I-S'J 0207- 2173
Приложение к журналу Сельская Новь Выходит 6 раз в год
4 81
ЦВ1ТНМО ПТИЦ»
(стр. 16,
111*1- IC i УВ.1Я1 VI:
bPllKKO. Ill
(t гр 32)
VliPHKOC
Bl I 1ы И СОРТА
lerp. 4b)
HI Р11ЫГ IP? зья
< Tp 60)

виноваты некоторые микробы,
которые в теплую пору раз-
виваются в молоке и прида-
ют ему синеву. Выходит, при
доении не была соблюдена
гигиена и следует учесть это
на будущее.
Пугает хозяев молоко крас-
новатого оттенка. Здесь при-
чиной тоже могут быть от-
дельные корма, которые ко-
рова поела в избыточном ко-
личестве: молочай, кормовая
капуста, осока, камыш, мо-
лодые побеги лиственных и
хвойных деревьев. Такое мо-
локо бывает и при лечении
коровы фенотиазином. Если
же и этого не происходило,
виновниками снова надо счи-
тать •попавшие в молоко не-
которые виды микроорга-
низмов либо одно из заболева-
ний животного: геморраги-
ческий мастит, инфекцион-
ные — пастереллез, пиро-
плазмоз и др.
Но вот, заглянув в подой-
ник, вы видите молоко нор-
мального белого цвета. Одна-
ко, попробовав его, чувст-
вуете: оно не сладковатое,
как обычно, а горько^. Такой
неприятный вкус могут пере-
дать полынь, пижма, люпин,
горох, цикорий, турнепс, ка-
пуста, редька, желуди, льня-
ной жмых, ячменная и овся-
ная солома, съеденные коро-
вой в большом количестве.
Как и в предыдущих случаях,
не следует пугаться. Просто
в другой раз не давайте ко-
рове переусердствовать в еде.
Однако прогорклое молоко
бывает и при скармливании
недоброкачественного корма:
гнилой свеклы, кислых вино-
градных выжимок, старого
солодового отвара, прогоркло-
го испорченного жмыха.
Молоко — нежный продукт
и легко становится благо-
приятной средой для разви-
тия микробов, грибков. Они
могут попасть в подойник с
заплесневелой и пыльной под-
стилки. Другая причина —
плохая питьевая вода.
При хранении молока в
ржавой посуде оно приобре-
тает металлический привкус.
То же самое случается и при
скармливании большой нормы
свекольной ботвы, жома, при
размножении некоторых мик-
роорганизмов. Окислитель-
ные процессы в молоке про-
исходят под воздействием ме-
талла (в луженой посуде),
дневного и искусственного
света. Процессы усиливаются,
если молоко к тому же стоит
в тепле. Так что небезразлич-
но, в какой посуде и при ка-
кой температуре хранить мо-
локо — можно испортить
весь удой.
В летнее время после пасть-
бы коровы хозяева отмечают
иногда в молоке посторонние
запахи. Их могут вызывать
дикорастущие чеснок и лук,
ромашка, тмин, анис, кото-
рые коровы поедают охотно
и, случается, в избытке. По-
сторонний запах у молока
может появиться и в резуль-
тате скармливания рыбной
муки, заплесневелого, затхло-
го корма.
Молоко легко перенимает
запахи из воздуха. Проде-
зинфицировали помещение,
но недостаточно потом про-
ветрили, и вот молоко уже
неприятно пахнет. Не убрали
вовремя навоз — снова соот-
ветствующий «аромат». Быст-
ро вбирает в себя молоко и
запахи табачного дыма, ам-
миака.
Нормальное молоко, как
все знают, умеренной густо-
ты, однородное. Но у старых
коров молоко гуще. Особо вяз-
кое, слизистое оно бывает в
молозивный период, а также
в конце лактации, перед за-
пуском. Тягучее слизистое
молоко наблюдается также
при размножении в нем вред-
ного микроба — кишечной па-
лочки.
Возможно, кому-либо из
владельцев коров доводи-
лось удивляться молоку, ко-
торое даже после долгого
стояния пенится. Оно совсем
не отстаивается и не перера-
батывается в масло. Такое
молоко иногда получают от
коровы в конце лактации,
а также при скармливании в
большом количестве мало-
питательного картофеля, при
обсеменении молока микро-
организмами (из кишечной
группы), расстройстве пище-
варения у животного, мас-
тите, что должно насторожить
хозяев и заставить выяснить
причину.
Как, очевидно, понял чи-
татель, многое в получении
доброкачественного молока
зависит от внимательного
отношения к корове. Забот-
ливые хозяева, как правило,
пьют вкусное молоко.
М. СТЕПНОВА,
ветеринарный врач
Т. И. Кудиновой,
Тим, Курская обл.
Определение пола
суточных цыплят требует
специального навыка.
Взяв в левую руку
цыпленка, правой
осторожно открывают
клоаку. На иижнем
крае ее у петушков
виден бугорок, у
курочек его нет.
А. Стаценко,
Курганинск. Краснодарский
край. Корову
после отела доят 4—5 раз
в зависимости от
удоя. Молозиво
теленку выпаивают
вволю после каждой
дойки.
В. В. Есакову,
Маргуки. Рязанская обл.
При запуске
коровы норму свеклы
снижают до
1,5—2 кг.
Е. И. Свиридовой,
Мукачево, Закарпатская обл.
Отказ иутрий от корма,
поломка резцов,
поедание собственного
навоза — эти
приметы свидетельствуют
о скудности кормления и
главным образом о
несбалансированности
минерального и
витаминного питания.
При улучшении
кормления резцы
вновь отрастают,
исключаются и другие
нежелательные явления.
Л. Семеновецкому,
Льгов, Курская обл.
При постройке сарая
из кирпича можно
возвести облегченные
стены. Стены толщиной
не менее полкирпича,
параллельные друг
другу и связанные
поперечно перегородками
той же толщины,
которые образуют пустоты
(колодцы). Общая
толщина всей кладки с
засыпкой не
меиее 38 см.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
11
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Мужское начало в улье —
это трутни. Крупные насе-
комые, с огромными, почти
во всю голову глазами, мощ-
ными крыльями, развитой
мускулатурой. Летают с боль-
шой скоростью, быстро ори-
ентируются в пространстве.
Никаких работ трутни не
выполняют ни в гнезде, ни в
поле. Они не строят сотов, не
кормят расплод, не создают
нужную для семьи темпера-
туру, не вентилируют гнездо.
Начинающему
пчеловоду
У них нет для этого никаких
приспособлений. Хоботок, и
тот укорочен. Если вдруг в
гнезде не станет меда, а вок-
руг цветы будут обильно вы-
делять нектар, трутни все
равно погибнут с голоду —
не смогут сами достать нектар,
не сумеют собрать пыльцу.
Поэтому в улье они кормятся
тем, что заготовят пчелы.
В противоположность дру-
гим насекомым, живущим
сообществами, трутни, эта
СУДЬБА
сильная половина семьи, не
принимает участия в защите
гнезда, охране запасов, в борь-
бе с врагами. Они лишены жа
ла и желез, выделяющих яд.
Даже за себя не могут пос-
тоять.
Как видим, трутни совсем
не приспособлены ни к ка-
ким работам, и обвинять их
в лености, безделье, тунеяд
стве несправедливо. Их един-
ственное назначение — осеме-
нять маток. Во имя продле
ния рода природа освободила
трутней буквально от всех
забот семьи. Но зато эта ее
щедрость’ обходится им в кон-
це концов очень дорого. После
брачного союза с маткой они
сразу же погибают. А те, ко
торые не смогли принять уча
стия в продлении рода, после
завершения периода размно-
жения беспощадно изгоняют-
ся пчелами из гнезда. Обез
деленные, они гибнут от го-
лода: незавидна их судьба.
Живут трутни недолго —
два три месяца. Пчелы выво-
дят их весной и изгоняют ле
том, чаще сразу после глав
него взятка, а то и раньше.
Буквально каждая семья,
повинуясь инстинкту размно-
жения, старается вырастить
трутней. Обычно их бывает по
нескольку сотен. Такое боль-
шое количество самцов бла-
гоприятствует быстрому об-
наружению ими молодых ма
ток в воздухе, часто за нес-
колько километров от па-
секи, и гарантирует спарива-
ние. К тому же, как теперь
стало известно, в осеменении
матки принимает участие
не один, а несколько, более
десяти трутней. Вот почему
семьи выводят так много сам-
цов, не жалея на них корма.
Излишне большое количе-
ство (более тысячи) трутней
бывает в семьях, где матки —
старые, малоплодовитые и
где гнезда плохие, с большим
числом трутневых ячеек. Оби-
лие трутней показывает, что
семья недоброкачественна,
в ней плохая матка, недоста-
точно сборщиц нектара и у них
низкая работоспособность и
продуктивность. Такие семьи
обычно меда не дают, поэтому
в них необходимо заменить
маток на молодых. Целесооб
разно бывает присоединить
такие слабые семьи к дру-
гим, соседним.
Очень велико мужское на-
селение в ульях с неспарив
шимися, отрутневевшими
матками. Это происходит при
длительной ненастной погоде
в период размножения пчел,
а также в тех случаях, когда
в зоне брачных полетов маток
встречается мало самцов. От
рутневевшие матки рождают
трутней мелких, со слабо раз-
витой половой системой. Хотя
они, как полагают, и могут
спариваться с маткой, это
весьма нежелательно, посколь-
ку потомство ухудшается.
Если семья не очень ослабла.
в ней заменяют матку-трутов-
ку, а соты с расплодом пере-
тапливают на воск.
Как и все производители,
трутни могут передавать свое-
му потомству качества, ко-
торыми сами обладают. Очень
важно поэтому иметь на па-
секе самцов от высокопродук-
тивных семей. Но несут они
только задатки своей матери,
потому что рождаются из не-
оплодотворенных яиц и, стало
быть, отца не имеют.
Такова особенность биоло-
гии медоносных пчел. Вы-
ходит, если матка средне-
русской темной породы, то
и трутни будут темными, а не
желтыми, как от матки-италь-
янки. Если их матка плодо-
витая, а семья, в которой они
выращивались, сильная и
пчелы здесь собирают много
меда и хорошо зимуют, зна-
чит, и потомство от трутней
унаследует эти ценные каче-
ства. От маток же, не способ-
ных наплодить достаточно
пчел к началу главного взят-
ка, рождаются трутни, от ко-
торых хорошего потомства
получить невозможно.
Чтобы повысить вероят-
ность спаривания маток с
племенными трутнями, а не
с низкопородными или неиз-
вестного происхождения, вы-
воду трутней в хороших семь-
ях не препятствуют, наобо-
рот, способствуют, особенно
когда стараются получить
ранних маток. Если пасека
состоит из десяти ульев, то
две-три лучшие семьи долж-
ны поставлять племенных
трутней. Чтобы добиться
этого, в гнезда таких семей
весной специально подстав-
ляют по два-три трутневых
сота.
Поскольку самцы из мало-
продуктивных и очень склон-
ных к роению семей неже-
лательны, то старых износив-
шихся маток, которые как
раз и откладывают много не-
оплодотворенных яиц, заме-
няют молодыми. Помогает
также ежегодное обновление
гнезд, удаление сотов с трут-
невыми ячейками. При не-
обходимости можно вообще
уничтожить трутневый рас-
плод, для чего куски сотов
с ним вырезают через каж-
дые две недели. Кстати, эта
мера рекомендуется и при
поражении пчел варроато-
зом — заметно снижается чис-
ло паразитирующих клещей.
Применяют и трутнеловки.
Их ставят у летков пример-
но на два-три часа в середине
дня, во время массового выле-
та самцов. Ловушки значи-
тельно уменьшают число не-
племенных трутней на пасеке.
Впрочем, замечено, что семьи,
в которых есть самцы, рабо-
тают на медосборе активнее,
чем оставшиеся без них. По-
головное уничтожение этих
тунеядцев, пожирающих мед,
нередко практикуют мало-
опытные пчеловоды. А это как
раз и приводит к вялости
семьи, падению энергии пчел.
Видимо, без трутней в период
размножения труженицы
остро чувствуют свою непол-
ноценность. Нарушается це-
лостность семьи как единого
биологического организма,
где все соразмерно и целесооб-
разно. Грубое вмешательство
в тончайший механизм пче-
линого сообщества приводит
к плачевным результатам.
Так что трутень, хотя и
причисляется к тунеядцам,
такая же важная «особа» в
улье, как матка или рабочая
пчела.
И. ШАБАРШОВ,
пчеловод
СОВЕТЫ СТАРИНЫ
ДАЛЕКОЙ
Об очень простом и полезном
приспособлении для
вентиляции стогов сена как
на открытом воздухе, так и в
сарае рассказано в журнале
♦Деревня» за 1897 г. Его
легко сделать из клеток
(рис.), свинченных из
небольших реек шириной
4 и 2 см винтами. Высота
каждой клетки может быть
от 50 до 60 см. Ставя клетки
одна на другую, получают
любой длины вентиляционную
тРУбу, около которой и
складывают стог. В сарае
можно поместить несколько
таких труб рядом по длине
стены. Главное удобство
приспособления — оно
легкое и его удобно переносить
Если стог складывают во
дворе, верхушку трубы нужно
защитить от дождя. Для
этого верхушку выпускают
немного над стогом и
покрывают шапкой из сена
или соломы.
Хороший хозяин каждое
утро, заходя в хлев,
придирчиво осматривает
своих животных — все ли
здоровы. Занедужившее
животное не обязательно
сразу проявляет признаки
болезни. Деиь-два, неделя,
а то и больше времени,
бывает, пройдет, прежде чем
владелец поймет, что
животное заболело.
В ♦Беседах по
овцеводству»
А. Базарянинова (1905 г.)
сказаны такие слова:
♦Здоровую овцу сразу можно
узнать. Оиа держит голову
прямо, высоко. Живые
открытые глаза с
красноватыми прожилками.
Чистая сухая морда, слегка
влажные, без слизи ноздри.
Легкие подвижные гибкие
члены, мягкая кожа. Чистый
без всяких пятеи и без налета
язык. Свободное, легкое и
без всяких видимых страданий
дыхание. Шерсть держится
на теле крепко. Сразу видно
и заболевшую овцу. Глядит
печально, наклоняет
голову к земле либо лежит,
понурив ее или упираясь
лбом в разные предметы.
Бледно-красные слезящиеся
глаза. Десны и язык бледные,
горячие, случается,
покрытые налетом, пятнами,
ранками. Дыхание с хрипом.
Подозрительных
немедленно отделяют от
здоровых».
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
В последнее время все шире
возделывают новые, высоко-
урожайные кормовые расте-
ния.
Особенно интересной и еще
недостаточно оцененной, а
кое-где и малоизвестной куль-
турой я считаю топинамбур,
или земляную грушу. Это
растение возделывается у нас
в отдельных колхозах и сов-
хозах и дает огромные уро-
жаи. Причем урожаи не толь-
ко верхней зеленой части,
но и подземной — клубней,
которые по питательности
приближаются к картофелю.
По продуктивности один гек-
тар плантации топинамбура
вполне может заменить гек-
тар подсолнечника и гектар
картофеля, вместе взятые.
Растение это однолетнее,
однако произрастает на од-
ном месте 7—10 лет. Даже
при самой тщательной выбор-
ке осенью клубней все равно
появляется на том же месте
поросль.
По внешнему виду топинам-
бур напоминает подсолнечник,
но имеет несколько сильно
облиственных стеблей. Неко-
торые сорта, чаще всего на
юге страны, а в благоприят-
ные годы также в средней по-
лосе образуют соцветия — не-
большие корзинки наподо-
А и нас во дворе
бие подсолнуха. Однако семе-
на вызревают только на юге.
Но они и не очень нужны,
потому что топинамбур хо-
рошо размножается клуб-
нями. В зависимости от сорта
они бывают округлые, була-
вовидные, грушевидные, ве-
ретеноподобные и окрашены
по-разному: то белые, то крас-
ные, то желтые. И само собой
разумеется, клубни не одина-
ковы и по величине, что за-
висит от сорта, агротехники
и погоды. На фото показан
скороспелый сорт топинам-
бура из моей коллекции. Клуб-
ни я вырастил на своем при-
усадебном участке.


14
По химическому составу
клубни топинамбура мало
уступают картофелю. По пи-
тательности они в два раза
ценнее кормовой свеклы. Все
сельскохозяйственные живот-
ные охотно их поедают, в том
числе и домашняя птица.
Свежей зеленой массой земля-
ной груши кормят свиней.
Ее и сушат — для приготов-
ления травяной муки, а чаще
всего силосуют, и корм полу-
чается лучше, чем из под-
солнечника. В пересчете на
гектар клубней можно полу-
чить 200—500 ц, зеленой мас-
сы — 300—800 ц и более. С
продвижением на север уро-
жай клубней падает, а урожай
зеленой массы, наоборот, уве-
личивается-. Так, в лесной зо-
не Западной Сибири клуб-
ней собирают 50—70 ц в рас-
чете на гектар, зато урожай
зеленой массы достигает
1000—1200 ц. Часто в небла-
гоприятные годы многие про-
пашные культуры не удаются,
тогда и выручает топинамбур.
Он берет свое в период осен-
них дождей и продолжает ве-
гетацию вплоть до наступ-
ления устойчивых замороз-
ков. Выращивать его не слож-
но и затрат труда меньше, чем,
скажем, при возделывании
кормовой свеклы.
Путем скрещивания топи-
намбура с подсолнечником
создали новое растение —
топинсолнечник. Впервые та-
кое скрещивание было про-
ведено в СССР. На Майкоп-
ской опытной станции ВИР
Н. М. Пасько вывел сорт то-
пинсолнечника	Восторг
(ЗМ-1-156). Клубни у этого
сорта крупные, овальные, с
гладкой поверхностью. Их
урожай достигает 400 ц/га
и более, зеленой массы —
600 ц/га.
Клубни как топинамбура,
так и топинсолнечника вы-
держивают морозы и хранят-
ся зимой невыкопанными в
земле лучше, чем в храни-
лище. При снежных зимах
им нипочем и морозы в 40“.
Так что клубни предпочти-
тельнее убирать не осенью,
а весной, как раз в то время,
когда в хозяйстве недоста-
точно сочных кормов. Однако
это целесообразно делать
только там, где участки не
одолевают мыши.
Хорошо возделывать то-
пинамбур для свиней и в тех
приусадебных хозяйствах,
где занимаются получением
поросят. Доказано, что клуб-
ни топинамбура (по 4—5 кг
в день) увеличивают молоч-
ную продуктивность свино-
маток. Его можно высажи-
вать также в декоративных
целях как зеленое заграж-
дение. В последнее время то-
пинамбур в южных районах
стал привлекать внимание
пчеловодов как поздняя куль-
тура, поддерживающая ме-
досбор. Его с успехом можно
высаживать также для зате-
нения ульев на пасеке от солн-
цепека.
Растет топинамбур быстро.
Ветки и многочисленные ли-
стья формируют плотную
стену. Стебли или ветки, ме-
шающие лёту пчел, можно
вырезать, что не отразится
на развитии куста.
Большую ценность представ-
ляет топинамбур также для
коз, овец.
Клубни могут найти свое
место и в меню человека. Ме-
дики пишут, например, о по-
ложительном их влиянии при
диабете (300—500 г в сутки).
Топинамбур и его гибри-
ды — растения короткого дня,
светолюбивые, хорошо пере-
носят временную засуху и
считаются весьма выносли-
выми культурами. Почвы для
топинамбура подходят лю-
бые, кроме солончаковых,
сильнокислых и сильнопере-
увлажненных. Но самые луч-
шие — легкие суглинистые
и супесчаные почвы с глубо-
ким и окультуренным па-
хотным слоем и хорошим
увлажнением. Растения хоро-
шо реагируют на улучшение
условий выращивания, и вы-
сокие урожаи снимают там, •<
где почвы как следует заправ- S
лены перегноем и минераль- ц
ными удобрениями.	G
Агротехника топинамбура
проста и сходна с агротех- в;
никой картофеля. Высажива К
ют клубни осенью или рано 3
весной на глубину 6—12 см
по схеме 55x55, 60X40, 70 X g
X 35 см. До и после появле-
ния всходов рыхлят между-
рядья, два-три раза мотыжат,
а в зоне достаточного увлаж-
нения окучивают. Там, где
обычно бывает избыток вла-
ги, клубни лучше сажать в
заранее приготовленные греб-
ни, а в засушливой полосе —
в борозду. На участке много-
летнего возделывания лиш-
ние растения удаляют и путем
пересадки восстанавливают
правильные ряды. Затем об-
рабатывают междурядья, под-
кармливают.
Зеленую массу лучше уби-
рать поздней осенью, до на-
ступления устойчивых замо-
розков, и приготовлять иа
нее силос. Если клубни то-
пинамбура или топинсолнеч-
ника на зиму выкапывают,
то хранят в ямах и погре-
бах, обязательно пересыпав
их песком, при температуре
0—2°.
При выращивании топи-
намбура на одном месте дли-
тельное время урожайность
его снижается. Занять же пло-
щадь какой-то другой куль-
турой нелегко — мешает по-
росль земляной груши. Надо
уловить момент, когда старые
клубни уже отмерли, а мо-
лодые еще не образовались
(у нас в зоне Полесья Украи-
ны примерно с 10 по 20 июля),
скосить поросль и переко-
пать на полный штык лопаты,
тогда и площадь очистится.
Работая с топинамбуром
двенадцать лет, я не замечал
на нем вредителей, а также
болезней, хотя в литературе
имеются данные о том, что
небольшой вред растениям
наносят медведки, проволоч-
ники, гусеницы различных
совок. Однако вред этот не-
значителен.
Советую	животноводам-
любителям завести на своих
участках эту полезную куль-
туру.
В. ПАРЧУК
264560, Волынская область,
пос. Любешов,
ул. Бондаренко, 102.
Парчук Виталий Адамович 15
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Я увлекаюсь разведе-
нием разноцветных
кур. Особенно люблю
петухов, которые громко по-
ют. Таких и отбираю на пле-
мя при условии, если они пе-
ром красивы.
Был я в отпуске в Липец-
кой области и привез оттуда
на развод одну курицу. По-
ложил от нее под наседку
17 яиц, вывелось 15, среди
них один бойкий петушок,
который закукарекал в два
месяца, что меня сильно уди-
вило. Оставил я его на пле-
мя. Оперение у него темно-
красное, вернее, огненное.
И такой артист — поет день
и ночь, не взирая ни на какую
погоду. Поет голосисто, на всю
улицу, но вот беда: больно
задирист. Будь то кошка, со-
бака или человек — нападает.
Жена, когда ходит кормить
кур, обороняется от него. Зато
стадо кур охраняет, как орел
своих орлят, боже упаси кому-
нибудь обидеть их.
Посмотрю еще на поведение
этого петуха следующей вес-
ной, сейчас он еще молодой.
Странно, что братья его сов-
сем иные, тихие, но оперения
очень красивого. Я их разда-
вал жителям нашего поселка
для разведения цветных кур.
У нас в поселке цветные ку-
ры — редкость, все белые,
инкубаторские. Многие гово-
рят, какая разница, лишь бы
яйца давали, но для меня —
уж нет, мне самое главное
красота во дворе, яйца и так
получишь, да еще голосистое
пение петухов. Это наша нас-
тоящая российская традиция.
Побываешь в селах, по-
смотришь — одна бель ходит.
Эх, думаешь, крестьяне вы,
крестьяне, как же вы могли
забыть нашу старую цветную
домашнюю птицу!
Н. ЛАВРУХИН
431160, Мордовская АССР,
ст. Потьма, пю Явас,
у Л. Лесная, 7
* * *
Я вожу птицу более 50 лет.
Увлекаюсь цветными кура-
ми. Сейчас у меня во дворе
орловские ситцевые и немно-
го орловских красных. В преж-
ние, времена в нашем Павлове
этих орловских водилось ви-
димо-невидимо. Теперь нет.
Красные еще кое у кого есть,
а чистопородные ситцевые
только у меня. Но не наши,
а из ГДР
16
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Орловская порода очень
подходит для личного хозяй-
ства. За год куры дают до
180 яиц, и это в нашем не осо-
бо благоприятном климате,
да еще в холодном курятнике
и при недостаточном освеще-
нии зимой, когда я включаю
электричество лишь на 4 ч.
Кончают яйцекладку в конце
октября, а в начале января
снова ее начинают. Летом не-
сутся чуть ли не ежедневно.
С недельку отдохнут и опять
кладут яйца. И так в течение
4 лет. А ведь у белых инкуба-
торских только два года вы-
сокая продуктивность, далее
заметно снижается. Ну а яйца
какие вкусные от орловской!
Не сравнишь с яйцами от лег-
горнов.
Я живу в пригороде, и в на-
шей округе хозяева извели всю
белую птицу. Многих здесь
я оделил орловскими. Разво-
дят теперь помесных (орлов-
ских с леггорнами). Со вре-
менем и при желании и они
могут добиться повышения по-
родности у помесных кур и
станут разводить чистокров-
ных орловских. А красота ка-
кая — не насмотришься!
М. ВИНОКУРОВ
606130, Горьковская область,
г. Павлово, ул. Урожайная, 2
* * *
Мой знакомый с Брянщины
подарил мне гнездо велико-
лепных цветных кур. Это были
лахсхюнеры — петух и две
курицы, у одной из которых
на ноге красовалось кольцо
семилетней давности с мар-
кой ГДР. Сейчас • я развожу
их потомков и очень доволен
ими. Стараюсь сохранить чис-
тоту породы и распростра-
нить среди птицеводов-люби-
телей.
Внешне лахсхюнеры очень
привлекательны. Ни один че-
ловек, проходя мимо моего
двора, не оставит их без вни-
мания. И есть на что посмот-
реть. У петухов корпус густо-
черного цвета со светло-сереб-
ристой гривой, а спина и
крылья оранжево-красные.
Серебристый; оранжево-крас-
ный и черный цвета гармо-
нируют между собой, и это
делает петухов неотразимо
красивыми. Куры желтовато-
розовые. Как у самцов, так
и у самок очень густые борода
и баки: у петухов — черные
на фоне светлой шеи, у кур —
светло-желтые. Некоторые 1 7
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
любители называют лахсхю-
неров совами. И в самом деле
по внешнему виду они напо-
минают ушастых сов.
Туловище у Птицы сравни
тельно широкое, ноги корот-
кие, мощные и широко постав-
лены. Куры этой породы, как
18	—тх,— пяти
палые, ноги с небольшим
оперением.
Многие любители жаждут
видеть у себя во дворе гигант-
ских кур. Но лахсхюнеры не-
велики. Самки весят 2,2—
2,8 кг, самцы — 3—3,5 кг.
Мясо вкусное, нежное, как у
всех мясных кур. Казалось
бы, что при хороших мясных
данных яичные качества
должны быть неважными.
Но это не так. Птица и тут
не подкачала. При хорошем
кормлении она дает до 180—
200 яиц в год. Они средней
величины и внешне похожи
на яйца цесарок. Скорлупа
у них толстая и прочная.
Лахсхюнеры дружные и
миролюбивые. Старые петухи
никогда не изгоняют из стада
своих младших собратьев, как
это обычно случается. Куры
жизнеспособны и устойчивы
к заболеваниям. Ни разу у
меня ничем не болели.
Цыплят вывожу под насед-
кой. К слову, куры хорошо на-
сиживают и выводят птенцов.
Только после вывода надо
подстричь наседке баки, что-
бы у нее было обширнее поле
зрения и она не проворонила
из-за пышного оперения цып-
лят. Молодняк растет ходко.
Если есть возможность пре-
доставить птице выгул, она
хорошо использует поднож-
ный корм. Достаточно сде-
лать забор средней высоты,
и она не станет перелетать
его. При скрещивании с дру-
гими породами лахсхюнеры
дают интересные помеси, ко-
торые по продуктивности пре-
вышают обе родительские по-
роды.
П. ГАРЯЧИИ
245210, Сумская область,
г. Велополье,
ул. Терновская, 54
ОТЗОВИТЕСЬ, ЛЮБИТЕЛИ
ТУЛЬСКИХ!
Я страстный гусевод-люби-
тель. Привязанность к гусям
в какой то степени повлияла
на мой жизненный путь.
Отчасти из-за них я не под-
дался когда-то соблазну, как
мои сверстники, уехать в го-
род, а остался в селе. Послед-
ние восемь лет я работаю пред-
седателем колхоза. Несмотря
на большую занятость, не
могу расстаться с птицей.
В колхозе нет гусиной фер-
мы, гусей я держу в личном
хозяйстве.
Свой отпуск чаще всего
посвящаю не отдыху на ку-
рортах, а поездкам к гусево-
дам-любителям Курской и
Брянской областей. Все они с
сожалением отмечают, что
наши старинные породы гу-
сей, прежде широко распро-
страненные, не только поре-
дели, но и стали значительно
хуже, чем в довоенные и даже
послевоенные годы.
Давно мне хотелось узнать,
есть ли сейчас где-нибудь
тульские чистопородные гуси.
Каковы они сегодня? И вот
читаю в № 1 «Приусадебного
хозяйства» статью «Гуси-
гладиаторы» — как раз о
тульской породе. Обрадовал-
ся тому, что павловские люби-
Если обозначить на карте
нашей страны ареал —
место распростране-
ния — черно-пестрого скота
флажками, они «обегут» всю
центральную часть, подни-
Хотя в России голландский
скот появился в конце XVIII
века (тогда его начали заво
зить для улучшения местных
молочных коров), а в следую-
щем столетии пытались раз-
мутся на север и северо-запад,
повернут к Прибалтике, Бело-
руссии и Украине, углубятся
в Поволжье, на Урал, в Си-
бирь, Северный Казахстан и
дойдут до самого побережья
Тихого океана. И повсюду, где
проходит эта линия, разводят
черно-пестрый скот — одну
из самых популярных наших
молочных пород. После сим-
ментальского и красного степ-
ного скота черно-пестрая по-
рода распространена больше
всех других в нашей стране,
водить «в чистоте» во многих
помещичьих хозяйствах, но,
разбросанный мелкими груп-
пами, он так и не составил
сколько-нибудь значительных
массивов и почти бесследно
растворился.
Советским селекционерам,
отчетливо понимавшим и цен-
ность породы, и трудности,
которые встанут на пути ее
акклиматизации и разведения,
пришлось начинать с нуля.
В 1930—1932 гг. в СССР были
завезены быки и нетели ост-
S
р-
ш
е
к
к
к
3
◄
s
тели сохранили породу в чис-
тоте и даже берегут бойцов-
ские качества этих гусей. Ведь
тульские гуси — одна из са-
мых древних отечественных
пород, и жалко было бы с ней
расстаться. Как же надо лю-
бить птицу, чтобы пронести
ее через разрушительные,
голодные годы войн! Люби-
тели тульских гусей Курской
и Брянской областей рады бы
улучшить породу. Однако для
этого нужно обмениваться
племенной птицей со многими
любителями во избежание
родственного разведения,
нужно совершенствовать ее
и распространять среди насе-
ления. Она вполне того за-
служивает.
Хотелось бы через журнал
обратиться к любителям из
других областей страны, со-
хранившим в своих хозяй-
ствах тульских гусей, с прось-
бой откликнуться на мой при-
зыв и сообща начать очень
хорошее дело — возрождение
одной из самых древних оте-
чественных пород птицы. К
моему предложению присое-
диняются также А. Е. Зубцов,
Герой Социалистического
Труда, председатель колхоза
♦Ленинский путь» Почепского
района Брянской области;
В. М. Гришин, секретарь парт-
кома орловского совхоза «Пер-
вомайский»; И. И. Кондрашов,
главный инженер совхоза
♦Лубянский» нашей области
и целый ряд других любите^
лей.
Е. А. БУТИКОВ,
председатель колхоза
имени XXI съезда КПСС
Живые жемчужины
Эти
знаменитые
черно-
пестрые
а по удоям стоит на «высшей
ступени почета». Как же так —
самая продуктивная, а по чис-
ленности — на третьем месте?
Тому есть причины. Красный
степной скот сложился на юге
Украины еще в XVIII веке.
Симменталы прижились в Рос-
сии с прошлого столетия.
А черно-пестрая порода у
нас молодая.
Порода хотя и молодая, да
корень-то ее древний и уходит
в Голландию. Малочисленный
в далеком прошлом у себя на
родине фрисландский скот,
всего-то каких нибудь 1700 го-
лов, дал толчок, как считают
специалисты, всему молоч-
ному и мясному скотоводству
современного мира. Нет теперь
такого государства с разви-
тым молочным животновод-
ством, где бы не разводили
черно-пестрый скот: он рас-
пространился по всем конти-
нентам и составляет 70 мил-
фризской породы (одна из раз
новидностей черно-пестрой),
несколько позже — черно-пе-
стрые из Прибалтики. Быков-
«иностранцев» направляли в
разные зоны страны. Повсюду
отцовской породой служила
черно-пестрая, материнские в
разных зонах были различны.
Неодинаковый климат, разный
подход к выведению новой
породы привели к образова-
нию нескольких крупных мас-
сивов, или популяций, объ-
единенных общностью проис-
хождения, особенностями пле-
менной работы с ними, местом
обитания.
Официально порода была
утверждена Министерством
сельского хозяйства СССР в
1959 г. И каждый массив, при-
надлежащий к одной и той же
черно-пестрой породе, имеет
свои особенности. Животные,
разводимые в центральной
зоне, самые крупные. Коровы
303242,
Орловская область, лионов голов — десятую
Дмитровский район, часть общемирового стада
п/о Долбенкино крупного рогатого скота.
дают много молока — 5500 —
6500 кг в год, но оно не так
жирно, как хотелось бы, и
19
s
ft.
и
e
B5
И
К
a
s
о
ч
содержит 3,5—3,6% жира.
Животных этого массива с
успехом откармливают на
мясо, получая таким образом
двойную выгоду. Еще одна по-
пуляция — уральский черно-
пестрый скот — плотнее,
«суше» и легче. Мясные его
формы не столь выражены,
хотя и его откармливают, а
вот удои коров бывают отлич-
ными — до 6000 кг молока,
и жира оно содержит боль-
ше — 3,8—3,9%. Еще более
легкого типа сибирский чер-
но-пестрый скот, молочность
его тоже хороша — 4500—
5000 кг, жира в молоке —
3,7—3,8%.
Как видите, у разных мас-
сивов скота свои отличия,
и вместе с тем порода есть
порода, у всех принадлежа-
щих к ней животных много
общих черт. Прежде всего
бросается в глаза контраст-
ная по окраске «рубашка»:
масть породы — черная с бе-
лым, и на летнем, залитом
солнцем пастбищё такое ста-
до — сущее загляденье. Глав-
ный же признак породы —
она самая удойная среди всех
наших молочных пород. Фор-
мы телосложения привлекают
гармоничностью, а по способ-
ности быстро и хорощо откарм-
ливаться молодые черно-пест-
рые бычки иногда даже кон-
курируют с мясным скотом,
хотя, конечно, ставить знака
равенства между ними нельзя.
Более чем 200 племенных
заводов, совхозов и ферм,
экспериментальных хозяйств
институтов ведут племенную
работу с этой породой. Удои
коров, записанных в Государ-
ственные племенные книги,—
3700—4200 кг, в лучших пле-
менных заводах — 5000—
6000 кг молока. Рекорд —
и не одного животного или
группы, а большого племен-
ного стада — поставлен в
племенном заводе «Лесное»
Ленинградской области.
В 1976 г. здесь от 599 коров
надоили по 6327 кг молока
жирностью 4,03% (если по-
считать — по два с лишним
ведра в день от каждой) и
получили от каждой коровы
255 кг молочного жира (в пе-
реводе на сливочное масло —
более чем по 800 г в день).
Это стадо — одно из лучших
в Европе.
Есть в породе и замечатель-
ные чемпионки — корова
20 Волга, от которой по III оте-
лу надоили 17 517 кг молока много); убойный выход, то
(давала более чем по 5 ведер
в среднем в день) жирностью
4,2%, Хвалена, давшая по
IV отелу 11 187 кг молока
(почти по 4 ведра в день)
жирностью 3,87%. От знаме-
нитой коровы Аиды, принад-
лежавшей Пермскому конному
заводу, за девять лактаций
получили 83 493 кг молока
(в среднем по 9277 кг за каж-
дый год), и в этом долголет-
нем удое — 3153 кг молочно-
го жира — считайте, чистого
сливочного масла. А когда-то
в крестьянском хозяйстве по-
читали за счастье иметь ко-
рову-ведерницу!
О мясных качествах черно-
пестрого молодняка, пожалуй,
стоит поговорить подробнее.
Некогда голландские селекци-
онеры в погоне за высокими
удоями придали черно-пест-
рым коровам крайние черты
молочного скота. Но в начале
нынешнего века в связи с
возросшим спросом на говя-
дину отбирать на племя стали
тех животных, у которых бы-
ли покрепче телосложение и
лучше мясные качества. Это
увлечение голландских ското-
водов отразилось на типе
черно-пестрой породы, разво-
димой не только на исконной
ее родине, но и в других стра-
нах.
У нас животных черно-пест-
рой породы разводят преиму-
щественно вблизи крупных
промышленных центров, по-
этому в первую очередь хотят
получить от коров много мо-
лока. Но и мясные качества
этого скота представляют
большой интерес. По совре-
менным представлениям для
откорма на мясо хорош такой
скот, который отличается
скороспелостью, способно-
стью быстро наращивать жи-
вую массу, экономно преоб-
разовывать корм в продукцию
и уже в раннем возрасте да-
вать туши, содержащие мно-
го постного мяса. Всем этим
требованиям отвечает черно-
пестрая порода.
Советские ученые, прово-
дившие в разных зонах стра-
ны опыты по интенсивному
откорму черно-пестрых быч-
ков, пришли к однозначному
выводу: животные хорошо
наращивают мясо, достигая
к 15—18 месяцам 400—
480 кг; расходуют на кило-
грамм прироста около 6—
7 кормовых единиц (а это не-
есть отношение массы парной
туши к массе животного пе-
ред убоем, достигает у них
почти 60% (такой выход бы-
вает у скота специализиро-
ванных мясных пород). Цен-
но то, что животные способ-
ны интенсивно наращивать
мясо на дешевых и доступных
кормах — летом на зеленых,
зимой на рационах из сена,
сочных кормов при небольших
добавках концентратов.
Улучшение черно-пестрой
породы селекционерами про-
должается. Теперь эту работу
взял а свои руки Селекцион-
ный центр, созданный под
Ленинградом в составе Все-
союзного научно-исследова-
тельского института разве-
дения и генетики сельскохо-
зяйственных	животных.
Главная цель остается — со-
вершенствовать породные и
продуктивные качества скота.
Но теперь требуется создавать
таких животных, которые
были бы приспособлены к
промышленной технологии
крупных механизированных
ферм и комплексов. Они долж-
ны быть крепкими, здоровы-
ми, устойчиво противостоять
возможным стрессам, а самое
важное — сохранять высокую
продуктивность в новых усло-
виях, иметь равномерно раз-
витое вымя чашеобразной
формы, быстро отдавать мо-
локо, иначе говоря — быть
пригодными к машинному
доению. Признак этот, между
прочим, не лишний и для ко-
ровы, которую держат в лич-
ном хозяйстве, поскольку на
помощь тем, кто имеет лич-
ный скот, должна в недале-
ком времени прийти доильная
машина — конструкция ее
разработана, дело за выпуском.
Селекционеров интересуют и
другие признаки животных,
например повышение содер-
жания белка в молоке (хотя и
требование к более высокой
его жирности остается в силе).
В последние годы для улуч-
шения нашего черно-пестрого
скота его стали скрещивать с
голшт'ино-фризами — родст-
венной по происхождению по-
родой, разводимой в США и
Канаде и обладающей еще
более высокой молочностью
и другими ценными качества-
ми. Эту работу под руковод-
ством научно-исследователь-
ских институтов животновод-
ческого профиля ведут в хо-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
зяйствах Подмосковья, на
Украине, в Ленинградской об-
ласти. Результаты — потря-
сающие. Полукровные коро-
вы, то есть дочери голштино-
фризских быков и черно-пест-
рых матерей, при хорошем
кормлении превосходят свер-
стниц черно-пестрой породы
на 500, а то и 1000 кг мо-
лока и к тому же на 22—
38 кг увеличивают общую про-
дукцию молочного жира. Так
что если представится случай
осеменить вашу корову се-
менем голштинофризского бы-
ка, не упускайте такой воз-
можности и телку от этого
осеменения оставьте в своем
хозяйстве на племя.
Когда-то голландский скот,
завезенный в Россию, с тру-
дом привыкал к суровому кли-
мату, много болел. Теперь на-
ши черно-пестрые крепки и
выносливы. Есть в Калужской
области племенной совхоз
«Ворсино», где разводят жи-
вотных этой породы. Во мно-
гих хозяйствах для телок и
нетелей возводят железобе-
тонные хоромы, а здесь пле-
менной молодняк летом круг-
лые сутки на пастбище, а зи-
мой находится в легких по-
мещениях из досок с утепли-
телем. Место для отдыха —
боксы, то есть ячейки, отде-
ленные одна от другой метал-
лическими трубами и распо-
ложенные по всей длине по-
мещения. Место кормления —
под открытым небом, на вы-
гульно-кормовой площадке.
Даже в самые сильные морозы
температура воздуха в поме-
щении не опускается ниже
минус четырех градусов, а
критический порог для отды-
хающих, лежащих телок и
нетелей — минус десять. И до
него в этом коровнике далеко.
При температуре ниже десяти
градусов холода молодой
скот поедает вдвое больше
кормов, чтобы согреть собст-
венное тело.
Телки и нетели хорошо
осваиваются в легких поме-
щениях, наращивают в сутки
по 600—650 г прироста, как
им и положено, и в 17 —18 ме-
сяцев, когда живая масса до-
стигает 320—340 кг, из осе-
меняют.
Выходит, легкие, дешевые
помещения для телок и нете-
лей себя оправдывают. Нечто
подобное можно соорудить и
в личном хозяйстве. Из досок
толщиной 20 миллиметров, а
то и горбыля, возвести стены,
пространство между ними за-
сыпать тем, что есть под ру-
кой,— шлаком, глиной или
опилками. В такой сарайчик,
если есть возможность, жела-
тельно подвести водопровод,
чтобы не таскать воду ведра-
ми, установить автопоилку.
Для корма соорудить простей-
шую кормушку, куда можно
с запасом на несколько дней за-
ложить заранее приготовлен-
ную кормосмесь. А для навоза
устройте подполье, перекры-
тое решеткой, сквозь отверстия
которой он будет проваливать-
ся. Для бычков, хотя они и
выносливее, помещение тре-
буется утеплить получше:
ведь на откорме им надо на-
бирать по килограмму приро-
ста в сутки — тогда он выго-
ден.
Р. КАГАНОВА 21
урожайные грядки
Сезон за сезоном
Овощной конвейер на грядках
Чтоб огурец был сочен и не горек
Фнтофтороз победить можно
Пасынок — урожаю не помощник
Сеньор-помидор любит погреться
«Лето крестьянину — мать и отец» — сказа-
но сельскими людьми. Дни один другого бо-
гаче и краше. Грядки одаряют огородника
ценной, питательной продукцией. Но пора
урожая и весьма ответственная. Надо вовре-
мя и умело собирать, что вырастил, всеми
средствами помогать растениям увеличивать
плодоношение, продлевать сроки сбора све-
жих овощей. Признаки неблагополучия в по-
22 севах и посадках распознавать возможно ра-
нее, чтобы результативно бороться с нахлеб-
никами урожая — вредителями и болезнями.
Много забот по огороду в летнюю пору. Как
ни велик, как ни обширен светлый день,
а и его не хватает.
Уже июль богат овощами. После зеленной
продукции к столу начинают поспевать соч-
ные лопатки гороха, пучки ранней моркови
и свеклы, ранние капусты — белокочанная,
цветная и брокколи. Убрав эти культуры.
вполне можно еще повторно сеять репу, редис,
горох, фасоль, салат, салатную горчицу,
укроп. Повторный урожай бывает особен-
но сочен, ароматен, вкусен. Конечно, при за-
сухе грядки надо увлажнять. Еще в июле
сеют щавель и лук-батун — они дадут зе-
лень весной следующего года.
Август и вовсе «разносол». Такое крестьян-
ское прозвище дано ему за обилие спелых ого-
родных овощей и среди них ведущих, глав-
ных — огурцов, помидоров, столового карто-
феля и лука. Поистине щедрая пора!
Но и накал труда не спадает. В срок и в ме-
ру — вот главная заповедь по уходу за овощ-
ными растениями в июле — августе. По-
ливом, например, необходимо поддерживать
влажностный режим почвы. Зачастую и
дождь не заменяет полива, потому что не
промачивает почву на необходимую глубину.
Под томатами такая глубина должна быть
не менее 35 см, и рядовому дождю не по си-
лам напоить жаждущие корни. Конечно, ово-
щеводу и маленький дождь на руку: посве-
жеет и увлажнится приземный воздух, прибь-
ется пыль. В бездождье помидоры поливают
не менее двух раз в неделю. Нерегулярный по-
лив в сухую погоду не только повредит уро-
жаю, но и ухудшит качество плодов: наибо-
лее крупные из них растрескаются.
Огурцы без полива вообще не удаются. Эта
огородная лиана весьма требовательна к вла-
ге. И нужна она ей как в почве, так и в воз-
духе. Корни огурца слабые, расположены в
поверхностном слое почвы, который быстро
пересыхает. Листьев же у растения много,
и собой они крупные: им ли не испарять
много воды? Только подавай! Вот и получает-
ся, огуречные грядки — водохлебы отличные,
особенно нуждаются в поливе. Кто держит
их в таком разе на «сухом пайке» — останет-
ся без урожая: плети сбросят и цветки, и за-
вязь. Кстати, некоторые начинающие огород-
ники поступают неправильно, обрывая муж-
ские цветки — «пустоцвет». Этим не помо-
гают, а мешают плодоношению. Мужские
цветки необходимы для опыления, и роль
их в создании урожая незаменима.
Другое дело — пособлять появлению боль-
шего числа женских цветков. Этого достига-
ют прищипыванием плети над 5-м или
6-м листом (для большинства сортов). После
прищипки образуются боковые плети, на ко-
торых вырастает много женских цветков
(больше, чем на главной плети). Собирают
зеленцы утром, когда они наиболее упруги.
Срывают осторожно, не сминая и не перево-
рачивая плети. Короткоплодные сорта (кор-
нишоны) подлежат ежедневному сбору, бо-
лее крупные, например, Изящный — через
день. Переросшие и уродливые плоды на
растениях не оставляют: они помешают но-
вой завязи.
А почему огурцы бывают горькими? Уче-
ные на этот вопрос отвечают так. Огурец
горчит, когда в нем накоплен избыток кукур-
битацина. В небольших дозах такое вещество
свойственно плодам, но избыток неприятен,
накапливается при неблагоприятных услови-
ях: недостатке влаги, солнца, питания, при
высоких и низких температурах. Таким об-
разом, условия, сдерживающие рост плодов,
УРОЖАЙНЫЕ грядки
портят и их вкус. Особенно горьки огурцы,
росшие на сухих грядках в теплую погоду.
Кстати, злоупотреблять поливом, заливать
грядки тоже нельзя. Излишек воды погубит
эти растения. Небольшими нормами поли-
вать — самый раз.
Вообще говоря, полив — достаточно тонкое
дело. Вода под овощи может быть не всякой —
только стоялая, прогретая на воздухе. Обыч-
но огородники накапливают дождевую воду,
наполняя ею бочки и ушаты. Годится для по-
лива также прудовая, речная и озерная вода.
Из глубоких колодцев и скважин вода слиш-
ком холодна для полива. Прежде чем на-
поить ею растения, она должна постоять на
воздухе, потеплеть. От суровой влаги от-
мирают корешки, как отмирают они и от не-
достатка кислорода.
Вторая важная забота огородника — рых-
ление почвы. Именно в рыхлой почве корни
овощных растений наиболее деятельны. Спек-
шаяся почвенная корка не только отбирает
влагу, но и держит посадки на кислородном
голодании. Рыхлят почву после каждого по-
лива, под помидорами почву рыхлят поглуб-
же, под огурцами мелко, соответственно за-
глублению их корней. В жаркую погоду же-
лательно после полива присыпать лунки и бо-
роздки сухой почвой — это избавит корни от
перегрева. На юге этот прием просто необхо-
дим. И еще тонкость: в солнечную погоду
поливать требуется как можно аккуратнее,
чтобы на листьях не оставались крупные
капли. Ведь такие капли, подобно стеклян-
ным линзам, сводят лучи в пучок, в результа-
те на листьях появляются ожоги.
И, конечно, огурцы надо подкармливать.
Делают это раз в десять дней. Подкормка —
коровяк, разведенный в воде из расчета
1:10. Годятся для подкормок и птичий по-
мет (70 г на 1 л воды), и зола, взятая в том
же соотношении. При недостатке азота листья
огурцов приобретают светло-желтую окраску,
верхушки плодов заостряются. Когда в поч-
ве мало калия — плоды в верхней части рас-
ширяются, а листья делаются темно-зелены-
ми, с желтой каемкой по краям. Перекармли-
вать растения нельзя, все хорошее должно
быть в меру.
Некоторые читатели жалуются на повреж-
дения, вызванные мельчайшими вредителями.
«Плети желтеют, вянут, хотя видимых при-
причин нет»,— сетуют они. Что это за вре-
дители? Один из них — обыкновенный пау-
тинный клещик, поражает тыквенные расте-
ния, преимущественно в Нечерноземье. Вре-
дитель многоядный — паразитирует на
150 видах культур. Против паутинного кле-
щика хорошие результаты дают профилак-
тические меры: правильное чередование куль-
тур и своевременная прополка сорняков.
Если же паутинный клещик завелся — ли-
стья огурца приобретают светлые точки, за-
тем появляется пятнистость, «мрамор-
ность» — надо растение опрыснуть настоем
картофельной ботвы. Настой готовят так:
1 кг свежей измельченной ботвы заливают
10 л воды. Смесь настаивают 3—4 ч, затем
процеживают, и раствор готов для опрыски-
вания. Этот же самодельный препарат помо-
жет и против бахчевой тли, существенно вре- 23
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
дящей огурцам. Тлю пожирают естественные
хищники — божьи коровки, личинки мух-
журчалок, комарики.
Большое огорчение подстерегает огород
ника при вспышке картофельной плесени —
фитофтороза. Заболевание это грибного про-
исхождения, возбудитель «прячется» в боль-
ных клубнях картофеля и в растительных
остатках помидоров. На участке фитофтороз
обычно поражает сперва ботву картофеля.
В теплую влажную погоду вдруг на листьях
замечаешь бурые пятна. Перевернешь
лист — ас изнанки белый налет — пушок
грибницы. Если влажная погода продолжит-
ся, через несколько дней вся ботва на участке
приобретет явные признаки болезни. Клуб
ни перестают расти, угнетены недугом зеле-
ной массы. С ботвы болезнь перекидывается
на клубни: с каплями дождя возбудитель
проникает через трещины почвы к подзем-
ным органам, и заражения не миновать.
Вот почему, как только появились призна
ки фитофтороза, надо картофель хорошень-
ко окучить. Толстый слой почвы не пропу-
стит возбудителя к молодым клубням, и они
останутся здоровыми. Недобор продукции ог-
раничится одним фактором — ненормальным
состоянием ботвы. Но заболеть клубни могут
как в период роста, так и при уборке. Кар-
тофель заражается тогда от соприкосновения
с ботвой. Совершенно очевидно, что перед
уборкой зараженного участка ботву надо за-
ранее срезать и остатки вынести в безопасное
место и сжечь. Кстати, раннее окучивание
и предуборочная срезка ботвы, кроме поль-
зы, ничего другого не дадут и посадкам, не
затронутым фитофторозом.
Помимо этих приемов борьбы с картофель-
ной плесенью, прибегают еще к простейшей
химической обработке посадок. В период ве-
гетации для профилактики растения опры-
скивают раствором медно-мыльной эмульсии
или бордоской жидкостью. Первое опрыски-
вание приурочивают к фазе бутонизации кар-
тофеля (перед цветением). Медный купорос
растворяют в воде из расчета 10 г препарата
на 10 л воды. Для распыления раствора
можно воспользоваться садовым опрыскива-
телем. На 100 м2 требуется 5—7 л раствора.
Как уже упомянули, фитофтороз с карто-
феля передается на помидоры: ведь растения
эти родственны Болезнь поражает у помидо
ров как зеленые плоды, так стебли и листья.
В холодную дождливую погоду заболевание
быстро перекидывается с куста на куст, и
буквально за несколько дней вся плантация
овоща может поразиться гнилью. Интересно,
что красные плоды не заболевают, а зеленые
и без видимых признаков недуга при дозари-
вании оказываются с бурой гнилью. Фитофто-
роз нередко называют бурой или поздней
гнилью плодов. Заболевшие листья покры
ваются коричневыми пятнами со слабым бе
лым налетом. Такие же пятна, только удли
ненные, появляются и на стеблях. Поражен-
ный фитофторой плод сначала жесткий, с
подкожным пятном. затем размягчается
и гниет.
Чтобы эта болезнь не вспыхивала на участ-
ке, постарайтесь в своей работе придерживать
24 ся агротехнических требований. Вот они: не-
обходимо соблюдать чередование культур
(о плодосмене подробно рассказывалось
в № 2 нашего издания); посадки помидоров
и картофеля не должны быть вместе; загнив
шие плоды и растительные остатки от пора-
женных кустов немедленно удалите в безо-
пасное место. И, конечно, по возможности,
обзаведитесь фитофтороустойчивыми сорта
ми помидоров, а их год от года выводится все
больше. Постарайтесь также сажать скоро-
спелые помидоры, например, Таллинский 186
и Белый налив, которые созревают до распро-
странения фитофтороза.
Вспышку фитофтороза на помидорах подав-
ляют тоже медно-мыльной эмульсией (в 10 л
воды растворяют 20 г медного купороса и
200 г мыла) или 1 процентной бордоской
жидкостью. Если заболевание развивается
быстро, надо плоды снять, пусть даже зе-
леные. Перед тем как заложить на дозарива-
ние, эти помидоры прогревают около 4 ч при
температуре 40р (в духовке или в русской
печи). Прогревание подавит возбудителя,
и плоды останутся здоровыми. Некоторые
огородники прогревают плоды в горячей воде.
Температура воды — около 60р тепла, время
выдержки — 1,5—2 мин. Для дозаривания
плоды укладывают в ящики или плоские
корзины, ставят их в теплое сухое место.
Помидоры в течение всего сезона требу-
ют к себе внимания по уходу. Полив в лунки,
прополка сорняков, рыхление и окучивание,
пасынкование; приемы, ускоряющие поспе-
вание плодов,— все это надо делать вовремя
и расчетливо. Подкармливают помидоры
раствором коровяка, а лучше калийной се-
литрой (в период плодоношения). Первая
подкормка делается при появлении первого
плода, последующие — через каждые 15 —
20 дней в сочетании с поливом.
Кусты помидоров требуется периодически
освобождать от боковых побегов, называемых
пасынками. Нельзя допускать перерастания
пасынков, чтобы они делались длиннее 5 см.
Удаляйте их регулярно, пока они нежны и
поддаются прищипке ногтем. Этим вы посо-
бите лучше развиться центральному стеблю,
ускорите сбор урожая. Болгарские овощево-
ды рекомендуют формировать куст в два стеб-
ля: на одном оставлять четыре цветочных
кисти, на другом — три. Надо пользоваться
и такой операцией, как прищипка — удале-
ние верхушек плодоносящих побегов. При-
щипывают стебли в августе. В первую оче-
редь прищипывают высокорослые сорта по-
мидоров, такие как Де Барао, Юсуповские.
Гигант. Срезая кисти, удалите и другие лиш-
ние цветки: так развивающиеся плоды наль-
ются крупнее.
Вот еще прием, способствующий созрева-
нию томатов. Это — надрывание корней. За-
хватив руками нижнюю часть стебля, осто
рожно подтяните куст вверх. Этим вы оборве
те активные корешки, в результате питание
растения ослабнет и ботва перестанет пыш-
неть. На усыхающих стеблях плоды покрасне-
ют быстрее, чем на растущих. Надрывают
корни, когда помидоры вполне нальются,
закрупнеют. Преждевременная операция по-
мешает росту плодов, в урожае окажется
много завязи.
Какой огородник откажется от
второго урожая овощей” Осо
бую радость семье доставят зе-
ленные и пряные овощи. Ведь
они оздоравливают организм,
способствуют лучшему пище-
варению.
Зеленные и пряновкусовые
овощи кладовая витаминов.
Эта огородная продукция пре
дупреждает отложение солей
в организме, «работает» на
долголетие. Зеленные овощи
отличаются богатством мине-
ральных солей, способствуют
восстановлению нарушенного
щелочно кислотного равнове-
сия в организме. Соли калия,
например, улучшают работу
сердечно-сосудистой системы,
освобождают организм от из
лишка жидкости. Пектиновые
вещества в сочетании с клет-
чаткой помогут избавиться от
избытка холестерина и тем
Урожай
за
урожаем
самым предупредят развитие
атеросклероза. Фитонциды
летучие вещества — уничто-
жают болезнетворные микро-
организмы. Можно прямо ска-
зать, зеленные овощи не тодь
ко источник здоровья, но и
стимулятор хорошего тонуса,
жизнерадостности человека.
Так вот, источник этот должен
полнеть в продолжение всего
лета. И повторные посевы —
один из проверенных путей
увеличения урожая. Ведь вы
уже сняли салат, редис и ран
нюю капусту, место освободи-
лось, теперь его надо по-хо
зяйски использовать еще раз,
иначе эта площадь будет за-
нята сорняками — извечными
конкурентами культурных ра
стен и й.
Прежде чем уяснить, что и
как сеять, разделим овощные
культуры на две группы. В од-
ну группу отнесем овощи, ко-
торыеч используются в пищу в
этом году, в другую — для
получения ранней продукции
следующего года. От группы
зависят обработка почвы и
внесение удобрений.
Первая группа овощных
культур отличается коротким
периодом вегетации и большой
густотой стояния растений.
Значит, для них нужны лег
коусвояемые элементы и и га 25
урожайные грядки
ния, особенно азот и калий,
они требовательны к влаге.
Прежде чем вносить удобре-
ния, надо припомнить, как
снабжалась ими предыдущая
культура. Это касается как ор-
ганических, так и минераль-
ных удобрений. Какая доля
их осталась для повторной
культуры? Оказывается, от
внесенного навоза для второ-
го урожая остается 75% азо-
та, 50% фосфора и 40% калия,
да плюс то их количество, что
было в почве. От внесенных
минеральных удобрений не-
использованного азота после
первой культуры остается при-
близительно 40%, фосфора —
75—80 и калия — 30%. Вы-
ходит, под второй урожай не
надо вносить много удобре-
ний: ведь излишек их вреден
для культур и к тому же пло-
хо отражается на качестве
продукции. Предельные нор-
мы минеральных удобрений в
этом случае — 3 столовые
ложки на 1 м2, органических
и вовсе не нужно вносить
(только под осеннюю или ве-
сеннюю перекопку). Под зе-
ленные культуры почву за-
правляют лишь азотно-калий-
ными удобрениями, причем
из азотных предпочтение от-
дают мочевине, поскольку
аммиачная селитра ухудша-
ет качество зелени. Запас фос-
фора в почве достаточен, да и
зеленным овощам его требу-
ется немного, а избыток фос-
фора вызывает преждевремен-
ное стеблевание растений.
Кислые почвы необходимо
известковать. На кислых поч-
вах зеленные культуры угне-
таются, а лук приостанавли-
вает рост. Известь или мел
лучше всего вносить в рядки,
смешивая с землей перед по-
севом. Достаточно одной сто-
ловой ложки на погонный
метр бороздки; действие бу-
дет такое же, как при внесении
пятикратной дозы извести,
но внесенной не в бороздки,
а вразброс. Можно уменьшить
кислотность почвы и извест-
ковым молоком: 800 г извести
или мела на ведро воды (ста-
кан раствора на погонный
метр). Нельзя забывать также,
что при избытке извести для
растений становятся недоступ-
ными фосфор и магний, а из
микроэлементов — бор и мар-
ганец. Уменьшается и усвояе-
мость растениями калия.
Вносить минеральные удоб-
рения лучше в два слоя: две
трети нормы давать при пе-
рекопке почвы под лопату, а
одну треть — перед разравни-
ванием почвы, под грабли.
При таком способе всходы
получат элементы питания из
поверхностно внесенного удоб-
рения, а затем, по мере про-
никновения корней вглубь, ра-
стения окажутся обеспечен-
ными питанием и в более глу-
боком горизонте.
Казалось бы, всем известно,
как сеять. Но сеять-то придет-
ся летом, когда в почве ощу-
щается недостаток влаги.
В этом случае перед посевом
надо полить водой заготовлен-
ные бороздки и только потом
сеять пророщенные семена.
После мелкой заделки семян
почву слегка уплотняют тыль-
ной стороной мотыги, покры-
вают рядки 2-сантиметровым
слоем просеянного торфа или
перегноя. Так влага будет со-
хранена, а своевременность
появления всходов обеспе-
чена.
Чтобы не пересушить почву,
для посева готовят только
такую часть огорода, какую
сумеете засеять в тот же день.
Выращивать зеленные овощи
следует на ровной поверхно-
сти, так как гряды при летнем
посеве быстро пересыхают по
краям.
Размещать посевы лучше в
четыре ряда с междурядьями
20 см, а если растения хорошо
обеспечены питанием и во-
дой, то в шесть рядов с меж-
дурядьями 15 см.
Какие растения выращива-
ют при летнем повторном по-
севе? Я на своем участке вто-
рым урожаем снимаю кресс-
салат и листовую горчицу.
При укорачивающейся долго-
те дня и прохладной погоде
эти растения, посеянные по-
вторно, не стрелкуются и ли-
стья их остаются нежными.
Посевы повторяю через каж-
Шпинат
широколистный
Редька зимняя
черная
26
дые две недели, вплоть до на-
чала сентября.
Сею я летом и листовую ка-
пусту сорта Хибинская. При
летнем посеве она хорошо ра-
стет, во всяком случае лучше,
чем обычный салат. К тому
же богаче его витамином С
и железом. Использовать ли-
стовую капусту  уже можно
при высоте 8—10 см. Если пе-
рерастет — не беда, останется
все такой же вкусной и неж-
ной. Всходы прореживаю сна-
чала на 8—10 см, затем еще
через растение — при исполь-
зовании в пищу.
Молодую зелень укропа
осенью также получите при
повторном посеве. Причем
сеять надо через каждые две
недели. Не забывайте, что
растение это медленно растет,
хотя всходы при летнем посе-
ве появляются быстрее, чем
при весеннем (если посеять
пророщенными семенами).
В старых посевах укропа
оставьте цветущие растения
как для засолки огурцов и
помидоров, так и на приманку
мух-журчалок, личинки ко-
торых истребляют молодых
гусениц и тлей.
Петрушка корневая летнего
посева хорошо перезимовыва-
ет, дает весной раннюю зе-
лень до начала стеблевания.
Листья ее исключительно бо-
гаты калием, так необходи-
мым организму человека.
Любителям редких овощей
можно порекомендовать кер-
вел ь. По внешнему виду он
похож на кудрявую петрушку,
листья обладают приятным
анисовым ароматом. Семена
кервеля высеваю в затененном
месте. Зелень использую че-
рез три недели после появле-
ния всходов и раньше. Расте-
ние хорошо зимует, давая зе-
лень и весной, если оставить
часть растений, не срывая
листьев для использования в
пищу. В народной медицине
листья и сок кервеля применя-
ли при золотухе и лишаях.
Не забудьте посеять летом
шпинат. При весеннем посеве
растения быстро стрелкуются.
Зато летний обеспечит ваш
стол нежной, сочной зеленью.
Посеянный в августе, он пе-
резимовывает с листьями, да-
вая весной готовую зелень.
Семена шпината (плоды с
твердой оболочкой) требуют
предпосевного намачивания.
Теперь о редисе. Как сеять
редис летом? Он же в это вре-
мя получается мелким, дряб-
лым и очень горьким! Да, так
получается при обычном по-
севе и небрежном поливе. Не-
допустимо сеять неотсорти-
рованными семенами: расте-
ния будут угнетаться при за-
гущенном стоянии, происхо-
дит преждевременное стебле-
вание, корнеплоды не форми-
руются, а если и есть единич-
ные, то получаются мелкими,
сухими и дряблыми.
Я ряд лет выращиваю при
летнем посеве крупные, соч-
ные корнеплоды сорта Вюрц-
бургский. Несколько мельче
сорт Розово-красный с белым
кончиком. Перед посевом се-
мена проращиваю, затем
раскладываю в рядке через
5 см (расстояние между ряд-
ками 15 см). В прореживании
всходы не нуждаются, стебле-
вания не бывает. В сухую по-
году прежде поливал утром и
вечером, но убедился, что ут-
ренний полив бесполезен.
Рыхление провожу после каж-
дого полива, иначе почва
уплотнится и вода все труднее
проникает к корням. А от луж
проку нет: образуется корка,
угнетающая растения. Только
в рыхлой почве вырастут соч-
ные, вкусные редисы.
Легко вырастить при лет-
нем посеве также редьку и
репу. Редьку высеваю с меж-
дурядьями 30 см и прорежи-
ваю сначала на 6—8 см, а
затем через одно растение.
Для репы площадь питания
достаточна 20x10 см. Перед
посевом семена репы смеши-
ваю с песком. Предпочитаю
Петровскую репу.
Близки к редьке сорта реди-
са Красный великан и Дунган-
ский, с периодом вегетации
45—60 дней. Они хороши на
Дальнем Востоке и на юге
страны. При летнем посеве
удаются и в средней полосе
России. Для весеннего посева
УРОЖАЙНЫЕ грядки
Петрушка
корневая
Петрушка
аистов'	27
S эти сорта менее пригодны, так
как подвержены быстрому
£ стеблеванию. В Краснодарском
Сц крае районирован новый сорт
’* Осенний гигант. Площадь пи-
И тания для всех крупноплод-
>2 ных сортов увеличенная
g (20X10 см).
Кроме зеленных овощей и
редиса, можно повторно вы-
С ращивать и цветную капусту.
Она лучше удается как раз при
летнем посеве в открытый
грунт: дает более плотные и
крупные головки, особенно
сорт Отечественная. Я выра
щивал цветную капусту в Под-
московье посевом семян (в от-
крытый грунт) 20 июня. Если
разводить рассадой, то выса-
живаю ее 25 июля. Однако
при таком позднем сроке по-
сева для цветной капусты
должны быть созданы особые
условия:	почву подобрать
песчаную, хорошо удобрен-
ную, перед посадкой в каждую
лунку вносить по пол-литро-
вой банке рассадной питатель-
ной смеси. В лунку высеваю по
три отсортированных семени, а
при появлении первого настоя-
щего листа оставляю здесь по
одному лучшему растению.
Площадь питания 60 X 40 см.
При такой заправке почвы
подкормки не требуется. Цвет
ную капусту поливаю через
3—5 дней, в жаркие дни еще
и сбрызгиваю растения холод-
ной водой (через ситечко из
маленькой лейки). Рыхление
почвы и легкое окучивание
растений влажной почвой спо-
собствуют появлению прида
точных корней, обеспечивают
дополнительное питание ра-
стений. Через 70 дней после
посева были сняты первые
головки сорта Скороспелка
(Шестинедельная), а еще де-
сять дней спустя — других
пяти сортов. Вскоре был уб
ран весь урожай.
На юге страны повторный
посев цветной капусты ведут
во второй декаде июля. В суб-
тропической зоне Черномор-
ского побережья Кавказа и
Апшеронского полуострова
Азербайджану капусту сорта
Ранняя грибовская 1355 вы-
севают еще позже, в середине
августа. Головки получают в
ноябре — декабре, а капуста
сорта Адлерская зимняя 679
поспевает от июльского посе-
ва в январе — феврале, авгу
стовского — в феврале —
28 марте, сентябрьского — в мар-
те — апреле. Разве не чудо —
уборка зимой!
Цветная капуста требова-
тельнее кочанной к плодоро-
дию почвы. Она нуждается в
органических и минеральных
удобрениях, но для улучше-
ния качества головок надо к
обычному раствору калийной
селитры добавить борной кис-
лоты (2 г на ведро воды), пред-
варительно растворенной в
горячей воде. Поливать по
1 л под растение.
Не забывайте защищать
формирующиеся головки от
солнца — прикрывайте их
связанными или сорванными
нижними листьями. Удается
цветная капуста не только
на огороде, но и в светлых
междурядьях сада.
С группой многолетних ово-
щей дело обстоит сложнее.
Прежде всего надо подумать
об их размещении. Как тене-
выносливые, их можно разме-
щать на неудобных местах с
глубоким залеганием грунто
вых вод. Необходима и глу-
бокая перекопка почвы — на
глубину до 40 см — с внесе-
нием 2—3 ведер органических
удобрений на 1 м2, лучше
компоста. Такие требования
предъявляют щавель, ревень,
эстрагон.
Щавель вообще лучше вы-
севать летом. В этом случае
весной подоспеет его ранняя
зелень, дополняя для зеленых
щей шпинат и молодую крапи-
ву. При весеннем посеве ща-
вель будет готов к столу лишь
вместе с ранней капустой.
Уход за растениями сводится
весной к рыхлению почвы
граблями поперек рядков и
удалению прошлогодних ли-
стьев, а также подкормке раст-
вором мочевины (2 столовые
ложки на ведро воды), после
последнего среза листьев —
калийной селитрой (3 ложки).
Листья срезать, как достигнут
15 см высоты, молодые листоч-
ки оставлять нетронутыми до
следующей срезки. Цветонос-
ные побеги удалять по мере
появления. После трехлетней
культуры листья мельчают и
грубеют, поэтому каждый год
третью часть площади надо
обновлять новыми летними
посевами.
И. КУРЮКОВ
агроном-овощевод
129224. Москва,
ул. Широкая, 16, кв. 15
(См. 4-ю страницу обложки)

Под пленочными
укрытиями можно
выращивать щавель,
лук-батун, а также
ревень, спаржу. Участок
под многолетние овощи
готовят заранее, на каждый
квадратный метр вносят
20 кг навоза и полное
минеральное удобрение.
Почву глубоко перекапывают
и до посева семян или до
посадки частей корневищ
несколько раз рыхлят.
Семена щавеля и лука-батуна
высевают в середине июля.
До осени посевы надо
содержать чистыми от
сорняков. Очень важно,
чтобы на зиму они были
тщательно прополоты, тогда
при первой срезке продукция
получится выше качеством.
Осенью над посевом
устанавливают каркас, а
ранней весной с грядки
удаляют снег и каркас
накрывают пленкой.
Урожай щавеля и
лука-батуна для первой
срезки бывает готов в
Белоруссии к 25—
28 апреля.
Ревень на одном месте
выращивают до 10 лет, а
спаржу — 20 (щавель и
лук-батун, как правило,
2 года). Ранний и высокий
урожай оправдывает затраты
на установку пленочных
укрытий.
Книга «Ранние овощи под
пленкой» (Минск, «Ураджай»,
1981), откуда взяты эти
советы по выращиванию под
пленкой многолетних овощей,
в основном посвящена
описанию конструкций
пленочных укрытий и
способов мульчирования
почвы под пленкой; здесь
же даны советы по
возделыванию огурцов,
гоматов, зеленных культур.
Один из путей получения ран-
них овощей — подзимние
посевы. Особенно желатель-
ны они там, где по весне поч-
ва медленно поспевает, что
задерживает подготовку ее к
посеву, да и посев проводится
с опозданием. Подзимние по-
севы оказываются «в выиг-
рыше» при капризной весне —
засушливой или холодной.
В засушливую весну появле-
ние всходов затягивается, в
мена удаляют, а опустившиеся
на дно промывают и просуши-
вают. Под зиму нельзя высе-
вать замоченные, набухшие, а
тем более проросшие семена.
Такие семена при низкой тем-
пературе погибнут.
Всхожесть семян не должна
быть ниже 70—80%. Опреде-
ляют ее в домашних условиях
так. Отбирают на проращива-
ние 100 семян. Сколько про-
растет, таков и процент всхо-
вы, способствует появлению
дружных и ранних всходов.
При появлении всходов
весной почву рыхлят, посевы
пропалывают и подкармлива-
ют. При тщательном уходе
листовой салат, укроп, зеле-
ный лук из севка убирают уже
в конце мая начале июня,
пучковую морковь в конце
июня. Лук-репка из мелкого
севка в благоприятное лето
созревает в августе.
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ

холодную сроки посева ото-
двигаются. А всходы овощей,
посеянных под зиму, растут
и растут, независимо от по-
годы. Кроме того, огородник
освобождается от многих ра-
бот в напряженный весенний
период.
Под зиму высевают морковь,
петрушку, сельдерей, пастер-
нак, свеклу, редис, салат,
укроп, лук (чернушку) и мел-
кий севок диаметром не более
1 см. Наиболее подходящие
сорта моркови Нантская 4 и
Нантская 14; свеклы — Под-
зимняя А-474; устойчивый к
стрелкованию редис Розово-
красный с белым кончиком;
салат Московский парниковый;
лук Тимирязевский, Стригу-
новский, Мячковский, Дани-
ловский 301, Каба, Сквирский,
Однолетний Хавский 74. Три
последних сорта высевают
только семенами, а четыре
первых как семенами, так и
мелким севком.
Для посева овощных куль-
тур под зиму выбирают супес-
чаные или песчаные, хорошо
прогреваемые, плодородные
почвы, где летом эти культу-
ры не росли. На почвах с близ-
ким стоянием грунтовых вод,
а также расположенных в
низинах, устраивают гряды
шириной до 110 см, высотой
15—20 см. На очень сырых
местах высота гряд 30—35 см.
Почву тщательно обрабаты-
вают и выравнивают.
Известно, что крупные пол-
новесные семена дают урожай
намного выше, чем мелкие.
Для отбора таких семян гото-
вят 5%-ный раствор поварен-
ной соли (50 г на 1 л воды),
всыпают в него семена и пе-
ремешивают. Всплывшие се-
жести. Зная всхожесть, уста-
навливают норму высева, ко-
торая для подзимнего посева
должна быть выше весенних
норм. На 10 м2 потребуется
семян моркови, петрушки, па
стернака, сельдерея 8—12 г;
лука (чернушки) на зеленый
лук — 25 — 28, на репку —
15—17; свеклы -	15—20;
салата — 4—6; укропа —
20—40 г.
Важную роль играет срок
сева. При слишком раннем
посеве семена прорастут, а
при наступлении холодов по-
гибнут. Сеют семена в зара-
нее подготовленные бороздки,
перед наступлением устойчи
вых морозов при температуре
почвы 2—3°. В средней поло-
се Росбии это бывает в конце
октября — начале ноября.
Подзимние посевы удобны
не только в зонах с устойчи-
выми зимами, но и там, где
наблюдаются кратковремен
ные зимние оттепели. Только
здесь нужно сеять позже, в
декабре — феврале. Посеян-
ные в бороздки семена при-
сыпают талой почвой слоем
1—2 см, а поверх нее торфом
или перегноем на 2—3 см.
На 1 м2 расходуется 4—5 кг
торфа или перегноя. Если пло-
щадь небольшая, сеять можно
и в промороженную почву, но
присыпать семена в этом слу-
чае надо обязательно талой
землей и мульчой (торфом
или перегноем).
Мульчирование уменьшает
испарение влаги почвой. Кро-
ме того, мульча предохраняет
от повреждения корневую си
стему молодых растений при
перепадах температур, приво-
дящих к попеременному за
мерзанию и оттаиванию поч-
Многие огородники для по-
лучения лука-пера применяют
подзимнюю посадку лука-вы-
борка. Используют сорта Бес-
соновский, Стригуновский,
Скопинский и другие. Почва
должна быть хорошо удобрен
ной, рыхлой. Сажают лук на
глубину 3—5 см с таким расче-
том, чтобы он укоренился до
морозов. В центральных райо-
нах Нечерноземья этот период
наступает в конце октября —
начале ноября, в южных — на
месяц позднее. На 1 м2 рас-
ходуют 10—12 кг лука, то
есть луковицы размещают поч-
ти вплотную одна к другой.
При наступлении морозов
лук засыпают перегноем, по-
луперепревшим навозом или
опилками слоем 10—12 см.
Укрывать посадки необходи-
мо для того, чтобы они хоро-
шо перенесли резкие весенние
колебания дневной и ночной
температуры. В конце мар
та — начале апреля посадки
надо очистить от снега и ук-
рыть пленкой. Через 2 — 3 дня
оттаявшие перегной, навоз или
опилки удаляют граблями.
После этого лук начинает
дружно отрастать. Уход за
ключается в редких, но осно-
вательных поливах, система-
тическом проветривании пле-
ночных укрытий.
При таком уходе зеленый
лук поспевает к концу апре-
ля — началу мая. Урожай
ность пера достигает 20 кг/м2.
При подзимней посадке
лука-выборка станут лишни-
ми заботы по его хранению.
Значит, исключаются отходы
и дополнительные затраты
труда.
М. БЛИНЧЕВСКИЙ
агроном
29
и
к[
и
а
из
X
S
<
£
>^ь
Капризная, дождливая пого-
да летом особенно неблаго-
приятна для выращивания
картофеля. Затягиваются сро-
ки уборки, да и урожай полу
чается менее весомым. И все
же нам удалось в такое лето
(а прошлое лето было на ред
кость ненастным) собрать
немало картофеля. Причем
собрали мы урожай... дважды.
Вот» как этот было.
Известно, что посадочным
материалом картофелеводу
надо заниматься заранее. Еще
зимой мы стали копить сре-
зание верхушки клубней:
срежем — ив ящик с опилка-
ми и песком, пусть прораста
ют. Изредка верхушки спрыс-
киваем водой, чтобы не дрябли
раньше срока и чтобы ростки
скорее появились.
Как занялась весна и снег с
борозд сошел, лопату в ру
ки — и за дело. Перед посад-
Сам себе агроном
ДВАЖДЫ
кой в одних местах продела-
ли глубокие борозды, а в дру-
гих, для пробы, не менее глу-
бокие ямки (50—75 см). На
дно кладем горсть золы, слой
перепревшего навоза, а если
его нет — коровяк, куриный
помет. На слой этой питатель-
ной смеси, равный 15—20 см,
насыпаем другой слой — из
опилок и земли, толщиной
5—10 см. Затем приступаем к
посадке картофеля.
подготовленные к посадке
верхушки сажаем в борозды
или ямки. Присыпаем так,
чтобы лишь немного прикрыть
ростки. Оставшееся углубле-
ние (20 см) позволит произ-
водить постепенное окучива-
ние. От заморозков посадки ук-
рываем пленкой или руберои-
дом. Первое окучивание расте
ний делаем уже 3—5 мая, ког-
да другие огородники еще и не
копают под картофель. В теп-
лую погоду не забываем кар-
тофель полить и подкормить.
Копаем урожай в самом нача-
ле июля.
Копку картофеля ведем
двумя способами. Первый:
подкапываем куст и выбираем
лишь крупные клубни. Мел-
кие оставляем на подземных
побегах для доращивания.
Второй способ: куст картофе-
ля вырываем полностью, боль-
шие клубни обрываем, а мел-
кие вместе с ботвой и подзем-
ными побегами (столонами)
закапываем в ту же лунку.
Куст хорошенько поливаем
и окучиваем. Так поступаем
несколько дней, пока ботва
не поправится. Сорнякам, как
говорится, проходу не даем.
Стоит появиться какому зе-
леному захребетнику — и мы
тут как тут на него с тяпками.
К осени борозда второй раз
отблагодарит за труды
Ставили мы и такой опыт.
Сажаем и ухаживаем за по-
садкой, как и в первом случае,
но подкопки или выкопки
клубней не делаем. Бережем и
холим кусты до самой осени.
А в сентябре принимаем уро-
жай. И что же? С каждой лун-
ки накопали по 10—16 кг!
Вот такие кусты получились.
Сообщим еще тонкости. Если
ботва разрослась слишком
мощной и долго не усыхает,
то перед копкой, недели за
две, мы эту ботву срезаем или
прищипываем. Так клубни
наливаются лучше. Чтобы не-
лучить с куста полное ведро
картофеля (а то и больше),тре-
буется ямка площадью 25 на
25 см и глубиной 50—75 см.
Удобряем, поливаем и окучи-
ваем не менее двух раз. Сорта
картофеля берем, какие есть.
Чаще всего это бывают Ранняя
роза и Лорх.
В этом году опыт продол-
жили.
Е. МАКАРОВА В. НЕРЫТОВ,
овощеводы-любители
602200. Владимирская область,
г. Муром, ул. Плеханова, 35
Базилик, по-другому душ
ки — однолетнее растение
семейства	губоцветны
Листья у него мелкие, светло-
зеленые, яйцевидной формы,
край листа зубчатый. Сущест-
вуют крупнолистные и мелко-
листые сорта базилика. Все
они теплолюбивы и требуют
мягких, плодородных почв.
В условиях средней полосы
России базилик выращивают
рассадным способом, в южных
районах семена сеют в грунт.
Глубина заделки — 1 —1,5 см.
Вся надземная часть расте-
ния имеет приятный пряный
вкус.
В пищу употребляют свежие
и сухие листья, которые хо-
роши в качестве приправы к
салатам, подливкам, супам,
мясным и рыбным блюдам.
Кроме того, листья употреб-
ляются при солке огурцов,
для отдушки уксуса и коктей-
лей. Порошок из сухих листь-
ев в смеси с чабером заменит
перец. Базилик применяют
также для ароматизации то-
матных консервов и других
томатных блюд. Свежие ли-
стья придают томатному соку
тонизирующие свойства.
В медицине этот овощ ис-
пользуют как стимулирующее
и желудочное средство, для
полоскания горла и компрес-
сов. В гомеопатии он употреб-
ляется при болезнях почек и
желчного пузыря. В народной
медицине применяется для ле-
чения ран и в качестве проти-
воглистного средства.
Зелень базилика срезают в
пору цветения.
В. ПИЧКИНА
овощевод-любитель
* * *
Выращиваю это растение
несколько лет и уже успела
полюбить его за тонкий вкус
и аромат. Семена получила от
узбекских овощеводов любите-
лей. В Узбекистане базилик
известен под названием рай-
хон. Семена оказались смесью
двух местных сортов, обладаю-
щих зелеными листьями, раз-
личными по размеру и форме.
Впоследствии получила семе-
на базилика из Закавказья:
дали растения с листьями
фиолетового оттенка. Называ-
ют этот базилик реган и. На
грядке в два квадратных мет-
ра в первой половине мая вы-
ращиваю из семян 50—60 ку-
стов базилика, место для этого
30
БАЗИЛИК-
овощ пряный
отвожу солнечное, хорошо
прогреваемое.
Зелень пряного овоща на-
чинаю срезать через полтора
месяца после посева, когда
уже сходят кресс-салат и огу-
речная трава. Наиболее аро-
матна зелень в начале цвете-
ния. Тогда то и собираю боль
шую часть урожая для заго-
товок на зиму. Срезанный
базилик к осени отрастает
еще, и его можно обрезать
второй раз. Свежий овощ ис-
пользую в салатах с другими
овощами или без них, особен
но хороша зелень в салатах
из помидоров. Можно наре-
занную зелень добавлять к
первым и вторым блюдам пе-
ред подачей на стол. Широко
применяю базилик в мари-
надах и солениях, особенно
при заготовке впрок помидо
ров. Высушенные листья хо
рошо сохраняют аромат, ис-
пользую их всю зиму как при-
праву и заменитель душисто-
го перца. Часть листьев замо
раживаю в кубики с добавле-
нием воды и храню в моро-
зильной камере, разморажи
вая по мере надобности.
Этот овощ удачно сочетает
великолепные кулинарные ка-
чества с лекарственными свой
ствами. Сухие листья кладу с
другими травами в чай: дей-
ствует как противолихорадоч-
ное, мочегонное и улучшаю
щее пищеварение средство.
Настойку листьев применяю
при головной боли и для за-
живления ран.
Т. ПРОТОПОПОВА,
овощевод-любитель
400006, Волгоград,
ул. Специалистов. 2. кв. 23
S
м
И
€
К
8
*>ь
ЛИСТАЯ ЖУРНАЛЫ
Семена капусты, редиса, репы
обеззараживают, выдерживая
20 мин в воде, нагретой до
40— 50 . После этого их
2—-3 мии охлаждают в
холодной воде и затем
высушивают до сыпучести.
Повышение температуры
сверх 50 недопустимо, так
как это губительно для семян.
Семена капусты можно
подвергнуть и другой
операции, выдерживая их в
течение часа в соке чеснока
(разбавленном водой в
соотношении 1:3) или в
мезге чеснока (1:4). После
этого их промывают и
просушивают.
31
урожайные грядки

Представляем:
9^0
|аГЯ
|?й
ж
АГ//
Предшественницей цветной
капусты считают брокколи.
За разветвление побегов ее
называют еще спаржевой.
По вкусу она- напоминает
цветную капусту, но по пита-
тельным, диетическим и лечеб-
ным свойствам значительно
превосходит ее.
Брокколи гораздо урожай-
нее цветной капусты благода-
ря способности формировать
дополнительно головки на
боковых побегах. Урожай с
них увеличивает срок ее ис-
пользования.
Головка брокколи — пучок
рыхлых цветочных бутонов
на нежных стеблях — по фор-
ме напоминает цветную ка-
32 пусту, но окраска ее самая
разнообразная: зеленая, си-
неватая, фиолетовая и даже
белая.
Благодаря химическому со-
ставу брокколи ценится в дие-
тическом питании, лечебные
ее свойства определяются со-
держанием витаминов, солей
калия, магния, фосфора, каль-
ция. В составе белков брокко-
ли — холин и метионин, кото-
рые препятствуют накоплению
в организме холестерина. Ко-
личество витамина С превы-
шает содержание его в цвет-
ной капусте почти в три раза,
а побеги значительно богаче
сахарами.
Родина брокколи — Италия.
В нашей стране эта разновид-
ность капусты малоизвестна,
но интерес к ней быстро воз-
растает. Ее уже начали выра-
щивать некоторые совхозы в
РСФСР, Литве и на Украине,
многие огородники-любители.
Сорта брокколи различают-
ся по форме головки. У ранних
центральная головка мелкая,
рыхлая, в пазухах листьев од-
новременно образуются боко-
вые головки; у поздних сор-
тов основная головка крупная
и плотная, боковые головки
появляются позже, 2—3 неде-
ли спустя после срезки основ-
ной головки. Эти головки мел-
кие, использовать их в пищу
можно вместе с побегами. За
счет пасынков урожайность с
одного растения увеличива-
ется до 3,5 кг.
Брокколи может быть од-
нолетней и многолетней куль-
турой. От высадки рассады до
пригодности головки в пищу
проходит 35—55 дней. Вес
основной центральной голов-
ки — от 60 до 600 г. Продук-
тивность одного растения мо-
жет достигнуть 1 кг. На уро-
жайность значительное влия-
ние оказывают сорт, условия
и продолжительность выращи-
вания.
Брокколи не переносит кис-
лых почв. Для ее возделыва-
ния осенью почву надо пере-
копать и, если в этом есть не-
обходимость, произвестко-
вать. Весной вносят перегной
или компостную землю из ра-
счета одно ведро на квадрат-
ный метр и минеральных удоб-
рений на ту же площадь: ого-
родной смеси —- 60 г, супер-
фосфата — 40 г, аммиачной
селитры — 10 г.
Семена можно высевать не-
посредственно в грунт. Если
это сделано в начале мая, то
урожай поспеет к концу ав-
густа.
Но обычно брокколи выра-
щивают рассадой. Семена вы-
севают в ящик 10—15 марта.
Рассаду высаживают в грунт
в конце апреля — начале мая
в глубокие, хорошо пролитые
водой лунки. Нельзя допу-
скать перерастания рассады,
так как из переросшей трудно
будет получить хорошие го-
ловки. Лучший возраст рас-
сады — 35—45 дней.
Если вы хотите иметь брок-
коли свежей летом и осенью,
семена на рассаду высевайте
в несколько сроков с проме-
жутками 15—20 дней. Послед-
ний срок посева — середина
июня. При посеве семян в рас-
садник в начале мая рассаду
высадите в грунт в середине
июня, урожай можно будет
собирать в конце июля, а по-
следние головки срезают уже
перед заморозками.
Брокколи весьма влаголю-
бива. При поливе слой почвы
на глубину 40 см надо поддер-
живать во влажном состоянии.
Расстояние между рядами
должно быть 50—60 см, а
между растениями в ряду —
25—40 см. На хорошо удоб-
ренной почве растения сажа-
ют чаще.
Уход за брокколи — про-
полка, рыхление почвы, оку
чивание растений, подкорм-
ка — такой же, как и за цвет-
ной капустой, только при воз-
делывании брокколи головки
не затеняют.
Крупные зеленые головки
на центральном стебле сре-
зают до распускания бутонов,
пока они нежные и вкусные.
Не надо дожидаться, когда
головки будут очень большо-
го размера. Срезают их с ча-
стью стебля — 10—20 см, ко-
торый также используют в
пищу. Лучше срезать головки
рано утром, при росе, или позд
но вечером: так они дольше
не вянут.
По силам огороднику-люби-
телю выращивать и семена
брокколи. Для этого рассаду
высаживают в грунт в конце
апреля. На лучших раннеспе-
лых растениях оставляют
2—3 самых сильных побега
с головками. Как только голов
ки зацветут, растение привя-
зывают к кольям, а верхушки
соцветий в центре головки
срезают на 10 см. Это делают
потому, что семена на вер-
хушках образуются значи-
тельно позднее, чем по краю
соцветия: они не успевают
вызревать. Появляющиеся на
растении в этот период новые
побеги (пасынки) надо сразу
же удалить, этим ускорим со-
зревание семян.
Надо исключить переопыле-
ния брокколи с другими ка
пустами или с растениями,
родственными им. Для этого
участок постоянно пропалыва
ют и семян других капуст не
выращивают
Перед наступлением замо-
розков семенники выдергива-
ют и просушивают в сухом
помещении в продолжении
двух недель. Затем семенники
обмолачивают, семена просеи-
вают, калибруют, проверяют
на всхожесть и только затем
убирают на хранение.
Едят брокколи, как и цвет-
ную капусту: отваривают в
подсоленной воде, посыпают
толчеными сухарями и слегка
обжаривают в масле. Эту ка-
пусту можно мариновать и
консервировать.
Считается, что для преду-
преждения сердечно-сосуди
стых и нервных заболеваний
брокколи полезно употреб-
лять в сыром виде натощак.
А. ИСТОМИНА
Московская область
Овощевод-любитель
И. А. Храмов (686510,
Магаданская обл., пос.
Билибино, ул. Кольцевая, 11,
кв. 1) уже 20 лет успешно
выращивает огурцы в
стеллажных остекленных
теплицах с обогревом.
С 1 м2 закрытого грунта он
получает 35—40 кг
партенокарпи чески х
огурцов, то есть таких,
которые не требуют опыления
пчелами.
Овощевод-любитель
Н. М. Андреев (630038,
г. Новосибирск, ул. Народная,
30, кв. 90) выращивает
то маты-гиганты (от 500 до
1300 г) высоких вкусовых
качеств сортов Гигант 2,
Гигант 10, Гигант 11,
Гулливер 85, Гулливер 99,
Сибирский великан,
Гроссман, Красавец
Приморья. Очень любопытно,
что для посадки он использует
не всю рассаду, а лишь ее
верхушку. Срезанная
верхушка растения имеет
3 настоящих листика, а вся
рассада — 6—7.
За короткий срок
(25—30 дней с момента
завязывания головок до
наступления их товарной
спелости) цветная капуста
потребляет 70—85% общего
количества элементов
питания. Сотрудники кафедры
агрономической и
биологической химии ТСХА
считают, что
дополнительное внесение
азота в корневые подкормки
перед завязыванием головок
способствует значительному
усилению роста и развития
цветной капусты, увеличению
урожая и содержанию белка
в головках. (Напоминаем,
что для приготовления
рабочего раствора при
подкормках обычно берут
3—4 г азотных удобрений
на 1 л воды.)
(По "гтериалам чсурнала
<-Земля сибирская Яильнево-
сточная» еЗыичта растении».
«Известия ТСХА» м 1981 г.)
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
2 «Приусадебное хозяйство» № 4
33
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
ПОМИДОРЬ
Помидорами я занимаюсь бо-
лее 30 лет. За это время испы-
тал сотни сортов отечествен-
ной и зарубежной селекции.
В конце концов предпочтение
отдал высокорослым помидо-
рам, дающим обильный уро-
жай. С квадратного метра
грядки на круг получаю 12 кг
вкусных, красивых плодов.
Какие сорта выращиваю?
Как уже упомянул, предпочи-
таю высокорослые, коловые.
Один из таких сортов — Де
Барао из Бразилии. Сорт вы-
сокостебельный, достигает
трех метров. Плоды с гладкой
поверхностью, форма их про-
долговатая, масса 80—100 г.
Хранятся в свежем виде вплоть
до декабря. В благоприятное
лето на каждом кусте обра-
зуется 8 —10 кистей, по 6 —
8 плодов в каждой. Кусты
подвязываю к высоким проч-
ным кольям. Сажаю растения
загущенно, по схеме 55 X 60 см.
Кроме обыкновенного, са
34 жаю также Де Барао золотое.
Плоды этого сорта светло
желтые, созревают поздно.
Несколько похож на него сорт
Кронпринц, дает множество
небольших плодов, весьма
пригодных для консервирова-
ния и длительного хранения
в свежем виде.
Самые замечательные поми
доры в моей коллекции —
Кабардинские. Мощный, тол-
стый стебель и не менее мощ
ные корни обеспечивают фор-
мирование крупных плодов.
В среднем каждый помидор
весит 300—500 г, отдельные
экземпляры —- до 800 г. На
вкус эти тяжеловесы превос-
ходны, но для консервирова
ния и длительного хранения
они не годятся. До 14 кг пло
дов дает мне этот сорт с квад-
ратного метра.
Несколько лет назад я по
ставил перед собой задачу —
скрестить мелкоплодный сорт
Де-Барао с крупноплодным
Бразильским. Для этого выде-
лил небольшой участок зем
ли, где оба сорта размещаю в
шахматном порядке. Каждый
год отбираю с этого участка
на семена самые крупные
плоды. Урожайность кустов
достигла 17,3 кг с 1 м2. Внеш-
не растения изменились мало.
Расскажу подробнее, как я
выращиваю помидоры-богаты-
ри. Всего их у меня 400 штук.
Подготовкой почвы под бу-
дущий урожай я занимаюсь по
осени. Как только сниму по-
следние помидоры, сразу же
удаляю ботву с участка. Во
второй половине октября вно-
шу перепревший навоз из
расчета 10—12 кг на 1 м2.
После этого почву перекапы-
ваю на глубину штыка лопа-
ты.
Почву на зиму оставляю в
крупных комьях, так она луч-
ше впитает дождевую и снего-
вую воду, лучше задержит
снег. При осенней перекопке
выворачиваю на поверхность
корневища сорных трав и зи-
мующих в земле вредителей,
которые затем убиваются мо-
розом. Корневища сорных
трав выбираю и уничтожаю.
Весной, как только поспеет
с южной — 28 см. На некото-
рые гряды ставлю каркасы из
толстой проволоки. Щйты и
каркасы преследуют две це-
га корней). Если рассада рос-
ла в бумажных пакетах, то
сажаю ее вместе с пакетом.
Если пакеты из пергамина,
почва, рыхлением закрываю
влагу, сорняки по мере появ
ления уничтожаю ротацион-
ной мотыгой.
За 3—4 дня до посадки рас-
ли: защиту от возможных за-
морозков (в зоне Среднего По-
волжья бывают до 5 июня) и
тепличный эффект — повы-
шение температуры воздуха
их надо снять, иначе они дол-
го не разложатся в почве и по-
мешают корням.,Чтобы лучше
сохранить содержимое паке-
та во время переноски из теп-
сады в грунт в почву вношу внутри укрытия.	лицы в огород, полив прекра-
Двойной гранулированный су Когда щиты собраны, а кар- щаю за 4—5 дней до высадки,
перфосфат — 20 г на Г м^Г касы поставлены, приступаю Ком земли с корнями обсыпаю
Он необходим для начального к посадке рассады. Растения двумя пригоршнями перегноя,
развития растений. Еще раз располагаю строго по шнуру смешанного с горстью просе-
участок перекапываю на пол как в продольном, так и в по- янной печной золы — для
ный штык, гряды выравни перечном направлениях. Ряды лучшего роста боковых кор-
ваю и оправляю. Глубоко веко- отстоят один от другого на ней. Свободное пространство
панная почва обеспечива- расстоянии 55 см, между ра- засыпаю вынутой почвой,
ет растениям более благо- стениями оставляю проме- Лунку выкапываю с таким
приятный водный и воздуш- жутки в 60 см. Сажаю расса- расчетом, чтобы верх пакета
ный режим. У помидоров об- ду в шахматном порядке. Пе- был опущен ниже поверхно
разуется сильная корневая ред посадкой выкапываю лун- сти почвы на 6—8 см (в за
система. А на сильных корнях ки. поливаю их раствором висимости от высоты стебля)'.”"””
формируется и сильный уро марганцовокислого ~~калия Вокруг стебля делаю неболь-
жай.	(3 г на 10 л воды из расчета шую лунку и тут же поливаю
Перед посадкой рассады в по одному литру на лунку), полутора литрами воды, подо-
грунт надо сколотить из до На дно лунки кладу пригорш- гретой на солнце. Присыпаю
сок коробки для гряд. Высота Hio Пёрегния й на него craBJiib мелким слоем перепревшего
щита с северной стороны 40 и рассаду (чтобы избежать ожо-- навоза. Таким образом, почва 35
2*
урожайные грядки
вокруг растений остается рых-
лой и корка не образуется.
Особая осторожность требу-
ется при переноске рассады
из теплицы до места посадки:
надо сохранить всю корневую
систему, не повредить стебель
и листья. Рассада у меня не
болеет, хорошо приживается
и растет. Пакетная рассада
ускоряет получение урожая
на 10—12 дней, ее можно вы-
саживать в любое время дня.
При похолодании и сильном
ветре на коробки из досок кла-
ду рамы, а на каркас натяги-
ваю пленку. Перед замороз-
ками рамы дополнительно по-
крываю рубероидом, пленку
утепляю мешковиной: так
лучше сохраняется тепло внут-
ри укрытия. Состояние тем-
пературы в наземных (холод-
ных) парниках держу под по-
стоянным контролем,особенно
в солнечные дни, когда тем-
пература под рамами поднима-
ется очень быстро. Наиболее
опасна высокая температура
после полива, когда из-за боль-
шой влажности воздуха про-
исходит как бы запаривание,
а затем и гибель растений.
Вот почему в таких случаях
важно проветривание. Под ра-
мами и пленкой рассада нахо-
дится до первых чисел июня,
когда угроза заморозков исче-
зает.
Формирование кустов начи-
наю с постановки кольев.
К каждому растению с север-
ной стороны на расстоянии
12 —13 см от стебля ставлю
кол. Кусты подвязываю по
достижении ими 40—50 см.
За вегетацию подвязываю по-
мидоры 4—5 раз, а такой сорт,
как Де-Барао, не менее 8 раз.
Высота кольев зависит от сор-
та помидоров: для низкосте-
бельных растений крлья под-
бираю высотой 1,2 :М, а для
Де-Барао они должны быть
не ниже 2 м, с последующим
наращиванием однометровых
планок.
Высокостебельные сорта
помидоров я формирую в два
стебля, низкорослое — в три.
При двухстебель (юн форме
один побег остав'ляю около
цветочной кисти. Пасынки по
мере развития периодически
удаляю, иначе растение при-
мет сильно разветвленную
форму и крупных плодов не
завяжет. Ведь пасынки ослаб-
ляют растение. Выщипываю,
пока они не достигнут длины
5—7 см. Более крупные па-
Колпак из рубероида для защиты
рассады от холодов
Так размещены
помидоры на грядке
сынки обрезаю острым ножом,
стараясь не повредить стебля.
У высокоствольных сортов
(Де-Барао) особенно интенсив-
ный рост пасынков начинает-
ся после прищипки верхушки.
Запоздалое пасынкование
удлиняет срок созревания пло-
дов. Развитию растений вре-
дят и прикорневые отпрыски.
Их, как и пасынки, нужно
своевременно удалять. За ме-
сяц до осенних заморозков, в
середине августа, приступаю
к обрезке верхушек, плодоно-
сящих побегов и цветочных
кистей, чтобы все питатель-
ные вещества пошли на обра-
зование плодов. Плоды на
верхних кистях в таком слу-
чае по размеру лишь немного
уступают нижним. Каждый
год для опыта оставляю в
грунте по нескольку высоко-
рослых кустов до прихода
осенних холодов. Эти 3-мет-
рового роста гиганты «опоя-
саны» дюжиной тяжелых пло-
довых кистей.
Как я ухаживаю за своими
зелеными богатырями?
Начну с полива. Вода не-
обходима растениям вплоть
до уборки урожая. Определяю
влажность почвы таким спо-
собом. Между рядами помидо-
ров вырываю ямку глубиной
10—12 см, беру из нее горсть
земли и сжимаю в руке. Если
земля не рассыпается, то по-
ливать посадки не надо, если
рассыпается — принимаюсь
за полив.
Мелкозернистые почвы и
особенно тяжелые суглинки
после дождя и полива обра
зуют плотную корку. А где
корка, там происходит непро-
изводительная трата почвен-
ной влаги. Вот почему так не-
обходимо рыхление почвы,
особенно после дождя и по-
лива. Эту истину я не забываю
до самого сбора плодов.
Почву вокруг куста понача-
лу рыхлю на глубину 8—
10 см, в дальнейшем глубину
рыхления постепенно сокра-
щаю, а потом и вовсе ограни-
чиваюсь лишь боронованием,
чтобы не повредить корней.
Первое время, когда почва
еще плохо прогрета, полив де-
лаю подогретой (на воздухе)
водой. Под сильнорослые ку-
сты помидоров (а у меня поч-
ти все сорта такие) воды тре-
буется больше, чем под низ-
корослые. Во время роста пло-
дов, когда потребность у ра-
стений в воде значительно
36
увеличивается, норму полива подкармливаю двойным гра-
повышаю до 5—6 л на куст, нулированным суперфосфа-
Поливаю не под самый стебель, том — кладу в сухом виде в
а на расстоянии от него 10— бороздки, проделанные меж-
15 см. Если поливать под сте- ду рядами и растениями, е
бель, как иногда делают ого- последующим заравниванием
родники, корневая система землей. Расходую суперфос-
сформируется неразветвлен- фата 180 г на грядку.
ной, превратится как бы в В дальнейшем помидоры
клубок. Атмосферные осадки подкармливаю через такой же
не могут заменить полива, по- промежуток времени куриным
скольку основная масса кор- пометом, разбавленным водой
Невой системы находится на в соотношении 1:10, с добав-
глубине 25—30 см и осадки лением на ведро раствора по
«бессильны» туда проникнуть, одной горсти печной золы.
Поливаю рано утром или бли- Норма полива 1,5 л раствора
же к вечеру. При сравнитель- на растение. В последних чис-
но загущенной посадке поми- лах июля в период наиболь-
доры не окучиваю: это затруд- шего плодообразования пол-
нило бы рыхление и внесение кормку куриным пометом уве-
удобрений.	личиваю до двух литров. По-
Подкормки у меня всегда еле подкормок посадки поли-
«на виду». Дней через десять ваю водой: это способствует
после высадки рассады в грунт усвоению корнями питатель-
на грядки вношу вразброс ных веществ.
двойной гранулированный су- Внесение достаточного коли-
перфосфат (20 г на 1 м.2)____зества удобрений у меня обус-
Фосфор особенно необходим
в первый Месяц вырдпгиняния
помидоров, так как он спо
собствует развитию корней,
впоследствии влияет на сроки
цветения и созревания плодов.
При недостатке фосфора по-
мидоры задерживаются в ро
сте.
Если растения бодро пошли
в рост, имеют хорошую обли-
ственность, то азотные удобре-
ния не вношу. При недостатке
в почве азота растения выгля-
дят светло-желтыми. В~этом
случае подкармливаю их жид-
кой мочевиной (спичечный ко-
робок на ведро воды). Одно
ведро раствора расходую на
10 растений. На образование
плодов влияет калий. ЕслйИ&г
хлористого калия, заменяю
его печной золой. Каменно-
угольная зола как удобрение
эффекта не дает из-за нйчтож"-
ного количества в ней калия".
Ее вношу лишь для разрых-
ления почвы.
Печную золу разбрасываю
за лето 2 раза по всей гряде
ИЗ расчета полведра на*ТрИд-
ку: первый раз — когда за
вязываются плоды, второй —
в середине лета.
Вторую подкормку делаю
через 18—20 дней после по-
садки рассады в грунт, когда
корни уже тронутся в рост.
Состоит подкормка из кури-
ного помета, разбавленного во-
дой в 10—12 раз; вношу по:
одному литру на растение.
Третью подкормку даю че-
рез 10—12 дней после второй,
ловлено тем, что вот уже в
течение многих лет (с 1950 го-
да) помидоры выращиваю на
одном участке без смены дру-
гими культурами. К тому же
выращиваю сорта с сильной
вегетативной массой, требую-
щие усиленного питания.
Некоторые огородники ста-
раются удалить с растений по-
больше листьев, чтобы порань-
ше получить крупные поми-
доры. Кроме вреда, я лично в
"этом ничего не вижу. Во всех
фазах растения имеется опре-
деленное соотношение между
надземной и корневой систе-
мами. Способность корней
всасывать воду и питательные
вещества поддерживается ли-
стовой поверхностью, обеспе-
чивающей плоды необходи-
мым запасом питательных ве-
ществ. Следовательно, пока
листья здоровые, они полно-
стью нужны растению. Но' ког-
да на первой кисти плоды на-
чинают созревать, а нижние
листья утрачивают свой пер-
воначально зеленый цвет и
начинают немного скручивать-
ся и желтеть, то тогда такие
листья без ущерба для расте-
ния можно снять.
Удаление нижних листьев
улучшает воздушный режим,
создает удобства для работы,
связанной с подкормкой ра-
стений, поливом и рыхлением
почвы.
Г. КАТЮ ТИН,
овощевод-любитель
432027, Ульяновск,
ул. Симбирская, 27
П И Смропоысиву
.5 и лмовсипя /и/( в Салена
помидоров надо заготавливать
самим. Рассчитывать иа
покупку их в магазинах ие
приходится, тем болег- что
многие любительские сорта
вообще не продаются. На
семена помидоры надо
возделывать по сортам.
Каждый сорт должен иметь
свою бирку. Только так можно
получить сортовые семена.
На семена отбирают самые
хорошие, характерные плоды.
Если плод сомнителен
в отношении сортности, его
брать иа семена не стоит.
Собранные плоды вносят в
помещение, складывают по
сортам в ящики или другую
тару и оставляют лежать на
несколько дней. Как плоды
иемиого обмякну г, можно
приступать к выпуску из них
семян. Для этого плод
разрезают острым ножом по
диаметру и ложечкой
выгребают семена в
стеклянную бань у. Банки
ставят иа окно или другое
светлое место для брожения
семяи.
Брожение длится 3 5 дней,
и как только семеИэ и мена в
байке поднимутся вверх,
оставив прослойку светлой
жидкости, это и будет
моментом готовности семян
для промывки в проточной
воде. Если вовремя ие сделать
промывку семян, то пни
прорастут в банке и для Посева
станут непригодны. Нельзя в
банку с семенами добавлять
воду, поскольку ома
способствует прорастанию
семяи во время брожения.
Промытые семена
раскладывают тонким слоем
на бумаiv для просушки.
Просушенные сем-на фасуют
в марлевые мешочки,
имеющие сортовые бирки.
Хранят семена в теплом,
сухом месте до момента их
посева.
УРОЖАЙНЫЕ грядки
37
S Т> ыращивать арбузы и дыни
S ® я Нечерноземье я начал
g- 25 лет назад. Место опыта по-
р. началу было в Ярославской об
ласти. Именно там ради инте-
Ц реса я и посадил 1 июня семе-
нами в грунт дыни и арбузы.
§ Лето выдалось на редкость
< теплое, сухое, и в конце ав-
густа первые дыни и арбузы
О начали поспевать. Результат
меня обнадежил.
В условиях Московской об-
ласти я продолжил опыты.
Выращивал бахчевые семена-
ми и рассадой в открытом
грунте и в пленочной, необо
греваемой теплице. Жарким
летом дыни и арбузы успева-
ли созреть в открытом грунте
при посеве семенами. Опыт
накапливался постепенно.
Научился я к тому же при-
вивать арбузы и дыни на
тыкву.
К сезону готовлюсь забла-
говременно. Отбираю и про-
травливаю семена. Для полу-
чения раннего урожая поль
зуюсь рассадным способом.
Рассаду надо подготовить для
высадки под пленочное укры-
тие ко времени посева огурцов
в открытый грунт семенами.
Для Московской области это
будет 5—10 июня. Если мож-
но защитить растения от гу-
бительного воздействия за-
морозков, рассаду высажива-
ют на 20—25 дней раньше.
Под тыкву, предназначенную
для прививки дыни, готовлю
обширную лунку, заполняю
ее питательной почвой.
В заготовленную лунку
ближе к краю кладу семена
дыни или арбуза, а через 5—
7 дней — в центр семена тык-
вы. Когда у тыквы появится
второй настоящий лист, подо
шла пора удалить точку роста
и сделать разрез длиной око-
ло 2 см через семядольный
узел, противоположный на-
стоящему листу, затем вста
вить туда рассаду дыни или
арбуза, срезав по бокам слой
кожицы, толщиной в газет-
ную бумагу. Прививку плотно
обертываю бинтом и прикры
ваю пакетом из пленки. Через
10—15 дней, когда привой
приживется, постепенно при
учаю его к обычным условиям.
Рассаду арбузов 30-дневную,
а дынь 20-дневную уже можно
высаживать на постоянное ме-
сто. Если вы использовали
прививку на тыкву, то расса
ду можно высаживать в более
молодом возрасте —	10—
15 дней.
Дыни и арбузы не только
требовательны к теплу, но
они не любят и повышенной
влажности воздуха. Чтобы
ускорить цветение женских
цветков, ботву дыни прищи-
пывают ниже 2—3 листа.
Дыни и арбузы под пленкой
выращиваю вертикально —
экономлю место. Когда расте-
ния под тяжестью начнут сте-
литься, нужно несколько раз
обвить стебель прикреплен
ной к каркасу теплицы бечев
кой. В дальнейшем растения
будут закрепляться на опоре
самостоятельно, но подпра-
вить направление плетей при-
дется не раз. Когда растения
зацветут, полезно провести
переопыление цветков. Это
лучше сделать с утра, как
только раскроются цветки.
И еще совет: тяжелые плоды
необходимо помещать в сетки,
закрепленные на каркасе теп-
лицы (иначе они излишне отя-
готят растения).
Созревая, дыни приобретут
аромат, на их кожуре появит-
ся рисунок, плоды легко сни
маются с плети. У арбузов
заметен блеск, резче обозна-
чается рисунок, при постуки-
вании плода звук становится
глуше.
На квадратный метр выса-
живаю 3—5 растений дыни и
2—3 растения арбуза. На
кусте оставляю 3—4 плода
дыни или 2—3 плода арбуза.
Любителю-овощеводу же-
лательно иметь скороспелые
сорта арбуза: Скороспелка
харьковская, Огонек, Роза
KWo-Востока, Стокса 647/649.
Из дынь мною испытаны и
оказались пригодными Лимон-
но-желтая, Новочеркасская,
Ранняя 133.
Арбузы и дыни, привитые
на тыкву, более стойки к
пониженным температурам,
быстрее развиваются и имеют
другие преимущества перед
непривитыми растениями.
В. АРСЕНТЬЕВ,
овощевод-любитель
Московская область
ДЫНИ В ПОДМОСКОВЬЕ
УРОЖАЙНЫЕ грядки
Брюква — ценный овощной
продукт. Ее желтые корнепло-
ды, особенно небольшие, соч-
ные, нежные, вкусные. По
всем статьям она не уступает
репе. К сожалению, у наших
овощеводов брюква не в по-
чете. Столовые сорта брюквы
Красносельская и Дзелтение
аболу местная районированы
в стране, но выращиваются
пока в небольших количест-
вах.
Брюква холодостойка, ско-
роспела и влаголюбива. Ее
можно выращивать во всех
районах страны с влажным и
умеренным климатом. Даже
осенние заморозки ей не страш-
ны: выдерживает до —8°
(всходы повреждаются весной
при —3°).
Для продуктивного роста и
развития оптимальная темпе-
ратура 15—18е. Брюква нуж-
дается в постоянном увлажне-
нии. Засушливая погода сни-
жает качество корнеплодов.
Овощ этот хорошо развивает-
ся при рассеянном солнечном
свете. Кислые почвы не выно-
сит. Чтобы нормализовать
почвенный раствор, на квад-
ратный метр грядки вносят
300—500 г извести. На мало-
плодородных и тяжелых поч-
вах необходимо вносить пере-
превший навоз, перегной или
Холодостойка и
скороспела
Разнообразный стол
как летом, так
и зимой
компост (5—6 кг на 1 м2), а
также минеральные удобре-
ния — 2/3 осенью и 1/3 вес-
ной. За две подкормки вносят
по 35—50 г аммиачной селит-
ры, 45—60 г суперфосфата и
50—65 г калийной соли на
1 м2.
Брюкву выращиваю и расса-
дой, что позволяет получать
раннюю продукцию. Семена
сею в холодный парник в кон-
це апреля — начале мая, рас-
саду высаживаю в грунт с 3—
4 настоящими листьями.
Для зимнего потребления
брюкву сею в грунт повторной
культурой, в конце июня —
начале июля (с обязательным
предпосевным поливом и муль-
чированием). Площадь пита-
ния 30 X 30 или 30 X 20 см.
Как все крестоцветные,
брюква поражается земляной
блошкой и капустной мухой.
Следовательно, при уходе за
овощем нужна своевременная
борьба с вредителями.
На своем небольшом участке
я ежегодно нахожу место для
брюквы. Она хорошо разно-
образит семейный стол как
летом осенью, так и зимой.
По содержанию витамина
С брюква превосходит все ви-
ды корнеплодов: содержит от
31 до 47 мг% витамина С, до
10% сахаров и почти все ми-
неральные элементы, необ-
ходимые человеку.
Вкусен и полезен салат из
сырой, тертой брюквы с мел-
конарезанным луком и хре-
ном. Заправляю салат майоне-
зом. Брюква с грибами может
соперничать со многими дели-
катесами. Для приготовления
этого блюда вымытый неочи-
щенный корнеплод варю 5 ми-
нут в подсоленной кипящей
воде, затем его очищаю, наре-
заю соломкой, пересыпаю ще-
поткой муки и слегка обжари-
ваю в масле. После этого брюк-
ву смешиваю с грибами, под-
жаренными с луком. Заливаю
все сметаной и запекаю в ду-
ховке. Соль и специи кладу
по вкусу.
Высокое содержание вита-
мина С и хорошая его сохра-
няемость в корнеплоде уве-
личивают пищевое значение
брюквы. Овощ без особых за-
бот можно хранить всю зиму.
Е. ТАРАСЕНКО
Московское общество
охраны природы
39
урожайные грядки
*1
Внимание: новинка!
ОТ ТРЕХ КЛУБ1
Вверху:
картофель сорта
Заречный
В центре:
сорт Пригожий 2
Внизу: Незабудка
40
Нужно всего 1—3 клубня но-
вого сорта, чтобы в течение
года обеспечить приусадебный
участок семенным картофелем.
Теневые и световые ростки,
полученные в темном или свет-
лом помещениях (маленькие
стебельки), деление куста по-
зволят получить 100—150 и
больше семенных клубней.
Размножить новый сорт мож-
но и побегами картофельного
куста. Для этого побеги, об-
разующиеся в пазухах листьев
ботвы, осторожно срежьте
лезвием безопасной бритвы и
высадите в гряды так же, как
рассаду помидоров. Побеги
хорошо полейте и на несколь-
ко дней притените. В брошю-
ре известного ученого-карто-
фелевода Б. А. Писарева «Ран-
ний картофель» (М., Россель-
хозиздат, 1980 г.) вы можете
найти' описание всех доступ-
ных способов быстрого раз-
множения семенных клубней
новых ценных сортов карто-
феля.
А ведь без хорошего сор-
та — эту истину особенно дол-
жны усвоить те, кто привык
без разбора покупать на рынке
случайную смесь сортов —
высокого урожая не получишьл
В № 1 «ПХ» уже упомина-
лись 11 сортов картофеля,
которые районируются с
1981 г. Расскажем о некото-
рых из них подробнее. Одна-
ко прежде напомним: в раз-
ных почвенно-климатических
зонах один и тот же сорт мо-
жет дать различный урожай,
поэтому предпочтение надо
отдавать районированным
именно в вашей области (крае)
сортам.
Итак, раннеспелый сорт
Незабудка, выведенный в Ук-
раинском НИИ картофельно-
го хозяйства путем скрещи-
вания сортов Швальбе и Кар-
ла. Районирован в Киевской
области, перспективен и для
других областей. Сорт столо-
вого назначения.
Куст средней высоты, стеб-
ли имеет слабоветвистые, ма-
лочисленные, листья светло-
зеленые. Цветение кратковре-
менное и слабое, цветки бе-
лые. Клубни белые овальные,
кожура их гладкая, глазки
мелкие, малочисленные, мя-
коть слегка кремовая. Масса
товарного клубня — 80—
100 г. По данным сортоучаст-
ков Киевской области, уро-
жайность убранного в ранние
сроки картофеля на 42 ц/га
(420 г на 1 м2) выше, чем у
стандартного сорта Бородян-
ский. Вкусовые качества клуб-
ней сорта Незабудка хоро-
шие, так же как и их лежкость
в период зимнего хранения.
Сорт устойчив к раку, относи-
тельно устойчив к вирусным
болезням.
Еще один ранний сорт —
Пригожий 2. Он выведен в
Белорусском НИИ картофе-
леводства и плодоовощевод-
ства методом скрещивания
сеянца 737-8 и сорта Минский
ранний. Районирован в Бело-
русской ССР и Брянской об-
ласти, перспективен в Кали-
нинской и Калужской обла-
стях. Этот высокоурожайный
сорт, как и Незабудка, столо-
вого назначения. Куст у При-
гожего 2, как у Незабудки,
компактный, средней высоты,
стебли его слабоветвистые,
но в отличие от Незабудки
стебли многочисленные, а цве-
тение обильное, венчик цвет-
ков сине-фиолетовый.
Клубни овальные, белые,
кожура гладкая, глазки мел-
кие, малочисленные, мякоть
кремовая. Масса товарного
клубня — 100—150 г. Уро-
жай, по данным Гомельского
и Лепельского участков, на
156—168 ц/га (1560—1680 г
на 1 м2) выше, чем у Белорус-
ского раннего. Вкусовые каче-
ства оцениваются в 3,7 —
4,0 балла (у Незабудки —
3,7—4,4 балла), лежкость
клубней хорошая. Сорт устой-
чив к картофельной нематоде
и раку, относительно невоспри-
имчив к вирусным заболева-
ниям и фитофторозу.
Сорт Заречный относится к
среднеспелым. Он выведен в
НИИ картофельного хозяйства
методом скрещивания сортов
Эпока и Агра.  Районирован в
Брянской области. Как и два
предыдущих сорта, Зареч-
ный — столового назначения.
Куст по форме также напоми-
нает эти сорта. Но в отличие
от них листья имеет темно-
зеленые, стебли сильноветви-
стые, венчик цветка красно-
фиолетовой окраски. По форме
клубней, структуре глазков и
кожуры он напоминает пре-
дыдущие два сорта. Цвет ко-
журы и мякоти клубней кре-
мовый, мякоть не темнеет ни
в сыром, ни в вареном виде.
Средняя масса товарного клуб-
ня — около 140 г. Урожай-
ность нового сорта на Брян-
ском овощном участке оказа-
лась на 212 ц/га (2120 г на
1м2) выше, чем у прежде рай-
онированного сорта Гатчин-
ский. Вкусовые качества клуб-
ней оценены в 4 балла, леж-
кость их хорошая. Сорт устой-
чив к раку и фитофторе, сред-
неустойчив к парше, ризокто-
нии и мозаичным вирусам,
слабо поражается колорад-
ским жуком.
И наконец, среднепоздний
сорт Верба. Он выведен в Бе-
лорусском НИИ картофеле-
водства и плодоовощеводства
методом скрещивания сорта
Эрдкрафт с сеянцем 2497-9.
Районирован в Белорусской
ССР и на Брянщине, перспек-
тивен в Калининской области.
Сорт высококрахмалистый,
универсального назначения.
Куст средней высоты, стебли
слабо ветвистые, листья темно-
зеленые, цветение среднее,
кратковременное, цветки бе-
лые. Клубни округлые, с кре-
мовым оттенком, кожица сет-
чатая или гладкая, глазки
мелкие, малочисленные. Масса
товарного клубня — 60—90 г.
Сорт урожайный, на хорошем
агрофоне — от 407 до 517 ц/га,
на обычном — от 300 до
360 ц/га. Вкус клубней отмен-
ный — 4—5 баллов, леж-
костью обладает хорошей.
Сорт Верба устойчив к раку
и фитофторозу. Вирусными
болезнями и черной ножкой
почти не поражается.
В. СЕРГЕЕВА,
агроном
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
В ДВУХ СЛОВАХ
НА ВАШ ВОПРОС
В. П. Шулековой,
Пермская обл. Хрен — не
сорняк, а ценная овощная
культура. Среди овощей
хрен по содержанию витамина
С занимает одно из первых
мест, уступая только перцу.
Чтобы зто растение не
засоряло участок, отведите
под него специальное место,
где можно выращивать хрен
до 4 лет. После него на
участке высаживают
корнеплоды — у них
сильная корневая система,
она не дает развиваться
хрену. Можно посеять и
многолетние травы. Если
вы решили от хрена
избавиться, то тщательно
выбирайте остатки корней
при обработке почвы.
41
ВАШ САД
Умело и в срок
PW РЕЗУЛЬТАТ
Вот и середина лета пришла. Начинается сбор
урожая. Это время подведения итогов и оцен-
ки результатов труда садовода. По состоянию
растений, по количеству и качеству урожая
именно сейчас вы можете определить, на-
сколько правильно вели уход и как отозва-
лись на ваши заботы растения. И если окажет-
ся, что где-то вы недоработали, а где-то пере-
старались, сделайте пометку в своем журна-
42 ле, с тем чтобы в следующем году не повто-
рить ошибки. Так, если деревья сильно росли
в ущерб урожаю, то, видимо, много вы давали
азотных удобрений или чрезмерно сильно об-
резали деревья. Если же деревья сильно пе-
регружены плодами и практически уже пре-
кратили рост, значит, вы недооценили обрез-
ку, не нормировали количество пунктов пло-
доношения.
Начинайте, как и всегда, с обхода и тща-
тельного осмотра участка. Посмотрите, что
надо сделать в первую очередь. Во время об-
хода отметьте деревья с наибольшим урожа-
ем, с плодами хорошей окраски и лучшего
вкуса. Позднее заготовьте с этих деревьев
черенки для прививки.
Плодоводы часто расстраиваются: мол,
растет на участке дерево вот уже 15 лет и все
никак не хочет нормально плодоносить. Даст
5—10 плодов, и все тут. Много может быть
причин этому. Например, посадили вы не ка-
кой-то определенный сорт, а гибрид. Вступит
такое растение в плодоношение очень позд-
но, вдобавок к этому будет приносить пло-
дов немного, да и те могут оказаться посред-
ственного или даже совсем плохого качества.
А возможно, это и хороший сорт, но нет для
него подходящего сорта-опылителя. Может
также быть, что период цветения у этого де-
рева постоянно совпадает с похолоданием, что
и сказывается на опылении и оплодотворе-
нии. Да мало ли какие могут быть причины!
А вот если вы отберете среди своих деревь-
ев или деревьев соседа лучшие и размножите
их, вполне вероятно, что положение и по-
правится.
У деревьев многих, особенно летних и час-
тично осенних сортов, созревающие плоды
недолго остаются на ветвях, осыпаются. Не
дожидайтесь, пока они опадут, так как пада-
лица и хранится плохо, и качество ее не то,
какое требуется. Собирайте плоды по мере их
созревания. Лучше по сортам, а не все вместе.
Соблюдайте определенный порядок работы
при сборе урожая. Сначала соберите падали-
цу. Непригодную уничтожьте тотчас же, а
остальную используйте для хозяйственных
целей. Затем соберите плоды с нижнего яруса
ветвей от периферии — к центру, потом в та-
ком же порядке со среднего яруса и, наконец,
с верхней части дерева. Старайтесь не нажи-
мать на яблоки. Осторожно возьмите плод в
ладонь и поверните его вправо или влево. Од-
новременно нажимайте указательным паль-
цем у места прикрепления плода к ветке. При
таком порядке и такой технике сбора сохра-
нятся неповрежденными не только срываемые
плоды, но и те, что останутся на соседних
ветках: они не опадут от резких сотрясений.
Не будет также отломов плодушек.
Сняв плод, осторожно, как яйцо, положите
его в тару — полиэтиленовое ведро, корзину,
ящик,— устланную внутри мешковиной или
другой мягкой тканью. Мокрые плоды не
собирайте, подождите, пока не просохнут.
А если уж по какой-то причине собрали,
то просушите их на воздухе. Не обтирайте
плоды, потому что вы можете стереть воско-
вой налет, а этого ни в коем случае делать не
следует.
Для яблони позднеспелых сортов в июле
полезна подкормка. Удобряя плодовые, пом-
ните, что основная масса молодых корней
размещается примерно там, где в проекции
находятся окончания веток, поэтому не сыпь-
те бесполезно удобрения у самого штамба и
далеко за пределами проекции кроны.
50—60 граммов удобрений на каждый квад-
ратный метр удобряемой площади будет
достаточно. Азота в это время не давайте,
ограничьтесь внесением фосфора и калия.
В середине лета уже надо установить спе-
циальные опоры (чатала) под крупные, силь-
но нагруженные плодами ветви. Если вы не
сделаете этого, то ветви могут отломиться.
Особенно у деревьев, пострадавших от моро- 3
за. У них древесина настолько хрупкая, <
что даже под небольшой нагрузкой могут ®
быть сильные разломы (вплоть до разлома
дерева). Можно, конечно, обойтись другими,
более надежными и более долговечными креп-
лениями. Например, центральным прово-
лочным или скобами, болтами, но эту работу
надо было провести рано весной. А сейчас
поздно — при установке таких капитальных
креплений вы все плоды стряхнете.
В это же время, кроме чатал, можно вос-
пользоваться еще зонтичной чаталовкой. Она
надежнее и удобнее. По крайней мере не
стоят в саду чатала, как лес. Проще ходить
по участку, удобнее обрабатывать почву и
собирать урожай. Для зонтичной чаталовки
у самого штамба и ствола установите прочный
и длинный кол. Подвяжите к его вершине
крепкие длинные бечевки (веревки, прово-
локи). Другие концы бечевок подвяжите
к веткам, примерно в их центре тяжести.
Можно крепить таким образом к колу и мел-
кие ветки с плодами. Чтобы бечевка не вре-
залась в кору веток, подложите под нее ка-
кие-нибудь прокладки из грубой ткани, ре-
зины, кожи, наконец, просто куски веточек,
дощечек.
Для лучшего вызревания древесины и созре-
вания плодов в середине августа поливы пло-
довых деревьев прекратите. Некоторое под-
сушивание почвы благоприятно скажется и
на закладке плодовых почек под урожай бу-
дущего года.
Сорняки постоянно удаляйте с участка.
И не только те, которые растут под дере-
вом или на грядках, но и те, которые вдоль
дорожек, около забора и даже за забором.
Не давайте им осеменяться.
В июле — августе повторно удалите кор-
невую поросль. Не срезайте ее у поверхно-
сти почвы. От оставленных пеньков пойдет
много новых сильных побегов. Положение
не только не поправится, но может даже
усугубиться. Придется снова обрезать. И та-
кой борьбе не будет конца. Корневая поросль
находится в очень благоприятных условиях
водообеспечения и минерального питания.
Поэтому она буйно развивается. Причем раз-
витие идет за счет плодового дерева. Чем
сильнее поросль, тем слабее дерево. Надо
принимать радикальные меры. Раскопайте
почву там, где поросль, до самых корней,
от которых она отходит. Теперь срежьте ее
у самого основания, захватив даже кору кор-
ней. Затем сразу засыпьте ямку и утрамбуй-
те почву. Естественно, на следующий год
поросль может вновь появиться, но надо на-
деяться (если, разумеется, дерево здоровое),
что ее каждый раз будет все меньше. Если же
надземная часть дерева сильно ослаблена и
неспособна использовать все то, что подается
от корневой системы, то поросль будет с каж-
дым годом все сильнее.
Собрав урожай вишни, обрежьте сильно
обвисающие и сильно оголенные ветки. Де-
лайте срез на хороший, молодой прирост.
Можно в это время вырезать и все усохшие 43
веточки.
о
s
После сбора урожая земляники грядки
сразу же приведите в порядок. Удалите сор-
няки, обильно полейте и, когда чуть про-
сохнет почва, взрыхлите ее между рядками,
а если можно, то и в рядках между растения-
ми. Листья скашивать не надо. Особенно в тех
районах, где короткий вегетационный период.
Пусть они накапливают запасы пластиче-
ских материалов для следующего года. Лиш-
ние усы и лишние розетки, то есть те, кото-
рые не понадобятся вам, осторожно вырежь-
те, тогда оставленные будут лучше расти.
Разложите их на рыхлую землю — пусть
укореняются.
Растения земляники не держите на од-
ном месте более трех, ну, максимум, че-
тырех лет. Урожаи со старых растений
будут невысокими, качество ягод также
резко снизится. Такие отслужившие расте-
ния удалите с грядок. Освободившуюся зем-
лю тщательно разделайте, перекопайте,
полейте и подготовьте для посадки овощей,
бобовых культур или цветов. Взамен под-
готовьте новые грядки под землянику. Лучше,
если новые грядки готовятся за год до рас-
чистки старых. В этом случае не будет пере-
рыва в урожаях. Постарайтесь посадку за-
вершить до конца августа. Чем позже посад-
ка, тем хуже приживаются растения, тем
медленнее нарастает урожай. Посадку делай-
те мощными розетками. Если попадаются
со слабой корневой системой, лучше посади
те их для доращивания на специальную гряду
с большим количеством торфа, размещая ра-
стения через каждые 8—10 см. На следую-
щий год, когда разовьется хорошая корневая
система, посадите их на постоянное место.
Можно в июне — это хороший срок.
После сбора ягод смородины проведите ос-
ветление кустов. Для этого вырежьте все за-
гущающие ветки. Начинайте с больных, по-
ломанных, старых. Если и после такой вырез-
ки кусты еще будут загущенными, вырежь-
те часть здоровых и опять-таки из числа бо-
лее старых — они обычно менее продуктивны.
Если много однолетних побегов, проредите
и их, вырезайте в первую очередь те, которые
не имеют перспективы для развития. Все это
скажется в дальнейшем на плодоношении
в вашем саду.
Напишите, использовали ли вы наши
советы, каковы результаты, о чем бы вы еще
хотели узнать.
Россельхозиздат выпускает «Библиотечку
садовода любителя», которая включает сле-
дующие брошюры:
Колесников Е. В. «Яблоня и груша»; Шау-
мян К. В., Колесников Е. В. «Ягодники»;
Фатьянов В. И., Менафов Б. М. «Вишня и сли-
ва»; Рожков М. И., Павильонов А. А. «Но-
вые плодовые и ягодные культуры»; Чеку-
лаев И. Н. «Защита сада от вредителей и бо-
лезней», Шашилова В. П «Хранение и пере-
работка плодов и ягод».
5Г
Позаботьтесь
о подвоях
Готовьте
почву
осенью

Часто садоводы-любители по
нескольку лет не могут найти
саженец нужного им сорта.
А ведь можно избежать всех
этих досадных хлопот и даже
получить большее удовлетво-
рение, если вырастить поса-
дочный материал самому. Бо-
лее того, в этом случае можно
выбрать любую привойно-под-
войную комбинацию.
Сначала надо позаботиться
о подвоях (дичках). Возьмите
для этого зрелые яблоки сор-
тов Антоновка, Анис или лес-
ной дикой яблони. Разрежьте
несколько плодов так, чтобы
не повредить семена. Выбери-
те наиболее крупные, полные.
Желательно светло-коричне-
вого цвета. Просушите их
слегка и положите на некото-
рое время в сухое прохладное
место. Семена плодовых рас-
тений при созревании перехо-
дят в состояние покоя, то есть
не проявляют способности к
прорастанию даже при благо-
приятных для этого условиях.
Для подготовки семян к про-
растанию их в течение 100—
115 дней стратифицируют, то
есть воздействуют на них низ-
кими положительными темпе-
ратурами при достаточном
доступе воздуха и повышен-
ной влажности.
Возможен и осенний посев
семян. В этом случае страти-
фикацию семена пройдут в
почве. Для того чтобы обес-
печить хорошие всходы вес-
ной, необходимо после посева
семян замульчировать рядки
торфом или перегноем слоем
1—1,5 см.
Если же посев семян вы от-
ложили до весны, то страти-
фикацию проводите таким об-
разом: где-то в середине янва-
ря сшейте из поролона или из
нескольких слоев марли ме-
шочек и положите туда семе-
на. Можно взять промытый
речной песок (3 части песка
на 1 часть семян), перемешать
его с семенами и обильно ув-
лажнить. Здесь очень важно,
чтобы через отверстия в дне
посуды выходила лишняя вла-
га и семена проветривались.
Время от времени увлажняй-
те песок, но не сильно, иначе
семена заплесневеют и начнут
гнить. Если же семена все-таки
заплесневели, то их нужно
промыть. Лучше всего страти-
фикация проходит при темпе-
ратуре 3—10°. Если же вы за-
метили, что у семян набух
острый кончик, некоторые да-
44
же проросли, а срок посева
еще не настал, то поместите
их в прохладное место, где
температура около 0° (в под-
вал, погреб или холодильник).
Сеют семена в начале мая.
Хорошо перед посевом замо-
чить их в течение суток. Чтобы
семена быстрее проросли, мож-
но снять с них оболочку. Это
делается просто. Обычной
швейной иглой, начиная с ту-
пого конца семени, снимите
кожицу.
Почву надо подготовить
еще осенью. На месте посева
семян необходимо глубоко ее
вскопать. Весной, если почва
не сильно уплотнилась, доста-
точно пробороновать, выров-
нять и начинать посев. Если
же она плотная, вскопайте
участок еще раз. Сейте семена
густо. Лучшая глубина задел-
ки (на легких почвах) — 2,5—
3 см. Почвенная корка не об-
разуется, если вы присыплете
рядки торфом слоем 1 —1,5 см.
После появления двух на-
стоящих листьев вырвите лиш-
ние растения. Оставьте самые
сильные на расстоянии 4—
6 см одно от другого. Не за-
бывайте своевременно рых-
лить почву и удалять сорняки.
По мере надобности поливай-
те. В августе рыхление и поли-
вы прекратите. Это надо, что-
бы остановился рост и нача-
лось созревание древесины.
Если сеянцы у вас будут
расти на этом же месте, то
нужно подрезать лопатой кор-
ни на глубине 12 —15 см, что-
бы вызвать их ветвление.
А если вам нужно перенести
растения в другое место, то
лучше это сделать в середине
сентября. Грядку с сеянцами
обильно полейте, затем через
денек выкопайте растения.
Не успевшие опасть листья
оборвите. Будьте осторожнее
с корнями.
Подрезание стержневых
корней вызывает их ветвле-
ние. Для этой же цели под-
резают и стволики. Лучшая
длина оставленных стволи-
ков — 25—30 см, а стержне-
вых корней — 12—15 см.
Дички хорошо сажать сразу
после выкопки. При посадке
расправьте корни, засыпьте
землей, вынутой из следующей
ямки, и уплотните ее носком
ноги. После посадки постарай-
тесь полить до полного про-
мокания почвы. Когда она
просохнет, окучьте саженцы
на высоту 12 см. Позаботьтесь
о защите их от мышей и дру-
гих грызунов. Положите от-
равленные приманки, если нет
опасности отравить домашних
животных, а зимой не забы-
вайте отаптывать снег вокруг
грядок.
Весной и летом следующего
года поливайте дички, рых-
лите почву, удаляйте сорняки
и уничтожайте вредителей.
Так вы подготовите подвои.
В. СИБИЛЕВА
ВАШ САД
«Осушение почвы. Это первое
условие для плодоводства в
таких местах, где
подпочвенная вода находится
близко под поверхностью,
так как плодовое дерево
только там принимается
успешно, где никогда нет
застоя воды до глубины
в 2 аршина; притом же при
осушении лучше согревается
почва и она становится
питательнее, потому что
вместо излишней воды
проникает в нее воздух,
поддерживающий окисление
и разложение составных
частей почвы.
Прежде чем приступить к
осушению необходимо
произвести точную
нивелировку поверхности.
Осушение производится
посредством дренажа или
посредством открытых канав.
Отвод воды дренажем менее
дорог, так как для кладки
дренажных труб нужны
только узкие канавки,
которые опять засыпаются
землею, но если подпочва
состоит из мелкого песку
с легкою только примесью
глины, как например в
Петербурге, то дренажные
трубы легко засоряются.
В низменных же и ровных
местностях открытые канавы
лучше уже потому, что
выкапываемая земля
повышает местность. Кроме
того, открытые канавы
дают сток воде во время
таяния снега, когда еще
нижние слои почвы мерзлы,
тогда как дренажные трубы
в это время мало
действуют*,— советовал
доктор Э. Регель в своем
сочинении «Популярное
наставление к русскому
плодоводству, или
руководство к уходу за
яблонями, грушами, вишнями
и сливами в климате северной
и средней России*, изданном
в 1889 году.
45

сок
сок
компот
сок
ЖЕЛЕ
ВПРЕПБЕ
Ягоды — богатейший источ-
ник пищевых и биологически
активных веществ. Но некото-
рые из этих веществ нестойки
и начинают разрушаться уже
сразу после сбора урожая.
Поэтому чем быстрее вы ис-
пользуете ягоды, тем лучше.
К уборке урожая необходи-
мо подготовиться заблаговре-
менно. Запаситесь тарой и ин-
вентарем для сбора, хранения
и переработки. Соблюдайте
основное правило — отрывай-
те ягоды от растения, уклады-
вайте в тару и транспортируй-
те их осторожно. Особенно бе-
режно обращайтесь с земля-
никой и малиной, которые по-
вреждаются при малейшем
надавливании. Берите каждую
ягоду отдельно и укладывайте
в малоемкие (1—2 кг) дра-
ночные корзины или в более
емкие плоские решета или
ящики, но тонким слоем.
Землянику и малину обры-
вайте вместе с плодоножкой.
Иначе в месте отрыва ягоды
повреждаются и сок при хра-
нении или перевозке вытекает.
Без плодоножки их можно
срывать лишь в случае немед-
ленной переработки. Сбор про-
водите в сухую погоду рано
утром или во второй половине
дня. Перед уборкой избегайте
чрезмерных поливов, так как
это сильно обводнит ягоды и
снизит их транспортабель-
ность и способность хранить-
ся.
Тара для сбора должна быть
чистой, сухой, ни в коем слу-
чае не должна издавать какие-
либо запахи. Чтобы ягоды не
помялись, не пересыпайте их
из одной тары в другую.
Консервы лучше всего из-
готавливать из свежих, только
что собранных ягод. Конечно,
это не всегда возможно. Тогда
собранные ягоды храните в хо-
лодильных шкафах или погре-
бе при температуре 0—9е.
В крайнем случае их можно
хранить и без охлаждения, но
очень ограниченное время.
В домашних условиях наи-
более целесообразно готовить
варенье, компот, ягоды в соб-
ственном соку, различные со-
ки, джем, повидло, желе, про-
тирать ягоды с сахаром. Луч-
шие способы консервирова-
ния — стерилизация (прогре-
вание консервов при темпера-
туре 100° и выше), пастериза-
ция (до 90°), консервирование
сахаром, благодаря которым
вы создадите неблагоприят-
ные для развития микроорга-
низмов условия. Чаще всего
консервы расфасовывают в
стеклянные банки, укупоривая
лакированными жестяными
или стеклянными крышками.
Главное — добиться герме-
тичности.
Самые ценные в пищевом
отношении продукты пере-
работки ягод вы будете иметь,
если приготовите соки: нату-
ральные, соки с сахарным си-
ропом и особенно соки с мя-
котью. Их готовят, отжимая из
свежих или прогретых в пару
ягод одного вида, а иногда и
купажируя (смешивая) для
вкуса с соком других ягод,
после чего консервируют.
Рекомендуем также загото-
вить сырой джем из крыжов-
ника, малины, земляники, чер-
ной и красной смородины (яго-
ды раздавливают и смешива-
ют с сахарным песком в соот-
ношении 1,0:1,5—2,0, затем
укладывают в банки, плотно
закрывают и хранят в про-
хладном месте). Хотя прогре-
вание сильно снижает содер-
жание витаминов в таких дже-
мах, зато делает пригодным
для комнатного хранения.
Храните готовую продук-
цию, будь то варенье или сы-
рой джем, в прохладном, за-
щищенном от света помеще-
нии.
Тот или иной сорт ягод мо-
жет быть использован не для
всех видов консервов. Для
компотов, варенья возьмите
сорта ягод, однородных по
форме, окраске, размеру. От-
бракуйте недозрелые и раз-
мягченные. Однако при про-
изводстве соков, пюре, повид-
ла, сырого джема размягчен-
ные ягоды вами могут быть
успешно использованы.
Существует много тонко-
стей, которые надо знать. На-
46
ДАРЫ ЛЕТА-НА ЗИМУ
ВАШ САД
пример, крыжовник для варки
варенья собирают слегка не-
дозрелым, а для соков, наобо-
рот, хорошо вызревшим. Вот
несколько советов.
Ягоды земляники очень неж-
ные и при перезревании быст-
ро мнутся и портятся. В связи
с этим сбор земляники сортов
с нежными ягодами надо про-
водить через день, с более
плотной мякотью — через два
дня. Ягоды лучше собирать
утром после спада росы или
во второй половине дня. При
перевозке на большие рассто-
яния их можно собирать не-
сколько недозревшими, когда
окрашено 3/4 поверхности яго-
ды. Лучшей тарой для земля-
ники являются кузовки, коро-
бочки, изготовленные из раз-
личных материалов, в том чис-
ле и из полистирола, емкостью
до 2 кг. Срок хранения в обыч
ных условиях — не более 6 ч,
при 0—1° — не более 2 суток.
Очень удобны для сбора ягод
бумажные коробочки прямо-
угольной формы из-под моло-
ка. Их рекомендуется забла-
говременно заготовить и ис-
пользовать после тщательной
мойки и сушки.
Варенье из земляники мно-
гими признается одним из
лучших. Для его приготовле-
ния рекомендуем для сред-
ней полосы сорта Красавица
Загорья, Фестивальная, Зен-
га-Зенгана, Заря, Редгонтлет,
Талисман, Кокинская ранняя.
Для переработки на компот,
варенье, джем наиболее при-
годны темноокрашенные яго-
ды.
Ягоды черной и красной смо-
родины убирайте в стадии пол-
ной зрелости. Для сбора хоро-
шо использовать тару ем-
костью 2—4 кг, чтобы ягоды
не мялись под собственной
тяжестью. В жаркую погоду
и после дождя урожай лучше
не собирайте. Красную и бе
лую смородину удобнее сни-
мать кистями. При одновре-
менном созревании черной,
красной и белой смородины
в первую очередь надо уби-
рать черную и белую; красная
может оставаться на кусте
более продолжительное вре-
мя, не осыпаясь.
Черную смородину можно
хранить при температуре 1—
2° не более 6—8 дней. Продук-
ты переработки черной смо-
родины имеют ценную осо
бенность — витамин С в них
не разрушается или разруша
ется в незначительной степени.
Так, в варенье, соке и компо-
тах сохраняется от 42 до
100% витамина С. Прекрас-
ным продуктом, сохраняющим
почти полностью витамины,
вкус и аромат свежих ягод,
является сырой джем — яго-
ды, протертые с сахаром
(в соотношении 1:2), заготав-
ливаемые без стерилизации.
Красна'я и белая смороди
на по содержанию витамина С
намного уступают черной, но
в среднем они имеют аскорби
новой кислоты не меньше, чем
земляника, крыжовник, мали-
на. Из ягод красной смороди-
ны легко отжимается сок, а из
него вы сможете приготовить
прекрасные желе и вино (вино
особенно ценное из ягод белой
смородины). Ягоды красной
смородины из-за сравнитель
но крупного размера семян
редко используют для при
готовления варенья. Для это
го мы рекомендуем черную
смородину сортов Голубка,
Память Мичурина, Лия плодо-
родная, Победа, Стахановка
Алтая, Московская, а также
красную и белую смородину
Чулковская, Голландская крас
ная, Версальская белая.
Сбор ягод малины лучше
проводить через два дня, так
как перезревшие ягоды быст
ро темнеют и осыпаются. Для
потребления в свежем виде
собирайте, когда они легко
отделяются от плодоложа и не
раздавливаются. Если же вы
хотите приготовить варенье,
компот, джем, ягоды соберите,
когда они еще твердые, но уже
нормально окрашены, относи
тельно легко отделяются от
плодоложа и не рассыпаются
на костянки. Для сока можете
использовать и слегка пере-
зревшие ягоды. Из малины го-
товят и сиропы, наливки, на-
питки и т. д. При сборе урожая
пользуйтесь лоточками и дра-
ночными корзинками ем-
костью 1—2 кг.
Если вам надо ягоды пере-
везти, их лучше сорвать с пло-
доножкой. В обычных усло-
виях они будут храниться не
более 8 ч, а при 0—1° — не
более 48 ч. Воспользуйтесь
сортами Новость Кузьмина,
Латам, Рубин болгарский.
Награда, Мускока.
Срок сбора крыжовника за-
висит от сорта и условий по-
годы. Например, ягоды сортов
Русский, Розовый, обладаю-
щие высокими технологиче-
скими качествами и пригодные
для разных видов переработ-
ки, можно снимать в различ-
ной степени зрелости. Ягоды
сорта Смена долго висят на
кусте, не осыпаясь. Их можно
снимать в полной зрелости.
Ранние десертные сорта с тон-
кой кожицей (Московский
красный) собирают в мелкую
тару (до 2—3 кг). Для ягод с
плотной кожицей (Финик),
предназначенных для употреб-
ления в свежем виде, пригод-
ны ящики или корзинки ем-
костью не более 8 кг и для
переработки — до 15 кг.
Из ягод крыжовника, как
уже было сказано, готовят
варенье и соки, изредка ком-
поты. Крыжовник при консер-
вировании часто лопается,
и компот приобретает непри-
влекательный вид. Чтобы со-
хранить форму, ягоды нака-
лывайте иглой. Для варки
варенья, если крыжовник мел-
кий, берите ягоды целыми.
У крупного крыжовника их
надрезают сбоку ножом и
через разрез вынимают семе-
на. Рекомендуемые для пере-
работки сорта: Русский, Фи-
ник, Розовый, Юбилейный,
Орленок, Колобок.
Если правильно приготови-
те консервы, зимой будете
иметь продукты, богатые ви-
таминами и обладающие вку-
сом и ароматом свежих ягод.
А. МАКАРОВА,
ст. инженер-технолог
М. МЫСКИН,
кандидат технических наук

ВАШ САД
Родоначальником мно-
гих культурных сор-
тов абрикоса стал
абрикос обыкнреен
ный, который растет
в Средней Азии обычно дере-
вом (до 8 м). Кроме этого ви-
да, на территории Советского
Союза встречаются абрикос
сибирский и маньчжурский.
Это деревья с белыми или ро-
зовыми цветками, мясистыми,
сочными, а иногда и суховаты
ми плодами, покрытыми бар-
хатистой кожицей.
Абрикос сибирский — кус-
тарник или невысокое дерев-
це — до 2,5 м, растет в при-
роде в Восточной Сибири и
Приморском крае. Это самый
зимостойкий и засухоустой-
чивый вид, поэтому его ис-
пользуют в качестве подвоя
при продвижении культуры
на север и для селекции зимо-
стойких сортов.
Абрикос маньчжурский ра-
стет в Приморском крае. Он
очень рано и обильно цветет,
что и послужило поводом ис-
пользовать его как декоратив
ное растение. Все три перечис-
ленных вида абрикоса селек-
ционеры использовали для
получения культурных зимо-
стойких сортов маньчжурско-
сибирской группы, выращива-
емых садоводами ца Урале,
даже в Сибири, на Дальнем
Востоке, в центральных и юго-
восточных районах европей
ской части СССР.
Плоды абрикоса, отличаясь
высокими вкусовыми качест-
вами, обладают ценными свой-
ствами. Они содержат до 20%
сахаров, 2,6% кислот, азот-
ные и пектиновые вещества,
витамин А, в семенах — до
55% жира и 28% белка. Пло-
ды употребляют в пищу в сы
ром и сушеном виде, из них
делают варенье, партилу, мар-
мелад, компоты.
Абрикос лучше всего рас-
тет на глубоких суглинистых
или песчаных хорошо дрени-
рованных почвах; при доста-
точном увлажнении возможна
культура и на каменистых
склонах гор. Не выдерживает
засолений и застойного увлаж-
нения. Будучи довольно зимо-
стойким плодовым деревом,
выносит понижение темпера-
туры до 30°. Для обильного
цветения и плодоношения тре-
бует много солнца. Хорошие
урожаи в засушливых местах
дает лишь при поливе. Для
48 цветков и молодых завязей
Абрикос:
виды и сорта
опасны весенние заморозки,
часто резко снижающие уро-
жай. Сорта абрикоса размно-
жают прививкой, используя
в качестве подвоев в суровых
климатических условиях сеян-
цы дикорастущих видов си-
бирского и маньчжурского
абрикоса.
Л. ПЛОТНИКОВА,
кандидат
биологических наук
ВАШ САД
Деревья абрикосов доста-
точно зимостойки. Однако да-
же на юге, где зимой не бы-
вает сильных морозов, лишь
в отдельных зонах насажде-
ния плодоносят регулярно.
Дело в том, что период есте-
ственного покоя у абрикоса
короткий, деревья очень ча-
сто зацветают преждевремен-
но, при возврате холодов гиб-
нут не только цветки, но и за-
вязи. Цветочные почки в кон-
це естественного и особенно
вынужденного покоя (в февра-
ле-марте) очень чувствитель-
ны к низким температурам и
гибнут даже при недолговре-
менном снижении ее до —15°.
Вы должны учитывать эти
особенности и заранее опреде-
лить, будет ли рентабельна
культура абрикоса иа вашем
приусадебном участке.
Всего по Советскому Союзу
районировано 68 сортов. Ка-
кие же из них лучше? Такие
среднеазиатские сорта, как
Хурмаи, Субхоны, Курсадык,
Ак исфарак и закавказский
Шалах очень хороши. Они
представляют большой инте-
рес для возделывания на при-
усадебных участках, но на-
столько требовательны к усло-
виям, что годятся лишь в тех
зонах, где районированы.
Для приусадебных участков,
расположенных в менее бла-
гоприятных условиях, пред-
почтительнее сорта более вы-
носливые и преимущественно
раннего срока созревания. Вот
некоторые из них.
Приусадебный — выведен
в Государственном Никитском
ботаническом саду путем от-
бора сеянцев неизвестного
происхождения. Районирован
в Херсонской области.
Сорт столовый, самый ран-
ний из всех известных сортов,
плоды созревают в июне. Де-
ревья достаточно зимостойки
и устойчивы к грибным болез-
ням, в плодоношение вступают
49
ВАШ САД
на четвертый год, плодоносят
обильно. Плоды привлекатель-
ны, очень нежные (непригод-
ны для длительной транспор-
тировки), средняя масса пло-
да — 26 г, дегустационная
оценка — 4,2 балла, косточка
от мякоти отделяется. В не-
полной зрелости плоды при-
годны для варенья.
Мелитопольский ранний —
выведен в Украинском научно-
исследовательском институте
орошаемого садоводства, рай-
онирован в Херсонской обла-
сти. Сорт столовый, ранне-
спелый. Плоды по внешнему
виду привлекательные, оран-
жевые, созревают в конце
июня. Средняя масса плода —
33 г, дегустационная оцен-
ка — 4,4 балла.
Краснощекий — сорт на-
родной селекции, с давних
пор возделывается на при-
усадебных участках, до по-
следнего времени был райони-
рован в двух краях и 17 обла-
стях шести союзных респуб-
лик.
Сорт столовый, среднеспе-
лый, зимостойкий. На Моги-
лев-Подольском госсортоуча-
стке Винницкой области пло-
ды созревают в конце июля.
Средняя масса плода — 43,5 г,
дегустационная оценка —
4,3 балла.
Никитскии — выведен в Го-
сударственном Никитском
ботаническом саду методом
кленовой' селекции от сорта
Краснощекий. Сорт столовый,
среднеспелый, зимостойкий,
повышенной устойчивости к
грибным болезням. Райони-
рован в 11 областях Украин-
ской ССР, в Киргизской и Тур-
кменской ССР. Средняя масса
цлода — 42,5 г, дегустацион-
ная оценка — 4,3 балла.
А. КРЕСТНИКОВ,
кандидат
сельскохозяйственных наук
50
Поделись опытом
НЕ ТОЛЬКО НА ЮГЕ •
Абрикос на юге выращивают
с незапамятных времен. Но
можно ли его возделывать в
средней полосе нашей страны?
Да. Не такое уж это тепло-
любивое растение, как многие
считают, раз некоторые его
сорта могут произрастать и
плодоносить там, где зимние
температуры доходят до —30°,
правда, если морозам не пред-
шествуют оттепели. В Бело-
руссии, Литве, Латвии абрикос
не диво. Растет он и под Мо-
сквой, но беда в том, что здесь
плодоношение его нерегуляр-
но и пока урожаи малы.
Подмерзание цветочных по-
чек (основная причина неуда-
чи) вызывают перепады тем-
ператур, а также неблаго-
приятные погодные условия
(сильные похолодания с за-
морозками до 4—5°, дожди,
снег, туманы) во время цвете-
ния и созревания урожая.
Я посадил двухлетние са-
женцы абрикоса сорта Успех
(привитые на сливу), приобре-
тенные в питомнике в Бирю-
леве. Этот сорт, выведенный
профессором, доктором сель-
скохозяйственных	наук
А. Н. Веньяминовым, сравни-
тельно морозостоек. Успех —
сорт самоплодный. Это очень
важно, так как его можно вы-
ращивать в односортном на-
саждении.
У меня в саду абрикос растет
на тяжелой глинистой почве
(что для него неблагоприят-
но), на хорошо освещаемом
солнцем месте. С севера его
защищают редкие насаждения
и садовый домик. Одно время
штамбы абрикосов и прист-
вольные круги с юга затеня-
лись сараем. Я считаю, что это
отрицательно влияло на раз-
витие растений.
Абрикосу, как и другим пло-
довым деревьям, даю в основ-
ном торф и минеральные удоб-
рения. Последние вношу в жид-
ком виде в скважины (под
лом). Почву известкую. В при-
ствольных кругах содержу ее
под черным паром. Кроны де-
ревьев обрезаю. Раны, зама-
занные петролатумом, зарас-
тают хорошо и быстро. Ядо-
химикаты не применяю. Штам-
бы на зиму утепляющим ма-
териалом не обертываю, не бе-
лю, приствольные круги не
мульчирую.
Продолжительность цвете-
ния абрикосов — около 8—
10 дней, в основном во второй
декаде мая. Плоды созревают
в третьей декаде августа.
В среднем они имеют массу
20—25 г, но иногда до 35—
45 г. Косточка небольшая, от
мякоти отделяется хорошо.
Плоды сочные, сладкие, аро-
матные. По вкусовым качест-
вам не уступают южным сор-
там.
Что можно еще сказать? По
моим двадцатилетним наб-
людениям, эта культура при
выращивании в южном Под-
московье по морозостойкости
примерно равна сливе и виш-
не. Но, как я уже говорил, пло-
доношение ее не регулярно и
не обильно из-за подмерзания
цветочных почек при неблаго-
приятных погодных условиях
во время цветения. Были го-
ды, когда подмерзала кора
веток в развилках, выпревала
у корневой шейки.
Фактически за четыре уро-
жайных года я собрал с двух
деревьев примерно 200 кг пло-
дов. Этого, конечно, мало, но
одновременно и много. Ведь
абрикосы — плоды ценные,
вкусные, питательные, богатые
органическими кислотами, ви-
таминами, сахарами, солями
микроэлементов. Сколько ра-
дости доставляли урожаи этих
южных плодов в подмосков-
ном саду! Абрикос сорта Ус-
пех — дерево стройное, краси-
вое. Прекрасно оно при обиль-
ном цветении бело-розовыми
цветками, да и потом, усыпан-
ное красивыми плодами. Ко-
гда абрикосы поспевают, то
другие плоды и в рот не хочет-
ся брать. Настолько они при-
ятны.
И, несмотря на не ежегод-
ное плодоношение, я нисколь-
ко не жалею, что выращиваю
абрикос.* Ведь плохие погод-
ные условия также отрица-
тельно влияют и на другие
плодовые: сливу, вишню, гру-
шу и даже яблони. Однако от
выращивания их мы ведь не
отказываемся. Подмерзание
цветочных почек абрикоса
наблюдается и на юге, где он
из-за этого тоже нерегулярно
плодоносит.
Мне кажется (и я убежден
в этом на основании своего
многолетнего опыта), что аб-
рикос обязательно надо куль-
тивировать. Но к возделыва-
нию его следует прилагать
максимум внимания сразу
после посадки в сад. Особен-
но это касается абрикоса, при-
витого в крону морозостойких
слив. Прививки же в корне-
вую шейку сливы, по моему
мнению, неэффективны, не
исключают подопревание
коры.
Абрикос надо сажать на воз-
вышенном солнечном месте,
хорошо защищенном с север-
ной и восточной сторон. Куль-
тура эта сравнительно не-
требовательная. Дерево быст-
ро растет, хорошо переносит'
обрезку, устойчиво к болез-
ням и вредителям. Цветки у
него начинают развиваться
уже при температуре 6—7°,
при легких непродолжитель-
ных заморозках до —3° они
не погибают (тогда как цветки
яблони погибают уже при
температуре близкой —1,5°).
Следовательно, абрикос могут
выращивать многие любители
сада. Ученые работают над
тем, чтобы вывести сорта бо-
лее позднего срока цветения.
Надеюсь, и мы их скоро будем
иметь.
А. ФРОЛЕНКО,
садовод-люб итель
140005, Московская область,
г. Люберцы-5, ул. Красноар-
мейская, 16, кв. 2
И
С
S
Со статьей А. И. Фроленко
«Не только на юге» мы позна-
комили заведующего ка-
федрой садоводства Воро-
нежского СХИ профессора, док-
тора сельскохозяйственных
наук А. Н. Веньяминова. И вот
что он сказал: «Статья, без-
условно, вызовет у любите-
лей интерес к этой культуре,
которую можно выращивать и
в Подмосковье.
На основе длительных опы-
тов и наблюдений мы пришли
к выводу, что лучшим подвоем
является абрикос, а не слива
домашняя, на которой абрикос
растет хуже и в период плодо-
ношения отламывается в месте
прививки. Сеянцы Успеха
можно использовать в качест-
ве подвоев. Для любителей
можно рекомендовать посев
семян абрикоса сортов Успех,
Триумф северный и других,
полученных от гибридизации
зимостойких дальневосточных
форм с южными абрикосами.
51
ВАШ САД
На Дальнем Востоке, под
Благовещенском, и сейчас
произрастает абрикос от
посева семян еще в 1910 г. Ои
напоминает сорт Лучший
мичуринский. Не исключено,
что И. А. Ефремов в 1925 г.
послал семена И. В. Мичурину
именно с этого дерева.
Примечателен и тот факт, что
Лучший мичуринский,
завезенный академиком
ВАСХНИЛ Г. Т. Казьминым
в 1938 г., показал высокую
зимостойкость и
продуктивность при
испытании в Хабаровске.
Г. Т. Казьмин использовал
этот сорт для скрещивания с
европейскими,
среднеазиатскими и
среднерусскими сортами.
В ДальНИИСХ созданы
высокозимостойкие
скороплодные и урожайные
сорта — Хабаровский Амур,
Серафим, раиоийрованиые в
южных районах Дальнего
Востока. Два сорта абрикоса —
Петр Комаров и Академик —
переданы в государственное
испытание. Названные сорта
и сорта, выведенные
приморскими
селекционерами,— Артем и
Подарок горняка — получили
широкое распространение в
коллективных и
приусадебных садах
Дальнего Востока.
Специалисты Таджикистана
отметили, что в условиях за-
сушливого лета листья богар-
ного винограда приобретают
влагозадерживающую спо-
собность. Интенсивность испа-
рения воды при этом втрое
ниже, чем на поливных зем-
лях.
(По материалам журналов
«Вестник сельскохозяйствен-
ной науки» за 1980 г. и «Сель-
ское хозяйство Таджикистана»
за 1981 г.)
ПРЯМО К КОРНЯМ
За 23 года занятий садовод-
ством на своем участке я ис-
пытал очень многие способы
полива, однако остановился
на следующем. При помощи
садового бура с дискообраз-
ными лопастями диаметром
75—100—125 мм (они вы-
пускаются нашей промыш-
ленностью) по периметру кро-
ны взрослого дерева просвер-
ливаю восемь лунок глуби-
ной 50—60 см, на расстоянии
не менее 1—1,5 м от штамба
дерева. Под более крупными
деревьями — в возрасте 20
лет и старше — количество
лунок и расстояние между
ними и штамбом соответ-
ственно увеличиваю. Через
эти лунки я поливаю растения,
подкармливаю их питатель-
ными растворами и получаю
равномерное увлажнение
всей площади в границах ак-
тивного роста корней.
Для того чтобы края лунок
не осыпались в процессе экс-
плуатации и они могли слу-
жить в течение ряда лет, встав-
ляю в них небольшие «коро-
тыши» асбестоцементных труб
длиной 50—60 см, диамет-
ром 50, 75 и 100 мм — отхо-
ды от строительства. Наре-
заю их садовой ножовкой, а
для лучшего и быстрейшего
поступления питательного
раствора и воды к корням
ручной или электрической
дрелью в нижней половине
трубы просверливаю отвер-
стия диаметром 5—10 см.
Вместо асбестоцементных
коротышей-труб изготавли-
вал «трубы» и из древесины,
из отходов от ящичной тары,
из картона с отверстиями
квадратного сечения (для
удлинения срока службы ок-
рашивал их масляной крас-
кой или раствором разогре-
того нефтебитума).
Установленные в лунки
трубы засыпаю мелкой битой
щебенкой из отходов кирпи-
ча или гравия, иногда и тор-
фяной крошкой. Такая за-
сыпка гигроскопична, хорошо
пропускает воду, растворы,
тепло и воздух и предохра-
няет корни от подсыхания.
На зиму концы труб, выходя-
щие на поверхность почвы,
прикрываю пустыми жестя-
ными банками из-под кон-
сервов. Можно также при-
крывать и деревянными проб-
ками, специально изготов-
ленными из древесины мягких
пород.
Асбестоцементные трубы
из строительных отходов и
некондиционных труб от про-
мышленных предприятий до-
стать садоводам трудно. Хоро-
шо бы организовать изготов-
ление указанных коротышей
труб из песка на цементном
растворе на предприятиях
местной промышленности, а на
предприятиях химической
промышленности — из отхо-
дов пластмасс.
Это было бы экономически
выгодно и государству, и боль-
шой армии садоводов, кото-
рые пожелают применять у
себя в садах подобный спо-
соб полива и подкормки рас-
тений.
Предлагаемая система по-
зволяет содержать сад не толь-
ко под черным паром, но и
задерненным без ежегодной
перекопки участка.
А. ЮРЧЕНКО
Киев
В МОКРЫЙ шурф
Как внести фосфорные удоб-
рения ближе к корням дерева
или куста, то есть на глубину
30—60 см? Раньше это было
для меня целой проблемой.
Но вот уже несколько лет не
составляет труда.
Поступаю я так. Заливаю
приствольный круг водой и,
после того, как она пропита-
ет грунт, загоняю в него на
нужную глубину прут диа-
метром 20—25 мм. Сразу же
его вынимаю и в момент, когда
конец выходит из грунта,
другой рукой в непосредствен-
ной близости от отверстия вы-
сыпаю удобрения. Вода, за-
полнившая приствольный
круг, уносит их в мокрый
шурф. Шурф тут же закрываю,
сгребая землю рукой или пру-
том.
Вокруг одного дерева делаю
8—12 таких «кормушек».
И затрачиваю на это всего
3—5 минут.
И. ЛЕВЧЕНКО,
садовод-любитель
Запорожская область
52
Е. К. Непокрытому, Ленинград.
Ваша смородина поражена
грибной болезнью —
мучнистая роса. Запаситесь
препаратами меди или
ннтрафена. Рано весной,
до распускания почек,
опрысните 1%-ным
раствором медного купороса
(100 г иа 10 л воды) или
нитрафеном — 250 г на 10 л
воды. Летом, до начала
вспышки заболевания, можно
опрыснуть растения
раствором хлорокиси меди
(25 г на 10 л воды) или
раствором, содержащим 40 г
хозяйственного мыла и 40 г
кальцинированной соды в 10 л
воды. Если болезнь все
равно проявится, через 10
дней обработку надо
повторить.
В. А. Ураловой. Омская
область. Ваша малина
поражена серой гиилью.
Для уменьшения поражения
растения болезнью мы
можем посоветовать проредить
посадки малины, оставляя
не более 6—8 побегов иа
1 м2. Освещенность кустов
улучшится, уменьшится
переувлажнение. Поврежденные
серой гиилью ягоды сжигайте,
иначе возбудитель
болезни быстро и сильно
размножится.
Весной до распускания
почек опрысните малину
раствором нитрафеиа
(200 г иа 10 л воды). Можно
обработать ее и раствором
мочевины (500 г на 10 л воды).
В. Барсуковой,
Краснодарский край.
Ягодники поглощают
питательных веществ
больше, плодовые
деревья — меньше.
Персик и яблоня
больше, чем груша,
слива, айва. Из
отдельных питательных
веществ плодовые и
ягодные растения
потребляют больше
азота, калия и
кальция, значительно
меньше — фосфора
и магния.
С. Пирожковой,
Крымская область.
Повышение дозы
азотных, а также
органических удобрений
и привели к тому,
что иа вишнях и
яблонях усиленно
развивались листья,
они затенили плоды.
Из-за чего и ухудшилось
их окрашивание.
Советуем отказаться от
внесения азотиых
удобрений летом
и вносить их
ранней весной.
Б. Розовой,
Калининская область.
В Нечерноземной зоне
в качестве зеленого
удобрения (сидератов)
в садах используют
люпин, сераделлу,
конские бобы, фацелию,
горчицу, турнепс,
вику с овсом. Сеют
их во второй
половине лета.
Глубина посева семян
люпина, фацелии,
горчицы — 2—3 см,
вики, сераделлы —
3—5 см. В засушливые
посевы сидератов
рекомендуется поливать
и удобрять. Поздней
осенью или будущей
весной зеленое
удобрение заделывают
в почву.
С. Бородиной,
Калужская область.
Известкование, как вы
справедливо пишете,
следует рассматривать
как мелиоративное
мероприятие, ио это
вовсе не означает,
что его нужно проводить
часто. Напротив, это
такое мелиоративное
мероприятие, действие
которого продолжается
много лет.
Поэтому известь под
яблоии можно
вносить раз в 8 или
даже в 10—12 лет.
Наиболее удобное для
этого время —
осень, лучшая глубина
заделки — 18—20 см,
норма — 4—6 кг молотого
известняка (пушоики на
22% меньше) на 10 м2.
Внесение извести в
избыточном количестве
или слишком часто
очень вредно.
В. Абрикосову,
Саратовская область.
На Саратовской опытной
станции садоводства
выделен ряд форм
вишии, имеющих
повышенную
устойчивость к
коккомикозу (виешиие
его признаки мелкие —
ВАШ САД
до 2 мм красио-бурые пятна
на верхней стороне
листа. При сильном
заражении они
сливаются. На нижней
стороне листа —
беловато-розоватый налет).
По данным станции,
совершенно не
поражаются сорта
Комсомольская, Память
Вавилова и
Саратовская раиияя.
Сравнительно слабо
поражается большая
группа сортов, в том числе
Булатниковская,
Щедрая, Тургеневка,
Стандарт Урала,
Гриот московский.
Свердловчанка,
Малышка, Ируля.
Вы правы, это
заболевание опасно ие
годы только для вишии,
но и черешни,
сливы, абрикоса.
Т. П. Толстихиной,
Красноперекопск,
Крымская обл. Вас смущает,
что двенадцатилетняя груша
до сих пор не плодоносит.
Но многие сорта этой
культуры вообще поздно
вступают в плодоношение,
а тем более ваше деревпе
выращено из семени.
Причиной может быть также
и чрезмерная ежегодная
обрезка.
А. В. Кабанову, Новомосковск,
Тульская обл.
В рекомендапиях по защите
растений указывают
концентрацию раствора
в процентах, чтобы каждый
раз не писать, сколько надо
брать препарата. Но ясно,
что для приготовления,
например, 3%-ного раствора
на 1 л воды требуется 30 г
препарата, 20%-ного -— 200 г
и соответственно иа 10 л —
300 и 2000 г.
53
ВАШ САД
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ЛИАНА
Многим садоводам знакома
плодовая лиана дальневосточ-
ных лесов — актинидия, кото-
рая в диком виде встречается в
тайге Приморского края, При-
амурье, на юге Сахалина и Ку-
рильских островов. Однако
эту очень декоративную лиану
с удивительно полезными пло-
дами пока редко можно встре-
тить на приусадебных участ-
ках.
У нас произрастает актини-
дия трех видов. Самая морозо-
стойкая из них — актинидия
коломцкта (местные назва-
ния — кишмиш, изюм, амур-
расходящимися наподобие лу-
чей рыльцами и мелкие тычин-
ки. За несколько дней до цве-
тения у мужских растений
листья с верхушки начинают
белеть, затем становятся ма-
линовыми. Такая пестролист-
ность придает лиане исклю-
чительно декоративный вид.
Ягоды актинидии удлинен-
ной цилиндрической формы,
при созревании становятся
темно-зелеными, масса их
2—3 г. Они очень нежные,
мягкие, кисловато-сладкие, с
сильным ананасным арома-
Цветки женских (слева)
и mj кских растений
актинидии иа стекле
(внизу их отражение)
Отличается светло-бурой ко-
рой, крупными глянцевитыми
темно-зелеными листьями.
Имеет цветки с белыми лепест-
ками и черными тычинками.
Плоды сравнительно крупные,
зеленого цвета, массой до
7—10 г, очень приятные на
вкус, с сильным ананасным
ароматом. В них содержится
100 мг% аскорбиновой кисло-
ты, до 10% сахара и 1% орга-
нических кислот.
У актинидии полигама. са-
мой теплолюбивой из наших
актинидий, кора красновато-
коричневая, с белыми длин-
ными редкими чечевичками.
Отличается пестролистностью
и оранжевыми плодами, по

ский крыжовник) нашла свое
место в садах Нечерноземья
европейской части СССР. В бо-
танических садах и у садово-
дов-любителей ее можно встре-
тить практически во всех зо-
нах страны.
Лиана достигает 10 —15 м,
обвивая опорное дерево или
кустарник. Кора ее темно-ко-
ричневая, с мелкими белыми
чечевичками. Листья простые,
цельные, от удлиненно-оваль-
ной до округлой формы. Цвет-
ки одиночные или собраны по
два три, с большими лепестка-
ми и желтыми тычинками. Ра-
стения могут быть мужскими,
с тычиночными цветками, или
женскими, с функционально
женскими цветками. В послед-
54 них хорошо развиты пестик с
том. В каждой ягоде до 90 мел-
ких семян, неощутимых при
разжевывании. В пересчете на
сырое вещество в ягодах акти-
нидии коломикта содержится
1000 —1100 мг% аскорбино-
вой кислоты (наивысшее сре-
ди ягодных растений количе-
ство витамина С). При хране-
нии в вяленом виде или ва-
ренье, соках содержание ас-
корбиновой кислоты изменяет-
ся мало. Кроме того, в ягодах
актинидии содержится до
10% сахара и 1 —1,5% органи-
ческих кислот.
Актинидия аргута (острая,
или крупная) несколько менее
морозостойка, но хорошо пло-
доносит южнее Московской об-
ласти. Это мощная лиана, до-
стигающая в высоту 17—20 м.
вкусу напоминающими крас-
ный сладкий перец. На роди-
не это растение называют пер-
чиком.
Актинидия вступает в пору
плодоношения на пятый-шес-
той год после посадки и еже-
годно дает урожаи. Размно-
жать ее можно семенами и че-
ренками. Семена сеют или под
зиму, или, проведя предпосев-
ную подготовку семян, весной
(длительность предпосевной
стратификации — 4 мес). Ис-
пользовать для посева нужно
только свежесобранные семе-
на, не подвергая их брожению.
Семена следует отмыть от мя-
коти ягод и положить на че-
тыре дня в блюдце с водой.
Затем поместить их в капро-
новую тряпочку и зарыть во
влажный чистый прокален-
ный песок в деревянном ящи-
ке с отверстиями на дне.
Держать семена надо во
влажном состоянии в комнате
при температуре 18—20° два
месяца. Еженедельно их вы-
нимайте из песка и проветри-
вайте. Затем ящик с семенами
заройте глубоко под снег, но
так, чтобы они не промерзали.
Под снегом семена должны на-
ходиться тоже не менее двух
месяцев. Весной выньте их
из-под снега и держите одну-
две недели в прохладном по-
мещении при 10°. В это время
семена начинают растрески-
ваться, и их можно сеять в по-
севные ящики с землей. Сейте
Актинидию можно укоре-
нить зелеными летними черен-
ками. Их нарезайте при нача-
ле роста побегов, когда они
снизу начинают буреть. Такие
полуодревесневшие черенки
нарезают «с пяткой», то есть
с частью старого побега. Уко-
ренять следует при постоян-
ном увлажнении в ящиках или
в холодных парниках. Вреди-
тели не повреждают актини-
дию, но она часто страдает от
кошек, поэтому от них моло-
дые растения нужно оберегать.
Э. КОЛБАСИНА,
кандидат биологических наук
Актинидии: ко лом и кт а,
аргута (справа)
ка, но они не взошли. Правда,
семена были очень мелкими и,
возможно, при поливах чрез-
мерно заглубились. А осенью
1966 г. посадила в ящики раз-
давленные плоды актинидии
коломикта и оставила зимо-
вать в саду, укрыв сухими
листьями. Сажала рядами на
глубину 0,3 — 0,5 см. В мае —
июне появились всходы, при-
чем пучками (из каждой яго-
ды).
Первый год сеянцы росли
очень слабо. Осенью отобра-
ла самые высокие и сильные и
высадила их отдельно, редко,
на расстоянии один от друго-
го 0,5 м. На третий год они
стали расти столь активно,
ВАШ САД
: । г । ь ♦ \c i гш \ в
поверхностно, в бороздки, за-
делывая не глубже 0,1 см.
Всходы у актинидии очень
мелкие, похожие на всходы
сорняков. В это время часто их
поливайте и оберегайте от пря-
мых солнечных лучей, держи-
те при комнатной температуре.
Рассаду в фазе трех-четырех
настоящих листьев распики-
руйте в ящики или холодные
парники. С наступлением теп-
лых дней, в июне, ее можно
высадить на гряды.
В первые годы сеянцы на зи-
му укрывайте опавшей лист-
вой и еловым лапником. Затем
высаживайте растения на по-
стоянное место в саду. В ос-
новном сеянцам требуются ув-
лажнение, дренированная поч-
ва и полутень.
СОПЕРНИЧАЕТ С
ВИНОГРАДОМ
По своему отменному вкусу ни
с чем не сравнимы плоды ак-
тинидии. Они богаты витами-
нами (витамина С в 15—20
раз больше, чем в лимоне) и
пектиновыми веществами.
В свое время прочитала у
И. В. Мичурина, что «в буду-
щем актинидия по качеству
своих плодов, ее устойчивости
к различным болезням и вре-
дителям, и своей способностью
поздним цветением избегать
повреждений от поздних ве-
сенних утренних морозов,
совершенно вытеснит вино-
град...», и решила выращивать
эту культуру. Посеяла семена,
присланные с Дальнего Восто-
что лозы за лето удлинились
более чем на метр и дали боко-
вые ответвления.
На четвертый год растения
зацвели и принесли очень
крупные плоды, в 2,5 раза
крупнее обычных плодов ко-
ломикты.
Несколько лет назад акти-
нидия обвила каркас, сделан-
ный в форме беседки. Лозы
выросли до 10—15 м. Урожай
большой, все ветви усыпаны
ягодой, но ухаживать за акти
нидией стало неудобно. И я
укоротила лозы до 1,5 м, а те,
которые длиннее, направила
на шпалеры по типу вино-
градных.
Шпалеры расположила под
яблонями и вскоре убедилась,
что актинидия чувствует себя 55
pj хорошо и плодоносит по-преж-
<! нему. Все растения актинидии
u выращиваю теперь на шпале-
К ре. Концы слишком длинных
лоз обрезаю. Растение хорошо
и переносит пересадку даже в
15-летнем возрасте.
Актинидия зимостойка: пос-
ле зимы 1978/79 года, когда
морозы доходили до 38°, она
не только не погибла, но и
нормально плодоносила. Вре-
дителей и болезней на ней не
замечала.
Весь урожай использую.
Плоды засыпаю сахаром. Пре-
дварительно их мою и поме-
щаю в трехлитровую банку,
пересыпая таким же количест-
вом сахара. Закрываю поли-
этиленовой крышкой с ушком.
Выделяется много сока (около
1/2 банки). Плоды поднимают-
ся. Из них я готовлю компо-
ты, а из остального содержи-
мого банки, разбавляя водой
' по вкусу,— напитки.
После употребления такого
напитка чувствую себя бод-
рой, повышается работоспо-
собность, улучшается пищева-
рение.
Засыпанная сахаром акти-
нидия хранится два-три года.
Я всем советую разводить
это прекрасное растение.
В. РЫЖОВА,
садовод-любитель
394033, г. Воронеж,
ул. Героев Стратосферы, 5, кв. 4
ДИВНОЕ РАСТЕНИЕ
Я занимаюсь выращиванием
актинидии коломикта десять
лет, с тех пор, как мне при-
слали семена из Владивосток-
ского ботанического сада. По-
лучил семена в апреле, в те-
чение четырех месяцев страти-
фицировал их. Посеял в пер-
вых числах сентября сразу на
гряду, расположенную с се-
верной стороны от садового
домика. Предварительно вско-
пал ее на штык лопаты, добав-
ляя навозный и листовой пе-
регной, а также древесную зо-
лу (минеральных удобрений
не вносил).
Заделал семена листовым
перегноем на глубину не бо-
лее 0,5 см. Всходы появились
дружно в третьей декаде мая
на следующий год. После об-
разования 4—6 настоящих
листьев распикировал сеянцы
на расстоянии 10—15 см один
от другого.
В первое лето строго еле-
56 дил, чтобы почва всегда была
влажной, а сеянцы не находи-
лись на прямом солнечном
свету. Пока растения актини-
дии коломикта молодые, они
привлекают к себе кошек, от
которых их приходится защи-
щать. Для этого соорудил не-
высокий каркас и покрыл его
металлической сеткой.
Так как всходы актинидии
появляются поздно, возникает
необходимость предохранить
их от затаптывания и иметь
возможность прорыхлить поч-
ву, не причиняя вреда прора-
стающим семенам. Это я учел.
Семена посеял в бороздки, сде-
ланные в направлении с восто-
ка на запад, на расстоянии од-
на от другой 15—20 см, а от-
ступив от них на 5—6 см с
южной стороны, параллельно
им, высеял в рядки поздно
осенью укроп. Ранние весенние
всходы укропа позволяли мне
определить местоположение
бороздок с актинидией. Поло-
жительно и то, что укроп за-
крывал всходы актинидии от
прямых солнечных лучей.
Летом, чтобы не повредить
актинидию, сорняки не выпа-
лывал, а осенью, когда они за-
вяли, на гряде остались хоро-
шо укоренившиеся, одревес-
невшие, с характерными утол-
щениями на концах лиан се-
янцы высотой 10—12 см.
Первые три года на зиму я
укрывал их 15—20-сантимет-
ровым слоем опавших листьев
березы, которые в последую-
щем использовал для получе-
ния перегноя.
На постоянное место в полу-
тень сеянцы высадил в двух-
и трехлетием (что лучше) воз-
расте, рано весной. Некоторые
растения, пересаженные акку-
ратно, с комом земли, зацвели
в тот же год.
Я старался создать условия,
как можно более близкие к
тем, в каких актинидия растет
в тайге: полутень, толща пере-
превших растительных остат-
ков, обилие влаги. Поэтому в
почву вносил много перегноя
и древесной золы. Ямы гото-
вил с осени глубиной и в диа-
метре 0,7—0,8 м, располагая
их на расстоянии 2—2,5 м.
В каждую яму для дренажа
укладывал битый кирпич сло-
ем 20—25 см.
После посадки оставлял
лишь один побег, а остальные
удалял. Сразу же устанавли-
вал опоры — металлические
трубы трехметровой высоты.
Дальнейший уход сводился к
поливу, прополке, дождева-
нию в засушливое время.
Чтобы не повреждать кор-
ни, располагающиеся у акти-
нидии поверхностно, ни в
первый, ни в последующие го-
ды почву не рыхлил, но еже-
годно в приствольный круг
каждого растения подсыпал
2—3 ведра перегноя. Вносил в
качестве удобрения древес-
йую золу, яичную скорлупу,
мелкие кости и пол у пере пр ев-
ший валежник.
Растения я систематически
обрезал по окончании сокодви-
жения — в условиях Южного
Урала, *Как правило, во второй
половине октября. Главные
лианы, старше трех лет или
поврежденные при обрезке, за-
менял другими, всегда имея в
виду, что боковые лозы, отхо-
дящие от главных лиан, дают
больший урожай и плоды на
них вкуснее, чем на боковых
побегах другого порядка (не
от главной лианы). Система-
тически удалял все отплодо-
носившие, засохшие, слабые
и поврежденные веточки.
Весеннюю обрезку провожу
в исключительных случаях и
непременно до сокодвижения
(конец марта — начало апре-
ля). Отрицательной особен-
ностью актинидии, на мой
взгляд, является ранневесен-
нее пробуждение почек. Обыч-
ные для Южного Урала ве-
сенние заморозки в конце ап-
реля — начале мая (—3, —5°)
повреждают большую часть
раскрывающихся почек, что
значительно снижает урожай.
Чтобы задержать выход рас-
тений из состояния покоя, снег
вокруг кустов в марте посы-
паю перегноем. Летом укора-
чиваю прирост текущего года
на 1/3—1/4 его длины. По мо-
им наблюдениям, эти меро-
приятия задерживают распус-
кание почек на 10 .дней и
дольше.
Болезнями и вредителями
актинидия коломикта у меня
не поражалась.
Исходя из своего десятилет-
него опыта выращивания в са-
ду актинидии коло микта, я
считаю, что эту культуру впол-
не могут культивировать садо-
воды многих районов нашей
страны.
В, РЯБЕЦ,
садовод-любитель
454112, г. Челябинск,
ул. Пионерская, 4, кв. 120
из отводков
Как ни старалась, долго не
могла размножить актинидию,
пока не попробовала посту-
пать так же, как с виноградом
и лимонником китайским.
Один из самых нижних по
бегов весной надламываю под
почкой и укладываю в неглу-
бокую канавку, закрепляю его
там, а конец вывожу на по-
верхность почвы. Место надло-
ма побега оказывается в зем-
ле на дне канавы, которую за-
сыпаю перегноем или разло
жившимся торфом-крошкой,
хорошо сохраняющим влагу.
Слежу, чтобы все лето поч-
ва над отводком была рыхлой
и умеренно влажной, пересы-
хания ее не допускаю.
К осени в месте надлома об-
разуются корни и 20—70-сан-
тиметровые побеги. На сле-
дующий год они растут очень
интенсивно и через год зацве-
тают. Отделяю их от материн-
ского растения обычно двух-
летними.
Этим способом получила не-
сколько кустиков, нужных мне
для приусадебного участка.
Способ, на мой взгляд, очень
удобен, не требует кропотли-
вого ухода за молодыми расте-
ниями и приближает плодоно-
шение на год.
Таким же способом окоре-
няю, кроме винограда, акти-
нидии и лимонника китайско
го, побеги клематисов и кап-
рифоли.
Е. СОКОЛИНА,
садовод-любитель
Орловская область,
Кромский район, г. Троена,
ул. Советская, 29
НЕЖНЫЕ ПЛОДЫ
В настоящее время мы еще да-
леки от полного представле-
ния обо всех биологически ак-
тивных веществах, содержа-
щихся в плодах актинидии,
поэтому советуем ограничить-
ся двумя-тремя свежими яго-
дами в день.
Плоды актинидии настоль-
ко иежны, что хранить их
дольше суток не рекомендует-
ся. Но и эти единственные сут-
ки они должны находиться в
прохладном проветриваемом
помещении, защищенном от
яркого солнечного света.
Из плодов актинидий коло-
микты и аргуты можно гото-
вить соки, компоты, варенье,
сырой джем, вина, желе, кисе-
ли, маринады, начинку для пи-
рогов. Хороши они в свежем
и вяленом виде.
Консервировать плоды ко-
ломикты в больших сосудах
нецелесообразно, рекоменду-
ем использовать банки емко-
стью 0,5 л и меньше, если есть
возможность герметично уку-
порить их.
При переработке плодов ак-
тинидии коломикты желатель-
но добавлять к ним до 10%
других, более кислых плодов:
облепихи, лимонника, белой
смородины и т. п„ это значи
тельно улучшит вкус консер-
вов. Вот несколько рецептов.
Сырой джем
Лучше всего витамин С со-
храняется в сыром джеме, при-
готовленном путем растира-
ния свежих ягод деревянным
пестиком (толкушкой) в дере-
вянной, эмалированной или
стеклянной посуде с двойным
количеством сахара до полу-
чения однородной массы. Раз-
ложенный по банкам продукт
прикрывают двойным слоем
пергамента и обвязывают шпа-
гатом или укупоривают крыш-
кой, добиваясь герметично-
сти.
Варенье
В варенье из ягод актинидии
коломикты длительное время
сохраняется витамин С. Све-
жее варенье содержит до
970 мг% витамина С и даже
через год — около 380 мг%.
При правильной варке яго-
ды не развариваются, а лишь
сморщиваются и слегка твер-
деют, приобретая вкус винной
ягоды — вяленого инжира.
Для варенья приготавливают
сироп (на 1 кг ягод берут 1 кг
сахара и 1 стакан воды). В го-
рячий сироп опускают промы-
тые и слегка обсушенные яго-
ды, выдерживают 5—6 ч, а за-
тем варят до готовности.
Джем
Можно использовать техно-
логию варки джема, применяе-
мую на Дальнем Востоке. Для
приготовления джема отбира-
ют совершенно зрелые здоро-
вые ягоды актинидии коло-
микты, моют, дают обсохнуть,
смешивают с двойным коли-
чеством сахарного песка, хо-
рошо растирают, чтобы полу-
чилась однородная масса, и
выстаивают ее в деревянной
закрытой посуде 8—б сут.
После выстаивания актини-
дию варят при умеренном ки-
пении. Готовый джем в горя-
чем состоянии расфасовывают
в стеклянные банки и сразу
же укупоривают.
Консервирование в сахар-
ном сиропе
Чаще всего на зиму заго-
тавливают актинидию в са-
харном сиропе. Спелые ягоды
моют в проточной воде, укла-
дывают в банки, добавляют,
в случае необходимости, кис-
лые ягоды, встряхивают бан-
ки, чтобы ягоды уложились
плотнее, и заливают кипящим
сиропом (300 г сахара на
1 л воды). Прикрыв банки
крышками, прогревают их в
воде при 80°: пол-литровые
банки — 10 мин, литровые —
15 или в кипящей воде 5 и 8
мин соответственно, после че-
го закатывают крышки.
Приготовление сока
Для приготовления сока
свежесобранные ягоды моют в
проточной водопроводной во-
де и отжимают сок холодным
способом. Отжатый сок нагре-
вают в эмалированной посуде
до 85°, сразу разливают в про-
кипяченные бутылки и укупо-
ривают.
Вяленая актинидия
Плоды актинидии подсуши-
вают в печи или духовке при
температуре 50—60°. Хранят
в прессованном виде в целло-
фане (не в полиэтилене), заго-
товку следует производить ма-
лыми порциями для разового
применения. Вяленая актини-
дия похожа на изюм, обладает
приятным кисловатым вкусом
и ароматом и повышенной по
сравнению со свежими ягода-
ми сахаристостью.
Желе
Для приготовления желе
один стакан ягод, промытых в
холодной воде, залить одним
стаканом кипяченой остывшей
воды, довести до кипения, про-
тереть через сито, добавить сок
кислых плодов и сахар по вку-
су. В кипящий состав поло-
жить 15 г замоченного и отжа-
того желатина, после полного
растворения которого разлить
в формы и остудить. На дно
формочек перед заполнением
их можно положить по не-
скульку штук свежих ягод ак-
тинидии. •
Г. БОРОВИКОВ,
садовод-любитель
ВАШ САД
57
ВАШ САД
Новые, лучшие, редкие
СЛИВА ДЛЯ СУШКИ
Слива Сорт
Слива — одна из самых рас-
пространенных плодовых
культур. Плоды ее едят све-
жими, перерабатывают на со-
ки, компоты, варенье, пюре,
джемы, наливки, пастилу.
Давно известно благоприят-
ное влияние слив на организм
человека. И немудрено. Ведь
они богаты рибофлавином и
P-активными соединениями,
а также сахарами, органиче-
скими кислотами, аминокисло-
тами, белками, пектиновыми
веществами.
Из косточковых пород сли-
ва наименее требовательна к
условиям произрастания. Она
удается на всех почвах. Как
правило, начинает плодоно-
сить на четвертый-шестой год
после посадки. Урожайность
большинства сортов высокая —
до 100 кг с дерева.
Хороша слива и тем, что
кормит нас 80 дней в году —
с первой декады июля до кон-
ца сентября.
Издавна одним из распрост-
раненных способов ее перера-
ботки была сушка. Чернослив
наилучшего качества можно
58 получить из плодов, естест-
Сочинская Самаркандский
юбилейная (справа)
венно опавших с дерева и осо
бенно подвяленных. Но для
этой цели пригодны немногие
сорта. Среди них Венгерка
итальянская. Венгерка домаш-
няя, Венгерка ажанская, а так-
же Юбилейная сочинская, Со-
перница, Сентябрьская, Чер-
нослив самаркандский, Артоп,
Бертон, Анна Шпет, Венгерка
кубанская, Кабардинская ран-
няя. Перспективны Нектар,
Легенда.
Легенда — сорт среднепозд-
него срока созревания (конец
августа). Дерево средней си-
лы роста, крона обратнопира
мидальная, полураскидистая.
Плоды выравненные по фор-
ме и размеру, яйцевидной фор-
мы, с шейкой. Кожица их фио-
летово-синяя с белыми под-
кожными точками, сильным
восковым налетом. Мякоть-:
желтая, плотная, хрустящая,
сочная. Косточка овальноуд-
линенная, хорошо отделяется.
Плоды прекрасно сохраня-
ются 10—15 дней.
Плодоношение начинается
на пятый год после посадки.
Через три года с дерева полу-
чают 50—60 кг.
Нектар — сорт среднеран
него срока созревания (10—-
15 августа). Дерево средней
силы роста, крона узкопира-
мидальная, компактная, бла-
годаря чему его можно реко-
мендовать для загущенных по-
садок. Плоды округлые, фио-
летово-красные, с малозамет-
ными подкожными точками, с
сильным восковым налетом.
Средняя масса плода — 33—-
35 г. Мякоть их желтая, соч-
ная, сладкая. Косточка мел-
кая, хорошо отделяется.
Деревья вступают в плодо-
ношение на четвертый пятый
год после посадки.
Венгерка кавказская — сорт
среднепозднего срока созре-
вания (20—25 августа). Де-
ревья среднерослые, крона
раскидистая. Плоды одномер-
ные, темно-синие, с подкож-
ными точками. Мякоть соч-
ная, плотная, зеленая, прият-
ного кисло-сладкого вкуса.
Косточка средней величины,
хорошо отделяется.
Л. ТУРОВСКАЯ,
научный сотрудник
Крымской опытной
станции ВИРа
Алыча полноправной хо-
зяйкой вошла в сады на
юге страны. И тому есть
объяснение. Плоды ее содер-
жат до 10—12% сахаров, 4—
5% лимонной и яблочной
кислот, до 0,12% пектиновых
веществ, а также витамины С
и А. В ядрах в среднем 42%
масла, близкого по своему ка-
честву к миндальному.
Чем же еще привлекает она
садоводов-любителей? Прежде
всего тем, что рано вступает
в плодоношение и уже на тре-
тий-четвертый год после по
садки дает ощутимый урожай.
Да и затем плодоносит еже-
годно и обильно.
Кроме того, алыча — непри-
хотливая культура. Деревья
хорошо растут на самых раз-
личных по рельефу и почве
участках. Но непременное ус-
ловие для получения высоких
урожаев — хорошее снабже-
ние водой и питательными ве-
ществами. Особенно важно за-
править почву органическими
удобрениями перед посадкой,
непосредственно в посадочные
ямы. Эти затраты с лихвой
окупятся.
Посадку на юге производят
осенью или в теплые «окна»
зимой. Затем необходимо по-
лить саженцы и замульчиро-
вать приствольные круги
опилками, перегноем. Сразу
же после посадки проведите
обрезку, оставляя штамб
60—70 см.
Алыча — самобесплодная
культура, поэтому для нор-
мального переопыления на
участке высаживайте два три
одновременно цветущих сор-
та.	,
При подборе их необходимо
учитывать самый важный
фактор — зимостойкость. Не
все сорта, имеющиеся на сего-
дняшний день, зимостойки.
Наибольший интерес представ-
ляют сорта, выведенные на
Крымской опытно селекцион-
ной станции,— Комета, Руби-
новая, Жемчужина, Спутница.
Урожайность Кометы высо-
кая — 35—40 кг с дерева. Оно
слаборослое, плоды крупные
(средняя масса 28,5 г), одно-
мерные, яйцевидные, бордо-
вые, с желтой волокнистой
мякотью. Bkvc кисло сладкий
со слабым ароматом. Косточка
небольшая.
Сорт Жемчужина дает 50 кг
с дерева. Оно тоже среднерос-
лое. Плоды удлиненно-яйце-
видной формы, фиолетово
красной окраски. Средняя
масса — 24 г. Мякоть красная,
плотная. Косточка хорошо от-
деляется.
Алыча сорта Рубиновая
среднерослая. Плоды плоско-
округлые, неравнобокие, по
окраске красные. Мякоть
оранжевая, у кожицы розовая,
сочная. Косточка средняя.
У Спутницы дерево тоже
среднерослое. Плоды круп
ные (до 29 г), красные, со сла-
боволокнистой мякотью, кис-
ло-сладкого вкуса.
Все сорта, о которых я рас-
сказала, выращивают главным
образом на Кавказе, но зимо
стойкие Комета и Рубиновая
чувствуют себя хорошо как в
Краснодарском крае, так и в
более северных районах.
С. ЗАБРОДИНА,
кандидат
сельскохозяйственных наук
ВАШ САД
ПОЛНОПРАВНАЯ ХОЗЯЙКА
южного сада
59
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Вокруг дома
ВЕР
D
ДРУЗЬЯ
60
С середины лета и до конца сентября сад укра-
шен роскошными кустами пышного флокса.
Каких только достоинств нет у этого извест-
ного всем цветка! Простой уход и легкость
размножения (делением, черенкованием;. При-
ятный нежный запах, свежесть и разнообраз-
ные мягкие расцветки. Беспрерывное цвете-
ние шапок после распускания первых цвет-
ков.
• Продолжение. Начало в № 3.
Корневища флоксов спокойно зимуют в
грунте. Рано весной трогаются в рост новые
побеги, они бурно развиваются и уже через
два месяца начинают готовиться к цветению.
Каждые три-четыре года кусты надо делить и
рассаживать, чтобы они лучше цвели.
Нарядные соцветия держатся дольше, если
флоксы высажены в местах, освещаемых солн-
цем утром и вечером. На ярком полуденном
свету растения увядают быстрее, лепестки
выгорают и теряют красоту.
Не годятся для флоксов высокие сухие пес-
чаные уголки. Но и в низинах при застое ве-
сенних вод во время похолодания корневища
вымерзают. Лучший вариант — выровнен-
ный участок с умеренно влажной структурной
почвой.
В бордюре вдоль дорожки хорошо посадить
один низкий сорт, например. Профессор Го
ленкин (высотой 40 см) бело-голубоватый или
широкопирамидальный розово-сиреневый с
темным глазком Районнант (50—60 см).
А вот группы красивы и контрастны. Так,
очень нарядно сочетание красно-пурпурного,
невыгорающего сорта Африка (60—70 см) на
первом плане и белоснежного Елизавета Мар-
кова (80 см) — на втором.
Свежие флоксы очень приятно выглядят
в доме. Один из лучших советских сор-
тов — Мария Федоровна. Цветки густо-карми-
ново розовые с нежно-оранжевым (лососевым)
оттенком имеют в диаметре 5 см. Шаровидные
соцветия распускаются в июле — августе.
Этот сорт пригоден и для сада, и на срезку.
Поистине триумфальное шествие по садам
совершает в наши дни гладиолус. Для клумб
этот цветок не особенно годится, так как не
создает яркого пятна. Зато для букетов он,
пожалуй, не знает себе равных. Спору нет,
хороши в вазе и розы, и сирень, и георгины,
да век их недолог. Не успеешь поставить в
воду, как начинают поникать, ронять лепест-
ки, увядать. Чтобы продлить их красоту, при-
ходится прибегать к особым ухищрениям.
Гладиолусы словно созданы для срезки.
Снимать их можно, когда раскроются один-
два нижних цветка. В таком виде цветы хоро-
шо переносят транспортировку на дальние
расстояния, и не надо беспокоиться, что они
помнутся. Дома стебли надо подрезать под
водой наискось (это общее правило для всех
растений) и поставить в высокую вазу. Вот
и вся забота. Увял нижний цветок, а на сме-
ну уже раскрываются следующие.
Букеты из гладиолусов хороши в подарок
на все случаи жизни. К свадьбе, например,
больше всего подойдут чисто-белые или бело-
розовые, на юбилей — ярко- или темно-крас-
ные, на первое сентября в школу — веселые
разномастные, любимой девушке — лососево-
розовые или белые с красными.
Нарядную композицию у себя дома можно
сделать даже из одного растения. Возьмите
небольшую вазочку — стеклянную или кера-
мическую. Разрежьте наискосок бритвой или
ножницами стебель на три разновысокие ча-
сти так, чтобы не торчали «пеньки». Нижнюю
часть с крупными раскрывшимися цветками
сделайте покороче, а верхнюю, с плотными
еще бутонами — самой длинной. Поставьте
их в воду, украсьте парой укороченных листь-
ев — и букет на письменный стол, сервант,
пианино готов.
Любопытно, что свое имя этот цветок полу-
чил благодаря гордому воинственному обли-
ку. Длинные узкие заостренные листья его
напоминают мечи. Отсюда латинское назва-
ние «гладиолус» («гладиус» — меч), рус-
ское — «шпажник», польское — «мечик».
В старые времена считалось даже, что расте-
ние наделено особой таинственной силой, за-
щищающей в бою от ран. В 15 —16 веках в
некоторых странах воины брали с собой в по-
ход клубнелуковицы как талисман.
Конечно, это были дикие гладиолусы,—
ведь в природе ботаники насчитывают до
170 видов. Только на территории нашей стра
ны их встречается около 10.
С конца 16 — начала 17 века «дикари» по-
пали в европейские сады. Цветки у них были
мелкие, невзрачные. Но именно они послужи-
ли исходным материалом для селекции, и уже
в начале 19 века появились крупноцветные
гибриды. Однако до теперешних сортов им бы-
ло еще далеко.
Гладиолус оказался очень благодарным
растением для селекционеров. Варианты его
окрасок и форм, кажется, неисчерпаемы. До-
статочно вам побывать на многочисленных
цветочных выставках, которые устраиваются
районными, областными, городскими отделе-
ниями Общества охраны природы, и вы убе-
дитесь в удивительном разнообразии сор-
тов — ранних, средних, поздних, гигантских,
миниатюрных, с лепестками простыми и гоф-
рированными, одноцветными и пестрыми.
На приусадебном участке лучше сажать
гладиолусы разного срока цветения, чтобы
иметь цветы с начала лета до глубокой осени
(ранние сорта цветут примерно через 70 дней
после посадки, средние — через 80—90, позд-
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Пи ретрум
Флоксы
61
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
ние — через 90—100 и более). Многие люби-
тели клубнелуковицы даже одного сорта вы-
саживают в грунт партиями с интервалом в
10—15 дней или берут клубнелуковицы раз-
ных разборов и продлевают этим цветение.
Самые лучшие экземпляры надо оставлять
«на развод». В период цветения у них удаляют
увядшие цветки, а после полного увядания
срезают весь колос. Если этого не сделать,
завяжутся семена и клубнелуковицы будут
хуже качеством.
До сих пор речь у нас шла о светилах цве-
точного царства, звездах первой величины.
Но ведь и маленькие скромные их собратья
обладают своей прелестью.
Взять, к примеру, «заурядный» пиретрум.
Цветы, как у ромашки, но мельче. И росточ-
ком не вышел. Зато в плотной посадке дает
отличный бордюр или подбивку к более вы
соким растениям.
Цветоводы-декораторы ценят пиретрум за
необычную светло-зеленую листву (есть садо-
вая форма и с золотистыми листьями). Даже
когда нет цветов, он хорошо оттеняет темную
зелень или цветы насыщенной мрачноватой
окраски вроде густо лилового гелиотропа.
А распустятся бессчетные белые соцветия и
веселят глаз на славу.
Говорят, некрасивых цветов вообще нет.
Есть плохие садовники. Да и то верно. Ведь
даже царственная роза в неумелых руках мо-
жет стать Золушкой. Окружи ее «пестрым
ситчиком» из разной мелочи — и пиши про-
пало. Весь эффект насмарку.
А возьми даже самый простой, невзрачный
цветок, пофантазируй, придумай ему хороший
фон, доброе соседство, и заиграет этот скром-
ник так, что глаз не оторвешь. Попробуйте.
Т. ФРЕНКИНА,
инженер-озеленитель
В ДВУХ СЛОВАХ НА
ВАШ ВОПРОС
В. Коротковой,
Новосибирская обл. Многие
сорта гладиолусов, успешно
выращиваемых в европейской
части страны, совершенно ие
пригодны для Сибири. Оии не
цветут, поражаются
различными болезнями.
Выведением новых сортов
для условий Сибири
занимаются как научные
учреждения, так и любители,
в частности М. А. Соловьев
(644099, Омск, ул. Кемеровская,
20, кв. 12).
Мастер на все руки
САМОДЕЛЬНЫЙ
ИНКУБАТОР
Этот инкубатор (рис. 1) я скон-
струировал и изготовил сам и
вывожу в нем молодняк почти
всех видов домашней птицы:
кур обыкновенных и бентамок,
цесарок, фазанов, перепелов,
индеек и уток. Причем иногда
в аппарат закладываю яйца от
птицы нескольких видов сра-
зу, тем более что емкость шка-
фа позволяет это делать — в
лотках можно разместить 680
яиц.
В инкубаторе применены ав-
томатические устройства для
поддержания заданной темпе-
ратуры, поворота яиц на 180'
24 раза в сутки, а также при-
бор, контролирующий влаж-
ность, — психрометр. Инку-
батор состоит из шкафа и те-
лежки с лотками.
Внутри шкафа размещены
вентилятор, нагреватели, ван-
ночки увлажнения, два щитка
электроприборов. Состоит
шкаф из отдельных панелей.
После инкубации его можно
быстро разобрать — и часа не
понадобится, а при надобно-
сти так же быстро собрать.
Панель (она показана на
рис. 2) — это рама из бруска
(обозначена — 1), обшитая
фанерой (2) и заполненная
поролоном (3). Внутри панели
в местах крепления узлов пре-
дусмотрены дополнительные
бруски, а между собой панели
соединяются болтами (4). Что-
бы в соединениях не проходил
воздух, прокладываю полоски
из губчатой резины (5) тол-
щиной 5 мм. Одной стороной
они приклеены к панели. Все
съемные крышки люков — те
же самые панели, только мень-
шего размера и тем же спосо-
бом герметизированы. За-
крепляются эти панели откид-
ными болтами (рис. 3),
С левой стороны в шкафу
сделан проем для вкатывания
тележки с лотками (рис. 4).
Он тоже закрывается панелью
(1) на шести откидных болтах,
в которой вырезано открываю-
щееся окно (2), чтобы можно
было свободно подступиться
к разъемным шарнирам меха-
В нижней частт раструба на
панели укреплена полочка для
ванночек с водой, а в проме-
жуточной стенке межу полоч-
кой и асбоцементным листом
оставлено окно высотой
120 мм, сужающееся к середи-
не. Благодаря такой конструк-
ции окна усиленный поток
воздуха направляется вдоль
наружных стенок шкафа.
Теперь об электронагревате-
лях. Каждый из двух рабочих
нагревателей состоит из трех
последовательно включенных
стандартных (500 Вт) элемен-
тов от круглого бытового реф-
лектора. Их я ввертываю в фа-
янсовые основания от покуп-
ных пробковых предохрани-
телей. Есть еще и нагреватель
ускоренного разогрева. Он со-
ставлен из двух последова-
тельно включенных таких же
элементов. Общая мощность
двух рабочих нагревателей
приблизительно 340 Вт.
На верхней панели над вен-
тилятором сделаны заборные
перекрывающиеся отверстия,
а около задней стенки — ряд
из 8 перекрывающихся отвер-
стий диаметром 30 мм для вы-
хода отработанного воздуха.
В верхней части над тележкой
устанавливаю два отражаю-
щих листа фанеры для равно-
мерного забора воздуха вен-
тилятором. В верхней панели
около задней стенки преду-
смотрено отверстие для уста-
новки контактного термомет-
ра. К нижней панели прикреп-
лены два бруска, вдоль кото-
рых закатываю тележку до
упоров. В этих местах внутри
панели тоже проложены брус-
ки, чтобы тележка не продави-
ла фанеру.
Для контроля влажности в
средней части на тележке со
стороны правого проема под-
вешиваю ртутный психрометр.
Как выглядит тележка? Это
этажерка на колесах с лотками
и механизмом поворота (прин-
цип работы его показан на ки-
нематической схеме, рис. 5).
Она сварена из металлических
угольников сечением 25 х
низма поворота. С правой сто-
роны в шкафу есть окно для
выемки лотков, закрывающе-
еся крышкой (3), со смотро-
вым окошком. На передней
панели — тоже два окна со
съемными крышками. Верхнее
(4) — для доступа к вентиля-
тору и нагревателям, нижнее
(5) — к ванночкам с водой.
По обе стороны верхнего окна
расположены электрощитки
(6) из текстолита толщиной
5 мм. С одной стороны они
шарнирно закреплены на ро-
яльной петле. На них разме-
щены приборы автоматики: на
левом — нагрева, на правом —
механизма поворота. С на-
ружной стороны на щитках
установлены сигнальные лам-
пы и тумблеры управления.
На передней панели с внут-
ренней ее стороны сделана пе-
регородка в верхней части из
фанеры, а в нижней — из ас-
боцементного листа толщиной
10 мм. В зазоре между пере-
городкой и передней панелью
в верхней части смонтирован
вентилятор, в нижней — на
асбоцементном листе — нагре-
ватели. Тут же между пере-
городкой и панелью постав-
лены боковые утепленные
стенки — как бы раструб (по-
казан пунктиром на рис. 4). Он
сужается сверху к вентилято-
ру и расширяется от него вниз.
В средней части раструба
смонтирована круглая обечай-
ка от оконного бытового вен-
тилятора, в которой вращается
его крыльчатка. Над обечай-
кой на четырех кронштейнах
(под их болты подложена по-
ристая резина, поглощающая
вибрацию и уменьшающая
шум) установлен электродви-
гатель.
В пазухи раструба с каждой
из его наружных сторон
вмонтированы две металличе-
ские коробки, в которые вхо-
дят приборы, укрепленные на
электрощитках. Внутренняя
полость раструба, где стоят
нагреватели, обита оцинко-
ванным железом с асбестовой
подкладкой толщиной 5 мм.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
63
о
ч
о
и
о
s
и
№
►О
KI
о
<
Я
X 25 мм и состоит из двух сек
ций с 7 лотками в каждой. Для
задвигания лотков к стойкам
приварены направляющие из
листового железа, загнутого
в виде угольника. В ниж-
ней части этажерки находится
привод механизма поворота.
Между самим механизмом и
лотками устанавливаю три
отражающих листа фанеры
для направления потоков воз-
духа к лоткам (рис. 6).
Лотки сделаны из металли-
ческой сетки с ячейкой 10 X
Х10 мм. Вдоль продольных
боковых сторон на дне и под
ним проложены полоски из
фанеры, сбитые гвоздями,
чтобы придать жесткость лот-
ку. Внутренние полоски слу-
жат плоскостями, по которым
скользит сепаратор.
Несложно устроен и сепара
тор. Это рамка, склепанная из
алюминиевого угольника се-
чением 20 X 20 мм и разбитая
на ячейки (70x50 мм) сталь-
ной проволокой диаметром
1,5 мм. Из более толстой про-
волоки (диаметром 5 мм) вы
полнен средний стержень. Его
концы выступают с обеих сто
рои рамки. Они центрируют
сепаратор при его движении в
лотке.
На одном конце среднего
стержня приклепано ушко
для шарнирного соединения
с механизмом поворота.
Механизм поворота состоит
из привода (электродвигатель,
червячный редуктор, две пары
шестерен, кривошипно-шатун-
ный механизм) и штанги (вер-
тикальный вал, верхняя и
нижняя опоры, 14 рычагов
напротив лотков, шарнирно
соединяющихся с их сепара
торами, 2 рычага концевых
выключателей и рычаг, шар
нирно соединенный с шатуном
привода). Механизм поворота
передвигает сепараторы вдоль
их оси на 75 мм за 45 секунд.
Электросхема (рис. 7) преду-
сматривает фильтр радиопо
мех, автоматическое включе-
ние и отключение нагревате-
лей, ускоренный разогрев, ава
рийное отключение, автомати-
ку механизма поворота, сигна-
лизацию и освещение. Автома-
тически включает и выключа-
ет нагреватели реле (24 В),
в цепь питания которого
включен контактный термо
метр. Нагрузка на контактный
термометр не должна превы-
шать 0,5 ма при напряжении
не более 0,3 В.
Рис. 1 Инкубатор со стороны загрузки.
Рис. 4. Шкаф: 1 — открывающаяся панель для вкатывания тележки,
2 — открывающееся окно, 3 — загрузочное окно, 4 — верхнее окно,
5 — нижнее окно, 6 — электрощитки.
т
64
Ускоренный разогрев — это
разовое включение дополни
тельного более мощного на
гревателя (нажатием кнопки).
Как только температура дой-
дет до заданного уровня, он
отключается. Аварийное от-
ключение спасает положение
в случае выхода из строя кон-
денсатора пусковой обмотки
или обмоток электродвигате-
ля. Тогда термоконтактор
(на +42 ), который смонтиро-
ван в 5 см от электродвига-
теля вентилятора, отключает
этот двигатель, а также нагре-
ватели. Суть тут в том, что
при остановке вентилятора го
рячий воздух от нагревателей
начинает подниматься кверху,
отчего срабатывает термокон
тактор.
Автоматика механизма по
ворота яиц действует через
каждый час (самодельное ре
ле времени); включает для
этого электродвигатель, а по-
том с помощью микропереклю
чателей М, и М2 отключает.
Самодельное реле времени со-
стоит из электродвигателя
(СД-2 или ДСМ2У42-П-226),
делающего 2 оборота в мину
ту. Он приводит в движение
редуктор (механизм от будиль-
ника), выходной вал которого
делает 1 оборот за 2 ч. На вы-
ходном валу есть кулачок, по-
очередно воздействующий на
два микропереключателя (М3
и М4), поставленные друг про
тив друга.
Сигнализация сообщает о
работе того или иного узла:
инкубатор включен — за,жига
ется лампа Л1; начал действо-
вать ускоренный разогрев —
виден красный глазок Л2; на-
греватели работают — крас-
ные глазки ЛЗ и Л4, а автома-
тически выключены — зеле-
ный глазок Л5; реле времени
на ходу — красный глазок Л6;
происходит поворот яиц — зе-
леный глазок Л7.
Внутри инкубатор освеща-
ется двумя лампами (Л8 и Л9)
дневного света. Они закрепле-
ны вертикально с обеих сторон
люка на правой боковой пане-
ли. При необходимости могут
освещать лотки во всех яру
сах — включаются от тумбле-
ра (ВК2).
Перед закладкой яиц инку
батор испытываю на холостом
ходу двое суток. Регулирую
температуру. На краю лотков
она должна быть +37,5 , а в
середине — не выше +37,9 .
Устанавливаю нормальную от-
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Рнс. 5. Кинематическая схема механизма поворота: 1 — привод,
2 — шатун, 3 — стойки этажерки, 4 — средний стержень сепаратора,
5— средние стойки этажерки, 6 — лоток, 7 — сепаратор, 8 — рычаг,
9 — шарнир, 10 — штанга, 11 — рычаг.
Рнс. 6. Разрез инкубатора: 1 — контактный термометр,
2 — этажерка, 3 — привод механизма поворота, 4 — колесо,
5 — направляющий брусок, 6 — нижние отражающие листы,
7 — полочка. 8 — ванночка, 9 — асбоцементный лист,
10 — электронагреватель. 11 — вентилятор, 12 — термоконтактор,
13 — верхние отражающие листы; 14 — панель передняя.	65
3 «Приусадебное хозяйство» № 4
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
носительную влажность — на
уровне 50—55%. Для этого
нужно, чтобы «сухой» термо-
метр психрометра показывал
4-37,5 , а «влажный»
4-29—30 . Влажность же ре-
гулирую подбором количества
ванночек (кюветки фотопри-
надлежностей	размером
9X12 см) — от 2 до 5 штук.
Во время пробы смотрю, пла-
вно ли перемещаются сепара
торы механизма поворта. Они
не должны касаться боковых
стенок лотков. Приточные и
вытяжные заслонки открываю
на 5 мм.
Для инкубации годны яйца,
которые хранились не более
7 дней при температуре 10—
15°. Если воздух очень сухой,
то поблизости ставлю несколь
ко стеклянных банок с водой.
До инкубации яйца лежат в
картонных (магазинных) про-
кладках — тупым концом
вверх.’ Прокладки ставлю на-
клонно (под край подклады-
ваю предмет высотой 12
15 см). Каждый день положе-
ние прокладки меняю на про-
тивоположное. Если яйца хра
нятся в другой таре горизон-
тально, то полезно их ежеднев-
но перекладывать на другой
бок. Такой способ хранения
улучшает выводимость мо-
лодняка.
Отобранные для инкубации
яйца укладывают по ячейкам
сеператоров в горизонталь-
ном положении и выдержива-
ют в течение 4—6 ч при ком-
натной температуре для пред-
варительного обогрева. В ло-
ток можно заложить любое
количество яиц от 1 до 48.
Лучшее время для загрузки
аппарата — 18—20 ч.
Температура в инкубаторе
на нижних ярусах не выше
37,94 а на самом верхнем —
не ниже 37,4 , поэтому све-
жие яйца раскладываю внизу.
Полежавшие сами начинают
излучать тепло — им место
вверху.
Если инкубатор загружаю
одной партией яиц, то режим
инкубации такой:
Дни Температура
С 1 по 7 37,8 — 38 60—65%
с 8 по 19 37,5 — 37,6	45 — 50%
20 и 21	37,0—37,2 60—70%
Вентиляционные заслонки
как приточные, так и вытяж-
Рис. 7. Принципиальная электросхема.
Рис. 8. Выводной шкаф: 1 — крышка люка, 2 — контактный
термометр с ограждением, 3 — лист-сетка, 4 — вентилятор-мешалка,
5 — электронагреватель, 6 — ванночка, 7 — электрощиток.
ные в первую декаду откры-
ваю на 3 мм, в остальное вре-
мя — на 5—8 мм.
Если инкубатор загружаю
не сразу, а партиями, то пер
вую партию ставлю на ниж-
ние ярусы, а последующие
так: лотки со свежими яйца-
ми расставляю на нижних
ярусах, поднимая на верх-
ние предыдущие закладки.
Режим инкубации постоян-
ный, т. е. температура 37,5 —
37,9 , относительная влаж-
ность — 48—52%, заслонки
открыты на 3—5 мм.
Яйца кур на 20-й день, це-
сарок и индеек — на 25-й
день, уток — на 26-й день,
перепелов — на 16 й день из
лотков переношу в выводной
шкаф (он необходим, когда
инкубируются партии яиц, за-
ложенные в разное время), где
температура поддерживается
66
на уровне 37 — 37.2 , относи-
тельная влажность — в преде-
лах 60—70%.
Ежедневно в 8 и 20 ч яйца
в инкубаторе нужно охлаж-
дать выключением нагревате-
лей, открыванием правого и
левого проемов на 10—15 ми-
нут и доливанием ванночек во-
дой. После охлаждения вклю-
чаю тумблеры электронагре-
вателей и ускоренный разо-
грев. Температура должна вос-
становиться за 20—30 мин.
Выводной шкаф (рис. 8) на
200 яйцемест состоит из ящи-
ка, собранного из отдельных
панелей такой же конструк-
ции. Внутри на расстоянии
150 мм от аерха закреплена
сетка (отверстия диаметром
6 мм), задвинутая в пазы. Она
перекрывает все пространство.
На эту сетку через верхний
люк и загружаю яйца.
Под сеткой в 50 мм от нее
расположен вентилятор-ме-
шалка с прямыми лопастями.
Электродвигатель его подве-
шен на четырех резиновых по-
лосах для гашения вибрации.
По периметру мешалки и ни-
же ее находятся 4 нагревате-
ля с укороченными спираля-
ми, последовательно соеди-
ненные. На дне шкафа ставлю
две фотокюветки (9X12 см) с
водой. На дне и в верхнем лю-
ке просверлены отверстия диа-
метром 30 мм, которые откры-
ваю на. 5—10 мм. Около зад
ней стенки в средней части
шкафа на высоте около 10 мм
над листом-сеткой проходит
нижний конец контактного
термометра. Это место огоро-
жено сеткой, чтобы мокрый
после вылупления цыпленок
не прикоснулся к термометру
и не заставил его работать по
режиму «мокрого», тогда тем-
пература в инкубаторе под-
нимется за 40 .
Электросхема выводного
инкубатора аналогична опи-
санной. Нет здесь только ме-
ханизма поворота и аварийно-
го отключения. После каж-
дого вывода молодняка перед-
нюю стенку снимаю, выдви-
гаю сетку и мою. Внутреннюю
часть очищаю от крошек яич-
ной скорлупы и цыплячьего
пуха пылесосом.
Трехлетняя эксплуатация
инкубатора этой конструкции
показала надежную его ра-
боту.	В. ЗАЙЦЕВ,
птицевод-любитель
111122, Московская область.
п!о Загорянка-1.
ул. Орджоникидзе. 54
Необходимые детали
Наименование	Тип и номинал	Обозна- чение на схеме	В какой части схемы уста- новлен
Конденсатор Конденсатор Сопротивл ение	КПГ-МП 1 мкФ; 600 В (1 шт.) КБП-С 0,1 мкФ; 220 В; 20 А (2 шт.) ВС, 150 Ом; 2 Вт (1 шт)	с Са. Сз R,	Фильтр радиопомех •
Сопротивление	510 кОм (1 шт.)	R	
Пред охра нители	ПК-45; 5 А (2шт.)	П|; П2	♦
Лампа неоновая	ТН-0,3	Л,	
Тумблер	ТП1-2. 220 В; 2 А	ВК	Узел
Электродвигатель реле времени Микропереключате	ДСМ2У42-П-226; 220 В; 4 ВА; 2 об/мин (1 шт.) (или СД-2) МП-10; 220 В; 2,5 А М	эд, ,; М2	механизма поворота
ли	(4 шт.)	М,; М,	•
Магнитный пуска- тель Электродвигатель Тумблер	П6-Ш, 220 В (или МКУ-48; 220 В перем, тока) ЭМО-50; 220 В; 1400 об/мин; 50 Вт (1 шт.) ТП1-2; 220 В; 2 А	МП ЭД 2 ВК,	• Узел
Аппарат пускорегу лируюгций	2УБП 20/220; 220 В; 0,37 А	АПР	освещения
Лампа люминес-	ЛБ-20: 20 Вт (2 шт.)	Лх; Л<,	Узел
центная Стартер	20/ск — 127 В (2 шт.) 51 кОм (1 шт.)	Л,; СТ,	освещения •
Сопротивление	МГБ-4; 0,5 мкФ;	R,	•
Конденсатор Электродвигатель Термоконтактор	250 В (1 шт.) ЭОК; 220 В; 18 ВТ; 1280 об/мнн (1 шт.) ТК-1; +42 (1 шт.)	С. эд., тк	Узел вентиляции Узел
Реле Трансформатор Диоды	МКУ-48; 220 В перем, тока 1НО + 2НЗ (1 шт.) Первич. обм. — 220 В; (1 шт.) обм. выпрям. В — 2x27 В; (1 шт.) обм. сигнальн. — 4,5 В (1 шт.) Д 226 В (2 шт.)	р ТР Д,; Д	аварийного отключения Узел термо регулировв ния •
Реле Конденсатор электролитический	МКУ-48 24 В пост, тока (1 шт.) КЭГ-2; 50 мкр; 50 В (1 шт.)	Р2 с.	* »
Переменное сопротивление	СП-2-А; 47 кОм; 2 Вт (1 шт.)	Rs	*
Триод	П-202 (1 шт.)	п	•
Сопротивление	ВС; 62 Ом; 1 Вт (1 шт.)	R.	*
Термометр контакт ный с магнитной регулировкой	ТПК (ТК-6); шкала от 0 до +50° (илн от 0 до 100 ) — 1 шт.	ТПК	
Реле Кнопка	МКУ-48; 220 В перем, тока; 2НО (1 шт.) (1 шт.)	р. КН	• •
Нагревательный элемент Сопротивление Лампочки Тумблер	КОФ 0,5/1:1;	НЭ,; НЭ.; 220 В; 500 Вт (8 шт.) НЭ6; НЭ,.; НЭ,; НЭ, Нихром 0,8, 1=250 мм R<;	R,; (3 шт.)	R, МН-14; 6,3 В, 0,28 А Л ;	Л3; (6 шт.)	Л«;	Л5; Л„; Л- ТП1 2; 220 В; 2 А (2 шт.) ВК,; ВК,		*> * •
3*
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Нв<»0 мод и мм
про 00 4'11(44.
меткими ни.
денточния рг шип
гурокьи* НИГ17И
и LU пи i а •
Iff
УКНИГПЛЬ
плода
Чтобы упростить сбор урожая
с 5—7-метровых деревьев и
при этом избежать двойной
перекладки плодов, я сделал
несложную конструкцию в ви-
де^ трубы. Изготовил ее из
мягкого каркаса с внутренни
ми площадками, размещен-
ными в шахматном порядке
на разной высоте. Приспособ-
ление подвешиваю к верхней
части лестницы и опускаю
в горловину по одному снятые
с дерева плоды. Под уловите-
лем устанавливаю ящик. Рас-
стояние от последней площад-
ки до дна ящика составляет
25—30 см.
При съеме плодов с нижней
части кроны приходится опус-
каться на несколько ступеней
лестницы, но в этом случае я
не тянусь к горловине, а опус-
каю плоды в люки, располо-
женные по длине трубы и от-
крывающиеся с помощью зам-
ка-молнии.
Чтобы изготовить улови-
тель, мне потребовались сле-
дующие материалы: мягкая
стальная проволока диамет-
ром 2,5 мм, латунная прово-
лока для вязки стыков, меш-
ковина или другой мягкий
материал, ленточная резинка
для амортизаторов, суровые
нитки и шпагат.
В сечении уловитель имеет
форму эллипса. Для изготов-
ления эллипса нужен доща-
тый щит размером 40 X 50 см
(шаблон № 1). На щите вы-
черчиваю эллипс, большая
ось которого равна 28 см, ма-
лая — 20 см. По контуру наби-
ваю гвозди без шляпок дли-
ной 80—100 мм, диаметром
3—4 мм (рис. I), сначала в
точках А и В по два гвоздя,
смещая один наружу, другой
внутрь, касаясь контура вы
черченного эллипса, потом в
точках Б и Г по одному гвоз-
дю, вынося их наружу и тоже
касаясь контурной линии эл-
липса. Остальные гвозди за-
биваю на равном расстоянии
по контуру.
Прутки из проволоки диа-
метром 2,5 мм для эллипсов
заготавливаю на этом же шаб-
лоне с учетом длины стыка
5 см и изгибов около точек А,
Б, В, Г наружу. Стык укреп-
ляю тонкой проволокой (за-
круткой). Если есть возмож-
ность, стыки можно сварить,
не делая на. них напуска
(рис. 2).
Прутки для полуэллипсов
также заготавливаю из про-
волоки того же диаметра на
шаблоне № 1. Полуэллипсы
имеют изгибы около гвоздей
в точках А и В. Концы полу-
эллипсов прямые и относи-
тельно малой оси удлинены
на 2,5—3 см (рис. 3). Затем
заготавливаю восемь прямых
прутков для сборки эллипсов.
Длину этих стержней устанав-
ливаю примерно 170 см с уче-
том стыка и загибов концов.
Для сборки первой полови
ны уловителя делаю щит дли-
ной 170 см и высотой 75 см
(шаблон № 2). Щит укрепляю
на деревянных подставках.
Вдоль него по прямой линии
через 11 см забиваю штыри,
заготовленные из катанки диа-
метром 5—6 мм. Длина шты-
ря 35 см плюс 10 см на задел-
ку концов внутрь доски
(рис. 4).
Эллипсы, нанизанные на
стержень, уложенный на шты-
ри, закрепляю тонкой прово-
•юкой.
Второй стержень кладу на
подвешенные эллипсы внизу и
через 11 см также закрепляю
тонкой проволокой. Следую-
щие два стержня прикрепляю
к эллипсам после поворота их
на 90 .
Собирая вторую половину
уловителя, креплю полуэллип-
сы в шахматном порядке и
слежу, чтобы угол их наклона
был 14 (рис. 5).
До сборки плошадок на кон-
цы заготовленных полуэллип
сов временно надеваю распор
ки, сделанные из дощечек с
отверстиями на таком расстоя-
НИИ, чтобы концы полуэллип-
сов вписались в объем улови-
теля между вертикальными
стержнями в точках Б и Г по
малой оси (рис. 6). Временные
распорки нужны для того,
чтобы в нескольких местах
прикрепить к проволоке амор-
тизаторы из резины шириной
5 мм.
К полуэллипсам суровыми
нитками прикрепляю площад-
ки из мешковины (рис. 8),
а крайнюю резинку амортиза-
тора — к краю площадки.
Собранные площадки при-
крепляю к вертикальным
стержням тонкой проволокой
в точках Б| и Г| на расстоя-
нии 4 см от эллипса и в точ-
ках А и В в шахматном поряд-
ке к эллипсам и вертикальным
стержням. После крепления
площадок к вертикальным
стержням временные распорки
из дощечек снимаю.
В головной части уловителя
крайний эллипс прикрепляю к
вертикальным стержням на
расстоянии 5—6 см от второго
эллипса и к нему полуэллипс
не креплю. Затем делаю дугу
с петлей из проволочки, чтобы
подвешивать приспособление
сбоку на лестнице или на суч-
ке дерева. Прикрепляю эту ду-
гу к вертикальным стержням
в точках Б и Г тонкой прово-
локой.
Между первым и третьим
эллипсами, а также с одной
стороны подвески головную
часть уловителя обшиваю
мешковиной (рис. 9), а ниже
головной части — чехлом из
прозрачной пленки. Для это-
го концы полуэллипсов обер
тываю изоляционной лентой
или надеваю на них куски ре-
зиновой трубки (ниппеля).
Для соединения вертикаль-
ных стержней отдельных по-
ловинок уловителя концы
стержней обрабатываю с та-
ким расчетом, чтобы в соб-
ранном виде расстояние меж
ду эллипсами получилось
11 см. Концы трех вертикаль-
ных стержней каждой полови-
ны загибаю круглогубцами
(рис. 7), а из четвертого стер-
жня делаю петлю, он являет-
ся контрольным стержнем при
сборке двух половинок уло-
вителя. Заготовленные зара-
нее звездочки (рис. 10) креп-
лю на концах вертикальных
стержней (рис. 11).
В собранном виде уловитель
весит 2,5—3 кг.
В. КРУТОВ
1ешкоВина
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Сборка второй половины уловителя
1 annum.
I эллипс
7 этиле
прозрачной
пленки
Загибы Зле
стыковки
7*полоВинок
уловителя
Обработанные
концы Оля
стыковки
Вертикальнык
стержней
изоляционная
лента или ре-
зин обое трубки
Временные
распорки
7.9мм
Ф 2,5-3 мм
I
ЗВездочка
Концы
зВездшмЦрис/о)
загибантя
69
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
♦ МОТОК ЛР.1ИКИ*
СОЙДУТ
С КОНВЕЙЕРА
Многие читатели нашего жур-
нала, ответившие на анкету,
помещенную в № 1 за 1981
год, интересуются средствами
мезанизации для работы на
приусадебном участке.
В печати уже сообщалось,
что конструкторы создали не-
сколько типов малогабарит-
ных одноосных механизмов
для обработки небольших уча-
стков земли. В отличие от
трактора — машины двухос-
ной — такие машины называ-
ют мотоблоками.
Так, мотоблоки М-1 и М-5
(они показаны на снимках)
спроектировали кутаисские
конструкторы. В этом году
начнется выпуск таких уни-
версальных «мотокарликов» и
прицепных орудий к ним.
С вопросами об их приобрете-
нии необходимо обращаться
по адресу: 284014, г. Кутаиси
Грузинской ССР, проспект
Молодежи, 19, Завод малога-
баритных тракторов.
Готовится к выпуску подоб-
ных механизмов и производ-
ственное объединение Мин-
ский тракторный завод имени
В. И. Ленина. Здесь сойдут с
конвейера мотоблоки «Бела-
русь МТЗ-0,5».
А Курский завод трактор-
ных запасных частей и Лю-
берецкое объединение по про-
изводству машин для заго-
товки сена осваивают произ-
водство миниатюрных мото-
ризованных косилок КМП-1.
О самодельных механизмах
такого типа более подробно
мы расскажем в следующем
номере.
70
ПРЕДЛАГАЮ
НА ОБМЕН
Считаю отдел «Предлагаю на
обмен» полезным, ибо у каж-
дого садовода, цветовода-лю-
бителя имеются иногда очень
редкие культуры, которые
трудно в настоящее время
приобрести даже в больших
городах, не говоря уже о селе.
Я могу предложить на об-
мен однолетние саженцы ус-
сурийской сливы, черенки
грецкого ореха Идеал, мали-
ну Новость Кузьмина, белую
малину, красную и белую смо-
родину, землянику ремонтант-
ную «усатую» и безусую, зем-
ляную грушу; цветочные куль-
туры: тюльпаны, гладиолу-
сы — по 20 сортов, нарциссы,
георгины. В свою очередь ин-
тересуюсь краснолистной па-
радизкой, парадизкой Будагов-
ского (слаборослые подвои),
морозостойкими сортами гру-
ши, сливы, абрикоса, карли-
ковыми розами.
Кроме обмена, могу поде-
литься семенами кормовой
свеклы, семенами огурцов
Дин-зо-сн.
427765, Удмуртская АССР,
Можгинский р-н, п/о Большая
Уча, ул. Молодежная, 4. Кур-
батов Данил Валентинович
* * *
Семена и черенки китайско-
го лимонника, а также черен-
ки морозостойкого дикого и
амурского винограда с высо-
кими вкусовыми качествами,
выдерживающего без укрытия
сильные морозы, в обмен на
семена многолетних томатов.
650099, г. Кемерово-99, або-
нементный ящик 25. Костин
Иван Петрович
Внимание! Желающие полу-
чить положительный ответ
должны обязательно вложить
в свое письмо конверт с обрат-
ным адресом.
МОГУ ПОДЕЛИТЬСЯ
Золотым деревом называют
облепиху. Действительно, с ее
плодами по целебным свойст-
вам вряд ли какие могут срав-
ниться.
Облепиха, растущая на мо-
ем участке, переносит сильные
морозы и засухи, нетребова-
тельна к почве, лучше растет
и плодоносит на легких песча-
ОТМЕННЫЙ СОРТ
Вот уже четыре года подряд
на мрем приусадебном участке
с суглинистой почвой отмен-
но ведет себя сорт картофеля
Адретта селекции ГДР. Полу-
чил я его из Белорусского
НИИ картофелеводства и пло-
доовощево детва.
Что мне нравится в этом
сорте? Во-первых, он устой-
чив против болезней. Во-вто-
рых, клубни получаю выров-
ненные (мелких всего око-
ло 10% по весу), вкусовые ка-
чества их высокие, мякоть
желтая, разваристая. В-треть-
их, клубни лежкие, хранят-
ся до сентября следующего го-
да. В сезон 1980 г., который
был дождливым, во время
уборки выявилось еще одно
их достоинство: клубни не
загнили.
И еще. Многие по традиции
предпочитают беломякотные
сорта картофеля. Но ряд уче-
ных считает это большим за-
блуждением. Ведь желтая ок-
раска мякоти свидетельствует
о высоком бодержании каро-
тина — провитамина А.
Осенью нынешнего года смо-
гу поделиться посадочным ма-
териалом.
142840, Московская область,
Михнево, ул. Докучаева, 2,
Карафа-Корбут Михаил
Иванович
ных почвах. Размножаю обле-
пиху семенами. Перед этим
1,5—2 мес выдерживаю их в
песке. Свежие семена можно
сеять и сразу.
После начала плодоноше-
ния, на четвертый-пятый год,
когда точно можно опреде-
лить пол растений, часть муж-
ских уничтожаю (а можно
перепривить). Облепиха —
светолюбивое растение, по-
этому для сеянцев нужно вы-
брать наиболее освещенное
место. До трех лет их лучше
не трогать, а потом рассадить
на постоянное место. Средний
урожай с куста — 4—5 кг.
Всем, у кого есть хоть малень-
кий участок земли, советую
разводить облепиху.
Могу поделиться семенами.
121627, Калининская об-
ласть, Кашинский р-н, що
Тетьково, Волков Александр
Кириллович
ПРОДАМ
Племенных корову и двух те-
лок остфризской породы. Ко-
рова (мать телок) отличает-
ся обильными удоями и высо-
кой жирностью молока (более
4,5%). Расчеты — по государ-
ственным ценам. Обращаться
по адресу 141420, Москов-
кая обл., п/о Сходня, ул. Го-
голя, 12, Галомазова Ираида
Акимовна.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
СЕМЕНА —
ПО ЗАКАЗУ
Семена жимолости съедобной,
этой новой, перспективной
ягодной культуры, можно за-
казать (в ограниченном коли-
честве) по адресу: 636200,
Томская область, с. Бакчар,
пер. Садовый, 1, Гидзюк И. К.
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ?
В редакцию от читателей по-
ступает множество писем по
различным вопросам агро-
техники, семеноводства, хра-
нения и простейшей перера-
ботки овощных, бахчевых
культур, картофеля, строи-
тельства тепличек, парнич-
ков и т. д. Лучшую консуль-
тацию применительно к мест-
ным условиям вам могут дать
специалисты научно-исследо-
вательских и учебных инсти-
тутов и опытных станций,
расположенных в вашей зоне.
Алтайский н.-и. институт
земледелия и селекции,
656061, Алтайский край, г. Бар-
наул-51, Научный городок.
Азербайджанский н.-и. ин-
ститут земледелия, 370098,
г. Баку-98, пос. Пиршаги,
совхоз № 2 им. Джафарова.
Белорусский ордена Тру-
дового Красного Знамени н.-и.
институт картофелеводства и
плодоовощеводства, 223013,
Минская обл.. Минский р-н,
п/о Самох валовичи.
Продолжение списка научно-
исследовательских учрежде-
ний читайте в следующих
номерах журнала.
71
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Кругозор
Случалось ли вам
когда-нибудь наблю-
дать, как нападает
на виноградную улит-
ку процерус-улитко
ед? Один из фрагментов охоты
выглядит именно так, как за
печатлено на фотографии
Жук подбирается к улитке;
та, чувствуя приближение вра-
га, выпускает из горловины
раковины ядовитую слизь и
пену, но напористого хищника
это не останавливает. Он про
совывает голову внутрь чужо
го «дома» и начинает кром
сать челюстями нежное тело
улитки. Очень скоро с добы
чей будет покончено и проце-
рус легко умчит свое большое,
почти 5-сантиметровое тело
дальше — за новой добычей.
Не менее интересен и близ
кий родственник процеруса —
жук скакун. Этот длинноногий
большеглазый сине зеленый
в крапинку или полоску хищ
ник рыскает по лесным опуш
кам, песчаным обочинам. И в
его постоянно настороженные
челюсти все время кто-нибудь
да попадает: то гусеница ли-
стовертки, то клоп, то муха.
Этого жука за хищный нрав
и острые «зубы» англичане,
например, называют не иначе
как «жук тигр». А у нас обра
тили внимание на другую осо
бенность скакуна, она и опре-
делила его русское название.
Дело в том, что при опасности
жук взлетает и метра полтора-
два проносится, как в огром-
ном скачке, низко над землей.
Процерус улиткоед и жук
скакун — члены огромнейше
го семейства жуков — жуже
лиц. На земном шаре их из-
вестно около 20 тыс. видов.
Только у нас обитает более
2500. Надо сказать, что основ-
ная масса насекомых призем-
ного слоя состоит именно из
жужелиц И почти все они —
быстроногие, с легким обтекае
мым телом и острыми силь
ными челюстями — хищники.
Нетрудно догадаться, что такое
многочисленное и хорошо во-
оруженное войско вполне
справляется с функцией стра-
жей порядка в мире шестино-
гих, населяющих наши сады,
поля, леса и огороды.
Большинство жужелиц —
ночные насекомые. Днем жуки
прячутся в подстилке, среди
травы и листьев, под комьями
почвы. Если вывернуть на са-
довой дорожке камень, то из-
72 под него, растревоженные сол-
нечным светом, «брызнут» во
все стороны жужелицы: боль-
шие и малые, цветные и чер-
ные, тусклые и блестящие.
Здесь жуки отсиживаются
днем, чтобы, набравшись сил,
выйти ночью на охоту. Один
набредет на совсем еще свежий
кокон пилильщика, прокусит
его и выпьет жижицу. Другой
помчится за огромной гусени-
цей, зарывающейся в почву,
настигнет добычу, ухватит ее
за торчащий из земли «хвост»,
вытащит наружу и начнет
пировать. Маленькие жуки не
всегда в состоянии справиться
с крупной добычей в одиночку
ч нередко делят трапезу с «со-
братьями». А большие могут
за один присест съесть насеко-
мое, по весу равное им самим.
В «меню» жужелиц входят
яйца и личинки самых раз-
нообразных бабочек, жуков,
пилильщиков, клопов и про-
чих шестиногих. Черви, слиз-
ни, улитки тоже входят в ра-
цион хищников.
Но плотоядны не только
взрослые жужелицы, но и их
личинки. «Мамы», обшаривая
округу, ищут, чем бы пожи-
виться, и заодно примечают
места, где побольше дичи. Там
они откладывают в почву яп-
ца: микроскопические. как
у крошечных бегунчиков. или
довольно крупные, а то и
просто яйца-гиганты — по
полсантиметра в длину, как у
одного из красотелов.
Через несколько дней или
недель вылупятся личинки.
Их длинное сплющенное тело
покрыто плотной темной «ко-
жей», гол.ова вооружена силь-
ными челюстями, на конце
брюшка пара отростков-щети-
нок — своеобразный «хвост».
Есть и три пары вполне на-
дежно служащих ног.
Личинки — типичные оби-
татели .подземных нор, щелей
и коридоров. Живут они там
же, где и «родители», но их
владения — в подземелье.
Личинки — существа впол-
не самостоятельные, способ-
ные быстро передвигаться, ра-
зыскивать добычу и нападать
на нее. Жертвами их становит-
ся всякая мелкая живность —
от насекомых до червей и ули-
ток. Как и жуки, большая
часть личинок любит охотить-
ся ночью, а днем предпочита-
ет отсиживаться в узких длин-
ных норах, прорытых у по-
верхности почвы.
За весну, лето и осень эти
о
о
и
S
к
74
шестиногие истребляют сотни
разнообразнейших насекомых.
Так, пара больших красотелов
и их потомство, охотящиеся за
опасным вредителем наших
садов, лесов и парков — непар-
ным шелкопрядом, могут унич-
тожить за сезон около 6 тыс.
его гусениц и куколок. А ведь
жуки красотелов и их личинки
живут не один год!
Жужелицы давно доказали,
какую огромную пользу они
приносят. Некоторых, напри-
мер красотела пахучего, о
котором мы только что упо-
минали, уже используют для
борьбы с вредными насеко-
мыми.
О полезных шестиногих мы
должны почаще вспоминать,
когда решаем, применять ли
нам химические средства борь-
бы с вредителями на огородах
и в садах или положиться на
биологический контроль при-
родных паразитов и хищ-
ников.
Э. ГЕОРГИЕВА,
энтомолог
МАЛЕНЬКИЕ
ХИ ТРОСТИ
Знаете ли вы о том, что поли-
этиленовая пленка — прекрас-
ное средство и против испаре-
ния влаги, и против утечки ее
в глубь почвы. Пленку исполь-
зуют, если можно так выра-
зиться, в «глубинных» парни-
ках. Этот способ особенно
эффективен в засушливых
районах. С гряды снимают
верхний слой почвы, дно тран-
шеи устилают пленкой и засы-
пают ее землей. Теперь влага,
которая раньше уходила в
нижние слои, недоступные
корням растений, задержива-
ется. овощи меньше страдают
в засуху.
Своеобразной модификацией
этого способа является «сад в
миниатюре», или, что то же
самое, посадка растений «в два
этажа». Установленные на
козлах или иожках ящики
выстилают пленкой и засыпа-
ют смесью песка, перегноя и
золы. В таких ящиках можно
выращивать клубнику, сморо-
дину, крыжовник, малину и
даже карликовые яблони.
Эти и много других полез-
ных советов опубликованы в
книге Ф. Е. Никулина «Боль-
шие заботы маленького хо-
зяйства» (М., «Колос», 1981).
А. БЕЛОУСОВА
КАК И КУДА СКОТ
СДАВАТЬ?
Такой вопрос задает редак-
ции А. М. Селиванов из под-
московного города Воскресен-
ска. Интересуются этим и дру-
гие наши читатели. Как сда-
вать. каковы требования к
сдатчику и каковы его права?
Ответ на эти вопросы дает
Государственная инспекция
по заготовкам продукции жи-
вотноводства Министерства
заготовок СССР.
У колхозников, рабочих и
служащих совхозов и других
граждан излишки скота, пти
цы и кроликов покупают не-
посредственно скотозаготови-
тельные организации и пред-
приятия мясной промышлен-
ности. Продать свою живность
можно как на приемном пунк-
те, так и на месте разъездным
агентам. Кроме того, чтобы
граждане не теряли зря время
на сдачу своей продукции, кол
хозам и совхозам рекомендова
но принимать у них живность
и доставлять ее своими сред-
ствами на государственные
приемные пункты или мясо-
комбинаты. Рассчитываются
через кассы заготовительных
организаций, колхозов, совхо-
зов, а также путем почтовых
переводов.
При оценке животных прием
щики делают скидку с зафик-
сированного живого веса (на
содержание желудочно-ки-
шечного тракта) в размере
3%. Если граждане сдают
стельных коров либо суягных
овец, супоросных свиноматок,
скидку устанавливают в боль
шем размере—10%. Скот
необходимо сдавать чистым,
без «навала», иначе делается
скидка и за этот «навал» —
еще на 1%. Если наберется
два-три вида скидки одновре-
менно, проценты складывают,
и уже из фактического живого
веса вычитают эту сумму про-
центов.
Однако размер скидки мо-
жет быть и уменьшен Во-
первых, при закупке живот-
ных, доставленных автомо-
бильным транспортом на рас
стояние от 50 до 100 км вклю-
чительно,— на 1,5%, а свыше
100 км принимают без скидки
так же, как кроликов и птицу,
доставленных багажом. Во-
вторых, за каждый полный или
неполный час (более чем 30
мин) задержки приема сверх
двух часов скидку снижают
на 0.5%. В том же размере
она уменьшается и в том слу
чае, если задержка произошла
в связи с повторным взвеши-
ванием.
Скотозаготовительные ор
ганизации и мясокомбинаты
принимают животных от на-
селения только по живому ве
су. По требованию сдатчика
приемщик обязан ознакомить
его с ГОСТами и технически-
ми условиями, на основе ко
торых определяется упитан-
ность животных. В сомнитель-
ных случаях сдатчик может
потребовать повторного взве-
шивания, по результатам ко-
торого и должны оформлять
прием. Если он не согласен с
оценкой упитанности, живот
ные должны быть приняты по
весу и доставлены заготовите-
лем в сопровождении владель
ца на мясокомбинат для кон-
трольного убоя. Расходы, свя-
занные с этой процедурой,
оплачиваются стороной, ока
завшейся неправой. При кон
трольном убое упитанность
определяют по качеству по-
лученного мяса в соответствии
с ГОСТом и техническими
условиями на скот, птицу и
кроликов для убоя.
Уважаемые товарищи!
В статье «Строим сообща»
(«Сельская новь» №	10,
1980) приведены планы и
фасады одноквартирных до
мое. Прошу сообщить, где
можно приобрести проект та-
кого дома?
Л. ТЕРЕНТЬЕВА,
Московская область
Для индивидуальных за
стройщиков	институтом
Мосгипрониисельстрой разра-
ботаны проекты из кирпича
и мелких блоков. В настоящее
время они сдаются в институт
типового проектирования —
ЦИТП (125878, ГСП, Москва
А-445, ул. Смольная, 22).
В скором времени проектам
будут присвоены номера, по-
сле чего вы можете получить
их наложенным платежом по
вашей заявке, направленной
в ЦИТП.
ПОМИДОРЫ
И ОГУРЦЫ ВПРОК
Подошла пора главных за-
готовок овощей впрок. В доме
всегда на виду хорошо засо
ленные огурцы и помидоры.
Вот как готовят эти припасы.
Засолка огурцов
Для засолки плоды отби
рают свежие, здоровые, целые,
зеленого цвета, с плотной
мякотью и недоразвитыми
водянистыми семенами. Хоро-
ши для засолки сорта Нежин-
ские, Вязниковские, Муром-
ские засолочные и другие.
Огурцы надо солить в день
сбора. Деревянные бочки под-
бирают емкостью от 10 кг и
больше. Хорошо вымытые пло-
ды плотно укладывают на дно
бочки, предварительно уложив
на него слой пряных растений;
заполнив половину тары, кла-
дут еще слой пряных растений
и после этого заполняют огур-
цами бочку доверху, затем
огурцы закрывают слоем пря-
ностей. Вес пряных растений
не должен превышать полови-
ны веса плодов. Вместо бочек
можно использовать большие
полиэтиленовые пакеты для
пищевых целей.
На 10 кг огурцов берут
300 г укропа, 50 г хрена корня,
30 г чеснока, 5 г стручкового
перца; кроме того, можно до-
бавить 50 г свежих листьев
черной смородины и 50 г ли-
стьев хрена. Если засаливают
огурцы в бочках из мягких
пород, надо положить листья
вишни или дуба. Пряные ра-
стения должны быть промыты
в воде.
Положенные в бочку огур
цы заливают рассолом. Для
средних по размеру огурцов
берут 700 г соли на 10 л воды,
а для крупных — 800 г. Если
соленые огурцы хранить не в
холодном помещении, то ко-
личество соли увеличивают до
850 г. Для приготовления ма-
лосольных огурцов берут
500 г соли. После заливки
плодов рассолом сверху
кладут кружок, а на него
гнет (вес гнета примерно
1'20 веса огурцов). Луч-
ше всего огурцы хранить
в холодном подвале, погребе
или на леднике.
Заготовь, сохрани
Засолка помидоров
Засаливают преимуществен-
но зелено-бланжевые плоды.
Можно засаливать красные,
бурые и розовые плоды, но не
смешивая плоды разной спе
лости в одной емкости. Для
засолки отбираются здоровые,
неповрежденные плоды. Хо
рошо вымытые помидоры
укладывают в тару и добавля
ют специи. На 10 кг плодов
берут: укропа — 150 г, листьев
черной смородины — 100 г,
перца — 5 г, хрена — 50 г. Хо-
рошо добавить чеснока 100 г.
Помидоры можно солить и без
добавления специй. Уложенные
в бочку помидоры в обоих слу-
чаях заливают рассолом, при-
готовленным из расчета 700—
900 г соли на 10 л воды, по-
крывают кружком и кладут
гнет. Хранят помидоры в тех
же условиях, что и огурцы.
Засолка помидоров в соб
ственном соку
Для засолки отбирают зре-
лые, твердые плоды. Вымытые
помидоры укладывают в кад-
ку, которую предварительно
промывают и ошпаривают
кипятком, на дно кадки кла
дут листья вишни и черной
смородины. Плоды размещают
плотными рядами, а проме-
жутки между ними заполняют
фаршем. Через каждые 2—3
ряда помидоров кладут лав
ровый лист и укроп. Фарш
приготовляют из зеленых
помидоров; для этого их про
пускают через мясорубку и к
фаршу добавляют соль из
расчета 800 г на 10 кг зрелых
плодов.
ЦЕЛЕБНЫЕ СОКИ
Соки овощных растений, осо
бенно сырые,— ценный и це-
лебный продукт питания. Они
способствуют лучшему пере
вариванию пищи, очищают
организм от различных шла
ков, оздоравливают. Однако на-
до помнить, что потребление
тех или иных соков, их дозы
надо предварительно согласо
вывать с врачом. Сырые соки
овощей очень быстро усваива-
ются организмом — за 10 —
15 мин. Сок приготовляют из
тщательно вымытых овощей
Но долго держать овощи в во-
де нельзя, иначе не избежать
вымывания питательных ве-
ществ. Соки лучше пить на-
тощак, сразу после их приго-
товления. Пьют 2—3 раза в
день.
Рекомендуемые составы в
весовых частях.
При болезнях желчного пу-
зыря и камнях в нем: а) мор-
ковь — 10, свекла - 3, огу-
рец — 3; б) морковь — 9,
сельдерей — 5, петрушка —
2; в) морковь — 10, шпинат —
6. Кроме того, необходимо
потреблять сок лимона, раст-
воренного в стакане теплой во
ды, без сахара.
При гастрите: а) морковь —
10, свекла — 3, огурец — 3,
б) морковь — 10, шпинат — 6.
При бронхите: а) морковь —
10, шпинат — 6; б) сок лимо
на — 2, тертый хрен — 4;
в) морковь — 10, свекла — 3,
огурец — 3; г) морковь — 9,
сельдерей — 7; д) морковь —
11, редис — 5; е) морковь —
8, сельдерей -— 5, редис — 3.
При простуде: а) морковь —
10, шпийат — 6; б) морковь —
10, свекла — 3, огурец — 3;
в) морковь — 11, редис — 5;
При болезнях мочевого пу-
зыря: а) морковь — 10, свек-
ла — 3, огурец — 3; б) мор-
ковь — 10, шпинат — 6.
При диабете: а) морковь —
7, сельдерей — 4, шпинат — 3,
петрушка — 2; б) морковь —
9, сельдерей — 5, петрушка —
2; в) морковь — 8, салат — 5,
шпинат — 3; г) морковь — 6,
салат — 4, фасоль стручко-
вая — 3, брюссельская ка
пуста — 3.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
75
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
При гипертонии: а) мор-
ковь — 10, шпинат — 6;
б) морковь — 7, сельдерей —
4, шпинат — 3, петрушка — 2;
в) морковь — 10, свекла — 3,
огурец — 3. Эти смеси хороши
и при пониженном кровяном
давлении.
При бессоннице: а) мор-
ковь — 7, сельдерей — 4, шпи-
нат — 3, петрушка — 2; б) мор-
ковь — 10, свекла — 3, огу-
рец — 3; в) морковь — 9,
сельдерей — 7.
При воспалении легких:
а) морковь — 8, сельдерей —
5, редис — 3; б) морковь —
10, свекла — 3, огурец — 3.
Как же получить сок, на-
пример, моркови в домашних
условиях? Морковь вымыть,
очистить, еще раз вымыть, по-
тереть на очень мелкой терке
или пропустить через шинков-
ку с диском, у которого самые
мелкие отверстия. Протертую
массу отжать через прокипя-
ченную марлю. Безусловно,
можно использовать различ-
ные электрические соковыжи-
малки, например СВА-1, кото-
рые продаются в магазинах
электротоваров.
РЕДИС НА ВАШЕМ
СТОЛЕ
Редис с маслом. Белый редис
очистить от кожицы; с красно-
го редиса кожицу не снимать,
удалить излишнюю зелень,
оставив две-три веточки. Для
оформления взять несколько
красных редисок, надрезать
кожицу в виде лепестков, при-
дав форму розочки. Подготов-
ленный редис положить на
20— 30 мин в холодную воду.
В салатник уложить мелко на-
колотый пищевой лед, а на не-
го горкой редис. Масло, кра-
сиво оформленное, дать на ро-
зетке.
На 1 порцию берут (в грам-
мах): редиса белого и красно-
го — 120, масла сливочного —
30.
Редис в сметане. Подготов-
ленный редис нарезать тонки-
ми ломтиками, белый редис
нарезать наискось, заправить
сметаной, солью: можно доба-
вить перец, сахар. Подают на
стол в салатнике, украсив
яйцами, нарезанными доль-
ками, салатом и посыпав зе-
ленью. Вместо яиц можно ис-
пользовать свежие огурцы,
нарезанные тонкими ломтика-
ми.
На 1 порцию берут (в грам-
мах) : редиса белого и красно-
го — 100, половину яйца или
огурцов свежих — 40, смета-
ны — 30, соли — по вкусу, са-
лат зеленый, зелень.
Салат из редиса с огурцами
и яйцом в сметане. Редис и
свежие огурцы моют, нареза-
ют тонкими кружочками и
кладут в посуду. Желток ва-
реного яйца растирают со сме-
таной и соединяют с рубленым
белком, нарезанными огурца-
ми и редисом, добавляют соль
и сахар, перемешивают и
укладывают горкой. Основание
горки из салата украшают ре-
дисом вперемежку с огурца-
ми и посыпают укропом.
Салат из редиса с огурцами
и зеленым луком. Редис, огур-
цы и лук вымыть, нарезать,
посыпать зеленью укропа,
заправить сметаной и солью,
перемешать и уложить в
салатницу. На 2—3 пучка ре-
диса берут 250 г огурцов,
5—10 г зеленого лука, 5—10 г
укропа и 0,5 стакана сметаны.
Редис со сметаной. Порезать
редис (лучше красный) тон-
чайшими ломтиками, посо-
лить, облить сметаной, пере-
мешать. Посыпать рубленым
укропом, тотчас подавать.
Редис с морковью в сметане.
Очищенный белый редис наре-
зать с кожицей, но без зелени
тонкой соломкой и смешать с
сырой молодой морковью, так-
же нарезанной соломкой, по-
сле чего заправить сметаной,
смешанной с солью и сахаром.
Перед подачей на стол поло-
жить редис горкой в салат-
ник и украсить зеленым сала-
том, розочками из редиса, а
также звездочками из мор-
кови; салат посыпать мелко
нарезанной зеленью петруш-
ки или укропа.
На 1 порцию берут (в грам-
мах): редиса белого или крас-
ного — 70, моркови моло-
дой — 40, сметаны — 30, соли,
сахара — по вкусу, зеленый
салат, зелень.
Редис тертый со сметаной
и яйцами. Яйца сварить, осту-
дить, очистить, мелко поре-
зать. Редис вымыть, отрезать
хвостики, листья ополоснуть,
стряхнуть воду; натереть ре-
дис на крупной терке, приба-
вить тонко нарезанные листоч-
ки молодого редиса. Переме-
шать со сметаной, мелко наре-
занными яйцами и укропом,
посолить по вкусу. Приготовь
лять перед подачей на стол.
На 200 г редиса (два пучка)
требуется 2 вареных яйца,
125 г сметаны, 1 ложка мелко
порезанного укропа, соль —
по вкусу.
Салат из редиса с лимонным
соком. Редис измельчить на
грубой терке, залить смешан-
ным с водой лимонным соком,
приправить сахаром и солью.
Салат сбрызнуть раститель-
ным маслом и оставить на не-
которое время отстояться.
400 г редиса, 1 лимон, 2 кус-
ка сахара, соль, 1 столовая
ложка растительного масла.
Редис с сыром. Редис нате-
реть на терке и растереть со
сливочным маслом и мягким
сыром. Добавить рубленый
шнит лук и соль. Это блюдо
очень полезно для детей.
300 г редиса, 100 г плавлено-
го сыра, 1 столовая ложка ру-
бленого шнит лука, 100 г
масла.
76
КАК И В ЧЕМ
ХРАНИТЬ?
Свекла, брюква, редька, кор-
неплоды пастернака хорошо
Сохраняются всю зиму в закро-
мах или в ящиках, пересыпан
ные увлажненным песком.
Ящики ставят в подпол или
подвал штабелем и сверху то-
же засыпают песком.
* * *
Цветную капусту храните
в темном месте, иначе она
почернеет и станет горькой.
* * *
Чеснок перед закладкой на
хранение просушивают, охлаж-
дают в сухом холодном поме-
щении до 8—10 , укладывают
на стеллажи слоем 20—40 см
или в планчатые ящики,^кото-
рые можно составить в шта-
бель, но так, чтобы была ак-
тивная вентиляция воздуха.
Наиболее оптимальная темпе-
ратура в хранилище от 0 до
—3° (но не ниже).
* * *
Репчатый лук лучше всего
хранится в ящиках при пони-
женной температуре (—1 и
—2°) и хорошей вентиляции
воздуха, оптимальная отно-
сительная влажность в поме-
щении 80—85%.
* ♦ *
Кочанную капусту можно
сохранить, уложив на полки
в прохладном помещении, что-
бы один кочан не касался дру-
гого. При зачистке оставьте
5—6 зеленых листьев; они за-
щитят капусту от микроорга-
низмов и помогут сохранить ее
в свежем виде до морозов.
Не забывайте ее изредка пе-
реворачивать.
* * *
Чтобы продлить срок хра-
нения свежих баклажанов,
томатов, кабачков, патиссонов,
огурцов, положите их в эма-
лированную посуду и поставь-
те в прохладное место.
САЛАТ ИЗ УКРОПА
Молодые побеги и листья про-
мывают, нарезают кусочками
в 2—3 см. В бутылочке взби-
вают растительное масло с
лимонным соком и этой сме-
сью поливают укроп. После
2—3-часовой выдержки салат
из укропа готов.
Зелень подают к столу или
в виде самостоятельных блюд,
или в виде гарниров к раз-
личным супам, жарким из
мяса, дичи и рыбы, в особен-
ности же к холодным блю-
дам.
При чистке зелени, состоящей
только из листьев, от них
всегда отрывают корешки и
выбрасывают старые, желтые
или гнилые листья.
Корешки молодого щавеля
выбрасывать ие следует,
так как они содержат много
соку, дающего хороший
привкус пюре. После
чистки щавель, как и шпинат,
тщательно промывают в
холодной воде, чтобы
удалить приставшую пыль и
кусочки земли. Корешки
варят отдельно до мягкости,
затем их протирают сквозь
сито и смешивают с
протертыми листьями.
Зелень, а также овощи,
имеющие зеленый цвет,
варят в крутом, соленом
кипятке в открытой посуде
и на сильном огне, а после
варки обливают холодной
водой. Это делают для того,
чтобы зелень сохранила
свой натуральный зеленый
цвет.
Готовность зелени, например
листьев шпината, определяют
растиранием черешка
между пальцами: легко
растирается — значит зелень
сварена.
Укроп и петрушку до
употребления сохраняют в
холодной воде, иначе эта
зелень быстро вянет.
Листья полыни хорошо
использовать как приправу
к жареным мясным блюдам,
особенно к жареному гусю.
Ботвинья с рыбой
Молодую крапиву и щавель
перебрать и хорошо промыть.
Потом крапиву сварить в
кипящей воде, а щавель
отдельно тушить в закрытой
кастрюле. После отого
крапиву и шанель протереть
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
чере^ сито. Подготовленное
пюре положить в кастрюлю,
добавить сахар, соль, немного
горчицы и развести все это
хлебным квасом, гатем
добавить нарезанные кубиками
свежие игурцы, нашинкован-
ный зеленый луь и 5 upon.
Подавил на стоя и гыртлку по-
ИыИТь bi'vpMUH KpvH И КУ-
СОЧКИ НДР’ и >и ры. которую
можно гакжс подать и на <>т-
дельн^м 6.1 н>:1<
бОТНЫ
1 кг свекольной ботвы
промыть, сложить в кастрюлю,
залить 2 л горячей воды
и варить минут 10—15,
затем добавить промытый
щавель (200 г) и варить еще
10 минут. После этого вынуть
шумовкой зелень, пропустить
ее через мясорубку и смешать
с процеженным и остуженным
отваром. Нарезать огурцы,
лук, укроп, редис, крутые
яйца и сложить вес это в
супник, затем добавить сметаиу,
горчицу и жалить остуженным
отваром с зеленью и
размешать.
Поваренный словарик
Блан кеты — правильно
нарезанные ломтики каких-
либо продуктов.
Букет — зеленые части
петрушки, сельдерея, укропа
и порея, связанные в
пучок.
Запанировать — обвалять
в истолченных и просеянных
сухарях или в высушенном,
истолченном белом хлебе.
Масседуан — гариир из
разных сортов зелени и
овощей или смесь из разных
фруктов.
Накатить — валить водою.
Облан ширить — обварить,
ошпарить, а иногда дать
раз вскипеть.
Откинуть — выложить из
воды на решето, чтобы вода
стекла.
Проварить довести что-
либо до готовности, не
кипитя.
Шифонад — нарезанные
греночками листья щаветя,
шпината и салата-латука,
смешанные вместе.
77
на услдыи: и около
Народ примечает. Вечер-
ний лес теплее поля — к вёд-
ру. Кувшинка на озере закры-
лась — к дождю. Если утром
трава сухая — к ночи ожидай
дождя. Вороны под тучи
взбиваются — к	ненастью.
Ласточки низом разгоня-
лись — к дождю и ветру. Ве-
чером сильно стрекочут куз-
нечики — к хорошей погоде.
Мошки «толкут мак», вьются
столбом — к вёдру. Домашняя
птица ощипывается — к
дождю. Пчелы сидят на
стенках улья — к сильной
жаре. Когда пчелы утром
«играют» — день будет ясным.
Отсырело сухое сено на лу-
гу — быть дождю. Воробьи
летают кучами — к сухой и
ясной погоде. Паук распола-
гает свою паутину колесом —
будет вёдро.
Уж выползает на дорогу
греться — перед дождем. Утки
и гуси кричат, полощутся и
бьют крыльями — к дождю;
притихают — к грозе. Если
на реке вода пенится — через
день дождь. Летом далеко
видно по горизонту — к вёдру.
Ветер с востока — летом к
78 засухе. Северный ветер очи-
щает ненастье. После большо-
го грома — большой дождь.
В августе три заботы: и косить,
и пахать, и сеять. В августе
серпы греют, вода холодит.
Летом на деревьях появляют-
ся желтые листья — осень
будет ранняя. Отцветают ро-
зы — падают холодные росы.
Появились опенки — лето
на ущербе. Отщебетали пи-
чужки — лето кончается.
Величавым вступает лето в
свою зрелую пору. Обширные
дни, с их легкими рассветами
и неспешными закатами, све-
жие краски зелени и цветов,
полный состав птиц — вот он
каков июль-месяц! Но есть у
этой поры и особенности.
Многие из них связаны с пло-
доношением — итоговой фазой
сезонного развития растений.
Щедрость природы несметна
повсюду — в полях, садах,
лесах.
После нескольких ласковых
дней подтянулись и запышне-
ли огородные посадки. Зелен-
цы огурцов крупнеют на пле-
тях ботвы, столовая свекла на-
брала сочный лист и сочный
молодой корнеплод. Красные
сосульки моркови, репа с ка-
мушек, крутые стручки гороха
и бобов — что только не пре-
успевает!
Поспела малина. Вкусней-
шая ягода налилась сладким
соком, понабралась аромату.
Алыми ступками свисают ма-
линки средь зелени листьев,
в каждой ступке — белый тол-
кач — на нем и держится со-
плодие. Много соперников у
малины на ягодной скатерти-
самобранке: тут и черника,
и костяника, и вишня, но ступ-
ку-ягоду вряд ли какая зат-
мит. Во всех яствах отменная,
но лучше всего свежая, с
куста. Пригоршня малины —
дневная потребность организ-
ма в сахаре и витаминах. Ни-
чего полезнее для здоровья
нет.
С посевов гречихи доносится
запах меда. Душистые гектары
сплошь белые, будто свадеб-
ную фату накинули. Цветущая
гречиха — лучшее пчелиное
пастбище, ульи буквально на
глазах тяжелеют. И каша, и
мед, и отменный корм —
вот как много угодий в этом
неказистом растении. Интере-
сен сейчас и борщевик — ис-
полинская трава, способная
скрыть лошадь и всадника.
Борщевик в некоторых хозяй-
ствах уже введен в культуру:
высевают его на бросовых,
запольных участках земли.
Белые шапки цветущего бор-
щевика ароматны, медоносны.
Скошенная трава идет на си
лос.
<В июле, в жар, стручки
акации трескаются» — заме-
тил как-то Л. Н. Толстой. Спе-
лые стручки акации подсказы-
вают хлебопашцу, что ржаная
нива созрела. И действительно,
озимый клин скоро оживится
под шум уборочной техники,
щедро одарит людей золоти-
стым зерном. Не успеет спасть
сенная страда, как надвинется
хлебная. Недаром крестьяне
сложили пословицу: «Не то
пор кормит мужика, а июль-
ская работа». Летний день —
за зимнюю неделю. Сжатая ни-
ва подолгу дышит здоровым
овинным духом. Яровые носе
вы ненамного отстанут от ози
мых, набирая дородность и си-
лу: и они скоро под жатку
попадут.
Июль кудесничает... На су-
ходолах сугробами во.звыша
ются ромашки, сиреневыми ви
храми торчат луговые герани,
яркими искорками поблески-
вают гвоздики-травянки. Все-
ми красками жизни перелива-
ется разгар лета! Даже в про
гретых водах теперь обнова,
людям на загляденье: среди
зеленых заплат листьев всплы-
ли желтые кубышки и белые
кувшинки. В обиходе иногда
растения эти слывут как вод
ные лилии, что, строго говоря,
неправильно. Ведь кубышки
и кувшинки из другого бота-
нического семейства и, пожа-
луй, более сродни пионам, не-
жели лилиям. Местные рев
нители природы не должны
давать в обиду легендарную
травку, защищайте ее от тя-
желых рук. Белая кувшинка
во многих местах уже взята
под строгую государственную
охрану.
На огородных межах огром
ними стражами поднялись
подсолнухи. Листастые, голо-
вастые, цветастые — они,
конечно же, чудом покажутся
в разливе скромной картофель
ной и огуречной ботвы, тоже
покрашенной цветками. В саду
достаивают пышные живоко-
сти, по-другому дельфиниумы.
Будто синие факелы собраны
покучней — так выглядит
сейчас грядка этой рослой,
крепкой и необыкновенно
колоритной травы. А ближе
к дому нежатся чистейшие
лепестки роз! Не отвести взо-
ра от знатного куста. «Запах
роз под балконом и сена во-
круг» (А. А. Фет).
Жарким днем над разно-
травьем снуют блестящие ко-
ромысла стрекоз. И словно
вдогонку за ними, припусти-
лись загадочные бабочки. Лет-
няя краса повсюду находит
приют, куда ни взгляни. А уж
грачи сбиваются в стаи. Над
лугом за рекой птичья рать
обучает подросших птенцов
всем хитростям лётного дела.
С одинокой ветлы, как по
команде, срывается проворная
ватага скворчат, развороты
делает крутые, броские. Июль
наставит проворству.
А вот и август, самый щед-
рый месяц года. Всего густо
в поле, в'саду и на огороде.
И лес расщедрился на подарки
заветные. Уже слой белых
грибов оказался знатным —
романтики с корзиной за поход
снимают по две-три дюжины
крепких, увесистых борови-
ков. А тут начали оседать
парные туманы, им только и
под стать лелеять грибы. Кро-
ме боровиков, в счастливое
лукошко попадают и маслята,
и лисички, и подосиновики.
Только успевай отбивать по-
клоны!
А в садах вовсю занялись
цвести мальвы. Их пунцовые
розаны крупны, неотразимы.
Заросль мальвы всегда оста-
новит прохожего. Прямо-таки
диво дивное живых красок!
Залюбуешься теперь и нежны-
ми флоксами, и собранными
гвоздиками. На подходе кра-
соваться золотарнику. Его
изогнутые метелки уже тро-
нула прозолоть...
В начале августа заметно
нарумянилась рябина. В рез-
ной листве обозначились твер-
дые кисти. Зажглась рябина —
зажглась и калина: ее купа
тоже двух цветов, зеленая и
красная. Степенный месяц,
завершающий лето, преобра-
зит этих двух лесных дикарок
так, что они будут самыми
яркими в лесу. Разрумянятся
скоро и мельчайшие кустики
брусники, но поспеет ягода
лишь в конце лета, когда ста-
нут съедобными и барбарис,
и лесные яблоки-дикуши, и
терн. А пока в ягодную наби-
руху, кроме черники, попада-
ют ежевика, костяника, голу-
бика, ирга,
Пасечникам подошел срок
вынимать мед из ульев. Горя
чий сот залит сладчайшим
яством, запечатан поверху
корочкой — забрусом. «Богат,
как августовский сот» —
молвилось неспроста. Мед ско-
пил в себе всю силу цветка,
обаяние его запахов и сахари-
стого нектара. Пчелы в даль-
нейшем еще будут паломни-
чать по душистым цветкам,
но такого знатного сота, как
августовский, они уже не на-
берут.
Зеленое, звонкое сено дышит
пряным теплом и цветочным
угаром. Второй укос в угодьях
исправный, весомый. Ведь
перед сухими днями было
дождливо, и травы вытяну-
лись, затучнели. Сытные паст-
бища сочны и густы, вот уж
коровам-удойницам раздолье!
«Уборка, покос, сев, пастьба:
«Август крушит, да после
круглит» — сказывает кре-
стьянская мудрость. Августов-
ские труды год венчают.
И будто в награду земле-
пашцу, расцвел самый пре
лестный цветок конца лета —
георгин. На крепких, жили
стых стволах высоко подняты
радужные шары. Гореть им и
гореть живым огнем, иллюми-
нируя сады и палисадники.
Нетленную прелесть подчерк
нут синие акониты, розовые
мальвы и разномастная цвет-
ковая пена душистых флоксов.
Какой радостью, каким жи-
вым дыханьем обвеяны авгу-
стовские дни, исполненные
трудов и забот. Поистине
щедрая пора!
Удивителен мир живой при-
роды.
Взгляните ярким теплым
утром на высокотравье. Сколь
ко над ним порхает белянок —
белых бабочек. Стаями, роями
носятся они в выборе цветоч-
ных головок. Где присядут,
будто белыми цветами обря-
дят растения. Много белянок
в эту пору — капустниц, брюк-
венниц, репниц — только раз-
личать умей.
Капустница — самая круп-
ная из наших белых бабочек,
размах ее крыльев — до 6 сан
тиметров. Вершинное пятно
на передних крыльях черное,
большое. Гусеницы этой бабоч-
ки объедают листья капусты,
редьки, репы и хрена. Особен-
но достается капусте, ее зеле
ным листьям. За пристрастие
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
79
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
80
к этому овощу и названа ка-
пустницей.
Несколько поменьше брюх-
венница, пристрастившаяся к
брюкве. Не побрезгают ее
гусеницы другими крестоцвет-
ными растениями, будь то
огородные или дикие. Пятен
у этой бабочки нет, но на ниж-
ней поверхности задних кры-
льев тянется вдоль жилок тем
ное опыление.
Белянка репная, или репни-
ца, размером с брюквенницу.
Бросающееся в глаза отли-
чие — сероватое вершинное
пятнышко на передних кры
льях. На нижней стороне зад-
них крыльев нет ни пятен, ни
темного опыления вдоль жи-
лок. В августе белянок удвои-
лось, потому и много мелькает
белых бабочек, как с пятныш-
ками, так и без них. Если гусе-
ницы иногда заметно портят
крестоцветные культуры, то
сами бабочки безвредны: пи-
таются нектаром цветков и
вытекающим соком растений.
Кстати, встречаются бабочки,
которые совсем отказываются
есть.
На опушках лесов и в лугах
мелькают мелкие голубые
бабочки — голубянки. Гусени-
цы голубянок питаются на
бобовых травах, а также на
малине и березах. Прятаться
залезают даже в муравейники.
Ведь эти гусеницы обладают
железой, которая снабжает
их ♦муравьиным» запахом.
Он-то и спасает гусениц от на-
падения хозяев муравейника.
Бабочки приносят явную поль-
зу, поскольку бессменно опы-
ляют многие растения.
Лето на исходе. Уже на по-
лянах осыпаются застарелые
злаки: овсяница, ежа, мятлик,
тимофеевка. Подвядают, чер-
неют головки клеверов, а ведь
недавно были столь свежими
и красочными. Померкли зве
робой, пообносились кипреи.
Но ярче и четче начали вы де
ляться заросли тысячелистни-
ка. Его кипенно-белым круж
кам соцветий не затеряты я и
в разномастном травостоя
А по выгонам и вдоль дорог
им и соперничать не с кем
Август «отщипнет» листок
от дерева и куста. Успенские
ветры выметут жолклый лист
на дорожки и привядшие лу
говины, объявят о начале ли
стопада — главной ф< но ю
гической новости предосенья.
А. СТРИЖЕ В
Сельская НоВь
ИЮЛЬ, АВГУСТ
В июльском и августов. <е.
номерах «Сельской нови», как
и в предыдущих, немало мят.
риалов, которые заинтер.су
ют владельцев приусадебных
участков — деревенских жи-
телей и горожан.
...В малых деревнях сегод-
ня нередко можно встретить
заброшенные дома, зарастаю-
щие бурьяном участки. А не
стоит ли передать их горожи
нам для отдыха и приусадеб
него хозяйства? На этот воп
рос попытались ответить со
циологи В. Беленький и Э. Па
ин (№ 8).
В № 7 известный социолог
В. Переведенцев рас уждает
о роли районного центра в
жизни сельчан.
Каждый, кто ведет личное
подсобное хозяйство, знае т.
как много значит в этом де 1е
помощь хозяйства, доброже-
лательное отношение руково-
дителей. Убедительные факты
на этот счет, в том числе и
критические, приводит в
своем письме в редакцию
кандидат экономических наук
Ю. Агафонов.
Если судить по редакцииii-
ной почте, постоянные читате-
ли «Сельской нови» получают
немало полезной информации
в разделе «Д та домашние..
Вот и в очередных номерах
даются срв-ты: как обставить
комнаты в доме, чтобы в них
было уютно и у добно; как
сложить печь । еаыином; КДК
избавиться от излишней пол
ноты и г хотя бы «приг 1\
шить» во с помощью одежды
определенного фасона; как
сделать прическу к лицу...
На эти и другие вопросы чи
тате лей отвечают квалифици
рованные дизайнеры, врачи,
модельеры, кулинары.
Наверное, многие читать и
с удовольствием примут уча-
стие в заочной беседе с Лео
нидом Осиповичем .Утесовы
с интересом прочтут оконча
нис приключенческой повести
о преступлении, которое пре
дотвратил сельский милицио-
нер.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
РЕДАКЦИОННЫЙ
СОВЕТ
В. Ф. Белик.
М. 3. Блинчевский,
М. Н. Богданов,
Ю. К. Вольф,
В. А. Зайцев,
М. П. Золотухина,
И. С. Исаева,
А. С. Конькова,
И. И. Кривулько,
Р. П. Кудрявец,
А. П. Морозов,
А. И. Нетеса,
Б. П. Попов,
А. М. Русяев,
В. Э. Савздарг.
Е. Л. Тарасенко,
А. М. Ульянов,
М. А. Федин,
Е, В. Фролов,
Е. И. Ярославцев.
Художник А. Герман
Фотографии и рисунки
Ю. Аратовского,
В. Арсентьева,
М. Бородачева,
Р. Воронова,
Ю. Гилева,
В. Ермоленко,
Б. Задвиля.
А. Иолис.1
П. Истомит .1.
Ю. Кравчука,
Г. Катютина,
Б. Раскина
А. Чиркова,
И. Шабаршова,
П. Яровицкого.
Художественно-техниче, кий
редактор Г Бабина
Корректор Е. Рубинштейн
Сдано в на 1Q 04.81. Пси писано к
печи ги 02 1	¥ I Т.-10948.	<1.>ры*т
70 > 1001	1ть офсетная. У л. печ
л. 6,., Усл м(1 оттиск. 2 7» Л изп
Л. 10,0 Тира* "00и JK3. 3	89в
Адрес р- даки1 г" 107807
В-Г.Л г । ।	вя
Те - ф  -I - - »7
। рафии	KHcjfi •
Г. пи М'У	। 1 'Й пАпйгти
Впервые в мире Рыбинский
электротехнический завод
начал серийный выпуск
магнитофорных установок
для предпосевной экспресс
обработки семян овощных и цве-
точных культур. Обработанные
в магнитном поле магнито-
форов, семена имеют лучшую
всхожесть; полученные из них
растения, особенно на ранних
фазах развития, более устойчивы
к заболеваниям и поражению ряа-
личными вредителями.
Сотрудники	Ленинграде кого
агрофизического института
(АФИ) провели многочисленн
эксперименты с магнитофорны
ми установками и сделали вы
вод о стабильной эффективности
экспресс-магнитофорной обра-
ботки семян. Прибавка урожай
ности различных сельскохозяй-
ственных культур в опытах А
составила: зерновых — до 2
огурцов — до 17%, моркови
до 23%, капусты — до 38
а редиса — даже до 52%.
Что такое «магнитофор»? Сло
во состоит из двух частей: маг
нит и форос — несущий, следова
тельио, магнитофор — это ио
вый магнитоноситель.
В чем его преимущества перед
магнитом? В том, что магнито-
форная пластинка, спрессован
ная из ферритового порош-
ка с каучуковым наполнителем,
представляет собой большое ко
личество микромагнитиков. Ведь
при намагничивании специаль
ным индуктором ферритовой
пластинки каждая частица фер
ромагнитного порошка превра
щается в магнитный диполь
однополюсный магнит. Направ
ленное магнитное поле магните
фора и есть та сила, которая 6j
дит дремлющие биологические
силы зерна, будит еще до того
момента, когда зерно попадет в
землю. Именно в этом заключает-
ся активное воздействие магмит
ных полей магнитофоров на ж и I
ненные функции биологических
объектов.
...Исторический возраст магии-
тофоров, этих ближайших родст-
венников магнитов, настолько
мал, что они пока не пропи аны
ни в новой энциклопедии, ни в
технических словарях, и тем не
менее они смело и уверенно вхо-
дят в жизнь.
Магнитофориая установка для
приусадебных хозяйств представ-
ляет собой специальный метал-
лический лоток, отделанный вну
три магнитофорными пластина-
ми. Семена, проходя под действи-
ем собственного веса через лоток,
«И' IJ"а1 я и наг ИИ । пол »•<»!>•
С Иимпщью BiiHTii Mai ИПтифнф-
iviO ллтпк угтанаи 1Йнаи»т II ф|и»-
Пфуют  иилвинцд уг и ч »»
клон» так. »<Лы гимен» гвп^.лио
скопь.и|.т л «ЫСЫПЛЛИСЬ и при
У-ИЛАЫ	I-'* ДОГТ‘>«<Э11!в
>-.	|ффи KTU ми нотной
> пр.пи
>u*pel	!»- < [Я1
Внешне
маЖгт<к|,,,Рная установка
выглядит просто,
но именно простота,
дешевизна метода,
его эффективность
делают установку
универсальной,
доступной каждому.
Магнитофоры
и урожай
Она удобна в эксплуатации,
безопасна в работе,
не требует
источников электропитания,
вес установки —
около двух килограммов.
Приобрести
магнитофорные установки
можно через
Ярославскую
областную базу  Росхозторгэ»,
цена ее — 12 рублей.

ЩАВЕЛЬ