Маховые перья
Уишая часть
Затылон
Надхвостье
Нижняя часть
спины
Верхняя часть
спины
Горло
Плюска^или цевка
Верхние кроющие
перья хвоста
Нижние кроющие
перья хвоста
Рулевые перья
Голеностопное
сочленение
Шейные позвонки
Плечевая кость
Копчиковая кость
Бедро
Малая берцовая кость
Большая берцовая и пяточная кость
Цевка
Большой, палеи
-Локтевая ноет:.
^Лучевая кость
Лопатка
Подвздошная кость
Хвостовые позвонка
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Изготовление
-- ЧУЧЕЛ ПТИИ,
СКЕЛЕТОВ
И МУЗЕЙНЫХ
ПРЕПАРАТОВ
ТАКСИДЕРМИЯ ПТИЦ,
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА ЛЕНИНГРАД 1966
2-10-6
905-66
Ответственный редактор
К. Б. ЮРЬЕВ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Основным элементом современного зоологического, естественноистори-
ческого или краеведческого музея являются чучела и модели разно-
образных животных. Они могут экспонироваться как одиночными
экземплярами, так и целыми сериями в систематической части музейной
коллекции, могут быть включены в биологические группы или диорамы,
посвященные различным географическим зонам земного шара или же
более узким региональным подразделениям внутри страны. От качества
чучел, от того, насколько точно и правдиво отражают они объективную
реальность, в данном случае отдельные виды животных, в значительной
степени зависит доходчивость экспозиции, а следовательно, и ее значение
в педагогическом процессе. К сожалению, это основное требование,
предъявляемое к этим элементам экспозиции, далеко не всегда соблюда-
ется. Сплошь и рядом наши фабрики наглядных пособий выпускают
продукцию, лишь отдаленно напоминающую естественные оригиналы.
Естественно, что подобные наглядные пособия оказывают резко отрица-
тельное влияние на пользующихся ими, вызывая у них превратные пред-
ставления о природе и закономерностях познаваемых явлений.
Причиной отмеченных недостатков является незнание современных
методов таксидермической техники, позволяющей создавать как отдельные
чучела, так и целые их комплексы (биогруппы, диорамы) не только научно,
биологически грамотно, но и привлекающими взгляд посетителя, до-
ставляющими ему художественно-эстетическое удовлетворение.
Отсутствие соответствующих учебных заведений, крайняя разобщен-
ность в работе наших таксидермистов при крайней бедности специальной
литературы — таковы основные причины отставания отечественной такси-
дермии. В самом деле, большинство мастеров — ИЛ Г. Вознесенский,
Ф. Е. Федулов, Ф. К. Лоренц, М. А. Колин, — именами которых гор-
дится отечественная таксидермия, были лишь талантливыми самоучками,
к сожалению не передавшими своего богатого опыта потомкам. Исклю-
чением является лишь С. К. Приходко, прошедший хорошую школу
у знаменитого немецкого таксидермиста Керца. Это и понятно, если
учесть, что с 40-х годов прошлого века, когда прекратила сво^ существо-
вание находившаяся при Зоологическом музее препараторская школа,
в стране не было ни одного учебного заведения, готовящего\столь не-
обходимые кадры. К сожалению, положение не изменилось и до сих пор.
Давно пора подумать о создании специальных учебных заведений, кото-
рые бы выпускали мастеров, владеющих всемТбогатым арсеналом техни-
ческих средств современной таксидермии. Слишком богат этот арсенал,
слишком многими знаниями и навыками должен теперь обладать такси-
дермист, чтобы путем самообучения достигнуть требуемого качества
выпускаемой им продукции. Хорошее знание анатомии и биологии живот-
ных, владение методами скульптурной лепки и формовки, точное знание
физико-химических свойств используемых в работе материалов, нали-
чие художественных вкусов и чутья — вот далеко не полный перечень
качеств, которыми должен обладать современный таксидермист. Совер-
шенно очевидно, что получить указанный комплекс знаний и навыков
можно только в результате длительного процесса планомерного обучения.
1*
3
Автор предлагаемого труда М. А. Заславский, подобно большинству
отечественных таксидермистов, прошел очень трудный путь самоучки;
Еще в детские годы, будучи юннатом кружка при Ленинградском зоосаде,
он учился основам препарирования и набивки чучел у руководителя
кружка Н. Л. Соколова, увлекся изготовлением чучел и пронес этот
интерес через всю жизнь, став ведущим специалистом в области такси-
дермии в нашей стране. Свыше 30 лет работает он в этой области. Многие
экспонаты Сельскохозяйственного музея (ныне передан в Ленинградский
сельскохозяйственный институт), музея им. П. Ф. Лесгафта, учебного
музея при кафедре зоологии ЛГУ им. А. А. Жданова и многих других
музеев нашего города созданы его руками. Но лучшие из работ М. А. За-
славского находятся в Зоологическом музее АН СССР, сотрудником
которого он является с 1946 г. За это время им создано много чучел,
большое число биогрупп. В 1963 г. им же создана первая диорама Зооло-
гического музея «Птичий базар». Многие его работы, такие, как био-
группы «Императорские пингвины», «Сайгаки», «Бобры», «Коралловый
риф» и многие другие, пользуются большой популярностью у посе-
тителей.
Прекрасное знание природы, тонкая наблюдательность, замечательное
мастерство^ и художественный вкус отличают большинство работ Михаила
Абрамовичей Глядя на них, трудно поверить, что их сделал мастер-само-
учка. И все же это так. У него не было ни учителей, ни руководств.
Однако у Михаила Абрамовича много учеников, в разные годы приезжав-
ших из различных мест нашей необъятной родины и даже из-за рубежа.
Всем им он щедро передавал свой богатый опыт и редкостное мастерство.
Много сделано им и по организации отделов природы музеев в различных
городах нашей страны (Киеве, Москве, Нукусе, Таллине и др.). Личным
участием и консультацией он способствовал обогащению экспозиционных
фондов этих музеев.
Хорошо понимая все недостатки в постановке таксидермии, остро
сознавая необходимость издания * серии руководств по этому предмету,
в последние годы М. А. Заславский отдает много энергии писательскому
труду. В 1964 г. вышла в свет его первая книга «Новый метод изготовле-
ния чучел». В ней автор обобщил свои многолетние изыскания в деле
разработки новых, более совершенных способов изготовления чучел
животных.
Предлагаемая книга посвящена более узкому вопросу. Она является
руководством по таксидермии птиц. В ней рассматриваются различные
способы изготовления птичьих чучел, а также скелетов и анатомических
препаратов этих животных. Как и в первой книге, здесь содержится
немало нового оригинального материала. Помимо этого, автор останавли-
вается и на вопросах хранения и консервации коллекционного материала.
Насколько известно, подобного полного руководства нет не только в оте-
чественной, но и во всей мировой литературе.
Книга М. А. Заславского будет полезна не только таксидермисту-
профессионалу, но и всем тем, кто так или иначе в своей деятельности
соприкасается с коллекционным материалом. В первую очередь это отно-
сится к музейным работникам, преподавателям биологии, студентам,
а также руководителям кружков юных натуралистов и их воспитанни-
кам. Многое сможет почерпнуть здесь и охотник, желающий сохранить
свои трофеи, и любитель природы, отдающий свой досуг коллекциониро-
ванию ее разнообразных произведений.
Настоящая книга — новый вклад в дело развития отечественной
таксидермии, в создании музейных экспозиций в нашей стране.
К. Юрьев
ВВЕДЕНИЕ
В Советском Союзе очень много краеведческих музеев, которые ну-
ждаются в хорошо сделанных экспонатах, показывающих природу своего
района, области, края, республики. Различные наглядные пособия не-
обходимы и в учебном процессе в школах и вузах при преподавании естест-
венных наук. Кроме того, большой интерес к изготовлению чучел прояв-
ляют многочисленные любители природы: охотники, натуралисты, юн-
наты.
Все это послужило причиной создания настоящей книги, в которой
изложены современные способы изготовления чучел птиц, скелетов и
музейных препаратов. Отечественная литература по этому вопросу очень
бедна, а книги, изданные за несколько последних десятилетий, предна-
значались в основном для дилетантов и ни в коей мере не могли удовлет-
ворить специалистов, работающих в этой области. Методы, описанные
в них, в значительной мере устарели. Большинство этих книг является
поверхностным пересказом книги аббата Манеса (1700 г.), переведенной
академиком А. Ф. Севастьяновым в 1804—1805 гг. И вот этот метод на-
бивки чучел птиц, имеющий более чем ^250-летнюю давность, до сих пор
применяется нашими музеями и фабриками наглядных пособий без ка-
ких-либо дополнений и изменений. Правда, в начале текущего столетия
всю методику изготовления чучел птиц переработал известный москов-
ский таксидермист Ф. К. Лоренц. Из его мастерской вышли талантливые
русские таксидермисты: Ф. Е. Федулов, М. А. Колин, П. С. Николаев.
Ученики Ф. К. Лоренца возглавили таксидермические мастерские веду-
щих зоологических музеев страны. Особенно выделялись Федулов и Ко-
лин. В течение многих десятилетий Колин работал в Зоологическом му-
зее АН СССР в Ленинграде и создал большое число биологических групп
с различными зверями и птицами. Прекрасно владел М. А. Кодин методи-
кой набивки чучел птиц. Большая и ценная коллекция чучел йтиц его ра-
боты до сих пор является украшением нашего музея и многих музеев
страны (табл. I). Украшением биологических музеев Москвы являются
чучела птиц, изготовленные Федуловым. К сожалению, ни Ф. К. Лоренц,
ни его ученики не создали печатного руководства по таксидермии, п по-
этому нам сейчас трудно судить об их методах изготовления чучел.
В настоящее время школа Лоренца перестала существовать. Старые
мастера не передали своего богатого опыта и умения новому поколению. Од-
нако совершенно бесспорно, что созданная Ф. К. Лоренцом и его учени-
ками методика изготовления чучел была очень высокой. Чтобы убедиться
в этом, достаточно ознакомиться с экспозициями Зоологического музея
МГУ, Зоологического музея АН СССР в Ленинграде, Дарвиновского му-
зея в Москве.
В настоящее время потребность в различных экспонатах для естествен-
ных и краеведческих музеев, для школ и вузов частично удовлетворяется
5
фабриками и мастерскими наглядных пособий, однако изготовленные
этими предприятиями чучела не отвечают биологическим и анатомическим,
а также художественно-эстетическим требованиям. Например, нам не
раз приходилось видеть чучела уродливых зайцев и кроликов с выверну-
тыми передними лапами, у которых вместо плеча находилось предплечье,
чучела птиц, у которых ноги располагались далеко под хвостом, и тем
самым центр тяжести переместился настолько, что живая птица при таком
положении не смогла бы ни стоять, ни ходить.
Как можно привить школьникам любовь к родной природе, если они
с детских лет видят в музеях и в школах вместо красивых, стройных и изящ-
ных животных страшные, аляповатые, безобразные «чучела»? Как можно
преподавать биологию в школе или вузе на таком антинаучном и антиху-
дожественном материале, который предоставляется многими нашими фаб-
риками наглядных пособий? Мы уже не говорим о том, что чучела техни-
чески плохо приготовлены, быстро поражаются молью, гниют, шкура
чучела ссыхается и теряется симметричный рисунок перьевого покрова.
Такая работа не только наносит колоссальный убыток государству, но
в то же время ведет к бессмысленному уничтожению многих тысяч полез-
ных птищ-и зверей. Посмотрите, какие чучела стоят во многих отделах
природы краеведческих музеев! Сотни загубленных птиц, превращенных
в страшных уродцев, которые, по мнению музейных работников, должны
прививать’любовь к родной природе. Такая порочная практика изготов-
ления чучел животных совершенно недопустима! В ряде постановлений
партии и правительства, изданных за последние годы, именно качеству
продукции уделяется огромное внимание.
В период развернутого строительства коммунизма борьба именно за
высокое качество выпускаемой продукции приобретает все большее зна-
чение. Но о каком качестве в продукции наших фабрик и мастерских на-
глядных пособий можно говорить, когда многие выпускаемые ими чучела
не только не дают представления об определенном виде животного, но
и страдают многими, подчас грубыми ошибками в анатомическом строении.
Достаточно увидеть чучела, изготовленные на фабриках наглядных посо-
бий, чтобы понять ту колоссальную разницу, которая существует между
работами таксидермистов этих фабрик и различных мастерских, с одной
стороны, и старых мастеров-таксидермистов из школы Лоренца — с дру-
гой. Могут возразить, что старые мастера выпускали очень малую продук-
цию, за счет чего и выигрывало качество чучел, а на фабрике основное
внимание уделяется количеству продукции, предусмотренному планом.
Ставить вопрос подобным образом совершенно недопустимо, тем более
что старые мастера выпускали не такую уж и малую продукцию, снабдив
большинство музеев и школ России отлично выполненными экспонатами.
Далеко не всегда плохие чучела изготовляются на фабриках или мастер-
ских наглядных пособий, очень часто их набивают в мастерских при му-
зеях местные препараторы, плохо ^обученные или случайные в данной об-
ласти люди, а также охотники, которые сами набивают чучела и дарят их
музею. Как правило, работа таких малограмотных доморощенных «так-
сидермистов» бывает ниже всякой критики.
Не менее плачевно обстоит дело и с изготовлением скелетов и различ-
ных экспозиционных анатомических препаратов, необходимых не только
для выставочных залов музеев, но очень нужных для практических работ
студентов медицинских, ветеринарных и зоотехнических институтов.
Важно также обеспечить школьный курс старших классов хорошо при-
готовленными наглядными пособиями по зоологии и анатомии. Фабрики
наглядных пособий в настоящее время выпускают хорошие скелеты мел-
ких зверьков и птиц на связках, но до сих пор в продаже нет скелетов жи-
вотных и птиц среднего размера, собранных и монтированных на проволоке.
Очень жаль, что фабрики наглядных пособий до сих пор не используют
метода Э. С. Гермера по изготовлению в мумифицированном виде внутрен-
них органов животных, хотя этот метод был опубликован в 1954 г. Это
очень простой, вполне доступный экономичный способ приготовления
различных внутренних органов животных с сохранением естественного
цвета и вида (табл. XVI). Органы животных, изготовленные по методу Гер-
мера, могут вытеснить анатомические препараты, консервированные
в спирте и формалине, так как последние малоудобны для изучения, гро-
моздки, дороги и требуют специальной посуды.
Указанные недостатки объясняются еще тем, что до сих пор в Совет-
ском Союзе нет не только специальной школы таксидермистов, но даже
нет мало-мальски сносного руководства — учебника по этой сложной спе-
циальности. В нашей стране функционирует свыше 400 государственных
краеведческих музеев, многие сотни музеев организованы на обществен-
ных началах — и везде требуется опытный квалифицированный таксидер-
мист, без которого создание отдела природы немыслимо.
Весьма важен и опытный препаратор для специальных анатомических
музеев медицинских и ветеринарных институтов, для учебных музеев мно-
гих педагогических институтов, техникумов и фабрик наглядных
пособий.
Исходя из сказанного выше, я решил изложить свой многолетний опыт
работы в области таксидермии в виде подробного руководства. Первая
книга «Новый метод изготовления чучел животных» вышла в 1964 г. В ней
подробно описывается скульптурный метод изготовления чучел различных
крупных зверей, разработанный в послевоенные годы в таксидермической
мастерской Зоологического музея АН СССР в Ленинграде.
Настоящая книга представляет собой продолжение первой книги
и рассказывает о методах работы по изготовлению чучел и на-
глядных пособий по птицам. Такое руководство сейчас особенно не-
обходимо, когда в связи с происходящим расширением сети краеведче-
ских музеев отделу природы уделяется такое большое и всестороннее
внимание. Хочется, чтобы данное руководство оказалось полезным не
только любителям, но и специалистам — зоологам, таксидермистам и музей-
ным работникам широкого профиля.
Современная таксидермия является сложным искусством, требующим
не только безупречного владения разнообразными техническими методами
и навыками, но и основательного знания зоологии. Отсутствие у таксидер-
миста глубоких и разнообразных сведений о строении и образе жизни пре-
парируемого животного приводит к тем печальным ошибкам, о которых
мы уже говорили. Однако и этим не ограничиваются требования, предъ-
являемые к таксидермисту, он должен еще иметь не толькЬ художест-
венно-эстетический вкус, но и владеть целым рядом художественных на-
выков: уметь рисовать, лепить. Именно такое сложной сочетание
науки, техники и искусства и представляет собой современная такси-
дермия.
'Пользуясь случаем, хочу поблагодарить товарищей по работе, которые
при всей своей занятости сумели помочь мне подготовить эту книгу. При-
ношу свою искреннюю благодарность Д. В. Наумову, А. К. Загуляеву,
К. Б. Юрьеву, В. П. Дувановой, И. В. Батасовой, И. А. Нейфельдт,
И. Л. Кюршнер, И. И. Шуваловой и постоянным помощникам во всех
таксидермических начинаниях М. И. Тимофеевой и Е. Г. Шин-
диной.
Хочу также поблагодарить за большую теоретическую помощь в раз-
работке применения полимеров для нужд таксидермии доктора химических
наук И. А. Арбузову, инженера-химика Ленфильма Г. Ф. Евлашеву,
а также практика мастера завода Монумент-скульптура О. В. Левко.
7
Я очень признателен моему другу — художнику Е. Я. Захарову,
взявшему на себя большой труд по оформлению настоящей книги и су-
мевшему отлично выполнить все иллюстрации. Многие фотографии лю-
безно выполнены А. А. Кореньковым (лаборатория Фотокино АН СССР)
с моих работ, а также с работ других художников-таксидермистов, ра-
боты которых выставлены и сохраняются в экспозициях Зоологического
музея АН СССР в Ленинграде (табл. VB).
Особенно я благодарен директору Зоологического института АН СССР
академику Б. Е. Быховскому и профессору А. А. Стрелкову за большое
участие и огромную помощь в издании серии книг по таксидермии.
Глава I
ПРЕПАРИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ПТИЧЬИХ ШКУРОК
ПРЕПАРИРОВАНИЕ ПТИЧЬИХ ШКУРОК
Сбор птиц. В руки музейного препаратора довольно редко попадает
доброкачественный материал, собранный любителями или охотниками.
Неумело произведенные сборы птичьего материала, неряшливое обраще-
ние с добытой птицей, неправильная упаковка и транспортировка приво-
дят к тому, что доставленная мертвая птица оказывается сильно помятой
и малопригодной для препарирования, так как перо ее очень окровавлено,
а концы маховых и рулевых перьев -изломаны и измяты. Прежде всего
нужно птиц отстреливать дробью соответствующего номера. Шкурка
мелкой птицы, убитой крупной дробью, бывает сильно повреждена и не-
пригодна для коллекции.
Если попался подранок, не добивайте его варварскими ударами голо-
вой о дерево! При этом разбивается черепная коробка, сбивается перьевой
покров головы и возникает кровяная опухоль, препятствующая снятию
шкурки. Чтобы умертвить подранка мелкой или средней птицы, нужно
пальцами правой руки сильно сдавить под крыльями грудную клетку,
несколько выше грудных мышц (рис. 1), и птица быстро погибнет от
удушья. Подранков крупных птиц умерщвляют острыми искривленными
хирургическими ножницами, которые вводят в раскрытую ротовую по-
лость птицы, перерезают кровеносные сосуды и трахею. Крепко держа
руками птицу, выпускают кровь так, чтобы не испачкать оперения. Под-
ранков хищных птиц предварительно нужно связать или завернуть
в тряпку, чтобы обезопасить себя от острых когтей.
Наиболее быстро и гуманно усыплять подранков хлороформом (рис. 2).
Мелким птицам закапывают в глотку 2—5 капель хлороформа, крупных
птиц усыпляют, накладывая пропитанные хлороформом тряпки на клюв.
Добытую птицу необходимо внимательно осмотреть и ветвить все
кровоточащие дробовые отверстия. Крупные раневые отверстия'осторожно
затыкают кусочками ветоши или ваты. Очень хорошо иметь при себе крах-
мал и присыпать им кровоточащие места. Рот, ноздри и клоаку также за-
тыкают ватой, чтобы препятствовать выхожденшо каловых масс, крови
или слизи. Это устранит загрязнение перьев во время перевозки и пре-
парирования.
К птице необходимо привязать этикетку со следующими данными,
написанными простым карандашом:
Название птицы.	Время добычи (год, месяц, число).
Место добычи птицы	Фамилия сборщика.
(область, район, село).
Пока не наступило трупное окоченение, птицу следует завернуть
в плотную бумагу, стремясь не повредить рулевых и маховых перьев. Мел-
ких птиц хорошо укладывать в коробку, для птиц среднего размера лучше
всего иметь корзину, установленную в рюкзаке за плечами. Носить птиц
незавернутыми в бумагу, а просто уложенными в ягдташ или сетку нельзя,
так как это портит оперение.
В жаркое время года при дли-
тельной транспортировке, чтобы пред-
отвратить быструю порчу птицы,
применяют 3%-й раствор карболовой
кислоты или хлороформ. Его вливают
в глотку птицы (если мясо не пред-
назначено к употреблению в пищу) и
пропитывают им ватные тампоны, ко-
торые вставляют в рот и клоаку.
Первым признаком начала разло-
жения следует считать вздутие брюш-
ной полости. В этом случае ее необ-
ходимо вскрыть, удалить кишечник,
следя за тем, чтобы не испачкать
перьев, и в полость брюха вложить
дезинфецирующий тампон. Если этого
не сделать, на вздутом брюхе птицы
вылезут перья и разрушится эпидер-
мальный слой — добытая птица будет
непригодна для дальнейшей обра-
ботки.
Для предохранения мелких птиц,
чрезвычайно подверженных быстрому
разложению, их помещают в плотно
закрывающуюся коробку и перекла-
дывают ватными тампонами, смочен-
ными в хлороформе.
В полевых условиях для сохране-
ния трупов птиц можно успешно при-
Рис. 1. Умертвление подранка сдавли-
ванием грудной клетки и перерезкой
кровеносных сосудов шеи.
менять растения, обладающие силь-
но выраженными фитонцидными 1
свойствами: чеснок, лук, хрен, све-
жая хвоя ели, сосны, можжевельника.
Особенно эффективны мелко резанный
чеснок, лук и тертый хрен (хранить
в плотно закрывающейся посуде).
Наполнив фитонцидными материала-
ми брюшную полость и пищевод пти-
цы, можно быть уверенным, что в тече-
ние одних-двух суток (при жаркой
летней погоде 15—20°) добытый экзем-
пляр не испортится. Для полной га-
рантии птицу помещают в полиэти-
леновый мешок, который заклеивают
клейкой полиэтиленовой лентой (см.
стр. 19), прекращая таким образом
выход и испарение фитонцидов. Для сохранения птиц этого бывает часто
недостаточно, и птицу пересыпают фитонцидным материалом в мешке.
Применение предохраняющих от разложения веществ позволяет более
1 Фитонциды — защитные вещества образуемые растениями, способные подавлять
рост микроорганизмов.
/0
эффективно производить сборы птиц в жаркое время года, облегчает
труд сборщика и препаратора и главным образом позволяет транспор-
тировать добытый материал на довольно большие расстояния.
Подготовка птицы к препарированию. Перед началом препарирования
необходимо внимательно осмотреть мертвую птицу и привести в порядок
ее оперение. Если перо несет на себе пятна крови, то их следует замыть
холодной водой и просушить крахмалом. Если же перьевой покров ис-
пачкан очень сильно (40—50% поверхности), то такую шкурку отмывать
следует только после ее снятия, так как во время препарирования перо мо-
Рис. 2. Усыпление птиц хлороформом.
жет быть вновь испачкано. Прежде чем приступить к препаровке птицы,
необходимо присыпать картофельной мукой все кровоточащие раневые
отверстия. В рот, ноздри, клоаку следует вставить ватные тампоны или
заменить намокшие старые.
Для дальнейшей работы над чучелом птицы необходимо жметь цвет-
ные этюды конечностей, клюва, радужины глаза, выполненное на белом
картоне или плотной бумаге акварельными или масляными ^красками.
Снятие размеров для научных целей. Для научных целей необходимо
измерить птицу. Промеры производят измерительной лентой (крупные
птицы), линейкой (средние или мелкие) или штангельциркулем, который
дает более точные измерения. С птицы следует снять следующие промеры
(рис. 3) и записать их в этикетку.
Длина тела (измерение производят линейкой от кончика клюва до конца перьев
хвоста, при горизонтальном положении птицы).
Размах крыльев (измеряется расстояние между концами раскрытых и растянутых
крыльев).
Длина крыла (от кистевого сгиба до вершины самого длинного махового пера).
Обычное препарирование (табл. II). Шкурку с птицы удобно снимать
после трупного окоченения. Нередко в практике необходимо, не дожидаясь
-этого момента, произвести препаровку. Чтобы ускорить прохождение труп-
71
ного окоченения, птицу разминают: разгибают и сгибают крылья и ноги,
вытягивают и гнут шею. После этого птицу укладывают на спину, головой
к левой руке препаратора, и, предварительно раздвинув перья на пробор,
проводят надрез скальпелем по средней линии тела от заднего конца киля
на грудной кости до клоаки (табл. II, Л). Пальцами левой руки захваты-
Рпс. 3. Схема измерений птицы.
вают грудную кость, а пальцами правой руки нажимают на обнажившиеся
мышцы. Таким образом, осторожно отделяют шкурку до сочленения бедра
с голенью (табл. II, Б). В процессе работы следует обильно подсыпать
картофельную муку на мясную тушку. Затем ножницами отделяют бедро
от голени. Таким же образом поступают и с другой конечностью. При
шкурке остаются кости голени, при тушке — кости бедра (табл. II, Г).
Держа правой рукой одно из бедер, отделяют шкурку с боков до середины
спины до тех пор, пока на спине под шкуркой пальцы рук не встретятся.
Шкурка на спине обдирается в сторону хвоста и у основания хвоста (коп-
чика) отделяется от мясной тушки так, что на шкурке остаются два по-
следних хвостовых позвонка, к которым крепятся рулевые перья. Затем
шкурка полностью отделяется со спины и закатывается в виде чулка до-
12
Рис. 4. Препарирование* головы.
А — препарирование ноздрей; Б — удаление
глазного яблока; В — препарирование уха
совы.
крыльев (табл. II, Д), которые в плечелопаточном суставе отрезаются от
туловища скальпелем (табл. II, Е). Шкурку спускают с шеи до черепа
(табл. II, Ж).
Если зоб наполнен пищей, то перед снятием шкурки его лучше опорож-
нить проволочным крючком через рот. При снятии шкурки в области зоба
нужно быть особенно осторожным.
Шкурку от зоба лучше отделять паль-
цами, не прибегая к ножу, так как
стенки зоба очень тонки и плотно при-
легают к коже, неловкое движение
ножом вскроет зоб и его содержимое
может вытечь и испачкать оперение.
Череп от шеи отделяют ножом и
-осторожно стягивают с него шкурку,
подрезая кожу вокруг ушей, глаз,
ноздрей (рис. 4), тщательно очищают
от мозга и мышц (табл. III, Б, В).
Мозг удаляют через затылочное от-
верстие, предварительно расширен-
ное ножом (рис. 10, Л), илп через
отверстие, проделанное ножом в нёб-
ной части черепа. Затем удаляют
глаза (рис. 4, Б), язык и мягкие ча-
сти нёба (подробнее см. стр. 20). Да-
лее очищают от мышц кости ног и
крыльев (табл. III, Л). У крупных
птиц на внутренней стороне крыльев
делают дополнительный разрез, через
который извлекают мышцы и сухо-
жилия (табл. III, Г, рис. 11).
Теперь брюшную полость мясной
тушки следует вскрыть и определить
пол птицы, так как по внешнему виду
это сделать очень сложно. У многих
птиц самец и самка внешне почти не
отличаются друг от друга. Иногда не-
доразвитые самцы имеют наряд самок
(куроперость), а самки — окраску
самцов (петухоперость). В тазовой
области (после удаления кишечника)
у переднего конца почек расположе-
ны половые железы (рис. 5), у самца
(<5) всегда парные, гладкие, овальные
семенники, у самки (9)—непарный,
левый гроздевидный, зернистый яич-
ник. У половозрелых птиц в период
размножения определить пол нетруд-
но, но в остальное время года, осо-
бенно у воробьиных, лишь тщательный осмотр тазовой области поможет
выявить половые органы. Для этого целесообразно применить лупу, так
как семенники в это время бывают не больше булавочной головки. Эти
данные вписывают в этикетку. Полная и уточненная этикетка должна
быть переписана четким почерком тушью на плотной белой бумаге п тоже
подвязана к птице. Этикетка крайне важна для научной работы, необхо-
дима она и для музейного хранения объекта. Экспонат без этикетки не
имеет научной ценности. Чтобы предохранить этикетку от размокания
13
Рис. 5. Определение
пола птицы.
при различных работах, производимых с птицей, можно ее заклеить,
в клейкую прозрачную полиэтиленовую пленку (см. стр. 19).
Снятие шкурки со спинной стороны. Все водоплавающие птицы (по-
ганки, гагары, пингвины, гуси, утки и т. п.), имеющие белое оперение
брюха и темноокрашенную спину, препарируются со спины. При снятии
шкурки с брюшной стороны по шву на белой поверхности перьев со вре-
менем проступит жир, который окрасит перья в грязно-желтый цвет.
Птицу укладывают на брюхо, на специально приготовленную по-
душку, головой к левой руке препаратора (рис. 6). Разрез на спине ведут
от конца лопатки до верхней части таза (не наоборот!), по средней линии
спины (по позвоночнику). Предварительно на месте
будущего разреза раздвигают перья, делая ровный
пробор. Разрез наносится острым скальпелем и обиль-
но присыпается картофельной мукой, что предохра-
нит перо от загрязнения кровью и жиром.
Подрезая и оттягивая шкурку пальцами, добира-
ются под ней до бедра и отчленяют его от голени
(рис. 6). Вслед за этим отделяют от мясной тушки
шкурку в области копчика, оставляя при ней два
последних хвостовых позвонка. Если птица круп-
ная, то снимать шкурку удобнее, подвесив птицу
за тазовую часть на шпагате (табл. II, Д—3), так как
в этом случае оперение предохраняется от поломки^
помятости и загрязнения.
Промысловая съемка шкур трубой. Трубой шку-
ры снимают с крупных пингвинов (императорских,
королевских и т. д.), идущих на изготовление чучел,
а также при промысловых заготовках меховых птичь-
их шкур (лебедей, пеликанов, гагар, гусей и т. д.),
имеющих крепкий и красивый пух. Эта съемка шкуры
несколько напоминает промысловую съемку трубой
с лисиц, песцов, рысей, зайцев и т. д. Разрез на
птице при промь ш съемке делают между ног и
по их внутренне vxороне, обходя клоаку. Вначала
снимают кожу тта,ногах, оставляя при шкуре толь-
ко когтевые фаланги, затем, подвесив птицу за ноги
на крепкой бечеве, отделяют в области копчика хвостовой участок, ос-
тавляя при шкуре два последних позвонка. Затем, осторожно подрезая
соединительную ткань, стягивают шкуру в сторону головы, выворачивая
ее мездровой1 стороной вверх (табл. IV). Плечевая часть ласта (крыла}
и отпрепарированный до ноздрей череп остаются при шкуре.
При промысловом способе снятия шкуры оперение птицы загрязняется
гораздо меньше, чем при других способах, мало повреждается мездра,
но главное его достоинство — это удобство транспортировки и длитель-
ность качественного хранения материала, так как в этом случае рассол
(при консервации солью) и плохо вычищенный жир не могут загрязнить
лежащие в стопе другие шкуры. При снятии шкур этим методом удобнее
использовать в качестве гигроскопического материала древесные опилки
(крупную фракцию), которые хорошо впитывают жир, и по присыпанной
ими мездре не будут скользить руки препаратора. При этом способе пре-
парирования расчистка мездровой стороны шкуры производится на колоде
с помощью мездровых ножей (рис. 14, В). Препаровка черепа, расчистка
1 Мездра — нижний слой шкуры (подкожная клетчатка), отделяемый от верхнего
слоя (дермы) при выделке кожи (шкуры).
14
очинов на мездре, сгонка жира ни чем не отличаются от обычной чистки
птичьих шкур (стр. 19).
Шкуры, снятые трубой, пригодны для самых различных способов из-
готовления чучел.
Препарирование большеголовых птиц. У многих птиц (большинство
дятлов, лебеди, гуси, многие виды уток, некоторые совы) вынуть голову
через шейную часть шкурки, как это делается при обычной препаровке,
невозможно, так как крупная голова этих птиц не проходит через шкуру
шеи. В таких случаях приходится делать дополнительный разрез в те-
Рис. 6. Снятие даурки со спины.
Отчленение бедра от голени и»	шкурки в области хвоста.
менной части головы, а у птиц с белым оперением верха головы разрез
лучше делать под головой между челюстями, чтобы скрыть шов (рис. 7).
У большеголовых птиц снятие шкурки следует начинать с препариро-
вания головы, а затем снимать шкурку с туловища. Методика препаровки
следующая. По средней линии головы проводят разрез глазным скальпе-
лем на уровне заднего края глаза от темени (или от подъязычной кости)
в сторону туловища (по позвоночному столбу), примерно до второго шей-
ного позвонка, предварительно сделав пробор среди перьев гцловы. За-
тем пальцами отделяют в начале левую сторону шкурки на темёйи и шее,
а затем правую. Отделив шкурку от черепа, перерезают шею в месте со-
единения ее с черепом. Чтобы предотвратить загрязнение пера кровью,
необходимо применить тампоны из гигроскопических материалов (белой
ваты, марли, пакли и т. п.) и обильно присыпать картофельной мукой ме-
ста препарирования. Затем отделяют шкурку головы в ушной области,
вытягивая при помощи пинцета ушные чехлики. Особенно надо быть ос-
торожным при препаровке ушных чехликов сов и других птиц (рис. 4, 5),
имеющих очень большие ушные чехлы. Отпрепарировав ушной отдел,
приступают к препаровке глаз. Оттягивая осторожно шкурку пальцами
рук без применения ножа, проникают в область глаза. Глазное яблоко
вынимается из орбиты с помощью кривых хирургических ножниц
(рис. 4, Б), которыми подрезают глазной нерв и мускулы глаза. Операцию
15
производят скальпелем, оттягивая при этом глазное яблоко одной рукой,
а пальцами другой руки отделяют слизистую века от глаза. Отделение
Рис.| 7. Препарирование боль-
шеголовых птиц.
Извлечение черепа через разрез на
затылке (дятел) и через разрез на
шее (утка)-
шкуры на черепе продолжают до ноздрей
(рис. 4, Л).
КОНСЕРВАЦИЯ ШКУРОК
Консервация шкурок особенно необхо-
дима в полевых, экспедиционных условиях,
когда собирается большой материал и нет
возможности его быстро обработать. С по-
мощью специальной подготовки можно обес-
печить продолжительное хранение и транс-
портировку консервированных шкур. Обяза-
тельным условием консервации является со-
хранение товарных качеств шкуры. Свеже-
снятая шкурка содержит до 70% воды и
состоит главным образом из белков, являю-
щихся прекрасной питательной средой для
развития различных микроорганизмов, в пер-
вую очередь гнилостных бактерий. Кроме то-
го, на мездре шкуры могут обильно развивать-
ся плесневые грибки. Находящиеся в тканях
мездры разнообразные ферменты обусловли-
вают процессы аутолиза.1 Поэтому снятая с
птицы и не прошедшая специальной обра-
ботки шкура быстро загнивает и за несколько
часов может прийти в негодное состояние.
Благодаря консервации уменьшается содер-
жание свободной влаги, а вводимые в мез-
дру бактерицидные вещества убивают ми-
кроорганизмы или подавляют их развитие.
Существует несколько способов быстрой
консервации средних и крупных шкур птиц.
Однако пользоваться ими нужно только с
учетом температуры и влажности воздуха;
например, в районах повышенной влажности
удобна пресно-сухая консервация. Наоборот, в сухих пустынных и полу-
пустынных районах она нецелесообразна, так как при пересушке шкуры
возможна ее поломка.
Пресно-сухая консервация. Хорошо вычищенную от мышц и жира
птичью шкуру досуха протирают со стороны мездры гигроскопическим
материалом (белая вата, марля и т. д.). Тщательно очищенный череп
(рис. 10, А—В) с удаленным мозгом оборачивают тонким слоем мягкой
пакли, кудели или ваты. В затылочное отверстие вставляют жгут толщи-
ной, не превышающей толщину шеи (у короткошейных птиц), и укрепляют
пинцетом в глубине черепной коробки. Длина жгута должна соответство-
вать длине всей шкурки птицы. Жгут является прокладкой для шейной
части, препятствует склеиванию шкуры. Затем шкурку выворачивают
пером наружу. Концы костей конечностей также оборачивают каким-либо
материалом и шкурку усаживают так, чтобы мездра не была растянута,
в таком виде дают ей хорошо высохнуть.
1 Аутолиз — растворение тканей животного или растительного организма в ре-
зультате биохимических процессов распада сложных веществ под влиянием ферментов.
16
Сушат слегка набитые шкурки птиц на подвешенных под потолком (в не-
посредственной близости от труб центрального отопления или печей)
сетчатых вешалах (рис. 31) из крупноячеистой проволочной сетки. При
такой сушке воздух равномерно проникает к шкурке, и нет необходимости
ее регулярно переворачивать. Летом шкурки лучше всего сушить на сто-
лах под навесом на ветру, прикрыв их пологом из марли, предохраняющим
от проникновения мух. Можно применять в качестве средств, отпугиваю-
щих мух и других вредителей, некоторые инсектициды:1 дуст, парадихлор-
бензол, нафталин и др. Сушка должна проходить равномерно и не слишком
быстро. Совершенно недопустима сушка непосредственно у горячей печи,
у пламени костра и под лучами палящего солнца. Такая сушка приводит
к ороговению мездры, и шкурка при неосторожном обращении ломается.
Пересушенная или высушенная неправильно шкурка при размачивании
водой не отмокает (см. стр. 34), плохо поддается дальнейшей обработке
и непригодна для изготовления чучела. В нормальных условиях сушки
шкурка бывает высушена через 5—7 дней. Правильно высушенная пти-
чья шкурка должна быть достаточно твердой, неломкой, гибкой и упругой.
Перед упаковкой ее нужно тщательно осмотреть с целью выявления и
уничтожения возможных вредителей. Если перо шкурки в местах разре-
зов испачкано жиром, рекомендуется снять его, протерев перо ватным там-
поном, смоченным в бензине или скипидаре. Вместе с упакованной шкур-
кой в ящик вкладывают специальные мешочки или ингаляторы с камфарой,
нафталином, парадихлорбензолом или другими инсектицидами.
Сухо-соленая консервация. Этот способ наиболее широко применяется
и может быть рекомендован везде, где влажность воздуха не превышает
средних показателей. Перед консервацией шкурку выворачивают наружу
и протирают мездру мелкой поваренной солью.
Для соления шкурок лучше применять очищенную столовую соль
мелкого размола. Такая соль менее гигроскопична. Каменная, даже мелко
истолченная соль плохо консервирует шкурки. Особенно тщательно про-
тирают и засыпают солью остающиеся при шкурке части скелета (череп,
кости ног и крыльев). Так же как и при пресно-сухом способе консервации,
кости заворачивают каким-либо оберточным материалом, а в череп встав-
ляют жгут. Затем выворачивают шкурку на перо и в ее полость всыпают
некоторое количество соли. Соль равномерно втирают в мездру шкурки,
а остаток ее удаляют. При заполнении шкурки солью необходимо просле-
дить за тем. чтобы соль попала во все труднодоступные места: в полость
шкурки конечностей, в крылья, в череп и т. д. В течение 3—4 суток шкурка
птицы постепенно обезвоживается и на поверхность мездровой стороны
ее выступает рассол, который необходимо время от времени удалять ве-
тошью. Свободный доступ воздуха к открытой поверхности предотвращает
возможность загнивания шкурки при этом способе консервации. Если
работа происходит в жаркое время года, то к солидо 6i в л я ю т
какие-либо инсектициды в количестве при-
мерно 100 г на каждый килограмм соли. По мере кон-
сервации количество рассола на мездре уменьшается, а сама мездра при-
обретает ровный светло-серый цвет. Когда выделение рассола прекратится,
консервацию можно считать законченной. Излишки соли с поверхности
мездры стряхивают и шкурку досушивают на сетчатых вешалах. Обычно
через 3—5 дней шкурка бывает полностью готова. Этот способ консервации
следует считать наиболее удобным.
Кислотная консервация.. Кислотная консервация является новым
способом консервации шкурок в таксидермических целях. Она совершенно
1 Инсектициды — химические средства уничтожения насекомых — вредителей
или насекомых — паразитов человека и животных.
не влияет на товарные качества шкурки, очень удобна в полевых и музей-
ных условиях. Консервант легкий по весу и дешевый по стоимости. Про-
изводится кислотная консервация следующим образом: вывернутую мез-
дрой наружу птичью шкурку промазывают несколько раз раствором ки-
слоты и соли (никелем) с помощью ватного тампона или кисти. Эта опера-
ция называется намазью, и ее повторяют через каждые 2—4 часа.
П и к е л ь составляется из нескольких органических кислот: муравь-
иной, молочной и уксусной \ Можно применять в качестве консерванта
и одну из перечисленных кислот. Соотношение между кислотами может
быть любым, но суммарная их концентрация не должна превышать 3%.
Рецепт приготовления никеля: 30 г концентрированной кислоты и 30 г
поваренной соли на 1 л воды.
Весь процесс консервации пикеливанием шкуры крупной птицы за-
нимает 1—2 суток. О готовности шкуры судят по окраске мездры. У гото-
вой шкурки она приобретает светло-серый цвет и становится шероховатой
на ощупь. Обработанная кислотной консервацией шкурка досушивается,
как и при других способах. Она никогда не загнивает, не преет и мало
боится '.'вредителей.
Необходимо подчеркнуть, что любая консервация химическими пре-
паратами не может заменить тщательную чистку шкурки и должна рас-
сматриваться только как своего рода «скорая помощь». Без чистки мездры
консервированная шкурка не может долго храниться. Все указанные спо-
собы консервации пригодны для шкурок всех видов птиц, за исключением
мелких.
Спиртовая консервация. Мелких птиц (мелких воробьиных, куликов,
птенцов и т. д.) после препаровки и чистки мездры лучше всего сразу же
набивать в научно-коллекционные тушки или чучела. Препарированные
и консервированные различными способами шкурки мелких птиц, даже
недолго пролежавшие после препаровки (1—2 месяца), малопригодны для
изготовления из них тушек и чучел. Это объясняется как мелкими разме-
рами объекта, так и необыкновенно тонкой кожей, легко переходящей
в пергаментное состояние и плохо поддающейся размачиванию в воде
(см. стр. 34). Кроме того, расчистка очинов перьев в мездре технически
затруднительна. Однако в экспедиционных условиях не всегда возможно
приготовить на месте научно-коллекционную тушку или тем более чучело.
Хорошие результаты дает консервация спиртом
целых трупов мелких птиц, а также пуховых
птенцов. Этот метод доступен и прост. Перед помещением птицы
в спирт необходимо смыть холодной водой кровяные пятна, так как, бу-
дучи подвергнуты обработке спиртом, они удаляются в дальнейшем с
с большим трудом. Затем каждую из птиц, чтобы не помялись перья, за-
шивают в марлевый мешочек, предварительно сделав на брюхе птицы не-
большой разрез скальпелем. Подготовленную таким образом птицу по-
гружают в 70°-й спирт, в котором выдерживают в течение 12—14 час.
Удобнее и экономнее консервировать одновременно несколько птиц. Спирт
в течение полусуток частично обезводит труп птицы, после чего материал
перекладывают в банку с притертой пробкой и заливают 50°-м спиртом.
Окраска перьевого покрова при этом способе консервации полностью со-
храняется.
В таком состоянии трупы птиц сохраняют пригодность для изготовле-
ния из них тушек и чучел в течение нескольких лет. Единственным дефек-
том этого способа консервации является небольшая деформация кожного
1 Концентрированная уксусная кислота (СН3СООН) безводная, 100%-я
Эссенция (80%-я уксусная кислота) с успехом может быть использована при соста-
влении никеля для выделки шкур.
18
покрова шкурки после набивки ее в коллекционную тушку или в чучело
в процессе ускоренной сушки. Это вызвано сильным обезвоживанием
кожи спиртом. Но эти недостатки слишком незначительны, чтобы отка-
заться от спиртовой консервации.
Для перевозки или пересылки такого
материала зафиксированные в спирте трупы
отжимают от излишков спирта, заворачивают
в пропитанную спиртом гигроскопическую
вату, укладывают в полиэтиленовый мешо-
чек, завязывают шпагатом или заваривают
электропаяльником или горячим утюгом края
(рис. 8) и упаковывают в ящик.
Заваривают края полиэтиленового мешка
следующим образом: утюг или электропа-
яльник разогревают до температуры 50—
60°, совмещают края полиэтилена, предна-
значенного для заваривания, накрывают по-
верх слоев листом газетной бумаги и по краю
мешочка через бумагу проводят ребром утю-
га или паяльника. Лучше завариваются
края мешочка из более плотного полиэти-
лена. Проще использовать для этой цели
клейкую полиэтиленовую ленту, которая на-
дежно склеит края мешка. Таким образом
можно склеить водонепроницаемые мешки лю-
бого размера из полиэтиленовой пленки раз-
личной толщины, вполне пригодные для тран-
спортировки добытых птиц, законсервиро-
ванных в спирте и формалине.
Перед снятием шкурки консервированные
этим методом птичьи трупы опускают в соле-
ную воду (30 г соли на1 л воды) и вымачивают
до тех пор, пока они не станут гибкими и
эластичными и пока не будет возможным
движение в суставах конечностей. Обычно
для этого бывает достаточно 12—18 час. Вы-
нутую из раствора птицу тщательно отмы-
вают от соли, а затем высушивают ее перо
картофельной мукой (см. раздел «Сушка пера
птицы после мытья»). Только после этого про-
изводят препаровку шкурки, которая снима-
ется обычными способами (стр. И, рис. 4,
6, 7, табл. II, III).
Рис. 8. Упаковка спиртовых
коллекций птиц Ъ полиэтиле-
новые метки.
ЧИСТКА МЕЗДРОВОЙ СТОРОН Ы£ ПТИЧЬИХ ШКУРОК
По крепости мездры условно можно разделить птичьи шкурки на сле-
дующие категории:
1)	очень крепкие с толстой кожей (страусы, пингвины, орлы);
2)	крепкие с тонкой кожей (остальные хищники, голенастые, вра-
новые);
3)	средней крепости (совы, утки, лебеди);
4)	некрепкие (кулики, воробьиные);
5)	слабые (кряквы, голуби, вальдшнепы, кукушки, козодои).
Для каждой из перечисленных групп шкурок обработку мездры про-
изводят различно. Для удобства мы расскажем сначала о наиболее про-
2*
19
Рис. 9. Предохранение шкурки от высыха-
ния при чистке мездры.
стом способе чистки птиц с кожей средней крепости, а затем остановимся
на других группах.
Перед консервацией снятая шкурка должна быть тщательно очищена
от оставшихся мышц, подкожного жира и пр. В противном случае при хра-
нении она будет портиться. Особенно часто при недостаточной чистке
мездры и костей скелета, оставшихся при шкурке, подгнивает мездра и
полностью выпадает перьевой покров, и ценная в научном отношении
шкурка оказывается безвозвратно утраченной.
Для чистки мездры свежеснятую шкурку выворачивают мездрой на-
ружу. Если шкурка невелика, с тонкой мездрой и со слаборазвитым слоем
подкожного жира, то ее необходимо всю завернуть в сырое полотенце
(рис. 9), оставив открытой только предназначенную к очистке часть. Иначе
кожа скоро начнет сохнуть, по-
кроется сухой пленкой и чистить
ее будет весьма трудно, так как
подсушенная мездра будет рваться.
Чистку начинают с наиболее
трудных участков, которые могут
быстро подвергнуться разложению.
В первую очередь это относится
к голове, поэтому чистку начина-
ют с черепа. Его тщательно очи-
щают от мышц и со стороны за-
тылочного отверстия специально
сделанным из проволоки крючком
или пинцетом извлекают мозг (рис.
10, Л), после чего полость черепа
и глазницы досуха протирают ват-
ным тампоном с помощью пинцета
и тщательно очищают от оставших-
ся мягких тканей. Затем от черепа
отделяют язык, пищевод и дыхательное горло и удаляют мягкие ткани
между ветвями нижней челюсти (рис. 10, Б) кривыми ножницами, скальпе-
лем или пинцетом. Особенно внимательно расчищают сочленение нижней
челюсти с черепом (рис. 10, В), при этом отчленять или вырезать сустав-
ной отросток нижней челюсти нельзя (рис. 10, В), так как при моделировке
будет очень трудно оформить голову чучела и правильно установить ниж-
нюю челюсть на свое место.
Чистка крыльев. При чистке крыла шкурку необходимо опустить
до предплечья (рис. И, А), но не ниже. Иначе маховые перья, лишенные
крепления на локтевой кости, сместятся и крыло деформируется (рис. И, В).
Все мышцы плеча срезаются ножницами или скальпелем (рис. И, В, Г).
Для препарирования мышц предплечья и кисти крыло разворачи-
вают и укладывают его внутренней стороной кверху. Раздвинув пред-
варительно перьевой покров вдоль всего предплечья, проводят разрез
(рис. И, Д, табл. III, Г), второй разрез на сгибе делают только у очень
крупных птиц (пеликаны, аисты, орлы) (рис. 11, Д), не забывая присыпать
места разреза картофельной мукой. На месте обоих разрезов шкурку крыла
оттягивают вверх и подрезают острым скальпелем, создавая тем самым
поле для извлечения мышц предплечья. Для удобства извлечения мышц
сперва подрезают сухожилия (рис. И, Е), затем руками вытягивают их
из разреза вместе с прикрепленными к ним мышцами (табл. III, Г). При
этом маховые перья не повреждаются.
Если предполагается изготовить чучело птицы с развернутыми крыль-
ями, то необходимо разделить натянутую между предплечьем и кистью
летательную перепонку. Разрез производят в месте препарирования крыла
20
под нижней его стороной, в области предплечья, и ведут его до проходя-
щего по самому краю летательной перепонки сухожилия (рис. 11, Ж).
Само сухожилие необходимо удалить,
крыло чучела (рис. 11, 3). У неболь-
ших птицы (меньше вороны) разрез на
нижней стороне крыла не делают и
мышцы извлекают со стороны спущен-
ной до предплечья шкурки (рис. 11, Г).
У всех видов пингвинов крылья
(ласты) не препарируются, так как
они бедны мускулатурой.
Чистка ног. У большинства птиц
при препаровке кожу ноги опускают
только до цевки (рис. 12, Л). У птиц,
цевки которых оперены до пальцев
(орлы, совы, филины), шкурку опу-
скают до пальцев (рис. 12, Б).
В первом случае сухожилия плюс-
ны извлекаются через дополнитель-
ный разрез на подошве ноги (рис. 12,
В, Г). Для большего удобства пред-
варительно перерезают сухожилия в
верхней части цевки со стороны опу-
щенной кожи. Сухожилие лучше все-
го извлекать пинцетом, вставляемым
через разрез на подошве между су-
хожилиями и нижней частью плюсны
(рис. 12, В). Используя пинцет в ка-
честве рычага, сухожилие постепенно
вытягивают из-под кожи. Особенно
трудно удаляются сухожилия у голе-
настых птиц (аисты, цапли и журав-
ли), у которых производят дополни-
тельный разрез в области сочлене-
ния голени с цевкой (рис. 12, Д, Е).
У птиц, шкура ноги которых опуска-
ется до пальцев, плюсна от мышц и
сухожилий легко очищается ножом
(табл. III). У птиц с мясистыми по-
дошвами и пальцами (пингвины, стра-
усы) приходится делать дополнитель-
ный разрез на подошве (рис. 12,2ff,3).
Разрез проводят по средней линии
подошвы от пятки к среднему паль-
цу. Скальпелем подрезают шкурку
подошвы и вычищают мышцы, остав-
ляя только тщательно очищенные
кости пальцев. Толстые плаватель-
ные перепонки (пингвин) разрезают
так как, ссыхаясь, оно деформирует
Рис. 10. Чистка черепа.
А — извлечение мозга через затылочное от-
верстие; Б — отверстие для удаления мозга;
В — правильно п неправильно очищенный
череп.
с внутренней стороны подошвы и очищают от мышц. У лебедей, уток, гу-
сей делают только один разрез по середине подошвы и перепонки у них не
расчищают. У крупных хищников (беркут, орланы) для расчистки мышц
пальцев делают дополнительный разрез на каждом пальце.
Чистка хвостового отдела. Перья хвоста (рулевые) прикреплены
к особой косточке, образовавшейся в результате разрастания последних
хвостовых позвонков (пигостиль, рис. 13). Почти у всех птиц здесь же распола-
21
Рис. 11. Чистка крыльев.
А — опущенная шкурка крыла до предплечья; Б — неправильно препарированное крыло; В—Г —•
срезка мышц крыла у мелких и средних птиц; Д — разрез под крылом на предплечье и на сгибе кисти;
Е — подрезка сухожилий и извлечение мышц крыла; Ж — извлечение сухожилий летательной пере-
понки; 3 — полностью очищенное крыло от мышц.
ается копчиковая железа, вы-
деляющая перьевую смазку.
Особенно развита она у во-
доплавающих птиц. К пигости-
лю крепится довольно много
мышц, сокращение которых вы-
зывает движение хвоста. При
препарировании хвостового от-
дела все мышцы и копчиковая
железа должны быть удалены,
но так, чтобы не повредить ме-
ста прикрепления рулевых перь-
ев к пигостилю, так как они
сместятся или выпадут.
Удаление жира. У мелких
птиц жир соскабливают с мез-
дры скальпелем, обильно при-
сыпая место чистки картофель-
ной мукой. Эту операцию реко-
мендуется производить следую-
щим образом. Со стороны пера
под место соскабливания жира
подставляется большой палец
левой руки, так что соскабли-
вание производится на поду-
шечке пальца (рис. 14, А). Бла-
годаря этой мягкой и чувстви-
тельной опоре снятие жира с
мездры проводится без подре-
зов кожи и перьев. Удаление
жира всегда должно проводить-
ся в направлении от хвоста к
голове, но не наоборот (рис.
14, Б). Если снимать жир в
противоположном направлении,
можно повредить кожу и опе-
рение.
Шкуры крупных птиц с креп-
кой мездрой очищаются от жи-
ра на специальных мездровых
колодах (рис. 14, В), применяе-
мых обычно для мездровки шкур
млекопитающих. Обезжирива-
ние производится с помощью
мездровых скобелей и мездря-
ков (рис. 89). Для впитывания
выступающего при мездровке
жира применяют присыпку ги-
гроскопических материалов
Рис. 12. Чистка ног.
А — опущенная шкурка ноги до цевки и
Б — до пальцев; В — извлечение сухожи-
лия через разрез на подошве; Г — отделе-
ние сухожилия ножницами; Д — отделе-
ние и Е — извлечение сухожилия у голе-
настых птиц; Ж — дополнительные раз-
резы на подошве у страуса и 3 — пинг-
вина.
23
(крупные фракции древесных несмолистых опилок, картофельную муку,
маисовый или рисовый крахмал).
Шкуру птицы (пингвина, страуса) укладывают пером на колоду, хво-
стовой частью к себе. Препаратор, прижимая хвостовую часть шкуры
к колоде животом, левой рукой придерживает
шкуру, а правой, вооруженной мездряком,
соскабливает жир. Мездру присыпают и тща-
тельно протирают опилками. Пропитанные
жиром опилки соскабливают с мездры мез-
дровыми ножами.
Для сильно зажиренных шкур (гагар,
пингвинов, страусов и т. д.) при расчистке
мездры можно вместо древесных опилок при-
менять в качестве обезжиривающего сред-
ства порошок каолина или иную, хорошо
высушенную и превращенную в муку глину.
Глины хорошо впитывают жир. Если кон-
сервированная шкура птицы (любым спосо-
бом консервации) очень жирна, на ее мез-
дровую сторону, грубо очищенную от жира,
наносят глиняную густую кашицу в 1—2 см
толщиной и дают ей хорошо высохнуть в теп-
лом помещении. Глиняная корочка хорошо
втянет в себя весь жидкий жир шкурки. При
Рис. 13. Чистка хвостового
отдела шкурки.
Нерасчищенный и расчищенный
копчик.
очень зажиренных шкурах такую намазь
можно производить несколько раз до пол-
ного удаления жира.
Очень хорошие результаты дает обезжи-
ривание мездры жидким гипсом. Для этого
жидкий гипс наносится на всю поверхность
мездры расчищенной, но недостаточно хоро-
шо обезжиренной шкурки слоем в 1—2 см.
Быстро застывающий гипс, образовывая ко-
рочку, втягивает в себя остаток жидкого жи-
ра, находящийся в толще кожи. Применяя
гипсовую обезжировку, можно обрабатывать
не только консервированные шкурки птиц,
но и свежие, так как опасности подопрева-
ния пера тут не будет.
Гипс разводят в гипсовке (см. сдр. 96)
до сметанообразной массы, затем лопаткой
или шпателем выкладывают эту массу на мез-
дровую сторону птичьей шкурки, через 1.5—
2 часа после того, как затвердевшая гипсо-
вая корка хорошо впитает в себя жир, ее раз-
мельчают руками и она от поверхности мездры
легко и хорошо отходит. При необходимости
гипсовую намазь повторяют несколько раз.
Этот способ обезжировки шкур самых различных зверей и птиц рекомен-
довал ныне покойный профессор Ростовского государственного универси-
тета В. Э. Мартино.
Очистка мездры птичьей шкурки от прирезей мышц. У шкур нежирных
птиц вместо соскабливания с мездры жира приходится снимать тонкую
пленку, покрывающую кожу с внутренней стороны, на которой часто
остаются кусочки неудаленных мышц (прирези). Методика работы та же,
что и при очистке от жира.
24
Расчистка очинов перьев.
Проксимальная1 неоперенная
часть ствола птичьего пера на-
зывается очином и укрепляется
в коже. Внутренняя сторона
птичьей шкурки обильно покры-
та выступающими очинами перь-
ев, располагающимися в опре-
деленном порядке. Места, по-
крытые перьями, называются
птерилиями, а лишенные перьев
участки — аптериями (рис. 15).
Для получения хороших чу-
чел. с правильно уложенным
перьевым покровом необходимо
произвести тщательную расчи-
стку очинов перьев со стороны
мездры. Особенно тщательно
нужно расчищать их в области
крыльев и на спине (рис. 15).
Для этого вокруг очина каждо-
го пера глазным скальпелем
удаляют соединительную ткань
и мелкие мышцы, двигающие
перья. Необходимо следить,
чтобы между очинами остава-
лось свободное пространство и
каждое перо свободно двига-
лось, «дышало». Это облегчит
укладку перьев при дальней-
шей работе над чучелом и пред-
отвратит деформацию перье-
вого покрова при сушке гото-
вого чучела.”
Исключением из общего пра-
вила являются шкуры пе-
ликанов и бакланов,
у которых расчист-ку
очинов производить
не следует, так как при
полной и тщательной расчистке
мездровой стороны шкуры отде-
1 Проксимальный — анатомиче-
ский термин, указывающий на рас-
положение органа или его части
ближе к срединной (медиальной) пло-
скости тела, противоположный тер-
мин — дистальный; латеральный —
боковой, указывающий на располо-
жение части тела в стороне от сре-
динной плоскости тела.
Рис. 14. Очистка жира.
А — очистка мездровой стороны шкурки
на подставленном пальце руки; Б — схе-
ма направления очистки мездры птичьей
шкуры мездровыми ножами; В — мездре-
ние на колоде шкуры пингвина.
2.у
ленные очины перьев отойдут друг от друга и шкура очень растянется при
набивке, а готовое чучело или научно-коллекционная тушка может стать
гораздо больше натуральной величины.
Чтобы избежать этого, очищают только пленку, покрывающую мезд-
ровую сторону шкуры, не расчищая очинов перьев. Остальная работа
«со шкурами этих птиц ведется как обычно.
Рис. 15. Схема аптерий на птице (тетерев) и расчистка очинов перьев.
ОСОБЕННОСТЬ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ШКУР СТРАУСОВЫХ ПТИЦ И ПИНГВИНОВ,
ИДУЩИХ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧУЧЕЛ СКУЛЬПТУРНЫМ МЕТОДОМ
С очень крупных птиц (страусов, пингвинов) шкуру снимают ковром —
пластом или трубой, как с крупных зверей.
Трубой снимают шкуры с императорских, королевских пингви-
нов, пингвина адели, золотоволосого, африканского. Это вызвано тре-
бованиями дальнейшей моделировки и посадки шкуры на лепной ма-
некен чучела.
Препарирование ковром или пластом произво-
дится следующим образом. Страуса укладывают брюхом вверх, раздви-
гают перья по средней линии тела, начиная от нижней челюсти, через
грудь и брюхо (рис. 16). По пробору между перьями острым ножом раз-
резают кожу, стараясь не повредить мышц брюшной полости, так как раз-
личные выделения могут испачкать перьевой покров и затруднить даль-
нейшее препарирование. Разрез ведут до клоаки. Второй разрез начинают
на середине стопы, переходя последовательно на внутреннюю сторону
цевки и голени. После пересечения с главным разрезом туловища в пахо-
вой области разрез продолжают на другой конечности по голени, внутрен-
ней стороне цевки и заканчивают на стопе (рис. 16). Снятие шкуры начи-
нают с конечностей. При шкуре остаются только вычищенные кости кон-
цевых фаланг пальцев и череп.
Крупные пингвины, идущие на изготовление скульптурного чучела,
препарируются только со стороны спины (рис. 16). Главный разрез идет
от теменной части головы до основания хвоста (предварительно на спине
перо раздвигается на пробор) по средней линии спины. От главного спин-
ного разреза ведут разрез по наружной стороне ног, который перекрещи-
вается со спинным в области средней части таза и заканчивается на по-
дошве ноги у среднего пальца. Ласты у пингвинов, почти не имеющие
26
Рис. 16. Препарирование шкур пингвинов, страусов.
Прерывистая линия — линия разреза для снятия шкуры пластом со спины (пингвин) и с брюха
(страус).
мышц, не препарируются, поэтому дополнительных разрезов в сторону
крыльев на шкуре делать не нужно. Дальнейшее препарирование ведут,
подвесив птицу за задние конечности и подтянув ее вверх к деревянной
перекладине. Остро отточенным ножом подрезают соединительную ткань
шкуры, а левой рукой оттягивают ее от мышц.
Шкура у страусов и пингвинов довольно толстая и прочная, хорошо
оперена и легко снимается. О способе снятия шкуры с головы, препариро-
вания крыла (страус), отделения от мясной тушки и чистку хвостовой
части и мездры см. на стр. 13, 19, 20.
Во время снятия шкуры применяют дешевый гигроскопичный мате-
риал — опилки несмолистых пород деревьев, хорошо впитывающие кровь
п жир.
Препарирование шкур пингвинов трубой применяют в случае
длительности транспортировки материала. Это предохранит перьевой
покров шкур от загрязнения (см. стр. 14).
СКОРНЯЖНАЯ ВЫДЕЛКА ШКУР ПИНГВИНОВ И СТРАУСОВ
Чучела крупных пингвинов и страусов изготовляются из выделанных
шкур, прошедших специальную скорняжную обработку. Шкуры этих птиц
должны Обязательно пройти предварительную сухо-соленую или кислот-
ную консервацию. Процесс специальной выделки шкур крупных птиц
состоит из нескольких последовательных этапов работы. В отличие от
шкур млекопитающих, полностью погружаемых в раствор вместе с мехом,
шкуры птиц обрабатываются чаще всего намазью мездры, чтобы уберечь,
перо от обработки выдел очным раствором (никелем). Под выделкой под-
разумевают целый комплекс механической и химической обработки шкуры,
изменяющий свойства мездры, сделав ее более пригодной для изготовле-
ния чучела. Невыделанная шкура крупной птицы, одетая на готовый ма-
некен, долго не просыхает и требует специальной сушки и наблюдения.
Спустя несколько дней после приготовления такого чучела, шкура на нем
начинает преть и гнить, прежде всего в тех местах, где просыхание мездры
затягивается из-за густого и плотного оперения, препятствующего цир-
куляции воздуха. В таких местах наблюдается выпадение вначале оди-
ночных, затем и целых пучков перьев. Прилегающая к манекену поверх-
ность внутренней стороны шкуры плесневеет, издает характерный гни-
лостный запах. Если чучело находится в сыром помещении, в условиях,
неблагоприятных для быстрой сушки, то указанные явления быстро про-
грессируют и чучело в течение 1—2 месяцев, так и не успев окончательно
просохнуть, придет в полную негодность.
В благоприятных условиях сушка чучела из невыделанной шкуры про-
ходит нормально, загнивания мездры и выпадения пера не происходит.
Однако через 1—2 месяца шкура на чучеле начнет ссыхаться и изменять
форму, задержать или прекратить этот процесс деформации не смогут ни-
какие бандажи, гвозди и различные крепления. Прежде и сильнее всего
деформируется голова: перекашивается клюв, деформируются веки, про-
исходит смещение перьевого покрова с нарушением рисунка пера на го-
лове. Одновременно с этим ссыхающаяся шкура постепенно (в местах
углубления рельефа) отойдет от стенок манекена, натянется наподобие кожи
барабана. По прошествии нескольких месяцев начнут лопаться швы,
края шкуры загнутся и обнажится манекен чучела.1 Нельзя также забы-
вать, что мездра невыделанной крупной птичьей шкуры плохо впитывает
в себя мышьяковый раствор и, следовательно, не может противостоять воз-
действию вредителей (насекомых, грибков и т. д.).
1 Манекен, или стеллаж, — это подготовленная различными способами фигура
птицы (основа) для надевания шкуры (см. стр. 110).
28
Для выделки шкур птиц применяют наиболее простой и удобный спо-
соб — пикельный. Это сравнительно новый способ, который, несмотря
на некоторую дороговизну и опасность работы с концентрирован-
ными кислотами, в последнее время приобретает все более и более широкое
распространение в таксидермии.
Выделка после пресно-сухого, сухо-соленого консервирования состоит
из 9 этапов: отмок а, расчистка мездры, обез жировка
и мытье, пикелевание намазью или окуночное,
сушка, о т в о л а ж и в а н и е, разбивка, зачистка мездры,
очистка пера (термины, принятые в меховом производстве). После
кислотного консервирования выделку начинают прямо с о т в о л а жи-
ва н и я.
Выделку свежей шкуры, снятой с мертвой птицы, начинают с рас-
чистки очинов перьев и мездры.
Отмока. Это размачивание консервированной шкуры. Отмока не за-
висит от способа консервации. Важно только, чтобы консервация была
проведена своевременно и согласно правилам (стр. 16) так, чтобы мездра
и перо на шкуре не потеряли своих товарных качеств. Шкура после от-
моки приобретает совершенно мягкую и эластичную мездру, которая
должна легко тянуться на всех участках.
При отмоке шкуру расстилают пером вниз и, стараясь не испачкать
перьевого покрова шкурки, отмочным раствором промазывают мездровую
сторону. Если шкура птицы слишком жирна, то ее
погружают целиком в раствор, находящийся в хорошо
вымытой, достаточно вместительной посуде, не подверженной окислению
(деревянная бочка, чан, лохань и т. п.), и придавливают каким-нибудь
грузом, чтобы она не всплывала. Обработку жирных шкур
лучше вести ок у ночным способом, так как в дальней-
шем намазью достаточно хорошо обезжирить зажиренную шкуру будет
трудно.
Раствор для отмоки: на 1 л воды комнатной температуры добавляют
30 г буры, 2 г концентрированной уксусной кислоты, 50 г поваренной соли,
2 г карболовой кислоты и 3 г хлористого цинка. Бура служит ускорителем
отмоки, карболовая кислота подавляет развитие микроорганизмов и
предотвращает загнивание шкуры, а поваренная соль связывает и удаляет
из мездры часть растворимых белков. Хлористый цинк способствует хо-
рошему закреплению пера. Этот препарат особенно необходим при работе
с подгнившими или слабыми шкурами.
Чтобы раствор не стекал со шкуры при отмоке намазью, в него всыпают,
размешивая, крупно высеянные опилки несмолистых пород деревьев, пока
он не превратится в густую кашу. Мокрые опилки выкладывает на мезд-
ровую поверхность шкуры и дают ей под слоем опилок хорошо .раскиснуть.
Отмачивание продолжается от 1 до 5 суток, в зависимости фг качества
первичной обработки и тщательности расчистки мездры шкуры, способа
ее консервации и длительности предшествующего хранения. Большое зна-
чение имеет и толщина кожи. Чтобы отмачивание шкуры протекало рав-
номерно, необходимо через каждые 2—3 дня проверять состояние мездры,
заменять подсохшие опилки новыми, намоченными в свежем растворе,
частая смена отмочных опилок не только ускорит процесс отмоки, но и
предотвратит возможность развития гнилостных бактерий и порчи шкуры.
Если отмока затягивается, то рекомендуется
отмочный состав менять через каждые сутки.
При отмоке намазью свежеконсервированная шкура отмокает очень
быстро, через несколько часов. Но чем дольше шкура хранилась в консер-
вированном состоянии, тем процесс отмоки будет более трудным и продол-
жительным. Чрезвычайно плохо поддаются отмачиванию шкуры, недо-
2<)
статочно хорошо очищенные от жира, шкуры с ороговевшей в результате-
неправильной ускоренной сушки мездрой. При отволаживании подобного
рода шкур применяют специальные ускорители.
Если перо достаточно прочно сидит в мездре и хорошо закреплено,
то следует пользоваться щелочными ускорителями, до-
бавляя на 1 л раствора (перед всыпанием опилок) 10 г соды или 50 г на-
шатырного спирта. При слабом пере щелочные ускорители недопу-
стимы — они могут привести к полному выпадению пера. В таких случаях
рекомендуются кислотные усилители в виде органических кислот, в част-
ности уксусной, которую добавляют в раствор из расчета 1 г концентри-
рованной кислоты на 1 л раствора. Более сильная концентрация вызы-
вает «н а ж о р» мездры (см. стр. 34), нежелательный в данном случае.
Наиболее хорошо проходит процесс отмоки у шкуры, консервированной
поваренной солью, несколько хуже — при пресно-сухой консервации.
Отмока является главным и чрезвычайно ответственным моментом
в процессе выделки шкуры. От качества проведенной отмоки зависит, на-
сколько хорошо шкура поддастся дальнейшей обработке, что в конечном
счете отразится и на качестве чучела. О готовности шкуры и завершении
отмоки .судят по следующим признакам: мездра по всей площади шкуры
отмокла равномерно, она мягкая и хорошо тянется на любом участке ва
всех направлениях, кожа ног отмокла полностью, пальцы эластичны,
гибки; кожа крыла размокла, перья двигаются и не «резинят», перо дер-
жится в толще кожи прочно и не вытягивается (если его потянуть). Когда
отмока намазью полностью закончена, с мездры соскабливают мокрые-
опилки. Затем очищают приставшие к перу опилки, осторожно выколачи-
вая прутиком перьевую сторону шкур.
Шкуру, прошедшую окуночную отмоку, извлекают из чана и дают
стечь, лишнюю влагу удаляют, закатывая шкурку в ветошь перьевой сто-
роной, затем ее выворачивают мездрой наружу.
Расчистка мездры. Это процесс механической обработки с целью уда-
ления внутренних слоев кожи, мышечной и жировой ткани, при этом рас-
чищают очины перьев и разрыхляют волокнистую ткань дермы.1 Таким об-
разом подготавливают мездру к впитыванию химических веществ при даль-
нейшей выделке.
Расчистка распадается на 2 этапа — собственно расчистку мездры и
разбивку дермы (растяжку).
Во время расчистки с мездры снимают остатки жира, прирези мышц,
специальным скобелем чистят мездру и выскабливают ее мездряками
(рис. 89), расчищают скальпелем очины перьев (см. стр. 25).
Для расчистки шкуру укладывают мездровой стороной вверх на мез-
дрильную колоду так, чтобы головной конец шкуры был внизу (рис. 14, В).
Процесс расчистки ничем не отличается от
расчистки шкуры при первичной обработке, но
проводится более тщательно. Особенно хорошо следует расчищать ноги,
крылья, голову. Для удаления жира, появляющегося при расчистке мез-
дры, отмоченной намазью, ее присыпают сухими несмолистыми опилками
или крахмалом. Эти материалы хорошо впитывают жир и предохраняют
тем самым перьевой покров шкуры от загрязнения. После окончания рас-
чистки мездры ее необходимо тщательно протереть ветошью, чтобы уда-
лить выступивший жир. Шкуры очень жирных птиц проходят дополни-
тельное специальное окуночное обезжиривание. Нежирные шкуры обез-
жиривать не следует.
1 Дерма, собственно кожа — соединительнотканная часть кожи позвоночных^
расположенная под эпидермисом — наружным, покровным слоем кожи.
30
Обезжиривание и мытье очень жирных шкур. Мытье и обезжиривание
производятся в зависимости от степени жирности шкур по-разному. Только
очень большая степень зажиренности шкуры заставляет производить оку-
ночное обезжиривание. Жирные шкуры крупных птиц (пингвины, стра-
усы) проходят двукратную обработку окуночным методом, сначала в обез-
жировочной ванне, а затем — в обычной моечной. Для жирных шкур про-
чих птиц разной величины вполне достаточно одной моечной ванны. Вся
дальнейшая работа по выделке таких шкур будет производиться также
окуночным способом в отличие от нежирных шкур, обрабатываемых только
намазью по мездре без замачивания оперения.
Обезжировочный раствор составляют из 8 г стиральной соды или 5 г
каустической соды на 1 л воды. Раствор подогревают до температуры 25—
30°. Шкура в растворе должна свободно плавать, и ее нужно часто помеши-
вать, чтобы она равномерно обезжиривалась. Если раствор в течение
1—2 час. сильно загрязнится и	z
станет буро-ржавым, его следу-	/ /
ет сменить. Через 2—3 часа ме-	А	/
здра шкуры должна побелеть, и	Л/ ^7
жирность ее перестанет ощу-
щаться (шкура скрипит под к	W .,41^
пальцами). Такую шкуру хоро-	А	’ 
шо прополаскивают в теплой во-
де, удаляя остатки обезжиро- Рис. 17. Сдавливание мездры и «сушинка».
вочного состава. После этого
шкуру перекладывают в моечную ванну и заливают теплой мыльной
водой. Сначала руками промывают в воде мездровую сторону шкуры, за-
тем намыливают и промывают перо до появления характерного скрипа.
Перо следует мыть осторожно, чтобы не сломать и не испортить его.
Затем шкурку тщательно несколько раз прополаскивают в воде. Необ-
ходимо убедиться в полной чистоте и обезжиривании шкуры как со сто-
роны мездры, так и со стороны пера. Если это необходимо, обезжиривание
и мытье повторяют. Обезжиренную и отмытую шкурку отжимают в сухих
полотенцах или простынях, как можно тщательнее удаляя воду, так как
оставшаяся на шкурке вода нарушит нужную концентрацию в пикель-
ной ванне.
Пикелевание окуночное. Пикелевание окуночное органическими кисло-
тами представляет собой простой и удобный способ химической обработки
шкур птиц. На клюв и когти птицы (роговые части шкуры) перед опуска-
нием в раствор никеля надевают предохранительные чехлы из пластилина
(см. стр. 34, рис. 21). Пикельный раствор можно приготовить как зара-
нее, так и непосредственно перед закладкой шкур в раствор. {Рецепт его
чрезвычайно прост: 60 г концентрированной уксусной кислоты, и 30 г по-
варенной соли на 1 л воды. Температурный режим пикелевания 18—20°
Продолжительность пикелевания от 5 до 48 час. Для правильного и свое-
временного определения поспевания мездры применяют простой и без-
ошибочный способ — появление «сушинки». Чтобы ее обнаружить и не
пропустить, шкуру периодически проверяют, в основном наиболее трудно
поддающиеся выделке места — ноги. Вынув из раствора никеля крап
шкуры ноги птицы, делают на мездре четвертной сгиб и, плотно сжав его
пальцами, отпускают. Когда шкура поспевает, то по линии сгиба будет не-
которое время оставаться ясно различимая белая полоска. Это и есть
«с у ш и н к а» (рис. 17). Появление сушинки свидетельствует о поспе-
вании шкуры, но не о ее полной готовности. Обычно сушинка обнаружи-
вается за несколько дней до наступления полной готовности шкуры: за
один день у тонкомездрых и за 2—3 дня у толстомездрых шкур. Чем дольше
будет оставаться сушинка на сгибе шкуры, тем более спелой является
3t
шкура. Передержка шкуры в пикельном растворе не грозит ей никакими
осложнениями. Вынутую из окуночной ванны пикелеванную шкуру слегка
отжимают и кладут на пролежку на 10—12 час. в таз или на пол при тем-
пературе помещения 18—20°. Пролежка шкуры при пикельном способе
безусловно необходима. За это время пропитанная никелем шкура окон-
чательно проработается и кислота проникнет в наиболее труднодоступ-
ные и толстые участки кожи. Шкура дойдет.
Пикелевание намазью. Нежирные шкуры птиц обрабатываются на-
мазью. Рецепт приготовления никеля тот же, что и при о купонном способе.
Чтобы никель не стекал с поверхности мездры, его смешивают с крупно
Рис. 18. Сушка обработанных пикельным способом шкур птиц на складку (страус)»
на перо (пингвин).
просеянной фракцией отрубей овсяного помола до получения крутой каше-
образной массы. Полученную массу намазывают на мездру шкуры, следя
за тем, чтобы мокрые отруби не запачкали перьев края шкурки и не за-
текли под нее. Толщина слоя намази не должна превышать 1.5—2 см. В та-
ком виде шкурке дают пролежать не менее 4—5 дней при температуре
20—25° до появления тонкой сухой корочки на отрубях. Так же как и при
окуночном способе, показателем готовности, или спелости, шкурки яв-
ляется «сушинка». По истечении срока пролежки дают массе хорошо вы-
сохнуть непосредственно на мездре шкурки, а затем ее снимают. Под кор-
кой высохшей массы будет белая ровная мездра.
Сушка. После пикелевания шкуру развешивают (на складку) мездрою
наружу (рис. 18) в достаточно теплом проветриваемом помещении. Летом
вполне пригоден для этой цели чердак или навес; зимой шкуру сушат
в комнате рядом с печами или батареями центрального отопления. Хорошо
использовать для сушки коллекторные помещения распределителей цент-
рального отопления, где температура воздуха (зимой) бывает не ниже 40—
50° Если шкура была обработана окуночным способом, подсушив немного
мездру (завялив ее), поворачивают пером наружу и досушивают перо.
Хорошо просохшая мездра крупной птицы должна быть подобна твердому
картону. В таком виде шкура может сохраняться неопределенно долгое
время. Следующей операцией после сушки является отволаживание.
.32
I
Табл. 1. Архиоптерикс (реконструкция). Работа М. А. Колина, 1936 г.
Зоологический музей АН СССР, Ленинград.
Табл. II. Препарирование (глухарь).
А — разрез на брюхе; Б — извлечение голени ив кожного мешка ноги; В — отчленение в суртаве; Г —
обе конечности отделены в голеностопном суставе;	а
Табл. II (продолжение)
Д — стягивание шкурки до плечелопаточного сочленения, труп птицы подвешен; Е — шкурка
дтицы, спущенная до зоба, видны места отделения крыльев; Ж — шкурка, отделенная и
ртянутая до черепа; § — форма мясной тушки после правильной препаровки.
Табл. 111. Очистка шкурки от мышц (филин).
Л — очистка костей ног от мышц (шкурка вывернута, видна очищенная от мышц пле-
чевая кость крыла); Б — грубая очистка черепа и крыловых костей от мышц, видна
очищенная кость голени;
Табл. Ill (продолжение),
В — очистка черепа; Г — разрез под крылом для извлечения мышц.
Табл. IV. Промысловая съемка «трубой» (пингвин).
Разрез между ног (видны кости ног) и опушенная «трубой» шкурка до зоба.
Табл. VA. Научно-коллекцпоняые тушки птиц.
Табл. УБ. Правильное хранение тушек в коробке и в лотке.
Отволаживание. Доработка шкур, консервирован-
ных кислотным способом, начинается прямо
с этой операции, минуя все предыдущие этапы.
Эта операция имеет целью размягчение мездры высушенной шкуры с тем,
чтобы подготовить ее к разбивке. Отволаживание состоит в легком смачи-
вании кистью или тампоном картонообразной мездры 3%-м водным рас-
твором карболовой кислоты или старым никелем. Затем шкуру складывают
по хребту вдвое, мездрой к мездре, и плотно скатывают в рулон. Рулон за-
ворачивают в клеенку и кладут под груз. В таком виде шкуру оставляют
на сутки. Отволоженная мездра
должна быть равномерно мяг-
кой по всей поверхности и иметь
сероватый цвет. Если отдель-
ные участки мездры плохо ото-
шли и*; остались жесткими, их
повторно смазывают жидкостью
и-оставляют на некоторое вре-
мя для дополнительного отво-
лаживания.
Рис. 19. Разбивка шкуры
на мездровом ноже.
Разбивка. Разбивка является заключительным этапом обработки
мездры, которой и заканчивается скорняжная выделка шкуры. Сущность
разбивки состоит в том, чтобы путем механической обработки мездры сде-
ласть ее совершенно мягкой и эластичной. Коллагеновые волокна;1 шкуры
после предшествующей химической обработки легко поддаются механиче-
скому воздействию и, сохраняя высокую прочность, становятся вместе
с тем гибкими и пластичными. В результате разбивки вся шкура должна
стать совершенно мягкой и хорошо тянуться. Процесс разбивки заклю-
чается в многократной отминке$мездры|руками и протягивании шкуры
по лезвию тупого ножа, смонтированного на стояке. (Шкуры страусов
отминают в барабане, рис. 92). Шкуру осторожно протягивают через
нож мездровой стороной (рис. 19) всегда по направлению к хвосту, ста-
раясь не испортить очинов перьев и не задрать их. В свободных от перьев
местах шкуры разбивку проводить нетрудно, но там, где много перьевых
1 Коллагеновые волокна (клейдающие волокна) — волокна неклеточного ве-
щества соединительной ткани животных организмов, состоят в основном из белкового
вещества коллагена.
3 М. А. Заславский
33
очинов, растяжку мездры нужно производить очень осторожно. Для ус-
пешного проведения разбивки мездру следует предварительно хорошо*
отмять в руках и лишь затем пропустить через указанное приспособление.
Вначале растяжку мездры ведут по направлению роста перьев, а затем
от хребтовой части в сторону краев шкуры, т. е. сперва шкуру разбивают
вдоль, а затем поперек (рис. 20). Разбивка сильно изменяет свойства и
качество мездры, она приобретает кремово-белый цвет и получает способ-
ность хорошо тянуться во все стороны, становясь мягкой и эластичной.
Перо становится «живым», блестящим. На этом и заканчивается выделка
шкуры страусов и пингвинов.
Очистка пера. Перо на шкурке, обработанное окуночным пикелева-
нием, может несколько склеиться после сушки. Обычно достаточно не-
сколько раз легко выбить шкуру птицы, чтобы перо распушилось. Если
перо все же не принимает своего первоначального вида, то шкурку остав-
ляют в таком виде до приготовления из нее чучела, п только перед наде-
ванием на готовый манекен при помощи дальнейших операций, описан-
ных ниже, приводят его в нужное состояние (см. стр. 119).
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПТИЧЬИХ ШКУРОК ДАВНИХ СБОРОВ
В фондах многих биологических музеев часто сохраняются большие
коллекции консервированных в соли птичьих шкурок, долгие годы не
подвергавшихся обработке. Эти коллекции имеют большую научную цен-
ность. Однако обработка их многими считается невозможной, и очень цен-
ные коллекции зачастую обречены на гибель. Обработка их—дело сложное,
но не безнадежное. Обычным путем такие шкурки в воде не размочить,
поэтому приходится размачивать и разрыхлять мездру, применяя химиче-
ские вещества. Отмачиваясь в воде даже долгое время (10—20 дней),
мездра такой шкурки остается сухой и похожей на пергамент.
Пергаментное состояние можно ликвидировать только созданием силь-
ного нажора, применяя несолевой раствор уксусной кислоты (3 г на 1 л
воды). От этого мездра разрыхляется и шкура будет тянуться, после чего
можно будет легко ее размочить водой и расчистить мездровую сторону,
удалив соединительную ткань.
Не разрыхленная химическим путем мездра не позволит в дальнейшем
шкуре давать потяжку, и изготовить из нее чучело или коллекционную
тушку будет невозможно. Применяя метод нажора (см. ниже), мы доби-
ваемся частичного возвращения утраченных шкуркой пластических
свойств мездры. Прежде чем начать обрабатывать старую соленую шкурку
птицы, необходимо предварительно клюв завернуть в пластилин и на каж-
дый коготь надеть пластилиновый чехол (рис. 21). Пластилин не допу-
стит проникновения к роговым частям разрушительного раствора. В та-
ком виде шкурку опускают в достаточно объемную посуду с водой не более
чем на сутки. Затем ее извлекают из воды и осторожно выворачивают мез-
дрой наружу. Теперь необходимо приступить к предварительной рас-
чистке очинов перьев (рис. 15). Из-за пергаментного состояния мездры
шкурка легко рвется, и поэтому полностью расчищать ее не следует. За-
дача этого этапа работы заключается только в черновой легкой расчистке
поверхности мездры — частичном удалении пленки, чтобы в дальнейшем
дать возможность проникнуть в толщу кожи химическим растворам. Уже
при первом размачивании в воде шкурки станет совершенно ясным, на-
сколько способна ее мездра принимать воду и нужна ли ей обработка ме-
тодом нажора.
Нажор. При обработке шкурки нажором ее необходимо освободить
от соли, оставшейся после консервации, вымочив в воде в течение 10—
12 час., и хорошо выполоскать в проточной воде. Нажорная ванная при-
34
готавливается следующим образом: на 1 л воды добавляют 3 г концентри-
рованной уксусной кислоты. В этот раствор погружают птичью шкурку,
вывернутую мездрой наружу, и хорошо перемешивают, давая раствору
возможность проникнуть во все малодоступные места. Нажором на-
зывают резкое набухание мездры и одновре-
менное разрыхление дермы шкурки. Если шкурка
была хорошо отмыта от соли, то нажор начинается сразу, мездра шкурки
становится желеобразной. Если шкурка не была полностью вымочена от
соли, то нажора не произойдет. Благодаря нажору дерма шкурки разрых-
ляется на всю глубину, что дает возможность в дальнейшем проникнуть
в нее химическим веществам и воде. При слишком длительном нажоре
Рис. 21. Надевание пластилиновых предохранительных чехлов.
мездра полностью может разрушиться. Поэтому нажором увлекаться не
следует.
Время нахождения шкурки в растворе для крупных птиц (гусь, во-
рон) 2—3 часа, для более мелких — до 2 час. Обрабатывают способом
нажора обычно только крепкие шкуры. Шкуры испорченные или горе-
лые (от жира) обработки не выдерживают. Для прекращения действия
слабой кислоты на дерму шкурки в раствор* добавляют поваренную соль
из расчета 30 г соли на 1 л раствора. После тщательного перемешивания
шкурки в растворе соли станет видно, как толстая желеобразная мездра
начнет опадать. Через некоторое время нажор совершенно исчезнет и
мездра примет свой естественный вид. Для птичьих шкурок, очень долго
пролежавших в необработанном виде, приходится применять многоразо-
вый нажор. Для этого шкурку проводят через ряд кратковременных на-
жоров. Каждый раз после очередного нажора и сгопки его солыд шкурку
тщательно промывают в проточной воде, освобождая ее от ненужной соли.
Обработанные таким образом шкурки птиц хорошо размокают в воде (раз-
мачивать рекомендуется только в соленой воде: на 1 л воды 50 г поварен-
ной соли). Дальнейшая обработка мездры шкурки — расчистка очинов,
снятие мездровой пленки — ничем не отличается£от обычной расчистки
свежеконсервировапной шкурки (см. стр. 25, рис. 14, 15). Многие
шкурки птиц могут быть размочены и без применения нажора. Для
этого достаточно поместить их в раствор слабого пикеля: 30 г соли, 10 г ук-
сусной концентрированной кислоты на 1 л воды. В этом растворе шкурка на-
ходится все время, пока производится расчистка мездровой стороны. Пи-
кельный раствор очень удобно применять также и для размачивания боль-
ших партий свежеконсервированных шкур птиц. Уложенные в пикельную
ванну шкурки по мере размокания извлекаются и подвергаются расчистке.
3*
35
Необходимо следить, чтобы шкурка закладывалась в раствор с предвари-
тельно размоченными в пресной воде ногами, так как размачивание мездры
шкурки проходит быстрее, чем размачивание ног птицы. Особенно долго
размачиваются ноги у голенастых птиц (до нескольких недель), в то
время как шкурка размокает полностью в течение 2—5 дней. Такой
большой разрыв между сроками размачивания мездры и конечностей мо-
жет привести к порче шкурки. При этом нужно будет вновь высушить
птичью шкурку и, продолжая размачивать ноги, довести кожу и суставы
до пластичного состояния. Размачивание шкурок в течение длительного
времени слабым никелем дает полную гарантию от загнивания шкурки.
Перед тем как заложить шкуру в пикель, на когти и клюв необходимо на-
деть пластилиновые чехлы (рис. 21).
ПОДГОТОВКА ШКУРКИ К НАБИВКЕ
Законсервированные любым способом шкурки должны пройти соот-
ветствующую обработку, прежде чем из них можно будет сделать научно-
коллекционную шкурку или чучело.
Сухую шкурку птицы необходимо размочить. Для этого ее опускают
целиком jb соленую воду, предварительно размочив ее ноги в пресной
воде до полной эластичности пальцев и кожи цевки. Ноги опускаются
в воду до перьев во вместительную посуду. Если шкурка была достаточно
свежей и пролежала в консервированном виде недолго (2—3 месяца),
то конечности размачиваются быстро, в течение 2—7 дней. Если же
шкурка пробыла в консервированном состоянии несколько лет, тогда
процесс размачивания конечностей (ног), особенно у тонконогих голе-
настых птиц, будет более продолжительным, до нескольких недель.
Только после полного размачивания ног можно приступить к размачи-
ванию всей остальной шкурки в присоленой воде (10 г соли на 1 л воды).
Шкурка должна находиться в солевой ванне до тех пор, пока мездра
достаточно не размокнет и не начнет хорошо тянуться. В процессе разма-
чивания мездру и очины перьев расчищают скальпелем (рис. 14, Л).
Одновременное механическое расчищение мездры и размачивание в воде
ускоряют весь процесс размачивания и придают мездре нужные качества.
Хорошая расчистка очинов перьев мездры дает возможность уложить
перо на шкурке без дополнительных усилий и бандажей.
Обезжиривание и мытье птичьей шкурки. При хорошей консервации
и чистке птичьи шкурки поступают для дальнейшей обработки доста-
точно очищенными от жира. Дополнительное обезжиривание заключа-
ется главным образом в ^удалении из толщи дермы внутреннего кожного
жира. Для этого применяют теплые (30—40°) обезжировочные ванны
с применением в качестве обезжировочного средства каустической соды
(10 г соды на 1 л воды). В такую ванну помещают шкурки только очень
жирных птиц, чаще всего водоплавающих. Чтобы ускорить выход раство-
ренного жира из толщи шкурки в воду, их регулярно помешивают.
Растворенный жир будет хорошо заметен по изменению цвета воды.
У очень зажиренных шкур вода быстро станет темно-бурой. Жирные
шкуры крупных птиц (пингвин, страус) выдерживаются в ванне не больше
2—3 час. Все остальные — не более 1—1.5 час. После обезжиривания
шкурки тщательно промываются в проточной воде. Нежирные шкурки
птиц после размачивания и расчистки мездры просто хорошо отмываются
водой с мылом от приставшей грязи и различных выделений. Перво-
начально отмывают мездровую сторону от остатков соли, которой шкурка
была законсервирована. Оставшаяся на шкурке соль может в дальнейшем
повредить готовое чучело, так как оно будет постоянно сыреть и разру-
шать мездру. Вывернув шкурку пером наружу, хорошо намыливают перо.
36
При этом-растворяются приставшая грязь и жир. Если перо было окро-
вавлено, то прежде, чем мыть птицу в теплой воде, необходимо отмыть
кровяное пятно в холодной воде, так как теплая свернет кровь и на свет-
лом пере останется темное пятно — след крови. Прошедшие обезжировку
шкурки простирываются мылом и тщательно прополаскиваются в про-
точной воде. Такая обработка проводится только с консервированными
шкурами птиц. Производить мытье пера свежедобытой чистой птицы,
если в этом нет необходимости, не нужно. При мытье холодной водой
для ускорения растворения крови на пере рекомендуется добавлять
в воду поваренную соль {10 г соли на 1 л воды).
Сушка пера. Обработанные тем или иным способом птичьи шкурки
имеют мокрое перо. Такие шкурки к набиванию не пригодны. Перо
необходимо высушить картофельной мукой (рис. 22). Если шкурку сушить
теплом, то раньше пера высохнет мездровая сторона шкурки, а она при
набивке должна оставаться влажной. Перьевой покров сохнет долго,
при этом перо изменяет свою форму, нарушается сцепление между
бородками — оно становится некрасивым и лохматым. При сушке карто-
фельной мукой перо высыхает очень быстро и не теряет своих естествен-
ных качеств. Мездровая сторона подсушивается только слегка, что не
осложняет дальнейшей работы. Особенно хорошие результаты дает
комбинированная сушка картофельной мукой и теплом. Этим методом
шкурку довольно крупной птицы с густым оперением (ястреб, сова)
можно высушить в течение 20—30 мин. Для сушки пера птицы исполь-
зуют крахмалы различных сортов, по лучшим является картофельный
(картофельная мука). Все крахмалы обладают сильно выраженными
гигроскопическими свойствами; кроме того, они хорошо отстают от
мокрого пера даже при легком постукивании. Весь процесс сушки мокрой
птичьей шкурки состоит из нескольких, взаимно связанных между собой
операций (рис. 22): 1) отжимание шкурки от воды; 2) первичная сушка
пера картофельной мукой, бывшей уже в употреблении; 3) вторичная
сушка пера свежей картофельной мукой; 4) досушивание птичьей шкурки
(выдувание крахмала из пера) струей теплого воздуха.
Отжимание шкурки от воды (рис. 22, Л). Хорошо
отмытую шкурку необходимо отжать от излишков воды. Для этого ее
заворачивают в большое полотенце или тряпку из гигроскопического
материала: фланель, вафельное полотно и т. д. (материал должен быть
чистым). Завернув шкурку в материал, ее отжимают, при этом влага
впитывается, а частично вытекает. Это повторяют несколько раз. Чем
лучше будет отжато перо шкурки, тем меньше крахмала и времени потре-
буется на ее сушку. Шкурки очень мелких воробьиных птиц и пуховых
птенцов отжимать не следует, так как их этим можно испор|ить.
Сушка пера крахмалом. Отжатую от воды шкурку перво-
начально сушат картофельной мукой, бывшей в употреблении. Эта мука
еще достаточно хорошо впитывает в себя излишнюю влагу. Только сильно
зажиренный крахмал, много раз использованный при сушке жирных
шкур, непригоден для дальнейшей работы, он даже не годится для препа-
рирования птиц; зажиренный крахмал грязный, серого цвета, склеивается
и плохо отстает от пера. Для высушивания пера шкурку птицы на под-
носе засыпают крахмалом, равномерно втирая его в перо (рис. 22, Б).
Перо покрывается крахмалом, который быстро сыреет. При осто-
рожном постукивании по перу он будет отставать. Добавляя поне-
многу порции сухой муки и удаляя уже мокрую, можно добиться
полного обезвоживания шкурки. Периодически встряхивая шкурку,
перо освобождают от сырой муки, а взамен вновь осторожно втирают
сухие порции. Обработка заканчивается после того, как перо станет
сухим и примет свою естественную форму. Однако сцепление бородок
37
Рис. 22. Сушка пера птицы после мытья.
А — отжимание воды; Б — сушка крахмалом — втирание в перо; В — ручная очистка пера; Г —«
выдувание из оперения остатков крахмала с помощью пылесоса; Д — схема выдувного устройства.
на пере все еще останется недостаточным. Выбив осторожно рукой или
смахнув птичьим крылом крахмал из шкурки, ее дорабатывают свежей
порцией картофельной муки. Для освобождения от муки удобно исполь-
зовать части птичьего крыла, желательно от птицы с мягкими и упругими
маховыми перьями (сова).
Теперь структура пера начинает принимать естественный вид, но перо
имеет еще очень много крахмала, который можно удалить, добавив пор-
цию чистой картофельной муки. Сухой чистый крахмал смешивается
с сырым и легко выдувается пылесосом. Техника обработки остается
прежней (втирание и легкое постукивание). При этом стараются не про-
пускать сырых мест оперения шкурки. Особенно тщательно требуется
досушивать крылья и хвост. Когда перо приобретет естественную струк-
туру и ляжет на свое место, можно удалить крахмал, постукивая перьевой
покров шкурки птичьим крылом. У средних и мелких птиц на этом сушка
перьевого покрова заканчивается, у крупных птиц или птиц с густым
оперением необходимо дополнительно досушивать перо теплом.
Досушивание птичьей шкурки, В целях экономии
крахмала и ускорения сушки пера шкуры крупных птиц досушивают
над источником тепла — плитой, печью. Можно использовать и
солнечное тепло. Над плитой или печью устанавливают не менее
чем на 0.5 м от источника тепла вешала, на которых раскидывают шкурки
птиц пером наружу (рис. 18). Поддерживая равномерную температуру
(не больше 50—60° и не ниже 30—40°), периодически перебирают, встря-
хивая перья шкурки, добиваясь этим равномерного просушивания всего
перьевого покрова. С этой же целью шкурку необходимо чаще пере-
ворачивать, избегая сильного нагрева пера. Хорошие результаты дает до-
сушка пера феном. Однако его целесообразно применять только при сушке
небольших шкур птиц, так как площадь воздействия горячего воздуха
у фена невелика. При досушке шкурки теплом необходимо не допускать
юроговения мездры, наступающей при пересушке, а также опаливания
ног и крыльев, если они находятся близко от открытого огня.
Досушивание пера воздухом. Заключительным эта-
пом сушки шкурки является выдувание из пера сильной струей воздуха
остатков картофельной муки. Для этого используют обычный пылесос
типа «Вихрь» (рис. 22, Г, Д). Продувать шкурку следует против пера,
начиная от хвоста, переставив шланг пылесоса из верхнего отверстия,
через которое всасывается воздух, на нижнее. У пингвинов, особенно
у крупных, имеющих очень густое и плотное оперение, перед выдува-
нием необходимо предварительно выбить муку из перьевого покрова
крепким прутом (рис. 22, В).
Оборудование для сушки шкурок птиц. При сушке
птичьих шкур крахмалом и теплом используют специальное приспособле-
ние — сушильный ящик, который предохраняет препаратора (к мучной
пыли с вредными примесями и дает возможность экономно расходовать
крахмал.
Приспособление это состоит из большого вместительного ящика
с верхней остекленной подвижной рамой (рис. 22, Д). Размеры ящика
должны быть достаточными для помещения шкуры крупного орла. Ящик
устанавливается на козлах на высоте, удобной для работы, а смотровое
окно — на уровне глаз. Снизу в ящике имеется выдвижной поднос для
подачи п смены крахмала. Сушильный ящик должен быть по возможности
герметичным для предупреждения утечки муки во время работы пылесоса.
В передней”стенке ящика прорезаются отверстия для обеих рук. Чтобы
избежать утечки муки через эти отверстия, в них укрепляют матерчатые
нарукавники, в которые вдевают руки при производстве сушки. В ящик
подводятся шланги от пылесоса и фена, через поднятую раму заклады-
39
вают мокрую шкурку птицы, а в поднос насыпают крахмал. Руками,
продетыми в нарукавники, протирают перья птицы крахмалом. Горячий
воздух, подаваемый феном, ускоряет высыхание пера, выдувание же
крахмала током воздуха производится пылесосом. В таком приспособ-
лении сушка проходит быстро, хорошо и без потерь крахмала.
Рис. 23. Устранение дефекта шкуры.
Стягивание краев разрыва нитками и наложение заплаты.
Починка птичьей шкурки и ремонт разбитых частей скелета. После
снятия шкурки выявляются все дефекты мездры: дробовые отверстия,
разрезы и разрывы. Часто у птицы, добытой капканом или убитой из
огнестрельного оружия, разбиваются кости конечностей и черепа. Раз-
битые кости крыла будут препятствовать естественной постановке крыла
Рис. 24. Реставрация костей черепа.
А — разбитый череп птицы; Б — реставрированный затылок черепа (пробка); -В — отсу
ствие черепной коробки; Г — восстановленный череп (пробка).
притмоделировке его на чучеле. Разбитые кости ног нарушат пропорции
конечности, и нога будет слишком укороченной или же наоборот, слишком
длинной. Если сильно разбиты кости черепа, моделировка головы будет
затруднена. Эти повреждения необходимо исправить. Дробовые отверстия,
разрывы, разрезы, дырки на шкуре, если их не зашить, будут пропускать
мышьяковистый раствор на перо, которым обрабатывается мездра. Перья
будут пачкаться и отсыревать, что крайне нежелательно при дальнейшей
работе.
40
Наложение швов на
дробовые отверстия,
разрывы, порезы шкур-
ки. В шкурке отверстия заши-
вают всегда только со стороны
мездры. Для этого шкурку пол-
ностью выворачивают и вниматель-
но ее осматривают, выявляя де-
фекты. Очень трудно зашить от-
верстие на участках шкурки, ли-
шенных перьев, — аптериях (рис.
15), так как кожа здесь очень
тонка и напоминает папиросную
бумагу, особенно у мелких птиц и
сов. В таких случаях поверх заши-
того крупными стежками тонкой
иглой места накладывают заплату
из тонкого материала, прочно при-
шивая ее к находящемуся по-
близости краю птерилии (рис. 23).
Если повреждена шейная часть
шкурки, необходимо до починки
смоделировать голову птицы (см.
стр. 47) и вывернуть шкурку, по-
садив ее на свое место с тем, чтобы
избежать вторичных разрывов
шкурки шеи при ч выворачивании
головы. Мелкие прострелы на
шкурке зашивают обычным швом-
стяжкой. Крупные разрывы
на больших шкурах сшивают скор-
няжным швом, случайные раз-
резы ножом зашивают швом
«е л о ч к а». При зашивании от-
верстия на шкурке необходимо
внимательно следить за укладкой
пера на внешней стороне, чтобы
швом не сбить перьевого рисунка.
Особенно трудно незаметно сшить
дефект на шкуре птиц с мелким
плотным пером (гагары, поганки,
пингвины).
Ремонт черепа. Если
затылочная часть черепа сильно
разбита, то целесообразнее ее уда-
лить (рис. 24, А) и на ее место
вставить вырезанный по форме
черепа кусок пробки (рис. 24, Б).
Если разбит весь череп (рис. 24,5),
то из куска пробки вырезают
Рис. 25. Реставрация костей конечно-
стей.
А, Б — извлечение костного мозга; В—Д —
установка сломанных костей на проволочные
стержни; Е, ЯС — реставрация кости деревян-
ной надставкой.
4 Г
модель черепа и прикрепляют ее к основанию клюва или к костям
нижней челюсти (рис. 24, Z1), стремясь сделать переход к искусствен-
ному черепу малозаметным.
Ремонт костей крыла и ноги. Исправление сломанного
крыла совершенно необходимо, если предполагается чучело птицы ста-
вить с развернутыми крыльями. Крыловые кости птицы полые и содержат
небольшое количество костного мозга. Прежде всего разбитую кость
очищают от мозга. Для этого в нее вставляют на тонкой проволоке
ватный тампон, которым вычищают содержимое кости (рис. 25, Л, Б).
Если разбита лучевая или локтевая кость, то реставрируют ее
мягким проволочным стержнем
(рис. 25, В). Его сгибают вдвое
и концы вставляют в обе половины
разбитой кости таким образом, чтобы
при разгибании проволоки разби-
тая кость правильно выровнялась
и приняла свое естественное поло-
жение (рис. 25, В—Д). Если разбита
плечевая кость и большого куска ее
не хватает, то его заменяют тщательно
отструганным деревянным стержнем.
Один конец стержня стачивают на
конус, вставляют в полость кости и
закрепляют его, плотно вбивая или
привязывая к обломку кости шпага-
том (для крупных птиц — орел, ле-
бедь, пеликан) или нитками (для
мелких птиц). Таким же образом
чинят кости голени (рис. 25, Е, Ж).
Реставрировать цевку целесообраз-
нее после того, как при моделиров-
ке чучела в ноге будет установлена
Рис. 26. Правка измятого крупного ножная проволока.
пера кипятком.	Исправление деформи-
рованных маховых и ру-
левых перьев. Очень часто при небрежном сборе материала и
неумелом обращении с птицей деформируются, мнутся и искривляются
маховые и рулевые перья. Прежде чем приступить к изготовлению чучела
или тушки, такие перья необходимо выправить. Производится это сле-
дующим образом. В достаточно вместительной посуде (ведро, кастрюля)
приготовляют крутой кипяток и в него опускают и быстро вынимают
хвостовую или крыловую часть измятых перьев, придерживая рукой
всю остальную шкурку, чтобы она не попала в кипяток (рис. 26). Повто-
ряют это 2—3 раза, каждый раз давая перу остыть. Под действием ки-
пятка измятое перо принимает свою первоначальную форму. Затем мокрые
перья просушивают картофельной мукой и тщательно продувают струей
горячего воздуха, удаляя из пера остатки крахмала (рис. 22, Г).
Протравливание шкуры ядом. Подготовляя шкуру птицы к набивке
чучела или научно-коллекционной шкурки (тушки), нужно не забывать,
что они предназначены для долговременного хранения и экспонирования.
Поэтому должны быть приняты меры предосторожности против возмож-
ного повреждения шкурки насекомыми. С этой целью мездру шкурки
подвергают специальной профилактической обработке: протравливанию
ядами и отпугивающими веществами. Яд должен быть эффективным,
стойким, недорогим, простым и безопасным в обращении. В качестве
средства, отпугивающего насекомых, лучше всего пользоваться камфо-
42
рой, но наиболее полно отвечают всем указанным требованиям мышьяко-
вистые соединения, применяемые в виде эмульсий или растворов. В ка-
честве действующего начала используют мышьяковистую кислоту или
ее натриевую соль. Можно использовать неочищенный технический
мышьяк. Способ приготовления этих веществ различен.
Мышьяковистый натр приготовляют в виде 25%-го вод-
ного раствора. Соль мышьяка разводят в теплой воде и оставляют на сутки
настояться. Готовый раствор крепкой концентрации может храниться
в закрытой посуде неопределенно долгое время. Непосредственно перед
использованием его разводят еще в 10 раз, т. е. на каждый литр раствора
добавляют 10 л воды. Готовый рабочий раствор необходимо тщательно
размешать до получения однородной смеси. Неочищенный тех-
нический мышьяк готовят точно таким же образом, процедив
готовый раствор через фильтровальную бумагу или гигроскопическую
вату для удаления нерастворимых посторонних примесей и механических
частиц, имеющихся в техническом мышьяке в большом количестве.
Мышьяковистая кислота в воде полностью не раство-
ряется. Поэтому‘ее приходится сначала превращать в мышьяковистое
мыло, а затем из мыла приготовлять эмульсию. Для приготовления
мышьяковистого : мыла используют обыкновенное хозяйственное мыло
(можно и туалетное), нарезают его мелкими кусочками и заливают
небольшим количеством теплой воды. Посуду с мылом ставят на огонь
и разогревают его, помешивая до тех пор, пока мыло полностью не
распустится и не станет жидким. Не снимая посуды с огня, в жидкое
горячее мыло добавляют мышьяковистую кислоту в пропорции 1:1 (на
кусок мыла весом 400 г, распущенного в 100 г воды, добавляют 500 г мышья-
ковистой кислоты). Смесь тщательно перемешивают до получения одно-
родной и светлой массы. Затем массу доводят до кипения и варят в течение
15—20 мин. с тем, чтобы’она хорошо прокипела. Во избежание подгорания
деревянной лопаткой ее периодически перемешивают. Готовое мыло
остужают и затем перекладывают в широкогорлые стеклянные банки
с притертыми пробками. Если имеется посуда из хорошего жароустой-
чивого стекла, то мыло удобнее заливать в нее непосредственно после
варки из кастрюли, в жидком состоянии. В таком виде мышьяковистое
мыло можно хранить неопределенно долгое время. По мере надобности
его достают и разводят водой, приготавливая рабочий раствор (мышьяко-
вистое мыло хорошо растворяется в воде). Для приготовления рабочего
раствора мышьяковистое мыло разводят в теплой воде в 10 раз. Перед
обработкой шкурки в мыло необходимо добавить камфору. Предварительно
кристаллическую камфору разводят в 96%-м спирте, приготовляя
50%-й раствор, и затем вливают его в раствор мышьяка (100 г раствора
камфоры на1 л рабочего раствора мышьяка). Раствор камфоры добавляется
также и в рабочие растворы технического мышьяка, и в рабочие*растворы
мышьяковистого натра.
Необходимо помнить, что работа с мышьяковистыми
соединениями крайне опасна и вредна для здо-
ровья. Поэтому готовить растворы, тем более варить мышьяковистое
мыло, можно только в вытяжном шкафу. Если работают на открытом
воздухе, то человек, работающий с мышьяком, должен находиться с на-
ветренной стороны. Протравливание шкур мышьяковистым раствором
необходимо производить в специальном помещении с хорошей вентиля-
цией. Работать следует на специальном столе, после обработки шкуры
стол хорошо вымывается теплой водой с мылом. Столь же тщательно
следует промыть кисть из-под мышьяка, посуду и руки.
Протравливание мышьяком. Шкуру птицы выворачивают мездровой
стороной наружу и раскладывают на рабочем столе. Если шкура слишком
43
велика, ее обрабатывают на полу. На поверхность мездры наносят кистью
рабочий раствор мышьяка (рис. 27). Через 15—20 мин. эту операцию
повторяют. Затем шкуру выворачивают пером наружу, складывают
вдвое вдоль по хребту, мездрой к мездре, следя, чтобы сложенные участки
шкуры налегли друг на друга. Особенно тщательно следует обрабатывать
труднодоступные места шкурки: ноги, крылья, а также остающиеся при
шкурке кости. Если крыло снизу распорото, то его смазывают мышьяком
через этот разрез.
Если крыло вывернуто, его смазывают изнутри, со стороны мездры»
Сложенную шкурку укладывают на столе, чтоби раствор мышьяка не смог
Рис. 27. Обработка шкуры мышьяком и укладка протравленной шкуры.
вытечь и не испачкал бы оперения. В таком виде ее оставляют на сутки
для пропитывания кожи и пера раствором. Если имеется возможность,
протравленную шкурку помещают в холодильник с температурой не
ниже 3°. Перед набивкой шкурку вновь обрабатывают раствором мышьяка.
Двойная обработка мышьяком гарантирует полностью шкурку от напа-
дения насекомых-вредителей, и ее можно считать подготовленной к на-
бивке.
Заменители мышьяковистых препаратов. Полноценных заменителей
мышьяковистых растворов еще не имеется. Но некоторые химические
вещества иногда с успехом могут заменить мышьяковистые соединения.
Медный купорос используется только для протравливания
мездровой стороны шкуры, имеющей темное перо. Если обработать пре-
паратом медного купороса шкурку со светлым оперением, он может
окрасить часть белых перьев в зеленый цвет, что испортит экспонат,
так как обесцветить это пятно практически невозможно. Раствор медного
купороса, применяемый для протравливания мездровой стороны шкурки,
приготовляется следующим образом: в теплой воде (20—25°) растворяют
кристаллы медного купороса до полного насыщения раствора и профильтро-
44
Бывают его через слои гигроскопической ваты или фильтровальной бу-
маги, освобождая раствор от нерастворившихся частиц. Готовый раствор
должен иметь темно-зеленый цвет и может долго сохраняться в темных
бутылках с плотно подогнанными пробками в прохладном помещении.
Насыщенный раствор медного купороса разводят водой в 10 раз,
приготовляя таким образом рабочий раствор, пригодный для обработки
шкур. Необходимо помнить, что раствор медного купороса достаточно
ядовит и работать с ним необходимо, принимая меры предосторожности:
не курить и не есть во время работы, работать в резиновых перчатках.
Полной гарантии протравливание раствором медного купороса не дает,
и довольно часто шкурки птиц, обработанные этим раствором, бывают
попорчены молью и кожеедами, но процент порченных шкурок незначи-
телен и не превышает 3—5%. Техника протравливания шкурки раствором
медного купороса ничем не отличается от обработки препаратами мышьяка.
Кремнефтористые соединения. Растворы кремне-
фтористого натра и фтористого натра могут быть также использованы
для дезинсекции птичьих шкурок (см. стр. 42).
Способ приготовления этих растворов похож на приготовление раствора
медного купороса: на теплой воде приготовляется насыщенный раствор
фтористого или кремнефтористого натра. Хорошо размешивая раствор,
добиваются полного его насыщения. При появлении нерастворимых ча-
стиц раствор фильтруют и в таком виде используют. Его наносят на под-
готовленную мездровую сторону птичьей шкурки кистью как и при
обработке мышьяковистыми препаратами, техника обработки, очеред-
ность намази, выдержка такая же, как и при обработке мышьяком.
Можно применять этот дезинсектор, распыляя раствор пульвериза-
тором, направляя на поверхность шкурки мельчайшую пыль раствора.
Хорошо обработанные этим препаратом шкурки птиц не подвергаются
нападению моли и ее личинок. Существенный недостаток этих препа-
ратов — их недолговечность. Они предохраняют шкурку только в те-
чение 3—5 лет, поэтому чучела снаружи нужно вновь обрабатывать
дезинсицирующим раствором, распыляя его пульверизатором.
Сулема. Это очень сильно действующий, опасный и стойкий яд.
Раствор сулемы (10 г сулемы, 1.5 г лимонной кислоты на 1 л воды) рас-
пыляют над поверхностью чучела пульверизатором, стремясь обработать
раствором и все малодоступные места (подхвостье, между ног, под
крыльями и т. д.). Для обработки мездры сулема не используется.
Опылять чучела следует вне помещения, стоя с наветренной стороны,
или же в вытяжном шкафу. При этом необходимо надевать противогаз,
комбинезон и резиновые перчатки. Этим способом обрабатывают только
крупные чучела, выставленные для открытого экспонирования (без
витрин) и отделенные от посетителей барьером, когда заведомо известно,
что руками трогать их не смогут, иначе обработку чучел сулемой произ-
водить не рекомендуется ввиду опасности отравления.
Одноразовая обработка чучел раствором сулемы не требует повторе-
ния в ближайшие 50—80 лет. Опыление сулемой надежно гарантирует
экспонат от повреждения молью, кожеедами.
Глава II
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАУЧНО-КОЛЛЕКЦИОННЫХ ТУШЕК
Существует несколько способов сохранения трупов птиц и их шкурок
для научной работы и экспонирования в музеях. Наиболее экономично
и удобно хранить шкурки набитыми в виде научно-коллекционных тушек.
Они являются незаменимым материалом для изучения орнитофауны1
разных зоогеографических областей земного шара, отдельных стран,
районов. Достаточно сказать, что в Зоологическом институте АН СССР
в Ленинграде хранится свыше 100 тыс. шкурок птиц. Такая коллекция
позволяет вести разнообразные научные исследования по изучению
фауны, по внутривидовой изменчивости и другим вопросам. Наряду
со шкурками коллекция включает в себя многие тысячи экземпляров чучел,
скелетов, спиртовых препаратов, яиц, птичьих гнезд и т. д. Отдельные
виды представлены по возможности большим количеством экземпляров.
Может возникнуть вопрос, не лучше ли вместо научно-коллекционных
шкурок приготовлять чучела? Нет, так как чучела неудобны в научной
работе: они установлены неподвижно на громоздких подставках, их
трудно измерять, так как они имеют динамическую позу и используются
в основном в качестве музейных экспонатов. Кроме того, приготовление
тушек значительно проще и требует меньше времени и материалов. Для
изготовления шкурки не требуется высокой квалификации мастера-
таксидермиста, эту работу может выполнить квалифицированный пре-
паратор. Набитые шкурки занимают при хранении очень мало места,
в то время как чучела требуют значительных экспозиционных шкафон
и специальных условий хранения.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТУШКИ (ШКУРКИ) МЕЛКОЙ ПТИЦЫ
Птичья шкурка при работе требует аккуратного обращения, поэтому
набивать ее рекомендуется на специальном матраце из ваты, обшитом
материалом. Размер матраца должен превышать размер большой шкурки.
Для изготовления тушки потребуется разнообразный инструмент: кусачки,
плоскогубцы, круглогубцы, иглы с нитками, скальпель, анатомический
пинцет. Из материалов необходимы: белая гигроскопическая вата, серая
вата, пакля, железная проволока разных диаметров, плотная бумага
или тонкий картон.
Наиболее просто набиваются тушки мелких птиц (табл. VA). Птичью
шкурку, вывернутую на мездру (рис. 28, Л), укладывают на матрац.
Приготовляют из ваты жгут, длина которого должна быть равной длино
шкурки. Этот жгут послужит основанием тушки.^Один конец его встав-
1 Орнитофауна — исторически сложившаяся совокупность птиц какой-либо тер-
ритории.
46
ляют в затылочное отверстие черепа (рис. 28, Б), затем моделируют
череп. В глазницы вставляют комочки ваты, заменяющие глаза. Между
ветвями нижней челюсти вкладывают удлиненный комок ваты, имити-
рующий язык и верхнюю гортань. Затем череп оборачивают тонким
слоем гигроскопической ваты или пакли (рис. 28, В) и шкурку головы
выворачивают на перо. При этом нужно быть особенно осторожным,
чтобы не разорвать кожу* шеи. Чтобы удобнее было протаскивать голову
через шейную часть шкурки, в ноздри продевают крепкую нитку
(рис. 28, Г, Д).
Для укладки крыльев необходимо связать между собой плечевые
кости, предварительно обернув их тонким слоем пакли или ваты, грубо
моделируя мышцы плеча (рис. 28, £*, Ж). При монтаже задних конечно-
стей кости голени также оборачивают слоем ваты или пакли, моделируя
мышцы (рис. 28, 5) этого отдела ноги. Затем шкурку ног выворачивают
пером наружу и несколько усаживают (рис. 28, И, П). На копчик также
накладывается вата и хвост устанавливается на место (рис. 28, Я). Ноги
на шкурке поворачивают так, чтобы пальцы обеих ног были в одной
плоскости с хвостом (рис. 28, Р, С). При набивке шкурок различных
птиц не следует вытягивать шею тушки. В процессе работы со шкуркой
птицы при неловком обращении с нею шея может быть легко сломана.
Поэтому шейный отдел следует усаживать (рис. 28, О), делать короче,
как бы втягивая шею в плечи. Переход от головы к крыльям на тушке
должен быть плавным. Вставленный в затылочную часть черепа основной
жгут проходит через всю шкурку и оканчивается на копчике, являясь
как бы каркасом всей тушки (рис. 28, Л). После моделировки шейной
части укладывают на место крылья и производят подбивку комочками
ваты грудную часть, чтобы она имитировала удаленные грудные мышцы
и зоб. Подбивку производят маленькими кусочками ваты, свернутыми
в виде тампонов, причем ведут ее равномерно, стремясь к тому, чтобы
при плотной набивке шкурка имела ровную яйцевидную форму (рис. 28, 71/).
По окончании подбивки разрез на тушке осторожно зашивают швом
«елочка» и перьями прикрывают место шва (рис. 28, И). Затем ее осто-
рожно переворачивают и внимательно осматривают, правильно ли распо-
ложились перья на тушке и соответствует ли перьевой рисунок оперению
на живой птице. Держа набитую тушку птицы в левой руке, правой
с помощью пинцета укладывают перо (рис. 28, Р). Чтобы укрепить крылья,
зафиксировать их положение при засыхании, применяют бандаж из
тонкого плотного картона или бумаги, скрепленной с одной стороны
булавкой. Этот бандаж приготовляют по наибольшему” диаметру набитой
шкурки и надевают его через голову птицы (рис. 28, С). Для предотвра-
щения деформации оперения в процессе сушки готовую тушку завора-
чивают в вату (рис. 28, Т) и сушат, уложив на спину. Чтобы придать
челюстям естественное положение, через ноздри пропускают игду с нит-
кой и под клювом нитку связывают узлом, закрепляя клюв в сомкнутом
виде, Через сутки с приготовленных тушек снимают обмотку из ваты
и бандажи, проверяют, как лежит перо, подправляют перья пинцетом,
если это необходимо, подправляют крылья и ноги, а затем вновь надевают
бандаж и заворачивают в тонкие слои ваты. В таком виде ее опять укла-
дывают на спину и хорошо высушивают (рис. 31). Для изготовления тушек
мелких птиц иногда используют каркас из бумаги. Для этого из бумаги
сворачивают трубочку, наподобие козьей ножки. На нее накручивают
вату в верхней части в виде шейки птицы, несколько отступя от края,
а затем накручивают всю тушку, стараясь придать ей форму тела птицы.
В затылочное отверстие вставляют один из концов скрученной бумаги,
при этом череп плотно садится на шейную часть каркаса. Затем модели-
руют глазницы и межчелюстное пространство и выворачивают шкурку
47
Рис. 28. Изготовление научно-коллекционной тушки мелкой птицы.
А — вывернутая шкурка птицы, подготовленная к набивке; Б — в затылочное отверстие черепа
вставлен ватный жгут; В — обернутый паклей череп; Г — выворачивание на перо головы птицы:
Д — вывернутые голова и шея; Е — моделировка мышц плеча; Ж — расположение ватного жгута
и моделированных крыльев при набивке; 3 — моделировка мышц ноги птицы; И — установленные
конечности; К — оформленное основание хвоста; Л — правильно оформленные и расположенные
•части набиваемой тушки; М — нодбивка тушки наклей; Я — нодбитая и зашитая тушка;
головы пером наружу. Если тушка была правильно набита, она будет
плотно обтянута шкуркой. Вся остальная работа ничем не отличается
от изготовления тушки обыч-
ным путём.
Тушки мелких птиц де-
лают иногда на каркасе пз
выструганных деревянных
тонких и длинных стержней
несколько длиннее шкурки
вместе с хвостом. Однако де-
ревянные стержни не дают
нужного изгиба в области
шеи и готовая тушка птицы
будет иметь неестественный
вытянутый вид, поэтому луч-
ше деревянный стержень за-
менить тонкой мягкой прово-
локой, но если ее нет, то
наилучшая толщина деревян-
ного стержня 4—5 мм. От-
ступя от края стержня 1 см,
накручивают шейку птицы, а
затем наматывают и всю туш-
ку. Процесс набивки в общем
не отличается от изготовления
тушки обычным путем.
При всех способах набив-
ки необходимо несколько
уменьшать размеры набитой
тушки по сравнению с нату-
ральной величиной птицы
(рис. 28,0, П).
НАБИВКА ТУШКИ ПТИЦЫ
СРЕДНЕГО РАЗМЕРА
При изготовлении тушек
птиц среднего размера (табл.
VA) (ястреб, ворона и др.) ме-
тодика работы несколько ме-
няется. В качестве основы
для тушки следует применять
каркас из мягкой проволоки
(железная, отожженная или
мягкая). Проволоку нарезают
кусками требуемых размеров
и тщательно выравнивают на
наковальне молотком. Необ-
ходимо заготовить следую-
щие куски проволоки:
1)	два куска для крыльев,
каждый из которых должен
превышать по длине развер-
Рис. 28 (продолжение).
О, П — усадка шеи и конечностей; Р — укладка нера;
С — наложенный бумажный бандаж; Т — обертывание
готовой тушки слоем ваты.
нутое крыло;
2)	два куска для ног, каждый из которых должен иметь длину, равную
полуторной длине конечности (при вытянутом скелете);
4 М. А. Заславский
49
3)	осевой кусок, превосходя-
щий длину птицы на 10—15 см.
Необходимые промеры следует
снимать непосредственно с мясной
тушки птицы после снятия с нее
шкурки (рис. 29, Л). Размер осе-
вой проволоки должен быть ра-
вен длине туловища. При этом
добавляют 10—15 см на хвост.
Размер ножных проволок равен
длине конечности, оставшейся при
шкурке, плюс длина бедра при мяс-
ной тушке (рис. 29, Л).
Все заготовленные куски про-
волоки затачиваются с одного
конца, а осевая — с обоих кон-
цов. Затачивать удобно на нож-
дачном круге с электроприводом,
но можно и напильником, но это
потребует больше времени. За-
точка должна быть конусной с
постепенным переходом на острие,
как на иголке, что позволит про-
калывать шкурку легко и плавно.
Для определения размеров про-
волочного каркаса тушки в тех
случаях, когда не сняты промеры
с мясной тушки, применяют метод
аппликации. Вывернутую пером
наружу шкурку складывают вдвой-
не, несколько насаживая шейную
часть и подтягивая ноги. По этой
шкурке и определяют необходи-
мые промеры, накладывая на
шкурку кусок прямой проволоки.
Она должна превосходить длину
шкурки и выходить за пределы
головы и копчика (рис. 29, Б).
В месте нахождения проксималь-
ного (верхнего) конца плечевой ко-
сти круглогубцами на проволоке
делают петлю, достаточную для
прохождения в нее двух проволок
крыла. В местах нахождения про-
ксимального конца голени, кото-
Рис. 29. Изготовление научно-коллек-
ционной тушки птицы среднего размера.
А — наложение приготовленной -проволоки
туловища и ног на мясную iтушку птицы
(уточнение размеров); Б — определение раз-
меров проволоки методом аппликации по
шкурке; В — основная проволока туловища;
Г — накручивание пакли па шейную часть
проволоки; Д — установка черепа на основ-
ной проволоке; Et — укрепление черепа про-
волокой в клюве и Ег — проколом проволоки
через кости черепа, схема-разрез; ЯС — ук
репление черепа пришиванием к моделиро,
ванной шее;
50
Рис. 29 (продолжение).
3 — усадка шейной части; И — моделирование спины тушки паклей; К — установка арматуры
крыла и моделировка мышц; Л — укрепление арматуры крыла; М — установка арматуры ноги,
моделировка мышц и укрепление на основной проволоке; Н — усадка ног тушки; О — установка
хвостового отдела; П — правильно набитая тушка.
4*
рая легко прощупывается сквозь шкурку, также делают петлю. Нащупав
сквозь шкуру птицы копчик, проволоку изгибают под прямым углом. Здесь
будет крепиться хвост. В’месте нахождения затылочного отверстия черепа
проволоку изгибают под прямым углом, подобно углу изгиба хвостовой
части (рис. 29, Б). Таким образом легко находятся нужные размеры.
Если под рукой имеется мясная тушка, то все изгибы проволоки проводят
непосредственно по ней (рис. 29, Л). При изготовлении тушек следует
уменьшать длину шейной части, усаживать шкурку. Поэтому при изги-
бании шейной части проволоки в виде буквы S размеры шеи несколько
уменьшают. Так, если длина шеи была 10 см, то на тушке она будет
всего 5 см. На S-образный изгиб шейной части накручивают слои пакли
для объемной моделировки шеи (рис. 29, Л, Д). Толщина искусственной
шеи должна превышать толщину натуральной в 2 раза. Для удобства
наматывания пакли на проволоку хвостовой угол осевой проволоки
используют в качестве ручки (рис. 29, Г). Левой рукой накручивают
на шейную часть проволоки паклю, а правой плавно поворачивают ручку
и таким образом слои пакли плотно ложатся. Постепенно вся осевая
проволора обматывается тонким слоем пакли, что предотвратит проникно-
вение ржавчины на мездру шкурки и будет способствовать хорошему
укреплению на осевой проволоке проволоки крыльев и ног. Проволоку
крыла и ног изгибают соответственно изгибам скелета. Дополнительно
делают еще изгиб на плечелопаточное сочленение. При этом оставляют
кусок проволоки, необходимый для закрепления. Отточенный конец
проволоки должен^быть направлен в сторону крыла. В ножной проволоке
также делается изгиб в тазобедренном сочленении и оставляется кусок
проволоки для закрепления. Теперь можно приступить к набивке тушки.
Техника и з г очп о в л е н и я. На рабочий стол кладут спе-
циально приготовленный матрасик, а на него головой к левой руке пре-
паратора укладывают вывернутую на мездру птичью шкурку. По правую
руку раскладывают необходимый инструмент. С левой стороны кладут
паклю и иной набивочный материал. Левой рукой укрепляют череп на
шейной части осевой проволоки так, чтобы он плотно сидел и не раска-
чивался на ней (рис. 29, Д), Для этого заточенный конец проволоки вводят
в полость черепа, прокалывая губчатую кость в основании клюва. Особенно
целесообразен такой способ крепления для птиц с длинным клювом
(рис. 29, Е). Поэтому’длину клюва и полости черепа следует рассчитывать
заранее. Череп затылочным отверстием плотно насаживают на намотан-
ную часть шеи. Если череп сидит на шее слабо, его дополнительно укреп-
ляют крепкими нитками. Толстой иглой с достаточно широким ушком 1
прошивают ниткой намотанную часть шеи, рядом с затылочным отверстием,
а затем череп крепко пришивают к шее через глазницы (рис. 29, Ж).
В орбиты вставляют плотные комки пакли, моделируя этим глаза. Между
ветвями нижней челюсти укладывают продолговатый паклевый тампон.
Затем вся голова и шея оборачиваются тонким слоем пакли (рис. 28, В).
В таком виде шкурку выворачивают на перо, следя при этом, чтобы не
порвалась шкурка шеи (рис. 28, Г, Д),
Теперь необходимо привести в порядок перьевой покров головы п шеи.
Левой рукой берут птицу за клюв и всю шкурку шеи усаживают назад
(по направлению к хвосту), делая ее короче (рис. 29, 5). Затем пинцетом
укладывают перья. После этого птицу вновь кладут на спину и подбивают
спину изнутри шкурки. Для этого берут пласт пакли и подкладывают
его под осевую проволоку туловища, стараясь разложить паклю так,
чтобы она равномерно покрыла спинную часть шкурки (рпс. 29, И).
1 Иглу делают из стальной проволоки, затачивая один конец на конус, а другой
расплющивая ударами молотка, а затем просверливают отверстие.
52
Переход от шеи к спине должен быть плавным. Следующим этапом мо-
делируют крыло. Крыловую проволоку, хорошо выровненную и заточен-
ную, со стороны шкурки пропускают между лучевой и локтевой костями
(рис. 29, Л*), прокалывая при этом лучезапястный сустав. Острие втыкают
в кисть и закрепляют около пальца. Затем крыло изгибают и плечевую
кость крепко привязывают нитками к проволоке. Плечо обматывают
слоем пакли, моделируя мышцы. В проксимальной части крыловую про-
волоку прикручивают к осевой в месте расположения первой петли
(рис. 29, Л). Также поступают и с другим крылом, добиваясь симметрич-
ного положения обоих крыльев. Вершины крыльев должны находиться
в одной плоскости. Будучи сложенными, крылья укладываются на свои
места и прикрываются перьями груди.
Теперь подбивают спину, под осевую и крыловые проволоки подкла-
дывают небольшие плотные тампоны из пакли так, чтобы они покрывали
всю спинную часть шкурки. Затем небольшими ватными тампонами
подбивают бока, грудь и часть брюха. В задние конечности вставляют
проволоку, прокалывают ею цевку, следя при этом за тем, чтобы прово-
лока не выступила наружу через подошву. Крепко привязав проволоку
к кости голени, моделируют из пакли мускулатуру голени. Затем про-
волоку пропускают через вторую петлю на осевой/проволоке и крепко
закручивают ее (рис. 29, М). Ногу несколько усаживают (укорачивают)
(рис. 29, Н). Так же поступают и со второй конечностью. Несколько вы-
вернув копчик, оборачивают его слоем пакли и укладывают на место
так, чтобы осевая проволока острым концом проколола копчик, выйдя
наружу между рулевыми перьями и перьями подхвостья (рис. 29, О).
Этот конец проволоки служит основанием для хвоста, на котором он
засыхает. По окончании подбивки боков груди и брюха разрез зашивают
швом «елочка».
Правильно набитая шкурка птицы должна быть похожей на мертвую
птицу, лежащую на спине, с ровно вытянутыми ногами и головой, не-
сколько закинутой назад, с втянутой шеей (рис. 29, П). Законченную
шкурку птицы среднего размера, как и при набивке мелких воробьиных
птиц, оправляют, укладывают перо, бумажный бандаж здесь не нужен,
так как крылья, укрепленные на проволочном каркасе, не нуждаются
в дополнительной поддержке. Готовую шкурку завертывают в тонкий
слой серой ваты и дают хорошо высохнуть (рис. 28, Т).
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТУШКИ ИЗ ГОЛЕНАСТОЙ И ДЛИННОШЕЕЙ ПТИЦЫ
Монтаж научно-коллекционной шкурки крупной голенастой и длинно-
шеей птицы несколько отличается от набивки шкурки птиц Среднего
размера и особенно мелких воробьиных. Это отличие в работе вызвано
необходимостью более капитального монтажа всей^конструкции.кпкурки.
У длинноногих птиц необходимо прочно укрепить ноги и шею. При слабой
арматуре каркаса в местах натяжения высушенная шкурка лопается,
и часто ценные в научном отношении экземпляры бывают безвозвратно
потеряны. Чтобы избежать этого, используют достаточно крепкую и
толстую металлическую проволоку в диаметре сечения до 5—9 мм в за-
висимости от величины и тяжести конечности. При набивке тушек сред-
них птиц проволоку крыльев, ног просто закрепляют, закручивая ее
вокруг основной проволоки. У крупных птиц закрепить таким способом
проволоку физически будет очень трудно. Проволочный каркас для всех
частей тела шкурки (ног, крыльев, шеи, хвоста) удобнее укреплять
гвоздями непосредственно на деревянной основе (рис. 36).
Подготовка деревянного основания. Для дере-
вянного основания применяют крепкую сухую доску из мягких пород
53
дерева: липы, осины, сосны и т. п. Доску подкладывают под мясную
тушку после снятия с нее шкурки, обрисовывают карандашом ее форму
(рис. 30), опиливают. Совершенно не обязательно точно придерживаться
конфигурации мясной тушки во всех ее мелких деталях, важно получить
приближенный профиль тела птицы. При обрисовке отмечают на доске
места прикрепления крыла, бедра, первой пары ребер и место отделения
хвоста. Во всех отмеченных местах в доске просверливают отверстия,
соответствующие толщине проволоки. Для укрепления проволоки шеи
Рис. 30. Изготовление научно-коллек-
ционной тушки голенастой, длинношеей
птицы.
А — определение размеров и формы абриса
по мясной тушке; Б — выпиливание основа-
ния; В — отверстия для укрепления арма-
туры конечностей головы и хвоста.
биться в длине'и толщине шейной
и хвоста отверстия просверливают
в торцовой части доски. В местах
укрепления крыловой и ножных
проволок просверливают рядом по
2 отверстия (1—1.5 см одно от дру-
гого). В таком виде доска пригодна
для прикрепления к ней арматуры.
Подготовка шейной ча-
сти. Подготовленную для работы
проволоку шеи в ее верхней заты-
лочной части примеряют для уста-
новки в черепе и закрепления в клю-
ве (рис. 29, £\). У крупных птиц
трудно закрепить череп проколом
через кости и шкурку головы, как
это часто делают при монтаже мел-
ких тушек или чучел (рис. 29, Е2).
У них слишком толстые кости черепа.
Гораздо проще вставить проволоку
шеи в череп, закрепляя ее остро
отточенным концом непосредственно
в полости клюва (см. стр. 52).
Шейную проволоку у длинноше-
их птиц лучше обматывать чесаной
паклей или льняной куделью. Необ-
ходимо проследить, чтобы слои ку-
дели и пакли ложились при намотке
ровно, без бугров, при необходимости
можно выравнивать намотку крепки-
ми катушечными нитками. Диаметр
шеи должен быть везде одинаков,
как у живой птицы. Чтобы не оши-
части чучела при намотке, поступают
следующим образом: рядом укладывают мясную тушку птицы и по раз-
мерам ее шейной части накручивают искусственную шейку, стремясь
ее несколько укоротить в’отличие от размеров натуральной шеи и утолщить
настолько, чтобы она могла легко входить в шкурку шеи. Если под рукой
не имеется мясной тушки для’уточнения нужных размеров (старая шкурка
давних коллекционных сборов), то можно условно получить размеры,
сняв их с размоченной’птичьей шкурки. Для этого птичью шкурку укла-
дывают на бок и перерисовывают ее примерный абрис на бумагу. Затем,
сняв шкурку с бумаги, уточняют форму абриса, отступив по периметру
на 2—3 см. Также поступают с шейной частью птицы.
Дальнейшая монтировка тушек крупных длинноногих птиц практи-
чески мало чем отличается от монтажа тушек птиц среднего размера.
Закончив набивку, укладывают ноги и шею птицы так, чтобы тушка
занимала меньше места. Для этого длинную шею птицы изгибают вдоль
тела, головой в сторону хвоста, прижимая шею к боку тушки (табл. V А).
54
Ноги складывают в голеностопном суставе и поджимают к брюху. Такая
тушка мало напоминает мертвую птицу и не так удобна при научной ра-
боте, но если принять во внимание место, которое будет нужно для
хранения тушки с вытянутыми ногами и шеей, то станет ясно, что это
единственно правильный путь для сохранения таких шкурок.
При ^изготовлении тушек таких крупных птиц, как орлы, лебеди,
альбатросы, рациональнее также монтировать шкурки, укрепляя про-
волочный каркас на деревянном основании — доске.
Из самых больших птиц, таких, как страусы, не приготовляют научно-
коллекционных тушек. Гораздо удобнее хранить их в виде шкур, прошед-
ших скорняжную обработку (рис. 18, стр. 28), которые занимают отно-
сительно мало места и хорошо сохраняются в коллекционных сундуках
(рис. 32, Ж).
СУШКА НАУЧНО-КОЛЛЕКЦИОННЫХ ТУШЕК
Рис. 31. Сушка научно-коллекционных тушек на
раме и подставке.
До того как тушка займет свое место в коллекционной коробке и будет
пригодна для научной работы, ее необходимо хорошо высушить. Сушка
тушек должна протекать равномерно, медленно, при невысокой темпе-
ратуре воздуха 25—30°.
Высушенные при повышен-
ной температуре у горя-
чей печки, под лучами
солнца тушки деформиру-
ются, становятся хрупки-
ми и недолговечными.
В течение 5—7 дней
высыхают тушки средних
птиц (ястреб, сокол), 10—
15 дней сохнут более круп-
ные и-более жирные шкур-
ки (утки, подорлики), мел-
кие воробьиные (чиж, зяб-
лик) — 3—5 дней. Готовые
тушки -удобно сушить на
специальных вешалах. Это
металлическая сетка ши-
риной в 1.5 м, натянутая на
деревянную раму и подве-
шенная под потолком по-
мещения (рис. 31). Жела-
тельно металлическую сет-
ку окрасить черным ни-
тролаком, чтобы избежать
появления ржавчины на
сетке, а следовательно, и
на светлых шкурках птиц.
На такие вешала уклады-
вают рядами на спину го-
товые тушки птиц, завер-
нутые в тонкие слои ваты. Равномерная циркуляция теплого воздуха
со всех сторон дает возможность тушкам быстро высохнуть. На таких
вешалах удобно сушить тушки самых различных размеров. Летом их
можно сушить под навесом, накрыв легкой мелкоячеистой сеткой или
марлевым пологом, чтобы препятствовать доступу к ним мясной мухи,
личинки которой могут испортить свежие тушки птиц.
55
В экспедиционных условиях, при регулярных переездах, тушки
сушить трудно. Тогда приходится прибегать к специальным сушильным
ящикам с сетчатыми стенками и полками, имеющим углубления по форме
тушки птицы, (рис. 31). В таких ящиках не нарушается ток воздуха, не
проникают вредные насекомые, и тушки, плотно уложенные в углубления
сетчатой полки, не будут перекатываться во время передвижения. Хо-
рошо высушенная тушка обладает следующими качествами: не имеет
запаха гниения, при надавливании пальцем на кожу хрустит, перо плотно
прилегает к шкурке и не отходит, пальцы ног жесткие.
ОБОРУДОВАНИЕ ХРАНИЛИЩА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ ПТИЦ
Весьма важным моментом является правильное сохранение собранных
коллекций. Дело в том, что тушки птиц часто подвергаются порче вслед-
ствие повышенной влажности или чрезмерной сухости воздуха, нападения
вредных насекомых^и грызунов. Все это заставляет очень внимательно
отнестись к выбору помещения для создания специального хранилища.
Естественно, что выданном случае речь будет идти только о крупных
хранилищах краеведческих музеев, биологических факультетов вузов,
зоологических музеев и институтов, т. е. хранилищ, в которых будут
сохраниться многие тысячи коллекционных тушек птиц.
Такое хранилище полностью изолируется от кабинетов сотрудников,
и разборка коллекций проводится в специально оборудованных помеще-
ниях рядом с хранилищем. Хранилище, в котором будут находиться
коллекции, должно полностью обеспечивать и гарантировать на многие
годы сохранность собранного материала, который регулярно будет по-
полняться новыми поступлениями. Шкафы для хранения птиц и коробки
в них следует располагать по систематическому принципу. Коробки
подбираются соответственно размерам птиц. Например, среди воробьиных
птиц многие коробки будут наполнены мелкими птицами, другие же
коробки — более крупными представителями этого же отряда. Такая
система хранения коллекций облегчит разборку, систематизацию и розыск
материала.
Хранилище располагается не ниже второго этажа, но и не
в верхнем (последнем) этаже здания, чтобы избежать возможного про-
никновения воды во время наводнения или сильных ливней. Хранилища
не должны иметь окон. Солнечный свет, проникая в хранилище, обесцве-
чивает окраску пера птицы. Кроме того, солнечные лучи увеличивают
нагрев помещения и способствуют сильному высыханию тушек. Через
окна в хранилище проникают вредные насекомые и пыль. Поэтому, если
хранилище имеет окна, их необходимо закрыть, зашив досками, фанерой
или листами сухой штукатурки. Двери хранилища должны быть доста-
точно просторными (не уже 2 м и не ниже 2 м) для беспрепятственного
прохода*в помещение с большими коллекционными коробками. В храни-
лище желательно иметь две двери: одну с выходом в разборочное поме-
щение, другую — в коридор. Двери должны плотно входить в проемы
и плотно закрываться. Для этого в проемах дверей укрепляют резиновые
прокладки, чтобы во время затравливания всего хранилища инсектици-
дами пары не выходили за пределы хранилища. Для безопасности работы
обслуживающего персонала в хранилище устанавливается мощная вы-
тяжная вентиляционная система, с помощью которой в короткий срок
(2 часа) можно очистить воздух хранилища от присутствия паров инсекти-
цидов. Включатель вентилятора устанавливают у двери с наружной
стороны, это позволит, не входя в хранилище, включить вентилятор.
Освещение. Хранилище освещается люминесцентными лампами
дневного света, экономичными в эксплуатации и имеющими малый коэф-
56
фициент нагрева, что очень важно в закрытом помещении при определен-
ном температурном режиме. Электровыключатели устанавливаются за
пределами хранилища у двери. Электропроводка должна быть скрытой,
чтобы предохранить помещение от возможного пожара, на стенах раз-
мещают несколько огнетушителей. Пол облицовывают керамическими
плитками или покрывают линолеумом. Необходимо проследить, чтобы
пол помещения был хорошо заделан и не имел доступа для грызунов,
являющихся очень опасными вредителями коллекций.
Влажность воздуха имеет большое значение для сохране-
ния коллекции. Воздух в хранилище должен иметь влажность 40—60%.
В помещении устанавливают два психрометра, по которым определяют
влажность. При большой влажности воздуха шкурный материал легко
загнивает или на нем появляется плесень. Во избежание этого под
хранилища занимают сухие помещения и устанавливают правильный,
круглогодичный режим отопления. Хорошие результаты дает комплекс
отопления с частой вентиляцией.
Вредна и слишком большая сухость воздуха. При этом тушки сильно
пересыхают и ломаются. Чтобы избежать этого, в хранилищах устанав-
ливаются противни с водой на батареях центрального отопления, от
испарения которой увеличивается процент влажности воздуха (рис. 82, Б).
Коллекционные шкафы и коробки для хранения коллекций. Долго-
временное сохранение научно-коллекционных шкурок производится
в специальных картонных коробках (рис. 32, Л), имеющих три стандарт-
ных размера: малый — 30x40x10, средний — 45x40x10, крупный —
90x40x10 см. Такая стандартизация удобна для установки коробок
в специальных коллекционных шкафах. В шкафу на одной полке можно
поместить одну коробку крупного размера, полностью занимающую
полку, две коробки среднего размера или три малые коробки с птичьими
тушками (рис. 32, Б). Такие стандартные коробки удобны только для
хранения шкурок некрупных птиц (воробьиные, мелкие соколиные)
(табл. VB). Высота стандартной коробки обычно бывает 10 см, но, если
толщина набитой тушки превышает этот размер, коробки изготовляют
высотой 20 см. Особенно это касается коробок крупного размера. Стан-
дартные коробки для хранения коллекционных шкурок изготовляются
из крепкого картона, оклеенного гарнитолем. Крышка коробки снаб-
жена бортами, которые надеваются на стенки коробки (рис. 32, Л). Борта
коробки с наружной стороны в нижней части оклеены бархатом, который
препятствует проникновению в коробку пыли и вредных насекомых.
Надвинутая на коробку крышка плотно садится на бархат. Для удобства
извлечения коробки с полки шкафа с передней и задней сторон ее при-
креплены петли из материала. На лицевой стороне коробки в картонной
оправе установлена этикетка с наименованием рода, вида и. подвида
птиц, набитых в научно-коллекционные тушки.
Коллекционный шкаф, предназначенный для Хранения
шкурокДтушек) мелких и средних птиц, имеет размер 2.5х2х1 м. В этом
шкафу расположено по 19 полок в каждом отсеке, высота между полками
должна быть несколько большей, чем высота коробок, т. е. 12 или 22 см
(рис. 32, В). Шкаф делается так, чтобы, перемещая полки, можно было
изменить расстояние между ними. В больших коллекционных коробках
хранят тушки среднего размера (галка, голубь). В такую коробку входит
от 25 до 35 шкурок птиц. В коробку среднего размера помещают до 30 шку-
рок воробьиных птиц (снегирь, воробей). В малых коробках сохраняют
самых мелких птичек (королек, крапивник) до 80—90 штук (табл. V Б).
Шкафы для хранения коллекций изготовляют из сухого дерева, без
щелей. Двери шкафов должны быть сплошь деревянными, потому что
в хранилищах с открытыми окнами остекленный шкаф будет пропускать
57
Рис. 32. Хранение коллекционных тушек.
А — коробка; Б — расположение коробок на полках шкафа; В — коллекционный пткаф; Г — шкаф
с выдвижными лотками; Д — рациональная установка шкафов; Е — лоток; Ж — сундук Сушкина;
3 _ стандартный сундук для хранения крупных тушек и шкур птиц.
солнечные лучи, которые увеличат температуру воздуха в шкафу и обес-
цветят материал. Если шкаф имеет остекленную дверь, то стекло следует
вынуть и заменить фанерой или же с внутренней стороны заклеить плот-
ной бумагой. На внутренней стороне двери шкафа укрепляется этикетка
с перечислением находящихся в шкафу коробок с коллекциями. Дверь
шкафа снабжается внутренним замком.
По внешнему виду шкафы должны иметь самую простую форму, так
как они дешевле при изготовлении и более удобны при установке в хра-
нилище.
Для хранения тушек большего размера такие шкафы непригодны,
для них используют шкафы с выдвижными лотками (рис. 32. Г). Такой
шкаф мало напоминает обычный, скорее это большой ящик с деревянными
стенками, обшитый снаружи жестью, покрашенный масляной краской.
Двери съемные, на всю стенку, плотно входящие в пазы, на войлоке
для более плотного закрывания. На двери установлены две металлические
ручки. В шкаф вдвигают до 10—12 лотков (рис. 32, £*), на каждый лоток
может быть уложено до 30—40 тушек птиц размером с сокола, ястреба.
Тушки средних птиц на лотках укладываются в таком же порядке
(табл. V Б), как и тушки мелких в коробках, благодаря этому опине мнутся.
Эти шкафы очень вместительны, занимают гораздо меньше места, чем
обычные (рис. 32, Д), менее доступны для проникновения вредных на-
секомых и пыли. Их можно применять и для хранения более мелких
птиц. Размер шкафа для тушек мелких птиц 70x70x100 см. В таком
шкафу может находиться 30 лотков. Для шкурок птиц величиной с пе-
репела используются шкафы размером 1X1X1.5 м и с числом лотков
до 12—14 штук. Пора подумать об изготовлении коллекционных орнито-
логических шкафов методом штамповки, из стекловолокна, а лотки —
из прочной и легкой пластмассы. Такие шкафы будут герметичны, мало-
опасны в пожарном отношении, не подвержены сырости. Двери шкафов
следует делать плотно закрывающимися, наподобие дверей холодильного
шкафа.
Сундуки. Для хранения очень крупных шкурок (лебедь, пеликан
и т. д.) целесообразно использовать сундуки. Они устанавливаются
в один ряд на полу для удобства извлечения материала. При большом
количестве сундуков их устанавливают на металлических стеллажах
в 2—3 ряда. Сундуки изготовляют из досок, без щелей, с плотно закрываю-
щейся крышкой (рис. 32, 3). Удобно использовать сундуки конструкции
известного орнитолога профессора П. П. Сушкина (рис. 32, Ж), предло-
женные им еще в 1916 г., для хранения коллекционных тушек птиц боль-
шого размера (орлов, пеликанов, грифов). В отличие от обычных сундуков,
крышка которых открывается вверх, сундук Сушкина открываемся сбоку
откидной дверкой на петлях, что дает возможность ставит^ сундуки
друг на друга или в иной любой комбинации, легко открывать их, не
прибегая к помощи другого лица, как это бывает при открывании обычных
сундуков. В таком сундуке помещают друг над другом 2—3 выдвижных
ящика из фанеры (для птиц крупных и средней величины) или же ус-
танавливают картонные коробки стандартного типа (стр. 57) для мел-
ких птиц, в этом случае сундук разгораживают горизонтальными
полками.
Сундук Сушкина, предназначенный для хранения крупных птиц
(орлов, пеликанов и т. д.), не может иметь стандартную величину, и только
при наличии готового материала тушек птиц можно выбрать наиболее
удобный размер сундука и сделать его. Сундук изготовляется из деревян-
ных рам, обшитых фанерой толщиной 12 мм и крепко сбитых между
собой. Подгонку и сборку сундука ведут тщательно, стремясь избежать
щелей, через которые в сундук смогут проникнуть вредные насекомые
59
и пыль. Наиболее целесообразные размеры сундука Сушкина: длина —
250—300 см, ширина — 150—170 см и высота — 200—250 см.
Выделанные скорняжным путем, но ненабптые шкуры крупных птиц
(страус, пингвин) хранятся в обычных больших сундуках или ящиках.
Коробки. В коллекционные коробки набитые шкурки птиц укла-
дываются в следующем порядке: на дно коробки расстилается слой ровной
хлопчатобумажной ваты, покрытый с обеих сторон тонкой лигниновой
бумагой. Тушки птиц укладывают на спину рядами. Когда тушками
будет заполнено дно коробки, то последний ряд укладывают «валетом»
(чтобы не ломать перья хвоста) (табл. V Б). Сверху ряды тушек покрывают
прокладкой из ваты и укладывают следующие ряды. Когда коробка будет
заполнена, поверх шкурок накладывается ватный матрасик или ровный
слой ваты, покрытый с обеих сторон лигниновой бумагой. Вату приме-
няют только хлобчатобумажную, не подверженную нападению моли.
Поверх ватного матрасика укладывают один или два небольших марле-
вых мешочка, наполненных нафталином. Ни в коем случае нафталином
нельзя пересыпатьгшкурки. Нафталин портит перо и изменяет его окраску.
Ф у и г а н т*ы.1 Вместо нафталина можно применять в качестве
инсектицида кристаллы парадихлорбензола (стр. 218), ко-
торый так же, как и нафталин, зашивают в марлевые мешочки. Паради-
хлорбензЬл более надежный фумигант, чем нафталин, но пары его более
опасны и вредны для человека.
С целью кратковременной дезинсекции можно применить и п а р ы
формалина, используя его только в том случае,
если не имеется других дезинсицирующих ма-
териалов (нафталина, парадихлорбензола). Для этого в коробку
с тушками устанавливают посуду с 40%-м формалином. Такой способ
дезинсекции, или предохранение коллекций на короткое время, чрезвы-
чайно эффективен, но применяется только тогда, когда заведомо известно,
что из шкурного материала не будут изготовляться чучела. Пары форма-
лина при длительном воздействии на кожу задубляют ее, и такую шкуру
для изготовления чучела размочить в воде практически будет невозможно.
Поэтому рекомендуется обрабатывать парами формалина коллекции
не более 1—2 час.
Хорошие результаты дает применение сухих формалиновых
шариков, которые раскладывают в коробках или в шкафах
(как нафталин) по углам в марлевых мешочках. Шарики приготовляют,
выпаривая воду из 40%-го формалина до получения густого белого осадка,
который смешивают с мелом, мелкосеянным торфом или опилками, ска-
тывают в шарики и хорошо высушивают. Выпаривают формалин в вы-
тяжном шкафу на электроплитке или на открытом воздухе в противнях
под горячими солнечными лучами.
1 Фумиганты — химические вещества, в газообразном состоянии действующие
на насекомых через дыхательные органы и поверхностный покров.
60
Глава III
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧУЧЕЛ ПТИЦ
Прежде чем приступить к изготовлению чучела птицы, каждый так-
сидермист должен иметь ясное представление об ее внешнем облике,
морфолого-анатомических особенностях строения, образе жизни и повад-
ках. Для этого необходимо внимательно изучать строение и поведение
птиц в природной обстановке и в условиях неволи, запоминая основные,
присущие данному виду особенности формы и постановки тела при дви-
жении в различной среде, обращая внимание на положение конечностей
при ходьбе, беге, плавании и полете, а также на характерные позы,
принимаемые птицей в различные моменты ее жизни. Помимо собствен-
ных наблюдений за живыми объектами и внимательного ознакомления
с конструктивными особенностями птицы на трупе, большую помощь
препаратору могут оказать хорошие фотографии и кинокадры, заснятые
с натуры, а также специальная орнитологическая литература.
Все птицы (кроме вторично потерявших способность к полету) при-
способлены к обитанию в воздушной среде и к передвижению в ней с по-
мощью крыльев. Однако при общем едином плане строения птицы все
же очень различны по своему внешнему виду, что обусловлено различием
их образа жизни, способов передвижения и приемов кормодобывания.
Для примера достаточно сравнить между собой птиц из разных экологи-
ческих групп.1
Приспособление птиц к водному образу жизни привело к удлинению
п некоторому дорзо-вентральному (спинно-брюшному) уплощению их
тела, что в свою очередь вызвало перемещение центра тяжести назад.
Междущальцами лап у всех появились перепонки или кожистые оторочки;
ноги отодвинулись далеко назад (рис. 33, Л). У таких прекрасно пла-
вающих и ныряющих с помощью ног птиц, как гагары и поганки, задние
конечности превратились в весла и практически потеряли* функцию
органов передвижения по суше. Очень затруднены движения по земле
и у других прекрасных ныряльщиков — гагарок и кайр из группы чисти-
ковых птиц, а также у пингвинов (рис. 33, Б). Гребную функцию у них
принимают на себя в основном крылья, которые у потерявших способ-
ность к полету пингвинов превратились в ласты. Ноги всех перечислен-
ных птиц приспособлены больше к движению в воде, чем на суше. Из-за
своеобразной постановки ног этим птицам приходится стоять и ходить,
держа тело не горизонтально, а выпрямленным вертикально вверх.
Только таким образом может быть обеспечено перемещение центра тя-
жести на плоскость опоры. Большая устойчивость достигается такжё
1 Экология животных — раздел зоологии, изучающий взаимоотношения живот-
ных с окружающей средой.
61
Рис. 33. Некоторые особенности приспособления птиц к различным средам обитания.
А — положение туловища и ног гагары на суше и в воде; Б — положение и постав туло-
вища и ног пингвина; В — разрез фигуры пингвина, правильное положение шеи (схема); Г — нога
пингвина в разных положениях; Д нога страуса; Е — страус на бегу; Ж — стриж в полете и
сидящий; 3 — взлет альбатроса с волны;
опорой не только на паль-
цы, но и на всю плюсну.
Пингвины, отдыхая, опи-
раются еще и на хвост
(рис. 33, Б). Интересно,
что в группе чистиковых
птиц наряду с такими
узкоспециализированными
ныряльщиками, как живу-
щие на нависающих над
морем карнизах скал га-
гарки и кайры (рис. 33, И),
есть птицы, которые могут
свободно передвигаться по
суше (чистики) и даже хо-
рошо бегать, не опираясь
при этом на цевку (тупики)
(рис. 33, К). Оказывается,
образ жизни этих птиц
отличается от образа жиз-
ни кайр и гагарок. Чисти-
ки добывают корм на не-
больших глубинах и по-
тому не нуждаются в столь
сильной адаптации 1 ко-
нечностей для ныряния и
передвижения в толще во-
ды. У тупиков, живущих
в норах и длительное время
находящихся на суше, но-
ги выполняют дополни-
тельную функцию — отбра-
сывание земли при рытье
нор, и потому их специа-
лизация как органов дви-
жения в воде не зашла
столь далеко.
Совершенно иначе вы-
глядят сухопутные птицы,
живущие среди открытого
ландшафта и приспособив-
шиеся к ходьбе и быстро-
му бегу (дрофа, стрепет,
страус, рис. 33, Д, Е). Наи-
более далеко развитие ор-
1 Адаптация — приспособ-
ление организмов к условиям
существования.
Рис. 33 (продолжение).
И — кайра на уступе скалы и поло-
жение ноги кайры; К — тупик ₽на
скале, положение ноги, голова; Л —
передвижение попугая по дереву,
расположение пальцев ноги; |Л1 —
положение дятла на дереве, распо-
ложение пальцев ноги; Н — поло-
жение хищной птицы при нападе-
нии на добычу.
63
ганизации бегающего типа зашло у африканского страуса — самой крупной
ныне живущей птицы, утерявшей (как, впрочем, и все остальные страусы)
в процессе эволюции способность к полету. Благодаря бегающему спо-
собу передвижения задние конечности страуса развиты очень сильно
и похожи скорее на ноги копытных животных, чем на ноги птиц. Сходство
с копытными увеличивается еще и тем, что у страусов наблюдается умень-
шение числа пальцев на ноге. У африканского страуса их только два.
Прекращение функционирования крыльев привело к уменьшению груд-
ной мускулатуры страусов и редукции ненужного теперь для ее прикреп-
ления грудного киля (табл. XIX Б). Параллельно происходило ослабление
и редукция всего плечевого пояса, уменьшение крыловой мускулатуры,
исчезновение пневматичности костей (кроме крупных костей бедра).
Среди лесных птиц преобладающим типом передвижения по деревьям
являются прыжки с ветки на ветку. У большинства воробьиных три
пальца ноги направлены вперед, один — назад, чем обеспечивается проч-
ное обхватывание ветвей. У более специализированных древесных видов,
таких, как дятлы и попугаи (рис. 33, Л, М), два пальца ноги направлены
вперед, ,а два других — назад; нога благодаря этому получает большую
силу и Депкость. Дальнейшей ступенью приспособления к жизни в лесу
является; передвижение по стволам деревьев. Одни птицы (поползни)
способнь! лазать в любом направлении, цепляясь за неровности коры
острыми когтями своих лап. Другие (дятлы) передвигаются вверх по
отволам деревьев, цепляясь когтями лап и опираясь дополнительно на
жесткие и упругие перья хвоста (рис. 33, М).	|
Неодинаковы и особенности строения крыла, обеспечивающего спо-
собность к полету у разных птиц, живущих в различных условиях. Аль-
батросы и буревестники, например, приспособлены к жизни над водой,
главным образом над безбрежными океаническими просторами (рис. 33, 5).
Они обладают удивительно легким полетом, способны к длительному
скольжению и парению в восходящих от поверхности воды токах воз-
духа. В связи с этим им свойственна высокая пневматизация скелета,
мощная крыловая и грудная мускулатура, длинные и вместе с тем отно-
сительно более узкие, чем, например, у дневных хищников, крылья.
Альбатросы и буревестники прекрасно плавают, однако по суше боль-
шинство из них передвигается с трудом.
Таких примеров можно привести очень много. Наша задача — помочь
начинающему таксидермисту обратить внимание на строение тела каж-
дой из набиваемых птиц, на изучение их биологии. Это сильно облегчит
художнику изготовление биологически грамотных чучел. Хорошо зная
биологию птиц, ее повадки, можно создать чучело в наиболее характерной
позе, присущей только этому типу птицы. Тогда чучела птиц, выставлен-
ные в музее в шкафах систематического отдела, не будут стандартными,
а в каждом из них будет выявлен характер птицы и динамичность позы.
Такие экспозиции смотрятся гораздо лучше и живее воспринимаются
зрителем.
Переходя к разделу книги, в котором будет рассказано о способах
набивки чучел птиц, хотелось бы несколько слов сказать о тех задачах,
которые должны быть поставлены перед художником в этой области.
Первая часть книги дает лишь общее представление о технической работе
над добытой птицей, ее шкуркой. В ней даются различные рецепты и
описания рабочих процессов изготовления научно-коллекционной шкур-
ки — только техническая сторона. Здесь не требуется художественного
чутья, отсутствует творческий момент. Нужны только различные техни-
ческие навыки и аккуратность в работе. Такую работу может выполнять
любой обученный этому делу препаратор. Другое дело — работа по
изготовлению чучел. Тут уже одна техническая сторона недостаточна.
>64
Табл. VB. Чучела птиц, созданные различными методами (Зоологический
музей, Ленинград).
Африканский страус (самец); чемга большая (птенец).
Табл. VB (продолжение).
Рогатая поганка; императорский пингвин.
Табл. VB (продолжение).
Императорский пингвин (птенец); вест-индский пеликан.
Табл. VB (продолжение).
Большая белая цапля; африканский баклан.
Табл. VB (продолжение).
Африканский марабу; гага-гребенушка.
Табл. VB (продолжение).
Гималайский сип; белоплечий орлан.
При набивке чучел птиц необходим художественный талант, как и в ра-
боте над анималистической скульптурой. Умение красиво и интересно
поставить фигуру птицы — дело трудное, но интересное. Здесь необхо-
димо одновременно хорошее знание анатомии и биологии птиц. Только
в комплексе биологических знаний, технических навыков и художествен-
ного вкуса возможно создание вполне грамотных, интересно приготовлен-
ных чучел птиц.
В настоящее время существует несколько способов изготовления чучел
птиц. Наиболее удобные приводятся ниже.
1.	Способ накрутки или создания твердой искусственной тушки (твер-
дая набивка).
2.	Каркасный способ (мягкая набивка). Для изготовления чучел
крупных птиц используют комбинированный способ, применяя прово-
лочный каркас и деревянную основу.
3.	На базе старых способов появился новый современный скульптур-
ный метод, пригодный только для изготовления чучел крупных птиц
(страусов, пингвинов).
НАБИВКА ЧУЧЕЛ ПТИЦ СПОСОБОМ НАКРУТКИ
Способ накрутки или создания твердой искусственной тушки разра-
ботан еще в XVII в. Этот способ очень удобен в работе особенно для начи-
нающих. Правда, он не всегда дает хорошие результаты вследствие того,
что чучело птицы, приготовленное этим способом, малопластично в работе
из-за твердой основы. При этом способе трудно придать чучелу динамич-
ную позу, а также сделать правильную установку крыльев и ног. Поэтому
часто готовые чучела, особенно сделанные еще неопытным мастером,
грешат не совсем точными пропорциями тела и неправильным положе-
нием конечностей. Однако при достаточном навыке все же удается делать
довольно хорошие чучела.
Приготовление искусственного туловища. При монтировке чучела
способом накрутки необходимо пользоваться мясной тушкой птицы
для приготовления по ней твердой искусственной тушки (рис. 34, А).
Тушку наматывают из различного материала, отдавая предпочтение
мягкой древесной стружке, сену или пакле (для средних и крупных птиц).
Эти материалы легко доступны, легки по весу, прочны, мало подвергаются
нападению вредителей, почти не подвержены гниению и хорошо про-
калываются проволокой.
Туловище наматывают отдельно без шеи. Для этого сначала руками
скручивают из стружек плотный комок, а затем крепко обматывают его
нитками, добиваясь сходства с мясной тушкой по размерам ‘и форме
(рис. 34, А). Для накручивания применяют нитки № 10 или же тонкие
суровые нитки. Готовый макет птичьей фигуры должен быть /плотным
и по размерам несколько меньшим, чем мясная тушка. Для придания
плавности макету его сверху обертывают тонким слоем пакли.
Искусственную тушку или шейку нельзя накручивать из серой или
белой ваты, а также из иных трудно прокалываемых материалов. Про-
ткнуть такую тушку даже остро отточенной проволокой практически
невозможно. Поэтому для основы тушки всегда используют легко про-
калываемые материалы вроде стружки, сена и др., а поверх наматывают
слои пакли. Во избежание искажений формы и размеров искусственной
тушки ее во время работы постоянно сверяют с мясной тушкой птицы.
Можно пользоваться также и чертежом с мясной тушки, снятым непо-
средственно после препарирования шкурки (рис. 34, Б), Это очень удобно
делать особенно в полевых условиях. Подобный чертеж облегчит даль-
нейшую работу по изготовлению чучела, особенно это нужно, если эти
5 М. А. Заславский
65
Рис. 34. Изготовление чучел накруткой.
А—наматывание искусственной тушки и проверка ее по мясной; Б — чертеж по мясной тушке (абрис);
В'— намотка шеи; моделировка головы у мелких птиц: 1\— укладка в глазницы черепа тампонов,
Г9 — закладка мягкой глины в глазницу, Г9 — неправильно и Г4 — правильно установленный глаз,
Г5 — нанесение воды на слои гигроскопической ваты, покрывающей стеклянный глаз; выделе-
ние из слоев ваты стеклянного глаза; Д — выворачивание шкурки головы пером наружу; Е —
установка на место ушной части шкурки; Ж — расправление века глаза; 3 — приведение в порядок
оперения головы; И — насадка намотанного туловища на осевую проволоку; К — насадка намотан-
ной тушки на проволоку и закрепление ее; Л — придание позы голове и шее чучела;
Рис. 34 (продолжение).
М — установка проволочной арматуры сложенного и раскрытого крыла; Н — укрепление арматуры
крыла и ноги в намотанной тушке; О — подбивка летательной перепонки глиной и зашивание раз-
реза крыла; П — подбивка тампонами грудной части чучела, боков, живота; Р — правильно и
неправильно установленные ноги чучела; С — проверка размеров чучела по контуру птицы; Т —
нанесение контуров птицы с помощью эпидиоскопа; У — монтаж и моделировка мышц ноги; Ф —
монтировка хвостовой части; X — установка чучела на временную подставку; вставка искусствен-
ного глаза: ПЛ — размачивание века, Ш3 — оформление глазницы мастикой, Ш3 — вставка глаза,
— правильно вставленный глаз.
Диаметр проволоки (мм)
Вид	НОГ	раскры- того крыла	сложен- ного крыла	туловища	шеи	хвоста
Африканский страус . . .	25—30 с	7—8	5-6	Лепное.	Лепная.	5-6
	резьбой					
Казуар		15-20 с	4-5	4—5			5-6
	резьбой					
Найду 		15—20 с	4-5	4-5	»	»	5-6
	резьбой					
Чемга		3-4	3-4	3-4	Доска.	3-4	8-4
Гагара чернозобая ....	3-4	3-4	3-4	»	3-4	3-4
Императорский пингвин	8-10 с	3-4	3-4	Лепное	5—7	3-4
	резьбой			или		
				доска.		
Пингвин адели		4-6	2-3	2-3	Доска.	3-4	3-4
Альбатрос		7—8	7—8	5-6	»	5-7	3-4
Пеликан 		8—9 с	7-8	5-6	»	6-8	3-4
	резьбой					
Баклан 		4-5	4-5	3-4	»	4—5	3-4
Серая цапля 		7—8	5-7	4-5	»	5-7	3-4
Выпь		3-4	4-5	3-4	4—5	4—5	3-4
Белый аист		7-8	5-7	4-5	Доска.	5—7	3-4
Каравайка 		3-4	3—4	2-3	3-4	3—4	2-3
Фламинго		7-8	5-7	4-5	Доска.	4—5	3-4
Турпан 		3-4	3-4	2-3	»	3-4	2—3
Кряква 		3-4	3—4	2-3	»	3-4	2-3
Серый гусь		5-6	4—5	3—4	»	4-5	3-4
Лебедь кликун		7—9 с	6-8	4—5		7—9	3-4
	резьбой					
Черный гриф		7—9 с	7—8	4—6	»	6-7	3-4
	резьбой					
Сип белоголовый ....	7—9 с	7-8	4—6	»	6-7	3-4
	резьбой					
Стервятник 		4-5	. 5—6	3-4		4-5	3-4
Бородач 		7—9 с	7-10	5—6	»	6-8	3-4
	резьбой					
Орлан-белохвост		8—10 с	7-8	5—6	»	6-7	3-4
	резьбой					
Беркут 		8—10 с	7—8	5—6	»	6—7	3-4
	резьбой					
Орел-змееяд		5-6	4-6	3-4	»	4-6	3-4
Подорлик 		5-6	4—6	3-4	»	4-6	3-4
Канюк мохноногий ....	4-5	4—6	3-4	»	3-4	3-4
Осоед 		3-4	4—5	3-4	»	3—4	3-4
Коршун		3-4	4-5	3-4	»	3—4	3-4
Ястреб тетеревятник {	4-5 3-4	4-6 3-5	3-4 2—3	» »	3-4 2-3	3-4 3-4
Ястреб перепелятник {	3—4 2-3	3-5 2-3	2-3 2—3	» »	2—3 2—3	3-4 2-3
Лунь		3-4	4—5	3-4	»	2—3	2—3
Сапсан 		4—5	4—6	3-4	»	4-6	3-4
Чеглок		2—3	2-3	1—2	2-3	2-3	2-3
Скопа 		4-5	5—6	3-4	Доска.	3—4	3-4
Индейка 		7-9	6-7	5—6	»	6-7	3-4
Павлин ((5)		8-9	6—7	5-6	»	6—7	6—7
Фазан		2-3	3—4	2-3	»	2-3	2-3
Перепел		1-2	2-3	1—2	2-3	2-3 -	1—2
Куропатка 		2-3	2-3	1-2	2-3	2-3	2-3
Тетерев-косач		3-4	3-4	2—3	Доска.	3-4	2—3
глухарь 11	6—7 4-5	4-6 3-5	3-4 2—3	» »	5-6 3-4	3-4 3-4
Коростель		1.5-2.5	2-3	1-2	2-3	2-3	2-3
Журавль-красавка ....	6-7 с	6-7	4—5	Доска.	5—6	3-4
	резьбой					
68
П родолжение
Вид	Диаметр проволоки (мм)					
	пог	раскры- того крыла	сложен- ного крыла	туловища	шеи	хвоста
Лысуха		1.2—2.5	2-3	1.2—2.5	3	3	2-3
Дрофа 		5—7	5-6	3-4	Доска.	4-5	3—4
Чибис		1.5-2	2-3	1.5-2	3	3	2-3
Ходулочник 		3-5	2—3	1.5-2	3	3	2-3
Улит большой		2-3	2—3	1.5—2	3	3	2-3
Вальдшнеп		1.5-2.5	2	1.5—2	2-3	2-3	2—3
Бекас 		1—2	2	1-2	2—3	1.5-2	1-2
Чайка обыкновенная . . .	3-4	3-4	1.5-2	Доска.	3-4	3-4
Крачка 		0.5-1	1-1.5	0.5—1	2	2	1.5—2
Голубь 		2-3	2-3	1-2	3	3	1.5-2
Кукушка		1-1.5	1.5-2	1-2	2-2.5	2—2.5	1—2
Какаду 		2.5—3.5	3-4	2—3	Доска.	2.5-3	2-3
Ара		4-5	4—5	3-4	»	3-4	2-3
Волнистый попугайчик . .	0.5-1	1-1.5	0.2—0.5	0.7	0.7	0.5-0.7
Сизоворонка 		1.5—2	2-3	1-1.5	3	3	2-3
Зимородок 		0.5-0.7	0.7—1	0.2—0.5	0.7	0.7	0.5-0.7
Щурка		1-1.5	1—2	0.5—1	1	1	1
Удод		1.5-2	2.3	0.5-1	1.5	1.5	1.5
Серая неясыть 		3—4	3-4	1-2	2-3	2—3	2-3
Филин		6—7	6—7	4—5	Доска.	3-4	3-4
Дятел большой пестрый	2-2.5	2-3	1-2	2	2	2
Желна		3—4	3-4	2—2.5	Доска.	2-3	2-3
шкуры пролежат в консервированном состоянии много лет. Для снятия
чертежа мясную тушку укладывают на бок на плотную бумагу или кар-
тон и очерчивают абрис. На чертеже необходимо точно отметить место
нахождения бедра и плечевой кости, а также место расположения зоба
(рис. 34, Б). Пользуясь этим чертежом, можно изготовить искусственную
тушку. Чертеж очень важен также и при изготовлении чучел другими
способами.
Приготовление шейки. Шейку птицы всегда наматывают
отдельно от туловища. Это удобнее при моделировке чучела. Из стружки
скручивают валик длиной, несколько превосходящей натуральную шею
(рис. 34, В). Валик плотно обкручивают нитками. Толщина его в 2 раза
больше толщины естественной шеи птицы. Лишнюю часть валика отре-
зают, длина искусственной шеи должна быть меньше натуральной
на одну треть. Диаметр его в области прикрепления к черепу несколько
меньше диаметра отверстия, сделанного на затылке черепа. Противо-
положный конец валика по диаметру сходен с передним концом искус-
ственной тушки.
Подготовка проволоки. Для изготовления чучела спо-
собом накрутки потребуется 5 кусков проволоки различной длины и диа-
метра. Очень важно точно подобрать диаметр проволочных отрезков
для монтажа чучела. Тонкая проволока будет слишком слабой для чу-
чела; оно будет качаться и непрочно стоять на подставке. Слишком тол-
стая проволока неудобна в работе и при прокалывании портит кожу
на цевке, поэтому очень важно точно подобрать нужную толщину про-
волоки, особенно для моделировки ног и раскрытых крыльев. Чтобы
несколько облегчить эту задачу, можно рекомендовать некоторые прак-
тически полученные величины диаметров проволок, пригодные для раз-
личных способов изготовления чучел разной величины птиц (см. таблицу
иа стр. 68, 69). Для всех мелких птиц разных размеров применяется
проволока диаметром от 0.1 до 0.5 мм, в зависимости от размеров цевки,
величины птицы и тяжести чучела.
69
Для изготовления чучела накруткой необходимо заготовить следую-
щие отрезки проволоки.
1.	Главная осевая проволока, которая будет служить основанием
всего чучела. Она должна иметь длину, равную длине всей птицы с не-
большим допуском в 5—10 см для укрепления черепа и монтировки хво-
ста.
2.	Проволока крыла — 2 шт. Каждая по длине равняется разверну-
тому крылу птицы (если птица ставится с раскрытыми крыльями) с до-
пуском в 10 см на крепление в тушке. Если чучело птицы ставят со сло-
женными крыльями, длина проволоки должна быть уменьшена на 1/3.
3.	Проволока ног — 2 шт. По длине равняется всей длине конеч-
ности с допуском в 7—12 см на крепление в тушке и в подставке.
Все проволоки должны быть тщательно выровнены, заточены с обоих
концов. Диаметр отрезков проволоки зависит от выполняемой нагрузки.
Самой толстой проволокой для чучела должна быть проволока ног, она
будет нести на себе основную тяжесть всего чучела. Несколько тоньше
проволока применяется для крыльев. При закрытом крыле толщина
проволоки берется в половину меньше, чем ножная. Осевая проволока
может быть относительно тонкой, так как искусственные тушка и шейка
сами по ’себе достаточно крепко поддерживают чучело и проволока при
этом метЬде является только связью между частями тела птицы. По диа-
метру она в половину тоньше ножной проволоки.
Железная проволока, идущая на изготовление чучел, должна быть
мягкой или отожженной. Стальная, упругая, ломкая, ржавая проволока
к работе непригодна. При изготовлении чучел нельзя применять про-
волоку из цветных металлов или алюминиевую. Они ломки и слишком
мягки.
Только подготовив все части будущего чучела, можно приступать
к работе по его моделировке.
Набивка головы. Вывернутая па мездру шкурка укладывается на
матрасик головой к левой руке таксидермиста. Как и при изготовлении
научно-коллекционной шкурки, прежде всего моделируют голову птицы.
В глазницы вставляют плотные тампоны из мягкой пакли без кострики,
имитирующие глазное яблоко (рис. 34, Z\), а между ветвями нижней
челюсти — продолговатый тампон. Затем весь череп обматывают тонким
слоем пакли или мягкой кудели и надевают шкурку на череп.
При монтировке мелких птичек в глазницы поверх пакли наклады-
вают валик мягкой глины (рис. 34, Г2), в который вдавливают искус-
ственный стеклянный глаз, предварительно сориентировав его в глаз-
нице (рис. 34, Г3,4). Для этого шкурка головы несколько опускается
на череп для уточнения места установки глаза. Затем череп обертывается
тонким слоем белой гигроскопической ваты. Место расположения смон-
тированных глаз смачивают водой при помощи кисточки (рис. 34, Г5),
чтобы удобнее было, раздвинув слои ваты, обнажить искусственный
глаз (рис. 34, Гв). У мелких птиц глаза вставляют до надевания шкуры
головы. У средних и крупных птиц глаза лучше вставлять после того,
как чучело будет полностью закончено.
Когда шкурка головы вывернута пером наружу и надета на череп
(рис. 34, Д’), последовательно укладывают на свои места вначале ушную
часть шкурки (рис. 34, Е), подтягивая ее пинцетом к затылку, а затем
глазную часть. После укладки глазной части расправляют веко. У мелких
птиц расправляют веко на вмонтированном искусственном глазе
(рис. 34, Ж), затем приводят в порядок оперение головы. При этом паль-
цами левой руки удерживают птицу за клюв, а правой рукой каждое
перо осторожно зажимают пинцетом и укладывают на нужное место, следя
за правильностью перьевого рисунка (рис. 34, 5).
70
При монтировке птиц, у которых был сделан разрез на затылочной
части головы или под головой (рис. 7), голову моделируют обычным по-
рядком, шов зашивают только после установки на место шейной части.
Установка осевой проволоки. Осевая проволока, на ко-
торой монтируется все туловище чучела, может быть установлена различ-
ными способами. Наиболее простой из них — укрепление проволоки
в черепе сквозным проколом (рис. 29, Е2). Для этого проволоку вводят
в затылочное отверстие моделированной головы и остро отточенным кон-
цом прокалывают череп и шкурку в основании клюва на лобной части.
Выведенный таким образом наружу конец проволоки выпускают на 3—
5 см и загибают под прямым углом. При этом способе крепления нару-
шается целостность шкурки и перьевого рисунка. Кроме того, что самое
важное, в месте прокола после скусывания кусачками конца проволоки
на поверхности шкурки может в дальнейшем появиться пятно ржавчины,
которое испортит всю лобную часть шкурки головы. Поэтому после того,
как будет закончена монтировка чучела и отрезан ненужный остаток
проволоки на голове, через глазные отверстия вводят небольшие тампоны
гигроскопической ваты и, приподняв несколько кожу над местом прокола,
прикрывают тампоном проволоку, не давая ей соприкасаться со шкуркой
•со стороны мездры.
Другой способ укрепления проволоки в черепе заключается в сле-
дующем: до моделировки головы на один из концов осевой проволоки
накалывают небольшой, плотно скрученный комок пакли, по размерам
проходящий в расширенное ножом затылочное отверстие черепа.
Для прочного укрепления комка на проволоке остро отточенный конец
ее загибают в виде рыболовного крючка и на острие насаживают паклю.
Для лучшего укрепления конец проволоки и комок пакли сжимают пло-
скогубцами и затем крепко обматывают нитками. Готовый тампон на про-
волоке вставляют в полость черепа. Укрепляется он с помощью небольших
ватных (или из пакли) комков, которыми плотно заполняют всю полость
черепа. Теперь проволока закреплена в черепе. При этом способе осевая
проволока не будет соприкасаться с мездрой шкурки и будет плотно
укреплена в полости черепа.
У некоторых птиц при моделировании черепа удобнее закреплять
проволоку непосредственно в полости черепа и клюва. Для этого необ-
ходимо предварительно установить длину черепа и клюва птицы, через
которые пройдет проволока. Прокол производят через основание клюва,
вводя проволоку в полость черепа, а затем в клюв (рис. 29, Е). Когда
проволока будет установлена на свое место в области затылочного отвер-
стия, круглогубцами делают на осевой проволоке петлю, к которой тол-
стой иглой с широким ушком плотно пришивают через глазнйцы череп
к проволоке (рис. 29, Ж). Такой способ крепления особенно удобен для
птиц с длинным клювом.
Установка шеи чучела. Когда осевая проволока будет закреплена
в голове, производят установку остальных частей чучела. Для этого на
острый конец осевой проволоки с торцовой стороны насаживают готовую
шейку птицы и, проколов ее насквозь по всей длине проволокой, подтяги-
вают к черепу, добиваясь, чтобы она одним концом плотно вошла в заты-
лочное отверстие черепа (рис. 29, Е, Ж). Вслед за посадкой шейки на
проволоку насаживают намотанную тушку, прокалывая ее также вдоль
(рис. 34, И). Желательно, чтобы проволока проходила точно по центру
шейки и тушки. Тушка должна плотно сесть на конец шейки, образуя
непосредственное ее продолжение. Закрепление тушки производится сле-
дующим образом: выступающий острый конец проволоки загибают под
прямым углом, предварительно подтянув тушку плотнее к шейной части,
Л1 затем снова прошивают им конец тушки насквозь и делают одну или две
71
петли в зависимости от длины проволочного конца (рис. 34, К). Липший
кусок проволоки отрезают кусачками. Когда туловище с шеей будут
крепко связаны между собой, необходимо проложить паклей все переходы
между частями тушки для придания им плавности. Прокладку лучше
вести пинцетом, которым легко проникнуть до любого места под шкуркой
птицы.
Дойдя до этого момента изготовления чучела, необходимо решитьг
в какой позе оно будет моделироваться и, исходя из принятого решения,
вести дальнейшую работу.
Работа над позой птицы. В отличие от набивки шкурки изготовление
чучела связано с приданием ему определенной позы*живой птицы. При
изготовлении научно-коллекционной шкурки производится только чисто
техническая работа. Изготовление же чучела требует прежде всего худо-
жественного подхода. Нельзя вначале набить птицу, а потом придать ей
нужную позу. Эта ошибка характерна для мастеров, не владеющих техни-
кой набивки. Чучело необходимо делать поэтапно, с учетом заранее заду-
манной позы. Позу законченного чучела изменить очень трудно
(рис. 34» Л). Для придания биологически правильной позы в процессе
работы ёледует пользоваться хорошими фотографиями, набросками с на-
туры илл рисунками, выполненными художниками-анималистами. По-
лезны nf)H этом также и личные наблюдения над живыми птицами.
Установка крыльев. Следующим этапом работы над чучелом является
установка и укрепление крыльев. Для этого крыловую проволоку пропу-
скают под шкурой (со стороны грудного разреза) над костями крыла
(рис. 34, М). Для удобства установки проволоки крыло следует полностью
развернуть и вывернуть плечевую кость из-под шкурки. Остро отточенный
конец проволоки пропускают между локтевой и лучевой костями до
пальца крыла, где его выпускают наружу и загибают под крылом (в том
случае, если крыло монтируется в сложенном виде). Противоположный
конец, превосходящий длину плечевой кости на 7—10 см используют
для укрепления в тушке. Плечевая кость привязывается к проволоке
нитками, а затем на нее накручивают слои пакли или кудели для имита-
ции мышц плеча. Толщина слоя пакли должна соответствовать толщине
плечевых мышц. В таком виде плечо вправляют в шкурку.
Если крыло у птицы должно быть сложено, то его складывают в суста-
вах. На правильно уложенном крыле'рисунок пера не сбит, перья не то-
порщатся и лежат ровно.
К тушке крыло крепится следующим образом. В предполагаемом месте
установки крыла на тушке согласно чертежу толстым шилом прокалы-
вают отверстие для прохождения проволоки через тушку. Перед закреп-
лением крыла на проволоке у конца плечевой кости делают два изгиба:
первый назад под углом 45°, отступя 1—2 см (в зависимости от величины
птицы), проволоку вновь изгибают в обратную сторону под тем же углом.
Такой двойной изгиб проволоки копирует плечелопаточную часть скелета.
Затем острым концом проволоки протыкают тушку насквозь или пропу-
скают проволоку через заранее проделанное шилом отверстие. Установив
таким образом крыло на свое место, проволоку крепко закрепляют
в тушке. Для этого ее вновь загибают в месте выхода из тушки и вкалы-
вают в тушку, закрепляя в ней окончательно (рис. 34, Н).
При изготовлении чучел птиц со сложенными крыльями разрез на
нижней стороне крыла не зашивают, а только стягивают.
При моделировании птиц с раскрытыми крыльями монтировка произ-
водится несколько иначе. Установка проволоки в крыле делается так же,
как и при установке ее в закрытом крыле, но конец проволоки не выпу-
скается наружу, а закрепляется возле пальца крыла под шкуркой, так
как в противном случае он будет виден снаружи. Проволоку раскрытого
72
крыла необходимо прикрепить к лучевой кости крепкими нитками. Это
удобно делать через разрез на нижней стороне крыла (рис. 34, Af). К пле-
чевой и лучевой костям крыла проволока крепится в нескольких местах.
Дополнительные изгибы, которые делались на проволоке закрытого
крыла, необходимы также и для раскрытого. Вся остальная работа по моде-
лировке крыла почти ничем не отличается от вышеприведенной, кроме
некоторых дополнений. На раскрытом крыле птицы должна быть хорошо
видна летательная перепонка. Поэтому ее со стороны крылового разреза
подбивают комочками мягкой глины и приминают пальцами, чтобы до-
биться плавного перехода (рис. 34, О). Затем крыло через разрез подби-
вается паклей и зашивается швом «елочка». Перья на шве тщательно
укладывают. Второй дополнительный разрез на крыле в области пальца
делается только у птиц с большими крыльями (орлы, пеликаны, лебеди
и т. д.). Он также подбивается мягкой глиной, приминается пальцами и
зашивается. При этой работе чучело птицы лежит на спине с полностью
развернутыми крыльями. Второе крыло птицы монтируется таким же
способом.
Моделировка грудной части чучела. Закончив монтировку и укрепле-
ние в тушке проволоки обоих крыльев чучела, приступают к оформлению
грудной клетки. Для этого под шкурку в области перехода от плеча
к туловищу подкладывают небольшие тампоны пакли, которые уклады-
ваются на нужное место с помощью длинного пинцета. Тушка птицы,
заранее несколько уменьшенная в размерах, особенно в диаметре, дает
возможность производить подбивку нужных мест без увеличения истинных
размеров птицы. При работе над чучелом его следует меньше мять, а также
внимательно следить за оперением. Чем аккуратнее будет произведена
работа, тем легче будет укладываться перо, тем чище и красивее будет
приготовленное чучело. Подбивку чучела паклевыми тампонами всегда
ведут в сторону головы, стараясь не растягивать птицу в длину
(рис. 34, П). Закончив подбивку грудной части, подбивают боковые части
чучела и, если нужно, то и спину ровным слоем пакли. Для определения
степени симметричности чучела и устранения дефектов в процессе работы
его необходимо периодически осматривать. Для этого левой рукой при-
поднимают чучело, поддерживая его за набитую тушку (под шкуркой),
а правой проверяют набивку, выявляя пустые или чересчур туго набитые
места.
Монтировка ног. Следующим важным этапом работы является уста-
новка и укрепление ног. При монтаже методом намотанной тушки устано-
вить ноги птицы сразу правильно и точно на свое место довольно сложно.
Особенно это трудно для начинающих и малоопытных таксидермистов,
хотя в техническом отношении операция эта довольно проста. (Трудность
состоит в нахождении места укрепления ноги на намотанной тушке и
в соблюдении при этом верных пропорций частей тела. Для этого необхо-
димо хорошее знание экстерьера набиваемой птицы. Например, у гагар,
поганок, пингвинов, некоторых нырковых уток, чистиков и т. д. ноги
должны быть расположены ближе к хвостовой части тела птицы
(рис. 33, Л, Б, В, И, К), а у гусей, хищных птиц, многих уток, наобо-
рот, подвинуты вперед. У этих птиц, кроме хищных, бедренные части ног
находятся непосредственно под общим кожным покровом тела. У хищных
птиц бедро сильно развито, ясно выделяется и покрыто обособленным
участком кожи, что обеспечивает большую маневренность и силу конеч-
ности (рис. 33, Н). Благодаря такой особенности строения бедро непро-
порционально длинно. Это особенно хорошо заметно у мертвой птицы npit-
вытянутых ногах. Живая птица при спокойной позе складывает ноги
таким образом, что диспропорция конечностей по сравнению с остальным
туловищем становится совершенно незаметной. При нападении в воздухе
73
на добычу птица вытягивает ноги с расправленными когтями вперед,
причем длина ноги резко увеличивается (рис. 33, Я).
Не учитывая особенности экстерьера конечностей хищных птиц при
изготовлении их чучел, часто делают несоразмерно длинные ноги, что
изменяет все пропорции тела птицы. Во избежание этого рекомендуется
предварительно изучить строение тела данного вида птицы по хорошим
фотографиям или этюдам, сделанным с живых птиц в зоопарке или в при-
роде. При этом особое внимание следует уделять изучению особенности
строения и положения конечностей при разных движениях.
Очень облегчает работу тщательно приготовленный контурный ри-
сунок птицы в натуральную величину, нанесенный на плотную бумагу
или картон. При монтаже чучела, особенно при установке ног, на этот
рисунок накладывают изготовляемое чучело (рис. 34, С), сверяя по нему
абрис и пропорции тела. Для облегчения нанесения контура птицы можно
пользоваться эпидиоскопом, отбрасывая через него изображение на экран.
Такой способ не только облегчит выполнение контура на экране, но и
даст возможность точно отобразить пропорции и размеры тела птицы.
Делается^ это следующим образом. На большом куске плотной бумаги
или картцна проводят две вертикальные линии, расстояние между кото-
рыми должно соответствовать размеру туловища птицы от основания
хвоста (рйс. 34, Т) до плеча. Промер этот можно получить непосредственно
с отпрепарированной тушки птицы. Если же тушки нет, можно промер
взять со шкурки, предварительно размоченной и сложенной пополам.
Лист бумаги с проведенными линиями укрепляют на фанерном или дере-
вянном щите или прямо на стене и при помощи эпидиоскопа с хорошей
фотографии, снятой строго в профиль, отбрасывают изображение птицы
на приготовленный экран, стремясь вписать изображение в рамки про-
веденных линий таким образом, чтобы копчик и плечевой пояс не выхо-
дили за намеченные границы (рис. 34, Т). По получении контрастного
изображения фигуру птицы обрисовывают по контуру карандашом.
Такой метод удобен только для птиц среднего и крупного размеров, при-
готовляемых в статичной позе (хищные, голенастые и т. д.), при работе
с мелкими птицами этот метод непригоден.
Монтировка ноги производится следующим образом. Остро отточенную
проволоку вводят в подошву ноги и через цевку пропускают в голень,
осторожно продвигая ее вперед. Для удобства работы голень лучше вывер-
нуть из шкуры; это облегчит и упростит выведение проволоки. Со стороны
подошвы остается небольшая часть проволоки (10 см), используемая
в дальнейшем при закреплении чучела на подставке или для укрепления
его на сук дерева. Кости голени крепко привязывают к ножной проволоке,
используя для этого или крепкие нитки (для птиц среднего размера: тете-
рев, утки и т. д.) или (для более крупных птиц) шпагат. Предварительно
кости ноги следует обмотать волокнами пакли или кудели. В таком слу-
чае проволока будет более плотно связана с костью, что очень важно, так
как вся тяжесть будущего чучела ляжет непосредственно на скелет ног и
проволоку, если при монтаже они были слабо закреплены, установка
чучела на подставку будет трудна или невозможна.
При помощи волокон кудели, пакли или других материалов модели-
руется мускулатура ног (рис. 34, У). По своему диаметру искусственная
нога не должна превышать объемные размеры натуральной конечности
и должна легко входить в шкурку без сильных натяжений. Чтобы пра-
вильно установить ноги птицы, необходимо на проволоках, отходящих
от головок костей голени, сделать изгибы, которые бы имитировали бедро
и конфигурацию тазовой части скелета. Для этого проволоку вначале
изгибают назад под углом 45° и, отступя 1—2 см (в зависимости от вели-
чины птицы), ее вновь изгибают в обратную сторону, но под тем же углом.
74
Затем под прямым углом изгибают отрезок проволоки, которым конеч-
ность будет крепиться в тушке. Теперь на модель ноги надевают шкурку.
При этом нужно следить, чтобы шкурка при ее надевании не переворачи-
валась вокруг своей оси. В противном случае перьевой покров не ляжет
па свое место и рисунок его будет нарушен. Особенно тщательно надо
следить за этим при изготовлении чучел хищных птиц, на ногах которых
особенно пышное оперение.
Моделировку ног и их закрепление лучше проводить последовательно:
вначале моделируют одну конечность и, только закрепив ее, переходят
к работе над другой. Для укрепления конечности в нужном месте на намо-
танной тушке шилом пли остро отточенной проволокой просверливают
достаточное по диаметру отверстие для прохождения проволоки ноги и
вводят в него проволоку, не закрепляя ее окончательно. Затем, приподняв
чучело птицы за манекен, оправляют перья при помощи пинцета и одно-
временно определяют место установки ноги. Держа чучело перед собой
левой рукой, правой передвигают незакрепленную ногу, ища наиболее
выгодное и правильное ее положение. При этом нужно внимательно
следить за расположением перьев на шкурке, особенно в области монти-
руемой ноги. Если при монтаже рисунок пера оказывается сбитым л
перья не укладываются на свое место, необходимо найти другое, более
правильное положение ноги и место ее прикрепления. Для этого проволоку
извлекают и устанавливают в другом месте. Таким методом всегда можно
установить ногу правильно, но никогда не следует спешить с ее оконча-
тельным закреплением (рис. 34, Р)
Окончательное закрепление ноги в тушке производится так же, как
это делалось при укреплении проволоки крыла. После закрепления ноги
необходимо найти правильный угол ее изгиба, т. е. нужную позу, доби-
ваясь того, чтобы перья ноги и бока чучела совпали по своему рисунку.
Так же монтируется и вторая нога (рис. 34, И).
Описанный метод монтажа ног и крыльев на намотанной тушке приго-
ден только для не очень крупных птиц размером не больше тетерева или
утки. У крупных птиц укрепление проволоки крыла или ноги в намотан-
ном манекене физически трудно выполнимо и это дает очень плохие ре-
зультаты. Поэтому монтаж таких птиц лучше производить другим спо-
собом — на деревянном основании (см. стр. 80, рис. 36).
Подбивка чучела и монтировка хвостового отдела. К установке и
укреплению хвоста птицы приступают только после того, как будут
смонтированы крылья и ноги и будет найдена нужная поза для всех частей
тела чучела.
Подбивка фигуры чучела производится при помощи плотны^ тампонов
пакли. Тампоны укладывают на место длинным пинцетом*. Особенно
тщательно подбивают зоб, бока, бедра и околохвостовую части Главная
задача при этом округлить и выровнять фигуру птицы, а также избежать
наличия пустот под шкуркой. Иногда подбивкой некоторых частей чучела
специально увеличивают их размеры: выделяют зобную часть, утолщают
шею (токование у тетеревов, глухарей) и т. д. Сам момент подбивки очень
важен, являясь способом доведения фигуры чучела до законченного со-
стояния. Обычно одновременно с подбивкой зашивают чучело, начиная
с верхней части разреза от зоба (рис. 28, М). Зашивают швом «елочка».
При стягивании шва ниткой зашитый участок необходимо прикрыть
перьями, осторожно укладывая их на свое место пинцетом. При укладке
необходимо следить за рисунком пера. Завершая подбивку чучела, нужно
внимательно следить за спинной частью, и, если будут замечены дефекты
(впадины, бугры, нарушение линий спины и боков), их необходимо устра-
нить. Длинным пинцетом подбивают пустоты плотными тампонами, осто-
75
рожно вводя их в нужное место, а при наличии бугров плотные тампоны
пакли передвигают под шкуркой в другое, более подходящее место.
Хвост устанавливают и прикрепляют к плотно намотанной тушке
тремя проволочными шпильками с односторонней заточкой. Копчик выво-
рачивается из шкурки наружу, плотно обматывается куделью или паклей
и укладывается на свое место в шкурку (рис. 34, Ф). Первую закрепляю-
щую шпильку хвоста вводят с наружной его стороны между рулевыми
перьями, стремясь попасть по средней линии копчика и проткнуть его
насквозь. Затем, продвигая проволоку через тушку, выводят ее конец
наружу в брюшной части тушки, где и закрепляют обычным путем
(см. стр. 72). Для более плотного закрепления промежуток между тушкой и
хвостом подбивают плотными тампонами пакли. Такая подбивка создает
ровный переход от спинной части к хвосту без впадин и бугров. Две дру-
гие шпильки дополнительно вводят между рулевыми перьями по краям
хвоста и закрепляют в намотанной тушке. Такое крепление хвостового
отдела гарантирует надежность и долговременное сохранение чучела.
Часто в музеях и научно-прикладных кабинетах приходится видеть чу-
чела птиц с оторванными хвостами. Это следствие не только небрежного
обращенйя с чучелами, но и в первую очередь слабого крепления этой
части тела к намотанной тушке.
Тщательно и правильно подбитое чучело с хорошо поставленными
частями тела, с красивыми четкими линиями окончательно зашивается.
На этом и заканчивается предварительный монтаж чучела.
Оформление чучела. Полную законченность чучело птицы приобретает
только после установки его на подставку. На подставке чучело лучше
просматривается, легче выявляются его дефекты. При доработке (осо-
бенно для начинающего мастера) целесообразна установка чучела на вре-
менную подставку, но можно и непосредственно крепить чучело па по-
стоянную.
Устанавливают чучело па подставку следующим путем. В подставке
просверливают два сквозных отверстия, достаточные для прохождения
ножных проволок. В эти отверстия пропускают проволоки ног, плотно
подтягивают подошву к поверхности подставки и с обратной стороны под-
ставки сгибают проволоки под прямым углом, вбивая их острием в доски
подставки. Если проволока достаточно крепка и по диаметру соответствует
конечности птицы, чучело должно хорошо стоять на подставке. При плохо
подобранной проволоке чучело будет неустойчиво. Тогда придется его
демонтировать и снова подбирать проволоку нужного качества и диаметра.
Вместо ровной подставки птичьи чучела монтируются на суках различных
пород деревьев. В этом случае следует подбирать сразу постоянный сук,
так как перенос чучела птицы, укрепленного па суке определенной конфи-
гурации, после того как оно высохнет, будет затруднителен ввиду невоз-
можности подбора соответствующего по форме нового сука. Для этой
цели подбирают суки мягких пород деревьев, так как в плотной древесине
труднее закрепить ножные проволоки.
Главная задача — найти нужную позу для чучела. Для этого необхо-
димо прежде всего придать правильную позу голове п шейной части. Если
конечности чучела слишком статичны и не удовлетворяют мастера своей
постановкой, позу необходимо изменить, перегнув ноги или создав боль-
ший шаг. Для этого чучело должно быть снято с подставки и по окончании
работы установлено уже в другой позе. Установленное на подставке
чучело птицы внимательно осматривают с целью выявления возможных
недостатков. Особенное внимание обращают на правильность пропорций
туловища, на симметричность фигуры и правильность установки крыльев,
на правильную установку хвостовой части. Вторым этапом работы яв-
ляется укладка пера на всем туловище птицы. Основная задача сводится
76
к сохранению перьевого рисунка. Особенно тщательно укладывают
перья, прикрывающие крылья, а также перья, расположенные в области
ног. Завершением работы по оформлению чучела является наложение
бандажей на раскрытые крылья, на распущенный хвост, а также оформле-
ние оперения на шее, если изготовляется птица в токующей позе, и т. д.
(табл. X).
Вставка искусственных глаз. Вставка искусственных глаз завершает
весь процесс по изготовлению чучела. Без хорошо вставленных искус-
ственных глаз отлично проработанное чучело не будет иметь «живой»
вид, что является основным признаком мастерства художника. Поэтому
прп вставке глаз и отделке головы чучела необходимо быть особенно вни-
мательным. Именно в этот период работы следует чаще использовать раз-
личные наглядные пособия: хорошие фотографии, воспроизводящие
крупным планом голову живой птицы, хорошие репродукции с картин
мастеров-анималистов и т. д. Облегчают работу собственные наблюдения,
а также зарисовки, выполненные с натуры в зоопарке или в природе.
Каждому виду птиц свойственны глаза определенной окраски. Поэтому
вставлять искусственный глаз несоответствующей окраски не следует.
Это испортит голову птицы, и музейный экспонат потеряет свою доку-
ментальность, а вместе с ней и свое научное значение. Поэтому следует
всегда вставлять искусственные глаза только такой окраски, какая была
у живой птицы (см. стр. И).
Глаза в чучело можно вставлять или непосредственно после оконча-
ния монтажа или же после переноса чучела на музейную подставку
(рис. 34, ZZZr-ZZZ4).
НАБИВКА ЧУЧЕЛ ПТИЦ КАРКАСНЫМ СПОСОБОМ
НА МЯГКОЙ ОСНОВЕ
Каркасным способом можно изготовлять чучела мелких, средних и
крупных птиц. Этот способ позволяет придать изготовляемому чучелу
динамичную позу и отличается четкостью исполнения, что требует исклю-
чительно хорошего знания анатомии птиц и особенно скелета. В отличие
от набивки чучел способом намотанной тушки он строится только на изго-
товлении искусственного скелета из проволоки. Укрепляется арматура
двумя способами: 1) каркас строится целиком из костей скелета ног,
крыльев и проволочной арматуры; 2) для основания чучела используется
деревянная конструкция. Второй способ наиболее удобен при изготовлении
крупных чучел орлов, лебедей и т. п. Деревянное основание вырезают
из доски по форме туловища птицы и к нему крепят железную арматуру
пог и крыльев (рис. 36). Подбивка мягким материалом в обоих вариантах
производится одинаково. По технике подбивки мягким материалом рас-
сматриваемый метод до некоторой степени напоминает технику лепки.
В техническом отношении этот метод более трудоемкий, чем ранее описан-
ный, но дает более совершенные с художественной точки зрения резуль-
таты. Крылья и ноги чучела можно более точно установить на свое место,
так как при этом используется скелет на правильной проволочной основе.
Техника изготовления чучела. Необходимые для построения каркаса
размеры снимаются с препарированного трупа птицы (стр. 85). В случае,
если промеры с трупа не были сняты, их можно получить по скелету или
по шкурке (см. стр. 50, 65). Подготовка проволоки для каркаса также
была описана выше (см. стр. 68).
Проволочный каркас изготовляется следующим образом. Вначале
приготовляют туловищную проволоку, равную длине туловища плюс
дополнительно еще 10—12 см. Приложив проволоку к трупу птицы или
к сложенной пополам шкурке, в местах расположения крыльев и ног
77
с помощью круглогубцев на проволоке скручивают две петли, по диаметру
достаточные для прохождения в них арматурных проволок конечностей,
В месте, на котором крепится основание черепа, проволоку изгибают под
углом 90°, отступя 2 см от полученного угла, затем делают второй изгиб
под тем же углом, направленный вверх. Двойной изгиб необходим для
посадки черепа на туловищную проволоку. Такой же двойной изгиб де-
лают в хвостовой области для монтировки хвоста (рис. 35, А). Приготов-
ленную таким образом туловищную проволоку плотно обкручивают тон-
ким слоем пакли, которая будет предохранять мездру шкурки от возмож-
ного появления ржавчины и в то же время обеспечит более плотное укреп-
ление арматуры ног и крыльев. Части туловищной проволоки, предназна-
ченные для монтировки черепа и хвоста, обкручивать паклей не следует.
Как головной, так и хвостовой концы туловищной проволоки должны
быть остро заточены.
Изготовление намотанной шейки. Шейная часть
туловищной проволоки изгибается S-образно и плотно обкручивается
мягкой куделью или волокнами пакли (рис. 29, В, Г; стр. 52). Искус-
ственная шейка должна быть несколько короче натуральной шеи птицы,
а по диаметру — несколько превосходить последнюю.
К о ценности. Арматурные проволоки конечностей затачивают.
Остов Арыла изгибается соответственно конфигурации развернутого
крыла. По длине он равен длине крыла плюс расстояние, соответствую-
щее плечелопаточному сочленению (рис. 35, Б). Изготовление каркаса
ноги сводится к наложению проволоки на ее скелет. При определении
длины необходимо учитывать также тазобедренные сочленения. Имити-
рованные на проволоке плечелопаточный и тазобедренный суставы помо-
гут при дальнейшей монтировке определить точное месторасположение
конечностей (рис. 35, Б, Г, см. стр. 73).
Монтировка чучела. Монтировку начинают с оформления головы
чучела. На моделированный череп надевают шкурку (см. стр. 70). Зато-
ченный конец туловищной проволоки прокалывают через кости черепа и
закрепляют в полости клюва (см. стр. 71, рис. 29, Д, Е). Шейная и груд-
ная части чучела подбиваются плотными тампонами из пакли или кудели,
укладываемыми с помощью пинцета. Под туловищную проволоку на всю
площадь шкурки укладывают прокладку из пакли без кострики, имити-
руя тем самым спинную мускулатуру (рис. 35, Б).
Проволочный каркас крыла устанавливают параллельно костям ске-
лета. Острый конец проволоки, выходящий в области пальца наружу,
загибают под крыло. Проволоку к костям крыла прикрепляют нитками.
Мускулатура крыла моделируется из пакли (рис. 34, М). Чтобы укрепить
крыло, через первую петлю пропускают концевую часть проволоки крыла
и крепко закручивают вокруг туловищной проволоки (рис. 35, Г). Это
делают на весу, чтобы не смять перьевой покров. Необходимо помнить, что
при креплении каркаса крыла к туловищной проволоке его нужно изог-
нуть соответственно плечелопаточному сочленению. Если каркас (без
этого сочленения) слишком плотно подтянут к туловищной проволоке,
правильно установить крыло на чучеле невозможно. Между каркасом
крыла и туловищной проволокой должно быть расстояние не менее 2—
7 см, в зависимости от вида птицы (рис. 35, Г). Дальнейший процесс мон-
тировки крыла описан нами выше (см. стр. 72). После установки обоих
крыльев моделируется грудная часть. Постепенно подбивая тампонами
туловище чучела, непрерывно следят за правильностью его позы, за точ-
ностью расположения его основных частей (головы, шеи). При подбивке
спинногрудной части мягким материалом необходимо, чтобы спина чу-
чела имела округленную форму. Перед укреплением каркаса ног нужно
закончить подбивку тампонами хвостового отдела чучела. Если при твердо
78
намотанной тушке проволока вводится в ногу со стороны подошвы, то
при описываемом методе она вводится в цевку (рис. 35, Д), голень в этот
момент предварительно выворачивается из шкурки. Кости ног и проволоч-
ная арматура должны точно совпасть друг с другом. Моделировка муску-
Рис. 35. Изготовление чучела среднего размера на каркасе.
А — изгибы туловищной проволоки по мясной тушке или по шкурке; Б — правильно изогнутая
проволока крыла и ноги; В — моделировка шейной и грудной части спины; Г — крепление прово-
локи конечностей к туловищной проволоке; Д — введение проволоки в цевку ноги.
латуры ноги производится по правилам, изложенным выше (см. стр. 74).
Проволочная арматура ноги для закрепления пропускается во вторую
петлю туловищной проволоки. Так же как и при установке крыла, необхо-
димо оставлять расстояние между арматурой ноги и туловищной проволо-
кой, имитируя тем самым тазобедренный сустав (рис. 35, Г). При слишком
плотном причленении ножной арматуры правильно установить конечность
79
затруднительно. После закрепления арматуры обеих ног производят
подбивку мягким материалом грудобрюшного отдела чучела. Заключи-
тельным этапом работы является установка хвоста. Остро заточенный
ной птицьГна деревянном каркасе (вид
сбоку и сверху).
конец туловищной проволоки вводят
в копчик со стороны позвоночного
отдела, прокалывают его насквозь и
усаживают хвост на предварительно
сделанный на проволоке изгиб (рис.
35, Г). После этого шов зашивают,
подбивая тампонами хвостовой отдел.
При изготовлении крупных чучел
(орлов, филинов, глухарей) вместо
туловищной проволоки используют
в качестве опоры доску, к которой
крепится арматура шеи, крыльев,
ног и хвоста.
Получение абриса и
промеров чучела по мяс-
ной тушке птицы. Для
опорной доски чучела используют су-
хую доску любой породы дерева:
сосну, ель, пихту и т. д. Толщина
доски должна быть не менее 2—3 см,
это позволит прочно закрепить про-
волоку на доске гвоздями. На доску
укладывают мясную тушку и ка-
рандашом обрисовывают ее. Доску
выпиливают по абрису и просверли-
вают в ней отверстия для закреп-
ления проволоки шеи, крыльев, ног
и хвоста (рис. 30). Месторасполо-
жение отверстий определяют, при-
ложив мясную тушку и отметив по
ней необходимые места сочленений.
Опорная доска при набивке крупных
птиц, когда в качестве арматуры ис-
пользуется толстая проволока или
железные прутья, трудно поддаю-
щиеся закручиванию, очень удобна.
Подготовка проволоки.
При набивке крупных чучел про-
волочная арматура подготавляется
несколько иначе, чем для средних по
размеру чучел (см. стр. 68). Так,
для ног крупного орла используют
проволоку или круглое железо диа-
метром не менее 8—10 мм. Для арма-
туры крыльев подготовляют два
куска проволоки разной толщины.
Один из них, укрепляемый в опорной доске и поддерживающий пред-
плечье и плечо, должен иметь в диаметре не менее 7—8 мм. Второй, более
тонкий кусок (3—5 мм) поддерживает концевую часть крыла и махо-
вые перья. При монтировке крыла оба куска скрепляются между со-
бой.
Для арматуры шейной части подготовляют проволоку диаметром не
менее 6—7 мм, а по длине достаточную для закрепления ее в опорной
80
Рис. 37. Инъецирование ноги орла.
доске. Для поддержки хвоста используют проволоку 3—4 мм в диаметре.
В качестве набивочного материала для крупных чучел применяют
мягкую стружку, солому или паклю. Это дешевый и доступный материал.
Приготовленные из него чучела легки по весу, удобны в обращении, долго-
вечны.
Набивка. Шейная проволока вначале плотно обертывается слоем
пакли, на которую накладывается стружка. Для лучшего закрепления
стружки ее плотно обматывают крепкими нитками. Процесс работы по
изготовлению чучела на опорной доске отличается от мягкой набивки
только способом укрепления проволоки ног, крыльев, шеи и хвоста. Эти
проволоки пропускаются через заранее сделанные в доске отверстия и
с обратной стороны доски прибиваются к ней гвоздями или укрепляются
металлическими скобками (рис. 36). У крупных*птиц, имеющих мясистые
лапы и густооперенную цев-
ку, часто при недостаточном
и медленном просушивании
чучела развивается гнилост-
ный процесс. В этом случае
рекомендуется обработать ко-
нечности 3%-м раствором
формалина. Для введения
формалина под кожу исполь-
зуют шприц типа «Рекорд»
объемом 10—20 см3 с длин-
ной тонкой иглой. Инъекции
формалина производят в наи-
более мясистые части ноги
(рис. 37), они полностью
прекращают развитие гнило-
стного процесса.
У некоторых птиц имеются оголенные части кожи на голове, на ногах,
при жизни ярко окрашенные. В процессе изготовления чучела окраска
обнаженных мест полностью исчезает. Поэтому после окончания работы
обесцвеченные места расписывают красками по изготовленному предва-
рительно с живой птицы живописному этюду. Для окраски этих мест
следует использовать масляные краски, разведенные на скипидаре. Рого-
вые части клюва и когти покрывают даммарным лаком, который придает
им свежесть и естественный вид.
В случае, если голова и шея представлены муляжом, то их укрепляют
на проволочной основе к опорной туловищной доске. Шкуру птицы на-
кладывают на муляжную часть шеи и край ее закрепляют мелкимй гвозди-
ками, предварительно смазав кромку мездры декстриновым клеем ;(рис. 38).
На время высыхания шкуры закрепленное место рекомендуется Обмотать
несколькими витками крепких ниток. После полного высыхания чучела
нитки удаляют, а дефектные места, не прикрытые перьями, заделывают
мастикой, придавая шее нужную фактуру. Гипсовый муляж окрашивают,
а отдельные участки его художественно расписывают, подчеркивая слож-
ность фактуры шеи и головы.
При оформлении чучела токующего тетерева или глухаря появляется
необходимость подчеркнуть такую важную деталь головы, как ее ярко-
красные утолщенные брови, в остальное время года менее развитые и за-
метные.
Выделение этих деталей можно достигнуть, используя подбивку
кожи бровей мастикой или глиной, вводя ее под кожу через глазницы до
момента вставки искусственных глаз. Только после полной просушки и
закрепления кожи бровей их можно расписать масляной краской на ски-
6 М. А. Заславский	81
Рис. 38. Укрепление
гипсового муляжа голо-
вы на туловищной доске
и закрепление кожи в
шейной части чучела.
пидаре, применяя для этого красные краски — крапплак, кадмий в смеси
с белилами.
Иногда вместо натуральных бровей для головы чучела приготовляют
искусственные, используя для этого различные ярко окрашенные мате-
риалы (красный плюш, бархат), по фактуре несколько напоминающие
структуру бровей. Материал вырезают по форме
бровей, пропитывают с левой стороны клеем, за-
тем устанавливают на месте бровей (чучело тете-
рева), но достигнуть достаточно хорошего эффекта
этим путем будет трудно, а поэтому гораздо удоб-
нее и документальнее использовать кожу нату-
ральных бровей птицы при монтаже головы чу-
чела.
Наложение бандажей. Туловище,
шею и голову чучела, изготовленного из свежего
материала, с хорошо уложенным оперением осто-
рожно обертывают ровными, тонкими слоями ги-
гроскопической ваты, дающей возможность в про-
цессе высушивания чучела избежать деформации
его кожи и пера. Особенно это бывает необходимо
при изготовлении чучел птиц из старых, много
лет пролежавших в соли, консервированных шкур.
Если такое чучело высушивать без ватной намот-
ки, то ввиду трудности обработки мездровой сто-
роны не совсем хорошо расчищенные очины
перьев не позволят перу правильно лечь на свое
место: перо будет отходить от кожи и портить
рисунок всего оперения шкурки, искажая таким
образом поверхность перьевого покрова.
У чучел птиц, изготовленных из старых соле-
ных шкур или консервированных пресно-сухим
способом (см. стр. 16) и долгое время бывших
вывернутыми на мездровую сторону (пером
внутрь, рис. 14, табл. II, Ж), особенно важно
применять ватные бандажи, так как даже при
очень хорошей расчистке внутренней стороны
шкурки и очинов перо будет неплотно лежать,
топорщиться и пытаться принять то положение,
которое оно имело при долговременной консерва-
ции, т. е. при нахождении пера внутри шкурки.
Особенно трудно придать перьям нужное поло-
жение на головной части, крыльях, ногах. В этих
местах применяют дополнительные картонные
бандажи, плотно прижимающие оперение к коже.
Для этого используют тонкий картон, нарезая из него небольшие ку-
ски — бандажи, прикалываемые в нескольких местах булавками к осно-
ванию чучела и коже головной части. Картонные бандажи удаляются толь-
ко после полного высыхания чучела.
Ватную обертку при длительной сушке чучела следует регулярно
снимать, проверяя, не сбился ли рисунок пера, не деформируется ли
перьевой покров. В случае если перо не совпадает с рядом лежащими по
расположению и окраске, его необходимо подправить пинцетом и чучело
вновь обернуть в слои ваты.
Белую гигроскопическую вату при необходимости можно заменить
серой ватой, льняной куделью, паклей, марлевыми бинтами и т. д., но
все эти материалы менее удобны для обертывания чучела.
82
Только в комбинации картонных бандажей и обертывания чучела
птицы слоями ваты можно добиться правильного расположения перьевого
покрова на чучелах, изготовленных из шкур старых сборов.
Этот способ закрепления пера в нужном положении применим только
для чучел птиц с плотно лежащим оперением (сокола, утки, многие мелкие
воробьиные птицы и т. д.). Чучела птиц с пушистым пером, рыхло лежащим
оперением (совы, филины, различные птенцы в пухе) высушивают только
в открытом виде без применения ватных обертываний, так как последние
могут измять оперение.
Картонными бандажами прижимают только участки оперения с заве-
домо неправильно расположенными перьями на поверхности готового
чучела, которые искажают его форму и перьевой рисунок.
Детали изготовления чучела, которые здесь подробно описаны, помо-
гут таксидермистам и в их повседневной работе и при художественном
оформлении чучел.
СКУЛЬПТУРНЫЙ МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧУЧЕЛ птиц
Этим методом делают чучела только очень крупных птиц (пингвины,
страусы), изготовление которых другими способами дает гораздо худшие
по качеству результаты. Скульптурный метод строится исключительно
на умении мастера вылепить фигуру птицы со всеми анатомическими осо-
бенностями, свойственными данному виду. Скульптурная методика позво-
ляет создавать чучела птиц в различных ракурсах и динамических позах,
что затруднительно при изготовлении чучел другими методами. Скульп-
турная методика требует от таксидермиста не только хорошего знания
биологии и анатомии птиц, не только умения технически владеть мате-
риалом, но главным образом наличия определенных художественных
навыков. Только сочетание хорошей биологической подготовки, обширных
технических навыков и художественного чутья дает возможность при
этом методе создания высокохудожественных чучел.
Скульптурный метод состоит из следующих элементов:
1)	приготовление модели из пластилина в х/10 натуральной величины;
2)	приготовление рабочего чертежа, снятого с трупа птицы или по ее
скелету или же полученного с помощью эпидиоскопа;
3)	построение каркаса для лепки;
4)	лепка фигуры птицы в натуральную величину;
5)	кусковая формовка глиняной модели;
6)	получение оттиска из папье-маше по гипсовой форме;
7)	сборка фигуры из папье-маше;
8)	надевание шкуры на модель.
Как видно из приведенного перечня, скульптурная таксидермия
несравненно сложнее, чем другие способы моделировки чучел, rfo конеч-
ные результаты работы этим методом заставляют предпочесть его дру-
гим. Весьма вероятно, что скульптурный метод в недалеком будущем
будет применяться для изготовления чучел не только крупных, но и дру-
гих птиц. Именно скульптурная методика выявляет способности такси-
дермиста к творческой работе, позволяет ему сделать чучело не в статич-
ной позе, как это было принято в течение многих десятилетий работы
другими способами, а в динамической, художественно решенной позе.
При скульптурной методике можно изготовлять чучела крупных птиц не
только из свежего материала, но и из шкур давних сборов, если они были
вовремя выделаны скорняжным путем (см. стр. 28).
Пластилиновая модель. Чтобы достаточно ясно и четко представить
себе облик будущей скульптурной фигуры птицы, необходимо изготовить
уменьшенную модель. Для ее грамотного исполнения нужно предвари-
6*
83
тельно сделать несколько карандашных эскизов птицы в задуманной
позе. Это облегчит построение уменьшенной модели. В зависимости от
художественных способностей таксидермиста при изготовлении модели
прибегают к двум способам.
1) непосредственная лепка модели по предполагаемым размерам с ис-
пользованием для этого наглядных пособий: фотографий, рисунков.
В этом случае модель лепится из пластилина на каркасе в 1/10 натурал ь-
Рис. 39. Каркас модели и готовая модель
страуса и пингвина в 1/10 натур, вел.
ной величины;
2) при наличии слабых художе-
ственных навыков модель лепят по
контурному рисунку птицы, по-
лученному при помощи эпидпо-
скопа.
При художественной лепке мо-
дели птицы исходят только из
предполагаемых ее размеров, учи-
тывая анатомические и экстерьер-
ные особенности данного вида. Для
этого вначале из мягкой прово-
локи и доски строят каркас, ко-
торый укрепляют на деревянной
подставке (рис. 39). Проволочный
каркас является примерным ске-
летом птицы. Чтобы будущая мо-
дель хорошо и прочно стояла, под
доску каркаса подставляют опору
из проволоки, местонахожденпе
которой зависит от предполагаемой
позы птицы. В случае, если тело
птицы поставлено горизонтально
(бегущий страус, рис. 39), стер-
жень опоры крепится непосредст-
венно в брюшной части. Если же
модель ставится в вертикальном
положении, опора делается в виде
буквы Г и укрепляется в тазовой
части каркаса со стороны спины.
Следующим этапом работы яв-
ляется наложение на готовый кар-
кас слоев пластилина. Прежде
всего начинают прокладывать линию спины, груди, брюха и т. д., соз-
давая таким образом контуры модели. Для уточнения контуров модели
прибегают к двум различным способам.
Просмотр контура модели. Приготовленную модель уста-
навливают на подоконнике, тушат в комнате свет и просматривают на
просвет полученный силуэт. На нем ясно видны все недостатки и ошибки
в пропорциях и линиях модели.
Другой способ более удобен и заключается в просмотре модели через
контурное стекло. Рисунок птицы в профиль наносится на прозрачное
стекло. Затем модель устанавливают на уровне глаз и через контурное
стекло просматривают ее. Если абрис нарисованной птицы и линии мо-
дели совпадут между собой, значит модель вылеплена правильно. В слу-
чае несовпадения'модели с рисунком на стекле, ее необходимо доработать.
Для удобства отработки модели ее лучше лепить без крыльев, уточнив,
однако, их будущее местоположение. После того как модель будет пол-
ностью вылеплена, устанавливают арматуру для ног. Для этого сгибают
84
Рис. 40. Схема промеров
для изготовления чучела.
два куска мягкой проволоки соответственно предполагаемой позе ног и
верхнюю часть кусков укрепляют в нужном месте модели, а затем уже
лепят конечности. Чтобы модель ноги прочно стояла на подставке, каркас-
ную проволоку необходимо прикрепить к ней гвоздиками.
Окончательная доработка пластилиновой модели заключается в при-
дании ей динамичной позы и уточнении пропорции тела. Чтобы найти
правильную позу и отразить динамику движения, иногда приходится
лепить несколько разного типа моделей до получения удовлетворитель-
ного результата. Такие модели-эскизы нужно ле-
пить только в уменьшенном масштабе в опреде-
ленной пронорции.
Для облегчения изготовления уменьшенной
модели можно рекомендовать применение контур-
ного рисунка, полученного с помощью эпидиоско-
па (стр. 74,86). На полученном рисунке, отступя на
1 см от контура, вырисовывают предполагаемую
фигуру птицы без перьевого покрова. Для даль-
нейшей работы полученный контур переносят на
фанерный лист, на котором и производят барельеф-
ную лепку. Вначале пластилин выкладывается по
контуру рисунка, а затем уже пролепляют поверх-
ность модели, стараясь выделить голову, шею и
брюхо, а также бедра. Для уточнения пропорций
применяют контурное стекло. Однако барельефное
изображение по своей динамичности, как правило,
уступает скульптурной модели.
Рабочий чертеж. Чтобы ясно представить себе
весь дальнейший процесс работы по изготовлению
скульптурного чучела, необходимо иметь рабочий
чертеж. Особенно это важно при изготовлении чу-
чела из старых усохших шкур, утерявших естест-
венные размеры и пропорции. Для приготовления
точного рабочего чертежа необходимо иметь сле-
дующие промеры:
1)	длина туловища птицы от плеча до коп-
чика (косая длина тела);
2)	длина шеи от затылочного отверстия до места прикрепления первого
ребра;
3)	длина ноги при естественном ее поставе;
4)	расстояние от тазобедренного сустава до плечевого.
Все эти промеры лучше снимать жестким метром.	f
Для монтажа скульптурной фигуры необходимо иметь также объемные
промеры трупа (рис. 40):
1)	объем грудной клетки за крыльями;
2)	окружность брюшной части перед тазом;
3)	окружность шеи у головы;
4)	окружность шеи у основания;
5)	окружность голени в двух-трех местах;
6)	окружность цевки.
Указанные промеры снимают мягким метром. Все промеры с трупа
производятся непосредственно после снятия с него шкуры. Для удобства
нанесения всех полученных промеров на бумагу используют контурный
рисунок птицы в натуральную величину. Для этого птицу укладывают
на бок в задуманной для чучела позе и контуры ее обрисовывают каран-
дашом. Все снятые с трупа промеры наносятся на полученный таким обра-
зом абрис. В случае, если приходится работать со шкурой'давних сборов,
85
к которой имеется очищенный разборный скелет, все промеры восстанав-
ливаются по нему. Для этого прибегают к очень простому и удобному
способу. В достаточно вместительный, сколоченный из досок ящик или
дощатую раму насыпают сухой песок. Поверхность песка выравнивают
и на нем выкладывают кости одной стороны скелета, несколько утапливая
их в песок, наподобие барельефа (рис. 41). Такой способ позволяет быстро
и легко определить по скелету необходимые промеры.
С помощью эпидиоскопа и хорошей фотографии получают четкое кон-
турное изображение птицы, на которое и наносят полученные линейные
Рис. 41. Монтаж скелета на песке для определения размера и позы
птицы.
промеры (см. стр. 74). Объемные промеры туловища, которые получить
по скелету невозможно, снимают по размоченной шкуре, и полученные
данные также наносят на рабочий чертеж.
В случае, если имеется только шкура птицы, а скелет отсутствует,
применяют способ определения промеров по шкуре с помощью эпидио-
скопа. Для этого размоченную шкуру складывают вдвойне по хребту
и отмечают на ней две исходные точки: место отчленения хвоста (копчик)
и верхний край плеча. Расстояние между этими двумя точками наносят
на лист плотной бумаги или картона. Они будут являться границами
туловища. На этот лист бумаги с помощью эпидиоскопа отбрасывают
профильное изображение с хорошей фотографии птицы и обрисовывают
его карандашом. Такой способ позволяет получить все необходимые
линейные промеры будущей глиняной модели птицы (рис. 42). Получен-
ный контурный рисунок птицы является рабочим чертежом. Остальные
промеры снимаются со шкуры согласно приведенному выше описа-
нию.
Для последующей лепки птицы на рабочий чертеж наносятся все конст-
руктивные данные каркаса: абрис опорной доски под каркас туловища,
металлическая опора для шейной части, опорные трубки под каркас,
деревянный постамент. Такое точное обозначение всех деталей каркаса
сильно облегчит дальнейшую работу, во время которой чертеж необхо-
димо иметь под рукой.
Каркас для лепки. При лепке фигур крупных птиц (страусы, пингвины)
применяют каркасы разных типов. В одном случае применяют прочный
каркас, поставленный на две металлические трубы, с укреплением их
в двойном дне постамента (страус). Необходимо помнить, что наброс глины
на каркас будет очень велик, весом не менее 100—200 кг, и если каркас
сделан недостаточно прочно или же плохо укреплен, он не выдержит подоб-
86
ной нагрузки. Необходимо также обеспечить устойчивость постамента,
так как в противном случае при набросе глины и при наличии большой
высоты додели она может опрокинуться. При монтаже коротконогих
птиц (пингвины) опасность завала модели маловероятна и повышения
устойчивости постамента не требуется (рис. 43, Л).
Основной частью каркаса является опорная доска, вырезаемая по
форме контура туловища, согласно рабочему чертежу. Для очень крупных
птиц опорную доску составляют из нескольких частей, сбивая их гвоз-
дями. Для этой цели желательно подбирать сырые доски толщиной
2—4 см. К опорной доске прикрепляют тазовую часть скелета, врезая ее
непосредственно в доску. Врезанный в доску таз закрепляют шпон-
Рис. 42. Получение размеров с помощью эпидиоскопа.
ками или гвоздями. В случае, если таз отсутствует, можно изготовить из
реек его макет и укрепить его в нужном положении (рис. 43, Б). В противо-
положном конце опорной доски монтируется металлический прут для
шеи, диаметр которого зависит от величины птицы. Прочность этого прута
должна быть достаточной для удерживания тяжести, набрасываемой
в процессе работы глины и деревянных крестов, которые будут укреплены
на нем. Длина прута соответствует длине шеи птицы плюс 15—25 см
дополнительной части железа для прикрепления к опорной доске
(рис. 43, В). Крепление прута производится следующим образом: рабочий
чертеж раскладывают на большом столе или на полу и укладывают на
него вырезанную по контуру рисунка птицы опорную доску. Затек подби-
рают железный прут и выгибают его соответственно конфигурации шеи
по чертежу. Не снимая прута с рабочего чертежа, прикрепляют era к опор-
ной доске туловища. Такой способ облегчает нахождение точного размера
прута, мест его изгибов, а также точки крепления его к опорной доске.
Шейный прут крепится к деревянной основе металлическими скобками,
прибиваемыми гвоздями. Чтобы прут более плотно лежал на доске, конец
его изгибают под прямым углом или скручивают в виде петли (рис. 43, В).
Для прочного удержания слоев глины на каркасе в туловищной доске
высверливают в шахматном порядке несколько сквозных отверстий диа-
метром не более 20 мм. В эти отверстия плотно вбивают круглые дере-
вянные рейки из сырого дерева. Чтобы они плотнее сидели в гнездах, их
выстругивают несколько на конус. Эти рейки устанавливаются перпен-
дикулярно туловищной доске и служат дополнительными опорами для
набрасываемой глины. Такие «ежи» очень удобны для подвески к ним
деревянных крестов, являющихся основными держателями глины при
87
Рис. 43. Каркас для лепки фигуры.
А — опорные стойки и постамент каркаса для фигуры страуса и пингвина; Б — установка тазовых
костей в опорной доске и искусственный таз; В — укрепление шейной проволоки; Г — туловищный
«еж» и кресты; Д — установка скелета ноги; Е — укрепление арматуры ноги на туловищной доске,,
нахождение правильного положения ноги; Ж — законченный каркас с крестам^
ее набросе на каркас (рис. 43, Г), Кресты изготовляются из небольших
деревянных реек длиной 3—5 см и диаметром не более 10 мм. Рейки свя-
зываются проволокой, длинный конец которой крепится к «ежу».
Изготовление постамента под глиняную мо-
дель. В качестве опоры под лепную модель изготовляется прочный
постамент. Для глиняной модели коротконогих птиц можно использовать
деревянный щит, сбитый из досок, с нижней стороны которого прибивают
прочные рейки для получения свободного пространства под постаментом.
Для птиц с длинными ногами и большим шагом (страус) лучше делать
постамент с двойным дном (рис. 43, А). Расстояние между днищами должно
быть не менее 25—30 см. Такое устройство обеспечит надежное и прочное
крепление опорных труб каркаса. К нижнему дну крепится основание
трубы с приваренной к нему металлической пластиной. Верхняя поддер-
живает и укрепляет трубу, препятствуя появлению боковых колебаний
ее во время наброса глины. В обоих случаях постамент делается из сухих
двухдюймовых досок. Во избежание опасности опрокидывания модели
во время работы постамент должен иметь достаточную ширину опорной
площади, быть ровным и прочным.
Монтаж каркаса на постаменте. Для установки
деревянно-металлического каркаса на постамент подготавливают опорные
трубы. Необходимо учитывать, что именно эти трубы будут нести всю
тяжесть модели. Определение высоты опорной трубы для каркаса пол-
ностью зависит от высоты птицы в ногах. Чем больше высота ноги птицы,
тем длиннее должна быть опорная труба и тем большее число труб потре-
буется для поддержания каркаса. Для коротконогих птиц (пингвин)
нужна всего лишь одна труба диаметром не более 3 см. Для установки
таких высоконогих птиц, как страус, следует установить параллельно
две трубы диаметром 5 см.
Большую помощь при определении размеров опорных труб оказывает
рабочий чертеж. Именно по нему изготовляют проволочный шаблон,
по которому и будет подбираться труба. Расчет трубы следующий: высота
птицы в ногах (от подошвы до уровня подвздошных костей) плюс расстоя-
ние между днищами постамента. Кроме того, необходимо принять в расчет
высоту временных П-образных подставок под каждую ногу, что состав-
ляет еще 20—30 см. Эти подставки, свободно передвигаемые по поста-
менту, позволят изменять положение ног при отыскании правильного
положения во время лепки фигуры (см. стр. 90).
Укрепление опорных труб на каркасе и в п о-
стаменте. К нижней стороне опорной трубы приваривают метал-
лическую пластину с четырьмя просверленными отверстиями д^я болтов,
которыми она будет прикреплена к постаменту. К верхней1 концевой
части трубы сбоку приваривается такая же пластина, которая болтами
крепится к опорной доске каркаса (рис. 43, Л).
Установка и укрепление каркаса на поста-
менте. Прежде чем приступить к укреплению каркаса на опорной
трубе, последнюю необходимо укрепить на постаменте. При лепке фигуры
коротконогой птицы труба вертикально устанавливается в центре поста-
мента (рис. 43, Л) и укрепляется болтами. При лепке длинноногих птиц
после укрепления опорных труб настилают верхний ряд досок, которые
окончательно закрепляют трубы каркаса. При установке двух опор необ-
ходимо следить, чтобы приваренные к их бокам металлические пластины
совпадали бы по расположению своих плоскостей друг с другом. Во
избежание ошибок при укреплении туловищной доски на опорных трубах
ее предварительно примеряют к ним. Наиболее просто устанавливать
туловищную доску на одну опорную трубу. В этом случае труба крепится
к нижней части опорной доски между ногами птицы. Гораздо сложнее
89'
найти место крепления каркаса при наличии двух труб. В этом случае
одну из них устанавливают несколько впереди ног птицы, другую — в об-
ласти грудины. При укреплении каркаса очень важно найти подходящий
угол наклона туловищной доски, от которого зависит правильная поста-
новка фигуры. Исходя из этого, передняя труба может быть длиннее зад-
ней. Каркас к трубам крепится болтами.
Монтировка конечностей птицы. Для монтировки каркаса конечностей
лучше всего использовать натуральный скелет. Для этих целей приго-
товляют полный скелет ног на связках, предварительно тщательно очи-
стив его от мышц. Если кости разрознены, их необходимо связать между
собой подвижно, оставляя тем самым возможность изменения относитель-
ного положения элементов конечности. В случае отсутствия скелетного
материала можно изготовить модель скелета ноги из деревянных реек
или из толстой проволоки. Для этого используют достаточной длины отре-
зок толстой проволоки (8—9 мм), изгибают соответственно чертежу и
обматывают тонкой проволокой, которая не даст глине сползать вниз.
Изготовляя модель конечности, необходимо консультироваться с иллюст-
ративным материалом. Как в том, так и в другом случае необходимо пред-
варительнд.подготовить под конечности проволочную арматуру. Для этого,
замерив длину конечности по рабочему чертежу или непосредственно по
скелету, пЬдбирают достаточно толстую проволоку или железо-катанку.
Длина проволоки должна соответствовать длине ноги плюс отрезок для
укрепления в постаменте (10—12 см) и плюс допуск на изгиб ее в области
таза. Чтобы точно подогнать проволоку под скелет ноги, ее необходимо
предварительно укрепить в П-образной подставке, которая будет служить
основанием для лепной ноги. Эти подставки сколачиваются из толстых
досок наподобие скамеечки. В центре каждой подставки просверливают
отверстие, через которое и пропускают проволочный конец, закрепляе-
мый с нижней стороны железными скобками с гвоздями. Вслед за этим
укрепленную на подставке арматуру укладывают на рисунок ноги на ра-
бочем чертеже и изгибают проволоку согласно рисунку. Скелет ноги укреп-
ляется (привязывается) на проволочной арматуре. Все изгибы прово-
локи должны совпадать с суставными изгибами костей. Для более прочного
укрепления скелета ноги на арматуре проволоку предварительно обматы-
вают плотным слоем пакли. Чтобы кости не покрывались ржавчиной от со-
прикосновения с проволокой во время лепки, их забинтовывают. Кости
к арматуре привязывают шпагатом или нитками (рис. 43, Д),
Смоделированный на арматуре скелет ноги устанавливают на свое
место на каркасе туловища так, чтобы головка бедра вошла в вертлуж-
ную впадину таза, и закрепляют конец проволоки на опорной доске
(рис. 43, Ж). Для придания ногам правильного положения их с помощью
П-образных колодок передвигают по постаменту до получения наиболее
удачной позы (рис. 43, Е), сравнивая их с рисунком на контурном стекле.
Это дает возможность легко обнаружить допущенные ошибки и неточности
и выбрать правильные места закрепления П-образных подставок на поста-
менте. П-образные подставки закрепляют на постаменте гвоздями. Если
в процессе работы постановка ног окажется неудачной, то всегда можно
изменить ее путем передвижения подставок.
Навешивание деревянных крестов. Подготовленный к лепке каркас
не имеет еще на себе таких важных деталей, как кресты, которые являются
главными опорами, удерживающими набрасываемую глину. Кресты
приготовляют заранее в большом количестве, из расчета 30—50 штук на
одну лепную фигуру. Приготовленные кресты вымачиваются в воде.
Обычно их подвешивают в тех местах каркаса, где предполагается нанести
наибольшую массу глины (брюхо, грудь, бока, бедра). Кресты навеши-
ваются на деревянные стержни («ежи»), укрепленные в каркасе. Крепить
90
кресты следует очень прочно, чтобы они не оторвались под тяжестью
глины (рис. 43, Ж).
Особенно большое значение они имеют при монтаже шейного каркаса
у страусов. В этом случае кресты крепятся непосредственно к шейной
проволоке. Соответственно небольшому диаметру шеи кресты изготов-
ляются намного меньшего размера, чем кресты, идущие на нижнюю сто-
рону каркаса.
Подготовка каркаса к лепке. Полностью подготовлен-
ный каркас необходимо хорошо промочить в воде. Если каркас не слиш-
ком велик, его можно просто опустить в наполненную водой ванну и
выдержать в ней в течение 5—8 час., чтобы дать деревянным частям хо-
рошо пропитаться водой. Более громоздкие каркасы, не помещающиеся
в ванну, многократно обливают водой и завертывают в клеенку или поли-
этиленовую пленку, чтобы предупредить испарение воды.
Лепка фигуры
Лепка фигуры птицы в глине заключается в умении передать внешний
вид ее без пера, т. е. представить тело птицы со всеми структурными под-
робностями, скрытыми пером на живом животном. Учитывая малое коли-
чество литературы по пластической анатомии птиц, создание скульптур-
ных моделей этих животных довольно затруднительно. Поэтому перед
началом лепки следует произвести ряд зарисовок с трупа птицы и сделать
несколько слепков с наиболее важных и трудных для работы мест. Такие
наглядные пособия очень облегчают работу.
Лепная фигура птицы должна быть не только анатомически верна,
но одновременно и художественно выполнена: с красивыми формами,
•с плавными линиями, должна правильно отражать специфику движения
животного. Лепить нужно обобщая, не увлекаясь мелкими структурными
деталями. Следует учитывать, что вылепленный манекен будет покрыт
шкурой, которая скроет мелкие структурные детали. Главное внимание
при лепке фигуры птицы уделяется ее линиям, правильности пропорций
и, конечно, динамике. Лепка должна проводиться строго по заданным
размерам, в противном случае на готовую модель невозможно будет на-
деть шкуру и работу придется начинать заново.
Умение лепить, обладание скульптурными навыками позволяет ма-
стеру создавать динамичные живые позы. Подобные чучела выгодно отли-
чаются от статичных, плохо проработанных чучел, изготовленных дру-
гими способами. Их лепят из скульптурной глины (без примесей). Чем
«жирнее» глина, чем меньше в ней содержится примесей песка и мелких
камешков, тем более она пригодна для лепки. Цвет глины в данном случае
не имеет значения. Хорошо подходит для лепки также и гончарная глина.
Приготовление глины. Для лепки фигуры обычно* приме-
няют глину двух разных замесов: жидкую и крутую. Комья глины кладут
в большой плотный деревянный ящик, обшитый изнутри жестью, зали-
вают водой и перемешивают лопатой, разминая комки и стараясь полу-
чить вязкую однородную массу. Ее используют для наброса на каркас
первым слоем. Одновременно из сухой глины получают муку, разбивая
комья деревянным молотком, и просеивают ее через мелкое сито. Полу-
ченную муку и вязкую глину вымешивают руками, как тесто, до получе-
ния пластичной массы, не прилипающей к рукам. Такой замес глины при-
годен для наброса второго слоя при лепке фигуры. Жидкую глину хранят
в бочке или в ящике. Более густую хранят под клеенкой или завернутой
в полиэтиленовую пленку, изредка смачивая ее водой, иначе она быстро
высохнет и будет непригодной для лепки. На фигуру крупной птицы
(страус) следует подготовить не менее 100—200 кг глины.
91
Первый наброс. Немаловажное значение имеет правильная установка
станка с каркасом для лепки. Верхний ровный свет не должен отбрасы-
вать тени фигуры; иначе ее лепить правильно будет трудно. Для правиль-
ной лепки станок с фигурой устанавливается в центре комнаты, где он
удобно и хорошо просматривается во время работы. Каркас с хорошо
промоченными деревянными частями покрывают первым слоем жидкой
глины. Основной задачей в данном случае является нанесение глиняного
барьера на мокрые деревянные части каркаса, чтобы предотвратить их
высыхание. Наброс глины осуществляется следующим образом: двигаясь
вокруг фигуры, мастер горстями набирает глину и с расстояния 0.5 м
бросает ее на нужное место, с силой брошенный комок плотно пристает
к каркасу. Наброс слоев глины всегда производится вкруговую по отно-
шению к фигуре (рис. 44, А).
Второй наброс. Как уже было сказано, для второго и последующих
набросов применяется глина плотного замеса. Задачей этого этапа работы
является отработка наиболее рельефных частей туловища. Технически
наброс второго слоя производится также, как и первого. Для более плот-
ного утрамбовывания глины и получения грубого рельефа основных
частей туловища (груди, брюха, бедер и т. д.) фигура оббивается силь-
ными ударами деревянного молотка-киянки (рис. 44, Б). В результате
этого глйна плотно пристает к первому слою и скрепляется с ним. Одно-
временно с набросом глины молотком прорабатывается мышечный рельеф.
Необходимо следить, чтобы между крестами, расположенными под брю-
хом модели, не оставалось пустых мест и все было бы плотно забито гли-
ной. Шейную часть модели прокладывают слоями глины и осторожными
ударами молотка формируют ее поверхность.
Второй наброс и соответствующая его отделка полностью выделяют
анатомические детали строения, выявляя правильность модели и ее про-
порций, подчеркивая характерные особенности данного вида. Основная
задача при укладке второго слоя глины — выделение важнейших деталей
строения птицы согласно промерам, снятым по шкуре или с трупа
(рис. 44, В), Окончив лепку модели, рекомендуется примерить на нее
шкуру.
Первая примерка шкуры. Примерка шкуры на глиняную фигуру позво-
лит уточнить правильность размеров и пропорций последней. Основное
внимание при этом уделяется объемным размерам. Для примерки птичья
шкура предварительно подготовляется. Выделанную скорняжным путем
птичью шкуру (пингвин, страус) погружают в специальный раствор.
На 1 л воды добавляют 3 г уксусной кислоты, 30 г поваренной соли, 10 г буры
и 0.5 г карболовой кислоты. Температура воды должна быть не ниже
20—22°. В этом растворе шкуру вымачивают до тех пор, пока она не ста-
нет эластичной и не будет хорошо тянуться. Особенно важно добиться
растяжимости шкуры в ногах и в шейной части. Для ускорения размачи-
вания производят разбивку шкуры на колоде при помощи мездряков,
а также дополнительную расчистку очинов перьев скальпелем (см. стр. 25).
Хорошо выделанная птичья шкура будет полностью готова через 2—3 часа
с момента ее замачивания. Плохо выделанные шкуры размачиваются в бо-
лее длительный срок — 9—16 час. В этот период необходимо следить,
чтобы не вылезло перо. Во время чистки следует работать осторожно,
не подрезая очинов пера. Подготовленная к работе шкура отжимается,
просушивается гигроскопической ветошью и затем опускается в 76 % -й
спирт. Необходимость хранения шкуры в спирту обусловливается дли-
тельностью процесса монтажа чучела, во время которого неоднократно
приходится примерять шкуру. Частые размачивания шкуры в воде перед
каждой примеркой с последующим ее высушиванием вызвали бы порчу
шкуры. Хранение в спирту позволяет как избежать порчи шкуры, так и
92
Рпс. 44. Лепка фигуры.
А — паброс глины на каркас; Б — обработка глиняной фигуры ударами молотка; В — пполепка
анатомического рельефа фигуры; Г — первая и Д — вторая примерка шкуры; Е — готовая фигура
в глине.
ускорить процесс работы. Заложенная в спирт шкура не подвержен»
гнилостным процессам.
Спиртовая консервация. Существует два способа спиртовой консерва-
ции размоченной шкуры.
Способ н а м а з и. Спирт кистью обильно наносится на мездро-
вую сторону шкуры. Затем шкуру складывают мездровой стороной внутрь
и свертывают в рулон. Для предотвращения испарения спирта и высыха-
ния мездры шкуру закладывают в полиэтиленовый мешок или в достаточно-
большую стеклянную посуду с плотно закрывающейся крышкой. Можно
ограничиться плотным заворачиванием шкуры в клеенку.
Окуночный способ. Подготовленную шкуру закладывают
в посуду со спиртом таким образом, чтобы спирт полностью покрывал ее.
В качестве посуды можно использовать широкогорлые алюминиевые-
бидоны с крышками на замках или же широкогорлую стеклянную посуду
с плотно закрывающимися крышками. Можно использовать также луже-
ные медные бочки с плотными крышками. Ни в коем случае нельзя кон-
сервировать в железной или нелуженой медной посуде, подверженной
ржавчине или окислению. Герметичность посуды является основным
требованием, предъявляемым к ней при хранении шкур в спирте. После
каждой примерки необходимо доливать спирт для возмещения естествен-
ных потерь. Во время хранения шкуры крепость спирта необходимо время
от времени проверять спиртометром. Крепость спирта не должна быть
ниже 55—60°.
Заменитель спирта. Вместо спирта можно использовать
слабый уксусный никель, который приготовляется из 15 г 90°-й уксусной
кислоты, 30 г поваренной соли на 1 л воды. Шкуры птиц, прошедшие скор-
няжную обработку, могут сохраняться в течение 2—5 суток во влажном
состоянии при частом смазывании мездровой стороны шкуры этим нике-
лем. Худшие результаты дает окуночный способ, так как при этом нару-
шается структура пера и разрущаются роговые части — рамфотека клюва,
когти. Для предохранения от разрушения на роговые части надевают
пластилиновые чехлы (рис. 21). При первой примерке хорошо отжатую
шкуру надевают на глиняную модель (рис. 44, Г). Основная цель этой
примерки — уточнение размеров фигуры, главным образом объемных.
Если модель вылеплена точно по размерам, то шкура на нее надевается
без особых усилий, не образуя складок. Если шкура не сходится на слиш-
ком увеличенных местах модели, следует снять лишнюю глину стеком,
не снимая шкуры. Такая подгонка глиняной фигуры непосредственно по
шкуре позволяет уточнить на месте все объемные промеры. Только после
полной подгонки шкуры последнюю осторожно снимают с модели, стараясь
не испортить полученного рельефа модели. Шкуру тщательно очищают
от глины и снова замачивают в спирте.
Лепка. После уточнения промеров фигуры приступают к лепке.
Основной задачей ее является тонкая проработка рельефа с подчеркива-
нием наиболее характерных и важных анатомических деталей. В отличие
от наброса глины лепку ведут пальцами руки и стеком. Глину наклады-
вают маленькими кусочками лишь на те места, которые хотят выделить,
и подчеркнуть. Ввиду того что анатомический рельеф модели впоследствии
будет закрыт шкурой с густым перьевым покровом, как уже об этом было
сказано ранее, не следует разрабатывать слишком мелкие его детали,
так как они все равно не будут заметны на чучеле. Более тонкую прора-
ботку рельефа следует производить только у птиц, имеющих большие
участки обнаженной кожи (например, ноги и шея у африканского страуса).
Вторая примерка шкуры. Задачей второй примерки шкуры является
топографическое уточнение анатомического рельефа глиняной модели.
Отжатую от спирта шкуру надевают на модель и сшивают ее по линии
94
разреза редкими стежками. Проработку рельефа через шкуру ведут в наи-
более важных, а также в оголенных местах, выделяя тем самым наиболее
нужные анатомические детали. Особенно важно во время второй при-
мерки обращать внимание на симметричность фигуры и правильность ее
пропорций. Вторая примерка позволяет полностью доработать фигуру
и дает наглядное представление о внешнем виде будущего чучела
(рис. 44, Д).
С отработанной глиняной фигуры осторожно снимают шкуру, распоров
для этого швы, очищают от глины и вновь закладывают в спирт. Обнажен-
ную модель необходимо доработать, добиваясь четкости и округлости
форм, симметричности складок и т. д.
Для дальнейшей работы поверхность пролепленной фигуры должна
быть тщательно выглажена мокрыми кистями. Чем глаже будет поверх-
ность, тем удобнее формовать фигуру, а также делать оттиск с гипсовой
формы и в дальнейшем усаживать на него шкуру. Заглаживать лучше
мокрой кистью или смоченными в воде руками. В таком виде модель под-
готовлена для формовочных работ (рис. 44, Е).
Формовка
Для дальнейшей работы над чучелом необходимо отформовать фигуру
гипсом или алебастром. Фигура птицы обычно формуется из четырех
кусков: двух наружных (левая и правая половины туловища) и двух
внутренних кусков (промежность и ноги). Задача формовки состоит в сня-
тии раздельных форм для дальнейшего получения оттиска из папье-маше.
Подготовительные работы. Прежде чем начинать формовочные работы,
необходимо подготовить нужный материал:
1)	алебастр или гипс — для формовки африканского страуса потребуется
не менее 100—150 кг формовочного материала, для крупного пингвина —
не менее 30—50 кг;
2)	фольга — пластинки фольги необходимы для разграничения кусков
формы;
3)	железная проволока или железо-катанка — для арматуры;
4)	пакля;
5)	смазка (стеарин или парафин на скипидаре);
6)	металлические трубы диаметром 3—4 см для изготовления опоры.
Кроме того, необходим следующий инструмент:
1)	ведро и гипсовка для разведения гипса;
2)	шпатель, лопатки разные, мутовка;
3)	деревянные клинья;
4)	топорик;
5)	молоток;
6)	кисть.
Нанесение границ при подготовке формовки. Для правильного прове-
дения формовки на вылепленной модели необходимо нанести границы
кусков будущей формы (рис. 45, Л). Линии наносят при помощи ножа,
которым процарапывают глину. Как было указано выше, при формовке
птицы получают два больших боковых куска (раковины), соответствую-
щие сторонам туловища и наружным сторонам ног, и два куска, соответ-
ствующие промежности и внутренним сторонам ног.
Наружные раковины разделяются границей, проходящей по гребню
шеи, по линии позвоночника. Дойдя до пигостиля, линия разделяется
на две, каждая из которых под углом 90° идет по задней стороне голени
и далее по цевке до пальцев. По брюху линия проходит от пигостиля по
белой линии живота к грудной кости и по нижней стороне шеи до основа-
ния клюва. С наружной стороны ноги разграничительная линия идет от
95
пальцев по цевке по наружному краю
голени и под углом 90° встречается
с белой линией живота. Такое раз-
деление фигуры облегчит установку
разделительных*пластинок из тонкой
жести или лучше из фольги. Плас-
стинки размером 5 X 3 см нарезаются
заранее. Они должны хорошо гнуться
и быть пластичными. Каждая пла-
стинка втыкается в глину модели по
нанесенной линии таким образом,
чтобы все пластинки, поставленные
вплотную друг к другу заполняли
всю разделительную линию без пу-
стых пространств (рис. 45, Б). Пла-
стинки должны утапливаться в глине
не менее чем на 2 см и выступать над
поверхностью модели на 2—3 см.
Верхний край ряда пластинок должен
быть совершенно ровным, т. е. ни
одна пластинка не должна возвы-
шаться над другой. Если раздели-
тельная линия дает сложный изгиб и
пластинки не совпадают друг с дру-
гом, то их следует подогнать, отре-
зав ножницами лишние участки. В
местах поворота линий под прямым
углом пластинку изгибают под этим
же углом. Особенно трудно устано-
вить пластинки на тех частях, под
которыми находится скелет (ноги).
В этом случае вместо пластинок мож-
но делать бортики из глины. Точ-
ная установка пластинок — дело
сложное и требует внимания, акку-
ратности и терпения. От правильно-
сти установления пластинок зависит
точность и качество формовки. При
различных сложных позах фигур при-
меняются различные способы распре-
деления формуемых участков фигуры
и другой порядок установки пла-
стинок. Описанный способ не явля-
ется стандартным и применяется
только при формовке статичных фи-
гур.
Работа с гипсом. При формов-
ке используют высококачественный
белый медицинский гипс, который
благодаря своей мелкозернистости
позволяет хорошо передать все под-
робности и тонкие детали поверхности
Рис. 45. Формовка фигуры.
А — условные разделительные линии при фор-
мовке фигуры; Б — установка бортика из фоль-
ги; В — оплеск гипсом, первый слой;
96
Рис. 45 (продолжение).
Г — зачистка усенки; Д — наложение арматуры; Е — дополнительная арматура и законченная гип-
совая форма; Ж — расчистка границ кусков; 3 — разборка кусков; И — разобранная форма.
7 М. А. Заславский
головы и шеи птицы. Гипс разводят в воде, в специальной резиновой по-
суде — гипсовке, к которой застывший гипс не пристает и легко снимается.
Такую посуду, если нужно, легко сделать самому, разрезав с этой целью
пополам большой мяч из толстой резины. При работе над большой фигурой
гипс разводят в ведре. Для этого в ведро до половины наливают водуг
а затем совком всыпают гипс или алебастр до тех пор, пока на поверх-
ности воды не появится шапка гипса. После этого мутовку, которую де-
лают из палки, на конце которой укрепляют деревянную крестовину,
прокатывают в ладонях рук. Равномерно проворачивая крестовину
в жидком гипсе, быстро его перемешивают, доведя до нужной конси-
стенции, в данном случае до густоты сметаны. При слишком длительном
размешивании (5—10 мин.) гипс может «омолодиться», будет плохо схва-
тываться и медленно твердеть, а затем будет крошиться и рассыпаться,
или же, наоборот, затвердеет раньше времени прямо в посуде. Во избежа-
ние этого необходимо приготовление гипса производить быстро и сразу жо
приступать к формовке. При больших формовочных площадях для заме-
шивания гипса лучше применять большую посуду. Для мелких или ре-
монтных _ работ можно использовать небольшие резиновые гипсовки.
Резиновая посуда для формовки удобнее металлической, так как из нее
легче извлекать остатки приставшего к стенкам гипса. При использовании
жестяной1 посуды после каждой израсходованной порции гипса стенки и
дно ее следует тщательно выскабливать циклей (железная пластинка
с острым краем). Такая очистка посуды необходима для воспрепятствова-
ния нарастанию схватившегося гипса. В воду, предназначенную для раз-
ведения гипса, рекомендуется добавлять какую-либо водорастворимую
краску, чтобы формовочный гипс получился цветным. Это в дальнейшем
значительно облегчит отделение белого гипсового слепка от цветной
формы, особенно при кусковой формовке. Формовщик опускает руку
в жидкий гипсовый раствор, захватывает в пригоршню гипс и плавным
движением набрасывает раствор на формуемую поверхность. Если объект
мелкий, жидкий гипс наносят лопаткой. Оплеск ведут осторожно и после-
довательно равномерными движениями руки, не касаясь при этом поверх-
ности объекта. Оплеск всегда начинают снизу, в первую очередь обраба-
тывают основание объекта, после этого наносят гипс витками по восходя-
щей спирали, постепенно покрывая гипсом всю поверхность объекта.
Такой порядок обеспечивает равномерное нанесение гипса и образо-
вание одинаковой толщины стенок формы или кожуха. В результате
того, что оплеск ведут снизу вокруг объекта, у его основания создается
своего рода опорное гипсовое кольцо, на которое опирается вся гипсовая
форма.
Нанесение первого слоя гипса. Наиболее удобно вылепленную модель
птицы с проложенными пластинками заформовать всю целиком, не отли-
вая по частям каждую раковину. Техника нанесения первого слоя следую-
щая: подготовленный к формовке сметанообразный гипс набрасывается
рукой на поверхность модели. Для этого рука опускается в ведро, горстью
берется раствор гипса и плавным движением набрасывается на модель
(рис. 45, В). Наброс ведут последовательно, начиная от разделительного
борта, причем первый оплеск покрывает борт, а последующие — отхо-
дящую от него поверхность. Основная задача этого этапа работы —
покрытие всей глиняной фигуры тонким слоем жидкого гипса. Загу-
стевший гипс для этого использовать нельзя. Последовательное и мето-
дическое оплескивание фигуры позволяет покрыть ее ровным слоем гипса
и залить все труднодоступные места. При этом необходимо следить, чтобы
не оставалось свободных от гипса участков.
Нанесение второго слоя гипса. Для нанесения второго слоя применяют
гипс более густой консистенции. Наносится он набросом, как и первый
98
слой, и также начиная от разделительного борта каждого куска. Для
лучшего связывания второго слоя с третьим поверхность его делают
неровной, нанося ножом или пальцами борозды. При нанесении второго
слоя надо следить за границами формовочных кусков, зачищая наруж-
ные края борта (усенку) циклей (рис. 45, Г). Если разделительные
пластинки выложены правильно и образовали ровную непрерывную ли-
нию, то чистить их циклей будет легко. В противном случае выделить
границы куска трудно. Толщина второго слоя гипса должна быть не
менее 1.5—2 см.
Укладка металлической арматуры. При формовке крупных моделей
каждый кусок гипсовой формы необходимо укрепить металлической арма-
турой. Для этой цели используют железо-катанку или толстую железную
проволоку диаметром не менее 8—10 мм. Ножовкой нарезают полуметро-
вые куски круглого железа. Каждый из отрезанных кусков укладывается
на усенке раковины так, чтобы они образовывали непрерывную линию
по всему параметру раковины, и в 2—3 местах железо прикрепляется
к усенке паклей, смоченной в растворе гипса. Только после того, как же-
лезо будет выложено по периметру куска, приступают к укладке более
тонкого железа по всей поверхности раковины. Куски железа уклады-
ваются таким образом, чтобы они связывали между собой бортовые куски
железа. Прикрепляют их так же, как и бортовые куски. Таким обра
зом, вся поверхность раковины покрывается частой железной сеткой
(рис. 45, Д).
Для последующего нанесения третьего слоя гипса необходимо всю
железную арматуру покрыть слоем жидкого гипса. Это поможет гу-
стому гипсу лучше связаться с гипсом второго слоя и прикроет арматуру.
При лепке очень больших фигур с длинными ногами (страус) в качестве
дополнительной арматуры используют металлические трубы диаметром
2—4 см. Устанавливают их следующим образом: одну трубу ставят парал-
лельно куску ноги для ее укрепления, временно примораживая ее смо-
ченной гипсом паклей в 2—3 местах. Вторую трубу связывают с первой,
одним концом прикрепляя ее перпендикулярно к ней, а другим крепят
к шейной части раковины. Такая конструкция не только укрепляет рако-
вину, но и облегчает в дальнейшем разборку формы, так как выдающиеся
над поверхностью модели отрезки труб будут служить в качестве рыча-
гов (рис. 45, Е). Арматурная сетка и укрепляющие трубы устанавливаются
только в наружных больших раковинах формы. Внутренние куски неболь-
шого размера не нуждаются в дополнительном укреплении.
Нанесение третьего слоя гипса. Завершением формовки является
нанесение третьего слоя гипса. При этом удобнее всего пользоваться
паклей, смоченной в гипсе. Это экономит гипс и одновременно укрепляет
форму и уменьшает ее вес. В гипс, имеющий консистенцию сметаны,
опускают куски пакли, тщательно смачивают их жидким гипсом, и выкла-
дывают по поверхности формы. При этом необходимо следить, чтобы не
заложить границы кусков, что сильно затруднит разборку формы или
даже сделает ее невозможной без дополнительной расчистки. Поверх
наложенной пакли выкладывается слой густого гипса, и затем форма
выглаживается лопаткой. Пока еще гипс не схватился и не застыл, циклей
тщательно зачищают швы между кусками, стараясь полностью обнажить
торцы разделительных пластинок. Особенно тщательно расчищают гра-
ницы между несколькими смежными кусками (грудь, брюхо, передняя
сторона ноги) (рис. 45, Ж).
Разборка гипсовой формы. Главная трудность этого этапа работы
заключается в том, чтобы разобрать форму без поломки составляющих
ее кусков. В первую очередь разбираются наружные куски (большие
раковины), а затем — внутренние. Обязательным условием хорошей раз-
7*
99
борки является тщательная расчистка швов между кусками. Разборку
кусков следует начинать со спинной части фигуры. Для этого в стык между
кусками легкими ударами киянки вбивают металлическую лопатку,
которой и расшатывают куски. В появившуюся между кусками щель
заливают воду (рис. 45, 3), стараясь таким образом размочить шов между
ними. Вода вызывает расширение гипса, смачивает глину фигуры, благо-
даря чему щель увеличивается и куски отходят друг от друга. Затем в раз-
ных местах щели вставляют несколько лопаток и осторожно раскачивают
раковины. Если это не помогает и форма не отходит от модели, необхо-
димо внимательно осмотреть швы и дополнительно расчистить их циклей
или ножом. Затем с верхней стороны формы в щель вбивают три деревян-
ных клина (рис. 45, 3): один в области груди, второй в области промежно-
сти, а третий в области спины. Клинья вбивают на глубину 4—5 см,
т. е. на всю толщину гипсовой формы. Разборку крупных форм следует
производить вдвоем. Взявшись руками за клинья, раскачивают и раздви-
гают раковины. По мере увеличения щели между раковинами клинья
вгоняют глубже. Одновременно с клиньями в щель все время подливают
воду, которая смачивает глину и облегчает сползание раковины с фигуры.
Если швт£ между кусками были тщательно расчищены и клинья правильно
вбиты, раковины легко разойдутся. В момент отделения раковины нод
нее необ£одимо подставить козлы, на которые ее укладывают (рис. 45, И).
Чтобы фигура в глине с оставшейся на ней с одной стороны раковиной
не опрокинулась, под нее подставляют деревянные упоры для страховки.
Вторую раковину легко снимают, используя торчащие трубы гипсовой
формы в качестве ручек. Внутренние куски удобнее разбирать после
разборки каркаса ног. Особенно затруднительно разбираются куски при
формовке длинноногих и длинношеих птиц (страус). Для предотвращения
деформации больших кусков гипсовых форм разобранные куски фигуры
следует уложить на свои места в большие раковины. Складывать обе
половины формы не следует. Если форма имеет удлиненные части (ноги,
шея), не плотно прилегающие к поверхности, на которых уложена разо-
бранная форма, то под них подбивают для предотвращения деформации
гипса деревянные упоры.
Отделка и ремонт гипсовых форм. После снятия гипсовой формы
могут обнаружиться дефекты, возникшие в процессе работы и в резуль-
тате неаккуратной разборки. Довольно часто во время плохо проведенной
формовки или пз-за плохого качества гипса, особенно во время нанесения
первого и второго слоев, в форме образуются раковины, воздушные
пузыри в результате неравномерного распределения гипса в толще формы.
Чтобы выявить дефекты, из формы удаляют все приставшие кусочки
глины, в ее полость наливают воду и широкими плоскими кистями тща-
тельно промывают ее стенки, добиваясь полного удаления глины. Во
время мытья гипсовые стенки воздушных пузырей и раковин легко разру-
шаются, выявляя дефекты.
Реставрация обломков, появившихся во время разборки
формы, производится следующим образом. Прежде всего необходимо
определить местоположение отделившихся кусков. Затем со стороны из-
лома их смачивают жидким гипсом и плотно устанавливают на свое место.
Образовавшийся шов затирают гипсом, ликвидируя дефект. При больших
изломах отделившиеся куски зачищают ножом с тыльной стороны, нанося
при этом борозды, обеспечивающие более прочную связь жидкого гипса
с формой. Место излома промывают водой, оплескивают жидким гипсом,
выкладывают первый слой гипса более густой консистенции и устанав-
ливают кусок. Непосредственно вслед за этим укладывают с наруж-
ной стороны формы металлическую арматуру для связи разбитых частей
(см. стр. 99). Окончательная заделка дефектов производится густым гип-
100
сом с прослойками пакли. Мелкие раковины, трещины, щели просто
затирают жидким гипсом.
Разведенный до консистенции сметаны гипс заливают на дефектное
место, дают ему схватиться и застыть, затем зачищают, сообразуясь
со структурными особенностями реставрируемой поверхности. Следует
учитывать, что для последующих операций поверхность гипсовой формы
должна быть безукоризненно чиста и свободна от дефектов.
Небольшой дефект на стенке формы можно затереть пластилином.
Он хорошо заполняет отверстие, не выпадает и более удобен в работе,
чем гипс, так как не требует специальной подготовки.
Подготовка формы для изготовления оттиска. Следующим этапом
моделировки чучела птицы является получение оттиска из папье-маше,
который изготовляют путем выклеивания бумагой гипсовой формы. Перед
началом этой работы форму необходимо подготовить, нанеся на ее внутрен-
нюю поверхность водонепроницаемую пленку, которая будет предохранять
гипс от воздействия сырости оттиска, и в то же время не позволит ему
отдавать избыток влаги бумажному оттиску. Наилучшим материалом
для нанесения такой пленки являются спиртовые шеллачные лаки
и поливиниловый спирт (см. Стр. 116). Они хорошо ложатся на сырую по-
верхность гипса и, быстро высыхая, образуют прочную водонепроницае-
мую пленку. Цвет используемого лака не имеет значения.
Техника нанесения пленки. Поскольку лак и поливи-
ниловый спирт хорошо ложатся на сырую поверхность гипса, форму
следует смочить водой с помощью кисти. После этого кистями наносят
тонкий слой лака или поливинилового спирта и дают ему высохнуть в те-
чение получаса. Затем наносят второй слой, стараясь равномерно покрыть
им стенки формы. Последовательное нанесение слоев и просушка их
позволяют получить надежную водонепроницаемую пленку. Основным
признаком готовности такой пленки служит появляющийся блеск всей
поверхности формы. После этого поверхность формы необходимо покрыть
тонким слоем технического вазелина или специально приготовленной
смазки. Для смазки в растопленный стеарин (30 г) добавляют, сняв
его с огня, 100 г скипидара или керосина, хорошо перемешивают, остужают
и наносят кистью, чтобы в дальнейшем было легко отделить оттиск из
папье-маше от формы. Для удобства изготовления оттиска медиальные
(внутренние) куски формы распиливаются ножовкой. Дистальный, верх-
ний, отдел оттискивается одновременно со всей раковиной, проксималь-
ный же отдел медиального куска — отдельно. Поэтому при изготовлении
оттиска следует выклеивать целиком большую раковину со всеми ее ку-
сками (рис. 46). Выклеивание ее по частям с последующим скреплением
отдельных частей друг с другом лишь удлиняет процесс работы.
Бумажный оттиск
Изготовление бумажного оттиска заключается в выклеивании внутрен-
ней поверхности гипсовой формы слоями бумаги п картона. Высохнув
в форме, клееная бумага образует твердый и прочный оттиск, который
в точности отражает внутренний рельеф гипсовой формы и наружный
рельеф той глиняной скульптуры, с которой эта форма была снята.
Выклейка. Материалом для приготовления оттиска служит простая
газетная или оберточная бумага и срыв толевого картона — это отбрако-
ванный картон, не обработанный смолой на толевом заводе. Оттиск вы-
клеивают из нескольких последовательно накладываемых друг на друга
слоев бумаги и картона. Крайне важно, чтобы количество слоев было строго
одинаковым на всех участках оттиска, иначе стенки его получаются
неодинаковой толщины. Поэтому в процессе выклейки нужно внимательно
101
считать количество наклеиваемых слоев Сделать это можно очень просто,
чередуя слои из бумаги разных цветов, пользуясь минимум двумя цветами
бумаги (в качестве одного из цветов явится газетная бумага). При этом
получится, например, что первый слой выклеивают из газетной бумаги,
второй — из оберточной, третий — опять из газетной и т. д. Такой способ
предотвратит легко допустимые ошибки.
При выклейке пользуются не целыми большими листами бумаги,
а мелкими рваными кусочками (обрывками). Опыт показывает, что наи-
более удобны для работы куски бумаги в несколько квадратных санти-
метров — от 4 до 10 см2. Особенно важно применять именно мелкие ку-
сочки величиной в 3—4 см2 при выклейке первых трех слоев оттиска,
так как от детальной проработки бумагой по гипсу (а с крупной бумагой
такая проработка невозможна) зависит правильная и точная передача
рельефа формы на оттиск.
Приступая к работе над оттиском, в первую очередь приготовляют
заранее специальный клей. Лучше и проще всего пользоваться для этой
цели мучным клейстером из любого сорта муки или сеяных отрубей.
Готовят клейстер прямо в ведре, заваривая сразу все необходимое для
работы количество. На птицу средней величины размерами с пингвина
требуется;полведра. Для более крупных птиц (страус) уходит одно, пол-
тора ведрЬ клея. В таком случае клей готовят не сразу весь, а по мере
надобности.
Рецепт приготовления мучного клейстера самый обычный: разводят
муку (5—6 кг на 12-литровое ведро) в небольшом количестве холодной
воды, тщательно размешивают и, постепенно доливая воду, доводят до
кашицеобразной консистенции. Затем ведро доливают доверху крутым
кипятком, размешивают, ставят на огонь и, непрерывно помешивая,
доводят до кипения. Как только закипит, снимают с огня и добавляют
в горячий клейстер следующие вещества: 2 кг декстрина, 200 г медного
купороса и 50 г карболовой кислоты. Декстрин значительно повышает
клейкость мучного клейстера. Карболовая кислота, как сильный, но
кратковременно действующий яд, противодействует загниванию и плесне-
вению оттиска в течение довольно продолжительной сушки его в гипсовой
форме. Медный купорос вместе с клеем навсегда останется в толще бумаж-
ного оттиска и будет препятствовать повреждению оттиска вредителями
(насекомые и грызуны).
Подготовив необходимый для работы клей, достаточный запас бумаги
и толевого картона, приступают к выклейке. Чтобы работа шла успешно
и без задержки (при выклейке больших форм), производить ее лучше
втроем. Один человек занимается исключительно заготовкой обрывков
бумаги и картона: разрывает на большие куски и смазывает их клеем,
а затем подает подготовленные материалы на выклейку. Двое других
выклеивают форму. Один из них клеит первый слой, а другой идет следом
за ним и поверх первого слоя, пока он еще не высох, накладывает второй
слой бумаги. Тем временем первый выклейщик, закончив выклейку
первого слоя, переходит на выклейку по сырому второму слою третьего
и т. д.
Заготовка бумаги и картона заключается в следующем: бумагу нама-
зывают клеем сразу целыми листами. Для первого слоя используют
тонкую (газетную) бумагу, смазанную клеем с одной стороны. Для второго
слоя идет такая же тонкая бумага, но другого цвета. Ее смазывают клеем
с обеих сторон, а затем складывают вдвойне. На все последующие слои
может применяться обычная газетная бумага. Она служит только в каче-
стве прокладочного промежуточного материала между слоями картона
и дает возможность вести учет этим слоям, обеспечивая самоконтроль
во время работы. В таком подготовленном виде бумагу подают выклей-
102
щику, который уже сам отрывает
от нее куски нужной ему вели-
чины.
Основным материалом для вы-
клейки, из которого собственно и
•состоит вся масса оттиска, явля-
ется мягкий нетолстый картон,
способный легко размокать в клее
и обладающий в размоченном состо-
янии высокой пластичностью. Важ-
но также, чтобы, высыхая, он не
подвергался слишком большой де-
формации. Наиболее подходит всем
этим требованиям толевый кар-
тон.
Куски толевого картона нама-
зывают предварительно с обеих
сторон клеем, укладывают в стопу
и оставляют на 20—30 мин. с тем,
чтобы они достаточно хорошо раз-
мягчились и пропитались клеем.
После этого их нужно хорошо
размять в руках, пока картон не
станет совершенно мягким и пла-
стичным. В таком виде куски по-
дают выклейщику.
Начинать выклейку всегда
•следует от усенки бортика фор-
мы. Мелкие кусочки клееной бу-
маги, идущей на первый слой,
укладывают «внакрой» один к дру-
гому по самому краю гипсовой
формы так, чтобы они на 5—6 см
выступали за этот край (рис. 46, А).
Затем свободные концы бумажных
кусков загибают на усенку и
плотно прижимают ладонью. Весь
первый слой, в том чи-
сле и самый верхний
(усеночный) ряд, кла-
дут на гипсовую по-
верхность сухой, не-
намазанной клеемсто-
роной.
Когда таким образом бумаж-
ными кусочками будет выложена
по периметру вся усенка или
какой-то достаточно длинный ее
участок, можно к этому свисаю-
щему в полость гипсовой формы
бумажному ряду подклеивать по-
следующие куски бумаги.
Рис. 46. Бумажный оттиск.
А — начало выклейки; Б — законченная' вы-
клейка формы бумагой и проклейка карто-
ном; В — установка арматуры в оттиске;
Г — установка ножной арматуры.
103
При выклейке первого (верхнего, поскольку форма лежит на столе)
ряда бумаги край бумажного лоскута своей ненамазанной стороной
накладывается на покрытый клеем бортик и приклеивается к нему. Сво-
бодный край этого лоскута, свисающий внутрь формы, отгибают и плот-
но придавливают к ней пальцами или всей ладонью. Рядом с этим пер-
вым бумажным лоскутом, внакрой, т. е. краем немного заходя и ложась
на него, укладывают второй лоскут, затем третий и т. д., до тех пор,
пока первый ряд бумаги не обойдет кругомТвесь край формы. Когда пер-
вый ряд будет аккуратно выклеен, снизу к нему в том же порядке вкруго-
вую подклеивают второй ряд бумажных кусков, после него третий и т. д.
Нужно помнить, что бумага при этом все время кладется к гипсу нена-
мазанной сухой стороной, т. е. вверх клеем. Так, ряд за рядом вся внутрен-
няя поверхность формы тщательно выклеивается бумажными лоскутами.
Благодаря своей мягкости и эластичности мелкие кусочки бумаги!тонко
проработают все детали внутреннего рельефа гипсовой формы. Работать
при этом нужно внимательно и аккуратно. Нельзя допускать образования
загнутых углов, морщин, сгибов и складок бумаги. Нужно стараться также
пользоваться возможно меньшими по величине кусочками бумаги. Это
позволит'лучше выразить все тонкости рельефа, предотвратит образование
воздушных пузырей и других дефектов.
Обильпо мазать клеем бумагу не следует. Она может пропитаться
насквозь и тогда будет скользить по гипсу, что сильно затруднит работу.
Избыток клея вреден и тем, что при неряшливости в работе клей часто
попадает на поверхность гипса, вследствие чего первый слой бумаги может
приклеиться к форме. Это может затруднить в дальнейшем извлечение
готового оттиска и вызвать его порчу. Кроме того, при избытке клея бу-
мага будет долго и плохо сохнуть, в результате чего в первом (нижнем),
самом ответственном слое бумажного оттиска могут появиться нежелатель-
ные дефекты и деформации.
Одновременно с работой над первым слоем (рис. 46, Б) производится
выклейка п второго слоя бумаги. Ведет ее второй выклейщик, идущий
следом за первым. Для второго слоя употребляют бумагу обязательно
другого цвета. Куски ее намазывают клеем уже с обеих сторон. Порядок
выклейки и укладки точно такой же, как и/для^первого слоя. Сначала
обклеивают ряд под бортиком, затем нисходящими рядами идут вниз
к центру и заканчивают выклейку в середине формы.
Укладывая и выклеивая второй, а затем и все последующие слои,
нужно стараться очень тщательно, с силой прижимать и затирать ладонью
каждый кусок бумаги. Крайне важно не допустить возникновения между
слоями пустот, воздушных пузырей или клеевых мешочков.
Благодаря тому, что рваные бумажные лоскуты всегда получаются
различных размеров и формы, места их склейки будут находиться в раз-
личных точках и по слоям никогда не совпадут друг с другом. Поэтому
не приходится опасаться того, что от наложения друг на друга клеевых
швов могут возникнуть шовные рубцы и утолщения. Большим облегче-
нием в работе является чередование цветов бумаги при выклейке. Это
позволяет легко и просто контролировать правильность и последо-
вательность выклейки, гарантирует безошибочное покрытие вторым сло-
ем бумаги всей поверхности первого слоя, регулировать толщину от-
тиска.
Вслед за вторым слоем бумаги точно в таком же порядке, но обязательно
другим цветом (можно повторить первый цвет) выклеивают третий бумаж-
ный слой, который необходимо столь же старательно, досуха притереть.
После этого следует выклейка толевым картоном. Нужно напомнить, что
рваные куски картона после двусторонней обмазки клеем обязательно
должны полежать, сложенные стопкой, чтобы хорошо пропитаться клеем
104
и совершенно размягчиться. Пускать в дело толевый картон можно только
в хорошо размягченном и отмятом виде.
Куски картона выклеивают по бумаге в таком же порядке, как была
описано* выше, старательно придавливают ладонью и как можно крепче
затирают (оттискивают). Картон нужно выклеить в несколько слоев, чтобы
не сбиваться в счете и обеспечить равномерную выклейку всей поверх-
ности, после каждого слоя картона в виде прокладки клеют бумагу.
Последним заключительным слоем выклейки также всегда должна быть бу-
мага. Она сгладит неровности и шероховатости картонных кусков и при-
даст внутренней стороне оттиска гладкую ровную поверхность.
Однако, прежде чем выклеивать этот заключительный слой, все сво-
бодные концы бумажных лоскутов первого слоя, отогнутые в начале ра-
боты на усенку, смазывают клеем и отгибают в обратную сторону так,
что эти концы лягут на торец оттиска и загнутся во внутрь формы. Затем
их крепко проглаживают и притирают ладонью, торцовая поверхность
оттиска и усенка должны лежать ровно на одном]!уровне. Теперь вы-
клеивают последний бумажный слой оттиска.
Таким образом, в общей сложности, в зависимости от размеров птицы
оттиск должен состоять из 5—7 слоев бумаги и 2—4 слоев картона. Тол-
щина такого оттиска получается примерно 1 см для птиц средней вели-
чины (пингвин) и 1.5 см для крупных (страус).
У многих длинноногих и тонконогих птиц (страус) дистальные отделы1
конечностей вовсе не выклеивают, а делают комбинированными, так как
никакая выклейка вследствие узости этих участков здесь немыслима.
Описание комбинированного стеллажа таких птиц будет дано подробно
ниже (см. стр. 106, 118, рис. 47).
Работая над птицами крупных размеров и, следовательно, тяжелыми,
такими, как страус африканский, эму, нанду, приходится бумажный
стеллаж укреплять, для чего пользуются дополнительной арматурой.
Устанавливают эту арматуру уже в процессе выклейки. Когда будет
выклеен первый слой картона, поверх него в раковине укладывают не-
сколько поперечных (5—6) и продольных (1—2) металлических прутьев
или деревянных реек. Эти детали арматуры предварительно должны
быть точно подогнаны (изогнуты или вырезаны) по рельефу формы. Осо-
бенно важно укрепить прочную арматуру в шейной части оттиска, тонкая
и длинная шея легко ломается. При укладке их прочно скрепляют между
собой, так чтобы в целом они образовали достаточно прочный нежесткий
каркас бумажного стеллажа (рис. 46, В).
Кроме того, по краю стеллажа на 1—2 см ниже его вкруговую вклеи-
вают на расстоянии 1—2 см от борта параллельно идущую проволоку.
Проволока эта нужна для того, чтобы впоследствии вставить проволочные
шпильки, с помощью которых обе половинки бумажного стеллажа будут
стягиваться друг с другом во время сборки. Без этой проволоки при скру-
чивании и стягивании краев стеллажа шпильки могут прорвать его бумаж-
ную стенку и вырваться.
Для птиц средней величины (пингвин) можно обойтись вовсе без
дополнительной арматуры. Однако и в этих случаях бумажному стеллажу
необходимо придать определенную жесткость и прочность. С этой целью
в ножные отделы оттиска вкладывают металлическую арматуру (рис. 46, Г),
которая была ранее сделана и использована при лепке глиняной фигуры.
Туловищные концы ее изгибают по рельефу бумажного оттиска и плотно
укладывают на первом слое картона. В таком положении ее заклеивают
последующими слоями картона и бумаги, так что она остается в толще
оттиска в качестве своего рода «скелета» стеллажа. У таких птиц одно-
временно с вклейкой ножной арматуры монтируют также хвостовую про-
волоку и шейную для установки головы. Размеры проволоки подбирают
105
соответственно натуре, а длина должна быть такой, чтобы туловищный
конец можно было загнуть и вклеить между слоями картона. Вклейка
производится по первому слою картона.
Особую трудность представляет работа с длинноногими и тонконогими
птицами. Мелкие страусы имеют обхват цевки всего 100—150 мм и диаметр
-соответственно порядка 3 см. Естественно, что изготовление бумажного
оттиска дистальных отделов конечностей для таких птиц затруднительно.
В подобных случаях приходится пользоваться более сложным комбини-
рованным методом, суть которого состоит в следующем: туловище с прокси-
мальными отделами задних конечностей до голени оттискивают как обычно
из бумаги и картона. Оттиск же дистальных отделов приготовляют из гипса.
При этом в первую очередь отливают гипсовую часть ног, а уже потом,
когда гипс затвердеет, выклеивают бумагой всю остальную часть
формы.
Для изготовления гипсового оттиска дистальных отделов ног под-
бирают металлические прутья (рис. 47, Б) по диаметру на несколько
миллиметров меньше внутреннего диаметра гипсовой 'формы ноги. Между
железом-и гипсовой стенкой формы в наиболее узких местах конечности
должен Оставаться свободный промежуток порядка 1—2 см. Затем прутья
изгибают, в точном соответствии с гипсовой формой ног. На нижнем конце
металличЬского прута делают нарезку под гайку и ставят шайбу. После
этого прутья плотно обертывают (обкручивают) тонкой куделью из льна
или джута. Теперь прутья можно вставлять на свое место в гипсовую
форму. Однако, прежде чем это сделать, полость дистального отдела
гипсовой формы конечности заполняют жидким гипсом (рис. 47, В).
Затем подготовленный железный прут вставляют (вдавливают) в жидкую
гипсовую массу. Одновременно заполняют гипсом лежащие отдельно
гипсовые куски внутренних половинок ног.
Чтобы удобнее было работать, эти половинки (их две) предварительно
распиливают на две части на уровне средней части бедра (рис. 47, А).
Проксимальную часть ставят обратно в раковину на свое место. Затем
берут дистальную часть, заполняют ее жидким гипсом и, быстро перевер-
нув, также накладывают на соответствующее место формы. В таком поло-
жении гипсовые куски крепко прижимают друг к другу, так чтобы излишек
гипса выдавился изнутри через щель между половинками формы
(рис. 47, Г). Этот излишек нужно удалить. Через несколько часов гипс
оттиска достаточно хорошо схватится, можно продолжать работу. Теперь
предстоит выклеить форму в проксимальных отделах конечности и туло-
вища (рис. 47, Д).
При этой выклейке нужно, чтобы металлические прутья, проходящие
в конечности, близко прилегали к стенкам формы в проксимальных отде-
лах конечностей и в туловище. Это позволит плотно заклеить их картоном,
так что они окажутся замурованными в толще оттиска и послужат, таким
образом, одновременно крепкой арматурой туловищного отдела стеллажа.
Теперь выклейку оттиска можно считать законченной. Но оставить
его в таком виде на просушку нельзя, так как в процессе высыхания
бумаги легко может произойти деформация и оттиск внутри гипсовой
формы сдвинется с места и покоробится. Чтобы этого не случилось, его
нужно хорошенько закрепить. В разных местах оттиск прибивают к форме
гвоздями, подкладывая под шляпки фанерные или картонные шайбовые
прокладки. Особенно это важно для гипсовых форм крупных птиц (раз-
личных видов страусов).
Так, последовательно один за другим изготовляют бумажные оттиски
по всем четырем гипсовым формам (две раковины и два внутренних куска)
при обычном оттиске комбинированным методом изготовления ног. Гото-
вые оттиски прямо в формах оставляют на просушку.
106
Рис. 47. Изготовление конечности тонконогой птицы.
А — подготовленная форма для оттиска; Б — подготовка арматуры ног; В — установка арматуры
в форму и заполнение ее гипсом; Г — сборка формы; Д — выклейка по форме папье-маше; Е — рас-
колотка гипсовой формы и готовая отливка конечности; ЯС — выклейка редкоткаными материалами
стенок гипсовой формы, прокатка роликами; 3 — край борта гипсовой формы с готовым оттиском
(штриховкой показан оттиск на полиэфирной смоле); И — заполнение гипсовой формы конечности
опилками, пропитанными полиэфирной смолой; Я — сборка гипсовой формы для склейки оттиска
ноги; Л — утолщение борта стеллажа при помощи опилочной массы.
Сушка оттиска. Многослойный клеевой оттиск должен сохнуть равно-
мерно, в процессе сушки не должно возникать сильной деформации, по-
этому вести сушку нужно медленно, только при умеренной температуре
воздуха не выше 30—35°. Лучше всего производить сушку в сухом, теплом,
хорошо вентилируемом помещении, где легче всего создать нужную
температуру и сухость воздуха и поддерживать постоянство этих благо-
приятных условий на протяжении всего необходимого для сушки временп.
Однако иметь специальное помещение для сушки оттисков в форме
не всегда возможно. Чаще для этой цели приходится пользоваться какими-
либо подсобными помещениями. Так, летом можно хорошо организовать
сушку на чердаке или просто на открытом воздухе под навесом. Зимой
небольшие формы с оттисками ставят на просушку прямо на батареи
центрального отопления.
Ни в коем случае нельзя вести сушку при высокой температуре воз-
духа — над плитой, у открытого огня, возле печки и т. п. При такой сушке
верхний наружный слой бумаги, открытый для доступа воздуха, высыхает
быстро и, пересыхая, превращается в твердую корку, которая коробится,
а по краям отстает от формы. В то же время внутренние слои бумаги и
картона*;.цаоборот, плохо сохнут и под образовавшейся коркой остаются
долгое время сырыми и горячими. В таких условиях клей портится,
а бумажная масса раскисает и загнивает, так как действие карболовой
кислоты к тому времени прекращается. В результате такой сушки оттиск
может быть безвозвратно испорчен.
В нормальных условиях сушки оттиск высыхает через несколько
дней. О готовности его судят по следующему признаку: когда оттиск
достаточно высохнет, бумага перестанет пружинить и не прогибается
при сильном надавливании пальцем. Поверхность хорошо высохшего
бумажного оттиска по крепости и плотности подобна дереву или фанере.
При досушивании оттиска вне формы произойдет неизбежно деформа-
ция стенок оттиска. Наиболее .сильно такая деформация будет наблю-
даться в самых[широких частях раковины. Это, конечно, сильно повредит
оттиск и намного усложнит и затруднит последующую сборку бумажной
фигуры.
Извлечение оттиска. Приступая к извлечению оттиска из гипсовой
формы, прежде всего нужно внимательно осмотреть края оттиска, проверяя
их уровень, бумажный оттиск не должен выступать над усенкой гипсовой
формы. Верхняя кромка его должна лежать вровень с бортом. Если при
этом осмотре будут обнаружены выступы и неровности, то их аккуратно
срезают и подравнивают острым ножом по усенке формы (рис. 48, А).
Извлечение высохшего оттиска из гипса начинают с того, что отделяют
проксимальный кусок формы конечности. Если оттиск целиком бумаж-
ный (без гипсовых конечностей — пингвин), то после этого нужно удалить
все гвозди, которыми крепился оттиск к форме, и просто легко вынуть его
из формы.
Если же мы имеем дело с комбинированным оттиском (страус), то раз-
борка несколько усложняется. Сначала освобождают гипсовую часть
оттиска. Для этого форму в дистальных отделах обеих конечностей осто-
рожными ударами долотом или стамеской отбивают от гипсовой формы
(рис. 47, Е). Чтобы создать большую твердость и устойчивость, под места
ударов всегда нужно подставлять какую-нибудь подкладку (деревян-
ный чурбачок). Начинать сбивку всегда удобнее с бокового шва или торца,
пропитав предварительно это место водой для лучшего скалывания гипса.
Сначала следует освободить внутреннюю (медиальную) сторону обеих
ног одной половины стеллажа. После этого вынимают все гвозди, которые
связывают бумажный оттиск с гипсовой формой. Сделав это, переходят
к отбивке гипса по открытому краю латеральных сторон дистальных
108
отделов конечностей. Обычно, когда край этот будет слегка отбит, оттиск
уже «пойдет» — его можно сравнительно легко и беспрепятственно вы-
нуть из формы. Вынимается в таком случае сразу весь комбинированный
Рис. 48. Подготовка оттиска к сборке.
А — срезка борта и извлечение из формы оттиска; Б — наложение двух половин оттиска и досушка
его; В — установка крыловой и шейной проволок; Г — установка шпилек; Д — установка опорного
железа и крепежных досок для монтажа чучел крупных птиц; Е — временная подставка под конеч-
ность.
стеллаж — бумажный с гипсовыми конечностями, но иногда возникают
затруднения, которые обычно связаны с неряшливостью в предшествую-
щих операциях. Может обнаружиться забытый гвоздь, прилипший уча-
сток оттиска к гипсовой форме и т. д. Пытаться выдернуть оттиск силой
нельзя, так как при этом он может быть разломан и испорчен. Удобнее,
109
постепенно работая молотком и зубилом, разбить гипсовую форму и таким*
образом высвободить бумажный оттиск.
Извлеченный из формы оттиск раскладывают на столе. Класть его
теперь нужно краями вниз, так чтобы всю его наружную (лицевую) по-
верхность можно было рассмотреть во всех деталях. Все обнаруженные
при осмотре дефекты подлежат обязательной и самой тщательной заделке
и исправлению. Плохо склеившиеся, отходящие друг от друга слои бумаги
промазывают столярным клеем. Деформировавшиеся участки подравнивают
ножом, срезая возникшие неровности и бугры, а затем проклеивают
бумажным лоскутом.
Главное требование, предъявляемое к оттиску, чтобы он хорошо и
четко передавал рельеф поверхности тела птицы и в точности соответство-
вал его скульптурному (глиняному) изображению.
По окончании осмотра и ремонта бумажный оттиск собирают вместе
и, складывая, подгоняют края друг к другу. Когда обе половины оттиска
будут точно пригнаны одна к другой, в таком собранном виде оттиск туго
обвязывают шпагатом и подвешивают для досушки при обычной комнатной
температуре еще на пару дней (рис. 48, Б).
На *сухом плотно связанном стеллаже очень удобно произвести раз-
метку и: нанести точки для проколов под соединительные шпильки. С этой
целью по шву стеллажа, начиная от конца шеи, примерно через каждые
4—6 см делают отметки карандашом, проводя линию перпендикулярно
шву по краям на обеих половинках стеллажа. После окончания сушки
размеченная бумажная фигура вновь разбирается на две половинки
п подготавливается к сборке.
Сборка бумажной фигуры
Процесс сборки бумажного оттиска разделяется па два последователь-
ных этапа — подготовительный и собственно сборку. Подготовка к сборке
заключается в том, что в обе половины бумажного стеллажа устанавли-
вают опорные стойки для оттиска на подставке и закладывают основу
(опорные элементы) для крепления крыльев, укрепления головы и хвоста.
Нужно также подготовить отдельные части оттиска к соединению (скрепле-
нию) их друг с другом. Собственно сборка состоит в соединении предвари-
тельно подготовленных частей оттиска вместе, в единую целую бумаж-
ную фигуру.
Подготовка к сборке. Для птиц величиной с пингвина арматура,
которая была вклеена в оттиск во время его изготовления, включает
в себя опорные стойки в виде металлических прутьев, проходящих через
конечности, а также проволоку для укрепления головы. Остается только
поставить на свое место два проволочных стержня, предназначенных для
монтировки на пих крыльев. Проволоку для этой цели подбирают в зави-
симости от величины и тяжести крыльев. Стержни вставляют в стенки
бумажного оттиска снаружи через просверленное отверстие. Внутренние
концы проволоки загибают и крепко закрепляют на внутренней поверхно-
сти бумажной фигуры металлическими шпильками (рис. 48, В).
После этого в ранее намеченных точках вдоль соединительного шва
просверливают мелкие отверстия под соединительные шпильки и подго-
тавливают сами шпильки (рис. 48, Г). Их нарезают из любой мягкой
проволоки в нужном количестве. На чучело африканского страуса тре-
буется около 50—60 штук шпилек. Длину шпилек определяют из такого
расчета, чтобы из отверстий выходили свободные концы в 2—3 см.
Подготавливая к сборке оттиск крупных птиц, необходимо внутрь
его вмонтировать специальную арматуру, состоящую из опорных метал-
лических стоек и крепежных досок. Опорные стойки монтируют в конеч-
110
ностях обеих половин бумажного оттиска из металлических прутьев.
Один (туловищный) конец прута предназначен для прикрепления к доске,
вставленной в соответствующий отдел бумажной половины, другой (ниж-
ний), нарезанный под гайку, — для крепления к подставке чучела
(рис. 48, Д), Железо для прутьев выбирают в зависимости от размеров
птицы. Для африканского страуса нужно опорное железо диаметром
2—3 см. Чтобы придать такому пруту правильную форму изогнутой
конечности, сначала приготавливают шаблон из мягкой проволоки,
который изгибают по осевой линии конечности оттиска. После этого
паяльной лампой или в кузнечном горне разогревают опорное железо
докрасна в нужных местах и в размягченном виде ударами молотка при-
дают изгибы согласно шаблону. Чересчур длинные концы стержней обре-
зают, так чтобы наверху для крепления железа к доске в полости оттиска
оставался отогнутый кусок, достаточный для петлевого изгиба и крепле-
ния к доске. Внизу конец прута должен на 7—10 см выступать за край
подошвы.
Сделав таким образом металлические части арматуры, принимаются
за приготовление крепежных досок. Эти доски требуются по одной для
каждой половины бумажной фигуры. Ее устанавливают в тазовом отделе
оттиска для укрепления опорных стоек конечности.
В качестве крепежной доски подбирают сухую доску толщиной 4—5 см.
Ее опиливают, подрезают и подгоняют как можно точнее по внутреннему
контуру соответствующего отдела туловища (рис. 48, Д), Примеряя,
добиваются того, чтобы доска плотно ложилась в полость оттиска. Для
более плотной установки и укрепления крепежных досок в оттиске стенки
его, на которые должна лечь подготовленная доска, покрывают толстым
слоем мастики.
Мастику приготовляют из тертого мела, столярного клея и олифы.
На 1 кг мела идет 200 г клея и 20 г олифы. Для приготовления мастики
в тертый мел наливают горячий клей и олифу, тщательно размешивают
и растирают до получения совершенно однородной густой сметанообраз-
ной массы. Готовую мастику наносят под доску на внутреннюю стенку
полости оттиска слоем 1 см. Сразу же, пока мастика не застыла, в нее
плотно вдавливают подготовленную крепежную доску, так чтобы она
плотно села на свое место. Затем доску в этом положении закрепляют
гвоздями, которые забивают с наружной стороны через стенку оттиска.
Опорные стойки вкладывают в полые части ноги и при этом в 2—3 наи-
более широких участках конечностей (в суставах) под металлические
прутья подкладывают деревянные прокладки (рис. 48, Д). Железо при-
крепляют к прокладкам металлическими скобами, а сами прокладки
закрепляют гвоздями, пробивая их сквозь бумажную стенку* оттиска.
Верхний (туловищный) заранее изогнутый в петлю конец опорного же-
леза ноги также с помощью скоб плотно крепят на доске. Туловищный ко-
нец хвостовой проволоки, не закрепленный ранее при выклейке, закреп-
ляют к крепежной доске железными скобами или шпильками.
Сборка, Приступая к сборке, еще раз внимательно осматривают
всю бортовую часть бумажного оттиска, подрезают обнаруженные неров-
ности и бугры, так чтобы края были ровными и гладкими. Затем в проде-
ланные ранее отверстия вставляют соединительные шпильки.
В первую очередь собирают оттиск конечностей. Медиально-дисталь-
ные части оттиска укладывают на свои места. А перед этим по всему со-
единяемому бортику одной половины оттиска наносят слой свежей мастики.
При наложении второй половины оттиска его плотно вдавливают в эту
мастику.
Свободные парные концы соединительных шпилек скручивают плоско-
губцами (рис. 48, Г). Это крепко стянет обе половинки конечностей друг
111
с другом, а излишняя мастика при этом выдавится наружу (ее нужно тут же
убрать). Концы проволочной скрутки откусывают кусачками. Торчащие
острые пеньки загибают и забивают острием в бумажную стенку оттиска,
чтобы ни в коем случае не осталось открытых проволочных концов. Они
могут впоследствии сильно повредить шкуру и поранить руки таксидер-
миста. После чего переходят к соединению обеих больших, теперь уже
полностью собранных половин бумажной фигуры.
Производить эту операцию удобнее втроем (особенно при монтаже круп-
ных чучел). Двое поднимают и переворачивают одну из половин, а затем
осторожно опускают ее на другую половину оттиска, так чтобы они точно
совпали. Третий человек помогает правильно сориентировать и аккуратно
опустить половину оттиска, следя прежде всего за тем, чтобы точно сошлась
линия шея—спина. Затем обе половины тщательно выравнивают по шву
и точно подгоняют борта друг к другу. Когда подгонка краев будет закон-
чена, вторую верхнюю половинку оттиска слегка приподнимают (двое),
в это время третий тщательно промазывает борта по всей длине свежей ма-
стикой. Верхнюю половину опускают уже окончательно, внимательно
следя за точностью подгонки и схождения краев. Особенно важно добиться
ровной*линии шва по спине и брюху фигуры. После этого закручивают
соединительные шпильки шейного отдела, по спине и вкруговую по фигуре,
как это’было описано для сборки ног (рис. 48, Г). В таком виде собранный
бумажный манекен нужно поставить в вертикальное положение. Устанав-
ливать его капитально на постоянную музейную подставку не следует,
так как с ним предстоит еще много различной работы. Пока удобнее вос-
пользоваться небольшими временными подставками под каждую ногу
в отдельности (рис. 48, Е). Эти П-образные подставки надевают на арматуру
ноги и закрепляют навинчивающимися на опорные стойки ног гайками.
Готовый стеллаж на подставках поднимают и устанавливают на черновую
подставку, сколоченную из толстых грубых досок. На этой подставке его
закрепляют, крепко прибивают гвоздями подставки ног к помосту. Вко-
лачивать гвозди полностью не следует, так как в дальнейшем чучело нужно
будет переносить на музейную подставку.
На этом сборку фигуры можно считать законченной.
Косметика бумажной фигуры
Косметика бумажной фигуры необходима для подготовки оттиска
к надеванию шкуры. Собранная фигура еще обладает целым рядом суще-
ственных недостатков и, прежде чем браться за надевание шкуры, эти не-
достатки нужно устранить.
Главным дефектом являются соединительные швы. Они чрезвычайно
резко выделяются на фигуре, лишая ее ровной и гладкой поверхности.
Для устранения этого недостатка область соединительного шва по всей
длине заклеивают и выравнивают кусочками (срывом) толевого картона.
Картон для этой цели приготавливают так же, как для выклейки, о чем
было сказано выше. Смазанные клеем кусочки картона накладывают
«внакрой», когда они высохнут, заделанный шов прошпаклевывают масти-
кой. Мастику эту делают из мела (1 кг), декстрина (100 г), столярного
клея (100 г), олифы (20 г) и бумажной массы (200 г). Для бумажной массы
мелко изорванную газетную бумагу в воде разваривают на медленном огне
до получения кашеобразной массы, а затем протирают ее через мелкояче-
истое сито. В готовую массу замешивают жидкий столярный клей, разве-
денный в воде декстрин, добавляют олифу. Затем сюда же всыпают мел
и тщательно месят руками, пока не получится совершенно однородная
тестообразная масса, легко отстающая от пальцев. В таком виде мастика
используется для работы.
112
Табл. VB (продолжение). Чучела птиц, созданные различными методами
(Зоологический музей, Ленинград).
Ястреб-тетеревятник; сокол-сапсан.
Табл. VB (продолжение).
Алмазный фазан; гималайский ушастый фазан.
Табл. VB (продолжение),
Турачи; луговой тетерев.
Табл. VB (продолжение).
Глухарка; серый журавль (птенец).
Табл. VB (продолжение).
Венценосный журавль; белый журавль-стерх.
Табл. VB (продолжение).
Круглоносый плавунчик (птенец); средний кроншнеп.
Табл. VB (продолжение).
Бескрылая гагарка (вымершая); сизая чайка.
Табл. VB (продолжение).
Вяхирь; красно-синий ара.
Табл. VB. (продолжение).
Суматранская птица носорог; ястребиная сова.
Табл. VB (продолжение).
Колибри; филин.
Табл. VB (продолжение).
Малайская неясыть.
Эта мастика очень быстро засыхает и через 3—4 часа становится твер-
дой и непригодной для использования, поэтому готовить ее следует не-
посредственно перед работой, небольшими порциями. Если же мастики
сделано слишком много и нужно ее сохранить, готовую мастику
рекомендуется залить слоем воска или пара-
фина, что предохранит ее от высыхания. Можно
также воспользоваться для этой цели полиэтиленовой пленкой или обыч-
ной клеенкой.
Мастику металлическим шпателем или лопаткой накладывают неболь-
шими порциями на шов и плотно затирают. Должна получиться однород-
ная и гладкая поверхность, и переход между обеими половинами бумаж-
ной фигуры будет совершенно незаметен.
Окончательно выравнивают и сглаживают мастичный шов, протирая
его слегка увлажненной кистью. Однако увлекаться приглаживанием шва
мокрой кистью не следует, потому что увлажненная мастика, высыхая,
может начать трескаться, отваливаться кусками. Чтобы закрепить ма-
стичный шов и убедиться в его хорошем качестве, оттиск после этой опе-
рации оставляют сохнуть на сутки.
Хорошо просохшие швы обрабатывают сначала грубым напильни-
ком (рашпилем), снимая все неровности и шероховатости. Этим же рашпи-
лем снимают все дефекты по всей поверхности бумажной фигуры. У ком-
бинированного стеллажа нужно пройтись рашпилем также и по гипсовым
частям ног, особенно проработать швы. После этого бумажную фигуру
покрывают левкасом.
Левкас представляет собой жидкую смесь, которой покрывается вся
поверхность бумажной фигуры. Это покрытие должно окончательно сгла-
дить все шероховатости и неровности. Для приготовления левкаса на
1 л воды добавляют 500 г мела, 100 г столярного клея и 20 г олифы. Сначала
в горячей воде размешивают жидкий столярный клей и олифу, а затем
добавляют просеянный тертый мел и все вместе тщательно перемешивают.
Правильно приготовленный левкас должен иметь консистенцию жидкой
сметаны и быть совершенно однородным, без комков и твердых частичек.
Для этого левкас пропускают через мелкое сито или через слои марли.
Поверхность фигуры покрывают левкасом несколько раз. Первый
слой левкаса наносят торцовой кистью; растирание и намазывание при
этом не допускается. Торцевание покроет поверхность бумажного оттиска
тонким ровным слоем левкаса, в котором при высыхании не должно воз-
никнуть трещин и других дефектов. Затем фигура, покрытая левкасом,
в течение суток хорошо просыхает.
Для нанесения следующего (второго) слоя левкаса нужен более густой
состав. Поэтому в разогретый левкас добавляют некоторое количество
мела или просто готовят новый раствор, где на 1 л воды используют уже
700—800 г мела. Второй слой левкаса наносят не торцовой, а-*плоской
кистью. Ею равномерно и методично покрывают всю поверхность фигуры.
Особенно тщательно нужно проработать участки с наибольшим рельефом.
После второго покрытия левкасом фигуру оставляют на просушку еще
на несколько часов, а затем с помощью кисти наносят на поверхность тре-
тий и сразу же за ним без просушки четвертый слой левкаса. Теперь стел-
лаж ставят на окончательную просушку, которая обычно длится два-
три дня.
Бумажная фигура, обработанная левкасом, приобретает совершенно
иной вид. Она становится белой, все неровности, выщербленные и шерохо-
ватые участки исчезают, сравниваются с общей ровной и гладкой поверх-
ностью. Но под слоем левкаса несколько скрадывается и сглаживается
чрезвычайно важный рисунок наружного рельефа. Этот рисунок нужно
оживить и восстановить. Достигают этого несложной обработкой поверх-
8 М. А. Заславский
113
ности фигуры по левкасу грубыми напильниками (рашпилем) и шкур-
кой.
Обработка напильниками по левкасу должна вестись чрезвычайно вни-
мательно и осторожно. Требуется лишь подчеркнуть и усилить, но ни
в коем случае не исказить и не нарушить те черты рельефа поверхности
фигуры, которые несколько сгладились под слоем левкаса.
Следует сказать, что если фигура из бумаги выполнена достаточно
чисто, не имеет заметных дефектов поверхности и предназначена для птиц
с густым пером, то можно обойтись и без обработки левкасом и надевать
шкуру прямо на окрашенный манекен.
После левкаса стеллаж готов для дальнейших операций — нанесению
водонепроницаемой краски.
Окрашивание стеллажа. Чтобы окончательно подготовить
бумажный стеллаж для надевания шкуры, его нужно сделать водонепро-
ницаемым. Стеллаж не должен подвергаться воздействию сырости от наде-
ваемой на него мокрой шкуры. Частичная водонепроницаемость легко
достигается покрытием стеллажа масляной краской. Предпочтительно
для этой, цели пользоваться цинковыми или масляными белилами, на белом
фоне которых при монтировке шкуры возможные дефекты легче заметить.
Можно Использовать также и чистые цинковые белила, но они будут долго
сохнуть’и замедлят окончание работы. Для устранения этого недостатка
в цинковые белила добавляют подогретый масляный лак, из расчета на
3 части белил одну часть лака. Такая комбинация обеспечит достаточную
водонепроницаемость и быструю сушку объекта. Вначале плоской кистью
поверхность стеллажа пропитывают горячей олифой. Дав стеллажу сутки
просохнуть, его прокрашивают белилами, разведенными на масляном
лаке. Затем его опять оставляют на сутки для полной досушки.
Оттиск на полиэфирной смоле
При всех своих положительных качествах — доступности, материала,
простоте изготовления — оттиск, приготовленный на картоне и бумажной
основе (папье-маше), все же имеет много отрицательных сторон. Все про-
цессы выклейки бумажного оттиска, имеющие определенную последова-
тельность, зачастую бывают слишком затяжными в работе; например,
при выклейке больших гипсовых форм требуется много времени для тща-
тельной и трудоемкой работы, связанной с нанесением слоев бумаги и
картона по гипсовой форме. Выклейка формы половины крупного страуса
потребует нескольких часов напряженного и кропотливого труда. Перене-
сение в сушильное помещение тяжелых, громоздких гипсовых форм —
трудоемкая, очень тяжелая в физическом отношении работа. Оснащение
специальных сушильных камер, где бы оттиски из папье-маше в гипсовой
форме могли сохнуть в течение круглого года, не всегда возможно обору-
довать. Длительность и неравномерность высушивания оттиска, заклю-
ченного в гипсовую форму, частое загнивание при этом слоев бумаги и
клея, вызываемое жизнедеятельностью бактерий, поражение бумажного
оттиска вредными насекомыми или их личинками как во время сушки
в камере, так и при экспонировании чучела в музее, — вот неполный пе-
речень недостатков этого метода.
Все это заставило искать нас новый материал, более пригодный и сов-
ременный для изготовления манекена — стеллажа чучела, удобный в ра-
боте, но лишенный всех этих многочисленных недостатков. После многих
опытов и длительных поисков, проведенных с различными полимерами,1
1 Полимеры — химические вещества, образованные соединением нескольких,
иногда очень многих одинаковых молекул, без существенного изменения их структуры.
мы пришли к выводу, что наиболее приемлемый и удобный в работе поли-
мер, пригодный для наших целей, это ненасыщенная поли-
эфирная смола, которая, кроме того, экономична и безвредна
(не обладает токсичными свойствами).
В настоящее время наша мастерская успешно перешла к обычной ра-
боте, используя полиэфирную смолу с наполнителями в качестве основ-
ного материала при изготовлении стеллажей, манекенов, оттисков для
различных чучел крупных птиц и зверей, и полностью отказалась от при-
менения картона и бумаги на пищевом клее при изготовлении крупных
чучел.
Мы считаем, что, применяя полиэфирную смолу, можно добиться очень
важных преимуществ по сравнению с технологией приготовления оттиска
из бумаги на мучном клейстере.
Обработанные полиэфирной смолой мешковина или стружка, исполь-
зуемые при изготовлении оттиска по гипсовой форме, не подвержены де-
формации, как это имеет место в оттисках из папье-маше, нет деформации
как во время отверждения материала, так и при дальнейшем нахождении
манекена под шкурой чучела.
Очень важным преимуществом перед сушкой бумажного оттиска в гип-
совой форме является очень быстрый и ровный процесс отверждения
(полимеризация) приготовленного на полиэфирной смоле оттиска из неболь-
ших лоскутов мешковины, различных сортов древесных стружек или опи-
лок. Причем сушка папье-маше в гипсовой форме в специальных сушиль-
ных камерах, проводимых при температуре 30—35°, длится не менее 10—
12 суток, а отверждение оттиска на полиэфирной смоле при комнатной
температуре — всего 12—24 часа. Такая колоссальная разница во вре-
мени позволяет сэкономить свыше 7 суток рабочего времени, а это очень
важно при изготовлении чучел крупных животных массового производ-
ства.
Если сравнить крепость бумажного оттиска на клейстере с оттиском,
приготовленным на полиэфирной смоле, то окажется, что достаточно од-
ного сильного удара молотком по поверхности бумажного оттиска, чтобы
пробить его стенку и тем самым испортить манекен. Оттиск на по-
лиэфирной смоле не боится самых сильных уда-
ров, и, чтобы разрушить его стенки, нужно при-
менить очень большую физическую силу, причем
может оказаться, что стенку оттиска испортить так и не удастся. Не менее
важным фактором является и то, что оттиск на полиэфирной смоле по весу
гораздо легче бумажного такого же размера. Это также имеет немаловаж-
ное значение при работах с очень крупными чучелами птиц и зверей. И, на-
конец, ко всем важным свойствам, ранее перечисленным, можно добавить
и то, что практически оттиск на полиэфирной смоле вечен, так как не под-
вержен влиянию внешней среды, не боится сырости, не пересыхает от вы-
соких температур, не разрушается от воздействий бактерий и микроорга-
низмов, не боится вредных насекомых и их личинок. Все эти данные
позволяют считать, что ненасыщенная полиэфирная смола на различных на-
полнителях вполне пригодна для изготовления манекенов для всевозмож-
ных крупных чучел птиц и зверей. Очень важной особенностью полиэфир-
ной смолы является ее доступность, удобство в работе и безопасность при
наличии достаточно мощной вытяжной системы, специальных рабочих
комбинезонов и перчаток.
Подготовка стенок гипсовой формы для ра-
боты с полиэфирной смолой. С целью предотвращения при-
клеивания полиэфирной смолы к поверхности формы ее покрывают разде-
лительным слоем из ацетилцеллюлозы, целлофана и других пластиков,
а также можно наносить слои поливиниловым спиртом, который наиболее
8*
115
удобен для этого. Стенки гипсовой формы, обработанные только спирто-
выми или нитролаками, как это практикуется при работах с папье-маше
(см. стр. 101), могут крепко склеиться с полиэфирной смолой, и отделить
в дальнейшем отвержденный оттиск от стенок гипсовой формы будет очень
трудно или совершенно невозможно. Поверх слоев нитролака наносят не-
сколько слоев жидкого поливинилового спирта, который, быстро засты-
вая, ложится ровной прозрачной разделительной пленкой на гипсовую
стенку формы. От гипсовой поверхности, обработанной поливиниловым
спиртом, оттиск на полиэфирной смоле после процесса отверждения легко
отделяется.
Приготовление поливинилового спирта. Поливиниловый спирт обычно
находится в сухом состоянии в виде белого порошка. Для приведения его
в жидкое состояние необходимо 5 г порошка поместить в 45 г теплой воды
и размешать. В течение 2—3 час. он разбухнет и примет вид творожистой
массы, вобрав в себя всю воду. Только хорошо разбухший спирт можно
проваривать в «водяной бане» до его полного растворения и превращения
в жидкую прозрачную массу типа глицерина. Несколько остудив раствор
до 60—@5°, в него добавляют небольшими порциями подогретый до 40—
45° 96°-й>этиловый спирт в количестве 45 г. Можно использовать метило-
вый, гидролизный и другие технические спирты. Чтобы при смешении
спиртов не появились светлые нерастворимые сгустки и комки, сливаемые
спирты хорошо перемешивают до полного растворения стеклянной палоч-
кой.Только при охлаждении одного из компонентов могут появиться белые
сгустки массы. Слои поливинилового спирта, наносимые на стенки гип-
совой формы, прозрачны и этим неудобны в работе. Для равномерности
покрытия всей поверхности гипсовой формы в раствор поливинилового
спирта добавляют несколько кристаллов анилинового красителя, который,
растворяясь, окрасит спирт, позволит проверить и выявить обработанные
и необработанные участки поверхности формы. Поверхность гипсовой
формы обрабатывают несколько раз поливиниловым спиртом, который
наносят плоской кистью. Только после того как предыдущий слой доста-
точно хорошо просохнет, по нему наносят последующий.
Нанесение слоев оттиска на полиэфирной смоле. После создания на
поверхности формы разделительного слоя поверх него наносится тонкий
слой полиэфирной смолы, придающий поверхности манекена после отвер-
ждения хороший декоративный внешний вид. Наиболее удобно для про-
изводства оттиска на полиэфирной смоле использовать следующие мате-
риалы: грубую редкую хлопчатобумажную мешковину, крахмальную
марлю, крупные фракции просеянных древесных опилок, мелкую стружку.
Эти материалы очень хорошо пропитываются смолой, довольно легко вы-
кладываются по стенкам формы. После отверждения смолы стенки оттиска
становятся упругими, неломкими. В стенки стеллажа, приготовленного
из мешковины, стружек, опилок, легко входит забиваемый гвоздь, булавки,
что очень важно при закреплении шкуры животного на готовом манекене.
Особенно удобно изготовлять стеллажи для тонконогих животных.
В этом случае гипсовая форма конечности с установленной в нее армату-
рой заполняется древесными опилками, пропитанными полиэфирной смо-
лой. При диаметре конечности 10 мм вынутая отливка после отверждения
полиэфирной смолы имеет гораздо большую прочность по сравнению с гип-
совой отливкой, приготовленной комбинированным методом (см. стр. 106).
Подготовка материалов. Для оттиска применяют редко-
тканые материалы, опилки и стружки древесных пород. Мешковину или
крахмальную марлю нарезают небольшими лоскутами размером 2x5 см.
Полиэфирная смола — исходный материал для пропитывания ткани и
других наполнителей. Она подготавливается для работы небольшими ко-
личествами. После того как порция смолы перемешана с отверждающими
добавками, она должна быть сразу же пущена в работу, так как спустя
1—2 часа начнется ее желатинизация (сгущение). На 100 г полиэфирной
смолы добавляют 3—5 г гидроперекиси изопропилбензола (гипериз), 6—
8 г нафтената кобальта (кобальтовая соль циклопентадиенкарболовой
кислоты), без которых эта смола не отверждается. Однако никогда
не следует смешивать гипериз с нафтенатом ко-
бальта без обязательного растворения в смоле,
так как в этом случае может произойти взрыв
(см. стр. 192). Способ приготовления смолы следующий: в полиэфирную
смолу вначале вводят инициатор — гидроперекись изопропилбензола
(гипериз), тщательно размешивают его в смоле до тех пор, пока он полно-
стью не растворится в ней, затем добавляют ускоритель — нафтенат
кобальта. Возможна и перестановка реактивов (см. стр. 192), но в обоих
случаях добавленный в смолу реактив должен быть очень тщательно пере-
мешан со смолой до получения однородной и одноцветной массы. Поли-
эфирную смолу удобнее замешивать в стеклянной посуде, но можно исполь-
зовать и металлическую. Приготовленная полиэфирная смола по своей
консистенции и виду напоминает жидкий мед. Все работы, связанные с подго-
товкой смолы, выклеивание оттиска по гипсовой форме и последующее от-
верждение материала (полимеризация) непременно проводятся только при
наличии сильной вытяжной системы. Препараторы должны быть в рабо-
чих комбинезонах, в перчатках. В противном случае работать с полиэфир-
ной смолой не рекомендуется.
Все материалы, необходимые в работе при изготовлении оттиска,
должны быть предварительно подготовлены и удобно разложены на рабо-
чем столе. Это позволит ускорить работу и более четко ее организовать.
Марлю и мешковину нарезают в нужных количествах небольшими лоску-
тами и складывают в стопу. Просеивают через решето древесные опилки,
оставляя для работы только опилки определенной фракции. Для приготов-
ления конечностей тонконогих птиц используют мелкосеяные опилки,
для прокладок стенок оттиска — крупносеяную фракцию. Так же подго-
тавливаются и арматура конечностей, древесные и металлические рас-
порки, которые будут вклеены в толщу между слоями оттиска. Ножная
и крепежная арматуры готовятся и устанавливаются, как при изготовле-
нии оттиска из папье-маше (см. стр. 105). Только после подготовки второ-
степенных материалов, идущих в виде наполнителей в оттиск, полиэфир-
ную смолу смешивают с катализаторами. При работе с редкоткаными
материалами полиэфирной смолы потребуется гораздо меньше, чем при про-
питывании древесных опилок. Например, на оттиск туловища крупного
африканского страуса, проложенный 4—6 слоями мешковины и марли,
потребуется около 3—4 л полиэфирной смолы. Для пропитывания смолой
древесных опилок при заполнении формы конечностей страуса потре-
буется около 2 л смолы.	V
Техника выклейки оттиска на полиэфирной смоле. На поверхность
гипсовой формы, ранее обработанной поливиниловым спиртом, наносят
слой катализированной смолы, тщательно покрывая кистью всю поверх-
ность. Затем на стенки формы накладывают куски мешковины и плотно
приторцовывают кистью или прикатывают роликами (рис. 47, Ж), что спо-
собствует вытеснению пузырьков воздуха из слоев наполнителя и повышает
крепость оттиска. При этом смола легко проникает между волокнами
ткани-наполнителя, промачивает и связывает их вместе. Жидкая смола
смягчает мешковину и позволяет заполнить ею все впадины и выпуклости
формы. Метод прокладки кусков мешковины и марли сходен с выклейкой
по гипсовой форме кусков толевого картона и бумаги (см. стр. 101). Вначале
прокладывают первым слоем мешковины всю форму (рис. 47, Ж), хорошо
пропитывают материал смолой, затем по нему проходят марлевым лоску-
777
том, приторцовывая или прикатывая его к слою мешковины. При необ-
ходимости (небольшая форма, головная часть оттиска, конечности) раз-
мер лоскута мешковины можно уменьшить и проклеивать первый слой
крахмальной марлей. Только на третьем слое мешковины следует вклеи-
вать арматуру ног и деревянных распорок. При оттиске крупногабарит-
ных гипсовых форм сложной конфигурации полиэфирная смола, наносимая
на слои ткани, уложенные на вертикальные и наклонные поверхности,
будет стекать с них, не пропитывая волокон ткани, и материал будет
вместе со смолой сползать. Для предотвращения этого в смолу
вводят добавочный катализатор — коллоидно-дис-
персную окись кремния в количестве 3—4% о т
общего веса полиэфирной смолы. Смола становится
студнеобразной и уже не стекает с наклонной или вертикальной поверх-
ности гипсовой формы и хорошо удерживает материал.
В отличие от оттиска, приготовленного на бумаге, когда за край борта
гипсовой формы (усенки) выставляют бумажный лоскут для дальнейшего
формирования края оттиска (см. стр. 103), при изготовлении оттиска на
полиэфцрной смоле мешковину выкладывают вровень с бортом усенки
(рис. 47*. .3). Законченный оттиск в гипсовой форме засыпают нетолстым
слоем мрлких просеянных опилок, которые частично пропитывают смо-
лой и создают еще один дополнительный слой оттиска. Кроме того, этот
слой опилок предотвращает ингибирующее действие воздуха.
Ингибирующее действие — это частичное или полное
противодействие полимеризации полиэфирной смолы различными реакти-
вами или в данном случае воздухом. Полимер, не закрытый от доступа
воздуха, не отвердевает, или же плохо отвердевает.
Желательно для ликвидации действия ингибито-
ров поверх оттиска накрывать форму целлофа-
новой пленкой или применять для этих же целей полиэтиленовую
пленку.
При изготовлении оттиска тонконогих птиц и зверей гипсовая форма
конечности заполняется древесными опилками, хорошо пропитанными
катализированной смолой. В начале лопаткой выкладывают слой опилоч-
ной массы по половине гипсовой формы конечности, затем устанавливают
арматуру для ноги (рис. 47, И) и заполняют форму опилочной массой,
стремясь сделать у оттиска ровный край по границе формы. Вторая по-
ловина гипсовой формы конечности заполняется так же.
В течение нескольких часов опилки, пропитанные смолой, закреп-
ляются и тогда можно сложить обе половинки формы вместе (рис. 47, К).
Предварительно поверхность опилок легко смазывают катализирован-
ной смолой для прочного скрепления. Через 10—18 час. процесс полиме-
ризации при комнатной температуре будет закончен и оттиск внутри
формы отвердеет. Для удобства сборки обеих половин оттиска туловища
необходимо в бортовой части оттиска по всему периметру формы проло-
жить узкую полосу шириной 1—2 см опилочной массы на полиэфирной
смоле, которая утолщит борт оттиска (рис. 47, Л). Это позволит в даль-
нейшем склеить обе половины стеллажа, а кроме того, укрепить также
и стенки оттиска.
Стеллаж, приготовленный на полиэфирной смоле, после полного от-
верждения легко извлекается из гипсовой формы. При необходимости
форму разбивают, особенно это бывает нужно при извлечении конечностей
тонконогих птиц и зверей. Две половины манекена-стеллажа склеивают
подготовленной катализированной смолой (см. стр. 169), слегка смазывая
ею края. Для более прочного склеивания обе половины крепко связывают
шпагатом и оставляют на 10—12 час. Это избавляет еще от одной длитель-
ной операции, которая производится при сборке двух половин бумаж-
118
ного оттиска металлическими шпильками (см. стр. 111). Готовый стеллаж
на полиэфирной смоле не требует специальной п о д г о-
т о в к и перед надеванием шкуры, как это имеет место при подготовке
бумажного манекена (см. стр. 112).
Вся остальная работа по усадке и подгонке шкуры ничем не отличается
от обычной работы с бумажным стеллажом.
Подготовка шкуры и надевание на стеллаж
Подготовка шкуры. Перед надеванием шкуры на стеллаж ее необхо-
димо внимательно осмотреть, найденные дефекты устранить. После этого
шкуру тщательно моют, чистят, сушат перо, мездровую сторону ее обра-
батывают ядами.
Для осмотра шкуру расстилают на ровной поверхности мездрой кверху
п отмечают все дефекты этой стороны. После этого шкуру переворачивают
и внимательно осматривают перьевой покров. Наиболее частые дефекты
шкуры — разрезы, разрывы и подрезы мездры и прогнившие или лишен-
ные перьев места. Все разрывы и разрезы мездры должны быть тщательно
заделаны. При этом в зависимости от характера повреждения применяют
разные способы. При линейном разрезе, когда края отверстия ровные
и плотно сходятся, их соединяют швом «елочка». Сшивать нужно суро-
выми или катушечными нитками различных номеров, пользуясь трех-
гранной или хирургической иглой. Вводить иглу в кожу следует только
с мездровой стороны, чтобы не затянуть ниткой перо и не нарушить тем
самым рисунка перьевого покрова (рис. 23).
Небольшое отверстие величиной 2—3 см2 раскраивают по мездре
в виде апельсиновой дольки. Отверстие должно находиться при этом
в центре этой дольки, а сама она должна быть ориентирована обязательно
по направлению пера. Вырезанный лоскут аккуратно удаляют, а края
отверстия стягивают и сшивают. Тип шва выбирают в зависимости от ха-
рактера перьевого покрова.
После окончания ремонта шкуры переходят к ее мытью.
Мытье и сушка шкуры. Вынутая из спирта шкура часто бывает до-
вольно сильно загрязнена. Для ее мытья приготовляют подходящую по
объему посуду с чуть теплой водой (20—30°). В воду добавляют нашатыр-
ный спирт из расчета 10 г на 1 л, что способствует лучшему омылению и об-
разованию пены. Шкуру целиком погружают в воду, тщательно намы-
ливают с обеих сторон и простирывают руками. После мытья ее пропола-
скивают в 2—3 сменах холодной воды, после чего вынимают из ванны и
раскладывают на вешалах, давая воде стечь. Мездру слегка протирают
ветошью, чтобы она осталась несколько влажной. Перо же притирают по
возможности насухо. Полную досушку пера производят с помощью кар-
тофельной муки. Для этого шкуру раскладывают на большом листе фанеры
пером кверху. На перо головного отдела насыпают 2—3 кг муки и тща-
тельно протирают этой мукой. Благодаря своей гигроскопичности мука
быстро вбирает в себя влагу и полностью осушает перо. После того как
головной участок шкуры будет хорошо протерт и просушен, край шкуры
в этом месте слегка приподнимают и, постукивая со стороны мездры ладо-
донью, сгоняют муку ниже — в шейный отдел. Здесь всю эту процедуру
вновь повторяют, после чего муку таким же способом перемещают на грудь
и т. д. Такими последовательными перекатами картофельной муки по всей
поверхности шкуры добиваются ее полного обезвоживания и, кроме того,
экономии муки. Когда мука становится слишком влажной, ее стряхивают
со шкуры и заменяют новой порцией свежей сухой муки. Обычно обра-
ботку шкуры мукой приходится производить дважды, причем на всю опе-
рацию в общей сложности требуется до 3—4 кг муки (для пингвина).
119
По окончании обработки пера шкуры нужно хорошо очистить ее от
картофельной муки. Для этого шкуру раскидывают на вешалах пером
вверх и, слабо поколачивая по перу палкой, выбивают остатки муки или
с помощью пылесоса выдувают ее из перьев.
Сушка шкуры картофельной мукой дает очень хорошие результаты
и занимает сравнительно немного времени. Однако способ этот довольно
дорогой. Отработанную муку следует высушить, после чего она вновь
становится гигроскопичной и годной для повторного пользования.
Протравливание шкуры ядом. При подготовке шкуры к надеванию
на стеллаж не следует забывать, что чучело, на которое будет затрачено
столько труда и времени, предназначено для долговременного хранения и
экспозиции. Поэтому сохранность его должна быть всесторонне гаранти-
рована. В частности, должны быть приняты меры предосторожности про-
тив возможного повреждения шкуры чучела насекомыми-вредителями.
С этой целью шкуру подвергают профилактическому протравливанию
ядами и отпугивающими веществами. Яд применяют стойкий, долговре-
менно действующий и надежно убивающий или отпугивающий вредителей,
а также недорогой. Методика работы с ним должна быть простой и без-
опасной.
Для протравливания шкуру раскладывают на рабочем столе или прямо
на полу кфздрой вверх и всю поверхность ее с помощью кисти намазывают
раствором мышьяка (см. стр. 42). Через 15—20 мин. эту операцию повто-
ряют, обрабатывая шкуру раствором в той же последовательности, как
и первый раз. Затем шкуру складывают вдвое по хребту пером наружу,
так чтобы все ее участки пришлись друг напротив друга и не оставалось
незакрытых участков мездры. Сложенную шкуру скатывают в рулон и
аккуратно загибают края во внутрь, так чтобы мышьяковистый раствор
не стекал. Складывая, затем скатывая шкуру, необходимо следить, чтобы
раствор мышьяка не попал на перо. Свернутую шкуру следует завернуть
в мягкую обертку, а затем в клеенку или полиэтиленовую пленку. Пакет
со шкурой оставляют на сутки в холодильной камере (при температуре
1—2°). За это время мышьяк пропитает толщу мездры и проникнет
в перья. Затем пакет разворачивают, шкуру раскладывают на столе и до-
полнительно еще два раза намазывают раствором, после чего вновь свер-
тывают в пакет и оставляют на холоде еще на 1—2 часа.
Такая обработка является вполне достаточной и полностью гаранти-
рует от нападения насекомых. На этом предварительная подготовка шкуры
заканчивается и следует приступать к надеванию ее на бумажную или
полиэфирную модель.
Надевание подготовленной шкуры на модель. У подготовленной
птичьей шкуры мездра должна быть сырой, а перьевой покров — сухим.
Так как в процессе обработки мездры мышьяковым раствором перо может
несколько отсыреть, а мездра подсохнуть, перед надеванием шкуру необ-
ходимо внимательно осмотреть. Сырое перо нужно досушить картофель-
ной мукой или горячим воздухом (рис. 22, Б, Г).
Для успешной посадки и закрепления шкуры на манекене приготов-
ляют специальную клеевую пасту из декстрина, тертого мела, мышьяко-
вистого раствора на воде. 2 кг сухого декстрина разводят в теплой воде до
получения массы коричневого цвета, в которую медленно всыпают просеян-
ный тертый мел (300 г) и тщательно перемешивают состав до получения
светлой однородной густой массы. На 1 кг этой массы добавляют 200 г
10%-го раствора мышьяка и тщательно перемешивают. В таком виде па-
ста готова для употребления.
Из материалов и инструментов необходимо иметь плоскогубцы, ку-
сачки, молоток, кисти разного размера, канцелярские булавки, шило,
длинный пинцет, металлическую лопатку, гвозди, крепкие нитки.
120
Надевание шкуры. Перед началом работы череп выворачи-
вают из шкуры и подбивают набивочным материалом так же, как это де-
лают при других способах изготовления чучел (см. стр. 70). Подготовлен-
ный к нгфеванию шкуры стеллаж фигуры птицы не имеет головы. Из шей-
ной части макета-стеллажа выставлена остро заточенная проволока дли-
ной 10—15 см, на которую будет посажен и установлен череп (см. стр. 71.
рис. 29, Е).
Шкуру на модель лучше надевать вдвоем, чтобы не испачкать перо
клеевой пастой, нанесенной на поверхность модели. Клеевая паста в на-
чале наносится только на верхнюю часть шеи и спины фигуры. Ее нама-
зывают ровным густым слоем с помощью плоской кисти. Узкая полоса
пасты не испачкает перо и шкуру птицы при посадке ее на манекен. В про-
цессе дальнейшей работы клеевой пастой промазывают всю остальную по-
верхность фигуры птицы. Для этой цели приподымают полу шкуры и на-
носят на нужный участок клеевую массу.
Распластанной птичьей шкурой накрывают модель сверху, стараясь
не испачкать пера (рис. 49, Л). Все части шкуры должны лечь на свои
места. Крылья насаживаются на крыловые проволоки. Хвостовую часть
укрепляют на хвостовую проволоку. После этого начинают затягивать
шкуру по фигуре. Во избежание нарушения перьевого рисунка и пере-
движения по середине спинной части шкуру вдоль всего туловища закреп-
ляют длинными тонкими гвоздями, осторожно вбиваемыми через шкуру
в папье-маше модели (рис. 49, Б). Гвозди эти закрепляются временно,
поэтому забивать их глубоко не следует. После этого плоскогубцами за-
тягивают края шкуры, стремясь к тому, чтобы они совпали между собой.
Вначале затягивают шейную часть, затем туловище и, наконец, ноги
(рис. 49, Б). Затянутую и усаженную шкуру временно закрепляют по
краям канцелярскими булавками, которые осторожно вбиваются в папье-
маше. При затяжке шкуры необходимо следить за сохранением чистоты
пера. При появлении на пере клеевой пасты ее осторожно удаляют мокрым
полотенцем. При затяжке шкуры туловища и ног необходимо смазывать
поверхность модели под шкурой клеевой пастой, не оставляя сухих мест.
В случае, если шкура несколько превосходит по величине манекен, то
ее усаживают в складку, добиваясь полного совпадения всех ее частей
с фигурой. После окончательной посадки шкуры приступают к ее заши-
ванию. Шов ведут начиная от головной части вниз в сторону хвоста. Сши-
вание шкуры производят швом «елочка». На голой шее, например у стра-
уса, шов делают более частым и менее заметным, применяя для этой цели
не очень толстые нитки (рис. 49, Г). Для удобства зашивания чучело птицы
переворачивают ногами кверху и укрепляют в таком положении на спе-
циальных стойках или же укладывают на козлы. Особенно тщатеЬьно не-
обходимо зашивать ноги чучела у длинноногих птиц. Крылья и.хвост во
время обшивания подбивают мастикой (рис. 49, 3).	\
При наличии фаланг пальцев, не отделенных от шкуры, их подбивают
мастикой (см. стр. 26), тем самым моделируя подошву, и затем зашивают
ее (рис. 49, Ж). Если же фаланги пальцев были отделены от шкуры и уда-
лены и при лепке модели подошва не была отмоделирована, то в кожный
чехол каждого пальца вставляют намотанный на проволочном каркасе
из пакли искусственный палец и закрепляют его с помощью мастики
(рис. 49, Е). Шкуру каждого пальца зашивают, а проволочный каркас
пальца укрепляют в нижней части цевки. При наличии моделированных
пальцев на ногах фигуры зашивание их производится обычным путем
(рис. 49, Ж). Для удобства моделирования и зашивания стопы фигуру
снимают с временной подставки. По окончании процесса зашивания
шкуры чучело вновь устанавливают на временную или постоянную под-
ставку.
Рис. 49. Надевание шкуры.
А — наложение шкуры птицы на фигуру; Б — закрепление шкуры; В — затяжка шкуры ноги пло-
скогубцами с закреплением булавками; Г — зашивание шкуры на шейной части чучела страуса;
Д — моделирование стопы и пальцев с фалангами и укрепление пальцев булавками; Е -Ц модели-
ровка пальцев без фаланг; Ж — зашивание шкуры на лепных пальцах; 3 — подбивка мастикой
хвостового отдела чучела.
Пальцы ног на период сушки
прикрепляют к подставке булав-
ками (рис. 49, Д).
ГотЪвое чучело ставят на до-
сушку на одну-две недели.
Заключительным этапом работы
является укладка перьевого по-
крова чучела, а также установка
на место крыльев и уточнение рас-
положения хвоста. При необхо-
димости для этого используют
различные бандажи (рис. 59).
Очень важно тщательно оформить
голову чучела и правильно уста-
новить искусственные глаза. Сле-
дует помнить, что неправильная
постановка глаз может испортить
всю работу, придав чучелу мерт-
вое безжизненное выражение.
Для каждого вида птицы под-
бирают или изготовляют искусст-
венные глаза определенно-
го размера и окраски
(см. стр. 166—170, табл. XIV). Так,
в большие орбиты нель-
зя вставлять мелкие
по размеру глаза и
наоборот. Глубоко по-
саженный или выпу-
ченный глаз придаст
голове птицы неесте-
ственный вид. Моделируя
и устанавливая глаз, мастеру не-
обходимо быть крайне вниматель-
ным. При этом он должен исполь-
зовать свои наблюдения над жи-
вым объектом.
Техника установки глаза. Под
веко глаза подкладывают мастику
металлической лопаткой равно-
мерно по всей окружности (рис.
50, А). Затем правильно ориенти-
рованный стеклянный глаз вдав-
ливают тыльной стороной в ма-
стику (рис. 50, Б). С помощью
пинцета оправляют веки (рис. 50,
В), Для лучшего закрепления века
и придания ему естественного вида
под него подкладывают изготов-
ленную на столярном клее жидкую
Рис. 50. Техника установки глаза.
А — орбита глаза, заполненная мастикой;
Б — установка глаза в орбиту; В — оправле-
ние века; Г — оформление слизистой; Д —
промывание глаза; Е — законченная голова;
Ж — размачивание глазного отверстия,
123
мастику, имитирующую слизистую оболочку (рис. 50, Г). Затем мягкой
кисточкой осторожно промывают глаз водой и протирают его досуха
(рис. 50, Д). Пинцетом придают нужное положение веку и глазу
Моделировка обоих глаз должна проходить
одинаково для предотвращения асимметрии. Во
избежание деформации клюва надклювье и подклювье связывают ниткой г
прошивая иглой через ноздри.
Довольно часто искусственные глаза в готовое чучело вставляют
только после того, как чучело птицы будет закончено и хорошо высохнет.
Обычно это вызывается необходимостью подбора нужных по размеру и
цвету глаз, не имеющихся в момент изготовления чучела, или когда свеже-
окрашенные стеклянные глаза недостаточно хорошо высохли и непри-
годны для установки. В этом случае предварительно в орбиту глаза для
размачивания вкладывают мокрый тампон гигроскопической ваты
(рис. 50, Ж). Мокрой ватой подбивают веки и края шкурки глазного
отверстия. Если чучело простояло достаточно долго и хорошо высохло,
то размачивание века глаза проходит довольно медленно: в течение
2—3 дней.
Для*ускорения размачивания шкурки глазного отверстия тампон ги-
гроскопической ваты, установленный в орбите глаза, ежедневно подмачи-
вают водой с помощью кисточки, не извлекая его из отверстия глаза.
Размачивание века можно производить ватным тампоном, обработанным
карболовой водой (1%-й раствор карболовой кислоты), которая предохра-
нит шкурку от подпревания. Размоченное веко при прощупывании паль-
цами будет эластичным и хорошо тянуться. Работа по установке глаза
в размоченное веко ничем не отличается от вставки искусственного глаза
в чучело, изготовляемое из свежей шкурки.
МОНТИРОВКА ЛЕТЯЩИХ И ПЛЫВУЩИХ ЧУЧЕЛ птиц
В процессе работы по созданию биологических групп часто возникает
необходимость показа птицы в полете или в движении по воде.
Монтировка летящих птиц. При монтировке прихо-
дится обращать особое внимание на то, чтобы укрепляющая чучело нить
была невидима (табл. VI). Наиболее удобно подвешивать чучело, при-
крепив подвесную петлю из мягкой проволоки на спине между крыльями
(рис. 51, Л). Для установки петли необходимо найти место, соответствую-
щее центру тяжести чучела (рис. 51, Л). В противном случае подвешен-
ное чучело птицы примет неестественное положение. Подвесная петля ук-
репляется к опорной доске туловища (у крупных птиц) или же к основной
проволоке туловища (при мягкой набивке) (рис. 51,	Б3). Диаметр
проволоки должен соответствовать величине и тяжести чучела. Установка
петель производится в момент монтировки и закрепления проволоки кры-
льев при набивке чучела (см. стр. 72). Для этого отрезок проволоки дли-
ной 4—7 см затачивают с обоих концов и вкалывают перпендикулярно
осевой проволоке туловища или туловищной доске через шкурку в чу-
чело на нужном месте. Острые концы проволоки вбивают в туловищную
доску или же прикручивают к основной проволоке. Если тушка намотана
из стружки или соломы, длину проволоки, используемой для подвесной
петли, увеличивают соразмерно толщине намотанной тушки (рис. 51,
Бг-Б3).
Проволочная петля должна несколько возвышаться над уровнем перь-
евого покрова, но не более чем на 0.3—0.5 см. Чучела наиболее рацио-
нально подвешивать на полупрозрачной капроновой нити. Для крупных
чучел орлов, ястребов, соколов нити должны иметь толщину 0.3—0.4 см,
для более мелких — 0.1—0.2 см. В качестве подвесных нитей можно ис-
124	u
пользовать капроновые рыболовные лески. В случае, если подвесная
металлическая петля установлена не совсем точно по отношению к центру
тяжести и чучело принимает
неестественное положение, его
выправляют изгибанием прово-
лочной петли в ту или иную
сторону.
Монтировка плы-
вущих птиц. Чучело
плывующей птицы обычно мон-
тируется на поверхности стек-
ла, имитирующего гладь неболь-
шой части озера или пруда (табл.
VI). Предварительно в зер-
кальном стекле вырезают отвер-
стие эллиптической формы по
размерам, соответствующим ве-
личине брюшка и груди чучела
(рис. 52, Л). В это отверстие в
соответствующей позе устанав-
ливается чучело. Набивка чу-
чела плывущей птицы в техни-
ческом отношении ничем не от-
личается от обычной (см. стр.
77). Исключение представляет
только проволочный каркас ног,
так как в данном случае нет не-
обходимости прокалывать про-
волокой кожу подошвы ноги и
выводить проволоку наружу.
Соответственно проволока ноги
укорачивается и вставляется
под кожу цевки только до паль-
цев (см. стр. 53). Таким путем
устанавливают чучела птиц, ко-
торые высоко сидят в воде (ут-
ка, гусь, лебедь).
Птицы, сидящие в воде глу-
боко (чемга, гагара), монтиру-
ются несколько иначе. Для это-
го чучело птицы изготовляется
способом мягкого каркаса в
плывущей позе. Хорошо высу-
шенное чучело разрезают на две
горизонтальные половины по
линии посадки птицы на воде
(рис. 52, Б). Для расчленения
Рис. 51. Монтаж чучела летящей птицы.
А — место установки петли; укрепление петли: Ь\ —
на опорной туловищной доске, Б2 — на намотанной
тушке, Б3 — на опорной туловищной проволоке;
В — разрез чучела с установленной петлей.
туловища проволоку шеи пере-
резают, обе части чучела осво-
бождают от набивочного мате-
риала (проволочная арматура
не удаляется) (рис. 52, В), шкур-
ку проклеивают с внутренней стороны кусочками ткани на клее БФ (рис.
52, Г). Хорошо проклеенная кожа высыхает в течение 2—3 суток.
В месте установки чучела на стекле (для этих целей применяют зер-
кальное стекло, неполированное утолщенное стекло или органическое
125
Рис. 52. Монтаж чучела плывущей птицы.
А — вырез в стекле; Б — разрез чучела на две горизонтальные части; В — удаление набивочного
материала из разрезанных частей чучела; Г — проклеивание внутренней стороны шкуры; Д —
установка и укрепление нижней части чучела на стекле; Е — совмещение и установка разрезов обеих
половин у некрупных птиц; Ж — подготовленная доска под чучело крупной птицы; 3 — шэикрепле-
ние доски к нижней части туловища и к стеклу; И — совмещение и укрепление верхней половины
крупного чучела.
стекло) высверливают четыре отверстия (рис. 67, Г. Д) диаметром не более
3—4 мм. К проволочной основе чучела нижней его половины прикрепляют
мягкую проволоку — одну в средней части туловища, другую в области
креплений ног. На стекло в местах просверленных отверстий прикрепляют
вначале нижнюю сторону чучела, монтируя ее для удобства поверх стекла
(вверх брюхом), проволоку пропускают сквозь отверстия в стекле и с ниж-
ней стороны плотно закручивают (рис. 52, Д). Для более прочного закреп-
ления бортовую часть разреза шкурки смазывают клеем БФ и приклеивают
ее плотно к стеклу. В таком положении нижняя сторона разрезан-
ного чучела хорошо прикрепится к стеклу. После 2—3 дней стекло вме-
сте с хорошо закрепленной нижней половиной чучела птицы переворачи-
вают в нужное для монтировки правильное положение и поверх другой
стороны стекла в месте установленной нижней половины чучела крепят
верхнюю половину птицы. Предварительно борт шкуры со стороны раз-
реза также хорошо промазывают клеем и, совмещая границы разрезан-
ного чучела нижней и верхней сторон, плотно приклеивают верхнюю по-
ловину (рис. 52, £). При монтировке крупных чучел птиц верхнюю по-
ловину — более тяжелую — укрепляют на добавочную (деревянную)
подставку (рис. 52, Ж), так как на одном клее удержать на стекле чучело
невозможно. Для этого доску с четырьмя отверстиями, совмещенными с от-
верстиями на стекле, прикрепляют к стеклу проволокой из нижней части
чучела, пропуская ее снизу через отверстия в стекле и доске. Проволоку
скручивают поверх доски (рис. 52, 5). Под доску предварительно нано-
сится слой клея БФ для большей прочности укрепления чучела. Только
после хорошей просушки приклеенной доски и укрепленной нижней ча-
сти разрезанного чучела можно прикреплять верхнюю половину чучела,
для этого доску с боков смазывают клеем БФ. Так же хорошо обрабаты-
вают клеем и бортовую часть разреза второй половины чучела. Затем
верхнюю половину чучела надевают на доску и с боков прибивают через
шкурку к доске мелкими гвоздиками или булавками (рис. 52, И). В таком
виде чучело хорошо высушивают. Такое укрепление двух половин разре-
занного чучела дает гарантию долговечности монтажа.
СНЯТИЕ РЖАВЧИНЫ
И ПОБЕЛКА ОПЕРЕНИЯ СВЕТЛО ОКРАШЕННЫХ ПТИЦ
В научных коллекциях часто встречаются экземпляры светло окрашен-
ных птиц с побуревшим от времени оперением (табл. VII), а также с пером,
имеющим налет ржавчины от соприкосновения с металлическими пред-
метами. Интенсивное побурение пера особенно часто замечается в местах
повреждения шкуры, по краям разреза на брюхе, а также вокруг клоаки.
Этот дефект оперения происходит от ц.р о с т у-
пающего жира, оставшегося после недоброка-
чественной обработки мездры или от случай-
ного попадания жира на поверхность пера. До-
полнительное обезжиривание такой шкуры обычными методами не дает
положительных результатов. Единственный путь ликвидации этого серь-
езного дефекта — применение сильнодействующих химических веществ
(перекись водорода, щавелевая кислота).
Побелка бурых зажиренных шкур. Как правило,
отбеливать следует уже законченное чучело или тушку. Белить шкурки
перед их набивкой не следует, так как при этом возможно случайное попа-
дание химических реактивов на мездровую сторону шкурки, что приведет
к ее порче. Перо брюшной стороны (пингвин) отбеливают 3%-м раствором
перекиси водорода, который наносят на поверхность пера ватным тампо-
ном по направлению от головы к хвосту. Следует принимать во внимание,
127
что наносить раствор на белое перо необходимо, отступив от границы
его с темным пером не менее чем на 1—2 см. В противном случае возмо-
жно обесцвечивание темного пера. Обработанное перекисью водорода
чучело должно быть выставлено на яркий солнечный или искусственный
свет. При этом условии процесс побелки активизируется. Свежий раствор
перекиси водорода наносят повторно через каждые 4—5 час. до полного
исчезновения бурой окраски на пере (табл. VII).
В случае, если процесс побелки идет замедленно, к перекиси водорода
следует добавить несколько капель нашатырного спирта, который вызо-
вет бурную реакцию. Нанесение полученной смеси на оперение произво-
дят только после появления пены.
Необходимо помнить, что перекись водорода
разлагается на свету и, следовательно, должна
храниться в темном месте. При работе с перекисью необ-
ходимо надевать резиновые перчатки и защитные очки.
Обработка ржавых пятен. Для удаления ржавчины
с пера используется щавелевая кислота. Раствор 2—5%-й щавелевой
кислоту наносится неоднократно на ржавые места чучела с помощью ки-
сти или* ватного тампона до полного уничтожения ржавого пятна.
При внимательной аккуратной работе указанные химические вещества
не влия^от разрушительным образом на структуру оперения, мездру чу-
чела.
По окончании процесса побелки следует восстановить перьевой рису-
нок пинцетом, уложив перо на место.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МУЛЯЖЕЙ
Многие грифы, индюки и некоторые другие птицы не имеют перьевого
покрова на голове или же имеют очень редкую опушенность. На голове,
а также на голых частях шеи у них имеются различные наросты, обычно
ярко окрашенные. Голову не следует набивать, ибо после высыхания чу-
чела все наросты головы и шеи ссыхаются и деформируются. Поэтому при-
меняют муляжный способ изготовления головы и шеи, требующий прове-
дения ряда дополнительных работ.
Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов работы.
Подготовка головы птицы к формовке. Формуют голову и шею на
целом трупе или отделяют шею по границе перьевого покрова. Перед фор-
мовкой на голове и шее все складки кожи расправляют, под них подклады-
вают комочки пластилина и подкалывают булавками, стремясь придать
складкам естественный вид. Особенно удачно это делается на свежем эк-
земпляре, пока складки кожи не опали (рис. 53, А). Если имеется возмож-
ность, еще лучше заморозить объект естественным холодом или в холодиль-
ной камере, продержав его там в течение 1—2 суток при температуре —10°.
Если работа ведется в зимнее время, то материал замораживается естест-
венным холодом за окном. Предварительное замораживание облегчит
формовку и даст лучшие результаты.
Формование головы может производиться двумя способами: при по-
мощи парафино-восковой смеси и гипсового кожуха и кусковой формовкой
при помощи гипса.
Применение того или иного способа полностью зависит от строения
и сложности формуемого объекта. Чем модель сложнее по своему строению
(много сложных наростов, бугров), тем труднее будет в дальнейшем про-
извес1и извлечение из готовой гипсовой формы модели и тем сложнее бу-
дет сама гипсовая форма, которая может состоять из многих частей —
кусков. Поэтому при очень сложных формах объекта применяют большей
128	4
Табл. VI. Фрагменты биологических групп.
Крачка в полете и чемга с птенцами на воде.
Табл. VII. Чучело пингвина адели до и после побелки.
Табл. VIII. Голова петуха (чучело) с искусственным гребнем.
Табл. IX. Получучело с вмонтированным скелетом (курица).
Табл. X. Укрепление перьев на чучеле.
Картонный бандаж на развернутом крыле канюка и распушенное перо на шее токующе-
го глухаря после законченной сушки чучела.
Табл. XI. Барельеф чучела глухаря на живописном фоне.

Табл. XII. Стандартные музейные подставки.
Табл. ХША. Экспозиционная бутафория.
Древесный пень в биогруппе с дроздами.
Рис. 53. Формовка головы птицы для изготовления муляжа.
А — подготовка головы и шеи перед формовкой; Б — разделительные картонные полоски; В — на-
несение жидкой смеси; Г — законченная парафино-восковая форма; Д — нанесение слоев гипса
на парафино-восковую форму; Е — гипсовый кожух на половине формы; Ж — разрез формы с ко-
жухом; 3 — зачистка швов между кусками на кожухе; И — разборка кожуха; К — разобранная
форма; Л — укладка в форму клюва; М — подготовленная к отливке форма; Я — заполнение формы
гипссм; О — схема формы, отливки и арматуры; П — вываривание формы в кипятке; Р — извлече-
ние готового муляжа.
9 М. А, Заславский
частью комбинированную формовку из парафино-восковой смеси с приме-
нением гипсового кожуха.
Комбинированная формовка. Хорошо замороженную голову с шеей
птицы устанавливают в вертикальном положении, закрепляя на подставке,
затем разделяют с помощью картонных полосок на левую и правую поло-
вины, разделение проходит по средней линии клюва, средней линии го-
ловы — между глаз, по спинной поверхности шеи; снизу — по средней
линии клюва между ветвями нижней челюсти и средней линии шеи. Кар-
тонные полоски ножницами тщательно подгоняются по линии шеи и го-
ловы. Чтобы они не падали, их укрепляют булавками, которыми проты-
кают картон с торца и вбивают их острым концом в кожу объкта
(рис. 53, Б).
Нанесение парафино-восковой смеси. Для производства формовочной
смеси применяют следующие материалы: Одну часть парафина, две части
воска (можно и технического) и полчасти (по весу) канифоли. Вначале
предварительно мелко нарезают парафин с воском и растапливают их
в водяной бане, затем отдельно растапливают канифоль, после чего в го-
рячем виде их смешивают, добиваясь получения однородной массы. Когда
температура смеси при остывании достигнет 35—40°, можно начать фор-
мовку экспоната. На поверхность объекта плоской кисью (рис. 53, В)
наносят йервый тонкий слой смеси. Затем постепенно наращивают слои
до 2—3 см, следя за тем, чтобы они равномерно застывали и на всей по-
верхности были одинаковой толщины (рис. 53, Г). Необходимо учесть,
что высота картонного бортика должна превышать наибольшую толщину
нанесенной формовочной смеси не менее чем на 2—3 см. Парафино-воско-
вой форме дают застыть, на что требуется 30—40 мин., а затем наносят на
ее поверхность жидкий гипс, потому что парафино-восковая форма слиш-
ком хрупка, чтобы самостоятельно выполнять функции законченной и го-
товой формы. Гипс, разведенный до консистенции сметаны, наносят на
стенку формы, это делают металлической лопаткой, которой выкладывают
загустевший гипс на поверхность парафино-восковой смеси (рис. 53, Д).
Вначале наносят гипс на одну половину заформованного объекта и дают
ему хорошо застыть (рис. 53, Е). BJyceHKe (в боках кожуха) прорезают или
прокручивают (сквозь картон) остро отточенным шпателем отверстия для
замка. Замок и всю усенку промазывают жировой смазкой (см. стр. 101).
Затем наносят гипс таким же образом на вторую половину объекта, следя
за тем, чтобы не покрыть жидким гипсом границу двух частей кожуха
(рис. 53, Ж). Толщина гипсового кожуха должна быть в обеих половинках
одинаковой и не превышать 2—4 см, если формуется крупный объект.
Разборка формы. Гипс хорошо застынет и схватится через
час. Теперь можно^приступить к разборке формы и извлечению формуе-
мого объекта. Для этого прежде всего расчищают границу двух гипсовых
кусков, если шов почему-либо был покрыт гипсом, срезают ножом лишние
наслоения гипса, до четкого появления ребра картонной прокладки
(рис. 53, 3). Линия разделения двух половин кожуха должна быть четкой
и хорошо заметной. После этого руками осторожно разбирают на две
половинки форму вместе с кожухом. Если половинки плохо отделяются,
в шов между кусками кожуха осторожно вбивают тонкую металлическую
лопатку, которой расшатывают обе половинки кожуха и одновременно
кистью смачивают щель водой (рис. 53, И). Из разобранной формы осто-
рожно извлекают объект. Вследствие того, что парафино-восковая фор-
мовка производилась по крепко замороженному объекту, который в про-
цессе работы полностью оттаял, извлечь его из формы уже не составит
труда (рис. 53, К).
От извлеченной из формы головы отрезают роговые части верхней и
нижней челюстей (рамфотеку клюва), которые в дальнейшем будут вмонти-
130
рованы в гипсовую модель при ее отливке. Чтобы роговые ч е х-
л и к и не ссохлись, пх хранят в слабом )(20—30%
растворе спирта.
В полевых условиях вместо замораживания можно применить более
удобный и доступный способ (особенно летом) — формалинизацию объ-
екта. Для этого заранее подготовленный объект кладут в достаточно про-
сторную посуду и заливают 5—7%-м формалином, в котором его и вы-
держивают 5—7 суток, давая материалу хорошо зафиксироваться.
Дальнейшую обработку объекта проводят, как со свежезамороженным
материалом.
Дополнительная работа с натурным объектом. У этих птиц окраска
голых частей головы и шеи очень яркая, имеющая массу оттенков и рас-
цветок. Чтобы в дальнейшем восстановить натуральную окраску и цвет
на гипсовом муляже, необходимо сделать несколько этюдов в красках
с живого объекта или свежего трупа. Этюд пишут с натуры, пока яркие
тона на коже птицы не потускнели. Можно использовать также цветную
фотографию или цветной рисунок. Для этюда пользуются плотным белым
картоном (для масла) или плотной бумагой (для акварельных красок),
на которые наносят карандашом в натуральную величину форму головы
и шеи гологоловой птицы (абрис), а затем красками наносят цвета.
Изготовление гипсовой модели. Гипсовый муляж изготовляется следую-
щим образом: обе половинки формы с внутренней стороны тщательно очи-
щаются мягкой кистью от приставших в процессе работы кусочков гипса
или парафино-восковой смеси. В одну из половинок формы вкладываются
роговые части клюва птицы (рис. 53, Л). Они должны лечь точно на свое
место (рис. 53, М) (как они были отформованы). Затем обе половинки
формы складываются вместе и крепко связываются шпагатом. При этом
необходимо проследить, чтобы они точно совпали друг с другом и замки
на кожухе сошлись. Собранную форму устанавливают в вертикальном по-
ложении, открытым концом вверх. Предварительно заготовляются две
мягкие железные проволоки, которые крепко скручиваются между собой.
Длина скрученной проволоки должна превышать длину формы на 25—
30 см. Приготовленная проволока будет являться опорной связью модели
головы, свободным концом она крепится к опорной туловищной доске при
дальнейшей монтировке чучела (рис. 38). Белый медицинский гипс раз-
водят в специальной посуде до сметанообразного состояния и, не давая
ему загустеть, осторожно вливают в парафино-восковую форму, заполняя
ее до краев жидким гипсом, затем медленно переворачивают форму и вы-
ливают гипс обратно в посуду (рис. 53, II). Вновь из посуды выливают
гипс в форму, повторяя переливание несколько раз. Это необходимо,
чтобы выпустить скопившийся воздух, который собирается в форме при
заполнении ее жидким гипсом. Если не убрать оставшегося воздуха из
формы, то в гипсовой модели образуется множество мелких раковин
и пористая поверхность испортит внешний вид муляжа. После последней
заливки жидким гипсом, когда он начнет густеть по центру формы, встав-
ляют проволоку, так чтобы она приходилась на центр отливки (рис. 53, О).
Погружаемый конец проволоки следует S-образно изогнуть для лучшего
ее закрепления в толще отливки.
Извлечение из формы гипсового муляжа. Когда гипс хорошо застынет
в форме, можно приступить к извлечению из нее отливки. Обычно к этому
приступают не ранее чем через 4—12 час. после произведенной формов-
ки. Перед извлечением производят некоторые дополнительные операции:
1) приготовляют достаточное количество горячей воды, чтобы опущен-
ная в нее форма была полностью покрыта кипятком;
2) приготовляют посуду достаточной емкости, в которой бы форма
хорошо устанавливалась.
9*
131
Залитая горячей водой форма вываривается на огне до полного растоп-
ления парафино-восковой смеси, которая постепенно по мере расплавления
будет подниматься на поверхность воды. Вываривание нужно проводить
не менее чем в течение 2—4 час. непрерывного кипячения (рис. 53, П).
При этом необходимо удостовериться, что вся формовочная смесь полно-
стью растопилась и ушла из гипсового кожуха. Только после этого осто-
Рис. 54. Кусковая формовка.
А — формовка отдельных кусков; Б —
формовка второй половины; В — закон-
ченная кусковая форма в гипсовом ко-
жухе.
рожно извлекают из воды горячую
форму вместе с отливкой. При этом
необходимо быть очень осторожным, так
как вся смесь ушла из кожуха и му-
ляж, если он очень сложный, при гру-
бом обращении с ним может разбиться
внутри кожуха. Извлеченную форму
остужают под струей холодной воды.
Затем разрезают шпагат, разбирают ко-
жух и извлекают готовую модель (рис.
53, Р). Отливку хорошо промывают в
горячей воде, снимая остатки формо-
вочной смеси, которые могут сохра-
ниться в узких проходах сложной фи-
гуры муляжа. Модель высушивают, хо-
рошо высушенная отливка звенит при
легком ударе.
Окрашивание гипсового муляжа. Го-
товый гипсовый муляж проваривают
в горячей олифе. При крупных разме-
рах муляжа можно пропитывать его го-
рячей олифой, нанося ее на поверхность
плоской кистью. Олифу лучше наносить
несколькими слоями. При обработке
олифой верхний слой муляжа хорошо
пропитывают и тем самым подготавли-
вают его поверхность (грунтуют) для
последующей росписи. Затем муляж
вновь просушивают. Расписывают толь-
ко масляными красками на масляном
лаке или на скипидаре, причем цвета и
оттенки воспроизводятся по заранее из-
готовленным этюдам.
Кусковая формовка. Кусковая фор-
мовка гораздо сложнее и требует боль-
шего мастерства. Все предварительные
работы с объектом, описанные нами
выше, обязательны и при кусковой
формовке.
При кусковой формовке объект раз-
деляют не только на две половины,
как это происходит при формовке парафино-восковой смеси, а изготов-
ляют гипсовую форму из нескольких кусков (рис. 54, Л), причем каждый
кусок моделируется таким образом, чтобы его легко можно было снять
при извлечении из формы готовой отливки (рис. 54, Б). При очень слож-
ном по конфигурации объекте количество кусков увеличивается. В отли-
чие от формовки парафино-восковой смесью, при которой можно получать
только одну отливку, при кусковой формовке гипсом количество получае-
мых отливок практически не ограничено (см. схему укладки гипсовых
кусков и кожуха при кусковой формовке, стр. 95, рис. 54, В). Дальней-
132
шая техника отливки муляжа кусковой формовкой ничем не отлича-
ется от формовки парафино-восковой смесью, за исключением того, что
отливку объекта ведут одним гипсом без применения парафино-восковой
смеси.
ПРЕПАРИРОВАНИЕ ПТИЦ С ГРЕБНЯМИ НА ГОЛОВЕ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ГРЕБНЯ
Еще до начала препаровки для удобства большие гребни петухов и кур,
которые в дальнейшем будет очень трудно вывернуть через узкую шейную
часть шкурки, скальпелем осторожно подрезают у основания и отделяют
от головы (рис. 55, А). Если у птицы имеются сережки (особенно крупных
размеров они достигают у петухов), то их при снятии шкуры с черепа вы-
ворачивают наизнанку подобно пальцу перчатки> очищают (рис. 55, Б).
Натуральный гребень птиц без дополнительной консервации сохранить не-
возможно. При обработке же формалином гребень мумифицируется,
сильно сморщивается и теряет свой естественный вид. Поэтому, как пра-
вило, для чучел используют искусственно приготовленные эластичные
прозрачные гребни. Искусственный гребень можно сделать из желатины,
воска, гипса, формопласта.1 В настоящее время для приготовления ис-
кусственных гребней можно применить новый (высокопластичный мате-
риал — латекс. Гребни из латекса очень мягкие, довольно прозрачные
и с хорошей фактурой. Но во всех случаях необходимо предварительно
получить гипсовую форму гребня.
Гипсовая форма. Гребень укладывают на глиняную ровную лепешку,
размером превосходящую гребень (рис. 55, 5), и заливают сметанообраз-
ным гипсом (рис. 55, Г). Когда гипс хорошо затвердеет, его вместе с греб-
нем, (но без глиняной лепешки) переворачивают, следя, чтобы гребень не
выпал из формы (рис. 55, Д). Затем зачищают борта формы (усенку),
так чтобы объект был отформован точно на£две одинаковые половинки.
На усенке лопаткой проворачивают несколько неглубоких отверстий,
так называемые замки. Они в дальнейшем будут служить местом соеди-
нения половинок гипсовой формы при отливке модели (рис. 55, Д). Всю
усенку формы, а также стенки замков хорошо промазывают жировой
смазкой. Затем заливают жидким гипсом вторую сторону гребня, следя,
чтобы толщина стенок второй половины соответствовала толщине стенок
первой половины формы. Таким образом, гребень как бы замуровывается
в форме (рис. 55, Е). Толщина стенок готовой формы не должна превы-
шать 0.7—-0.8 см. Когда гипс достаточно хорошо застынет и схватится,
что произойдет через полчаса, необходимо расчистить ножом шов, разде-
ляющий готовую форму на два куска. Это облегчит разборку ^гипсовой
формы и извлечение натурального гребня. Такой способ формовйи приме-
няется для получения мягких, эластичных моделей гребня, приготовляе-
мых из желатины, латекса, формопласта. Эти материалы после застывания
приобретают большую гибкость и эластичность и отлично извлекаются из
гипсовой формы даже при ее сложной конфигурации. Поэтому из одной
формы с помощью этих материалов можно извлекать неограниченное число
мягких отливок. Гребни, полученные из желатины, латекса или формо-
пласта, по своей консистенции почти не отличаются от натуральных. Они
такие же мягкие, гибкие и полупрозрачные. Если при отливке модели жид-
кая масса хорошо заполнит гипсовую форму целиком, без дефектов, то
внешний вид и фактура искусственных гребней ничем не будут отличаться
от натуральных (табл. VIII).
1 Формопласт — химическое соединение, используемое для всевозможных фор-
мовочных работ скульптурных фигур со сложной поверхностью. Отличается большой
прочностью, стойкостью и долговечностью.
133:

Приготовление жидкой массы. Для производства отливок применяют
массы желатиновую, формопластовую и латексовую. Каждая из них
имеетчсвои положительные и отрицательные качества. Желатину легко
приобрести, чего нельзя сказать о формопласте и латексе, являющихся
фондовыми материалами. Варка желатины и подготовка ее к заливке
гораздо проще, чем работа с формопластом и латексом. Однако желатино-
вые гребни менее прочны и не так долговечны, как формопластовые и ла-
тексовые.
Приготовление желатиновой массы: 50 г жела-
тины (можно использовать не только пищевую, но и техническую), 25 г
глицерина, 10 г сахарного песку. Желатину заливают теплой водой так,
чтобы вода полностью ее покрывала. В течение двух часов происходит на-
бухание желатины, затем набухшую желатину разваривают в водяной
бане до жидкого сметанообразного состояния, после чего при помешива-
нии в нее добавляют сахарный песок, до получения однородной массы.
После того как масса хорошо проварится, к ней добавляют глицерин.
Хорошо перемешанную массу еще раз проваривают и, немного ее остудив,
заливают в нее краску.
Масляную краску приготовляют следующим образом: выдавливают
из тюбика в баночку несколько грамм красной краски (киновари, крап-
лака, кадмия), в зависимости от цвета будущего гребня используют)или
один цвет или смешивают несколько красок и добавляют белила. Кра-
ску хорошо растирают на ск и*п идаре до получе-
ния од н \) родного цвета и заливают ее в массу.
Теперь масса готова к употреблению.
Приготовление формопластовой массы. Формо-
пласт мелко нарезают ножницами и помещают
в ал юТм и’н иевую кастрюлю. На изготовление одного круп-
ного гребня потребуется 50—70 г формопласта. Удобнее разогревать фор-
мопласт в больших количествах для заливки нескольких гребней. Для
расплавления формопласта водяная баня непригодна, и поэтому при ра-
боте с ним пользуются масляной или песочной баней, которые дают бо-
лее высокую температуру. Очень удобен для этих целей духовой газовый
шкаф, в котором легко можно получить нужную температуру 120—150°.
Разогреваемый формопласт необходимо хорошо перемешивать не реже
чем через каждые 5—6 мин. Обычно разогревание длится 30—50 мин. До
заливки формопласта в гипсовую форму его следует подкрасить, для этого
масляную краску, разведенную на скипидаре, добавляют в горячий фор-
мопласт и хорошо перемешивают, добиваясь полной окраски всей массы.
В таком виде формопласт готов для заливки в форму. *
Наряду с такими материалами, как формопласт, желатина, не менее
удобно применять для изготовления искусственных, эластичных гребней
чучел кур и петухов синтетические латексы. Латексы удобны в работе:
не требуют длительного разваривания при высоких температурах, как
это наблюдается при работах с формопластом или желатиной, и вулкани-
зация латекса в гипсовых формах достигается при невысоких температурах
в пределах 60—80°, легко получаемых в термостате. Единственный недо-
статок латекса — это усадка материала на 10—15%.
Синтетический латекс — это водная дисперсия каучука — жидкость
белого цвета со спецефическим, неприятным запахом, с содержанием су-
Рис. 55. Изготовление мягкого муляжа гребня.
А — отделение гребня от черепа; Б — выворачивание сережек; В — гребень, приготовленный для
формовки; Г — залитая гипсом одна сторона гребня; Д — заформованная одна половина гребня,
видны замки; Е — заформованный на две половины гребень; Ж — отверстие в форме для заливки жид-
кого формопласта пли желатины; 3 — отверстия для выхода воздуха при заливке ее жидкой массой;
II — повороты формы для лучшей заливки массы; К — расположение стержня в форме при заливке,
•стержни деревянный и проволочный; Л — разборка формы при извлечении муляжа; М — дора-
ботка муляжа.
135
хого остатка в размерах 40—50%. Вулканизация латекса протекает вполне
успешно только при введении в него дополнительных химических компо-
нентов: окиси цинка (ZnO), водного раствора аммиака (NH4OH) и хлори-
стого аммония (NH4C1). Температура в 60—80°, поддерживаемая в те-
чение’6—10 час., ускорит вулканизацию и даст возможность получить до-
статочно прочные и эластичные гребни для чучел. Наиболее удобны для
изготовления искусственных гребней хлоропреновые латексы — наи-
риты, марки Л-4, Л-7 (Ереванского завода).
Приготовление латексовой массы. В синтетический
латекс добавочные химические компоненты вводятся поочередно из рас-
чета сухого вещества (40—50%). На 100 г сухого вещества
добавляют 5 весовых частей дисперсии окиси цинка. Дисперсия окиси цинка
приготовляется следующим образом: на 1 весовую часть окиси цинка
(в порошке) добавляют 2 весовые части 5%-го раствора лейконоля и тща-
тельно всю массу растирают в ступке в течение 1.5 час. до получения од-
нородной пасты. Готовая дисперсия вводится в синтетический латекс и
в течение 5—10 мин. хорошо перемешивается с основным составом.
Для введения в жидкий латекс последующих компонентов, хлористого
аммония й аммиака, их необходимо тщательно перемешать из расчета
15—30 mj$ (миллилитров) 10%-го хлористого аммония и 5 мл 10%-го ам-
миака. Введенные в синтетический латекс химические вещества должны
быть хорошо перемешаны, и только после этого латекс пригоден для за-
ливки в гипсовую форму.
Отливка муляжа. Прежде чем залить жидкую массу в гипсовую форму,
ее внутреннюю поверхность тщательно протирают тампоном или кистью,
смоченными в жировой смазке. Затем половинки формы складывают та-
ким образом, чтобы «замки» точно совпали и усенка гипсовой формы со-
шлась. В месте основания гребня ножом вырезают отверстие для заливки
формы жидкой массой (рис. 55, Ж). Диаметр отверстия не должен превы-
шать 1.5—2 см (для крупных гребней). В противоположном конце формы,
где должны находиться выросты гребня, тонким сверлом (0.2—0.3 см)
просверливают несколько сквозных отверстий (при заливке латекса от-
верстия не нужны), произвольно нанесенных на форме (рис. 55, 3). Эти
отверстия нужны для выхода воздуха из полости формы при заполнении
ее жидкой горячей массой. Затем форму вновь разбирают и-из нее удаляют
кусочки гипса, попавшие при сверловке. Теперь ее собирают окончательно,
крепко связывают шпагатом и устанавливают входным отверстием кверху.
В таком виде форма готова для заливки. Параллельно с этим подготов-
ляют деревянный стержень, который должен свободно входить в отверстие
для заливки формы. Этот стержень будет держать на себе готовую модель
гребня на голове. Для лучшего укрепления стержня в массе на нем выре-
зают зазубрины. Вместо деревянного стержня можно использовать и же-
лезную проволоку, несколько уменьшив ее диаметр по сравнению с диа-
метром деревянного стержня. Для лучшего закрепления в гребне один
из концов проволоки смачивают жидким столярным клеем и плотно на-
кручивают на него волокна льняной кудели или пакли.
Техника заливки формы. Подготовив предварительно
окрашенный жидкий горячий формопласт, желатиновую массу или
латекс, выливают в отверстие гипсовой формы гребня до наполнения, пе-
риодически производя наклон формы в стороны, чтобы горячая масса
проникла в самые отдаленные участки (рис. 55, И). После того как
масса хорошо заполнит форму, в отверстие опускают деревянный или про-
волочный стержень (рис. 55, К), погружая его в жидкую массу и не допу-
ская соприкосновения стержня со стенкой формы, так как иначе на по-
верхности готового муляжа будет заметен след стержня. В таком виде
форме с массой дают остыть. Формопласт застывает в течение 5—10 час.,
ч
136
желатиновая масса — 3—5 час. Ддя определения степени застывания
массы можно попытаться осторожно качнуть рукой выступающую часть
стержня^ Если масса хорошо застыла, стержень не будет вибрировать.
Форму с латексом ставят в термостат при температуре 60—80° на 6—10 час.
Разборка гипсовой формы и извлечение му-
ляжа. Гипсовая форма, предназначенная для формовки горячими жид-
кими массами, легко разбирается (рис. 55, Л), для этого достаточно в щель
между двумя ее половинами осторожно вставить металлическую лопатку.
Вынутый муляж требует некоторой доработки: необходимо срезать за-
усенцы края гребня (рис. 55, М), срезать лишний кусок массы у его осно-
вания.
Окрашивают гребни, втирая в поверхность муляжа кистью или там-
поном жидкую масляную краску. Можно окрасить гребень и путем распы-
ления краски пульверизатором. В таком виде гребень оставляют до пол-
ного высыхания краски, а затем устанавливают на голове чучела.
Приготовленный из синтетического латекса муляж гребня для чучела
курицы или петуха достаточно хорошо окрашивается специальными ла-
тексными красками марки КЧ-25, Ленинградского завода лаков и красок
им. Менделеева.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОСКОВЫХ И ГИПСОВЫХ ГРЕБНЕЙ
ДЛЯ ЧУЧЕЛ КУР, ПЕТУХОВ
Для получения воскового или гипсового гребня необходимо с натураль-
ного гребня петуха или куры снять форму из эластичных материалов.
Для формовки гребней используют желатиновую или клеевую форму (сто-
лярный клей). Формовочная масса приготовляется следующим образом:
размельченные куски столярного клея или желатины в порошке заливают
теплой водой, чтобы она их покрывала. Столярный клей разбухает и ста-
новится пригодным для варки через 10—14 час., желатина — через 2—
3 часа. Разбухший материал хорошо разваривают на огне до получения
консистенции жидкой сметаны (количество потребной массы должно быть
достаточным для полной формовки объекта). В остуженную массу (до
50—60°) добавляют на 1 л клея или желатины 25 г глицерина. Массу хорошо
перемешивают и в таком виде употребляют для заливки формы.
Формовка. Гребень укладывается боком на ровную глиняную пло-
щадку, имеющую со всех сторон бортики, и несколько вдавливается
в глину (рис. 56, Л). Бортики должны превышать на 1—2 см наибольшую
толщину гребня. Заранее подготовленная жидкая формовочная масса,
клеевая или желатиновая, остуженная до температуры 50—Q0°, осто-
рожно заливается в огороженный бортиками участок (рис. 56, Б): Жидкая
масса должна полностью покрыть формуемый объект, превышая его не
менее чем на 1—2 см, так как при остывании масса будет уменьшаться
в объеме. Залитую клеевую форму оставляют остывать в течение 10—
15 час. Застывшую клеевую форму покрывают слоем жидкого гипса для
получения кожуха (рис. 56, 5), Для этого разводят гипс до сметанообраз-
ного состояния и лопаткой выкладывают его на форму. Толщина стенок
кожуха, являющегося футляром для клеевой формы, не должна превы-
шать 1 см. По затвердении кожуха форму переворачивают для заливки
второй стороны гребня.
Заливка второй стороны гребня. Перед заливкой
клеевой массой второй половины формы необходимо объект вновь обнести
с внутренней стороны кожуха глиняным бортиком, предварительно тща-
тельно удалив глину с незалитой стороны гребня. Гипсовую усенку ко-
жуха следует промазать жировой смазкой, что предотвратит соединение
обеих половин. Вся остальная работа производится по уже указанным пра-
137
вилам. Полученную таким обра-
зом полную клеевую форму в гип-
совом кожухе необходимо разо-
брать, чтобы удалить натураль-
ный гребень. Для этого расчищают
соединительный шов на кожухе.
Расчистку производят ножом, по-
степенно срезая лишний гипс. Для
разборки кожуха в шов осторожно
вставляют тонкую металлическую
лопатку и слегка раскачивают ею
куски формы. Одновременно с этим
на шов4 льют воду, следя, чтобы
она проникла в щель между куска-
ми, что сильно облегчит разборку
кожуха. Кожух должен разобрать-
ся вместе с клеевой формой. Из
разобранной формы осторожно
удаляют отформованный гребень.
Внутреннюю сторону формы необ-
ходимо обработать раствором алю-
мокалиевых квасцов (10 г квасцов
на 100 г воды) для задубления кле-
евой формы.
Приготовление вос-
ковой смеси. Искусственный
гребень можно [также приготовить
из восковой смеси, применяя для
этого различные * легкоплавкие
материалы, которые, смешиваясь
между собой, создают основу для
муляжа: канифоль, воск (пчелиный
или технический), парафин, вазе-
лин.
Канифоль в металлической по-
суде расплавляют на огне (на 100 г
основной массы — 15—20 г рас-
плавленной канифоли). Отдельно
распускают в паровой бане 30 г
пчелиного воска, добавив к нему 25 г
технического воска и 20 г парафина.
Все компоненты смеси сливают в
металлическую посуду, тщательно
перемешивают и добавляют 5 г
технического вазелина. Такая мас-
са при застывании будет довольно
крепкой и в то же время эластич-
ной. Для получения нужного цвета
гребня в эту жидкую массу необхо-
Рис. 56. Изготовление гипсового муля-
жа гребня.
А — подготовка гребня для формовки; Б —
заливка гребня горячей массой; В — клеевая
форма, заделанная в гипсовый кожух; Г —
снятие гипсового кожуха; Д — растягивание
стенок клеевой формы для - извлечения му-
ляжа.
138
димо добавить краску. В небольшой посуде разводят на скппидаре масляную
краску, сходную по тону с основным цветом гребня. Для этого применяют
кадмий, красный краплак и белила. Все эти краски между собой переме-
шивайт, хорошо растирают кистью и, если цвет подходит под окраску
гребня (а для этого кистью наносят мазок на белой бумаге, сравни-
вая цвет с этюдом, полученным с натурального
гребня), выливают смесь в основную растопленную массу, предва-
рительно несколько остудив ее. Затем хорошо перемешивают ее с краской
для получения однородного по цвету материала. Готовую массу заливают
в клеевую форму при температуре не выше 35—40°, иначе клеевая или же-
латиновая формы могут расплавиться. Техника заливки, установки стерж-
ней в муляж гребня такие же, как и при изготовлении желатиновых и
формопластовых гребней.
Разборка клеевой формы и извлечение гото-
вого муляжа. В отличие от разборки при других способах формовки
с клеевой формы нужно предварительно снять гипсовые кожухи (рис. 56, Г),
которые мешают извлечению из эластичной клеевой формы хруп-
кого муляжа гребня. По удалении кожухов клеевая форма легко разби-
рается. В случае, если объект трудно извлекается из клеевой формы, то
последнюю просто растягивают (рис. 56, Д). От растягивания и сгибания
клеевая форма не портится и может служить в течение нескольких суток
для получения отливок. В дальнейшем форма деформируется, пересыхает,
лопается и пригодна только как исходный материал для новой клеевой
формы.
Дополнительная окраска восковых муляжей гребней. Полученная
восковая модель имеет однообразную, близкую по цвету к натуре окра-
ску. Готовый гребень укрепляют на подставке и дополнительно расписы-
вают масляными красками, приготовленными на скипидаре, сверяясь во
время работы с этюдом. Затем в большой посуде (типа паровой бани) рас-
плавляют до жидкого состояния белый прозрачный воск. Ярко расписан-
ный масляными красками гребень быстро опускают в горячий воск и бы-
стро вынимают, следя, чтобы модель не расплавилась и жидкий воск лишь
слегка покрыл ее. Обработанная горячим в’оском модель не теряет своей
наружной фактуры. Через воск просвечивает окраска гребня, несколько
смягченная прозрачным тонким слоем нанесенного воска.
Изготовление гребней из гипса. По сравнению с изготовленными из
пластических материалов гипсовые гребни имеют ряд недостатков: они не-
прозрачны, ломки и труднее устанавливаются на голове чучела, по ме-
тоду изготовления стоят ближе к муляжам из воска. Способ приготовле-
ния гипсовых гребней сходен с работой по приготовлению муляжа гребня
из восковой смеси.	1
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУЧУЧЕЛ ПТИЦ
С ВМОНТИРОВАННЫМ В НИХ СКЕЛЕТОМ
При преподавании анатомии с целью демонстрации топографических
соотношений скелета п мягких тканей часто приходится прибегать к из-
готовлению разрезанных пополам чучел птиц с вмонтированным в них ске-
летом (табл. IX). Изготовление таких комбинированных чучел несложно.
Для изготовления экспоната необходимо иметь не менее двух экземпляров
птиц одного вида. Один из них идет на изготовление чучела, другой —
на скелет. Естественно, что величина обоих экземпляров должна быть по
возможности равной. На первом этапе работы изготовляют чучело птицы
методом мягкой набивки (см. стр. 77). Но в отличие от обычного метода из
шкурки птицы извлекают череп, отделяя его у основания клюва. Тща-
тельно высушенное чучело разрезается острым ножом па две половины по
139
средней линии спины, промежно-
сти, по белой линии живота, груди,
по средней линии шеи до основа-
ния нижней челюсти. Линия раз-
реза обходит клюв и выходит на-
лобную часть головы (рис. 57, А).
Если птица имеет гребень, его
также обходят, составляя лишь на
одной из половин. Для изготовле-
ния экспоната используется толь-
ко та половина, которая имеет
полный комплекс наружных ча-
стей. Ее полностью освобождают
от набивочного материала и арма-
турной проволоки, оставляя про-
волоку только в крыле и цевке
(рис. 57, Б). Вся внутренняя сто-
рона освобожденного от набивоч-
ного материала чучела выклеива-
ется маленькими кусочками мате-
риала (бязью или марлей) на клее
БФ/для укрепления кожи (рис.
57, В). Тщательно высушенное по-
лучучело по внутренней проклеен-
ной поверхности обрабатывается
цветным воском или парафином
(см. стр. 138). Наиболее предпочти-
телен при этом красный, розовый
или белый цвет. Растопленный
цветной воск наносится на внут-
реннюю поверхность получучела
кистью.
Изготовление скеле-
rn а. Скелет для комбинированных
экспонатов изготавливается на свя-
зках (см. стр. 214).; Положив чуче-
ло на бок, тщательно выбеленный,
размоченный скелет укладывают
в полость с таким расчетом, чтобы
основание клюва совпало с чере-
пом, а пигостиль — с хвостовым
отделом позвоночника, голень —
с цевкой, а плечо вошло в сустав-
ную ямку лопатки (рис. 57, Г).
Все места соединения скелетных
элементов закрепляются временно
нитками. В таком виде скелету
дают хорошо высохнуть. После
этого переходят к окончательной
монтировке скелета в чучеле уже
Рис. 57. Изготовление получучел птиц
с вмонтированным скелетом.
А — разрез чучела на две половины; Б — из-
влечение набивочного материала из чучела;
В — выклеивание чучела с внутренней сторо-
ны; Г — установка скелета в полость чучела;
Д — укрепление черепа, голени, пигостиля.
140
® вертикальном положении. Острыми металлическими шпильками скреп-
ляют череп с клювом, голень — с цевкой, плечо — с каракоидом и лопат-
кой, пигостиль — с хвостовым отделом позвоночника (рис. 57, Д). Ме-
ста сьфеплений проклеивают для полной гарантии клеем БФ. В случае,
«если в получучело вставляется полностью череп с клювом, то на шкурке
головы клюв вырезают.
Готовый экспонат устанавливается на подставку. Проволока ноги за-
крепляется с нижней стороны подставки, а пальцы ноги скелета допол-
нительно крепятся к подставке металлическими скобками. Для предот-
вращения проникновения пыли в поры костей скелета, а также на внут-
реннюю поверхность получучела их покрывают прозрачным лаком (дам-
марный или фисташковый) и помещают под стеклянный футляр (см.
стр. 195).
БАРЕЛЬЕФНЫЕ ЧУЧЕЛА ПТИЦ С ЖИВОПИСНЫМ ФОНОМ
Барельефные чучела птиц с живописным фоном, смонтированные
® раме под стеклом в виде картины (табл. XI), обычно используются как
украшения охотничьих уголков, егерьских домиков и квартир охотников.
Иногда подобные экспонаты применяются в музеях как дополнение к ос-
новной экспозиции.
Описываемый метод показа экономичен и удобен. Экспонаты занимают
гораздо меньше места, чем обычные чучела, и, кроме того, находясь под
«стеклом в глухой непроницаемой раме, они менее подвержены нападению
вредных насекомых и влиянию пыли, что очень важно для длительной со-
хранности.
Умело выполненные биологические композиции такого рода создают
большой художественный эффект и являются украшением помещения.
Особенное внимание при этом надо уделять живописному фону картины,
созданию нужной перспективы. Очень хорошие результаты получаются,
когда сам автор композиции владеет не только методикой изготовления
чучела, но и обладает одновременно живописными навыками; подобное
сочетание встречается довольно редко, поэтому часто приходится исполь-
зовать или уже готовые картины с пейзажем, монтируя на их поверхность
барельефы чучел птиц, или прибегать к услугам живописца.
Прежде чем приступить к работе над технической частью композиции,
необходимо хорошо себе представить полностью законченный вариант
всего экспоната. Без подробного рабочего эскиза, выполненного в каран-
даше на картоне или сделанного в цвете красками, приступать к работе
над композицией не следует.
Эскиз картины желательно нанести в натуральную величину на плот-
ном листе бумаги или картона. На нем необходимо отметить* линию го-
ризонта будущей картины, а также места расположения ее полуобъемных
частей, выполняемых в виде лепных барельефов из папье-маше или ма-
стики, и места расположения чучел птиц.
Мы не будем в данной статье обсуждать специально принципы компо-
зиции картины и ее живописного решения. Желающие могут обратиться
к специальной литературе по технике живописи.1 Для получения хороших
результатов важно, чтобы все части картины и чучела птиц были связаны
между собой в единую композицию, что невозможно без наличия рабочего
эскиза, по которому и консультируются во время работы.
В техническом отношении рабочий процесс разделяется на несколько
этапов:
1)	приготовление комбинированной деревянной рамы со специальной
коробкой для монтажа объемных частей картины (чучел птиц, отдельных
1 Школа изобразительного искусства, вып. 1—10. М., 1963—1965.
141
Рис. 58. Изготовление барельефа.
А — сборка досок коробки «шип» и на гвоздях; Б — дно коробки с опорными рейками; В «*<*багет
различной формы; Г — рубанок-калевка и различной формы стамески; Д — схема разворота хвоста
и шейно-головной части барельефа; Е — разрез чучела; Ж — отделение бока чучела; 3 — удаление
набивочного материала, видна туловищная доска чучела; И — установление крепежных шпилек
в барельефе с туловищной доской; К — то же с проволочной арматурой; Л — укрепление барельефа
на временной подставке.
Рис. 58 (продолжение).
М___фанерный профиль и основание барельефа из папье-маше; — надевание птичьей шкурии,
Ht — закрепление шкурки с обратной стороны профиля, НЛ — наложение бандажей, Н4 — укрепле-
ние барельефа; — укрепление холста на раме, О> — нанесение грунта, Ов — первоначальная
прорисовка деталей; П—Р — правильно и неправильно дописанное красками натуральное туловище
птицы на холсте; С — дописанная красками конечность птицы; Т — аппликация деталей барельефа.
Рис. 58 (продолжение).
°роявления крупноформатной фотографии: yt — окуночный, У, — намазью, У. — рас-
-моитаж рельефа переднего плана газетной бумагой и толевым картоном; Ф* —
пРисыпка рельефа песком; X — искусственный птичий след; д — уста-
новка антуража, Ч — композиция на фоне неба; Ш — укрепление птицы в раме; Щ — способы
укрепления фасонной рамы скобой, шурупом.
лепных частей растений, объемной передней части экспозиции) и установка
в коробке живописного полотна — фона картины;
2)	изготовление чучел птиц для экспозиции в виде V2 или 2/3 чучела
в зависимости от предполагаемой позы;
3)	изготовление живописного панно — фона для композиции или фо-
топейзажа черно-белого или раскрашенного красками;
4)	сборка п установка на свои места всех отдельных частей композиции,
пролепка в папье-маше барельефных фрагментов картины в перспективе
(ствол дерева, нога птицы, камни на переднем плане);
5)	косметическая обработка законченной композиции, укрепление
фасонной рамы па коробке и остекление.
Разберем подробно каждый из указанных этапов. Это облегчит начи-
нающему таксидермисту работу и поможет ему разобраться в последова-
тельности процесса.
Приготовление рамы-коробки для композиции. Важнейшей составной
частью рабочего процесса является изготовление прочной деревянной
рамы-коробкп. Она изготовляется по заранее снятым с рабочего эскиза раз-
мерам, собирается из двух разных частей: самой коробки для монтажа экс-
поната и фасонной обноски — рамы, оформляющей наружную, смотро-
вую, сторону картины. Коробка сбивается гвоздями из хорошо отструган-
ных и подогнанных досок или связывается в шип на углах с помощью клея
(рис. 58, Л). Дно коробки может быть сбито на раме из листа 10-миллимет-
ровой фанеры или сухих обструганных досок. Размеры днища соответ-
ствуют размерам всей композиции. Живописное панно, написанное на
отдельном холсте или грунтованной фанере, легко входит и плотно уклады-
вается на дне коробки. Можно использовать ровное, плотно сбитое дно
коробки, специально подготовленное для написания пейзажа. Поэтому
доски, идущие па дно, очень плотно подгоняют и тщательно выстругивают.
Борта должны на 2—3 см превышать наибольшую толщину монтируемого
в ней барельефа чучела птицы. Желательно с нижней стороны коробки
по краям днища набить рейки, это позволит выступающим частям прово-
лочной скрутки, на которых будут держаться чучела птиц, не мешать
укреплению картины к степе (рис. 58, Б).
Для установки и укрепления покрывающего раму стекла необходимо
в торцевой части верхней стороны коробки в ее брусках выбрать пазы для
удобного и прочного закрепления стекла с помощью наложения фасон-
ной рамы.
Стекло удобнее замерять, непосредственно наложив его на коробку и
точно отмерив линию отреза, нанесением на ее поверхность стеклорезом
или алмазом заметной полосы. Это позволит более точно отрезать стекло
и избежать неровного и неправильного края стекла. Отдельно от коробки
изготовляется и собирается ее наружная часть — фасонная рама; Она из-
готовляется из дорогих и плотных пород древесины (самшита, бука, дуба,
березы) и должна иметь красивую и удобную для осмотра экспоната форму.
Для ее изготовления можно использовать имеющийся в продаже картин-
ный багет шириной не менее 8—12 см, достаточной для прикрытия
краев коробки (рис. 58, 5; табл. XI). Если рама приготовляется из дорогих
пород дерева, цвет древесины остается натуральным, и она лишь обраба-
тывается бесцветным лаком, подчеркивающим качества древесины. В слу-
чае применения недорогих пород дерева поверхность рамы окрашивается
в нужный цвет масляными красками. Для картины с зимним пейзажем
обычно используют черный цвет, для летнего — белый. Готовый багет
продается уже окрашенным, его можно или подобрать по цвету и размеру
или же перекрасить в нужный цвет. Вполне естественно, что окраска рамы
может быть выполнена в том цвете, который больше устраивает художника
и более выразительно подчеркнет содержание картины.
Ю М. А. Заславский
145
Для изготовления багета фигурной рамы в столярной мастерской
используют различной формы и фасона рубанки-калевки. Благодаря спе-
циальной фигурной форме лезвия ножа рубанка (рис. 58, Г) можно вы-
строгать ручным путем самой различной формы и конфигурации дере-
вянную рейку, используя для этого набор калевочных стамесок.
Изготовление барельефа из чучела. Для установки на живописном
фоне лучше всего приготовить чучело птицы в виде одной половинки или
при других ракурсах — в 3/4. Такое чучело не только удобно для укреп-
ления на живописном фоне, но оно хорошо просматривается со всех сторон,
создавая впечатление целой птицы.
Очень удобно для барельефа использовать чучела птиц, изготовленные
каркасным способом на деревянном основании (см. стр. 77). Можно поль-
зоваться и другими методами набивки (см. стр. 65), в частности скульп-
турным барельефом, вылепленным из папье-маше на вырезанной из
10-миллиметровой фанеры фигуре птицы.
Чучелам, изготовляемым обычным путем (как это уже было описано
выше), в процессе набивки придают такую позу, чтобы их удобно было кре-
пить боковой, невидимой при осмотре, отчлененной частью тела к плос-
кости ётены коробки. Так, например, при монтаже глухаря в токующей
позе развернутый веером хвост будет мешать прикреплению чучела,
а такжё потребует дополнительного места в витрине, поэтому хвост птицы
необходимо несколько развернуть по отношению к плоскости стенки
(рис. 58, Д). Следует также развернуть и голову с шеей, отгибая их от
плоскости прикрепления в сторону на 10—15°. Такая поза птицы очень
оживит всю экспозицию, и к тому же чучело будет выглядеть менее ста-
тичным.
Естественно, что на живописную часть композиции чучело птицы нужно
накладывать только той стороной, где было больше как прижизненных де-
фектов, так и появившихся при препарировании и набивке чучела. По-
этому уже в процессе изготовления чучела учитывают, какой стороной
птица будет просматриваться, и во время препарирования и набивки об-
ращают именно на эту сторону наибольшее внимание (тщательно укла-
дывая перья, следя за рисунком и направлением пера на шкурке). Только
после того как готовое чучело будет хорошо высушено, а это может быть
не ранее чем через 15—18 дней, при температуре сушки 20—25° чучело де-
лят на требуемые части, удобные для монтажа.
Его разрезают остро отточенным ножом или хирургическим скальпе-
лем. Разрез ведут вкруговую, начиная от основания шеи, через спину,
немного отходя от центральной линии. Дойдя до основания хвоста, обхо-
дят его и продолжают разрез по брюху, несколько отступая в сторону от
белой линии живота. Затем разрез идет по грудной части, через зоб, где
и встречается с началом разреза у основания шеи (рис. 58, Е). Таким об-
разом произведенный разрез отделяет только бок туловища чучела с од-
ним крылом и ногой. Все остальные части чучела (голова, шря, хвост)
не разделяются и остаются при одно!! из половин чучела. Разрезать нужно
по направлению роста пера, чтобы не подрезать основания перьев и этим
не испортить шкурку. Совершенно не обязательно расчленять чучело по
центральной линии на две равные половины: в данном случае необходимо
выбирать наиболее нужную часть чучела — большую или меньшую, удоб-
ную для установления в картину и соответствующую задуманной
теме.
В местах прикрепления проволочного каркаса крыла и ноги в чучеле
необходимо под шкуру птицы через разрез осторожно ввести небольшие
острые кусачки и перекусить проволоку каркаса. Отделив таким образом
боковую сторону туловища чучела, необходимо удалить весь лишний,
мешающий дальнейшей работе набивочный материал (рис. 58, Ж, 3\
146
Если чучело птицы было изготовлено методом каркаса на мягкой ос-
нове и имеет опорную туловищную доску, на которой укреплен весь про-
волочный каркас чучела, то в этом случае набивочный материал удаляют
через Отделенную боковину чучела и полностью освобождают одну из
сторон опорной доски (рис. 58, 3).
Для более плотного и надежного крепления чучела на стену коробки
к туловищной опорной доске необходимо прикрепить гвоздями две пары
достаточно длинных металлических шпилек в области шеи и в хвостовой
части (рис. 58, И). Если вместо деревянного основания установлен прово-
лочный каркас, то к нему крепко приматывают (рис. 58, К) эти шпильки
мягкой проволокой.
Для удобства дальнейшего монтажа желательно внутреннюю сторону
чучела с проволочным каркасом, освобожденную от набивочного мате-
риала, проклеить в 1—2 слоя, применяя для этой цели мягкую бумагу или
небольшие полоски нетолстого материала. Для проклейки можно приме-
нять клей БФ, нитролак и т. д., т. е. клей, который не содержит в себе
воды (см. стр. 114) и не размягчает мездры шкурки чучела.
Расчлененное и подготовленное для монтажа чучело птицы в целях
предохранения его от возможной деформации временно укрепляют боко-
вой частью на черновую фанерную подставку (рис. 58, Л).
Изготовление скульптурного барельефа. В целях художественного
создания картины часто прибегают к специальной лепке барельефа под
чучело, не пользуясь для композиции обычным способом набивки чучел,
описанным выше. Скульптурная методика гораздо сложнее обычной
набивки чучела и требует умения создавать барельеф птицы в перспективе
и в нужном ракурсе, т. е. требуется умение вылепить грамотное не только
в биологическом отношении изображение птицы, но также в соответствии
с художественными требованиями.
Для скульптурного барельефа препаровка шкурки птицы несколько
отличается от обычной съемки и скорее напоминает промысловую съемку
шкуры пластом (см. стр. 26). Для удобства дальнейшей работы шкурка
распластывается полностью и по своему внешнему виду напоминает ков-
рик. Череп удаляется до основания клюва, крыловые кости и кости ног
(кроме пальцев) вынимаются через длинные разрезы под крылом и с внут-
ренней стороны ног. Препаровка шкурки птиц для изготовления барель-
ефа ничем не отличается от препаровки и чистки шкур у страусов и круп-
ных пингвинов (см. стр. 26), за исключением того, что шкурки птиц,
идущие на изготовление скульптурных барельефов чучел, не проходят
скорняжной обработки и только хорошо вычищаются (как обычно, см.
стр. 19) от мышц и жировой прослойки, и вся последующая подготовка
шкурки к надеванию на вылепленный барельеф ничем не отличается от
обычной подготовки шкурки к набивке (см. стр. 36).
Приготовление лепного барельефа. -Наиболее
просто барельеф вылепить непосредственно из папье-маше. Для этого на
листе картона вырисовывают и вырезают контур птицы в натуральную
величину, по которому из 10-миллиметровой фанеры лобзиком выпили-
вают фанерный контур (рис. 58, М). Готовый контур птицы явится осно-
ванием для нанесения на него массы из папье-маше (см. стр. 112) и лепки
из нее формы тела птицы. При лепке барельефа несколько утрируют фи-
гуру птицы, более плоско решают объемные части тела. Пластичная
масса из папье-маше хорошо и прочно ложится на фанеру и достаточно
удобна для лепки. При лепке барельефа необходимо вылепить всю птицу
с одной стороны, учитывая разворот хвоста и разворот шеи с головой.
Так же пролепляется и конечность. В течение нескольких дней
(3—7) барельеф достаточно хорошо высохнет и затвердеет. Шкурку
птицы укладывают на твердое основание, смазанное клеевой пастой (см.
10*
147
стр. 120) и прикрепляют к барельефу булавками, прибиваемыми в нужных
местах. Крыло крепится с нижней стороны плотным картонным бандажом
(см. стр. 156) и прикрепляется к папье-маше также булавками. Лишние
ненужные части шкурки второй половины птицы после усадки на барельеф
отрезаются. В процессе посадки шкуры приходится предварительно рас-
краивать шкуру на отдельные части и, переставляя их в нужное место,
моделировать барельеф. Особенно это требуется при перестановке конеч-
ностей. Для более плотного закрепления шкурки на барельефе края ее
затягивают на обратную сторону фанерного контура нитками и закреп-
ляют гвоздиками (рис. 58, Я3—Я4). Шкура головы также плотно обтяги-
вает вылепленный череп и с обратной стороны плотно закрепляется. Кожа
ноги плотно обтягивает вылепленную конечность. Пальцы на шкурке,
предварительно хорошо размоченные и достаточно гибкие, устанавли-
вают в нужном положении, закрепляя их булавками. Перья хвоста или
развернутого крыла временно до полного высыхания закрепляются кар-
тонными или проволочными бандажами (см. стр. 156). В таком виде ба-
рельеф, обтянутый шкуркой птицы, хорошо высушивают и только после
этого снимают с перьев бандажи. Тыльная сторона фанерного контура
барельефа хорошо смазывается жидким столярным клеем, и ее приклеи-
вают и црибивают к стенке гвоздиками, вбиваемыми с обратной стороны
коробки1через доски.
Живописный фон. Живописный фон задуманной художественной ком-
позиции выполняется масляными красками на специально загрунтован-
ном холсте, листе фанеры или картоне согласно имеющимся размерам
коробки. Для картины можно применять и другие художественные
краски — темперу, акварель, гуашь и т. д. Но наиболее долговечны и
стойки масляные краски, поэтому мы рекомендуем применение в данной
работе только этих красок.
Подрамник под холст изготовляют следующим образом: из че-
тырех тщательно выструганных, деревянных реек, собранных в углах на
«шип» или просто сколоченных гвоздями, связывают крепкую рамку.
Если картина очень велика, раму укрепляют добавочной рейкой-распор-
кой, устанавливаемой в центре рамы. Толщина реек, используемых для
подрамника, не должна превышать 20 мм, так как более толстые рейки
займут слишком много места в коробке. На готовую раму плотно натяги-
вают холст и с боков крепко закрепляют его гвоздиками (рис. 58, —О3).
Холст должен быть натянут равномерно на все стороны рамы, без мор-
щин и провисающих мест. Надставленный или сшивной холст для изготов-
ления живописного фона непригоден. Для живописи желательно приме-
нять льняной холст высшего качества. Холст натягивают на подрамник
только правой лицевой стороной, имеющей меньше узелков и ворси-
нок.
Для дальнейшей работы подрамник (холст, поверхность фанеры,
картон) загрунтовывают специальной грунтовочной массой, подготавливая
поверхность для нанесения краски и длительного сохранения основы
картины.
Наиболее подходящей по прочности и долговечности грунтовкой под
масляную живопись является клеевая. Для ее изготовления плиточный
столярный клей (100 г) заливают теплой водой (200 г) и оставляют на
10—12 час. Можно использовать для этой цели металлическую клееварку,
где клей разбухает до желеобразного состояния. Размокший клей разва-
ривают на медленном огне до консистенции сметаны. Если клей получится
гуще, чем нужно, то в него добавляют теплую воду и вновь хорошо про-
варивают. Готовый клей процеживают через слои марли или мелкоячеи-
стое металлическое сито, освобождая его от твердых примесей и взвешен-
ных грубых частиц, которые иногда бывают в клее. Затем широкой
148
кистью или платяной щеткой прокрывают всю поверхность холста или фа-
неры горячим клеем. Излишки клея рекомендуется удалять сразу же,
так как холст после сушки от лишнего клея становится очень хрупким и
ломкий. Особенно важно удалить с поверхности сгустки и комки клея,
что удобнее делать металлической лопаткой или шпателем.
После нескольких часов сушки подрамника его поверхность вторично
покрывают горячим клеем, на этот раз строго придерживаясь вначале
направления продольных, а затем и поперечных ниток на холсте. Окон-
чательно высушенный холст или проклеенную фанеру тщательно зачи-
щают пемзой, добиваясь получения ровной и гладкой поверхности, и не-
сколько раз покрывают грунтовочной массой. На 300 г горячего жидкого
столярного клея добавляют 100 г сухих цинковых белил и 5—7 г глицерина
и хорошо размешивают. Сначала наносят грунтовку вдоль, а затем попе-
рек. Хорошо просушенный грунт зачищают до появления ровной гладкой
поверхности пемзой или стеклянной бумагой. Вместо сухих цинковых бе-
лил можно использовать для приготовления грунта порошок мелко про-
сеянного тертого мела в той же пропорции. На фанеру грунт наносится
обычным путем, но предварительно подрамник устанавливают на раму
или укрепляют к стенке коробки, чтобы предотвратить сильную дефор-
мацию, неизбежно возникающую после нанесения и сушки столярного
клея и последующей грунтовки.
Рисунок будущей картины наносится на грунтованную поверх-
ность углем или черным карандашом по заранее приготовленному эскизу
(рис. 58, О3). Углем уточняют расположение отдельных лепных ча-
стей композиции и наносят все детали картины, оставляя белые силуэты
для дальнейшего укрепления на эти места чучел птиц, так же вырисовы-
ваются отдельные лепные части картины (камни, стволы, ветви и т. д.).
Рисунок углем должен быть лаконичным, простым и четким, без ненуж-
ных подробностей. Хорошо приготовленный эскиз облегчит выполнение
картины в красках. Перед написанием картины необходимо иметь не-
сколько этюдов, сделанных в природе.
Живописное решение фона картины, техника письма, умение передать
красоту и особенность пейзажа полностью зависят от творческих возмож-
ностей художника. При написании пейзажа картины необходимо в про-
цессе работы над композицией дописать отсутствующие детали чучела,
что очень важно для передачи перспективы: так, если птица сидит на суке
дерева, вторая лапа ее прописывается на холсте в некотором уменьшении
так же, как и второе крыло. Такой прием позволяет получить более глу-
бокий фон, создавая полную иллюзию дали. Особенно это бывает удачно,
когда в композиции сочетаются несколько барельефов птиц переднего плана
и написанные на втором плане в различных позах фигуры птиц в умень-
шенном виде. Этим достигается не только большая глубина пейзажа, но
одновременно скупыми штрихами создается целая стайка птиц.
Используя законы перспективы картины, вторую половину птицы или
часть ее туловища можно дописать на холсте, не получая резко заметной
границы, отделяющей натуральное туловище от живописного (рис. 58, П).
При этом нужно ориентироваться на умелое и правильное расчлене-
ние чучела или умелую лепку барельефа в нужном ракурсе. Ровные,
хорошо просматриваемые плоскости чучела (спина, брюхо, грудь) трудно
передать на холсте без заметной границы (рис. 58, Р). Поэтому живопис-
ную дописку детали натуры следует применять только в том случае, если
туловище птицы поставлено в определенном повороте, причем части тела
дописываются на холсте в скрытых местах, не допуская появления замет-
ной границы. Особенно удачно можно дописать конечности птицы, так
как некоторая часть этих деталей может быть скрыта под натуральной
частью чучела (рис. 58, С). Вместо живописной дописки недостающих
149
частей чучела можно использовать метод аппликации 1 и в нужных ме-
стах (второе крыло, вторая нога, кроющие перья крыла) наклеить части
шкурки птицы, используя вторую половину, создавая этим глубину пей-
зажа картины и объемность чучела.
Возможна и комбинация живописной дописки недостающих деталей
чучела с методом аппликации — приклеивание отдельных частей (крыло,
нога и т. д.) (рис. 58, Т). Это также создает эффект объемности барельефа
чучела.
Зачастую передний план композиции может декорироваться натураль-
ной, специально приготовленной растительностью (сухой окрашенной
травой, высушенными и расправленными цветами и т. д.).
Второй план картины продолжает пейзаж и дает этот материал уже
в несколько уменьшенном виде, создавая этим большую глубину.
После уточнения места расположения на холсте натурных объектов
переднего плана производят подмалевку 1 2 фона красками, а затем присту-
пают к написанию всей картины, стремясь создать перспективу и глубину
пейзажа. Чем более удачно будет передана перспектива, тем удачнее и за-
конченнее будет картина. Написание картины следует производить двумя
этапами:* до прикрепления натурных объектов с прорисовкой мест, остав-
ленных для них, и после прикрепления к холсту натуральных объектов.
На пёрвом этапе производится только частичная подмалевка и разра-
ботка цвета па холсте красками. Только при окончательной установке на
поверхность холста или фанеры натуры (чучел птиц, трав, цветов, а также
пролепив барельеф) полностью заканчивается письмо пейзажа.
Применение крупноформатных фотографий для фона. В настоящее
время техника производства художественной фотографии находится на
высоком уровне, поэтому не редкость увидеть теперь хорошо выполнен-
ную черно-белую крупноформатную фотографию на различных отечест-
венных и международных выставках, в витринах крупных магазинов,
театров и кино. Крупноформатная фотография также прочно вошла и
в технику музейной экспозиции, как ее неотъемлемая составная часть.
При необходимости черно-белое изображение на фотографии может быть
легко расписано и раскрашено различными красками или цветными ка-
рандашами. Такие раскрашенные, цветные фотографии можно особенно
удачно использовать для различных композиций. Особенно эффектны
крупноформатные цветные диапозитивы на органическом стекле с подсвет-
кой, которые могут конкурировать с живописным фоном.
Вместо дорогих и трудновыполнимых живописных панно для экспози-
ции с различными животными можно применять документальную черно-
белую или цветную крупноформатную фотографию. Такие фотографии
часто используются для создания пейзажа определенной местности, на
фоне которой размещаются чучела животных, добытых в том же районе.
Подобные экспозиции, помимо художественной, имеют и большую науч-
ную ценность. Документальная композиция совершенно необходима для
экспозиций краеведческих музеев, отражающих определенные природно-
ландшафтные районы или же отдельные биоценозы.
Крупноформатная фотография не более 1 м в поперечнике может быть
получена и с узкой пленки. При слишком большом увеличении на отпе-
чатке появляется резко заметное зерно. Величина зерна определяется
размерами кристаллов серебра, образующихся при воздействии света на
светочувствительный материал. Отдельные детали снимка становятся
расплывчатыми и нечеткими.
1 Метод аппликации — наложение одного материала на другой и закрепление его.
2 Подмалевка красками — проба цвета красок на холсте, первые мазки.
150
Наиболее удобно получить отпечаток с узкопленочного кадра, разме-
ром 13x18 см, а затем вновь переснять его на негатив размером 9x12 см
и только тогда увеличивать отпечаток до 2—3 м в поперечнике.
Увеличение крупноформатной фотографии производится с помощью
обычного фотоувеличителя, проецируя изображение на экран, фанерный
щит или просто па стену с укрепленным на ней листом фотобумаги.
Крупноформатная фотография, предназначенная для фона композиции,
печатается только па меловой матовой фото-
бумаге, глянцевые, блестящие сорта бумаги для этих целен непри-
годны, так как они своим блеском будут метать просмотру фотомонтажа.
Стандартная ширина рулона фотобумаги 1 или 2 м. Исходя из разме-
ров бумаги, можно выбрать и размер нужного увеличения отпечатка или
при необходимости склеить листы фотобумаги до нужного размера.
Проявляют большие фотографии в специально сделанных кюветах из
оцинкованного железа или в ваннах обычными химикалиями, используя
для этого проявитель и закрепитель фабричного производства. Естест-
венно, для проявления таких крупных фотографий применяют и большое
количество реактивов: на проявление 1.5-метровой фотографии исполь-
зуется несколько десятков литров проявителя и столько же закрепителя.
В целях экономии реактивов их разводят в два раза большим количеством
воды, но зато они медленнее обрабатывают эмульсию фотографии. Можно
также наносить реактивы на поверхность снимка марлевым тампоном, но
это дает худшие результаты, так как часто плохо прорабатываются неко-
торые места фотографии. Наиболее желательно проявление таких больших
фотографии производить способом скатывания и раскатывания в рулон от-
печатка, пропуская его через реактив, налитый в достаточно широкую и
удобную для проявления посуду. В этом случае проявление отпечатка
ведут два человека: один раскатывает рулон бумаги, другой рулон скаты-
вает, и отпечаток, проходя через проявитель, равномерно обрабатывается
(рис. 58, Уг—У з). Этот метод наиболее удобен и экономичен, так как тре-
бует затраты небольшого количества материала и хорошо проявляет от-
печаток.
Готовый отпечаток хорошо промывают в проточной воде и высушивают.
Наклеивание крупноформатного фотоотпе-
чатка. Фанерный подрамник изготовляется по размерам коробки.
Для предотвращения деформации фотографии подрамник приготовляют
из фанеры, укрепленной на деревянной раме по типу подрамника для
живописных работ. Для наклеивания крупноформатных фотографии на
подрамник используют мучной клейстер. Его приготовляют из пшенич-
ной или ржаной муки следующим образом: в 200 г холодной воды разводят
100 г муки. Мучную болтушку тщательно размешивают и хорошо разва-
ривают на огпе, не давая ей закипать.
Готовый клей не должен быть густым и иметь комки~заварившепся
муки. В случае появления комков клей процеживают через марлю. На-
клеивают фотографию только хорошо остуженным клеем.
Фотографию на несколько минут целиком погружают в ванну, запол-
ненную водой, чтобы бумага хорошо размокла. Только при условии ее
равномерного размокания по всей площади бумаги крупноформатную фо-
тографию удается достаточно хорошо и ровно наклеить на подрамник.
Размоченную фотографию, скатанную в рулон, извлекают из воды,
раскладывают на столе и фильтровальной бумагой удаляют излишек воды,
особенно со стороны, которой она будет клеиться на подрамник. На раз-
ложенную фотографию широкой кистью наносят клей, ровно смазывая им
поверхность нпжпей стороны, затем вдвоем приподымают фотографию и
накладывают ее клеевой стороной на подрамник. Для ровного и прочного
наклеивания со стороны фотоэмульсии на фотографию накладывается
151
лист белой чистой бумаги и по ее поверхности плотным тампоном из марли
фотография притирается к фанере. При этом по бокам фотографии часто
выступают излишки клея, который легко удаляется ватным влажным там-
поном. В течение суток фотография ровно высыхает и прочно приклеи-
вается к фанерному подрамнику. После полной просушки ее можно рас-
крашивать или разрисовывать цветными карандашами.
Для получения удачной фотографии художественного фона наиболее
желательно заснять несколько однотипных пейзажей, а затем наиболее
удачные их участки вырезать и вмонтировать в основную фотографию.
При умелом подборе материала и малозаметной склепке отдельных фраг-
ментов комбинированной фотографии можно получить при пересъемке
и увеличении требуемые для композиции крупноформатные фотопей-
зажи.
Фотопейзажи в недалеком будущем в биологических музеях вытеснят
живописный пейзаж. Они могут быть использованы для небольших пло-
ских биологических групп с отдельными сценками из жизни различных
животных, для разнообразных ландшафтных диорам и при изготовлении
барельефных чучел птиц.
Фотцпейзаж доступен не только специалисту-фотографу, но и широ-
кому кругу фотолюбителей, которых в нашей стране очень много, особенно
среди биологов, натуралистов и охотников.
Раскрашивать черно-белые фотоотпечатки можно специальными фото-
красками, цветными карандашами или распыляя жидкую (на скипидаре)
масляную или акварельную краску на поверхности фотографии аэрогра-
фом — специальным приспособлением для разбрызгивания жидкой
краски, которое применяется в живописи и малярном деле. Очень удачно
можно раскрасить фотографию жидкими масляными красками, нанося их
на ее поверхность марлевым тампоном — способом втирания. Излишки
краски легко снимаются тампоном, смоченным скипидаром, керосином
или ипым растворителем масляной краски. Умелая раскраска создает
впечатление цветной фотографии или хорошо выполненного живописного
пейзажа.
Черно-белое изображение для контрастности ретушируют, выделяя
нужные детали и ослабляя детали второго, менее важного плана фото-
графии.
Цветные фотографии крупных размеров безусловно пригодны для
фона композиции, по пока они еще не доступны для широкого внедрения
в музейное дело, так как они дороги, нестойки (быстро обесцвечиваются)
и технически трудновыполнимы без специально оборудованной фотолабо-
ратории, однако их применение в музейной технике — дело недалекого
будущего.
Сборка и установка деталей. При готовности всех требуемых частей
композиции — барельефных чучел птиц, законченного фотопейзажа или
живописного фона, а также натурных объектов переднего плана (сухой
окрашенной травы, стволов кустарниковых пород, протравленных дезрас-
творами, стр. 160) — можно приступить к монтажу всей композиции.
Установка подрамника с пейзажем. Прежде всего
в коробке устанавливается и укрепляется написанный отдельно пейзаж.
Зачастую пейзаж пишется непосредственно па стенке (заранее подготов-
ленной) в коробке, и только после этого приступают к монтажу переднего
плана. Если же живописный фон написан на холсте, натянутом на подрам-
ник, то, прежде чем укрепить подрамник на стенке коробки, следует уста-
новить и закрепить под холстом достаточно широкую доску или несколько
досок. Эти доски в процессе крепления барельефа чучела, укрепления
лепного барельефа, а также пролепки барельефа ствола и других деталей
препятствуют прогибанию холста и тем самым предотвращают растрески-
152	4
вание живописи. Только после этого подрамник в углах плотно прикреп-
ляется гвоздями к стенке коробки.
При закреплении живописного пейзажа, написанного на листе 10-мил-
лиметровой фанеры, не требуется дополнительных прокладок под фанеру,
так как она достаточно прочна, чтобы выдержать на себе тяжесть чучела и
не прогнуться, тем более если фанера установлена на подрамнике.
Так же производится и укрепление фотопейзажа. Только после окон-
чательного закрепления фона можно приступить к монтажу переднего
плана композиции, ориентируясь по первоначальному эскизу. В про-
цессе работы над картиной допустимо некоторое изменение в расположе-
нии натурного материала и барельефных чучел, если этого требует компо-
зиция картины. При этом недописанные белые места живописного фона
дорабатываются. При изготовлении картин с барельефами птиц приме-
няют два различных типа монтажа.
Для птиц, ведущих наземный образ жизни, делают картину наземной
части переднего плана, показывая растительность и рельеф небольшой
части местности. Для птиц, ведущих древесный образ жизни, монтируют
картину верхней части древесной кроны.
Монтаж наземной композиции. В этом случае глав-
ное внимание уделяется наземной части композиции: рельефу переднего
плана, его растительности и правильной расстановке чучел птиц, приго-
товленных в различных позах. В такой картине живописный фон есте-
ственно продолжает передний план и дает возможность зрителю просмат-
ривать всю глубину картины, приближая тем самым окружающую птицу
обстановку к зрителю. Для усиления впечатления и глубины изображения
птиц помещают на втором плане композиции в виде модели уже в не-
сколько уменьшенном виде, и 2—3 чучела, поставленные в различных
позах на переднем плане картины, создают впечатление уже целой стаи
птиц и усиливают глубину живописного фона. Такой же принцип суще-
ствует и при изготовлении композиции с фотопейзажем, фигуры птиц
дорисовываются на черно-белой фотографии черпой тушью и чертежным
пером. При цветной или при раскрашенной фотографии фигуры птиц
вырисовывают цветными карандашами или масляной краской в зависимо-
сти от умения и таланта художника.
Изготовление рельефа переднего плана картины
выполняется на нижней части рамы. Для этого коробку с фоном ставят
в вертикальное положение. Наиболее просто рельеф переднего плана
вылепить с помощью клееного толевого картона. Для этого у основания
холста по всей длине рамы выкладывают скомканными газетами или мот-
ками мягкой древесной стружки нужный рельеф (рис. 58,	Ф3). При
необходимости слегка прибивают к доске гвоздиками. Можнд использо-
вать также куски толевого картона, слегка смоченного водой. Влажный
картон хорошо принимает любую приданную ему форму и легко создает
нужный рельеф, затем небольшими кусками толевого картона, смочен-
ного клейстером, в 2—3 слоя (см. стр. 103) проклеивают его поверхность.
В течение 3—5 суток склейка основы рельефа достаточно хорошо высох-
нет и затвердеет. Поверхность рельефа декорируют в зависимости от ланд-
шафтных особенностей переднего плана. Если это картина с лесным пей-
зажем, то поверхность основы переднего плана рельефа обклеивают
высушенным и окрашенным мхом. При создании на переднем плане
участка песчаной косы реки или озера поверхность обрабатывают песком.
Для этого хорошо просеянный речной песок перемешивают с горячим
жидким столярным клеем до получения консистенции густой кашицы й
лопаткой или шпателем выкладывают его на бумажную основу поверх-
ности рельефа, приторцовывая его кистью к выклеенному основанию.
Для придания поверхности отмели большей естественности из песочной
153
массы лепят рельеф песчаных волп и т. д. Затем вся поверхность сырой
массы присыпается сухим мелким песком. Часто встречаемые на сыром
песке прибойной части берега следы птиц легко наносят с помощью рас-
правленной и высушенной птичьей лапки, слегка смазанпоп со стороны
подошвы вазелином. Лапку вдавливают на поверхности массы, создавая
цепочку следов птицы (рис. 58, X).
Песчаную массу не следует наносить на бумажную основу рельефа
толстым слоем, так как она будет очень долго сохнуть, может размочить
клееный картон и испортить рельеф. Кроме того, толстый слой массы
сильно утяжелит вес картины. Для придания сырого вида песчаной отмели
ее покрывают несколькими слоями прозрачного нитролака.
Пучки травы, стволы кустов, чучела птиц лучше устанавливать на
еще сырую поверхность массы (рис. 56, Ц). Это облегчит просверливание
отверстий в бумажной основе и закрепление чучел и растительности.
Отверстие в папье-маше делается острым шилом или ножом. При создании
пустынного, степного или горного пейзажа передний план полностью
сливается с изображением пейзажа на холсте или крупноформатной фото-
графии, точно воспроизводит рельеф ландшафтной зоны с характерной
для данных мест растительностью.
По своей структуре и окраске почва и растительность должны соответ-
ствовать Натуре. Поэтому можно удачно использовать собранную во время
написания этюдов не только характерную для данного места раститель-
ность, но одновременно взять и нужное количество почвы. Собранный
естественный материал (антураж) позволит вполне документально офор-
мить передний план картины.
Композиция с древесными птицами. Более сложно
создать композицию из жизни птиц, ведущих древесный образ жизни.
В этом случае конструируют часть кроны дерева. Главное внимание в та-
кой картине уделяется созданию отрезка искусственного ствола дерева,
скрытого среди написанных на холсте листьев, и, что особенно важно, —
рисунку неба, на фоне которого и будет располагаться вся композиция.
Иногда композиция предусматривает большую глубину и даль, и
картина изображает верхнюю часть кроны, тогда необходимо особенно
хорошо выписать небо (рис. 58, Ч).
В том и другом случае на холсте искусственно создают модель древес-
ного сука, на котором и располагают барельеф чучела птицы. Предвари-
тельно на нужном месте картины набивают тонкие рейки для поддержки
бумажной массы и мастики, добиваясь получения правильной конфигура-
ции и декоративности ствола с последующим нанесением фактуры из смо-
ченного в клее толевого картона и мастики. Ствол дерева или массив-
ный сук в виде барельефа изготовляется из папье-маше (см. стр. 112)
и после окончательной сушки бумажной основы пролепляется мастикой
(см. стр. 111), в которую добавляют крупно размолотые высевки прессо-
ванного торфа или пробки для придания коре дерева большей естествен-
ности.
При работе над передним и вторым планом картины необходимо учиты-
вать, что пропорции стволов, крупных суков должны быть несколько
уменьшены по отношению к натуре (табл. XI). Растительность второго
плана, так же вылепленная и более плоско решенная (в отличие
от первого плана, где барельеф более объемный), еще более уменьшается
по сравнению с барельефом на переднем плане. Это позволяет усиливать
глубину и перспективу картины. Хорошо высушенные барельефы древес-
ных стволов и суков несколько раз покрываются левкасом для придания
правильной фактуры коры — левкас смягчает резкий рельеф мастики, и
пробковая крошка слегка прикрывается им (см. рецепт и способ работы
с левкасом, стр. ИЗ). Барельеф по сухому левкасу расписывают масля-
154
ними красками под натуральный цвет коры. Краски, приготовленные на
керосине или скипидаре, не дают ненужного блеска, свойственного крас-
кам, приготовленным на олифе. Для придания барельефу сука большей
объемности боковые части его прописываются более светлыми тонами.
В комбинации с барельефом дерева используют и монтируют на натураль-
ном топком сучке искусственные матерчатые листья, закрепляя их на
барельефе, или укрепляют прямо на холсте, приклеивая их клеем БФ,
№ 88 или клеем рапид, предварительно очистив место на холсте от масля-
ной краски, а затем живописным путем дописывают листья и сучья. Вто-
рой план картины должен продолжать уже в уменьшенном размере перед-
ний план со всеми его особенностями.
Барельеф чучела можно устанавливать только после того, как будет
написана на холсте растительность второго плана картины и хорошо вы-
сушена живопись.
Установка и укрепление барельефов чучел
птиц. Барельефы чучел птиц, приготовленные методом набивки, на
стенке коробки укрепляются следующим образом: на холсте через доску
коробки просверливают два отверстия, через которые пропускают прово-
лочные шпильки чучела. С обратной стороны днища коробки их скручи-
вают и плотно подтягивают барельеф к холсту. Лепной барельеф птицы
укрепляется несколько иначе: внутренняя сторона барельефа густо сма-
зывается жидким столярным клеем и барельеф плотно накладывается на
заранее подготовленное место, очищенное от масляной краски. Для более
надежного закрепления со стороны дна коробки (рис. 58, Ш) через доски
в барельеф вбивают несколько гвоздей.
Конечности чучела птицы, заранее высушенные в нужной позе, уста-
навливают и прикрепляют булавками к древесному барельефу (рис. 58, Ш).
Если же пальцы ног чучела не приняли нужной позы, их размачивают,
обертывая мокрой ватой или засыпая мокрыми опилками.
Законченную картину необходимо внимательно осмотреть, выявить
все недоделки и устранить их. Особенно важно придирчиво осмотреть
•барельеф чучела птицы — проверить правильность постановки ног, раз-
ворот хвостовой части и т. д., а также проверить живопись картины и при
необходимости доработать ее. Только полностью законченную картину и
совершенно высушенную бутафорную часть ее можно устанавливать
под стекло, ибо сырые детали картины под стеклом покроются плесенью
и разрушатся.
Последним завершающим этапом работы является установка готовой
картины под стекло. Для этого двойное утолщенное оконное стекло наре-
зают по размерам рамы, тщательно очищают от пыли и грязи, насухо
протирают ветошью и устанавливают в пазы коробки. Для большей проч-
ности стекло с боков укрепляют мелкими гвоздиками, не выступающими
за борт рамы, и только после этого поверх стекла накладывают фасонную
раму.
Если форма фасонной рамы очень сложна и она изготовлена из доро-
гих пород дерева, лучше ее крепить к коробке боковыми скобами,
установленными с нижней стороны рамы. Они плотно стянут коробку с ра-
мой и не будут просматриваться с фронтальной части картины (рис. 58, Щ).
При установке рамы простой формы из недорогих пород дерева, подлежа-
щей в дальнейшем окрашиванию масляной краской, она прикрепляется
к коробке длинными шурупами, которые глубоко врезают в углы.
Головки шурупов зашпаклевывают мастикой (см. стр. 111), а затем окра-
шивают раму масляной краской.
Картина подвешивается за металлические петли, укрепленные с ее
тыльной стороны, на кронштейны-костыли, вбитые в стену.
155
УСТАНОВКА БАНДАЖЕЙ.
ОПРАВЛЕНИЕ ОПЕРЕНИЯ
ЧУЧЕЛ В ТОКУЮЩЕЙ ПОЗЕ
Если задумано чучело ка-
кой-либо птицы представить в;
токующей позе, то необходимо
провести дополнительную рабо-
ту над ее оперением, закрепить-
крылья и хвост в соответст-
вующем положении. В этих слу-
чаях приходится прибегать к
помощи монтажных бандажей,
которые будут укреплять крылья
и хвост птицы в требуемом поло-
жении до полного высыхания
чучела.
Монтажные бандажи бывают
двух типов: картонные (табл. X)
и проволочные. Картонные
используются только для за-
крепления плоских деталей
(крыльев, хвоста), не имеющих
большой кривизны. Проволоч-
ные же бандажи наиболее удоб-
ны для закрепления изогнутых,
выпуклых деталей.
Для правильного и прочного
закрепления маховых перьев и
предохранения их от деформа-
ции во время сушки разверну-
тое крыло птицы, монтирован-
ное на проволочном каркасе,
зажимают между двумя плот-
ными полосами картона (рис.59).
Эти полосы прошиваются креп-
кими нитками. Перед окон-
чательным закреплением перья
должны быть тщательно уло-
жены под бандажами. При этом
следует помнить, что исправ-
ление положения пера после
сушки будет затруднительно.
Наложение бумаж-
ных бандажей на перья
хвоста. Если хвост развер-
нут и рулевые перья закрепле-
ны боковыми шпильками (см.
стр. 76), то наложение бандажей
на рулевые перья производится
так же, как и на перьях крыла
(рис. 59). Наложенный на верх-
Рпс. 59. Установка картонных и
проволочных бандажей на разверну-
тых крыльях и хвосте чучела.
156
нюю часть хвоста бандаж прикрепляется к проволоке нитками. Такое
временное укрепление хвоста надежно фиксирует его в горизонтальном
положении.
Пpif'укреплении развернутого хвоста без применения дополнительной
^боковой арматуры (у мелких птиц) рулевые перья разворачивают и зажи-
мают между двумя полосками картона. Только убедившись в том, что
перья уложены правильно, бандаж прошивают нитками, плотно затягивая
их для лучшей фиксации. Для большей гарантии бандаж крепко приши-
вают к проволоке хвоста. Наложение бандажа на хвост лучше произво-
дить вдвоем: один развертывает рулевые перья, другой накладывает бан-
даж и прошивает его. При прошивке бандажа необходимо фиксировать
каждое рулевое перо, обшивая его ниткой. Во избежание порчи оперения
протыкать иглой стержень пера не следует.
Наложение проволочного бандажа. Проволочный
бандаж представляет собой достаточной длины кусок проволоки, по тол-
щине способный выдержать силу натяжения раскрытого крыла. Проволоку
для этой цели следует применять мягкую, нержавую и не испачканную
в масле. Следует помнить, что остающиеся от ржавой проволоки на белых
перьях следы вывести очень трудно (см. стр. 127). Берут отрезок проволоки,
равный длине развернутого крыла плюс 40 см на загиб, которым крыло
крепится к деревянной основе. Кусок проволоки тщательно выравнивают,
затем проволочный бандаж подводят под крыло и один конец закрепляют
в области пальца крыла, зажимая крыло в проволочный загиб, а другой
конец укрепляют гвоздями на постаменте или на суке, поддерживающем
чучело. Проволочные бандажи более пластичны, чем картонные, удобны
для закрепления кривизны крыла, хвоста и не требуют дополнительного
прошивания.
Для укрепления рулевых перьев используют бандажи несколько иной
конструкции. Отрезок проволоки тщательно выравнивают и затачивают
с обеих сторон. Затем берут кусок круглой бутылочной пробки, надевают
ее на наружную часть хвостовой проволоки чучела (рис. 59) строго по
центру и продвигают до средней трети хвоста. Пробку сбоку прока-
лывают насквозь приготовленным проволочным отрезком. Таким простым
«способом проволока бандажа укрепляется на хвостовой проволоке. Вна-
чале проволочным изгибом закрепляют один край развернутых перьев
хвоста, фиксируя изгиб проволоки на крайнем рулевом пере. Когда на
проволоке будут лежать все развернутые рулевые перья хвоста и практи-
чески бандаж будет поддерживать развернутый хвостовой веер, другим
концом на противоположной стороне хвоста проволока закрепляется на
крайнем рулевом пере. При необходимости проволоку бандажа временно
пришивают к боковым шпилькам, закрепляющим развернутый хвост.
Особенно удобно таким методом закреплять развернутые хвосты, павлинов,
глухарей, тетеревов и т. д. По просушке чучела бандажи снимает и затем
оправляют перо.
При изготовлении чучел птиц в токующей позе (глухарь, тетерев)
необходимо распушить перо на шее (табл. X). Для этого пинцетом перо
осторожно взъерошивают. С этой целью под каждое перо подкладывают
листок тонкой бумаги, прикрепляемый к чучелу энтомологическими бу-
лавками. Однако такая кропотливая работа не всегда приносит нужный
результат. Тогда чучело подвешивают вниз головой и отрезком проволоки
проводят против пера, стараясь приподнять его и уложить в нужном поло-
жении. Такую работу приходится проводить неоднократно в процессе
сушки чучела. Постепенно перо засыхает в приданном ему положении.
157
ИЗГОТОВЛЕППЕ МУЗЕЙНЫХ ПОДСТАВОК
И СПОСОБЫ УКРЕПЛЕНИЯ ЧУЧЕЛ НА НИХ
Для установки изготовленных чучел в экспозицию они должны быть
смонтированы на подставках. Тип подставки зависит от характера монти-
руемого чучела. Особенно сложно правильно изготовить подставку для
чучел, поставленных в динамических позах: птицы с раскрытыми крыль-
ями, птицы, слетающей с дерева, и т. д. Чучела наземных птиц, уста-
новленные в статичной позе, монтируют на обычной музейной подставке.
В случае монтировки птиц, ведущих древесный образ жизни, к стандарт-
ной экспозиционной подставке прикрепляют естественный отрезок дерева
(сук, пень и т. д.) и на него уже укрепляют чучело. Птиц, обитающих
в горных районах или среди камней, следует монтировать на искусственно
изготовленном уступе скалы или на отдельном камне. Все эти элементы
естественного пейзажа при необходимости могут заменяться бутафорией.
В экспозиции некоторых музеев чучела птиц на подставках монти-
руются непосредственно к стене витрины или же на древесных сучьях,
которые в свою очередь крепятся к стене витрины.
При установке готового чучела на стандартную музейную подставку,
бутафорный камень, пень или сук этикетку, которой снабжено чучело,
следует снять с него и укрепить на нижней стороне подставки, с тем чтобы
этикетка не просматривалась и не мешала зрительному восприятию экспо-
ната.
Стандартная музейная подставка (табл. XII, рис. 60, Л). В каждом
музее выработался свой тип экспозиционной подставки, ее форма и цвет.
Подставки, как правило, изготовляются из дерева и окрашиваются масля-
ными красками в различные цвета. Иногда поверхность их полируется.
Встречаются, правда редко, подставки, изготовленные из пластмассы,
эбонита и т. д.
Основное назначение подставки — служить основанием для чучела.
В то же время они являются фоном, оттеняющим наиболее важные детали,
характеризующие птицу. Немаловажную роль при этом играет форма и
цвет подставки. Если она грубо выполнена и цвет ее слишком ярок, она
будет забивать экспонат и портить общий вид витрины.
Очень важно при создании музейной экспозиции выдержать стандарт-
ный тип подставок. Величина подставки всецело зависит от величины
монтируемого на ней чучела. Наиболее удобны подставки квадратной или
прямоугольной формы (табл. XII). Первые наиболее часто используются
для монтировки чучел, укрепленных на древесных сучьях; вторые —
для птиц в подвижных позах. В случае установки чучела лесной птицы
на суке дерева на поверхность подставки может быть укреплена выточен-
ная из дерева фигурная подпорка, скрывающая от зрителя место соедине-
ния сука и подставки (рис. 60, Л).
Наиболее приемлемы для экспозиционных целей и удобны для изготов-
ления гладкие подставки с прямыми линиями без украшений. Они хорошо
смотрятся в экспозиции, удобны для монтировки на них экспонатов и
легко изготовляются. С нижней стороны подставки должна быть полость,
в которой укрепляют проходящие через днище проволоки от ног чучела.
Поэтому изготовление подставки непосредственно из обрезка доски (что
часто встречается в музеях) нежелательно. Такая подставка неудобна для
крепления на ней чучел. Для этого в ее днище приходится вырезать спе-
циальные борозды для закрепления проволоки, что часто приводит к раска-
лыванию и деформации подставки.
Изготовление подставок. Стандартная музейная под-
ставка должна состоять из двух частей: рамки, связанной «на ус», и дере-
вянной крышки (рис. 60, Л, 7, 2). Для изготовления этих деталей следует
158
Рис. 60. Типы подставок для чучел.
а __кваттпатная и Фигурная (стандартные музейные) полставки: / — крышка, 2 рамка. Б, В —-
установка и укрепление чучела средней и крупной птицы на подставку; / установка древесн г
сука на подставку, изготовление сборного сука. Л - настенная подставка с древесным суком, Е —
установка и укрепление чучела птицы на суке.
использовать только сухие, выдержанные доски. Собирать подставку
рекомендуется без применения гвоздей — на клею. Толщина досок,
используемых на подставки, зависит от размера и величины монтируемых
объектов, но не тоньше 20 мм.
Готовую подставку необходимо несколько раз покрыть теплой олифой
и, дав ей хорошо высохнуть, прошпаклевать все дефектные места (неров-
ности, щели, трещины и т. д.). Просушенную после шпаклевки подставку
зачищают нождачной бумагой для удаления неровностей поверхности и
грунтуют разведенной на олифе масляной краской.
Для окраски подставок следует установить единый цветной колер.
При окраске большой партии подставок целесообразно сразу же приго-
товить краску в достаточном количестве. Подбираемый для подставки
колер должен быть нейтральным и близким по тону к внутренней окраске
витрин.
Укрепление ч у ч е л а. Во избежание порчи крашеной поверх-
ности подставки при укреплении на нее чучела предварительно уточняют
места, в которых будут сверлиться отверстия для прохождения проволоч-
ной арматуры ног. Прочно установленное на подставке чучело должно
располагаться по ее середине, так чтобы расстояние от концов пальцев
ног до края подставки везде было одинаковым (рис. СО, Б). При этом
пальцы на должны выходить за границу подставки. Если чучело установ-
лено правильно, его следует укрепить на подставке постоянно. Для этого
установленное на подставке, но еще не закрепленное чучело вместе с под-
ставкой переворачивают кверху днищем подставки, а затем с внутренней
стороны днища в заранее проделанных отверстиях пропущенную прово-
локу ног загибают под прямым углом и вбивают в дно. Если к подставке
крепится крупный экспонат, проволоку ног чучела для большей прочно-
сти прибивают к днищу скобками.
Пальцы чучела дополнительно крепятся к поверхности подставки
булавками или мелкими гвоздиками, чтобы они не отходили от подставки.
Дефекты от гвоздей на пальцах заделываются мастикой и окрашиваются
под цвет кожи.
При установке крупных чучел (страусы, пингвины) арматурное же-
лезо ног чучела снабжается резьбой (рис. 60, В). Со стороны подошвы
ноги на металлический ножной стержень непосредственно под подошву
накручивается гайка, на которую сверху накладывается шайба. Пропу-
стив стержень через подставку, на них надевают вторые шайбы и затем
наворачивают гайки. Шайбы предохраняют поверхность подставки от
повреждения ее гайками при затяжке гаечным ключом. Кроме того, они
позволяют более прочно прикрепить чучело к подставке.
Установка чучела на древесный сук. Для монти-
ровки древесных птиц необходимо иметь набор сучьев деревьев. Для этой
цели собирают древесные сучья, бурелом и т. д. Ни в коем случае не сле-
дует использовать свежие сучья, которые требуют дополнительной про-
сушки. Заготовку сучьев обычно производят в летнее время. Собранные
сучья обязательно должны пройти специальную обработку для предотвра-
щения проникновения вредных насекомых (жука-точилыцика и др.)
в музейную экспозицию. Для этого собранную древесину пропитывают
раствором дихлорэтана или керосина. Древесный отрезок опускают
в раствор и дают ему полностью пропитаться. В случае большой длины
отрезка его опускают одним концом в раствор и оставляют на 5—7 дней,
а затем переворачивают и пропитывают другой конец. После того как он
пропитается дезинсицирующим раствором, его извлекают. Следует по-
мнить, что пропитывание древесины дихлорэтаном необходимо проводить
только в герметически закрывающихся сосудах или же покрывать объект
плотной полиэтиленовой пленкой для предотвращения испарения ядови-
ч
160
Табл. XIПБ. Экспозиционная бутафория.
Валун в биогруппе с оляпками и скалы в диораме «Птичий базар».
Табл. XIV. Искусственные глаза для чучел.
Табл. XVA. Музейная выставочная и экспедиционная посуда.
Цилиндры с притертой пробкой и крышкой, шведская банка (экспедиционная банка для сбора а
транспортировки материала); музейная прямоугольная посуда.
Табл. XVB. Экспозиционный планшет (органическое
стекло) и квадратная посуда для выставки.
Табл. XVI. Анатомические органы животных, приготовленные по методу Э. С. Гер-
мера в 1953 г. (сфотографированы через одиннадцать лет, в 1964 г.).
Табл. XVII. Блоки из пластмассы с животными.
Рыба, ящерица, препарат.
Табл. XVIII. Футляры пз оконного и органического сгэкла.
Табл. XIXA. Скелеты.
Очищенный вчерне сырой скелет птицы (лебедь) и скелет на связках (голубь).
того раствора, эту работу можно проводить на открытом воздухе. При
работе с керосином, дихлорэтаном необходимы противопожарные меро-
приятия.
Размеры сучьев, используемых для монтажа, всецело определяются
размерами устанавливаемых на них чучел. Древесный сук прикреп-
ляется к подставке примерно под углом 45° (рис. 60, Г). В случае, если нет
естественного сука необходимой конфигурации, его можно изготовить
искусственно. Для этого подбирают два отрезка древесины, соответствую-
щих друг другу по диаметру и цвету коры. В верхней части одного от-
резка выдалбливают достаточное по диаметру отверстие глубиной 1.5—
2 см. В это отверстие под прямым углом вставляют другой отрезок и ук-
репляют его клеем. Место соединения заделывают мастикой и затем окра-
шивают масляной краской под цвет коры (рис. 60, Г).
При установке чучела на черновой временной подставке (древесном
суке) необходимо заранее подготовить для чистовой подставки сук точно
такой же конфигурации. Иначе при переносе чучела его трудно будет
установить, так как изменение наклона туловища по отношению к плос-
кости подставки исказит задуманную позу. Место соединения древесного
сука с плоской подставкой прикрывается деревянной фигурной подпор-
кой, выточенной на токарном станке и имеющей посередине отверстие для
укрепления древесного сука (табл. XII). Такие подставки применяются
главным образом для монтировки мелких птиц (воробьиных). Подпорка
соединяется с подставкой с помощью стержня и столярного клея. В случае
установки древесного сука без фигурной подпорки на ровную музейную
подставку его непосредственно закрепляют столярным клеем в заранее
вырезанное в подставке отверстие, расположенное таким образом, чтобы
центр тяжести сидящего на суке чучела совпадал с центром подставки.
При монтаже чучела на сук, прикрепленный непосредственно к стенке
витрины, торцевую часть его врезают в специально приготовленную
деревянную подставку и затем закрепляют клеем. Форма подставки
может быть различна: овальная, круглая, ромбовидная и т. д. Для изго-
товления подставок используются обрезки досок из плотных пород дерева
(самшит, дуб), хорошо поддающихся полировке (рис. 60, Д). Толщина
подставки должна быть не менее 20—40 мм. С обратной стороны укреп-
ляют металлическую петлю для подвески экспоната. Для укрепления ног
чучела на древесном суке в заранее просверленное отверстие пропускают
проволоку ног и с обратной стороны сука закрепляют, изгибая ее под пря-
мым углом и забивая с нижней стороны в древесину (рис. 60, Е).
Изготовление искусственного древесного сука. Довольно часто в такси-
дермической практике приходится прибегать к изготовлению искусствен-
ных стволов деревьев или их фрагментов, пней (табл. ХША),>‘сучьев и
т. д. При изготовлении бутафории необходимо руководствоваться требо-
ванием наилучшего осмотра на пей чучела. Воспроизводя бутафорию,
необходимо пользоваться фотографиями, рисунками с натуры. Наилуч-
шим способом изготовления искусственных фрагментов древесины яв-
ляется лепка глиной (рис. 61, Б, см. стр. 91). На скульптурном станке
монтируют арматурный каркас из мелкой железной сетки или проволоки
(рис. 61, Л), способный выдержать тяжесть наносимой при лепке глины.
Желательно перед началом работы с помощью имеющихся под рукой
документальных материалов изготовить эскиз будущего древесного фраг-
мента. Это облегчит как построение каркаса, так и сам процесс лепки.
Глина удобна в работе, пластична, легкодоступна и дешева. Ее единствен-
ный серьезный недостаток — быстрое высыхание на воздухе. Поэтому
во время работы изготовляемый объект следует закрывать полиэтилено-
вой пленкой или клеенкой, которая предохранит его от высыхания.
Можно использовать также и пластилин для лепки, но он потребует созда-
И M. А. Заславский
161
Рис. 61. Изготовление искусственного сука.
А — каркас для лепки сука: Б — вылепленный
сук в глине; В — разобранная гипсовая форма;
Г — бумажный оттиск на проволоке; Л — сбор-
ка оттиска; Е — установка торцов; Ж — дере-
вянная арматура в полости оттиска.
ния более прочного каркаса, и,
кроме того, он относительно дорог,
а также требует больших физиче-
ских усилий. Однако значитель-
ным преимуществом пластилина
перед глиной является его свой-
ство не засыхать.
После вылепленной фигуры за-
думанного объекта в глине пере-
ходят к снятию с пего гипсовой
формы. Формовка может быть
двухкусковой или многокусковой
в зависимости от сложности кон-
фигурации объекта (рис. 61, В)
(см. стр. 95). Полученная и собран-
ная из двух частей гипсовая форма
выклеивается слоями бумаги и
картона с целью получения оттис-
ка из папье-маше (см. стр. 101).
Полученный оттиск необходимо
укрепить на проволочный каркас
до последующего прикрепления
его к подставке (рис. 61, Г). Для
этого в одной из половин слепка
с помощью шпилек устанавливают
проволоку с таким расчетом, что-
бы конец ее выходил за границы
слепка с нижней стороны. Для
большей прочности рекомендуется
устанавливать проволоку и во
второй половине слепка. Сборка
частей слепка производится нало-
жением их друг па друга и скреп-
лением шпильками (см. стр. 110)
(рис. 61, Д). Если изготовляется
часть целого ствола дерева, то в
торец оттиска необходимо устано-
вить два куска древесины, выпи-
ленных по его диаметру, и за-
крепить их в оттиске гвоздями
(рис. 61, Е). В месте предполагае-
мого укрепления чучела в полость
оттиска для прочности помещают
доску, соответствующую по раз-
мерам полости оттиска (рис. 61, Ж).
Это позволит более надежно за-
крепить чучело на искусственной
древесине. Процесс установки чу-
чел на бутафорных древесных
фрагментах ничем не отличается
от вышеописанного (см. стр. 160).
Для окончательной отделки изго-
товленного фрагмента необходимо
ликвидировать шов между частя-
ми оттиска, а также с помощью мастики доработать поверхностный рель-
еф дерева, подгоняя его под естественный рельеф коры. Затем фраг-
и,
162
мент окрашивают под цвет натуральной древесины, используя для
этого метод втирания полусухой масляной краски. Это придает более
естественную окраску искусственной коре.
Изготовление искусственных пней. Чучела многих птиц (козодои,
многие воробьиные) рационально монтировать на древесных пнях. Осо-
бенно часто к этому приходится прибегать при изготовлении биологиче-
ских групп и диорам, демонстрирующих птиц в их естественной обста-
новке (табл. ХША). При изготовлении древесных пней можно пользо-
ваться двумя способами. В одном случае натуральную кору дерева укреп-
Рис. 62. Изготовление искусственного пня.
А — каркас пня из реек и фанеры; Б — наложение натуральной коры дерева на каркас; В —
готовый искусственный пень; Г — каркас пня из мелкоячеистой металлической сетки, наложение
слоев пакли; Д — распыление краски пульверизатором.
ляют на искусственно изготовленный каркас. В другом случае пень
целиком вылепляется из глины с последующим снятием с негф гипсовой
формы и получением оттиска (см. стр. 161). В этом случае при работе не-
обходимо пользоваться документальными материалами. Первый способ
требует наличия заранее собранных кусков коры, а также данных о раз-
мерах натурального пня. Приступая к работе, предварительно строят из
досок и фанеры каркас (рис. 62, Л). Для этого выпиливают по заранее
известным размерам два круга, соответствующие днищу основания пня
и месту верхнего среза. На основание доски макета в центре его укреп-
ляют две рейки, высота которых должна соответствовать высоте натураль-
ного пня. На них сверху накладывают вторую деревянную окружность и
крепко прибивают к ним гвоздями. Боковые стороны полученного ци-
линдра обиваются фанерой. В таком виде каркас готов для дальнейшей
работы. Куски натуральной коры, предварительно тщательно очищенные/
с нижней стороны укрепляются на поверхность каркаса с таким расчетом,
чтобы швы между остальными кусками были как можно меньше
(рис. 62, Б). С целью облегчения работы при снятии коры с естественного
И*	163
пня снимаемые куски необходимо занумеровать. Для укрепления коры
на макете используют мастику (см. стр. 111), которую в жидком виде
наносят одновременно и на фанеру каркаса, и на внутреннюю поверх-
ность укрепляемого куска коры. Для большей прочности прикрепления
куски коры в нескольких местах прибивают к фанере мелкими гвозди-
ками. По окончании работы макет сушат и коре дают прочно закрепиться
на пне. Щели между кусками заделывают мастикой, а затем закрашивают
масляной краской, сообразуясь с цветом коры. На торцевой поверхности
пня с помощью мастики вылепляют необходимый рельеф, стремясь подо-
гнать его под натуральный, после этого торцевую часть окрашивают
красками или устанавливают спил верхней части натурального пня.
Для придания более естественного вида на искусственный пень можно
укрепить натуральные лишайники и мхи (стр. 62, В).
При изготовлении искусственного пня другим способом строят каркас
из мелкоячеистой сетки (рис. 62, Г). По сетке каркаса выкладывают слои
пропитанной в жидком столярном клее пакли. Толщина слоев не должна
превышать 0.5—1 см. Засохнув (через 5—7 дней), слои пакли уплот-
няются. Отработка более детального рельефа с целью получения натураль-
ной фактуры дерева производится с помощью массы из папье-маше
(см. стр. 112). Высушенный макет окрашивают клеевыми или масляными
красками, можно использовать и гуашь, искусственный пень целесооб-
разно окрашивать с помощью пульверизатора (рис. 62, Д), используя
колеры различных тонов. Широкая цветовая гамма при умелом ее употреб-
лении приводит к имитации окраски натурального пня. При создании
искусственного пня скульптурным методом вся работа сходна с работой
по изготовлению лепных сучьев и древесных отрезков (см. стр. 161).
Изготовление искусственного камня, уступа скалы и т. д. Для монти-
ровки чучел птиц горных ландшафтов приходится изготовлять искус-
ственные камни (табл. ХШБ), так как естественные из-за своей тяжести
малопригодны для использования в музейной экспозиции. К этому необ-
ходимо добавить, что монтировка чучел на естественных камнях также
весьма затруднительна.
В начале работы изготовляется прочный каркас из связанных между
собой под различными углами деревянных реек (рис. 63, А). Форма
камня или скалистого уступа должна удовлетворять двум основным
требованиям: соответствовать по форме и строению естественному виду и
быть приятной для осмотра. Эти требования необходимо учитывать при
построении каркаса. Точно так же заранее необходимо решить, на каком
месте будущей скалы или камня будет установлено чучело, так как в кар-
касе необходимо укрепить заранее кусок доски, который в будущем послу-
жит подставкой для чучела (рис. 63, Б). Собранный каркас обшивают
мешковиной или холстом. Места складок сшивают, чтобы они были меньше
заметны (рис. 63, В). На поверхность холста наносят слои мягкого толе-
вого картона, пропитанного клеем. Для придания поверхности естествен-
ной фактуры ее более детально прорабатывают массой из папье-маше
(см. стр. 112). Если нужно показать на скале трещины, то в соответствую-
щих местах мешковину каркаса прорезают и с помощью папье-маше и
картона пролепляют фактуру щели (рис. 63, Г). После просыхания ма-
кета поверхность его обрабатывают мастикой и позднее на нее наносят
слой левкаса (рис. 63, Д, см. стр. ИЗ) для подготовки поверхности под
окраску. Расписывают скалы с помощью пульверизатора, покрывая
поверхность несколько раз красками. В данном случае лучше использо-
вать масляные краски, разведенные на скипидаре. Для изготовления
отдельных камней, валунов можно применить основу из связанной шпа-
гатом стружки (рис. 63, £*), которая устанавливается на черновую под-
ставку, и поверхность ее выкладывается смоченным в клейстере картоном
164
Рис. 63. Изготовление искусственных камней, валунов, скал.
А — каркас камня из деревянных реек; Б — подставка в каркасе для укрепления
чучела; В — зашивание складок материала на каркасе; Г — разрез для щели; Л —
нанесение левкаса; Е — приготовление основы из стружки для валуна, камня; Ж —
проклеивание стружки картоном; 3 — вырезание щита для извлечения стружек;
И — заклеивание щита; К — готовый валун.
(рис. 63, Ж). Толщина картонного слоя при размерах валуна 60—80 см
не должна превышать 1—1.5 см. Вылепленный камень высушивают при
температуре 40—50° в течение 5—7 дней в сушильной камере или на чер-
даке. Окончание сушки определяется плотностью выклеенных стенок и
легкостью самого экспоната. Затем в стенке бутафорного камня проре-
зают ножом достаточное отверстие (рис. 63, 3), извлекают стружку и от-
верстие вновь закрывают картонным щитом, по краю разреза заклеивают
полосками бумаги (рис. 63, И). Поверхность камня обрабатывается так
же, как и в случае изготовления искусственных скал (рис. 63, К). Взамен
длительной и хлопотливой работы с картоном или папье-маше можно
фактуру скалы или камня нанести жидким гипсом, приготовленным на
столярном клее. В 1 л теплой воды добавляют 150 г жидкого столярного
клея, хорошо перемешивают и всыпают гипс, доведя консистенцию его
в жидком виде до густоты сметаны. Пропитанный в этом составе материал
(марля, редкая мешковина) выкладывают на основу искусственной скалы
или камня, стремясь проработать нужную фактуру в грубых чертах.
В течение 1—2 суток гипс затвердевает, скала становится прочной. Тон-
кая фацтура ее прорабатывается лепкой с применением гипса более густой
консистенции. Такая методика очень удобна, но имеет и свои слабые сто-
роны: искусственная скала или камень гораздо тяжелее, чем приготовлен-
ные из йапье-маше, и для перевозки (выставки) лучше бутафорию делать
из папье-маше. Для стационарной выставки этот метод вполне пригоден
(табл. ХШБ).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ГЛАЗ
Наиболее подходящим материалом для изготовления искусственных
глаз следует считать бесцветное органическое стекло, метилметакрилат
и полиэфирную смолу. Эти материалы хорошо имитируют прозрачную
роговицу глаза и довольно легко поддаются обработке. Рекомендуется
Рис. 64а. Изготовление искусственных глаз.
Выдавливание: А — пуансоны, Б — матрицы, В — выдавливание формы.
несколько наиболее простых способов изготовления искусственных глаз
из этого материала — выдавливание, обточка, отливка (табл. XIV).
Выдавливание из платмассы (рис. 64а). Выдавливание более удобно
в тех случаях, когда в распоряжении таксидермиста, имеется тонкое
органическое стекло толщиной не более 2—3 мм.
В лабораторных условиях можно самому приготовлять нужной вели-
чины и размера пластины органического стекла или блоки различной
толщины, используя для этого метилметакрилат или полиэфирную смолу.
В том и другом случае материал получают достаточно прочным и удобным
166
в работе. При смешении этих двух полимеров (метилметакрилата и поли-
эфирной смолы) с добавлением отвердителей (гипериз, нафтенат кобальта)
можно получать пластины чистого стекла различного оттенка без пузырь-
ков с отверждением материала в течение 10—12 час. (см. стр. 189). Все это
позволяет без особых трудов приготовлять пластинки органического
стекла, удобные для выдавливания искусственных глаз, или изготовлять
блочное органическое стекло для вытачивания глаз. При выдавливании
глаз предварительно изготовляют формовочное приспособление — мат-
рицу с пуансоном (рис. 64а, Л, Б). Матрицей может служить доска из
твердого дерева, в которой выдолблены и тщательно зачищены полушаро-
видпые лунки. Глубина лунки должна соответствовать половине диаметра
глазного яблока, а ширина — полному диаметру. Обычно в одной матрице
делают сразу несколько лунок различных размеров, так чтобы ее можно
было использовать для изготовления глаз разной величины. Соответ-
ственно сделанным в матрице лункам вытачивают деревянные или метал-
лические пестики — пуансоны, головки которых должны точно соответ-
ствовать лупкам и плотно ложиться в них. Процесс изготовления глаз
несложен. Отрезав кусочек органического стекла требуемого размера, его
разогревают в горячей воде или над горячей плитой до тех пор, пока стекло
не размягчится и не станет пластичным. Наиболее удобно органическое
стекло фабричного производства разогревать в духовом шкафу газовой
плиты при температуре 100—200°. Такая температура позволяет быстрее
доводить стекло до нужного пластичного состояния. Затем кусочек разо-
гретого стекла быстро кладут на доску над лункой нужного диаметра и
вращательными движениями пуансона с силой вдавливают в углубление
(рис. 64а, В). Хорошо разогретое стекло обычно легко поддается выдав-
ливанию и приобретает форму лунки. После этого стеклу дают остыть и
затем обрабатывают края заготовки на наждачном круге, стремясь по-
лучить совершенно ровный край. Следует иметь в виду, что перед началом
работы матрица должна быть прочно укреплена, т. е. прибита или привин-
чена к столу. Сделанной заготовке еще не. достает окончательной отделки:
поверхность ее недостаточно гладка, отсутствует необходимый, характер-
ный для живого глаза блеск. Для завершения работы наружную и внут-
реннюю сторону заготовки намазывают специальной полировочной пастой
(паста Гойя) или обычными тонкотертыми белилами и полируют на поли-
ровочном станке или вручную до получения блеска по всей поверхности
заготовки. При обработке внутренней поверхности искусственного глаза
можно прибегнуть к несложному приспособлению, представляющему
собой обычную дрель с закрепленным вместо сверла наконечником с су-
конной головкой.
По окончании полировки с внутренней стороны глаза черной масля-
ной краской вырисовывают зрачок. Делают это очень осторожно и тонко,
тщательно подражая форме и размерам зрачка живой натуры. Когда
краска высохнет, всю внутреннюю поверхность глаза расписывают масля-
ными красками, соответствующими по цвету натуральной радужной обо-
лочке.
Для нанесения зрачка глаза можно применить иной, более удобный
способ. Внутреннюю сторону заготовки глаза покрывают топким слоем
растопленного воска или парафина. Дав ему хорошо застыть, иглой вы-
гравировывают на воске окружность зрачка и острым глазным скальпелем
осторожно удаляют нанесенный парафин или воск, добиваясь получения
чистой поверхности. В полость глаза наносится несколько капель азотно-
кислого серебра (ляписа), которое покрывает зрачок. При ярком искус-
ственном или при дневном свете азотистое серебро разлагается, и зрачок
глаза будет окрашен в интенсивно черный цвет (чернение). Для удаления
оставшегося парафина или воска с глазной поверхности глаз опускают
167
Рис. 646. Изготовление искусственных
глаз.
Вытачивание: А — обработка стекла фрезой, Б —
фрезы разного размера, В ~ обточка заготовки
глаза.
в горячую воду. Такой метод окраски зрачка удобен тем, что дает лучшие
и более точные результаты.
Обточка 1 (рис. 646, Л, 2>, В). Искусственные глаза обточкой изго-
товляются лишь из достаточно толстого органического стекла (4—5 см). От
листа стекла отрезают нужных размеров кубик и закрепляют его в тисках
(рис. 646, Л). Затем дрелью со специально подобранной фрезой в соответ-
ствии с величиной глазного яблока в центре кубика высверливают углуб-
ление. При этом необходимо свер-
лить так, чтобы не просверлить
весь кубик насквозь, а оставить
стенку толщиной не более 1—1.2
см. В таком виде заготовку обта-
чивают на сферу на токарном стан-
ке или на наждачном круге, остав-
ляя сделанное фрезой углубление
в центре. При этом толщина стенки
не должна превышать 5—7 мм.
После обточки стекло полируют
и раскрашивают, как это было опи-
сано выше (табл. XIV).
Отливка. Наиболее удобно и
просто изготовлять искусственные
глаза отливкой по гипсовой форме
прозрачной пластической массой —
метилметакрилатом или ненасы-
щенной полиэфирной смолой свет-
лых марок.
Предварительно нужно подго-
товить гипсовую форму глаз. Для
этого из пластилина или иного мяг-
кого материала (глины, воска и
т. д.) вылепляют модель пары глаз.
Наиболее удобно лепить по глаз-
ной орбите готового чучела или
использовать для этой цели как
модель уже готовые искусственные
глаза фабричного производства.
Естественно, что этим путем можно
изготовить искусственные глаза
только для чучел крупных птиц и
зверей. Модель глаза в пластилине
должна иметь правильную форму
и быть тщательно обработанной, с совершенно правильной сферической
формой поверхности глаза. С обратной тыльной стороны модель для удоб-
ства в работе плоская. Модели искусственных глаз устанавливают рядами
на фанере и заливают жидким гипсом, моделируя таким образом гипсо-
вые доски (рис. 65, Л).
После затвердения гипса из лунок удаляют мягкий материал и форму
тщательно дочищают с помощью скальпеля и различных сортов наждач-
ной бумаги, создавая правильную сферу и форму глаза. Зачищен-
ную форму покрывают несколькими слоями поливинилового спирта
(см. стр. 116), создающими тонкую прозрачную и стойкую разделительную
пленку, которая предотвращает скрепление пластических масс в про-
1 Способ этот впервые был разработан в Ереване препаратором-таксидермистом
Зоологического института Академии наук Армянской ССР К. К. Далем.
168
цессе полимеризации с гипсовыми стенками формы. Вместо поливинило-
вого спирта можно применить для этих же целей размоченную в горячей
воде целлофановую пленку, которой выстилают форму глаза, или приме-
нить аораоотку формы горячим
воском, парафином и т. д. Только
в подготовленную форму можно
заливать пластическую массу.
Пластическая масса приготов-
ляется следующим образом: в очи-
щенный от ингибитора 1 (гидрохи-
нона) метилметакрилат добавля-
ют 1% от общего веса перекиси
бензоила и 0.2—0.3% дибутилани-
лина, эти материалы вводятся в
метилметакрилат по очереди
и хорошо перемешиваются сталь-
ной проволокой. Перекись
бензоила, как и все пе-
рекиси и гидропере-
киси, взрывоопасна,
поэтому обращаться с ней необхо-
димо очень осторожно, не сотря-
сать посуду с перекисью, не сту-
чать по посуде, не пользоваться
притертыми пробками для заку-
порки стеклянной посуды с кри-
сталлами перекиси бензоила, не
смешивать перекись бензоила с ди-
бутиланилином в чистом виде.
Только хорошо переметанная мас-
са без пузырьков разливается по
формам глаз (рис. 65, Б). Одновре-
менная заливка пластической мас-
сой большего количества глазных
лунок позволяет готовить в до-
статочном количестве и полимер.
Доску с залитыми лунками накры-
вают стеклом, устанавливают в
термостат при температуре 45—50°,
где процесс полимеризации прохо-
дит быстрее, в течение 10—18 час.
(см. стр. 191). Прозрачное стекло
отвердевает в форме и легко извле-
кается из нее (рис. 65, В). Вслед-
ствие некоторой усадки полимера
неровная тыльная сторона искус-
ственного глаза выравнивается на
наждачном круге или вручную
напильником и полируется (см. стр
Рис. 65. Отливка глаз.
А — изготовление гипсовой Формовочной доски;
Б — заливка формы глаза пластической массой;
В — пластмассовый глаз.
. 193). Вся остальная работа по нане-
сению зрачка, росписи радужины глаза ничем не отличается от других
методов изготовления искусственных глаз (выдавливания, обточки).
При наличии светлых сортов ненасыщенной полиэфирной смолы ее
также можно применить для изготовления искусственных глаз. Отверж-
1 Ингибитор — вещество, предохраняющее метилметакрилат от преждевремен-
ной полимеризации.
169
дение полиэфирной смолы производится введением инициатора гидропере-
киси изопропилбензола (гипериз) и ускорителя нафтената кобальта.
При работах с инициатором и ускорителем следует соблюдать большую
осторожность, нельзя их одновременно вводить в смолу, так как произой-
дет взрыв. Поэтому ускоритель вводят только после того, как в смоле
будет размешан инициатор.
На 100 г смолы добавляют 6—8 г гидроперекиси изопропилбензола,
3—5 г нафтената кобальта.
Оптические свойства стекла особенно бывают удачными, если смешать
метилметакрилат с ненасыщенной полиэфирной смолой равными частями
(50%) и применить для отверждения полимера гидроперекись изопропил-
бензола и нафтенат кобальта в обычных пропорциях.
Все работы с этими химическими веществами следует проводить только
при наличии вытяжного шкафа или достаточно сильной вытяжной системы
помещения.
Глава IV
ПРИГОТОВЛЕНИЕ МУЗЕЙНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СПИРТОВЫХ И ФОРМАЛИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ
Так называемые мокрые, или влажные, препараты, изготовляемые с по-
мощью консервирующих жидкостей, находят широкое применение как
в музейной экспозиции, так и в учебном процессе при преподавании раз-
личных биологических дисциплин. Наиболее часто этот метод приме-
няется для монтировки анатомических и эмбриологических экспонатов.
Большое значение он имеет также при сборе серийных научных материалов
для анатомических и гистологических 1 исследований. Этот способ хране-
ния материала не требует постоянного надзора и сохраняет экспонаты в те-
чение многих лет. Приготовление мокрых препаратов сравнительно просто
и вполне доступно лицам, не имеющим специальной подготовки: студен-
там, юннатам, школьникам и т. д.
При сборе материала необходимо заранее решить, для какой цели он
предназначается: для экспозиции или же для научной обработки. В зави-
симости от этого выбирают способ консервации.
Сбор и фиксация материала для научной коллекции. В силу ряда
особенностей фиксированный материал лишь в редких случаях исполь-
зуется при систематических исследованиях. Основное его назначение —
морфологическое изучение.
Каждый фиксатор имеет свои физико-химические свойства. Основным
фиксатором является формалин. В продажу он поступает в виде формалина
(40%-й раствор формальдегида). Формалин очень удобен для работы
в экспедиционных условиях, так как занимает мало места при перевозке,
ввиду того что 1 л формалина дает 10 л 3—4%-го раствора фиксатора.
Консервация в формалине вполне надежна и долговечна. Уплотняя
ткани, формалин дает возможность для проведения анатомических
исследований. Единственным его недостатком является дубящее свойство
при хранении животных в шкуре. Поэтому обработанные формалином
материалы не пригодны для таксидермических работ. С трупа, фиксиро-
ванного формалином, трудно снять шкурку, она теряет свою эластичность,
поза животного фиксируется, шкура перестает тянуться. Наступившие
изменения необратимы. Учитывая это обстоятельство, при консервации
формалином необходимо внимательно отнестись к укладке трупа в раствор,
придав ему наиболее удобную для исследования или последующего мон-
тажа позу. Фиксацию материала производят в стеклянной или метал-<
лической посуде с плотно закрывающимися крышками. В банку с раство-
1 Гистология — наука о тканях многоклеточных животных и человека.
777
ром опускают завернутый в марлю объект с привязанной к нему этикет-
кой, написанной простым карандашом (см. стр. 9). Для более быстрота
проникновения консервирующего раствора в ткани трупа рекомендуется
вскрыть брюшную полость.
Для фиксации материалов применяют и различные спирты: мети-
ловый, этиловый и т. д. Спирт обладает большой испаряемостью,
поэтому сохранять консервированные им объекты следует только в герме-
тически закрывающихся банках с притертыми крышками. Для консерва-
ции материалов в экспедиционных условиях спирт менее удобен, чем
формалин. Его приходится возить в больших количествах, так как для
фиксации свежего материала используют 70—96%-й спирт. Кроме того,
консервируемые спиртом материалы требуют частой смены спирта, так как,
обезвоживая ткань, спирт тем самым снижает свою концентрацию. Все
это заставляет предпочитать формалин спирту при сборах для морфоло-
гических исследований. Для сбора же материалов, предназначаемых для
таксидермической обработки, следует употреблять спирт. Спирт не задуб-
ляет шкурки и не мумифицирует труп. Фиксированный спиртом объект
легко размачивается в воде и становится достаточно эластичным для сня-
тия с него шкурки (см. стр. 18). Спиртовая консервация с более мягким
режимом, применяется также для хранения эмбриологических сборов
(эмбрионк, молодые птицы).
Иногда прибегают и к смешанной консервации в растворе формалина со
спиртом. Такая фиксация обычно пригодна только для экспонатов науч-
ной, но не выставочной коллекции. Законсервированные таким путем
объекты, будучи даже хорошо отмоченными в воде, выделяют белый
налет, распространяющийся со временем по всему фиксирующему рас-
твору, а затем оседающий на дно в виде мутного осадка. Это очень портит
внешний вид экспонируемых препаратов.
Техника консервации. Предназначенный для консервации труп должен
быть тщательно очищен от грязи и крови. Необходимо помнить, что
отмыть его после проведенной фиксации будет гораздо труднее. При обра-
ботке материала спиртом, не дубящим ткани, можно укладывать объекты
в посуду более плотно. Следует учитывать, что свежий материал, зало-
женный в 70%-й спирт, должен пробыть в нем не более 2—3 дней, а затем
его надо переложить в свежий раствор спирта, так как старый вследствие
обезвоживания тканей снизил свою концентрацию и нахождение в нем
материала может пагубно отразиться на его сохранности: у трупов птиц,
долго пробывших в слабом спирте, в области брюха вылезает перо, а ткани
становятся дряблыми.
Естественно, что фиксация материалов спиртом относится только
к животным небольшого размера. Если предполагается, что данный объект
пойдет для экспозиции в виде препарата, то его лучше фиксировать фор-
малином, предварительно придав животному нужную позу, удобную при
монтировке. Это делается следующим образом. Хорошо отмытое от грязи
и крови добытое животное расправляют на гладкой дощечке или на проб-
ковой пластине в препаровальной ванне. Животному придают нужную
позу, фиксируют булавками и полосками пергаментной бумаги. Не сле-
дует вкалывать булавки непосредственно в мышцы, так как в этом случае
появятся ржавые пятна на теле при фиксации объекта в растворе форма-
лина или спирта. Булавки лучше вкалывать по бокам конечности или
туловища, поддерживая его в нужном положении. Туго перетягивать ту-
ловище или мышцу ноги пергаментными полосками бумаги не следует,
так как после снятия бумажных полосок останутся заметные следы. Для
придания более интересной и динамичной позы следует несколько припод-
нять голову животного, подложив под нее небольшой кусок пробки, и
туловище изогнуть (при монтаже змей, ящериц). В таком виде фиксиро-
ч
172
ванное животное вместе с дощечкой или пробковой пластиной опускают
в раствор 3%-го формалина и оставляют его там на 3—5 дней до полной
его консервации. Затем переносят в постоянную музейную посуду.
Дл^ научной коллекции наилучшим фиксатором является 3—5%-й
формалин. Фиксированный материал сохраняется в стеклянной посуде
с плотно пригнанными стеклянными или пластмассовыми пробками.
Для экспедиционных целей стеклянная посуда неудобна, так как при
небрежной упаковке она бьется, что приводит к утрате ценного материала.
Более надежны металлические, герметически закрывающиеся цилиндри-
ческой формы сосуды, так называемые шведские банки (табл. XVA). Не-
смотря на некоторые недостатки (большой вес), они очень удобны для
сбора и долговременного хранения научного материала. Наилучшие ре-
зультаты дает перевозка фиксируемого материала в плотных полиэтилено-
вых мешках (рис. 8). Эти мешки прочны и выдерживают большую нагрузку,
занимают мало места при транспортировке, а по размерам пригодны для
фиксации в них даже таких крупных птиц, как орлы, лебеди и т. д.
МУЗЕЙНАЯ МОНТИРОВКА ВЛАЖНЫХ ПРЕПАРАТОВ
При монтировке того или иного мокрого препарата, предназначен-
ного для экспозиции, необходимо обратить самое серьезное внимание на
биологическую грамотность экспонируемого объекта и доступность для
осмотра наиболее существенных его частей. Наряду с этим не следует
упускать из вида и художественно-эстетический момент: форму и размеры
экспозиционной посуды, способ укрепления и расположения объекта
в ней.
Посуда. Музейная посуда должна в основном отвечать трем требо-
ваниям: 1) быть прозрачной и не искажать форму и цвет объекта; 2) гер-
метически закрываться для предотвращения испарения консервирующей
жидкости; 3) иметь удобную для расположения и осмотра объекта форму.
Так, например, нельзя монтировать крупные объекты в тесных стек-
лянных цилиндрах, так как очертания объекта будут искажаться и рас-
плываться в них. В таких цилиндрах удобнее монтировать мелкий мате-
риал, хорошо просматривающийся через стекло без искажений. Хорошо
также монтировать в цилиндрах серии объектов, посвященные циклам
развития какого-либо животного. Такие объекты следует помещать на
цветное стекло, выделяющее детали и подчеркивающее их форму.
Наиболее удобна для выставочных целей посуда строго прямоуголь-
ной формы из чистого прозрачного стекла с хорошо притертыми краями
стенок для установки и последующей заклейки их стеклянными крыш-
ками. Такая посуда очень удобна в работе и хорошо просматривается при
обзоре препарата. Остановимся на некоторых типах посуды,; наиболее
часто применяемых в музейной экспозиции.
Цилиндр с притертой пробкой (табл. XVA). В основ-
ном применяется для монтажа и фиксации анатомических объектов. Де-
монстрации подлежат как целые вскрытые животные, так и отдельные
органы их. Для укрепления объекта в крышке цилиндра с нижней ее
стороны имеется стеклянный крючок, к которому и подвешивается объект.
Притертую пробку заделывают животным пузырем (мочевой пузырь
овцы, свиньи), который для герметичности покрывают черным лаком
(рис. 66, А).
Цилиндр с притертой крышкой (табл. XVA). Приме-
няется также для монтажа анатомических экспонатов, циклов развития,
а также цельных мелких животных. Монтированные на стеклянной пла-
стинке объекты помещаются в залитый фиксатором цилиндр, кото-
775
Рис. 66. Музейная посуда для влажных
препаратов.
А — цилиндр с притертой пробкой и его заделка
пузырем; Б — цилиндре притертой крышкой и ук-
репление животных на пластине; В — прямоуголь-
ная музейная посуда с установленным объектом.
рый сверху закрывается стеклян-
ной крышкой, заделываемой пу-
зырем (рис. 66, Б).
Квадратные и пря-
моугольные стеклян-
ные банки с притер
т ы м и крышками (табл.
XVА,Б). Используются для монти-
ровки в них различных объектов,
которые укрепляют на стеклянной
пластинке. Стекло, предназначен-
ное для установки в посуду, долж-
но быть чисто и прозрачно и не
иметь дефектов в виде воздушных
пузырей, неровностей поверхно-
сти, трещин и т. д. Для оформле-
ния экспонатов желательно иметь
набор стеклянных пластинок раз-
личного цвета, на которых и мон-
тируются объекты (рис. 66, Б, В).
Такие пластинки вырезаются соот-
ветственно внутренним размерам
посуды. Цвет их подбирается в
зависимости от цвета монтируе-
мого объекта: светлые объекты
лучше смотрятся на темном фоне,
а темные — на светлом. Пластин-
ки из обычного оконного стекла
малопригодны для монтировки на
них объектов, так как они легко
бьются и неудобны для укрепле-
ния животных на них. Пришить
объект к стеклянной пластинке
тонкого стекла, просверлив в ней
отверстия, невозможно, привязать
же его нитками к стеклу неудоб-
но и некрасиво, так как нитки
сильно выделяются на цветном фо-
не пластинки. Наиболее удобно
приклеить объект специальным
клеем (желатиновым) или приго-
товить клей на дихлорэтане. Пла-
стинки из обычного стекла лучше
применять только в тех случаях,
когда можно обойтись без посто-
янного прикрепления объекта, так
как для достаточно крупных жи-
вотных пластинка может служить
только подставкой (рис. 66, В).
Во всех других случаях лучше
использовать пластинки из про-
зрачного или белого органиче-
ского стекла. Органическое стекло
имеет много преимуществ перед
обыкновенным. Оно не бьется, хо-
рошо и легко обрабатывается, его
174
можно пилить ножовкой по ме-
таллу или электропилой с мел-
кими зубьями. Оно хорошо свер-
лится, что сильно облегчает
прикрепление к нему объекта.
Органическое стекло не подда-
ется воздействию химических
веществ, служащих фиксатора-
ми: формалина и спирта. Однако
у него имеются свои очень су-
щественные недостатки: при тем-
пературе свыше 35—45° при
прогреве витрины прямыми сол-
нечными лучами планшеты из
органического стекла могут де-
формироваться. Органическое
стекло требует аккуратного об-
ращения, так как поверхность
его легко царапается, что пор-
тит внешний вид экспонатов.
Способы укрепления мате-
риала на пластине из обычного
или органического стекла (рис.
67). Для укрепления объекта в
посуде с фиксирующей жидко-
стью существует несколько спо-
собов монтажа.
1.	Пришивание объекта к
стеклянной пластинке нитками
через просверленные в ней от-
верстия.
2.	Укрепление объекта на
поверхности стекла специаль-
ным клеем, приготовленным из
опилок органического стекла и
растворенных в дихлорэтане или
хлороформе. Этот способ приго-
ден только для крепления экспо-
натов на органическое стекло.
(На обычное стекло они крепят-
ся только желатиновым клеем).
3.	Укрепление стекла с объ-
ектом в посуде с помощью под-
ставки в виде стеклянной пла-
стинки. (Только для крупных
объектов).
Рис. 67. Способы укрепления живот-
ных во влажных препаратах.
А — прикрепление объекта к стеклу нит-
ками; 1> — распиловка органического стек-
ла, выравнивание края стекла фуганком;
— сверление органического стекла Г —
просверливание отверстия в зеркальном
стекле и специальное сверло; Д — привя-
зывание к стеклу; Е— изгибание стоек под
объект из стеклянной «трубки и укрепле-
ние животного, Ж — наклеивание объекта
на стекло.
175
Укрепление материала привязыванием к стеклу
(рис. 67, Л, Д). Для прикрепления объекта к стеклянной пластинке зер-
кального стекла или органического стекла в них предварительно должны
быть сделаны отверстия. Органическое стекло легко сверлится при помощи
обычного сверла по металлу как ручным путем, так и с помощью эле-
ктродрели. Толщина органического стекла для этой цели должна быть
не менее 3—4 мм. Сверление утолщенного зеркального стекла гораздо
сложнее и требует изготовления трехгранного специального сверла
(рис. 67, Г).
Обработка органического с т е к л а. От листа органи-
ческого стекла отрезают кусок, по размерам соответствующий внутрен-
ним размерам посуды, предназначенной для экспозиции (рис. 67, Б).
Стандартные листы органического стекла всегда имеют упаковку из плот-
ной бумаги, препятствующей повреждению его новерхности. Поэтому
нри распиловке стекла бумагу с него снимать не следует во избежание
появления случайных царапин во время работы. Края отпиленной пла-
стинки обрабатывают фуганком. Под подготовленную для сверления пла-
стину подкладывают ровный лист фанеры или кусок доски. Сделав гвоз-
дем или шилом отметки, просверливают отверстие нужного диаметра
(рис. 67^ В). Сверлить лучше ручным путем, так как при работе электро-
дрелью "возможно заплывание отверстия из-за расплавления органиче-
ского стекла при высокой температуре сверления.
Сверление зеркального стекла или ф у р к о. Зер-
кальное или утолщенное стекло режут алмазом или победитами. Полу-
чающиеся при резании неровные и острые края шлифуют наждачным
камнем. Для этого стекло укладывают плашмя, выставив его край на
1—2 см от стола. Наждачный камень смачивают водой и круговыми дви-
жениями зачищают острый край стекла. Только после ликвидации ост-
рых режущих выступов и появления матового налета по краям — гра-
ням — стекло может быть использовано для монтировки.
Для сверления зеркального или утолщенного стекла используются
специально сделанные сверла. Наилучшим материалом для их изго-
товления являются концевые отрезки трехгранпых напильников. Такие
напильники делаются из крепких марок стали (рис. 67, Г). Грани отрезан-
ного куска напильника затачивают па наждачном круге. Следует учиты-
вать, что, чем острее будет конус сверла, тем труднее будет сверлить стекло,
и наоборот. При сверлении отверстия необходимо не допускать перегрева
стекла, наступающего при длительном и быстром вращении сверла. Во
избежание этого во время работы поверхность стекла смачивают несколь-
кими каплями скипидара. Сверление следует производить только ручным
путем. По мере углубления сверла в стекло в образующиеся отверстия
подливают скипидар. Сверление при охлаждении скипидаром поверхности
стекла предотвращает появление трещин и разломов. Для полной гаран-
тии целости просверливаемой стеклянной пластины сверлить необходимо
поочередно с обеих сторон. Просверливание зеркального или утолщенного
стекла всегда нужно производить на мягком основании, иначе под нажимом
работающего стекло может треснуть. Для этого на стол настилают в не-
сколько слоев мешковину, бязь и т. д. Нельзя сверлить стекло на неровном
столе.
Для прикрепления больших и тяжелых объектов в стекле просверли-
вают 4 отверстия, располагая их наиболее удобным образом. Для неболь-
ших объектов можно ограничиться двумя отверстиями.
Для прикрепления объекта к стеклу применяют крепкие катушечные
или суровые нитки. Тяжелые объекты можно крепить
капроновой леской. Наиболее употребительны лески диамет-
ром 1—2 м. Капроновые лески выдерживают большую нагрузку,
176
малозаметны в консервирующей жидкости и хорошо завязываются узлом.
Для монтировки они более практичны, чем нитки. Цвет ниток или лески
должен ^быть подобран соответственно общему тону экспоната. Крепится
фиксированное животное к стеклу следующим способом: под кожу в том
месте, где предполагается, что животное будет укреплено на стекле, про-
пускают иглу с ниткой или с леской, стараясь не прошить мышц живота
или груди. Чем ближе к поверхности стекла будет подтянуто туловище
животного, тем плотнее оно будет укреплено. Концы ниток пропускают
через проделанные отверстия в стекле и крепко завязывают узлом с обрат-
ной стороны. Для большей плотности укрепления под узел подводят
кусок пробки, который подтягивает объект.
Иногда для наиболее удачного расположения тяжелых объектов
в посуде применяют стойки в виде различной формы и размера стеклян-
ных трубочек. Изгибают трубочки, разогревая химическое, мягкое стекло
на спиртовке или паяльной лампе (рис. 67, Е).
Приклеивание объекта. Мелкие объекты удобно приклеи-
вать к пластинке. Клей должен прочно удерживать объект на стекле и не
растворяться в консервирующих жидкостях. Для этой цели вполне подхо-
дит клей из опилок органического стекла (10 г), растворенных в дихлор-
этане, хлороформе, в ацетоне, уксусной кислоте (50 г), применяемый
только для укрепления объекта на пластинках из органического стекла.
Объем растворителя должен превосходить объем опилок в 3—5 раз, только
тогда опилки растворяются до нужной консистенции. Клей не должен пре-
вышать густоту касторового масла, более густой клей для работы не-
пригоден. При хорошей герметической упаковке он сохраняется дол-
гое время не высыхая; нанесенный на стекло, он высыхает на воз-
духе в течение 7—12 мин. Дихлорэтановый клей имеет и свои не-
достатки. Так, при переклеивании объекта на поверхности пластинки из
органического стекла остаются неустранимые следы, поэтому при работе
с ним объект следует приклеивать сразу на предназначенное ему место.
При наклеивании объекта очень часто от Цапель клея вследствие его вяз-
кости отходят длинные нити, которые, попадая на поверхность пластинки
из органического стекла, портят ее. Основной же недостаток дихлорэта-
нового клея — его ядовитость. Все работы с ним необхо-
димо проводить только в вытяжном шкафу или
при наличии сильной вытяжной вентиляции.
При наклеивании объекта на обыкновенное стекло применяют желатино-
вый клей. Он легко изготовляется, не ядовит, легко доступен и прост
в работе. Способ приготовления: мелкораздробленная желатина замачи-
вается на 3—4 часа в теплой воде, так чтобы она была покрытр водой,
слоем не менее 0.5 см. Разбухшая желатина разваривается в водяйой бане
до получения консистенции касторового масла, затем в состав добавляют
несколько капель саллициловой или карболовой кислоты для предохра-
нения клея от гнилостного процесса, вызываемого жизнедеятельностью
различных бактерий. В таком виде клей может сохраняться долго, но
только в плотно закупоренной посуде. При употреблении следует поль-
зоваться лишь небольшой порцией клея, не разогревая всей массы, так
как от частого разогревания клей теряет свои клеющие качества и мутнеет.
Желатина пригодна для работы только в горячем виде. Поэтому она
должна находиться в посуде, установленной в горячей воде. Холодная
или несколько застывшая желатина не сможет удержать объект на поверх-
ности стекла. Желатиновый клей наносят всегда только на хорошо про-
тертое сухое стекло. На мокром и холодном стекле она не будет дер-
жаться.
При наклеивании объекта на органическое или обычное стекло объект
со стороны наклеивания должен быть тщательно просушен при помощи
12 М. А. Заславский
177
фильтровальной бумаги. Только в этом случае к объекту пристанет клей.
Животное укладывают в левую руку препаратора местом наклеивания
кверху. Небольшой кисточкой наносят на него каплю клея. Затем быстро
наносят клей на приготовленную пластину в нужное место и приклады-
вают к ней объект (рис. 67, Ж), стараясь укрепить его сразу же на этом
месте. Дав клею хорошо застыть в течение 10—15 мин., пластинку с объек-
том опускают в раствор формалина или спирта, но ни в коем случае не
оставляют приклеенный объект на длительное время вне раствора. Особенно
это важно при работе с желатиной, которая на воздухе быстро портится.
Укрепление объекта при помощи подпорок
из стекла. Многие крупные объекты, не нуждающиеся в дополни-
тельном креплении на стекло, помещаются непосредственно в экспози-
ционную посуду с консервирующим раствором. Чтобы объект несколько
возвышался над дном банки и в целях лучшего его осмотра приходится
применять специальные опоры. Для этого вырезают соответственно внут-
ренним размерам посуды кусок стекла, который вставляют под определен-
ным углом ко дну банки. Для того чтобы наклонное стекло не скользило
по днугбанки под тяжестью опирающегося на него объекта и не меняло
угла наклона, его подпирают стеклянной пластинкой, положенной на дно
сосуда, цо ширине заполняющей пространство между пластинкой и стенкой
сосуда (рис. 66, В). Для более удобного расположения объекта в посуде
в определенном положении можно также использовать в виде подпорок
трубки из мягкого химического стекла, легко поддающегося изгибу при
нагревании.
Монтировка объекта на цветном фоне не только
подчеркивает экспонат, но и способствует лучшему его осмотру. Многие
детали, мало или совсем незаметные в консервирующей жидкости, стано-
вятся вполне доступными для осмотра на цветном фоне. Поскольку спе-
циальное цветное стекло практически отсутствует в продаже и получение
его весьма затруднительно, прибегают к окраске тыльной стороны стеклян-
ной посуды различными лаками (битумный, черный спиртовый и т. д.) или
масляными красками на масляном лаке. Так, для подчеркивания деталей
светлых объектов рекомендуется обращенную от зрителя стенку сосуда
покрыть черным лаком, дающим через раствор жидкости глубокий прият-
ный тон. Наиболее подходит для этой цели битумный лак. Покрывать
стекло лаком следует несколько раз. Для получения ровного белого фона
стекло окрашивают масляными белилами, приготовленными на прозрач-
ном масляном лаке. Остальные, менее ходовые цвета можно подобрать
согласно цветной палитре масляных красок.
Приготовление растворов для заливки препаратов. Для заливки
объектов в экспозиционной посуде заранее приготовляют необходимое
количество фиксатора. Из выпускаемых нашей промышленностью марок
спирта лучшим для целей консервации является спирт ректификат, исполь-
зуемый в виде 70%-го раствора. Формалин для консервации используется
в виде 3%-го раствора. Приготовленные растворы должны быть тщательно
отфильтрованы от случайно попавших посторонних частиц. Только совер-
шенно прозрачный отфильтрованный раствор пригоден для заливки пре-
паратов. Никогда не следует проводить фиксацию свежего объекта непо-
средственно в выставочной посуде. Предварительно его необходимо вы-
держать в фиксаторе в рабочей посуде, придав ему нужное положение до
момента уплотнения тканей. Перед помещением объекта в экспозиционную
посуду с приготовленным раствором его следует тщательно промыть под
струей холодной воды.
Техника заливки препарата. Тщательно вымытую
посуду заливают на 1/3 ее объема консервирующей жидкостью. Затем мед-
ленно опускают в посуду стеклянную пластинку с прикрепленным к ней
U,
178
объектом и устанавливают ее в нужном положении. Стекло вырезают
по форме посуды, так чтобы верхняя граница его доходила до пробки или
крышки, а площадь стекла занимала бы всю ширину посуды. В стеклян-
ных цйлиндрах стекло помещают по диаметру и только при монтировке
объемных экспонатов несколько отодвигают стекло от центра посуды,
чтобы удобнее было установить объект. В прямоугольной посуде экспонат
может устанавливаться по центру банки, ближе или дальше от передней
или задней стенки посуды в зависимости от цели и задачи монтажа. Если
стекло с объектом не закрепить в посуде, оно будет перемещаться, а в ци-
линдрической посуде может даже перевернуться вокруг своей оси. Чтобы
избежать этого, применяют следующий способ укрепления стекла: выдви-
нув наполовину стекло с укрепленным объектом из стеклянной посуды,
по бокам его с обеих сторон между стенкой посуды и ребром стекла вдав-
ливают по кусочку мягкой пробки, закрепляя таким образом накрепко
стекло. Затем закрепленную стеклянную пластинку с объектом вдви-
гают полностью в посуду и устанавливают на свое место. Вместе со стек-
лом вдвигается и пробка, крепко заклинивая стекло в посуде.
Во время заполнения посуды до краев консервантом необходимо сле-
дить, чтобы животное не отклеилось от стекла и не появились посторонние
частицы, отделившиеся от объекта, которые необходимо удалить пинцетом.
После этого посуду заклеивают специальной замазкой.
Заклейка стеклянных банок с препаратами. Наиболее просто заделы-
ваются стеклянные цилиндры с притертыми стеклянными пробками. Для
этого пробку, предварительно смазанную вазелином, вставляют на свое
место и поворотом по часовой стрелке плотно закрывают банку. Для пол-
ной герметичности шов между пробкой и стенками цилиндра промазы-
вают специально приготовленной замазкой, препятствующей испаре-
нию фиксатора. Еще более надежно заделывание пробки пузырем
с последующей окраской его асфальтным лаком (рис. 66, А). Наиболее
удобны для этой цели хорошо очищенные и высушенные мочевые пузыри
домашних животных (свиней, коз, овец); которые можно приобрести на
мясокомбинатах. Для заделки цилиндра пузырь размачивается в теплой
воде в течение 4—6 час. для придания ему эластичности. На хорошо
закрытый цилиндр натягивают приготовленный пузырь, надевая его
внутренней стороной на крышку сосуда. Затягивать пузырь лучше
вдвоем: один затягивает пузырь на цилиндре, а другой плотно обвязы-
вает его суровыми нитками, делая несколько витков вокруг верхней части
цилиндра. Через 2—3 дня пузырь высохнет, поверхность его побелеет, раз-
гладятся складки и он натянется, подобно коже барабана. Лишняя часть
пузыря удаляется остро отточенным ножом по линии ниток, отступя от
них на 1 см. После этого поверхность сухого, хорошо натянутого пузыря
покрывается слоями черного асфальтного или битумного лака. Для боль-
шей герметичности лак рекомендуется наносить 2—3 раза. В таком виде
препарат готов для экспозиции.
Приготовление замазки для заклеивания по-
судных крышек. Заделка крышек квадратной или прямоугольной
посуды производится с помощью специальной мастики. Для приготовле-
ния мастики в водяной бане растапливают 100 г парафина, затем ножни-
цами мелко нарезают 50 г сырой резины или каучука и добавляют в пара-
фин, полученную смесь плавят на небольшом огне до получения равно-
мерной темной массы. При плавке необходимо следить, чтобы смесь не
подгорала. Для этого ее регулярно помешивают деревянной лопаткой.
К концу плавки в смесь добавляют 50 г технического вазелина. В таком
виде масса готова для использования.
Техника заклеивания крышек. Перед заклеиванием
верхние края стенок посуды должны быть тщательно высушены. Если
12*
17&
крышки притерты к посуде, их установка и приклеивание не составят
труда. В противном случае боковые части предназначенного под крышку
стекла следует обработать наждачным камнем, притерев его таким обра-
зом к краям банки. Притертая поверхность позволит плотнее приклеить
Рис. 68. Техника
зейной
заклеивания му-
посуды.
А — нанесение замазки на края посуды
и крышки; Б — прогревание стекла крыш-
ки; В — домазка пустот.
крышку, так как на нее лучше ляжет
замазка. На края стенок банки кисточ-
кой наносят ровный слой растопленной
замазки толщиной не более 3 мм. Опе-
рацию эту нужно проводить быстро,
чтобы не застыла замазка. Более тон-
кий слой замазки наносится на при-
тертую полосу крышки (рис. 68, Л).
Крышку накладывают на края банки
и плотно прижимают к ним. Желатель-
но перед нанесением мастики прогреть
крышку над электроплиткой до темпе-
ратуры 35—45°. Так как за прошед-
шее время мастика на краях банки не-
сколько застыла, сцепление крышки с
бортом получается неполным, с зазора-
ми. Прибегают к дополнительному про-
греванию крышки над горячей электро-
плитой, несколько растапливая слой
мастики. Затем крышку плотно уклады-
вают на банку и при помощи горячего
утюга или факела, растапливая слои
мастики, заклеивают банку (рис. 68, Б).
Небольшого размера утюг нагревают
и осторожно проглаживают им боковые
части крышки. Замазка легко разо-
гревается, и слои на краях банки и на
краях крышки сплавляются между со-
бой. Расплавлять замазку нужно так,
чтобы она не стала слишком жидкой,
иначе она будет затекать внутрь банки
и испортит внешний вид экспоната.
Кроме того, нагревать следует осто-
рожно, чтобы крышка не лопнула.
Факел делают на проволочной осно-
ве, на конец которой накручивают не-
большой тампон гигроскопической ва-
ты, смоченной 96°-м спиртом. Факел
поджигают и осторожно проводят им
по поверхности стекла, прогревая его и
растапливая замазку. Хотя применение
факела ускоряет операцию, метод этот
ввиду его пожарной опасности следует
применять только в исключительных
случаях и только при наличии форма-
лина в качестве консервирующей жидкости.
Заклеенную посуду оставляют на 1—2 часа до полного остывания за-
мазки.
Для определения качественности заклейки препарата рекомендуется
осторожно уложить его на бок и, постепенно переворачивая вокруг своей
оси, проверить, нет ли течи. При появлении течи в виде капель или струи
консервата необходимо вновь осторожно разогреть стеклянную крышку
180
посуды, чтобы разогретая замазка заполнила оставшиеся под крышкой пу-
стоты. В случае недостатка замазки под крышкой ее наносят кистью на
шов между крышкой и стенками сосуда. Эта дополнительная порция про-
никнем под крышку п заполнит пустые места (рис. 68, В). По застывании
замазки ее излишки удаляют, срезая острым ножом и протирая стенки
посуды суконкой. Заклеенные таким образом препараты сохраняются дол-
гие годы без доливки и смены фиксатора. Использование каучуковой за-
мазки имеет ряд преимуществ перед другими клеющими составами.
Она малозаметна (в отличие от менделеевской замазки г), обеспечивает
достаточную герметичность, что важно при транспортировке, и легко
отстает при вскрытии посуды в случае необходимости извлечения объ-
екта или смены фиксатора.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МУЗЕЙНОЙ ПОСУДЫ ИЗ ОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА
ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Поскольку получение посуды нестандартного типа затруднительно и
не всегда возможно, приходится прибегать к изготовлению ее из листо-
вого органического стекла. Это освобождает музейных работников от
приобретения стандартной посуды, выпускаемой стекольной промышлен-
ностью, так как опа часто не подходит под размер объектов. Из листов
прозрачного органического стекла легко изготовляется прочная посуда
разнообразной формы и размеров. Она удобна в работе, не бьется и от-
личается долговечностью. Единственный ее недостаток — это легкость
повреждения поверхности в виде царапин.
Для изготовления посуды применяют листы
органического стекла толщиной от 2 до 4 мм.
В комбинации с прозрачным стеклом используют также органическое
стекло молочного цвета для изготовления тыльной стороны посуды. Для
этой цели можно применять также стекло и других цветов. Основное тре-
бование, предъявляемое к изготовляемой посуде, — герметичность. Это
обеспечивается точностью распиловки стекла и тщательностью его под-
гонки, а также падежной склейкой отдельных деталей посуды. Для склеи-
вания применяют клей, приготовляемый из опилок органического стекла,
растворяемых в дихлорэтане (см. стр. 177).
Изготовление прямоугольной посуды. Берут стандартные листы орга-
нического стекла в заводской упаковке (см. стр. 176) и на бумаге вычерчи-
вают отдельные детали посуды, согласно предварительно сделанному чер-
тежу. В случае отсутствия упаковки стекла чертеж выцарапывают каким-
либо острым предметом непосредственно на стекле. Для экономии мате-
риала и удобства распиловки все детали должны быть вычерчены в стык
друг к другу (рис. 69, Л).
Распилить органическое стекло лучше станковой электропилой с
с мелкозубчатой стальной фрезой (рис. 67, Б). Такие фрезы применяются
для распиливания металлических листов. Наиболее рационально исполь-
зовать фрезу толщиной 0.1—0.2 см, так как она меньше будет дробить края
стекла. Можно распилить лист и вручную, ножовкой по дереву с мелкими
острыми зубьями и с небольшим разводом. Можно применять и ножовку
по металлу, а также пилы для спиливания рогов у оленей, но для этого
полотно пилы необходимо установить в специальный держак для удоб-
ства распиливания больших листов стекла. Можно также резаком нане-
1 Замазка, предложенная Д. И. Менделеевым, приготовляется сплавлением рав-
ных количеств воска и канифоли с добавлением 25% к весу сплава окиси железа (му-
мии).
181
сти на поверхность стекла глубокие
борозды, по которым в дальнейшем
будут отламываться вычерченные
детали. Однако такой способ тяжел
и неудобен, так как при этом края
получаются неровными.
Работы, связанные с подготов-
кой органического стекла к склейке,
лучше доверять опытному столяру,
так как она по своей методике сходна
с обработкой древесины (рис. 67, Б).
Склеивают детали в определенном
порядке на ровной поверхности (стол,
доска, фанера), детали коробки долж-
ны лежать на столе в строгой по-
следовательности, чтобы их можно
было быстро и удобно брать, так
как дихлорэтановый клей чрезвычай-
но быстро застывает. Прежде всего
склеивают стенки посуды. Вначале
к краю фасадной стенки приклеива-
ют боковую, к ней — тыльную и, на-
конец, вновь боковую (рис. 69, Б).
Правильность склейки в углах про-
веряют угольником. Если оказывает-
ся, что угол не прямой, стенки вы-
равнивают, добиваясь правильности
угла.
Применяемый для склеивания
клей должен быть достаточно густым,
иметь консистенцию сметаны или
касторового масла, очень густой или
жидкий клей к работе не пригоден.
Дихлорэтан ядовит!
Все работы, связанные с ним (склеи-
вание деталей, растворение органи-
ческих опилок, приклеивание различ-
ных объектов), должны проводиться
только в вытяжных шкафах или вне
помещения — на свежем воздухе,
располагая объект с подветренной
стороны. При дезинсекционных рабо-
тах в музейных витринах, в дезкаме-
ре, необходимо работать в противо-
газе. Клеем намазывают края стекол
и крепко прижимают их друг к дру-
гу. Через несколько минут клей за-
Рис. 69. Приготовление музейной посуды
для мокрых препаратов из органического
стекла.
А — вычерчивание деталей на стекле; Б —*
склеивание стенок; В — подклеивание днища,
Г — дополнительное укрепление стенок; Д —
установка в посуду пластины с препаратом; Е —
окантовка полосовым железом; Ж — заливка че-
рез воронку консервирующей жидкости и задел-
ка отверстия.
и,
182
стывает. Во время склейки необходимо следить, чтобы края стекол не были
слишком густо намазаны клеем, так как излишки клея, растекаясь по
стеклам^ пачкают их и портят внешний вид коробки. На коробку сверху
наклеивают днище. Для этого промазывают нижние торцы всех склеенных
частей коробки и дна. Затем накладывают днище (рис. 69, В) и прижимают
к торцам боковых стенок, следя за тем, чтобы излишки клея не затекли
на стекло. При их появлении они быстро удаляются тампоном гигроскопи-
ческой ваты. В таком виде коробку оставляют на несколько часов. Только
после того, как клей застынет и коробка будет прочно склеена, ее можно
осторожно перевернуть и поставить на днище.
Если размеры посуды не превышают 40x12x10 см, то для нее не тре-
буется добавочной арматуры. При больших размерах приходится прибе-
гать к созданию добавочных креплений. В этом случае углы коробки из-
нутри укрепляют дополнительными уголковыми рейками из органического
стекла (рис. 69, Г). Уголки из органического стекла вклеиваются только
после полного высыхания коробки. Для этого их точно подгоняют под каж-
дый угол и затем вклеивают. Уголки изготовляются из более толстого
органического стекла толщиной не менее 2—4 см. При установке и вклеи-
вании уголка нужно следить, чтобы его верхний край не выступал над
верхним краем стенок коробки, на который будет накладываться крышка.
При размерах, превышающих 80x20x20 см, стенки коробки опоясы-
ваются полосовым железом толщиной 0.5 см (рис. 69, Е).
Только после полного просыхания изготовленную посуду можно про-
верить на герметичность. Для этого в нее до краев наливают воду и ос-
тавляют на 3—4 дня. Если в течение этого времени не появится течь,
посуда вполне пригодна для фиксации материала. При появлении течи
воду выливают, посуду тщательно просушивают и клеем промазывают
дефектные места изнутри, стараясь, чтобы клей затек в них. В крышках
для посуды из органического стекла в отличие от обычных стеклянных
делают в углу отверстия диаметром 15—20 мм, через которые заливают
в посуду фиксатор.
Укрепление и заделка коробки с препаратом.
Для установки препарата в изготовленную посуду из органического сте-
кла его монтируют только на пластину из органического стекла (см.
отр. 176). Пластина с препаратом устанавливается в пустой, еще не зали-
той фиксатором посуде (рис. 69, Д). Для большей прочности препарата
рекомендуется укрепить пластину, приклеив нижнюю часть ее к днищу
посуды, а верхнюю — к верху тыльной стенки. После этого пре-
парат заклеивают крышкой тем же способом, каким было приклеено днище.
Через отверстие в крышке с помощью воронки заливают фиксатор. После
этого отверстиеув крышке плотно заклеивают небольшим кусочком орга-
нического стекла (рис. 69, Ж). В таком виде препарат годами цожет де-
монстрироваться без дополнительной доливки консерванта.
Изготовление цилиндров. Изготовление из органического стекла ци-
линдров гораздо проще, чем посуды другой формы. Предварительно из
плотного картона вырезают шаблон и свертывают его. Диаметр получен-
ного картонного цилиндра должен соответствовать диаметру будущей
посуды. Соответственно картонному шаблону из листа органического
стекла вырезают заготовку (рис. 70, Л). Для свертывания органического
отекла его разогревают в горячей воде или на электроплитке. В горячей
воде разогревают только органическое стекло с температурой размягче-
ния не более 100°. Более жароустойчивые сорта приходится разогревать
на специально приспособленных электроплитках с металлическими кожу-
хами для усиления нагрева. Для этого обычные электроплитки в коли-
честве четырех штук накрывают ровным листом жести по бокам с метал-
лическими бортами, на которые в свою очередь накладывают лист ор-
183
Рис. 70. Изготовление цилиндров из орга-
нического стекла для влажных препаратов.
А — заготовка стекла по шаблону; Б — разогре-
вание и свертывание стекла в цилиндр и фикса-
ция; В — склейка шва; Г — выпиливание и уста-
новка днища; Д — законченный цилиндр с пре-
паратом.
ганического стекла. Сверху стекло
накрывается жестяным кожухом
из тонкого листового железа.
Наиболее рационально неболь-
шие листы органического стекла
разогревать в духовом шкафу га-
зовой плиты, где температуру прак-
тически можно поднять до 200°.
Даже жаростойкие сорта органи-
ческого стекла при этой темпера-
туре становятся пластичными.
Вполне естественно, что наибо-
лее удобно использовать для этой
цели специальные печи по разо-
греванию листов органического
стекла, но, к сожалению, они не
всегда имеются (рис. 70, Б). При
разогревании в горячей воде стек-
ло выдерживают до наступления
полной пластичности. Затем осто-
рожно извлекают его из горячей
воды плоскогубцами с мягкими
прокладками, чтобы не повредить
поверхности стекла, и быстро сво-
рачивают, стремясь совместить
края (рис. 70, Б). Для закреп-
ления краев в стык полученный
цилиндр обвязывают широким бин-
том. В таком виде стеклу дают
застыть. Цилиндр готов. Для по-
лучения цилиндра можно также
навернуть заготовленный лист стек-
ла на соответствующую по разме-
рам деревянную болванку, плотно
прибинтовывая его к ней. Разо-
гретое пластичное органическое
стекло легко воспринимает неров-
ности, легко деформируется и ца-
рапается, поэтому деревянную ос-
нову необходимо тщательно под-
готовить.
После того как стекло примет
форму цилиндра и полностью за-
стынет, заклеивают шов (рис. 70,
В, см. стр. 177) в стык или накла-
дывая край стекла. Для выпи-
ливания днища цилиндр устанав-
ливают вертикально на лист плот-
ного картона и обрисовывают его
окружность. Вырезанный шаблон
должен быть точно подогнан по
размеру и без зазоров входить в
окружность цилиндра (рис. 70, Г).
По этому шаблону лобзиком выре-
зают дно из органического стекла.
Для более точной подгонки края
184
вырезанного дна тщательно зачищают наждачной бумагой. Вместо точной
и кропотливой подгонки днище под цилиндр можно приклеить в торец.
В этом случае снимается не внутренняя, а наружная окружность цилин-
дра. Для днища лучше использовать более толстое стекло (2—3 см). Для
большей устойчивости цилиндра рекомендуется под дно подклеить до-
бавочный кружок из органического стекла по диаметру на 2—3 см боль-
ший, чем дно. Заклеивание крышки цилиндра производится только после
установки объекта и полной заливки его консервирующим раствором.
Крышка выпиливается из органического стекла на 2—3 мм большего
диаметра, чем диаметр цилиндра. При заклеивании крышки клей следует
наносить только на сухую поверхность торцов цилиндра. В противном
случае она не приклеится. Герметичность цилиндра проверяют так же.
как и другой посуды из органического стекла (см. стр. 183) (рис. 70, Д).
При изготовлении посуды для экспозиционных целей следует обращать
особое внимание на ее пропорции: ширина посуды не должна превышать
ее высоты, длина должна быть не менее чем в два раза больше ширины и
т. д. В противном случае посуда и заключенные в ней объекты будут не-
достаточно эстетичны для обозрения.
МОНТИРОВКА СУХИХ ПРЕПАРАТОВ
НА ЭКСПОЗИЦИОННЫХ ПЛАНШЕТАХ
Наиболее удобно и просто монтировать сухие нетяжелые экспонаты
на планшеты из молочного (табл. XVB), прозрачного или черного орга-
нического стекла. Планшеты из таких стекол оживляют экспозицию му-
зея. Изготовление монтажных щитков из пластмассы избавляет от приме-
нения таких маловыигрышных в экспозиционном отношении материалов г
как картон, фанера, жесть и т. д. Такие планшеты устойчивы, долговечны,
красивы и просты по изготовлению и удовлетворяют все основные требо-
вания современной музейной техники. Экспозиционные щитки изготов-
ляют из листового органического стекла толщиной не менее 0.5 см. Щитки
такой толщины не деформируются от высокой температуры летом или от
тяжести укрепленного на них объекта. Для прочной установки к щитку
приклеиваются ножки из органического стекла, а для большей устой-
чивости сзади — дополнительная опора. Для изготовления крупных
планшетов применяют более толстое стекло.
Техника приготовления планшетов. Целый лист органического стекла
раскраивают по размерам будущих планшетов (рис. 69, Л). Такой раскрой
дает большую экономию материала, так как при этом почти не остается
обрезков. Размеченные щитки проверяют угольником, чтобы они имели
правильную форму. Если стекло покрыто предохранительной бумагой,
то раскрой следует размечать карандашом прямо на ней, если нет, то прямо
по поверхности стекла выцарапывают контуры отдельных щиткЪв острым
шилом, толстой иглой или гвоздем. Распиловку листа производят на стан-
ковой электропиле. Края распиленных щитков зачищают фуганком. Для
изготовления ножек используют узкую полоску органического стекла со
снятой фуганком гранью. От нее ножовкой по металлу отрезают нужного
размера пластинки, которые в виде ножек подкладывают под торцовую
сторону планшета и приклеивают к ней. Если предполагается на планшет
крепить небольшие и нетяжелые объекты, ножки приклеивают строго пер-
пендикулярно основанию. Они вполне обеспечат устойчивость планшета.
При монтаже крупных и тяжелых объектов под планшет делают допол-
нительную опору в виде кронштейна из полосы органического стекла,
укрепленного с обратной стороны. Кронштейн опирается другим кон-
цом на полосу стекла, прикрепленную горизонтально к основанию
планшета. В местах креплений кронштейн приклеивают к планшету.
18$
В этом случае дополнительно подклеивают ножки планшета добавочными
квадратными пластинками, приклеиваемыми одновременно и к ножке,
и к планшету. Предварительно в местах установки ножек на нижней
стороне планшета подстругивают торец под нужным углом. Установлен-
ные под определенным углом ножки дают планшету большую устойчивость.
Укрепление материала на планшетах производится дихлорэтановым
клеем. При наклеивании тяжелых и массивных предметов рекомендуется
использовать подкладочный материал (гигроскопическую вату), который
Рис. 71. Приготовление музейного планшета из органического стекла для монтировки
сухих препаратов.
А — сборка планшета; Б — наклеивание объекта.
приклеивают к поверхности планшета, а затем на нем укрепляют экспо-
нат (рис. 71, Б). Не следует наливать на поверхность планшета много
клея, так как он может разрыхлить стенки планшета и при длительной
экспозиции планшет будет деформироваться. Мелкие объекты приклеи-
ваются непосредственно к поверхности планшета. Для этого место при-
крепления на объекте слегка смазывают клеем, а затем смазывают соответ-
ствующее место на планшете. Излишки клея удаляют ватным тампоном.
Если размеры планшета и условия экспозиции позволяют, этикетку к экс-
спонату также наклеивают на поверхность щитка.
При использовании органического стекла всегда следует иметь в виду,
что только аккуратность и чистота в работе могут привести к созданию
красивых, художественно оформленных экспонатов.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУХИХ ПРЕПАРАТОВ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
ПО СПОСОБУ Э. С. ГЕРМЕРА
Разработанные к настоящему времени способы фиксации внутренних
органов как в сухом, так и в мокром состоянии не удовлетворяют полно-
стью возросших требований музейной экспозиции. Многие методы весьма
сложны и дороги. Все эти методы построены на принципе:
1)	фиксация органов в формалине для уплотнения тканей;
2)	восстановление естественной окраски органа путем воздействия на
него 90—95°-м денатурированным спиртом;
3)	пропитывание препарата смесью глицерина, спирта и различных
солей.
186
Обработанные этими способами органы помещаются в посуду с глице
риново-спиртовой смесью.
Приготовление сухих препаратов
известными уже методами очень
длительно (2—3 месяца) и по техно-
логии довольно сложно, так как тре-
бует специального оборудования и
материалов. Кроме того, хранение по-
добных препаратов возможно только
в специальной посуде. Поэтому для
массового производства препаратов
они непригодны.
В 1938 г. Э. С. Гермером (Гермер
и Дубинин, 1954) был разработан ори-
гинальный способ изготовления су-
хих препаратов внутренних органов,
значительно упрощенный по сравне-
нию с другими способами и требую-
щий меньшей затраты времени и
средств, причем сохраняются естест-
венная величина, форма и окраска
консервируемых органов (табл. XVI).
В 1953 г. этот метод был усовер-
шенствован в Таксидермической ма-
стерской Зоологического музея ЗИН
АН СССР.
Подготовка объекта. Этим методом
можно консервировать как отдельные
анатомические органы, так и целые
системы их. Все лишние детали уда-
ляют аккуратной препаровкой и объ-
екту придают то положение, в кото-
ром желательно его зафиксировать.
Вскрытые полости органов, а также
отдельные куски тканей (кожа, брыз-
жейка и т. д.) расправляют и укреп-
ляют булавками на куске толстого
картона, на пробке или деревянной
дощечке (рис. 72, А). Очень удобно
для этой цели использовать плотный
Рис. 72. Приготовление сухих органов.
А — расплавление объекта перед обработкой;
Б — подбивка ватой полостных органов; В —>
установка распорок во входное отверстие ор-
гана; Г — погружение органа в горячий рас-
твор; Д — инъекцирование объекта; Е — кон-
сервация объекта в холодном растворе; Ж —
сушка препарата.
пенапласт. Полостные органы с тон-
кими стенками (отрезки кишок, круп-
ных кровеносных сосудов и т. п.) же-
лательно заполнить смесью из одной
части 4 %-го формалина и одной —
глицерина. Можно заполнить указан-
ные полости также гигроскопической
ватой, смоченной описанной смесью
(рис. 72, Б). Если входные отверстия
органов требуется зафикспровать в
раскрытом состоянии, то их забла-
говременно расправляют, вставляя в
них деревянные распорки или стек-
лянные трубочки (рис. 72, В).
Фиксация и уплотнение тканей в горячей жидкости. Подготовленный
орган или в случае необходимости целый труп животного погружают на
187
1—5 мин. в кипящую смесь глицерина с водой (рис. 72, Г). Содержание
воды и глицерина в процентном отношении должно быть одинаково. По-
сле первого кратковременного погружения на 1—2 мин. объект извле-
кают и подвергают осмотру. Показателем готовности служит степень твер-
дости препарата. Готовый препарат на ощупь кажется резиновым. Подоб-
ные кратковременные проварки объекта повторяются от 2 до 5 раз. Гото-
вый препарат подвешивается для остывания и стока жидкости. Для удоб-
ства извлечения объекта к нему перед погружением прикрепляется метал-
лическая петля.
При изготовлении препаратов из эмбрионов, а также из нежных мор-
ских животных в полость тела вводят глицерино-формалиновую смесь
(1 1), нагретую до 70—100° (рис. 72, Д). Такая инъекция предохранит
объект от вдавливания покровных тканей в полость животного.
Частичное восстановление естественной окраски. Вследствие про-
варки органы теряют свой первоначальный цвет и сильно буреют. Для вос-
становления окраски объект опускают в раствор 85—90°-го спирта ректи-
фиката или в метиловый спирт. Обработка этими растворами продол-
жается от 2 до 24 час. в зависимости от размера объекта и его свежести.
Следует* помнить, что при слишком длительной обработке спиртом про-
исходит Полное обесцвечивание тканей.
Дополнительная фиксация объекта смесью глицерина с формалином.
После обработки препарата спиртами его помещают в холодный раствор
(18—20°) смеси глицерина с формалином (на одну часть глицерина одна
часть 4 %-го формалина). В зависимости от размера объекта его выдержи-
вают в указанной смеси от 15 до 30 суток.
Эмбрионы, а также внутренние органы мелких животных после про-
варки в кипящем составе выдерживают в растворе 4 %-го формалина
для уплотнения тканей в течение 24—36 час. и лишь после этого перено-
сят в холодную глицерино-формалиновую смесь (рис. 72, Е).
При обработке объектов этрй смесью необходимо соблюдать следую-
щие правила: объем раствора должен в несколько
раз превышать объем консервируемого живот-
но г о (1 4). Во избежание появления на поверхности объекта вмятин
основание и бока фиксируемого органа прокладываются слоями гигроско-
пической ваты. Если препарат всплывает на поверхность смеси, то его сле-
дует накрыть для предупреждения высыхания смоченной в смеси гигроско-
пической ватой. В течение первых 5 дней фиксации объект необходимо ре-
рулярно осматривать. В случае обнаружения различного рода деформаций
на его поверхности (сплющивание, вмятины, морщинистость и т. п.) объект
вновь переваривают в кипящем растворе глицерина до ликвидации де-
фектов.
Окончательная обработка объекта. По истечении сроков фиксации
химическая обработка препарата заканчивается. После этого препарат под-
вешивается для просушки в сухом и хорошо вентилируемом помещении
(рис. 72, Ж). Сушка длится в течение 15—20 дней. Во время сушки не-
обходимо предохранять препарат от запыления. Для придания поверхно-
сти препарата естественного вида его покрывают жидким яичным белком.
Это повторяется несколько раз. Покрытие поверхности препарата бесцвет-
ным спиртовым лаком, парафином и другими веществами дает худшие ре-
зультаты.
Изготовленные способом Гермера анатомические препараты хранятся в
остекленных коробках и не требуют специального режима экспонирования.
В случае если необходимо изготовленный препарат разрезать для де-
монстрации внутреннего строения органа, места разрезов также обрабаты-
вают яичным белком. Разрезы производят секционными ножами или хи-
рургической пилой (табл. XVI).
w,
188
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛОКОВ ИЗ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС
С ЖИВОТНЫМИ
Новейшие достижения советской и зарубежной химии пластических
масс позволили и в музейном деле заменить многие широко известные ре-
активы, применяемые для консервации различных животных (спирт, фор-
малин, глицерин) новыми материалами, высоко прозрачными оптическими
полимерами, удобными для использования в музейном деле (Наумова,
1956; Notini a. Wettstein, 1962).
Особенно это оказалось перспективным в замене влажных музейных
препаратов при консервации беспозвоночных, амфибий, рептилий, отдель-
ных органов животных, эмбрионов на прозрачные пластмассовые блоки,
путем заливки частично полимеризованной прозрачной пластической мас-
сой и последующим отверждением ее.
Разработанный в настоящее время метод полимеризации пластмасс
с различными животными позволяет не только отказаться от жидких кон-
сервантов и от дорогостоящей, часто бьющейся стеклянной музейной по-
суды, которую бывает просто затруднительно приобрести. Одновременно
методика изготовления блоков из пластмассы избавляет персонал от тру-
доемкой и малопродуктивной работы по регулярной доливке музейных
препаратов реактивами, которые от времени испаряются или изменяют
свой цвет или цвет объекта.
Включение в блоки животных целиком позволяет навечно сохранить
для потомства многие современные виды самых разнообразных животных
с их естественной формой тела, с яркой окраской кожи. Спирт, формалин,
глицерин явятся только вспомогательными средствами, пригодными для
предварительной консервации и обезвоживания объектов.
Большая оптическая прозрачность блока, его прочность позволяют
экспонировать животное, заключенное в слоях пластика, без специальных
витрин, применяя для выставочных целей обычные стеллажи и полки от-
крытого экспонирования. Это также позволяет удешевить экспозицию,
уменьшив количество дорогостоящих деревянных или металлических ви-
трин.
Пластмассовые блоки с животными, отдельные анатомические органы,
залитые в пластик, удобны при учебном процессе, при демонстрации, не-
тяжелы, прочны.
Для научного коллекционирования такая консервация, как заключе-
ние животного в слои пластика, непригодна, так как извлечь материал
в дальнейшем из пластика практически невозможно. Блоки с мелкими бес-
позвоночными могут быть использованы для различных гистологических
исследований при работе с материалом под бинокуляром микроскопа,
так как пластическое стекло обладает достаточно высокими оптическими
свойствами. Спирт, формалин, глицерин по-прежнему являются удоб-
ными и очень ценными консервирующими жидкостями при сборе и хра-
нении научно-коллекционного материала.
Физико-механические свойства полимеров. Из прозрачных пластиче-
ских масс, имеющих наиболее подходящие для этих целей физико-механи-
ческие свойства и полностью соответствующие запросам экспозиции и
музейной техники, являются полимеры из группы акриловых пластиков —
бутил- или метилметакрилаты, а также ненасыщенные полиэфирные смолы
на малеиновой кислоте. Эти полимеры 1 обладают хорошими оптическими
данными с высокой степенью прозрачности стекла, не искажают изобра-
жения животного в блоке. Они дают сравнительно малую усадку материала
1 Полимер — в данном случае это продукт взаимодействия молекул мономера
друг с другом под влиянием катализаторов, способный сохранять приданную ему
форму, в частности полимерный блок.
18!)
(до 7—10%), наименьшее отслоение от объекта во время процесса полиме-
ризации, что очень существенно при изготовлении блока. Полимеризация
этих материалов проходит равномерно и легко при правильной дозировке
компонентов, температурном режиме отверждения, без бурно проходящей
реакции саморазогревания. Полимеризация метилметакрилата и поли-
эфирной смолы при соответствующих катализаторах не требует специально
высоких температур отверждения, и полимеризация блока происходит при
комнатной температуре 20—30° или при несколько более высоких первона-
чальных температурах, создаваемых в термостате (до 45—60°). Такая тем-
пература практически не подвергает разрушению зафиксированное живот-
ное и легко достигается в лабораторных условиях.
Очистка технического метилметакрилата от
ингибитора. Технический метилметакрилат, не очищенный от
препарата гидрохинона, который является ингибитором, не может быть
использован для производства блоков. Гидрохинон препятствует полиме-
ризации и введен с этой целью в метилметакрилат для длительного со-
хранения препарата в жидком виде. Процесс очистки метилметакрилата от
гидрохинона заключается в следующем. В делительную воронку объемом
в 1.5 л* .наливают 750 г технического метилметакрилата, заливают его
200 г 5%-го раствора щелочи натрия (NaOH) и взбалтывают состав не-
сколько! раз, давая раствору затем отстояться. На дно делительной во-
ронки выпадет оранжево-красный осадок, который выпускают из воронки.
Повторяют очистку раствора щелочью натрия несколько раз до тех пор,
пока не прекратится выпадение оранжево-красного осадка и метилмета-
крилат не станет совершенно прозрачным. Очищенный мономер дополни-
тельно обрабатывают 5%-м раствором метабисулъфида калия или натрия
fK2S2O6 или Na2S2OftJ в такой же последовательности, как это произво-
дилось с раствором щелочи натрия. Очищенный от гидрохинона метил-
метакрилат промывают дистиллированной водой, добавляя в делительную
воронку 400 г воды. Воду с примесями выпускают из делительной воронки,
в которой остается очищенный метилметакрилат, который досушивают
в колбе, освобождая от воды мономер с помощью плавленого хлористого
кальция (СаС12). Для предупреждения возможной полимеризации мате-
риала метилметакрилат с хлористым кальцием устанавливают на 1—2 су-
ток в холодильную камеру при температуре 1—2°. Затем раствор отфильтро-
вывается от примесей хлористого кальция через фильтровальную бумагу.
В таком виде метилметакрилат практически пригоден для производства
блоков. Для более полной очистки мономера применяют перегонку метил-
метакрилата после очистки от ингибитора в перегонном аппарате.
Подготовка биологических объектов для заделки в пластик. Заключе-
нию в пластическую массу подлежат самые разнообразные животные.
Но наиболее удобны для заделки в пластик беспозвоночные, земноводные,
мелкие рептилии, различные анатомические препараты внутренних орга-
нов, эмбрионы и т. д. Целесообразно заключать в пластик объекты, кото-
рые по структуре своего тела, анатомическим особенностям не могут быть
изготовлены и сохранены в виде чучел.
Полимеризация объекта в пластмассе проходит вполне удачно только
тогда, когда в наружных контактирующих с пластиком тканях животного
не сохранилось влаги. Ткани животного, предназначенного к заключению
в пластик, требуют специального и быстрого обезвоживания, которое со-
хранит натуральный цвет кожного покрова и правильную форму тела.
Наиболее удобно и быстро обезвоживание ткани различных животных
происходит путем проведения их через ряд увеличивающихся концентра-
ций спирта (этиловый или метиловый), выдерживая препарат в каждой
концентрации спирта по нескольку часов или дней в зависимости от
объема и размера животного (50, 70, 80, 96%-й и абсолютный спирт). Абсо-
190
лютный спирт — 100%-й спирт, не содержащий воды, —получают при на-
гревании с негашеной известью или путем последовательного добавления
прокаленного медного купороса (CuSO4) (100 г на 1 л), пока кристаллы ку-
пороса’ не перестанут синеть. Абсолютный спирт используют сразу же после
обработки или хранят в плотно закрытых сосудах, так как он притягивает
влагу из воздуха. Недостатком этого метода является частичное растворе-
ние в спирте пигмента 1 кожного покрова, пера или волоса, следовательно,
частичное обесцвечивание экспоната. Чтобы объект не обесцвечивался,
его проводят через нарастающую концентрацию глицерина в течение
48 час. с последующей пропиткой тканей в стабилизированном мономере 1 2
24 часа, пока из тканей не выйдет в виде пузырьков остаток воздуха. Гли-
церин вытесняется в тканях метилметакрилатом, и это дает возможность
животное, прошедшее обработку мономером 3 при последующей полиме-
ризации, заключить в блок, не опасаясь, что полимер отойдет от объекта
во время отверждения.
При полимеризации животного в полиэфирной смоле экспонат обезво-
живают эфиром в течение 3—5 час. Частично обезвоженный в спирте или
в глицерине объект опускают в эфир и только затем переводят в некатали-
зированную смолу.4 Только после полного освобождения тканей от воз-
духа объект переносится в форму для дальнейшей полимеризации.
Полимеризация
Для того чтобы вызвать отверждение (трехмерную сополимеризацию),
необходимо активировать раствор ненасыщенного полиэфира или метил-
метакрилата в мономере введением инициатора радикальной полимери-
зации в виде органической перекиси или гидроперекиси. Развитие отвер-
ждения приводит сначала к гелеобразованию (сгустению — желатиниза-
ции мономера), а затем и к полному отверждению полиэфирной смолы и
полиметилметакрилата, т. е. к образованию конечного пространственного
полимера.
В последнее время наибольшее распространение получили инициа-
торы — перекись циклогексанона, перекись метилэтилкетона. Приме-
няются также гидроперекись изопропилбензола, перекись бензоила и
другие перекиси и гидроперекиси.
Для отверждения полиэфирной смолы в мономер вводят 0.5—4% ак-
тивного инициатора, для отверждения метилметакрилата —0.2—1%
активного инициатора.
При полимеризации используются также ускорители — вещества,
которые легко реагируют с инициатором, вызывают реакцию его распада
при комнатной температуре и тем самым обусловливают возможность
отверждения полиэфирной смолы и метилметакрилата без подогрева.
Применяют ускорители специальные, для определенных типов инициа-
торов: диметиланилин является хорошим ускорителем в сочетании с пе-
рекисью бензоила при отверждении метилметакрилата, а нафтенат ко-
бальта очень хорошо действует с гидроперекисью изопропилбензола (ги-
периз) при отверждении полиэфирной смолы.
1 Пигмент — окрашенные вещества, входящие в состав тканей организма.
2 Стабилизированный мономер — мономер, в который добавлен ингибитор (гид-
рохинон) для предотвращения преждевременного образования полимера.
8 Мономер — в данном случае это жидкость, состоящая из молекул, способных
под влиянием катализаторов связываться друг с другом с образованием прозрачного
стекла.
4 Некатализированная смола — это смола без добавки отверждающих агентов
(гипериз, нафтенат кобальта). Катализированный мономер — это мономер, освобо-
жденный от ингибитора с введением в него катализаторов для превращения в полимер
при соответствующих условиях.
191
Перекиси и гидроперекиси являются взрывоопасными веществами. При
работе с инициаторами и ускорителями следует соблюдать большую
осторожность. Нельзя их одновременно смешивать или добавлять в смолу.
При этом произойдет взрыв! Поэтому ускоритель вводится
только после полного смешения инициатора со смолой, но не одновременно.
После того как порция смолы или сиропа метилметакрилата перемешана
с отверждающими добавками, она должна быть сразу же пущена в работу,
так как по прошествии некоторого времени (1—2 часа) начнется ее желати-
низация (Штрайхман и Алыпиц, 1960).
Метилметакрилат. В посуду с очищенным метилметакрилатом до-
бавляют небольшие кусочки плексигласа {12% от общего веса метилме-
такрилата). Через 1—2 суток полимер растворяется в метилметакрилате
и смесь приобретает консистенцию густого прозрачного сиропа. Для по-
следующего отверждения мономера в сироп добавляют 1% по весу перекиси
бензоила. "Для отверждения можно применять очищенный метилметакри-
лат без примеси органического стекла (плексигласа) на тех же катализа-
торах.
Для ускорения полимеризации при комнатных температурах в массу
добавляет по весу 0.2—0.3% диметиланилина. Вся масса должна быть
хорошо перемешана. Чтобы избежать появления большого количества
воздушных пузырьков, перемешивание производят стальной проволокой.
Пузырьки воздуха из сиропа необходимо удалить, иногда пузырьки всплы-
вают на поверхность сами, если сироп не слишком вязок, в другом случае
приходится их удалить с помощью вакуум-насоса. Только без включения
воздуха сироп метилметакрилата пригоден для заливки в форму для по-
следующего процесса полимеризации. При реакции масса нагревается,
особенно при полимеризации метилметакрилата. Если толщина слоя ме-
тилметакрилата, залитого в форму, превышает 2—2.5 см, то реакция про-
ходит более бурно с выделением большого количества тепла. При этом мо-
жет произойти растрескивание полимера или появление других дефектов
стекла. Чтобы избежать этого, форму с материалом при появлении вышепе-
речисленных признаков устанавливают на некоторое время в холодильную
камеру или обкладывают посуду льдом. Для нормального течения процесса
отверждения наиболее рационально полимеризацию производить послойно,
наращивая нужный объем блока большим количеством тонких слоев
(рис. 78, В). Полимеризация метилметакрилата протекает довольно легко,
если ускорить ее первоначальным нагревом до 50—60°.
Полиэфирная смола. Для работы с полиэфирной смолой пластик полу-
чают непосредственно с завода в форме вязкого сиропа. Для последующей
полимеризации смолу выливают в широкогорлую посуду и хорошо
перемешивают с компонентами, добавляя в нее
поочередно гидроперекись изопропилбензола {гипериз) в количестве
3—6% от веса смолы и нафтенат кобальта 6—8 г. Наиболее удобно эти
материалы перемешивать стеклянной палочкой или проволочным
стержнем.
Отверждение полиэфирной смолы проходит при нормальной, комнат-
ной температуре. Наиболее просто и четко проходит полимеризация по-
лиэфирной смолы, менее удобно работать с метилметакрилатом.
Форма для заливки пластика. Для правильной и удоб-
ной работы с пластиками необходимо приготовить нужного размера стек-
лянные формочки. Наиболее просто формы приготовлять из склеенных
обрезков стекла (см. стр. 195). Можно использовать и формочки из органи-
ческого стекла, но в этом случае стенки органического стекла станут стен-
ками блока, так как стекло свяжется с полимерами при процессе отверж-
дения. Форму из обрезков стекла склеивают селикатным клеем (жидкое
стекло), не растворимым в полимере, или клейстером из крахмала и по-
192
Табл. XIXБ. Скелеты.
Разборный скелет и скелеты, монтированные на проволоке (страус-казуар, орел).
Табл. XX. Музейные экспозиционные витрины.
Табл. XX. Музейные экспозиционные витрины.
Табл. XX. Музейные экспозиционные витрины.
Табл. XX. Музейные экспозиционные витрины.
Табл. XXI. Расположение птиц в систематической витрине.
Табл. XXII. Диорама «Птичий базар».
Модель в ’До нат. вел. и внешний вид диорамь*.
лосками бумаги, которые наклеивают на наружную сторону формы (см.
стр. 195). Только хорошо склеенная форма сможет выдержать реакцию поли-
меризации пластических масс. Фор-
ма, склеенная из оконного стекла,
после отверждения пластика легко
разбирается, если внутренняя по-
верхность стекла была обработана
поливиниловым спиртом (см. стр.
116, рис. 73, Г).
В форму наливают первый слой
катализированной смолы или ме-
тилметакрилата (рис. 73, Л), на-
крывают форму стеклом, чтобы не
попала пыль. Залитый пластик в
форме следует установить в термо-
стат при температуре 50—60° для
ускорения отверждения; через 1 —
2 часа при заметной вязкости ма-
териала температуру в термостате
переключают на 35—40° или вы-
нимают материал из термостата.
При этой температуре через 24—
30 час. первый слой в форме дол-
жен затвердеть. Остальная ката-
лизированная смола или сироп ме-
тилметакрилата , приготовленные
для заливки, помещаются в холо-
дильный шкаф при температуре
2—3° для предотвращения прежде-
временного отверждения.
На затвердевший первый слой
полимера, служащий основанием
для блока, помещают подготовлен-
ный экспонат в положении и виде,
пригодном для экспозиционных
целей, и полностью заливают его
Рис. 73. Приготовление блоков с фикси-
рованными животными в пластмассе.
А — стеклянная форма с первым слоем пластика;
Б — заливка пластмассой объекта (второй слой);
В — залитый блок; Г — разборка формы и из-
влечение блока; Д — полировка блока.
катализированным мономером (рис.
73, Б), чтобы предотвратить про-
никновение воздуха в ткани жи-
вотного. Если поверхность нижнего
слоя полимера застыла достаточно
хорошо, уложенный экспонат не
погружается на дно формы. Из-
готовление полного, законченного
блока при помощи полиэфирной
смолы займет не менее 2—4 дней,
изготовление блока из метилмета-
крилата потребует большего коли-
чества дней (до 6—7). Ускорить от-
верждение метилметакрилата мож-
но, применяя для этого более вы-
сокую температуру нагрева, но это
опасно, так как может вызвать по-
явление дефектов блока.
Полировка блока. Для полировки необходимо стенки блока вначале
зачистить различными сортами грубой стеклянной бумаги, затем более
13 М. А. Заславский
193
мягкой и, наконец, бархатной шкуркой, добиваясь зачистки всех наруж-
ных дефектов стекла. Затем стекло блока снова проходит все стадии обра-
ботки различными сортами наждачной бумаги и только после этого поли-
руется. На полировочном суконном круге механическим путем (применяя
станок или ручной обработкой) доводят поверхность до зеркального бле-
ска, применяя для этого пасту Гойя. Этим завершается процесс обработки
блока (рис. 73, Д). При хорошо и правильно сделанной форме из стекла
блок не требует полировки, его иногда только приходится подправлять —
подполировывать.
Заключение в полимер различных видов животных
Насекомые. Многочисленные виды насекомых, имеющие разно-
образное строение, подготавливаются к заключению в блок по-разному;
наиболее простой способ — это высушивание насекомых на воздухе. Рас-
правленное чешуекрылое, снятое с энтомологической булавки, может
также быть использовано для заключения в пластик. Дополнительной
обработки высушенные насекомые ис требуют и заливаются (вторым слоем)
катализированной смолой или сиропом из метилметакрилата. Многие ра-
кообразрые и пауки обезвоживаются постепенно, проходя через ряд по-
вышающихся концентраций глицерина или спирта (см. стр. 190). Галло-
образующих насекомых и ос, мелких жуков, мух и комаров подготавлива-
вают, пропитывая их предварительно эфиром, а затем на время помещая
в стабилизированный мономер. Подготовленные таким образом насекомые
помещаются в форму и заливаются смолой.
Рыбы (табл. XVII). Наиболее сложно сохранить окраску рыб. Все
ранее известные способы консервации рыб для музейного экспонирования
были малопригодны, так как окраска рыб полностью исчезала (консерва-
ция формалином, спиртом, глицерином). При заключении рыбы в блок
возможно сохранение натуральной окраски. Для этого необходимо приме-
нить следующие методы подготовки объекта: живая рыба помещается в кю-
вету и усыпляется эфиром, который добавляется в воду по каплям. Как
только рыба уснет, ее помещают на стеклянную пластину, закрепляют и
заливают в посуде следующим раствором: спирт ректификат 96°-й —
170 см3, формалин 40%-й — 60 см3, ледяная уксусная кислота — 20 см\
дистиллированная вода — 250 см3.
В течение суток плавники и жабры, установленные в естественной позе,
затвердевают. В этом растворе рыбу можно держать до момента заделки
ее в пластик. Как и обычно, дальнейшая подготовка объекта заключается
в проведении его через ряд повышающихся концентраций спирта (см.
стр. 190).
Обработанный в спирте объект переносится в ацетон или погружается
в ксилол на 18—20 час., а затем обрабатывается стабилизированным мо-
номером, состоящим из 80% полиэфирной смолы и 20% метилметакри-
лата. В этом растворе рыба осветляется, исчезает мутность радужины
глаза, появляется натуральная окраска.
Полимеризация мономера с включенной рыбой производится по выше-
описанной стандартной программе (см. стр. 192).
Рептилии, амфибии, птицы, млекопитающие.
Для полимеризации небольших блоков с мелкими экземплярами ящериц
(табл. XVII), змей, а также отдельных анатомических органов ткани обез-
воживают в нарастающих концентрациях спирта или глицерина. Время на-
хождения в каждой концентрации рассчитывают по размеру и объему кон-
сервируемого объекта: чем крупнее объект, тем больше времени он должен
обрабатываться.
194	и,
Обработку завершают, пропуская животное через некатализирован-
ную смолу или мономер, а затем выдерживают в эфире в течение 2—3 час.
Млекопитающие и птицы обрабатываются так же. Эмбрионы и птенцы фик-
сируются в 3%-м формалине в течение 24 час., затем отмываются от фор-
малина водой и окрашиваются ацетокармином. Эмбрионы и зародыши
птиц пропускают через спирты повышающихся концентраций и заканчи-
вают их обработку в эфире. Перед заливкой смолой или сиропом на не-
сколько минут объект опускают в некатализированный мономер.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕКЛЯННЫХ ВИТРИНОК из оконного
ИЛИ ОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА
Весьма часто хрупкие объекты, подлежащие экспонированию, в целях их
лучшей сохранности целесообразно помещать в небольшие отдельные вит-
рины. Такие маленькие витрины наиболее удобно изготовлять из прозрач-
ного оконного или органического стекла (табл. XVIII). Приготовление
подобных витринок несложно по технике изготовления и вполне по силам
музейному персоналу. Технология производства подобных витрин имеет
очень много общего с изготовлением прямоугольной посуды из органиче-
ского стекла, предназначенной для хранения мокрых препаратов (рис. 69,
см. стр. 181).
Клееные витринки. Лист обыкновенного оконного стекла с помощью
алмаза разрезается согласно изготовленному чертежу. Витрина-колпак
состоит из 5 частей — 4 боковые стенки и крышка. Перед изготовлением
витрины необходимо произвести измерение предназначенного для экспо-
зиции объекта. Согласно полученным промерам и изготовляется чертеж.
Склейку стенок витрины из обыкновенного стекла производят с помощью
жидкого столярного клея, в который для придания большей эластичности
добавляется небольшое количество сахарного песку (на 1 кг клея 50 г
песку). Склейку производят на ровной поверхности стола или на листе
фанеры. Предназначенную к склейке торцевую сторону соответствующей
детали густо намазывают горячим клеем и прикладывают к другому сте-
клу. При этом необходимо следить, чтобы торец стекла не выходил за пре-
делы другого торца. Для правильного соблюдения углов витринки необ-
ходимо их проверять угольником. Затем в порядке очередности подклеи-
вают третье и четвертое стекла. Таким образом, получается стеклянная
коробка. Для изготовления крышки необходимо точно определить ее раз-
меры. Для этого лист оконного стекла накладывают сверху на изготовлен-
ную коробку и черной тушью наносят на него контуры витринки с нижней
стороны стекла. Затем по полученным линиям лист обрезают. С нижней сто-
роны крышка промазывается по борту жидким клеем и укладывается на
свое место. Излишки выступившего клея тщательно удаляются сырой
ветошью.
Серьезное внимание следует обращать при склеивании на консистен-
цию клея. Следует помнить, что стекло плохо склеи-
вается слишком густым или жидким клеем.
По окончании склейки витринке дают хорошо высохнуть. Одновременно
производят заготовку бумажных полос для последующей оклейки ребер вит-
ринки. С этой целью лучше всего использовать черную бумагу, применяе-
мую в качестве обертки для фототоваров. Эта бумага хорошо клеится и от-
личается большой прочностью. Следует учитывать, что, чем уже полоса
бумаги, одевающая ребро витрины, тем красивее и изящнее вид последней.
Наиболее приемлемой шириной борта следует считать полосы 0.6—1 см.‘
Нарезку полос из бумаги необходимо производить с помощью линейки и
остроотточенного ножа. Предварительно на листе бумаги карандашом очер-
чиваются границы будущих полос. Ножницами резать не рекомендуется,
13*
7.95
I
Рис. 74. Изготовление витринок из стекла.
I — клееная витринка; А — наклеивание па грани полос бумаги, Б — деревянная
подставка под витринку, В — окрашивание бумажных полос водонепроницаемым
лаком и готовая витринка; II —цельнокроеная витринка из органического стекла:
I — выпиливание креста, Б — разогревание стекла для сгиба борта, В — склейка
бортов и готовая витринка.
так как края полос получаются неровными. Перед наклейкой полос на грани
витрины их складывают строго пополам по всей длине. Затем на каждую
полосу с помощью кисти наносят клей и накладывают их на соответствую-
щие грани витрин. Вначале выклеивают вертикальные грани (рис. 74,
7, А). Следует помнить, что нарезаемые полосы черной бумаги, предназна-
ченные для оклейки вертикальных граней, должны быть несколько длин-
нее высоты витрины. Таким образом, концы полосы, наклеенной на верти-
кальную грань, несколько выходят за ее границы, поднимаясь над уров-
нем стеклянной крышки. Для более прочной фиксации верхнего стекла
выступающий над уровнем крышки конец полосы осторожно срезается
ножницами на угол, а оставшиеся концы разводятся и наклеиваются на
стекло крышки. После оклейки вертикальной грани та же работа про-
изводится с горизонтальными. Для более прочного прикрепления бумаж-
ных полос к стеклу их тщательно заглаживают ветошью. Оклеенной ви-
трине дают хорошо высохнуть и затем переходят к изготовлению опорного
планшета для объекта (рис. 74, 7, Б). Размеры его должны точно соответ-
ствовать внутренним размерам винтринки. Для закрепления витрины на
планшете (подставке) с наружной стороны стеклянный футляр обносят
штапиком, монтируемым на общем с планшетом листе фанеры. Таким об-
разом, надеваемый на объект колпак всеми стеклянными гранями будет
зажат между планшетом — подставкой и штапиком. Для окончательной от-
делки подставка и штапик должны быть тщательно покрыты олифой, за-
шпаклеваны и затем окрашены в требуемый цвет. Наиболее предпочти-
тельным для этих целей является черный цвет. Места наклеек бумажных
полос на стекле во избежание возможного отсыревания их покрываются
водонепроницаемым черным лаком (рис. 74, 7, В).
Изготовление витринок из органического стекла ничем не отличается
от вышеописанного процесса, только их склеивают дихлорэтаноьым клеем
без применения бумажных полос (см. стр. 177).
Изготовление цельнокроеных витринок. Довольно часто при монтаже
объектов на стену или стенд в горизонтальной плоскости (отдельных чу-
чел, маленьких биологических групп или птичьих гнезд) приходится при-
бегать к изготовлению цельнокроеных витринок из органического стекла
различной формы и размера (рис. 74, 77).
Наиболее удобно такие витринки приготовлять из листового 2—3-
миллиметрового органического стекла. Такие витринки несравненно удоб-
нее, чем склеенные из отдельных стекол, более прочны и гораздо красивее
по форме, а это очень важно нри создании пристенной экспозиции музея.
Приготовление цельнокроеных витринок гораздо проще, чем клееных.
Приготовление таких витринок несложно, отнимает меньше рабочего вре-
мени, но зато требует точности и аккуратности в работе. Заранее приготов-
ляют специальный шаблон из картона, соответствующий размеру и форме
будущей витринки. Для этого лист картона по размерам раскраивают та-
ким образом, чтобы можно было загнуть боковые части — борта витринки;
для этого острым ножом при сгибании бортов надрезают картон и полу-
чают нужного размера и вида коробку из картона, которая должна соот-
ветствовать размерам будущей витрины.
Если картонный шаблон правильно сделан и разрезы на углах шаблона
также сделаны правильно, под прямым углом, в этом случае боковые стенки
коробки точно совпадут между собой без заметных зазоров. При сгибании
картона боковых частей коробки появляются лишние полосы картона на
боковинах коробки, которые обрезают. Правильно раскроенный картон-
ный шаблон в развернутом виде (квадратная витринка) будет иметь вид
симметричного креста (рис. 74, 77, 4). Очень важно проверить картонный
шаблон, накрыв им объект, и, если объект свободно и хорошо помещается
в полости коробки и все боковые части картона совпадают между собой,
197
такой шаблон вполне пригоден в качестве выкройки. Подложив шаблон
под лист органического стекла, на него острым шилом переносят контур.
Все прямые линии шаблона наносятся только с помощью линейки и уголь-
ника.
Можно делать выкройку витринки на миллиметровой бумаге и с по-
мощью резака или шила переносить контур чертежа на лист органического
стекла.
Углы на листе органического стекла лучше выпиливать дисковой элек-
тропилой (см. стр. 181) или лобзиком. Работать с органическим стеклом
нужно аккуратно, чтобы не повредить поверхность стекла.
Для сгибания боковых деталей витринки органическое стекло в нуж-
ных частях необходимо разогреть до полной пластичности на специально
приготовленном электронагревателе, который нетрудно сделать и самому
(рис. 74, II, Б), С помощью такого нагревателя легко будет разогреть
место сгиба на стекле, отдельный небольшой участок органического
стекла.
Электронагреватель изготовляется следующим образом:
на керамическую или огнеупорную стеклянную трубку длиной 40—60 см,
диаметром. 10 мм (размер произвольный, можно изготовить нагреватель
различно^ длины и нужного размера) накручивают нихромовую спираль,
пригодну!о для электрических плиток, в полость трубки устанавливают
латунный стержень, который является проводником тока. Питание электро-
нагревателя осуществляется от сети переменного тока, из расчета напря-
жения электросети. Применяют и установку нихромовой спирали на 1 квт
на 220 или на 127 в. Для удобства в работе трубку со спиралью устанав-
ливают на двух (в концах трубки) токонепроницаемых упорах из тексто-
лита (рис. 74, /Z, Б).
Электронагреватель должен быть установлен на керамических плитках
или на подставке из асбеста, чтобы не возникло пожара. Техника разо-
гревания органического стекла несложна: к хорошо разогретому нагре-
вателю близко подносят лист органического стекла той частью, где пред-
полагается изгиб. В течение нескольких минут полоса органического
стекла, расположенная в непосредственной близости от раскаленной элек-
троспирали, размягчается, легко изгибается в нужном направлении. Для
быстрого затвердения разогретую пластмассу протирают влажной тряп-
кой, смоченной в холодной воде. Таким путем разогревают и изгибают
все четыре стороны витринки.
Для склейки углов витринки применяют дихлорэтановый клей, который
наносят в щель между стекол глазной пипеткой. Готовая витринка при-
крепляется к поверхности стенда проволокой или устанавливается на де-
ревянное основание (рис. 74, II, В).
Способ изготовления цельнокроеных витринок из органического сте-
кла разработан и освоен в музее Ботанического института АН СССР в Ле-
нинграде заведующим экспозицией Г. В. Аркадьевым, который любезно
предложил этот метод для опубликования.
Глава V
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СКЕЛЕТОВ
Скелеты птиц нужны для научных исследований, в процессе педагоги-
ческого обучения и в музейной экспозиции. Это заставляет обратить серь-
езное внимание на сбор скелетного материала. Для изготовления скелетов
используют только взрослых птиц с минимальными повреждениями. При-
готовленный скелет должен быть снабжен полной этикеткой (см. стр. 9),
без нее скелет не имеет никакого научного значения. В этикетке необхо-
димо указать пол добытой птицы, так как по скелету определить его удается
далеко не всегда (Piechocki, 1961).
Приготовление и сбор сырых скелетов в экспедиционных условиях.
С птицы, предназначенной для изготовления скелета, осторожно снимают
шкурку (см. стр. И). У основания клюва делают круговой надрез, что
облегчает снятие шкурки с головы (рис. 75, 4). Круговые надрезы делают
также на конечностях: на крыле — у основания вокруг предплечья, на
ноге — в средней части голени. Для облегчения съемки шкурки круговые
надрезы на конечностях соединяют со срединным разрезом на брюхе и
снимают шкурку пластом. Правильно снятая шкурка может быть исполь-
зована для приготовления научно-коллекционной тушки, такая тушка
имеет большое научное значение, так как имеется полный скелет.
С крыла шкурка снимается вместе с частью маховых перьев, которые
подрезаются у основания локтевой кости, служащей местом их прикреп-
ления. Сухожилия на конечностях не срезаются. С цевки и пальцев кожу
не снимают, чтобы при транспортировке не потерять мелких фаланг паль-
цев. У мелких птиц подрезают сухожилия, соединяющие череп с позвоноч-
ником. Из черепа удаляют мозг при помощи проволочного крючца (рис. 10,
А). У крупных птиц череп предварительно отделяют от тушки и1 затем уже
очищают от мышц и мозга. Мозг удаляют только через затылочное отвер-
стие, не делая дополнительных отверстий в черепе. Осторожно;' чтобы не
повредить костей, срезают все мышцы на ногах в области бедра, голени и
грудные мышцы, там где они особенно развиты. Затем у крупных птиц
срезают мышцы на ребрах. У мелких птиц этого не делают, так как легко
повредить очень тонкие ребра. Осторожно извлекают внутренности из
брюшной полости. Отчленяют гортань. Извлекают глазные яблоки из
черепа. Удаление мышц с шейной части производят по направлению к хво-
сту. От пигостиля отделяют рулевые перья и копчиковую железу (у стра-
усов, киви и тинам (скрытохвостов) пигостиля нет). Грубо очищен-
ный от мышц скелет засаливают мелкой пищевой солью, всыпают ее также
и в затылочное отверстие черепа. Отчлененные во время чистки части ске-
лета укладывают в полость грудной клетки и крепко перевязывают шпага-
том (табл. XIXA). К скелету прикрепляют этикетку (см. стр. 9). Очень
часто после снятия шкурки птицы для изготовления чучела остается не-
199
Рис. 75. Подготовка к оформлению ске-
лета.
А — разрезы на шкурке при подготовке черно-
вого скелета; Б — нанизывание позвоночника;
В — удаление костного мозга.
полный скелет, также имеющий
определенную научную ценность и
являющийся дополнением к кол-
лекционной тушке или чучелу.
Поэтому этикетки на шкурке и
на скелете должны полностью сов-
падать.
Чистка неполного скелета про-
изводится точно так же, как и пол-
ного.
Обработка скелета.
Собранные сырые скелеты полно-
стью очищают от мышц и удаляют
из них костный жир. Основным
процессом этой обработки является
мацерация.1 Различают биологиче-
скую и химическую мацерацию.
При первой кости обрабатываются
с помощью биологических агентов:
микрофлоры, микрофауны, насеко-
мых и их личинок и т. д. При хи-
мической — используют различ-
ные сильно действующие органиче-
ские и неорганические вещества,
разлагающие и растворяющие мяг-
кие ткани.
Подготовка скелетов к мацера-
ции. Если скелет будет монтиро-
ваться в разборном виде (не на
связках), то его следует расчле-
нить — отделить конечности в су-
ставах и череп. Если же предпо-
лагают ставить скелет на связках,
то расчленять его не надо. Обычно
на связках монтируют только ске-
леты мелких птиц. Крупные же
скелеты, как правило, расчленяют
на части для удобства в работе,
особенно при мацерации. У круп-
ных птиц конечности мацерируют
отдельно от остального скелета в
марлевых мешочках, предвари-
тельно забинтовав пальцы, чтобы
не потерять и не перепутать мел-
ких костей. Для того чтобы во вре-
мя мацерации позвоночник не рас-
сыпался, его нанизывают на нике-
левую проволоку или бечевку, ко-
торую пропускают через спин-
номозговой канал (рис. 75, Б).
Использование именно никелевой
проволоки вызвано тем, что другие
металлы’при мацерации будут окисляться, что приводит к появлению на
костях пятен ржавчины или окислов (зеленого цвета).
1 Мацерация — размягчение тканей и дальнейшее отделение их от костей.
200
Верхние концы бедренных костей крупных птиц (страус, орел, пинг-
вин) просверливаются для облегчения выхода костного жира п мозга
(рис. 75, В). Через эти отверстия можно удалить костный мозг еще до ма-
церации струей сжатого воздуха или теплой водой, пропущенной через
вставленный в отверстие кости наконечник от баллона водогрея. Можно
использовать также и проволоку, извлекая ею мозг по частям, а затем про-
мыть кости теплой водой. Скелеты птиц до мацерации укладываются на
2—3 дня в проточную воду для удаления крови и вымачивания солп,
консервировавшей скелет. Скелеты молодых или очень мелких птиц после
вымачивания выдерживают в 70%-м спирте в течение 2— 3 дней и только
потом мацерируют.
Мацерация гниением. Мацерация гниением — наиболее доступный
способ, не требующий большой посуды. К сожалению, при гниенип возни-
кает сильный запах, мешающий нормальной работе, кроме того, такая
мацерация очень длительна. Мацерация гниением производится в чистой
некипяченой воде в стеклянной или керамической посуде. В железной по-
суде мацерировать нельзя, так как скелеты в ней ржавеют.
В воду опускают вчерне очищенный скелет и добавляют раствор агар-
агара, усиливающий активность микрофлоры и одновременно адсорби-
рующий гнилостные запахи. При обработке скелетов агар-агаром мацера-
ционный раствор не издает запаха, поэтому посуду можно не накрывать
крышкой.
Приготовление агар-агара. На 1 л воды добавляют
1.5 г агар-агара. Его растворяют в горячей воде и, как только температура
раствора дойдет до 45°, в него закладывают кости скелета. Этот метод ма-
церации довольно длителен, продолжаясь от 10 до 12 дней. Для ускорения
мацерации можно посуду с костями поставить в тепло (термостат) или по-
догреть. Таким способом хорошо обрабатываются скелеты мелких птиц,
скелеты с пористыми костями, а также скелеты эмбрионов и молодых птиц.
Мацерация скелетов в подогретой воде. При ма-
церации скелетов теплой водой ускоряется процесс отделения остатков
мышц от костей, быстрее растворяется костный жир, более активно дей-
ствует микрофлора. Мацерацию в теплой воде проводят при постоянной
температуре 30—40°. Мелкие скелеты удобнее мацерировать непосредст-
венно в термостатах. Скелеты более крупных птиц мацерируют в доста-
точно вместительной посуде, в свою очередь устанавливаемой в посуду
с подогревом по принципу водяной бани. При мацерации очень крупных
скелетов ее проводят в кафельных или эмалированных ваннах, нагревая
воду при помощи электронагревателей (рис. 76, Л).
Мацерация скелетов и костей в теплых ваннах происходит за 7—
10 дней. Если мацерация протекает недостаточно активно, в посуду с ма-
церирующимся материалом добавляют небольшой кусочек свежего мяса.
Это ускорит гнилостные процессы. При работе необходимо следить, чтобы
кости не всплывали на поверхность. Для этого на них накладывают до-
статочно тяжелый груз. По мере мацерации регулярно снимают всплываю-
щий жир. Если скелет до мацерации был фиксирован спиртом или формали-
ном, то его необходимо вымочить в 10%-м растворе нашатыря (NH4C1)
при температуре 40°. Мацерация фиксированных скелетов протекает дольше,
чем свежеобработанных. Прошедшие мацерацию кости тщательно отмы-
ваются от выступивших на них клейких веществ теплой водой с мылом.
Мыть можно также горячей водой и щетками. Обезжиривают кости 5%-м
раствором соды (Na2CO3) в течение 8—10 дней при температуре 60°
Нельзя варить кости в растворе щелочи, так как разрушается наружный
слой кости. Промытые после мацерации кости хорошо высушивают. Если
на костях появился известковый налет, его удаляют 2%-м раствором со-
ляной кислоты (НС1), в который погружают кости на 30 мин.
20]
Очистка костей в сыром песке. Очистка заключается
н обработке объекта сырым песком, где мягкие ткани подвергаются гние-
Рис. 76. Очистка скелетов.
А — мацерация в ванне с подогревом раствора
электронагревателем; Б — мацерация в сыром пе-
ске; В — мелкоячеистая клетка и шкаф дл я очи-
стки скелета жуком-кожеедом.
нию. Песком удобно обрабатывать
кости крупных птиц. Кости укла-
дывают в деревянные ящики с не-
большими отверстиями в стенках и
дне и засыпают песком. Ящики за-
капывают в песок или устанавли-
вают в теплых помещениях, где
быстрее произойдет отделение
мышц и жира от костей. Изредка
песок смачивают водой. Чтобы во-
да не растекалась, под ящиками
устанавливают железные против-
ни. Подобная очистка костей удоб-
на для обработки очень жирных
и крупных скелетов. Мацерация
песком длительна — до 12—15 ме-
сяцев (рис. 76, Б).
Очистка костей от мышц при
помощи насекомых и их личинок,
морскими и пресноводными беспо-
звоночными. При этом методе ис-
пользуют насекомых и их личи-
нок, питающихся мягкими частями
трупа. Кости и связки при этом
не повреждаются. Такими насеко-
мыми являются жуки-кожееды и
их личинки. Жук-кожеед является
очень опасным вредителем коллек-
ций, поэтому работу с ним следует
проводить в специальном помеще-
нии, изолированном от коллекци-
онных фондов.
Очистка мягких ча-
стей скелета при по-
мощи жука-кожееда
(рис. 76, В). Жук-кожеед быстро
объедает мягкие части скелета.
Для активной деятельности этого
жука и его личинок необходимы
следующие условия:
1)	температурный режим 25—
26°;
2)	темнота помещения, в кото-
ром содержится жук; это условие
совершенно необходимо, так как
нормальное питание и размноже-
ние кожееда происходят только в
темноте;
3)	скелеты, предназначенные
для очистки, должны быть сухи
ми и не покрытыми плесенью.
Для успешной очистки скелета от мускулатуры, а также для пре-
пятствия распространению жука по помещению необходимо приготовить
специальные коробки из прозрачного органического стекла по разме-
U,
202
рам, превосходящим величину предназначенных для очистки скелетов.
Наиболее удобны коробки размером 45x25x25 см. Коробка склеивается
с помощью дихлорэтанового клея.1 Верх коробки накрывается куском ор-
ганического стекла с высверленными в нем мелкими отверстиями
для прохождения воздуха. Отверстия по диаметру должны быть недо-
ступны для выхода личинок. Дно коробки накрывают прессованным
торфом или пробкой. В плотных слоях пробки или торфа личинки
проходят превращение в куколку. Приготовленный для очистки скелет
птицы помещают в круглую клетку из мелкоячеистой металлической сетки
(рис. 76, В). Торцовая сторона
клетки изготовляется из плотной
пробки, которая служит местом
окукливания жука-кожееда. Клет-
ку с содержащимся в ней скеле-
том помещают в приготовленную
коробку. Клетка необходима для
предотвращения перепутывания
костей скелета во время очистки.
Для обработки кожеедом при-
годны не только свежие, но также
сухие обработанные консервирую-
щими растворами (даже солью) ске-
леты. Хрящевые скелеты молодых
или очень мелких птиц кожеедом
обрабатывать нельзя, так как они
могут быть нацело разрушены на-
секомыми. Для удобства примене-
ния кожеедов нужно использовать
специальные темные шкафы, на
полках которых устанавливаются
стеклянные коробки с кожеедами.
Очищенные жуком скелеты тща-
тельно промываются в теплой во-
де. Скелеты, консервированные в
Рис. 77. Приспособления для очистки ске-
летов водными беспозвоночными и муравь-
ями.
спирте или солью, предварительно
отмачивают в воде, а затем уже в высушенном виде обрабатывают.
Очистка мышц и жира морскими и пресновод-
ными беспозвоночными. Очень хорошо очищают скелеты раз-
личные беспозвоночные в прибрежной полосе моря или пресного водоема.
Грубо очищенные от мышц скелеты помещаются в закрытые металлические
решета и на привязи опускаются в воду (рис. 77). Очистка Происходит
только во время летнего периода и длится в течение 1—2 месяцев. Чем
теплее водоем, в котором проводят обработку костей, тем быстрей произой-
дет отделение мышц от скелета, растворится и уйдет жир. Естественно,
что в южных водоемах обработка происходит быстрее. При обработке бес-
позвоночными связки на скелетах не разрушаются.
Обработка скелета муравьями. Муравьи очень хо-
рошо очищают мелкие скелеты (рис. 77), особенно большой рыжий му-
равей.
Обнаружив большой муравейник, в него осторожно закапывают ко-
робку, содержащую вчерне очищенный скелет. Предварительно в коробке
прорезают отверстие для проникновения в нее муравьев. Единственный
недостатком использования муравейника является то, что содержать му-
1 Дихлорэтан растворяет стружки органического стекла. Такой раствор хорошо
склеивает органическое стекло (рис. 69, см. стр. 177).
203
равейник в помещении очень трудно. Поэтому приходится использовать
муравьиные колонии непосредственно на месте их расположения и только
в летнее время. Очистка скелета мелкого позвоночного муравьями длится
не менее 1—2 месяцев.
Химическая мацерация
Мацерация биологическими методами протекает очень медленно. По-
этому сейчас разработаны более эффективные методы мацерации с помощью
быстродействующих химических препаратов. Эти препараты ускоряют
мацерацию и делают ее более простой и чистой. Результаты химической
мацерации по качеству ничем не отличаются от биологических. Химиче-
ская мацерация требует соблюдения точности дозировок химических ве-
ществ и температурного режима. Химическая мацерация подразделяется
на мацерацию органическими и неорганическими препаратами.
Мацерация органическими препаратами. Органическая мацерация про-
водится с помощью различных ферментов. Предпочтение отдают трипсину,
пепсину,, панкреотину.
Для ’ дроизводства мацерации трипсином его необходимо развести
в воде. В чистом виде препарат не применяется. На 4 л воды добавляют
две чайнйе ложки трипсина и одну сернистого натрия (Na2S). Мацерацию
лучше проводить при температуре 35—40°. Трипсин активно разлагает
белок и жиры, но только в слабощелочной среде. Лучшие результаты дает
обработка трипсином свежих скелетов взрослых птиц. При мацерации на
поверхности раствора появляются пена и жир, которые нужно снимать.
Трипсиновый мацерационный раствор каждые три дня регулярно заме-
няют новым. После отделения мягких частей от скелета в раствор добав-
ляют 0.5 г нашатыря (NH4C1) в порошке и затем варят скелет на медлен-
ном огне в течение 1—2 час. При этом одновременно с мацерацией
производится обезжиривание материала. При применении трипсина маце-
рационный раствор выделяет сильный и неприятный запах. Даже костиг
полностью прошедшие обработку и сушку, сохраняют его довольно долго.
Мацерационный раствор для мелких скелетов и
отдельных черепов. Для мацерации очень мелких объектов реко-
мендуется применять следующий состав: на 1 л физиологического раствора
добавляют 2 г трипсина и 1 г сернистого натрия. Для мацерации птиц и
рептилий физиологический раствор должен иметь концентрацию соли
0.75%. Подогретый до температуры 60—70° раствор мацерирует скелеты в те-
чение 20—30 мин. После отделения мягких частей кости скелета в теплой
воде очищают мягкими щетками от остатков разложившихся мышц.
Препараты пепсин и панкреатин применяются в таких же пропорциях,
но при температуре 40° или при более высокой пепсин не оказывает нуж-
ного действия.
Мацерация неорганическими препаратами. Неорганические препараты
действуют быстрее органических. Среди них можно отметить такие
сильнодействующие вещества, как едкий натр,
едкое кали, нашатырь и ряд других. При работе с ними не-
обходимо точно соблюдать дозировки и быть крайне осторожным, так как
они могут испортить скелетный материал. Работать с этими веществами
можно только в резиновых перчатках.
М а ц е р а ц и я скелета нашатырем (аммиаком).
В чистом виде нашатырь (NH4C1) для работы не применяется, так как он
вредно отражается на здоровье человека, поэтому применяют водный рас-
твор (1 1). Такой раствор называют нашатырной водой. Этот раствор раз-
мягчает мышцы и превращает жир в мыло, которое легко смывается теп-
лой водой. Мацерацию нашатырной водой можно проводить только в за-
204
крытых сосудах. Мацерацию мягких частей нашатырем хорошо проводить
на скелетах, которые будут оставлены на связках. Необходимо внима-
тельно следить за тем, чтобы не передержать скелет в растворе нашатыря.
Мацерация скелетов раствором едкого кали.
Мацерация едким кали (КОН) производится только при температуре
раствора 35—40°. Чтобы раствор не перегрелся, температуру необходимо
проверять термометром. Для поддержания нужной температуры можно
использовать двойную посуду типа водяной бани или подогреть раствор
электронагревателями. Чтобы не переварить скелет, следует проверять
кости, осторожно вынимая их длинным пинцетом и проверяя степень от-
деления мышц от костей. До обработки едким кали скелеты птиц необ-
ходимо обработать в растворе отжавели — водный раствор закиси хлори-
стого калия.
Отжавель приготовляют смешивая два раствора: Hal часть хлорной из-
вести добавляют 12 частей воды, затем растворяют одну часть поташа
(К2СО3) в четырех частях воды, отфильтровывают и разводят водой в про-
порции 1 1. В этом растворе кости отваривают.
Мелкие скелеты птиц до мацерации в растворе едкого кали отваривают
в содовом растворе. Скелеты молодых птиц отваривают только в чистой
воде. Варить следует на слабом огне до тех пор, пока мягкие части не отой-
дут от костей. Затем скелеты погружают в раствор едкого кали, концент-
рация которого зависит от размера скелета. Самый крепкий применяемый
раствор: 20 г едкого кали на 300 г 70 %-го спирта. Для более мелких ске-
летов применяют более слабый раствор: 10 г едкого кали на 300 г 70 %-го
спирта. Мацерация происходит при температуре 35—40°. После полного
отделения мышц скелет тщательно промывают горячей водой с растворен-
ным в ней мылом. Такая мацерация одновременно обезжиривает материал.
Мацерацией едким кали можно добиться хороших результатов при обра-
ботке старых долго хранившихся скелетов и отдельных костей. При ма-
церации скелетов молодых птиц хрящевые части и эпифизы костей пред-
варительно пропитываются несколько раз концентрированным форма-
лином. Вместо едкого кали для мацерации можно применять и едкий
натр (NaOH), который имеет те же свойства, но используется в более
низких концентрациях.
Мацерация антиформином. Мацерацию антиформином
применяют при срочной работе. Работать с антиформином удобно. Он не
издает запаха и не вреден для здоровья. При осторожной работе антифор-
мин не повреждает костной ткани.
Антиформин приготовляют из соды и едкого натра: 150 г соды раство-
ряют в 250 см3 воды, затем 100 г хлорной извести — в 750 см3 воды. Оба
раствора сливают вместе и тщательно перемешивают. Готовый1 раствор
отфильтровывают и добавляют в него 1250 г едкого натра. 15% - й рас-
твор этого состава и есть антиформин. .’-Раствор
хранят в темном и прохладном месте. Для мацерации антиформин приме-
няется только в 10%-м растворе на мягкой воде. Использованный раствор
антиформина фильтруется и после добавления небольшой порции свежего
антиформина вновь идет в работу. При мацерации используют теплый
раствор антиформина, в который и закладывают кости. Мацерация про-
исходит в течение 6—12 час. в зависимости от величины, способа консер-
вации и времени хранения скелета. Мягкие части мышц на костях при
мацерации антиформином превращаются в желеобразную массу, легко смы-
ваемую струей горячей воды. Если мацерация не дала нужных результа-
тов, ее можно повторить. По окончании мацерации кости должны пробыть
в горячей воде не менее суток. Антиформин хорошо применять для маце-
рации скелетов, фиксированных в формалине и спирте. Для этого их пред-
варительно вымачивают в теплой воде в течение 24—48 час., а затем пере-
205
кладывают для отбеливания в 3—5% - й раствор пере-
киси водорода (Н2О2) на 24 часа с подогревом
ц о 50°. Если их не обработать перекисью водорода, то после мацерации
в антиформине кости останутся темными. Долго пролежавшие в форма-
лине кости (свыше года) мацерации поддаются плохо, так как формалин
дубит костный мозг и жир.
Мацерация содой. Свежие скелеты птиц в течение 2—5 час.
вымачивают в воде, а затем погружают в теплый содовый раствор (20 г
соды на 1 л воды) и проваривают в течение 4—5 час. на медленном неболь-
шом огне до полного отделения мышц. Скелеты молодых птиц следует про-
варивать в менее концентрированном растворе (10 г соды на 1 л воды).
Для обработки материала, долго пробывшего в формалине, концентрация
содового раствора повышается вдвое.
Мацерация перекисью натрия. Перекисью натрия
(Na2O2) обрабатываются только очень мелкие и нежные скелеты птиц.
Предварительно они несколько часов вымачиваются в воде, а затем по-
гружаются в раствор (5 г перекиси натрия на 100 г воды), под действием
которого мышцы превращаются в желеобразную массу, легко смываемую
водой. •;
Концентрацию раствора необходимо регулировать соответственно раз-
мерам, длительности хранения, способу фиксации скелета. Для повышения
интенсивности мацерации раствор рекомендуется подогревать до темпе-
ратуры 25—35° в керамической или эмалированной посуде. При обработке
перекисью натрия производится и мацерация и отбелка костей.
Мацерация слабым раствором серной кислоты.
Приготовленный к мацерации черновой скелет закладывают в слабый
раствор серной кислоты H2SO4 — 1г серной кислоты удельного веса
1.84 на 10 г воды, через 8—10 дней мягкие ткани начнут отходить от
костей. После мацерации скелет промывают в проточной воде, а затем пе-
рекладывают в содовый раствор (1 г соды на 30 г воды). В таком растворе
скелет оставляют не более чем чем на 5—7 дней. Более длительное пребы-
вание скелета в растворе может привести к разрушению костей.
Обезжиривание костей
При хорошо проведенной любым химическим способом мацерации
большая часть жира и костного мозга из костей удаляется. Если в про-
цессе сушки скелета на отдельных костях появляются жировые пятна,
то такие кости необходимо дополнительно обезжирить парами бензина,
серного эфира или погружением в эти жидкости. Пары бензина и эфира
взрыво- и огнеопасны, поэтому работать с ними можно только в специаль-
ных аппаратах, которые, к сожалению, нашей промышленностью не вы-
пускаются. Обезжиривать кости приходится погружением их в эти ве-
щества, что безопаснее в противопожарном отношении, но намного до-
роже.
Обезжиривание бензином. Отдельные жирные кости или
целые скелеты, предварительно тщательно высушенные, погружают
в очищенный бензин. Сосуд с бензином должен быть установлен в таком
месте, где бы исключалось его возгорание. Для этой цели можно рекомен-
довать подвальные помещения или специальные погреба, где бы бензин
не подвергался воздействию прямых солнечных лучей. Сосуд должен
плотно накрываться крышкой. В большой вместительной бочке с бензи-
ном можно одновременно обезжиривать несколько скелетов. Чтобы не
перепутать кости этих скелетов, их хорошо связывают или же каждый
скелет отдельно зашивают в марлю. Окуночное обезжиривание сильно
зажиренных костей требует длительного времени (1—2 мес.). Если жир
206
не поддается обработке бензином, применяют обработку серным этиловым
эфиром.
Обезжиривание сероуглеродом. Сероуглерод (CS2)
представляет собой бесцветную жидкость с характерным неприятным
резким запахом. Он растворяет все жиры и многие смолы. Там, где обез-
жиривание бензином и серным эфиром не дает нужных результатов, при-
меняют сероуглерод. Для этого в посуду с сероуглеродом опускают скелет
или отдельные кости. Обезжиривание длится 2—3 недели.
Точка кипения сероуглерода 46°. Поэтому он испаряется при комнат-
ной температуре. Для избежания быстрого испарения сероуглерода в по-
суду доливают воду, которая тонкой пленкой покрывает поверхность
сероуглерода и препятствует его испарению.
Обезжиривание содой. Средней жирности скелеты опускают
в теплый 5—10%-й раствор соды (Na2CO3). Раствор кипятят и оставляют
в нем скелет на 24 часа. Вынутые кости проваривают в чистой воде. Обра-
зовавшиеся при взаимодействии жирных кислот с содой мыла хорошо
растворяются в горячей воде.
Отбелка костей
Естественная окраска костей светло-желтоватая. Поэтому при отбелке
не следует добиваться слишком большой белизны костей, так как при
высушивании они побелеют еще более. Наиболее удобным материалом
для отбелки являются раствор перекиси водорода (Н2О2) и отжавель.
Отбелка раствором перекиси водорода. Перекись
водорода приготовляют из 30 % -го пергидроля. Как перекись водорода,
так и пергидроль хранится только в темной посуде и только в темном
прохладном месте при температуре 12—15°. 3%-я перекись водорода
приготовляется следующим образом: на одну часть пергидроля добавляют
9 частей воды. В металлической посуде работа с перекисью и пергидро-
лем не производится. При холодной обработке костей можно пользо-
ваться стеклянной или деревянной посудой, при горячей обработке —
эмалированной. Для горячей отбелки применяют 2—5%-й раствор пере-
киси, который подогревают до температуры 32—35°. В раствор добавляют
0.5 г нашатырного спирта для активации побелочной реакции. Отбелку
костей следует вести только при ярком освещении. Во время работы кости
необходимо переворачивать для равномерной отбелки. Отбеленные кости
тщательно промываются теплой водой, а затем просушиваются.
Отбелка раствором отжавели. Приготовление рас-
твора было описано выше (см. раздел «Мацерация»). В отжавель опу-
скают кости на 1—2 дня. За это время они хорошо отбеливаются^ Необхо-
димо вести наблюдения, чтобы не перебелить материал и не разрушить
наружный слой кости.
МОНТИРОВКА СКЕЛЕТОВ
Существует четыре типа хранения скелетного материала: 1) монти-
ровка скелетов на связках, 2) монтировка скелетов на проволоке, 3) хра-
нение скелетов в разобранном виде, 4) хранение хрящевых скелетов
в спирте.
Первые два из указанных способов предназначаются главным образом
для экспозиции в музеях. Разборные скелеты и хранящиеся в спирте
используются чаще для научных целей.
Монтировка на связках или на проволоке производится только
со скелетами взрослых особей (табл. XIXA). Хрящевые скелеты для монти-
ровок применяют крайне редко. Это вызвано тем, что они не прочны,
207
легко деформируются и при длительной экспозиции быстро темнеют.
Хрящевые скелеты зародышей и молодых особей с еще не вполне сформи-
ровавшимися костями обычно монтируют на связках и сохраняют в виде
мокрых препаратов в 70%-м спирте или очищенном глицерине. Скелеты и
кости взрослых животных сохраняют только сухим способом.
Правильная, анатомически грамотная монтировка скелетов имеет
большое значение, особенно при экспозиции в музее и демонстрации
па лекциях. Поэтому знание анатомии и биомеханики различных движе-
ний птиц (бег, полет, плаванье) совершенно необходимо таксидермисту.
Особенно важно хорошо ориентироваться в правильной постановке ног,
крыльев, а также шейной части птицы. Скелет ставится в биологически
оправданной динамической позе, учитывающей основные биологические
особенности вида с присущим только ему характерным поставом шеи,
ног и крыльев. Скелет должен не только гармонировать с окружающими
его экспонатами, но в то же время и обращать на себя внимание зрителей.
Чтобы скелеты были мало похожи друг на друга и не утомляли зрителя
однообразной статичностью поз, необходимо разнообразить позы. В позе
скелета подчеркиваются биомеханические особенности движения (бег
страуса, * лазанье по дереву дятла, гребные движения водоплавающих
птиц).
Для уточнения динамики и пластики скелета применяют рентгеноско-
пию живой птицы с последующим фотографированием. Это необходимо
как для постановки скелетов для специальных научных работ, так и
для музейной экспозиции. Для рентгеноскопии можно использовать как
живых, так и мертвых птиц. Однако на живых птицах она дает лучшие
результаты, так как на мертвых невозможно определить правильное рас-
положение костей скелета при движениях. Такие сложные методы иссле-
дования скелета доступны только крупным научным учреждениям. Для
обычной монтировки можно пользоваться рисунками или фотографиями
птиц с натуры, причем предпочтение следует отдавать изображениям
животного в профиль. На рисунках можно вычерчивать топографию
скелета, используя анатомический атлас; это облегчит дальнейшую мон-
тировку.
Приготовление разборного скелета
Если скелет предполагается сделать разборным (табл. XIX, Б), то его еще
до начала мацерации расчленяют на отдельные части, которые и обрабаты-
ваются в отдельных марлевых мешочках (крылья, ноги, череп). Ребра
грудной клетки перевязывают нитками или тонким шпагатом, чтобы при
мацерации кости не распались. В спинномозговой канал вставляют нике-
левую проволоку, препятствующую распадению позвонков, и только
в таком виде проводят мацерацию. Кости разборного скелета, как и
обычно, обезжириваются и отбеливаются. Только хорошо высушенные
кости могут быть сданы в хранилище, где у крупных птиц на каждой
кости ставятся номер скелета и сокращенное название кости, а у мелких
расчленяют скелет только на несколько частей, оставляя кости на связ-
ках.
Для хранения разборного скелета или отдельных костей применяют
специальные картонные коробки, соответствующие по своим размерам
величине отдельных частей скелета (ног, крыльев, грудной клетки, че-
репа) (табл. Х1ХБ). Отдельные коробки с частями скелета и этикеткой
(см. стр. 9) вкладывают в большую коробку с номером, под которым
зарегистрирован в коллекции этот скелет. На каждой малой коробке
крепится специальная этикетка, в которой указывается название кости,
пли оно пишется прямо на кости, если ее размеры позволяют, с указа-
нием — «правая», «левая». На каждой кости тушью надписывается номер
208
скелета. К самым мелким костям номер, написанный на плотной бумаге,
привязывают ниткой. В этикетке на общей коробке указывается вид
животного, пол, возраст, а также комплектность скелета. Иногда приме-
няют для4 хранения разборных скелетов специальные подносы или лотки
с разгороженными отсеками, в которые и укладывают отдельные части
скелета. Такие подносы громоздки и неудобны для хранения, но зато очень
хороши для просмотра скелетного материала. Коробки и подносы с кос-
тями хранят в плотно закрытых шкафах, они занимают немного места и
не требуют специального ухода (так как не подвержены нападению вреди-
телей). Подносы с отсеками абсолютно необходимы, потому что при
научной работе, когда исследуется одновременно большое количество
скелетов одного вида животных, кости очень легко перепутать и поме-
стить в другой скелет.
Монтировка птичьих скелетов без связок
Подготовительные работы. После мацерации расчле-
ненный скелет представляет собой набор костей, расположенных безо вся-
кой системы и порядка. Для определения размеров и позы скелета круп-
ных птиц можно прибегнуть к простому, но удобному методу — монтажу
костей скелета на песке (рис. 41). Для этого изготовляется большой ящик
с достаточно высокими бортами, размером превышающий предполагае-
мый размер скелета птицы. В ящик насыпают сухой крупносеяный песок,
выравнивают его и на поверхности песка выкладывают все кости скелета
одной стороны. Сначала выкладывают позвонки согласно задуманной
позе птицы и рабочему чертежу. Образованный ими позвоночный столб
разделяется на три отдела. Между подвижным шейным и хвостовым от-
делами располагается нераздельный туловищный отдел, состоящий из
тесно спаянных друг с другом позвонков. У скелета птицы отсутствует
подвижный поясничный отдел, хорошо развитый у млекопитающих. По-
этому при раскладке костей скелета птицы на песке изгиб позвоночника
осуществляется за счет подвижных позвонков шеи и хвоста. Обязатель-
ным условием правильной позы скелета является монтировка на песке
всех частей скелета, правильная установка черепа. В последнюю очередь
выкладывают кости ног и крыльев. Кости крыльев привязываются к ребрам
при помощи тонкой бечевки или шпагата. Если скелет птицы нужно поста-
вить с развернутыми крыльями, то их выкладывают на песке отдельно от
остального скелета. На песке, таким образом, выкладывается .полностью
одна половина скелета. Это позволяет легко и просто определить размеры
скелета, выявить его позу, а также определить высоту стоек под скелет.
При монтаже скелетов крупных птиц редко приходится применять две
стойки, обычно ограничиваются одной.
Для монтировки скелетов необходимо иметь различный инструмент.
Пользуются набором слесарных и столярных инструментов. Кроме этого,
необходимо иметь электродрель, зубную электробормашину tc ножным
включением и с набором фрез, набор сверл разного диаметра, острые ку-
сачки, плоскогубцы и достаточный запас стандартного размера болтов
с гайками и шайбами.
До начала монтажа костей необходимо изготовить достаточное^коли-
чество проволочных петель или узлов, необходимых для крепления^ребер
к позвонкам. Для этой цели используют мягкую медную проволоку, кото-
рую скручивают круглогубцами в узлы, предназначенные для скрепле-
ния костей (рис. 78, Л).
Заранее приготовляется деревянный постамент для укрепления на нем
готового скелета. Постамент изготовляют из сухих досок. Форма его
должна быть выдержана в стиле, принятом в данном музее. Одновременно
14 М, А. Заславский
209
A
Рис. 78. Монтаж скелета на проволоке.
А — проволочные узлы и накручивание пружинки; Б — постамент и опора под скелет; В — уста-
новка лопатки скелета на пружину; Г — сборка позвоночника; Д — укрепление позвонков на
стержне; Е — установка позвоночника на опору; Ж — крепление ребра; S — крепление грудины:
И — оплетка ребер; К — укрепление суставов; Л — укрепление голени; М — укрепление костей
пальцев на подставке.
с изготовлением постамента делают и подпорку под скелет (рис. 78, Б).
Она изготовляется из куска прочного железа. Длина подпоры опреде-
ляется длиной ног и зависит также от позы скелета (бег, шаг). Обычно
для среднего скелета птицы используют одну подпору, которая изогнутой
частью крепится к первому грудному позвонку, поддерживая грудную
часть скелета. В области таза подпору изгибают под прямым углом к по-
стаменту. К подпоре скелет крепится при помощи металлических обод-
ков, которые укрепляют его в области таза и в месте расположения
третьего грудного позвонка. Ободком обжимают позвонок и подпору,
а затем стягивают ободок болтом с гайкой. Окраска постамента и подпоры
должна быть одинаковой и не бросаться в глаза. Чем скромнее окраска,
тем более выигрышным будет сам скелет. Для монтажа необходимо иметь
в достаточном количестве медную проволоку разного диаметра. Можно
использовать также и оцинкованную или в крайнем случае отожженную
железную проволоку.
Очень важно иметь в достаточном количестве приготовленные из
стальной или медной проволоки пружинки для укрепления на лопатках,
ребрах и т. д. Пружинки изготовляются следующим образом: в тиски
зажимают одновременно конец стержня, на который будет накручиваться
проволока, и один конец накручиваемой проволоки. Противоположный
конец проволоки зажимают плоскогубцами и плотно обкручивают стер-
жень ровными, плотно прилегающими друг к другу витками проволоки.
При этом необходимо помнить, что диаметр пружинки зависит от толщины
как стержня, так и самой проволоки. Поэтому изготовляя пружинку
необходимо так подбирать стержни и проволоку, чтобы они соответство-
вали размеру кости, к которой будет крепиться пружинка (рис. 78, В).
Для склейки костей скелета приходится пользоваться различными
клеями, но лучше применять не поддающиеся растворению водой бесцвет-
ные синтетические клеи: № 88, разные марки БФ и т. д.
При монтаже крупного скелета птицы (страуса), предназначенного
для экспозиции открыто вне витрины, кости его следует предварительно
обработать с помощью пульверизатора синтетическим, прозрачным, бес-
цветным лаком. Это предотвратит проникновение пыли в поры костей.
Монтировка скелета. При сборке скелета прежде всего устанавливают
позвоночный столб. Для этого в спинномозговой канал во всю его длину
вводят оцинкованную проволоку или железный стержень, окрашенный
нитролаками. Диаметр проволоки или стержня должен соответствовать
диаметру спинномозгового канала самого мелкого из позвонков. Длина
проволоки должна быть равной длине позвоночника плюс запас на укреп-
ление черепа. Для плотного закрепления проволоки в спинномозговом
канале позвоночника один из ее концов затачивают или сплющирают. Это
позволяет плотно укрепить конец проволоки в хвостовом отделе скелета.
Чтобы позвоночник был неподвижен, позвонки должны быть плотно
пригнаны к проволоке. Поэтому при нанизывании позвонка на стержень
пли проволоку в его канал необходимо подбивать деревянные клинышки
(рис. 78, Г, Д). По окончании монтажа позвоночника его необходимо
поставить на заранее подготовленную опору и в дальнейшем монтировать
уже на весу (рис. 78, Е). Это гораздо удобнее, чем монтировка его на столе.
Подпора должна быть прикреплена к постаменту двумя гайками, накручи-
ваемыми на резьбу с нижней стороны стержня.
Уточнение места прикрепления ребер производится следующим обра-
зом: каждое ребро прикладывается к позвонку и карандашом наносят
место будущего отверстия как на поперечном отростке позвонка, так и
на головке ребра. У очень крупных птиц отверстие на костях просверли-
вают сверлом, закрепленным в дрели, у более мелких — фрезами борма-
шины. Работать бормашиной с ножным управлением чрезвычайно удобно,
14*
211
так как руки при этом свободны. Отверстие высверливают по диаметру
проволоки. Ребра к позвоночнику крепятся проволочными петлями или
узлами (рис. 78, Ж). Для правильной и симметричной установки ребер
их сплетают тонкой медной проволокой (рис. 78, И). Оплетать начинают
от первого ребра, на котором проволока крепится, и заканчивают у послед-
него ребра, прикрепляя свободный конец к тазовым костям или к предта-
зовому позвонку. Если грудина в процессе мацерации не отделилась и
осталась на связках, то ее лишь дополнительно укрепляют к ребрам
пружинками (рис. 78, 3).
Лопатки должны быть установлены на грудной клетке на некотором
расстоянии от ребер. Это достигается с помощью пружинок, прикрепляе-
мых с нижней стороны лопатки (рис. 78, В).
Для укрепления суставов ног и крыльев применяют металлические
шпильки, которые вставляют в отверстия, просверленные в суставах
(рис. 78, 7Г). У очень крупных птиц в голень врезается металлическая
пластинка с отверстиями для крепления в кости (рис. 78, Л). Противо-
положная сторона пластины врезается в суставную головку цевки, где
она закрепляется металлическими шпильками. Благодаря такому приспо-
соблению .конечность имеет некоторую подвижность, необходимую для
установка ноги в правильной позе. Фаланги пальцев у крупных птиц
крепятсяiк подставке скобками (рис. 78, М). Можно прибивать фаланги
также и мелкими гвоздиками, вставляемыми в заранее просверленные
отверстия.
В затылочное отверстие черепа плотно вставляют кусок пробки.
В центре пробки протыкают отверстие для прохождения проволоки,
соединяющей его с позвоночником. Чтобы череп плотно сел на свое место
и не соскакивал, проволоку необходимо изогнуть под углом 45°
(рис. 79, Ж. табл. XIX).
Комбинированная монтировка скелета на связках и на проволоке
При монтировке скелета птиц среднего размера можно применить
комбинированную методику сборки, заключающуюся в частичном исполь-
зовании естественного крепления частей скелета на связках с крепле-
нием отдельных узлов на проволоке. Такой способ монтажа облегчает и
упрощает сборку. При этом методе скелет птицы необходимо предвари-
тельно хорошо размочить в воде в течение 1—2 суток и только после
достижения полной эластичности в связках и подвижности костей в су-
ставах можно приступить к сборке.
Вначале в спинномозговой канал вставляют мягкую медную или
оцинкованную проволоку, которую плотно закрепляют в хвостовой части
скелета (см. стр. 211, рис. 78, Д, Е). Чтобы позвонки плотнее сидели на
проволоке, рекомендуется предварительно обернуть ее плотными слоями
пакли или кудели, на которые и насаживаются позвонки. Позвоночнику
придают нужную кривизну, сверяясь при этом с рисунком или фотогра-
фией, которые при монтаже всегда должны находиться под рукой. Лучшие
результаты дает консультация по рентгенофотографии скелета, но такие
фотографии бывают очень редки и труднодоступны.
Деревянную подставку и металлическую подпору под скелет подго-
тавливают заранее. Диаметр проволоки, идущей на подпору, зависит от
величины и веса скелета. Опорную проволоку изгибают согласно кри-
визне позвоночника. Один из ее концов, на который будет крепиться позво-
ночный столб, если толщина ее достаточна, распиливают по центру на
глубину до 2—4 см и распиленные части осторожно отводят в стороны
(рис. 79, 4). Получается подобие ухвата, развилки которого выгибают
по форме позвонков плоскогубцами. Для удобства поддержки позвоноч-
212
ника развилку изгибают под углом
45°. Нижний конец подпоры встав-
ляют в отверстие, просверленное в
подставке, и с обратной стороны
ее загибают и крепко прибивают
гвоздями к днищу. При поста-
новке громоздких скелетов, осо-
бенно длинноногих птиц, нижний
конец металлической опоры лер-
кой нарезают под гайку и укре-
пляют в подставке гайками с
применением контргаек (рис. 79,
Б). Полный монтаж скелета удоб-
нее производить на подпоре, уже
укрепленной на подставке (рис.
79, В).
Грудная клетка, укрепленная
на позвоночнике проволокой, ус-
танавливается и крепится на опо-
ре таким образом, чтобы не ме-
шать вилке подпоры проходить к
первому грудному позвонку и плот-
но укреплять весь позвоночник
на опоре (рис. 78). Только в
области таза подпора должна от-
ходить от позвоночника и быть
изогнутой под прямым углом к
подставке. Для более прочного
укрепления позвоночника к опоре
его в 2—3 местах крепко привя-
зывают к ней тонкой медной про-
волокой. Если монтаж скелета за-
тягивается и связки могут пере-
сохнуть, его необходимо предох-
ранить от высыхания, прикрывая
его полиэтиленовой пленкой или
регулярно смачивая 3%-ой кар-
боловой кислотой.
Отдельные части скелета (нога,
крыло) прикрепляются к нему
проволочными шпильками или
петлями. Для монтировки суста-
вов можно использовать прово-
лочные узлы. При креплении бед-
ренной кости к тазу ее головку
просверливают насквозь и через
отверстие пропускают проволоч-
ный узел, который и закрепляют
в вертлужной впадине таза, пред-
Рис. 79. Сборка комбинированного ске-
лета.
А — приготовление опоры; Б — укрепление
опоры на подставке; В — укрепление осевого
скелета на опоре; Г — установка скелета но-
ги и прикрепление ее к таву; Д — укрепле-
ние скелета крыла; Е — установка челюсти;
Ж — установка черепа.
213
варительно просверлив там достаточное по диаметру отверстие. Если
вертлужная впадина не имеет дна, головки бедренных костей крепятся на
одной проволочной шпильке, проходящей через таз насквозь (рис. 79, Г).
Фаланги пальцев устанавливаются на подставке и крепятся к ней метал-
лическими скобками (рис. 78, М).
Крыловые кости, оставленные на связках, к остальному скелету кре-
пятся только в 2—3 местах. В головке плечевой кости просверливают
сквозное отверстие и шпилькой крепят ее к суставной поверхности лопатки.
Плечо и кисть подвязывают проволокой, чтобы они непосредственно не
примыкали к ребрам грудной клетки (рис. 79, Д). При монтаже костей,
которые не должны соприкасаться с грудной клеткой (лопатка, грудина),
их прикрепляют при помощи надетых на крепежную шпильку пружинок
из мягкой проволоки. Пружинки устанавливаются также при монтаже
нижней челюсти. Это позволяет раздвигать клюв птицы. Пружинки
крепятся с обеих сторон черепа в челюстных суставах. Одним концом
ее крепят к скуловой кости, другим — к просверленному отверстию ниж-
ней челюсти (рис. 79, Е).
Череп.монтируют на пробке, как об этом было сказано выше. Если же
череп прик-реплен к позвоночнику связками, его просто укрепляют на
проволоке^ проходящей через позвоночник, и в таком виде оставляют,
предварительно подвязав его нитками для придания правильного положе-
ния.
В таком виде скелету дают хорошо высохнуть.
Монтаж скелета на связках
Это наиболее простой и удобный способ монтировки и хранения ске-
летов мелких и частично средних птиц. При этом способе не прибегают
А — установка мокрого скелета на опору; Б — подвязка нитками частей скелета.
к добавочным креплениям проволокой (табл. XIXA). Как и при комбини-
рованной монтировке, работу производят только с сырым скелетом, еще
сохраняющим подвижность. Такой скелет следует сохранять после маце-
рации в растворе спирта с водой (на 10 частей воды 1 часть 96% -го
214
спирта). По сырому скелету легко подогнать кусок проволоки для уста-
новки его в спинномозговом канале позвоночника. Одновременно подго-
товляют проволочную подпору, соответствующую высоте скелета, и дере-
вянную подставку. Конец подпоры, на котором будет монтироваться
скелет, выгибают под прямым углом к позвоночнику. Другой противопо-
ложный конец укрепляют к деревянной подставке, предварительно
проделав в центре ее отверстие.
Только после подготовительных работ скелет вынимают из раствора,
дают ему обтечь и после этого приступают к монтажу. Выйную связку 1
подрезают сверху и несколько отгибают череп вниз. Через образовав-
шееся отверстие в спинномозговой канал вводят проволоку, плотно за-
крепляя ее в хвостовой части скелета. Затем устанавливают на свое
место череп. После этого скелет закрепляют на проволочную подпору,
укрепляя его в области грудных позвонков на вилке подпоры (рис. 80).
При необходимости подпору дополнительно привязывают к позвоночнику
в нескольких местах тонкой медной проволокой. Всю остальную монти-
ровку проводят с помощью ниток: подвязывают крыловые кости к грудной
клетке, перевязывают ребра, расправляют их и т. д. Фаланги пальцев
с боков крепят к подставке временно с помощью канцелярских булавок.
Иногда для укрепления костей скелета применяют картонные бандажи
и подпорки. В таком виде скелет должен быть хорошо высушен. После
высыхания с него снимают все временные бандажи и нитки. Скелет готов
для экспозиции (табл. XIXA).
Совершенно невозможно рассказать о всех способах монтировки раз-
личных скелетов птиц. Обычно при достаточно большом навыке мастер
самостоятельно решает вопрос о выборе метода монтировки, зачастую
вводя ряд изменений и добавлений в зависимости от качества скелета и
конкретных условий работы. Только большая изобретательность и худо-
жественное чутье таксидермиста дают возможность придать скелету дина-
мичность и техническое совершенство.
1 Выйная связка — крепкая пластина из эластической ткани, тянущаяся от ости-
стых отростков шейных позвонков к черепу.
215
Глава VI
МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО
ДЕЗИНСЕКЦИЯ СЫРЫХ СКЕЛЕТОВ, ШКУРОК И ЧУЧЕЛ ПТИЦ
Готовые, набитые, коллекционные тушки, привезенные из экспеди-
ций, соленые шкурки и сырые скелеты, не прошедшие обработки, а также
чучела должны пройти специальную дезинсекцию, чтобы не допустить
проникновения в коллекционные фонды насекомых-вредителей. Прежде
всего это касается широко известного вредителя — бабочки-моли и очень
вредного и опасного жука-кожееда. Эти наиболее опасные вредители
легко проникают в коллекции и могут их полностью уничтожить, если не
принять серьезных мер.
Сырые скелеты, поступившие из экспедиции, необходимо срочно
обработать в дезинсекционной камере отдельно от остальной коллекции,
так как зачастую они бывают сильно заражены жуком-кожеедом и тре-
буют неоднократной дезобработки. Обработка скелетного сырого мате-
риала ничем не отличается от обычной фумигации остальной коллекции.
Дезинсекционный сундук. Набитые шкурки и готовые
чучела птиц обрабатывают в специальных дезинсеционных сундуках илп
в дезинсекционной камере стационарного типа в зависимости от величины
и количества подлежащего обработке материала. Если это коллекцион-
ные тушки, то более рационально обрабатывать их, не извлекая из раскры-
тых коллекционных коробок, в дезинсекционных сундуках. При этом
способе затрачивается меньше дезинсекционных средств. При обработке
чучел крупных птиц в стационарной дезинсекционной камере затравли-
вается все помещение. Для экономии дезинсекционных средств затравку
отдельных крупных чучел можно производить в специально изготовлен-
ных на каждое отдельное чучело ящиках. В музейных условиях часто
затравливание непосредственно производят в музейных витринах, превра-
щая их таким образом временно в дезинсекционные камеры. Однако
в таком случае необходимо герметизировать витрины, т. е. заклеить все
щели и трещины на стекле.
Стационарная камера. Для стационарных дезинсекцион-
ных камер очень удобно приспособить небольшие помещения без окон
(рис. 87). Для этого в помещении устанавливают мощную вытяжную вен-
тиляционную систему. Если в помещении имеются окна, их закладывают
кирпичом и заштукатуривают. Желательно также произвести изоляцию
стен листами прессованного торфа или сухой штукатурки. Пол необхо-
димо забетонировать. Двери в камере делаются двойными с резино-
вой прокладкой. Они должны плотно входить в пазы, не образуя
щелей.
Фумиганты. При производстве дезинсекции применяются газо-
образные яды общего действия (фумиганты). Фумиганты являются унп-
216
версальной группой ядов, применяемых для обработки зараженных
научно-коллекционных материалов (шкурок, тушек, скелетов, энтомоло-
гических коллекций, чучел птиц и млекопитающих). К таким ядам отно-
сятся дихлорэтан, четыреххлористый углерод, бромистый этил. Они
обладают сходными физико-химическими свойствами, механизмом дей-
ствия и способом применения. Эти яды при обычной температуре (16—
18°) находятся в жидком состоянии, но для дезинсекции они употреб-
ляются в виде паров или газов. Фумиганты должны легко и быстро испа-
ряться, глубоко проникать в толщу пера и складки на шкурке и другие
малодоступные для контактных ядов места, а также легко удаляться не
окончании обработки простым проветриванием. При этом очень важно,
чтобы пары яда не изменяли окраску перьевого покрова и не влияли на
товарные качества мездры.
Газообразные яды, проникая в тело насекомого через наружные по-
кровы и дыхательные пути, вызывают его гибель от удушья или пораже-
ния нервной системы. Фумиганты способны поражать насекомых на
всех стадиях цикла развития. Успех обработки зависит от поддержания
достаточно высокой концентрации яда в течение определенного времени.
Время экспозиции полностью зависит от концентрации яда, температур-
ного режима камеры, а также от способа применения инсектицида и
характера обрабатываемого материала. После производства дезинсекции
камера тщательно проветривается (Загуляев, 1958).
Дихлорэтан, или хлористый этилен. Бесцветная прозрачная жидкость
с запахом хлороформа, желтеющая со временем. Пары дихлорэтана остав-
ляют во рту сладковатый привкус. Удельный вес — 1.25. Температура
кипения 83.7°. Пары тяжелее воздуха в 3.5 раза. Загорается с трудом.
Горит коптящим пламенем. Точка воспламенения и взрыва 180°. Дихлор-
этан хорошо растворяется в спирте, маслах, эфире и многих других орга-
нических соединениях. Хорошо растворяет резину, асфальт, органиче-
ское стекло. Дихлорэтан не коррозирует металл, не портит цвет пера. На
свету разлагается с выделением небольшого количества соляной кислоты.
По своему действию на живой организм дихлорэтан относится к нарко-
тическим веществам. Допустимая для человека концентрация 50 мл на
1 м3. При отравлении парами дихлорэтана чувствуется стеснение в груди,
тошнота, боли в области сердца, горечь во рту, головная боль, общая
слабость, головокружение и сонливость. При появлении этих признаков
необходимо срочно выйти из отравленной зоны. Пострадавшему нужна
предоставить полный покой, а также оказать медицинскую помощь по
показателям (применение болеутоляющих средств, согревание всего тела
и т. д.). Все работы с дихлорэтаном необходимо проводить в противогазе.
После 20—30 мин. пребывания в противогазе в дезинсекционной камере
с большой концентрацией паров дихлорэтана ощущается жжени^ на теле,
особенно в наиболее нежных, легко потеющих местах. При этой необхо-
димо обязательно выйти из зараженной зоны на некоторое время.
Необходимо также соблюдение противопожарных мер. Хранится и
транспортируется дихлорэтан в плотно закрывающихся бочках или
в стеклянной таре. Для дезинсекции норма расхода дихлорэтана при
обработке в дезинсекционной камере одиночных крупных чучел 300 г
на 1 м3 помещения, при большом количестве чучел и коробок со шкур-
ками — 300—800 г на 1 м3. Экспозиция при температуре 20° 3—5 суток,
при 25° — 2—3 суток. С повышением температуры время экспозиции
уменьшается и наоборот. После проведения фумигации необходимо про-
ветрить помещение в течение 1—2 суток. Дезинсекция в герметически
закрытых камерах при температуре 25° снижает расход дихлорэтана до
300 г на 1 м3 при экспозиции в одни сутки. Обрабатываемый материал
должен быть рассредоточен в камере.
21Г
Часто для дезинсекции используют менее огнеопасную смесь дихлор-
этана и четыреххлористого углерода. Смесь готовят из расчета 70 частей
дихлорэтана и 30 частей четыреххлористого углерода. Норма расхода
смеси 500—800 г на 1 м3 в зависимости от температуры помещения.
Бромистый этил (этплбромит, бромэтан). Бесцветная, слегка желто-
ватая, прозрачная жидкость с характерным запахом хлороформа. Удель-
ный вес — 1.43. Кипит при температуре 38°. Пары бромистого этила
в 3.5 раза тяжелее воздуха. Не горит, не взрывается, поэтому при работе
с ним не требуется соблюдения противопожарных мер. В воде растворяется
очень плохо. Хорошо растворяется во многих органических веществах и
сам является хорошим растворителем. В газообразном состоянии броми-
стый этил легко и быстро проникает в складки шкур, плотное перо птичьих
чучел. Благодаря быстрой испаряемости при довольно низких температу-
рах (12—14°) его можно применять в неотапливаемых или плохо отапли-
ваемых помещениях. Норма расхода 400—500 г на 1 м3.
По ядовитости бромистый этил превосходит дихлорэтан. Работа в ка-
мере должна проводиться только в противогазе. При отравлении парами
бромистого этила пораженного необходимо вывести на свежий воздух и
создать е*цу полный покой.
Бромистый этил хранят и перевозят в прочных металлических бочках.
Объем жидкости в бочке не должен превышать 90% фактической емкости
тары. Возможно применение смеси бромистого этила с дихлорэтаном при
соотношении 1	3.
Для дезинсекции единичных чучел крупных птиц в стационарной
камере или в специально приготовленных ящиках на 1 м3 объема берут
50 г бромистого этила и 150 г дихлорэтана. Для обработки шкур или сло-
женных в штабеля коллекционных ящиков с шкурками норму смеси
увеличивают в 2—2.5 раза.
Четыреххлористый углерод. Тяжелая бесцветная жидкость, темпера-
тура кипения 76.5°. Употребляется для газации небольших объектов
камерным способом. При обработке коллекционных материалов на 1 м3
берут 150—200 г четыреххлористого углерода. Последнее время приме-
няют смесь одной части четыреххлористого углерода с 3 частями этилен-
хлорида. Обработка этой смесью производится камерным способом при
нормах расхода 100—150 г на 1 м3.
Парадихлорбензол. Белый кристаллический порошок с приятным
ароматным запахом. Удельный вес — 1.27. Точка кипения 174°. Не горит
и химически неактивен. В воде не растворим, но хорошо растворяется
в органических соединениях. Пары парадихлорбензола в 5.1 раза тяжелее
воздуха. В умеренных количествах для человека пары безвредны, но
ядовиты для насекомых.
Пораженные объекты обсыпаются порошком из расчета 20—80 г на
1 м3. Парадихлорбензол используется также и в камерах при возгонке его
на водяной бане. Особенно удобен для профилактических целей при сборе
и пересылке материала в экспедиционных условиях, а также для заклады-
вания в коллекционные ящики вместо применения нафталина.
Методика производства фумигации
При производстве дезинсекции в специальных сундуках материал
укладывается в них таким образом, чтобы между шкурами, чучелами
оставалось достаточно места для проникновения паров фумигантов. При
плотном укладывании научного материала в сундуки пары яда не смогут
проникнуть в плотное перо и газация материала не будет проведена пол-
ностью. По окончанию укладки сундук плотно закрывают крышкой и
лишь тогда через специальное отверстие в крышке жидкий яд заливается
218
в противень, находящийся под крышкой сундука. Ввиду того что пары
фумигантов в несколько раз тяжелее воздуха, они, естественно, будут
опускаться вниз и проникнут во все труднодоступные места шкурок и чу-
чел (рис. 81).
Экспозиция газации зависит от применяемого яда, его токсичности и
температуры воздуха помещения. Чем выше температура воздуха дезип-
Рис. 81. Дезинсекционный сундук и схема действия фумигантов.
секционной камеры, тем меньше должна быть экспозиция. После проведе-
ния дезинсекции необходимо произвести проветривание помещения в те-
чение 1—2 суток и только тогда извлечь из открытых сундуков]материал.
При дезобработке в стационарной камере прежде всего производят
правильную закладку материала. Затем в жестяные противни, установ-
ят
ленные выше обрабатываемого материала, заливают яд. Все работы,
связанные с заливкой яда, производятся только в противогазе.
При производстве профилактической дезинсекции непосредственно
в музейной витрине жидкие и ядовитые вещества наливают в противни,
которые устанавливают под потолком витрины на полках. В новых му-
зейных витринах можно предусмотреть специальное устройство для
заливки, расположенное под потолком. Это противень, в который через
потолок витрины опущена тонкая трубка с завинчивающейся крышкой,
закрепленная в потолке. Через нее и наливают фумигант. Такое устрой-
ство позволяет производить дезинсекцию, пе открывая витрин
(рис. 82, 3).
При частых и длительных обработках музейных объектов дихлорэта-
ном, четыреххлористым углеродом и другими веществами на перьях чу-
чел появляется масляный налет. Поэтому профилактическую дезинсек-
цию музейных экспонатов рекомендуется производить парами парадихлор-
бензола, не дающими маслянистых испарений.
При отсутствии вышеперечисленных фумигантов можно затравливать
витрицр музея парами формалина, используя для этого 40%-й раствор.
Его ставят в широкогорлой стеклянной посуде на пол витрины, так как
пары фррмалина легче воздуха. Дезинсекция парами формалина удобна
только 1как мера профилактическая. При заражении коллекции коже-
едами, молью рациональнее и эффективнее произвести полную дезинсек-
цию витрины дихлорэтаном или четыреххлористым углеродом.
ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИОННОГО ЗАЛА ОТДЕЛА ПРИРОДЫ
В ЕСТЕСТВЕННЫХ И КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЯХ
Следует остановиться па некоторых вопросах музейной техники экспо-
зиции, имеющей прямое отношение к демонстрации экспонатов — чучел,
скелетов, препаратов.
Музейное здание Зачастую при строительстве музейного здания не
учитывают специфику биологической экспозиции, выстраивая небольшие
помещения для отдела природы с неудобными узкими проходными залами,
в которых практически трудно развернуть полноценную интересную
выставку (г. Нальчик, краеведческий музей).
Отдел природы краеведческих музеев, как правило, располагается на
первом этаже здания, залы его, предназначенные для демонстрации на-
турного материала, должны быть достаточно просторными для создания
больших зоогеографических диорам, биологических групп с животными
и натуральными растениями.
Демонстрация одного лишь систематического материала в виде отдель-
ных чучел (как это часто практикуется во многих музеях), различных
препаратов и скелетов, помещенных в пристенные витрины, а также раз-
личных стендов с плоским графическим материалом в виде диаграмм, пла-
катов малодоходчивы. Такая экспозиция обедняет музей.
Только в широком комплексе показа можно добиться интересной и
убедительной экспозиции; не последнее место в ней будут занимать яркие
и интересные диорамы и биологические группы.
Для лучшего сохранения экспозиционного материала рекомендуется
музейное здание строить без окон. Солнечные лучи, проникая через
окна, обесцвечивают чучела, портят диорамы, биологические группы,
через окна попадают также насекомые и пыль. Солнечные лучи, прогревая
помещения (в летнее время особенно на юге), повышают температуру,
чем способствуют усыханию экспонатов и их разрушению. Современ-
ные здания, предназначенные под музейную экспозицию, не имеют окон
в выставочных помещениях и хранилищах.
и
220
Освещение. Экспозиция освещается лампами дневного света, эконо-
мичными при эксплуатации. Светильники с лампами устанавливают как
на стенах выставочного помещения, так и в каждой витрине отдельно.
Лучше их помещать за карнизом, за бортом витрины, т. е. скрытыми
(рис. 82, Л). Такое размещение удобно, не мешает осмотру экспонатов,
свет ровно рассеивается по всей экспозиционной площади. Чем менее за-
метен источник света, тем лучше выглядит экспозиция. При строительстве
музейного здания необходимо учитывать высоту стен зал, исходя из тех
объектов, которые предполагаются к экспонированию. Высокие арочные
стены не удобны для экспозиции отдела природы, а также при монтаже
материалов: высоко расположенные экспонаты малодоступны для осмотра.
Наиболее целесообразная высота повещения — 3.8—4.5 м. Большое
значение имеет правильная квадратная или прямоугольная форма поме-
щения, удобная для расположения выставочного материала. При плани-
ровке проходных зал двери лучше не устанавливать, в этом случае залы
будут смежными и более удобными для осмотра.
Площадь выставочных зал отдела природы может колебаться в преде-
лах 150—250 м2. При меньшей площади трудно правильно с учетом необ-
ходимой последовательности распределить нужный материал.
Рассчитывая на большую посещаемость музея, необходимо пол обли-
цевать керамической плиткой, гарантирующей долговечность и простоту
уборки (по сравнению с полом, выстланным паркетом). Наиболее рацио-
нально стены экспозиционной части музея окрашивать масляными крас-
ками в нейтральные светлые тона, удобные для размещения на них стен-
дов, используя стены как дополнительные экспозиционные площади.
Очень важно снабдить музейные помещения розетками для подключения
к электрической сети необходимого электроинструмента при работах
з залах музея. Наиболее удобно электроарматуру монтировать в стенах,
не портя внешнего вида стен.
Температура и влажность. Музейные здания часто страдают слишком
сухим воздухом выставочных зал, что не совсем удобно для сохранения
ценных и интересных материалов. Слишком сухой воздух пагубно дей-
ствует на состояние коллекции, пересушивает ее, деформирует нежные
части чучел птиц, насекомых и пр. Пересушенная кожа чучел ломается,
швы расходятся, чучело требует частого ремонта и реставрации. Все это
заставляет добиваться увлажнения воздуха музейных помещений. Осо-
бенно это важно для музейных зданий южных районов нашей страны, где
температура воздуха летом достигает 40—50°. Наиболее целесообразно
в музейных условиях (старых зданий) увлажнять воздух, установив на
радиаторах (рис. 82, Б) жестяные баки из оцинкованного железа с решет-
чатой крышкой, с подведенным к ним водопроводом для заливкИ* Вода
через решетчатую крышку бака будет постоянно испаряться, Особенно
в жаркое время года или при нагревании радиаторов зимой. Дл& предо-
хранения воды от загнивания в бак добавляют на 1 л воды 10 г карболовой
кислоты. Дно металлических баков должно соответствовать верхней
части радиаторов, высота стен баков не должна превышать 35—40 см (не
выступая над подоконником).
Установка психрометров 1 в разных углах помещения дает возмож-
ность правильно определять влажность и регулировать испаряемость
воды. Для правильного сохранения коллекций чучел, шкур, макетов
сухость воздуха музейного помещения не должна превышать 50—70%,
более высокая сухость^отрицательно скажется на сохранности коллекций.
Отрицательным фактором является сырость при хранении экспонатов
отдела природы. Влажные шкуры чучел, разбухший клеевой слой маке-
1 Психрометр — прибор, определяющий влажность воздуха.
221
Рис. 82. Оборудование музейных залов.
А — установка светильников; Б — увлажнители воздуха; В — расположение витрин, биогрупп *
диорам в вале; Г — дверь витрины, сборка витрины; Д — схема укрепления зеркального стекла
в деревянной раме витрины; Е — сборка полок витрины; Ж — модель диорамы в разобранном виде;
3 — дезинсекция диорамы; И — помост, лестница и люк для входа в диораму с потолка;
тов создают условия для разви-
тия гнилостных бактерий и пле-
сени. Длительное время находя-
щиеся в сыром помещении экспо-
наты (чучела, тушки, шкуры)
быстро загнивают, шкуры распол-
заются, шерсть, перо вылезают; спа-
сти такой экспонат почти не пред-
ставляется возможным.
Единственный путь борьбы с
сыростью помещения — это регу-
лярная вентиляция помещения,
правильная установка и регули-
ровка отопительной системы. В
летние месяцы следует проводить
регулярное протапливание поме-
щения музея для просушивания.
Расположение витрин, биоло-
гических групп, диорам. Правиль-
ное расположение и расстановка
музейных витрин — сложное и
подчас трудное дело. Умело рас-
положенные витрины с системати-
ческой коллекцией, правильно по-
ставленные на свои места биоло-
гические группы и диорамы помо-
гут зрителю понять и оценить
экспозицию музея. Скучная и не-
интересная музейная экспозиция,
с многими рядами однообразно
выполненных чучел не только не
даст посетителю этой возможно-
сти, но вызовет даже отвращение.
Наиболее желательно при ус-
тановке витрин в больших музей-
ных залах (это касается в первую
очередь краеведческих музеев)
придерживаться следующего по-
рядка (рис. 82, В). По углам по-
мещения располагают диорамы в
специально построенных для этого
витринах. Вдоль стен устанавли-
вают плоские шкафы. В середине
зала ставят центральную экспо-
зицию с выигрышными витринами
прямоугольной или квадратной
формы с круговым обзором. Такое
распределение экспозиционной
площади позволит удобно в соот-
ветствии с системой и планом
экспозиции правильно распреде-
лить материал и даст возмож-
ность посетителю музея хорошо
его освоить.
м
Рис. 82 (продолжение).
К —[вогнутый подрамник ^диорамы; Л — на-
клеивание холста на подрамник; М — экран для
демонстрации кинофильмов.
В плоских пристенных витринах располагают систематическую часть
коллекции (табл. XX, XXI). В центральных витринах с круговым обзором
223
биологические группы с животными (табл. XX). Представив в витринах
наиболее интересные и характерные моменты из жизни обитателей леса,
степи, гор.
В больших диорамах (табл. XXII) создают ландшафты, наиболее обыч-
ные для края, области, с характерными для них растениями и животными.
Такой широкий и удобный показ материала позволяет посетителю музея
легко ознакомиться с экспозицией отдела природы и надолго ее запом-
нить.
Витрины. Музейные экспозиционные витрины могут быть легко изго-
товлены из дерева или металла. Чем проще выполнена конструкция вит-
рины, тем она лучше просматривается в экспозиции музея.
Металлические витрины желательно изготовлять из
дюралюминиевого уголка или из обычного уголкового железа. Заказать
или сделать металлические витрины для музейной экспозиции часто не
представляется возможным, поэтому приходится прибегать к изготовле-
нию деревянных витрин.
Музейные витрины, годные для экспозиционных целей, бывают различ-
ных типов (табл. XX):
1)	пристенные с одной смотровой стороной;
2)	квадратно-прямоугольные с круговым обзором;
3)	угдовые с односторонним обзором, расположенные по углам зала
(если там не планируется устройство диорам);
4)	приоконные, устанавливаемые у окон (если окна в зале имеются);
5)	витрины различной формы: квадратные, прямоугольные, со скошен-
ными стенками и на стойках.
Наиболее распространенные различные типы музейных витрин позво-
ляют интересно, с учетом размеров и особенностей экспонатов располо-
жить их. Приоконные витрины разных форм и размеров на высоких
стойках предназначены для демонстрации различных мелких объектов,
в таких витринах материал максимально приподнят и приближен к посе-
тителю. Особенно удобны такие небольшого размера витрины для экспони-
рования энтомологического материала, чучел мелких грызунов, птиц
и т. п. В таких же витринах удобно создавать небольшие биологические
группы с насекомыми, мелкими животными и птицами.
Деревянные витрины могут быть изготовлены только из
сухих, хорошо выдержанных досок. Если витрина окрашивается масля-
ной краской, то изготовляется она из более дешевых сортов древесины —
сосны, ели и т. п. Если цвет витрины остается натуральным, такие вит-
рины приготовляют из дорогих сортов дерева — дуба, бука и т. д. Иногда
имитируют дорогие сорта древесины, фанеруя доски дубовой или
буковой фанерой. Технология изготовления обычных музейных витрин
несложна и хорошо знакома квалифицированным столярам.
Особенно важно при изготовлении больших музейных витрин пра-
вильно установить дверь витрины или сделать открывающуюся стену
витрины (рис. 82, Г). Наиболее просто это удается достичь на пристенных
узких витринах, когда боковая узкая сторона таких витрин не превы-
шает ширины 30—40 см. В таком случае боковая рама устанавливается
на петлях и легко открывается. В больших витринах кругового обзора
с широкими стеклянными стенами открыть целиком раму со стеклом
невозможно, так как вес одного бокового зеркального стекла витрины
не менее 80—100 кг (при высоте и ширине витрины 2x2.5 м). При боль-
шой тяжести стекла удобнее одну из стен витрины (раму со стеклом)
сделать съемной. Съемная рама легко устанавливается и вынимается из
пазов витрины. Закрепление рамы в витрине производится с помощью
достаточно длинных и прочных винтов. При изготовлении витрины необ-
ходимо связать крепкий устойчивый постамент для установки на нем
224
рам. Витрины для биологических групп большего размера собираются
из нескольких отдельных секций-рам, устанавливаемых на устойчивый
и крепкий постамент (рис. 82, Г).
Потолочная рама собирается из нескольких переплетов и остекляется
более мелким, оконным (утолщенным), стеклом.
При изготовлении больших деревянных витрин размеры ее зависят
главным образом от размеров зеркального витринного стекла, выпускае-
мого промышленностью. Только исходя из имеющихся стекол следует
решать размеры экспозиционной витрины. Стекла с надставками и ча-
стыми переплетами портят внешний вид витрины и музея, неудобны опи
и для обозрения. Правильно установленные в раме стекла не перекаши-
вают витрину. Для большей прочности и герметичности витрины стекло
следует устанавливать на обычную оконную замазку и снаружи закреп-
лять деревянным штапиком (рис. 82, Д). Такой способ установки витрин-
ного стекла позволяет добиться некоторой герметизации. Это дает возмож-
ность производить регулярные затравливания материала газообразными
ядами непосредственно в витрине. Деревянные витрины окрашиваются ма-
сляной краской; подготовка и окрашивание витрины производятся обыч-
ным путем.
Полки витрин. Очень важной деталью является оборудование
пристенных витрин полками для размещения на них экспонатов (рис. 82, Е).
Для установки крепления под полки используют уголковое или полосовое
железо. По высоте витрины подготавливают четыре металлические стойки.
В каждой опорной стойке через 5 см вырезается отверстие диаметром 10 мм
с прорезью. Такие отверстия совпадают между всеми четырьмя стойками.
В нижней и верхней своей части стойка не имеет отверстий. Каждая из четы-
рех стоек устанавливается в углу витрины и крепится к полу и потолку с по-
мощью винтов. Для удобного укрепления полок опорные стойки устанав-
ливаются несколько отступя от стены (на 1—2 см). Отверстия в опор-
ных стойках предназначаются для закрепления в них кронштейнов
для установки полок. Кронштейны под полки готовятся из крепкого
полосового железа. Наиболее удобным кронштейном для поддержания
тяжелых полок витрины является кусок полосового железа в ширину
витрины. В каждом конце полосы в ребре выпиливают вырез в виде крюка.
Он должен легко и плотно ложиться в приготовленные для этого отверстия
на опорных стойках. Для установки одной полки два кронштейна закреп-
ляются в опорных стойках по бокам витрины. Чтобы придать большую
жесткость конструкции, на кронштейны полок накладывают перпенди-
кулярно две полосы уголкового железа. Отступя от края полосы на
4—5 см, ребро уголка спиливается и железо плотно ложится на верхнюю
поверхность ребра кронштейна. Такая конструкция надежна, выдержи-
вает тяжелые препараты весом в 50—60 кг (рис. 82, Е). Для .удобства
расстановки препаратов в витринах применяют полки из толстого зеркаль-
ного стекла, они не только прочны, но и украшают витрину. Стеклянные
полки вырезают по нужным размерам из листа зеркального стекла и
устанавливают на металлическую подпору в витрине. Вместо тяжелого
и довольно дорогого зеркального стекла можно использовать с успехом
утолщенное органическое стекло. Оно удобно прежде всего тем, что не
боится ударов, не бьется и вес его по сравнению с зеркальным стеклом
в несколько раз меньший, что очень существенно для изготовления более
тонких металлических подпор. Наиболее удобно для этой цели приме-
нять органическое стекло толщиной от 3 мм и выше. Взамен дефицитного
материала используют для полок листовое железо, из которого вырезают
широкую железную полосу. Для этой цели наиболее удобно использовать
листовое железо толщиной 4—5 мм, которое окрашивается в тон витрины.
Внутреннюю сторону витрины, металлические полки и кронштейны
i/4 15 М. А. Заславский
225
необходимо окрашивать в светлые нейтральные тона, окраска витрин
должна быть малозаметной, не броской. На ее фоне выставленные для
обозрения экспонаты будут хорошо просматриваться (табл. XXI). Наруж-
ный же цвет витрин полностью зависит от вкуса и материальных возмож-
ностей. Цвет витрины не должен выделяться на фоне стен и зала.
Плоские пристенные витрины большого размера имеют небольшую
площадь опоры, не устойчивы, их целесообразно укрепить непосредственно
па стене, для этого применяют металлические кронштейны, одним концом
закрепленные на деревянной раме верха витрины, другим — в стене,
предварительно выдолбив в ней отверстие. Наиболее рационально остек-
ление верхних рам витрин производить не прозрачным, а матовым стек-
лом, что позволит установить над витриной светильники с лампами днев-
ного света для освещения каждой в отдельности витрины. Яркий, ровный
свет, проходящий через матовое стекло, хорошо осветит экспонаты вит-
рины и позволит посетителю хорошо их рассмотреть. При наличии окон
в экспозиционной части музея их можно с успехом использовать для полу-
чения большой дополнительной площади, демонстрируя там витражи
с фотоматериалом. Хорошо выполненные диапозитивы в современно
оформленных рамах не только украсят зал, но и одновременно будут
препятствовать проникновению прямых солнечных лучей в экспозицию
музея. 1
Диорамы. Диорамы являются важной частью экспозиции. Создание
большой диорамы в музее связано со строительством специальной витрины
(табл. XXII). В отличие от кругового обзора биологических групп диорама
просматривается только с одной стороны, в этом ее большое достоинство.
Витрину диорамы всегда устанавливают в угловой части помещения, где
стены ее незаметно переходят в стены зала. Для посетителя должно соз-
даться впечатление, что он заглянул через смотровое окно диорамы в мир
животных и растений. Очень удобно располагать диорамы в нишах. Также
очень важной особенностью витрины диорамы является ее органическая
связь с архитектурой помещения.
Строительство специальной витрины для диорамы начинается с соору-
жения уменьшенной модели ее (рис. 82, Ж). Такая модель сооружается
из фанеры и картона и должна в архитектурном и композиционном реше-
нии точно соответствовать внешнему виду будущей витрины диорамы.
Размер модели выдерживается в х/10 уменьшения.
Модель витрины (табл. XXII) сооружается из двух различных частей:
наружной витрины (ее архитектурное решение) и внутренней части с по-
луокружностью для живописного фона диорамы. Внутренняя часть легко
входит в наружную часть витрины.
Выполнение уменьшенной модели витрины диорамы позволит легко
решить вопрос, связанный с архитектурным решением внешнего вида
диорамы, уточнить пропорции и размеры ее. Точно рассчитать форму
и размеры смотрового окна. На базе модели уточняется световое решение
диорамы. Внутренняя часть диорамы полностью разрабатывается в со-
ответствии с задуманной макетной частью.
Строительство витрины прежде всего заключается в сооружении
крепкой коробки преимущественно из досок. Стенки деревянного кар-
каса витрины плотно зашиваются досками, наружная сторона выпол-
няется листами сухой штукатурки, плотно пригнанными друг к другу
для уменьшения количества щелей. Внутренняя сторона стен также за-
шивается листами сухой штукатурки.
Дверь диорамы рациональней устанавливать в наиболее скрытом месте,
чтобы она была малозаметна для посетителя. Двойная дверь позволит
более надежно предохранить диораму от проникновения в нее пыли и
насекомых. Очень удобно применять комбинированные типы дверей:
°2С>
одну наружную сделать створчатой с резиновой прокладкой в дверном
проеме для плотного закрывания, внутреннюю выдвижную — на ролико-
вых колесах, задвигающуюся при открывании в стену.
Очень важно регулярно проводить дезинсекционную обработку чучел
диорамы. Наиболее удобно затравливание больших площадей витрины
производить газом тяжелее воздуха (см. стр. 216). Удобным приспособле-
нием для этих целей служит подвесной противень, укрепленный под по-
толком диорамы в пепросматриваемом месте витрины (см. стр. 218). Затра-
вочный материал в противень вводят через врезную трубу, установлен-
ную в крыше диорамы. Испарения тяжелого газа, проходящие от потолка
витрины вниз, полностью ликвидируют вредных насекомых (рис. 82, 3).
Диорама освещается лампами дневного света, установленными над смот-
ровым окном и по бокам в скрытых от глаз зрителя местах. Различ-
ные световые оттенки, подчеркивающие время дня (закат, восход
и т. п.), достигаются наложением па светильники цветовых фильтров.
Основная задача при этом заключается в правильном направлении по-
тока света. Дополнительные светильники устапавливаются по бокам
диорамы только тогда, когда выполнена вся композиция макета. Для
удобства замены перегоревших ламп и ремонта электролинии над смотро-
вым окном внутренней стороны диорамы устанавливают дополнительный
помост, сообщающийся лестницей с люком в крыше, через который про-
никают в помещение диорамы, что исключает поломку и порчу макета
(рис. 82, И).
Живописный фон диорамы пишут на специально приготовлен-
ном вогнутом подрамнике. По задней стороне витрины (по ее окружности)
вертикально набиваются деревянные бруски, закрепляемые в полу и по-
толке витрины (рис. 82, Я). Расстояние между брусками не превышает
20—30 см, часто установленные бруски позволят передать вогнутость
подрамника. По горизонтали бруски сбиваются для крепости репками.
Частую сетку из брусков и реек покрывают листами фанеры 10—20 мм
и получают вогнутую поверхность подрамника. Все щели и дефекты под-
рамника тщательно заделывают мастикой (см. стр. 111). После хорошей
просушки основы наклеивают полосы холста или плотной мешковины
на казеиновом клее или же на жидком горячем столярном клее. Лучше
использовать жидкий казеиновый клей, который не дает усадки мешко-
вины, не коробит подрамник. Порошок казеина разводят в воде (можно
разводить его и в теплой воде). Разведенный казеиновый клей имеет
консистенцию густой сметаны, чем дольше его растирать кистью, тем
клей становится лучше. Казеиновый клей в отличие от столярного не
боится сырости и хорошо будет держать мешковину на подрамнике в сы-
ром помещении. На поверхность подрамника наносят кистью ровный
слой клея широкой полосой для приклеивания достаточно длинной (от
потолка диорамы до пола) полосы мешковины. Наклеивать полосу удоб-
нее вдвоем: одип на верхней перекладине лестницы держит собранную
в складку мешковину и приклеивает ее верхнюю часть под потолком
диорамы, другой, приняв полосу материала, приклеивает ее в средней
части подрамника и внизу. Матерчатыми тампонами с силой притирают
или приторцовывают материал к подрамнику. Под потолком мешковину
дополнительно укрепляют гвоздями с прокладками. При наклеивании
следующих полос материала совмещают края полос, добиваясь точной
склейки (рис. 82, Л). Поверхность мешковины после ее сушки грунтуют
и тщательно зачищают шкуркой, добиваясь ровной и гладкой поверх-
ности. Только на подготовленной поверхности можно писать масляными
красками.
Киноаппаратура. Целесообразно при демонстрации больших
биологических диорам дополнять экспозицию показом короткометраж-
1/ 15 М. А. Заславский
227
ного озвученного кинофильма. Киноаппарат устанавливается в витрине
диорамы в ее верхней части, изолированной от экспозиции. Экран мон-
тируется над смотровым окном. Для этой цели подвешивается жестяная
труба под потолком витрины, в которой устанавливается с одной сто-
роны кинопроекционный аппарат, с другой на наружной стене витрины
диорамы укрепляется экран (рис. 82, М). Кинофильм автоматически
может включаться и выключаться. Обязательным условием является
синхронизация 1 звука и изображения.
Озвучивание одним магнитофоном менее эффектно, чем демонстрация
звукового фильма, однако магнитофонная запись может передать
не только пояснительный текст к диораме, но и записанные на пленку
голоса птиц, шум птичьей колонии и т. п. Применение различных достиже-
ний техники позволит интереснее и разнообразнее построить экспози-
цию музея.
ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ ТАКСИДЕРМИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ
Все работы, связанные с обработкой трупов животных, а также с из-
готовлением всевозможных музейных экспонатов — созданием биологи-
ческих групп, диорам, скелетов, препаратов, должны проводиться только
в специально оборудованном и приспособленном для этих целей помеще-
нии — в таксидермической мастерской. Всякая таксидермическая работа
сопряжена с вредностью для работающих: специфический запах при пре-
парировании трупов зверей и птиц, при выделке шкур грязь, запах
химических веществ при изготовлении блоков из пластических масс и
производстве дезилсекции, большое количество отходов. Каждая из
рабочих операций может проводиться только в специально оборудо-
ванном и оснащенном помещении.
Хорошо оснащенная и правильно организованная мастерская (рис. 83)
облегчит труд препараторов и таксидермистов и даст возможность более
продуктивно выполнять музейную работу.
Помещение. Наиболее удобно и выгодно таксидермическую ма-
стерскую оборудовать в сухом, светлом помещении в одном из нижних
этажей здания, но не используя для этого сырые подвальные помещения,
в которых не только обслуживающему персоналу будет трудно и вредно
работать, но и многие материалы, нужные в работе, будут сыреть, гнить
и портиться. Для различного профиля работ в мастерской необходимо
иметь несколько обособленных и достаточно хорошо оборудованных
помещений. Эти комнаты могут непосредственно примыкать друг к другу
или быть смежными. Для предотвращения распространения сильных
запахов плотно закрывающиеся двери надежно предохранят остальное
помещение от распространения зловония, а мощные вентиляторы удалят
его. Хорошо оборудованная мастерская должна иметь следующие спе-
циализированные комнаты: 1) холодильно-морозильную камеру, 2) раз-
борочную или монтировочную, 3) дезинсекционную камеру, 4) препаро-
вочную (для разделки трупов, выделки шкур, работы со скелетным мате-
риалом). 5) лепную (для различных скульптурных и формовочных работ),
6) сушильную камеру, 7) материальную (для хранения различных мате-
риалов), 8) душевую.
Дверь. Для удобства внесения в мастерскую громоздких объектов
(трупов животных, гипсовых форм, ящиков с экспедиционным материалом)
может быть сделана специальная дверь с тремя створками, сообщающаяся
с улицей, так как трупы зверей и птиц должны поступать прямо в мастер-
скую, не попадая в другие рабочие помещения музея. Поступающий из эк-
1 Синхронизация — одновременная подача изображения и озвучивание кадра.
228
Рис. 83. План распределения площади таксидермической мастерской и движение
материалов, поступающих в мастерскую.
А — разборочная и монтировочная: 1 — разборочные столы, 2 — холодильный пгкаф, 3 — шкафы
для материалов, 4 — сушильный шкаф, 5 — полировочный станок или иной станок; Б — препаро-
вочная: 1 — бетонная ванна для вы 1елки шкур, 2 — эмалированные ванны, 3 — разделочный стол,
4 — котел для выварки костей (газовый), 5 — газовые плиты, 6 — барабан для отминки шкур,
7 — газовый водогрей, S — ларь для соли; В — материальная: 1—з — шкафы для хранения мате-
риалов; Г — лепная: 1 — поворотное приспособление для лепки тяжелых и крупных фигур живот-
ных. 2 — станки для лепки. 3 — ларь для храпения гипса, 4 — съемные секционные полы; Д —
холодильно-морозильная камера; 1 — холодильная машина, 2 — изоляционная стенка камеры,
3 — тамбур камеры; Е — дезинсекционная: / — дезинсекционные сундуки, 2 — стол для разборки
материала, 3 — шкафы для хранения ядов; Ж — сушильная камера; 3 — душевая. Римские цифры —
порядок движения материалов.
спедиции материал в неудобной и громоздкой таре также нужно вносить
для разборки непосредственно в мастерскую. Очень важно, чтобы к двери
мастерской был удобный п широкий подъезд. Входная дверь должна сво-
бодно пропускать труп крупного зверя (лось) или птицы (страус), размер
двери — ширина 3.5 м, высота 2.5 м.
Рельсовая дорога. Передвижение тяжелых объектов (трупов
животных, тяжелых костей скелета, доставка глины, перевозка тяжелых
гипсовых форм и т. д.) по мастерской производится по подвесной рельсо-
вой дороге с полиспастом.1 Подвесная дорога начинается у входных
дверей мастерской. Все помещения мастерской для удобства передвиже-
ния материалов сообщаются между собой подвесной рельсовой дорогой.
Это очень облегчает труд подсобного персонала и ускоряет передвижение
больших тяжестей в полной сохранности на разделочные столы препаро-
вочной или перевозку гипсовых форм в сушильную камеру. При этом
способе передвижения не будет
вытертых мест на трупе, формы
дойдут в целости.
Полы мастерской должны
быть плотными и покрыты во всех
помещениях (кроме препаровоч-
ной, душевой и холодильной каме-
ры) линолеумом. В душевой, пре-
паровочной, холодильной камере
полы и стены помещения жела-
Рис. 84. Схема устройства стока жидкости
в полу препаровочной.
тельно облицевать керамической
белой плиткой. В мастерской часто производится разделка трупов жи-
вотных, павших от различных болезней, и все выделения, попавшие на
пол или стены, легко смываются с плитки струей воды из шланга.
Освещение. Помещения мастерской необходимо оборудовать до-
статочно большими окнами, чтобы дать максимальное освещение при
дневной работе, учитывая, что естественный дневной свет гораздо полез-
нее электроосвещения и удобен при всякой работе. Душевая, холодильно-
морозильная, сушильная и дезинсекционные камеры окон иметь не
должны.
Электроосвещение мастерской лучше осуществлять люминесцентными
лампами дневного света, непосредственно установив их над рабочими
местами с таким расчетом, чтобы свет ламп хорошо и равномерно освещал
рабочее место, не утомляя глаз работающего. Очень важно иметь розетки
для подключения осветительных приборов в различных местах мастер-
ской.
В разборочно-монтировочную комнату к розетке подводится силовая
трехфазная электросеть, для подключения различных специальных стан-
ков и агрегатов с подводкой тока на 127 и 220 в. Электроэнергией снаб-
жаются также и другие помещения мастерской.
Вентиляция. Все специализированные помещения мастерской,
кроме холодильной камеры, оборудуются хорошей системой вентиляции.
Она может быть общей для всей мастерской, имея целую систему вытяж-
ных труб, подведенных непосредственно к рабочему месту в каждой
комнате, или в каждом отдельном помещении устанавливается вытяжной
агрегат.
Раковины. Для производства различных небольших моечных про-
цедур, производимых со шкурами или трупами животных, следует иметь
установленные в каждом помещении мастерской (кроме холодильной,
1 Полиспаст — грузоподъемный механизм в виде системы подвижных и неподвиж-
ных блоков, огибаемых канатом.
230
сушильной и дезинсекционной камер) большие эмалированные или ка-
фельные водопроводные раковины с пробками. Это позволит все работы
небольшого объема производить непосредственно на рабочем месте, ис-
пользуй раковины как тазы для мытья шкур и т. д.
Люк. Очень важной и неотъемлемой частью препаровочной является
сливной канализационный люк (рис. 84), удобный для быстрой очистки
помещения от крови, различных нечистот при препарировании животных,
при мытье помещения и секционных столов. Канализационный люк сле-
дует устанавливать в центре помещения с некоторым уклоном бетон-
ного или кафельного пола в сторону люка для лучшего стока нечистот.
Крупные куски, остающиеся после препарирования животных, собираются
во вместительные металлические баки с плотно закрывающимися крыш-
ками (мусороприемники), обливаются креалином и вывозятся для уничто-
жения на утильзавод.
В препаровочной, душевой и монтировочной необходима подводка
горячей воды (от титана или водогрея — газовой колонки).
Холодильные установки
Искусственный холод необходим при многих таксидермических рабо-
тах. Низкая температура не только предотвращает порчу материала,
ликвидируя жизнедеятельность гнилостных бактерий, но одновременно
позволяет придерживаться последовательности в работе, не создавая
спешки при обработке массовых сборов животных летом. В холодильно-
морозильных камерах можно заморозить животное для последующего
длительного хранения (рис. 85). Следует иметь в виду, что хранение мате-
риала при —6—10° сопровождается сильным вымораживанием отдельных
частей тела животного, особенно высыхают, частично мумифицируясь,
голова, ноги, крылья. Небольшой труп может целиком мумифицироваться
в течение 7—9 месяцев при температуре вымораживания — 10—12°.
Чтобы избежать этого, замороженную птицу или зверя оборачивают
в плотные слои марли, смачивают материал водой и дают ему замерзнуть,
несколько раз на марлю наносят воду, создавая ледяной кожух, в котором
труп даже при очень длительном хранении (1—2 года) не мумифицируется.
При кратковременном сохранении трупа животного в течение 2—3 педель
его необходимо завернуть и хранить в плотной обертке из полиэтиленовой
пленки.
В мастерской желательно иметь две холодильные камеры: одну мо-
розильного типа, другую для хранения замороженных животных и вре-
менного сохранения скоропортящегося материала.
Для недолговременного хранения скоропортящегося материала обычно
используют холодильный шкаф с фреоновой холодильной установкой
Т-60. Охлаждение шкафа производится при помощи фреона,-’который
подводится к шкафу от конденсаторного агрегата ФАК-07/650.
Холодильный шкаф рассчитан на поддержание температуры
воздуха в нем от —2 до +6° при окружающей температуре воздуха до 35°
Применяемый холодильный агент — фреон-12. Стандартная холодо-
производительность агрегата — 700 ккал./час. Внутренние размеры ох-
лаждаемого отделения (в мм): глубина — 588, ширина — 1018, высота —
1178. Объем охлаждаемого отделения 0.6 м3.
Такие холодильные шкафы используются для недолговременного
сохранения препарированных шкур или замороженных трупов живот-
ных. В шкаф можно загрузить не больше 200—300 кг материала.
Морозильная фреоновая камера дает при площади
в 6—7 м2 и объеме 10 м3 температуру — 10—12°. При такой температуре
животное промерзает насквозь в течение 12—18 час. Морозильная камера
231
Рис. 85. Схема холодильно-морозильной камеры.
1 >—• холодильная машина; 2 — водопроводная раковина для стока воды от
холодильной машины; 3 — стол для разборки материала; 4 — батареи хо-
лодильной камеры; 5 — изоляционная стена камеры; 6 — тамбур; 7 — по-
лезная площадь камеры; 8 — стена: а — кирпичная кладка, б — 7 слоев
торфа и смолы, в — штукатурка.
Рис. 86. Шкаф с воздушной
подачей для сушки шкур,
оборудованный пылесосом
«Вихрь».
По стенам
оборудована холодильной фреоновой машиной, установленной отдельно
от камеры. Камера оборудуется полками и вешалами для подвески мате-
риала.
Чтобы контролировать температуру морозильной камеры, в ней уста-
навливают термометр. Эксплуатация холодильников производится в сле-
дующем порядке: закладывают материал и замораживают в морозильной
камере, затем переносят в холодильный шкаф
для сохранения, по мере надобности разма-
раживают трупы.
Разборочная
В разборочной комнате сортируют все
поступающие из экспедиции материалы и
осматривают готовые чучела, прибывшие из
других музеев, шкуры и тушки, приобретае-
мые или получаемые в дар, и т. д. Определяют
зараженность коллекций вредителями (коже-
еды, моль), доливают мокрые препараты,
нуждающиеся в этом, и распределяют кол-
лекции по отделам и фондам.
В разборочной регистрируют поступивший
материал, все данные заносят в книгу по-
ступлений.
Основная меблировка ком-
наты — большие столы. Они должны быть
широкими, достаточно длинными и удобными
при разборке большой коллекции. Верх
столов обивается плотным линолеумом или
листами фанеры. Над столами подвешива-
ются люминесцентные лампы дневного света,
вместительные шкафы с полками, на которых хранятся поступившие мате-
риалы для биогрупп и обработанные шкуры для изготовления чучел.
Инструмент и агрегаты. Ввиду того, что в основном
разборочное помещение пустует, в нем монтируют чучела, скелеты, биоло-
гические группы. Поэтому разборочная комната обставляется дополни-
тельной мебелью: столы с выдвижными ящиками для хранения инструмен-
тов препараторов. Шкафы, стоящие по стенам с инструментарием, и неко-
торые рабочие агрегаты. В частности, здесь устанавливается полировочный
станок. На крепком основании стоят тиски и наковальня. Оченц хорошо
в монтировочном помещении иметь газовую плиту или мощную электро-
плиту типа ЭПМ-5м. Напряжение такой плиты 220/380—06 мощностью
в 3.6 квт. Эти электроплиты имеют большую площадь обогрева, независи-
мости от необходимости плита может работать отдельными секциями или
целиком и давать разную степень нагрева, что очень важно при работах
с парафином, клеями и т. п.
Для высушивания мокрого меха шкуры, перьевого покрова птичьих
шкур здесь помещают сушильный шкаф, оборудованный пылесосом
«Вихрь» или пылесосом иной марки (рис. 86).
Из инструментов в разборочной имеется слесарный большой набор,
столярный большой набор, установка с электропилой, набор электродре-
лей и сверл к ним, кузнечный набор, щетки.
Для работы нужны следующие материалы: гвозди, канцелярские
булавки, различный клей, пакля, шпагат, органическое стекло, проволока
разного сечения, круглое, плоское железо, холст, мешковина, мышьяк
и т. д.
233
Дезинсекционная
Весь материал, направляющийся в хранилище или для экспозицион-
ных целей, должен обязательно пройти обработку в дезинсекционной
Рис. 87. Дезинсекционная.
камере (рис. 87). Дезинсекция материала производится в специально
оборудованном помещении с хорошей системой вентиляции и вытяжными
трубами для быстрейшего удаления газа. Температура этого помещения
Рис. 88. Препаровочная.
во время проведения фумигации должна быть не менее 25—30°, это уско-
рит процесс обработки материала дезинсекционными препаратами. Ос-
новным оборудованием помещения являются металлические дезинсек-
ционные ящики — сундуки размером 2х2х1.5 м (рис. 81). Дезинсекцион-
ные ящики изготовляются из оцинкованного железа, с герметическими,
334
илотно входящими в лазы крышками. На съемной крышке ящика имеется
специальное отверстие с пробкой для заливки или закладки в сундук
ядовитых веществ. При таких размерах в дезинсекционные ящики можно
помещать не только шкуры, но устанавливать скелеты крупных зверей
и птиц, а также чучела. Над каждым дезинсекционным ящиком устанав-
ливают вытяжную трубу для отвода оставшегося газа после проведенной
фумигации.
Дезинсекционная камера оборудована шкафами для хранения ядо-
витых дезинсицирующих материалов и удобными полками.
Дверь камеры плотно закрывается, стены полностью герметизированы.
Включение вентиляции и электроосвещения производится за преде-
лами камеры.
Препаровочная
Препаровочная комната является местом производства всех наиболее
грязных работ, связанных со снятием шкур с трупов животных, с очист-
кой и обработкой остеологического материала, выделкой шкур. Соответ-
Рис. 89. Инструмент для обработки и мездрения шкур.
А — мездровый нож; 2 — мездряк прямой; з — мезлряки зубчатые; 4 — раз-
борный мездровый нож; 5 — нож для строжки мездры; 6 — полукруглый
деревянный клин для строжки головной части шкуры; 7 — коса-литовка;
8 — колода для мездрения; 9 — беляк для разбивки шкур.
ственно с этим и оборудовано это помещение (рис. 88). Препаровочная
является самой большой комнатой мастерской — не менее 30—40 м2.
В комнате устанавливается один или два стола, специально предназначен-
ных для вскрытия трупов животных и снятия шкур. Рядом со столами
подвешивается на тросах различная система подъемных блоков, жела-
тельна комбинация блоков и подвесной рельсовой дороги. Это дает воз-
можность легко манипулировать тяжелыми и громоздкими тушами жи-
вотных при снятии шкуры с них.
235
Столы, Под секционные столы можно оборудовать большие крепкие
столы, обив их линолеумом или нержавеющей жестью. По краям стола
необходимо сделать деревянные бортики, а крышку установить под неко-
торым уклоном. В самой низкой точке крышки вырезают круглое от-
верстие для стока крови и нечистот диаметром 5—6 см. Для .удобства
д
Рис. 90. Препаровочный инструмент.
1 — ножи; 2 — скальпели; з — пинцеты; 4 — зажимы; 5 — плоскогуб-
цы для затяжки шкуры; 6 — ножницы; 7 — кусачки; 8 — пила.
спуска крови прямо в канализацию используют резиновый шланг, кото-
рый одним концом закрепляют в отверстие стола, а другим устанавливают
в канализационном люке.
Инструмент. В препаровочной находится весь секционный
инструмент и различные инструменты для очистки и мездровки шкур
(рис. 89, 90). Обязательно нужно иметь секционные ножи, набор скальпе-
лей, набор костных пил, различные ножницы для резки мягких тканей и
хрящей. Для мездровки шкур тут же должны находиться мездровые ножи,
круглые мездряки, хорошо отточенные косы и кухонные ножи. К режу-
щему инструменту необходимо иметь несколько хороших оселков для
236
правки. В препаровочной комнате могут стоять колоды для мездровки
шкур и ящики с опилками, которыми обезжиривается мездра шкуры при
чистке.’
Ванна, Для выделки шкур различных зверей и птиц устанавли-
вается бетонная ванна с внутренней и наружной облицовкой керамической
плиткой, стойкой к разрушающему действию различных кислот. Ванна
прикрывается раздельными, съемными щитами — крышками, одна сто-
рона дна бетонной ванны должна быть наклонена на 5—10° для стока
жидкости. В самом углу дна устанавливается сливной кран. Размеры
бетонной ванны должны быть большими для удобства обработки крупных
шкур зверей и птиц (рис. 91). Хорошим стандартом для бетонной ванны
являются следующие размеры: длина — 3 м, ширина — 1.5 м, высота
бортов — 1.5 м. При таких
размерах стены ванны необ-
ходимо сооружать из желе-
зобетона, иначе сильное дав-
ление жидкости может разор-
вать стены. При выделке
шкур кислотным способом
удобнее использовать именно
бетонные ванны, керамиче-
ские стенки которых не боят-
Рис. 91. Схема бетонной ванны.
ся кислотного разрушения и
не окисляются, В таких про-
сторных ваннах шкуры, нахо-
дясь в большом жидкостном балансе, хорошо обрабатываются. Рядом с бе-
тонной ванной устанавливают две-три обычные эмалированные ванны, они
удобны для различных дополнительных работ, связанных с отмачиванием
материала (шкур, скелетов). Выделывать шкуры кислотным способом
в эмалированных ваннах не рекомендуется, так как слой эмали под дей-
ствием активной кислоты быстро разрушается, стенки ванны ржавеют,
а в ржавой ванне проводить обработку шкур не следует. К ваннам подво-
дится водопровод с холодной п горячей водой, имеется сток воды в люк
канализации.
Газовая п л и т а. В препаровочной необходимо иметь одну или
две газовые плиты с духовками для варки клея, подварки скелетного
материала и т. д.
Б а к и. Для мацерации небольших скелетов и выделки некрупных
шкур в препаровочной желательно иметь баки из нержавеющей стали на
50—60 л. При выделке небольших шкур эти баки очень удобнц, так как
экономят количество приготавливаемого никеля. Над большой раковиной
устанавливают бутыль с 0.5%-м раствором карболовой кислоты Для дезин-
секции рук.
Разбивочный барабан монтируется в одном из углов
препаровочной (рис. 92).
Ларь для с о л и, В одном из углов комнаты располагают деревян-
ный вместительный ларь с откидной крышкой и нижней дверцей. Ларь
приспособлен для хранения 1—1.5 тонны соли.
Котел, Для варки крупных скелетов животных используется боль-
шой котел со специальной газовой горелкой. К нему подведен водопровод,
котел имеет кран для стока воды или отводную трубу, непосредственно
связанную с канализацией. Все работы, связанные с варкой или мацера-
цией остеологического материала, должны проводиться только при нали-
чии вытяжных вентиляционных систем.
В препаровочной необходимо иметь очень мощную вытяжную венти-
ляцию для очистки воздуха от зловония. Препаровочный инструмент,
16 М А. Заславский
237
спецодежда хранятся в шкафах, установленных вдоль стен препаровочной.
Дезинфекция — способ обеззараживания и сохранения для коллекций
ценных в научном отношении шкур, скелетов и трупов животных, подо-
зрительных в инфекционном отношении или привезенных из районов
с возможной эпизоотией.1 Заведомо заразные трупы для работы не ис-
пользуются, а подлежат срочному уничтожению (сожжению).
При поступлении в таксидермическую обработку павшего животного
или при получении шкур животных необходимо быть уверенным в том,
Рис. 92. Барабан для разбивки, отминки и чистки шкур.
1 — продольные деревянные рейки (ребра); 2 — камни, зашитые в войлок; з —
шкура в рабочем положении.
что материал чистый, незаразный. В этом случае вполне достаточной
гарантией явится документ Ветеринарно-санитар-
ного надзора из района поступления животного о причине забоя
(если животное домашнее) или его смерти, а также разрешение на даль-
нейшее использование материала в таксидермических целях. Без этого
документа принимать и производить обработку трупа или шкур животных
не рекомендуется, особенно это касается домаш-
них животных, а также различных грызунов.
При обработке шкур и трупов дезинфекция применяется только хими-
ческая, при которой используют сильнодействующие реактивы, не портя-
щие научный материал, одновременно уничтожающие заразное начало.
Для этих целей наиболее удобно использовать карболовую кислоту как
сильный и активный дезинфектор.	*
Кристаллическая карболовая кислота (фенол).
Кристаллы слабо-розового цвета применяются в водных раство-
рах для дезинфекции рук препаратора (0.5%), инструмента, обра-
ботки секционных столов, мездровых колод (2—3%). Фенол может быть
использован в виде карболовых ванн (2%) для профилактической дезин-
1 Эпизоотия — широкое распространение заразной болезни животных, охваты-
вающей хозяйство, район, область, страну.
238
фекцпи шкур и целых трупов животных. В карболовой ванне шкура
или труп замачиваются на 3—5 час. в зависимости от предполагаемой
инфекции. Дальнейшая обработка после карболовой ванны обычна.
Неочищенная техническая карболовая кис-
лота (сырой крезол). Темно-бурая жидкость с резким неприят-
ным запахом употребляется для дезинфекции в смеси с серной кислотой
(серно-карболовая смесь) или в смеси с зеленым мылом (мыльно-карбо-
ловая смесь). Сильнодействующие дезинфицирующие средства.
Способ приготовления серно-карболовой смеси: на три весовые части
технической карболовой кислоты добавляют одну часть крепкой серной
кислоты. Только в охлажденную (5—8°) карболовую кислоту медленно
вливают серную кислоту. Смесь выдерживают 2—3 суток, а затем из нее
приготовляют 10%-й дезинфицирующий раствор.
М ыльно-кар б о л о в а я смесь. На три части технической
карболовой кислоты добавляют одну часть разведенного в воде зеленого мыла
(на 10 весовых частей мыла — 5 частей воды). Хорошо перемешивают,
добиваясь однородности состава, и приготовляют 10%-й раствор.
Серно-карболовая и мыльно-карболовая смеси применяются только
для обработки секционных столов, стен препаровочной, мездровых колод.
Для обработки помещения используют ручной пульверизатор (опрыски-
ватель плодово-ягодных деревьев) или промывают стены швабрами, смочен-
ными в этих растворах.
При дезинфекции необходимо принять меры
личной безопасности. Для этого, помимо халата, надевают
резиновый фартук, перчатки, резиновые сапоги, противогаз. Особенно
тщательно дезинфицируют помещение после работ с подозрительным
в инфекционном отношении материалом. При препарировании этого
материала совершенно необходимо надевать резиновые перчатки, мыть
после работы руки в теплой воде с мылом, дезинфицировать их 0.5 %-м
раствором фенола или 0.5—1 %-м водным раствором нашатырного спирта.
Для удобства проведения быстрой дезинфекции рук необходимо в пре-
паровочной иметь бутыль с дезинфицирующим раствором или кружку
Эсмарха с зажимом, установленную рядом с умывальником. В дверях
препаровочной на полу укладывают маты, пропитанные дезинфицирую-
щим раствором для предотвращения разнесения инфекции. Для этой же
цели рабочую одежду (халат, перчатки, рукавицы, сапоги и т. д.) следует
оставлять после работы в препаровочной, произведя на месте ее дезин-
фекцию.
Лепная
Лепная (рис. 93) —гсамая светлая комната. СоответственнЬ предпо-
лагаемым скульптурным работам лепная должна иметь площадь не ме-
нее 30—35 м2 и высоту в 3.5 м. Естественно, что в небольшом низком
помещении лепить крупных птиц и зверей невозможно.
Погреба для г л и н ы. В лепном помещении следует оборудо-
вать съемные деревянные полы — настилы. Для удобства разборки полы
изготовляют небольшими секциями. Под полами находятся большие
бетонные погреба с глиной. При большой площади погребов устанавли-
вают крепкие бетонные опоры для поддержки полов. Такие погреба явля-
ются удобным хранилищем глины. В зависимости от количества нужной
для работы глины поднимают одну из секций пола и в бетонной яме про-
изводят грубый замес глины, заливая для этого воду в яму шлангом.
Расположение скульптурной глины под полом лепного помещения имеет
для работников мастерской большое значение — глина всегда находится
под рукой и полезная площадь не занимается таким объемным и грязным
материалом, как глина. Кроме того, в погребе под полом глина хорошо
16*
239
сохраняется и почти не высыхает, а это очень важно при выполнении
больших работ, когда приходится вымешивать многие десятки и сотни
килограммов глины для лепки.
Станки для лепных р а б о т. В меблировку помещения
входят станки различного размера (рис. 94) для лепных работ, поворачи-
вающиеся вокруг своей оси, они удобны при просмотре вылепленной
фигуры со всех сторон. Самый большой станок делается на полу из тол-
стых досок с укрепленными под ними шарикоподшипниками (рис. 95).
Рис. 93. Лепная.
В центре доски крепко сбиты между собой и установлены на оси из проч-
ной металлической трубы. Основание трубы укреплено в бетонном фунда-
менте под полом. Противоположные концы досок сбиты между собой
толстыми рейками. Таким образом создается большое деревянное колесо.
Доска устанавливается на два шарикоподшипника, врезанные с нижней
стороны и укрепленные там. Сверху доски обшивают фанерой и жестью.
Необходимо учесть, что под поворотным приспособлением должен быть
крепкий бетонный фундамент, чтобы пол под тяжестью большой фигуры
в глине не осел. Такое приспособление удобно расположить в центре
помещения и хорошо освещать лампами. Для облегчения движения
по ходу колес укладывают узкие металлические полосы, по которым
шарикоподшипники легко передвигают круг с тяжелой глиняной фигурой.
Такой станок удобен при лепке крупных фигур зверей и птиц, они легко
поворачиваются, несмотря па то, что каждая из них весит многие десятки
и сотни килограммов.
Освещение. Освещать лепную лучше люминесцентными лампами
дневного света, установив их на потолке и стенах помещения. При этом
свет будет ровно рассеиваться и не даст больших теней и искажений
при лепке фигур. При необходимости дополнительной подсветки фигуры
рекомендуется использовать переносные осветительные приборы, высве-
чивая ими нужный участок. Для этого необходимо на всех стенах по-
мещения иметь дополнительные розетки с подводкой электроэнергии
на 127—220 в. Осветительные приборы — софиты — устанавливаются
на штативах, и их легко передвинуть по вертикали при необходимости
240
различного уровня подсветки объекта. Для удобства освещения фигуры
при лепке необходимо иметь несколько софитов.
Рис. 94. Станки для лепки фигур животных.
J 3 ! 4
I х 3
/. W
Инструмент для лепки и формовки. При лепных
работах применяют различной величины и формы скульптурные стеки,
лопатки, шпателя (рис. 96). Мно-
гие из них вырезают сами мастера
из крепкого дерева (самшит, бук,
дуб) и вываривают их в олифе для
водонепроницаемости. Металличе-
ский инструмент заказывают сле-
сарям, его изготовляют только из
5
нержавеющих металлов (меди, ла-
туни, нержавеющей стали). Инст-
румент хранится в шкафах, обо-
рудованных специальными пол-
ками для установки их.
Для производства формовочных
работ в одном из углов помещения
Рис. 95. Схема поворотного приспособле-
ния.
1 — центральный стержень (труба); 2 — дере-
вянная площадка; з — окружность из полосо-
вого железа под колесный ход поворотного при-
способления; 4 — колеса шарикоподшипниковые;
5 — бетонная площадка.
располагают ларь для гипса па 1—2 т, он имеет плотно закрывающуюся
крышку из плотно сбитых толстых досок. Весь ларь сбивают также из
толстых досок и обшивают фанерой или жестью изнутри или снаружи.
241
Инструмент, необходимый при лепной и формовочной работе, очень
прост: набор кистей, гипсовки разной величины, а также столярный
и слесарный инструмент.
Из материалов необходимо иметь паклю или льняную кудель, железо
и проволоку различного диаметра, приготовить стеариново-керосиновую
Рис. 96. Инструмент для работы с гипсом и глиной.
смазку (см. стр. 101). Для работы с формопластом нужны алюминиевые
кастрюли различных емкостей и электрическая мясорубка большого раз-
мера. Размалывание формопласта очень облегчит его варку (см. стр. 135).
Необходим набор кухонных ножей хорошей стали для срезки гипса
при резке формопласта и при других работах.
Сушильная камера
Сушильная камера должна быть приспособлена для трех целей:
1) сушка шкур зверей и птиц после обработки их никелем (выделка)
с доведением кожи до картонообразного состояния в очень сжатые сроки
сушки — 5—8 час. (у крупных шкур при температуре 30—35°) (рис. 97);
2) равномерное, постепенное высушивание оттисков фигур животных
из папье-маше в гипсовых формах при постоянных температурах 35—40°;
3) медленное и ровное высушивание готовых чучел и научно-коллекцион-
ных тушек при температуре 25—30°.
Совместить сушильные процессы в одной камере очень трудно, но две
сушильные камеры не рационально оборудовать, а поэтому следует чере-
u
242
довать сушку шкур после выделки с сушкой оттисков и чучел. Можно
одновременно сушить шкуры чучела и папье-маше, если сушильную ка-
меру оборудовать очень мощной вентиляционной системой и большим
количеством секций центрального отопления, а также специальными ве-
шалами и полками, расположенными на разном уровне в камере. Наиболее
удобно летом материал сушить на чердаке, для этого достаточно пове-
сить несколько деревянных вешал или установить полки, чтобы на них
прекрасно сохли шкуры, чучела.
Также хорошо и ровно проходит сушка оттисков в гипсовых формах.
Единственный, но существенный недостаток — трудность транспорти-
Рис. 97. Схема сушильных камер.
А — сушильная камера: 1 — вентилятор, 2 — секция батарей центрального отопления,
3 — дверь; Б — камера с колорифером: 1 — колорифер, 2 — решетчатая дверь.
ровки тяжелых гипсовых форм. Но имея подъемник, установленный в чер-
дачном окне, гипсовые формы можно легко подымать на чердак. Сушиль-
ная камера может быть и проходным помещением с установленными
дополнительно отопительными секциями центрального отопления со сво-
бодной циркуляцией воздуха, вызванного движением вентиляторов. Тем-
пература воздуха сушильной камеры не превышает 40—50° -а остается
постоянной без резких колебаний.
Свободная циркуляция теплого воздуха ускоряет сушку, равномерно
высушивает всю поверхность объекта без резких деформаций. Хорошая
сушильная камера — это камера с вентиляционной калориферной уста-
новкой. Но при более скромных масштабах сушильную камеру можно обо-
рудовать в помещении с распределительными трубами центрального
отопления, установив обычные вентиляторы для ускорения циркуляции
теплого воздуха. Также можно оборудовать небольшую комнату под су-
шильную камеру, установив добавочные секции батарей центрального
отопления. Если в комнате в 10 м2 установить 10—12 радиаторов яру-
сами по стенам помещения и два вентилятора со встречным потоком воз-
духа, то такое помещение вполне будет соответствовать своему назна-
чению.
243
Оборудование сушильной камеры несложно: деревянные вешала
с системой блоков для сушки шкур животных под потолком камеры,
где наиболее теплый воздух.
Это позволяет всю нижнюю часть камеры использовать под сушку
бумажных оттисков в гипсовых формах, чучел и научно-коллекционных
тушек.
Подсобные помещения
Материальная комната — это склад различных материалов,,
необходимых при повседневной работе в мастерской. Для удобства в ком-
нате установлены полки и шкафы, где и хранится весь необходимый
запас материалов и нового инструмента.
Душевая — обычная кабина, рассчитанная на мытье одного-двух
человек. Душевая разделяется на две половины — моечную и раздевалку.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Уважаемый читатель! Возможно, эта книга поможет вам в повсе-
дневной работе, привьет еще больший интерес и любовь к коллекцио-
нированию, поможет лучше и совершеннее готовить музейные или личные
коллекции. Но нужно всегда помнить, что убивать птиц и зверей только
для того, чтобы из них приготовить развлекательное чучело — практи-
чески становиться на путь истребления жизни леса, поля, степи.
Если ваша спортивная страсть требует удовлетворения в метком
и ловком выстреле, в умении красиво выследить и добыть птицу или
зверя, не превращайте это в доходную статью, не уничтожайте бессмыс-
ленно ни в чем не повинных животных! Не забывайте, что каждая на-
прасно убитая птица — прежде всего ущерб для нас, это постепенное
опустение дубрав, степей, гор, это истребление наших друзей и помощни-
ков в охране лесов и полей.
Если добытый материал вам не нужен, передайте его в институт биоло-
гического профиля или краеведческий музей, но обязательно используйте!
Все добытые вами животные могут быть ценными и интересными для на-
уки, даже те виды, которые кажутся на первый взгляд такими обычными
и знакомыми, дадут очень много для ученых-зоологов.
В этой книге предложены обстоятельные и проверенные методы пре-
парирования и изготовления музейных экспонатов из птиц. Книга по-
может вам умело и красиво их изготовлять, и лучшим откликом на нее
будут научно грамотные и правильно сделанные скелеты, музейные пре-
параты и чучела птиц.
Мы вынуждены пользоваться словом «чучело», хотя его не следовало бы
применять к хорошо сделанному экспонату. Чучело, или пугало, которое
до сих пор вы привыкли видеть на огородах или в фруктовых сада^с для от-
пугивания стай прожорливых птиц, не имеет ни малейшего сходства
с теми экспонатами, которые умело и с большой любовью изготовляются
во многих таксидермическпх мастерских музеев и выставляются-Для все-
народного обозрения. Вероятно, давно следует отказаться от этого не-
благозвучного и примитивного названия, которое умаляет целый раздел
науки и искусства — таксидермию. Было бы очень хорошо, если бы чита-
тели высказали свое мнение и предложили бы новый и правильный термин
взамен слова «чучело».
Не следует думать, что в этой книге изложены все исчерпывающие
методы работы с птицами, необходимо продолжить поиск и найти новые,
еще лучшие способы набивки чучел, приготовления скелетного материала,
различных музейных препаратов и построения современной музейной
экспозиции биологического музея, в то же время исключая устаревшие
и негодные методы. Особенно важно поставить на службу отечественной
музейной технике высокопрочные химические соединения — полимеры,
дающие возможность на долгие годы сохранить ценный экспонат.
245-
Не забывайте, что ваш учитель — природа! Только наблюдая жизнь
животных в лесу, в степях, в горах, вы можете получить нужные для
работы сведения. Особенно ценные материалы вы получите охотясь
с фотоаппаратом или кинокамерой за редкими позами животных, кадри-
руя технику их движения, фиксируя на кинопленку их образ жизни
на воле, в естественной обстановке.
Если же вам необходимо животное для таксидермических целей,
отстреливайте его сами, выбирая для этого только соответствующий
целям задуманной экспозиции экземпляр в хорошем пере или мехе. Не до-
веряйте отстрел и обработку материала неопытным и неумелым людям,
которые могут его испортить.
Только хорошо изучив повадки зверей и птиц, их образ жизни, строе-
ние тела, а также хорошо владея таксидермической техникой, можно
создать естественную и правильную^фигуру животного, годного для де-
монстрации в экспозиции музея.
Литература
Б р о й д о Д. 1937. Руководство по гипсовой формовке художественной скульп-
туры. Л.
Бя лыницкий-Би ру ля А. А. и С. К. Прпходко. 1921. Инструкция
для собирания млекопитающих и наблюдение над их образом жизни. Игр.
Воробьева К. Е. 1932. Руководство по набивке чучел крупных млеко-
питающих. Л.
Гермер Э. С.иВ. Б. Дубинин. 1954. Новый метод изготовления препаратов
из внутренних органов, эмбрионов и целых животных в сухом виде с сохранением
их естественной окраски. Зоолог, журн., т. XXXIII, вып. 3.
Загуляев А. К. 1958. Моли — вредители меха, шерсти и борьба с ними. М.—Л.
Залесский А. 1931. Набивка чучел зверей и птиц. М.
Заславский М. А. 1964. Новый метод изготовления чучел животных. (Скульп-
турная таксидермия). М.—Л.
Котс А. Ф. 1910. Карл Федорович Лоренц. Некролог. Орнитолог, вести., М.
Кузнецов Б. А. 1952. Основы товароведения пушно-мехового сырья. М.
Кузнецов М. В. и Н, И.Плавильщиков. 1953. Изготовление чучел живот-
ных. М.
Мальцев В.В. 1936. Набивка шкурок, чучел птиц и зверей. М.
Манес Д. Ж. 1804. Рассуждения о способе набивать и сохранять животных. Тех-
нолог. жури., т. I, ч. I.
Наумова Н. Н. 1956. Новый метод изготовления энтомологических коллекций.
Природа, № 8.
Новиков Г. А. 1949. Полевые исследования экологии наземных позвоночных жи-
вотных. М.
Селиванов К. А. 1927. Набивка чучел птиц и животных. М.
Стефанович И. П. 1952. Технология меха. М.
Тупиченко И. А. 1949. Набивка чучел птиц. М.
Туров С. С. 1950. Набивка чучел зверей и птиц. М.
Туров С. С. 1956. Зоологический музей Московского университета. М.
Штрайхман Г. А. и И. М. А л ь ш и ц. 1960. Полиэфирные стеклопластики. Л.
Didier R. et A. Boudarel. 1948. L'art de la taxidermie au XX-me siecle.
Paris.	I
General Guide American Museum of Natural History. 1958. New York.
К e г z Fr. und T. 1912. Das Sammeln, Praparieren und Aufstellen der,Wirbeltiere.
Stuttgart.
N о t i n i G. and S. v. Wettstein. 1962. Eubeddins biological Objects in plas-
tic. Stockholm.
Piechocki R. 1961. Makroskopische preparations technik. Leipzig.
Pray L. L. 1951. Taxidermy. New York.
Rowley J. 1925. Taxidermy and Museum exhibition. London—New York.
Working A. 1953. Practical taxidermy guids. New York.
rd in	сп
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие .........................................................
Введение ............................................................
Глава I
ПрепарироЯдние и обработка птичьих шкурок............................
Препарирование птичьих шкурок..................................
СбоЬ птиц (9). Подготовка птицы к препарированию (И). Снятие размеров
для?научных целей (И). Обычное препарирование (И). Снятие шкурки со спин-
ной стороны (14). Промысловая съемка шкур трубой (14). Препарирование
большеголовых птиц (15).
Консервация шкурок .............................................. 16
Пресно-сухая консервация (16). Сухо-соленая консервация (17). Кислотная
консервация (17). Спиртовая консервация (18).
Чистка мездровой стороны птичьих шкурок.......................... 19
Чистка крыльев (20). Чистка ног (21). Чистка хвостового отдела (21). Уда-
ление жира (23). Очистка мездры птичьей шкурки от прирезей мышц (24).
Расчистка очинов перьев (25).
Особенность препарирования шкур страусовых птиц и пингвинов, иду-
щих на изготовление чучел скульптурным методом................... 26
Скорняжная выделка шкур пингвинов и страусов .................... 28
Отмока (29). Расчистка мездры (30). Обезжиривание и мытье очень жирных
шкур (31). Пикелевание окуночпое (31). Пикелевание намазью (32). Сушка
(32). Отволаживание (33). Разбивка (33). Очистка пера (34).
Специальная обработка птичьих шкурок давних сборов............... 34
Нажор (34).
Подготовка шкурки к набивке...................................... 36
Обезжиривание и мытье птичьей шкурки (36). Сушка пера (37). Починка пти-
чьей шкурки и ремонт разбитых частей скелета (40). Протравливание шкуры
ядом (42). Протравливание мышьяком (43). Заменители мышьяковистых
препаратов (44).
Глава II
Изготовление научно-коллекционных тушек................................ 46
Изготовление тушки (шкурки) мелкой птицы.......................
Набивка тушки птицы среднего размера............................. 49
Приготовление тушки из голенастой и длинношеей птицы............. 53
Сушка научно-коллекционных тушек................................. 55
Оборудование хранилища для сохранения коллекций птиц............. 56
Коллекционные шкафы и коробки для хранения коллекций (57).
Глава III
Изготовление чучел птиц ............................................... 61
Набивка чучел птиц способом накрутки............................ 65*
Приготовление искусственного туловища (65). Набивка головы (70). Уста-
новка шеи чучела (71). Работа над позой птицы (72). Установка крыльев (72).
Моделировка грудной части чучела (73). Монтировка пог (73). Подбивка чу-
чела и монтировка хвостового отдела (75). Оформление чучела (76). Вставка ис-
кусственных глаз (77).
248
Набивка чучел птиц каркасным способом на мягкой основе............... 77
Техника изготовления чучела (77). Монтировка чучела (78). Набивка (81).
Скульптурный метод изготовления чучел птиц............................ 83
Пластилиновая модель (83). Рабочий чертеж (85). Каркас для лепки (86).
Монтировка конечностей птицы (90). Навешивание деревянных крестов (90).
Лепка фигуры ...................................................... 91
Первый наброс (92). Второй наброс (92). Первая примерка шкуры (92). Спир-
товая консервация (94). Лепка (94). Вторая примерка шкуры (94).
Формовка .......................................................... 95
Подготовительные работы (95). Нанесение границ при подготовке формовки
(95). Работа с гипсом (96). Нанесение первого слоя гипса (98). Нанесение
второго слоя гипса (98). Укладка металлической арматуры (99). Нанесение
третьего слоя гипса (99). Разборка гипсовой формы (99). Отделка и ремонт
гипсовых форм (100). Подготовка формы для изготовления оттиска (101).
Бумажный оттиск .................................................. 101
Выклейка (101). Сушка оттиска (108). Извлечение оттиска (108).
Сборка бумажной фигуры............................................. ПО
Подготовка к сборке (110).
Косметика бумажной фигуры......................................... 112
Оттиск на полиэфирной смоле ...................................... 114
Приготовление поливинилового спирта (116). Нанесение слоев оттиска на поли-
эфирной смоле (116). Техника выклейки оттиска па полиэфирной смоле (117).
Подготовка шкуры и надевание на стеллаж........................... 119
Подготовка шкуры (119). Мытье и сушка шкуры (119). Протравливание шкуры
ядом (120). Надевание подготовленной шкуры на модель (120) Техника установки
глаза (123).
Монтировка летящих и плывущих чучел птиц............................. 124
Снятие ржавчины и побелка оперения светло окрашенных птиц ....	127
Изготовление муляжей ................................................ 128
Подготовка головы птицы к формовке (128). Комбинированная формовка (130).
Нанесение парафино-восковой смеси (130). Дополнительная работа с натурным
объектом (131). Изготовление гипсовой модели (131). Извлечение из формы гип-
сового муляжа (131). Окрашивание гипсового муляжа (132). Кусковая
формовка (132).
Препарирование птиц с гребнями на голове и изготовление искусствен-
ного гребня ......................................................... 133
Гипсовая форма (133). Приготовление жидкой массы (135). Отливка муляжа
(136).
Изготовление восковых и гипсовых гребней для чучел кур, петухов . . .	137
Формовка (137). Дополнительная окраска восковых муляжей гребней (139).
Изготовление гребней из гипса (139).
Изготовление получучел птиц с вмонтированным в них скелетом . . . .	139
Барельефные чучела птиц с живописным фоном..........................	141
Приготовление рамы-коробки для композиции (145). Изготовление бар'е^ьефа
из чучела (146). Изготовление скульптурного барельефа (147). Живописный
фон (148). Применение крупноформатных фотографий для фона (150). Сборка
и установка деталей (152).
Установка бандажей. Оправление оперения чучел в токующей позе 156
Изготовление музейных подставок и способы укрепления чучел на них 158
Стандартная музейная подставка (158). Изготовление искусственного древес-
ного сука (161). Изготовление искусственных пней (163). Изготовление искус-
ственного камня, уступа скалы и т. д. (164).
Изготовление искусственных глаз ..................................... 166
Выдавливание из пластмассы (166). Обточка (168). Отливка (168).
Глава IV
Приготовление музейных препаратов.......................................... 171
Изготовление спиртовых и формалиновых препаратов..................... 171
Сбор и фиксация материала для научной коллекции (171). Техника консерва-
ции (172).
349
Музейная монтировка влажных препаратов.............................. 173
Посуда (173). Способы укрепления материала на пластине из обычного или орга-
нического стекла (175). Приготовление растворов для заливки препаратов (178).
Заклейка стеклянных банок с препаратами (179).
Изготовление музейной посуды из органического стекла для влажных
препаратов ......................................................... 181
Изготовление прямоугольной посуды (181). Изготовление цилиндров (183).
Монтировка сухих препаратов на экспозиционных планшетах............. 185
Техника приготовления планшетов (185).
Изготовление сухих препаратов внутренних органов по способу Э. С. Гер-
мера ............................................................... 186
Подготовка объекта (187). Фиксация и уплотнение тканей в горячей жидкости
(187). Частичное восстановление естественной окраски (188). Дополнительная
фиксация объекта смесью глицерина с формалином (188). Окончательная обра-
ботка объекта (188).
Приготовление блоков из пластических масс с животными............... 189
Физико-механические свойства полимеров (189). Подготовка биологических
объектов для заделки в пластик (190).
Полимеризация .................................................... 191
Метилметакрилат (192). Полиэфирная смола (192). Полировка блока (193).
Заключение в полимер различных видов животных..................... 194
Изготовление стеклянных витринок из оконного пли органического стекла 195
Клееные витринки (195). Изготовление цельнокроеных витринок (197).
Глава V
Приготовление скелетов.................................................... 199
Приготовление и сбор сырых скелетов в экспедиционных условиях (199). Под-
готовка скелетов к мацерации (200). Мацерация гниением (201). Очистка костей
от мышц при помощи насекомых и их личинок, морскими и пресноводными бес-
позвоночными (202).
Химическая мацерация ............................................. 204
Мацерация органическими препаратами (204). Мацерация неорганическими
препаратами (204)...............................................
Обезжиривание костей.............................................. 206
Отбелка костей .................................................. 207
Монтировка скелетов ................................................ 207
Приготовление разборного скелета ................................ 208
Монтировка птичьих скелетов без связок........................... 209
Монтировка скелета (211)........................................
Комбинированная монтировка скелета	на связках и на проволоке 212
Монтаж скелета на связках........................................ 214
Глава VI
Музейное дело ............................................................ 216
Дезинсекция сырых скелетов, шкурок и чучел птиц..................... 216
Дихлорэтан или хлористый этилен (217). Бромистый этил (этилбромит, бром-
этан) (218). Четыреххлористый углерод (218). Паради хлорбензол (218).
Методика производства фумигации ................................ 218
Оборудование экспозиционного зала отдела природы в естественных и
краеведческих музеях................................................ 220
Музейное здание (220). Освещение (221). Температура и влажность (221). Рас-
положение витрин, биологических групп, диорам (223). Витрины (224). Диорамы'
(226).
Оборудование и оснащение таксидермической мастерской................ 228
Холодильные установки .......................................... 231
и
250
Разборочная.................................................... 233
Дезинсекционная ............................................... 234
Препаровочная.................................................. 235
Дезинфекция (238).
Лепная ........................................................ 239
Сушильная камера .............................................. 242
Подсобные помещения ........................................... 244
Послесловие............................................................ 245
Литература............................................................. 247
Михаил Абрамович Заславский
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧУЧЕЛ ПТИЦ,
СКЕЛЕТОВ И МУЗЕЙНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Таксидермия пт и«ц
Утверждено к печати
Зоологическим институтом
Академии наук СССР
Редактор издательства Н. А. Велъятаго
Художник М. Н. Свиньина
Технический редактор Н. А. Кругликова
Корректоры Я. В. Гришина, В. А. Пузиков
и Г. И. Шер
Сдано в набор 28/IX 1965 г. Подписано к печати 22/XII
1965 г. РИСО АН СССР № 51-96В. Формат бумаги
70X108*/!». Бум. л. 7’/». Печ. л. 153/4 + 26 вкл.
(З1.^ печ. л.) = 26.6 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 25.03.
Изд. Хе 2717. Тип. зак. № 500. М-60113. Тираж 13000.
Цена 1р. 87 к., переплет 20 к.
Ленинградское отделение издательства «Наука»
Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1
1-я тип. изд. «Наука». Ленинград, В-34, 9 линия,д. 12