/
Текст
А.Д.ЖИЛКИНА, В.Ф.ЖИЛКИН РУКОДЕЛИЕ УЧ П ЕДГИЗ'1955
А. Д. ЖИЛКИНА и В. Ф. ЖИЛКИН РУКОДЕЛИЕ ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР Москва * 1955 Scan, DjVu: Dmitry7
2
О ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ Наша советская семья воспитывает у детей лучшие качества нового человека, строителя коммунистического общества. «Мы хотим,— говорил М. И. Калинин,— чтобы дети наши воспитывались в коммунистическом духе, чтобы им были привиты коммунистические принципы. Вы можете задать вопрос: а что такое коммунистические принципы? Коммунистические принципы, если взять их в про- стом виде,— это принципы высокообразованного, чест- ного, передового человека, это — любовь к социалистиче- ской родине, дружба, товарищество, гуманность, чест- ность, любовь к социалистическому труду и целый ряд других высоких качеств, понятных каждому. Воспитание, выращивание этих свойств, этих высоких качеств и яв- ляется важнейшей составной частью коммунистического воспитания» !. Глубоко ошибается тот, кто думает, что коммунисти- ческое воспитание должно начинаться с какого-то опре- делённого, «сознательного», возраста, лет так с 14—15. Характер человека, его отношение к вещам и людям начинают складываться с первых дней его столкновения с внешним миром. И с первых же дней воспитание дол- жно быть коммунистическим. Переучивать, перевоспи- тывать будет гораздо труднее. Глубоко ошибается и тот, кто полагает, что воспита- ние заключается только в нравоучительных рассужде- ниях, внушениях и указаниях делай то и не делай этого. Каждое слово, сказанное при детях, каждый поступок 1 М. И. Калинин, Статьи и речи о коммунистическом воспи- тании, Учпедгиз, 1951, стр. 78. 3
взрослых в их присутствии — всё отражается на их фор- мирующемся характере и обогащает их сознание новыми взглядами, представлениями и убеждениями. Детский характер, мягкий и восприимчивый, легко поддаётся воз- действию и быстро изменяется. Детский ум, свежий и пыт- ливый, стремится по-своему осмыслить все взаимоотно- шения между взрослыми, а каждое суждение, резко воз- действующее на чувства, воспринимает как непреложную истину. Вот почему нам надо быть исключительно чут- кими, осторожными и внимательными к своим словам и поступкам при детях. Большой знаток детской души, талантливый советский педагог А. С. Макаренко писал: «Не думайте, что вы вос- питываете ребёнка только тогда, когда с ним разговари- ваете или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспи- тываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разгова- риваете с другими людьми и о других людях, как вы ра- дуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями или с врагами, как вы смеётесь, читаете газету,— всё это имеет для ребёнка большое значение» *. Говоря о детях, М. И. Калинин убедительно настаивает: «Главное — это быть честными с ребятами, следить за собой, воспитывать из наших ребят действительно хоро- ших, действительно социалистических граждан — честных, храбрых, с развитым товарищеским чувством, дисципли- нированных...» 2. Быть честным с детьми не всегда легко: часто прихо- дится, воспитывая их, оглянуться на самих себя, прове- рить себя, а подчас и заняться перевоспитанием своих привычек. Тяжело себя перевоспитывать. Вот поэтому-то, из любви к своим детям, мы должны позаботиться о том, чтобы им не пришлось перестраивать себя. Легче сразу ставить их на правильный путь. Иногда мамаши жалуются: «Я-то воспитываю пра- вильно: уж слежу, слежу, глаз не спускаю, а вот дру- гие...», и стараются отгораживать своего ребёнка от сосед- них детей из опасения дурного влияния. 1 А. С. Макаренко, Избранные педагогические произведения Учпедгиз, 1946, стр. 243. 2 М. И. Калинин, Статьи и речи о коммунистическом воспита нии, Учпедгиз, 1951, стр. 71. 4
Отдалять ребёнка от сверстников — значит подвергать его опасности вырасти эгоистом. Нелюдимый, противо- поставляющий себя всему обществу, недоверчивый к лю- дям — такой человек не будет полноценным гражданином. Слова «товарищ», «друг», «организация» будут для него лишены глубокого, волнующего содержания. Поэтому нужно не отстранять от дружбы со сверстниками, а спо- собствовать этому, помогать научиться быть хорошим то- варищем: здесь как раз закладываются Первые зачатки коммунистического товарищества, чувства ответственно- сти перед коллективом. К товарищеской заботе о других и взаимному уваже- нию надо приучать детей и в семейной обстановке. Луч- ший путь — воспитание трудолюбия. Труд для других и объединяет детей, и формирует устойчивый характер, и пробуждает глубокие человеческие чувства, и помогает умственному развитию. И чем раньше приучается ребё- нок к труду, тем легче он в дальнейшем воспринимает пра- вильное воспитание. «Труд имеет огромное значение в воспитании ре- бёнка,— говорит М. И. Калинин.— Нельзя воспитывать жизнедеятельного человека без труда» *. Коммунистическое общество немыслимо без труда. Великий Ленин писал, что наши внуки с трудом смогут себе представить, «...как могли существовать люди, не за- нимавшиеся трудом» 2. Здоровый ребёнок, естественно, стремится к деятель- ности. Вовсе нет необходимости заставлять его трудиться ломимо его воли и желания. Надо только умело направ- лять эту волю и желание на выполнение таких работ, ко- торые ему интересны и посильны, которые постепенно усложняются и постепенно развивают убеждение в том, что работа — это и обязательное, и радостное примене- ние своих сил. А работа для других, принесение пользы людям — это счастье. Не награда должна привлекать, а радость преодоления трудностей, радость победы. Это и будет началом воспитания коммунистического отношения к труду. 1 М. И. Калинин, О воспитании в суворовски-х военных учи- лищах, «Военный педагогический сборник», вып. 3, 1947» 2 В. И. Л е н и н, Соч., т. 29, стр. 303. 5
Ребёнку хочется применить свои силы. Когда он играет — бегает за мячом, упражняется с прыгалками, одевает куклу, что-то строит из кубиков,— он вовсе не ставит себе целью получить за это награду. И хорошо. Он просто играет. Самый процесс игры его увлекает. Вот этим и нужно воспользоваться, чтобы постепенно побуж- дать его к полезному применению своей энергии, при- учить постоянно совершенствоваться в своих играх. Ре- бёнка не удовлетворяет достигнутое вчера, сегодня он хо- чет подбросить мяч выше, прыгать с большим числом препятствий, украшать кукольный уголок всё красивее и красивее. За это он не требует награды. Очень хорошо. Этим надо воспользоваться, чтобы разумно направить и развивать его инициативу, изобретательность. Развитие трудовой инициативы — одна из важнейших наших задач. Прививая детям трудовые навыки, мы никогда не дол- жны забывать о возрастных особенностях. На каждой сту- пени развития ребёнок по-своему, по-особенному воспри- нимает внешний мир, откликается на него. Поэтому приёмы воспитания должны всё время меняться. До трёх-четырёх лет ребёнок только играет. Надо по- стараться заинтересовать его такой игрой которая раз- вивала бы его разносторонне. Полезно менять игры, раз- нообразить их целевую сторону и постепенно усложнять, прививая ребёнку вкус к усложнению. Следует помнить, что в этом возрасте воображение и чувства сливаются с логическими рассуждениями и часто руководят поступ- ками. Разумеется, в этом возрасте регулировать поведе- ние воспитуемого путём длинных рассуждений и доказа- тельств — бесполезно. Он поймёт, что вот так играть вредно и нехорошо, а вот так нужно и приятно — только потому, что в первом случае мама сердится, а во втором — радуется. Дети чутки к радости. Стройте с восторгом дом из ку- биков, и ребёнок потянется строить так же. Отзовитесь с чувством о красоте наряженной куклы, и он постарается нарядить её ещё лучше. А если мать сшила платьице и с умилением одевает куклу, то от этого один шаг к тому, чтобы дочь с удовольствием начала учиться шить такие же платья. В этом возрасте очень важно чутко следить за настроением и за утомляемостью. Если ребёнок заинтере- совался полезной игрой и увлёкся, надо во-время остано- вить, чтобы игра не наскучила. Но если ребёнок, затратив 6
много усилий, достиг успеха, например удачно украсил свой уголок и спрашивает вас, «хорошо ли?», ни в коем случае не отвечайте безразличным «ничего» или равно- душным «хорошо, отстань». Надо внимательно посмотреть, учесть возможности ребёнка, его умение и дать оценку: вот это хорошо, а это плохо. При этом не скупитесь на вы- ражение чувств. В игры детей дошкольного возраста надо вводить за- дачи с возрастающей трудностью и такие поручения, ко- торые постепенно перерастают рамки игры и становятся незаметно для ребёнка практическими уроками. Если за- дача оказалась очень трудной, следует помочь, но не вы- полнять за малыша самим. В этом возрасте похвала и по- рицание старших уже воспринимаются логически. И па- раллельно развивается стремление к товариществу. И ту и другую сторону мы должны старательно развивать. При этом не следует допускать, чтобы ребёнок хвастался перед сверстниками тем, что ему подарили или сделали для него, но пусть хвалится, если сделал сам. Это поощрит и това- рищей к проявлению инициативы. Взрослым, т. е. родителям и старшим в семье, следует откликаться на всякое действие малыша. Зачастую стар- шие дети, если их отделяет от младших разница более чем в 5 лет, считают для себя унизительным, скучным интере- соваться делами «мелюзги». Против этого мы должны решительно бороться, ибо это противоречит духу коллек- тивизма. Следует также внушать старшим детям, чтобы они не прибегали к мерам наказания или угрозы. Телесное наказание абсолютно вредно, кем бы оно ни применялось и за каким бы проступком ни следовало. Обычно побои являются признаком слабости самих родителей, их неуме- ния сдерживать себя, а значит, и воспитывать самооблада- ние в детях. Постоянно порицать поступки, направленные на разру- шение, и поощрять действия, направленные на созида- ние,— одно из основных условий для развития любви к общественно-полезному труду с самого раннего возраста. Мы должны постепенно развивать в ребёнке представле- ние о семье как о трудовом коллективе, в котором каждый член ответствен перед всеми за свой участок. И это вызовет у ребёнка желание быть тоже полезным для семьи, когда он увидит, как хвалят и благодарят за вы- полненное поручение. 7
Если сломалась игрушка, пусть постарается починить. Не умеет сам — помогите. Может быть первоначально эта «помощь» выразится в том, что вы сами всё сделаете за него, но не отстраняйте малыша от активного участия в ремонте. Пусть подыскивает материалы, подаёт инстру- менты, выполняет подсобные работы. Советуйтесь с ним: а не лучше ли вот так? Пусть думает. Придумал не- удачно — объясните ошибку, удачно — используйте его предложение и даже вынесите благодарность в присут- ствии его товарищей или других членов семьи. Отсюда один только шаг до начала самостоятельного строитель- ства игрушек. «Изготовление игрушек-самоделок,— говорит проф. Е. А. Аркин,— при умелом руководстве очень увлекает детей. Оно удовлетворяет их любознательность, откры- вает им «секрет» производства игрушек, знакомит их, так сказать, с технологией всего процесса. Дети бережно и ак- куратно относятся к сделанным ими самими игрушкам. Учась уважать и ценить свой труд, они становятся более доступными для воспитания уважения к труду других» К С дошкольного же возраста следует привлекать к уча- стию в коллективных «авральных» работах семьи, напри- мер в генеральной уборке перед праздником, в обработке огорода или сада. Не говорите «не мешай нам», а поды- щите подходящую работу. Этим постепенно развивается представление о семье как о трудовом коллективе. Трудовая привычка вырабатывается и путём самооб- служивания. Пусть содержит в чистоте и порядке свой уголок. Пусть привыкнет постоянно убирать свою по- стель. Помощь старшим может выразиться в подаче на стол посуды перед обедом, в мытье посуды, в пришивании пуговиц, штопке чулок. При этом мы должны помнить, что каждое задание должно всё время усложняться и полу- чать применение в связи с деятельностью семьи. В школьном возрасте большая доля заботы о воспита- нии переходит к учителям. Но это никак не избавляет родителей от ответственности за правильный рост воспи- туемого. Теперь уже средства привлечения к общественно- полезному труду должны быть согласованы со школой. 1 Е. А. Аркин, проф.. Родителям о воспитании, изд. АПН РСФСР, М.—Л., 1949, стр. 126. 8
Основная задача школьника — учиться-. Но как член се- мейного коллектива, он не должен избавляться от всё более сложных и ответственных поручений. Зайти по пути из школы в магазин за продуктами, в детский сад — за младшим членом семьи, помочь матери в стирке белья, в починке одежды, посадить фруктовые деревья, поливать цветы, делать снежную горку для малышей — много най- дётся таких задач, где школьник может оказать практи- ческую пользу семье. Это поможет тому, что в более стар- шем возрасте он сам начнёт проявлять заботу о младших членах семьи. Не страх перед наказанием, а опасение оказаться тяго- стью для окружающих — вот здоровая основа к преодоле- нию трудностей и выполнению подчас неприятной, но нуж- ной работы. Чувство коллективности — основа этих по- ступков. Наказание за невыполненную работу не всегда приносит пользу — оно может вызвать отвращение к труду; гораздо полезнее похвала и благодарность. В этом случае неполучение благодарности (плохо сделано) уже воспринимается как наказание. Но не следует слишком захваливать, чтобы не вызвать ложной горделивости. Выработка привычки трудиться на пользу другим — вот наша главная цель. Самообслуживание и помощь родителям тесно связаны с рукоделием. Практика подсказывает, что без специаль- ной подготовки и тренировки мальчик или девочка не мо- жет починить свой костюм или украсить свой уголок. По- этому полезно учить детей самым простым приёмам шитья уже в дошкольном возрасте. При этом следует заметить, что рукоделие развивает руки, глаза, помогает воспитанию художественного вкуса, приучает к аккуратности, прак- тичности, экономности, уважению к чужому труду. Уже в пятилетнем возрасте, когда ребёнок привык следить за порядком в своём кукольном уголке, надо по- степенно вводить в игру первые, простейшие приёмы шитья. Например, разрешить детям из старых, поношен- ных вещей выкраивать для кукол простынки, салфетки, наволочки и т. п. Девочки обычно с удовольствием принимаются за иголку. Надо научить их пользоваться ножницами, вдевать в иголку нитку, применять самые простые швы. Не сле- дует бояться, что они уколются или порежутся; гораздо лучше, если они познакомятся с «опасными» инструмен- 9
тами под вашим присмотром, чем будут ими пользоваться украдкой и неправильно. Мальчики обычно неохотно учатся шить. На это «немужское» дело они смотрят с презрением. Надо отцу или старшим братьям постараться разубедить их в этом неправильном мнении, доказать на примерах, что починить бельё, пришить оторвавшуюся пуговицу, вешалку к костюму — это обязанность самого человека, кото- рый ими пользуется. Хорошо в этом случае рассказать о фельдмаршале Суворове или другом герое, который умел сам обслуживать себя и гордился этим умением. Полезно сводить детей на выставку образцов рукоде- лия. Это закрепит интерес и поможет развитию вкуса, по- может развитию стремления к совершенствованию. Правильно поставленное с самого раннего возраста рукоделие способствует разностороннему развитию детей, воспитывает в них усидчивость, терпеливость, настойчи- вость в преодолении трудностей и любовь к порядку. Все эти качества будут полезны детям и в школе.
ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ Детский уголок С чего начинать шить. Прежде всего в своей квартире необходимо выделить для ребёнка детский уголок. Это своего рода «квартира», где он представляет себя большим и с помощью воображения превращает игрушки в предметы «большой» жизни. Давайте отно- ситься к этому уголку со всей серьёзностью, не нарушая самодеятельности малыша, не навязывая ему чего-нибудь против его желания, руководить ростом ребёнка. Как это делать? Средств воздействия очень много: похвала за удачно одетую куклу, за чистоту и порядок в «комнате», за выдумку, за проявление заботы о кукле и т. д.; разговор с ребёнком, например: «А что это у тебя? Тумбочка или шкаф? Для каких вещей?.. А как ты это делаешь? Хорошо ли так? А не сумеешь ли вот так? Тогда бы было совсем как настоящее»; игровое соревнование: кто скорее произведёт уборку — я в квартире или ты в своём уголке? или: кто красивее на- кроет постель? или: кто скорее кончит шить платье — я для тебя или ты для куклы? соревнование детей между собой — в постройке двор- цов или украшении, одевании кукол, в вырезывании или вышивании; при этом надо следить, чтобы соревнование не переходило во вражду и взаимное стремление испор- тить вещи товарища; рассказ о виденном сооружении (башня, машина, мост и т. п.), рассказ о виденных уголках других детей. Надо возбудить любопытство, а потом помочь самим сделать так же. 11
Применение различных приёмов зависит от характера ребёнка, от его возраста, способностей, наклонностей, даже от настроения, от условий быта. Большого количества кукол и игрушек для уголка во- все не требуется. Наоборот, изобилие подавляет фантазию и изобретательность, теряется чувство привязанности к ве- щам, остывает забота о них. А привязанность и забота — хороший путь для приучения детей к рукоделию. Прежде чем учиться кроить и шить из ткани, ребёнку полезно попрактиковаться в вырезывании из бумаги. Это поможет ему играючи овладеть ножницами и послужит толчком к началу развития художественного вкуса. Покажем ему, как следует правильно держать нож- ницы. Пусть сначала вырезывает готовые картинки, на- пример фигурки из конфетных обёрток. Накопив значи- тельное количество таких фигурок, он может взять чистый лист или, ещё лучше, тетрадь и наклеивать в определён- ном порядке вырезанные фигурки. Дети очень любят украшать свой кукольный уголок. Поможем им делать украшения из бумаги. Например, если взять два листа бумаги разных цветов и нарезать их узкими длинными полосками, то можно сплести це- почку. Для этого берём конец полоски одного цвета и склеиваем его под прямым углом с концом полоски дру- гого цвета; затем поочерёдно загибаем полоску за поло- ску, пока не получится длинная гармошка-цепочка. Можно цепочку делать из отдельных колечек, нанизывая и склеивая их звено за звеном. А если цельный лист бумаги сложить в виде гармошки узкими ровными сгибами, склеить один конец и распус- тить другой, то получится веер. Применяя бумагу разного цвета, мы получим веер разноцветный. Потом можно перейти к более сложным вещам того же типа — ёлочному фонарику и гармошке. Фонарик де- лается так: плотно сложенный (но не склеенный) веер надо промять ещё поперечными тонкими же ровными сги- бами; затем, осторожно развернув, склеить в форме реб- ристого цилиндра. К одному концу цилиндра приклеим круглую картинку — дно, к другому привяжем нитку в форме дужки. Гармошка делается в обратном порядке: сначала склеивается гладкий цилиндр, затем он разгла- живается на столе и ещё раз складывается вдоль оси; потом уже делаются поперечные сгибы. Осторожно раз- 12
вернув цилиндр, получаем ребристый брусок, пустой в се- редине. Это и есть гармошка. Для развития у детей смекалки и желания самим де- лать интересные вещи полезно научить их складывать из тетрадочного листа бумаги такие игрушки, как ветряк, котик, голубь, лодка с парусом, самолёт, а в более стар- шем возрасте — змей-монах и змей с дранками. Девочка воображает себя матерью любимой куклы. Ей хочется одеть её покрасивее. Поможем ей в этом. Пе- ресмотрим наш бельевой гардероб: конечно, найдутся лишние, поношенные вещи. Отдадим их для игры. Разу- меется, не все сразу. Вот, например, старая сорочка де- вочки. Она и мала, и поношена. Отстираем её, отгладим, может разрежем на куски и предоставим в распоряже- ние кукольной хозяйки. И сразу, пока не остыл интерес, примемся за работу. Пусть занимается творчеством. Скажем: «А ведь было бы очень красиво, если бы на постели куклы было одеяло, подушка, простынка, на крючке висело бы полотенце? Давай сошьём?» Начинаем с самой простой вещи — салфетки. Пусть ребёнок поучится резать ножницами сначала на маленьких лоскутках. Для салфетки нужно выкроить правильный четырёхугольник. Чтобы вырезать ровно, можно сначала прочертить карандашом по линейке. При этом надо стараться, чтобы линии совпадали с направле- нием нитей материи. Резать следует на ровном столе, не поднимая ткань на воздух, так, чтобы острый конец нож- ниц скользил по столу. Левой рукой придерживать, чтобы материя не съезжала в сторону. Когда вырезка четырёх- угольника под нашим наблюдением закончена, показы- ваем, что в таком виде салфетку применять ещё нельзя: её края осыпаются, т. е. с них свешиваются нитки. Есть два способа поправить дело: один проще, другой — труд- нее, но надёжнее. Простой способ возможен только тогда, когда края материи совпадают с нитями ткани. Пусть ре- бёнок выдернет с каждого края по 5—10 ниток. Получится салфетка с бахромой и осыпаться не будет. Второй спо- соб — подшивка краёв. Попробуем шить самым лёгким и самым употребительным швом — «через край». Вдеваем нитку в иголку; нитку надо брать подлиннее, но чтобы не путалась при шитье, примерно 50 см. Пока- жем ребёнку, как закрепить нитку на углу, а дальше он уже сам будет шить. Как при этом надо держать работу, 13
видно на рисунке 1а. Игла — в правой руке, в большом и указательном пальцах. Работа — в левой, уже не на столе, а навесу, обшиваемым краем вверх. По этому краю шьём справа налево. Вкалываем иглу с внешней стороны (на себя), сверху вниз, с уклоном влево. Перехватив высту- пивший острый конец иголки, вытягиваем его вместе с ниткой на себя и делаем второй колок. Стараемся, чтобы он был на таком расстоянии от края, как и первый. Первое время стежки ложатся неровные и слишком слабые или перетянутые так, что морщат материю. Надо приучаться делать их ровными. Обшили один край, переходим ко вто- рому и так далее. На конце закрепляем нитку несколькими колками на одном месте. Можно нитку взять цветную — тогда шов не только сделает салфетку прочной, но и укра- сит её. Когда дети научились делать такие швы, пусть поста- раются в дальнейшем обходиться без помощи родителей: сами вычерчивать по линейке, вырезывать и шить. Даже вдевать нитку в иглу и делать на конце узелок можно научиться. Обвёртываем нитку колечком вокруг ногтя ука- зательного пальца левой руки; движением пальцев скаты- ваем это колечко с ногтя, чтобы под пальцами конец за- крутился, а правой рукой тянем нитку, и кольцо стяги- вается в узелок. Ничего, если первые узлы окажутся некрасивыми. Все так начинают: сначала не умеют, потом умеют плохо, наконец, умеют хорошо. Сделанную салфетку можно постелить на кукольный столик, на тумбочку. Этот первенец творчества должен быть поощрён похвалой старших. Насмешки никакой не должно быть и в помине ни со стороны отца, ни даже стар- ших братьев. Ребёнку, естественно, хочется немедленно начать другую, третью вещь — всё убранство уголка сразу. Но довольно. На сегодня достаточно этого. Иначе завтра не захочется и смотреть на иголку. А сейчас надо бережно положить все инструменты на место в коробочку, чтобы всё лежало в полном порядке. Далее можно делать другие прямые вещи: полотенце, одеяло, коврик на стенку, коврик под ноги у кровати. По- степенно надо усложнять работу. Например, к концам полотенца и к краю одеяла пришьём тем же швом полоску кружев. Коврики можем украсить крестиками из цветных ниток. При пришивании кружев мы можем изучить и но- вый шов: подгибать край и зашивать его. Это называется 14
шов вперёд иголку. Делается он так: кладём край ткани на стол и сгибаем его на полсантиметра, как показано на рисунке 16. Берём иголку с ниткой и шьём. Игла прокалывает верхний согнутый край, проникает сквозь материю, а потом снизу прокалывает оба полотна Рис. 1 и выходит наружу. Мы её подталкиваем пальцем. Вынув иглу за конец, вытянув нитку, снова вкалываем дальше влево. И так продолжаем вдоль всего края, пока не полу- чится кромка. Вот к этому краю и пришиваются кружева. 15
На рисунке \в показано, как нужно держать материю и прикладывать кружева. Вся хитрость в том, чтобы одно- временно соблюдать несколько условий: чтобы шов был ровный, т. е. каждый новый стежок был похож на преды- дущий, чтобы кружевная лента не сползала с края материи и чтобы она не сминалась при шитье. Потрудимся — зато получим хорошую вещь. Если полотенце, одеяло, скатерть будут с кружевами — это очень красиво. А главное — всё это умеет делать сам ребёнок. Подушка и стёганое одеяло делаются потруднее. Не следует переходить к ним, пока не закончили первых ве- щей и не подготовились к выполнению более трудных. Бывает так, что девочка вдруг заявляет, что устала, не закончив одной вещи. Надо прекратить, отложить до сле- дующего раза. Прерывать работу лучше всего на инте- ресном месте, чтобы завтра приняться за неё с охотой. Подушка. Для подушки выкраивается прямоуголь- ное полотно, у которого длина в два раза больше ширины» Складываем полотно вдвое изнанкой вверх. Сшиваем. Часть края оставляем недоши-Гым. Через это отверстие вывернем наволочку на лицевую сторону. Через это же отверстие набьём в наволочку ваты. Зашьём отверстие наглухо. Если позволяют умение и желание, можем услож- нить работу дополнительными украшениями: по шву вдоль всех сторон пришить бахрому из кружевной ленточки. Получится, как будто подушка накрыта накидкой. Одеяло для кукольной кроватки можно делать из более плотной материи (например, бумазеи, фланели, трикотажа), желательно яркой расцветки. Простыня, конечно, должна быть белой. Она делается так, как и всякое прямое полотно с подогнутыми краями. Если размер простыни возьмём 30 см на 20 см, то одеяло можно сделать пошире и подлиннее — в зависимости от размеров кровати и куклы. Края одеяла хорошо обшить цветной ниткой швом через край. Бельё на куклу Когда ребёнок привык держать иголку и резать нож- ницами материю, можно перейти ко второму по трудно- сти этапу — одеванию куклы. Одеть куклу — это сшить бельё и верхнее платье. Главная трудность в том, чтобы выкроить не прямые полотна, а скошенные и даже кри- 16
вые. И шить придётся не в одном месте, а в нескольких и из разных лоскутов. Тут начинать без помощи родите- лей нельзя. На рисунке 2а изображена выкройка (патронка) трусиков. Прежде чем резать материю, возьмём лист бумаги и на нём вычертим все стороны, объясним ребёнку, что это значит, а потом предложим ему вырезать этот сде- ланный на бумаге чертёж. Это и будет наша выкройка. Пусть ребёнок попробует сам начертить выкройку и выре- зать. Тогда можно сравнить: удачно он справился с эгой работой или чего-нибудь недоучёл. Если собственная вы- кройка подходящая, то по ней и будем кроить из материи. Но как сделать этот чертёж таким, чтобы он как раз при- ходился по росту куклы? Пусть ребёнок измеряет санти- метровой лентой объём куклы в поясе. Получается, напри- мер, 20 см. Он может, конечно, ещё не знать таких цифр, но это неважно. Пусть сложит эту ленту пополам. Вот это и есть ширина выкройки. А длину нужно сделать в три раза больше. Теперь надо вырезать полукруглые выемки, как они изображены на рисунке. Для этого прямоугольник надо сложить вдвое по длине, а потом — вдвое по ширине. Во время резания нужно бумагу держать плотно, чтобы все четыре листа резались ровно. Выкройка готова. Приме- ряем её на куклу: подходит ли. Если подходит, то можно кроить из материи; если мала, то нужно прибавить, если велика — убавить. Чтобы выкроить из материи, надо приколоть выкройку в двух-трёх местах булавками. Обычно дети требуют: «Я сам! Я сам!» Резать ножницами — это большое удо- вольствие. Пусть режет сам, но надо предупредить, что требуется большая осторожность. Несколько раз надо на- помнить, что, когда кроишь из материи, никогда нельзя резать вдоль самого края выкройки, непременно следует «припускать», т. е. резать на один палец (1 см) шире, чем выкройка. Это правило следует запом- нить навсегда. Почему? Потому что края сошьются, по- тому что материя может «сесть», т. е. сжаться, потому что при раскрое могла быть неточность. Если велико — всегда можно поправить дело, подрезать, а вот если мало — тут уж ничего не сделаешь, вещь будет испор- чена. Это надо объяснить ребёнку как обязательное пра- вило. 2 Рукоделие 17
Когда материя скроена, снимаем выкройку. Склады- ваем материю вдвое лицевой стороной внутрь. Сшиваем швом «вперёд иголку». Конечно, всё это делает сам ребё- нок, мы ему только советуем и поправляем. Пусть подо- гнёт верхний и нижний края и шьёт. Рис. 2 Вывернем —трусы готовы. Когда мы их наденем на куклу, то, чтобы они не спускались, в загнутый верхний край проденем резинку — это совсем как у взрослых. Можно пришить поясок. Главное — чтобы можно было снимать и надевать, что так приятно делать детям. 18
На сегодня довольно. В следующий раз сошьём ру- башку. Рубашка (или сорочка) делается таким же спосо- бом. Тут ребёнок может обойтись почти без нашей помощи. Только покажем, как начертить выкройку. Она изображена на рисунке 26. Ширина 10 см, а длина — в четыре раза больше. Возьмём прямой лист бумаги. Сло- жим его пополам и ещё раз пополам, как делали для трусов. Но вырежем полукругом не один угол, как у тру- сов, а два. Вырезав и развернув лист, увидим, что вы- кройка, действительно, очень похожа на ту выкройку, которая представлена на рисунке 26. Накладываем выкройку на материю, прикалываем бу- лавками, вырезаем ножницами. Припомним главное пра- вило: резать, отступив на сантиметр от края, чтобы можно было сделать шов. Нужно сложить материю вдвое, лицевой стороной внутрь. Сошьём края. Остаётся подогнуть полукруглые верхние края. Подогнули и, чтобы они не разошлись, зашьём эти сгибы. Но бывает, что кукла кудрявая, голова с волосами не проходит. Надо сделать разрез. Осторожненько режем ножницами на спинке (можно на груди) примерно на ширину ладони или 4 см. Чтобы краешки не растрепались, можно их обшить швом через край. А можно этот шов сделать цветной ниткой и кстати обшить весь верхний край, т. е. вырез такой же ниткой — тогда будет краси- вее. Теперь вывернем — рубашка готова. Надеваем, и кукла может спать спокойно в новой сорочке. Кончили работу, дитя непременно пристаёт: «Мама, давай шить платье!» Но нужно воздержаться: ребёнок не замечает, как переутомляется. А переутомлять не следует. Не следует также смеяться: «Эх, какая уродина полу- чилась!» Наоборот, если даже первая вещь получилась не совсем удачно, скорее похожа на мешок, чем на со- рочку, всё равно надо сказать: «А всё-таки это рубашка. Завтра сделаем ещё лучше!» К насмешкам особенно склонны старшие дети. На это им по всей вероятности можно возразить так: «А ты в её возрасте и иголку-то не знал, как держать. Вот так, наверное, колол». Такой под- ход к ребёнку укрепит уверенность в малыше, что он уже кое-чего достиг. 2* 19
Кукольная одежда Когда дитя уже овладело способностью шить кукле бельё, можно переходить к более сложным вещам — верхнему платью: штаникам на куклу-мальчика и платью на куклу-девочку, чулкам, шляпе, тапочкам. Рис. 3 Шить их просто, но кроить нужно научиться. Пока- жем вот эту картинку — рисунок 3. Объясним: буква а — спинка платья, буква б — полка, т. е. перёд. Чтобы платье развевалось, было пышное* надо внизу сделать пошире. Вот эти две выкройки и вырежем из бумаги, предвари- тельно измерив куклу, чтобы знать, какие должны быть 20
размеры. Измерим только ширину в груди, а длину сде- лаем в четыре раза больше. Сначала пусть начертит ка- рандашом. Вычертил — поправим. Пусть вырежет. Вы- резал — примерим на кукле. Если велика — подрежем, если мала, то учтём при кройке и прибавим пошире. Мо- жно сразу приложить к материи и вырезывать. Выре- зали — отложили. А вот на картинке (буква в) рисунок рукава, тоже выкройка. Скажем ребёнку, какие размеры— пусть вычертит карандашом на бумаге и вырежет. По этой выкройке надо резать из материи два одинаковых рукава — почему? Ребёнок сам ответит на этот вопрос. Выкроили — отложили. На рукав нужна манжета. Пока- жем размеры — вычертит и сам выкроит. Тоже две. Можно сделать ещё пояс. Его без выкройки делают: про- сто длинная ленточка из той же материи. А вот для укра- шения очень бы хорошо было придумать воротничок. Надо, чтобы он был другого цвета; если платье белое, то воротничок — яркого цвета: красного, зелёного или си- него; если платье цветное, лучше всего воротничок сделать беленький. Уж пусть мама постарается где-нибудь достать клинушек белого батиста или шёлка. Для воротничка нужны, конечно, выкройки: вещь тонкая, требует осто- рожности. Начертим по рисунку (где буква д) полукруг- лую полоску и, вырезав её, примерим на шее куклы. Их надо две половинки. Поэтому свернём бумагу вдвое и сразу режем две. И из материи будем выкраивать сразу две, чтобы они были одинаковые. Закончили кройку. Все детали готовы. На этом сделаем перерыв. Шить будем завтра. Начинаем шить с самых крупных вещей: спинку с пол- кой. Прикладываем и обнаруживаем, что полка в плечах шире спинки. Это не ошибка: так надо. На рисунке на плечах переда проведены по 4 пунктирных линии. Это складки. Под буквой е показано, как надо застрочить складки. Сделаем их. А потом приложим полку лицом к лицу к спинке и будем шить. Когда сшили, то примерим на кукле. Может быть, опять голова не проходит. Тогда надо сделать прорез на спине и обшить его швом через край. И можно даже пришить кнопочки, чтобы застёги- вать. Как пришивать кнопки, мама покажет. Потом сши- ваем рукав, тоже лицевой стороной внутрь. Рукав обяза- тельно надо примерить на кукле. Если он хорош и не тре- бует переделки, то по такому же способу шьём и второй 21
рукав. Пришиваем к рукавам манжеты, которые сначала сшиваем в виде колечка. Верхний край этого колечка пришивается к рукаву, а нижний обшивается ниткой через край. Пришиваем рукава так, чтобы самый длинный край их приходился как раз наверху плечевого разреза платья. Пришиваем наизнанку, чтобы потом можно было вывер- нуть и чтобы не видно было ниток. А то некрасиво. При- шьём воротничок к вороту. Только сначала его края надо обшить, чтобы не рассыпались. Можно обшить цветной ниткой — тоже будет красиво. Когда мы оденем куклу в это новое платье, то посмот- рим, не длинно ли оно. После примерки подогнём нижний край настолько, чтобы было как раз по нашему вкусу. И подошьём. Вот платье и готово. Шить, вообще говоря, проще, чем кроить, но утоми- тельнее. На шитьё уходит больше времени. Поэтому сшить всё платье в один день невозможно, надо продолжить ра- боту на другой день. Шапочку или колпачок можно сделать так: берём полотно длиной 24 см, шириной 10 см. Складываем вдвое и сшиваем лицевой стороной внутрь. Сшиваем один край. Остальные края загибаем и делаем рубчик. К острым углам пришиваем ленточки. Колпачок готов. Можно и усложнить работу, чтобы было красивее. Не пришивая лент, загибаем углы. Их пришиваем с боков. Наверху помещаем кисточку. Чулки лучше всего выкроить из трикотажной ткани. Они тогда будут больше похожи на настоящие. Длину делаем по длине ноги, а ширину — по окружности ноги под коленкой. Шьём наизнанку, а при надевании вывер- нем. Теперь мы можем себе представить полное убранство кукольного уголка. Пусть ребёнок проявляет больше са- мостоятельности и изобретательности. Если он придумал что-нибудь новое, надо поощрить его творчество. Не беда, если это его творение получится не таким, каким оно представлялось в мечте. Надо помнить главное — содействовать развитию наблюдательности и способности самостоятельно осуществлять задуманное. Ребёнку хо- чется, чтобы его уголок был похож на настоящую квар- тиру. Вот этому и надо содействовать. 22
Создание кукольного уголка является игрой. В игре ребёнок незаметно для себя приобретает первоначальные навыки кройки и шитья. Процесс создания вещей увле- кает его. Надо этим воспользоваться, чтобы постепенно включать детей в общественно-полезную работу. Парал- лельно с игрой надо постепенно приучать ребёнка к само- обслуживанию. Например, сказать: «Ты очень хорошо пришила (пришил) пуговицу на платье куклы. А вот у твоего платья (рубашки) пуговица оторвалась. Сумеешь пришить? Попробуй!» Самообслуживание. В возрасте пяти-шести лет ребёнок начинает сознавать себя членом коллектива как в среде товарищей, сверстников, так и, особенно, в семье. Слова: «надо», «нельзя», «хорошо», «плохо», «красиво», «некрасиво»—для него уже имеют вполне определённое значение. И когда мы говорим: «Не следует портить платье»,— он отлично понимает, что не только должен остерегаться, чтобы не порвать его, но и в случае несчастья с одеждой уметь починить, зашить. И тут мы должны поставить твёрдо: пусть не надеется, что кто-то за него сделает, если он может сам. Но случается часто так, что он этого делать не умеет. Вот почему в возрасте пяти-шести лет надо парал- лельно с игрой постепенно прививать детям навыки са- мообслуживания, заботы о себе и о других членах семьи. Самое главное — это развивать у ребёнка любовь к общественно-полезному труду. Надо стремиться к такому положению, когда мальчик или девочка самостоятельно берётся за полезное дело с таким же удовольствием и охотой, как за игру. Но это не всегда удаётся. Причин очень много, основная из них — в том, что мы сами, роди- тели, недостаточно внимательно учитываем все обстоя- тельства окружающего ребёнка быта и не направляем воспитание планомерно и разумно. Очень часто родители оказываются свидетелями такого неприятного явления: девочка пяти лет подходит к ма- тери и требовательно заявляет: «Мама, не видишь разве, у меня платье разорвалось? Надо зашить». Это оскорб- ляет родителей. Причина в том, что знание о правах и обя- занностях ребёнок усваивает из разговоров взрослых, со слов, тогда как уметь выполнять ту или иную работу со слов нельзя. Надо учиться. И если мы, родители, своевре- менно не поможем ему практическими примерами, не по- 23
кажем, как и что он может и должен делать, у него по- степенно разовьётся неприязненное отношение к труду, к делу. Часто приходится наблюдать, как мальчик или девочка часами упорно роется в земле, или плетёт сетку, или точит коньки, или шьёт мяч для тенниса,— и не устаёт. Ему мать кричит: «Иди обедать! Все уже вышли из-за стола!» А он никак не может оторваться, у него не хватает силы бро- сить занятие. Между тем если мать заставит его делать такую же по сути дела работу: нарыть земли для цветка, что-нибудь сплести, поточить ножи, но — не ради игры, а с пользой, в качестве обязательного задания, то через несколько минут мы услышим от него: «Ох, больше не могу, устал!» И это не будет притворством. Взрослые обычно добродушно качают головами: дело — не игра! И выполняют сами то, что было поручено молодому по- мощнику. Вот это неправильно. Неправильно освобождать детей от порученного дела, если не хотим их избаловать. Ещё неправильнее само рассуждение, будто работа тяже- лее игры только потому, что она имеет серьёзное назначе- ние. Причина не в серьёзности, а в отсутствии удоволь- ствия при выполнении задания. Удастся нам сделать ра- боту такой же интересной, как игра,— и она покажется такой же лёгкой. Почему интересна игра? Она интересна по нескольким причинам. Проявляется воля: хочу — сделаю; воображе- ние: фантазия рисует заманчивый образ будущей интерес- ной вещи; изобретательность: радует собственная сме- калка, предвкушение обшего удивления; соревнование с товарищем: подбодряет радость предвкушения победы. А почему неинтересна работа? Потому что её единст- венный стимул обычно — «надо», мать приказала, отец велел или задано по программе. Чтобы работа стала так же интересной, как забава, надо придать ей те же источ- ники интересности. В области рукоделия все они могут быть удачно применены: и изобретательность, и инициа- тива, и фантазия, и соревнование, и радость победы над трудностью. В области самообслуживания поле деятель- ности ещё шире. Стремление быть похожим на взрослых — один из самых сильных побудителей в дошкольном воз- расте. Человеку доверяется сделать то, что обычно делают большие,— тут есть чем гордиться! Для начала младшим членам семьи поручаются такие задания, как поливка цве- 24
тов в комнате, забота о соли на столе за обедом, подме- тание пола, мытьё посуды, руководство младшим братом или сестрой при отправке в детский сад и т. п. Выполнение каждого из таких поручений должно получать оценку с похвалой и даже благодарностью в случае успешной ра- боты. В качестве поручения, как члену коллектива, может быть забота о том, чтобы у всех членов семьи к их одежде были пришиты пуговицы. Очень много путей для воспита- ния серьёзного отношения к обязанностям перед семьёй, коллективом. При этом надо помнить, что самообслужи- вание начинается с самого себя, а кончается работой для коллектива (семьи, класса, пионеротряда и т. п.). Оно раз- вивается и усложняется с возрастом. Чтобы самообслуживание имело успех, нужно соблю- дать элементарные условия: во-первых, постепенность, т. е. не забывать о том, что поручалось вчера, не забывать нагружать новым заданием сегодня, не перегружать через силу, но и не застывать на одном уровне; во-вторых, все- общее признание и уважение при хорошем выполнении поручений, недопущение насмешек со стороны старших братьев или сестёр; в-третьих, не исключать кого-нибудь по прихоти старших из общего обязательного выполнения своих обязанностей (дети очень чутки к соблюдению спра- ведливости); в-четвёртых, не допускать эксплуатации взрослыми младших членов семьи. Можно начинать самообслуживание с заботы о ко- стюме — сначала соблюдение чистоты и опрятности, потом и производство ремонта. Существует предубеждение, будто мальчику не надо уметь шить. Оно не помогает укреплению семьи. Гораздо лучше, если налажена взаи- мозаменяемость между членами семьи. Как в большой, об- щественной жизни постепенно стирается различие между мужскими и женскими профессиями, так и в семье должно развиваться убеждение, что всякая полезная работа по- чётна и надо научиться её выполнять. Оторвалась пуго- вица — мальчик может пришить её сам, порвался чулок — заштопать. Ничего в этом зазорного нет. В дошкольном и младшем школьном возрасте маль- чики и девочки одинаково нуждаются в умении держать в руках иголку. Помимо практической пользы, занятие ру- коделием способствует развитию пальцев, что полезно для будущих мастеров тонкого станочного оборудования, для будущих музыкантов, художников, скульпторов. 25
Наша с вами задача — путём самообслуживания детей привить им первые навыки рукоделия, а путём рукоделия улучшить самообслуживание. Вешалка Самое лёгкое дело — пришить вешалку на костюме или пальто. Если вешалка представляет собой жгутик, то её делают так: берём тесёмку или полоску ткани длиной с прежнюю вешалку, складываем в длину вчетверо. Шьём вдоль всего жгута. Закрепляем нитку на конце, чтобы не выдернулась. Когда жгутик готов, осторожно срезываем ножницами остатки прежней вешалки и выдёргиваем нитки. Прикладываем к освободившемуся месту наш жгу- тик. Если он хорошо подошёл, то приготовим иголку, вде- нем нитку и начнём пришивать. Если будем шить в две нитки, то узелок делаем сразу на обоих концах, а если в одну, то надо сделать их неровными и на длинном завя- зать узелок. Если жгутик, приготовленный для вешалки, велик, то подрежем у него один конец. Как пришивать? Сначала вкалываем иглу в материю в том месте, где была старая вешалка. Рядом с этим местом вынимаем иголку, вытягивая за ней и нитку. Потом на этом месте прикла- дываем наш жгутик. Чтобы конец не осыпался, его слегка подгибаем внутрь, пришиваем через край с трёх сторон. Таким же способом пришиваем и второй конец, держа вешалку так, чтобы она была слегка натянута, но не мор- щила материю костюма. В том случае, когда вешалка представляет не прямую ленту, а имеет форму петли, то оба конца прикладываем рядом. Пуговица Бельевая пуговица обычно пришивается плотно, а на верхней одежде — так, чтобы не лежала на материи, а висела в воздухе на некотором расстоянии. Для этого нужно каждый колок делать туго, но пуговицу слегка от- тягивать от материи, оставляя между ними некоторое про- странство. Сделав последний колок (как позволяют от- верстия пуговицы), обвёртываем нитку вокруг образовав- шейся «ножки» несколько раз, затем прокалываем сквозь материю и на внутренней стороне закрепляем несколькими 26
колками. Эта ножка должна быть тем выше, чем толще ткань застёгиваемой петли. Иногда мальчики говорят, что им совестно самим при- шивать пуговицы, зашивать прорыв, делать петли и ве- шалки, что это — не мужское дело. Наоборот, неудобно обращаться к старшим с подобной просьбой и отрывать их от более серьёзного дела. Надо уметь самим пришивать пуговицы. Петля Если порвалась или ослабла обмётанная петля, необхо- димо её привести в порядок, и чем скорее, тем лучше. Пер- вое время может быть нужно только просто зашить концы петли. А если запустили, то материя будет рваться и дальше. Рассмотрим самый трудный случай, когда не только петля разорвалась, но прорыв пошёл дальше, вглубь. Сначала мы делаем несколько стежков на месте разрыва. Затем обшиваем часто-часто через край, чтобы укрепить. Во время шитья нужно примеривать, подходит ли петля на пуговицу, т. е. не слишком ли мы её стянули. Надо заметить, что материал иногда оказывается слишком толст и трудно прокалывается иголкой. Нево- оружёнными пальцами шить — все руки испортишь. По- этому рекомендуем приучаться пользоваться напёрстком. Умение делать колок с помощью этого инструмента даётся тоже не сразу, но вот поэтому-то и надо как можно раньше практиковаться в надевании его на палец, чтобы рука привыкла. Первое время он будет скорее служить как украшение. Но по мере использования его рука привык- нет, и после уже почувствует, как он необходим для серь- ёзного шитья. Починка трикотажа Если порвались чулки, перчатки, рукавички, носки, можно при небольшом разрыве зашить их, не делая штопки. Это, конечно, вполне доступно ребёнку. Надо по- добрать нитку подходящей толщины и соответствующего цвета. Взять подходящую иголку. Зашивание происходит в такой последовательности: сначала стягиваем противо- положные стороны прорыва, но не очень сильно, а лишь настолько, чтобы края сошлись близко; стянув четырьмя или шестью стежками со всех сторон худое место так, 27
чтобы оно сжалось и отверстие закрылось, мы прошиваем несколько раз. Главная задача заключается в том, чтобы не оставалось просвета дырки и чтобы все петли в про- рыве были зашиты. Иначе хотя бы одна пропущенная петля может стать началом нового отверстия, и вся работа окажется напрасной. ШИТЬЕ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ До сих пор целью наших занятий было только направ- ление первых шагов ребёнка, чтобы приохотить его к ру- коделию и постепенно переводить от игры к некоторым первоначальным приёмам шитья в качестве самообслужи- вания. В настоящем разделе мы уже имеем дело со школь- никами, когда они ежедневно под руководством учителей делают уроки, решают задачи, самостоятельно читают,— следовательно, овладевают основами наук. Надо в домаш- них условиях помогать им осваивать и предмет рукоделия. Как мы уже указывали, рукоделие развивает многие хорошие стороны характера человека: усидчивость, терпе- ливость при исполнении трудоёмких работ, вниматель- ность и твёрдость руки, необходимую при конструирова- нии тонких приборов, глубокое понимание красоты форм и красок; всё это одинаково нужно и для «мужских» и для «женских» профессий. Учитывая, что мать или старшая в семье женщина не всегда имеет возможность регулярно заниматься с девоч- кой рукоделием, мы рекомендуем приучать девочек самих читать и выполнять те практические задания, которые даются нами в порядке нарастающей трудности. Однако и в этих случаях усиленно рекомендуем родителям не вы- пускать из вида ход занятий своих детей и в трудных слу- чаях приходить им на помощь, используя свой многолет- ний опыт. Ткань Материи (ткани) бывают пяти основных родов: шер- стяные, хлопчатобумажные, травяные, шёлковые, вискоз- ные. Различаются они между собой по тому материалу, из которого сделаны. Из шерсти животных (чаще всего из овечьей) — шерстяные; из хлопчатой бумаги (хлопкового волокна) — хлопчатобумажные; из льна, джута, конопли, крапивы — травяные; из паутины шелковичного червя — 28
шёлковые; из химически переработанной древесной клет- чатки — вискозные. Бывают стеклянные, которые льются из особого вида мягкого стекла в виде тонких нитей, но они пока ещё недостаточно распространены в обиходе. Часто встречаются смешанные: шерсть и бумага, шёлк и бумага, лён и бумага и т. д. Другое различие материи — по строению. Здесь играют роль толщина нитей и их сплетение. По сплетению нитей ткани различаются прямые и диагональные, тканые и вя- заные; бывают двухслойные, ворсистые. Самые простые и наиболее употребительные — прямые, перпендикулярного плетения, когда долевые нитки переплетаются с попереч- ными под прямым углом. В текстильном производстве долевая нитка называется «основа», а поперечная — «уток». Для практики полезно запомнить, что долевая нитка (основа) после стирки «са- дится», т. е. сжимается, укорачивается. Поэтому при кройке нужно помнить два условия: 1) длину вещи кроить по долевой нитке и 2) всякий раз длину выкраивать не- сколько больше, чем указано по мерке. При определении размеров ткани, необходимых для вещи, надо знать тре- буемую длину. Ширина предполагается стандартной. Она зависит от точи. Точью ткани называется расстояние ме- жду двумя кромками. Точь бывает узкая (одинарная), по- луторная и широкая (двойная), начиная от 60 см и до 2 м. Новую ткань, особенно шерстяную, рекомендуется де- катировать, т. е. слегка смочить водой, чтобы она укоро- тилась до того, как из неё будут скроены части костюма. Шерстяную и шёлковую ткани обычно заворачивают во влажную простыню и после этого гладят, а льняную сти- рают в горячей воде, потом сушат и отглаживают. Рабочее место и инструмент Заниматься рукоделием следует в светлой части ком- наты. Освещение, не слишком яркое и не слабое, не дол- жно попадать в глаза. Сидеть надо свободно и ровно. Корпус надо держать прямо, голову можно слегка скло- нить к работе. Ноги не должны висеть, надо их поставить на что-нибудь твёрдое. Вредно низко сгибаться над рабо- той и опираться грудью о стол. Кроить следует на ровном столе, шить — преимущественно на руках (если не на швейной машине). Работу при этом надо держать в ле- 29
вой руке, иголку — в правой, напёрсток — на среднем пальце правой руки. Необходимый для кройки и шитья инструмент: набор иголок — от самых крупных (№ 1) до самых маленьких (№ 12),— напёрсток, ножницы, булавки, «сантиметр» (из- мерительная лента с сантиметровыми делениями). Иголки применяются в соответствии с толщиной ниток, а нитки подбираются по толщине материи. Различаются нитки по номерам: от № 10 (самая толстая) до № 100 (самая тонкая). Напёрсток должен быть подобран по пальцу: чтобы сидел плотно, не качался, но и не давил пальца. Булавки (замыкающиеся) нужны при раскрое и для ска- лывания деталей, пока они не сшиты. Самые употребительные швы Для того чтобы систематически обучать детей рукоде- лию, надо знать самые употребительные швы. Приведём их все вместе, чтобы потом в процессе прохождения курса можно было заглянуть на эти страницы и выбрать, каким из них лучше всего воспользоваться в каждом конкретном случае, и чтобы вспомнить, как каждый из них выпол- няется. Все швы образуются из ряда стежков. На практике слово шов применяется не только для обозначения соеди- нения двух или нескольких слоев ткани, но и в более ши- роком значении: как ряд следующих один за другим одно- родных стежков. Одни стежки получаются горизонтально справа налево, другие — наклонно, третьи—с лица на- клонно, а с изнанки вертикально; в зависимости от строе- ния и расположения на ткани швы имеют разные назва- ния. Каждый стежок образуется путём ряда последователь- ных действий: введения иголки в ткань, взятия на иголку нескольких (долевых или поперечных) нитей, выведения острия иголки на лицевую сторону путём подталкивания её в ушко, вытягивания иголки из ткани. Эти четыре дви- жения оставляют на ткани след из нитки, который и назы- вается стежком. А всякий шов состоит из ряда повто- ряющихся одинаковых стежков. В первых главах нашей книги мы уже познакомились с тремя простейшими швами: «вперёд иголку» (см. рис. 16), «через край» (см. рис. \в). Рассмотрим вкратце 30
другие простые швы, которые понадобятся в процессе практического обучения. Все они, конечно, хорошо знакомы почти каждой ма- тери. Только подчас мы не знаем, как их назвать и в каких случаях применять тот или другой. Вот об этом и расска- жем вкратце детям. Разумеется, одновременно и покажем, как их делать. Шов «за иголку». На рисунке 4а показано, как образуется этот шов. Рисунок сделан для наглядности с ослабленной ниткой, чтобы было видно, откуда и куда тянется нить вслед за иглой. А получается в окончатель- ном виде он такой, как показано под буквой б (лицевая Рис 4 сторона) и под буквой в (изнаночная сторона). Рассмат- ривая строение шва, мы понимаем, почему он называется «за иголку»: его особенность заключается в том, что каж- дый новый колок делается вперёд, влево, по ходу шва, а вкалывается иголка позади того места, где она вынута из материи. Шов, как видим, очень напоминает известную нам «вперёд иголку», только на лицевой стороне стежки полу- чаются реже, а возвращение иголки назад придаёт шву большую прочность. Трудность этого шва при выполне- нии — в том, что не сразу научишься делать колки ров- ными и на равных расстояниях. 31
Строчка. Этот шов выполняется теми же приёмами, что и шов «за иголку». С лицевой стороны он напоминает машинную строчку, а с изнанки более похож на шов за иголку. На рисунке 5 под буквой а показано последова- тельное получение этого шва. Верхние (лицевые) стежки плотно подходят один к другому; значит, иголка вкалы- Рис. 5 вается там, где она была вынута в предыдущем стежке. Нижние (изнаночные) стежки заходят наполовину назад, поэтому длина изнаночных стежков вдвое больше длины лицевых стежков. Получается впечатление, что на лицевой стороне идёт одна сплошная нитка, а на изнанке идут две сплошные нитки. Шов «строчка» плотнее и прочнее, чем «за иголку»; он употребляется в таких случаях, когда надо особенно крепко пришить. Но он может также применяться и в вы- 32
шивке при исполнении контурных фигур, как свидетель- ствует рисунок 56. Петельный шов. Этот шов применяется тоже для обшивания края. Мы уже пробовали его применять при по- чинке петель. Но тогда мы пользовались им как наиболее удобным для зашивания петель, а сейчас рассмотрим его особенности. На рисунке 6 под буквой а мы видим образо- вание петельного шва на краю материи. Он напоминает тот самый шов, которым дети пользуются при шитье платья для кукол (рис. 1в), но он упрочнён и сделан более Рис. 6 надёжным. Во-первых, мы не просто шьём по краю, а под- гибаем этот край и иногда предварительно укрепляем на- мёткой; после этого уже делаем основной шов. Во-вторых, после каждого колка на иголку набрасываем петлю. Она получается сама, надо только не забывать подводить нитку под конец иглы, пока ещё не вынули её из материи. Шов может быть редкий, как показано на рисунке, а мо- жет быть очень плотный. Чем плотнее, тем труднее при выполнении. При обшивании петель шов кладётся очень плотно, как это видно на рисунке под буквой б. Кромочный шов изображён на рисунке 7. Он служит для обшивания материи, кромки. Кромка обра- зуется самим сгибом ткани. Для этого подрезываем нож- ницами неровности, подгибаем край на 0,5 см, затем под- гибаем второй раз — больше (от 1 до 5 см), смётываем 3 Рукоделие 33
швом «вперёд иголку». После этого делаем шов, как по- казано на рисунке. Под буквой а мы видим кромочный шов, у которого стежки идут наклонно сверху вниз, так как иголка вкалы- Рис. 7 вается сначала в нижнюю ткань, затем в верхнюю. Под буквой б дан такой же шов, у которого стежки направ- лены наклонно снизу вверх. Значение шва одно и то же, но приёмы выполнения различны. Можно шить и тем, и другим способом. После подшивания на- мёточную нитку выдёрги- ваем, шов заглаживаем. Потайной шов. Наконец, третий вид шва, служащего для зашивания края, называется «потай- ным», потому что на лице- вой стороне он почти (а иногда и совсем) не ви- ден. Значит, мы его можем применить тогда, когда внешний вид сшитой вещи не по- зволяет наличия сшивающих ниток на лицевой стороне. Посмотрим на рисунок 8 и увидим, в чём особенность этого шва. Край материи подгибается два раза и по пер- вому сгибу прошивается скрепляющая нитка. От колка до колка сшивающая нитка проходит внутри сгиба мате- рии, на поверхности же её почти не видно. На изнаночной Рис. 8 34
стороне каждый стежок имеет в длину две-три нитки, а на лицевой стороне их и вовсе не заметно. Если нам нужно подшить нижний край платья, кофточки или пришить так заплатку, чтобы она была незаметна, то пользуемся этим швом. в г Рис 9 Бельевой (запошивочный) шов. Он делается вручную или на швейной машине — для сшивания двух полотен. На рисунке 9 показано, как последовательно про- изводятся все действия для прочного сшивания двух боль- ших полотен. Сначала складываем лицом к лицу два края, причём нижний выступает из-под верхнего на полсанти- метра, и сшиваем намёткой (пунктир на рисунке 9 под буквой а). Затем прострачиваем на машине или вручную строчкой (мелкий пунктир под буквой б). Теперь высту- пающий нижний край полотна загибаем на верхнее по- лотно (буква в) и еще раз загибаем оба вместе. И тогда шьём или потайным швом на руках, или прострачиваем на машине. В результате на изнанке получаются две па- раллельные строчки (буква г), а на лицевой — одна (вто- рая скрыта под сгибом). 3* 35
Двойной шов. Тоже для сшивания двух полотен. Отличается тем, что он более прочен и не прилегает плотно к месту стыка двух кусков материи, а отходит в сторону изнанки. Это требуется в тех случаях, когда мы не хотим, чтобы на лицевой стороне резко был заметен шов. Края складываются ровно — изнанкой к изнанке, как показано на рисунке 10, и сшиваются строчкой. Затем перегибаются оба края изнанкой вверх и здесь простра- 1ИНщп1фа«11«1т»« пмапихчпяп»»!» чии»'»" в г Рис. 10 чиваются второй строчкой. Тогда весь шов оказывается выступающим в виде рубца на изнанке. Разумеется, нет необходимости знакомить детей школьного возраста со швами только словесно, без прак- тического их применения. Это скучно и может вызвать не- приязнь к рукоделию. Практически они будут изучаться по мере применения. Поэтому данной вводной частью главы мы рекомендуем пользоваться как справочником. Начинать учиться шить надо сразу с вещей. Хорошо, если эти вещи будут полезными предметами обихода, например носовые платки, салфетки, дорожки, саше, полотенца и тому подобное. 36
Как зашить порвавшуюся одежду Если порвалось верхнее платье или бельё, надо уметь самому починить. Дети должны уметь не только чистить от пыли свою одежду и стирать своё бельё, но и произво- дить мелкий ремонт. Совсем недопустимо, чтобы дети об- ращались к родителям с просьбой пришить пуговицу или зачинить карман. Да и не всегда можно: где-нибудь в ту- ристическом походе, или в пионерском лагере, или в даль- Рис. 11 ней экскурсии может случиться происшествие, а мамы поблизости не окажется. Товарищи на смех поднимут, если пионер или пионерка станет просить других зашто- пать разорвавшийся чулок или зашить прожжённый у ко- стра рукав. Прямой разрыв. Если ребёнок порвал на себе платье, рубашку, кофточку или другую часть одежды и разрыв получился прямой, т. е. по одной прямой линии, вдоль нитки, то можно обойтись без заплатки. А поэтому даже совсем ещё неопытный ребёнок может сам зашить разрыв прямым швом. 37
На рисунке 11 под буквой а изображён разрыв ткани, под буквой б — как надо подогнуть края материи, чтобы они не осыпались при пришивании и не разошлись потом из-под шва. Подгибаем на изнаночную сторону, положив ткань лицевой стороной на стол. В этом положении смётываем края швом «вперёд иголку», как видно под буквой в. После этого подстрижём все «усики», т. е. тор- чащие из материи кончики ниток, и начнём шить основным швом «за иголку». Под буквой г показано, как медленно, частыми мелкими стежками мы идём вдоль прорыва от одного конца до другого (и даже немного дальше). За- крепляем нитку на конце несколькими колками на одном месте и отрезаем ножницами. Теперь можем выдернуть первоначальную, стягивающую нитку, а если она скры- лась под новым швом, то можно и оставить. Прогладим шов горячим утюгом, чтобы материя не отдувалась и не морщилась. Гладить надо с изнанки. Сложный разрыв. Рассмотрим наиболее слож- ный случай — разрыв ткани в различных направлениях, например такой, какой показан на рисуне 12а. Материя разорвалась и вдоль и поперёк. Как поступить? Кладём свою вещь на стол так, чтобы всё место раз- рыва было на твёрдой ровной поверхности. Разглаживаем порвавшиеся концы и, если в таком положении они не держатся, слегка стягиваем их один к другому несколь- кими стежками, стараясь не порвать и не увеличить от- верстие. Затем намётываем и шьём, начиная с более ко- ротких линий разрыва, оставляя самый длинный на самый конец работы. Каждое место разрыва надо начинать шить немного дальше, на крепком месте. Лучше всего приме- нять шов «за иголку». После того как закрепили всё от- верстие, подрезываем «усики» и начинаем окончатель- ное зашивание швом «через край» опять сначала самых коротких линий, потом длинных, заканчивая каждый шов несколько дальше того места, где начался разрыв, посте- пенно сводя стежки на нет путём укорочения колков. На- мёточную нитку выдёргиваем и заглаживаем шов горячим утюгом. Получается так, как изображено на рисунке 12: под буквой в — на изнанке, под буквой г — на лицевой стороне. Но если разрыв усложнён множеством линий повреж- дения и выпадением части ткани, или, наконец, материя на месте разрыва настолько проносилась, что сшивание 38
клиньев не может быть прочным, то необходимо поставить заплатку. Заплата. При обучении накладывать заплаты за- дача родителей или старших в семье заключается в том, чтобы помочь ребёнку овладеть умением: подбирать под- ходящую материю, определять место и расположение за- платы и пришивать так, чтобы было как можно прочнее и как можно менее заметно, что здесь ткань зачинена. Рис. 12 Разрыв может иметь разные формы. Надо суметь под- резать его края так, чтобы было по возможности неболь- шое отверстие, но в то же время с прочными, надёжными для зашивания краями. Эти края надо умело обшить. По- добрать форму в соответствии с рисунком ткани, чтобы будущий шов проходил незаметно, скрытым в линиях рисунка. Вырезывать нужно не только самый прорыв, но и ненадёжные (подорванные или протёртые) места, тут уж жалеть нечего, иначе потом быстро износится и при- дётся делать заплату ещё гораздо более крупную. Нако- нец, нужно подобрать форму заплаты и её наложить на 39
место прорыва с левой стороны («левой» называют изна- ночную сторону). Рисунок заплаты должен подходить к рисунку ткани. При этом нужно заметить, что, если мы подбираем для заплаты лоскут новой, неношеннои материи, то её нужно смочить и отгладить, чтобы после не «села» и не стянула зачиненное место. Прежде чем пришивать, следует приготовить всё необ- ходимое: инструмент, нитки и, главное, заплату, потому что после, во время пришивания, неудобно будет отры- ваться от работы на дополнительные дела: можно сдви- нуть и испортить весь вид заплаты. Перевернув на столе нашу вещь вместе с подложенной под неё заплатой лицом вверх, мы подгоняем заплату точно по рисунку (а если ткань без рисунка, т. е. однотон- ная, то кладём лоскут так, чтобы долевая нитка его сов- падала с долевой ниткой материи) и пришиваем намёточ- ным швом. Теперь подрезываем края, подгибаем их и за- шиваем швом через край или потайным к основе материи. Нужно постараться, чтобы на лице не получалось ника- ких следов пришивания. Лишь после этого, перевернув вещь снова лицевой стороной вниз, начинаем пришивать окончательно края заплаты к ткани опять потайным швом, при этом стараясь, чтобы стежки получались мельче и не- заметнее, место пришиваемой заплаты было скрыто каким-нибудь совпадением этого шва с линиями рисунка ткани. Наконец, выдернем намёточную нитку, прогладим горячим утюгом. Обычно девочек очень увлекает подбор ткани и под- гонка заплаты под рисунок. Но после этой интересной ча- сти идёт утомительная часть работы — тщательное заши- вание с изнанки и с лица. Особенно большой усидчивости требует потайной шов. Поэтому окончательную отработку лучше начинать после перерыва, т. е. отложить эту часть работы на другой день и со свежими силами приниматься за потайной шов. Следует напомнить исполнителю, что самое важное и интересное впереди — окончательный ре- зультат, а потому надо спокойно и уверенно доводить дело до конца. Чем тщательнее выполняются эти последние стежки, тем лучше получается результат и тем больше приобретается навыка шить по-настоящему. Кто хорошо сумел пришить заплату, тот, наверняка, сумеет сшить и новую вещь. Эта часть работы помогает выработке твёр- 40
дого характера. Ведь тут мобилизуется и терпение, и вни- мательность, и настойчивость, и верность руки. Штуковка. Много есть видов материи (сукно, шерсть, вязаная ткань и т. п.), которую прямым швом не зашьёшь, а заплатка будет держаться непрочно (разъез- жаться) или будет портить вид, слишком утолстит и будет неприятно выступать на видном месте. В этих случаях применяется штуковка. Штуковка удобна и тогда, когда материя протёрлась (например, на локте); хотя дыры ещё нет, но ткань просвечивает. Или, наконец, получилось так, что новая материя, ценная ткань, вдруг прорезана каким-нибудь острым предметом. Стягивать её швом — не хочется, некрасиво, а ставить заплату — тем более грубо; опять-таки лучше всего воспользоваться штуковкой. Задача при штуковке — зашить прочно и незаметно. Предположим, что у нас порвалась или сильно разре- дилась материя полотняного плетения (прямая). У неё долевые нитки проходят под прямым углом к поперечным. Тогда мы поступаем так. Кладём место разрыва на что- нибудь твёрдое лицевой стороной вверх и натягиваем, чтобы материя при штопке не морщилась. Затем берём иголку и подбираем нитку, по цвету и толщине соответ- ствующую ткани. Самое лучшее — это выдернуть нитку из края той же материи. Шить будем в таком порядке, как на рисунке 13. Сна- чала по долевой нитке прокладываем ровные на одинако- вых расстояниях стежки (а), добиваясь, чтобы эти нитки примерно совпадали с нитками ткани, т. е. продолжали их в том месте, где они порвались или вытерлись. Шьём взад и вперёд, начиная каждый стежок с прочного места и кон- чая на прочном же месте по другую сторону прорыва. Первые стежки — самые короткие, на прочном месте, по- том — длинные, над худым местом, последние — тоже по- степенно всё короче и короче. Когда по долевой нитке мы закрыли всё отверстие такими стежками, переходим к по- перечным и делаем их точно так же. При этом вся осо- бенность заключается в том, что накладываем стежки не сверху долевых и не снизу, а вплетая таким образом, что получается переплетение, как на корзинке (б). При этом постараемся, чтобы расстояния между стежками прибли- жались к расстояниям между нитями самой ткани. Попе- речные стежки тоже начинаются на прочном месте и кон- чаются на противоположном прочном краю отверстия. 41
Доведя до конца, мы продеваем нитку на изнанку и там закрепляем конец. Если плетение ткани диагональное (когда нити пере- плетаются наискось, основа не перпендикулярна утку), то и штуковку делаем под косым углом (в). Всё осталь- ное — так же, как было объяснено выше. На цветной ткани или ткани с узором для штуковки подбираются та- Рис. 13 кие нитки, которые встречаются в месте разрыва. Стежки делаем такими, чтобы самим их расположением изобра- зить рисунок. Тонкий прямолинейный разрез штукуется так, как по- казано на рисунке под буквой г. Сначала тонкой ниткой сшиваем, слегка притягивая края разреза один к дру- гому, а потом накладываем плотный шов, располагая стежки по направлению нитей ткани. Наконец, если ткань толстая, например односторонний драп или толстое сукно, то на нём прямой разрыв требует особого приёма: иголка должна входить в край лицевой стороны, но шить с изнанки, прокалывая ие весь слой ма- терии, а лишь доходя до самого угла верхнего края раз- рыва (буква д на рисунке), и стежки при этом делать не 42
через край, а взад-вперёд, как при штопке. Потом, когда весь верхний (лицевой) край разрыва таким образом бу- дет стянут и уничтожит отверстие, мы прошьём для за- крепления всю линию прорыва с изнаночной стороны, но опять не прокалывая всю ткань насквозь, а лишь захва- тывая на иголку изнаночный слой сукна. Этот второй шов делается для прочности через край. В результате, когда мы разгладим материю, на лицевой стороне шов будет совсем незаметен. Мы уже говорили, что штуковка применяется не только при разрыве, но и тогда, когда ткань настолько проноси- лась, что необходимо её укрепить и предупредить прорыв. Следует объяснить детям, что каждый из них должен сам следить за состоянием своего костюма. Это признак акку- ратности. А аккуратность во всём — одно из обязательных условий для продуктивной работы. При решении сложной задачи аккуратность поможет избежать ошибки, которая повредила бы всему ходу решения. Надо вырабатывать в себе привычку быть аккуратным. Родителям иногда не- когда следить за тем, не прохудились ли у детей локти. А локти у форменного платья иногда оказываются в та- ком состоянии, что готовы вот-вот проноситься, хотя платье ещё вполне крепкое. Надо незамедлительно зашту- ковать. Иначе будет поздно и придётся портить рукава заплатой. Даже вещи, сделанные из тонкой материи, можно шту- ковать, если приобретена сноровка и навык. Приходится очень мелко и очень осторожно накладывать стежки: плотно, туго, но не стягивать ткань. При мастерском вы- полнении даже такие вещи, как тюль, поддаются шту- ковке. К умению выполнять такую работу надо стремиться всем учащимся. Штопка. Это та же штуковка, но применяемая к вя- заным вещам. Отличается штопка прежде всего тем, что вязаная ткань обычно обладает свойством растягиваться. А поэтому мы должны располагать её для штопки не на ровном месте, а на выпуклом. Для этой цели существуют специальные грибки. В домашних условиях грибок можно с успехом заменить столовой ложкой. Поскольку вязаная вещь имеет способность очень легко и быстро распус- каться, мы принимаем меры предосторожности, чтобы во время штопки не начали распускаться петли рядом с ме- стом штуковки: перед началом работы делаем круг швом 43
«вперёд иголку» вокруг всего места, подлежащего по- чинке. Он проходит по совершенно крепкому месту. Детям первоначально надо поручать штопать мелкие прорывы, например на пальцах перчаток или чулок. Пере- плетение нитей при штопке — такое же, как при штуковке. Всякий, кто умеет штуковать, легко сможет и штопать. ШИТЬЁ НОВЫХ ВЕЩЕЙ Швейная машина Прежде чем шить на машине, надо ознакомиться с её устройством. Машины бывают разных систем: централь- ного хода и с качающимся челноком, ручные и с ножным приводом. Независимо от того, ручная машина или ножная, шью- щий механизм приводится в движение через маховое ко- лесо. От махового колеса, вращающегося против часовой стрелки, на себя, приходит в движение главный вал, рас- положенный внутри рукава машины, и все части. Шитьё производится путём прокалывания ткани иглой с ниткой сверху и соединения этой нитки с другой снизу, от челнока. А прошиваемая ткань проталкивается под лапкой. Заправка верхней нитки производится так. Двигаю- щий иглу стержень поднимаем до крайнего верхнего по- ложения; если игла не вставлена или вставлена непра- вильно, то, слегка отвернув винтик, устанавливаем иголку до конца, плоской стороной влево, завинчиваем винт. Нитку с катушки вдеваем в ушко фронтовой доски, затем сзади в зазор между шайбами пружинки натяжения, да- лее через отверстие нитепритягателя, крючок фронтовой пластинки и справа налево через ушко иглы, оставив ко- нец длиной до 10 см. На машинке с качающимся челноком верхняя нитка заправляется несколько иначе: её конец протягиваем че- рез крючок на фронтовой доске под регулировочную пружину, в колечко качающегося рычага, а в ушко иголки — слева направо; при этом надо приучиться вде- вать левой рукой; это в дальнейшем облегчит и убыстрит работу. Нижнюю нитку заправляем в соответствии с формой челнока. У машин центрального хода, с круглым челно- 44
ком, вынув из машины колпачок и приготовив намотанную на челночную шпульку нитку, вставляем шпульку в кол- пачок. Далее проводим нитку в вырез, находящийся на боку шпульного колпачка, и ведём влево, под пружинку, пока она не окажется в вырезе слева. После этого колпа- чок со шпулькой устанавливаем на центральный челноч- ный стержень таким образом, чтобы палец колпачка был направлен вверх. Опускаем рычаг защёлки и вдавливаем челнок так, чтобы защёлка захлопнулась и зацепилась за вырез на конце центрального стержня. Конец нитки остав- ляем висеть свободно, а пластинку задвигаем. Слегка придерживая левой рукой конец верхней нитки, вращаем на себя правой рукой маховое колесо. Иголка опускается вниз до предела и вытягивает вверх конец нижней нитки. Отводим оба конца под лапку назад, подкладываем ткань, которую надо шить, и опускаем лапку. У машины с качающимся челноком заправка произво- дится несколько иначе. Наматываем на челночную шпульку при помощи мотального станочка нитку, не очень туго и не очень много. Вкладываем шпульку в челнок так, чтобы нитка разматывалась слева направо. Конец нитки держим в руке. Быстрым движением влево-вправо про- дёргиваем нитку под дужку челнока так, чтобы она ока- залась в узком отверстии и свободно вытягивалась. Чел- нок вкладываем в каретку носком вперёд, килевой частью влево. Челнок должен уложиться плотно, но не туго. Вы- ведение нитки наружу производится так же, как и у ма- шины центрального хода. Шитьё производится при опущенной лапке путём вра- щения махового колеса против часовой стрелки (правой рукой или ножным приводом). Управление материей пе- ред иголкой производится левой рукой. Когда ткань нужно вынуть из-под лапки, ставим нит- кодержатель в верхнее положение и вращением махового колеса вынимаем из ткани конец иголки. При шитье нужно следить за строчкой. Если тянет ниж- няя нитка, то винтик прижимной пружины на колпачке ослабляем, если слаба, то подвинчиваем; когда же тянет верхняя нитка, то регулирование производим винтом амор- тизирующей пружинки. Ослаблять этот винт требуется при шитье толстого материала и поджимать, когда ма- териал тонкий. 45
Регулирование шага строчки (крупнее или мельче) производим при помощи регулятора на правой стороне машины. Всякий инструмент любит уход, машина особенно. Швейная машина должна всегда быть чистой и хорошо смазанной. При ежедневном шитье смазывать надо раз в неделю. При смазке маслёнкой надо проникать в отвер- стия как можно глубже, чтобы капля не повисала на стен- ках. Смазку под фронтовой пластинкой лучше произво- дить, сняв её. Иногда полезно не ограничиваться смазкой, а тщательно почистить машинку от пыли и грязи. Челноч- ный комплект надо развинтить и протереть тряпочкой. Если машиной долго не пользовались, надо её «разо- гнать», т. е. смазать керосином, привести в движение все части, затем протереть, чтобы снять загустившиеся остатки старого масла. При окончании работы под лапку надо подложить ку- сочек ткани и лапку опустить, маховое колесо поставить на «холостой» ход, машину покрыть колпаком или опу- стить в стол, если это складная ножная, покрыть. Разумеется, ребёнку гораздо интереснее шить новые вещи, чем восстанавливать старые. Поэтому пусть мать почаще напоминает: «Научись хорошенько ремонтировать свои вещи, тогда я разрешу сшить новую, из нового ма- териала, чтобы она украшала тебя, украшала квартиру, чтобы не совестно было похвалиться, что это сделала ты». Посмотрим, какие вещи может девочка делать для себя и для семьи. Мы уже говорили, как приятно видеть, когда малыш удачно и со вкусом украсил свой кукольный уголок. Конечно, во много раз приятнее родителям, входя в комнату, видеть, как заботливой рукой украшена ком- ната. А самой искуснице и ещё веселее принять подруг, одноклассников, знакомых в уютной комнате. И это вовсе не такое недоступное мастерство. Каждый может на- учиться украшать комнату. Рукоделие в этом может сыг- рать решающую роль. Надо только систематически им за- ниматься. Для школьницы хорошим отдыхом от занятий в школе может послужить такое систематическое еже- дневное переключение на полчаса или на час в мир искус- ства. Здесь девочку наполняет гордость сознания, что она создаёт для семьи уют, что она с каждым днём растёт и всё глубже понимает красоту. Но это ещё не всё. Очень хорошо, если девочка, научившись обшивать платочки, 46
обменяется со своей лучшей подругой подарками. Сделает, например, для неё платок или салфетку и на нём вышьет своё имя и имя подруги. Такой подарок будет способство- вать и укреплению дружбы, и развитию взаимного стрем- ления помочь в искусстве вышивания — с охотой, с удо- вольствием. Если девочки занимаются рукоделием коллективно, то они могут вышить подарок для класса, для пионерского звена, для отряда, для любимой учительницы в день её юбилея, своим матерям в день 8 Марта. Коллективный подарок всегда больше ценится, потому что напоминает о дружбе, о сплочённости. А если в пионерской дружине поручат девочкам украсить пионерскую комнату,— ка- кое обширное поле деятельности для любителей руко- делия! Задача родителей — всеми силами помочь таким де- вочкам в их добром начинании. Прямые вещи Начинать шитьё надо с наиболее простых, не сложных в кройке вещей, как, например, носовые платки, саше, сал- фетки, полушторки, наволочки. Запомним, что и на про- стых платках дети учатся, если они много и упорно рабо- тают над собой. Платочек. Задача родителей — помочь подыскать материал, показать, из чего можно сделать и как художе- ственно, со вкусом оформить. Пусть помнят, что вкус тоже надо развивать. Тонко чувствовать прекрасное сразу не удаётся. Эту способность развивают упражнением, и, как правило, родители в воспитании такого вкуса играют боль- шую роль. Возьмём несколько примеров, начиная с самых про- стых, легко выполнимых. Напомнив девочке, как нужно сидеть при шитье (не горбиться, не опираться грудью о стол, не подносить работу близко к глазам), как брать иголку, надевать напёрсток и т. д., следя всё время за пра- вильным освещением, показываем, в какой последова- тельности производится работа. Вырезаем лоскут в форме четырёхугольника, причём лучше так, чтобы длина примерно равнялась ширине (квадрат приятнее для глаза). Чтобы превратить этот лос- кут в платок, сделаем две небольшие операции: продёрнем и подрубим. 47
Что это значит? Продёргивание цветной ниткой краёв означает вот что: отступаем от края на 3 см и осторожно, чтобы не порвать, вынимаем одну нитку, потом рядом — вторую. А к этой второй на конце привяжем цветную нитку. Одна нитка, «своя», будет уходить из ткани, а на её место будет заходить другая, цветная. Так проделаем на каждом краю платка, отступив на 3 см. Потом, от- ступив ещё на полсантиметра, продёрнем ещё по такой же голубой или розовой нитке. Это уже красиво, только не завершено. Надо подрубить. А подрубка платка делается вот как: подрезаем все «усики», т. е. торчащие нитки, вы- равниваем край, добиваясь того, чтобы он был прямой и точно ровный. Затем, держа этот край большими и указа- тельными пальцами обеих рук, загибаем его на себя по всей длине ткани на полсантиметра. Чтобы край не ра- зогнулся, проминаем его таким порядком: двумя пальцами правой руки крепко сжимаем, подводим к двум пальцам левой руки и придавливаем к ногтю — получается попе- речный сгиб, подобный гармошке; его перехватываем ле- вой рукой и продолжаем держать в согнутом (смятом) состоянии; вслед за первым сгибом делаем второй, третий сгиб и так далее до конца. Когда весь край окажется в виде гармошки в кулаке, сгиб уже будет надёжным, не развернётся. При навыке такое промииание делается мо- ментально. Чем мельче сгибы, тем прочнее держится «гар- мошка». После этого делаем второй сгиб (ширина его бывает различной — по вкусу; но на платках, пожалуй, широкий будет груб; чем уже рубчик, тем изящнее). Про- минаем вторично и смётываем намёточным швом, чтобы не разогнулся, пока мы будем окончательно обрабатывать все края. Обработка эта и заключается в получении рубца. Рубец получается при зашивании каким-нибудь из швов, придающих законченный вид: кромочным (см. рис. 7), строчкой (см. рис. 5), а лучше всего потайным (см. рис. 8). Обшив все четыре стороны, отглаживаем утюгом, вы- дёргиваем намётку. Теперь мы можем сказать, что у нас уже не лоскут, а платок. Можно, конечно, его и ещё чем-нибудь украсить. Тогда получится ещё интереснее. Самый простой способ — по- ставить инициалы на уголке (см. рис. 5) или пришить по всему краю узенькую полоску кружев. Мы это уже делали в кукольном уголке (см. рис. 1). 48
Полотенце. Если наши ученицы сшили себе не- сколько носовых платков, они смело могут приступить к более крупному и ответственному семейному заказу — сделать полотенце. Эта вещь уже не будет лежать в кар- мане или сумочке, а явится предметом общего пользова- ния. Кроить и шить полотенце не представляет большого труда: ровное полотно и подрубленные края. Займёмся во- просом украшения. Прежде всего можно сделать кисточки. Для этого продёргиваем 5—10 крайних ниток поперечного плетения, и у нас получается бахрома из распустившихся концов дольных ниток. Это уже и есть кисточки. Можно их и подобрать по нескольку ниток вместе, тогда будут более крупные кисточки. Но самым употребительным украшением полотенец является цветная нитка. Из цвет- ной нелиняющей нитки можно делать даже сложные узоры. Мы для начала применим самый лёгкий и довольно употребительный украшающий шов — бархатный. Бархатный шов применяется и не только в качестве украшения, а для подшивки низа пальто, платья, юбки; его крестики могут быть плотные, узкие, и растянутые, широ- кие. На рисунке 14 показано, как последовательно он вы- полняется. Продёргиваем две параллельных нитки на рас- стоянии 5—7 мм или прочерчиваем карандашом. Вкалы- ваем иголку справа налево по верхней линии (буква а), затем, отступив на полсантиметра вправо, делаем такой же колок в нижнюю линию (буква б), потом, снова отсту- пив,— опять в верхнюю на таком же расстоянии (бук- ва б), и так далее. В результате получается такой узор, как на рисунке под буквой г. Вот этим швом разными по цвету нитками мы и украсим полотенце. Мешочек для хранения ниток и инструмента Если мы всерьёз занялись рукоделием, надо поста- раться обзавестись таким мешочком, в котором можно складывать и хранить все наши инструменты. Аккуратное обращение с инструментом приучает к аккуратности во всём: в отношении к учебникам, к выполняемым заданиям, к урокам, к любой работе, а также к домашним вещам, выполнению любого поручения, даже к своему поведению. Это внутренняя дисциплина, которая не приходит по убеж- 4 Рукоделие 49
дению, а воспитывается постепенно и без которой невоз- можна никакая серьёзная работа. Разумеется, мешочек постараемся не просто сшить, а со вкусом украсить, чтобы всякий раз, берясь за работу, мы чувствовали, что приступаем к художественному твор- Рис. 14 честву. Красиво сделанный мешочек будет «помогать» при решении сложных рисунков, как и при решении слож- ных задач, при усвоении трудных уроков, потому что будет наглядным доказательством, напоминанием: вот не умела, а постаралась — сделала. Так можно преодолеть всякое неумение, 50
Родители должны всё время убеждать детей — каж- дую новую вещь делать как можно лучше, чтобы она являлась новой ступенью в их развитии. Пусть вырабо- тают в себе такую привычку, она очень пригодится в жизни. Именно так развивается чувство творчества, стремление к инициативной работе, не позволяющей со- ветскому человеку останавливаться на достигнутом. В качестве материала для мешочка возьмём лоскут 20 см шириной и 50 см длиной, например темносинего или коричневого сатина. Нитки — цветные, например: се- рые, красные и светложёлтые. Швы будем применять: строчку, двойной, а из украшающих — стебельчатый, там- бурный. Прежде чем вышивать узор, нарисуем его карандашом (или сухим кусочком мыла) на одном конце лицевой сто- роны нашего сатина, отступив от края на 8—10 см. Если материал такой, что карандаш на нём не виден, можно сначала свести рисунок на папиросную бумагу или кальку, приметать намёточной ниткой и вместе с бумагой выши- вать по ткани. После бумагу осторожно по частям вынем. Стебельчатый шов делается так, как показано на рисунке 15а. Каждый новый колок начинается и на- правляется справа налево, но стежки движутся слева на- право. Поэтому начинать надо от левой руки и постепенно отступать. Шов получается похожим на туго закрученную верёвочку, как бы врезанную в ткань. Поэтому его иногда называют «верёвочкой». Надо стараться каждый стежок плотно накладывать к предыдущему, но не перескакивать через предыдущий. Тамбурный шов изображён в готовом виде на рисунке 15в. С лицевой стороны он напоминает сплетён- ную косу или цепочку, а с изнанки — строчку. Выпол- няется он справа налево, т. е. от правой руки к левой. За- крепив нитку и сделав иглой первый колок, мы большим пальцем левой руки зажимаем нитку и вторым колком вкалываем иголку в то место, откуда её вынули после пер- вого, делаем второй колок, подобный первому. Вытянув иглу, поднимаем её вверх и одновременно отпускаем зажа- тую пальцем нитку: она оказывается надетой кольцом. После этого снова зажимаем пальцем нитку и продол- жаем делать новые стежки по намеченной линии. На рисунке дан примерный узор. Приступаем к его рышивке. Сначала стебельчатым швом светлосерой или 4* 51
Рис. 15 голубой ниткой настилаем якорь. Потом тамбурным круп- ными кольцами накладываем красные (или зеленые) буквы вашего имени или инициалы. И после всего протя- гиваем тонкую светложёлтую цепочку из мелкокольчатого 52
тамбурного шва. Она извиваясь охватывает якорь, пробе- гает вокруг вашего имени и образует рамку вокруг всего рисунка. На тёмном фоне тамбурная линия производит впечатление настоящей золотой цепочки. Шитьё мешочка девочка может выполнить без посто- ронней помощи самостоятельно. Рис. 16 Складываем наш прямоугольник вдвое лицом внутрь. Смётываем сначала правую, потом левую сторону, не до- водя шов до конца сантиметров на 7. На рисунке 16а по- казано— до горизонтальной черты. Теперь подгибаем на полсантиметра недошитые 7 см на каждом из четырёх краёв и тоже примётываем, а затем и прострачиваем так, как показано на том же рисунке мелким пунктиром. После этого подгибаем на полсантиметра верхний край. И ещё раз подгибаем на 3 см. Первый сгиб коснётся горизон- тальной линии. Прострачиваем так, как в увеличенном виде показано на рисунке под буквой б,— двумя пунктир- ными линиями вдоль и двумя поперёк сгиба. Значит, вну- 53
три сгиба у нас прострочилась продольная трубочка. Так мы сделали одну половину верхнего клапана. Теперь точно таким же порядком подогнём и застрочим другую поло- вину. В ней тоже получилась трубочка. В эту трубочку надо продеть с помощью шпильки два хороших толстых шнурка. Один из них замкнётся кольцом слева мешочка, другой — справа (концы каждого из этих двух шнурков лучше не связывать, а сшить, чтобы было поаккуратнее). Наконец, вывернем мешочек на лицевую сторону, и он будет иметь такой вид, как показано на рисунке под буквой в. При помощи вытягивания шнурочков в стороны мы сжимаем отверстие мешочка; а при раздвигании от- верстия шнурки втягиваются в трубочки. Метки на белье В наше время трудно себе представить, чтобы школь- ник ни разу не принял участие ни в походе, ни в экскур- сии, ни в путешествии. Наши школьники летом хорошо отдыхают. Кто едет в туристскую экскурсию, кто от- правляется в пионерский лагерь, кто принимает участие в дальних путешествиях. Все эти поездки совершаются коллективно. Но у каждого путешественника должны быть личные вещи. И чтобы эти вещи не перепутать, требуется ставить метки. Можно, конечно, пометить просто каким- нибудь значком, крестиком. Но иногда это сопряжено с недоразумениями и доставляет массу ненужных хлопот руководителям экскурсии. Ведь народа много, при стирке белья, например, легко перепутать вещи. И вот, кажется, пустяк, а между тем тот, кто не умеет поставить свои метки на белье, сам оказывается в серьёзном затруднении и мо- жет задержать весь коллектив. Поэтому каждый школь- ник, а особенно каждый пионер должен научиться ста- вить свои метки. Здесь мы покажем, как лучше всего это делать. За несколько дней до отъезда в пионерский лагерь пионер должен позаботиться о своём белье. Ведь обслужи- вающий персонал должен разобраться при стирке боль- шой массы белья. Нужна метка, чтобы вещь находилась сразу. Бывает, что у нерадивого ребёнка мама накануне отъезда целыми ночами сидит, выполняя эту трудоёмкую работу, а он спит (потому что не умеет). Работа нетруд- ная, но занимает много времени. Поэтому долг чести каж- 54
дого пионера сделать это самому. Не мешает и мальчикам. Хорошая практика на случай несчастья в дороге. Если сумел сделать метки, то сумеет и зашить при случае раз- рыв. Дадим самые простые образцы меток, которые можно выполнять простым швом вперёд иголку или строчкой. Для более опытных в деле шитья можно порекомендовать более трудные, но и более красивые швы. Ещё одно практическое указание: для инициалов можно подбирать более сложные буквы, а для полной фамилии — попроще. Если вещь сшита из тёмной ткани, то лучше не делать на ней меток светлыми нитками (может загряз- ниться или при стирке материя полиняет), а сделать метки тёмными нитками на кусочке белой материи и пришить. Рис. 17 На рисунке 17 мы даём образцы инициалов и различ- ных меток. Из украшающих швов для меток лучше всего подходят три шва: тамбурный, стебельчатый и строчка. Для тех, у кого есть время и желание, можно, как мы увидим дальше, свои инициалы ставить в качестве укра- шения на художественных работах по вышивке. Там кра- сиво вышитые крестом или гладью инициалы являются неотъемлемой частью узора, сплетаются с ним и допол- няют рисунок. Саше для расчёсок и лент Шитьё саше не представляет большой трудности: это просто открытый мешочек самой различной формы, удоб- ный для помещения на стенку. Но важно снабдить его таким узором, чтобы он украшал стенку. Поэтому рас- смотрим наиболее употребительные швы, существующие для оформления саше. Разумеется, можно применить и 55
те, которые мы уже изучили в предыдущих упражнениях. Но к ним добавим ещё два: «точка» и «ёлочка». Шов в точку. Выполняется он так же, как про- стая строчка, только промежутки между стежками дела- ются больше, а сами стежки выступают в виде точек. На иголку берём, например, шесть ниток, это значит, что расстояние между колками равно шести поперечным ни- тям, а вынув иглу, делаем — обратно — маленький сте- жок в две нитки. Эти маленькие стежки, которые видны на лицевой стороне, похожи на выпуклые точки. Шов ёлочка имеет массу вариантов, начиная с са- мых простых и кончая очень сложным переплетением ни- тей, но каждый раз в одном стиле: в форме ёлочки, т. е. еловой ветки. Рассмотрим два вида: простой и двойной. На рисунке 18 изображена простая ёлка. Вышивка производится справа налево (на себя). Сначала продёрги- ваем 3 нитки ткани на расстоянии полсантиметра одна от другой. Закрепляем конец цветной нитки и делаем первый колок по средней продёрнутой линии. На ней же, на рас- стоянии полсантиметра вперёд вынимаем иголку. Натяги- ваем нитку, зажимаем её большим пальцем левой руки. Делаем второй колок справа от первого, т. е. по правой продёрнутой нитке. Прокалываем вперёд так, чтобы ост- риё вышло опять на средней продёрнутой нитке, но ещё на полсантиметра вперёд, как показано на рисунке под буквой а. Когда мы вынимаем иголку и тянем за ней нитку, то отпускаем зажатую большим пальцем нитку, и она попадает на вынутую за иглой нитку как петля. Полу- чается первый стежок ёлочки, похожий на полумесяц (бук- ва б). Теперь такой же точно стежок делаем в левую про- дёрнутую нить ткани, но уже дальше первого на полсан- тиметра вперёд (буква в) и так далее, всё время чередуя: раз в. правую продёрнутую нить, другой раз — в левую. Нужно только помнить, что каждый раз, вынимая иголку, мы отпускаем из-под большого пальца нитку, а перед на- чалом следующего колка снова зажимаем для нового стежка. Такое зажимание напоминает выполнение тамбур- ного шва. Если мы усвоили принцип образования простой ёлочки, нам нетрудно вышить и двойную. Она, как видим на рисунке, отличается тем, что чередование — справа и сле- ва — происходит не после каждого колка, а через два кол- ка: два справа, два слева. Можно делать по три, по пяти, 56
можно все лепестки сделать с одной стороны. На рисунке ёлочки как бы обсыпаны снежинками. Это как раз самое употребительное сочетание шва ёлочка со швом точка. Вот их и применим для узора на саше. Рис. 18 Воротничок к платью Всем девочкам хорошо известно, что со вкусом сделан- ный воротничок очень украшает форменное платье. Если сама школьница пока ещё не берётся сшить для себя всё 57
платье, то воротничок она может сделать по своему вкусу. Надо только проявить усидчивость и внимательность. Чем аккуратнее вышит узор, тем интереснее воротничок. Мате- риалом может служить полотно, батист, шифон и тому подобная белая ткань. На воротничок требуется немного полотна. Измерим окружность шеи (или ворот платья). Получим, например, 18 сантиметров. Прибавим на рубцы 4 см. Это и будет длина. А на ширину определим половину этой цифры: в нашем случае И см. Этот лоскут будет основой воротничка. На этой основе и сделаем узор новым для нас швом — крестом; на двух нижних углах, отступив от краёв 2,5 см, вычертим остро отточенным карандашом сетку из прямых линий. На этих уголках сделаем узор цветными нитками, например красной и темнозелёной, подобно изображён- ному на рисунке 19. Вышьем его крестом. Шов крест. Он делается слева направо (от себя). Закрепив нитку на углу продёрнутых (или прочерченных) линий квадратика, мы проводим нитку в противополож- ный по диагонали угол и там делаем первый колок (рис. 19а), направляя остриё иглы к третьему углу квадратика. Затем, не закрепляя нитку никаким узлом, сразу делаем колок в противоположный по диагонали угол (буква б). Так первый квадратик оказывается за- полненным. Направляем остриё иглы в ближайший угол соседнего квадратика. Там, вынув иголку, заносим её в противоположный по диагонали угол этого второго квадратика (буква в), так начинается второй крестик. В результате получается линия крестов. Двойной крест отличается от простого только тем, что заполнение каждого квадратика усиливается ещё двумя пересекающимися нитками (буква г). Он применяется в тех случаях, когда желательно наложить краски более гу- сто. Надо заметить, что шов крест — один из самых упот- ребительных. Он может встретиться всюду: и на диван- ных подушках, и на скатертях, и на мальчиковых рубаш- ках, и на кофточках, блузках, и на дорожках. Крест при- меняется как основной элемент при вышивании сложных рисунков, вплоть до пейзажей и портретов. Вернёмся к нашему воротничку. Наметив на сетке два узора и вышив их, мы кладём воротничок лицевой сторо- ной вверх. Подгибаем каждый край (кроме верхнего) на полтора сантиметра, как это видно на рисунке 20а. Затем 58
подгибаем на полсантиметра самые краешки этих загну- тых краёв (буква б) и примётываем этот второй сгиб. У нас остаются досадные два угла: они торчат и мешают. Что с ними делать? Надо избавиться, но так, чтобы не по- Рис. 19 вредить ткань. Для этого прострочим их, как показано на рисунке пунктиром (буква в), и срежем осторожно (бук- ва г). Теперь вывернем воротничок на лицевую сторону, от- гладим сгибы и приметаем рубцы. Постараемся сделать 59
эту намётку поровнее, так как по ней будет проходить шов. А шов этот проведём цветной (например, голу- бой или светлозелёной) ниткой стебельчатым швом (см. рис. 15а). Общий вид воротничка виден на рисунке 20 под буквой д. Подушечка для иголок или подушка на диван Начнём с подушки для иголок: она меньше и проще делается. Возьмём суровое полотно длиной 24 см, шири- ной 12 см. На одной половинке сделаем сетку для креста (вычертим или продёрнем). Затем возьмём узор, который изображён на рисунке 21а. Как начинать? На углу какого- нибудь края закрепим нитку и будем прокладывать кре- сты по прямой линии к другому углу. Так клетку за клет- 60 Рис. 20
21
кой и снимем весь узор. Только после того, как рисунок будет выполнен, сложим материю наизнанку и сошьём с трёх сторон, оставив только небольшой уголок, чтобы мож- но было вывернуть. Выворачиваем, наполняем подушку ватой, зашиваем отверстие и обшиваем по шву со всех че- тырёх сторон шнурочком, как это мы делали для саше, оставляя на одном из углов выступ шнура в виде петли, чтобы можно было вешать. У подушки для дивана узор должен быть сложнее: ведь она значительно больше. Как пример мы даём рису- нок 216. Вышивание производится таким же порядком. Мы даём для простоты два цвета: крестики — красный, а сплошные квадратики — зелёный, потому что изобра- жены роза и листья. Но по этому же узору можно выши- вать и большим количеством различных ниток. Например, на розе промежутки между красными лепестками очень неплохо проложить крестами розового цвета, фон под листьями сделать коричневыми, бордюр — чёрными, зиг- заги— синими, фон под ними — снова коричневыми, на светлозелёных листьях можно дать темнозелёные оттенки. Одним словом, даётся полная свобода для проявления ху- дожественной изобретательности. Для диванной подушки можно взять полотно (суро- вое) размером 30 на 60 см. Для вышивания лучше его разрезать пополам, чтобы конец не мешался. Тогда легче будет продёргивать нитки. Продёргивать для сетки можно и крупнее и мельче. Зависит от узора, от его сложности. Чем крупнее, тем быстрее получается узор. Чем мельче, тем труднее и утомительнее вышивать. Надо выбирать по силам и в соответствии с навыком учащегося. Если затеет чрезмерно сложный рисунок, то может его не закончить — надоест. Это может вызвать охлаждение к рукоделию во- обще. Сшивание подушки и наполнение ватой не представ- ляет никаких отличий от подушки для иголок, которую мы рассмотрели выше. Салфетка Салфетка может применяться или для украшения тум- бочки, радиоприёмника, или может подаваться за обедом для накрывания хлебной корзины, или, если их сделать несколько штук, они будут украшать стол на торжествен- ных вечерах. Гости, конечно, заинтересуются: кто так 62
мило украсил. Значит, надо научиться украшать стол со вкусом. Салфетка делается из полотна или парусины. Размер её: 30 см длиной и 30 см шириной. Или можно 40 на 40 см. Рубец у неё делают не узкий (как у платочка), а широкий, примерно 3 см. Значит, при раскрое надо прибавить с Рис. 22 каждой стороны на рубец 3 см. При этом надо следить, чтобы все четыре края были обрезаны строго по нитке, а не наискось. Поэтому после того как обрежем все края, мы должны подрезать ножницами все «усики» и обдёр- нуть крайнюю нитку. Затем кладём материю на стол ли- цом вверх и карандашом по линейке прочерчиваем с каж- дого края по две линии. Если, например, мы хотим делать рубец в 3 см, то первая линия будет проходить на расстоя- нии 3,5 см от края, а вторая — на 3 см от первой (рис. 22). 63
Потом, чтобы не мешали углы, надо срезать лишнее. Это делается так: отступив на полсантиметра от концов вто- рых линий, которые обозначены буквами А, проведём пря- мую, которая на рисунке обозначена пунктирной линией А—А; продёрнем несколько нитей от точки А; они пока- заны на рисунке тонкими линиями. Это для мережки. Таким порядком мы обработаем все четыре стороны. После этого по линии А—А отрежем угол и вырежем ножни- цами уголок, отмеченный на рисунке штрихами. Далее загибаем каждый край по первой карандашной линии и застрачиваем углы так, как показано на эскизе рисунка пунктирной линией. Проделав так со всеми угла- ми, мы вывернем салфетку, чтобы углы были лицом вверх; шов окажется спрятанным внутрь. Выравниваем все углы и отглаживаем, чтобы они были ровными. Теперь, перевернув салфетку изнаночной стороной вверх, осторожно подогнём все четыре края материи внутрь на полсантиметра и пришьём их намёточным швом как раз на краю продёрнутых ниток. Когда все края подшиты, делаем мережку и углы. Мережка может иметь самые различные формы. Приведём две наиболее употребительные, которые изобра- жены на рисунке под буквами бив. Первая из них назы- вается прямой, вторая — перекрёстной. Мережка де- лается на продёрнутых нитках. На рисунке под буквой а показано в увеличенном виде схематически, как располо- жены поперечные нити. Там же мы видим, как нужно начинать строить мережку: закрепляем на конце нитку, отделяем иглой четыре нити продёрнутой дорожки, вка- лываем в край материи и затягиваем петлей; затем охва- тываем так же следующие четыре нити и снова затяги- ваем петлей. И таким порядком идём до конца продёрну- тых нитей, т. е. до другого края полотна. В результате у нас получается целая полоса маленьких снопиков. Затем перевернём работу другим боком и проделаем такие же снопики по тем же нитям с другого бока, и у нас полу- чится мережка, какая показана на рисунке под буквой б. Если же мы хотим делать перекрёстную, то в ней с другой стороны нужно брать на иголку не те же самые четыре нити, а так: две нити от одного снопика и две нити — от соседнего. В этом вся и разница. Надо всё время ста- раться, чтобы мережка подходила к самому подогнутому краю и иголка захватывала вместе с основной материей 64
также этот край. Тогда получится впечатление, будто мережка является единственным связующим звеном между основным полем салфетки и широким двухслой- ным краем. Поэтому надо начинать вышивать мережку с загнутого края, а не со стороны центрального поля сал- фетки. В углах мережки остаются пустые квадратики, потому что там перекрещиваются продёрнутые нитки двух сторон. Если мережка узкая, то эти углы не портят впечатления, а даже придают законченность рисунку. Но если мережка широкая, например в 10—12 нитей, то углы слишком ве- лики и пустыми их оставлять не следует. Тогда мы вос- пользуемся случаем, чтобы ещё лучше украсить салфетку: сделаем так называемые «углы». Наконец, на самой ткани салфетки можно вывести узоры в виде цветка стебельчатым швом по углам или применить какие-либо другие из пройденных нами укра- шающих швов. Это дело вкуса и усидчивости работника. Дорожка на буфет Дорожки могут делаться специально для определён- ного предмета: буфета, книжной полки, туалетной полки, радиоприёмника, шкафа, имеющего полочку, и так далее. В соответствии с назначением и местом в комнате данной части мебели подбираем рисунок и форму дорожки. Вы- краиваются дорожки из полотна, парусины обычно в ви- де прямоугольника, причём длина может иногда быть почти равной ширине, а иногда в несколько раз больше. Углы подгибаем так же, как у салфетки, на 2—4 см. Оформление рисунка делаем самое различное: всевозмож- ными швами. Приведём несколько примеров. На ри- сунке 23 показаны две дорожки различных форм, узор их исполнен: а — мережкой с углами и узор в виде цветов крестом в два цвета; б — только мережкой самых различ- ных форм и ширины. Можно выполнять узор тамбурным, бархатным швами, точками, ёлочкой и стебельчатым швом. Как видим на этом рисунке, ничего особенно нового в выполнении дорожек нет: всё это мы знаем из предыду- щих, сделанных нами предметов. Однако дорожка сама по себе представляет нечто оригинальное и в комнате спо- собствует созданию уюта и смягчает впечатление от под- час громоздких угловатых предметов деревянной мебели. б Рукоделие 65
б Рис. 23 Полушторка на окно Раскрой — прямое полотно, размеры — в зависимости от окна. Берём кусок белого шифона (или мадаполама), делим на две равные части. Например, по 80 см, т. е. на половину окна каждая. Внизу подрубаем мережкой. Верх- ний край подрубаем на 3—4 см от верха. Прострачиваем, как было показано на рисунке 16 б. Получается как бы трубочка, но не на самом краю, а отступя на 2—3 см от верха, диаметром около 1 см, И когда мы эту полушторку повесим на верёвочку, верхний край будет как бы веером, что придаёт занавеске более пышный вид и что более практично, так как не перетирается так быстро. Разумеется, надо украсить чем-нибудь. Полотна до- вольно широкие и оставлять их совсем без рисунка не очень удобно. Поскольку полушторки помещаются в та- ком месте, где большую роль играет свет, проникающий сквозь ткань, надо и узор подбирать из расчёта на про- свечивание. В качестве прозрачного шва мы знаем.ме- 66
Рис. 24 режку. Вот и воспользуемся ей. На рисунке 24 а показан пример такого узора. Он несложен: две прямые линии пе- ресекаются двумя другими такими же прямыми линиями. Очень усложнять и не следует, потому что полотно боль- шое и рисунок с большим количеством подробностей был бы слишком утомителен для выполнения. Мерёжка пере- крёстная. На концах прямых линий и в местах, где эти ли- нии сталкиваются, сделаны углы. Под буквой б показан примерный способ заполнения этого угла. Наволочка Приведём пример наиболее часто применяемой формы наволочки на подушку — такой, которую можно сшить из хорошего материала и украсить красивым узором. Точно измеряем подушку и отрезаем материи столько, чтобы хватило на две стороны и на припуск. «Припуск» — это всегда излишек материи, отмериваемый на зашивание швов. Иногда припуск дают ещё и на «усадку», т. е. на то, что материя после стирки сожмётся, «сядет». Точно рассчитать, сколько надо материи,— это пер- вая трудность. Вторая трудность — сложить материю так, Б* 67
чтобы при пришивании получился клапан. Третья труд- ность — обметать петли. Вот мы сейчас и преодолеем вес эти трудности общими силами. Предположим, что подушка имеет в ширину и в длину по 70 см. Значит, берём прямую материю шириной в 75 см, длиной в 150 см. Но прежде чем приступать к шитью, надо позабо- титься об узоре. Когда сошьём, тогда уже поздно будет думать об украшении. Воспользуемся опять мережкой: если под неё надеть цветную нижнюю наволочку, то это будет очень эффектно. Отступив от края на 18 см, делаем узор, показанный на рисунке 25 а. Его длина равна ширине, т. е. по 60 см в обе стороны. Но поскольку мережка не оканчивается на краю материи, а где-то в середине полотна, то надо ухит- риться продёрнуть нитку, не потревожив ткани. Наметив по линейке карандашом весь узор, мы вырежем острой бритвой сначала уголки размером в 4—6 ниток. При вы- резывании нужно очень внимательно следить за тем, чтобы все противоположные углы находились один против другого по тем же самым четырём (или шести) линиям. Для этого нужно сначала продёрнуть только одну нитку, а потом и все остальные нитки, в соответствии с намечен- ными линиями. Работа кропотливая, но не сложная. Нужна только внимательность, чтобы не перехватить лишних ниток, потому что, выдернув их, потом уже не вставите обратно. Продёрнув, обшиваем простой мережечной обшивкой по 4 нитки каждую линию, а углы обшиваем плотным петельным швом, чтобы концы ниток не размохрились. Теперь переходим к шитью. Начинаем с узких краёв полотна. На одном из них будут пришиты пуговицы, на другом будут прорезаны петли. Первый из них подгибаем на изнанку и шьём рубчиком шириной в 2 см. Второй — рубчиком в 3 см. Шов — потайной или на швейной ма- шине. Когда оба края подготовлены, складываем мате- рию вдвое лицом внутрь, но не как раз пополам, а так, чтобы край с узором выступал из-под края для пуговиц примерно на 8—10 см. После этого подгибаем нижний край к верхнему, как показано на рисунке под буквой б. Нужно уравнять так, чтобы пуговичный край наклады- вался на петельный. В таком положении приметаем их, чтобы не расходились. И теперь будем шить бока наво- 68
Рис. 25 лочки. Сошьём двойным швом (если нет кромки) и вы- вернем. Наволочка готова, надо только её оформить: прорезать петли и пришить пуговицы. Допустим, у нас будет 5 пуговиц. Значит, делим всю сторону наволочки на шесть равных частей. Отмечаем ка- рандашом место каждой пуговицы и соответствующей ей петли. Петли прорезываются не вдоль рубца, а поперёк. Длина прореза должна быть чуть побольше размера пуго- вицы. Самое трудное— петельная обмётка. 69
Нужен не такой шов, как на рисунке 6 под буквой а, а такой, как показан на том же рисунке под буквой б, чтобы стежок к стежку примыкал плотно. Сделав колок, вынув иглу, мы должны накинуть петлю вокруг того ме- ста, где шьём, и тем самым затягивать её при вынимании нитки. Затягивание петли производится на самом краю рубца петли. Начинать намётывание петельного шва надо не со стороны края, а со стороны полотна, чтобы, обойдя вокруг петли, снова вернуться к этому же месту и на конце сделать «замочек». Это значит проложить поперёк две нитки и обшить их поперечными мелкими стежками через край. Этот шов надо хорошенько изучить, так как он часто встречается в шитье и ремонте белья и верхнего платья. Когда все петли готовы, отгладим наволочку утюгом и пришьём пуговицы. Подобным же способом девочки могут шить и под- одеяльник, так как там все швы наволочки повторяются и нет никаких новых. Тюбетейка Летний головной убор для предохранения головы от горячих лучей солнца при походах и занятиях на откры- том воздухе — тюбетейку — можно сшить самим. Можно украсить ее рисунком — вышивкой. Материя требуется плотная, любого цвета, преимущественно тёмных тонов для верха и тонкая, светлая для подкладки. Измеряем окружность головы повыше ушей; получен- ную цифру делим на четыре. Затем вырезаем из материи четыре пятиугольника (рис. 26 а), основание которых равно полученному числу сантиметров, а высота — на 1 —1,5 см меньше. Например, если окружность головы равна 52 см, то основание каждого пятиугольника будет 52 : 4 = 13 см, а высота 13 — 1 = 12 см. Таких размеров будет бумажная выкройка, а четыре заготовки из материи мы сделаем по ней, припустив полсантиметра на шоз с каждой стороны. Сошьём пятиугольники боковыми сторо- нами, швами с внутренней стороны; разгладим горячим утюгом. Точно такую же форму примет и подкладка из тонкой светлой материи, только швы на ней будут сверху. Затем мы подложим подкладку внутрь и прикрепим ча- стыми стежками к боковым швам. Низ подкладки подго- 70
ним и пришьём к подогнутой верхней части тюбетейки, отгладим горячим утюгом. Тюбетейка готова (рис. 26 б). Узоры из ярких украшающих швов нужно делать сразу после раскроя пятиугольных клиньев. Каждый из четырёх клиньев украшается одинаково с другими. Очень подходит тамбурный шов. Тюбетейки носят и мальчики, и девочки, и взрослые. Надо уметь их делать. Рис. 26 71
Рюкзак Рюкзак — необходимая ребятам вещь для похода. Он надевается на спину, и тяжесть всех вложенных в него ве- щей не сильно ощущается, так как равномерно распреде- ляется на всё тело. Кроме того, свободны руки, а это Рис. 27 важно и для ходьбы, и для лазянья. Рюкзак удобен тем, что он вместителен, имеет специальный карман для туалет- ных принадлежностей и медикаментов. Давайте сделаем себе для похода такую вещь сами (рис. 27а). 72
Купим плотной тёмной ткани метра два. В готовом виде рюкзак будет иметь 70 см в длину и 50 см в ширину. Сде- лаем его без шва внизу, т. е. возьмём сразу полотно 150 см длиной и 50 см шириной; отделим на лямку 150 см долевой ткани шириной 7 см; на карман — 20 см длиной и 15 см шириной; на клапан к нему— 15 см длиной и 9 см шири- ной; на боковую полоску — 52 см длиной и 4 см шириной; на верхний клапан — 20 см шириной и 22 см длиной. Порядок пошивки: 1) лямку шьём, как вешалку, заги- баем и прострачиваем два-три раза вдоль от конца до конца; 2) делаем два клапана (с обшивкой кантом из той же или другой материи); 3) карман, состоящий из спинки и трёх сторон, пришивается к середине спинки (см. рис. 27а). Далее над карманом пришьём клапан, а на его краю и на середине спинки кармана — две тесьмы для завязывания. После этого сшиваем бока, предварительно вставив в нижние углы концы лямки (один конец в пра- вый угол, другой конец в левый так, чтобы лямка не спу- талась, а шла так, как показано на рисунке. Для проч- ности на углах нашьём треугольнички (можно из кожи). Наконец, заделываем верх: загибаем и прострачиваем на лицевую сторону рубец, а на верхней стороне края клапан (см. рис. а). Выстрочив, закладываем шнур или прочную верёвочку так, чтобы можно было стягивать отверстие. На верхнем клапане тоже пришиваем тесьму для завязыва- ния. Но главный способ «запирания» и в то же время удер- живания рюкзака на спине является лямка. Она длинная. Мы её складываем петлей, надеваем на стянутый шнуром верх, затягиваем петлей (рис. 276) и закрываем клапа- ном. Если с одной петлей лямки слишком длинны, можно закинуть вторую петлю или стянуть лямки на груди.
ПЛЕТЕНИЕ В быту человека плетение применяется с древних вре- мён и для создания жилищ (плетёные и мазаные избы, сараи, плетни), и для домашней утвари (обувь, столы, стулья, корзины, чечни, кузова, плетёнки к стеклянной посуде, всевозможные клетки, чтобы содержать животных и птиц), и для различных видов охоты и промысла (зверо- ловные западни, рыболовные снасти), наконец, для игр и забав. В нашей жизни- плетёные изделия продолжают играть значительную роль. Поэтому будет не лишним нашим де- тям усвоить основные способы изготовления вещей путём плетения из прутьев и из верёвок. Плетение из дерева Древесные материалы, идущие на плетение предметов домашнего обихода, чрезвычайно разнообразны: прутья дерева и кустарника, солома пшеницы, ржи, ячменя, мно- голетние болотные растения (рогоза, куга), лыко, стружка и др. Более всего употребительна ива. На территории Совет- ского Союза ива растёт и в виде кустарников, и в виде де- ревьев самых разнообразных пород: конопляная, миндаль- ная, красноцветная (тальник), «козья» (верба), лавролист- ная (ракитник) и др. Прутья ивы отличаются продольной прочностью, гибкостью, способностью делиться на длин- ные шины, плети и ленты. Заготовку прутьев ивняка лучше всего производить ранней весной (весенний налив) или, если не снимать кору, поздней осенью (молодые побеги). Срезанные прутья надо очистить от листьев и мелких веток, рассортировать по размерам и по качеству. Хранить 74
прутья лучше всего окоренные (т. е. очищенные от коры) в закрытом, влажном, не очень холодном помещении. Снятие коры производят иногда при помощи специаль- ного инструмента — щемилки. Но весенняя кора легко сни- мается и без всяких приспособлений. Если кора «привари- лась» и не сходит, надо проварить прутья в горячей воде около получаса. После окорения прутья следует посушить на солнце дня два, а в пасмурную погоду — под крышей неделю. Складывать на, хранение лучше небольшими пуч- ками, а пучки — поленницей. Плести можно из цельных прутьев, расколотых плетей и лент. Ива легко расщепляется. Перед расщеплением надо подержать прутья несколько часов в воде. Расколотые на три-четыре части прутья называются шинами, а если Рис. 28 только на две половинки, то — пластинами. Ленты полу- чаются из шин при помощи строгания шофом. Можно этот инструмент сделать самим. На рисунке 28 видно, что шоф состоит из двух деревянных колодок, свинченных двумя болтами, привинченной металлической пластинки и нахо- дящегося над ней на расстоянии 0,5 мм ножа. Чем нож острее отточен и устойчивее привинчен, тем ровнее и глаже получаются ленты. Перед стружкой шины надо вымочить, чтобы они были мягкие. Тогда из каждой шины можно сделать несколько ровных и длинных лент (или дранок). Неровности ленты сглаживают ещё другим инструмен- том — шмолом. Но это не обязательно. Перед тем как приступать к плетенью, ленты и прутья следует тоже отмачивать. Однако надолго оставлять в воде нельзя — почернеют. Если мы хотим плести разноцветные корзины, то надо заранее окрасить ленты. Для этого ленты опускаются на некоторое время в раствор квасцов или поташа (чтобы 75
удалить дубильные вещества), а затем в раствор анили- новой краски или протравы. Краски лучше растворяются в горячей воде, но кипятить не рекомендуется. Несколько капель уксуса в раствор краски помогают её закреплению. Держать в красителе надо не менее двух часов. Плетение бывает самых различных видов. Рис 29 Простейший вид—это обычный плетень: стоящие под- ряд стойки оплетаются одиночными прутьями (рис. 29а). Наслаивание идёт или в один ряд стеной, или по кругу. Если прут заканчивается вершинным концом, то следую- щий за ним новый прут начинается тоже вершинным. Послойное плетение производится путём за- хода нескольких прутьев одновременно за несколько стоек; при этом каждый очередной прут обходит свою очередную стойку (например, первый — за первую, второй — за вто- 76
рую и т. д.; рис. 296). А когда весь круг заложен, то каждая ветка закручивается за следующий столбик, и так далее, пока не кончится вся связка этих веток, весь слой. Далее закладывается новый такой же слой и т. д. Начиная и кончая слой, концы все заводим внутрь кор- зины. Квадратное плетение. Прут пропускается че- рез два стояка за третий до тех пор, пока от вершинного конца прута на наружной стороне не останется 10 см. Вто- рым прутом начинаем плести с правой стороны от второго стояка и, тоже плетя через два стояка, выводим его конец наружу и т. д. Закончив такое плетение высотой, равной расстоянию между двумя стояками одного ряда квадра- тов, плетут второй, но начиная уже со следующего стояка. Такие ряды квадратов возвышаются до желаемой высоты (рис. 29в). Плетение верёвочкой отличается тем, что прутья не только обвивают стояки, но и перевиваются между собой. Верёвочка бывает в два прута (рис. 29г), в три прута, в четыре прута и т. д. Все названные разновидности плетения относятся глав- ным образом к плетению из прутьев. Из прутьев, как из- вестно, плетут и крупные, и мелкие вещи, начиная от дре- нажных укреплений плотин, занимающих несколько кило- метров, кончая игрушечными корзиночками. Для нас важно усвоить принцип плетения и способы его примене- ния, а затем приобрести навык в практической поделке вещей. Принцип всякого плетения — использование момента трения. Если бы не было трения, то все плетёные вещи рас- сыпались бы. Но трение имеет свои границы. Если дно корзины сделать так, как делается плетень, оно не выдер- жит, потому что недостаточна сила трения. Дно корзины из прутьев обычно строится так, как представлено на ри- сунке 30. Под буквой а мы видим первоначальное распо- ложение стоек: три прочных прута пересекают три других прута. Под буквой б мы видим верёвочку, обвивающую эти основные стойки в форме расходящейся спирали. Под буквой в показан изгиб стержней дна при переходе его в стенку; под буквой г изображён переход этих стержней стенки в верхний край, где они переплетаются и там за- крепляются. 77
Так делаются корзины из прутьев любой формы, пре- имущественно небольших размеров. Плетение более круп- ных корзин начинается сверху. Например, плетение так называемых «двурушных» корзин начинается с прочного обруча и двух ручек, основные стержни которых проходят Рис. 30 вниз, до середины дна. Эти два прута прочно соединены между собой и являются связующим центром скелета из прутьев, на которых ведётся круговое плетение стенок. При плетении мебели — дачных лёгких стульев, кресел- качалок, столиков, диванов — применяют одновременно 78
несколько способов плетения, что создаёт особую красоту. При этом обычно применяется соответствующий инстру- мент: несколько различных шильев — от обыкновенного сапожного до крупного, сделанного из напильника, садо- вый нож, с выгнутым, как у сабли, лезвием, простой склад- ной нож, молоток. Детям очень нравится плетение корзин из лент (или «дранок») — тех, что удобны и для ягод, и для грибов, и для рынка, и для посуды. Они лёгкие, прочные и удоб- ные. Остановимся на них поподробнее. Подберём такие 22 дранки, чтобы ширина была бы у всех одинаковая, а длина: у двух самых больших — в 24 раза больше, чем ширина, у шестнадцати — в 16 раз и у остальных четырёх — в 10—12 раз больше. Самые длинные пойдут на борт, средние — на кузов, короткие — на ручку. Если встретятся длиннее, это ничего, лишь бы не оказались малы. Начинаем плести (рис. 31). Кладём др-анки средних размеров так, как показано под буквой а, и продолжаем слева и справа каждого ряда подплетать к ним по новой ленте, пока из всех 16 дранок у нас не получится такое сплетение, как изображено под буквой б. Затем намечаем карандашом прямоугольник дна (показано пунктиром) и проволочными скрепками или мелкими гвоздиками приби- ваем к толстой доске, на которой, как на рабочем станке, и будем производить дальнейшее плетение. Перед тем как прибить, надо все ленты «столкнуть», т. е. придвинуть одна к другой как можно плотнее и уничтожить между ними всякие зазоры, трещины. Если корзина большая и дранки взяты толстые, то такое «сталкивание» производят молот- ком, а уголки прибивают восемью гвоздями, т. е. по два гвоздя в каждом углу. Пунктирные линии — это линии сгиба. Подгибаем по- очерёдно все четыре стороны так, чтобы они были не на доске, а выступали перпендикулярно к ней. Сначала они в таком положении держаться не будут; это не беда. На- чинаем плетение стенок с какого-нибудь угла, при этом помним основное правило — чередование: каждая лента идёт над — под — над — под..., чтобы всё время они ло- жились впереплёт. Под буквой в мы видим такой угол. Чтобы вплетённые ленты не расходились, когда мы будем заняты другими лентами и углами, сцепляем их проволоч- ными скрепками наверху (на рисунке показано стрелкой) 79
или связываем верёвочкой. Первоначально корзина полу- чается вся в трещинах, так как согнутые ленты стремятся разъехаться в разные стороны. Теперь снова надо «столк- нуть», но уже не дно, а углы и бока. Если корзина всё ещё не «успокоилась», а стремится развалиться, то придётся на верхних углах вместо временных скрепок поставить по- Рис. 31 80
стоянные шпильки, но это сделаем после того, как ровно подрежем весь край кругом. Прокладываем снаружи и внутри по краю две самые длинные ленты, начиная от се- редины одного бока, обойдя кругом. Прикрепляем при по- мощи проволочных шпилек, прокалывая ленты шилом. Остаётся сделать ручку. Складываем все четыре корот- кие ленты так, как изображено под буквой г, скрепляем их одной шпилькой посередине. Самая короткая будет внутри, самая длинная — снаружи. При помощи шила и шпилек прикрепляем ручку к корзине, как это видно на рис. 31 под буквой д. Наша корзина получилась продолговатой формы. Если мы возьмём дранки не одинаковой длины, а подберём так, чтобы в рогожке, изображённой под буквой б, средние были самыми длинными, а крайние — всё короче и короче, тогда мы сможем сплести корзину с квадратным основа- нием. Плетение из ниток и верёвок Подобно плетению из дерева, существует много раз- личных способов плетения из верёвок. Мы рассмотрим два основных типа плетения: физкультурных принадлежностей и рыболовных снастей. Наиболее употребительный способ плетения — это в косую клетку при помощи специальной иглы (челнока) и дощечки (шаблонки). Разберём подробно построение петли, попрактикуемся в её получении, и тогда нам легко будет освоить самые различные способы плетения всевоз- можных сетей. На рисунке 32 изображены двух видов иглы и дощечки для плетения сетей. Игла является одновременно и катуш- кой, так как на неё наматывается та нить, из которой предстоит плести сеть. Количество намотанных на неё ни- ток должно быть как можно больше, чтобы хватило на большую часть сети, но оно ограничивается размерами пе- тель: если игла слишком разбухнет, то она не будет прохо- дить в петли. Палочка для тонких нитей удобнее круглая, а для шпагата или шнура удобнее плоская. Ширина её должна быть примерно равна четверти окружности петли. Первоначальная петля. Любая сеть строится из петель. Петли можно вывязывать по-разному. Мы рас- смотрим только один вид, который применяют и беломор- ские рыболовы, и волжане, и охотники сибирских лесов. 6 Рукоделие 81
На рисунке 33 показана последовательность движения иглы и образования петли. Дощечку мы держим большим и указательным пальцами левой руки, иглу — в правой. Под буквой а видно, как игла подныривает под дощечку и направляется в круг держащей верёвки. Под буквой б мы находим иглу возвратившейся на прежнее место. В это время большой палец левой руки зажимает нитку на до- щечке, как показано под буквой в. После этого правой рукой мы делаем такой взмах вниз — влево — вверх — Рис. 32 вправо, при котором нитка ложится на руку, на левый ко- нец дощечки, на держащую верёвку, образуя таким путём широкую дугу. Тогда игла проникает под две крайние нитки, которые держатся в слегка натянутом положении, и выходит из-под них, вытягивая за собой нитку и затяги- вая образовавшуюся петлю, как это видно под буквой г. Затем мы зажимаем большим пальцем нитку, когда петля затянулась, и начинаем следующую петлю, последова- тельно исполняя действия а, б, в, г. Попробуйте проделать такие движения, используя про- стую бечёвку и щепочку, и вы увидите, как легко и есте- ственно образуются петли и затягиваются, образуя ряд ровных и прочных ячеек сети. Дойдя до конца ряда, т. е. сплетя требующееся число клеток, мы снимаем их с Дощечки, переворачиваем и на- чинаем второй ряд тем же способом. Так получается сеть. Рассмотрим конкретно технику выполнения различных видов верёвочных и нитяных плетёных изделий. 82
Сетка для мяча. Берём толстый шнур и делаем из него кольцо такого диаметра, чтобы в него свободно проходил наш мяч. Концы связываем маленьким, но проч- ным узлом. Вешаем это кольцо на гвоздь в стене или на Рис. 33 ручку двери так, чтобы на нём можно было плести сетку. Конец нитки с иглы привязываем в виде небольшого, сво- бодно передвигающегося по шнуру колечка и начинаем плести. Сделав 1]5—20 петель (в зависимости от их раз- меров и размера мяча), раздвигаем их по всему кольцу 6* 83
так, чтобы последняя петля подошла к первой, и плетём следующую, новую петлю не на кольце шнура, а на первой петле, затем на второй и т. д. И теперь наше плетение идёт не полотном, а трубой, как чулок. Когда сплетём несколько кругов, то примерим, умещается ли наш мяч. Если сетка вполне покрывает его, то закрепляем двойным узлом по- следнюю петлю, отрываем иглу, а в нижний круг проде- ваем нитку и завязываем концы её так, чтобы получилось колечко размером значительно меньше мяча. Сетка готова. Гамак. Гамак плетётся из толстой бечевы, из ве- рёвки, а поэтому для него надо сделать иглу больших раз- меров и соответствующую дощечку. Длина гамака — 2—3 м, ширина—100—120 см. В ширину получится 20—30 петель (в зависимости от толщины бечевы: чем толще, тем крупнее клетка). Плетём полотном, т. е. сделав первый ряд петель, перевёртываем работу и на последней петле первого ряда строим первую петлю второго ряда. Далее, сделав второй ряд, снова перевёртываем работу для третьего ряда и т. д. Бечевы, намотанной на иглу-челнок, хватит не надолго. Придётся наставлять; узел в этом случае надо делать на краю, а не на середине ряда, так как там он не мешает плетению, не портит вида сетки и не создаёт неудобства при пользовании гамаком. Когда сетка сплетена, приготовим два деревянных бруска для крайних планок. Их надо подравнять под ши- рину гамака, построгать, чтобы были гладкие, и просвер- лить дырочки по числу петель в ряду, а на концах — ды- рочки более крупные для верёвок. Каждую петлю первого ряда мы продеваем в соответ- ствующую дырочку одной планки, а каждую петлю по- следнего ряда — в дырочку другой планки. Через эти петли продёргиваем отдельные верёвки. Они разных раз- меров, поэтому, прежде чем отрезать, надо отмерить не- обходимую длину. Концы всех этих продетых в петли верёвок соединяем вместе, обматываем поперёк бечёвкой, а посередине вставляем железное кольцо с выступающими ободками (на рис. 34а). Затем вокруг всего гамака продёргиваем толстую ве- рёвку. Этой же верёвкой можно привязывать гамак к стол- бам. Вместо брусков с дырками можно упрощённо ограни- читься двумя крупными палками, на которые надеваются петли первого и последнего рядов, а по бокам привязы- 84
ватотся продольные верёвки, они же служат и для привя- зывания к столбам. Теннисная сетка. Техника плетения не отли- чается от плетения предыдущей сетки. Но есть отличия. Рис. 34 85
Дело в том, что у гамака клетки косые, в форме ромба, а у теннисной и волейбольной сеток прямые, в форме квадратов. Как же достигнуть изменения формы, не меняя способа плетения? Вот как: в первом ряду плетём только одну петлю; во втором ряду — две, в третьем — три и т. д., до необходимой высоты сетки (например, 1 м 25 см). При- бавление клетки получается благодаря плетению на одной (последней) петле предыдущего ряда двух петель после- дующего ряда. Затем начинаем убавлять по одной петле в начале каждого ряда, продолжая прибавлять по одной петле в конце каждого ряда. Убавление получается благо- даря построению одной новой петли на двух петлях пре- дыдущего ряда. Набрав необходимую длину сетки, при- бавление клеток прекращаем, а убавление продолжаем, и таким образом плетение кончается одной клеткой. На рисунке 34 под буквой б видно это построение сети. Через крайние клетки пропускаем толстую верёвку, ко- торой сетка и привязывается к столбам. Чтобы края пред- охранить от перетирания, обшиваем их холстом или дру- гим полотном. В расправленном состоянии сетка имеет прямоуголь- ную форму, а клетки в ней — квадратную форму. Сетка для игры в волейбол ничем в исполнении не отличается от теннисной. Рыболовные сети плетутся тем же способом из суровой нитки или тонкой кручёной бечёвки. Последнее время с особым успехом применяются капроновые сети. Если сеть прямая, то она исполняется так, как гамак; если сеть круглая, то она исполняется так, как сетка для мяча. Но бывают и некоторые особенности. Например, бредни, намётки могут быть с мотнёй. Мотня — это остроконечный мешок в середине сети, как будто к гамаку в середину ввя- зан сачок. Бредень плетётся, как гамак. Длина и ширина его делается самых различных размеров. Средняя длина — около 10 м, ширина — рост человека. Вдоль всех краёв продевается прочная верёвка. На верхнем краю вдоль ве- рёвки прикрепляются поплавки, на нижней верёвке — грузила. Если у бредня предполагается мотня, то плетение на- чинаем с острого конца. Начиная с одной петли, делаем две, потом три; шестую петлю уже строим на первой петле второго ряда; дальше плетём по кругу. Дойдя до размеров 86
ширины бредня, отделяем одну половину круга и плетём прямым полотном до желаемой длины. Затем такое же прямое полотно делаем на второй половине круга мотни. В результате получаем такой бредень, как представлено на рисунке 34в. На концах бредня к продольной верёвке прикрепляются палки. Невод по способу плетения не отличается от прямого бредня, но по длине он может превосходить бредень в де- сятки и даже сто раз. Высота (или ширина) его — от 2,5 до 5 м. Если невод с мотнёй, то боковые полотна назы- ваются «крыльями». Палки с боков иногда заменяются верёвками с тяжёлым грузилом внизу. Намётка делается, подобно сачку или мотне, начи- ная с одной петли и по кругу, но прибавление произво- дится по две или даже четыре петли на ряд (круг). Когда диаметр круга достигает примерно 2 м, плетение заканчи- ваем. Продеваем по всему кругу прочную верёвку и в че- тырёх местах привязываем к двум скрещенным согнутым палкам, как показано на рисунке 34г. Волокуша обычно плетётся по типу волейбольной сетки, начинаясь одной клеткой в первом ряду и доходя до 30—50 клеток в последнем ряду. С трёх сторон проде- вается прочная верёвка, в нижний край вдевается желез- ный прут, края которого соединяются отдельными верёв- ками — «вожжами» — с первой петлей. Иногда волокуша снабжается мотнёй, которая делается обычным порядком на высоте 2—3 рядов от нижнего края. Жак плетётся так же кругами, как сетка для мяча. Устье делается диаметром около 10 см, остальное — около 0,5 м. Деревянные обручи привязываются после или встав- ляются при плетении.
ВЯЗАНЬЕ А. ВЯЗАНЬЕ КРЮЧКОМ Первоначальная воздушная петля. Вя- зать можно крючком и спицами. Материалом для вязанья могут служить бумажные, шерстяные или шёлковые нитки различной толщины. Поэтому крючки бывают тоже различной толщины. На рисунке 35 изображён крючок (/ — ручка, 2 — игла, 3 — бородка). На том же рисунке показано, как нужно держать крючок. Чем свободнее, без напряжения будем держать и двигать пальцами, тем дольше они не устанут и тем ровнее будет выполняться полотно. Берём нитку большим и указательным пальцами левой руки так, чтобы она перевешивалась через средний сустав указательного, заходила под средний и выходила из ла- дони между средним и безымянным (рис. 35а) к клубку. Подводим крючок под нитку бородкой вниз, поворачиваем в направлении, указанном стрелкой. Получается петля, которая изображена под буквой б. Не вынимая крючка из этой петли, подводим бородку под нитку, как показано под буквой в, и, зацепив нитку, втягиваем её в петлю. Петля с крючка затягивается таким образом на новой, только что вытянутой петле (буква г). Это и есть первона- чальная воздушная петля. Она должна быть не слишком туго затянутой и не слишком длинной. Шнурочек. Шнурочек (или цепочка) получается, когда мы, сделав первоначальную воздушную петлю, не снимаем её с крючка, а продолжаем вывязывание всё но- вых и новых петель. Этот процесс показан последовательно на рисунке 36 под буквами а, б, в, г, вплоть до получения целого шнурка, изображённого под буквой д. 88
Прежде чем приступить к вязанью вещей, надо по- упражняться на шнурочке. Постараемся достигнуть такого умения делать воздушные петли, чтобы они накидывались одна за другой автоматически, без напряжения. Рис. 35 На шнурочке можно основывать различные виды вязки: снопик, резинку, сетку, кустик, шахматку, ажур, пу- танку и др. Некоторые из этих видов мы рассмотрим и изучим на практике по мере их применения для вывязывания полез- ных вещей. Длина шнурочка — это ширина полотна, ко- торое нам требуется связать. 89
Чтобы перейти ко второму ряду, мы поворачиваем шну- рочек так, что последняя петля становится первой, и на ней строим петлю заворота, т. е. такую петлю, кото- рая служит началом второго ряда (рис. 37). Под буквой а она показана на крючке. Снопик получается из столбиков. Крючок проникает в предпоследнюю петлю шнурка, бородкой подхватывает Рис. 36 нитку, втягивает её в виде петли, как это видно под бук- вой б. У нас таким образом рядом с петлей заворота по- лучается вторая петля. Далее, под буквой в показано, как крючок захватывает снова нитку и протаскивает её уже сквозь две петли (старую и новую). Это и будет первая петля второго ряда. Она видна под буквой г. После этого, не отпуская с крючка первую петлю, мы прокалываем шнурок и захватываем из него на крючок следующую по порядку петлю (буква д). Это уже будет первый столбик, связывающий второй ряд с первым. Теперь снова захва- 90
тываем нитку, чтобы сделать вторую петлю второго ряда. Провязываем её так же, как первую, получая второй стол- бик, и так далее. Когда дойдём до конца шнурка, то, пере- рос. 37 вернув снова всё вязанье так, чтобы последняя петля стала первой, делаем на ней петлю заворота и начинаем уже третий ряд. Шапочка На.рисунке 38а мы видим шапочку трёх цветов, на- пример красного, синего и белого. Попробуем её связать. Полотно каждого цвета будем делать отдельно, в виде треугольника, а потом сошьём вместе. Основание тре- угольника будет равно одной трети объёма головы. Зна- чит, измерим нашу голову сантиметром и разделим по- 91
лученную цифру на 3. Обычно начинающие вязать от непривычки слишком туго затягивают петли. Надо сле- дить за тем, чтобы петли были не тугими, иначе после стирки ткань шапочки сожмётся и затвердеет. Вязать будем резинкой, этот вид вязки наиболее под- ходит для шапочки, так как имеет способность растяги- ваться. Резинка отличается от простой вязки только тем, что ряды в ней расположены не прямо друг над другом, а выступами, гармоникой. Это придаёт всему полотну особую упругость, отчего ша- почка лучше укладывается на голове. Резинка полу- чается сама собой, надо только соблюдать при вывя- зывании петель одно пра- Рис. 38 вило: поддевать крючок при провязывании новых петель не под всю петлю основы, а под одну дальнюю нитку, как это хорошо видно на рисунке под буквой б. Так как мы каждый раз, переходя к новому ряду, поворачиваем работу, то дальние нитки будут чередоваться: например, в чётных рядах одни и те же окажутся с одного бока по- лотна, а в нечётных — с другого. Сначала, рядов 10, мы вяжем ровными по количеству петель рядами. Затем каждый следующий ряд начинаем, захватывая на крючок не последнюю, а предпоследнюю петлю. Таким образом, в каждом новом (после десятого) ряду у нас получается на одну петлю меньше, и в конце концов полотно сходит в одну точку. Связав три таких полотна одного размера различных цветов, сошьём их с внутренней стороны, а на верху при- крепим шнурок с двумя помпонами. Шнурок скрутим из нескольких ниток длиной примерно в 20 см. 9?
Помпоны можно сделать так: вырезаем две круг- лые картонки диаметром около 5 см, как показано на рисунке 39 под буквой а; пробиваем в середине каждой круглое отверстие; прикладываем кружок к кружку и тогда через отверстия и вокруг краёв наматываем нитку, предназначенную для помпона (буква б). Когда отверстие в середине кружков настолько наполнится, что не будет Рис. 39 больше пропускать иголку с ниткой, возьмём ножницы и обрежем все нитки по краям картонок (буква в), оставляя неразрезанными только внутри кружков. После этого слегка раздвинем картонки и между ними проденем заго- товленный шнурок (буква г) и его концом туго свяжем нитки. Для прочности можно даже прошить этот узел, чтобы не развязался, несколькими колками прочной нитки. После этого осторожно разрежем картонки и выбросим. Освободившиеся нитки превратятся в помпон. Только сна- чала он будет лохматый. Встряхнув его, чтобы стал пуши- стым, подрежем торчащие концы ниток и придадим ему форму шара. 93
Таким же способом делаем второй помпон и привязы- ваем к другому концу шнура. Середину шнура проводим внутрь середины щапочки и там пришиваем на желаемом расстоянии. Шарф Шарф лучше всего вязать вязкой, называемой «шах- матка». Строение его полотна будет таким, как показано на рисунке 40 под буквой а. Эта особенность вязки проис- ходит оттого, что над каждой петлей шнурка строится «столбик» второго ряда с накидом. Что же такое «накид»? Накид — это дополнительное нанизывание на крючок нитки перед тем, как ввести его во вторую петлю (когда первая на крючке). Продевая крючок во вторую петлю, мы провязываем её не с первой петлей, а сначала с наки- дом; значит, на крючке опять получается две петли: пер- вая и новая. Провязываем их, и от этого получается удли- нённый столбик, состоящий из трёх провязанных петель. Собственно шахматное плетение начинается с третьего ряда. Ведь первый ряд — первоначальный шнурок, а вто- рой — усиленные столбики. Шахматные клетки можно де- лать в три, четыре, пять петель подряд. Получается это вот как: если шахматка трёхпетельная, то три петли провя- зываются одним порядком, а три следующих — другим порядком. В чём же заключается этот порядок? А вот в чём: с воздушной петлей заворота на крючке накидываем нитку и делаем колок крючком не за петлю второго ряда, а за столбик, как показано стрелкой на рисунке 40 под буквой б; продев крючок таким образом под столбик, за- хватываем бородкой нитку, обратным движением выни- маем её в виде петли, провязываем эту петлю сначала с одним накидом (одна пара), затем — с первой петлей (вторая пара). Так получается первый столбик третьего ряда. Сделав таким же порядком ещё два столбика (для трехклеточной шахматки), мы получаем первую клетку шахматки. Теперь приступим ко второй клетке шахматки. Она тоже должна состоять из трёх петель. И делается она та- ким же порядком, как и первая, только крючок за столбик заходит не спереди, а сзади полотна и нитку тянет не на лицевую сторону, а на изнаночную. Все столбики первых трёх клеток получились лице- выми, а три вторых — изнаночными. Далее пойдут снова 94
Рис. 40
лицевые, потом — опять изнаночные. И так далее — до конца полотна. Переходя же к четвёртому ряду, мы дол- жны изменить порядок, т. е. над лицевыми надвязывать изнаночные петли, а над изнаночными — лицевые. При ширине шарфа, например, в 25 см длину можно связать 125 см. Чтобы завершить вязку каким-нибудь оформлением, можно добавить на края кисточки. На ри- сунке (буква в) изображён шарф с кисточками. Делаются они так: наматываем на какую-нибудь дощечку (или спи- чечную коробку) нитку до желаемой густоты кисточки, разрезаем ножницами; слегка скручиваем, продеваем в угловую клетку края и затягиваем петлей. Таких кисточек можно поместить по две на каждую клетку шахматки, а можно и чаще. Потом расправляем все кисточки на столе и ножницами подрезаем для ровности. Туфли Туфли-тапочки вяжутся из толстых ниток или из бе- чевы, если тапки предназначены для дальних переходов (пионерских, туристских походов, по грибы, по ягоды). На рисунке 41 изображён последовательный порядок получения таких туфель. Снимаем с ноги две мерки: длину подошвы от пятки до ногтя большого пальца и объём (окружность) ноги пониже щиколотки. Вяжем шнурок (цепочку) длиной равной окружности ноги (на рисунке под буквой а). Вяжем ещё один ряд с накидом. Затем, раз- делив полученный круг пополам, продолжаем вязку по- лотном только одной половины, как это видно под бук- вой б, высотой 7 см. Теперь, разделив нижний край этого полотна на три равных части, продолжаем вязать только одну среднюю часть. Но мы не оставляем и боковые части: каждый раз, подойдя к правому боку, мы провязываем одну петлю правой части, а подойдя к левому боку,— одну петлю левой части. Так в результате у нас получается пол- ная пятка, как у чулка (буква в). Дальше мы будем вя- зать по кругу (а не полотном), захватывая и бока, и по- дошву, и оставленную вначале половину цепочки. Свяжем два-три ряда и примеряем на ногу: не широко ли в подъёме. Если широко, то понемногу Начинаем убав- лять, т. е. провязывать две петли в одну, но постепенно сужая след. Время от времени будем примеривать. Когда дойдём до ногтя мизинца, то начнём резко сокращать 96
(буква г), пока не завершим последней петли у большого пальца. Далее делаем подошву. Сначала вырезываем по раз- меру ноги картонку; она потом будет заложена в качестве стельки между двумя подошвами, а сейчас послужит мер- кой — выкройкой. Рис. 41 Начинаем вязать подошву с середины: вяжем цепочку вдоль нашей картонной выкройки, но на 5—6 см короче, затем заворачиваем и в первую петлю делаем столбик без накида, далее вяжем до половины цепочки столбики с на- кидом, а начиная с половины — до конца цепочки,— снова столбики без накида. Далее заворачиваем, обходя край- нюю петлю, поэтому на ней делаем два столбика без на- кида. И после этого мы уже продолжаем вязку по кругу столбиками без накида, только нужно помнить, что на поворотах в каждую петлю надо вязать по два столбика, чтобы не коробилась. Когда ширина и длина связанной подошвы сравняются с шириной и длиной выкройки, то, 7 Рукоделие 97
подложив эту картонку или какую-нибудь матерчатую стельку, привязываем подошву вкруговую к тапочке. Остаётся продеть между столбиками верхнего ряда шнурок или тесёмку, пришить к его концам помпончики, и туфля готова (рис. 41д). Салфетка Очень хорошо получается салфетка на столик, на тум- бочку, на радиоприёмник, на швейную машину, на туалет, связанная сеткой. Сетка — это так называемое ажурное вязанье. Оно напоминает решётку. Получается она так: если в преды- дущих вязках мы вкалывали крючок в каждую петлю шнурочка, то для сетки будем вкалывать в каждую третью петлю (две пропуская). Но для того чтобы полотно не стянулось, мы после каждого столбика провяжем по две воздушные петли. Значит, порядок будет таков: накид + + два провязывания + Две воздушные петли и Дальше опять таким же порядком. Присматриваясь к рисунку 42а, разберём подробно этот порядок провязывания. Основанием для сетки (как всегда) служит шнурочек. Чтобы перейти от него ко вто- рому ряду, делаем воздушную петлю — петлю заворота с накидом (нам ведь нужно высоко поднять второй ряд над первым). Её провязываем. Затем провязываем две воздушные петли; делаем накид и подводим крючок в третью петлю шнурочка; захватываем бородкой нитку и её провязываем с накидом. Полученную при этом новую петлю провязываем с первой петлей на крючке и тогда вяжем две воздушные петли; потом накидываем и вкалы- ваем в шестую петлю шнурочка, поддеваем нитку и вы- водим её на крючок; опять провязываем, как в первый раз. И так продолжаем дальше, до конца ряда. Но если всю салфетку вязать сеткой, узор будет скуч- новат. Поэтому желательно в него ввести некоторое раз- нообразие; для этого время от времени будем применять плотную вязку (конечно, в каком-то определённом по- рядке, чтобы в целом получился узор). На рисунке 426 эти плотные петли введены в шахматном порядке. Значит, при вязке надо всё время поглядывать на рисунок и соблюдать правильное чередование клеток ажурных и клеток плот- ной вязки. 98
7* Рис. 42
Края салфетки хорошо обработать бахромой и укра- сить кистями. Цепочка бахромы получается путём обзязы- вания вытянутыми петлями без накида. Например, вяжем пять петель воздушных, а вкалываем не в пятую, а в третью петлю основания; цепочка оказывается на две петли длиннее, чем основание, а поэтому она провисает. И так дальше вдоль всего края будем вязать воздушные петли, через каждые пять вкалывая в третью петлю осно- вания. Когда таким порядком проведём цепочку бахромы вокруг всего полотна салфетки, начнём второй ряд це- почки; его пять воздушных петель уже нельзя закреплять в каждую третью, а будем прикреплять к каждой средней петле первой цепочки. Обвязав так вокруг всей салфетки, сделаем ещё и третий ряд цепочки. К каждому окошечку последней (третьей) цепочки подвесим кисточки, как это мы делали для шарфа (см. стр. 95). Если взять за основание больше петель, то таким же способом можно вывязать и скатерть. Эта работа требует большой внимательности, а потому она очень полезна для тренировки внимания. Б. ВЯЗАНЬЕ НА СПИЦАХ Предварительные замечания Для цилиндрического вязанья (чулки, носки, перчатки, двойные кашне) требуются пять спиц; для прямого (платки, шали, шарфы, кофты) — две большие с шишеч- кой или спиральным закруглением на одном конце. Нитки употребляются те же, что и при вязанье крючком. Основа. Начинаем вязать так, как показано на ри- сунке 43. Держа две спицы в правой руке, навешиваем на их концы сложенный вдвое конец нитки (буква а). Набрасываем нитку на большой и указательный пальцы левой руки (буква б) и, продев концы спиц под нитку между пальцами, снимаем её (буква в); в результате получается петля (буква г). Потянув левой руксй нитку, мы затягиваем эту первую петлю. Повторяя те же дей- ствия, провязываем вторую, третью, четвёртую петлю и так далее — до желаемого числа петель. После этого одну из спиц осторожно выдёргиваем (буква д), а на остав- шейся второй спице оставляем петли основы. Они не 100
должны быть тугими, так как при провязывании придётся поддевать петли спицей. Вывязывание. Переложив спицу с основой из правой в левую руку, перекинув затем нитку через ука- зательный палец, как показано на рисунке 44 под бук- Рис. 43 вой а, берём большим и указательным пальцами правой руки вторую спицу и начинаем вывязывать второй ряд. При этом каждая новая петля уже садится не на левую, а на правую спицу. Значит, вся связанная вещь постепенно переходит из левой в правую руку. После второго ряда 101
снова перекладываем в левую руку и начинаем третий ряд и так далее. Если же вязка цилиндрическая, то такого перекладывания не требуется, так как все петли основы мы распределяем на четыре спицы и кладём их в левую руку, а провязывание производим на пятую, которую дер- жим в правой руке. Как только эта пятая заполнится, так Рис. 44 освободится первая, значит, мы её берём в правую руку и продолжаем вязать. При таком круговом вязанье уже нет необходимости подсчитывать количество петель. Тогда считаются ряды. Самый процесс вывязывания петель проследим по рисунку. Держа основу на спице в левой руке (буква я), вводим конец правой спицы в первую петлю (буква б), захватываем нитку на пальце левой руки и вытягиваем её на себя (буква в). При этом указательным пальцем пра- вой руки подталкиваем конец левой спицы, чтобы первая петля соскочила с неё (буква г). Она теперь оказывается 102
провязанной на первую петлю правой спицы (буква д). Таким же порядком снимаем и провязываем вторую, третью петли и т. д. Вязка на спицах, подобно вязке крючком, может быть различного узора: платочная, чулочная, резинка, шах- матка, жгутик, крест, змейка, мережка, ажур и другие. Самая простая — платочная. Это прямое полотно, по- следовательное провязывание петли за петлей объяснён- ным выше способом. Если вяжем на двух спицах, то, дойдя до конца полотна, поворачиваем полотно и продолжаем второй ряд петель в обратном направлении. Поэтому получается один ряд лицевой вязки, второй — изнаноч- ной, третий — опять лицевой и так далее. Если же вяжем на пяти спицах по кругу, то получается чулочная вязка, т. е. одна сторона вся лицевая, другая — изнаночная. Но мы можем и менять узор путём различного под- хода к петле. Если, например, будем захватывать нитку и протаскивать её сквозь петлю не на себя, а от себя, то вместо лицевой вязки получим изнаночную. Поэтому если будем правильно чередовать, например, три петли на себя и три петли — от себя, то лицевая вязка будет чере- доваться с изнаночной, а потому узор получится извили- стый. И когда мы выдержим это чередование из ряда в ряд, то в результате образуется резинка. Таким образом, мы уже владеем тремя видами вязки: лицевым, изнаночным и резинкой. Значит, можем присту- пить к вязанью вещей. Варежки На пяти спицах мы можем чулочной вязкой связать варежки. Набираем основу в 56 петель. Это на подростка. Размещаем основу на четыре спицы по 14 петель на каж- дую, затем подводим последнюю петлю к первой и с по- мощью пятой спицы провязываем первую петлю, замыкая таким образом круг. С этого момента начинается вязка по кругу. Сначала делаем резинку длиной 7—8 см. Резинка изображена на рисунке 45 под буквой а. Она может быть двухпетельная, трёхпетельная и четырёх- петельная. Это зависит от толщины нитки: чем она толще, тем меньше петель делается в резинке. На нашем рисунке изображена резинка трёхпетельная. Значит, три лицевые петли чередуются с тремя изнаночными. Схематически это 103
чередование изображено на рисунке под буквой б. Вывя- зывание резинки заключается в том, что после каждых трёх обычных петель мы перебрасываем нитку от клубка на переднюю сторону, а вытягиваем её спицей на заднюю сторону. Сделав так три петли, снова переходим на лице- вое вязанье и так далее. Простая чулочная вязка начинается после 8 см ре- зинки и продолжается до размеров в 3—4 см. Здесь надо через каждые три ряда прибавить по одной петле. При- бавление петель в ряду производится путём вывязывания на одной и той же петле основы двух новых петель. До основания большого пальца таким путём мы прибавим ширину на 7—8 петель. Здесь мы сделаем остановку. Снимем со спицы и на- денем с помощью швейной иголки на нитку 12—14 петель, предназначенных для большого пальца. Завяжем концы нитки, чтобы петли не распускались. Оставшиеся петли распределим на четыре спицы и продолжаем вязать. По- 104
дойдя по кругу к большому пальцу, над посаженными на нитку петлями вывязываем такое же количество (12—14) основных петель, чтобы сохранить отверстие, как это видно на рисунке 46. Дальше вяжем по кругу. Теперь ладонь на- чинает не расширяться, а сужаться — значит, надо уже не прибавлять количество петель, а уменьшать. Это назы- вается спуском петель. С каждой спицы спускать будем по одной петле через два ряда. Спускание петель Рис. 46 производим так: на одну новую петлю провязываем сразу две петли основы (т. е. предыдущего ряда). Далее вяжем ровным цилиндром, временами примеривая на руку. Когда варежка закроет руку до ногтя мизинца, начнём крутой спуск: по одной петле на двух спицах с каждой стороны варежки, со стороны мизинца и указательного пальца. Последнюю петлю продёрнем внутрь варежки и там за- крепим с помощью иголки. Большой палец удобнее вывязывать на трёх спицах, а не на четырёх. Нанизываем на две спицы петли с нитки, а на третью поддеваем основные петли над отвер- 105
стием. С помощью четвёртой спицы вяжем цилиндриче- ской вязкой, временами примеривая на руке и постепенно суживая путём спуска петель; доводим на конце до одной петли, которую продёргиваем внутрь. Варежка готова. Вторая делается так же. Носки Носки для дошкольника вяжем тем же цилиндриче- ским способом — сначала резинку, потом — чулочной вязкой в соответствии с объёмом ноги у щиколотки — до начала пятки. Здесь начинается особенность вязки носка — пятка. Делаем так: половину всех петель круга, например из 48 петель 24, снимаем на нитку. Остальные 24 петли Рис. 47 вяжем далее прямым полотном на двух спицах. Это уже начало пятки (рис. 47а). Вывязав 12 рядов, снова снимаем часть петель, но уже не на нитку, а на спицы, потому что нам придётся их провязывать по одной на каждом ряду. Например, делаем так: на одну спицу набираем 6 петель, на вторую— 12, на третью — 6. Первую и третью вязать не будем, а среднюю продолжим прямым полотном. При этом с каждым новым рядом мы будем поддевать и про- вязывать одну петлю с первой и одну с третьей спицы (буква б). А поскольку у нас на первой и третьей спицах по шесть петель, то через шесть рядов и правая, и левая спицы освободятся от своих петель. А полотно средней 106
спицы подтянет края и образует корытце. Это и есть пятка. Далее мы снова нанизываем все петли на четыре спицы и вяжем полным кругом. Делаем несколько рядов и приме- риваем на ногу. Далее начинаем постепенно суживать круг, спуская через два-три ряда по одной петле. Заканчи- ваем так же, как варежку. Иногда пятку вяжут двойной для прочности, не с од- ного клубка, а с двух. Перчатки Перчатки для среднего и старшего возраста надо за- вязывать примерно на 70 петель. Вначале они вяжутся так же, как носки и варежки: резинка и начало цилиндри- ческой вязки чулочного типа. Но большой палец интерес- нее делать не с поперечным осно- ванием, а с продольным, как по- казано на рисунке 48 по линии а—б. Предположим, у нас к осно- ванию большого пальца в кругу получилось 80 петель. От точки а круг разрывается, вяжем полот- ном двадцать пять рядов. Затем у точки б снова соединяем края по- лотна, замыкаем цилиндр и вяжем дальше. Примерив на руку, довя- зываем до основания пальцев. Здесь делаем расчёт на пальцы. 80 петель лучше всего распреде- лить так: с внутренней стороны ладони на каждый палец по 8 пе- тель (всего 32); с внешней сто- роны так: на мизинец 10, на безы- мянный и средний по 12, на ука- зательный 14 петель (всего 48). Чтобы пальцы не стягивались, надо между пальцами проложить связующие прокладки. Так и запомним: между каждой парой пальцев 2 или 3 петли. Прокладка из 2 петель бу- дет прибавлять количество петель каждого пальца. На ми- зинце: 8+10 + 2 = 20. Набираем на три спицы 18 петель мизинца (с про- тивоположной стороны от большого пальца), к ним Рис. 48 107
провязываем 2 петли для прокладки мостика и ими соеди- няем «берега», а остальные петли ладони снимаем на нитку. (А если есть запасные спицы, то можно оставить иХ на спицах.) После этого вяжем по кругу мизинец до желаемого размера, спускаем конец и заделываем внутрь последнюю петлю. Для безымянного пальца снимаем с нитки 8 петель изнутри ладони, 12 петель — с тыльной стороны, а между ними — ещё 2 петли прокладки с ми- зинца и, наконец, замыкаем круг 2 воздушными петлями новой прокладки. Так для безымянного пальца получается всего: 8+12 + 2 + 2 = 24 петли. Вяжем их до конца пальца и -заделываем. Так же делаем средний палец и указательный, только с той разницей, что у последнего воздушных петель не прибавится, он завязывается на 8 + 14 + 2 = 24 петли, т. е. оставшиеся 22 петли основы ладони плюс 2 воздушные петли от среднего пальца. Большой палец начинается несколько иначе. Для большей эластичности и удобства движения (да и для красоты) большой палец часто ввязывают не непосред- ственно к петлям основы ладони, а к ажуру. Это делается т$к: набираем по краю отверстия а—б 50 петель на три спицы. Затем первый ряд вяжем с накидом, но, чтобы количество петель не удвоилось, захватываем на спицу сразу по 2 петли основы. Получается ободок из крупных отверстий, как ажур. Вывязывается палец подобно другим. Можно связать к перчаткам краги. Их обычно делают ажурные как украшение или сплошные как согревающие. На тыльной стороне ладони можно сделать узор цветными нитками. Посмотрим, как он делается. Узор на спицах Предположим, мы хотим на перчатки, варежки, ша- почку или свитер вывязывать узор в два цвета, изображён- ный на рисунке 49. Под буквой а представлен рисунок, сделанный из крестиков, помещённых в клетки. Каждая клетка соответствует петле. Весь узор будет в 30 клеток ширины и 20 клеток вышины. Под буквой б мы видим свя- занный узор с лицевой стороны, а под буквой в — с изна- ночной. Вяжем обычным путём, чулочной вязкой. Но те петли, которые обозначены крестиком, делаем не из простой нитки, а из цветной. Причём, когда берём другую нитку, 108
то первую не обрываем, а оставляем на изнаночной стороне. Как доходит очередь до неё, так снова берём её, а прежнюю оставляем висеть. Обрывать нитки нельзя: они распустятся. Когда весь узор закончится, то концы цвет- ных ниток закрепим с изна- ночной стороны и будем про- должать вязать обычной нит- кой. Вязанье цветными нитка- ми узоров приучает к внима- тельности, так как всё время не следует забывать подхва- тывать именно ту нитку, ко- торая в данный момент в данной клетке нужна, и про- вязывать этой ниткой нужно столько петель, сколько пока- зано на рисунке. Мы приво- дим узор в две цветные нит- ки. А при умении, при навыке можно усложнить введением трёх-четырёх и более ниток. Детский костюм На рисунке 50 изображён костюм, состоящий из свите- ра, штанов, капора и пары варежек. Если костюм на ре- бёнка 4—5 лет связать шер- стяным, то потребуется около 500 г шерстяной нитки сред- ней толщины; из них 450 г — основного цвета, а 50 г — цветной, например, за основ- ной цвет можно взять голу- бой, а за украшающий — красный и темнозелёный. Костюм надо вязать по выкройкам. На рисунке изо- в Рис. 49 109
Рис. 50
бражены эти выкройки с указанием их размеров в сан- тиметрах. Под буквой а вы видите одну штанину (дру- гая такая же), под буквой б — одну половину свитера (перёд или спинку — всё равно), под буквой в — рукав. Все они вяжутся снизу вверх прямым полотном на двух спицах, начиная с резинки. Буква г — капор, д — лента к нему, в — карман к свитеру. Узор вывязывается так же, как мы объясняли для перчаток. Количество завязывае- мых петель зависит от толщины ниток: чем тоньше, тем больше петель получается. Спицы для вязки употребляются особенные: длин- ные, с шишечкой на конце. Если штанину завязываем, например, на 50 петель, то свитер нужно начинать на 74 петли. Ворот выполняется круговой вязкой высотой в 10—12 см после того, как обе половины связаны и соеди- нены вязкой на плечах и на боках. Ничего особенно трудного, нового по сравнению с вяз- кой мелких вещей вязанье костюма не представляет. Тре- буется только усидчивость и внимательность при работе. Однако приступать к работе над ним следует после из- вестной практики вязанья мелких предметов, так как тот, кто недостаточно овладел быстротой вязки, может затра- тить много времени и всё-таки не закончить работы. Бу- дет досадно остановиться на полпути.
РАБОТА ПО ДЕРЕВУ Художественное черчение Рассмотрим ещё один вид рукоделия, которым маль- чики занимаются, пожалуй, охотнее, чем девочки. Это работа по дереву: выпиливание, выжигание, мозаика, резьба. Все эти виды очень занимательного и полезного для развития художественного вкуса мастерства начинаются с построения рисунка. В основе рисунка обычно заложен орнамент. Вот с изучения самых основ построения орна- мента мы и начнём. Орнамент в узком значении этого слова — это такое чертёжное украшение, которое состоит из правильно рас- положенных геометрических фигур. Значит, прежде всего следует научиться строить правильные геометрические фигуры и находить в них красивые формы. Для этой работы требуются некоторые чертёжные ин- струменты: циркуль, линейка, угольник, рейсфедер, рисо- вальная тетрадь, простой карандаш и чёрная тушь. Позд- нее, когда мы достигнем известного мастерства и нам за- хочется совершенствовать свои умения в области художе- ственного черчения, нужно будет приобрести полную гото- вальню, .лекала различной формы, разноцветную тушь, транспортир. Основой геометрического черчения в одной плоскости являются простые геометрические формы: круг, треуголь- ник, квадрат, правильные многоугольники и звёзды; закон симметрии составляет одно из условий красоты орна- мента. Рассмотрим два основных вида симметрии: цен- тральную и зеркальную. Центральная симметрия представляет собой сходство нескольких различных сторон, если смотреть на них из од- 112
Рис. 51 8 Рукоделие
ного центра, из точки симметрии. Так, если разрезать по- перёк апельсин, то видно, что все его дольки похожи одна на другую, и все они «смотрят» на общий центр — в сере- дину апельсина. Зеркальная симметрия имеет только две стороны, ко- торые сходны между собой, но не одинаковы. Правая рука Рис. 52 очень похожа на левую, но они не одинаковы: одна яв- ляется как бы зеркальным отражением другой. Они зер- кально симметричны. Две половины квадрата зеркально симметричны. Их разделяет линия симметрии. Посмотрим, как можно использовать этот закон похо- жести противолежащих сторон в области создания краси- вых сочетаний форм и фигур. Берём окружность 114
(рис. 51а). Проводим два взаимно перпендикулярных диаметра. Соединяем их концы между собой и получаем квадрат. Благодаря центральной симметрии мы имеем четыре одинаковых треугольника. Значит, основа узора обеспечена. Находим центры противолежащих сторон и соединяем их прямыми. Теперь мы можем внутри квад- Рис. 53 рата построить другой квадрат — меньший, а внутри этого — третий, ещё меньший и т. д. (рис. 51 б). А на базе этих квадратов при помощи выделения симметричных ли- ний можно прографить и растушевать такую фигуру, как изображено на рисунке под буквой в, или разграфить и за- лить различной тушью такую фигуру, как показано под буквой г. Так мы построили несколько орнаментов на прямых углах квадрата, пользуясь центральной симмет- рией. Если же пользоваться острыми углами, соединяя концы диагоналей с серединами квадратов, можно полу- чить ряд четырёх- и восьмиконечных звёзд. Под буквами дне изображены такие звёзды. На основе окружности и её долей легче всего получить симметричную фигуру, пользуясь шестиконечной звездой или шестигранником, так как при помощи циркуля очень легко получается деление окружности именно на шесть равных частей (рис. 52 а). На базе этого деления окруж- ности при помощи линейки и рейсфедера можно сделать также фигуры, как изображено под буквами б, в, г. 8* 115
До сих пор мы рассматривали прямолинейные орна- менты. Возьмём орнаменты с закруглёнными линиями (рис. 53 а). Особенно красивые орнаменты получаются при симметричном переплетении кривых линий и лент (рис. 53 б). Нашей государственной эмблемой является пятиконеч- ная звезда. Посмотрим, как она получается. При помощи циркуля чертим окружность (рис. 54 а) с центром в точке О; проводим два взаимно перпендикулярных диа- а б Рис. 54 метра АВ и CD; затем делим радиус АО пополам (это можно сделать проведением дуги, поставив ножку цирку- ля в А, а карандаш — в О, и проведением линии а — а) и ставим точку Е; далее делаем раствором циркуля ЕС, ставим ножку в Е, а карандашом делаем засечку на ра- диусе ОВ в точке F. И вот расстояние от С до F и будет стороной правильного вписанного пятиугольника. Отметим этим раствором циркуля пять точек на окружности, соединим их между собой через одну и получим пятико- нечную звезду. Построив пятиконечную звезду, делаем заливку её тушью. Заливать надо тоже научиться. Надо на кисть брать немного туши, тщательно обтерев о край флакона.- Накладывать тушь надо с одного, верхнего края и посте- пенно вести к другому, противоположному, не задержи- ваясь долго на одном месте и не давая туши засохнуть на 116
Рис. 55
краю незаконченного поля. Заливка тоже обычно подчёр- кивает красоту симметрии (рис. 54 6). Помимо такой за- ливки тушью, может быть заливка разноцветными крас- ками или тушью, а также растушёвка со светотенью и штриховка. При построении орнамента в определённом заданном пространстве следует прежде всего отыскать основные ли- нии, провести их и по ним намечать симметрично направ- ленные линии узора. Возьмём для примера рамку для фотокарточки, изображённую на рисунке 55. Первая основная линия — это ААи вертикальная ось симметрии. Существенную роль играют диагонали, соеди- няющие углы большого прямоугольника с углами ма- ленького прямоугольника. На них построим орнамент. На- пример, если мы проведём какую-то кривую линию в угле Аав, то симметрично ей мы должны дать линию в угле Ааг. А затем мы должны создать что-то гармонирующее с ними внизу, по другую сторону фотокарточки, в углах ба\Ах и ДахА\. Далее, аналогично тому, что мы будем рисо- вать слева, вдоль линии ВБ нужно будет представить справа, вдоль линии ГД, но в зеркальном отражении. Всё это будет соответствовать требованиям симметрии. Однако это не значит, что симметрию никогда нельзя нарушать. Наоборот, если очень сложный и многогран- ный рисунок даётся в строго выдержанных симметричных линиях, это скучно. Надо постараться как-нибудь оживить его; например, слева пропустить ленту; пусть она про- тянется по всему низу, проберётся до середины левого бока и, игриво изогнувшись, свесится над краем фотокар- точки. Такая вольность не разрушит основной симметрии, а в то же время оживит рисунок. Теперь, ознакомившись в общих чертах с художествен- ным черчением, мы можем переходить к практическому его использованию в работе по дереву. Выпиливание Выпиливание из дерева — первоначально из фанеры, затем из хорошо обработанной древесины — известно в нашей стране с древних времён. Пропильная резьба укра- шала наличники окон, карнизы, фризы, ворота, мебель и посуду русских людей в незапамятные времена. Она поль- зуется уважением в народе и в наши дни. Нередко 118
встречаешь в быту то тонко отделанную выпиленную рамку картины, то солоницу, то нож для разрезания бумаги. Занятие выпиливанием хорошо помогает воспитанию художественного вкуса, глазомера, точности руки, настой- чивости, терпения. Кроме того, это занятие очень увлека- тельное: кто попробовал подержать в руках лобзик да сделать хотя бы неболь- шую, но самостоятельно выпиленную по собст- венному рисунку вещь, тот хочет делать ещё и ещё, тот стремится вы- пилить всё более тон- кую, изящную, удиви- тельную по мастерству и замысловатости вещь. Прежде чем приоб- ретать инструмент для выпиливания, полезно заняться более простым видом пропильного ма- стерства — резьбой по бересте. Береста — это верхний белый слой ко- ры берёзы. Для начала берём квадратный кусок бересты. Наносим на него шилом или остро отточенной палочкой узор такого типа, чтобы после получился ажурный силуэт Затем острым перочинным ножом или лезвием бритвы осторожно прорезываем намеченные линии (рис. 56), по- ложив нашу бересту на деревянный валик, который дол- жен иметь ровную поверхность и который не жалко пор- тить ножом. Когда весь узор вырезан, тщательно вынимаем все ку- сочки бересты, составляющие фон, а полученное берестя- ное кружево наклеиваем на подготовленную гладкую доску, покрытую тонкой фольгой; особенно красиво бы- вает использование разноцветной фольги: красной, си- ней, зелёной, жёлтой. Такие берестяные орнаменты хо- рошо украшают туалетные зеркальца, чернильные при- боры, рамки портретов и картин, крышки ларцов, шкату- лок, радиоприёмники, гармони. Для большей прочности берестяного узора его следует покрыть тонким слоем «белого», т. е. бесцветного, лака, 119
промазывая одновременно и фольгу, чтобы скрепить всю поверхность вещи. Но это лишь первоначальные уроки для подготовки к искусству выпиливания из дерева. Выпиливание заклю- чается в следующем. На фанеру (или тон- кую отшлифованную доску) наносят ка- рандашный рисунок; по линиям этого ри- сунка выпиливают тонкой пилкой те ме- ста, которые состав- ляют фон, а не узор, и тогда узор высту- пает силуэтом на тёмном фоне выре- зов. На рисунке 56 видно, что при вычер- чивании узора надо всё время помнить о необходимости остав- лять мостики. Напри- мер, у звезды концы не могут быть остры- ми, так как они од- новременно являются и мостиками, на ко- торых звезда держит- ся. Так мы и запом- ним, что чем короче тёмные пятна, т. е. чем больше связую- щих мостиков между белыми пятнами, тем прочнее держится узор. Но, с другой стороны, следует пом- нить, что мелкие отверстия труднее пропиливать; чем длиннее и прямее линия, тем она легче получается. Бывают случаи, когда просто невозможно сохранить цельность пластинки; тогда узор выпиливают частями, а за- тем объединяют в общий рисунок. Рис. 57 120
Инструмент, необходимый для выпиливания, — это прежде всего лобзик (рис. 57 а), представляющий собой рамку (металлическую или деревянную) в форме буквы П, и набор пилок. Пилки, которые вставляются в зажимы рамы и подвинчиваются для натяжения, могут быть различной толщины: от № 1 до № 10. Чем изящнее работа, тем тоньше требуется пилка, меньше номер. Чем грубее работа, тем толще можно взять пилку; она режет быстрее. Кроме обязательного инструмента — лобзика, жела- тельно иметь струбцинку с винтом для привинчивания её к столу и с доской, имеющей треугольный вырез (рис. 57 6), дрель и несколько свёрл к ней для сверления малых отверстий (рис. 57 в), напильники (круглый, полу- круглый и плоский), щипцы (кусачки и плоскогубцы), ста- мески, нож садовый, шилья, молоток, рубанок, кронцир- куль, линейки, угольники, лекала и вспомогательные ма- териалы: клей столярный, пемза, шкурка стеклянная и наждачная, лак, шурупы, мелкие гвозди, кнопки. В качестве поделочного материала применяется выс- шего сорта фанера, а для более тонких художествен- ных работ — просушенные тонкие, ровные дощечки из бе- рёзы, липы, клёна, ясеня, грушевого дерева; более доро- гие: карельская берёза, полисандр, орех, дуб, пальма, красное дерево, самшитовое дерево, каштановое. Дуб слишком труден для обработки, вяз коряв, редко встре- чается ровными досками, ель и сосна ровные, но слишком колкие. Рассмотрим характерные особенности наиболее упо- требительных древесных материалов. Самое мягкое, неколкое, эластичное, легко поддаю- щееся обработке дерево — это липа. Её можно узнать по белизне древесины, восковой мягкости, тонкой волок- нистости, плотному строению и чрезвычайно лёгкому весу. Значительно твёрже берёза. Молодая берёза так же бела, как липа, старая — красноватого оттенка. На раскол берёза упорнее, чем липа, поэтому из неё удобнее делать тонкие сложные узоры. Но есть у берёзы один недостаток, который надо всегда помнить: от сырости она разбухает, а это может привести и к короблению (при неравномерном высыхании), и к трещинам, если не принять своевремен- ных мер предосторожности (лакировку, вощение). Не- 121
сколько большей твёрдостью, но и большей колкостью от- личается к л ё н. Он особенно хорош для полировки: легко поддаётся искусственному окрашиванию с полировкой под орех, под полисандр и пальму. Молодой клён подвержен короблению от сырости, старый — устойчивее. Ясень бывает розоватый и желтоватый. Это наиболее твёрдая из употребительных для выпиливания пород. Но колется ясень легче, чем берёза. Большую роль играет подбор рисунка дерева. Особенно красивые срезы дают ясень, карельская берёза и орех. Для начала учащимся надо пользоваться фанерой, так как она не раскалывается при неумелом обращении и стоит не так дорого. Для выпиливания следует подбирать фанеру тонкую (меньше 2 мм), плотную, с гладкой по- верхностью и без сучков. Техника выпиливания заключается в следующем: 1. Подготовка материала. Делаем дощечку как можно более гладкой и ровной, для чего строгаем её рубанком, протираем шкуркой или стеклянкой, отшлифо- вываем пемзой. В порошок пемзы можно добавить немного льняного масла (однако от этого дерево темнеет). 2. Перевод рисунка. Заранее подготовленный орнамент, который мы определили для выпиливания, пе- реводим на кальку или сводим на бумагу, затем под эту кальку (бумагу) подводим копирку и вместе с нею накла- дываем на подготовленную дощечку. Прикалываем кноп- ками и остро отточенным карандашом сводим узор. Прежде чем снять кальку, просматриваем по частям, все ли детали рисунка хорошо получились. После этого про- нумеровываем цифрами 1, 2, 3 и т. д. порядок выпилива- ния деталей, помня, что начинать надо с наиболее мелких узоров, узких перемычек, а кончать — наружным кон- туром. 3. Наколка надрезов. Чтобы ввести в дерево пилку, нужно сделать отверстия в тех частях, которые бу- дут выпилены. Если дерево прочное и раскола опасаться не приходится, то надрезы накалываем острым шилом; в противном случае пользуемся дрелью и, осторожно вра- щая сверло, нажимаем на ручку, причём дощечка в это время должна плотно лежать на ровной поверхности. 4. Налаживание лобзика. На доску («ста- нок»), которая прочно привинчена струбцинкой к столу, кладём нашу дощечку так, чтобы рисунок был сверху, 122
а отверстие № 1 приходилось как раз над серединой тре- угольного выреза в доске «станка». Берём лобзик, встав- ляем пилку в нижний зажим (в тот, что у ручки), прово- дим другой конец в отверстие № 1 снизу вверх и закреп- ляем оба конца пилки так, чтобы зубья были обращены наружу от рамы лобзика и вниз, по направлению к ручке. Натяжение пилки должно быть неслабым; но слишком перетягивать опасно: может порваться. 5. Процесс выпиливания. Пилим, держа лоб- зик за ручку под столом, а дощечку придерживая сверху левой рукой и поворачивая по ходу пропиливания так, чтобы пилка всё время нахо- дилась в середине треуголь- ного выреза. Пилим сверху вниз, наблюдая всё время за тем, чтобы лобзик находился в перпендикулярном отноше- нии к доске, не наклонно, не боком. Нажимать надо рав- номерно, несильно. На длин- ных линиях размах должен быть как можно больше, поч- ти во всю длину пилки; на мелких деталях, близ крутых поворотов, в острых углах надо пилить короткими взма- Рис. 58 хами. Некоторые любители выпиливания провели и в этом искусстве рационализацию: приспособили ножную швей- ную машину в качестве механического привода движения лобзика, освободив, таким образом, обе руки для управле- ния дощечкой. Рассмотрим, как практически проводить работу лоб- зиком. Возьмём для примера известный нам по художе- ственному черчению орнамент. Но здесь он у нас примет несколько иные очертания, применённые к выпиливанию (рис. 58). Первая особенность его заключается в том, что линии пропиливания все замкнуты, т. е. окружают какую- то площадь, которая будет вынута. Вторая особенность — в том, что все оставляемые места связаны между собой и с рамкой, не выпадают. Если в рисунке можно соблюсти эти особенности, значит его можно выпилить, как бы он ни был сложен. 123
Можно попробовать выпилить абажур для электро- лампы (настольной или потолочной) из четырёх-шести дощечек с подложенным и просвечивающим матерчатым (шёлковым) фоном. Дощечки можно скреплять проволоч- ными шпильками или клеем. Можно выпилить переднюю доску радиоприёмника, репродуктор, чернильный прибор, шкатулку. Выжигание Выжигание по дереву — это отрасль прикладного искусства, приближающегося и к живописи, и к скульп- туре. Существует три вида выжигания: 1) плоскостное, которое похоже на рисование коричневой, несмываемой краской по дереву; 2) мозаическое, которое напоминает мозаичный подбор из плотно пригнанных друг к другу разноцветных кусочков дерева — квадратов, треугольни- ков, линеек; 3) глубокое или пластическое, которое напо- минает выпуклые фигуры барельефной скульптуры. Выжигание можно производить по дереву, по коже, картону, стеклу, кости, бархату. Мы рассмотрим только первый вид, наиболее распространённый. Для выжигания существуют специальные калильные аппараты. Бывают аппараты бензиновые, эфирные, элек- трические. Наиболее практичным при массовом примене- нии является бензиновый (термокаутер). Он в медицине используется для прижигания На рис. 59 под буквой а мы видим внешний вид термокаутера. Его составные части: 1 — стеклянный флакон для бензина; 2 — герметически закрывающая флакон крышка с двумя (3 и 4) отводами, представляющими собой пульверизатор; 5—воздушный насос, подобный тем, какие применяют парикмахеры для распыливания одеколона; 6 — резиновая трубка, на конце которой находится деревянная ручка с ввинченной сталь- ной иглой. Эта игла и есть одновременно и горелка, и ри- сующий штифт. Чтобы, аппарат начал действовать, надо налить в флакон бензина (не более 2/з объёма), плотно завинтить крышкой, открыть клапан, перекрывающий вы- ход из пульверизирующего отвода крышки, и ритмичным нажиманием мяча ввести в-действие воздушный насос. В это же время стальную иглу подвести к спиртовой или газовой горелке, чтобы указанный стрелкой наконечник 124
раскалился и выходящие пары бензина загорелись неяр- ким, но достаточно заметным огоньком. Когда игла раска- лилась,— аппарат готов к «рисованию». На рисунке 59 под буквой б изображён другой выжигательный аппарат, эфирный. Этот удобнее тем, что не связан с флаконом и трубками, но он быстрее расходует свой огневой запас. Он похож на «вечную» ручку, только внутри у него налиты б Рис. 59 не чернила, а эфир. Прежде чем включать рычаг выход- ного отверстия, надо раскалить иглу, затем включить и зажечь пламя. Третий тип выжигательного аппарата, электрический, ничем не отличается от обычного электри- ческого паяльника, какие применяют радиомонтёры, с той только разницей, что игла у него не медная, а сде- лана из специального сплава. Иглы для выжигания бывают различных типов: острые и плоские, прямые и с загнутым кверху концом 125
и т. д., в основном сделанные из тугоплавкого металла или сплава. Простое выжигание на плоскости является штрихова- нием. Поэтому для него более всего подходит острая пря- мая игла или игла с тонким небольшим крючком на конце. Глубокое выжигание оставляет рисунок плоским, но фон углубляет более сильным прожиганием толстого слоя де- рева; для него требуется более массивная игла, дающая «жирные» следы. Мозаичное выжигание требует двух ти- пов иглы: тонкой — для прорезывания границ между мо- заичными клетками (имитирующими грани кусочков де- рева) — и широкой лопатообразной, при помощи которой можно, не прожигая дерева, «окрашивать» его в тот или иной оттенок коричневого цвета. При пластическом выжи- гании используются самые разнообразные виды игл, так как здесь производится и выжигание рельефа при помощи толстого крюка, и штриховка тонким лезвием, и «рас- краска» дерева различной степени обжигом при помощи лопаточек. В условиях семьи и провинциальной школы большую трудность представляет приобретение выжигального ап- парата, особенно игл из тугоплавких металлов. Поэтому выжигание огнём зачастую заменяют химическим выжига- нием. Вместо раскалённой иглы по дереву «пишут» тонкой кисточкой насыщенным раствором марганцевокислого калия. Если развести на стакан тёплой воды две чайные ложки «марганцовки» (продаётся в аптеке), то получится такой силы густофиолетовый раствор, которым вполне можно производить плоское выжигание и имитацию мо- заики. Не получится только рельефа. Расписывая тонкой акварельной кисточкой, получаем от самого бедного жел- товато-коричневатого оттенка до темнокоричневого и со- всем чёрного обугливания, в зависимости от того, сколько раз покроем одно место марганцевокалийным раствором. Самые тёмные места иногда усиливают заливкой чёрной тушью. При таком «выжигании» надо помнить об одном обязательном условии: чтобы «марганцовка» или тушь не расплывалась, т. е. не давала «усики» на соседние участки, надо сначала проводить контурные линии острой иглой или мелкой стамеской, а заливку производить слегка (не жирно) смоченной кистью по направлению от краёв к середине. 126
Резьба Изо всех прикладных искусств, применяющих в каче- стве материала древесину, наиболее распространённым, но и самым трудным является резьба. Трудность заклю- чается в том, что здесь не играют роли ни цвет, ни фон, ни дополнительные материалы, как фольга, просвечивающие ткани и тому подобное; здесь вся красота создаётся вы- пуклой формой чи- стого дерева. Следо вательно, тот, кто имеет вкус к ваянию, кто умеет чувство- вать и старается пе- редать красоту форм, должен попробовать свои силы в резьбе по дереву. Для резьбы луч- ше всего выбирать мягкую и неколкую древесину. Самые до- ступные из них — ли- па и берёза. При резьбе применяются те же инструменты, что и при выпилива- нии, нужно только добавить острые но- жи — садовый и пе- рочинный — и тонкие стамески — широкие, узкие, луночкой, фи- гурные. Начинать резьбу лучше всего с треугольной. Возьмём пример — рисунок 60 а. Это маленький уголок, которым можно украсить углы шкатулки, или рамки картины, или углы полочки, чернильного прибора. Здесь всё построено на прямых линиях. И вот, делая по намеченному на доске рисунку прорезы только под углом 45° к поверхности, мы достигаем ритмич- ности рисунка. Начинаем с мелких деталей цветка, затем переходим к листьям, к общему контуру и заканчиваем Рис. 60 127
рамкой; получается так, как показано под буквой б. Всё это сделано только ножом. Это рисунок плоско-углублённый. Бывает плоско-вы- пуклый, т. е. барельефный и даже горельефный. Мозаичное вырезывание нельзя назвать в полном смысле слова резьбой по дереву, так как в этом случае узоры складываются из отдельных кусочков древесины, а не вырезываются. Эта работа очень трудоёмкая, и по- тому вместо мозаики часто применяется разделка под мо- заику, или имитация мозаики. Делается это так на подготовленную, т. е. отстроган- ную и отполированную дощечку наносят тонкими каран- Рис 61 дашными линиями рисунок во всех контурных очертаниях. Характерной особенностью такого контурного рисунка яв- ляется то, что он весь изображён замкнутыми фигурами — ромбиками, квадратами, треугольниками, трапециями — так, как это бывает на мозаике. По линиям этого рисунка проводят остро отточенным ножом неглубокие, но чёткие прорезы. Они резко разграничивают каждый клинышек, квадратик. После этого разводят краски, соответствующие разным сортам, цветам и оттенкам древесины различных пород (например, желтоватую — под цвет карельской берёзы, коричневатую — под дуб, розоватую — под грушу, синеватую под клён и т. д.). Анилиновыми или акварель- ными красками, весьма слабо разведёнными, окраши- 128
ваются замкнутые фигуры, каждая своим цветом. Прорезы не позволяют краске распространиться на соседнюю фи- гурку, получается полная иллюзия мозаики, так как ме- стами просвечивает узор древесины, особенно если после всего покрыть всё изделие прозрачным лаком. На ри- сунке 61 изображена такая имитация мозаики. Разных тонов заливка означает различную окраску дерева. Наконец, следует несколько слов сказать об оконча- тельной отделке деревянного изделия, выпиленного, выж- женного или вырезанного. Каждую выработанную дощечку нужно сделать совер- шенно ровной и гладкой, чтобы плотно подогнать к дру- гим деталям вещи. Для этого надо при помощи напиль- ника удалить с краёв все шероховатости. Протираем шкур- кой: если крупной, то поперёк волокон, если мелкой, то вдоль волокон древесины. Если требуется отшлифовать, то пользуемся наждачной бумагой. Надо положить деталь на ровную поверхность и, слегка нажимая, вращать. После шлифовки деталей складываем их и склеиваем столярным клеем. Если же нужно скреплять тонкими гвоздиками- шпильками, то их не вбиваем, а, взяв плоскогубцами за шляпку, осторожно вдавливаем. Перед склеиванием обе склеиваемые детали надо прогреть, обе помазать клеем и, плотно прижав, оставить в таком положении. Если вы- ступили подтёки клея, счищаем их, пока не застыли. Прежде чем готовое изделие покрыть лаком, надо его поверхности просушить, протереть суконкой; затем приго- товить из ваты небольшой тампон и пропитать его лаком. Если лак густоват, надо разбавить его светлой спиртовой политурой. Тампон надо вести вдоль слоев дерева, сверху вниз, не останавливаясь; следующий мазок должен напо- ловину задевать предыдущий. Не следует прерывать лаки- ровку от начала до конца. 9 Рукоделие
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫШИВКА Предварительные замечания Художественная вышивка — это область искусства. Когда наши дети имеют уже известную подготовку в вы- полнении различных украшающих швов, можно присту- пить к вышиванию предметов украшения: наволочек, зана- весок, подзоров, ковриков, накидок, салфеток и т. д. Художественная вышивка развивает вкус, помогает тонко разбираться не только в самой технике переложе- ния сложных узоров на материю, но и в рисунке и рас- цветке любых тканей, в понимании красивого сочетания линий и красок в изобразительном искусстве. Помимо того, вышивание способствует развитию внимательности, точности глаза, верности руки, настойчивости и благо- творно влияет на укрепление нервной системы. Прежде чем вышивать, надо подыскать такой узор, ко- торый мы знаем как выполнять от начала до конца. На- чинать надо с более простых, а приобретя навык и умение, можно постепенно переходить к более сложным и крупным рисункам. Сначала посмотрим, как делается рабочий чертёж. Если нам понравился какой-нибудь оригинал (готовая вы- шивка или рисунок), надо суметь свести его на лист белой бумаги. Обычно это делается с помощью переводной бу- маги: подкладываем её между оригиналом и листом и обводим основные линии оригинала отточенной палочкой или жёстким карандашом. При опасении испортить каран- дашом оригинал можно пользоваться тонкой (папирос- ной) бумагой, чтобы на неё свести рисунок. Но оба эти способа непригодны, если мы хотим уменьшить или увеличить против оригинала. Художники в таких случаях пользуются прямой сеткой. Наносят на оригинал на рав- 130
ных расстояниях вертикальные прямые линии и на таких же расстояниях — горизонтальные линии. Весь рисунок оказывается как бы разбит на мелкие клеточки. Такое же количество клеток наносят и на бумагу. А по клеточ- кам срисовывают содержание каждой детали, которая в каждой из них помещается. Если клетки на бумаге мельче, чем на оригинале, то и весь рисунок будет меньше, а если клетки крупнее, то и рисунок увеличится. Переносить узор с рабочего чертежа на ткань можно тоже различными способами. Делаем, например, так: расстилаем ткань на ровном столе и прикалываем булав- ками в натянутом состоянии; кладём на неё чертёж и тоже прикалываем булавками; затем подводим между тканью и чертежом переводную бумагу (чёрную, синюю или крас- ную — в зависимости от цвета ткани) красящей стороной к ткани. После этого обводим все линии отточенной палоч- кой или карандашом. Неудобство этого самого простого способа в том, что переводная бумага пачкает, а чертёж быстро снашивается. Сложнее, но надёжнее пользоваться стеклом: кладём чертёж на стекло, а сверху — ткань. Под стекло подводим источник света, например переносную лампочку, или кладём зеркало, отражающее свет из окна. Тогда чертим карандашом прямо на ткани, обводя по про- свечивающим контурам. При сведении рисунка выпуклого на тонкую ткань (например, глади или ришелье) пользуются и таким спо- собом: слегка увлажнив эту ткань, накладывают её прямо на оригинал и проглаживают горячим утюгом. Весь рельеф рисунка отпечатывается на ткани. Можно, чтобы при ра- боте узор не стёрся, сразу же после снятия его на ткань обвести тонко отточенным карандашом. Но бывает, что всеми этими способами пользоваться нельзя. Если? например, ткань непрозрачная и ворсистая, толстая, тогда приходится жертвовать рабочим чертежом: примётываем его к ткани и затем намёткой прошиваем все контуры рисунка. После этого бумагу осторожно срываем по частям, а контурный узор из нитей остаётся на ткани. По этой намётке и делаем вышивку. Пяльцы Само вышивание производится на пяльцах. Этот очень простой, но удобный станочек представляет собой два де- 9* 131
ревянных обруча, плотно входящих один в другой. На ри- сунке 62 мы видим, как материя закладывается в пяльцы в натянутом состоянии тем местом, на котором будет про- изводиться вышивка. Натягиваем на меньший обруч, а за- крепляем большим. Иногда наружный обруч бывает снаб- жён специальным винтом, позволяющим раздвигать круг и сжимать. Такой станок удобнее. Вышивка производится с помощью различного размера иголок нитками мулине или простыми цветными (наппи- мер, штопкой). Для про- калывания небольших круглых дырочек можно пользоваться пенделем, т. е. острой, кругло зато- ченной палочкой. Рис. 62 Художественная вышивка производится различными способами. Наиболее распространённые — это гладь и ришелье. Часто употребляется аппликация, иногда деко- ративная сетка, завивка рококо, так называемые «русские швы», включающие в себя сетку со всевозможными насти- лами на ней. Коврик с аппликацией Аппликация — это изображение узора на ткани путём наложения на неё кусочков другой материи. Берём материал, предназначенный для коврика на стену у детской кровати. Это холст или парусина. На него наносим карандашом рисунок, изображённый на ри- сунке 63. У нас только контуры. Надо дать четыре цвета: те места, где зелёный цвет, заложить материей зелёного цвета, где жёлтый — жёлтого и так далее. Подобрав лос- куты, наносим на них основные линии, которые должны быть потом вырезаны и пришиты; подрезаем их пока при- 132
63 Рис
близительно и пришиваем намёткой к тем местам, где они должны быть. Окончательное пришивание будем произ* водить швом кордонне. Рис. 64 Задача применения этого шва в том, чтобы края, вы- резанные из лоскутов, пришить без повреждения и неза- метно. Шов напоминает обмёточный, только его стежки кладутся так плотно, что кажется, будто это верёвочка, 134
вшитая в ткань; на изнанке он почти совсем незаметен, на лицевой стороне идёт выпуклым шнурочком, создавая грань между основной тканью коврика и тканью наложен- ной аппликации. На рисунке 64 даём в порядке последовательности все стадии наложения и выполнения кордонне. Буква а — наложен коричневый лоскут; б — начатое в верхней части лоскута пришивание его швом кордонне постепенно про- двигается по краю; в — все обводные швы коричневого материала сделаны швом кордонне; г — окончательная форма лоскута, подрезанная тонкими ножницами. Пришив таким порядком один лоскут, приступаем к следующему. Когда все крупные детали прикреплены к своим местам, завершаем узор, используя для деталей другие украшающие шзы: узелки, стебельчатый шов, там- бурный, строчку. Аппликации применяются для выполнения ковриков, занавесок, на детских платьях, фартуках и так далее. Используются и на белье. Купон на сорочку гладью Один из самых распространённых видов художествен- ной вышивки — это гладь. Гладью называется наложение прямых или наклонных стежков петельного шва. Гладь бывает простая (без настила), бельевая (с настилом), про- резная (с отверстиями, обшитыми швом кордонне). На ней применяются фестоны — круглые и зубчатые, горошек, узелки, сетка. Сетки, очень оживляющие весь узор, бы- вают самых разнообразных способов переплетения нитей. Берём купон сорочки, т. е. кусок материи, заготовлен- ный на сорочку. Прежде чем кроить и шить, делается вы- шивка. Рисунок 65 изображает узор, который нам предстоит вышить гладью на верхнем краю сорочки. Переводим узор при помощи рабочего чертежа карандашом на ткань, закладываем в пяльцы и приступаем к вышивке. Выши- вать будем белой ниткой мулине. На рисунке 66 показана деталь этого узора, которую последовательно и выполняем. Под буквой а виден кон- тур карандашом. Начинаем делать зубец. Сначала мел- кими стежками строчкой проводим границы лепестка (буква б). Затем на той половине зубца, которая будет 135
Рис. 65 покрыта бельевой гладью, делаем настил, т. е. вдоль ле- пестка частыми стежками вперёд иголку накладываем сплошное поле (буква в). После этого поперёк настила плотными гладевыми стежками делаем выпуклый узор (буква г). Далее на другой половине зубца вышиваем узелками точки (буква д). Узелки делаются так: проколов снизу ткань и вытянув нитку, мы делаем маленький колок рядом с тем, чтобы конец иглы вышел в том месте, где выходит нитка, накручиваем на конец иголки два-три обо- рота (буква е) и, придерживая это место большим паль- цем левой руки, вынимаем иголку, затягиваем узелок и вкалываем иголку рядом с узелком. Потянув иглу с нит- кой вниз, под пяльцы, мы получаем «узелок» в виде не- большой шишечки, наполовину ушедшей в ткань. Запол- нив всю половину листа такими узелками, переходим к следующей детали. При помощи пенделя прокалываем ткань (буква ж) и обшиваем проколотое отверстие швом кордонне: частыми мелкими стежками, подобными петельному шву, только без набрасывания петли. Получается, как будто в край материи вшит плотно скрученный шнурок. Несколько сложнее делать звёздочку в середине узора. 136
Под буквой з показано последовательно три приёма, необ- ходимых для получения этой звёздочки. Сначала швом кордонне делаем два круга: большой и малый, затем протягиваем воздушные мостики от боль- шого круга к маленькому — пять раз по три мостика, как это видно на среднем рисунке. После этого вырезаем Рис 66 тонкими ножницами ткань, заключённую внутри круга. Мостики оказываются над пустотой, как паутинки. Нако- нец, мы оплетаем каждые три мостика так, как в увеличен- ном виде показано на рисунке под буквой и. Все остальные детали на купоне делаются теми же способами: листья и фестоны по краям выреза — бельевой гладью с настилом, отверстия — с помощью пенделя и шва кордонне; длинные стебли веток — кордонне или 137
плотным стебельчатым швом, иногда можно плотной строчкой; инициалы — гладью узелками. О том, как после этого скроить и сшить сорочку, мы бу- дем говорить в разделе кройки и шитья. Рис. 67 Полушторка Очень распространённый вид вышивки — это ришелье. Оно основывается на прорезной глади, но более крупных размеров рисунка и просветов. Применяется ришелье на самых различных вещах, украшающих квартиру,— зана- весках, шторках, полушторках, салфетках и дорожках на комод, полку, диван, на всевозможных просвечивающих тканевых деталях постельного белья. Иногда под него подводят цветной фон; тогда узор выступает очень рельефно. 138
Вышивка производится вручную на пяльцах, но можно вышивать и на швейной машине при отнятой лапке. Так получается гораздо быстрее, но несколько грубее: трудно машиной сделать колки разнообразной длины, натяжения, плотности. Особенность ришелье — крупные просветы, заполнен- ные причудливым узором из мостиков и паутин. Измеряем ширину окна, делим пополам и берём соот- ветствующего размера полотно. Наносим на него каран- дашом наш узор. Заложив в пяльцы, приступаем к вы- шивке. На рисунке 67 показана деталь этого узора и последо- вательное его выполнение. Под буквой а мы видим каран- дашный рисунок и сделанные петельным швом зубцы (или «лунки»). Далее петельным же швом обшиваем края бу- дущих вырезов (буква б); потом внутри крупных вырезов прокладываем воздушные мостики (паутинки) — буква в. Они делаются так, как показано на рисунке 66 под бук- вой и. Только там изображено оплетение трёх ниток, а можно оплетать две, тогда мостик будет тоньше. Надо заметить, что не следует слишком перетягивать эти мо- стики. Если они несколько велики (вздуваются),— это не беда: при намачивании и отглаживании выровняются; если же слишком натянуты, то могут перекосить весь узор. Концы мостиков пришиваются к краям петельных швов и к ткани. Наконец, мы делаем узелками середину цветка и стебельчатым швом жилки на лепестках цветка. Теперь переворачиваем изнаночной стороной вверх и приступаем к самой интересной части работы: осторожно тонкими ножницами вырезываем места ткани, лежащие вокруг лу- нок, и сразу весь узор оживает, становится таким прозрач- ным, выразительным и осязаемым. Получается так, как показано на рисунке под буквой г. Точно таким же порядком вышиваем вторую полу- шторку. Потом осторожно стираем их в горячей воде, крахмалим, сушим и отглаживаем горячим утюгом. Ве- шаем отверстиями верхнего края на шнурок и помещаем к окну. Штора Когда мы приобрели опыт в вышивке ришелье неболь- шого узора, можем перейти к выполнению портьеры или большой шторы на дверь балкона, на арку и т. п. Напри- 139
Рис. 68
мер, девочки одного класса могут коллективно взяться вы- шить такую портьеру для пионерской комнаты школы. На рисунке 68 изображена такая штора, сделанная вы- шивкой ришелье. Материи на неё нужно 8—10 м (шири- ной 70 см): 6 м — на длину (по 3 м на каждую половину) Рис. 69 и 2 м — на поперечную полосу вверху. Шириной штора будет 60 см. Можно сделать немного уже или шире, в за- висимости от ширины окна, арки или двери. Нехорошо закрывать шторой всё окно: надо дать больше света, при- мерно половину всей ширины. В качестве материала можно взять парусину, полотно, а для более дорогого оформления — шёлк. Края оформим мережкой с углами. Ширина рубца для мережки — около 3 см. Узор в середине каждого по- лотна — в соответствии с его шириной. 141
Нужно подбирать такой узор, который при просвечи- вании давал бы рельефное изображение цветка, фигуры, листьев, статуи и т. п. Начертив карандашом контуры всего рисунка, начинаем вышивку. Прежде всего сделаем все мостики, затем пе- тельным швом овальную раму. Далее петельным же швом обошьём контуры цветов в овалах. Оттенки, складки можно сделать стебельчатым швом, кордонне и узелками. Наконец, петельным швом обшиваем края. Сначала за- кончим все швы и мостики, все звёздочки, потом сделаем мережку и углы. На рисунке 69 приведено несколько раз- личных видов мережки и углов к ним. Выберем наиболее подходящие к данному случаю: не очень замысловатые, легко выполнимые и по возможности более прозрачные. Сделаем мережку в соответствии с рисунком 68. Только после этого вырезываем просветы под мостиками. Прежде чем вешать штору, надо её постирать (очень осторожно), покрахмалить и отгладить.
КРОЙКА И ШИТЬЁ Предварительные замечания В то время как в буржуазных странах на первое место ставится реклама, стремление одеться как можно ярче, в ущерб здоровью, в нашей стране, стране строящегося коммунизма, основное требование — это здоровое, куль- турное, всестороннее развитие всех истинно человеческих качеств. Красиво то, что полезно человеку и общественно полезно. Забота о человеке, о его здоровье становится основным требованием к одежде. Поэтому при обучении кройке и шитью мы на первое место ставим задачу научить делать такую одежду, которая полезна (пре- дохраняет тело от вредных влияний природы), удобна (не стесняет при любом положении и движении), невредна (не давит на сердце, желудок, печень, не препятствует ды- ханию, кровообращению). Кроме того, мы хотим на- учиться делать вещи как можно изящнее, красивее. Кра- сота и чистота одежды отражают стремление человека к лучшей, культурной жизни. Удобство, .изящество, чистота и скромность — вот ос- новные стороны истинно красивой одежды. Мы не против яркого, оригинального, но эта яркость должна быть при- менена с тонким вкусом. Тонкий вкус развивается с прак- тикой. Лучше всего развивается вкус у того, кто сам делает вещь. Он легче всего может уловить тонкую кра- соту. Наша задача — показать первоначальные шаги в овладении швейным мастерством. Настоящий раздел ставит своей целью помочь в прак- тическом применении способов кройки и шитья белья и платья тем, кто уже умеет держать в руках иглу, знаком 143
с основными швами и знает, как обращаться со швейной машиной. Здесь мы дадим наиболее простой способ практиче- ского выполнения предметов одежды и белья. Это упро- щение, не отражаясь на точности выполнения, позволит кроить по образцам приведённых в настоящей книге ри- сунков выкроек (патронок). Мы объясним самый простой способ перенесения из книги на бумагу каждой выкройки. Причём по данным образцам учащиеся смогут в дальней- шем сами строить выкройки, снимая их с образцов, ис* пользуя наш метод прямой сетки. Сетка При измерении фигуры и определении размеров ткани мы пользуемся сантиметром (лентой с сантиметровыми делениями). При раскрое требуется такой же сантиметр, но одновременно измеряющий и длину, и ширину. Это сетка (рис. 70). Может быть два различных вида сеток: плотная и про- зрачная. Плотная делается из прочной белой (например, рисовальной) бумаги, прозрачная—из кальки, перга- мента или промасленной бумаги. У каждой имеются свои удобства и свои неудобства. Прозрачную бумагу можно сделать из простой белой (после нанесения на неё делений) таким путём: с по- мощью ваты натереть тонким слоем растительного масла и затем просушить. Сетку чертим так: берём большой лист (например, 60 на 80 см)\ проверяем, ровные ли у неё края и пря- мые ли углы; с помощью линейки отмечаем вдоль всех четырёх краёв точки через каждые 5 см. Между точками противоположных сторон проводим чёрной тушью (или непачкающими чернилами) толстые прямые линии вдоль и поперёк листа. На верхнем (более коротком) краю над каждой линией слева направо ставим буквы А, Б, В и т. д., а на левом (более длинном) краю сверху вниз ста- вим цифры 1, 2, 3 и т. д. до конца листа. Чтобы облегчить себе работу с перенесением очертаний выкроек и для большей точности при вычерчивании за- круглений, изгибов, можно каждый квадрат сетки ещё до- полнительно разделить вдоль и поперёк вспомогательными линиями посередине, а чтобы их не путать с основными, сделать их пунктиром. 144
Рис. 70 При помощи сетки мы сможем перевести из книги в желаемых размерах (в натуральную величину) любой чертёж. Первое время пользование ею может показаться несколько затруднительным, даже громоздким, но при на- выке она во много раз облегчит усвоение чертежа любой 10 Рукоделие 145
сложности. Следует заметить, что даже художники при снятии копий, пользуются такой сеткой — настолько она помогает точности передачи форм. И в то же время она наиболее проста и доступна для людей, не умеющих рисо- вать. От нас в процессе усвоения материала книги тре- буется только расстановка точек и проведение между ними линий. Переведя же при помощи сетки эти линии на бу- магу, мы вырезываем выкройки и пользуемся ими как обычными выкройками. В книге чертёж дан в небольших размерах, а мы на сетке делаем его в натуральную величину. Чтобы сетка дольше сохранилась, можно чертить на ней выкройки разноцветными карандашами: одну — крас- ным, другую — чёрным, третью — синим и т. д. А перево- дить с сетки на газетный лист лучше всего путём скалы- вания булавкой. Сделав наколы по основным углам и закруглениям контурных линий, проводим их карандашом на газете, а затем вырезываем ножницами. Таким путём мы получаем выкройку в натуральную величину и сохра- няем сетку для других выкроек. Но может получиться, что указанный в книге размер не подходит. Например, для взрослых все выкройки даны в размере № 48, а нужно — № 46 или № 50. В этом слу- чае следует убавить или увеличить выкройку. Посмотрим, как это делается. Увеличение и уменьшение выкроек. Прежде чем увеличить или уменьшить выкройку, надо определить, на сколько сантиметров имеется расхождение. Для этого надо сложить выкройку полки с выкройкой спинки плотно боковыми швами и измерить общую ши- рину на 2 см ниже проймы. Если получится 54—55 см, зна- чит, это размер № 48, так как 6—7 см даётся на «свободу». Затем надо измерить окружность груди того человека, на которого предполагаем шить, и полученную цифру разде- лить на два. Если получится 48 см, значит, выкройка под- ходит; если получится больше, то нужно увеличить выкройку, а если получится меньше, то надо убавить. Так определяется блузка. Для юбки подобный же обмер ши- рины делается на высоте 18 см ниже талии. Измерив окружность бёдер и разделив на два, мы должны приба- вить 5—7 см на «свободу», чтобы не облегало, не стесняло движений, но и не было мешковато. 146
Техника увеличения заключается в следующем. Берём выкройку спинки, разрезаем её по вертикальной линии, отступив на 4 см от шеи (как показано на рис. 71а), и раздвигаем на 2 см; затем берём выкройку полки, тоже Рис. 71 10* 147
разрезаем по вертикальной линии, отступив на 4 см от шеи (как показано под буквой б), и раздвигаем на 2 см; нако- нец, на 2 см ниже проймы разрезаем горизонтальной ли- нией и спинку, и полку и тоже раздвигаем на 2 см. В та- ком положении мы наклеиваем их на новый лист газеты и вырезаем уже новые выкройки. Размеры их будут в об- щей сложности на 4 см больше в ширину и на 2 см больше в длину. А это и есть как раз размер № 50. Рукав прибав- ляется соответственно на 1—2 см в ширину и по длине руки в длину; при этом надо помнить, что выкройку ру- кава не следует разрезать вертикальными и горизонталь- ными разрезами, а надо прибавить по заднему шву. Юбка обычно увеличивается путём прибавления на рост и на полноту — в клиньях, в боках, в бёдрах, в талии, в зависимости от фасона. Техника уменьшения очень похожа на технику увели- чения, но в противоположную сторону: по тем же самым вертикальным и горизонтальной линиям на выкройках спинки и полки закладываются складки глубиной 2 см (как показано на рис. 71 под буквами в и г). Заложен- ные складки подклеиваем, и таким путём наши выкройки в общей сложности становятся на 4 см меньше в ширину и на 2 см меньше в длину. Если мы эту процедуру делали с выкройками размера № 48, то теперь получим размер № 46. Рукав убавляется на 1—2 см по заднему шву и в длину — по размерам руки. В окружности бёдер один размер от другого разнится на 2 см, поэтому размер юбки убавляют по боковому шву переднего и заднего полотнищ на 1 см с каждой стороны. Этот способ увеличения и уменьшения выкроек нельзя считать совершенным, но он вполне допустим и при усло- вии нескольких примерок на живого человека удовлетво- ряет самых требовательных ценителей. Детская сорочка Девочка старшего школьного возраста вполне может взять на себя почётную обязанность позаботиться о белье младших членов семьи. Она сумеет не только постирать и починить, но скроить и сшить сорочку, трусики, лифчики. Начав с этих, наиболее простых вещей, легко потом перей- дёт к шитью более сложных деталей белья для каждого члена семьи, а впоследствии — и верхнего платья. 148
На детей дошкольного возраста бельё обычно шьётся без измерения фигуры, или самое большое — с указанием длины и ширины, чтобы сделать выкройку по росту. Материалом может служить шифон, мадаполам, ба- тист, бумазея и др. Для сорочки на ребёнка в возрасте 4—5 лет требуется около 1 м узкой ткани. По нашей вы- кройке — точно 1 м 5 см. А Б ВГДЕЖЗИКЛМН Рис. 72 На рисунке 72 показан общий вид сорочки и дана вы- кройка, помещённая на снимок с сетки. Её размеры: 52 см в длину, 50 см в ширину. Перенесём её на нашу сетку. Помним последовательность действий: 1) расставить ос- новные точки, 2) провести линии, 3) проверить правиль- ность чертежа по цифровым данным. Расстановку точек начинать с вертикальной осевой ли- нии. На нашем чертеже эта линия проходит под буквой Е. Точка ЕЗ — начальная точка, от неё вправо и влево можно откладывать указанные размеры. Влево двумя 149
клетками выше находим Г1, а вправо — 31. Это плечи. Внизу В4 и И4 — это нижние края пройм для рук. Ещё ниже АН и ЛИ— это угловые точки нижнего края со- рочки. Так мы расставили основные пункты, между кото- рыми будем проводить линии контура. Остаётся найти ещё две точки для ширины плечиков и самый низ переда. Они получаются при срисовывании с чертежа. Для плечи- ков надо взять примерно по 3 см, а низ переда опускается ниже линии // на 2 см. Проводить легче всего прямые линии. С них и начнём: от В4 до АП, потом от И4 до ЛИ. Затем срисуем плавно изогнутую линию проймы от Г1 до В4 и такую же пройму от 31 до И4. Теперь нам видны основные очертания вы- кройки. Вычертим прямые верхушки плечиков по линии /, по 3 см каждую (значит, они должны чуть-чуть заходить за вертикальную пунктирную линию). Кривая линия гор- ловины начинается от плечиков и дугой спускается к точке ЕЗ. Сделаем её. Остаётся незаконченным нижний край сорочки. Отмечаем точку на 2 см ниже Е11 и через неё проводим слегка выпуклую дугу от А И до ЛИ. Проверку делаем по цифрам, указанным на чертеже в книге; на выкройке они должны получиться в натураль- ную величину. Длина всей сорочки — 52 см, ширина (окружность) груди — 30 см, ширина нижнего края — 50 см. Если эти цифры совпадают, т. е., например, от точки В4 до точки И4 действительно ровно 30 см, значит, чертёж правильный, можно по нему вырезывать выкройку. Когда вырежем, то для проверки сложим её вдвое по линии Е — Е (осевой линии) и убедимся, что правая и левая стороны одинаковы. Приложим выкройку к ребёнку. Можно переходить к самой ответственной части работы — к раскрою материи. Сначала сделаем маленькое уточнение. Горловина у всякой сорочки на груди вырезывается глубже, чем на спине. Отметим пунктиром на нашей выкройке линию на 2 см глубже точки ЕЗ (как это показано на рисунке). Те- перь берём отрез материи, складываем вдвое по попе- речной нитке (значит, долевая нитка должна перегнуться через сгиб), расстилаем на ровном столе и прикалываем к ней булавками выкройку так, чтобы плечики как раз по- пали на линию сгиба. Прежде чем резать, проверим, не помялась ли где материя и точно ли длина сорочки при- ходится на долевую нитку (кроить из поперечной ткани 150
не рекомендуется, так как при стирке сорочка «сядет», сожмётся). Запомним правило: резать всегда нужно не по самому краю выкройки, а отступив от него на 1 см, так как нужно иметь всегда запас материи на швы. Вырезав по всем линиям, делаем поправку в соответ- ствии с пунктирной линией: на горловине со стороны груди прибавляем вырез на 2 см. Шитьё начинается так: сшиваем «на живую нитку» (т. е. намёткой) бока и примериваем сорочку на ребёнка. Затем бока сшиваем бельевым швом (запошивочным); горловину и пройму подшиваем бейкой, т. е. узкой лентой в 2 см шириной, вырезанной из косой ткани; нижний край сорочки подгибаем на 1 еж и шьём краевым швом. Лифчик На лифчик для ребёнка 3—4 лет можно взять полотно, сатин, фланель, бумазею, бязь и тому подобную материю около полметра. На рисунке 73 изображе- на патронка лифчика. Сри- суем её на сетку. Осевая ли- ния проходит по Д — Д. Оты- щем точку Д5, потом В2 и Ж2. Затем слева, где напи- сано «спинка», между точка- ми А7 и Б7 поставим угло- вую точку нижнего края, а между АЗ и БЗ, прямо над ней — -крайнюю верхнюю точ- ку. Мы видим, что прямая линия между этими двумя точками, изображающая спинку, несколько заходит за пунктирную линию. На та- ком же расстоянии от осевой линии справа, где написано «перёд», находим вторую по- добную линию, только она покороче: верхний угол на 2 см ниже, чем у спинки. Расставляем все точки в соответствии с рисунком и проводим сначала прямые линии, потом закругления. Про- Рис. 73 151
верим по цифрам на чертеже: окружность пояса 36 см, длина спинки — 19 см, длина переда — 17 см, длина всего лифчика — 25 см, расстояние между крайними точками плеч — 20 см. Перёд можно удлинить на 2—3 см на пол- ноту. Когда нарисован весь вид, мы уже обратили внимание, что лифчик на патронке изображён не передом, а боком. Значит, вырезав патронку, будем примеривать не на грудь ребёнку, а на бок. Если выкройка не совсем подходит, подравняем её. Это во всех случаях делается так: если ве- лико, излишек обрезается; если мало, то нашивается по- лоска бумаги. Разные по росту и полноте бывают люди, поэтому-то и нужно примеривать выкройку. Когда патронка вырезана и проверена, складываем материю вдвое по долевой (а не поперечной!) нитке и к ней прикалываем выкройку так, чтобы крайняя линия пе- реда совпала со сгибом материи. По этой линии резать не будем, а по остальным отрежем, делая различный при- пуск. На верхних краях припускаем по 1 см, а на спинке и внизу по 2 см. Выкроив, примерим. Сшиваем сначала плечики. Затем подгибаем нижний край и подшиваем рубец. Проймы для рук и горловины подшиваем узкой косой бейкой. На спинке края не сши- ваются, а подгибаются каждый отдельно и подшиваются рубцом. На одном из них пришиваем бельевые пуговицы, а на другом (как раз против них) прорезываем петли и обшиваем петельным швом. На нижнем краю лифчика можно тоже прорезать петли для пуговиц или пришить пуговицы для надевания резинок. Штаники Штаники на ребёнка 4 лет обычно шьют из такого же материала, что и лифчик; требуется его около 0,75 м. На рисунке 74 показана патронка для штаников. Осе- вая линия Е — Е. Левая крайняя точка — А7, правая крайняя — Л7. Найдём их на нашей сетке и отметим. По- том найдём самую верхнюю точку — на 1 см ниже Б1. Это верх спинки. А верх переда будет на 1 см правее К2. Остаются две точки нижнего края штаников. Для спинки — между А8 и Б9, а для переда — между Л8 и К9. Обе они на 2 см не доходят до нижнего угла (т. е. до ли- нии 9). Проверим ещё раз, правильно ли разместили все 152
шесть точек. Линии у нас все прямые, за исключением небольших изгибов возле линии 7. Эти закругления срисуем с книги, причём у спинки между А7 и Б7 вырез сделаем значительно глубже, чем у переда. Когда срисо- вали, то по линейке проведём прямые линии. Начертив, проверяем, соответствуют ли полученные размеры указанным в книге цифрам: длина спинки М Н Рис. 74 37 см, длина переда — 33 см, окружность пояса — 41 см, линия шага — 50 см, нижний край — 44 см. Если всё правильно, вырезаем патронку. Для кройки прикалываем к материи патронку так, чтобы высота совпала с долевой ниткой. Начиная кроить, вспомним, что надо сделать припуск по 1 см с каждой стороны. Вырежем и получим сразу две заготовки: одну для правой стороны, другую — для левой. Шить будем так: возьмём одну штанину, сложим наиз- нанку вдвое и сошьём левую наклонную линию с правой. Потом отложим сшитое, возьмём вторую штанину, её тоже так сложим и таким же порядком сошьём. Две штанины 153
готовы. Теперь надо сшить их вместе: перёд правой с перс- дом левой, а спинку правой со спинкой левой. Верхний край штаников и нижние края штанин подру- бим краевым швом и вденем в них резинки с помощью шпильки или булавки. Следует напомнить, что резинки в пояс и в штанины не должны быть слишком тугими: это вредно для здоровья. Бельё иа подростков Бельё на подростков шить труднее, потому что тре- буется считаться с ростом и полнотой. В среднем и стар- шем школьном возрасте подростки бывают высокие пол- ные или худые и бывают низкие полные или худые. По- этому на школьников приходится шить бельё в соответ- ствии с размером их и ростом. Размер — это определённая условная цифра. Она по- лучается при делении окружности груди н-а два. Окруж- ность измеряется сантиметром иа уровне лопаток и самой выпуклой части груди. При этом измерительная лента должна обхватывать грудную клетку свободно, не туго. Например, если у вас окружность груди равна 88 см, значит, ваш размер № 44. Подростки обычно имеют раз- меры № 42, 44, 46 и даже № 48. Размеры принято всегда определять в чётных числах, чтобы легче было делить на два. Поэтому нечётную цифру округляют до ближайшей чётной. Возьмём два примера: окружность груди — 85 см и 87 см. В первом случае при делении получается 42,5 — округляем до 42. Во втором случае при делении полу- чается 43,5 — округляем до 44. Ну, а если получилось как раз на середине (например, 43), то всегда округление делается в большую сторону (44). Кроме того, при одной и той же полноте человек может быть и высоким, и низким. Поэтому для каждого размена различают четыре роста и больше. Первый рост — самый низкий, второй — средний, третий — большой. Четвёртый рост считается исключительным, но и он встречается. Зна- чит, чем выше человек, тем больше требуется материала по длине. Сорочка с бретельками На сорочку среднего размера для девочки-подростка требуется около 1,5 м бельевой ткани: шифона, мадапо- лама, батиста, бязи. 154
Рис. 75 Предположим, что мы измерили сантиметром окруж- ность грудной клетки и получили 91 см. Делим на два. Не делится? Округляем на полсантиметра до чётной цифры. Выходит № 46. Так и скажем: наш размер № 46. По этому размеру и будем вычерчивать патронку для со- рочки с бретельками. 155
Как видим на рисунке 75, ширина патронки сорочки равна 23 см. Откуда взялась эта цифра? Наш размер № 46, а кроить сорочку будем из сложенной вчетверо ма- терии, значит надо 46 разделить на 2. Длина сорочки без всякого деления получается по желанию и по росту. На- пример, от плеча до колена. В нашем случае длина рав- няется 90 см. На длину бретелек даём 20 см. А по жела- нию можно увеличить или уменьшить. За мерило прини- мается рука: надо, чтобы не давило подмышкой, но и не спускалось с груди. Снимаем чертёж на сетку. Осевая линия — на сгибе материи — Б — Б. Ставим крайние точки: Б5 и Б19. Это спинка. На линии 5 между Е и Ж будет третья точка, а между И18 и К19 — последняя. Проводим линии, они все прямые, только нижний край слегка выпуклый. Бре- тельки делаются от П до Г5, шириной в 2,5 см. Надо за- метить, что при раскрое бретельки во внимание не при- нимаются, так как делаются после раскроя из узкой ма- терии. Проверяем размеры: ширина выкройки на уровне груди — 23 см, внизу — 37 см, длина без бретелек — 70 см. Вырежем выкройку, положим её на сложенную вчет- веро материю спинкой на двойной сгиб. (Длина — по дольной нитке!) Подровняем хорошенько, чтобы не было складок, приколем аккуратнее выкройку к ткани. Припуск будем делать большой: вверху — 3 см, сбоку — 1 см, внизу — 2—3 см. Так нужно для разных швов. Вырезав и развернув, мы видим, что заготовили сразу и спинку, и перёд. Если у нас нет достаточного опыта, чтобы резать сразу материю, сложенную вчетверо, можно разделить на два приёма: сначала из сложенной вдвое ткани выкроить пе- рёд, потом — спинку. Следует только не забывать, что длину нельзя кроить по поперечной нитке. Для бретелек вырезываем две ленты из долевой ткани шириной 5 см, длиной 42 см. Когда бретельки заготовлены, сшиваем бельевым (за- пошивочным) швом бока сорочки. В верхний край мы одновременно закладываем концы бретелек. Это делается так: прикладываем с изнанки, загибаем край сорочки, прострачиваем. Для всего этого процесса нужно положить вывернутую на изнанку сорочку на стол, передней сторо- ной вверх. На ней на расстоянии 9 см от середины груди 156
влево приметать одну бретельку, на 9 см вправо — дру- гую. Затем согнуть край для рубчика. Теперь положить со- рочку спинкой вверх и приметать вторые концы бретелек на расстоянии 8 см от середины спины. После этого про- строчить весь край. Сшив, поднимаем сорочку, повесив её бретельками на ладони рук, и встряхиваем. Смотрим: не отвисает ли ка- кой-нибудь бок. Если есть провис, то осторожно на столе подрезаем. После этого подшиваем, подогнув на 1—2 см. Если желаем, можем украсить сорочку вышивкой (гладью, аппликацией и т. п.). Но вышивку следует делать не после того, как она уже сшита, а после раскроя. Сшитую сорочку надо выстирать и отгладить. Сорочка с круглым вырезом Сорочка с бретельками удобна под платье или блузку лёгкую, полупрозрачную или под открытый сарафан. Под тёплое зимнее платье удобнее сорочка с круглым выре- зом. Материала бельевого требуется 2 м. На рисунке 76 показана патронка сорочки размера № 44, длиной 95 см. Но её можно и увеличить и умень- шить в зависимости от фигуры. Осевая линия А — А. Точки: А4, В1, возле Г1, между Д4 и Е5, между 317 и И18, А18. Дополнительная точка — между АЗ и А4. Проводим линии. Следует обратить внимание на две особенности: плечики не прямые, а скошенные на 1 см, вырез для шеи впереди ниже, чем на спинке, на 3 см. Про- вели линии, проверим по линейке размеры: в груди — 23 см, внизу — 38 см, длина спинки — 73 см, длина пе- реда —70 см. Патронка сделана так, чтобы кроить сразу всю сорочку. Для этого сложим отрез материи вчетверо так, чтобы дольная нитка шла по двойному сгибу. Поло- жим на неё патронку вдоль двойного сгиба линией А —А При вырезывании делаем припуск: всюду на 1 см. В отличие от сорочки с бретельками, сорочку с круг- лым вырезом начинаем сшивать с плечиков. Шьём белье- вым швом. И сразу же, пока ещё не сшиты бока, обши- ваем горловину обтачкой или бейкой (обтачка или обшивка может быть из цельной материи, но лучше из от- дельных клиньев, так как она должна быть непременно в косую нитку). 157
Рис. 76 Обшивку шириной 1,5—2 см накладываем лицом к лицу на край выреза, примётываем, потом пристрачиваем на расстоянии полсантиметра от края горловины. После этого перегибаем на изнаночную сторону и с той стороны прострачиваем второй строчкой. Теперь можно сшить спинку с передом бельевым швом на боках. А затем за- 158
шиваем проймы рубчиком с бейкой, как делали это с гор- ловиной. Наконец, подгибаем нижний край и застрачи- ваем рубчиком. Готовую сорочку отглаживаем горячим утюгом. Можно украсить сорочку на груди, расшив её гладью или аппликацией. Трусы-плавки Летние физкультурные трусы сатина, сатинета или другого прочного лёгкого материала, в пределах 1 м. Чтобы определить разме- ры, надо измерить окруж- ность бёдер и расстояние от пояса до линии шага. По швам длина трусов делается, по желанию, от 10 до 20 см. На рисунке 77 мы даём патронку для трусов с окруж- ностью бёдер — 50 см, от та- лии до линии шага — 40 см, длиной по шву — 20 см. Переносим на сетку точки А1, Е1, Е5, Б9, Е13, Е17, А17. Вычерчиваем линии. Они все прямые, за исключе- нием одной — от Б9 до Е13,10 которая плавно изогнута. Вырезав выкройку, на- кладываем её на сложенную вдвое по долевой нитке ма- терию. Линия А — А — на сгибе. При раскрое оставля- ем припуск: вверху — 3 сму 14| остальное — по 1 см. Развёр- тываем скроенную материю складываем её по пунктир- 16| ной линии А9 — Б9 и сши- ваем перёд со спинкой запо- 1? шивочным швом. Нижний можно сшить из полотна, А Б В Г Д Е Ж 15 край подгибаем и подшива- ем. Верхний край загибаем и 181 Рис. 77 159
прострачиваем для резинки. Хорошо обшить с лица бей- кой края штанин и верхний край, подобрав для этого цвет- ную материю шириной 3 см. Трусы на мальчика Трусы на мальчика среднего и старшего школьного возраста чаше всего делают из сатина. Материала тре- буется около 1 м. Измеряем окружность бёдер и эту цифру берём за ос- нову ширины трусов. Длина по желанию может быть Рис. 78 больше или меньше. В нашем примере размеры такие: окружность бёдер — 50, длина спинки — 40, длина пе- реда — 35, длина от линии шага до нижнего края — 10 см. Переводим рисунок 78 на сетку. Основные точки: В1, Н2, 09 и Б9. В самом широком месте патронки крайние точки находятся на линии 7: на спинке — на 3 см левее Б, на переде — иг 3 см правее О. Длина линии шага равна 66 см. Проводим линии. Все они прямые, за исключением двух закруглений над линией шага на спинке и на переде. 160
Проверяем полученные данные по цифрам: высота спинки — 40, переда — 35, ширина вверху — 50, внизу-— 60 см. Для кройки прикалываем нашу выкройку к сложенной вдвое материи. Длина должна совпадать с долевой нит- кой. Припускаем вверху 2 см, по остальным линиям — по 1 см. Вырезаем и получаем две заготовки: для правой и для левой половины. Шить начинаем со штанин. Берём одну из них, скла- дываем наизнанку вдвое. Сшиваем левую наклонную ли- нию с правой — в том месте, где на рисунке отмечено кре- стиками. Затем так же сошьём вторую штанину. И после этого запошивочным швом соединим на спинке и на переде правую половину с левой. Нижний край зашиваем рубчи- ком, верхний подгибаем для резинки. Бюстгальтер для подростка Бюстгальтеры, в отличие от сорочек и трусов, делаются самой разнообразной формы. Часто это зависит от воз- раста, роста и полноты. Для подростков (размер № 1 и 2) обычно выбирают мелкочашечную форму, а для взрослых (размер от № 3 до № 6) — по окружности груди. Здесь мы рассмотрим подростковый бюстгальтер раз- мер № 2. При желании можно увеличить путём прибав- ления в окружности груди и соответствующего укороче- ния вытачек на углублении чашечек. Если, наоборот, при- ведённый размер оказывается велик, то можно его убавить путём сокращения в окружности груди и окружности пояса и углубления вытачек на чашечках. В качестве материала на бюстгальтер употребляют: сатин, полотно, миткаль, мадаполам. Материи требуется около полуметра, включая чашечки, пояс, бретельки, сшивную планку. На рисунке 79 дана схема выкройки по размерам: окружность груди — 44, пояса — 37 см. Переводим схему на нашу сетку. Осевая линия проходит по Д — Д. Раз- метку начинаем от точки Д5. Влево отмериваем 1,5 см, ставим точку между А5 и Б5; вправо от А на 20 см — И5, затем правее АЗ — на 1 см, ВЗ, выше И4 — на 2 см; кроме того, для вытачки отмечаем от ГЗ к Г5 треугольник; основание его равно 2 см. 11 Рукоделие 161
Вычертим по этим точкам патронку. Все линии пря- мые, за исключением одной слегка вогнутой дуги на пра- вой стороне. Проверим по указанным размерам. Длина пояса (ок- ружность) — 37 см; высота бюстгальтера — 19 см, из них от В5 до ВЗ — 10 см, а от ВЗ до В1 — 9 см. При этом от ВЗ до АЗ — тоже 9 см. Вырезаем сразу две патронки: правую и левую. При- пуск всюду даём по 1 см, за исключением того места, где будут пришиваться петли, там 2 см. При раскрое не следует забывать уделить материи на пояс, бретельки и сшивную планку. Лучше всего длину лифа выкраивать из поперечной ткани, а длину пояса, брете- лек и планки — из долевой. Сначала разместим все выкройки по нашему отрезу и постараемся как можно экономнее использовать всю площадь. Прежде чем резать, лучше прочертить по вы- кройкам все детали на от- резе (чертят обычно каран- дашом, мелом, углем, остро отточенным сухим мылом), не забывая оставлять при- пуск. Шитьё производится в следующем порядке: сначала заготавливаем две бретельки; ширина их в готовом виде — около 2 см, длина — 35—40 см. Лучше заготовить подлин- нее, чтобы после, при примерке, можно было подрезать. Затем заготавливаем соединительную планку шириной около 2 см: пояс шириной 5 см, длиной 40 см. После этого обрабатываем отдельно правую и левую стороны бюстгаль- тера. Сшиваем наизнанку вытачку ГЗ — Г5, сводя её у точки ГЗ на нет. Далее посмотрим внимательно фигуру заготовки. Стороны прямого угла между двумя линиями, исходящими из ВЗ, должны быть сведены вместе, чтобы АЗ наложилось на В1. В этом положении сшиваем их Рис. 79 162
двойным швом. Желательно при этом придать шву в конце угла несколько выгнутую форму, чтобы получился не пря- мой конус, а куполообразная поверхность. Сделав то же самое с другой стороны бюстгальтера, мы должны сшить их вместе с помощью приготовленной планки. Соедини- тельная планка представляет собой прямую ленту с подо- гнутыми к изнанке краями. Соединив две половины бюстгальтера и превратив его в одну целую вещь, мы должны оформить края. Бейкой из косой ленты шириной в 2 см обшиваем весь верхний край бюстгальтера, причём в тех местах, где должны быть концы бретелек, мы вкладываем эти концы под бейку и прострачиваем вместе с ней. Следующий момент шитья — это запошивание двух концов бюстгальтера на спине. На одном из них пришиваем пуговицы, а на другом — петли. Наконец, присоединяем пояс бюстгальтера. Сна- чала лицевой стороной пришиваем его к изнанке нижнего края бюстгальтера на расстоянии полусантиметра от края, затем, перегнув подобно трубочке на лицевую сторону, пристрачиваем в самый край с лица и ещё раз простро- чим весь пояс кругом на расстоянии 2 мм от нижнего края. Постираем и отгладим горячим утюгом. ВЕРХНЕЕ ПЛАТЬЕ Предварительные замечания Здесь мы должны познакомиться с выполнением верх- них вещей. Если при шитье белья допускается некоторая неточность в раскрое и отступления от указанных спосо- бов шитья, то платье, юбка, кофта требуют соблюдения большой точности и внимательности, чтобы вещь «сидела» аккуратно, хорошо. Небольшой перекос, излишняя выемка, неудачно заложенная складка, даже не на месте пришитая пуговица могут испортить весь вид. Поэтому приучиться к точности надо с первых, самых простых ве- щей. Опыт приходит с практикой. Систематичность за- нятий — очень существенное обстоятельство, о котором никогда не следует забывать. Каждая девочка должна научиться шить, чтобы об- служивать хотя бы себя и свою будущую семью. Разумеется, занятие шитьём не должно идти в ущерб учебной работе учащихся, вовсе не требуется ежедневно 11* 163
просиживать целыми вечерами над рукоделием, однако нельзя забрасывать этого занятия на много недель. Вся- кое учение требует регулярности. Минимум упражнений, который дан в нашей книге, должен послужить фундамен- том для дальнейшей самостоятельной работы над соб- ственным совершенствованием. Наряду с практическими примерами мы постараемся дать основные теоретические указания по кройке и шитью. Надеемся, что они будут небесполезны и для тех, кто уже умеет шить, но желает совершенствоваться. Начинаем с наиболее легко выполнимых детских вещей, с тем чтобы закончить наиболее сложными. При этом следует помнить, что нами даны в этом разделе только примеры, только образцы. Всякий, кто хорошо усвоит выполнение этих при- меров, сумеет кроить и шить и другие вещи, перво- начально похожие на приведённые образцы, а потом и совсем отличные от них. Наш совет— не останавливаться на достигнутом, а всё время стремиться к совершенство- ванию, чтобы добиться подлинного искусства. Верхнее платье требует значительно больше работы, чем бельё. Для белья в большинстве случаев достаточно измерить длину и окружность. Для платья нужна полная мерка: в неё входит целый ряд данных о фигуре, о росте, о посадке, о полноте, о форме плеч, о длине и пропорцио- нальности рук. Нужен точный чертёж, несколько выкроек; нужна внимательная примерка; нужны различные приёмы шитья. Чтобы в процессе изучения сложных вещей нам не за- держиваться на объяснении различных швов, складок, бантовок, петель, мы здесь, во вступительной части, рас- смотрим основные типы этих необходимых вспомогатель- ных элементов шитья. Обработка швов Основной шов — это строчка. Но очень часто прихо- дится пользоваться комбинированием нескольких швов сразу и производить дополнительные приёмы укреп- ления. Например, мы прострочили соединение двух частей платья. Но этого, оказывается, недостаточно: материя «сыпучая», и если оставить так, то края возле швов осы- 164
пятся, получится разрыв. Укрепление подобной строчки производим такими путями: обшивкой, обмёткой или под- резкой. Обшивку производим швОхМ через край, обмётку — петельным швом, а для таких тонких тканей, где не хо- чется утолщать строчку дополнительными швами (шёлк, тонкая шерсть), делаем зигзагообразную подрезку по- догнутых краёв. Она не позволяет ткани осыпаться. Иногда края укрепляются косой бейкой, какую мы при- меняли, например, при шитье бюстгальтера. На ри- сунке ЯО приведены все эти четыре вида укрепления крае- вых швов: а — краевой, б — петельный, в — подрезка зуб- цами, г — бейка. Бейка часто делается из узкой косой полоски (около 1 см шириной) коленкора. Чтобы придать ей вид аккуратный и устойчивый, края её подрезаются, подгибаются и застрачиваются с обоих боков. Сборки Очень часто при шитье верхнего платья приходится делать сборки, т. е. с помощью специального шва морщить ткань, придавая ей пышность, «воздушность». Сборки раз- личаются двух видов: простые и с головкой. Простая сборка может быть сделана на одной нитке, т. е. ткань сжимается мелкими морщинками и проши- вается близ края швом вперёд иголку, как показано на рисунке 80 под буквой д. Этот шов проходит на расстоя- нии примерно 1 см от края. Но чаще такую сборку для большей пышности и устойчивости, чтобы ткань не сби- валась в одну сторону, делают на двух нитках, т. е. на не- котором расстоянии от первого шва прокладывают второй раз швом вперёд иголку (буква е). После того как мате- рию сосборили, край её примётывается, подводится под пояс и снова прострачивается. Сборка с головкой показана под буквой ж. Это делается так: загибаем предварительно край ткани на 2 см и начинаем собирать (сбаривать) на нитку; притом стараемся сборки делать как можно мельче и ровнее, по- тому что сборка с головкой обычно пришивается сверху, прямо на верхнюю ткань, а не вшивается внутрь, под неё. Сборка с головкой поэтому иногда делается волнистой, в виде фестончиков (буква з). Выполняется она так же, но при прошивании швом вперёд иголку мы собираем на нитку нашу ткань не по прямой линии, а равномерными 165
ОБРАБОТКА ШВОВ СБОРКИ Рис. 80 волнами. В таком виде она и пристрачивается. В резуль- тате получаются не простые сборки, а волнообразные, при- дающие большую пышность. 166
Складки Складки напоминают сборки, только они крупнее и точнее по своим формам. Складки различаются: неболь- шие и крупные, частые и редкие, мелкие и глубокие. Всё это зависит от расположения, от глубины заложения в складку и от расстояния между складками. Но, кроме того, складки различаются и по форме. На рисунке 81 мы ви- дим складки различной формы: под буквой а — складки, направленные в одну сторону, они называются односто- ронними; под буквой б — направленные навстречу одна другой, эти называются встречными; под буквой в — на- правленные в противоположные стороны (подобно банту), и называются они байтовыми или бантовкой. Бантовка мо- жет быть и двойной, когда вслед за первым бантом закла- дываются ещё две складки, продолжающие этот бант. При этом надо заметить, что если на лицевой стороне материя сложена встречной складкой, то на изнаночной она ока- жется бантовкой, и наоборот. Складки иногда прострачиваются в своей верхней части, а иногда просто закладываются и укрепляются строчкой по верхней ткани. Обычно складки бывают различными по глубине: как правило, верхний (заложенный в шов у талии) край складки более глубок, чем нижний, примерно в полтора- два раза. Рис. 81 167
Подпушка Подпушкой называется подшивка нижнего края. Бы- вает различного вида обработка края (у платья, юбки, жакета, пальто и т. д.). В некоторых случаях подшивают потайным швом (буква а на рис. 82), в других слу- чаях — бархатным швом, или крестиками (буква б). Первый употребляется тог- да, когда надо скрыть шов и с лица и с изнанки, а во втором случае — когда на изнанке можно сделать бордюр из украшающего шва, т. е. первый нужен для лёгких, полупрозрач- ных тканей, а второй — для плотных, требующих прочности шва. Но иногда такое украшение может оказаться грубоватым, и лучше делать неполный крест, т. е. зигзаг (бук- ва в). Наконец, иногда ограничиваются просто подрезкой края ткани зуб- цами с подшивкой потай- ным швом (буква г). Эти последние способы подшивки применяются в тех случаях, когда желательно избежать утолщения и сделать сгиб ме- нее заметным. Рис. 82 Петли Петли могут быть выметные, обтачные, воздушные, тесёмочные. На рисунке 83 показаны способы образования всех четырёх видов петель. Выметные петли применяются в лёгких вещах, преиму- щественно в белье — постельном, мужском, в детских ве- щах. Их построение такое: прорезаем прямое отверстое длиной несколько больше пуговицы (буква а), обмёты- ваем петельным швом оба края прореза (буква б), по кон- 168
цам прореза делаем несколько связывающих стежков (буква в), обмётываем эти связывающие нитки и полу- чаем такие замочки, которые не позволяют разрезу рвать 169
материю дальше, за пределами петли (буква г). Для крупных пуговиц, с толстой «ножкой» иногда, кроме про- реза, делается на конце круглое отверстие (буква д), и тогда «замочек» нужен только с противоположной сто- роны, а всё остальное обмётывается петельным швом. Та- кие петли вымётывают обычно в мужских вещах. Петли обтачные применяются на верхнем платье. Из всех видов петель — этот самый трудоёмкий. Надо внима- тельно проследить весь ход их получения, чтобы не оши- биться и не пропустить какой-нибудь этап. Порядок такой: на лицевую сторону края вещи, где должна быть проре- зана петля, накладывается квадратик материи — той же самой, из которой шьётся вещь, или другой, размером значительно больше, чем предполагаемое отверстие петли. Он примётывается лицом к лицу ткани (буква а). Затем вокруг того места, где будет прорез петли, прострачи- вается прямоугольник таких размеров, чтобы в него сво- бодно помещалась пуговица ребром (буква б). После этого прямой линией прорезается отверстие петли, и тогда, сняв намёточную нитку, мы проталкиваем сквозь прорез весь квадратик (буква в). На изнаночной стороне он имеет такой вид, как показано под буквой г. Здесь мы 'его вы- равниваем, примётываем, потом разглаживаем горячим утюгом и после этого пришиваем края швом через край (буква д). Теперь надо загнуть край полы на изнаночную сторону и там подшить или закрепить в нескольких ме- стах, пригладив так, чтобы он не отдувался. На нём, как раз против петли верхнего слоя ткани, прорезываем таких же размеров отверстие и потайным швом пришиваем к сгибам квадратика (буква е). Тогда с лицевой стороны петля в окончательном виде получается такая, как пока- зано под буквой ж. Воздушные петли применяются на таких тканях и в таких местах, где нельзя прорезать и нельзя пришить ме- таллическую петлю для крючка. В этих случаях на самом сгибе края на некотором расстоянии один от другого де- лаем иглой два колка; между ними протягивается нитка; эту нитку мы оставляем не натянутой, а слегка отдуваю- щейся в виде петли, и ещё на тех же местах несколько раз повторим те же колки: получается петелька из 4—8 ниток (буква а). Эту петельку надо обметать швом через край или петельным, но часто-часто (буква б). А закончив об- мётку, прокалываем иглу внутрь края и там закрепляем. 170
Подобную петлю можно получить и не на краю, а на ров- ной ткани. Но можно воздушные петли не обмётывать, а плести цепочкой. Дело в том, что такие петли находятся на виду на шёлковых блузках или на тонком платье, и нужно по- стараться, чтобы они не только не портили вида, а слу- жили украшением. Петля-цепочка по внешнему виду на- поминает тамбурный шов. Проследим, как это получается. Вкалываем иголку в край, где должна начаться петля, и, вытянув нитку, тут же рядом делаем маленькую петлю. Прежде чем затянуть эту петлю, вводим в неё петлей же нитку и тогда первую петлю затягиваем (буква в). Затем уже без помощи иголки, а на двух пальцах левой руки растягиваем вторую петлю и вдеваем в неё петлей же нитку. Теперь затягиваем, не очень туго, вторую, а на пальцах раздвигаем третью, чтобы в неё продеть четвёр- тую (буква г) и так далее — до желаемой величины це- почки. Конец цепочки закрепляем, например, в краю борта. Вид этой воздушной петли изображён под бук- вой д. Тесёмочные петли могут быть из специальной тесьмы или из той же ткани. Мы уже применяли подобную на бюстгальтере. Петли из тесьмы (буква а) обычно вшиваются в край. Получается это вот как. Накладываем заготовленную петлю на лицевую сторону края вещи и закрываем бейкой, т. е. обшивкой края. Примётываем, за- тем пришиваем строчкой (буква б). Теперь надо перегнуть бейку на изнаночную сторону (буква в) и там прострочить по обоим краям бейку; вместе с бейкой прошьётся в двух местах и петля. На лицевой стороне она будет иметь та- кой вид, как изображено под буквой г. Иногда подобные петли делаются из шнурка, образующего несколько пе- тель. Он пришивается с изнаночной стороны вдоль края, а не встрачивается в планку (буква д). На лицевой стороне такие петли выступают лишь едва видными ко- лечками (буква е). Пришивание крючков Крючки (рис. 84 а) пришивают различными спосо- бами — в зависимости от вещи, от материала, от места. Иногда требуется только одно: как можно легче застёги- вать, потому что место расположения крючков не видно 171
Рис. 84 и приходится застёгивать на ощупь. В этом случае всего удобнее размещать крючки на самом краю. В других случаях — это, пожалуй, бывает чаще — необходимо скрыть место застегивания. Тогда и крючок, и петлю рас- полагают не близко к краю, а на некотором удалении — под бортом. Зачастую крючок и петлю скрывают между 172
тканью и подкладкой, оставляя на поверхности только бородку крючка и дужку петли. Или даже металлическую петлю вовсе не применяют, так как она толстит материю и портит вид; тогда её заменяют воздушной петлей. На- конец, для прочности — на материи без подкладки — для укрепления крючка и петли подкладывают бейку или на- шивают сверху лоскутик материи. Все эти способы изо- бражены на рисунке. Пуговицы и кнопки Пуговицы пришиваются по-разному—в зависимости от той службы, которая им предназначена. Если требуется прочное застегивание края плотной ткани, то пуговица пришивается прочно, несколькими стежками, причём ножка её усиливается обмоткой дополнительными оборо- тами нитки. В тех случаях, когда ткань тонкая, а на- грузка предполагается значительная, под ткань для проч- ности подкладывается кусочек материи. Если, наконец, пу- говица декоративная, не предназначена для застегивания, а служит только украшением, то её пришивают очень легко, двумя-тремя колками, чтобы не морщить ткань (рис. 84 б). Кнопки всегда служат для застегивания, поэтому их надо пришивать прочно, но, к сожалению, их отверстия очень малы, поэтому рекомендуется для пришивания кно- пок брать иголку потоньше, а нитку попрочнее, хотя и тонкую. Как правило, та часть кнопки, которая со шпень- ком, пришивается к правой, т. е. верхней стороне, а часть кнопки с выемкой — к левой, т. е. нижней стороне застё- гивающейся вещи. Иногда, если ткань тонкая, а кнопки расположены часто одна от другой, то под них приши- вается планочка (рис. 84 в). Детский фартук На детский фартук для ребёнка 3—5 лет требуется ситца, сатина, майи или парусины около 0,75 м. На рисунке 85 дана выкройка фартука. Осевая линия А—А. Отмечаем А4 и А12, как главные точки переда фартука, проводим между ними прямую. Затем находим Е9 и к ней от А12 делаем правильную дугу. Её можно про- вести по циркулю, поставив ножку чуть правее точки А7, 173
а карандаш — в Е9. Затем отметим Е1, а в 3 см от неё вправо — вторую точку и соединим их дугой, а последнюю найденную точку соединим прямой линией с Е9. Найдём далее Д6, а влево от неё на 7 см поставим другую точку. Их соединим между собой дугой, а Д6 — прямой с Е1. На- конец, отметим две последние точки: Б2 и В2. Соединим Рис. 85 прямой В2 с последней точкой на линии 6, полуокруж- ностью В2 с Б2, потом Б2 с А4 дугой, которая сначала идёт прямо, а от БЗ до А4 делает правильную дугу. При выполнении этого чертежа всё время надо смотреть на чер- тёж в книге, так как некоторые дуги обращены выпук- лостью вверх, другие — вниз. Следует заметить, что тот, кто имеет под рукой циркуль, может облегчить себе вычер- чивание дуг с его помощью. Если циркуль окажется мал 174
для дуги Е9 — А12, то его можно заменить простой нит- кой: привязать конец нитки к карандашу, а другой конец поставить в точку А7 и провести требующуюся линию. Мелкие дуги можно делать и от руки. Проверив размеры по чертежу, вырежем патронку и приколем к материи, сложенной вдвое; при этом долевой сгиб ткани должен совпасть с линией А4— А12. Припуск всюду делаем на I см. Выкроив основную часть фартука, из остального ма- териала вырежем кусочек на карман. Карману можно придать любую форму: квадрата, полукруга, прямоуголь- ника, треугольника и т. д. Размер: 10 см шириной, 8 см высотой» Для обшивки всех краёв найдём какую-нибудь яркую ткань, чтобы она не только укрепляла ткань фартука, но й украшала всю вещь. Полоска (бейка) для обшивки должна быть из косой материи. Шитьё фартука собственно в обшивке краёв и заклю- чается: делаем бейку шириной в 2—3 см и равномерно об- шиваем, а потом пришиваем карман. Но прежде чем его поставить на место, желательно украсить. На рисунке изображён мотивчик, который можно выполнить крестом, стебельчатым швом или аппликацией. На концах передних лямок прорезываем петли и об- мётываем петельным швом. На концах задних лямок при- шиваем пуговицы. Рубашка на мальчика На рубашку с коротким рукавом для дошкольника тре- буется около 1 м полотна, сатина, ситца, зефира, пике и тому подобной ткани. На рисунке 86 патронка рубашки расположена на сетке, осевая линия которой Е — Е. Разметку начинаем сверху: на линии /—/ вправо и влево от Е отмериваем по 26 см; это будут крайние верхние точки рукавов. Слева продолжаем по прямой вниз и ставим точку на 1 см левее и ниже точки А4. Подобную же точку справа находим возле Л4. Рукава отмечены. Теперь вправо и влево от точки Е5 отмериваем по 17,5 см и на вертикальной пунк- тирной линии отмечаем точки боков: первую между Б5 и В5, вторую между И5 и К5. Крайние нижние точки нахо- дим на Б10 и КЮ. Их соединяем с боковыми точками пря- 175
мыми линиями. Делаем три закругления: на нижней части рукавов и на нижнем краю рубашки. Рукава вычерчиваем по рисунку с книги, а низ рубашки можем провести от руки. Переходим к горловине. Здесь на 1 см влево от Д1 и на 1 см вправо от Ж1 горловина начинается, спускается по прямой до ближайшей пунктирной линии и заканчи- Рис. 86 вается поперечной прямой. Это вырез горловины со сто- роны спинки. На груди этот вырез вдвое глубже, прохо- дит по линии 2—2, такой же длины. Но его наметим только пунктиром, чтобы по ошибке не вырезать при кройке, когда материя будет сложена вдвое. Наконец, продолжим левую прямую до Д4. Это разрез для планки. Проверим по сантиметру: ширина в плечах (с рука- вами) — 52 см, ширина в груди — 35 см, ширина низа — 40 см, длина всей рубашки 45 см, причём перёд у неё спу- скается ещё на 2,5 см. 176
Вырезаем эту выкройку, прикалываем её на сложен- ную вдвое материю, помня, что сгиб материи должен про- ходить как раз по линии /—/, а долевая нитка будет про- ходить по длине рубашки. При раскрое всюду оставляем припуск в 1 см. Из отдельного кусочка той же материи выкраиваем карман шириной 7 см, высотой 8 см. Затем Рис. 87 приготавливаем бейку шириной 3 см, которой обошьём ру- кава, верх кармана и горловину и сделаем приполок, т. е. бейку для застегивания пуговиц. Смётываем боковые швы и примериваем на мальчика. Шить будем в таком порядке: бока, включая низ рука- вов, сошьём двойным швом; низ рубашки — кромочным; на рукава и на ворот с лицевой стороны нашиваем бейку, 12 Рукоделие 177
которая при подогнутых краях имеет ширину около 2 см. При этом приполок пришиваем к самому краю левой сто- роны разреза так, чтобы он находил на правую сторону разреза, обшитую узкой бейкой в 0,5 см, а его рисунок совпадал с рисунком вертикальной бейки горловины. Как сшить приполок? На рисунке 87 под буквой а по- казано, как подогнут и зашит правый край разреза (руб- чиком в 0,5 см ширины), а к левому краю с изнанки при- шита планка. Стрелкой указано, как затем надо загнуть эту планку на лицевую сторону. Под буквой б видно, как эта планка пристрачивается на лицевой стороне. Наконец, строчка проходит вдоль всех краёв планки (буква в). Когда планка на месте, украшающим швом (напри- мер, крестом) обрабатываем все эти бейки как на рука- вах, кармане, горловине, так и на планке. После этого на планке прорезаем две петли и обмётываем их, а под ними к правой стороне разреза пришиваем две белые пу- говицы. Карман, прежде чем пришивать, надо украсить узором. Можно применить аппликацию, стебельчатый шов или крест. На рисунке показан примерный узор. Карман при- шиваем к левой стороне груди. Штаники на мальчика Штаники на мальчика дошкольного возраста шьют из тонкого сукна, саржи, репса, бархата и всевозможных шерстяных и полушерстяных тканей. Материала требуется около 1 м. На рисунке 88 мы видим выкройку штанов и лямок. Осевая линия Е — Е. Начинаем разметку от точки Е2. Вправо от неё, дальше И2 на 1 см, ставим верхнюю точку переда. Далее, между Кб и Л7 на пунктирной линии (на 2 см правее линии К — /С), ставим крайнюю переднюю точку линии шага. Точно в середине между К8 и И9 отме- чаем нижнюю точку переда. Е9 — центр низа выкройки. Переходим на левую сторону. На линии 9 и в середине между А и Б — нижняя точка спинки. Крайняя точка ли- нии шага на 3 см левее точки А7. Последняя, самая высо- кая точка на 2 см правее и ниже точки Б1. Проводим ли- нии; они все прямые, за исключением двух закруглений, которые срисуем с книги. По линии Г отметим вытачку от верхнего края до ГЗ. 178
Выкройка для лямок равняется 10 см шириной и 55 см длиной. Проверим размеры: ширина в поясе — 35 см, длина ли- нии шага — 50 см, низ штанины — 40 см, высота спинки — 39 см, переда — 32,5 см. Рис. 88 Кроить будем из сложенной вдвое материи. Долевая нитка проходит вертикально. Лямки выкраиваются тоже из долевой нитки. Припуск вверху и на спинке по 1 см, впереди и внизу по 2 см. Закончив кройку со всех сторон, прежде чем снять выкройку, прорежем прямую линию от Е2 до Е5. Это разрез на боках для пришивания планок 12* 179
с петлями и пуговиц. А можно сделать несколько иначе: прорезать не от Е2 до Е5, а по всей линии Е2—Е9 и кроить самостоятельно перёд и спинку. Отметим также место расположения и глубину вытачек по линии Г. Шить начинаем с лямок (их две), каждую сшиваем вдвое наизнанку строчкой, потом вывёртываем и прогла- живаем. Теперь берём одну штанину и сшиваем наклонные линии правой и левой штанины (рис. 88, линия между 7 и 9). То же самое проделываем со второй штаниной. После этого вдоль спинки и вдоль переда сшиваем обе штанины вместе. Низ у каждой штанины запошиваем краевым швом. Затем закладываем и прострачиваем вытачки на спине по 2 см глубиной каждая. Верхний край штаников обшиваем бейкой изнутри, причём с передней стороны под неё закладываем концы заготовленных лямок на расстоя- нии 8 см от переднего шва. Прострачиваем их вместе с бей- кой. На концах лямок поместим пуговицы, а на спинке, на расстоянии 6 см от шва, прорежем (и обмечем) петли так, чтобы лямки перекрещивались на спине. Планки для застегивания штаников пришиваем к зад- ней половине таким порядком, как показано на ри- сунке 87 под буквой б. У передней половины под планку застрачиваем подогнутый на 1 см край, который продол- жим рубчиком до нижнего края штанов. Вверху приши- ваем пуговицу. На планке над пуговицей прорезаем петлю и обмётываем. Платье на девочку На платье для девочки 3—4 лет требуется ткани от 1,5 до 2 м. Можно сшить из сатина, шёлка или из более тёплой материи — бумазеи, фланели, мягкой шерсти. На рисунке 89 в уголке изображён общий вид платья, которое мы хотим сшить. Оно состоит из четырёх основ- ных частей: кокетки, юбки и двух рукавов. Мелкие детали: карман и две манжеты. На том же рисунке представлены выкройки всех этих частей. Переведём их на сетку. На кокетку нужны две выкройки: переда и спинки. Для переда осевая линия — А—А. Начало горловины — А2, низ кокетки — А4. Соединяем их прямой. Г4 — низ проймы; проводим вторую прямую линию. Б1 — верхний край плеча; соединяем его с А2 дугой, представляющей четверть окружности. Находим крайнюю точку плеча: на 180
Рис. 89 1 см правее линии ГГ и на 2 см выше линии 2—2. Плече- вая линия прямая; остаётся сделать пройму. От послед- ней точки плеча проводим плавно изогнутую дугу до Г4; этот прогиб должен иметь в середине глубину около 1 см. 181
Осевая линия для спинки кокетки—33. Верхняя точка середины спинки находится на 1 см ниже точки 31. Нижняя точка — 34. Между ними прямая. Угловая точка нижнего края — Д4. Она тоже соединена с 34 прямой. Крайняя точка плеча находится на 2 см выше Д2. От неё до Д4 — прямая, от неё же до верхнего края плеча — опять прямая в точку, находящуюся на 1 см правее Ж/. Остающаяся выемка горловины представляет собой слегка вогнутую дугу. Для переда юбки осевая линия — АА. Верх её прохо- дит по прямой от А5 до Е5. От Е5 идёт вогнутая дуга до точки на 1 см выше Ж6. Это нижняя часть проймы для рукава. Нижняя крайняя точка юбки находится в середине между Ж13 и 313. Она соединена прямой с проймой. Самая нижняя точка переда находится в середине между А13 и А14. Плавно выгнутая дуга соединяет её с крайней точкой низа юбки, а прямая линия — с точкой А5. Для спинки юбки осевая линия — 00. От 05 до 013 — прямая, от 013 до середины между 313 и И13 — прямая, т. е. до крайней точки низа —тоже прямая. Ниж- ний край проймы будет на 1 см левее и выше И6. Его со- единяем с крайней точкой низа прямой. Верхний край проймы находится в середине между И5 и К5. Выемку проймы между этими двумя точками образует плавно во- гнутая дуга. Пройму с точкой 05 соединим прямой. Выкройка для рукава трудна тем, что у неё две кри- вые линии — по верху, у головки рукава, и по низу, у ман- жеты. Сначала определим прямые боковые линии. Левая начинается на 1 см ниже Ж15 и кончается на середине, между Н19 и Н20. Рукав прямой. Однако головку его надо вырезать в виде кривой линии. Она очень ответственна, поэтому обратите внимание на её изгибы. Начинаем её в точке на 1 см ниже Ж15, ведём прямо вправо, пересекаем горизонтальную линию 15 в середине между Ж и 3, дальше пересекаем вертикальную линию на 1,5 см выше 315, и в этом квадратике она уже перестаёт быть вогнутой, а начинает превращаться в выпуклую и проходит мимо И14 на 1,5 см левее и на 1,5 см выше, а на 1,5 см ниже точки К13 она достигает своей вершины. Дальше начи- нается плавный спуск вниз, проходит на 3 см выше Л14, потом мимо М14 она идёт на 2 см левее и на 1,5 см ниже. Отсюда почти прямой попадает в точку Н15. Не мешает хорошенько проверить изгибы, полученные на сетке. 182
Кривая нижнего края рукава проходит между горизон- талями 19 и 20. В первых двух квадратиках слева она плавно повышается до пунктирной линии; в третьем и четвёртом понижается, не доходя до Л20 на 1 см, и далее снова повышается, а к нижнему концу правой крайней линии подходит под прямым углом. Выкройка кармана — квадрат со стороной, равной 10 см. Выкройка манжеты — прямоугольник 16 см длиной и 8 см шириной (она сложена вдвое). Выкройка планки — 13 см длины и 4,5 см ширины (меньшая) и 15 см длины и 6 см ширины (большая). Проверим все размеры по указанным на рисунке 89 цифрам. Прежде чем кроить, надо сложить материю вдвое и на ней разместить все выкройки так, чтобы вырезывать как можно экономнее, т. е. не оставлять больших проме- жутков материи. При этом мы не должны забывать по- стоянные правила: а) длина деталей всегда проходит по продольной нитке, б) части кокетки и юбки кладутся своей осевой линией на сгиб материи, в) каждая деталь скроена с припуском. Манжеты желательно выкроить из долевой материи. Карман один. Планки долевые. Если выкройки не укладываются на сложенную вдвое ткань так, чтобы четыре части оказались на сгибе, то можно попытаться сделать два сгиба: один — пошире, слева, второй — поуже, справа. На первый кладём вы- кройки юбки, на второй — выкройки кокетки и рукавов. Но рукава нельзя помещать к самому краю, так как им ну- жен* не сгиб, а припуск со всех сторон, а согнуть их нельзя, так как их головка не симметрична: вырез проймы впе- реди глубже, чем на спинке. Мелкие детали можно раз- местить ниже. При раскрое у всех деталей со всех сторон (кроме сгиба) оставляется припуск 1 см. Только нижний край юбки требует припуска в 3—5 см на подпушку. Выкраи- вать сначала надо крупные детали. На спинке кокетки по- середине прорежем разрез от верхнего края глубиной в 10 см. Прежде чем начинать шить, соберём верхний край юбки сборкой так, чтобы окружность талии у юбки равня- лась общей окружности кокетки, т. е. 60 см. Нижний край кокетки (передней половины) подгибаем на I см и примётываем на собранный край переда юбки. Точно так же смётываем спинку, а потом — плечи и бока. 183
Сделаем примерку на ребёнка. Если кокетка или юбка широка, то скалываем булавками до требуемых размеров; если узка — расставляем и отмечаем намёткой. После примерки и внесения поправок сшиваем части платья: перёд — юбку с кокеткой, спинку — юбку с кокеткой, плечи — перёд со спинкой, потом — бока. Пришиваем на спинке кокетки две планки: меньшую — к левой стороне, большую — к правой. Они делаются так же, как на маль- чиковой рубашке (см. рис. 87). Обшиваем косой бейкой горловину, закрывая концами подогнутые края планок. Внизу юбки подгибаем край на 3—5 см и делаем под- пушку. Примерам ещё раз и, если всё сшито хорошо, присту- паем к рукаву. Сшиваем его по продольному шву, соби- раем нижний край рукава на нитку по длине манжеты. Пристрачиваем манжету: сначала нижний край (строчим по рукаву), потом верхний край, подогнув его, и строчим сверху. Затем пришиваем пуговицу или кнопки. Верхнюю часть головки (выше линии 14—14) собираем на нитку для посадки, т. е. слегка сбариваем. В таком виде примёты- ваем к пройме платья. Вмётывать нужно по рукаву, а не по пройме (иголка входит со стороны рукава). После этого обязательно сделаем примерку. Самое основное в примерке рукава — наблюдать, чтобы головка точно со- впадала с плечом, не заваливалась на спину и не клони- лась вперёд и чтобы под проймой не давило. Когда верх- ний край (головка) окончательно прилажен к пройме платья, можно его пришивать. Если при примерке правого рукава оказалось какое- нибудь изменение, то надо перенести все изменения на левый рукав, а потом уже шить. Остаются доделки: прорезать и обметать петли, при- шить пуговицы, обработать карман. Если он с узором, то узор заготавливается заранее, а не на вещи. Юбка двухшовная Приобретя опыт шить первоначально на своих малень- ких братьев и сестёр дошкольного и младшего школьного возраста, школьница может переходить к изучению шитья верхнего платья на любой возраст. Начнём с юбки. На неё обычно употребляют шерстя- ную или полушерстяную ткань — кашемир, коверкот, ше- 184
виот и т. п.— или более лёгкие материалы — различные виды шёлка, креп-сатен, полотно, штапель и т. п. На взрослую девушку требуется от полутора до четырёх по- лотен основной ткани — в зависимости от фасона и ши- рины и на корсаж — немного холста, парусины или колен- кора, полотна. Фасоны бывают самые разнообразные. Очень распро- странён прямой (долевая нитка совпадает с длиной юбки), косой (по бокам и на швах долевая нитка встре- чается под углом), полный клёш (или «солнце»), который может быть сделан из цельного куска или из шести клиньев, а самый распространённый — это двухшовная. Рассмотрим последний фасон. Он несколько сложнее про- стого прямого. Измеряем окружность талии, окружность таза, длину бока и длину всей юбки (по желанию). Записываем эти данные, помня, что цифры, снятые по окружности (или «объёму», как принято называть мастерами швейного дела), мы делим на два, а цифры длины записываем без изменений. Например: Окружность талии 36 Окружность бёдер 48 Длина бока 15 Длина юбки 60 Мы взяли средние данные для девушки среднего ро- ста, т. е. от размера № 44 до № 48. Прежде чем делать чертёж, заметим себе одну осо- бенность. До сих пор мы начинали все чертежи слева, как это естественно принято в русском письме,— так привычно и удобно. Но портные и швеи применяют обратный путь — идут справа налево. Причины в том, что примерку всегда делают по правой стороне, а не по левой, значит, и на вы- кройках перёд должен быть на правой стороне. Так мы и будем делать со всеми крупными вещами на взрослых. Значит, выкройку переда юбки мы положим справа. Осевая линия передней части выкройки (рис. 90) — линия СС. От С1 до С13 — прямая. Возле точки Н1, но на 2 см выше и на 3 см левее её ставим крайнюю верхнюю точку бока. К ней от С1 идёт сначала (до П1) прямая, а дальше — вогнутая дуга. От С4 до середины между ЛЗ и М4 проводим пунктирную вогнутую линию, параллель- ную верхней. Это линия бедра. От П1 до П4 намечаем 185
вытачку (на чертеже заштрихована): вверху шириной 3 см, внизу сходится острым углом. В соответствии с фи- гурой можно такую же вытачку сделать на спинке. От верхней точки края начинается бок юбки; до линии бедра он идёт выпуклой дугой, а дальше — в виде прямой линии по направлению к И12, но не доходит до неё на 1 см. Здесь нижний край бока. К этой точке линия нижнего края от Рис. 90 С13 идёт сначала горизонтально (до 013), а дальше плав- ной выпуклой дугой. Осевая линия спинки — АА. Прямая А1 — А13 — сере- дина спинки. От А1 вправо ведём сначала прямую, потом плавно поднимаем вверх до точки, находящейся на 2 см выше П. Тут линия верхнего края. А на 15 см ниже неё, от А4 параллельная ей дуга в виде пунктира означает линию бедра, она кончается на 2 см выше Д4. И послед- няя точка — конец нижнего края — на 2 см ниже Ж12. Соединяем её с А13 плавно выгнутой дугой, которая после 186
Г13 подходит прямо горизонтально к концу, а с линией бедра соединяем прямой, которая дальше в виде выпук- лой дуги подходит к верхнему краю юбки. Проверим правильность выкроек по цифрам на чер- теже. Обратите внимание, что при измерении прямой ли- нейкой дуги окажутся несколько короче указанных цифр. Так и должно быть, потому что хорда всегда короче стя- гиваемой дуги. Например, верхний край переда имеет 23 см, а по прямой получается только 21,5 см. Но попро- буйте измерить ниткой, положив её точно на линию, и вы получите как раз 23 см. Кстати, здесь следует напомнить, что верхняя крайняя линия оказывается на 3 см больше, чем окружность талии, по той причине, что на юбке на- мечена вытачка, которая сократит её при зашивании как раз на 3 см. Сделаем по чертежу выкройки и примерим их на пра- вом боку фигуры. Переходим к кройке. Выкройку переда кладём на сложенную вдвое по долевой нитке материю так, что ли- ния СС совпадает со сгибом. Прикалываем булавками. Выкройку спинки кладём тоже на сгиб ткани линией АА. Если ткань достаточно широкая, например больше 120 см, то будет экономнее сложить ткань с двумя сгибами — справа и слева: один — в 42 см, другой — в 18 см. Тогда мы сможем разместить выкройки враскрой, иначе говоря верхний край переда против нижнего края спинки, а ниж- ний — против верхнего. Может быть, спинка получится с небольшим клинышком, это не беда, зато гораздо меньше затратится материала. При раскрое оставляем припуск: вверху— 1—2 см, на боках — 2—3 см, внизу — 3—5 см. Прежде чем шить, надо проложить силки, т. е. отме- тить вытачки на правой и на левой стороне переда, сме- тать и примерить. Смётываем белой ниткой (на тёмной ткани) или чёрной (на светлой ткани). При этом надо не забыть сразу же заметать и вытачки. Все поправки вносятся той же ниткой на левый бок юбки. Примерка производится на готовом корсаже. Для этого корсаж за- готовим заранее. Он делается так: берём полоску суровой ткани длиной 72 см, шириной 6—8 см, складываем вдвое по длине, сшиваем и разглаживаем. (Если не находится такого длинного куска материала, можно сшить из не- скольких лоскутов.) Назначение корсажа —держать верх- 187
ний край юбки на талии, чтобы она не перекашивалась, не опускалась, не смещалась, не теряла своей формы. Для твёрдости и упругости корсаж прострачивают частыми строчками, а иногда ещё уплотняют специальными ко- стями или металлическими пластинками. «Посадить юбку на корсаж» — это значит подвести готовый корсаж к внутренней стороне верхнего края и прикрепить. Делают ещё пояс из той же материи, что и юбка, но в двухшовном фасоне его обычно не приме- няют. Примётываем корсаж так, чтобы его концы сходи- лись на разрезе. Чтобы не портить ткань излишними швами, разрез оставляют на одном из боковых швов, обычно на левом. В длину он обычно равняется расстоя- нию от талии до линии бёдер, т. е. в нашем примере 15 см. Впрочем, если фигура позволяет, то, конечно, нужно по- стараться сделать покороче. Если при примерке юбка оказалась широка в талии, то на правом боку отмечаем, на сколько нужно ушить, т. е. забрать шов бока; если узка — отмечаем, на сколько надо распустить швы. Проверяем правильность швов: нет ли пе- рекоса. Нижний край при подогнутой и замётанной под- пушке должен быть ровный; перёд несколько длиннее, но без провисания. Укороченный перёд безобразно вздёрги- вается, а слишком длинный делает юбку мешковатой и тоже некрасивой. После примерки следует перемётка и перенесение всех исправлений на левую сторону. Это проделывается так: а) прокладываем намёточным швом на правом боку то, что отметили при примерке; б) распускаем смётку на де- тали, оставляя лишь знаки, где должны быть швы; в) пе- реносим результаты примерки на левую сторону или точ- ным копированием всех исправлений белыми нитками, или, наложив правую сторону на левую, редким сквозным прошиванием обеих сторон. После такого прошивания разнимаем правый бок от левого, одновременно осторожно .разрезая ножницами сквозные намёточные нитки. При этом на каждой половине остаются коротенькие полу- петельки («силки»). По ним снова смётываем для второй примерки. А если она не требуется, приступаем к шитью. Сначала стачиваем и заглаживаем вытачки. Разгла- живание можно производить на одну сторону или на обе. Затем сшиваем перёд со спинкой и разглаживаем, швы на обе стороны. Подгибаем и подшиваем подпушку. Перехо- 188
дим к верхнему краю. Здесь у нас много внимания займёт планка застёжки. Надо постараться её пришить с изнан- ки так, чтобы не было заметно с лица. Для этого можно, пристрочив край, подшить второй край бархатным или потайным швом или просто прикрепить в нескольких ме- стах. В нашем примере застёжка находится на левом боку (см. рис. 90), поэтому правую сторону планки подгибаем вовнутрь, а левую наращиваем полоской из ткани в 3— 4 см шириной, которая заходит в разрез и там зашивается. На правой пришиваем крючки, на левой — воздушные петли. Или можно на планку пришить застёжку «молнию». Мы начали шитьё юбки с корсажа и закончим корса- жем. Он пристрачивается к верхнему краю с лицевой сто- роны; потом этот край ткани пришивается к нему крестом, или бархатным швом, и вместе с ним перегибается внутрь и разглаживается. Отгладим юбку горячим утюгом. Если это шерсть, то гладить нужно в процессе работы, перед сшиванием от- дельных деталей, а не по окончании юбки. При этом шерсть гладят с изнанки через тонкую ткань, слегка смо- ченную водой. Блузка Лёгкая блузка на девушку старшего возраста, такого типа, как показано на рисунке 92, может быть сшита из различного лёгкого материала: шёлка-полотна, батиста, маркизета, штапельного полотна, крепдеищна и т. п. На такую блузку с коротким рукавом требуется основной ткани 2—2,5 м обычной узкой или 1,5—1,75 м широкой. Начинаем с измерения фигуры. Получаем, на- пример, следующие мерки: Окружность шеи 18 Окружность груди 48 Ширина груди 19 Окружность бёдер 52 Ширина спины . 18 Окружность проймы 42 Длина блузки 55 Длина рукавов 30 При этом длина блузки берётся по желанию. Пройма измеряется от плеча — под руку — до плеча и, в противо- положность другим окружностям, записывается без деле- ния на 2. 189
Рис. 91 Рассмотрим внимательно чертёж, чтобы уяснить себе, как получаются те цифры, которые приведены на рис. 91. Самую большую трудность при составлении чертежа представляет верхняя часть переда: пройма, плечо, вы- тачка, горловина, борт. Все эти величины связаны между собой. Если, например, плечо выше, то пройма увеличи- вается, а вытачка убавляется в ширину и увеличивается 190
в длину. Если больше ширина груди, то соответственно удлиняется плечо, расширяется вытачка, увеличивается расстояние от проймы до вытачки (они всегда парал- лельны), усиливается наклон проймы и т. д. А ширина груди зависит от полноты груди. Глубина проймы зависит от полноты руки и от фасона рукава. Но мы не будем затруднять подробным объяснением всех сложных расчё- тов, необходимых для получения точного чертежа. Го- раздо легче усвоить получение выкройки на практике. Выполним чертёж, сделаем по нему выкройки, а потом уже на самой выкройке — при примерке — внесём по- правки для проймы, горловины, вытачки, плеча. Обычно основную поправку достаточно ограничить увеличением или уменьшением ширины. А это делается довольно про- сто: на выкройке переда по линии 00, а на спинке — по линии АА. Или сократить, или расставить. Сделаем чертежи. Сетка поможет нам избежать слож- ных вычислений. Нужно только срисовать их точно по следующим данным: Спинка. Осевая линия — АА. Отсчитав от А1 ниже на 1—1,5 см, ставим верхнюю точку. От неё проводим прямую до А12, а от неё — прямую до Е12, а от этой по- следней — прямую до середины между Д6 и Е6. Здесь низ проймы. Сама пройма поднимается плавно изогнутой дугой до точки Д2. При этом внизу дуга крутая, а выше — пологая. На нашем чертеже над крайней точкой плеча указана ещё вторая точка, на 2 см выше первой. Это для фигур сутуловатых или для блузок с накладными плечи- ками. Остаётся неотмеченной одна самая верхняя точка спинки, где плечо сходится с горловиной. Она правее Б1 на 1 см. Вправо от этой вершины прямая делает плечо, а влево к нашей первоначальной осевой линии проходит плавная дуга. Контуры сделаны полностью. Но у нас ещё повыше горизонтали 10—10 проведены две параллельные линии. Это место, где будет вдеваться резинка. Отметим их на чертеже. Они, как видим, помещены несколько ниже линии талии для того, чтобы блузка была не натянута, а имела бы лёгкий напуск для пышности (см. рис. 92). Перёд. Возьмём за осевую линию 00, точнее — на 2 см правее её. Начиная 2 см ниже горизонтали 2—2 и кончая 3 см ниже горизонтали 12—12, проводим прямую от горловины блузки до её нижнего края. От верхнего конца этой прямой делаем довольно крутую вогнутую дугу 191
до Н1. А отсюда влево, не доходя на 2 см до Л1, прокла- дываем прямую. Это половина плеча. Вторая половина плеча идёт вниз до точки, находящейся в 2 см левее И2. Теперь вычертим вытачку (на чертеже заштрихована): вертикальная прямая от М1 до точки на 2 см ниже М5 и наклонная прямая от пункта на 2 см левее и ниже Л1 до той же точки внизу. Линия проймы начинается от края плеча и идёт сначала параллельно вытачке, а от К5 пере- ходит в закругление. Это закругление дол- жно пересечь горизон- таль 6—6 в 1 см левее Кб, а вертикаль И — И — в 1 см ниже И6. Кончается она на 2 см левее 36. Прямая бока спускается от этого пункта до середины между Е12 и 312. Ниж- ний край блузки в виде плавно изогнутой дуги соединяет найденные Рис. 92 нами две крайние точ- ки. По вертикали ПП проходит передний край полки. Начинается он от П2 и кончается в середине между П12 и П13. Его верхнюю точку соединим плавно вогнутой дугой с вершиной осевой линии полки, а нижний — с основанием. Правее вертикали ПП на чертеже виден дополнительный клин. Он приложен к краю полки, но представляет собой само- стоятельное полотно. Это борт. Он будет выкраиваться из того же материала. Размеры борта: внизу — 5 см, вверху по прямой линии — 12 см, длина равна длине блузки — 58 см. Кроится из долевой ткани. Рукав. Чертёж рукава с трёх сторон представляет три прямые линии: от Б16 до Б19, от Б19 до середины между К19 и Л19, а отсюда — до середины между К16 и Л16. Переходим к самой ответственной части вы- кройки — изогнутой линии головки рукава. От Б16 слегка вогнутая дуга проходит в 1 см ниже В15, далее — почти прямая пересекает Г14 и превращается в выпуклую дугу, которая, проходя на 2 см ниже Д13, поднимается до выс- шей точки в Е13] отсюда начинает плавно опускаться: 192
на 1 см ниже Ж13, потом — на 1 см выше 314, далее плавно превращается из выпуклой в вогнутую, проходя в 1,5 см левее и ниже И15, становится крутой дугой, про- ходит на 1 см выше К16 и кончается в верхней правой точке рукава. Выкройка воротника представляет собой клин: ши- рина с одного бока — 5 см, с другого — 8 см, длина — 20 см. При этом широкий бок скошен на 60°, а короткая сторона длины — не прямая, а слегка вогнутая дуга. При кройке долевая нитка должна совпадать с шириной, а не с длиной воротника. Две бейки для продевания поясной резинки можно кроить из отдельных лоскутов, из остатков ткани. Ши- рина их 2 см. Проверим по линейке полученные размеры выкроек, сравнивая их с цифрами на рисунке 91. По чертежам вы- режем выкройки. Примерим на правую сторону. При примерке главное внимание следует обращать на то, чтобы вытачка была на месте, чтобы пройма блузки ровно охва- тывала руку и не давила плечо, а середина горловины точно приходилась на середину шеи, т. е. не скатывалась на сторону. В тех местах, где широко, надо заметать скла- дочкой, а где узко,— отметить, чтобы раздвинуть выкройку (разрезать и подшить клин). При примерке выкройки ру- кава надо особенное внимание обращать на пройму. Для раскроя кладём наши выкройки на сложенную вдвое ткань так, чтобы спинка линией АА совпадала со сгибом ткани. Остальные детали должны находиться на некотором удалении от краёв материи, чтобы оставить место для припуска. Не следует забывать, что при раскрое у нас ткань будет сложена вдвое, значит, спинка вы- кроится сразу сложенной вдвое, а остальные крупные де- тали— рукав, полка, борт — выкроятся сразу правая и левая. При этом долевая нитка материи должна совпадать с длиной деталей. Припуск на вырезах краёв пройм и горловины равен 1 см, у верхнего и нижнего краёв блузки — несколько больше. На боках — около 2 см. У полки не требуется большого припуска, так как при составлении чертежа мы уже прибавили на шов 1 см. Нижний край рукава тоже не нуждается в припуске, так как у него 6 см уже при- бавлено на сгиб обшлага. Воротник кроим из сложенной вдвое ткани, причём или мы всюду оставляем припуск по Рукоделие 193
1 см или кладём самый длинный край выкройки на сгиб, а с трёх сторон оставляем припуск в 1 см. В отличие от крупных деталей этот воротник лучше кроить из попереч- ной, а не долевой ткани. Смётываем скроенные детали (без рукава) я делаем примерку. Все изменения и поправки переносим на левую сторону. После этого делаем смётку рукава (правого) и его примерку. Если окажутся поправки, то перенесём их на левый рукав. Окончательно длину блузки опреде- ляем во время примерки, загибая часть края и примёты- вая или закалывая булавками. При примерке же намечаем места для петель. После того как форма блузки уже определена и боль- ших переделок не потребуется, мы обработаем лицевую сторону полок, т. е. сделаем вышивку гладью узора. Шитьё удобнее начинать с вытачек. Спинку сшиваем с полками на швейной машине. Если ткань тонкая, то шьём двойным швом. После этого берём блузку за плечи и на поднятых руках осматриваем, нет ли• перекосов, не стянуто ли где-нибудь, помня, что точность подгонки крупных деталей следует соблюдать с первых же швов — во избежание сложных переделок после. Далее обрабатываем передние края полок. Запомним, что все подобные работы с правой и с левой стороны делаются параллельно: что сделано на правой полке — сейчас же переносится на левую, чтобы не забыть и не пропустить всех особенностей данного фасона. Единствен- ная разница состоит в том, что правую полку обрабаты- ваем под петли, а левую — под пуговицы. Прежде всего к каждой из полок надо пришить борт. Кладём приготовленный для борта клин лицом к лицу на передний край полки, примётываем точно, чтобы край с краем совпали по линии /7/7. Затем строчим на машинке нэ 0,5 см от края, начиная от низа блузки до П2 и ещё, завернув за уголок отворота, 3 см вдоль нижнего края горловины (за осевую линию полки). Сделаем то же самое с другим бортом. Затем отстрачиваем швом шириной в 0,5 см второй — самый длинный край бортика, после чего перегибаем его наизнанку и примётываем, чтобы он плотно лежал на изнаночной стороне края полки. При этом иголкой вынимаем застроченный уголок возле горло- вины, расправляем его, разглаживаем утюгом, чтобы борт являлся как бы подкладкой переднего края. 194
Теперь можно подогнуть низ блузки и прострочить его рубчиком. Прошьём заодно и бейку для вдевания резинки с внутренней стороны обеих полок и спинки, затем перейти к обработке верха блузки. Верхний край правого бортика вшиваем в правое пле- чо, верхний край левого — в левое плечо. После этого под- готовим воротник. Прострочим наизнанку углы, вывернем налицо и разгладим утюгом. Воротник сначала примёты- ваем: помещаем открытым краем наизнанку края горло- вины так, чтобы его середина пришлась точно на вершину осевой линии спинки. Затем пришьём. Пришивание ворот- ника одновременно должно прострочить три полотна: гор- ловину блузки, верхний вогнутый край борта и одно по- лотно воротника. Второе полотно воротника после такого прошивания перегибаем на спинку и там, подогнув его край внутрь, пришиваем лицом к лицу потайным швом к горловине таким образом, чтобы скрыть внутри все про- строченные края всех трёх полотен. Прежде чем перейти к рукавам, можно примерить блузку, чтобы потом не возвращаться к её швам. Каждый рукав прострачивается по боковой продольной линии (ББ и КК) строчкой, а если материя тонкая, то и двойным швом. Далее подшиваем рукава на концах, подогнув внутрь на 3 см. Примётываем в виде отворота (обшлага) и заглаживаем утюгом так, чтобы с изнанки от края до строчки было расстояние в 1 см, а на лицевой стороне по- лучился отворот шириной 3 см. Собираем головку рукава на нитку (или две нитки), расправляем её так, чтобы верхний край головки, равно- мерно собранный, получил наклон в сторону проймы. Вмётываем рукав, начиная снизу, отступив от бокового шва блузки примерно на 4 см. Правый — по направле- нию: спинка — головка — перёд — низ; левый — по на- правлению: перёд — головка — спинка — низ. Намётку надо накладывать по рукаву, а не по пройме. Примерим правый рукав, внимательно посмотрим, как он сидит, и если приходится сделать какие-нибудь поправ- ки, то сейчас же переносим их и на левый. Не следует смущаться, если придётся ещё несколько раз примерить: рукав — самая капризная деталь. Главное — чтобы не за- валивался и не перекашивался. Когда всё хорошо прила- жено, пристрачиваем (шьём тоже по рукаву, а не по прой- ме). Потом с внутренней стороны заделываем все швы. 195
Остаются петли и пуговицы. Прорезаем вертикальные петли по осевой линии правой полки. Обмётываем их пе- тельным швом. Затем отглаживаем блузку, лишь после этого пришиваем к левой полке (по осевой линии), пуго- вицы (рис. 92). Платье-шестиклинка Шитьё платья считается уже областью швейного ис- кусства, и потому большинство учащихся не решается взяться за такое серьёзное дело. Между тем мы с вами уже умеем скроить и сшить себе юбку и блузку. А платье представляет собой соединение этих двух вещей в одно це- лое. Научиться шить платье — долг каждой девушки. Фасонов платья очень много. Мы выбрали один из самых распространённых. Юбка этого фасона (см, рис. 95) может состоять из четырёх, шести, восьми кли- ньев. Юбка с шестью клиньями обычно хорошо «сидит» на самых различных фигурах (и полных, и худощавых, вы- соких и низких) и не так трудна по выполнению. На такое платье требуется около 4—4,5 м материи: майи, маркизета, вольты, шотландки, фланели, бумазеи, или около 3—3,5 м кашемира, шёлка-полотна и других шерстяных или шёлковых тканей двойной ширины. Рассмотрим особенности намеченного платья. Блузка этого стиля отличается сильно суживающейся к талии формой. Суживание достигается путём применения шести вытачек над поясом: четырёх на полках и двух на спинке, В остальном её построение напоминает разобранный вы- ше чертёж блузки (см. рис. 91). Особенность юбки, как мы уже сказали, в том, что она строится из шести клиньев, Каждый клин — скошенное по отношению к другим клиньям полотно, и у каждого из них нижний край в два с половиной раза шире верхнего. Снимем мерки. Опять возьмём наиболее вероятные для девушки цифры: Окружность шеи .- 18 Окружность груди 48 Окружность талии 37 Окружность бёдер 50 Окружность проймы 42 Длина блузки 40 Длина рукава 60 Ширина груди 19 Ширина спинки 18 Длина платья 105 196
Перенесём на сетку чертёж выкроек, изображённых на рисунке 93. Вверху — лиф (спинка и полка блузки), внизу — четыре части юбки или шесть клиньев (одна спинка, два клина спинки, два клина переда, один перёд) < Рукава и мелкие детали показаны на отдельном чертеже. Для полки осевая линия — НН. Середина горловины начинается на 2 см ниже Н2, идёт довольно крутой вогну- той дугой в точку на 1 см левее М1. Отсюда начинается плечо: прямая по горизонтали до точки, находящейся на 1 см правее /(/, далее влево наклонная прямая заходит за точку 32 на 1 см. На плече имеется вытачка; одна её сторона соединяет Л1 с точкой в середине между Л5 и Л6, другая начинается на 2 см левее К1, а кончается в той же точке. От края плеча начинается пройма для рукава. Сначала она проходит в виде прямой, параллельной краю вытачки, до И5, а далее делает полукольцо, которое пересекает го- ризонталь 6—6 на 2 см левее Ив, вертикаль 3—3 на 2 см ниже 36 и вертикаль Ж—Ж — на 1 см ниже Ж6, а кон- чается на 2 см левее этой точки. Здесь нижний край прой- мы, от него начинается прямая линия бока полки и дохо- дит до Ж9. Нижний край полки представляет собой слег- ка выпуклую дугу до середины между Н9 и НЮ, т. е. до нижнего пункта осевой линии. Осевая, как всегда, пря- мая и вертикальная. На нижнем краю полки намечены две вытачки: одна на вертикали ЛЛ, другая — КК, обе длиной 7 см, шириной у основания 3 см. Наклонная прямая линия от стыка плеча с горловиной до середины между Н4 и Н5 представляет собой гра- ницу, где должен пришиваться воротник. Чертёж спинки лифа начинаем с осевой линии АА. Вершина её — на 1 см ниже А1, основание — в А9. Ниж- ний край спинки прямой А9—Д9. Бок от нижнего края до проймы тоже прямой: от Д9 до точки на 1 см правее Д6. Пройма отсюда поднимается вогнутой дугой до точки на 1 см правее Д2. Глубина вогнутости дуги не должна пре- вышать 2 см. Если вырезано недостаточно, можно потом, при примерке, исправить, но, если вырез чрезмерно глубок, это может стянуть рукав, и придётся добавлять клин. Пле- чо от Д2 поднимается наклонно до точки правее Б1 на 1 см. Этот самый высокий пункт спинки соединяем плав- ной дугой с вершиной осевой линии. Так выглядит спин- ная часть горловины: начинается она лёгким уклоном 197
Рис. 93 198
вниз, а заканчивается горизонтально (под прямым углом к осевой линии АА). Вытачка, основание которой распо- ложено между Б9 и В9, имеет глубину 2—3 см. Она может быть заложена и застрочена не на всю глубину, а только у основания. По этим двум патронкам уже можно скроить верхнюю часть, т. е. лиф платья. Но мы не будем начинать кройку, пока не имеем чертежей юбки и рукавов. Переходим к юбке. Она у нас изображена несколько замысловато. Но разобраться в рисунке полезно, так как подобным способом пользуются ателье и портные, когда хотят на небольшом сравнительно листе бумаги предста- вить несколько выкроек. Разберём рисунок. Вот верх пе- реда, он равен 8 см, а вот с противоположной стороны рисунка верх спинки, он тоже равен 8 см, верх бокового клина переда — 14 см, а верх бокового клина спинки — 10 см. Низ у каждого из этих четырёх полотен в два с по- ловиной раза шире верха. Та часть клина, которая как бы перекрыта другим клином, отмечена пунктирной ли- нией. Почему их четыре? Потому что спинка представлена одним клином (сложенным вдвое), перёд — тоже одним клином (сложенным вдвое), а для беков дано два клина (они не сложены вдвое, но будут выкраиваться из сложен- ной материи сразу по два). Значит: 1 + 1+2 + 2 = 6. Вот у нас и шестиклинка. У спинки осевая линия ЛЛ, у переда — НН. Длина юбки 65 см. Теперь нам чертёж ясен, но беда в том, что в таком виде его нельзя превратить в выкройку: ведь каждый клин должен вырезаться по отдельному образцу, а они пере- плелись между собой. Выходов из затруднения существует два: можно, во- первых, вычертить каждый клин на отдельном листе сет- ки прямыми линиями и получить четыре самостоятельные выкройки, а во-вторых, можно построить на сетке весь чертёж, находящийся между горизонталями 11 и 24 и вер- тикалями Л и Я, а после проделать с ними такую опера- цию, как изображено на рисунке 94: а) разметить зигза- гом и по этому зигзагу разрезать и б) разнять полученные выкройки. Они дают полное представление о клине и мо- гут служить патронками. А кроме того их можно сложить так (в), как будут сшиты клинья на юбке. Первый способ проще и выполняется значительно быстрее; второй спо- соб нагляднее и помогает лучше ориентироваться в фор- 199
в Рис. 94 ме будущей вещи. Кроить по этим патронкам, конечна, нужно отдельно каждый клин. Спинку при этом и перёд надо класть осевой линией на сгиб сложенной вдвое ма- терии, а боковые клинья — враскроа оставляя лишь не- большой промежуток для припуска. Но сначала, как всегда, проверим правильность раз- меров выкроек, соответствие их с цифрами, а потом уже 200
Рис. 95 вырежем выкройки. После этого перейдём к вычерчивав нию выкроек рукавов и мелких деталей, чтобы для рас- кроя разложить их все на отрезе как можно экономнее. Фасон рукавов: длинные и книзу широкие. На рисунке 95 представлен чертёж рукава. Начинаем его по- строение с боковых прямых линий: левая идёт от А4 до точки, находящейся на 2 см левее А13; правая начинается 201
в середине между И4 и К4 и упирается в К13. Теперь со всей тщательностью и осторожностью срисуем изгиб го- ловки рукава: от А4 идёт чуть вогнутая дуга вправо вверх и проходит на 1 см ниже и правее БЗ; затем почти прямая линия пересекает точку В2; далее она становится выпук- лой, пересекая вертикаль ГГ на 1,5 см ниже П; в точке Д1 находится вершина головки; отсюда начинается дуго- образный спуск: на 1 см ниже Е1, потом почти прямая — в точке Ж2, далее линия снова превращается в вогнутую, огибающую в 2 см левее и в 2 см ниже точку 33, потом — на 0,5 см выше И4 и подходит в крайнюю правую точку. Кривая нижнего края проще: её путь — А13, Б13, на 1 см ниже В13, на 2 см ниже Г13, на 1,5 см ниже Д13, точно через Е13, а дальше—выше этой горизонтали: на 1 см над Ж13, на 2 см над 313, на 1,5 ел* над И13 и ко- нец — в К13. Проверим размеры: длина от головки до нижнего края — 65 см, ширина вверху — 43, внизу — 47, высота головки — 15 см. Сделаем выкройку, обращая особое вни- мание на форму головки. Патронка для воротника 28 см длиной, 5 см шириной с одного бока, 12 см (по прямой) с другого бока. Вот её крайние точки: 314, 315; середина между Н15 и 015; на 1 см над М13. Две стороны — прямые, две другие — слегка вогнутые дуги. Манжета: шириной 5 см, длиной 25 см; пояс: шириной 5 см, длиной 45 см. Все крупные детали кроятся из сложенной вдвое мате- рии, длиной по долевой нитке. Припуск делаем сле- дующий: на лифе: горловина — 1 см, проймы — 1 см, низ — 1 см\ на юбке: вверху — 1 см, бока — 1—2 см (у каждого клина), низ — от 3 до 5 см\ на рукаве: головка—1 см, бока — 1 см, низ — 1 см; у воротника, манжет, пояса — повсюду по 1 см. После раскроя сначала смётываем спинку и перёд лифа и делаем примерку. При этом вытачки можно за- делать не на всю глубину, а только у основания. Смёты- ваем клинья юбки и примётываем её к лифу. Затем смё- тываем правый рукав и тоже подготовляем к примерке. Главное при примерке: Лиф. Проверить правильность линий: если мешко-* ват — убавить в швах, если стягивает в груди — расши- 202
рить в швах; если пройма мала — подрезать в нижней части лифа, если велика — сократить в плече; проверить правильность линий вытачек, особенно — плечевой. Юбка. Симметричность расположения клиньев, что- бы осевая линия переда юбки совпадала с осевой линией полки; то же самое — на спинке. Если в бёдрах широко- вато— убавить в боковых швах, если узко — расставить. Определить длину платья, начиная от середины переда и помня, что перёд должен быть несколько длиннее осталь- ных трёх сторон. Загнём и заколем булавками: от сере- дины переда, через правый бок, до середины спинки. Рукав. Проверить длину и ширину. Не заваливается ли головка вперёд или на спинку по отношению к вершине проймы. Отметим ниточкой на лифе место положения шва рукава на 2—3 см впереди бокового шва. После примерки переносим на левую сторону все от- метки, сделанные на правой стороне. Шить начинаем с лифа. Прострачиваем плечевые вы- тачки. Сшиваем плечи полок с плечами спинки, застрачи- вая в шов основания вытачек. Сшиваем бока. Вытачки на нижнем краю лифа не будем застрачивать, оставим их намётанными, так как, оставленные вверху открытыми в виде складок, они придадут формам большую мягкость. Держаться они будут швом юбки. Сейчас же отглажи- ваем все сшитые места и переходим к другой крупной детали. На юбке сшиваем все клинья, обмётываем швы, гла- дим; обрабатываем нижний край и завершаем подпушку бархатным швом. Лучше не спешить с пришиванием юбки к лифу, чтобы не подвергать опасности измять её при под- гонке и пришивании воротника. Отложим юбку. Переходим к рукавам. Как всегда, начинаем с правого. Застрочив боковой шов, мы получаем почти цилиндр, у которого нижний край лишь немного пошире верхнего. Но и верхний значительно шире проймы лифа. Тем более, нижний край шире манжеты. Чтобы подогнать эти края к пройме и к манжете, надо их собрать на нитку. Как со- брать на нитку, мы уже знаем (см. рис. 80е): двумя па- раллельными нитками мы сборим вершину головки так, чтобы она как раз подходила к пройме: при этом вершина головки будет слегка наклонена в сторону проймы. Ниж- ний край соберём на нитку настолько, чтобы диаметр от- верстия рукава был равен окружности сжатого кулака, 20,1
т. е. чтобы рука свободно проходила в это отверстие. Нитки прокладываем две, чтобы закрепить сборки и чтобы при прошивании на машине они не сбились на сторону. Манжету, сложенную наизнанку и сшитую по концам, вывернем налицо, примерим по собранному на нитку краю рукава. Примётывать надо краем к краю и лицом к лицу, причём серединой на верхнюю сторону рукава, чтобы концы манжеты приходились против мизинца. Проделы- ваем это так: накладываем наружной стороной на лице- вую сторону рукава, примётываем (по рукаву). Если подогнано хорошо, прострачиваем на машинке; затем перегибаем противоположным краем манжеты на изнаноч- ную сторону рукава и подшиваем там потайным швом, чтобы на лицевой стороне рукава не было следа нитки. Шитьё проводится по рукаву, а не по манжете, чтобы не сбить сборки и не примять их. Концы манжеты не схо- дятся один с другим на 2—3 см. Та часть края рукава, которая находится между этими концами, подгибается и запошивается потайным швом. Для застегивания ман- жеты пришьём пуговицу и сделаем воздушную петлю. Прежде чем вшивать рукава, лучше сначала закончить лиф, т. е. пришить воротник. Воротник делаем двойным: вырезанный по выкройке кусок материи выстрачиваем на подкладке, складываем их лицом к лицу и примётываем на расстоянии 1 см от края, затем шьём все три стороны (внешних). А внутреннюю сторону пришиваем к горло- вине (начиная от середины спинки). Острые уголки за пределами строчки подрезаем ножницами, чтобы не ме- шали вывернуть и отгладить. Намётку удаляем, вывёрты- ваем на лицевую сторону, выпрямляем уголки иголкой. Для того чтобы край не крутился вверх, его надо заме- тать, т. е. подшить и тем самым не дать изнанке подни- маться наверх. Отглаживаем. Если окажется, что голова не проходит в отверстие ворота, сделаем застёжку на плече. Проверив, хорошо ли заложены и примётаны вытачки в нижнем краю блузки, примётываем блузку к лифу. В последнюю очередь вмётываем рукава, предварительно разравняв сборки головки на нитке. Берём правый рукав, прикладываем его к пройме и делаем внутри намёточный шов не по пройме, а по рукаву, т. е. отступив от бокового шва на 3—4 см, двигаемся по прошиваемому краю в на- правлении к спинке, затем — вверх к плечу, опускаемся 204
вниз к полке и до начала нашего шва; делаем полный круг по часовой стрелке. Теперь примерим платье с ру- кавом, и когда никаких поправок уже не потребуется, пе- ренесём все изменения на левый рукав. Примётка левого рукава производится тоже по рукаву (а не по пройме), и поэтому движение нашего шва по часовой стрелке будет такое: отступив на 3—4 см от бокового шва, вверх на пол- ку, потом — к плечу, вниз по спинке — до полного круга. Приметав и проверив правильность расположения рука- вов, начинаем вшивание их — по намётке (т. е. в том же направлении). Все швы надо обработать — обметать, обшить или под- резать зигзагом (см. рис. 80). Пояс прострачиваем вдоль всего края наизнанку, оставляя открытым один конец, через который выворачи- ваем, и отглаживаем горячим утюгом. Платье закончено. Отутюжим его. Платье строгой формы Рассмотрим платье с отрезным лифом и прямой юбкой с байтовыми складками. Лиф обычный. Рукав возьмём узкий с удлинённой проймой — он очень хорошо гармо- нирует со строгим стилем юбки. Воротник скроим в виде откладных отворотов, причём белый с вышивкой или кру- жевной на тёмном фоне платья. Пояс узкий; на рукавах пуговицы, обшитые той же материей; блузка будет застё- гиваться мелкими белыми пуговицами по осевой линии полок (см. рис. 98). Платье такого стиля можно сшить из тёмной ткани, например эпонжа, кашемира, плотного тяжёлого шёлка, можно и из полотна. Ткани требуется (двойной ширины) от 3 до 3,5 ли Мерки берём наиболее типичные — по предыдущему примеру. Запишем их и изобразим на сетке чертёж лифа, рукава, юбки, воротника и пояса (рис. 96). Начинаем с лифа. Осевая линия полки — Ч — Ч. Начи- нается она в 45, кончается в середине между 49 и 410. Вправо от неё мы видим приполок шириной в 5 см; его крайняя линия — от середины между Ш2 и ШЗ до се- редины между 49 и 410. Он весь состоит из прямых ли- ний. От Ш5 прямая к середине между XI и Ц1 представ- ляет горловину. От этого пункта начинается плечо, по 205
206
прямой доходит до точки на 2 см левее Ф1. Отсюда к краю плеча прямая спускается под углом к горизонтали; в точке на 2 см левее Т2 она сходится с вершиной проймы. Вы- тачка на плече нам уже знакома по предыдущему платью и по блузке. Пройма по форме напоминает тоже известные нам проймы. Сначала она прочерчивается прямо, парал- лельно краю вытачки, затем, после встречи с горизон- талью 4—4, постепенно переходит в дугу, полукольцом пересекает горизонталь 5—5 на 1,5 см левее У 5, а верти- каль Г— Т— на 1 см выше Т6, кончается же в середине между С5 и Сб. Запомним, что это край проймы, по нему будем выкраивать границу полки. А вторая дуга, кото- рая, начиная от горизонтали 4—4, постепенно удаляется от линии проймы, проходит через У5, пересекает горизон- таль 6—6 в 2 см левее У6, а вертикаль Т— Т— на 2 см ниже Т6 и кончается на 1 см ниже и правее С6; эта дуга представляет собой линию пришивания рукава. Следова- тельно, рукав у нас будет пришит не точно по пройме, а совпадёт с ней только в вершине. Боковая линия полки прямая, кончающаяся в середине между С9 и Т9. Нижний край от этой точки до основания осевой линии спускается пологой дугой. На ней располо- жены две небольшие вытачки по линиям Ф — Ф и X — X, до горизонтали 8—8. Спинка лифа строится так: осевая линия начинается на 1 см ниже Л1, кончается в Л9; нижний край отсюда по прямой доходит до точки на 1 см правее П9; боковая линия — тоже прямая — от этого пункта поднимается до точки на 2 см выше и левее Р6. Здесь начинается пройма; она вогнутой дугой пересекает П5, затем в 1,5 см левее П4 пересекает горизонталь 4—4, обходит точку ПЗ на 0,5 см левее и из I см выше и кончается в точке на 0,5 см ниже и на 1,5 см правее /72. Здесь вершина проймы; от- сюда прямая до середины между М1 и Н1 представляет плечо, а от плеча пологая дуга до вершины осевой линии изображает горловину. На нижнем краю заштрихована одна вытачка. На чертеже спинки мы также видим вторую дугу возле линии проймы; она кончается на 1 см ниже середины между П6 и Р6, а вначале совпадает с проймой. Рукав по своей форме сильно отличается от рукава предыдущего фасона. Трудность его изображения заклю- чается в том, что все линии непрямые. Начинаем вычерчи- 207
вать с самой ответственной части — головки. От точки А5 она плавно вогнутой дугой поднимается вверх направо, проходит на 1 см ниже и правее Б4, затем почти прямая пересекает ВЗ и Г2, становится выпуклой, проходя на 1,5 см ниже Д1, доходит до вершины головки Е1. Отсюда начинается спуск: на 1,5 см ниже Ж1, на 0,5 см выше и правее 32, на 1,5 см левее и затем на 3 см ниже ИЗ; здесь выпуклость постепенно переходит в вогнутость, проходит на 1,5 см правее И4 и кончается в середине между К4 и К5. Правый бок рукава от этой точки спускается плавно изогнутой линией до точки на 2 см ниже и на 1 см правее И12, причём вверху эта линия почти прямая, у горизон- талей 8 и 9 она выпуклая, далее — снова почти прямая. Здесь мы видим выступ вправо на 1,5 см; от него прямая линия вниз достигает середины между И14 и К14. Отсюда прямая нижнего края рукава доходит до середины между Е14 и Ж14, а дальше — наклонная прямая до точки на 2 см ниже и на 1 см правее Г14. Тут и кончается нижний край рукава. Левый бок, начиная от А5, идёт слегка вы- пуклой дугой до нижнего края. На этой дуге между гори- зонталями 9—9 и 11—11 отмечена «посадка», т. е. этот участок перед шитьём должен быть посажен на нитку, слегка сосборен и тщательно отглажен. Воротник представляет собой два треугольника. Его угловые точки: М12, Р12 и середина между О10 и П10. Пояс прямой, шириной 5 см, длиной 45 см (сложенный вдвое). На рисунке 97 мы видим чертёж юбки. Она состав- ляется из двух цельных клиньев: переда и спинки. Осевая линия переда Т— Т прямая. Верхний край до точки пра- вее К1 на 2 см проходит в виде прямой, а от этого пункта начинается прямая бока и кончается на 1 см выше сере- дины между 314 и И14. Низ от этой точки до основания осевой линии представляет едва заметную выпуклость, са- мая нижняя точка которой в Р14. Осевая линия спинки юбки от А1 до А14. Верхний край от А1 до точки на 1,5 см левее Ж1; бок от этой точки до точки на 1 см выше Ж14; низ — едва заметная выпук- лость от этого пункта до основания осевой линии. Особенность патронок юбки заключается в том, что на одной из них заштриховано два клина, а на другой — один клин, причём вверху эти клинья шире, внизу уже. Так от- 208
мечены те участки ткани, которые при намётке и шитье будут заложены в складки. На переде получится две бан- товки, сходящиеся встречно на осевой линии, а на спинке — одна бантовка посередине (см. рис. 81). Проверим размеры чертежей по цифрам на рисунках 96 и 97. Вырежем выкройки. Но прежде чем располагать А6В ГДЕЖЗИКЛМНОПРСТ Рис. 97 их на сложенной вдвое ткани для раскроя, ткань надо де- катировать, чтобы предотвратить усадку, когда платье бу- дет сшито. Декатировку, т. е. горячее влажное проглажи- вание, можно провести так: смочить водой простыню, расстелить на ней наш отрез и закатать рулоном; оста- вить так на некоторое время; развернуть и отгладить го- рячим утюгом (с изнанки или сквозь тонкую ткань). По- лотно можно просто смочить кипятком, высушить и от- гладить. Раскрой обычный: для лифа — подобно предыдущему примеру, причём приполок выкраивается отдельно; для 14 Рукоделие 209
юбки — в виде двух прямосторонних клиньев по указан- ным размерам; для рукавов-по примеру предыдущего, г только без манжет; вместо них выступы ддя пуговиц; пояс обычный, узкий; во- ротник выкраивается из другой украшающей тка- ни (шёлка-полотна, креп- дешина, креп-жоржета и т. п.). Скроив все части, смё- тываем лиф и примери- ваем; затем —юбку, пра- вый рукав. Если материал шёлк или шерсть, то горя- чий утюг должен всё вре- мя быть наготове, так как каждый шов надо разгла- живать, предварительно обметав края. Пошивку производим в обычном по- рядке—лиф, юбку, рука- ва — по отдельности. По- том всё объединяем. Особенность рукава: он узкий внизу и без ман- жеты,—значит, нужно ос- тавить разрез внизу раз- мером по шву в 8—10 см. Передний край разреза обрабатывается для пуго- виц, задний — для петель. Петли лучше делать воз- душные из того же мате- риала (см. рис. 83), а пу- говицы взять мелкие и об- шить той же материей. Их поместим часто, почти вплотную одна к другой. Рис д§ Особенность лифа: на нём приполок в своей ниж- ней части обрабатывается для воздушных петель (как на рукавах), так как тут будут проходить частым рядом 210
белые пуговки, а верх, подходя к горловине, приспосо- бится под накладной воротник. Изнаночная сторона горло- вины обшивается косой бейкой. Воротник прикрепляем по прямой линии от Ц5 до плеча. Рукава пришиваются вверху к проймам, внизу — на 3—4 см ниже. Оставление узких (не по рукаву) пройм имеет двойную целесообразность: посадка лифа более устойчива и сохраняется цельный бок на случай пере- делки на другой фасон. Особенности юбки: байтовые складки прострачиваются с изнанки от пояса вниз на 15—18 см. Большая же часть складок — до нижнего края — остаётся незастроченной. Пояс к этому стилю более подходит узкий. Можно его завязывать узлом на боку, а можно застёгивать двумя- тремя крючками. Платье с цельнокроенным рукавом На платье этого фасона требуется около 4 м материи при ширине 90 см. Выше мы рассматривали платье, рукава которого кроятся отдельно. Здесь разберём платье, рукава кото- рого являются продолжением лифа. Часто у цельнокроен- ного лифа под рукавом делают подрезы или вставляют под нижнюю часть рукава ластовину для большего удоб- ства движения рукой. Но мы рассмотрим наиболее про- стой случай, когда шов рукава является прямым продол- жением бокового шва лифа. Юбка — так называемое «полусолнце», т. е. клещевого фасона с одним швом на левом боку. Фалды распола- гаются по всему кругу равномерно. Вытачки: на плечах — по две, у талии впереди — две и на спинке — четыре. Пояс у талии какой угодно ши- рины, по желанию. Воротник — только на полке, с двумя закруглениями; на спинку воротник не заходит. Снимаем мерки: Окружность шеи 18 Окружность грудн 48 Окружность талии 38 Окружность бёдер 52 Ширина груди 19 Ширина спинки 18 Длина рукава 28 Длина блузки 45 Длина платья 116 14* 211
Перенесём чертёж выкроек на сетку (рис. 99). Для полки осевая линия — СС. Середина горловины начи- нается на 2 см ниже точки С2У идёт вогнутой дугой в точку Р1. Здесь начинается плечо: проведём сначала пунктирную прямую до точки, находящейся на 2 см Рис. 99 ниже ИЗ, а рядом с этой прямой проведём выпуклую дугу для окружения плеча; самая высокая точка её будет находиться на линии НН на 2 см выше пунктирной линии, В этом пункте плечо незаметно переходит в рукав. От ИЗ ведём прямую в точку К7. Отсюда начинается боковой шов; он идёт сначала плавно вогнутой дугой вправо вниз, проходит на 1 см правее Л8, а кончается на 2 см правее и ниже Л9. Далее должен быть определён низ переда. Выпуклая дуга идёт до точки на 2 см ниже П10, а от- сюда — прямая в точку на 2 см ниже СЮ. Теперь соеди- ним эту точку вертикальной прямой с горловиной, и кон- тур полки закончен. Наметим три вытачки: две на плече глубиной по 2—3 см и одну у талии глубиной до 5 см. Прямая линия Р1—С4 — это линия пришивания воротника. 212
Осевая линия спинки — АА. Её вершина на 2 см ниже точки А1, основание — в А10. Горловина идёт плавно вогнутой дугой до точки на 2 см правее Б1. Отсюда про- водим вспомогательную (пунктирную) прямую до точки на 1 см правее и ниже 33. Выпуклая дуга плеча, перехо- дящего в рукав, проведённая между этими двумя пунк- тами, при пересечении ДД находится на 2 см выше пунк- тирной линии. Далее из крайней точки рукава проводим вспомогательную пунктирную прямую в точку на 2 см правее и ниже точки Ж7. Плавно изогнутая дуга, соеди- няющая эти два пункта, отходит от пунктирной линии на горизонтали 6—6 на 1 см. От полученной нижней точки рукава намечаем линию бокового шва блузки, до ЕЮ. Вверху она идёт прямо влево, потом круто поворачивает вниз и вертикально па- дает в ЕЮ. От А10 до ЕЮ — прямая, завершающая кон- тур спинки. На ней намечается одна вытачка глубиной 2—3 см. На том же рисунке 99 изображены выкройки пояса и воротника. Из них видно, что полный размер пояса полу- чится: длина — 100 см, ширина —5 см; воротничок имеет форму фестонов, он служит для украшения полки, а на спинке воротника нет. Основная особенность юбки этого платья — та же, что и у лифа: она цельнокроенная. Получается она из одного отреза, сложенного вдвое. Построим выкройку (рис. 100). Отмечаем точку на 1 см левее Е1 и ведём горизонтальную прямую до Ф1. Это левый бок юбки и линия шва. Далее, при помощи циркуля легко получаем все остальные линии юбки: ножку ставим в точку А1, а карандаш — в точку на 1 см левее Е1 и проводим четверть окружности до точки на 1 см выше А6. Это линия пояса. Точно так же, оставляя ножку циркуля в А1, проводим большую дугу от Ф1 до А20. Это низ юбки. Не следует смущаться отсутствием такого большого циркуля. Его всегда можно сделать из бечёвки, привязав к одному концу карандаш, а к другому — гвоздь. Линия А6—А20 представляет собой правый бок, где делается сгиб материи по поперечной нитке. Раскрой. Выкройки лифа, как обычно, кладём на ткань таким порядком, чтобы долевая нитка совпадала с длиной лифа, а спинка и полка своей серединой прихо- дились на сгиб ткани. Припуск на швы обычный. 213
Для раскроя юбки складываем ткань вдвое, лицевой стороной внутрь. Выкройку кладём на ткань так, как по- казано на рисунке 99, т. е. чтобы направления долевой и поперечной нитей совпали соответственно с левым и пра- вым боком. Рис. 100 В юбке на швы припускаем всюду 1—2 см. В случае, если ширина ткани меньше требуемой длины юбки, то внизу правого бока по горизонтальной линии добавляем клин, на котором и отмериваем недостающую часть за- кругления. Длину пояса желательно кроить по долевой нитке. Во- ротник можно скроить из той же ткани, причём отделать его кантом, так же, как и края рукавов и низ юбки; можно сделать белый воротничок из другого материала (в том случае, когда платье тёмного цвета и нет канта). Когда все клинья раскроены, то начинаем готовить 214
к примерке. Прокладываем силки на плечах и у талии лифа (на вытачках). Смётываем вытачки. Затем смёты- ваем плечи, чуть припоса- живая плечо спинки в тех местах, где показано на рисунке 99. Бока полки и спинки смётываем; они должны совпасть по дли- не. У талии лиф собираем на нитку, чтобы сделать сборки. Смётываем юбку от та- лии до низа. Присоединя- ем юбку к лифу, учитывая, что шов её должен быть слева, а сборки лифе дол- жны сгруппироваться впе- реди между вытачкой и боковым швом. Примерку делаем по правой стороне. Смотрим, правильно ли размещены вытачки, т. е. на месте ли они (на плечах — не близ- ко ли к шее; у талии — удачно ли оформляют грудь), какова их глубина и длина, хороша ли длина лифа, его ширина. Особенностью лифа у этого платья является от- сутствие подплечников. Лишь в исключительных случаях (например, чтобы скрыть органический недо- статок) для выравнивания плеч их применяют. Особенность юбки за- ключается в том, что она косая. Поэтому при при- мерке следует с особой тщательностью проследить расположение фалд, так как они могут падать неравномерно, с перевесом в одну сто- Рис. 101 215
рону. Надо подбирать, подтягивать у талии или опускать то или иное место. Низ юбки этого фасона может провис- нуть; необходимо выравнять её с особым вниманием. Можно при помощи линейки проверить высоту края юбки от пола и пометить мелом истинную длину. Не следует забывать, что перёд должен быть всегда несколько длиннее. Шить будем после второй примерки, если не потре- буется больших перемёток. Если ткань шёлковая, то про- цесс шитья должен сопровождаться утюжкой. Если ткань светлая, без рисунка, хорошо оживить края рукавов, воротника и юбки отделкой. Лучше всего провести узкий кант того же цвета, но более густого тона. Пояс должен быть узкий и длинный, чтобы можно было завязать бантом (рис. 101).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Наша задача — помочь родителям в трудовом воспита- нии детей. Если ребёнок проявит особую склонность к ру- коделию— вышиванию, вязанью, надо помочь ему на базе наших первоначальных упражнений расти дальше, свои умения и навыки совершенствовать и развивать до подлинного искусства. Существуют специальные альбомы рисунков, которые помогут достижению мастерства и совершенствованию вкуса. При этом наш совет — не за- стывать на рабском копировании образцов, данных в альбомах, а с помощью своей фантазии, опираясь на собственный вкус, изменять рисунок, утончать его, по- стоянно творить, создавать новое, лучшее. В области кройки и шитья в книге также даны лишь первоначальные типовые образцы, на основе которых де- вушка может развиваться дальше. После наших занятий она сможет по альбомам и рисункам скроить и сшить се* бе блузку, юбку, платье, а тем более бельё. А впослед- ствии, прибавив к первоначальным знаниям некоторый опыт и навык, она сумеет разбираться в чертежах любой сложности различных альбомов и в дальнейшем сама строить себе фасоны платья, костюма и сознательно, уме- ло отстаивать наш, советский стиль, помня, что зачастую «моды» являются отражением чуждых, буржуазных вку- сов и что нашей молодёжи не к лицу перенимать извра« щённые представления о красоте, ибо культура нашей страны — самая передовая в мире. Родителям следует глубоко понять, что трудовое вос- питание наших детей — это залог их будущего счастья, их самостоятельности в будущей трудовой жизни, совершен- ствования их нравственного облика. Мы воспитываем из наших детей строителей коммунистического общества* 217
А коммунизм — это отнюдь не какое-то праздное, бездея- тельное наслаждение дарами природы. Это прежде всего труд. И. В. Сталин учил, что строительство нового обще- ства мало похоже «...на райскую идиллию «всеобщего бла- гополучия» !. Труд обязателен, но уже в наши дни он должен становиться всё более бодрым, радостным, твор- ческим. Необходимо «...добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных спо- собностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к одной какой-либо профессии» 2. Любовь к труду должна прививаться ребёнку с самого раннего возраста; для него должно стать аксиомой, что человека за труд уважают. Надёжным фундаментом трудового воспитания являет- ся самообслуживание. Дети, привыкшие, чтобы для них всё делали другие, не умеющие себе приготовить по- стель, пришить пуговицу и т. п.,— это уже отстающие дети, и старшие братья, сестры, родители и товарищи обязаны принять участие в их воспитании. Чем больше удастся родителям и учителям привлечь к участию в борьбе за воспитание трудовых навыков самих детей, их сверстников, тем вернее будет успех. 1 И. Сталин, Соч., т. 12, стр. 174. 2 И. Сталин, Экономические проблемы социализма в СССР, Го с Политиздат, 1952, стр. 68.
ОГЛАВЛЕНИЕ Стр. О трудовом воспитании детей в семье 3 Первые занятия с детьми в семье Детский уголок 11 Бельё на куклу 16 Кукольная одежда 20 Вешалка 26 Пуговица . ^ — Петля 27 Починка трикотажа — Шитьё в младшем школьно™ возрасте • . . . 28 Ткань — Рабочее место и инструмент 29 Самые употребительные швы 30 Как зашить порвавшуюся одежду 37 Шитьё новых вещей . . • , . . 44 Швейная машина — Прямые вещи 47 Мешочек для хранения ниток и инструмента 49 Метки на белье 54 Саше для расчёсок и лент 55 Воротничок к платью 57 Подушечка для иголок или подушка на диван 60 Салфетка 62 Дорожка на буфет 65 Полушторка на окно 66 Наволочка 67 Тюбетейка 70 Рюкзак в 72 Плетение Плетение из дерева 74 Плетение из ниток и верёвок 81 219
Вязанье А Вязанье крючком . . . . , 88 Шапочка 91 Шарф 94 Туфли 96 Салфетка • . 98 Б. Вязанье на спицах , -. . , . , , . , • . . . ЮО Предварительные замечания — Варежки ЮЗ Носки Ю6 Перчатки 107 Узор на спииах 108 Детский костюм 109 Работа по дереву Художественное черчение -.-.-.; 1*12 Выпиливание . . . 118 Выжигание . . . , 124 Резьба 127 Художественная вышивка Предварительные замечания -. ; ; ; 130 Пяльцы 131 Коврик с аппликацией 132 Купон на сорочку гладью 135 Полушторка 138 Штора 5 , а , . , , . 139 Кройка и шитьё Предварительные замечания 143 Сетка , 144 Детская сорочка 148 Лифчик » 151 Штаники 152 Бельё на подростков 154 Сорочка с бретельками — Сорочка с круглым вырезом 157 Трусы-плавки 159 Трусы на мальчика 160 Бюстгальтер для подростка 161 Верхнее платье , 163 Предварительные замечания • • • — Обработка швов 164 Сборки 165 Складки * 167 220
Подпушка 168 Петли — Пришивание крючков 171 Пуговицы и кнопки 173 Детский фартук — Рубашка на мальчика 175 Штаники на мальчика 178 Платье на девочку 180 Юбка двухшовная 184 Блузка 189 Платье-шестиклинка 196 Платье строгой формы 205 Платье с цельнокроенным рукавом 211 Заключение 217
Антонина Дмитриевна Жилкина и Виктор Федорович Жилкин. РУКОДЕЛИЕ Редактор А. И. Коробова Художник Г. С. Богачёв Художественный редактор П. В. Любарский Технический редактор И. В. Рыбин * * * Подписано к печати с матриц 31/У 1955 г. 84Х1087з2. Печ. л. 14 (11,48). Уч.-изд. л. 10,87. Тираж 250 000 экз. А02780. Учпедгиз. Москва, Чистые пруды, 6. * * * 3-я типография «Красный пролетарий» Главполиграфпрома Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16. Заказ № 743. Цена без переплёта 2 р. 95 к.
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР По серии «Родителям о воспитании» вышли из печати в 1954—1955 гг. следующие книгю А. С. Макаренко, Книга для родителей. А. Е. Андрианова, Как подготовить ребёнка к школе. Н. И. Болдырев, Нравственное воспитание в семье, Н. И. Болдырев, Роль школы и семьи в воспитании детей* А. А. Г у г и н, Утренняя зарядка школьника. Р. И. Жуковская, Роль картинки в воспитании ребёнка дошколь- ного возраста. И. Р. К л ю ч а р ё в а, О поведении детей. В. А. Корчагина, Воспитание у детей любви к природе. К. В. М а х о в а, О воспитании в семье. И. А. Печерникова, Трудовое воспитание школьника в семье, М. Д. <П у ш к а р ё в а, О чтении детей в семье. Л. Н. С к а т к и н, Учение детей и обязанности родителей. Е. И. Ш и м б и р ё в а, Воспитание навыков и привычек культурного поведения детей. В. Г. Яковлев, Физическое воспитание школьника в семье. Заказы на книги следует направлять в местные магазины Книготорга
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР Находятся в производстве и в ближайшее время выйдут из печати следующие книги: А. С. Макаренко, О воспитании в семье. Избранные произве- дения. М. В. Антропова, Организация режима дня школьника. А. И. Быкова, Обучение детей дошкольного возраста основ- ным движениям. С. А. Веретенников а, Уголок природы в детском саду. Р. И. Жуковская, Чтение книги в детском саду. Л. И. Красногорская, Роль семьи в воспитании дошкольника. Н. С. Лукин, Воспитание выдержки у подростков. И. А. Печерникова, Подростки. Е. В. Русакова, Режим ребёнка-дошкольника в семье. В. М. С и н я е в, Учитель и родители.
Цена 2 р. 95 к.