Кожа и меха в одежде и быту - Демина И.Г.

КОЖА: ПРОИЗВОДСТВО, ВЫДЕЛКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ И УХОД ЗА НИМИ

Фурнитура
Прорезные петли
Обтачные петли

Утюжка
Окончательная обработка
Машинные швы

Выполнение гравировки и моделирование врезанной линии

МЕХА: ВЫДЕЛКА, КРАШЕНИЕ, ПОШИВ ИЗДЕЛИЙ И УХОД ЗА НИМИ

Мех домашних животных и оленей
Каракуль и мерлушка

Подготовительные этапы выделки меха
Промывка

Особенности выделки меха различных животных

Старинный рецепт выделки толстокожих шкур

Старинный способ выделки тонкомездрых шкур

Выделка овчин и козьих шкур для дубленок

Старинный способ выделки овчины и мерлушки

Использование отходов мехового производства

Отходы шкурок кролика
Отходы овчины и шкурок ягнят

Использование и хранение меховых изделий

Автор: Демина И.Г.

Теги: любительские ремесла технические хобби производства легкой промышленности искусство шитье ткани техника шитья

ISBN: 985-6511-27-5

Год: 2000

Похожие

Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов. Ч.1. Конструирование одежды

Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов. Часть 1. Конструирование одежды

Выделка кожи и меха в домашних условиях

Скорняжное дело

Текст

МИНСК
«МИРИНДА»
2000

УДК 689
ББК 37.25
К 58
Серия основана в 1994 году
Составитель И. Г. Демина
Кожа и меха в одежде и быту / Сост. И. Г.
Демина. — Мн.: Миринда, 2000. — 496 с. — (Азбука
быта).
ISBN 985-6511-27-5.
К 58
Как начинающие, так и опытные мастера,
работающие с кожей и мехом в домашних условиях, найдут в книге
немало полезной информации: характеристику различных
видов кожи и меха; способы их выделки; секреты пошива
изделий и ухода за ними; использование отходов и условия
хранения вещей из кожи и меха. УДК 689
ББК 37.25
ISBN 985-6511-27-5
© «Миринда», 2000

ВВЕДЕНИЕ
Многое сегодня известно о первобытной
керамике, резьбе по кости и обработке металла. Интересные
экспонаты собраны в музеях мира. А вот натуральную
кожу - увы - не так просто хранить тысячелетиями.
Тем не менее до нас дошли древнейшие вещи из этого
материала, обнаруженные в Египте (известно, что
разрушающим фактором для старинных изделий из
кожи является сырость, поэтому они и сохранились в
стране с сухим климатом).
В 1922 году лорд Карнарвон и Говард Картер
обнаружили в Долине царей гробницу
древнеегипетского фараона Тутанхамона. Среди сокровищ
гробницы были найдены изделия из кожи: одеяния жреца из
выделанной шкуры леопарда с нашитыми золотыми
и серебряными звездочками, кожаное сиденье
табуретки, карманчик для игл и сандалии. Все эти
предметы относятся к 1350 г. до н. э.
В древних гробницах также обнаружили
изображения отдельных фаз обработки кожи. Благодаря им
удалось узнать, что египтяне уже умели красить кожу
красными, желтыми и зелеными таннидами
(растительными красителями). Известны также образцы
кожаной аппликации.
От христианских потомков древних египтян
сохранились кожаная обувь, футляры и украшения с

4 КоЖа и меха В одеЖде и быту
использованием таких приемов, как гравировка,
плетение, золочение кожй.
На территории СНГ в курганах скифской эпохи
(V-I вв. до н. э.) обнаружены кожаная конская
упряжь, кожаные коробки и даже сосуды.
На протяжении всех последующих столетий кожа
была одним из самых излюбленных материалов для
изготовления бытовых и культовых вещей.
Веками складывался опыт выделки натуральной
кожи: начиная с консервирования и заканчивая
окончательной отделкой. Эскимосы улучшали свойства
тюленьей кожи путем жевания, татары дубили кожу
в кумысе, смазывали жиром. Дубленая 3-4 тысячи
лет назад кожа сохранилась до наших дней!
Кто знает, может, именно по вашим изделиям из
кожи будут изучать XX век дотошные исследователи
грядущих столетий. Воспользуйтесь же опытом
скорняков, собранным в данной книге, дабы не ударить в
грязь лицом перед потомками.
Что касается меховой одежды, ее появление
относится к тем далеким временам, когда пещерные
жители впервые спрятались от холода под шкурами
убитых животных. Постепенно люди научились
обрабатывать и выделывать меха, сшивать шкуры при
помощи игл.
Шли века. Общество стало разделяться на классы
и народы, а вместе с тем и изделия из меха
приобретали новые черты: национальные, социальные и
эстетические. Росло стремление использовать мех не
только для согревания, но и как украшение. В «Слове
о полку Игореве» упоминается о бобровой шубе
Ярославны и куньих мехах знати. Зимние одежды
русских бояр производились из дорогих мехов, а князьям

Введение 5
просто неприлично было показываться в обществе без
собольей шапки.
Уже в IX веке наши предки ходили на охоту с
определенной целью - добыть пушнину. Именно в
этот период она становится одним из основных
товаров торговли с разными странами и ценится
наравне с золотом. Зачастую мех даже выполнял
функцию денег (известны названия денежных
единиц: «куна» - куний мех, «бела» - беличий мех).
Меха с давних пор называют «мягким золотом»
России.
Скорняжно-кожевенное ремесло на Руси начало
развиваться с VII века. Обработка сырья в те времена
носила кустарный и сезонный характер. Один и тот
же мастер выделывал меха и шил из них различные
изделия.
Постепенно картина менялась. В начале XVII века
в Москве работали 64 скорняка, 63 шапочника,
большое количество шубников, пушников и бобровников.
В XIX столетии в одном только Арзамасском
уезде действовало около 1100 скорняков. Они
ежегодно обрабатывали свыше 3 миллионов шкурок белки,
зайца, хоря, лисицы, овец и др. Причем секреты
выделки мехов держались каждым мастером в
строгой тайне.
Сегодня не нужно выпытывать у кустаря-одиноч-
ки подноготную его ремесла: любой желающий может
освоить профессию скорняка, почерпнув всю
необходимую информацию из книг.
В наше время любая «овчинка» стоит выделки. И
научиться этому древнему ремеслу никогда не
поздно. Вполне возможно, что, овладев секретами
скорняжного производства, вы откроете для себя новые

6 КоЖа и меха В одеЖде и быту
горизонты как в профессиональном, так и в
материальном аспекте.
Наша книга содержит немало ценной и полезной
информации не только для начинающих, но и для
опытных мастеров. В ней подробно рассказывается об
особенностях видов кожи и меха, их выделке, пошиве
кожаных и меховых изделий, использовании
отходов, условиях хранения и правилах ухода за вещами
из кожи и меха.

КОЖА: ПРОИЗВОДСТВО,
ВЫДЕЛКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ И УХОД ЗА НИМИ

КоЖеВенное сырье 9
КОЖЕВЕННОЕ СЫРЬЕ
ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ШКУР
В кожевенном производстве используются шкуры
домашних и диких животных, а также рептилий и
рыб. Всем известно, что в кулинарии наиболее
ценным считается мясо молодых особей. В скорняжном
деле сохраняется тот же принцип, поскольку шкура
молодняка мягче и эластичнее.
Возраст животного зачастую диктует и название
того или иного вида шкур. В этом можно убедиться,
ознакомившись с особенностями кожевенного сырья.
Шкуры крупного рогатого скота
(здесь и далее — КРС)
Склизок - шкурки неродившихся, а также
мертворожденных телят. Не годятся для мехового
производства. Площадь склизка - 40-50 дм2. Толщина
шкурки - 1,2-1,5 мм. Это сырье обладает толстым
эпидермисом и рыхлой укладкой коллагеновых
волокон. Склизок делится на склизок-голяк (без
волоса или с очень редким волосом) и склизок
шерстяной (с волосом длиной свыше 2,5 см).
Лучший способ консервирования для склизка -
сушка, поскольку соление меняет структуру волокон.

10 КоЖа: производство, выделка, изделия
Опоек - шкурки телят, «опоенных» молоком, еще
не пробовавших растительную пищу и не прошедших
линьки. Шкурки опойков, вскормленных не только
на молоке, но и на воде, несколько грубее, нежели
шкурки их «молочных» братьев. По полу опойков
различать не принято, однако замечено, что кожа
телочек ровнее, чем кожа бычков. Площадь опойка -
от 40 до 90 дм2. Толщина колеблется от 1,3 до 2,5 мм.
Опоек рекомендуют консервировать мокросолением.
Выросток - шкурки теленка, «вкусившего»
травки и приготовившегося к первой смене волосяного
покрова. Шкурка выростка значительно грубее, чем у
опойка, поскольку рацион питания не столь
«диетический». Площадь шкурок - от 60 до 150 дм2.
Толщина выростка - 1,3-3 мм. Оптимальный способ
консервирования - мокросоление.
Полукожник - шкуры телят «подросткового»
периода жизни массой от 10 до 13 кг. По качеству и
структуре это сырье схоже со шкурой выростка, но
несколько толще: от 2,5 до 3 мм. Площадь шкур - от
120 до 250 дм2. Кожа телочек ровнее кожи бычков. По
своей структуре полукожник близок к выростку, но
менее равномерен по толщине. Основной способ
консервирования - мокросоление.
Бычок - шкура молодого бычка (возможно,
кастрированного) весом от 13 кг. Толщина в области
огузка - от 3 до 4 мм. Площадь шкуры - от 200 до
270 дм2.
Бычина - шкура взрослого кастрированного быка.
Кастрация благотворно отражается на качестве кожи,
делая ее более равномерной и плотной. Причем, чем
раньше кастрировано животное, тем лучше. Толщина
шкуры колеблется от 3 до 4 мм.
Бугай - шкура взрослого некастрированного быка.
Поскольку на шее бугая множество грубых складок,

КоЖеВенное сырье 11
его шиворот составляет весьма значительную часть
шкуры. Структура шиворота рыхлая и неоднородная,
поэтому шкура бугая - менее ценное кожевенное
сырье, чем бычина. Шкуры бугая могут достигать по
толщине 5 мм (иногда и более).
Яловка - шкуры яловых коров массой свыше
13 кг. К яловкам относят шкуры коров-нетелей и
коров-маток. Шкуры коров-нетелей плотны и
равномерны по толщине. По своему качеству превосходят
бычину и бычка. Шкуры коров, телившихся много
раз, имеют большие и слабые полы (этот порок назван
заполистостью). Толщина яловки разнообразна: от
1,2 до 4 мм (в зависимости от веса и выделки).
Конские шкуры
Жеребок - шкурки молочных жеребят массой до
5 кг включительно. Вообще жеребок считается
ценным меховым сырьем, но если по какой-то причине не
идет в меховое производство, используется в
кожевенном.
Жеребок-уросток - шкура жеребят,
попробовавших растительную пищу.
Выметка - шкуры молодняка массой от 5 до
10 кг, неравномерные по толщине.
Конская шкура - шкуры взрослых лошадей и
коней. Конские шкуры делятся на легкие (массой от
10 до 17 кг) и тяжелые (массой свыше 17 кг).
Козлиные шкуры
Ценное кожевенное сырье. Идет на выработку
сорта шевро. Козьи шкуры имеют очень тонкий
эпидермис, ровную границу между эпидермисом и
дермой. В коз лине гораздо меньше желез и жировых
включений, чем в овчине. Поэтому она менее рыхлая

12 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
и более плотная. Дерма козлины состоит из довольно
густых и крепких пучков коллагеновых волокон,
благодаря чему готовая кожа обладает большой
степенью мягкости. Лицевой слой выделанной козлины
жестче и прочней, чем у овчины.
Шевро - шкурки молодых козлят площадью до
60 дм2. Шевро характеризуется необычайно мягкой и
красивой поверхностью.
Козлина - шкурки коз возрастом от 5 месяцев и
более. Различают козлину хлебную и козлину
степную.
Козлина хлебная - шкуры коз молочных
пород, придонских пуховых и мингрельских коз.
Отличаются повышенной плотностью дермы.
Козлина степная - шкуры коз шерстяных
и шерстно-пуховых пород, распространенных в
степных районах. Кожа, полученная из степной козлины,
мало чем отличается от кожи из козлины хлебной.
Шкуры диких коз (косули, кабарги, дикой козы)
не представляют большой ценности как кожевенное
сырье.
Рекомендуемые способы консервирования
козлины - мокросоление и сушка.
ОВечьи шкуры
В кожевенном производстве используют лишь те
шкуры овец, которые по каким-то причинам не
годятся для мехового. Кожа овец имеет низкую прочность,
поскольку в ней содержится слишком много жира,
который ослабляет прочность вязи пучков волокон.
Шеврет - шкурки молодых овец. Шеврет схож с
шевро не только названием, но и способом выделки.
Но все же не стоит их путать, поскольку шеврет имеет

КоЖеВенное сырье 13
меньшую плотность и очень сильно растягивается.
Ценность его ниже шевро.
Овчина русская - шкуры взрослых каракулевых
и смушковых овец. Имеют относительно плотную
дерму и низкое содержание жира.
Овчина степная - шкуры курдючных
грубошерстных овец, а также овец курдючной породы. Содержат
много жира, особенно в области курдюка.
СВиные шкуры
Имеют значительные отличия от всех остальных
по физическим и химическим свойствам. Они имеют
своеобразное строение: из-за слабого развития
волосяного покрова эпидермис толстый и составляет 2-5%
от толщины дермы, что затрудняет обнаружение
лицевых дефектов. Волосы (щетина) располагаются
группами по 3 штуки. Поверхность дермы грубая и
шероховатая, хотя имеет повышенную прочность к
истиранию (это сохраняется и в готовой коже).
Щетина, потовые и сальные железы пронизывают дерму
насквозь, поэтому после их удаления в процессе
выработки остаются отверстия, придающие коже
рыхлость и водопроницаемость.
Качества и свойства свиной шкуры зависят не
только от породы, но и от условий содержания.
Свиная кожа используется в кожевенном
производстве в виде целых шкурок, а также крупонов (или
рыбок), то есть шкур с отрезанными полами. Это
относительно дешевый материал. Толщина свиных
шкур бывает самой различной, а площадь колеблется
от 0,7 до 1,4 м2.
Шкуры хряков (некастрированных самцов) -
характеризуются плотным переплетением

коллагено14 КоЖа: производство, Выделка, изделия
вых пучков и значительным утолщением дермы в
лопаточной части и воротке.
‘ Свиные шкуры чаще всего консервируют мокро-
солением.
"к "к -к
Общепризнано, что самыми прочными и
надежными в эксплуатации являются шкуры КРС. Их
отличает толстый слой дермы и очень
незначительные слои эпидермиса и подкожной клетчатки.
Свиные шкуры, имеющие грубую лицевую
поверхность, легко распознать по дырочкам, оставшимся от
толстой щетины. Свиное кожевенное сырье не
отличается ни хорошей плотностью, ни достаточной
водонепроницаемостью .
Для овечьих шкур характерна большая степень
растяжимости и чрезмерная рыхлость. Они хорошо
впитывают влагу.
Козлиные шкуры выгодно отличаются от овечьих
по своей плотности, водонепроницаемости и
эластичности.
Помимо шкур домашних животных, в
скорняжном производстве используются шкуры ослов,
верблюдов, оленей, лосей и других четвероногих. Не
остались в стороне и экзотические представители
живой природы, хотя их выделка составляет
ничтожно малый процент в кожевенной промышленности.
Вот некоторые примеры.
Китовая кожа - кожа, полученная из верхних
пластов неимоверно толстой шкуры кашалотов. Это
очень дорогое сырье как по стоимости, так и по
ущербу, наносимому живой природе. Несмотря на то,
что один кит дает столько сырья, сколько получают с
60 коров и быков, убийство этого редкого
млекопитающего невозможно оправдать.

КоЖеВенное сырье 15
Кожа рептилий - в основном это кожаные
«чулки» с ящериц, змей и крокодилов. Кожа
земноводных и пресмыкающихся очень дорога, поэтому ее
используют в относительно небольших количествах,
в основном на аксессуары.
Аксессуары шьют также из кожи рыб - зубатки,
трески, кеты, сома, налима и даже акулы.
Из шкуры тюленей делают галантерейные
принадлежности и обувные подошвы, а шкуры
моржей настолько грубы, что годятся лишь на
технические нужды.
Кожа кенгуру не знает равных в качестве
исходного материала для производства кроссовок,
поскольку она совершенно не растягивается.
Слоновья кожа великолепно сохраняет форму.
Как правило, используется в галантерейной
промышленности.
ТОПОГРАФИЯ ШКУРЫ
В кожевенном производстве, как и в любом
другом, имеются отходы сырья, составляющие от 7 до
20% исходной массы. Поскольку оставшееся сырье
неоднородно по своим физическим и химическим
свойствам, возникает необходимость исследования и
оценки различных участков шкур. Скорняки
связывают этот процесс с топографией. Топография шкуры -
условное деление ее поверхности на несколько
участков. Для каждого вида животных она различна.
Шкуру КРС делят на следующие участки (рис. 1):
Чепрак - основная часть, характеризующаяся
высокой прочностью и плотностью при растяжке.
Практически не удлиняется при разрыве. Ввиду
наличия столь ценных качеств чепраку отдано
почетнейшее место в кожевенном производстве.

16 КоЖа: производство, Выделка, изделия
Огузок - самый
плотный участок шкуры,
расположенный в области
хвоста.
Пашина - область в
паху у передних и
задних ног. Очень рыхлая
и тонкая кожа.
Лапы - кожа в этой
части также рыхлая и
тонкая, имеет самое
большое удлинение при
разрыве.
Полы - часть
шкуры, бывшая животом.
Очень мягкая и рыхлая.
Вороток - область
загривка, также мягкая
и рыхлая.
Челка - головная
часть шкуры. Имеет
среднюю плотность.
Свиную шкуру принято делить на два участка
(рис. 2):
«Рыбка» - центральная часть шкуры,
объединяющая спину и загривок (как бы чепрак и вороток).
Полы - участки по бокам «рыбки». Как правило,
их обрезают и отправляют на производство ремней и
верха обуви.
Топография конской шкуры также достаточно
примитивна. Условно ее делят на две основных части
(рис. 3):
Передина - вся шкура до крупа. В некотором
смысле передина соответствует чепраку КРС, однако
имеет более рыхлую структуру.
Рис. 1. Топография шкуры
крупного рогатого скота:
1 - чепрак; 2 - вороток; 3 - пола;
4 - огузок; 5 - пашина; б - лапа;
7 - головная часть («челка»)

КоЖеВенное сырье 17
Рис. 2. Топография свиной Рис- 3. Топография конской
шкуры: шкуры:
1 - «рыбка»; 2 - полы 1 “ передина; 2 - хаз; 3 - шпигель
Хаз - задняя часть шкуры коня, то есть
собственно круп и задние ноги. Плотность значительно выше,
чем у передины.
Опытные скорняки найдут достойное применение
любой части шкуры, ибо хорошо знают: такие
характеристики, как рыхлость или малая плотность, - еще
не причина для выбраковки ценного сырья.
ОЦЕНКА КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ
Процессу выделки кожи предшествует еще одно
исследование - оценка исходного сырья. Проводится
она по следующим параметрам:
1. Площадь шкуры в раскроенном виде
(исключаются части, срезанные на отходы).
Множество факторов влияют на площадь шкуры:
это и вид животного, и его порода, возраст, пол,

18 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
условия содержания и кормления. Важную роль
играет качество снятия шкуры и способ хранения
сырья. Полезно помнить и то обстоятельство, что в
процессе выделки шкура непременно уменьшается.
Для тех, кто отважится проводить кожевенные
работы в стенах городской квартиры, имеет смысл
ограничиться мелким сырьем (шкурками опойков
или грызунов). В противном случае ваши
апартаменты станут непригодны для нормального
существования.
2. Масса парной шкуры.
В процессе обработки кожевенное сырье
разделяется на партии по принципу сходности площади и
массы.
3. Общая толщина шкуры, влияющая на
продолжительность процессов обработки сырья.
Как правило, толщина шкуры неравномерна на
различных топографических участках. Вы уже
знаете, что наибольшая толщина наблюдается в чепрач-
ной части, а наименьшая - в паховой области и на
внутренней стороне лап. Сырье с относительно
равномерной толщиной по праву считается первосортным.
Толщина шкуры напрямую связана с такими
характеристиками сырья, как прочность и масса. Чем
толще кожевенное сырье, тем выше его прочность,
больше масса. Это считается хорошим показателем.
В результате консервирования толщина шкуры
уменьшается. Значительно или нет - это зависит от
способа консервирования. К примеру, наиболее
истончающее воздействие оказывают пресно-сухой и
сухо-соленый способы (сушка шкур). Толщина
остается практически неизменной при мокром солении.
4. Толщина слоев кожи (эпидермиса, дермы и
подкожной клетчатки).
Выделанная кожа в готовом виде представляет

КоЖеВенное сырье 19
собой не что иное, как дерму, испытывающую на себе
ряд химических и физических воздействий.
Следовательно, чем тоньше слой эпидермиса и подкожной
клетчатки и чем толще слой дермы, тем легче будет
обрабатывать шкуру. Продубленный полуфабрикат в
таких случаях оказывается более толстым и
прочным.
5. Химический состав кожи.
6. Плотность шкуры.
Данное качество тесно связано с толщиной
кожного покрова животного и химическим составом слоев
кожи.
7. Наличие пороков.
Чем больше повреждений имееет шкура, тем ниже
качество данного сырья.
ВОЗМОЖНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
Любое натуральное сырье не обходится без
естественных повреждений. Кожевенное - не исключение.
Шкура может иметь множество пороков. Задача
скорняка - обнаруживать и различать их.
Прижизненные пороки - это пороки шкуры,
возникшие в результате неправильного или скудного
кормления, небрежного содержания и ухода, кожных
заболеваний. Перечислим их.
Безличины - участки кожи с утраченным
волосяным покровом. На них зачастую поврежден
эпидермис и даже лицевой слой дермы. Самая
распространенная причина - механическое воздействие
(например, шпорами).
Болячки - как незажившие, так и
зарубцевавшиеся последствия болезни или механического
повреждения. Причин для появления болячек на кожном
покрове животного множество:

20 КоЖа: производство, Выделка, изделия
• кожные заболевания (такие, например, как
экзема или гнойный дерматит);
• поражение гельминтами;
• инфекционные заболевания (сап, рожа);
• поражения клещами (демодекоз, чесотка);
• укусы насекомых;
• грибковые заболевания (парша, стригущий
лишай);
• механические повреждения (например, гвоздем
или битым стеклом).
Бородавки - значительные разрастания
эпидермиса.
Воротистость (или борушистостпь) - обилие
поперечных складок на воротке шкуры КРС. Чаще
встречается у крупных особей (взрослых самцов,
бугаев), чем у молодых животных или взрослых самок.
Восца (почесуха) - расчесы на коже
животного (в результате зуда, вызванного пищевым
Отравлением). Наиболее характерна для лошадей.
Жилистость - следы кровеносных сосудов как
на внутренней, так и на лицевой поверхностях шкуры
животного.
Заполистость - растянутость, истонченность и
рыхлость в области пол (см. топографию) у шкур
многократно рожавших коров.
Кнутовины - рубцы от ударов кнута.
Лизуха - повреждения поверхности кожи в
результате частого лизания животным одного и того же
места.
Моржевистость — неровная поверхность
шкуры. Встречается на коже свиней в результате
длительного загрязнения.
Навал - прилипшие к шкуре высохшие
испражнения животного.
Накостыши - незначительные отверстия в коже,

КоЖеВенное сырье 21
появившиеся от контакта животного с высушенными
семенами сорных трав. Встречаются, как правило, на
шкурах коз и овец.
Оспины - последствия заболевания оспой.
Потница - мелкая мокнущая сыпь, возникшая
вследствие обильного потоотделения.
Роговины - надрывы, шрамы от ударов рогов.
Свищи - отверстия диаметром до 5 мм,
оставленные личинками овода.
Тавро - клеймо на шкуре животного, выжженное
каленым железом.
Тощеватость - дряблость, рыхлость и
некоторая истонченность шкуры в результате недоедания
животного.
Тощестъ - тонкость и рыхлость шкуры как
следствие сильного истощения животного
(возникает при плохом кормлении, голодании или из-за
болезни).
Царапины - повреждения кожи от контакта с
режущими и колющими предметами.
Шалага - шкура чрезвычайно истощенных коз и
овец, снятая поздней зимой или ранней весной.
Поскольку наличие перечисленных повреждений
значительно снижает ценность шкуры, имеет смысл
как можно более тщательно подходить к отбору
кожевенного сырья. Если заранее известно о тех или иных
заболеваниях животного, стоит трижды подумать,
прежде чем снимать с него шкуру. В самом деле:
таких пороков, как тощесть, тощеватость, безличи-
ны, кнутовины и навал можно избежать посредством
хорошего ухода и правильного содержания
животных.

22 КоЖа: производство, Выделка, изделия
ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ
СРОКИ ЗАБОЯ ЖИВОТНЫХ
Качество шкуры напрямую зависит от сроков
забоя. Единственное время года, когда ради кожи не
рекомендуется забивать животное, - зима. Причины
здесь очевидны: от низкой температуры и скудного
питания скотина теряет вес, кожа ее истончается, а
волос, наоборот, становится длинным и густым. Все
эти метаморфозы делают шкуру непригодной для
кожевенной обработки.
Весной опытные скорняки снимают шкуры с те-
лят-опойков, не успевших отведать зеленой травы
(коровы обычно телятся в феврале-марте).
В конце весны и начале лета снимают шкуры с
молочных жеребят.
Летом забивают овец и баранов, поскольку
именно в этот период гарантирована овчина отменного
качества. Осенняя же овчина имеет слишком
длинный волос и истонченную кожу.
Осенней порой (с августа по декабрь) приходит
черед расставаться со шкурой крупному рогатому
скоту, лошадям и козам.

Производство коЖи 23
ПРОЦЕСС СЪЕМКИ ШКУРЫ
После забоя тушу животного подвешивают таким
образом, чтобы было удобно снимать шкуру. Особенно
важно обеспечить со всех сторон открытый доступ
свежего воздуха.
Первым делом необходимо сделать на ногах
животного вокруг колен надрезы. Затем
перпендикулярно к полученным надрезам - надрезы на внутренней
стороне ног (проследите, чтобы они сошлись на брюхе).
Сделайте длинный и симметричный надрез по
брюшной части, от заднего прохода до горла (это
называется «белой линией»). Белая линия должна
быть идеально прямой и ровной, без зигзагов.
Произведите надрез на голове туши: от угла
морды до глаз (либо от середины носа до середины лба).
Начинайте аккуратно снимать шкуру. Нож при
этом использовать не следует, поскольку можно
ненароком повредить сырье или сделать ненужные
надрезы. Освобождать тушу от кожи рекомендуется с
хвоста при помощи деревянной лопаточки, засунув ее под
шкуру. Кожу от мяса отдирать нужно медленно и
аккуратно. Первую половину шкуры сдирайте при
помощи лопаточки, после чего отложите инструмент
в сторону и закончите манипуляцию непосредственно
руками. Для снятия шкуры с головной части вновь
необходимо воспользоваться лопаточкой.
Тушу большого животного удобно подвешивать
следующим способом: на задних ногах делается
надрез, в который вставляется палка. По центру палки
привязывается веревка и крепится к перекладине.
Затем туша подтягивается вверх.
Непосредственно после снятия шкуры следует
приступать к следующей операции - обрядке.

24 КоЖа: произВодстбо, Выделка, изделия
ОБРЯДКА
Парную (свежеснятую) шкуру нельзя хранить
более 2 часов после забоя животного; ее нужно
немедленно подвергнуть консервированию. В противном
случае шкура явит собой идеальную почву для
появления и размножения всевозможных гнилостных
микробов. Однако процессу консервирования
предшествует еще один этап, называемый обрядкой.
Обрядка - это удаление тех частей шкуры, с
которых невозможно получить кожу. Упомянутые
части называются «утяжелителями». Они
увеличивают массу сырья и мешают процессу обработки кожи.
Утяжелители - это остатки сала и мяса, рога и
копыта, хрящи, сухожилия, уши, губы, кровь, грязь
и засохшие испражения (навал).
Грязь и навал можно удалить вручную. Для этого
шкуру кладут на наклонную доску и осторожно
счищают грязь деревянной лопаточкой, стараясь не
испортить кожу. Задача не из легких, посему лучше не
доводить кожу животного до такого состояния, когда
образуются подобные утяжелители.
Всем понятно, почему необходимо удалять рога и
копыта, а вот по поводу ушей и губ иногда возникают
вопросы. Оказывается, уши и губы легко загнивают,
что может послужить источником заражения для
всей шкуры.
КОНСЕРВИРОВАНИЕ
Наиболее известны четыре способа
консервирования шкур: мокрое соление, сушка, сухое соление и
замораживание.
Мокрое соление. Этот способ гарантирует
высокое качество кожи, однако имеет и недостаток:

дороПроизводство коЖи 25
говизну. Причина в том, что в данном процессе
используется огромное количество соли.
Итак, шкуру, очищенную от грязи и навала,
расстилают на чистом месте шерстью вниз. Не
забудьте положить прокладку для стекающей
мокроты. С внутренней стороны шкуры (бахтармы)
насыпьте ровным слоем соль и тщательно разотрите ее
рукой, чтобы она как следует пристала к шкуре.
Теперь скатайте шкуру в сверток таким образом:
начиная с головы, сверните ее на четверть, затем
загните внутрь правую и левую полы и сложите
пополам по хребту. В таком виде шкура скатывается
в сверток по направлению к хвосту. Сам сверток
необходимо перевязать веревкой или хвостом
животного.
Наиболее подходящая соль для скорняжных
работ - мелкая поваренная. Иногда используют
глауберову соль.
Для мокрого соления вам необходимо от 2,4 до
4,8 кг соли на каждую шкуру весом приблизительно
16 кг. Расход соли меняется от времени года: зимой -
3,2 кг на 16 кг веса, летом - около 5 кг. Количество
используемой соли зависит и от толщины шкуры: для
истонченной кожи ее требуется меньше, для толстого
сырья - больше.
Через три дня внимательно осмотрите сверток.
Если на шкуре вы увидите кристаллики соли, это
будет означать, что консервирование прошло
успешно. В том случае, когда соль впиталась в кожу, не
оставив следов, процесс требуется повторить.
Через 5 дней после засолки разверните сверток и
слейте мокроту. Слегка подсолите и снова скатайте.
Тщательно соблюдайте правила соления.
Небрежно законсервированная шкура в дальнейшем
принесет массу хлопот. При избытке соли шкура начинает

26 КоЖа: производство, Выделка, изделия
преть и терять волос. Подопревшая кожа для
кожевенных работ не годится.
Сушка. Сушка шкур должна проводиться на
открытом воздухе в теплое время года (не раньше конца
февраля - начала марта). Однако не стоит подвергать
кожу прямому воздействию солнечных лучей: это
сделает ее ломкой и грубой. Как правило, шкуры
вывешивают в тени или под навесом на специальных
шестах. Лишь под конец процесса сушки допускается
вынести шкуры на короткое время под лучи
нежаркого солнца (чтобы просушились утолщения).
Шкура на лапах и морде не покоробится, если в
этих местах вставить щепочки. В те места, где кожа
соприкасается с шестом, целесообразно прикрепить
прокладки для хорошей циркуляции воздуха. При
развешивании шкур старайтесь не тянуть их, но и не
посаживать. Следите, чтобы не образовывались
складки и свертывания, так как именно в этих местах в
первую очередь начинается загнивание.
Ни при каких условиях нельзя сушить шкуры на
земле в разложенном виде!
Сушку рекомендуется использовать для
консервирования шкурок телят-опойков и жеребят.
Подходит она также для овчины и козлины.
Сухое соление (или соление под сушку).
Данный способ заключается в том, что шкуру сначала
солят небольшим количеством соли, а потом
высушивают. Расход соли: 1,2-2,4 кг - на 16 кг веса. В
сравнении с мокрым солением сухое значительно
дешевле благодаря экономии соли.
Замораживание. Известно два варианта
замораживания. Один из них считается лучшим, другой -
худшим.
Худший вариант - замораживание

непосредственПроизводство коЖи 27
но в снегу. Такие шкуры называют комовыми
мороженными. Их основные и серьезные недостатки -
ломкость и загрязненность.
Лучший вариант - замораживание на шестах
(напоминает сушку). Замороженные таким способом
шкуры носят название пяленых мороженных.
Замораживание принято считать самым
невыгодным и некачественным способом сохранения шкуры,
поскольку на морозе кожа теряет свою эластичность
и прочность. Замораживание используется в
условиях Крайнего Севера или при отсутствии возможности
сохранить сырье иным способом.
В заключение стоит заметить, что наилучшими
качествами отличаются парные шкуры, которые
подвергаются выделке непосредственно после снятия,
минуя процесс консервирования. Дело в том, что
консервирование (в особенности сушка и сухое
соление), как бы хорошо ни проводилось, неизбежно
портит кожевенное сырье.
ПОСМЕРТНЫЕ ПОРОКИ ШКУРЫ
В результате неправильного консервирования или
небрежной съемки шкуры на ней появляются так
называемые посмертные пороки. Их необходимо
распознавать (а по возможности - избегать).
Пороки съемки шкуры:
Выхвати - истончение кожи со стороны мездры
в результате небрежной съемки шкуры.
Кровяные пятна - пятна запекшейся крови, на
месте которых после дубления возникают
коричневые пятна.
Неправильная съемка - съемка шкуры с
нарушением стандартов.

28 КоЖа: произбодстбо, Выделка, изделия
Неправильный разрез - нарушение общей
конфигурации шкуры, возникшее вследствие небрежного
снятия.
Палая шкура - шкура, снятая с павшего
животного. Имеет багрово-красный цвет с ярко
выраженными кровеносными сосудами.
Подрезы - глубокие несквозные порезы в области
бахтармы, имеющие глубину более 1/3 толщины
кожи.
Прорези - сквозные порезы шкур.
Прирези мяса и сала - куски мяса и сала, не
удаленные при обрядке шкур.
Прострелы - отверстия от пуль.
Пороки сохранения сырья:
Быглость - участки губчатой структуры
молочно-белого цвета. Появляются на шкурах в результате
замораживания на ветру, приводящего к
обезвоживанию сырья. Кожа становится пористой, рыхлой и
непрочной.
Кожеедина - повреждения шкур жуками-коже-
едами и их личинками. Особо подвержены
пресносухие и сухосоленые кожи.
Комовая шкура - шкура, высушенная либо
замороженная в нерасправленном виде.
Ломины - механические повреждения лицевой
поверхности шкур вследствие небрежного
обращения.
Молеедина - повреждения кожи личинками моли.
Угрожает шкурам, хранящимся в сухом виде.
Ороговение - жесткая и ломкая кожа, не
поддающаяся дальнейшей обработке. Причинами
ороговения могут быть воздействие прямых солнечных лучей
или сушка в условиях очень высокой температуры.
Плесневелостъ - поражение грибками плесени
отсыревших шкур или шкур с недостаточной просушкой.

Производство коЖи 29
Прелины - разложение шкур по причине
размножения гнилостных микроорганизмов. Внешне
прелины выглядят следующим образом: участки кожи
оголяются, волосяной покров выпадает, возникает
сероватый оттенок. Нередко ослизнение кожи. Из
причин образования прелин известны следующие:
• запоздалое консервирование;
• сушка в нерасправленном виде;
• недостаточная просушка;
• сушка при чрезмерно высокой температуре;
• неравномерное распределение соли в процессе
консервирования;
• хранение сырья во влажном помещении.
Пятна различают нескольких видов:
• красные - возникающие со стороны мездры по
причине размножения гнилостных бактерий при
повышенной влажности (более 85%), высокой
температуре в помещении (более 20°) и наличии прирезей
мяса и сала;
• солевые - пятна от светло-желтых до темно-
коричневых тонов на внутренней стороне
мокросоленых шкур. Возникают в случае повышенного
содержания солей железа и кальция в поваренной соли,
применяемой для консервирования;
• гипсовые - пятна, появляющиеся в результате
применения поваренной соли с примесями сульфата
кальция;
• ржавые (или железные) - пятна коричневого
цвета на парных и мокросоленых шкурах.
Образуются по причине длительного соприкосновения шкур с
железными предметами.
Тараканоедина - повреждения кожевенного
сырья тараканами и их личинками.

30 КоЖа: производство, Выделка, изделия
ВЫДЕЛКА КОЖИ
ТРИ ЭТАПА ВЫДЕЛКИ КОЖИ
В промышленности кожа характеризуется как
дерма животного с несколько измененными в
процессе выделки химическими, физическими и
механическими свойствами. Свойства дермы изменяются в
зависимости от способа выделки кожи. Выбор способа в
свою очередь продиктован последующим
назначением материала.
Так называемая кожная ткань получается в
результате тщательного и планомерного удаления
волосяного покрова, слоя эпидермиса и подкожной
клетчатки. Чтобы яснее представить себе процесс
получения данного промышленного сырья,
рассмотрим внимательно строение кожи.
Кожный покров любого животного (равно как и
человека) состоит из нескольких слоев.
Верхний слой - эпидермис, он выполняет в
основном защитную функцию.
Основной слой - дерма, он содержит волосяные
сумки и железы. Является главным
кожеобразующим слоем кожи и составляет 95-98% ее общей
толщины.
Внутренний слой - подкожная клетчатка -
рыхлая соединительная ткань, образованная

преимущестВыделка коЖи 31
венно жировыми клетками, кровеносными сосудами,
нервами и мышцами.
Сверху кожа защищена волосяным покровом,
также неоднородным. Как известно, шерсть животного
состоит из двух видов волос. Одни волосинки грубые
и длинные - это остевой волос. Другие, наоборот, -
короткие и шелковистые - это подшерсток (или
пуховой волос). Помимо ости и пуха иногда
упоминают промежуточный волос, полумягкий-полугрубый и
по лудлинный-полукороткий.
В процессе выделки кожи происходит ее
механическое утончение ввиду удаления волосяного
покрова, эпидермиса и подкожной клетчатки. Изменяется
и химический состав дермы. При этом кожа проходит
три основных этапа, поскольку ее изменения
происходят постепенно. На каждом новом этапе скорняк
имеет дело с преображенной, словно переродившейся
кожей: начав свою эпопею в качестве незатейливого
сырья, кожа некоторое время пребывает в состоянии
голья, сначала недубленого, а затем дубленого
полуфабриката. Наконец она выходит из-под рук мастера
готовым материалом.
Процесс выделки кожи принято делить на три
этапа.
1. Подготовительный этап.
Имеет целью выделку дермы с определенным
химическим составом и структурой.
Операции данного этапа: отмока, мездрение, обез-
волашивание, золение, обеззоливание, сгонка волоса,
двоение, мягчение, обезжиривание и пикелевание
(солевание).
Кожа на этом этапе проходит путь от сырья до
недубленого полуфабриката (голье). Шкуру
посредством многих операций доводят до парного

состоя32 КоЖа: производство, Выделка, изделия
ния, чтобы затем произвести из нее голье - дерму с
нужными химическими параметрами.
2. Дубление.
Цель дубления - последующее изменение свойств
голья. Дубление по праву считают основным этапом
кожевенного производства, как бы душой всего
процесса выработки кожи. Исключение составляют
сыромять и пергамент. Сам же процесс дубления имеет
множество вариаций в зависимости от используемых
дубильных веществ, от сырья и от характеристик,
необходимых конечному продукту.
После дубления неизменно наступает процесс
нейтрализации для восстановления щелочного баланса кожи.
Без проведения нейтрализации невозможны
качественное жирование и равномерное окрашивание кожи.
В процессе дубления кожа преодолевает путь от
недубленого до дубленого голья.
3. Отделочные операции.
Цель - придание кожи эстетических свойств
(например, гладкости и мягкости) и товарного внешнего
вида.
Операции данного этапа: жирование, глубокое и
поверхностное крашение, сушка, увлажнение,
окончательная отделка.
Отделочные операции позволяют коже
преодолеть путь от дубленого полуфабриката до готового
кожаного материала.
ОПЕРАЦИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
Отмока
Чтобы со шкуры исчезли грязь и
консервирующие вещества, она должна пройти процесс отмоки
(или отмачивания).

Выделка коЖи 33
Отмока — это обработка кожевенного сырья в воде
или водном растворе. Цель отмоки — доведение
шкуры до парного состояния. В процессе отмоки шкура
должна быть:
• увлажнена (или доведена до той степени
влажности, которая была ей присуща в первый час после
забоя животного);
• очищена от остатков грязи;
• освобождена от солей и протеинов, наличие
которых способно воспрепятствовать дальнейшей
обработке.
Собственно парная шкура в отмоке не нуждается;
ее просто опускают на 12-24 часа в чистую воду.
Если шкура была законсервирована,
продолжительность ее отмоки диктуется способом хранения.
Отмока мокросоленых шкур продолжается 13-16
часов.
После сухого и сухосоленого консервирования
шкуры выдерживаются в воде около 1-2 суток, при
этом в воду советуют добавлять немного
кальцинированной соли или сульфида натрия. Иногда процесс
отмачивания сухой кожи чередуют с процессом
мездрения: сухие шкуры 2 дня вымачивают в воде, затем
мездрят (специальными железными ножами скоблят
со стороны бахтармы) и снова вымачивают в воде в
течение 2-х дней.
Мороженные шкуры сначала оттаивают в теплом
помещении, а затем приступают к отмоке.
Зимой отмока производится в больших чанах,
летом - в открытых водоемах с проточной водой.
Температура воды, наиболее подходящая для
отмоки кожевенного сырья, - 18-22°. Иногда для
ускорения процесса отмоки эту температуру повышают,
либо добавляют соли, либо сочетают отмоку с
механическим воздействием на сырье (в специальных бараба-

34 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
нах). Не следует забывать, что с повышением
температуры воды возрастает и опасность распространения
бактерий, а также появляется возможность
растворения белков, входящих в состав кожи.
Если отмока проведена неравномерно или
сокращено время процесса, кожа получается жесткой, ее
лицевой слой оказывается стянутым. Излишняя
отмока, в свою очередь, приводит к отдушистости.
Поэтому следует точно соблюдать рекомендации по
данному процессу.
Разные народы отработали свои традиционные
приемы отмоки шкур. Казахи, к примеру,
вымачивают кожи от 3 до 4 суток в квашеном молоке - ирките.
Иркит готовится следующим образом: в деревянную
бочку заливается кислое некипяченое молоко и
добавляется поваренная соль.
В настоящее время распространен такой способ:
шкуру вымачивают сроком от суток до трех в
кислосоленом растворе - 12-15 см3 уксусной кислоты и 50 г
поваренной соли на 1 л воды. Затем кожи разминают
и помещают на 12 часов в другой раствор, состоящий
из 5 см3 серной кислоты и 50 г поваренной соли на 1 л
воды. Общий вес раствора должен в 4 раза превышать
вес шкуры. Готовность определяют появлением белой
полосы при надавливании на мездру.
ОбезВолашиВание
Цель процесса - ослабление связи волоса и дермы
до такой степени, чтобы его (волос) можно было легко
удалить с помощью механического воздействия. В
ходе обезволашивания удаляется не только
волосяной покров, но и эпидермис.
С давних времен известно несколько способов

Выделка ko>ku 35
обезволашивания, но есть и современные
технологические находки.
Один из наиболее традиционных способов -
обработка киселем (киселевание). Как и все остальные
«допотопные» средства, киселевание -
негигиеничный и плохо управляемый процесс. Впрочем, в
домашних условиях он гораздо более доступен, нежели
современные средства. Такие, например, как
обработка кожи сульфидом натрия.
Золение
По традиции золением принято называть процесс
обработки шкур суспензией извести с добавлением
золы (пепла), поташа (карбоната калия), сернистого
натрия и других веществ.
Золение имеет своей целью разрыхление
структуры голья и его подготовку к процессу дубления.
Для эластичных кож хромового дубления или для
юфти, прошедших обезволашивание, рекомендовано
обжорное (известковое) золение.
В промышленности обжорное золение
выполняется в специальном зольнике (чане или барабане). В
условиях домашнего производства роль зольного чана
может сыграть пластмассовая или деревянная посуда
с крышкой. Зольник наполняется на 3/4 водой, в
которой до густоты молока разводятся известь и
другие добавки. После тщательного перемешивания
зольную жидкость надо процедить через сито для
удаления комочков извести. Взятую за два конца
ШКУРУ опускают на несколько мгновений в зольник,
чтобы она хорошо намокла. Затем необходимо
положить ее в чан шерстью книзу.
Все уложенные в чан шкуры должны свободно

36 КоЖа: производство, Выделка, изделия
плавать в известковом растворе, покрытые
жидкостью. Им не следует лежать мертвым грузом на дне
чана. Чан накрывается крышкой и оставляется в покое
на 7 дней. Через неделю кожи извлекаются из чана, но
лишь на некоторое время. Вскоре их вновь кладут
обратно, сделав раствор более концентрированным. На
этот раз шкурам придется провести в чане 14 дней.
Опытные скорняки советуют проводить золение в
одном и том же зольнике, поскольку многократное
использование зольной жидкости усиливает
необходимое обезволашивающее воздействие благодаря
наличию в жидкости продуктов белкового распада.
Температура зольной жидкости должна
колебаться в пределах 23-26°.
Золение в специальных барабанах имеет свое
преимущество: процесс ускоряется за счет
дополнительного механического воздействия. Впрочем, есть и
недостаток: возможность ухудшения качества кожи.
Специалисты рекомендуют следующие
параметры процесса золения во вращающихся барабанах:
• для шкур КРС - 10-12 часов при температуре
18-23°. Концентрация зольной жидкости: 8-10 г/л
сульфида натрия, 18-20 г/л оксида кальция.
• для козлиных шкур - 14-20 часов при
температуре 25-28°. Концентрация зольной жидкости: 6-8 г/
л сульфида натрия.
• для жестких шкур, не прошедших обезволаши-
вания, - около 1 часа (40-60 минут) при
температуре 27-30°. Концентрат: 0,6-0,8 г/л сульфида натрия,
10-12 г/л оксида кальция.
Время вращения барабанов составляет 50% от
общей продолжительности золения.
Для выработки жестких кож рекомендуется
совместить процесс золения с последующим процессом
обеззо ливания.

Выделка ko>ku 37
НаЖор
Конские и бычьи шкуры нуждаются в нажоре.
Нажор - вымачивание в обжоре. Обжором, в свою
очередь, называется раствор, состоящий из
известкового молока с добавлением 5 кг обыкновенной
соды и 6 кг поташа (сода и поташ распускаются в
кипятке).
После охлаждения обжора (иногда путем
добавления кусочков льда) в него кладут шкуры и
выдерживают в течение 3-х дней, ежедневно переворачивая и
добавляя небольшое количество поташа и соды.
По истечении 3-х суток шкуры тщательно
промывают в чистой воде и вымачивают в ней в течение 24
часов, изредка меняя воду.
ОбеззолиВание
Обеззоливание имеет целью удалить продукты
золения. Оно состоит из следующих процессов:
1. Первичное промывание в проточной воде,
температура которой колеблется от 22 до 30°.
2. Химическое обеззоливание, производимое в
специальных зольных барабанах с добавлением в воду
сульфата аммония, хлористого аммония или же
серной (возможно соляной, молочной) кислоты (1,5-3 %
от массы голья). Кожи, предназначенные для
хромового дубления, должны выдерживаться в воде 1-2 часа.
Для жестких кож продолжительность обеззоливания
повышается до 3-6 часов.
В домашних условиях химическое обеззоливание
целесообразно заменить более продолжителльным
вымачиванием кож в проточной воде. С этой целью
кожи навешиваются по 5 штук на веревку и
погружаются в воду. Вымочка кожи продолжается 7-10 дней
зимой и не более 3-х дней летом.

38 КоЖа: производство, Выделка, изделия
3. Окончательная промывка голья в чистой воде
с постепенным повышением температуры воды до 37°.
Насколько качественно и эффективно прошел
процесс обеззоливания, можно проверить с помощью
фенолфталеина. Если этот препарат дал розовый цвет,
значит, в технологический процесс вкралась ошибка.
Мездрение (или сырьевой раздел) предполагает
удаление мускульно-жирового слоя шкуры.
Мездрение производится с вымоченными
шкурами практически перед всеми операциями выделки
кожи. Оно заключается, в основном, в механической
обработке кожи с внутренней стороны с целью
удаления остатков мяса, сала, сухожилий и подкожной
клетчатки. Мездрение позволяет сократить время
процессов золения, обеззоливания и дубления.
Иногда мездрение сочетается со строжкой -
выравниванием толщины кожи при помощи
специальных инструментов (к примеру, при помощи подходки
(рис. 4)).
По окончании мездрения шкуры опускают в
теплую воду, в которой их промывают или топчут.
Толстые шкуры после мездрения подвергаются
повторной отмоке. По окончании водных процедур
проводится очередное мездрение со стороны бахтармы и
глажение лицевой поверхности с применением гра-
Мездрение
Рис. 4. Подходка
фильного камня или
острой бритвы. Шкуры
промывают до тех пор, пока
вода не перестанет
окрашиваться. Только тогда
их можно класть в чан с
чистой водой.

Выделка коЖи 39
После каждого отмачивания или промывки кожи
следует проводить отжим, чтобы избавиться от
лишней влаги. Только тогда процесс усвоения жиров,
наполнителей и дубильных веществ будет
происходить на должном уровне.
Сгонка Волоса
* После золения шкуры промывают в воде и кладут
на колоду волосом кверху. С помощью скребков
(небольших железных лопаток) или тупяков (тупых
железных ножей) вместе с эпидермисом удаляют
волос. Можно соорудить скребки, подобные тем, что
используют в Казахстане (рис. 5) или в Приамурье
(рис. 6).
Когда вся шерсть удалена, шкуры замачивают в
чане с водой и оставляют на 1-3 дня.
Рис. 5. Скребки, применяемые рис. 6. Скребки, применяемые
у народов Казахстана у народов Приамурья

40 КоЖа: производство, Выделка, изделия
Мягчение
Цель процесса мягчения, как следует из
названия, - сделать голье более эластичным и мягким.
Далеко не все шкуры подвергаются процессу
мягчения, но лишь те, от которых в последующем
потребуются упомянутые свойства.
Мягчение кожи можно производить как по
старинным, так и по совремнным рецептам.
«Бабушкины» средства - шакшевание (шакша - водный настой
помета) и киселевание. Нынешние технологии - с
применением искусственных мягчителей (например
панкреатином - продуктом переработки
поджелудочной железы или непосредственно поджелудочной
железой).
Шакшевание. Для получения шакши
используются голубиный, собачий или куриный помет. Его
разводят в воде до получения однородной массы и
дают ей возможность забродить. Забродившую шак-
шу разводят теплой водой и некоторое время
отстаивают. Затем ставшую прозрачной жидкость сливают
в чан, предназначенный специально для шакшева-
ния, и погружают туда шкуры. Состояние готовности
шкуры определяется на ощупь: она должна стать
мягкой и белой, а при надавливании на ней не должно
оставаться следов.
Шакшевание проводится для того, чтобы сделать
кожу мягкой и нежной. Но не следует забывать, что
при чрезмерно длительном шакшевании шкуры
могут расползтись и продырявиться. При
недостаточном же вымачивании кожа останется грубой и
ломкой.
Киселевание. Обработка шкур киселем (или
хлебом) не так эффективна, как обработка шакшой. Тем
не менее и она может дать хорошие результаты.

Выделка коЖи 41
Приготовить кисель можно по следующему
рецепту. В половине чана 35-градусной воды
разводятся:
- 300-400 г поваренной соли (в расчете на каждую
шкуру),
- 4-8 г глауберовой соли,
- 800 г насеянной муки (овсяной, ячменной или
ржаной),
- 100 г пшеничных отрубей,
- 12 г сухих дрожжей, разведенных в бутылке
теплой воды,
- ведро сухого птичьего помета.
Важно разводить компоненты именно в той
последовательности, в которой они указаны в рецепте.
Когда кисель доведен до готовности, в чан
погружаются шкуры. Затем чан накрывается досками и сверху
застилается соломой или куском рогожи. Пройдет
немного времени, и в чане начнется брожение. Кожи
начнут подниматься на поверхность киселя. Лишь
только этот момент настанет, возьмите в руки шест и
всякий раз погружайте кожи обратно в кисель. После
3-5 погружений кисель остынет, и брожение
успокоится. По истечении часа можно вынуть кожи и
подвергнуть их внимательному осмотру. Они должны
быть пухлыми, мягкими и скользкими. Если вы
передержали сырье в киселе, это легко можно будет
понять по сети мелких дырочек, усыпавших
поверхность кожи (кисельный бой).
Некоторые выдерживают кожи в смеси шакши и
киселя (1:1) или последовательно - сначала в шакше
(1-1,5 часа), а затем в киселе (до 2-х всплытий кож).
В промежутке между шакшой и киселем кожу
рекомендуется промыть в чистой теплой воде.
Мягчение поджелудочной железой. Необходимо
взять поджелудочную железу, законсервированную

42 КоЖа: производство, Выделка, изделия
солью, из расчета 0,2% от веса необходимого голья.
Пропустить ее через мясорубку и настоять в 2-
процентном растворе сульфата аммония
(соотношение сульфата аммония и поджелудочной железы
1:10). Температура мягчительной жидкости - 37-38°.
Продолжительность мягчения - 1-2 часа.
Мягчение механическим способом. Кожу мнут
руками или на станках-мялках. На рисунке 7
показаны примеры станков-мялок, которые легко
изготовить самостоятельно.
ПикедеВание и содеВание
Цель данных процессов - обезвоживание сырья,
что необходимо для последующего процесса
дубления.
Пикелевание — это обработка кожи раствором
поваренной соли и кислоты (серной, уксусной или

Выделка коЖи 43
муравьиной). Соотношение: на 1 л воды - 50 г
поваренной соли и 10-15 г кислоты. Оптимальная
температура раствора - 18-23°. Продолжительность пике-
левания диктуется толщиной кожи. К примеру, для
шкур КРС требуется 6-7 часов. Готовность
определяется с помощью синего бром-фенола (после
правильного пикелевания он дает зеленое окрашивание).
Процесс солевания аналогичен пикелеванию и
применяется при выделке, например, шеврета. Суть
солевания в обработке голья раствором поваренной
соли. Преимущество солевания - увеличение
прочности шкур. Недостатки - значительная усадка и
увеличение толщины.
ОбезЖиривание
Кожи, содержащие большое количество
природного жира (овчина, степная козлина и свинина)
требуют дополнительного процесса обезжиривания.
Самый простой способ - обработка кожи
органическими растворителями (бензином или керосином).
Однако он не самый безопасный. Можно
использовать вместо растворителей мыло (либо иное моющее
средство) с добавлением соды. Некоторые скорняки
обезжиривают голье глиной, впрочем, это довольно
трудоемкий процесс.
После обезжиривания голье тщательно
промывают в проточной воде, и на этом стадия
подготовительных процессов обработки кожи заканчивается.
ДУБЛЕНИЕ
Именно к дублению готовили кожу все
вышеперечисленные операции, от отмоки до обезжиривания.
Вот почему они названы подготовительными.

44 КоЖа: производство, Выделка, изделия
Дубление - это и есть тот процесс, который, по
большому счету, делает шкуру готовым материалом.
От дубления в огромной степени зависит качество
конечного продукта. Лишь благодаря нюансам в
проведении дубления становится возможным получение
множества сортов кожи из одного и того же голья.
Роль процесса дубления в кожевенном производстве
трудно переоценить. Образно говоря, дубление
является душой всего процесса выработки кожи.
Цель дубления - окончательное преобразование
голья в кожу, необходимую для производства товаров
народного потребления.
В результате дубления кожа приобретает свои
бесценные свойства: влагостойкость,
износоустойчивость, кислотостойкость, стойкость к действию
микроорганизмов, упругость и щелочестойкость.
В зависимости от способа выделки различают
следующие сорта кожи:
Велюр - кожа хромового дубления,
отшлифованная с лицевой стороны. Производится из всех видов
шкур, имеет широкое применение.
Датская кожа - кожа, полученнная из шкур
овец, коз и диких зверей путем хромового дубления.
Применяется для производства обуви, перчаток и
аксессуаров.
Замша - кожа особого жирового дубления.
Натуральная замша - это мягкая кожа с приятной
бархатистой поверхностью. Получается путем жирового
дубления из шкур оленей, лосей, ланей (в крайнем
случае - из шкурки козлят, барашков и телят).
Особенностью выделки замши является тот факт, что
в процессе ее изготовления спиливается лицевой слой.
Этот слой (спилок) тоже используется в
промышленности, но имеет низкую стоимость по причине своей

Выделка коЖи 45
жесткости. Сама же замша имеет весьма широкое
применение.
Лайка - сорт тонкой, мягкой и эластичной кожи.
Он получается из шкурок телят-опойков, жеребят-
сосунков и молочных козлят (в крайнем случае - из
шкурок кроликов, кошек, собак и крыс) в процессе
дубления с помощью алюминиево-калиевых квасцов.
Из лайки делают главным образом перчатки.
Сафьян (или мароккин) - сорт разноцветной кожи
из слабопрожированной козлины (шкурок козлят-
сосунков) путем растительного дубления.
Используется для производства обуви и аксессуаров.
Юфть - сорт кожи, получаемый из шкур КРС,
лошадей, свиней и оленей путем комбинированного
дубления. Юфть в основном идет на изготовление
верха обуви.
Особняком стоят 2 вида кож, минующие в
процессе выделки этап дубления: сыромять и пергамент.
Сыромять - обеззоленная шкура, прошедшая
жирование и подвергнутая интенсивным
механическим воздействиям. Сыромять используют для
изготовления грубых ремней, сбруи и т. д.
Пергамент - обеззоленная и высушенная в
расправленном состоянии шкура. В готовом виде
отличается большой механической прочностью на разрыв.
Во все времена из пергамента делали роскошные
переплеты для книг, альбомов, а также украшения.
Из толстого пергамента производят сумки, портфели
и шкатулки.
Дубильные Вещества
Дубление заключается в равномерной пропитке
кожи особыми дубильными веществами. Для

дубле46 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
ния используют как растительные вещества (танни-
ды), так и всевозможные органические соединения.
Для мягких кож требуются соли хрома, титана,
циркония, алюминия и дубящие жиры в сочетании друг
с другом. Жесткие кожи можно выделывать с
помощью таннидов и синтетических веществ (веществ на
основе смол и отходов переработки древесины).
Органические соединения. Еще в XIX веке был
замечен дубящий эффект солей хрома. С тех пор до
нашего времени соли хрома занимают почетное
первое место среди всех дубящих веществ. Они
используются в основном для мягких сортов кожи. Соли хрома
используют и в производстве жестких кож, но лишь
в сочетании с другими солями.
Соли алюминия не имеют столь ярко
выраженного дубящего эффекта, как соли хрома. Поэтому они
могут использоваться только в сочетании с другими
дубящими веществами и лишь для выделки светлых
мягких кож.
Соли титана и циркония - достижение второй
половины XX века. Их выбирают для дубления белых
кож с высокой плотностью, устойчивых к действию
пота и с высокой сопротивляемостью к истиранию.
Соли титана применяют, как правило, в сочетании с
солями циркония для производства жестких кож.
Растительные вещества (танниды). В
процессе дубления широко используются растительные
вещества, в необходимом количестве содержащие
дубильную кислоту. По большому счету, дубильную
кислоту содержат практически все растения, но для
скорняка интерес представляют лишь те из них,
которые щедро одарены этим элементом.
Дубовая кора - наиболее подходящий для
кожевенных работ поставщик дубильной кислоты (об этом
говорит и название дерева). Оптимальный вариант -

Выделка коЖи 47
кора 12-15-летнего дуба, выросшего на сухих и
кремниевых почвах возвышенностей (пример - кора дуба
душистого, распространенного в Крыму). Для
дубления следует выбирать кору только с прямых и ровных
стволов и ветвей, сухую и морщинистую, с
характерным резким запахом и вяжущими вкусовыми
качествами. Внутренняя поверхность коры должна быть
блестящей и окрашенной в красноватый цвет, а
наружная - белой. Черная кора для кожевенных работ
не годится, поскольку черный цвет говорит о ее
повышенной влажности. Дубовая кора, собранная
весной, наиболее богата дубильными веществами - до
6%, тогда как в осенней их лишь 4,5%.
Ивовая кора. Дубящие свойства ивовой коры
целиком зависят от породы дерева. Для скорняка
предпочтительнее кора ушастой и водяной ив, верболоза.
Менее подходит кора ползучей и низменной ив, а
также серого тальника. Причина - обитание в
болотистых местах и, как следствие этого, большая
влажность коры. Ивовая кора содержит около 2%
дубильной кислоты весной и 1,5% осенью.
Сосновая кора. Помимо входящего в ее состав
танина (дубильного вещества), сосновая кора в
значительной мере насыщена смолами.
Березовая кора. В кожевенном производстве
используют только красную кору, содержащую от 2 до
6% дубильных веществ, и никогда - верхнюю белую.
Ольховая кора. Не используется самостоятельно в
процессе дубления, а добавляется к дубовой или
ивовой коре для обработки подошвенных кож.
Содержит от 6 до 10% дубильных веществ.
Еловая кора и еловые шишки. Еловая кора
конкурирует с корой дуба, поскольку имеет хороший состав
дубильных веществ. Кора молодых елей может иметь
до 5-7% танина и годится для дубления практически

48 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
всех видов кож. Исключение составляют лишь те
кожи, которые идут на подошвы, поскольку кора ели
способна разрыхлить голье и сделать его
водопроницаемым. В еловых шишках обнаружено 3-4% танина.
Скорняки заготавливают кору деревьев путем ее
просушки на открытом воздухе под прямыми
солнечными лучами. С помощью щетки с металлической
щетиной с коры удаляются плесень, грибки и
наросты. Затем высушенную кору растирают в порошок
или же просто ломают. Хорошо использовать
специальную ручную корьерезку, состоящую из
нескольких вращающихся ножей. Измельченная кора
хранится в холщовых мешках до момента использования.
Помимо коры деревьев в процессе дубления
используют корни, травы и плоды.
Толокнянка. Это однолетнее травяное растение,
встречающееся в северных широтах, содержит до 18%
дубильной кислоты. Как правило, ее используют в
сочетании с ивовой корой для выделки черного сафьяна.
Конский щавель. В корне этого растения
содержится до 16% дубильных веществ.
Кермес. Корень кермеса, обладающий синим
цветом, таит в себе 28% танина. Он используется для
выделки всех видов кож, в том числе подошвенных.
Чернильные орешки. Иногда на листьях и ветвях
дуба можно увидеть болячки. Это не что иное, как
чернильные орешки, образующиеся в результате
откладывания осами яиц непосредственно под кору
дерева. Вокруг яиц создается твердое уплотнение
серого цвета («орешек»), насыщенное дубильной
кислотой. В процессе дубления используют именно эти
«орешки» с находящимися внутри яйцами ос.
Желтоватые же уплотнения, возникшие после отлета
выведенных ос, непригодны для дубления. Очень богаты
дубильными веществами чернильные орешки дубов,

Выделка коЖи 49
растущих в Азии: в них содержится рекордное
количество дубильной кислоты - до 80%!
Кноперсы - «пустые желуди». Больные или
недоразвитые желуди неправильной формы, названные
кноперсами, являются одним из самых эффективных
дубильных средств. В них обнаружено около 33%
дубильной кислоты. Созревшие и опавшие кноперсы
надо как можно быстрее поднять с земли, иначе они
могут испортиться. Затем их сушат на солнце, пока не
испарится вся сырость. Если на готовых к работе
кноперсах есть черные пятна и плесень, это говорит об
их низком качестве.
к к к
Все растворы, приготовленные на основе
дубильных веществ, должны иметь строго определенную
концентрацию. Слабый раствор хорошо проникает в
структуру кожи, тогда как слишком крепкий
действует с обратным эффектом: кожа не пропитывается
дубильным составом, а покрывается пленкой,
препятствующей проникновению дубильных веществ в поры
кожи. Именно поэтому дубление необходимо
начинать с применения слабых растворов, а затем
постепенно увеличивать их крепость.
Виды дубления
История кожевенного ремесла насчитывает сотни
способов дубления. Перечислить их все на страницах
данного издания нет возможности. Впрочем, и нужды
в этом тоже нет. Ведь одни технологии безнадежно
устарели, другие неосуществимы ввиду отсутствия
препаратов, а некоторые можно произвести лишь в
особых условиях при наличии дорогих и мало кому
доступных средств.

50 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
Один из самых древних способов дубления -
альдегидное дубление. Заключается оно в копчении
шкур над дымом сжигаемых растений.
Формальдегидное дубление применяют обычно в
тех случаях, когда есть необходимость укрепить
волосяной покров шкуры и остановить выпадение шерсти.
С этой целью кожу обрабатывают водным раствором
формальдегида с добавлением незначительного
количества поваренной соли и питьевой соды.
Квасцевание (или дубление квасцами) имеет два
вида: окуночный и намазной.
При окуночном способе готовят следующий
раствор: в 100 г воды температурой 16° разводят 3 кг
квасцов, 5 кг поваренной соли и 1,25 кг
уксуснокислого натрия. Кожи опускают в вышеописанный
раствор и оставляют в дубильной ванне на несколько
часов.
Хромовое дубление - дубление на основе
хромового сока из калиевого хромпика, натриевого хромпика,
хромовых квасцов или монохромата. В наше время
можно купить готовые хромовые дубители в виде
порошков. Кожу хромового дубления легко отличить
по внешнему виду: она имеет голубоватый оттенок.
При намазном способе квасцевания раствор
производят из 6 кг поваренной соли и 4 кг квасцов,
разводя их в 10 л воды. Полученная жидкость
многократно наносится на внутреннюю поверхность кожи.
После каждого нанесения шкурки укладывают в
пачки, мездра к мездре. В таком виде они должны
лежать несколько часов.
Растительное дубление - дубление с помощью
таннидов. Для кож, выработанных по этой
технологии, характерен красновато-коричневый оттенок.
Известно два варианта данного дубления: ямное и
соковое.

Выделка ko>ku 51
Соковое дубление применяется довольно редко,
поскольку при нем существует опасность окисления
танина. Суть его заключается в погружении кож в
заранее приготовленный дубильный раствор.
При ямном дублении для пропитки берут не
готовую дубильную жидкость, а сухое вещество (к
примеру, кору дерева). Кожи укладывают в чаны
слоями, пересыпая каждый слой корой. Только после
завершения укладки в чан заливается вода.
Надежность этого способа в том, что танин не успевает
окислиться, поскольку переходит в раствор
постепенно, по ходу дубления. Есть и некоторые недостатки:
1) увеличение продолжительности дубления;
2) отсутствие возможности проконтролировать
крепость дубильной жидкости;
3) неравномерная крепость дубильной жидкости
и, следовательно, неоднородная пропитка кожи.
Некоторые специалисты начинают процесс
дубления с сокового способа и заканчивают ямным. В таких
случаях к ямному дублению приступают за так
называемой заличкой.
Задичка
Заличка (или предварительное дубление) -
процесс окраски лицевой поверхности шкуры слабым
дубильным раствором. Заличка бывает как ручная,
так и механическая.
Ручная заличка. Остаток киселя (без осадка)
сливается в дубильный чан. Добавляется 80 кг
измельченной коры, разведенной в воде.
В полученную жидкость вводят 16 кг соли,
растворенной в горячей воде.
Все ингредиенты тщательно перемешиваются.
Прополоскав каждую шкуру в жидкости

(погру52 КоЖа: производство, выделка, изделия
жая и вытаскивая 5-6 раз), укладывают их на дно
чана.
По истечении 1 часа шкуры извлекаются из чана
и кладутся на лабаз.
Через 30-60 минут кожи должны вернуться в
дубильный чан.
Последние две операции необходимо повторить не
менее 5 раз в первый день, 3 раза - во второй день, и
дважды - в третий день.
Механическая заличка (или дубление в
барабанах). Для механической залички необходимо
соорудить специальный барабан. Выберите один из 2-х
способов:
1. В центре чана при помощи подшипников
укрепляют филенчатый барабан. Он сооружается из
четырех деревянных кругов с врезанными в них
филенками, насаженными на железный вал.
2. Данный способ показан на рисунке 8: снизу к
середине дна чана (1), а сверху к крестовине (4)
3
крепится вертикальный
вал (2), на который
надевается колесо (3) с
диаметром, равным
диаметру чана. От обода к оси
идут 8 скреп. На этих
скрепах, равно как и на
внешней стороне обода,
прикрепляют медные либо
железные крючки
(впоследствии на них
вешается кожа).
Рис. 8. Чан для механической
залички:
1 - чан; 2 - вертикальный вал;
3 - колесо; 4 - крестовина
В чане как первой, так
и второй конструкции не
рекомендуется дубить все
кожи одновременнд. За

Выделка коЖи 53
один прием в чан погружается лишь 1 /2 или 1 /3 часть
шкур. Сначала шкуры крепятся к крюкам за
головную часть, а через 1-2 дня переворачиваются и
крепятся за хвостовую часть. Колесо следует вращать
попеременно то в одну, то в другую сторону. В первый
день колесо нужно вращать непрерывно, на второй и
на третий дни - не менее 6 раз за день (по 1 часу).
Обязательно контролировать положение шкур. Если
хотя бы одна из них свернулась, вращение
прекращают и расправляют кожу, предварительно вынув из
чана.
Ямное дубление
Ямное дубление происходит в специальных
дубильных чанах, устанавливаемых строго вертикально
в вырытых ямах глубиной до 2 м. Форма ямы может
быть как округлой, так и четырехугольной. Если яма
сделана в сухом грунте, ее дно достаточно засыпать
песком, если же грунт влажный, то дно желательно
выложить кирпичом. Оптимальный материал для
изготовления чанов - древесина. Очень хороши
дубовые чаны, однако для их применения есть одно
исключение: чаны из дуба не годятся для дубления
белой кожи, поскольку она может приобрести
синеватый оттенок. Для белой кожи целесообразно
использовать сосновые или еловые чаны.
Первый способ ямного дубления. На дно чана
выкладывается толстый слой бывшего в
употреблении дубла (толщиной 12 см). Сверху насыпается
тонкий (5 см) слой свежего, чуть увлажненного
дубильного вещества. Третьим слоем выкладывается
кожа бахтармой книзу, на которую насыпается
тонкий слой свежей коры. Затем следует еще одна
шкура, на этот раз уложенная внутренней стороной

квер54 КоЖа: произбодстбо, Выделка, изделия
ху. На нее также наносится слой чуть влажного
дубильного вещества (дубильное вещество
увлажняется для того, чтобы оно не рассыпалось, а ложилось
ровным слоем). Следующий слой - кожа бахтармой
книзу и т. д. Очень важно проконтролировать, чтобы
все шкуры были равномерно покрыты слоем
дубильного вещества. Дубильным же веществом заполняют
и все пустые пространства вокруг кож. На последнюю
шкуру насыпают вначале тонкий слой свежего дубла,
а затем - толстый слой старого, уже ранее
использовавшегося.
В зависимости от высоты чана в него укладывают
от 50 до 80 кож (средняя высота - 1,5-2 м).
Нежелательно заполнять чан до конца, лучше
оставить 35-50 см пустого пространства. В
четырехугольных чанах кожи принято укладывать крест-
накрест, а в полукруглых - произвольно.
После укладки шкур чан надо заполнить водой
таким образом, чтобы верхняя кожа была покрыта на
несколько сантиметров. Важно добиться, чтобы вода
заполнила все уголки чана. Для достижения этой
цели можно применить одну из предложенных
хитростей:
• струю воды направлять не в одно место, а
стараться распределять по всей поверхности шкуры;
• процеживать воду через натянутый холст;
• заливать шкуры водой по мере их укладки;
• в процессе укладки кож вертикально
расположить по углам чана палки. По окончании укладки
палки вынимаются, и вода наполняет чан по
образовавшимся каналам.
Сам процесс дубления имеет 4 этапа (4 дуба):
1 дуб - выдержка кожи в первом чане.
2 дуб - выгрузка кож из первого чана и
укладывание их во второй чан подобным способом, но в

Выделка коЖи 55
обратном порядке (кожи, лежавшие сверху,
укладывают вниз, и наоборот). Для 2-ого дуба требуется
дубильное вещество более крупного помола и
промежуток времени чуть более, чем для 1-ого.
3 дуб - выдержка шкур в третьем чане
вперемешку с корой грубого помола. Это самый
продолжительный этап дубления.
4 дуб не является обязательным этапом, а
производится только при наличии недостатков в результате
трех предыдущих дубов.
В промежутках между дубами шкуры расстилают
на земле и освобождают от дубла при помощи
метелки. Некоторые скорняки прополаскивают кожи.
Второй способ ямного дубления. Дубильный
чан заполняется на 3/4 бывшим в употреблении
киселем. При нехватке жидкости можно добавить
горячей воды. Температура дубильной жидкости -
22°.
Для этого способа ямного дубления достаточно
всего 20 кг дубовой коры.
На поверхности жидкости сооружаются вымост-
ки (плавучее дно). Делается это так: две толстые
палки за концы привязываются веревками к чану,
затем на них перпендикулярно выкладываются
тонкие дощечки.
Процесс дубления делится на 4 этапа (4 дуба) и
длится на протяжении 40-60 дней.
1 дуб. На плавучее дно насыпается измельченная
кора, сверху в расправленном виде выкладываются
шкуры бахтармой книзу. Поверх шкур тонким слоем
насыпается кора (из расчета не более 3 кг на шкуру),
на которую накладывается навалка из старого
откидного дубла. Навалка накладывается с целью
предотвратить почернение кожи (оно может возникнуть в
результате контакта дубильной жидкости с возду-

56 Ко>ка: произВодстВо, Выделка, изделия
хом), а также удалить воздушные подушки между
слоями шкур.
На первом этапе кожи выдерживаются на
плавучем дне на протяжении 7 дней. Причем на второй или
третий день палки вымостков отвязываются, и кожи
свободно плавают на поверхности жидкости.
2 дуб. Поначалу должна быть удалена навалка.
Все шкуры очищаются от дуба и выполаскиваются в
дубильной жидкости. Затем кожи укладывают
бахтармой книзу на край чана либо на соседний чан.
Использованное дубло не выбрасывается.
Из первого чана убираются вымостки, и его дно
освобождают от осевшего дубла с помощью сачка на
длинной ручке. После очистки чана нужно проверить
состояние жидкости (ее температура должна быть не
ниже 25°). Только теперь можно приступать ко
второму этапу, во время которого шкуры укладывают
бахтармой кверху. Расход коры - 6 кг на шкуру.
Продолжительность второго дуба - 12-15 дней.
3 дуб. В очищенный от использованного дубла чан
помещают вымостки. Затем выкладываются шкуры
лицевой стороной кверху и посыпаются корой
(по 4-4,8 кг на каждую). Продолжительность
третьего этапа - не более 12 дней.
4 дуб. В четвертом дублении могут нуждаться
только шкуры крупных животных. Их насухо
укладывают на дно чана, предварительно посыпав его
толстым (15 см) слоем бывшего в употреблении дубла
и сверху столь же толстым слоем свежей коры. Кожи
укладываются бахтармой кверху и засыпаются корой
из расчета 4 кг на шкуру. Желательно располагать
кожи так, чтобы вышеуложенные полностью
перекрывали собой нижеуложенные. Это будет возможно
лишь при условии, что каждая последующая шкура
будет размерами превышать предыдущую. Отдель-

Выделка коЖи 57
ные части шкур (лапы, головы, хвост, шиворот) во
всех слоях должны совпадать. Когда до края чана
останется 35 см, на верхнюю кожу насыпается
навалка из использованного дубла. На навалку стелится
рогожа, через которую на протяжении нескольких
дней наливают дубильную жидкость.
СокоВое дубление
В первый день сокового дубления необходимо
приготовить дубильный сок крепостью 0,5° и
добавить в него 100 г поваренной соли.
В дубильный чан погрузить шкуры и
выдерживать в течение суток, постоянно помешивая.
На второй день дубления крепость сока надлежит
увеличить до 1° и добавить еще 100 г соли.
Помешивание надо продолжить.
На третий день крепость сока вновь
увеличивается (до 1,5°) и добавляется еще 200 г поваренной соли.
Помешивание кожи при этом не прекращается.
На четвертый день заполняется дубильной
жидкостью (крепостью 2° с добавлением 600 г поваренной
соли) второй чан и в него перекладываются шкуры.
Помешивание производится 4 раза в день.
На пятый день крепость сока нужно увеличить на
1° и добавить еще по 100 г коры на каждую шкуру.
Помешивать 4 раза в сутки.
На шестой день операции предыдущих суток
повторяются.
На седьмой день крепость сока увеличивается на
1° и добавляется 200 г коры на шкуру.
На восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и
двенадцатый дни повторяются операции седьмого
дня.
На тринадцатый день крепость сока

увеличивает58 КоЖа: производство, Выделка, изделия
ся на 2° и добавляется 800 г коры на шкуру. В этот и
два последующих дня и кончая девятнадцатым, сок
надо помешивать всего один раз в сутки.
На двадцатый день кожи следует вынуть из чана
и продолжать дубление ямным способом в течение
еще 20 дней. Каждая шкура обсыпается четырьмя
килограммами дубильного вещества.
Пороки дубления
Результатом процесса дубления должна быть
твердая и гибкая кожа красно-коричневого цвета,
который присутствует не только на поверхности, но и в
поперечном разрезе. После сгибания на коже не
должно оставаться никаких следов.
Если процесс дубления прошел некачественно,
это можно понять по следующим признакам:
1) слишком светлый оттенок (от желтого до
светло-коричневого);
2) неравномерная окраска (поверхностный слой
кожи имеет более насыщенный цвет, чем
внутренний);
3) наличие темных полос;
4) рыхлость кожи (при сгибании неизбежно
остаются следы);
5) ломкость лицевой поверхности.
Наиболее часто встречающийся недостаток
дубления - «недодуб». Недодубленная кожа не отличается
хорошей влагостойкостью, поэтому может загнить.
Внешним признаком недо дуб ленной кожи таковы:
• темная полоса на срезе кожи. Возможная
причина: при заличке голье было помещено в очень крепкий
дубильный раствор, поэтому продубился лишь
верхний слой;
• желто-зеленый оттенок кожи. Возможная при-

Выделка ko>ku 59
чина - отсутствие 4 дуба. Такую кожу принято
называть «кожей с живцом».
Существуют и иные пороки дубления:
• дубодавины (возникают при растительном
дублении) - отметины от недостаточно измельченной
коры;
• ломкая лицевая поверхность. Этот недостаток
обнаруживается в том случае, когда голье изначально
помещают в слишком крепкий или слишком горячий
дубильный раствор;
• чересчур темный цвет. Наблюдается у тех кож,
которые находились в дубильном чане сверху.
Объясняется данный порок тем, что кожи были
недостаточно покрыты дубильным веществом (корой) и во время
процесса дубления вступили в контакт с воздухом,
отчего и потемнели.
Нейтрализация
Суть процесса нейтрализации (или уморения)
заключается в том, что из дубленого полуфабриката
удаляют избыток кислоты и солей.
Сразу же после дубления голье надо накрыть и
оставить на 1-2 дня. Затем можно приступать к
процессу нейтрализации, должному восстановить
щелочной баланс кожи (он равен 4,5-5,5). От
процесса нейтрализации зависит качество дальнейших
операций, таких, как жирование и крашение; только
нейтрализация может обеспечить равномерную
окраску и качественное жирование.
Процесс нейтрализации состоит из 3 этапов:
1) первичная промывка голья проточной водой;
2) собственно нейтрализация аммиачной водой,
бикарбонатом натрия или кальцинированной содой

60 КоЖа: производство, Выделка, изделия
(расход нейтрализующего вещества - 2-3% от массы
голья);
3) вторая промывка с целью удаления солей.
Для нейтрализации, проводимой в специальных
вращающихся барабанах, достаточно 1 часа, в покое -
от 10 до 18 часов.
ОТДЕЛОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Жирование
После дубления и нейтрализации приходит черед
отделочных операций, первая из которых -
жирование.
Цель жирования - введение в состав кожи жиров.
Благодаря жированию кожа становится мягкой и
эластичной, практически водонепроницаемой, не
теряя при этом прочности. Помимо всего прочего,
жирование улучшает и внешний вид кожи.
В качестве жирующих средств принято
применять растительные и животные жиры. Часто
используют переработанные естественные и синтетические
жиры (например, хлорированный парафин) или
готовые жирующие пасты. Из естественных жиров
наибольшее предпочтение отдается тюленьему и
сурковому жирам, а также некоторым видам растительного
масла (льняному, конопляному, горчичному и
касторовому).
Во время жирования лицевую поверхность кожи
смазывают чистым жиром или растительным маслом
с добавлением 1/8 части сала (бараньего, свиного,
говяжьего или конского). Одновременно с этим
бахтарма покрывается дегтем либо смесью, состоящей из
1/2 части сала и 1/2 части масла.
Перед жированием кожу необходимо прогреть и

Выделка коЖи 61
только потом приступать к смазыванию с обеих
сторон жирующими составами. Смазанные шкуры
обычно складывают вчетверо бахтармой наружу и
оставляют в покое в таком виде на 8-10 часов. По прошествии
этого времени кожи отбивают деревянными
молотками или же просто топчут ногами.
Если кожа хорошо продублена, ее рекомендуют
смазывать раствором из поваренной соли и хромовых
квасцов с добавлением глицерина. Хромовые квасцы
перед введением в соляной раствор необходимо
отдельно растворить в воде из расчета 8 г на 1 л.
Обработанные шкуры складываются бахтарма к
бахтарме и оставляются на несколько часов. При
необходимости соляно-квасцовый раствор можно заменить
нерастворимым в воде жиром (например,
скорняжным маслом или кишечным жиром).
Крашение
Второй этап отделочных работ - крашение.
Прежде чем приступить к крашению, шкуры необходимо
хорошо промыть и вымочить в воде не менее 3-х дней
(оптимальное вариант вымачивания - в барабанах).
Затем кожи складываются стопкой в помещении,
предназначенном для крашения (чтобы стекала
лишняя влага).
Красители должны быть приготовлены заранее.
Для черных и красных шкур обычно берут квасцы,
измельчают их в ступе и просеивают через сито.
Сандал же предварительно вымачивают сутки в
холодной воде, а затем 5 часов кипятят.
Чтобы достичь состояния готовности, коже
необходимо пройти через целый ряд химических
операций. Безусловно, это не идет ей на пользу. Плохо
продубленная кожа может не пройти процесс

краше62 КоЖа: произбодсшВо, Выделка, изделия
ния. Для восстановления утраченных жиров и
дубильных веществ иногда бывают нужны
дополнительное дубление и обмазка жирующйми составами.
Порой кожа становится сухой и ломкой (ведь в
процессе дубления и окраски из нее вымывается
множество жиров). Во избежание этого советуют
тщательно соблюдать технологию.
Оптимальная температура красящего раствора не
должна превышать 60-65°. При повышении
температуры красителя возрастает и риск испортить кожу,
поскольку от высокой температуры плавится белок.
Снижение температуры красящего раствора замедлит
процесс крашения, зато сохранятся положительные
свойства кожи и окраска будет равномерной.
Немаловажно и качество воды, ее жесткость,
наличие или отсутствие солей кальция и магния.
Давно замечено: чем мягче вода, тем ровнее будет
ложиться краска.
Окраска кожи в черный цвет
Горячий способ.
В кислое дубло кладут ржавые железные
предметы. Раствор настаивают до тех пор, пока он не станет
совершенно черным. Затем добавляются красители:
2 кг синего сандала и около 800 г железного купороса
(на каждые 2 ведра). Раствор доводят до готовности
кипячением.
Окраска кожи проводится над котлом, в котором
готовился краситель. Кожи вешают на шест,
закрепленный над котлом, и поливают красящим
раствором. По окончании крашения кожи расстилают на
горизонтальной поверхности и смазывают слегка
подогретой смесью сала с ворванью. Складывают
пополам и оставляют в покое до тех пор, пока не высохнут.
'Колодный способ.
1 вариант. Готовят настой железа на кислом

Выделка коЖи 63
пиве: в пиво кладут заржавевшие железные предметы
и настаивают 3 суток, после чего раствор
процеживают через сито. Несмотря на то, что сам краситель,
приготовленный таким образом, имеет красноватый
оттенок, кожу он красит в черный цвет.
Пивной раствор втирается в кожи с лицевой
стороны с помощью шерстяной тряпки или же щетки
(обязательно с натуральной щетиной). Эту
манипуляцию нужно повторить до 3 раз. При этом в
промежутках между крашениями кожи рекомендуется сушить
на свежем воздухе. После последней просушки (кожа
должна остаться чуть влажной) при помощи лощила
наводят лоск на лицевой стороне. Последний этап -
расправление кожи в тисках до полного высыхания и
наведение глянца кислым пивом или соком дикого
барбариса.
2вариант. Холодный краситель можно
приготовить и на основе железного купороса в смеси с
винно-каменной кислотой. Для этого в 1 ведре
холодной воды растворяют 1,7 кг железного купороса и 56
г винно-каменной кислоты. Полученный раствор
должен настаиваться в течение нескольких суток то тех
пор, пока не приобретет более светлый оттенок
(благодаря выпадению осадка красно-коричневого цвета).
Параллельно готовится еще один раствор: в
кипящую воду (в количестве 5 ведер) кладут 2,5 кг синего
сандала, 1,7 кг желтого дерева и 120 г чернильных
орешков. После двухчасового кипячения горячий
раствор процеживается сквозь марлю или мелкое
сито. Затем добавляется 120 г виноградного сахара и
слитый раствор купороса (без осадка). Полученным
красителем обрабатывается каждая шкура.
Отвар синего сандала и раствор железного
купороса можно наносить на кожи по отдельности, не
смешивая между собой. В таких случаях первым наносится

64 КоЖа: производство, выделка, изделия
сандаловый отвар. Это делается при помощи щетки
либо путем погружения шкур. Затем, когда
сандаловый отвар полностью впитается в кожу, наносится
раствор железного купороса при помощи новой
щетки.
3 вариант. Некоторые применяют такой
состав: 8 частей буры, 30 частей коричневого шеллака
и 8 частей черного нигрозина на 160 частей воды.
Буру разводят в горячей воде и постепенно добавляют
измельченный шеллак. Раствор кипятится до
полного растворения шеллака. Затем небольшую часть
раствора смешивают с негрозином до консистенции
жидкой сметаны и соединяют с оставшимся
раствором. Полученный краситель жесткой щеткой
втирается в кожу до тех пор, пока она не приобретет черный
оттенок.
к к к
После крашения бахтарму слегка влажной кожи
необходимо смазать жиром или раствором глицерина.
Раствор глицерина готовится по следующему
рецепту: 100 г глицерина, 200 г поваренной соли, 70 г
искусственного желтка (не обязательно, но
желательно) - на 1 л воды.
Сушка
После жирования или крашения кожи
необходимо высушивать. Сушка производится в тени таким
образом, чтобы со всех сторон имелся открытый
доступ воздуха. Слегка подсохшие кожи нужно
расстелить на чистой горизонтальной поверхности и
натереть сухой корой мелкого помола (можно
пшеничными отрубями). С внутренней стороны кожи
рекомендуется потоптать ногами. Затем продукция
вывешивается для дальнейшей просушки.

Выделка коЖи 65
После сушки шкуры следует положить под гнет.
Если какие-то кожи разбухли под воздействием
киселя, их можно побить деревянным молотком,
сложить в кучу, сортируя по размерам, и оставить в покое
на срок до 3 недель для окончательной просушки.
Запрещается сушить кожи под прямыми лучами
солнца или в условиях высокой температуры. В
противном случае материал станет ломким.
Рекомендуемая температура сушки - 30-35°.
О трех способах окончательной отделки
После того как кожи высохли, их вновь слегка
увлажняют смоченным веником либо мокрой
ветошью (можно из пульверизатора). Увлажненные кожи
укладывают друг на друга «лицом к лицу» и
несколько раз сгибают. Получается что-то вроде «книжек»,
которые накрывают рогожей и оставляют в таком
виде на 10-12 часов до полного отсырения. Только
после этого можно приступать к окончательной
отделке, состоящей из нескольких следующих друг за
другом процедур.
Вашему вниманию
предлагается 3 способа
окончательной отделки кож.
Первый способ состоит из
8 процедур:
1) кожи топчут ногами
либо мнут коленом в
специальном деревянном беляке
(рис. 9);
2) по внутренней и
лицевой стороне кожи
прокатываются бахтарМИЦеИ С крупны- \ - горизонтальная доска;
МИ зубьями (рис. 10а); 2 - стойки

66 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
а 6
Рис. 10. Мерейная доска (бахтармица):
а - крупные зубья; б - мелкие зубья
3) кожи кладут на каток и тщательно платируют
(то есть вытягивают и разглаживают);
4) вновь мнут коленом;
5) вторично прокатывают бахтармицей, на этот
раз с более мелкими зубьями (рис. 106);
6) стругают стругом на колоде (этот процесс
называется першеванием);
7) вновь катают с обеих сторон бахтармицей с
мелкими зубьями;
8) проходят стеклом по лицевой поверхности кожи.
Цветные кожи нужно увлажнять сильнее,
нежели белые, и дополнительно выглаживать с лицевой
стороны стальной циклеей (оттяжкой).
Второй способ (во время которого вместо бахтар-
миц и струга используют 3 вида специальных ножей):
1) кожу топчут ногами следующим образом: левой
ногой прижимают ее к полу, а правой с силой толкают
в направлении от себя;
2) отбивают с помощью деревянных молотков;
3) обрабатывают шкуры трехчетвертным ножом,
удаляя прожилки и приставшую кожу;
4) обрабатывают половинным ножом, который

Выделка коЖи 67
обычно используют для соскабливания оставшегося
мяса;
5) сглаживают неровности кожи четвертным
ножом;
6) обрабатывают кожу бахтармицей (или мерей-
ной доской).
Бахтармицу иначе называют мерейной доской.
Слово «мерейная» произошло от слова «мерея».
Мерея - бороздчатая структура лицевой поверхности
кожи, образующаяся в результате особой обработки
кожи на мерейной доске. Направление натирки кожи
мерейной доской целиком и полностью зависит от
исходного сырья: черные коровьи кожи следует
натирать от хвоста к голове и затем в поперечном
направлении; белые коровьи кожи, смазанные салом, -
только в поперечном направлении; телячьи кожи - от
хвоста к голове и слегка поперек. Практически все
кожи (кроме черных) перед обработкой на бахтармице
необходимо смочить, что ускорит процесс
окончательной обработки.
Третий способ окончательной отделки - самый
простой, не требующий особых инструментов или
приспособлений. Он заключается в нанесении
казеинового покрытия и последующей обработке дубленых
кож молоком.
Рецепты казеинового покрытия:
1 вариант - на протяжении .1 суток казеин
(белок молока) размачивается в воде до полного
набухания. Затем добавляется 10-15% от массы голья
25-процентного аммиака. Полученная смесь
нагревается до 60° при постоянном помешивании.
2вариант-в2л воды последовательно
разводятся 40 г нигрозина в порошке, 14 г зеленого
красителя, 55 г сухого казеина, 50 г свежего молока, 40 г
свежей крови или кровяного альбумина, 40 г

ализари68 КоЖа: производство, Выделка, изделия
нового масла и 30 г глицерина. Полученная смесь
многократно наносится на кожи при помощи щетки с
натуральной мягкой щетиной. Затем голье
обрабатывается 40-процентным раствором формалина (35 г на
1/2 л воды) для закрепления эффекта.
Второй вариант казеинового покрытия может быть
применим только для черных кож, поскольку в его
состав входят красители.
РазВодка и лощение
Разводкой называют процесс разглаживания
лицевой поверхности кожи с целью полного или частичного
устранения морщин. Правильно проведенная разводка
способна увеличить площадь шкуры на 3-5%.
Лощение - это процесс наведения лоска на
лицевую поверхность кожи. Как правило, его производят
с помощью тупого стекла или пикалкою (лощилом).
Лощило - это кусок железа или меди толщиной
5-10 мм, внешне напоминающий тупой плотничий
топор. По ходу лощения инструмент держат
перпендикулярно к коже. Процесс лощения вряд ли может
вызвать проблемы, поскольку он прост и легко
доступен.
Лощение можно проводить не только
механическим, но и химическим способом. Например, с
помощью таких ингредиентов: 200 г столярного клея, 100 г
белого мыла, 17 г серной кислоты и около 1,5 л воды.
Клей заранее вымачивается в холодной воде. Все
компоненты состава кипятятся при постоянном
помешивании. После второго закипания смесь снимается
с огня и охлаждается. Затем на кожу тонким слоем
наносится раствор траганта (40 г траганта на 2
стакана воды), а когда он высохнет - приготовленная
смесь. После высыхания кожа полируется фланелью.

Выделка коЖи 69
Известен иной полирующий состав: 1/10 часть
ведра бычьей крови, 1 /20 часть ведра раствора
черного анилина, 1 ложка деревянного масла, 1 ложка
молочных сливок и 5 капель серной кислоты. Кровь
взбить метелкой и процедить через сито. Влить в нее
раствор черного анилина, масла, сливок и серной
кислоты. Все тщательно перемешать. Полученную
смесь хранить только в холодном месте.
ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛКИ КОЖИ
РАЗНЫХТИПОВ
Выделка сыромяти
Сыромятью принято называть обеззоленную кожу,
прошедшую жирование и интенсивное механическое
воздействие. Выделка сыромяти - самый простой
способ выделки кожи, поскольку он происходит без этапа
дубления (сложнейшего и трудоемкого).
Максимальный срок работ по производству сыромяти - 3 недели.
Однако и используется этот вид кожи лишь для
изготовления сбруи, ремней и практически никогда - для
крупных объемов. Иногда сыромятная кожа служит
сырьем для последующего процесса дубления.
Оптимальное сырье для сыромяти - шкуры КРС
(коровья, воловья или толстая бычина).
Для сыромяти сырье консервируется таким же
образом, как и для дубления: его солят, сушат и
замораживают.
Процесс выделки сыромяти включает в себя
следующие стадии:
1. Отмока.
Сухие шкуры вымачиваются в воде в течение 2-х
суток. Парные же шкуры перед выделкой просто
споласкивают в воде.

70 Ко>ка: производство, Выделка, изделия
2. Мездрение.
Со шкуры счищаются грязь, шерсть и кровь, со
стороны бахтармы удаляют мясо и прожилки.
Мездрение проходит на обычных колодах с помощью
железного мездряка. Затем шкуры выкладываются
лицевой стороной вниз.
3. Промывка шкур в чистой проточной воде.
4. Обезволашивание и золение.
Обезволашивание сыромяти имеет несколько
способов. Для примера приводится два из них.
Первый способ: безлицая выделка.
После мездрения с лицевой поверхности ножом
сбривается уцелевший волосяной покров и срезается'
эпидермис. Процесс золения как таковой отсутствует.
Второй способ: выделка с лицом (золение).
В данном случае волосяной покров удаляется
химическим способом. Например, с помощью соли,
сернистого натрия, смеси сернистого мышьяка с
известью, хлебной опарки или пара.
Золение сыромяти можно провести по одному из
предложенных ниже способов.
Первый способ: золение солью.
Шкуры следует сложить вперемешку с солью. В
таком виде они оставляются в покое на 2 суток, а
затем перекладываются в обратном порядке: верхние
шкуры отправляются вниз, а нижние - наверх.
Необходимо каждый день пересматривать шкуры,
выбирая из них те, от которых шерсть легко отстает.
Выбранные по такому принципу шкуры кладут в
чистую холодную воду, а затем обрабатывают
тупиками, снимая оставшийся волос.
Этот способ не подходит для сухих кож.
Второй способ: золение сернистым натрием.
Все кожи обмазываются с лицевой стороны
смесью гашеной извести (можно заменить красной гли-

Выделка коЖи 71
ной) с сернистым натрием. Натрий и известь (глину)
разводят в кипящей воде до консистенции сметаны.
Сернистый натрий берется из расчета 100 г на каждую
шкуру. Обмазанные таким образом кожи складывают
в «книжки» лицевой поверхностью внутрь и
оставляют в покое на 1-2 суток (в зависимости от того, как
быстро будет сходить волос). Затем кожи спосласки-
вают в чистой воде и освобождают от волоса с
помощью тупиков на колодах.
После удаления шерсти тупиками кожа кладется
на ночь в отвар ржаной или овсяной соломы. Для
этого необходимо взять 90 кг мелконарезанной
соломы (из расчета на 100 кож) и уварить ее в кипятке.
Полученный отвар остужается до 37-38°. Кожи
погружают в чан, наполненный отваром, и накрывают
рогожей и досками.
Третий способ: золение хлебной опаркой.
Хлебная опарка готовится так (из расчета на
10 кож): 50 г овсяной (или 32 кг ржаной, или 40 кг
ячменой) муки разводят в 30 ведрах кипятка и
настаивают в течение суток. По остывании в жидкость
добавляют ведро кваса (желательно кислого),
закрывают чан и оставляют на 2 суток для прокисания.
Через 48 часов опарку разбавляют небольшим
количеством воды и засыпают поваренную соль из расчета
300 г на шкуру. Кожи кладут в опарку бахтармой
книзу и оставляют на несколько дней, периодически
пересматривая. Шкуры, шерсть которых начала
отделятся, вынимают из чана с тем, чтобы удалить
остатки волос. После полоскания в чистой воде острой
бритвой снимается и подшерсток.
Вынутые из хлебной опарки кожи нужно
обсыпать ровным слоем смеси мелко истолченных и
просеянных квасцов (из расчета 2 кг на одну шкуру) и
соли (1 кг на каждую шкуру). Кожи сворачивают в

72 ХоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
трубочки, затем в калачик и размещают одна на
другую в чане, заливая опаркой. Через 5-6 дней,
когда кристаллы соли и квасцов растворятся, кожи
вынимают из раствора.
5. Промывка кожи в теплой воде.
6. Разводка со стороны лица.
7. Мездрение с внутренней стороны.
8. Разрезка сыромяти на полосы шириной до
18 см (по желанию).
9. Сушка на открытом воздухе.
10. Увлажнение.
Увлажненные мокрыми тряпками или при
помощи распылителя кожи укладывают друг на друга,
накрывают рогожей (холстом), а сверху
придавливают грузом для окончательного отсырения.
11. Механическая выделка сыромяти.
Сыромятные полосы или шкуры растягивают
поперек беляка и прижимают к краям его стоек.
Коленом надавливают на ту часть, которая натянута
между двух стоек, пока кожа не начнет скользить по
заостренным концам стоек, обитым жестью. Таким
образом происходит
разглаживание поверхности.
Рис. 11. Лещади
После манипуляций с
беляком сыромять
обрабатывается лещадями
(рис. 11). Лещади - это 2
планки, перевязанные с
одного конца.
Сыромятную полосу одним концом
неподвижно фиксируют,
затем надевают лещади на
полосу, зажимают их и
начинают тянуть на себя.

Выделка коЖи 73
Манипуляция
повторяется несколько раз, пока
кожа не вытянется.
Следующий этап -
разминание полос или
цельной кожи на мялках
с периодическим
смазыванием их конским или
говяжьим салом.
Донская мялка
(рис. 12а) для сыромяти-
это деревянный
инструмент с прорезью в
середине и двумя ручками по
бокам. Сыромятные
полосы вставляют в
прорезь, снабженную
внутри железным прутом и
протягивают.
D
Рис. 12. Мялки:
а - донская мялка; б - мялка для
цельных шкур: 1-2 - круглые доски;
3 - подвижные палки; 4 - центральный
Мялка ДЛЯ выделки столб; 5 - щель
цельных шкур (рис. 126)
представляет собой нехитрое приспособление из двух
круглых досок 1 и 2, нескольких подвижных палок 3
и центрального неподвижного столба 4 с щелью 5.
Кожа в скрученном виде привязывается к щели, а
затем просовывается сквозь палки. Доску следует
вращать попеременно в разных направлениях с целью
увеличения эффекта.
При отсутствии мялки кожевники в старину
поступали так: сворачивали кожи в жгуты и сплетали
по нескольку штук в гуж (рис. 13). Гуж подвешивали
на любую перкладину и снизу к нему прикрепляли
камень (можно иной груз). Затем начинался весьма
трудоемкий процесс по принудительному закручива-

74 Кс»ка: произВодстВо, Выделка, изделия
с
й
£1 нию гужа и его произ-
вольному раскручиванию.
От такого обращения кожа
становилась мягкой,
словно побывала в мялке.
Готовность сыромяти
определяется по ее
мягкости, беловатому оттенку и
отсутствию каких-либо
просветов.
Выделка замши
Рис. 13. Гуж
Замша - это кожа
особого жирового дубления.
Замшу легко отличить от
всех иных видов кож по нежной и бархатистой лицевой
поверхности. Лучшие сорта замши производят из шкур
оленей, лосей и ланей, но в крайнем случае (как
упрощенный вариант) используются кожи овец, коз и
телят.
Процесс выделки замши делится на следующие
этапы:
1. Отмока сухих шкур в холодной воде в
течение 1-3 суток.
2. Мездрение с внутренней стороны.
3. Повторная отмока (порядка 2 дней).
4. «Мертвое золение» на протяжении 7 дней
летом либо 14 дней зимой. При этом шкуры
ежедневно (летом) или 1 раз каждые 2-3 дня (зимой)
извлекают из зольника и дают время обтечь.
Для «мертвого золения» используют жидкость,
бывшую в употреблении. Если же таковой не имеется
в нужный момент, то после отмачивания и обезвола-

Выделка ko>ku 75
шивания кожи сразу же погружают в «живой
зольник», увеличив срок золения.
5. Сбивка волосяного покрова.
6. Промывка шкур в проточной воде.
7. «Живое золение».
В зольнике готовится раствор из негашеной
извести (из расчета 8-12 г извести на каждую шкуру), в
который погружается голье. Золение продолжается в
общей сложности 1 месяц (зимой несколько дольше).
Необходимо летом ежедневно, а зимой 1 раз каждые
2 дня вынимать голье из чана.
8. Двоение (утончение кожи со стороны бахтармы).
Утончение - это срезание специальным ножом с
острыми краями и тупой серединой мяса со стороны
бахтармы. Утончение следует проводить тщательно
и осторожно, чтобы не повредить кожу. По
окончании данного этапа кожи погружают в зольную
жидкость.
9. Обеззоливание.
Обеззоливание - промывка кожи в проточной
воде с последующим погружением в чан,
наполненный водой, на 1-2 суток. Воду по мере загрязнения
меняют. Чтобы ускорить процесс очищения шкурок
от остатков зольной жидкости, в воду добавляют
соляную кислоту (около 0,5% веса голья).
10. Квашение.
Квашение не является обязательным этапом,
однако многие скорняки его проводят. Для квашения
используется любая из вышеописанных дубильных
жидкостей. Продолжительность квашения летом -
1-2 дня, зимой - 5-7 дней.
11. Отжим шкурок.
12. Сушка на свежем воздухе (порядка 2 часов).
13. Жирование.

76 КоЖа: производство, выделка, изделия
Каждую кожу, расстеленную на колоде
бахтармой книзу, сбрызгивают жиром, а затем равномерно
растирают его по всей поверхности ладонью.
14. Валяние (жировое дубление).
Наиболее важная операция, благодаря которой
замша и становится замшей. Для валяния требуются
специальные сукноваляльные машины. Длительность
валяния может быть разной - от 1 до 5 часов, в
зависимости от качества кожи. После первого
валяния шкуры проветривают в течение 15-30 минут на
свежем воздухе. Затем кожи снова жируют и
приступают ко второму этапу валяния.
Если шкурка легко впитывает жир либо сама
имеет высокую жирность, ко второму валянию
приступают непосредственно после сушки, исключая
повторное жирование. Однако в таких случаях сам
процесс проветривания делают более
продолжительным. Впрочем, не стоит и злоупотреблять, ибо
чрезмерное пребывание на воздухе на данном этапе может
сделать кожу ломкой и безжизненной.
Слишком сухие шкурки советуют пропитывать
жиром дважды и только один раз проветривать
(между процедурами жирования).
После повторного валяния кожи развешивают в
тени для просушки. Нельзя складывать их в штабели,
поскольку могут подгнить нижние шкурки. После
того как кожи высохнут и хорошо пропитаются
жиром, можно приступать к следующему этапу.
15. Укрепление жира.
Жир в коже необходимо закрепить. Это можно
сделать с помощью нагревания шкурок. Подогретые
шкурки складывают в штабели по несколько штук и
сверху накрывают шерстяной тканью.
16. Нейтрализация.
Удаление излишков жира (что собственно и

являВыделка коЖи 77
ется нейтрализацией) производят при помощи
щелочной жидкости. Щелочь раскладывает жир на его
составляющие: мыло и глицерин, которые, в свою
очередь, легко смываются водой. Щелочная
жидкость готовится из карбоната калия (3-4 г вещества
на 1 шкурку). 200 г карбоната калия (поташа)
растворяют в ведре воды, а затем щелочную жидкость
нагревают до 60° и погружают в нее несколько шкур
на 15-25 минут. После обработки первой партии
шкурок раствор поташа вновь нагревают и
погружают в него вторую партию. С каждым новым
погружением концентрация раствора снижается, поэтому
эффект нейтрализации нужно увеличить либо путем
более длительного погружения шкурок, либо с
помощью добавления свежего щелочного раствора. По
ходу погружения шкурок в раствор их можно или
мять руками, или помешивать шестами. Впрочем,
допустимо погружение и без механического
воздействия.
17. Ополаскивание в чистой воде.
18. Сушка на свежем воздухе (летом - в
течение 1 дня, зимой - несколько дольше).
Выделка датской коЖи
Датская кожа производится из шкур коз, овец и
диких животных. Внешне она напоминает замшу.
Отличие выделки датской кожи в особом способе
отделки дубленого голья.
Выделка датской кожи состоит из 14 этапов.
1. Отмока сухих шкур в хлебном квасе.
2. Мездрение с внутреннней стороны.
3. Промывка шкур.
4. Золение (в течение 2-3 дней).
5. Сгонка волоса.

78 Ko>ka: произВодстВо, Выделка, изделия
6. Промывка.
7. Мездрение.
8. Киселевание.
9. Дубление.
10. Жирование.
Лицевую поверхность слегка увлажненных шкур
смазывают последовательно и равномерно
глицерином. Каждую следующую шкуру, покрытую
глицерином, кладут поверх предыдущей. Груду из
нескольких смазанных шкур накрывают досками и оставляют
в покое на 5-6 дней.
11. Сушка.
12. Мездрение.
13. Строжка.
14. Крашение.
Выделка лайки
Лайкой называется сорт мягкой кожи, которую
производят из шкурок козлят-опойков, жеребят и
барашков. В крайнем случае используются шкурки
кроликов, крыс, кошек и собак. Вне всякого
сомнения, шкурки детенышей домашней рогатой и
безрогой скотины предпочтительнее. Причина здесь
проста: кожа молодых животных более эластичная и
мягкая, нежели взрослых. Говорить же о лайке из
шкурки крысенка-опойка, согласитесь, просто
смешно. Впрочем, шкурки козлят, жеребят и барашков
тоже не все подходят, ибо сырье для лайки должно
выдерживать ряд строгих требований:
• козлята, жеребята и барашки могут быть только
молочными сосунками (опойками), то есть
вскормленными на одном молоке, без растительных и иных
добавок;

Выделка коЖи 79
• на шкурке животного должны отсутствовать
какие бы то ни было повреждения;
• исключаются тонкорунные (тонкошерстные)
породы козлят и барашков, поскольку под тонкой
шерстью чаще всего прячется непрочная и дряблая
кожа;
• нежелательно использование шкурок
выкидышей.
Шкурка, заготовленная для выработки лайки,
должна быть гладкой, мягкой (но не дряблой),
чистой, почти прозрачной и блестящей со стороны
бахтармы, без каких-либо повреждений. Оптимальные
размеры шкурки: около 35 см в длину и 50 см в
ширину.
Процесс выделки лайковой кожи длинный и
трудоемкий, зато и конечный продукт - один из самых
ценных.
Итак, будущая лайка начинает свой путь, как и
все другие виды кож, с отмоки.
1. Отмока.
Законсервированные шкурки опойков
вымачиваются в воде на протяжении 24-х часов, затем им дают
время обтечь и снова на сутки погружают в воду.
2. Мездрение с внутренней стороны.
3. Обезволашивание.
4. Золение.
9 г негашеной извести и 12 г сернистого мышьяка
(из расчета на 1 шкурку) распускают- в небольшом
количестве воды. Смесь выливается в зольный чан, на
3/4 заполненный водой. Известь можно положить в
чан без предварительного гашения, но так, чтобы вся
она успела прореагировать с водой. Золение
начинается спустя сутки после добавления в воду извести.
Заготовленные шкурки выкладываются в зольник
бахтармой книзу.

80 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
Спустя сутки кожи достаются из чана, в
имеющийся раствор вводят те же 9 г (на каждую шкурку)
негашеной извести и погружают шкурки обратно.
На третий день опойки вновь вынимают и,
тщательно размешав зольную жидкость, возвращают на
место.
На четвертые сутки шкурки извлекают из
зольника, добавляют 80 кг извести и укладывают обратно.
На пятые сутки кожи вынимают из чана и
возвращают обратно без изменения состава раствора.
На шестые сутки в раствор, освобожденный от
шкурок, вновь добавляется 80 кг извести.
На седьмой день шкурки вынимают и тупиками
сгоняют с них шерсть. Во избежание повреждений
нежной кожи опойков под выделываемый материал
подкладывают еще несколько шкурок или сено.
5. Нажор.
Шкурки вновь опускают в раствор зольной
жидкости и выдерживают в чане 2 дня.
6. Промывка.
Вслед за нажором проводится проверка голья:
отбираются шкурки лишь с мягкой кожей, без
повреждений на лицевой стороне. Отобранные шкурки
тщательно промываются в мягкой воде.
7. Мездрение со стороны бахтармы.
8. Строжка и обрезка рогов, хвостов, ушей,
сосков и лапок.
9. Мягчение.
Шкурки укладывают на 2 суток в чан с водой. По
истечении 48 часов их раскладывают по мелким
чанам с теплой водой и топчут ногами. Как правило,
это повторяется трижды по 30 минут, со сменой воды
по мере загрязнения. Размягченные таким методом
шкурки укладывают на 10 часов в чан с чистой водой.

Выделка коЖи 81
10. Сырьевая разделка.
10-15 шкурок бахтармой книзу расстилают на
колоде. При помощи бритвы, тупика или аспидной
доски удаляют зольные частицы, задержавшиеся в
порах кожи. Обработку следует вести в продольном
направлении - от головы к хвосту, а затем поперек
шкурки - от хвоста к голове. Затем начинается
разглаживание в обратном направлении.
Обработанное голье кладут в чистую воду, топчут
ногами и оставляют на 2 часа для отмокания. По
истечении этого времени шкурки снова подвергают
сырьевой разделке, но на этот раз с внутренней
стороны. Следует заметить, что во время мездрения
кожи со стороны бахтармы допустимо прикладывать
больше силы, чем при обработке со стороны лица. Это
и понятно: всегда есть опасность повредить внешний
вид кожи.
Все перечисленные операции необходимо
повторять не менее 5 раз, поочередно обрабатывая то
лицевую, то внутреннюю поверхность. Сырьевую
разделку можно считать законченной, если кожа стала
гибкой и тонкой, а с ее поверхности и из пор исчезли
грязь и зольные вещества.
11. Шакшевание.
Шакшевание в данном случае заключается в
обработке кожи шакшей из собачьего или птичьего помета
при температуре 31°. Эта операция во вращающихся
барабанах займет 2-3 часа, а в покое - 7-10 часов.
Кожи, прошедшие этап шакшевания, нужно как
можно тщательнее прополоскать в чистой воде.
12. Обработка киселем.
В воде температурой 31-37° разводят от 8 до 40 г
пшеничных отрубей (из расчета на 1 шкурку). Раствор
взбалтывают и выливают в чан, куда затем

отправля82 КоЖа: производство, выделка, изделия
ют кожу. Чан накрывается крышкой, а спустя 1-2 часа
кисель тщательно перемешивают, не вынимая при
этом кож. После того как кожи и отруби поднимутся
на поверхность, можно сделать вывод, что брожение
началось.
Обработанные киселем кожи мягкие, тягучие и
скользкие. На их поверхности не должно быть ни
одной неровности. Если шкурки отвечают всем этим
требованиям, их нужно вынуть из киселя, подбрить с
лицевой стороны и омездрить с внутренней.
13. Белое лайковое дубление (квасцевание).
Дубильная жидкость для лайки готовится из
следующих ингредиентов (из расчета на каждую
шкурку): 40 г пшеничной муки высшего сорта, 3-5 свежих
яичных желтков, 1-2 г конского сала, 25 г
алюминиево-калиевых квасцов (без содержания железа), 15 г
поваренной соли.
При необходимости конское сало можно заменить
тюленьим жиром (ворванью) или оливковым маслом.
Квасцы и поваренная соль растворяются в
горячей воде. Одновременно смешиваются яичные
желтки и расплавленное конское сало, и в эту смесь
постепенно, постоянно помешивая, добавляют часть
квасцового раствора. Полученную жидкость делят на
две части.
В первую часть отправляют обработанные
киселем кожи, тщательно скрыв их в растворе.
Замоченные шкурки мнут кулаками или чистыми ногами
непрерывно на протяжении суток. Затем вынимают,
дают время обтечь и укладывают обратно,
предварительно сложив пополам лицевой стороной внутрь.
Чтобы дубление проходило равномерно, сложенные в
чан кожи нужно периодически помешивать. Вскоре
количество дубильной жидкости резко сократится, и

Выделка коЖи 83
его понадобится восполнить оставшейся частью
квасцового раствора.
Готовые кожи получатся гибкими, мягкими,
эластичными и увеличенными в объеме почти в 2 раза.
14. Сушка.
После дубления кожи складывают пополам и
сушат на веревках. Зимой это делается в теплом
помещении, а летом - на открытом воздухе в тени. Ни в коем
случае нельзя счищать прилипшие куски теста. Не
рекомендуется также кожи растягивать и выжимать,
чтобы не удалить дубло. После сушки кожи
укладываются в теплом помещении в пачки по 50 штук.
15. Окончательная отделка.
Отделка лайковой кожи делится на 2 стадии:
разминание ногами и вытягивание на,беляке.
Высохшие кожи слегка увлажняют и складывают
пополам партиями из 5-6 штук. Затем топчут босыми
ногами или мнут руками. После разминания голье
вытягивают на беляке до тех пор, пока оно не станет
совсем мягким.
16. Крашение.
При необходимости получения белой лайки кожу
лишь обстругивают стругом со стороны бахтармы.
Черную лайку получают путем многократного
втирания раствора сандала. Продолжать втирание
краски нужно до тех пор, пока кожа будет ее
впитывать. Затем лицевую поверхность покрывают 1-2 раза
раствором уксуснокислого железа (его получают из
железных опилок, настоянных не менее 1 недели на
растворе древесно-уксусной кислоты). В завершение
процесса кожи в сыром виде смазывают оливковым
маслом. Шкурки высушивают, вытягивают на
беляке, обстругивают стругом и наводят лоск с помощью
суконной тряпки.

84 КоЖа: производство, Выделка, изделия
Серого оттенка можно добиться путем нанесения
на поверхность кожи настоя железа. Затем шкурки
вытягивают и смазывают оливковым маслом.
Зеленую лайку можно получить двумя способами.
Первый способ: лицевую поверхность шкурок
покрывают водным раствором нитриновой кислоты,
затем слабым раствором индигокармина.
Второй способ: кожи увлажняются раствором
двухромокалиевой соли (30 г соли распускаются
в 1 стакане воды), затем окрашиваются специальным
составом. Приготовление состава: 600 г порошка
сенегальской камеди и 200 г пасты индиготина хорошо
растирают, затем добавляют 200 г азотной кислоты и
300 г свинцового сахара. Смесь должна настояться.
После обработки лайки данным красителем ее
следует хорошо промыть водным раствором коровьего
помета.
Рецепт оливкового красителя: в отвар черного
сандала и толченых чернильных орешков добавляют
медный купорос (количество купороса зависит от
интенсивности заданного оттенка).
Голубой краситель получается одним из трех
способов.
Первый способ: в 1 стакане воды разводят 25 г
индигокармина и 12 г винной кислоты (можно 6 г
щавелевой кислоты).
Второй способ: 400 г сенегальской камеди
растворяют в 200 г индиготина и дают смеси настояться.
Третий способ: 50 г индиго растирают,
просеивают и обливают 6 г серной кислоты. Затем добавляют
содовый раствор (100 г соды на 3 л воды) и настаивают
смесь в течение суток. Полученный раствор
процеживают, осадок смешивают с 200 г аравийской камеди.
Кожи окрашивают водным раствором смеси
аравийской камеди и осадка.

Выделка коЖи 85
Красный краситель получается таким образом:
400 г красного сандала и 200 г фернамбука
вываривают, добавляют 25 г римских квасцов. Использовать
красный краситель необходимо непосредственно
после приготовления, в теплом состоянии.
Лиловая краска: 400 г растертой кошенили, 800 г
мелкоистолченного лакедея и порядка 200 г
двухлористого олова разводят в горячей воде до
кашицеобразного состояния. Смесь отстаивают в течение
нескольких часов, а затем ставят на водяную баню. При
этом добавляют 205 г щавелевой кислоты и водный
раствор камеди (в соотношении 32:1). После
крашения кожу необходимо промыть.
Коричневая краска: 400 г фернамбука и 200 г
истолченных чернильных орешков вываривают в 3 л
воды, затем добавляют 200 г камеди.
Использование растительных красителей
довольно хлопотно, поэтому на смену им все чаще приходят
простые в обращении анилиновые красители,
которые можно купить в хозтоварах.
Выделка шевро
Шевро - название мягкого сорта кожи,
производимого из шкур опойков. Оптимальный вариант
сырья для шевро - шкурки молодых косуль и козлят.
Выделку шевро практически невозможно
осуществить без специального дубильного барабана из
нержавеющей стали (рис. 14), который вполне можно
соорудить в домашних условиях.
Выделка шевро состоит из 15 этапов.
1. Отмока.
Шкурки отмачивают в водном растворе
поваренной соли (20 г на 1 л) и кремнефтористого
натрия (1 г на 1 л). Спустя 10 часов к солевому раствору

86 Ко>ка: произВодстВо, Выделка, изделия
добавляют 20 частей
соли, а затем
продолжают отмачивать кожи в
течение еще 10 часов.
Отмоку рекомендуется
производить в
специальном барабане, вращая его
ручку по 10 минут
каждый час.
2. Мездрение в
направлении от хвоста к
голове.
3. Обезволашивание.
Кожи помещают в
барабан в густое
известковое молоко и
выдерживают 3 суток, вращая
рукоятку по 5 минут
через небольшие временные
интервалы.
4. Сгонка волоса.
Длинный и толстый волос можно легко удалить с
помощью тупика, а подшерсток ликвидируется
куском грубой ткани.
5. Золение.
Зольная жидкость готовится из расчета 20 г
гашеной извести и 0,8 г соды на 1 л воды. Шкурки козлят
погружают в зольную жидкость на 4 суток,
периодически вращая рукоять барабана (по 5 минут каждый час).
6. Обеззоливание.
В зольную жидкость вводят (по 10 г на каждый л)
сульфат аммония. Кожи остаются в этом растворе еще
на 6 часов. Барабан вращают по 5 минут каждый час.
7. Мягчение.
Мягчение рекомендуют проводить в курином по-
Рис. 14. Дубильный барабан
для выделки кожи:
1 - корпус; 2 - привод ручной
или через электрический
редуктор; 3 - подшипник; 4 - лопасть;
5 - крышка люка

Выделка коЖи 87
мете в течение 3 часов, вращая барабан по 10 минут
каждый час.
Готовность голья определяется так: шкурку
собирают в узел и опускают в воду, после чего сжимают ее
пальцами. Готовая кожа не будет пускать пузырьки
воздуха.
После мягчения с голья положено снять
оставшийся подшерсток и тщательно промыть.
8. Дубление и пикелевание (проводится совместно).
В дубильный барабан заливают следующий
раствор: на 1,5 л воды - 13 см3 серной кислоты и 250 г
поваренной соли, а затем опускают шкурки.
Рукоятку барабана вращают непрерывно на протяжении
1 часа, после чего добавляют водный раствор
хромпика и алюминиевых квасцов, приготовленный из 1,2 л
воды, 50 г квасцов и 60 г хромпика. Кожи остаются
в барабане на 3 часа. Рукоять вращают сначала по
10 минут через каждые четверть часа, а затем по
5 минут через тот же промежуток времени.
Когда шкурки приобретут (обязательно по всей
толщине) оранжевый оттенок, в барабан необходимо
трижды с интервалом в 20 минут подливать
2,4-2,8-процентный раствор серной кислоты. На этот
раз шкурки томятся в барабане порядка 5 часов.
Рукоять вращается вначале по 15 минут через каждые
полчаса, а потом по 5 минут. Готовность кожи
определяется появлением зеленого оттенка вместо
оранжевого.
9. Пролежка.
Все шкурки попарно расстилают на полиэтилене
и накрывают сверху им же. В таком виде голье
оставляется в покое на 1 сутки, после чего тщательно
промывается.
10. Нейтрализация.
Выдубленная кожа подвергается щелочной

обра88 КоЖа: производство, выделка, изделия
ботке. С этой целью шкурки погружают на 40 минут
в раствор питьевой соды, затем хорошо промывают и
отжимают (можно через валы стиральной машины).
11. Отделка.
Слегка увлажненные шкуры расправляют и руками
растягивают во все стороны. Кладут в барабан,
наполненный деревянными шарами. Вращение барабана
должно быть непрерывным на протяжении 1-2 часов.
12. Мездрение.
Производится с внутренней стороны кожи с
помощью наждачной бумаги или пемзы то тех пор, пока
кожа не станет бархатистой.
13. Крашение.
Черная краска готовится из 60 г соляно-кислого
анилина, 20 г бертолетовой соли и 30 г медного
купороса (в расчете на 1 л воды). Краска должна
наноситься без пропусков, очень быстро, пока не
успела засохнуть. Чтобы краска ложилась
равномерно, следует использовать распылитель или в крайнем
случае щетку с короткой щетиной.
По окончании крашения на кожу советуют
наносить водный раствор 100-процентного казеинового
клея, 10-15-процентной буры, 10-20-процентной
кальцинированной соли, 2-4-процентного едкого натра,
5-15-процентного глицерина (или ализаринового
масла). Этот состав наносится на только что окрашенную
кожу либо кистью, либо распылителем в защитных и
декоративных целях.
14. Жирование.
После процедуры крашения слегка увлажненные
шкуры намазывают со стороны бахтармы водным
раствором дегрина, глицерина и аммиака (на 1 л
воды - 350 г дегрина, 30 г глицерина и 35 г аммиака).
15. Сушка.
Кожи сушат в растянутом виде на прищепках.

Выделка коЖи 89
•к "к -к
Шевро из козьих шкур оригинальным способом
предлагает выделывать И. Соколов из города Немана
Калининградской области. Он советует изготовить
дубильный барабан (под него можно приспособить
эмалированный бак или деревянную бочку). В такую
емкость вмещаются 2 козьи или овечьи шкуры,
3 лисьих или 15 беличьих.
Весь процесс выделки шевро по Соколову
включает в себя 12 операций.
1. Отмока.
Для пресно-сухого сырья необходимо (из расчета
на 1 л воды): 20 г поваренной соли и 1 г
кремнефтористого натрия. В качестве антисептиков подойдут
(на 10 л воды): 2 г/л хлорида цинка, столько же
бисульфида натрия и хлорида цинка, 0,5-1 мл
формалина или 1-2 таблетки сульфидина (норсульфазола,
фурацилина). Не помешает добавление 0,5 л отвара
ивы или эвкалипта.
Через 10 часов всыпают еще 20 г соли. Общая
продолжительность обработки - 20 часов. Шкуры
должны быть полностью обводнены. Для этого
следует вращать барабан по 10 минут каждый час.
2. Мездрение.
Производится с помощью тупого ножа движением
от хвоста к шее.
3. Обезволашивание.
Готовят известковое молоко (густота сливок) и
заливают в барабан, который вращают по 5 минут
каждый час. Процесс продолжается около 3 суток.
Берут пробу на щипок, т. е. волос, взятый в щепотку,
должен легко отделяться от кожи. Его сгоняют тупым
ножом. Подшерсток удаляют куском грубой ткани,
после чего шкурки тщательно споласкивают.

90 КоЖа: производство, Выделка, изделия
4. Золение.
В барабан вводят 20 г гашеной извести, 0,8 г
питьевой соды (из расчета на 1 л воды).
Продолжительность обработки - до 4-х суток, вращение -
по 5 минут каждый час дневного времени.
5. Обеззоливание.
В барабан вводят 10 г/л сульфата аммония (или
аммония натрия), время - 6 часов, вращение -15 минут
вначале, затем по 5 минут каждый час.
6. Мягнение.
Самый доступный компонент - куриный помет. В
сухом виде его нужно всего 5% от веса голья. Если
помет сырой — 25%. Время мягчения - 3 часа.
Барабан вращают по 10 минут каждый час.
Качество данной операции проверяют так: кожу
собирают в мешочек, который одной рукой держат в
воде, а другой давят на него. По всему этому узлу
должны появиться пузырьки воздуха. Если их нет,
мягчение необходимо продолжить.
7. Пикелевание и дубление.
Делают одновременно. При этом состав раствора
таков: серная кислота - 0,85%, поваренная соль -
10%, вода - 50% от веса голья. Барабан вращается в
течение часа непрерывно.
Для двух козьих шкур в среднем расходуется
13 см3 серной кислоты, 1,5 л воды (60% от веса голья),
250 г поваренной соли.
Через час в барабан заливается раствор,
содержащий 2,5% хромпика и 2% алюминиевых (алюмока-
лиевых) квасцов, разведенных в воде (45% от веса
голья).
Для пикелевания двух шкур необходимо 60 г
хромпика и 50 г квасцов, 1,2 л воды.
Барабан вращается по 15 минут каждый час на

Выделка коЖи 91
протяжении трех часов. За это время кожа в самом
толстом слое должна насквозь прокраситься в
оранжевый цвет. В этом случае заливают 13-процентный
раствор гипосульфита (геосульфита) в воде -
половинное количество от веса голья. Вначале барабан крутят
10 минут, а затем по 5 минут через каждые четверть
часа.
В 3 приема с промежутками в 20 минут заливают
раствор 2,4-2,8-процентной серной кислоты в воде.
Количество жидкости равно 20% от веса голья.
Барабан вращают первоначально 15 минут, а затем по 5
минут через каждые полчаса в течение 5 часов. При
этом оранжевый цвет шкур должен перейти в
зеленый.
8. Пролежка.
Устраивается на полиэтиленовой пленке.
Расстилается одна шкура, за ней вторая, Сверху - также
пленка. Через сутки шкурки промывают.
9. Нейтрализация.
В воду вливают раствор питьевой соды
(биокарбоната) в количестве 0,4% от веса голья. Время
обработки - 40 минут, вращение - 10 минут (вначале по 5
минут через каждые четверть часа). Сырье
промывают и отжимают (можно через валы стиральной
машины).
10. Окончательная отделка состоит из:
а) разбивки и расправки (слегка подсохшую кожу
растягивают во всех направлениях руками);
б) проволоки (кожи вращают в барабане вместе с
деревянными шарами в течение 1-2 часов).
11. Крашение.
В домашних условиях для нанесения краски
можно использовать густую волосяную щетку с низким
ворсом или деревянную колодку, обтянутую плюшем.

92 Ко>ка: произВодстВо, Выделка, изделия
Важно следить, чтобы движения щетки или колодки
были ровными и не оставляли пропусков. Можно
также красить распылителем или в барабане.
Черный краситель получают с помощью
солянокислого анилина (60 г/л), бертолетовой соли (20 г/л)
и медного купороса (30 г/л).
Для защиты лицевой поверхности кожи и
придания ей блеска можно нанести специальное покрытие.
Рецепт состава в процентах: казеиновый клей - 100,
бура - 10-15, кальцинированная сода - 10-20, едкий
натр - 2-4, раствор аммиака - 5-15, глицерин -
15-20. Все компоненты растворяют в воде и
покрывают кожу либо распылителем, либо кистью. Глицерин
можно заменить ализариновым маслом или
применить их вместе.
12. Жирование.
Проводится только после процедуры крашения с
помощью следующего состава: на 1 л воды - 350 г
дегрина, 35 г аммиака и 30 г глицерина. Слегка
увлажненная кожа жируется со стороны бахтармы.
Шкурки растягивают при помощи обычных
прищепок и высушивают.
Выделка юфти
Юфть - сорт кожи, используемой в основном на
изготовление верха обуви. Юфть имеет особый
устойчивый запах, который придает ей деготь. Для
выделки этого вида кожи берут шкуры средней толщины от
взрослых особей КРС (яловок, быков и волов). Одно из
требований к данному сырью - отсутствие видимых
пороков с лицевой стороны шкур.
Выделка юфти насчитывает 17 этапов.
1. Отмока консервированных кож.
2. Мездрение с внутренней стороны шкуры.

Выделка коЖи 93
3. Обезволашивание.
4. Золение.
5. Промывка в холодной воде.
6. Сгонка волоса.
7. Повторное мездрение со стороны бахтармы.
8. Повторное отмачивание кож с последующей
перетиркой в теплой воде (в отдельных случаях с
добавлением мыла).
9. Мягчение.
Шкуры выдерживают в течение 1 недели в водном
растворе ржаной муки (соотношение воды и муки
5:1).
В завершение мягчения шкуры мнут и чистят с
двух сторон. Если голье все же не становится мягким,
следует повторно погрузить его в свежий ржаной
квас.
10. Соковое дубление (на протяжении 30 дней).
11. Сушка на открытом воздухе.
12. Сырьевая разделка, состоящая из:
а) строжки мездры;
б) промывки в проточной воде;
в) обработки стальной циклей с внутренней
стороны;
г) смывки стружки;
д) повторной обработки циклей;
е) разглаживания голья с лицевой стороны кожи.
13. Жирование.
Для жирования юфти предлагается 2 способа.
Первый способ: 2 части ворвани и 1 часть
березового дегтя смешивают между собой. Сначала руками,
а затем с помощью щетки втирают эту мазь в кожу с
лицевой стороны. Затем в смесь добавляется немного
мыла и этим измененным составом смазывают кожу
со стороны бахтармы.

94 КоЖа: производство, Выделка, изделия
Второй способ: необходимо взять растительное
масло (конопляное, льняное или сурепное) и жир
(бараний, говяжий либо конский). В котел кладется и
растапливается масло, туда же добавляется жир.
Когда и жир расплавится, содержимое котла
тщательно перемешивают, снимают с огня и охлаждают
до теплого состояния. Соотношение смеси: на 15 кг
масла требуется 2 кг жира.
14. Сушка на открытом воздухе.
15. Увлажнение.
Шкуры расстилают на досках бахтармой книзу и
с помощью мягкой щетки и теплой воды размачивают
до тех пор, пока они не станут плотно прилегать к
доскам.
16. Лощение.
Шкуры с лицевой стороны шлифуют толстым
тупым стеклом, а затем протирают слабым раствором
азотной кислоты (в концентрации 0,3%) и протирают
сухой тряпкой.
17. Окончательная просушка.
Выделка настоящего сафьяна
Сафьян имеет и второе название - мароккин,
поскольку впервые способ выделки этого сорта кожи
был открыт в Марокко в XIX веке. Сафьян очень
быстро завоевал популярность в Европе благодаря
восхитительному разнообразию цветовой гаммы.
Мароккин настолько понравился европейцам, что они
придумали способ делать его не только из козлиной
шкуры, но также из другого кожевенного сырья.
Правда, новшества получили несколько иное
название - «ненастоящий сафьян» (о нем разговор пойдет
в следующей главе).
Для выделки же настоящего сафьяна можно

исВыделка коЖи 95
пользовать только шкурки козлят-опойков, не
узнавших вкуса травы.
Процесс выделки настоящего сафьяна строится из
следующих этапов.
1. Отмока.
Вашему вниманию предлагается 2 варианта
отмоки сафьяна - европейский и казанский.
Европейский способ отмоки: шкуры отмачивают в
киселе, приготовленном из 600-800 г ячменной муки,
0,8-1,4 кг пшеничных отрубей и 100 г соли (из расчета
на 1 шкурку). Все компоненты разводят в воде
температурой 30°, хорошо перемешивают и оставляют на
сутки для закисания. В готовый кисель кладут сухие
шкуры и на протяжении 2-3 суток отмачивают,
ежедневно вытаскивая с целью мездрения.
Казанский способ отмоки отличается тем, что
кожи вымачивают не в кислом, а в щелочном
растворе, приготовленном из небольшого количества
чистого поташа.
2. Мездрение.
Обычно проходит как самостоятельный этап
выделки шкур, но иногда представляет собой составную
часть отмоки сухих шкур.
3. Золение.
В первый день готовят известковое молоко из
400 г извести и 10 г соды (из расчета на 1 шкурку). В
зольный чан наливают на 3/4 объема известковое
молоко и опускают туда кожи бахтармой книзу.
На второй день шкурки вынимают, дают время
обтечь и вновь складывают в чан.
На третий день кожи вновь извлекают, добавляют
в молоко 200 г извести и 10 г соды (на каждую
шкурку).
На четвертый день шкуры вынимаются на
короткое время.

96 КоЖа: производство, Выделка, изделия
На пятый день в зольную жидкость вводят 800 г
извести и 80 г соды (на шкурку).
На шестой день, если волос стал легко отделяться,
шкурки достают из зольника и хорошо промывают (не
менее 1 часа).
4. Сгонка волоса при помощи тупиков.
5. Промывка и мездрение шкурок со стороны
бахтармы.
После первой промывки и мездрения шкуры
промывают, проглаживают с лицевой стороны
грифельным камнем и вымачивают в теплой воде. Затем снова
мездрят со стороны бахтармы и снова проглаживают
со стороны лица. В заключение кожи необходимо в
течение 15 минут полоскать в чистой воде.
6. Киселевание.
Рецепт киселя (из расчета на 1 шкурку): 1,5-2,5 кг
овсяной муки (можно 400 г ячменой муки или
1,2-1,5 кг пшеничных отрубей); 100 г соли; 400 г
глауберовой соли; 1/2 бутылки дрожжей (4 г сухих
дрожжей разводят в 1/2 бутылке теплой воды). Все
ингредиенты киселя распускают в воде температурой
35° и хорошо перемешивают. Шкуры бахтармой вниз
кладут в чан с киселем и с помощью шеста опускают
на дно. Затем чан накрывают досками и сверху
застилают рогожей (можно войлоком). По истечении 2-х
часов верхние и нижние кожи меняют местами.
Спустя еще 1 час происходит второе перемешивание кож,
через 30 минут - третье, а все последующие
перемещения верхних и нижних кож - через каждые
15 минут. В общей сложности процесс обработки
киселем рассчитан на 12-17 часов.
Готовыми можно считать те кожи, которые при.
обрели гибкость и мягкость.
7. Обеззоливание.
Если сафьян предполагается красить раститель.

Выделка коЖи 97
ными красителями, то после золения кожу нужно
тщательно очистить от извести. Обеззоливание в
таких случаях проводится сахарным или медовым
сиропом.
8. Удаление подшерстка острой бритвой.
Неопытный скорняк может счесть эту процедуру
пустяшной, но совершенно напрасно! На самом же
деле при выработке сафьяна удаление подшерстка
имеет колоссальное значение, поскольку даже
небольшие участки оставшихся волосков способны
сильно испортить внешний вид этого сорта кожи.
9. Дубление.
Цветной сафьян нужно дубить теми веществами,
которые в дальнейшем не окажут негативного
влияния на последующую окраску. К примеру, можно
использовать 4 кг измельченных чернильных
орешков (на 60 козлиных шкурок). В водном растворе
чернильных орешков, концентрацию которого
необходимо постепенно повышать, кожи дубят в течение
6 часов.
10. Крашение.
Окрашивание делают в 2 приема: первое - слабое,
второе - более крепкое и окончательное. Краситель
должен иметь температуру порядка 60°. После
окончательной покраски кожи расстилают на гладкой
поверхности и платируют с лицевой стороны.
11. Сушка.
12. Окончательная отделка.
Этот заключительный этап выделки сафьяна
включает в себя несколько операций:
а) отволаживание шкурок;
б) распушивание на беляках с острыми концами
стоек;
в) обрызгивание конопляным или льняным
маслом;

98 КоЖа: производство, Выделка, изделия
г) пдатирование лицевой поверхности кожи;
д) поднятие мереи;
е) первоначальное лощение;
ж) скатывание лоска пробковой доской;
з) повторное наведение лоска.
Выделка ненастоящего сафьяна
Ненастоящий сафьян изготавливают из шкур овец,
баранов и неродившихся телят. Обычно он идет на
производство мелких аксессуаров довольно грубой
работы.
Основное отличие выделки овчинных шкур -
особый способ золения.
Процесс выделки ненастоящего сафьяна:
1. Отмока овечьих шкур в чистой воде в течение
24 часов.
2. Мездрение со стороны бахтармы.
3. Отмока шкур в той же воде в течение суток.
4. Промывка кожи.
5. Кожи раскладываются в помещении и
оставляются в покое, пока не стечет влага. Затем сырье
складывается бахтармой кверху по 3 шкуры.
6. Золение.
Шкуры со стороны бахтармы покрывают
специальным составом, приготовленным по одному из двух
способов:
Первый способ: 1 часть гашеной извести
смешивается с 1 /20 части соды и 1 /5 части буковой (можно
осиновой) золы. Добавляется вода в количестве,
нужном для образования кашицеобразной
суспензии.
Второй способ: 12-16 г сернистого натрия
(на 1 шкуру) и немного гашеной извести разводят в

Выделка коЖи 99
горячей воде. Смесь должна иметь консистенцию
кашицы.
Полученным составом кожи смазывают со
стороны бахтармы, укладывают в пакеты и оставляют на
2 дня в помещении с температурой не выше 4°. Через
2 суток шкуры промывают в чистой воде.
7. Сбивка волоса.
8. Промывка.
9. Мездрение.
10. Разводка.
11. Киселевание.
12. Удаление подшерстка с помощью острой
бритвы.
13. Растительное дубление.
14. Крашение.
15. Окончательная отделка.
Выделка хрома
Хром - сорт кожи, получаемый из козьих и
овечьих шкур. Процесс выделки хрома также делится
на множество этапов.
1. Отмока и мездрение.
Сухие шкуры замачивают на 2-4 дня с
промежуточным мездрением через 2 дня. Доотмока
проводится в соленом растворе: 40-50 л воды и 20-30 г соли на
1 л (из расчета на 1 кг сухих шкур). После этого
процесс идет в чистой жидкости, чтобы размочить
кожи до парного состояния и удалить излишки соли.
Чем меньше соли останется на коже, тем лучше и
равномернее будут проходить дальнейшие операции.
Постоянно следует обращать внимание на то, чтобы
сырье не загнивало.
Время отмоки может быть изменено: от 1 до 2

100 КоЖа: произВодстбо, Выделка, изделия
дней с учетом промежуточного мездрения. Воду при
этом желательно менять каждые сутки.
2. Сгонка шерсти.
Можно использовать один из предложенных
способов.
Первый способ: для 15-16 шкур (площадью
60-70 дм2) требуется 1 кг сернистого натрия,
растворенного в 4-5 л воды с температурой около 60°. Берут
ведро негашеной извести и в свободном чане
перемешивают раствор натрия и известь с теплой водой до
получения консистенции сметаны. Полученную смесь
наносят на кожу метелкой или щеткой с натуральной
щетиной.
Перед нанесением смеси сырье укладывают в
стопки в расправленном виде бахтармой книзу. После
намазывания сворачивают в конверт и скручивают.
Опять делают стопки, которые накрывают от
высыхания на 18 часов. Готовность определяется по
свободному отделению волоса от кожи.
Шкуры разворачивают и по одной помещают на
колоду. Вначале шерсть сгоняют вручную,
предварительно надев рукавицы, а потом осторожно, чтобы не
повредить сырья, тупиком. После обработки лицевой
поверхности кожи переворачивают и очищают со
стороны бахтармы.
После окончания операции сырье около получаса
полощут в чистой воде с температурой порядка 30°.
Весь процесс должен проводиться быстро, не
более 4-х часов, чтобы не произошло окисления,
отрицательно влияющего на качество хрома.
Второй способ: на 1 л воды - 90 г сернистого
натрия и 130 г негашеной извести. Температура
жидкости - 32°.
3. Золение.
Весь этап занимает около 2-х суток. Производится

Выделка коЖи 101
в большом чане, наполненном раствором комнатной
температуры.
Вашему вниманию предлагается 2 рецепта раствора:
а) состав готовится из расчета: 4 г сернистого
натрия и 8 г негашеной извести на 1 л жидкости;
б) состав, оставшийся после сгонки шерсти,
смешивают со 160 л воды температурой 25°. Этого
раствора вполне достаточно для обработки 15 шкур. Процесс
идет при комнатной температуре.
Увеличение времени золения нежелательно,
поскольку хром может получиться слишком толстым.
4. Зачистка.
Шкуры промывают в воде с температурой 25-30°
в течение 15 минут, вынимают и дают им обтечь
полчаса. Зачистка производится тупиком на колоде с
обеих сторон шкуры. Потом кожи промываются в два
приема в чистой воде с температурой 30-34°. Время
каждой промывки - 20 минут.
5. Обеззоливание.
Проводят в большом чане с температурой
жидкости 36-38° с добавлением сернистого аммония или
сульфата аммония (1,2% от общего веса сырья)
полтора часа с трехразовым перемешиванием.
6. Мягчение.
Осуществляется шакшей из помета. Раствор
следует приготовить за 2 суток до применения: 1 ведро
сухого куриного (или голубиного) помета
запаривается в 15 л горячей кипяченой воды до получения
однородной массы. Ее растворяют в 100 л жидкости с
температурой не выше 24° (в противном случае может
произойти, по выражению скорняков, «поджог кожи»).
Шкуры должны находиться в растворе 18-20 часов.
Периодически (через 2-4 часа) их нужно
перемешивать.
На 20 овечьих или 15 козьих шкур среднего

102 КоЖа: производство, выделка, изделия
размера (65 дм2) достаточно 1 ведра сухого помета или
800 г сульфата аммония.
7. Пикелевание и солевание.
Сырье вынимается из шакши для стекания, а
через 30 минут начинается зачистка с обеих сторон
тупиком на колоде. После этого кожи выдерживают в
воде температурой 25°. Через 15-20 минут дают им
стечь (достаточно получаса). Делают пикельный
раствор с температурой воды 20-25°. В нем сырье
находится 4-6 часов, в зависимости от толщины кожи.
Рецепт: на 1 кг сырья - 70 г поваренной соли
(25 г на 1 л воды) и 5 г концентрированной серной
кислоты (1,7-2 г на 1 л жидкости).
Кожи опускают в состав с поваренной солью, а
через 15-30 минут выливают и добавляют в раствор
серную кислоту.
В результате этих операций сырье не должно
оказаться скользким. Цвет в разрезе молочно-белый.
Готовность определяют сжатием части кожи в кулак,
после которого она долгое время должна оставаться в
мятом состоянии.
8. Дубление.
Дубление производят в отработанном пикельном
растворе, в который после выемки сырья добавляется
дубильный состав (25-30 мл на 1 л). Обычно
применяют один из трех способов приготовления
дубильного раствора.
Первый способ: на 1 объем калиевого или
натриевого хромпика необходимо взять 1,15-1,5 объема
концентрированной серной кислоты и 3,15 объема
воды, в которую заливается серная кислота, а после
нее - хромпик. Все тщательно перемешивается.
Небольшими порциями добавляются кусочки хлеба и
мука, что вызывает сильную реакцию химикатов. Это
добавление заканчивается тогда, когда цвет раствора

Выделка коЖи 103
станет темно-зеленым и пойдет реакция с
образованием мелких пузырьков, а состав сгустится.
Использовать полученную жидкость можно через 12 часов.
Второй способ: в чане оставляют 1/3 пикеля и
вливают 2/3 объема воды температурой 25°, а потом
дубильный состав (10 мл на 1 л).
Время предварительной операции - 12 часов.
Затем сырье вынимают, добавляют еще 10 мл (на 1 л)
раствора и вновь опускают шкуры в дуб л о на 12 часов.
Перемешивать следует с интервалом 4-8 часов.
Далее - новая выемка шкур и добавление 8-10 мл
питьевой или кальцинированной соды. После
окончания реакции кожи погружают в чан и переворачивают
четырежды с интервалом 30 минут.
Третий этап продолжается в течение 1 суток.
Происходит обтекание и пролежка шкур, мездрение и
стирка.
Третий способ: в пикель вливают 25 мл
дубильной смеси и выдерживают кожи в этом составе 24 часа.
После выемки сырья добавляют 8 мг питьевой или
кальцинированной соды и 3 г гипосульфита (или
фотографического фиксажа) на 1 л раствора. Шкуры
на сутки погружают в тщательно перемешанный
состав.
Нельзя превышать количество соды, поскольку
это приводит к переходу дубла в щелочную среду. В
результате прекращается процесс обработки кож.
Готовность кожи можно определить так: при
резком движении ногтя по бахтарме образуется белая
полоса.
После окончания процесса дубления сырье
вынимают из чанов и оставляют на 1-2 часа для стекания.
Затем укладывают на 12-24 часа в расправленном
состоянии в стопку, бахтармой к бахтарме, слегка
прикрыв от высыхания.

104 КоЖа: производство, Выделка, изделия
9. Обезжиривание.
Также важная операция. Проводится керосином
или бензином в воде при температуре 50° в течение 2-х
часов. Количество бензина или керосина - 40-50% от
веса голья после дубления. На 1 м2 кожи необходимо
1,5 л горючего.
После обезжиривания необходимо сделать 3
промывки по 30 минут каждая в теплой (35°) проточной
воде.
10. Нейтрализация.
Осуществляется непосредственно перед
крашением в воде с температурой 35° 1-2 часа с
перемешиванием кож. Для этой операции нужна
кальцинированная сода (до 7 г на 1 л). Предварительно соду
десятикратно растворяют в воде при температуре 30°.
Затем вливают жидкость и взбалтывают. Кожи
загружают поштучно. После нейтрализации их вешают на
30 минут для стекания и дважды по полчаса
промывают в воде при температуре 30°, с обязательным
стеканием по 2-3 часа.
11. Крашение.
Хром обычно красят в черный цвет. Для этого
нужен нигрозин, который бывает двух видов. Один
разводят в спирте, второй - в воде при температуре
70°. На 1 л жидкости берется 12 г нигрозина.
Раствор наносят на лицевую поверхность щеткой
из натуральной щетины и укладывают в стопки
бахтармой книзу в расправленном виде.
Иногда используются и другие черные
водорастворимые красители. Важно лишь помнить, что на
высохшие кожи краску не наносят намазным способом.
После крашения кожи выполаскивают в воде при
40° и вывешивают для стекания на 2-3 часа.
12. Жирование.
Кожи укладывают стопкой на гладкой

поверхноВыделка коЖи 105
сти. Обтирают ветошью с обеих сторон. Рецепт для
жирования: 1 л веретенного масла или 1 л жира
(бараньего, свиного), 2-3 бруска хозяйственного мыла,
100 г соли, 100-150 мл 25-процентного аммиачного
спирта (водного аммиака). Мыло нарезают или
натирают на терке и засыпают в ведро, заливают масло или
жир, а затем 2-3 л воды. Смесь кипятят на слабом
огне с постоянным помешиванием около 1 часа.
Добавляют еще 6-7 л жидкости и вновь кипятят
5-10 минут. В готовый состав засыпают соль и
льют 25-процентный аммиачный спирт, взбалтывают
и используют для жирования при температуре 50-70°.
Застывшую смесь перед применением подогревают.
После жирования кожа лежит до 12 часов.
13. Сушка.
Летом сушку можно производить под навесом на
деревянных шестах. Кожи вешают поперек хребта до
полного высыхания.
14. Разводка.
На ровные деревянные щиты размером 150 х 130 см
натягивают кожи. Их кладут бахтармой книзу и
прикрепляют шейную часть тремя гвоздями
(размером 50-60 мм) под наклоном 70°. Расстояние между
гвоздями - 4-5 см. Растягивая шкуру по хребту,
забивают три гвоздя в хвостовую часть. Затем идет
набивка по диагонали, слева направо - по два гвоздя.
Производят закрепление с потяжкой поперек хребта
и оставшиеся части - вдоль хребта. Щит с кожей
ставят до полного ее подсушивания. После правки
снимают с гвоздей и, не сворачивая, укладывают на
стеллажи.
15. Глянцевание.
Берут 700 г воды, 150 г 25-процентного
нашатырного спирта, 7-8 свежих куриных яиц (только белок),
1 столовую ложку шеллака, 250 г свежей бычьей

106 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
крови, 1,5 столовые ложки сахара, 12 г черного
водорастворимого нигрозина.
Шеллак добавляют в нашатырный спирт (можно
заменить питьевым в том же объеме) и кипятят до
полного растворения шеллака при постоянном
помешивании. Заливают воду, раствор доводят до
кипения. Остужают до 35°, вводят сначала бычью кровь,
перемешивают, а затем яичный белок (тщательно
взбитый с сахаром), наконец добавляют нигрозин и
еще раз хорошо взбалтывают.
Готовый глянец наносят щеткой на лицевую часть
хрома дважды с интервалом, зависящим от скорости
высыхания первого слоя. Состав должен
использоваться непосредственно после приготовления,
поскольку находящиеся в нем белки могут испортиться.
16. Лощение.
Шкуры разминают лопаткой для придания
большей эластичности, а затем лощат на колоде
металлической скалкой. При этом дополнительно втирается
глянец.
Легкий блеск приобретают кожи, которые в
завершение всех операций покрывают с лицевой
стороны черной нитроэмалью с помощью обрезанной
кисти. Затем, когда краска высохнет, ветошью наносят
рыбий жир или касторовое масло, которые должны
сохнуть 5-10 часов. Излишки жира нужно удалить
ветошью.
Выделка рыбьей коЖи
У народов Приамурья и жителей побережья
Тихого океана широко распространены изделия из рыбьей
кожи. Привлекательны ее качества: непромокаемость,
легкость, прочность. Известно, что еще в I веке н. э.
носили одежду из этого материала. Его активно

приВыделка коЖи 107
меняли на практике вплоть до середины XX столетия.
Из рыбьей кожи шили паруса для лодок, покрышки
для охотничьих шалашей, кисеты, футляры,
трафареты для орнамента, предметы культа и многое
другое. Но в основном рыбьи кожи шли на производство
одежды.
На Дальнем Востоке используется кожа кеты,
горбуши, сазана, щуки, сома, толстолобика, ленока,
амура. Впрочем, возможна обработка практически
всех сортов рыб. Технология эта несложная,
выполнима в домашних условиях.
1. Подсушивание рыбы.
Невыпотрошенную рыбу требуется сушить в
подвешенном состоянии около 2-х часов, чтобы
облегчить операцию снятия кожи.
2. Снятие кожи.
Вокруг головы, хвоста и посередине брюшной
полости кожу надрезают и снимают, осторожно
обходя плавники.
Рыбу потрошат.
3. Сушка кожи.
Кожу очАцают от
остатков жира, мякоти и
тщательно промывают в
проточной холодной воде.
Затем отжимают, кладут
на деревянную доску
чешуей вверх и сушат в
хорошо проветриваемом
месте около 1 суток.
4. Размягчение кожи.
Этот механический
процесс выполняется
руками ИЛИ на станках-мял- Рис. 15. Станки-мялки для
ках(рис. 15). Вначале от- рыбьей кожи

108 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
падает чешуя, а затем снимается верхний тонкий
слой. Кожу продолжают отделывать до тех пор, пока
она не станет мягкой.
Технология обработки соленой рыбьей кожи
аналогична, с той лишь разницей, что ее нужно
предварительно вымочить в холодной воде.
Кожу сома и других жирных рыб дополнительно
обезжиривают: во время размягчения руками или в
мялках пересыпают мелом (можно опилками).
Обработанная кожа получается различной по
цвету и качеству. К примеру, у кеты, горбуши и щуки она
прочная и толстая, у сома, ленка и амура - более
мягкая. Цвет кожи сазана - желтоватый и
прозрачный, у амура - белый, у сома - черновато-серый.
Рыбья кожа отлично окрашивается в любые
цвета. В старину краски делали из природных
материалов: глины, травы, ягод, цветов, сажи - с добавлением
сока свежей или растертой в воде сухой кетовой икры.
Сегодня можно использовать обычные анилиновые
красители.

Производство коЖаных изделий 109
ПРОИЗВОДСТВО КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Многие портнихи (в том числе достаточно
опытные) не решаются работать с натуральной кожей.
Иных отпугивает то, что не всякая швейная машина
может справиться с кожей, у кого-то возникают
проблемы с аккуратностью строчек, которые нельзя
переделывать.
Безусловно, работа с кожей имеет ряд трудностей,
справиться с которыми под силу далеко не каждому
мастеру. Но самых упорных этот материал щедро
наградит; ведь только кожа (и, разумеется,
натуральный мех) может похвастаться столь интересными и
богатыми возможностями обработки.
Зачастую робость портных перед кожей идет от
незнания, что и каким образом можно сделать. На
самом деле в общих чертах пошив кожаных изделий
мало чем отличается от пошива изделий из иных
материалов. Если вы умеете шить, вам не составит
труда уяснить особенности кожи (открыв с помощью
нашей книги кое-какие секреты). Не забывайте
призывать на помощь также свою решимость и, конечно
же, фантазию.
Пошив кожаных изделий требует нескольких
подготовительных операций:

110 КоЖа: производство, выделка, изделия
1. Сортировка шкурок по цвету (оттенкам) и
размеру.
2. Подбор и расчет необходимого количества
шкурок для пошива заданного изделия.
3. Планирование раскладки шкурок с
ориентировкой на фасон изделия.
Следует запомнить, что шкурки лучшей выделки
с равномерным окрасом ставят на видные места
одежды, а шкурки с видимыми пороками на лицевой
поверхности лучше вообще отложить в сторону и в
процессе шитья пустить на отделочные работы.
4. Раскрой деталей.
5. Собственно пошив кожаного изделия на
швейной машинке или вручную.
Труд скорняка требует больше терпения,
аккуратности и подручных средств, чем труд иного портного.
Ведь кожа имеет отвратительное свойство
вытягиваться в процессе работы, отчего детали кроя
перестают совпадать друг с другом. К тому же, коже
неведомы наметочные швы: проложенный единожды
сметочный шов оставляет след навсегда, поэтому его
нельзя распустить в случае неровности. Еще одна
трудность: обычная швейная машинка в большинстве
случаев оказыватся совершенно бесполезной, в
особенности если речь идет о 4-5 слоях кожи. Как
результат - исколотые пальцы, неровные отделочные
швы и испорченные нервы. К тому же жаль
вложенных средств. Что и говорить, натуральную кожу
никак не назовешь дешевым материалом.
На этом не заканчивается список проблем, с
которыми может столкнуться начинающий скорняк.
Однако все они преодолимы, если знать несколько
секретов, о которых далее и пойдет речь.

ПроизВодстбо коЖаных изделий 111
ИНСТРУМЕНТЫ
Инструменты, которые необходимы для работы с
кожей, можно разделить на 2 группы: те, что
приобретаются в розничной торговле, и те, что
выполняются самостоятельно. Впрочем, при желании можно
обойтись и стандартным набором.
Инструменты, которые продаются
практически в любом специализированном магазине:
Набор швейных игл. Для работы с тонкой кожей
можно использовать обычные швейные иглы (номера
80 или 90). Жесткая и толстая кожа требует
специальных шорных игл с трехгранным сечением острия.
Набор игл для швейных машин, которые можно
использовать как по своему прямому назначению, так
и в качестве основы для ручного приспособления.
Иглы для швейной машины также необходимы двух
видов: обычные и трехгранные.
Металлический наперсток по размеру.
Несколько накаток с зубьями различных
размеров, которые перед употреблением рекомендуют
нагреть над пламенем.
Зубчатые линейки для нанесения отметок очень
длинных стежков.
Шило для прокалывания
небольших отверстий.
Пробойники для образования
крупных отверстий в
труднодоступных местах.
Пробойники (рис. 16) - это
специальные металлические
трубочки различного сечения
(круглого, звездообразного, ромбовид-
ного И Т.д.) диаметром от Рис. 16. Круглые
1 до 40 мм, один конец которых пробойники

112 Ксока: произВодстВо, Выделка, изделия
остро заточен. Пробойник
устанавливают перепендикулярно к
поверхности кожи, а затем наносят удар
молотком. Таким образом
получается отверстие.
Полу пробойники. Отличаются от
пробойников тем, что имеют
половинчатое сечение. Используются для
декоративного оформления края
изделия.
Пробивные клещи (рис. 17) -
очень удобный в обращении
инструмент, поскольку требует минимум
Рис. 17. Круглые усилий и обеспечивает бесшумную
пробивные клещи рабОТу (в отличие от пробойников).
Однако имеет один недостаток: с его
помощью можно пробивать лишь те отверстия,
которые расположены в непосредственной близости от
края изделия.
Ножи (рис. 18). Для резки и раскроя кожи обычно
применяют ножи с короткими скошенными лезвиями
(рис. 18а). Для утончения краев толстой кожи
используют шерфовальные ножи (рис. 18в) с односторонней
заточкой под углом 15-30°.
Большие портняжные ножницы с широкими
лезвиями для резки тонкой кожи (толщиной менее 2 мм).
Специальные ножницы с профилированными
зигзагообразными лезвиями.
Закройная доска необходимого размера из дерева
мягкого сорта. Может быть заменена куском
линолеума. Для работы с маленькими объемами подойдет
большая кухонная доска.
Линейки различных видов.
Измерительный циркуль. Можно использовать
циркуль для столярных и слесарных работ.

ПроизВодстВо коЖаных изделий 113
Рис. 18. Ножи:
а - для резки кожи; б - для резки картона; в - шерфовальные
Аппарат для выжигания (с его помощью на кожу
наносятся узоры).
Приспособления, которые можно изготовить
самостоятельно:
Ручная (или машинная) игла на деревянной
ручке (рис. 19). Ее можно сделать, вставив обычную иглу
в деревянную или орга-
литовую ручку. Такая
игла прекрасно
имитирует машинный шов,
посему она просто
незаменима в тех местах, куда не
может добраться
швейная машина.
Игла от шприца для
облегчения прокладки
швов в труднодоступных
местах. Для этого с одной
стороны небольшого
отРис. 19. Толстая швейная игла
на деревянной ручке

114 КоЖа: производство, Выделка, изделия
верстия, сделанного в коже, вводят иглу от шприца,
а с другой стороны - обычную швейную иглу, затем ее
загоняют в первую до упора. Несильный нажим на
нижнюю иглу в направлении снизу вверх помогает
протащить ее в отверстие (рис. 20).
Кустарный заменитель пробойника.
Используются обычные стальные трубочки вкупе с молотком.
Приспособление для протаскивания тесьмы или
кожаной оплетки (рис. 21). Готовится следующим
образом:
а) заострить один конец пластмассовой трубочки
диаметром 3-6 мм и длиной 5-7 см;
б) пробить с другого конца три небольших
отверстия диаметром 1-3 мм с шагом в 5-7 мм;
в) через систему отверстий протянуть и закрепить
в трубочке декоративный шнур.
Лекала, вырезанные из плотного картона.
Рис. 20. Прокладка швов с
помощью иглы от шприца
Рис. 21. Приспособление для
продевания декоративного
шнура (оплетки)

Производство коЖаных изделий 115
Что касается швейных машин, то эта проблема не
так сложна, как может показаться на первый взгляд.
Не всегда бесполезна при работе с кожей обычная
швейная машина; многие модели превосходно
справляются с тонкой кожей, важно лишь правильно
подобрать иглу и нитки.
Прекрасно, если у вас в доме сохранилась
старинная швейная машина с качающимся челноком; такая
«старушка» может взять кожу даже значительной
толщины.
Наконец, многие современные модели швейных
машин имеют в комплекте запчастей лапку с
тефлоновым покрытием, предусмотренную именно для
работы с кожей. Впрочем, тефлоновую лапку можно
приобрести в магазине отдельно и установить ее на
своей машине.
И последнее: нитки у скорняка должны быть
очень прочными. Многие отдают предпочтение
суровым хлопчатобумажным ниткам, но, к сожалению,
они способны портить эстетический вид изделия, в
особенности после нескольких лет носки, выгорев и
изрядно потрепавшись.
Нитки из крученого шелка хороши, но не всем
доступны из-за своей дороговизны. К тому же в наше
время трудно найти действительно прочный и
качественный шелк.
Некоторые предупреждают от использования
синтетических нитей: дескать, они способны разрезать
кожу пополам в процессе натяжения. Но это не совсем
так. Нитки действительно могут разрывать кожу, но
только низкокачественную, рыхлую или гнилую.
Хорошей коже эта напасть не грозит.
Что касается толщины ниток, то тут все просто:
их номер (как и номер игл) необходимо выбирать в
зависимости от толщины кожи. *

116 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
ОСОБЕННОСТИ СКОРНЯЖНОЙ РАБОТЫ
Перед началом раскроя нужно тщательно
осмотреть весь материал и отметить дефекты и дыры со
стороны бахтармы.
Раскрой
1. Во время раскроя кожу следует раскладывать
только в один слой.
2. Скорняку не нужно учитывать направление
долевой нити, но и не стоит забывать, что кожа
сильнее растягивается в поперечном направлении,
чем по линии хребта.
3. Ограничивающим условием в крое кожи
является экономия материала. Исключение составляют
замша и иные сорта кож с бархатистой поверхностью.
Детали на замше размещаются так:
а) направление ворса на различных деталях
должно быть одинаковым, иначе готовое изделие будет
иметь разные оттенки;
б) ворс должен быть направлен сверху вниз.
4. Картонные лекала или бумажные выкройки
раскладывают с обратной стороны кожи и обводят
шариковой ручкой. Для закрепления выкройки ее
фиксируют не булавками, а клейкой лентой.
5. Перед раскроем кожи испробуйте лекала на
дешевом материале, чтобы внести необходимые
изменения и дополнения до того, как приступите к работе
с кожей.
6. Кожу кроят на ровной доске или куске
линолеума бахтармой кверху. Для раскроя рекомендуется
либо нож-резак (для толстых кож), либо портняжные
ножницы (для тонких шкурок).

ПроизВодстВо коЖаных изделий 117
Прокладка
Для тонкой кожи необходима прокладка
(используют флизелин или термоклеющийся материал). При
этом не должны утрачиваться такие свойства кожи,
как эластичность и мягкость.
Подкладка
Для верхней одежды из кожи обязательна
подкладка. Благодаря ей изделие не будет вытягиваться
и бахтарма не испачкает нижнюю одежду.
Стачивание
Поскольку кожу нельзя сметывать, детали
выкройки можно скрепить иным способом: например, с
помощью слабого клеевого раствора или
канцелярских скрепок.
Стачивают детали стежками не менее 3 мм (для
толстой кожи длина стежков несколько выше). При
шаге строчки менее 3 мм возникает вероятность
прорыва материала вдоль линии стежков.
При стачивании деталей на швейной машинке
учитывают все особенности натуральной кожи.
Замечено, что верхняя деталь имеет обыкновение
вытягиваться (особенно это характерно для тех
случаев, когда она тоньше нижней). Во избежание
растяжения место шва смазывают машинным маслом. Однако
следует соблюдать осторожность: на некоторых
сортах кожи масло оставляет неизгладимые следы.
Оптимальное решение данной проблемы - тефлоновая
лапка. Если таковой не имеется, можно наклеить
тефлоновую подошву на обычную лапку. Некоторые
скорняки прокладывают тонкую кожу с двух сторон
полосками кальки, легко удаляемой впоследствии.

118 КоЖа: производство, Выделка, изделия
Жесткая кожа с трудом поддается
прокалыванию. В таких случаях ее рекомендуют перед
стачиванием слегка увлажнить.
Швы на коже прокладывают только в одном
направлении. Никаких поворотов и отстрочек
обратно быть не должно. Если требуется сделать поворот,
машинную строчку прерывают, закрепляют на конце,
поднимают лапку и только тогда начинают
прокладывать новый шов, под углом к первому.
Концы швов фиксируются несколькими узлами,
поскольку после отстрочек обратно кожа в этом месте
прорывается.
Срезы толстой кожи принято утончать путем
срезания наискосок (это называется отшерфовывать).
Шерфуют края с помощью толстой бритвы ил^
специального шерфовального ножа (рис. 196). Делается это
так: кожу кладут горизонтально на идеально ровной
поверхности. Нож двигают в направлении к краю «от
себя». Шерфование обычно производят со стороны
бахтармы. Такие утонченные края гораздо легче
стачиваются: как вручную, так и на швейной машинке.
Склеивание
Процесс склеивания кожи включает в себя
несколько этапов.
Вначале шерфуют края деталей (для толстой кожи).
Затем очищают срезы наждачной бумагой или
напильником, после чего обезжиривают
растворителем.
Наносят клей с помощью кисточки и дают ему
время подсохнуть.
Наносят клей вторично с целью качественной
пропитки кожи (важно проследить, чтобы клей не
был слишком жидким и не промочил кожу насквозь).

ПроизВодстВо коЖаных изделий 119
Спустя некоторое время детали склеивают.
Удаляют излишки клея.
Кладут склееные детали под пресс или слегка
постукивают по ним молотком.
Фурнитура
При использовании пробивных кнопок кожу под
ними укрепляют флизелином или иной прокладкой
(можно кусочками кожи).
Пуговицы можно пришивать только при наличии
подпуговиц с изнаночной стороны.
Прорезные петли
На лицевой стороне изделия делают отметку
прорезной петли (карандашом или мелом).
Вокруг отметки кладут строчку в виде
прямоугольника.
По отметке осуществляют надрез.
Обтачные петли
На лицевой поверхности изделия наносят отметку
петли.
Из кожи вырезают 2 обтачки, длиной на 3 см
больше длины петли в готовом виде и шириной
в 4 раза больше лицевого варианта обтачки.
Каждую обтачку складывают пополам изнанкой
внутрь.
К лицевой стороне изделия вдоль линии отметки
прикладывают обе обтачки таким образом, чтобы их
сгибы смотрели наружу (срезы обтачек при этом
должны быть совмещены с линией отметки).
По центру каждой обтачки вдоль края
прокладывают строчку длиной, равной длине будущей петли.

120 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
Концы строчек закрепляют.
По отметке петли делают прорезь с маленькими
треугольниками на концах (приблизительнор так,
как делают обтачные петли на ткани).
Обтачки через прорезь выворачивают наизнанку.
Треугольники отгибают в стороны и притачивают
к обтачкам.
На подборте кожаного изделия карандашом
делают соответствующие метки по длине готовых петель,
которые затем прорезают острым ножом.
По краям прорезей производят надсечки, по
ширине равные выступающей части обтачек.
Срезы подворачивают по сторонам каждой
прорези и притачивают подборт к обтачкам петли.
УтюЖка
Кожу принято утюжить через сухую ткань и
только с изнаночной стороны. Присутствие пара
недопустимо.
Прежде чем утюжить все изделие, испытайте его
термостойкость на отдельном кусочке.
Окончательная обработка
Только что сшитое изделие можно при желании
обработать специальным водогрязеотталкивающим
средством «SMS» фирмы «SALAMANDER» или
аналогичным отечественного производства.
МАШИННЫЕ ШВЫ
Скорняки используют несколько видов
машинных швов при работе с натуральной кожей.
Шов вразворот (рис. 22)
Края деталей шерфуют со стороны бахтармы, а

ПроизВодстВо коЖаных изделий 121
затем временно склеивают (или скрепляют) с лицевой
поверхности и стачивают лицом к лицу (рис. 22а).
Машинный шов сразу же разворачивают, пока
наметочный клей не высох и поддается удалению.
На отвернутые края со стороны бахтармы наносят
немного клея, после чего прижимают их и
обстукивают молотком (рис. 226).
Рис. 22. Шов вразворот:
1 - бахтарма; 2 - спущенные края; 3 - шов; 4 - клей; 5 - отделочные швы

122 КоЖа: производство, Выделка, изделия
В завершение шов уплотняется с изнанки с
помощью пристроченной отделочным швом тесьмы
(рис. 22в).
Шов встык (рис. 23)
Небольшие кусочки кожи приклеивают встык к
матерчатой основе либо тесьме, а затем сверху
прокладывают строчку «зигзаг» (при этом используют
максимальный размер стежка). Излишки клея удаляют.
Рис. 23 Шов встык:
1 - шов «зигзаг*; 2 - клей
Шов внахлест для небольших кусочков тонкой
и мягкой кожи
Края тонкой кожи в шерфовании не нуждаются, но
требуют зигзагообразного среза по эстетическим

сообПроизВодстВо коЖаных изделий 123
ражениям. Зигзагообразный срез получают путем
применения ножниц с профилированными лезвиями.
Кожаные лоскуты пришивают на матерчатую
основу с нахлестом друг на друга (ширина нахлеста -
4-5 мм).
Шов внахлест для толстой кожи (рис. 24)
Края деталей шерфуют: крой одной детали - с
лицевой стороны, крой другой - со стороны бахтармы.
Детали склеивают по
краям, подкладывают с
изнанки укрепляющую
тесьму и соединяют
двумя прямыми
машинными строчками.
Шов взагибку
Суть данного шва
состоит в том, что отшер-
фованные края
стачиваемых деталей подгибаются
внутрь, а по лицевой
стороне прокладывается машинная строчка. Известно
два способа швов вразгибку:
Первый способ - односторонний, когда загибается
край одной из деталей;
Второй способ - двусторонний, когда внутрь
загибаются края обоих деталей.
ПРОСТЫЕ РУЧНЫЕ ШВЫ
Ручные швы используют, как правило, в двух
случаях: когда швейная машина не справляется со
стачивание^ и с целью декоративной отделки.
Обыкновенный сметочный шов
Основная функция сметочного шва - временное
соединение деталей кроя. Как известно, при работе с
Рис. 24. Шов внахлест для
толстой кожи:
1 - швы; 2 - клей; 3 - тесьма

124 КоЖа: производство, Выделка, изделия
кожей сметочный шов не используется, его
применяют лишь в декоративных целях.
Сметочный шов выполняют справа налево
прямыми стежками (длина стежка не менее 3 мм). Для
усиления декоративного эфекта длину стежка можно
увеличить до 7-8 мм.
Шов «за иголкой» (рис. 25)
Данный шов выполняют справа налево с
постоянным возвращением стежка назад. Делается это так:
иголку пропускают с лицевой стороны на изнаночную
изнаночную сторону,
сделав небольшой стежок, равный длине половины пути
до предыдущего стежка. Таким образом длина
изнаночного стежка получается в 3 раза больше длины
лицевого стежка.
Стебельчатый шов (рис. 26)
Этот шов выполняют примерно так же, как и
предыдущий, но с одним отличием: когда производят
Выполняется специальной ручной иглой,
сделанной из машинной (см.выше). В заранее проделанные
отверстия снизу просовывают ручную иглу со
вставРис. 25. Шов «за иголкой»
и выводят на лицевую
поверхность впереди
стежка, на расстоянии, втрое
большем. Затем иголку
возвращают в обратном
направлении и выводят на
лицевой стежок в
обратном направлении, то
иголку вводят в место выхода
предыдущего стежка. В
результате образуется не-
Рис. 26. Шов стебельчатый прерывная линия шва.
П сев до машинный
шов (рис. 27)

Производство коЖаных изделий 125
ленной в ушко нитью.
Затем нить вынимается в
обратном направлении. На
лицевой стороне таким
образом получаются
петли, в которые продевают рис 27. Псевдомашинный шов
вторую нить. В
завершение нижнюю нить
затягивают.
Тамбурный шов
Данный шов прокладывают тем же
инструментом, что и предыдущий. Однако в отличие от псевдо-
домашнего шва он требует всего лишь одной нитки.
Недостатком тамбурного шва является то, что он с
легкостью распускается целиком, порвавшись лишь в
одном месте.
«Шов двух иголок» (рис. 28)
Для этого шва
используют две швейных иглы и
два куска нити. Отверстия
проделывают заранее.
Шитье ведут сразу двумя
иглами навстречу друг другу.
Недостаток данного шва:
при неаккуратной размет-
Рис. 28. «Шов двух иголок»
ке он получается кривым.
Традиционный шов (заимствован у народов
Севера) (рис. 29)
Данный шов имеет деталь, которая сразу
обращает на себя внимание: использование полосок из
тонких и мягких сортов кожи, иногда контрастного
цвета. Причем необходимо два типа полосок:
короткие и широкие (10-13 мм шириной), а также узкие и
длинные (3-4 мм шириной).
Выполняется традиционный шов следующим об-

126 КоЖа: производство, Выделка, изделия
Рис. 29 Традиционный шов:
1 - короткая полоска; 2 - длинная полоска
разом. Сшиваемые детали кроя соединяют бахтарма к
бахтарме и между ними вставляют сложенную
пополам короткую полоску кожи. Необходимо
проследить, чтобы ее сгиб выступал на 2-3 мм над
стачиваемыми краями. Длинная полоска кладется с лицевой
стороны по линии предполагаемого шва. После этого
длинную полоску начинают пришивать косым
декоративным швом, захватывая ниткой одновременно
обе стачиваемые детали и короткую полоску.

Производство коЖаных изделий 127
Некоторые используют сразу две длинных и
узких полосы - по одной с каждой стороны.
Традиционный шов не только привлекателен
внешне, он очень прочен. Сами жители Севера используют
его для пошива обуви.
ФИГУРНЫЕ ШВЫ
Фигурные швы используются для декоративной
отделки кож.
Шнуровой шов (рис. 30а)
Выполняется слева направо. Каждый
последующий стежок начинается от половины длины
предыдущего.
Шов «елочка» (рис. 306)
Выполняется слева направо путем
перекидывания нитки попеременно на левую и на правую стороны
от оси стежка.
Цепной шов (рис. ЗОв)
Также выполняется слева направо. Может
складываться как из прямых стежков, так и из
наклонных. Для получения наклонных стежков иглу
вкалывают в ткань под углом по отношению к оси шва.
Шов «козлик» (рис. ЗОг)
Чаще всего его используют для подгибания
нижнего края одежды. Но он также годится и для
декоративной отделки. Выполняется справа налево
следующим образом: сначала делают небольшие стежки
«перед иголкой» слева направо, а затем манипуляцию
повторяют на другом уровне справа налево.
Шов крестом (рис. ЗОд)
Этот шов не что иное, как разновидность
«козлика» . Образуется в результате скрещивания двух нитей.
Зигзагообразный шов (роспись) имеет 2
варианта:

128 КоЖа: производство, Выделка, изделия
Рис. 30. Фигурные швы:
а - шнуровой шов; б - «елочка»; в - цепной шов; г - «козлик»; д
крестом; е, ж - зигзагообразный шов

ПроизВодстВо коЖаных изделий 129
Первый вариант (рис. ЗОе) - идентичен с обеих
сторон кожи. Сначала выполняют наклонные стежки
слева направо, а затем справа налево, причем иглу
вводят в те же отверстия.
Второй вариант (рис. ЗОж) - выполняется из
косых полу крестиков справа налево.
В данном издании нет нужды приводить все виды
фигурных швов, тем более что их очень много. Если
вас интересует именно этот вид декоративной отделки
кожи, загляните в пособия по вышиванию: именно в
них подробно рассматриваются фигурные швы.
ОБМЕТОЧНЫЕ ШВЫ
Обметочные швы призваны выполнять сразу две
функции: с одной стороны, их используют для
соединения деталей кроя, а с другой стороны, для
декоративного оформления изделий.
В отличие от остальных швов, обметочные
выполняются не только посредством ниток, но также
тесьмой, шнурами, кожаными полосками.
На рисунке 31 вы видите несколько видов обме-
точных швов. Все они аналогичны тем, что обычно
применяются в рукоделии. Отверстия для шнура или
тесьмы делают с помощью пробойника подходящего
диаметра.
Предположим, вам нужно обметать какое-либо
изделие кожаным шнуром другого цвета. Где взять
шнур нужной длины? Оказывается, его можно
вырезать из небольшого кусочка кожи, двигая ножницы
по спирали. Опытные мастера могут выполнить
данную операцию «на глаз». Для тех же, кто не уверен в
своих возможностях, на рисунке 32 показан
простейший способ спирального вычерчивания шнура. Вам
понадобятся шариковая ручка, спица (или металли-

130 КоЖа: производство, выделка, изделия
Рис. 31 Обметочные швы
ческий стержень) и кусочек нитки. Шариковую ручку
ниткой привязывают к спице - и разметочный
инструмент готов. Чтобы полоска на протяжении всей длины
была равномерной ширины, острие спицы совмещают
с уже прочерченным витком спирали. Иногда ширину
полосы регулируют с помощью кусочка картона,
которым обматываю шариковую ручку.
По окончании разметки кожаную полоску
вырезают небольшими острыми ножницами, слегка
увлажняют и наматывают на бутылку. Игнорировать
данную операцию нельзя, поскольку именно с ее

ПроизВодстВо коЖаных изделий 131
помощью неаккуратная кожаная полоса становится
прямой и ровной. Высохший шнур можно пускать в
работу.
Рис. 32. Заготовка полоски
кожи

132 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
ПРИЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ОБРАБОТКИ КОЖИ
ГРАВИРОВКА
Гравировка - один из самых распространенных
способов декорирования кожи, появившийся много
столетий назад. Гравировка выполняется только на
высококачественной телячьей коже, выделанной с
помощью таннидов.
Гравировку можно применять как
самостоятельный вид украшения всевозможных изделий:
закладок, шкатулок, записных книжек, обложек и т. д.
Технику гравировки можно сочетать с другими
способами декорирования, например, золочением,
печатью, живописью на коже и т. д. Однако чаще
всего гравировку используют вкупе с тиснением.
Инструменты
Для гравировки вам потребуются: дорожный (или
гравировальный) нож (рис. ЗЗв), дорожник (рис. ЗЗг),
гладилка (рис. ЗЗд), косточка (рис. ЗЗе), линейка,
треугольник, ножницы (рис. ЗЗкс).
При изготовлении художественных изделий из
кожи растительного дубления рекомендуют
пользоваться пластмассовыми линейками и треугольника-

Приемы худоЖестВенной обработки коЖи 133
А
!
г Д
Рис. 33. Инструменты для художественной обработки кожи:
а - измерительный циркуль; б - шило; в - дорожный нож; г - дорожник;
д - гладилка; е - косточка; ж - ножницы; з - молотки деревянный: (1) и
сапожный (2)
ми, поскольку при соприкосновении с влажной
кожей инструменты из металла оставляют следы. В том
случае, если пятна все же появились, их смывают с
кожи раствором щавелевой кислоты.

134 Ко>ка: произВодстВо, Выделка, изделия
Эскиз
Исходя из сущности
самого изделия и его
назначения нужно сделать
цветной эскиз.
С цветного эскиза
тушью или карандашом ко-
Рис. 34. Перевод рабочего пируют на кальку кон-
чертежа на кожу турные линии рисунка.
Получается рабочий
чертеж, который и переносится на кожу.
На мягких изделиях (бумажники, закладки,
футляры для очков) гравировку делают непосредственно
на выкроенной коже. Если же изделие имеет твердое
основание (альбомы, папки и т. д.), то кожу
предварительно наклеивают на картон.
Перевод рабочего чертежа на кожу. Вашему
вниманию предлагается два варианта.
Первый вариант: с оборотной стороны кальки
контуры обводятся мягким графитным карандашом
(на просвет). Затем поверхность кожи протирают
ватой, смоченной в теплой чистой воде. На сырую
кожу накладывают эскиз и на уголках закрепляют с
помощью скрепок. Это нужно сделать очень
тщательно, чтобы калька потом не сдвинулась с места.
Когда эскиз закреплен, косточкой начинают
прижимать кальку к коже, как бы натирая ее (рис. 34).
Это делают до тех пор, пока обведенный карандашом
рисунок не переведется с кальки на кожу. Лишь тогда
кальку снимают.
Второй вариант: кожу слегка смачивают, а затем
кальку с эскизом лицевой стороной накладывают на
кожу (в этом варианте рисунок не требуется обводить
графитным карандашом) и прикрепляют к ней. С

Приемы художественной обработки коЖи 135
помощью дорожника или
твердого острого карандаша
обводят контуры рисунка,
вдавливая их в мягкую кожу.
i
Выполнение гравировки и
моделирование врезанной
линии
а
После перевода эскиза на
кожу острым дорожным
ножом начинают врезать линии.
6
Для проведения прямых ЛИ- рис> 35. Линии гравировки:
НИЙ МОЖНО воспользоваться а - врезанная; б - схематическое
линейкой, кривые же ЛИНИИ «Сражение пересекающихся
IfTIUTI 11
врезаются от руки. Линию
разрешается врезать только один раз, потому нужно быть
очень внимательным. В процессе врезания нож
следует держать под прямым углом к поверхности кожи, но
ни в коем случае не наклонно. Врезание обычно
делают на глубину, равную 1/3 толщины кожи
(рис. 35а). Врезанные линии рисунка не должны
пересекаться; в точках пересечения одна из них пусть
остается на 0,5 мм прерванной (рис. 356). Это же
условие соблюдают при врезании углов орнамента.
Когда рисунок полностью перенесен, поверхность
кожи необходимо смочить в тех местах, где врезанные
линии будут тотчас отделывать. Всю поверхность
смачивать нельзя, поскольку в процессе работы над
одним участком рисунка другие будут высыхать, а
многократное увлажнение делает кожу жестче и
темнее.
Кожу увлажняют дважды или даже трижды
(с небольшими интервалами во времени), пока она не
станет пористой, словно глина. При этом надо
слелинии

136 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
дить, чтобы кожа не промокла слишком сильно и не
потемнела от влаги.
На хорошо увлажненной коже начинают
дорожником разводить врезанные линии, придавливая их
края внутрь. В результате получается углубленная
полоска одинаковой ширины. Линию продолжают
моделировать до тех пор, пока она не станет
затягиваться от влаги. Концы линий четко отделывают.
Описанный процесс требует определенных
навыков, поэтому желательно поначалу попрактиковаться
на маленьких кусочках кожи.
Некоторые мастера для лучшего выделения
рисунка делают следующее: один край врезанной линии
взъерошивают и насекают каким-либо штампом
(рис. 35) для фона. Когда врезанная линия будет
отделана наполовину, кожу вновь смачивают и слегка
подсушивают. Затем, держа штамп чуть наклонно над
врезанной линией, слегка ударяют по нему молотком.
Таким образом один край линии вдавливается. Для
того чтобы переход от насеченной поверхности не был
чересчур резким, штамп вдавливают слегка еще один
раз, теперь уже чуть подальше.
Можно равномерно насечь весь фон рисунка
(об этом приеме, весьма популярном в средние века,
вы подробно узнаете из соответствующей главы). При
насечке всего фона рисунка штампуют равномерно по
всей заданной поверхности. Насекая штампом края
рисунка или весь фон, создают незначительную,
легкую рельефность.
При насечке отдельных фрагментов рисунка
разными штампами можно добиться очень интересного
эффекта.
После штамповки врезанную линию необходимо
слегка отмоделировать косточкой.

Приемы художественной обработки коЖи 137
Окраска
Когда окончательная отделка контурных линий,
предназначенных для разграничения оттенков,
завершена, можно приступать к окрашиванию.
Для окрашивания обычно применяют
синтетические водорастворимые красители. Перед
окрашиванием можно смешать различные красители между
собой для большего разнообразия оттенков.
Для получения необходимого тона порой
приходится покрывать кожу несколько раз, обязательно
высушивая после каждого нового слоя.
Ярко-красный цвет можно получить, если
сначала покрыть поверхность интенсивно-розовым
красителем, а затем оранжевым, красным или желтым.
Красивый яркий ультрамариновый оттенок
получается путем последовательного нанесения лилового
и зеленого красителей.
На бумаге при смешивании акварельных или
гуашевых красок получаются совершенно
определенные, заранее известные цвета. Иначе дело обстоит с
покраской кожи. Желаемый оттенок получить
достаточно сложно, поскольку необходимо учитывать еще
и цвет самой кожи, который неизбежно влияет на
конечный результат.
Чтобы добиться отличных результатов при
окрашивании кожи в зеленоватый, сероватый и
синеватый цвета, нужно хорошо знать свойства кожи
растительного дубления, а также действие красителей и
правила их нанесения. Небольшие поверхности кожи
положено красить акварельной кистью, а более
крупные участки - ватой или мягкой щеткой. Краску
необходимо наносить быстро, только тогда она ляжет
ровно. При окрашивании рекомендуется надевать

138 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
резиновые перчатки, поскольку химические
красители очень трудно отмываются от кожи рук.
Некоторые используют и такой способ: наносят
гравировку на кожу лишь после покраски. Иногда
можно оставить натуральный цвет кожи, подкрасив
лишь некоторые фрагменты рисунка слабым
раствором красителя.
Когда кожа окрашена согласно заданному эскизу
и тщательно высушена, можно заполнять врезанные
линии темперными красками (только казеиновыми,
но не казеино-масляными; они продаются в
художественных салонах). Для этого готовят густой раствор.
Тон краски сначала испытывают на небольшом
участке линии, дают пробе просохнуть и только при
удовлетворительном результате приступают к обработке
всех линий рисунка. Врезанные линии заполняют
краской с помощью рейсфедера. Насеченный край и
фон покрывают кистью той же краской таким
образом, чтобы она осела в глубине.
Когда краска полностью высохнет, слегка
увлажненной тряпочкой осторожно счищают краску в тех
местах, где она вышла за намеченную линию.
При отделке декор можно еще раз покрыть
синтетическими красителями, но с осторожностью:
анилины не должны попасть на линии, покрытые
темперными красками.
ТИСНЕНИЕ
Если в изделиях, декорированных гравировкой,
все внимание обращено на колорит, контрастность и
игру линий, то в тисненых предметах к колориту
добавляются еще и выпуклые или вогнутые
поверхность нескольких плоскостей.
В истории художественной обработки кожи

одПриемы художественной обработки коЖи 139
ним из самых старых приемов является набивное
тиснение. Его выполняют следующим образом. Кожу
приклеивают клейстером на основу-картон, затем
переносят рисунок и осуществляют плоскую
гравировку. Во врезанной линии, окаймляющей рисунок,
делают сверху прорез и через него набивают между
кожей и картоном вату, придавая при этом декору с
помощью дорожника желаемую форму. Таким
образом создают меняющиеся ритмы рельефов.
Чуть позже появилась техника так называемого
высокого тиснения. В этом способе место декора
набивают массой (клейстер с крошками кожи, воск) с
изнаночной стороны кожи, наложенной на картон.
Тиснение выполняют сверху. Для оформления
рельефа иногда применяют врезанную линию.
В наши дни используют те виды тиснения,
которые основаны на исторически сложившихся приемах.
Прежде чем приступить к изучению техники
тиснения, специалисты рекомендуют освоить
технику гравировки. Это во многом облегчит задачу.
При тиснении вам понадобятся те же
инструменты, что и при гравировке. Перенесение рисунка на
кожу, разрез и обработка врезанной линии
выполняются так же, как при гравировке. Перед разведением
линий под кожу кладут копировальную бумагу таким
образом, чтобы во время разведения линий чертеж
перевелся на внутреннюю поверхность кожи.
Если вы хотите выполнить тиснение без
врезанной линии, под кожу после нанесения рисунка
положите копировальную бумагу жирной стороной к
бахтарме кожи. Затем косточкой сильно вдавите в сырую
кожу узор по контурам так, чтобы он перевелся на
изнаночную сторону. Кожу при этом прорезать не
нужно. Рельеф можно наполнить белым мягким
гигроскопичным картоном либо бумагой.

140 КоЖа: производство, выделка, изделия
Когда эскиз будет полностью перенесен на
бахтарму, возьмите материал для наполнения (заранее
вырезанный ножницами согласно рисунку) и наклейте
клейстером на внутреннюю поверхность кожи. При
этом постарайтесь обеспечить разную высоту рельефа
в разных фрагментах (за счет градации слоев
картона). Материал наполнения пусть на 1 мм не доходит
до окантовочной линии рисунка, это компенсируется
толщиной линии. Затем кистью нанесите клейстер на
бахтармяную сторону с приклеенными
наполнителями, дайте впитаться, нанесите вторично и после этого
соединяйте будущее изделие с основой (картоном).
Чтобы рельеф четко читался, необходимо до
высыхания клея придавить косточкой все выпуклости.
Затем можно выполнить насечку края рисунка
штампом для фона или смоделировать окантовочную
линию с помощью техники гравировки. При этом
рекомендуют сразу же начинать тиснение, пока кожа и
клейстер еще достаточно мягкие.
Тиснение выполняется постепенно, однако общую
форму требуется «схватить» сразу и только потом
отделывать детали. Время от времени нужные
фрагменты можно смачивать водой, но лишь слегка, чтобы
клейстер с изнанки не проник на лицевую сторону и
не оставил темные пятна, с трудом выводимые.
Порой приходится заниматься тиснением не один
день; все зависит от размера и сложности изделия. В
паузах между обработкой поверхности ее следует
тщательно накрывать слоем ваты или тканью в
несколько слоев. Во избежание высыхания заготовку
упаковывают в полиэтилен. Чтобы будущее изделие
не покоробилось, можно оставить его под прессом
(накрыть ровной фанеркой, а сверху придавить
нетяжелым грузом). На следующий день, возобновляя

Приемы худоЖестВенной обработки коЖи 141
прерванную работу, нужные фрагменты рисунка слегка
увлажняют и продолжают тиснение.
После окончательной отделки края орнамента или
весь фон насекают каким-либо штампом. В заключение
моделируют врезанную окантовочную линию.
Создавая уникальные вещи, художники по коже
выполняют тиснение несколько иным способом.
Чертеж наносят не на кожу, а на поверхность основы из
картона или древесины, на которую и наклеивают
рельеф. Применяются как вогнутый, так и выпуклый
рельефы.
Если ставится цель добиться особой фактуры
поверхности, используют наполнение из смеси
крошек кожи и клейстера. Чтобы смесь раньше времени
не затвердела, ее готовят непосредственно перед
наклеиванием кожи.
Когда поверхность окончательно отделана, кожу
со стороны бахтармы покрывают клейстером. Им же
пропитывают рельеф на основе. После того как
клейстер немного впитается, кожу покрывают клейстером
вторично и соединяют с основой. Сначала
придавливают рукой наиболее глубокие места в центре
композиции, при необходимости подтягивая кожу от краев
к центру. Чтобы от пальцев на поверхности кожи не
осталось пятен, на нее следует положить лист тонкой
мягкой бумаги. Затем косточкой придавливают к
картону небольшие по площади, но глубокие места.
Далее художник сам решает, где при тиснении делать
сильный и резкий акцент, а где - мягкие переходы,
где решать задачу с помощью графики, а где - цветом.
Чтобы после тиснения изделие не покоробилось
при сушке, его кладут сушить между дощечками.
Тисненую поверхность предварительно укутывают
войлоком или несколькими слоями фланели.

142 КоЖа: производство, Выделка, изделия
Когда кожа окончательно просохнет, приступают
к окрашиванию изделия синтетическими
красителями. Будет это контрастная композиция или с
мягкими переходами - решать только автору. Можно
оставить рисунок и вовсе неокрашенным; иногда цвет
кожи бывает настолько приятен и глубок, что не
хочется его изменять. Лишь для того, чтобы рельеф
хорошо читался, можно пройтись по фону слабым
раствором красителя.
Тиснение иногда выполняют и на коже,
предварительно окрашенной синтетическими красителями.
При таком способе кожу непосредственно после
выкраивания, перед шерфовкой, покрывают
несколькими слоями красителя.
Одновременно с тиснением допустимо
использовать и иные способы декорирования кожи, к примеру,
ручной батик, обдирку кожи, золочение и многое
другое. Строгие правила здесь никто не может
устанавливать, разве можно ограничивать фантазию
художника? Ведь именно при создании неординарных
произведений мастера приходят к новым открытиям.
Получив дальнейшее развитие, новые способы
позволяют получать бесконечное множество
композиционных и технологических решений.
ШТАМПОВКА
Штамповка - декорирование кожи при помощи
штампов. Она бывает двух видов: холодная и горячая.
Холодная штамповка. Штампы для холодной
штамповки (рис. 36) делают из нержавеющей стали.
Штамповку холодными штампами можно
осуществлять на коже растительного дубления. Выполняется
она следующим образом. На смоченную, окрашенную
синтетическими красителями или вовсе неокрашен-

Приемы художественной обработки коЖи 143
П
Г
а
Рис. 36. Специальные
штампы и их отпечатки
ыую кожу помещают штамп
(согласно эскизу)
перпендикулярно к поверхности. Затем с
помощью молотка набивают
след от штампа. Кожа при этом
должна лежать на картонной
основе, тогда она сможет
растягиваться и след от штампа
останется четким и глубоким.
При гравировке и
тиснении штамповка применяется
для передачи мелких деталей,
которые очень сложно
выполнить вручную.
После нанесения узора
поверхность кожи окрашивают
согласно эскизу. Углубления
от штампов можно выделить
черной тушью или темперой, но лишь на жестких
поверхностях; мягкие изделия (кошельки, футляры)
не удержат краску в следах от штампов. Вообще,
штамповку холодными штампами принято
применять при декорировании изделий на твердой основе
(альбомов, коробок и т.д.).
Горячая штамповка. Ее выполняют следующим
образом. На кожу растительного дубления с помощью
эскиза наносят рисунок (иногда просто отмечают
карандашом места штампов). Штамп с деревянной
ручкой нагревают над газовым пламенем до тех пор,
пока он не станет шипеть при попадании на него
капельки воды (температура металла около 70°). Для
пробы желательно испытать горячий штамп на
ненужном кусочке кожи. Поскольку содержание жира
в каждом исходном материале разное, нужно
пробовать штамп на кусочке именно той кожи, из которой

144 КоЖа: производство, выделка, изделия
выполняется данное изделие. Опытный мастер может
определить температуру нагрева штампа для
определенного вида кожи «на глаз».
Важно проследить, чтобы накаленный штамп
оставлял на коже блестящий однородный отпечаток,
но не прожигал и не давал следа блеклого и
неравномерного. Горячая печать штампами производится
обычно на отделочном этапе работы. После этого
процесса кожу нельзя ни увлажнять, ни красить.
Допустимо только покрытие лаком.
ЗОЛОЧЕНИЕ
Процесс золочения заключается в прикреплении
к коже при помощи соответствующего грунта тонкого
листового золота или золотой пыли. Золочение
наносят раскаленными штампами (ручной способ) или при
помощи позолотного пресса. В данном издании мы
рассмотрим два варианта ручного золочения -
золочение листовым золотом и золочение порошком.
При золочении используют настоящее листовое
золото, а также его отходы: золотой порошок,
золотую пыль. Листовое золото очень тонкое: толщина
10000 листов составляет лишь 1 мм. Если взять такую
пластину в руки и посмотреть на просвет, то можно
увидеть, что она совершенно прозрачна.
Кроме настоящего листового золота можно
использовать металлическое (бронзовая фольга).
Бронзовой фольгой легче выполнять золочение, в
особенности если речь идет о декорировании хромовой
кожи, коленкора или бумаги. Для кожи
растительного дубления бронзовая фольга не годится, поскольку
быстро окисляется.
Существуют так называемые оксидные металлы,

Приемы художественной обработки коЖи 145
добавлением которых можно имитировать
серебрение. При этом получается цвет старого серебра. Если
же вы хотите добиться цветовых переходов от медно-
красного до золотисто-зеленого, используйте
бронзовую фольгу.
Ручное золочение листовым золотом. Ручное
золочение выполняется на коже растительного
дубления после окрашивания изделия (то есть в стадии
окончательной отделки).
Для ручного золочения вам понадобятся
следующие инструменты: штампы (рис. 36), ролики и филе-
ты (рис. 37а,б), линейки, треугольники, кисти,
подушка для золочения и нож для золочения (рис. 37в).
Рис. 37. Инструменты для зручного золочения:
а - ролик, или басма колесная; б - филеты; в - подушка и специальный
нож для разрезания золота
Для сцепления золота с кожаной основой
потребуется смесь, приготовленная по одному из
нижеследующих рецептов:
а
в

146 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
1. Яичный белок - 1,5 части;
уксус 30-процентный, смешанный
с незначительным раствором
глицерина - 1 часть;
мед - на кончике ножа.
2. Яичный белок - 1 часть;
кислое пиво или уксус - 1/3 часть.
3. Яичный белок - 2 части;
уксус - 4 части;
нашатырный спирт - 20 капель;
луковый или чесночный сок - 20 капель.
Смесь связующего вещества тщательно
взбалтывают, профильтровывают и дают осветлиться.
Для достижения качественной печати
поверхность кожи хорошо грунтуют. Если кожа пористая,
необходима предварительная грунтовка клейстерной
водой или раствором желатина. После того как
предварительный грунт впитается в кожу, на нее наносят
связующее вещество. При этом кожа должна быть
слегка увлажнена.
Для предварительной грунтовки твердых и
слишком сухих кож принято использовать растворы
уксуса или салициловой кислоты. Когда вещество
впитается в кожу, ее поверхность тщательно промывают
водой. На высушенную кожу дважды (с небольшим
интервалом) наносят связующий состав.
Температура нагревания штампа и ролика при
ручном золочении диктуется мягкостью кожи,
содержанием в ней жира, а также выбранным грунтом. К
примеру, овчины растительного дубления высокой
температуры не переносят, а для кожи теленка штамп
можно прогреть основательно.
Ручное золочение выполняют в несколько этапов:
1. Рисунок с помощью эскиза наносят на кожу.

Приемы художественной обработки коЖи 147
Это делается точно таким же образом, как при
гравировке. Места штампов отмечаются пунктиром.
2. Линии золочения предварительно
прочерчивают дорожником.
3. Холодными штампами слегка надавливают на
отмеченные пунктиром места. Если фактура кожи
достаточно грубая, эту манипуляцию проводят
дважды, предварительно смочив в нужных местах кожу
влажным тампоном.
4. Места, подлежащие золочению, покрывают
связующим раствором.
5. Штампы нагревают над огнем (как описано в
технике штамповки) и смазывают их жиром, чтобы
золото пристало к штампу.
6. Горячим и смазанным жиром штампом берут
кусочек листового золота (оно прилипнет) и таким
образом вдавливают в заранее отмеченные на коже
участки.
7. После нанесения на кожу остатки золота
удаляют мягкой читой тряпочкой.
8. Если золото неравномерно пристало к коже, ее
вновь покрывают связующим составом и повторяют
золочение. Задача данного этапа - добиться
впечатления золотой инкрустации.
Техника золочения великолепно смотрится вкупе
с иными способами декорирования, такими, как
тиснение, гравировка, интарсия и т. д. Но с какой бы
техникой ни сочетали золочение, необходимо
продумывать параллельно 2 композиции: для золочения и
для второго способа декорирования. Дело в том, что
золочение - слишком активный декор, поэтому
воспринимается издалека как самостоятельная
композиция.
Если золочение использовано в декоре обложки,

148 КоЖа: производство, выделка, изделия
то неплохо украсить с помощью ролика и внутренние
края, а также края подкладок (орнаментальное
ленточное крашение). Роликом золото наносится на кожу
так же, как и отдельными штампами.
Для декорирования ручным золочением
требуются опыт и максимум внимания. Хороших результатов
можно добиться только при регулярной практике.
Мастер должен отлично знать свойства всех сортов
кож и продумывать каждое свое движение.
Ручное золочение порошком. Золотой порошок
получают из остатков листового золота после ручной
печати (или печати с помощью пресса). Маленькие
кусочки золотой фольги нужно размельчить в
фарфоровой ступке фарфоровым же пестиком - и золотая
пыль готова к применению.
Золотой порошок можно наносить на более
высокие части рельефа.
Ручное золочение порошком, требующее
определенных навыков и много времени, получают путем
выполнения следующих последовательных операций:
1. Поверхность, подлежащую золочению, дважды
(с небольшим интервалом для подсыхания)
покрывают цапонлаком (вещество, получаемое путем
разведения нитроцеллюлозы в органическом растворителе)
или раствором шеллака (белый шеллак разводят в
95-градусном спирте).
2. Когда лак высохнет, на лакированную
поверхность пальцем наносится слой жира (вазелин или
растительное масло). Чем тоньше будет слой
положенного жира, тем красивее и ярче блеск золота.
3. Изделие оставляют в покое на 12-24 часа для
просушки в защищенном от пыли месте.
4. Когда жир наполовину подсохнет, начинают
накладывать золотой порошок с помощью мягкой
кисточки (белка или колонок).

Приемы художественной обработки коЖи 149
5. Сушка позолоченных поверхностей в течение
24-48 часов. Чем больше времени вы отпустите на
просушку, тем лучше.
6. Позолоченная поверхность полируется яшмой
или агатом.
Если вместо золотого вы решили использовать
бронзовый порошок, то смешайте его предварительно
с дубильной кислотой и 95-градусным спиртом. Смесь
должна иметь консистенцию сметаны. Затем она
наносится кистью на поверхность кожи, после чего
изделие хорошо просушивают. К сожалению, бронза
со временем окисляется и теряет свой золотистый
блеск.
Обычно золочение порошком рельефных
поверхностей применяется в работе над редкими,
уникальными произведениями.
ИНТАРСИЯ
Интарсией называют один из видов инкрустации.
Этот способ декорирования требует точности и
терпения. Суть интарсии такова: орнамент, вырезанный
при помощи острого ножа, вкладывается в кожу
другого тона. Края должны прикладываться к другим
краям идеально ровно, без зазоров.
Интарсия на коже заимствована из технологии
обработки древесины (интарсия на дереве) и
выполняется по следующим этапам:
1. Кожу шерфуют до толщины писчей бумаги, а
затем смачивают со стороны бахтармы и сушат на
горизонтальной поверхности между газетами,
покрыв сверху дощечкой во избежание волнистости.
2. Высушенную кожу клейстером наклеивают на
писчую бумагу, немного прессуют и снова сушат под
дощечкой и легким грузом.

150 КоЖа: производство, выделка, изделия
3. На изнаночную сторону наносят точный
рисунок деталей, которые будут вкладываться в другую
кожу, а затем аккуратно вырезают.
4. На цинковую пластину, покрытую слоем
клейстера, кладут вырезанные части кожи (бумагой
книзу) и слегка придавливают косточкой, пока кожа не
пропитается клейстером.
5. На лицевой стороне кожаной основы по тому же
рисунку делают разрез на 1/2 ее толщины. Углы
непременно врезаются до конца (основу шерфовать не
нужно). Затем обдирают выделенную поверхность.
6. В углубленные места кладут вырезанные части,
уже пропитанные клейстером на цинковой пластине,
прижимают их косточкой и подсушивают.
7. На лицевую сторону кожи кладут
промокательную бумагу и сверху - цинковую пластину. При этом
со стороны бахтармы подкладывается картон. Все это
несильно придавливают прессом и сушат.
8. Промокательную бумагу, приставшую к коже,
удаляют слегка смоченной губкой.
В дальнейшем изделие можно украсить золотом в
местах соединения кусков кожи.
Поскольку интарсия - процесс весьма
трудоемкий, она не имеет массового распространения, а
встречается в творчестве отдельных авторов.
ВЫЖИГАНИЕ
Техника выжигания достаточно проста: она
заключается в нанесении на кожу рисунка при помощи
специального прибора для выжигания.
Процесс выжигания состоит из нескольких
этапов:
1. На кожу при помощи эскиза карандашом
наносят рисунок.

Приемы художественной обработки коЖи 151
2. Иглой аппарата для выжигания проводят
основные линии, а затем приступают к разработке деталей.
Желаемой фактуры поверхности можно добиться
при помощи всевозможных линий, кружочков,
закорючек и т. д.
При выжигании необходимо каждый раз
проверять накал иглы на отдельном кусочке кожи (того же
сорта, что и все изделие). Нужная температура и в
этом случае определяется содержанием жира в
составе кожи.
Водить иглой прибора нужно легко и плавно. Ни
в коем случае нельзя задерживать иглу на одном
месте, поскольку кожа быстро прогорает. Процесс
выжигания, как вы уже, вероятно, догадались,
требует твердой руки и отточенных движений, поэтому без
предварительной тренировки не обойтись.
3. Окрашивание кожи синтетическими
красителями, темперой, фломастерами и т. д. При этом нельзя
смачивать краской линий выжигания.
Выжигание не требует особых условий или
труднодоступных химикатов, поэтому его может освоить
даже школьник.
АППЛИКАЦИЯ
Аппликация - один из самых доступных способов
декорирования. Для работы в технике аппликации
годятся все сорта кожи. В качестве рабочих
инструментов вам необходимы ножи и маленькие ножницы,
а также деревянная подставка.
Классическая аппликация. Вырезанный из
одной или нескольких кож цветной узор в соответствии
с задуманным эскизом наклеивают на кожаную
основу. Затем укрепляют при помощи плетения, кожаной
полосы или зигзагообразного шва.

152 КоЖа: производство, выделка, изделия
Драпировка. Драпировка - один из способов
аппликации, при котором детали наклеиваются на
основу в сморщенном виде. Складки призваны
придать аппликации объем и дополнительную
выразительность.
Для драпировки необходима тонкая мягкая кожа.
Осуществляется этот процесс так:
1. Выкраивают кожаные детали несколько
большего размера, чем требуется по эскизу. Затем их
увлажняют и тщательно разминают в руках.
2. Кусочек покрывают клейстером со стороны
бахтармы, дают время просохнуть.
3. Кожаную деталь переворачивают бахтармой
книзу и начинают моделировать, ища нужную форму
складок. При этом большие и грубые складки
вылепливаются непосредственно руками, для мелких же
нужен инструмент типа медицинского пинцета.
4. Смоделированная драпировка наклеивается на
кожаную основу. При желании аппликации можно
придать дополнительный объем, поместив между
сморщенным кусочком кожи и основой какую-нибудь
прокладку.
Аппликацию едва ли можно отнести к
промышленным способам; в основном ее применяют
отдельные мастера.
БАТИК
Батик на коже - покрытие неокрашиваемых
поверхностей горячим воском. Чтобы воск хорошо
пристал к коже, его смешивают с керосином в
соотношении 2:1. Вместо восЛса иногда используют раствор
шеллака (белый шеллак разводят в 95-градусном
спирте в соотношении 1:10). Техника батик

применяПриемы худоЖестВенной обработки коЖи 153
ется для кожи растительного дубления в изделиях
как на мягкой, так и на жесткой основе.
Процесс выполнения ручного батика на коже
делится на несколько этапов:
1. Рисунок наносят на кожу таким же образом,
как при гравировке (см. выше), применяя первый
способ перенесения линий (не вдавливая их в кожу).
2. Контурные линии либо целые поверхности
(словом то, что хотят оставить светлым) покрывают
нагретым жидким воском. При покрытии
значительных поверхностей используют кисти большого
размера. Линии и тонкий орнамент покрывают с помощью
специального аппарата (рис. 38), состоящего из
латунной трубки, нижний конец которой имеет острие
с тонким отверстием. Отверстие закрывается
стопорным клапаном, благодаря чему горячий воск может
плавно вытекать.
3. Когда воск на всех участках застынет,
поверхность кожи полностью покрывают раствором
синтетического красителя (с
помощью мягкой кисти или
ватой).
Технологию батика с
использованием нескольких
оттенков можно понять из
следующего примера.
Предположим, нужно
получить комбинацию
натурального цвета кожи,
оранжевого и черного. В этом
случае покрывают воском
прежде всего те части,
которые должны сохранить
натуральный цвет. После за- ^ис- 38. Аппарат батик

154 КоЖа: производство, Выделка, изделия
стывания воска окрашивают всю кожу оранжевым
красителем. Затем на оранжевой поверхности вощат
те линии, которые в предварительном эскизе
задуманы оранжевыми. Когда воск вновь застынет, вся
композиция покрывается черным красителем; он
сможет впитаться лишь в участки, не покрытые воском.
Перед тем как вощить поверхность, необходимо
всякий раз высушить нанесенные красители.
4. Когда последняя окрашенная поверхность
высохнет, начинают осторожно удалять остатки воска,
приставшие к коже. Делается это ватой, смоченной в
бензине. В завершение изделие натирают до блеска
фланелью или покрывают лаком.
Ручной батик применяется только в уникальных
изделиях, поскольку технология эта сложная и
весьма дорогостоящая.
МРАМОРИРОВАНИЕ
Мраморирование - нанесение на кожу узора «под
мрамор». За всю историю художественной обработки
кожи выкристаллизовалось три варианта:
1) разбрызгивание или накрапывание
протравных красителей. При этом до протравы наиболее
высоких поверхностей скомканную в сыром виде
кожу высушивают;
2) высокие поверхности смятой в сыром виде
кожи травят сразу - получается смешанный мрамор,
при котором краски плавно переходят одна в другую;
3) кожу собирают в складки, протравной
краситель стекает в углубления между складками. Затем
кожа высушивается. Таким образом получают так
называемый голландский мрамор.
Для мраморирования обычно используют тонкие
кожи овец либо опоек растительного дубления.

Приемы художественной обработки коЖи 155
В последнее время часто применяют
синтетические красители, нанося их отжатым ватным тампоном
на высокие участки скомканной в сыром виде кожи.
При этом подсыхающую кожу постепенно
расправляют. Затем ее вновь смачивают, на этот раз только со
стороны бахтармы, полностью распрямляют и после
высушивания разглаживают под прессом.
Кожу можно мраморировать опрыскиванием:
скомканную в сыром виде кожу высушивают, слегка
распрямляют и под косым углом распыляют на нее
синтетический краситель (опрыскивают). Затем кожа
увлажняется со стороны бахтармы, распрямляется и
высушивается. В заключение - отправляется под
пресс.
Мраморирование - несложный, легко доступный
способ декорирования кожи. Обычно его применяют
при оформлении папок, коробок и подкладок
различных изделий.
ОПЛЕТКА КРАЕВ
При ручном изготовлении изделий из кожи
оплетка краев - самый распространенный способ
обработки и крепления.
Прежде чем приступить непосредственно к
оплетке, края изделия перфорируют, то есть наносят ряд
отверстий, через которые будет проходить шнур или
ремешок. Обычно для перфорации используют
круглый пробойник или регулируемые пробивные клещи
(рис. 16, 17).
Перед перфорацией углы изделия необходимо
слегка скруглить, чтобы облегчить процесс оплетки и
обеспечить равномерное распределение ремешка
вокруг угла. Затем иголкой проводят едва заметную
линию параллельно краю изделия на расстоянии

156 КоЖа: производство, Выделка, изделия
5-7 мм от него. Первое отверстие следует пробить в
углу детали, а остальные - на одинаковом расстоянии
друг от друга. Диаметр отверстий определяется
шириной ремешка.
Существует несколько способов оплетки.
Простая оплетка одинарным стежком
(рис. 39а). Эта оплетка требует длины ремешка в
3 раза больше длины оплетаемого края.
Рекомендуемая ширина ремешка - 2,5-4 мм. Оплетаемое изделие
держат лицевой поверхностью к себе, а ремешок
пропускают через первое отверстие и протягивают во
всю длину, оставляя кончик около 20 мм. Этот
кончик просовывают между двумя слоями кожи и
приклеивают. Далее ремешком оборачивают край
детали, пропускают через следующее отверстие и
натягивают. Оплетку необходимо продолжать до тех
пор, пока не будет оплетено все изделие. Оставшийся
конец ремешка также вклеивают между двумя
слоями кожи.
Обычно оплетку ведут слева направо. Через
угловое отверстие ремешок пропускается дважды, что
придает изделию законченный вид.
Венецианская оплетка (рис. 396). С помощью
этого способа можно закрыть ремешком край изделия
полностью. Для венецианской оплетки нужен
ремешок шириной 5-8 мм и круглые отверстия. Все
манипуляции выполняются аналогично простой
оплетке одинарным стежком.
Простая оплетка двойным стежком (рис. 39в).
Данная оплетка требует ремешка в 6 раз длиннее, чем
длина оплетаемого края изделия. От простой оплетки
одинарным стежком она отличается тем, что ремешок
пропускается дважды через каждое отверстие. При
этом оплетаемый край полностью скрывается, как
при венецианской оплетке.

Приемы художественной обработки коЖи 157
Перекрестная оплетка (рис. 39г). Ремешок
пропускают через каждое второе отверстие, затем, дойдя
до конца оплетаемого края, возвращаются назад,
пропуская ремешок через свободные отверстия.
Оплетка края узловым стежком (рис. 39д).
Этот способ самый сложный из всех представленных.
Впрочем, и самый интересный. Для данной оплетки
необходимо взять ремешок в 5-6 раз длиннее
оплетаемого края. Ширина ремешка - приблизительно 3 мм.
Рис. 39. Виды оплеток:
а - простая оплетка одинарным стежком и ее начало; б - венецианская
оплетка; в - простая оплетка двойным стежком; г - перекрестная
оплетка; д - оплетка края узловым стежком
а
6
Г"

158 КоЖа: производство, Выделка, изделия
Ремешок располагают бахтармяной стороной кверху,
пропускают его с лицевой стороны изделия через
первое отверстие и протягивают на всю длину,
оставляя кончик около 30 мм. Им следует обернуть край
изделия, направляя конец на противоположную
сторону и придерживая большим пальцем левой руки.
Длинный конец ремешка направляют с изнаночной
стороны на лицевую через край, захватывают им
оставленный конец, образуя узел, и затягивают.
Затем длинный конец протягивают с лицевой стороны
через второе отверстие, после этого пропускают через
вторую петлю и вновь затягивают. Эти манипуляции
продолжают до угла изделия. Через угловое отверстие
ремешок следует пропустить дважды.
Оплетку ведут до последнего отверстия, которое
находится рядом с первым. Далее свободный конец
начала вытягивают как из петли, так и из первого
отверстия и вместо него через петлю протягивают
длинный конец ремешка. Оба свободных конца
(длиной 20 мм) пропускают через отверстие таким обра-
начало
конец
Рис. 40. Выполнение узловой оплетки

Приемы художественной обработки коЖи 159
зом, чтобы они попали между двумя слоями кожи.
В завершение закрепляют их клеем.
Все способы оплетки краев рекомендуется
заканчивать легкими постукиваниями деревянного
молотка по оплетенному краю. Готовое изделие положить
на сутки под пресс.
ОТДЕЛКА ЗАЩИТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Заключительный этап работы над каким бы то ни
было изделием из кожи - отделка поверхности
защитными средствами.
Поверхность готовой вещи из натуральной кожи
рекомендуется защитить от износа, загрязнения и
промокания (отдельные сорта этого материала не
имеют достаточной водоотталкивающей пропитки).
Это можно сделать с помощью лакировки или
вощения.
При обработке художественных изделий из кожи
используют прозрачный нитролак (цапонлак). Его
наносят на поверхность легкими круговыми
движениями с помощью ваты, мягкой тряпки или овечьей
шкурки. Из-за быстрого испарения лака необходимо
работать быстро и точно, лишь тогда слой ляжет
ровно и качественно.
Для вощения кожаных изделий можно
использовать обычный пчелиный воск. Его тонким слоем
наносят на поверхность кожи мягкой тряпочкой, а
затем полируют фланелью или овечьей шкуркой.
При нанесении защитного покрытия изделие
можно держать в руке либо разместить на подставке.
Лакировка и вощение не только придают коже
приятный и законченный вид, но и значительно
продлевают срок службы изделия.
Защитить благородную поверхность можно также

160 КоЖа: производство, выделка, изделия
с помощью специальных средств по уходу за кожей.
Они продаются в обувных магазинах и в местах
расширенной торговли изделиями из натуральной
кожи. Совсем не обязательно тратить средства на
закупку дорогостоящих импортных препаратов типа
SALAMANDER; в последние годы появились
неплохие средства отечественного или совместного
производства, к примеру, MARKO (Беларусь-Германия).
По своим качествам они практически ни в чем не
уступают зарубежным аналогам, тогда как стоимость
их значительно ниже.

Простые изделия из коЖи 161
ПРОСТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Простые кожаные изделия - портмоне,
кошельки, блокноты и футляры - прочно вошли в наш быт.
Они настолько удобны, практичны и приятны в
употреблении, что мы не представляем себе иного
исходного материала для этих вещей.
Естественный благородный вид натуральной кожи
даже при отсутствии особого декора будет радовать
наш глаз. К тому же хорошее оформление и
качественное исполнение могут значительно повысить
ценность произведения из кожи.
В процессе изготовления простых кожаных
изделий установлена технологическая последовательность
этапов. Ее важно строго соблюдать. При желании
можно заменить лишь конструкцию и размеры
изделий.
Итак, подготовительный процесс состоит из
девяти операций:
1. Эскиз формы и декора будущего изделия
(желательно в цвете).
2. Создание шаблонов для каждой детали
(из бумаги или картона). При изготовлении одного
предмета разумно воспользоваться самим эскизом,
сделанным в масштабе 1:1.

162 КоЖа: производство, выделка, изделия
3. Нанесение рабочего чертежа и эскиза декора
на кальку. Рабочий чертеж делают карандашом или
тушью. Копировать необходимо лишь контурные
линии цветного эскиза.
4. Разметка деталей по шаблону на
поверхности кожи.
5. Вырезание деталей из кожи с помощью ножа
или ножниц.
6. Перенесение декора с кальки на поверхность
будущего изделия следующим образом:
а) обвести контуры рисунка с другой стороны
кальки мягким графитным карандашом;
б) лицевую поверхность кожаных деталей
смочить с помощью губки чистой водой;
в) на влажную кожу наложить эскиз, скрепить по
краям с будущим изделием, чтобы он не сдвинулся;
г) косточкой несколько раз провести по линиям
рисунка, чтобы он перевелся на поверхность кожи.
7. Очищение полуфабриката от пятен клея.
9. Лакировка или вощение.
При изготовлении книжного блока из бумаги и
картонной обложки важно проследить, чтобы
волокна бумаги и картона шли параллельно корешку.
ЗАКЛАДКА И ОБЛОЖКА ДЛЯ КНИГ
Начинающему мастеру рекомендуется
испробовать свои силы в создании закладки и обложки для
книг.
Закладка для книг (рис. 41)
1. Подготовительные операции.
2. Выполнение декора (тиснение, гравировка,
выжигание, золочение и т. д.).

Простые изделия из коЖи 163
20 . 4,5
24 *
Рис. 41. Чертеж кожаной детали для закладки
3. Выкраивание по шаблону.
4. Отделка края (перфорирование, оплетка,
штамповка и т. д.).
5. Выполнение бахромы с одного или обоих
концов.
6. Окрашивание изделия (по желанию).
7. Лакировка или вощение.
Закладку можно покрыть декором полностью или
частично, сделать из одного или нескольких слоев
кожи, проложить жесткую основу или размягчить...
словом, призвать на помощь фантазию и талант,
которые имеются в каждом человеке.
ОбдоЖка для книг (рис. 42)
1. Подготовительные операции.
2. Нанесение декора.
3. Выкраивание по шаблону.
4. Нанесение декоративных линий на края
обложки и кармана, не предназначенные для оплетки.
5. Приклеивание кармана обложки. При этом
края, подлежащие оплетке, необходимо смазать
клейстером на 3-5 мм.
6. Перфорирование склеенных краев.
7. Скругление углов под оплетку.
8. Оплетка краев.

164 КоЖа: производство, выделка, изделия
Рис. 42. Чертеж кожаных деталей обложки:
1 - основная деталь; 2 - карман; 3 - линия сгиба
9. Окрашивание краев, свободных от оплетки,
кислотными красителями в подходящий цвет.
Обложка для книги дает широкий простор
творчеству; на ее относительно большой плоскости
можно создавать целые картины и хитроумные
орнаменты, использовать несколько видов декора.
ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ
В данной главе рассматриваются два способа
выполнения записной книжки: первый - со сменным
блоком и второй - с приклеенным. Оба они достаточно
просты в исполнении.
Записная кншкка со сменным блоком (рис. 43)
1. Подготовительные операции.
2. Выполнение декора.
3. Тщательный осмотр, разметка деталей. Шерфо-
вание места сгиба обложки (при необходимости).

Простые изделия из коЖи 165
4. Нанесение на край -
кармана декоративных
линий.
5. Приклеивание кар - LO
манов к обложке. Покры- т*
тие клейстером краев,
которые впоследствии
пойдут под оплетку.
6. Перфорация краев ,
обложки.
7. Скругление углов
изделия. ^
8. Оплетка краев. -
Сменный блок
можно купить в магазине
(непременно заранее, чтобы
ориентироваться на
заданные размеры), а при
желании выполнить
самостоятельно.
Сменный блок
1. Вырезание листов
20
Рис. 43. Чертеж кожаных
деталей записной книжки со
сменным блоком
нужного формата. Для
записной книжки, выкройка которой представлена
на рис. 46, потребуется примерно 25 листов размером
14,5x21,5 см. Их комплектуют в одну тетрадь, а затем
выравнивают ножом края блока.
2. Приклеивание утолщения к форзацу
(посредством картона). Со стороны корешка утолщение
должно быть меньше на 1 см. Одна сторона форзаца
покрывается клейстером, при этом остается чистая
полоска в 1 см со стороны корешка. На покрытое
клейстером место накладывают утолщение и
приглаживают косточкой. Так же приклеивается утолщение
и ко второй стороне форзаца.
3. Приклеивание на корешок тетради полоски из

166 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
бельевой ткани (шириной 3-4 см). Полоска при этом
немного заходит на обе стороны форзаца.
4. Просушка заготовки под прессом.
5. Сшивание блока скобами или нитками. При
сшивании нитками протыкают шилом изнутри
наружу три отверстия: одно в середине корешка, два
других на расстоянии 2,5 см от концов блока. Блок
сшивается швейной иглой путем протягивания ниток
в форме восьмерки.
6. Подгонка формата тетради под кожаную
обложку.
7. Округление углов утолщенного форзаца для
лучшего вхождения в карманы.
Записная книЖка с приклеенным блоком (рис. 44)
1. Подготовительные операции.
2. Нанесение декора.
3. Шерфование толстой кожи на месте сгиба у
корешка.
4. Изготовление блока аналогично описанному выше.
5. Приклеивание белой ткани к форзацу.
6. Просушка блока под прессом.
7. Сшивание блока скобами или вручную.
8. Срезание сторон блока с таким расчетом, чтобы
он был на 3-5 мм меньше обложки.
9. Приклеивание обложки к блоку следующим
образом:
а) положить кожаную обложку на стол в
раскрытом виде изнанкой кверху;
б) наружную сторону одного листа форзаца
покрыть клейстером, поместить блок на обложку таким
образом, чтобы форзац попал на переднюю сторону
обложки, прижать;
в) покрыть клейстером наружную сторону второго

Простые изделия из коЖи 167
листа форзаца и
повернуть на него заднюю
сторону обложки.
Одновременно к блоку
прижать корешок.
Необходимо проследить,
чтобы края обложки
выступали со всех сторон
равномерно.
10. Просушка
записной книжки под
прессом до полного
высыхания.
БУМАЖНИК
И КОШЕЛЬКИ
г
1
>
1
!
1
1
1
г
1 1
1 1 1
L L _!
20
Рис. 44. Чертеж кожаных деталей
записной книжки с приклеееннным
блоком:
а - с выступающими краями обложки;
б - с невыступающими краями
близким, так и самому себе. Эти вещи несколько
сложнее для выполнения, чем предыдущие, но и они
не требуют особых навыков.
Сделанный своими
руками кошелек или
бумажник может быть
отличным подарком как
БумаЖник (рис. 45)
1. Подготовительные операции.
2. Нанесение декора.
3. Шерфование места сгиба (при необходимости).
4. Шерфование всех краев карманов (чтобы
впоследствии аккуратно загнуть) и подкладки (под оплетку).
5. Вырезание деталей подкладки из плотной
ткани на всю длину бумажника и под все карманы. При
желании для подкладки можно использовать и кожу,

168 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
но только очень тонкую, иначе края под оплетку
окажутся слишком толстыми.
6. Соединение кожаных деталей подкладки
(с отшерфованными краями) с тканью. Кожаную
подкладку приклеивают клейстером посередине
подкладки из ткани. Затем приклеивают кожаные
карманы (они должны заходить на 1,5-2 см на подкладку
из кожи).
Кожаные подкладки приклеивают так: кожаную
Рис. 45. Чертеж бумажника:
а - схема расположения деталей; б - основная деталь; в - подкладка
обложки; г - внутренний карман; д - наружный карман; I - матерчатая
подкладка; II - кожаная подкладка

Простые изделия из коЖи 169
деталь смазывают клейстером, а матерчатую
подкладку накладывают таким образом, чтобы края кожи
выступали на 0,5 см за край ткани. На то место, где
ткань заканчивается, нужно положить линейку и
сильно прижать сверху грузом. Затем поднимают край
кожи и загибают за матерчатую подкладку. Все
приклеенные детали необходимо высушить под прессом.
7. Приклеивание подкладки обложки и карманов,
покрытие оплетаемых краев клейстером на ширину
3-5 мм.
8. Перфорация края обложки по периметру. В
первую очередь пробивают отверстия по обе стороны
от карманов, чтобы защитить их от разрывов в
дальнейшем. Затем распределяют остальные отверстия
таким образом, чтобы по одному из них непременно
пришлось на центры углов.
9. Скругление углов обложки.
10. Оплетка краев.
Кошелек с кнопкой (рис. 46)
1. Подготовительные операции.
2. Нанесение декора.
3. Шерфование толстой кожи в местах сгибов
основной детали.
4. Приклеивание кармана к основной детали,
покрытие клейстером края под оплетку (на ширину
3-5 мм).
5. Заворачивание правой части основной детали в
месте сгиба на левую часть. Приклеивание края,
подлежащего оплетке.
6. Покраска краев, не попадающих под оплетку, в
соответствующий цвет.
7. Перфорация и оплетка краев.
8. Установка кнопки.

170 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
61
ТГ
Рис. 46. Чертеж кошелька с кнопкой:
а - основная деталь; б - карман; 1 - линия сгиба; 2 - место для кнопки
Кошелек с застеЖкой-молнией (рис.47)
1. Подготовительные операции.
2. Нанесение декора.
3. Приклеивание молнии к кожаной вставке со
стороны бахтармы. Молнию по возможности следует
пристрочить на швейной машинке.
4. Приклеивание вставки к основной детали.
5. Перфорация и оплетка краев.
б б#]
Рис. 47. Чертеж кошелька с застежкой-молнией:
а - основная деталь; б - вставка; 1 - линия сгиба; 2 - отверстие для молнии

Простые изделия из коЖи 171
БЛОКНОТ И ШКАТУЛКИ
Отличным подарком может быть большой
настольный блокнот, мастерски выполненный с
применением всевозможных способов декорирования. Вряд
ли кого-то оставят равнодушным и прекрасные
шкатулки (коробки) из натуральной кожи. К тому же эти
вещи не так сложны в исполнении, как может
показаться на первый взгляд. Что касается предложенных
здесь размеров изделий, то вы можете варьировать их
совершенно произвольно.
Большой настольный блокнот (рис. 48)
1. Подготовительные операции.
2. Вырезание крышки из картона толщиной
2-2,5 мм. Размер верхней крышки 20,5x13 см,
нижней - 21,5x14 см.
3. Вырезание кожаных деталей. Для верхней
обложки кожу готовят по формату картона,
увеличивая с трех сторон на 1,5-2 см, а со стороны корешка -
на 2-2,5 см (в зависимости от толщины блока).
1
0 СО
счГ
12,5
з_ Г
14
12,5
Рис. 48. Схема расположения деталей настольного блока:
а - передняя крышка; б - задняя крышка; в - блок; 1 - патронка из кожи
или коленкора; 2 - карман патронки; 3 - подкладка верхней крышки;
4 - линия сгиба

172 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
Картон для нижней обложки необходимо
окантовать полосками кожи, заворачивая их через край.
Для этого понадобятся две длинные полосы (21,5 х4 см)
и две короткие (14x4 см), которые следует вырезать
с углами, чтобы при окантовке углы точно совпали.
Более длинные стороны могут выступать на 0,5 см за
угол (рис. 49а). Длина кожаной подкладки корешка
пусть соответствует длине картона (20,5x4 см).
4. Нанесение декора.
5. Шерфование краев всех деталей (подкладку
корешка шерфуют по всей поверхности).
6. Покрытие кожей картона для верхней
обложки. Сушка под прессом.
7. Окантовка картона нижней обложки
полосками кожи. Сушка под прессом.
8. Покрытие корешка кожаной подкладкой.
Свободная просушка.
9. Приклеивание бумаги к изнанке передней и
задней обложек. При окантовке нижней обложки
кожей к ее наружной стороне также необходимо
приклеить лист бумаги.
10. Изготовление патронки с карманом (рис. 496)
для нижней обложки. Патронку, в которую
впоследствии вставляется крыло блока, делают из кожи или
а
6
Рис. 49. Детали обложки:
а - срезанный угол полоски для окантовки; б - схематическое
изображение патронки нижней обложки

Простые изделия из коЖи 173
коленкора. Размер патронки 19,5x12,5 см.
Последовательность выполнения:
а) из картона или толстой бумаги вырезают
двойной лист;
б) укорачивают верхний лист, чтобы получить
желаемую высоту кармана;
в) кожей или коленкором покрывают нижний
лист, а края заворачивают через край на 3 см;
г) верхний, укороченный лист также обтягивают
кожей или коленкором, заворачивая остаток
материала и концы полоски за края листа.
11. Подготовка подкладки верхней крышки
(из кожи или коленкора) точно по размеру патронки
(19,5x12,5 см). Края подкладки при этом
заворачивают через край картона.
12. Приклеивание верхней крышки к нижней.
13. Приклеивание патронки к изнаночной
стороне задней обложки.
14. Тщательная просушка обложки под сильным
прессом.
15. Приклеивание подкладки из кожи или
коленкора к внутренней стороне верхней крышки.
Изготовление блока
1. Нарезка листов блока по размеру патронки.
Для блока из картона вырезают нижнюю крышку
того же размера, а на верхний край - картонную
полосу в 1 см.
.2. Перфорация листов блока с интервалом в 1 см.
3. Сшивание листов блока.
4. Приклеивание куска кожи размером 12,5x4 см
к полоске картона шириной 1 см для лицевой стороны
блока.
5. Приклеивание упомянутой полосы картона к
верхнему краю блока параллельно перфорации.
6. Подравнивание блока на машине или вручную

174 Ко>ка: произВодстВо, Выделка, изделия
точно по формату патронки.
7. Срезание углов у открытого конца картонной
крышки блока (так называемого крыла). Это делается
для свободного вхождения блока в карман.
В завершение данный блок вставляют в карман
патронки, и настольный блокнот готов.
Круглая коробка (рис. 50)
1. Подготовительные операции.
2. Изготовление картонной полосы, высота
которой соответствует высоте задуманной коробки, а
длина - ее трехкратной окружности. При этом волокна
картона пусть располагаются вертикально по
отношению к коробке. Только при соблюдении этого условия
при сгибании картона получится ровная поверхность.
3. Шерфование концов картонной полосы.
4. Разметка полосы вертикальными линиями на
3 равные части и покрытие 2-х частей клеем.
5. Скручивание картонной полосы в трехслойный
цилиндр, причем внутри должна оказаться та часть
картона, которая не была пропитана клеем.
Склеенный таким образом каркас тщательно просушивают.
'>==?
2
а 6
Рис. 50 Схема расположения деталей (а) и крой (б) круглой коробки:
1 - крышка; 2 - патронка; 3 - каркас; 4 - внутреннее дно; 5 - наружное
дно; 6 - подкладка

Простые изделия из коЖи 175
6. Вырезание картонных кругов. Диаметр круга
для внутреннего дна коробки равен внутреннему
диаметру каркаса, диаметр же круга для наружного дна
и диаметр крышки - наружному диаметру каркаса.
7. Приклеивание внутреннего дна к каркасу
коробки. С этой целью смазывают клеем края
внутреннего дна или внутренний край каркаса, а затем
вставляют дно на место.
8. Смазывание дна коробки клеем и приклеивание
наружного дна.
9. Раскрой кожаных деталей. Размеры для стенки
коробки: высота - больше каркаса сверху на 2 см,
снизу - на 0,5 см. Размер кожаного круга для крышки
должен быть больше картонного на 1,5-2 см.
10. Выполнение декора в технике гравировки,
интарсии и т. д. Иногда декор наносят после
покрытия коробки кожей.
11. Шерфование краев кожаных изделий.
12. Покрытие кожей стенки и крышки коробки.
13. Изготовление патронки к коробке (для крышки):
а) склеивают вместе два картонных круга
(диаметр патронки равен внутреннему диаметру коробки
минус толщина кожи);
б) обтягивают патронку кожей.
14. Изготовление подкладки:
а) подкладку коробки заворачивают за картон
(высота полосы картона равна высоте коробки от
внутреннего дна минус толщина патронки крышки.
Длина полосы картона равна внутренней окружности
коробки);
б) концы покрытой подкладкой полосы картона
соединяют встык;
в) картонный диск диаметром, равным диаметру
внутреннего дна, обтягивают подкладочным
материалом.

176 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
15. Приклеивание подкладки (к дну -
клейстером, к картону патронки и к каркасу - клеем).
16. Обклеивают наружный диск дна (можно
кожей контрастного цвета либо иным материалом).
Прямоугольная коробка (рис. 51)
1. Подготовительные операции.
2. Изготовление стенок из картона толщиной
2,5-3 мм с учетом расположения волокон
(горизонтально по отношению к задуманной коробке). Одна
пара стенок пусть будет короче другой.
3. Соединение стенок. Производится одним из
двух способов:
а) если картон достаточно плотный, соединяют
встык (рис. 51а). Для этого покрывают края
картонных стенок клеем и соединяют. Необходимо
проследить, чтобы стенки находились под прямым углом;
б) если картон тонкий или требуется очень
прочное соединение, детали склеивают под прямым углом
внахлест (рис. 516).
“7"
Рис. 51. Крой (а) и схема (б) прямоугольной коробки:
1 - дно; 2 - одна пара стенок; 3 - другая пара стенок; 4 - крышка;
5 - патронка

Простые изделия из ко>ки 177
Соотношение стенок по длине определяют в
зависимости от толщины применяемого картона.
Предварительно нужно соединить стенки попарно, и только
потом вместе в каркасе.
4. Изготовление дна и крышки: внутреннее дно
должно соответствовать внутренним размерам
каркаса, наружное - наружным, крышка - также
наружным размерам каркаса, причем позволительно ее
сделать на несколько миллиметров больше.
5. Приклеивание внутреннего дна. С этой целью
смазывают клеем края внутреннего дна или
внутренние края каркаса. Затем вставляют дно.
6. Смазывание дна коробки клеем и приклеивание
наружного дна.
7. Изготовление кожаных деталей:
а) наружной кожаной обшивки (ее размеры
превосходят высоту коробки сверху на 2 см, снизу - на
0,5 см, а по периметру - на 0,5 см для соединения
внахлест);
б) кожаной обшивки для крышки (она должна
быть больше картонной основы на 2 см для загиба
через край).
8. Нанесение декора.
9. Шерфование всех краев кожаных деталей.
10. Прикладывание кожи к крышке и к стенкам.
11. Изготовление патронки:
а) соорудить двухслойную картонную патронку
под крышку (размером, равным внутренней стороне
крышки минус толщина кожи);
б) обтянуть картонную основу кожей.
12. Приклеивание подкладки на внутреннюю
сторону картона. Длина подкладки для одной пары
сторон равна внутреннему размеру коробки, а длина
другой пары - больше на толщину стенок. Размер

178 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
покладки дна также больше внутреннего размера на
толщину стенок.
13. Приклеивание обтянутой кожей патронки к
внутренней стороне крышки с последующей сушкой
под прессом.
14. Обклеивание наружной стороны дна кожей
контрастного цвета (можно использовать бархат).

Уход за изделиями из натуралной коЖи 179
УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
ПОКУПКА КОЖАНОГО ИЗДЕЛИЯ
Натуральная кожа - один из самых дорогих
материалов. Поэтому вдвойне обидно бывает, когда
купленная вещь не выдерживает даже ничтожно малых
сроков носки.
Если вы занимались выделкой кожи
самостоятельно, с учетом всех правил и рекомендаций, она
прослужит вам долгие годы. Но не исключено, что
когда-нибудь вам придется купить готовую вещь на
рынке или в магазине. В этом случае за процессом
выработки материала вам проследить никто не
предложит. Что ж, остается полагаться на собственные
глаза и личный опыт.
Наш обыватель уже имел несчастье заметить, что
некоторые импортные кожи возмутительно
непрочные. Это объясняется тем, что ее производители,
добравшиеся до такого благодатного и бескрайнего
рынка сбыта, как СНГ, достали «из загашников» всю
кожу, от которой многие годы не могли отделаться.
Благодаря эффектному окрашиванию (зачастую
вкупе с тиснением), такая некачественная кожа
приобретает довольно привлекательный внешний вид. Это

180 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
позволяет торговцам сбывать изделия из нее
достаточно дорого.
Практически все импортные изделия из
современных видов кожи - «крэк», «нубук» и др. - грешат
совершенно непрактичной поверхностью
(исключение составляют лишь некоторые сорта, защищенные
специальными водоотталкивающими составами). Не
в пользу названнных сортов и то обстоятельство, что
для изготовления «крэка» и «нубука» используется
спилок (нижняя часть расслоенной надвое кожи).
Любой скорняк знает, что верхняя (кожаная) часть
идет на более ценные вещи, а нижняя (спилок) -
соответственно на менее качественные. Именно этот
факт раскрывает тайну отсутствия на поверхности
«нубука» и «крэка» мереи - характерной фактуры
кожи, имеющей определенную ценность.
Если решено приобрести кожаную вещь для
долговременного использования, а не «однодневку»,
стоит сосредоточить свое внимание на сортах с обычной
поверхностью. Тогда вы будете уверены, что воротник
и манжеты не окажутся спустя месяц засаленными и
неопрятными. Вполне возможно, продавец станет
усиленно навязывать вам «крэк» или «нубук»,
советуя заботиться о них с помощью средств фирмы
SALAMANDER. Вы можете и согласиться, но при
условии, что имеете солидные средства на покупку
фирменной немецкой SALAMANDER, а не ее
польского варианта, использование которого малоэффективно.
Как не ошибиться при покупке кожаного
изделия?
Первым делом нужно поинтересоваться, в какой
стране произведена данная вещь. Хорошо себя
зарекомендовали изделия итальянского и испанского
производства. Не хуже товары немецкого, канадского и
болгарского происхождения. Следует проявить

остоУход за изделиями из натуралной коЖи 181
рожность при выборе вещей, привезенных из Кореи,
Китая, Турции и Монголии.
Можно, разумеется, спросить, в какой местности
выработана кожа (зачастую страна, выделывающая
кожсырье, не занимается пошивом, а продает
материалы за рубеж). Но вряд ли продавец ответит вам на
такой вопрос. То есть ответить-то он, конечно, может,
но за искренность его ручаться не стоит. Так что
придется продолжить самостоятельное
инспектирование товара.
Обращайте особое внимание на стойкость
окраски, качество выделки и прочность самого материала.
Вы удовлетворите свое любопытство по поводу
окраски, если потрете поверхность кожи (лучше на подбор-
те) слегка смоченным носовым платком. Ткань
осталась такой же белой - все в порядке. Вообще стоит
отдавать предпочтение кожам натуральных
расцветок (бежевым, коричневатым, рыжеватым),
поскольку сам процесс окрашивания оказывает на кожу
разрушающее действие.
Качество выделки проверить тоже нетрудно.
Хорошая кожа мягкая, приятная на ощупь. Некоторые
ошибочно полагают, что толстая кожа не может
считаться хорошей. Это совершенно неверно: толстая
и мягкая кожа - прекрасный материал (хотя бы
потому, что она заведомо прочнее тонкой), тогда как
самую тонкую кожу можно считать отвратительной,
если она жесткая.
Что касается третьего вопроса - определение
прочности материалйу - разобраться с ним несколько
сложнее, ибо надо проверить кожу на разрыв. Многие
нечестные производители не случайно забывают
приложить кусочек кожи «на заплатку» (хотя это
совершенно логично и необходимо). Это делается для того,
чтобы покупатель не мог запросто проверить

проч182 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
ность материала. Большинство тех же турецких кож
рвутся легко, как промокашка, - стоит лишь
ухватиться за край. Попробуйте найти где-нибудь
свободный краешек (хотя бы под подкладкой) и потянуть -
вам сразу все станет ясно.
Избегайте покупки кожи с видимыми дефектами
поверхности - болячки, подтеки краски, полосы,
пятна, наличие множества складок... Не
останавливайте свой выбор и на изделии с неровными краями
швов. Все перечисленные дефекты сигнализируют о
том, что производитель - «темная лошадка», поэтому
с его изделием возможны неприятности.
Предположим, вам предстоит купить дубленку.
Помимо прочности материала, надежности окраски и
качества выработки надлежит проверить саму
поверхность. Очень важно, чтобы она не была ворсистой и
рыхлой. Чем более гладкая «кожа» у дубленки, тем
она практичнее и, кстати, эффектнее на вид.
Желательно вещь понюхать. Специфический резкий запах
должен быть сигналом к вашему отступлению. Равно
как и большой вес дубленки. Если вы желаете, чтобы
обновка как можно дольше сохраняла приличный вид
(а на работу приходится добираться общественным
транспортом), отрекитесь от дубленки во имя
пропитки. Ухаживать за последней несравненно легче, да и
помыть с мылом не возбраняется (чего не проделаешь
с дубленкой).
Если вам все-таки удалось выбрать качественный
товар из кожи - замечательно! Но не думайте, что
ваша «шкурка» будет служить долгие годы без
должного ухода за ней. Впрочем, продление срока жизни
кожаной вещи - не такая сложная задача, как
кажется на первый взгляд.

Уход за изделиями из натуралной коЖи 183
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ
Старение кожи - это естественный процесс,
который подразумевает ряд физико-химических
изменений, претерпеваемых кожей в результате
длительного хранения. Если условия хранения неблагоприятные,
кожа быстро теряет свои лучшие свойства:
эластичность и мягкость. Появляются пятна, меняется цвет,
повышается ломкость, наблюдается даже усадка кожи,
уменьшение ее массы и плотности.
В чем же причины старения кожи? Оказывается,
наибольшую опасность для этого удивительного
природного материала представляет нарушение
кислотно-щелочного баланса. Главные злейшие враги
натуральной кожи - высокая температура, солнечные
лучи и большая влажность.
Исходя из данных соображений можно делать
следующие выводы: хранить вашу «шкурку» следует
там, где не жарко, не сыро и куда не заглядывает
солнышко. Оптимальная температура воздуха около
20°, влажность помещения - не выше 65%.
Если позволяют условия, лучше хранить кожу в
расправленном виде. Однако не следует допускать
соприкосновения кожаных поверхностей между
собой. Чтобы избежать нежелательного контакта, вещи
принято перекладывать листами смятой бумаги.
Никаких полиэтиленовых пакетов; лучше замените их
холщовыми или льняными мешками.
Перед хранением вещи тщательно просушивают
на открытом воздухе в тени, вывернув на изнаночную
сторону.
Верхнюю одежду из натуральной кожи советуют
хранить в расправленном или скатанном в рулон
состоянии. Во время упаковки одежды нужно по
возможности не допускать образования глубоких складок.

184 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
Кожаная обувь перед тем, как отправиться на
«каникулы» на антресолях, очищается от грязи и
набивается мягкой бумагой. Голенища сапог при этом
оставляют в распрямленном состоянии, вложив внутрь
картонные вставки. Как правило, подобные вставки
обнаруживаются в сапогах, только что доставленных
из магазина. Не стоит выкидывать их как ненужный
хлам.
Кожаные пояса запрещается хранить в
сложенном виде (хотя можно скрутить в нетугой клубок),
желательно подвесить их за пряжку где-нибудь в
шкафу.
Если вы создатите оптимальные условия для
хранения кожаных вещей, то тем самым продлите срок
их службы дополнительно на 2-3 года.
СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ КОЖИ
Несмотря на то, что кожаные вещи выполнены из
долговечного и надежного сырья, они нуждаются в
тщательном уходе не меньше, а даже больше, чем
изделия из иных материалов.
Химчистка для кожи - тяжкое испытание. В
прежние времена ее официально туда не брали.
Недавно до нас добрались новые зарубежные
технологии, но стоит это «удовольствие» дорого. Гораздо
дешевле самостоятельно привести изделие в порядок.
Выбор того или иного чистящего средства
определяется не только способом выделки кожи, но и
особенностями защитно-декоративного покрытия (краски
или лака). Условно все виды покрытия делят на
четыре вида: казеиновое, акриловое, нитроцеллюлоз-
ное и лаковое. Перед чисткой кожаного изделия не
помешает выяснить, какое именно покрытие оно
имеет.

Уход за изделиями из натуралной коЖи 185
Казеиновое покрытие. По своей структуре
сходно со структурой кожи, благодаря чему отлично
сцепляется с поверхностью и не снижает природных
качеств кожи. Казеин легко противостоит
неблагоприятному воздействию растворителей и резких
перепадов температуры. Однако отличается низкой
сопротивляемостью перед воздействием влаги. Поэтому
изделия с казеиновым покрытием хорошо очищаются
растворителями, но совершенно не переносят водных
процедур.
Акриловое покрытие. Безусловно улучшает
некоторые характеристики кожи и придает ей богатый
внешний вид. Оно водостойко, эластично, долговечно
и хорошо сцепляется с кожей. Изделия с акриловым
покрытием хорошо чистить водой и водными
растворами. Органические растворители способны
повредить акриловую поверхность.
Нитроцеллюлозное покрытие. В целом
снижает качества кожи, к тому же плохо сцепляется с ней.
Его, как и акриловое покрытие, чистят водными
растворами и берегут от воздействия растворителей.
Лаковое покрытие. Выполняется на основе
масляного лака, полиуретана или из нитроцеллюлозного
покрытия.
Каждый вид лакового покрытия имеет свои
особенности. К примеру, масляный лак очень хрупкий и
легко растрескивается. Полиуретановое лаковое
покрытие обладает большей практичностью и придает
изделию привлекательный и аккуратный внешний
вид. Нитроцеллюлозное покрытие дает настолько
тонкую пленку, что сквозь нее явно проступает мерея
кожи. Именно поэтому его обычно наносят на
поверхность, лишенную каких бы то ни было видимых
дефектов.
Лаковое покрытие гораздо легче оберегать от

186 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
дефектов, чем потом восстанавливать поврежденную
поверхность. Чтобы лакированные вещи долго
сохраняли свой привлекательный вид, их нужно регулярно
очищать от пыли и грязи фланелью, смоченной в
кипяченом молоке. Можно вместо молока
использовать яичный желток, глицерин или вазелин.
Потемневшие места на лаковой поверхности приводят в
порядок разрезанной пополам луковицей.
Чистка изделий из кожи - важное условие для
продления срока их службы. Она может быть как
сухой, так и влажной.
Сухая чистка (обеспыливание). Эта процедура
должна проводиться ежедневно. Во время сухой
чистки пыль просто удаляют сухой мягкой щеткой или
фланелью.
Влажная чистка. Достаточно сложный процесс,
имеющий множество нюансов:
• Некоторые сорт:а кожи (например, лайку)
категорически запрещено подвергать влажной чистке.
• Ни один сорт кожи не следует сильно улажнять;
в противном случае кожа лишится части дубильных
веществ и природных жиров, утратит прочность и
эластичность.
• Тщательно промывать кожу можно лишь в том
случае, если после водной процедуры она будет
защищена солями.
• Для очистки кожи следует использовать только
мягкую (а еще лучше дистиллированную) воду.
Хороший эффект дает теплое некипяченное молоко.
• Кожу ни в коем случае нельзя стирать ни
вручную, ни тем более на стиральной машине.
Под влажной чисткой кожи подразумевают
удаление грязи ватным тампоном или фланелью,
смоченной в чистой воде. Тампоны обязательно меняют по
мере их загрязнения.

Уход за изделиями из натуралной коЖи 187
Для усиления чистящего эффекта можно
использовать мыльную пену, нанеся ее сначала на поверхность
кожи щеткой, а затем удалив влажной фланелью.
Чтобы защитить кожу от разрущающего
воздействия влаги, можно дополнительно обработать ее
губкой, смоченной в 7-10-процентном растворе
молочнокислого калия.
Сильнозагрязненную кожу чистят специальными
средствами. Однако прежде чем прибегнуть к услугам
химических препаратов, необходимо проверить их.
эффективность на малозаметном учатке изделия. В
противном случае можно сильно разочароваться
линялым видом любимого плаща.
Все средства по уходу за кожей должны иметь
слабощелочной состав, ибо сильные щелочи
разрушают структуру кожи. После использования пенистого
раствора на основе щелочи поверхность изделия
немедленно обрабатывают чистой влажной фланелью, а
затем протирают досуха.
Во время или непосредственно перед процессом
сушки кожу смазывают специальными составами для
восстановления эластичности и других
положительных свойств, утраченных в процессе чистки. С этой
целью можно использовать любой из приведенных
ниже рецептов.
• Мыльный раствор рыбьего жира: в 1 л кипящей
воды разводят 1/4 часть куска хозяйственного мыла,
затем добавляют немного рыбьего жира и 1-1,5
столовой ложки нашатырного спирта.
• Касторовое масло смешивают с несколькими
каплями нашатырного спирта.
• Касторовое масло (50 г) смешивают с 1 яичным
белком.
• В водный раствор сливочного масла добавляют
несколько капель нашатырного спирта.

188 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
Чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс
кожи (pH), ее можно протереть раствором лимонной
кислоты или дву натриевой фосфорной соли (21 г
лимонной кислоты или 35,6 г фосфата - на 1 л воды).
Для капитальной очистки кожи готовят
следующий состав: на 160 частей воды - 6 частей мыла,
6 частей аммиака, 14 частей глицерина и 7 частей
этилендихлорида.
Применение в качестве чистящего средства
96-процентного спирта параллельно дезинфицирует
кожу и обеспечивает скорое высыхание. Однако прежде
чем воспользоваться этим способом, нужно проверить
действие спирта на краску. Технология обработки
спиртом очень проста: нужно удалить с кожи пыль,
протереть несколько раз влажной тряпкой, дать
просохнуть в течение 5-10 минут, а затем обработать
ватным тампоном, смоченном в 96-процентном спирте.
Застарелые и неподдающиеся обычной влажной
чистке загрязнения можно вывести одним из двух
способов:
• В кипящей воде растворяют 30 частей охры,
30 частей глины и 7,5 частей крахмала. Полученную
пасту наносят на пятно, дают время для просушки и
затем удаляют щеткой вместе с грязью.
• Смешивают 20 мл 5-процентного аммиачного
раствора, 100 г формалина и 20 г мыльного порошка.
Средство наносят на загрязненный участок, втирая
его от краев к центру.
Жирные пятна можно удалить с кожи
органическими растворителями (скипидар, бензин, ацетон,
аммиачный раствор).
Если жирные пятна появились на свиной коже,
их советуют ликвидировать специальной пастой,
приготовленной из скипидара или бензина и карбоната
магнезии, талька или порошкообразного каолина.

Уход за изделиями из натуралной ко>ки 189
Пасту наносят на пятно, сверху кладут кусок стекла
и груз. Через 10-15 минут пятно сбрызгивают
несколькими каплями растворителя, на основе
которого готовилась паста, а затем тщательно высушивают.
Паста удаляется мягкой тканью. При необходимости
процедуру можно повторить.
Свежее масляное или жирное пятно выводят
порошком магнезии, оставив его на 10-12 часов, а затем
удалив с помощью щетки с мягкой щетиной.
Кожаную обивку мебели обычно чистят
тряпочкой, смоченной смесью столового уксуса и водки
(1:1).
Книжные переплеты из натуральной кожи
освежают с помощью шерстяной тряпки и взбитого
яичного желтка.
Иногда кожа после чистки теряет блеск. Чтобы
восстановить потускневшую кожу, ее протирают
глицерином, касторовым маслом или слегка взбитым
яичным белком.
Рекомендуется также использовать смесь 4
частей касторового или льняного масла, 18 частей
скипидара, 15 частей желтого воска и 1 части канифоли (все
ингредиенты смешиваются на слабом огне). Для
темных сортов кожи подойдут влажная кофейная гуща
или лимонный сок.
Уход за замшевой поверхностью
Сразу же после покупки одежду из замши
рекомендуется обработать струей воздуха из пылесоса,
чтобы удалить с поверхности пыль, образующуюся
при выделке.
Мокрую замшевую вещь лучше сушить на свежем
воздухе. Можно это делать и в помещении, но только
вдали от источников тепла.
Утюжить замшу разрешается только через
шелковую материю слегка нагретым утюгом (непременно

190 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
с изнаночной стороны). По окончании утюжки замшу
протирают резиновой щеткой для восстановки ворса.
Замшевую обивку принято чистить мелкой
наждачной бумагой, после чего пройтись по поверхности
щеткой или пылесосом.
Одежду из натуральной замши можно вычистить
одним из предложенных способов:
• Разводят 1 часть 10-процентного нашатырного
спирта в 4 частях чистой воды. Смачивают тампон в
растворе и обрабатывают им замшу. Меняют тампоны
по мере их загрязнения. По окончании работы
протирают замшу ватным тампоном, смоченным в чистой
кипяченой воде с добавлением уксуса (1 чайная
ложка уксуса - на 1 л воды).
• В 1 стакане теплого молока разводят 1 чайную
ложку питьевой соды. Полученным раствором
обрабатывают замшу, а затем протирают ее водным
раствором уксуса и вытирают сухой тряпкой.
• В 30 частях воды разводят 1 часть щавелевой
кислоты и 2 части питьевой соды. Замшу вначале
протирают тампоном, смоченным в чистящем
растворе, а затем тампоном, смоченным в чистой кипяченой
воде.
В отличие от кожи, которая имеет иную фактуру,
замшу можно и даже нужно стирать. Делают это
очень осторожно, не терзая изделие в руках, а
бережно сжимая (аналогично стирке трикотажа). Для
стирки замши можно использовать хозяйственное мыло и
стиральный порошок (без отбеливателя!), которые
разводят в 30-градусной воде. Сильно загрязненные
участки можно предварительно почистить хлебным
мякишем или поваренной солью. Мелкие пятна
иногда удяляются ластиком или поролоном.
С помощью мелкой наждачной бумаги приводят в
порядок залоснившиеся сгибы замшевой одежды.

Уход за изделиями из натуралной коЖи 191
Если же вещь настолько износилась, что потеряла
нормальный вид, попробуйте обратиться к такому
волшебному средству, как молоко.
Уход за перчатками
Перчатки из замши рекомендуется стирать в
теплом мыльном растворе, предварительно надев на
руки. После стирки перчатки прополаскивают,
тщательно отжимают, обернув сухой фланелью и
смазывают глицерином. Затем сушат в расправленном виде
в прохладном помещении без доступа света. После
высыхания перчатки нужно потереть мягкой щеткой.
Перчатки из замши можно почистить водным
раствором Нашатырного спирта (1 часть спирта на
4 части воды) с последующей нейтрализующей
обработкой водным раствором уксуса (1 чайная ложка
уксуса на 1 л воды).
Жирные пятна на поверхности замшевых
перчаток удаляют тампоном, смоченным в бензине или
другом растворителе. Свежее жирное пятно
ликвидируют с помощью небольшого количества окиси
магния или зубного порошка, которые наносят на замшу
и счищают через 15-30 минут мягкой щеткой.
Кожаные перчатки темных оттенков хорошо
чистить бензином.
Перчатки из кожи светлых тонов можно привести
в порядок несколькими способами:
• Почистить смесью бензина со скипидаром в
соотношении 2:1.
• В 60 частях воды растворить 1 часть
нашатырного спирта, 5 частей перекиси водорода и 5 частей
стирального порошка. Полученной смесью
ликвидировать загрязнения.
• Перчатки подвергнуть механическому
воздействию, предварительно погрузив на несколько минут
в бензин. Затем вновь опустить в бензин (взять

све192 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
жую порцию) и, протерев сухой тряпочкой, посыпать
тальком. Данный способ приемлем даже для светлых
лайковых перчаток.
Лайковую кожу запрещено чистить водными
растворами. Одним из лучших средств по уходу за
данным сортом кожи является смесь 1 части скипидара
и 2 частей бензина. Хорошо влияет на лайку и
обработка яичным белком.
Иногда кожаные перчатки линяют с внутренней
стороны и пачкают руки. В таких случаях можно
втереть в кожу со стороны бахтармы немного талька.
Остатки порошка вытряхивают.
Уход за кожаной обувью
Если вы желаете продлить срок службы кожаной
обуви на 2-3 сезона, внимательно изучите
нижеследующие советы.
• Чтобы растянуть новые туфли, оказавшиеся
немного тесными, их необходимо изнутри смочить
спиртом или одеколоном, а затем немедленно надеть
на ноги и тем же средством увлажнить снаружи.
Существует и иной способ (он допустим только в
теплое время года): обувь набивают мокрой бумагой и
оставляют в покое до полного высыхания. Иногда
используют специальный крем для растяжки обуви,
который можно приобрести в розничной торговле.
Если ваши туфли жмут или натирают ногу только
в определенном месте, нанесите на соответствующую
часть обуви несколько капель расплавленного воска
или парафина и сразу же натяните ее на колодку. В
таком виде обувь должна находиться несколько дней.
• Чистить обувь необходимо не менее 2-х раз в
неделю. Причем делают это не перед выходом из дома,
а сразу же по возвращении.
• Кремом смазывать обувь лучше всего на ночь,
чтобы он смог как следует впитаться в поры кожи.

Уход за изделиями из натуралной коЖи 193
Утром туфли тщательно полируют с помощью
бархатки.
Торговые заведения предлагают нам 2 вида
кремов для обуви: эмульсионные и на основе
органических растворителей. Эмульсионные кремы мягко
ухаживают за обувью, образуя пористую пленку, которая
не мешает коже «дышать». Они отлично очищают
поверхность обуви, но, к сожалению, почти не
защищают кожу от снега, дождя и грязи. Поэтому в
непогожие дни лучше использовать кремы на основе
органических растворителей.
• Мокрую обувь ни в коем случае нельзя ставить
на горячую батарею. Ее сушат вдали от источников
тепла, наполнив мягкой смятой бумагой.
Предварительно промокшие ботинки протирают тряпочкой,
смоченной в холодной воде, вытирают сухой
фланелью и смазывают глицерином (можно касторовым
маслом). В завершение набивают газетами, которые
легко впитывают влагу. Желательно через каждый
час менять промокшие газеты на новые.
• Как спасти зимнюю обувь от коварных следов
соли?
С одной стороны, понятно желание купить обувь
из тонкой и мягкой кожи. Но, с другой стороны, такая
деликатная обувь не выдерживает «атаки» наших
соленых луж (все прекрасно знают, как соль способна
разъедать кожу).
Соль на улицах посыпают не только у нас, но
также в Финляндии, Германии, Швейцарии и других
странах. Разница в том, что там ее своевременно
убирают. Более того, за рубежом существует
специальная технология: сначала снег сгребают с мостовой,
а потом уже посыпают соль. Тогда тротуар остается
лишь слегка мокрым, никакой «каши»! У нас свои
нормативы - на квадратный метр улицы в разное

194 КоЖа: производство, Выделка, изделия
время полагается высыпать от 5 до 50 г соли. И
разбрасывает ее наш дворник прямо на снег.
Самый лучший способ борьбы со следами соли на
кожаной обуви - профилактика. Легче оградить
поверхность ботинок от соли, чем потом пытаться ее
вывести. Тут может помочь специальное средство по
уходу за кожей, дающее защитную пленку. Если
подобные препараты вам не по карману,
воспользуйтесь старым «дедовским» способом: отрежьте у
жирной курицы гузку и положите на нагретую
сковородку. Вытопившимся жиром тщательно смажьте обувь.
В течение месяца вы не увидите на ней соляных
разводов.
• Как защитить обувь от влаги (дождя и снега)?
Существует несколько способов. Например,
можно просто-напросто смазать швы и подошву
касторовым маслом. Хорошо действует смесь из равных
частей воска и бараньего жира. Подошву советуют
дополнительно пропитать горячей льняной олифой
или древесным дегтем.
В домашних условиях нетрудно сварить
водоотталкивающий состав. Вы можете выбрать один из
двух рецептов:
1. Растопить на медленном огне 25 г парафина и
100 г натуральной олифы, затем добавить 50 г
резинового клея и такое же количество скипидара.
2. Растопить 40 г парафина, 20 г стеарина, 10 г
канифоли, 30 г касторового масла и 50 г льняного
масла; в охлажденную смесь добавить 20 г бензина.
Нельзя использовать для пропитки подсолнечное
масло, поскольку оно со временем начинает
разлагаться в порах кожи и дает специфический
неприятный запах.
• Не позволяйте обуви сгнить изнутри. Чтобы
избавиться от неприятного запаха и предотвратить

Уход за изделиями из натуралной коЖи 195
грибковые заболевания, нужно воспользоваться
специальными средствами.
Есть и народный рецепт: вложить в обувь ватные
тампоны, смоченные в уксусе, а затем упаковать ее на
10 часов в полиэтилен. По прошествии этого времени
пару протирают формалином, высушивают и
проветривают.
• Чтобы новые туфли с черной подкладкой не
окрашивали колготки, обработайте их внутреннюю
поверхность лаком для волос, а затем протрите сухой
фланелью.
Замшевую обувь чистят щеткой регулярно
(желательно резиновой). Эта процедура предохраняет
поверхность от засаливания и старения. Черную замшу
можно протереть использованной лентой для
пишущей машинки.
Лакированную обувь периодически смазывают
глицерином, ланолиновым кремом, вазелином или
протирают молоком во избежание образования
трещин.
Если вы хотите вернуть к жизни старую кожаную
обувь, воспользуйтесь следующими советами.
Старая обезжиренная и жесткая кожа должна
заново пройти процесс жирования. Для этого ее
необходимо вначале освободить от старых жиров. Дело в
том, что поверхностное смазывание в данном случае
не принесет большой пользы, поскольку жиры при
этом распределятся по поверхности и не пропитают
кожу.
Старые жиры удаляются эмульсией,
приготовленной из 200 мл этилацнтата или метилацетата,
50 мл 25-процентного аммиака, 250 мл ацетона, 50 мл
молочной кислоты и 1 л воды.
После этого кожу обрабатывают жирующими
веществами, предварительно увлажнив глицерином (он

196 КоЖа: производство, Выделка, изделия
оказывает на кожу псевдодубильное действие).
Недостаточная пропитка оставит кожу жесткой и ломкой,
чрезмерная же сделает темной и скользкой на ощупь.
Из жирующих и смягчающих средств
предпочтение в данной операции отдается жирам, не
насыщенным жирными кислотами (рыбьему жиру и жирам
морских животных), а также раствору полиглицеро-
ла. Нанося жирующее средство, необходимо помнить,
что чрезмерное жирование образует на поверхности
обуви пятна, делает ее жирной, тяжелой и грубой.
Поэтому излишки жира нужно немедленно удалять.
Для жирования старой обуви рекомендуют
использовать специальный состав: в 1 л кипящей воды
растворить 1/4 часть куска хозяйственного мыла.
Когда смесь закипит, добавить немного рыбьего жира
и, тщательно перемешав, влить 1*5 столовых ложки
нашатырного спирта.
Изначально жесткую кожу можно смягчить:
сбрызнуть водой и смазать рыбьим жиром или касторовым
маслом. После чего жирующее вещество нужно хорошо
втереть руками, чтобы оно проникло во все поры кожи.
Чтобы восстановить утраченную эластичность
кожи, ее обрабатывают следующим водным
раствором: в 1 л воды разводят 50 г поваренной соли и
1 стакан столового 9-процентного уксуса.
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ КОЖИ
Когда кожаная вещь потеряла свои былые формы
и привлекательность, не спешите расстаться с ней
навсегда. Ей можно подарить вторую жизнь,
использовав для создания простых и нужных изделий
(см.выше). Но прежде чем пустить выношенную кожу в
работу, ей необходимо провести курс «омоложения».
После того как старое изделие будет распорото и

Уход за изделиями из натуралной коЖи 197
освобождено от подкладки, ремешков, молний,
пуговиц и прочей фурнитуры, приступают к тщательной
очистке кожи.
Очистка производится в соответствии с
рецептами, приведенными в предыдущей главе.
Очищенные куски больших размеров
раскладывают на горизонтальной поверхности, натягивают и
закрепляют по углам гвоздями. В таком виде куски
остаются до полного высыхания. Маленькие кусочки
можно высушить под прессом между сухими
лоскутами ткани.
Когда кожа полностью высохнет, ее можно
проутюжить слабо нагретым утюгом через сухую марлю.
Зачастую старая кожа нуждается в обновлении
цвета или даже в полном перекрашивании (в прежний
или новый цвет). Делать это можно как до, так и после
раскроя нового изделия.
Перед нанесением новой краски желательно
удалить старое покрытие. Для этого можно использовать
органический растворитель (к примеру, ацетон или
растворитель № 646). Однако у этого способа есть
существенный недостаток: вместе с краской
растворитель удаляет естественные жиры и дубильные
вещества, делая кожу ломкой.
Более щадящим считается механический способ
удаления старой краски, который заключается в
обычном ее соскабливании после предварительного
увлажнения. В качестве инструмента при этом используют
обычный острозаточенный нож. В завершение
лицевая поверхность кожи шлифуется мелкозернистой
наждачной бумагой.
Для окраски бывших в употреблении кожаных
вещей применяют нитрокраски с добавлением 1-2
капель касторового масла (оно повышает прочность
сцепления краски с кожаной поверхностью).

198 КоЖа: производство, Выделка, изделия
Нитрокраски наносят либо кистью, либо с
помощью распылителя. В продаже имеются готовые
нитрокраски в аэрозольной упаковке.
Чтобы окрашивающие слои ложились
равномерно, их нужно наносить с перерывами в 10-15 минут,
давая время для просушки. Для полного высыхания
нитрокраски необходимо не менее 1 часа. Подтеки и
наплывы краски удаляются растворителем.
Окрасить очищенную от старого покрытия кожу
можно и другими способами. К примеру, кремами для
обуви различных оттенков или мебельной мастикой
на основе воска.
Масляные краски нельзя использовать для
крупных вещей из кожи, но вполне допустимо
воспользоваться ими для окраски небольших кожаных
аксессуаров.
Существуют наконец и специальные красители
для кожи, которые следует наносить в несколько
слоев при помощи кисти, ватного тампона или
распылителя. Такие краски сохнут в течение 24 часов.
Некоторые готовят краски самостоятельно из
чернильной пасты шариковых ручек. Для этого
стержень, начиненный пастой нужного оттенка,
разрезают на мелкие кусочки и помещают в стеклянную
тару, после чего заливают растворителем (№646 или
КР-36). Краска, полученная таким образом, на
редкость устойчива.
Другой кустарный краситель можно приготовить
на основе анилиновых красок для шерсти, в которые
непосредственно перед нанесением добавляют
немного желатина.
Если вы не ставите целью радикально изменить
цвет изделия, а решили ограничиться лишь
приданием нового оттенка, вам нужно использовать

совершенУход за изделиями из натуралной коЖи 199
но иные средства. Так, коричневого оттенка можно
добиться, обработав кожу раствором
кальцинированной соды или поташа (карбоната калия). Серый
оттенок получается с помощью раствора железного
купороса.
Для улучшения темных оттенков кожи
используют кофейную гущу, завернутую в шерстяную
тряпочку, или глицерин.
Любители природных средств найдут массу
рецептов в практике народов, по сей день живущих в
унисон с природой. К примеру, чукчи, эвенки и якуты
в кожевенных работах до сих пор используют
древесную кору и различные минералы.
Чаще прочих средств для окрашивания кожи
прибегают к ольховой коре. При многократном
втирании ее настоя в кожу получается красивый
коричневый цвет. Его можно несколько изменить, добавив в
настой некоторых минералов (квасцов, медного или
железного купороса, щелочи).
Настой коры лиственницы придает коже светло-
коричневый оттенок.
Отвар дубовой коры окрасит поверхность в
интенсивный коричневый цвет.
Ивовая кора пригодится тем, кто хочет иметь
кожу приятного зеленоватого оттенка.
С помощью отвара коры каштана добиваются
необычного дымчато-коричневого цвета.
Помимо коры различных деревьев используют
растертые в порошок минералы:
графит - в качестве черного красителя;
охру и сурик - для получения красных оттенков;
камень-железняк - как коричневый краситель.
Жители Камчатки получали черный краситель
путем втирания измельченного древесного угля или

200 КоЖа: произВодстВо, Выделка, изделия
сажи. Но не просто так, а предварительно смазав
бахтарму клеем из рыбьей кожи. Такое покрытие
очень стойко.
Интересен и еще один способ получения черного
цвета: копчение кожи над огнем. Для этого кожу
подвешивают высоко над пламенем и коптят на
протяжении нескольких суток. При таком способе кожа
не только получает прочную окраску, но вдобавок
становится более пластичной и прочной. Это
происходит благодаря действию богатой жирами копоти.
Для окраски старой замши можно использовать
либо специальные красители для замши в
аэрозольных упаковках, либо красящие составы особого
приготовления. В частности, можно приготовить
краситель на основе анилинов для шерсти: 1 пакетик
краски разводят в 1,5 л горячей дождевой или
профильтрованной воды и добавляют несколько капель
уксуса. Чуть остывший раствор (температурой не
выше 45°) аккуратно наносят на замшу круговыми
втирающими движениями с помощью щетки. С
перерывами в 20 минут наносят таким образом несколько
слоев. В завершение поверхность обрабатывают
слабым раствором уксуса, после чего промывают в
проточной воде и оставляют до полного высыхания при
комнатной температуре.
Некоторые самодеятельные мастера используют
при окраске замши чернила для авторучек. Пускать
в работу можно только чернила красного, черного и
фиолетового цветов. Все остальные оттенки дают
отрицательный эффект. Перед окраской в чернила
следует добавить немного уксуса, но ни в коем случае
их нельзя разводить водой.

МЕХА: ВЫДЕЛКА, КРАШЕНИЕ,
ПОШИВ ИЗДЕЛИЙ И УХОД
ЗА НИМИ

Знакомство с мехами 203
ЗНАКОМСТВО С МЕХАМИ
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХОВ
Следует начать с простого вопроса: чем
отличается пушное сырье от мехового? Оказывается, исстари
пушниной называют шкурки диких зверей - соболя,
песца, выдры, бобра, белки и др. То есть ту шкурко-
вую продукцию, которую дают охота и клеточное
звероводство. Меховым сырьем называют шкуры
домашних животных, дающих красивый мех, который
можно имитировать под мех других животных. Это
шкурки кроликов, овец, ягнят (овчина, мерлушка,
каракуль, смушка), телят (опоек), жеребят (жеребок)
И т. д.
Пушнину принято делить на зимние и весенние
виды. Зимние виды (соболь, норка, белка, песец)
ценят выше. Однако не всех пушных зверей можно
добывать зимой. К примеру, суслики, хомяки и сурки
залегают в спячку. Получается, что в тот период,
когда у этих зверей наилучшее качество меха, их
промышлять не удается. В таких случаях ловят
весной или Осенью и относят к весенним видам. А вот
кротов можно добывать даже летом.
Вообще деление на меховое сырье и пушнину,
равно как на весенние и зимние виды, условно. Оно
принято лишь для того, чтобы облегчить их

денеж204 Меха: Выделка, крашение, изделия
ную оценку. В быту же оба вида сырья называют
просто: меха.
В СНГ на меха идут шкурки животных семи
больших групп:
1. Хищники - звери семейства куньих и собачьих.
2. Грызуны - зверьки семейства беличьих и туш-
канчиковых.
3. Зайцеобразные - кролики, зайцы и пищухи.
4. Насекомоядные - кроты и выхухоли.
5. Ластоногие - тюлени, моржи, морские котики.
6. Копытные - олени, козлы, бараны, телята.
7. Водоплавающие - бобры, нутрии, ондатры.
В Австралии добывают также сумчатых; в Южной
Америке, Южной Азии и Африке - обезьян и
лемуров.
Все меха имеют различные характеристики,
зависящие от многих факторов.
Норка
На территории СНГ обитает 2 вида норки:
европейская и американская. Европейская норка
встречается на территории европейской части СНГ и на юге
Западной Сибири. Американская норка, завезенная в
1928 году, акклиматизировалсь на Дальнем Востоке,
в Сибири, в районах Урала и Поволжья. Норки,
добываемые охотой, называют дикой пушниной, а
норки, полученные на фермах, - звероводческой.
Качество шкурок клеточной норки несколько
уступает дикой, зато ее размеры значительно больше.
Сочная и яркая раскраска, множество оттенков -
характерные черты норки. В неволе были выведены
голубая, серебристая, платиновая, белая, черная,
светло-коричневая и розовая норки.
Прелесть окраски шкурок норки заключается в

Знакомство с мехами 205
светлой тональности пуха и более темном оттенке
ости, что создает впечатление тонкой вуали на
волосяном покрове. Сам же волосяной покров норки
невысокий, но плотный и упругий, отличается
замечательной износостойкостью.
Для изготовления воротника или головного убора
достаточно одной шкурки крупного вида. Средних
или мелких шкурок норки (самки) для этих целей
потребуется не менее двух.
Кожевая ткань шкурок норки очень пластична,
поэтому из нее легко моделируется изделие. Это
свойство сохраняется и во время эксплуатации.
Лисица
Шкурки лисиц (красной, сиводушки,
чернобурки, крестовки, серебристо-черной, платиновой,
снежной, беломордой), для которых характерна сильная
индивидуальная изменчивость, бывают различных
цветов и оттенков.
Серебристо-черную, платиновую и снежную
лисиц разводят только на звероводческих фермах. В
дикой природе они не встречаются.
Остальные виды лисиц относятся к продукции
охотничьего промысла.
Самым распространенным видом на территории
России является красная лисица, шкурки которой
долгое время считались дешевым сырьем (за
исключением огневки, добываемой в Якутии). Однако по
таким качествам, как долговечность и теплозащит-
ность, все лисьи шкурки примерно одинаковы.
Красота и ценность серебристо-черной и черно-
бурой лисиц определяются степенью развития
«серебра», т. е. размером площади хребтовой части шкурки
(в процентах от ее длины), занятой белым остевым

206 Меха: Выделка, крашение, изделия
волосом. Серебристость бывает до 30, 60, 90 и 100% .
Самой ценной и привлекательной считают шкурку со
100-процентным «серебром».
Песец
Белый песец водится в северных районах (в зоне
тундры) от Мурманска до Чукотки и на островах
Северного Ледовитого океана. Это «санитар»
полярных территорий, поедающий павших животных и
рыбу, выброшенную волнами на берег.
Голубой песец обитает на Командорских островах,
а также разводится на зверофермах.
Шкурки песцов очень пышные. Их красота
общеизвестна, но наиболее красивыми считаются шкурки,
имеющие голубую окраску разной интенсивности без
коричневых оттенков.
Изделия из песца обладают высокими
теплозащитными свойствами благодаря большой длине
остевых волос и очень густому пуху (подшерстку).
Нутрия
Нутрия - земноводный зверек, имеющий
природную коричневую окраску разных оттенков. На
зверофермах выводят зверьков яркой окраски:
серебристых, перламутровых, бежевых, белых, золотистых,
черных и др.
Лучшими по качеству считаются шкурки с
удаленной остью (щипаные), поскольку в процессе
эксплуатации ость быстро вытирается и тем самым портит
внешний вид меха. Изделия из шкурок с удаленной
остью сохраняют привлекательность в два раза
дольше, чем с неудаленной.

Знакомство с мехами 207
Ондатра
Ондатра «десантирована» на территорию СНГ в
1927 году. С тех пор она превосходно прижилась во
многих районах. Природная окраска меха ондатры
коричневая, зачастую довольно темных тонов. При
окрашивании шкурки в основном имитируют под
норку «наводкой» хребтовых линий.
Шкурки ондатры имеют очень густой пух и
редкую ость.
Бедка
Белка широко распространена на всей территории
СНГ. Раньше профессионализм охотника определяли
по тому, как он умел добыть белку. Хороший стрелок
непременно должен был попасть в глаз зверьку, чтобы
не попортить шкурку.
Окраска волосяного покрова белки довольно
разнообразна - от светло-пепельного до темно-серого.
Ценность шкурки определяется отсутствием
примесей рыжеватого и бурого оттенков на хребте (так
называемой горболысости). В связи с тем, что шкурка
белки имеет резкие различия в окраске, целиком ее
никогда не пускают в производство. Для этой цели
используют хребтики и репки (основание хвоста).
Соболь
Шкурки соболя издавна (и по праву) считаются
самым дорогим видом пушнины. Отстрел соболя
разрешается только по лицензиям.
Соболиный мех высоко ценится за свою красоту,
отменную износостойкость и прекрасные
теплозащитные качества. Волосяной покров его очень густой,
шелковистый, умеренной пышности.

208 Меха: Выделка, крашение, изделия
Окраска соболя различна: от темно-бурой до
светло-каштановой.
Близки по качествам к шкуркам соболя шкурки
куницы и кидуса (помеси соболя с куницей).
Куница
Этот мелкий хищник, обитающий в лесной полосе
европейской части СНГ, а также в гористых
местностях Крыма, Кавказа, Алтая и Средней Азии, имеет
весьма невысокую численность. Поэтому охота на
него допустима лишь по особому разрешению.
Куница, живущая в лесах, называется мягкой,
или лесной, а обитающая в горной лесистой
местности - горской. Лесная куница по сравнению с горской
имеет более шелковистый и мягкий мех.
Куницы тяжело переносят неволю, поэтому на
зверофермах их разводить затруднительно.
Для шкурок куницы характерен пышный и
густой волосяной покров коричневого цвета
(варьируется от светлого до темного тона). По своей красоте
куница уступает только соболю, отличаясь светлым
пятном на горле (горловое пятно) различных
оттенков: от белого до светло-желтого.
Выдра
Этот земноводный зверек в начале XX века был
почти на грани исчезновения в результате
хищнической охоты. В наше время встречается во многих
районах европейской части СНГ.
Мех выдры - один из самых прочных, к тому же
он достаточно красив. Особенность этого меха в том,
что он состоит из тонких коротких, но очень густых
пуховых волос коричневого цвета и грубых светлых
остевых волос. Благодаря густоте пуховых волос и их

Знакомство с мехами 209
упругости мех имеет высокую износостойкость.
Светлый остевой волос придает меху выдры приятную
серебристость.
Когда-то шкурки выдры подвергали щипке и
красили в черный цвет. Это называлось «под котик».
Меховая овчина
Меховая овчина - основной вид сырья, из
которого вырабатывается большая часть всех готовых
изделий. Для выделки меха используют шкуры
тонкорунных, полутонкорунных и полугрубых пород овец.
Изделия из меховой овчины имеют хорошую теп-
лозащитность, износостойкие. Благодаря высоким
технологическим достижениям этому меховому
сырью сегодня придают роскошный внешний вид.
Волосяной покров овчины подстригают, расчесывают,
окрашивают, придают блеск и всевозможными способами
облагораживают.
Овчина имеет тонкие волоски диаметром
15-30 мкм, сильно извитые (волнистые). Лучи света
при отражении их подобным волосом сильно
рассеиваются, отчего поверхность меха кажется матовой.
Для улучшения эксплуатационных и
эстетических свойств (блеск, шелковистость, рассыпчатость),
снижения свойлачивающей способности меховой
покров овчины распрямляют последовательной
химчисткой и термомеханической обработкой (люстрировани-
ем, глажением и воздействием формальдегида).
Порой употребляют такое название меховой
овчины, как «цигейка». Это название появилось потому,
что облагораживание волосяного покрова впервые
стали применять на овчинах цигейской породы овец.
С «мутоном» все проще: от англ. mutton - баранина.
В наше время облагораживают любую овчину:

тонко210 Меха: Выделка, крашение, изделия
рунных, полутонкорунных, полугрубых и
грубошерстных шубных пород овец.
Окраска меховой овчины имеет высокую
прочность и долго сохраняется в носке.
Шубная овчина
Шубная овчина - наиболее долговечный мех,
имеющий самые высокие теплозащитные
показатели. Из шубной овчины с давних времен шьют теплую
одежду, все более совершенствуя внешний вид этого
сырья.
Шубную овчину красят в различные цвета и
шьют кожевой тканью наружу. Для повышения
влагостойкости кожевую ткань пропитывают
полимерными материалами или покрывают латексами и
пленками. Овчина, обработанная таким образом,
приобретает красивый блеск.
Шкурки кроликов
Мех кроликов - самый распространенный из
массовых видов. Его заготавливают преимущественно в
зимний период, когда волосяной покров наиболее
пышный. Кроличий мех имеет весьма высокие
теплозащитные свойства, а красота его во многом зависит
от породы зверька.
Наиболее ценные (и красивые) шкурки кроликов
дают породы шиншилла, серебристо-серый и венский
голубой. Хуже по качеству мех белых беспородных
кроликов.
Чаще всего кроличий мех подвергают
окрашиванию с целью имитации под более ценные меха (норку,
соболя, морского котика). Иногда вырабатывают под
«алеутку» (крота). Используется и трафаретное
крашение. В натуральном виде применяются только

Знакомство с мехами 211
вышеназванные ценные породы кролика и белый
великан.
Кроличий мех не имеет высокой
износостойкости; при эксплуатации остевой волос быстро
обламывается, уменьшается блеск, появляются матовые пятна,
страдает внешний вид изделия. Стриженый кролик
намного прочнее в носке.
Мех домашних Животных и оленей
Мех собаки используют в основном в натуральном
виде, так как он достаточно красив, обладает
повышенным весом и высокими теплозащитными
свойствами. Из собачьих шкур вырабатывают теплую
одежду и обувь для жителей Крайнего Севера и
Камчатки.
На качество меха опойка, жеребка, козлика,
молодняка северного оленя огромное влияние оказывает
возраст животного: чем оно моложе, тем ценнее и
красивее меховая шкурка. Это объясняется тем, что у
молодых животных мягкий и пушистый волосяной
покров, порой с красивым муаровым рисунком.
Оценивают шкурки домашних животных по опу-
шенности, окраске волосяного покрова, размерам и
дефектам. Шкурки некоторых видов принято
сортировать по породам.
Каракуль и мерлушка
В группе мехов особо выделяется так называемая
завитковая подгруппа: каракуль, смушка, мерлушка,
каракульча.
Каракулем, смушкой и мерлушкой называют
шкурки ягнят, получаемые от овец разных пород (не
одинаковых по качеству и ценности). Лучшими
считаются каракуль и каракульча от ягнят каракульской

212 Меха: Выделка, крашение, изделия
грубошерстной породы. Хороша смушка от ягнят
украинских смушковых пород. Менее ценна
мерлушка от ягнят северных грубошерстных и степных
курдючных пород.
Каракуль и смушка - шкурки ягнят в возрасте от
1 до 3 дней.
Мерлушка - шкурки ягнят в возрасте до 1 месяца.
Каракульча - шкурки неродившихся ягнят
(выкидышей, выпоротков) каракульской породы.
Среди каракульских шкурок преобладает черный
каракуль. В меньших количествах появляются
шкурки серого и цветного каракуля (сур, коричневый,
гулигаз, халили, белый, золотистый). Поскольку
черный каракуль очень неоднороден по своей окраске,
его выпускают только в крашеном виде (в глубокий
черный цвет).
Самые ценные шкурки завитковой подгруппы -
каракуль, каракульча и смушка. Особенностью этих
шкурок является наличие завитков. Причем тип,
форма и плотность завитков составляют основные
показатели качества шкурки. Типы завитков делятся
на три группы: ценные - валек, боб, гривка;
малоценные - мелкое кольцо, горошек, штопор, улитка;
порочные - деформированные завитки.
Вальки состоят из волос, завитых в спираль.
Волосы вальков делятся на два типа: покрывающие -
наружная часть завитка, определяющая его форму, и
входящие - внутренняя часть завитка. Крепость
валька зависит от степени завитости покрывающих волос:
чем они ближе по форме к кольцу, тем крепче
завиток. Если волосы загнуты дугой менее чем на
половину окружности, то валек будет рыхлым. Красота и
ценность шкурки определяются шириной, высотой и
длиной вальков. По ширине их делят на широкие
(свыше 8 мм), средние (4-8 мм) и узкие (до 4 мм); по

Знакомство с мехами 213
длине - на короткие (12-20 мм), средние (22-32 мм)
и длинные (свыше 33 мм); по высоте - высокие
(превышающие высотой ширину), полукруглые
(с одинаковой высотой и шириной), плоские (с
высотой меньше ширины). Самыми ценными считаются
шкурки с полукруглым вальковатым завитком
среднего и мелкого размера.
Бобы - завитки, представляющие собой сильно
укороченные вальки.
Гривки - завитки, волосы которых расходятся
под острым углом в обе стороны от средней линии.
Они могут быть симметричными и ассиметричными.
По ширине гривки делят на узкие (до 4 мм), средние
(4-8 мм) и широкие (до 8 мм); по длине - на короткие
(12-20 мм), средние (20-30 мм) и длинные (свыше
30 мм). Наименее ценными считают шкурки с
широкими гривками.
Горошковидные завитки слегка извиты у
основания, а на верхушке образуют узелок. У
мелкокольчатых завитков слегка извитое основание, котрое
заканчивается наверху мелким кольцом, лежащим
параллельно плоскости шкурки. Основание
крупнокольчатых завитков неизвитое. Они образуют крупные
кольца, лежащие параллельно или под небольшим
углом к плоскости шкурки. Косицы полукольчатых
завитков имеют дугообразную форму.
Штопорообразные завитки закручены в спираль.
Они характерны для низких сортов каракуля с
переросшей шерстью. Малоценными считают шкурки с
улиткообразными завитками, напоминающими по
форме раковины улитки.
Деформированными называют войлокообразные,
вихрастые и прижатые к кожевой ткани завитки,
волосы которых направлены в разные стороны.
Шкурка с такими завитками лохматая, а прижатые завитки

214 Меха: Выделка, крашение, изделия
имеют прилизанный волос. Деформированные
завитки - не редкость на шкурах с мелкими завитками или
сухой шерстью.
Помимо перечисленных критериев учитывают
плотность завитков. Она считается хорошей, если при
проведении ладонью по поверхности шкурки
ощущается упругость завитков.
Шкурки смушки, каракуля и мерлушки
отличаются от всех других видов меха наличием завитков на
волосяном покрове. Черный каракуль по форме и
размерам завитков, их упругости и расположению на
шкурке, блеску и шелковистости волосяного покрова
разделяют на 30 сортов. Каждый сорт обозначают
одной, двумя или тремя буквами русского алфавита
(П, ПП, И, С, ССС и т. д.). Между тем серый и цветной
каракуль имеют всего три сорта.
По качеству и ценности завитков черный
каракуль бывает:
а) жакетный - с завитками в виде упругих
вальков, иногда бобов и гривок, расположенных
концентрическими кругами. Завитки занимают большую
часть площади шкурки (сорта П, ПП, ППП, К, И и
др.);
б) кавказский - завитки (бобы, гривки и кольцо)
не образуют на шкурке определенного рисунка, а
волосяной покров немного перерослый (сорта JI, JIJI,
ЛБ и др.);
в) малоценный - шкурки с деформированными, а
также с менее ценными завитками в виде бобов,
горошка, штопора и мелких колец (сорта Д, ДА);
г) мелкий (назугча) - шкурки малой площади с
завитками разного достоинства: вальки, бобы, гривки
и кольцо (сорта У, УУ, УУУ);
д) плоский - с завитками в виде плоских вальков
и плоских гривок (сорта С, СС, ССС);

Знакомство с мехами 215
е) ребристый - с завитками в виде гривок, бобов,
вальков, образующих на шкурках поперечные линии
(сорта Т, ТТ, ТУ и др.).
Серый и цветной каракуль имеют красивую
природную окраску, благодаря чему их можно
использовать в натуральном виде.
Смушка и мерлушка имеют черные и серые
оттенки.
Шкуры морского зВеря
В морях и океанах водится несколько видов
животных, шкурки которых пригодны для выделки
меха, но промысловое значение имеют только
морской котик и тюлень.
Морской котик. Морской котик летом обитает на
островах в Беринговом море, а зимой устраивает
лежбище на берегах юго-восточной Японии.
Разрешен забой только самцов (холостяков)
морских котиков. Лучшими считаются шкуры котиков в
возрасте до 4 лет. Шкуры молодняка (до 1 года) -
небольших размеров, с волосяным покровом
серебристо-белого цвета. В возрасте 2-4 лет шкурка котика
приобретает грубую блестящую ость коричневого
цвета (при высоком, густом и шелковистом подшерстке).
В прежние времена все шкуры морского котика
красили в черный цвет (отсюда пошло название «под
котик», т. е. под мех черного цвета с коротким
волосяным покровом). Ныне котика используют в
натуральном виде, без удаления остевых волос.
Тюлень. На территории СНГ встречаются тюлени
четырех видов: беломорский (обитает в Белом и
Баренцевом морях), тихоокеанский (на Дальнем
Востоке), каспийский (в Каспийском море) и байкальский
(в озере Байкал).

216 Меха: Выделка, крашение, изделия
Детеныш тюленя имеет длинный волосяной покров
белого цвета (под цвет белых скал), за что и получил
название «белек». В течение первого года жизни волос
маленького тюленя меняется несколько раз, становится
более редким, грубым и коротким. Отсюда различные
названия меха тюленей: «белек» - шкурка, снятая с
животного в возрасте 10-12 дней; «хохлачонок» -
шкурка тюленя в возрасте 3-4 месяцев; «серка» -
шкурка годовалого тюленя, с редким, сероватым и
грубым волосяным покровом; «нерпа» - шкура, снятая
с животного в возрасте выше 1 года, с редким
волосяным покровом, без пуха, коричневого цвета.
ОЦЕНКА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА
Ценность мехов определяется пятью
характеристиками волосяного покрова: густотой, высотой,
мягкостью, блеском и носкостью.
1. Густота.
Густота волосяного покрова зависит не столько от
количества волос, сколько от их толщины. По густоте
меха шкурки принято делить на четыре группы:
а) особо густоволосые (бобр, выдра, песец);
б) густоволосые (соболь, ондатра, кролик);
в) средней густоты (куница, белка, лисица);
г) редковолосые (суслик, хомяк).
2. Высота.
По высоте волосяного покрова шкурки условно
распределяют на 3 группы:
а) длинноволосые - с высотой волосяного покрова
более 5 см (лисица, песец);
б) средневолосые - с высотой волоса от 2,5 до 5 см
(соболь, куница, кролик);
в) коротковолосые - с высотой волосяного
покрова менее 2,5 см (крот и суслик).

Знакомство с мехами 217
Общеизвестно, что шкурки, имеющие высокий и
густой мех, обладают самыми лучшими
теплозащитными качествами.
3. Мягкость.
Принято считать, что наиболее мягким меховым
сырьем является пушнина - шкурки норки, белки,
соболя, куницы, песца, лисицы, ондатры, нутрии,
выдры.
4. Блеск.
Блеск волосяного покрова бывает либо
стекловидным (резким), либо шелковистым (более мягким).
Отсутствие блеска придает меху матовость. Наиболее
ценным считается мех с шелковистым блеском.
5. Носкость.
Носкость мехового изделия - совокупность
износостойкости волосяного покрова и кожевой ткани, а
также прочности связи волоса с нею. Как правило,
кожевая ткань служит значитеьно дольше волосяного
покрова.
Мех приходит в негодность либо из-за
значительных повреждений волосяного покрова, либо из-за
появления вытертых мест, которые снижают как
эстетические, так и теплозащитные свойства
изделия. В местах наибольшего трения меха происходит
его свойлачивание и постепенное изменение окраски.
Носкость мехового сырья определяется его
природными свойствами, но многое зависит и от
мастерства скорняка. Условно выделяют 5 групп мехов,
первая из которых - самые износостойкие,
последняя - наименее прочные.
Первая группа: выдра, бобр, котик.
Вторая группа: каракуль, норка, ондатра.
Третья группа: соболь, куница, суслик-песчаник,
овчина, смушка.
Четвертая группа: белка, горностай, кролик.

218 Меха: Выделка, крашение, изделия
Пятая группа: заяц, суслик, хомяк, крот.
Для желающих иметь полное представление о
прочности мехов предлагается сравнительная
износостойкость различных видов сырья в баллах (носкость
меха выдры принята за 100 баллов).
Выдра нещипаная - 100
Выдра щипаная - 95
Росомаха - 100
Медведь бурый - 95
Бобр камчатский - 95
Бобр речной нещипаный - 85
Котик морской натуральный - 85
Котик морской крашеный - 70
Тюлень (нерпа) натуральный - 80
Тюлень (нерпа) крашеный - 75
Енот натуральный - 75
Енот крашеный - 60
Соболь натуральный - 80
Леопард - 75
Скунс натуральный - 70
Скунс крашеный - 55
Норка натуральная - 70
Норка крашеная - 55
Куница мягкая натуральная - 65
Куница мягкая крашеная - 50
Каракуль - 60
Песец голубой - 60
Волк натуральный - 60
Волк крашеный - 40
Овчина - 55
Куница горская натуральная - 45
Куница горская крашеная - 45
• Ондатра - 45
Опоек - 45

Знакомство с мехами 219
Песец белый - 45
Корсак - 45
Лисица натуральная - 40
Лисица крашеная - 35
Опоссум - 40
Жеребок - 35
Нутрия нещипаная - 40
Хорь черный - 35
Рысь натуральная - 30
Шакал - 27
Белка натуральная - 27
Белка крашеная - 20
Горностай - 25
Колонок - 25
Суслик-песчаник - 20
Сурок - 20
Клям - 19
Кошка - 17
Каракульча - 15
Козлик - 15
Шиншилла - 15
Кролик - 12
Муаре - 10
Крот - 10
Суслик обыкновенный - 10
Бурундук - 6
Хомяк - 6
Заяц-русак - 5
Средние сроки эксплуатации, принятые по
физическому износу, составляют для головных уборов -
3-6 лет, для пальто - 5-8 лет.
Однако для мехов решено определять сроки носки
не по годам, а по количеству сезонов
(продолжительность сезона в среднем 4 месяца):

220 Меха: Выделка, крашение, изделия
Выдра - 20
Бобр речной - 18
Котик морской - 17
Норка - 10
Белек - 7
Песец - 7
Куница - 7
Овчина - 6
Лисица - 5
Ондатра - 5
Нутрия - 5
Белка - 4
Сурок - 4
Суслик-песчаник - 3
Тюлень (нерпа) - 6 Кролик длинноволосый - 2
Носкость меховых шкурок в значительной мере
зависит от их отделки; крашеные изделия теряют
10-20% прочности.
Стрижка же, наоборот, увеличивает
износостойкость мехов, поскольку стриженый мех не
свойлачивается. Износостойкость стриженого мехового
изделия повышается на 20-40%.
Шкурки меха одного и того же вида, но разных
сортов носятся по-разному. Например, изделия из
шкурок кролика 1 сорта служат в 2 раза дольше ввиду
большей густоты волосяного покрова. Аналогична
зависимость износостойкости от сорта и у других
мехов - норки, ондатры, лисицы, овчины.
Лучшие сорта каракуля (жакетные) имеют
высокую износостойкость, худшие (ССС, Д, ДА) - очень
малую, поэтому не применяются для пошива пальто,
а идут на отделку.
В общем же по ценности и красоте меха делят на
три группы.
К первой, самой дорогостоящей, относят мех
черной и серебристой лисицы, соболя, шиншиллы,
американской норки, куницы, бобра, выдры, медведя
(всех видов), белого и черного волка.
Во вторую группу, среднюю по стоимости,
объеКаракуль - 6
Заяц - 1

Знакомство с мехами 221
диняют меха красной лисицы, белки, выхухоли,
росомахи и хорька.
К третьей группе причисляют мех русской
норки, зайца, кролика, крота.
СТРОЕНИЕ ШКУРЫ
В меховых шкурах принято рассматривать волося-
ной покров и кожевую ткань. Прежде чем приступать
к освоению скорняжного мастерства, необходимо
подробно изучить строение шкуры, чтобы лучше
представлять те процессы, которые она будет проходить.
На рисунке 52 вы видите строение волосяного и
кожного покрова шкуры.
Рис. 52. Строение волосяного и кожного покрова шкуры:
1 - роговой слой; 2 - ростковый слой; 3 - дерма; 4 - сосочковый слой;
5 - сетчатый слой; б - подкожная клетчатка; 7 - жировые отложения;
8 - пучок коллагеновых волокон; 9 - поперечный разрез пучка коллагеновых
волокон; 10 - потовая железа; 11 - мускул; 12 - волосяная сумка; 13 - сальная
железа; 14 - волос.

222 Меха: Выделка, крашение, изделия
Если в кожевенном производстве выделывают
только дерму, а эпидермис и волос удаляют, то в
меховом дерму используют вместе с эпидермисом и
волосом.
Непосредственно под волосяным покровом
находится эпидермис - тонкий поверхностный слой кожи,
составляющий 1/20 часть ее толщины. Эпидермис
состоит из нескольких рядов эпителиальных клеток.
При выделке меха эпидермис важно сохранить,
поскольку он тесным образом связан с волосяными
сумками; его разрушение приводит к выпадению
волос.
Дерма - самый толстый слой кожи - образована
переплетением коллагеновых, эластиновых и ретику-
ловых волокон.
Коллагеновые волокна состоят из белка-коллаге-
на, который при нагревании превращается в клей.
Эластиновые волокна более тонкие и менее
извитые, чем коллагеновые. Их местонахождение - в
нижней части дермы, рядом с клетчаткой.
Ретикуловые волокна образованы белком
ретикулина. Они пронизывают всю дерму, образовывая в ней
густую сетку.
Дерма делится на два слоя: сосочковый и
сетчатый.
Сосочковый слой находится в верхней части
дермы. Он содержит волосяные луковицы, а помимо них
еще сальные и потовые железы. Пучки коллагеновых
волокон здесь очень тонкие.
Сетчатый слой - это нижний слой дермы. От него
зависит прочность шкуры и полученных из нее кожи
и меха. Сетчатый слой состоит из толстых
коллагеновых волокон, которые равномерно переплетаются
между собой. Именно с этим слоем в основном работает

Знакомство с мехами 223
скорняк, стараясь сделать его тонким и эластичным.
Чем моложе животное, тем меньше толщина
сетчатого слоя.
Соотношение толщины сосочкового и сетчатого
слоев зависит от вида животного, условий его
питания и времени забоя.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА
Качество шкурки на разных ее участках заметно
отличается. Это напрямую связано с топографией
шкуры.
Хребет - самая ценная часть шкурки от шейки
до хвоста, поскольку именно там наиболее густой
волос и прочная кожа. Ширина хребта у разных
животных различна. Волос на боках по своему
качеству схож с волосом на хребте, поэтому их при раскрое
часто используют вместе с хребтом. На огузке
волосяной покров гуще и длиннее, чем на шейке.
Черево имеет достаточно редкий волос у всех
зверей, кроме выдры, выхухоли и водяной крысы (у
них волосяной покров на череве даже лучше, чем на
боках и хребте). В верхней части черева волос светлее
и короче, нежели в нижней. Кожа менее прочна, чем
на хвосте.
Лапы имеют жесткий, низкий, приглаженный
волос и толстую кожевую ткань. Если зверек не
относится к очень ценным породам, то его лапы
попросту не используют в меховом производстве,
сохраняя лишь верхнюю их часть (облапки). Что
касается ценных зверьков, то с них шкурки снимают
не только с лапками, но даже с когтями.
Шейка - часть шкурки от глаз до передних
облапок. Средняя ее часть - продолжение хребта.

224 Меха: Выделка, крашение, изделия
Хвост условно делят на две части: типунок
(кончик хвоста) и репка (часть хвоста, прилегающая к
огузку).
Волосяной покров шкурки составлен из волос
различной категории.
Направляющие волосы имеют значительную
толщину и длину стержня. Они довольно упругие, с
выступающими на поверхность кончиками. Эти
кончики образуют что-то вроде вуали на коже.
Остевые волосы короче и толще направляющих.
Иногда в процессе выделки меха их удаляют.
Пуховые волосы короче других, тонкие, нежные
и очень густые. Волосяной покров тонкорунных овец
целиком состоит из пуховых волос. У пушных зверей
примерно 95% пуховых волос.
Чувствующие волосы (или вибриссы) находятся
на верхних и нижних губах, щеках и подбородке.
Выполняют роль органов чувств.
Любой волос состоит из двух частей: корня и
стержня.
Корень - часть волоса, погруженная в кожный
покров. Луковица - утолщенная часть корня.
Клеточный материал луковицы формирует корень и
стержень волоса.
Глубина залегания корней волос различных
категорий неодинакова. Глубже остальных находятся
корни остевых волос.
Длина стержней волос определяет высоту
волосяного покрова, а частота их расположения - его
густоту. Высота волосяного покрова называется рослиной,
а шкурки, в зависимости от высоты волоса, - рослыми
и полуволосыми.
Кожевая ткань выделанного меха должна быть:

Знакомство с мехами 225
а) как можно более тонкой, иначе изделие будет
слишком тяжелым;
б) максимально прочной, поскольку этим
определяется носкость меховой вещи;
в) достаточно пластичной, чтобы не затруднять
моделирование изделий;
г) очень мягкой, чтобы обеспечить одежде
хорошую драпируемость.

226 Меха: Выделка, крашение, изделия
УСЛОВИЯ ДДЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ХОРОШЕГО МЕХА
СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ
Всем известно, что на качестве шкуры животного
отражаются условия его кормления и содержания в
целом.
Корм должен быть достаточным и
сбалансированным. Если животное плохо питается, его кожевая
ткань будет тощей и рыхлой, а волос - тусклым,
низким и редким. Особенно опасен недокорм в то
время, когда закладывается и развивается зимний
волосяной покров.
Если давать животному сверх меры белковую
пищу с одновременным ограничением растительных
кормов, то его волос станет грубым и толстым.
Большую роль играет постоянное пребывание на
свежем воздухе. У тех животных, которые проводят
все время в тесных и душных помещениях, кожевая
ткань теряет эластичность и плотность, а волосы
выпадают, спутываются и тускнеют.
Очень важно соблюдать санитарно-гигиенические
нормы. Шкуры животных всегда должны быть
чистыми, без скоплений пыли и грязи. Разлагаясь и
закупоривая поры, они способствуют возникновению
кожных болезней. Вдобавок ко всему комки грязи и

Условия для получения хорошего меха 227
испражнений (навал) способны затруднить
первичную обработку шкуры.
Следует стремиться к тому, чтобы на коже было
как можно меньше так называемых прижизненных
пороков (см.главу «Возможные повреждения» в
разделе о выделке кожи). Этому в немалой степени
способствуют своевременно принимаемые меры по
борьбе с паразитами (оводом, клещами и пр.).
ПОД И ВОЗРАСТ
Качество кожи и меха во многом зависит от пола
и возраста животного.
Прежде всего различия пола заметны в размерах:
у большинства видов животных самцы крупнее
самок.
Еще одно отличие обнаруживается при
ближайшем рассмотрении волосяного покрова. У самцов
пушных зверей он более пышный и грубый, чем у их
подруг. Многие скорняки специально кастрируют
самцов для улучшения качества их кожи и меха.
Не стоит забывать и о возрасте: у большинства
животных волос молодняка до первой линьки
тонкий, нежный, мягкий и бархатистый, тогда как у
взрослых особей он значительно грубее.
Нередко волосяной покров одной и той же породы
различается по цвету: у молодняка пушных зверей он
темнее.
У некоторых видов домашних животных на
меховое сырье годятся только шкурки молодняка. В
частности, это касается каракулевых овец;
новорожденные ягнята данной породы славятся богатым
волосяным покровом, уложенным в упругие,
крепкие, хорошо сформированные завитки. Однако уже
через несколько дней волосы перерастают и теряют

228 Меха: Выделка, крашение, изделия
свою красивую форму. Впрочем, у большинства
домашних животных шкурки молодняка считаются
наименее ценным меховым сырьем.
ВРЕМЕНА ГОДА
Волосяной покров животных меняется в
зависимости от времени года. Зимой и летом он находится в
стадии покоя, т. е. волос перестает расти. Весной и
осенью начинается рост нового волоса - стадия роста.
Во время линьки старый волосяной покров сменяется
новым.
Время года влияет на волосяной покров диких
животных, а также домашних, которые большую
часть времени проводят на свежем воздухе. У
последних линька начинается обычно в конце лета, ранней
весной или осенью. Поэтому лошадей, быков и коров
рекомендуется забивать в период с сентября по
декабрь. В это время шкура обещает быть здоровой и
плотной. К тому же заживают старые болячки (если
таковые были), а новые еще не успевают появиться.
Шкуры овец и баранов нужно добывать в летние
месяцы, во время первой резки. В период второй
резки (сентябрь-октябрь) овчина несколько хуже, к
третьей резке (поздней осенью) шерсть овцы
становится слишком длинной, а кожа тощей и рыхлой. И
уж совершенно не годится в меховое производство
шкура весенней резки - «шалага».
Лучшим временем для добывания козлины
принято считать осень.
У пушных зверей сезонная изменчивость волоса
выражена еще сильнее. Зимой их шерсть достигает
максимальной высоты, мягкости и блеска. Кожевая
ткань упругая и плотная.
Впадающие в спячку животные меняют волос не

УслоВия для получения хорошего меха 229
два раза в год, а только однажды. Поэтому их шкуры
добываются как ранней весной, так и поздней осенью.
При этом у шкурок весеннего промысла волос будет
ломкий, тусклый, не очень мягкий, а кожа сухая и
грубоватая. Шкурки, добытые осенью, имеют
мягкий, блестящий, яркий волосяной покров.
Издавна считалось, что самый лучший мех будет у
зверя, добытого в начале зимы в холодный день, в
особенности если шкура будет снята незамедлительно.
УБОЙ
На качество шкуры в немалой степени влияет
способ забоя животного. Убой должен пройти с
максимальным обескровливанием. В противном случае
оставшаяся в кровеносных сосудах кровь начнет
разлагаться (это ухудшит качество шкуры) и в ней
разведутся бактерии. Если же удалять остатки крови
в процессе выделки шкуры, ее лицевой слой станет
жилистым.
Необходимо учесть, что обескровливание
проводят при сохранении деятельности сердца и нервной
системы животного. Поэтому его нужно вначале
оглушить, затем обескровить и только потом забить.
Самый эффективный способ обескровливания -
перерезание кровеносных сосудов на шее животного.
СЪЕМКА ШКУРЫ
Одним из самых ответственных моментов
выработки шкуры является ее съемка. Производить
съемку следует не ранее, чем животное окоченеет. Только
после застывания жира, крови и жидкости мышц
шкура легко отделяется от туши.
Обескровленную тушу подвешивают так, чтобы

230 Меха: Выделка, крашение, изделия
был постоянный доступ свежего воздуха. Перед
началом съемки шкуру нужно тщательно исследовать,
смыть грязь и кровь тряпкой, смоченной в теплой
воде, и расчесать спутавшуюся шерсть.
Инструменты: острый нож, деревянная
лопаточка (можно сделать самостоятельно), лучинка
(вставляют в хвост шкурки).
После необходимых приготовлений приступают
непосредственно к процессу съемки. Вначале делают
надрезы по линиям, показанным на рисунках 56-58 и
59а. При этом следят за тем, чтобы линия была четкой
и прямой, без зигзагов.
Известно три основных способа съемки шкур:
пластом, трубкой и чулком.
1. Пластом обычно снимают шкуры крупных
животных: телят, коз, овец и т. д. (рис. 53а). Также
этот способ применим к пушнине средних размеров:
барсукам, лисицам и др. (рис. 536). Чтобы снять
шкуру, делают длинный разрез от нижней губы по
средней линии чрева до анального отверстия и далее
а
б
Рис. 53. Схема разрезов при снятии шкурки пластом:
а - крупного рогатого скота; б - пушнины группы среднего размера

УсдоВия для получения хорошего меха 231
по средней линии хвоста. Кроме продольного,
осуществляют также поперечные разрезы:
а) от среднего пальца одной из передних лап через
грудь к среднему пальцу другой лапы;
б) от пальцев одной задней лапы через анальное
отверстие к пальцам другой.
Шкуру начинают снимать с хвоста с помощью
деревянной лопаточки. Лопаточку просовывают под
шкуру и, придерживая свободной рукой край шкуры,
отделяют ее от туши. Этот процесс следует вести
медленно, аккуратно, без рывков. Только так можно
избежать пороков съемки. Отодрав половину шкуры
при помощи лопаточки, оставшуюся половину
снимают руками. От головы отделяют при помощи
лопаточки. Если у кожевенного сырья необходимо было
срезать уши, губы и т. д., то у мехового удаляются только
рога и копыта (если, разумеется, они имеют место).
2. Трубкой снимается шкура с пушнины средних
и мелких размеров: выдры, норки, лисицы, куницы,
нутрии, россомахи, белки, зайца, ондатры, пыжика и
т. д. (рис. 54). Этот способ
необходим в тех случаях, когда шкурку
планируется использовать в
изделии целиком, а также при
отдельном применении черева и хребта.
Разрез осуществляют по
внутренней линии задних лап от
пальцев к анальному отверстию и по
внутренней стороне передних лап.
Отделение шкуры начинают с
огузка, снимая ее с задних лап и
бедер, затем с хвоста и далее по
всей тушке к голове. Ценные виды Рис 54 Схема разрезов
шкурок снимаются вместе С КОГ- при съемке шкурки
тями. трубкой

232 Меха: Выделка, крашение, изделия
а б
Рис. 55. Снятие шкурки чулком:
а - схема разреза; б - процесс съемки
3. Чулком снимают шкурки с ценных пород
пушнины, имеющей светлый и нежный мех: соболя,
горностая, колонка, солончака, ласки (рис. 55).
Вначале делают надрез вокруг рта (рис. 55а),
отделяя губы от десен и подрезая носовые хрящи.
Затем шкуру стягивают наподобие чулка (рис. 556) от
головы к огузку, постепенно подрезая пленки, ушные
хрящи и пр. Чтобы не скручивался хвост, в него
следует вставить заранее приготовленную лучинку.
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ
Каким бы способом ни снималась шкурка,
вторым этапом работы всегда будет обезжиривание
(очистка шкуры от оставшихся на ней жира и прирезей
мяса). Эту операцию можно производить
несколькими способами с использованием различных
инструментов.
К Обезжиривание на болванке ножом (рис. 56).
Болванку можно вытачивать из любых пород
дерева, но непременно конической формы (рис. 57).
Для различных видов шкурок различны и размеры
болванок. К примеру, для лисицы и песца необходима

УслоВия для получения хорошего меха 233
Рис. 56 Обезжиривание
на болванке ножом
Рис. 57. Форма болванки для
обезжиривания шкурок
болванка длиной 80 см. При этом диаметр у
основания - 12 см, диаметр заостренного конца - 4 см.
У болванки для шкурок норки размеры иные: длина -
60 см, диаметр у основания - 8 см, диаметр
заостренного конца - 3 см. Поверхность болванки гладкая, без
щелей, выпуклостей и выемок. Шкурку натягивают
на болванку и обезжиривают по направлению от
огузка к голове.
2. Обезжиривание на доске ножом.
Шкурку кладут на прочную и гладкую доску, а
затем обезжиривают ножом в направлении «от себя»,
придерживая свободной рукой.
3. Обезжиривание с помощью скобы (рис. 58а).
Данный способ требует изготовления
инструмента под названием скоба. Лезвие скобы делают из
тонкого стального полотна (допустимо использование
пилы или ножовки), а затем вставляют его
вертикально в стойку или кронштейн под углом 40-45°. Для
обезжиривания шкурки скобу нужно прикрепить на
верстак или скамейку.
4. Обезжиривание на колодке тупиком (рис. 586).
Этот способ как нельзя лучше подходит для
обезжиривания хвостов лисиц и песцов. Вначале из тол-

234 Меха: Выделка, крашение, изделия
Рис. 58. Обезжиривание:
■ с помощью скобы на верстаке; б - на колодке тупиком
стой рейки делают колодку (длина рабочей части -
20-25 см, толщина - 2,5 см, высота - 1,5 см). Верхняя
часть колодки должна быть овальной и выпуклой.
Для обезжиривания колодку закрепляют на козлах
выпуклой стороной кверху.
Способы 3 и 4 применяют для шкурок, снятых
пластом.
Для обезжиривания вам
понадобятся следующие
инструменты: тупик, коса, нож
специальной формы (рис. 59).
После обезжиривания
шкурку протирают со
стороны бахтармы сухой тряпкой
или мягкой бумагой. Если в
процессе обезжиривания
волосяной покров загрязнился,
его необходимо очистить. Для
этого пригодятся опилки
деревьев лиственных пород.
Очистку производят вручную или
Рис. 59. Инструменты для
обезжиривания шкурок:
а - тупик; б - коса; в - нож

УслоВия для получения хорошего меха 235
в специальном барабане, чертеж которого дан на
рисунке 60. Барабан наполняют опилками, а затем
кладут шкурки шерстью наружу.
При съемке и обезжиривании шкуры нужно
сделать все возможное, чтобы не возникли следующие
дефекты:
• Выхваты - повреждения кожевой ткани,
утончение шкуры в местах глубоких срезов дермы.
• Дыры - сквозные отверстия в шкурке.
• Кровавые пятна - пятна запекшейся крови; в
процессе выделки на этих местах остаются
коричневые пятна.
• Неправильный разрез - нарушение
конфигурации шкуры вследствие неграмотно нанесенной линии
разреза.
• Палая шкура - шкура багрово-красного цвета,
снятая с павшего, не обескровленного животного.
• Подрези - глубокие несквозные порезы со
стороны мездры.
1350
Рис. 60. Барабан с ручным приводом для очистки волосяного
покрова шкурок опилками

236 Меха: Выделка, крашение, изделия
• Прирези мяса и сала - результат небрежного
обезжиривания шкуры.
• Прорези - сквозные прорезы шкурок.
• Сквозняк - обнаженные и разрушенные корни
волос в результате повреждения дермы (неаккуратное
обезжиривание).

Подготовительные этапы выделки меха 237
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ
ВЫДЕЛКИ МЕХА
ОБРЯДКА
Если нет возможности приступить к выделке
шкуры непосредственно после съемки и
обезжиривания, ее нужно законсервировать. В противном случае
свежеснятая (парная) шкура будет портиться из-за
начавшихся процессов разложения (парная шкура -
отличная почва для возникновения и размножения
гнилостных бактерий). Но прежде чем приступить к
консервированию, шкуры подвергают обрядке.
Обрядка - удаление со шкуры так называемых
утяжелителей: прирезей мяса и жира, рогов, копыт,
остатков хрящей и сухожилий, крови, грязи, навала
(засохших испражнений). Утяжелители увеличивают
массу шкуры, что крайне нежелательно. Грязь и
навал удаляют вручную с помощью косы или тупика
(эта операция не понадобится в том случае, если
животное содержалось в чистоте).
ПРОМЫВКА
После обрядки шкуру необходимо промыть.
Опытный скорняк знает, что промывка в два раза
уменьшает количество гнилостных микроорганизмов.

Вдоба238 Меха: Выделка, крашение, изделия
вок вымывается водорастворимая часть белка, что
значительно облегчает процесс консервирования.
Промывку производят с помощью ведра, лейки
или шланга. Расход на одну шкуру (в зависимости от
размера) - 5-8 ведер чистой воды.
Шкуры КРС со стороны шерсти чистят
специальным скребком. Размеры скребка: ширина - 10 см,
длина - 40 см, при этом одна сторона гладкая, а
другая - с закругленными зубьями высотой 2 см и
шириной основания 3 см.
Шкурку промывают до полного удаления крови и
грязи. Продолжительность процесса - не менее 2 минут
со стороны шерсти и не менее 4 минут со стороны
бахтармы. В завершение гладкой стороной скребка
удаляют влагу и развешивают шкуру на козлах, но не
более чем на 30-40 минут. В результате влажность
шкуры должна быть примерно такой, как в первые
часы после съемки.
ПРАВКА
Консервированию предшествует еще один этап -
правка. Впрочем, некоторые специалисты не считают
его обязательным.
Правка - это придание шкурке определенной
формы, разглаживание складок и морщин со стороны
бахтармы. Ее выполняют на специальных правилках,
щитах и рамах. Правилки (рис. 61) мастерят из сухих
досок несмолистых пород деревьев. Древесина
должна быть хорошо просушена, чтобы ее размеры не
менялись после правки шкуры. Рамы и щит
изображены на рисунке 62.
Шкурку (вне зависимости от вида) натягивают на
правилку бахтармой наружу, равномерно и без
перекосов. Хребтовая часть должна находиться на одной

Подготовительные этапы Выделки меха 239
09
г-
CNJ
оо
LO
ОО
й:
UO
со
40
40
40
40
1340
Рис. 61 Правилки:
а - для шкурок серебристо-черной лисицы; б - для шкурок голубого
песца; в - варианты правилок для шкурок норки различных размеров

240 Меха: Выделка, крашение, изделия
Рис. 62. Правка и сушка шкурок, снятых трубкой и пластом:
а - на раздвижной правилке; б - на раме; в - на щите; г-на шесте
стороне правилки, а черево - на другой. На щитах и
рамах шкурки крепятся с помощью небольших
гвоздей.
К правке шкуры можно приступать
непосредственно после промывки, не дожидаясь полного
высыхания.
КОНСЕРВИРОВАНИЕ
Законсервировать шкурку - значит создать для
нее такие условия, когда деятельность гнилостных
бактерий и ферментов полностью прекратится.
Поскольку для микроорганизмов благоприятна
влажность шкуры более 40%, сущность консервирования
состоит в обезвоживании мехового сырья.
Основным консервирующим элементом является
сухая поваренная соль без комьев (обыкновенная
самосадочная и горная каменная).
В производстве мехов применяется несколько
видов консервирования: мокросоление, сушка,
замораживание и сухое соление.

Подготовительные этапы Выделки меха 241
Мокросоление. Один из самых дорогих способов,
но зато дающий шкурки отменного качества. Соль
берут из расчета 400 г на 1 кг шкуры. Шкуру
укладывают на ровную деревянную (или бетонную)
поверхность шерстью кверху. Под низ стелят прокладку в
виде ткани, т. к. со шкуры будет стекать рассол. Соль
равномерно наносят со стороны бахтармы, прижимая
ее к шкуре рукой. Выдерживают сутки, затем
дополнительно подсаливают и складывают в пакет:
заворачивают шкуру на 1/4 со стороны головы, загибают
внутрь правую и левую полы, а затем складывают
пополам по хребту. В завершение скатывают в таком
виде в сверток и перевязывают веревкой.
В течение трех дней соль, растворенная в воде,
проникает в поры шкуры, меняя ее физическую и
химическую природу. Затем делают проверку: если
на шкуре заметны кристаллы соли, процесс прошел
должным образом. Если же соль впиталась без следов,
шкуру следует засолить повторно.
По истечении пяти суток со шкуры начинает
стекать рассол, унося лишнюю влагу и часть
водорастворимых белков. Хорошо просоленная шкура будет
упругой и плотной. Со стороны бахтармы она
матовая, неводяниста я и после скобления ножом имеет
сероватый оттенок. Оставшиеся прирези мяса (так
называемое сорочье мясо) - светло-желтого цвета.
Качественно засоленная шкура хорошо
сохраняется и не вызывает проблем в дальнейшем, чего не
скажешь о шкуре, законсервированной плохо. При
избытке соли, к примеру, шкура может преть и терять
шерсть, что совершенно недопустимо в меховом
производстве.
Сушка (или пресносухое консервирование).
Данный способ обязателен при работе со шкурами телят-
опойков, жеребят-сосунков, овец и коз. Сушка -

242 Меха: Выделка, крашение, изделия
доступный и дешевый процесс, существенным
недостатком которого являются такие дефекты, как
ороговение и частичное дубление под действием жирных
кислот.
Шкуры принято сушить в теплое время года,
тщательно оберегая от попадания солнечных лучей,
поскольку коллаген при высокой температуре может
желатинизироваться и ороговеть. Оптимальные
условия для сушки - температура 22-25°, под навесом
(зимой - в отапливаемых помещениях). При этом
шкуры должны быть развешаны на деревянных,
тщательно очищенных от коры шестах диаметром 3-5 см.
Ни в коем случае нельзя класть шкуры на землю!
Развешанные шкуры аккуратно расправляют, а в
головы, хвосты и лапы вставляют лучинки. В месте
соприкосновения шкуры с шестом крепят прокладки
для беспрепятственной циркуляции воздуха. В
процессе сушки шкуры полагается перемещать поперек
шеста, чтобы не возникало выпуклостей и
растяжений.
Хорошо высушенная шкура упругая, с сухим
шерстяным покровом. При постукивании суставами
пальцев со стороны бахтармы слышен отчетливый
звук.
Замораживание целесообразно применять лишь
в районах Крайнего Севера, когда другие способы по
каким-то причинам недоступны, поскольку оно имеет
серьезные недостатки. Дело в том, что у
замороженного сырья некачественная кожевая ткань (ломкая и
хрупкая), что неизбежно сказывается на качестве
меха.
Шкуры можно замораживать прямо в снегу
(комовое замораживание) или на шестах, как при сушке
(вяленое замораживание). Второй вариант
предпочтительнее, поскольку лучше сохраняет кожевую ткань.

Подготовительные этапы Выделки меха 243
Сухое соление. При сухом солении шкуры сперва
засаливают, а потом высушивают. При этом
экономится соль: всего 1,2-2,4 кг на 16 кг веса.
Недостатком данного способа является высокая
водопроницаемость законсервированных шкур. Если вдобавок в
помещении, где они хранятся, большая влажность,
шкуры могут загнить. Учитывая последнее
обстоятельство, сухое соление применяют в жаркое время
года либо в районах с сухим климатом.
При неправильном консервировании возникают
так называемые посмертные пороки сырья, а именно:
• Быглость - рыхлость, пористость и непрочность
кожи, наличие участков молочно-белого цвета с
губчатой структурой. Появляется в результате
обезвоживания при замораживании шкур на ветру.
• Ороговение - ломкость и жесткость шкуры,
затрудняющие дальнейшую работу. Возникает под
воздействием прямых солнечных лучей.
• Плесневелостъ - поражение грибками плесени.
Причина - избыток влаги в недостаточно
просушенных или отсыревших шкурах.
• Прелины - участки шкур, пораженные
разложением из-за наличия гнилостных бактерий. Внешние
проявления: выпадение шерсти и сероватый оттенок
кожи. Причинами образования прелин могут быть:
а) запоздалое консервирование;
б) избыток влаги;
в) сушка при высокой температуре;
г) сушка в нерасправленном виде;
д) неравномерное распределение соли на шкуре.
• Краснота - разновидность прелин. Возникает
при мокросолении из-за размножения особых
солелюбивых розовых бактерий. Для борьбы с ними в соль
добавляют парадихлорбензол (из расчета 1% от массы
соли) или нафталин (2%). При появлении

поверхност244 Меха: Выделка, крашение, изделия
ной красноты шкуру тщательно очищают и
просаливают вторично с добавлением вышеназванных средств.
• Солевые пятна - жесткие на ощупь участки,
цвет которых варьируется от бежевых до темно-
коричневых. Образуются с обеих сторон
мокросоленых шкур. Для предотвращения солевых пятен в соль
добавляют 2,5-3% кальцинированной соды и 1%
парадихлорбензола или 2% нафталина.
• Теклостъ шерсти (сквозняк) - ослабление
связи волоса с дермой. Наблюдается в результате
некачественного или несвоевременного консервирования.
Если допускают обстоятельства, лучше избегать
процесса консервирования, поскольку он
существенно портит сырье. Наиболее качественный мех
получается при выделке парных (свежеснятых) шкурок.

Выделка меха 245
ВЫДЕЛКА МЕХА
КЛАССИФИКАЦИЯ СЫРЬЯ
Процесс выделки меха типичен для всех видов
сырья, тем не менее в каждом случае имеет свою
специфику. Исходя из этого следует
классифицировать меховое сырье. Известно два способа
классификации: по времени убоя и по размерам. Мы
воспользуемся вторым, поскольку размеры шкурки очень
важны для скорняка на всех этапах работы.
По размерам меховое сырье делится на крупное,
среднее и мелкое.
Крупное сырье - овчина, морской котик, тюлень,
опоек, рысь, волк, собака и пр. Особенность этой
группы - большой размер. Лучшие части - хребет,
огузок и шейка. На боках и череве шерсть обычно
редкая. Направление волоса на одной и той же шкуре
может быть различным. Это необходимо учитывать
при раскрое.
Среднее - каракуль, смушка, мерлушка, козлик,
кролик, кошка, нутрия, сурок, лисица, песец, норка,
куница, колонок, хорь, соболь и пр.
Группу средних шкурок в зависимости от раскроя
делят на подгруппы:
а) каракулево-смушковая и мерлушковая (завит-
коватая) группа, к которой относятся каракуль,
смушка, мерлушка, каракуль-каракульча и пр.;

246 Меха: Выделка, крашение, изделия
б) дорогие пушно-меховые шкурки: соболь,
норка, куница, колонок, лисица, нутрия, выдра и пр.;
в) шкурки кроликов, ондатры, кошки, сурка и пр.
Размеры шкурок этой группы очень разные: на
одно изделие может понадобиться от 15 до 40 штук.
Мелким сырьем принято считать бурундука,
крота, белку, водяную крысу, хомяка, суслика и пр.
Проведя таким образом классификацию сырья,
можно приступать к процессу выделки. Выделывая
мех, скорняк имеет дело главным образом с дермой,
которая содержит коллагеновые волокна, состоящие
из белка коллагена. Несмотря на то, что коллаген
нерастворим в воде, он имеет способность набухать,
поглощая при этом большое количество влаги.
Степень набухания коллагена зависит от содержания в
воде кислот, щелочей и соли. Основная задача при
выделке меха - подобрать такой состав химических
веществ, чтобы коллаген разрыхлялся. Только в этом
случае кожа будет мягкой и эластичной, а коллаген не
перейдет в раствор с последующим ороговением. Если
это произойдет, шкура утратит прочность (это
называется «пережечь шкуру»).
Процесс выделки меха состоит из нескольких
этапов, которые мы последовательно рассмотрим.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫДЕЛКИ МЕХА
Отмока
К отмоке прибегают в том случае, если шкура
подверглась предварительному консервированию.
Цель отмоки - доведение шкуры до влажности,
характерной для парных шкур. На первый взгляд
отмока кажется легкой и незамысловатой операцией, но
опытный скорняк знает, что это далеко не так.

ПлоВыделка меха 247
хая отмока даже при качественном выполнении
остальных операций дает жесткую и грубую кожу.
Прежде чем приступить к отмоке, следует
очистить шкуру от грязи, крови, пыли, соли, лимфы и пр.
При проведении отмоки важно учитывать
определенные требования.
Качество и температура воды. Во-первых,
воду нужно брать только свежую, из проточного
водоема. В противном случае гнилостные бактерии, в
изобилии обитающие в стоячей воде, разрушат белок
кожи. Во-вторых, вода должна быть мягкой или
средней жесткости. Большая концентрация
известковых солей, характерная для жесткой воды,
способствует образованию нерастворимого известкового
мыла, которое замедляет увлажнение шкуры. Если в
наличии только жесткая вода, ее смягчают раствором
щелочи или кальцинированной содой.
Температура воды должна быть не ниже 10 и не
выше 20°. При более низкой температуре отмока
замедляется, что ведет к ухудшению качества шкуры.
При более высокой - стремительно растут и
размножаются гнилостные бактерии.
Количество воды. Необходимое для отмоки
количество воды в 6-7 раз превышает вес
обрабатываемых шкур.
Обострители. Чтобы отмока шкуры проходила
без заминки и не размножались гнилостные
бактерии, применяют специальные вещества, называемые
обострителями. В домашних условиях это обычно
поваренная соль. Необходимо создать нужную
концентрацию, так как при недостаточном количестве
соли рост бактерий не прекращается, а наоборот,
усиливается. Обычно берут 30-50 г соли на 1 л воды.
Для ускорения отмоки необходимы иные
обострители - щелочные. Для сильно пересушенных шкур

248 Меха: Выделка, крашение, изделия
советуют брать слабощелочные обострители
(кальцинированная сода, аммиак, бура в концентрации 1 г на
1 л воды).
В процессе отмоки шкуры необходимо постоянно
помешивать.
Мездрение
Мездрением шкуры называют процесс удаления
подкожного жира, клетчатки, мускульного слоя и
волокон соединительной ткани (мездры). Мездрение
проводится дважды: после отмоки и после дубления.
Задача первого мездрения - подготовка шкуры к
пикелеванию: в тщательно промездренную шкурку
будет хорошо проникать пикель - раствор кислоты и
поваренной соли. Второе дубление готовит шкурку к
процессу жирования.
Для мездрения можно использовать самые
примитивные инструменты: тяжелый нож, стамеску,
косу и т. д. Но профессиональный скорняк будет
иметь под рукой специальные приспособления:
дугообразный нож с рукоятками с обеих сторон (струг);
неподвижный нож, устанавливаемый на верстак
таким образом, чтобы его согнутые под прямым углом
концы были закреплены.
Струг - самое незатейливое приспособление. С его
помощью очищают бахтарму шкурки,
предварительно растянув на горизонтальной поверхности.
Неподвижный нож используют так: шкурку
сворачивают сначала по длине, а затем в ширину,
поддевают под этот нож и челночными движениями
удаляют с нее мездру.
Лезвия на всех инструментах должны быть в меру
острыми. Плохо заточенный нож не сможет
качественно очистить поверхность, а слишком острый

споВыделка меха 249
собен прорезать дерму насквозь. Однако опытные
скорняки нередко используют острейшие лезвия.
Существует два способа мездрения: «на срезок» и
«на сбивок». Мездрение «на срезок» требует хороших
навыков и особой ловкости, поскольку выполняется
остро заточенными инструментами. При таком
способе подкожно-жировой слой срезается аккуратно и без
остатка. При мездрении «на сбивок»
подкожно-жировой слой вначале надрезают, а затем полу острым
ножом постепенно отделяют от дермы.
Парные шкуры неохотно поддаются мездрению
(очень трудно сразу сбить пленку). В таких случаях
рекомендуется подвергнуть шкуру предварительному
разрыхлению. Очистив шкурки от остатков мяса, их
со стороны бахтармы увлажняют водой и укладывают
парами бахтарма к бахтарме. Чем выше будет стопка
шкур, тем лучше. Для удачного проведения этой
операции необходимо в среднем 15 пар шкурок.
Чтобы обеспечить сохранение тепла и уплотнить шкурки,
их придавливают сверху каким-нибудь грузом и
оставляют в покое на 20-40 часов. Причем выдерживать
шкурки нужно тем дольше, чем больше их толщина
и чем ниже температура в помещении.
Под воздействием тепла в дерме начинается
процесс разложения, который прежде всего захватывает
находящиеся на бахтарме несоскобленные слои
мездры. В результате этого мездрение с легкостью
завершается. Самое важное в данном процессе - правильно
определить время готовности шкурок, пока
разложение не достигло угрожающей фазы. Признаком
достаточного разложения является появление
грязно-серого оттенка на бахтарме. Если количество шкурок мало
и они никак не образуют стопку, можно опустить
сырье в сосуд с чистой водой на 20-30 часов.

250 Меха: Выделка, крашение, изделия
Из мездряных остатков, содержащих коллаген,
можно вываривать клей.
Пикедевание
Пикелеванием называют процесс обработки
шкуры в пикеле (растворе поваренной соли и кислоты) с
целью разрыхления дермы и обезвоживания ее кола-
геновых волокон.
Основным ингредиентом пикелевания является
кислота. Можно использовать не только серную или
соляную, но также уксусную и муравьиную кислоты.
Именно кислота оказывает разрыхляющее действие
на поверхность кожевой ткани. Соль же необходима
лишь для того, чтобы не произошел «нажор» -
чрезмерное набухание шкуры, способное оказывать на нее
разрушающее действие.
Самой удачной считают следующую
концентрацию раствора: на 1 л воды - 9-12 г 100-процентной
кислоты и 50-60 г поваренной соли. Оптимальная
температура - 25-28°. Важно выдержать нужный
объем пикельного раствора: он должен в 5-6 раз
превышать вес отмоченной и омездренной шкуры.
Обычно шкуру подвергают пикелеванию в
течение 10-12 часов. Но если даже она пролежит
несколько дней, то не испортится (при условии, что
выдержаны все рекомендации).
После пикелевания шкуры становятся мягкими и
пластичными. Однако прежде чем подвергнуться
дублению, они должны пройти еще один этап: пролежку.
Пропикелированные шкуры вынимаются из
раствора, отжимаются и складываются в стопку мехом
кверху. Сверху стопка прижимается доской и
придавливается каким-либо грузом. В течение двух-трех
суток шкуры должны дозревать. Затем их подвергают

Выделка меха 251
нейтрализации, то есть погружают в специальный
раствор на 20-60 минут. Рецепт раствора: на 1 л
воды - 1-1,5 г соды или 10 г фотографического
гипосульфита.
Дубление
Процесс дубления подразумевает повышение
химической, механической и гидротермической
устойчивости кожевой ткани шкуры. В меховом
производстве процесс дубления не столь значителен, как в
кожевенном, но и здесь без него не обойтись.
Типов дубления достаточно много. Считается, что
самые лучшие результаты дает хромовое дубление.
Однако в домашних условиях его выполнить
достаточно сложно ввиду недоступности некоторых
реактивов.
Для выделки мехов чаще всего применяют
следующие методы дубления: хромовый, формалиновый
(формальдегидный), жировой, таннидный, дубление
глуатаровым альдегидом, квасцами, а также
комбинированное дубление.
Хромовое дубление известно с 1848 года, но
лишь в 1930 году оно стадо применяться для выделки
меховых шкур. Обычно для дубления применяют
порошкообразные основные соединения хрома (III),
например хромал.
Современные методы хромового дубления
позволяют получить меховые шкуры отменного качества
с мягкой кожевой тканью, пластичной и устойчивой
к неблагоприятным атмосферным проявлениям.
Шкурки не портятся в процессе хранения.
Хромовое дубление проводят после пикелевания
или ферментативного разрыхления.
Скорость связывания соединений хрома

коллаге252 Меха: Выделка, крашение, изделия
новыми волокнами определяется основностью солей
хрома. Соединения хрома низкой основности,
проникая внутрь дермы, не образуют прочного соединения
с коллагеном. По мере повышения основности солей
хрома крепнет их сцепление с коллагеновыми
волокнами, однако при этом снижается скорость их
проникания в дерму. Чтобы шкурка продубливалась
равномерно, на первом этапе рекомендуют применять
низкоосновные соли хрома (III), а затем постепенно
увеличивать их основность.
В зависимости от способа подготовки мехов к
дублению, а также основности солей хрома для
дубления используют 0,8-3 г/дм3 соли хрома.
Дубление проводят при температуре раствора
25-32° в течение 16 часов. В дубильный раствор
добавляют 30-60 г/дм3 хлорида натрия. Не следует
добавлять в раствор слишком много этого вещества,
т. к. в дерме уменьшится содержание солей хрома, а
обработанный продукт получится тяжелым.
Обычно хромовое дубление начинают растворами
солей хрома с низкой основностью (26-33° по Шор-
леммеру). После 4-6 часов дубления в раствор
добавляют 1/3 количества солей хрома, предназначенных
для дубления, повышая основность до 45°. После
2-4 часов вводят оставшееся количество солей с
основностью 66°. Основность солей хрома в дубильном
растворе увеличивают путем добавления в него
разбавленного раствора бикарбоната натрия или
гидроксида аммония. Раствор вливают тонкой струйкой
при непрерывном движении лопастей барабана.
Основность солей хрома в растворе можно увеличить
также путем его нагревания, но это возможно в том
случае, если дубильные барабаны оснащены
дополнительным дном или стенкой.
Если перед хромовым дублением меха

подвергВыделка меха 253
лись интенсивному пикелеванию, они могут иметь в
своем составе значительное количество кислоты.
После пикелевания и суточной пролежки шкуры
отжимают, разбивают и опускают в дубильный раствор.
Под действием воды из шкур в раствор переходит
часть кислоты, снижающей основность дубильного
раствора. Если шкуры перед дублением были
небрежно отжаты, в дубильный раствор поступает такое
количество кислот, что основность солей хрома
падает до нескольких градусов. В таких условиях
происходит равномерное насыщение, дермы мехов. Если
для увеличения основности использовался гидроксид
аммония, это в последующем затруднит окрашивание
меха. Поэтому рекомендуют предварительную
нейтрализацию интенсивно пикелеванных шкур перед
погружением в дубло.
Некоторые виды шкур (к примеру,
облагороженные лисицы) дубят намазным способом. Раствор,
содержащий 40-60 г/дм3 хлорида натрия, а также
5-10 г/дм3 соли хрома, втирают в дерму. После
суточной пролежки шкуры вытягивают в длину,
жируют, сушат и обрабатывают по принятой
технологии.
После хромового дубления шкуры оставляют для
пролежки на 24 часа. В результате гидролиза солей
хрома в дерме образуется много свободной кислоты,
которую перед жированием нужно нейтрализовать
20-минутной промывкой шкур в чистой воде при
температуре 25-32°. Затем нейтрализовать раствором
гидроксида аммония (1-2 г/дм3) и вновь промыть
водой при температуре 35°. Не стоит слишком
тщательно нейтрализовать шкуры, поскольку это снизит
пластичность кожевой ткани.
Для формалинового (формалъдегидного)
дубления необходим 30-40-процентный водный раствор

254 Меха: Выделка, крашение, изделия
формальдегида. Процесс дубления хорошо проходит в
растворе с рН=6-8,5. При большом pH дубление идет
слишком интенсивно, причем, если pH превышает 9,
получается так называемое «мертвое» дубление. При
малой концентрации формальдегида в дубле в кислой
среде наступает процесс раздубливания. Количество
формальдегида, связанного с дермой и шерстью,
зависит от подготовки шкур к дублению, pH и
температуры раствора, содержания в нем муравьиного
альдегида и времени дубления.
Формалиновое дубление проводят в растворе,
имеющем температуру 26° и содержащем 30-45 г/дм3
хлорида натрия, а также 1-5 г/дм3 формалина.
Продолжительность процесса - 24-48 часов. Первая фаза
дубления проходит в растворе с рН=6,5-7. Через 4-6
часов с момента погружения шкур в дубло в него
добавляют разбавленный раствор бикарбоната
натрия, доводя pH до 7,2-7,5. На следующий день pH
раствора постепенно доводят до 8,2-8,4. На таком pH,
выдержанном в течение получаса, и заканчивается
дубление.
При дублении формалином следует добавлять его
в раствор порциями через 4-6 часов. Только в этом
случае получают равномерное продубливание шкур.
Если формалиновое дубление проводят после
пикелевания, шкуры предварительно нейтрализуют
бикарбонатом натрия в течение 2 часов в растворе с
начальной температурой 26°, содержащем 40 г/дм3
хлорида натрия. Этот процесс проводят до рН=6,5.
После нейтрализации шкур в растворе порциями
добавляют разбавленный раствор формалина.
Последующее дубление проходит так, как описано выше.
Очень эффективно использование формалинового
дубления после сушки шкур, предварительно пикелеван-
ных раствором муравьиной кислоты и хлорида

натВыделка меха 255
рия. Шкуры, обработанные формалиновым методом,
отличаются высокой мягкостью и эластичностью.
Формалиновое дубление зачастую применяют при
выделке шкурок кролика перед их пикелеванием, что
защищает коллагеновые волокна от слишком
сильного действия кислоты. Эффект дубления часто
снижается в процессе пикелевания шкур, а после
следующего дубления они становятся мягкими и пластичными.
Жировое дубление. Меховые шкуры жирового
дубления отличаются высокими качествами. Однако
из-за трудоемкости и длительности этот процесс
применяется довольно редко и в основном для выделки
шкурок ондатры, суслика и опойка.
Для жирового дубления необходим рыбий жир,
имеющий высокое содержание йода. После втирания
рыбьего жира в дерму шкурки сушат на протяжении
длительного времени. В процессе сушки постепенно
меняется цвет кожевой ткани. Сам же процесс сушки
должен контролироваться, поскольку существует
опасность самопроизвольного нагревания шкур, что ведет
к их повреждению или даже разрушению.
Таннидное дубление. Меховые шкуры,
выработанные таннидами, отличаются плотной, полной и
малоэластичной кожевой тканью.
Танниды - вещества, содержащиеся в растениях
и обладающие способностью разрыхлять коллаген.
Особенно богата таннидами кора ивы и дуба.
Рецепт таннидного раствора: ивовую кору и
маленькие веточки не утрамбовывая насыпают в посуду,
заливают водой и кипятят на медленном огне в
течение 30 минут. Затем отвар сливают и добавляют
соль в концентрации 50 г на 1 л воды. Дубло
улучшится, если на ведро отвара добавить 2-2,5 л отвара
корней конского щавеля. Можно дубить и в дубовом
отваре, но это дубло стягивает кожу и придает

воло256 Меха: Выделка, крашение, изделия
сам желтоватый оттенок, что крайне нежелательно
для серо-голубых и белых мехов.
Кору, заготовленную для дубления, следует
подсушить на солнце, завязав в небольшие пучки и
развесив на веревках. Кору желательно запасать
летом, когда деревья в полном соку. Перед
приготовлением раствора заготовленную кору тщательно
измельчают.
Дубление глуатаровым альдегидом. Глуатаро-
вый альдегид используют для дубления шкурок
нутрии, ондатры, хоря и т. д. Продубленные этим
способом шкурки мягкие и пластичные.
Дубление продолжается в течение 24-48 часов
при температуре 26-32° и рН=3-4 или 6,5-8 в
растворе, содержащем 4-16 г/дм3 25-процентного раствора
глуатарового альдегида.
Жирование проводят в дубильном растворе. По
сравнению со шкурками, выдубленными
формалиновым способом, шкурки кролика и нутрии данного
дубления менее устойчивы к действию перекиси
водорода. В процессе облагораживания меха при
отбеливании волоса прочность дермы снижается на 50-70%
(по сравнению с прочностью неотбеленных шкурок).
Квасцевание. Рецепт квасцевания (дубления
хромово-калиевыми и алюминиевыми квасщ ми): на 1 л
воды - 10 г гипосульфита, 50 г поваренной соли, 4 г
хромовых квасцов, 0,5 г алюминиевых квасцов, 0,5 г
кальцинированной соды. Квасцы можно приобрести в
аптеке.
Вначале растворяют в воде поваренную соль и
гипосульфит, загружают туда шкуры и
перемешивают в течение 45 минут, после чего оставляют в покое
на 1 час. Затем, медленно перемешивая, заливают
раствор хромовых квасцов (из расчета 25-30% от
общего количества жидкости). Причем сначала

залиВыделка меха 257
вают половину, выдерживают шкуры 60 минут и
затем только выливают остальное. После второй
заливки выдерживают еще 60 минут и тонкой струей
вливают раствор алюминиевых квасцов. В таком виде
шкуры остаются до окончательного дубления. Общая
продолжительность дубления - 10 часов. Окончание
дубления определяют по наличию зеленоватого
оттенка. Количество жидкости при этом способе должно в
7 раз превышать вес шкур. После дубления для
улучшения свойств шкуры ее подвергают вторичному
и теперь уже окончательному мездрению.
Нередко применяют так называемое
комбинированное дубление, основанное на последовательном
дублении, например, алюмокалиевыми квасцами, а
затем формалином, или наоборот. Выдубленные
таким образом шкурки кролика очень мягкие,
эластичные, легкие и имеют большую площадь, чем шкурки
хромового дубления. Преимуществом
комбинированного дубления является и то обстоятельство, что
выдубленные шкурки можно смело отбеливать.
Жирование
Продубленные шкурки необходимо подвергать
жированию вне зависимости от того, каким способом
они дубились. Жирование делает шкурки мягкими и
эластичными, а также предотвращает склеивание
кожевой ткани. Кроме того, в результате жирования
шкурки легче скользят при разминании и растяжке,
возрастает их влагоустойчивость.
Для жирования готовят следующие
увлажняющие растворы (на выбор):
1. Глицерин и яичный желток хорошо взбивают в
соотношении 1:1.
2. В 0,5 л кипящей воды растворяют 50 г мыла и

258 Меха: Выделка, крашение, изделия
вливают 0,5 кг любого животного жира,
размешивают и добавляют 5-10 мл нашатырного спирта.
3. Все готовится аналогично предыдущему
рецепту, но вместо жира вводится такой состав: 25 г
машинного масла, 30 г глицерина, 250 г яичного
желтка, 30 г нашатырного спирта. Смесь хорошо
взбалтывается.
Эмульсию можно наносить кистью, ватным или
марлевым тампоном, а также щеткой с натуральной
мягкой щетиной. На толстые участки шкурки
(к примеру, огузок) состав кладут обильнее, чем на
тонкие. Затем шкурки складываются попарно
бахтарма к бахтарме и пропитываются в течение 4-8 часов.
В завершение шкурки сушат при комнатной
температуре.
РазбиВка
Высушенные после жирования шкурки должны
пройти процесс разбивки, которая сделает их
совершенно мягкими, готовыми к раскрою и пошиву
изделия.
Разбивка - это активное механическое
воздействие на шкурки. Их можно мять руками, выбивать
деревянными колотушками, топтать голыми или
обутыми в чистые валенки ногами, осторожно
растягивать в длину и ширину.
Все названные манипуляции проделывают с бах-
тармяной стороны шкурки.
Отделочные операции
Процесс обработки шкур завершают так
называемые отделочные операции. Цель отделки - придание
шкурке товарного вида. Отделка состоит из целого

Выделка меха 259
ряда механических воздействий на шкурки, волос
которых после сушки стал слипшимся и местами
закатанным. Нередко встречается неравномерное
распределение влаги по дерме, что ведет к снижению
эластичности шкурки. Иногда требуется изменить
форму или длину волоса, распрямить естественный
завиток, создать искусственный или постричь.
Операции такого рода называют облагораживанием.
Итак, в задачу отделочных операций входит:
очистка волоса, придание ему блеска и рассыпчатости,
нормализация влажности шкурки, разрыхление,
разминание и подчистка кожевой ткани.
Откатка. Откатку меховых шкур принято
производить в барабанах. Для откатки используют
древесные опилки (желательно бука) с добавлением
песка и органических растворителей. Откатка
выполняется в 2 приема:
Первая откатка необходима для увлажнения
дермы, удаления загрязнений с волоса, облегчения
шлифования кожевой ткани. Для откатки берут
опилки, содержащие 35-40% воды. На 1 кг высушенных
шкур необходимо 0,5-1 кг влажных опилок. Шкуры
откатывают в барабане в течение 3-4 часов, а после
выгрузки протрясывают. После такой операции дер
ма должна содержать 18-20% влаги.
Вторая откатка проходит после протряски,
разбивки, шлифования, стрижки и глажения мехов. Она
необходима для удаления с шерсти механических
загрязнений и жира, придания блеска. Для этой
откатки нужны сухие опилки бука, желательно с
добавлением 10-40 г органического растворителя на
1 кг опилок. Рекомендуют трихлорэтилен, тетрахлор-
этилен или керосин. Откатка ведется в течение 3-4
часов.

260 Меха: Выделка, крашение, изделия
Протряска. Цель протряски - удаление опилок
из волосяного покрова шкур после каждой откатки.
Производят ее обычно в решетчатом барабане на
протяжении 30-60 минут.
Разбивка. Цель разбивки - придание шкурке
мягкости, наполненности и пластичности. Разбивку
принято выполнять после разных этапов (пикелевания,
дубления, откатки и протряски). Разбивку выполняют
с применением машин (если шкура снята пластом) и
вручную (если шкура снята чулком или трубкой). В
разбивке нуждаются шкурки, имеющие в своей дерме
после откатки и протряски около 20% влаги.
Так как предел прочности лицевого слоя при
растяжении возрастает с ростом содержания влаги в
коже, склонная к растрескиванию дерма должна
содержать не менее 25% влаги.
В процессе разбивки площадь шкурки
увеличивается обычно на 5-8%.
Шлифование. Для получения гладкой и ровной
поверхности кожевой ткани и уменьшения ее
толщины необходимо провести процесс шлифования. В
результате этой операции шкурки становятся более
мягкими, наполненными и пластичными.
Шлифование проводят механическим способом.
Особенно нуждаются в шлифовке шкурки с сухой
дермой (около 12% влаги) или слегка увлажненные
(20% влаги). Обычно шлифование применяют при
выделке шкурок под меховой велюр.
Чесание волосяного покрова. Посредством
чесания из шерсти удаляют опилки, выравнивают
склеенные и спутанные волосы. Чесание желательно
проводить на чесальных машинах, но можно и вручную
(в особенности при слабом волосе) металлической
расческой. При чесании шерсти удаляются слабые

Выделка меха 261
волосы. Порой при чесании густота волосяного
покрова уменьшается на 30-40% (к примеру, у овчины
породы меринос).
Стрижка волосяного покрова. В процессе
отделки меховые шкурки стригут с помощью машинок
разных типов. Стрижку нужно проводить в несколько
приемов. После предварительной стрижки волос
имеет приблизительно одинаковую длину. Затем следует
чесание, в результате которого волос вновь
приходится подравнивать.
В зависимости от вида мехов и способа имитации
шерсть стригут на разную высоту. Овчину, к примеру,
укорачивают обычно до 12-16 мм, шкурки ягнят - до
4-6 мм, чтобы короткий волос подчеркивал муаровый
эффект меха.
Глажение меховых шкур. После стрижки
шкуры необходимо гладить хорошо нагретым утюгом
через толстую белую хлопчатобумажную ткань (в
производстве глажение осуществляется на
гладильных машинах). После глажения волос становится
пушистым и блестящим, выпрямляется и
удлиняется. Перед тем как приступать к глажению, шерсть
увлажняют раствором этилового спирта или
муравьиной кислоты.
Эпилирование и щипка. Некоторые имитации
благородных мехов получаются после удаления
остевого волоса. Таким способом кролика имитируют «под
котик», а нутрию - «под норку». Для удаления
остевых волос используют щипцы (в производстве - эщши-
ровочные и щипальные машины, причем
эпилирование в данном случае подразумевает срезание волос у
основания, а щипка - выдергивание с луковицей).

262 Меха: Выделка, крашение, изделия
ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛКИ МЕХА
РАЗЛИЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
Выделка толстокожих шкурок
К мехам с толстой кожевой тканью относятся
шкуры зверей крупного размера (из первой группы):
медведь, собака, волк и пр. Особое значение при
выделке таких мехов приобретает пикелевание.
Как уже известно, пикельный раствор должен
содержать, помимо кислоты, поваренную соль (чтобы
предохранить шкурки от нажора - чрезмерного
набухания кожевой ткани). Однако в работе над
толстокожими шкурами допустимо и даже желательно
образование нажора. Дело в том, что при обычной выделке
пикелевание недостаточно разрыхляет толстую коже-
вую ткань и шкурка получается грубомездрой. В
таких случаях для получения мягкой шкурки
необходима особая обработка, которую называют кислотно-
гидрмитической.
К^Юютно-гидролитическое пикелевание делают
следующим образом: вначале шкуры обрабатывают
только кислотой, а затем добавляют поваренную соль.
В результате такой операции кожевая ткань
набухает, разрыхляется и дерма приобретает
удовлетворительную мягкость, но при этом толщина шкуры
увеличивается. Степень набухания определяется
видом и концентрацией кислоты. При использовании
серной кислоты достаточное набухание наблюдается
уже при малой концентрации. После максимального
набухания нет нужды увеличивать концентрацию
кислоты, поскольку набухание неизбежно идет на
спад.
Кислотную обработку, являющуюся очень

мощВыделка меха 263
ным процессом, следует вести с осторожностью, не
допуская разрыва кожевой ткани.
Чтобы в результате кислотно-гидролитического
пикелевания получилась качественная шкурка,
нужно снять образовавшийся нажор. Это делается путем
обработки шкурок в растворе поваренной соли (из
расчета 60-80 г на 1 л воды). Сырье находится в
растворе 3-5 часов (в зависимости от вида шкур) до
полного исчезновения нажора.
Кислотно-гидролитический способ применяется
и при выделке шкурок средних размеров (самцы
некоторых видов животных имеют очень толстую
кожу).
Старинный рецепт Выделки толстокожих шкур
Мех моют в мыльном растворе с целью удаления
грязи, а затем тщательно прополаскивают в чистой
воде. Когда шкурки высохнут, их натирают со
стороны мездры свиным салом и складывают в чан
бахтарма к бахтарме. В чане мех мнут на протяжении 3-4
часов. Когда жир войдет во все поры, шкура станет
мягкой и эластичной.
Далее мех подвергается квашению. Закваску
делают из пшеничных отрубей, смешанных с водой.
Такой смесью смазывают мездряную часть,
складывают волос к волосу и оставляют на ночь. Происходит
брожение (в течение 1 недели), в результате чего
шкурки разбухают и грязь отстает.
Затем приступают к мездрению, по окончании
которого шкурки смазывают раствором квасцов и
поваренной соли.
Шкуры высушивают на ветру, вновь увлажняют
соленой водой, складывают в чан и мнут ногами.

264 Меха: Выделка, крашение, изделия
В завершение шкуры выравнивают, очищают от
теста и загрязнений, мех выколачивают и
расчесывают металлическим гребнем.
Старинный способ Выделки тонкомездрых шкур
К зверькам, имеющим тонкий слой дермы, можно
отнести бобра, выдру, куницу, хорька, соболя, норку
и т. д.
Прежде всего необходимо осмотреть шкурки на
предмет наличия пригоревших и протухших мест.
Желательно определить, насколько шкура здорова.
Если найдется бракованное сырье, его откладывают в
сторону. При значительном затвердении шкур их
рекомендуют сбрызнуть водой и оставить на 10-12
часов для размягчения.
Шкуры мездрят двуручным ножом или стругом.
После мездрения шкуры смачивают соленой
водой и кладут на 12 часов в деревянный чан, укладывая
их мех к меху и мездра к мездре. Сверху кладут груз,
чтобы раствор соли хорошо пропитал кожу. По
истечении срока шкуры вынимают, вновь смачивают
соленой водой и укладывают так, чтобы мех по
возможности не касался соленой воды.
Достаточность соления узнают по степени
мягкости кожи. В те места, которые остались твердыми,
насыпают слой опилок, смоченных теплой водой.
Если на коже образовались подгнившие места, их
смачивают крепким раствором квасцов, а прогорелые
места смазывают уксусом и в таком виде сырье
оставляют для пролежки на некоторое время.
Размягченные шкурки вновь подвергают
мездрению. Следует соблюдать осторожность, чтобы не
прорезать дерму насквозь. Затем бахтарму смазывают
глицерином или просто свиным салом для придания

Выделка меха 265
коже эластичности. Смазанные места посыпают через
сито мукой и дают просохнуть.
Общий принцип очистки шкур основан на том,
что жиры обладают свойством легко впитываться
различными порошками. Наиболее пригодными в
данном случае веществами являются песок и
деревянные опилки.
Шкуры помещают в бочку, внутри которой вбито
несколько рядов деревянных гвоздей, причем гвозди
каждого ряда должны быть в промежутках между
гвоздями соседних рядов. В каждую бочку кладут
3-5 шкурок, чистый белый речной песок и дубовые
опилки. Бочку приводят в медленное движение, во
время которого меха разминаются деревянными
гвоздями и перетираются песком и опилками. Вместо
опилок для белого меха можно использовать гипс.
Время операции - 2-3 часа.
Далее шкурки вынимают и выколачивают из них
песок и опилки.
После очищения волоса шкурки тщательно
отделывают со стороны мездры, выравнивая
шероховатости и счищая остатки меха.
В завершение шкуры вновь выколачивают и
расчесывают волос железным гребнем.
Выделка кроличьих шкур
Прежде чем приступить к основному процессу -
пикелеванию, - необходимо сделать отмоку шкурок,
их мездрение и обезжиривание.
До замачивания шкурки нужно взвесить. Это
делается для расчета количества химикатов. После
взвешивания берут 30 л теплой воды температурой
около 40° (из расчета на 1 кг шкурок) и 30-40 г
поваренной соли (на каждый л воды). Чтобы шкурки

266 Меха: Выделка, крашение, изделия
не всплывади на поверхность раствора, их
придавливают грузом. Каждые 2-3 часа перемешивают.
Процесс продолжается 12-14 часов. Затем шкурки
вынимают, а в раствор заливают уксусную кислоту (1 мл на
1 л состава) и тщательно перемешивают. Вместо
уксуса некоторые берут квас (10-15 мл на каждый
литр состава). Добавление кислоты или кваса
необходимо для лучшей отмоки сырья и укрепления меха.
Шкуры вновь погружают в раствор на 12-14 часов.
Если они все-таки не отмокли, готовят новый состав
по тому же рецепту. Через 24-48 часов шкуры
развешивают на несколько часов для стекания влаги.
Раствор выливается.
Чтобы предотвратить размножение бактерий в
растворе, в него добавляют формалин или сульфидин
(норсульфазол, фурацилин), отвар дуба, ивы, березы
или эвкалипта. Некоторые используют антисептики,
стиральный порошок, тетрациклин.
Когда из шкурок удалится лишняя влага, их
начинают мездрить. Процесс мездрения проходит на
доске или колоде с использованием таких
инструментов, как коса, скребок, тупой нож, большая ложка,
стальная щетка. Движения руки идут в направлении
от хвоста к голове и от хребта к животу.
После мездрения приступают к обезжириванию
(некоторые скорняки называют этот процесс стиркой,
поскольку применяют такое средство
обезжиривания, как стиральный порошок).
Перед обезжириванием шкурки вновь
взвешивают. На 1 кг мехового сырья берут 10 л воды (не выше
28°), 2-3 г стирального порошка и 2 г 25-процентного
нашатырного спирта (на каждый литр жидкости).
Иногда порошок заменяют туалетным мылом или
шампунем.

Выделка меха 267
Если шкурки слабо зажирены, их стирают в
растворе температурой около 28°. Для сильно зажи-
ренных шкурок температуру раствора поднимают до
40°. Полощут сырье в чистой воде (около 25°).
Через час после того, как стекла влага, шкурки
еще раз мездрят и взвешивают.
Для сильно зажиренных шкурок делают еще один
раствор: 0,5 г кальцинированной соды и 3 г
хозяйственного мыла (на каждый литр воды). Сырье моют,
полощут, дают стечь и отряхивают. Волос протирают
сухой фланелью. Если стирка производилась в
мыльном растворе, шкурки следует прополоскать в воде,
слегка подкисленной уксусом.
После всех перечисленных операций мех станет
чистым, а бахтарма (или мездра) готовой к пикелева-
нию.
Из двух известных способов пикелевания - оку-
ночного и намазного - в домашних условиях чаще
применяют первый. Рассмотрим четыре способа оку-
ночного пикелевания:
Первый способ. На 1 кг сырья берут 10 л воды
(температурой 18-22°), 16-20 мл уксусной кислоты и
40 г соли (на каждый литр жидкости). Этот раствор
вливают поэтапно. Первоначально добавляют 5 мл
кислоты на каждый литр воды и выдерживают
шкурки 2-3 часа. На втором этапе шкурки вынимают,
вливают еще 5 мл кислоты на 1 л раствора и вновь
кладут сырье, на этот раз на 4 часа. Наконец вливают
остальную кислоту. На тертьем этапе шкурки
должны находиться в растворе около двух суток при
постоянном помешивании (каждые 5-8 часов).
Готовность шкурок определяется следующим
образом: вынутую из раствора шкурку складывают
вчетверо в области паха, плотно сжимают, чертят

268 Меха: Выделка, крашение, изделия
ногтем линию по сгибу, а затем отпускают. Если на
месте черты осталось белая полоса, процесс
пикелевания успешно завершен.
После удаления лишней влаги шкурки
складывают столбиком мездра к мездре, шерстью вверх на
12 часов (так называемая пролежка). Сырье
накрывают брезентом для дозревания. Сверху можно
положить доску и груз (к примеру, ведро воды).
Второй способ. В данном варианте уксусная
кислота заменяется серной. Ее берут в
концентрированном виде с добавлением 25-процентного нашатырного
спирта. На 1 кг шкурок понадобится 10 л воды при
температуре до 22°, 2-2,5 мл серной кислоты
(на каждый литр жидкости), 0,5 мл нашатырного
спирта, 50 г поваренной соли. Сначала в воду вливают
нашатырный спирт и тщательно перемешивают,
затем всыпают соль и лишь через 30 минут кислоту
(по частям: первая заливка - 0,5 мл; вторая - через
2 часа - еще 1 мл; последняя - через 4 часа - 0,5 мл
для шкур самок и 1 мл для шкур самцов).
Общая выдержка в пикельном растворе - около
двух суток.
Третий способ. Необходимо 1,7-2 мл серной
кислоты, 45 г поваренной соли и 100 мл кваса на каждый
литр жидкости. Кислоту вливают порциями:
сначала 1 мл, через 4 часа - 0,7 мл для шкур самок и 1 мл
для шкур самцов. Перед добавлением кислоты шкуры
вынимают. Срок выдержки - двое суток. Температура
воды при пикелевании - 15-22°. Если процесс прошел
слабо, его протяженность увеличивают. Готовое
сырье отправляется на пролежку на 12 часов.
Четвертый способ. На каждый литр жидкости
берут 100 мл хлебного кваса, 1 мл серной кислоты и
8 мл уксусной. Пикелевание длится двое суток при
температуре раствора 20-25°.

Выделка меха 269
В прежние времена вместо пикелевания
применялось квашение (к примеру, в перекисшей сывортке).
Квашение ведут киселеобразным раствором овсяной
или ржаной муки, а также кефиром и квасом.
Вашему вниманию предлагается три старинных
рецепта квашения мехового сырья.
Первый рецепт. 200 г овсяной или ржаной муки
взбалтывают в однородную массу в 1 л горячей воды,
всыпают 20 г поваренной соли. Когда смесь немного
остынет, в нее добавляют 7 г дрожжей и 0,5 г соды. В
остывший раствор погружают шкуры и выдерживают
на протяжении 48 часов. На 1 кг сырья необходимо 5 л
кваса из ржаной муки.
Второй рецепт. В 1 л воды разводят 750 г овсяной
муки, вливают 20-30 г простокваши или кефира.
Смесь выдерживают 12 часов при температуре 37-40°.
Затем увеличивают количество смеси: к 1 л воды,
взятому вначале, добавляют еще 5,9 л и вносят соль
(из расчета 50-60 г на 1 л общего объема). В смесь
загружают шкуры и квасят при температуре 37-40°.
Третий рецепт. В 1 л воды размешивают 200 г
овсяной муки, вносят 10 г солода и выдерживают
6 часов при температуре 60°. Затем ее постепенно
снижают до 40°, вливают 20-30 г простокваши или
кефира и оставляют еще на 12-20 часов. Разбавляют
жидкость до содержания в ней муки 80 г на 1 л:
доливают 1,5 л воды, всыпают 50-60 г соли и
опускают сырье (температура квашения около 40°).
На 1 кг парного сырья необходимо примерно 3 л
кваса. Рекомендуют закладывать шкуры в
свежеприготовленный раствор. Через 2-5 суток выдержки
шкурки промывают в воде с целью подготовки к
мездрению.
Обработку производят свежим квасом из ржаной
муки. На 1 кг шкурок необходимо 5 л кваса и 100 г

270 Меха: Выделка, крашение, изделия
поваренной соли. Шкурки выдерживают в растворе
на протяжении двух суток.
Готовность сырья определяют путем
выдергивания меха из паховой части шкурки. Такая проба
называется «на щипок». Очень важно верно
определить окончание операции. В данном случае лучше
недодержать, чем передержать.
После квашения шкурки отправляют в пролежку
на сутки, после чего отжимают (можно между
валиками стиральной машины). Чтобы при отжиме
шкурки не скользили, их заворачивают в плотную ткань.
Второй способ пикелевания - намазной - широко
применяется за рубежом. Его отличие в том, что
пикельный состав наносится только на мездру, в
связи с чем концентрация раствора в два раза выше,
чем при окуночном способе.
Пикельный состав наносят кистью, щеткой или
ватным тампоном. Процесс повторяется несколько
раз, чередуясь с пролежкой.
Очень мягкую шкурку дает французский способ
пикелевания, при котором мездра намазывается
следующим составом:
серная кислота - 3 см3;
ячменная мука - 40 г;
соль поваренная - 200 г;
вода - 1 л.
Пролежка - от 6 до 8 часов.
Хорош пикелъ по-лейпцигски, в состав которого
входят:
поваренная соль - 100 г;
серная кислота - 2 г;
хромовые квасцы - 2 г;
нашатырный спирт - 3 см3;
вода - 1 л.

Выделка меха 271
Некоторые лейпцигские скорняки видоизменяют
данный состав следующим образом:
поваренная соль - 100 г;
серная кислота - 1,5 г;
винная кислота - 1,5 г;
вода - 1 л.
Готовность шкурок определяется «на щипок».
После нанесения пикельной смеси (наиболее
толстые участки шкурки нуждаются в густом слое) сырье
складывают мездра к мездре, волос к волосу, а затем
накрывают брезентом. Через несколько часов шкурки
пересматривают и вновь намазывают сухие места.
Сырье оставляют в покое на ночь. Утром можно
приступать к мездрению.
Для особо грубых шкурок предпочтительнее смесь
из опилок, воды и поваренной соли. Такой состав
наносят на мездру слоем в 3 см, складывают мехом
внутрь и накрывают брезентом.
Для дубления кроличьих шкурок можно
использовать один из двух способов.
Первый способ - наиболее распространенный.
Содержит (из расчета на 1 л воды) 7 г хромовых
квасцов, 50-60 г поваренной соли. В раствор
комнатной температуры сырье погружается на 12-24 часа.
В растворе окиси хрома (1,5-2 г на 1 л воды)
шкурки находятся от 8 до 20 часов при температуре
35-40°.
При изготовлении дубла за основу берут один и
тот же объем (мерный или обычный стакан). Если
взять 1 объем хромпика калиевого или натриевого, то
потребуется 1,15-1,5 объема концентрированной
серной кислоты и 3,15 объема воды. Вначале в нее
вносится серная кислота, а затем хромпик. Все
перемешивается и добавляется небольшими порциями

272 Меха: Выделка, крашение, изделия
хлебная мука. Наблюдается сильная реакция
химикатов. Муку перестают добавлять тогда, когда состав
приобретет темно зеленый цвет, загустеет, а на его
поверхности образуются мелкие пузырьки.
Использовать такой состав можно через 12 часов.
Второй способ осуществляется путем
использования пикельного раствора, к которому добавляют 25 мл
дубильной смеси. Шкуры погружают в него на 24 часа.
После выемки сырья вносят 8 мг питьевой или
кальцинированной соды и 3 г гипосульфата или
фотографического фиксажа (из расчета на 1 л состава). Смесь
тщательно взбалтывается, и в нее вновь погружают
сырье еще на 24 часа. После добавления соды с
помощью индикаторной бумаги определяют
кислотность дубла, которая не должна превышать 4-4,5.
При завышенном содержании соды раствор
переходит в щелочную среду, и процесс дубления
прекращается.
В целях экономии времени пикелевание и
дубление производят совместно.
В ванне оставляют третью часть кислотного пике-
ля, к которому доливают 2/3 объема воды
(температура 25°). Сюда же вводят дубильный состав из расчета
10 мл на 1 л. Предварительное замачивание длится
около 12 часов, после чего шкуры вынимают и
вливают еще 10 мл состава. После перемешивания шкурки
вновь погружают в раствор еще на 12 часов,
перемешивая каждые 4 часа. Затем сырье вновь вынимают
и всыпают 8-10 г питьевой или кальцинированной
соды. Когда реакция прекращается, шкуры
возвращают в раствор и четырежды перемешивают (с
интервалом 30 минут). Время данного этапа - 24 часа.
Шкуры окончательно вынимаются. После стекания
лишней влаги сырье отправляется на пролежку.
Время пролежки - 12 часов.

Выделка меха 273
До нашего времени сохранились старинные
способы пикелевания и дубления.
1. Сухой соленый способ.
После мездрения шкурку со стороны бахтармы
накалывают тонкой иглой и натирают мелкой
поваренной солью. Соль на сырой или размягченной коже
растворяется, поэтому шкурки сушат в защищенном
от солнечных лучей месте до тех пор, пока на сырье не
выступят кристаллики соли. Накалывание и
втирание производят в четыре приема: утром и вечером.
2. Сырой соленый способ.
Шкурки раскладывают на горизонтальной
поверхности, прибивают гвоздиками и смазывают теплым
раствором квасцов. Процедуру повторяют дважды в
день на протяжении трех суток. Затем сырье
раскладывают для просушки в тени (подальше от
обогревательных приборов).
Квасцы растворяют в воде комнатной
температуры в количестве 10-12 золотников (1 золотник =
4,266 г). Туда же вливают водный раствор поваренной
соли (на 1 бутылку воды 5-6 золотников соли).
3. Просто соленый способ.
Промездренное сырье опускают в чан и заливают
тепловатым раствором квасцов с примесью
поваренной соли. По истечении 48 часов шкурки
перекладывают в другой чан, наполняют вновь подогретым
раствором и оставляют на такое же время. Вынув
шкурки, раскладывают их в тени для просушки. Для
состава берут 5 фунтов (1 фунт = 400 г) воды, 2 фунта
квасцов и 1 фунт поваренной соли. Все кипятят и
охлаждают.
Этот способ хорош при обработке большого
количества сырья.
4. Кислый способ.
На промездренное сырье наносят кислое жидкое

274 Меха: Выделка, крашение, изделия
тесто, получаемое из 1 фунта овсяной муки в смеси с
полуфунтом пшеничной. Все посыпают 1/4 фунта
поваренной соли и заваривают в 20 фунтах кипятка.
Полученную смесь взбалтывают и охлаждают. Для
готовности теста в него вносят 2 фунта квасной гущи.
Полученным составом намазывают сырье и
складывают его пополам шерстью кверху. В таком виде
шкурки хранят 1-2 суток в теплом помещении,
следя, чтобы тесто постоянно покрывало все части мездры.
Готовность шкурок определяется так: если при
растяжении на мездре просвечивается белизна,
процесс завершен.
Обработанные шкурки зимой сушат в жарком
помещении (но не у огня), следя, чтобы они не прели.
В завершение удаляют засохшее тесто, спрыскивают
мездру соленой водой и приступают к разминанию.
Обработанные кислым способом шкурки боятся
сырости, поэтому их пропитывают дубильным
составом таннидного происхождения. Дубло втирают в
дерму до тех пор, пока она впитывает состав.
Обработанные таким образом шкурки влагостойкие, мягкие
и защищены от гниения.
У кислого способа есть и более
усовершенствованный вариант: на 10 шкурок берут 2 кг мелкой овсяной
муки и 1 кг поваренной соли, которые заливают 20 л
воды. Полученную массу тщательно перемешивают,
охлаждают и вводят 4 кг квасной гущи. Вновь
перемешивают и ставят в теплое место. Через 48 часов
смесь готова к употреблению. Ею намазывают промез-
дренные и вытянутые шкурки, перегибают их
вчетверо и плотно укладывают в бочку. Через трое суток
шкурки осматривают, вторично покрывают той же
смесью и перекладвают таким образом, чтобы
верхние слои сырья оказались внизу, а нижние - наверху.
Через двое суток переборка повторяется.

Выделка меха 275
Если при растягивании кожевой ткани
просвечивается белизна, шкурки вынимают из кваса и
развешивают для просушки, растянув каждую в ширину.
В завершение сырье вновь покрывают тем же тестом,
перегибают вдвое шерстью наружу и опускают в
бочку на 2 часа, чтобы тесто отстало. После очищения
шкурок от теста можно приступать к разминанию.
5. Китайский старинный способ.
Первоначально процесс идет обычным кислым
способом. Далее потребуется 1/4 фунта пшеничной
муки, смешанной с 12 золотниками квасцов и
6 золотниками поваренной соли (из расчета на 1
шкурку). К смеси прибавляют по 1 яйцу на каждую
шкурку. Все заливают горячей водой до образования
жидкой болтушки, в которой вымачивают сырье до
полного насыщения. Шкурки вынимают из раствора,
сушат, расчесывают и выколачивают. Однако на этом
процесс не заканчивается. Далее шкурки дубят в
отваре коры какого-либо кожевенного дерева
(предпочтительнее в сумах или катеху), в котором они
остаются до полного насыщения. Затем шкурки
просушивают, разминают и расчесывают.
6. Дубильный способ.
Отвар коры дуба и ивы втирают шерстяным
лоскутом в наколотую иголками бахтарму до полного
насыщения (шкурка предварительно должна быть
промездрена и туго натянута на доске). Потом сырье
выполаскивают в чистой воде и просушивают в тени
или возле слегка нагретой печки.
Все перечисленные операции повторяются четыре
раза. В завершение шкурки остается лишь размять.
7. Жирный способ.
Данный способ не требует предварительного
мездрения и смягчения шкурок водой. Бахтармяную
сторону сырья смазывают каким-либо маслом и мнут

276 Меха: Выделка, крашение, изделия
в руках. Когда шкурка немного размягчится, ее опять
пропитывают маслом и трут о жесткую веревку во
всех направлениях. Операция повторяется несколько
раз. Затем шкурку со стороны бахтармы увлажняют
водой, скручивают в трубку и заворачивают в какую-
либо мягкую тряпку. Через 10-12 часов сырье сушат
и разминают.
Иногда выделанные шкурки, несмотря на
разминание, остаются жесткими (особенно после обработки
соленым способом квасцами). Для устранения
подобного недостатка их смазывают каким-либо жиром
или кислым жидким творогом, оставляют на
24-48 часов, а затем приступают к обезжириванию.
Можно использовать более простой способ:
приготовить крахмальную ванну густотой свежих сливок,
погрузить шкурки на 10 часов, а затем высушить и
вторично размять.
После дубления шкуры мездрят и сушат, а
затем приступают к жированию. Сложность данной
операции заключается в приготовлении эмульсии,
которая наносится кистью или тампоном на мездру.
Можно выбрать один из трех вариантов
приготовления эмульсии:
а) взбивают глицерин с яичным желтком (1:1);
б) в кипящую воду кладут (из расчета на 1 л) 100 г
мыла, 1 кг животного жира (рыбьего, говяжьего,
свиного, овечьего), смесь тщательно взбалтывают и
вливают в нее 5-10 мл нашатырного спирта;
в) на 1 л воды температурой 40-50° берут 200 г
хозяйственного мыла, 80 г жира (свиного, бараньего),
10 мл нашатырного спирта и хорошо взбивают.
Спустя 3-4 часа после жирования можно
приступать к отделочным работам.
Шкурки высушивают при комнатной
температуре в развешенном виде. После сушки мнут и

растягиВыделка меха 277
вают в разных направлениях. Мех расчесывают
щеткой, а мездру натирают зубным порошком, мелом или
гипсом, шлифуют наждачной бумагой до появления
характерной бархатистости, а затем встряхивают и
вновь расчесывают.
В некоторых местностях скорняки используют
речной песок, по нескольку раз натирая им обе
стороны шкурки до полного обезжиривания. Эту операцию
нужно производить не спеша, чтобы песок проник до
основания каждого волоска.
Иногда по каким-то причинам необходима
простая и ускоренная выработка шкурок. В таких
случаях применяют один из двух простейших способов:
Первый способ. Готовят тесто из 300 частей
горячей воды, 20 частей овсяной муки, 5 частей
поваренной соли и 1 части пшеничной муки. После
охлаждения теста в него вливают 10-15 частей квасной гущи.
Смазанные полученным составом шкурки
складывают пополам мехом наружу и помещают в теплое
место - около батареи или нагревательного прибора.
После удаления высохшего теста мездру
увлажняют соленой водой и пропитывают настоем, ивовой
или ольховой коры. В завершение шкурки
подвергают жированию и готовят к сушке и разбивке.
Второй способ. Тщательно обезжиренное сырье
помещают на полчаса в щелочной раствор, состоящий
из трех столовых ложек стирального порошка на
ведро воды (температурой 35-40°). Шкурки хорошо
промывают и кладут на сутки в теплый (до 18°)
раствор, состоящий из 400 г поваренной соли, 35 г
молочной кислоты и 10 г алюминиевых квасцов (из
расчета на 1 л воды).
Несмотря на то, что это укороченная схема,
шкурки необходимо еще раз обработать щелочным
раствором и прополоскать в воде комнатной температуры.

278 Меха: Выделка, крашение, изделия
Сырье сушат на пяльцах и по мере высыхания
понемногу растягивают. В заключение натирают
наждачной бумагой со стороны мездры до появления
бархатистости.
Если в процессе обработки мех утратил свой
первоначальный блеск, его можно восстановить
втиранием в волосы талька. Желтоватый оттенок
снимают с помощью окуривания. Окуривание производят
следующим образом: на дно деревянной бочки кладут
противень с горящими углями и кусок серы. На бочку
кладут решетку. На высокие вертикальные планки,
прибитые к бокам бочки, натягивают веревки и
развешивают на них шкурки так, чтобы серный газ
обволакивал мех со всех сторон.
Выделка шкурки толстомездрого кролика
Отмоку необходимо проводить в количестве
жидкости, в 8 раз превышающем вес шкурок.
Продолжительность отмоки - около суток. В оставшуюся после
отмоки воду всыпают поваренную соль
(концентрацией 40 г на 1 л) и биосульфит (0,6 г на 1 л). Шкуркам
дают стечь, удаляют лапы, головы и производят
вторую отмоку в чистой воде на протяжении 10 часов.
Извлеченные шкурки мездрят способом «на сбивок»
и подвергают кислотно-гидролитической обработке в
течение 3 часов с использованием раствора серной
кислоты (концентрация 3 г на 1 л).
Для пикелевания в раствор добавляют
поваренную соль (80 г на 1 л) и размешивают до полного ее
растворения. Спустя 6 часов заливают раствор серной
кислоты (10 г на 1 л), разбавленной в 15-кратном
количестве воды. Сырье выдерживают в растворе на
протяжении 19 часов, периодически помешивая.

Выделка меха 279
Общий расход кислоты - 13 г на 1 л. Следует
помнить, что нельзя вливать кислоту в чистом виде:
она способна повысить температуру раствора
настолько, что шкуры сварятся.
Спустя некоторое время производят пролежку в
течение 12 часов, после чего следуют отжим шкурок,
растряска, разбивка и строжка (на утолщенных
участках дермы). На этом пикелевание можно считать
законченным.
Дубление производят в количестве жидкости, в
7 раз превышающем вес шкурок при температуре
28-30° в течение 10 часов. Для дубления необходимо
10 г гипосульфита, 50 г поваренной соли, 4 г
хромовых квасцов, 1,5 г алюминиевых квасцов (из расчета
на 1 л воды). Последовательность операции: после
растворения соли и гипосульфита загружают сырье
на 3 часа, периодически помешивая его. Затем в
2 приема вливают раствор хромовых квасцов
основностью 25-30%. Интервал между заливками - 1 час.
Спустя 1 час после второй заливки хромовых квасцов
вводят алюминиевые. Температура раствора не
должна превышать 40°. Завершается дубление пролежкой,
отжимом, разбивкой, сушкой и жированием.
При выделке толстой шкуры зайца-беляка не
избежать кислотно-гидролитической обработки.
Производится она так: пресносухие шкурки отмачивают
в количестве воды, превышающем их вес в 8 раз при
температуре 20°. Отмока длится 4 часа. Затем воду
меняют, добавляют 1 г поваренной соли и 0,2 г серной
кислоты (из расчета на 1 л). Происходит вторая
отмока в том же количестве жидкости, при той же
температуре и также 4 часа. Затем шкурки
отжимают, тщательно разбивают по всей поверхности и
мездрят хребты, удаляя первую пленку. Если черева

280 Меха: Выделка, крашение, изделия
зайца жирные, их необходимо обезжирить и также
промездрить. Лапки обрезают до скакательного
сустава, а выше сустава мездрят и разбивают в ширину.
Далее следуют кислотно-гидролитическая
обработка и дубление. Количество жидкости такое же, как
при отмоке. Температура 25°. Вначале шкурки
опускают в раствор серной кислоты (3 г на 1 л) и
вымачивают в течение 3-х часов. По истечении этого времени
в раствор вводят поваренную соль (из расчета 60 г на
1 л) для удаления нажора. Спустя 2 часа заливают
хромовые квасцы основностью 35% (6 г на 1 л
жидкости), после чего шкурам устраивают пролежку в
течение 6 часов и отжим. Для последующего
жирования предпочтительнее взять эмульсию,
приготовленную с добавлением 25-процентного аммиака. После
жирования сырье вновь отправляется в пролежку на
4-6 часов. Шкуры сушат волосом вверх,
протряхивают, разбивают в ширину и расчесывают волос.
Выделка шонкомездрого кролика
Отмоку производят в количестве жидкости, в 8 раз
превышающем вес шкурок при температуре 18-20° в
течение 10 часов. В оставшуюся после отмоки воду
добавляют 0,4 г биосульфита и 30 г поваренной соли
(на 1 л жидкости). Затем дают стечь влаге, удаляют
лапы и подвергают шкурки второй отмоке в течение
10 часов. Шкуры отжимают и мездрят «на сбивок».
Мускульно-жировую пленку можно снять и
пальцами, но на это уйдет гораздо больше времени. После
мездрения шкурки опускают в пикельно-дубильный
состав: в количество жидкости, в 7 раз превышающее
вес шкурок, добавляют 6 г серной кислоты, 8 г
поваренной соли, 6 г хромовых квасцов основностью
25% , 6-8 г гипосульфита, 12 г алюминиевых квасцов

Выделка меха 281
(из расчета на 1 л). Вначале наливают подогретую
воду, затем вводят соль и серную кислоту,
размешивают до полного растворения соли. Потом погружают
шкуры и через 8 часов при непрерывном
помешивании заливают гипосульфит. Спустя 2 часа тонкой
струей медленно вливается половина хромовых
квасцов. Еще через час вливается вторая половина
квасцов. По прошествии еще 1 часа добавляют раствор
алюминиевых квасцов. Выжидают 4 часа и
проверяют качество пропикелированности. Если процесс
удался, шкуры вынимают и отправляют в пролежку на 10
часов. Затем начинаются отжим, разбивка в длину и
жирование. На хребет обычно наносят более толстый
слой жирующего вещества, чем на остальные участки
шкуры. После жирования вновь осуществляется
пролежка в течение 6 часов с последующей сушкой на
шестах. Нельзя допускать пересыхания шкурки;
лучше недосушить, чем пересушить. Процесс
завершается разбивкой, подчисткой, протряхиванием и
чисткой волоса.
Выделка шкур нутрий
Процесс выделки шкур нутрий во многом схож с
технологией выделки кролика.
Выделка нутрий начинается с отмоки. Самый
простой способ этой операции таков: шкурки
погружают в водный раствор поваренной соли (40 г соли на
1 л воды). Сырье должно быть покрыто слоем
жидкости в несколько сантиметров (4-6) и свободно плавать
в нем на протяжении 24-48 часов. Периодически
шкуры вытаскивают, мездрят (если они сухие) и
прополаскивают в растворе антисептиков (1 г
хлористого цинка или столько же кремнефтористого натрия
на 1 л жидкости).

282 Меха: Выделка, крашение, изделия
Для отмоки можно использовать также 1 мл
25-процентного аммиака или столько же
кальцинированной соды на 1 л жидкости.
Наилучшим составом для отмоки шкур нутрий
считают раствор соли и технической буры. Если буры
нет, операцию производят в жидкости с
незначительным содержанием уксусной (1 мл на 1 л воды) или
серной (0,35 мл на 1 л воды) кислоты. Сюда же вводят
антисептики (0,5-1 мл формалина или 1-2 таблетки
сульфидина - норсульфазола, фурацилина,
тетрациклина - на 1 л воды).
Весь процесс отмоки занимает 12-24 часа.
Температура жидкости 18-30°.
Шкурки нутрий (в отличие от кроличьих) имеют
много жира, поэтому нуждаются в предварительной
очистке бензином или скипидаром. Известно несколько
способов.
Первый способ. На 1 кг сырья необходимо
400-500 мл бензина или скипидара и 10 л воды с
температурой 32-36°. Стирального порошка
потребуется 3 кг на 1 л. Время нахождения шкурок в
растворе - 1 час с перемешиванием через каждые
20 минут. Получается как бы стирка и химчистка
одновременно.
Жидкостный коэффициент во всех случаях
равен 10, то есть на 1 кг сырья требуется 10 л
жидкости.
Второй способ. Обезжиривание идет в том же
порядке, как и в 1 способе, но вода должна быть
горячее на 2°. К тому же иные компоненты: 3 г
кальцинированной соды, 1 мл 25-процентного
нашатырного спирта, 3 г стирального порошка или
хозяйственного мыла (на 1 л воды). Жидкостный
коэффициент - 10. Время операции - 1 час. Прополаскивание
осуществляют дважды при температуре воды около 30°.

Выделка меха 283
Третий способ. Данный способ называется
«прачечным ».
Необходимо: хозяйственное мыло, мелко
нарезанное и растворенное посредством кипячения в воде
(соотношение 1:3). Первая промывка проходит при
температуре 28° с добавлением 1 г кальцинированной
соды на 1 л жидкости. Полоскание длится 30 минут.
Вторая и третья промывки осуществляются в чистой
воде при 28-30°. Жидкостный коэффициент равен 10.
Время операции с промежуточным помешиванием
1-1,5 часа.
Обезжиривание необходимо при пикелевании
органическими кислотами, но при обработке сырья
квасом его не делают.
Операция обезжиривания очень ответственная:
нужно постоянно следить за состоянием шкурок.
Если обнаруживается теклость волоса, процесс
прекращается и начинается промывка в воде
температурой 26° для удаления химических элементов.
Далее приступают К процессу пикелевания. Для
домашней выделки подходит следующий способ:
берут 60 мл 70-процентной уксусной эссенции, 30 г
поваренной соли и 940 мл воды. Если уксус
12-процентный, его потребуется больше - 360 мл, а
воды меньше - 650 мл. Столовый 9-процентный уксус
необходим в количестве 466 мл, воды - 534 мл.
В итоге должен получиться концентрированный
4,2-процентный пикель. В него засыпают 30-40 г
соли (из расчета на 1 л).
Процесс тянется от 5 часов до четырех суток, в
зависимости от качества сырья, которое, в свою
очередь, обусловлено возрастом нутрии, ее полом,
характером процесса обезжиривания.
При выделке сырья его часто переворачивают в

284 Меха: Выделка, крашение, изделия
растворе и делают пробу «на щипок». Шкурку
сворачивают вчетверо в области паха, проводят ногтем
линию по сгибу и отпускают. Если на месте царапины
появилась и сразу же исчезла белая полоса, процесс
закончен. Проба «на щипок»: в области паха
выдергивают волоски. Если они отрываются без особых
усилий, пикелевание заканчивается. Этот как раз тот
случай, когда нельзя передержать.
Многие скорняки для пикелевания используют
органические кислоты. Вашему вниманию
предлагается пять способов:
1. Приготовление раствора из серной кислоты:
2,5-5 г на 1 л воды.
2. На 1 кг сырья берут 10 л воды, 500 г соли, 6 г
карбамида (мочевины) и 30 мл серной кислоты.
Первая заливка: после окончания соления и
выемки шкур добавляют 6 г карбамида и 10 мл серной
кислоты. Сырье находится в пикеле 60 минут с
перемешиванием.
Вторая заливка: вводят еще 10 мл серной
кислоты. Процесс ведут 4 часа. Сырье несколько раз
перемешивают.
Третья заливка: вносят остальные 10 мл серной
кислоты. Процесс на этот раз длится 20-30 часов.
Через каждые 10 часов определяют готовность шкур.
3. На 1 кг шкурок берут 10 л воды, 450 г соли, 6 г
карбамида, 10 мл серной и 100 мл уксусной кислоты.
Время пикелевания - 1 час.
Первая заливка: 50 мл уксусной кислоты.
Длительность процесса - 3-4 часа.
Вторая заливка: 10 мл серной кислоты. Время
последующего пикелевания - 18-24 часа с
периодическим определением готовности.
4. На 1 кг сырья необходимо 10 л воды, 450 г соли,
6 г карбамида, 130-140 мл уксусной кислоты.

Выделка меха 285
Первая заливка: 6 г карбамида, 30 мл уксусной
кислоты. Время пикелевания - 1 час.
Вторая заливка: 30 мл уксусной кислоты.
Длительность процесса - 1 час.
Третья заливка: 30 мл уксусной кислоты. Время
процесса - 3 часа.
Четвертая заливка: 40-50 мл уксусной кислоты.
Дальнейшее пикелевание идет 1—1,5 суток с
периодическим перемешиванием каждые 3-6 часов.
Готовность проверяют через 12-16 часов. В случае
необходимости можно добавить еще 10 мл уксусной кислоты
(на 1 л жидкости).
5. На 1 кг шкурок требуется 10 л воды, 450 г соли,
6 г карбамида, 10 мл серной и 70 мл уксусной
кислоты, 1 л кваса (на 10 л жидкости).
Первая заливка: 1 л кваса, 6 г карбамида.
Пикелевание идет 1-2 часа с одним перемешиванием.
Вторая заливка: 70 мл уксусной кислоты. Время
пикелевания - 5-6 часов. Перемешивают 2-3 раза.
Третья заливка: 10 мл серной кислоты.
Длительность процесса - 30-40 часов. Перемешивание
через 8-10 часов. Начало готовности определяется уже
через 15-20 часов.
Перед каждой промывкой шкурки необходимо
вынимать и держать над раствором (обязательное
уловие для всех рецептов).
То же самое касается и пролежки. Ее производят
после любого способа пикелевания. Шкуры достают
из раствора, дают им стечь и укладывают столбиком
бахтарма к бахтарме. Сверху стопку закрывают
брезентом, кладут доску, а на доску - груз. За 12-24 часа
пролежки шкурки дозревают.
В завершение процесса сырье кладут на 30 минут
в нейтрализующий раствор, приготовленный из
расчета 1-1,5 г соды или 10 г гипосульфита на 1 л воды.

286 Меха: Выделка, крашение, изделия
Таким образом кислота, оставшаяся на волосе,
уничтожается с помощью щелочей.
Далее шкурки подвергают процессу дубления.
Эта операция может быть произведена по одному из
четырех способов:
1. Берут 7 г хромовых квасцов и 50-60 г
поваренной соли (на 1 л раствора). Шкурки выдерживают 12-
24 часа, вынимают для пролежки, а затем помещают
в нейтрализующую среду.
2. Данный способ непосредствено связан с
предыдущей операцией пикелевания. Необходимо оставить
1/3 пикельного раствора и влить в него 2/3 воды
температурой 30°, а затем 20 мл дубильного состава
(на 1 л жидкости).
При составлении дубильного раствора за основу
берут один и тот же объем (обычный или мерный
стакан). На 1 объем хромпика калиевого или
натриевого требуется 1,15-1,5 объема концентрированной
серной кислоты и 3,15 объема воды, в которую вводят
серную кислоту, а следом хромпик. Небольшими
порциями всыпается хлебная мука для вызывания
сильной реакции химикатов. Раствор должен стать
густым и приобрести темно-зеленый цвет.
Использовать его можно будет лишь спустя 12 часов.
3. В 1/3 оставленного кислотного пикельного
раствора вливают 2/3 объема воды температурой 25°
и 10 мл дубильного состава на каждый литр.
Длительность предварительного дубления - 12 часов. После
выгрузки шкурок добавляют еще 10 мл раствора,
тщательно перемешивают и погружают шкуры вновь.
Время данной операции - вновь 12 часов.
Перемешивать сырье необходимо каждые 4-8 часов. Шкурки
вынимают из жидкости, в которую вводят 8 г
питьевой или кальцинированной соды (на 1 л жидкости).
Как только закончится реакция, погружают шкуры и

Выделка меха 287
перемешивают 4 раза с интервалом в 30 минут. Время
процесса - 24 часа. Затем шкуркам дают стечь,
отправляют в пролежку на 12 часов, мездрят и сушат.
4. В пикельный раствор вводят 25 мл дубильной
смеси и погружают шкуры на 24 часа. После их
выемки в раствор вводят 8 г питьевой или
кальцинированной соды, 3 г гипосульфита или
фотографического фиксажа (на 1 л жидкости). Все тщательно
перемешивают и замачивают сырье на 24 часа. После
добавки соды в раствор опускают индикаторную
бумагу и определяют кислотность (pH). Она должна
быть 4-4,5. Увеличение содержания соды ведет к
переходу раствора в щелочную среду, в которой
дубление прекращается.
Все окуночные (вышеописанные) способы
достаточно сложные. Именно поэтому многие скорняки
применяют намазкой метод, состав для которого
готовится по следующему рецепту. В воде
температурой 32° растворяют 25-30 г соли и 60-90 г хромовых
квасцов (из расчета на 1 л). Вместо квасцов можно
использовать раствор на основе хромпика. Шкуры со
стороны мездры намазывают дважды с интервалом в
1 час, складывают в стопку бахтарма к бахтарме и
укрывают брезентом на 12-24 часа.
Для данного способа не предусмотрены
предварительное обезжиривание и прополаскивание, поэтому
непосредственно после дубления приступают к
жированию. Ниже предлагаются пять рецептов жирования
шкурок нутрий.
1. Глицерин и яичный желток разводят в
пропорции 1:1.
2. В 1 л кипящей воды растворяют 100 г мыла и
1 кг свиного жира. К остывшей массе добавляют 10 мл
нашатырного спирта.
3. В 1 л горячей воды разводят 100 г мыла, 400 г

288 Меха: Выделка, крашение, изделия
свиного жира, 50 г машинного масла для бытовых
приборов, 60 г глицерина и 30 мл нашатырного спирта.
4. В 1 л теплой воды вводят 50 г олеиновой
кислоты, 25 г рыбьего жира или касторового масла и
10 мл нашатырного спирта. Эмульсию, подогретую до
40°, наносят с помощью ватного тампона или мягкой
щетки (кисти).
После жирования сырье отправляется в пролежку
на 8-24 часа. Затем начинаются отделочные
операции. Шкурки мнут руками и растягивают, шлифуют
наждачкой мездру, натирают ее мылом или зубным
порошком для придания приятного цвета и удаления
излишков жира.
Выделка шкур красной лисицы
При выделке шкур красной лисицы
первоочередное внимание уделяется волосяному покрову: с
помощью щетки или губки, смоченной в теплой воде, с
него смывают засохшие пятна крови. Затем шкуры
увлажняют со стороны бахтармы теплой водой
(температурой не выше 35°), заливая ее внутрь шкуры,
снятой чулком. После увлажнения сырье оставляют
для пролежки на 1,5-2 часа. По истечении этого
времени шкурки выворачивают мездрой наружу в
направлении от головы к огузку и аккуратно мездрят.
Отмока лисьих шкур проводится не привычным
окуночным методом, а намазным. С этой целью
используют влажные опилки лиственных деревьев
(желательно крепких пород). Необходимо брать
опилки крупного размера. Шкурки со всех сторон густо
смазывают кашицей из опилок и оставляют в покое на
12 часов. Затем подсохшие опилки вытряхивают,
подпарывают лапы и хвосты, предварительно
увлажнив их теплой водой, удаляют ушные хрящи.

Выделка меха 289
Далее приступают к мездрению «на сбивок».
Лапки и хвосты оставляют вытянутыми в ширину,
когти не удаляют. По окончании мездрения шкурки
растягивают в длину от головы к огузку и увлажняют
пикельным раствором.
Необходимо иметь под рукой 4 пикеля. Для
приготовления раствора понадобится 20 г муравьиной
кислоты и 80 г поваренной соли (на 1 л воды).
Температура жидкости 25°.
В первом пике л е смоченные шкурки лежат 6 часов,
после чего смазываются свежим пикельным
раствором и оставляются еще на 3-5 часов. Затем мездрят
головы методом «на срезок» и вновь дважды
повторяют операцию пикелевания, после которого проводят
разбивку. Причем вся шкурка разбивается в длину, а
лапы и хвост - в ширину.
По окончании разбивки шкуры жируют намаз-
ным методом и оставляют для пролежки в течение
4 часов.
Сушку проводят на шестах мездрой кверху. Когда
мездра немного подвялится, но еще не просохнет
окончательно, шкурку выворачивают волосом
наружу в прежнем направлении (от головы к огузку).
Вывернутую таким образом шкуру надевают на шест
трубкой и в таком виде досушивают. После этого
шкуры вновь выворачиваются бахтармой кверху,
разбиваются и подчищаются с помощью косы.
Подчищенные шкурки выворачивают мехом
наружу, протряхивают, выколачивают и расчесывают
металлической расческой.

290 Меха: Выделка, крашение, изделия
Обработка шкурок ягнят
Шкурки ягнят - мерлушку, козлика и лямку -
снимают пластом и консервируют пресносухим
способом.
Для отмоки шкурок применяют водный раствор
поваренной соли. Количество жидкости в 10 раз
превышает вес шкурок (это относится ко всем
влажным операциям). Соль берут из расчета 20 г на 1 л
воды.
Для отмоки лямки из-за чрезмерной зажиренно-
сти ее волосяного покрова в раствор дополнительно
вводят 0,5-1 г моющего средства (на 1 л жидкости).
Продолжительность отмоки мерлушки и козлика -
порядка 20 часов, лямку же отмачивают в два этапа
(по 8-10 часов каждый) без добавления моющих
средств.
Зажиренный волос лямки обезжиривают в
растворе моющих средств (из расчета 2-4 г на 1 л воды)
в течение 45 минут. Если шкурка не очистилась,
процесс повторяют. Только после окончательного
обезжиривания лямку промывают в чистой воде и
отжимают. Далее приступают к пикелеванию-дублению.
Общая продолжительность пикелевания-дубле-
ния - 14—16 часов. Через каждые 1-2 часа шкурки
перемешивают.
Для лямки необходим несколько иной раствор,
чем для козлика и мерлушки. В воду температурой
42° вводят 45 г (на 1 л) поваренной соли и 6 г (на 1 л)
уксусной кислоты. Шкурки загружают,
перемешивают и спустя 4 часа добавляют 10 г (на 1 л)
гипосульфита, а еще через полчаса - раствор хромовых квасцов
(соотношение окиси хрома и воды: 0,9 г на 1 л).
Шкурки хорошо перемешивают каждый час.
После пикелевания-дубления шкурки извлекают

Выделка меха 291
из раствора и отправляют в пролежку на 10 часов.
Потом отжимают и расправляют по всем
направлениям: сначала в длину, а затем в ширину.
Жирование проводят намазным способом с
последующей пролежкой в течение нескольких часов.
Сушат шкурки на шестах мездрой наружу при
температуре не выше 50°.
Снятым с шестов шкуркам обеспечивают
пролежку на 8 часов, после которой слегка увлажняют в
мокрых опилках несмолистых пород деревьев.
Можно просто сбрызнуть водой.
После пролежки шкурки встряхивают и
разминают по всем направлениям, а в завершение
растягивают в ширину.
Растянутые шкурки протирают сухими опилками
по волосяному покрову, проколачивают и разбивают
вторично.
Изготовление меховой оВчины
Овчина - шкуры взрослых овец и баранов
тонкорунных и полугрубошерстных пород.
У тонкорунных овец белый и очень густой волос,
равномерный по своей длине, толщине и извитости.
Кожевая ткань обычно тонкая и рыхлая, шерсть
зажиренная из-за большого количества сальных
желез.
У полутонкорунных овец волос более крупно
извит, а шерсть менее зажирена.
Шерсть полугрубых овчин имеет много остевых
волос, мало зажирена и однотонна.
Овчина тем легче поддается обработке, чем
моложе было животное. Затруднить обработку может
длинный волос, особенно у тонкорунных пород овец.
Меховую овчину принято консервировать

пресно292 Меха: Выделка, крашение, изделия
сухим, сухосоленым или мокросоленым способами.
Соотношение мехового сырья и воды 1:19.
Отмока проводится в два приема. Первая отмока
для овчин, законсервированных пресносухим или
сухосоленым- способом, продолжается 20-24 часа в
растворе температурой 35°. Раствор состоит из 0,75 г
кремнефтористого натрия и 0,5 г моющего средства
(на 1 л воды). Отмоку производят в течение 8-10 часов.
Мокросоленое сырье отмачивают иначе. Раствор в
этом случае содержит 1 г кремнефтористого натрия
(на 1 л воды) и имеет температуру 35°. Протяженность
отмоки - 4-6 часов.
По окончании отмоки овчины отжимают по
волосу неострым тупиком или косой на горизонтальной
поверхности.
Следующая операция - обезжиривание —
проводится также в два приема. Для первого
обезжиривания необходим раствор, содержащий 3 г моющего
средства, 0,5 г кальцинированной соды и 0,5 г
формалина основностью 40%. Соду предварительно
растворяют. Процесс проходит при температуре 43° в
течение 45 минут с постоянным помешиванием. Затем
овчины отжимают по волосу тупиком и мездрят,
используя тот же тупик или косу.
Второе обезжиривание делают следующим
раствором: на 1 л воды - 0,1 г кальцинированной соды,
0,5 г формалина основностью 40% и 5 г моющего
средства - для тонкорунных овчин, для
полутонкорунных - 4 г, для полугрубых - 3 г. Затем овчины
выгружают, дают стечь влаге в течение получаса и
дважды промывают в чистой воде при постоянном
помешивании. Нельзя допустить, чтобы после
выгрузки из отмоки до пикелевания-дубления прошло
более 20 часов.
С целью пикелевания-дубления готовят следую-

Выделка меха 293
щий раствор: в воду температурой 42° вводят 40 г
поваренной соли и 2,5 г серной кислоты (из расчета на
1 л). Перемешав раствор, загружают в него шкурки.
Через 3 часа для тонкорунных и полутонкорунных,
через 4 - для полугрубых добавляют в состав 0,3-0,5 г
кальцинированной соды в растворенном виде. Все
тщательно перемешивают и вводят 2 г (на 1 л)
гипосульфита, а также 2,5 г (на 1 л) хромового дубителя
(оксид хрома должен быть в растворенном виде).
На процесс дубления отпускается 12-20 часов.
Готовность шкурок можно определить по плотности и
цвету кожевой ткани; она должна быть в меру
уплотненной и окрашенной в зеленоватый цвет. При сгибе
образуется белая полоса.
Сушку производят на ремне или шестах, после
чего устраивают шкурам пролежку и обработку
влажными опилками (желательно в барабане). В
завершение идут протряхивание, разбивка по всем
направлениям, расчесывание шерсти и подсушка.
Выработка шубной обчины
Выработка шубной овчины начинается с отмоки
шкур. Для овчин, законсервированных пресносухим
и сухосоленым способами, требуется проведение
отмоки в два этапа. Во всех случаях работы с
жидкостями на 1 кг овчин должно приходиться 5 л раствора.
Для первой отмоки необходимы следующие
вещества: 0,5 г моющего средства, 1 г
кремнефтористого натрия и 2 г сульфита натрия. Время отмоки -
20-24 часа. Спустя 4 часа после загрузки шкур их
перемешивают и в последующем проделывают это
периодически через каждый час. После первой
отмоки шкуры отжимают по волосу и мездрят тупой косой
по всей площади.

294 Меха: Выделка, крашение, изделия
Для второй отмоки потребуются: 2 г моющего
средства, 1 г кремнефтористого натрия, 20 г сульфита
натрия кристаллического (на 1 л воды). Отмоку ведут
12 часов, периодически перемешивая шкуры. После
этого сырье отжимают по волосу, мездрят и
выравнивают края по всему контуру.
Если овчины были законсервированы
мокросоленым способом, их также отмачивают дважды.
Для первой отмоки готовят раствор, состоящий из
1 г кремнефтористого натрия и 2 г сульфита натрия
кристаллического (на 1 л воды). Шкуры отмачивают
6-8 часов при температуре 35°.
Для второй отмоки необходимо 2 г моющего
средства (на 1.л воды). Отмока длится 2-4 часа при
температуре 35°. Овчины отжимают по волосу,
мездрят, обезжиривают и выравнивают края по всему
периметру. Для обезжиривания используют
следующий рецепт: 3 г моющего средства, 1 мл
40-процентного формалина и 0,5 г кальцинированной соды.
Операция проводится в течение 1 часа при
температуре 40-42°. При этом овчины непрерывно
помешивают, а после обезжиривания 2 раза по 20 минут
промывают в чистой воде температурой 40°.
Пикелевание-дубление может быть выполнено
смесью кислот (2,4 г серной и 2 г уксусной (на 1 л))
или только серной (3,5 г на 1 л). В обоих случаях
овчины загружают в раствор, содержащий (кроме
кислот) поваренную соль - 40 г (на 1 л) и хромовый
дубитель - 2,5 г (на 1 л) в пересчете на содержание
оксида хрома. Температура жидкости - 40°.
Обработку проводят на протяжении 12 часов (в первом
варианте) и 8 часов (во втором варианте) с периодическим
помешиванием. По окончании несколько раз
добавляют еще некоторые ингредиенты: первый раз - 2 г

Выделка меха 295
гипосульфита и 2 г хромового дубителя (на 1 л). Сырье
хорошо перемешивают и через 30 минут вливают
раствор кальцинированной соды из расчета 0,25-0,3 г
на 1 л. Через 15 часов после начала процесса и каждый
последующий час в состав добавляют такое же
количество кальцинированной соды. В общей сложности
операция длится 18-20 часов. Проверка готовности
шкур производится так же, как и в случае с меховыми
овчинами.
Готовые овчины выгружают и оставляют для
пролежки на 20-24 часа. Затем их отжимают,
расправляют на горизонтальной поверхности и жируют
намазным методом с помощью щетки или просто
рукой. Прожированные овчины складывают мехом
внутрь и обеспечивают пролежку в течение 4-6 часов,
после чего сушат на шестах в хорошо
проветриваемом помещении.
Высушенные овчины пересыпают влажными
опилками или сбрызгивают водой и вновь оставляют для
пролежки. Когда кожевая ткань станет мягкой,
шкуры расчесывают по волосу и разбивают мездру тупой
косой по всем направлениям. В завершение очищают
пемзой или наждачной бумагой по всей площади
мездры.
Для многих овчин характерна повышенная зажи-
ренность, которая может стать причиной появления
жирных пятен. В таких случаях небесполезно
вспомнить старинный рецепт обезжиривания с помощью
глины. Глину разводят в воде до консистенции
жидкого теста. Полученную массу накладывают толстым
слоем на жирные места шкур и развешивают их в
темном помещении до полного высыхания. Засохшую
глину сбивают и очищают мездру. Если исчезли не все
пятна, операцию повторяют.

296 Меха: Выделка, крашение, изделия
Выделка оВчин и козьих шкур для дубленок
Для изготовления дубленочного материала
используются шкуры с неповрежденной мездрой. На
обработку 7-8 шкур вам понадобится:
соль - 20-25 кг;
серная кислота - 2 л;
уксусная кислота - 3 л;
квас - 10-20 л;
хромпик (калиевый или натриевый) - 1 кг;
гипосульфит (фотографический фиксаж) - 0,5-1 кг;
карбамид (комплексное азотное удобрение) - 150 г;
веретенное масло — 1 л;
хозяйственное мыло - 1 кг;
стиральный порошок для шерсти - 2 кг;
сода кальцинированнная - 2 кг;
нашатырный спирт или 25-процентный аммиак - 3 л.
Качество готовой продукта будет зависеть
прежде всего от того, как произведена отмока. Отмоку
осуществляют в большой емкости, чтобы шкуры
свободно плавали в растворе. Для каждой шкуры
площадью 100 дм2 необходимо 40-50 л воды температурой
18-30°. В воде растворяют поваренную соль (30-40 г
на 1 л). Сырье погружают в соленую жидкость
мездрой вниз и первые 2-4 часа перемешивается дважды
или трижды. На протяжении 12 часов шкурам
обеспечивают покой, а затем вынимают на 1-2 часа для
стекания.
Мездрят сырье при помощи тупика или неотби-
той . осой до тех пор, пока кожевая ткань не станет
безупречно чистой.
Стирку и обезжиривание проводят в следующем
растворе: 3 г стирального порошка и 1-2 г
кальцинированной соды (на каждый литр воды). Температура

Выделка меха 297
26-32°. Шкуры перемешиваются в течение часа
трижды (с интервалом в 20 минут). Затем дают стечь
лишней влаге. Для возобновления процесса готовят
новый раствор (1 г стирального порошка и 0,5 г соды
(на 1 л)) и обезжиривают шкуры в течение 30 минут
с помешиванием через каждые 10 минут.
Температура состава прежняя. По истечении указанного
времени шкуры дважды выполаскивают в чистой воде
такой же температуры (26-32°).
Для полного и окончательного обезжиривания в
воду температурой 18-25° (из расчета 6-8 л воды на
1 кг сырья) вливают раствор кальцинированной соды
(0,5-1 г на каждый литр) и тщательно перемешивают.
Вводят 40-процентный раствор формалина (1 мл на
каждый литр) и 3-8 г стирального порошка (на 1 л).
Смесь взбалтывают и загружают овчины.
Обезжиривание длится 1 час при периодическом помешивании
и промывке в теплой воде (3-4 раза).
В описанных процессах на каждые 100 дм2 сырья
берут 40-50 л жидкости. Нельзя повышать
температуру, так как это может отрицательно сказаться на
качестве шкур.
От подготовительных процессов переходят
непосредственно к выделке: солению, мягчению, пикеле-
ванию, дублению и жированию.
Для соления необходима вода температурой 30°, в
которой растворено 40-50 г соли (на каждый литр).
Сырье погружают в жидкость мездрой вниз. Время
процесса - 1 час, перемешивание производят дважды
или трижды.
Пикелевание проводят так: в оставшийся после
соления состав добавляют 5 г карбамида (1 чайную
ложку на 1 кг сырья) и 3,5 мл уксусной кислоты (на
1 л жидкости). Сырье погружают в раствор на
1-1,5 часа, перемешивают дважды или трижды для

298 Меха: Выделка, крашение, изделия
равномерного пропитывания шкур. Далее сырье
выгружают и держат его над жидкостью, в которую
подливают 3,5 мл уксусной кислоты (на 1 л). Шкуры
погружают в состав на 1,5-2 часа, дважды
перемешивая. Перед третьей заливкой шкуры поднимают на
10-15 минут. В раствор добавляют 1 мл серной
кислоты (на 1 л) и опускают сырье на 20-30 часов. В
течение первых двух часов шкуры перемешивают
дважды, потом через каждые 8 часов. Время
пикелевания может быть и меньшим; все зависит от
толщины сырья и температуры раствора.
Готовность определяют по образованию резко
ограниченной белизны при сжатии участка кожи в
уголок. В этом случае пикелевание заканчивают и
развешивают шкуры на 30 минут над раствором для
стекания.
Козье сырье требует несколько иного
пикелевания, а именно: с добавкой уксусной кислоты в первой
и второй заливках (по 1,5 мл на 1 л жидкости).
Возможно дальнейшее увеличение крепости раствора
в третьей заливке с добавлением серной кислоты (0,5-
1 мл на 1 л). Время пикелевания увеличивают до 30-
36 часов. Кожа в этом случае получается не очень
тонкая.
Шкуры грубошерстных пород обрабатываются без
мягчения (без кваса) на одной серной кислоте в три
заливки. Интервал между ними прежний. С каждым
разом добавляется по 0,8-0,9 мл серной кислоты (на
1 л). Время пикелевания первоначальное.
Выделка козьих шкур производится в растворе
свежего русского кваса с добавлением 20-30 г соли (на
1 л). Однако он не должен быть перекисшим, иначе
кожа получится грубой, с жесткой мездрой. Квас
готовят за сутки-двое до начала работы. При закладке

Выделка меха 299
шкур в состав учитывают, что на 1 кг сырья должно
приходиться 3 л кваса. Шкуры переворачивают
дважды в сутки, одновременно тщательно перемешивая
весь раствор.
Продолжительность квашения зависит от
качества и толщины шкуры. Для толстой нужно 5-7 дней,
для остальных шкур - 2-3 дня. Проверку готовности
производят через двое суток: должно произойти
отслаивание эпидермиса от дермы при отделении его
пальцами от края поля.
Дубление овечьего и козьего сырья производят
соединениями хрома (на основе хромпика) или с
помощью стандартного хромового дубителя (сухой
порошок), растворенного в горячей воде
(температурой 80°) в соотношении 1:3. Дубление проводят после
пикелевания и квашения.
Сырье, которое пикелевалось в органических
кислотах или с добавлением кваса, дубят в том же
растворе. Шкуры, выделанные в одном квасе,
помещают отдельно в приготовленный состав.
Предварительно удаляют 20-30% жидкости и до
первоначального ее объема добавляют воду температурой 50-60°.
При этом следует иметь в виду: чем мягче вода, тем
качественнее пройдет процесс дубления.
В раствор вводят хромовый дубитель. За основу
берется мерный стакан. На 1 объем хромпика
(калиевого или натриевого) необходимо 1,15-1,5 объема
концентрированной серной кислоты и 3,15 объема
воды.
Для обработки 1 кг шкур требуется 250-300 мл
дубителя на 10 л раствора. Жидкостный
коэффициент равен 10. Каждая шкура хорошо перемешивается.
После загрузки всего сырья это делается через час в
течение первых четырех часов, а потом через 6-8 часов.

300 Меха: Выделка, крашение, изделия
В результате происходит равномерное дубление по
всей площади. В этом растворе шкуры выдерживают
36-48 часов (в зависимости от их толщины).
После окончания первоначального дубления
сырье поднимают над раствором для незначительного
стекания. Одновременно в раствор вводят по 30-50 г
кальцинированной соды на каждые 10 л жидкости
для гашения кислотности (pH до 4-4,5), которая
проверяется лакмусовой бумажкой. Состав хорошо
взбалтывается, а через 30 минут шкуры загружаются
вновь.
Первые 4 часа помешивание происходит через
каждые 30 минут. Протяженность процесса - 8-12
часов. При этом шкуры продолжают переворачивать.
Возможно увеличение дубления еще на 24 часа. При
наличии гипосульфита (фиксажа) его вносят по 1-3 г
на 1 л раствора. Шкуры в этом случае получаются
более мягкими.
Алюмокалиевые квасцы вводят (26-30 г на 10 л
состава) в отработанный раствор (полный объем) и
погружают сырье на 8-12 часов. После этого их
поднимают над раствором, в который вливается хромовый
дубитель (200-250 мл на 10 л состава) и добавляется
кальцинированная сода (10-15 г на тот же объем).
Раствор хорошо взбалтывают и загружают сырье.
Далее процесс идет по технологии, описанной выше.
Для жирования шкур необходимо: 1 л веретенного
масла или столько же жира (бараньего, свиного),
2-3 куска хозяйственного мыла, 100 г соли, 100-150 мл
25-процентного аммиачного спирта (водного аммиака).
Мыло засыпают в ведро, заливают масло или жир,
добавляют 2-3 л воды. Все ставится на слабый огонь
и кипятится при постоянном помешивании около
1 часа. Затем доливают еще 6-7 л воды и кипятят
10 минут. В горячий состав вводят соль и 25-процен-

Выделка меха 301
тную аммиачную воду. После тщательного
перемешивания раствор можно применять для жирования шкур
при температуре 50-60°.
Далее сырье высушивают (летом на свежем
воздухе под навесом, а зимой в теплом помещении).
Высохшие шкуры увлажняют, смачивая по всей
площади теплой водой, укладывают мездра к мездре в
стопку и накрывают брезентом или целлофаном.
Стопку оставляют в теплом месте на 6-12 часов. Влага
проникает во всю толщу кожи, что облегчает
следующий процесс - разбивку.
Разбивку выполняют на столе с помощью
лопатки. Вначале шкуры обрабатывают вдоль хребта и
слегка подсушивают. Затем операцию повторяют вдоль
и поперек хребта и опять возвращаются к ней после
очередной сушки. Пересохшие места увлажняют
мокрыми опилками лиственных пород деревьев.
Опилками устилают кожу на высоту 2-3 см. Вторую шкурку
кладут мездрой на опилки. Образуется стопка,
которая должна находиться в покое 6-12 часов.
Увлажнение проводится в теплом помещении.
Шлифовку производят на шлифовальном круге
мелкой абразивной шкуркой на тканевой основе или
вручную с помощью деревянного бруска, обитого
мелкой наждачной бумагой. Перед этим в кожу
втирается мел. В результате получается ровная замшевая
поверхность.
Иногда перед шлифовкой требуется обезжирить
некоторые шкуры. Самый надежный и простой
метод - намазывание красной глиной. В ясную теплую
погоду это делают под солнцем. Высохшую глину
отряхивают. Процесс повторяют до полного
исчезновения жирных пятен.
В завершение производят чесание и стрижку
волосяного покрова.

302 Меха: Выделка, крашение, изделия
Старинный способ Выделки овчины
и мерлушки
Для выделки используют главным образом
бараньи шкуры.
Снятое сырье кладут на 15-18 часов в воду для
размягчения, затем промывают в чистой проточной
воде. После стекания лишней влаги шкуры
раскладывают на горизонтальной поверхности волосом вверх и
прочесывают гребнем сильно загрязненные места.
Для более полной очистки волоса загрязненные места
натирают мылом и оставляют на 3-4 часа, после чего
прочесывают и промывают.
Далее шкурам дают стечь и приступают к
мездрению по общим правилам мездрения шкуры. Шкуру
растягивают, укрепляют мездрой вверх и посыпают
смесью из трех частей пшеничных отрубей и двух
частей ржаной муки. Затем шкуры укладывают в чан
так, чтобы волос не соприкасался с мездрой,
наливают крепкий раствор поваренной соли и оставляют в
прохладном месте на 24 часа. По истечении этого
времени мех перекладывают в другой чан, стараясь не
отделять от шкур прилипшую кашицу.
В течение двух недель мех ежедневно
перекладывают из одного чана в другой. Наконец сырье
выгружают, стряхивают приставшее тесто, выжимают
излишки влаги, сушат, прочищают мездру ножом или
циклем и выколачивают.
Так производится выделка мерлушки.
Что касается крупного барана, то способ выделки
его шкуры несколько иной.
Прежде всего с хорошо размоченных и омезд-
ренных шкур удаляют жир путем промывания водой
с обеих сторон. Воду выплескивают лопатой и водят
ею по шкуре, пока не пойдет чистая вода. Затем

Выделка меха 303
наиболее жирные места бахтармы намазывают
глиняным тестом толщиной 2 см и развешивают овчины в
жарко натопленном помещении для того, чтобы кожа
впитала жир. При этом глина красного цвета
становится бурой, а белого - темной. Высохшую глину
отбивают. При необходимости процесс можно
повторить.
Далее следует крашение овчин.
Вымывание клеевого вещества в овчинах
производят посредством квашеного теста или кваса, которые
готовят следующим образом: 16 кг овсяной и 24,5 кг
пшеничной муки заваривают в 36 ведрах воды, в
которой растворены 4 кг соли, 400 г поташа и квасная
гуща для закисания теста.
Когда смесь закиснет, в нее погружают овчины
мездрой кверху, стараясь предохранить волос от
загрязнения мукой. По прошествии 24 часов овчины
перебирают. Если при этом квас станет жидким,
добавляют муку и вновь вымешивают.
Готовность овчин, как правило, наступает через
2-3 недели.
Квашеные шкуры развешивают на 12 часов
волосом вниз. Затем их переворачивают мездрой вниз и
оставляют в таком состоянии до полной просушки,
которая продолжается не менее 24 часов.
В помещении, где сушатся овчины, должно быть
жарко натоплено.
После сушки овчины растягивают на деревянных
рамах и закрепляют деревянными гвоздями.
Натертую мелом бахтарму очищают ножом или пемзой,
равномерно растягивая ее в разные стороны.
В завершение овчину выколачивают с целью
очистки от отрубей и муки, а затем расчесывают железным
гребнем.
Овчины, приготовленные методом квашения без

304 Меха: Выделка, крашение, изделия
дубления боятся сырости, дождя и снега: мокрая
овчина после просушки становится жесткой и
ломкой. Именно поэтому для прочности шкур их
необходимо дубить, что обыкновенно и делают скорняки.
Обработка шкур дикого кабана
Шкуры дикого кабана чаще всего используют в
декоративных целях. К примеру, для украшения
жилища (коврики, накидки для мебели и т. д.).
Шкура снимается аналогично овечьей. Это довольно
тяжелый процесс, поскольку под кожей кабана
имеется очень толстый слой жира.
Сняв шкуру, ее расстилают и охлаждают (не
допуская замораживания). После охлаждения сырье
складывают конвертом бахтармой внутрь.
Перед консервацией кабаньей шкуры нужно
провести ее обезжиривание. Если жир не удалить и сразу
засолить шкуры, то в процессе хранения он окислится
и перейдет в клейкое состояние, что затруднит
выделку сырья.
Обезжиренное сырье засыпают толстым слоем
соли: на шкуру площадью 100 дм2 необходимо 2-3 кг
соли. В таком распластанном состоянии шкуру
выдерживают 3-4 суток при температуре воздуха 10-15°.
В теплое время года консервацию можно проводить
в тени под навесом. Из-за высокой температуры в
процессе консервации шкура подсыхает, после чего
весь слой соли удаляется и наносится чистый,
частично втираемый в кожу. Вновь обработанные шкуры
можно хранить под навесом в течение довольно
длительного времени. Зимой следует избегать
вымораживания сырья.
Если шкуры хранятся в свернутом состоянии,
возникает опасность подпаривания кожевой ткани,

Выделка меха 305
что приводит к выпадению шерсти. Чтобы узнать,
подпарилась шкура или нет, ее поднимают, взявшись
за небольшой пучок волос. Если волосы остались в
руке, а шкура упала, значит, произошло подпарива-
ние. Дальнейшая консервация не закрепит волосяной
покров, но способна приостановить этот
нежелательный процесс.
Перед выделкой кабаньи шкуры подвергают
тщательной отмоке. Известно несколько способов этой
операции:
1. Раствор температурой 36° готовится по
следующему рецепту: 45 г поваренной соли, 5 г
кальцинированной соды и 3 г хозяйственного мыла (на 1 л воды).
Продолжительность процесса при периодическом
помешивании - 2-3 часа для свежезаконсервированных
шкур и 24 часа для шкур с длительным сроком
хранения.
Шкурам дают стечь в течение 1 часа и
осуществляют первичную разбивку тупиком или косой. Затем
делают еще одну отмоку в таком же количестве
жидкости. В воде температурой 32° разводят 30 г
поваренной соли, 1 г кальцинированной соды, 1 г
хозяйственного мыла и 1 г технической буры (из
расчета на 1 л). Вторая отмока длится от 4 до 12 часов.
Шкурки вынимают и дают стечь лишней влаге
(достаточно 1 часа).
Далее сырье обезжиривают в бензине или
скипидаре. С этой целью берут количество жидкости, в 10 раз
превышающее вес шкур (температурой не более 36-38°).
Туда добавляют 30 г поваренной соли и 200 мл
скипидара или бензина (из расчета на 1 л). Обезжиривание
желательно проводить на открытом воздухе в течение
1-1,5 часа. После стекания шкуры дважды
прополаскивают в воде температурой 34° в течение получаса,
периодически давая стечь лишней влаге.

306 Меха: Выделка, крашение, изделия
2. Осуществление отмоки в обычном соляном
растворе. Для этого необходима вода температурой
36° и 45 г (на 1 л) поваренной соли.
Продолжительность операции - от 12 до 24 часов (в зависимости от
состояния шкур). Количество жидкости то же, что и
в первом способе.
После первичной отмоки шкуры разбивают и
мездрят, а затем готовят новый раствор: 3 мл
25-процентного нашатырного спирта и 2 г моющего
средства (на 1 л воды температурой 36°).
Продолжительность второй отмоки - 4-6 часов. Далее шкуры
вновь подвергают мездрению и при необходимости
доотмачивают в отработанном растворе. По
окончании этих операций приступают к обезжириванию. С
этой целью в воде температурой 36° разводят 8 г
кальцинированной соды, 3 г хозяйственного мыла и
3 г смачивателя ОП-Ю (из расчета на 1 л). Количество
воды в 10 раз превышает вес сырья. Обезжиривание
ведут на протяжении 50-60 минут с постоянным
помешиванием.
Обезжиренным шкуркам дают стечь и дважды
промывают. Раствор для первой промывки: в таком
же количестве воды и при той же температуре
разводят 1 г кальцинированной соды, 1 г хозяйственного
мыла и 1 г ОП-Ю (на 1 л). Промывка длится 40 минут.
Вторая промывка происходит в таком же количестве
воды при температуре 32°. В воду добавляют 2 мг 25-
процентного нашатырного спирта (на 1 л) и
промывают в течение 30 минут. Шкуркам дают стечь (1 час) и
при необходимости мездрят.
3. Отмокание производится в количестве воды, в
40 раз превышающем вес шкурок, при температуре
18-20° с добавлением 30 г поваренной соли (на 1 л).
Время отмоки - 48 часов. Во избежание загнивания в
состав добавляют 0,5 г хлорной извести,

предвариВыделка меха 307
тельно растворенной в воде. Шкурам дают стечь и
мездрят тупиком или косой до полного очищения
мездры.
Для второй отмоки в том же количестве воды и
при той же температуре разводят 30 г поваренной
соли и 0,5 г хлорной извести (из расчета на 1 л).
Отмока длится от 18 до 20 часов. Через 8-10 часов
сырье хорошо перемешивают, постоянно следя за тем,
чтобы кожа не всплывала из раствора. Шкуры лучше
держать шерстью вверх, прижав грузом.
После второй отмоки необходимо повторить
процесс мездрения и обезжирить шкуру. Обезжиривание
делают так: в воду температурой 36°, в 10 раз
превышающую по количеству вес шкурок, вводят 5 г три-
натрийфосфата, 3 г стирального порошка (на 1 л) и
погружают шкуры на 60 минут.
Обезжиренная кожа нуждается в промывке.
Промывку проводят в два приема. Первая промывка
проходит в воде при температуре 32° с добавлением 1 г
тринатрийфосфата и 1 г стирального порошка (на 1 л).
Время промывки - 40 минут. Вторую промывку
осуществляют в воде той же температуры с
добавлением 2 мг 25-процентного нашатырного спирта или
без него. Шкурам дают стечь (достаточно 1-2 часов) и
при необходимости повторяют процесс мездрения.
Вышеизложенные способы отмоки и
обезжиривания не годятся для подпаренных шкур, поскольку
они могут испортиться окончательно.
С целью соления шкур готовят следующий состав:
в воду температурой 32°, количество которой в 10 раз
превышает вес сырья, вводят 60 г поваренной соли (на
1 л). Шкуры загружают на 30 минут и непрерывно
помешивают. Потом вливают 2 мл уксусной или
0,5 мл серной кислоты (на 1 л). При желании кислоту
можно заменить хлебным квасом (150 мл на 1 л).

308 Меха: Выделка, крашение, изделия
Таким образом шкуры мягчат. Время мягчения -
1,5-2 часа при непрерывном помешивании каждые
20 минут. После стекания влаги определяют качество
окончательного размокания кожевой ткани. При
необходимости шкуры вновь мездрят, после чего
приступают к пикелеванию.
Пикелевание производят в мягчительном
растворе. Известно несколько способов пикелевания
кабаньих шкур.
1. В раствор добавляют кислоту: уксусную - 30 мл
или серную - 4,5 мл (на 1 л). Если шкуры имеют
тонкую мездру, кислоты нужно брать меньше. Сырье
выдерживают в растворе в течение двух суток с
перемешиванием через каждые 6-8 часов. Затем
делают проверку готовности, выгружают шкуры из
раствора и дают им стечь, после чего обеспечивают
пролежку на 12 часов. Если шкура тонкомездрая и
большая (свыше 100 дм2), пикелевание увеличивают
еще на 24-48 часов.
После пролежки шкуры дополнительно
разбивают при помощи тупика.
2. В мягчительный раствор добавляют 7 мл
уксусной кислоты и 3 г карбамида (на 1 л). Время первого
пикелевания - 3-4 часа с перемешиванием. По
прошествии этого времени в раствор еще дважды
заливают уксусную кислоту. В первую заливку - 10 мл
(на 1 л), во вторую - спустя 8-10 часов - еще 8 мл.
Общая продолжительность процесса - 30-36 часов.
3. Берут хлебный квас из расчета 7 л на 1 кг сырых
шкур (после стекания и мездрения). В квас всыпают
30 г поваренной соли (на 1 л). Шкуры полностью
погружают в жидкость на 3-4 суток, перекладывая
через каждые 12 часов. Затем дают стечь лишней
влаге и мездрят шкуры.
Вслед за процессом пикелевания начинается

дубВыделка меха 309
ление, которое также можно выполнить несколькими
способами.
1. Данный способ предназначен для шкур,
выделанных квасом. Квас наполовину удаляют и доливают
до первоначального объема водой (температурой 50°).
В результате температура раствора составит 30-32°.
К полученной жидкости добавляют 20-25 г
поваренной соли и 25-30 мл дубильного экстракта (на 1 л).
Время первого этапа дубления - 12 часов. По
окончании этого срока сырье выгружают, дают стечь влаге и
на основе отработанного раствора готовят второй
состав путем добавления 3 г гипосульфита или 2 г
кальцинированной соды (на 1 л). Продолжительность
второго этапа дубления - 24-36 часов с
перемешиванием через 6-8 часов. Затем шкуры оставляют в покое
на 12 часов для пролежки, после чего жируют и сушат
на шестах шерстью внутрь.
2. Для этого способа используют любой
отработанный пикельный раствор (целиком), добавляя 10 г
хромовых квасцов (на 1 л). Шкуры дубят 12 часов, а
потом вводят в раствор 3 г кальцинированной соды
(на 1 л) и выдерживают еще 24-30 часов,
перемешивая каждый час. В завершение шкурам обеспечивают
пролежку на 12 часов, разбивают тупиком и сушат.
3. Процесс проводят с использованием алюмока-
лиевых квасцов. Их вводят в пике ль в количестве 25 г
на 1 л. Добавляют также кальцинированную соду (2 г
на 1 л) и выдерживают сырье в этом растворе 12 часов.
Вновь добавляют кальцинированную соду (2 г на 1 л)
и дубят 36-48 часов, перемешивая через каждые
10 часов. Продубленное сырье оставляют для
пролежки, разбивают тупиком и сушат.
Далее шкурки со стороны мездры увлажняют
водой намазным способом. После пролежки в течение
6-8 часов сырье при необходимости увлажняют еще

310 Меха: Выделка, крашение, изделия
раз. По окончании пролежки шкуры разминают,
обезжиривают, используя глину, стирают в растворе
кальцинированной соды (2 г на 1 л) и стирального
порошка (3 г на 1 л).
После двухчасового стекания шкуры жируют и
сушат под навесом до полного высыхания кожи и
шерсти. В завершение шкуры шлифуют и при
желании обезжиривают. С целью обезжиривания в воду
температурой 40° добавляют 3 г кальцинированной
соды и 3 г стирального порошка (на 1 л).
Обезжиривание проводят в течение часа. Количество жидкости
должно в 30 раз превышать вес шкур.
После стекания делают первую промывку в воде
при первоначальном объеме воды с добавлением 1 г
кальцинированной соды и 1 г стирального порошка
(на 1 л). Время промывания - 40 минут. Вторая
промывка проходит в чистой воде температурой 32° в
течение получаса. После стекания лишней влаги
жируют мездру шкур и сушат. Полностью
высушенные шкуры увлажняют и пролеживают 10-12 часов
под брезентом. По окончании пролежки разминают и
сушат на щитах.
ВЫДЕЛКА МЕХОВ КВАШЕНИЕМ
Квашение считается одним из лучших способов
выделки мехового сырья, поскольку позволяет
получить очень мягкие и эластичные шкурки. Впрочем,
этот метод имеет и свои минусы: большая
длительность, загрязнение меха квасным тестом,
сравнительная дороговизна исходных компонентов. По этим
причинам квашение применяется лишь для выделки
дорогостоящих мехов.
Суть квашения заключается в употреблении
закисшей болтушки. Болтушку получают путем

развеВыделка меха 311
дения в воде муки и поваренной соли. Сырье квасят
при температуре 35-39°, когда в болтушке, состоящей
из овсяной, ячменой или ржаной муки начинается
процесс молочнокислого брожения. Процесс
брожения происходит так: крахмал муки под влиянием
ферментов превращается в сахара, которые под
действием молочнокислых бактерий сбраживаются с
образованием органических кислот. Когда кислотность
достигает определенного предела, развитие бактерий
прекращается. При добавлении соли закисшие
квасцы превращаются в пикель, влияющий на шкуру так
же, как и сернокислый пикель, но несколько мягче.
Роль ферментов квашения в том, что они разрыхляют
волокнистую структуру дермы и дают рыхлую,
размягченную и тягучую дерму.
Ферменты могут проявиться лишь в слабокислой
среде, поэтому шкуры помещают в квасцы малой
начальной кислотности (около 2-2,5 г на 1 л) в
пересчете на уксусную кислоту. Затем кислотность
постепенно поднимают, выдерживая квасцы со
шкурами в теплом помещении. В таких условиях
кислотность будет постепенно нарастать и через 4-5 дней
достигнет содержания 10-12 г на 1 л.
КВашение чистыми молочнокислыми
бактериями
Метод квашения, описанный в предыдущей
главе, основан на брожении, возникающем стихийно в
процессе развития молочнокислых бактерий. Можно
сказать, что такое квашение носит случайный
характер, ибо зависит от скорости развития
молочнокислых бактерий в процессе приготовления квасцов.
Такой способ исключает регулирующее воздействие
со стороны скорняка.

312 Меха: Выделка, крашение, изделия
Чтобы создать стандартные условия брожения,
можно использовать чистые культуры заранее
выделенных и проверенных микробов. Подобные микробы
используют на молокозаводах в процессах брожения.
В квасцы вносят закваски, в которых размножены
специальные виды молочнокислых бактерий. Сразу
же после приготовления в квасцах начинают бурно
размножаться эти заранее подготовленные микробы,
по отношению к которым квасцы являются
антагонистами. Такой метод квашения чистыми культурами
молочнокислых бактерий исключает опасность
микробного поражения шкур.
i
КВашение закисшими киселями
Из овсяной муки 100-процентного помола готовят
кисель. В отдельную посуду заливают горячую воду,
засыпают муку из расчета 300 г на 1 л. Смесь
тщательно перемешивают до исчезновения комков муки.
Полученный кисель выдерживают при
периодическом помешивании 48 часов. Постепенно происходит
закипание киселя. При этом в первые сутки идет
бурное образование газов. К концу первых суток
кислотность в пересчете на уксусную кислоту
достигает 8-10 г на 1 л. Выдержав кисель, добавляют воду
температурой 38-40° в таком количестве, чтобы
концентрация муки в квасцах была 100-120 г на 1 л.
Затем добавляется поваренная соль из расчета 40 г на
1 л, и - кисель для квашения шкур готов. При таком
способе начальная кислотность киселей должна
равняться 3-4 г на 1 л. Продолжительность квашения -
5-8 дней при периодическом помешивании каждые
5-6 часов.
Важно учитывать, что при квашении нередко
наблюдается ослабление связи волоса с эпидермисом.

Выделка меха 313
За этим скорняк должен зорко следить на начальной
стадии квашения, когда кислотность квасцов
невелика. Именно при такой концентрации происходит
интенсивное действие ферментов, разрушающих
белок шкуры.
Не рекомендуется загружать шкуры и в
сильнокислые хлебные кисели, поскольку мездра может
стать чересчур плотной.
Если наметилось ослабление связи волоса с
эпидермисом в пашинах, концентрацию соли
увеличивают до 69 г (на 1 л). Готовность определяют по
внешнему виду мездры: хорошо проквашенные шкуры
имеют синевато-белую мездру и хорошо
растягиваются. При сдавливании на сгибе видна белая полоса.
Намазное кВашение
В предыдущих главах рассматривались окуноч-
ные методы квашения, которые применяются в
основном для шкур с жесткой шерстью. При выделке
шкурок с мягким волосом (нутрии, зайца-беляка,
белки и пр.) окуночное квашение затрудняет отделку.
Поэтому в таких случаях рекомендован намазной
метод квашения.
Намазное квашение осуществляют следующим
образом: шкуры отмачивают, мездрят и намазывают
вручную закисшими квасами, кислотность которых в
пересчете на уксусную достигла 8-12% . Намазанные
квасами шкуры выворачивают волосом наружу,
складывают в стопки и оставляют в покое на двое суток.
По истечении этого срока намазку повторяют и
выдерживают еще двое суток. При этом важно
проследить, чтобы шкурки в стопке не нагревались.
Готовность шкур определяют так же, как и при окуночном
методе.

314 Меха: Выделка, крашение, изделия
Одним из вариантов намазного квашения
является старинный русский рецепт, используемый в конце
XIX века. Для приготовления квасов брали 200 г
пшеничной муки, 400 г овсяной или ячменной, по
100 г поваренной и глауберовой соли. Все
ингредиенты заливали 6-8 л кипятка, тщательно
перемешивали и оставляли для охлаждения. Спустя 5-6 часов в
тесто, остывшее до комнатной температуры,
добавляли закваску для развития брожения. Смесь
выдерживали до появления резкого кислого запаха. Затем
шкуру намазывали со стороны мездры полученным
тестом (слоем в 1-3,5 см), после чего сворачивали в
такой последовательности: сначала загибали обе полы,
затем головную и огузочную части не более чем на
6,5 см, перегибали шкуру пополам вдоль хребта и
поперек в несколько загибов. Получался сверток
мехом наружу. В таком виде шкуры выдерживали 3
суток при комнатной температуре, периодически
следя за состоянием теста; при засыхании его заменяли
свежим. В завершение шкуры сушили при более
высокой температуре (37°) и стряхивали с них тесто.
Выделка каракуля квашением
Процесс выделки начинается, как обычно, с
отмоки. Проведение отмоки зависит от способов
консервирования сырья. Шкурки пресносухого
консервирования отмачивают 10-12 часов при температуре 25° в
растворе, содержащем 20 г поваренной соли и 1 г
хлористого цинка (на 1 л). Сухосоленые шкурки
отмачивают в таком же растворе 12-14 часов.
Кремнефтористый натрий при отмоке шкур каракуля,
идущих на квашение, не применяют.
За 8-10 часов до начала процесса готовят квас,
содержащий 110 г муки и 60 г поваренной соли

Выделка меха 315
(на 1 л). Перед загрузкой шкур кислотность должна
быть не ниже 3—4 г на 1 л в пересчете на уксусную
кислоту. Продолжительность квашения зависит от
того, как скоро произойдет разделение волокон
кожевой ткани на паховых участках шкуры.
Непосредственно после квашения, заменяющего
пикелевание, приступают к дублению. Дубление
шкурок проводится при очень щадящих режимах. С этой
целью используют хромовый экстракт с основностью
15% из расчета содержания окиси хрома 0,9 г на 1 л.
Если через 8 часов после введения хромового
экстракта не достигается температура сваривания (60°),
добавляют соду (из расчета 0,5 г на 1 л).
Продолжительность дубления - 10 часов при температуре 30°.
Количество жидкости должно в 10 раз превышать вес
шкурок.
После дубления, пролежки, отжима и разбивки
шкурки подвергают мездрению и жированию.
В завершение - отделочные операции: сушка,
первая откатка, рабивка и вторая откатка.
Выделка овчин квашением
Квашение овчин можно проводить как окуноч-
ным, так и намазным методом. Предварительно
сырье отмачивают, обезжиривают и мезрят так, как
было описано ранее.
Для обработки овчин окуночным методом сначала
готовят квасную гущу по следующему рецепту: 8 кг
овсяной муки, 12 кг пшеничной муки, 2 кг
поваренной соли, 0,4-0,5 кг поташа (из расчета на 15 ведер
воды). Всю муку засыпают в чан и заваривают
кипящей мягкой водой, добавляют соль и поташ,
размешивают и дают смеси киснуть в течение 2-3 дней. В
хорошо закисшую смесь погружают овчины на

316 Меха: Выделка, крашение, изделия
1,5-2 суток. На протяжении этого срока шкуры
периодически помешивают и проверяют прочность
связи волоса с эпидермисом. Если шерсть легко
отделяется, сырье вытаскивают и обрабатывают
раствором поваренной соли и уксусной кислоты.
Для обработки овчин намазным методом готовят
кислое тесто следующего состава: 200 г пшеничной
муки, 400 г овсяной или ячменой муки, 200 г
поваренной соли, 4-6 ведер кипящей воды.
Полученным составом намазывают овчины со
стороны мездры, сворачивают в конверты и оставляют в
покое на двое-трое суток.
КРАШЕНИЕ МЕХОВ
Меха с однотонной шерстью встречаются в
природе не так уж часто. При сшивании нескольких
шкурок видна досадная неоднородность окраски. И это
при использовании меха одной и той же породы
зверьков! Разумеется, существуют меха, не
нуждающиеся в искусственном крашении. Но они достаточно
дороги и не всем доступны. В силу перечисленных
причин скорнякам приходится красить меха.
Суть крашения в облагораживании волосяного
покрова путем углубления исходной окраски, а также
в получении всевозможных имитаций под ценные
сорта. Одновременно с крашением меха
определенный цвет придается и мездре.
Крашение, как и многие другие процессы, состоит
из нескольких этапов:
а) подготовительные операции, цель которых -
создание условий для лучшего проникновения
краски и увеличение смачиваемости волоса;
б) собственно крашение;
в) отделочные операции.

Выделка меха 317
Главная сложность крашения - сохранение
лучших свойств мездры, которая может затвердеть,
повредиться и потрескаться при обработке слишком
концентрированными красителями. Вредна также
обработка при очень высокой температуре. Поэтому
опытные скорняки пользуются холодными или
слегка подогретыми красителями.
Начинающему специалисту рекомендуют
учиться на слабых растворах, постепенно переходя к более
концентрированным.
При крашении мехов и готовых изделий важно
учитывать длину, мягкость и эластичность волоса.
Верхний волос, имеющий более толстый роговой слой,
окрашивается значительно труднее, чем подшерсток.
Подготовительный этап крашения
Прежде чем приступить к крашению, нужно
очистить от жира мездру и волосяной покров.
Обезжиривание необходимо проводить при всех видах и
способах крашения. Этот процесс выполняется в два этапа:
а) удаление жира, обволакивающего поверхность
волоса;
б) глубокое обезжиривание самой толщи волоса.
На первом этапе мех пересыпают чистым
нагретым песком, затем опилками и оставляют в покое на
некоторое время, после чего выколачивают.
На втором этапе используют раствор мыла и
аммиака в соотношении 1:1. Полученной смесью
натирают мех, промывают чистой водой, затем снова
натирают и оставляют на 3 часа. Наконец опять
промывают.
Иногда используют соду и известь. При обработке
содой мех погружают в раствор, содержащий 1—2 г
(на 1 л) соды и оставляют на 2 часа. По истечении

318 Меха: Выделка, крашение, изделия
этого срока шкуры хорошо промывают чистой водой.
При обработке известью ее употребляют в виде густой
смеси с поташем или квасцами. Совершенно
безопасным способом обезжиривания считается обработка
чистым этиловым спиртом или уксусной кислотой.
Для этой операции используют волосяную щетку,
нанося ею спирт или уксус. Затем шкуры
развешивают на солнце и проветривают, при необходимости
промывая водой.
Обезжиренные шкурки протравливают. Суть
протравления в усилении поглотительной способности
волоса по отношению к красителям. Протравление
можно выполнять как намазным, так и окуночным
методом.
При протравлении окуночным методом жидкости
берут ровно столько, чтобы она покрывала собой мех,
который свободно плавал бы в ней. Температура воды
при этом не должна превышать 25°. В качестве
протравочных веществ выступают растворы квасцов, а
также железного или медного купороса.
Перед обработкой кислотными красителями меха
протравливают следующим составом: 15 г хромовых
квасцов, 1 г сернокислого алюминия, 10 г поваренной
соли и 1,5 г уксуснокислого натрия (на 1 л). Все
ингредиенты растворяют в 100 мл кристаллической
соды, растворенной в 30 мл воды, и доливают
полученный раствор до 1 л.
Меха загружают в приготовленный
протравочнодубильный раствор и оставляют там до получения
серовато-синевато-зеленого оттенка кожи (при
постоянном помешивании). Через 12-15 часов вливают
немного свежего раствора, пока в конце концов в
емкости со шкурами не накопится 4% окиси хрома,
считая от веса шкур. Обработка продолжается 1-2 дня,
после чего шкуры извлекают из жидкости, отжимают

Выделка меха 319
и погружают в холодный раствор соляной кислоты.
Здесь мех должен находиться 15 минут при
непрерывном помешивании. После выгрузки и отжима шкур их
кладут в холодный раствор хлорной извести (5-8 г на
1 л). Через 25 минут непрерывного помешивания
вводят 0,5 г (на 1 л) соляной кислоты и вновь
перемешивают в течение 10-30 минут. Далее мех выгружают,
переносят обратно в первый раствор, куда вливают еще
5-6 г (на 1 л) концентрированной соляной кислоты и
снова перемешивают на протяжении 25 минут.
Промывание происходит в холодной воде.
Чтобы удалить с шерсти хлор, способный оказать
вредное воздействие на структуру волоса, мех
опускают в раствор сернокислого натрия (2,5-3 г на 1 л воды)
и перемешивают в течение 10-15 минут. Затем вновь
хорошо выполаскивают в чистой воде.
Протравление не является обязательной
операцией. К примеру, для шкурок светлых тонов оно вообще
не применяется.
Такая операция, как отбелка, необходима лишь в
тех случаях, когда мех окрашивают в светлые тона.
До наших дней сохранился старинный способ
отбелки, используемый в домашнем производстве, -
солнечные ванны. Шкуры с меховой стороны
смачивают водой и расстилают так, чтобы солнечные лучи
беспрепятственно попадали на них. Под влиянием
солнца из воды и кислорода образуется перекись
водорода, которая и производит отбелку.
Крашение минеральными красителями
Крашение мехов производят различными
красителями. Условно красители делят на три группы:
а) минеральные;
б) растительные;

320 Меха: Выделка, крашение, изделия
в) искусственные органические.
Самый старинный способ крашения - с
использованием минеральных красителей. До нашего времени
дошло совсем немного рецептов минерального
крашения. Два из них предлагаются вашему вниманию.
1. Крашение марганцевокислым калием.
При крашении этим способом можно добиться
устойчивого окраса коричневого цвета. В данном
случае подготовительным этапом будет уморение. В
зависимости от желаемой густоты окраски берут раствор
марганцевокислого калия от 10 до 20 г (на 1 л). Раствор
обычно наносят мягкими щетками с натуральной
щетиной и оставляют до получения нужного оттенка.
2. Крашение сернистым свинцом.
Сернистый свинец дает серый оттенок. Перед
крашением шкуры подвергают обезжириванию
аммиаком. Обычно этот способ применяют при
обработке зайца-беляка, поэтому здесь приводится рецепт его
крашения. Сначала производят уморение шкурок
окуночным способом: сырье погружают в холодный
раствор каустической соды крепостью 1 % по
ареометру Боме и перемешивают раствор через каждые
четверть часа. Затем шкурки извлекают,
прополаскивают и опускают в первый раствор, содержащий 50 г
(на 1 л) уксуснокислого свинца. Здесь сырье
выдерживают 12 часов при температуре 35°, после чего шкурки
выгружаются в течение 15 минут при непрекращаю-
щемся помешивании.
Извлеченные шкурки отжимают и погружают в
третий раствор (на 1 л воды - 26 г серной кислоты при
температуре 30°). В этом растворе меха хорошо
промывают и добавляют 10 г (на каждый литр) серной
кислоты крепостью 66° по ареометру Боме. Перед тем
как вливать серную кислоту, шкурки из раствора
необходимо вынуть или же вводить серную кислоту в

Выделка меха 321
предварительно разбавленном виде. Сырье в
полученной смеси перемешивают в течение 30 минут.
Выкрашенный мех выгружают, прополаскивают,
отжимают, наносят со стороны мездры смесь,
состоящую из глицерина, соды и яичных желтков, сушат
и окончательно отделывают. Получается мех
красивого темно-серого окраса.
Крашение растительными красителями
Листья, кора и древесина некоторых деревьев
имеют в своем составе красящие вещества, которые в
соединении с медными, хромовыми и алюминиевыми
солями дают красители, прочно закрепляющиеся на
шерсти. Именно на этом основано крашение
растительными красителями.
Для окраски светлых куницы, норки и соболя в
темный цвет применяют чернильные орешки. Их
используют в обожженном виде намазным методом.
Этот процесс называется подсвечиванием и требует от
скорняка большого мастерства. Способ крашения
чернильными орешками носит название «русской
краски» и осуществляется при помощи нескольких
связанных между собой гусиных перьев.
При необходимости получения сплошного
черного цвета используют кампеш. В виде добавки к
кампешу применяют куркуму, которая в
самостоятельном виде красит волос в желтый цвет.
Для работы с растительными красителями
необходимо специальное оборудование: чугунный
барабанчик небольшого размера или чугун для обжига
чернильных орешков, а также медный луженый
котелок для разваривания красок. Такой котелок
вмазывают в кирпичную кладку. Под котлом сооружают
дровяную печь (подтопку).

322 Меха: Выделка, крашение, изделия
Крашение черных каракуля и мерлушки в
черный цвет с голубой мездрой.
1. Обезжиривание шкурок. С этой целью
используют глухой барабан с сухими опилками. Время
процесса - 8 часов с остановками по 15 минут через
каждые 2 часа во избежание перегрева.
2. Протряхивание шкурок в течение 1 часа в
решетчатом барабане.
3. Составление красителя по следующему рецепту
(из расчета на 12 л воды):
кампешевый экстракт - 250 г;
железный купорос - 150 г;
медный купорос - 29 г;
хромовые квасцы - 7 г;
глауберова соль - 12 г;
поваренная соль - 16 г.
Последовательность приготовления краски.
Сначала кампешевый экстракт разваривают в котле
в небольшом количестве воды до кипения, затем
кипятят в течние 15 минут. Отдельно в небольшом
количестве воды растворяют остальные ингредиенты
и полученный состав вводят в котел. Снова кипятят
15 минут и отстаивают 3 часа. По истечении этого
врмени краску выливают в чан, разбавляют до
полного количества водой (по рецепту) и доводят
температуру до 40°.
4. Шкурки погружают в чан по одной, мездрой
кверху, переворачивают в растворе за волос,
тщательно пробирают шерсть рукой, сгибак>г пополам и
укладывают в стопку. Затем шкурки расстилают по
всему чану и тщательно промывают. Оставляют в
покое на 12 часов.
5. Шкурки перебирают и вновь обеспечивают
пролежку на 12 часов.
6. Сырье выгружают, отжимают и окисляют,

Выделка меха 323
развесив на шестах или сложив попарно в стопки на
24 часа.
7. Шкурки промывают в холодной воде,
отжимают, смазывают со стороны мездры мягчительным
составом и оставляют для пролежки на 6 часов.
8. Осторожно сушат шкурки, не допуская
пересушивания.
9. Протряхивают в решетчатом барабане в течение
30 минут.
10. Разбивают мездру.
11. Шкурки чистят в глухом барабане с сухими
дубовыми опилками на протяжении 8 часов с
остановками на 15 минут через каждые 2 часа.
12. Вновь протряхивают в решетчатом барабане
30 минут.
13. Повторное разбивание мездры с затяжкой в
ширину.
14. Очередное протряхивание в решетчатом
барабане в течение 1 часа.
15. Оправление шкурок.
Крашение белой, пестрой и цветной мерлушки
в черный цвет.
1. Уморение шкурок методом погружения в
раствор каустической соды на 2 часа. По истечении срока
шкурки вынимают, дают обтечь, прополаскивают до
нейтральной реакции мездры и отжимают.
2. Протравление в следующем составе (из расчета
на 1 л воды):
железный купорос - 10 г;
нашатырь в порошке - 5 г;
соль поваренная - 5 г.
Все ингредиенты кипятят в котелке с небольшим
количеством воды около четверти часа. Затем
сливают в красильный чан, наполненный теплой водой.
Шкурки погружают в протраву на 12 часов.

324 Меха: Выделка, крашение, изделия
3. Все шкурки вынимают, дают стечь лишней
влаге, расправляют, прополаскивают в воде,
отжимают и погружают в грунтовочную ванну, содержащую
(на 1 л воды):
кампешевый экстракт - 20 г;
куркуму - 10 г;
соль поваренную - 7 г.
Кампешевый экстракт и куркуму растворяют
предварительно в небольшом количестве воды и кипятят
при непрерывном помешивании. Раствор сливают в
красильный чан с теплой водой и опускают в него
шкуры на 12 часов.
4. Шкурки извлекают, отжимают, расправляют и
вновь погружают на 12 часов в грунт, предварительно
добавив такое же количество кампешевого экстракта
и куркумы (соответственно 20 и 10 г).
После второго грунта шкурки окисляют на
протяжении 8 часов на воздухе, а потом вновь погружают
в краситель. Для его составления в отработанную
грунтовую ванну добавляют (из расчета на 1 л
жидкости):
железного настоя - 16 см3;
медного купороса - 3,5 г.
Предварительно медный купорос следует
растворить в небольшом количестве воды. Шкурки
загружаются на 12 часов.
5. Мерлушку выгружают, дают стечь лишней
влаге, отжимают, расправляют, развешивают для
окисления на 6-8 часов, а затем вторично погружают
в старую краску на 10-12 часов, добавив в нее (на 1 л):
железного настоя - 16 см3;
медного купороса - 3,5 г.
6. Шкурки вынимают, отжимают, окисляют на
протяжении суток, прополаскивают в чистой воде,

Выделка меха 325
вновь отжимают, расправляют, омачивают со
стороны мездры мягчительным составом и сушат. Если на
некоторых участках волос не прокрасился (имеет
синий цвет), эти места после сушки пробирают
жесткой щеткой следующим раствором (на 1 л воды):
урзол D - 10 г;
урзол DB - 3 г;
перекись водорода - 13 см3.
Или:
урзол DB - 15 г;
урзол D - 1,5 г;
перекись водорода - 16 см3.
Пробитые шкурки складывают в стопки (мездра к
мездре) и выдерживают 12 часов для окисления.
7. Все осторожно сушат, не допуская
пересушивания.
8. Мерлушку катают в глухом барабане с сухими
дубовыми опилками в течение 4 часов.
9. Протряхивают в решетчатом барабане 1 час.
10. Шкурки разбивают.
11. Чистят в глухом барабане с сухими дубовыми
опилками в течение 5-8 часов, прекращая вращение
каждые 2 часа на 15 минут.
12. Мерлушку вновь протряхивают в решетчатом
барабане на протяжении 1 часа.
13. Оправляют шкурки.
Крашение меха по-научному
Сложность крашения меха заключается в том, что
природная окраска пушных зверей имеет очень
сложный спектральный состав. Чистого тона как такового
нет. Что касается нынешних синтетических
красителей, то у них тона в основном чистые, достаточно

326 Меха: Выделка, крашение, изделия
примитивные. Для крашения мехов
предпочтительнее сложные оттенки. Только в этом случае расцветка
будет похожа на натуральную.
Вторая трудность - в самом мехе. Основа волоса,
кератин, может выдержать температуру до 100°. Как
раз почти все синтетические красители способны
прилично окрашивать мех только при такой
температуре. Однако белкам кожи такое нагревание
противопоказано: они денатурируются, или, попросту,
свариваются, в воде, нагретой всего лишь до 50-60°. Отсюда
простейший вывод: для меха нужны свои особые
красители - неяркие, прочные, устойчивые к
воздействию света, способные обойтись без сильного
нагревания.
Где же выход?
Замечено, что у фотографа, постоянно
работающего с реактивами, пальцы рук, и особенно ногти,
окрашены в коричневый цвет, причем эта краска с
трудом отмывается. А ногти, между прочим, состоят
преимущественно из кератина. И вполне естественно,
что веществами, входящими в состав фотохимикатов,
заинтересовались специалисты по крашению меха.
Еще в 1889 году немецкий ученый Э. Эрдман
предложил красить волосы, а также мех окисленным
парафенилендиамином (урзол D), одним из
проявляющих веществ. В дальнейшем выяснилось, что для
крашения годятся и другие фотохимикаты. Сами по
себе они бесцветны, но, легко окисляясь на воздухе,
интенсивно окрашивают волос.
Крашение искусственными органическими
окислительными красителями производят с применением
урзолов. Урзолам принято давать различные
буквенные обозначения:
Урзол D применяется во всех протравах и
относится к группе красок. Прибавка пиррогаловой кислоты

Выделка меха 327
повышает устойчивость к воздействию света. Урзол D
используют для крашения в черный, коричневый,
серый и иные цвета. В концентрации 10 г на 1 л воды
он дает черный с красноватым оттенок, а в
разбавленных растворах (в зависимости от протравы) - серый и
красновато-коричневый. Урзол D устойчив к трению,
но способен окрашивать соседние предметы. Урзол D
может быть использован в смеси с любым из урзолов.
Урзол DO - это черный краситель. Он напоминает
урзол D, от которого отличается лишь желтоватым
оттенком. При добавлении его в небольших объемах
к урзолу D окрашивание в черный цвет получается
более глубоким. При употреблении урзол a DO нельзя
забывать, что на окрашенном мехе появляется налет
окисленной краски в большом количестве. Поэтому
после крашения необходима особенно тщательная
обработка мехов погружением в слабый раствор
медного купороса.
Урзол DF также относится к группе черных
красителей. Лучшие результаты он дает на медном
купоросе. Для урзол a DF характерен фиолетовый оттенок,
поэтому в сочетании с урзолом D он может
использоваться для окраски пуха в красный цвет при
крашении «под котик».
Урзол DB без протравы обеспечивает синие
оттенки, весьма неустойчивые к воздействию света и
переходящие в красноватые. В комбинации с урзолом D
получаются прочные голубоватые тона, а на хромовой
протраве - красные оттенки. На остальных протравах
урзол DB будет красновато-коричневым. В растворах
этот компонент дает смоловидные осадки, которые
следует отделять путем фильтрования через льняное
полотно. Обычно урзол DB употребляют в сочетании
с урзолом D. Возможно взаимодействие со всеми
урзолами, за исключением SO.

328 Меха: Выделка, крашение, изделия
Урзолы SA, SB, SC - кислые красители, поэтому
они красят лишь в сочетании с аммиаком. Их окраски
похожи на окраски DB и DF, но устойчивее к
воздействию света. SA дает фиолетовый оттенок, SB -
голубой и SC - также голубой.
Урзол SLA окрашивает волос в коричневый цвет с
серым отливом. Он очень прочен, может смешиваться
со многими урзолами, поскольку изменяет основной
тон. Лучше всего использовать урзол SLA на протраве
из железного купороса.
Урзол 2G относится к желтым красителям. Он
дает коричневые тона, хорошо красит на всех
протравах и сочетается со всеми красителями. Урзол 2G
используют только в комбинации с другими урзолами
и в основном для получения коричневых оттенков,
которым он сообщает красноватый отлив.
Урзол 4G окрашивает в желтый цвет. К
воздействию света он не очень устойчив, может покраснеть.
При избытке красителя по прошествии времени на
шкуре появляются пятна. Сочетается со всеми
красителями и протравами.
Урзол 4R - краситель сомнительного достоинства.
Он красит без перекиси водорода и потому не является
типичным красителем из группы окислительных.
Пирогалловая Кислота окрашивает волос в белый
цвет. На железном купоросе дает голубоватые
оттенки, быстро изменяющиеся в серо-коричневые.
Применяют только в сочетании с другими урзолами для
подцветки. В присутствии аммиака получают более
коричневые оттенки, чем без него.
Урзол SK - коричневый краситель,
представляющий собой смесь черного и коричневого.
Урзол SKG подобен SK, но имеет желтоватый
оттенок. !
Урзол SP дает более серые оттенки, чем урзол Р,

Выделка меха 329
и менее красные, чем урзол D. Используется для
скунс-красок.
Урзол NZD окрашивает в коричневые тона,
устойчив к свету.
Урзол коричневый SO похож на урзол D, но имеет
более насыщенный коричневый оттенок. Устойчив к
свету. Добавления аммиака не требует.
Урзол коричневый PY при растворении сначала
замешивают с двойным количеством аммиака, а
затем приливают горячую воду и кипятят.
Урзол красновато-коричневый 6R окрашивает в
рыжевато-коричневый цвет, используется для
имитации пуха «под котик».
Урзол серый R невысокого качества, непрочен к
свету, дает коричневые оттенки. Используется в
основном для получения серовато-коричневых тонов.
Способен придавать волосу фиолетовый оттенок,
поэтому его используют редко.
Урзол серый G похож на урзол серый R. Высокими
достоинствами не отличается. При непосредственном
окрашивании дает дымчато-серые оттенки.
Большинство органических красителей не
требует предварительной протравы. Тем не менее во многих
случаях протрава дает более насыщенный и
равномерный тон. Лучшими признаны протравы из медного
купороса, железного купороса и хромовых квасцов.
Реже используют алюминиевые квасцы, сульфат
никеля и кобальт. Протравы дают возможность
изменять цвет красителя и варьировать тона.
Окислительные краски наносят намазным
способом с помощью щетки с натуральной мягкой
щетиной.

330 Меха: Выделка, крашение, изделия
Крашение кроличьих шкурок
Перед крашением шкурки взвещивают и в
зависимости от массы определяют количество раствора (из
расчета 15 л на 1 кг мехов).
При крашении шкурок в коричневый цвет
добавляют следующие компоненты (на 1 л):
поваренная соль - 10 г;
предварительно растворенный в воде хромпик -
1,8-2 г;
моющее средство - 1 г.
В приготовленный состав загружают шкуры и
тщательно перемешивают в течение всего процесса,
длительность которого 3 часа. Затем шкурки
извлекают из жидкости и протряхивают.
Для крашения шкурок в воду добавляют
25-процентный раствор аммиака - 1-1,2 мл и
красители в растворенном виде (из расчета на 1 л жидкости):
краситель для меха черный Д - 1,6-2 г;
краситель для меха серый ДА - 0,6 г;
резорцин - 1,9-2 г.
В приготовленный состав загружают шкурки,
тщательно перемешивают и через 30 минут
добавляют 3,5 г (на 1 л) 30-процентного пергидроля,
разбавленного в пятикратном количестве воды.
При крашении шкурок в черный цвет для
протравления в воду вводят следующие ингредиенты (на 1 л):
поваренную соль - 10 г;
хромпик - 3-5 г;
серную кислоту - 1 г;
стиральный порошок - 1 г.
Длительность процесса 3-4 часа.
Крашение состоит из двух стадий.
1. Обработка шкур в соленом растворе (из расчета
на 1 л воды):

Выделка меха 331
гипосульфит - 10 г;
поваренная соль - 10-20 г.
Продолжительность процесса - 8-10 часов.
Шкуры извлекают из раствора, прополаскивают в
течение 15-20 минут в чистой воде комнатной
температуры, отжимают и растряхивают.
2. Обработка в растворе, содержащем (из расчета
на 1 л воды):
черный краситель для меха Д - 3-5 г;
пирокатехин - 2 г;
25-процентный раствор аммиака - 1 мл;
стиральный порошок - 1 г.
Шкурки перемешивают и через 30 минут вводят
6 мл перекиси водорода (на 1 л). Все снова
перемешивают и через 6 часов выгружают, а затем тщательно
прополаскивают в течение 30 минут.
И коричневые, и черные шкурки после
окрашивания подвергают так называемой «солке», то есть
выдерживают в следующем растворе (на 1 л воды):
поваренная соль - 30 г;
стеарокс-920 - 5 г.
Продолжительность солки 3 часа. По истечении
этого срока шкурки выгружают, отжимают,
расправляют и сушат.
Высушенные шкурки разбивают на тупой косе,
расчесывают шерсть и протирают ее опилками
лиственных пород деревьев, вытряхивают и вновь
расчесывают.
При крашении шкурок кролика под
темно-коричневую нутрию протравление производят в
следующем растворе (на 1 л воды):
поваренная соль - 10 г;
хромпик - 1,5 г;
синтанол ДС-10 (вспомогательное вещество) - 1 г.
Протравление длится 3 часа при непрерывном

332 Меха: Выделка, крашение, изделия
помешивании. После протравления шкурки
отжимают, растряхивают и погружают для крашения в
раствор, содержащий (на 1 л воды):
25-процентного аммиака - 1,2 мл;
красителя черного Д для меха - 2,6 г;
красителя серого ДА для меха - 0,1 г;
резорцина - 3,12 г.
Красители предварительно разводят отдельно в
десятикратном количестве воды. Шкурки хорошо
перемешивают и через 30 минут добавляют 6 мл
30-процентного пергидроля (на 1 л), предварительно
разбавленного в пятикратном количестве воды.
После крашения шкурки выгружают, дают стечь
лишней влаге и прополаскивают в растворе синтанола
ДС-10 (из расчета 1 г на 1 л воды) в течение 1 часа.
Далее проводят вторую и третью промывки на чистой
воде в течение 1 часа каждую. Выгруженные и
обтекшие шкурки проходят процесс солки в растворе,
состоящем (на 1 л воды) из:
поваренной соли - 30 г;
стеарокса-920 - 5 г.
Длительность солки - 3 часа.
Для окрашивания кроличьих шкурок можно
использовать краски для волос - хну, басму и другие. В
этом случае надо выполнять инструкции,
приложенные к препаратам.
Крашение шкурок шиншиллового и
серозаячьего кролика под шкуру соболя с наводкой.
Для протравления применяют следующий состав
(на 1 л воды):
поваренная соль - 10 г;
хромпик - 2 г;
уксусная кислота - 0,5 г;
синтанол ДС-10 - 1 г.

Выделка меха 333
Длительность протравления - 3 часа.
Состав для крашения (из расчета на 1 л):
краситель для меха черный Д - 2,6 г;
краситель для меха серый ДА - 0,1 г;
30-процентный аммиак пергидроля (в
разбавленном виде) - 0,7 мл.
Для наводки готовят следующие растворы
красителей (на 1 л воды):
краситель черный Д для меха - 3,3 г (для
серозаячьих шкурок) или 5 г (для шиншилловых);
резорцин - 0,9 г (для серозаячьих шкурок) или
5,25 г (для шиншилловых);
пергидроль 30-процентный - 4,2 мл (для
серозаячьих шкурок) или 10,25 мл (для шиншилловых).
Составленным раствором намазывают шкурки по
волосяному покрову и складывают волос к волосу в
одном направлении, после чего обеспечивают
пролежку в течение 6-8 часов. Затем шкурки сушат, чистят
опилками твердых лиственных пород деревьев,
протряхивают, расправляют, складывают и проводят
вторую наводку следующими растворами.
Для серозаячьих шкурок (на 1 л жидкости):
краситель черный Д для меха - 3,3 г;
резорцин - 0,9 г;
пергидроль 30-процентный - 4,2 мл.
Для шиншилловых шкурок (на 1 л жидкости):
краситель черный Д для меха - 1,2 г;
краситель коричневый А для меха - 0,1 г;
краситель желтый Н для меха - 0,2 г;
резорцин - 0,8 г;
аммиак 25-процентный - 0,1 мл;
пергидроль 30-процентный - 2,3 мл.
В завершение проводят пролежку в течение 6-8
часов с последующей сушкой. * .

334 Меха: Выделка, крашение, изделия
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ
С ВЫДЕЛАННЫМИ МЕХАМИ
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫДЕЛАННЫХ МЕХОВ
Каждую выделанную шкуру относят к
определенному сорту. Сортировка шкур выполняется на основе
обязательных норм.
Почти для каждого вида мехов разработаны
стандарты, содержащие требования к качеству
волосяного покрова, к кожевой ткани, к виду и размерам
пороков. Все характеристики определяются
соответствующим числом баллов. По сумме баллов
исследуемая шкурка причисляется к одному из сортов
(обычно с I по V включительно).
Прежде чем приступить к сортировке шкур,
нужно установить, отвечают ли они требованиям,
предъявляемым к волосяному покрову и кожевой ткани,
конфигурации, физическим и химическим свойствам.
Лишь на конечном этапе сортировки определяют
размеры шкуры.
7. Требования, предъявляемые к волосяному
покрову. Волосяной покров должен иметь такой
внешний вид, который характерен именно для
данного животного, хорошо очищен от жира, пыли,
грязи, опилок и прочих загрязнений. Окраска
волоса должна быть природной или же соответствовать

Технология работы с Выделанными мехами 335
утвержденному для данного вида
облагораживанию.
Волосяной покров шкурок оценивается по
следующим требованиям:
а) густой волосяной покров - зрелые остевые
волосы равномерно распределены, в боковых частях
шкурки большее разрежение остевых волос, чем в
хребтовой, - 0 баллов;
б) недозрелый или перезрелый волосяной покров
средней густоты - остевые волосы на хребтовой части
равномерно распределены, в боковых частях шкурки
большее разрежение остевых волос, чем в хребтовой
части, - 20 баллов;
в) недозрелый или перезрелый волосяной
покров - пуховой волос редкий, остевой волос
распределен неравномерно - 40 баллов.
2. Требования, предъявляемые к кожевой
ткани. Кожевая ткань должна быть наполненная, мягкая
и эластичная, хорошо омездренная. В зависимости от
вида животного шкурки выделывают по кругу (при
съеме трубкой) или пластом (по развернутой системе).
Шкуры, кожевая ткань которых была утончена, не
должны иметь открытых волосяных сумок. Срезы,
разрывы, подрезы, дыры и плешины, видимые со
стороны волосяного покрова, зашивают или
исправляют. Частота стежков - 5-7 на 1 см без захвата
волоса, пропусков и просечек.
3. Требования, предъявляемые к
конфигурации шкуры. Шкуры, предназначенные для продажи
поштучно, должны иметь конфигурацию,
характерную для данного вида животного. При нарушении
конфигурации шкуры определяют потерю площади
(порок части шкуры) путем воссоздания площади
шкуры правильной конфигурации и определения
фактической площади шкуры.

336 Меха: Выделка, крашение, изделия
Дефектные баллы начисляются за отсутствие
головки, лапок, хвоста, части хвоста и других частей
шкуры.
4. Оценка качества меховых шкур с учетом
физических и химических свойств. Для оценки
качества меховых шкур чаще всего используют
следующие показатели: разрывную нагрузку,
максимальное удлинение, прочность связи волоса с дермой,
устойчивость окраски к трению и в мокром
состоянии, в л агосо держание, со держание несвязанного жира,
показатель кислотности и содержание вредных для
здоровья человека компонентов.
Размер шкуры находят двумя способами:
а) в сантиметрах путем измерения длины
хребтовой линии (от основания хвоста до кончика носа)
шкуры;
б) в квадратных дециметрах путем измерения
длины шкуры от задней части шеи до основания
хвоста и умножения длины на ширину, измеренную
по середине хребтовой линии.
Пороки шкуры бывают допустимые неоценивае-
мые (т. е. сорт не снижается) и недопустимые.
К допустимым порокам относят пороки и
повреждения, находящиеся на кромке шириной 1 см
(краевые), а также подрезы до 1 /4 толщины кожевой ткани.
Недопустимыми пороками считают отсутствие
частей шкуры площадью более 20%, отдушистость
или зажиренность мездры, ломкость волоса,
растрескивание лицевого слоя, загрязнение или
замасливание меха.
Площадь пороков суммируют. За 1 кв.см
площади, охваченной пороками, насчитывается 1 или 2 балла
в зависимости от места нахождения порока (к
примеру, на хребте - 2 балла, на череве - 1 балл).
После определения суммы баллов за качество

Технология работы с Выделанными мехами 337
волосяного покрова и за пороки данные суммируют и
проводят сортировку.
К I сорту относятся шкуры, дефекты которых
оценены не более чем 10 баллами, ко II сорту
причисляют шкуры, набравшие от 11 до 25 баллов, к III
сорту - от 26 до 45 баллов, к IV сорту - от 46 до 65
баллов, к V - от 66 до 85.
Для оценки качества меховую шкуру берут за
голову и, прижав огузок к крышке стола,
встряхивают несколько раз. Если волосы отделяются друг от
друга и ложатся равномерно, значит шкура хорошего
качества. Затем шкуру кладут на стол и медленно
несколько раз проводят ладонью против
естественного направления роста волоса. Если волос вернулся в
первоначальное положение без образования ступенек,
то мех можно считать качественным. Рука должна
ощущать густоту и полноту волоса. Слаборазвитый и
редкий волос обычно ложится ступеньками.
Такой способ определения качества меха
подходит не ко всем шкурам. Он не годится, к примеру, для
оценки коротко-жестковолосых шкурок (каракуля,
жеребка и т. д.).
Остевой волос пушнины должен распределяться
равномерно и симметрично по обе стороны хребтовой
линии.
Оптимальный вариант расцветки натуральных
шкур — коричневый. Чем интенсивнее окраска, тем
ценнее шкурки (выдра, куница, соболь). Все рыжие,
ржавые и палевые оттенки снижают стоимость
шкуры и, следовательно, готового изделия.
Окрашенные шкуры должны иметь однородную
окраску и ровный прокрас остевых волос, которые
обычно темнее пуховых. Окрашенные в черный цвет
шкуры не должны иметь фиолетового или рыжего
оттенка.

338 Меха: Выделка, крашение, изделия
Стриженые шкуры должны отличаться ровной и
гладкой поверхностью.
Большое значение в оценке шкуры имеют густота
и блеск волоса: чем гуще и интенсивнее блеск, тем
красивее, ценнее и прочнее шкура и изготовленное из
нее изделие.
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
v;,....... ^
Скорняк должен иметь специальное
оборудование, необходимое при работе с мехами. Инструменты
могут быть куплены в специализированных
магазинах либо выполнены самостоятельно.
1. Нож для ручного раскроя (рис. 63).
Имеет лезвие определенной формы -
прямоугольной, треугольной и рыбки. Заточку лезвия производят
с двух сторон, при этом угол заточки 2-2,5, а ширина
заточки 6-12 мм.
2. Брусок для
дополнительной заточки
ножей плоской формы.
3. Кожаный ремень
для правки лезвия
ножа. Материалом для
такого ремня служит
натуральная кожа
хромового дубления.
Ремень крепят на
деревянной раме или на
раме с винтовым
натяжным устройством.
Перед правкой лезвия
на поверхность ножа
наносят пасту.
Э
В
в
Рис. 63. Ножи для работы
со шкурами:
а - нож-косяк прямоугольной
формы; б - нож с треугольным
лезвием; в - нож с лезвием в
форме рыбки

Технология работы с Выделанными мехами 339
4. Металлическая расческа.
5. Ножницы, наперсток.
6. Волосяная щетка для увлажнения мездры и
заглаживания меха.
7. Различные измерительные линейки и пластины.
8. Иглы.
При скорняжных работах применяются
различные виды игл. Для шкурок с тонкой мездрой
рекомендуют иглы №№ 70-90. Для работы с толстомездрыми
шкурами пригодятся иглы специальной трехгранной
заточки №№ 90-120.
9. Нитки.
Для стачивания тонкомездрых ценных мехов
желательно применять специальные прозрачные (типа
лески) нитки, прочные и тонкие. При сшивании шкур
с толстой мездрой берут шелковые или капроновые
нити.
10. Шаблоны и лекала.
11. Мел и шариковая ручка для обведения
шаблонов и лекал.
12. Молотки для правки.
13. Маленькие гвоздики.
14. Зажимы (рис. 64) для
крепления шкурок.
15. Гвоздодер для удаления
гвоздей, с помощью которых
растягивают шкуры.
16. Скорняжная машина.
Для стачивания меховых
шкур необходима специальная
скорняжная машина, которая
одновременно стачивает и
обметывает швы.
Рис. 64. Инструмент,
необходимый для крепления
шкур к твердым
поверхностям (зажим для
крепления шкурок к рамкам)

340 Меха: Выделка, крашение, изделия
Лекала и шаблоны
Основные лекала предназначены для раскроя
деталей изделия, а также прокладочных и
подкладочных материалов. Вспомогательные лекала
необходимы для разметки пуговиц, карманов, петель, вытачек
и т. д.
Лекала принято вырезать из толстого картона
либо иных подходящих материалов. Площадь лекал
измеряют двумя способами: с помощью
геодезического планиметра или геометрическим способом. Второй
способ наиболее доступен. Он выполняется
следующим образом: лекало делят на геометрические
фигуры (квадраты, прямоугольники, трапеции и пр.),
рассчитывают по формулам площади отдельных
фигур, а затем суммируют данные. На каждом лекале
заранее проставляется его площадь.
Шаблоны (рис. 65) используют для придания
шкуркам одинаковой длины и ширины. Дело в том,
что в скорняжном производстве используется
множество шкурок малого и среднего размеров, из которых
невозможно изготовить целую деталь. Шкурки,
подобранные для одного изделия, должны быть
одинаковыми не только по цвету и волосу, но также по
размеру и форме. Именно в таких случаях скорняк
нуждается в шаблонах.
При определении размера и конфигурации
шаблона важно учитывать следующее: форма шаблона
должна напоминать природную форму шкурки и
обеспечивать оптимальное использование полезной
площади; длина и ширина шаблона определяются в
соответствии с размером будущего изделия; общее
число шаблонов для одного вида шкурок должно быть
минимальным. К примеру, в соответствии с
природной формой для обкроя шкурок суслика, крота и

Технология работы с Выделанными мехами 341
Рис. 65. Формы шаблонов:
а - овальный прямой; б - шестиугольный; в - клинообразный;
г - ♦лопатка»; д - овальный; е - прямоугольный; ж - овальный
трапиецевидный; з - параллелограммный
водяной крысы используют овальные шаблоны, для
обкроя бурундука - прямые. Хребтовым частям белки
придают клинообразную форму, а стриженым
шкуркам кролика - прямоугольную (нестриженым -
овальную). Длину и ширину шаблона рассчитывают в
соотношении с длиной и шириной задуманного
изделия.
К примеру, при изготовлении пластины длиной
80 и шириной 40 см скорняк должен произвести
следующие расчеты: вначале определить, сколько
целых шкурок укладывается по ширине пластины.
Предположим, 4. В таком случае ширина шаблона
должна быть 40:4 = 10. Подобным образом нужно
высчитать и длину, не забывая, что она может
состоять как из целых шкур, так и из половинок.

342 Меха: Выделка, крашение, изделия
Построение шаблонов. Вначале проводят две
взаимоперпендикулярные прямые АВ и CD,
пересекающиеся в точке О. Овальный шаблон (рис. 66а) строят
в такой последовательности: по прямой АВ от О
откладывают отрезки О А и ОВ, равные половине
длины шаблона. На прямой CD - отрезки ОС и OD,
составляющие половину ширины шаблона. Через
точки С и D параллельно линии АВ проводят прямые СХС2
и DjD^ Из центров 01 и 02, лежащих на прямой АВ,
через точки А и В радиусом, равным ширине
шаблона, вычерчивают дуги C1AD1 и C2BD2, образующие
малые стороны шаблона.
При построении шаблона шестиугольной формы
(рис. 666) от точки О откладывают отрезки ОА и ОВ,
равные половине длины шаблона, а также отрезки
ОС и 0D, составляющие половину ширины шаблона.
На расстоянии 15 мм от точек А и В отмечают точки
Aj и Вг Параллельно линии CD через точки А и Вх
А
D,
С
D
О D
а
б
в
Рис. 66. Построение чертежа шаблона различной формы:
а - овальной; б - шестиугольной; в - «лопатки*

Технология работы с Выделанными мехами 343
проводят прямые C^Dj и C2D2. Точку соединяют
прямой с точками С, и D,, а точку В - с точками С2
и D2.
Для построения шаблона формы «лопатка»
(рис. 66в) из точки О откладывают отрезки ОА и ОВ,
равные половине длины шаблона, ОС и OD,
соответствующие половине ширины шаблона. Через точки С
и D проводят прямые СХС2 и параллельные АВ,
а через точку А - прямую, параллельную CD.
Радиусом, равным 0,68 ширины шаблона, вычерчивают
дуги: через точку Dx - дугу Т>гА19 через точку Сг - дугу
AjCj, через точку В - дугу C2BD2.
Следуя вышеизложенным принципам, можно
построить шаблоны других форм и размеров,
предварительно рассчитав их.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Прежде чем приступить к раскрою меховых шкур,
производят некоторые подготовительные операции,
как то: обрезка лап, разрезание шкурок по череву или
хребту, измерение площади.
Шкурки лисицы, песца, норки и прочих видов,
снятые трубкой (чулком) обычно разрезают по череву
от огузка к голове. Разрез по хребту применяется
реже и в основном на шкурках рыси, выхухоли,
нутрии и выдры.
Разрез производят так: шкурку за носик или
глазные отверстия закрепляют на специальном
крючке черевом вверх и мездрой внутрь. Скорняк одной
рукой вытягивает шкурку за хвост, а другой
разрезает точно по центру черева, начиная от огузка и
направляясь к шее. Если шкурку разрезают по
хребту, то ее следует располагать хребтом или боком
наверх.

344 Меха: Выделка, крашение, изделия
У шкурок песца, соболя, лисицы отрезают лапы и
хвосты, у шкурок норки - только хвосты, а у шкурок
завитковой группы - лапы. Хвосты принято обрезать
у самого основания, а лапы удаляются таким образом,
чтобы передние края облапков составляли единую
гт' ' теревом.
Для измерения площади шкурок необходимы
специальные измерительные приспособления - доски и
пластины (рис. 67а). Измерительная пластина - это
лист картона или пластмассы с нанесенной
сантиметровой сеткой (площадь каждой клетки составляет
1 см2). В нижнем ряду и по левой стороне сетки
находятся цифры для измерения длины и ширины
шкурки. В клетках, расположенных на пересечении
горизонтали (ширины) и вертикали (длины), указана
соответствующая площадь в квадратных сантиметрах
либо дециметрах. Для определения площади шкурку
складывают пополам по хреСговой линии и кладут на
а - измерительной пластиной;
б - линейкой

Технология работы с Выделанными мехами 345
нижний ряд измерительной пластины, где
указывается длина шкурок. Затем шкурку перегибают
посередине поперек (непременно мездрой кверху) и
накладывают ее на соответствующий ряд в сетке для
измерения ширины. Шкурки, снятые трубкой,
измеряют так же, а затем полученный результат
увеличивают вдвое.
Можно вычислить площадь шкурки и с помощью
линейки (рис. 676). Для этого измеряют длину и
ширину шкурки, а потом перемножают их. Способ
определения длины шкурок определяется их видом.
Так, например, у шкурок кролика и кошки длину
измеряют от середины верхнего края шейки до
середины огузка; у лисицы, песца, норки, ондатры,
куницы, суслика, крота - от середины междуглазья до
основания хвоста. Что касается определения ширины
шкурок, то ее во всех видах измеряют по середине
шкурки (на половине длины) перпендикулярно
хребтовой линии.
Для определения площади шкурок, снятых
чулком, используют раздвижную линейку. Шкурку
надевают на линейку мездрой внутрь и измеряют
одновременно длину и ширину. Результаты указывают на
мездре одного из облапков.
ИСПРАВЛЕНИЕ ПОРОКОВ
ВЫДЕЛАННЫХ ШКУР
Исправление пороков выделанного сырья - это
подготовительная операция в скорняжном
производстве, которой подвергаются практически все шкуры.
Исправление не должно сказаться на окраске меха, а
также густоте и упругости волосяного покрова.
Основной принцип, который нужно соблюдать

346 Меха: Выделка, крашение, изделия
при исправлении пороков, - совпадение направления
прорезок с хребтовой линией.
Известно несколько способов устранения
повреждений и пороков шкуры. Эти способы различны и
зависят от вида пороков, их размера, пластичности
мездры и способности волоса спрятать шов.
Удалять пороки следует таким образом, чтобы со
стороны волосяного покрова не было никаких
изъянов.
Вашему вниманию предлагается шесть способов
исправления пороков.
1. «Рыбка» (рис. 68а).
Данный способ применяют при устранении
пороков любой длины, имеющих ширину не более 1,5 см.
Пороки можно устранять исключительно в долевом
направлении волоса, чтобы мех хорошо маскировал
шов. Длина вырезанного куска должна быть в 5-6 раз
больше ширины прорезанного дефекта, иначе после
сшивания краев разреза на этих участках возникнут
устойчивые морщины мездры.
2. Прорезка.
Обнаруженные пороки накалывают острием ножа
с меховой стороны по контурам, держа шкурку на
весу свободной рукой. Затем шкуру выворачивают
наизнанку и удаляют дефект со стороны мездры.
Линии разреза должны быть ровными, чтобы шов
получился аккуратным. После удаления порока края
разреза подтягивают друг к другу, чтобы они
образовали прямую линию и закрыли вырезы на отверстии,
а затем сшивают их.
3. Вытяжка ремня (рис. 686).
Этим способом пользуются в том случае, когда
ширина порока более 1,5 см и мездра шкурки
великолепно растягивается. Удаляя порок данным методом,
его вначале вырезают ромбом, квадратом или

треуТехнология работы с Выделанными мехами 347
гольником со стороны мездры. Далее на шкурке
осуществляют разрез в виде ремня, причем линии
ремня должны непременно проходить вдоль линии
хребта. Хребтовая линия на шкурке определяется
заранее: шкурку разглаживают на скорняжном столе
Рис. 68. Удаление пороков:
а - долевой прорезкой; б - вытяжкой ремня; в - спуском клина; г - вставкой;
I - пороки на шкурке с намеченными линиями разрезов; II - участки шкурки
после удаления пороков и сшивания разрезов; III ~ близко расположенные
пороки и пороки, имеющие большую ширину, с намеченными линиями разрезов
двухклинного спуска

348 Меха: Выделка, крашение, изделия
волосом кверху и визуально находят хребтовую ось,
признаком которой служит разница в цвете (по хребту
проходит более темный волос). На белых шкурках
дополнительными признаками хребтовой линии
являются волосы, направленные от центральной линии
к бокам, а также остевые волосы равной длины. После
визуального определения хребтовой линии вдоль нее
кладут обух скорняжного ножа, надавливают и
одновременно тянут шкуру по столу. Отпечаток на
кожевой ткани обозначают карандашом или ручкой,
использовать которые нужно очень осторожно, чтобы не
прорвать мездру.
Вырезанный ремень вытягивают до
соприкосновения его короткой стороны с краем вырезанного
порока, а затем сшивают ремень со шкурой. Длина
ремня должна быть достаточной для того, чтобы
обеспечить вытяжку и полностью заполнить прорез.
Ширина ремня пусть соответствует ширине дефекта.
При правильном выполнении данной операции швы
не будут заметны со стороны меха.
4. Спуск клина (рис. 68в).
Данный способ исправления порока
осуществляют на шкурах с недостаточно эластичной кожей,
когда невозможно вытянуть ремень. Нарезку клина
делают подобно нарезке ремня, с той лишь разницей,
что вместо полоски должен получиться треугольник.
Вырезанный клин не вытягивают, как ремень, а
переставляют тупым концом на вырезанное место. В
острие клина таким образом получается отверстие,
которое зашивают вместе с ушивкой клина, а затем
расправляют.
Спуск клина необходимо выполнять по хребтовой
линии. Если ширина дефекта очень большая,
применяют двуклинный спуск во избежание стягивания
шкурки. При осуществлении нарезки у основания

Технология работы с Выделанными мехами 349
клина оставляют неразрезанные скрепки (4-5 см),
чтобы кусочек клина не потерялся. Непосредственно
перед сшиванием скрепки разрезают.
5. Вставка (рис. 68г).
Этот способ актуален при устранении пороков
шириной более 3 см. Суть операции заключается в
том, что испорченный участок шкурки вырезают, а на
его место' вставляют новый кусочек меха,
аналогичный удаленному по фактуре и цвету, форме и размеру.
Вставка не должна быть заметна со стороны
волосяного покрова.
Оптимальной формой вставки считается
треугольник. Причем, сторона треугольника,
расположенная ближе к хребту, должна быть параллельна
хребтовой линии, лишь в этом случае шов не будет
заметен со стороны меха.
6. Подделка.
Подделкой именуется не что иное, как
составление целой шкурки из отдельных подходящих частей.
В подделке нуждаются шкурки с большими
дефектами или недостающими частями, размер которых
составляет более 25% от всей шкуры.
Подделку производят с использованием частей
шкурки, оставшихся после удаления больших пороков.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАСКРОЯ
Мастерство скорняка в значительной степени
зависит от умения выбрать метод раскроя каждой
шкуры для получения эффектного изделия.
Большинство меховых изделий имеют со стороны
мездры множество зигзагообразных швов. При
внимательном рассмотрении можно обнаружить их
сходство с буквами латинского алфавита: V, A, W, М
(рис. 69). На рисунке 69 изображены шкуры в виде

350 Меха: Выделка, крашение, изделия
трапеции. Частыми штрихами обозначена длина
волоса, которая и определяет метод раскроя. Выбор
метода зависит и от того, насколько шкуру можно
удлинить. Для каждой шкуры выбирают наиболее
рациональный метод раскроя, принимая во внимание
и изменение цвета меха.
Методом V (рис. 69а) раскраивают шкуры с
длинным волосом на линии хребта, который может эфект-
но раскладываться на обе стороны. При этом
выбирается простой раскрой с множественными разрезами
для удлинения шкуры.
Метод А (рис. 696) применяется в работе над
шкурами с низким волосом на хребтовой линии.
Раскрой происходит с многократным разрезанием
шкурки.
Метод W (рис. 69в) хорош для шкурок с
несколько укороченным волосом на хребтовой линии и боках
(лисица, куница). Метод раскроя подразумевает
многократное разрезание шкурок вручную.
Метод М (рис. 69г) уместен при работе над
шкурками с длинным волосом на хребтовой линии и боках
(хорь, нутрия, бобр). Данный метод раскроя
производят с многократными разрезами шкурки вручную.
Метод «расширенное W» (рис. 69д) является
разновидностью метода W. Он используется в работе над
шкурками, у которых волос на хребтовой линии ниже,
чем на боках, а также над шкурками с контрастным
окрасом. Число разрезов на одной шкурке - от 1 до 4.
Метод «расширенное М» (рис. 69е) -
разновидность метода М. При его выполнении увеличивается
частота разрезов и дополнительно разрезаются бока
шкурок. Данный метод применим для шкурок с
волосом одинаковой длины или большей длины на
хребтовой линии. Дополнительно разрезают и шкур-

Технология работы с Выделанными мехами 351
'НИШ
\mw
а б в
Рис. 69. Методы (а-е) раскроя шкурок
ки контрастного окраса. Число разрезов на одной
шкурке - от 1 до 4.
Из всех перечисленных методов раскроя только
методы V и А можно выполнять как вручную, так и
на машине. Методы М и W и их разновидности
осуществляются вручную.
Часто возникает необходимость изменить форму
шкурки, к примеру, скруглить ее для получения
воротника. Это возможно с помощью применения
рассмотренных методов. Из-за разницы длин сторон
шкурки возникают трудности при сшивании. На
более широкой внешней стороне шкурки можно
выполнить раскрой для удлинения. На другой стороне
шкурки провести частичное удлинение тем же
методом (рис. 70). При контрастном окрасе шкуры методы

352 Меха: Выделка, крашение, изделия
раскроя различны для
каждого участка. Каждую
колористическую область таких шкур
раскраивают отдельно, концы
полос располагают на
границах, соединяющих отдельные
области с другой окраской
волосяного покрова.
РАСКРОЙ ШКУРОК
РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ
размеров раскраивают двумя
способами: либо с предварительной вычинкой,
ушивкой, увлажнением, пролежкой, правкой и сушкой;
либо без предварительной вычинки и правки.
Первый вариант используют для изготовления
скроев детских пальто и воротников (шкуры
раскраивают в сухом состоянии).
Второй вариант применяют в работе над
крупными изделиями (раскраивают во влажном состоянии).
Особенностью раскроя шкур крупных размеров
является то, что из одной шкуры выкраиваются несколько
скроев.
Размещая лекала на шкуре, необходимо
заботиться о максимальном использовании ее площади. С
учетом качества меха скорняк определяет порядок
размещения лекал.
Шкуры среднего размера раскраивают во
влажном состоянии, предварительно сбрызнув водой и дав
пролежаться. Для раскроя используют шаблоны и
лекала. Предварительно в огузочной и шейной частях
обрезают кромку, поскольку она резко отличается по
состоянию волоса от остальной площади шкурок
Рис. 70. Раскрой
шкурки для придания
ей закругленной формы
Шкуры крупных

Технология работы с Выделанными мехами 353
(уплотнения и свалянный волос). Удаление кромки
обеспечит лучшую растяжку шкуры.
При раскрое шкурок среднего размера
используют несколько методов: простые (применяются при
раскрое большинства шкурок) и сложные
(применяются специально для изменения формы шкурки и
состояния ее волоса).
Простым методом считают раскрой шкурок по
лекалам (лекала накладывают со стороны мездры и
обводят мелом или шариковой ручкой), а также
обкрой шкурок, половинок и их частей по
шаблонам.
При использовании шаблонов шкурки тщательно
подбирают по размерам и конфигурации. При
расположении шкурок в изделии в поперечном
направлении, «в елку», «в паркет», а также половинок в
долевом направлении шаблоны изготавливают в
соответствии с чертежом лекала. В таких случаях
соединение шкурок в поперечном направлении производят
фигурными или прямыми линиями.
Шаблоны размещают на шкурках так, чтобы их
центральные линии совпадали с линиями хребта
шкурок.
Для получения незаметных швов обкрой
осуществляют по фигурным шаблонам разной формы
(пилкой, дугообразной, волнистой).
К сложным методам раскроя относят: разбивку,
спайку, роспуск, перекидку, расшивку и осадку.
РазбиВка
Разбивка применяется с целью выравнивания
цвета и высоты волосяного покрова меховой шкурки.
Разбивка может быть продольной (рис. 71а), когда

354 Меха: Выделка, крашение, изделия
шкурка разрезается вдоль, а также поперечной
(рис. 716), когда шкурка разрезается поперек.
К примеру, для выравнивания длины шкурок
длиной 20 и 30 см их разрезают поперек посередине
и соединяют верхнюю половину первой шкурки с
Рис. 71. Разбивка шкурок:
продольная; б - поперечная; в - продольная и поперечная; I -шкурки
до разбивки; II - шкурки после разбивки

Технология работы с Выделанными мехами 355
нижней половиной второй. Таким образом
получается две шкурки одинаковой длины (по 25 см).
Для выравнивания оттенков каждую шкурку
разрезают вдоль и перемещают половинку одной шкурки
к половинке другой.
Иногда возникает необходимость использовать
продольный и поперечный разрезы одновременно (рис.
71 в). В таких случаях шкурки разрезают на четыре
части, а затем соответствующим образом располагают
в долевом и поперечном направлениях.
Спайка
Метод спайки применяют с целью получения
незаметного шва при соединении нескольких шкурок
одинакового качества и оттенка в одну пластину
удлиненной формы. Спайку можно осуществить
следующими способами.
Спайка с применением шаблонов. Для
осуществления данного метода необходимы шаблоны,
имеющие по линии разреза форму овала или пилок
различной конфигурации (рис. 72): малая конусная с высотой
зубца 1 см, шагом зубцов 2 см и углом наклона 45°;
большая конусная с высотой зубца 1,5 см, шагом
зубцов 2 см и углом наклона 56°; прямоугольная косая
с высотой зубца 1,5 см, шагом зубцов 2 см и углами
наклона 45 и 90°.
Шаблоны накладывают на край шкурки и
намечают мелом линию разреза. На другой шкурке должно
быть зеркальное расположение данного шаблона.
Шкурки разрезают по намеченным линиям, а затем
сшивают.
Спайка перерезкой шкурок. Поскольку
короткие шкурки нельзя вытягивать из-за сильного
уменьшения их ширины, используют спайку перерезкой.

356 Меха: Выделка, крашение, изделия
а
Рис. 72. Шаблон для овальной спайки шкурок с радиусом разреза,
равным ширине шаблона (а), и форма шаблонов (б) для
пилообразной спайки:
t - шаг зубцов; h - высота зубцов; 1 - сторона зубца; ср - угол наклона
зубцов; I - малая конусная пилка (t>h; ср = 45°); II - большая конусная
пилка (t = 1; ср = 45°); III - прямоугольная пилка (t>h)
Шкурки делят на части, которые заменяют, чтобы
получить шкурки нужной длины. Данный метод
необходим прежде всего для выравнивания шкурок в
партии. В результате получают пластины, состоящие
из нескольких шкурок одинаковой длины. Спайка
перерезкой допустима в том случае, если шкурки
имеют одинаковый цвет и качество волоса (густоту,
длину, упругость остевых и пуховых волос). Перед
спайкой для выравнивания длины двух шкурок их
общую длину делят пополам. Далее срезают огузок
такого размера, чтобы часть огузка одной шкурки,
приставленная к другой, образовала среднюю длину.
Шкурки, не предназначенные для роспуска,
соединяют спайкой пилообразной формы (рис. 73а).

Технология работы с Выделанными мехами 357
Рис. 73. Примеры спайки перерезкой

358 Меха: Выделка, крашение, изделия
Шкурки, подлежащие хотя бы небольшому
удлинению путем смещения, раскраивают другими
методами (рис. 736).
Шкурки, предназначенные для многоклинного
роспуска, подвергают горизонтальной спайке
перерезкой (рис. 73в).
Спайкой соединяют шкурки разной длины при
изготовлении воротников, шалей, палантинов и иных
изделий, в которых должны присутствовать
симметричность и равномерность цветовых оттенков. В
таких случаях возможна частичная спайка: удаление
части шкурки с одной стороны от хребтовой линии
или вставка части шкурки (рис. 73г).
Такой метод используют для получения:
а) одной шкурки заданной длины и ширины без
видимых швов;
б) достаточно длинной шкурки для роспуска ее
методом V или А;
в) меховой пластины, которая в дальнейшем будет
подвергнута отделке и стрижке.
Части шкурки сшивают очень плотными
стежками. Перед дальнейшей обработкой, например,
роспуском, шкурки расправляют на щите.
Метод спайки применяют для различных видов
меха. Он облегчает достижение необходимых
эффектов при производстве мехового изделия. Метод
спайки перерезкой часто используют при работе с
каракулем.
Роспуск
На хребтовой линии шкурок волосы располагаются
прямо, однако по мере удаления от хребтовой линии
направление волоса постепенно меняется.
Одновременно меняются цвет, длина и густота волоса. Поскольку

Технология работы с Выделанными мехами 359
хребтовая линия делит шкуру на две симметричные
части, раскрой также следует выполнять симметрично.
Определяя положение одной стороны шкуры по
отношению к хребтовой линии, требуется измерить
угол между ней и стороной и эту величину перенести
на другую сторону оси, а затем наметить угол
роспуска на второй половине шкуры. Неправильный выбор
угла может резко ухудшить качество шкурки.
При роспуске шкурки вручную ширина ее
центральной части резко уменьшается (рис. 74).
Желательно, чтобы она уменьшалась равномерно. Чтобы
этого добиться, необходимо использовать клинья с
разными углами роспуска, начиная с 60° и постепенно
уменьшая до 30°. Это относится к методам раскроя W
и М (рис. 75). Следует обратить внимание на то, что
метод раскроя V применяется при роспуске узких
шкур и с малоконтрастным волосяным покровом.
• Величина смещения полос определяется
характером волосяного покрова шкурки. Ширина шкурки
может равномерно меняться по всей ее длине, поэтому
40° 30°
а
6
а
6
Рис. 74. Шкурки до (а) и
после (б) роспуска
Рис. 75. Углы роспуска клиньев
при использовании разрезов
типов V (а) и W (б)

360 Меха: Выделка, крашение, изделия
на одних участках величину смещения можно
увеличивать, а на других уменьшать вплоть до 1 см.
Перед определением угла роспуска оценивают
состояние волосяного покрова шкуры. Со стороны
мездры карандашом отмечают границы разных по
оттенку участков шкуры и точно по ним намечают
линии разрезов.
Хорошие результаты получают при удлинении
верхней части шкуры, поскольку при таком способе
можно выровнять мездру после сшивания полос и
исключить образование неровностей после
удлинения.
При удлинении шкурки изменяются форма и
расположение волоса. После сшивания полос
оказывается, что угол раскроя изменился. Если шкуру
раскраивают методом V, нормальное направление
волоса изменяется после сшивания (они начинают
отклоняться от хребтовой линии). При раскрое
шкурки методом А происходит обратное явление.
Рис. 76. Роспуск пластины (а) и схема расположения клинообразной
полоски шкурки (б):
1 - пластина до роспуска; 2 - линия разреза; 3 - пластина после роспуска;
4,5 - клинообразная полоска до и после сшивания (h - смещение спуска)

Технология работы с Выделанными мехами 361
Для примера рассмотрим одну из самых простых
систем роспуска - роспуск по длине пластины с
однотонным волосяным покровом (рис. 76).
Пластина имеет линию разреза АБ. Точки В и Г
определяют положение концов клиньев после
сшивания. Отрезок ВГ называют спуском, а отрезок АВ (или
БГ) - смещением спуска. После разрезания спуска и
сшивания длина пластины увеличивается, а ширина
уменьшается. Такой роспуск производят на шкуре без
ярко выраженного рисунка по линии хребта.
Если же на хребте шкурки имееется рисунок,
производят два симметричных разреза по обе стороны
от хребтовой линии целой шкурки (рис. 77). Шкурку
кладут мездрой книзу, шейкой к себе и обухом ножа
намечают линию хребта. Далее на мездре проводят
линии разрезов, на которых откладывают величину
смещения и ставят точку смещения В. От центра
огузка по линиям делают два симметричных разреза,
образующих угол ABC. Вершина В должна
находиться на линии хребта. Сшивание начинают от
вершины В угла до точки Вг
Затем вставляют угол
второй половины шкурки и
сшивают половинки
вместе (ВА и ВС), а шкурки
выравнивают. В
результате длина шкурки
увеличивается, а ширина
уменьшается.
Если h = 1 см, то
длина шкурки
увеличивается на 1 см. Смещение
спуска может составлять от 1
до 10 см, в зависимости от
характера волосяного
поРис. 77. Роспуск целой шкурки:
а - шкурка с намеченными линиями
роспуска; б - шкурка после роспуска

362 Меха: Выделка, крашение, изделия
крова: чем однороднее волосяной покров, тем большее
смещение спуска допустимо.
Угол клина роспуска отражается на целостности
рисунка. При более острых углах клина лучше
сохраняется рисунок меха, но труднее сшиваются
разрезанные части шкурок. Рекомендуемое минимальное
расстояние между линиями разреза 1 см.
Замечено, что для каждого вида шкурок
оптимальными являются определенные углы смещения
спуска, что отражено в следующей таблице.
Таблица 1
Углы смещения спуска для различных видов шкурок
Вид шкурки
Смещение
спуска, см
Оптимальный
угол, градусы
Предельный
угол, градусы
Белка
1-2
10
15
Колонок
1-2
15
20
Куница
1-2
10
15
Норка
1-2
10
15
Соболь
1-2
8
10
Хорь
1-2
10
15
Песец
1-3
25
30
Каракуль
2-5
15
20
Сурок
2-5
15
20
Лисица
2-5
20
30
Корсак
3-5
20
25
Из таблицы понятно, что путем применения
одного роспуска можно увеличить длину шкурки на 1-5 см.
Если необходимо большее увеличение длины, делают
несколько параллельных роспусков. Существует

неТехнология работы с Выделанными мехами 363
сколько схем роспуска:
одноклинный, двухклин-
НЫЙ, МНОГОКЛИННЫЙ и
ромбик (рис. 78).
При одноклинном
роспуске образуется один
угол. У двухклинного
роспуска два клина,
расположенных буквой М.
Трехклинный и четпырех-
клинный роспуски
похожи на двухклинный, но
соответственно с тремя и
четырьмя углами,
направленными в сторону огузка и шейки. Многоклин-
ный роспуск состоит из большого количества
клиньев, число которых определяется конфигурацией
шкурок.
Роспуск ромбиком используют при работе с
лисицей; два угла ромбика располагают вдоль линии
хребта, а два других - поперек (по линии плеч). При
данном методе раскроя важным этапом является
сшивание шкурок. От него зависит сохранение линии
хребта и внешний вид изделия в целом. При
нарезании полосок разрезы делают не до конца, а оставляют
скрепки, чтобы облегчить поиск точки смещения и не
вытянуть клинья и полоски. Непосредственно перед
сшиванием скрепки разрезают и клинообразные
полоски передвигают для сшивания на указанное
расстояние. При сшивании могут возникнуть
неровности, которые впоследствии расправляются путем
увлажнения, правки и сушки.
Способ расчета числа роспусков можно уяснить из
следующего примера.
Допустим, площадь шкурки 222 см2, длина 20 см,
Рис. 78. Роспуск шкурки лисицы -
четырехклинный (1) и ромбик (2):
а - шкурка до роспуска; б - шкурка
после роспуска

364 Меха: Выделка, крашение, изделия
ширина 11 см, смещение спуска 1 см. Ширина
шкурки после роспуска должна уменьшиться на 5 см.
Определим длину шкурки после роспуска и число
роспусков. Ширина шкурки после роспуска должна
уменьшиться до 6 см (11-5=6). Длина будет равна
222:6=37 см. Итак, увеличение длины составит
37-20=17 см. Каждый роспуск дает увеличение на
1 см. Следовательно, число роспусков равно 17:1=17.
Перекидка
Метод перекидки используют в следующих
случаях:
а) для получения из одной шкурки двух и более с
сохранением первоначальной длины и хребта с целью
имитации более ценного меха;
б) с целью придания половинкам вид целых
шкурок (путем перенесения хребтовой части
половинками на середину).
Известно три вида перекидки: горизонтальная,
вертикальная и диагональная.
1. Горизонтальная и вертикальная перекидка.
Некоторые шкуры больших размеров имеют
малопривлекательный внешний вид, вследствие чего их
разрезают на несколько частей. Метод перекидки
подразумевает выполнение большого числа разрезов,
параллельных (или почти параллельных) хребтовой
линии (вертикальные разрезы) или
перпендикулярных ей (горизонтальные разрезы). При разрезании
шкуры получаются полоски шириной 5-10 см. Путем
переставления полосок составляются несколько шкур
меньшего размера с сохранением первоначальной
окраски.
От горизонтальной перекидки получают шкуры
укороченной длины, но первоначальной ширины

Технология работы с Выделанными мехами 365
(рис. 79), а от вертиакальной - шкуры той же длины,
что и основная шкура, но меньшей ширины (рис. 80)
Технология перекидки проста, но тем не менее
требует большой точности. Важно внимательно
размечать и аккуратно выкраивать полоски.
Размеченные полоски обычно пронумеровывают.
№
г \ /
~ 1 /
= / \
и
S
V /
■ - /ятяв\
г S
OOfr
Я V /
» r t
'"У \
* / v
=* ч
J V
2 1 А.
Рис. 79. Вертикальная перекидка

366 Меха: Выделка, крашение, изделия
00*
Рис. 80. Горизонтальная перекидка
При вертикальной перекидке шкуры на две
шкурки последовательно нумеруют полоски от одного края
вправо цифрами 1,2,3,4,5,6 и т. д. по всей ширине
шкуры. После разрезания шкуры полоски с
нечетными цифрами составят первую шкуру, полоски с
четными цифрами - вторую.

Технология работы с Выделанными мехами 367
При вертикальной перекидке шкуры на три
шкурки действуют иначе: три центральные полоски,
составляющие в новых шкурках хребтовые части,
должны быть меньше остальных по ширине, чтобы каждая
полученная после перекидки шкурка имела узкую, но
отчетливо выраженную хребтовую линию. На
хребтовой линии первых трех полосок ставят цифры 1,2,3.
Через полоску 2 должна проходить хребтовая линия
шкуры. Затем полоски вправо от линии хребта
обозначают повторяющимися цифрами 1,2,3,1,2,Зит.д.,
а влево полоски - цифрами 3,2,1,3,2,1 и т. д.
После разрезания шкуры составляют три
отдельные шкурки соответственно из полосок 1,2 и 3.
Аналогичным образом осуществляют перекидку
на четыре шкурки.
Следует учитывать одну особенность метода
перекидки: чем больше шкурок надо получить, тем меньше
должна быть ширина полосок. В противном случае
возможно несоответствие окраски волосяного покрова.
При горизонтальной перекидке шкур применяют
тот же принцип цифрового обозначения полосок.
При определении разметки не стоит забывать, что
конечное число шкурок зависит от вида размечаемой
шкуры и ширины нарезаемых полосок.
Полоски необходимо сшивать очень плотными
стежками, избегая при этом стягивания.
2. Диагональная перекидка.
Метод диагональной перекидки (рис. 81)
обеспечивает лучшее распределение волосяного покрова,
позволяет составить из одной шкуры две, три и даже
четыре с помощью одновременной перекидки,
удлинения и расшивки, установить различную ширину и
придать закругленную форму.
Диагональной перекидке соответствуют типы

рас368 Меха: Выделка, крашение, изделия
кроя V и W. Угол роспуска зависит от формы и
ширины шкурки. Для широких шкур неправильной
формы необходимо установить большой угол
роспуска и небольшую длину линии разреза. Для длинных
и узких шкур стандартной формы устанавливают
небольшой угол роспуска и большую длину линии
разреза.
Для облегчения операций по разметке,
разрезанию и сшиванию полос намечают границы сшивания,
которые проходят от хребтовой линии до края бока
шкурки. Таким образом намечают линии для
каждого метода перекидки (из одной шкурки две 1:2 или из
одной шкурки три 1:3 и др.) с сохранением
первоначальной длины шкурок. Сшивание полосок проводят
Рис. 81. Диагональная перекидка шкурки (а) с одновременным ее
удлинением (б) и сохранением первоначальной длины (в)

Технология работы с Выделанными мехами 369
по намеченным линиям, нанесенным от головки до
огузка.
К примеру, на бумагу наносят контур шкуры с
разметкой разрезов, обозначают биссектрису угла,
вырезают полоски и закрепляют на шкуре, после чего
ее разрезают.
Любые изменения длины шкуры всегда
определяются по отношению к первоначальной длине. Потери
на швы при перекидке на 5% больше, чем при
роспуске.
PacuiuBka
Расшивкой называют увеличение размера шкуры
путем вставки узких полос, слегка изменяющих ее
форму. С помощью расшивки можно значительно
улучшить внешний вид шкуры.
Для расшивки используют шкурки голубого
песца, полярной лисицы и полярного зайца. Впрочем, с
помощью полосок разной ширины (произвольным
числом) можно расшивать и другие шкуры.
Расшивку принято производить лишь на
топографических участках шкуры с густым подшерстком.
Огузок, пашина, черево, а иногда и хребет не могут
быть использованы для расшивки.
Если перед расшивкой не производилась
перекидка, то для вшивания расшивочного материала
достаточно разрезать мездру и немного раздвинуть ее края.
При этом следует помнить, что подрезание пухового
волоса (подшерстка) недопустимо.
Расшивка призвана уменьшить излишнюю
густоту волоса на отдельных участках шкуры. Для этого
проводят следующие операции: вначале у шкурки
обрезают бока, а хребтовую часть разрезают на
ремешки шириной 1 см, между которыми оставляют

про370 Меха: Выделка, крашение, изделия
пуски (скрепки), удерживающие разрезанные части
шкуры от рассыпания. Далее между полосками меха
вшивают полоски расшивочного материала,
предварительно разрезав скрепки. Вшивая полоски, ни в
коем случае нельзя рассоединять волосяной покров
шкурки над разрезом. После вшивания расшивочного
материала заметно увеличивается площадь
густоволосых шкур.
Расшивку шкурок можно осуществлять в
поперечном и долевом направлениях, а также
клиновидным способом (рис. 82). При долевой расшивке
увеличивается ширина шкурки, при поперечной - длина, а
при клиновидной - длина и ширина одновременно.
В качестве расшивочного материала используют
отходы шкурок, натуральную и искусственную
замшу и кожу, тесьму и пр.
Ширина полос определяется в соответствии с
видом шкур и качеством меха. Если изделие должно
быть цельномеховым, расшивочный материал
полностью прячут в волосяном покрове (ширина полосок
при этом не должна превышать 1,5 см при обычном
способе и 3 см - при сложной расшивке). Если же
расшивочный материал не закрывается мехом,
изделие называют комбинированным.
Важно, чтобы цвет расшивочного материала
гармонировал с преобладающим тоном в окраске
волосяного покрова шкурки. Впрочем, допустимы и
экстравагантные варианты с контрастной расшивкой.
Расшивка не обязательно должна захватывать
всю площадь изделия. Иногда ее делают лишь на
отдельных участках (манжетах, воротнике, рукавах).
Расшивка, как уже упоминалось, может быть
простой и сложной. К простой расшивке относят
вышеописанные методы. Сложная же расшивка
состоит из нескольких видов простой. Сначала

выполТехнология работы с Выделанными мехами 371
няют из шкурки пластину с поперечной расшивкой,
а затем применяют клиновидный метод. Если
необходимо выделить меховые полосы или рисунок,
меховые пластины разрезают не только по прямым, но
также по фигурным линиям.
3 4
I
В
Рис. 82. Поперечная (а), долевая (б) и клиновидная (в) расшивка
шкурок:
I — шкурка до расшивки; II — шкурка после расшивки

372 Меха: Выделка, крашение, изделия
Иногда расшивку применяют в сочетании с
перекидкой. Некоторые виды шкур, имеющие длинный
остевой волос и густой подшерсток, после перекидки
расширяют методом расшивки. Ширина полос при
этом будет зависеть от густоты волосяного покрова и
от вида шкуры.
Осадка
Осадку применяют для увеличения ширины
шкурки за счет уменьшения ее длины. Данный метод
используют при работе с песцом, каракулем, выдрой,
лисой, корсаком и пр. Осадку можно выполнять как
в шейной, так и в огузочной части; все зависит от того,
какую часть шкурки требуется расширить.
Осадку осуществляют следующим образом.
Вначале находят хребтовую линию и намечают линии
симметричных разрезов (рис. 83а,б). В начале клина
делают разрезы, раздвигают шкурку по ширине, в эти
разрезы вставляют предварительно нарезанные ре-
Таким образом ширина
шейной или огузочной
части увеличивается.
Конфигурация шкурки
при этом изменяется.
Осадку шкурок
иногда производят с помощью
клиньев (рис. 84), но
большая осадка шкурки
этим методом
невозможна. Характерным для
осадки является то, что
линии разреза короче,
чем при роспуске, так как
используется больший
мешки, а затем сшивают.
а 6
Рис. 83. Осадка шкурки:
а - шкурка до осадки; б - шкурка
после осадки

Технология работы с Выделанными мехами 373
угол. Короткие разрезы и
больший угол приводят к
тому, что величина
спуска клина за один прием
значительно меньше той,
которая получается при
удлинении.
Расстояние линии
разреза от хребтовой линии 3 6
должно быть равно сумме Рис 84 0садка шкурок
ширины ПОЛОСКИ И рас- с ПОМОЩЬЮ клиньев
стояния, на которое она
должна переместиться. Иначе может произойти
чрезмерная осадка шкурки, а при скоплении вершин
отдельных клиньев на хребтовой линии она
сморщивается. Стало быть, для уменьшения деформации
шкурки, вызванной осадкой с помощью клина, надо
выровнять линию каждого разреза путем удлинения
(рис. 84а).
ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЛОСА
Иногда природный волосяной покров шкурки
имеет несколько направлений. К примеру, на шейной
части шкурки волос растет от середины к шейке, а на
огузочной — от середины к огузку. В таких случаях
возникает необходимость изменения естественного
направления волосяного покрова.
Метод изменения волосяного покрова (рис. 85)
имеет некоторое сходство с методом перекидки.
Данный метод предполагает следующие операции.
Вначале шкурку делят на полоски равной ширины
(к примеру, 10 см), перепендикулярные к хребтовой
линии разрезами. Затем полоски переставляют в
обратной последовательности. При этом получается об-

374 Меха: Выделка, крашение, изделия
Рис. 85. Изменение направления волосяного покрова шкурки
ратное направление волоса - от огузка к голове.
Сходство данного метода с методом перекидки
основывается не только на делении шкурок на полоски.
Если использовать принцип переворачивания
полосок, можно выполнить перекидку на две или три
шкурки с обратным направлением волоса. В
зависимости от вида шкур полоски могут быть как узкими,
так и широкими.
Известен также метод дифференцированного
изменения направления волоса с одновременным
удлинением шкурки. На первом этапе этот метод
(поперечное разрезание) напоминает метод изменения
направления волоса. Свое название метод получил
благодаря расположению и сшиванию полосок
(рис. 86).
На рисунке 87 показано перевертывание и
соединение полосок (четных) левой половины шкуры с
полосками правой половины (нечетными). Таким

обТехнология работы с Выделанными мехами 375
разом получается длинная половина шкурки.
Стрелки рядом с цифрами показывают направление волоса.
После вшивания всех полосок из левой части шкуры
в правую она увеличивается за счет левой части на ее
длину. Хотя данный метод весьма сложен, он
позволяет добиваться хороших результатов: шкурки
приобретают более привлекательный внешний вид. Его
Рис. 86. Метод дифференцированного изменения
направления волоса

376 Меха: Выделка, крашение, изделия
Рис. 87. Стадии (а-г) дифференцированного изменения направления волоса

Технология работы с Выделанными мехами 377
применяют в основном для обработки шкур нутрии,
ондатры, норки и хоря.
Для раскроя вначале намечают поперечные
линии разрезов. Разрезы можно осуществлять на
разных расстояниях (к примеру, 7-10 мм), все зависит от
размера и вида шкурки. На практике устанавливают
одну ширину для всех полос данной шкуры. Затем на
правой части от огузка вверх отмечают полоски
нечетными цифрами 1,3,5,7 и т.д., а на левой части
четными - 2,4,6,8 и т. д. По обе стороны хребтовой
линии проводят две параллельные прямые на
расстоянии, которое будет определять удельное удлинение.
Далее в этом ряду рисуют диагональ для каждой
полоски, соединяют нижний левый угол с верхним
правым и получают правую часть шкурки. Для
получения левой части шкурки соединяют диагональю
левый верхний угол с правым нижним. Кроме того,
изменяется и нумерация полосок: по левой стороне
обозначают полоски нечетными цифрами, а по правой
стороне - четными. Затем полоски шкурки
последовательно отрезают, начиная снизу. Отрезанные
полоски размещают по диагонали и соединяют снизу вверх
(1,2,3 и т. д.).
Если возникла необходимость получить с
помощью данного метода удлиненную шкурку, то для
обработки выбирают две одинаковых шкурки. Из
одной собирают левую половину, а из другой -
правую. При этом следует помнить, что удлинение
зависит от установленного удельного удлинения, ширины
полосок и угла, образованного после вычерчивания
диагонали. Сумма длин диагоналей, умноженная на
два, дает полную длину шкурки. Удлиненные правую
и левую части шкурки сшивают по хребтовой линии.
Линии хребта удлиненных шкурок ровные и легко
сшиваются, а края шкурок волнистые (в результате

378 Меха: Выделка, крашение, изделия
раскроя, переворачивания и удлинения) и нуждаются
в выравнивании.
ПРИДАНИЕ БЛЕСКА ЧАСТИ ШКУРКИ
Метод придания блеска части шкурки
применяется для каракульчи. Иногда случается так, что в
качественной, с превосходным блеском шкурке
имеется небольшой участок без блеска и завитка. В таких
ситуациях следует вырезать некрасивую часть
шкурки в форме какой-нибудь геометрической фигуры
(круг, прямоугольник, ромб и т. д.) и вместо нее
вставить кусочек каракульчи той же формы,
подходящий по рисунку и блеску.

CUBbi В скорняжном произВодстВе 379
ШВЫ В СКОРНЯЖНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
ОСНОВНЫЕ швы
Для сшивания тканей и трикотажа в скорняжном
производстве используют такие же стежки, как и в
швейном. Что касается соединения шкурок, то для
этого применяют, кроме основных и фигурных, еще и
специальные швы.
Вначале рассмотрим основные швы.
Сметочный шов «перед иглой» (рис. 88а). Суть
шва заключается в продевании иглы с ниткой через
ткань либо шкуру. Вид стежка с изнаночной и
лицевой сторон одинаковый. Длина стежков равна
расстоянию между ними. Стежки выполняют справа
налево. Сметочный шов «перед иглой» используют для
ручного сметывания и образования сборок, а также
как рельефный шов для соединения деталей.
Сметочный шов (рис. 886). Отличается от
сметочного шва «перед иглой» тем, что расстояние между
стежками неодинаково (от 1 до 10 см). Сметочный
шов применяют для временного соединения деталей
(к примеру, подкладки со шкурой), а также для
постоянного соединения (например, ватина с
мездрой) или для обозначения линий.

380 Меха: Выделка, крашение, изделия
Сметочный шов (рис. 88в). Иначе этот шов
называют копировальным. Он выполняется так же, как и
сметочный шов «перед иглой», с той лишь разницей,
что нитки наверху не стягивают, а оставляют
петельку. Такой шов используют с целью перевода контуров
форм с одного слоя материала на другой.
Шов «за иголкой» (рис. 88г). Выполняется с
правой стороны на левую с возвращением иглы в
правую сторону после каждого выполнения стежка.
Стежки на лицевой стороне не соединяют, расстояние
между ними равно длине стежка, а с изнаночной
стороны в три раза больше, чем на лицевой. Данный
шов используется для ручного сшивания подкладок и
бортовых прокладок.
Стебельчатый шов (рис. 88д). Этот шов
призывают на помощь в тех случаях, когда невозможно
стачать детали на машине. Иглу протаскивают с
правой стороны и прокалывают в том месте, где перед
этим нитка соединила сшиваемые слои шкурки.
Полученный стежок напоминает машинный. С изнанки
он в два раза длиннее, чем с лицевой стороны. Число
стежков может быть различным, в зависимости от
плотности шкуры, толщины мездры и номера ниток.
Обычно количество стежков колеблется от 3 до 4
(на 1 см).
Об меточный шов (рис. 88е). Данный шов
выполняется справа налево. Края двух сшиваемых шкур
складывают мехом внутрь таким образом, чтобы во
время сшивания волосы не были видны. Иглой
прокалывают одновременно обе шкуры по направлению к
себе. После вытягивания с противоположной стороны
шкуры иглу с ниткой переносят через сшиваемые
края и снова прокалывают от себя на равном
расстоянии. Плотность стежка и глубина прокола зависят от
толщины кожевой ткани. Незначительная разница в

(Ивы В скорняЖном производстве 381
длине волоса двух сшиваемых шкур выравнивается за
счет смещения вверх края шкуры с более длинным
волосом. В данном случае стежок должен быть крепко
затянут.
Шов встык (рис. 88ж). Так называется
разновидность обметочного шва. Осуществляется шов встык
следующим образом. Соединяемые края шкур кладут
на указательный палец левой руки и большим
пальцем прижимают сверху. Шерсть заправляют между
краями сшиваемых шкур. В процессе выполнения
стежка справа налево большим пальцем сдвигают
Рис. 88. Основные швы:
а — «перед иглой»: б — сметочный; в — копировальный; г — «за иголкой»,
д - стебельчатый; е - обметочный; ж,з — встык; и — подшивочный

382 Меха: Выделка, крашение, изделия
одну шкуру по отношению к другой, а затем шкуры
прокалывают по направлению к себе. Если длина
волос сшиваемых шкур значительно отличается,
следует наложить один край шкуры на другой (рис. 92з).
Наложенный край дополнительно прикрепляют
снизу редкими косыми стежками.
Шов встык используют для сшивания шкур с
плоским и гладким волосом (жеребок, опоек,
каракульча).
Подшивочный шов (рис. 88и). Еще одна
разновидность обметочного шва. Его выполняют как слева
направо, так и справа налево. Расстояние между
стежками - 5-20 мм. Подшивочный шов применяют
для обметывания краев шкурок, соединения ватина,
отделки и т. д.
Что касается фигурных швов, то их подробное
описание было дано в разделе о коже (см.рис. 30).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШВЫ
Известно несколько видов специальных
скорняжных швов.
Польский шов (рис. 89а) - скорняжный шов,
выполняемый справа налево. Необходимо взять две
сшиваемых шкуры и сложить их мехом внутрь.
Иглой проколоть оба слоя шкуры, а после
протягивания нитки ввести иглу в то же отверстие второй раз.
Следующий стежок принято выполнять на некотором
расстоянии от первого, строго соблюдая
последовательность стежков: два прокалывания иглой и
перекидывание нитки к себе. И так далее попеременно.
Данным швом сшивают шкуры с расходящимся в
разные стороны волосом (к примеру, задние части
воротника). Бывает так, что шкуры сшиваются с
одновременным прокалыванием и сшиванием вдвое

QJBbi В скорняжном произВодстВе 383
ГЛЛ*•' Ч\ ‘ \.1 /
сложенных полосок ватина.
Нитки должны
соответствовать толщине и
эластичности мездры.
Подшивочный шов
(рис. 896). Выполняется от
себя, справа налево. При
этом шкуру перед ее
смещением прижимают левой
рукой, указательным пальцем
отклоняя волос. Расстояние
между стежками не должно
превышать 0,4 см. Данный
шов обычно используется
для подшивания низа
подкладки.
Затяжной
подшивочный шов (рис. 89в).
Напоминает основной шов
«перед иглой». Используется
для соединения шкуры с
тканью. Выполняется
прочными нитками справа налево с
последовательным
прокалыванием ткани и
перекидыванием иглы с ниткой, как
при стежке «перед иглой».
Затем подобным же образом
шкура прокалывается с ме-
Рис. 89. Специальные швы:
а - польский шов;
б, в, г, д - подшивочные швы;
1 - подкладка; 2 - мех;
3 - наметка

384 Меха: Выделка, крашение, изделия
ховой стороны на расстоянии 0,5 см от края. Далее
снова прокалывают ткань, а следом шкуру. После
выполнения двух стежков на шкуре и трех стежков на
ткани нитку стягивают, помогая большим пальцем
подгибать края шкуры. Только в том случае, когда
последовательные стежки располагаются близко друг
к другу, а крестики, соединяющие шкуру с
материалом, перед затягиваением перпендикулярны,
подвернутый край шкуры плотно прилегает к ткани и нитка
не просматривается.
Потайной подшивочный шов (рис. 89г). Внешне
напоминает затяжной подшивочный шов, однако
выполняется иначе. Перед сшиванием подкладку
необходимо подогнуть и приметать к меху. Стежки
должны быть выполнены справа налево. Первый
стежок перед иглой прокалывает мездру, затем
аналогично подкладку и далее попеременно.
Затяжной оригинальный шов (рис. 89д). В
основном применяется для сшивания краев шкуры со
стороны меха потайным способом, когда доступ к
низу изделия затруднен (к примеру, плечевые швы в
шубах, вшивание кусочков меха при исправлении
дефектов и т. д.). Стежки выполняют справа налево
прочными нитками. Образование шва происходит
поочередным прокалыванием ткани и меха со
стороны волосяного покрова при выполнении стежка «пе-
ред иглой». После получения 3—4 стежков нитку
сильно стягивают, одновременно помогая большим
пальцем левой руки подгибать край. Полученный
шов сверху совершенно незаметен. Далее снова
выполняют несколько стежков и затягивают их. Длина
стежков — 3—6 мм, в зависимости от качества мездры
и назначения шва.
Наметочный шов (рис. 90). Служит для
соединения двух слоев (к примеру, прокладки с мехом) и

ШВы В скорняЖном производстве 385
предупреждения их
сдвига. Выполняется справа
налево следующим образом.
Иглой прокалывают
одновременно мездру одного и
часть второго СЛОЯ, а При Рис. 90. Наметочный шов
вытягивании иглы нитку
прокладывают, как при обметывании. Полученная
таким образом петелька предохраняет сдвиг деталей
воротника относительно друг друга. В зависимости от
назначения стежка длина может варьироваться от 3
до 5 см.

386 Меха: Выделка, крашение, изделия
ПОДГОТОВКА МЕХОВЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
ШКУРКИ КРОЛИКА
Перед проведением скорняжных операций
необходимо дать характеристику шкуркам. Шкурки
кролика, исключая окраску, отличаются коротким и
редким волосяным покровом на шейной части.
Постепенно к хребтовой части мех становится гуще и
длиннее. Огузок имеет наиболее длинный и густой
волос. Редковолосая часть черева и щечки, имеющие
очень густой и пушистый мех, равно как и задняя
часть шкуры с так называемым «диким» волосом,
непригодны для производства меховых изделий.
В процессе раскроя упомянутые части отрезают;
щечки - из-за густого волоса без четкого направления,
боковые части - из-за редкого волоса разной длины и
эластичности, а заднюю часть - из-за густого, но
ненаправленного и малоэластичного волоса,
характеризующегося ослабленной связью с мездрой.
Наиболее пригодной для работы считается лишь
центральная часть шкурки с гладким и однородным
волосом.
Внешний вид кроличьих шкурок,
предназначенных для подготовки полуфабриката, зависит от их

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 387
отделки. Шкурки делятся на натуральные и
окрашенные.
Натуральные шкурки, в свою очередь, делятся на:
- длинноволосые: шиншиллы палевые, темные,
темные с подпалинами, серебристые, пепельные (или
платиновые), белые, пестрые;
- стриженые (пестрые шкурки не стригут).
Окрашенные шкурки делят в зависимости от
способов отделки волосяного покрова на:
- длинноволосые: под соболя (темно-коричневые),
скунса (черные), рыже-серые, оливковые, бежевые,
пепельные и т. д.;
- стриженые с удаленными и неудаленными
остевыми волосами;
- стриженые трафаретного крашения: под
леопарда, под оцелота, жирафа и т. д.
Вне зависимости от того, стрижена шкура или
нет, волосяной покров в шейной части всегда реже,
чем на огузке. Зачастую это создает впечатление, что
стриженые шкурки, имитированные «под котик»,
имеют волос различной высоты.
Партию шкурок предварительно сортируют на
группы по размерам и оттенкам, окраске и полезной
площади.
Шкурки, предназначенные для подкладки курток
или плащей, располагают в пластинах вдоль и
волосом вниз. В противном случае одежда, находящаяся
под плащом, станет закручиваться.
Основное расположение шкурок в пластинах - это
столбики и рядки, причем шкурки по ширине
пластины составляют рядок, а по вертикали пластины -
столбик.
Шкурки в пластине распределяют следующим
образом: в нижнем рядке - самые длинные шкурки с

388 Меха: Выделка, крашение, изделия
большим волосом, во втором рядке - более короткие
шкурки с волосом в огузочной части такой густоты и
длины, как и в шейной части шкурок, размещенных
в нижнем рядке (шкурки следующего рядка имеют
волосы короче, чем шкурки предыдущего рядка), в
третьем рядке - шкурки более короткие, чем во
втором, и с более коротким волосом (рис. 91).
Применяя подобную систему распределения
шкурок, можно получить визуально ровную поверхность
меха. В подобранных пластинах важно соблюдать
сходство по густоте и упругости волосяного покрова,
а также гармонию оттенков.
Более темные шкурки, как правило, размещают в
крайних столбиках пластины. От первых столбиков к
центру пластины следуют более светлые столбики.
Впрочем, размещение шкурок по отенкам может быть
и другим, например: ряд темных шкурок в самом
верху и в вертикальных столбиках вдоль передних
Рис. 91. Виды соединений (а—в)
шкурок кролика:
1 - огузок; 2 - шея

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 389
краев пластины, а постепенно от верха и переда к
центральной линии - более светлые.
Колористический подбор необходимо выполнять
как для натуральных, так и для окрашенных в
разные цвета шкурок. Исключение делают лишь для
шкурок, окрашенных в черный цвет (под скунса); их
подбирают по густоте меха, длине и упругости
остевых и пуховых волос, по блеску и цветовым
оттенкам.
Отдельно подбираются пластины из пестрых
кроличьих шкурок. Как известно, пестрота бывает
разных размеров. Это качество используют при
изготовлении меховых пальто. Низ изделия делают из шкурок
с большими пятнами и минимальным белым фоном,
а выше размещают шкурки с меньшими пятнами, но
с большим белым фоном. В зависимости от числа
таких шкурок можно получить всю пластину или
шубу одинакового рисунка.
При расположении шкурок в горизонтальном
направлении, предназначенных для раскроя на
половинки с их симметричным размещением, каждую
шкурку складывают мездрой внутрь вдоль хребтовой
линии. Подобранные шкурки укладывают только на
одну половину лекала. Вторая половина при этом
находится внизу. Нижний рядок изделия набирают
из самых длинных шкурок. Высота волоса
выравнивается по всей площади изделия. При недостатке
шкурок для данного подбора можно изменить метод
подбора с целью получения более эффектного
изделия.
Из стриженых шкурок кролика можно
изготовить множество изделий. При этом шкурки
размещают на деталях меховых скроев в различных
вариантах. Подбор шкурок с направлением волоса к низу

390 Меха: Выделка, крашение, изделия
изделия напоминает подбор длинноволосых шкурок.
Нижний рядок составляется из самых длинных
шкурок с густым волосом, второй - из шкурок, огузки
которых имеют такую же густоту волоса, как на
шейной части шкурок предыдущего ряда.
Аналогично огузки шкурок, расположенных в третьем рядке,
должны иметь густоту волоса такую же, как густота
его в шейной части шкурок второго рядка. Верхняя
часть изделия при такой системе размещения шкурок
будет иметь волос более редкий, чем в нижней части.
Во избежание этого в верхние рядки помещают
шкурки с более густым волосом и для получения визуально
выровненной поверхности меха более густые огузки
шкурок вычесывают очень частым гребешком или
проволочной щеткой.
Независимо от подбора шкурок по размеру и
густоте меха их необходимо точно подобрать по
оттенку, блеску и упругости волоса. Направление
волосяного покрова кверху допустимо лишь в тех изделиях,
которые изготовлены волосом наружу. Располагая
шкурки волосом кверху, можно добиться эффекта
глубокого черного цвета. Однако это можно проделать
лишь со шкурками, имеющими густой волосяной
покров. При изготовлении скроев изделий с
направлением волоса кверху шкурки подбираются по такой
схеме: для нижнего рядка - самые длинные и
широкие шкурки, для второго рядка - шкурки среднего
размера. Густота и высота волоса в шейной части
шкурок, подобранных на второй и последующие
рядки, должна соответствовать аналогичным
параметрам шкурок, подобранных на предыдущие рядки.
Возможны иные системы распределения шкурок.
К примеру, в поперечном направлении с делением их

Подготовка меховых полуфабрикатов 391
на половинки, по косой линии («в елочку», «под
паркет»).
Независимо от системы расположения шкурок
следует помнить, что соседние шкурки должны иметь
сходные свойства волосяного покрова, чтобы изделие
в результате смотрелось гармонично.
Перед раскроем исправляют пороки шкурок и
обкраивают их по шаблону, удаляя лишние части.
Раскрой может проводиться с долевым размещением
шкурок кролика (рис. 92), поперечным (рис. 93), а
Рис. 92. Схема раскроя мехового пальто с долевым размещением
шкурок кролика
также со смешанным (рис. 94). Если шкурки имеют
резко выраженные хребтовые линии, их соединяют
точно по этим линиям.

392 Меха: Выделка, крашение, изделия
Рис. 93. Схема раскроя мехового пальто с поперечным размещением
шкур кролика
Рис. 94. Схема раскроя стана мехового пальто со смешанным
размещением шкурок кролика

Подготовка меховых полуфабрикатов 393
ШКУРКИ НУТРИИ
Шкурки нутрии, снятые при выделке трубкой,
разрезают по хребтовой линии.
При раскрое нутриевых шкурок широко
применяется эффективный метод, суть которого состоит в
делении шкурки на хребет, черево и боковые части.
Благодаря этому методу из одной шкурки шириной
30-32 см получают три узкие шкурки: хребтовую
часть, черево и второе черево (из двух боковых
полосок). Такие шкурки различны по длине и характеру
волосяного покрова, но имеют одинаковую (около
10 см) ширину, причем основное черево может быть
немного шире или уже.
Шкурку длиной 36 см можно разделить на полосы
шириной 4,5 см. В результате получатся четыре
шкурки: хребтовая часть, черево и еще два черева (за счет
симметричного - зеркального - соединения боковых
полосок). Все шкурки имеют одинаковую ширину
(9 см), но отличаются длиной и качеством волоса.
При делении шкурок допустимо их
облагораживание путем эпилирования или крашения.
На отдельных участках шкурки встречаются
различные дефекты, поэтому деление оказывается очень
эффективным методом. Например: черево не может
быть эпилировано в силу свойлачивания волосяного
покрова, однако оно может быть окрашено или
сохранено в натуральном виде.
При производстве меховых скроев длинноволосые
шкурки нутрии используют как целыми, так и в виде
половинок с различным размещением.
Эпилированные шкурки применяют для роспуска и изменения
направления волоса (под зачес).
Шкурки нутрии нуждаются в характеристике
волосяного покрова.

394 Меха: Выделка, крашение, изделия
Хребтовая часть шкурки имеет редкий пуховый
волос при длинном и упругом остевом. Для
выравнивания длины остевых волос их стригут. Подшерсток
в шейной части шкурки короче и реже, чем на хребте.
Остевые волосы на шее реже и имеют разную длину,
лучше ложатся и более жесткие. Остевые волосы на
огузке реже, чем на хребте. Пуховой волос от шейной
части к огузку также постепенно становится короче.
По бокам находятся пять пар сосков, вокруг которых
наблюдается редкий и светлый волос, а также
плешины. Если эти участки видимы, то их относят к
порокам, подлежащим исправлению.
После отрезания узкой полоски огузка и головки
по линии ушных отверстий получают шкурку длиной
около 60 см, предназначенную для пошива шуб,
головных уборов и других изделий.
Густота подшерстка на череве неодинакова: более
густой волосяной покров на боках, менее густой - на
бедрах и огузке. Остевой волос на череве тоньше и
короче, чем на хребте. Использование шкурок нутрии
на все виды меховых изделий очень эффективно.
Подбор шкурок нутрии на пластины довольно
прост, поскольку для всех шкурок определены
обязательные принципы размещения по размерам,
качеству и длине волоса. Выступающая разница по длине и
густоте волоса должна быть выровнена.
Вне зависимости от того, имеет ли шкурка
естественный окрас или окрашена искусственно,
эпилирована до окраски или после, она имеет разные оттенки
и интенсивность окраски, поэтому необходимо
добиться оптически однородного цвета поверхности
пластины с более темным передом или спинкой.
При подборе шкурок следует представить, может
ли быть выровнена высота волоса на череве при

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 395
спайке верхней части шкуры с огузком путем
добавления полосок к огузку (рис. 95).
Рис. 95. Виды соединений (а,б) пластин нутрии:
1 - бок; 2 - шея
Целые шкурки, равно как и полученные путем
деления, подбирают по контуру лекал деталей
изделия (меховые пальто и полупальто). Подбор шкурок
производят таким же способом, как и подбор пластин.
Это особенно эффективно при долевом расположении
шкурок волосом, направленным книзу (рис. 96).
Практичны поперечное (рис. 97) и диагональное
(рис. 98) расположения половинок шкурок нутрии,
поскольку облегчают подбор по оттенкам и позволяют
использовать шкурки различных характеристик.
При подборе шкурки, сложенные пополам вдоль
мездрой внутрь, раскладывают на лекало. Более
темные шкурки размещают в верхней части изделия.
При обратной системе расположения шкурок или
подборе меха одного цвета создается ощущение
светлого верха изделия, что вызывает необходимость
перемещения шкурок.
Шкурки подбирают в пластины на наклонной
поверхности, покрытой войлоком. Подобранные
шкурки прикрепляют булавками и после составления всей

396 Меха: Выделка, крашение, изделия
Рис. 96. Долевое размещение целых шкурок нутрии (а), черев (б)
и хребтов (в)

Подготовка меховых полуфабрикатов 397
Рис. 98. Диагональное размещение половинок шкурок нутрии

398 Меха: Выделка, крашение, изделия
пластины оценивают ее качество с некоторого
расстояния.
Детали мехового изделия (к примеру, рукава),
непременно должны быть такого же оттенка, как
полочка и спинка. Иной оттенок (или даже мех) могут
иметь лишь воротник и манжеты.
При подборе шкурки размещают, ориентируясь
на их длину: внизу изделия более длинные и
постепенно вверх короче. Качество шкурок при этом
должно быть аналогичным.
По такому же принципу подбирают и хребтовые
части шкурок нутрии, с той лишь разницей, что
хребтовые линии направлены к верху пальто.
Поскольку хребтовые части длиннее черев, при
поперечном размещении шкурок они будут предназначаться
прежде всего для пальто в форме трапеции и
расклешенных. Более экономичным считается
диагональное размещение шкурок или «в елочку».
Черева, полученные из боковых частей шкурок,
при подборе на меховое пальто размещают как
хребтовые части.
Долевое размещение черев шкурок с волосом,
направленным кверху, придает им бархатистость.
Некогда для подобной системы размещения
использовали целые шкурки, ныне же это делают редко.
Процесс набора шкурок (равно как и раскрой) -
достаточно трудоемкий процесс, но сырье при этом
используется очень экономно.
Из эпилированных черев шкурок нутрии
получают два вида полуфабриката с волосом, направленным
кверху: из неудлиненных и удлиненных шкурок. При
подборе и размещении неудлиненных шкурок
необходимо максимально маскировать места их поперечного
соединения, чтобы получить однородную,

бархатисПодготовка мехоВых полуфабрикатов 399
тую фактуру поверхности. Огузок шкурки, в
особенности возле пашин, должен иметь высокий густой
подшерсток. Для этого высоту волоса на подобных
местах выравнивают с помощью системы разрезов, а
части с очень низким волосом отрезают.
В зависимости от вида изделия число рядков
составляет 3-5. Высота меха выравнивается по всему
изделию, в особенности в местах соединения боковых
частей.
При недостатке шкурок одинаковых оттенков
допустимо использование более темных шкурок на
подоле и рукавах. Рукава в местах соединения с
полочкой и спинкой должны соответствовать им по
оттенку. Воротник может быть немного темнее самого
изделия, но при условии соблюдения однотонности
окраски.
Шкурки нутрии с волосом, направленным
кверху, раскраивают следующим образом. Длину волос
оценивают при поперечном складывании шкурки
нижнего ряда и сравнивании ее с черевом шкурки, с
которой ее будут соединять. В результате сравнения
выясняется, какой именно метод соединения следует
выбрать (рис. 99). Перед соединением шкурок в
столбики выравнивают длину меха в пашинах и огузочной
части. На рисунке 100 заштрихованы непригодные
части шкурки.
Суть выравнивания мехового покрова
заключается в перемещении клиньев (рис. 99а). Количество
клиньев может варьироваться. Сшивать их
необходимо тонкими прочными нитками.
При соединении в полосу двух шкурок (рис. 996)
внизу полосы допустимо оставить душку,
используемую для надставок низа пальто. Шов, соединяющий
шкурки, перерезают на равные части (длина отрезков

400 Меха: Выделка, крашение, изделия
4-6 см). Отрезки перемещают относительно друг
друга на 4-5 мм и сшивают (рис. 99в). На рисунке
стрелками обозначено перемещение шва.
Рис. 99. Выравнивание длины волос Рис. 100. Исправление
в пашинах и огузках пороков шкурок нутрии
После расправления швов и увлажнения мездры
происходит полное разглаживание шкурок благодаря
ее пластичности. Со стороны меха не наблюдается
никаких следов сшивания.
ШКУРКИ ОНДАТРЫ
Шкурки ондатры имеют много характерных черт,
по которым определяют, годится данная шкурка для
изготовления мехового изделия или нет. Как
правило, шкурку ондатры делят на хребет и черево, в
результате чего получают две шкурки с различными
признаками. Основным признаком можно назвать

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 401
размер полученных частей шкурок. Черево меньше, с
густым мехом и более светлой окраской; хребтовая
часть больше, волосяной покров ее длиннее и реже
(в особенности на хребтовой линии). Хребтовые части
шкурок имеют более темный оттенок.
При разрезании шкурок, снятых чулком, на
хребтовую часть и черево используют дощечку длиной
50 см. До середины дощечки ее края параллельны,
затем, скругляясь, сходятся в вершине. Дощечку
вкладывают до середины шкурки таким образом,
чтобы ее края расправляли хребет и черево. Далее
шкурка разрезается вдоль боков. Правильно
разрезанная шкурка имеет темные полосы возле задних
лап и сужена за передними лапами. Это позволяет
получить более широкую хребтовую часть с
сохранением всех участков с длинным волосом.
Пластины из черев и хребтов ондатры
изготовляют по общим принципам. Перед началом обработки
проводят сортировку по группам. Из
отсортированных шкурок подбирают пластины. Шкурки
размещают в рядки и столбики. Низ пластины набирают из
длинных шкурок, а верх - из более коротких. Если
невозможно подобрать шкурки однородной окраски,
более темные куски пускают на спинку изделия,
более светлые - на полы (возможно и наоборот).
Подобным образом размещают шкурки по тону.
Шкурки с длинным волосяным покровом размещают
внизу, а с более коротким - вверху.
При изготовлении скроев шейные части шкурок
соединяют с огузком. Данные участки заметно
различаются высотой волоса. Для выравнивания меха
применяют спайку.
Подбор шкурок ондатры на меховое изделие
Системы размещения шкурок и техника раскроя
разнообразны, тем не менее для хребтов и черев

402 Меха: Выделка, крашение, изделия
аналогичны. Меховые изделия производят с долевым
размещением целых шкурок (как в пластинах), с
поперечным размещением половинок, целых шкурок
и половинок, а также с расположением половинок по
диагонали («под паркет» или «в елочку»). Нередко
изготовляют вещи с имитацией под норку.
При сшивании огузков и шейных частей от огузка
отрезают полосу со светлыми и слишком длинными
остевыми волосами. Ширина шкурок в меховых
пальто должна быть одинаковой, а швы ровными. Места
исправленных пороков необходимо хорошо
замаскировать. При раскрое допустимо применение
симметричной перестановки и перекидки шкурок.
Поперечное размещение целых хребтовых частей
и черев в принципе не отличается от размещения
шкурок в пластинах и от долевого размещения.
Разница лишь в том, что в центральной части спинки
изделия шкурки соединяют огузочными частями.
Если система предусматривает одинаковое
направление волоса по всему изделию, то никаких различий
в применяемых методах быть не должно. Это
относится также и к винтовому (спиральному) способу
размещения шкурок.
Эффективность поперечного и долевого способов
размещения в получении относительно узких и
симметричных полосок и в облегчении подбора оттенков.
При этом сокращается время обработки.
При подборе сложенные вдоль хребтовой линии
шкурки (мездрой внутрь) раскладывают на половине
выкройки пальто и обозначают их положение.
Система размещения двусторонняя, то есть вначале
подбирается одна сторона изделия, а затем вторая. И в
хребтовых частях, и в череве боковые части шкурок
должны быть направлены вниз, поскольку в боковых
частях волос более длинный. Таким образом

выравниПодготовка мехоВых полуфабрикатов 403
вается волосяной покров. Верх мехового изделия
набирается из более темных шкурок.
Не следует идеально подбирать волос по окраске,
поскольку оптический эффект всегда дает более
светлый верх.
Рукава мехового изделия из ондатры должны
иметь одинаковый оттенок с полочкой и спинкой, а
воротник может быть немного темнее верхней части
пальто.
Если меховое изделие выполняется из черев, то
темные полосы, тянущиеся от задних лапок,
желательно размещать равномерно и симметрично, что
придаст изделию привлекательный вид.
Половинки принято соединять вдоль спайкой в
виде пилок. Для сшивания используют тонкие
светлые нитки №60 и иглы с тем же номером. Длина
стежков - 1-1,2 мм, причем они должны быть
плоскими, не слишком стянутыми в черевах.
В процессе сшивания некоторые участки
волосяного покрова выравнивают путем соединения узких
(3-5 мм) полосок шкурки. Швы после соединения
разглаживают. Обычно соединяют полоски в шейной
части шкурок. Хребтовую линию верхнего ряда
соединяют с боковой линией нижнего. Выполняют
соединение так же, как при сшивании огузка и шейной части.
Для того чтобы сшиваемые фрагменты не
смещались, их рекомендуют предварительно сметывать.
Детали мехового изделия перед расправкой на
щите увлажняют слегка теплой водой, не допуская
увлажнения волоса. Далее детали складывают
мездрой внутрь и оставляют для пролежки на 0,5-1,5
часа. За это время вода впитывается в кожевую ткань,
что обеспечивает равномерное расправление детали.
Шкурки правят маленькими гвоздиками, а затем
выравнивают отдельные полосы, накалывая их

шпиль404 Меха: Выделка, крашение, изделия
ками или гвоздями. Шкурки сушат в хорошо
проветриваемом помещении при температуре не выше 40°.
После высушивания и снятия деталей со щита все
оставляют для пролежки при комнатной температуре
на 1 -3 часа до естественной усадки. Это дает гарантию
стабильности площади шкурки в дальнейшем.
В Чехии разработана технология, позволяющая
максимально использовать полезную площадь
шкурок: изделия производят из хребтовых частей
одинаковой ценности при одновременном сокращении их
расхода с частичной заменой черевом.
Шкурки разрезают лишь в одном месте - вдоль
середины черева, а затем вручную расправл'яют на
столе. Поскольку полезная длина черева меньше
меньше длины хребта, эту разницу устраняют путем
разрезания черева по обеим сторонам хребтовой части
(рис. 101а). При этом уменьшается ширина хребтовой
части светлых полос по бокам, благодаря чему
пропадает природный резкий контраст.
При роспуске (рис. 1016) от передних лапок
прорезают Отверстия. Волос вокруг передних лапок
более темный и
короткий, значит, роспуск
должен охватить всю эту
площадь, что позволит
получить равномерный
и однородный по высоте
и густоте волос. После
сшивания разрезов и
мест с исправленными
пороками шкурки
готовят к пошиву пальто так
Рис. 101 Метод раскроя шкурок же, как хребтовые части
ондатры, разработанный Краковским И черева,
объединением меховых предприятий На рисунке 102 изоб-

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 405
б в
Рис. 102. Детали мехового пальто, раскроенные из целых шкурок
клиньями с перестановкой (а), схемы раскроя шкурок до (б) и после
(в) перестановки
ражен другой способ раскроя цельных шкурок
ондатры на меховое пальто.
Частичное удлинение шкурок по хребтовой линии
позволяет получить имитацию под норку. При
наличии больших шкурок для составления пластины
достаточно трех штук. Для увеличения длины шкурки
применяют двуклинный роспуск (рис. 103а). В
зависимости от размера шкурки
одним разрезом типа М шкурку
удлиняют на 25-35 мм, а
вторым разрезом - на 50-70 мм.
В очень больших шкурках
можно добиться еще
большего удлинения.
Раскроенную шкурку
сшивают и сразу же
разрезают вдоль хребтовой линии
(рис. 1036), переставляют
половинки и сшивают боковые
части (рис. 103в). Боковые
части выравнивают. Таким
образом получают шкурки с
Рис. 103. Двухклинный
роспуск шкурок ондатры
в виде буквы М

406 Меха: Выделка, крашение, изделия
хорошо подобранным по цвету и качеству мехом.
Перестановка частей способствует подбору хребтовых
частей шкурок ондатры по оттенку, что улучшает
качество.
Все дальнейшие операции происходят аналогично
вышеописанным.
ШКУРКИ ШИНШИЛЛЫ
Шкурки шиншиллы - очень ценное меховое
сырье. Небольшой размер шкурок шиншиллы (длина
около 30 см), а также характер волосяного покрова
диктуют свои методы подготовки к пошиву изделий.
Волосяной покров шкурки по хребтовой линии
высокий и густой, в огузке к передним лапам
становится короче и реже, на шее - еще реже, а на лбу -
вновь густой. По бокам мех шиншиллы светлее, а к
середине черева становится совсем белым. Вдоль
черева до грудки волос короче и реже. В связи с
подобными качествами волосяного покрова при изготовлении
изделий из шиншиллы
используется около 75% площади
шкурки (рис. 104).
Для пошива меховых
изделий из шиншиллы (рис. 105)
применяют долевое
размещение в столбик, поперечное,
смешанное, винтовое или
диагональное.
Одним из самых простых
способов подбора шкурок на
изделие является раскрой на
половинки. Для того чтобы
подчеркнуть пышность меха,
рекомендуют делать расшивку.
а б
Рис. 104. Конфигурация
шкурок шиншиллы перед
исправлением пороков (а)
и после (б)

Подготовка меховых полуфабрикатов 407
Чаще всего шкурки обкраивают по прямоугольному
шаблону.
У шкурок шиншилл нередко наблюдаются такие
пороки, как плешины или свойлачивание отдельных
Рис. 105. Изделия из шкурок шиншиллы:
а - болеро; б, в - палантины со стороны кожевой ткани и волосяного
покрова

408 Меха: Выделка, крашение, изделия
участков, что довольно трудно исправляется. Свойла-
ченные участки вначале тщательно расчесывают, а
затем уже выбирают метод удаления порока. Все
прорезки должны проводиться аккуратно, чтобы не
повредить соседний хороший волосяной покров.
Правильно разделить шкурки на половинки для
симметричной перестановки довольно сложно.
Исправление больших плешин и вставки из другой
шкурки затруднены в связи с тем, что сложно найти
кусочки шкурки соответствующих характеристик.
Стачивание шкурок на машине после
исправления дефектов - одна из самых трудных операций.
Особым опытом нужно обладать, чтобы сшить слабую
мездру на боках, пашинах и грудке. Рекомендуется
постоянно регулировать частоту стежка и натяжение
нити. Игла должна быть очень тонкой (№60), а нитки
шелковыми, но не слишком прочными.
Детали изделия расправляют на щитах,
закрепляя шпильками. Для выравнивания швов
используют шпильки, кусочки картона или свернутую бумагу.
Ни в коем случае нельзя сильно растягивать шкурки,
поскольку они очень легко рвутся.
Для укрепления детали изделия приметывают
вручную, не захватывая волоса, поскольку его очень
трудно освобождать из-под ниток.
Чтобы предохранить слабую мездру от разрыва,
можно использовать тесьму или какие-нибудь
нетканые материалы.
Если во время сшивания появились засаленные
места, их удаляют косметическим тальком или
пудрой. Весь тальк (пудру) смывают водой в направлении
роста волоса, затем сушат и слегка встряхивают.
Шкурки шиншиллы применяют для
изготовления воротников, меховых украшений, муфт,
головных уборов и т. д. При изготовлении головных уборов

Подготовка меховых полуфабрикатов 409
и украшений шкурки обычно располагают в долевом
напрвлении, а при пошиве муфт - в поперечном или
долевом.
ШКУРКИ ХОРЯ
Крестовина шкурок хоря отличается выраженной
коричневой окраской и низким волосяным покровом.
Длина волоса на шейке самая небольшая, в огузке она
резко увеличивается, а на задних лапках и от хребта
к бокам резко уменьшается.
При изготовлении пластин из шкурок хоря
учитывают их особенности. Верхние ряды пластин
дополняют хвостиками, чтобы в некоторой мере выровнять
низкий волосяной покров шеек, а заодно украсить
пластины.
Размещение шкурок в пластинах чаще всего
долевое трехрядное, с подборкой по тону (на краях
пластины - более темные шкурки, к центру - светлые). На
внешний вид пластин влияет оттенок волоса, его
густота и равномерность.
Обкрой шкурок, за исключением верхнего рядка,
осуществляют по овальному шаблону (рис. 106).
Нижнюю часть, огузок в верхнем рядке выкраивают так
же, оставляя лишь хвост, обкраивая его края. Огузки
шкурок в нижнем рядке обкраивают ровно. Боковые
края шкурки выравнивают, слегка обрезая, в
результате чего каждая шкурка в готовой пластине
становится как бы выпуклой и пушистой. Длину шкурок
выравнивают путем роспуска или спайки.
Для получения однородного оттенка проводят
симметричную перестановку. При раскрое следует
обращать внимание на шейную часть: возможно,
возникнет необходимость надставки в этой области.
Непосредственно после сшивания пластин хвое-

410 Меха: Выделка, крашение, изделия
Рис. 106. Пластины из шкурок хоря:
1 - трехрядные; 2 - двухрядные с частичным удлинением
тики присоединяют к шейной части на расстоянии
5 см от верхнего шва двумя-тремя сквозными
стежками прочными черными нитками.
Перед расправкой мездру увлажняют водой
температурой 35° при помощи мягких щеток. Правку
проводят посредством тонких скорняжных гвоздей
(толщиной 1 мм и длиной 3 см). Швы, соединяющие
столбики шкурок, выравнивают по прямой линии. В
завершение правки шкурки сушат в хорошо
проветриваемом помещении при температуре не выше 20-40°.
В зависимости от моды, числа и качества шкурок
их размещают на выкройке различными способами,
причем используют не только целые шкурки, но
также шкурки с отрезанными шейками, располагая
последние в долевом направлении. Половинки
шкурок раскладывают в долевом, диагональном,
поперечном направлениях или «в елочку». Меховое пальто
можно выполнить из шкурок вроспуск.

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 411
Меховые изделия из цельных шкурок хоря с
отрезанными головками
На меховые пальто используют шкурки с
пышным и плотным мехом, без выхватов и признаков
теклости. Возможно также применение шкурок с
испорченной шейкой или без нее. Пороки шейки не
должны распространяться более чем на 50% ее
площади, поскольку это именно тот участок, который по
оттенку хорошо соединяется с огузком следующей
шкурки.
Перед подбором шкурок их следует слегка
увлажнить и расправить вручную на щите. Подбор
необходимо проводить при хорошем освещении
(лучше всего дневном) на наклонном щите, выложенном
серым войлоком. Контуры мехового пальто четко
очерчивают.
При размещении шкурок важно выравнивать их
по пышности и густоте волосяного покрова. Этого
добиться довольно сложно, если иметь дело с
небольшим количеством шкурок.
Размещение шкурок хоря типовое - в рядки и
столбики. Нижний рядок сооружают из более
длинных шкурок с длинным же волосом, а следующий
вышележащий рядок - из более коротких шкурок с
постепенно уменьшающейся длиной волос.
Подобранные шкурки следует внимательно
осмотреть и устранить пороки, а затем обозначить
хребтовую линию и придать шкуркам
соответствующую форму (рис. 107).
Для сохранения одинаковой формы шкурки
выкраивают по одному и тому же шаблону. Угол обкроя
по выпуклой части шаблона равен 235°, по вогнутой -
125 или 115°. Не стоит полностью отрезать полоски с
низким волосом, поскольку они подчеркивают
выпуклость отдельных шкурок.

412 Меха: Выделка, крашение, изделия
Рис. 107. Соединение шкурок хоря для мехового пальтс
В верхнем ряду крестовины размещают по одной
линии. При разной длине шкурок применяется метод
спайки. Для рукавов шкурки обкраивают и
соединяют, как для полочки и спинки. По мере возможности
места соединения и крестовины размещают на одном
уровне с теми же элементами, находящимися на
полочке и спинке.
Воротник обрабатывают в зависимости от его
рамера: небольшой удлиняют или округляют
методом роспуска, а большой надставляют путем спайки
шейки с огузком. Нижний воротник выкладывают из
сшитых шейных частей.
Меховые пальто из половинок шкурок хоря
Перед обкроем все шкурки исследуют и
устраняют дефекты. Далее обозначают хребтовую линию,
выравнивают бока, слегка обрезая, после чего
каждую шкурку разрезают пополам.
Половинки длинных шкурок применяются с
диагональным размещением - шейками от переда
мехового пальто и огузками, сходящимися к линии центра
плечей.
Для полного использования длины шкурки их
располагают «в елочку», то есть шейками к боковым
линиям (от линии проймы вниз). Тогда огузки
сходятся по диагонали в плечах и спереди. Аналогичным
способом соединяют половинки при поперечном
размещении. Маленькие шкурки можно располагать

Подготовка меховых полуфабрикатов 413
поперек изделия с направлением ворса от переда к
центральной линии спинки и сходящимся на плечах.
Подобранные шкурки выкладывают по
выкройке, направляя линию хребта к нижнему краю
изделия.
ШКУРКИ НОРКИ
Шкурки норки имеют различные оттенки и
окраски волосяного покрова. Самыми
распространенными являются норки темно-коричневого цвета.
Технологическая обработка шкурок норки
одинакова вне зависимости от цвета. Шкурки снимаются в
основном чулком. Окраска волосяного покрова
шкурки неоднородна: хребет имеет более темный окрас,
чем боковые части и черева. Высота волоса меняется
постепенно.
Обработка шкурок начинается с разрезания их на
дощечке вдоль черева. Далее шкурки растягивают
вручную, разрезают или удаляют лапы. Нельзя
использовать одновременно два этих метода (разрезание
и удаление лапок) на одном изделии, поскольку
получится неоднородный эффект.
В меховых пальто из половинок шкурок их
хребтовые линии можно направлять как вверх, так и вниз.
При размещении половинок хребтовыми
линиями вверх к боковым участкам шкурок пришивают
полоски и сшивают их вручную. Подобное соединение
создает иллюзию выпуклости половинок и имитирует
удлиненную шкурку.
Все этапы подготовки шкурок к изготовлению
мехового изделия аналогичны тем, что применяют
при работе с хребтовыми частями и черевами нутрии.
Пальто из целых шкурок при поперечном и
продольном их размещении изготовляют так же.

414 Меха: Выделка, крашение, изделия
ШКУРКИ КОЗЛИКА
В меховом производстве применяют шкурки лишь
молодых козлят. Чем моложе животное, тем красивее
и привлекательнее его мех. Шкурки молодых козлят
обладают муаристым волосяным покровом с
эффектным рисунком. Для изготовления изделий наиболее
подходят прочные и легкие шкурки, как
натуральные, так и окрашенные.
Прежде чем приступить к изготовлению пластин
для мехового изделия, шкурки сортируют по
качеству. Для меховых пальто откладывают шкурки с
эластичной мездрой, без признаков расслоения и пороков,
которые невозможно скрыть под волосом.
Шкурки, выбранные для мехового пальто,
сортируют на небольшие группы по однородности меха. В
пальто их обычно располагают с направлением волоса
к низу изделия.
В процессе подбора шкурки выкладывают в ряды
и столбики, причем нижний рядок должен состоять
из более широких и длинных шкурок, а следующие -
из более коротких.
Высоту волоса в рядах и столбиках полагается
выровнять, а волосяной покров подобрать таким
образом, чтобы шкурки не отличались друг от друга. Весь
скрой должен производить впечатление ровной
поверхности, однородной по качеству и оттенку.
Иногда для усиления эффекта или при недостатке
одинаковых шкурок отдельные шкурки или все
полуфабрикаты можно переставить по симметричной
схеме.
Обкрой шкурок производят по шаблонам
различных форм и соединяют пилками (рис. 108). С боков
удаляют лишние части. Очень редкие пашины можно
исправить треугольными вставками, соединяя их пил-

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 415
Рис. 108. Размещение шкурок козлика на деталях мехового пальто
нами. Высота пилки - 1,5 см при шаге 5 см. В этом
случае следы перестановки полностью скрываются.
Сшивать шкурки следует нитками, цвет которых
гармонирует с цветом мездры и волоса.
Все остальные операции производят так же, как
при изготовлении мехового пальто из кроличьих
шкурок.
Расположение шкурок козлика в рядках и
столбиках и способ изготовления пластин из шкурок
козлика такой же, как и из шкурок кролика.
Для шкурок с различным муаровым эффектом
рекомендована симметричная перестановка. Нельзя
смешивать шкурки с высоким и редким или
коротким волосом. Хорошо смотрится лишь та пластина,
которая составлена из шкурок одинакового качества
и цвета.

416 Меха: Выделка, крашение, изделия
Обкрой, сшивание и правку шкурок козлика
выполняют так же, как и при работе со шкурками
кроликов. Прямоугольные шкурки соединяют
полукругом или пилками. При симметричной перестановке
обкрой шкурок проводят по прямоугольному шаблону,
разрезая их вдоль хребтовой линии. Редкие пашины
исправляют с помощью треугольных вставок.
После просушки и снятия со щита пластины
загружают в сетчатый барабан для мягчения. При
отсутствии такового шкурки разминают вручную и
расправляют, разбивая кожевую ткань деревянным
клином.
ОВЧИНА И ШКУРКИ ЯГНЯТ
Прежде чем приступить к пошиву мехового
изделия из овчины или шкурок ягцят, их нужно
облагородить и обработать. После крашения, стрижки или
глажения, в зависимости от размера и свойств
шкуры, им дают различные названия: «нутриеты», «по-
луфиксы», «оцелоты» и т. д.
От размера шкур и вида облагораживания зависит
техника подготовки к пошиву.
Основным изделием из овчины или шкурок ягнят
являются меховые пальто из больших и средних
шкур одинакового цвета или двухцветных без
рисунка, для изготовления которых необходимо 4-7 шкур.
Шкуры для мехового пальто должны иметь
мягкую, эластичную мездру, равномерно окрашенный и
одинаковой высоты волосяной покров, который
непременно нужно хорошо вычистить. На меховые пальто
нельзя использовать шкуры, которые имеют
многочисленные пороки. Дело в том, что исправления
пороков в изделиях такого типа нежелательно,
поскольку они заметны со стороны волосяного покрова.

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 417
Число шкур, необходимое для пошива изделия,
определяется их размером и полезной площадью,
которая заметно меняется после правки шкур на
щите.
На спинку изделия отбирают самые длинные и
широкие шкурки, которые не надо сшивать или
достаточно сшивать небольшие участки (рис. 109).
Далее набирают шкурки на полочки. Короткие
шкурки сшивают вдоль. На рукава желательно выбрать
одну очень широкую шкуру. Важно, чтобы шкуры
были хорошо выглажены, то есть симметрично по обе
стороны хребтовой линии и вдоль.
Комплект шкур раскладывают на выкройке на
скорняжном столе. Во время раскроя необходимо
дополнительно исследовать шкуры на наличие поро-
Рис. 109. Размещение муаристых шкурок ягнят на деталях мехового
пальто

418 Меха: Выделка, крашение, изделия
ков. Соединяют шкуры пилками разной величины и
формы зигзагов.
Раскроенные по прямой линии шкуры (их
боковые части) разрезают по шаблону. Разрезы образуют
косые пилки с острыми верхушками, которые при
сшивании входят друг в друга. Такие соединения
практически незаметны со стороны меха (рис. 110).
Данный способ обеспечивает меньшие потери
полезной площади шкуры и лучше маскирует следы
сшивания.
Исправление пашин осуществляется кусочками
шкуры в форме треугольников.
Лекало воротника накладывается на овчину
таким образом, чтобы линия отлета воротника
совпадала с хребтовой линией шкуры.
Шкурки со стороны мездры увлажняют теплой
водой и оставляют для пролежки на 0,5-1,5 часа. Это
предохраняет мездру от растрескивания во время
правки шкуры.
Рис. 110. Соединение овчин при изготовлении пальто:
1 - волнистое и пилообразное; 2 - косая пилка

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 419
Правку осуществляют с помощью тонких
скорняжных гвоздиков. После набивки шкуры на щит ее
приподнимают на высоту волосяного покрова, чтобы
избежать его смятия в процессе сушки. С этой целью
на щит подкладывают бумагу.
Сушка шкур производится в хорошо
проветриваемом помещении при температуре не выше 40°. После
высушивания детали снимают со щита и оставляют
для пролежки при комнатной температуре, пока не
произойдет естественная усадка (через 2-3 часа).
Лишь по истечении указанного времени детали
можно обкраивать по лекалам, не опасаясь в дальнейшем
деформации шкур.
Отделку начинают с приметывания деталей
отделочной тесьмой. В особенности в этом нуждаются те
места, которые подвержены сильному вытягиванию.
Подворотник и лацканы простегивают для
укрепления с использованием бортовки. На полочках
выстегивают полосу бортовки или двойной слой тонкой
ткани до линии загиба шириной 7-8 см. Прорези
карманов укрепляют тесьмой, а затем обметывают
крепкими нитками, не слишком стягивая.
Низ меховых пальто из овчины с толстой мездрой
подгибать не обязательно, можно просто ровно
подшить с обрезом края.
Меховые пальто из разных шкурок ягнят
Некоторые шкурки ягнят по размеру и качеству
значительно отличаются от описанных выше шкур,
поэтому для них применяется иная технология
изготовления изделий. К данной группе шкур
причисляют тосканов, багдадов, сицилийских ягнят,
мерлушку, смушку и т. п. Некоторые шкуры обладают
красивыми муаристыми завитками; их обрабатывают
теми же способами, что и шкурки каракуля.
Мерлушку и некоторые другие виды располагают

420 Меха: Выделка, крашение, изделия
шейками к низу изделия. Шкурки с грубым и
малоизвитым волосом располагают ниже, а с более
тонким - выше. Однородность завитков необходимо
сохранить. Переход к другой форме завитков должен
осуществляться постепенно, чтобы их разная фактура
не бросалась в глаза.
В некоторых случаях шкуры делят на части:
огузок, центральная и шейная или только огузок и
шейная. После соединения эти части составляют
однородный волосяной покров: шейки с шейками,
огузки с огузками.
Для соединения шкур вдоль и по ширине
применяют волнистые и сложные пилки.
Метод раскроя шкур ягнят (рис. 111) зависит от
квалификации скорняка. Остальные
технологические операции проводят так же, как и в работе с
овчиной.
Рис. 111. Размещение шкур ягнят на деталях мехового пальто

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 421
Меховые пластины из овчины и шкурок ягнят
Обычно на пластины определяют шкуры, которые
из-за видимых пороков нельзя использовать
целиком. Стандартные пластины имеют форму трапеции и
следующие размеры: длина 105, 110 или 115 см,
ширина внизу 150 см, ширина вверху 130 см.
Пластины готовят из двух симметричных
половинок, наружные края которых должны быть мягкими
и эластичными. Обкроенные по прямой боковые
части соединяют по ширине. В долевом направлении
половинки соединяют по прямой линии или в виде
пилок.
Шкуры принято подбирать по основным
характеристикам: высоте волоса, цвету, блеску, муаристости,
плотности и упругости. Целая пластина должна
обладать ровной поверхностью. Рядки шкур (если они
небольшого размера) должны быть ровными и
совпадать в долевых полосках. Способ соединения шкур
определяется их качеством и размерами.
Меховые пальто из шкурок каракуля
Процесс изготовления меховых пальто из
каракуля - один из самых сложных процессов.
При подборе шкурок учитывают однородность
меха. Для изготовления каракулевого пальто
используют шкурки III—IV сортов, дополняя их шкурками
высшего сорта на самых важных местах изделия
(к примеру, на воротнике).
Для пошива мехового пальто каракуль
раскладывают огузком вверх, поскольку направление волоса у
Завитковой группы - от огузка к шейке.
При подборе шкурок на меховое пальто
необходимо учитывать топографию шкурки. Каждую шкурку
можно разделить на 2-3 части: огузок, центральную
часть и шейку, отличающуюся толщиной волоса и
формой завитка.

422 Меха: Выделка, крашение, изделия
I II ! II II
Рис. 112. Поперечное (а) и долевое (б) деление шкурок каракуля (I, И)
и их перестановка (в, г)
Раскрой деталей на пальто тесно связан с
подбором шкурок каракуля, поскольку поперечное деление
и сшивание частей шкурок следует выполнять
одновременно, сшивать шкурки в полосы, а при
необходимости производить продольную симметричную
перестановку (рис. 112).
Отрезанные с верхних рядков шейные части
подкраивают к шейкам нижнего рядка. Отдельные
полосы для некоторых фасонов пальто удлиняют и
расширяют шкурку ступенчатым раскроем, что продиктовано
необходимостью выполнения дополнительных
разрезов верхней и нижней частей полосок. Техника и
форма отдельных разрезов показаны на рисунке 113.
Пашины исправляют вставками из отрезанных
боковых частей, при этом форма вставок определяется
конфигурацией пашин.
Для продольной симметричной перестановки и

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 423
10 Б
Рис. 113. Шкурка каракуля до (а) и после (б) ступенчатого раскроя
и V-образного роспуска (в)
соединения боковых частей шкурок применяют
пилообразные и волнистые разрезы, поскольку они просты
в исполнении и скрывают следы соединений со
стороны меха.
Полуфабрикаты со стороны мездры увлажняют
теплой водой и оставляют для пролежки на 2 часа,
после чего правят на щите с использованием тонких
скорняжных гвоздей. На бумаге изображают точный
шаблон, а затем расправляют шкурку. После
набивания шкурку следует слегка приподнять во избежание
смятия меха.

424 Меха: Выделка, крашение, изделия
Шкурки принято сушить при температуре не
выше 36° при постоянном доступе свежего воздуха.
После просушки и снятия со щита шкурки оставляют
на пролежку для естественной усадки. Далее все
детали обкраивают по шаблонам.
Процесс дальнейшей обработки, сборки и отделки
изделия такой же, как и для большинства меховых
пальто.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДУБЛЕНОК
Различают три вида изделий, выполненных
кожевой тканью наверх, а мехом внутрь:
1. Полушубки длинные и короткие, безрукавки
(чаще всего выполняются вручную в национальном
стиле с применением специальных способов
соединения: тесьма, обшивка, аппликация и т. д.).
2. Полушубки, куртки, жилетки и иные модные
изделия, нередко в спортивном стиле
(конструктивные элементы данных изделий зачастую
заимствованы у изделий первой группы).
3. Полушубки (нагольные и крытые) с толстой
мездрой, тяжелые и грубые.
Нагольными называют полушубки с
примитивной конструкцией, а крытыми - покрытые сверху
плащевой или иной плотной тканью.
Плащи и куртки из ткани хорошо смотрятся на
меховой подстежке из шкурок ягнят.
Раньше меховой велюр производили только из
овчин с толстой мездрой. Ныне широко
распространены дубленки из тонких видов шкур.
Особенности мездры и волоса в значительной мере
влияют на припуски на свободное облегание
полушубков из мехового велюра и иной одежды. В
полушубках из овчины с толстой малоэластичной мездрой

Подготовка меховых полуфабрикатов 425
должен быть больший припуск на свободное
облегание, чем в полушубках из шкур с тонкой кожевой
тканью.
Также учитывают толщину меха после стрижки
при определении припуска на свободное облегание.
Лучше, чтобы этот слой был равномерным. При
толстом слое волосяного покрова требуется больший
припуск, нежели при тонком.
Если при подборе шкур на меховое пальто волосом
наружу важен подбор по оттенкам и фактуре, то для
дубленок прежде всего требуется однородная кожевая
ткань. Такие параметры, как цвет, толщина,
эластичность, фактура шлифования, должны быть
совершенно идентичными. Желательно, чтобы шкуры были
без плешин и пороков.
Шкуры для дубленок необходимо править, чтобы
увеличить их площадь и облегчить раскрой. При
расправке нельзя сильно тянуть шкуру, в особенности
вдоль, поскольку это может вызвать растрескивание
мездры, являющейся в данном случае лицевым
слоем.
После расправки, сушки и снятия со щита
шкурам устраивают пролежку в течение 3-4 часов для
естественной усадки.
Подбор шкур из мехового велюра целесообразно
проводить после правки, когда их площадь
установлена окончательно.
Из комплекта подобранных по цвету и качеству
шкур выкраивают детали изделия (точно по лекалам,
рис. 114). Во время раскладывания лекал важно
проследить, чтобы плешины и иные пороки
расположились в малозаметных местах изделия (к примеру,
под проймой).
Желательно, чтобы на верхней части рукава волос
был направлен вниз, а на нижней части — вверх, лишь

426 Меха: Выделка, крашение, изделия

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 427
в этом случае при вытягивании и сжатии волосяного
покрова рукава одежды не будут скручиваться.
На спинке и полочке полушубка шкурки
рекомендуют располагать волосом вниз.
Воротник и лацканы выкраивают симметрично,
не допуская проплешин.
Обтачки сшивают таким образом, чтобы швы
обходили места отверстий петель. На карманы
используют шкуру с дефектами.
Плешины или далеко заходящие пашины
рекомендуется удалить. Это делается одним из двух
способов.
1. На оголенное место подбирают кусочек шкуры
точно такого же цвета, как цвет основной шкуры,
однако с более тонкой и эластичной мездрой. Далее
кусочек шкуры выкраивают по форме исправляемого
Щ женского пальто
(б) из велюра (или
велюроподобного
материала)
Рис. 114. Лекала
деталей мужского
полупальто (а) и
6

428 Меха: Выделка, крашение, изделия
места и пришивают вручную со стороны меха обме-
точным швом. Стежки выполняют таким образом,
чтобы игла не пробивала ткань насквозь, а
прокалывала только лицевой слой.
2. Кусочек шкуры наклеивают на оголенное
место. Данный способ не рекомендуется для широкого
применения, так как мездра на смазанных клеем
участках становится более жесткой, и в некоторых
случаях возникают пятна на велюре. Кроме того,
кусочки нередко отклеиваются.
Перед соединением деталей их края подстригают.
Толстые края обрабатывают со стороны меха с
помощью закройного ножа. Во время стрижки или
обработки не следует тянуть края шкуры. Во избежание
растягивания можно наклеить или наметать на край
полоску бумаги или отделочную тесьму.
Слишком тонкие подворотник и отвороты
укрепляют бортовкой.
Воротник и лацканы изнутри простегивают или
проклеивают. Так же обрабатывают и петли, прошитые
изнутри, а затем прострачивают с внешней стороны.
Сборку деталей осуществляют на тяжелых
швейных машинах.
Важной отделочной операцией является
глажение через сухую хлобчатобумажную ткань, после
которого изделие должно приобрести идеально
прямые края и ровную поверхность.
Готовое изделие следует аккуратно протрясти и
вычистить велюр.
ШКУРКИ КОЛОНКА
По форме шкурки колонка напоминают норку, но
немного короче. Шкурки колонка выделывают в
плоском виде. Для их волосяного покрова характерны

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 429
свойства волосяного покрова норки и горностая.
Волос колонка очень приятный на ощупь, имеет
желтые, рыжеватые и коричневые оттенки. Природный
цвет шкурок колонка считается
малопривлекательным, поэтому его красят под норку.
Свойства волосяного покрова шкурок колонка
позволяют применять такие же методы раскроя, как
и для норки.
Меховые палыпо редингот
Шкурки, отобранные на пальто, делят на три
группы по размерам: мелкие, средние и крупные.
Мелкие шкурки отличаются очень тонкой мездрой,
коротким волосом и совсем небольшой шириной.
Шкурки подбирают по оттенку, густоте и упругости
волоса, ширине и длине, а также эластичности мездры.
Шкурки раскладывают на лекалах. Нижний
рядок мехового изделия подбирают из самых длинных
шкурок, постепенно переходя к более коротким, но с
такими же характеристиками меха. В процессе
подбора следует обращать внимание на гармонию оттенков
волоса, его густоту, длину и упругость. Верх пальто
обычно делают несколько темнее. На воротник и
манжеты отбираются шкурки наилучшего качества.
Огузок одной шкурки и шейку следующей
соединяют при помощи шаблона (рис. 115). Для сужения
нижней части рукава отдельные шкурки выкравива-
ют в виде буквы М, дополнительно удлинив их.
Необходимые скругления, например, в рукавах или
на воротнике, выполняют с применением раскроя
типа А или М.
Пластины
Пластины выполняют из целых шкурок как с
хвостами, так и без них. Процесс аналогичен тому,
который применяют при работе с хорем.
Шкурки подбирают так же, как и для мехового

430 Меха: Выделка, крашение, изделия
Рис. 115. Соединение шкурок колонка с помощью двойных пилок
пальто, размещая в долевом направлении волосом
вниз.
При раскрое еще раз проверяют шкурки на
наличие пороков, намечают линию хребта и выравнивают
их длину в отдельных рядках, для чего применяют
удлиняющие разрезы типа М и перестановку. От всех
шкурок, за исключением шкурок верхнего рядка,
полукругом отрезают шейки и части огузка для их
соединения. Нижний рядок пластины состоит из
слегка выровненных огузков и отрезанных
хвостиков. Края шкурок выравнивают, срезая светлые части
черев до пашин.
Перед расправкой мездру увлажняют теплой
водой с помощью мягкой щетки. Правку осуществляют

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 431
тонкими скорняжными гвоздиками. Швы
выравнивают по натянутому шнурку.
Сушка производится в хорошо проветриваемом
помещении при температуре не выше 40°.
После сушки и снятия со щита пластины
осторожно протряхивают для удаления осыпавшихся волос и
по возможности заглаживают водой для
выпрямления смятого меха.
Пластины без хвостов отделывают так же.
ШКУРКИ СУСЛИКА
Волосяной покров шкурок суслика редкий и
низкий, с небольшим количеством пухового волоса и
жесткими, плоско л ежащими остевыми волосами. Цвет
от серого со светлыми крапинками (хребет) до белого
и желтоватого, даже оранжевого (черево). Мездра
тонкая и эластичная.
Для изготовления меховых изделий используют
как натуральные, так и окрашенные шкурки.
Изделия из суслика не очень прочные, тем не менее они
всегда пользуются спросом.
Меховые пальто
Для изготовления меховых пальто отбирают
шкурки без пороков с относительно густым мехом. Пальто
шьют из целых шкурок или половинок, размещая их
в долевом (рядки-столбики), поперечном,
диагональном направлениях или «в елочку».
Долевое размещение целых шкурок (рис. 116), а
также все операции соединения, подбора и раскроя
при изготовлении пальто и пластин аналогичны. Для
шкурок, разрезанных на половинки и размещенных в
долевой и поперечной системах, применяют такие же
способы подбора, как для шкурок ондатры.

432 Меха: Выделка, крашение, изделия
Рис. 116. Долевое размещение шкурок суслика на деталях пальто
Шкурки, сложенные пополам вдоль мездрой
внутрь, выкладывают на половине лекала. При этом
легче подобрать шкурки по оттенкам и качеству
волоса. Шкурки, имеющие более длинный и
направленный в сторону волос, укладывают боковыми
частями к низу изделия.
Шкурки размещают друг против друга на
половинках лекала в соответствии с рисунком. Половинки
соединяют вдоль косой или одиночной пилкой.
Сшивание и расправка такие же, как для пластин.
Отделка - как в других пальто.
Пластины
Шкурки суслика, имеющие пороки, используют
для изготовления пластин. Натуральные шкурки
подбирают по качеству, цвету и оттенку, густоте и
упругости волоса. Окрашенные шкурки - по
однородности, густоте, упругости и блеску волосяного покрова.

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 433
Подобранный комплект шкурок обкраивают по
клиновидному шаблону (выступом кверху). Верхние
и нижние части можно обкраивать по
прямоугольному и овальному шаблонам. Боковые части
обкраивают ровно и параллельно друг другу.
Все последующие операции выполняются
аналогично тем, что и при работе с колонком.
ШКУРКИ КРОТА
Мех крота имеет серую окраску с буроватым
налетом. Высота волосяного покрова - около 1 см.
Иногда шкурки окрашивают. Шкурки крота
непрочные, но пальто из них получаются очень эффектные.
Размер шкурок крота 8><13 см, что дает площадь
1 дм2 прямоугольной формы. После крашения
площадь шкурки немного уменьшается, края становятся
толще, жестче и не подлежат обработке.
Из-за малой площади используют целые шкурки
(рис. 117), размещая их в долевой и поперечной
системе. Для подчеркивания световых различий
шкурки размещают в шахматном порядке. Каждая
полоска шкурки отражает свет и имеет различный блеск.
Меховое пальто с поперечным размещением шкурок
смотрится одноцветным и имеет бархатистый
волосяной покров.
Перед изготовлением пальто шкурки крота
распределяют на две группы: с низким и высоким волосом.
Оба вида не должны смешиваться в одном изделии.
Отобранную группу шкурок (около 400 штук)
обкраивают по овальному шаблону, причем выпуклая
сторона его должна быть направлена к огузку, а
вогнутая - к головке. Головка шкурки крота
отличается низким волосяным покровом, поэтому обкраива-
ется глубже.

434 Меха: Выделка, крашение, изделия
Перед обкроем рекомендуется провести отбор
длинных шкурок, у которых соответственно обкраивают
огузки для раскладки в верхнем рядке и головки для
нижнего рядка. При последующей обработке шкурки
размещают внизу и частично подгибают.
Обкроенные шкурки набирают на лекала. Если
шкурки удачно рассортированы по волосу, остается
лишь подобрать цвет и оттенок для получения
эстетической и оптически выровненной поверхности всего
изделия.
Волосяной покров шкурок крота нередко имеет
вихры, заметные при раздвигании волоса, или
светлый лицевой слой у неокрашенных шкурок. В связи
с этим после сшивания шкурок перед правкой их
подкрашивают.
Независимо от подкрашивания мездры после
минутной пролежки деталей их кожевую ткань

увлажПодготовка мехоВых полуфабрикатов 435
няют для правки. Правку проводят с помощью
булавок, швы выравнивают шпильками.
Дальнейшие операции аналогичны тем, что
применяют в работе над иными меховыми пальто.
ШКУРКИ лисицы
Шкурки красной лисицы высших сортов (рис. 118)
используют для изготовления изделий волосом
наружу, а шкурки низших сортов, с малым подшерстком,
предназначаются для производства пластин.
Топография размещения волосяного покрова по
длине шкурок аналогична для большинства видов,
поэтому способ их технологической обработки один и
тот же.
Различные изделия из шкурок лисы
Из шкурок лисы можно сделать шалевый воротник,
применив раскрой типа М и вспомогательные разрезы.
Для изготовления шапок и воротников шкурки
удлиняют разными способами (рис. 119). Для
расширения по крестовине и сужения в пашинах (форма
«скрипка») можно использовать несколько методов
раскроя.
Из шкурки вырезают часть крестовины, оставляя
лишь хребтовую часть (рис. 120). Этот участок
включает невыделяющуюся линию хребта, вследствие чего
шкурка может быть удлинена по всей площади.
Удлиняющие разрезы делают мех после удлинения и
сшивания ровным, а изменение цвета от шейки к огузку
происходит постепенно.
На рисунке 121 показана та же шкурка с
разметкой удлинения.
Удлинение шкурки лисицы с сохранением
ширины производят с помощью диагональных вставок
(рис. 122). Расшивке подлежат лишь участки с гус-

436 Меха: Выделка, крашение, изделия
Рис. 118. Схема раскроя шкурки красной лисицы (а) и длина волоса
на разных участках (б)

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 437
Рис. 119. Раскрой шкурок
лисиц, предназначенных на
воротник:
а - перекидка части шейки
ниже крестовины; б - осадка
крестовины шкурки в форме
каре; в - расширение в области
задней пашины
Рис. 120. Стадии вырезания
(a-в) лопаток с
одновременным расширением огузка на
высоте задних пашин
Рис. 121. Способ разметки Рис. 122. Метод раскроя шкурки
удлинения шкурки лисицы лисицы на две шапки с применени-
с вырезанными лопатками ем расшивки

438 Меха: Выделка, крашение, изделия
тым И ВЫСОКИМ
волосяным покровом. Ширина
вставок может
варьироваться в зависимости от
густоты волоса. После
разрезания шкурок со
свалявшейся шерстью ее
не разрывают, но лишь
слегка раздвигают края
и вшивают полоску.
Перед раскроем шкурки на
косые полоски черево и
душку отрезают.
При раскрое двух
дамских шапок типа пилбокс (рис. 123) из шкурки
лисицы, расшитой указанным способом, важно
проследить, чтобы лицевой слой не просвечивал. Для
этого подкрашивают мездру. Краска должна
проникнуть через нее и окрасить лицевой слой, не затрагивая
волоса.
Меховые палыпо и полупальто
Учитывая большие затраты на изготовление
пальто и полупальто из цельных шкурок, эти изделия
выполняют с применением вставок из велюра или
других шкурок.
Меховое пальто, изображенное на рисунке 124,
выполняется из 7 шкурок лисицы, удлиненных и
расшитых. Шкурки разрезают на половинки и
расшивают вставками из темного велюра.
Раскрой лисьей шкуры с использованием методов
удлинения и расшивки изображен на рисунке 125
Расшивками можно удлинить шкурку на всю длину
изделия, применяя разрезы типа А и V. Смена
раскроя типа А на раскрой V происходит в крестовине,
что позволяет избежать раскроя лопаток, имеющих
Рис. 123. Метод раскроя двух
шапок из шкурки лисицы,
предварительно удлиненной с помощью
расшивки:
а, б - дольники; в - донышки

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 439
Рис. 124. Скрой мехового пальто из удлиненных и расшитых
шкурок лисиц
Рис. 125. Метод раскроя шкурки
лисицы длиной 75 см с применением
удлинения и расшивки

440 Меха: Выделка, крашение, изделия
короткий волос. Число разрезов зависит от длины
шкурки (в огузке оно равно 47-51, а в шейной части -
16-18). Расстояние между расшивками 10 мм,
ширина расшивки 10 мм.
Перед расшивкой шкурку правят. После сушки
удаляют черево и душку. На меховое пальто,
изготовленное методом, изображенным на рисунке 126,
потребуется 11 шкурок лисиц.
При рассмотренном способе расшивки допустимо
применение перекидки на две шкурки с
одновременным их удлинением на длину пальто или без
удлинения (на полупальто). Долевую расшивку используют
для шкурок, предназначенных на полупальто.
Производя длинные, накрест лежащие разрезы и расшивку
длиной 8 мм (кроме значительного удлинения
шкурки), одновременно можно избежать разрежения
волосяного покрова.
Рис. 126. Скрой мехового пальто из шкурок лисиц с расшивкой

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 441
Меховые пластины
Пластины из лисы изготовляют из шкурок,
раскроенных на две половинки, а также из удлиненных
шкурок. На пластины годятся удлиненные цельные
шкурки, аналогичные по цвету и качеству. Впрочем,
допустимо использование половинок и худшего
качества с подбором по оттенкам.
Пластины из лисы очень эффектны, но имеют и
некоторые недостатки. Они теплые, но слишком
пушистые, с толстым волосом. В процессе
использования остевой волос ломается, после чего вся пластина
теряет привлекательность.
Длина пластин из половинок шкурок -110-115 см,
ширина внизу - 150 см, ширина вверху - 130 см. При
подборе шкурки складывают мездрой внутрь и
располагают на половине лекала, что равнозначно
двустороннему подбору. Для облегчения подбора
предварительно удаляют хвосты.
Столбики можно набирать из шкурок различной
длины, но если возникает необходимость
подчеркнуть разницу в длине, то более длинные шкурки
размещают в нижнем рядке. На пластину требуется в
среднем от 14 до 16 штук.
Подобранные шкурки исследуют и устраняют
пороки. Намечают карандашом линию хребта и
отрезают сверху вниз боковые участки с редким мехом
вместе с лапками. В шкурках нижнего рядка головки
отрезают по косой ниже ушных отверстий. Затем
шкурки разрезают вдоль хребта.
Огузки в нижнем рядке обкраивают по прямой.
Шкурки верхнего рядка обрабатывают так же, с той
лишь разницей, что головки обкраивают по прямой, а
огузки — под тем же углом, что и в нижнем рядке. Для
этой цели лучше применять шаблон, который
позволяет получить одинаковый скос по всей пластине.

442 Меха: Выделка, крашение, изделия
Длина пластины из удлиненных шкурок -
110-115 см, ширина внизу - 150 см, ширина вверху -
130 см. На пластину потребуется от 10 до 12 шкурок
лисиц.
Подобранные шкурки осматривают, удаляют
пороки, отрезают хвосты и вырезают ушки прорезкой в
форме эллипса с острыми концами. Допустимо сразу
же обрезать все лапы и сшить разрезы.
После исправления пороков шкурки удлиняют,
применяя разрез типа W. Вдоль всей шкурки делают
от 4 до 8 разрезов, не исключая крестовину и шейную
часть. Путем смещения одного из клиньев удлиняют
нижнюю часть шкурки от 2,5 до 3,5 см, а верхнюю -
от 1,5 до 2,5 см. В процессе правки шкурка
удлиняется дополнительно на 5 см.
Для всех шкурок в пластине применяется один
метод раскроя. Отдельные клинья роспуска перед
сшиванием помечают.
Сшитые после роспуска шкурки расчесывают и
расправляют, после чего выравнивают линии боков.
Далее вновь раскладывают шкурки в подобранной
последовательности и проверяют, нет ли
необходимости в выполнении перекидки или же симметричной
перестановки. В завершение шкурки сшивают в
пластину.
Все дальнейшие этапы (увлажнение, расправку,
сушку, протряхивание, сшивание и выравнивание)
проводят так же, как и при работе с другими
пластинами.
МЕХОВАЯ ОДЕЖДА ИЗ ОПОЙКА
Хотя меховые шкуры опойка имеют не очень
прочный волосяной покров, они имитируют прочный
и ценный мех жеребка.

Подготовка мехоВых полуфабрикатов 443
Для изготовления меховых изделий из опойка
используют шкуры натуральной окраски (пестрые), а
также окрашенные. Из опойка шьют пальто и
полупальто как классического, так и спортивного стиля.
Работа с меховыми шкурами опойка начинается с
их подбора. Кроме качества мездры необходимо
учитывать цвет, рисунок волосяного покрова, его
густоту, высоту и блеск. В пестрых шкурах берут во
внимание расположение пятен на деталях.
Для раскроя опойка применяют те же методы, что
и при работе с овчиной. Линии соединений шкурок
могут быть как прямыми, так и пилообразными.
Трудности раскроя в данном случае состоят в том,
что опоек имеет вихры, расположенные на разной
высоте по хребтовой линии. Обычно от вихров
начинается изменение направления волоса. В центре
вихра волос редкий, что производит впечатление
плешины. Для устранения такого дефекта шкуры необходимо
соединить по линии вихров в соответствии с
направлением волосяного покрова, как показано на
рисунке 127.
Все дальнейшие операции такие же, как при
изготовлении изделий из овчины.
МЕХОВАЯ ОДЕЖДА ИЗ ШКУРОК СУРКА
Шкурки сурка не отличаются особой прочностью,
зато имеют красивый ровный и блестящий мех.
Шкурки сурка имитируют под норку, поэтому изделия из
него пользуются спросом.
Волосяной покров сурка довольно редкий,
особенно на череве. Это значит, что полезная площадь
шкурок редко превышает 60%.
Натуральные или окрашенные шкурки сурка,
предназначенные для мехового изделия, соединяют

444 Меха: Выделка, крашение, изделия
Рис. 127. Методы раскроя (а-г) опойка для устранения вихров
аналогично кроличьим шкуркам. Нередко
практикуют сшивание шкурок в большие комплекты (бодие-
сы), которые затем имитируют под норку вроспуск.
Комплект сшитых шкурок состоит из:
а) большой пластины размером 120x180x160 см,
из которой можно выкроить спинку и полочку
мехового пальто;
б) пластины, предназначенной для раскроя
рукавов;
в) дополнительных элементов;
г) уже сшитых в воротник шкурок или небольших
пластин, предназначенных на воротник.

Подготовка меховых полуфабрикатов 445
По причине того, что шкурки сурка имеют редкий
мех на череве, их боковые части обкраивают очень
глубоко. Размещение шкурок долевое, соединение
пилками.

446 Меха: Выделка, крашение, изделия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ
МЕХОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
СОРТИРОВКА ОТХОДОВ
В процессе изготовления пластин и меховых
пальто образуются обрезки и кусочки шкурок. Некоторые
из них используются на устранение дефектов
основного изделия, другие остаются (лапки, хвосты,
головки, части черева и пашины). При изготовлении
пластин из шкурок лисицы остаются лапы, хвосты и
боковые части черева. При раскрое каракуля
остаются шейки, черева, пашины, лапы и хвосты. Лапы и
пашины для мехового пальто не используются, а
шейки могут быть частично использованы на
подшивку низа, черево же - на исправление участков после
вырезания пашины. Остальные кусочки и обрезки
шкурок, иногда имеющие достаточную площадь,
составляют отходы мехового производства.
В зависимости от размера, внешнего вида и
качества отходы сортируют на группы: головки, черева,
лапки, хвосты и обрезки. Рассортированные из
разных видов шкурок отходы, в свою очередь, становятся
новым сырьем, из которого можно изготовить
пластины для пальто и иных изделий. Внешний вид изделия
из отходов часто зависит от способов и техники
раскроя.

Использование omxogoB мехоВоао производства 447
Далее вам будет предложено описание
нескольких способов переработки отходов разных шкур.
Аналогичным образом обрабатывают и все другие виды
отходов мехового производста.
ПЛАСТИНЫ ИЗ ЛАПОК ЛИСИЦЫ
Из лапок красной лисицы, а также лисиц,
выращенных в питомнике, можно изготовить красивые
пластины.
Передние лапки лисицы несколько отличаются от
задних, поэтому их перерабатывают отдельно.
Раскраивают же одинаково. Дополнительная сортировка
должна учитывать две или три разные их длины.
На пластины следует отбирать лапки с хорошо
выделанной мездрой, очищенные от пленок,
эластичные и прочные. Волос должен быть надежно связан с
эпидермисом. На пластины можно использовать
лапки как натурального окраса, так и искусственно
окрашенные.
Пластины выполняют в форме трапеции длиной
110-115 см, шириной внизу 150 см и шириной вверху
130 см.
Перед раскроем лапки слегка увлажняют со
стороны мездры и расправляют, а затем складывают
парами бахтармой внутрь. Это облегчит
выравнивание площади лапок, обкрой твердых боковых частей
и конечностей с коготками. Для эффективного
использования площади лапок края следует обкраивать
по прямой линии с сохранением естественной
конфигурации. Длина лапок после обкроя и отрезания
когтей должна составлять 20—23 см.
Обкроенные лапки подбирают в полоски в
зависимости от цвета, густоты и высоты волосяного покрова,
а затем размещают по горизонтали боковыми частями

448 Меха: Выделка, крашение, изделия
друг к другу. При этом
волос на соседних кусочках
должен быть направлен в
разные стороны (рис. 128).
Нижние полоски
подбирают из более длинных
лапок, чем верхние. Таким
образом получают полосы,
постепенно сужающиеся
кверху, из которых после
сшивания можно получить
пластины любого размера.
На сшитых полосах
устраняют дефекты и
выравнивают края для
сшивания в пластины.
Сшивать лапки следует тонкими иглами и
тонкими нитками. Длина стежка - 1,5-2 мм.
Пластину увлажняют теплой водой со стороны
мездры и правят на щите с помощью тонких
гвоздиков, не вытягивая контур пластины.
После сушки и снятия со щита пластины
осторожно протряхивают для смягчения и чистят, а затем
выкраивают контур нужного размера. При этом
необходимо исправить повреждения, возникшие при
правке и протряхивании.
ПЛАСТИНЫ ИЗ ГОЛОВОК, ШЕЕК И ЧЕРЕВ
Пластины из головок
После изготовления некоторых типов воротников
из шкурок лисицы остаются головки. Они имеют
разные размеры, поскольку их отрезают на высоте
ушек или ниже. Из головок можно получить
эффектные пластины, пригодные для пошива пальто.
Рис. 128. Пластина из лапок
лисицы

Использование отходов мехового производства 449
Прежде всего головки следует рассортировать
(с носиком, обрезанные на уровне ушек и обрезанные
ниже ушек). После сортировки получают две
отличающиеся по внешнему виду и высоте волоса группы:
головки и шейки.
Головки исправляют, отрезают твердые края
около глаз и ушей. На уровне середины глаз отрезают
мордки (иногда часть мордки отрезают ниже
середины глаз). После удаления ненужных частей головки
подбирают в полосы, располагая их одну над другой
с учетом ширины. Полоса внизу должна быть немного
шире, чем наверху. Далее подбирают головки по
высоте, густоте и оттенку.
Подобранные головки выкладывают на щите для
сшивания.
В пластинах из головок нельзя устранить разницу
в высоте волоса (ступеньки), но можно подобрать
головки таким образом, чтобы образовался
постепенный переход от более высокого волосяного покрова к
более низкому. Головки сшивают в полоски и
выравнивают по краям. Полоски подбирают в пластину и
сшивают.
Головки могут иметь совершенно
неповрежденные ушки. В таких
случаях прорезают отверстия
от глаз и сшивают их,
обкраивают губы и
жесткие части около них.
Затем обрезают ушки и
тщательно сшивают места их
вырезов. После обкроя
ушки присоединяют к
мордке, как показано на
рисунке 129. После
вшивания ушек образуются

450 Меха: Выделка, крашение, изделия
прямоугольники, из которых можно производить
пластины на пальто.
Пластины из шеек
Перед подбором пластин шейки исправляют,
подрезают края и придают форму прямоугольника. Для
выравнивания высоты волоса в местах соединения
подбирают кусочки и размещают их по оттенку.
Остальные операции выполняются так же, как в
случае с головками.
Пластины из полосок черева
Полоски из черев хотя и длинные, но имеют
разную ширину. Вдобавок волос на них
неравномерный, отличается по высоте, упругости и густоте.
Лучше всего выкраиваются из черев длинные
^прямоугольники, которые затем можно соединять вдоль в
соответствии с направлением волоса.
Удлиненные полосы подбирают таким образом,
чтобы получить одинаковую густоту волосяного
покрова по всей пластине.
Сшивают пластины тонкими иглами и нитками,
поскольку мездра на череве очень непрочная.
Перед правкой мездру рекомендуется подкрасить.
МЕХОВЫЕ ПАЛЬТО ИЗ ЛАПОК ЛИСИЦЫ
На меховое пальто из лапок лисицы подходят и
окрашенные, и натуральные лапки. Лапки крашеных
лисиц имеют неконтрастную окраску, а
натуральных - достаточно пеструю: красновато-пятнистую,
черную и белую. Лапки часто окрашивают в
различные цвета. На одно пальто требуется от 300 до 460
лапок, в зависимости от их размера, а также размера
и фасона пальто. При изготовлении пальто лапки
размещают в долевой (рис. 130) и поперечной
системах, а также «в елочку».

Использование отходов мехового производства 451
Непосредственно
перед обработкой лапки
увлажняют теплой водой,
складывают по две
мездрой внутрь и оставляют
для пролежки на 0,5-1 час,
после чего осуществляют
расправку и сортировку.
После увлажнения
всех лапок приступают к
расправке, начиная с тех,
которые были
увлажнены в первую очередь.
После расправки
лапки сортируют по цвету,
размеру и качеству, после
чего обрезают концы
лапок с коготками. Для
улучшения подбора вначале разделяют лапки на
передние правые и левые, задние правые и левые, удаляют
поврежденные либо очень маленькие.
Лапки подбирают по шаблону. Правые лапки
располагают на одной половине пальто, левые - на другой.
Таким образом добиваются оригинального рисунка.
При размещении лапок стоит проследить и за тем,
чтобы длина волос лапок, расположенных
параллельно друг другу, была одинаковой. Лапки подбирают с
учетом припуска по цвету и резерва на обкрой.
Подобранные лапки обкраивают по
клиновидному шаблону. Их пушистая часть не должна иметь
чрезмерно длинный, торчащий волос. Слишком
густую верхнюю часть лапок можно немного проредить,
вычесывая подшерсток густым гребнем. Лапки в этих
местах станут более плоскими, что облегчит их
соединение.
Рис. 130. Долевое размещение
лапок лисицы на стане мехового
пальто

452 Меха: Выделка, крашение, изделия
После обкроя всех лапок по шаблону следует
проверить весь набор и при необходимости провести
перестановку отдельных лапок.
Лапки сшиваются в полосы, полосы - в детали
пальто. Рекомендуется использовать тонкие нитки и
иглы. Длина стежка должа составлять 1,5-2 мм. Шов
нельзя стягивать.
ОТХОДЫ ШКУРОК ОНДАТРЫ
В процессе изготовления меховых пальто и
пластин из шкурок ондатры образуются отходы, главным
образом от огузков и головок. Все отходы от шкурок
ондатры делят на три группы по их топографической
принадлежности и форме:
а) огузки в форме треугольников;
б) огузки в форме развернутых треугольников;
в) головки.
После раскроя и распределения огузков на полосы
и пластины огузки раскраивают, как правило, на
треугольники (рис. 131а,б). Основные треугольники
располагают в полосе один ряд над другим. Ряды
дополняют меньшими треугольниками, которые
выкраивают из других огузков. Получают три
геометрические фигуры: два маленьких треугольника и
квадрат. Квадраты раскладывают и сшивают в полоски.
Система размещения огузков, раскроенных в
форме развернутых треугольников (рис. 131в), проста.
Сшитые полосы внизу и вверху заканчивают
треугольниками.
Головки раскраивают на три треугольника и
сшивают в полосы, различные по оттенку и направлению
волоса (рис. 132). Треугольники вырезают из
центральной части головки (рис. 132а). Стрелки на данном
рисунке показывают направление волоса.

Использование omxogoB мехоВого произВодстВа 453
б в
Рис. 131. Схема обкроя и размещения огузков шкурок ондатры
в полосах
Для постепенного
расширения низа полосок
треугольники сдвигают относительно
друг друга. Треугольники
получают из боковых частей
головки, имеющих волос,
направленный вбок (рис. 1326).
Это следует учитывать при
размещении головок в полосы.
Стрелки показывают
размещение левого (JI) и правого (П)
треугольников. Располагая
треугольники таким образом,
получают волосяной покров,
направленный сверху вниз.
Рис. 132. Схема обкроя
головок шкурок ондатры

454 Меха: Выделка, крашение, изделия
ОТХОДЫ ШКУРОК КРОЛИКА
Отходы шкурок кролика, как длинноволосые, так
и стриженые, считаются вторичным сырьем для
изготовления пластин, частично шапок, воротников и
других изделий. На пальто отходы кролика
практически не применяются. Поскольку бока шкурок
кролика отличаются от остальных частей по качеству, их
используют отдельно.
Длинноволосые и стриженые шкурки для
пластин раскраивают одним методом - с сохранением
направления волоса сверху вниз.
Бока обкраивают в виде удлиненного
прямоугольника и трапеции разной длины и ширины. Остальной
лоскут обкраивают по прямоугольным, квадратным и
трапециевидным шаблонам разной длины и ширины.
Они могут быть дополнены до нужного размера
надставками. Эффектно смотрятся пластины из лоскута
в виде равнобедренных треугольников со стороной
10 см.
ОТХОДЫ ОВЧИНЫ И ШКУРОК ягнят
Отходы овчины и шкурок ягнят нередко бывают
больших размеров, с волосяным покровом хорошего
качества. Из лоскута большого размера производят
меховые пальто и полупальто, воротники, шапки и
рукавицы.
Лоскут малого размера, с тонкой и эластичной
мездрой, используют для пошива меховых пальто и
пластин. Такой лоскут рекомендуется обкраивать в
виде равнобедренных треугольников со стороной 15 см.
Пальто или пластины подбирают из треугольников
одинакового размера и оттенка, расположенных
симметрично.

Использование отходов мехового производства 455
Лоскут можно выкраивать также в виде
равнобедренных треугольников со стороной 10 см.
Лоскут небольшой ширины выкраивают, как и
отходы шкурок кролика, по прямоугольным и
квадратным шаблонам, а затем подбирают и сшивают в
полосы. Рекомендуется использовать глянцевые
тонкие, но прочные нитки. Швы должны быть
стянутыми и плоскими.

456 Меха: Выделка, крашение, изделия
ПОШИВ СКОРНЯЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПОШИВ ДЕТСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Детскую меховую одежду производят в основном
из дешевого меха кролика. Наибольшим спросом
пользуются шубки и шапочки.
На рисунке 133 показан раскрой детского
мехового пальто из кролика. Такую одежду делают на ватине
и подкладке, а иногда и двусторонней.
Рис. 133. Размещение длинноволосых шкурок кролика на деталях
детского пальто:
а - долевое; б - поперечное; в - при украшении вставками
В
6

ПошиВ скорняЖных изделий 457
Чтобы разнообразить и украсить пальто,
выполняют вставки из шкурок другого цвета, обычно по
низу изделия. Полоски и узоры вставляют перед
расправкой на щите или после нее. В этом случае
следует вновь расправить детали или же, по крайней
мере, нижние детали пальто для выравнивания швов.
Детские меховые пальто шьют также из овчины и
шкурок ягнят с низкой и средней длиной волоса
(мехом наружу). Из дубленочного материала
изготовляют детские полушубки. Горловину, края полочек и
низ изделия обычно обшивают меховой полосой.
На рисунке 134 показаны схемы долевого и
поперечного размещения длинноволосых шкурок при
раскрое шапочки-пилотки.
Для изготовления детского капора (рис. 135)
потребуются шкурки-маломерки.
Волос при раскрое капора располагают снизу
вверх. Сделав вытачки, соединяют части шапочки и
Рис. 134. Поперечное (а)
и долевое (б) размещение
шкурок при раскрое
шапочки-пилотки
Рис. 135. Выкройка детского
капора

458 Меха: Выделка, крашение, изделия
частыми стежками через край скрепляют по изнанке
вверх заднюю, а потом и затылочную детали.
Капор будет плотно прилегать к голове, если его
слегка присборить.
Для подкладки следует использовать легкие
утеплители, которые вырезаются по шаблону для меха.
В затылочной строчке оставляют небольшой
разрез (на 10 см), через который изделие выворачивают
на лицевую сторону. Затем стежками скрепляют
подкладку.
К меховому верху пришивают завязки.
Края вывернутого капора отбивают молотком и
тщательно расчесывают, после чего шапку
встряхивают, чтобы мех стал пышным.
Если есть необходимость изменить шапку на
1 размер, то верхние и нижние детали выкройки
увеличивают или уменьшают на 1 см.
ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Формы дамских меховых шляп бывают простые и
сложные, с полями и без них, с драпировкой или без
оной.
На выбор той или иной модели влияет вид меха:
изделия из длинноволосых шкурок должны быть
простыми по форме, а из коротковолосых можно
выполнять сложные изделия. Низкий и блестящий
волосяной покров оптически уменьшает размер
головного убора.
При раскрое шляпы следует учитывать
направление волоса, поскольку это имеет большое влияние на
эстетический вид готового изделия. Исключение в
этом отношении составляет лишь морской котик,
волос которого в любой модели должен быть
направлен вверх.

ПоиииВ скорняЯщых изделий 459
При растягивании шкурок с ярко выраженным
хребтом по длине хребет становится тоньше и темнее,
а при растягивании по ширине волос приобретает
дополнительную пышность, окраска его светлеет.
Шкурки завитковой группы следует растягивать в
ширину, чтобы завиток оставался упругим.
Меховые головные уборы черного, коричневого и
темно-серого цвета кажутся менее объемными, чем
аналогичные изделия из светлого меха.
В дамских головных уборах принято
использовать максимально простой крой, поскольку почти все
меха дают заметные швы. При пошиве шляп из
мелких шкурок конструктивные декоративные
линии необходимо подчинять линиям соединения
шкурок. Каждый вид меха должен иметь свои лекала,
формы которых продиктованы видом и размером
шкурки.
Дамские шляпы делятся на две группы: с полями
(рис. 136) и без полей (рис. 137).
Иногда изготовляют комбинированные шляпы,
состоящие либо из двух разных видов мехов, либо из
меха и фетра, либо из меха и ткани. При
комбинировании двух мехов следует помнить, что хорошо
сочетаются длинноволосые и средневолосые с
коротковолосыми (лиса с каракульчей, норка с каракулем и
т. д.). Ткань и фетр обычно устанавливают на головку
или на невидимую часть полей.
Для пошива меховых шляп необходимы, помимо
традиционных скорняжных, следующие
инструменты: колодки, тумбы, отводки для снятия головных
уборов с колодки, ванночки для воды.
Колодки (или болванки) желательно
использовать разъемные, поскольку это способствует
сохранению формы шляпы при снятии с них.
Приступая к раскрою шляп, необходимо прежде

460 Меха: Выделка, крашение, изделия
в
Рис. 136. Женские шляпы с полями:
шляпа с полями «клеш»; б - шляпа с приподнятыми полями «болеро»;
в - шляпа с полями «фантази», которые могут иметь различный угол
наклона
Рис. 137. Женские шляпы без полей:
а - шляпа типа «ток»; б - шляпа с ушками зауженного силуэта; в - шляпа
типа «чалма»; г - шляпа типа «каскетка»

ПошиВ скорняЖных изделий 461
всего подготовить шкурки - разрезать их так, чтобы
выделить куски, которые пойдут на изготовление
изделия, максимально сохранив полезную площадь.
Правильное разрезание шкурок во многом определяет
внешний вид головного убора.
При изготовлении шляп из дорогостоящих
шкурок, снятых чулком, стараются резать как можно
меньше и точнее. Шкурки разрезают по центру черева
и по лапкам. Хвост от чулка может быть отрезан или
вставлен по линии соединения шейки с огузком.
Две маленькие норки рекомендуется разрезать по
лапкам и соединять в «зеркальном отображении»
(рис. 138).
Песец, чернобурку,
лису и нутрию разрезают
по центру черева.
Маленькие по длине и узкие по
ширине шкурки
разрезают так, как показано на
рисунке 139. При
разрезании по центру черева и
хребту донышко
отсутствует, если высота
стенок есть высота ГОЛОВНО- мелких шкурок при раскрое шапки
го убора (рис. 140).
Мелкие виды шкурок раскраивают по шаблонам,
соответствующим конфигурации шкурок. К примеру,
из шкурок белок делают клинья для головок и
беретов. Из мелких шкур также составляют пластины,
которые затем раскраивают по лекалам.
Необходимо тщательно подбирать мех. Главное
требование и в этом случае традиционно:
однородность по длине, блеску, шелковистости и густоте
волоса, его окраске и форме завитков, а также по
толщине мездры.
Рис. 138. Линии разреза двух

462 Меха: Выделка, крашение, изделия
Рис. 139. Схема расположения
на мелкой шкурке деталей
скроя шляпы с донышком
Рис. 140. Схема расположения
на мелкой шкурке деталей
скроя без донышка шляпы
Перед началом работы нужно тщательно
выколотить мех со стороны волоса тонким гибким прутиком,
держа шкурку на весу. Затем волос расчесывают
«против шерсти», от хвоста к голове, и наоборот
(кроме каракуля). При этом шкурку внимательно
осматривают на предмет наличия пороков, перегибая
и раздувая ее. Границы найденных дефектов
прокалывают скорняжным ножом со стороны меха, а затем
устраняют их.
Далее шкурки подвергают увлажнению,
пролежке и правке. Для увлажнения потребуется количество
воды, составляющее 45-50% от веса шкурки в сухом
виде. Температура воды не должна превышать 40°.
Увлажненные шкурки укладывают мездрой вниз
для пролежки на 0,5-1 час, а затем правят на щитах:
укладывают волосом вниз, расправляют и
закрепляют гвоздями сначала по диагонали за передние и
задние облапки, затем боковые части, огузок, шейку.
Расстояние между гвоздями - 4,5-5 см.

ПошиВ скорняЖных изделий 463
Подготовленный таким образом мех подбирают
по лекалам и колодке с соблюдением направления
ворса и симметрии рисунка. Подбирая мех по
колодке, стараются использовать его как можно экономнее.
Если необходимо, мех вновь увлажняют, натягивают
на соответствующую колодку, фиксируя форму. Мех
располагают ворсом вверх. Возникающие складки
необходимо убирать. Это осуществляется двумя
способами: посредством оттяжки и вырезанием вытачек.
Чтобы вырезать вытачки, лишний мех закрепляют
булавками с колечками, намечают линии среза
карандашом и вырезают по ним ненужный кусок. Затем
детали сшивают, избегая стягивания шва и
попадания в него волоса.
Чтобы изделие сохраняло форму, необходима
прокладка, которую окунают в клеящее вещество и
высушивают на колодке. Прокладку делают из слоя
фланели и слоя марли либо из трех слоев марли таким
образом: под углом 45° к основной нити выкраивают
косую полосу фланели шириной 15-25 см, затем ее
укладывают вокруг колодки, легко натягивая, и
закрепляют накладным швом косыми стежками в 1 см.
Верхний край прокладки собирают на нитки мелкими
наметочными стежками и стягивают ее до
необходимых размеров. Сверху накладывают донышко, радиус
которого на 1-1,5 см больше, и пришивают косыми
наметочными стежками. В завершение прокладку
окунают в ванночку с клеем.
Для изготовления меховых шляп можно
использовать трагантовый клей. Для его приготовления
100 г гуммитраганта заливают 0,5 л теплой воды и
дают настояться в течение 5—6 дней.
Некоторые скорняки используют мучной клей:
муку заваривают в кипятке до консистенции сметаны
(соотношение муки и воды 1:3).

464 Меха: Выделка, крашение, изделия
Изготовление дамских головных уборов без
полей
Известно два способа изготовления подобных
изделий: на сухих и мокрых прокладках. По первому
способу прокладку высушивают на колодке, а после
высыхания надевают увлажненный меховой колпак,
заранее подобранный по той же колодке. Центр
мехового колпака совмещают с центром колодки и
разбивают швы деревянным молотком. В имеющиеся
рифленые линии вкладывают скрученные бумажные
жгуты, закрепляя их булавками с колечками. Все
морщины на меховом колпаке подтягивают и
закрепляют булавками по окружности.
После окончательной просушки мехового
колпака полуфабрикат шляпы снимают с колодки и
срезают излишки меха у размерной окружности.
По второму способу увлажненный меховой
колпак натягивают на мокрую подкладку. Данный
способ хорош при работе с мехом, имеющим тонкую и
слабую мездру.
Особое внимание следует уделять размерной
окружности шляпы. В зависимости от желаемого
размера ее можно растянуть или припосадить в
пределах 2 см. Растягивать размерную окружность
можно вручную.
Для закрепления задуманного размера шляпы
имеются два способа:
1. Внутрь размерной окружности вкладывают
полоску фетра шириной 1 -1,5 см и длиной на 1 -2,5 см
больше размера (расчет толщины мездры и длины
ворса).
Полоску подшивают с внутренней стороны
размерной окружности наметочным швом с длинными
стежками на фетровой части и проколами на мехе.
Полоска фетра дает возможность увеличения размера

ПошиВ скорняЖных изделий 465
шляпы, если в этом возникнет необходимость.
Кромка же такой возможности не дает.
2. К нижнему краю полуфабриката шляпы
пришивают полосу подкладочной ткани, выкроенную по
косой, шириной 3-3,5 см. Полосу складывают
пополам и пришивают лицом к лицу с мехом в край. Косая
полоска может быть пришита к меховому колпаку до
натягивания на колодку.
После подобных операций приступают к
изготовлению подкладки. Для дамских шляп применяют два
вида подкладки: из клиньев, а также из донышка и
дольника с рюшем. Донышко - это квадрат размером
15x15 см, а дольник - полоска, длинная сторона
которой равна размеру головного убора (плюс
припуск на швы) и кроится по косой. При стачивании
концов дольника выпускают острый угол на 1 см.
Шов стачивания (0,8 см) заутюживают на одну
сторону. Верхний край дольника подкладки подгибают на
1,5 см в сторону изнанки. Подкладку собирают на
иголку, закидывая иголку на себя через край подгиба.
Длина двойной нитки для собирания рюша должна
равняться 70-80 см. Иголку не вынимают до тех пор,
пока не будет сделан рюш. Набранную ткань с иголки
постепенно сталкивают на нитку. После последнего
стежка иголку вынимают, собранную подкладку
надевают на тумбу вверх подгибкой и, равномерно
распределив рюш по кругу, закрепляют нитку.
Диаметр круга - 10-12 см. Сверху на тумбу накладывают
донышко и прикрепляют его в четырех местах
булавками, а затем пришивают нитками под цвет
подкладки швом «вперед иголку» за выпуклые места,
получившиеся от рюша. Стежки на лицевой стороне не
допускаются. Готовую подкладку вкладывают внутрь
шляпы, совмещая шов на подкладке с задней частью
шляпы. Донышко прикрепляют к подкладке в

четы466 Меха: Выделка, крашение, изделия
рех местах, подгибают края подкладки внутрь и
подшивают потайными стежками.
Подкладку из клиньев применяют при
изготовлении беретов. Ее выполняют следующим образом:
складывают клинья, уравнивают срезы и стачивают
швом, ширина которого 0,7-0,8 см. Швы клиньев
должны сходиться в центре таким образом, чтобы
один являлся продолжением другого.
Изготовление меховых беретов
На рисунке 141 показан принцип раскроя беретов
с шестью и восемью вытачками. Вытачки при этом не
вырезают, а вбирают в складки (встречные или в одну
сторону). По данным шаблонам нужно проделать
вытачки до центра круга, а затем прибавить на швы
и сострочить их.
Есть и иной способ выполнения берета.
Рассмотрим его на примере пошива берета из шкурок
козлика. Шкурки предварительно правят и сушат.
Выкроенные детали сшивают, а затем к низу берета
пришивают отделочную тесьму на машине. Колпак
обшивают нетканым материалом или ватином и при-
Рис. 141. Береты с шестью и восемью вытачками

ПошиВ скорняЖных изделий 467
крепляют сшитую подкладку. Низ подкладки
подворачивают и приметывают к краям, а затем
пришивают потайным швом.
Одной шкурки на выполнение берета с волосяным
покровом, направленным в одну сторону,
недостаточно. Целесообразно выкраивать сразу два берета
(рис. 142). Волос на беретах будет направлен в разные
стороны.
Раскроенный по лекалу берет сшивают, не
допуская вытягивания деталей. Низ обшивают отделочной
тесьмой, которую затем подворачивают и
обметывают. Можно отделать низ путем пришивания полоски
из той же шкурки.
Размер берета устанавливается при обшивании
низа.
Для получения круглой формы берета мездру
обшивают нетканым материалом, ватином или
тонким слоем поролона. Сшитую и разутюженную
подкладку прикрепляют к середине берета, а внизу
подшивают ее потайным швом. Берет заглаживают водой
по направлению волоса.
Черева нутрии имеют характерный волосяной
покров, что используют при пошиве беретов. Из
восьми черев нутрии выкраивают два берета, из
котов
Рис. 142. Клинья для беретов, состоящих из восьми (а) и семи (б)
клиньев; раскладка клиньев при раскрое (в)

468 Меха: Выделка, крашение, изделия
рых каждый имеет обратное направление волоса.
Второй берет делают с помпоном или свернутым
хвостиком.
Сначала сшивают набор для первого берета с
направлением волоса кверху, а затем клинья с
обратным направлением волоса для второго берета.
Следовательно, шкурки необходимо править дважды.
Можно смоделировать шаблон на двойной клин, и тогда не
потребуется выполнения двойной правки.
При сборке беретов клинья отделочной тесьмой не
обшивают, а низ обшивают широкой резинкой или
тесьмой, причем резинка служит одновременно
фасонной каймой и стягивающим элементом.
Дальнейшая обработка аналогична отделке
других головных уборов. Чтобы берет долго сохранял
форму, внутри располагают слой упругой прокладки.
Далее к середине берета прикрепляют подкладку,
сшитую также из клиньев. Низ подкладки
подворачивают и приметывают к краям берета, после чего
обшивают потайным швом.
Раскрой шлема (рис. 143), его сборку и отделку
производят так же, как раскрой, сборку и отделку
детского капора (см.выше).
Шляпы из длинноволосых мехов
Мех требуется сшить по боковым линиям. По
верхнему краю стенки и
донышка делают метки:
переднюю, заднюю и боковые.
Аналогичные метки
совмещают и стачивают. Если
фасон не предусматривает
донышка, верхний край стенки
собирают на толстые нитки и
Рис. 143. Раскрой шкурок стягивают,
кролика на шапку типа шлема На мехах С ТОЛСТОЙ

мездПошиВ скорняЖных изделий 469
рой делают вытачки. Ободок можно пришивать к
меховому колпаку до и после стягивания частыми
косыми наметочными стежками. Нижний край
шляпы обрабатывают следующим образом: высушенный
мех изделия подравнивают по нижнему краю. К нему
лицом к лицу пришивают ручными косыми стежками
полоску подкладочной ткани, сложенную на 1/3
ширины. Ширина подкладочной ткани - 5 см. Эту
полосу отгибают внутрь шляпы и, сделав перекат
меха, пришивают полоску к прокладке косыми
наметочными стежками.
Изготовление дамских шляп с полями
Ныне технология изготовления меховых шляп с
полями особенно актуальна, поскольку они
пользуются большим спросом.
Мех для головки подбирают по соответствующим
колодкам. На верхние поля и головку ставят лучшие
куски меха. Детали стачивают на машине или
сшивают вручную. Прокладка для головки и полей состоит
из фланели или из фланели и марли. Головку шляпы
готовят так же, как и у шляп без полей.
При изготовлении полей на колодку надевают
вначале увлажненные нижние поля мездрой кверху,
оттягивают и закрепляют булавками, а затем
смазывают клеем. Сверху на мездру накладывают
прокладку, раскроенную по косой, оттягивают, делают
надрезы, одновременно проклеивают и, закрепив булавками,
оставляют для просушки.
Край полей можно обрабатывать двумя способами:
1. «В чистый край». При данном способе
обработки нижние поля с прокладкой и верхние изготовляют
отдельно. Формы высушивают и делают метки.
Нижние поля складывают лицом к лицу с верхними,
совмещая аналогичные метки. Обшив по краю
косыми обметочными стежками, выворачивают поля.

Да470 Меха: Выделка, крашение, изделия
лее выметывают кант, внутренним край полей
закрепляют швом «через край».
2. По второму способу верхние поля, прокладку и
нижние поля выполняют вместе. Подобранные поля
должны быть больше нижних по внешнему краю на
1-1,5 см. Высушив нижние края прокладки, на них
накладывают увлажненные верхние поля,
подтягивают, закрепляют булавками (рис. 144 и оставляют в
покое для просушки. Высушенные поля снимают с
колодки, выравнивают верхние и нижние поля.
Верхними полями огибают нижние по внешнему краю и
подшивают косыми наметочными стежками (рис. 145).
Нитки обязательно подбираются в цвет меха.
Внутренний край полей (это и есть размер шляпы)
подшивают наметочным швом через край. Длина
стежка-1 см.
Для соединения головки с полями необходимо
подрезать нижний край головки, подравнять его и
сшить с прокладкой редкими косыми стежками. На
головку и поля наносят метки: переднюю, заднюю и
боковые. Далее головку надевают на поля, соединяя
аналогичные метки, и пришивают косыми
наметочными стежками.
Для выполнения шляпы с полями из кроличьего
меха потребуются три большие шкурки, соединенные
Рис. 144 Соединение нижних
полей с верхними при помощи
булавок:
а - мех; б - фланель; в - мех
Рис. 145. Сшивание верхних и
нижних полей шляпы:
а - верхние поля; б - нижние поля;
в - прокладка

ПошиВ скорняЖных изделий 471
вдоль пилками. Лишь при использовании трех шкурок
можно добиться, чтобы направление волосяного
покрова на шляпе было односторонним. Для придания
жесткости нижнему краю шляпы приметывают
полоску из нетканого материала, после чего пришивают к
нему отделку, образующую поля с отворотом. В
середине поля скрепляют дважды: один раз - на
расстоянии 1,5 см от места сшивания с краем, а второй раз -
около 1 см перед другим краем, предназначенным для
вшивания внутрь шляпы. Этот край обметывают
редкими стежками крепкой ниткой. Дальнейшая отделка
аналогична отделке других головных уборов.
Шляпа с полями, отогнутыми кверху (рис. 146),
состоит из донышка и широкого лицевого окола, после
сшивания концов которого получаются поля. Полям
можно придавать различную форму, постоянно меняя
внешний вид шляпы. Такую шляпу выкраивают из
шкурок нутрии или ягнят, имеющих не очень густой
волосяной покров. Низ широкого окола может быть
выкроен из кусочков с редким мехом. Отвернутые
поля не должны тесно прилегать к колпаку.
После правки, сушки
и обкроя деталей шляпы
на широкий окол и
донышко накладывают
жесткую прокладку (лучше
нетканый материал или
бортовку) и дублируют их
для придания ей
жесткости.
Перед сборкой на
деталях обозначают места
соединений. Последова-
Рис. 146. Выкройка шляпы тельность сборки такова:
с полями, отогнутыми наружу а) пришивание полей

472 Меха: Выделка, крашение, изделия
к нижнему борту широкого окола и сшивание
вытачек;
б) сшивание затылочной части (соединение с
полями);
в) вшивание донышка;
г) выворачивание полей мехом наружу и
приметывание их по кругу: один раз - к машинному шву,
второй раз - к краю полей внутри шляпы;
д) редкое обметывание крепкими нитками краев
полей изделия;
е) закрепление сшитой подкладки вокруг
донышка и подворачивание ее низа;
ж) обшивание подкладки потайным швом.
Изготовление шляпы панамообразной формы с
вытяжными полями (рис. 147). Модель состоит из
трех деталей: головки, донышка и полей. Их кроят из
— в
Рис. 147. Модная шляпа с вытяжными полями:
а - донышко; б - головка; в - поля

ПошиВ скорняЖных изделий 473
кожи или меха, делают боковой шов головки на
машинке и распределяют его на две стороны. По краю
головки наносят четыре метки на одинаковом
расстоянии друг от друга. Такие же пометки производят и
на круге. Пометки головки и круга складывают. Весь
лишний материал, оставшийся на головке при
сметывании с донышком, необходимо посадить.
Далее сшивают и разглаживают на обе стороны
швы на тумбе. Заготавливают поля, которые
заглаживают по перегибу. На полученной линии изнутри
приметывают тонкими нитками медную проволоку,
концы которой на 6 см должны быть длиннее полей.
По линии обреза обе стороны присаживают на
нитку до нужного размера. По перегибу поля
вытягивают таким образом, чтобы концы проволоки ушли
внутрь, а оставшиеся маленькие кончики стягивали
ниткой.
Посадку полей и вытягивание их по краю
осуществляют с помощью горячего утюга через влажную
ткань, сложенную в несколько раз. Затем поля
натягивают на тумбу необходимого размера, а на них —
заготовленную головку, прикалывая булавками и
прикрепляя нитками на прокол. От передка к задней
части пришивают вначале одну сторону, а затем
другую.
Линию отреза отделывают лентой или шнуром.
Если же линия отреза не закрывается отделкой, то
поля с головкой сшиваются изнутри. После этого
шляпу надевают на тумбу, шов подкладывают под
головку и припаривают утюгом через влажную ткань.

474 Меха: Выделка, крашение, изделия
МУЖСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Мужская мода не так капризна, как женская. На
протяжении многих лет и даже десятилетий
используются одни и те же модели мужских головных
уборов.
Шапка типа жокейки
По исполнению эта модель аналогична берету, с
той лишь разницей, что форма деталей у жокейки
несколько иная и дополнена козырьком. Козырек
может быть любой конфигурации, большой или
маленький; все зависит от моды.
Рис. 148. Шапка типа жокейки:
а - колпак; б - лицевой козырек; в - подлицевой козырек (большой)
На рисунке 148 изображена выкройка шапки
типа жокейки.
От места притачивания козырька вшивают
стягивающую резинку или отделочную тесьму для
подшивания подкладки.
Шапку-колпачок (рис. 149) можно изготовить
как на деревянной форме, так и без нее.
Шапка, изготовленная на деревянной форме
(колодке), более жесткая. Для выполнения шапки на
колодке шкуру слегка увлажняют и растягивают.

ПошиВ скорняЖных изделий 475
Затем обтягивают вокруг
формы, придерживая
концы шкурки левой рукой.
Правая рука при этом
натягивает шкурку на верх
деревянной формы. В
удобных местах закладывают
вытачки. В соответствии с
этими закладками
карандашом обозначают
разрезы, чтобы вырезать
излишки шкуры, после чего ее
сшивают. Соединять
концы шкурки можно по прямой, но лучше по
нарисованным и тут же вырезанным пилкам. Мездру слегка
увлажняют и вновь натягивают шапку на деревянную
форму. Если возникает опасение, что волосяной
покров может деформироваться, то шапку натягивают
мездрой к деревянной форме, а мехом наружу.
Головной убор расправляют на 2-3 см больше заданного
размера. Шапка с волосяным покровом наружу
сохнет долго, поэтому после съема с формы она должна
высушиваться еще 2-3 часа.
Далее приступают к отделке. В мужской шапке-
колпачке простегивают подкладку, придавая ей
жесткую форму.
Охотничья шапка и ушанка (рис. 150)
Эти модели выполняют из разных видов шкурок.
Однако лучше всего колпачок такой шапки делать из
шкурок с низким или коротко стриженым волосяным
покровом (смушки, мерлушки и т. д.). Так же шьют и
шапки-ушанки из пушистого меха (лисы, песца и пр.).
Колпак для ушанки моделируют на колодке или
точно выкраивают. Оба способа требуют заключи-
>
CD
СО
10
Рис. 149. Шапка-колпачок на
деревянной форме (а) и один
из шести элементов шапки-
колпачка (б)

476 Меха: Выделка, крашение, изделия
в
Рис. 150. Охотничья шапка
(а) и ушанка (б):- формы для
раскроя колпака (в), подлице-
вого козырька (г), лицевого
козырька (д), подлицевых
наушников (е),. лицевых
наушников (ж)
г
20
21
Г“
7]
LO
'г—
5,5
21
г
п С
6,5
■ ПС" ■■■
Ь
Lb
1.5
Lb
23
—N
9
с
-
со
V
7,5
23
Ж
тельного формования на деревянной модели.
Принято, что в охотничьей шапке направление волоса
должно быть на колпаке от переда к затылку, а в околах
аналогично или снизу вверх.
В шапке-ушанке направление волоса может быть
и иным (к примеру, снизу вверх).
Правку, высушивание и раскрой выполняют так
же, как и для других моделей шляп.
Длина околов после обкроя должна быть больше
окружности головки на 1,5-2 см. Перед сборкой
внутренний окол простегивают вместе с жестким
полотном. Чтобы окол хорошо прилегал к головке, его края

ПошиВ скорняЖных изделий 477
обшивают вручную отделочной тесьмой. Скругления в
околе (спереди) слегка стягивают тесьмой и
простегивают так, чтобы он был немного выпуклым. К
нижнему краю колпака приметывают полоску жесткого
полотна шириной около 5-6 см. При сшивании
подлицевого окола с лицевым нужно давать припуски
на скругления, которые облегчают выворачивание.
К наушникам пришивают узкие завязки. После
определения оси шапки околы пришивают к головке.
Далее сшивают вместе подгибы околов и
подворачивают их книзу. Края обметывают крепкими нитками.
Внутренняя отделка шапки заключается в пришива-
е
Рис. 151. Шапка с козырьком (а) и околом, переходящим
в козырек (б): формы для раскроя козырьков (в, г), лицевых
и подлицевых наушников (д, е), наушников с подкозырьком (ж, з)

478 Меха: Выделка, крашение, изделия
нии подкладки вместе с ватином (для
дополнительного поддержания формы).
Шапка с козырьком (рис. 151) отличается от
охотничьей формой козырька и хлястиком спереди.
Хлястик может быть выполнен из той же шкурки, что
и око л. Форму и размер козырька моделируют в
зависимости от моды. В козырек вставляют жесткую
прокладку из прессшпана.
Шляпа типа пилбокс
Самая простая в исполнении модель. Состоит из
прямой полосы шкурки (стенки) и круга или эллипса
(донышко). Пилбокс можно выполнять без
деревянной формы, по лекалам. Высота стенки является
высотой шляпы и выбирается по усмотрению скорня-
Мужской берет
Раскрой данного
берета показан на рисунке 152.
Донышко здесь большого
размера, а стенка,
пришиваемая к краям донышка,
длиннее его и имеет
вогнутую форму. Нижний край
стенки намного короче
верхнего, но длиннее
окружности головы. Нижний
край берета обшивают толстой резинкой, которая
может быть видна (если она декоративная) йли
подвернута. Вместо резинки нередко используют
кожаную или замшевую полоску. В двойную полоску
втягивают резинку.
Подкладка для подобного берета выкраивается по
тем же шаблонам, что и детали из меха.
ка или заказчика.
22

Пошиб скорняЖных изделий 479
МЕХОВЫЕ ВОРОТНИКИ
Если шкурка, отобранная для изготовления
воротника, крупная (более 20 кв. дм), ее разрезают по
хребту прямой линией, обрезают части шейки или
огузка по прямой линии и концы по рабочему лекалу.
Далее половинки воротника сшивают скорняжным
швом.
Полуфабрикат правят на деревянном щите, куда
заранее наносят по лекалам контур воротника и
отмечают центральную соединительную линию. Воротник
выкладывают мездрой кверху, формируют по
контуру и закрепляют с помощью гвоздиков. Вначале
закрепляются центральный шов и концы, а затем по
всему периметру. Важно проследить, чтобы на
воротнике не было морщин и складок, а швы были
прямыми. Расстояние между гвоздями - 3 см.
Если шкурки небольшие, из двух шкурок
готовится один воротник, причем одна половина
выкраивается из одной шкурки, а другая из второй. Боковые
части удаляют и воротник обрезают по лекалу.
Правка выполняется на щите подобно тому, как
описывалось выше.
Если решено изготовить воротник с направлением
волоса от пришива к отлету, шкурки разрезают на
2 или 3 части поперек, в зависимости от размера и
фасона воротника, а также величины шкурок. В
таком случае один воротник получают из огузков, а
второй - из остальных частей. Боковые части шкурок
удаляют, поскольку мех на них невысокий и редкий.
Раскрой и правку производят так, чтобы половинки
воротника были симметричны.
Воротники из шкурок нутрии
Волос в нутриевых воротниках направляют от
середины к концам воротника и наоборот. Раскрой и
правка аналогичны вышеописанным.

480 Меха: Выделка, крашение, изделия
Если перед правкой шкурки успели высохнуть,
их слегка увлажняют, чтобы сделать мездру
достаточно эластичной для формовки воротника на щите.
Сушку производят под навесом или в помещении.
После высыхания воротник расчесывают
металлическим гребнем, а со стороны мездры накладывают
отделочное лекало таким образом, чтобы
центральный соединительный шов совпадал с центральной
линией на лекале, а затем точно по контурам лекала
обрезают излишки мездры.
Готовые воротники разглаживают влажной
щеткой с мягкой щетиной по направлению волосяного
покрова и дают высохнуть. Далее, если в этом есть
необходимость, воротники очищают от пыли, мела и
подсеченного волоса.
Если во время правки появились новые дефекты,
их удаляют, не нарушая формы воротника, методом
вставок. Швы разглаживают с помощью утюга при
температуре не выше 50°. Воротник еще раз
проверяют по лекалу и обрезают концы ниток после ушивки.
У шкурок завитковой группы выравнивают завитки
по всей площади воротника.
Готовый воротник вновь разглаживают мягкой
щеткой и оставляют для просушки на четверть часа.
Воротники из овчины
Овчины увлажняют, складывают пополам вдоль
хребтовой линии волосом наружу и укладывают на
пролежку в течение 50-60 минут. По истечении этого
времени тщательно осматривают мех и устраняют
дефекты, пашины и кромку. После пролежки овчину
раскладывают на чистом щите волосом вниз и
закрепляют гвоздями в следующем порядке: вначале
растягивают по диагонали за передние лапы, потом за полы
поперек, и в конце - вдоль шкуры. Расстояние между

ПошиВ скорняЖных изделий 481
скорняжными гвоздиками не более 8 см, сами же
гвозди должны размещаться не далее 1 -1,5 см от края
овчины.
Сушка проходит в хорошо проветриваемом
помещении. Высушенную овчину раскладывают на щите и
приступают к раскрою по целому лекалу или по его
половинке. Из одной овчины можно выкроить
несколько воротников. При раскрое следует помнить,
что концы воротника (отлет) выкраиваются из более
качественных участков шкуры. Дефекты удаляются
методом приставки. Швы распрямляют молотком и
разглаживают утюгом, нагретым до 50°.
В заключение воротник расчесывают по волосу,
особенно тщательно - по швам. Хранят в сложенном
виде мехом внутрь.
ДАМСКИЕ МЕХОВЫЕ УБОРЫ
Дамские меховые уборы - горжеты, пелерины и
палантины - выполняют из дорогостоящих видов
меха: соболя, норки, куницы, горностая, колонка
и пр.
Меховой горжет носят наподобие воротника как
дополнение к платью либо костюму. Отличие горжета
от воротника в том, что последний наглухо
пришивается к Рдежде.
Горжет состоит из правого и левого конца, оката,
горловины, головки, хвоста, передних и задних лап.
По методу изготовления горжеты делятся на
трубчатые и плоские (на подкладке).
Трубчатый горжет состоит из мехового скроя с
головкой, хвостом и лапами, сшитого трубкой и
наполненного внутри ватином или синетпоном.
Горжет на подкладке также состоит из мехового

482 Меха: Выделка, крашение, изделия
скроя с головкой, хвостом и лапами, но со стороны
мездры к нему пришивается подкладочная ткань.
Горжеты могут иметь различные размеры: быть
равными по длине шкурке, из которой выполнены,
или превосходить ее по этому параметру (в таком
случае на шкурке делается роспуск).
Если горжет выполняется из нескольких
небольших шкурок, их соединяют между собой спайками. У
первой шкурки оставляют голову и передние лапы, у
последующих срезают шейки и огузки, у последней
оставляют огузок, задние лапы и хвост.
Минимальная длина горжета не может быть
меньше длины окружности шеи дамы, которая его станет
носить. Ширина - не менее ширины стандартного
воротника.
На горжеты выбирают шкурки больших
размеров, с чистым, ровным и красивым по цвету мехом, а
также с целыми головками. Шкуры должны иметь в
целости и сохранности все части: головку, ушки,
лапки с когтями, хвост.
Для трубчатых горжетов отбирают шкурки с
такими дефектами, устранение которых не нарушит
конфигурацию шкурки и характер меха. Можно
произвести устранение дефекта методом долевых
прорезок, спуском клина или вытяжкой ремня. Если на
шкурке отсутствует какая-либо часть (хвост, голова
или лапы), к ней можно пришить аналогичную часть
от другой шкурки, которая не пойдет на изготовление
горжета.
После удаления дефектов шкурки разрезают по
череву, подравнивают по форме головки подбородок и
скулы. Ушки вырезают, выворачивают и увлажняют.
После 15-20 минут пролежки шкурки расправляют и
обрезают по лекалу. Головку прорезают для вставки

ПошиВ скорняЖных изделий 483
ушек, а затем сшивают прорезки и вставки. Скулы
пришивают к подбородку, ушки вшивают в
отверстия.
При необходимости производят выравнивание
окраски мездры, после чего ее укладывают на
просушку на 15-20 минут. Далее увлажняют мездру и
устраивают пролежку в течение получаса.
Правка производится на деревянном щите с
нанесенным контуром лекала.
Лапки для их окончательного формирования
опускают в воду на полчаса. В шейной части
осуществляют надрез длиной 10-15 см, а потом на левой стороне
подбородка делают отверстие, в которое вкладывают
и пришивают крючок.
При изготовлении головки в нее предварительно
вкладывают каркас из картона или папье-маше. В
глазные отверстия можно вшить блестящие бусины.
К полуфабрикату горжета со стороны мездры
приметывают прокладку из ватина или синтепона.
Стежки при этом должны иметь длину не более 1 см,
расстояние между ними 5 см. Затем шкурку
выворачивают волосом наружу и тщательно расправляют. Со
стороны меха вручную зашивают отверстие между
мехом и подкладкой в огузке, шейке, у основания лап
и хвосте. Частота стежков на 1 см равна 2. К левой
задней лапе пришивают петлю.
Горжет может иметь как прямую, так и овальную
форму. При изготовлении горжета овальной формы
овал выполняют с правой стороны шкурки с таким
расчетом, чтобы головка на готовом горжете
находилась с правой стороны (на правом плече).
Готовый горжет расправляют вручную, мех
расчесывают металлическим гребнем по всей площади
горжета и заглаживают влажной щеткой.

484 Меха: Выделка, крашение, изделия
Горжет на подкладке выполняется
приблизительно так же, как и трубчатый. После полной обработки
изделия его изнанку покрывают ватином или
синтепоном и простегивают, после чего накладывают
подкладку и пришивают ее потайным стежком по всей
площади горжета.
При выполнении горжета на подкладке можно
увеличить его длину (за счет уменьшения ширины)
методом роспуска.
Пелеринами и палантинами называют
накидки, которые носят в ансамбле с разнообразной
одеждой.
Форма этих изделий зависит от вида меха, из
которого они сшиты.
Пелерины бывают прямой формы, расширенные
и расклешенные.
Палантины чаще всего делают вроспуск. Обычная
длина палантина - 1,5-2 м.
Пелерины и палантины состоят из деталей верха
и деталей подкладки. Деталь верха у пелерины всего
одна, поскольку обе полочки и спинка выкраиваются
вместе. У палантина также лишь одна деталь верха в
виде прямоугольника.
Подкладка для пелерин и палантинов
производится из хлопчатобумажной ткани. Прокладку для
пелерин выкраивают из льна.
Перед раскроем пелерины шкурки обрезают по
периметру и вытягивают по длине и ширине, намечая
линию хребта.
При раскрое удаляют ушки и прорезают глаза,
одновременно устраняя пороки долевыми прорезами,
вытяжкой ремня, спуском клина или при помощи
приставок.
Меховой верх соединяют с подкладочной тканью
потайным швом (длина стежка - 2-2,5 см). Излишки

ПошиВ скорняЖных изделий 485
прокладки обрезают, оставляя по срезам припуск на
подгибку 1 см. Срезы пелерин обрабатывают ручными
стежками. Ткань подгибают внутрь на 1 см так, чтобы
подогнутый край прокладки был расположен на
расстоянии 0,1 см от среза мехового верха. Подогнутые
края прокладки подшивают к мездре косыми
потайными стежками длиной 0,5-0,7 см. Бортовую
прокладку прикрепляют такими же стежками по
внешнему и внутреннему срезам. Далее стачивают вытачки
на горловине и плечевых швах. По горловине и части
бортового среза притачивают полоски меха в виде
небольших подбортов. К оставшейся части бортового
среза по низу пришивают полоску подкладочной
ткани шириной 5 см. Полоску из меха по горловине и по
бортам отгибают в сторону прокладки и расправляют.
Таким образом получается кант шириной 0,2 см. Кант
подшивают косыми подшивочными стежками через
край. Длина стежка - 0,6-0,8 см.
Хлопчатобумажную байку совмещают с
прокладкой и простегивают потайными стежками. Средний
шов спинки и боковые разрезы стачивают на машине.
Собранную подкладку проутюживают, заглаживая
боковые швы в сторону спинки. Изнанку подкладки
совмещают с изнанкой меха и прикрепляют к байке
по швам. Подкладку расправляют и приметывают по
полочкам, спинке, низу и горловине прямыми
сметочными стежками кругом на расстоянии 2-3 см от
краев. Излишки подкладки обрезают ножницами.
Подкладку подшивают потайными стежками так,
чтобы шов притачивания меховой полоски не был
заметен.
На подкладке могут быть заложены складки (если
того требует фасон), которые закрепляют вручную
крестообразными стежками. По краям со стороны
подкладки пелерину отделывают рюшами, которые

486 Меха: Выделка, крашение, изделия
выкраивают из подкладочной ткани. Рюши
прикрепляют вручную по намеченным линиям до
подшивания подкладки. Готовую пелерину чистят,
расчесывают, распрямляют швы молотком или разутюживают,
нагрев утюг до 50°.
Палантин - это нечто вроде большого шарфа на
подкладке (возможен и трубчатый вариант).
На изготовление палантина требуется, в
зависимости от размера, от 2 до 188 шкурок. Если палантин
шьют из маленьких шкурок, непременно подбирают
их четное число, чтобы на левой и правой стороне
палантина количество шкурок было одинаковым.
Наиболее качественные шкурки рекомендуют
располагать к отлету и концам палантина.
Технология изготовления палантина
практически такая же, как и технология изготовления
пелерины.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ МЕХОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ
При носке изделий из натурального меха
необходимо избегать их намокания. Если таковое все же
произошло, изделие следует повесить на вешалку,
слегка расчесать мягкой щеткой по направлению
волосяного покрова и оставить в покое для просушки.
Сушка меховых изделий производится при
комнатной температуре вдали от нагревательных приборов и
источников тепла в хорошо проветриваемом
помещении.
Чистку рекомендуется производить только в
специальных пунктах бытового обслуживания.
Измятую подкладку изделия гладят только после
ее выпарывания (ни в коем случае не вместе с

изделиПошиВ скорняЖных изделий 487
ем). Высокая температура утюга вызывает резкую
усадку шкуры, а также ломкость и ослабление
волосяного покрова.
Перед укладкой мехового изделия на летний
период следует:
а) вытрясти его с помощью плетеной палки;
б) выполнить при необходимости мелкий ремонт;
в) поместить в закрытый мешок и посыпать
нафталином либо иными инсектицидными препаратами;
г) повесить на вешалку в сухом месте вдали от
источников отопления;
д) перетряхивать, проветривать и обновлять
инсектицидное средство каждые 2 месяца.
Продолжительность носки мехов зависит от
аккуратного и бережного отношения к ним. Необходимо
соблюдать инструкцию, прилагаемую к каждому
меховому изделию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Рогожкин А. Меховая радуга. -
М: ВО “Агропромиздат”, 1988
Технология художественнх изделий из кожи. -
М: “Легкая и пищевая промышленность”, 1982
Скорняжное производство. -
Варшава: Научно-техническое издательство, 1981
Росленко И. Скорняжное дело. -
Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1999
Скорняжные работы. -
М: “Арфа СВ”, 1999
Цыбуля В. Овчинка стоит выделки. -
Минск: ВО “Долгожитель”, 1996
Беседин А., Лопасова Л. Покупателю о мехах. -
М: “Экономика”, 1975
Практикум в учебных мастерских. -
М: “Просвещение”, 1986
Пашук 3., Апет Т. С подворья на ваш стол. -
Минск: “Вышэйшая школа”, 1995
Журнал “Химия и жизнь”, 1982, 1984

СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
КОЖА: ПРОИЗВОДСТВО, ВЫДЕЛКА,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ И УХОД ЗА НИМИ 7
Кожевенное сырье 9
Виды и параметры шкур 9
Шкуры крупного рогатого скота 9
Конские шкуры 11
Козлиные шкуры 11
Овечьи шкуры 12
Свиные шкуры 13
Топография шкуры 15
Оценка кожевенного сырья 17
Возможные повреждения шкур 19
Производство кожи 22
Сроки забоя животных 22
Процесс съемки шкуры 23
Обрядка 24
Консервирование 24
Посмертные пороки шкуры 27
Выделка кожи 30
Три этапа выделки кожи 30
Операции подготовительного этапа 32
Отмока 32
Обезволашивание 34
Золение 35
Нажор 37
Обеззоливание 37
Мездрение 38
Сгонка волоса 39
Мягчение 40

Пикелевание и солевание 42
Обезжиривание 43
Дубление 43
Дубильные вещества 45
Виды дубления 49
Заличка 51
Ямное дубление 53
Соковое дубление 57
Пороки дубления 58
Нейтрализация 59
Отделочные операции 60
Жирование 60
Крашение 61
Сушка 64
О трех способах окончательной отделки 65
Разводка и лощение 68
Особенности выделки кожи разных типов 69
Выделка сыромяти 69
Выделка замши 74
Выделка датской кожи 77
Выделка лайки 78
Выделка шевро 85
Выделка юфти 92
Выделка настоящего сафьяна 94
Выделка ненастоящего сафьяна 98
Выделка хрома 99
Выделка рыбьей кожи 106
Производство кожаных изделий 109
Подготовка к работе 109
Инструменты 111
Особенности скорняжной работы 116
Раскрой 116
Прокладка 117
Подкладка 117
Стачивание 117
Склеивание 118
Фурнитура 119

Прорезные петли 119
Обтачные петли 119
Утюжка 120
Окончательная обработка 120
Машинные швы 120
Простые ручные швы 123
Фигурные швы 127
Обметочные швы 129
Приемы художественной обработки кожи 132
Гравировка 132
Инструменты 132
Эскиз 134
Выполнение гравировки и моделирование
врезанной линии 135
Окраска 137
Тиснение 138
Штамповка 142
Золочение 144
Интарсия 149
Выжигание 150
Аппликация 151
Батик 152
Мраморирование 154
Оплетка краев 155
Отделка защитными средствами 159
Простые изделия из кожи 161
Подготовительный процесс 161
Закладка и обложка для книг 162
Закладка для книг 162
Обложка для книг 163
Записные книжки 164
Записная книжка со сменным блоком 164
Записная книжка с приклеенным блоком 166
Бумажник и кошельки 167
Бумажник 167
Кошелек с копкой 169
Кошелек с застежкой-молнией 170

Блокнот и шкатулки 171
Большой настольный блокнот 171
Круглая коробка 174
Прямоугольная коробка 176
Уход за изделиями из натуральной кожи 179
Покупка кожаного изделия 179
Правила хранения изделий из кожи 183
Советы по уходу за изделиями из кожи 184
Вторая жизнь кожи 196
МЕХА: ВЫДЕЛКА, КРАШЕНИЕ, ПОШИВ
ИЗДЕЛИЙ И УХОД ЗА НИМИ 201
Знакомство с мехами 203
Характеристика мехов 203
Норка 204
Лисица 205
Песец 206
Нутрия 206
Ондатра 207
Белка 207
Соболь 207
Куница 208
Выдра 208
Меховая овчина 209
Шубная овчина 210
Шкурки кроликов 210
Мех домашних животных и оленей 211
Каракуль и мерлушка 211
Шкуры морского зверя 215
Оценка волосяного покрова 216
Строение шкуры 221
Исследование волосяного покрова 223
Условия для получения хорошего меха 226
Содержание животных 226
Пол и возраст 227
Времена года 228
Убой 229

Съемка шкуры 229
Обезжиривание 232
Подготовительные этапы выделки меха 237
Обрядка 237
Промывка 237
Правка 238
Консервирование 240
Выделка меха 245
Классификация сырья 245
Основные этапы выделки меха 246
Отмока 246
Мездрение 248
Пикелевание 250
Дубление 251
Жирование 257
Разбивка 258
Отделочные операции 258
Особенности выделки меха различных животных 262
Выделка толстокожих шкурок 262
Старинный рецепт выделки толстокожих шкур 263
Старинный способ выделки тонкомездрых шкур 264
Выделка кроличьих шкур 265
Выделка шкурки толстомездрого кролика 278
Выделка тонкомездрого кролика 280
Выделка шкур нутрий 281
Выделка шкур красной лисицы 288
Обработка шкурок ягнят 290
Изготовление меховой овчины 291
Выработка шубной овчины 293
Выделка овчин и козьих шкур для дубленок 296
Старинный способ выделки овчины
и мерлушки 302
Обработка шкур дикого кабана 304
Выделка мехов квашением 310
Квашение чистыми молочнокислыми бактериями 311
Квашение закисшими киселями 312
Намазное квашение 313

Выделка каракуля квашением 314
Выделка овчин квашением 315
Крашение мехов 316
Подготовительный этап крашения 317
Крашение минеральными красителями 319
Крашение растительными красителями 321
Крашение меха по-научному 325
Крашение кроличьих шкурок 330
Технология работы с выделанными мехами 334
Оценка качества выделанных мехов 324
Инструменты и оборудование 338
Лекала и шаблоны 340
Подготовительные операции 343
Исправление пороков выделанных шкур 345
Основные методы раскроя 349
Раскрой шкурок разных размеров 352
Разбивка 353
Спайка 355
Роспуск 358
Перекидка 364
Расшивка 369
Осадка 372
Изменение направления волоса 373
Придание блеска части шкурки 378
Швы в скорняжном производстве 379
Основные швы 379
Специальные швы 382
Подготовка меховых полуфабрикатов 386
Шкурки кролика 386
Шкурки нутрии 393
Шкурки ондатры 400
Шкурки шиншиллы 406
Шкурки хоря 409
Шкурки норки 413
Шкурки козлика 414
Овчина и шкурки ягнят 416
Изготовление дубленок 424

Шкурки колонка 428
Шкурки суслика 431
Шкурки крота 433
Шкурки лисицы 435
Меховая одежда из опойка 442
Меховая одежда из шкурок сурка 443
Использование отходов мехового производства ... 446
Сортировка отходов 446
Пластины из лапок лисицы 447
Пластины из головок, шеек и черев 448
Меховые пальто из лапок лисицы 450
Отходы шкурок ондатры 452
Отходы шкурок кролика 454
Отходы овчины и шкурок ягнят 454
Пошив скорняжных изделий 456
Пошив детских изделий 456
Дамские головные уборы 458
Мужские головные уборы 474
Меховые воротники 478
Дамские меховые уборы 481
Использование и хранение меховых изделий 486
Список литературы 488

Издание для досуга
Серия «Азбука быта»
КОЖА И МЕХА В ОДЕЖДЕ И БЫТУ
Составитель Демина И. Г.
Художественный редактор А. А. Шашкевич
Технический редактор В. Ф. Иванова
Корректор О. М. Наумова
Подписано в печать 10.08.2000. Формат 84x108732. Бумага газетная.
Печать офсетная. Гарнитура «SchoolBook». Уел. печ. л. 26,04.
Уч.-изд. л. 19,20. Тираж 11 000 экз. Заказ 1932.
Налоговая льгота — Общегосударственный классификатор
Республики Беларусь ОКРБ 007-98, ч. 1; 22.11.20.600.
ООО «Миринда». Лицензия ЛВ № 273 от 29.04.98.
220056, Минск, ул. Садовая, д. 1.
Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика
в типографии издательства «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.