/
Автор: Корп Дитер Лаутеншлагер Томас
Теги: наземные средства транспорта (кроме рельсовых) автодорожный транспорт руководство по эксплуатации ремонт автомобили audi техническое обслуживание
ISBN: 5-17-017229-Х
Год: 2003
Похожие
Текст
39.335.52
К68 -УР
В
ФИФ
AUDI 100/AVANT
с декабря 90 г.
без дизельного двигателя
и Описание устройства автомобиля
Поиск неисправностей и диагностика
Советы — как сэкономить
Руководство
по техническому обслуживанию
и ремонту
Дитер Корп
I влпжткн
(09S) 107-5917 от-
1094282 рож
(812)259-1440
/ tunings tibcc.ru
www.tumng-tfiabc.ru
а л®* КСосМьШ
серия
Авторемонт
м. «ВДНХ», ул. Павла Корчагина, 22, корп. 3 ВХОД АВТОШКОЛА 10м-20м
АВТОСЕРВИС
ремонт, обмен и продажа СТАРТЕРОВ
и ГЕНЕРАТОРОВ на все виды иномарок
(095) 283-9164, 916-6858
586-4341. 8-902-137-0086 - с 18 до 24
(Audi
Дербеневская наб., д. 7
АВТОЗАПЧАСТИ
автокосметика, масла
ШИНЫ, диски
тел.: (095) 258-9387, 235-0538, 258-9386
факс; (095'258-9385
wwwxiunlop-f-sgs.narod.ru
E-mail firmasgs@yandex.ru
A, .
Серия Авторемонт
Дитер Корп
Томас Лаутеншлагер
Руководство
по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту
автомобилей
Audi 100/Avant
''f 'f £ Я-
Выпуск с декабря 1990 г.
Без дизельных двигателей
ЦсИГ Г ri р бл'.л /счлая
сп ;га
У'р- с" вельского р-на Лсщгеграда
(л ) № 10
Москва
ACT
Астрель
2003
УДК 629.33.004
ББК 39.335.52
К67
Централизованная библиотечная система
красносельского района
__ .______Санкт-Петербург
Подписано в печать с готовых диапозитивов 20.03.2003.
Формат 84x1087i6. Гарнитура PragmaticaC. Бумага
офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,2.
Тираж 30 000 экз. Заказ 1321.
Корп Д.
Кб7 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту авто-
мобилей: Audi 100/Avant: Выпуск с декабря 1990 г.: Без дизельных двигателей/
Д Корп, Т. Лаутеншлагер. - М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство
АСТ», 2003. - 287, [1] с.: ил. - (Авторемонт)
ISBN 5-17-017229-Х (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-06258-9 (ООО «Издательство Астрель»)
Настоящее издание представляет собой авторизированный перевод оригинального
немецкого издания «Audi 100 Avant ab December 90 ohne diesel».
Книга является руководством по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремон-
та автомобилей Audi 100 с бензиновыми двигателями, выпускаемых с декабря 1990 года.
Руководство предназначено для работников автосервиса и автомобилистов, вне зависи-
мости от степени подготовленности.
В руководстве приведены технические характеристики основных агрегатов и систем
автомобиля. Пооперационно изложена последовательность разборки и сборки узлов и
агрегатов с уточнением особенностей работ, мер безопасности, замеров необходимых
параметров и советов автолюбителям, предпочитающим самостоятельный ремонт. В кон-
це каждой главы приведены списки возможных неисправностей, причины их возникно-
вения и методы их устранения, Описания неисправностей сопровождаются советами, ко-
торые помогут избежать поломок автомобиля и продлить срок его безаварийной эксплу-
атации. Последняя глава содержит карту поиска неисправностей и график регулярного
технического обслуживания.
УДК 629.33.004
ББК 39.335.52
ISBN 5-17-017229-Х
(ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-06258-9
(ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 3-613-01521 -8 (Motorbuch Verlag)
© ООО «Издательство Астрель», 2003
© Motorbuch Verlag, Postfach 103743, 70032
Stuttgart; ein Unternehmen der Paul Pietsch-Verlage
GmbH & Co.
Серия Авторемонт
Дитер Корп
Томас Лаутеншлагер
Руководство
по эксплуатации , техническому
обслуживанию и ремонту
автомобилей
Audi 100/Avant
Выпуск с декабря 1990 г.
Без дизельных двигателей
Москва
ACT
Астрель
2003
Содержание
ведение
Краткое описание двигателей, коробок переключения передач, кузова, ходовой части, тор-
мозной системы, мер по обеспечению аварийной безопасности, экологичности, системы са-
моконтроля
12
Трансмиссия
Схема трансмиссии, динамика, эксплуатация, блокировка дифференциала
Моторный отсек
16 __________
Четырехцилиндрового двигателя мощностью 74 кВт, четырехцилиндрового двигателя 85 кВт,
пятицилиндрового двигателя 98 кВт, шестицилиндрового двигателя 110 кВт.
Регулярное техобслуживание
Интервалы техобслуживания, комментарии к схемам на задней стороне обложки, диагности-
ка, диагностика приборов, запросы о неисправностях, упрощение техобслуживания, иденти-
фикационный номер транспортного средства
23
Организация рабочего места
Подпорка и закрепление автомобиля, возможности наклона, домкраты
Система смазки
24
Состояние масла в моторе, использование масел, особенности масел, замена масла, масля-
ные фильтры, рулевой механизм с усилителем, механическая коробка передач, привод зад-
ней подвески и автоматическая коробка передач, смазка прочих деталей
Двигатели и их конструкция
32 ______________
Мощность двигателей, детали и сборка, система смазки, запуск двигателя, крутящий момент,
число оборотов, компрессия, гидрокомпенсаторы, зубчатый ремень (ремень привода ГРМ),
распределительный вал, головка цилиндров, снятие двигателя
Система выпуска отработавших газов
Детали, оценка состояния, снятие и установка
Система охлаждения
58
Функционирование, охлаждающая жидкость, антифриз, радиатор, шланги системы охлажде-
ния. крышка системы охлаждения, термостат, водяной насос, электровентилятор, гидровен-
тилятор, поиск и устранение неисправностей
Система питания и топливный насос
Система питания, вентиляция системы питания, подача топлива, рабочее давление, топли-
вопроводы, топливный насос, топливный фильтр
Воздушный фильтр и терморегулятор
Воздушный фильтр, работы по техобслуживанию, заборник подогретого воздуха, работа тер-
морегулятора, воздуховод
Система впрыска топлива Mono-Motronic
Состав, функционирование, диагностика и обнаружение неисправностей, контрольный про-
бег и проверка на токсичность выхлопных газов, катализатор и датчик кислорода, тросовая
тяга газа, устранение неисправностей
Система впрыска топлива Digifant
Состав, функционирование, диагностика и обнаружение неисправностей, проверка режима
холостого хода и анализ выхлопных газов, устранение неисправностей
Стр.
95
106
117
121
130
145
162
164
169
175
191
194
Система впрыска топлива КЕ-lll-Jetronic и KE-Motronic
Состав, функционирование, диагностика и обнаружение неисправностей, проверка режима холос-
того хода и анализ выхлопных газов, катализатор и датчик кислорода, устранение неисправностей
Система впрыска топлива MPI и MPFI
Состав, функционирование, регулирование состава смеси по содержанию кислорода в вых-
лопных газах, диагностика и обнаружение неисправностей, контрольный пробег и проверка
на содержание СО в выхлопных газах, устранение неисправностей
«
Сцепление
Функционирование, состав, технические характеристики сцепления, проверка технического
состояния, гидропривод, снятие и установка, выжимной подшипник выключения сцепления,
поиск и устранение неисправностей
Коробка передач и трансмиссия
Привод управления .КПП, неисправности в системе переключения, снятие привода переклю-
чения передач, шумы в КПП, автоматическая КПП, основные узлы, электронное управление
АКЯП, буксировка автомобиля с АКПП, снятие и установка привода, оси приводов, шарниры
равных угловых скоростей
Подвеска колес и система управления
Состав, функционирование, контроль исправности и работы по техобслуживанию, телескопи-
ческие стойки, установка колес, передняя подвеска, задняя подвеска, балансировка, система
управления, подушка безопасности
Тормозная система
Состав, функционирование тормозов, тормозная жидкость, тормозной механизм переднего
колеса, тормозные барабаны, тормозной механизм заднего колеса, стояночная тормозная си-
стема, главный цилиндр гидропривода тормозов, усилитель, регулятор давления, работы с
гидроприводом тормозов, прокачка тормозной системы, поиск и устранение неисправностей
Антиблокировочная система тормозовс! (АБС)
Функционирование, гидравлика, датчики числа оборотов, гидравлический распределитель-
ный блок, реле, главный выключатель, поиск и устранение неисправностей
Колеса и шины
Правильный выбор шин, обозначения шин, диски колес, давление в шинах, состояние шин,
замена колеса, дисбаланс колес, покупка новых шин, зимние шины
Электрооборудование
Точки соединения электропроводки с кузовом («масса»), маркировка проводов, провода, элек-
тросхемы, дополнительные приборы управления, реле и органы управления, предохраните-
ли, таблица предохранителей
Электрические схемы
Схемы электрооборудования автомобилей с различными типами двигателей
Аккумуляторная батарея
Основные технические характеристики батареи, состояние электролита в батарее, зарядка
аккумуляторной батареи, запуск двигателя с разряженной батареей
Генератор
Генератор переменного тока, контрольные лампы генератора, регулятор напряжения, устра-
нение неисправностей в генераторе и регуляторе, движение с неисправным генератором,
ремни привода генератора, устранение неисправностей
5
Стр.
202
204
219
4 228
231
259
262
277
281
283
286
287
Стартер
Особенности устройства и функционирование, снятие стартера, втягивающее реле, щетки
стартера, устранение неисправностей
Система зажигания
Назначение и состав, различные системы зажигания, функционирование, высоковольтный
бпок, блок управления, датчик детонации, поиск и устранение неисправностей, распредели-
тель зажигания, высоковольтные провода, последовательность работы цилиндров двигателя,
свечи зажигания, установка момента зажигания, данные по углам опережения зажигания
Освещение
Лампы, фары, регулировка угла наклона фар, противотуманные фары, замена ламп, прочие
лампы, лампы на приборной доске
Сигнальные устройства
Сигнальные и предупредительные лампы, стоп-сигналы, выключатели, звуковой сигнал, ава-
рийная сигнализация
Приборы и вспомагательные устройства
Контрольные лампы, комбинация приборов, органы управления, система самопроверки, за-
мок зажигания, выключатели: обогрева заднего стекла, очистителя и омывателя ветрового
стекла, очистителя фар, радиоприемника, антенны, электроуправление положением зеркал,
центральной блокировки дверей, электростеклоподъемников, электропривода открытия или
закрытия люка
Система обогрева и вентиляции салона
Функционирование системы, циркуляция воздуха, пылевой фильтр, режимы работы системы,
воздуховоды и сопла, поиск и устранение неисправностей
Элементы кузова
ПереднийбампёрГкапот, тросовый привод капота, крылья, двери, обшивка дверей, диски,
внешние зеркала, обшивка багажного отделения, крышка багажника, задний бампер, отвер-
стия для стока воды, антикоррозийная защита днища кузова
Салон автомобиля
Панель приборов и органы управления, сидения, ремни безопасности
Поиск неисправностей
Последовательность поиска неисправностей: в электросистеме, в системе зажигания, в сис-
теме подачи топлива, список перечней неисправности
Технические данные
Двигатель, система подачи топлива, система управления двигателем, ходовая часть, тормоз-
ная система, электрооборудование, заправочные объемы, габариты
Предметный указатель
План техоблуживания
6
Введение
ПРАВНУК
Audi-100 является автомобилем четвертого поколения и представляет собой классическую модель
из всего ряда моделей Audi. Рабочее название этой серии автомобилей — ряд «С». И так как это
четвертая серия, ее также называют «С4». В 1994 г. серию 100 переименовали в А6.
Двигатели
На Audi-100 серийно может быть установлен один
О две модификации 4-цилиндрового двигателя
с рабочим объемом 2 л мощностью 74 кВт (101
л.с.) и 85 кВт (115 л.с.);
О 5-цилиндровый двигатель с объемом 2,3 л
мощностью 98 кВт (133 л.с.);
из пяти типов бензиновых двигателей:
О и две модификации 6-цилиндрового двигате-
ля с объемами 2,6 л и 2,8 л мощностью 110 кВт
(150 л.с.) и 128 кВт (174 л.с.).
Из этого эскиза постепен-
но возникла форма кузова
Audi-100C4
Двухлитровый 4-цилиндровый мотор уже давно известен по прошлым поколениям автомобилей. Его
производство началось еще в 1972 году (тогда двигатели автомобилей марки Audi-80 имели объем
1,3 л и 1,5 л). В 1988 г. на базе двигателя с рабочим объемом 1,8 л был создан 2 л двигагель.
На каждом этапе модернизации 4-цилиндрового двигателя улучшались его технические и эксплуа-
тационные показатели, так, например, все двигатели оснащены термокомпенсационным устройством
натяжения ремня привода ГРМ, позволяющим поддерживать на одном уровне натяжение ремня в
зависимости от температуры двигателя, что в итоге приводит к увеличению эксплуатационного ре-
сурса приводного ремня. На всех двигателях применяются гидрокомпенсаторы зазоров клапанов.
Различие между 4-цилиндровыми двигателями главным образом заключается в типе применяемой
системы впрыска. Двигатель мощностью 74 кВт оснащается системой центрального впрыска Мопо-
Motronic. Двигатель мощностью 85 кВт до 1992 г. комплектовался системой распределенного впрыска
KE-Motronic, а затем системой впрыска Digifant.
5-цилиндровый 2,3-литровый двигатель за прошедшие годы все более усовершенствовался, так же
как и на 4-цилиндровых двигателях установлено термокомпенсационное устройство натяжения ремня
ГРМ модернизирована распределенная система впрыска KE-Jetronic. Двигатель развивает мощ-
ность 98 кВт при 5500 об/мин, а максимальный крутящий момент 186 Нм при 4000 об/мин.
4-щилиндровые
двигатели
5-цилиндровый
двигатель
7
Двигатель VH Шестицилиндровый мотор оборудован электронной системой впрыска топлива MPI с измерением
2 В Л количества поступающих воздушных масс, которая отмеряет топливо каждому цилиндру отдельно, и
поэтому производит меньшее количество выхлопных газов и работает более рационально. Шум сго-
рания топлива постоянно контролируется двумя датчиками. Они также принадлежат к селективной
системе подачи топлива. Это устраняет вредные продукты сгорания, которые могут встретиться при
употреблении топлива низким октановым числом.
Бесшумный 6-цилиндровый двигатель впервые был
представлен в модели «С4»
Интересная деталь этого мотора — так называемая впускная труба коллектора изменяемой геомет-
рии, которая служит для того, чтобы частота не выходила из области высокой частоты оборотов дви-
гателя. ЕЗ вентиляционной трубке действуют шесть клапанов и управляются в зависимости от часто-
ты оборотов: при частоте до 4000 об/мин они образуют длинные трубопроводы для увеличения час-
тоты оборотов. При частоте сверх 4000 об/мин они образуют короткие трубопроводы для хорошего
действия. 6-цилиндровый мотор Audi достигает своей максимальной частоты оборотов при мощно-
сти в 245 Нм и частоте в 3000 об/мин при использовании бензина марки Euro Super. При использова-
нии мар<и Super Plus достигается мощность в 250 Нм.
Система зажигания шестицилиндрового мотора обходится одной автоматикой. Контролируется рас-
пределение напряжения при зажигании от рулевого механизма до системы распределения топлива.
духа при числе оборотов, меньшем 4000 об/мин,
справа путь впускаемого воздуха при числе оборо-
тов, превышающем эту величину.
Обе оси приводятся в действие одним необслуживаемым зубчатым ремнем.
Потоки выхлопных газов из правого и левого рядов цилиндров попадают в два катализатора, работа-
ющих независимо друг от друга. Двумя нагретыми датчиками для каждого ряда цилиндров устанав-
ливается регулирование выхлопного газа.
2.6 я
6-цилиндровый двигатель объемом 2,6 л был представлен как слегка «похудевшая» модель еще в
августе 1992 года. Немного измененная система впрыска (MPFI) действует на основе другого мето-
да измерения количества поступающих воздушных масс. Кроме этого отсутствует впускная труба.
При частоте 5750 об/мин этот двигатель достигает мощности в 110 л.с.
8
Коробки передач
Пятиступенчатой коробкой передач оснащаются все модели Audi-100. Производятся четыре моди-
фикации КПП, отличающееся друг от друга передаточными числами. Автомобили могут также осна-
щаться автоматической КПП, в зависимости от версии с двумя или пятью программами управления
Изображение модели Audi-100 Avant в разрезе
обращает внимание на внутреннее устройство
и привод четвертого поколения моделей
Кузов
Внешний вид автомобиля определяется типичным видом автомобилей марки Audi Характерный кор-
пус со слегка закругленными формами, выставленные боковые крылья образуют как бы одно целое с
фарами. Оба бампера покрашены в цвет кузова По своему значению коэффициента аэродинами-
ческого сопротивления в 0,29 Audi-100 занимает по традиции ведущее место среди автомобилей
своего класса.
Размер Audi-100, соответственно тенденции на мировом рынке, не увеличился. Вопреки моделям
прошлого поколения, длина автомобиля (4,79 м) и колея (2,69 м) не изменились. При ширине (1,78 м)
модель серии «С4» уже на 37 мм при той же ширине салона. Эта разница в ширине получается
за счет меньшей изогнутости форм, чем у моделей прошлых поколений. Высота Audi-100 больше на
10 мм, что увеличивает свободное пространство в салоне.
Чтобы воспрепятствовать проникновению солнечных лучей в салон, боковые стекла расположены
более вертикально. Широкая крыша и паз над дверьми позволяют избежать попадания воды на си-
дения при открытии дверей и окон.
Переднеприводные модели и модели с полным приводом име-
ют одинаковую переднюю подвеску. На рисунке хорошо видны:
стабильный кронштейн навесных агрегатов (надрамник), стаби-
лизатор, поперечные рычаги подвески и стойки Макферсона (ка-
чающаяся свеча)
Ходовая часть
Несущий элемент передней подвески — балка, закрепленная на кузове посредством резинометал- Передняя
лических шарниоов. На ней закреплены через рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости две подвеска
телескопические амортизационные стойки Макферсона с цилиндрическими винтовыми пружинами
и полиуретановыми демпферами сжатия. В ступицах стоек запрессованы подшипники передних ко-
лес.
9
Задняя подвес- Переднеприводная модель. Известная нам по предыдущим моделям задняя подвеска — зависи-
ка мая рычажно-пружинная с продольными рычагами и поперечной штангой (тяга Панара), стабилиза-
тором торсионного типа и телескопическими гидравлическими амортизаторами. У автомобилей Audi-
100 с 5- и 6-цилиндровыми двигателями установлен дополнительный стабилизатор поперечной ус-
тойчивости, улучшающий поворачиваемость автомобиля.
Модель с полным приводом. На моделях четвертого поколения задняя подвеска сконструирована
совершенно по-другому. Независимая подвеска колес с двумя трапециевидными рычагами, закреп-
ленными на поперечине поперечными тягами, телескопическими гидравлическими амортизатора-
ми данная конструкция Обусловлена необходимостью размещения в задней подвеске дифферен-
циала заднего моста с приводными валами.
Задняя подвеска переднеприводной модели
Задняя подвеска модели с полным приводом
Рдлевое Рулевое управление с реечным механизмом и гидроусилителем, коэффициент усиления которого
дправление меняется в зависимости от скорости движения автомобиля.
15"колеса Комплект 15-дюймовых шин размерностью 195/65 отличается хорошей плавностью качения и на-
дежным сцеплением с дорогой. Наряду с ними распространены шины в 16 дюймов, и существуют
также 17-дюймовые шины размерностью 205/60 и 215/60
Тормозная система
15-тидюймовые колеса и оптимальное использование пространства в ободе колеса позволило раз-
местить тормозные механизмы большей площади трения, что сказалось на улучшении эффективно-
сти торможения. Автомобиль серийно оснащается вакуумным усилителем тормозного привода, его
прогрессивная характеристика обеспечивает легкое управление тормозами.
На всех выпускаемых автомобилях в тормозных механизмах задних колес установлен регулятор дав-
ления тормозной жидкости, предотвращающим блокировку задних колэс при резком торможении. В
моделях четвертого поколения применяется регулятор давления, учитывающий как продольное, так
и поперечное ускорение автомобиля, что позволяет избегать блокирования задних колес при пря-
мом движении и движении на повороте. С 1993 г. таким противоблокировочным устройством осна-
щаются также модели Audi с 4-цилиндровыми двигателями.
Безопасность
Оптимизированная с помощью математических программ моделирования, конструкция кузова рас-
считана на высокую защищенность пассажиров. В передней и задней частях кузова расположены
энергоемкие зоны деформации. Компоновка агрегатов и их взаимное расположение выбраны из ус-
ловий максимальной защищенности салона в случае аварии.
На Audi-100 установлена серийно выпускаемая система безопасности procon-ten. Функция системы
ргосоп состоит в том: что в случае лобового столкновения рулевая колонка, соединенная с тросом из
высококачественной стали, в доли секунды втягивается в сторону приборной панели. Вследствие
этого риск травм головы значительно уменьшается, функция ten состоит в том, что в случае столкно-
вения ремни безопасности, в которые также вплетены стальные тросики, подтягиваются и надежно
фиксируют водителя и пассажира, тем самым значительно снижая возможность получения ими травм.
10
Автомобили могут быть укомплектованы надувной подушкой безопасности, расположенной в руле-
вом колесе, срабатывающей при столкновениях на высоких скоростях.
Меры предосторожности в Audi-100:
О Встроенные в двери силовые балки, применение высокопрочных пластмасс значительно увеличи-
вают защиту пассажиров.
О Средние стойки многослойной конструкции с усиленным креплением к порогам и крыше также
способствуют этому. Двери закрываются внахлестку по отношению к стойкам и в случае бокового
удара повторяют форму кузова.
О Передние сидения — из стабильной конструкции трубчатых рам — имеют наряду с высокой устой-
чивостью к поддержке мощностей рампу в каркасе сидения — передний кант. Эта рампа противо-
действует при столкновении фронта соскальзыванию пассажиров (эффект «подводной лодки») из-
под поясного ремня безопасности.
О Склеенные с кузовом стекла во фронте и задке кузова повышают устойчивость крыши. В случае
столкновения транспортного средства стекла остаются в рамке кузова и улучшают вследствие этого
внутреннюю и внешнюю безопасность.
О Благодаря объемной трансмиссии и податливости мест удара во внутреннем пространстве авто-
мобиля значительно уменьшается опасность травмы пассажиров. Это имеет значение в частности
при контакте с щитком приборов, обшивкой крыши, солнцезащитными козырьками, приборами уп-
равления, боковыми обшивками и подголовниками. Зеркало заднего вида при столкновении выпа-
дает из закрепления.
О Принимающий до 80 литров резервуар для топлива расположен в области заднего моста. Вместе
с тем достигается высокая безопасность столкновения.
О Несложная регулировка высоты переднего ремня безопасности в пять этапов позволяет индиви-
дуально подгонять положения ремня безопасности в верхней части туловища.
О Передние ремни безопасности оснащены механическими преднатяжителями.
О Задние ремни можно установить в трех различных положениях по горизонтали в угле выхода. При
правильной настройке регулируемое шарнирное соединение ремня безопасности не прилегает к
высоким пассажираК/i так, чтобы у них ремень безопасности соскальзывал с плеча, и у невысоких
людей, чтобы ремень безопасности слишком близко не прилегал к шее.
Функция системы безопасности procon-ten обозначена
стрелками. Положение колонки рулевого управления и
рулевого колеса после фронтального столкновения
дополнительно выделено красным.
Экологичность
Автомобили Audi производятся с применением экологически чистых материалов, узлы и детали не
содержат асбеста, применяемые лаки и пластмассы очищены от кадмия, все пенопласты в подуш-
ках сидений, щитке приборов и декоративных панелях свободны от фторо-хлоро-углеводородов.
Самодиагностика
Электронные системы управления двигателем и автоматической коробки передач оснащены встро-
енными системами контроля (диагностики). Если появляется ошибка или сбой в работе систем, они
запоминаются в электронной памяти систем в виде кодов. С использованием специального тестера,
подключаемого к электроразъему диагностики автомобиля, возможен быстрый и эффективный по-
иск отказов и неисправностей.
11
Трансмиссия
НА ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ
Если фирме заказано прилично сделать привод на все колеса в личном серийном автомобиле, то
этой фирмой без вопросов является Audi.
Идея
По поручению бундесвера фирмой Audi для VW был разработан автомобиль повышенной проходи-
мости «VW litis», который можно назвать хорошим фундаментом для идеи автомобилей четвертого
поколения. Легенда рассказывает это так: на одном из зимних испытаний в северной Швеции имен-
но такой litis оставил далеко позади себя переднеприводной Audi, более быстрый и со значительно
более мощным двигателем. Так как тогдашний руководитель испытания ходовой части занимался
начальным зажиганием, благодаря которому получится «стабильно работающий автомобиль со все-
ми ведущими колесами» как транспортное средство на все случаи жизни. И после этого, как извест-
но, ничто не сильно так, как идея, время которой настало (и оно, кажется, настало), она разрабаты-
валась так долго, до тех пор, пока наконец не был создан легендарный автомобиль Audi четвертого
поколения.
Схема Audi-100 четвертого поколения наглядно показы-
вает трансмиссию к заднему мосту с карданным валом,
приводом заднего моста и приводными валами к заднему
мосту.
Концепции полного привода
Включаемый
привод на все
колеса
Постоянный
привод на все
колеса
До сего дня привод на все колеса был почти неотъемлемо связан с понятием автомобиля повышен-
ной проходимости. Использованный в этом принцип всех ведущих колес был прост: к стандартному
приводному механизму (мотор впереди, приводной механизм сзади) было просто «кое-что добав-
лено», а именно то, что при ответвлении привода и дополнительном карданном вале добавлялась
вторая фаза приводного механизма к переднему мосту.
Теперь работа со стандартным приводным механизмом стала обычной, и только, если условия пути
требуют этого, включается передняя трансмиссия. Этот тип конструкции с подключаемым приво-
дом на все колеса обыкновенен также сегодня при автомобиле повышенной проходимости.
Недостаток: к следованию по твердой поверхности должен выключаться привод на все колеса. Так
как в поворотах передние колеса ложатся гораздо дальше назад, чем задние колеса. Различные ча-
стоты вращения колеса ведут к авариям трансмиссии. Эффект: транспортное средство управляется
тяжело, в поворотах периодически стирает к разрядке приводного механизма колесо с самым не-
значительным проскальзыванием — машина «буксует».
При постоянном приводе на все колеса, который стабильно направлен на все четыре колеса, дол-
жен иметь балансировку, которая предотвращает неполадки в обеих главных передачах. Эту про-
блему решает так называемый дифференциал середины.
Дифференциал нам известен с начала автомобилестроения. Он разделяет силы между правым и левым
ведущими колесами. Также, необходима балансировка, потому что — как известно — колесо с внешней
12
стороны кривой проделает всегда более длинный путь назад, чем колесо с внутренней стороны. Эту ба-
лансировку создает осевой дифференциал. Это дает возможность в приводном механизме моста одно-
временно поворачивать оба ведущих колеса свободно относительно друг друга.
Torsen-дифференциал базируется на принципе червячной главной передачи.
Червячная главная передача может обладать высокой или низкой способнос-
тью к блокировке. Обозначения: 1 — червяк, 2 — червячное колесо.
Кто ездил на автомобиле зимой, знает коварство объекта: когда стоящее на льду колесо поворачи-
вает, противоположное колесо на более устойчивой почве не передает никакой силы и стоит. Одно
ясно: устойчивый дифференциал не подходит для дифференциала середины, так как подобный слу-
чай нежелаем. Сила должна быть там, где колеса передают ее на почву. Именно там, где есть устой-
чивое дорожное покрытие. И так как заранее ничто никогда не известно, распределение должно про-
исходить автоматически — а именно, без задержки! После различных этапов развития вручную бло-
кируемый дифференциал середины оснащен сегодня в автомобилях Audi четвертого поколения так
называемым распределительным дифференциалом Torsen.
Здесь представлен распределительный
дифференциал Torsen как модель в
разрезе. Обозначения:
1 — ведущая шестерня (приводной
механизм к переднему мосту);
2 — полый вал (приводной механизм
коробки передач);
3 — коробка дифференциала;
4 — фланец / карданный вал (для
приводного механизма заднего моста);
5 — червяк для привода заднего моста;
6 — цилиндрические зубчатые колеса;
7 — мост червячных колес;
8 — червячные колеса;
9 — червяк для привода переднего моста.
Распределительный дифференциал Torsen
Как уже было сказано, распределительный (или средний) дифференциал служит балансировке меж-
ду передней и задней трансмиссиями. (Из этого независимо работают осевые дифференциалы впе-
реди и сзади.)
Это уместно — снаружи не определить отдельных элементов конструкции — сзади в ручном приво-
де. Техник сказал бы: это интегрировано. Название Torsen происходит от фирмы по производству
приводов Gleason, при которой был изобретен этот дифференциал. Производное от английских слов
13
Torque Sensing, что переводится как «чувствование крутящего момента». Вместе с тем понятие так- же уже является описанием функции. Так как: О Мосту с лучшим сцеплением с грунтом или опорной поверхностью этот дифференциал выделяет большую движущую силу. О Это происходит — при условии раскатки — если мост может переносить большую силу до 3,5 раза, чем другой. О Все же при равномерном грунте хорошего свойства равноценное распределение груза приводного механизма на передний и задний мост — никакого безусловного предпочтения для одного моста.
Принцип geOcmuuu Torsen- дифференциал базируется на принципе приводного механизма червяка и использует основ- ные принципы: О Червячная главная передача может выкладываться так, что он владеет высокой или низкой спо- собностью к блокировке. (Способность к блокировке здесь многократно увеличена, которой должна быть оснащена коробка передач.) О Величина способности к блокировке зависит от угла подъема червяка — когда червяк обладает многими плоскими или немногими крутыми витками. О Примером для плоского червяка с высокой блокировочной способностью является автомобиль- ный домкрат, при котором кривошип — действующий на червяк — хотя поднимает машину, машина всей своей массой никогда не приводит кривошип в движение.
Испипьзпвапие Оптимальное использование при содержании всего 8 червячных колес и 12 зубчатых колес достига- ется в сочетании с коробкой дифференциала, полым валом, выходным валом впереди и выходным валом сзади наилучшим образом. Теперь '/же не вызывает никакого сомнения то, что при плохом сцеплении с грунтом или опорной поверхностью Torsen- дифференциал действует правильно и оптимально. Это еще объясняет и то, что происходит на сухих дорогах в трансмиссии Audi четвертого поколения. Как уже было упомянуто, передние колеса при движении на повороте проделывают более длинный путь назад, чем задние колеса, гак как задние колеса описывают меньший радиус. Вместе с тем Torsen-дифференциал зад- него моста (из-за той более незначительной частоты вращения) выделяет большую движущую силу, что поддерживает желаемая тенденция к отклонению в повороте. Если это действует слишком быс- тро и поворачивает при этом одно из задних колес, прилагается большая движущая сила (в этот момент) более медленным передним колесам. Быстрая реакция системы вызывает то, что теперь передние колеса вращаются более сильно, что стабилизирует машину. Эффект: отношение к движе- нию в повороте значительно улучшается.
Общее О Если приподнят передний мост или переднее колесо, не происходит никакой передачи. О Если приподнят задний мост, не происходит никакой передачи. О Если приподнято одно из задних колес, не происходит никакой передачи, так как не заблокирован дифференциал заднего моста. О Если разобран карданный вал привода, не происходит никакой передачи.
Испытательный стенд тпрмиз- нпй системы О Испытание тормозов может происходить на нормальном, медленно работающем испытательном стенде торможения (максимально 6 км/ч) по осям О При этом должна происходить передача на испытательный стенд. О Не может быть установлена ни передача, ни блокировка дифференциала.
Испытательный стенд результатов Колеса О Проверка результатов на обычном двухколесном испытательном стенде невозможна. О Это должно происходить на четырехколесном испытательном стенде. О Все четыре колеса должны проходить равный отрезок пути, проходимый шиной за 1 оборот (в идеале равную глубину профиля). О Балансировка колес в машине (динамичная балансировка) возможна только, если все четыре коле- са приподняты. Передача должна исходить от двигателя транспортного средства (не от балансирую- щей машины). Важно: ручной рычаг включения стояночной тормозной системы («ручник») отпустить
14
Фото показывают части блокиров-
ки дифференциала для заднего
моста. Обозначения:
1 — головка пониженного давле-
ния к включению блокировки диф-
ференциаia;
2 — контрольный выключатель для
вложенной блокировки диффе-
ренциала.
О Шины с зимним рисунком протектора используются также в транспортных средствах четвертого
поколения — в меньшей степени из-за режима движения, но скорее из-за режима торможения.
О Цепи противоскольжения должны монтироваться — где предписано — также у моделей четвертого
поколения, а именно в переднем мосте. Также здесь лучшим аргументом является режим торможения.
О При качении при буксировке всех четырех колес Audi на грунте нет никаких особенных указаний.
О Если один из мостов (после аварии) больше не действует, машина должна грузиться на автомо-
биль для буксировки неисправных транспортных средств низкорамного прицепа.
О Если в распоряжении нет такого автомобиля для буксировки неисправных транспортных средств,
можно везти Audi также с приподнятым мостом. Условие: не далее как 50 км и не быстрее как 50 км/ч.
Блокировка дифференциала не может быть установлена (это и так невероятно). При превышении
предела возникает угроза повреждения привода из-за недостатка смазывания.
Комплект шин
с з имним
рисунком
протектора
Буксировки
Блокировка дифференциала заднего моста
Дифференциал заднего моста оснащен у транспортных средств четвертого поколения зависимой
от скоростей блокировкой дифференциала. Фиксатор оставляет оба задних колеса с одинаковой
частотой вращения, таким образом предотвращает проворачивание отдельного колеса. Упомянуто
устройство, увеличивающее сцепление колеса с дорогой, если автомобиль завяз в снегу, слякоти
или грязи, потому что фиксатор автоматически выключается при скоростях более 25 км/ч. Блоки-
ровка дифференциала будет включена у стоящего транспортного средства в выключателе в сред-
ней консоли. Выполняющим органом является тем не менее рулевое устройство под спинкой сиде-
ния, который освобождает трубопровод, находящийся под разрежением к фиксатору, и соответствен-
но запирает их при скоростях, превышающих 25 км/ч. Пониженное давление происходит из сосущей
трубки мэтора.
Также под спинкой сидения находятся рабо-
чие части привода на все колеса. Стрелка
указывает на прибор управления для блоки-
ровки дифференциала.
Моторный отсек
4-цилиндровый двигатель 74 кВт
Вид моторного отсека автомобиля Audi-100 с 74 кВт двигателем и со смешанной системой впрыска
Mono-Motronic. Цифры обозначают: 1 — топливный фильтр; 2 — отвод полюса плюса для облегчения
пуска; 3 — воздушный корпус воздухозаборника для Mono-Motronic; 4 — хладагент; 5 — катушка за-
жигания с выходным каскадом; 6 — усилитель тормозного привода; 7 — бачок гидравлического тор-
мозного привода; 8 — носитель дополнительного реле; 9 — резервуар для воды мойки диска; 10 —
ресивер жидкости для гидросистемы; 11 — хладагент — компенсационный бачок; 12 — гидравли-
ческий блок противоблокировочного устройства; 13 — указатель уровня масла; 14 — генератор;
15 — маслоналивная горловина (моторного масла); 16 — система впрыска Mono-Motronic; 17 — воз-
душный корпус фильтра.
16
Моторный отсек
4-цилиндровый двигатель 85 кВт
В моторном отсеке автомобиля Audi-100 с двигателем мощностью 85 кВт со смешанной системой
впрыска KE-MOTRONIC (выпускался до 6/92) изображены следующие части: 1 — топливный фильтр;
2 — пусковой топливный клапан; 3 — впускной коллектор; 4 — клапан (вентиль) для пустой стабили-
зации движения; 5 — катушка зажигания с выходным каскадом; 6 — бачок гидравлического тормоз-
ного привода; 7 — носитель дополнительного реле I; 8 — резервуар для воды мойки диска; 9 — жид-
кость для гидросистемы — ресивер рулевого механизма с усилителем; 10 — хладагент из равного
резервуаэа; 11 —- указатель уровня масла; 12 — генератор; 13 — датчик для температуры хладаген-
та; 14 — маслоналивная горловина (моторного масла); 15 — корректор состава горючей смеси: 16 —
воздушный корпус фильтра. | ~ н г бТТЬ гсчяая
2 к а
i нгл: скоро ^«награда
j Еяо.аю № 10
Моторный отсек
5-цилиндровый двигатель 98 кВт
Классический 5-цилиндровый двигатель мощностью в 98 кВт и системой впрыска KE-III-JETRONIC.
Цифры обозначают: 1 — топливный фильтр; 2 — отвод полюса плюса для облегчения пуска; 3 — ка-
тушка зажигания с выходным каскадом; 4 — распределитель зажигания; 5 — главный тормозной ци-
линдр; 6 — бачок гидравлического тормозного привода; 7 — носитель дополнительного реле I; 8 —
хладагент — компенсационный бачок; 9 — резервуар для воды мойки диска; 10 — ресивер жидкости
для гидросистемы рулевого механизма с усилителем; 11 — гидравлический блок противоблокиро-
вочного устройства; 12 — насос рулевого механизма с усилителем; 13 — указатель уровня масла;
14 — вакуумный насос для усилителя тормозного привода; 15 — маслоналивная горловина (моторно-
го масла); 16 — клапан (вентиль) для пустой стабилизации движения; 17 — корректор состава горю-
чей смеси; 18 — регулятор давления впрыскивания (распыления); 19 — воздушный корпус фильтра.
18
Моторный отсек
6-цилиндровый двигатель 110 кВт
Здёсь представлен моторный отсек Audi-100 с 6-цилиндроаым двигателем мощностью в 110 кВт,
идентичный шестицилиндровому двигателю мощностью в 128 кВт. Цифры обозначают: 1 — топлив-
ный фильтр; 2 — магнитный вентиль для активного резервуара угольной щетки (проветривание топ-
ливной системы); 3 — прибор зажигания с выходным каскадом; 4 — впускная труба; 5 — бачок гид-
равлического тормозного привода; 6 — хладагент — компенсационный бачок; 7 — носитель допол-
нительного реле I; 8 — резервуар для воды мойки диска; 9 — ресивер жидкости для гидросистемы
рулевого механизма с усилителем; 10 — гидравлический блок противоблокировочного устройства;
11 — го1 овкау цилиндра или блока цилиндров слева; 12 — маслоналивная горловина (моторного
масла); 13 — указатель уровня масла; 14 — футляр воздушного фильтра.
19
Регулярное техобслуживание
ПЛАНОМЕРНЫЙ ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ
Надежность и безопасность невозможны без ухода и техобслуживания. В противном случае не стоит
удивляться проблемам с автомобилем. 1де и когда следует «соломки подстелить», написано в под-
робных инструкциях по техобслуживанию, составленных Audi.
Сроки Технического обслуживания
Для нашего Audi-100 действуют следующие предписания по техобслуживанию:
Технический осмотр с одновременной проверкой на токсичность отработавших газов — один раз в год.
Технический осмотр с дополнительными работами каждые 30 000 и 60 000 пройденных км.
Замена масла, если в год автомобиль проходит более 15 000 км, тем самым превышая годичный
интервал проверок.
Для тех, кто наезжает в год большие пробеги (больше 15 000 км) и для проведения регулярных про-
верок пользуется услугами автомастерских, могут возникнуть неблагоприятные «пересечения». При
20 000 км в год замена масла должна быть проведена уже до годичной проверки. Для того, кто про-
езжает в год 25 000 км, лучше проводить 30 000-километровую проверку после истечения годичного
интервеспа. Ну а те, кто все делает сам, могут решать по необходимости, что и когда они хотят сделать.
Каждые два года водителям Audi необходимо заменять тормозную жидкость.
План самостоятельного техобслуживания
На рекомендациях Audi основывается и план техобслуживания, опубликованный в этой книге, при-
чем последовательность отдельных пунктов была составлена специально для тех, кто все любит де-
лать сам. В самом начале вы найдете «Постоянные проверки», которые невозможно вместить ни в
какой километровый интервал.
Для того чтобы вам не нужно было во время работы постоянно перелистывать книгу назад, мы поме-
стили план техобслуживания в конце книги на внутренней стороне обложки. Так он будет нахо-
диться у вас постоянно перед глазами, и вы сможете выполнять работу пункт за пунктом.
Кто может выполнить работы?
Почти все работы по техобслуживанию Audi-100 вы можете выполнить самостоятельно. Наши табли-
цы укажут вам при этом правильный путь:
О: Для автолюбителя путь свободен. Эту работу вы можете провести сами, вооружившись знаниями
из этой книги, и тем самым сэкономить деньги.
□: Работа хотя и не тяжела, но в большинстве случаев у вас под рукой может не оказаться нужных
приспособлений.
Д: Стоп, здесь лучше пускай работает мастерская. Необходимы специальные инструменты или
приборы. Количество потраченного времени не оправдывает себя, потому что мастерская работает
значительно быстрее или для выполнения работ нужны специальные, более глубокие знания.
Случаи
ограничения
гарантийного
обслуживания
Если ваш автомобиль Audi-100 моложе одного года или произведена замена двигателя, завод-изго-
товитель требует, чтобы работы по техобслуживанию проводились в срок в одной из фирменных ма-
стерских Audi. В противном случае вам может быть отказано в поддержке даже в обоснованных га-
рантийных случаях. А тот, кто хочет пользоваться преимуществами «гарантии на мобильность», дол-
жен по меньшей мере один раз в год появляться в мастерской.
Диагностика в мастерской Audi
Диагнвстика Часто поиск неисправностей является самым дорогим, за что приходится платить по счету в мастер-
fl мастерской СКОЙ, — особенно тогда, когда речь идет о явлениях, возникающих только время от времени. Поэто-
Д1л11 му — чю может быть вернее проверки нервных связей автомобиля, чтобы таким способом немед-
ленно узнать о проблеме во всей ее глубине?
Принцип
работы
Многочисленные блоки управления, установленные в Audi-100, способны к самостоятельной диаг-
ностике. В этом ряду можно назвать блоки управления системой впрыска системой зажигания (мо-
дели с 5-цилиндровым двигателем), антиблокировочной системой, EDS (электронной блокировки
дифференциала), подушкой безопасности или кондиционером. Подобный блок управления в состо-
20
янии диагностировать, если в него встроен накопитель неисправностей, записывающий все сбои
при эксплуатации автомобиля. Блок управления может быть соединен с диагностической установ-
кой в мастерской путем подключения к центральному штекеру для подсоединения диагностическо-
го центра на корпусе центрального распределительного устройства автомобиля.
Правильное использование возможностей опроса памяти накопителя неисправности должно прохо- Как ЗШО
дить так: водитель приезжает на своем Audi в мастерскую, и перед началом любых работ автомобиль п-.иигхо!
подключают к диагностической установке. С нее распечатывают полный протокол неисправностей, в
котором содержатся данные накопителей неисправностей всех способных к диагностированию бло-
ков управления. Тестирование проводит автомеханик по программе, считывая указания на дисплее.
Конечным результатом является точное определение узлов и агрегатов, подлежащих ремонту
Диагностика регулирующего органа
Решающим фактором быстрого и правильного ремонта является и функция диагностической уста-
новки, которую Audi называет диагностикой регулирующего органа. При этом имеется в виду следу-
ющее: эгектрические функции — такие, как приведение в действие реле топливного насоса, элект-
ромагнит ного клапана для бачка с активированным углем или клапана стабилизации частоты враще-
ния вала двигателя в режиме холостого хода, могут быть соединены с диагностической установкой.
Таким образом можно совершенно определенно выяснить, кроется ли причина в дефектной провод-
ке или не функционирует сам блок (его функционирование, не заглушаемое звуком работы двигате-
ля, обычно хорошо прослушивается). А это существенно облегчает поиск неисправностей.
Опрос накопителя неисправностей
При техническом обслуживании опрос накопителя неисправностей входит в объем выполняемых ТО te 3
работ. Таким образом мастерская может получить представление о возможных неисправностях в
работе электронных узлов автомобиля, и не расспрашивая подробно клиента.
Тот, кто сам занимается техобслуживанием, может при работе отказаться от этого пункта, поскольку
он наблюдает за автомобилем в процессе повседневной эксплуатации — то есть он должен был бы
заметить возможные неисправности.
Самостоятельная диагностика
Времена, когда автоводители, как это было с фольксвагеновским «жуком», могли все работы над
автомобилем выполнить сами, окончательно ушли в прошлое. Но это совершенно не означает, что
самостоятельный ремонт собственного автомобиля совершенно невозможен. Совсем наоборот.
Следует только слегка изменить метод работы и использовать современную технику. Так, например,
результаты опроса накопителя неисправностей, проводимого мастерской, вполне можно использо-
вать в работе в домашних условиях. Последующий пример должен придать этой мысли наглядность.
О 85-сильный двигатель с системой впрыска Digifant при полной нагрузке обнаруживает недоста-
точную мощность. Он не все время такой слабосильный, а только время от времени.
О Как опытные механики-любители, мы уже проверили автомобиль по пунктам, приведенным в этой
книге в разделе «Помощь при неисправностях системы впрыска Digifant».
О В обычном случае мы бы уже наверняка нашли неисправность, но тот факт, что она появляется
только время от времени, затрудняет поиск.
О На этом примере видно явное преимущество накопителя неисправностей, потому что он сохраня-
ет неисправности, возникающие от случая к случаю.
О Результат опроса накопителя неисправностей: дефект датчика углового перемещения дроссель-
ной заслонки (неплотный контакт).
Пример
Внизу: накопитель неисправностей различных приборов управления опрашива-
ют с помощью этого диагностического прибора. Кроме того, информацию, со-
держащуюся в накопителе неисправностей, можно стереть с его помощью.
Справа: в блоке дополнительного реле I
находятся штепсельные соединения (по
стрелкам), к которым можно подключить
диагностический прибор V.A.G. 1551.
Слева: после нажатия красной кнопки о держателе капота моторного
отсека капот устанавливается в верхнее или нижнее «рабочее поло-
жение». Стрелки на картинке показывают оба положения фиксации
красной кнопки.
Справа: слева в багажнике автомобиля с кузовом «универсал» под
резиновым ковриком находится так называемый носитель дан-
ных транспортного средства, содержащий все существенные
данные транспортного средства.
Удобства при обслуживании
Носитель
данных
транспортного
средства
Капот Для того чтобы удобней было производить осмотр и текущий ремонт в моторном отсеке, капот мо-
торного отсека Audi-100 можно приподнять выше. Для этого при открытом капоте мотора в верхней
части упора надавить красную кнопку вовнутрь и капот откинуть до упора вверх.
Перед закрытием — капот должен быть снова приведен в нормальное положение.
Под резиновым ковриком в багажнике находится белая наклейка, на которой указаны все данные,
которые важны, например, при покупке запчастей. Такие как:
О Код автомобиля.
О Идентификационный номер транспортного средства.
О Условное обозначение двигателя.
О Условное обозначение коробки передач.
О Код лакокрасочного покрытия.
О Код Енутреннего оборудования.
О Коды используемых присадок (и т.п., а также тип ходовой части).
Копия этой наклейки находится также в сервисной книжке автовладельца в кармашке для докумен-
тов в автомобиле (руководство по эксплуатации и т.д.).
Идентификационный номер транспортного средства
Идентификационный номер транспортного средства (раньше: номер шасси) важен для ведомств,
регистрирующих транспортные средства, и страховых компании. Кроме того, он необходим для по-
купки запчастей. Для того чтобы вы знали, что скрывается за буквами и цифрами, мы поместили
ниже краткую расшифровку. Комбинация цифр/букв обозначает:
WAU ZZZ 4А Z Р N 151834
(D D (з) (D @ © <В>
Ф = международное обозначение производителя: WAU = AUDI AG
(D = полный номер
@ = двузначное краткое обозначение типа: 4А = AUDI-100
© - год модели (обычно от 1.8. до 31.7. следующего года): М = 1991, N = 1992, Р = 1993 и т.д..
© = заводы-производители внутри концерна VW: А = Ингольштадт, N = Некарзульм
© = текущий номер, каждый модельный год начинается с ООО 001
22
Организация рабочего места
ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ
Если уход за автомобилем должен оставаться просто хобби, то этому должны.соответствовать и вне-
шние условия.
Всегда ставить автомобиль на опору!
Домкраты годятся только для того, чтобы приподнять автомобиль. Они не могут служить надежной
опорой при работах под автомобилем. Даже в самой большой спешке не забывайте о правильной
опоре для вашего приподнятого автомобиля!
Для фиксации автомобиля во время подъема домкратом необходимо подпереть колеса. Для чего
нужно подложить под них камни, деревянные или железные «башмаки» или другие предметы, удер-
живающие машину от скатывания.
Пустотелые блоки зарекомендовали себя как возможная недорогая опора. Однако они не должны
быть влажными или с трещинами, иначе под нагрузкой они могут сложиться (развалиться). Между
блоком и кузовом необходимо проложить доску, для того чтобы нагрузка распределилась равномер-
но по поверхности всего блока. Сам блок должен обязательно стоять отверстиями вверх (вертикаль-
но) на плоской и способной выдержать нагрузку поверхности (бетон или асфальт).
Подставные стойки — это идеальное дополнение к гаражному домкрату. Однако существует опас-
ность, что при подъеме одной стороны автомобиля стойки, установленные с другой стороны, могут
опрокинуться из-за неправильной установки треноги. Лучше всего устанавливать стойки так, чтобы
одна нога показывала в сторону, а две — вовнутрь автомобиля. Стойки должны иметь достаточную
площадь опоры!
Эстакада — это, безусловно, лучший вариант опоры, поскольку здесь не нужен домкрат. Кроме того,
автомобиль стоит достаточно надежно.
Что годится
в качестве
опоры?
Домкраты
Существует много конструкций домкратов —- своя для каждого кошелька и каждой цели. Здесь пере-
числены некоторые из них.
Автомобильный бортовой домкрат: всегда нужно подкладывать небольшую дощечку, чтобы опора
домкрата не вдавливалась в грунт.
Домкрат параллелограммноготипа: стоит приобретать только прочную конструкцию. Подобный дом-
крат подходит и при работах с автомобилем, кузов которого в местах подъема уже слегка обветшал
В таком случае можно установить подобный домкрат поближе к середине кузова.
Гидравлический плунжерный домкрат: перед покупкой вы должны проверить высоту подъема. Слиш-
ком короткий домкрат не поднимет колеса автомобиля достаточно высоко. Слишком высокий домк-
рат вообще будет невозможно правильно установить на грунте.
Гаражный домкрат: для тех, кто предпочитает работать самостоятельно, хорошо подойдет короткий
маленький гаражный домкрат, который удобно хранить.
Слева: бортовой автомобиль-
ный домкрат (2) можно уста-
навливать только под выби-
той на кузове маркировкой
(1) в паз днища автомобиля.
Это нужно учитывать и спере-
ди и сзади.
Справа: также под маркиров-
кой (1) устанавливается такой
гаражный домкрат. Однако о
этом случае лучше подойдет
лонжерон под кузовом. Чтобы
не повредить его, рекоменду-
ется подлэжить дощечку (2)
между домкратом и кузовом.
Никогда не забывайте под-
ставить опору, если вы рабо-
таете под автомобилем!
Система смазки
ОПАСНОСТЬ БУКСОВАНИЯ
Не подмажешь... Это старое правило в особой степени относится к автомобилю, а в нем в первую
очередь к смазке двигателя. Потому что к моторному маслу предъявляются наивысшие требования.
Наряду с наилучшей смазывающей способностью необходимы устойчивость к температурным воз-
действиям, устойчивость к старению, способность выступать в роли охлаждающего средства и спо-
собность держать частицы грязи в подвешенном состоянии.
Проверка уровня масла в двигателе
Постоянная
проверка
Доливка масла
Можно ли
смешивать
различные
типы масла?
Если вы только что приобрели Audi-100 (новым или подержанным), будет лучше, если вы будете прове-
рять уровень масла при каждой заправке. Если станет ясно, что двигатель расходует очень мало масла,
то можно будет увеличить интервал контроля до каждой второй или даже каждой четвертой заправки.
• Остановиться на горизонтальной площадке.
• После выключения предварительно прогрето-
го до рабочей температуры двигателя следует
подождать еще минимум пять минут, чтобы мас-
ло могло стечь в поддон. Но эффективнее — пе-
ред первым запуском еще холодного двигателя.
• Следует быть осторожным с горячим двигате-
лем, чтобы не обжечь себе руки.
• Вытянуть щуп (указатель уровня масла), выте-
реть его чистой, не оставляющей волокон тряп-
кой или бумажной салфеткой, снова вставить до
упора, немного подождать и снова вытащить.
• На кончике щупа вы увидите уровень масла.
• Если количество масла достает только до ниж-
ней отметки, необходимо добавить масла в дви-
гатель.
Разница между верхней и нижней отметкой щупа составляет 1 л. Уровень масла не должен падать
ниже нижней маркировки. Если масла всего на четверть литра меньше, чем нужно, то за двигатель
можно пока еще не бояться. Но если уровень масла еще ниже, и к тому же автомобилем управляют в
резкой манере, то давление масла может опуститься до опасного уровня, на что немедленно указы-
вает предупредительный зуммер контроля давления масла.
Слишком большое количество масла в двигателе тоже является неразумным. При высоких оборотах
масло может попасть через систему вентиляции картера в камеры сгорания. Для каталитического ней-
трализатора избыток масла в отработанных газах так же опасен, как и неотработанный бензин, по-
скольку может привести к поломке. Однако при нормальном уровне масла подобной опасности нет.
При каком уровне масла следует его добавлять — зависит от стиля вождения.
При умеренном стиле вождения будет достаточно добавить масла, когда его уровень опустится на
нижнюю отметку.
При резком стиле вождения рекомендуется добавка масла, если его уровень находится в нижней
трети или четверти между обеими отметками. Большее количество масла может лучше выполнять
охлаждающие функции.
Указание: масло в небольших количествах дороже, чем в трех- или пятилитровых канист-
рах. Однако подобные канистры обычно не очень удобны для добавления масла в дороге.
Кроме того, они занимают место в багажнике. Для точного дозирования масла больше по-
дойдет однолитровая канистра с закручивающейся крышкой.
Сорта масла всех производителей можно безопасно смешивать между собой, так же и сезонное мас-
ло со всесезонным. Эта способность к смешиванию без вредных последствий является основным тре-
бованием международных норм, предъявляемых к маслам. Хотя специфические свойства определен-
ного масла, возможно, претерпят легкие изменения при смешивании с другим моторным маслом, по-
тому что каждый сорт масла обладает собственной комбинацией присадок. Однако угрожающего вли-
яния на смазывающее действие подобное смешивание не оказывает. Кто придерживается норм ма-
сел, указанных Audi, может не опасаться, что негодная смесь приведет к повреждению двигателя.
1 Расход масла
Часть моторного масла сгорает во время смазочного действия. Так что расход масла является
совершенно естественным процессом. Хорошо обкатанные двигатели расходуют 0,2 л на 1000 км,
Audi называет максимально допустимым показателем расход 1,0 л на 1000 км. Расход масла вашим
Audi-100 зависит от следующих обстоятельств:
О Перелив масла приводит к высокому расходу, потому что вентиляция картера выдувает его излишек.
24
О Жидксе масло сгорает быстрее, чем густое. Сезонное масло становится в разогретом состоянии
жидким, как вода, и соответственно увеличивается расход. Всесезонное масло остается более тягу-
чим; пре еде всего те, кто ездит на дальние расстояния, могут заметить меньший расход этого масла.
О Всесезонное масло, которое остается в двигателе слишком долго, становится более жидким, выс-
ший класс вязкости «теряется», соответственно возрастает потребность в доливке.
О Резкий стиль вождения кроме повышенного расхода бензина увеличивает и расход масла Осо-
бенно сильно это заметно, если новый двигатель подвергается сразу большим нагрузкам.
О Во время обкатки двигатель нуждается в большем количестве смазочного средства.
О Негерметичность двигателя. Проверьте по схеме, описанной в главе «Двигатели».
О Дефект в двигателе; например, дефект уплотнительной прокладки (маслосъемный колпачок) стер-
жня клапана, слишком большой зазор между направляющей и уплотнительной прокладкой клапана,
поршневые кольца дефектны или неправильно установлены при ремонте, из-за задира поршня по-
вреждена стенка цилиндра.
При зимней эксплуатации на коротких дистанциях может быть и так, что уровень масла между изме-
рениями вообще не убавляется или даже возрастает. Это совершенно не повод для радости, потому
что означает, что моторное масло разбавляется топливом или конденсатом. Это меняющее свои свой-
ства масло необходимо «прокипятить» во время регулярных дальних поездок, чтобы конденсат ис-
парился. В конце поездки следует проверить уровень масла, потому что он значительно опустится
из-за испарения частей бензина и конденсата! При экстремальной эксплуатации в городе без про-
межуточных поездок на дальние расстояния будет лучше, если вы поменяете масло раньше обычно-
го; возможно, уже после 3000 км или четырех месяцев.
Зимой следует считаться с примесью бензина в масле примерно в 2—3%, причем благодаря лучше
дозированному обогащению горючей смеси в наших впрысковых двигателях при запуске холодного
двигатегя в масло попадает меньше бензина, чем в старых карбюраторных.
Нулевой расход
масла подозри-
телен
Правильная спецификация масла
Поскольку при относительно длинных, 15 000 км, интервалах замены масла существует опасность
образования осадка в масляном картере, Audi/VW выпустил строгие предписания к маслу.
О Обычное минеральное масло должно соответствовать стандарту VW-Norm 50101. В этом случае оно
обладав”' достаточными очистительными свойствами для предотвращения образования осадка.
О Масла с хорошими антифрикционными свойствами уменьшают внутреннее трение в двигателе.
Они должны соответствовать стандарту VW-Norm 500 00.
О Только в том случае, если недоступно масло из перечисленных выше, можно для доливки приме-
нять всесезонное или сезонное масло категорий «API SF» и «API SG».
Указание: такие факторы, как цена масла или его происхождение, еще ничего не говорят о
его качестве!
Вязкость масла
Текучесть масла, то есть его вязкость, должна соответствовать требованиям для применения в дан-
ном двигателе. При этом следует помнить о двух критериях:
О Масло не должно быть слишком вязким, так как стартер должен быть в состоянии провернуть хо-
лодный двигатель, и места, куда в двигателе попадает масло, должны быть смазаны немедпеннс
после пуска холодного двигателя.
О Масле не должно быть слишком жидким, потому что при высоких температурах и оборотах двига-
теля может разорваться смазывающая пленка.
Для контроля уровня масла нужно вытянуть маслоизмерительный щуп из
направляющей трубки на левой стороне двигателя. Уровень масла дол-
жен находиться между отметками max и min, то есть в области рифленой
поверхности (по стрелкам) на кончике щупа. Добавляемое количество
между обеими отметками составляет 1 л. Измерение будет точным толь-
ко тогда, когда автомобиль стоит на горизонтальной поверхности.
Классы no SAE
Сезонное масло
Американское Society of Automotive Engineers распределило масла по классам в соответствии с их
вязкостью. Эти классы начинаются у моторных масел с жидкого зимнего (winter) масла SAE 5W, 10W,
15W через промежуточную ступень SAE 20W/20 до вязких летних масел SAE 30, 40 и 50.
Самым дешевым моторным маслом раньше было сезонное масло. Для безупречной смазки двига-
теля в него должно быть залито соответственно времени года вязкое или жидкое сезонное масло.
Сезонное масло сегодня практически невозможно найти на заправках или в супермаркетах, но оно
еще часто применяется в автопарках. Для применения в Audi-100 оно годится (и таково мнение са-
мого производителя) только как временное решение в безвыходной ситуации.
Производство применяемого сегодня всесезонного масла является более сложным, и поэтому всесе-
зонное масло соответственно более дорогое, чем сезонное. В качестве присадки, улучшающей индекс
вязкости (у всесезонного масла индекс вязкости «VI»), в нем присутствуют длинные цепочки молекул,
которые «разбухают» при нагревании и снова теряют в объеме при охлаждении. В этом случае масло
может «эластично» приспосабливаться к температурам и охватывать многие классы вязкости. Масло
SAE 15W-50 соответствует при температуре в -15°С классу вязкости 15W, а при 100°С — классу 50.
Всесезонное Проблематичным при всесезонных маслах на основе минеральных масел является тот фаю, что це-
масло почки молекул, улучшающие вязкость, со временем разлагаются, и в этом случае масло становится
не таким устойчивым к температурным воздействиям. По этой причине Audi не разрешает приме-
нять в своих автомобилях всесезонные масла классов SAE 10W-30 и 10W-40 в теплое время года.
Правильный выбор моторного масла
Два критерия являются решающими при покупке моторного масла. Масло должно обладать:
О Правильной спецификацией масла. Обманные этикетки на канистрах чрезвычайно редки, потому
что фирмы-производители взаимно контролируют друг друга.
О Правильной вязкостью (вязкотекучестью). Она зависит от преимущественной внешней темпера-
туры и может быть прослежена на верхнем графике.
Присадки
к моторномд
маслд
«Применение дополнительных средств — неважно какого рода — в смазочных маслах противоречит
нашей инструкции по эксплуатации. Повреждения, возникшие в результате использования подоб-
ных средств, исключены из гарантии». Таково мнение Audi по добавлению к маслам. Целесообраз-
ность затрат на присадки для масел в целях увеличения срока службы двигателя продолжает оста-
ваться, особенно если учесть применение масел с высокими эксплуатационными свойствами, под
большим вопросом.
Как часто менять масло?
Согласно предписаниям Audi, следует менять масло каждые 15 000 км или минимум один раз в году.
Мы считаем, что водитель, ездящий исключительно на дальние расстояния, также должен придержи-
ваться 15 000 км как верхней границы. С другой стороны, тот, кто использует автомобиль Audi преиму-
щественно на коротких дистанциях, должен менять масло значительно раньше. В холодное время года
самое позднее — через шесть месяцев, независимо от возможно небольшого пробега. При исключи-
тельно городской эксплуатации нужно думать о замене масла уже после четырех месяцев.
Указание: тот, кто применяет сезонное масло, должен думать о замене его соответственно
времени года — весной и осенью, — чтобы масло соответствовало внешним температурам.
Замена масла О Моторное масло должно меняться на прогретом двигателе, для того чтобы при стекании масло
- age и как? вымыло всю грязь.
О В мастерских замена масла, по нашему опыту, наиболее дорога, потому что там применяются только
очень дорогие сорта масла. Кроме того, часто двигатель снова остывает до того, пока успевает сой-
ти отработанное масло. И в счете дополнительно фигурирует, по меньшей мере, работа по замене
масляного фильтра.
О На заправках автомобиль, как правило, немедленно поступает в работу. Вы можете выбрать и бо-
лее дешевое масло из числа продающихся на заправке, к тому же в цену масла сразу входит работа.
О Против самостоятельной замены масла с отсасыванием старого масла на заправке ничего нельзя
возразить, но только в том случае, если масляный фильтр также меняется каждые 15 000 км. Это
можно сделать самостоятельно.
26
График показывает рекомендации Audi /
Volkswagen, касающиеся вязкости масла:
А — всесезонные масла, отвечающие тре-
бованиям стандарта VW-Norm 50101;
В — масла с хорошими антифрикционны-
ми свойствами, отвечающие требованиям
нормы VW-Norm 500 00;
С — сезонные масла, отвечающие требо-
ваниям API-Norm SF или SG.
Приведенные показатели температуры
следует понимать как длительные. Крат-
косрочные колебания не играют никакой
роли.
О Моторное масло названных сортов (в большинстве случаев можно приобрести в выгодной по цене
пятилитровой канистре).
0 Новая прокладка для резьбовой пробки маслосливной горловины.
О Масляный фильтр, например Audi — № 056 115 561 G для 4-цилиндровых двигателей, 035 115 561
для 5-цтиндровых двигателей, а также 034 115 561 А для 6-цилиндровых двигателей или под раз-
личными обозначениями производителей в автомагазинах.
О Емкость для отработанного масла. Подойдут старая масляная канистра с вырезанной боковой стен-
кой или отслужившая большая кастрюля.
О Канистра для отработанного масла послужит для транспортировки отработанного масла.
О При помощи масленки легче наливать свежее моторное масло.
О Ключ-хомут поможет отвернуть масляный фильтр.
Что нужно
ул» замены
масла?
Замена моторного масла и масляного фильтра
• Масло нужно менять только на прогретом дви-
гателе! При необходимости можно немного про-
ехаться, чтобы разогреть мотор.
• Автомобиль Audi-100 по возможности поднять
и закрепить горизонтально (на опорах!) или заг-
нать на эстакаду.
• Снять нижнюю защиту моторного отсека, см.
главу о к/зове.
• Подставить под масляный поддон емкость.
• Открыть резьбовую пробку маслосливного от-
верстия кольцевым ключом. Дать маслу стечь.
Осторожно, оно горячее!
• Если еы приподняли автомобиль только спе-
реди, то для полного слива отработанного мас-
ла необходимо еще раз опустить машину. Сле-
дите, чтобы при этом емкость с отработанным
маслом не была повреждена или опрокинута.
• Подставить емкость для отработанного масла.
• Отвернуть масляный фильтр с помощью клю- ТО Ns 1
ча-хомута. При очень плотно сидящем фильтре
пробить отверткой стенку фильтра (осторожно,
вытекает горячее масло) и прокрутить фильтр.
• Слегка смазать пластичной смазкой уплотни-
тельное кольцо на новом масляном фильтре. Не
применять для этого масло, потому что при ви-
зуальном контроле его легко ошибочно принять
за вытекающее масло.
• Завернуть масляный фильтр рукой без приме-
нения каких-либо инструментов.
• Вытереть начисто резьбовую пробку маслоза-
ливной горловины и ввернуть ее с новым уплот-
нительным кольцом, осторожно, чтобы не повре-
дить направляющую резьбу в масляном поддоне.
• Залить масло (см. таблицу).
• Завести двигатель, проверить масло на выте-
кание.
Количество масла
Моторное масло 4-цилиндровый двигатель 5-цилиндровый двигатель 6-цилиндровый двигатель
Количество масла без замены фильтра* 2,5 л 3,5 л 4,5 л
Количество масла с заменой фильтра 3,0 л 4,0 л 5,0 л
’ Только при замене масла между рекомендуемыми интерралами
Проверка уровня рабочей жидкости усилителя руля
Уровень рабочей жидкости (№ G 002 000) проверяется в прозрачной емкости, расположенной в ле- Постоянная
вой части моторного отсека.
проверка
* Для контроля уровня жидкости оставить дви-
гатель работать на холостом ходу.
• Поставить колеса в прямое положение.
• Жидкость должна находиться между отметка-
ми «тах» и «min».
• Расположенные сбоку отметки видны не у всех
моделей. В этом случае нужно использовать щуп,
находящийся под крышкой бачка.
• Открутить крышку (осторожно, пружина),
вытереть щуп чистой тряпкой, крышку поло-
жить на наливное отверстие (не прикручи-
вать). Снова снять крышку и проверить уро-
вень масла на щупе. Он должен находиться
между отметками.
• При необходимости долить жидкость до отмет-
ки «тах».
• В любом случае потеря рабочей жидкости ука-
зывает на течь в системе. В этом случае важно
сначала найти место утечки, а лишь затем долить
жидкость.
Проверка уровня масла механической коробки передач
10 № 14 В коробке передач масло не расходуется так, как в двигателе, и может вытечь только через дефект-
ные уплотнения. Если на корпусе коробки передач снаружи не видно никаких пропитанных маслом
грязных мест, то этот пункт техосмотра закончен. В противном случае необходимо проверить уро-
вень масла. Резьбовая пробка заливного (и контрольного) отверстия находится слева по направле-
нию движения на половине высоты корпуса коробки передач рядом с ведущей полуосью.
• Автомобиль поднять в горизонтальном поло- • Если нет, то нужно просунуть палец в отверстие
жении. и проверить, достает ли масло до отверстия: до-
• Вывернуть пробку внутренним шестигранни- статочный уровень масла.
ком 17 мм. <* При большей нехватке долить соответствую-
• Если трансмиссионное масло сразу начинает щее трансмиссионное масло на заправке или в
вытекать, то с его уровнем все в порядке. мастерской.
Слева: таким образом откру-
чивается масляный фильтр
(2) с помощью ключа-хомута
(1). На иллюстрации показан
фильтр 4-цилиндрового дви-
гателя.
Справа: масляный фильтр
6-цилиндрового двигателя
^стрелка) расположен впере-
ди слева в нижней части дви-
гателя.
Слева: контрольная резьбо-
вая пробка (1) механической
коробки передач расположе-
на по направлению движения
справа на половине высоты
корпуса коробки передач.
Резьбовая пробка сливного
отверстия (2) расположена
внизу на коробке передач.
Справа: на рисунке показаны
резьбовая пробка маслона-
ливного отверстия (1) и обе
резьбовые пробки сливных
отверстий (2 и 3) в приводе
заднего моста полнопривод-
ной модели Audi-100.
Указание: собственноручное наполнение очень вязким трансмиссионным маслом посред-
ством воронки и длинного шланга даже при подогретом масле представляет собой немалое
испытание вашего терпения и по этой причине не рекомендуется. Лучше пользоваться для
доливки масла специальными канистрами или шприцем со встроенным шлангом.
Вам не стоит больше задумываться о замене трансмиссионного масла. Передаточный механизм
снабжен езервуаром, из которого возможные примеси вылавливаются с помощью магнита. Однако
трансмиссионное масло должно соответствовать определенным требованиям. Audi предписывает
использование масла класса вязкости SAE 75 W-90 со спецификацией G 50 (синтетическое масло).
Правильный
сорт транс-
миссионного
масла
Проверка уровня масла в приводе заднего моста
Редуктор заднего моста полноприводной модели Audi-ЮО наполнен 1,5 л трансмиссионного масла ТО Ms 10
класса вязкости SAE 90 с качественной спецификацией API GL 5. Замена масла не предусмотрена,
однако предписан контроль за уровнем масла. Перепачканный маслом корпус редуктора заднего
моста — это тревожный признак. В этом случае необходимо выкрутить контрольную резьбовую пробку,
чтобы проверить, находится ли уровень масла еще на уровне нижнего края наливного отверстия. В
противнем случае необходимо долить масло.
Контроль уровня ATF в автоматической коробке передач
Автоматическая коробка передач наполнена синтетической жидкостью под названием Automatic Постоянная
Transmission Fluid. Эта жидкость служит как смазочное средство, а также для управления гидравли- проверка
ческим давлением в коробке передач. Чтобы она отвечала поставленным требованиям, ATF должна
быть проверена и иметь обозначение «Dexron» (с последующим контрольным числом). Неправильно
выбранная жидкость может вызвать не подлежащее ремонту повреждение коробки передач!
• При проверке ATF должна иметь рабочую тем- на 10 км. Количество жидкости изменяется в за-
пературу, что примерно соответствует поездке висимости от температуры. В холодном состоя-
В Audi-100 используется автоматичес-
кая коробка передач с и без указателя
уровня стержневого типа. На рисунке
справа — с указателем уровня. При ра-
ботающем двигателе: вытянуть щуп из
направляющей трубки (3), расположен-
ной сзади слева в моторном отсеке. При
теплой АТ? уровень жидкости должен
находиться в нормальном диапазоне (1)
между двумя отметками. На удлините-
ле (2) можно проверить уровень и при
холодной ATF. Автомобили без указате-
ля уровня узнают по колпачку (стрелка
на верхнем рисунке). Для измерения
уровня ATF — специальный указатель
«02» (рисунок внизу), имеющийся в ма-
стерской Audi.
Здесь показан винт контроля масла
для главной передачи автоматичес-
кой коробки передач для переднеп-
риводной Audi-100 и VW/AUDI-приво-
дом.
нии контролируемый уровень слишком низок,
после длительной поездки слишком высокий.
• Поставить автомобиль на стояночный тормоз,
установить рукоятку коробки передач на положе-
ние «Р», оставить двигатель работать на холос-
том ходу.
• Вытянуть щуп ATF, расположенный по направ-
лению движения слева сзади от двигателя. Его
можно узнать по рукоятке. Вытирать его следует
только совершенно сухой и не оставляющей во-
локон тряпкой.
• Вставить щуп и еще раз вытянуть его.
• Между обеими маркировками должна быть
видна прозрачная АТЕ Маркировка на кончике
щупа предназначена только для замера при на-
полнении в случае замены АТЕ
• Транспортные средства без указателя АТЕ У
транспортных средств с ZF-приводом проверя-
ется состояние ATF только при техосмотре.
• Для этого снять колпачок в трубе для заливки
ATF (сзади в моторном отсеке под резервуаром
для тормозной жидкости).
• Вставить трубку для наполнения в указатель
«02» с номером 01F321431 А, взятый в мастерс-
кой Audi.
• Следующая проверка проводится так же, как и
для транспортных средств с указателем АТЕ
• Раньше ATF была всегда прозрачна и окраше-
на в светло-красный цвет. Теперь применяется
жидкость, которая в процессе эксплуатации мо-
жет окраситься в черно-коричневый цвет.
• Если ATF на вытянутом щупе пахнет гарью, зна-
чит, имеется какое-то повреждение коробки пе-
редач.
• При слишком низком уровне жидкости нельзя
просто долить ATF, необходимо проверить короб-
ку передач на наличие течи. Необходимые рабо-
ты по герметизации вы должны доверить мастер-
ской.
• Слишком высокий уровень жидкости может
объясняться повреждениями прокладки между
планетарной передачей и приводом моста.
• Проверить уровень масла в приводе моста, см.
следующий абзац.
• Если уровень масла в приводе моста находит-
ся на нормальном уровне, то в этом случае из-
лишек ATF просто отсасывают из автоматичес-
кой коробки передач. Слишком высокий уровень
ATF также может привести к повреждениям ко-
робки передач.
Стрелка указывает на винт контроля масла
для главной передачи автоматической ко-
робки передач. Здесь показан ZF-привод
для переднеприводного автомобиля.
Обе стрелки показывают винты конт-
роля масла для главных передач для
переднего и заднего приводов при ав-
томатичес)* ой коробке передач пол-
ноприводной Audi-100. Задний винт
контроля для главной передачи задне-
го привода колес не следует путать с
главной передачей сзади, которая
имеет свои собственные контрольный
винт и резьбовые пробки выпускных
отверстий (см. рисунок стр. 29 внизу
справа).
Проверка уровня масла в главной передаче автоматической коробки передач
Для главной передачи автоматической коробки передач применяется сорт масла, отличный от того, ТВ Ils 39
что применяется в механической коробке передач. Это должно быть синтетическое трансмиссион-
ное масло СЕ 75 W-90, которое имеет спецификацию G 052145 А1 (0.5 л) и соответственно G 052145
А2 (1,0 л) в мастерской Audi. Замена масла не предусмотрена, однако необходимо контролировать
уровень масла, если корпус главной передачи снаружи испачкан маслом или уровень ATF в автома-
тической коробке передач поднялся или упал без признаков внешней негерметичности. В этом слу-
чае, возможно, состоялся «обмен» смазочных средств между планетарной передачей и главной пе-
редачей, как он описан в предыдущем разделе. Контроль уровня масла происходит по схеме, опи-
санной в предыдущем разделе. Проверка уровня масла происходит, как описано в разделе «Провер-
ка уровня масла в механической коробке передач». Заправочные объемы: от 0,7 до 1,0 л (в зависи-
мости от модели). Не забывайте: в полноприводных моделях в автоматической коробке передач
имеется две главные передачи и, следовательно, также два контрольных винта (рисунок сверху).
Замена ATF
При нормальной эксплуатации план техобслуживания предусматривает замену ATF каждые 60 000 км. ТО Кв 42
При этом старая жидкость отсасывается, и одновременно очищать масляный поддон и сетчатый
масляный фильтр — работа для мастерской Audi.
Смазка тросовых приводов, шарниров и замков
План обслуживания Audi предусматривает только несколько смазочных работ на кузове автомобиля. ТО Ite 34
Учитывайте основное правило: шарниры с узкими проходами, в которые пластичная смазка попадает с
большим трудом, лучше смазывать маслом или смазочным спреем, трущиеся открытые поверхности луч-
ше смазывать консистентной смазкой, потому что эти смазки лучше держатся.
О Дверные шарниры Audi обходятся без техобс-
луживания. Но все-таки лучше время от времени
смазывать .их .набольшим количеством масла.
О Маленькие рычажки дверных стопоров нижне-
го дверного шарнира лучше смазать универсаль-
ной консистентной смазкой.
О Замки дверей, крышки багажного отсека либо
пятой двери можно обработать аэрозольной
смазкой..
О Шарниры крышки багажника вы можете опрыс-
кать небольшим количеством масла.
Двери и крышка
багажника
О Как минимум перед началом холодного вре-
мени года следует попрыскать изолирующим и
удаляющим ржавчину спреем в прорезь замка.
О На место, где тросовый привод выходит из
оболочки нанести немного пластичной смазки
и втянуть в оболочку посредством многократно-
го нажатия на рычаг.
О Запирающие цапфы капота и оба закрываю-
сь Он смазывает, вытесняет влажность и защи-
щает зимой от ржавчины, а также примерзания.
Запирные
цилиндры
замков
щих рычага крышки капота нужно смазать не- Калош
большим количеством пластичной смазки или
нанести смазывающий спрей.
О Шарниры капота и его защелки следует сма-
зать маслом или смазочным спреем.
О Направляющие обработать небольшим коли-
чеством смазочного аэрозоля.
О Смазка не должна попадать на обивку люка и Люк
потолка, снять лишнюю смазку.
31
Двигатели и их конструкция
ЦИЛИНДРЫ ПО ЖЕЛАНИЮ
Автомобиль Audi-100 приводят в движение двигатели различных конструкций и количества цилинд-
ров. В их многообразии недостатка нет что и доказывает следующая таблица*
Различные степени мощности:
Маркировка двигателя Дата выпуска ААЕ с 11/90 AAD до 6/92 АВК с 7/92 п AAR с 12/90 АВС с 5/92 ААН С 12/90
Количество цилиндров 4 4 4 5 6 6
Мощность, кВт (л. с.) 74 (101) 85 (115) 85 (115) 98 (133) 110 (150) 128 (174)
При об/мин 5500 5400 5400 5500 5750 5500
Объем, см3 1984 1984 1984 2309 2598 2771
Подготовка горючей смеси Mono-Motronic KE-Motronic Digifant KE-lll-Jetronic MPFI MPI
Отличие двигателей
4-цилиндровыП Изначально сконструированный для Audi-80, этот мотор применяется также для Audi-100 и для фоль-
двигатель ксвагеновских моделей Golf, Jetta, Passat. Его важнейшие конструктивные признаки: 4-цилиндро-
вый двигатель с верхним расположением распределительного вала. Привод клапанов осуществля-
ется посредством гидравлических тарельчатых толкателей. Промежуточный вал приводите действие
масляный насос и распределитель зажигания. Привод распределительного и промежуточного ва-
лов осуществляется посредством зубчатого ремня.
5-цилиндровыП Основные конструктивные признаки 4-цилиндрового двигателя соответствуют и 5-цилиндровому
двигатель двигателю, представленному впервые в 1976 г. на Audi-100. Достаточно назвать всего лишь две об-
щие черты — этот двигатель также снабжен зубчатым ремнем для привода распределительного вала
и насоса охлаждающей жидкости, и в этом двигателе для приведения клапанов используются та-
рельчатые гидравлические толкатели.
Особенно интересна конструкция коленчатого вала 5-цилиндрового двигателя: шатунные шейки ко-
ленчатого вала находятся под углом в 72 по отношению друг к другу, для каждого цилиндра на валу
стоят по два противовеса. Далее: специально организованный дисбаланс маховика и также демп-
фер на переднем конце коленчатого вала служат для поглощения крутильных колебаний.
6-цилиндровыО
двигатель
Заново разработанный к представлению четвертого поколения Audi-100 в 1991 году 6-цилиндровый
V-образный двигатель представляет собой очень компактный агрегат, специально созданный для про-
дольного расположения. Два приводимых в действие зубчатыми ремнями распределительных вала
верхнего расположения управляют клапанами посредством тарельчатых толкателей. В пространстве
4-цилиндровый двигатель в разрезе:
1 — маслоналивная горловина;
2 — зубчатое колесо распределительного вала;
3 — кожух зубчатого приводного ремня;
4 — натяжное приспособление зубчатого приводного ремня;
5 — зубчатый приводной ремень;
6 — клиновые ремни;
7 — зубчатое колесо промежуточного аала (привод распределителя
зажигания и масляного насоса);
8 — шкив клиноременной передачи коленчатого вала;
9 — шкив клиноременной передачи водяного насоса;
10 — масляный поддон;
11 — поршень;
12 — термостат;
13 — промежуточный вал;
14 — коленчатый вал с противовесами;
15 — масляный насос;
16 — приводной вал для масляного насоса и распределителя зажигания;
17 — масляный фильтр;
18 — шатун,
19 — бензонасос;
20 — распределитель зажигания;
21 — впускной клапан 3 цилиндра;
22 — свеча зажигания;
23 — гидравлический толкатель с пружинами клапана;
24 — распределительный вал;
25 — вентиляция картера.
5-цилиндровый двигатель в разрезе:
1 — поршень;
2 — клапан;
3 — гидравлические толкатели;
4 — зубчатый шкив ремня распределительного
вала;
5 — распределительный вал;
6 — головка блока цилиндров;
7 — блок цилиндров двигателя;
8 — масляный поддон;
9 — коленч атый вал;
10 — впускная трубка масляного насоса;
11 — масляный насос;
12 — зубчатый шкив ремня коленчатого вала;
13 — шкив клиноременной передачи с демпфе-
ром на коленчатом валу.
между головками цилиндров размещен выпускной газопровод. 2,8-литровая версия оснащена впуск-
ным газопроводом с изменяемой длиной тракта, который изменяет активную длину впускных каналов
в зависимости от диапазона частоты вращения. Таким образом, во всех диапазонах частот вращения
достигается оптимальный крутящий момент двигателя. Стоит упомянуть еще и систему зажигания
без распределителя, которая более подробно описывается в главе «Система зажигания».
Основные элементы
Кто интересуется работой двигателя, ниже найдет краткое описание важнейших частей, прежде чем
мы перейдем к ремонтным работам и техобслуживанию.
В верхней трети каждого поршня в соответствующих канавках упруго вставлены три поршневых коль-
ца. Они, амортизируя, давят на стенку цилиндра. Оба верхних поршневых кольца не пропускают газы
из камеры сгорания вниз в картер, в то время как нижнее маслосъемное поршневое кольцо предот-
вращает излишнее попадание смазки от картера в камеру сгорания. Цилиндры, в которых поршни
ходят вверх и вниз, расположены в чугунном блоке цилиндров двигателя. Внутренние стенки цилин-
дров отшлифованы крестообразной шлифовкой. Стенки цилиндра не должны быть совершенно глад-
кими, потому что иначе необходимое для смазки масло не сможет держаться на них. При ремонте
двигателя рабочие поверхности цилиндров могут быть отшлифованы до двух раз.
Задача коленчатого вала состоит в том, чтобы преобразовать прямолинейное движение ходящих в
цилиндре вверх и вниз поршней во вращательное движение.
Ведущие к поршням соединительные тяги — шатуны — действуют на коленчатый вал, они располо-
жены на шатунных шейках коленчатого вала. Для предотвращения излишней вибрации напротив
Поршни,
шатуны и
цилиндры
Коленчатый
вал
шатунных шеек размещены противовесы.
6-цилиндровый двигатель в разрезе:
1 — впускной газопровод;
2 — пакет катушек зажигания;
3 — зубчатый ремень;
4 — поликлиновой ремень;
5 — шкив с демпфером на коленчатом валу;
6 — масляный насос;
7 — впускная трубка масляного насоса;
8 — коленчатый вал;
9 — шатун
10 — поршень;
11 — гидравлические толкатели;
12 — клапан;
13 — распределительный вал.
Привод клапанов с помощью гидравлического толкате-
ля: находящееся под повышенным давлением масло обо-
значено красным цветом. Светло-красный цьет означа-
ет количество масла, ненужное для привода клапанов.
Цифры означают:
1 — эксцентрик распределительного вала;
2 — масляный резервуар;
3 — обратный клапан;
4 — приток масла;
5 — камера высокого давления;
6 — стержень клапана;
7 — пружина сжатия;
8 — цилиндр;
9 — поршень;
10 — гидравлический толкатель.
Чтобы предотвратить прогибание коленчатого вала в процессе эксплуатации, его располагают у 4-
цилиндрового двигателя на пяти, а у 5-цилиндрового на шести подшипниках — коренных шейках.
Каждое «колено», расположенное на шатуне, таким образом, справа и слева поддерживается под-
шипником. По-другому у 6-цилиндрового двигателя: из соображений экономии места здесь два
шатуна всегда расположены между двумя коренными подшипниками. Тем самым такой двигатель
имеет в общей сложности 4 главных коренных подшипника.
Сзади по направлению движения на коленчатом валу расположен диск с зубчатым венцом для шес-
терни стартера. Это маховик, на котором монтируется сцепление и тем самым осуществляется связь
с коробкой передач, или ведомый диск, к которому прикреплен преобразователь крутящего момен-
та автоматической коробки передач. На переднем конце коленчатого вала установлена шестерня
привода зубчатого ремня.
Головка блока
цилиндров и
распредели-
шельныб вал
Гидравлические
толкатели
ДеОствиь
гидравлических
толкателей
Головка блока цилиндров в определенном смысле представляет собой верхнюю границу камер сго-
рания. В самом верху головки блока цилиндров расположен распределительный вал. Своими экс-
центриками он заставляет клапаны открываться и закрываться при определенных положениях пор-
шней. Тем самым он определяет фазы газораспределения. Привод распределительного вала обес-
печивает коленчатый вал посредством зубчатого ремня.
Но привод клапанов происходит не непосредственно через распределительный вал. Промежуточ-
ной инстанцией являются так называемые тарельчатые толкатели. Каждый такой тарельчатый тол-
катель надет на стержень клапана.
В уже упомянутые тарельчатые гидравлические толкатели встроено гидравлическое регулирование
зазора в клапанах. Это устройство приводит к тому, что необходимый раньше контроль зазора в кла-
панах теперь можно не проводить: привод клапанов работает с зазорами, установленными изгото-
вителем, и обеспечивает безупречную работу весь срок службы двигателя.
Указание: двигатель с гидравлическими толкателями может при первом запуске после дол-
гой стоянки вызывать громкие стучащие звуки. Не стоит беспокоиться: спустя короткое вре-
мя этот звук исчезает, и привод клапанов работает снова бесшумно. Если же один из гид-
равлических толкателей стучит продолжительное время даже и при прогретом двигателе,
то его необходимо проверить.
При закрытом клапане масло из смазочной системы двигателя попадает через кольцевой паз в та-
рельчатый толкатель. После прохождения обратного клапана в толкателе смазка попадает в еще пу-
стую камеру высокого давления и полностью заполняет ее. Кроме того, пружина прижимает тарель-
чатый толкатель к распределительному валу.
Если теперь поворачивается распределительный вал и его эксцентрик давит на тарельчатый толка-
тель, то в камере увеличивается давление. Обратный клапан закрывает впускное отверстие, благо-
даря чему масло больше не может выйти наружу. Поскольку масло несжимаемо, то тем самым уста-
навливается жесткая связь между тарельчатым толкателем и цилиндром. То есть клапан можно вы-
давить вниз силой кулачка.
После закрытия клапана из-за утечки масла возникает небольшой зазор, который, однако, немед-
ленно уравновешивается пружиной сжатия, выдавливающей тарельчатый толкатель вверх. В увели-
чившийся объем камеры высокого давления при открытом обратном клапане снова устремляется
масло. Тем самым гидравлический толкатель готов к следующему приводу клапана.
34
Рисунок показывает прохождение зубчатого ремня
в 6-цилиндровом двигателе. Цифры обозначают:
1 — шкив насоса охлаждающей жидкости;
2 — натяжной ролик;
3 — зубчатый шкив ремня коленчатого вала;
4 — направляющий ролик.
1
Приводимый в движение коленчатым валом зубчатый ремень — это почти бесшумный элемент при- Зубчатый
вода распределительного вала. Зубчатый резиновый ремень, армированный стальной проволокой, рамень
работает без износа, к тому же резиновая смесь зубчатого ремня обеспечивает сухую смазку шки-
вов. Наряду с распределительным валом зубчатый ремень приводит в действие у моделей с 5- и
6-цилиндровыми двигателями, в том числе и насос охлаждающей жидкости. На моделях с 4-цилин-
дровыми двигателями ремень дополнительно приводит промежуточный вал, который в свою оче-
редь приводит в движение масляный насос и распределитель.
Прокладка между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров обеспечивает изоляцию друг от
друга камер сгорания и каналов для охлаждающей жидкости и масла. При этом она должна противо-
стоять экстремальным колебаниям температуры и давления.
Прикладка
головки блока
цилиндры
Система смазки
В двигателе необходимо смазывать целый ряд подшипников и пар трения. Это обязанность масля-
ного насоса. Он отсасывает масло из масляного поддона посредством впускной трубки и выдавли-
вает его з масляный фильтр главной масляной магистрали.
Если фильтр не был вовремя заменен и бумага фильтра забита грязью, то открывается предохрани-
тельный клапан в обход масляного фильтра — снабжение маслом обеспечено.
От фильтра смазывающее вещество попадает через отверстия в блоке цилиндров к местам смазки
коленчатого вала, промежуточного вала (только 4-цилиндровый двигатель) и головки блока цилинд-
ров с распределительным валом. Через отверстия масло стекает назад в масляный поддон, откуда
масляный насос может снова забирать его для следующего цикла.
В режиме полной нагрузки через двигатель в минуту проходит 30 л масла: Масляный
О В 4-цилиндровом двигателе уже упомянутый промежуточный вал является приводным элементом насос
для вала распределителя зажигания, который передает вращение на масляный насос.
О В 5- и 5-цилиндровом двигателе масляный насос расположен по направлению движения спереди
непосредственно на коленчатом валу.
Способ действия масляных насосов в разных двигателях Audi также различается.
Зубчатые ремни 4- и 5-цилиндрового
двигателя оснащены так называемыми
термочувствительными натяжными
роликами.
Слева: привод зубчатого ремня
4-цилиндрового двигателя.
1 — натяжной ролик;
2 — термоэлемент;
3 — зубчатый ремень.
Справа; привод зубчатого ремня
5-цилиндрового двигателя.
1 — зубчатый ремень;
2 — натяжной ролик;
3 — термоэлемент.
О 4-цилиндровый двигатель снабжен шестеренным масляным насосом. Две входящие друг в друга шестерни одинакового размера просто перекачивают масло от стороны впуска к стороне нагнетания. О 5- и ^-цилиндровые двигатели смазываются роторным масляным насосом системы Eaton. Благо- даря вращающимся шестерням масло перекачивается к выходной стороне насоса и оттуда в сма- зочные каналы.
Температура масла Для надежной работы двигателя очень важна температура масла. Эта информация доступна води- телю Apdi только посредством встроенных дополнительных приборов. С целью сравнения интерес- ной является температура моторного масла на фланце масляного фильтра или в масляном насосе; там маЬло холоднее всего. На поршневых кольцах, наоборот, могут господствовать температуры до 300°С. Если у вас автомобиль оснащен масляным термометром, то необходимо помнить: Audi пока- зывает температуру в 145°С в масляном поддоне как максимально допустимую. Однако и слишком низкая температура масла вредна для двигателя. В этом случае масло еще не дос- тигло своей полной смазывающей способности. Поэтому вы после холодного запуска по возможности не должны разгонять двигатель свыше 3500 об/мин до тех пор, пока температура масла не поднимет- ся примерно до 60°С. Считается, что моторному маслу по сравнению с охлаждающей жидкостью тре- буется примерно вдвое больше времени, прежде чем оно достигнет своей рабочей температуры.
Давление масла Если в вашем автомобиле встроен масляный манометр, то вы можете сами проконтролировать дав- ление масла в пределах точности измерительных приборов. Условия проверки: сезонное масло класса SAE 20 W/20, температура масла 80еС. Вы должны получить следующие показатели: Двигатель Измерение 1 Измерение 2 4-цилиндровый Давление масла Увеличение частоты вращения — при 2000 об/мин: min 2,0 бар давление масла: max 7,С бар 5-цилиндровый Давление масла Увеличение частоты вращения — при 2000 об/мин: min 2,0 бар давление масла: max 5,3—6,3 бар 6-цилиндровый с выключателем с Давление масла на холостом ходу: Давление масла гидроприводом в головке блока цилиндров 1,0—2,5 бар при 3000 об/мин: 2,7—2,9 бар 6-цилиндровый с выключателем с Давление масла на холостом ходу: Давление масла гидроприводом в картере двигателя 1,0—2,5 бар при 3000 об/мин: 3,0—5,0 бар Однако за давлением масла в автомобиле Audi ведется прекрасное наблюдение и без приборов. Об этом заботятся два выключателя с гидроприводом. Более подробно об этой системе контроля вы узнаете в главе «Приборы и вспомогательные устройства». Даже исправный двигатель выбрасывает через поршневые кольца в картер 50—70 л отработавших газов в минуту. Это давление должно уходить из картера двигателя, для того чтобы не перегружать уплотнительные прокладки. Это происходит посредством вентиляции картера. Ядовитые газы из внут- ренностей двигателя для защиты окружающей среды возвращаются еще раз во впускные каналы либо в корпус воздушного фильтра. Оттуда они для полного сгорания еще раз всасываются двигателем.
ТО №4 • Осмотрите двигатель. Слабо испачканные автомобилем и при наличии значительной мас- маслом места — это не повод для беспокойства, ляной грязи на корпусе двигателя. все двигатели «выпотевают» время от времени • Очистить двигатель средством для мойки дви- неболыиое количество смазочного средства. гателя или пароструйным устройством. • Однако вы должны выяснить причину возник- •После пробной поездки (нескольких километров) новения масляных пятен под припаркованным проконтролировать, откуда выступает масло.
Возможные места утечки Мы составили краткий перечень мест, в которых у двигателя Audi может выступать масло: О Уплотнительные прокладки коленчатого вала, О Уплотнительная прокладка головки блока ци- распределительного вала(ов) и промежуточно- линдров, масляного фильтра. го вала (4-цилиндровый двигатель). Эти места О Уплотнительная прокладка распределителя закрыты кожухом зубчатого ремня. зажигания (модели с 4- и 5-цилиндровыми дви- О Уплотнительные прокладки крышки головки гателями). блока цилиндров. О Выключатели с гидроприводом. 36
О Уплотнительная прокладка крепления масля-
ного фильтра (модели с 4-цилиндровыми двига-
телями).
О Уплотнительная прокладка масляного поддона.
О Уплотнительная прокладка коленчатого вала
сзади (масло выступает по разделительной дуге
двигатель/корпус коробки передач).
Указание: можно провести мойку двигателя в так называемых уборочных парках, в которых мож-
но пользоваться пароструйным прибором для самообслуживания. При сильном загрязнении
рекомендуется перед мойкой побрызгать на двигатель средством для очистки и оставить его
действовать в течение какого-то времени. Обязательно возьмите с собой рабочую одежду.
Обкатка нового двигателя
В течение первой тысячи километров трущиеся части двигателя (поршни и цилиндры; подшипни-
ки скольжения и валы) должны иметь возможность приработаться. Необходимо, чтобы это происхо-
дило при низкой нагрузке и низкой частоте вращения коленчатого вала. От этого зависят последую-
щая мощность двигателя и срок его службы. Поэтому:
О Не выжимайте полный «газ»; если у вас автоматическая коробка передач, предотвращайте поло-
жение полной нагрузки и резкое нажатие до упора на педаль акселератора. Максимальная частота
вращения: 4200 об/мин!
О Выжимайте более 4200 об/мин не раньше, чем двигатель достигнет рабочей температуры; при
холодном двигателе переключайтесь раньше.
О При прохождении первых 1000—1500 км двигатель следует постепенно разгонять до максималь-
ной скорости либо максимально допустимой частоты вращения (кратковременно 6300 об/мин).
Подсказка: все, что было здесь сказано о новом двигателе, еще больше необходимо учиты-
вать при двигателе, проходящем обкатку после капитального ремонта, который, как извест-
но, более чувствительно реагирует на неправильную манеру вождения.
Срок службы двигателя
Всеми двигателями Audi без проблем преодолевается пробег в 100 000 км. Однако удастся ли вам
выжать из мотора вдвое больше от этого пробега, самым решительным образом зависит от манеры
вождения и ухода.
О Решающее значение имеет температура моторного масла. В то время как датчик температуры
охлаждающей жидкости довольно быстро сигнализирует достижение рабочей температуры, мотор-
ное масло приобретает безупречные смазывающие свойства самое раннее через 10 минут езды.
О Важным является и регулярная замена масла и применение предписанного сорта масла.
Номинальная и максимальная частота вращения
Двигатель внутреннего сгорания достигает максимальной мощности при определенной частоте вра-
щения — так называемой номинальной частоте вращения. Набор большего числа оборотов не дает
выигрыша по мощности. Он может сослужить хорошую службу разве что для переключения на сле-
дующую, высшую передачу.
Наши двигатели вполне можно назвать устойчивыми к повышенной частоте вращения. Привод кла-
панов осуществляется посредством тарельчатых толкателей непосредственно с расположенного
Снятый масляный насос 4-цилиндроаого двигателя состоит из двух
сцепленных друг с другом шестерен (стрелки символизируют направ-
ления вращения). Моторное масло всасывается через камеру (1), мас-
ло под давлением попадает через нагнетательную камеру (2) в места
смазки в двигателе.
Масляный насос 5-цилиндрового двигателя.
Цифры означают: 1 — внутренний ротор;
2 — внешний ротор; 3 — предохранительный клапан.
вверху распределительного вала. При этом в движение приводятся только небольшие массы, что
позволяет развивать высокую частоту вращения без опасности для привода клапанов.
Обороты двигателя можно поднимать до примерно 6300 об/мин лишь на короткое время.
Ограничение частоты вращения
Абсолютная граница частоты вращения находится примерно на уровне 6700 об/мин После этого
числа оборотов пружины клапанов начинают сжиматься-разжиматься так быстро, что уже не обес-
печивают безупречное открытие и закрытие клапанов. Пружины клапанов могут оборваться, что при-
водит к таким последствиям, как столкновение клапана с поршнем.
Для того чтобы дело не заходило так далеко, в двигателях Audi встроено ограничение частоты вра-
щения, оторое в случае приближения к названному диапазону числа оборотов прекращает даль-
нейшее наращивание частоты вращения путем прекращения поступления топлива.
Измерение давления сжатия
• Немного проехаться, чтобы двигатель достиг
рабочей температуры. Поршневые кольца уплот-
няют лучше, если масло теплое.
• Отключить зажигание и поступление топлива.
Это делается в разных моделях по-разному:
• 4-цилиндровый двигатель: разъединить штекер
на электронном коммутаторе катушки зажигания.
• Разъединить многоконтактный штекер на цен-
тральном впрыске (двигатель мощностью 74 кВт)
или вынуть предохранитель № 17 в блоке пре-
дохранителей (двигатель мощностью 85 кВт и с
системой впрыска Digifant) или штекеры всех
четырех впрыскных форсунок (двигатель мощно-
стью 85 кВт).
• 5-цилиндровый двигатель: разъединить ште-
кер на электронном коммутаторе катушки-зажи-
гания.
• Вынуть предохранитель № 17 в блоке предох-
ранителей.
• 6-цилиндровый двигатель: разъединить оба
штекера на электронном коммутаторе катушек
зажигания.
• Разъединить штекеры всех шести впрыскных
форсунок. Дополнительно разъединить держа-
тели высоковольтных проводов топливопровода
третьего и четвертого цилиндров.
• Все модели: выкрутить все свечи зажигания.
• Прижать резиновый конус прибора для измере-
ния давления к свечному отверстию первого ци-
линдра (последовательность не важна, но ее не-
обходимо записать) или к соединительному кабе-
лю, ведущему к резьбе гнезда свечи зажигания.
• Поставить автомобиль на стояночный тормоз,
установить рукоятку переключения передач ме-
ханической коробки передач в нейтральное по-
ложение, а рукоятку автоматической коробки
передач соответственно в положение «Р».
• Попросить помощника провернуть двигатель
стартером. Педаль акселератора должна быть
при этом полностью выжата (для лучшего напол-
нения цилиндров).
• Когда показатель давления перестал возрас-
тать, записать его и переходить к следующему
цилиндру.
Показатели
давления
В таблице приведены показатели давления сжатия, указанные Audi:
Двигатель, кол-во цилиндров Буквенное обозначение 4- цилиндровый 5-цилиндровый AAR 6-цилиндровый АВС/ААН
АДЕ AAD/ABK
Заданная величина давления сжатия, бар 9-12 11-16 10-14 11-16
Минимальная величина, бар 7,0 9,0 8,0 9,0
Максимальная разность давлений, бар 2,0 3,0 3,0 3,0
Перечень неисправностей
лишком
изкое
золение
жития
Равномерно низкое давление сжатия необязательно является знаком тревоги; причиной этого могут быть
и измерительные допуски различных контрольных приборов. Однако следует задуматься, если между
отдельными показателями цилиндров замерены разности более чем в 2—3 бар. Это может означать:
О Износ поршней и поршневых колец.
О Закоксовывание поршневых колец из-за образования отложений.
О Эллипсность в цилиндрах как следствие заклинивания поршней.
О Отложения на стержнях или седлах клапанов из-за остатков сгорания или масла.
О Сгоревшие клапаны. В большинстве случаев неплотно прилегающие клапаны являются причиной
недостаточного давления сжатия и, тем самым, сниженной мощности двигателя.
38
Для проворачивания вручную коленчатого вала
4-цилиндрового двигателя необходимо поставить
ключ 22 мм на гайку шкива генератора. Если ре-
мень проскальзывает, необходимо нажать на
него.
Чтобы точнее определить неисправность при низкой компрессии, следует применить следующую
хитрость: в отверстие для свечи зажигания закапать немного масла из масленки и еще раз измерить
давление.
О Если показатели по-прежнему низкие, все дело в клапанах.
О Если вы получили более высокие показатели, то причиной являются поршневые кольца или, воз-
можно, также и цилиндры. Добавленное масло создало на короткое время лучшее уплотнение меж-
ду поршнями и стенками цилиндров, так что сжатый газ почти не мог оттуда улетучиваться.
Поиск неисправ-
ностей
Более точные результаты можно получить после проверки системы на герметичность, которую могут
провести некоторые мастерские. Для этого сжатый воздух направляют в камеру сгорания через от-
верстия свечей зажигания.
Если проверяемая камера сгорания теряет давление, это можно увидеть по шкале контрольного при-
бора. Относительно большое место утечки можно распознать прослушиванием:
О Трубные звуки возле патрубка выхлопной трубы указывают на неплотный выпускной клапан.
О Если воздух выходит из корпуса воздушного фильтра, значит, неисправен впускной клапан.
О В слу*-1 ае дефектной прокладки блока цилиндров или трещины в головке блока цилиндров сжатый
воздух выходит наружу из соседнего отверстия свечи зажигания или из открытого расширительного
бачка с охлаждающей жидкостью.
О Изношенные стенки цилиндров, зеркала цилиндров или поршневые кольца пропускают воздух в
картер, о гкуда он выходит через открытые патрубки для заливания масла или по направляющей трубке
масляного щупа.
Тест системы
на герметич-
ноть
Для проведения некоторых работ необходимо либо привести коленчатый вал в определенное поло-
жение, либо провернуть его.
• Для этсго в автомобиле с механической короб-
кой передач на ровной поверхности надо вклю-
чить пятую передачу и откатить машину немного
вперед или назад. Или:
• На 4-цилиндровом двигателе поставить изог-
нутый накидной ключ на 22 мм на центральную
гайку шкива генератора и провернуть двигатель
через клиновой ремень. Если ремень пре скаль-
зывает, его необходимо продавить между шки-
вами свободной рукой и тем самым натянуть.
• Отвинтить в 5-цилиндровом двигателе кожух
клинового ремня.
Приворачивание
коленчатиго
вала двигателя
Измерение давления степени сжатия. Показан-
ный здесь прибор для измерения давления сте-
пени сжатия (компрессометр) с измерительной
карточкой имеется в мастерской. Для домашне-
го применения подойдут более простые конт-
рольные приборы с указателем, кроме того, они
и дешевле.
Б такой последовательности должны быть закру-
чены гайки крышки головки блока цилиндров
5-цилиндрового двигателя сначала моментами за-
тяжки 5 Нм, затем 10 Нм и в последнюю очередь
12 Нм.
• Поставить гаечный ключ с открытыми зевами
32 мм на адаптер сервонасоса и провернуть дви-
гатель через клиновой ремень.
• На 6-цилиндровом двигателе поставить
12-гранную сменную торцевую головку 24 мм на
центральный болт шкива коленчатого вала и про-
вернуть коленчатый вал трещоткой или рычагом.
Установка
цилиндра 1 в
положение
верхней
мертвой точки
[ВМТ] момента
зажигания
В четырехтактном двигателе поршень два раза приходит в верхнюю мертвую точку (ВМТ): первый
раз при зажигании впущенной горючей смеси и второй раз после выброса отработанных газов с на-
чинающимся в заключение повторном всасывании смеси топлива/воздуха. Обычно при различных
регулировочных работах необходима ВМТ момента зажигания первого цилиндра.
О 4-цилиндровый и 5-цилиндровый двигатели:
снять крышку, отделяющую прерыватель от рас-
пределителя зажигания, бегунок распределите-
ля зажигания и защитную крышку. Снова надеть
бегунок распределителя и проворачивать двига-
тель до тех пор, пока контакт бегунка не будет
находиться над маленькой меткой на краю рас-
пределителя. Тем самым найдена ВМТ.
О Чтобы это прошло как можно более точно, ве-
роятно, потребуется провернуть коленчатый вал
немного в одну или другую сторону, пока в смот-
ровом отверстии коробки передач не появится
маркировка «О» на маховике у края смотрового
• Никогда не проворачивайте двигатель за болт
крепления шестерни зубчатого ремня на распре-
делительном валу при снятом кожухе зубчатого
ремня! Зубчатый ремень может перескочить, ре-
зультат — повреждения двигателя.
О 6-цилиндровый двигатель: снять кожух зубча-
того ремня справа и слева (описано ниже в этой
главе).
О Проворачивать коленчатый вал до тех пор,
пока оба отверстия фиксирующих пластин на
обеих приводных шестернях распределитель-
ного вала не установятся вовнутрь друг напро-
тив друга.
О Немного провернуть коленчатый вал в одну
или другую сторону, пока в смотровом отвер-
стии крышки коробки передач не появится мар-
кировка «О» на маховике у края смотрового от-
верстия.
отверстия.
Слева: в 5-цилиндровом дви-
гателе можно провернуть ко-
ленчатый вал у специально-
го адаптера спереди насоса
рулевого механизма с усили-
телем. Для этого надо поста-
вить ключ с открытыми зевами
на шестигранный адаптер, как
показано на рисунке. Прежде
снимите кожух клинового рем-
ня (один болт).
Справа: коленчатый вал 6-ци-
линдрового двигателя прово-
рачивают центральным бол-
том шкива коленчатого вала В
качестве инструмента приме-
няется 12-гранная сменная
торцевая головка 24 мм с тре-
щоткой или рычагом.
Слева: изг браженная здесь защит-
ная крышка 6-цилиндрового двига-
теля появилась на серийных двига-
телях не сразу. Стрелки показыва-
ют четыре быстродействующих за-
пора, которые следует повернуть на
90е влево для снятия защитной
крышки.
Справа: В ИТ найдена, если отмет-
ка «О» появилась на маховике под
краем корпуса коробки передач
(стрелка).
Новейшие 6-цилиндровые двигатели снабжены защитной крышкой, которая наряду с хорошим вне-
шним видом выполняет функцию шумопоглощения. Снятие:
О Провернуть четыре быстродействующих запо-
ра большой отверткой на 90° влево.
О Снять защитную крышку.
О 4-цилиндровый двигатель: снять шланг вен-
тиляции чартера двигателя. В случае необходи-
мости отсоединить жгут проводов.
О Ослабить трос привода «газа» и вытянуть его
из опоры.
О Отвернуть крепежные гайки.
О Снять накладки жесткости.
О Поднять крышку.
О При необходимости снять маслоотражатель.
О 5-цилиндровый двигатель: с впускного кол-
лектора снять шланг усилителя тормозов.
О Снять верхнюю часть впускного коллектора и
впрыскные форсунки (глава «Система впрыска
KE-111-Jetronic и KE-Motronic»).
О Снять распределительный клапан стабилиза-
ции холостого хода.
О*Отвернуть крепежные гайки, снять накладки
жесткости.
О Снять <рышку.
О 6-цилиндровый двигатель: снять защиту
двигателя.
О Отвернуть стопорные болты.
О Приподнять крышку.
О При необходимости снять маслоотражатель.
О При установке, по возможности, поставить
новую прокладку.
О 4-х и 5-цилиндровый двигатели: не забыть
о листовой накладке жесткости под крепежны-
ми гайками.
О 6-цилиндровый двигатель: слегка смазать
прокладку крышки головки блока цилиндров на
внутренней и внешней стороне силиконовым
антифрикционным средством D 007 000 04.
О Нанести на всех четырех гранях между уплот-
нительной прокладкой головки блока цилиндров
и крышкой подшипника распределительного
вала немного «Silimate» AMV 174 004 01 со скла-
да запчастей Audi. Следить за тем, чтобы при
этом не забилось отверстие для масла внизу на
крышке подшипника распределительного вала.
О Все типы двигателей: крестообразно подтя-
нуть моментом 10 Нм гайки либо болты, начиная
с середины крышки В 5-цилиндровом двигате-
ле дополнительно обратить внимание на после-
довательность и моменты затяжки (иллюстрация
вверху слева).
Сн ятие крышки
головки блика
цилиндров
Снятие
защитной
крышки
двигателя
Слева: еще одна отметка В МТ у
6-цилиндровых двигателей распо-
ложена на шкиве либо нижней за-
щитной крышке зубчатого ремня
(стрелки).
Справа: при ВМТ момента зажига-
ния первого цилиндра большие от-
верстия установочных пластин на
обеих приводных шестернях рас-
пределительного вала направлены
к середине двигателя (стрелка).
Фланец шестерни распредели-
тельного вала при этом должен
быть расположен горизонтально
(так, чтобы образовывалась мни-
мая горизонтальная линия).
Гидравлические толкатели
Для проверки гидравлических толкателей нужно
нажать пластмассовым или деревянным клином
(1) на разгруженный гидравлический толкатель
(2). Металлические инструменты, которыми мож-
но легко поцарапать поверхность гидравлическо-
го толкателя, применять нельзя.
Для чего нужны
гидравлические
толкатели?
Из-за нагрева двигателя составные части привода клапанов растягиваются и удлиняются. Поэтому
между распределительным валом и тарельчатыми толкателями должен быть небольшой зазор, для
того чтобы и при разогретом двигателе клапаны плотно закрывали, несмотря на свои ставшие не-
много более длинными стержни. Этот зазор, так называемый зазор в клапанном приводе, у старых
автомобилей нужно было регулировать через определенные промежутки времени. У автомобиля Audi-
100 подобное действие происходит автоматически при каждом цикле работы клапанов благодаря
так называемому гидравлическому регулированию зазора в клапанах, расположенному в тарельча-
тых толкателях. Отсюда и название «гидравлические толкатели».
Стуки Стучащие шумы в области головки блока цилиндров указывают на один или несколько дефектных
клапанов гидравлических толкателей Стук клапанов может возникать, однако, и при полностью исправных
гидравлических толкателях, если:
О еще не обеспечено снабжение толкателей маслом — двигатель недостаточно прогрелся.
О автомобиль незадолго до того работал в полную нагрузку при высоких внешних температурах.
О автомобиль долгое время не эксплуатировался. В этом случае стук клапанов должен прекратить-
ся самое позднее при достижении двигателем рабочей температуры.
О при очень низком уровне масла масляный насос иногда втягивает воздух.
Поиск
неисправного
гидравлического
толкателя
• Запустить двигатель и оставить работать до тех
пор, пока электрический вентилятор системы ох-
лаждения не заработает в первый раз или в 5-ци-
линдровом двигателе указатель температуры ох-
лаждающей жидкости не достигнет свыше 80°С.
• Увеличить на две минуты частоту вращения
примерно до 2500 об/мин.
• Если стук не прекращается, остановить двига-
тель и снять крышку головки блока цилиндров.
• Первый цилиндр установить на ВМТ момента
зажигания.
Замена гидрав-
лического
толкателя
• Снять распределительный вал.
• Вытянуть старый тарельчатый толкатель.
• Немного смазать маслом направляющую но-
вого толкателя и вставить толкатель.
• Снова установить распределительный вал
• Оба тарельчатых толкателя возле первого ци-
линдра друг за другом придавить вниз деревян-
ным клином. Если толкатель подается больше
чем на 0,1 мм, его нужно заменить (поскольку
толкатели нельзя отремонтировать).
• Повторить эту процедуру с другими цилиндра-
ми. Для этого выставлять соответствующий ци-
линдр в положение ВМТ. ВМТ выставлена в том
случае, если на контролируемом цилиндре ку-
лачки распределительного вала равномерно по-
казывают вверх.
• После установки нового тарельчатого толкате-
ля нельзя заводить двигатель в течение 30 ми-
нут! Он должен сначала «сесть». Иначе клапаны
могут столкнуться с поршнями.
• Проверните сначала двигатель вручную.
Работы с зубчатым ремнем
Привод клапанов происходит, как уже упомянуто, посредством зубчатого ремня. Он поворачивает
распределительный вал(ы) на половину оборота коленчатого вала. Зубчатый ремень приводит кро-
ме того: водяной насос (модели с 5-и и 6-цилиндровыми двигателями) и промежуточный вал (моде-
ли с 4-цилиндровыми двигателями).
42
В 6-цилиндровом двигателе защитный кожух
зубчатого ремня ГРМ также закреплен крепеж-
ными скобами (стрелки). Для снятия правой по-
ловины защитного кожуха нужно дополнительно
снять натяжной ролик поликлинового ремня
(большой болт с внутренним шестигранником).
• 4-цилиндровый двигатель: отжать две кре-
пежные скобы вверху на кожухе.
• Снять верхнюю часть кожуха.
• При установке следить за тем, чтобы нижний
край кож'/ха был правильно вставлен в верхнюю
часть, иначе кожух не будет держаться.
• Обычно бывает достаточно снять верхнюю часть
кожуха. Если же нужно снять и нижнюю часть:
• Снять клиновой ремень (см. глава «Генератор»)
• Открутить шкивы клиноременной передачи на
коленчатом валу и водяном насосе.
• Ослабить и снять стопорные болты и гайки ниж-
ней части кожуха зубчатого ремня.
• При установке болты шкива клиноременной
передачи необходимо затянуть моментом 20 Нм,
• Снять кожух зубчатого ремня.
• На зубчатом ремне не должно быть трещин и
следов смазки.
• Боковые поверхности зубьев должны быть
цельными и без следов износа.
гайки и болты кожуха зубчатого ремня моментом
10 Нм.
• 5-цилиндровый двигатель: отжать две кре-
пежные скобы сверху на кожухе.
• Снять верхнюю часть кожуха зубчатого ремня.
• Выкрутить и снять стопорные болты нижней
части кожуха.
• При установке затянуть все болты моментом
10 Нм.
• 6-цилиндровый двигатель: снять поликли-
новой ремень, а также натяжной ролик для по-
ликлинового ремня (глава «Генератор»).
• На каждой половине кожуха зубчатого ремня
сверху и снизу снять по одной натяжной струбцине
• Осторожно вынуть кожух из остальных креплений.
Снятие кожуха
зубчатого
ремня
• Для того чтобы визуально проверить ремень
по всей его длине на целостность, следует про-
крутить двигатель, как описывалось ранее.
• Поврежденный зубчатый ремень обязательно
заменить!
Проверка
состояния
зубчатого
ремня
• Снять защитный кожух зубчатого ремня.
• Натяжение ремня проверяется на моделях Audi
в следующих местах:
• 4-цилиндровый двигатель: между шестер-
нями распределительного и промежуточного
валов.
Проверка
натяжения
зубчатого
ремня
На 4-цилиндровом двигателе кожух зубчатого ремня снима-
ется после ослабления обеих крепежных скоб (стрелки).
Снятие защитного кожуха зубчатого ремня 5-цилиндрового дви-
гателя после ослабления обеих крепежных скоб (стрелки).
Зубчатый ремень (2) 4-цилиндрового двигателя
натянут правильно, если его можно перекрутить на
90е между шестернями зубчатого ремня распреде-
лительного вала (1) и промежуточного вала (на
рисунке не видно промежуточного вала).
• 5-цилиндровый двигатель: между шестер-
нями распределительного вала и насоса охлаж-
дающей жидкости.
• 6-цилиндровый двигатель: между шестер-
ней распределительного вала и верхним направ-
ляющим роликом.
• Холодный зубчатый ремень можно при нор-
мальном натяжении свернуть (скрутить) на 90’
(прямой угол) только большим и указательным
пальцами.
Указание: свистящий звук после запуска холодного двигателя, усиливающийся при более
высокой частоте вращения, указывает на слишком туго натянутый зубчатый ремень.
Натяги! ание
зубчатого
ремня
Натяжение зубчатого ремня может быть отрегулировано только при холодном двигателе
• Сначала нужно обязательно снять защитный
кожух зубчатого ремня.
• При работе с 4-цилиндровым двигателем в
мастерской применяют специальный гаечный
ключ, например Matra V 159.
• Ослабить зажимной болт на натяжном ролике
зубчатого ремня.
• Проворачивание натяжного ролика гаечным
ключом против часовой стрелки натягивает зуб-
чатый ремень.
• Затянуть зажимный болт моментом 20 Нм.
• Без гаечного ключа нужно действовать так:
вставить прочную отвертку в одно из отверстий
зубчатого шкива распределительного вала, не-
много провернуть его налево, чтобы зубчатый
ремень ослаб.
• Теперь необходимо ослабить зажимной болт и
приставить под углом небольшую отвертку к мес-
ту, показанному на нижней картинке на следую-
щей странице. Таким образом, можно вращать
эксцентрик натяжного ролика, до тех пор пока не
установится нужное натяжение зубчатого ремня.
Естественно, во время этой процедуры нужно
крепко придерживать распределительный вал.
Затем следует затянуть зажимной болт и еще раз
проверить натяжение зубчатого ремня.
• При работе с 5-цилиндровым двигателем
слегка ослабить крепежные болты натяжного ус-
тройства.
• Для натягивания зубчатого ремня вращать на-
тяжное устройство 6-гранным ключом моментом
25 Нм (динамометрическим ключом) по часовой
стрелке.
• Держать натяжное устройство в этом положе-
нии и снова затянуть болты моментом 10 Нм.
Проверка натяжения зубчатого ремня
5-цилиндрового двигателя (иллюст-
рация слева) и 6-цилиндрового двига-
теля (иллюстрация справа) происхо-
дит таким же образом, который уже
был описан в подписи к иллюстрации,
показывающей 4-цилиндровый двига-
тель. Зубчатые ремни должны быть
натянуты так, чтобы их можно было
повернуть на 90е. Иллюстрации пока-
зывают места, в которых нужно прове-
рять натяжение ремня.
Здесь пок 1зан термочувствительный натяжной
ролик 5-цилиндрового двигателя. Цифры обо-
значают:
1 и 3 - крепежные болты;
2 — шестигранник, в который вставляется ключ
при натяжении зубчатого ремня;
4 — термоэлемент;
5 — крепежный болт для натяжного ролика (6).
• 6-цилиндровый двигатель: снять поликли-
новой ремень, а также натяжное устройство по-
ликлинового ремня.
• Ослабить зажимной болт (торцовым ключом
8 мм) на натяжном ролике.
О Ключом 8 мм для внутреннего шестигранника
надо вращать натяжной ролик вправо до тех пор,
пока не установится правильное натяжение зуб-
чатого ремня.
• Держать натяжной ролик в этом положении.
• Вторым ключом для внутреннего шестигран-
ника 8 мм затянуть зажимной болт натяжного ро-
лика (45 Нм).
• Все типы двигателей: провернуть коленча-
тый вал на один оборот и еще раз проконтроли-
ровать натяжение зубчатого ремня (см. преды-
дущий раздел).
Описание операций по замене зубчатого ремня необходимо не только для работ по собственно за-
мене, но и при снятии и установке головки блока цилиндров, для чего обязательно необходимо сни-
мать зубчатый ремень.
Установка зубчатого ремня логическим образом включает в себя и регулирование фаз газораспре-
деления. Но чтобы не возникало заблуждений: фазы газораспределения не изменяются в процессе
износа. Они регулируются только один раз, если перед этим был снят зубчатый ремень.
Замена
зубшапи г
ремня,
регулирование
фаз газорас-
пределения
Указание: механизм клапанного газораспределения и кривошипно-шатунный механизм ра-
ботают согласованно (см. начало главы) только при правильно установленных фазах газо-
распределения. Неправильные фазы газораспределения приводят к низкой мощности дви-
гателя и могут в экстремальных случаях послужить причиной даже серьезнейших поврежде-
ний двигателя, когда днище поршня ударяет в несвоевременно закрытые клапаны. У разных
типов двигателей регулирование происходит по-разному.
Полная замена зубчатого ремня у 5- и 6-цилиндровых двигателей возможна только с применением
специальных инструментов. Поэтому, к сожалению, эта работа не для домашних условий.
О При работе с 5-цилиндровым двигателем для снятия зубчатого ремня необходимо снять демпфер
спереди на коленчатом валу, а в заключение снова установить его на место, что возможно только со
специальным удлинителем (2079) для динамометрического ключа и противоупором (2084).
Мижно эти
сделать
самому?
Слева; натяжной ролик зубчатого
ремня 4-цилиндрового двигателя.
Обозначения:
1 — зажимной болт;
2 — сюда можно установить инстру-
мент для натяжения зубчатого рем-
ня. Стрелка показывает направле-
ние вращения для натяжения ремня.
Справа: натяжной ролик (стрелка)
6-цилиндрового двигателя спря-
тан справа впереди на блоке цилин-
дров.
Слева: при работе с 4-х цилиндро-
вым двигателем при установке зуб-
чатого ремня маркировка на шес-
терне промежуточного вала и от-
метка на шкиве клиноременной пе-
редачи (на иллюстрации отмечены
стрелками) должны находиться в
одной плоскости (в ряд).
Справа: одновременно должны со-
впадать маркировки на зубчатом
шкиве ремня распределительного
вала (2) с отметкой-стрелкой (1)
задней части защитного кожуха
зубчатого ремня.
О При проведении замены только головки блока цилиндров ремень остается неснятым внизу на
шестерне коленчатого вала, поэтому специальные инструменты не потребуются.
О При работе с С-цилиндровым двигателем для регулирования фаз газораспределения (что не-
обходимо после замены зубчатого ремня и снятии головок блока цилиндров) распределительные
валы и коленчатый вал должны быть зафиксированы специальными инструментами (инструменты
3242 и 3243) точно в положении ВМТ
О Работа с 4-цилиндровым двигателем не доставляет проблем. Для замены зубчатого ремня не
нужно специальных инструментов.
Замена
зубчатого
ремня
4-ци шндровый
двигатель
• Установить поршень в первом цилиндре в по-
ложение ВМТ момента зажигания, см. ранее.
• Снять клиновые либо поликлиновые ремни
(глава «Генератор»).
• Снять шкив на коленчатом валу после ослаб-
ления болтов с внутренним шестигранником (не
центрального болта!).
• Снять защитный кожух зубчатого ремня.
• Ослабить зубчатый ремень (см. «Натяжение
зубчатого ремня») и снять его.
• Надеть новый зубчатый ремень. Если положе-
ние зубчатых шкивов коленчатого и распредели-
тельного валов не было изменено, возможно, что
фазы газораспределения еще не сбиты. Но для
большей уверенности нужно проконтролировать
это перед окончательной сборкой.
• Провернуть зубчатый шкив распределительно-
го вала таким образом, чтобы отметка на шкиве
находилась под стрелкой на задней части защит-
ного кожуха зубчатого ремня.
• Если для этого нужно провернуть распредели-
тельный вал, то это можно сделать только в том
случае, если ни один поршень не стоит в поло-
жении ВМТ, иначе могут быть повреждены кла-
паны или днища поршней.
• Надеть зубчатый ремень на шестерни колен-
чатого и промежуточного валов.
• Укрепить только одним болтом шкив клиноре-
менной передачи коленчатого вала. При этом
следить за правильным положением: в зависи-
мости от версии двигателя должен либо стопор-
ный штифт зафиксироваться в шкиве, либо же
крепежные отверстия шкива должны быть рас-
положены асимметрично. В этом случае все кре-
пежные отверстия будут находиться в одной
плоскости с отверстиями коленчатого вала.
• Провернуть коленчатый вал таким образом,
чтобы маркировка на шкиве клиноременной пе-
редачи показывала вверх.
• Маркировку на шестерне промежуточного вала
совместить с отметкой на шкиве клиноременной
передачи.
• Наложить зубчатый ремень, следя при этом,
чтобы не изменилось положение различных ше-
стерен.
• Натянуть зубчатый ремень.
• Снять крышку распределителя зажигания и про-
верить, показывает ли бегунок распределителя на
отметку на крае корпуса распределителя
• В противном случае ослабить стопорный винт.
• Повернуть распределитель зажигания таким
образом, чтобы бегунок и отметка совпадали,
возможно, потребуется снять распределитель
зажигания и снова установить его (глава «Сис-
тема зажигания»).
• Снова затянуть стопорные винты.
• Два раза полностью провернуть коленчатый
вал и еще раз проверить установку фаз газорас-
пределения.
• Перед установкой нижней части защитного
кожуха зубчатого ремня еще раз снять шкив кли-
ноременной передачи коленчатого вала.
• Затянуть шкив моментом 20 Нм (правильный
монтаж, см. предыдущий текст).
• Отрегулировать зажигание.
46
В 5-цилиндровом двигателе отметка распреде-
лительного вала ВМТ первого цилиндра находит-
ся на обратной стороне зубчатого шкива. Задняя
часть защ» тного кожуха зубчатого ремня снабже-
на прорезью (стрелка), через которую можно
проверить, находится ли отметка точно возле
верхнего края крышки головки блока цилиндров.
Если нужно снять зубчатый ремень только с шестерни распределительного вала, чтобы заменить
головку блока цилиндров, можно обойтись без специальных инструментов. Просто следует выбрать
из описания необходимые операции.
• Установить поршень в первом цилиндре на
ВМТ момента зажигания, см. в этой главе выше.
• Снять переднюю верхнюю поперечину мотор-
ного отсека (глава «Элементы кузова»).
• Ослабг ть крепление радиатора с правой сто-
роны по ходу движения автомобиля, наклонить
вперед и подпереть. Это даст свободу действий
при последующем демонтаже.
• Открутить вентилятор с вязкостной муфтой, для
этого понадобится специальный так называемый
вилочный ключ (глава «Система охлаждения»).
• Снять клиновой ремень (глава «Генератор»).
• Снять защитный кожух зубчатого ремня.
• Ослабить зубчатый ремень (см. «Натяжение
зубчатого ремня») и снять его.
• Установить противоопору 2084 на шкиве колен-
чатого вала (с демпфером), ослабить централь-
ный болт с помощью удлинителя 2079.
• Снять шкив с зубчатым ремнем.
• Отметить направление прохождения зубчато-
го ремня для установки. Сохранить направление
при подержанных ремнях.
• Установка: Надеть зубчатый ремень на сня-
тый зубчатый шкив.
• Установить зубчатый шкив коленчатого вала вме-
сте с зубчатым ремнем на коленчатый вал. Следить
за тем, чтобы зубчатый ремень не был зажат.
• Установить противоопору 2084 на шкиве колен-
чатого вала (с Демпфером), затянуть централь-
ный болт с помощью удлинителя 2079 (350 Нм).
• Еще раз проверить положение ВМТ распреде-
лительного вала и коленчатого вала.
• На обратной стороне зубчатого шкива колен-
чатого вала совместить метку с левым верхним
краем крышки головки блока цилиндров (наблю-
дать за этик) через маленькую прорезь). При вра-
щении распределительного вала ни один пор-
шень не должен находиться в положении ВМТ, в
противном случае могут быть повреждены кла-
паны или днища поршней.
• Коленчатый вал: совместить отметку ВМТ на
маховике с отметкой в наблюдательном отвер-
стии картера сцепления. Или воспользоваться
установочной маркировкой на шкиве.
• Надеть зубчатый ремень на распределитель-
ный вал, натяжной ролик и водяной насос, при
этом более не изменять положения распредели-
тельного и коленчатого валов.
• Натянуть зубчатый ремень
• Провернуть коленчатый вал на 2 оборота и еще
раз проверить установку фаз газораспределения.
• Проверить позицию распределителя зажигания,
как описано для 4-цилиндрового двигателя.
• Установить зажигание.
Замена
зубчатого
ремня
5-цилиндровый
двигатель
У 5-цилиндрового двигателя отметки ВМТ
расположены также и на шкивах коленча-
того вала. Позиции (1) и (2) показывают
отметки при установленном защитном
кожухе зубчатого ремня, позиции (3) и (4)
показывают положение ВМТ при снятом
защитном кожухе зубчатого ремня.
Замена
зубчатого
ремня
6-цилиндровый
двигатель
Здесь вы найдете описание работ, однако в домашних условиях ничего нельзя сделать без специ-
альных инструментов.
• Снять клиновой ремень вместе с натяжным
устройством (глава «Генератор»).
• Снять защитный кожух зубчатого ремня с обе-
их сторон (см. в этой главе выше).
• Провернуть коленчатый вал в положение ВМТ
момента зажигания первого цилиндра. Отметки на
шкиве коленчатого вала и защитном кожухе зуб-
чатого ремня должны быть совмещены, большие
отверстия фиксирующих пластин на шестернях
распределительного вала должны быть направле-
ны друг к другу в сторону середины двигателя.
• Выкрутить датчик момента зажигания из блока
цилиндров и вместо этого вкрутить специальный
инструмент «фиксатор коленчатого вала 3242».
Инструмент должен входить в расположенное сза-
ди отверстие коленчатого вала. Слегка затянуть.
• Снять шкив поликлиновой передачи коленча-
того вала, открутить снизу защитный кожух зуб-
чатого ремня.
• Обозначить направление прохождения зубча-
того ремня для последующей сборки. Сохранить
направление прохождения при уже употребляв-
шихся ремнях.
• Установить специальный инструмент «фикса-
тор распределительного вала 3243» на фиксиру-
ющих пластинах распределительных валов.
• Ослабить болты шестерен распределительно-
го вала приблизительно на три оборота..
• Снять специальный инструмент 3243.
• Снять обе шестерни распределительных валов
с конусов. Для этого применить лапчатый съем-
ник Установить захваты на обратной стороне
шестерни зубчатого ремня; болт остается, как
был (ослаблен на три оборота).
• После предварительных работ можно начать
регулирование.
• Если нужно заменить зубчатый ремень, это
делается сразу.
• Для дальнейших работ нужно надеть зубчатый
ремень.
• Снова установить специальный инструмент
«фиксатор распределительного вала 3243» на
стопорных пластинах распределительных валов.
• Еще раз проверить специальные инструменты
на правильность установки.
• Шестерни распределительных валов должны быть
так наложены на конус, чтобы они хотя и могли вра-
щаться вместе с валом, но при этом не качались из
стороны в сторону (болт закручен от руки).
• Натянуть теперь зубчатый ремень (описание
см. выше в этой главе).
• Затянуть шестерни распределительных валов
моментом 70 Нм.
• Убрать специальные инструменты.
• Снова установить снятые детали.
Снятие Эту работу относительно легко провести на моделях с 4- и 5-цилиндровыми двигателями. При рабо-
распредели-
тельного нала
те с 6-цилиндровым двигателем будут необходимы специальные инструменты для заключительного
монтажа зубчатого ремня.
• Снять верхнюю часть защитного кожуха зубча-
того ремня (см. ранее в этой главе).
• Установить коленчатый вал в положение ВМТ
момента зажигания первого цилиндра (также см.
выше в этой главе).
• Снять зубчатый шкив. При ослаблении болта
придерживать шестерню траверсой (например,
траверсой 3036). При работе с 6-цилиндровым
двигателем ослабить шестерню зубчатого ремня
• Снять крышку головки блока цилиндров.
• Ослабить зубчатый ремень (см. «Натяжение
зубчатого ремня») и снять с зубчатого шкива рас-
пределительного вала.
• Снять с головки блока цилиндров дополнитель-
ный вакуумный насос для усилителя тормозов
(только 5-цилиндровый двигатель).
• У 6-цилиндрового двигателя открутить корпус
датчика Холла на левой головке блока цилинд-
съемником (см. «Замена зубчатого ремня»). ров.
Слева; рисунок показыва-
ет, как нужно устанавли-
вать у 6-цилиндрового дви-
гателя специальный инст-
румент 3243 для фиксиро-
вания распределительных
валов в положении ВМТ.
Справа; на иллюстрации
показаны инструмент 3242
и место, в котором его сле-
дует ввинтить в корпус кар-
тера для фиксирования ко-
ленчатого вала.
Снятие шестерни зубчатого ремня распределительного
вала с ослабленным стопорным болтом при помощи лап-
чатого съемника.
• 4- и 5-цилиндровые двигатели: перекрест-
но по очереди отвернуть сначала крышки под-
шипников 1 и 3 (глядя спереди), потом крышки
подшипн/ikob 2 и 4.
• 6-цилиндровый двигатель: перекрестно по
очереди отвернуть сначала крышки подшипни-
ков 2 и 3 (глядя спереди), потом 1 и 4.
• При установке обратить внимание на следующее:
• 4- и 5-цилиндровый двигатели: установить
распределительный вал таким образом, чтобы
эксцентрики у первого цилиндра равномерно
показывали вверх.
• 6-цилиндровый двигатель: установить рас-
пределительный вал таким образом, чтобы сто-
порная плита была направлена своим большим
отверстием к противоположной головке блока
цилиндров.
• Все типы двигателей: отверстие крышки под-
шипника расположено не в середине: обратить
внимание при установке.
• Крышку подшипника распределительного вала
установить на соответствующий подшипник со-
гласно маркировке.
• 4- и 5-цилиндровый двигатели: затянуть
сначала крышки подшипников 2 и 4 перекрестно
по очереди, потом крышки подшипников 1 и 3.
Момент затяжки: 20 Нм.
• 6-цилиндровый двигатель: затянуть снача-
ла крышки подшипников 1 и 4 перекрестно по
очереди, потом крышки подшипников 2 и 3. Мо-
мент затяжки: 20 Нм.
• 4- и 5-цилиндровые двигатели: затянуть
зубчатый шкив распределительного вала (если
снят) моментом 65 Нм. Позиция при установке:
клин на распределительном валу соответствует
пазу в отверстии зубчатого шкива.
• 6-цилиндровый двигатель: установить шес-
терню распределительного вала с фиксирующей
пластиной, затянуть моментом 70 Нм.
• Все типы двигателей: обязательно проверить
регулировку фаз газораспределения (см. выше).
• После установки распределительного вала не
заводить двигатель 30 мин, чтобы гидравличес-
кие толкатели могли занять нужную позицию.
• Проверните сначала двигатель вручную.
Перечень неисправностей
Признаки неисправности
Причина неисправности/особенности
Прокладка
А. Уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается.
Охлаждающая жидкость в очень небольших количествах попада-
ет в камеры сгорания. Другая причина: негерметичность систе-
мы охлаждения.
го попки блока
цилиндров
В. При рабочей температуре за автомобилем тянется белый
шлейф, высокая потеря воды.
С. Из открытого компенсационного бачка при работающем двига-
теле выходят пузырьки воздуха либо при открытии крышки выхо-
дит достаточно большое количество охлаждающей жидкости.
D. На поверхности охлаждающей жидкости появляется сверкаю-
щая всеми цветами радуги либо же черная пленка.
Е. На вытянутом контрольном указателе уровня масла эмульсия
серого или коричневого цвета, в масле пузырьки воды.
Охлаждающая жидкость в больших количествах попадает в каме-
ры сгорания, испаряется там и выходит как белый шлейф через
выхлопную трубу.
В систему охлаждения попадают отработавшие газы. Из отвер-
стия компенсационного бачка пахнет выхлопными газами.
В систему охлаждения попадает масло из системы смазки двига-
теля.
В систему смазки попала охлаждающая жидкость. Внимание: вода
в моторном масле может вызвать повреждения вкладышей. Не-
обходимо немедленно заменить (самостоятельно или мастерс-
кой) прокладку головки блока цилиндров.
Снятие и установка головки блока цилиндров
Для работы необходим динамометрический ключ. Далее вам потребуются длинный торцовый мно-
гозубчатый ключ Т 55 (для 4- и 5-цилиндрового двигателей) либо внешний звездчатый ключ Е 14
(6-цилиндровый двигатель) и для установки головки блока цилиндров — новая прокладка.
49
Снятие головки
блока у 4- и
5-цилиндровых
двигателей
Снятие головки
блока у
Б-цилиндрового
двигателя
• Снят^ отрицательный кабель аккумуляторной
батареи
• Двиггтель с системой впрыска Mono-Motronic:
снять воздушный фильтр.
• 5-цилиндровый двигатель: снять вентилятор с
вязкосуной муфтой и поликлиновой ремень
Снять верхнюю переднюю поперечину моторно-
го отсека, открутить вентилятор справа, накло-
нить его вперед и подпереть.
• Слить охлаждающую жидкость, ослабить шланги
системы охлаждения на головке блока цилиндров.
• Снять крышку распределителя зажигания вмес-
те с проводами высокого напряжения (5-цилинд-
ровый двигатель) (см. гл. «Система зажигания»).
• Отцепить трос привода газа.
• Все электрические провода возле головки бло-
ка цилиндров и блока впрыска либо впускного
коллектора отметить и отсоединить.
• Отделить трубки подачи топлива системы
впрыска по соединительным муфтам.
• Отметить и снять вакуумные шланги на впуск-
ном коллекторе либо на корпусе дроссельного
узла, а также вакуумные шланги от усилителя
тормозов.
• При работе с 5-цилиндровым двигателем снять
верхнюю часть выпускного газопровода (глава
«Система впрыска KE-111 - Jetronic и KE-Motronic»).
Также снять впрыскные форсунки, оставив шлан-
ги топливопровода высокого давления подсое-
диненными.
• Описание работ относится к левой головке бло-
ка цилиндров. Снятие правой головки блока ци-
линдров происходит таким же образом.
• Снять защиту двигателя и кожух клинового ремня.
• Снять клиновой ремень и зубчатый ремень.
• Отсоединить выпускную трубу от выпускного
коллектора, слить охлаждающую жидкость.
• Отсоединить воздуховод от выпускного коллек-
тора и разъединить штекер датчика Холла.
• Отсоединить шланги системы вентиляции кар-
тера на головке блока цилиндров слева и на го-
ловке блока цилиндров справа.
• Отсоединить рукав воздухозаборника от воз-
душного фильтра.
• Отсоединить от корпуса дроссельного узла
слева вакуумную трубку кондиционера и/или
блокировки дифференциала.
• Надавить воздуховод вниз и вынуть вместе со
шлангами системы вентиляции картера.
• Отсоединить защитное крепление тросового
привода «газа», вывесить и освободить трос при-
вода «газа». Разъединить штепсельное соедине-
ние температурного датчика впускаемого возду-
ха и клапана стабилизации частоты вращения
вала двигателя в режиме холостого хода.
• Отделить топливные сливную и наливную гид-
ролинии
• Снять наконечники проводов с пускового топ-
ливного клапана, клапан открутить и отложить в
сторону с подключенным бензопроводом.
• Отметить и снять штекеры системы впрыска. По-
могает при установке: штекеры имеют разный цвет
• 4-цилиндровый двигатель с системой впрыс-
ка KE-Motronic и 5-цилиндровый двигатель: снять
корректор состава горючей смеси вместе с кор-
пусом воздушного фильтра.
• Отсоединить выпускную трубу от выпускного
коллектора.
• Открутить верхнее крепление генератора у
4-цилиндрового двигателя. Перед этим ослабить
клиновой ремень.
• Снять защитный кожух зубчатого ремня, осла-
бить зубчатый ремень и снять с шестерни рас-
пределительного вала.
• Снять крышку головки блока цилиндров.
• Ослабить болты головки блока цилиндров в
обратной последовательности, чем это показа-
но на рисунках на следующей странице вверху.
Перед этим двигатель должен остыть, потому что
теплая головка блока цилиндров может дефор-
мироваться после снятия.
• Снять головку блока цилиндров вместе со впус-
кным и выпускным коллекторами, а также рас-
пределителем зажигания (5-цилиндровый дви-
гатель). Если она не снимается без усилия, по-
мочь себе легкими ударами пластмассовым мо-
лотком.
• Отвинтить соединение на корпус («массу») за
корпусом дроссельного узла.
• Отсоединить вакуумный трубопровод, ведущий
к блоку управления перед корпусом дроссельно-
го узла.
• Отсоединить штепсельное соединение на кор-
пусе дроссельного узла.
• Открутить вакуумный трубопровод к клапану
бачка с активированным углем справа на корпу-
се дроссельного узла.
• Отсоединить наконечники проводов ко всем
свечам зажигания.
• Отсоединить все электрические штекеры на
впрыскных форсунках.
• Отсоединить штекеры датчика детонации и
обогрева лямбда-зонда, освободить провода.
• Отсоединить штепсельное соединение к выклю-
чателю с гидропроводом и датчику температуры
масла (сзади на левой головке блока цилиндров).
• Снять штекер электронного термовыключате-
ля в водяной трубе радиатора.
• Отсоединить вакуумный трубопровод (синего
цвета) к обратному клапану в трубопроводе к
усилителю тормозов.
• Снять штекеры на впрыскных форсунках слева
и справа, открутить держатели патрубка на вы-
пускном коллекторе. Не отделять патрубок.
50
Болты головки блока цилиндрос* должны быть затя-
нуты в указанной цифрами последовательности.
Изображены (слева направо) 4-, 5- и 6-цилиндро-
вый двигатели. Стрелки указывают направление
движения.
• Открутить и вынуть выпускной коллектор.
• Закрыть отверстия чистой тканью.
• Открутить трубку системы охлаждения сзади
на голоЕ.ке блока цилиндров.
• Снять заборную трубку окиси углерода.
• Снять лямбда-зонд.
• Отсоединить листовую теплоизоляцию выпус-
кного коллектора.
• Снять крышку головки блока цилиндров.
• Снять заднюю часть защитного кожуха зубча-
того ремня.
• Отсоединить патрубки от бачка с охлаждающей
жидкое! ью к насосу на головке блока цилиндров.
• Ослабить болты головки блока цилиндров в об-
• Приложить длинную металлическую линейку
или гарантированно прямой металлический угол
вдоль на очищенную уплотнительную поверх-
ность головки блока цилиндров.
• Прове рить измерительным щупом, имеется ли
на каком-либо месте прогиб больший, чем 0,1 мм.
В последнем случае головку блока цилиндров
нужно будет перед установкой отшлифовать.
• Должна быть соблюдена минимальная высота —
измеренная от верхней к нижней уплотнительной
поверхности —• 132,6 мм у 4-цилиндрового дви-
гателя и 132,75 мм у 5- и 6-цилиндровых двига-
телей.
• В отверстиях для болтов блока цилиндров не
должно быть масла или воды.
• Провернуть коленчатый вал немного назад
против направления вращения, чтобы ни один
поршень не стоял в положении ВМТ, иначе откры-
тый клапан при надевании головки блока цилин-
дров может столкнуться с таким поршнем
• Положить уплотнительную прокладку головки
блока цилиндров так на блок цилиндров, чтобы
номер запчасти или обозначение «оЬеп»
(«вверх») показывал к головке блока цилиндров.
ратной последовательности, чем показано на ри-
сунках вверху. Двигатель должен быть остывшим.
• Снять головку блока цилиндров. Если она не
снимается без усилия, помочь легкими ударами
пластмассовым молотком.
• Снять старую прокладку головки блока цилин-
дров. Поверхности уплотнения на головке блока
цилиндров и блоке цилиндров должны быть аб-
солютно чистыми, без каких-либо остатков уп-
лотнительной прокладки. Нельзя царапать твер-
дым инструментом по мягкой уплотнительной
поверхности головки блока цилиндров.
• Проверить головку блока цилиндров на дефор-
мацию (важно при перегреве).
• Если вы устанавливаете новую головку блока
цилиндров, то необходимо слегка смазать мас-
лом направляющие гидравлических толкателей.
Смазать маслом и установить распределитель-
ный вал, как описано ранее
• При необходимости установить резьбовую
крышку на сменной головке блока цилиндров 6-
цилиндрового двигателя.
• Резьба на болтах головки блока цилиндров и в
соответствующих отверстиях на блоке цилинд-
ров должна быть чистой и без повреждений, в
противном случае не совпадет момент затяжки
при затягивании болтов.
Проверка
снятой головю
блока цилиндр!
Все типы
двигателей
• Надеть головку блока цилиндров. Для этого в
мастерской при работе с 4- и 5-цилиндровыми
двигателями применяются два направляющих
болта.
• Этот инструмент вы можете изготовить сами
из двух старых болтов головки блока цилиндров:
отпилить головку болта и пропилить вверху шлиц.
• После установки нескольких болтов можно уда-
лить направляющие болты.
• Ввернуть болты головки блока цилиндров и
затянуть в указанной выше последовательности:
Установка
Все типы
двигателей
Двигатель 4-, 5-цилиндровый 6-тцилиндровый
Первая ступень затяжки 40 Нм (нет)
Вторая ступень затяжки 60 Нм 60 Нм
Третья ступень затяжки Повернуть болты жестким ключом на половину оборота, не снимая ключа (в той же последовательности). Также можно повернуть два раза по четверти оборота
51
• Тем са[иым болты окончательно затянуты, и их
ни в кое^ случае не нужно затягивать еще раз.
• Обратите внимание при сборке на регулиро-
вание тросового привода «газа» и установку
впрыскных форсунок у 5-цилиндрового двигате-
ля (глава о впрыске).
• Важно: обратить внимание на последователь-
ность затяжки при монтаже выпускного коллек-
тора у 6-цилиндрового двигателя.
• Кроме того, проконтролировать у 4- и 5-цилин-
дровых двигателей установку зажигания (глава
«Система зажигания»).
Снятие и установка двигателя
Описание снятия двигателя для всех типов двигателей вышло бы далеко за рамки этой книги. Здесь
приведены только некоторые существенные пункты, касающиеся этой темы.
О Двигауель вынимается вверх без коробки передач. Для этого вам потребуется полиспаст (таль),
который вы можете прочно подвесить на достаточной высоте. Еще лучше, если у вас будет помощ-
ник, уже имеющий опыт.
О Перед началом собственно работы по снятию двигателя необходимо снять все мешающие части
автомобиля: капот, нижнюю защиту двигателя, корпус воздушного фильтра, аккумуляторную бата-
рею и при необходимости радиатор.
О Поскольку в автомобиле Audi-100 установлено огромное количество электрических проводов и
вакуумных трубопроводов, вы должны первым делом отметить их все, для того чтобы в заключение
установить их все на нужном месте.
О Перед отключением аккумуляторной батареи вы должны убедиться в наличии у вас номерного
защитного кода противоугонной кодировки автомагнитолы.
О Аккумуляторную батарею следует отсоединять только при выключенном зажигании, иначе можно
повредить блоки управления.
О Перед тем как окончательно отсоединять двигатель, необходимо подвести под коробку передач
опору снизу либо слегка приподнять ее вместе с еще встроенным двигателем. В мастерской для
этого применяют специальный инструмент, который упирается в край крепления крыла автомобиля.
О Сам двигатель снабжен подвесными проушинами, в которые можно вставить инструмент для подъе-
ма. Следите за тщательным закреплением троса.
Моменты Момент затяжки, Нм 4-цилиндровый 5-цилиндровый 6-цилиндровый
затяжки двигатель двигатель двигатель
Защитный щиток коробки передач/двигателя 10 — —
Выпускная труба у выпускного коллектора 35 35 35
Выпускная труба у кронштейна коробки передач 25 25 25
Двигатель возле коробки передач М8 20 20 25
М10 55 45 45
М12 — 65 65
Подшипник двигателя возле кронштейна опоры двигателя 35 45 45
Преобразователь крутящего момента на маховике 35 35 35
Опора крутящего момента у двигателя 25 45 —
Обе иллюстрации показывают два важных шага при снятии двигателя (изображен 6-цилиндровый двигатель): в мас-
терской двигатель снимается с помощью такого приспособления для подъема двигателя (рис. слева). Только для этой
цели у двигателя есть крепежные проушины, в которые, конечно, можно вставить как цепи, так и канаты. Изображе-
ние справа показывает так называемое опорное устройство (1), которое соединено с держателем коробки передач
(2). Смысл в том, чтобы дать опору коробке передач, которая в противном случае при снятом двигателе осела бы
зниз. Того же самого эффекта можно добиться, если подвести под коробку передач опору снизу.
Система выпуска отработавших газов
УСТРАНЯЮЩИЕ ОТХОДЫ
В зависимости от установленного двигателя автомобиль Audi-100 снабжен сконструированной полно-
стью по-своему системой выпуска отработавших газов. Кроме того, существуют принципиальные раз-
личия между системами выпуска отработавших газов переднеприводных и полноприводных моделей.
Составные части системы выпуска отработавших газов
О К головке блока цилиндров прикреплен выпускной коллектор.
О За ним следует передняя выпускная труба, которая как в моделях с 4-цилиндровым двигателем,
так же и в моделях с 5-цилиндровым двигателем выполнена двойной трубой, переходящей в оди-
нарную грубу.
О Совершенно по-другому устроена выхлопная система у 6-цилиндрового двигателя, в котором каж-
дая из двух передних выпускных труб снабжена катализатором.
О Катал итический нейтрализатор с приваренным коротким отрезком трубы — это следующий узел
в системе выпуска отработавших газов у 4- и 5-цилиндровых двигателей. У 6-цилиндрового двигате-
ля снова все по-другому: здесь, в моделях со ступенчатой коробкой передач, расположены короткие
отрезки трубы. В автомобилях с автоматической коробкой передач левый катализатор оснащен сра-
зу присоединением для правого катализатора.
О Еще дальше установлены серединный и дополнительный глушители.
О На пр 4мере дополнительного глушителя демонстрируется иерархия моделей: обе 6-цилиндро-
вые модели имеют две выхлопные трубы.
Пнредне-
привпдные
м дели
До каталитического нейтрализатора системы выпуска отработанных газов переднеприводных и пол-
ноприводных моделей одинаковы. Потом начинаются различия:
О У 6-цилиндрового двигателя (как и в переднеприводных моделях с автоматической коробкой пе-
редач) левый катализатор оснащен сразу присоединением для правого катализатора.
О Серединный глушитель состоит из двух, следующих плотно один за другим, отдельных малых
глушителей.
О Затем подсоединяется дополнительный глушитель При заводском производстве он изготав-
ливается вместе с серединным глушителем в виде одной детали. При ремонте дополнительный глу-
шитель можно приобрести лишь как отдельную запчасть.
Полнопривод-
ные модели
[quattro]
Системы выпуска отработавших газов Audi-100.
4-цилиндровый двигатель:
1 — передняя выпускная труба;
2 — катализатор;
5 — серединный глушитель;
6 — дополнительный глушитель.
5- цилиндровый двигатель:
3 — передняя выпускная труба;
4 — катализатор; 5 — серединный глушитель;
6 — дополнительный глушитель.
6-цилиндровый двигатель/ступенчатая коробка пере-
дан:
7 — выпускные трубы с катализаторами;
8 — промежуточные трубы; 9 — серединный глушитель;
10 — дополнительный глушитель.
6-цилиндровый двигатель/автоматическая коробка
передач:
11 — выпускные трубы с катализаторами;
12 — серединный глушитель;
13 — дополнительный глушитель.
4-цилиндровый двигатель quattro:
1 — передняя выпускная труба;
2 — катализатор; 13 — серединный глушитель;
14 — дополнительный глушитель.
5-цилиндровый двигатель полноприводной модели:
3 — передняя выпускная труба; 4 — катализатор;
13 — серединный глушитель;
14 — дополнительный глушитель.
6-цилиндровый двигатель полноприводной модели:
11 — выпускные трубы с катализаторами; 13 — сере-
динный глушитель; 14 — дополнительный глушитель.
Система выхлопов ОГ укреплена с по-
мощью подвески, нагруженной уси-
лием пружины, к так называемому
держателю коробки передач.
Слева; стрелки указывают на обе
подвески, нагруженные усилием пру-
жины, у системы выпуска ОГ в 4-ци-
линдровом двигателе.
Справе; В 6-цилиндровом двигателе
в модели с полным приводом оба ка-
тализатора (2 и 3) прикреплены к ко-
робке передач с помощью централь-
ного кронштейна (1), нагруженного
усилием пружины .
Проверка подвески и состояния системы выпуска отработавших газов
ТО № 27 Система выпуска отработавших газов привинчена у выпускного коллектора к коробке передач с по-
мощью держателя. Под днищем автомобипя она закреплена свободно на резиновых подушках.
• Проверить резиновые подушки на износ, раз-
рывы или прочие повреждения, в случае необ-
• Если вы слышите шипящие звуки и двигатель
продолжает работать, значит, выхлопная систе-
ходимости подушки заменить.
• Проконтролировать затяжку болтов на выпус-
кном коллекторе (30 Нм) и на кронштейне короб-
ки передач (25 Нм), но при этом не применять
излишнюю силу.
• При работающем двигателе закрыть выпуск-
ной наконечник(и) выхлопной системы тряпкой,
держа ее в руках. Спустя короткое время двига-
тель должен заглохнуть.
ма в том месте, откуда доносится звук, негерме-
тична.
• Более низкий гул работы системы выпуска от-
работавших газов, чем обычно, и громкие хлоп-
ки при движении накатом указывают на проржа-
вевшие выхлопные трубы.
• Глушители начинают ржаветь на местах свар-
ки (соединения). Если они должны еще какое-то
время держаться, то не должны разрушаться от
легких постукиваний отверткой в этих местах.
Замена системы выпуска отработавших газов
• Мастерские предпочитают заменять всю сис-
тему сразу. Мы не можем рекомендовать этого
так, не глядя, потому что все части системы вы-
пуска отработавших газов Audi можно приобре-
сти по отдельности — даже основной и дополни-
тельный глушители полноприводных моделей
Audi, которые в оригинале представляют собой
одну деталь. Поэтому демонтаж отдельного уча-
стка трубы или глушителя может быть произве-
ден без особых усилий. Так что сначала следует
проверять, а только потом заменять:
• Обстучите исправные глушители молотком по
всей поверхности, включая торцевые стороны.
При этом не будьте чересчур робкими.
• Если при каждом ударе вы слышите звонкий
звук, это означает, что жесть глушителя еще в по-
рядке.
Слева: очень важно соблюдать
последовательность сборки со-
ставных частей в нагруженном
усилием пружины кронштейне, ко-
торый показан на верхних рисун-
ках. Здесь показано правильное
размещение отдельных составных
элементов.
Справа: у передней подвески ос-
новного глушителя удерживающая
резиновая петля дополнена снизу
резиновым амортизатором, как
упором.
Пункт ТО «Проверка подвески и со-
стояния системы выпуска отрабо-
тавших газов» содержит контроль
показанных на данных рисунках ре-
зиновых подушек (стрелки). Они не
должны быть повреждены, т.е.
иметь разрывы или прочие повреж-
дения, иначе их следует заменить.
Кроме того, обратите внимание,
чтобы предохранительные скобы
стального кронштейна у стопорных
колец были загнуты на 90 градусов
для того, чтобы по ошибке крепеж-
ное кольцо не выступало. Крепеж-
ное кольцо при этом не зажимать.
На рисунка справа эта предохрани-
тельная скоба хорошо видна внизу
на крепежном кольце.
• Если в некоторых местах звук становится бо-
лее глухим, значит, внешняя оболочка уже ослаб-
лена и скоро возникнут дыры; особенно если на
дворе холодное время года, в течение которого
• При покупке запчастей следует не забывать,
что уплотнительные прокладки и самостопоря-
щиеся гайки должны быть заменены новыми.
применяют соль.
Снятие отдельных элементов
Ниже описано, как отсоединять друг от друга отдельные элементы системы выпуска отработавших
газов. Для повторной установки важен последний раздел о сборке системы выпуска отработавших
газов.
Указание: для того чтобы при последующей работе над выхлопной системой болты легче
отсоединялись, необходимо смазать резьбу графитной смазкой. Зажимные втулки тоже от-
деляются от трубы легче, если их внутренняя сторона обработана графитной смазкой.
• Распорные болты, на которых сидят крепеж-
ные гайки выпускной трубы, легко ломаются,
если пьпаться открутить сильно проржавевшую
гайку без предварительной обработки.
• Поэтому перед работой следует обработать
гайки соединения спреем для удаления ржавчи-
ны или (часто даже лучше):
• Срубить гайки острым зубилом. Как правило,
они состоят из очень мягкого материала с вло-
женной резьбовой частью. Резьбовую часть нуж-
но будет потом отдельно «сковырнуть» с резьбы
распорного болта.
• Новые гайки из «набора для крепления систе-
мы выпуска отработанных газов» состоят также
из этого «мягкого» материала. Так что не надо
применять никаких других гаек из домашней кол-
лекции.
• Момент затяжки: 30 Нм.
Отделение
выпускной
трубы от
выпускного
коллектора
Слева; в 6-цилиндровом двигателе автомобилей с полным приводом правый каталитический нейтрализатор (3) кре-
пится к левому (1) с помощью треугольного фланца без пружины. Жесткость соединения достигается за счет метал-
лического уплотнительного кольца. Надо следить за тем, чтобы щеки фланца располагались параллельно друг другу.
Лишь у такого треугольного флан-
ца (2) предусмотрены пружины
для того, чтобы допустить лишь
небольшое д ижение системы
выпуска отработавших газов.
Здесь также установлено метал-
лическое уплотнительное кольцо.
Справа; в автомобилях с 4-цилин-
дровым двигателем соединение
треугольного фланца (стрелка)
также жесткое. И здесь следует
обращать внимание на уплотни-
тельное кольцо, фланцы должны
располагаться также параллельно
ДРУГ другу.
Слева: двойная скоба для креп-
ления трубы заменяется после
ослабления одного-единствен-
ного болтового соединения.
Справа; при установке зажим-
ной скобы (стрелка) следить за
правильностью установки (по го-
ризонтали и по вертикали).
Снятие
лямбда-зонда
Лямбда (кислородный)-зонд необходимо снять
самого зонда).
• Вывесить крепления проводов у кузова, отде-
лить штекерные соединения (просмотреть про-
вод по всей длине).
• Выкрутить зонд
при замене каталитического нейтрализатора (или
• При установке лямбда-зонда нужно смазать
его смазочным средством G 5 из набора мастер-
ских Audi. При этом смазка не должна попасть в
прорезь корпуса зонда.
• Момент затяжки: 50 Нм.
Ослабление
тредгольного
фланца
Подобное соединение можно найти, например, на месте разъема передней выпускной трубы/ката-
литического нейтрализатора у 4- и 5-цилиндровых двигателей либо после каталитических нейтра-
лизаторов у 6-цилиндрового двигателя.
• Отвернуть три винтовых соединения на соеди-
нительном фланце.
• Следить за уплотнительной прокладкой — она
не должна упасть на пол. Твердый материал мо-
жет лопнуть.
• При работе с 6-цилиндровым двигателем не
забыть установить пружины и втулки в нужной
последовательности.
• Момент затяжки болтов: 25 Нм.
• При затяжке следить за тем, чтобы щеки флан-
ца располагались параллельно друг другу.
Снятие двобниб
скобы для
крепления
трдбы
Двойная скоба для крепления трубы прекрасно соединяет два отрезка трубы друг с другом, позво-
ляя при этом легко их разъединить. Важно: двойную скобу для крепления трубы нельзя применять во
второй раз. Ее нужно заменять уже после ослабления одного-единственного болтового соединения.
• Заметить положение скобы для последующей
установки.
• Ослабить соединения на двойной скобе для
крепления трубы; перед этим обработать резь-
бу средством для удаления ржавчины.
• Если разъединить соединение все же невоз
можно, то нужно разделить болт/гайку при помо
щи отрезной машины.
• Другая возможность: срубить гайку зубилом
• Момент натяжки для соединений: 25 Нм.
Слева; в моделях с передним при-
водом предварительная затяжка
задней подвески основного глуши-
теля должна составлять приблизи-
тельно 7 мм (при холодной системе
выпуска ОГ). Цифра «2» указывает
на зажимную скобу.
Справа: в моделях с полным приво-
дом предварительная затяжка
удерживающей петли переднего ос-
новного глушителя должна состав-
лять приблизительно 7 мм (при хо-
лодной системе выпуска ОГ). Циф-
рой «2» обозначен задний середин-
ный глушитель.
Отрезком а = 291 мм обозначен участок, где
должны быть разъединены друг от друга ос-
новной и дополнительный глушители системы
выпуска ОГ в полноприводных моделях.
• Прежде чем вы начнете снимать зажимную ско-
бу, следует точно запомнить ее положение для
установки: куда показывают головки болтов?
Стоит скоба горизонтально или вертикально?
• Следить за уплотнительной прокладкой — она
не должна упасть на пол. Твердый материал мо-
жет лопнуть.
• Сильно затянутая при сборке система выпус-
ка ОГ может послужить причиной надоедливого
рычащего шума. Поэтому:
• Перед затягиванием винтов систему выпуска
ОГ подвесить свободно в удерживающих петлях
и выровнять.
• У всех деталей должен быть обеспечен доста-
точно свободный ход между их положением
и кузовом.
• Наконечник должен иметь повсюду одинако-
вое расстояние от выреза в бампере.
• Крепление на коробке передач легко под-
тянуть с моментом 25 Нм. Обратите внимание на
правильность сборки гильз и пружин.
• Предварительная затяжка системы выпус-
ка ОГ для уравновешивания деформаций при по-
вышенной температуре:
• У переднеприводных моделей крепежная пет-
ля сзади на основном глушителе должна иметь
7 мм предварительной затяжки (иллюстрация на
следуюшей странице слева вверху)
• В случае оригинальной системы выпуска отра-
ботанных газов полноприводных моделей Audi
оба глушителя соединены между собой цельным
куском трубы.
• Для замены только одного глушителя эту трубу
необходимо перепилить.
• Для того чтобы не было сомнений, в каком
именно месте нужно пилить, на иллюстрации
внизу показан отрезок а = 291 мм.
• Перепилить трубу обрезной машинкой по воз-
можности с уклоном вправо.
• При установке следить за тем, чтобы половин-
ки скобы хорошо прикрывали собой выступы на
концах трубы. 1
• Следить за положением установки и затянуть
соединения моментом 25 Нм.
Снятие
33IKUMHO0
скобы
• В моделях с полным приводом предваритель-
ная затяжка удерживающей петли переднего ос-
новного глушителя должна составлять прибли-
зительно 7 мм (иллюстрация на следующей стра-
нице справа вверху).
• Дополнительно проверьте у модели с полным
приводом и 6-цилиндровым двигателем: удер-
живающая петля дополнительного глушителя
должна иметь 12—14 мм предварительной за-
тяжки.
• Предохранительные серьги крепежных ко-
лец — это выступающие концы крепежей — по-
вернуть примерно на 90°. Следить за тем, чтобы
при этом не было пережато крепежное кольцо.
• В заключение затяните все винты выпускной
системы, начиная спереди. Начальный затяжной
момент — см. предыдущие разделы.
Разборка
выпдскноб
системы
• Из-за недостатка места под автомобилем по-
чти невозможно пилить при еще установленных
глушителях. Лучше снять вместе оба глушителя.
• Даже если вам нужно поменять оба глушите-
ля — в качестве запасных частей вы получите оба
глушителя по отдельности.
• В этом случае они будут соединены двойной
скобой для крепления труб (также приобретае-
мой как запчасть) — как уже описано выше.
• Момент затяжки болтов: 25 Нм.
Разделение
основного и
дополнительного
глушителей
Только
полноприводные
модели
57
Система охлаждения
ВОДЯНЫЕ ДУХИ
Систему охлаждения в Audi-100 выполняет две функции: охлаждает двигатель и обогревает салон.
Обычно она очень надежна, но если все-таки возникли неполадки, данная глава поможет вам разоб-
раться с этими проблемами.
Так происходит охлаждение
При работающем двигателе водяной насос постоянно перекачивает охлаждающую жидкость по мно-
гочисленным охладительным каналам двигателя и удаляет тепло, возникающее в цилиндрах при сго-
рании топлевовоздушной смеси. При этом водяной поток ускоряется с помощью лопастного колеса,
находящегося на выпускной стороне насоса.
Привод водяного насоса в 4-цилиндровом двигателе обеспечивается клиновым ремнем, в 5- и
6-цилиндровых двигателях зубчатым ремнем.
Путь прохождения охлаждающей жидкости зависит от его температуры в данный момент времени:
О Если двигатель еще не достиг рабочей температуры, то охлаждающая жидкость течет по малому
контуру, проходящему через двигатель и теплообменник. В четырехцилиндровом двигателе с систе-
мой впрыска Mono-Motronic дополнительно к малому контуру охлаждающей жидкости подключен
впускной коллектор.
О По достижении температуры примерно 87’С термостат открывает большой контур, который вклю-
чает и радиатор. Если температура охлаждающей жидкости поднимается дальше, так что даже в ра-
диаторе температура составляет свыше 92’С, в работу вступает вентилятор радиатора.
Система
охлаждения,
рассчитанная
на работу при
избыточном
давлении
Постоянная
проверка
В системе охлаждения при рабочей температуре господствует повышенное давление 1,2—1,5 бар,
что повышает температуру кипения охлаждающей жидкости значительно выше ЮО’С. Тем самым
создается определенный резерв. Двигатель может достичь рабочих температур, превышающих 100°С,
и при этом в системе охлаждения нет опасности кипения.
Правильное давление в системе создается благодаря резьбовой крышке расширительного бачка,
которая снабжена предохранительным клапаном (1,2—1,5 бар) и вакуумным клапаном (0,06—0,1 бар).
Вакуумный клапан впускает воздух, если охлаждающая жидкость становится холодней, и тем самым
занимает меньше места.
Проверка уровня охлаждающей жидкости
Несмотря на наличие индикатора температуры охлаждающей жидкости/уровня охлаждающей жид-
кости, вам не стоит полагаться исключительно на него, а время от времени необходимо проверять
уровень жидкости в расширительном бачке в моторном отсеке:
• Уровень охлаждающей жидкости можно точно
измерить только при неработающем двигателе.
• Уровень жидкости в прозрачном расширитель-
ном бачке хорошо виден снаружи и при закры-
той крышке. При холодном двигателе уровень
должен находиться между отметками.
• При разогретом двигателе уровень, естествен-
но, немного поднимается.
Добавление охлаждающей жидкости
Заметная потеря охлаждающей жидкости является признаком неисправности или поломки. Охлаж-
дающая жидкость не расходуется, и в закрытой системе охлаждения она также не может испарить-
ся. Немного охлаждающей жидкости может быть выдавлено к крышке только при перегреве двигате-
Стрелками обозначены «тах» (1) и «min» (2) отметки
на компенсационном бачке с охлаждающей жидко-
стью. Для дополнительного контроля снизу допус-
кается контрольный датчик (3) уровня охлаждающей
жидкости, который сигнализирует на панели прибо-
ров с помощью контрольной лампы или системы
Auto-Check о сильно упавшем уровне охлаждающей
жидкости.
С помощью прибора для определения морозо-
устойчивости (стрелка) проверяется концент-
рация антифриза.
ля. При постоянной потере охлаждающей жидкости необходимо проверить систему охлаждения на
герметичность по схеме, описанной ниже в этой
• Если ре зьбовую крышку расширительного бач-
ка приходится открывать при горячем двигате-
ле, велика опасность ожога — поэтому необхо-
димо действовать с осторожностью.
• Рукой в перчатке или с помощью тряпки медлен-
но открыть» крышку на один оборот и дать повышен-
ному давлению возможность выйти из системы.
Только после этого полностью открутить крышку.
• Если добавлять только дистиллированную
воду, то постепенно вы разбавите охлаждающую
жидкость, поэтому по возможности сразу следу-
ет добавлять немного концентрированной неза-
главе.
• Не надо доливать выше отметки «тах» (см.
предыдущий раздел); охлаждающая жидкость
расширяется при нагревании, и излишек испа-
ряется из системы.
• Небольшое количество жидкости вы можете
долить в расширительный бачок как при холод-
ном, так и при разогретом двигателе.
• При значительной потере жидкости и горячем
двигателе нельзя добавлять холодную воду в
расширительный бачок. Из-за «холодного шока»
может деформироваться головка блока цилинд-
ров или треснуть блок цилиндров.
мерзающей жидкости — антифриза.
В системе охлаждения циркулирует не чистая вода, а смесь из антифриза, включающего добавки,
предохраняющие от замерзания и коррозии, и дистиллированной воды. Поэтому лучше говорить об
охлаждающей жидкости или охлаждающем средстве. Пропорция смешивания составляет для евро-
пейских условий 2:3, для северных стран 1:1.
Емлаждающая
жидкость
Двигатель Защита от замерзания до температуры Вода Антифриз
4-цилиндровый -25’С -35’С 4,2 л 3,5 л 2,8 л 3,5 л
5-цилиндровый -25’С -35’С 4,8 л 4,0 л 3,2 л 4,0 л
6-цилиндровый -25’С -35С 4,4 л 5,5 л 6,6 л 5,5 л
Такой же важной, как защита от замерзания, является защита от коррозии. Она предотвращает воз-
никновение в системе охлаждения накипи, ржавчины и других продуктов коррозии. Поэтому налитое
в мастерской охлаждающее средство с защитой от коррозии не нужно сливать весной, а следует
оставлять круглый год в системе охлаждения.
В мастерских Audi применяется собственное средство защиты от замерзания «G 11 V8 В». Изготови-
телем допускается и применение других марок, носящих обозначение «согласно TLVW774 В».
Проверка морозоустойчивости
Для проверки морозоустойчивости охлаждающей жидкости вам необходим специальный прибор — ТО Ils 9
ареометр. Им замеряется удельный вес жидкости. Из-за различных средств защиты от коррозии
удельные веса добавок для защиты от замерзания неодинаковы. Для безопасности стоит отнять еще
и допуск 2—З’С.
59
Контроль
концентрации
антифриза
• Набрать немного охлаждающей жидкости из
расширительного бачка в ареометр.
• Ареометр погружается на разную глубину в
зависимости от удельного веса жидкости.
• На ш|<але можно увидеть, до какой температу-
ры хватает защиты от замерзания.
• Некоторые из приборов для определения мо-
розоустойчивости снабжены стрелкой, которая
указывает степень морозоустойчивости.
В большинстве случаев оказывается, что концентрация охлаждающей жидкости уже недостаточна.
Нужно добавить немного средства от замерзания; примерно 1/4 л на каждые 10°С ниже нормы.
• Снять нижнюю защиту моторного отсека (гла-
ва «Элементы кузова»).
• Подставить под автомобиль емкость.
• Открыть сливную пробку ьнизу на радиаторе
или снять нижнюю трубку на радиаторе.
• Будьте внимательны и осторожны, если охлаж-
дающая жидкость высокой температуры!
• Спустить 1 —2 л охлаждающей жидкости.
• Снова установить трубку либо без нажима за-
тянуть пробку.
• Добавить соответствующее количество нераз-
бавленного средства от замерзания
собранную охлаждающую жидкость из
и долить
емкости.
Проверка системы охлаждения на герметичность
ТО 10 Дефектные места в системе охлаждения легче всего определить при горячем моторе и, соответ-
ственно, рабочем давлении в системе охлаждения. Но в этом случае для проверки шлангов обяза-
тельно нужны перчатки, иначе можно обжечься.
• Не пропускают ли шланги у радиатора и дви-
гателя, в том числе шланги к системе отопления?
• Трещины в шлангах? Разминая, определите,
насколько шланги тверды — в последнем случае
• Проржавевшие хомуты могут неожиданно лоп-
нуть во время поездки и при полном рабочем
давлении в системе охлаждения. Заменить!
• Мастерская контролирует герметичность сис-
их нужно немедленно заменить.
• При разминании трубок можно определить и
повреждения, образовавшиеся в результате по-
кусов грызунов.
• Насколько концы шлангов заходят на соответ-
ствующие патрубки?
• Затянуты ли стяжные болты хомутов?
темы охлаждения специальным воздушным на-
сосом с ручным приводом и манометром.
• Этот прибор устанавливается на отверстие
компенсационного бачка и накачивается давле-
ние 1 бар.
• Если в течение 1 —2 мин давление не понижает-
ся, система охлаждения считается герметичной.
Радиатор
Радиатор снабжен так называемыми бачками из пластмассы. Они расположены у моделей с 4- и
6-цилиндровым двигателем справа и слева на радиаторе, у 5-цилиндрового внизу и вверху. Из этих
бачков охлаждающая жидкость устремляется через алюминиевые трубки радиатора, которые для
увеличения их поверхности (и тем самым площади охлаждения) снабжены ребрами охлаждения.
Через ребра охлаждения охлаждающая жидкость отдает тепло в атмосферу.При подозрении на не-
герметичный радиатор вам следует провести в мастерской описанную проверку давлением. Если
же дефект является очевидным, то вы можете сразу же снять радиатор сами и привезти его в ремонт.
Снятие • Снять нижнюю защиту моторного отсека (гла- • Слить охлаждающую жидкость.
• Снять с радиатора все шланги.
радиатора ва «Элементы кузова»).
Указанные здесь стрелками болты и гайки необ-
ходимо отвернуть для того, чтобы можно было
снять радиатор (2) при удаленном бампере и за-
щитном кожухе. Кроме того, рекомендуется
снять держатели (1 и 3) для декоративных пла-
нок, находящиеся под фарами. В автомобилях с
кондиционером дополнительно к спирали ради-
атора для гидроусилителя рулевого механизма
(4) перед радиатором располагается испаритель
кондиционера; его тоже следует открутить.
Слева; для слива охлаждающей жидко-
сти следует снять шланги (1 и 2) с кор-
пуса термостата в 4-цилиндровом дви-
гателе. Дополнительно откройте слив-
ное отверстие в радиаторе.
Справа: в 6-цилиндровом двигателе
имеется дополнительное отверстие
для слива охлаждающей жидкости
(стрелка), которое расположено внизу
двигателя вблизи места разъема кор-
пуса коробки передач.
• Отсоединить наконечники проводов на термо-
выключателе вентилятора системы охлаждения.
• Снять штекеры вентилятора системы охлажде-
ния.
• Отвинтить радиатор вверху (слева и справа) от
передней части моторного отсека (глава «Эле-
менты кузэва»).
• Снять бемпер спереди радиатора (глава «Эле-
менты кузова»).
Перед началом теплого времени года и после него поверхность радиатора должна быть очищена от
насевших там остатков насекомых, в противном
• Открыть капот, у 5-цилиндрового двигателя
дополнительно снять защитный кожух радиато-
ра сверху.
• Засохшие остатки насекомых обрызгать сред-
ством, растворяющим белок (например «Summer
Screen» фирмы Holts)
• Через определенное время действия обрыз-
гать этим же средством обратную сторону ради-
• Отвинтить радиатор (справа и слева) от дер-
жателей для декоративных планок, находящих-
ся под Фарами.
• Отвинтить спираль масляного радиатора для
гидроусилителя рулевого механизма.
• При наличии кондиционера необходимо снять его
испаритель, который крепится перед радиатором.
• Отвинтить нижнее крепление радиатора.
• Вынуть радиатор вверх.
случае ухудшается охлаждающее действие.
атора. Промыть радиатор несильной струей
воды. Жесткая щетка или острый инструмент
могут повредить поверхность радиатора.
• Направлять шланг с водой в отверстия вокруг
вентилятора системы охлаждения. Приподнять
резиновые защитные заглушки там, где установ-
лены, и направить струю воды в расположенные
за ними отверстия.
Чистка
радиатора
В качестве запасных частей найдите оригинальные шланги нужной формы и новые хомуты.
• Слить охлаждающее средство.
• Откручивающиеся хомуты ослабить при помо-
щи отвертки.
• Пружинные хомуты сжать по обоим «ушкам»
при помощи щипцов до упора. Снять шланги.
• Плотно сидящие концы шлангов ослабить с
помощью отвертки, которую нужно просунуть
между шлангом и патрубком и осторожно дей-
ствовать ею как рычагом.
• Новые шланги надевать на патрубки достаточ-
но глубоко, чтобы они не могли соскользнуть.
• Затягивать закручивающиеся хомуты, не при-
меняя особых усилий, иначе можно сорвать
резьбу.
Снятие
шлангов
системы
охлаждения
Указание: порванный или прокушенный шланг редко можно заменить сразу. Временно мож-
но помочь беде, применяя «Pannenband» фирмы Weyer или «Hoseweld Baldage» фирмы Holts.
Обе ленты хорошо приклеиваются к очищенным и сухим резиновым шлангам. При большой
утечке иногда бывает полезно открыть крышку расширительного бачка на один оборот, что-
бы в системе охлаждения не могло образовываться давление, которому не сможет противо-
стоять бандаж. Теперь можно очень осторожно ехать к мастерской, постоянно следя за по-
казаниями датчиков температуры и уровня охлаждающей жидкости.
• Дать двигателю остыть, в противном случае
велика опасность ожога!
• Открыть резьбовую крышку расширительного
бачка.
• Снять нижнюю защиту моторного отсека (гла-
ва «Элементы кузова»),
• Подставить под двигатель широкую емкость
для слива охлаждающей жидкости.
Спив
охлаждающей
жидкости
61
Под черным кожухом в бачке с жидкостью распо-
лагается резьбовая пробка вентиляционного от-
верстия в шланге отопителя (стрелка). Ее следует
открыть перед наполнением системы охлаждения
(см. ниже по тексту).
• Открыть пробку сливного отверстия внизу на
радиаторе или снять нижний шланг радиатора.
• Дополнительно: Модели с 4-цилиндровым
двигателем: по направлению движения слева у
двигателя снять и выпустить всю жидкость из
толстого шланга к радиатору и более тонкого к
теплообменнику системы отопления соответ-
ственно на корпусе термостата.
• Модели с 5-цилиндровым двигателем: сза-
ди на блоке цилиндров снять шланг с охлаждаю-
щей жидкостью, ведущий к отопителю.
• Далее снять шланг у нижнего трубопровода с
охлаждающим средством.
• Модели с 6-цилиндровым двигателем: вы-
пустить охлаждающую жидкость через сливное
отверстие внизу на блоке цилиндров.
Указание: антифриз ядовит, поэтому его нельзя просто спустить в канализацию. Вместо этого
нужно собрать его в специальную емкость и сдать как специальный мусор.
Заправка
системы
охлаждения
Поскольку в двигателе всегда остается некоторое количество охлаждающей жидкости, возможно,
не удастся залить все количество жидкости, названное в таблице в начале главы.
• Перед наполнением открыть резьбовую
пробку вентиляционного отверстия в шланге
отопителя.
• Только 6-цилиндровый двигатель: вывернуть
сзади у двигателя резьбовую пробку на трубо-
проводе с охлаждающей жидкостью.
• Сначала заливать антифриз, затем по возможно-
сти дистиллированную воду, пока уровень не под-
нимется до верхнего края расширительного бачка.
• Наливать жидкость до тех пор, пока она не вы-
ступит из пробки. Затем долить полностью.
• Только 4-цилиндровый двигатель: верхний во-
дяной шланг к радиатору слегка приподнимать,
пока будет заливаться охлаждающая жидкость.
• Завернуть резьбовую крышку расширительно-
го бачка.
• Завести двигатель и оставить его работать до
тех пор, пока не включится электрический вен-
тилятор системы охлаждения.
• Выключить двигатель и долить охлаждающую
жидкость. Уровень жидкости должен находиться
между отметками «min» и «тах» расширительного
бачка; при разогретом до рабочей температуры
двигателе немного выше максимальной отметки.
Резьбовая крышка расширительного бачка
В условиях повышенного давления системы охлаждения важную роль играет резьбовая крышка рас-
ширительного бачка:
О При закрытой крышке ее уплотнительная поверхность крепко прижимается к краю отверстия рас-
ширительного бачка и если предохранительный клапан закрыт, то потерь давления нет.
О Если при нагревании давление в системе охлаждения превышает 1,2—1,5 бар — открывается
предохранительный клапан и выбрасывается некоторое количество пара Давление выравнивается
О При охлаждении жидкость снова уменьшается в объеме, и в системе охлаждения образуется по-
ниженное давление. Для уравновешивания этого пониженного давления в крышке имеется второй
клапан. Он открывается при пониженном давлении 0,06—1,0 бар, так что в систему может войти
наружный воздух.
Проверка
предохрани*
тельного
клапана
Кто не хочет мучиться с проверкой, в подозрительном случае просто должен заменить относительно
недорогую резьбовую крышку. Мастерская проверяет ее с помощью манометра:
• Повысить давление. • При давлении 1,2—1,5 бар клапан должен от-
крыться.
62
г
• Можно лишь примерно определить, работает
ли этот клапан.
• При снятой резьбовой крышке сильно сдавить
толстую трубку системы охлаждения.
• Надеть и привернуть крышку.
• Отпустить шланг.
• Если сжатый шланг снова округляется, то кла-
пан, скорее всего, в порядке.
• Если трубки системы охлаждения утром перед
первым запуском выглядят плоскими и сдавлен-
ными, то вакуумный клапан наверняка неиспра-
вен.
Термостат
Если говорить упрощенно, то термостат определяет, будет охлаждающая жидкость циркулировать
или нет. То есть он определяет, следует ли охлаждающей жидкости проходить по маленькому или
большому контуру (см. об этом также в начале этой главы).
Естественно, термостат управляет потоком охлаждающей жидкости в зависимости от ее температу-
ры. Это происходит посредством наполненной специальным воском гильзы и укрепленной на ней
тарелки клапана. При нагревании охлаждающей жидкости воск тает, расширяется и открывает та-
релку клапана. До тех пор, пока поднимается температура охлаждающей жидкости, термостат все
больше и больше открывает доступ холодной воде из радиатора. Если рабочая температура, наобо-
рот, падает, то пружина в термостате снова прижимает тарелку клапана в положение «закрыто» («Zu»),
закрывая тем самым доступ холодной воде до наступления рабочей температуры.
Перечень неисправностей
Признак неисправности
Причина последствия
Термостат
А. Индикатс р температуры поднимается медленно, рабочая тем-
пература достигается позже, недостаточный отопительный
эффект.
Тарелка клапана термостата заблокирована в положении «Откры-
то» («often»), например из-за отложений; поток к радиатору оста-
ется постоянно открытым. Двигатель слишком долго остается в
режиме эксплуатации холодного запуска. В течение короткого
времени не должно, однако, быть никаких повреждений. Несмот-
ря на это, термостат следует заменить как можно быстрее.
В. Стрелка индикатора температуры полностью отклонилась
вправо, несмотря на нормальный уровень жидкости, мигает ин-
дикатор охлаждающей жидкости. Радиатор и нижняя трубка к
радиатору остаются холодными. .
Тарелка клапана термостата заблокирована в положении «Закры-
то» (например из-за неисправной или негерметичной гильзы тер-
мостата). Не следует ни в коем случае продолжать движение, в
противном случае двигатель может получить серьезнейшие по-
иреждения из-за перегрева! Немедленно заменить термостат.
Указание: если двигатель закипает по дороге из-за неисправного термостата, то помочь
могут либо эвакуатор, либо снятие термостата на месте. Если вы решились снять термостат,
то необходимо подождать до тех пор, пока температура охлаждающего средства не пони-
зится. В это время вы можете раздобыть емкости для слива охлаждающей жидкости.
Снятие заклинившего термостата в дороге — довольно проблематичное занятие. Он расположен
довольно глубоко внизу, так что придется слить почти всю охлаждающую жидкость. К тому же при
горячем двигателе придется долго ждать, прежде чем можно начинать работать, не боясь ошпарить
себе руки. При установке нового термостата необходимо заменить также уплотнительную прокладку
на корпусе термостата либо водяного насоса.
Снятие
термостата
4-цилиндровый двигатель: на иллюстрации водяной насос и
корпус термостата показаны в разрезе, для того чтобы вы мог-
ли заглянуть внутрь. Отчетливо видно лопастное колесо (1) во-
дяного насоса. Рядом расположен термостат (2).
После снятия крышки корпуса (3) на левой стороне двигателя у
5-цилиндрового двигателя появляется доступ к термостату (2). По-
зиция (1) показывает водяной насос.
Проверка
термостата
• Полностью слить охлаждающую жидкость.
• Модели с 4-цилиндровыми двигателями:
снять нижнюю защиту моторного отсека (глава
«Элементы кузова»).
• Снять шланг внизу на корпусе водяного насо-
са (уже было сделано для слива охлаждающей
жидкости).
• Открутить два болта на крышке в нижней части
корпуса термостата.
• Снять крышку и термостат.
• Модели с 5-цилиндровыми двигателями: от-
крутить два болта на крышке корпуса термостата.
• Надавить на крышку в сторону и снять термостат.
• Модели с 6-цилиндровыми двигателями:
снять клиновой ремень, вынуть натяжное устрой-
ство (глава «Генератор»).
• Снять защитный кожух зубчатого ремня (глава
«Двигатели»). Сам зубчатый ремень остается ус-
тановленным.
• Снять шланг системы охлаждения, ведущий к
радиатору и расположенный внизу на патрубке
корпуса термостата.
• Открутить два болта на крышке корпуса тер-
мостата.
• Осторожно поднять зубчатый ремень через
перегородку на корпусе термостата, снять кор-
пус термостата.
• Вынуть термостат.
• Все модели: при установке нового термоста-
та его меньшая уплотняющая пластина должна
показывать в сторону двигателя.
• Только модели с 6-цилиндровым двигателем:
воздушный клапан на наружном кольце термо-
стата должен показывать вверх.
• Заменить прокладку.
• Затянуть болты на корпусе термостата либо
водяного насоса моментом 10 Нм.
С термометром для варки варенья вы можете сами определить, открывается ли регулятор охлажда-
ющей жидкости при предписанной температуре.
Начало открывания Завершение открывания Высота подъема
примерно 87°С примерно 102*С 7—8 мм
• Снять термостат.
• Повесить термостат в кастрюле с водой и по-
догреть воду.
• Проконтролировать, поднимается ли тарелка
клапана при 87°С с седла.
• Завершения открывания при этом опыте дос-
тичь полностью невозможно (в открытой кастрю-
ле вода кипит, как известно, при 100°С), но по
крайней мере можно увидеть, открывается ли
термостат дальше.
• Полная высота подъема тем самым почти дос-
тигнута. Того, что можно увидеть, достаточно для
того, чтобы сделать вывод об исправности или
неисправности термостата.
Водяной насос
Для того чтобы охлаждающая жидкость могла циркулировать в системе охлаждения, она прокачива-
ется водяным насосом. Он приводится в действие по-разному, в зависимости от типа двигателя:
О У моделей с 4-цилиндровым двигателем насос расположен по направлению движения впереди
слева от двигателя и приводится клиновым ремнем (Внимание: без этого ремня ездить нельзя).
О У моделей с 5-цилиндровым двигателем насос расположен тоже впереди слева, однако он при-
водится зубчатым ремнем.
О Насос 6-цилиндрового двигателя приводится внешней боковой поверхностью зубчатого ремня.
В течение всего срока службы водяной насос не нуждается в обслуживании. Если он становится не-
герметичным или производит свистящие звуки, его необходимо просто заменить, поскольку он не
подлежит ремонту.
Слева: у 6-цилиндрового двигателя корпус термо-
ста! а (стрелка) расположен впереди справа от
блока цилиндров.
Внизу: рисунок показывает положение установки
термостата у моделей с 6-цилиндровым двигате-
лем. Воздушный клапан (стрелка) должен пока-
зывать вверх.
У моделей с 6-цилиндровым двигателем водяной
насос (стрелка) расположен впереди блока цилин-
дров. Приводится он внешней боковой поверхно-
стью зубчатого ремня.
Вам потребуется либо новая уплотнительная прокладка (4- и 6-цилиндровый двигатели) либо новое
уплотнительное кольцо (5-цилиндровый двигатель). Владелец автомобиля с 4-цилиндровым двига-
телем, покупающий новый водяной насос, получает насос в сборе с корпусом (задняя часть корпуса
с насосом). Насосы для 5-цилиндрового двигателя можно распознать по выбитому числу 5 в области
уплотнительной прокладки фланца — должны быть укомплектованы уплотнительным кольцом с при-
пуском диаметром 5 мм.
Снятие
водяного
насоса
• При работе с 4-цилиндровым двигателем
сначала снять клиновой ремень.
• Снять защитный кожух зубчатого ремня (глава
«Двигатели»).
• Ослабить в общей сложности семь винтов меж-
ду передним корпусом подшипника и корпусом
водяного насоса. Колесо насоса расположено в
• Снять защитный кожух зубчатого ремня (глава
«Двигатели»).
• Ослабить зубчатый ремень и снять его с шес-
терни водяного насоса.
• Вывернуть зажимные болты водяного насоса,
снять насос.
• Установить новый насос с новым уплотнйтель-
корпусе подшипника.
• Заменить прокладку между корпусом подшип-
ника и корпусом водяного насоса.
• В случае, когда снимается корпус водяного
насоса целиком (применение запасной части),
при установке также должна быть замечена уп-
лотнительная прокладка между корпусом и бло-
ком цилиндров.
• Закрутить корпус подшипника моментом 10 Нм,
затянуть зажимные болты шкива клиноременной
передачи моментом 25 Нм.
• Снятие водяного насоса при работе с 5-цилин-
дровым двигателем нельзя назвать простой ра-
ботой:
• Сначала нужно снять насос усилителя рулево-
ным кольцом.
• Затянуть зажимные болты водяного насоса
моментом 20 Нм.
• Надеть зубчатый ремень, обязательно прокон-
тролировать фазы газораспределения (глава
«Двигатели и их внутренняя жизнь»),
э Натянуть зубчатый ремень.
• Остальная сборка проходит без проблем.
• При работе с 6-цилиндровым двигателем сня-
тие водяного насоса собственными силами опять
упирается в снятие зубчатого ремня.
• Снять поликлиновой ремень (глава ^Гене-
ратор»).
• Снять зубчатый ремень (глава «Двигатели»).
• Ослабить девять болтов спереди на корпусе
го управления вместе с клиновым ремнем.
водяного насоса, снять корпус.
. водяной насос (1) 4-цилинд-
рового двигателя расположен слева
впереди на двигателе. Позиция (2)
показывает крышку корпуса термо-
стата, стрелки указывают на некото-
рые из крепежных болтов крышки
подшипника водяного насоса.
Справа; водяной насос (стрелка)
5-цилиндрового двигателя располо-
жен на двигателе впереди и приво-
дится зубчетым ремнем.
• При установке заменить уплотнительную про-
кладку, затянуть болты за два захода, последний
моментом 10 Нм.
• Надеть зубчатый ремень, обязательно прове-
рить фазы газораспределения (глава «Двигате-
ли»).
Вентилятор системы охлаждения
В Audi- 00 установлены в зависимости от вида двигателя различные вентиляторы системы охлажде-
ния двигателя.
О В моделях с 4- и 6-цилиндровыми двигателями установлен вентилятор с электрическим приво-
дом, подключающимся только если температура охлаждающей жидкости поднялась слишком высо-
ко. 6-цилиндровый двигатель обычно имеет два отдельных вентилятора.
О В 5-цилиндровом двигателе по другому. Там установлен так называемый вентилятор с вязкостной
муфтоР]. Его подключение происходит не электрическим способом. При поднявшейся температуре
внутри радиатора силовое сцепление между шкивом, крутящий момент которому передается от дви-
гателя через ременную передачу, и рабочим диском вентилятора (крыльчаткой) осуществляется за
счет жидкостного (Visco-) сцепления.
О Отдельно от основного вентилятора функционирует так называемый дополнительный вентиля-
тор продувки после прекращения работы двигателя: дополнительный электрический вентиля-
тор выдувает из моторного отсека 5-цилиндрового двигателя застоявшийся горячий воздух после
остановки автомобиля. То же самое происходит и в 4-цилиндровом двигателе мощность 85 кВт, од-
нако за счет уже имеющегося вентилятора с электрическим приводом
О В определенных вариантах оснащения автомобиля (например, при установленном на заводе тя-
гово-прицепном устройстве или на автомобилях с усиленной системой охлаждения, как и частично в
6-цилиндровых двигателях) рядом с уже упомянутым вентилятором системы охлаждения установ-
лен дополнительный вентилятор с электроприводом .
О На моделях с 5-цилиндровым двигателем нет места для второго вентилятора системы охлажде-
ния. Поэтому при установке тягово-прицепного устройства или кондиционера на заводе для обес-
печения функций дополнительного вентилятора продувки взамен обычного двигателя вентилятора в
50 Вт применяют более мощный двигатель вентилятора в 300 Вт, который используется для допол-
нительного охлаждения (через термовыключатель).
Функционирование
злектровеншиля-
тора системы
охлаждения.
4- и 6-цилиндровыО
двигатель
Электрические схемы соединений вы найдете в главе «Электросхемы». По отдельности в серийных
версиях дело выглядит следующим образом:
О В радиатор ввинчен термочувствительный выключатель. Если он «чувствует», что протекающая
мимо него жидкость после прохождения радиатора все еще горяча (больше чем 92°С), он включает
вентилятор посредством реле на штекерной ячейке 2 на стойке реле 1 — центрального коммутатора
(сзади слева в моторном отсеке). Он находится в цепи управления реле и определяет, когда должны
быть замкнуты контакты, которые переключают электроток от клеммы 30 (постоянно находящейся
под напряжением) к вентилятору.
О Сама цепь управления получает ток от клеммы X только при включенном зажигании, так что кон-
такты реле могут быть замкнуты только в положении включенного зажигания.
О Таким же образом он отключает электровентилятор, если температура в нижней части радиатора
опустилась ниже 84°С.
На иллюстрации показаны вентиляторы 4- цилиндрового дви-
гателя с усиленной системой охлаждения. Она функциониру-
ет следующим образом: собственно вентилятор системы ох-
лаждения (2) приводит второй вентилятор системы охлажде-
ния (1) посредством маленького клинового ремня.
При 6- цилиндровом двигателе на месте подобной конструкции стоит
двухскоростной вентилятор. Автомобили с усиленной системой охлаж-
дения снабжены двумя двухскоростными вентиляторами, каждый с соб-
ственным приводом.
Слева: термовыключатель вентиля-
тора системы охлаждения в автомо-
билях с 4-цилиндровым и 6-цилинд-
ровым двигателями установлен на
радиаторе слева внизу.
Справа: дополнительные резисторы
для двухс».оростного вентилятора
системы охлаждения располагаются
немного ниже левой фары. На иллю-
страции стрелкой обозначена рези-
сторная плата при снятом амортиза-
торе.
О Если температура воды в нижней части радиа- тирующая вторую ступень работы скорости венти- тора поднялась более чем на 99°С, то начинает ра- лятора через ячейку 3 (на стойке реле 1). Отклю- ботать вторая ступень термовыключателя, комму- чеиие происходит, как и в предыдущем случае.
Температура включения Температура выключения
первая ступень вторая ступень 92-97‘С 99-105’С 84-9 ГС 91-93‘С
В моделях с 4-цилиндровым двигателем мощностью 85 кВт и 5-цилиндровым двигателем система
охлаждения дополнена так называемым вентилятором последовательного включения.
Такая система функционирует следующим образом: если в моторном отсеке после остановки двига-
теля застаивается горячий воздух, то вентилятор системы охлаждения обеспечивает доступ холодно-
го воздуха. Тем самым предотвращается образование паровых пробок в топливопроводах высокого
давления — причина проблем запуска горячего двигателя. В этой электросхеме термовыключатель на
головке блока цилиндров «чувствует» температуру в головке блока цилиндров и включает вентилятор
через блок управления включения вентилятора системы охлаждения после прекращения работы дви-
гателя на штекерной ячейке реле 1 в стойке реле 1. В моделях с 5-цилиндровым двигателем устанав-
ливается дополнительный вентилятор продувки после прекращения работы двигателя.
Указание: из электрического соединения через клемму X (см. главу «Кузовная электросис-
тема») получается, что вентилятор системы охлаждения — неважно, одно- или двухскорост-
ной — при выключенном зажигании не может начать работу. Иначе дело обстоит у моделей с
4-цилиндровым двигателем мощностью 85 кВт и с 5-цилиндровым двигателем из-за функ-
ции включения вентилятора системы охлаждения после прекращения работы двигателя.
Здесь вентилятор может заработать и при выключенном двигателе. Будьте осторожны!
Температуры
переключения
термо-
выключателя
вентилятора
Включение
дополнительного
вентилятора
4-цилиндровый
85 кВт и
5-цилиндровый
двигатели
Неисправности вентилятора системы охлаждения
Кроме заклинившего термостата и порванного клинового ремня (только в моделях с 4-цилиндровым
двигателем) причиной слишком высокой температуры охлаждающей жидкости может стать неисп-
равный вентилятор системы охлаждения, однако только при длительной работе на холостых оборо-
тах. Но неисправный вентилятор не должен означать конца поездки:
Иллюстрации показывают термовык-
лючатель функции включения венти-
лятора системы охлаждения после
прекращения работы двигателя, сле-
ва у 4-цилиндрового двигателя, спра-
ва у 5-цилнндрового.
Слева: автомобили с 5-цилиндровым
двигателем оснащены вентилятором с
гидравлическим сцеплением. Цифрой
«2» обозначено жидкостное сцепле-
ние, к которому прикручен собствен-
но сам вентилятор (1).
Справа: с помощью такого специаль-
ного ключа и гаечного ключа разме-
ром на 32 можно открутить жидко-
стное сцепление. При этом специаль-
ный ключ устанавливается в отвер-
стия на поверхности шкива вентилято-
ра (за гидровентилятором). Теперь с
помощью гаечного ключа размером
на 32 можно открутить вентилятор от
шкива.
О После того как двигатель остыл, можно ехать в ближайшую мастерскую на средних оборотах и в
относительно быстром темпе. При этом необходимо следить за индикатором температуры и конт-
рольной лампочкой температуры охлаждающей жидкости.
О Работа двигателя на холостых оборотах и медленная езда могут оказаться для двигателя смер-
тельными. При этом через радиатор практически не проходит охлаждающий воздух. Если нужно обя-
зательно ехать дальше на низкой скорости, то лучше немедленно начать поиски причин неисправно-
стей и при необходимости «обойти» термовыключатель (см. следующий раздел).
Поиск
неисправностей
• Для начала необходимо проверить соответ-
ствующий предохранитель в дополнительном
блоке реле слева под приборной доской.
• Если он в порядке, разъедините штекер тер-
мовыключателя .
• Соедините оба контакта в наконечнике прово-
да кусочком проволоки. При двухскоростном
вентиляторе необходимо соединить все три ште-
керных язычка.
• Если вентилятор при включенном зажигании
начинает работать, это означает, что неисправен
термовыключатель, исключенный из электричес-
кой цепи (на пробу).
• Для дальнейшего движения нужно хорошо зак-
репить проволоку в штекерах и заизолировать ее
клейкой лентойч^ли пластырем во избежание
короткого замыкания.
• Если отсоединение термовыключателя не при-
вело к успеху, проконтролируйте реле вентиля-
тора в центральном коммутаторе: если обе пе-
ремычки термовыключателя «обойдены», то при
включенном зажигании контакты в реле 1 и 2 дол-
жны отчетливо слышимо замкнуться.
• Если ничего не слышно, то нужно «обойти» реле
вспомогательными средствами. Для этого со-
единить язычки штекера реле клемм 30 и 87 ку-
сочком проволоки (канцелярской скрепкой) и
вставить реле.
Снятие
вентилятора
системы
охлаждения
Вентилятор системы охлаждения необходимо снимать с радиатора вместе с задним защитным ко-
жухом радиатора — так называемой царгой вентилятора:
• Вывернуть крепежные болты вверху на царге
вентилятора.
• Разъединить штекер от двигателя вентилято-
ра и отсоединить жгут проводов.
• Вытянуть царгу из кронштейнов на нижнем крае
• Вентилятор системы охлаждения должен за-
работать теперь и при выключенном зажигании.
Если это произошло, значит, неисправно реле.
• Проволочная перемычка может в чрезвычай-
ном случае остаться установленной и при дви-
жении. После поездки ее необходимо удалить.
• Если же и в этом случае нет никакой реакции,
проверяйте мотор вентилятора: Отсоединить
наконечник провода у двигателя вентилятора и
проложить вместо этого от контакта красно-чер-
ного провода вспомогательный провод к поло-
жительному выводу аккумулятора. Штекерное
соединение коричневого провода соединить не-
посредственно с отрицательным выводом.
• Если крыльчатка все же не вращается, значит,
неисправен двигатель вентилятора — заменить.
• Если вентилятор заработал, необходимо прове-
рить реле (см. главу «Кузовная электросистема»),
наконечники проводов, а также все кабельные со-
единения от термовыключателя и вентилятора.
• Вы можете без опаски продолжать движение
даже с вентилятором, запитанным непосред-
ственно от аккумуляторной батареи. Вспомога-
тельную проводку следует проложить так, чтобы
не произошло короткого замыкания.
• В случае исправности дополнительного венти-
лятора, неисправность первой ступени может
заключаться в дополнительном резисторе.
• Ослабить четыре крепежных болта на царге.От-
соединить штекеры на двигателе вентилятора.
• Вынуть царгу вместе с двигателем вентилятора
• Для разъединения двигателя и царги ослабить
три крепежные гайки.
На иллюстрации показан 5-цилиндровый двигатель
со снятым гидровентилятором. Цифры обознача-
ют:
1 — опора вентилятора с резьбой для прикручива-
ния жидкостного сцепления;
2 — укрепленный на двигателе опорный кронштейн.
Гидровентилятор
Гидравлический вентилятор, создает непрерывный воздушный поток через решетку радиатора в том
случае, когда потока от основного электровентилятора не хватает. Чтобы увеличить ресурс работы
дополнительного вентилятора и сэкономить расход электроэнергии, Audi снабдили работающий от
клинового ребристого ремня вентилятор так называемым жидкостным сцеплением. При температу-
ре окружающей среды примерно 82’С гидровентилятор начинает работать. Это происходит благо-
даря клапану (биметаллическая пластина), через который втекает (в зависимости от температуры)
масло в рабочую полость жидкостного сцепления. Масло создает сцепление между шкивом клино-
ременной передачи и вентилятором, в результате чего возрастает воздушный поток через решетку
радиатора и температура окружающей среды снижается. Когда температура достигает приметно
60°С, то масло поступает из сцепления назад в резервуар. После чего вентилятор вращается по инер-
ции с меньшей частотой вращения, не затрачивая энергии и выполняя функцию охлаждения.
Только
5-цилиндровые
двигатели
Жидкостное сцепление должно быть заменено, если:
О При устойчивой работе двигателя гидровентилятор трудно проворачивается.
О У гидровентилятора появился сильный осевой или радиальный зазор (легкий зазор до 15 мм в
Неполадки
поперечнике колеса вентилятора допустим).
О Из камеры жидкостного сцепления просачивается масло.
• Отвинтить радиатор вверху (слева и справа) от передней части моторного отсека.
• Отсоедините воздуховоды от воздушного
фильтра.
• Для фиксации установите «рожковый» ключ в
отверстия на поверхности шкива вентилятора .
• Осторожно вместе с вентилятором вытащите
царгу вверх.
• При необходимости отвинтите сцепление вен-
тилятора.
Разборка
гидро ентипя-
тора
• С помощью гаечного ключа размером на 32
открутите вентилятор от шкива.
• Положите вентилятор в царгу вентилятора в
радиаторе (это «кольцо» вокруг вентилятора).
• Отвинтите царгу вентилятора.
• При сборке затяните винт с моментом 70 Нм.
Если он затянут слишком слабо, вентилятор мо-
жет расшататься и повредить радиатор.
• Момент затягивания вентилятора к сцеплению
10 Нм.
. I Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Как помочь CUCmBM3
А. Стрелка индикатора температу- ры стоит справа у упора, мигает контрольная лампочка. * 1. Только 4-цилиндровый двигатель: Клиновой ремень слишком слабо натянут или порван. 2. Слишком мало жидкости в системе охлаж- дения. 3. Провод к индикатору температуры законтак- тирован с массой. 4. Термостат не открывает доступ холодной воде из радиатора (радиатор холодный). 5. Не включается электровентилятор системы охлаждения. 6. Неисправен предохранительный клапан резьбовой крышки. 7. Неисправен стабилизатор напряжения инди- катора. 8. Забитые ламели радиатора. Проконтролировать натяжение клинового ремня ОХЛЗЖдВНиЯ или заменить его. Долить. Проверить, см. глава «Органы управления и при- боры*. Снять термостат и продолжать движение без него либо вызвать эвакуатор. См. «Неисправности вентилятора системы ох- лаждения». Проверить (в мастерской) крышку, при необхо- димости заменить. Заменить. Прочистить радиатор.
Е Индикатор' температуры реаги- рует очень медленно, слабая теплопроизводительность. Термостат не закрывается полностью, подо- гретая охлаждающая жидкость слишком рано проходит через радиатор. Термостат прочистить, при необходимости заме- нить.
69
Система питания и топливный насос
ЗАПАСЫ В ДОРОГУ
Такая неприметная, на первый взгляд деталь, как бензобак при проектировании Audi-100 стала пред-
метом проведения серьезных проектно-конструкторских работ. При весьма стесненном простран-
стве он должен обладать достаточно большой емкостью и обеспечивать сохранность содержимого в
случае аварии.
Топливный бак
Основным элементом топливной системы является топливный бак емкостью 80 литров. Верхние
обводы бака повторяют форму кузова автомобиля в месте его крепления. Месторасположение бака
выбрано из условий аварийной безопасности, от боковых ударов бак защищен арками колес задней
подвески, от ударов сзади багажным отделением кузова. Топливный бак изготовлен из пластмассы,
стойкой к химически агрессивным средам.
Внимание: при выполнении любых работ, связанных с топливной системой автомобиля обя-
зательно отсоедините аккумуляторную батарею. Чистота является основным требованием
при выполнении работ в системе питания. Очистите места демонтажно-монтажных работ от
пыли, грязи и песка. Следует помнить — в автомобилях, оснащенных системами впрыска
KE-III-JETRONIC и KE-MOTRONIC, длительное время после выключения двигателя система
питания находится под давлением.
Для чего нужна вентиляция топливного бака?
Система вентиляции топливного бака предназначена для: поддержания постоянного давления воз-
духа в баке; предотвращения выхода паров бензина из бака; обеспечения заправки топливом без
выливания его из заправочной горловины; предотвращения попадания в бак воды.
Система
вентиляции
топливного
бака в Audi-100
О К датчику уровня топлива подсоединен вентиляционный трубопровод топливного бака. В этот тру-
бопровод вмонтирован клапан давления. Далее трубопровод подводится к бачку с активирован-
ным углем. При избыточном давлении (от 0,2—0,3 бар) клапан закрывается и при заправке предотв-
ращает попадание топлива в бачок с активированным углем
О После прохождения этого клапана вентиляционный трубопровод ведет, однако, не сразу наружу, а
заканчивается в бачке с активированным углем в правой передней колесной нише. Его назначе-
ние — уловить проходящие через этот трубопровод топливные пары (возникшие, например, в ре-
зультате разогрева содержимого топливного бака). При работающем двигателе эти газы при опре-
деленной нагрузке двигателя снова высасываются из бачка с активированным углем Когда это дол-
жно произойти, определяет управляемый в зависимости от нагрузки электромагнитный клапан.
О Также бачок с активированным углем нуждается в вентиляции снизу. Следующий клапан регулиру-
ет этот процесс и предотвращает, кроме того, проникновение брызг воды.
На иллюстрации показаны отдельные детали изнут-
ри и снаружи топливного бака:
1 — наливной патрубок;
2 — насадка для наливного патрубка;
3 — топливный бак;
4 — стопорное кольцо;
5 — датчик уровня топлива (со стопорным фланцем);
6 — топливный аккумулятор (только в автомобилях с
системой впрыска KE-lll-Jetronic или KE-Motronic);
7 — топливный насос с корпусом воздухозаборника.
Электромагнитный клапан бачка с активи-
рованным углем расположен в автомобилях
с системой впрыска КЕ-111-Jetronic или KE-
Motronic спереди на дозаторе топлива.
О Независимо от вышеупомянутой системы вентиляции топливного бака, прямо в наливном патруб-
ке находится аварийный вентиляционный трубопровод. Он лишь предотвращает выливание топлива
при заправке. ______________________
Датчик уровня топлива
Датчик уровня топлива расположен в верхней части бака, в его корпусе вмонтированы: сливная и
напорная топливные трубки, вентиляционная трубка, провода питания электробензонасоса и само-
го датчика уровня. Конструкция корпуса датчика обеспечивает герметичность топливного бака, а
также фиксирует корпус топливоприемника с бензонасосом в баке.
• Важно: топливный бак должен быть наполнен
максимум до 2/3, иначе топливо выльется!
• Отвернуть назад коврик багажного отсека.
• Открутить черную защитную крышку.
• Снять многоконтактный штекер.
• Промаркируйте и снимите сливной и вентиля-
ционный трубопроводы.
• Открутить топливопровод подачи топлива.
• Открутить пластиковую накидную гайку. Чаще
всего она сидит очень крепко. Поэтому в мастер-
ских по ремонту Audi для ее снятия применяется
специальный ключ.
• При отсутствии этого ключа следует поступить
следующим образом: нужно приставить к одно-
му из ребер гайки возможно более тупую отвер-
тку и ослабить гайку легкими ударами молотка
по стержню рукоятки. При необходимости при-
менить на других гранях.
• Нанесите метки взаимного положения датчи-
ка и бака. Теперь топливный датчик можно не-
много приподнять вверх.
• С внутренней стороны топливного датчика
снять топливопровод и отсоединить штекер топ-
ливного датчика.
• Перед установкой смочить уплотнительное
кольцо защитного фланца топливом.
• Следите за маркировкой при установке топлив-
ного датчика, чтобы патрубки трубопроводов
указывали в верном направлении и поплавок дат-
чика располагался правильно.
Демонтаж
топливного
датчика
Слева: первый шаг к снятию
топливного датчика. За-
щитная крышка (1) откруче-
на. Теперь можно снять мно-
гоконтактный штекер (2),
топливопровод подачи топ-
лива (3) и сливной трубо-
провод (4), а также вентиля-
ционный трубопровод (5).
Справа: пластиковая накид-
ная гайка откручивается с
помощью специального ин-
струмента (2) с использова-
нием трещотки (1).
Топливный аккумулятор
На моделях с 5-цилиндровым двигателем и системой впрыска КЕ-111-Jetronic, а также с 4-ци-
линдровым двигателем и системой впрыска KE-Motronic (мощностью 85 кВт и выпускавшейся
до 6/92 с обозначением «AAD») внизу на защитном фланце топливного бака расположен топливный
аккумулятор. Посредством силы натяжения пружины здесь поддерживается давление топлива в тру-
бопроводе, идущем к двигателю, в то время когда выключены двигатель и топливный насос. Смысл
всего этого состоит в том, чтобы к повторному запуску двигателя топливо сразу подавалось под нуж-
ным давлением. Кроме того, топливный аккумулятор уравновешивает разность в давлении на сто-
роне насоса.
Топливопровод
На инжекторных двигателях шланги и трубопроводы должны противостоять давлению более чем в 5
бар. Шланги сделаны поэтому из особого материала, обладающего высоким сопротивлением дав-
лению, а в местах соединения они свинчены один с другим либо соединены хомутами.
Снятие
топливопровод*
ных шлангов и
трубок
• Чистота — первая заповедь при работе с топ-
ливной системой Перед работой вы должны очи-
стить по меньшей мере то место, в котором бу-
дете работать, для того чтобы в открытый топли-
вопровод не попала грязь.
• Снятие хомутов: щипцами сдавить металли-
ческие петли. Из-за этого хомутик расширится,
после чего шланг трубопровода можно снять
вращательными движениями.
• Если это невозможно, на конец шланга устано-
вить небольшой рожковый ключ и отжать им хомут.
• При установке вы должны применять вместо
стяжных хомутов болтовые соединения.
• При работе с моделями с 4-цилиндровым
двигателем мощностью 85 кВт и выпускав-
шийся до 6/92 и с 5-цилиндровым двигате-
лем следует иметь в виду, что топливная систе-
ма находится под давлением даже спустя дол-
гое время после отключения двигателя.
• При снятии топливопровода держите нагото-
ве тряпку, чтобы топливо случайно не брызнуло
вам в глаза.
Топливный насос
У всех версий двигателей Audi-100 топливный насос с электрическим приводом установлен в корпу-
се топливозаборника, расположенном внизу в топливном баке. Электрическое питание он получает
через реле топливного насоса (глава «Кузовная электросистема»). Следует упомянуть содержащее-
ся в блоке управления системы зажигания/впрыска отключение аккумуляторной батареи, которое
обеспечивает работу насоса только, когда двигатель работает. Отключение аккумуляторной батареи
должно предотвращать возгорание топлива в результате аварии или ДТП.
Поиск неисправ-
ностей топлив-
ного насоса
• В первую очередь проверить предохранитель
(глава «Кузовная электросистема»).
• Если он в порядке, нужно искать дальше.
• Иногда можно путем прослушивания устано-
вить, работает ли топливный насос: послушать
под автомобилем на высоте топливного бака,
включается ли топливный насос в то время как
помощник включает зажигание.
• Если слышен звук работы, то насос, вероятно,
исправен. Если же ничего не было слышно, сле-
дует проверить, поступает ли топливо:
• Модели с 6-цилиндровым двигателем и с
4-цилиндровым двигателем и системой
впрыска Mono-Motronic или Digifant: отсоеди-
нить трубку, ведущую к блоку приготовления го-
рючей смеси, в месте штуцерного соединения.
Надеть на шланг, исходящий от топливного бака,
удлинитель и опустить его конец в какую-нибудь
емкость.
• Помощник должен в это время включить стар-
тер. Теперь топливо должно поступать.
Слева: для снятия топливного насоса нужен
специальный инструмент (1), который прово-
рачивает внутреннюю часть корпуса топли-
возаборника (2) немного влево. Инструмент
должен попасть своими лапами (стрелки) в
выемки на внутренней части.
Справа: для установки топливного насоса (1)
с внутренней частью корпуса топливозабор-
ника (2) во внешнюю часть (3) нужно соблю-
дать правильное положение установки: от-
метка на внутренней части корпуса топливо-
заборника должна находиться напротив от-
метки на внешней части (стрелки).
Топливный фильтр (1) во всех моделях двигателей
Audi-100 располагается справа позади в моторном
отделении. В изображенном здесь 6-цилиндровом
двигателе гут же рядом располагается и электро-
магнитный клапан бачка с активированным углем
(2).
• Модели с 4-цилиндровым двигателем и си-
стемой впрыска KE-Motronic и с 5-цилиндро-
вым двигателем и системой впрыска KE-III-
Jetronic: ослабить винтовое соединение на под-
водящем топливопроводе — держать наготове
тряпку, чтобы убирать вытекающий бензин.
• Даже при неработающем двигателе сейчас
должно выступить немного бензина, потому что
система подачи топлива находится под давлени-
ем благодаря топливному аккумулятору.
• Если ничего не появляется, помощник должен
включить стартер.
• Теперь топливный насос должен начать пода-
вать бензин.
• Все модели: если насос не работает, необхо-
димо проконтролировать многоконтактный ште-
кер вверху на защитном фланце топливного бака
и выясниъ, получает ли насос электропитание:
• Отвернуть коврик багажного отсека.
• Снять черную металлическую крышку.
• Снять многоконтактный штекер.
• Проверить вольтметром или контрольной лам-
пой, имеется ли между штекерными контактами
1 и 4 (коричневый и желто-зеленый провода) на-
пряжение примерно в 12 В. Для измерения не-
обходимо, чтобы помощник включил стартер
(рычаг коробки передач в нейтральном положе-
нии, автомобиль на стояночном тормозе).
• Если насос не работает, несмотря на поступ-
ление питания, значит, он неисправен.
• Если не поступает питание, то под подозрение
попадает реле насоса в центральном коммута-
торе. Его проверка описана в главе «Кузовная
электросистема».
• Другими причинами могут быть: дефектная
проводка к реле или насосу, забитый или пере-
гнутый шланг топливопровода, забитые фильтр
грубой очистки или топливный аккумулятор.
Это уже относится к тем видам работ, которые должна выполнять мастерская, потому что топливный
насос вынимается вместе с внутренней частью корпуса топливозаборника, а ее можно вынуть из
внешней части топливозаборника только с помощью специального ключа 3214. Тот, кто может взять
подобный ключ напрокат, должен действовать следующим образом:
Снятие
топливного
насоса
• Демонтировать топливный датчик.
• Установить специальный ключ 3214 на внутрен-
ней стороне корпуса топливозаборника и про-
вернуть его влево до упора.
• Вынуть топливный насос с внутренней частью
и с топливным датчиком из бака.
• Точно 38 помнить (отметить) положение установ-
ки насоса, трубок, проводов и бандажей проводов,
потому что при установке все элементы снова дол-
жны быть собраны точно в таком же порядке.
• После отсоединения нагнетательного трубо-
провода можно отсоединить топливный насос от
внутренней части корпуса топливозаборника.
В зависимости от варианта насоса:
• Вариант I: повернуть налево сетку, располо-
женную внизу на внутренней стороне корпуса
топливозаборника, вынуть топливный насос. При
установке выступ сбоку на насосе должен войти
в паз. Следить за уплотнительным кольцом.
• Вариант II: сдавить блокировочную скобу
вверху на внутренней части корпуса топливоза-
борника, вынуть насос. При установке насос мо-
жет быть поставлен только в одном положении.
• Насос можно снова установить во внешнюю сто-
рону корпуса топливозаборника топливного бака.
• Маркировка на внешней стороне корпуса дол-
жна находиться напротив одинарной засечки (от-
метки) на внутренней стороне.
• Внутреннюю часть снова затянуть при помощи
ключа 3214. Установить остальные детали.
• Следить за положением установки топливного
датчика (как будет описано далее).
Топливный фильтр в Audi-100 такого объема, что его не нужно менять в течение срока службы двига-
теля. Замену топливного фильтра можно посоветовать только при неполадках в работе топливного
фильтра или при установке нового двигателя.
Замена
топливного
фильтра
73
Воздушный фильтр и терморегулятор
ФИЛЬТРОВАННЫЙ ВОЗДУХ
Впускаемый в двигатель воздух содержит частички пыли, которые не должны попасть в камеры сго-
рания, потому что они действуют на стенки цилиндров, как наждак. Это бы вызвало преждевремен-
ный изь)ос поршней и внутренних стенок цилиндров. Таким образом, воздушный фильтр обеспечи-
вает необходимую защиту двигателя. Одновременно он приглушает звуки впуска.
Снятие сменного элемента воздушного фильтра
4-ципиндровые
• Осла игь бандаж на рукаве воздухозаборни-
двигатели (Мопо-
Motionic и Digifant]
ка. Сня ь рукав.
• Открыть зажимные скобы вокруг корпуса филь-
тра.
*
5-цилиндровые и
4-цилиндровыв
двигатели
(KE-Moirnnic]
• Снять впускной колпачок над корректором со-
става горючей смеси.
• Снять в общей сложности четыре крепежные
скобы вокруг корпуса воздушного фильтра.
• Прижать корректор состава горючей смеси
вместе с верхней частью корпуса воздушного
Модели с
G-цилиндровым
' двигателем
• У 2,8-литрового двигателя снять штекеры рас-
ходомера воздуха.
• Снять бандаж на рукаве воздухозаборника.
Снять рукав.
Снятие
корпуса
воздушного
фильтра
• Снять крышку корпуса (с корректором состава
горючей смеси) и сменный элемент воздушного
фильтра.
• Отсоединить рукав подогретого воздуха сис-
темы подогрева впускного воздуха.
• Снять крышку, вынуть сменный элемент филь-
тра.
• Вакуумные шланги могут остаться подсоеди-
ненными.
фильтра к двигателю. Теперь можно вынуть
сменный элемент.
• При необходимости отвинтить топливопрово-
ды, мешающие при выполнении работ, и отодви-
нуть их.
• Открыть зажимные скобы вокруг корпуса филь-
тра.
• Снять крышку, вынуть сменный элемент филь-
тра.
• Отвернуть шестигранный болт у основания
емкости.
• Вынуть крепежную цапфу корпуса фильтра из
резиновой втулки на колесной нише.
• Снять корпус.
Продувка сменного элемента воздушного фильтра
ТО № 11 Каждые 15 000 км либо по меньшей мере один раз в год мы рекомендуем чистку бумажного сменно-
го элемента фильтра от более крупных частиц грязи. При поездках по очень пыльным дорогам этот
интервал может быть сокращен.
В двигателях с системой впрыска КЕ-111-Jetronic или KE-Motronic
впускной колпачок над корректором состава горючей смеси дол-
жен быть удален для снятия сменного элемента воздушного филь-
тра (2). Снять четыре крепежные скобы (стрелки) вокруг корпуса
воздушного фильтра, верхнюю часть корпуса воздушного фильт-
ра (1) отжать немного в сторону, вынуть сменный элемент.
В других версиях двигателей замена сменного элемента воздушно-
го фильтра (2) проходит намного проще. Здесь потребуется после
открытия зажимных скоб лишь отделить верхнюю часть корпуса
фильтра (1) от нижней части (3).
Здесь показаны составные части устройства
предварительного подогрева впускного воз-
духа в двигателях мощностью 85 кВт. Здесь
показана нижняя часть воздушного фильтра
при снятой верхней части в автомобиле с
6-цилиндровым двигателем. Цифры обозна-
чают:
1 — рукав воздухозаборника;
2 — рукав подогретого воздуха;
3 — термостат для регулировочного клапана
подогретого воздуха.
• Снять бумажный сменный элемент фильтра —
по вышеописанной схеме.
• Простучать фильтр по твердой поверхности,
чтобы отошли крупные частицы грязи.
• Если должна быть удалена и мелкая пыль, нуж-
но по бокам ламелей продуть сжатым воздухом.
• Никогда не направляйте поток сжатого возду-
ха непосредственно на бумагу фильтра! В про-
тивном случае частички пыли плотно забьются в
поры фильтра.
• Вытереть корпус фильтра чистой тряпкой
• Установить фильтр на место.
Замена сменного элемента воздушного фильтра
Audi предписывает замену сменного элемента воздушного фильтра каждые 30 000 км. При нормаль- pi 41
ных условиях эксплуатации этот интервал совершенно достаточен; к тому же, если чистить сменный
элемент между заменами. Однако при поездках по грунтовым дорогам нужно думать о замене зна-
чительно раньше, причем несмотря на более частую чистку сменного элемента. Снятие и установка,
см. предыдущий текст.
Предварительный подогрев впускного воздуха
Устройство автоматического подогрева впускного воздуха находится на входной стороне корпуса
воздушного фильтра. Его задача — поддерживать нужную температуру воздуха, всасываемого дви-
гателем,
Это важно по следующей причине: в холодную погоду горючая смесь образуется лучше, если впуск-
ной воздух подается подогретым. Однако при более высоких наружных температурах двигателю не
нужна подача предварительно подогретого воздуха: то же самое количество теплого воздуха имеет
больший объем, чем холодного. Поскольку двигатель может впустить только определенное количе-
ство воздуха, то при включенном предварительном подогреве впускного воздуха он получает мень-
ше воздуха, и горючая смесь становится переобогащенной, расход повышается. Так что предвари-
тельный подогрев необходим для равномерной работы двигателя только при низких температурах.
О 4-цилиндровые двигатели мощностью 74 кВт с системой впрыска Mono-Motronic: у неболь-
ших двигателей происходит вакуумное регулирование предварительного подогрева впускного воз-
духа. Разрежение собирается у двигателя за дроссельной заслонкой и действует на мембранный
механизм вакуумного регулятора опережения зажигания, который в свою очередь открывает клапан
подогрева впускного воздуха во впускном патрубке воздушного фильтра.
В вакуумном трубопроводе, ведущем к клапану подогретого воздуха, в корпусе воздушного фильтра
дополнительно включен температурный регулятор, прерывающий свободное прохождение в этом
рукаве, если температура наружного воздуха достигла температуры от +35° до +45°С.
О Двигатели мощностью от 85 кВт: у этих двигателей клапан подогрева впускного воздуха управ-
ляется через термостат, обеспечивающий полный доступ теплого воздуха при -20°С. При повышаю-
щейся температуре клапан медленно закрывается, до тех пор пока он при +5“С не перекроет полно-
стью доступ теплого воздуха.
Принцип
работы
75
Неисправности
Если подогрев впускного воздуха не функционирует так, как должен, это чревато перебоями в эксп-
луатаций Зимой:
О Плохой работой холодного двигателя после запуска (на холостом ходу) в период прогрева.
О Двигатель работает неровно, с перебоями
В тепло^ время года:
О Недостаточной мощностью нельзя развить максимальную скорость.
О Повышенным расходом топлива.
Проверка
подогрева
впускного
воздуха
4-цилиндровые
двигатели (Мопо-
Motronic]
• Температурный регулятор находится в корпу-
се воздухозаборника. Его наконечники рукавов
доступны у двигателя с системой впрыска Мопо-
Motronic с нижней стороны воздушного фильтра.
• Отсоединить рукав от латунного наконечника
либо наконечника с отметкой.
• Ртом сильно втянуть воздух из рукава: заслон-
ка горячего воздуха должна со звуком открыть-
ся или закрыться.
• Если этого не произошло: проверить клапан на
легкость хода, рукав и мембранный механизм ва-
куумного регулятора опережения зажигания на
герметичность.
• Затем проверить температурный регулятор.
Двигатели
мощностью от
85 кВт
• Снять рукав воздухозаборника за колпаком
фары.
• Посмотреть в патрубок рукава, при необходи-
мости подсветить фонариком
При проверке температура воздуха должна быть
ниже +20°С.
• Снять наконечник рукава к воздушной заслон-
ке у температурного регулятора или у клапана го-
рячего воздуха.
• Снять наконечник рукава к двигателю на блоке
приготовления горючей смеси либо на корпусе
дроссельного узла.
• Ртом сильно втянуть воздух из рукава: рукав
должен быть «проходимым».
• Феном подогреть температурный регулятор до
более 45’С. Снова сильно втянуть воздух из ру-
кава: теперь он должен быть закрытым
• Заменить температурный регулятор.
• В зависимости от температуры окружающей
среды (см. предыдущий раздел) воздушная зас-
лонка должна закрыть доступ холодного или го-
рячего воздуха.
Отопление впускного коллектора
4-цилиндровые
двигатели
[Mono-Motronic]
От блока приготовления горючей смеси системы Mono-Motronic смесь воздуха и топлива через впус-
кной коллектор попадает в цилиндры. Если впускной коллектор холодный, то значительная часть
смеси конденсируется на внутренних стенках коллектора и попадает в камеры сгорания уже не со-
всем в виде паров Этому несчастью можно помочь двойным подогревом впускного коллектора.
О На холодном двигателе в действие вступает электрический подогрев впускного коллектора. Он
состоит из электрически подогреваемого «ежа», который ввинчен во впускной коллектор ниже блока
приготовления горючей смеси У нашего «ежа» с природным зверьком общие только иголки. В Audi-
100 они служат увеличению поверхности нагревательного элемента Такой «ежовый» подогрев дей-
ствует лишь примерно до температуры охлаждающей жидкости 65’С. Затем ток отключается.
О Термовыключатель (на электрических схемах обозначается как «датчик температуры охлаждаю-
щей жидкости — G62») включает «ежа» не напрямую. G62 снабжает блок управления Mono-Motronic
информацией о температуре, и этот последний через реле в дополнительном блоке реле под при-
борной панелью отдает распоряжение подать питание к «ежу».
О При более высоких температурах обогрев впускного коллектора берет на себя охлаждающая жид-
кость. Для этого через особый канал во впускном коллекторе направляется дополнительное количе-
ство от общего потока охлаждающей жидкости.
Слева: температурный регулятор подо-
грева впускного воздуха расположен в
корпусе воздухозаборника у двигателя
мощностью 74 кВт; снаружи легко уз-
нать терморегулятор по присоединени-
ям рукава к клапану горячего воздуха
(1) и к блоку приготовления горючей
смеси (2).
Справа; для подогрева топливовоздуш-
ной смеси в рукав воздухозаборника
двигателя мощностью 74 кВт (с систе-
мой впрыска Mono-Motronic) вмонтиро-
ван «еж» (1). На позиции 2 показан со-
единительный провод.
Слева; заслонки впускного коллек-
тора с изменяемой длиной тракта
2,8-литро.зого 6- цилиндрового дви-
гателя приводятся посредством от-
меченного стрелкой мембранного
механизма.
Справа; этот «клапан для переключе-
ния последовательного впускного
коллектора» (2) определяет, может
ли разреженный воздух попасть на
мембранный механизм. Клапан рас-
положен справа сзади в моторном от-
секе под расходомером воздуха (1).
Проверка «ежа»: на холодном двигателе отсо-
единить провод, ведущий к «ежу» под впускным
коллектором, по штепсельному соединению (оно
установлено сбоку на блоке приготовления горю-
чей смеси).
На кабеле к «ежу» и к «массе» подключить ом-
метр: если он показывает 0,25—0,50 Ом, то зна-
чит «еж» в порядке.
У кого нет омметра, тот должен снять блок при-
готовления горючей смеси при холодном двига-
теле, включить зажигание и проверить мокрым
пальцем, нагреваются ли иголки «ежа».
Если «еж» не греется, несмотря на верные пока-
затели сопротивления, то причина может быть в
дефектном реле.
Проверка термовыключателя: (см. главу «Си-
стема впрыска Mono-Motronic»).
Проверка реле. (Глава «Кузовная электросисте-
ма»).
Проверка
подогрева
впускного
коллектора
Впускной коллектор с изменяемой длиной тракта
Длинный впускной коллектор небольшого диаметра обеспечивает высокий крутящий момент уже
при низкой частоте вращения. Для высокой мощности двигателя при высокой частоте вращения его
вала, наоборот необходим короткий впускной коллектор с большим поперечным сечением.
Чтобы скомбинировать одно с другим, инженеры Audi разработали новый впускной коллектор с из-
меняемой длиной тракта. В зависимости от режимов работы у него внутри закрываются и открыва-
ются шесть заслонок. Тем самым для каждого цилиндра предоставляется впускной коллектор раз-
ной длимоГи разного поперечного сечения, либо впускной коллекюр для кру1ящи1 и мимежа (длин-
ная труба с маленьким диаметром), либо мощностной впускной коллектор (короткая труба с боль-
шим поперечным сечением).
Все шесть заслонок приводятся в действие разрежением и управляются в зависимости от частоты
вращения: до 4000 об/мин они остаются закрытыми для достижения высокого крутящего момента.
Свыше 4000 об/мин они полностью открываются для достижения высокой мощности. Ниже 4000 об/
мин при помощи впускного коллектора крутящего момента по сравнению с мощностным впускным
коллектором выигрывается до 30 Нм.
2,8-литровый двигатель развивает свой максимальный крутящий момент 245 Нм при 3000 об/мин с
условием применения бензина АИ-95; с применением АИ-98 его крутящий момент повышается до
250 Нм. В диапазоне от 2000 об/мин до 5500 об/мин развивается крутящий момент не менее 220 Нм.
Модели
с 2,8-литровым
6-цилиндровым
двигателем
Переключение впускного коллектора следует проверять лишь в том случае, если автомобиль не раз-
вивает нужной мощности. Для начала следует проверить вручную легкоходность системы тяг и ры-
чагов. Потом очередь теста на действие: проверять нужно при прогретом двигателе.
• Запустить двигатель и довести частоту враще-
ния до Превышающей 4000 об/мин
• Наблюдать за мембранным механизмом пере-
ключения впускного коллектора: тяга привода
должна сейчас отойти назад.
• Проверить мембранный механизм: надеть на
соединение механизма запасной вакуумный
шланг, крепко втянуть ртом.
• Если тяга не двигается и/или так втягивается
много воздуха, мембранный механизм н^испра-
Проверка
действия
впускного
коллектора с
изменяемой
длиной тракта
• Если это не так, нужно проверить вакуумные
шланги на герметичность. Если они в порядке:
вен. Заменить. Если же механизм в порядке:
• Проверить клапан переключения впускного
коллектора с изменяемой длиной тракта:
77
В 2,6-литровом 6-цилиндровом двигателе нет впускного
коллектора с изменяемой длиной тракта. Его впускной
коллектор состоит из изображенных на рисунке частей.
При конструировании особое значение придавалось ма-
лому весу коллектора.
снять с клапана оба вакуумных шланг а. Надеть
запасной вакуумный шланг на наконечник к впус-
кной трубке клапана.
• Сильно втянуть ртом воздух из запасного ва-
куумного шланга. Втягивание воздуха должно
быть невозможным (непроходимость).
• Завести двигатель, довести частоту вращения
до значительно превышающей 4000 об/мин.
Снятие
впускного
коллектора
с изменяемо!!
длиной тракта
с 2,8-литровым
6-цилиндровым
двигателем
• Снять наконечники свечей зажигания, вынуть
высоковольтные провода из держателей.
• Снять распределительный топливопровод
вместе со всеми впрыскными форсунками.
• Снять впускной воздушный рукав.
• Снять клапан стабилизации холостого хода
или отсоединить штекер.
• Снять на впускном коллекторе и корпусе дрос-
сельного узла все вакуумные шланги/шланги
системы вентиляции корпуса картера.
• Снять тросик «газа» и штекер потенциометра
дроссельной заслонки.
• Логическим образом снятие происходит иден-
тично подобному процессу у 2,8-литрового дви-
гателя.
• Снова сильно втянуть воздух ртом. Теперь втя-
гивание воздуха должно быть возможным (про-
ходимость).
• Если до сих пор вы не смогли обнаружить, где
скрывается неисправность (что само по себе до-
статочно невероятно), то проверкой управления
должна заняться мастерская.
• Снять защиту двигателя.
• Отвернуть болты в последовательности, про-
тивоположной той, что показана на рисунке вни-
зу справа.
• Снять впускной коллектор вместе с корпусом
дроссельного узла.
• Установка: заменить уплотнительные про-
кладки.
• Затянуть крепежные болты впускного коллек-
тора согласно указанной на рисунке внизу пос-
ледовательности за четыре этапа.
• Первый этап: 5 Нм, второй этап: 10 Нм, тре-
тий этап: 20 Нм, четвертый этап: еще раз 20 Нм.
• Для последовательности затяжки крепежных
болтов следует пользоваться той же, что и у 2,8-
литрового двигателя.
Снятии
с 2.6-литровым
6-цилиндровым
двигателем
Крепежные болты впускного коллектора 2,6-литрового и 2,8-литро-
вого 6-цилиндровых двигателей должны быть затянуты в последова-
тельности, указанной на рисунке внизу. Только так можно предотвра-
тить перекос впускного коллектора при установке.
На иллюстрации слева показаны те же крепежные болты еще раз в
двигателе.
Система впрыска Mono-Motronic
ДЕЛАЮЩИЙ УКОЛ
Самый маленький двигатель Audi-100 оснащен системой впрыска (фирмы Bosch) бензина через одну
форсунку под дроссельную заслонку так называемой системой Mono-Motronic. Она состоит в основ-
ном из корпуса, схожего с корпусом карбюратора и снабженного одной-единственной впрыскной
форсункой. Выход топлива из форсунки регулируется электронным блоком управления, который
одновременно обеспечивает управление регулированием опережения зажигания. Более подробно
о системе Mono-Motronic вы узнаете в главе «Система зажигания».
Основные элементы
Он расположен в области ног переднего пассажира перед отопительным каналом и через многокон- Блок
тактный штекер получает информацию от следующих узлов: управления
О Датчика Холла в распределителе зажигания — о частоте вращения двигателя.
О Лямбда-зонда в каталитическом нейтрализаторе — о содержании остаточного кислорода в от-
работанных газах.
О Потенциометра — о положении дроссельной заслонки и количестве поступающего воздуха.
О Датчика температуры поступающего воздуха на входе блока приготовления горючей смеси —
о температуре поступающего воздуха.
О Датчика температуры на патрубке охлаждающей жидкости слева на головке блока цилиндров —
о температуре охлаждающей жидкости.
Обрабатывая входящие сигналы, блок управления рассчитывает продолжительность открытия впрыс-
кной форсунки с электромагнитным приводом и тем самым количество впрыскиваемого топлива.
При этом блок управления использует многопараметровые характеристики двигателя — файл, в ко-
тором записаны все возможные состояния двигателя. Там же в форме электрических сигналов запи-
саны относящиеся к той или иной ситуации сведения о количествах топлива. Дополнительно в виде
характеристик в Mono-Motronic сохранены показатели моментов зажигания, относящиеся к количе-
ству топлива и эксплуатационной ситуации.
Она расположена в самом низу блока приготовления горючей смеси и регулирует количество возду-
ха, которое должен получить двигатель. Степень открытия заслонки определяет водитель при нажа-
тии на педаль акселератора. Педаль и дроссельная заслонка непосредственно связаны друг с дру-
гом посредством тросового привода акселератора.
Дроссельная
заслонка
Большинство деталей центральной системы впрыска бензина собраны в этом корпусе. Через него Блок
проходит поступающий воздух, и здесь — посредством форсунки — добавляется топливо, как и в приготовления
карбюраторе. горючей смеси
Она открывается при помощи электромагнита. Таким образом топливо может поступать — или нет — Впрыскная
в зависимости от сигнала от блока управления. Для оптимального распыления топлива форсунка форсунка
снабжена скошенными выпускными отверстиями, через которые бензин попадает на коническую
стенку выпускного отверстия, завихрясь там.
Впрыскная форсунка может только открываться и закрываться, но не в состояние дозировать коли-
чество топлива. Поэтому его регулирование происходит по времени впрыска. Это осуществляется
Функциональная схема системы
впрыска Mono-Motronic.
Красным цветом показано топливо в
системе, светло-розовым — впуска-
емый воздух.
Регулятор
давления
Мини-
инжектор
Измерительный
и управляющий
блок
Регулятор частоты
вращения холостого
хода
Датчик углового
_ перемещения
дроссельной
заслонки
Термо-
датчик
Топливный _
насос с электро- Топливный
приводом фильтр
следующим образом: форсунка впрыскивает один раз при каждом импульсе тока высокого напря- жения от датчика Холла. Если требуется небольшое количество топлива, то форсунка открывается при этом импульсе только на короткое время. Если двигателю нужно больше топлива, впрыск проис- ходит в ' ечение более продолжительного времени И так при каждом импульсе датчика Холла
Датчик температуры Он расположен сбоку на корпусе форсунки и таким образом может точно определить температуру воздуха, поступающего в блок приготовления горючей смеси.
Регулятор давления Топливный насос под давлением подает бензин к регулятору давления, который обеспечивает по- ступление бензина к форсунке под одним и тем же давлением 0,8 —1,2 бар. Он позволяет части бензина уходить назад в топливный бак по сливной магистрали. Подача же через топливный фильтр остается практически постоянной. 4
Регулятор положения уроссельноО заслонки Маленький электродвигатель с угловой передачей передвигает приводной толкатель ближе или даль- ше от упора холостого хода дроссельной заслонки. Таким образом, в зависимости от ситуации дрос- сельная заслонка может открываться на большую или меньшую величину. Благодаря этому частота вращения холостого хода остается постоянной при различных нагрузках. Впереди в приводном тол- кателе регулятора положения дроссельной заслонки расположен выключатель сигнала холостого хода, сообщающий блоку управления, если вы отпускаете педаль акселератора
Потенциометр уроссельноО заслонки Он сообщает блоку управления о движениях дроссельной заслонки и ее положении. Так, например, быстрое открытие дроссельной заслонки распознается как ускорение автомобиля. Если вы убирае- те ногу с педали акселератора, то сигнал закрытия дроссельной заслонки активирует прекращение подачи топлива в режиме холостого хода.
Порядок работы Mono-Motronic
Пуск холодного двигателя: от датчика температуры охлаждающей жидкости блок управления по-
лучает информацию о температуре двигателя. Чем холоднее двигатель, тем более длинным являет-
ся период впрыска для создания обогащенной топливом стартовой смеси.
Фаза прогрева: о постепенном потеплении охлаждающей жидкости датчик температуры сообщает
посредством изменяющихся показателей сопротивления блоку управления.
Холостой ход: выключатель сигнала холостого хода информирует блок управления об этом режиме
работы. Регулятор положения дроссельной заслонки регулирует обороты холостого хода и уравно-
вешивает при этом снижение частоты вращения, возникающее из-за включения мощных потребите-
лей тока, полностью вывернутого в одну сторону усилителя рулевого механизма, включенного рабо-
чего положения автоматической коробки передач или включенного кондиционера
Нормальная эксплуатация: блок управления получает информацию о работе двигателя благодаря
импульсам частоты вращения и показателям сопротивления от потенциометра дроссельной заслонки
(положение дроссельной заслонки). Из этого блок управления делает выводы о состоянии нагрузки
на двигатель и отмеряет через впрыскную форсунку необходимое количество топлива к поступаю-
щему воздуху.
Лямбда-регулирование: при дозировании топлива учитывается соотношение топлива/воздуха 1=1.
Постоянная смена обогащенной и обедненной смеси делает возможной оптимальную работу ката-
литического нейтрализатора.
Ускорение: благодаря сигналам от потенциометра блок управления распознает резкое нажатие на
педаль акселератора как процесс ускорения, вследствие чего смесь немедленно «обогащается».
Полная нагрузка: в положении полного «газа» или блок управления обеспечивает обогащение го-
рючей смеси в режиме полной нагрузки. Поэтому в смеси присутствует пропорционально больше
топлива. О положении дроссельной заслонки информирует потенциометр. Однако при обогащении
горючей смеси в режиме полной нагрузки игнорируется сигнал лямбда-зонда.
Режим принудительного холостого хода (движение накатом): система впрыска Mono-Motronic
экономит топливо и отключает доступ топлива, как только двигатель достиг рабочей температуры.
Блок управления распознает это эксплуатационное состояние по отпущенной педали «газа» (потен-
циометр дроссельной заслонки), сообщениям от датчика температуры охлаждающей жидкости и
частоте вращения двигателя свыше 1500—1900 об/мин
Ограничение частоты вращения двигателя: в случае превышения максимальной частоты враще-
ния блок управления отключает доступ топлива. Ограничение частоты вращения не может произойти
путем отключения зажигания, т.к. несгоревшее топливо попадет в каталитический нейтрализатор.
80
Здесь показана впрыскная форсунка (2) с еще подключенным
штекером (1), извлеченная из гнезда (3) блока приготовления
горючей смеси. Сбоку на клапане видно топливное ситечко.
Разобранный регулятор давления. Цифры обозначают: 1 — крышка;
2 — пружина; 3 — мембрана; 4 — опорная поверхность.
Работа в чрезвычайных ситуациях: если сигнал от одного из поставщиков информации не приходит
совсем или имеет бессмысленную величину, то система впрыска Mono-Motronic все еще продолжает
работать нормально. В распоряжении блока управления находятся так называемые запасные показа-
тели, уже записанные в памяти. Подобный запасной показатель, конечно, не может учитывать многие
условия эксплуатации, но автомобиль все-таки остается мобильным. Водитель может распознать от-
сутствие сигнала отдатчика по недостаточной мощности или плохим пусковым свойствам.
Неисправности и самостоятельная диагностика
Блок управления системы впрыска Mono-Motronic может распознавать и записывать в памя7^ часть
неисправностей, которые возникают во время эксплуатации двигателя. Если неисправность не воз-
никала снова в течение последующих 10 запусков двигателя (спорадическая неисправность), [то она
автоматически стирается из памяти блока управления. Информацию о постоянно возникающих сбо-
ях считывают при инспекционной проверке в мастерской с помощью специального прибора’ в до-
машних условиях эту работу выполнить нельзя. Если вы подозреваете неисправность в управлении
зажиганием/впрыском, то расшифровать показания накопителя неисправностей можно только в ма-
стерской. Дополнительно вы можете воспользоваться нашим перечнем неисправностей, в котором
мы привели большое количество возможных сбоев, даже таких, которые не установить собственной
диагностикой. После устранения неисправностей память накопителя неисправностей стирается при-
бором считывания.
Самостоятельный ремонт
Многие проверки системы впрыска, к сожалению, нельзя проводить на дому по причине отсутствия
необходимых для проверки приборов. Но все же остается определенное поле для деятельности.
Регулятор положения дроссельной заслонки (1) можно снимать
отдельно. Это необходимо, если неисправен приводной толка-
тель выключателя сигнала холостого хода (2). Позиция (3) обо-
значает упорный болт дроссельной заслонки.
Потенциометр дроссельной заслонки устанавливается и регулирует-
ся на заводе, его нельзя разбирать. Мы его сняли, чтобы показать вам
скользящие контакты (4) и проводящие дорожки (5). В случае неисп-
равности следует заменить блок приготовления горючей смеси.
Вид на систему впрыска Mono-Motronic при снятом
воздушном фильтре. На фото:
1 — регулятор давления;
2 — штекер подключения впрыскной форсунки и дат-
чика температуры всасываемого воздуха;
3 — штекер подключения потенциометра дроссель-
ной заслонки;
4 — впрыскная форсунка;
5 — датчик температуры всасываемого воздуха.
Сам блок управления нельзя проверить «домашними» средствами. Но из практики известно, что не-
исправности здесь возникают очень редко. Гораздо чаще дают повод для претензий датчики, выклю-
чатели и кабельные соединения. Предлагаем следующий порядок действий:
О Убедиться, что зажигание в порядке.
О Проверить снабжение топливом.
О Провести визуальную проверку элементов системы впрыска.
О Если таким образом неисправность не была найдена, просмотреть перечень неисправностей в
конце главы и проверить в мастерской накопитель неисправностей.
Подсказка: при полном отказе системы впрыска сначала проверьте предохранители № 14, 17
и 19, а также плавкий предохранитель в красном держателе в блоке электроники. Через них
проходит все питание системы впрыска Mono-Motronic (Глава «Кузовная электросистема»).
Визуальная проверка
Негерметичность в области системы впуска открывает доступ неучтенному воздуху, то есть воздуху,
который не учитывается при расчетах блока управления и поэтому существенно мешает приготов-
лению смеси. Смесь неконтролированно обедняется. Отчетливей всего эта неисправность проявля-
ется в неустойчивой частоте вращения в режиме холостого хода. Но эта же неисправность может
проявляться в звенящем шуме работающего на полной нагрузке двигателя.
• Проверить плотность прилегания вакуумных
шлангов и наличие трещин. Все шланги на блоке
приготовления горючей смеси или впускном кол-
лекторе (усилителя тормозов, предварительно-
го подогрева поступающего воздуха, системы
испарения топлива) должны быть проверены.
• Прогреть двигатель и оставить его работать на
холостых оборотах, открыть капот.
• Обрызгать из пульверизатора, содержащего
топливный спрей (например «Startpilot»), блок
приготовления горючей смеси около фланца к
выпускному коллектору, уплотнения фланцев
впускных каналов и трубопроводов к агрегатам,
управляемым разрежением (при разъединенном
штекере к лямбда-зонду).
• Если частота вращения двигателя изменяется
при опрыскивании определенного места, значит,
там негерметично.
• Можно ли распознать негерметичность топли-
вопровода?
• Были ли наконечники провода многократно
разъединены и снова соединены? Коррозия или
неумелые действия?
• Внимательно рассмотрите штекеры отдельных
элементов системы впрыска. Контакты не сги-
бать, а только обработать спреем.
Проверка отдельных элементов
Следующие абзацы описывают порядок проверки компонентов системы впрыска, которую можно
провести в домашних условиях.
Проверка
регулятора
положения
дроссельной
заслонки
• Отсоединить штекер регулятора положения
дроссельной заслонки.
• Подвести к соединительным контактам потен-
циометра максимальное напряжение 6 В; поло-
жительный полюс сверху.
• У 4-полюсного штекера это контакты 1 и 2.
• У 6-полюсного штекера это контакты 1 и 6.
• Нужное напряжение можно получить от 4,5-
вольтной батареи или 6-вольтного диапазона за-
рядного устройства
82
На блоке приготовления горючей смеси, в направ-
лении по ходу автомобиля, находится регулятор
положения дроссельной заслонки (1) с соедини-
тельным штекером (2).
1
• Толкатель должен полностью вдвинуться.
• Сменить полюс соединительного провода (от-
рицательный контакт у верхнего контактного
штифта).
• Толкатель должен полностью выдвинуться.
• Если все происходит так, как описано, значит,
• Снять штекер с регулятора положения дрос-
сельной заслонки.
• Подключить омметр к контактам выключателя
сигнала холостого хода.
• У 4-полюсного штекера это контакты 3 и 4
(оба нижних).
регулятор положения дроссельной заслонки в
порядке. Если нет, его необходимо заменить.
• Дополнительно вы можете провести измере-
ния сопротивления.
• Сопротивление обмотки вспомогательного
двигателя между уже названными соединения-
ми 3—200 Ом.
• У 6-полюсного штекера это контакты 4 и 5
(смотреть сверху вниз).
• Если нажат выключатель холостого хюда: со-
противление 0 Ом.
• Если выключатель холостого хода не нажат:
сопротивление бесконечно велико.
Проверка
действия
выключателя
сигнала
холостого хода
Указание: после замены регулятора дроссельной заслонки необходимо отрегулировать вык
лючатель сигнала холостого хода — это работа для мастерской.
• Отсоединить штекер потенциометра дроссель-
ной заслонки.
• Подключить омметр согласно таблице (приве-
дена на следующей странице) к двум из четырех
штепсельных контактов.
• Если указанные величины не достигаются, зна-
чит, неисправен потенциометр дроссельной зас-
лонки. К сожалению, нельзя заменить только его.
Меняется всегда вся нижняя часть блока приго-
товления горючей смеси.
Проверка
потенциометра
дроссельной
заслонки
Конт Механическая коробка передач акты Автоматическая коробка передач Условия проверки 1 Сопротивление, Ом
1 +5 1+7 — * 520-1300
1 + 2 1+2 От положения «дроссельная заслонка закрыта» до «открыта примерно на 1/4»: сопротивление возрастает, потом становится постоянным. 600-3500
1+4 1+6 От положения «дроссельная заслонка закрыта» до «открыта примерно на 1 /4»: сопротивление постоянное, потом возрастает. 600-6600
• Проверка при работающем двигателе: тем-
пература масла должна составлять по меньшей
мере 60°С, что соответствует 10 мин движения
после запуска холодного двигателя.
• Снять патрубок воздухозаборника.
• Завести двигатель оставить работать на хо-
лостых оборотах.
• Следить за струей впрыскиваемого топлива.
Она должна быть равномерной и направленной
на дроссельную заслонку.
• Заглушить двигатель, чтобы проверить герме-
тичность клапана.
• При выключенном двигателе должно выступать
не более двух капель в минуту.
• Дальнейшие проверки вам нужно будет прове-
сти в том случае, если двигатель не заводится.
• Проверить предохранители 14, 17 и 19, а так-
же плавкий предохранитель в красном держате-
ле в блоке электроники (Глава «Кузовная элект-
росистема»).
Проверка
впрыскной
форсднки
83
Проверка
прекращения
подачи топлива
принудительного
холостого хода
Проверка
датчиков
температуры
Проверка
давления
подачи топлива
• Снять воздушный фильтр и патрубок воздухо-
заборника.
• Провернуть двигатель стартером.
• Впрыскная форсунка должна заметно впрыс-
кивать топливо.
• Если ^того не происходит, отсоединить корич-
невый штекер вверху на блоке приготовления го-
рючей с[иеси.
• Подключить омметр к обоим средним соеди-
нительным контактам (на блоке приготовления
горючей смеси).
• При температуре окружающей среды между
+15° и +30°С омметр должен показывать 1,2—1,6 Ом,
• Завести двигатель, быстро довести частоту
вращения до 3000 об/мин, а затем резко закрыть
дроссельную заслонку.
• Хорошо видимая впрыскная струя впрыскной
форсунки должна в этот момент на короткое вре-
мя прекратиться. В этом случае прекращение
• Датчик температуры поступающего возду-
ха: отсоединить коричневый штекер сверху на
блоке приготовления горючей смеси.
• Подключить омметр к обоим внешним штеп-
сельным контактам.
• Датчик температуры охлаждающей жидко-
сти: отсоединить штекер на датчике (синий) в на-
ливном патрубке охлаждающей жидкости.
• Давление подачи топлива может быть точно
проконтролировано только измерительным уст-
ройством, применяемым в мастерской.
• При подозрении на неверное давление пода-
иначе неисправна форсунка. Отвернуть винт со
звездчатой головкой и заменить форсунку.
• Проверить электропитание впрыскной
форсунки, если она не работает несмотря на
верные показатели сопротивления.
• Подключить светодиодный вольтметр, не при-
меняя другого прибора, к обоим средним контак-
там в снятом штекере.
• Включить стартер: светодиоды должны замер-
цать. в противном случае имеется обрыв провод-
ки или неисправность блока управления.
• Снять воздушный фильтр либо патрубок воз-
духозаборника.
подачи топлива в режиме принудительного хо-
лостого хода в порядке.
• Если нет, проверить датчик углового переме-
щения дроссельной заслонки и блок управления
(в мастерской).
• Подключить омметр к контактам датчика.
• Оба датчика: снять показатели сопротивления.
• По диаграмме на следующей странице вы мо-
жете проверить, находятся ли показатели сопро-
тивления датчиков, а также температура возду-
ха и охлаждающей жидкости на момент измере-
ния в пределах допустимого диапазона.
• Если это так, значит, датчики в порядке.
чи топлива разобрать регулятор давления: от-
вернул ь 4 болта со звездчатой головкой
• Проверить, не повреждена ли мембрана и нет
ли загрязняющих отложений.
Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов
При системе впрыска Mono-Motronic регулировочные работы являются излишними, потому что в этой
системе больше нечего регулировать. Блок управления корректирует при необходимости частоту
вращения в режиме холостого хода. Только в сомнительных случаях нужно перепроверить частоту
вращения либо содержание СО в режиме холостого хода. Условиями проверки являются: рабочая
температура двигателя, отключение всех потребителей электроэнергии и правильная установка
момента зажигания. Нормативными показателями являются:
О Частота вращения в режиме холостого хода: О Тест на содержание СО в отработанных газах:
750—1000 об/мин. 0,2—1,2% в измерительной трубке.
Слеза: проверка потенциометра
дроссельной заслонки: какие показа-
тели сопротивления вы должны полу-
чить на обозначенных здесь клеммах
потенциометра, вы можете увидеть в
таблице на следующей странице.
Справа: проверка впрыскной форсун-
ки и датчика температуры поступаю-
щего воздуха. На иллюстрации пока-
зано расположение соединений об-
щего штекера.
На этой диаграмме вы видите показатели датчика температуры по-
ступающего воздуха рядом с впрыскной форсункой, а также датчика
температуры охлаждающей жидкости в патрубке слева у двигателя
(позиция «1» на рисунке справа). Иллюстрация показывает величину
сопротивления датчика в зависимости от температуры.
Если вы получили иные показатели, то необходимо проверить вакуумные трубки и электромагнит-
ный клапан системы испарения топлива и опросить память накопителя неисправностей.
Если вы Еюегда проводите техобслуживание своего автомобиля в мастерской, то знаете, что тест на
токсичность отработанных газов в любом случае входит в объем ежегодной инспекционной проверки.
Но даже в случае, если вы сами занимаетесь техобслуживанием автомобиля, мы рекомендуем про-
ведение этого теста в мастерской Audi. Там проводится считывание записей накопителя неисправ-
ностей, и они стираются из его памяти, чего не может сделать обычная мастерская
Специальная
ежегодная
проверка
токсичности ОГ
Проверка каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда
Эта проверка проводится в мастерской в рамках ежегодной проверки токсичности ОС. При этом из- ТО №
меряется содержание СО как на входе катализатора, так и у выхлопной трубы. Результаты снятых
показаний сравниваются между собой. С помощью специальной таблицы устанавливают степени
нейтрализации СО в катализаторе. Если коэффициент полезного действия катализаторе ниже 50%
при нейтрализации СО, значит, катализатор или лямбда-зонд повреждены.
Тросовый привод «газа»
Соедини-ельный трос между педалью акселератора и системой впрыска очень чувствителен к про-
дольному изгибу. При работах в моторном отсеке вы должны следить за тем, чтобы отсоединенный
трос не был «переломлен», в результате чего на нем могут возникнуть повреждения.
• На конце тросового привода снять крепежные
скобы и в точке крепления оболочки тросового
привода защиту штекера.
• Снять в салоне автомобиля крышку слева под
панелью приборов (глава о салоне)
• Вытянут ь проушины тросового привода из кре-
пежного наконечника на рычаге педали акселе-
ратора.
• Выдавить резиновый наконечник из перебор-
ки между моторным отсеком и салоном.
• Вытянуть тросовый привод «газа».
• При установке резинового наконечнику ново-
го тросика «газа» следить за тем, чтобы трос не
перегибался.
Замена тросо-
вого привода
«газа»
Слева: штекер обогрева лямбда-зонда
(стрелка) находится справа от блока
приготовления горючей смеси. Под
ним (между ними) расположен штекер
сигнала лямбда-зонда.
Справа; вокруг тросового привода;
цифры обозначают:
1 и 2 — крепежные скобы;
3 — защита штекера;
4 — штекер регулятора положения
дроссельной заслонки;
5 — упор дроссельной заслонки с вык-
лючателем сигнала холостого хода.
Регулировка
тросового
при" ода
Данные здесь советы по регулировке тросового привода газа относятся ко всем системам впрыски-
вания, устанавливаемым в Audi-100.
• Во все х моделях с механической коробкой пе-
редач, а также в моделях с 6-цилиндровым дви-
гателем и автоматической коробкой передач:
• Полностью выжать педаль акселератора.
• В моделях с 4- и 5-цилиндровыми двигателя-
назад, пока рычаг дроссельной заслонки не бу-
дет плотно прилегать к упору рычага дроссель-
ной заслонки.
• Вставить штекерный предохранитель в соот-
ветствующую выемку оболочки тросового приво-
ми и автоматической коробкой передач: дере-
вянную дощечку толщиной 9 мм вставить между
педалью «газа» и упорным винтом и полностью
выжать (педаль акселератора.
да у контропоры.
• Контроль: рычаг дроссельной заслонки при
полностью выжатой педали акселератора дол-
жен располагаться у упора дроссельной заслон-
• Оболочку тросового привода «газа» у контро-
поры (в моторном отсеке) полностью оттянуть
ки, а при отпущенной педали акселератора у ог-
раничителя холостого хода.
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Чем помочь
А. Холодный двигатель не заводится со- всем либо очень плохо. 1. Неисправный(ые) предохранитель(ли) 14, 17 и 19, а также плавкий предохранитель в красном держателе в блоке электроники. 2. Неисправная проводка дополнительного резистора впрыскной форсунки. 3. Топлинныи насос не поставляет топливо со- всем либо очень плохо. 4. Неисправный регулятор давления топлива. 5. Неисправный датчик температуры охлаж- дающего средства. 6. Неисправный потенциометр дроссельной заслонки. 7. Неисправный блок управления. 8. Неисправный жгут проводов между датчи- ком Холла и блоком управления. 9. В двигатель поступает неучтенный воздух. Заменить. Проверить, при необходимости заменить. Есть ли вообще бензин в топливном баке? Проверить насос, измерить количество по- ставляемого топлива. Измерить давление (в мастерской). Проверить. Проверить в мастерской. Проверить в мастерской. Проверить прохождение кабеля. Проверить согласно инструкции о визуаль- ной проверке
В. Прогретый двигатель не заводится со- всем или заводится плохо. 1. См. А 2-9. 2. Негерметична впрыскная форсунка. Проверить форсунку.
С. Двигатель заводится, но снова глох- нет. 1. Не работает регулятор положения дрос- сельной заслонки. 2. См. А 6. 3. Дефектный лямбда-зонд. Проверить регулятор. Проверить функционирование, при необхо- димости заменить.
D. Холодный двигатель трясется i режи- ме холостого хода. 1. См. А 5. 2. См. С 1.
Е. Теплый двигатель трясется в режиме холостого хода. См. С 1.
F. Обороты холостого хода снижаются при включении сильных потребителей электропитания либо при полном пово- роте усилителя рулевого механизма. См. С 1.
G. Двигатель работает с перебоями. 1. Забит топливный фильтр. 2. См. АЗ. 3. См. В 2. 4. См. С 3. Топливный фильтр заменить.
Н. Колеблющаяся частота вращения при 2000—3000 об/мин. См. А 6.
1. Двигатель работает с перебоями, глохнет. См. АЗ.
J. Недостаточная мощность двигателя. 1. См. А 3, 6 и 9. 2. См. СЗ. 3. Дроссельная заслонка не встает а положе- ние полного газа. Отрегулировать трос привода газа.
К. Обратные вспышки во впускном кол- лекторе. 1. См. А 4. 2. См. СЗ.
86
Система впрыска Digifant
МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ВПРЫСК
Для возможно более точного распределения смеси топлива/воздуха лучше подходит система впрыс-
ка, в которой каждый цилиндр имеет собственную впрыскную форсунку, чем та, в которой впрыск осу-
ществляется только одной центральной форсункой. Поэтому двигатель мощностью 85 кВт снабжен
многоточечной системой впрыска. Инженеры-электронщики Volkswagen и Audi взяли это название от
«белого слона» (weiBer Elefant) — среди компьютерщиков так называют мастеров на все руки Новое сло-
вообразование — Digitaler Elefant.
Основные элементы
Блок управления получает через многоконтактный штекер следующие виды информации от:
О Стартера с клеммы 50 — о начале и окончании процесса запуска.
О Потенциометра дроссельной заслонки — о текущем положении дроссельной заслонки.
О Датчика Холла в распределителе зажигания — о частоте вращения коленчатого вала двигателя.
О Лямбда-зонда в каталитическом нейтрализаторе — о содержании остаточного кислорода в от-
работанных газах.
О Потенциометра в расходомере воздуха — о положении подпорного клапана (впущенного воздуха).
О Датчика температуры впускного воздуха в расходомере воздуха.
О Датчика температуры охлаждающей жидкости в патрубке системы охлаждения.
О Датчика детонационного сгорания на блоке цилиндров для «детонационного» сгорания, см.
также главу «Система зажигания».
На основе информации о частоте вращения и нагрузке блок управления рассчитывает продолжи-
тельность открытия электромагнитных впрыскных форсунок, приводимых в действие электромагни-
том, и тем самым впрыскиваемое количество топлива. Для этого в распоряжении блока управления
находятся характеристики впрыска и дополнительно характеристики зажигания. Эти характеристи-
ки представляют собой файл данных для всевозможных ситуаций при эксплуатации двигателя и со-
ответствующих количествах топлива, а также моментах зажигания. Эти показатели блок управления
может изменять после поступления так называемых корректировочных сигналов.
Две дроссельные заслонки находятся в патрубке во впускном коллекторе. Меньшая из эти^ засло-
нок связана тросом привода «газа» с педалью в салоне. Она дозирует поток впускного воздуха в дви-
гатель. Если педаль акселератора выжата сильнее, то тяга открывает вторую, большую заслонку, в
положении полного «газа» открыты обе заслонки.
Потенциометр дроссельной заслонки охватывает положение дроссельной заслонки в данный мо-
мент от ^холостого хода» (дроссельная заслонка закрыта) до «полной нагрузки» (дроссельная зас-
лонка полностью открыта). На основании его информации активируется стабилизация холостого хода,
прекрашение подачи топлива в режиме принудительного холостого хода либо обогащение горючей
смеси при полном открытии дроссельной заслонки.
Блок
управления
Дроссельная
заслонка
Потенциометр
дроссельной
заслонки
Он расположен перед распределителем топлива и регулирует давление подачи топлива к впрыск- Регулятор
ным форсункам. Для этого он получает информацию о состоянии разрежения во впускном коллекто- давления
ре. В режиме холостого хода при закрытой дроссельной заслонке и высоком разрежении он удержи-
вает более низкое давление. При снижении разрежения при большей нагрузке двигателя регулятор
давления увеличивает давление подачи топлива. Топливный насос подает топливо с более высоким
рабочим давлением, но благодаря регулятору давления слив бензина назад в топливный бак соот-
ветственно увеличивается или, при необходимости, уменьшается.
При каждом повороте коленчатого вала они впрыскивают бензин во впрыскной канал перед впуск- Форсунки
ным клапаном соответствующего цилиндра — продолжительность этого процесса определяет блок
управления. Соответствующий цилиндр получает одну порцию про запас, а вторую при открытом
впускном клапане прямо в камеру сгорания;
Он расположен сбоку в расходомере воздуха и таким образом может точно определять температуру
поступающего воздуха. Температура впускного воздуха попадает в блок управления в форме пока-
зателя сопротивления. Этот показатель нужен для оптимальной дозировки топлива.
Датчик
температуры
поступающего
оозууха
87
На этой иллюстрации схематически представле-
на система впрыска Digifant с ее составными
элементами. Путь воздуха показывают белые
стрелки, снабжение топливом представлено
красным цветом. Цифры обозначают:
1 — топливный бак;
2 — топливный фильтр;
3 — регулятор давления;
4 — распределитель топлива;
5 — форсунка;
6 — впускной коллектор;
7 — расходомер воздуха;
8 — клапан стабилизации холостого хода;
9 — топливный насос.
Датчик
температуры
охлаждающеО
жидкости
Температура охлаждающей жидкости необходима для управления многими функциями впрыска.
Информация о температуре охлаждающей жидкости поступает в блок управления также в форме
показателя сопротивления. Блок управления рассчитывает необходимую продолжительность впрыс-
ка, которая при разогретом до рабочей температуры двигателе находится в диапазоне между двумя
и восемью миллисекундами. Этот показатель может увеличиться до 70%, если температура охлаж-
дающей жидкости достигает -25°С.
Расходомер Необходимый для сгорания воздух, поступающий от воздушного фильтра, более или менее (в зави-
воздуха симости от впущенного количества) отжимает в сторону клапанный затвор в расходомере воздуха,
при этом клапан затухания, связанный с клапанным затвором, предотвращает колебания клапанно-
го затвора. Потенциометр направляет блоку управления в зависимости от положения клапанного
затвора сигнал в виде напряжения: высокое напряжение при полном открытии и большом количе-
стве воздуха, небольшое напряжение при малом открытии.
ПусковоО Эта впрыскная форсунка с электромагнитным приводом вбрызгивает во впрыскной коллектор до-
monuUBHblQ полнительное количество топлива в течение 1—4 с в зависимости от температуры двигателя при
клапан запуске. Продолжительность впрыска определяет блок управления системы впрыска Digifant.
Клапан
стабилизации
холостого хоуа
В фазе прогрева, при полном повороте усилителя рулевого механизма, при работающем кондицио-
нере или при включенной ступени автоматической коробки передач этот клапан освобождает до-
полнительный воздушный канал, обходя тем самым дроссельную заслонку. Усиленный воздухооб-
мен в направлении впускного коллектора одновременно приводит к усиленной подаче топлива.
Клапан стабилизации частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода используется и в
режиме принудительного холостого хода. Он позволяет поступить необходимому для движения ко-
личеству воздуха при закрытой дроссельной заслонке.
Порядок работы
Холодный старт: клапан стабилизации холостого хода позволяет впустить некоторое количество
воздуха дополнительно к воздуху, поступающему обычным путем. Одновременно блок управления
получает от датчика температуры охлаждающей жидкости информацию «холодный двигатель». На
основе всех этих данных блок управления рассчитывает длительное открытие впрыскных форсунок
для приготовления более богатой смеси. Кроме того, на короткое время блок управления активиру-
ет пусковой клапан для поступления дополнительной порции топлива.
Фаза прогрева двигателя: повышающуюся температуру охлаждающей жидкости датчик темпера-
туры сообщает блоку управления. Тот отдает распоряжение о закрытии клапана стабилизации холо-
стого хода, продолжительность подачи топлива форсунками уменьшается до обычной.
Холостой ход: из сообщений потенциометра дроссельной заслонки и потенциометра на расходо-
мере воздуха блок управления распознает, когда двигатель работает в режиме холостого хода. Если
частота вращения в режиме холостого хода падает, то блок управления меняет момент зажигания;
одновременно открывает свои воздушный канал клапан стабилизации холостого хода, благодаря
чему увеличивается количество впрыскиваемого топлива.
Нормальная эксплуатация не требует никаких особых приспособлений. Продолжительность от-
крытия впрыскных форсунок определяется положением дроссельной заслонки и клапанного затво-
ра в расходомере воздуха.
88
Ускорение: быстрое открытие дроссельной заслонки прибор управления распознает от потенцио-
метра дроссельной заслонки как ускорение. Соответственно продолжительность впрыска на корот-
кое время увеличивается.
Лямбда-регулирование: каталитическому нейтрализатору для безупречной работы необходима
постоянная смена обогащенной либо обедненной смеси. Содержание остаточного кислорода в дан-
ный момент времени лямбда-зонд (расположен в каталитическом нейтрализаторе) передает блоку
управления, который в доли секунды отдает впрыскным форсункам приказ о более коротком или
более продолжительном времени впрыска и, тем самым, количестве топлива.
Прекращение подачи топлива в режиме принудительного холостого хода: информация о сня-
тии ноги с педали акселератора снова попадает через потенциометр дроссельной заслонки к блоку
управления. Если одновременно датчик температуры охлаждающей жидкости сообщает, что двига-
тель достиг своей рабочей температуры, а датчик Холла в распределителе сообщает, что частота
вращения двигателя составляет более 1500 об/мин, то блок управления не отдает приказа об откры-
тии впрыскных форсунок.
Полная нагрузка: для развития полной мощности при полностью выжатой педали акселератора
двигателю необходимо больше топлива. На основе сообщения «полный газ» от потенциометра дрос-
сельной заслонки в сочетании с полностью открытым клапанным затвором блок управления распоз-
нает состояние «полной нагрузки» и увеличивает продолжительность впрыска форсунок, причем
сигнал лямбда-зонда при этом игнорируется.
Ограничение частоты вращения: для защиты от превышения максимально допустимой частоты
вращения вала двигателя блок управления отключает впрыскные форсунки, если датчик Холла сооб-
щает о частоте вращения 6400—6500 об/мин.
Работа при чрезвычайном положении: если сигнал от одного из поставщиков информации не
приходит совсем или имеет бессмысленный показатель, то система впрыска Digifant и в этих усло-
виях не выбивается из нормальнй работы. Блок управления выбирает так называемый запасной по-
казатель, уже записанный в памяти. Он, конечно, не может учитывать многие условия эксплуатации,
но автомобиль все-таки остается на ходу. Водитель может распознать отсутствие сигнала от датчика
по недостаточной мощности или плохим пусковым свойствам.
Неисправности и самостоятельная диагностика
Блок управления системы впрыска Digifant может распознавать и записывать в памяти часть неисп-
равностей, которые возникают во время эксплуатации двигателя. Распознанные неисправности за-
писываются в памяти накопителя. Когда автомобиль Audi попадает для проверки в мастерскую, дан-
ные накспителя неисправностей считываются с помощью специального прибора Возможность счи-
тывания данных накопителя неисправностей в домашних условиях не предусмотрена. Если вы пред-
полагаете сбой в управлении зажиганием/впрыском, то опросить память накопителя неисправнос-
тей можно только в мастерской Audi. Дополнительно вы можете воспользоваться нашим перечнем
неисправностей, в котором мы привели большое количество возможных сбоев, выходящих за рамки
самостоятельной диагностики. После устранения неисправностей память накопителя неисправнос-
тей стирается прибором считывания.
Самостоятельный ремонт
К сожалению, глубокий ремонт при неисправностях системы впрыска в домашних условиях невоз-
можен, потому что для более основательных проверок необходимо прежде всего наличие контрольно-
измеритэльных приборов, а также хорошее знание системы впрыска. Для многочисленных измере-
ний необходимы специальные измерительные приборы и контрольные штекеры — для того чтобы
случайно не повредить штепсельные контакты. Поэтому при неполадке мы рекомендуем следующий
способ действий:
О Если автомобиль не заводится, проверьте в первую очередь, в порядке ли система зажигания.
О Затем проверяется снабжение топливом.
О Далее проводится визуальная проверка частей системы впрыска.
О Если таким образом неисправность не была найдена, следует просмотреть перечень неисправно-
стей в конце главы и проверить в мастерской накопитель неисправностей, проверить подозритель-
ную деталь по указанной схеме.
Указание: при полном отказе системы впрыска сначала нужно проверить предохранитель
№17, а также плавкие предохранители в черном, коричневом и красном держателях (в бло-
ке электроники).
89
Слева: регулятор давления подачи топ-
лива (стрелка) связан с корпусом дрос-
сельного узла вакуумным шлангом. Он
регулирует давление в системе посред-
ством увеличенного или уменьшенного
оттока бензина назад в топливный бак.
Справа: положение дроссельной заслон-
ки сообщается блоку управления потен-
циометром дроссельной заслонки (3).
Вверху на корпусе дроссельного узла (2)
расположен рычаг дроссельной заслон-
ки (1), в котором укреплен трос привода
«газа».
Визуальная
проверка
• Можн<[) ли распознать негерметичность топли-
вопровода?
• Были [Ли наконечники проводов многократно
разъединены и снова соединены? Коррозия или
механические првреждения могут привести к не-
достаточному контакту.
• Внимательно рассмотрите штекеры отдельных
составных частей системы впрыска. Контакты не
сгибать, а обработать спреем.
Проверка отдельных элементов
Регулятор Измерения давления требуют наличия соответствующего манометра (V. A. G 1318) с запорным кра-
уавленля ном и адаптером. В режиме холостого хода давление подачи топлива должно составлять примерно
2,5 бар, при снятом с регулятора давления вакуумном шланге оно должно повышаться до 3 бар
Проверка
потенциометра
уроссельной
заслонки
Проверка
впрыскных
форсунок
• Отсое динить штекер потенциометра дроссель-
ной заслонки.
• Подключить омметр на контакты 1 и 2.
Для электрических проверок вам потребуется светодиодный вольтметр.
• Проверка электропитания: один за другим
снять штекеры на впрыскных форсунках.
• Подключить вольтметр к контактам снятого
штекера.
• Помощник должен завести двигатель.
• Светодиоды должны замерцать, в противном
случае имеется дефект в проводке к форсункам
или неисправен сам блок управления.
• Проверка форсунок: снять все штекеры на
впрыскных форсунках.
• Подключить омметр к обоим штепсельным кон-
тактам первой впрыскной форсунки.
• Нормативный показатель: 15—20 Ом.
• Подвигать дроссельной заслонкой, при этом
следить за омметром. Сопротивление должно
изменяться равномерно.
• Повторить проверку на других форсунках.
• Более подробная проверка (вид струи/гер-
метичность)
о Снять впрыскнь'е форсунки вместе с трубой
распределителя — описание работ см ниже в
этой главе.
• Однако наконечники проводов должны остать-
ся надетыми, а топливопроводные шланги под-
ключенными.
• Слева в патрубке системы охлаждения снять ште-
керы пускового клапана и датчика температуры.
• Направить впрыскные форсунки в четыре из-
мерительные емкости.
Слева: впрыскные форсунки (стрелка)
расположены на правой по направлению
движения стороне головки блока цилин-
дров во впускном коллекторе.
Справа: на иллюстрации снят соедини-
тельный штекер (1) с впрыскной фор-
сунки (2). Со светодиодным вольтмет-
ром можно проверить, в порядке ли
электропитание впрыскных форсунок.
• Теперь помощник должен в течение несколь-
ких секунд прокрутить стартер: впрыскная струя
должна быть одинаковой у всех четырех форсу-
нок. В этом случае вид струи в порядке.
• Снять центральный штекер впрыскных форсу-
нок в кабельной шахте.
• Датчик температуры впускного воздуха:
разъединить 4-контактный штекер сверху на рас-
ходомере воздуха.
• Подключить омметр к обоим внешним штекер-
ным контактам.
• Датчик температуры охлаждающей жидко-
сти: отсоединить синий штекер от датчика в на-
ливном патрубке системы охлаждения.
• Отсоединить штекеры от всех впрыскных фор-
сунок.
• Электропитание: снять наконечник провода
на пусковом клапане.
• Подключить к штекеру светодиодный вольт-
метр со вспомогательной проводкой.
• Отсоединить штекер от датчика температуры
охлаждающей жидкости.
• Помощник должен стартером провернуть дви-
гатель, при этом светодиод должен вспыхнуть на
1—4 сек.
• Если этого не происходит, значит, прервана
проводка, либо неисправен блок управления си-
стемы впрыска Digifant.
• Проверка действия: штекеры форсунок ос-
таются по-прежнему отсоединенными.
• Выключить зажигание и включить на 5 сек: из
каждой форсунки должны выступить не более
двух капель В этом случае герметичность фор-
сунок в порядке.
• Подключить к штепсельным контактам датчи-
ка омметр.
• Оба датчика: снять показатели сопротивления.
• По диаграмме проверить, находятся ли данные
для сопротивления датчиков (температуры воз-
духа и охлаждающей жидкости) на момент изме-
рения в пределах кривой.
• Если это так, значит, датчики в порядке.
Проверка
датчиков
температуры
• Открутить пусковой клапан, наконечники про-
водов и трубки топливопровода остаются подсо-
Пусковой
клапан
единенными.
• Отсоединить штекер от датчика температуры
охлаждающей жидкости.
• Направить пусковой клапан в какую-нибудь
емкость.
• Попросите помощника провернуть двигатель
стартером.
• В течение 1 —4 сек клапан должен впрыскивать
бензин равномерной струей.
• Дочиста вытереть клапан для проверки герме-
тичности.
• В течение минуты из него не должен выступать
бензин, пусковой клапан внешне также не должен
производить впечатления мокрого от топлива.
Для этой проверки необходим прибор для измерения содержания СО, так что, возможно, придется
посетить мастерскую. Для правильного контроля должна быть исправна система выпуска отрабо-
Лямбуа-зону
тавших газов, и лямбда-зонд должен получать электропитание (в порядке ли предохранители?).
• Прогреть двигатель.
• Подключить прибор для измерения содержа-
ния СО.
• Завести двигатель и оставить работать на хо-
лостом ходу в течение по меньшей мере 2 мин.
• Увеличить частоту вращения до 2000 об/мин.
• Записать содержание СО.
• На корпусе дроссельного узла снять вакуум-
ный шланг регулятора давления и закрыть тру-
бочку пальцем.
• Содержание СО на короткое время должно
повыситься, а затем снова упасть до уже изме-
ренной величины.
• Если значение СО не изменяется, разъединить
штекерное соединение к лямбда-зонду.
Эта диаграмма для датчика температуры охлаждающей жидко-
сти («1» на иллюстрации слева). Здесь указано, какое сопротив-
ление должно быть в датчике при определенной температуре ох-
лаждающей жидкости. Позиция «2» обозначает датчик темпера-
туры охлаждающей жидкости и показания температуры (см. до-
полнительно главу «Инструменты и приборы»).
Запорный клапан (стрелка), видимый в воздуш-
ном проеме расходомера воздуха, должен слег-
ка двигаться. Электрическая проверка расходо-
мера воздуха осуществляется по соединитель-
ным контактам, которые на этой иллюстрации
видны вверху на корпусе расходомера воздуха.
• Соединить проводом контакт на штекере (к
блоку управления) по очереди с положительной
и отрицательной клеммой аккумулятора.
• Если при этой проверке показатель СО изме-
нится, значит, неисправен лямбда-зонд.
Расходомер
воздуха
• Снять наконечник провода на расходомере
воздуха.
• Нумерация язычков контактов при виде сверху
идет слева направо от 1 до 4.
• Термодатчик впускного воздуха: на контак-
тах 1 и 4 проверить исправность датчиков, как
описано в абзаце «Проверка датчиков темпера-
туры».
• Потенциометр: подключить омметр между
средними контактами 2 и 3.
• Если значение содержания СО останется не-
изменным, то нужно проверить проводку к блоку
управления,
• Если здесь нет никаких неисправностей, зна-
чит, неисправен блок управления.
• Подвигать запорным клапаном, наблюдая при
этом за омметром.
• Сопротивление должно изменяться.
• Подключить омметр между контактами 3 и 4.
• Значение сопротивления должно находиться
между 0,5 и 1 кОм (постоянная величина).
• Если вы при измерении получили другие пока-
затели, нужно заменить расходомер воздуха.
Стабилизация
холостого хода
• Включить зажигание — клапан должен произ-
водить легкий гудящий звук. Кроме того, вы мо-
жете ощутить его легкую вибрацию.
• В противном случае следует проверить предох-
ранители.
• Если все предохранители в порядке, снять ште-
кер на клапане стабилизации частоты вращения
вала двигателя в режиме холостого хода. С ди-
одной контрольной лампочкой проверить нали-
чие питания в штекере на контакте черно-сине-
го провода (при включенном зажигании). Для
этого другой контакт диодной контрольной лам-
почки подвести к «массе».
• Если лампочка вспыхнула, значит, электропи-
тание клапана в порядке. Следовательно, нужно
проверить сам клапан:
• Подключить омметр и проверить сопротивле-
ние на штепсельных контактах клапана.
• Если клапан исправен, показатель сопротив-
ления должен составлять 2—10 Ом.
Слева: штекерное соединение на
задней стенке моторного отсека.
Обозначение:
1 — штекерное соединение детона-
ционного датчика;
2 — штекерное соединение подогре-
ва лямбда-зонда;
3 — штекерное соединение сигнала
лямбда-зонда.
Справа: пусковой топливный клапан
(стрелка) расположен в хорошо дос-
тупном месте сзади справа на впуск-
ном коллекторе.
На иллюстрации снят штекер клапана стабили-
зации холостого хода (стрелка), для того чтобы
проверить клапан и проъодку к нему (см. текст).
• Если нормативная величина не достигается,
заменить клапан.
• При празильном сопротивлении причину неис-
правности следует искать в разрыве проводки
или дефекте блока управления системой впрыс-
ка Digifant.
• Для проверки регулирования замеряется уп-
равляющий ток. Для этого мастерская применя-
ет прибор для опроса памяти накопителя неисп-
равностей V. A. G 1551, измерение подручными
средствами не имеет смысла
Снятие впрыскных форсунок
• Снять вакуумные шланги к усилителю тормо-
зов на выпускном коллекторе.
• Снять ктапан стабилизации холостого хода и
его крепление.
• Открутить крепежную скобу между впускным
коллектором и крышкой головки блока цилинд-
ров.
• Снять вгкуумный шланг к регулятору давления
подачи топлива.
• Снять шланги подачи и обратного оттока с рас-
пределителя топлива. Осторожно! Остаточное
давление.
• Снять штекеры на направляющей проводов к
впрыскным форсункам, а также штекеры на са-
мих впрыскных форсунках.
• Открутить направляющую проводов к впрыск-
ным форсункам.
• Вывернуть оба крепежных винта трубы распре-
делителя топлива.
• Снять трубу распределителя топлива вместе
со всеми впрыскными форсунками.
• Снять крепежные хомутики и вытянуть впрыс-
кные форсунки из трубы распределителя.
• При установке обратить внимание: следует
заменить поврежденные уплотнительные1 коль-
ца и прокладки гнезда клапанов (в головке бло-
ка цилиндров).
• Все резиновые детали перед установкой сма-
зать маслом. Клапаны установить вместе с тру-
бой распределителя.
Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов
При системе впрыска Digifant регулировочные работы не требуются, потому что эта система являет- ТО № 7
ся самообучающейся. Это означает, что блок управления при необходимости корректирует частоту
вращения в режиме холостого хода. Только в сомнительных случаях производится так называемая
основная регулировка. Это происходит не посредством затяжек установочных болтов, а с помощью
уже упомянутого прибора для считывания накопителя неисправностей V. A. G 1551 после того, как
сначала была опрошена память накопителя. Нормативные показатели частоты вращения ли^о со-
держания СО в режиме холостого хода (условия проверки: рабочая температура двигателя, отклю-
чение всех потребителей электроэнергии и правильная установка момента зажигания) это:
Частота вращения в режиме холостого хода: 820 ± 50 об/мин.
Тест на содержание СО в отработанных газах: 0,6—1,0% (замер в измерительной трубке СО)
Если вы получили иные показатели, то необходимо проверить вакуумные шланги и электромагнит-
ный клапан системы испарения топлива, опросить память накопителя неисправностей.
Указание: все, что вы должны знать об анализе выхлопных газов, проверке действия катали-
тического нейтрализатора, проверке лямбда-зонда и тросовом приводе акселератора, вы
найдете в предыдущей главе «Система впрыска Mono-Motronic». >
93
Рутинная проверка каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда проводится в мастер-
ской, как это описано для системы впрыска Mono-Motronic. При поиске неисправностей лям-
бда-зонд проверяется по вышеописанному методу для системы впрыска Digifant.
Перечень неисправностей
iu Неисправность Ее причина Чем помочь
ВПрЫСКЭ д. холодный двигатель не заво- Digifailt дится совсем либо очень плохо. 1. Неисправный предохранитель №17 или один из плавких предохранителей в чер- ном, коричневом или красном держателях (в блоке электроники). 2. Неисправное реле питания. 3. Топливный насос не поставляет топливо со- всем либо очень плохо. 4. Пусковой клапан не впрыскивает топливо или негерметичен. 5. Неисправный регулятор давления топлива. 6. Неисправный датчик температуры охлаж- дающей жидкости. 7. Неисправный потенциометр дроссельной заслонки. 8. Неисправный блок управления. 9. Поврежден жгут проводов между датчиком Холла и блоком управления. 10. В двигатель поступает «неучтенный» воз- дух. Заменить Проверить, при необходимости заменить. Есть ли вообще бензин в топливном баке? Проверить насос, измерить количество по- ставляемого топлива. Проверить пусковой клапан. В мастерской измерить давление. Проверить. Проверить в мастерской. Проверить в мастерской. Проверить прохождение кабеля.
В. Прогретый двигатель не заво- дится совсем или заводится плохо. 1. Поврежден вакуумный шланг, ведущий к ре- гулятору давления подачи топлива. 2. См. А 2-10. 3. Негерметичны впрыскные форсунки. Проверить все трубопроводы. Проверить трубопровод. Проверить форсунки.
С. Двигатель заводится, но снова глохнет. 1. Не работает клапан стабилизации в режи- ме холостого хода. 2. См. А 7. 3. См. В 1. 4. Неисправный лямбда-зонд. Проверить клапан. Проверить функционирование, при необходи- мости заменить.
D. Холодный двигатель трясется в режиме холостого хода. 1. См. А 6. 2. См. С 1. 3. Блок управления автоматической коробкой передач и потенциометр дроссельной зас- лонки не согласованы друг с другом (толь- ко после замены деталей). Провести в мастерской согласование.
Е. Прогретый двигатель трясется в режиме холостого хода. См. С 1.
F. Обороты холостого хода снижа- ются при полном повороте руле- вого механизма. См. С 1.
G. Двигатель работает с перебоя- ми. 1. Забит топливный фильтр. 2. См. АЗ. 3. См. В 3. 4. См. С 4. Заменить фильтр
Н. Колеблющаяся частота враще- ния при 2000—3000 об/мин. См. А 7.
1. Двигатель работает с перебоя- ми, глохнет. См. АЗ.
J. Недостаточная мощность двига- теля. 1. См. АЗ, 7 и 10. 2. Дроссельные заслонки не встают в положе- ние полного «газа». Отрегулировать тросовый привод газа.
К. Обратные вспышки во впускном коллекторе. См. А 5.
L. Слишком высокий расход топли- ва. См. А 6 и 7.
94
Система впрыска KE-lll-Jetronic и KE-Motronic
СТАБИЛЬНАЯ СИЛА
Двигатели, оснащенные системой впрыска бензина, всасывают чистый воздух. В придачу к этому сис-
тема впрыска дозирует топливо для каждого цилиндра. У моделей с 5-цилиндровым двигателем это
происходит постоянно (kontinuierlich), причем управление данным процессом осуществляется элект-
ронно (elektronisch), поэтому наша система впрыска получила название KE-Jetronic или -Motronic
Принцип действия
Изначальная форма этой системы впрыска, K-Jetronic, работала чисто механически по принципу
«много впускного воздуха — много топлива». А такие простые устройства, как регулятор обогащения
горючей смеси при прогреве двигателя и пусковой клапан, дополнительно обеспечивали приспо-
сабливаемость к трудным условиям эксплуатации. Совместить лямбда-регулирование (с регулиру-
емым каталитическим нейтрализатором) с классической системой K-Jetronic без дополнительных
устройств было невозможно.
Это обстоятельство послужило главной причиной для дальнейшей разработки KE-Jetronic. Основные
элементы прежней системы остались и были дополнены электронным блоком управления и так назы-
ваемым регулятором давления — дополнительно влияющим на дозирование топлива регулирующим
органом с электромагнитным приводом. Регулятор давления активен главным образом во время про-
грева двигателя, однако он также выполняет центральную функцию при регулировании состава горю-
чей смесл через лямбда-регулирование (регулируемый каталитический нейтрализатор).
Различные модификации
О Созданный к июню 1992 года 4-цилиндровый двигатель мощностью 85 кВт (AAD) оборудован
системой впрыска KE-Motronic, которая в своем блоке управления дополнительно к функции под-
готовки смеси управляет системой зажигания. Тем самым данная система представляет собой ком-
плексное управление двигателем.
О 5-цилиндровый двигатель оснащен системой впрыска KE-Jetronic, ill версии. Здесь мы имеем
в некоторой степени дело с первой версией системы Motronic, т.к. впрыском и зажиганием управля-
ют различные блоки управления. Однако между обоими блоками управления — полностью элект-
ронной системой зажигания «VEZ» (рассматривается в главе «Система зажигания») и системой впрыс-
ка — происходит обмен данными. Кроме того, источниками информации для систем зажигания и
впрыска часто служат одни и те же датчики.
О Обе системы (KE-Motronic и KE-Jetronic, III версии) обладают накопителем неисправностей, запи-
сывающим неполадки во время движения. Память накопителя неисправностей может быть опроше-
на для установления причины неполадок.
Основные элементы
Для лучшего понимания полного функционирования нашей системы впрыска для начала необходи-
мо разъяснить важнейшие детали и понятия.
Во впускном коллекторе в патрубке находятся две дроссельные заслонки Меньшая из этих засло-
нок связана тросом привода «газа» с педалью в сапоне. Она дозирует поток впускного воздуха в дви-
гатель. Если педаль акселератора выжата сильнее, то тяга открывает вторую, большую заслонку. В
положении полного «газа» открыты обе заслонки.
Он представляет собой основной компонент системы впрыска и состоит из расходомера воздуха и
дозатора топлива. Они действуют так:
О Легкий жестяной диск расходомера воздуха находится посреди воздушного потока, всасывае-
мого двигателем. Этот клапанный затвор приподнимается из-за подсасывания поршней при такте
впуска, причем тем больше, чем больше воздуха проходит от дроссельной заслонки. Посредством
системы рычагов отклонение диска передается дозатору топлива.
О Дозатор топлива состоит главным образом из распределительного поршня и корпуса золот-
ника. Для каждого цилиндра двигателя в корпусе золотника имеется прорезь, через которую топли-
во попадает в соответствующую впрыскную форсунку. Распределительный поршень открывает или
закрывает эти прорези больше или меньше и таким образом — в зависимости от положения клапан-
ного затвора — впускает соответствующее количество топлива.
Дроссельная
заслонка
Корректор
состава
горючей смеси
95
Давление в системе Топливный насос в топливном баке перекачивает топливо под давлением в систему впрыска. Первой инстанцлей здесь является регулятор системного давления в отдельном корпусе. Он снижает повы- шенное цавление и оставляет для топливной системы только от 6,1 до 6,5 бар. Это давление, давле- ние в системе, действует в дозаторе, топливопроводе и впрыскных форсунках.
Датчик давления Регулятор давления отвечает за состав смеси. Это происходит следующим образом: поступление топлива к нижним камерам (через которые можно повлиять на количество смеси) происходит через регулятор давления. Если он пропускает в нижние камеры много топлива, то в нижних камерах воз- растает давление. Следствие: мембраны так называемых клапанов перепадов давления прогибают- ся в сторону клапанных отверстий — в сторону впрыскных форсунок попадает меньше топлива. На- оборот это, конечно, действует таким же образом. Желаемый результат достигнут: количество топ- лива изменяется в соотношении к поступающему воздуху — смесь обогащается либо обедняется. Регулятор давления получает команды от блока управления. Это происходит в зависимости от лям- бда-регулирования, температуры двигателя и нагрузки на него. Датчик давления располагается сбоку от регулятора горючей смеси. Его функции следует рассматривать дополнительно к основной функ- ции регулятора горючей смеси, которая при отказе электроники сохраняется.
Впрыскные флрсунки Как только давление топлива достигло 3,7 — 4,8 бар, форсунки подают бензин в канал перед клапа- ном соответствующего цилиндра. При этом они открываются до 2000 раз в секунду, благодаря чему бензин распыляется особенно тонко.
Блик управле- ния Блок управления регулирует состав смеси двигателя через регулятор давления. Для того чтобы это управление на чем-то основывалось, блок управления получает данные о температуре двигателя, частоте вращения, пусковых процессах, положении клапанного затвора (от холостого хода до пол- ной нагрузки). Сюда добавляется сигнал лямбда-зонда, данные от системы зажигания, датчика ат- мосферного давления (только для KE-HI-Jetronic) и от автоматической коробки передач. Блок управ- ления расположен в салоне автомобиля в области ног переднего пассажира.
Распредели-
тельный
клапан стаби-
лизации
холостого хода
Функция: клапан открывает воздушный канал в обход дроссельной заслонки. Эффект при этом сле-
дующий: из-за увеличенного количества воздуха расходомер воздуха «верит», что дроссельная зас-
лонка немного приоткрылась и потому обеспечивает соответственно увеличенное поступление топ-
лива. Желаемый результат: увеличение частоты вращения.
Сколько дополнительно поступит воздуха, определяет блок управления системы впрыска KE-Motronic
или KE-111-Jetronic, а именно в соответствии с частотой вращения в данный момент времени. Тем
самым электроника стремится вернуть частоту вращения в нормативный диапазон.
Пусковой Это форсунка с электромагнитным приводом, которая в зависимости от температуры двигателя при
топливный запуске подает в впускной коллектор дополнительное количество мелко распыленного топлива. Про-
кпапан должителы-юсть впрыска определяет блок управления системы впрыска KE-Motronic или KE-111 -Jetronic.
Датчик
углового
перемещения
В Audi-100 смонтированы два датчика углового перемещения дроссельной заслонки. Они сигнали-
зируют следующие данные:
О Холостой ход; для регулирования частоты вращения холостого хода, прекращения подачи топли-
ва в режиме принудительного холостого хода; полностью электронной системы зажигания и т. п.
О Полный газ; для обогащения горючей смеси в режиме полного «газа» и полностью элект-
ронной системы зажигания.
Слева: система впрыска КЕ-111-Jetrollc
4-цилиндрового двигателя.
1 — электромагнитный клапан бачка с
активированным углем;
2 — потенциометр клапанного затвора;
3 — регулятор давления;
4 — датчик давления;
5 — дозатор топлива.
Справа; система впрыска KE-Motronic
5-цилиндрового двигателя:
1 — регулятор давления;
2 — потенциометр клапанного затвора;
3 — датчик давления;
4 — дозатор топлива;
5 — рукав воздухозаборника.
Клапанная
*•. форсунка
г/Т Пусковой клапан с
\ Г электромагнитным
/ управлением
Нажимной диск
Дозатор топлива
Термореле
Термодатчик
Датчик угла
перемещения
дроссельной
заслонки
Л Корректор
состава _
горючей Г
смеси
Регулятор смеси
Топливный фильтр
Регулятор
давления подачи
топлива
Топливный
аккумулятор
Электронный
блок
управления
Топливный насос с
электроприводом
Схема действия системы впрыска КЕ-111-Jetronic или KE-Motronic. Красным показано топливо( поступающий воздух
выделен светло-розовым.
Уже упомянутый регулятор давления прекращает подачу топлива, если автомобиль эксплуатируется в ре-
жиме принудительного холостого хода. Блок управления распознает этот режим по информации «частота
вращения выше, чем частота вращения в режиме холостого хода» и «закрыта дроссельная заслонка».
Прекращение
подачи топлива
(принудительны!
холостоО х од|
Порядок работы
Запуск: разрежение, создаваемое всасывающими поршнями двигателя, поднимает запорный кла-
пан в расходомере воздуха. Благодаря этому распределительный поршень допускает приток топли-
ва к впрыскным форсункам. Во время работы стартера пусковой топливный клапан подает в систему
впуска дополнительное количество топлива. Блок управления допускает подобный впрыск.
Фаза прогрева двигателя; для того чтобы двигатель работал равномерно в первые минуты после
пуска, распределительный клапан стабилизации холостого хода открывает канал, по которому впус-
Взаимодействие
составных
элементов
кной воздух может поступать в обход дроссельной заслонки.
Дополнительно регулятор давления впускает больше топлива через форсунки. Увеличение поступ-
ления воздуха и топлива позволяет достичь повышенной частоты вращения в фазе прогрева (Двига-
теля. С повышением температуры двигателя распределительный клапан все больше перекрывает
доступ воздуха и регулятор давления сокращает количество впрыскиваемого топлива.
Холостой ход: для достижения равномерной частоты вращения вала двигателя в режиме холостого
хода в нижнем диапазоне частот вращения вокруг каждой впрыскной форсунки в камеру сгорания
поступает воздух. Воздух стремится к впрыскным форсункам через соединительный штуцер и спе-
циальный воздушный канал. Распределительный клапан для стабилизации частоты вращения по-
зволяет поступать большему количеству впускного воздуха в обход дроссельной заслонки, если ча-
стота вращения падает ниже нормативной величины.
Нормальная эксплуатация и ускорение автомобиля не требуют никаких особых приспособлений.
Клапанный затвор в расходомере воздуха поднимается либо опускается в зависимости от поступивше-
го количества воздуха. Соответственно меняется поступление топлива к впрыскным форсункам: много
воздуха — много топлива, мало воздуха — мало топлива. Таким образом, совершенно автоматически
устанавливается наиболее выгодное для процесса сгорания соотношение.
Полная нагрузка: датчик углового перемещения дроссельной заслонки при полностью выжатой
педали акселератора сигнализирует блоку управления, что сейчас от двигателя требуется макси-
мальная мощность. Тем самым регулятор давления получает команду подать ко впрыскным форсун-
кам немного больше топлива, чем обычно.
Прекращение подачи топлива в режиме принудительного холостого хода: функция прекраще-
ния подачи топлива в режиме принудительного холостого хода отключает подачу топлива, если ав-
томобиль едет под гору и при этом не выжата педаль акселератора.
97
Лямбда-регулирование
Каталитический нейтрализатор может правильно работать только в том случае, если коэффициент
избытку воздуха близок к 1, что соответствует соотношению топлива/воздуха 14,7/1. Для того чтобы
это осуществлялось на практике, система впрыска KE-lll-Jetronic снабжена так называемым лямбда-
регулированием. При этом лямбда-зонд измеряет количество кислорода в отработанных газах — срав-
нительную величину для состава смеси топлива/воздуха. Если показатель отклоняется от идеального,
блок управления отдает поручение регулятору давления в корректоре состава горючей смеси немед-
ленно изменить состав смеси. Регулирование работает (произвольно-колебательно, потому что толь-
ко в этом случае каталитическим нейтрализатор справляется с почти полным превращением вредных
веществ) в диапазоне от I = 0,8 до I = 1,2. Лямбда-зонд передает сигнал только после температур,
превышающих 350°С, поэтому он электрически обогревается (дополнительно к температуре отрабо-
танных газов). До тех пор пока он не достигнет своей рабочей температуры, система остается нерегу-
лируемой и ориентируется на заданный средний коэффициент. Таким же образом регулирование про-
исходит, если активировано обогащение горючей смеси в условиях полной нагрузки
Неисправности и самостоятельная диагностика
Блок управления системы впрыска может распознавать и записывать в памяти часть неисправнос-
тей, возникающих во время эксплуатации двигателя, причем накопитель может содержать записи о
многих неисправностях. Блок управления системы впрыска KE-lll-Jetronic тесно связан в действии с
блоком управления системы полностью электронного зажигания. Поэтому сначала считывается на-
копитель неисправностей системы зажигания, а уж потом накопитель системы впрыска.
Самостоятельный ремонт
К сожалению, многочисленные проверки системы впрыска нельзя провести в домашних условиях
из-за отсутствия необходимых контрольно-измерительных приборов. Однако определенное поле
деятельности все же осталось.
Порядок
дебстооО
Блок управления не может быть проверен домашними средствами. Практика показывает также, что с
этой стороны неполадки подстерегают крайне редко. При наличии неполадки следует действовать
следующим образом:
• Проверьте предохранитель №17 или один из
плавких предохранителей в черном, коричневом
или красном держателях (в блоке электроники).
• Проверьте, в порядке ли система зажигания.
• Проверьте снабжение топливом.
• Проведите визуальную проверку элементов
системы впрыска (см. следующий раздел).
• Если таким образом неисправность не была
найдена, просмотрите перечень неисправностей
в конце главы. Или проверьте в мастерской на-
копитель неисправностей. Таким образом, выяс-
ните возможный источник неполадок, проверь-
те подозрительную деталь по схеме контроля
Визуальная проверка
• Для начала проверьте воздуховоды на герме-
тичность! Нужно проконтролировать все шланги —
от толстого рукава воздухозаборника до тонких
вакуумных шлангов.
• В порядке ли уплотнительные прокладки под
пусковым топливным клапаном и на впрыскных
форсунках; а также фланцевые прокладки впус-
кных каналов?
• Негерметичные места открывают доступ неуч-
тенному воздуху, то есть воздуху, который не учи-
тывается расходомером воздуха и поэтому су-
щественно мешает приготовлению смеси. Смесь
неконтролированно обедняется. Последствием
этого являются неполадки в работе двигателя и
неровный холостой ход.
• Можно ли распознать негерметичность топли-
вопровода?
• Были ли наконечники проводов многократно
отделены и снова соединены? Коррозия или не-
умелые действия могут привести к недостаточ-
ному контакту.
• Рассмотрите штекеры отдельных составных
частей системы впрыска. Язычки контактов не
сгибайте, а обработайте контактным спреем.
Проверка отдельных элементов
Указание: при выполнении всех работ с системой впрыска KE-111-Jetronic вы должны помнить
о том, что в системе подачи топлива действует высокое давление даже спустя долгое время
после отключения двигателя. Поэтому при разъединении топливопровода вы всегда долж-
ны иметь наготове тряпку, чтобы избежать попадания бензина в глаза.
98
Слева: штекерное соединение у задней
стенки моторного отделения в 4-цилин-
дровом двигателе. Цифры обозначают:
1 — штекерное соединение к датчику де-
тонационного сгорания;
2 — штекерное соединение для подогре-
ва I-зонда;
3 — штекерное соединение для сигнала
1-зонда.
Справа: в 5-цилиндровом двигателе
штекерные соединения к 1-зонду распо-
лагаются слева у головки блока цилин-
дров. Цифры обозначают:
1 — штекерное соединение для подогре-
ва 1-зонда;
2 — штекерное соединение для сигнала
1-зонда.
Поиск неисправностей
В следующих разделах мы рассмотрели те возможности поиска неисправностей, для которых в до-
машних условиях не нужны никакие особенные инструменты или измерительные приборы. Если вы
после прочтения нашего перечня неисправностей (в конце главы) или после считывания памяти на-
копителя неисправностей заподозрили определенную деталь, то здесь вы найдете схему контроля.
Указание: электрические схемы вы найдете далее в книге, в одноименной главе.
• Отключить систему зажигания по схеме, опи-
санной в главе «Система зажигания».
• Чтобы проверить, поступает ли в систему
впрыска бензин, ослабьте болты на подводящем
топливопроводе.
• Не забудьте о тряпке, потому что в большин-
стве случаев из топливопровода брызнет бензин.
В противном случае попросите помощника по-
работать стартером.
• Если топливо поступает, значит, снабжение в
порядке. Следовательно, во вторую очередь не-
обходимо проконтролировать сами форсунки.
• Снять форсунку, описание см. ниже в этой гла-
ве. Для этого сначала должна быть снята верх-
няя часть Е1пускного коллектора.
• Держать наготове емкость или тряпку для сбо-
ра топлива.
• Снять большой воздуховод между корректором
состава горючей смеси и корпусом дроссельного
узла для получения доступа к запорному клапану.
• Снять плавкий предохранитель 17 в коробке
предохранителей (глава «Кузовная электросис-
тема»).
• Используя кусок проволоки (вспомогательный
кабель), соединить «плюс» аккумуляторной ба-
тареи с задним контактом корпуса плавкого пре-
дохранителя (по направлению движения)!. Топ-
Проверка
впрыскных
форсунок
ливный насос должен заработать.
• Немного приподнять рукой запорный крапан
распределителя. Теперь форсунка должна кону-
сообразно впрыскивать бензин. Иначе:
• Поднять запорный клапан один раз до упора.
Повторить проверку.
• Таким же образом можно проверить разницу в
количестве впрыскиваемого топлива между от-
дельными цилиндрами. Однако этот спос б го-
дится лишь за неимением лучшего.
• Направить все четыре или пять форсунок сортвет-
ственно в четыре или пять измерительных емкостей,
при этом не сгибать шланги топливопровода.
• Немного приподнять (примерно на 2 см) запор-
ный клапан.
• Помощник должен поддерживать упомянутую
перемычку до тех пор, пока в первой емкости не
соберется 20 см3 (мл) топлива.
Слева; пусковой топливный клапан (2)
с присоединительным штекером (1) з
5-цилиндровом двигателе.
Справа: пусковой топливный клапан
(стрелка) в 4-цилиндровом двигателе.
На иллюстрации слева вы видите корректор состава горючей смеси с
запорным клапаном (4), воздушным соплом (3), воздушным фильтром
(2) при снятом впускном шланге (1).
Рисунок слева показывает правильное положение запорного клапана с
воздушным соплом. Он должен находиться ровно на а = 1,9 мм ниже вер-
хнего края узкой цилиндрической части воздушного сопла. При необхо-
димости подправить путем легкого сгибания пружины (представленной
на рисунке в виде «змейки»). Внимание: расходомеры воздуха более
нового типа снабжены регулировочным болтом вместо пружины. В этом
случае положение запорного клапана юстируется упомянутым болтом.
• Сравнить количество впрыскиваемого топли-
ва. Разница не должна составлять более 2,5 см3.
• В случае больших отклонений поменять мес-
тами форсунки с наибольшим и наименьшим по-
казателями. Повторить измерение.
• Если отклонения «переехали» вместе с форсун-
ками, значит, пришло время заменить форсунки
с соответствующими отклонениями.
Проверка
пускового
топливного
клапана
• Отключить систему зажигания по схеме, опи-
санной в главе «Система зажигания».
• Снять пусковой топливный клапан, снять нако-
нечник провода, оставить подключенной трубку
топливопровода.
• Немного поработать стартером, чтобы топлив-
ный насос мог создать давление.
• Опустить форсунку в емкость, подключить два
вспомогательных провода к контактам клапана.
Проверка
дозатора
топлива
• Немного поработать двигателем или старте-
ром, чтобы создалось полное давление топлива.
• Снять крышку и сменный элемент воздушного
фильтра.
• Снять большой воздуховод между корректором
состава горючей смеси и корпусом дроссельно-
го узла.
• Теперь виден запорный клапан, который необ-
ходимо полностью вытянуть наверх. Этот про-
• Если же вы получили прежние результаты из-
мерений по цилиндрам с отклонениями, то не ис-
ключено, что заужен топливопровод к форсунке
или неисправен дозатор.
• Проверка герметичности форсунок: если от-
ключить топливный насос после двухминутной
работы с приподнятым запорным клапаном
(снять перемычку), то топливо из форсунок выс-
тупать не должно.
• Соединить свободные концы проводов с вы-
водами аккумулятора — один с «+», другой с «-».
• Клапан должен сейчас конусообразно раз-
брызгивать бензин.
• Проверка на герметичность: снять вспомога-
тельные провода.
• Еще раз немного поработать стартером, что-
бы топливный насос создал давление
• Начисто вытереть клапан. В течение минуты не
должно наблюдаться поступление бензина.
цесс должен проходить все время с одинаковым
усилием.
• При быстром нажатии запорного клапана не дол-
жно ощущаться сопротивление. В противном слу-
чае необходимо заменить расходомер воздуха.
• Если запорный клапан удается вытянуть лишь с
большим трудом, зато он очень легко опускает-
ся, значит, в дозаторе топлива завис распреде-
лительный поршень. Заменить дозатор топлива.
Распределительный клапан стабилиза-
ции холостого хода (стрелка) 4-цилинд-
рового двигателя расположен сзади на
крышке головки блока цилиндров (рис.
слева). Распределительный клапан ста-
билизации холостого хода 5-цилиндро-
вого двигателя расположен справа спе-
реди у головки блока цилиндров (рис.
справа).
• Прогреть двигатель до рабочей температуры
либо поработать разогретым двигателем в тече-
ние около 10 с перед проверкой.
• После ослабления хомутов следует снять рукав
воздухозаборника между корректором состава
горючей смеси и корпусом дроссельного узла
• Проконтролировать запорный клапан: он дол-
жен находиться со стороны, обращенной к
впрыскному трубопроводу, на 1,9 мм ниже верх-
него края узкой цилиндрической части воздуш-
ного сопла, самое большее на 3 мм глубже (см.
рисунок вверху слева)
• Если клапан расположен неправильно, его
можно подтянуть вверх и подкорректировать его
положение, согнув крепежную проволочную ско-
бу внизу в канале расходомера воздуха. Ни в
коем случае не сгибать пружину!
• Проверьте теперь, касается ли запорный кла-
пан стенок.
• Если это так, следует ослабить центральный
крепежный винт и заново центрировать клапан.
• После этой регулировки необходимо перепро-
верить холостой ход и содержание СО.
Проверка
расходомера
воздуха
• Включить зажигание, коснуться распредели-
тельного клапана рукой: должна ощущаться ра-
бочая вибрация, в противном случае неисправен
либо распределительный клапан, либо блок уп-
равления системы впрыска KE-HI-Jetronic.
• Проверить распределительный клапан: снять
штекеры. Измерить сопротивление между ште-
керными контактами распределительного клапа-
на: оно должно быть незначительным Значение
«бесконечность» означает разрыв обмотки —-
дефект распределительного клапана.
• Если распределительный клапан в порядке, то
источник неисправности можно предположить в
разрыве проводки или неисправном блоке уп-
равления. Проверить и, при необходимости, за-
менить.
• Подключить светодиодный вольтметр к обоим
полюсам свободного наконечника провода.
• Включить зажигание.
• Вольтметр должен засветиться, в этом случае
подача питания от блока управления системы
впрыска KE-III- Jetronic в порядке.
Проверка
стабилизации
частоты
холостого хода
Контакты омметра не могут быть подключены непосредственно к датчикам, из которых один распо-
ложен ниже корпуса дроссельного узла. Поэтому отделяют только доступное сверху штепсельное
соединение. Замеряют сопротивление в проводе датчика.
• Выключатель сигнала холостого хода: под-
ключить омметр к контактам 1 и 2 штекера.
• Дроссельная заслонка в положении режима
холостого хода: показатель 0 Ом. Слегка приот-
крыть дроссельную заслонку: показатель должен
перейти на 8 Ом.
• Разъединить трехполюсный штекер потенци-
ометра дроссельной заслонки.
• Для проверки подключить омметр к контактам
1 и 2:
• Показатель должен составлять 1,5—2,6 кОм.
• Теперь подключить омметр к контактам 2 и 3:
• Выключатель сигнала полной нагрузки:
подключить омметр к контактам 2 и 3.
• Дроссельная заслонка в положении полной
нагрузки: показатель 0 Ом. Слегка прикрыть
дроссельную заслонку: показатель должен пе-
рейти на оо Ом.
Приверка
датчика
yzui- izr
перемещения
дриссельниб
заслонки
Модели
с механической
коробкой передач
• Показатель должен составлять 0,75—1,3 кОм.
• Медленно открывать дроссельную заслонку,
омметр подключен.
• Сопротивление должно возрасти максимум до
3,6 кОм.
Указание: потенциометр дроссельной заслонки можно регулировать. Однако после этого не-
обходимо провести «основную регулировку» автоматической коробки передач — дело для
мастерской.
Мидели с
5-цилиндровым
двигателем и
автоматической
коробкой передач
Проверка
потенциометра
дроссельной заслонки
Слева; корпус дроссельного узла 4-ци-
линдрового двигателя при снятом рука-
ве воздухозаборника.
1 — эксцентрик газовой тяги;
2 — дроссельная заслонка;
3 — датчик углового перемещения дрос-
сельной заслонки.
Справа; штекерное соединение датчи-
ка угла перемещения дроссельной зас-
лонки располагается в 4-цилиндровом
двигателе на левой стороне впускного
канала (стрелка).
При снятом воздухозаборном шланге
в 5-цилиндровом двигателе в корпусе
дроссельного узла можно увидеть обе
дроссельные заслонки (3 и 4). Сверху
на узле располагается система при-
водных тяг (2), которая открывает сна-
чала одну, а при дальнейшем нажатии
на педаль акселератора вторую дрос-
сельную заслонку. Позиция (1) ото-
бражает выключатель сигнала холос-
того хода.
Справа: для снятия впрыскных форсу-
нок (4-цилиндровый двигатель) откру-
тить крепежные болты (3 и 4), снять
крепежи форсунок (держатели) (1 и 2),
достать впрыскные форсунки.
Проверка
датчиков
температуры
двигателя
Автомобиль с 5-цилиндровым двигателем и с системой впрыска KE-III- Jetronic снабжен двойным
температурным датчиком для системы впрыска и полностью электронной системой зажигания.
Замеры у этих датчиков производятся от каждого из обоих контактов к «массе» (блок цилиндров).
В 4-цилиндровом двигателе замеры производятся между обоими контактами.
• 4-иилиндровый двигатель: подключить ом-
метр к обоим штекерным контактам температур-
ного датчика.
• 5-цилиндровый двигатель: подсоединить
• Для всех: полученный показатель сопротив
ления зависит от температуры.
• Вы можете проверить по диаграмме на следу
ющей странице, находятся ли полученные пока
омметр к одному из обоих контактов и к «массе».
затели датчиков в правильном диапазоне.
Проверка
лямбда-
регулирования
4-цилиндровыП
двигатель
• Проверка питания лямбда-зонда: отсоеди-
нить штепсельное соединение лямбда'-зонда.
• Подсоединить у провода блока управления
вольтметр к обоим штекерным контактам.
• Завести двигатель: если напряжение присут-
ствует, значит, питание лямбда-зонда в порядке.
В противном случае проверьте проводку.
• Проверка отопления лямбда-зонда: подсо-
единить омметр провод лямбда-зонда к обоим
штепсельным контактам.
• При исправном отоплении показания должны
быть 3—15 Ом. В случае других показаний сле-
дует заменить лямбда-зонд.
Проверка
лямбда-
регулирования
5-цилиндривый
двигатель
Хотя проверка функционирования лямбда-регулирования может быть проведена относительно лег-
ко, однако для нее необходимы согласующий провод и амперметр, который имеется у многих люби-
телей электроники. Или же можно провести проверку с помощью газоанализатора для определения
содержания СО. Ниже приведено описание проверки:
• Прогреть двигатель.
• Снять штекер регулятора давления, подсоеди-
нить изготовленный вами из двух подходящих
штекеров и кусочка провода измерительный
адаптер, соединяющий проводку и регулятор
давления.
• Проверка сигнала лямбда-зонда: провод
отсоединить, подсоединить вольтметр между
проводкой к блоку управления и массой (корпу-
сом).
• Включить зажигание Показатель должен быть
400-700 мВ.
• В противном случае проверьте проводку.
• Для проверки зонда подсоединить омметр
между «массой» двигателя и сигнальным прово-
дом зонда.
• Нормированное показание °° Ом. В противном
случае зонд неисправен.
• Отделить один из согласующих проводов и под-
вести к измерительному прибору (миллиампер-
ный диапазон).
• Завести двигатель и оставить работать в ре-
жиме холостого хода.
• Записать полученный показатель.
• Вытянуть измерительный масляный щуп.
7000
6000
5000
4000
3000
2000
юоо
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Диаграмма показывает величину сопротивления датчи-
ка температуры охлаждающей жидкости в зависимости
от температуры. (См. следующий рисунок )
• Ток в цепи управления должен возрастать
• В противном случае неисправна одна из со-
ставных частей лямбда-регулирования.
• В этом случае попробовать отделить штекерное
соединение к лямбда-зонду и подержать зеленый
провод к блоку управления около 20 с на «массу».
• Если теперь ток в цепи управления изменится,
значит, блок управления системой впрыска KE-
lll-Jetronic в порядке, но неисправен лямбда-
зонд — заменить.
• Если ничего не произойдет, значит, неиспра-
вен блок управления системой впрыска.
Указание: основной предпосылкой функционирующего лямбда-регулирования является пра-
вильная основная установка холостого хода, что означает, что содержание СО соответству-
ет норме, в противном случае регулирование будет постоянно находиться в одном из концов
нормативного диапазона. Такие же условия создаются, если смесь сильно обедняется неуч-
тенным воздухом.
Снятие составных элементов
Для многих составных элементов системы впрыска не нужно никаких дополнительных описании по
демонтажу. Там, где объяснения необходимы, вы их прочтете в следующих разделах.
• 5-цилиндровый двигатель: снять верхнюю
часть выпускного коллектора.
• Для всех: открутить крепеж впрыскных форсунок.
• Плоскогубцами вытянуть форсунку вместе с
насадкой.
• Топливопровод остается подключенным, для
того чтобы в форсунку не попала грязь.
• При установке необходимо смочить бензином
резиновые уплотнительные кольца форсунки, а
также вкладыши, чтобы добиться легкой установ-
ки на уплотнительную поверхность.
Толстый рукав между корректором состава горючей смеси и корпусом дроссельного узла необходи-
мо снимать, хотя бы частично, во время различных работ по ремонту системы впрыска:
• Ослабить хомуты на корректоре состава горю-
чей смеси и корпусе дроссельного узла.
• Ослабить хомуты остальных шлангов воздухо-
вода на рукаве воздухозаборника. Из них можно
назвать: шланг к управляющему клапану стаби-
лизации частоты вращения вала двигателя в ре-
• Снять рукав воздухозаборника.
• Отсоединить трос привода «газа» и вынуть его
из контропоры.
• Снять штекер датчика углового перемещения
дроссельной заслонки.
• Снять шланги воздуховода.
• Если форсунка надевается «насухую», есть
опасность, что резиновое кольцо сплющится и не
будет надлежащего уплотнения. Это выразится
в сбоях в поведении двигателя из-за попадания
неучтенного воздуха, например, в неровной ра-
боте в режиме холостого хода.
• Поврежденные либо потрескавшиеся уплотни-
тельные кольца следует обязательно заменить.
• Затянуть болты крепления форсунок моментом
10 Нм.
Снятие
впрыскных
форсунок
жиме холостого хода, к воздушному каналу
впрыскных форсунок и т. п.
• Снять шланги воздуховода.
• Снять рукав воздухозаборника.
• При установке вставить сетку над корректором
состава горючей смеси выпуклостью вв^рх. Об-
ратить внимание на отметку «оЬеп» (верх).
Снятие рукава
возуукозайор-
ника
• Ослабить внутренние фланцевые болты.
• Снять выпускной коллектор.
• При установке обязательно использовать но-
вые фланцевые уплотнительные прокладки.
• Затянуть фланцевые крепежные болты в два
захода до конечной величины 20 Нм.
Снятие верхней
части впускно-
го коллектора
Слева: в 4-цилиндровом двигателе
температурный датчик впрыскива-
ния (1) и температурный датчик (2)
охлаждающей жидкости и предуп-
реждающей’лампочки находятся
сверху в штуцере шланга на голов-
ке блока цилиндров.
Справа: в 5-цилиндровом двигате-
ле температурный датчик впрыски-
вания (2) находится внизу в штуце-
ре шланга, электронный темпера-
турный датчик (1; подробнее об
этом в главе «Приборы и инструмен-
ты») прикручен сверху в штуцере
патрубка охлаждающей жидкости.
Слева; газовый трос (3) 4-цилиндрового двигателя укреплен
двумя крепежными скобками (1 и 2) на эксцентрике рычага
дроссельной заслонки. Газовый трос показан вместе с на-
правляющим креплением (4).
Справа: в 5-цилиндровом двигателе газовая тяга установлена также.
Обозначение: 1 и 2 — крепежные скобы; 3 — газовая тяга; 4 — контропо-
ра направляющего крепления; 5 — оболочка газовой тяги.
Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов
ТО Ий 7 Автомобиль Audi снабжен автоматическим регулированием частоты холостого хода. Регулировоч-
ный болт отсутствует — так что даже нечем регулировать. Если частота вращения в режиме холосто-
го хода сбивается, ее просто проверяют. В правильных условиях проверки (об этом ниже) должен
быть установлен следующий показатель частоты вращения 750—950 об/мин (4-цилиндровый дви-
гатель) или 720—860 об/мин (5-цилиндровый двигатель). Если вы получили иные величины:
О Проверить все части впускной системы (трубопровод, уплотнительные прокладки) на герметичность.
Проникающий неучтенный воздух может так сильно изменить частоту вращения в режиме холостого
хода, что ее не сможет установить даже распределительный клапан стабилизации холостого хода.
О Опросить в мастерской память накопителя неисправностей. Возможна другая неисправность.
Условия О Условиями проверки частоты вращения в режиме холостого хода являются правильно отрегули-
проверки рованное зажигание, двигатель, прогретый до рабочей температуры, а также исправные системы
впрыска и зажигания.
О Далее необходимо отключить все потребители электрического тока в автомобиле.
О Не должен работать вентилятор системы охлаждения (4-цилиндровый двигатель).
О Снять вентиляционный трубопровод картера (в 5-цилиндровом двигателе располагается ниже
распределителя), заглушить трубку к впускному коллектору (подходит заглушка заборной трубочки
окиси углерода).
О Вытянуть масляный измерительный щуп и закрыть тряпкой отверстие направляющей трубки.
О Плотно закрыть шланг от корпуса дроссельной заслонки к клапану системы испарения топлива
вверху на толстом рукаве воздухозаборника зажимом или пассатижами.
Анализ
выхлопных
газов
В домашних условиях проверка содержания СО обычно не проводится, поскольку эта процедура
обязательна при прохождении ежегодного техосмотра. Для этого нужен специальный прибор.
В мастерской замеряется дополнительно и ток в цепи регулятора давления, потому что регулятор
давления, как и клапан стабилизации холостого хода, должен в рамках основной настройки нахо-
диться в середине нормативного диапазона. Если это не так, то это означает, что несмотря на нор-
мативный показатель СО, в системе впрыска существует неисправность (в большинстве случаев —
негерметичность). Проверять следует в тех же условиях, что и при регулировании холостого хода.
• Подключить прибор для измерения СО к спе-
циальной трубке впереди в моторном отсеке.
Следить за плотным прилеганием.
• Отсоединить штекерное соединение к лямб-
да-зонду.
• Завести двигатель и оставить работать в ре-
жиме холостого хода.
• Тест на содержание СО в отработавших газах
должен показать 0,2—1,2% СО (4-цилиндровый
двигатель) или 0,1—1,1% СО (5-цилиндровый
двигатель).
• При необходимости отрегулировать СО регу-
лировочным винтом.
• Заглушку над регулировочным винтом удалить
следующим образом: просверлить в заглушке
отверстие диаметром 2,5 мм. Ввернуть туда са-
монарезающий винт 3 мм и вытащить заглушку
щипцами.
104
• Важно: в то время, когда к регулировочному
болту приставлен регулировочный ключ, ни в
коем случае нельзя нажимать на педаль акселе-
ратора. Ключ всегда следует вынимать.
• После каждого процесса регулировки ненадол
го выжать педаль акселератора, прежде чем счи
тывать показатель СО.
Указание: все, что вы должны знать о тесте на токсичность отработавших газов, проверке
действия каталитического нейтрализатора, проверке лямбда-зонда и тросовом приводе
«газа», вы найдете в главе «Система впрыска Mono-Motronic». При поиске неисправностей
лямбда-зонд следует проверить по методу, описанному на стр. 100.
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Чем помочь KE-111- Jetronic,
А. Холодный двигатель не заво- дится. 1. Предохранитель №17 или один из термопре- дохранителей в коричневой, черной или красной оболочке (в блоке электроники) не- исправен. 2. Регулятор давления не регулирует давление к наполнительному отверстию плунжера или делает это неправильно. 3. Неисправный распределительный клапан стабилизации холостого хода. 4. Пусковой клапан не впрыскивает топливо. 5. Пусковой клапан негерметичен, дефектная прокладка. 6. Неправильно установлен запорный клапан. 7. Тяжелый ход запорного клапана или управ- ляющего золотника. 8. В двигатель поступает неучтенный воздух. Заменить. Проверить в мастерской регулятор дг блок управления. Проверить. Проверить пусковой клапан. Проверить герметичность. Проверить установку. Проверить. Проверить все трубопроводы и флат единения. KE-Motronic деления и ;евые со-
В. Прогретый двигатель не заво- дится. 1. См. А 2, 6 и 7. 2. Негерметичность форсунок, слишком низкое давление начала открытия. 3. Слишком низкое давление в системе. 4. Слишком богатая горючая смесь в режиме холостого хода. 5. Слишком бедная горючая смесь в режиме хо- лостого хода. Проверить (в мастерской). Измерить в мастерской. Отрегулировать в мастерской содержание СО. Отрегулировать i мастерской содержание СО.
С. Холодны л двигатель трясется в режиме* холостого хода. 1. См. А 2, 3, 5, 6 и 8. 2. См. В 2.
D. Холодный двигатель работа- ет в режиме разгона с перебо- ями. 1. См. А 4. 2. Неисправный датчик угла перемещения дроссельной заслонки. Проверить.
Е. Прогретый двигатель трясет- ся в режиме холостого хода. 1. См. А 2, 3,7 и 8. 2. См. В 4 и 5.
F. Обратны» вспышки в выпуск- ном коллекторе. 1. См. А 2. 2. См. В 5. Л
G. Вспышки в выпускном коллек- торе. 1. См. А 2 и 5. 2. См. В 4. 3. Не работает топливный насос. См. главу «Топливный бак и топливный насос».
Н. Двигатель работает с перебо- ями, глохнет. 1. Топливный насос работает неравномерно. 2. Давление топлива в системе не соответству- ет норме. Измерить в мастерской подаваемое количество топлива. Измерить и отрегулировать в мастерской. 1
1. Недостаточная мощность двигател я. 1. См. А 2, 5, 7 и 8. 2. См. В 4 и 5. 3. Недостаточная производительность топлив- ного насоса. 4. Дроссельные заслонки не встают в положе- ние полного «газа». 1 Измерить в мастерской подаваемое количество топлива. Отрегулировать тросовый привод «газа» либо проконтролировать соединение с дроссельными заслонками.
J. Двигатель продолжает рабо- тать после выключения зажи- гания. 1. См. А 5, 6 и 7. 2. См. В 2.
К. Слишком высокий расход топлива. 1. См. А 2 и 5. 2. См. В 4.
L. Прогретый двигатель работа- ет в режиме холостого хода на слишком высоких оборотах. См. АЗ.
105
Системы впрыска MPI и MPFI
ПИТАНИЕ ПОДАНО
Электроника помогает немного сдерживать «аппетиты» двигателя даже наиболее мощной версии
Audi-100. Однако при более чем вероятном расходе топлива свыше 12 л на 100 км не всегда можно
быть вполне убежденным, что это благое намерение выполняется. Но все же следует, что высокая
мощность двигателя оправдывает эту надбавку за высокие скоростные качества автомобиля.
Многоточечный впрыск
2,8-литровый 6-цилиндровый двигатель снабжен системой впрыска с обозначением MPI. За этим
сокращением скрываются английские слова Multi Point Injection — по-русски «многоточечный впрыск».
(Отличительный признак системы впрыска MPI — это расходомер воздуха в рукаве воздухозаборни-
ка сзади справа в моторном отсеке.)
Почти идентичная система впрыска 2,6-литрового двигателя названа MPFI фактически только для
их различения. Эго сокращение в свою очередь расшифровывается как Multi Point Fuel Injection — то
есть по-русски «многоточечный впрыск топлива». (Отличительный признак системы — отсутствие
воздухомера.)
Технический различительный признак этих обеих систем — это способ измерения количества (либо
массы) поступающего воздуха:
• MPI применяет для этого термоанемометрический воздухомер с нагреваемой нитью.
• MPFI применяет для этого датчик давления в выпускном коллекторе (встроен в прибор управ-
ления и связан с выпускным коллектором соединительным шлангом), а также датчик температуры
поступающего воздуха (в выпускном коллекторе).
Дополнительные функции
• MPI/MPFI — это очень сложная система впрыска, блок управления которой дополнительно вклю-
чает в себя и электронную систему зажигания
• Блок управления системы впрыска MPI/MPFI полностью пригоден к диагностике. Это означает, что
возникающие во время эксплуатации неполадки записываются в памяти накопителя неисправнос-
тей, которая стирается только после отключения аккумуляторной батареи.
• Особенность — запоминание даже кратковременных неполадок. Из практики известно, что это
именно те дефекты, которые чрезвычайно трудно обнаружить.
• После 50 запусков двигателя неполадка, возникшая только один раз, стирается из памяти накопи-
теля неисправностей.
. Основные элементы
Для лучшего понимания общего функционирования этой системы впрыска необходимо сначала по-
знакомиться с отдельными задачами составных элементов.
Датчик температуры
охлаждающей жидкости
Датчик температуры
поступающего воздуха
Датчик частоты вращения
вала двигателя
Датчик момента зажигания
Датчик Холла
Лямбда-зонд I
Лямбда-зонд II
Потенциометр дроссельной
заслонки и выключатель
сигнала холостого хода
Датчик детонационного
сгорания I
Датчик детонационного
сгорания II
Давление во впускном
Впрыскные форсунки
Электронный
коммутатор
Катушки зажигания с двумя
высоковольтными
проводами
Штекерный разъем для
подсоединения диагностического
nnwfinna
Клапан стабилизации
холостого хода
Электромагнитный клапан
системы бачка с активиро-
ванным углем
Блок управления обогревом
лямбда-зондов
Реле топливного насоса
Иллюстрация отображает
систему впрыска MPI/MPFI.
Цифры обозначают:
1 — регулятор давления по-
дачи топпива;
2 — распределитель топли-
ва;
3 — впрыскная форсунка.
Эта схема подробно показывает систему зажигания и впрыска на примере системы MPFI с датчиком
давления в выпускном коллекторе. На левой стороне расположены датчики и сенсоры влияющие на
поведение блока управления. Справа представлены компоненты систем зажигания и впрыска, кото-
рым блэк управления посылает свои команды.
Дополнитель-
ные сигналы
Между поступающей (от различных датчиков) информацией и впрыскными форсунками находится
блок управления. Он позволяет двигателю, в зависимости от действующих условий нагрузки и тем-
пературы, получать точно определенное количество топлива. Для достижения этого блок управле-
ния варьирует продолжительность открытия форсунок с электромагнитным приводом. Поскольку
давлен/ie в системе подачи топлива постоянно остается практически неизменным, количество впрыс-
киваемого топлива может регулироваться только посредством изменения продолжительности впрыс-
ка. Откуда блок управления получает информацию, согласно которой он устанавливает эту продол-
жительность впрыска? За это отвечают различные датчики:
О Только 2,8-литровый двигатель с системой впрыска MPI: расходомер воздуха; он выдает инфор-
мацию о количестве поступившего воздуха.
О Только 2,6-литровый двигатель с системой впрыска MPFI: датчик температуры в выпускном кол-
лекторе; он сообщает в сочетании с датчиком давления в выпускном коллекторе (в блоке управле-
ния) величину количества/массы поступившего воздуха.
О Датчик температуры охлаждающей жидкости; он сообщает величину температуры двигателя
О Потенциометр дроссельной заслонки; он сообщает информацию о нагрузке на двигатель.
О Датчик частоты оборотов; сигнал о частоте вращения для системы зажигания/впрыска MPI/MPFI.
О Датчик момента зажигания; он сообщает о положении коленчатого вала. Так блок управления уз-
нает, какой цилиндр на очереди для зажигания либо впрыска.
О Сигнал пуска поступает с клеммы 50 (замка-выключателя зажигания и стартера).
О Лямбда-зонды сообщают, правилен ли состав смеси.
О Показатели отдатчиков детонационного сгорания, от трансмиссии, от тахометра, от кондиционера.
Во впускном коллекторе каждого цилиндра двигателя находится по одной впрыскной форсунке. Они
доставляют соответствующему цилиндру необходимое в данный момент количество топлива.
Форсунки приводятся в движение электромагнитом. При этом игла распылителя приподнимается со
своего седла примерно на 0,1 мм — топливо может поступать. Управление каждой отдельной впрыс-
кной форсункой происходит точно в такт впрыска. Это означает, что у впрыскиваемого топлива даже
нет времени конденсироваться на стенках впускного коллектора (нет потерь топлива).
Он предназначен для равномерного снабжения топливом всех впрыскных форсунок. Распредели-
тель топлива действует и как накопитель топлива, тем самым предотвращая перепады давления.
Интересна U-образная форма трубы, позволяющая подвод топлива ко всем шести форсункам.
Он расположен сзади справа на распределителе топлива и должен — согласно своему имени — под-
держивать постоянный уровень давления в распределителе топлива. Осуществляется это посредством
более или менее сильного оттока топлива назад в топливный бак по сливной магистрали. Если по слив-
ной магистрали уходит больше топлива, то давление снижается; если меньше — давление повышает-
ся. Через подсоединение вакуумного трубопровода к регулятору давления, кроме того, поступает ин-
формация о нагрузке на двигатель. При полной нагрузке регулятор еще больше увеличивает давле-
ние, впрыскивается больше топлива, для достижения максимальной мощности двигателя.
Более подробно об электромагнитном топливном насосе, реле топливного насоса и прочих реле MPI/
MPFI вы узнаете в главе «Топливный бак и топливный насос».
Блок
управления
Впрыскные
форсунки
Раслреуелите>
топлива
Регулятор
уавления поуа1
топлива
Топливный
насос и реле
107
Расходомер воздуха Только МИ На пути потока воздуха находится проволока, подогреваемая электрически. В зависимости от впу- щенного количества воздушный поток изменяется, что приводит к более или менее сильному охлаж- дению упрмянутой проволоки. Изменение температуры приводит к изменению электрического со- противления проволоки, которое измеряется блоком управления.
Датчик давления Только MPFI Датчик давления в выпускном коллекторе находится в блоке управления MPFI. Давление в выпуск- ном коллекторе является для блока управления главным видом информации для расчета нагрузки двигателя. Оно влияет на продолжительность впрыска и момент зажигания.
Датчик температуры Только MPFI Датчик температуры впускного воздуха ввинчен во впускном канале третьего цилиндра. Он служит для блока управления источником информации для расчета нагрузки на двигатель. При высокой тем- пературе впускного воздуха (что равноценно низкой плотности воздуха) необходимо, например, со- кратить п эодолжительность впрыска и немного сдвинуть момент зажигания в сторону «позже».
Корпус дроссельного узла Там, где поток всасываемого воздуха попадает в выпускной коллектор двигателя, в одном корпусе находятся две дроссельные заслонки. Меньшая из заслонок соединена тросом с педалью акселе- ратора. Она дозирует поток впускного воздуха в двигатель до положения половинной нагрузки. При дальнейшем нажатии на педаль акселератора рычаг тяги открывает вторую, большую заслонку до тех пор, пока в положении полной нагрузки не оказываются полностью открытыми обе заслонки.
Потенциометр дроссели 10 заслонки Потенциометр дроссельной заслонки приводится в действие валиком дроссельной заслонки. Он оп- ределяет положение дроссельной заслонки в данный момент времени и передает блоку управления эту информацию в форме электрического сопротивления. Блок управления нуждается в этой ин- формации о нагрузке для регулирования частоты вращения в режиме холостого хода, выбора харак- теристики зажигания и расчета продолжительности впрыска.
Клапан стабилизации частоты оборотов холостого хода Этот клапан постоянно обеспечивает постоянную частоту вращения вала двигателя в режиме холос- того хода — все равно, является ли двигатель холодным или прогретым, включены или нет мощные потребители электроэнергии типа кондиционера. Сам клапан — исполняющий орган. Центром регу- лирования является блок управления систем впрыска MPI либо MPFI. Он сравнивает частоту враще- ния в данный момент с нормативной и таким образом обеспечивает тонко согласованное открытие и закрытие регулирующего клапана для уравновешивания частоты вращения. При этом варьируется поперечное сечение дополнительного воздушного канала, проложенного в обход дроссельных зас- лонок. Когда канал открыт, впускается большее количество воздуха, тем самым расходомер воздуха либо датчик давления в выпускном коллекторе из-за увеличения количества воздуха «думает», что открыта дроссельная заслонка. Что в свою очередь дает основание системе впрыска увеличить ко- личество поступающего топлива. В разных системах впрыска действуют разные клапаны для стаби- лизации частоты вращения: в системе впрыска MPI — плавно регулирующий; в системе впрыска MPFI — приводимый в действие так называемым шаговым двигателем. Этот последний регулирует открытие каналов в небольших, тонко отрегулированных ступенях.
Взаимодействие составных элементов Поднимающиеся и опускающиеся при работающем двигателе поршни втягивают воздух. Если вы пол- ностью выжимаете педаль акселератора, то двигатель всасывает наибольшее возможное количество воздуха, потому что в этом случае полностью открыты обе дроссельные заслонки. Соответственно при закрытом либо частично открытом положении дроссельных заслонок количество/масса воздуха мень- ше. Для чистой работы двигателя воздух должен быть подмешан к топливу в точно определенной про- порции. Для определения пропорции топлива/воздуха система впрыска MPI использует массу впуск- ного воздуха. Расходомер воздуха при этом служит блоку управления MPI источником информации впускной массы воздуха. Сравнимая величина системы впрыска MPFI — информация о давлении в выпускном коллекторе и о температуре.Блок управления может давать правильные импульсы для от- крытия и закрытия впрыскных форсунок. Более продолжительное открытие необходимо, если есть потребность в большом количестве топлива, — кратковременного открытия достаточно, если необхо- димо только небольшое количество топлива. «Мощность впрыска» форсунок остается таким образом постоянной. Сокращение количества происходит сокращением «времени впрыска».
Запуск холодно- го двигателя Для запуска холодного двигателя необходима обогащенная смесь, потому что многие из капелек топлива конденсируются на внутренних стенках системы впрыска уже на пути в камеры сгорания и не участвуют в процессе сгорания. Следовательно, необходимо обогатить смесь.
108
Об этом заботится программа запуска холодного двигателя. Во время регулирования холодного за-
пуска увеличивается продолжительность впрыска форсунок. На продолжительность впрыска влия-
ют такие факторы, как температура охлаждающей жидкости и частота вращения После определен-
ного числа оборотов количество топлива при холодном старте постепенно сводится к нормальному.
После запуска двигателю в течение какого-то времени также необходима обогащенная смесь, по-
скольку некоторое количество топлива все еще продолжает конденсироваться в системе впуска. Для
этого существует «послестартовое обогащение». В течение определенного времени в зависимости
от температуры поступает большее количество топлива. Необходимую информацию о температуре
двигателя блок управления получает от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Относительно вязкое моторное масло обуславливает повышенное внутреннее трение при холодном
двигателе. Поэтому необходимо большее усилие (богаче смесь), для того чтобы поддерживать не-
обходимую частоту вращения. Поступление обогащенной смеси обеспечивает уже упомянутый кла-
пан стабилизации частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода.
Фаза пригрева
двигателя
При закрытой дроссельной заслонке (отпущенная педаль акселератора) небольшое количество воз-
духа проходит через канал мимо дроссельной заслонки. Количество этого воздуха определяется
расходомером воздуха либо датчиком давления и дополняется необходимым количеством топлива
для получения смеси для режима холостого хода. Кстати, смесь для режима холостого хода более
богата то сравнению с обычной смесью, что делается для того, чтобы двигатель работал ровно. В
какой момент следует произвести обогащение для смеси холостого хода, блок управления узнает от
потенциометра дроссельной заслонки. Сколько воздуха пройдет через байпас, определяет клапан
стабилизации частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода.
ХплвстиП ход
Если педаль акселератора внезапно выжимается, то это вызывает обогащение смеси для ускоре-
ния, в случае если возрастание количества/массы впускного воздуха в секунду превышает опреде-
ленную величину. Так же сигнал разгона поступает от потенциометра дроссельной заслонки. Если
двигатель еще холодный, то для разгона необходимо еще большее количество топлива. Блок управ-
ления поэтому распознает соответствующий импульс расходомера воздуха либо датчика давления
и потенциометра дроссельной заслонки как сигнал разгона и увеличивает подачу топлива.
Система впрыска сравнивает действующую частоту вращения с максимальной, составляющей 6500
об/мин и при превышении ее просто прекращает подачу топлива (см. также главу «Двигатели»).
Разг н
Ограничение
маститы
вращения
Лямбда-регулирование
Каталитический нейтрализатор может правильно работать только в том случае, если коэффициент
избытка воздуха I возможно более близок к 1, что соответствует соотношению топлива/воздуха 14,7:1.
Для того чтобы это осуществлялось на практике, системы впрыска MPI/MPFI снабжены так называе-
мым лямбда-регулированием При этом лямбда-зонд измеряет количество кислорода в отработан-
ных газах — сравнимую величину для состава смеси топлива/воздуха. Если показатель отклоняется
от идеального, блок управления регулирует состав смеси. Регулирование работает в диапазоне от
I = 0,8 до I = 1,2, причем колебания этого значения приветствуются, потому что только в этом случае
каталитический нейтрализатор справляется с почти полным преобразованием вредных веществ.
Лямбда-зонд передает сигнал только после температур, превышающих 350°С. Для того чтобы этот
температурный диапазон достигался как можно быстрее, зонд обогревается электрически. До тех
пор пока зонд не достигнет своей рабочей температуры, система остается нерегулируемой и ориен-
тируется по заданному среднему коэффициенту. Как вы уже догадались: 6-цилиндровый Audi снаб-
жен двумя каталитическими нейтрализаторами и также двумя лямбда-зондами.
Неисправности и самостоятельная диагностика
Блок управления системы впрыска может распознавать и записывать в памяти накопителя неисправ-
ностей ровно 30 видов неполадок. При этом фиксируется: является ли данная неисправность перма-
нентной или спорадической. Записи о спорадически возникающих неполадках стираются после 50
запусков двигателя, в том случае, если спорадическая неисправность не появилась снова. В случае
подозреваемого дефекта системы зажигания/впрыска необходимо обратиться в мастерскую для счи-
тывания данных накопителя неисправностей. Память накопителя неисправностей после произве-
денного ремонта нужно очистить в мастерской.
109
Указание: блок управления системы впрыска MPFI (2,6-литровый двигатель) остается ак-
тивным еще в течение полутора часов после выключения зажигания. Это означает, что воз-
никающий в это время дефект системы впрыска также записывается в памяти накопителя
неисправностей. Как дефект распознается, в том числе и отключенный, штекер.
Но вышесказанное не означает, что вы должны каждый раз ждать полтора часа, прежде
чем приступить к ремонту. Ведь подобное прерывание как неисправность возникает только
один раз и, следовательно, попадает в «ящик» для спорадических (возникающих время от
времени) неполадок, запись о которых снова стирается.
Самостоятельный ремонт
Порядок
работы
Практика показывает, однако, что в любом случае неполадки с этой стороны подстерегают крайне
редко. Гораздо чаще подводят датчики, выключатели и соединения проводов. Поэтому при наличии
неполадки следует действовать следующим образом:
О Проверьте все предохранители, относящиеся к системе впрыска (№ 17, а также плавкие предох-
ранители в блоке электроники в коричневой, красной и желтой оболочке). Они в порядке?
О Установите, в порядке ли система зажигания.
О Проверьте подачу топлива.
О Проведите визуальную проверку элементов системы впрыска.
О Если таким образом неисправность не была найдена, просмотрите перечень неисправностей в
конце главы, установите возможный источник неисправностей, проверьте подозрительную деталь
по схеме контроля.
О Если и это не помогло, опросите в мастерской память накопителя неисправностей в рамках про-
ведения диагностики автомобиля. Однако это поможет только в случае, если предварительно не про-
исходило отключения аккумуляторной батареи, поскольку при этом происходит полное стира-
ние памяти накопителя неисправностей.
Визуальная проверка
Для начала проверьте воздуховоды на герметичность! Должны быть проконтролированы все шланги — от
толстого рукава воздухозаборника до тонких вакуумных шлангов.
• В порядке ли уплотнительные прокладки
впрыскных форсунок, а также фланцевые про-
кладки впускных каналов?
• Негерметичные места открывают доступ не-
учтенному воздуху, то есть воздуху, который не
учитывается системой и поэтому существенно
мешает приготовлению смеси. Смесь неконтро-
лированно обедняется. Следствием этого явля-
ются неполадки в работе двигателя, проявляю-
щиеся прежде всего в неровном холостом ходе.
• Прогреть двигатель до рабочей температуры,
затем оставить работать на холостых оборотах,
открыть капот, разъединить штепсельное соеди-
нение к лямбда-зонду.
• Обрызгать из пульверизатора, содержащего
пусковое топливо (например, «Startpilot»), уплот-
нительные фланцевые прокладки впускных кана-
лов и другие внушающие подозрение детали.
• Если частота вращения изменяется при опрыс-
кивании определенного места, значит, там воз-
никла негерметичность.
• Можно ли распознать негерметичность топли-
вопроводных шлангов?
• Были ли наконечники проводов многократно
разъединены и снова соединены? Коррозия или
неумелые действия могут привести к недоста-
точному контакту.
• Внимательно рассмотрите штекеры отдельных
компонентов системы впрыска. Их можно толь-
ко обрабатывать контактным спреем, но ни в
коем случае не сгибать, что может вызвать не-
поладки.
Проверка отдельных элементов
Проверка
впрыскных
форсунвк
Если у вас возникло подозрение, что одна из форсунок не работает это легко проверить с помощью
светодиодного вольтметра и точного омметра.
• Отсоединить штекеры от всех впрыскных фор-
сунок.
• Сначала проверка напряжения: светодиод-
ный вольтметр (не контрольную лампу) подклю-
чить к штепсельным контактам штекера. Завес-
ти двигатель: светодиоды в вольтметре должны
замерцать, в противном случае не происходит
подачи электроэнергии или неисправен подклю-
чающий «массу» блок управления. С обычным
измерительным прибором эту проверку прове-
сти невозможно.
• Проверка сопротивления: разъединить ште-
керы впрыскных форсунок, подключить омметр
110
При снятом штекере (1) можно проверить подачу
питания к впрыскным форсункам с помощью све-
тодиодного вольтметра (2). Когда двигатель прово-
рачивают с помощью стартера, светодиоды в воль-
тметре должны замерцать. В противном случае
подача питания отсутствует.
к обоим «контактам форсунки: на холодном дви-
гателе он должен показывать 13,5—17 Ом.
• Если показатель находится за указанными пре-
делами, заменить форсунку (в том случае, если
замер был точным).
• Проверка герметичности: снять распреде-
литель топлива вместе за форсунками.
• Штекеры впрыскных форсунок сняты, шланги
топливопроводов остаются подключенными.
• Попросите помощника несколько раз провер-
нуть двигатель с помощью стартера, для того
• Отсоединить штекер потенциометра дроссель-
ной заслонки.
• С помощью точного омметра измерить сопро-
тивление между контактами потенциометра.
чтобы заработал топливный насос и создалось
рабочее давление.
• Наблюдайте за впрыскными форсунками: каж-
дая отдельно взятая форсунка должна терять в
минуту не более 1—2 капель топлива. В против-
ном случае следует заменить негерметичную
форсунку.
• Независимо от этого можно проверить впрыс-
кную струю и впрыскное количество форсунки, в
случае если это необходимо из-за перебоев в
работе двигателя.
• Измерять необходимо в положениях дроссель-
ной заслонки «холостой ход» и «полная нагруз-
ка» при неработающем двигателе.
• Омметр должен показывать следующие нор-
мативные показатели:
Потенциометр
дроссельной
заслонки
Положение дроссельной заслонки Измерять между контактами Нормативный показатель (кОм)
(Неважно) 1 и2 1,5-2,6
Холостой ход 2иЗ 0,75-1,3
Полная нагрузка 2иЗ макс. 3,6
• Сдвинуть назад резиновый наконечник расхо-
домера воздуха, штекер оставить подключен-
ным.
• Подключить точный вольтметр с обратной сто-
роны к штепсельным контактам, по описанной
схеме:
• Измерение 1: подключить соединительный
провод к контактам 2 и 3. Включить зажигание.
• Вольтметр должен показывать 12—14 В. В про-
тивном случае неисправна подача электриче-
ства
Расходомер
воздуха
Только MPI
У 2,8-литрового двигателя в моторном отсеке сза-
ди справа находится расходомер воздуха (стрел-
ка), соединенный фланцами с корпусом воздушно-
го фильтра.
• Проверить предохранитель № 27, при необходи-
мости проверить провод от предохранителя № 27 к
штепсел ному контакту 3 расходомера воздуха
• Или проверить соединение с корпусом двига-
теля (контакт 2).
• Измерение 2: подключить соединительный
провод к контактам 2 и 4.
• Включить зажигание.
• Вольтметр должен показывать 1,0—7,5 В. Ина-
че налицо дефект СО-потенциометра в расходо-
мере воздуха. Заменить расходомер воздуха.
• Измерение 3: подключить соединительный
провод к контактам 1 и 2.
• Включить зажигание.
• Вольтметр должен показывать 0,3—-1,1 В.
• Запустить двигатель (провод остается подсо-
единенным) Выключить все потребители элект-
ричества, проследить, чтобы не работал венти-
лятор системы охлаждения.
• Постоянно менять частоту вращения вала дви-
гателя между холостым ходом и 4000 об/мин.
• Вольтметр должен показывать (в зависимости
от частоты вращения) между 1,5 и максимально
3,4 В. В противном случае неисправен расходо-
мер воздуха. Заменить.
Клапан стаби-
лизации
частоты
холостого хода
Только MPI
Клапан стабилизации частоты вращения у 2,8-литрового двигателя расположен справа на корпусе
дроссельного узла. Он проверяется следующим
• Отсоединить штекер клапана стабилизации
холостого хода и подключить к обоим штепсель-
ным контактам клапана точный омметр.
• Прибор должен показывать 7—11 Ом, в про-
тивном случае клапан неисправен.
образом:
вести в положение «открыто» или «закрыто» (при
этом не применять металлических инструментов!).
• Включить зажигание. Вращающийся поршень
должен встать примерно в среднее положение.
• Проверить легкость хода вращающегося пор-
• Дальнейшая проверка действия: снять клапан
стабилизации холостого хода; штекер остается
подсоединенным. Вращающийся поршень в от-
верстии для прохождения воздуха в клапане при-
шня: его можно привести в движение отрывис-
тым проворачиванием вынутого клапана.
• Кроме того, на поршне не должно быть следов
трения или бороздок.
Клапан стаби-
лизации
частоты
холостого хода
Только MPFI
Внимание! Клапан стабилизации холостого хода 2,6-литрового двигателя нельзя демонтировать
подручными средствами, потому что после повторной установки становится необходимой так назы-
ваемая основная регулировка системы впрыска, а ее можно произвести только при помощи при-
бора считывания памяти накопителя неисправностей V, A. G. 1551 в мастерской Audi.
Кроме того: если штекер клапана стабилизации холостого хода отсоединить до истечения полуто-
ра часов после последнего прекращения работы двигателя, то в память накопителя неисправностей
записывается неисправность «неисправен клапан стабилизации холостого хода» (что, может быть,
совершенно не соответствует истине).Проверить на этом клапане можно только обмотку:
• Разъединить штекер клапана стабилизации составлять соответственно 45—60 Ом, в против-
холостого хода.
• Измерить сопротивление между штепсельны-
ми контактами клапана 1 и 4, а также 2 и 3 при
помощи точного омметра.
• Если клапан исправен, сопротивление должно
ном случае клапан следует считать неисправным
• Дальнейшие проверки домашними средства-
ми провести невозможно.
• Если мастерская заменяет клапан, то одновре-
менно она проводит и упомянутую основную ре
гулировку.
Различные виды исполнения
клапана стабилизации холос-
того хода. Слева изображен
2,6-литровый двигатель,
справа — 2,8-литровый.
Сзади слева в двигателе расположен датчик температуры охлаждающей
жидкости (ввинчен в шланг системы охлаждения) для системы зажига-
ния/впрыска (стрелка). Диаграмма показывает величину сопротивления
датчика в зависимости от температуры.
Внимание! Если штекер датчика температуры охлаждающей жидкости модели с 2,6-литровым
двигателем отсоединить до истечения полутора часов после прекращения работы двигателя, то в
память накопителя неисправностей записывается: «неисправен датчик температуры охлаждающей
жидкости» (что, может быть, совершенно не соответствует истине).
Общее замечание: датчик температуры может быть причиной того, что в определенных темпера-
турных диапазонах в работе двигателя проявляются неполадки. Проверка:
• Отсоединить штекер датчика температуры ох-
лаждающей жидкости.
• При помощи точного омметра измерить сопро-
тивление между обоими штепсельными контак-
тами датчика.
• Сравнить полученный результат проверки с
нормативными показателями по диаграмме
вверху в зависимости от температуры охлажда-
Внимание! Если штекер датчика температуры впускного воздуха отсоединить до истечения полуто-
ра часов после прекращения работы двигателя, то в память накопителя записывается: «неисправен
датчик температуры впускного воздуха» (что, может быть, совершенно не соответствует истине).
• Отсоединить штекер датчика температуры
впускного воздуха.
• При помощи точного омметра измерить сопро-
тивление между обоими штепсельными контак-
тами датчика.
• Сравнить полученный результат проверки с
нормативными показателями по диаграмме вни-
ющего средства. Если показатель сильно откло-
няется от нормативных, заменить датчик темпе-
ратуры.
• В качестве дополнения еще два средних пока-
зателя сопротивления: при 20°С температуры ох-
лаждающей жидкости сопротивление должно
составлять примерно 2,5 кОм, при 80°С — при-
мерно 330 Ом.
Датчик
температуры
охлаждающей
жидкости для
системы
зажигания/
впрыска
зу в зависимости от температуры впускного воз-
духа. Если показатель сильно отклоняется от
нормативных, заменить датчик температуры.
• В качестве дополнения еще один средний по-
казатель сопротивления: при 20вС (комнатная
температура, холодный двигатель) сопротивле-
ние должно составлять примерно 6,3 кОм.
Датчик
температуры
впускного
воздуха
Только MPFI
Для этой проверки нужно разъединить штепсельное соединение в проводке к лямбда-зонду. Штеп-
сельные соединения к левому и правому зонду показывает иллюстрация на следующей странице.
• Проверка производится с помощью точного • Проверка специального подогрева: Разъе-
омметра: динить штекер к подогреву лямбда-зонда.
Приверка
лямбда-зонда
Для 2,6-литрового двигателя: датчик температуры впускного воздуха (3),
клапан стабилизации х. х. (1) и регулятор давления подачи топлива (2).
Диаграмма показывает величину сопротивления датчика в зависимости
от температуры впускного воздуха, измеренную омметром.
• Нормативный показатель при исправном по-
догреве 3—15 Ом.
• В противном случае заменить лямбда-зонд.
• Проверка лямбда-зонда: разъединить ште-
кер к лямбда-зонду (калиброванный провод).
• Подсоединить омметр к контактам штекера, к
зонду и к корпусу двигателя.
• Нормативный показатель при исправном зон-
де: ™ Ом.
• В противном случае заменить лямбда-зонд.
• Проверка линии к блоку управления: отсо-
единить штекер от лямбда-зонда (калиброван-
ный провод) (как уже делали).
• Подключить вольтметр к контактам штекера к
блоку управления и к корпусу двигателя.
• При исправной проводке показатель должен
составлять 0,35—0,45 В.
• В противном случае проверить проводку.
• Если проводка в порядке, заменить блок уп-
равления.
Замена
лямбда-зонда
• Отсоединить наконечники проводов, ослабить
бандажи кабелей.
• Перед установкой зонда смазать резьбу мон-
тажной пастой. На прорезь зонда паста попасть
не должна.
• Момент затяжки: 50 Нм.
Снятие элементов
Для многих компонентов системы впрыска не нужно никаких дополнительных инструкций по демон-
тажу. Исключения описаны в следующих разделах.
Снятие • Ослабить хомут рукава расходомера воздуха,
расход мера • Снять штекер расходомера воздуха.
воздуха
Снятое
форсунок
• Снять рукав воздухозаборника между воздуш-
ным фильтром (расходомером воздуха) и двига-
телем.
• Разъединить и отложить в сторону высоковоль-
тные провода системы зажигания
• Разъединить штекеры форсунок.
• Открутить распределитель топлива от впуск-
ного коллектора двигателя.
• Отсоединить вакуумный шланг от регулятора
давления подачи топлива.
• Распределитель топлива со всеми шестью
форсунками осторожно отсоединить по направ-
лению вверх от впускного коллектора двигателя.
• Снять верхнюю часть воздушного фильтра вме-
сте с расходомером воздуха, как описано в гла-
ве «Воздушный фильтр и впускные каналы».
• Для снятия одной отдельной форсунки снять
с распределителя топлива предохранительную
скобу и отделить форсунку.
• Установка: перед установкой заменить уплот-
нительные кольца круглого сечения на всех фор-
сунках.
• Смазать все уплотнительные кольца новым
моторным маслом.
• Очень осторожно вставить каждую форсунку по
отдельности, чтобы не сдавить или не повредить
каким-либо другим образом ни одно из колец.
Тросовый привод «газа»
Установка и регулировка описаны в конце главы
«Система впрыска Mono-Motronic».
Штекерные соединения сзади в моторном отсеке: 1 — отопление лямбда-зон-
да (правый зонд); 2 — к катушке зажигания (подводящая проводка); 3 — для
сигнала лямбда-зонда (правый зонд; штекерное соединение находится сза-
ди у держателя); 4 — для датчика детонационного зажигания I; 5 — для датчи-
ка частоты вращения вала двигателя; 6 — для датчика момента зажигания.
Штекерные соединения сзади слева в моторном отсеке:
1 — для сигнала лямбда-зонда (левый лямбда-зонд); 2 —
отопление лямбда-зонда (левый зонд); 3 — датчик дето-
национного сгорания II.
Впрыскные форсунки (белые стрелки) могут быть
сняты только вместе с распределителем топлива.
Для этого нужно ослабить крепежные болты рас*
пределителя топлива (черные стрелки).
Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов
6-цилиндровые двигатели снабжены автоматическим регулированием частоты вращения вала дви- jq цг у
гателя в режиме холостого хода. Регулировочный болт отсутствует — так что даже нечем регулиро-
вать. Частоту вращения в режиме холостого хода просто проверяют. В правильных условиях провер-
ки (об этом ниже) должен быть установлен следующий показатель частоты вращения 680—
820 об/мин (2,6-литровый двигатель) либо 700—800 об/мин (2,8-литровый двигатель). Иначе:
О Проверить все элементы впускной системы (трубопровод, уплотнительные прокладки) на герме-
тичность. Проникающий неучтенный воздух может так сильно изменить частоту вращения в режиме
холостого хода, что ее не сможет компенсировать даже распределительный клапан стабилизации
холостого хода.
О Опросить в мастерской память накопителя неисправностей. Может, имеется другая неисправность.
О Условиями проверки частоты вращения в режиме холостого хода являются температура двигате-
ля, разогретого до рабочей температуры, а также исправные системы впрыска и зажигания.
О Далее необходимо отключить в автомобиле все потребители элекгричества.
О Вентилятор системы охлаждения также не должен работать.
О Снять оба вентиляционных трубопровода картера, заглушить концы шлангов.
О Выключить кондиционер.
О Установить рукоятку переключения автоматической коробки передач в положение «N» или «Р».
О Прогреть до рабочей температуры двигатель (температура масла минимум 60°С).
О Сменный элемент воздушного фильтра должен быть в безупречно чистом состоянии.
О Для анализа СО к системе выпуска не должно быть подключено вытяжное устройство.
В домашних условиях проверка содержания СО обычно не проводится, поскольку эта процедура
обязательна при прохождении ежегодного техосмотра. Кроме того, для этого нужен специальный
прибор. Описание выполняемой работы проверяется только после того, как система впрыска при
помощи прибора считывания накопителя неисправностей V. A. G. 1551 будет приведена в так назы-
ваемое основное положение. Что означает отключение определенных регулировочных функций (на-
пример, лямбда-регулирование) для получения разумных сравнимых величин.
Условия
проверки
Анализ
отраОотавших
газов
• Подключить прибор для измерения токсично-
сти отработавших газов к правой измерительной
трубке впереди в моторном отсеке. Следить за
плотным прилеганием.
• Завести двигатель и оставить работать на хо-
лостых оборотах.
• Измерительный прибор должен показывать
0,15—1,0% СО (2,6-литровый двигатель) либо
0,3—1,2% СО (2,8-литровый двигатель).
• У моделей с 2,8-литровым двигателем содер-
жание СО можно отрегулировать при помощи ре-
гулировочного винта у расходомера воздуха.
• С 2,6-литровым двигателем возможность ре-
гулирования отсутствует. Если измерение пока-
зало иное содержание СО, необходимо искать
причину с помощью накопителя неисправностей.
При отличающихся показателях СО необходимо искать негерметичные места в системе подачи воз-
духа и выпуска отработанных газов (неисправная свеча зажигания повышает содержание СО на 1,5%).
Слишком высокий показатель СО: Слишком низкий показатель СО:
О Проверить впрыскные форсунки
О Слишком высокое давление топлива
О Неисправен датчик температуры
О В систему подачи воздуха попадает неучтен-
ный воздух
Питатель СО
отличается от
нормативного
115
Системы
впрыска
MPI/MPFI
Указание: все, что вы должны знать о тесте на содержание СО, проверке действия каталити-
ческого нейтрализатора, проверке лямбда-зонда, вы найдете в главе «Система впрыска
Mono-Motronic». При поиске неисправностей лямбда-зонд проверяется по методу, описан-
ному на стр. 113.
Отключение аккумуляторной батареи стирает поправочный коэффициент частоты враще-
ния вала двигателя в режиме холостого хода системы впрыска. Поэтому система должна
заново медленно подбираться к правильному показателю частоты вращения, причем этот
процесс длится несколько минут. Так что не впадайте сразу в панику, если после замены ак-
кумуляторной батареи автомобиль внезапно работает не совсем безупречно, надо просто
немного проехать, пока не завершится регулирование.
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Мем помочь
А. Холодный двигатель не заво- дится с с всем либо очень пло- хо. 1. Неисправный предохранитель №17 или плав- кие предохранители в блоке электроники в ко- ричневой, красной и желтой оболочке. 2. Неисправное реле топливного насоса. 3. Топливный насос не подает топливо совсем либо очень плохо. 4. Неисправный регулятор давления топлива. 5. Неисправный клапан стабилизации холосто- го хода. 6. Неисправный блок управления. 7. Отсутствует сигнал частоты вращения отдат- чика частоты вращения. 8. В двигатель поступает неучтенный воздух. Заменить. Проверить, при необходимости заменить. Есть ли вообще бензин в топливном баке? Про- верить насос, измерить количество подаваемо- го топлива (Глава «Топливный бак и топливный насос»). В мастерской измерить давление. Проверить. Проверить в мастерской. Проверить прохождение кабеля. Проверить все трубопроводы.
В. Прогретый двигатель не заво- дится совсем или заводится плохо. 1. Неисправен вакуумный трубопровод, веду- щий к регулятору давления подачи топлива. 2. См. А 1-4, 6 и 7. 3. Негерметичны впрыскные форсунки. 4. Неисправный датчик температуры охлажда- ющей жидкости. Проверить трубопровод. Проверить форсунки. Проверить датчик.
С. Двигатель заводится, но сно- ва глохнет. 1. См. А 1 и 5. 2. См. В 1. 3. Показатель СО отличается от нормативного. 4. Неисправный расходомер воздуха (MPI) либо датчик температуры впускного воздуха или датчик давления в выпускном коллекторе (MPFI). 5. Неисправный потенциометр дроссельной заслонки. Проверить систему впрыска в мастерской. Проверить. Проверить.
D. Холодный двигатель трясет- ся в режиме холостого хода. См. А 5.
Е. Прогретый двигатель трясет- ся в режиме холостого хода. 1. См. А 4 и 5. 2. См. СЗ.
F. Слишком высокие обороты холостого хода в прогретом двигателе. См. А 5.
G. Двигатель работает с перебо- ями. 1. Забит топливный фильтр. 2. См. АЗ и 5. 3. См. ВЗ. 4. См. СЗ и4. Заменить фильтр.
Н. Двигатель работает с перебо- ями, глохнет. Топливный насос работает неравномерно. Проверить производительность топливного на- соса.
1. Недостаточная мощность двигателя. 1. См. АЗ, 4 и 8. 2. См. С 3 и 5. 3. Дроссельные заслонки не встают в положе- ние полного «газа*. Отрегулировать тросовый привод «газа».
J. Обратные вспышки в выпуск- ном коллекторе. 1. См. А 4. 2. См. СЗ.
К. Слишком высокий расход топлива. 1. См. В 4. 2. См. СЗ.
116
Сцерление
РАЗЪЕДИНЯЮЩИЙ ПИНОК
В автомобиле с механической коробкой передач сцепление выполняет две задачи: с одной стороны, с его
помощью можно при переключении разделить соединение двигатель/коробка передач, потому что только
ненагруженная коробка передач допускает переключение. С другой стороны, при разгоне работающего
двигателя сцепление может мягко «соединить» с пока еще бездействующими частями привода.
Принцип действия
Передача момента от двигателя к трансмиссии происходит посредством сцепления. Оно работает
исключительно за счет трения, и это можно представить себе следующим образом: две контактные
поверхности плотно прижимаются к третьей и держат ее настолько крепко, что она вынуждена вра-
щаться вместе с этими двумя. Смысл конструкции состоит в том, что это соединение в любой мо-
мент может быть разъединено, иначе обе эти детали с таким же успехом можно было бы привинтить
одну к другой. Назовем их по имени: с двигателем жестко соединены маховик и нагруженный уси-
лием пружины нажимной диск. Между ними зажат ведомый диск, жестко зацепленный зубьями с
валом коробки передач.
Следующую важную функцию выполняет выжимной подшипник: при нажатии педали сцепления он
прижимается посредством привода управления сцеплением (см. следующий раздел) к нажимному
диску и преодолевает силу пружины нажимного диска. Ведомый диск тем самым освобождается из
своего «зажатого» положения и может свободно вращаться между нажимным диском и маховиком.
Передача крутящего момента между двигателем и коробкой передач прекращена. Если педаль сцеп-
ления снова отпущена, то тарельчатая пружина нажимного диска снова прижимает ведомый диск к
маховику, одним махом прекращая его свободное вращение. Все три элемента снова представляют
собой жестко связанное соединение. Крутящий момент двигателя может быть передан приводу
Привод управления сцеплением
Сила, которую мы применяем при нажатии на педаль сцепления, должна быть передана выжимному под-
шипнику. Это происходит в Audi-100 гидравлически — как в тормозной системе. В то время как вы жме-
те на педаль сцепления, поршень в главном цилиндре (на педали сцепления) выдавливает определен-
ное количество жидкости к рабочему цилиндру (на коробке передач). Там поршень немного выступает
из цилиндра и через рычаг выключения сцепления приводит в движение выжимной подшипник.
Срок службы сцепления
Как уже упомянуто в разделе «Принцип действия», каждое включение сцепления приводит к тому, что
фрикционные накладки ведомого диска трутся о сопряженные поверхности трения, нагреваясь при
этом. Особенно ускоряется износ при трогании с места на высоких оборотах двигателя, так называе-
мом «резком старте», трогание с’места на второй передаче, «жульничанье» на перекрестках на второй
или третьей передаче с частично выжатой педалью сцепления или «балансировании» на подъеме.
Сцепление и привод управления сцепле-
нием:
1 — ведомый диск;
2 — нажимной диск;
3 — выжимной подшипник;
4 — рычаг муфты выключения сцепления;
5 — направляющая втулка выжимного под-
шипника;
6 — рабочий цилиндр сцепления;
7 — главный цилиндр сцепления;
8 — педаль сцепления.
о
о
о
о
о
о
Проверка сцепления
Износ ведомого диска в установленном состоянии распознать нельзя. Первым признаком износа является проскальзывание сцепления. Скользящее сцепление обращает на себя внимание сначала на наивысшей передаче при движении с грузом. Двигатель набирает обороты, а скорость остается прежней. Определенное понятие об износе вы сможете получить, проделав следующий опыт, кото- рый не следует повторять слишком часто.
Проскальзывает сцепление илп нет? • Поставить автомобиль на ручной тормоз, за- • При хорошем ручном тормозе двигатель дол- пустить двигатель. жен заглохнуть. • Включить третью передачу, медленно выжать • Если двигатель продолжает работать, нужно сцепление и дать газ. ремонтировать сцепление.
Не «ведет» ли сцепление? Если коробка передач трудно переключается даже при прогретом двигателе или процесс переключе- ния сопровождается царапающими или скрипящими звуками, то, скорее всего, сцепление полностью не выключается, т.е. его «ведет». Повреждениями коробки передач подобный эффект вызывается до- вольно редко. Чтобы быть полностью уверенными, мы проведем опыт с первой или задней передачей: • Оставить двигатель работать в режиме холос- сцепление «ведет». Ведомый диск вращается, того хода. таким образом, не совсем свободно. • Полностью выжать педаль сцепления, подож- • Проконтролировать гидравлику сцепления и дать примерно три секунды, а потом попробо- прокачать. вать включить первую или заднюю передачи. • Еще раз провести вышеописанный опыт. • Если передача включается с трудом или слыш- • Другие причины неразделяющегося сцепления но скрипение коробки передач, это означает, что приведены в перечне неисправностей в конце главы.
Проверка гидравлического привода сцепления
• Если сцепление разделяется правильно, то
гидравлический привод сцепления в любом слу-
чае тоже в порядке.
• Если сцепление разделяется плохо или педаль
проваливается без сопротивления, то понятно,
что в гидравлический привод попал воздух. Про-
стое удаление воздуха в этом случае не поможет —
следует найти и отремонтировать негерметич-
ное место. После этого можно заняться удале-
нием воздуха. Другие причины, по которым сцеп-
ление не разделяется правильно, указаны в пе-
речне неисправностей в конце главы.
• Кто хочет на всякий случай провести проверку
гидравлического привода сцепления, должен
искать подтеки тормозной жидкости на главном
цилиндре (вверху у педали сцепления) и в рабо-
чем цилиндре (возле коробки передач).
• Влажные от масла цилиндры сцепления явля-
ются негерметичными и должны быть заменены.
Но без основательной очистки области вокруг
рабочего цилиндра местопроисхождение масля-
ного пятна на нем можно будет определить с
большим трудом.
Снятие
главного
цилиндра
сцепления
• Отобрать возможно большее количество жид-
кости из бачка с тормозной жидкостью (напри-
мер, старым шприцем).
• Открутить полочку слева под приборной пане-
лью (глава «Салон»).
• Снять расположенный под ней отопительный
шланг (один винт, одна скобка).
• Снять подводящий шланг и дать остаткам жид-
кости стечь в тряпку.
• В моторном отсеке слева от усилителя тормо-
зов открутить напорную гидролинию к рабочему
цилиндру.
• Открутить два болта с внутренним шестигран-
ником крепления главного цилиндра.
• Поддеть стопорную шайбу шарнирного паль-
ца (соединение педаль/главный цилиндр), выда-
вить палец.
• Теперь можно снять цилиндр.
• При установке нового цилиндра следует от-
регулировать шток, который давит на поршень
главного цилиндра, таким образом, чтобы педаль
сцепления располагалась примерно на 10 мм над
педалью тормоза.
• Обязательно обратить внимание: возвратная
пружина должна правильно возвращать педаль.
При этом педаль в исходном положении (покоя)
не должна упираться в кронштейн педального
блока.
• Для регулировки ослабить контргайку на тол-
кающей штанге и провернуть штангу влево или
вправо вокруг ее собственной оси Потом снова
затянуть контргайку.
• Убрать воздух из гидравлического привода
сцепления (прокачать).
118
Указание: педаль сцепления в Audi-100 снабжена пружиной, расположенной выше мертвой
точки. Она помогает при нажатии на педаль, однако после отпускания педали выжимает ее
снова в исходное положение. Если педаль не возвращается, это означает, что в гидропри-
вод попал воздух или же подшипники педали либо пружина заедают.
• Приподнять и закрепить левую переднюю сто-
рону автомобиля.
• Открутить напорный шланг гидравлического
привода рабочего цилиндра — осторожно, вы-
текает тормозная жидкость, которую необходи-
мо собрать.
• Ослабить крепежный болт на цилиндре, вы-
тянуть рабочий цилиндр из картера коробки
передач по направлению назад.
• При необходимости использовать аэрозоль
для удаления ржавчины и монтировку.
Если у вас в распоряжении не имеется применяемого обычно для этой цели в мастерской устрой-
ства, можете прокачать сцепление тем же методом, что и тормозную систему (глава «Тормозная си-
стема») или, почти без потерь, следующим способом:
• Открыть клапан прокачки одного из передних
колес и клапан рабочего цилиндра гидропривода
сцепления каждый примерно на полтора оборота.
• Соединить оба клапана шлангом.
• Теперь несколько раз медленно и осторожно
нажать на педаль тормоза для того чтобы тормоз-
ная жидкость из переднего тормоза была продав-
лена в гидравлический привод сцепления.
• Слегка смазать новый цилиндр по неокрашен-
ным стенкам корпуса, на приводнок толкатель
нанести пасту MoS2.
• Вставить рабочий цилиндр в картер коробки
передач и вдавить настолько, чтобы можно было
ввинтить крепежный болт в резьбу на корпусе
коробки передач (25 Нм). Использовать только
специальный болт с проворачивающимся нако-
Сняшие
рабочего
цилиндра
сцепления
нечником.
• Прокачать гидравлический привод сцепления.
• Не нажимать с силой, иначе шланг может со-
скочить!
• Следт ь за уровнем тормозной жидкости в бачке.
• Если воздушные пузырьки из гидропривода
сцепления больше не поднимаются из бачка с
тормозной жидкостью, значит, можно закрыть
оба клапана и снять шланг.
• Проверить уровень тормозной жидкости!
Прокачка
гидравлического
привода
сцепления
Снятие сцепления
Из специальных инструментов для выполнения этой работы вам потребуется центрирующий дорн
для ведомого диска. Этот дорн представляет собой не что иное, как конец первичного вала коробки
передач. За неимением лучшего можно центрировать диск сцепления и другим подходящим дорном
(стальной штифт, деревянный палец и т. п.).
• Снять коробку передач.
• Ослабить болты с внутренним многоугольни-
ком 8 мм на нажимном диске. Если маховик вра-
щается вместе с нажимным диском, попросите
помощника вставить отвертку в зубчатое зацеп-
ление на внешнем крае и предотвратить враще-
ние диска, уперев отвертку в наживленный болт
крепления коробки передач.
• Снять нажимной диск и ведомый диск.
• Оценить износ нажимного диска: можно ли
обнаружить на конце тарельчатой пружины сле-
ды износа глубже половины толщины? Не отогну-
ты ли концы лепестков тарельчатой пружины в
сторону? Крепко ли держатся все заклепки? В
порядке ли плоские пружины под кольцом при-
легания? Нет ли на самом кольце трещин и бо-
роздок? Кроме того, по направлению к середи-
не кольцо не должно быть прогнуто больше, чем
на 0,3 мм (приложите металлическую линейку).
В противном случае замените нажимной диск.
• Оценить износ ведомого диска: достаточно ли
еще материала покрытия или латунные заклеп
ки выступают уже угрожающе далеко (по боль
шей части, сначала со стороны нажимного дис
Над педалью сцепления видны главный цилиндр
гидравлического привода сцепления (1) и соеди-
нительный трубопровод (2).
ка)? Audi не указывает точной степени износа,
так что нужно полагаться на собственное чутье.
• Мы рекомендуем заменять диски сцепления
при малейшем подозрении. Это наверняка изба-
вит вас от повторного снятия сцепления в бли-
жайшем будущем. Далее необходимо проконт-
ролировать спиральные пружины диска. Если
одна из них сломана, установить новый диск.
• Проверить маленький игольчатый подшипник
сзади в середине коленчатого вала и выжимной
подшипник на заедание.
• Смазать внутреннее зубчатое зацепление ве-
домого диска пастой MoS2 или консистентной
смазкой VW — Fett G ООО 100.
• Удалить излишек смазки.
• Нанести тонким слоем термостойкую консис-
тентную смазку на шпоночные пазы и маленький
игольчатый подшипник.
• Установить диск сцепления (пружиной в сторо-
ну нажимного диска) и нажимной диск, при этом
с помощью дорна центрировать диск сцепления
по маховику (центральные отверстия обеих час-
тей должны совпадать, для того чтобы они при
последующей установке коробки передач легко
могли быть надеты на вал коробки передач).
• В несколько заходов затянуть нажимной диск
перекрестно до момента 25 Нм.
• Установить коробку передач.
Указание: если вы устанавливаете новый диск сцепления, то обязательно удалите раство-
рителем восковую защиту от ржавчины на поверхности трения. Иначе вас ожидает преждев-
ременный износ сцепления.
Снятие
выжимного
подшипника
• Снять коробку передач.
• Снять ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК.
• Если вы снова устанавливаете старый подшип-
ник, учтите, что его можно только обтирать и
нельзя мыть.
• Направляющая втулка, по которой подшипник
движется в одну и в другую сторону, сделана из
пластмассы и ее нельзя смазывать.
• Для установки нужно просто задвинуть под-
шипник во втулку.
Перечень неисправностей
Сцепление Неисправность Ее причина Чем помочь
А. Сцепление проскальзывает. 1. Изношены накладки сцепления. 2. Недостаточное усилие прижатия сцепления. 3. Накладки сцепления замаслены. 4. Сцепление перегрелось. Заменить ведомый диск. Заменить нажимноь диск. Заменить ведомый диск и дефектный уплотни- тельный сальник коробки передач или коленча- того вала.
В. Сцепление не разъединяет. 1. Воздух в гидравлическом приводе сцепле- НИЯ. 2. Биение ведомого диска. 3. Деформированный ведомый диск или сло- манная накладке. 4. Ведомый диск зажимает на вале коробки пе- редач. 5. После очень продолжительной стоянки на- кладка приржавела к маховику. 6. Сломаны тангенциальные плоские пружины нажимного диска. Заменить неисправные детали. Заменить неисправную деталь, прокачать. Выправить или заменить ведомый диск. Заменить ведомый диск. Хорошенько прочистить мелкошлицевое соеди- нение проволочной щеткой. В заключение сма- зать, используя VW — Fett G ООО 100. Включить первую передачу и привести в дей- ствие стартер, для того чтобы заработал двига- тель. Постоянно нажимать на педаль сцепления. Резко нажать на педаль акселератора и тут же от- пустить, чтобы освободить сцепление. В против- ном случае демонтировать.
С. Сцепление не разъединяется и одновременно «ведет». Изношен нажимной диск сцепления. Заменить нажимной диск.
D. Сцепление дергает. 1. Неисправность двигателя или узлов крепле- ния коробки передач. 2. Неровности поверхности прилегания махови- ка или нажимного диска. 3. Неправильные накладки. Заменить подшипник двигателя или узлы креп- ления коробки передач. Заменить неисправную деталь. Заменить ведомый диск.
Е. Шумы сцепления. 1. Дисбаланс нажимного диска сцепления либо ведомого диска. 2. Дефектная пружина гасителя крутильных ко- лебаний. 3. Неисправен выжимной подшипник. 4. Ослаблены заклепочные соединения в сцеп- лении. 5. Неисправен игольчатый подшипник в заднем торце коленчатого вала. Заменить нажимной диск сцепления либо ведо- мый диск. Заменить ведомый диск. Заменить выжимной подшипник. Заменить нажимной диск сцепления Заменить игольчатый подшипник.
120
Коробка передач и трансмиссия
СТУПЕНЬ ЗА СТУПЕНЬЮ
Коробка передач согласовывает скорость вращения двигателя и ведущих колес благодаря различ-
ным передаточным числам. Таким образом водитель влияет на скорость движения, возможность
ускорения и способность автомобиля преодолевать подъемы.
В зависимости от установленной коробки передач водитель может выбрать наиболее подходящую
из пяти передач или предоставить переключение автоматической коробке передач.
Механическая коробка передач (КП)
Крутящий момент от двигателя через сцепление поступает на первичный вал коробки передач. На этом
первичном или приводном валу расположено шесть зубчатых колес (включая заднюю передачу), кото-
рые находятся в постоянном зацеплении с шестью шестернями на вторичном валу. Шестерни могут
свободно вращаться, до тех пор пока одна из них при включении определенной передачи не соединит-
ся с соответствующей шестерней на первичном валу. Соотношение числа зубьев соответствующей
пары шестерен образует необходимое передаточное число. Audi-100 снабжен, как и все легковые ав-
томобили, полностью синхронизированными передачами для движения передним ходом. Дополни-
тельно синхронизирована задняя передача для предотвращения скрежета при ее включении.
Шестерни на первичном и вторичном валу расположены на игольчатых подшипниках. Поэтому меж-
ду валами и шестернями нет жесткого соединения. Шестерни же остаются всегда в зацеплении.
При переключении передач образуется соединение не между шестернями, а между шестерней и
валом. Чтобы синхронизировать обороты вала и шестерни, используется следующий прием: одна
часть вала с помощью фрикционных элементов скользит против части другого вала. Из-за трения
более быстрый вал тормозится, до тех пор пока при синхронном движении не станет возможным
создание передающего крутящий момент соединения. Поскольку для синхронизации все же необ-
ходимы доли секунды, то водителю не стоит с усилием «рвать» рукоятку переключения передач, осо-
бенно в условиях запуска холодного двигателя при еще густом трансмиссионном масле.
Если передачи включаются с большим трудом или после долгой поездки переключение становится
тяжелым, то причиной этих неполадок, скорее всего, является сцепление, а не коробка передач (см.
перечень неисправностей в главе «Сцепление»). Описанное ниже регулирование механизма пере-
ключения служит только тому, чтобы привести рычаг переключения в правильную позицию и тем са-
ПроОлемы с
переключением
передач
мым оптимизировать ход переключения.
• Установить рычаг переключения передач в ней-
тральное положение.
• Открутить шаровую головку.
• Снять кожух рычага переключения передач.
• Под автомобилем снять поперечную балку спе-
реди и сзади и открутить тепловую защиту, что-
бы стал доступен рычаг переключения передач.
• Под автомобилем немного ослабить шести-
гранный болт на нижнем конце рычага переклю-
чения передач, для того чтобы можно было про-
вернуть рычаг и шток вилки переключения пере-
дач по отношению друг к другу.
• .Установить рычаг переключения передач вер-
тикально и выставить его таким образом, чтобы
оба выступа шарового шарнира находились на
одинаковом расстоянии от корпуса подшипника.
• Осторожно затянуть винт под автомобилем, что-
бы не изменить отрегулированного положения.
Регулировка
переключения
передач
Регулировка переключения пере-
дач
Слева: расстояние между ограничи-
телем и корпусом должно быть оди-
наковым как справа, так и слева.
Справа: для регулирования необ-
ходимо ослабить под автомоби-
лем обозначенный стрелкой винт
на системе тяг и рычагов управле-
ния механизмом переключения
передач.
• В заключение проверить функционирова-
ние:
• Рукоятка рычага переключения передач в по-
ложении холостого хода должна находиться на
уровне третьей-четвертой передачи.
• Переключить все передачи. Следить при этом
за функцией блокировки включения задней пе-
редачи.
• В случае необходимости ослабить винты кор-
пуса шарнира и слегка провернуть его.
Снятие и установка механической коробки передач (КП)
Переднеприводные Автомобиль необходимо поднять и зафиксировать таким образом, чтобы вы могли работать как в
модели моторном отсеке, так и под днищем автомобиля. КП снимается по направлению вниз.
Важно: из-за различной длины и диаметра винтов обязательно отмечайте их расположение на флан-
це двигателя / коробки передач или промаркируйте их клеющей лентой.
• Снять провод соединения с «массой» аккуму-
лятора.
• Открутить провод, соединяющий КП с кузовом.
• Снять штекер датчика оборотов на КП; для это-
го отжать зажимы штекера. То же самое повто-
рить со штекером к выключателю фар заднего
• Если имеется, открутить теплозащиту правой
резиново-металлической опоры.
• Снять стартер.
• В автомобилях с 4-цилиндровым двигателем
снять защитный лист картера сцепления.
• Защитить двигатель подставками от опроки-
хода.
• В 6-цилиндровом двигателе снять часть впус-
кной трубы между воздушным фильтром и впус-
кным коллектором.
• Ослабить болты доступные сверху между дви-
гателем и коробкой передач.
• Ослабить бандажи проводки, разъединить
штепсельное соединение к лямбда-зонду.
• Отсоединить нижнюю панель моторного отсе-
ка (глава «Элементы кузова»).
• Открутить провод, соединяющий КП с кузовом.
• Отсоединить переднюю выпускную трубу от
коллектора.
• Снять траверсу под КП.
• Снять шток вилки переключения передач КП.
• Отсоединить от КП тросы системы procon-ten.
• Снять защитный лист ведущей полуоси спра-
ва (в 6-цилиндровом двигателе — и слева).
• Снять ведущие полуоси справа и слева от КП,
отвернуть шарниры по направлению влево (при-
держивая при этом концы валов) и подвязать обе
ведущие полуоси.
• Снять рабочий цилиндр гидравлического при-
вода сцепления: трубопровод может остаться
подключенным.
дывания вперед или назад
• Подвести снизу под КП гаражный домкрат.
• Снять крепежные болты траверсы КП / кронш-
тейна навесных агрегатов.
• Снять переднюю опору двигателя (опора кру-
тящего момента в 5- и 6-цилиндровых двигате-
лях).
• Вывернуть нижние болты, соединяющие дви-
гатель и КП.
• Осторожно отжать КП от двигателя при помо-
щи монтировки.
• Теперь на домкрате осторожно опустить КП.
• Для установки очистить шлицевое соединение
первичного вала КП и смазать пастой MoS2 или
консистентной смазкой VW — Fett G ООО 100.
• Проконтролировать, вошли ли направляющие
втулки для центрирования КП в блок цилиндров
двигателя.
• Проверить и при необходимости отрегулиро-
вать переключение передач при установленной
КП.
• Установить рабочий цилиндр сцепления толь-
ко при встроенной коробке передач (см. главу
«Сцепление»).
• Моменты затяжки смотрите в таблице на сле-
дующей странице.
Снятие механической коробки передач. Сзади КП
подвешена слева и справа на так называемой
траверсе (стрелка). Соединение с кронштейном
навесных агрегатов образует эластичная резино-
во-металлическая опора.
Момент затяжки Нм
КП к двигателю М 8 25
М 10 45
М 12 65
Приводной вал к валу с фланцем М 8 45
М 10 80
Шумы в коробке передач
Моменты
затяжки
С течением времени возможно появление шумов в КП. В таком случае вы должны для начала прокон-
тролировать уровень масла в КП.
• Если при включении передач возникает воющий звук, тон которого изменяется при увеличе-
нии или уменьшении «газа», причиной этого явления может быть изношенное зубчатое соединение
соответствующей пары шестерен.
• При шумах на всех передачах причиной является главная передача или подшипники валов КП.
• Скрежет, возникающий только после достижения КП рабочей температуры, указывает на биение
блокирующих колец синхронизатора. Как только масло становится более текучим, оно срывается с
кольца синхронизатора все время на одном и том же участке.
Подсказка: мастерские, как правило, редко решаются на ремонт или капитальный ремонт
КП, а советуют заменить неисправную коробку новой. В финансовом отношении, однако, в
большинстве случаев более целесообразна установка подержанного агрегата, приобретен-
ного на разборке автомобилей. При этом нужно обратить внимание на правильную буквен-
ную маркировку КП. Она выбита на КП вверху впереди слева (т.е. на картере сцепления).
Кроме того, там указаны день, месяц и год изготовления, причем год указан только после-
дней своей цифрой.
Автоматическая коробка передач (АКП)
Автоматическая коробка передач Audi-100 управляется электронно/гидравлически. Наряду с четырь-
мя передачами эта коробка передач снабжена еще и двумя программами переключения — «эконо-
мичная» и «спортивная». С июля 1992 г. в 6-цилиндровых двигателях используется чувствительное
DSP-управление (см. стр. 125).
Ядром АКП являются так называемые планетарные ряды. Они состоят из шестерни, вокруг которой
вращаются еще три шестерни. На все это сверху надета кольцевая шестерня с внутренним зацепле-
нием. Подобные узлы попарно собраны в одну зубчатую передачу и образуют собственную малень-
кую двухступенчатую коробку передач. Гениальным в подобных коробках передач является способ
их переключения. Изменение передаточного числа происходит только путем задерживания или от-
пускания элементов планетарных рядов. Таким образом происходит переключение без прерывания
усилия. Задерживание и отпускание обеспечивается гидравлически управляемыми многодисковы-
ми муфтами и многодисковыми тормозами.
Чтобы получить многоступенчатую коробку передач, один за другим подключены три планетарных
ряда. Так возникает четырехступенчатая коробка передач с задней передачей. Координацию зубча-
той передачи обеспечивает гидравлическое управление коробкой передач.
Общий принцип
действия
Сечение гидротрансформатора отчетливо показывает лопасти
насосного колеса и направляющего колеса. Стрелка указывает
на фрикционную накладку сцепления для соединения насосно-
го колеса с двигателем, которое — за исключением условий эк-
сплуатации с холодной ATF — начиная с более высоких передач
переключает на жесткий сквозной привод для предотвращения
проскальзывания.
Гидршпрансфор- Передача тяги двигателя на коробку передач происходит посредством жидкости. Двигатель приводит
машор в движение насосное колесо в преобразователе крутящего момента. Приведенная во вращение жид-
кость трансформатора может теперь в свою очередь привести в движение турбинное колесо. Между
вращающимся с частотой вращения вала двигателя насосным колесом и турбинным колесом на входе
коробки передач всегда существует разница в числе оборотов. При трогании с^места эта разница яв-
ляется наибольшей, с увеличением скорости частоты вращения насосного и турбинного колеса все
более сравниваются. В нашей же коробке передач преобразователь крутящего момента в третьем и
четвертом диапазонах изменения передаточного отношения блокируется, т. е. между двигателем и
АКП возникает жесткое соединение. Таким образом экономится топливо.
Электронное управление АКП
Входные Блок управления перерабатывает сигналы от различных узлов; информация поступает от:
сигналы о Рычага селектора АКП с многофункциональным переключателем. От положения рычага за-
висит управление включением фар заднего хода, блокировка стартера при включенном режиме дви-
жения и управление системой изменения режима движения.
О Кнопки «Sport», включающей спортивную программу переключения (не в КП с DSP).
О Потенциометра дроссельной заслонки о положении дроссельной заслонки. Этот знакомый по
системе впрыска элемент служит для определения моментов переключения.
О Датчика скорости в АКП для определения скорости движения, также для моментов переключе-
ния. В случае неисправности этого датчика блок управления использует частоту вращения вала дви-
гателя (сигнал от системы зажигания) в качестве запасного показателя.
О Датчика предельного положения педали акселератора (в тросовом приводе «газа», в 6-ци-
линдровым двигателем расположен отдельно); он сообщает, если педаль акселератора была полно-
стью выжата. В этом случае переключение на повышенную передачу происходит позже, при необхо-
димости АКП переключает на два диапазона вниз.
О Выключателя сигнала торможения для снятия блокировки рычага переключения. Рычаг пере-
ключения из положения «Р» или «N» в один из диапазонов движения можно передвинуть только при
выжатой педали тормоза.
О Датчика температуры ATF, сообщающего о температуре жидкости в АКП. Значительный нагрев
ATF может наступить вследствие сильного различия числа оборотов между двигателем и АКП. Если в
блок управления поступает сигнал «повышенная температура», то АКП в отдельных диапазонах позже
переключает на повышенную передачу. Это уменьшает проскальзывание в гидротрансформаторе и
снижает температуру ATF — потом снова происходит переключение на обычную программу движения.
Управление
процессами
переключения
Если вы передвигаете рычаг селектора в положение «D», то находящаяся под давлением ATF попа-
дает к клапанам переключения в блоке клапанов, которые, в свою очередь, гидравлически управля-
ют многодисковыми муфтами и многодисковыми тормозами. Блок управления регулирует давление
при помощи электромагнитных клапанов и таким образом определяет момент времени для пере-
ключения на повышенную либо пониженную передачу, а также переходы переключения. Команды с
блока управления попадают далее на магнит блокировки рычага переключения, реле блокировки
стартера и фар заднего хода и светового индикатора в кнопке «Sport». Если автомобиль оборудован
системой регулирования скорости, то питание на неелачинает подаваться с блока управления толь-
ко тогда, когда включен один из диапазонов движения вперед и скорость впервые перешагнула гра-
ницу 30 км/ч.
Самиспышпельная Блок управления АКП может распознавать и записывать возникающие неполадки. Контрольная про-
диагностика грамма наблюдает за входными и выходными сигналами практически всех датчиков и узлов, а также
за их электрическими цепями. Если вы предполагаете наличие неисправности в управлении АКП, то
опросить память накопителя неисправностей вы сможете только в мастерской Audi.
Эксплдашация в
чрезвычайных
условиях
Если блок управления зафиксировал неисправность, существенно влияющую на функционирование,
или если неисправен сам блок управления, то он переключается в режим «эксплуатация в чрезвы-
чайных условиях». Для этого существуют две программы:
О Как и до обнаружения неисправности, АКП переключается аьтоматически на повышенную или
пониженную передачу, но рывки при переключении становятся значительно более выраженными.
О АКП больше не переключается автоматически на повышенную или пониженную передачу. В
положениях рычага селектора «D», «3» и «2» в распоряжении остается только третий диапазон. Толь-
ко в положениях «1» и «R» действительно включается выбранный диапазон.
124
Эта схема делает более наглядными связи меж-
ду блоком клапанов переключения (1) АКП, ры-
чагом селектора (2), многофункциональным пе-
реключателем (3) и электронным блоком управ-
ления (4). Ручной клапан (5) приводится в дви-
жение непосредственно рычагом переключения.
В зависимости от года выпуска и версии двига-
теля блок управления оснащен 2 программами
для спортивной и обычной езды или это АКП с
DSP (динамической программой переключения),
которая в зависимости от манеры езды включа-
ет одну из 5 программ.
В обоих случаях необходимо срочно посетить мастерскую Audi, где в первую очередь будет опроше-
на память накопителя неисправностей.
С 7/92 Audi-100 с 6-цилиндровыми двигателями оснащены фронтальным и quattro-приводным меха-
низмом и четырехступенчатой автоматической коробкой передач с так называемой динамичной про-
граммой переключения «DSP». Электронный прибор управления этой коробки передач располагает
пятью режимами с собственным условным обозначением. Преимуществом автоматической коробки
передач с DSP является ее «способность к совершенствованию»: прибор управления постоянно сум-
мирует частоту различных состояний хода и автоматически выбирает соответствующий настоящему
стилю режим с прямо обозначенным условным обозначением. Более ранним и соответственно бо-
лее поздним переключением на высокую или на низшую ступень коробки передач DSP «автомати-
чески» включает с помощью своих пяти режимов, как сказано, «спортивный», так и особенно «эко-
номный» способ езды.
АКП почти не предоставляет возможностей для проявления собственной инициативы проверки в
домашних условиях. Целенаправленные проверки, однако, помогают оценить причину неисправно-
сти, что не в последнюю очередь интересно при покупке подержанного автомобиля:
О При неполадках в первую очередь необходимо проверить уровень ATF в АКП.
О Если ATF на кончике щупа пахнет горелым, значит, имеется серьезное повреждение АКП. В этом
случае дефектны многодисковые муфты либо тормозные ленты.
О Во время пробной поездки можно проверить моменты переключения.
О Из того, каким образом происходят процессы переключения, можно сделать вывод о состоянии АКП.
О Регулирование тросового привода газа с интегрированным датчиком предельного положения пе-
дали акселератора —- важное условие для безупречной работы.
О То же самое можно сказать о регулировании тросового привода рычага селектора.
Во время пробной поездки вы должны обратить свое внимание на процессы переключения:
О Переключение на повышенную передачу: при не полностью выжатой педали акселератора пере-
ключение почти незаметно; при полностью выжатой педали акселератора или при ее резком нажа-
тии переключения передач становятся более заметными, но повышенная передача должна вклю-
чаться плавно. Кратковременное повышение оборотов при смене передач указывает на неполадки,
которыми следует заняться плотнее.
О Переключение на пониженную передачу: при отпущенной педали акселератора (при движении
накатом) и очень низких скоростях практически неощутимо. Вполне нормален рывок при переклю-
чении на пониженную передачу на неполном или полном «газу». Переключение на пониженную пере-
дачу рычагом селектора при отпущенной педали акселератора длится 1—-2 сек. Если при переклю-
чении рычагом селектора одновременно выжимается педаль акселератора, то смена передач долж-
на происходить без промедления.
Подсказка; Audi-100 с автоматической коробкой передач нельзя буксировать дальше, чем
на 50 км, иначе не хватает смазки АКП. По этой же причине при буксировании нельзя превы-
шать максимальную скорость в 50 км/ч. В сомнительных случаях лучше выбрать более ко-
роткий путь или вызвать эвакуатор.
Переднеприводные автомобили необходимо приподнять и надежно зафиксировать. Используйте для
этого большой гаражный домкрат для поддерживания и опускания вниз очень тяжелой АКП.
Автоматическая
коробка передач
с DSP
Проверка АКП
Наблюдение за
процессами
переключения
Снятие АКП
125
Установка
автоматичес-
кой коробки
передач
Моменты
затяжки
креплений АКП
• Отсоединить аккумулятор.
• Отсоединить наконечник провода к датчику
тахометра.
• У моделей с 6-цилиндровым двигателем снять
впускной канал между воздушным фильтром и
впускным коллектором.
• У моделей с разделенным наливным патруб-
ком ATF — ослабить его вверху и вытянуть. Ниж-
нюю часть патрубка заткнуть неволокнистой
тряпкой.
• Вывернуть болты, соединяющие двигатель и
АКП, до которых можно дотянуться сверху. От-
метьте для себя, какие болты из каких отверстий
вы достали (для последующей сборки).
• Подвести под двигатель надежные опоры, что-
бы предотвратить опрокидывание.
• Открутить нижнюю панель моторного отсека.
• Снять тепловую защиту ведущей полуоси.
• Снять кузовные траверсы ниже выпускной тру-
бы или каталитических нейтрализаторов (в зави-
симости от типа двигателя).
• Снять выпускные трубы (у моделей с 6-цилин-
дровым двигателем вместе с каталитическими
нейтрализаторами).
• Отсоединить приводные валы от коробки пе-
редач (не давая им упасть).
• Снять стартер. Благодаря этому открывается до-
ступ к крепежным болтам гидротрансформатора.
• Ослабить в общей сложности три болта гидро-
трансформатора со стороны двигателя. Для это-
го придержать центральный болт шкива либо
демпфера (в зависимости от типа двигателя) при
помощи накидного гаечного ключа. Провернуть
коленчатый вал соответственно на 1/3 оборота.
• Открутить теплозащиту многофункционально-
го переключателя.
• Снять штекер на корпусе АКП. После этого
снять с петель тросодержатели системы ргосоп-
ten и отжать тросы наверх.
• Подставить емкость под болтовые соединения
ATF-линий.
• Открутить крепления для трубопровода ATF и
отвести шланги в сторону.
• Открутить передний кронштейн двигателя,
если он имеется.
• Приподнять АКП с помощью гаражного домк-
рата и ослабить болты крепления АКП.
• Двигатель, соединенный с АКП, слегка опро-
кинуть назад; после этого снова подвести под
двигатель прочную опору.
• Открутить опору АКП справа у АКП.
• Удерживающие скобы тяги рычага управления
АКП отцепить и достать трос рычага управления.
• Вывернуть нижние соединительные болты,
крепящие АКП к двигателю.
• Карданные валы отложить назад.
• Отжать АКП от двигателя; при необходимости
воспользоваться монтировкой.
• Осторожно опустить АКП.
• При снятии АКП отжать гидротрансформатор
от ведомого диска.
• Гидротрансформатор должен остаться вмес-
те с АКП! Внимательно следите за тем, чтобы он
не выпал (прикрутить проволокой).
Установка происходит в обратной последовательности по сравнению со снятием. Особого внима
ния заслуживают следующие моменты:
• Проконтролировать, правильно ли в АКП ус-
тановлен гидротрансформатор. Следить за тем,
чтобы при установке он не сдвинулся вперед.
• Для прикручивания гидротрансформатора к
маховику обязательно нужно использовать ори-
гинальные болты, иначе гидротрансформатор
будет разрушен.
• При необходимости залить новую ATF
• Установить выпускную трубу.
• Отрегулировать рычаг селектора.
Элемент, деталь Нм
Приводной вал к коробке передач. 80
Преобразователь крутящего момента в приемном диске. 60
Привод к мотору М10 60
М12 80
Опора коробки передач. 40
Опора привода в подшипник. 110
Главная передача
Коробка передач и главная передача расположены у Audi-100, как почти у всех переднеприводных
автомобилей, в одном общем корпусе. Крутящий момент от двигателя попадает к главной передаче
через одну маленькую и одну большую шестерню. К большой шестерне прикручен картер диффе-
ренциала. В этом картере находятся четыре находящиеся в зацеплении конические шестерни, из
которых две связаны с ведущими полуосями.
До тех пор, пока автомобиль движется прямо, оба передних колеса крутятся с частотой большой шес-
терни главной передачи. Конические шестерни дифференциала, вращающегося в том же темпе, на-
оборот, стоят. При прохождении поворота внешнее колесо должно пройти более длинный путь, чем
расположенное внутри поворота. Тогда начинают работать конические шестерни: более быстрое вра-
126
щение внешнего колеса и его конической шестерни действует через обе саттелитные коническиех ше-
стерни на коническую шестерню на внутренней стороне поворота, которая соответственно вращается
медленнее. Это выравнивание необходимо, иначе автомобиль на поворотах передвигался бы рывка-
ми с проскальзывающими передними колесами. Наличие дифференциала может оказаться и недо-
статком, если одно из ведущих колес прокручивается на скользкой поверхности. Тогда на другое пере-
днее колесо не передается практически никакой тяги, автомобиль не трогается с места.
Приводные валы
Для того чтобы при движении автомобиля и управлении им вы не ощущали никаких влияний измене-
ния режима движения на управление, шарниры приводных валов должны передавать момент совер-
шенно равномерно во всех положениях амортизаторов и рулевой колонки. Это задача шарниров,
расположенных на концах приводных валов. В серии моделей Audi-100 мы имеем дело с двумя раз-
личными типами шарниров:
О Одни — так называемые гомокинетические шарниры (шарниры равных угловых скоростей —
ШРУСы). Их действие основано на шести шарах, которые при сгибании шарнира движутся в специ-
ально отшлифованных дорожках качения. Таким образом, обеспечивается абсолютно равномерная
передача момента при любом, допустимом в автомобиле, угле поворота приводного вала. Шарниры
равных угловых скоростей стоят на всех автомобилях с механической коробкой передач с 4- и
5-цилиндровыми двигателями, а также на всех полноприводных моделях (впереди и сзади). На мо-
делях с АКП и моделях с 6-цилиндровым двигателем они стоят в качестве внешних шарниров.
О Со стороны коробки передач — то есть в качестве внутренних шарниров — на автомобилях с АКП
(переднеприводных и полноприводных — тогда, однако, только спереди) и автомобилях с 6-цилинд-
ровым двигателем (переднеприводных) установлены так называемые шарниры равных угловых ско-
ростей «Трипод». Вместо шести шаров этот шарнир снабжен тремя роликами на игольчатых подшип-
никах. Преимущество этой конструкции: незначительная передача колебаний от привода к кузову.
Проверка манжет приводных валов
Шарниры приводных валов защищены резиновыми манжетами (пыльниками) от попадания влаги и то Ns 22
грязи. Поэтому необходимо регулярно проверять эти манжеты, не образовались ли на них трещины.
• Приподнять соответственно одно ведущее ко-
лесо, зафиксировать автомобиль.
• Медленно провернуть соответствующий вал и
при этом осмотреть манжету в поисках трещин
либо дыр. На негерметичность могут указывать
• Плотно ли сидят хомутики?
• Поврежденные манжеты следует заменять как
можно скорее, иначе проникающая вода разру-
шит шарниры, а их замена — довольно дорогое
мероприятие!
и следы смазки.
Перечень неисправностей
Обычно с приводными валами не возникает никаких проблем. Срок их службы, естественно, зависит Приводные
от стиля вождения. Резкие старты с вывернутыми передними колесами и трогания с места с пробук- валы
совкой приводят к преждевременным поломкам шарниров.
О Шарниры приводных валов обычно внезапно показывают признаки неисправностей, которые, од-
нако, вскоре могут снова полностью исчезнуть. «Спокойная фаза» может продолжаться многие дни
или километры.
Манжеты (стрелки) на кардан-
ных шарнирах обоих приводных
валов не должны иметь трещин
или иных повреждений. Вода и
грязь опасны для карданного
шарнира.
Снятие
переднего
приводного
вала
О Характерными являются ритмические шумы биения или стуки при нажатии на педаль акселера-
тора или при движении в режиме принудительного холостого хода (накатом). Если шумы изменяются в
зависимости от поворота руля, то скорее всего неисправен внешний шарнир (со стороны колеса)
О Вибрации и дрожание рулевого колеса при повернутых колесах также указывают на неисправ-
ный внешний шарнир.
Вам потребуется новый шестигранный болт со стопорным элементом для карданного вала в ступице
наружного колеса, а также уплотнительная прокладка для внутреннего шарнира вала (прокладка не
нужна при 6-цилиндровом двигателе с механической и автоматической коробками передач).
• Снять колпак колеса и ослабить болты колеса.
• Ослабить шестигранный болт в ступице коле-
са; для этого Audi должен быть зафиксирован.
• Приподнять автомобиль спереди и зафикси-
ровать его и снять колесо.
• При наличии — снять защиту ведущего вала
коробки передач.
• На моделях с АБС немного оттянуть назад дат-
чик числа оборотов.
• Вывернуть болты с внутренним многогранни-
ком, крепящие вал к коробке передач.
• Отжать карданный вал от фланца КПП.
• Для снятия вала соответственно вывернуть
рулевое управление.
• Установка: установить на внутреннем гомоки-
нетическом шарнире новую уплотнительную
прокладку.
• Сначала вставить вал со стороны колеса. По-
том крестообразно затянуть крепежные болты на
фланце привода со стороны коробки передач
(болты М8:45 Нм; болты М10: 80 Нм). Не забудь-
те уплотнительные прокладки для гомокинети-
ческих шарниров!
• Опустить автомобиль, заблокировать колеса.
Новые болты ступиц колес затянуть следующим
образом:
• Болт М16 х 1,5: затянуть моментом 200 Нм и в
заключение довернуть еще на 1/4 оборота (90е).
• Затянуть гайки на соединительной тяге стаби-
лизатора моментом 20 Нм.
• На моделях с АБС вручную задвинуть датчик
числа оборотов до упора.
Снятие заднего
приводного
вала
Вам потребуется новый шестигранный болт со стопорным элементом для наружного шарнира при-
водного вала, а также уплотнительная прокладка
для моделей с 5- и 6-цилиндровым двигателями)
• Снять колпак колеса и ослабить болты колеса.
• Ослабить шестигранный болт в ступице коле-
са; для этого Audi должен быть зафиксирован.
• Приподнять автомобиль сзади, зафиксировать
его и снять колесо.
• Вывернуть болты с внутренним шестигранни-
ком, крепящим вал к дифференциалу заднего
моста.
• Открутить суппорт дискового колесного тор-
мозного механизма и подвязать высоко у кузова
вместе с подсоединенным трубопроводом (см.
глава «Тормоза»).
• Снять тормозной диск (см. глава «Тормоза»).
• Отжать карданный вал от фланца привода у
коробки передач.
• Немного оттянуть назад датчик числа оборо-
тов системы АБС.
• Открутить рычаг оси (ось) независимой под-
вески колеса вверху от корпуса подшипника сту-
пицы колеса.
• Крепежный болт под амортизационной стой-
кой ослабить.
для внутреннего шарнира вала (прокладка только
• Отжать вниз корпус подшипника ступицы ко-
леса, вынуть вал.
• Установка: установить на внутреннем шарни-
ре новую уплотнительную прокладку.
• Сначала вставить вал со стороны колеса. По-
том крестообразно затянуть крепежные болты на
фланце привода с внутренней стороны (болты
М8: 45 Нм; болты М10: 80 Нм). Не забудьте уп-
лотнительные прокладки!
• Подвеску моста снова смонтировать. Гайки для
рычага оси независимой подвески затянуть мо-
ментом 200 Нм, а для амортизационной стойки
внизу — 90 Нм.
• Установить тормозной диск и суппорт диско-
вого колесного тормозного механизма.
• Новый болт ступицы колеса затянуть следую-
щим образом: затянуть моментом 200 Нм и в зак-
лючение довернуть еще на 1/4 оборота (90е).
• Затянуть гайки на соединительной тяге стаби-
лизатора моментом 20 Нм.
• Вручную задвинуть датчик числа оборотов си-
стемы АБС до упора.
Указание: не передвигайте автомобили со снятым карданным валом; в противном случае
повреждается подшипник ступицы колеса. При чрезвычайной ситуации следует установить
только внешний шарнир. На автомобилях Audi установлены различные приводные валы в за-
висимости от типа двигателя и коробки передач. Поэтому при покупке запасных частей имей-
те при себе маркировку двигателя и идентификационный номер автомобиля.
128
Слева: внешний шарнир приводно-
го вала:
1 — стопорное кольцо;
2 — распорная шайба;
3 — тарельчатая пружина.
Справа: внутренний гомокинети-
ческий шарнир (2):
1 — стопорная шайба;
3 — приводной вал.
• При установке насаживать шарнир на вал при Снятие
• Снять приводной вал.
• Если манжета в порядке, следует отогнуть
большой хомут, отодвинуть назад защитную ман-
жету.
• Если манжета повреждена, следует полностью
снять ее.
• Произвести изнутри по шарниру сильный удар
алюминиевым или пластмассовым молотком и
таким образом сдвинуть шарнир с вала.
• Перед установкой нового шарнира вставить
новое стопорное кольцо в паз ведущего вала.
• Установить тарельчатую пружину и распорную
шайбу, если они были установлены в соответству-
ющей версии приводного вала, показано на ри-
сунке вверху. Не забудьте резиновые манжеты!
• Снять приводной вал.
• При помощи двух узких отверток извлечь сто-
порное кольцо, которое удерживает шарнир на
приводном валу, из паза на конце вала и снять его.
• Теперь стянуть шарнир с вала; при необходи-
мости помочь себе пластмассовым или алюми-
ниевым молотком.
• Если шарнир не удается снять с вала, его при-
дется отжимать при помощи ремонтного пресса
в мастерской.
• При установке сначала надеть манжету.
• Если в вашем автомобиле стоит шарнир с та-
рельчатой пружиной, то перед установкой нужно
надеть пружину на вал либо проконтролировать
ее положение: по внешнему краю она должна на-
ходиться выпуклостью в сторону шарнира.
• Надеть шарнир на полуось, установить стопор-
ное кольцо.
помощи пластмассового молотка до тех пор,
пока не зафиксируется стопорное кольцо.
• Смазать шарнир: на новый шарнир с внешним
диаметром 80 или 90 мм необходимо 90 г смаз-
ки MoS2 (VW G 6), при этом 40 г в шарнир и 50 г в
манжету.
• На шарниры с внешним диаметром 98 мм нуж-
но большее количество смазки: 120 г смазки MoS2
(VW G 6), при этом 80 г в шарнир и 40 г в манжету.
• Если устанавливаются уже использованные
шарниры, в них необходимо только добавить
внешнего
шарнира
Все модели
смазки.
• Крепко сжать хомуты манжеты.
• Чтобы стопорное кольцо попало в паз, нужно
зажать полуось в тисках, установить большую
сменную торцевую головку или кусок трубы над
внутренней частью шарнира и резко ударить мо-
лотком. Шарнир немного сдвинется назад, про-
гибая пружину, и стопорное кольцо войдет в паз.
• Смажьте шарнир: на новый шарнир с внешним
диаметром 100 мм необходимо 90 г смазки MoS
(VW G 6), при этом 40 г в шарнир и 50 г в манжету.
• На шарниры с внешним диаметром 108 мм нуж-
но большее количество смазки: 120 г смазки MoS2
(VW G 6), при этом 35 г в шарнир и 85 г в манжету.
• В уже использованные карданные шарниры не-
обходимо только добавить смазки.
• Перед привинчиванием шарнира (либо флан-
ца манжеты) нанесите на уплотнительную повер-
хность между фланцем манжеты и шарниром уп-
лотняющее средство VW D 3.
Снятие
внутреннего
шарнира
ГомокинетическиО
шарнир
О Шарниры «Трипод» нельзя отделить от приводного вала. В качестве запасных частей они постав-
ляются в комплекте с полуосью и защитной манжетой. Таким образом, при замене необходимо снять
внешний шарнир и заменить вал с внутренним шарниром.
О Если дефектна только защитная манжета шарнира «Трипод», то сначала нужно снять внешний шарнир.
По очищенному приводному валу манжету можно сдвинуть до шарнира «Трипод». Критическая точка: ман-
жету нужно приподнять над выступом в середине вала Для этого смажьте выступ консистентной смазкой
и приподнимите манжету над утолщением с помощью тупого круглого инструмента (ручкой ложки).
О В шарнире находятся 140 г консистентной смазки G 000 605. При замене манжеты нужно добавить
Снятие
внутреннего
шарнира
Шарнир «Трипод»
только немного смазки.
Карданный шарнир «Трипод» (1) нельзя
отделить от ведущей полуоси. Гомокине-
тические шарниры, напротив, можно
снять с собственно приводного вала (3) —
как внешний (2), так и внутренний (4).
О
Подвеска колес и система управления
БЕГУЩИЕ ПО ГРУНТУ
Кузов покоится на четырех колесах с подпружиненной подвеской. Туда же следует отнести и рулевое
управление. Все это вместе образует так называемую ходовую часть, которая практически незамет-
на для глаза поверхностного наблюдателя. А ведь при этом о «ногах» автомобиля можно рассказать
столько интересного!
Ходовая часть
Многое о построении и конструкции ходовой части автомобиля Audi-100 вы уже узнали в главе «Тех-
ническое описание Audi-100», расположенной в начале книги. На последующих страницах мы хотим
сначала привести все проверочные работы и работы относящиеся к техобслуживанию. Потом пере-
числить действия по ремонту рулевого управления и ходовой части.
Контроль состояния кожуха (манжеты) рулевого механизма Н 11
ТО № 18 В моторном отсеке сзади внизу расположен рулевой механизм, зубчатая рейка которого защищена двойной резиновой манжетой. Ее необходимо регулярно проверять. Потрескавшийся гофрирован- ный чехол открывает доступ внутрь рулевого механизма для влаги и пыли, и эта смесь в сочетании со смазкой-наполнителем образует своего рода шлифовальную пасту, от которой сильно страдают на- правляющая зубчатой рейки и шестерни рулевого механизма. • Руками растянуть гофрированный чехол или • Дефектную манжету необходимо немедленно повернуть руль вправо и влево, для того чтобы заменить. разглядеть трещины или разрывы. • Эту замену производят в мастерской, т.к. для • Плотно ли прилегают оба хомутика на концах этого потребуется снять рулевой механизм, резиновой манжеты?
ТО № 20 Шарнирные наконечники рулевых тяг, расположенные на внешних концах, состоят из стальных ша- ровидных головок, вложенных в пластиковую чашку с добавлением небольшого количества смазки, причем сами по себе они не требуют техобслуживания. Защиту их от пыли и влаги обеспечивают резиновые пылезащитные чехлы, состояние которых необходимо почаще контролировать: • Проконтролируйте пылезащитные чехлы по • Или: попросите помощника провернуть колесо, всей поверхности на наличие трещин. а сами, приложив руку к шарниру, определите, • Наконечники поперечных рулевых тяг, чехлы имеется ли люфт (автомобиль стоит на земле) которых потрескались, всегда следует считать • Если люфт определен, то следует немедленно дефектными — заменить. заменить наконечник поперечной рулевой тяги! • ИмееТюя ли у шарниров люфт, вы можете оп- • Таким же образом проверяется наличие люф- ределить, приподняв автомобиль и покачивая та в резинометаллических шарнирах поперечной колесо в одну и другую сторону вокруг его вер- рулевой тяги в месте соединения с рулевым ме- тикальной оси или потряхивая саму поперечную ханизмом. Если один из подшипников дефектен, рулевую тягу. необходимо заменять всю рулевую тягу.
Необходимо регулярно проверять состояние
пылезащитных манжет (стрелка) наконечни-
ков поперечных рулевых тяг. Потрескавшая-
ся манжета пропускает в шарнир поперечной
рулевой тяги влагу и грязь, отчего тот разби-
вается. Наконечники поперечных рулевых тяг
с порванными манжетами необходимо заме-
нять полностью, нельзя отдельно приобрес-
ти манжеты как запчасть.
Проверка пылезащитных чехлов шарниров передней подвески
Шарниры переднего моста, соединяющие поперечные рычаги подвески и стойки амортизаторов, не
подлежат техобслуживанию. Стальные шаровые опоры осевых шарниров вставлены в наполненные
консистентной смазкой пластмассовые чашки. Защиту от влаги и грязи обеспечивают пылезащит-
ные резиновые чехлы. Проникающая грязь действует в шарнире как наждачный песок; проникающая
влага способствует образованию ржавчины и прикипанию шарнира.
То же самое происходит и в шарнирах заднего моста полноприводных моделей.
• Передний мост: полностью провернуть руле- • Тем самым при наличии трещин шарнир счи-
ТО № 21
вое колесо в одну сторону.
• Проконтролировать чехлы осевых шарниров
справа и слева на наличие повреждений.
• Поврежденный пылезащитный колпак отдель-
но поменять нельзя; необходимо заменять весь
шарнир, включая поперечный рычаг подвески
Что в общем-то совершенно целесообразно, по-
скольку через трещину в шарнир уже наверняка
попали грязь и вода.
тается неисправным, еще до того как становят-
ся заметными люфт или скрип.
• Задний мост в полноприводном автомобиле
снять заднее колесо, проверить кожух шарнира
как описано выше.
• То же самое сделать с другой стороны двига-
теля.
• Заменить шарнир.
Проверка люфта рулевого управления
• Опустить левое боковое стекло. Встаньте ря-
дом с автомобилем.
• Протяните руку снаружи через окно и провер-
ните руль влево-вправо.
• Проворачивается ли левое переднее колесо из ТО Ms 32
прямого положения немедленно вслед за пово-
ротом руля? Следите за ободом, т.к. эластичная
шина может «проглотить» часть движения.
Люфт в рулевом механизме может быть вызван следующим:
О Зубчатой рейкой рулевого механизма. Возникающий здесь люфт, возможно, поддастся устране-
нию путем регулировки;
О Разбитыми шарнирами поперечных рулевых тяг;
О Дефектными шарнирами на сочлененной травмобезопасной рулевой колонке;
О Неисправной упругой дисковой муфтой между рулевым механизмом и рулевой колонкой.
Причины
люфта
рулевого
управления
Проверка клинового либо поликлинрвого ремня
Как уже упоминалось, насос усилителя рулевого механизма в зависимости от модели приводится в
действие клиновым либо поликлиновым ремнем от двигателя. Более подробно о проверке ремня вы
прочтете в главе «Генератор».
Проверка уровня масла
Все, что можно сказать об уровне масла в бачке усилителя рулевого механизма, вы найдете выше в
главе о смазке.
Проверка люфта подшипника ступицы колеса
Передние колеса движутся на двухрядных шарикоподшипниках. Сзади на переднеприводных моде- то № 37
лях установлены радиально-упорные конические роликовые подшипники. На полноприводных авто-
Пылезащитные чехлы прове-
ряют так же, как это делает-
ся для шарниров поперечных
рулевых тяг.
Слева; здесь показан шар-
нир переднего моста внизу у
корпуса подшипника ступи-
цы колеса.
Справа* на иллюстрации по-
казан задний мост в полноп-
риводных автомобилях.
Здесь шарнир (стрелка) рас-
положен с| внутренней сторо-
ны верхнего поперечного ры-
чага подвески (1).
мобилях сзади стоят такие же шарикоподшипники, как и спереди. Они установлены на консистент-
ную смазку и обычно служат гораздо дольше 100 000 км. Дефектные подшипники обращают на себя
внимание шумами при движении. Во время езды сложно определить, какой подшипник неисправен.
Найти неисправный подшипник можно при приподнятом автомобиле, вращая колеса вручную. Коле-
со с поврежденными подшипниками вращается с
• Попробуйте покачать одно за другим твердо
стоящие на земле колеса относительно их вер-
тикальной оси
• При исправных подшипниках не должно быть
практически никакого люфта.
• Если люфт ощутим, нажмите на педаль тормо-
за и еще раз покачайте колесо: если больше
люфта нет, значит, причина в подшипнике.
хрустом и неровно.
• Если все еще имеется люфт: необходимо про-
верить подвеску колеса.
• Теперь нужно поднять автомобиль и провер-
нуть колесо: если оно двигается тяжело или рыв-
ками, значит, подшипник установлен слишком
туго. Если вы отчетливо слышите скрежет, необ-
ходимо заменить подшипник.
Подсказка: задние подшипники ступиц колес переднеприводных моделей можно регулиро-
вать. Задние подшипники полноприводных моделей, а также подшипники всех передних
колес не регулируются.
Амортизаторы
Шины и упругие элементы подвески сглаживают толчки дороги. Амортизаторы же должны подавлять
либо ослаблять колебания подвески и кузова. Поэтому более правильным является обозначение
«амортизатор колебаний», «демпфер». В автомобилях, выпускаемых серийно, устанавливаются так
называемые телескопические амортизаторы. Они состоят из рабочего цилиндра, в котором может
перемещаться вверх и вниз рабочий поршень, связанный со штоком поршня Рабочий цилиндр рас-
полагается в другом цилиндре, который служит для гидравлического масла амортизатора своего
рода ресивером. При пружинящих движениях колеса поршень перемещается в цилиндре. Приве-
денное в движение специальное масло выдавливается через клапаны, что замедляет движение пор-
шня и тем самым амортизирует колебания данного колеса.
Проверка амортизаторов
Амортизаторы обычно не выходят неожиданно из строя, их действие постепенно уменьшается, к чему,
обычно незаметно привыкают. Общее правило гласит: после замены двух изношенных шин аморти-
заторы уже изношены на 50% от своего первоначального состояния, т.е. их пора менять.
Использование метода «раскачивания», когда автомобиль за определенное крыло раскачивают, а за-
тем резко отпускают — пружинящее движение должно при этом сразу погаситься, — не дает реальную
картину состояния амортизатора. Более точный вывод можно сделать после специальных стендовых
испытаний. С помощью диаграммы можно определить работоспособность амортизатора.
Перечень неисправностей
Амортизаторы Существует несколько безошибочных признаков ухудшения действия амортизаторов:
О Дрожание рулевого управления, потому что у колес больше нет постоянного контакта с дорож-
ным покрытием.
О При прохождении неровностей кузов колеблется.
О «Рыскающее» поведение автомобиля при прохождении поворотов, при этом внутренние ко-
леса в повороте недостаточно сильно прижимаются к земле, а с внешних недостаточно сильно сни-
мается нагрузка.
О Подпрыгивающие колеса; естественно, это может заметить только сторонний наблюдатель, еду-
щий сбоку от вас или за вами.
О Многократно прерванный тормозной след при полном торможении, возникающий из-за под-
прыгивающих колес (в автомобилях с АБС это проявление подавляется регулировкой АБС).
О Неравномерный износ шин и повышенный износ шин.
О Значительные масляные следы снаружи на амортизаторах и под тарелкой пружины стойки
амортизатора. Незначительные следы масла, напротив, являются нормальными.
Регулировка углов установки колес
Для достижения надежной управляемости автомобиля передние колеса должны стоять под опреде-
ленными углами в вертикальной и горизонтальной плоскости. Чтобы вы могли четко представлять по-
нятие «соотношение углов поворота управляемых колес», приводим объяснение некоторых понятий:
132
Для лучшего понимания
отдельных основных по-
нятий при регулировке
колес приведены эти ил-
люстрации.
Схождение: в Audi-100 передняя часть колеса в состоянии покоя спереди стоят несколько ближе
друг к другу, чем сзади. В этих случаях говорят: схождение «положительное». Трение между колесом
и дорогой отжимает левое колесо налево, а правое направо. Это компенсируют силы, возникающие
в переднем приводе, стремящиеся сжать передние колеса спереди. При вхождении автомобиля в
поворот положительное схождение переходит в отрицательное схождение (расхождение) колес. Это
происходит благодаря трапециевидному расположению рулевых тяг: внутреннее колесо в повороте
наклоняется сильнее наружного. Это необходимо, потому что на повороте внутренние колеса опи-
сывают более узкий круг, чем внешние.
Развал: так называют легкий наклон внутрь передних колес — у Audi-.100 в колесной нише вверху
они расположены ближе друг к другу, чем внизу, это называется «отрицательным развалом».
Поперечный наклон шкворня: он относится к развалу. Поперечный наклон шкворня — это незна-
чительный наклон поворотной оси, вокруг которой при управлении рулем и крутится вся стойка. Обе
поворотные оси вверху расположены ближе друг к другу, чем внизу. Развал и поперечный наклон
шкворня дополнительно предотвращают вибрацию колес и облегчают их проворачивание.
Продольный наклон шкворня назад: под этим следует понимать наклонное положение поворот-
ной оси в продольном направлении автомобиля. Это также помогает стабилизировать прямолиней-
ное движение по инерции и предотвращать вибрацию колес. Кроме того, благодаря продольному
наклону происходит возвращение рулевого управления после поворотов.
Измерение регулировки углов установки колес
Регулировка углов установки колес производится только после жесткого соприкосновения с бордю-
ром, несчастного случая (аварии), определенных ремонтных работ на передней подвеске или про-
сто в подозрительных случаях (односторонне изношенные шины). Эту работу можно провести, одна-
ко, только на оптическом измерительном стенде. Для измерения необходимо правильное давление
в шинах, автомобиль должен быть незагружен, соамортизирован и уравновешен, и составные эле-
менты передней подвески и рулевого управления не должны иметь люфта. Нормативные показатели
для измерения регулировки углов установки колес вы найдете в «Технических данных» в конце книги.
Перечень неисправностей
Если вы хотите пои вождении распознать неправильное соотношение углов установки управляемых
колес, то для начала вы должны обеспечить некоторые условия, а именно наличие на обоих пере-
дних колесах одного и того же сорта шин, глубины профиля и предписанного давления.
О Расположены ли спицы рулевого колеса при прямолинейном движении симметрично? Косое
положение рулевого колеса часто является признаком неправильной регулировки схождения.
О Неустойчивое прямолинейное движение; распознается на заснеженной или ледяной дороге.
О Ведет ли автомобиль в сторону на полностью ровной дороге и при отпущенном руле?
О Возвращается ли рулевое колесо после поворотов само в прямое положение?
О Посмотрите на передние колеса с расстояния в пять—десять метров — стоят ли они в прямом
положении симметрично по отношению друг к другу?
О Произошел ли односторонний износ шин? При резкой манере вождения это, однако, не такое
уж и необычное явление, когда внешние края шин изношены сильнее внутренних.
О Диск с вмятинами указывает на жесткое соприкосновение с бордюром, в результате чего соот-
ношение углов поворота управляемых колес легко может сбиться.
Ремонт ходовой части и рулевого управления
Ходовая часть автомобиля и его рулевое управление имеют решающее значение для безопасности Меры
движения. На самостоятельные работы по ремонту этих узлов должны решаться действительно только
те, кто пслностью уверен в своих силах. Другим водителям лучше обратиться в мастерскую.
Неправильная
регулировка
углов
установки
колес
преуисшприж-
ности
133
Ремонт передней подвески
Слева: замена переднего амортизатора.
Цифры обозначают:
1. Гайка штока поршня 22 мм;
2. Шток поршня амортизатора с торцевым
шестигранником 7 мм;
3. Подшипник амортизационной стойки.
Стрелки указывают на предусмотренно сде-
ланную маркировку, которая обозначает уста-
новочное положение верхнего подшипника
амортизационной стойки. Только если марки-
ровки совпали после сборки амортизацион-
ной стойки, тогда не потребуется регулиров-
ка углов установки колес.
Справа: на рисунке показаны все составные
элементы передней амортизационной стойки.
Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанав-
ливать. Для таких работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески
ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их необходимо заменять новыми.
Замена
передних амор-
тизаторов
Амортизаторы спереди в Audi-100 могут быть заменены без снятия пружины или всей амортизаци-
онной стойки. Это было бы гениально просто, если бы не потребовался для крепления амортизатора
специальный инструмент 2069. Так как этот инструмент имеется только в мастерских, можно вос-
пользоваться торцевым гаечным ключом, который имеет внешний шестигранник шириной в 33,5 мм.
Если вы не найдете такой ключ, в случае крайней необходимости можно подвернуть защитную ман-
жету, чтобы гайку со стороны крыла можно было бы отвернуть с помощью большого трубного ключа.
Для освобождения гайки штока поршня вверху амортизационной стойки в автомастерских исполь-
зуется специальный инструмент, чтобы затянуть тем же крутящим моментом. В исключительных слу-
чаях можно воспользоваться кольцевым гаечным ключом и собственным чутьем.
Важно: Автомобиль во время выполнения этих работ стоит на всех 4 колесах и ни в коем случае не
должен двигаться! Поставить на стояночный тормоз!
• Снять пластмассовое покрытие амортизаци-
онной стойки.
• Отметить расположение подшипника аморти-
зационной стойки (см. рис. слева вверху).
• Гайку штока поршня размером 22 открутить;
удерживать шток поршня торцевым шестигран-
ным ключом 7 мм.
• Снять подшипник путем ослабления 3 гаек раз-
мером 13 мм.
• Снять со штока поршня резиновый буфер.
• Рулевое управление выставить так, чтобы шток
поршня был направлен посредине к тарелке под-
шипника. Для фиксации зажать кусок дерева
между пружиной и колесной нишей.
• Снять со штока поршня диск-шайбу.
• Взяться между витками пружины и отвернуть
гофрированный чехол.
• Крепежную гайку патрона амортизатора, глу-
боко сидящую в амортизационной стойке, откру-
тить специальным инструментом 2069 (или как
уже описывалось) и стянуть вверх патрон.
• Автомобиль при снятом патроне больше не
двигать! Пружина иначе может выскочить! Ве-
лика опасность несчастного случая!
• Сборка: установить амортизатор.
• Затянуть резьбовую крышку с помощью спе-
циального инструмента 2069 с 24 Нм.
• Установить подшипник амортизационной стой-
ки (30 Нм; используйте новые самоконтрящиеся
гайки. Подложить диск-шайбу). Обратите внима-
ние, метки на подшипнике амортизатора совпа-
дают с метками на самом амортизаторе.
• Иначе гайку на штоке амортизационной стой-
ки затянуть моментом 60 Нм (используйте новые
самоконтрящиеся гайки) торцевым ключом.
Снятие
передней
амортизацион-
ной стойки
4- и 5-цилиндровые
двигатели
Здесь описан порядок работы для 4- и 5-цилиндровых двигателей. В 6-цилиндровых двигателях не-
обходимо снять еще надрамник (еще называют кронштейн навесных агрегатов). Для этого необхо-
димо зафиксировать с помощью выравнивающего устройства — по нашему мнению, это очень тяже-
лая работа для любителя.
• Приобрести новые самоконтрящиеся гайки • У стоящего на земле автомобиля ослабить цен-
шарнира независимой подвески. тральный крепежный болт приводного вала в сту-
• Затем понадобится еще новый зажимный болт пице колеса (в середине колеса).
и один винт для ведущего вала (снаружи).
134
• Равномерно приподнять автомобиль спереди,
чтобы не нагружался стабилизатор Обеспечить
фиксацию автомобиля.
• Снять колесо.
• Отсоединить тягу стабилизатора от обеих
амортизационных стоек, отжать стабилизатор
вверх.
• Нижнюю обшивку моторного отсека снять (гла-
ва «Элементы кузова»).
• Открутить вкладыши подшипников стабилиза-
тора у кузова справа и слева.
• Отсоединить скобу дискового тормозного ме-
ханизма и укрепить ее на кузове при помощи
проволоки — трубопровод тормозного привода
остается подключенным.
• Снять зажимной болт осевого шарнира в са-
мом низу у амортизационной стойки.
• Монтировкой вытянуть палец шарнира из
амортизационной стойки. Тем самым разделя-
ются амортизационная стойка и поперечный
рычаг подвески. Не повредите манжету ведуще-
го (приводного) вала.
• Важно: При этом ни в коем случае нельзя рас-
ширять шлиц в корпусе подшипника ступицы ко-
леса, например, отверткой. Вместо этого ис-
пользуйте средство для удаления ржавчины.
• Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги
(см. немного раньше в этой главе).
• Выкрутить три гайки на стакане амортизаци-
онной стойки. При этом придерживать аморти-
зационную стойку снизу.
• Вынуть амортизационную стойку по направле-
нию вниз и одновременно полностью снять ее с
приводного вала.
• Не допустить падения приводного вала вниз
(возможно повреждение подшипника). Подвя-
зать проволокой.
• На что необходимо обратить внимание при ус-
тановке приводного вала, описано е главе
«Трансмиссия и главная передача».
• Внешний подшипник поперечного рычага под-
вески прикрутить (новые болт и гайка). Болт дол-
жен войти в паз вставленного штифта подшип-
ника поперечного рычага.
• Прочие моменты затяжки: гайка верхнего креп-
ления (на стакане) амортизационной стойки: 30
Нм, гайка поперечной рулевой тяги: 60 Нм.
• Если устанавливается та же самая амортиза-
ционная стойка и при этом болты, соединяющие
корпус подшипника ступицы колеса и амортиза-
ционную стойку, остаются все время зажатыми,
то не нужно поправлять регулировку углов уста-
новки колес.
Шарнир и поперечный рычаг подвески составляют в Audi-100 единую часть. Тот, кто покупает узел
для замены, должен обратить внимание, что речь идет о версии с уже впрессованным внутренним
кронштейном балансира подвески (подшипником поперечного рычага подвески). Он продается и
отдельно для последующей впрессовки, для чего потребуется пресс, имеющийся в автомастерской.
Далее идет описание снятия и сборки поперечного рычага подвески для автомобилей с 4- и 5-ци-
линдровыми двигателями. В автомобилях с 6-цилиндровыми двигателями надо дополнительно
снять надрамник (кронштейн навесных агрегатов). Для этого необходимо двигатель зафиксировать
с помощью выравнивающего устройства — это очень тяжелая работа для любителя.
Замена попереч-
ного рычага
подвеско с
шарниром.
Автомобили с
4- и 5-цилиндровыми
двигателями.
• Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и
новый зажимный болт шарнира независимой
подвески.
• Равномерно приподнять автомобиль спереди,
чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить
фиксацию автомобиля.
• Снять нижнюю обшивку моторного отсека.
• Открутить вкладыши подшипников стабилиза-
• Снять зажимный болт шарнира подвески в са-
мом низу амортизационной стойки.
• Монтировкой выдавить палец шарнира неза-
висимой подвески у амортизационной стойки
Таким образом разъединяются амортизацией
ная стойка и поперечный рычаг подвески Не по
вредите при этом манжету ведущего вала.
тора справа и слева.
Слева: с внутренней стороны поперечный рычаг
подвески укреплен у надрамника с помощью ре-
зиново-металлической опоры (стрелка). После
удаления ридимых на иллюстрации болтов сле -
дует дополнительно достать вкладыши подшип-
ника из винтового отверстия.
Справа: поперечный рычаг подвески (2) у пере-
днего моста соединен с корпусом амортизаци-
онной CTOI
подвески?
удерживает опору поперечного рычага в амор-
тизационной стойке. Для снятия надо ослабить
гайку и достать болт. Шлиц амортизационной
стойки нельзя расширять при снятии пальца
шарнира независимой подвески.
йки с помощью шарнира независимой
J Болтовое соединение под цифрой «1»
• Важно: при снятии пальца шарнира независи-
мой подвески ни в коем случае нельзя расширять
шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса,
например, отверткой. Вместо этого используй-
те средство для удаления ржавчины.
• Открутить крепежную гайку внизу из нижнего
поперечного рычага тяги.
• Втулку подшипника достать из резьбового от-
верстия.
• Отсоединить крепление стабилизатора и по-
перечный рычаг подвески от надрамника и снять.
• Установка: укрепить поперечный рычаг под-
вески и выровнять.
• Втулку внутреннего подшипника установить.
• Подкрутить новый болт для внутреннего под-
шипника поперечного рычага подвески. Момент
затяжки: 110 Нм, и в заключении провернуть еще
на 90°.
• Прикрутить поперечный подшипник попереч-
ного рычага (новый болт и гайка). Болт должен
войти в паз вставленного штифта подшипника
поперечного рычага (65 Нм).
• Прикрутить стабилизатор подшипника слева и
справа (105 Нм).
• Автомобиль установить на колеса (поставить
на землю) и лишь теперь закрутить гайки сзади
на стабилизаторе (соединение стабилизатора с
поперечным рычагом). Момент затяжки: 120 Нм,
и в заключение провернуть еще на 90°.
• Проверить углы установки колес в автомастер-
ской.
Снятие
переднего
подшипника
стдпицы
колеса
Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцдм запрессован в корпус, во внутреннее кольцо
запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачи-
вать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипни-
ком. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного
механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника доверьте мастерской.
Ремонт задней подвески
Снятие задней
амортизацион-
ной стоики
Переднеприводные
модели без
регулирования
дорожного
просвета
Приобрести самостопорящиеся гайки верхних и
• Приподнять автомобиль с обеих сторон.
• Обеспечить фиксацию автомобиля.
• Снять колесо.
• Подвести опору под ось с той стороны, с кото-
рой будет сниматься амортизационная стойка,
и при этом приподнять ось примерно на 10 мм.
• Ослабить нижний крепежный болт на аморти-
зационной стойке.
нижних креплений.
• Снять амортизационную стойку.
• Свободно поставить нижнее крепление амор-
тизационной стойки.
• Приподнять задний мост, чтобы можно было
закрутить верхние гайки крепления (25 Нм).
• Опустить автомобиль на землю всеми четырь-
мя колесами.
• Только теперь затянуть нижний крепежный болт
• Ослабить три верхних крепежных болта на
амортизационной стойки моментом 95 Нм. В
амортизационной стойке. При этом придержи-
вать стойку.
Снятие задней
амортизацион-
ной стойки
Полноприводные
модели
• Приподнять автомобиль.
• Зафиксировать приподнятый автомобиль.
• Снять колесо.
• Подвести опору под поперечный рычаг подвес-
ки с той стороны, с которой будет сниматься
амортизационная стойка
• Выкрутить нижний крепежный болт на аморти-
зационной стойке.
• Ослабить три верхних крепежных болта на
амортизационной стойке. При этом придержи-
вать стойку, для того чтобы вся подвеска задне-
го моста не ударилась изнутри о крыло.
• Снять крепежный болт поперечного рычага
подвески вверху амортизационной стойки.
• Снять амортизационную стойку.
• При установке свободно поставить нижнее
противном случае могут перекоситься резино-
металлические втулки.
крепление амортизационной стойки, при этом
заменить самоконтрящуюся гайку и болты.
• Затянуть верхние болты амортизационной
стойки (55 Нм).
• Свободно ввернуть крепежный брлт верхнего
поперечного рычага подвески, здесь также за-
менить болт и самоконтрящуюся гайку.
• Опустить автомобиль на землю всеми четырь-
мя колесами. Если затягивать болты подвески
колес на приподнятом автомобиле, то переко-
сятся резинометаллические втулки.
• Только теперь затянуть нижнюю крепежную гай-
ку амортизационной стойки моментом 90 Нм и в
заключение провернуть еще на 1 /4 оборота (90‘ ).
• Затянуть гайку крепежного болта верхнего по-
перечного рычага подвески моментом 70 Нм и в
заключение провернуть еще на 1 /2 оборота (180°).
Снятие задних
ампртизаторин
В Audi-100 амортизатор отделяется от снятой амортизационной стойки при помощи натяжителя пру-
жин. Это выполнить легко. Тяжелее становится при установке: угол нижнего крепления амортизато-
ра к верхнему креплению амортизатора должен составлять в установленном состоянии точное зна-
136
чение. Без установочного шаблона V. A. G. 1752, которым пользуется мастерская Audi, установить
настолько точно практически невозможно. Наш совет тем, кто не хочет передавать всю работу в ма-
стерскую: можно просто снять амортизационную стойку, попросить мастерскую точно установить
амортизатор и потом снова установить дома амортизационную стойку. Перед заменой амортизато-
ров следует установить, какая ходовая часть установлена на вашем автомобиле. Только в этом слу-
чае вы сможете заказать нужные амортизаторы Это можно узнать по носителю параметров автомо-
биля — табличке, накпеенной в нише запасного колеса под ковриком. Маркировка означает:
О 1ВА — серийное исполнение
О 1ВЕ — спортивный вариант
О 1ВВ — исполнение для плохих дорог
Указание: амортизаторы должны стоять всегда вертикально. При лежачем положении амор-
тизаторная жидкость поступает в верхнюю область демпфера, и это может послужить при-
чиной стуков амортизатора. Обратный поток масла достигается только тем, что вертикаль-
но ставят амортизатор в течение 24 часов с полностью вытянутым штоком поршня при ком-
натной температуре.
Регулировка уровня
При прохождении поворота на загруженном автомобиле происходит гидравлическая регулировка
уровня подвески задних колес. У транспортных средств, с регулируемым уровнем подвески, рабо-
чая жидкость насосом рулевого механизма с усилителем под высоким давлением подается в специ-
альный задний амортизатор до тех пор, пока кузов снова поднимется на обыкновенный уровень
Сколько нужно жидкости, определяет гидравлический клапан уровня, который считывает электри-
ческий сигнал в стабилизаторе поперечной устойчивости заднего моста, насколько наклонен задок
кузова транспортного средства. Чем больше задок кузова наклонен, тем больше открывается кла-
пан. Чтобы не было опасности перегружать багажник, клапан регулирует уровень только до дости-
жения максимальной нагрузки на задний мост. Поэтому при перегрузке задок кузова транспортного
средства понижается вопреки регулированию уровня.
Чтобы кузов не опускался сразу после остановки двигателя, к амортизаторам присоединен гидро-
или пневмоаккумулятор, который повышает с помощью сжатого азота давление в амортизаторе. Этот
гидро- или пневмоаккумулятор также действует для принятия в рабочем состоянии той рабочей жид-
кости, которая вытесняется при поднятом штоке поршня амортизатора.
Указание: гидравлическая система регулирования уровня также после остановки двигателя
еще находится под высоким давлением. Поэтому не отворачивайте соединения проводов и
шлангов регулирования уровня.
При замене подшипника используется новый шплинт, внутренний и внешний подшипник, а также
уплотнительное кольцо.
• Снять тормозной барабан (глава «Тормоза»).
• У машин с дисковыми тормозами сзади сни-
маются диски тормозного механизма, включая
ступицу колеса. Для этого снять скобу дисково-
го колесного тормозного механизма (глава «Тор-
моза»). Остальное снятие происходит, как при
тормозных барабанах.
• Уплотнительное кольцо сзади в ступице коле-
са удалить, подшипники вынуть и вытереть ста-
• Внешние обоймы обоих подшипников выбить
из ступицы колеса. Для этого использовать ла-
тунный пробойник, который наставить из! )утри на
обойму подшипника и выбить молотком. Обра-
тите внимание на то, что обоймы не соединены.
• Установите новые внешние обоймы подшип-
ника в ступицу колеса (толстой стороной внутрь),
чтобы np’i регулировке нг возникло никаких по-
вреждений.
Замена подшип-
ника заднего
колеса
Автомобили с
передним
приводам
рую смазку с втулки.
Точки крепления задней амортизацион-
ной стойки у автомобилей с передним
приводом и приводом на все колеса по-
чти одинаковы.
Слева: здесь показаны три верхних бол-
та крепления (стрелки).
Справа; показан нижний болт крепления
(стрелка) у автомобилей с передним
приводом.
Установка подшипников задних колес
автомобилей с приводом на передние
колеса.
Слева: снятие защитного колпачка. Зу-
било осторожно проЪунуть за колечко
защитного колпачка. Осторожными уда-
рами молотка выбить колпачок вперед.
Изменить положение зубила и проде-
лать это еще несколько раз. Не погните
колпачок.
Справа: упорная шайба (1) под гайкой
(2) (здесь еще с установленным прорез-
ным стопором) при правильно отрегули-
рованном с помощью отвертки зазоре
подшипника должна чуть-чуть сдвигать-
ся вперед. Шлиц отвертки не должен
при этом опираться на диск тормозного
механизма.
• Обоймы подшипника запрессовать до упора,
используя старую обойму.
• Теперь убрать надетую для защиты старую
обойму подшипника.
• Зазор между обеими обоймами подшипника сма-
зать, обоймы и подшипники наполнить смазкой.
• Поставить внутренний подшипник.
• Уплотнительное кольцо с внутренней стороны
равномерно установить при помощи резиново-
го молотка.
• Установить тормозной барабан и соответ-
ственно диск.
Регулирование
подшипников
ступиц задних
колес
Переднеприводные
модели
Подшипники
ступицы колеса
полноприводных
моделей
• Приподнять заднюю часть автомобиля и зак-
репить его.
• Снять колпак колеса, шплинт и корончатый кол-
пак по способу, описанному в разделе «Снятие тор-
мозного барабана» в главе «Тормозная система».
• Модели с задними барабанными тормозными
механизмами: отжать вверх регулировочный
клин способом, описанным в вышеуказанном
разделе. Тогда тормозной барабан будет вра-
щаться совершенно свободно.
• Без чрезмерных усилий затянуль шестигран-
ную гайку, вращая при этом колесо, для того что-
бы не зажало подшипники.
• Установить внешний подшипник колеса и упор-
ную шайбу.
• Завинтить стопорную гайку от руки на 1/0 обо-
рота; при этом постоянно вращайте колесо, что-
бы подшипник не зажало.
• Подшипник колеса отрегулировать (см. следу-
ющий раздел).
• У машин с дисковой тормозной системой сза-
ди установить скобы дискового колесного тор-
мозного механизма. Затем неоднократно нажать
педаль тормоза.
• Снова слегка ослабить гайку.
• Люфт установлен правильно, если легким на-
жатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упор-
ную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом
нельзя опирать о край ступицы колеса.
• Если и теперь все еще нельзя вставить стопор-
ный шплинт в стопорный фиксатор, то, значит,
гайку нужно немного провернуть в направлении
«закрыть».
• Надеть колпак колеса, постукивая резиновым
молотком, при необходимости подложить тугой
„ сверток тряпок.
У полноприводных моделей и на задней оси стоят запрессованные двойные шарикоподшипники.
Хотя их и не нужно регулировать, но из-за отсутствия пресс-форм их нельзя поменять самостоя-
тельно. •
Рулевое управление
Для того чтобы управление автомобилем не превратилось в тяжелую работу, все модели Audi-100
снабжены гидравлическим усилителем руля — так называемым рулевым механизмом с усилителем.
Подшипник ступицы заднего колеса и
относящиеся сюда элементы:
1 — цапфа оси; 2 — защитный лист (в
задних дисковых тормозах); 3 — уплот-
нительное кольцо; 4 — внутренний под-
шипник; 5 — кольцо подшипника изнут-
ри; 6 — ротор (в дисковых тормозах с
АБС); 7 — ступица колеса (сзади в дис-
ковых тормозах); 8 — внешнее кольцо
подшипника; 9 — внешний подшипник;
10 — упорная шайба; 11 — гайка; 12 —
стопорный фиксатор; 13 — шплинт;
14 — колпак.
Дополнительную силу в этом случае дает находящаяся под высоким давлением гидравлическая жид-
кость, которая давит на поршень, связанный с зубчатой рейкой
Вращением рулевого колеса водитель определяет, в какую полость поступит жидкость. Это враще-
ние передается на систему клапанов, регулирующую направление и объем потока жидкости. Давле-
ние в гидравлической системе создается крыльчатым насосом, приводимым в движение двигате-
лем посредством клинового либо поликлинового ремня.
Система усиления
Система усиления регулирует усилие на колеса в зависимости от скорости движения. Так, при пар-
ковке рулевое колесо должно легко поворачиваться, однако это нежелательно при быстрой езде по
скоростной автомобильной магистрали.
Это регулирование не так сложно: сигнал скорости датчика спидометра будет получен прибором
управления (местоположение: за вещевым ящиком) и использован для управления нагнетательного
клапана, в рулевом механизме с усилителем.
Этот нагнетательный клапан дает возможность маслу перетекать за плунжеры клапана рулевого ме-
ханизма с усилителем, чтобы создать силу сопротивления в управлении. Потому что рулевое колесо
после поворотов должно приходить в нейтральное положение.
Большое количество масла за плунжером производит высокую силу сопротивления, против которой
вы при управлении должны прилагать большое усилие, небольшое же количество масла создает не-
значительную силу сопротивления — итак, управление осуществляется легко. И сколько масла здесь
«противодействует», определяет вышеназванный клапан.
• Если неисправен электрический усилитель рулевого управления, можно управлять транспортным
средством так же, как машиной с нормальным механическим усилителем руля. Но для уверенности
проверьте плавкие предохранители и электроснабжение прибора управления. Между клеммами «2»
и «7» в штекерной колодке измерительный прибор при включенном зажигании должен показать на-
пряжение аккумуляторной батареи 12 вольт Если ничего не происходит, дальнейшие проверки про-
водить в автомастерских.
• Если увеличится усилие на рулевом колесе при вращении в одном направлении, то причина в ру-
левом механизме.
Неисправности
в системе
усиления руля
Работы по рулевому механизму
Здесь требуется съемник тяги рулевой трапеции Наконечник поперечной рулевой тяги не может Замена
после ослабления болта просто вытаскиваться из рычага управления; он вставлен с так называемым
конусом ответственности. Конические формирования в наконечнике поперечной рулевой тяги и ры-
чаге управления плотно входят один в другой и больше не могут тогда разделяться без вспомога-
тельного средства.
наконечника
поперечной
рулевой тяги
Со съемником вы уже знакомы при первом снятии амортизатора:
• Колесо снять.
• Отвинтить самостопорящуюся гайку в наконеч-
нике поперечной рулевой тяги.
• Наконечник поперечной рулевой тяги съемни-
ком вытянуть наверх из рычага управления.
• Отвинтить контргайку на тяге рулевой трапе-
ции, при этом поддержать шестигранный болт.
• Положение глубины завинчивания наконечни-
ка поперечной рулевой тяги пометить, чтобы при
сборке было видно, насколько нужно закрутить
новый наконечник.
• Отвинтить наконечник поперечной рулевой
тяги и ввернуть новый вплоть до метки.
• Болт с шаровой головкой наконечника попе-
речной рулевой тяги в рычаг управления нажать,
при необходимости осторожно постучать.
• Новую самостопорящуюся гайку подтянуть
с усилием 50 Нм.
• Контурные гайки затянуть с усилием 50 Нм, при
этом обратите внимание на то, чтобы наконеч-
ники поперечной рулевой тяги не отклонялись ни
вперед, ни назад.
• Проверьте схождение.
Проверка питания прибора управления системой усиле-
ния. Между обозначенными здесь местами подсоедине-
ния 2 и 7 прибором управления при включенном зажига-
нии подается напряжение от аккумулятора, если это не
происходит, значит, неисправны предохранитель или
проводка, дальнейшею проверку следует провести в ав-
томастерской.
Здесь показан наконечник поперечной ру-
левой тяги (1) с самостопорящейся гайкой
(3), регулировочная резьбовая тяга с шее*
тигранником (2), а также обе контргайки
(4), с помощью которых фиксируется (сто-
порится) положение поперечной рулевой
тяги.
Полная замена тяги рулевой трапеции
• Купить новые самостспорящиеся гайки.
• Отделить наконечник поперечной рулевой тяги
от рычага управления, как описано в предыду-
щем разделе.
• В моторном отсеке от крутить тягу рулевой тра-
пеции от крепления управления привода.
• Дополнительно: вертикально устойчивое креп-
ление панели ослабить.
• При привинчивании новых тяг рулевой трапе-
ции обратить внимание на их положение
• В середине (в управлении привода): изгиб
указывает в направлении движения.
• Центральная тяга рулевой трапеции в се-
редине должна быть изогнута вниз.
• Наконечник рулевой тяги, снаружи: изгиб
должен быть в направлении движения.
• Тягу рулевой трапеции в креплении управле-
ния привода затянуть с усилием 60 Нм.
• Затянуть крепление тяги на панели управле-
ния с усилием 40 Нм.
• Обратите внимание на то, чтобы наконечники по-
перечной рулевой тяги не отклонялись ни вперед,
ни назад. В противном случае ослабить контурные
гайки в наконечнике поперечной рулевой тяги, •вы-
ровнять наконечник поперечной рулевой тяги.
• Момент затяжки контргаек: 50 Нм. Момент за-
тяжки наконечника поперечной рулевой тяги в
рычаге управления: также 50 Нм.
• Проверьте схождение.
Ремонт рулевого управления
Проверка на герметичность рулевого механизма с усилителем.
Если в ресивере обнаружен пониженный уровень жидкости, то необходимо как можно быстрее про-
верить всю систему рулевого механизма. В противном случае усилитель рулевого механизма может
внезапно прекратить работу во время движения. Ниже приведена последовательность проверки:
• Вывернуть рулевое колесо один раз направо и
один раз налево до упора. Таким образом в гид-
роусилителе руля образуется наивысшее воз-
можное давление, и негерметичные места ста-
нут заметнее.
• Оставить рулевое колесо в одном из крайних
положений и проверить следующие места на не-
герметичность:
• Роторный клапан. Он расположен примерно
там, где рулевая колонка соединяется с рулевым
механизмом. Рабочая жидкость в этом случае
выступает в салоне автомобиля под приборной
доской на передней стенке.
• Подтекание на уплотнительной прокладке зуб-
чатой рейки. Для проверки ослабить зажимы ко-
жуха и сдвинуть его в сторону.
• На гидравлическом насосе. Для выявления
негерметичности, возможно, перед проверкой
придется помыть двигатель.
• На соединениях трубопроводов. Нужно прове-
рить и при необходимости подтянуть все соеди-
нения по отдельности.
Клиновой и поликлиновой ремни
ьолее подробно о клиновом или поликлиновом ремне гидравлического насоса вы узнаете в главе
'< Генератор».
140
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Чем помочь Усилитель
А. Слишком низкий уровень ра- бочей жидкости в бачке. 1. Попавший в гидравлическую систему воздух вышел самостоятельно. 2. Негерметичная гидравлическая система. Долить рабочую жидкость до отметки «тах». Подтянуть соединения трубопроводов; устано- вить новые уплотнительные прокладки. Снять и загерметизировать (в мастерской) гидравличес- кий насос и рулевой механизм. рулевого механизма
В. Тяжелый ход рулевого меха- низма. 1. Недостаточное давление, создаваемое на- сосом. 2. Неисправен рулевой механизм. Проверить (в мастерской) давление. При необхо- димости заменить предохранительный клапан на- соса или весь насос. Заменить (в мастерской).
С. Шумы рулевого механизма. 1. Слишком низкий уровень рабочей жидкости. Жидкость содержит воздушные пузырьки. 2. Негерметичное болтовое соединение насоса с входной стороны. 3. Ослаблен клиновой или поликлиновый ре- мень. Дать возможность воздуху выйти, долить рабочую жидкость. Заменить уплотнительные прокладки, подтянуть штуцер. Натянуть или проверить натяжное устройство.
Регулировка рулевого механизма
Люфт в рулевом механизме можно устранить путем регулирования, в том случае если износ зубча-
той рейки руля еще невелик.
• Установить колеса в прямое положение.
• Попросить помощника слегка покрутить руле-
вое колесо из среднего положения в одну и дру-
гую сторону — слышится стучание или дребез-
жание.
• В это время медленно и осторожно провора-
чивать регулировочный болт (иллюстрация вни-
зу) по часовой стрелке (вкручивать), до тех пор
пока треск не пропадет.
• Провести пробную поездку: рулевое управле-
ние ни в каком положении не должно быть тяже-
лым, а тем более заедать. Оно само должно воз-
вращаться в положение езды по прямой.
• Если этого не происходит, открутить болт на
15е и снова провести пробную проверку.
• При необходимости еще раз провести проверку.
• Если в положении езды по прямой все еще
имеется люфт в рулевом управлении, то следу-
ет заменить рулевой механизм.
Снятие насоса системы усиления рулевого управления
Если насос снимается лишь из-за монтажных работ в моторном отсеке, то шланги остаются присое-
диненными, чтобы в гидравлику не проникла грязь. Если шланги в насосе должны сниматься, необ-
ходимо быть внимательным. Самые малые частицы грязи в рабочей жидкости могут послужить при-
чиной неисправности (сорта масла, см. главу о смазочной системе).
• Клиновой ремень и соответственно ребристый
ремень снять, см. главу «Генератор».
• 4-цилиндровый двигатель: нижнее покры гие
двигателя снять.
• Ослабить гайки впереди в насосе.
• Насос снять.
• 5-цилиндровый двигатель: листовой металл
• Ослабить винты приводной шестерни насоса
усиления.
• Ребристый ремень снять (глава «Генератор»).
• Винты приводной шестерни насоса усиления
теперь полностью вывинтить, шестерню снять.
• Три болта крепления насоса (спереди и сзади)
вывинтить.
замка выше радиатора отвинтить (глава «Дета-
• Насос снять.
ли кузова»).
Стрелка обозначает регулировочный болт рулевого механизма, рас-
положенный довольно скрыто. На иллюстрации он виден между уси-
лителем тормозной силы и задней стенкой моторного отсека.
• 6-цилиндровый двигатель: снять покрытие
двигателя.
• Ослабить стопорные винты приводной шестер-
ни насоса усиления.
• Ребристый ремень снять (глава «Генератор»)
• Шестерню полностью снять.
• Убрать наконечник провода к свече зажигания,
отвинтить катушку зажигания вместе с держате-
лем; все части вместе снять.
• Шланг подачи жидкости для гидросистем — со
скобами шлангов отсоединить от штуцеров и зат-
кнуть (в качестве замены пробки).
• Отвинтить нагнетательный трубопровод, зат-
кнуть чистой тряпкой.
• Насос вместе с держателем открутить.
• Все: шланги гидравлики, если возможно, ос-
тавить присоединенными, и насос со шлангами
в моторном отсеке (при шестицилиндровом дви-
гателе).
• Если вы снимете шланги, это должно происхо-
дить перед снятием насоса.
• Соблюдайте чистоту!
• При монтаже используйте новые уплотнения.
• Пробку с сеткой повторно собрать и с 25 Нм
подтянуть.
• Пробку без сетки подтянуть с 40 Нм.
• Горловину под резьбовую пробку для шланга
— т.к. он снят — с 50 Нм подтянуть.
• Новый насос-усилитель перед присоединени-
ем к стороне всасывания наполнить жидкостью
для гидросистем (спецификация — см главу
«Смазка всех частей»). Насос проверну! ь, пока со
стороны нагнетания не будет выходить масло.
• Рулевой механизм с усилителем наполнить и
прокачать.
Заправка жидкостью и прокачка гидросистемы усилителя руля.
Систему рулевого управления необходимо заправлять и удалять из нее воздух в случае, если были
заменены отдельные элементы гидравлической системы и поэтому сливалась рабочая жидкость.
• Очистить фильтр в бачке с бензином для про-
мывки деталей.
• Налить новую рабочую жидкость до маркиров-
ки «тах» (стандарт смотрите в главе «Смазочные
работы»). Старую жидкость не применять.
• Поднять автомобиль спереди с обеих сторон и
при выключенном-двигателе провернуть управ-
ление несколько раз от упора до упора.
• Долить жидкость до отметки «max*.
Снятие
рулевого
колеса
Модели без
подушки безопасно-
сти
• Завести двигатель, и дать ему поработать 2 мин,
колеса в положении движения по прямой. На-
блюдать при этом за уровнем жидкости.
• Как только воздушные пузыри в бачке переста-
нут подниматься, остановить двигатель и доли-
вать жидкость до тех пор, пока уровень не будет
постоянно находиться у отметки «тах».
• После короткой поездки проверить уровень
жидкости.
Здесь описано снятие рулевого колеса у автомобилей, не оснащенных подушкой безопасности Бо-
лее сложная процедура снятия рулевого колеса у автомобилей, снабженных подушкой безопаснос-
ти, описана в конце этой главы.
• Резким движением рук снять кнопку звукового • Ослабить гайку рулевой колонки сменной тор-
сигнала в середине рулевого колеса. цевой головкой 24 мм.
• Поставить рулевое колесо в заблокированное • Поставить передние колеса точно в прямое
положение положение, так чтобы спицы рулевого колеса
находились симметрично.
Слева: насос высокого
давления (стрелка) усили-
теля рулевого механизма
установлен в 4-цилиндро-
вом двигателе внизу слева
у двигателя.
Справа: после ослабления
крепления (2) можно снять
кожух поликлинового рем-
ня (1). Теперь становится
доступным насос рулевого
механизма с усилителем
(3).
Прежде чем снять рулевое колесо, как показано на иллюстрации,
ослабить гайку со сменной головкой 24 мм (стрелка), в автомоби-
лях без подушки безопасности надо снять кнопку звукового сигна-
ла, как это показано на рис. в главе «Сигнальные устройства». В
автомобилях с подушкой безопасности надо ее сначала снять, что
требует достаточно тщательного выполнения этой работы, описа-
ние которой вы найдете на следующей странице.
• Снять гайку и подкладную шайбу, резким дви-
жением снять рулевое колесо.
• При установке рулевого колеса следить за сим-
метричным положением его спиц.
• Зафиксировать замок рулевого колеса
• Затянуть гайку рулевой колонки моментом
40 Нм
Подушка безопасности
В качестве специального оборудования на Audi-100 может стоять подушка безопасности, что можно рас-
познать по рулевому колесу иной формы, чем обычно, с большой энергопоглощающей пластиной. Под
ней находится надувная подушка, срабатывающая при ДТП благодаря воспламенению небольшого
количества твердого топлива. Воспламенение происходит при столкновении на скорости минимум
18 км/ч с жесткой преградой либо с более высокой скорости при столкновении двух автомобилей. На-
сколько сильным было столкновение, отмечается пусковым блоком, расположенным впереди под цент-
ральной консолью. Пусковой же блок запускает «запальную таблетку» в рулевом колесе. Кстати, подуш-
ка безопасности защищает только в сочетании с ремнями безопасности, но ни в коем случае не может их
заменить. Она предохраняет только от повреждений головы, вызванных ободом рулевого колеса.
Требования техники безопасности
Газогенератор подушки безопасности подлежит предписаниям закона о взрывчатых веществах. Об-
ращение с ними разрешено только персоналу, знакомому с многочисленными требованиями техни-
ки безопасности.
Особенно важными из перечня мер предосторожности являются следующие:
• При ремонте автомобиля, оснащенного подушкой безопасности, обязательно отсоединить акку-
мулятор.
• Дополнительно разъединить штекерное соединение и изолировать (прикрыть) отрицательный
полюс подачи напряжения. Оно расположено в автомобилях до 6/92 за передней консолью, а с 7/92
в месте расположения ног пассажира, сидящего рядом с водителем, над блоком электроники (ил-
люстрация внизу).
Хотя с подушкой безопасности должны работать только профессионалы, следует напомнить, что при любых работах
с ней следует обязательно разъединить дополнительное штекерное соединение (стрелка) подачи напряжения. Оно
расположено в автомобилях до 6/92 за передней консолью, а с 7/92 — в месте расположения ног пассажира, сидяще-
го рядом с водителем, над блоком электроники (рис. справа). Где расположен блок электроники, вы узнаете в главе
«Кузовная электросистема», снятие средней консоли описано в главе «Салон».
Снятие блока подушки безо-
пасности в рулевом колесе:
Слева: верхняя часть обшив-
ки колонки рулевого управле-
ния снята, чтобы можно было
разъединить штекерное со-
единение (1) провода блока
подушки безопасности. Да-
лее следует открутить болты
ТЗО (2), которые удерживают
блок подушки безопасности в
руле.
Справа: подушка безопасно-
сти (2) снята из рулевого ко-
леса (1). Штекерное соедине-
ние (стрелка) укреплено до-
полнительно скобой.
О При прерывании работ никогда не оставлять подушку безопасности вне поля зрения
О Класть блок подушки безопасности только энергопоглощающей пластиной (прокладкой) вверх
О При сварочных работах на автомобиле отсоединять аккумуляторную батарею
О После ДТП заменять все компоненты системы
О Проводить утилизацию автомобиля только согласно предписаниям!
Снятие
рулевого
колеса
Модели, снабжен-
ные подушкой
безопасности
Снятие рулевого колеса автомобиля, снабженного подушкой безопасности, можно рекомендовать
только опытному механику. Тот, кто не уверен в своих силах, должен обратиться в мастерскую.
• Обязательно соблюдать требования техники
безопасности (см. предыдущий текст).
• Отсоединить кабель аккумуляторной батареи,
ведущий к «массе».
• Отсоединить блок подушки безопасности сле-
ва и справа на рулевом колесе сзади при помо-
щи ключа ТЗО.
• Положить блок надувной подушки безопасно-
сти назад.
• Отсоединить предохранительную скобу ште-
кера блока подушки безопасности.
• Отсоединить штекер от блока подушки безо-
пасности.
• Положить блок подушки безопасности таким
образом, чтобы были видны кольца Audi на блоке.
• Снять верхнюю часть обшивки рулевой колон-
ки. Для этого открутить оба винта с крестообраз-
ным шлицем на нижней части обшивки колонки
• Вытянуть штекерное соединение подвода про-
водки блока подушки безопасности из нижней
части обшивки. Для этого отверткой слегка вда-
вить крепежный выступ в середине нижней час-
ти штекера и вытянуть соединение.
• Разъединить штекерное соединение.
• Снять рулевое колесо по описанию для моде-
лей, не снабженных подушкой безопасности.
• При установке дополнительно к указаниям,
касающимся моделей без подушки безопаснос-
ти, необходимо учитывать следующее: после ус-
тановки рулевого колеса и затяжки болтов рукой
ввернуть оба крепежных болта блока подушки
безопасности.
• Потом затянуть сначала правый (по ходу авто-
мобиля) болт моментом 6 Нм.
• В последнюю очередь затянуть левый болт
моментом 6 Нм.
рулевого управления.
Тормозная система
ЗАМЕДЛИТЕЛИ
Если уж что-то по-настоящему пришло в движение, то прекращение этого движения часто оказыва-
ется очень сложной задачей. Только не у Audi-100: благодаря большим тормозам на его кинетичес-
кую энергию, естественно, в пределах физических возможностей, легко можно «наложить узду».
Самостоятельный ремонт тормозной системы
За таким важным элементом, как тормозная система, не может быть слишком много контроля! Если
вы время от времени поглядываете, все ли там у вас в порядке, то лучше выполняете задачу по те-
хобслуживанию автомобиля, чем водитель, просто заглядывающий после определенного про-
межутка времени в мастерскую для проведения техобслуживания. Мы настоятельно советуем про-
водить тщательный контроль, особенно перед длительной поездкой (в отпуск), и тем более владель-
цам не совсем нового автомобиля. Изучив главу о тормозах, вы можете даже в домашних условиях
их контролировать и ремонтировать, в том числе и гидравлический привод тормозной системы.
Принцип работы тормозов
О Если вы нажимаете на педаль тормоза, то связанный с педалью шток прижимает два расположен-
ных один за другим поршня в главном тормозном цилиндре (расположенном в моторном отсеке).
О Поршни выдавливают находящуюся там тормозную жидкость. Возникающее таким образом дав-
ление в тормозной системе передается по трубопроводам к колесным цилиндрам.
О В них поршни прижимают тормозные колодки к тормозным дискам.
О На задних колесах переднеприводных автомобилей Audi-ЮО, выпущенных до декабря 1992 г. с
4-цилиндровым двигателем, тормозные колодки прижимаются к тормозному барабану. Прочие вер-
сии сзади снабжены дисковыми механизмами. Дисковые тормоза устанавливались также и до 12/92 г.
в автомобилях с 4-цилиндровыми двигателями, если автомобиль оснащался АБС тормозов.
О Давление жидкости поступает в две независимые друг от друга системы трубопроводов (контуры
тормозного привода), а именно для одного переднего колеса и расположенного напротив него зад-
него колеса (диагональное разделение тормозной системы с двухконтурным приводом). Если один
контур тормозной системы выйдет из строя, то одно переднее колесо и заднее колесо на другой
стороне автомобиля все еще могут быть заторможены.
О Стояночный тормоз действует на задние колеса посредством тросового привода — неважно, ус-
тановлены ли там барабанные или дисковые тормозные механизмы.
О В полноприводных моделях, а также в переднеприводных автомобилях с 5- и 6-цилиндровыми
двигателями уже с началом серийного производства устанавливалась и АБС (АнтиБлокировочная
Система). В автомобилях с 4-цилиндровым двигателем ее устанавливали до 12/92 только по жела-
нию. Более подробно об АБС вы узнаете в следующей главе.
Указание: если один контур тормозного привода выйдет из строя, то вам нужно будет значи-
тельно сильнее нажимать на педаль (увеличивается ход педали) для торможения. Тормоз-
ной путь также становится длиннее.
Проверка тормозных механизмов
О Для начала проведите полное торможение на «скорости пешехода».
О По следу на дороге вы увидите даже при наличии АБС, равномерно ли срабатывают тормоза.
О Выполнить ту же самую проверку со стояночным тормозом.
О Для проверки действия тормозов на более высокой скорости вам необходим ровный участок.
Постоянная
проверка
• Теперь затормозите сначала мягко, а потом
резко до остановки, на скорости примерно в 50 км/ч
при отпущенном рулевом колесе, но в состоянии
готовности немедленно его подхватить.
• Если автомобиль тянет в сторону, значит, не-
исправны либо тормоза, либо ходовая часть.
Причины смотрите в перечне неисправностей в
конце главы.
• Двигайтесь накатом на слабой горке, чтобы ус-
тановить, насколько легко ходят колеса.
• После пробной поездки проверьте рукой:
• Нагрелся ли диск колеса с одной стороны силь-
нее, чем с другой?
• Причинами могут быть зажатый суппорт дис-
кового колесного тормозного механизма, под-
клинование задних тормозных барабанов или
поврежденный подшипник ступицы колеса.
145
Тормозная жидкость
Эта желтоватая — и, кстати, ядовитая и агрессивная по отношению к автолаку — жидкость не разъе- дает резиновые и металлические части. Она остается даже при минус 40’С еще достаточно текучей, и ее точка кипения расположена на 260°С. Но тормозная жидкость обладает еще и одним очень не- приятным свойством: она гигроскопична. Вода может действительно попасть в тормозную жидкость, например, через влажность воздуха, через компенсационный бачок, а также микроскопические не- герметичные места на шлангах тормозной системы и резиновых манжетах. Полное впитывание воды не приводит к коррозии металлических частей системы, но зато к сильному снижению точки кипе- ния. При всего лишь 2,5% содержания воды точка кипения находится уже только на 150°С. Это опасно при высокой нагрузке на тормоза, потому что в этом случае они сильно нагреваются. Вбли- зи разогретых тормозов в рабочей жидкости могут образоваться пузырьки воздуха. Поскольку воздух сжимаем — тормозная педаль провалится в пол! В этом случае может помочь только быстрое «подка- чивание» тормозной педалью. Особенно опасно этот эффект проявляется при торможении автомоби- ля после сильной нагрузки на тормоза. Из-за отсутствия обдува встречным потоком элементы тормо- зов нагреваются еще сильнее; наибольшая температура достигается примерно после 15 мин стоянки. Только спустя полчаса температура тормозной жидкости снова опускается до нормальной. Поэтому план техобслуживания профилактически предписывает замену тормозной жидкости каж- дые два года. Тормозная жидкость должна соответствовать стандарту FMVSS116DOT4. Все мар- кированные таким образом жидкости без опасений могут быть смешаны одна с другой.
Постоянная проверка • О слишком низком уровне тормозной жидко- • Открыть капот и при необходимости очистить сти в Audi-100 вас хотя и предупредит индика- тряпкой ресивер тормозной жидкости. тор на приборной доске, но все же нельзя отка- • В прозрачном бачке уровень тормозной жид- зываться от визуального контроля: кости должен находиться между отметками «min» и «тах». В этом случае все в порядке.
Слишком низкий уровень жидкости? Если накладки дискового тормозного механизма уже немного износились, уровень жидкости нахо- дится скорее всего возле нижней отметки; если же они новые, то скорее всего он будет находиться выше. Это совершенно нормально, потому что поршни дискового тормозного механизма, выступа- ющие при изношенных накладках уже немного дальше, оставляют в цилиндрах суппортов больший объем, который наполняется тормозной жидкостью. Критический момент наступает, если уровень тормозной жидкости в бачке опускается ниже минималь- ной отметки. Поскольку тормозная жидкость не испаряется и не расходуется, это означает, что в систе- ме где-то есть негерметичное место. Поэтому необходимо срочно искать причину и место протечки, не дожидаясь, пока педаль тормоза уйдет в пустоту. Просто долить жидкости в бачок — это самообман!
ТО N: 10 Для проведения контроля нижняя часть кузова должна быть сухой, чтобы вы могли разглядеть негер- метичные места. Темные от влаги места заставляют предполагать утечку. • Проконтролируйте все места соединений, а • Трубки со следами ржавчины либо сдавленные также суппорты дискового тормозного механиз- необходимо заменить. ма и щитки барабанного тормозного механизма, • Защищены ли все клапаны прокачки защитны- за которыми расположены колесные тормозные ми колпаками? Они находятся на суппортах дис- цилиндры. ковых тормозных механизмов либо внутри щит- • Шланги тормозной системы не должны быть ков барабанных тормозных механизмов. влажными, распухшими или потертыми. В про- • Вы можете сами провести импровизированную тивном случае их необходимо заменить. проверку давления в тормозной системе: • Трубопроводы тормозной системы имеют ан- • Выжмите педаль тормоза с полной силой. тикоррозийное покрытие. Если повредить этот • Она не должна поддаваться и после несколь- защитный слой, то может начаться образование ких минут полной нагрузки, иначе дефектна одна ржавчины. Поэтому никогда нельзя чистить ис- из манжет главного тормозного цилиндра. правные трубопроводы тормозной системы при • Из-за негерметичной манжеты уровень жид- помощи отвертки, наждачной шкурки или прово- кости в бачке не понижается, однако сдавливае- лочной щетки. мая жидкость перетекает через поршень в глав- • Если поврежден защитный слой, следует тонким ном тормозном цилиндре на другую сторону, где слоем нанести противокоррозийную грунтовку. давление отсутствует.
146
• Негерметичные места на манжетах поршней
суппортов дисковых тормозных механизмов и
тормозных цилиндров барабанных механизмов
можно распознать по темным местам на суппор-
тах дисковых или щитках барабанных тормозных
механизмов.
• Если вы не уверены — обратитесь в мастерс-
кую.
Замена тормозной жидкости
Замену тормозной жидкости делает необходимой не только уже упомянутая опасность образования уд gs 35
воздушных пузырьков, но и опасность возникновения коррозии в тормозных цилиндрах и трубопрово-
дах по причине впитывания влаги. При замене тормозной жидкости нужно действовать таким же обра-
зом, как и при прокачке (описано ниже в этой главе). Вам потребуются 2 л новой тормозной жидкости.
• По возможности опустошить ресивер с тормоз-
ной жидкостью при помощи старого медицинс-
кого шприца и сразу же снова заполнить его.
• Прокачивать тормозную жидкость до тех пор,
пока из клапана прокачки не появится свежая
жидкость.
• Для этого прокачать через каждый клапан
500 см3 тормозной жидкости. В этом случае каж-
дая капля окажется гарантированно замененной.
• Последовательность замены: сзади справа,
сзади слева, спереди справа, спереди слева.
Дисковые тормозные механизмы
Вместе с передним колесом в потоке воздуха вращается стальной диск. Его в виде седла охватывает
так называемый суппорт дискового тормозного механизма. При нажатии на педаль тормоза поршни
прижимают тормозные колодки к дискам — происходит процесс торможения.
Набегающий при движении поток воздуха постоянно охлаждает дисковый тормозной механизм. До-
полнительное охлаждение передних дисковых тормозных механизмов предусмотрено у моделей с
6-цилиндровым двигателем, на диске тормозного механизма находятся большие выемки, которые
захватывают воздух, тем самым улучшая охлаждение.
Конструкция дисковых тормозных механизмов передних колес Audi 100 и (где установлены) задних
колес имеет так называемую плавающую скобу. Суппорт тормозного механизма выглядит, как сжа-
тый кулак. Тормозной цилиндр с поршнем прижимает внутреннюю колодку к тормозному диску, из-
за чего корпус цилиндра продвигается по направляющей и прижимает тормозную колодку к тормоз-
ному диску на другой стороне.
При постоянном дожде расположенные открыто тормозные диски обильно смачиваются, и как след-
ствие этого тормозное воздействие наступает на долю секунды позже. Влага между тормозными
дисками и тормозными колодками должна сначала испариться. Зимой, когда активно используется
соль, этот эффект проявляется еще сильнее, потому что попавшая на тормозные колодки и диски
соль при торможении сначала должна стереться с них.
Дисковые
тормоза ори
влажной погоде
Измерение толщины колодок дискового механизма
Тормозные колодки дисковых механизмов, имеющие достаточно большой размер для передних колес, ТО На 2
выдерживают до 50 000 км. Несмотря на это, не стоит забывать о регулярной визуальной проверке:
• Минимальная толщина колодок должна со-
ставлять 7 мм с учетом несущей пластины.
Собственно несущая пластина — то есть кусок
металла, на который наклеена накладка, — име-
ет толщину около 5 мм. Тем самым сама наклад-
ка составляет примерно 2 мм.
• При выполнении беглого контроля достаточно
при снятом колпаке посветить лампой через от-
верстие в колесе и оценить толщину накладки.
Бачок с тормозной жидкостью (2) с крышкой (1) и отметки
наполненности (3).
Измерение толщины колодок тормозного ме-
ханизма передних колес. Минимальная тол-
щина колодок дисковых тормозов (без несу-
щей пластины) должна составлять примерно
2 мм. Если накладки износились, их следует
обязательно заменить.
• Более точный контроль проводится при снятом
колесе.
• Приложить линейку к колодке и измерить. Не
забудьте осмотреть фрикционную накладку на
внутренней стороне!
Контроль состояния тормозных дисков
Если для проверки состояния колодок сняты колеса, то одновременно следует проверить и состоя-
ние тормозных дисков.
• На дисках не должно быть никаких глубоких
бороздок (появившихся в результате воздей-
ствия грязи или сильно изношенных колодок).
Иначе эти бороздки глубоко врежутся в новые
тормозные колодки, что существенно сократит
срок их службы и, кроме того, снизит тормозное
воздействие.
• Поврежденные бороздами тормозные диски
можно обработать на токарном станке, в случае
если они не истончились в результате долгого
срока службы до минимального размера (смот-
рите таблицу внизу).
• Слишком тонкие диски нужно заменять попарно.
• Синеватый оттенок тормозных дисков не име-
ет значения.
Размеры
тормозных
дисков
Тормозные диски передние невентилируемые передние вентилируемые задние
Толщина новых дисков 15 мм 25 мм 10 мм
Минимальная толщина 13 мм 23 мм 8 мм
Замена колодок дисковых тормозных механизмов
Принципиально справа или слева необходимо заменять обе колодки. Можно применять только ко-
лодки с «Общим допуском к эксплуатации» (по-немецки «Allgemeine Betriebserlaubnis» — ABE).
Поскольку поршни в суппортах тормозных механизмов с увеличивающимся износом колодок вы-
ходят все дальше, то перед установкой новых, более толстых колодок их необходимо поставить на
место.
Снятие передних тормозных коло-
док, первый шаг.
Слева: штекер показателя износа
тормозных колодок (1) отсоеди-
нить, нажав вниз шплинт-проволо-
ку. Вторую составляющую часть
штекера (2) достать из держателя
у суппорта дискового тормоза. Для
этого осторожно приподнять пла-
стмассовую защелку (стрелка) с
помощью отвертки, провернуть
штекер и вынуть из держателя.
Справа: с помощью отвертки (1)
отсоединяется пружинная защел-
ка (2) на суппорте дискового тор-
мозного механизма.
При этом тормозная жидкость выдавливается через трубопровод в ресивер. Если в прошлом было
добавлено излишнее количество ненужной жидкости, то этот излишек сейчас нужно откачать. В про-
тивном случае выступающая тормозная жидкость прольется на расположенные в моторном отсеке
металлические детали. Для откачивания нужно применять только абсолютно чистую пипетку или ста-
рый медицинский шприц — ни в коем случае не отсасывайте ртом!
• Автомобиль приподнять спереди и зафиксиро- • Снять накладки справа и слева из скоб суппор-
вать.
• Снять колесо.
• Повернуть рулевое колесо, чтобы можно было
легко добраться до колодок.
• Штекер указателя износа тормозных колодок
отсоединить нажатием вниз шплинт-проволоки.
• Отсоединить вторую половину штекерного эле-
мента от держателя. Для этого осторожно при-
поднять пластмассовую защелку с помощью от-
вертки, провернуть штекер и вынуть из держа-
теля.
• Пружинную защелку снаружи суппорта диско-
вого тормозного механизма отсоединить отвер-
ткой.
• Снять колпак на внутренней стороне скобы тор-
мозов.
• Вставить торцовый ключ в открытый теперь
внутренний шестигранник болта и ослабить оба
болта (иллюстрация внизу слева).
• Вытянуть болты, скобу суппорта дискового тор-
мозного механизма снять.
• Снятую скобу подвесить на проволоке к амор-
тизационной стойке
та дисковых тормозов: внутренняя накладка до-
стается с крепежными скобами из поршня тор-
мозного цилиндра, внешняя накладка — возмож-
но с приложением силы — удаляется в месте
склеивания с суппортом.
• Остатки клеящей пленки удалить с поверхнос-
ти прилегания внешней накладки
• Очистить суппорт тормозного механизма;
прежде всего направляющие шины не должны
иметь следов ржавчины.
• Установить новые накладки; для приклеивания
внешнего суппорта снять защитную пленку в ме-
стах склеивания.
• Поставить на место суппорт.
• Затянуть направляющий болт моментом 25 Нм
и снова надеть колпак.
• После сборки несколько раз нажмите на пе-
даль тормоза, до тех пор пока колодки не при-
жмутся к тормозным дискам. Иначе не будет ни-
какого тормозного воздействия!
• При прохождении первых 500 км с новыми тор-
мозными колодками тормозите по возможности
осторожней.
Каждый из передних суппортов дисковых тормозных механизмов укреплен на амортизационной стой-
ке двумя так называемыми рефлеными болтами. У этих болтов за шестигранной головкой располо-
жена рифленая поверхность, предотвращающая случайное ослабление или выпадение болта. Эти
рифленые болты ни в коем случае нельзя заменять обычными!
• Снять колесо
• Снять тормозные колодки со скобами суппор-
та тормозного механизма (как описано в преды-
дущем разделе).
• Вывесить суппорт тормозного механизма с
подсоединенным шлангом таким образом, что-
бы шланг не был натянут.
• Или снять тормозной шланг либо трубку. В этом
случае нажать на педаль тормоза и держать ее,
чтобы предотвратить вытекание тормозной жид-
кости.
• Открутить крепежные болты суппорта на щит-
ке тормозного механизма.
• Перед установкой очистить рифленые повер-
хности ребристых болтов
Снятие
переднего
суппорта
дискового
тормозного
механизма
Слева: ослабить оба болта с
шестигранником, располо-
женные в защитных оболочках
(1 и 2), после снятия защитно-
го колпачка (3).
Справа: здесь показано, как с
помощью струбцины отжима-
ется назад плунжер в суппор-
те дискового тормозного ме-
ханизма, чтобы можно было
установить новые накладки
тормозной колодки. Для за-
щиты поршня проложите не-
большую дощечку.
• Затянуть рифленые болты моментом 125 Нм.
• Снова установить тормозной шланг либо трубку.
• Удалить воздух из тормозной системы, в слу-
чае если был снят тормозной трубопровод либо
шланг.
• Перед началом движения несколько раз на-
жать на педаль тормоза до тех пор, пока не ус-
тановится нормальный ход педали.
Замена
манжет
тормозных
поршней
Если манжета тормозного поршня в суппорте дискового тормозного механизма была повреждена
то вам нужно как можно скорее заменить ее, иначе тормозной поршень вскоре начнет заедать из-за
грязи и коррозии. Манжету можно приобрести только в комплекте с уплотнительным кольцом тор-
мозного поршня. Для установки обеих деталей необходимо извлечь поршень из корпуса тормозного
цилиндра. По соображениям безопасности лучше поручить эту работу мастерской. Например, снять
суппорт дискового тормозного механизма и отвезти его в мастерскую.
Замена
переднего
тормозного
доска
Тормозные диски нужно обязательно менять с обеих сторон одновременно Односторонняя замена
приведет к неравномерному тормозному действию.
• Отсоединить суппорт дискового тормозного
механизма и укрепить его проволокой на кузо-
ве; гидравлические шланги остаются подключен-
ными.
• Теперь можно рукой снять тормозной диск со
ступицы колеса.
• Если он приржавел, помочь резкими ударами
молотка, но только в том случае, если этот диск
в любом случае должен меняться.
• Перед установкой нового тормозного диска
очистить поверхность прилегания на ступице
колеса.
Барабанный тормозной механизм
На переднеприводных моделях Audi-100 с 4-цилиндровыми двигателями, выпущенных до октября 92 г
(не оборудованных АБС), на заднем мосту стоят барабанные тормозные механизмы. На этой версии
тормозного механизма две тормозные колодки прижимаются к внутренней поверхности барабана пор-
шнем тормозного цилиндра (он расположен между верхними концами тормозных колодок). Благода-
ря расположению тормозных колодок в применяемом в Audi-100 барабанном тормозном механизме
(тормозной механизм Simplex — один тормозной цилиндр с двумя поршнями) одна из двух тормозных
колодок действует самоусиливающимся образом. Это означает, что эта тормозная колодка из-за вра-
щения колеса прижимается к тормозному барабану в определенных пределах самопроизвольно, что
уменьшает усилие на педали. В Audi-ЮО (при движении вперед) действует самопроизвольно пере-
дняя тормозная колодка. На жаргоне она называется первичной или активной тормозной колодкой.
Задняя называется соответственно вторичной или пассивной тормозной колодкой.
Саморегулиру-
ющийся
барабанный
тормозной
механизм
Барабанные тормозные механизмы не надо регулировать. Эту задачу взяла на себя, в отличие от
дисковых тормозных механизмов, регулировочная механика. С увеличивающимся износом фрикци-
онного покрытия штоки цилиндров между тормозными колодками выдвигаются, для того чтобы ко-
лодки снова могли прижиматься к барабану. Это обеспечивается клином с пружинным приводом,
который по мере износа колодок выдвигает штоки.
Измерение тормозных колодок барабанного механизма
ТО № 18 • Поднять автомобиль сзади. • Посветить карманным фонариком в смотровое
• Снять пластиковый колпачок на внутренней отверстие,
стороне соответствующего колеса сзади на щит-
ке барабанного тормозного механизма.
2
Цифры обозначают:
Слева:
1 — внешняя накладка (прочно приклеена);
2 — внутренняя накладка (вставлена с пру-
жинной защелкой);
3 — провод указателя износа тормозных
колодок.
Справа:
1 — внешняя накладка;
2 — суппорт дискового тормозного меха-
низма;
3 — внутренняя накладка с пружинной за-
щелкой;
4 — щит тормозного механизма.
Смотровое отверстие для контроля толщины
накладок заднего барабанного тормозного
механизма расположено в щитке барабанно-
го тормозного механизма (3) спереди по на-
правлению движения. При снятой крышке вид-
на тормозная колодка (1) с наклеенной на нее
фрикционной тормозной накладкой (2).
• Новые колодки имеют толщину 5,25 мм.
• Износ колодок допустим до 2,5 мм остаточ-
ной толщины — без толщины носителя. В про-
тивном случае их необходимо менять.
Проверка хода педали тормоза
• Нажмите на педаль тормоза рукой.
• Свободный ход должен составлять макси-
мум 1/3 от общего хода педали.
• Более длинный свободный ход педали говорит
о том, что тормозные колодки износились до ми-
нимальной толщины и должны быть заменены.
• Или неверно отрегулирован стояночный тормоз. ТО Ns 29
• Слишком длинный ход педали может быть выз-
ван и заклинившими тормозными колодками
либо приржавевшим суппортом тормозного ме-
ханизма.
• Возможно, в тормозную систему попал воздух.
Тормозной барабан можно снять и не снимая колеса. В этом случае:
• Вывернуть один колесный болт.
• Приподнять автомобиль сзади.
• Провернуть колесный диск или тормозной ба-
рабан таким образом, чтобы отверстие для болта
оказалось спереди вверху по ходу автомобиля.
• Через отверстие для болта отжать отверткой
регулировочный клин вверх — тем самым отжи-
маются тормозные колодки.
• Снять корончатый колпак колеса (см. рис. в
главе «Подвеска колес и рулевое управление»).
• Разогнуть и вынуть предохранительный шплинт
в подшипнике ступицы колеса.
• Снять корончатый фиксатор, отвернуть шести-
гранную гайку, снять упорную шайбу и внешний
подшипник колеса.
• Снять тормозной барабан.
• При установке обязательно отрегулировать
люфт подшипника ступицы колеса (см. главу
«Подвеска колес и рулевое управление»).
• Подвести колодки к тормозному барабану пу-
тем одноразового сильного нажатия на педаль
тормоза.
Снятие
тормозного
барабана
Подсказка: если у старого автомобиля нельзя отжать наверх заржавевший регулировочный
клин, попросите помощника нажать на педаль тормоза — в то время, как вы будете отжимать
клин. Потом следует отпустить педаль тормоза и только теперь вынуть отвертку из отвер-
стия, иначе клин снова опустится вниз. Следите за тем, чтобы нажатие на педаль произво-
дилось только, если установлены оба тормозных барабана.
• Трущаяся поверхность в барабане должна быть
по возможности гладкой.
• Если видны глубокие борозды или царапины
(из-за изношенных до заклепок тормозных ко-
лодок), барабан можно расточить.
• Внутренний диаметр новых тормозных бара-
банов составляет 230 мм.
• После расточки внутренний диаметр не дол-
жен быть больше 231 мм, в противном случае
нужно заменять оба тормозных барабана.
Проверка
состояния
тормозных
барабанов
• Снять тормозной барабан.
• Отжать пассатижами пружинную тарелку дер-
жателя тормозных колодок, провернуть на 90°
(придерживая крепежный штифт сзади у щитка,
чтобы он не вращался вместе с щитком) и снять
их, затем снять пружины.
• Отцепить возвратную пружину регулировочно-
го клина.
Снятие
тормозных
колодок
151
При снятом тормозном барабане в тормозном
механизме заднего колеса мы видим следующие
элементы:
1 — передняя тормозная колодка;
2 — регулировочный клин;
3 — колесный тормозной цилиндр;
4 — тросовый привод стояночного тормоза;
5 — рычаг включения стояночного тормоза;
6 — задняя тормозная колодка.
• Отделить тормозную колодку от нижней опо-
ры и поршня тормозного цилиндра.
• Отсоединить трос стояночного тормоза от сня-
тых колодок.
• Возвратные пружины вверху и внизу снять.
• Вытянуть регулировочный клин из нажимной
штанги.
• Отцепить основную пружину сверху из нажим-
ной штанги. При необходимости нажимную
штангу закрепить в тисках.
• При сборке нажимную штангу закрепить в тисках.
• Прицепить основную пружину к нажимной
штанге и тормозной колодке. Как нужно устанав-
Снятие
цилиндра
барабанного
тормозного
механизма
• Снять тормозной барабан.
• Снять тормозные колодки.
• Вывернуть клапан прокачки.
• Отсоединить тормозной шланг. Если вы не со-
бираетесь сразу же устанавливать новый тор-
мозной цилиндр, то следует выжать педаль тор-
ливать пружину, показано на рисунке вверху на
этой и следующей страницах.
• Установить тормозную колодку на нажимной
штанге, вставить сверху регулировочный клин.
Его выступ направлен в сторону тормозной ко-
лодки.
• Установить тормозной рычаг пассивной колод-
ки в выступ нажимной штанги, прицепить верх-
нюю возвратную пружину.
• Навесить трос привода стояночного тормоза
при еще не зафиксированных тормозных колод-
ках на рычаг включения стояночного тормоза.
моза и оставить ее в этом положении, для того
чтобы предотвратить ненужную потерю тормоз-
ной жидкости.
• Вынуть два крепежных болта сзади на щитке
барабанного тормозного механизма и снять тор-
мозной цилиндр.
Дисковый тормозной механизм задних колес
За исключением переднеприводной модели с 4-цилиндровым двигателем, не оснащенной АБС, вы-
пускаемой до 12/92 г., на заднем мосту установлены дисковые тормозные механизмы вместо бара-
банных. Речь идет, как и в случае с тормозами переднего моста, о дисковых тормозных механизмах с
плавающей скобой.
Дополнительно к гидравлическому приводу через педаль тормоза дисковый тормозной механизм
может обслуживаться еще и тросовым приводом системы стояночного тормоза. Рычаг, на котором
закреплен соответствующий трос, приводит в действие толкатель, которым тормозной поршень при-
жимается к колодкам.
Переднеприводные и полноприводные модели имеют разные корпуса суппорта дискового тормоз-
ного механизма, которые, однако, отличаются в основном видом присоединения троса.
Автоматическое Конструкции дисковых тормозных механизмов в автомобиле всегда выполняются саморегулирую-
регулирование щимися: с увеличивающимся износом тормозных колодок тормозной поршень просто выходит даль-
ше из суппорта дискового тормозного механизма, обеспечивая тем самым плотное прилегание тор-
мозных колодок к тормозному диску. Вследствие заполнения добавившегося объема в цилиндре
тормозной жидкостью невозможно образование люфта.
По-другому это происходит в механическом приводе стояночной тормозной системы: здесь нажимной
толкатель привода в какой-то момент времени просто не смог бы достать выходящий наружу поршень,
если бы не было регулировочного устройства. Оно «удлиняет» толкатель по мере необходимости.
152
Части снятого барабанного тормозного механиз-
ма. Стрелки показывают, куда следует навесить
пружины. Цифры обозначают:
1 — передняя тормозная колодка;
2 — прижим с пружиной, пружинной тарелкой и
крепежным штифтом;
3 — нажимная штанга;
4 — возвратная пружина;
5 — регулировочный клин;
6 — натяжная пружина регулировочного клина;
7 — нижняя зозвратная пружина;
8 — основная пружина;
9 — рычаг включения стояночного тормоза;
10 — фрикционная накладка на задней тормозной
колодке;
11— прижим.
Основная часть регулирования — это резьба, на которую в зависимости от износа колодок все даль-
ше вперед наворачивается часть толкателя. Нажимное устройство становится таким образом длин-
нее. Поэтому при замене колодок нельзя просто задвинуть назад тормозной поршень, его откручи-
вают назад на регулировочном устройстве.
Измерение толщины колодок задних дисковых тормозов
На задних дисковых тормозных механизмах контроль износа колодок происходит таким же образом, ТО №2
как и на передних. Предельный износ и здесь составляет 7 мм — с толщиной пластины-носителя,
тогда как ширина самой накладки составляет 2 мм.
Одновременно с контролем износа колодок проводится проверка состояния тормозных дисков. По-
казатели износа и последовательность выполнения работ такие же, как и при проверке передних
дисковых тормозных механизмов.
Кроме самих колодок, необходимы четыре самоконтрящихся болта, которые, как правило, входят в
комплект с колодками.
Несмотря на то что работа легко выполнима, все же вы можете столкнуться с проблемами, если от-
сутствует специальный ключ 3131 или 3232 из мастерской Audi. Нижеследующее описание, таким
образом, может помочь лишь при условии, что вы можете взять этот ключ в мастерской напрокат или
сделать его по образцу.
• Вывернуть оба крепежных болта корпуса суп-
порта дискового тормозного механизма, при-
держивая при этом направляющий болт за шес-
тигранник.
• Рукой потянуть корпус суппорта к внешней сто-
роне автомобиля.
• Теперь откинуть его назад и снять.
• Вынуть тормозные колодки из направляющих.
• Установить специальный ключ 3131 или 3232 к
тормозному поршню и ввернуть поршень силь-
ным нажатием руки.
• Попросите помощника следить при этом за
уровнем тормозной жидкости в бачке. Если ба-
чок переполняется, необходимо откачать жид-
кость.
Замена
тормозных
колодок задних
дисковых
тормозов
Слева: измерение толщины на-
кладок на задних дисковых тор-
мозах. Материал накладок на
тормозных колодках не должен
быть тоньше 2 мм (а = 2 мм).
Справа: ослабление крепежного
болта (2) для снятия суппорта
задних дисковых тормозов. На-
правляющий болт (1) должен
придерживаться рожковым гаеч-
ным ключом. Для установки ис-
пользовать новые самоконтря-
щиеся болты.
Слева: для замены тормозных ко-
лодок (1) снять корпус суппорта
тормозного механизма (3) задних
дисковых тормозов. В заключе-
ние тормозной поршень (2) нуж-
но поставить в исходное положе-
ние.
Справа; это проделывается, как
это показано на рисунке, с помо-
щью специального ключа 3131 из
мастерской Audi.
Регулировка
дисковых
тормозов
задних колес
Снятие
суппорта
задних диско-
вых тормозов
• Никогда не задвигайте тормозной поршень без
вращения через силу. В этом случае вы разру-
шите регулировочный механизм в поршне.
• Установить новые колодки.
• Затянуть корпус суппорта дискового тормоз-
ного механизма новыми самоконтрящимися
болтами моментом 35 Нм.
• Приподнять автомобиль сзади с обеих сторон
и зафиксировать. Снять колеса.
• Снять со стояночного тормоза.
• Проверить, чтобы тросовые приводы системы
стояночного тормоза не находились под предва-
рительной затяжкой:
• Для контроля отжать рычаг включения систе-
мы стояночного тормоза на суппорте тормозно-
го механизма попеременно вправо и влево до
упора.
• Если рычаг суппорта тормозного механизма
другого колеса также движется, значит, тросы
привода стояночного тормоза натянуты слишком
сильно. В этом случае ослабить центральную
регулировочную гайку системы стояночного тор-
моза, до тех пор пока оба рычага не будут дохо-
дить точно до упора.
• Переднеприводные автомобили: приводной
рычаг регулятора тормозной силы там, где под-
соединена пружина, отжать до упора в направ-
лении растяжения пружины.
• Отсоединить тормозной шланг в случае, если
нужно заменить суппорт тормозного механизма.
• Снять корпус суппорта тормозного механизма
как для замены колодок. Обратите при этом вни-
мание на текст выше!
• Снять тросовые приводы системы стояночно-
го тормоза.
Замена манжет
задних тормиз-
ных ципиндрш
Замена заднего
тормозного
диска
Замена дефектных манжет тормозных поршней на задних суппортах дисковых тормозных механиз-
мов происходит так же, как и на передних.
• Снять суппорт дискового тормозного механизма.
• Снять тормозной диск.
• Очистить поверхность прилегания на ступице
• Для придерживания направляющего болта
применять только тонкий рожковый гаечный
ключ. Широкий может заклинить, и в этом слу-
чае не совпадет сила затяжки.
• После разборки тормозного механизма следу-
ет обязательно произвести основную регули-
ровку.
• Помощнику следует одновременно при выклю-
ченном двигателе дважды выжать с умеренной
силой педаль тормоза.
• Снова отпустить рычаг.
• Полноприводные автомобили: между пружи-
ной растяжения регулятора и его (ее) установкой
на задней оси вставить сверло с минимальной тол-
щиной 6 мм. Пружина таким образом натянется.
• При выключенном двигателе дважды выжать с
умеренной силой педаль тормоза.
• Удалить сверло.
• Автомобили с регулированием дорожного
просвета: поставить автомобиль на колеса.
• Двигатель завести, и примерно 2 мин пусть
поработает на холостом ходу.
• Остановить двигатель.
• При выключенном двигателе дважды выжать с
умеренной силой педаль тормоза.
• Снова приподнять автомобиль.
• Для всех: проверить, могут ли оба задних ко-
леса свободно вращаться.
• Вывернуть оба крепежных болта суппорта, на-
ходящегося на оси.
• При установке затянуть крепежные болты суп-
порта моментом 65 Нм.
• При установке корпуса суппорта обратите вни-
мание на указания выше.
• Проведите еще раз регулировку.
колеса или зачистить мелкой шкуркой и надеть
новый тормозной диск.
• Провести регулировку по описанной схеме.
154
Основная регулировка задних ко-
лесных тормозов:
Слева: для проверки, не перетянуты
ли тросы стояночного тормоза, на-
жать рычаг стояночного тормоза (1)
на суппортах справа и слева до упо-
ра (стрелки). Если рычаг на проти-
воположном суппорте тоже движет-
ся, то тросы стояночного тормоза
натянуты слишком сильно.
Справа: что показано на рисунке
слева для автомобиля с приводом
на передние колеса, здесь показа-
но еще раз для Audi-100 quattro. Ры-
чаг суппорта при ослабленном сто-
яночном тормозе не должен подни-
маться от стопора, что здесь обо-
значено стрелками и показано рас-
стояние «а».
Система стояночного тормоза
При приведении в действие рычага включения системы стояночного тормоза вперед перемещается
жесткая тяга под полом автомобиля. На ее конце находится коромысло — уравновешивающая ско-
ба. К ней прикреплены тросы тормозного привода, идущие назад к щиткам тормозных барабанов
либо к суппортам тормозных дисков. Назначение уравновешивающей скобы заключается в том, что-
бы по возможности равномерно распределить между задними колесами силу, которая приложена
при затягивании рычага стояночного тормоза. Колебания коэффициента трения обоих тросов тор-
моза уравновешивает коромысло.
О У моделей с задними барабанными тормозными механизмами тросы привода тянут за рычаги вклю-
чения системы стояночного тормоза задних тормозных колодок и прижимают их к барабану. Одно-
временно рычаг включения системы стояночного тормоза опирается через нажимную штангу на пе-
реднюю тормозную колодку. Тем самым она также тормозит.
О На моделях с задними дисковыми механизмами тросы тормозного привода действуют через при-
водной рычаг, нажимную штангу и регулировочный механизм на тормозные колодки способом, опи-
санным в разделе «Дисковые тормозные механизмы задних колес».
Проверка свободного хода рычага стояночного тормоза
• Действие стояночного тормоза должно начи-
наться с третьего стопорного паза рычага.
• При зафиксированном четвертом зубце зад-
ние колеса должны быть блокированы.
• Если ход рычага длиннее обычного, это указы-
вает на изношенные тормозные колодки на зад-
них колесах или вытянутые тросы тормозного
• Приподнять автомобиль сзади и зафиксиро-
вать.
• Снять автомобиль со стояночного тормоза.
привода Это свидетельство того, что стояноч-
ный тормоз сильно затягивался при каждой пар-
ковке.
• Регулировка стояночного тормоза обычно бы-
вает необходима только после замены троса тор-
мозного привода.
• Снять тепловую защиту системы выпуска ОГ в
области уравновешивающей скобы стояночного
тормоза.
Замена троса
тормозного
провода
Замена троса стояночного тормоза, здесь показано в автомобиле
с приводом на передние колеса и задними дисковыми тормозами.
Обозначения:
1 — оболочка троса стояночного тормоза;
2 — пружинная скобка;
3 — наконечник тормозного троса.
Регулирование стояночного тормоза. Путем
вращения регулировочной гайки (стрелка) на
резьбовом участке троса тормозного привода
производится натяжение тросов тормозного
привода к колесам. Иллюстрация показывает
примерно середину днища автомобиля на
уровне заднего сиденья.
• Для этого, возможно, потребуется разобрать
часть системы выпуска ОГ.
• Ослаблять регулировочную гайку на коромыс-
ле до тех пор, пока трос не станет заметно про-
висшим.
• Автомобили с барабанным тормозным ме-
ханизмом на задних колесах: снять тормозной
барабан, снять тормозные колодки и вынуть зад-
ний конец троса из рычага включения системы
стояночного привода.
• Если на вашем автомобиле на задних колесах
стоят дисковые тормозные механизмы, сле-
дует поддеть пружинную скобу на конце оболоч-
ки троса и вынуть наконечник троса тормозного
привода из рычага привода.
• Вывесить и снять трос привода из различных
крепежей на задней оси и на днище автомобиля.
• При сборке установить фиксатор на переднем
конце оболочки тросового привода.
• Положение уравновешивающей скобы на ры-
чаге стояночного тормоза следующее: длинная
сторона указывает вправо.
• Навешивание троса стояночного тормоза на
приводном рычаге барабанного тормозного ме-
ханизма может быть связано с проблемами. По-
этому следует отодвинуть спиральную пружину
на тросе кусачками-бокорезами и предотвратить
ее сползание, мягко зажав бокорезы на тросе.
Теперь навесить трос в рычаг.
• У моделей с дисковыми тормозными механиз-
мами на задних колесах обязательно нужно про-
вести регулировку!
• У всех автомобилей нужно отрегулировать
систему стояночного тормоза.
Регулирование
системы
стояночного
тврмоза
Благодаря автоматическим регулировочным устройствам, имеющимся у моделей как с барабанными,
так и с дисковыми тормозными механизмами, систему стояночного тормоза нужно регулировать толь-
ко после работ над механикой системы стояночного тормоза либо после замены тормозных колодок.
• Приподнять автомобиль и зафиксировать.
• Модели с задними барабанными тормоз-
ными механизмами: снять автомобиль со сто-
яночного тормоза.
• Вывернуть регулировочную гайку (иллюстра-
ция вверху) до конца резьбовой штанги.
• Один раз сильно нажать на педаль тормоза.
• Поднять рычаг стояночного тормоза на три
стопорных паза.
• Затянуть регулировочную гайку настолько
сильно, чтобы оба колеса можно было провер-
нуть рукой с большим трудом
• Снять автомобиль со стояночного тормоза и
проверить свободный ход колес.
• Модели с задними дисковыми тормозны-
ми механизмами: провести регулировку.
• Затянуть регулировочную гайку настолько
сильно, чтобы оба приводных рычага стояночно-
го тормоза у суппортов тормозных механизмов
справа и слева слегка приподнялись от упора.
• Ослабить регулировочную гайку на два поворота.
• Для контроля прижать рычаг включения сис-
темы стояночного тормоза к суппортам тормоз-
ных механизмов справа и слева по очереди к со-
ответствующему упору. Если рычаг суппорта
другого колеса также движется, значит, тросы
тормозного привода натянуты слишком сильно.
• В этом случае ослабить регулировочную гайку
тросов тормозного привода настолько, чтобы
оба рычага находились возле упора.
• Затянуть и снова ослабить стояночный тормоз;
проверить свободный ход задних колес.
Главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр — это своего рода «начальник» в тормозной системе. Он расположен
сзади слева в моторном отсеке и отдает суппортам тормозных механизмов или колесным тормоз-
ным цилиндрам «приказ» о торможении.
156
В области вокруг усилителя тормозов и глав-
ного тормозного цилиндра расположены сле-
дующие детали:
1 — контрольный датчик уровня тормозной
жидкости;
2 — подсоединение вакуумного трубопрово-
да от впускного коллектора;
3 — бачок с тормозной жидкостью;
4 — главный тормозной цилиндр;
5 — усилитель тормозов.
• Откачать тормозную жидкость из компенсаци-
онного бачка.
• Для снижения давления в усилителе тормозов
снять вакуумный шланг.
• Снять бачок с главного тормозного цилиндра.
• Отсоединить все тормозные шланги главного
тормозного цилиндра.
• Вывернуть оба крепежных болта позади глав-
ного тормозного цилиндра.
• Осторожно достать главный тормозной ци-
линдр из усилителя тормозов, избегая перека-
шивания цилиндра.
• При сборке установить новое уплотнительное
кольцо между усилителем тормозного привода
и главным тормозным цилиндром.
• Затянуть крепежную гайку моментом 25 Нм.
• Прежде чем устанавливать бачок, следует из-
нутри смочить тормозной жидкостью уплотни-
тельную пробку соединительного штуцера ком-
пенсационного бачка.
• Удалить воздух из тормозной системы
Снятие главно-
го тормозного
цилиндра
Усилитель тормозов
Дисковые тормозные механизмы не действуют самоусиливающимся образом, как, например, бара-
банные. Необходима значительно более высокая тормозная сила. Поэтому Audi-100 снабжен пнев-
матическим усилителем тормозного привода, добавляющим около 60% тормозной силы. Несмотря
на это, педаль тормоза непосредственно связана с тормозным поршнем в главном тормозном ци-
линдре, так что можно тормозить и при вышедшем из строя усилителе. Но необходимое давление на
педаль в этом случае нужно увеличить в несколько раз.
Дополнительную силу обеспечивает пониженное давление из впускного коллектора. Усилитель тор-
мозов связан шлангом с выпускным коллектором. При торможении разница в давлении между вне-
шним давлением воздуха и пониженным давлением в выпускном коллекторе сдвигает большую эла-
стичную диафрагму и дополнительно давит на поршень в главном тормозном цилиндре. Если двига-
тель не заведен, то усилитель не может развить никакой (дополнительной) тормозной силы. Если
двигатель внезапно глохнет, то еще остается небольшой резерв для некоторого количества тормо-
жений; но потом придется уповать только на силу ног.
Пятицилиндровый двигатель обладает до-
полнительным вакуумным насосом (3), ко-
торый усиливает вакуум в шланге от впуск-
ной трубы (1). Итак, стало возможным то,
что в шланге от насоса к усилителю тормоз-
ной системы постоянно имеется достаточ-
но силы для поддержки тормозов. Чтобы
пониженное давление не пропадало, перед
ответвлением к насосу установлен обрат-
ный клапан (2).
В зависимости от состояния загруз-
ки автомобиля регулятор тормоз-
ной силы (1) подает большее или
меньшее давление на колесные ци-
линдры заднего моста. Насколько
загружен задний мост — эта инфор-
мация поступает в регулятор через
соединение к заднему мосту, кото-
рое состоит из маленькой пружины
(2). На иллюстрации слева показан
регулятор тормозной силы автомо-
билей с приводом на передние ко-
леса, на картинке справа изобра-
жен регулятор автомобиля с пол-
ным приводом.
Вакуумный Для улучшения поддерживания тормозной силы версии двигателей оснащены дополнительным ва-
насос куумным насосом, приводимым в движение распределительным валом. Благодаря ему пониженное
давление в шлангах к усилителю тормозов увеличивается.
Следующие двигатели имеют такой насос:
О Все автомобили с 5-цилиндровыми двигателями. Насос установлен слева у головки блока цилин-
дров.
О Все автомобили с 6-цилиндровыми двигателями. Здесь он располагается позади у правой голов-
ки блока цилиндров (затем вакуумный насос устанавливается только в автомобилях с автоматичес-
кой коробкой передач).
О С 3/92 в автомобилях с 6-цилиндровыми двигателями и с автоматической коробкой передач уста-
навливается струйный насос. Механический насос прекратил свое существование.
Проверка усилителя тормозов
ТО Не 30 • Двигатель должен быть заглушен.
• Нажать на педаль тормоза 10 раз.
• Держать педаль тормоза теперь полностью
выжатой и завести двигатель.
• При исправном усилителе тормозного приво-
да педаль должна в этот момент немного подать-
ся. Если этого не происходит, значит, усиление
тормозного привода неисправно.
• Скорее всего следует искать неисправность в
вакуумной системе: негерметичный вакуумный
шланг от впускного коллектора к усилителю тор-
мозов, неисправные обратный клапан в вакуум-
ном шланге возле усилителя, резиновое кольцо
между главным тормозным цилиндром и усили-
телем или мембрана усилителя.
• Для контроля обратного клапана отсоединить
вакуумный шланг от усилителя тормозов.
• Должна быть возможна продувка, но не всасы-
вание.
• Обратный клапан можно приобрести только
вместе с соответствующим вакуумным шлангом.
• Для замены поврежденного резинового коль-
ца между главным тормозным цилиндром и уси-
лителем нужно демонтировать цилиндр.
• Неисправный усилитель тормозов не подлежит
ремонту. Заменить.
Снятие
усилителя
тормизниги
привоуа
• Снять главный тормозной цилиндр.
• Снять вакуумный шланг.
• - Снять полочку слева под приборной панелью,
а также воздушный канал (глава «Салон»).
• Снять шарнирный палец в головке вилки тяги
управления усилителя тормозов.
• Вывернутьсамоконтрящиеся гайки, крепления
усилителя тормозов в салоне автомобиля.
• Затем снять обе гайки крепления усилителя
тормозов в моторном отсеке.
• Снять усилитель тормозов через моторный
отсек.
• Если устанавливается новый усилитель, нуж-
но отрегулировать длину его тяги управления в
снятом состоянии:
• Расстояние между серединой отверстия голов-
ки вилки и опорной поверхностью с четырьмя
шпильками должно составлять 230 мм (допуск
0,5 мм).
• После регулировки основательно затянуть кон-
тргайку.
• Перед установкой смазать шаонирный болт
консистентной смазкой.
• Использовать только новый фиксатор для шар-
нирного пальца и новые самоконтрящиеся гай-
ки. Установить новое уплотнительное кольцо
между усилителем тормозного привода и глав-
ным тормозным цилиндром.
158
Регулятор тормозных сил
В Audi-100 регулятор тормозных сил расположен по ходу слева перед задним мостом. Он может сни-
жать давление жидкости в задних колесных цилиндрах.
Это происходит в зависимости от нагрузки: при полностью нагруженном автомобиле задняя часть
кузова опускается при малой нагрузке, если в автомобиле сидят один или два человека, прогиб зад-
них пружин невелик. Из-за чрезмерного давления на задние колеса они преждевременно блокиру-
ются, и автомобиль при торможении может развернуть поперек.
Регулятор тормозных сил получает через пружину, связанную с задним мостом, информацию о со-
стоянии загрузки автомобиля — в зависимости от того, насколько низко опустился задний мост.
В автомобилях с регулированием дорожного просвета регулятор тормозных сил управляется гид-
равлически. Регулировка в домашних условиях невозможна.
Автомобили без
регулирования
величины
дорожного
ирис ста
Для быстрой проверки действия вам потребуется
домкратом.
• Резко выжмите до конца педаль тормоза и бы-
стро уберите ногу.
• При этом должен двигаться рычаг регулятора
тормозных сил.
помощник. Автомобиль не следует приподнимать
• Для более точной проверки, а также провер-
ки регулятора тормозных сил с гидравлическим
приводом необходимы специальные инстру-
менты.
Указание: привод регулятора тормозных сил можн<) отрегулировать. Регулирование требу-
ется, если сила торможения задних колес слишком мала или когда задние тормоза блокиру-
ются, а также если был произведен тюнинг, что изменяет свободу днища кузова.
Проверка
регулятора
тормозных сил
Автомобили без
регулирования
дорожного
просвета
Ремонт гидравлического привода тормозов
О Тормозная жидкость ядовита. Поэтому она не должна попасть в рот. Советы
О Тормозная жидкость агрессивна по отношению к покрытию кузова Нельзя класть на детали кузова
пропитанные тормозной жидкостью тряпки или выпачканные тормозной жидкостью инструменты.
О При снятии тормозного шланга, или тормозного трубопровода из ресивера постепенно вытекает
тормозная жидкость. Это вы можете предотвратить следующим образом: перед снятием болтовых
соединении ослабьте клапан прокачки в соответствующем контуре. Наденьте на него шланг и на-
правьте его в какую-нибудь емкость. Теперь полностью выжмите педаль тормоза и зафиксируйте
подходящей дощечкой в этом положении. При этом закроются сливные отверстия в главном тор-
мозном цилиндре — тормозная жидкость больше не вытекает.
О Для снятия и установки тормозного трубопровода вам необходимо достать указанный на иллюст-
рации внизу ключ для тормозного трубопровода. Также для придерживания тормозных шлангов вам
потребуется рожковый гаечный ключ.
О После ремонта гидросистемы тормозов ее нужно прокачать. Часто бывает достаточно прокачать
только тот тормозной контур, в котором проводились работы.
Вывернуть штуцер тормозного трубопровода.
Для этого необходимо удерживать противопо-
ложную гайку соединения — например, у тормоз-
ного шланга.
• Если гайка приржавела к трубке, из-за чего
она вращается вместе с гайкой, следует заме-
нить эту трубку. Тонкостенные трубки быстро ло-
маются
• Если соответствующий кусок трубки придет-
ся заменить, то для ослабления соединений
трубопровода можно использовать следующий
прием:
Снятие
трубоиривпуа
тормозного
привода
Если трубопровод тормозного привода (3) и тор-
мозные шланги (1) со штампованным крепежом
(4) связаны с элементами ходовой части или ку-
зовом, то не должен отсутствовать пружинящий
держатель шланга (2).
На иллюстрации соединение ослабляется рожко-
вым гаечным ключом и ключом для тормозного
трубопровода (справа).
Снятие
тормозных
шлангов
• Отпилить тормозной трубопровод вблизи бол-
тового соединения, открутить накидную гайку
шестигранной головкой. •
• Вставить тормозной трубопровод в держатели.
• Прокачать тормозную систему.
• Сначала отвернуть штуцер соответствующего
тормозного трубопровода. При этом следить за
тем, чтобы трубопровод не перекрутился.
• Если тормозной шланг закреплен на кузове при
помощи штампованного держателя, то он защи-
щен листовой скобой от проскальзывания. При
сборке обязательно нужно установить этот так
называемый держатель шланга.
• При установке шланга его следует закручивать
сперва на том конце, который имеет внешнюю
резьбу.
• Затем затянуть другую резьбу.
• Тормозной шланг не должен быть перекручен.
Для контроля служит цветная полоса или рези-
новый бортик.
• Прокачать тормозную систему.
• Сразу после ремонта проверить, не трется ли
шланг где-нибудь при пружинящих движениях.
• Эту проверку повторить после относительно
длительной поездки.
Прокачка тормозной системы
Прокачка тормозной системы необходима после ремонта гидравлического привода тормозной сис-
темы, когда в тормозной цилиндр или трубопровод попал воздух:
О Внимание: если автомобиль снабжен EDS (Электронная блокировка дифференциала), то для от-
качки воздуха должен работать возвратный насос, для этого следует подключить АБС-тестр. Работа
для автомастерской.
О Audi советует откачивать воздух при работающем двигателе. Если это будет происходить в гара-
же, следить за проветриванием, т.к. большое содержание СО опасно для жизни.
• Заполнить ресивер новой тормозной жидко-
стью, а также во время прокачки следить за тем,
чтобы жидкость своевременно доливалась до
определенного уровня. В противном случае в
бачок снова попадет воздух.
• Снять пылезащитный колпачок с клапана про-
качки (последовательность работ: сзади справа;
сзади слева; спереди справа; спереди слева).
• Надеть прозрачный шпанг (например, типа
шланга системы омывания стекол) на вытертый
дочиста клапан и опустить его свободный конец
в емкость, частично заполненную тормозной
жидкостью.
• Попросите помощника создать давление в си-
стеме путем нажатия на педаль тормоза.
• Открыть вентиляционный клапан на соответ-
ствующем колесе, примерно на 1 полтора обо-
рота, и спустить давление. Помощник при этом
ногой выжимает и отпускает педаль.
• Закрыть клапан и создать давление заново.
• Открыть клапан, как уже было сделано.
• Повторять этот процесс до тех пор, пока в
шланге больше не будет видно никаких воздуш-
ных пузырьков. (При значительно опустошенной
гидравлической системе провести прокачку
дважды.) Таким образом, через клапан прокачи-
вается тормозная жидкость и, конечно, воздух.
• Если больше не видно воздушных пузырьков,
то помощник должен держать педаль тормоза
нажатой до отказа, в то время как вы закрываете
клапан. Затягивать осторожно, иначе можно со-
рвать резьбу!
• Удалить воздух из тормозов других колес тем
же способом.
• Для удаления воздуха в тормозной системе
задних колес выжать сильно рычаг у регулятора
тормозного давления в направлении тормозной
пружины.
Прокачка тормозной системы в переднем
суппорте дискового тормозного механизма:
клапан прокачки (1) открывается ключом
7 мм. На клапан надет прозрачный шланг (2),
который отводит откачиваемую жидкость в
подготовленную емкость (3).
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Чем помочь
А. Автомобиль при торможении уводит в сторону. 1. Неравномерное давление в шинах. 2. Неравномерный профиль шин. 3. Тормозные колодки покрылись грязью, за- маслились или неравномерно износи- лись. 4. Направляющие в суппорте дискового тор- мозного механизма покрыты грязью или заржавели. 5. Приржавел поршень в суппорте дисково- го тормозного механизма или в колесном тормозном цилиндре. 6. Тормозные колодки неправильно прилега- ют к барабану. 7. Тормозные диски имеют царапины или слишком тонкие. 8. Деформированные тормозные барабаны. 9. Разбухшие тормозные шланги. Откорректировать на холодных шинах. Заменить шины. Заменить колодки. Очистить. Очистить от ржавчины или заменить. Проверить, при необходимости установить новые тормозные колодки. Заменить тормозные диски. Обработать на токарном станке или заменить. Заменить шланги.
В. Тормоза скрипят. 1. Неправильно подобраны колодки. 2. Пыль и грязь на дисковых тормозных ме- ханизмах или в барабанных тормозных механизмах. 3. См. А 4, 5, 7 и 8. Установить оригинальные колодки. Снять колодки, удалить загрязнения.
С. Тормоза стучат и блокируют- ся. 1. См. А 5. 2. Выступающие заклепки прокладок. 3. См. А 8. 4. Слишком слабые возвратные пружины тормозных колодок. 5. Биение тормозного диска. 6. Тормозной диск покрыт царапинами. Заменить. Заменить. Заменить. Заменить.
D. Один или все колесные тор- мозные механизмы сильно нагреваются. 1. Забито компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре. 2. Нет свободного хода между педалью тор- моза (нажимная штанга) и поршнем глав- ного тормозного цилиндра. 3. Заржавевшие суппорты дискового тор- мозного механизма. 4. Стояночный тормоз не отключается пол- ностью. 5. Сломана возвратная пружина (барабанно- го тормозного механизма). Прочистить. Установить. О гдать в ремонт. Проверить тросы тормозного привода и тормоз- ные механизмы задних колес. Заменить.
Е. Слишком большой ход педа- ли тормоза, педаль нажима- ется мягко и пружинит. 1. Воздух в тормозной системе. 2. Негерметичность в тормозной системе. 3. Неисправный главный тормозной ци- линдр. 4. При сильной нагрузке на тормозную сис- тему (перегрев) образование пузырьков пара в слишком старой тормозной жидко- сти. 5. См. А 5. Удалить воздух из тормозной системы. Провести проверку на герметичность. Заменить. Заменить тормозную жидкость.
F. Плохое действие тормозов при большом усилии на пе- даль. 1. Нормальный ход педали*, колодки покры- ты маслом или остекленели. 2. Короткий ход педали: неисправен усили- тель тормозного привода. 3. Длинный ход педали: один тормозной кон- тур не работает из-за негерметичности. Заменить. Проверить. Проверить, заменить поврежденные детали
G Стояночный тормоз действу- ет односторонне или слиш- ком слабо. 1. См. описание под А. 2. Заржавел трос тормозного привода. 3. Неисправен регулировочный механизм. Заменить. Проверить.
Тормозная
система
Антиблокировочная система тормозов (АБС)
СУПЕРТОРМОЗА
Все Auoi-ЮО, начиная с 1993 г., оснащены антиблокировочной системой тормозов (АБС), до этого
она устанавливалась только как опция лишь в определенных моделях. Автомобили с 4-дисковыми
тормозами являются идеальной предпосылкой, отчего также неспроста автомобили с передним при-
водом мощностью 75 и 85 кВт, оснащенные барабанными тормозами на задних колесах, до
12/92, при условии встроенной АБС, предусматривались с дисковыми тормозами.
АБС — это не панацея!
АБС не может совершить никаких чудес при торможении, как часто думают водители; так что значи-
тельное сокращение тормозного пути происходит не при всех условиях.
АБС, скорее, помогает сохранить управляемость автомобилем во время резкого торможения. Но
для этого системе необходим гораздо больший поворот управляемых колес, чем обычно. Это только
один из пунктов, отличающих АБС от нормальной тормозной системы:
• Поупражняйтесь на пустой просторной парковке в выполнении полного торможения при большом
повороте управляемых колес.
• При этом полностью выжимайте педаль тормоза. Дозирование тормозной силы — задача АБС, а
не ваша.
• Это верно для торможений как при прямолинейном движении, так и при вывернутых управляемых
колесах (повороте).
• Не удивляйтесь по поводу пульсирующей педали тормоза. Когда срабатывает АБС, это колебания
педали совершенно нормальны.
• В экстремальных случаях вам придется убирать ногу с тормоза даже в оборудованном АБС авто-
мобиле, чтобы без проблем выйти из опасных ситуаций на повороте.
Функции основных элементов
Гидравлический Он расположен в моторном отсеке слева сзади: гидравлический блок находится между тормозными
блик трубопроводами от главного тормозного цилиндра и тормозным трубопроводом к колесным тормо-
зам. В соответствии с командами электронного блока управления давление в тормозной системе
поддерживается постоянным, уменьшается или создается снова. Однако это давление не может быть
выше того, что создается в главном тормозном цилиндре после нажатия педали тормоза водителем.
Регулирование давления осуществляется четырьмя быстро включающимися клапанами с электро-
магнитным приводом — по одному на колесо.
Если на клапаны не поступает питание, давление увеличивается. При максимальной подаче питания
происходит снижение давления, при среднем питании давление поддерживается постоянным. Осо-
бенно интересна фаза снижения давления: поскольку нельзя дать тормозной жидкости, поступаю-
щей от главного тормозного цилиндра, просто уйти в ресивер (иначе вследствие этого педаль тор-
моза просто провалилась бы), мощный возвратный насос перекачивает тормозную жидкость назад
к главному тормозному цилиндру. Вы замечаете этот процесс по педали тормоза, которая начинает
слегка пульсировать, если работает возвратный насос, то есть в действие вступает АБС. Если при-
слушаться, то можно услышать и шум насоса. Шумоизоляция в гидравлическом блоке слегка при-
глушает звуки работы насоса. Вверху на гидравлическом блоке расположены наряду со штекерным
соединением еще два реле. Большее из них подает питание к возвратному насосу; через меньшее
реле проходит управление электромагнитными клапанами.
Гидравлический блок (1) антиблокировочной си-
стемы расположен в моторном отсеке впереди
слева. Если снять защитную крышку, то видны
реле электромагнитных клапанов (2) и реле воз-
вратного насоса (3).
Слева: блок управления антиблоки-
ровочной системой (стрелка) распо-
ложен слева под задним сиденьем.
Справа: подобные датчики частоты
вращения (стрелка) расположены в
автомобиле, оснащенном антибло-
кировочной системой, на всех четы-
рех колесах.
Частоту вращения каждого отдельного колеса определяет датчик частоты вращения (всего их четы-
ре штуки) и передает эту информацию к блоку управления. Со своей стороны блок управления отда-
ет команду гидравлическому блоку. Сами датчики частоты вращения состоят из магнитного сердеч-
ника и катушки и установлены на небольшом расстоянии от зубчатой шайбы — ротора. Ротор враща-
ется вместе с колесом, отчего зубчатые выпуклости по его периметру в зависимости от скорости
проходят рядом с датчиком быстрее или медленнее. Каждый зубец, пробегающий под датчиком,
вызывает в нем кратковременное увеличение напряжения. Таким образом, в датчике создается элек-
трический импульс, изменяющий свою частоту в соответствии с частотой вращения колеса. Этот
сигнал обрабатывается в блоке управления как информация о частоте вращения.
Блок управления расположен слева под задней скамьей сидений и обрабатывает поступающие сигна-
лы от датчиков частоты вращения. Одновременно он управляет гидравлическим блоком таким обра-
зом, чтобы колеса не блокировались. Наряду со сложной обработкой сигналов и следующий за этим
элементом решения блок управления содержит еще и схему блокировки. С ее помощью прибор может
проверять сам себя, на приборной панели загорается контрольная лампочка.
Датчики
частоты
вращения
ЭлектрпнныП
блик
управления
В работе АБС участвуют три реле: Реле
О Реле электромагнитных клапанов расположено под крышкой на гидравлическом блоке.
О Реле возвратного насоса также расположено под крышкой на гидравлическом блоке.
О Шаговое реле АБС и реле защиты от перенапряжений собраны в комбинированное реле.
Место расположения: на штекерном поле 4 дополнительного носителя реле II (глава «Кузовная элек-
тросистема»). С 7/92 функцию этого реле выполняет блок управления АБС.
В моделях, выпущенных до 6/92 г., при помощи главного выключателя АБС, расположенного на пане-
ли выключателей, на приборной панели можно отключить АБС, для того чтобы в экстремальных до-
рожных условиях можно было достичь некоторого сокращения тормозного пути. Так, например, если
на дороге рассыпана щебенка или гололед прикрыт снегом, при торможении перед шинами созда-
ется клин из щебенки или снега, который дополнительно помогает торможению.
Главный
выключатель
Неисправности АБС
Если АБС отключена, на приборной панели загорается индикатор АБС. Если за это время двигатель
глушили, а потом запускали снова, то АБС снова автоматически включается. С включением зажига-
ния вспыхивает индикатор АБС на приборной панели. Он должен погаснуть, если работает двига-
тель, или самое позднее, если автомобиль движется со скоростью больше 6 км/ч. Если бортовое
напряжение опускается ниже 10 В, индикатор загорается снова. Также он может вспыхивать, если
одно колесо прокручивается дольше 20 с. В этом случае следует выключить и снова включить зажи-
гание, завести двигатель. Если индикатор горит постоянно, значит, АБС неисправна. Обратитесь в
мастерскую Audi или Bosch. В домашних условиях вы можете проверить только штепсельные соеди-
нения к блоку управления, к датчикам частоты вращения или к гидравлическому блоку.
Подсказка: даже если индикатор АБС горит постоянно, что означает — антиблокировочная
система отключена либо неисправна, автомобилем можно пользоваться без ограничений.
Тормозная система функционирует в этом случае, как у автомобиля, не оборудованного АБС.
163
Колеса и шины
ВРАЩАЮЩИЕСЯ
Четыре черных колеса удерживают Audi-100 на выбранном курсе и надежно ведут его к цели. Это
звучит хотя и мистически, но не имеет ничего общего с черной магией, а связано с такими обычными
вещами, как резиновая смесь, рисунок профиля и каркас шины.
Какие шины установлены?
Конкретно на ваш автомобиль следует устанавливать те размеры шин, которые занесены в свиде-
тельстве о регистрации. Шины с другими обозначениями не следует устанавливать на колеса ва-
шего автомобиля, иначе возможны проблемы с полицией. Ведь в этом случае разрешение на эксп-
луатацию вашего автомобиля недействительно. А это может оказаться дорогим удовольствием! Ниже
перечислены шины, которые могут быть установлены на различных версиях Audi-100 при соответ-
ствующей записи в техпаспорте:
Двигатель Размер шин Диск Вылет Примечание
74,кВт 195/65 R 15 91 T 6Jx15 45 мм Стальной обод
195/65 R 15 91 T 6 Jx 15 45 мм Алюминиевый диск
195/65 R 15 91 T 7 Jx 15 45 мм Алюминиевый диск
205/60 R 15 91 V 6 Jx 15 45 мм Стальной диск
205/60 R 15 91 V 6 Jx 15 45 мм Алюминиевый диск
205/60 R 15 91 V 7 Jx 15 45 мм Алюминиевый диск
215/60 R 15 93 V 7 Jx 15 45 мм Алюминиевый диск
195/65 R 15 91 Q 6 Jx 15 45 мм Зимнее колесо
195/65 R 15 91 T 6 Jx 15 45 мм Зимнее колесо
85 и 98 кВт 195/65 R 15 91 Н 6 Jx 15 45 мм Стальной диск
195/65 R 15 91 Н 6 Jx 15 45 мм Алюминиевый диск
195/65 R 15 91 Н 7 Jx 15 45 мм Алюминиевый диск
205/60 R 15 91 V 6 Jx 15 45 мм Стальной диск
205/60 R 15 91 V 6Jx15 45 мм Алюминиевый диск
205/60 R 15 91 V 7 Jx 15 45 мм Алюминиевый диск
215/60 R 15 93V 7 Jx 15 45 мм Алюминиевый диск
195/65 R 15 91 Q 6 Jx 15 45 мм Зимнее колесо
195/65 R 1591 Т 6 Jx 15 45 мм Зимнее колесо
110 и 128 кВт 195/65 R 15 91 V 6 Jx 15 45 мм Стальной диск
195/65 R 15 91 V 6 Jx 15 45 мм Алюминиевый диск
195/65 R 1591 V 7 Jx 15 45 мм Алюминиевый диск
205/60 R 15 91 V 6 Jx15 45 мм Стальной диск
205/60 R 15 91 V 6 Jx 15 45 мм Алюминиевый диск
205/60 R 15 91 V 7 Jx 15 45 мм Алюминиевый диск
215/60 R 15 93 V 7 Jx 15 45 мм Алюминиевый диск
195/65 R 15 91 Q 6 Jx 15 45 мм Зимнее колесо
195/65 R 15 91 Т 6Jx15 45 мм Зимнее колесо
Обозначения на шинах
По международным действительным соглашениям размер шины указан в мм или, как в нашем слу-
чае, в мм и дюймах. Наименования 195/65 R 15 91 Т, 205/60 R 15 91 V или 215/60 R 15 93 V свидетель-
ствуют следующее:
195, 205, 215: ширина шины в порожнем состоянии в мм.
65, 60: отношение высоты шины к ее ширине = 65:100 и соответственно 60:100. Старые стандартные
радиальные шины, так как они в Audi-100 больше не применяются, имеют отношение ширины к вы-
соте от 80:100.
Макс, нагрузка
Внутр, давление
Слойность
Проверка DOT* Радиал. шина
Код производителя < _
_ i ф Номин. ширина © Радиальные шины
Ф л Пропорция
Бескамерная поперечного
Боковая стенка
Протектор
Диаметр обода
Индекс или коэффициент
нагрузки
Скоростной индекс
Код размера шины
Код типа шины (по
выбору)
Маркировка соот-
ветствия нормам ЕСЕ*
(маркировка разрешения
с кодом страны, например,
Какую информацию содержат
надписи на боковой поверхности
шины, вы видите на иллюстрации
* ЕСЕ — Economic Commision for — Europe
Европейская экономическая комиссия
•фйтомяии®®
Важным размером колеса является величина вылета «d». Этой величиной
обозначается расстояние между серединой колеса и поверхностями при-
легания обода к ступице колеса.
Соответственно, более низко отношение ширины к высоте при шинах 65.
R: Характеристика конструкции радиальной шины
15: внутренний диаметр шины в дюймах («).
91, 93: число грузоподъемности.
Q: Допустимая максимальная скорость до 160 км/ч — скоростной класс для обычных шин м + s.
S: До 180 км/ч.
Т: До 190 км/ч также для высокоскоростных шин м + s
Н: До 210 км/ч.
V: До 240 км/ч.
Z: Свыше 240 км/ч.
Обода
На автомобилях Audi-100 могут быть установлены обода со следующими обозначениями: 6 J х 15 ЕТ
45 или 7 J х 15 ЕТ 45. Иногда можно встретить на ободе дополнительное обозначение «Н 2».
6 или 7: ширина обода в дюймах, измеряется между бортами закраины обода поперечно к направ-
лению вращения колеса.
J: обозначение высоты борта.
х: обозначение глубокого обода.
15: диаметр обода в дюймах, измеряется от борта до борта (посадочный диаметр шины).
ЕТ 45: глубина запрессовки колеса 45 мм. Этот размер более понятен из рисунка вверху.
Н2: обозначение глубокого колеса с кольцевыми поясками на посадочных полках. Два выступа внут-
ри в основании обода при боковой нагрузке (резкое прохождение поворота при низком давлении
воздуха в шинах) не дают бортам шины соскочить с закраины.
Эти нормативные обозначения указывают только основные размеры шины, но не специфические
для каждого автомобиля данные, как, например, число отверстий для крепления колеса или диа-
метр этих отверстий.
В конструктивном отношении колесные болты и колеса представляют собой единый блок, и поэтому
их нельзя применять отдельно. Коническая посадка на крепежных отверстиях колеса точно согласо-
вана с конусами колесных болтов. Другие формы конуса не могут гарантировать надежное крепле-
ние болта и тем самым колеса.
Для устанавливаемых и допущенных к применению в Audi-100 ободах (стальных и легкосплавных)
можно использовать только так называемый болт с корончатой головкой (номер детали 431 601 139
А). Его можно распознать по специальным углублениям вверху на головке болта.
Для ободов, покупаемых в магазине запчастей, применимы иные правила. Возможно, следует поку-
пать колесные болты соответствующего производителя!
Зимние шины следует покупать сразу с подходящими стальными ободами. Это хотя и дороже в пер-
вый момент, но зато сэкономит средства при перебортировке. В магазинах, торгующих шинами, не-
редко можно приобрести по выгодной цене полные комплекты. Для зимних шин подойдут стандарт-
ные колеса 6 J х 15. Также можно приобрести подержанные колеса.
Легкосплавные колеса под влиянием соли для посыпания дорог могут корродировать вплоть до пол-
ной непригодности. Поэтому следует как можно скорее устранять повреждения покрывающего их
защитного лака. Тот, кто использует зимой легкосплавные колеса, должен контролировать их состо-
яние при каждой мойке автомобиля.
Колесные fio
и колеса -
единый блок
Колеса для
зимних шин
165
Широкие шины и колеса
Переоснащение Предусмотренные заводом комбинации шин/ободов уже приведены в таблице в начале главы. Са- мое экстремальное, что там предлагается, это 205-е шины на 7-дюймовых ободах. Кроме этого существуют технические экспертизы ОРТН (Объединения работников технического над- зора) о еще более широких шинах. Данные этих экспертиз можно узнать у производителей колес и в местах технического надзора.
Постоянная проверка О Точные показатели давления в шинах вашего автомобиля указаны на табличке, наклеенной внутри под крышкой топливного бака. О Кому при езде важен комфорт, тот следует указанным там величинам Если же для улучшения чув- ствительности рулевого управления, немного более долгого срока службы шин и немного меньшего расхода топлива вы готовы мириться с худшим комфортом подвески, то повысьте показатели давле- ния для летних шин на 0,2 бара. О Зимние шины принципиально следует накачивать на 0,2 бара больше, чем это указано для лет- них шин. О Обычное запасное колесо должно быть накачано до максимального показателя давления, указан- ное для данного автомобиля. О Если из экономии места запасное колесо располагается в автомобиле, то давление в шине долж- но составлять 4,2 бара.
Измерять давление при хилодных шинах Уже после нескольких километров быстрой езды давление в шинах поднимается на 0,2—0,4 бара. Это повышение давления из-за нагревания уже было учтено при рекомендациях, и поэтому не нужно его понижать. Лучше всего обзавестись собственным манометром для проверки давления воздуха в шинах, при помощи которого давление может быть измерено еще перед началом поездки, когда шины холодные.
ТО № 24 Подобный контроль лучше всего производить при поднятом автомобиле, например, при замене масла на заправке. • Полностью проверните каждое колесо. • Для контроля износа служат возвышения в ка- • Чужеродные тела типа небольших камешков вы навках рисунка протектора, проходящие через можете убрать из прорезей профиля протекто- регулярные промежутки перпендикулярно к бе- ра при помощи узкой отвертки, не повредив при говой дорожке протектора. Они обозначены на этом шины. боковине покрышки буквами «TWI» (tread wear • Согласно предписаниям, с 1992 г. глубина про- indicator — показатель износа профиля). филя шин должна составлять по всей ширине ми- • Если эти возвышения находятся на одном уров- нимум 1,6 мм. не с канавками рисунка профиля, значит, оста- • По соображениям безопасности вам следует точный профиль составляет 1,6 мм и шину нуж- менять шины уже при износе до 3 мм, потому что но менять незамедлительно. широкие шины Audi-100 «плывут» по мокрому • По виду износа профиля вы можете многое покрытию дороги раньше, чем более узкие по- понять, описание в следующем разделе крышки старых автомоделей.
Слева: так выглядит стальной обод
для Audi-100. В металле выбиты сле-
дующие обозначения:
1 — обозначение обода;
2 — величина вылета;
3 — номер детали.
Справа: подходящие колесные бол-
ты для стальных и легкосплавных
колес от Audi можно распознать по
углублениям на головке болта.
Если устанавливается исправное, сбалансиро-
ванное на автомобиле колесо — например пос-
ле контроля состояния тормозов, то его нужно
затягивать на ступице колеса в той же позиции,
что и до снятия. Для этого следует отметить по-
ложение на ободе и ступице колеса. Стрелки
показывают саму отметку, сделанную водите-
лем.
О Передние шины, более изношенные по внешней стороне, не являются чем-то необычным в Картина износа
Audi-100. Причиной является повышенная нагрузка этой области беговой дорожки при прохождении шины
поворотов.
О Односторонне изношенные шины, однако, могут указывать и на неправильную регулировку уг-
лов установки колес; особенно если только одна шина изношена таким образом.
О Сильный износ в середине шины указывает на завышенное давление. Этот эффект особенно
заметен на задних колесах. Или же вы много ездите на высокой скорости, из-за чего беговая дорож-
ка закругляется.
О Если на обеих внешних сторонах шины профиль изношен сильнее, чем в середине, значит,
давление воздуха в шинах было длительное время слишком низким.
О Неравномерный, пятнами, износ профиля шины указывает на дефектный амортизатор.
О Если неравномерный износ появляется только на определенных местах, значит, колесо не
отбалансировано или поврежден каркас покрышки.
О Одно-единственное место с сильным износом профиля образовалось в результате тдрможе-
ния с блокированным колесом, так называемая «тормозная отметина». Только у моделей, не осна-
щенных АБС, при неисправной АБС или выключенной АБС.
Замена колеса
Замена колеса в пути — не совсем простое дело. Болты для крепления колеса могут оказаться при-
ржавевшими или же при последней замене колес в мастерской их «прихлопнули» ударным гайко-
вертом (вместо того, чтобы, как положено, затянуть моментом 110 Нм). В этом случае бортовой ин-
струмент вам не поможет, нужен мощный ключ для затяжки болтов крепления колес или крестовид-
ный ключ с надетым отрезком трубы для удлинения рычага силы.
• Поставить автомобиль на стояночный тормоз
и включить первую или заднюю передачу либо
парковочную блокировку.
• Включить аварийную световую сигнализацию и
установить на дороге знак аварийной остановки.
• Заблокировать колеса противоположной сто-
роны камнями или деревянными брусками.
• Вставьте пальцы в отверстия колесного кол-
пака и снимите его.
• Если на автомобиле стоят легкосплавные коле-
са с потайным креплением, то вставьте отвертку
в боковую выемку на колпаке и снимите колпак.
• Откройте ключом «секретный» болт для крепле-
ния колес, если такой стоит на вашем автомобиле.
• Ослабить болты для крепления колес — каж-
дый примерно на оборот.
• Установить бортовой домкрат под порог авто-
мобиля скосом вовнутрь на обозначенном мес-
те нижнего края кузова. Домкрат должен при
этом входить в вертикальную распорку кузова.
• На мягкой земле спедует подложить дощечку
под домкрат.
• Поднять автомобиль.
• Полностью вывернуть болты для крепления
колеса.
• Снять колесо, надеть запасное колесо- При
этом может помочь центрирующий штифт из
бортового набора инструментов, если его перед
установкой колеса ввернуть в отверстие болта.
• Нанести консистентную или жидкую смазку на
конус и резьбу болта для крепления колес.
• Равномерно и перекрестно затянуть болты.
При этом проворачивать колесо то в одну, то в
другую сторону, для того чтобы оно безупречно
центрировалось на ступице.
• Опустить автомобиль, дозатянуть болты (110 Нм).
• Надеть колпак. Обратить внимание на вырез
для ниппеля шины.
• После непродолжительной поездки проверить
крепкую посадку болтов.
167
Подсказка: если болты для крепления колес невозможно ввернуть в ступицу колеса, то при-
чиной может быть провернувшийся на ступице тормозной диск. Проверните его до тех пор,
пока не совпадут отверстия.
Контроль затяжки колесных болтов
• При каждом монтаже колес следует через не-
сколько пройденных километров контролировать
правильную затяжку болтов для крепления колес.
• Моментом затяжки болтов является 110 Нм, не
следует пережимать их дополнительно удлинен-
ным ключом. Показатель момента затяжки отно-
сится к исправной, слегка смазанной резьбе.
• Слишком сильная или неравномерная затяж-
ка может привести к перекосу тормозных дисков
или барабанов. Результатом этого станет нерав-
номерное тормозное действие, вибрация при
торможении и точечный либо плоскостной износ
шин.
Балансировка колес
Колеса должны быть отбалансированы статически и динамически. Для этого существуют два метода:
О Колесо снимают с автомобиля и устанавливают на балансировочный станок. Его вращают в опыт-
ном режиме. Проявляющийся дисбаланс уравновешивают путем размещения свинцовых грузов.
О Для нейтрализации последних дисбалансов необходимо проведение точной балансировки. При
этом уравновешиваются также дисбалансы ступицы колеса и тормозного диска. Колеса, установ-
ленные на автомобиле, силой двигателя приводятся в необходимое быстрое вращение, проявляя
остаточный дисбаланс. Его снова уравновешивают свинцовыми грузами.
О У полноприводных автомобилей Audi-100 для проведения точной балансировки необходимо под-
нимать все 4 колеса.
О Из-за отсутствия собственного привода задние колеса переднеприводных моделей для проведе-
ния динамической балансировки приводятся электродвигателем с фрикционным диском.
Покупка новых шин
У моделей Audi-100 не слишком богатый выбор серийных размеров шин. Водителю предлагаются
только размеры 195/65 R15, 205/65 R15 и 215/60 R15. Ниже приведено краткое описание свойств и
особенностей обоих размеров шин. Какие комбинации шин/ободов вы можете использовать
для вашего автомобиля, вы узнаете из документов вашего автомобиля.
О Даже стандартный размер 195/65 R 15 уже очень хорошо смотрится на Audi-100. О динамических
свойствах: 195-е шины более чем достаточны — в том числе и при мощных двигателях. Преимуще-
ство: более узкие шины (по сравнению с широкими) имеют меньшее сопротивление при обкатке и
пониженный шум хода при одинаковом профиле.
О Шины размером 205/65 R 15 по сравнению со 195-ми шинами — срок службы более дорогих по-
крышек лишь ненамного больше, а динамические свойства практически те же. Переоснащение ин-
тересно только для тех, кому нравится внешний вид широких шин.
О 205-е шины могут быть установлены на те же обода, что и 195-е. Поэтому при переоснащении
совершенно необязательно покупать и новые ободы.
О С 215-ми шинами дело обстоит по-другому: их можно установить только на обода 17J-15
Зимние шины О* Если на вашем автомобиле стоят шины стандартного размера 195/65 R 15, то, возможно, — в за-
висимости от места эксплуатации — вы можете ездить зимой и на летних шинах при условии доста-
точной глубины профиля.
О Что касается широких 205/65 R 15 шин, то здесь дело обстоит хуже, особенно на моделях с более
мощными двигателями. Эти шины склонны — не в последнюю очередь за счет более «жесткой» мар-
ки HR —• к раннему пробуксовыванию по снегу и на льду. В этом случае вряд ли можно обойтись без
покупки специальных зимних шин.
О При покупке зимних шин вы можете выбирать между обычными шинами M+S, с которыми можно
ехать только 160 км/ч, и дорогими скоростными шинами для быстрой езды в 190 км/ч.
О В автомобилях, которые могут двигаться быстрее, чем это допускает обусловленная максималь-
ная скорость зимней шины (см. начало главы), на приборной панели должна находиться табличка с
указанием максимальной скорости шин. Максимальная скорость вашего автомобиля указана в сви-
детельстве о регистрации.
О Шина типа M+S с глубиной профиля менее 4 мм ни к чему не пригодна зимой. Если, например, в
горах предписано использование зимней резины, шины M+S признаются таковыми лишь в случае,
когда их профиль составляет минимум 4 мм.
168
Электрооборудование
ЛАБИРИНТ
Не бойтесь многочисленных проводов, штекеров и предохранителей в Audi-ЮО! Вы быстро сориен-
тируетесь благодаря таблице предохранителей и различным электросхемам, приведенным ниже
Минус к «массе»
Подача питания потребителям тока производится посредством провода, который более или менее слож-
ным путем всегда соединен с аккумуляторной батареей, в чем можно убедиться по электросхемам.
Обратную цепь обеспечивают электропроводящие металлические элементы кузова или двигателя. В
большинстве случаев для обратной цепи все же необходим короткий отрезок кабеля — а именно там,
где потребитель электричества расположен не непосредственно на металле. Для этого существует —
распределенное по всему кузову — определенное количество так называемых точек «массы».
Отрицательный полюс аккумуляторной батареи тоже, конечно, соединен с кузовом, «массой», как
говорят автоэлектрики. Так что запомните — «минус к массе».
Ориентирование в электросистеме
Пестрая смесь проводов в автомобиле на самом деле очень упорядочена, потому что многие под-
робности автомобильной электросистемы являются стандартными Цифры на различных деталях и
кабельных соединениях, а также в электросхемах имеют во всех немецких и в некоторых иностран-
ных автомобилях одно и то же значение.
Клемма 15 получает от замка зажигания питание только при включенном зажигании, причем кроме
катушки зажигания питание поступает и к тем потребителям тока, которые должны получать его только
при непосредственной эксплуатации автомобиля. Провода к клеммам 15 имеют черную оболочку,
иногда с дополнительными цветными полосками.
Клемма 30 постоянно получает питание от положительного вывода аккумуляторной батареи или,
при работающем двигателе, от генератора. Неосторожное обращение с инструментами может при-
вести к коротким замыканиям и искрообразованию, если не отсоединить отрицательный вывод ак-
кумулятора. Этот постоянно находящийся под напряжением провод имеет красную оболочку, при
необходимости с дополнительными цветными полосками.
Клемма 49 отвечает за поворотную и аварийную световую сигнализации.
Клемма 53 поставляет питание к системе омывания стекол.
Клемма 56 отвечает за подачу питания для ближнего света желтые и желто-черные и для дальнего
света с белыми и бело-черными проводами.
Клемма 58 нужна для передних и задних габаритных огней и лампочек освещения номера. Основ-
ной цвет оболочки провода — серый, соответственно с дополнительными цветными полосками.
Клемма 31 — это клемма корпуса или «массы», при помощи которой потребитель питания должен
быть связан с корпусом автомобиля, для того чтобы электрическая цепь была замкнутой Соответ-
ствующие провода снабжены коричневой оболочкой.
Отдельные провода часто объединены в Audi-100 в большие жгуты с черной оболочкой что затрудняет
поиск определенного провода. Помощь по ориентированию в этом случае можно получить от много-
численных многоконтактных штекерных соединений, указанных в электросхемах в следующей главе.
Обозначения
клемм
Обозначение
электрических
соединителей
Провода
Поперечное сечение провода выбирается в зависимости от величины тока соответствующего по-
требителя: лампочке индикатора достаточно провода толщиной 0,5 мм2, стартеру же нужен 16-мил-
лиметровый провод. Слишком тонкий провод нагревается, и при этом падает напряжение.
Штепсельные соединения
Практически все штекерные соединения снабжены дополнительной механической защитой.
О Штекеры системы впрыска защищены проволочной скобой, которую необходимо отжать вниз.
О Многие многоконтактные штекеры снабжены по бокам защитными фиксаторами, на которые не-
обходимо надавить перед отсоединением штекера.
О Например, на блоке комбинации приборов расположены многоконтактные штекеры, защищенные
вставной скобой.
169
Слева: центральный коммутатор реле (2) и предохранителей (1) находится слева под приборной панелью. Расположение штекерных реле
изображено на этом рисунке.
Справа: 1 — разгрузочное реле Х-контакта; 2 — реле звукового сигнала; 3 — реле системы очистки фар; 4 — реле блокировки стартера и
задних фар (при автоматической коробке передач), перемычка при механической коробке передач, реле для свободного запуска (при
DWA), реле для блокировки стартера (полный привод с автоматической коробкой передач); 5 — реле прерывистого режима системы стек-
лоочистителя / омывателя стекол; 6 — реле топливного насоса.
На рис. вверху справа показано расположение реле в центральном коммутаторе.
Центральный коммутатор
Все провода в Audi-100 собраны в различные жгуты. Все они заканчиваются в так называемом цент-
ральном коммутаторе, черном ящичке, расположенном слева под панелью приборов. Там можно
разместить 6 предохранителей и винтовые соединения главных проводов электрики автомобиля.
Далее сверху центрального коммутатора находится так называемая штекерная станция, где оканчи-
ваются различные жгуты проводов автомобильной электрики
Дополнительный блок реле
Реле либо блоки управления, для которых не нашлось места в центральном коммутаторе, располо-
жены в Audi-100 в различных местах (так называемые дополнительные блоки реле).
Блок дополнительного реле и предохранителей 1 находится слева сзади в моторном отсеке. При снятой крышке (3)
видны реле (2) и термопредохранители (1). Обозначение: 1 — блок управления включения вентилятора; 2 — реле для
электрического вентилятора системы охлаждения двигателя 1 ступени; 3 — реле для электрического вентилятора
системы охлаждения двигателя 2 ступени; 4 — реле для противотуманных фар; 5 — реле выключения электронной
блокировки дифференциала; 6 — блок управления интенсивной мойки стекол; 7 — свободно; 8 — реле для фар задне-
го хода полноприводной с автоматической коробкой передач); 9 — реле включения магнитного сцепления (автомати-
чески или вручную); 10 — блок управления магнитным сцеплением (ручной кондиционер); 11 — реле системы очистки
/ мойки стекол; 12 — свободно; 13 — реле регулировки силы тока в динамиках; 14, 15 — блок контроля лампочек; 16 —
свободно; 17 — реле для режима готовности кондиционера (ручной кондиционер); В1 — термопредохранитель I для
регулировки положения сидений; В2 — термопредохранитель II для регулировки положения сидений; ВЗ — термопре-
дохранитель для термореостата нагреваемого закрывающего цилиндра; В4 — термопредохранитель для штекерного
гнезда прицепа; В5 — свободно; А1 — термопредохранитель для электрических стеклоподъемников; А2 — термопре-
дохранитель системы замков с центральным управлением, противоугонной системы, блока управления инфракрас-
ных лучей; АЗ — термопредохранитель для электрически сдвигаемого люка крыши; А4 — термопредохранитель для
радио/динамиков; А5 — термопредохранитель для отопления сидений.
Справа: под обшивкой (1) слева в пространстве для ног водителя нахо-
дится блок дополнительных реле II (2). Список обозначений для верхнего
рисунка:
1 — блок управления для стеклоподъемников и сдвигаемого люка крыши;
2 — блок управления стеклоподъемников и сдвигаемого люка крыши;
3 — реле для стеклоподъемников и сдвигаемого люка крыши;
4 — реле для защиты от перенапряжения (подушка безопасности), комбинированное реле АБС;
5 — блок управления блокировкой рычага АКП;
6 — реле для автоматической коробки передач.
О Блок дополнительных реле I расположен слева позади в моторном отделении в так называемом
водонепроницаемом кожухе. Наряду с многочисленными реле и блоками управления здесь распо-
лагаются также различные термопредохранители и подсоединения для подключения диагностичес-
кого оборудования (см. главу «Регулярное техобслуживание»).
О Блок дополнительных реле II находится под боковой обшивкой слева в районе ног водителя.
Для этого снизу следует удалить винты с крестообразным шлицем, затем снять крышку. Винты с кре-
стообразным шлицем удалить из боковой обшивки и осторожно достать.
О Блок дополнительных реле III находится под правой боковой обшивкой в районе ног пассажира,
сидящего рядом с водителем, т.е. в определенной степени «зеркально» к положению блока допол-
нительного реле II. Снятие обшивки проходит так же, как и для блока дополнительного реле II.
Указание: крышка водонепроницаемого кожуха блока дополнительного реле I должна быть
закрыта, иначе во время езды по ногам водителя будут гулять сквозняки. Об этом часто за-
бывают после проведения диагностики в автомастерской.
Блок системы зажигания
Чтобы защитить чувствительные блоки управления зажиганием и впрыскиванием топлива от высо-
ких температур, которые царят летом внутри автомобиля, их расположили в относительно прохлад-
ном месте, а именно под днищем в районе ног пассажира, сидящего рядом с водителем. Пластмас-
совая коробка, расположенная здесь, называется «Блок системы зажигания». Подобраться к ней не
так уж и просто: снять вещевой ящик (глава «Салон»), ковровое покрытие разрезать вдоль отмечен-
ной перфорации и отвернуть его. Под ним вскрыть крышку блока системы зажигания.
Блок дополнительных реле III (3) находится под обшивкой (1) справа в помещении для ног пассажира, сидящего ря-
дом с водителем. Наклейка (2) объясняет расположение штекерных соединений, которое часто используется для такси
и автомобилей, работающих на дизельном топливе. На наших автомобилях, работающих на бензине, установлен
а позиции «1» блок управления обогрева кислородного датчика (6-цилиндровый двигатель) или реле для предва-
Чтобы подобраться к блоку электроники справа внизу в помещении
для ног пассажира, сидящего рядом с водителем, резиновое покры-
тие нужно разрезать вдоль полоски и отвинтить крышку блока элект-
роники (3). Там размещены термопредохранители (1) (главным об-
разом для электроники двигателя) и блоки управления (2). Обозна-
чения: см. рисунок справа.
Блок электроники: 1 — блок управления впрыскиванием и за-
жиганием; 2 — блок управления автоматической коробкой
передач; 3 — черный термопредохранитель; 4 — коричневый
термопредохранитель; 5 — красный термопредохранитель;
6 — желтый термопредохранитель; 7 — кодовая штекерная ко-
лодка; 8 — датчик высоты; 9 — блок управления электричес-
кой системой зажигания (для пятицилиндрового двигателя),
на других двигателях зажигание и впрыскивание совмещены.
Реле и блоки управления
К бортовой электросистеме относится целый ряд реле и блоков управления, расположенных в цент-
ральном коммутаторе или на дополнительном блоке реле слева под приборной панелью либо под
задним сиденьем.
О Простое коммутационное реле применяется в первую очередь для мощных потребителей тока.
Это имеет следующее основание: если проводить питание по длинным кабельным линиям через со-
ответствующие выключатели, то следствием будут потери напряжения. Кроме того, контакты вык-
лючателей подвергаются большой нагрузке из-за большего тока. При релейной схеме выключатель
используется только для невысокого тока, при этом подключается не непосредственно потребитель
тока, а его реле. Если коммутационная команда поступает не от выключателя, а от блока управления,
то чувствительные электронные элементы не могут проводить большие токи без ущерба для себя.
О Определенные реле могут выполнять дополнительные функции. Так, реле указателя поворота
включает импульсы мигания, а реле системы омывания стекол и стеклоочистителя управляет пре-
рывистым действием и работой без воды стеклоочистителя после омывания стекол.
О Блоки управления снабжены более или менее сложными электронными системами для опреде-
ленных функций, подчас в них установлено и реле. В качестве примера можно назвать блок управле-
ния контролем давления масла или блок управления задержки отключения света в салоне.
Принцип
действия
коммутацион-
ного реле
О При включении соответствующего потребителя питания в реле замыкается электрическая цепь от
клеммы 86 (поступающий «коммутационный ток») к клемме 85 (корпус).
О Благодаря этому электромагнит, преодолевая сопротивление пружины, притягивает мощный кон-
такт и таким образом замыкает электрическую цепь для «рабочего тока».
О Для предотвращения потерь напряжения рабочий ток проводится по кратчайшему пути к клемме
30 реле и дальше — при условии замкнутых контактов через клемму 87 к потребителю питания.
О Иногда встречается и клемма 87 а. Она жестко связана с клеммой 87.
Поиск
неисправностей
коммутацион-
ных реле
• На клемме 30 всегда должно быть напряжение,
в том случае если речь не идет о реле, потреби-
тель которого зависит от другого потребителя.
Пример: напряжение на реле заднего противо-
туманного фонаря подается только в том случае,
если включен свет.
• Для проверки наличия напряжения извлечь
реле и прикоснуться игольчатым электродом
контрольной лампочки к клемме 30 в цоколе
реле. Отсутствие напряжения означает разрыв
провода.
• Снять реле, клемму 86 соединить с «+» акку-
муляторной батареи, а клемму 85 с корпусом
(«массой»). Катушка электромагнита должна от-
четливо (слышно) притягивать контакт реле, в
противном случае реле неисправно.
172
• Вынуть реле из гнезда.
• Соединить клеммы 30 и 87 в ячейке реле при
помощи канцелярской скрепки или короткого
кусочка проволоки. Благодаря этому соответ-
ствующий потребитель получит постоянный ток.
• Для отключения снять эту перемычку, посколь-
ку соответствующий выключатель в данном слу-
чае обойден.
Помощь про
дефектном
коммутационном
реле
Разгрузочное реле контакта X
В бортовой электрической системе разгрузочное реле контакта X (кстати, простое коммутационное
реле) играет значительную роль. Поэтому здесь описан принцип его работы:
Контакт X замка зажигания получает питание, только если ключ зажигания стоит в положении «поез-
дка». Через эту клемму подсоединены мощные потребители тока, такие как стеклоочиститель, обо-
грев заднего стекла или вентилятор, для того чтобы при запуске двигателя вся «сила» аккумулятор-
ной батареи шла на работу стартера.
Конечно, не все эти потребители могут получать свое питание через контакт в замке зажигания; для
этого он слишком слаб. Поэтому между ними необходимо подключение реле, и снабжение питанием
осуществляется через него. Контакт замка зажигания отвечает (наряду со снабжением фар питани-
ем) только за коммутационный ток к реле.
Предохранители
Каждому электрическому прибору в автомобиле необходимо определенное установленное количество
тока. Соответственно этому току определяется и поперечное сечение ведущего к прибору провода.
Если в этой электрической цепи повышается ток, например, из-за появления дополнительных по-
требителей или из-за короткого замыкания, то этот провод перегружается. При этом он может слег-
ка нагреваться или даже начать раскаляться, если своевременно не прервать поступление тока.
Именно это и делают предохранители. Как это уже было отмечено, для того чтобы автомобиль Audi
при дефекте в электроцепи не оказался полностью без питания, предохранители распределены в
различных электроцепях. Однако соединения между аккумулятором, генератором, стартером и зам-
ком зажигания не защищены предохранителями.
• Если необходимо заменить один из предохра-
нителей, вы можете использовать для отсоеди-
нения маленькие пластмассовые щипцы, укреп-
ленные на крышке центрального распредели-
тельного устройства (с левой лицевой стороны
панели приборов).
• Если новый предохранитель сразу снова пере-
горает, следует проверить, не был ли установлен
слишком слабый предохранитель (см. таблицу
предохранителей).
• Если предохранитель был подобран верно,
следует на основе таблицы предохранителей
выявить подключенные потребители тока и про-
верить каждый из них в отдельности. При этом
также поможет соответствующая электросхема
(см. следующую главу).
• В сомнительном случае следует отсоединить
все потребители и подключить их один за дру-
гим поодиночке. Потребитель, при подключении
которого предохранитель перегорает, неиспра-
вен.
Замена
предохранителей
У На определенных версиях с дополнительным оборудованием в блоке дополнительного реле I сле-
ва сзади в моторном отсеке расположены дополнительные предохранители. При этом часто речь
идет о так называемых термопредохранителях. Это предохранители, которые после перегрузки элек-
трической цепи на определенное время прерывают ток в ней, а затем снова восстанавливают со-
Дополнительные
предихранители
единение.
На иллюстрации показана коробка предохранителей (3) на левой
лицевой части приборной панели. На крышке коробки предохрани-
телей дается описание расположения предохранителей в краткой
форме (2). Также небольшие пластиковые щипцы (1), находящиеся
там, служат для снятия предохранителей.
Маленькие числа на иллюстрации показывают номера
предохранителей, под которыми они обозначены в при-
веденной ниже таблице предохранителей.
Предохранители для системы зажигания и впрыска расположены в блоке системы зажигания под
полом в районе ног пассажира, сидящего на переднем сиденье рядом с водителем.
Таблица предохранителей
Предохранитель Номер Подключенные потребители Ампер
и защищаемая 1 Дальний свет правой фары, индикатор дальнего света. 10
цепь 2 Дальний свет левой фары. 10
3 Ближний свет справа, двигатель регулирования угла наклона фар справа. 10
4 Ближний свет слева, двигатель регулирования угла наклона фар слева. 10
5 Задний габаритный и стояночный огонь справа. 5
6 Задний габаритный и стояночный огонь слева. 5
7 Лампочка освещения номерного знака, освещение приборов, освещение моторного отсека, освещение веще- вого ящика, автоматического отопителя / кондиционера, пепельницы. 5
8 Часы, освещение багажного отсека, освещение салона, косметическое зеркало, лампа для чтения, освеще- ние помещения для ног, розетка/прикуриватель, полноавтоматический кондиционер, регулировка зеркал, уп- равление положением сидений. 15
9 Фонарь сигнала торможения. 10
10 Аварийная световая сигнализация. 15
11 Вентилятор, автоматический кондиционер. 30
12 Обогрев заднего стекла, обогрев внешних зеркал заднего вида. 30
13 Указатели поворота, стеклоочистители, насос системы омывания стекол, подогрев форсунок системы омыва- ния стекол, температурный выключатель трансмиссионного масла АКП. 25
14 Фара заднего хода, интенсивная система омывания стекол, АКП, блокировка дифференциала, бортовой ком- пьютер, система регулирования скорости движения, электронный термовыключатель, датчик спидометра, дистанционное инфракрасное управление системы замков с центральным управлением. 15
15 Комбинация приборов, электрически управляемые внешние зеркала, стабилизатор подушки безопасности. 5
16 Противотуманные фары, задние противотуманные фары. 15
17 Топливный насос. 20
18 Свободен. —
19 Звуковой сигнал, включение вентилятора после прекращения работы двигателя (1-цилиндровые двигатели с KE-Motronic и 5-цилиндровые двигатели), диагностика. 25
20 Система регулирования скорости в связи с АКП. 5
21 Антиблокировочная система тормозов. 15
Дополнительные предохранители (термопредохранители) находятся в блоке дополнительного реле I, а также в блоке системы зажига-
ния. Их расположение см. на стр. 170—172.
Мощность Для различия максимально допустимой силы тока (ампер) служит цветная маркировка пластмассо-
предохранотелеи вой части: Кр. — 10 А; Син. — 15 А; Жел. — 20 А; Бел. — 25 А; Зел. — 30 А.
174
Электрические схемы
ПЛАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Электрические схемы на последующих страницах показывают отдельные электрические цепи сис-
темы друг рядом с другом, так что функциональная взаимозависимость становится более явной и
понятной. Однако прохождение проводов в автомобиле по этим изображениям понять нельзя.
Что нужно знать об электрических схемах
На последующих страницах вы найдете части электросхем, показывающие всегда только одну опре- Распределение
деленную конструктивную группу автомобиля. Смысл подобного распределения — экономия места.
Ведь область системы стеклоочистителя касается как Audi-ЮО с двигателем мощностью 74 кВт, так
и автомобиля с двигателем мощностью 128 кВт. Так что выбирайте себе именно тот участок, с кото-
рым вы собираетесь заниматься в данный момент.
Электросхемы разделены на множество цепей, пронумерованных внизу схемы. Таким образом, на Построение
основе пояснения к электросхеме можно легко найти отдельные элементы. Нижняя линия обознача-
ет «массу» автомобиля (то есть металл кузова), через которую замыкается электрическая цепь. Се-
рое поле на верхнем краю схем показывает центральный коммутатор Обозначение штекерных кон-
тактов говорит о том, где подключен провод. Пример: S3/1 означает, что этот провод следует искать
в многоконтактном штекере S3 на соединении 1 центрального коммутатора.
Если какой-то провод заканчивается в прямоугольной рамке, в которой указано число — например,
15, — то вы найдете продолжение этого провода в названном номере электрической цепи, в приме-
ре это цепь номер 15.
В электросхемах цвета проводов даны в виде сокращений. Сокращения обозначают: (Ы) сн — си-
ний; (Ьг) к — коричневый; (де) ж — желтый; (дп) з — зеленый; (дг) ср — серый; (Н) л — лиловый; (ГО
или rt) кр — красный; (sw) ч — черный; (ws) б —- белый.
На следующих страницах вы найдете полную электросхему автомобиля Audi-100 1993 г. выпуска.
Электросхемы по двигателю описывают 6-цилиндровый двигатель с системой впрыска MPI.
Дополнительно в заключение приведены электросхемы других двигателей, которые при необхо-
димости следует мысленно интегрировать в упомянутую полную электросхему.
В заключение к этому приведены электросхемы дополнительных элементов оснащения, напри-
мер, системы замков с центральным управлением, электрических стеклоподъемников и дополни-
тельных инструментов.
Цвета проводов
Для каких
м делей?
Полная электросхема автомобиля Audi-100 2,8-литровый 6- цилиндровый двигатель (128 кВт)
Цвета проводов: Ьг — к, br/ge — к/ж, bl/sw — сн/ч, gn/sw — з/ч, sw — ч, gr/sw — ср/ч, ro/ge — кр/ж,
gr/ws — ср/б, sw/ro — ч/кр, де — ж, br/sw — к/ч, sw/bl — ч/сн, li/sw — л/ч, li — л, ro/sw — кр/ч.
175
Полная электросхема автомобиля Audi-100 2,8-литровый 6-цилиндровый двигатель (128 кВт)
сумуляторная батарея, стартер, трехфазный генератор переменного тока,
зе блокировки стартера и свет фар заднего хода
Блок управления многоточечным впрыском, система зажигания, впрыскные фор-
сунки, датчик Холла, термопредохранители.
Блок управления многоточечным впрыском, датчики детонационного сгорания,
потенциометр дроссельной заслонки, расходомер воздуха, электронный тран-
зисторный коммутатор для катушек зажигания.
1
125
1
13
104
>26
>с
5d
>аа
>ас
ian
et
6
4
аАккумуляторная батарея
стартер
трехфазный генератор переменного тока
регулятор напряжения
мультифункциональный выключатель
разделительное реле АКБ
реле нагнетателя воздуха
блок управления АБС с EDS
реле блокировки стартера и света фар зад-
него хода
2-контактное штекерное соединение, корич-
невое. вблизи стартера
6-контактное штекерное соединение, серое,
контактная группа 2
6-контактное штекерное соединение, крас-
ное, контактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, синее,
контактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, белое,
контактная группа 2
6-контактное штекерное соединение, корич-
невое. контактная группа 3
16-контактное штекерное соединение, со-
единительный штекер С к V94, под сиденьем
задней части кузова справа
штепсельная розетка запуска от другого ав-
томобиля
двигатель системы замков с центральным уп-
равлением с блоком задержки отключения
внутреннего освещения и противоугонной
системой
гибкая перемычка, АКБ — кузов
гибкая перемычка, двигатель —
генератор
точка «массы» у выпускного коллектора
соединение на «массу» (корпус) -1-,
в электроцепи к приборной панели
соединение на «массу» (корпус) -1-,
в электроцепи моторного отсека
6-цилиндрового двигателя
соединение на «массу» (корпус) -2-,
в электроцепи моторного отсека
6-цилиндрового двигателя
соединение (61), в электроцепи к приборной
панели
соединение «+» (30), р электроцепи
к АКБ *
для автомобилей на экспорт
только автомобили с АКП
только автомобили с механической КП
G40 — датчик Холла
J192 — блок управления многоточечным
впрыском
N — катушка зажигания
N30 — впрыскная форсунка цилиндра 1
N31 — впрыскная форсунка цилиндра 2
N32 — впрыскная форсунка цилиндра 3
N33 — впрыскная форсунка цилиндра 4
N83 — впрыскная форсунка цилиндра 5
N84 — впрыскная форсунка цилиндра 6
N128 — катушка зажигания 2
N158 — катушка зажигания 3
Р — наконечники проводов свечей за-
жигания
Q — свечи зажигания
S72 — термопредохранитель впрыскных
форсунок
S74 — термопредохранитель расходоме-
ра воздуха
S103 — термопредохранитель катушек за-
жигания
ТЗо — 3-контактное штекерное соедине-
ние, белое, на передней стенке ку-
зсва посередине
точка «массы», за приборной панелью
слева
точка «массы», рядом с задними га-
баритами слева
соединение на «массу» (корпус) —1-.
в электроцепи моторного отсека
соединение на «массу» (корпус) —1-,
в электроцепи сзади
соединение на «массу» (корпус) —1-,
в электроцепи моторного отсека
6-цилиндрового двигателя
соединение (впрыскные форсунки),
в электроцепи моторного отсека
соединение (катушки зажигания),
в электроцепи моторного отсека
F60 -
G61 -
G66 -
G69 -
G70 -
J192 -
N122 -
ТЗ -
T3I -
ТЗк -
R4 -
T6t
соединение на «массу» (корпус) -1,
в эл-'ктроцрпи моторногоотделенич
выключатель холостого хода
детонационный датчик I
детонационный датчик II
потенциометр дроссельной заслон-
ки
расходомер воздуха
блок управления многоточечным
впрыском
электронный транзисторный ком-
мутатор для катушек зажигания
3-контактное штекерное соедине-
ние, белое, на передней стенке ку-
зова справа
З-контактное штекерное соедине-
ние, синее, на передней стенке ку-
зова справа
3-контактное штекерное соедине-
ние, синее, на передней стенке ку-
зова посередине
4-контактное штекерное соедине-
ние, черное, на передней стенке ку-
зова справа
6-контактное штекерное соедине-
ние, желтое, о помещении для ног
впереди справа
точка «массы» впускного коллекто-
ра
: управления многоточечным впрыском, лямбда-зонды с обогревом
Блок управления многоточечным впрыском, датчик момента зажигания, ча-
стота вращения двигателя, температура охлаждающей жидкости и рецирку-
ляция ОГ.
Блок управления многоточечным впрыском, центральный штекер для присоедине-
ния диагностического стенда, реле топливного насоса, датчик запаса топлива, топ-
ливный насос.
-. 34/51
,з2/3& . 2B/t5
33 Y35/U T3t/B7aT30/S7F
ws/ro
br/wt
0,5 «
ws/Ы
1Д
br/ws
15
br/ro
035 ♦♦
jw
1Л
br/«
53/5M S3/1 *S3/U |S3/87o j 87F/DTI
2.5
*»/f
J J 17
'29/5
SJ/S |S2/W
1.0 0,35
F F/ra
Tic
J217 ’°
it 1*
125
p4
G2£
Г.62
G9E
J32
J153
'•192
J217
J221
мультифункциональный выключатель T6ag
датчик момента зажигания
датчик частоты вращения Тбап
датчик охлаждающей жидкости
термодатчик рециркуляция ОГ V94
реле кондиционера
блок управления электромагнитного сцепления
блок управления многоточечным впрыском
блок управления АКП 182
Г31
ГЗт
16c -
T6t -
T6q -
T6q -
T6ab —
блок управления блокировки рычага управления
АКП
3-контактное штекерное соединение, черное,
справа на пег еднеи стенке
3-контактное штекерное соединение, серое,
справа на передней стенке
6-контактное штекерное соединение, зеленое,
контактная группа 2
6-контактное штекерное соединение, желтое, в
помещении для ног спереди справа
6-контактное штекерное соединение, синее, кон-
тактная группа 2
6-контактное штекерное соединение, красное,
контактная группа 3
6-контактное штекерное соединение, желтое,
контактная группа 1
— 6-контактное штекерное соединение, оран-
жевое. контактная группа 2
— 6-контактное штекерное соединение, белое,
контактная группа 2
— двигатель системы замков с центральным уп-
равлением с блоком задержки отключения
внутреннего освещения и противоугонной си-
стемой
— соединение на «массу» (корпус) -1 - , в элект-
роцепи к приборной панели
— для автомобилей на экспорт
— только автомобили с АКП
— только автомобили с механическое КП
G39 — лямбда-зонд
G108 — лямбда-зонд 2
Л 92 — блок управления многоточечным впрыском
J299 — реле вторичного воздушного клапана
N18 — клапан отвода ОГ
N71 — клапан стабилизации холостого хода
N80 — электромагнитный клапан №1 системы бач-
ка с активированным углем (импульсный)
N156 — клапан последовательного переключения
впускного колле ктора
N179 — клапан последовательного переключения
впускного коллектора
S73 — термопредохранитель обогрева лямбда-
зонда
S87 — термопредохранитель эксплуатации автомо-
биля с прицепом
V101 — ДЕ игатель вспомогательного воздушного
насоса
Z19 — отопление лямбда-зонда
Z28 — отопление лямбда-зонда 2
соединение на «массу» (корпус) -1 - , в элект-
роцепи моторного отделения
соединение (50), в электроцепи моторного
отделения справа
для автомобилей на экспорт
79 80 81 82 83 84 85 86 87
G -
G6 -
J17 -
J128 -
J192 -
J217 -
К —
К83 -
L -
Tie -
Т2
Т2Ь -
Т6Ь -
T6f -
T6m -
датчик топливного бачка
топливный насос
реле топливного насоса
блок индикации с компьютером
блок управления многоточечным
впрыском
блок управления АКП
штекер для присоединения диагно-
стического стенда на дополнитель-
ном блоке реле 1
индикатор ошибок для самодиагно-
стики
штекер для присоединения диагно-
стического стенда на дополнитель-
ном блоке реле 1
1-контактное штекерное соедине-
ние, черное, в'помещении для ног
справа впереди
2- контактное штекерное соедине-
ние, белое, штекер для присоеди-
нения диагностического стенда, на
дополнительном блоке реле 1
2- контактное штекерное соедине-
ние, черное, штекер для присоеди-
нения диагностического стенда, на
дополнительном блоке реле 1
6-контактное штекерное соедине-
ние, красное, контактная группа 2
6-контактное штекерное соедине-
ние, желтое, в помещении для ног
справа впереди
6-контактное штекерное соедине-
ние, зеленое, контактная группа 1
88 89 90 90o
6-контактное штекерное соеди-
нение, коричневая, контактная
группа 1
6-контактное штекерное соеди-
нение, синяя, контактная группа
3
10-контактное штекерное соеди-
нение, черное, панель приборов
соединение на «массу» (корпус)
-1-, в электроцепи к приборной
панели
соединение на «массу» (корпус)
-1 - , в электроцепи сзади
соединение на «массу» (корпус)
-1-, в электроцепи, моторный
отсек 6-цилиндрового двигателя
соединение на «массу» (корпус)
-2-, в электроцепи к приборной
панели
соединение «+» (30), в электро-
цепи моторного отделения
для автомобилей на экспорт
только автомобили с АКП
Охлаждение двигателя.
Система самопроверки, контроль охлаждающей жидкости и давления масла
Система самопроверки контроль накладки тормозной колодки.
Т2во/5
114/12 Т26о/1
05
Ьг
98 99 100 101 102 103 104 105 105 107
F18 — термовыключатель вентилятора охлажда-
ющей жидкости
F54 — термовыключатель вентилятора охлажда-
ющей жидкости
'26 — реле вентилятора охлаждающей жидкости
Л 35 — реле третьей ступени вентилятора охлаж-
дающей жидкости
N39 — дополнительный резистор вентилятора
охлаждающей жидкости
S42 — отдельный предохранитель вентилятора
охлаждающей жидкости
V7 — вентилятор охлаждающей жидкости
12 — точка «массы», в моторном отделении сле-
ва
32 — точка «массы», за панелью приборов сле-
ва
F22 -
F 4 -
Г6€ -
F76 -
J189 -
R -
Т4п —
Тбс -
Т6Ь —
T6d -
T6fl -
Тбк —
T6I —
Тбар —
Т14 -
Т26 —
выключатель давления масла (0,9 бар)
выключатель давления масла (0,3 бар)
сигнализатор уровня тормозной жидкости
выключатель индикатора охлаждающей
жидкости
электронный термовыключатель
система самопроверки
радио
4-контактное штекерное соединение, чер-
ное, в моторном отделении впереди слева
6-контактное штекерное соединение, зеле-
ное, контактная группа 2
6-контактное штекерное соединение, крас-
ное, контактная группа 2
6-контактное штекерное соединение, се-
рое, контактная группа 2
6-контактное штекерное соединение, си-
нее, контактная группа 2
6 контактное штекерное соединение, крас-
ное контактная группа 1
6-контактное штекерное соединение жел-
тое, контактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, бе-
лое, контактная группа 3
14-контактное штекерное соединение, чер-
ное, сменный элемент приборной панели
26-контактное штокеоное с линсни. м-
соединение на «массу» (корпус) -1 -, в элек-
троцепи моторного отсека
соединение на «массу», ь электроцепи фар
слева
для автомобилей на экспорт
только автомобили с механической КП
только автомобили с кондиционером, уп-
равляемым вручную
только автомобили с АКП
Е43 — выключатель регулировки положения
внешних зеркал
Л 89 — система самопроверки
КЗ — индикатор давления масла
К16 — индикатор запаса топлива
К28 — индикатор температуры / уровня охлаж-
дающей жидкости
К32 — индикатор тормозных накладок
КЗЗ — индикатор уровня тормозной жидкости
К37 — индикатор уровня жидкости в системе
омывания стекол
L64 — освещение (подсветка) индикатора сис-
темы самопроверки
N12 — контроль тормозов справа
N13 — контроль тормозов слева
T3f — 3-контактное штекерное соединение,
слева на передней стенке кузова
ТЗд — 3-контактное штекерное соединение,
справа на передней стенке кузова
T6I — 6-контактное штекерное соединение, ко-
ричневое, контактная группа 2
T6I — 6-контактное штекерное соединение,
желтое, контактная группа 1
Тб? — 6-контактное штекерное соединение,
темно-коричневое, контактная группа 1
Т26а — 26-контактное штекерное соединение.
точка «массы», колонка
«А» слева, внизу
соединение на «массу» <
(корпус) -1-, в электроце-
пи приборной панели
соединение «+» (15а II), в
электроцепи приборной
панели
омбинация приборов, указатель уровня топлива, указатель темпе-
ратуры охлаждающей жидкости, освещение комбинации приборов
регулятором, гыключатели стояночного тормоза.
Система самопроверки дополнительные приборы в панели приборов, аналого-
вые часы.
Комбинация приборов, сигнализаторы, спидометр с датчиком.
_ R R R
GjD Qk) Jlsop/2 |Тбо₽/1 QTw/2 |Тбвр/з
0,35 0Д5 035 0Д5 0.35 0.35
91 92 93 94 «5 К 97
Ы/9е
11Т26о/3
го
‘ Т14/2
У
Л114/1 у 114
: iiu/з
К br/gn де
П114/4 1114/5 |т14/8
J189
1—_£
<*)
05
98 99 100 101 102 103 104 105 105 107
G8 — датчик температуры масла
G9 — указатель температуры масла
G10 — датчик давления масла
G11 — указатель давления масла
Л 66 — усилитель освещения приборов
Л 89 — система самопроверки
К34 — сигнализатор тормозных огней
К50 — сигнализатор для символа «ОК»
К52 — сигнализатор заряда AKG зеленый светодиод, больше
12,5В
К60 — сигнализатор ближнего света и задних габаритных огней
L8 — лампа освещения часов
L24 — лампа указателя температуры масла
L27 — лампа указателя давления масла
Т4т — 4-коктактное штекерное соединение, черное, в комби-
нации приборов
Т4п — 4-контактное штекерное соединение, черное, в мотор-
ном отделении впереди слева
Т26 — 26-контактное штекерное соединение, красное, в ком-
бинации приборов
Y — аналоговые часы
Е20 — регулятор освещения выключатели и приборы
Е124 — кнопка регулировки часов
F9 — выключатель сигнализатора стояночной тормозной системы
G1 — указатель уровня топлива
G3 — указатель температуры охлаждающей жидкости
G5 — тахометр
J6 — стабилизатор напряжения
К14 — сигнализатор стояночного тормоза
L10 — лампа освещения комбинации приборов
Тбс — 6-контактное штекерное гоединение, зеленое контактная груп-
па 2
Тбг — 6-контактное штекерное соединение, черное, контактная груп-
па 3
Т26 — 26-контактное штекерное соединение, красное, в комбинации
приборов
Т26а — 26-контактное штекерное соединение, зеленое, в комбинации
приборов
G21 — спидометр
G22 — датчик спидометра
J104 — блок управления АБС с EDS
Л 06 — реле электромагнитного клапана — АБС
К14 — сигнализатор дальнего света
К2 — сигнализатор генератора
К47 — сигнализатор АБС
К64 — сигнализатор предупредительной сигнализации и указате-
лей поворотов справа
К65 — сигнализатор указателей поворотов слева
L10 — лампа освещения комбинации приборов
Т6Ь — 6-контактное штекерное соединение, красное, контактная
группа 2
Тбс — 6-контактное штекерное соединение, зеленое, контактная
группа 2
Тбас — 6-контактное штекерное соединение, синее, контактная
группа 1 л» .ж, !*, -
Т26 — 26-контактное штекерное соединение, красное, в комоина
Т26а — 26чсонтаю-ное штекерное соединение, зеленое, в комбина
ции приборов
(в!) - соединениена-массу.(.<орпус)-1-.еэлектроцопипривор-
ной панели
- соединение на-массу» (корпус)-1-> е электроцепи мотор*
vLx ного отсека
/1 к a in а апектооиепи поиборной панели
Фары заднего хода с выключателем
Выключатель зажигания и стартера, выключатель освещения, разгрузоч-
ное реле для Х-контакта.
Предохранительный выключатель, фары, стояночный свет, фары указателей
поворота, прибор контроля ламп, задние габаритные огни слева.
1« 164 165 166 167 16» 169 170
171 172 173 174 175 176
45
?>8
146 —
40 -
54 —
выключатель GRA
выключатель вспомогательного очис-
тительного насоса (средство для очи-
стки стекол)
выключатель фар заднего хода
блок управления системой дополни-
тельной очистки
блок управления блокировки диффе-
ренциала
блок управления АКП
блок управления запоминающего уст-
ройства 'еркал
сигнализатор блокировки дифферен-
циала сзади
лампа освещения выключатель проти-
вотуманных и задних противотуманных
фар
лампа освещения / регулятор дально-
сти освещения фарами
лампа фары заднего хода слева .
лампа фары заднего хода справа
2 -контактное штекерное соединение, в
помещении для ног слева впереди
6-контактное штекерное соединение,
красное, контактная группа 2
6-контактное штекерное соединение,
коричневое контактная группа 1
Тбр — 6-контактное штекерное соединение,
черное, а багажном помещении слева
^ади
Т6у — 6-контактное штекерное соединение,
синее, контактная группа 3
Тбу — 6-контактное штекерное соединение,
черное, за покрытием выключателя вала
рулевого управления
T6z — 6-контактное штекерное соединение,
красное, контактная группа 1
Тбаа — 6-контактное штекерное соединение,
красное, контактная группа 1
О -
Е1 -
Е4 -
Е19 -
J5 —
J59 -
J178 -
К4 -
N96 -
Т1П -
ТИ
98
соединение на «массу*, в электроцепи
задней двери (крышки багажника)
соединение (15 а), в электроцепи комби -
нации приборов
соединение «+»(15 а), в электроцепи мо-
торного отсека
соединение -1- (15), в электроцепи АКП
T1U -
Т13а -
выключатель зажигания и стартера
выключатель освещения
выключатель ручной освещения ближнего све-
та и светового сигнала
выключатель парковочного света
реле противотуманных фар
разгрузочное реле Х-контакта
прибор выключателя подушки безопасности
сигнализатор стояночного света
трансформатор подушки безопасности
1 -контактное штекерное соединение, красное,
за комбинации приборов посередине
1 -контактное штекерное соединение, желтое,
за комбинации приборов слева
1 -контактное штекерное соединение, красное,
за комбинации приборов слева
13-контактное штекерное соединение, черное,
за покрытием выключателя вала рулевого уп-
равления
соединение «+» (15), в электроцепи комбина-
ции приборов
соединение (56), в электроцепи комбинации
приборов
Е102 — регулятор дальности освещения фарами
Л 24 — прибор контроля ламп сзади
L1 — двухнитевая лампа левой фары
L2 — двухнитевая лампа правой фары
М1 — лампа стояночного огня слева
М3 — лампа стояночного огня справа
М4 — лампа заднего габаритного огня слева
М5 — лампа указателя поворота спереди слева
Мб — лампа указателя поворота сзади слева
М7 — лампа указателя поворота спереди справа
М9 — лампа стоп-сигнала слева
S1 — предохранитель в отсеке предохранителей
S2 — предохранитель в отсеке предохранителей
S3 — предохранитель в отсеке предохранителей
S4 — предохранитель в отсеке предохранителей
S5 — предохранитель в отсеке предохранителей
S6 — предохранитель в отсеке предохранителей
T6h — 6-контактное штекерное соединение, черное,
контактная группа 2
Тбк — 6-контактное штекерное соединение, крас-
ное, контактная группа 1
Тбпп -
Тбо -
T6ad -
U10 -
6-контактное штекерное
соединение, зеленое, кон-
тактная группа 1
6-контактное штекерное
соединение, коричневое,
контактная группа 1
6-контактное штекерное
соединение, черное, кон-
тактная группа 1
штепсельная розетка для
эксплуатации автомобиля
с прицепом
соединение на «массу» -1 -
за комбинацией приборов
соединение на «массу» г
электроцепи фар справа
соединение на «массу» в
электроцепи фар слева
для автомобилем на э» с порт
только автомобили с АКП
штекер сдвоенный, в зависимости от иэготоа-
Задние габаритные огни справа, отсек предохранителей, прибор контроля
ламп, подсветка номерного знака, подкапотная лампа
Отсек предохранителей, выключатель тормозных огней.
Отсек предохранителей, звуковой сигнал
ГО
од
У
0,35 1.0 035 0Д5
я чуЫ го у/у
J1241Д ИЗ 19/KS 11/15о У 3/КВ
®
1.0
0,5
|б/54Н
Гбп/4
2/31
0,5 0,5
у/у у/у
ОД
г/г
/о/яи
J4/54R
Мю
177
у/го м>/д
|з/58» |
М2
А 2/31
1,0
I®
178 179 180
0.5
у/»»
l58**j60 у/^
1.0 ♦ ОД
Ьгл Ьг _ Ьг _
j® |® |®
181 182 183 184
ОЛ
0,5
0,5 ОД
I® I®
187 188 189
ОД ОД
Ь* _.
I®
185 186
J60 -
Л 24 -
L56 -
М2 -
М8 -
М10 -
М25 -
S7 -
Т2а -
Тбт -
Тбп -
Тбо -
Тбр -
T6q -
ТбаЬ —
T6at -
реле АКП
прибор проверки ламп сзади
прибор предварительного освещения часов
лампа заднего габаритного огня справа
лампа указателя поворота справа сзади
лампа стоп-сигнала справа
лампа сигнала торможения, высоко располо-
женного
предохранитель г отсеке предохранителей
2-контактное штекерное соединение, черное,
справа за панелью приборов
6-контактное штекерное соединение, зеленое,
контактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, серое,
контактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, корич-
невое, контактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, черное,
в багажном отсеке сзади слева
6-контактное штекерное соединение, красное,
контактная группа 3
6-контактное штекерное соединение, желтое,
контактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, корич-
невое, контактная группа 3
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
W6 — фонарь освещения вещевого ящика
W27 — подкапотная лампа
X — фонарь освещения номерного знака
81 — соединение на «массу» -1-, в электроцепи
комбинации приборов
86 — соединение на «массу»-1-, в электроцепи
сзади
98 — соединение на «массу», в электроцепи зад-
ней двери
135 — соединение на «массу* -2-, в электроцепи
комбинации приборов
А37 — соединение (58а), в электроцепи комбина-
ции приборов
* — только автомобили с высоко расположенны-
ми фонарями сигнала торможения
* * — только автомобили с отопителем независи-
мого действия
F -
F47 -
J5 -
J13 -
J134 -
J217 -
М110 -
S£ -
S9 -
S10 -
S11 -
S12 -
S13 -
Т6Ь -
T6q -
Тбаа -
Тбас —
T6ad -
T6al -
T6at -
U10 —
V2 -
выключатель тормозных огней
выключатель педали тормоза для GRA/система пи-
тания дизеля напрямую
реле противотуманных фар
реле нагнетателя свежего воздуха
блок управления АБС с EDS
блок управления АКП
магнит блокировки рычага управления АКП
предохранитель в отсеке предохранителей
предохранитель в отсеке предохранителей
предохранитель в отсеке предохранителей
предохранитель в отсеке предохранителей
предохранитель в отсеке предохранителей
предохранитель в отсеке предохранителей
6-контактное штекерное соединение, красное кон-
тактная группа 2
6-контактное штекерное соединение красное, кон-
тактная группа 3
6-контактное штекерное соединение, красное, кон-
тактная группа 1
6-хонтактное штекерное соединение, синее, кон-
тактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, черное, кон-
тактная группа 2
6-контактное штекерное соединение, синее, кон-
тактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, коричневое,
контактная группа 3
штепсельный разъем для автомобиля с прицелом
нагнетатель свежего воздуха (01273-4124)
Е7 -
Е18 -
Е45
Н
Н1
J4
J5
J30
J104 -
J217 -
S14 -
S15 -
S16 -
S17 -
S18 -
S19 -
S20 -
S21 -
выключатель противотуманных фар
выключатель задних противотуманных
фар
выключатель GRA
управление звуковым сигналом
звуковой сигнал /2-х тоновый сигнал
реле 2-х тонового сигнала
реле противотуманных фар
реле задних стеклоочистителей и
стеклоомывателей
блок управления АБС с EDS
блок управления АКП
предохранитель в отсеке предохрани-
телей
предохранитель в отсеке предохрани-
телей
предохранитель в отсеке предохрани-
телей
предохранитель в отсеке предохрани-
телен
предохранитель в отсеке предохрани-
телей
предохранитель в отсеке предохрани-
телей
предохранитель в отсеке предохрани-
телей
предохранитель в отсеке предохрани-
телей
1 е — 1 -контактное штекерное соедине-
ние, желтое, за покрытием выклю-
чателя вала рулевого управления
Т1 q — 1 -контактное штекерное соедине-
ние, красное, рядом с централь-
ным коммутатором
Т2а1 — 2-контактное штекерное соедине-
ние, в помещении для ног впере-
ди слева
T6i — 6-контактное штекерное соедине-
ние, коричневое, контактная груп-
па 2
Тбл — 6-контактное штекерное соедине-
ние серое, контактная группа 1
Тбу — 6-комтактное штекерное соедине-
ние, черное за покрытием выклю-
чателя вала рулевого управления
Тбаа — 6-контактное штекерное соедине-
ние красное контактная группа 1
Тб — 6-контактное штекерное соедине-
ние, синее контактная группа 1
V13 — насос омывателя заднего стекла
соединение на «массу» -1 -, в элек-
троцепи комбинации приборов
соединение на «массу», в электрс-
цепи фар справа
соединение (54), в электроцепи комбинации при-
боров
соединение «+ (30), в электроцепи комбинации приборов
соединение (75х), в электроцепи комбинации приборов
* — только автомобили на экспорт
* — только автомобили Avant («Уни-
версал»)
Выключатель аварийной световой сигнализации, выключатель указателей по-
ворота, реле аварийной световой сигнализации.
Выключатель стеклоочистителей с прерывистым включением, система стек-
лоочистителей и стеклоомывателей, система омывания фар
Обогреваемое заднее стекло
J)XJ
198
ws/ge
05 035
gr/Ы gr/d
ls/75
J
05
br
1.5
«з ge
][3/S₽ |6/8?
«.0
El5
1/15
0,5
sw/Ы
. 43
T&/6 Тбо/з
05 05
gr/bl gr/d
gr/Ы
Д T8/6
R
0.5
sw
ъ
J 236
0,5
br/d
0,5
s/ra
> ТГб«/5
/4
Z5
05
9Г/Ы
1.40
05 05 0 5 05
gr/d gr/d дг/Ы gr/Ы
^Гб»/1 фГбд/1 фТбЫ>/2
155
J221
jp/1
05
•s/Ы
L«6 Ln
JT«/2
0,5
s/Ы J2I3
9
0,5
s/d
05
s/d
0J5
s/d
05
s/d
0,5
•s/Ы
0.5
s/d
T5/4
i Gio6
J 15/5 IT5/2
0,5 0.5
Ы/г» d/д»
j |Тб»/2
J263 ГШ~1 G17
05
I®________________________
244 245 246 247 248
16ос/6
2
T5/3
0,5
s/d
05
j®
E2 — выключатель указателей поворота
ЕЗ — выключатель аварийной световой сигнализа-
ции
J2 — реле аварийной световой сигнализации
К18 — сигнализатор автомобиля с прицепом
Тб — 6-контактное штекерное соединение, подсо-
единительный штекер В к М94 под сидением
в задней части кузова справа
T6h — 6-контактное штекерное соединение, черное,
контактная группа 2
Тбк — 6-контактное штекерное соединение, крас-
ное, контактная группа 1
Тбт — 6-контактное штекерное соединение, зеле-
ное, контактная группа 1
T6al — 6-контактное штекерное соединение, синее,
контактная группа 1
Т13 — 13-контактное штекерное соединение, корич-
невое, за покрытием выключателя вала руле-
вого управления
V94 — двигатель системы замков с центральным уп-
равлением с блоком управления замедления
выключения света в салоне и противоугонной
системой
Z20 — сопротивление впрыскной форсунки слева
Z21 — сопротивление впрыскной форсунки справа
соединение на «массу» -1-, р электроцепи ком-
бинации приборов
соединение на «массу» -2-, в электроцепи ком-
бинации приборов
соединение «+» (указатель поворота справа), в
электроцепи комбинации приборов
соединение «+» (указатель поворота слева), с
электроцепи комбинации приборов
соединение (75а), в электроцепи комбинации
приборов
Е22 — выключатель стеклоочистителей с прерывистым
включением
F77 — сигнальный контакт воды стеклоомывателя
J30 — реле задних стеклоомывателей и стеклоочистителей
J31 — реле прерывистого включения стеклоомывателей и
стеклоочистителей
J39 — реле системы омывания фар
Тбк — 6-контактное штекерное соединение, красное, контактная
группа 1
Тб — 6-контактное штекерное соединение, серое, контактная
rpvnna 1
Т13 — 13-контактное штекерное соединение, коричневое, за
покрытием выключателя вала рулевого управления
V — двигателей стеклоочистителей
V5 — насос стеклоомывательной системы
V11 — насос системы омывания фар
V13 — насос омывания заднего стекла
точка «массы» в моторном отсеке слева
соединение на «массу» -1 -, в электроцепи комбинации
приборов
соединение на «массу», в электроцепи фар слева
Е15 — выключатель обогреваемого заднего стекла
G17 — термодатчик внешней температуры
G106 — показатель температуры окружающей среды
ЛЗЗ — реле замедлительного действия обогреваемого заднего
стекла
J213 — блок управления GRA
J211 — блок управления для блокировки рычага управления АКП
J236 — блок управления усилителя руля
J263 — реле ьыключения EDS
L16 — лампа для освещения регулятора подачи свежего воздуха
LI9 — лампа шкалы переключения передач
L40 — лампа подсветки выключателя задних противотуманных фар
L55 — подсветка индикатора блокировки дифференциала
N119 — электромагнитный клапан для усилителя рулевого механизма
R — радио
Т4а — 4-контактное штекерное соединение, черное, рядом с блоком
управления GRA
Т5 — 5-контактное штекерное соединение, желтое, у комбинации
приборов
йАтпилбили Avant /«Унияеосал»)
198
4,0
«/де
0.5
дг/Ы
Обогреваемое заднее стекло
0.35
у/Ы
ОД
дг/Ы
ОД
gr/d
0.5
дг/Ы
0.5 0.5 0Д
gr/bl дг/Ы дг/Ы
J1J3
Дверной концевой выключатель освещения освещение места для ног, осве-
щение багажного отделения, освещение салона, косметическое зеркало
Прикуриватель сигарет впереди и сзади, предупредительный зуммер сто-
яночного света и радио.
дг/Ы
Д Т8/6
R
1-40
ОД
дг/ы .. .
|Тб*/1 ^Гбд/1 ^ТбЛ/2
1.55
Ll6 L19
5/75
4.0
1Д
и/9«
0,5
Ьг
ОД
w/ы
J221 JT4e/2
F/i I
64
ОД
м/Ы
ОД
••/“ J213
I Л*
U3
154
05
05
и/Ы
ОД
/ы
ОД
«/ы
ОД
и/ы
Гбос/Б
ОД
и/Ы
0J5
«/Ы
Т5/4
J236
1.5
6»/5
0.5
Ъг/Ы
ОД
«/го
JT62/6 JTto/3
15
J2&3
0Л
«/Ы
£4
Z5
Тбо — 6-контактное штекерное соединение,
коричневое, контактная группа 1
T6q — 6-контактное штекерное соединение,
красное, контактная группа 3
Тби — 6-контактное штекерное соединение,
желтое контактная группа 3
T6v — 6-контактное штекерное соединение,
синее, контактная группа 3
T6w — 6-контактное штекерное соединение,
оранжевое, контактная группа 1
T6z — 6-контактное штекерное соединение,
темно-коричневое, контактная группа 1
ТбаЬ — 6-контактное штекерное соединение,
желтое, контактная группа 1
Тбас — 6-контактное штекерное соединение,
синее, контактная группа 1
Т8 — 8-контактное штекерное соединение у
радио
Z1 — обогреваемое заднее стекло
Z4 — обогреваемое внешнее зеркало (со
стороны водителя)
Z5 — обогреваемое внешнее зеркало (со
стороны пассажира впереди)
2
> Gl06
J 15/5 J T5/2
0,5
Ы/го
Т5/3
0,5
bf/ge
Гб»/2
Gn
I®______________
!44 245 246 247
точка «массы» у задней стойки справа
соединение на «массу* -1-, в электроцепи
комбинации приборов
соединение на «массу» -2-, в электроцепи
комбинации приборов
ОД
ы _
I®
248
соединение +» (58D2), в электроцепи комби-
нации приборов
соединение (сигнал скорости ), в электроце-
пи комбинации приборов
соединение (подогрев зеркал), в электроце-
пи стеклоподъемников
F2 -
F3 -
F5 -
F10 -
F11 -
T2ad -
Тб -
Тбо -
Тбр -
T6s -
T6t -
Тбат —
T12 -
Т16 -
V94 —
дверной выключатель освещения спереди
слева
дверной выключатель освещения спереди
справа
выключатель освещения багажного отсека
дверной выключатель освещения сзади сле-
ва
дверной выключатель освещения сзади
справа
2-контактное штекерное соединение, синее,
на дополнительном блоке реле I
6-контактное штекерное соединение, со-
единительный штекер В к V94 под сидением
в задней части кузова справа
6-контактное штекерное соединение, корич-
невое, контактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, чер-
ное в багажном помещении сзади слева
6-контактное штекерное соединение, корич-
невое, контактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, чер-
ное, контактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, белое,
в багажном помещении сзади слева
12-контактное штекерное соединение, со-
единительный штекер А к V94 под сидением
в задней части кузова справа
16-контактное штекерное соединение, со-
единительный штекер С к V94 под сидением
в задней части кузова справа
двигатель системы замков с центральным
управлением с блоком управления замедле-
ния выключения света в салоне и противо-
угонной системой
W —
W3 -
W9 -
W10 -
W14 -
W20 -
1Д 1.5 0.5 2,5
го/Ы га/Ы го/Ы го/Ы
освещение салона спереди
фонарь багажного отделения
освещение места для ног слева
освещение места для ног справа
освещение косметического зеркала
(пассажир впереди)
освещение косметического зеркала
(водитель)
соединение на «массу» -1 в электро-
цепи стеклоподъемников
соединение на «массу», в электроце-
пи задней двери
соединение «+»(30а), в электроцепи
комбинации приборов
соединение на «массу» -1- (дверной
выключатель освещения), в электро-
цепи стеклоподъемников
дополнительное освещение
автомобили без освещения места для
ног
Е87 -
J5 -
J136 -
J152 -
L15 -
L28 -
L32 -
R -
T6q -
ТЫ -
T6s -
Тби -
Т62 -
V94 -
блок управления индикацией кондиционера
реле противотуманных фар
блок управления регулировкой сидений с запоми-
нающим устройством
предупредительный зуммер стояночного света и
радио
лампа подсветки пепельницы
лампа подсветки прикуривателя
лампа подсветки прикуривателя сзади
радио
6-контактное штекерное соединение, красное, кон-
тактная группа 3
6-контактное штекерное соединение, черное, кон-
тактная группа 3
6-контактное штекерное соединение, коричнеаое,
контактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, желтое кон-
тактная группа 3
6-контактное штекерное соединение, темно-корич-
невое контактная группа 1
8-контактное штекерное соединение, у радио
прикуриватель
прикуриватель сзади
двигатель системы замков с центральным управле-
нием с блоком управления замедления выключения
света в салоне и противоугонной системой
соединение на «массу», в электроцепи ко*соли
соединение «+» (30а), в электроцепи комбинации
приборов
соединение (дверной выключатель освещения / со
стороны водителя), в электроцепи комбинации при-
боров
2-литровый 4-цилиндровый двигатель (74 кВт) с системой впрыска Mono-Motronic
Блок управления системы впрыска Mono-Motronic, реле топливного насоса, дат-
чик температуры охлаждающей жидкости потенциометр дроссельной заслон-
ки, лямбда-зонд, впрыскная форсунка, сопротивление подогрева впускного воз-
духа, термопредохранитель подогрева лямбда-зонда.
Блок управления системы впрыска Mono-Motronic, регулятор положения дрос-
сельной заслонки, датчик Холла, термопредохранители, реле подогрева впус-
кного воздуха, клапан фильтра с активированным углем, катушка зажигания с
электронным транзисторным коммутатором, штекер для присоединения диаг-
ностического прибора.
Предохранители, топливный насос, контроль температуры, датчик указателя
запаса топлива, выключатель показателя уровня охлаждающей жидкости.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 2» 22 23 24
0.5 05 0.5 65 05 1.5 1.0 1JD 15
sw/gr и 9" Ws/Ы te/Ы га Ы gn/ro w/W sa/Ы
|35 |27 |9 I|j6 |4|28 ^21 |29 t33 |23
га i’6 i* i* i’3 i8 P
HP* ’0 IjO 1.0 1.0 05 05 15
15 V gr/« ro/r gr/w i s/w дм/«з
25 26 27 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
рз/3
339 — лямбда-зонд
342 — датчик температуры впускного воздуха
362 — датчик температуры охлаждающей жидкости
169 — потенциометр дроссельной заслонки
117 — реле топливного насоса
>257 — блок управления системы впрыска Mono-
Motronic
130 — ьпрыскная форсунка цилиндра №1
151 — сопротивление подогрева впускного
коллектора
•72 — термопредохранитель подогрева лямбда-
зонда
19 — подогрев лямбда-зонда
точка «массы» у головки блока цилиндров
соединение на «массу» -1 -, в электроцепи
моторного отсека
соединение на «массу» -2-, в электроцепи
моторного отсека
соединение на «массу» (экранирование)
в электроцепи моторного отсека
соединение (блоки управления), в
электроцепи моторного отсека
F4 — выключатель фонарей заднего хода
F60 — выключатель холостого хода
G21 — спидометр
G40 — датчик Холла
J81 — реле подогрева впускного коллектора
J257 — блок управления системы впрыска
Mono-Motronic
К — штекер для присоединения диагности-
ческого прибора
М16 — лампа фары заднего хода слева
М17 — лампа фары заднего хода справа
N70 — катушка зажигания с электронным
транзисторным коммутатором 1
N80 — электромагнитный клапан 1 системы
бачка с активированным углем
О — распределитель зажигания
Р — наконечники проводов свечей зажига-
ния
Q — свечи зажигания
S75 — термопредохранитель для N80
S76 — термопредохранитель для J257
Т2 — 2-контактное штекерное соединение,
белое, на дополнительном блоке реле
1
ТЗ — 3-контактное штекерное соединение,
белое, на передней стенке кузова спра-
ва
Т6Ь — 6-контактное штекерное соединение,
красное, контактная группа 2
Тбс — 6-контактное штекерное соединение,
зеленое, контактная группа 2
Тбд — 6-контактное штекерное соединение, синее,
контактная группа 2
V60 — регулятор положения дроссельной заслонки
точка «массы» у головки блока цилиндров
точка «массы» у блока цилиндров двигателя
соединение на «массу» -2-, е электроцепи
моторного отсека
соединение (сигнал скорости), в
электроцепи приборной панели
соединение (75х), в электроцепи приборной
панели
' — автомобили с кондиционером
** — автомобили с бортовым компьютером
(FAS-сигнал)
D -
Е87 -
F14 -
F66 -
G -
G2 -
G6 -
ЛОТ -
J236 -
S14 -
S15 -
S17 -
S21 -
Тбс -
T6d -
Тбд -
T6I -
Тбт -
ТбО —
выключатель зажигания и стартера
блок эксплуатации и показаний кондиционе-
ра
контрольный выключатель температуры ох-
лаждающей жидкости (очень горячий)
выключатель указателя уровня охлаждаю-
щей жидкости
датчик показателя запаса топлива
датчик показателя температуры охлаждаю-
щей жидкости
топливный насос
блок управления АБС с EDS
блок управления рулевого механизма с уси-
лителем
предохранитель в отсеке предохранителей
предохранитель в отсеке предохранителей
предохранитель в отсеке предохранителей
предохранитель в отсеке предохранителей
6-контактное штекерное соединение, зеле-
ное, контактная группа 2
6-контактное штекерное соединение, серое,
контактная группа 2
б-контактное штекерное соединение, синее,
контактная группа 2
6-контактное штекерное соединение, жел-
тое, контактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, зеле-
ное, контактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, корич-
невое контактная группа 1
® — соединение на «массу» -1 -. в электроце-
пи моторного отсека
®— соединение на «массу»-1-, в электроце-
пи сзади
соединение на «массу», в электроцепи
фар слева
®— соединение «+»(15), в электроцепи ком-
бинации приборов
* — автомобили без кондиционера
“ — автомобили с кондиционером
*** — автомобили с дополнительным оснаще-
нием
2-литровый 4-цилиндровый двигатель (85 кВт) с системой впрыска KE-Motronic
Охлаждение двигатели
Блок управления системы тпрыска KE-Motronic, реле топливного насоса, пусковой
топливный клапан, клапан с фильтром из активированного угля, термопредохрани-
тели, клапан стабилизации холостого хода, задатчик давления, штекер для присое-
динения диагностического стенда, лямбда-зонд.
Блок управления системы впрыска KE-Motronic, выключатель холостого хода, вык-
лючатель полной нагрузки, расходомер воздуха, датчик Холла, датчик детонацион-
ного сгорания указатель температуры охлаждающей жидкости.
3,27 Л34^31
>Л I ' '30/57
S3/5O* S3/1 $ЗДо 87F
,,28/15
Jo
втг
15
га
JT2/2
1.0
gfl/ro
gn/ro
I» I1
gn/Ы
У 22
S3/S
$3/15
N?3
Sl03
15А
gT2/1
1,0
gn/Ы
S3/87o
1
Г.'*
jn/»
Ы/го
15
0.5
га/g»
gn/S
|12
05
го/я
05
ro/ws
05
Ы/я
19
17
25
0
gr/jw
05
ы/я
05
Ы/я
gn/jw
Neo
05
Ы/я
br/ro
д®
13
F18 — термовыключатель вентилятора охлаждаю-
щев жидкости
F54 — термовыключатель вентилятора охлаждаю-
щее жидкости
J26 — регэ выключателя охлаждающей жидкости
J135 — per® третьей ступени вентилятора охлажда-
юц^й жидкости
N39 — резистор вентилятора охлаждающей жид-
кости
S42 — отдельный предохранитель вентилятора ох-
лаждающей жидкости
V7 — вентилятор охлаждающей жидкости
— точ :а «массы» в моторном отделении слева
^44^ — точ ;а «массы», стойка А — слева внизу
G39 — лямбда-зонд
Л 7 — реле топливного насоса »
J2O4 — блок управления системой впрыска KE-
Motronic
К — штекер для подсоединения диагностическо-
го прибора в дополнительном блоке реле 1
L — штекео для подсоединения диагностическо-
го прибора в дополнительном блоке реле 1
N71 — клапан стабилизации холостого хода
N73 — задатчик давления
N80 — электромагнитный клапан №1 системы бач-
ка с активированным углем (импульсный)
S73 — термопредохранитель подогрева лямбда-
зонда
S75 — терм, предохранитель для N80
S103 — термопредохранитель для катушек зажига-
ния
Т1а — 1-контактное штекерное соединение, рядом
с лямбда-зондом
Т2 — 2-контактное штекерное соединение, белое,
штекер для подключения диагностического
прибора на дополнительном блоке реле 1
T2f — 2-контактное штекерное соединение, чер-
ное, рядом с лямбда-зондом
Z19 — отопление лямбда-зонда
точка «массы» у блока цилиндров двигателя
соединение на -«массу-', «масса» двигателя,
в электроцепи впереди справа
соединение на «массу» -1-, в электроцепи
моторного отсека
соединение «+» (термопредохранитель КЕ-
Jetron>c), в электроцепи моторного отсека
Е87 — блок управления и индикации кондиционера
F80 — выключатель холостого хода
F81 — выключатель полной нагрузки
G19 — потенциометр расходомера воздуха
G21 — спидометр
G40 — датчик Холла
G61 — датчик детонационного сгорания 1
G62 — указатель температуры охлаждающей
жидкости
J204 — блок управления системы впрыска KE-
Motronic
J217 — блок управления АКП
ТЗЬ — 3-контактное штекерное соединение,
черное, рядом с дроссельной заслонкой
ТЗс — 3-контактное штекерное соединение,
зеленое у датчика детонационного
сгорания
Тба — 6-контактное штекерное соединение,
черное, в помещении для ног впереди
справа
Т6Ь — 6-контактное штекерное соединение,
красное, контактная группа 2
16с — 6-контактное штекерное соединение,
зеленое, контактная группа 2
T6f — 6-контактное штекерное соединение,
желтое, контактная группа 1
Тбд — 6-контактное штекерное соединение, синее,
контактная группа 2
соединение на «массу», «масса» двигате-
ля, в электроцепи впереди справа
соединение на «иассу» -1-, в электроце-
пи моторного отсека
* — только автомобили с механической КП
** — только автомобили с АКП
*** — только автомобили с кондиционером
**** — только автомобили с бортовым компьюте-
ром
2,3 литровый 4-цилиндровыи (98 кВт)
Тредохранители, катушка зажигания с электронным транзисторным коммута-
□ром, топливный насос, контроль температуры.
Охлаждение двигателя.
Блок управления системы впрыска KE-Jetronic, отапливаемый лямбда-зонд, ште-
кер кодировки, пусковой топливный клапан, клапан стабилизации холостого хода,
клапан с фильтром из активированного угля.
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
05 0,5
«*/Ы и/Ы
Z19
21 22 23 24 25 26
13 14 15 16 17 18 19 20
— выключатель зажигания и стартера
7 — выключатель противотуманных фар
15 — выключатель подо! реваемого заднего стек-
ла
18 — выключатель задних противотуманных фар
87 — блок управления и индикации кондиционера
4 — выключатель фар заднего хода
14 — контрольный выключатель для температуры
охлаждающей жидкости (слишком горячий)
66 — выключатель датчика уровня охлаждающей
жидкости
— датчик показаний запаса топлива
2 — датчик показаний температуры охлаждаю-
щей жидкости
6 — топливный насос (топливоподающий насос)
217 — блок управления АКП
116 — лампа для фонарей заднего хода слева
117 — лампа для фонарей заднего хода справа
70 — катушка зажигания с электронным транзис-
торным коммутатором 1
। — распределителе зажигания
— наконечники проводов свечей зажигания
— свечи зажигания
14 — предохранитель в отсеке предохранителей
15 — предохранитель в отсеке предохранителей
17 — предохранитель в отсеке предохранителей
3 — 3-контактное штекерное соединение, белое,
подсоединение для электронного транзис-
торного коммутатора катушки зажигания
ьо — 6-контактное штекерное соединение, крас-
ное, контактная группа 2
6с — 6-контактное штекерное соединение, зеле-
ное, контактная группа 2
T6d -
T6g -
T6I -
T6m -
Тбо -
Тбаа —
6-контактное штекерное соединение, серое,
контактная группа 2
6-контактное штекерное соединение, синее,
контактная группа 2
6-контэктное штекерное соединение, жел-
тое, контактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, зеле-
ное, контактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, корич-
невое контактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, крас-
ное, контактная группа 1
точка «массы» у блока цилиндров двигателя
соединение на «массу» -1-, в электроцепи
моторного отсека
соединение на «массу» -1-, в электроцепи
сзади
соединение на «массу», в электроцепи фар
слева
с уединение «+»(15), в электроцепи комбиг
нации приборов
соединение (15 а), в электроцепи комбина-
ции приборов
соединение -1- (15), в электроцепи АКП
только автомобили с механической КП
только автомобили с кондиционером
только автомобили без кондиционера
F18 -
F54 -
F87 -
J26 -
J31 -
J135 -
J138 -
N39 -
S13 -
S42 -
Тбе -
V7 -
точка «массы» в моторном отделении слева
точка «массы» за панелью приборов слева
соединение на ^массу» -1-, в электроцепи мо-
торного отсека
соединение (75х), в электроцепи приборной
панели
соединение (75а), в электроцепи приборной
панели
термовыключатель вентилятора охлаждающей
жидкости
термовыклюиатель вентилятора охлаждающей
жидкости
термовыключатель для работы вентилятора
после выключения двигателя
реле выключателя охлаждающей жидкости
реле третьей ступени вентилятора охлаждаю-
щей жидкости
реле третьей ступени вентилятора охлаждаю-
щей жидкости
блок управления работы вентилятора после
прекращения работы двигателя
резистор вентилятора охлаждающей жидкости
предохранитель в отсеке предохранителей
отдельный предохранитель вентилятора охлаж-
дающей жидкости
6-контактное штекерное соединение, белое,
контактная группа 1
вентилятор охлаждающей жидкости
G39 — лямбда-эонд
G62 — датчик температуры охлаждающей жидкости
J21 — блок управления системы впрыска KE-
Jetronic
J217 — блок управления АКП
N17 — пусковой топливный клапан
N71 — клапан стабилизации холостого хода
N73 — задатчик давления
N80 — электромагнитный клапан №1 системы бач-
ка с активированным углем (импульсный)
S73 — термопредохранитель подогрева лямбда-
эонда
Т1а — 1 -контактное штекерное соединение, рядом
с лямбда-зондом
T2f — 2-контактное штекерное соединение, чер-
ное, в моторном отсеке
Тбаа — 6-контактное штекерное соединение, чер-
ное, в блоке системы зажигания
Т6Ь — 6-контактное штекерное соединение, крас-
ное, контактная группа 2
Тбс — 6-контактное штекерное соединение, зеле-
ное, контактная группа 2
T6f — 6-контактное штекерное соединение, жел-
тое, в блоке системы зажигания
Тбд — 6-контактное штекерное соединение, синее,
контактная группа 2
Z19 — отопление лямбда-зонда
точка «массы» у впускного газопро-
вода
соединение на «массу» -1 - , в элек-
троцепи моторного отсека
соединение на «массу» (впускной
газопровод), в электроцепи мотор-
ного отсека
соединение «+» (термопредохра-
нитель KE-Jetronic), в электроцепи
моторного отсека
только автомобили со штекером
для передачи кодирующих пара-
метров
только автомобили с механической
КП
только автомобили с АКП
только автомобили с кондиционе-
ром
только автомобили с бортовым
компьютером (FAS-сигнал)
Блок управления системы впрыска KE-Jetronic, блок управления электронной
системой зажигания с регулированием по детонации, выключатель дроссель-
ной заслонки, датчик высоты, расходомер воздуха.
Блок управления электронной системой зажигания с регулированием по де-
тонации, система зажигания, вентилятор охлаждающей жидкости.
Блок управления электронной системой зажигания с регулированием по
детонации, реле топливного насоса, датчик детонационного сгорания.
,32/30
I?7
.28/15
до;
rs37s‘
$i/50A S3/»
Sl/15 S3/tA
03
br gn
05
gn/t
to
gn/g*
rS37§7T°5787F
S?1
_ 15A
.2
J 1
___ J17
»/$
li
jT«g/3
75
l8a/1
03
br/gn
03
br/re
03
nA
1.0
re/ws
Sl2b/2
03
bi/sw
45 46 47 46
40 41 42 43 44
Г&а/2 ПТво/б
JT2b/1 *T«/6 &feo/3 ОТ&3/4 01ita/5
1.0
br
4-3S/LA |ДО74| 30/871
1,0 1,5
13
gn
Il7
JfjyJ
|l7o
13
gn/ge
фТбо/4
13
gn/9*
03
b/jw
E87 -
F15 -
F60 -
F81 -
F96 -
G19 -
J21 -
J154 -
J217 -
T3b -
T6c -
T6q —
T6ab —
блок управления и индикации кондиционера
переключатель в коробке передач (1-я передача в 5-сту-
пенчатой коробке)
выключатель холостого хода
ыключатель полной нагрузки
датчик высоты
выключатель расходомера воздуха
блок управления
блок управления электронной системой зажигания с регу-
лированием по детонации
блок управления АКП
3-контактное штекерное соединение, рядом с дроссельной
заслонкой
6-контактное штекерное соединение, зеленое, контактная
группа 2
6-контактное штекерное соединение, красное, контактная
группа 3
6-контактное штекерное соединение, желтое, контактная
группа 1
соединение на «массу» -1-, в электроцепи моторного от-
сека
соединение на «массу» (впускной газопровод), в электро-
цепи моторного отсека
соединение «+» (термопредохранитель — KE-Jetronic), в
электроцепи моторного отсека
G -
G6 -
G61 -
J17 -
J154 -
S17 -
S70 -
S71 -
Т2 -
Т2Ь -
ТЗс -
T6f -
Тбд -
Тбо -
Т8а -
датчик показателя запаса топлива
топливный насос
датчик детонационного сгорания 1
реле топливного насоса
блок управления электронной системой
зажигания с регулированием по детона-
ции
предохранитель в отсеке предохраните-
лей
термопредохранитель для системы впрыс-
ка KE-Jetronic
предохранитель регулирования по детона-
ции
2-контактное штекерное соединение, ко-
ричневое, на дополнительном блоке реле
1
2-контактное штекерное соединение, чер-
ное, на дополнительном блоке реле 1
3-контактное штекерное соединение, зе-
леное, у датчика детонационного сгорания
6-контактное штекерное соединение, жел-
тое, контактная группа 1
6-контактное штекерное соединение, си-
нее, контактная группа 2
6-контактное штекерное соединение, ко-
ричневое. контактная группа 1
d-контактное штекерное соединение чер-
ное, в помещении для ног впереди справа
соединение на «массу» -1-, в электро-
цепи комбинации приборов
соединение на «массу» -1-, в электро-
цепи сзади
соединение на «массу» (впускной газо-
провод), е электроцепи моторного от-
сека
соединение«+»(термопредохранитель
KE-Jetronic), в электроцепи моторного
отсека
* только автомобили с АКП
* * — электроцепь отсутствует в автомобилях
с механической коробкой передач и без
кондиционера
F87 -
G40 —
J4 -
J31 -
J138 -
J154 -
N -
N70 -
•О -
Р -
Q -
S13 -
S19 -
Т1Ь -
T1q -
Тбе -
V7 -
термовыключатель для работы вентилятора
после выключения двигателя
датчик Холла
реле 2-тонового звукового сигнала
реле прерывистого включения стеклоочисти-
телей и стеклоомывателей
блок управления работы вентилятора после
прекращения работы двигателя
блок управления электронной системой зажи-
гания с регулированием по детонации
катушка зажигания
катушка зажигания с электронным транзис-
торным коммутатором 1
распределитель зажигания
наконечники проводов свечей зажигания
свечи зажигания
предохранитель в отсеке предохранителей
предохранитель в отсеке предохранителей
1 -контактное штекерное соединение, синее,
в моторном отсеке впереди слева
1-контактное штекерное соединение, крас-
ное, рядом с центральным коммутатором
2-контактное штекерное соединение, белое,
на дополнительном блоке реле 1
вентилятор охлаждающей жидкости
точка «массы» в мотор-
ном отделении слева
точка «массы» у впускно-
го газопровода
точка «массы», стойка А
слева внизу
соединение на «массу»
-1-, в электроцепи мо-
торного отсека
соединение «+» (30), в
электроцепи приборной
панели
соединение (75х), в элек-
троцепи приборной па-
нели
соединение (75а), в элек-
троцепи приборной па-
нели
только автомобили с АКП
только автомобили с кондиционером
только автомобили с кондиционером и механической КП
Дополнительное оснащение
истема замков с центральным управлением с задержкой выключения освеще-
1я в салоне.
Система замков с центральным управлением с задержкой выключения ос-
вещения в салоне.
Электрически регулируемые и обогреваемые внешние зеркала
— выключатель зажигания и стартера
9 — выключатель системы замков с центральным
управлением (со стороны водителя), дверь
открыта
14 — выключатель системы замков с центральным
управлением (со стороны пассажира спере-
ди), дверь открыта
' 4 — контактный выключатель в замыкающем ци-
линдре в задней двери
52 — предупредительный зуммер для стояночного
света и радио
— предохранитель в отсеке предохранителей
5 — термопредохранитель системы замков с цен-
тральным управлением
— 6-контактное штекерное соединение, подсо-
единительный штекер В к V94 под сидением
в задней части кузова справа
s — 6-контактное штекерное соединение, корич-
невое, контактная группа 1
m — 6-контактное штекерное соединение, белое,
в багажном помещении сзади слева
2 — 12-контактное штекерное соединение, под-
соединительныи штекер А к V94 под сидени-
ем в задней части кузова справа
— прикуриватель
— прикуриватель сзади
— двигатель системы замков с центральным
управлением (2-поточный насос)
W3 — фонарь багажного отсека
¥2 — цифровые часы
соединение на «массу» -1-, в электроцепи
стеклоподъемников
соединение на «массу», в электроцепи зад
ней двери
соединение «+» (30а), в электроцепи при-
борной панели
соединение«+»(30), в электроцепи прибор-
ной панели
соединение«+»(30az), в электроцепи стек-
лоподъемников, системы замков с цент-
ральным управлением и дверного концево-
го выключателя
соединение (замыкающий цилиндр открыт),
в электроцепи стеклоподъемников, систе-
мы замков с центральным управлением и
дверного концевого выключателя
О -
F2 —
F3 -
F10 -
F11 -
J139 -
J152 -
S14 -
S15 -
T6t -
T6s -
Т12 -
V94 -
выключатель зажигания и стартера
дверной концевой выключатель впереди слева с контак-
том для зуммера
дверной концевой выключатель впереди справа
дверной концевой выключатель сзади слева
дверн >й концевой выключатель сзади справа
блок управления стеклоподъемников и люка
зуммер для стояночного света и радио
предохранитель в отсеке предохранителей
предохранитель в отсеке предохранителей
6-контактное штекерное соединение, черное, контакт-
ная группа 1
6-контактное штекерное соединение, коричневое, кон-
тактная группа 1
12-контактное штекерное соединение, подсоедин» тель-
ный штекер А к V94 под сидением в задней части кузова
справа
двигатель системы замков с центральным управлени-
ем (2-поточный нэсос)
освещение впереди салона
на «массу» -1-, в электроцепи стеклоподъемников
«+»(15), в электроцепи комбинации приборов
(15 а), в электроцепи комбинации приборов
D — выключатель зажигания и стартера
Е15 — выключатель подогреваемого заднего стекла
Е43 — выключатель регулировки зеркала
L39 — лампа подсветки выключателя обогреваемого
заднего стекла
S11 — предохранитель в отсеке предохранителей
S12 — предохранитель в отсеке предохранителей
S13 — предохранитель в отсеке предохранителей
S14 — предохранитель в отсеке предохранителей
S15 — предохранитель в отсеке предохранителей
Тбо — 6-контактное штекерное соединение, коричне-
вое, контактная группа 1
T6z — 6- контактное штекерное соединение, темно-ко-
ричневое, контактная группа 1
VI7 — двигатель регулировки зеркала (со стороны во-
дителя)
V25 — двигатель регулировки зеркала (со стороны пас-
сажира спереди)
21 — обогреваемое заднее стекло
Z4 — обогреваемое внешнее зеркало (со стороны во-
дителя)
Z5 — обогреваемое внешнее з< ркало (со стороны пас-
сажира впереди)
соединение (дверной выключатель освещения / со стороны водителя), в электроцепи комбинации приборов
на «массу» -1- (дверной выключатель освещения), в электроцепи стеклоподъемников
точка «массы» за панелью
приборов слева
точка «массы» стойка сзади,
справа
соединение на «массу» -1 -,
в электроцепи комбинации
приборов
соединение «* • (15), в элек-
троцепи комбинации при-
боров
соединение (15 а), в элект-
роцепи комбинации прибо-
ров
соединение (75х), в элект-
роцепи приборной панели
соединение «+» (1Sail), в
электроцепи комбинации
приборов
Е15 только оля автомоби-
лей без кондиционера. Для
автомобилей с кондиционе-
ром см. электросхему №1
Электрические стеклоподъемники (4-дверный автомобиль).
Электрические стеклоподъемники (4-дверный автомобиль).
Электрические стеклоподъемники (4-дверным автомобиль)
авание: с 09/92 № шасси 4APN029840 отсутствие автоматической регулировки периода «разгона» двигателя
» вод 0,5Ы не подсоединен в штекерном соединении T6s/5
— стартер
— 3-фазовый генератор
I — реле-регулятор напряжения
— выключатель зажигания и стартера
— выключатель света
! — дверной концевой выключатель впереди сле-
ва с контактом для зуммера
I — дверной концевой выключатель впереди
справа
0 — дверной концевой выключатель сзади слева
1 — дверной концевой выключатель сзади справа
39 — блок управления стеклоподъемников / пово-
ротного стекла и сдвижного люка
52 — предупредительный зуммер для стояночного
света и радио
2 — сигнализатор генератора
7 — предохранитель в отсеке предохранителен
— предохранитель в отсеке предохранителей
43 — термопредохранитель стеклоподъемников
99 — термопредохранитель автоматического зак-
рывания окна
2с — 2-контактное штекерное соединение, корич-
невое, рядом со стартером
5d — 6-контактное штекерное соединение, серое,
контактная группа 2
5s — 6-контактное штекерное соединение, корич-
невое, контактная группа 1
12 — 12-контактное штекерное соединение, подсо-
единительный штекер А к V94 под сидением в
задней части кузова справа
?6а — 26-контактное штекерное соединение, крас-
ное, в комбинации приборов
U1 — прикуриватель
V94 — двигатель системы замков с центральным
управлением с блоком управления замедле-
ния выключения света в салоне и противо-
угонной системой
Y — аналоговые часы
А1 — соединение «+»(30а), в электроцепи прибор-
ной панели
А17 — соединение (61), в электроцепи комбинации
приборов
А26 — соединение (дверной в ыключатель освеще-
ния / со стороны водителя), в электроцепи
комбинации приборов
А32 — соединение «+»(30), в электроцепи прибор-
ной панели
Q20 — соединение на «массу» -1 - (дверной выклю-
чатель освещения), в электроцепи стекло-
подъемников
* — только автомобили с 6-цилиндровым двига-
телем, 2,8 литра (126 кВт), обозначения дви-
гателя ААН
выключатель для стеклоподъемника впере-
ди слева
выключатель наружной ручки двери со сто-
роны водителя противоугонной системы
выключатель наружной ручки двери со сто-
роны пассажира впереди противоугонной
системы
блок управления стеклоподъемников / пово-
ротного стекла и сдвижного люка
блок управления регулировки сдвижного
люка
1 -контактное штекерное соединение, крас-
ное, под задним сидением посередине
6-контактное штекерное соединение, чер-
ное, контактная группа 1
12-контактное штекерное соединение, под-
соединительный штекер А к V94 под сидени-
ем в задней части кузова справа
16-контактное штекерное соединение, под-
соединительный штекер С к V94 под сиде-
нием в задней части кузова справа
двигатель сдвижного люка
двигатель стеклоподъемника слева
двигатель системы замков с центральным
управлением с блоком управления замедле-
ния выключения света в салоне и противо-
угонной системой
освещение впереди салона
Е40 -
F121 -
F122 -
Л 39 -
J245 -
T1f -
T6t -
Т12 -
Т16 -
V14 -
V94 -
32 — точка «массы» за панелью приборов слева
89 — соединение на «массу» -1-, в электроцепи
стеклоподъемников
103 — соединение на «массу» -2-, в электроцепи
стеклоподъемников/системы замков с цен-
тральным управлением и дверного выклю-
чателя света
Q10 — соединение на «+»(87), в электроцепи стек-
лоподъемников/системы замков с цент-
ральным управлением и дверного выключа-
теля света
Q43 — соединение (замыкающий цилиндр зак-
рыт), в электроцепи стеклоподъемников,
системы замков с центральным управлени-
ем и дверного концевого выключателя
* — механическая система замков
• • — штекеры соединены вместе в автомобилях,
экспортируемых в Швейцарию
• ** _ автомобили на экспорт с противоугонной
системой
W -
Е39 — блокирующий выключатель стекло-
подъемников сзади (в двери водителя)
Е52 — выключатель для стеклоподъемника
сзади слева (в задней левой двери)
Е53 — выключатель для стеклоподъемника
сзади слева (в двери водителя)
L32 — лампа подсветки прикуривателя сзади
ТЗр — 3-контактное штекерное соединение,
черное, в двери сзади слева
T6s — 6-контактное штекерное соединение,
коричневое, контактная группа 1
U9 — прикуриватель сзади
V26 — двигатель стеклопод. сзади слева
W27 — фонарь моторного отсека
соединение на «массу» -1-, в электро-
цепи стеклоподъемников
соединение на «массу» -2-, в электро-
цепи стеклоподъемников/системы зам-
ков с центральным управлением и двер-
ного выключателя света
соединение (58а), в электроцепи ком-
бинации приборов
соединение на «+»(87), в электроцепи стеклоподъемников/си-
стемы замков с центральным управлением и дверного выклю-
чателя света
соединение (блокирующий выключатель), в электроцепи стек-
лоподъемников/системы замков с центральным управлением
и дверного выключателя света
соединение (реле J261), в электроцепи стеклоподъемников
Электрические стеклоподъемники (4-дверный автомобиль).
Дополнительные приборы
Дополнительные приборы
выключатель для стеклоподъемника, впере-
ди справа в двери водителя
выключатель для стеклоподъемника сзади
справа (в задней правой двери)
выключатель для стеклоподъемника сзади
справа (в двери водителя)
выключатель для стеклоподъемника (в две-
ри пассажира впереди)
блок управления регулировки сдвижного
люка
реле автоматического закрывания окна и
сдвижного люка
3-контактное штекерное соединение, в две-
ри сзади справа
6-контактное штекерное соединение, черное,
контактная группа 1
двигатель для сдвижного люка
двигатель стеклоподъемников справа
двигатель стеклоподъемника сзади справа
соединение на «массу» -1-, в электроцепи
стеклоподъемников
соединение на «массу» -2-, в электроцепи
стеклоподъемников/системы замков с цент-
ральным управлением и дверного выключате-
ля света
соединение на «+»(87), в электроцепи стекло-
подъемников/системы замков с центральным
управлением и дверного выключателя света
соединение (блокирующий выключатель), в
электроцепи стеклоподъемников/системы
замков с центральным управлением и дверно-
го выключателя света
G8 — датчик температуры масла
G9 — указатель температуры масла
G10 — датчик давления масла
G11 — указатель давления масла
Л 66 — усилитель подсветки приборов
L8 — лампа подсветки часов
L24 — лампа подсветки указателя температуры
масла
L27 — лампа подсветки указателя давления мас-
ла
Т4т — 4-контактное штекерное соединение, чер-
ное, в комбинации приборов
Т4п — 4-контактное штекерное соединение, чер-
ное, в моторном отделении впереди слева
Тбах — 6-контактное штекерное соединение, внут-
реннее соединение в комбинации прибо-
ров
У — аналоговые часы
соединение (реле J261), в электроцепи стек-
лоподъемникоЕ
Е20 — регулятор подсветки выключатели и прибо-
ры
Е124 — кнопка для регулировки часов
G5 — тахометр
J6 — стабилизатор напряжения
3189 — система самопроверки
L10 — лампа подсветки панели приборов
L15 — лампа подсветки прикуривателя
L16 — лампа подсветки регулятора подачи свеже-
го воздуха
L28 — лампа подсветки прикуривателя
S7 — предохранитель в отсеке предохранителей
S8 — предохранитель в отсеке предохранителей
S15 — предохранитель в отсеке предохранителей
Тбс — 6-контактное штекерное соединение, зеле-
ное, контактная группа 2
Т26 — 26-контактное штекерное соединение, крас-
ное, е комбинации приборов
Т26а — 26-контактное штекерное соединение, зеле-
ное, в комбинации приборов
соединение на «массу» -1-, в
электроцепи комбинации
приборов
соединение на «массу» -1-, в
электроцепи моторного отсе-
ка
соединение +» (30а), в элек-
троцепи комбинации прибо-
ров
соединение «+»(58D2), г элек-
троцепи комбинации прибо-
ров
соединение (58а). в электро-
цепи комбинации приборов
соединение «+»(15а11), в эле к
троцепи комбинации прибо-
Аккумуляторная батарея
ПОТОК ЭНЕРГИИ
Аккумуляторная батарея — это центр бортовой электросистемы Audi-100. Запасом ее энергии пользу-
ются различные потребители питания, а заряжается аккумуляторная батарея от генератора.
Обозначение аккумуляторной батареи
Если в Audi-100 имеется пылевой фильтр системы вентиляции кузова (с 8/92) или кондиционер, то
аккумуляторная батарея располагается в водонепроницаемом кожухе (справа сзади в моторном от-
делении). Справа под задним сиденьем находится аккумуляторная батарея в автомобилях, где она
способствует равномерному распределению веса в Audi-100. Чтобы при нестандартном запуске дви-
гателя обойтись без снятия заднего сиденья, положительный вывод выведен справа сзади в мотор-
ном отделении.
На Audi-100 устанавливаются следующие аккумуляторные батареи:
0 12 В/40 Ач, типовой номер 54045 (только 4-цилиндровые двигатели);
О 12 В/63 Ач, типовой номер 56318 (все остальные).
Напряжение и емкость: в обозначении 12 В/40 Ач первое число (12 В), конечно, указывает напря-
жение. За наклонной чертой приведена сила тока, которую аккумулятор способен отдать за единицу
времени — Ач означает ампер-часы. Это номинальная емкость батареи, измеряемая согласно нор-
мативным условиям. На практике следует рассчитывать только на 2/3 указанных ампер-часов; при
более старом аккумуляторе только на половину.
Ток холодной прокрутки: число 220 А либо 300 А указывает силу тока, которую аккумуляторная ба-
тарея может дать при температуре минус 18“С.
Типовой номер: пятизначное число служит у всех немецких производителей аккумуляторных бата-
рей для идентификации аккумулятора. Для Audi-100 соответствующие числа — это 54045 либо 56318.
Первое число (5) означает напряжение аккумуляторной батареи 12 В Следующие затем цифры 40
либо 63 указывают емкость аккумулятора. Обе последние цифры обозначают конструктивные при-
знаки, такие как модель, полюсность, шланг для удаления газов и отбортовку.
Параметры
аккумулятор-
ной батареи
На сколько хватает резервов?
Как долго может потребитель питания функционировать за счет тока из аккумулятора, можно рас-
считать по следующей формуле:
Время эксплуатации = емкость аккумуляторной батареи, умноженная на напряжение борто-
вой сети и разделенная на мощность потребителя. На практике вам, однако, никогда не следует
рассчитывать на полную емкость аккумулятора, а только до 2/3 номинальной емкости. При этом по-
лучаются, к примеру, следующие сроки эксплуатации:
Аккумуляторная батарея Парковочный свет, около Стояночный свет, около Аварийная световая сигнализация, около
40 Ач 32 часа 13 часов 3 часа
63 Ач 56 часов 19 часов 6 часов
Если Audi-100 оснащен фильтром против пыли
(с 8/92) или кондиционером, аккумуляторная
батарея находится справа под задним сидени-
ем. У всех остальных автомобилей она находит-
ся , как показано здесь, в так называемом водо-
непроницаемом кожухе под оболочкой справа
сзади в моторном отсеке. Для снятия аккумуля-
тора сначала отсоединить минусовую клемму
(1), потом плюсовую клемму (2). Не забудьте о
вентиляционном шланге для удаления газов на
корпусе батареи. Теперь можно ослабить винт
(3) на кронштейне у основания батареи.
Влияние
температуры
икрджающего
виздуха на
аккумулятпр
Аккумуляторы обладают свойством реагировать на охлаждение тем более негативно, чем меньше
они заряжены. Совсем разряженные аккумуляторы настолько чувствительны, что в мороз могут даже
замерзнуть и лопнуть. Если аккумуляторная батарея, наоборот, заряжена до отказа, она переносит
холод сравнительно хорошо. Перед наступлением холодного времени года рекомендуется поэтому
на старых аккумуляторах проводить контроль степени разряда.
Контроль уровня электролита
ТО Us 5 Жидкость в аккумуляторной батарее состоит из серной кислоты, разведенной дистиллированной
водой. Какая-то часть этой воды может испариться или распасться в процессе зарядки на водород и
кислород.
В автомобилях Audi-100 установлена так называемая не требующая техобслуживания аккумулятор-
ная батарея, соответствующая стандарту DIN 72311 и имеющая относительно большой запас воды.
В нормальных условиях она должна весь срок службы обходиться без доливания новой дистиллиро-
ванной воды. Повышенный расход воды вызывает только повышенная температура окружающего
воздуха, длительные пребывания в жарких регионах (отпуск), неисправный регулятор напряжения
генератора, саморазряд при длительных стоянках автомобиля или глубокий разряд, вызванный, на-
пример, включенными всю ночь стояночным фарами.
• Электролит в аккумуляторной батарее должен
доходить по меньшей мере до нижней отметки
на корпусе, нанесенной лаком или выдавленной,
но, как минимум, хорошо закрывать верхние края
пластин.
• При пониженном уровне жидкости выкрутить
пробку.
• Если аккумуляторная батарея заряжена нор-
мально, то следует добавить дистиллирован-
ной воды до верхней отметки либо 15 мм над
верхними краями пластин.
Снятие
аккумулятпр*
ной батареи
• Отключить противоугонную систему и код
радио, чтобы их можно было снова включить пос-
ле подсоединения аккумулятора.
• В автомобилях без пылевого фильтра /кон-
диционера: черную водонепроницаемую крыш-
ку (сзади в моторном отсеке) поднять.
• В автомобилях с кондиционером / пылевым
фильтром: снять заднее сиденье, удалив два
винта с крестообразным шлицем.
• Для всех: первым обязательно следует отсо-
единять отрицательный провод для предотв-
ращения короткого замыкания при дальнейшей
работе с аккумулятором.
• Ослабить гайку на клемме отрицательного про-
вода, отсоединить клемму от «-» вывода.
Ухпу за
контактами
аккумулятор-
ноО батареи
• Кристаллы на клеммах аккумулятора обмывать
теплой водой с содой или обрабатывать
«Neutralon» от Varta.
• Смазать выводы и клеммы провода кислотоза-
щитной пластичной смазкой («Ft 40v1» от Bosch).
• Если аккумуляторная батарея сильно разряже-
на, то добавить лишь столько воды, чтобы плас-
тины были покрыты сверху, т.к. при повторной за-
рядке уровень жидкости значительно повысится
• Долить до верхней отметки только после за-
рядки.
• Количество воды из наливной бутылочки дол-
жно быть хорошо дозируемым, потому что акку-
мулятор легко переполнить.
• Переполненная аккумуляторная батарея «за-
кипает», кислота выступает у пробки.
• Ослабить и снять клемму положительного про-
вода.
• Вывернуть болты крепежной планки внизу ак-
кумуляторной батареи, снять болты и планку.
• Отсоединить пластиковый шланг от централь-
ного газоотвода.
• Вынуть аккумуляторную батарею.
• При установке сначала подсоединить положи-
тельный, затем отрицательный провода.
• Без приложения силы перепутать клеммы про-
водов практически невозможно, потому что поло-
жительный вывод толще вывода отрицательного.
• Не забудьте подсоединить шланг от централь-
ного газоотвода.
• Снова включить сигнализацию и радио.
• На боковые стороны выводов и внутренние сто-
роны клемм смазку наносить нельзя, иначе воз-
можны проблемы с контактами.
Проверка зарядки аккумулятора
Если аккумулятор кажется «бессильным», несмотря на правильный уровень электролита, следует
проверить степень разряженности. Для этого необходимо выяснить удельный вес аккумуляторной
кислоты. Для контроля вам необходим ареометр.
• Вывернуть пробку аккумуляторной батареи.
• Вобрать ареометром столько электролита, что-
бы ареометр (шпиндель) свободно плавал в нем.
• 1,28 кг/л —• аккумулятор полностью заряжен;
1,20 кг/л — заряжен наполовину; 1,12 кг/л — раз-
ряжен.
192
Зарядка аккумулятора
• В автомобилях с аккумуляторной батареей
в багажном отделении: подсоединить положи-
тельный провод к положительному выводу акку-
мулятора, отрицательный — к отрицательному
• В автомобилях с аккумуляторной батареей
под задним сиденьем: положительный провод
соединить с выводом «+» в моторном отсеке, от-
рицательный — с оголенным металлом блока
цилиндров двигателя.
• При зарядке аккумулятор может оставаться в
автомобиле.
• Провода аккумулятора при слабом зарядном
устройстве снимать необязательно.
• Пробки аккумулятора могут оставаться уста-
новленными. Образующийся в процессе заряд-
ки газ сможет выходить через вентиляционные
отверстия в пробке.
• Зарядный ток должен для начала составлять
примерно 10% емкости аккумулятора (напри-
мер, 5 А при аккумуляторной батарее емкостью
50 Ач) и автоматически уменьшаться в процессе
заряда.
• Батарея полностью зарядилась, если плот-
ность кислоты не поднимается в течение двух
часов.
• При зарядке батареи дистиллированная вода
частично распадается. Образуются пузырьки
газа из водорода и кислорода — высоковзрыв-
чатый гремучий газ.
• Поэтому нужно обеспечить хорошее проветри-
вание помещения; особенно если происходит за-
рядка высоким током.
• При зарядке аккумулятора нельзя курить вбли-
зи или применять открытый огонь.
• Гремучий газ может воспламениться и от ис-
кры при установке или отсоединении зарядного
устройства либо проводов аккумулятора.
Подключение
дстриОства
для зарядки
аккдмдлятора
Запуск двигателя с разряженным аккумулятором
Автомобили с катализатором редко нуждаются в буксировке или толкании. В случае, если двигатель
не заводится только из-за разряженного аккумулятора, это не опасно. Способ запуска автомобиля
путем толкания или буксировки может быть опасен, если автомобиль не заводится из-за неисправ-
ности системы зажигания. В этом случае несгоревшая смесь может вспыхнуть и поднять температу-
ру в каталитическом нейтрализаторе до опасных значений.
• Подвести автомобиль с заряженным аккуму-
лятором настолько близко, чтобы можно было
удобно проложить провод для подключения его
аккумулятора к разряженному аккумулятору.
• Проверьте, отключены ли все потребители пи-
тания в вашем обесточенном автомобиле.
• Первым проводом соединить положительные
выводы обеих аккумуляторных батарей.
• В автомобилях с аккумуляторной батареей
под задним сиденьем: положительный провод
соединить с выводом «+» справа сзади в мотор-
ном отсеке.
• Другой провод сначала подсоединить к отри-
цательному выводу заряженной вспомогатель-
ной аккумуляторной батареи, а затем в мотор-
ном отсеке обесточенного автомобиля к оголен-
ному корпусу (например, непосредственно к
двигателю).
• Завести двигатель вспомогательного автомо-
биля и заставить его работать на повышенных
оборотах для того чтобы генератор давал повы-
шенное напряжение.
• Если двигатель не завелся сразу, следует сде-
лать перерыв для охлаждения стартера. Вспомо-
гательный двигатель оставить работать дальше,
благодаря чему разряженный аккумулятор не-
много заряжается.
• При отключении вспомогательных проводов
сначала отсоединить клемму от отрицательного
вывода заряженного вспомогательного аккуму-
лятора.
Запдск
двигателя
с помощью
другого
аккдмдлятвра
Слева: в автомобилях с пылевым фильт-
ром или кондиционером АКБ располагает-
ся справа под задним сиденьем. Сначала
надо отсоединять отрицательный полюс
(1) и лишь затем положительный (3). Уда-
лить винт крепежной планки (2). Не забудь-
те отсоединить шланг газоотвода.
Справа: чтобы не снимать заднее сиденье,
в моторном отсеке справа позади распо-
ложен «вывод положительного полюса».
К нему после откидываний небольшой за-
щиты можно подсоединить провод от вспо-
могательного аккумулятора (+). Второй
вспомогательный провод (-) подсоединя-
ется к оголенному металлу блока цилинд-
ров двигателя или болту
Генератор
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НА КОЛЕСАХ
Поскольку Audi-100 не может тащить за собой удлинительный кабель, то производство электриче-
ства должно происходить непосредственно в автомобиле. Эту задачу выполняет генератор. И при-
чем не только для освещения, как это было когда-то, но и для всех электрических систем в Audi.
Трехфазный генератор переменного тока
Мощность В зависимости от года производства, моторизации и оснащения в Audi-100 устанавливались гене-
раторы мощностью 70, 90, 100 и 120 А.
Чтобы вычислить мощность генератора, нужно указанную максимальную силу тока умножить на но-
минальное напряжение в 14 В. Получается, например, 90 А х 14 В = 1260 Вт.
Вы уже заметили: генератор в 12-вольтной бортовой сети в действительности дает 14 В. Потому что
к аккумуляторной батарее может поступать ток для заряда только благодаря этой небольшой разни-
це в напряжении.
Передача от шкива коленчатого вала к шкиву генератора выбрана, кстати, таким образом, чтобы уже
на холостых оборотах производились примерно 2/3 мощности генератора.
Обслуживание
генератора и
техника
безопасности
Трехфазный генератор переменного тока наряду с достаточно высокой мощностью имеет большое
преимущество: он вырабатывает ток даже на холостых оборотах двигателя. Кроме того, его скользя-
щие графитовые контакты (щетки) выдерживают более 80 000 км. Согласно своему названию он про-
изводит переменный ток, который в автомобиле не используется, поскольку аккумулятор может быть
заряжен только постоянным током. Поэтому в генератор встроены 3 выпрямительных диода, пре-
вращающих переменный ток в пульсирующий постоянный ток. Поскольку эти диоды чувствительны к
высокому напряжению, вам следует помнить о следующем:
О При работающем генераторе нельзя ни ослаблять, ни подключать проводов между аккумулятор-
ной’батареей и генератором. Из-за этого может произойти скачок напряжения (пики напряжения)
что приведет к повреждению диода.
О Трехфазный генератор переменного тока не должен работать при отсутствии правильно подклю-
ченной, исправной аккумуляторной батареи, потому что аккумулятор служит своего рода буфером
от перенапряжений.
О Все кабельные соединения между трехфазным генератором переменного тока, аккумуляторной
батареей и металлом кузова или силовым агрегатом («массой», корпусом) должны сидеть крепко. К
опасным пикам напряжения может привести даже неплотный контакт.
О При быстром заряде аккумулятора (не применять при зарядке с помощью устройств для заряда с
автоматическим отключением) и при электрических сварных работах на кузове от аккумулятора дол-
жны быть отсоединены оба провода, чтобы диоды генератора не были повреждены.
Индикатор зарядки аккумулятора
О Индикатор в комбинации приборов снабжен двумя положительными выводами, а именно одним
со стороны клеммы D+ генератора (синий провод) и другим со стороны клеммы 15 через зеленое
многоконтактное штекерное соединение, подходящее к прибору сзади от замка зажигания (сине-
красный провод).
Слева; генератор фирмы Bosch
(старая версия, вид сзади):
1 — В+-соединение (к аккумуля-
торной батарее);
2 — D+-соединение (к индикато-
ру заряда аккумуляторной бата-
реи);
3 — регулятор напряжения;
4 — конденсатор подавления по-
мех.
Справа: генератор фирмы Bosch
нового поколения можно рас-
познать по крышке (1). Позиция
(2) показывает В+ -кабель к ак-
кумуляторной батарее.
О При включении зажигания на клемму 15 поступает напряжение. Генератор, однако, пока еще не
работает и поэтому находящийся без питания Э+-контакт действует как «минус». Индикатор вспы-
хивает, потому что между бортовой сетью, получающей питание от аккумулятора, и неработающим
генератором существует разность потенциалов.
О Если двигатель запущен и генератор достиг необходимого для заряда числа оборотов, регулятор
напряжения соединяет его с бортовой сетью. Теперь питание поступает от клеммы 15 и дополни-
тельно от клеммы D+. Когда разности потенциалов не существует, индикатор заряда гаснет
О При включении зажигания горящий индикатор заряда должен «предвозбудить» генератор. Только
в этом случае генератор сможет производить ток уже на низких оборотах. Однако предвозбуждение
необходимо только при первом запуске генератора.
Даже если индикатор заряда не горит, это еще не означает, что аккумуляторная батарея действи-
тельно заряжается. Это говорит только о том, что больше не существует разности потенциалов меж-
ду аккумулятором и генератором. Если на холостом ходу двигателя включены, например, все потре-
бители тока, то индикатор заряда не горит, хотя от аккумулятора поступает больше тока, чем может
выработать маломощный генератор: но тем не менее разности напряжений с аккумуляторной бата-
реей не существует.
Подзарядка
происходит не
всегда
Регулятор напряжения
Генератор в автомобиле можно сравнить с динамо на велосипеде: чем быстрее вращение, тем выше
напряжение и, тем самым, вырабатываемый ток. Автомобильные потребители питания не смогли бы
выдержать подобные колебания в течение продолжительного времени, и поэтому специальный ре-
гулятор должен ограничивать напряжение генератора и предотвращать перезаряд аккумуляторной
батареи. Этот регулятор, электронный регулятор напряжения, установлен непосредственно на ге-
нераторе.
Самостоятельный ремонт генератора и регулятора
Обычно генератор не требует ремонта, кроме действительно редких случаев замены щеток генера-
тора. Более серьезные повреждения невозможно устранить домашними средствами.
• Присоединить вольтметр между клеммой тол-
стого красного провода генератора и «массой».
• Оставить двигатель работать на средних обо-
ротах.
• Если регулятор напряжения исправен, вольт-
метр должен показывать от 13,3 до 14,6 В.
• Отсоединить отрицательную клемму аккумуля-
торной батареи.
• Генераторы фирмы Bosch: снять крышку на
аккумуляторе сзади (где имеется).
• Если это не так. проверить щетки либо заме-
нить регулятор
• В противном случае неисправен сам генера-
тор.
Проверка
напряжения
зарядки
• Отсоединить регулятор от генератора Для это- Проверка
го вывернуть два винта
щеток
Слева; для снятия крышки (2)
генератора фирмы Bosch нуж-
но вывернуть три винта с кре-
стообразным шлицем (1),
снять провод В+ с резьбового
болта (3) и отжать крепежные
выступы (стрелки).
Справа: регулятор напряжения
(2) крепится двумя болтами с
крестообразным шлицем (1).
Позиция (3) обозначает ось ро-
тора генератора.
Слева: на снятом регуляторе
напряжения (4; на иллюстра-
ции показана новая конст-
рукция) длина щеток (2) обо-
значена стрелками. Позиция
(1) показывает контакты ре-
гулятора напряжения, (3) —
это крепежные болты.
Справа: на иллюстрации по-
казано измерение длины
скользящих электрографи-
товых контактов у снятого
регулятора напряжения фир-
мы Bosch более старой кон-
струкции: щетки не должны
быть короче, чем а = 5 мм.
• Откинуть регулятор, для того чтобы угольные
щетки не свисали.
• Измерить выступание щеток:
• Длина новых щеток 13 мм; минимальная дли-
на 5 мм.
• Генераторы фирмы Valeo: вывернуть оба кре-
пежных винта регулятора на задней стороне ге-
нератора.
• Вытянуть регулятор.
• Измерить длину выступающих щеток.
• Если остаточная длина составила 5 мм — щет-
ки изношены
• Щетки генераторов фирмы Valeo нельзя при-
обрести отдельно; необходимо менять весь ре-
гулятор.
Замена щеток
Замена щеток на регуляторах нового поколения генераторов фирмы Bosch теперь невозможна —
поэтому угольные щетки теперь не продаются в качестве запчастей. Если они износились, следует
менять весь регулятор. То же самое можно сказать о генераторе фирмы Valeo; угольные щетки не
продаются как запчасть — необходимо покупать новый регулятор напряжения, если износились щетки
старого.
Однако у генераторов фирмы Bosch старого поколения подобная замена возможна. Для этого по-
требуются паяльник, припой и, кроме того, умение ими работать.
• Снять регулятор напряжения по описанной
выше схеме.
• Распаять многопроволочные гибкие провода,
вытянуть угольные щетки.
• Снять нажимные пружины со старых щеток и
• Запаять многопроволочные гибкие провода.
• При этом применять немного олова и работать
быстро, для того чтобы провода не всосали мно-
го олова. В противном случае они станут жест-
кими.
надеть на новые.
Подсказка: если сняты щетки, то можно одновременно проверить медные контактные коль-
ца (по ним ходят щетки). Если на них обнаружились глубокие следы приработки, то нужно в
мастерской по автоэлектрике обточить их и отполировать.
Снятие
генератора
• Отсоединить провод «массы» от аккумулято-
ра, в противном случае велика опасность возник-
новения короткого замыкания.
• Модели с 4-цилиндровыми двигателями:
снять крышку (где имеется) шарнирного болта
спереди на кожухе зубчатого ремня
• Отсоединить кабель к «массе», где имеется.
• Вывернуть зажимный болт на регулировочной
планке генератора.
• Отсоединить соединительный провод.
• Ослабить и снять клиновой либо поликлиновой
ремень.
• Ослабить и снять шарнирный болт, придержи-
вая при этом генератор.
• Модели с 5-цилиндровыми двигателями:
снять нижнюю защиту моторного отсека.
• Отсоединить соединительный провод.
• Удалить крепежные болты, снять генератор.
• Модели с 6-цилиндровыми двигателями:
снять нижнюю защиту моторного отсека.
• Снять клиновой ремень (описание работ ниже
в этой главе).
• Снизу снять соединительный провод и направ-
ляющую потока охлаждающего воздуха.
• Ослабить крепежные болты, снять генератор.
196 ‘
Движение с неисправным генератором
Если генератор либо регулятор напряжения не работают, то все еще можно продолжать поездку,
поскольку роль источника питания может взять на себя аккумулятор. Днем его запаса тока хватает
надолго, несмотря на то, что электронному управлению зажиганием для образования искры, а также
электрическому топливному насосу необходимо минимальное напряжение. Кроме того, часто акку-
муляторная батарея заряжена только на 2/3. В зависимости от емкости батареи можно проехать еще
минимум 5 ч. Зимой отягчающим обстоятельством является общая слабость аккумулятора. Кроме
того, необходимо раньше включать фары. Потому девизом должна стать экономия тока:
О Не следует без необходимости прерывать поездку, потому что стартеру нужно особенно много
тока. По возможности следует заводиться с наката.
О Не включать подогрев заднего стекла, печку и радио.
О Экономнее обращаться со стеклоочистителем.
О Ночью двигаться без дальнего света и противотуманных фар.
О Дополнительно отсоединить кабели от генератора и заизолировать по отдельности, для того что-
бы аккумулятор не мог разряжаться через неисправный генератор или регулятор напряжения.
Проверка состояния клинового либо поликлинового ремня
• Для контроля ремня полностью проверните
двигатель несколько раз.
• Только таким образом вы сможете увидеть дей-
ствительно все поверхности ремня. Часто на
ремне бывает один-единственный, но глубокий
разрыв, который при контроле может оказаться
точно на шкиве.
• Надорванный или обтрепанный ремень следу-
ет заменить как можно скорее.
Натяжение клинового и поликлинового ремня
Сильно натянутый ремень может растянуться, что нарушает его прорезиненную ткань.
При умеренном нажатии большим пальцем на клиновой ремень его можно продавить между двумя
шкивами следующим образом:
Двигатель Клиновой ремень для Провисание ремня под нажатием большого пальца, около
4-цилиндровый до августа 91г. генератора 10 мм
Все 4-цилиндровые водяного насоса, насоса гидроусилителя 5 мм
Все 4-цилиндровые компрессора кондиционера 5 мм
Если установлен новый клиновой ремень, следует проконтролировать его натяжение примерно
через 100 км и при необходимости дозатянуть; новые ремни поначалу вытягиваются сильнее.
О Поликлиновой ремень 4-цилиндрового двигателя модели, выпущенной с сентября 91 г., при кон-
троле придется натягивать заново. Так что нужно ослабить ремень и установить натяжение по схеме,
описанной в следующем абзаце.
Натяжение
поликлинового
ремня
Натяжение клинового рем-
ня 4-цилиндрового двигате-
ля:
Слева; клиновой ремень на-
соса гидроусилителя руле-
вого механизма.
1 — зажимной болт;
2 — регулировочная гайка с
зубчатым венцом.
3 — предохранительный
болт;
Справа; клиновой ремень
генератора.
1 — регулировочная гайка с
зубчатым венцом;
2 — зажимной болт;
3 — регулировочная планка.
О Поликлиновой ремень 5- и 6-цилиндрового двигателей всегда имеет правильное натяжение бла-
годаря автоматическому устройству натяжения.
Натяжение клинового либо поликлинового ремня
Мидели с
4-цилиндровыми
двигателями
• Клиновой ремень генератора до августа 91 г.:
ослабить зажимной болт на регулировочной
планке генератора.
• Вращать находящуюся ниже регулировочную
гайку с зубчатым венцом, пока не установится
правильное натяжение ремня.
• Затянуть зажимной болт,
• Если нельзя сдвинуть генератор, значит, сле-
дует ослабить его шарнирный болт.
• Он становится доступным спереди после сня-
тия кожуха зубчатого ремня.
• Если шарнирный болт был ослаблен, снова за-
тягивать его нужно в самую последнюю очередь.
• Клиновой ремень генератора с сентября 91 г.:
ослабить зажимной болт на скобе крепления ге-
нератора.
• Ослабить шарнирный болт в нижней части ге-
нератора, проверить легкоходность.
• Затянуть моментом 6 Нм и держать регулиро-
вочную гайку с зубчатым венцом с помощью на-
кидного ключа 22 мм с динамометрической го-
ловкой. Так натяжение ремня будет верным для
установленного нового ремня.
• Затянуть зажимной болт.
• Если надо проверить натяжение старого ремня
генератора, затягивают гайку с моментом 4 Нм.
• В последнюю очередь снова затянуть шарнир-
ный болт.
• Клиновой ремень для водяного насоса и на-
соса гидроусилителя руля: снять нижнюю защи-
ту моторного отсека (глава «Элементы кузова»).
• Ослабить зажимной болт на планке крепления
насоса гидроусилителя руля.
• Вращать находящуюся ниже регулировочную
гайку с зубчатым венцом до тех пор, пока не ус-
тановится правильное натяжение ремня.
• Затянуть зажимной болт.
• Если насос гидроусилителя нельзя сдвинуть,
значит, следует ослабить его шарнирный болт.
• Клиновой ремень компрессора кондиционе-
ра: регулировка натяжения ремня происходит пу-
тем вынимания или добавления регулировочных
шайб между передней и задней половиной шкива:
• Большее количество регулировочных шайб
между половинками шкива означает меньшее
натяжение ремня.
• Меньшее количество регулировочных
шайб между половинками шкива приводит к
большему натяжению ремня.
• Лишние регулировочные шайбы следует поста-
вить между ступицей и передней половинкой
шкива.
• Затянуть гайки моментом 25 Нм, следя при
этом за тем, чтобы клиновой ремень не заклини-
ло между половинками шкива.
• Два раза провернуть коленчатый вал.
• Проверить натяжение ремня сильным нажатием
большого пальца на свободном месте между ко-
ленчатым валом и компрессором кондиционера.
• Завести двигатель и дать ему немного пора-
ботать.
• Снова проверить натяжение клинового ремня,
при необходимости добавить или убрать регули-
ровочные шайбы.
• При правильном натяжении ремня затянуть
болты еще раз моментом 25 Нм.
Модели с 5- и
6-цилиндровыми
двигателями
О Натяжение поликлинового ремня обеспечивается натяжным роликом, нагруженным усилием пру-
жины. Регулирование не требуется.
О Если пружина сломана, то ремень свободно провисает над шкивами. В этом случае следует заме-
нить натяжное устройство.
Порванный клиновой ремень
4-цилиндровые в то время как поликлиновой ремень, собственно говоря, должен служить весь срок эксплуатации
двигатели автомобиля, клиновой ремень вполне может и порваться.
Если ремень порван, проявляется один из трех эффектов:
О Красный индикатор заряда вспыхивает во время поездки.
О Рулевое управление внезапно становится тяжелым.
О Кондиционер не работает.
О Двигатель перегревается, поскольку не действует водяной насос. Это самый опасный эффект.
Перегрев двигателя из-за повреждения клинового ремня
Если у моделей с 4-цилиндровым двигателем обрывается клиновой ремень насоса гидроусилителя
рулевого механизма, то одновременно прерывается привод водяного насоса и двигатель перегрева-
ется. Из-за этого необратимо повреждается уплотнительная прокладка головки блока цилиндров, а в
худшем случае даже вся головка блока цилиндров — с соответственно высокими счетами за ремонт.
198
О Поэтому: если рулевое управление у моделей с 4-цилиндровым двигателем во время поездки
внезапно становится тяжелоходным, следует немедленно остановиться и проверить исправность
клинового ремня над шкивами водяного насоса и насоса гидроусилителя. Если опасения подтвер-
дились: вызвать эвакуатор!
О Если беда приключилась с другими клиновыми ремнями (поликлиновыми ремнями), тогда это не
так трагично. В этом случае вы едете либо без генератора (см. «Движение с неисправным генерато-
ром»), либо с неработающим кондиционером до ближайшей мастерской.
О В моделях с 5- и 6-цилиндровыми двигателями опасности перегрева теоретически не суще-
ствует, поскольку водяной насос здесь приводится в действие зубчатым ремнем
Обзор клиновых и поликлиновых ремней
В следующей таблице указаны размеры клиновых и поликлиновых ремней для различных версий
Audi-100:
Модель Клиновой либо поликлиновои ремень (пкр) для Обозначение
4-х цилиндровые двигатели до августа 91г. генератора водяного насоса, насоса гидроусилителя руля компрессора кондиционера 9,5 х 950 мм 9,5 х 850 мм 12, 5 х 795 мм
4-х цилиндровые двигатели с сентября 91г. генератора (пкр) водяного насоса, насоса гидроусилителя руля компрессора кондиционера 14.24 х 856 мм 9,5 х 900 мм 12,5 х805 мм
5-ти цилиндровые двигатели без кондиционера с кондиционером все агрегаты (пкр) все агрегаты (пкр) 21,36 х1293 мм 21,36 х 1693 мм
6-ти цилиндровые двигатели без кондиционера с кондиционером все агрегаты (пкр) все агрегаты (пкр) 21,36 х 1675 мм 21,36x2260 мм
Замена клинового (не поликлинового) ремня генератора
Уже упоминалось, что должен быть заменен клиновый ремень генератора в 4-цилиндровом двигате- ТО № 40
ле, выпущенном до августа 91 г. Однако ниже сказанное относится и к замене прочих клиновых рем-
ней.
• Новый клиновой ремень ни в коем случае
нельзя «затаскивать» на шкивы с помощью от-
вертки, потому что возникающие надрезы, так
сказать, предопределяют следующий обрыв
ремня.
• Ослабить старый ремень для замены.
• Теперь можно спокойно снять его со шкивов, и
новый ремень можно удобно надеть на них.
Замена [поли ]
клинового ремня
в 4-цилиндровом
двигателе
Слева; иллюстрация показывает положение установки компрес-
сора кондиционера (1) 4-цилиндрового двигателя. У 4-цилинд-
рового двигателя есть дополнительный, установленный спере-
ди шкив (2), на котором и происходит регулировка натяжения
ремня.
Справа: детали шкива коленчатого вала у моделей с 4-цилинцровым
двигателем и кондиционером. Цифры обозначают:
1 — ступица шкива; 2 — лишние регулировочные шайбы; 3 — пере-
дняя половинка шкива; 4 — регулировочные шайбы; 5 — задняя поло-
винка шкива.
Для снятия поликлинового ремня в 5-цилиндровом двигателе исполь-
зуется гаечный ключ, как показано на рисунке, установленный в на-
тяжное приспособление (2) и проворачиваемый по направлению стре-
лок. Для закрепления натяжного приспособления при ослабленном
ремне вставить пробойник (1} в предназначенное для него отверстие,
так же как и в находящееся ниже отверстие в панели.
Здесь показано положение поликлинового ремня в автомобиле
с пятицилиндровым двигателем (без кондиционера). Части и
шкивы: 1 — натяжное приспособление; 2 — шкив насоса систе-
мы усиления рулевого управления; 3 — генератор; 4 — шкив вен-
тилятора; 5 — шкив коленчатого вала.
• Обратите внимание: при необходимости при-
дется снять и другие клиновые ремни либо вам
нужно будет отсоединять переднюю опору дви-
гателя.
• В заключение натянуть ремни, проехать при-
мерно сто километров и затем донатянуть (натя-
жение клинового ремня, см. ранее в этой главе).
Замена
поликлинового
ремня на
моделях с
5-цилиндровым
двигателем
• Снять защитный кожух.
• Отсоединить воздуховод от воздушного филь-
тра.
• Снять вентилятор с вязкостной муфтой, для
чего понадобится специальный инструмент (см.
главу «Система охлаждения»).
• Вентилятор уложить в кольца (раму) у радиа-
тора.
• Открутить раму радиатора и достать вверх вме-
сте с вентилятором.
• Установить гаечный ключ на натяжное устрой-
ство и отвести его вправо.
• В том же разделе описывается, как происхо-
дит натяжение поликлинового ремня для гене-
ратора (с 9/91 г.).
• Какой клиновой ремень куда надо ставить в
Audi-100, вы узнаете из таблицы на предыдущей
странице.
• Вставить штифт (например, подходящий болт
и т. п.) в предусмотренное для этого отверстие и
тем самым зафиксировать натяжное устройство.
• Отметить направление вращения ремня мелом
или фломастером.
• Снять поликлиновой ремень.
• При установке при наложенном поликлиновом
ремне приподнять натяжное устройство ключом
и удалить штифт.
• Следить за предписанным моментом затяжки
вентилятора (см. главу «Система охлаждения»).
Слеза: ролик для натяжения поликлинового ремня в 6-цилиндровом двигателе укреплен звездчатым болтом, на кото-
рый для проворачивания надета звездчатая головка (2) с подходящим накидным ключом. Штифт (1; на иллюстрации
эту роль выполняет пробойник) вставлен в предусмотренное для этого отверстие на натяжном устройстве, благодаря
чему натяжное устройство фиксируется в этом положении.
Справа: на рисунке натяжной ролик зафиксирован при помощи шес-
тигранного пробойника, что дает возможность провернуть его накид-
ным ключом.
Так поликлиновой ремень надет на различные шкивы у моде-
лей с 6-цилиндровым двигателем без кондиционера.
На рисунке отображено прохождение поликлинового ремня
у модели с 6-цилиндровым двигателем, оснащенной кон-
диционером.
• Снять кожух поликлинового ремня.
• В более старой версии: Установить накидной ключ
15 мм на шестигранник натяжного устройства.
• В более новых версиях: Снять крышку натяж-
ного ролика и на центральный винт установить
TORX-ключ или ключ с внутренним шестигранни-
ком 10 мм внутри ролика.
• Для всех: Натяжное устройство отвести вправо.
• Зафиксировать натяжное устройство. Для это-
го вставить штифт в предусмотренные для этого
отверстия.
• Отметить направление вращения ремня мелом
или фломастером.
• Снять поликлиновой ремень.
• При установке положить поликлиновой ремень
сначала на приводной и направляющий ролики;
в последнюю очередь на натяжной ролик.
• Снова приподнять натяжное устройство клю-
чом и удалить штифт
• Установить кожух.
Замена
поликлинового
ремня на
моделях с
6-цилиндровым
двигателем
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Чем помочь
А. Красный индикатор заряда аккумулятора не загорается при включении зажигания. 1. Разряженная аккумуляторная батарея. 2. Поврежден провод аккумулятора, клеммы ос- лаблены или окислились. 3. Неисправная лампочка. 4. Прервана проводка между замком зажигания, контролем заряда и генератором. 5. Поврежден провод на «массу» между генера- тором и корпусом блока цилиндров. 6. Изношенные щетки. 7. Неисправный регулятор напряжения. 8. Повреждение генератора. 9. После мойки двигателя попавшая внутрь вла- га образовала изолирующую масляную плен- ку между контактными кольцами и щетками генератора. Запустить двигатель при помощи вспомогатель- ных проводов от другого аккумулятора либо бук- сировкой. Проверить аккумуляторный провод и клеммы. Заменить. Проверить проводку с контрольной лампочкой. Проконтролировать провод. Заменить регулятор. Заменить регулятор. Отремонтировать (в мастерской) генератор. Продуть генератор воздухом под давлением или вытереть дочиста контактные кольца и щетки.
В. Лампа индикатора заряда ак- кумуляторной батареи горит или тлеет при работающем двигателе. 1. Клиновой или поликлиновой ремень ослаблен либо поврежден. 2. Слабый контакт на подключении проводов либо порванный провод. 3. См. А 6-8. Натянуть или заменить ремень либо проверить натяжное устройство. Проверить подключения проводов и сами прово- да.
С. Влажная поверхность аккуму- ляторной батареи. 1. Аккумулятор переполнен. 2. Забита крышка аккумуляторной батареи. 3. См. А 7. Избыток дистиллированной воды путем переза- ряда привести в газообразное состояние и выве- сти. Не откачивать электролит. Прочистить вентиляционные отверстия.
D. Аккумулятор «кипит». См. А 7.
Аккумулятор-
ная батарея и
генератор
201
Стартер
СТАРТОВЫЙ ВЫСТРЕЛ
О При повороте ключа зажигания в положение «Start» питание поступает на клемму 50 втягивающего
реле, расположенного сверху на стартере.
О При этом рычаг включения вводит шестерню стартера по спиральным виткам в зацепление с зуб-
чатым венцом маховика двигателя.
О Только после полного зацепления шестерни втягивающее реле включает полностью поступающее
от клеммы 30 питание аккумулятора, и тогда стартер сильно прокручивает двигатель
О Двигатель стартера и шестерня связаны между собой.через редуктор. Поэтому электродвигатель
вращается значительно быстрее, чем шестерня.
О Когда двигатель запущен — шестерня снова выходит из зацепления с маховиком.
Снятие
стартера
• Отсоединить провод «массы» от аккумулято-
ра, в противном случае велика опасность возник-
новения короткого замыкания.
• Снять нижнюю защиту моторного отсека (гла-
ва «Элементы кузова»).
• Поднять автомобиль спереди справа и зафик-
сировать.
• Снять все провода со втягивающего реле.
• Снять крепление стартера спереди по направ-
лению движения (там, где оно есть).
• Выкрутить крепежные болты либо гайки на кре-
пежном фланце стартера (то есть сзади по на-
правлению движения).
• Снять стартер.
Замена щеток
Если стартер не работает, то, возможно, все дело в износе его щеток. Угольные щетки можно приоб-
рести только в комплекте с крепежной пластиной Поскольку корпус стартера после вскрытия нужно
герметизировать, то в магазине запчастей вам потребуется и герметик D 3. Далее для моделей с
4-цилиндровым двигателем потребуется мощный паяльник и припои.
• Снять стартер.
• На закрытой стороне стартера вывернуть два
винта с прорезью в головке, крепящих малень-
кую крышку подшипника, снять крышку.
• Снять стопорную шайбу и регулировочную
шайбу с находящегося под крышкой вала.
• Снять оба винта (или гайки со шпильками) с
задней крышки корпуса и снять крышку.
• Измерить длину щеток — минимальная дли-
на 8 мм.
• Для замены щеток отсоединить крепежную
пластину от втягивающего реле.
• Снова собрать стартер, при этом загермети-
зировать крышку корпуса, крепежные винты и
крышку подшипника.
Снятие
шнягивающееи
репе
• Снять стартер.
• Отсоединить провод от стартера.
• Выкрутить три винта на крепежном фланце втя-
гивающего реле.
• Немного отжать втягивающее реле и вынуть
пружину из рычага включения стартера.
Стартер на правой стороне двигателя
труднодоступен (на иллюстрации показан
4-цилиндровый двигатель).
Цифры обозначают:
1 — провод клеммы 50 (от замка зажига-
ния);
2 — провод клеммы 30 (от аккумулятора);
3 — крепление стартера;
4 — стартер.
На иллюстрации показан
стартер (5-цилиндрового
двигателя) в разобранном
виде:
1 — держатель щеток;
2 — якорь;
3 - редуктор;
4 — корпус подшипника;
5 — корпус;
6 — крышка корпуса под-
шипника;
7 — крышка подшипника;
8 — стопорная шайба, ре-
гулировочная шайба и уп-
лотнительная прокладка.
Перечень неисправностей
Не всегда наш перечень неисправностей сможет помочь вам настолько, что стартер в заключение Стартер
будет в состоянии завести двигатель. Но если ваш Audi-100 оборудован механической коробкой пе-
редач, вы можете хотя бы толкнуть автомобиль или завести его с буксира
Неисправность
Ее причина
А. При провороте ключа зажига-
ния в замке в положение
«Start» стартер проворачива-
ет двигатель слишком мед-
ленно или совсем не дей-
ствует.
В. Стартер работает, но не про-
ворачивает двигатель.
С. Втягивающее реле быстро
включается и выключается,
стартер не работает.
D. Стартер продолжает рабо-
тать, при отпущенном ключе
зажигания.
Е. Шестерня не выходит из за-
цепления после запуска дви-
гателя.
1. Индикаторы горят слабо или погасли,
а) аккумуляторная батарея разрядилась.
Ь) соединения кабелей ослабли или оксиди-
рованы.
с) у стартера произошло замыкание на мас-
су.
2. Индикаторы горят ярко, слышны щелчки от
стартера.
а) изношены щетки либо их подсоединения
в стартере.
Ь) во втягивающем реле обгорели контакты,
с) повреждена обмотка стартера.
3. Индикаторы горят ярко, никаких звуков,
а) втягивающее реле «зависает», потому что
залипло либо перегрелось.
Ь) отошел контакт клеммы 50 на втягиваю-
щее реле.
с) прервана проводка на клемму 50 от замка
зажигания к втягивающему реле на стартере.
Чем помочь
Завести двигатель при помощи вспомогательных
кабелей.
Проконтролировать соединения кабелей.
Отремонтировать стартер i: мастерской.
Постучать по втягивающему реле. Если стартер не
заработал: проверить угольные щетки.
Заменить втягивающее реле.
Отремонтировать стартер в мастерской.
Попросить помощника провернуть ключ зажигания
в положение старта и постучать отверткой или т. п.
по втягивающему реле.
1. Привод втягивающего реле заклинивает.
2. Повреждены зубцы шестерни или маховика.
Сильно разряжена аккумуляторная батарея,
при включении электромагнитного выключа-
теля напряжение сильно падает и он снова
отключается.
1. Втягивающее реле зависло и не отключает-
ся.
2. Неисправен выключатель зажигания / стар-
тера.
1. Возвратная пружина неисправна или слома-
на.
2. Зубчатое зацепление шестерни либо махо-
вика двигателя загрязнено либо повреждено.
Проверить соединение.
Проверить проводку с контрольной лампой.
Отремонтировать стартер в мастерской.
Немного подтолкнуть автомобиль при включенной
передаче. Снова завести.
Заменить поврежденные детали.
Зарядить аккумулятор.
Немедленно отключить зажигание, в крайнем слу-
чае отсоединить аккумулятор. Заменить втягива-
ющее реле.
Заменить выключатель зажигания / стартера.
Немедленно отключить зажигание.
Отремонтировать (в мастерской).
Почистить либо заменить поврежденные детали (в
мастерской).
203
Система зажигания
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Система зажигания обеспечивает правильное прохождение процесса сгорания в двигателе благо-
даря целенаправленно «выстреленным» воспламеняющим искрам. Причем все происходит точно,
потому что при средних 3000 об/мин двигателя каждому цилиндру нужно 25 искр в секунду. Так что
4-цилиндровому двигателю потребуется 100 искр в секунду, 6000 в минуту, 360 000 в час и так далее.
Что может зажигание
Для того чтобы в свече зажигания в камере сгорания вообще могла проскочить искра, между элект-
родами свечи зажигания должно быть напряжение минимум 30 000 В. Аккумуляторная батарея дает,
однако, всего 12 В напряжения. Таким образом, напряжение аккумулятора нужно многократно повы-
сить. Продолжительность вспышки не десятые и не сотые, а тысячные доли секунды. Стоит ей сра-
ботать немного раньше или позже, и эффективность зажигания, а тем самым и мощность двигателя
будут снижены.
Когда происходит воспламенение?
Искра должна проскочить точно в нужный момент. Однако установить, когда будет этот самый нуж-
ные момент, не так-то уж и просто.
Наиболее полезным сгорание будет в том случае, если смесь из воздуха и топлива возгорается в тот
момент, когда она максимально сжата. Эта наивысшая компрессия в четырехтактном двигателе до-
стигается в момент, когда поршень при завершении процесса сжатия переходит от движения вверх к
движению вниз. Прежде чем направление движения поршня поменяется на обратное, он на малую
долю секунды замирает в высшей точке своей траектории. Эта точка называется верхней мертвой
точкой (ВМТ).
Возвращаясь к определению момента для воспламеняющей искры: идеальным моментом зажига-
ния, следовательно, является тот момент, в котором поршень только начинает свое движение вниз.
Смесь максимально сжата, и поршень может быть с силой направлен вниз. Несмотря на это, все же
было бы неверным установить момент зажигания точно на верхнюю мертвую точку. Ведь смеси из
топлива и воздуха нужно определенное время (ровно 1/3000 секунды), чтобы воспламениться и раз-
вить полное давление сгорания. То есть момент зажигания переносят на более раннее время. И это
называется «опережением зажигания». «Стартовый выстрел» искры происходит поэтому еще во время
движения поршня вверх, давление сгорания достигается только мгновеньем позже прохождения ВМТ
ВМТ
и опережение
зажигания
С возрастанием оборотов двигателя воспламеняющая искра должна перескакивать все раньше, по-
скольку — мы уже упоминали это в прошлом разделе — смеси топлива и воздуха нужно постоянно
одно и то же время, чтобы воспламениться. Только таким образом сгорание происходит в нужный
момент, а именно тогда, когда поршень только начинает движение вниз.
Рисунок поясняет понятия «Верхняя» и «Нижняя мертвая
точка». Пространство между ними называется «Объем».
Камера сгорания находится между верхним положени-
ем поршня (2) и нижней кромкой головки блока цилинд-
ров (1).
204
Сгорание смеси топлива и воздуха зависит, однако, и от ее состава. Если педаль акселератора вы-
жата совсем немного («частичная нагрузка»), способность смеси в камерах сгорания к воспламене-
нию снижается: поэтому она сгорает медленнее и по этой причине должна воспламеняться раньше.
В других ситуациях необходимо, чтобы момент зажигания сдвигался в сторону позднего зажигания. Позднее
Воспламенение в таком случае происходит только тогда, когда поршень уже давно миновал ВМТ. зажигание
Таким образом, зажигание происходит практически в такт выпуска, что улучшает состав отработан-
ных газов, но ухудшает мощность двигателя. Согласно вышесказанному, позднее зажигание являет-
ся единственно правильным, например, при работе двигателя в режиме принудительного холостого
хода (к примеру, при движении под горку с отпущенной педалью акселератора).
Различные системы зажигания
Система зажигания является почти во всех моделях Audi-100 составным элементом электронной
системы двигателя. Но то, что на бумаге выглядит сложным, на самом деле относительно просто: у
моделей с 4- и 6-цилиндровыми двигателями система зажигания управляется тем же самым блоком
управления, что и система впрыска. Это имеет то преимущество, что реакции обеих систем могут
быть оптимально согласованы друг с другом. Кроме того, для образования смеси и регулирования
момента зажигания могут быть привлечены одни и те же датчики. На различных моделях Audi-100
установлены следующие системы зажигания:
О Система зажигания Mono-Motronic для двигателя мощностью 74 кВт. Уже при этой самой про-
стой версии двигателя регулирование момента зажигания — то есть согласование момента зажига-
ния с соответствующей эксплуатационной ситуацией производится исключительно электроникой.
О Система зажигания KE-Motronic в двигателях мощностью 85 кВт, выпускаемая до 6/92, отвеча-
ла не только за впрыскивание, но и за зажигание.
О Система зажигания Digifant устанавливается на двигатели мощностью 85 кВт с 7/92. Принцип
действия такой же, как и у системы Mono-Motronic: все в одном блоке управления, регулирование
момента зажигания осуществляет электроника.
О Полностью электронная система зажигания (VEZ) устанавливается на 5-цилиндровом двига-
теле мощностью 98 кВт. Эта система зажигания хотя и снабжена собственным блоком управления,
однако системы зажигания и впрыска находятся друг с другом в постоянном обмене данными. Регу-
лирование момента зажигания осуществляет электроника.
О Системы зажигания MPI либо MPFI 6-цилиндровых двигателей также являются составным эле-
ментом электросистемы двигателя. Особенность: эти системы осуществляют зажигание без рас-
пределителя. Соответственно, на каждые два расположенных друг напротив друга цилиндра прихо-
дится одна катушка зажигания, которая производит искру только в том случае, если она необходима
одному из цилиндров. По техническим причинам (экономия деталей) каждый цилиндр получает при
каждом обороте двигателя еще одну (ненужную, но и не вредящую) искру в такт выпуска.
Подсказка: как уже упоминалось, у различных систем зажигания есть много общих черт. Си-
стемы зажигания 4- и 5-цилиндровых двигателей почти идентичны. К примеру, у этих сис-
тем почти одинаков высоковольтный элемент, в котором создается искра. Серьезные раз-
личия существуют только с системами зажигания 6-цилиндровых двигателей.
Так возникает искра
О Основной принцип зажигания состоит в том, что ток от аккумуляторной батареи поступает сначала
на первичную обмотку катушки зажигания.
О Эта обмотка состоит из нескольких витков толстой проволоки. Под воздействием электротока вок-
руг железного сердечника в катушке зажигания возникает мощное магнитное поле — энергия, по-
ступающая в систему для зажигания.
Под обшивкой сбоку у ног переднего пас-
сажира в моделях с 5-цилиндровым дви-
гателем расположен блок управления (4)
полностью электронной системы за-
жигания (VEZ). Также здесь размещен
датчик высоты (3), блок управления
KE-111-Jetronic (1), а также блок управле-
ния АКП (2). Более подробно об этом в
главе «Кузовная электросистема».
О Если поршень приближается к точке, в которой поступившая и сжатая смесь должна воспламе-
ниться — моменту зажигания, — ток в катушке зажигания прерывается. Это происходит по команде
блока управления.
О При отключении тока магнитное поле з катушке зажигания прерывается. При этом происходит
следующее: во вторичной обмотке, состоящей из очень большого количества витков тонкой прово-
локи, возникает импульс тока высокого напряжения величиной в несколько десятков тысяч вольт.
О Это вторичное напряжение системы зажигания поступает через распределитель (у моделей с
6-цилиндровым двигателем непосредственно) на ту свечу зажигания, очередность которой подо-
шла в порядке работы цилиндров двигателя. Смесь воспламеняется, двигатель проворачивается
дальше. Электроцепь замыкается, процесс повторяется.
Исполнительный орган
Электронный
транзисторный
коммутатор
В электронном коммутаторе находится мощный транзистор, который включает и выключает подачу
тока к катушке зажигания (либо к катушкам зажигания). Таким образом, огромное напряжение не
может помешать работе чувствительной электроники блока управления. Однако транзистор подает
ток не в тот момент, в который датчик Холла (модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями) либо дат-
чик момента зажигания (модели с 6-цилиндровыми двигателями) поставляют свои импульсы. Блок
управления самостоятельно определяет верный момент зажигания, отдавая тем самым импульс вклю-
чения/выключения.
«Мозг» системы
Блок управле- у большинства двигателей управление системой зажигания выполнено интегрированным с управ-
ililf лением системой впрыска. Исключение составляют только модели с 5-цилиндровым двигателем:
здесь у каждой системы (зажигания и впрыска) свой собственный блок управления. Но по способу
действия нет никаких различий. Ниже небольшой перечень того, что делает блок управления.
О Системы зажигания автомобилей Audi не нуждаются в дополнительном устройстве для регулиро-
вания момента зажигания. В распоряжении блока управления находятся всевозможные данные и
показатели двигателя. Их поступление обеспечивается датчиком Холла либо датчиком числа оборо-
тов двигателя и положения коленчатого вала, а также датчиками температуры двигателя, положения
дроссельной заслонки и т. п. По всем этим данным блок управления рассчитывает верный для соот-
ветствующего состояния нагрузки момент зажигания.
Если изобразить угол опережения зажигания (момент зажигания) в зависимости от нагрузки и числа
оборотов двигателя, то мы получим так называемую характеристику зажигания. Характеристику но-
вых систем зажигания охотно изображают из-за ее причудливой формы — по ней можно сделать
заключение о точном воздействии на эксплуатационные режимы.
О В распоряжении блока управления находятся корректировочные программы, как-то: для запуска дви-
гателя, работы непрогретого двигателя, движения в режиме принудительного холостого хода и т. д.
О Блок управления допускает к катушке зажигания всегда ровно столько тока, сколько ей необходи-
мо в данный момент времени. В экстремальной ситуации (включенное зажигание, но неработающий
двигатель) у этих систем зажигания даже после длительного времени не может произойти повреж-
дения катушки зажигания.
О Регулирование по детонации двигателя мощностью 85, 98 и 110 кВт дает возможность эксплуати-
ровать двигатель с наиболее точным опережением зажигания, а следовательно, с наивысшей мощ-
ностью Поэтому двигатель, сконструированный для работы на бензине АИ-95 (супер), может рабо-
тать и на бензине АИ-92, так как блок управления распознает более низкое октановое число и пере-
ключает на режим более позднего зажигания.
Угол опережения зажигания
Если построить диаграмму
зависимости угла опереже-
ния от нагрузки и числа обо-
ротов двигателя, то полу-
чится так называемая ха-
рактеристика зажигания.
Чем страннее выглядит ее
форма, тем точнее зажига-
ние согласовано с соответ-
ствующей эксплуатацион-
ной ситуацией двигателя.
Слева; открытый распредели-
тель зажигания (на примере
4-цилиндрового двигателя):
1 — датчик Холла;
2 — замыкатель;
3 — соединительный штекер
датчика Холла.
Справа: датчик Холла располо-
жен у 6-ти цилиндрового двига-
теля далеко сзади за левой го-
ловкой блока цилиндров.
На иллюстрации видны:
1 — корпус датчика Холла;
2 — соединительный штекер.
Регулирование по детонации имеется и в 6-цилиндровых двигателях мощностью 128 кВт. Однако
здесь используется бензин АИ-95, а АИ-92 не допускается к использованию в этом двигателе. Жела-
ющие могут использовать и бензин супер плюс без свинца. Блок управления реагирует на него соот-
ветствующе, что улучшает динамичность автомобиля.
О В двигателе мощностью 74 кВт отсутствует регулирование по детонации, и он работает на бензи-
не АИ-92.
О Конечно, происходит обмен данными с системой впрыска. Этот процесс осуществляется даже на
моделях с 5-цилиндровым двигателем, хотя здесь системы зажигания и впрыска снабжены разными
блоками управления (KE-lll-Jetronic и VEZ).
О И, наконец, установлен накопитель неисправностей, записывающий дефекты системы зажигания,
память которого может быть опрошена в мастерской специальным прибором (см. также главу «Регу-
лярное техобслуживание»).
Импульсы для блока управления
Упомянутое в разделе включение и выключение тока к катушке зажигания обеспечивается (проходя Датчик Холла
также через блок управления и электронный коммутатор) датчиком Холла, который расположен у
моделей с 4- и 5-цилиндровыми двигателями в распределителе зажигания, а у моделей с 6-цилинд-
ровыми двигателями сзади у левой головки блока цилиндров. Его название связано с именем от-
крывателя эффекта Холла. Датчик Холла расположен внизу в корпусе распределителя и состоит из
следующих элементов: замыкателя (триггера) с 4, 5 либо 6 выемками (в зависимости от числа ци-
линдров), постоянным магнитом и расположенной напротив него собственно интегральной схемы
Холла. Все вместе функционирует примерно как фотореле, единственно, что здесь вместо света
действуют магнитные волны. Если в магнитном поле находится пластина замыкателя, то датчик Хол-
ла пропускает ток к блоку управления. Если пластина покидает зазор между интегральной схемой
Холла и постоянным магнитом, то питание к блоку управления не поступает. Это и есть импульсы,
управляющие зажиганием.
Подсказка: выемки в замыкателе распределителя расположены таким образом, что импульс
тока высокого напряжения, например, у 4-цилиндрового двигателя, попадает в блок управ-
ления за 60° до ВМТ. За это время блок управления рассчитывает оптимальный момент за-
жигания на основе информации о числе оборотов двигателя (посредством последователь-
ности импульсов тока высокого напряжения) и нагрузки на двигатель (посредством показа-
телей сопротивления расходомера воздуха, потенциометра дроссельной заслонки либо
датчика давления во впускном коллекторе).
Дополнительно к датчику Холла 6-цилиндровые двигатели оснащены датчиком числа оборотов/часто-
ты вращения двигателя и датчиком момента зажигания. Оба являются индуктивными датчиками.
О Датчик частоты вращения работает следующим образом: в датчике находятся катушка и магнит.
Их дополняют зубчатые приливы на маховике. Каждый раз, когда под датчиком проходит зубец, маг-
нитное поле постоянного магнита изменяется, и в катушке создается напряжение. Этого небольшо-
го сигнала достаточно для обработки в блоке управления систем впрыска MPI/MPFI.
О Для того чтобы зафиксировать точное положение коленчатого вала, на одном определенном мес-
те маховика был установлен стальной штифт. Если он проходит под датчиком, возникает пик напря-
жения, который блок управления использует для определения положения.
Датчик числа
спиритов
двигателя и
датчик мимен-
та зажигания
Модели
с 6-цилиндровыми
двигателями
207
Регулирование по детонации
Кроме
двогашелеО
74 кВт
Принцип
деОствия
регулирования
по детонации
Датчик
детпнаципннпгп
сгорания
Детонационное сгорание, возникающее, если момент зажигания слишком далеко был перемещен в
сторону «опережения зажигания», вредит двигателю. Следствием этого являются перегрев, повреж-
дение подшипников и поршней. Но двигатель работает с максимальной мощностью, если установ-
лено как можно более «раннее зажигание», то есть если двигатель работает на грани детонации. Эту
границу детонации обуславливают многие факторы (качество топлива, отложения на стенках камер
сгорания и т. п.), так что ее невозможно зафиксировать точно. Поэтому обычно для регулирования
зажигания необходим больший «интервал безопасности». Или «часовой», который определяет, име-
ет ли место детонационное сгорание — регулирование по детонации.
Сгорание в цилиндрах контролируется так называемым датчиком детонационного сгорания, кото-
рый расположен у моделей с 4- и 5-цилиндровыми двигателями слева на блоке цилиндров. Модели
с 6-цилиндровыми двигателями снабжены двумя сенсорами справа и слева вверху на блоке цилин-
дров. Датчик детонационного сгорания «чувствует», если при сгорании в цилиндре происходят не-
равномерные колебания вместо обычных равномерных. Эту информацию он передает дальше блоку
управления. Там происходит следующее: с поступлением сигнала «детонирующее сгорание при пос-
леднем воспламенении» следующие цилиндры с нормальным сгоранием получают искру по-пре-
жнему в рассчитанный ранее момент зажигания. Но у того цилиндра, в котором была установлена
детонация, момент зажигания смещается примерно на 3°. Причем это происходит, надо заметить
только у этого единственного цилиндра. Все остальные работают в прежнем режиме.
Если детонационное сгорание в указанном цилиндре все еще сохраняется, то при следующем рабо-
чем такте момент зажигания смещается еще на 3°. И так можно регулировать до максимально 15° (рас-
считанных от нормативного момента зажигания). Если в соответствующем цилиндре теперь сгорание
протекает нормально, то спустя некоторое время момент зажигания снова передвигается в направле-
нии «раннего зажигания». Регулировка происходит на 0,5 , потом следует перерыв в течение многих
рабочих тактов, прежде чем происходит повторная корректировка еще на 0,5° в направлении «раннего
зажигания». Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнут изначально запланиро-
ванный момент зажигания или пока сенсор опять не сообщит о детонационном сгорании.
В этот датчик вставлен кусочек пьезокерамики, материала, с которым мы знакомы по зажигалкам
(выдает искру). Механические силы (растяжение, сжатие), воздействующие на пьезокерамику, пре-
образовываются ею в электрическое напряжение. Неравномерных колебаний, возникающих из-за
детонационного сгорания, достаточно для активации сенсора. Важно: момент затяжки датчика де-
тонационного сгорания должен составлять точно 20 Нм.
Меры безопасности при работе с системой зажигания
В моторном отсеке автомобиля Audi-100 специальная табличка предупреждает о высоком напря-
жении в системе зажигания, и зто вовсе не беспричинно: уже в тонком проводе цепи управления
могут возникать напряжения до 100 вольт с большой силой тока, не говоря уже об опасном высоко-
вольтном напряжении зажигания, составляющем свыше 30 000 В (но с небольшой силой тока). Хотя,
к счастью, ничего не известно об автовладельцах, убитых системой зажигания, но все же прикосно-
вение к неизолированным проводам в неблагоприятных условиях может стать очень опасным, осо-
бенно для людей, страдающих сердечными болезнями. Поэтому:
О Прикасаться ко всем электрическим кабелям — и подсоединениям контрольных приборов, — а
также отсоединять или подсоединять их следует только при выключенном зажигании.
Датчик детонационного сгорания
(стрелка) у 5- цилиндрового двигате-
ля мощностью (слева), как и у 4-ци-
линдрового двигателя, расположен
на левой стороне двигателя. У моде-
лей с 6-цилиндровым двигателем
(справа) имеется два датчика детона-
ционного сгорания: по одному спра-
ва и слева вверху под выпускным кол-
лектором. Важно: крепежный болт
датчика детонационного сгорания
должен быть затянут точно моментом
20 Нм, иначе датчик не работает.
О Отсоединять аккумуляторную батарею следует только при выключенном зажигании.
О Если двигатель нужно просто провернуть стартером, не запуская, то следует отключить систему
зажигания (см. следующий раздел).
О Перед тем как мыть двигатель, следует отключить систему зажигания.
О Для запуска двигателя при разряженной аккумуляторной батарее с помощью устройства для ус-
коренного заряда его можно подключать не дольше чем на одну минуту, и напряжение не должно
превышать 16,5 В.
О При явном или предполагаемом дефекте системы зажигания необходимо отключить систему за-
жигания при буксировке автомобиля (см. следующий раздел).
О К клемме 1/- катушки зажигания нельзя подключать конденсатор.
О Бегунок распределителя зажигания нельзя заменить первым попавшимся, его сопротивление со-
ставляет 1 кОм и обозначение «R1» (модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями).
О Применять с высоковольтными толстыми проводами системы зажигания только сопротивления
1 кОм (модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями).
О Применять только такие контактные наконечники свечи зажигания, сопротивление которых со-
ставляет 5 кОм.
О При проведении электросварочных работ в автомобиле кабели аккумуляторной батареи должны
быть отсоединены.
Ремонт системы зажигания
Блок управления либо электронный коммутатор катушки зажигания обязательно будет поврежден,
если при снятом высоковольтном кабеле провернуть двигатель стартером. Поэтому:
• Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателя-
ми: при выключенном зажигании разъединить
штекер электронного коммутатора (рядом с ка-
тушкой зажигания).
• Модели с 6-цилиндровым двигателем: при
выключенном зажигании разъединить оба ште-
кера электронного коммутатора (на задней стен-
ке моторного отсека).
«Отключение»
системы
зажигания
Диагностика системы зажигания
Кто хочет найти неисправность в системе зажигания, должен действовать по системе.
О Обычной проверкой вторичного напряжения можно выяснить, создается ли вообще воспламе-
няющая искра.
О Снабжение питанием систем зажигания и впрыска проходит через термопредохранители в ко-
ричневом, черном и красном держателях (в блоке системы зажигания). При отказе системы зажига-
ния следует проверить эти предохранители (глава «Кузовная электросистема»).
О Точная визуальная проверка системы зажигания помогает обнаружить наиболее частые причины
отказов (неисправные провода и штекеры, электрические пробои).
О Только теперь следует один за другим проверить катушку зажигания, датчик Холла или датчик ча-
стоты вращения либо датчик момента зажигания.
О Если это все не привело к успеху, нужно опросить память накопителя неисправностей (в мастерской).
Непосредственно вначале мы проверяем, дает ли
• Отсоединить высоковольтный провод от све-
чи зажигания, выкрутить свечу.
• Снова надеть провод на свечу и положить ее
на блок цилиндров таким образом, чтобы у нее
был надежный контакт с «массой» (корпусом).
Еще лучше — создайте электрическую цепь, со-
система зажигания воспламеняющую искру:
единив с двигателем резьбу свечи зажигания
посредством вспомогательного кабеля для «при-
куривания».
• Попросите помощника провернуть двигатель
стартером.
Прпверка
наличия
вширичнигп
напряжения
«Отключение» зажигания
путем разъединения штеке-
ров (стрелки) на электрон-
ных коммутаторах катушек
зажигания, слева на приме-
ре моделей с 4- и 5-цилинд-
ровыми двигателями, спра-
ва на примере 6-цилиндро-
вого двигателя.
На иллюстрации показан пакет катушек зажигания 6-цилиндровых
двигателей при снятой защите двигателя. Цифры на высоковольтных
разъемах указывают, к какому цилиндру какой провод следует вести.
Проверка системы зажигания на искрообразование. В целях бе*
зопасности свечу следует электрически соединить с двигателем
посредством вспомогательного кабеля, что здесь не показано.
• Если происходит мощное искровое перекры-
тие на электрод свечи, значит, ток в системе за-
жигания имеется. Возможно, неправильно уста-
новлена основная регулировка зажигания (см.
соответствующий раздел в этой главе).
• Если новообразования не происходит, повто-
рите проверку со свечой другого цилиндра. В том
случае, если и там искрообразование отсутству-
ет, следует полностью проверить всю систему
зажигания.
Визуальная
проверка
системы
зажигания
О Плотно ли закреплены все клеммы и штекерные контакты на катушке зажигания, блоке управле-
ния электронной системой зажигания либо блоке управления зажиганием и впрыском и на распре-
делителе зажигания?
О Не отошел ли какой-нибудь контакт в многоконтактном штекере?
О Не вытекла ли из катушки зажигания заливочная масса? В этом случае она, вероятно, неисправна.
О Нет ли на корпусе катушки зажигания трещин или следов нагара от пробоев искры?
О Дополнительно проверьте, надежно ли припаяны основные кабели и высоковольтные провода и
цела ли их изоляция.
О Есть ли повреждения на крышке распределителя?
О Все ли детали системы зажигания чистые и сухие? Грязь способствует электрическим пробоям.
Подсказка: подключать и отключать контрольные приборы только при выключенном зажигании.
В порядке ли
питание
системы
зажигания?
Наряду с полным отказом системы зажигания из-за отсутствующего питания слишком слабое на-
пряжение тоже может вызвать серьезные неполадки в работе!
• В порядке ли предохранители?
• Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателя-
ми: разъединить штекеры на электронном ком-
мутаторе рядом с катушкой зажигания.
• Подсоединить измерительный прибор к разъе-
диненному штекеру между контактом 1 (клемма
15) и контактом 3 («масса»).
• Включить зажигание.
• Вольтметр должен показывать минимум 11,5 В.
• Если прибор не показывает совсем никакого
напряжения или слишком слабое, значит, причи-
на в проводке к замку зажигания.
• То же самое можно сказать о штекере в авто-
мобиле, оборудованном так называемым транс-
форматором высокого напряжения.
• Модели с 4-цилиндровыми двигателями:
провести такой же замер у черно-синего прово-
да блока управления системой Motronic либо
Digifant.
• Модели с 5-цилиндровым двигателем: про-
вести такой же замер у черно-синего провода
блока управления полностью электронной сис-
темой зажигания.
• И в этих местах показатель должен составлять
минимум 11,5 В.
• Модели с 6-цилиндровым двигателем:
разъединить штекерное соединение белого цве-
та у задней стенки моторного отсека (снабжение
питанием катушек зажигания), подключить изме-
рительный прибор между каждым из трех разъе-
мов клеммы 15 в верхней части штекерного со-
единения и «массой».
• Включить зажигание.
• Каждый замер должен показать минимум 11,5 В.
• Если прибор не показывает совсем никакого
напряжения или слишком слабое, значит, причи-
на в проводке к замку зажигания.
• Провести такой же замер у черно-зеленого
кабеля блока управления системой MPI/MPFI
• Показатель должен составлять минимум 11,5В
210
О Непременное условие: аккумуляторная батарея заряжена, предохранители в порядке.
О Неисправен замок зажигания (глава «Приборы и вспомогательные устройства»).
О Разрыв в проводке между замком зажигания и центральным коммутатором и между центральным
коммутатором и катушкой(ами) зажигания либо между центральным коммутатором и блоком управле-
ния Проверить прохождение проводов и штекеры на основании электросхем, помещенных в книге
Причины
неисправностей
• Визуальная проверка катушки зажигания уже
проводилась.
• Для проверки сопротивления при выключен-
ном зажигании отсоединить все провода от ка-
тушки зажигания. Мы замеряем первичную и вто-
ричную обмотку.
• Замерить точным омметром сопротивление
между клеммами катушки зажигания 1/- и 15/+.
• Нормативное сопротивление: 0,5—1,5 Ом.
• Следующий замер между клеммами 1/- и 4.
Нельзя проверить на функционирование только отдельно взятый электронный коммутатор, распо-
ложенный рядом с катушкой зажигания. Поэтому следует действовать следующим образом:
• Проверка управления: разъединить штеке-
ры на электронном коммутаторе рядом с катуш-
кой зажигания.
• Подсоединить вольтметр к разъемам между
контактом 2 (управление) и контактом 3 («масса»).
• Провернуть двигатель стартером.
• Вольтметр должен показывать минимум 2 В.
• Проверить снабжение системы зажигания
питанием по уже описанной схеме.
• Здесь омметр должен показывать 5—9 кОм.
• Если названные показатели не достигнуты,
следует заменить катушку зажигания.
• С помощью этих замеров нельзя определить
короткое замыкание между обмотками. Поэто-
му, если несмотря на полученные хорошие ре-
зультаты, вы все равно считаете катушку зажи-
гания причиной неполадок, необходимо отдать
снятую катушку зажигания в мастерскую по ав-
тоэлектросистемам для перепроверки.
Проверка
катушки
зажигания
Модели с 4- и
5-цилиндровыми
двигателями
• Проверить катушку зажигания, см. следую-
щий раздел.
• Если в системе зажигания отсутствует искро-
образование, несмотря на то, что три названных
проверки не выявили никаких неисправностей,
значит, дефектен электронный коммутатор. В
этом случае нужно заменить электронный ком-
мутатор в комплекте с катушкой зажигания.
Проверка
электронного
коммутатора
Модели с 4- и
5-цилиндровыми
двигателями
В некоторых 4-цилиндровых моделях катушка зажигания и электронный коммутатор собраны в один
узел (трансформатор высокого напряжения). Соединения от клеммы 1 и 15 катушки зажигания рас-
положены под защитной крышкой. Соединение на «массу» (корпус) проходит непосредственно че-
рез корпус. По образу действия соответствует катушке зажигания с электронным коммутатором.
Трансформатор
высокого
напряжения
• Визуальная проверка уже проведена.
• Для проверки сопротивления при выключен-
ном зажигании разъединить трехштырьковый
штекер и основной высоковольтный провод
трансформатора. Мы измеряем первичную и
вторичную обмотку элемента с катушкой.
• Измерить сопротивление между клеммами
трансформатора высокого напряжения 1/- и 15/+.
• Нормативный показатель: 0,5—0,7 Ом.
• Следующий замер между клеммами 15 и 4.
• Нормативные показатели: 3—4 кОм.
• Если указанные показатели не достигнуты, сле-
дует заменить трансформатор.
• При этих замерах нельзя распознать короткого
замыкания между обмотками. Поэтому вы все
равно считаете трансформатор высокого напря-
жения причиной неполадок, необходимо отдать
снятый трансформатор в мастерскую по авто-
электросистемам для перепроверки.
• Для проверки напряжения вам потребуется
вольтметр, а также вспомогательные кабели с
испытательными щупами.
• Присоединить измерительный кабель к обоим
внешним контактам трехштырькового штекера
трансформатора высокого напряжения.
• Включить зажигание, вольтметр должен пока-
зывать примерно 12 В. Если напряжение отсут-
ствует, нужно искать разрыв кабеля в положи-
тельной или отрицательной проводке.
• Выключить зажигание.
Проверка
трансформатора
высокого
напряжения
На фотографии изображена катушка зажигания моделей, оснащенных
4- и 5-цилиндровыми двигателями, с правильными обозначениями
клемм.
Рисунок показывает расположение контактов соединительного штеке-
ра у электронного коммутатора (важно при проверках).
Некоторые модели с 4-цилинд-
ровыми двигателями оснащены
подобными трансформаторами
высокого напряжения Катушка
зажигания (3) и электронный
коммутатор (2) объединены
здесь в одном корпусе. И в этом
случае у подсоединений указаны
соответствующие обозначения
клемм, причем клеммы 1 и 15
становятся доступными только
после открытия небольшой кры-
шечки. На иллюстрации также
виден трехполюсный штекер.
• Проверка импульсов: предохранитель №17
в блоке предохранителей, чтобы без необходи-
мости не впрыскивалось топливо.
• Подсоединить светодиодный вольтметр по-
средством вспомогательных кабелей и испыта-
тельных щупов к контактам 2 и 3 штекера транс-
форматора.
Проверка
катушек
зажигания
Модели с
6-цилиндровыми
двигателями
Проверка
электронного
коммутатора
Модели с
6-цилиндроввым
двигателем
• Визуальная проверка катушек зажигания уже
проводилась.
• Для проверки сопротивления отсоединить
все высоковольтные провода от катушек зажи-
гания. Проверяем вторичную обмотку катушек.
• Замерить точным омметром сопротивление
между гнездами высоковольтных проводов сис-
темы зажигания первого и шестого цилиндров
(первая катушка).
• Нормативный показатель: 9—14 кОм.
• Такой же замер произвести между гнездами
высоковольтных проводов второго и четвертого
цилиндров, а также гнездами проводов третьего
и пятого цилиндров (вторая и третья катушки).
• Если все в порядке, на очереди проверка вто-
ричной обмотки катушек
• Снять штекеры со всех шести впрыскных фор-
сунок.
• Отсоединить 4-полюсный штекер электрон-
ного коммутатора (возле задней стенки мотор-
ного отсека).
• Попросить помощника привести стартер.
• Светодиоды должны замерцать. Если нет, зна-
чит, причина в датчике Холла либо неисправен
блок управления системы впрыска Mono-
Motronic либо Digifant.
• Выключить зажигание.
• Отсоединить штекерное соединение белого
цвета возле задней стенки моторного отсека (пи-
тание катушек зажигания), подсоединить изме-
рительный прибор по выбору к одному из трех
контактов клеммы 15 в верхней части штекерно-
го соединения.
• Разъединить трехполюсный штекер элект-
ронного коммутатора (также возле задней стен-
ки моторного отсека), подключить второй провод
омметра по очереди ко всем трем клеммам в
штекере.
• Нормативный показатель: при всех трех изме-
рениях должны быть получены 0,5—1,0 Ом.
• Если это не так, следует заменить пакет кату-
шек зажигания.
• Подключить светодиодный вольтметр к «мас-
се».
• Свободный провод вольтметра подсоединять
по очереди к контактам 1,3 и 4 разъединенного
штекера.
Электронный коммутатор (стрелка) катушек зажи-
гания 6-цилиндрового двигателя расположен у
задней стенки моторного отсека. Рисунок показы-
вает схему расположения контактов 4-полюсного
штекера. Расположение контактов 3-полюсного
штекера соответствует показанному на рисунке на
предыдущей странице (4- и 5-цилиндровые дви-
гатели).
• Помощник каждый раз при этом проворачива-
ет двигатель стартером.
• Светодиодный вольтметр должен вспыхивать
при всех трех замерах, в противном случае сле-
дует проверить управление либо заменить элек-
тронный коммутатор.
• Отсоединить штекеры электронного коммута-
тора рядом с катушкой зажигания.
• Стянуть резиновый колпачок штекера датчика
Холла (сбоку у распределителя зажигания) при
подсоединенном штекере — для того чтобы ста-
ли доступны контакты штекера.
• Подсоединить вольтметр к клемме 2 (фиоле-
товый провод) и 3 (фиолетово-коричневый про-
вод) штекера.
• Включить зажигание и медленно провернуть
двигатель рукой, для того чтобы провернулась
перфорированная диафрагма (триггер) распре-
делителя, вошла в датчик Холла и вышла из него.
• Отсоединить все штекеры впрыскных форсунок.
• Стянуть резиновый колпачок штекера позади дат-
чика Холла (штекер остается подсоединенным).
• Проверить светодиодным вольтметром нали-
чие напряжения при включенном зажигании меж-
ду клеммами 1 и 3 штекера (на штекере клеммы
обозначены).
• Следить за измерительным прибором: он дол-
жен показывать 0—0,5 В, если диафрагма нахо-
дится вне датчика Холла. Когда диафрагма на-
ходится внутри датчика Холла, показатель дол-
жен составлять минимум 4 В.
• Если нет никаких импульсов, значит, следует
проверить питание датчика Холла:
• Отсоединить штекеры от распределителя и
подключить вольтметр к обоим внешним контак-
там штекера.
• Включить зажигание, вольтметр должен теперь
показывать минимум 9 В.
• Иначе неисправны блокуправления/проводка.
Проверка
датчика Холла
Модели с 4- и
5-цилиндровыми
двигателями
• В противном случае проверить проводку.
• Подключить светодиодный вольтметр между
клеммами 2 и 3.
• Попросить помощника провернуть двигатель
стартером.
• Светодиодный вольтметр должен замигать, в
этом случае датчик Холла в порядке.
Проверка
датчика Холла
Модели с
6-цилиндровым
двигателем
Подсказка: при неисправности датчика Холла вовсе не обязательно менять весь распреде-
литель. Датчик Холла можно приобрести отдельно.
Датчик частоты вращения расположен над зубчатым венцом маховика. Его штекерное соединение
направлено вверх к держателю штекера на задней стенке моторного отсека, так что вовсе не нужно
проводить измерения под автомобилем.
• Проверить прохождение провода от датчика к
держателю на задней стенке моторного отсека,
проверить надежность штекерного соединения
и изоляцию на проводах.
• Электрическая проверка сточным омметром:
• Отсоединить черное трехполюсное штекерное
соединение и подключить омметр к датчику меж-
ду контактами 1 и 2 (см. рисунок).
• Омметр должен показывать 1 кОм, в против-
ном случае датчик неисправен.
• Третий контакт — это экранирование кабеля.
• Подключить омметр для проверки экраниро-
вания теперь между контактами 1 и 3, а также
между контактами 2 и 3.
• Омметр должен показывать ? Ом, в противном
случае датчик неисправен.
Проверка
датчика
частоты
вращения
коленчатого
вала
Модели с
Б-цилиндровыми
двигателями
Подсказка: дальнейшая проверка — это снятие датчика и очистка его торцевой стороны. Грязь
или замасливание на этом месте мешают работе. Учтите: никогда не снимайте держатель
датчика, а только сам датчик. Если крепления датчика были ослаблены, его нужно заново
регулировать в мастерской специальным инструментом.
Справа: штепсельные соединения сзади справа моторного отсека
у модели с 6-цилиндровым двигателем:
1 — для отопления правого лямбда-зонда;
2 — для катушки зажигания (подводящая проводка);
3 — для сигнала лямбда-зонда (правый лямбда-зонд; штекерное
соединение находится сзади за крепежом);
4 — для датчика детонационного сгорания I;
5 — для датчика частоты вращения вала двигателя;
6 — для датчика момента зажигания.
Внизу: на рисунке показано расположение контактов штекера дат-
чика частоты вращения вала двигателя и момента зажигания.
Открыть распределитель за-
жигания: отжать отверткой
крепежные скобы (стрелки),
поднять крышку распредели-
теля (4) от корпуса (3), снять
бегунок распределителя (1),
снять пылезащитную крышку
(2).
Проверка
датчика.момента
зажигания
Для 6-цилиндрового
Датчик момента зажигания установлен слева сзади непосредственно в блоке цилиндров. Проверять
его следует через серое трехполюсное штекерное соединение на задней стенке моторного отсека.
Собственно проверка аналогична проверке датчика частоты вращения вала двигателя, которая опи-
двигашеля
сана в предыдущем разделе.
Приверка блока
управления
Для блока управления (электронной системы зажигания либо системы зажигания и впрыска) не су-
ществует никакого метода проверки в обычном смысле этого слова. Однако причину неисправности
вы можете найти после опроса памяти накопителя неисправностей (глава «Регулярное техобслужи-
вание»). Блок управления электронной системы зажигания расположен под обшивкой ножного про-
странства переднего пассажира (глава «Кузовная электросистема»).
Распределитель зажигания
Модели с 4- и
5-цилиндровыми
двигателями
Распределитель зажигания является в определенном смысле слова двухуровневым. На каждом уров-
не производятся различные работы:
О В высоковольтном элементе бегунок распределителя распределяет импульс зажигания по свечам.
О На нижнем уровне распределителя расположен датчик Холла, вызывающий управляющие импульсы.
Разборка
распределителя
зажигания
• Отжать металлические крепежные скобы
крышки при помощи отвертки.
• Отсоединить провод «массы» от экранирова-
ния.
• Снять крышку распределителя, высоковольт-
ные провода остаются подключенными.
• Снять бегунок распределителя, вынуть распо-
ложенную ниже пылезащитную крышку.
• При установке вставить пылезащитную крыш-
ку таким образом, чтобы направляющий выступ
вошел в паз по краю корпуса распределителя.
Распределитель зажи-
гания 5-цилиндровою
двигателя в разобран-
ном виде.
1 — бегунок распреде-
лителя зажигания;
2 — пылезащитная
крышка;
3 — крышка распреде-
лителя зажигания;
4 — штекер;
5 — перфорированная
диафрагма;
6 — датчик Холла.
• У бегунка распределителя есть прилив, кото-
рый входит в выемку на вале распределителя
• Крышка распределителя также снабжена при-
ливом как защитой от смещения, он должен вхо-
дить в вырез на корпусе распределителя
• Снять крышку распределителя зажигания. Она
должна быть чистой и внутри, и снаружи, для того
чтобы токопроводящий налет из грязи, продук-
тов трения или влаги не отводил ток высокого на-
пряжения из системы зажигания.
• Контактный уголь в середине должен быть
гладким и блестящим, перемещаться без заеда-
ний и заклиниваний.
• Бегунок распределителя не должен быть об-
горевшим на контактном язычке и по заливочной
массе помехоподавляющего резистора между
средним контактом и язычком.
• Снятие: установить первый цилиндр в поло-
жение ВМТ момента зажигания, см. главу
«Двигатели».
• Снять крышку распределителя зажигания.
• Вывернуть болт на крепеже распределителя
(внизу у основания), снять распределитель за-
жигания.
• Установка: распределительный и коленчатый
валы все еще должны находиться в положении
ВМТ (проконтролировать).
• Только модели с 4-цилиндровым двигателем:
• Правильно выбранный бегунок распределите-
ля должен иметь маркировку «R1».
• Полосы, как от графитного карандаша, по
крышке распределителя — это следы утечки
тока, которые и выжгли эти полосы из-за грязи
или влаги.
• Временно это можно исправить, если сцара-
пать их отверткой или ножом и покрыть сверху
слоем клея, лака для ногтей или, за неимением
лучшего, просто губной помадой.
Проверка
распределителя
зажигания
прорезь на торце вала масляного насоса необ-
ходимо установить в отверстии распределителя
зажигания параллельно коленчатому валу.
• Провернуть валик распределителя таким об-
разом, чтобы контактная плата бегунка распре-
делителя совпала с отметкой на краю корпуса
распределителя.
• Вставить распределитель зажигания, при не-
обходимости провернуть его корпус, до совпа-
дения с отметкой. В заключение отрегулировать
зажигание, см. в конце главы.
Снятие
распределите-
ля зажигания
Датчик детонационного сгорания
Проверка датчика детонационного сгорания осуществляется посредством опроса памяти накопите- Криме двигате-
ля неисправностей (см. также главу «Регулярное техобслуживание») Других возможностей провер- леО 74 кВт
ки не бывает. Однако неисправный датчик детонационного сгорания можно заметить и по сильному
звонкому детонационному стуку во время ускорения.
При установке нового датчика обязательно следите за правильным моментом затяжки крепежно-
го болта в 2С Нм.
Элементы высокого напряжения
К высоковольтной части системы зажигания относятся наряду с катушкой зажигания и распредели- Выспкпвпльт-
телем — о них уже шла речь — также и высоковольтные провода, наконечники проводов с помехопо- ныв привода
давляющим резистором и, конечно, свечи зажигания.
Толстые соединительные провода, проходящие от катушки зажигания к распределителю либо от
распределителя к свечам зажигания (модели с 6-цилиндровым двигателем без распределителя),
обычно не доставляют никаких хлопот. Они должны быть плотно вставлены своими наконечниками с
помехоподавляющими резисторами (устранение помех для радио) в гнезда крышки распределите-
ля зажигания. Их штекерные соединения не должны быть окислены, и у них должен быть хороший
контакт с наконечниками свечей зажигания.
ВМТ — положение распределителя зажигания: контакт-
ная плата бегунка распределителя должна находиться
напротив отметки на краю корпуса (стрелка). Отметку
видно при снятой пылезащитной крышке.
Если высоковольтные провода стали жесткими и ломкими, следует установить новые. Для 6-цилин-
дрового двигателя их можно купить в комплекте с обоими штекерами.
Для 4- и 5-цилиндровых двигателей вам нужно приобрести необходимый отрез высоковольтного
провода и относящиеся сюда же латунные клеммы для концов кабеля в магазине запчастей. Сдавить
латунные клеммы на концах кабеля, надеть наконечники свечей зажигания и наконечники с помехо-
подавляющими резисторами до фиксации.
Подсказка: «негерметичные» места в высоковольтных проводах легко можно заметить, если
заглянуть ночью при работающем двигателе в моторный отсек. Тогда хорошо видны искры
зажигания, проскакивающие на кабеле.
Наконечники
свечей,
наконечники с
помехоподавля-
ющими резис-
торами
О В Audi можно применять только определенные наконечники свечей зажигания. Подходящие нако-
нечники должны иметь собственное сопротивление 4—6 кОм.
О То же относится и к наконечникам с помехоподавляющими резисторами, устанавливаемыми на
соединениях распределителя и катушки зажигания. Их собственное сопротивление должно состав-
лять 0,6—1,4 кОм.
О Бегунок распределителя зажигания также должен иметь определенный помехоподавляющий ре-
зистор 0,6—1,4 кОм. Он обозначен надписью «R1».
Подсказка: если двигатель постоянно или время от времени (при влажной погоде) работает
не на всех цилиндрах, это нередко может быть связано с неисправными наконечниками све-
чей зажигания. Там происходит утечка искры через изоляционный материал между метал-
лической оболочкой и высоковольтным электродом. Для проверки замените наконечник све-
чи другим. Помощь в дороге: удалите металлический экран штекера.
Порядпк Для ровной работы двигателя цилиндры, например, 4-цилиндрового двигателя, зажигают не в поряд-
зажигания ке 1 —2—3—4, а в определенном смысле слова беспорядочно. Соответственно порядку зажигания под-
ведены высоковольтные провода к крышке распределителя зажигания. Если бегунок распределителя
при снятой крышке распределителя и снятой пылезащитной крышке показывает на отметку на краю
корпуса распределителя, значит, цилиндр 1 (первый по направлению движения) находится в моменте
зажигания. Это отправная точка при надевании проводов.
Порядок зажигания (порядок работы цилиндров) в наших двигателях таков:
О 4-цилиндровый двигатель: 1—3—4—2, бегунок распределителя вращается вправо (по часо-
вой стрелке).
О 5-цилиндровый двигатель: 1—2—4—5—3, бегунок распределителя вращается вправо (по
часовой стрелке).
О 6-цилиндровый двигатель: 1—4—3—6—2—5. Распределитель отсутствует — порядок подклю-
чений проводов высокого напряжения к пакету катушек зажигания соответствует порядку цилинд-
ров. Пример: высоковольтный провод от соединения сзади справа ведет к цилиндру сзади справа.
Замена свечей зажигания
ТО № 36
Снятие свечей
зажигания
План техобслуживания предусматривает каждые 30 000 км замену свечей зажигания. Этот интервал
представляется нам реальным и продлевать его не стоит. Нужно внимательно следить за исправнос-
тью системы зажигания, особенно на автомобилях, оборудованных каталитическим нейтрализатором.
• Вывернуть свечи зажигания и положить соглас-
но последовательности цилиндров, чтобы по со-
стоянию свечи можно было сделать выводы о
состоянии соответствующего цилиндра.
• Если свечи трудно выворачиваются, не приме-
няйте силу, иначе резьба в головке из легкого
сплава может сорваться.
• Прогрейте двигатель и теперь выверните свечи.
• При установке нельзя вворачивать холодные
свечи в горячий двигатель, потом их трудно бу-
• Ввернуть свечу до прилегания уплотнительно-
го кольца — в этом случае ее нельзя больше про-
вернуть ни рукой, ни свечным ключом без при-
менения силы.
• Теперь, если вы установили новые свечи,
затяните свечным ключом еще примерно на
четверть оборота.
• Если вы ставите уже использованные свечи,
будет достаточно, если вы провернете свечной
ключ примерно на 15'.
дет вывернуть.
• Свечи зажигания нужно затягивать моментом
20 Нм. Если под рукой нет динамометрического
гаечного ключа:
216
Свечи зажигания нужно затягивать моментом 20 Нм. Если
под рукой нет динамометрического ключа: ввернуть све-
чу до прилегания уплотнительного кольца (стрелка), ког-
да ее нельзя больше провернуть ни рукой, ни свечным
ключом без применения силы. Теперь, если вы устано-
вили новые свечи, затяните свечным ключом еще при-
мерно на четверть оборота. Если вы ставите уже приме-
нявшиеся свечи, будет достаточно, если вы провернете
свечной ключ еще на 15°.
Свечи зажигания в определенном смысле этого слова являются свидетелями сгорания в двигателе.
Внешний вид свечей зажигания (нагар) позволяет определить, оптимально ли работает двигатель.
Предварительно следует основательно разогреть двигатель на проселочной дороге или автостра-
де. Контроль после короткой дистанции может привести к неправильным выводам. Посмотрите кон-
чик конуса изолятора со средним электродом и боковыми электродами.
О Кончик конуса изолятора имеет серый или коричневатый цвет: хорошо отрегулированная
система впрыска, двигатель работает экономично.
О Сильные отложения: причиной могут быть присадки в моторном масле или топливе или повы-
шенный расход масла. Возможно, следует поменять марку масла либо топлива.
О Черные сажеобразные отложения: свеча зажигания из-за частых поездок на короткие расстоя-
ния не достигает температуры самоочистки, неправильное калильное число.
О Кончик конуса изолятора имеет беловатый цвет: слишком ранний момент зажигания не фун-
кционирует электронное регулирование момента зажигания либо датчик детонационного сгорания.
О Следы оплавлений на среднем и боковых электродах: калильное зажигание, вызванное отло-
жениями в камере сгорания, перегретыми форсунками, неправильным моментом зажигания, сбитым
моментом зажигания, неисправным датчиком детонационного сгорания или перегревом двигателя
О Разбит конус изолятора, в начальной стадии различим как тонкая трещина: детонирующее сго-
рание из-за плохого топлива, неправильно отрегулированное зажигание, сбитый момент зажига-
ния, неисправный датчик детонационного сгорания, недостаточное охлаждение двигателя или обед-
нение смеси из-за попадания неучтенного воздуха.
О Масляный слой на электродах и внутренней поверхности свечи зажигания: поврежденные
поршневые кольца, направляющие клапанов или маслосъемные колпачки клапанов.
О Если на свечах нет указанных признаков, а двигатель все равно медленно запускается или работа-
ет с перебоями, причина все же может крыться в свечах. Невидимые трещины в керамическом изо-
ляторе могут во время холодного запуска заполняться конденсирующимся топливом, из-за чего про-
исходит утечка искры. Свечи могут отказывать в работе, хотя искра видна при снятых свечах.
Смесь топлива и воздуха, а также продукгы сгорания оказывают коррозионное воздействие на ме-
таллические электроды свечей зажигания. А высокое напряжение при проскакивании искры выры-
вает частички металла, из-за чего в эксплуатации увеличивается зазор между электродами. Допус-
тимы следующие показатели зазора между электродами свечей зажигания:
О 4- и 5-цилиндровые двигатели: 0,7—0,9 мм;
О 6-цилиндровые двигатели: 0,9—1,1 мм.
Нагар на свечах
Зазор между
электродами
Высоковольтные провода
распределителя зажигания
соединяются со свечами со-
гласно порядку зажигания.
Цифры показывают, к какому
цилиндру (метод счета: спе-
реди назад) должен быть
подведен соответствующий
провод. Слева изображен
4- цилиндровый двигатель,
справа — 5-цилиндровый.
Свечи зажигания
Обозначения
свечей
зажигания
Располагая обозначениями, приведенными в таблице на следующей странице, вы приобретете све-
чи зажигания, соответствующие вашему автомобилю. Что скрывается за числами и буквами?
Калильное число: свечи зажигания должны быть рассчитаны на возникающие в двигателе при сго-
рании температуры. Индекс говорит о том, сколько тепла может отвести свеча зажигания, не пере-
греваясь при этом сама. Если свеча отводит слишком много тепла, то она не достигает температуры
самоочистки, и на электродах свечи зажигания оседает сажа.
Электроды: в Audi-100 применяются свечи зажигания с тремя электродами.
Резьба свечи: ее длина у свечей зажигания для Audi-100 — 19 мм; диаметр резьбы — 14 мм.
Размер гаечного ключа: шестигранник для установки свечей должен быть у моделей с 4- и 5-цилидро-
выми двигателями 20,8 мм шириной, у 6-цилиндровых двигателей эта величина составляет 16 мм.
Поверхность прилегания: для всех двигателей предписаны свечи зажигания с плоской поверхнос-
тью прилегания. Они снабжены неспадающим уплотнительным кольцом, поэтому не надо вклады-
вать никакого дополнительного уплотнительного кольца
Названные в таблице свечи зажигания соответствуют предписаниям производителя
CBB4U Двигатель зажигания Маркиро,м<а 2,0 л/74 кВт ААЕ 2,0 л/85 кВт AAD 2,0 л/85 кВт АВК 2,3 л/98 кВт AAR 2,6л/110кВт АВС 2,8 л/128 кВт ААН
для Audi-100 Веги 14-7 DTU 14-7 DTU 14-8 DTU 14G-8 DTU — —
Bosch W7DTC W7 DTC W8 DTC — — —
Champion N7 BYC N7 BYC N9 BYC N9 ВМС — —
NGK — — — — BKUR6ET10 BKUR6ET10
Зазор между электродами, мм 0,7-0,9 0,7-0,9 0,7-0,9 0,7-0,9 0,9-1,1 0,9-1,1
Проверка момента зажигания
ТО №8 Момент зажигания, собственно, в электронно управляемых системах зажигания Audi-100 сбиться не
может. Мастерская в рамках теста режима холостого хода и теста на токсичность отработанных газов
контролирует и установку зажигания. Для этого необходимо в первую очередь опросить память нако-
пителя неисправностей. Потом блок управления системы зажигания должен быть приведен к основ-
ной установке. Это также делается прибором для считывания памяти накопителя неисправностей
Нет никакого смысла самостоятельно подправлять установку зажигания, если перед этим не был
опрошен накопитель неисправностей. Поскольку наши блоки управления являются самообучающи-
мися, они могут осуществлять необходимое уточнение установки зажигания, например, если отсут-
ствует сигнал одного из датчиков. Прежде чем что-то менять в установке зажигания, нужно быть уве-
ренным, что установку зажигания не испортил какой-нибудь сбой в системе.
Вышесказанное применимо к так называемой основной регулировке прибором считывания памяти
накопителя неисправностей V.A.G. 1551. До тех пор, пока блок управления не был приведен к основ-
ной установке, правильных регулировок провести невозможно. Именно поэтому необходимо обра-
титься в мастерскую Audi. Там проведут контроль по приведенным ниже показателям.
Регулирпвпчные Таблица показывает один испытательный и один установленный показатели регулировки зажигания,
данные что следует понимать следующим образом: при экспресс-контроле ориентируются на больший до-
пуск испытательного показателя. Если в любом случае требуется регулировка, это должно быть про-
изведено основательно, по возможности приближенно к установленному показателю.
Двигатель Маркировка 2,0л/74 кВт ААЕ 2,0 л/85 кВт АВК 2,3 л/98 кВт AAD,AAR 2,6 л/110кВт АВС 2,8 л/128 кВт ААН
Испытательный показатель 4—8’ до ВМТ 4-8’ до ВМТ 13—17’ до ВМТ 7-27’ до ВМТ
Установленный показатель 6 ±1’до ВМТ 6 ±1’до ВМТ 15±1*до ВМТ ★ *
* нет данных
Подсказка: выключатель сигнала холостого хода и датчик детонационного сгорания влияют
на момент зажигания автомобиля с соответствующим оснащением. Неисправный датчик де-
тонационного сгорания можно распознать по тому, что момент зажигания после кратковре-
менного нажатия на педаль акселератора опаздывает по меньшей мере на 10°.
218
Освещение
СМОТРЯЩИЕ ВОКРУГ
Благодаря своим большим фарам-рефлекторам Audi-100 обладает превосходным дальним и ближ-
ним светом. Огромное преимущество, которое водители оценили по достоинству. Задача осветитель-
ных приборов — безопасность. Они делают автомобиль заметным для других участников движения.
Проверка освещения
• Включить зажигание и опробовать один за дру-
гим все осветительные приборы:
• Стояночный свет (габариты), ближний свет,
встроенные противотуманные фары (если име-
ются), дальний свет.
• Передние указатели поворота справа, слева,
а также аварийную световую сигнализацию.
• Задние огни и подсветку номерных знаков, а Постоянная
также заднюю противотуманную фару. проверка
• Задние указатели поворота, аварийную свето-
вую сигнализацию, фары заднего хода.
• Стоп-сигналы, однако для этого вам потребу-
ется помощник.
Подсказка: внимательные водители проверяют систему освещения практически при каждой
ночной поездке. Перегоревшая лампа фары заметна по узкой полосе света перед автомоби-
лем. При движении в колонне бампер или лаковое покрытие переднего автомобиля отража-
ют свет фар и передних «поворотников». Перед светлой стеной вы можете проверить, не вы-
ходя из автомобиля, видны ли две световые точки и мигает ли оранжевым поворотник. Для
проверки задних огней также можно использовать светлую стену.
Запасные лампы
Небольшой запас наиболее важных ламп даст вам возможность немедленно заменить дефектную
лампу, если она перегорела в дороге.
О Галогенные двухнитевые лампы Н4, 60/55 Вт, DIN-форма YD (для основных фар).
О Галогенные однонитевые лампы НЗ, 55 Вт, DIN-форма YC (для противотуманных фар).
О Лампа с шаровой колбой, 21 Вт, DIN-форма RL (для передних и задних указателей поворота, фар
заднего хода, а также заднего противотуманного габаритного огня).
О Двухнитевая лампа с шаровой колбой, 21/5 Вт, DIN-форма SL (для стоп-сигнала и задних габарит-
ных огней)
О Миниатюрная лампа, 4 Вт, DIN-форма HL (для стояночных огней и освещения номерных знаков)
Замена ламп
Все лампы в фарах снимаются со стороны моторного отсека. Лампы
• Повернуть в моторном отсеке колпак фар на- • Сдавить скобы пружины укрепления лампы и основной фары
лево (против часовой стрелки) и снять его. откинуть их назад.
• Отсоединить наконечник провода.
Слева; снятие лампы основ-
ной фары (2) после снятия
крышки (3) и ослабления
скобы для крепления пружи-
ны (1).
Справа: лампа постоянного
света с патроном (2) нахо-
дится под лампой главной
фары на отражателе фар (1).
Для снятия отжать малень-
кую скобу.
Слева: для снятия фар нужно
выкрутить обозначенные
здесь стрелками болты. Два
других крепежных болта нахо-
дятся сверху на верхней попе-
речине моторного отсека.
Справа: с помощью ключей
для внутреннего шестигранни-
ка (стрелки) можно регулиро-
вать положение фары при от-
крытом капоте. Регулировоч-
ный винт на внешней стороне
автомобиля регулирует высо-
ту пучка света, винт на внут-
ренней стороне автомобиля —
боковое смещение.
• Вытянуть лампу накаливания.
• Новую лампу основной фары следует вставить
таким образом, чтобы при ее контактных язычка
образовывали открытую вниз букву «П».
Лампа
стояночного
света
• Подготовка так же, как описано в предыдущем
разделе.
• Вытянуть патрон лампы стояночного света из
рефлектора. При этом слегка отжать стопорный
паз.
• Слегка вжать миниатюрную лампу в патрон,
повернуть против часовой стрелки и вынуть.
Снятие фар
• Снять корпус указателей поворотов (см. далее
в этой главе).
• Снять полоску под фарами (см. главу «Элемен-
ты кузова»).
• Выкрутить два крепежных болта сверху на вер-
хней передней поперечине моторного отсека.
• Вынуть фару вперед.
• Сзади на фаре ослабить колпак, отсоединить
многоконтактный штекер и отсоединить провод
стояночного света.
• Протянуть жгут проводов с оболочкой через
отверстие в корпусе блок-фары.
♦ Достать через отверстие корпуса фары жгут
проводов в оболочке.
Разбир фары
Если повреждено стекло фары или потускнел рефлектор, вовсе не нужно заменять сразу всю фару
Обе детали можно приобрести по отдельности.
• Снять резиновую прокладку рассеивателя.
• Открыть все крепежные защелки вокруг стек-
ла фары.
• Снять рассеиватель и уплотнительную резинку.
• Осторожно поддеть хромированную декора-
тивную накладку вокруг рефлектора и вытянуть
ее.
Элементы основной
фары :
1 — рассеиватель;
2 — резиновый уплот-
нитель;
3 — рефлектор с корпу-
сом лампы;
4 — крепежные скобы;
5 — двигатель регули-
рования угла наклона
фар;
6 — колпак;
7 — декоративная на-
кладка;
8 — корпус фары.
• Вращать оба регулировочных винта до тех пор,
пока нельзя будет приподнять рефлектор рукой.
• Рефлектор достается из нижнего пункта креп-
ления (соединение у электродвигателя регули-
рования угла наклона фар) следующим образом:
• Вставить тонкую отвертку в отверстие сзади в
корпусе фары и отжать вниз тягу управления дви-
гателем из стопорного гнезда.
• После сборки отрегулировать фару.
Проверка регулировки фар
Фара вряд ли будет смещаться сама собой. Но если был заменен рефлектор или сразу вся фара, то
необходимо проконтролировать установку света фар.
Обязательно нужно регулировать фары также и в том случае, если в результате ДТП был поврежден
перед автомобиля, или же после установки новых элементов подвески. Регулировка производится
ТО №33
следующим образом:
• Установку угла наклона фар следует поставить
на «О».
• Если была повреждена одна из фар или заме-
нена, достаточно будет сначала включить свет,
если вы находитесь в автомобиле на некотором
расстоянии перед светлой стеной, чтобы срав-
нить высоты светового луча новой фары с лучом
другой фары.
• Если фара была отрегулирована, то вы може-
те отметить высоту светового пучка, например,
на стене гаража. Важно при этом учитывать рас-
стояние до стены, на котором располагается
ваш автомобиль. Итак, отметить. С помощью
этой маркировки можно затем, если понадобит-
ся вновь, проверить регулировку фар.
• При открытом капоте регулировочные винты
фар становятся доступными сверху через отвер-
стия в верхней поперечине моторного отсека.
• Для регулировки используются ключи для внут-
реннего шестигранника.
• При юстировке луча света фары сначала регу-
лируется высота. А затем — боковое смещение
пучка света фары.
• Снять панель бампера (рядом с противотуман-
ными фарами).
• Самый точный метод регулировки фар — это,
как и прежде, юстирование с помощью специаль-
ного прибора для регулировки, которым пользу-
ются механики в автомастерской, на заправке
или в службе Bosch.
• Регулировка фар дальнего света моделей с
6-цилиндровым двигателем будет верна в том слу-
чае, если верна регулировка фар ближнего света.
• Регулировка светового потока противотуман-
ных фар: показано на фаре на иллюстрации вни-
зу слева.
• На расстоянии в пять метров от регулировочной
стены световые пучки противотуманных фар дол-
жны находиться на 100 мм ниже соответствующе-
го центра фары. Регулируется только высота.
• В противотуманных фарах регулируется
только высота:
• Снять панель бампера (рядом с противотуман-
ными фарами).
• Под ней расположены два крепежных болта и
регулировочный винт.
Где
располагаются
регулировочные
винты
Противотуманные фары
• Вывернуть расположенные ниже два крепеж- Замена ламп
ных болта (см. иллюстрацию внизу).
Слева; после снятия малень-
кой панели в бампере рядом с
противотуманными фарами
видны следующие винты: винт
регулировки (белая стрелка),
а также крепежные болты кор-
пуса противотуманных фар
(черные стрелки).
Справа: для снятия противоту-
манных ламп нужно снять их с
корпусом противотуманных
фар (2). В заключение после
ослабления обоих винтов с
крестообразным шлицем
(стрелки) снять заднюю крыш-
ку (1) корпуса фары.
• Вытащить противотуманную фару вперед, при
этом вывести крепежные выступы из направля-
ющих в бампере.
• Отжать проволочный зажим и отсоединить
штекер.
• Выкрутить два винта с крестообразным шли-
цем и снять заднюю крышку.
• Сжать скобы для крепления пружины у креп-
ления лампы и откинуть их.
• Вытянуть лампу противотуманной фары.
• При установке новой лампы накаливания пат-
рон лампы должен точно попасть в выемку в реф-
лекторе.
• Обратить внимание при установке: сначала
вставить фару в отверстие бампера, а затем зак-
рутить два винта с крестообразным шлицем.
Самостоятельная установка противотуманных фар
Противотуманные фары из магазина запчастей смотрятся на обтекаемом кузове Audi не очень хоро-
шо, кроме того, их трудно надежно установить на соответствующих местах. Поэтому необходимо
устанавливать оригинальные противотуманные фары (зап. части № 4АО 941699 и 4АО 941700 для
белого света или 4АО 941699А и 4АО 941700А для желтого света), а это означает, что надо будет
заменять панель бампера на более узкую, имеющую отверстия для установки противотуманных фар
(зап. части № 4АО 853683F и 4АО 853684А). Дополнительно вам потребуются реле противотуманных
фар (деталь № 141 951 253 В) и оригинальный выключатель для приборной панели (деталь № 893
941 535). Далее понадобится штекерная колодка (деталь № 893 971 972), а также две штекерные
колодки у противотуманных фар (2 х деталь № 443 971 920).
Большинство из этих деталей продаются в комплекте (№ 4АО 998 139 или 4АО 998139А). Правда, в
комплект не входят штекерные колодки, а противотуманные фары обязательны для белого света.
• Снять передние панели бампера.
• Снять заглушки на панели приборов (рядом с
выключателем задних противотуманных фар), а
также разобрать сам выключатель.
• Снять покрытие под приборной панелью слева.
• С помощью электросхемы в главе «Электричес-
кие схемы» подготовить, используя штекерные
колодки, комплект проводов, соответствующий
оригинальной проводке.
• Вставить пластмассовую шпонку, встроить
противотуманную фару, подсоединить штекер.
• Приставить более узкую панель для противо-
туманных фар.
• В блоке реле сзади слева в моторном отсеке
проволочный мостик на штекерном посадочном
месте реле 4 заменить на реле противотуманной
фары.
• Подсоединить выключатель (глава «Приборы
и вспомогательные устройства»).
• Включить. Проверить функционирование до-
полнительно к стояночному, ближнему или даль-
нему свету.
Указатели поворотов спереди
Замена • в моторном отделении отжать вниз фиксатор
корпуса, рядом с корпусом фары указателей поворотов с
замена лампы помощью отвертки.
• Корпус фары указателей поворотов вынуть
вперед.
• Немного повернуть цоколь лампы влево и вы-
тянуть назад.
• Немного вдавить лампу накаливания в цоколь,
провернуть налево и вынуть.
• Установка: вставить патрон в корпус указате-
ля и повернуть направо до упора.
• Для установки корпуса указателя поворотов
тщательно вставить в направляющие на корпусе
фары и зафиксировать фиксатор (крепежный
язычок ).
Слева: для отделения корпу-
са указателя поворотов от
корпуса блок-фары следует
отжать крепежный язычок (3)
со стороны моторного отсека
вниз с помощью длинной от-
вертки. Затем вытащить впе-
ред корпус из направляющих
на корпусе фары (1 и 2).
Справа: снятие лампы указа-
теля поворота: вращая влево
патрон (2) в корпусе фары (1),
можно достать патрон для за-
мены лампы (здесь показано
при снятом корпусе блок-
фары).
Задние фонари располагаются в крышке
багажного отсека. Патрон лампы (2) мож-
но достать из корпуса фонаря (1), вращая
его влево.
Задние фонари
• Наружные задние фонари: повернуть пово-
ротную защелку налево и снять патрон.
• Фонари в крышке багажного отсека: снача-
ла отсоединить крышку (для Avant см. глава «Ча-
сти кузова»).
• Повернуть патрон лампы примерно на 30° вле-
во (против часовой стрелки) и вытянуть.
• Замена ламп проходит во всех случаях одина-
ково — слегка вжать лампу в ее патрон, повер- Замена ламп
нуть влево и вынуть.
• При установке двухнитевой лампы для стоп-
сигнала и задних габаритных огней обратите
внимание, что их боковые крепежные цапфы рас-
положены на различной высоте. Благодаря это-
му лампу можно поставить без усилия только в
одном определенном положении.
• Наружные задние фонари: вынуть патрон
лампы (см. предыдущий раздел).
• Отвернуть обшивку багажника в области зад-
них огней.
• Вывернуть четыре шестигранные гайки со сто-
роны багажного отсека.
• Снять снаружи корпус светильников. Если он
прилип к кузову из-за проложенного уплотни-
тельного шнура, следует поддеть его обернутой
в тряпку отверткой.
• Отдельные светильники на крышке багаж-
ного отсека: снять патрон(ы) ламп (см. преды-
дущий раздел).
• Снять замковый элемент у правой задней
фары, ослабив два шестигранных болта.
• Вывернуть в общей сложности четыре шести-
гранные гайки с внутренней стороны крышки.
• Эти задние фары также могут прилипнуть к ку-
зову из-за уплотнительного шнура — поддеть от-
верткой.
• При установке необходимо использовать но-
вый уплотнительный шнур.
Снятие
Замена ламп задних фона-
рей
Слева: снять патрон (1) пос-
ле отжатия поворотной за-
щелки (стрелка).
Справа; патрон фары (2) от-
делен от корпуса фары (1).
Слева: освещение номерного
знака:
1 — опора лампы;
2 — лампа накаливания;
3 — внешнее стекло.
Справа: фонарь багажного от-
деления (2) вставлен в жесть
сверху перед крышкой багаж-
ника в легковых автомобилях с
кузовом седан.
Освещение номерных знаков
• Вывернуть оба винта с крестообразным шли-
цем, крепящих стекло в задней панели.
• Снять внешнее стекло и расположенный под
ним держатель лампы.
• Вынуть лампу накаливания, слегка нажав на нее
и повернув влево.
• При установке обратите внимание, что более
длинная часть экрана во внешнем стекле пока-
зывает назад.
Другие осветительные приборы
Освещение
салона
Софитная лампа (10 Вт, длина 41 мм, DIN-форма К) должна гореть при открытых дверях и соответ-
ствующем положении выключателя. Она получает питание постоянно.
• Вынуть предохранитель внутреннего освеще-
ния, в противном случае велика опасность воз-
никновения короткого замыкания.
• Автомобили без сдвижной крышки: лампу
с правой стороны (противоположная к выклю-
чателю) осторожно вынуть из пазов
• У автомобилей со сдвижным люком: осто-
рожно отсоединить крышку двигателя сдвижно-
го люка (она встроена в фонарь) спереди (т.е. со
стороны ветрового стекла) и достать из выемки
в потолке. Для этого вам потребуется либо длин-
ный крепкий ноготь, либо широкая отвертка,
либо плоская ручка ложки.
• При установке сначала вставить в выемку в
потолке, крючки на задней стороне корпуса лам-
почки.
Дверной
концевой
выключатель
внутреннего
освещения
Если лампочка внутреннего освещения не горит, несмотря на соответствующее положение выклю-
чателя и открытую дверь, следует проверить соответствующий дверной концевой выключатель. Он
производит соединение на «массу» (корпус) находящейся постоянно под напряжением лампы внут-
реннего освещения и тем самым замыкает электрическую цепь — лампа может гореть. Неисправно-
сти выключателя возможны, если:
Слева: в автомобилях с элек-
трически сдвигаемым люком
лампочка внутреннего осве-
щения интегрирована спере-
ди в крышку двигателя люка
(2). Для замены сгоревшей
лампы надо поддеть крышку
спереди и отсоединить от кре-
пежных крючков у заднего
канта (стрелки). Затем снять
крышку лампы (1).
Справа; дверной концевой
выключатель (1) крепится
винтом с крестообразным
шлицем и находится в резино-
вой оболочке (2).
Слева внешняя насадка
зеркала (1) в автомобилях с
освещаемым зеркалом ос-
торожно вынимается из рам-
ки в солнцезащитном ко-
зырьке. Показан микровык-
лючатель (2) и обе лампочки
освещения (3 и 4).
Справа; замена лампочки
для чтения (1) после нажатия
держащей ручки (2) и ослаб-
ления обоих крепежных вин-
тов (стрелки).
• Кнопка выключателя заклинивает в направляющей или согнута — заменить выключатель.
• Отошел наконечник провода. Немного подогнуть штекер для лучшего контакта и снова соединить.
• Окислилась контактная поверхность между выключателем и крепежным болтом или штекерное
соединение. Стереть окислившийся слой шлифовальной бумагой или отверткой с острыми краями.
Дверной концевой выключатель привинчен к дверной стойке только одним винтом с крестообраз-
ным шлицем. Демонтаж — снять резиновую оболочку, вывернуть болт и вытянуть выключатель.
В зависимости от оснащения внутреннее освещение работает в сочетании с системой замков с цен-
тральным управлением через специальный модуль следующим образом:
При системе замков с центральным управлением:
• Выньте ключ из замка зажигания, и свет внутри салона загорится.
• После отпирания автомобиля свет внутри загорается.
• При включении зажигания, а также при запирании замков свет выключается.
С задержкой выключения:
• После закрытия двери лампочка горит еще около 30 с, если прежде было включено зажигание или
сработал центральный замок.
• Если дверь остается открытой больше 4 мин, внутреннее освещение отключается.
Внутреннее
освещение
с задержкой
выключения
• Оттянуть назад ручку и снять два защитных кол-
пачка.
• Вывернуть два винта с крестообразным шли-
цем, расположенные под колпачками.
• Снять ручку и светильник.
• Заменить лампу (5 Вт).
Светильник для
чтения
Плафон освещения багажного отсека (софитная лампа 5 Вт, длина 36 мм, DIN-форма L) утоплен в Багажный
поперечном листе кузова под задним стеклом.
• Снять крышку багажника либо заднюю дверь.
• Вставить отвертку в выемку сбоку у корпуса
светильника, поддеть и вынуть светильник.
• Немного сжать по бокам слева и справа стек-
ло светильника и снять его.
отсек
• После замены лампы накаливания снова вста-
вить корпус светильника — сначала со стороны
провода.
• 10 Вт — лампочка имеет штыковое соедине-
ние.
Моторный
отсек
Подсветка приборной панели
Здесь рассматривается только подсветка приборов. Об индикаторах, также расположенных в ком-
бинации приборов, вы прочтете в главе «Приборы и вспомогательные устройства». Снятие прибо-
Подсветка
приборов
ров подсветки:
• Снять рулевое колесо (глава «Подвеска колес
и рулевое управление»).
• Снять блок комбинации приборов (глава «При-
боры и вспомогательные устройства»)
• Сзади на комбинации приборов патроны ламп
подсветки приборов становятся доступными
после откидывания задней крышки корпуса (вык-
рутить для этого 2 TORX-винта).
225
Слева: на верхнем крае щитка
приборов ослабить два TORX-
винта. Теперь снять заднюю
крышку (3) с комбинированно-
го прибора (2). Лампочки в
комбинированном приборе
провернуть влево вместе с
патронами лучше всего с по-
мощью маленьких щипцов (1)
на 90°.
Справа: патрон и контактный
выключатель освещения ве-
щевого ящика объединены и
находятся на верхнем крае вы-
емки вещевого ящика. Лам-
почка (1) после поворота вле-
во освобождается из патрона.
Контактный выключатель при-
водится в действие скобой
шарнира вещевого ящика (2).
• Лампы со стеклянным цоколем образуют еди-
ное целое с патроном.
Подсветка
панели
отопителя
Подсветка
пепельницы
Подсветка
лрикдривателя
• Снять ручки трех поворотных регуляторов си-
стемы отопления и вентиляции.
• Вывернуть расположенные ниже два винта с
крестообразным шлицем. Снять панель.
• Снять ручки трех поворотных регуляторов си-
стемы отопления и вентиляции.
• Вывернуть расположенные ниже два винта с
крестообразным шлицем. Снять панель.
• Прикуриватель впереди: снять все три руч-
ки поворотных регуляторов системы отопления
и вентиляции
• Вывернуть расположенные ниже два винта с
крестообразным шлицем. Снять панель.
• Точно под прикуривателем располагаются два
винта — выкрутите правый.
• Прикуриватель вместе со встроенной панелью
отжать немного вниз и вынуть.
• Крепежную планку (серьгу) поднять, вынуть
патрон с лампой.
• Патрон с лампой снова вставить в блок комби
нации приборов и повернуть вправо до упора.
• Патроны провернуть и вынуть.
• Теперь видны лампочки со стеклянными цоко-
лями.
• Лампочки достать из патронов.
• Справа и слева в углах сверху пепельницы вык-
рутить по одному маленькому винту.
• Снять пепельницу вниз.
• Снять патрон лампы сзади корпуса пепельницы.
• Заменить лампу.
• Прикуриватель сзади: «Настил пола» сзади
в средней консоли (выступающей части пола
между передними сиденьями) снять и оттянуть
немного вперед.
• Под ним выкрутить винт с крестообразным
шлицем
• Снять с помощью узкой отвертки панель вок-
руг заднего прикуривателя.
• Под ней находятся 2 винта с крестообразным
шлицем — выкрутить.
Замена освещения переклю-
чателя обогрева.
Слева: все регуляторы (2)
снять. Обозначенные стрелка-
ми е инты с крестообразным
шлицем вывинтить. Панель (1)
снять.
Справа: при снятом покрытии
переключателя (2) лампочка
со стеклянным цоколем (1) под
регулятором теплоты стано-
вится доступной. Лампочка
просто снимается.
Слева: снятие освещения пе-
пельницы. После проведения
операции, описанной на пре-
дыдущей странице, становят-
ся доступны винты (стрелки),
расположенные под панелью
регуляторов отопления.
Справа: с обратной стороны
корпуса пепельницы распола-
гается лампа ее подсветки.
Она просто вставлена в дер-
жатель.
• Прикуриватель вынуть назад из центральной
консоли вместе с форсункой.
• Приподнять маленькую крепежную панель, до-
стать патрон с лампой из прикуривателя.
Плафон подсветки вещевого ящика содержит в одном корпусе контактный выключатель. Питание
поступает только при включенном габаритном свете или свете фар
• На обратной стороне вещевого ящика провер-
нуть влево 4-ваттную лампочку накаливания
(нужно перестроить свое представление: лампа
показывает вперед по ходу) и вытянуть вверх
(байонетное замковое устройство).
• Для снятия всего блока разъединить штекеры
и выдавить патрон из крепления по направлению
к салону.
Подсветка
вещевого
ящика
Для подсветки индикатора режима АКП на рычаге селектора при включенном зажигании служит лампа
со стеклянным цоколем (1,2 Вт, DIN-форма W).
• Снять центральную консоль, см. главу «Салон». • Вынуть лампочку со стеклянным цоколем из
• Отсоединить патрон лампочки из консоли ры- патрона.
чага селектора АКП.
Подсветка
индикатора
режима АКП
Почти все выключатели имеют подсветку символов, однако лишь в немногих из них можно заменить
лампочку подсветки. В случае перегорания на темный выключатель обращают внимание либо заме-
няют его.
Нет правила без исключения: некоторые из выключателей над радио имеют заменяемые лампочки
(см. главу «Приборы и вспомогательные устройства»).
Слева: патрон освещения прикуривателя спереди (2)
можно снять, если снят прикуриватель (1), для этого ос-
лабить винт и отжать прикури-
ватель немного вниз. Крепеж-
ный винт доступен после сня-
тия панели переключателя
отопления (картинки на проти-
воположной странице).
Справа: снятие освещения
прикуривателя сзади. Обозна-
чения:
1 — патрон лампы освещения
прикуривателя;
2 — воздушная форсунка;
3 — панель.
Стрелка показывает на поло-
жение, в котором при откину-
том покрытии находится винт с
крестообразным шлицем, ко-
торый необходимо открутить.
Сигнальные устройства
ПОДАЮЩИЕ ЗНАКИ
Посредством сигнальных приборов, таких как стоп-сигнал, указатели поворота и звуковой сигнал,
происходит «общение» автомобиля с автомобилем. Это серьезная причина для того, чтобы постоян-
но уделять необходимое внимание этим устройствам.
Проверка указателей поворота и аварийной световой сигнализации
Постоянная
проверка
Аварийная световая сигнализация должна быть постоянно готовой к работе, поэтому ее выключа-
тель запитан через предохранитель непосредственно с положительного полюса батареи. Указатели
поворота, напротив, получают питание от клеммы 15 только при включенном зажигании.
• Нажмите при выключенном зажигании на вык-
лючатель аварийной сигнализации на приборной
панели:
• Все четыре указателя поворота, контрольная
лампочка в выключателе «аварийки» и оба инди-
катора указателей поворота должны начать ми-
• Выключить световую аварийную сигнализа-
цию, включить зажигание.
• При нажатии на рычаг указателей поворота
должны регулярно мигать одна сторона световых
указателей поворота и зеленый индикатор пово-
рота, соответствующий выбранному направле-
гать в одинаковом оитме.
нию.
Неисправности
указателей
поворота
• Если при включенных указателях поворота зеленый индикатор мигает в ускоренном ритме, значит,
перегорела одна из ламп накаливания. При отказе одной из ламп аварийной сигнализации это никак
не сказывается на ритме мигания. Замена ламп описана в главе «Освещение».
• Если при включении указателей поворота или световой аварийной сигнализации индикаторы го-
рят постоянно, значит, неисправно реле указателей поворота, см. следующий текст.
• Если указатели поворота мигают то медленно, то быстро, и все штекерные соединения, включая
провод на «массу», в порядке, значит, нужно заменить реле.
• Если работает только аварийная световая сигнализация, но не указатели поворота или наоборот,
значит, через соответствующий предохранитель не поступает питание или неисправен соответству-
ющий переключатель (снятие, см. главу «Приборы и вспомогательные устройства»).
Снятие
прерывателя
указателей
поворота
Реле указателей поворота на Audi-100 находится не в блоке реле, а отдельно, и прикреплено скобой
у приборной панели. Так лучше слышен характерный звук прерывания. Ниже описано снятие.
• Снять щиток приборов. • Отсоединить многоконтактный штекер.
• Вытащить реле с подключенными проводами
и скобой.
Помощь при
неисправности
реле указателей
поворота
Движение с неисправным указателем поворота не является таким уж безопасным, поскольку в плот-
ном потоке автомобилей, и прежде всего в темноте, ваше намерение повернуть будет не совсем
ясным для других участников дорожного движения. В этом случае:
• Снять реле указателей поворота
• Установить между клеммами 49 и 49а перемычку.
• Обвить канцелярской скрепкой или короткой
штекерные язычки на реле и снова вставить его.
• При нажатом рычаге указателя поворотов лам-
пы будут теперь гореть постоянно.
• Включая и выключая их рычагом, вы сможете
добиться ритмичного мигания.
Проверка стоп-сигнала
Постоянная Для вашей собственной безопасности контроль стоп-сигнала вам следует проводить так часто, как
проверка только представляется возможным.
• Если вы нажимаете на педаль тормоза, то сте-
на гаража за вашим автомобилем должна спра-
ва и слева вспыхивать светло-красным светом.
• При движении в колонне вы можете увидеть во
внутреннем зеркале заднего вида, отражаются
ли оба стоп-сигнала вашего автомобиля в реф-
лекторах фар или на лаковом покрытии автомо-
биля, следующего за вами.
Выключатель стоп-сигнала
Выключатель сигнала торможения расположен в автомобиле Audi-100 чуть выше педали тормоза и j
становится доступным только после снятия полочки слева и расположенного за ней воздуховода.
Если вы выжимаете педаль, то штифт выключателя выдвигается наружу и замыкает контакт к тор-
мозным огням.
228
При снятом щитке приборов можно увидеть
реле указателей поворота (стрелка), которое
прикреплено скобой у приборной панели.
• Снять полочку слева под приборной панелью.
• Нажать рукой на педаль тормоза.
• С усилием подать вперед до упора выключа-
тель сигнала торможения по его направляющей.
• Теперь отпустить педаль тормоза и оттянуть
назад до упора выключатель.
• Благодаря этим манипуляциям выключатель
стоп-сигнала сам примет нужное положение.
Регулировка
выключателя
стоп-сигнала
Если отказали оба стоп-сигнала, проверяют сначала, не кроется ли причина этого в выключателе.
• Отсоединить наконечник провода от выключа- • Если теперь тормозные огни загораются, зна-
теля. чит, был неисправен выключатель стоп-сигнала.
• Поставить перемычку на соединения проводов
в штекере.
Проверка
выключателя
стоп-сигнала
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Чем помочь
А. Не горит стоп-сигнал. 1. Перегорела лампа накаливания. 2. Прервано поступление питания. Горят л и ос- тальные лампы накаливания в этой фаре? Если нет: 3. Прервано соединение на «массу» (корпус). Заменить. Проверить провод. Проверить соединение на «массу» (корпус).
В. Не горят оба стоп-сигнала. 1. Дефектный предохранитель. 2. Неправильно установлен или неисправен выключатель стоп-сигнала. 3. См. А 1 и 3. Заменить. Проверить, при необходимости заменить.
С. Постоянно горят стоп-сигна- лы. 1 .См. В 2. 2 . Провода к выключателю стоп-сигнала замк- нуты. Проверить провода.
Проверка звукового сигнала
Тормозные
огно
При нажатии на клаксон, расположенный в рулевом колесе, при включенном зажигании должен сра- Постоянная
ботать обычный либо двухтональный звуковой сигнал. Кнопка звукового сигнала замыкает на «мае- проверка
су» (корпус) электрическую цепь реле звукового сигнала (глава «Кузовная электросистема»). Подача
питания к реле идет от клеммы X, получающей напряжение только при включенном зажигании.
При замкнутой электрической цепи (то есть при нажатом клаксоне) контакты реле замыкаются, и к
звуковому сигналу поступает питание по проводу с черно-желтой оболочкой. Проводка к «массе»
для звукового сигнала идет по коричневому проводу.
229
При нажатии на клаксон контакт с «массой»
(корпусом) обеспечивают контакты ь руле-
вом колесе (1) и в плате звукового сигнала
(2). Дальше путь проходит через штекерное
соединение (стрелки).
Неисправный
звуковой
согнал?
• Снять нижнюю защиту моторного отсека (гла-
ва «Элементы кузова»).
• Отсоединить наконечники проводов
• Снять соответствующий клаксон.
• Подсоединить к каждому штекерному разъе-
му по вспомогательному проводу и соединить
его с положительной и отрицательной клемма-
ми аккумулятора.
• Если ничего не слышно, значит, этот клаксон
неисправен.
• Хрипящий или совсем «немой» клаксон иногда
можно настроить либо вернуть к жизни враще-
нием регулировочного винта, расположенного на
его обратной стороне.
• Очистить винт от заливочной мастики.
• После регулировки снова загерметизировать
винт герметиком для кузова.
• Такой же метод проверки следует применять и
при двухтональном звуковом сигнале.
Кратковременный сигнал дальним светом
Неважно, включены ли зажигание и фары или нет. нить накаливания дальнего света и индикатор даль-
него света всегда вспыхивают, если вы притягиваете рычаг указателей поворота к себе. Если свето-
вой сигнал не вспыхивает, хотя при включенном
• Снять рычажные переключатели (глава «При-
боры и вспомогательные устройства»).
• Проверить контрольной лампой наличие пита-
ния в красном проводе клеммы 30, через кото-
освещении фары горят:
• Если напряжение есть, тогда, возможно, неис-
правен контакт светового сигнала дальним све-
том. Следует заменить весь элемент с рычажны-
ми переключателями.
рый запитан переключатель.
На иллюстрации видны клаксоны (стрелка)
при снятом бампере, которые в Audi-100
располагаются приблизительно под правой
фарой.
Приборы и вспомогательные устройства
ДОБРЫЕ ПОМОЩНИКИ
В Audi-100 незримо присутствует целое небольшое государство, населенное полезными прибора-
ми: индикаторы и сигнализаторы информируют о состоянии автомобиля и его двигателя; стекло-
очиститель и отопление заднего стекла заботятся о хорошей видимости, а система замков с цент-
ральным управлением помогает при запирании автомобиля.
Проверка индикаторов и сигнализаторов
Сядьте за руль и проверьте одно за другим:
• Работают ли часы (цифровые или стрелочные)?
• Включите зажигание. Должны вспыхнуть инди-
катор заряда аккумуляторной батареи, индика-
тор АБС (на короткое время), индикатор подуш-
ки безопасности (гаснет после примерно 10 с) и
индикатор стояночного тормоза при затянутом
ручном тормозе.
• Модель, не оснащенная системой автопровер-
ки: в светящемся поле вверху между круглыми
приборами должны мигать индикатор темпера-
туры охлаждающей жидкости и индикатор сигна-
ла торможения, индикатор давления масла.
• В автомобиле, оборудованном системой авто-
проверки, в светящемся поле между круглыми
приборами при включении зажигания появляет-
ся надпись «Bremslicht» (тормозной путь). После
короткого нажатия на педаль тормоза должен
появиться значок «ОК» (порядок).
ТО № 28
• С небольшим запозданием движутся по шка-
лам стрелки индикаторов количества бензина и
температуры охлаждающей жидкости (только
при прогретом двигателе).
• Включить указатели поворотов: в зависимос-
ти от выбранного направления должен ритмич-
но вспыхивать один из зеленых индикаторов ука-
зателей поворота. Нажать выключатель световой
аварийной сигнализации: мигают оба индикато-
ра указателей поворота и контрольная лампа
световой аварийной сигнализации (расположен-
ная в выключателе).
• Потянуть рычаг включения сигнала поворота к
рулю: должен вспыхнуть индикатор дальнего
света.
• Завести двигатель — работает ли манометр?
• Во время пробной поездки проверить показа-
ния спидометра и индикатора температуры ох-
лаждающей жидкости.
• Снять рулевое колесо.
• Снять верхнюю часть обшивки блока с рычаж-
ными переключателями за рулевым колесом
Для этого вывернуть снизу два винта с кресто-
образным шлицем справа и слева в нижней час-
ти обшивки и снять верхнюю часть.
• Ослабить три винта с крестообразным шлицем
в нижней части комбинации приборов.
• Снять панель слева и вынуть из штекерного
соединения с правой стороны панели.
• Ослабить три винта с крестообразным шлицем
внизу на щитке приборов.
• Осторожно вытянуть щиток из приборной па-
нели.
• После снятия крепления (поддеть вверх плас-
тмассовые скобы или разомкнуть застежки) ос-
торожно разъединить многоконтактный штекер.
Снятие щитка
приборив
Снять панель под щитком приборов после вывинчивания двух
винтов (стрелка) и разъединить штекерное соединение на зад-
ней стороне справа.
Снятие комбинированного щитка приборов производится после уда-
ления трех винтов с крестообразным шлицем внизу при снятой па-
нели.
Элементы комбинации приборов
Разборка
В нашем описании мы придерживаемся наиболее часто устанавливаемой на Audi-100 комбинации
приборов VDO:
Не разбирая панель комбинации приборов, можно с обратной стороны снять следующие элементы:
О Индикатор температуры окружающего воздуха: вывернуть два винта с крестообразным шли-
цем на блоке индикатора, затем еще два у штекера.
О Зуммер света / радио: крепежную скобу снять с щитка приборов.
О Индикаторы (контрольные лампы): если необходимо подобраться ко всем индикаторам, сле-
дует удалить 2 TORX-винта сверху на панели контрольных приборов. Тогда можно откинуть заднюю
крышку корпуса вниз. Лампы накаливания индикаторов в Audi крепко впаяны в свои патроны и их
можно приобрести только как единое целое. При покупке запасной лампочки обратите внимание на
цвет патрона: устанавливаются 1,1-ваттная, 1,2-ваттная и 2-ваттная лампы (с различно окрашенны-
ми патронами). Для снятия нужно провернуть патрон на четверть оборота влево и вытянуть.
О Подсветка шкал: смотри «Индикаторы».
О Регулировочный резистор для подсветки шкал: ослабить 2 TORX-винта и откинуть заднюю
крышку корпуса вниз. Вывернуть две шестигранные гайки, снять регулировочный резистор
О Штекер с кодом для бортового компьютера: снять.
О Блок управления для мини-проверки (авто-самопроверки) бортового компьютера: осла-
бить 2 TORX-винта и откинуть заднюю крышку корпуса щитка приборов вниз. Блок управления откру-
тить изнутри в крышке корпуса щитка приборов.
После разборки комбинации приборов (для этого снять 8 винтов снаружи на обратной стороне
прибора, приподнять основную пластину) становятся доступными следующие элементы.
О Спидометр: осторожно достать из штекерных соединений, снять.
О Часы с обычным циферблатом (большого размера в щитке приборов): осторожно достать из
штекерных соединений.
О Тахометр: вывернуть три винта на обратной стороне прибора.
О Цифровые часы: снять тахометр. Вывернуть два небольших шлицевых винта на цифровых часах
и вытянуть часы вперед.
О Индикатор количества топлива либо индикатор температуры: вывернуть на обратной сторо-
не по две шестигранные гайки. Вынуть переднюю часть корпуса из крепежных крючков.
О Система самопроверки (мини) (блок индикаторов охлаждающей жидкости / тормозов /
давления масла): снять тахометр или большие цифровые часы, ослабить два шлицевых винта, до-
стать блок индикаторов из соединительных контактов.
О Система самопроверки (авто): как минипроверка.
О Печатная плата щитка приборов: снять все контрольные приборы, а также регулировочный ре-
зистор для подсветки шкал. Ослабить винтовые соединения, плату снять
О Стабилизатор напряжения: припаян к печатной плате.
Комбинированный щиток приборов (2) вынут со своего посадочного
места (1) с еще соединенными проводами.
Этот штекер на комбинированном щитке приборов можно снять
только после поднятия вверх (стрелки) этой пластиковой скоб-
ки. На штекере рядом нужно сжать две пластиковые скобки.
Слева; при снятом бампере
(2) виден датчик (1) темпе-
ратуры окружающей среды,
который дает информацию
на приборную панель.
Справа; на левом краю ком-
бинированного щитка при-
боров находится так называ-
емый код-штекер (стрелка),
который в автомобилях с
бортовым компьютером
имеет различные обозначе-
ния, принятые в разных
странах.
Спидометр
Раньше нам был привычен спидометр, который приводился в действие гибким валом — валом спи-
дометра. Совсем по-другому в Audi-100: его спидометр — это электронный измерительный прибор,
схожий с тахометром. Так же, как тахометр, он получает импульсы частоты вращения —- но не от дви-
гателя, а отдатчика в коробке передач. Там измеряется частота вращения колес. Прибор соотносит
импульсы оборотов с временным фактором и таким образом получает эталонную величину для ско-
рости. Из-за отсутствия механического привода счетчик пройденного пути функционирует частично
электрически: так называемый шаговый двигатель проворачивает приводной вал трансмиссии счет-
чика шаг за шагом дальше — в зависимости от числа импульсов оборотов. Преимущества электрон-
ного спидометра: бесшумный привод, более точные показатели. Если спидометр не работает, сле-
дует сначала проверить соответствующий предохранитель в отсеке для предохранителей.
Импульсы оборотов для спидометра исходят от герконового датчика слева на коробке передач. Гер-
кон — это герметично закрытая и расположенная в газовой оболочке контактная группа. Контакт за-
мыкается, если на него воздействует магнитное поле. Для того чтобы геркон поставлял импульсы,
он должен замыкаться и размыкаться в ритме частоты вращения. Поэтому колесо с выемками, вра-
щающееся перед датчиком, влияет на магнитное поле, воздействующее на контактную группу.
Датчик
импульсов
спидометра
• Поднять левое переднее колесо.
• Отжать крепежную скобу на штекере датчика и
снять его.
• Подсоединить омметр к контактам датчика.
• Теперь медленно проворачивать левое колесо
рукой: показатели омметра должны колебаться
между 0 Ом и сю.
• Если это не так, следует заменить датчик.
Проверка
датчика
импульсов
спидометра
Задняя крышка корпуса (2) снята с щитка приборов (1). В крыш-
ке корпуса находится печатная плата (прибор управления) для
системы Mini-Check (мини-проверки), системы Auto-check (ав-
топроверки) или бортовой компьютер.
Разобранный комбинированный щиток приборов: 1 — основная плас-
тина; 2 — бортовой компьютер с системой автопроверки; 3 — индика-
тор количества топлива; 4 — тахометр; 5 — спидометр; 6 — кнопка на-
стройки измерителя пройденного пути за день.
3
5
Снятие
генератора
импульсов
спидометра
• Отжать крепежную скобу на штекере датчика и
снять его.
• Слегка прижать вниз защелку на крепежном
скобе и немного повернуть датчик вправо.
• Вытянуть датчик из коробки передач
• При установке обратите внимание на правиль-
ную посадку резинового уплотнительного коль-
ца.
Тахометр
Тахометр показывает количество оборотов в минуту коленчатого вала двигателя Для этого он полу-
чает от системы зажигания управляющие импульсы. Они суммируются электроникой и передаются
дальше в измерительный механизм прибора со стрелкой.
При неисправностях следует проверить соответствующий предохранитель (глава «Кузовная элект-
росистема») и проводку. Также причиной неполадки может быть печатная плата комбинации прибо-
ров. Сам тахометр нельзя отремонтировать домашними средствами.
Часы
Только в самой маломощной версии Audi-100 (с двигателем мощностью 74 кВт) в комбинацию при-
боров серийно встроены большие часы с обычным циферблатом и стрелками. Во всех остальных,
более мощных Audi на этом месте расположен тахометр, совмещенный с маленькими цифровыми
часами. Если на панели приборов справа имеются малые дополнительные приборы, то там встрое-
ны и часы с циферблатом.
Оба вида часовых механизмов являются кварцевыми и работают исключительно точно.
Если часы не работают, то поиск причины неисправности ограничен проверкой предохранителя и
подающего питание провода. Ремонт цифровых часов невозможен в принципе, ремонт часов со стрел-
ками должен проводиться только в специализированной мастерской.
Как следует снимать часы, описано в начале этой главы в разделе «Разборка».
Индикатор количества топлива
Уровень бензина отображается на приборной панели. Таким образом, индикатор количества топли-
ва является нечем иным, как вольтметром, полное напряжение к которому поступает при включен-
ном зажигании. Для того чтобы напряжение было постоянным, в электрическую цепь подключен пред-
варительный стабилизатор напряжения, о котором мы еще будем говорить.
Движение стрелки индикатора количества топлива варьируется посредством контакта с «массой».
Его обеспечивает датчик количества топлива, сопротивление которого изменяется в большую или
меньшую сторону в зависимости от наполнения бака. Снятие датчика индикатора количества топли-
ва описано в главе «Топливный бак и топливный насос».
Нвисправнисти о Слишком высокий или слишком низкий уровень: неисправен стабилизатор напряжения (как его
снимать, описано в начале главы, в разделе «Разборка», или неправильно отрегулирован индикатор
количества топлива (см. следующий раздел).
О Никаких показателей: неисправен стабилизатор напряжения, либо датчик в бензобаке, либо ин-
дикатор.
Слева спереди на коробке передач мы видим
штекер выключателя фары заднего хода (1)
и датчик импульсов спидометра (2). Для сня-
тия датчика импульсов спидометра после
нажатия на предохранительную скобу разъе-
дините штекер (3), нажмите вниз защелку
(стрелка), поверните датчик импульсов и
вытяните его.
Слева; для регулирования
индикатора количества бен-
зина, как описано ниже по
тексту, вращают регулиро-
вочное колесо (стрелка).
Справа; чтобы для этого не
разбирать комбинированный
щиток приборов, здесь пока-
зано, как с помощью иголки
(1) поворачивать колесико
(2). Иголка должна входить в
комбинированный щиток
приборов сзади.
• Опустошить топливный бак до последней
капли.
• Налить в бак ровно 4 л топлива.
• Включить зажигание и подождать 2 мин.
• Стрелка индикатора должна теперь стоять у
первого большого столбика красного поля ре-
зерва
• Откинуть обшивку багажного отсека, открутить
черную крышку, разъединить находящийся под
ней многоконтактный штекер.
• Подключить вспомогательный провод в ште-
керный разъем фиолетово-черного провода и
замкнуть на «массу».
• Включить зажигание на короткое время: если
стрелка индикатора полностью отклоняется, зна-
• Если это не так, можно отрегулировать инди-
катор маленьким установочным болтом слева
внизу на приборе.
• Снимите с помощью маленьких клещей черную
пробку рядом с кнопкой сброса количества прой-
денных километров и проверните установочный
винт ключом для внутреннего шестигранника.
Регулирование
индикатора
количества
топлива
чит, проводка и сам индикатор в порядке. Если
нет движения стрелки, значит, неисправен дат-
чик в топливном баке.
• Если стрелка остается в положении «пустой
бак», значит, причину неисправности следует
искать в проводке, в стабилизаторе напряжения
или приборе. Сам же датчик в этом случае ско-
рее всего в порядке.
Пр» верка
датчика
индикатора
количества
топлива
Индикатор температуры охлаждающей жидкости
Индикатор температуры охлаждающей жидкости действует примерно так же, как и индикатор коли-
чества топлива. Питание поступает к прибору при включенном зажигании, соединение на «массу»
происходит через температурный датчик на двигателе (см. иллюстрации). Этот датчик представля-
ет собой сопротивление, пропускающее тем больше тока, чем выше температура, так что биметал-
лический элемент в приборе нагревается сильнее, вследствие чего игла отклоняется дальше. В Audi
используются два различных вида температурных датчиков.
О Стандартный датчик (совмещенный с выключателем «перегрев» для сигнализатора температу-
ры охлаждающей жидкости), в моделях с 4-цилиндровым двигателем без кондиционера.
О Электронный термовыключатель (имеет и другие функции) в моделях с 4-цилиндровым двига-
телем, оснащенных кондиционером, а также в моделях с 5-ти и 6-цилиндровым двигателем
О Расположение контактов температурного датчика — на иллюстрациях.
Подсказка: при высокой температуре охлаждающей жидкости дополнительно загорается
красный мигающий предупреждающий сигнализатор или символ «охлаждающая жидкость».
О Неточный индикатор температуры охлаждающей жидкости при одновременно неточном индика-
торе количества бензина указывает на поврежденный стабилизатор напряжения.
О Причиной полностью отсутствующей индикации могут быть и температурный датчик, и прибор.
О При правильном показателе, но одновременно мигающем сигнализаторе следует проверить дат-
чик уровня охлаждающей жидкости расположенный в расширительном бачке.
• Разъединить штекер температурного датчика в моторном отсеке.
Heucnpaюности
• Кусочком проволоки удлинить отдельный штеп-
сельный контакт к индикатору температуры (ко-
ричнево-желтый провод) в многоконтактном
штекере (см. также иллюстрации на следующей
странице) и подвести к оголенному металлу
(«массе»).
235
Проверка
индикатора
темлератдры
охлаждающей
жидкости
Схема расположения датчика температуры в 4-цилиндровом
двигателе. Цифры обозначают:
1 — контакт сигнализатора «перегрев охлаждающей жидкости»;
2 — «масса» (корпус);
3 — индикатор температуры охлаждающей жидкости.
В автомобилях с 4-цилиндровыми двигателями применяется такой
же датчик температуры, который вы видите на иллюстрации внизу
в автомобилях с 5- и 6-цилиндровыми двигателями.
• Ненадолго включить зажигание.
• Если неподвижная до того игла индикатора те-
перь начнет двигаться по шкале, значит, неисп-
равен температурный датчик — заменить.
• Если в индикаторе ничего не меняется, значит,
есть разрыв в проводке либо дефект самого ин-
дикатора. Его снятие описано в начале главы.
Стабилизатор напряжения
На обратной стороне блока комбинации приборов тремя болтами привинчен небольшой ящичек —
стабилизатор напряжения. Его задача снабжать индикаторы температуры и количества топлива
полностью выровненным напряжением. В противном случае колебания напряжения приведут к ко-
лебаниям стрелок индикаторов.
Если оба прибора ведут себя «черт знает как» или вовсе ничего не показывают, то это скорее всего
из-за стабилизатора. Тот, кто разбирается в электронике, сможет купить деталь с помощью напеча-
танной иллюстрации и сам заменить. В противном случае надо менять печатную плату ( см. «Разбор-
ка щитка приборов»).
Проверка
стабилизатора
напряженоя
• Снять комбинацию приборов, снова подсоеди-
нить провод.
• Включить зажигание.
• Подсоединить вольтметр между средним и
верхним контактом стабилизатора (если смот-
реть на комбинацию приборов с обратной сто-
роны),
• Вольтметр должен показывать 9,75—10,25 В.
• Если значение напряжения выходит за эти пре-
делы, значит, неисправен стабилизатор напря-
жения. Если вообще нет напряжения, следует
проверить подачу питания.
• Для этого подсоединить вольтметр между
средним и нижним контактом стабилизатора.
Если он не показывает аккумуляторного напря-
жения, значит, нужно искать разрыв в проводке.
Дополнительные приборы
В качестве дополнительного оснащения справа в комбинации приборов могут быть встроены три
дополнительных прибора — масляный манометр, датчик температуры масла и часы с циферблатом.
Слева: сверху в штуцере шланга слева у го-
ловки блока цилиндров у модели с 5-цилин-
дровым двигателем находится электронный
термовыключатель. Схема расположения
контактов следующая:
Т — индикатор температуры;
R — кондиционер;
+ — питание;
С — контрольная лампочка «перегрев охлаж-
дающей жидкости».
Справа; у моделей с 6-цилиндровым двига-
телем стоит такой же электронный термо-
выключатель (стрелка) с идентичной схемой
расположения контактов. Он ввинчен в тру-
бопровод с охлаждающей жидкостью, сзади
справа от двигателя.
На обратной стороне комбинации приборов
сбоку на небольшом радиаторе установлен
стабилизатор напряжения (стрелка).
Для их снятия следует предварительно снять комбинацию приборов (см. начало главы). Затем сзади
открутить основную панель. Проверка приборов:
• Датчик давления масла, датчик темпера-
туры масла: отсоединить провод от соответ-
ствующего датчика (положение установки, см.
следующий раздел) и подвести к «массе»:
• Если стрелка прибора не отклонится, значит,
неисправны либо проводка, либо сам прибор.
• Иначе причина неисправности — датчик.
• Для снятия отдельных приборов открутить
крышку снизу, освободить центральную крепеж-
ную гайку, снять прибор.
• Часы: проверить напряжение на контактах ча-
сов вольтметром.
• Питание присутствует, но нет показаний: часы
неисправны.
О Модели с 4-цилиндровым двигателем: оба датчика расположены на фланце масляного фильт-
ра слева у двигателя.
О Модели с 5-цилиндровым двигателем: датчик давления расположен на левой стороне мотор -
ного блока, датчик температуры масла находится справа впереди внизу на двигателе. Он ввинчен
там вместо резьбовой пробки для предохранительного клапана масляного насоса. Пробка находит-
ся под натяжением пружины. Крайне важно положение пружины и клапанных плунжеров!
О Модели с 6-цилиндровым двигателем: датчик давления масла находится в автомобилях, выпу-
щенных до 7/91, сзади у левой головки блока цилиндров, а с 8/91 на левой стороне моторного блока
впереди внизу. Датчик температуры масла расположен слева внизу на торцевой стороне двигателя.
Провода к датчикам собраны в штепсельном соединении сзади у левой головки блока цилиндров.
Цвета кабелей в штепсельном соединении: зелено-черный или черно-коричневый к датчику темпе-
ратуры масла; сине-белый или черно-белый к датчику давления масла; бело-серый к выключателю с
гидроприводом 1,8 или 2,5 бар; сине-черный к выключателю с гидроприводом 0,3 бар.
Положение
установки
датчика
давления
масла, датчика
температуры
масла
Верхние индикаторы в комбинации приборов
О Если автомобиль не оборудован системой автопроверки, то на табло вверху между круглыми
приборами расположены контрольные индикаторы охлаждающей жидкости (повышенная темпера-
Слева; снятие отдельных приборов из ком-
бинированного щитка приборов:
1 — указатель температуры масла (укреп-
лен гайкой);
2 — часы;
3 — основная панель приборов;
4 — покрытие основной панели.
Справа: если установлены дополнитель-
ные приборы, то вместо выключателя с
гидроприводом 0,3 бар стоит датчик дав-
ления масла (2). К нему подключены про-
вод масляного манометра и провод вык-
лючателя с гидроприводом. Рядом с ними
в 4-цилиндровом двигателе располагает-
ся датчик температуры масла (1) также на
фланце масляного фильтра.
тура и слишком низкий уровень охлаждающей жидкости), индикатор тормозной системы (слишком
низкий уровень тормозной жидкости), а также индикатор давления масла (в сочетании с зуммером).
Это световое табло Audi называется «системой мини-проверки».
О Если автомобиль оборудован системой самопроверки, то световое табло вверху зарезервиро-
вано для индикаторов-символов системы контроля (о ней далее в этой главе).
Индикатор охлаждающей жидкости
Поиск неисправ-
ностей индика-
тора охлажда-
ющей жидкости
Если индикатор охлаждающей жидкости начинает
остановиться.
• Проверить уровень охлаждающей жидкости
(глава «Система охлаждения») и при необходимо-
сти добавить охлаждающую жидкость либо воду.
• Если двигатель горячий, а уровень охлаждаю-
щей жидкости соответствует норме, следует
проверить, работает ли электрический вентиля-
тор системы охлаждения при включенном зажи-
мигать во время движения, следует немедленно
гании. Если он стоит, несмотря на раскаленный
двигатель, нужно обратиться к перечню неисп-
равностей по вентилятору системы охлаждения
(глава «Система охлаждения»).
• Последняя возможность: неисправен один из
двух датчиков этого индикатора (см. следующий
раздел).
• Проверка индикатора: при включении зажига-
ния индикатор охлаждающей жидкости мигав! для
проверки действия. Если этого не происходит:
• Проверить соответствующий предохранитель
(глава «Кузовная электросистема»).
• Если он исправен, следует снять комбинацию
приборов, снять и проверить индикатор.
• Если лампочка в порядке, нужно проверить
провод либо заменить блок мини-системы (см.
раздел «Разборка» в этой главе).
• Проверка температурного датчика в мотор-
ном блоке: если индикатор мигает даже при хо-
лодном или имеющем нормальную рабочую тем-
пературу (работающем) двигателе, то, возмож-
но, неисправен температурный датчик.
• Разъединить многоконтактный штекер у темпе-
ратурного датчика: лампочка должна погаснуть.
• Провод к индикатору охлаждающей жидкости
(иллюстрация на стр. 236 показывает, какой
именно это индикатор) подвести к «массе»: лам-
почка должна снова замигать.
• Если так произошло в обоих случаях, значит,
лампочка исправна; то причину следует искать в
датчике или проводке. Проверить или заменить.
Или же в датчике уровня охлаждающей жидкости.
• Проверка датчика уровня охлаждающей
жидкости в расширительном бачке: датчик ус-
тановлен снизу в компенсационном бачке и же-
стко связан с ним.
• Если индикатор мигает, несмотря на верный
уровень жидкости, следует отсоединить провод
от датчика.
• Если после этого мигание прекращается, нужно
очистить датчик внутри бачка или заменить бачок.
Индикатор тормозной системы
Пписк
неисправностей
индикатора
тормозной
При включении зажигания индикатор тормозной системы мигает для проверки действия, при работаю-
щем двигателе он должен погаснуть, если он мигает дольше или вспыхивает во время движения, следу-
ет немедленно проверить уровень тормозной жидкости. Возможно, произошла разгерметизация, и от-
каз одного тормозного контура, что можно заметить по увеличившемуся свободному ходу педали.
системы
• Проверка индикатора: см. текст «Проверка
индикатора» в разделе «Поиск неисправностей
индикатора охлаждающей жидкости».
• Если индикатор мигает при работающем дви-
гателе, несмотря на то, что уровень тормозной
жидкости в бачке стоит выше отметки «min», по-
Местоположение выключателей с
гидроприводом:
Слева: в 4-цилиндровом двигателе
выключатель с гидроприводом 0,3
бар расположен сверху на фланце
масляного фильтра (1; здесь вмес-
то выключателя установлены вмес-
те выключатель и датчик). Снизу на
фланце масляного фильтра распо-
лагается выключатель с гидропри-
водом 1,8 бар (2).
Справа; в 5-цилиндровом двигате-
ле выключатели с гидроприводом
0,3 бар (1) и 1,8 бар (2) расположе-
ны слева у двигателя.
В этом штекерном соединении (стрелка), рас-
положенном сзади у левой головки блока ци-
линдров, добраны все провода к датчику тем-
пературы масла, датчику давления масла и
обоим выключателям с гидроприводом.
пробуйте отсоединить штекер от датчика уров- • Если лампочка гаснет, значит, неисправен дат-
ня бачка с тормозной жидкостью. чик в бачке — заменить бачок.
Индикатор давления масла
Давление моторного масла в Audi-100 контролируется двумя выключателями с гидроприводом и
блоком управления с зуммером (оба последних скомбинированы в системе мини-проверки). Если
представлять упрощенно, то контроль осуществляется следующим образом:
О При включенном зажигании к одному из контактных выводов индикатора давления масла постоян-
но поступает питание.
О Если давление масла (при неработающем двигателе) ниже 0,3 бар — замыкаются контакты вык-
лючателя с гидроприводом 0,3 бар, благодаря чему создается соединение на «массу» ко второму
контактному выводу индикатора, лампа загорается (мигает).
О Если после начала работы двигателя давление масла поднимается, то контакты в выключателе
открываются, и лампа гаснет.
О Дополнительный контроль осуществляется на моделях с 4- и 5-цилиндровыми двигателями, а так-
же с 6-цилиндровыми двигателями до 7/91 посредством выключателя с гидроприводом 1,8 бар,
на моделях с 6-цилиндровым двигателем, начиная с 8/91, посредством выключателя с гидропри-
водом 2,5 бар. Выключатель с гидроприводом и блоком управления входит в систему мини-про-
верки: если давление масла падает ниже коммутирующего давления 1,8 либо 2,5 бар, то его контак-
ты замыкаются, создавая тем самым соединение на «массу» к блоку управления в системе мини-
проверки, выключатель с гидроприводом 0,3 бар в это время еще и не включается.
О Система мини-проверки позволяет лампе индикатора вспыхивать только в случае, когда давление
масла падает ниже коммутирующего дольше, чем на 1 с, и число оборотов двигателя при этом
составляет более 2100 об/мин.
О Дополнительно система мини-проверки издает предупредительный шумовой сигнал. Смысл все-
го этого в предотвращении повреждений двигателя по причине слишком низкого давления масла
(например, из-за слишком низкого его уровня).
В выключателях с 6-цилиндровым двигателем есть значительное отличие: до 7/91 выключатель 1,8 Выключатели с
бар устанавливался сзади у левой головки блока цилиндров. С 8/91 его перенесли вниз на левую гидроприводом
сторону цилиндров двигателя, где, однако, царит более высокое давление масла, в связи с чем не-
обходима установка выключателя с гидроприводом в 2,5 бар.
Изоляторы выключателей с гидроприводом окрашены в разные цвета.
О Выключатель с гидроприводом 0,3 бар окрашен в коричневый цвет. У автомобилей, оборудо-
ванных манометром, на месте этого выключателя находится датчик давления масла, снабженный
дополнительно коммутирующим контактом для индикатора.
О Выключатель с гидроприводом 1,8 бар окрашен в белый цвет (с 4- и 5-цилиндровыми двига-
телями и 6-цилиндровые двигатели до 7/91).
О Выключатель с гидроприводом 2,6 бар окрашен в красный цвет (с 6-цилиндровым двигате-
лем с 8/91).
Поиск неисправ-
ностей
• Если индикатор вспыхивает (возможно с до-
полнительным зуммером) при работающем
двигателе, немедленно остановитесь!
• Немедленно заглушить двигатель, проверить
уровень масла. Если он в норме:
• Отсоединить провод от выключателя с гид-
роприводом 0,3 бар, включить зажигание: если
индикатор продолжает гореть, это означает, что
в проводке произошло замыкание на «массу» —
неопасно для двигателя.
• Отсоединить провод от выключателя с гид-
роприводом 1,8 бар (или 2,5 бар) и подвести
к «массе», включить зажигание: если индикатор
продолжает гореть либо продолжает звучать
предупреждающий зуммер, значит, неисправ-
ность касается системы мини-проверки либо
проводки — неопасно для двигателя.
• Если вы наблюдаете иные, не приведенные
выше, эффекты, то можно подозревать, что на-
рушено снабжение двигателя маслом. Далее ав-
томобиль необходимо буксировать!
• Возможно, неисправен один из выключателей
с гидроприводом. Иногда он снова включается,
если покачать его штекерный язычок.
• Если индикатор давления масла не вспы-
хивает после включения зажигания:
• Сначала проверить предохранитель (глава «Ку-
зовная электросистема»).
• Отсоединить провод от выключателя с гидро-
приводом 0,3 бар и подвести к «массе»: если те-
перь индикатор загорается, значит, был неисп-
равен выключатель. Если он по-прежнему не ре-
агирует, значит, неисправны проводка или сама
лампочка.
Проверка блока
управления
• Отсоединить провод от выключателя с гидро-
приводом 1,8 бар и оставить его висеть в возду-
хе. Завести двигатель и оставить работать при
частоте примерно 2500 об/мин.
• После 2 секунд работы должен вспыхнуть инди-
катор и три раза прозвучать зуммер. В противном
случае неисправна система мини-проверки —
заменить!
• Если вспыхивает только индикатор, но не сра-
батывает зуммер, значит, прервана проводка от
клеммы генератора 61 (D+).
• Если вспыхивает индикатор и раздается зум-
мер при подсоединенном проводе к выключа-
телю с гидроприводом при частоте оборотов
двигателя около 2500 об/мин, значит, неиспра-
вен выключатель 1,8 бар (2,5 бар) —- при усло-
вии, что уровень масла двигателя в порядке.
• Оставить двигатель работать на холостых
оборотах, отсоединить провод от выключателя
1,8 бар (либо 2,5 бар) и оставить висеть в возду-
хе. Если теперь срабатывают лампочка и зуммер,
значит, прервана проводка от клеммы 1 (сигнал
частоты вращения) к системе мини-проверки
Замена
выключателя с
гидроприводом
• Приобрести нужный выключатель с коричне-
вой, белой либо красной изоляцией и одно уп-
лотнительное кольцо.
• Затянуть выключатель с гидроприводом мо-
ментом 25 Нм.
Индикаторы указателей поворотов
Справа и слева от центрального табло панели приборов расположены оба индикатора направлении
поворота. Они подключены непосредственно к проводке соответствующих указателей поворота и
потому мигают в том же такте, что и они Линия не имеет предохранителя. «Масса» подведена к лам-
пам от центральной «шины» комбинации приборов. Более подробно о контроле индикаторов пово-
ротов написано в главе «Сигнальные устройства».
Нижние индикаторы
На табло комбинации приборов находится целый ряд индикаторов, которые мы хотим описать в сле-
дующих абзацах. Описание мы начинаем с левого верхнего индикатора.
Как следует снимать отдельные индикаторы, написано в начале главы в разделе «Разборка».
240
Индикатор заряда аккумуляторной батареи
Индикатор заряда аккумуляторной батареи при работающем двигателе не должен ни «тлеть», ни вспы-
хивать. В противном случае налицо неисправносто электропитания, см. перечень неисправностей в
главе «Генератор». Если красная лампочка не загорается при включении зажигания, то, вероятно,
перегорела лампочка накаливания, или кабель к генератору неисправен либо отошел.
Более подробно об индикаторе заряда аккумуляторной батареи вы узнаете в главе «Генератор».
Индикатор антиблокировочной системы .
На моделях, оборудованных АБС, при включении зажигания этот индикатор зажигается для провер-
ки действия. Если этого не происходит, следует заменить лампочку (как уже описывалось). При ра-
ботающем двигателе индикатор должен погаснуть.
Индикатор горит также в том случае, если система АБС была отключена главным выключателем (ус-
тановлен на моделях, выпущенных до июня 92 г.).
Если же он вспыхивает во время движения, это означает неисправность в антиблокировочной систе-
ме. Следует проверить АБС в мастерской (см. также главу «Антиблокировочная система»).
Индикатор дальнего света
При включенном дальнем свете или при использовании светового сигнала дальним светом на инди-
катор дальнего света поступает питание от предохранителя «дальнего света» правой фары (глава
«Кузовная электросистема»). Однако он не может указать, действительно ли горят нити накаливания
дальнего света; это необходимо проверить самому. Соединение на «массу» и здесь осуществляется
через комбинацию приборов.
Индикатор стояночного тормоза
При затянутом стояночном тормозе выключатель у рычага стояночного тормоза образует связь с
«массой». Тем самым должен загореться индикатор, который при включенном зажигании снабжает-
ся током (напряжением). При отпущенном тормозе
• Лампа не горит при затянутом ручном тор-
мозе: проверить предохранитель (глава «Кузов-
ная электросистема»).
• Снять и проверить лампу накаливания (см. на-
чало главы).
• Если это не привело к успеху, освободить вык-
лючатель сзади у рычага включения стояночно-
го тормоза после снятия средней консоли сзади
(см. главу «Салон»), отсоединить провод от вык-
лючателя (сзади рядом с рычагом) и подвес-
индикатор снова гаснет.
• Если лампа теперь загорается, значит, неисп-
равен выключатель.
• Лампа не гаснет при снятом стояночном
тормозе: отсоединить провод от выключателя
стояночного тормоза, как это описано выше, но
оставить штекер висеть в воздухе.
• Если лампа гаснет, значит, выключатель неис-
правен либо установлен неправильно.
• Если она продолжает гореть, значит, кабель
где-то перетерся, и происходит замыкание на
ти штекер к оголенному металлу.
«массу».
Индикаторы справа
Над табло дополнительных приборов располагается еще одно табло для дополнительных индикато-
ров. О них речь пойдет далее.
Точно под рычагом стояночного тормоза при
снятой средней панели виден включатель
индикатора стояночного тормоза (стрелка).
Индикатор указателей поворота прицепа
Он ритмично вспыхивает, если при подключенной электрике прицепа функционирует соответствую-
щий указатель поворота прицепа. Если неисправен один из «поворотников» прицепа, то индикатор
не мигает в соответствующем направлении.
При включенной аварийной световой сигнализации и подключенном электропитании прицепа инди-
катор вспыхивает и в том случае, если неисправен один из сигнализаторов прицепа.
Индикатор подушки безопасности
У автомобилей, оборудованных надувной подушкой безопасности, этот индикатор горит для про-
верки действия в течение примерно десяти секунд после включения зажигания. Если это не так, сле-
дует заменить лампу (описание в начале главы в разделе «Разборка»). При работающем двигателе
индикатор должен погаснуть.
Если индикатор вспыхивает во время движения или не гаснет после начала работы двигателя, либо
если он вообще не загорается, значит, имеется неисправность.
Система самодиагностики
В качестве особого оборудования Audi-100 предлагает систему самодиагностики. Она наблюдает за
восемью функциями либо эксплуатационными состояниями, после включения зажигания и после
включения ближнего света либо тормозного сигнала. Активный контроль осуществляется и во время
движения. Тем самым система автопроверки заменяет ряд имеющихся в стандартном варианте обыч-
ных индикаторов.
Индикаторы неисправностей, табло которых находится в середине комбинации приборов, разделе-
ны на группы «Сигнал опасности» и «Сигнал предупреждения».
Неисправности, существенно влияющие на безопасность движения или имеющие своим следстви-
ем серьезные повреждения, считаются опасными, и поэтому сигналы загораются красным цветом.
Это следующие сигналы:
• Тормозная система: слишком низкий уровень тормозной жидкости.
• Давление моторного масла: давление масла в режиме холостого хода падает ниже 0,3 бар, либо
при частоте вращения, превышающей 2100 об/мин, не достигаются показатели 1,8 бар (модели с
4- и 5-цилиндровыми двигателями и с 6-цилиндровыми двигателями с 7/91) или 2,5 бар (модели с
6-цилиндровыми двигателями с 8/91).
• Охлаждающая жидкость: температура охлаждающей жидкости поднимается выше 120°С, либо
не достигается рабочая температура, либо слишком низкий уровень охлаждающего средства.
Дополнительно к световому сигналу опасности от комбинации приборов исходит троекратный зум-
мер. Сигналы опасности имеют в системе приоритет перед предупреждающими сигналами. До тех
пор, пока существует сигнал опасности, предупредительный сигнал подавляется. Он появляется
только после ликвидации причины сигнала опасности.
Предупредительные сигналы высвечиваются на панели желтым цветом и сопровождаются однократ-
ным зуммером. Это следующие сигналы:
• Стоп-сигнал: этот символ появляется сразу после включения зажигания. Если нажать на педаль
тормоза, символ исчезает — при условии, что функционируют оба тормозных фонаря.
• Освещение: этот проверочный этап система самопроверки не может выполнить полностью ав-
томатически. Сначала водитель должен включить ближний свет. Одновременно контролируются
ближний свет и задние габариты. Одновременный отказ обеих нитей накала ближнего света или
задних габаритов система показать не в состоянии. Но вообще-то эта неисправность вряд ли мо-
жет произойти.
• Аккумуляторная батарея: символ аккумуляторной батареи вспыхивает, если аккумуляторное
напряжение выходит за пределы нормативных показателей 10,6—15,6 В.
• Система омывания стекол: этот индикатор указывает на слишком низкий уровень омывающей
жидкости в бачке.
• Топливный бак: символ заправки загорается, если в топливном баке остается только 12 л бензи-
на. Если на табло предупредительных сигналов существуют несколько неисправностей, то предуп-
редительные сигналы вспыхивают по очереди, при включении зажигания.
• Сигнал «ОК» должен появиться, если после включения зажигания и нажатия на педаль тормоза
погасла надпись «Bremslicht» (стоп-сигнал). «ОК» в данном случае означает, что все этапы проверки
были пройдены без сообщений о неисправностях. Спустя короткое время сигнал гаснет.
242
1
После снятия тахометра (2) печатная плата
и табло индикатора системы автопроверки
и самодиагностики (1) отвинчиваются от
основной.
Совсем по-другому функционирует контрольная станция для освещения автомобиля. Эти приборы
работают на электромагнитном принципе и сравнивают ток, проходящий в проводке, например, к
левому и правому ближнему свету. Если в каком-то проводе из-за разрыва или дефекта лампы нет
расхода тока, контрольный прибор устанавливает разницу и сообщает об этом блоку управления. В
случае неисправности обеих ламп, что происходит очень редко, естественно, также не отмечаются
разности. В этом случае контрольный прибор не в состоянии установить неисправность.
Подсказка: при подключении разъема для прицепа необходимо следить, чтобы подсоеди-
нение проводов к задним габаритам было произведено раньше, чем к прибору определения
исправности ламп (он расположен сзади слева в багажном отсеке). Если питание взять от
одного из задних габаритов, то при подсоединенном освещении прицепа в прибор опреде-
ления исправности ламп поступают неучтенные сведения о токах в цепи, и он сообщает о
«дефекте лампы».
Блок управления системы автопроверки привинчен на обратной стороне комбинации приборов в
одном корпусе с блоком индикаторов. Описание снятия модуля системы автопроверки вы найдете в
начале этой главы в разделе «Разборка».
Контроль системы самодиагностики в домашних условиях возможен только частично: сначала сле-
дует проверить все датчики — если здесь неисправность не была найдена, значит, ее следует искать
в модуле системы самодиагностики.
• Датчики проверяются так же, как при провер-
ке индикаторов обычной приборной панели, см.
предыдущие страницы.
• Датчик уровня воды в системе охлаждения,
который установлен только в системе автопро-
верки, проверяется следующим образом: если
индикатор горит, несмотря на полные бачки си-
• Нажать при включенном зажигании и стоящем
(либо движущемся с максимальной скоростью 5
км/ч) автомобиле кнопку слева внизу на комби-
нации приборов.
стемы охлаждения, следует разъединить штеке-
ры кабеля у бачка. Если теперь предупредитель-
ный сигнал гаснет, значит, неисправен датчик.
• Проверку приборов по определению неисправ-
ностей ламп передних и задних (место установ-
ки: блок реле слева сзади в моторном отделении)
вы должны предоставить мастерской.
• Если индикаторы и система исправны, на па-
нели приборов должны появиться по очереди все
сигналы-символы.
• Подобная проверка невозможна, если горит
сигнал опасности.
Снятие
контрольного
модуля
Поиск
неисправностей
системы
самодиагнос-
тики
Предупреждение о скорости: после записи скорости движения в данный момент времени система
автодиагностики указывает на существенное превышение этой скорости появлением символа и зум-
мером. Эта запись сохраняется вплоть до выключения зажигания, если не была записана другая ско-
рость движения или стерта память (крайнюю левую кнопку держать нажатой в течение секунды).
Индикатор радиочастот: если поле индикаторов не занято информацией от системы самопровер-
ки, то на нем появляются данные о частоте радиостанций на оснащенных соответствующим образом
автомагнитолах. Если радиостанции передают и сигналы системы радиоданных, то в поле индика-
торов появляется надпись «RDS». Тогда на радиодисплее можно прочесть название радиостанции.
Самостоятель-
ный контроль
блока индика-
торов
Дополнитель-
ные функции на
табло системы
самодиагнос-
тики
243
Снятие выключателей .
След а: ослабить два винта с
крестообразным шлицем
(стрелки) при снятом реле. От-
соединить верхнюю часть об-
шивки (1) от нижней части (2).
Справа: ослабление рычага на
колонке производится вывин-
чиванием расположенного наи-
скосок зажимного винта с по-
мощью гаечного торцевого ше-
стигранного ключа (стрелка)
или отвертки с крестовой го-
ловкой в автомобилях более
раннего года выпуска.
Выключатели
Рычажные
переключатели
Рычажные выключатели (тумблеры), расположенные за рулем, собраны в Audi-ЮО в комплексный
блок и тем самым могут быть заменены только в комплексе. Ниже описание снятия:
• Снять рулевое колесо (глава «Подвеска и ру-
левое управление»). Особенной осторожности
требует работа с рулевым колесом моделей, ос-
нащенных подушкой безопасности.
• Вставить торцевой шестигранный ключ или
отвертку с крестовой головкой справа внизу в
выемку на обшивке рулевой колонки и найти винт.
• Немного ослабить винт, но не вынимать пол-'
ностью.
• Дополнительные работы в автомобилях с ре-
гулируемой колонкой управления: рычаг для
продольного регулирования отжать вниз и от-
жать пружинную скобу с помощью небольшой
отвертки вниз.
• Снять рычаг для продольного регулирования.
• Ослабить винт с внутренним шестигранником
у рычага поперечной регулировки, снять рычаг.
• Снять верхнюю обшивку рычажного выключа-
теля, выкрутить крепежный болт гофрированно-
го чехла.
• Для всех: вытянуть элемент с рычажным пе-
реключателем.
• Разъединить многоконтактные штекеры.
• Если будет необходимо заменить выключатель,
то следует отвернуть два винта в нижней части
обшивки и снять верхнюю часть.
• Освободить нижнюю часть обшивки из зацеп-
ления.
Клавишные
выключатели
Как правило, три клавишных выключателя расположены в Audi-100 под центральными вентиляцион-
ными отверстиями на панели приборов.
• Вытащить заглушку, чтобы можно было доб-
раться до обратной стороны расположенного
рядом выключателя.
• Если это невозможно: снять авторадио (опи-
сание этого см. ниже в этой главе) и с подсоеди-
ненными проводами вытащить из установочно-
го гнезда.
• В любом случае: с обратной стороны выдавить
выключатель из установочного отверстия
• Разъединить многоконтактный штекер.
Слева: установка лыключателя
на панель переключателей
после удаления заглушки (1)
из гнезда (2).
Справа; при приподнятой
кнопке выключателя можно I
вытащить выключатель с по-
мощью щипцов из панели, как
показано здесь. Выключатели
держатся на пружинных скоб-
ках (стрелки).
Слева; для замены лампочки
символа (1) и контроля функ-
ции (2) выключатель (3) при-
поднять.
Справа; части выключателя
блокировки дифференциала
(quattro):
1 — корпус штекера;
2 — патрон лампы с электрони-
кой;
3 — покрытие выключателя;
4 — выключатель.
В клавишных выключателях установлены маленькие лампочки со стеклянным цоколем для подсвет-
ки символов, а также — в некоторых из них — дополнительно лампочки для освещения символа-
стрелки «выключатель включен». Замена лампочек:
• Осторожно поддеть клавишу маленькой отвер-
ткой.
• Вытащить лампочку со стеклянным цоколем
острыми клещами или крепким пинцетом.
• Вставить новую лампочку со стеклянным цо-
• Для выключения аварийной световой сигнали-
зации используется лампочка мощностью 2 Вт,
для всех остальных 0,8 Вт.
• Этот метод годен не для всех версий выклю-
чателей. Если нельзя поменять лампочку, прихо-
Замена
подсьешки
выключателей
колем.
дится менять весь выключатель
В верхней планке левой двери расположены выключатели электрических стеклоподъемников. Снятие:
• Узкую отвертку или тупой нож вставить сзади
между блоком выключателей и обшивкой двери.
• Тем самым освобождается удерживающая ско-
ба по заднему краю блока выключателей.
• Вынуть блок выключателей, отсоединить мно-
гоконтактный штекер.
• Достать отдельные выключатели из блока, под-
девая их при этом очень узкой отверткой вдоль
корпуса выключателя. Тогда вынуть корпус вык-
лючателя.
• Блокирующий выключатель для задних дверей
стеклоподъемников можно достать таким же
способом. Оба паза для фиксаторов располага-
ются на узких боковинах выключателя
Выключатели
в левом
подлокотнике
Замок зажигания
На страницах этой книги мы хотим обратиться только к электрической части замка зажигания. Ре-
монт замкового механизма должна выполнять мастерская, потому что для его снятия необходимо
сверлить корпус в определенном месте.
Слева: с помощью узкой отвертки
вывести из паза удерживающую
скобу по заднему краю блока вык-
лючателей (стрелка). Отдельные
выключатели (2) можно достать из
блока выключателей, вставляя
вдоль корпуса выключателя тон-
кую отвертку.
Справа: снятие выключателя стек-
лоподъемников на правой двери
производится после снятия двер-
ной ручки (глава «Части кузова») и
снятия ручки открытия двери (3).
Выключатель стеклоподъемников
(2) можно достать после осторож-
ного отсоединения штекера.
При снятой комбинации приборов и верхней
обшивки рулевой колонки виден один из двух
винтов без головки (2), удерживающий вык-
лючатель замка зажигания (3) с подсоеди-
ненным штекером (1) на элементе с выклю-
чателями.
Снятие
выключателя
замка зажига-
ния
• Снять панель приборов (см. начало главы). Те-
перь замок рулевого колеса доступен сверху.
• Удалить защитный лак и вывернуть два малень-
ких винта справа и слева от крепления элемента
с выключателями замка рулевого колеса.
Короткое
замыкание
зажигания
Ключ зажигания должен проворачиваться в замке зажигания, чтобы можно было снять блокировку
рулевого управления. При неисправном замке вала рулевого колеса вам нельзя продолжать поез-
дку, иначе во время езды может произойти блокировка рулевого колеса.
• Снять полочку слева под панелью приборов
(глава «Салон»).
• Отсоединить многоконтактный штекер у зам-
ка зажигания. Наконечники проводов, с помощью
которых будет производиться короткое замыка-
ние, теперь свободны.
• Соедините теперь, например с помощью
скрепки, контакты красного и черного проводов,
чтобы включилось зажигание.
• Для старта с помощью стартера соорудите изо-
лированный второй проволочный мостик, кото-
• Снять (назад) выключатель.
• При установке нового выключателя следить за
тем, чтобы приводной штифт замка вошел в вы-
емку на выключателе.
• Ввернуть винты и нанести защитный лак.
рый сначала соединится с красно-черным про-
водом.
• Второй проволочный мостик быстро соединить
с другим мостиком и сразу снова разъединить:
стартер запускает двигатель.
• Второй мостик удалить, а первый хорошо заи-
золировать, чтобы они не соприкоснулись вновь
оголенными участками. Иначе произойдет ко-
роткое замыкание, т.к. красный провод не имеет
предохранителя.
• Для остановки двигателя надо разъединить
красный и черный провода.
Проверка выключателей
• Вы можете проткнуть изоляцию кабеля с по-
мощью контрольной лампы с игольчатым контак-
том и установить, какие кабели находятся под на-
пряжением.
• Выберите электросхему, соответствующую
искомому выключателю.
• Сначала следует проверить, запитаны ли вык-
лючатели; для этого необходимо несколько раз
включить зажигание или освещение.
• Затем проверяется, проводит ли выключатель
в соответствующем положении напряжение да-
лее по цепи.
• На примере выключателя замка зажигания
проверка выглядит следующим образом:
• Снять комбинацию приборов, чтобы стали до-
ступны провода.
• Подсоединить провод контрольной лампы к
«массе».
• Проткнуть контрольной иглой изоляцию про-
веряемого провода:
• Оба красных провода клеммы 30 должны посто-
янно находиться под напряжением аккумулятора.
• Серо-желтая клемма P-цепи находится в «по-
ложении покоя» замка зажигания под напряже-
нием, при повороте ключа подача питания пре-
кращается.
• Черно-желтый провод клеммы X (и клеммы 75)
находится под напряжением исключительно в
положении ключа «зажигание включено».
• Тонкий красный провод к зуммеру стояночно-
го света и радио получает ток, при вынутом клю-
че зажигания.
• Черный провод клеммы 15 запитан в положе-
ниях «зажигание включено» и «запуск».
• Красно-черный провод клеммы 50 запуска
стартера двигателя находится под напряжением
только в положении «запуск».
246
Зуммер отключения освещения и радио
Зуммер раздается, если при открытой двери и вынутом из замка ключе зажигания еще горят фары
автомобиля либо отключено радио.
Этот звук исходит зуммера, который находится сзади комбинации приборов. Тот, кого этот звук сильно
раздражает, может избавиться от него, удалив зуммер после снятия комбинации приборов, или можно
заменить его на другой с приятным для вас звуком.
Прикуриватель
Электрический прикуриватель постоянно запитан через соответствующий предохранитель. Если
прикуриватель не работает, несмотря на исправный предохранитель, это означает, что отошла или
перегорела вставная спираль. Ее можно открутить и заменить.
Обогрев заднего стекла
Обогрев заднего стекла включается и выключается непосредственно выключателем, расположен-
ным на приборной панели. Питание к выключателю поступает при включенном зажигании от разгру-
зочного реле Х-контакта через предохранитель по бело-желюму проводу. Оттуда при соответствую-
щем положении выключателя питание идет к заднему стеклу через многочисленные штепсельные
соединения в белом проводе.
Если обогреваемое заднее стекло остается холодным, то причиной этого могут быть следующие Поиск
неполадки:
• Неисправный предохранитель.
• Неисправный выключатель. Его следует снять
(способом, описанным в этой главе) и проверить
с помощью контрольной лампы, проходит ли по
белому проводу ток при включенном зажигании
и нажатом выключателе.
• Снять обе обшивки стоек рядом с задним стеклом.
• Проверить проводку к заднему стеклу: прове-
рить с помощью контрольной лампочки, доходит
ли назад питание по белому соединительному
проводу к стеклу слева. (Таким же образом сле-
дует действовать и на моделях, оснащенных ан-
тенной заднего стекла.)
• Проверить по правой стойке, в порядке ли кон-
такт на «массу» нити обогрева стекла:
• Если нагревательные нити повреждены и тем
самым разорвана электрическая цепь, то можно
использовать серебряный токопроводящий лак.
Его производит, например, фирма Doduco, а при-
обрести его можно в магазине автозапчастей.
неисправностей
Проверка стеклоочистителей и стеклоомывателей
• Включить зажигание.
• Работают ли стеклоочистители на обеих ско-
ростях и возвращаются ли они при выключении
в парковочное положение?
• Функционирует ли прерывистый режим ра-
боты, а также автоматика омывания и очище-
ния стекол?
• Подается очищающая жидкость на стекло си-
стемой интенсивной очистки (специальное ос-
нащение) при нажатии на кнопку?
• Очиститель заднего стекла версии «Универ-
сал» (Avant): работает ли задний стеклоочисти-
тель в течение всего времени, пока отжат впе-
ред выключатель стеклоочистителей?
• Переходит ли стеклоочиститель на прерывис-
тый режим работы?
• Выключается ли он при повторном нажатии на
выключатель?
• Поступает ли вода из впрыскных форсунок
стеклоомывателя в течение всего времени, пока
притянут выключатель стеклоочистителей?
Постоянная
проверка
Слева: предупреждающий зум-
мер радио/ освещения (стрелка)
находится справа сзади на ком-
бинированном щитке приборов.
Здесь он показан при снятом
щитке.
Справа: снятие прикуривателя
для сигарет спереди: покрытие
переключателя отопления снять,
как описано в главе «Освеще-
ние». Болт справа внизу на при-
куривателе (2) ослабить. Прику-
риватель (1) потянуть вниз из
фиксатора (стрелка) и снять.
Слева: для того чтобы снять
щетку стеклоочистителя (1) с
рычага стеклоочистителя (2),
необходимо оттянуть вниз ма-
ленький рычажок (стрелка),
чтобы фиксатор вышел из вы-
емки на рычаге стеклоочисти-
теля.
Справа: рычаг стеклоочисти-
теля (1) можно снять с оси
стеклоочистителя после сня-
тия (отжатия) защитного кол-
пачка (3) и ослабления его кре-
пежной гайки (2). Придется
слегка подергать из стороны в
сторону, для того чтобы ослаб-
ло шлицевое зацепление.
Замена щеток
стеклоочисти-
теля
Резиновые ленты стеклоочистителей служат примерно полгода. После этого срока вы можете ре-
шить, замените ли вы всю щетку стеклоочистителя или — что дешевле — только резиновую ленту. В
любом случае нужно будет снять щетку с рычага стеклоочистителя.
• Откинуть рычаг щетки стеклоочистителя вверх. • При установке вставить щетку на рычаг стек-
• Отжать вниз пластмассовый фиксатор на сред- лоочистителя до срабатывания фиксатора.
ней оси щетки стеклоочистителя. Одновремен-
но стянуть щетку с рычага стеклоочистителя.
Замена резини-
шй ленты
стеклоичисти-
теля
Если металлический рычаг щетки стеклоочистителя пока еще в порядке, вполне достаточно замены
резиновой ленты щетки.
• Приобрести в магазине запчастей или в мас-
терской резиновую ленту стеклоочистителя по
имеющемуся образцу.
• Разогнуть крепежные скобы вокруг резиновой
ленты с одного конца щетки.
Снятие рычага
щетки стекла-
очистителя
• Открыть капот.
• Поддеть и снять черный защитный колпачок
впереди на оси рычага и вывернуть расположен-
ную под ним шестигранную гайку. Снять шайбу.
• Резкими движениями снять рычаг с мелкошли-
цевого соединения оси стеклоочистителя.
• При установке прикрутить рычаги стеклоочис-
тителя таким образом, чтобы левый рычаг нахо-
• Снять старую резиновую ленту и установить
вложенные с двух сторон металлические плас-
тины на новую ленту. Следить за тем, чтобы из-
гиб показывал вниз (в сторону стекла).
• Вставить новую резиновую ленту и сжать кре-
пежные скобы.
дился на расстоянии 10 мм от нижнего края стек-
ла (если смотреть сверху).
• Правый рычаг должен быть установлен таким
образом, чтобы он доходил до канта черной по-
верхности внизу на переднем стекле.
• Необходимо убедиться, что двигатель стекло-
очистителя находится в исходном положении.
• Затянуть шестигранные гайки моментом 16 Нм.
Двигатель стеклоочистителя
Двигатель стеклоочистителя получает питание при включенном зажигании через разгрузочное реле
Х-контакта и предохранитель (глава «Кузовная электросистема»). Клеммы проводов на двигателе
стеклоочистителя имеют при этом следующее значение:
О Клемма 53 подает питание для первой скорости работы очистителя.
О Клемма 53а подает питание для установки щеток стеклоочистителя в исходном положении, пита-
ние поступает к двигателю до тех пор, пока двигатель не вернется в исходное положение.
О Клемма 53b подает питание для второй скорости работы очистителя.
О Через клемму 53е двигатель стеклоочистителя тормозится при возвращении щеток в исходную по-
зицию после отключения стеклоочистителя, для того чтобы щетки не вышли за исходную позицию.
О Клемма 31 служит для контакта с «массой».
Подсказка: при включенном зажигании щетки стеклоочистителя не должны быть блокиро-
ваны за пределами их исходного положения, например, толстым слоем снега или льда. Ведь
клемма 53а в этом случае постоянно находится под напряжением. Двигатель стеклоочисти-
теля не может вращаться из-за заблокированных щеток, спустя определенное время он пе-
регорает. Вам следует обязательно устранить препятствие, чтобы щетки могли двигаться.
248
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Чем помочь
А. Стеклоочиститель не работа- ет. 1. Перегорел предохранитель. 2. Неисправно разгрузочное реле Х-контакта. 3. Разболтался кривошип привода стеклоочис- тителя. 4. Прервана подача питания от блока предохра- нителей к выключателю стеклоочистителя 5. Прервано соединение на «массу» стеклоочи- стителя. 6. Перегорел двигатель стеклоочистителя. 7. Неисправен выключатель. Заменить. Заменить. Проверить реле. Затянуть. Проверить провод. Проверить провод. Заменить.
В. Щетки стеклоочистителя не работают на первой скорос- ти. 1. Дефектная клемма 53 двигателя стеклоочи- стителя. 2. Прервана проводка клемм 53а/53 в выключа- теле стеклоочистителя. Заменить двигатель стеклоочистителя. Заменить выключатель стеклоочистителя.
С. Щетки стеклоочистителя не работают на второй скорос- ти. 1. Прервана проводка клеммы 53b от выключа- теля стеклоочистителя к двигателю автомо- биля. 2. Прервана проводка клемм 53а/53 в выключа- теле стеклоочистителя. 3. Дефектная клемма 53b двигателя стеклоочи- стителя. Проверить проводку. Заменить выключатель стеклоочистителя. Заменить двигатель стеклоочистителя.
D. Щетки стеклоочистителя ра- ботают только на второй ско- рости. Прервана проьодка клеммы 53 от выключа- теля стеклоочистителя к двигателю автомо- биля. Проверить проводку.
Е. Щетки стеклоочистителя не возвращаются в исходное положение. 1. Прервана проводка клеммы 53е от выключа- теля стеклоочистителя к двигателю автомо- биля. 2. Неисправен двигатель стеклоочистителя. Проверить проводку. Проверить с контрольной лампой: между клеммой 53а и «массой» лампа должна гореть постоянно. Между клеммой 53е и «массой» лампа должна по- гаснуть незадолго до достижения щетками исход- ной позиции. При обратной проверке между клем- мами 53е и положительным выводом аккумулято- ра лампа должна вспыхнуть незадолго до дости- жения щетками исходной позиции. В противном случае следует заменить двигатель.
F. Щетки стеклоочистителя не работают в прерывистом ре- жиме. 1. Неисправно реле стеклоочистителя/стекло- омывателя. 2. Прервана проводка клеммы J между выклю- чателем стеклоочистителя и двигателем ав- томобиля. 3. Дефектен контакт J в выключателе стекло- очистителя. Заменить. Проверить проводку. Заменить выключатель стеклоочистителя.
G Невозможно выключить пре- рывистый режим работы. 1. См. Е 1. 2. См. F1. 3. Контакт J в выключателе стеклоочистителя не срабатывает. 4. Короткое замыкание проводки клеммы J к выключателю стеклоочистителя. Заменить выключатель. Привести проводку в порядок.
Н. Щетки стеклоочистителя ос- тавляют воду на стекле пос- ле омывания. См F 1.
J. Стеклоочиститель не остает- ся после выключения в ис- ходном (парковочном) поло- жении или только на корот- кое время. Плохое сцепление у скользящего контакта в двигателе стеклоочистителя. Разобрать двигатель стеклоочистителя, зачис- тить контакты. При необходимости заменить дви- гатель.
Стеклоочисти-
тель
Выявить неисправность двигателя стеклоочистителя или проводки вам поможет следующая проверка:
• Снять обшивку над водоулавливающей емко-
стью сзади в моторном отсеке.
• Разъединить многоконтактный штекер двига-
теля стеклоочистителя.
• Теперь следует проложить два вспомогатель-
ных провода: один от положительного вывода
аккумулятора к клемме 53 или 53b (соединения
черно-серого или зелено-желтого проводов).
• Второй провод прокладывается от отрицатель-
ного вывода аккумулятора к клемме 31 двигате-
ля стеклоочистителя.
• Стеклоочиститель должен теперь работать на
первой или второй скорости, в зависимости от
выбранной для соединения клеммы. Иначе — не-
исправность двигателя стеклоочистителя.
• Если стеклоочиститель начал работать, значит,
неисправность кроется в выключателе или в под-
водящей проводке.
Неисправны
двигатель
стеклиочисти-
теля или
подводящиП
провод?
249
Снятие
двигателя
стеклоочисти-
теля
• Включить зажигание и дать стеклоочистителям
прийти в исходную позицию.
• Снять рычаги стеклоочистителя.
• Снять черную пластмассовую крышку водо-
улавливающей емкости, подняв вверх по пере-
днему канту.
• Вывернуть два шестигранных болта вверху на
осях стеклоочистителей и один внизу у двигателя.
Установка
нового двига-
теля стекло-
очистителя
Если устанавливается новый двигатель либо старый после ремонта, следует обратить внимание на:
• Подсоединить электрику двигателя и оставить
поработать короткое время. Выключить и подож-
дать, пока он вернется в исходное положение.
• Установить двигатель на консоль, надеть при-
водной кривошип и рычаги стеклоочистителей.
• Приводной рычаг к левой оси стеклоочистите-
ля ставится на кривошип двигателя снизу, пра-
вая ось стеклоочистителя соединяется с криво-
шипом двигателя сверху.
• Разъединить многоконтактный штекер двига-
теля стеклоочистителя.
• Снять рычаги стеклоочистителя вместе с дви-
гателем.
• Отсоединить тяги от осей стеклоочистителя.
• Вывернуть три винта у двигателя стеклоочис-
тителя. Чтобы добраться до всех винтов, нужно
провернуть кривошип двигателя.
• Теперь так затянуть кривошип двигателя, что-
бы он встал в положение, показанное на рисунке
справа внизу.
• Если приводной кривошип не закрепить в оп-
ределенном положении, то при начале движения
рычаги будут двигаться вниз.
• Установка рычагов щеток стеклоочистителя/
крепежные винты следует затягивать довольно
слабо, они сидят в пластмассовых втулках!
Стеклоочиститель заднего стекла
Стеклоочиститель заднего стекла включается, если вы отжимаете рычажный выключатель стекло-
очистителя в направлении приборной панели. Одновременно включается насос стеклоомывателя, и
спустя определенное время вода выливается из форсунки. При коротком нажатии на выключатель
включается прерывистый режим работы. Для его отключения следует еще раз нажать на выключа-
тель. Клемма 53 запитывает двигатель стеклоочистителя, ток клеммы 53а возвращает щетки в ис-
ходное положение.
Снятие
двигателя
стеклоочисти-
теля заднего
стекла
• Снять рычаг стеклоочистителя.
• Вывернуть гайку на оси стеклоочистителя и
снять ее вместе со вставкой и уплотнительной
прокладкой. Откладывать детали в последова-
тельности снятия.
• Снять обшивку задней двери.
• Стянуть шланг стеклоомывателя с двигателя
стеклоочистителя.
• Открутить держатель двигателя стеклоочистите-
ля заднего стекла и снять его вместе с двигателем.
• Разъединить многоконтакгный штекер.
• Снять двигатель с держателя
• При установке нового двигателя дать ему за-
нять исходное положение способом, описанным
для двигателя переднего стеклоочистителя.
• Прикрутить рычаг стеклоочистителя:
• Щетка стеклоочистителя должна в состоянии
покоя находиться на расстоянии 40 мм от ниж-
него края заднего стекла.
Стеклопчисти-
тель заднего
стекла
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Чем помочь
А. Стеклоочиститель заднего стекла не работает. 1. Сгоревший предохранитель. 2. Неисправное реле стеклоочистителя задне- го стекла. 3. Прервана проводка к реле стеклоочистите- ля заднего стекла. 4. Прервана проводка к двигателю стеклоочи- стителя. 5. Неисправен двигатель стеклоочистителя. Заменить. Проверить реле. Отремонтировать проводку. Проверить проводку, особенно между задней две- рью и кузовом, при необходимости отремонтиро- вать. Заменить.
В. Стеклоочиститель заднего стекла не отключается. 1. Перепутаны соединительные провода к дви- гателю стеклоочистителя. 2. См. А 2. Подключить красно-желтый провод к клемме 53, красно-синий к клемме 53а.
Пополнение бачка омывателя стекол
Постоянная Взвесь из выхлопных газов, испарения масла и силикон из средств ухода за лаком постоянно откла-
проверка дываются на стеклах. В теплое время года поэтому рекомендуется добавлять в воду моющее сред-
ство; зимой необходима незамерзающая жидкость.
250
После снятия пластмассовой крышки водо-
непроницаемого кожуха и отсоединения рас-
положенной под ней защиты осей (4 винта с
внутренним шестигранником) становятся до-
ступными крепежные винты (стрелки) рычага
стеклоочистителя (1). После ослабления вин-
тов можно снять рычаг вместе с двигателем
стеклоочистителей (2).
• Наливной патрубок для воды находится слева
в моторном отсеке рядом с расширительным
бачком охлаждающей жидкости. В бачок входит
около 4,4 л на моделях, не оснащенных систе-
мой омывания фар.
• Если же автомобиль подобной системой обо-
рудован, бачок вмещает около 6,4 л.
• Сначала следует вливать моющее средство,
только затем воду, для того чтобы эти жидкости
хорошо перемешались в бачке.
• Если автомобиль не оборудован системой по-
догрева впрыскных форсунок, они могут замер-
знуть в сильные морозы.
• Для предотвращения этого рекомендуется
повышенная концентрация незамерзающей
жидкости. Примесь денатурированного спирта
может привести в сочетании с антизамерзаю-
щим средством к образованию хлопьев, в ре-
зультате чего могут забиться форсунки.
• Встраивание обычного бензинового фильтра
в трубопровод системы омывания стекол пре-
дотвращает закупорку омывающих форсунок.
• Система омывания заднего стекла у Audi-100/
Avant (универсала): бачок для воды с поворотным
наливным патрубком находится под крышкой
справа в багажном отсеке, см. следующую стра-
ницу.
• В автомобилях с системой интенсивного омы-
вания стекол бачок для чистящего средства рас-
полагается справа сзади в моторном отсеке.
Вместимость: 1 литр.
Несмотря на добавление жидкости, предохраняющей воду от замерзания, вода может замерзнуть в
форсунке. Этот процесс сможет предотвратить система обогрева форсунок.
• Вставить иголку в отверстие форсунки. • Поворачивать форсунку до тех пор, пока струя
• Само отверстие находится в шарике, который воды, как показано на рисунке, не начнет попа-
можно повернуть с помощью иголки. - дать на стекло.
Регулирование
разбрызгиваю-
щей струи
4 струи воды попадают на переднее стекло в Audi-100 при включении системы омывания стекол. Как
это происходит, показано на рис. на следующей странице.
Прямо перед форсунками находится металлический корпус с нагревательным резистором. С вклю-
чением зажигания (клемма X) на это сопротивление поступает ток. Форсунки быстро оттаивают бла-
годаря поступающей сначала высокой силе тока (0,5—0,7 А). Для удерживания температуры сила
тока после фазы нагрева опускается до ровно 200 мА Если внешняя температура составляет минус
15’С и ниже, поддерживающая сила тока повышается до 320 мА.
Поуогреваемые
электрически
форсунки
На иллюстрации справа дви-
гатель стеклоочистителя (1)
снят с рычага. На приводе (2)
видны резьбовые отверстия
крепежных винтов (стрелки).
Как должен стоять кривошип
привода (3) при установке,
показывает рисунок: смеще-
ние от параллели на а= 13° к
средней оси двигателя.
2
Таким образом следует устанавливать форсунки си-
стемы омывания стекол:
а = 23 см, Ь ~ 28 см, с = 16 см, d = 48 см.
Поиск Если подогреваемые форсунки не функционируют, проверить следующим образом:
неисправносшеО • Разъединить штекерное соединение к форсун- • В противном случае искать повреждение про-
ке при поднятом капоте. водки.
• При включенном зажигании проверить вольт- • Если с питанием все в порядке, следует заме-
метром, поступает ли напряжение. нить форсунку.
• В порядке ли контакт на «массу»?
Система омывания фар
У автомобилей с соответствующим оборудованием система омывания фар направляет на рассеива-
тели по две струи воды, если при включенном ближнем или дальнем свете включается система омы-
вания стекол. Процесс мытья управляется реле в центральном коммутаторе (см. «Кузовная электро-
система»). Отдельный насос расположен, как и насос системы омывания стекол, внизу в ресивере.
Незамерзающую и моющую жидкости следует добавлять в систему омывания фар в таком же коли-
честве, как и в систему омывания стекол.
Само собой разумеется, что струи воды системы омывания фар должны попадать на фары в нужном
месте рассеивателя. Если их омывающий эффект явно неудовлетворителен, следует отрегулиро-
вать поток инструментом V.A.G. ЗОЮ А. Если телескоп системы омывания вышел из строя, то его
можно заменить. То же самое касается форсунок с нагнетательным клапаном (снятие, см. следую-
щий абзац).
Снятие
телескопа
системы
омывания фар
• Отсоединить вручную защитное покрытие.
• Телескоп вынуть вручную и форсунку тоже вы-
нуть, слегка вращая ее.
• Снять фару.
• Отсоединить подводящий шланг.
• Открутить спереди гайку, сзади ослабить винт
• Снять шланг, вытянуть телескоп.
Система интенсивного омывания стекол
Система интенсивного омывания стекол разбрызгивает на стекло при нажатии на кнопку очищаю-
щую жидкость. Если этого не происходит, причина неисправности может находиться в предохрани-
теле, выключателе, насосе (слева у бачка) или в реле времени (местоположение: блок дополнитель-
ного реле I сзади слева в моторном отсеке на штекерной колодке 6).
Слева: показано покрытие
(1), которое прикрепляется
к телескопу системы чистки
фар (2), оно легко снимает-
ся, отсоединившись в трех
местах (стрелки).
Справа: резервуар (1)и на-
сос (2) интенсивного омыва-
ния стекол находятся спра-
ва сзади в моторном отсеке
в так называемом приемном
водяном ящике.
Слева: на иллюстрации показа-
но снятие авторадио при помо-
щи двух деблокирующих скоб (1
и 2). Деблокирующие скобы да-
вят на крепежные пружины (3),
размыкая их, благодаря этому
можно вынуть радио из отвер-
стия для встраивания.
Справа: задние динамики при-
винчены сзади со стороны ба-
гажного отделения тремя винта-
ми с крестообразным шлицем
(стрелки).
Радиосистема
В наших описаниях мы исходим из способа установки, применяемого на заводе-производителе
Снятие
• Убедиться в наличии защитного номерного
кода — для авторадио с противоугонной коди-
ровкой.
• Отсоединить аккумуляторную батарею.
• Вставить деблокирующую скобу (иногда вхо-
дит в комплект со встраиваемым авторадио) в
четыре отверстия по углам передней панели и
вытащить авторадио из центральной консоли.
• Либо вставить четыре подходящих гвоздя или
отрезка проволоки в отверстия и ими деблоки-
ровать крепежные пружины.
• Вытащить авторадио вперед, при необходимос-
ти дополнительно осторожно поддевая отверткой.
• Снять разъемы провода и антенны.
• При установке следить за тем, чтобы крепеж-
ный штифт авторадио сзади вошел в предназна-
ченную для этого проушину в приборной пане-
ли. Для этого необходимо держать авторадио
абсолютно горизонтально.
• Немного вдавить радио в монтажное отвер-
стие, чтобы защелкнулись крепежные пружины.
• Набрать номерной код у моделей авторадио с
противоугонной кодировкой согласно инструк-
ции по эксплуатации.
Подсказка: защитный номерной код необходимо будет вводить заново и в случае отсоеди-
нения аккумуляторной батареи, замены предохранителя авторадио или разъединения про-
водов подачи питания для авторадио.
Антенна заднего стекла
Основное преимущество: она не'мешает окружающим. Кроме того, при мойке машины она не по-
вреждается. При таком типе антенн антенной по приему СВ выступают два металлических провод-
ника в самом верху стекла. Для приема УКВ (FM) служат остальные проводники, выступающие одно-
временно в качестве проволочных нагревательных элементов. Антенный усилитель, расположенный
под обшивкой левой задней стойки, компенсирует недостаточную высоту этой антенной системы.
Слева; точка «массы» (стрелка) для
отопления заднего стекла и антен-
ны заднего стекла находится на
правой задней стойке. На иллюст-
рации стойка показана со снятой
обшивкой.
Справа: за левой обшивкой задней
стойки скрываются:
1 — подключение антенны по при-
ему СВ;
3 — усилитель антенны;
2 — общее подключение отопления
заднего стекла и антенны по при-
ему УКВ;
4 — провод цепи управления радио;
5 — соединительный провод от
выключателя подогреваемого зад-
него стекла.
Поиск
неисправностей
антенны
заднего стекла
• Снять спинку задних сидений (глава «Салон»),
задние динамику, заднюю панель, а затем снять
обшивки обеих задних стоек.
• Проверить соединение на «массу» отопления
заднего стекла у правой стойки; далее проконт-
ролировать соединение на «массу» (корпус) ан-
тенного усилителя по его крепежному болту.
• Внимательно проверить проводники на заднем
стекле: можно ли обнаружить видимыи разрыв?
Если да, то отремонтировать при помощи токоп-
роводящего серебряного лака (см. «Отопление
заднего стекла») или заменить это стекло на но-
вое.
• Теперь следует заняться электрической про-
веркой; разъединить штекеры сверху на усили-
теле, замерить напряжение на «массе». Для это-
го включить радио.
• Наличие напряжения: снабжение питанием
усилителя в порядке. Напряжение отсутствует:
устранить разрыв цепи.
• В том же проводе замерить ток между подсо-
единением усилителя и снятым проводом.
• Амперметр должен показывать 30—50 мА, в
противном случае антенный усилитель не полу-
чает питания и, соответственно, неисправен —
заменить.
• Далее: отсоединить нижний провод отопления
заднего стекла, включить зажигание и отопление
заднего стекла, замерить напряжение в проводе:
• Провод должен находиться под напряжением
аккумуляторной батареи, в противном случае не-
исправны провода либо усилитель. Сузить круг
поиска неисправности:
• Отсоединить нижний провод от усилителя, за-
мерить напряжение при включенных зажигании
и отоплении заднего стекла:
• Если прибор показывает напряжение аккуму-
ляторной батареи, значит, провода в порядке, то
есть неисправен усилитель. В противном случае
все наоборот.
Динамики в
обшивке
передник
дверей
Если динамики были установлены на заводе, то они находятся в обшивке передних дверей.
• Снять обшивку дверей.
• Среднечастотные динамики: отсоединить
динамик внизу обшивки.
• Ослабить три крепежных винта динамика и от-
соединить провод.
• Высокочастотные динамики: вывернуть
шлицы с крестообразным шлицем сзади на ди-
намике, отсоединить провод
Снятие
динамиков,
расположенных
В Audi-100 вверху справа и слева в панели сзади находятся динамики.
• Со стороны багажного отделения ослабить под • Вынуть в салон динамики из панели, отсоеди-
панелью три винта с крестообразным шлицем. нить провода.
сзади
, Электрическое регулирование внешних зеркал заднего вида
Оба зеркала регулируются переключателем слева в средней консоли. Кроме того, поверхность зер-
кал обогревается, если включено отопление заднего стекла. Более подробную информацию о зер-
калах (с механическим регулированием) вы найдете в главе «Элементы кузова».
Если при включении регулировки зеркал они не движутся:
• Сначала следует проверить предохранитель • Затем снять переключатель (рис. вверху спра-
(глава «Кузовная электросистема»). ва) и проверить его по схеме (см. в этой главе)
Динамик средних
частот (3) прикру-
чен тремя винтами
(стрелки) в крепле-
нии динамиков (4) D
обшивке двери (1).
Между корпусом I
динамиков и об-
шивкой во избежа-
ние вибрации поме-
щена прокладка (2).
Слева: динамик высоких ча-
стот (1) прикручен отдельно
двумя винтами (стрелки) к
обшивке двери.
Справа: выключатель элект-
рической регулировки зер-
кал (1) своим верхним краем
крепится пластмассовым
фиксатором (стрелка). С
нижнего края он прикручен
шестигранным болтом (2).
Болт доступен после снятия
обшивки переключателя
отопления. Как это делает-
ся, описано в главе «Освеще-
ние».
• Если переключатель в порядке, следует снять
само зеркало, чтобы стали доступными соеди-
нения регулирующего двигателя (глава «Элемен-
ты кузова»).
• Поступает ли напряжение при включенном за-
жигании и нажатии переключателя к контактам
двигателя, исправно ли соединение на «массу»?
• Если ответ положителен, то неисправность
кроется только в двигателе. К сожалению, его
нельзя приобрести отдельно, а только в комплек-
те с зеркалом.
• Однако временно можно отрегулировать зер-
кало рукой.
• При неработающем отоплении зеркала сле-
дует по соответствующей электросхеме прове-
рить путь тока от выключателя отопления задне-
го стекла.
Система замков с центральным управлением
Все двери, а также крышка багажника и топливного бака могут быть заперты либо отомкнуты пово-
ротом ключа водительской двери, либо двери переднего пассажира, либо крышки багажника. Ос-
новным элементом системы является двухпоточный насос, приводимый электродвигателем. При
повороте ключа в направлении «Открыто» насос создает повышенное давление, из-за чего различ-
ные элементы переключения деблокируют соответствующий замок. Наоборот, при запирании со-
здается пониженное давление, и элементы переключения блокируют замок.
С двухпоточным насосом объединены блок управления системы замков и противоугонной системы,
если таковая имеется.
Подсказка: особенность замка крышки багажника: в вертикальном положении ключа багаж-
ник всегда заперт — независимо от системы замков. Таким образом предотвращается кража
багажа, например при остановке у светофора. В горизонтальном положении замок крышки
багажника реагирует вместе со всей системой замков с центральным управлением.
• Отомкнуть ключом, а затем запереть на ключ
дверь водителя или переднего пассажира либо
крышку багажника.
• Система замков с центральным управлением
должна активироваться во всех трех дверях.
• Спустя примерно 2 сек должны быть заперты
все замки.
• Если насос работает дольше 5 сек, это озна-
чает, что система негерметична —- в этом случае
двухпоточный насос должен работать не более
35 сек, затем он должен отключиться.
Проверка
системы
замков с
центральным
управлением
Подсказка: если система замков с центральным управлением дала сбой, можно отомкнуть и
запереть двери и крышку багажника обычным образом, с помощью ключа. Также можно бло-
кировать кнопками двери вручную.
Последующее описание касается автомобилей с или без противоугонной системы. Проверяется в
двухпоточном насосе 6-полюсное и 12-полюсное штекерное соединение. Автомобили, оснащенные
противоугонной системой, имеют еще одно 16-полюсное штекерное соединение у насоса, которое,
однако, не описывается ниже.
Поиск
неисправностей
электрики
255
Двухпоточный насос системы замков с
центральным управлением (2) упакован в
кусок пенопласта (1) и установлен справа
под заднее сидение. Благодаря этому по-
ложению вибрация от насоса не передает-
ся кузову.
Если насос не работает ни при обороте ключом в
жира, ни в дверце багажного отсека:
• Проверить предохранитель (глава «Кузовная
электросистема»).
• Снять заднее сиденье; двухпоточный насос
располагается справа под задним сиденьем в
пенопласте.
• Достать из пенопласта насос и отсоединить
многоконтактный штекер от насоса.
• Снять оболочку узкого 12-полюсного штекера.
• Проверить запорный элемент водительс-
кой двери: подсоединить контрольную лампу в
штекере между контактом зелено-синего прово-
да и «массой» (корпусом) кузова.
• Контрольная лампа должна гореть постоянно,
если водительская дверь открыта ключом. В этом
случае открывающий контакт запорного элемен-
та в порядке.
• Если лампочка не загорается, значит, неисп-
равен открывающий контакт водительской две-
ри или прервана электрическая цепь.
• Теперь переключить контрольную лампу: про-
вод, который шел к «массе», следует перекинуть
на положительную клемму аккумуляторной бата-
реи. Другой контакт остается в штекере (контакт
зелено-синего провода).
• Запереть водительскую дверь ключом.
• Если контрольная лампа теперь горит посто-
янно, значит, замыкающий контакт запорного
элемента в порядке.
• Если лампа не загорается, но провода целы —
это означает, что неисправен запорный элемент.
• Проверить запорный элемент двери передне-
го пассажира: подсоединить контрольную лам-
пу в снятом штекере насоса между контактом
желто-синего провода и «массой» (корпусом)
кузова.
• Контрольная лампа должна гореть постоянно,
если дверь переднего пассажира открыта клю-
чом. В этом случае открывающий контакт запор-
ного элемента в порядке.
водительской двери, ни в двери переднего пасса-
• Если лампа не загорается, значит, неисправен
открывающий контакт двери переднего пассажи-
ра или прервана электрическая цепь.
• Теперь переключить контрольную лампу: про-
вод, который шел к «массе», следует перекинуть
на положительный вывод аккумуляторной бата-
реи. Другой контакт остается в штекере (контакт
желто-синего провода).
• Запереть дверь переднего пассажира ключом.
• Если контрольная лампа теперь горит посто-
янно, значит, замыкающий контакт запорного
элемента в порядке.
• Если лампа не загорается и провода целы, это
означает, что неисправен запорный элемент.
• Проверить запорный элемейт крышки ба-
гажника / задней двери: подсоединить конт-
рольную лампу в снятом штекере насоса между
контактом коричнево-зеленого провода и поло-
жительным выводом аккумулятора.
• Контрольная лампа должна гореть постоянно,
если крышка багажника открыта ключом. В этом
случае открывающий контакт запорного элемен-
та в порядке.
• Если лампочка не загорается, значит, неисп-
равен открывающий контакт крышки багажника
или прервана электрическая цепь.
• Теперь переключить контрольную лампу: про-
вод, который шел к контакту коричнево-зелено-
го провода, следует перекинуть на коричнево-
алый провод. Другой контакт остается соединен-
ным с положительным выводом аккумулятора.
• Запереть крышку багажного отсека ключом.
• Если контрольная лампа горит постоянно, пока
ключ находится в запирающем положении — кон-
такт запорного элемента в порядке.
• Если лампа не загорается и провода целы, это
означает, что неисправен запорный элемент.
• Проверка двухпоточного насоса: если обес-
печивается управление насосом посредством
256
На иллюстрации показаны элементы системы зам-
ков с центральным управлением и их прохожде-
ние:
1 — один из вакуумных трубопроводов;
2 — запорный элемент двери переднего пассажи-
ра;
3 — запорный элемент задней правой двери;
4 — запорный элемент крышки топливного бака;
5 — вакуумный насос к замку багажного отсека;
6 — замок крышки багажного отсека;
7 — запорный элемент задней левой двери;
8 — запорный элемент водительской двери;
9 — ручка двери с микровыключателем (только при
наличии системы замков с центральным управле-
нием и/или противоугонной системы);
10 —насос.
запорных элементов (см. описание в предыду-
щих абзацах), то, следовательно, причиной не-
исправности является только подача питания
(через тонкий черно-синий провод в 12-полюс-
ном штекере и толстый красно-черный провод в
Для проверки негерметичной системы замков с центральным управлением (признак: слишком дол-
гая работа двухпоточного насоса) необходимо проверить систему шаг за шагом.
• Двухпоточный насос: сжать плоскогубцами
шланг непосредственно возле компрессора, тем
самым герметично закрыв его. Открыть и зак-
рыть один из замков.
• Если насос работает при включении системы
замков с центральным управлением дольше
3 с, максимально 7 с, значит негерметичен на-
сос. Заменить.
• Запорные элементы дверей и багажника:
по очереди зажать все трубопроводы непосред-
маленьком 6-полюсном штекере) либо нечеткое
соединение на «массу» (корпус) (толстый корич-
невый провод).
• Если и остальное в порядке, значит, неиспра-
вен сам насос. Заменить.
ственно возле запорных элементов. Для этого
снять соответствующие обшивки (глава «Эле-
менты кузова») Каждый раз пользоваться одним
из замков.
• Насос не должен работать при приводе систе-
мы замков с центральным управлением дольше
3 с, максимально 7 с.
• После сжатия дефектной (негерметичной)
трубки насос работает нормально — то есть
меньше 3 с. Заменить неисправную деталь
Поиск неисправ-
ностей пневма-
тики
Электрические стеклоподъемники
Порядок работы стеклоподъемников в Audi-100 определяется не только выключателями, но и бло-
ком управления стеклоподъемниками, расположенным в дополнительном блоке реле слева в распо-
ложении ног водителя.
О При работающем двигателе стекло водительской двери движется вверх или вниз до упора после
короткого нажатия на выключатель. Однако можно остановить стекло коротким нажатием на выклю-
чатель в направлении движения вверх.
О Но эта функция комфортного переключения стоит только в автомобилях, выпущенных с октября 92 г.,
только для движения вниз в целях безопасности.
О При неработающем двигателе стекло водительской двери движется только тогда, когда нажат выклю-
чатель стеклоподъемника. И неважно, поднимается или опускается стекло, открыта или закрыта дверь.
О Только при нажатии выключателя движутся и остальные стекла в автомобиле. Можно блокировать
стекла задних дверей с центрального выключателя в подлокотнике водительской двери.
О Если водительская дверь была открыта и снова закрыта при неработающем двигателе, система
стеклоподъемников отключается (противоугонная защита).
Моторы электрических стеклоподъемников снимаются таким же образом, как и механические
подъемники, см. описание в главе «Элементы кузова». Ремонт электромотора не предусмотрен.
Неисправности
• Если не движется ни одно стекло, нужно прове-
рить предохранитель внизу в дополнительном
блоке реле сзади слева в моторном отсеке (глава
«Кузовная электросистема»). Поскольку речь идет
об автоматическом предохранителе, то питание
должно восстановиться спустя короткое время
• Если не работает только один стеклоподъем-
ник, то вам нужно снять соответствующий вык-
лючатель и проверить его по схеме, описанной в
этой главе.
• Если выключатель исправен, нужно снять об-
шивку соответствующей двери.
257
• Разъединить наконечники проводов мотора
стеклоподъемника и проверить при помощи кон-
трольной лампы, поступает ли напряжение при
включении стеклоподъемника.
• Если до сих пор не удалось обнаружить ника-
кого дефекта, значит, неисправен электромотор
стеклоподъемника.
• Если же к электромотору не поступает пита-
ние, проверить проводку и блок управления.
• Плохой ход одного из стекол может быть выз-
ван заклиниванием в направляющей.
Даже если стеклоподъемники вашего автомоби-
ля отказали, это все равно еще не повод ехать в
ветер и бурю с открытыми стеклами.
Устранение
неисправности
в пути
• Если неисправен выключатель, попробуйте закрыть окно с другого выключателя.
• Если это невозможно (например, если затронута водительская дверь), снимите штекер другого
стекла или перекиньте провода на другой, исправный выключатель.
• При помощи этого исправного выключателя вы можете закрыть стекло.
• Если прерван провод к электромотору, отсоедините штекер, проложите вспомогательный провод
от «+» вывода аккумулятора и второй провод от «массы» к электродвигателю и поднимите стекло.
• Если мотор стеклоподъемника неисправен, вы можете при снятой обшивке двери снять стекло со стек-
лоподъемника. Для этого нужно отжать предохранительное стопорное кольцо на обратной стороне
стеклоподъемника крепящее стекло к стеклоподъемнику (воспользоваться при этом зеркалом). Теперь
задвиньте стекло вверх и зафиксируйте в этом положении клеящей лентой или деревянным клином.
Сдвигаемый люк крыши
В Audi-100 есть два различных типа сдвигаемого люка крыши:
О Электрически сдвигаемый люк крыши с клавишным управлением. Если сдвигаемый люк кры-
ши в транспортном средстве устанавливается с четырьмя электрическими стеклоподъемниками, то
закрытие происходит при более длинном удержании ключа в положении «закрытие», тогда все окна и
сдвигаемый люк крыши закрываются. Скомбинирована функция нажатия для быстрого открытия и зак-
рытия люка при коротком нажатии выключателя. Функционирование происходит при включенном за-
жигании, и после выключения зажигания дверь водителя ненадолго открылась и снова закрылась.
О Электрически сдвигаемый люк крыши останавливается в ранее выбранной позиции. Са-
мостоятельно люк приходит в позицию, выбранную поворотным выключателем, при этом не надо
нажимать на выключатель. Функционирует при включенном зажигании и 30 с после его выключения,
Пииск непола-
док
Можно проверить собственными силами: в зависимости от варианта сдвигаемого люка крыши плав-
кий предохранитель номер 8 в коробке предохранителей и термопредохранители в штекерном гнез-
де А1 и АЗ дополнительного блока реле 1 (см. главу «Кузовная электросистема»).
При нормальном сдвигаемом люке крыши можно проверить реле (наряду с двигателем сдвигаемой
крыши) (о проверке реле см. главу «Кузовная электросистема»). Снабжение напряжением проверить:
О При нормальном сдвигаемом люке крыши (без стеклоподъемников) в колодке реле от штекерного
гнезда 1 в дополнительном блоке реле II красный и красно-черный провода.
© При сдвигаемом люке крыши с системой комфортного закрытия в колодке реле от штекерного
гнезда 1/2 в дополнительном блоке реле проверить II (красно-синий и красно- черный провода).
© При люке крыши с функцией предварительного выбора проверить красный кабель в штекерном
соединении приборов управления (в двигателе люка крыши).
Аварийное
действие
Как сдвигаемый люк крыши закрывается при отказе электрики, объясняет иллюстрированный текст
внизу.
Здесь снята обшивка электрически сдвигаемо-
го люка крыши (обшивку на переднем крае сни-
майте очень осторожно и осторожно разгибайте
хрупкие крючки). Если в электродвигателе сдви-
гаемого люка крыши (2) или реле (1) есть неисп-
равность, то сдвигаемый люк крыши может быть
закрыт вручную. Для этого маленький красный
пластиковый кружок, закрывающий привод (3) с
помощью вставленного плоской стороной торце-
вого шестигранного ключа, поддеть и вынуть.
Ключ теперь вставить в шестигранное отверстие
привода управления сдвигаемого люка крыши и
закрыть крышу. Немного по-другому это проис-
ходит в автомобилях с системой выбора положе-
ния люка.
Система обогрева и вентиляции салона
ВЕСЕННИЙ ВОЗДУХ
Внешний воздух поступает между капотом и передним стеклом и нагнетается в салон набегающим
потоком или, дополнительно, вентилятором салона. Если автомобиль оснащен пылезащитным филь-
тром, то поступающий воздух очищается перед поступлением в нагнетатель. При включении ото-
пления клапан открывает путь через теплообменник, маленький нагревательный элемент, по кото-
рому проходит нагретая охлаждающая жидкость от двигателя. Если отопление не включено, то по-
ступающий воздух входит в салон по другому пути, обходя теплообменник.
Проверка отопления и вентиляции
• Повернуть слева направо медленно левый ре-
гулятор выключателя для доступа воздуха и
вентиляции: открывается доступ воздуха, вен-
тилятор увеличивает скорость на 4 ступени.
• Повернуть вправо средний поворотный регу-
лятор, который меняет температуру воздуха:
теплопроизводительность увеличивается.
• Доступ воздуха происходит через теплообмен-
ник.
• Провернуть регулятор влево: теплопроизводи-
тельность уменьшается. Поток воздуха обходит
теплообменник.
• Регулятор справа выставить под символы шка-
лы для распределения потока воздуха по очере-
ди: от левого крайнего положения, перемещаясь
вправо, происходит следующая подача воздуха
друг за другом: а) из форсунок в середине пане-
ли приборов; б) из форсунок в районе ног; в) из
обогреваемых форсунок под ветровым стеклом.
• В положении регулятора Ь) и с) дополнитель-
но поступает определенное количество воздуха
из средних форсунок, если они не перекрыты
накатывающимся колесом.
Вентилятор отопителя
Двигатель вентилятора имеет четыре скорости, которые устанавливаются поворотом регулятора
«Доступ воздуха и вентилятор» на приборной панели.
Скорость вентилятора меняется путем подключения резисторов с различным сопротивлением (либо
путем их включения одного за другим). Сопротивления подключены к проводу, ведущему на корпус
(«массу»), к двигателю вентилятора. Подача тока (через предохранитель), таким образом, остается
постоянной — «улучшается» либо «ухудшается» только контакт на «массу».
• Если вентилятор не работает при любом по-
ложении выключателя, сначала вам следует
проверить соответствующий предохранитель
(таблицы в главе «Кузовная электросистема»).
• Если, несмотря на исправный предохранитель,
не работают и стеклоочистители, значит, причи-
на в разгрузочном реле контакта X (см. главу «Ку-
зовная электросистема»).
• Проверка двигателя вентилятора: открыть водо-
непроницаемый кожух сзади в моторном отсеке.
• Отсоединить двухполюсный штекер от двига-
теля вентилятора, проложить вспомогательные
провода к двум освободившимся соединитель-
ным контактам: от положительного вывода акку-
мулятора к контакту, где был сине-красныи про-
вод, от отрицательного вывода аккумулятора к
контакту, где был коричнево-красный провод.
• Если двигатель вентилятора исправен, он дол-
жен работать с максимальной скоростью. В про-
тивном случае заменить.
• Если вентилятор работает не на всех скоростях,
то, возможно, неисправно одно из сопротивлений.
• Снять добавочные сопротивления, провести
визуальную проверку. В случае, если одно из со-
Поиск неисправ-
ностей двига-
теля вентиля-
тора
Слева: плата дополнительных сопро-
тивлений (2) отключена от корпуса
вентилятора (1) (стрелка). На фото-
графии виден водяной радиатор при
снятом защитном покрытии.
Справа: блок управления отопление/
вентиляция здесь снят. При этом про-
веряют исправность выключателя
вентилятора (1), а также приводов
регулировки температуры (2) и коли-
чества подводимого воздуха (3)
противлений перегорело необходимо заменить равности может оказаться поворотный регуля- весь блок резисторов. тор на приборной панели — полностью заменить • Если добавочные сопротивления в порядке, то привод отопления. наряду с разрывом проводки причиной неисп-
Снятие двигателя вентилятора салона Двигатель вентилятора салона отбалансирован вместе с крыльчаткой, поэтому возможна замена только обеих частей в комплекте. • Полностью снять крышку водонепроницаемо- * Предохранительное кольцо, стопорную шайбу го кожуха сзади в моторном отсеке. и оболочку с противоположной стороны корпуса • Где имеется, снять пылезащитный фильтр. отопителя (на высоте средней оси двигателя • Снять штекер соединительного провода. . вентилятора) снять. • Снять воздуховод с запорным клапаном. • Повернуть двигатель вправо в корпусе отопи- теля и вынуть его.
Снятие резисторов • Снять водонепроницаемый кожух сзади в мо- л • Вытянуть каркас вниз из корпуса отопителя, торном отсеке. • При установке следить за тем, чтобы каркас • Вывернуть винты с крестообразным шлицем сидел в воздуховоде действительно плотно, под каркасом резисторов (там, где имеются).
ТО №38 Audi предписывает замену устанавливаемого серийно с августа 92 г. пылезащитного фильтра каж- дые 30 000 км. • Поднять крышку водонепроницаемого кожуха. фильтра, повернуть немного влево фильтр и • Расфиксировать две защелки пылезащитного снять его.
Подсказка: автомобили, не оснащенные пылезащитным фильтром, не так уж легко дообору-
довать, как это хотелось бы. Так как надо будет переустанавливать с АКБ под задним сиде-
ньем — из-за новых толстых проводов ,— это не так уж просто сделать.
Привод отопления и вентиляции
Всеми функциями системы отопления и вентиляции салона в автомобиле Audi-100 можно управлять
с блока, расположенного на приборной панели.
Три так называемых троса Боудена проходят оттуда к корпусу воздуховода, часто называемому «ко-
робом воздуховода». В этом корпусе расположены воздушные клапаны, направляющие поток воз-
духа в нужном направлении.
Замена
тр^ск 1ых
приводов
• Снятие и установка одинаковы практически у
всех тросовых приводов.
• Снять радио.
• При необходимости снять вещевой ящик сред-
ней консоли (см. главу «Салон»).
• Теперь можно немного вытянуть из приборной
панели блок управления отоплением и вентиля-
цией салона, настолько, чтобы достать до креп-
лений тросов Боудена.
• При помощи отвертки отжать контропору тро-
са привода из защелки на блоке привода.
Слева; пылезащитный фильтр
(1) фиксируется двумя сто-
порными гайками (стрелки) на
корпусе вентилятора.
Справа: снято воздушное со-
пло (1) в середине приборной
панели. Очень хорошо видны
обе пружинные скобки (стрел-
ка), с помощью которых сопло
удерживается в выемке для
него.
Трос регулировки коли-
чества поступающего
воздуха. Снятие:
Слева: на системе пока-
зан трос со своей петлей
(I) на рычаге системы.
Оболочка троса (3) опи-
рается на опору (2), ко-
торая установлена в си-
стеме управления. Если
при снятии фиксатор ло-
мается, то опору можно
укрепить самонарезаю-
щимся винтом по метал-
лу.
Справа: оболочка троса
(1) заканчивается спере-
ди из воздушной заслон-
ки опоры. Сам трос (2)
подвешен к рычагу воз-
душной заслонки.
• Конец троса согнут в виде петли и неплотно • Вывернуть винты или сдавить защелки и снять
вставлен в рычаг привода. зажимы.
• На коробе воздуховода оболочки тросов Боу-
дена жестко привинчены к проушинам или за-
фиксированы пластмассовыми защелками
Для снятия
Audi рекомендует сделать самим маленькие крючки из 3-мм проволоки, конец которой в 6 мм со-
гнуть.
• Сопло слева вверху: решетку поддеть и дос-
тать из воздуховода вручную.
• Сопло слева посередине: крючки для снятия
решетки вставить примерно посередине решет-
ки сопла и достать сопло.
• Сопло внизу слева: снять сопло слева посе-
редине.
• Отцепить удерживающие пружины, достать
сопло.
• Сопло в середине панели приборов: достать
заглушки справа и слева на планке выключате-
лей с помощью небольшой отвертки.
• Под корпус сопла вставить отвертку и выдавить
сопло вперед.
• Сопло справа вверху: снять решетку сопла и
достать рукой из воздуховода.
• В регулируемой форсунке обратите внимание,
чтобы при установке штифт кнопки регулятора
вошел точно в паз.
• Справа внизу: вставить крючки для вытаски-
вания сопла примерно посередине решетки и
достать форсунку.
• Сопло сзади в средней консоли: обшивку
средней консоли отогнуть немного вперед
• Под ней ослабить винт с крестообразным шли-
цем.
• Снять панель вокруг прикуривателя узкой от-
верткой.
• Под ней находятся 2 винта с крестообразным
шлицем: удалить.
• Сопло достать рукой.
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Чем помочь
А. Неудовлетворительная теп- лопроизводительность. 1.. Порван трос отопления или дефектно зубча- тое зацепление поворотного выключателя отопления. 2. Не открывается заслонка отопителя. 3. Не открывается воздушная заслонка. 4. Перед теплообменником накопилось много мусора. 5. Термостат системы охлаждения открывает- ся слишком рано, охлаждающая жидкость остается слишком холодной. Проверить, при необходимости заменить. Проверить положение заслонки и рычага. Проверить трос привода, положение заслонки и рычага. Снять вентилятор салона очистить теплообмен- ник пылесосом. Заменить термостат.
В. Нельзя отключить отопле- ние. См. А 1.
Отопление
261
Элементы кузова
ЛИЦОМ К ВЕТРУ
Кузова обтекаемой формы Audi производит уже с 1982 г. Но то, что тогда было сенсацией, сегодня
является обычным делом техники: аэродинамически оптимизированная форма кузова и многочис-
ленные детали оснащения, например, прилегающие заподлицо боковые стекла или уплотнительная
планка между капотом и фарами стали сегодня обязательными атрибутами автомобиля. В главе боль-
ше уделяется внимания снятию и сборке элементов кузова, чем преимуществам формы кузова.
Передние бамперы
Снятие
• Снять нижнюю защиту моторного отсека.
• Отсоединить и снять небольшие вставные эле-
менты решетки радиатора, начиная справа, вни-
зу в бампере.
• Открутить, где имеются, противотуманные
фары.
• В выемке решетки бампера справа и слева
выкрутить по одному шестигранному болту.
• Открыть капот.
• Открутить панели под обеими фарами и снять
с крыльев по внешнему краю.
• В автомобилях с системой омывания фар вы-
нуть вручную телескопы форсунок и отсоединить
лакированную пластмассовую панель эмульси-
онной трубки.
• И снять ее.
• Выкрутить сверху по 2 шестигранных бол га под
фарой.
• Выкрутить в нише колеса винт с крестообраз-
ным шлицем — примерно на высоте верхнего
края бампера. Этого винта нет в моделях, начи-
ная с марта 1992 года. При установке нового бам-
Установка
• Укрепить термодатчик.
• Бампер сначала установить в кронштейны.
• Теперь ввести боковины бампера таким обра-
зом, чтобы концы бампера на сталкивались с об-
лицовкой колесной ниши.
пера в таком автомобиле надо заклепать неболь-
шое крепление под этим винтом.
• Отсоединить концевые части бампера из ку-
зовных кронштейнов на крыле. Для этого нада-
вить на боковую сторону бампера вниз, одновре-
менно отводя его от кузова.
• Концы бампера поддеть над колесными ниша-
ми и снять по направлению вперед. Теперь мож-
но снять бампер по направлению вперед.
• Автомобили с термодатчиком: снять термодат-
чик у бампера.
• Накладки спереди на бампере можно снять
по отдельности:
• Держатель номерного знака в середине бам-
пера спереди закреплен двумя болтами.
• После снятия держателя номерного знака обе
боковины можно снять с фиксаторов по отдель-
ности при помощи плоского пластмассового
шпателя или тупого ножа. Для этого надавить
вниз оба маленьких крепежных клина, одновре-
менно осторожно отделяя накладку рукой.
• Боковины сначала навесить за нижний край на
крепления на крыле. Затем нажать на бампер
сбоку; таким образом фиксируется верхний
край
• Затянуть винты.
Нижний болт крепления бампера (стрелка)
показан при снятой части решетки и проти-
вотуманной фаре.
Верхний болт крепления бампера показан
(стрелка) при снятой панели под фарой.
Стрелка указывает на соединительный
болт между боковиной бампера (1) и обли-
цовкой колесной ниши (2).
Слева: положение кронштей-
на крепления боковин бампе-
ра можно изменить после ос-
лабления обозначенных на
иллюстрации стрелками бол-
тов, чтобы откорректировать
высоту бампера.
Справа: накладки спереди на
бампере снимаются, если
нажать тупым ножом (2) на
маленькие фиксирующие
клинья (1). Держатель но-
мерного знака в середине
бампера дополнительно ук-
реплен двумя винтами
(стрелка).
• После установки бампера следует проконтро-
лировать, везде ли одинакова щель между ме-
таллической полоской, расположенной чуть ниже
фар, и бампером.
• Решающим, однако, является размер между
нижним краем капота и бампером.
• Это расстояние должно составлять 5—10 мм.
• В противном случае следует еще раз снять
бампер, ослабить его кронштейны и немного
сдвинуть их в продольных отверстиях.
Выравнивание
бамперов
Повреждения при столкновениях
Пластмассовые бамперы Audi-100 практически без изменений принимают свою изначальную форму
даже после сильных столкновений. Поэтому повреждения от ДТП на деталях, расположенных за бам-
пером, могут остаться незамеченными. После столкновений нужно обязательно проверить на нали-
чие либо отсутствие повреждений следующие детали:
• Переднюю сторону бампера под накладкой • Крепеж корпуса фары;
(поперечные трещины); • Нижний край капота;
• Опоры за бампером; • Решетку радиатора.
Передняя часть автомобиля
Нижняя защитная обшивка моторного отсека способствует достижению хорошего аэродинамичес-
кого коэффициента кузова Audi, а также глушению шумов. К сожалению, ее необходимо снимать для
Снятие нижнеб
защиты
выполнения ремонта двигателя.
моторного
отсека
Слева: кронштейн (1) бампера закреплен двумя болтами (стрелки) на лонжероне (2) кузова. Для регулировки высоты
этот держатель можно сдвигать вверх или вниз.
Справа; бампер (3) снят с автомобиля. Теперь можно отчетливо увидеть положения обоих кронштейнов (1 и 2).
Стрелки показывают болты решетки радиатора.
Для снятия капота двигателя нужно отвернуть два болта, обозна-
ценных цифрой <42». Болты, обозначенные «1» между шарниром и
кузовом, нужно ослабить для регулировки капота двигателя.
• Приподнять автомобиль спереди, зафиксиро-
вать.
• Справа и слева в колесных нишах вывернуть
по два пластмассовых болта влево Аа 90е (пово-
ротный запор).
• На заднем крае обшивки под двигателем про-
вернуть отверткой три поворотных запора на 90е
против часовой стрелки (влево).
Снятие
решетки
радиатора
• Открыть капот.
• Отвернуть внизу и вверху на обратной стороне
решетки радиатора три шестигранных болта.
• Снять пружинные зажимы под верхними бол-
тами, снять решетку радиатора .
• Вывесить обшивку впереди на крепеже бам-
пера.
• Обшивку по направлению назад.
• При установке обшивку аккуратно вставить в
крепления внизу на краю бампера. Затем укре-
пить боковины.
• Проще выполнить эту работу вдвоем.
• Установка: пружинные зажимы установить по
верхнему краю и слегка затянуть болты (6 Нм).
Завести решетку радиатора в установочное от-
верстие.
• Затянуть болты на нижнем крае (6 Нм).
Снятие планки
под фарами
• Открыть капот.
• Ослабить болт с крестовидным шлицем на
внутренней стороне планки.
• Внешнюю сторону планки осторожно сдвинуть
с креплений в сторону — планка в этом месте
лишь вставлена.
• В автомобилях с системой омывания фар вы-
нуть руками телескопы форсунок и лакированное
покрытие форсунок отсоединить из пружинных
зажимов. В заключение снять планку с распыли-
тельной трубки.
Обозначенные стрелками болты откручены, чтобы снять верхнюю
поперечину моторного отсека.
Планка (1) под фарами укреплена только одним винтом с кресто-
образным шлицем (2). С внешней стороны кузова она вставляет-
ся в элемент крыла (стрелки).
Капот
• Отсоединить провода освещения моторного
отсека, подогрева форсунок стеклоомывателя,
там, где они имеются, а также гибкую перемычку.
• Совет: если устанавливаться будет тот же са-
мый капот, то при вытягивании провода нужно
укрепить на его конце шнур. Протянуть шнур с
проводом сквозь капот. Шнур оставить в капоте,
что поможет при установке провода на место.
• Отсоединить шланг к стеклоомывателю.
• Снять стопорные шайбы верхнего крепежного
болта пневматической пружины
• Снять (где имеется) защиту шарниров. Снятие
• Ослабить болты в шарнирах справа и слева.
• Капот слишком тяжелый для демонтажа в
одиночку. Поэтому попросите помощников под-
держать его справа и слева.
• Теперь нужно выдавить ось крепления пневма-
тической пружины и снять пружину.
• Вывернуть рукой уже ослабленные болты и
снять капот.
• При необходимости теперь можно снять шар-
ниры капота.
Зазор между закрытым капотом и левым и правым крыльями должен быть одинаковым (6—7 мм),
передний край капота также должен находиться на одном уровне с крыльями. Далее должно совпа-
дать регулирование высоты. Капот не должен выступать над верхним краем крыльев или находиться
ниже их (регулирование по высоте).
Регулировка
капота
• Для регулировки в продольном направле-
нии ослабить болты вверху между шарниром и
капотом.
• Для регулировки в боковом направлении
ослабить болты между шарнирами и кузовом.
• Сдвинуть крышку капота в нужном направле-
нии и затянуть болты.
• По переднему краю капота регулировка вы-
соты производится через защелку капота.
• Ослабить контргайки на стопорных буферах
справа и слева и полностью ввернуть в попере-
чину кузова.
• Ослабить листовую гайку клещами и ввернуть
либо вывернуть ригель замка отверткой, до тех
пор пока верхний край капота не окажется на
'одном уровне с крыльями.
• Проверить установку спереди (справа и сле-
ва!), закрыв капот.
• Снова затянуть контргайки.
• Следить за тем, чтобы ригель замка попадал
точно в отверстие передней панели кузова. Если
это не так, его можно сместить в продольном и
поперечном направлениях после ослабления
контргайки.
• Вывернуть буфер настолько, чтобы капот пос-
ле закрывания не качался. Для этого могут по-
требоваться несколько заходов.
Снятие поперечины необходимо при выполнении
борке двигателя, а также после аварий.
• Справа и слева выкрутить по 4 болта сверху на
поперечине
• Выкрутить справа и слева винты с крестооб-
разным шлицем изнутри, служащие для крепле-
ния корпуса фары.
некоторых ремонтных работ, например, при раз-
• Выкрутить слева и справа сверху шестигран-
ные болты кронштейна радиатора.
• Отсоединить пружинные зажимы тросового
привода капота.
Снятие верхней
поперечины
моторного
отсека
Регулирование переднего края капота путем ослабления
листовой гайки (1) и вывинчивания либо ввинчивания
ригеля замка (2).
При правильном регулировании капот должен плотно прилегать к
пневмопружине буфера (1). При регулировании ослабить контргайку
(2).
Рисунок показывает, в каких местах кры-
ло прикручивается к кузову.
Замена
тросового
провода капота
• Открыть капот, ослабить резьбовой ниппель на
правом замке капота.
• Если труднодоступно, снять боковую стенку
моторного отсека
• Снять пластмассовую направляющую гильзу.
• Вынуть тросик из пластмассовой клипсы на бо-
ковой стенке моторного отсека.
• Снять полочку слева внизу под приборной па-
нелью (глава «Салон»).
• Открутить деблокирующую ручку, расположен-
• Протянуть рукоятку открытия капота вовнутрь
салона. Осторожно, пружинящий трос может по-
вредить глаза!
• Протолкнуть новый трос изнутри сквозь ввод-
ную трубку, закрепить рукоятку.
• Установить слева направляющую гильзу.
• Протолкнуть трос через фиксатор замка и креп-
ление переднего спойлера.
• Вставить справа направляющую гильзу, натя-
нуть трос и затянуть резьбовой ниппель.
ную в ножном пространстве водителя.
Крылья и облицовка колесных арок
Снятие Для защиты от ударов камней и грязи в колесных арках имеется пластмассовая облицовка.
облицовки
передних
колесных арок
• Снять соответствующее переднее колесо.
• Отвернуть все крепежные болты/гайки обли-
цовки колесной ниши (подкрылок).
• Расположение крепежей на облицовке ниши:
внутренний край (4х), края крыла сверху (1х),
внешний край впереди (2х), по заднему краю
внизу (Зх).
• Повернуть поворотный запор на соединении с
Снятие крыла
• Снять подкрылок.
• Снять бампер.
• Снять мигающие светосигнальные устройства
(глава «Освещение»).
нижней защитой моторного отсека на 90’ против
часовой стрелки (влево).
• Снять облицовку колесной ниши через распор-
ный болт и отжать вовнутрь от наружного конту-
ра колесной арки.
• При установке осторожно затягивать пластмас-
совые гайки и болты с крестообразным шлицем,
иначе можно сорвать пластмассовую резьбу!
• Под корпусом фонарей указателей поворота
выкрутить шестигранный болт.
• Открутить на крыле 2 шестигранных болта впе-
реди наружного контура колесной арки.
Слева: для смены тросового
привода капота ослабить
винты с крестообразным
шлицем (1). Трос (3) можно
приобрести только в комп-
лекте с ручкой и главной пла-
той (2).
Справа: деблокирующий
трос капота (4) воздействует
на пружинный фиксатор зам-
ка (3). На его конце трос ук-
реплен резьбовым ниппелем
(1). Гильза (2) направляет
трос в деблокирующем ры-
чаге. Замок показан здесь
при снятой верхней попере-
чине моторного отсека.
• По нижнему краю крыла сзади изнутри осла-
бить крепление резиновой прокладки, проклад-
ку потянуть немного вперед и снять.
• Под прокладкой находятся 2 винта с кресто-
образным шлицем или со звездчатой головкой.
Выкрутить.
• Вывернуть винт ниже выреза для бампера.
• В задней части колесной ниши снять так назы-
ваемый задний край крепления крыла — покры-
тие в направлении шарнира двери.
• Под ней, однако, надо сначала выкрутить винт.
• Открыть переднюю дверь: вывернуть болт над
шарнирами.
• Вывернуть шестигранные болты по верхнему
краю крыла; перед этим снять поролонную про-
кладку.
• Снять крыло.
• Удалить остатки уплотнительной ленты по зад-
нему краю крепления крыла.
• Наклеить новый уплотнительный шнур (номер
запчасти AKD497 010 04R10) диаметром 7 мм.
• Установить крыло. Установка
• Установить расстояние до капота при незатя- крыла
нутых крепежных болтах верхнего края крыла.
Оно должно составлять 4—5 мм.
Молдинги
• Молдинг на переднем крыле: снять облицов-
ку колесной ниши (три винтовых соединения).
• С внутренней стороны крыла отвернуть шес-
тигранную гайку.
• Сдвинуть молдинг назад и снять с крыла.
• Молдинг на боковой части сзади (заднем
крыле): при снятии молдинг портится (ломается
удерживающий выступ).
• Для снятия молдинга при открытой задней две-
ри сильно выдавить его спереди из крепления.
• При установке вставить молдинг в крепежную
клипсу.
• Если вы хотите установить старый молдинг, его
надо дополнительно приклеить (например, с по-
мощью силикатного герметика).
• Молдинги на дверях: крепление молдинга
ослабить по нижнему краю двери.
• Вытянуть молдинг из фиксаторов на двери дви-
жением вниз и снять.
Снятие
молдингов
По нижнему краю дверей, а также по прилегающим металлическим частям на соответствующей вер-
сии автомобиля проходит тонкая защитная накладка. Ниже план снятия.
• Нижняя накладка переднего крыла: откру-
тить 3 винтовых соединения обшивки колесной
ниши сзади по краю и отжать ее немного в сто-
рону.
• Ослабить шестигранную гайку с внутренней
стороны крыла.
• Накладку впереди отсоединить и немного при-
поднять, затем потянуть вперед и снять с крыла.
• При установке накладки подсоединить с лице-
вой стороны крыла.
• Накладки дверей: отжать спереди на наклад-
ем назад при открытой двери из пружинного за-
жима.
• Накладка наружного контура задней колес-
ной арки: снять / отсоединить покрытие наклад-
ки наружного контура задней колесной арки
• Снять накладку вперед с удерживающего пру-
жинного зажима.
• При установке вставить планку накладки под
обшивку. Установить защитное покрытие колес-
ной ниши.
Нижняя
защитная
накладка
ке защитную крышку и снять накладку движени-
Слева: декоративные планки
на дверях подвешены на
пластиковых держателях
(стрелки} в прорезях двери.
Задний конец держателя
планки привинчен к кузову
гайкой и болтом (2) через от-
верстие в двери.
Справа: снятие двери. Сна-
чала вынуть все электричес-
кие провода из двери, рези-
новый складчатый чехол
(стрелка) снять и вывинтить
четыре шестигранных болта
(1 и 2).
Двери
Уход за
дверными
прокладками
Снятие двери
Особенностью Audi-100 являются двери, состоящие из двух частей Внутренняя часть дверей, кар-
кас для навески механизмов, закреплен на внешней части, основном элементе двери, четырьмя бол-
тами. Благодаря этому при небольшом повреждении в ДТП можно заменить внешнюю часть, не тра-
тя время на перестановку механизмов стеклоподъемников и деблокировки.
Внешние дверные прокладки в Audi-100 требуют особенного ухода, поскольку уплотнительные про-
кладки с трещинами не только не герметичны, но и вызывают сильные шумы от напора воздуха во
время поездки. Лучшее средство по уходу за прокладками — это олений жир. У него есть еще один
полезный эффект: зимой предотвращает примерзание уплотнителей к кузову.
• На моделях с установленными в дверях дина-
миками, электрической регулировкой или элек-
тростеклоподъемниками для разъединения ка-
бельных штекерных соединений необходимо
снять обшивку двери. Как это сделать, описано
далее по тексту. То же необходимо сделать с про-
водами и шлангами системы замков с централь-
ным управлением.
Правильная
устаньвка
двери
• Вывернуть из верхней и нижней петли по два
шестигранных болта, снять дверь. Шарниры ос-
таются на кузове.
• После установки новую дверь выровнять (см.
следующий раздел).
О Для установки и регулировки двери автомобиль должен горизонтально стоять на земле всеми
четырьмя колесами. Если автомобиль будет приподнят, то кузов может слегка перекоситься, из-за
чего в итоге дверь окажется перекошенной.
О Регулировка: ширина зазора переднего и заднего края дверей должна совпадать. В противном
случае передвинуть двери. Ширина зазора: крыло / передняя дверь: 4—5 мм; передняя дверь / зад-
няя дверь: 4,5—5,5 мм; задняя дверь / боковая часть сзади: 3,5—4,5 мм.
О Контур кузова должен быть согласован: проверьте по всему периметру, проходит ли серединная
линия на высоте дверных ручек ровно, без ступенек, и не установлена ли дверь слишком низко или
слишком высоко. Далее: по переднему и заднему краю двери должны контактировать с граничащи-
ми металлическими частями, т.е. они не должны быть смещены после установки внутрь или наружу.
О Позаботьтесь о шумоизоляции. Этого можно добиться путем правильной установки дверей. Для
этого «носитель частей двери» — т.е. верхняя часть двери, рама окна — должна точно располагаться
в выемке двери Стекло окна сидит на 5,5—7,5 мм глубже черной декоративной планки края крыши.
Выравнивание
двери
♦ Регулирование по горизонтали для установ-
ки дверного зазора: вывернуть задний болт на со-
единении петли и кузова, а затем немного вывер-
нуть расположенную за ним резьбовую втулку.
• Немного ослабить передний болт на соедине-
нии петли и кузова, так чтобы можно было сдви-
нуть дверь.
• Закрыть дверь и выставить дверной зазор.
• Осторожно открыть дверь и затянуть передние
болты петли.
• Регулирование по вертикали (контур): осла-
бить болты между петлей и кузовом (как уже де-
лалось), сдвинуть дверь вверх или вниз.
• Снова затянуть болты.
• Регулирование вбок, передний край двери
(шумоизоляция): ослабить болты между петлей
и дверной рамой.
• Закрыть дверь и сдвинуть ее в дверном отвер-
стии до полной посадки.
• Открыть дверь, затянуть болты.
Слева: стрелками указаны шестигранные
болты, которые ослабляются для разделе-
ния обеих частей дверей. На увеличенном
изображении в белом круге показано поло-
жение клина регулировки (3), который боль-
ше или меньше продвигается для регули-
ровки между носителем частей двери (1) и
основным корпусом двери (2).
Внизу: установка верхнего края рамы две-
ри. Внешнее уплотнение (2) должно плотно
прилегать вокруг колонны крыши и декора-
тивной накладки. Расстояние между деко-
ративной накладкой крыши (1) и стеклом
двери (3) должно составлять 5,5—7,5 мм.
• Регулирование вбок, задний край двери
(шумоизоляция): немного ослабить запирающий
болт, в который входит дверной замок
• Закрыть дверь и сдвинуть ее до полного при-
легания в нише двери.
• Открыть дверь, затянуть запирающий болт.
• Проконтролируйте изнутри автомобиля, рав-
номерно ли прилегает дверь к резиновым уплот-
нительным прокладкам.
• Установка рамы окна: когда основной эле-
мент двери отрегулирован правильно, следует
проверить расположение рамы окна в вырезе
двери. При этом внешняя дверная уплотнитель-
ная прокладка не должна выступать за рейку кры-
ши. Она должна безукоризненно располагаться
по контуру выреза дверей.
• Если нужно регулировать, то снимите обшив-
ку двери и ослабьте четыре крепежных болта
рамы окна.
• Закрыть дверь.
• Попросите помощника вдавить раму в дверной
вырез — лучше вдавливать немного сильнее —
резинка самортизирует. Еще раз проверить:
стекло располагается глубже на 5,5—7,5 мм по
сравнению с черной планкой по краю крыши.
• Дополнительно обратить внимание: под
передним нижним креплением носителя состав-
ных частей двери располагается регулировоч-
ный клин, который должен всегда здесь нахо-
диться. Пулем изменения положения этого кли-
на можно отрегулировать наклон двери по отно-
шению к граничащим с ней частям кузова в рай-
оне задней дверной стойки:
• Если дверь сзади внизу слишком далеко вы-
пирает наружу, вставить глубже регулировочный
клин. Результат: дверь отклоняется по верхнему
краю наружу, а по нижнему — внутрь.
• Если установка верна, затянуть болты изнутри
(сначала верхние). Момент затяжки: 20 Нм.
Разборка дверей
Опишем снятие обшивки передних дверей. Снятие обшивки задних дверей происходит точно так же. Снятие
• Снятие ручки стеклоподъемника: ввести воз-
ле оси рукоятки отвертку под декоративную на-
кладку и нажать на крепежный язычок. Снять об-
шивку по направлению к оси. Отвернуть находя-
щиеся под ней болты с крестообразным шлицем.
• Дверь водителя с выключателями в обшивке:
снять выключатели (снятие выключателя: вста-
вить плоскую отвертку или тупой нож между зад-
ним краем выключателя и подлокотником и та-
ким образом вывести из пазов пружинящие за-
щелки. Вынуть вверх блок выключателей и отсо-
единить штекер).
• Передние двери без выключателей с механи-
ческой регулировкой внешних зеркал: вынуть оба
колесика. При необходимости помочь себе от-
верткой.
• Снизу в отверстие внутренней ручки двери
вставить отвертку для винтов с крестообразным
шлицем и таким образом расфиксировать за-
щелки планки передней ручки двери.
• Теперь вытянуть вставку.
• Выкрутить теперь заметные в ручке двери оба
винта с крестообразным шлицем.
• Малую планку перед ручкой открытия двери
вынуть вперед. (С правой стороны автомобиля
при необходимости снять выключатель стекло-
подъемников.)
• Потянуть чашку механизма открывания двери
вперед и вынуть ее из фиксаторов.
• На обратной стороне механизма открывания
двери снять скобу и отсоединить трос.
• Вывернуть по одному винту с крестообразным
шлицем сзади и спереди на внешней стороне
обшивки двери.
• Снять резиновые уплотнители спереди и сза-
ди на окантовке рамы окна.
• Кнопка запирания двери изнутри остается ус-
тановленной.
• Теперь слегка постучать краем ладони снизу
по обшивке подлокотника двери, чтобы припод-
нять ее вверх и тем самым отсоединить защелки
на обратной стороне обшивки от каркаса двери.
обшивки двери
Слева; через отверстие (стрел-
ка) можно двигать планку ручки
двери (1). Для снятия дверной
ручки ослабить оба винта с кре-
стообразным шлицем (2 и 3).
Справа: панель (3) ручки стек-
лоподъемника (1) можно снять
после нажатия на крепежный
язычок (2).
После снятия дверной ручки и панели дверной ручки (4) вынимается
механизм открывания двери (3) из обшивки. После этого оценить
крепежную защелку (1) и отсоединить конец троса (2).
Два других крепления облицовки двери обозначены здесь
стрелками (под механизмом открывания двери и на обеих пе-
редних сторонах сверху на обшивке).
• Снять обшивку.
• Перед установкой вставить резиновые сухари
в отверстия креплений на каркасе двери.
• Сухари следует смазать вазелином или сили-
коновой пастой.
• Смазочные части проверить на наличие по-
вреждений, затем зафиксировать в креплении
• Следить за тем, чтобы кнопка запирания две-
ри правильно вошла в отверстие на обшивке.
• Если устанавливается новая дверь или новая
обшивка, можно отрегулировать установочное
положение обшивки: для этого нужно вворачи-
вать либо выворачивать регулировочный винт
вверху на внутренней стороне двери. Правиль-
ное положение: головка винта должна находить-
ся на 21 мм ниже расположенной напротив уп-
лотнительной прокладки окна.
Снятие панели
двери
После получения небольшого повреждения внешней панели двери может возникнуть необходимость
отделить внешнюю панель двери от короба для встроенных дверных элементов. В этом случае перед
монтажом рекомендуется покрасить новую внешнюю панель двери.
• Снять обшивку двери.
• Снять дверь и положить внешней стороной на
мягкую прокладку (поролон, теплые одеяла).
• Тросовый привод механизма открывания двери
отцепить от крепежных защелок вовнутрь к замку.
Снятие
дверниеи замка
• Снять обшивку двери.
• Разъединить составные части двери.
• Отсоединить тросы и тяги от механизма запи-
рания двери.
Снятие
наружной ручки
двери
• Передняя дверь: снять внутреннюю обшивку
двери.
• Отвернуть в сторону пружинящие защелки обо-
их рычагов привода дверей, отсоединить рыча-
ги привода от дверного замка.
• Вывернуть через отверстие во внутренней сто-
роне двери винт со звездчатой головкой шири-
ной Т25 спереди у ручки двери.
• На высоте запирающего цилиндра нащупать
сквозь каркас двери маленькую защелку и повер-
нуть ее на 65° к заднему краю двери.
• Теперь можно снять ручку двери вовнутрь.
• Вынуть наружу запирающий цилиндр и внешнюю
планку. При этом слегка провернуть планку.
• Отвернуть 4 крепежных винта на торцевых сто-
ронах двери (см. иллюстрацию, стр. 268).
• Снять по направлению вверх наружную панель
двери.
• Если система замков с центральным управлени-
ем, то снять шланг с регулировочного элемента.
• Выкрутить два винта на нижней стороне двери.
• Снять замок вовнутрь.
• При необходимости отсоединить провод.
• Сборка: следует хорошо представлять себе
положение составных частей по отношению друг
к другу. Это важно в автомобилях с подогревае-
мым замком двери и/или противоугонной систе-
мой, т.к. тогда надо будет еще правильно уста-
новить отопление и микровыключатель в двер-
ной ручке.
• Рычаг вставляется вместе с отведенной назад
ручкой двери и фиксируется поворотом вперед.
• Ручка задней двери: снятие и установка по-
добны, как и ручек передних дверей, однако кре-
пятся они двумя винтами со звездчатой голов-
кой — без рычага блокирующего устройства.
270
После удаления трех крепежных болтов (стрелки)
можно снять двигатель стеклоподъемников.
Наружная дверная ручка (1) в разобранном виде:
2 — передний крепежный винт со звездчатой головкой (Т25);
3 — планка; 4 — замок с микровыключателем; 5 — рычаг блоки-
рующего устройства.
• Снять наружную ручку двери.
• Вставить ключ в цилиндр замка, для того что-
бы при вынимании цилиндра одновременно не
выпали запорные пластины и пружины.
• Снять стопорное кольцо на заднем конце за-
пирающего цилиндра.
• Снять обшивку двери.
• Отсоединить короб для встроенных дверных
элементов (см. раздел «Снятие панели»). Вне-
шняя панель двери остается соединенной с ав-
томобилем.
• Стекло двери опустить наполовину.
• Короб для встроенных дверных элементов по-
ложить на мягкую поверхность.
• Выкрутить 6 винтов стеклоподъемника.
• Короб перевернуть, при этом хорошо удержи-
вать стекло и стеклоподъемник.
• Снять механизм стеклоподъемника.
• Удалить заглушки из направляющей стекла.
• Вытянуть стекло из направляющей по направ-
лению вниз.
• После установки стекла снизу вставить заглуш-
ку в направляющую.
• Снять захват и упругий элемент, при этом за-
метить их положение для повторной установки.
• Вынуть из планки цилиндр замка по направле-
нию вперед.
• На новый цилиндр замка нанести изолирую-
щий и удаляющий ржавчину спрей.
Снятие
запирающего
цилиндра
• Отжать стопорное кольцо крепления стеклоподъ-
емника и стекла. Снять подкладочные шайбы.
• Приподнять слегка стекло, стеклоподъемник
освободить из пружинных фиксаторов, вытянуть
вниз и снять.
• Стеклоподъемник и приводной механизм пред-
ставляют собой единый блок и могут быть сняты
либо заменены только в комплекте.
• По-другому дело обстоит с электрическими
стеклоподъемниками. Все можно заменить по
Снятие
стеклоподъем-
ников
отдельности.
• Снова установить стеклоподъемник.
• При этом паз стекла посередине наложить на
цапфу захвата стеклоподъемника.
• Это положение при необходимости, если стек-
ло двери по верхнему канту неравномерно уто-
пает в резиновый уплотнитель рамы окна.
Снятие
дверного
стекла
Слева; правильная установка дверного стекла: при закрытой двери дверное стекло
(2) должно утопать в кромку уплотнения двери (1) примерно на а = 5 мм.
Справа: в этом месте стеклоподъемника происходит регулировка: верхний стопор
двери (1) регулируется снизу головкой винта (2) с помощью внешнего ключа со звез-
дчатой головкой Е6. Наряду с этим предписанием нужно обратить внимание на то,
что оконное стекло должно хорошо утапливаться в резиновый уплотнитель в облас-
ти двери, указанной стрелками.
2
Указание: после всех работ по снятию и установке составных частей навеску двери следует
дверь отрегулировать (см. выше в этой главе).
Внешние зеркала заднего вида I .х
Снятие • В автомобилях, выпускаемых до 2/92: от- вести корпус зеркал назад В промежутке между корпусом зеркала и ножкой ослабить торцевой шестигранный болт. • В автомобилях, выпускаемых до 3/92: внут- ри двери осторожно отжать маленькую планку в переднем треугольнике бокового стекла. Осла- бить расположенный под ней винт. • Механическое регулирование зеркал заднего вида: снять обшивку двери, регулировочную кнопку с тросами Боудена достать из короба для встроенных дверных элементов. • Для всех: винты спереди на раме окна при от- крытой двери выкрутить, снять зеркало, при не- обходимости разъединить штекер.
Замена зеркала Стекла зеркал держатся как в электрически, так и защелках. Снятие: • Надеть рабочие перчатки на случай, если стек- ло разобьется. • Вставить снизу широкий шпатель или пласт- массовую пластину под стекло зеркала и вынугь его из защелок. в механически регулируемых зеркалах только на • При необходимости повторить ту же операцию сверху. • При установке вставить стекло в направляю- щие и прижать до фиксации. • В перчатках нажать на середину стекла.
Регулировка
привода
зеркала
Приводные тросы механического регулирования зеркал можно установить таким образом, чтобы не
было слишком большого свободного хода регулировочных колесиков. Для этого потребуется очень
маленькая отвертка.
• Колесики с продольной накаткой механизма
регулирования внешних зеркал заднего вида
снять по направлению вверх, при необходимос-
ти помочь отверткой.
• За приводное направление (вверх/вниз; напра-
во/налево) отвечают всегда два расположенных
друг напротив друга винта. У одного из них ле-
вая, у другого правая резьба.
• Регулирование: винт А1 осторожно поворачи-
вать вправо, до тех пор, пока не будет ощущать-
ся небольшое сопротивление.
• Винт А2 поворачивать влево, до тех пор, пока
не будет ощущаться небольшое сопротивление.
• То же самое повторить с болт ами В1 и В2.
• Проверить правильность установки: зеркало
легко регулируется, но свободный ход остается
минимальным.
Подсказки: если стекло внешнего зеркала дрожит во время поездки, значит, регулировоч-
ный механизм установлен слишком свободно —- дозатянуть.
Слишком легкоходное регулирование зеркал приводит к тому, что уже незначительные при-
косновения рукавом к колесикам с продольной накаткой меняют положение зеркал. В таком
случае следует установить его немного потуже.
Переднее и заднее стекла
Ветровое и заднее стекла, а также небольшое треугольное окно в задних дверях вклеены с «силовым
замыканием». Тем самым они являются в Audi-100 элементом конструкции.
Слева: снятие зеркала при
помощи широкой лопатки.
Рекомендуется надеть рабо-
чие перчатки — на случай,
если стекло разобьется.
Справа: регулировку свобод-
ного хода механического
привода зеркала заднего
вида можно осуществить, по-
ворачивая регулировочные
винты при снятых колесиках
с продольной накаткой (обо-
значения см. текст вверху).
Регулировка крышки багажника на седане: Снимают маленькую
заглушку (1) и регулировочными болтами (стрелки) изменяют
вылет штифта замка (2).
Продольное положение крышки багажника регулируется с помощью
болтов «3». Для регулировки поперечного положения крышки снима-
ют газовый амортизатор (2) и придерживают кожух проводки (1). Ре-
гулировка осуществляется болтами «4».
С вклеенными стеклами нельзя ничего делать в домашних условиях из-за отсутствия необходимых
инструментов — придется обращаться в мастерскую.
Крышка багажника у седана
• Открыть крышку.
• Откинуть обшивку багажного отсека.
• Разъединить штекерное соединение проводов
и вытянуть провода.
• Если автомобиль оснащен системой замков с
центральным управлением, следует отсоединить
шланг к приводу замка крышки.
• Справа и слева откинуть и снять стопорные
скобы на пневматических пружинах. После это- Снятие
го можно отжать пневматические пружины от
шаровых головок.
• Поддерживая крышку вдвоем, вывернуть спра-
ва и слева два болта в петлях.
• Снять крышку с петель.
• Дополнительно можно отсоединить петли от
кузова.
• Необходимо добиться одинакового зазора
между правой и левой деталями кузова и крыш-
кой багажника (около 4—5 мм). Также возле зад-
него стекла расстояние до крышки должно быть
одинаковым справа и слева,
• Регулировать нужно после ослабления крепеж-
ных болтов петель на крышке багажного отсека.
• Кроме того, крышка должна совпадать по высоте
с крыльями. Этого можно добиться после ослабле-
ния крепежных болтов петель на боковой стенке.
• Если крышка багажника стучит либо плохо зак-
рывается, можно отрегулировать стопорный бу-
фер справа и слева вверху на боковой части. Сто-
порный буфер установлен правильно, если он
без напряжения прилегает к закрытой крышке.
• Проверить посадку и закрывание крышки ба-
гажного отсека, при необходимости отъюстиро-
вать запорную пластину замка багажника.
• Нижний край крышки багажного отсека должен
отстоять от бампера примерно на 6,5...7 мм. Это-
го можно достичь путем сдвигания запорной пла-
стины в ее продольных отверстиях.
Регулировка
крышки
багажного
отсека
Седан
• Открыть крышку багажного отсека.
• Снять внутреннюю обшивку крышки багажника.
• Снятие кнопки: отвести в сторону стопорную
скобу на приводной тяге и снять тягу.
• Отсоединить штекерные соединения для мик-
ровыключателя системы замков с центральным
управлением.
• Вывернуть две гайки, снять по направлению
вовнутрь нажимную кнопку с цилиндрами замка.
• Снятие замковой части: отсоединить при-
водные тяги от нажимной кнопки (отвести в сто-
рону стопорную скобу), разъединить штекерное
соединение.
• Вывернуть две шестигранные гайки снизу на
замке. Вынуть замок по направлению вниз.
• При установке замкового элемента отрегули-
ровать длину приводных тяг к нажимной кнопке.
• Сдвижную кнопку в середине соединительной
тяги сдвинуть назад, так чтобы половинки тяги
оказались свободно вставленными друг в друга.
• При открытой крышке багажника поставить
защелку замка в положение «закрыто»
• В этом положении зафиксировать один в дру-
гом резьбовые участки половинок тяги и засто-
порить сдвижной кнопкой.
Снятие замка
багажника
Седан
273
Снятие
Замок и замковый привод в крышке багаж-
ного отсека седана:
1 — замок;
2 — соединительная тяга к системе замков с
центральным управлением;
3 — нажимная кнопка.
Стрелками показаны места креплений час-
тей замков с центральным управлением и
нажимной кнопки.
Задняя дверь универсала
• Предварительная работа: открыть заднюю
дверь и подпереть ее.
• С обеих сторон вверху отстегните у задней две-
ри гофрированные трубки для проводов
• Снять внизу верхнюю обшивку задней двери.
• Снять обшивку по бокам задней двери (слева
и справа рядом со стеклом) по направлению се-
редины автомобиля.
• Выкрутить саморезы по бокам подлокотни-
ка, в ковшовой платформе ручки и в нижней об-
шивке.
• Снять вниз нижнюю обшивку задней двери.
• Отсоединить либо снять электрические штеп-
сельные соединения, шланг системы замков с
центральным управлением и шланг к задней
форсунке стеклоомывателя.
• Освободить жгут проводов и шланги в крепле-
ниях или из клеящей ленты.
• Снять уплотнение проводки на задней двери.
• Вынуть из задней двери жгут проводов и шланги.
Снятие
цилиндра замка
Снятие привода
рдчки задней
двери
Универсал
Снятие цилиндра замка происходит идентично с описанным в разделе «Снятие замка багажного от-
сека» для седана.
• Снять обшивку задней двери.
• Отсоединить все соединительные тяги от при-
вода ручки.
• Для этого отвести в сторону стопорные скобы
соединительных тяг к замкам.
• Вывернуть два шестигранных болта с гайками.
• Вынуть привод ручки.
• Установка: посередине и параллельно ввести при-
вод ручки из багажного отсека через прямоугольное
отверстие в нижней наружной части двери.
• Стопор и уплотнительная прокладка с пазом дол-
жны прилегать к нижней наружной части двери.
• Провернуть привод ручки до тех пор, пока не
совпадут проходные отверстия и крепежные от-
верстия в нижней части двери.
• Ослабить шестигранные гаики крепления спой-
лера в выемке гофрированного кожуха по обеим
сторонам задней двери.
• Снять спойлер
• Убрать опоры с обеих сторон.
• Снятие: отжать пневматические пружины от
верхних шаровых цапф (на двери).
• Снять защитные колпачки гаек справа и слева.
• Открутить шестигранные гайки на петле двери.
• Прокладки под гайками снять вверх.
• Помощник должен помочь вам снять вверх зад-
нюю дверь.
• Сборка: проверьте сначала, имеются ли уплот-
нительные кольца на резьбовых болтах задней
двери.
• При сборке задней двери следите за тем, что-
бы все части обшивки хорошо зафиксировались.
• Шланги системы замков с центральным управ-
лением и системы омывания заднего стекла не
должны быть сдавлены.
• Затянуть привод ручки шайбой и шестигран-
ным болтом (10 Нм).
• Снова навесить все соединительные тяги и от-
регулировать их длину.
• Соединительная тяга к цилиндру замка: уста-
новить рычаг выключения в положение «откры-
то».
• Отодвинуть назад сдвижную кнопку в середи-
не соединительной тяги, так что половинки сво-
бодно вставлены друг в друга.
• В этом положении зафиксировать одно в дру-
гом резьбовые части половинок тяги и застопо-
рить сдвижной кнопкой
• Отрегулировать соединительные тяги к замкам
задней двери — смотрите следующий раздел.
274
Справа: привод замка задней двери версии универсал.
Цифры обозначают:
1 — цилиндр замка;
2 — привод ручки задней двери;
3 — соединительные тяги;
4 — замок.
Слева; ДЛЯ регулирования задней двери изнутри автомобиля необ-
ходимо вставить между замком и стопорной пластиной распорную
пластину толщиной 3 мм (на рисунке выделена красным цветом).
• Снять внутреннюю обшивку задней двери.
• Расцепить соединительные тяги замков, отве-
дя в сторону стопорные скобы.
• В каждом замке отвернуть две шестигранные
гайки внутри рамы двери.
• Вынуть замок по направлению вовнутрь.
• Установка: слегка затянуть гайки замков, ус-
тановить точки крепления по центру.
• Немного ослабить запирающую скобу (часть
замка внизу на кузове).
• Закрыть заднюю дверь.
• Изнутри багажного отсека вложить распорную
пластину (толщиной 3 мм) между замком и за-
пирающей скобой.
• Закрыть замок во второй стопорный паз.
• Версия седан: откинуть коврик багажного от-
сека.
• Версия универсал: отомкнуть среднюю по-
лочку багажного отсека и ее собрать.
• Отрегулировать и зафиксировать зазоры.
• Затянуть шестигранные гайки.
• Удалить распорную пластину; регулирование
замка задней двери закончено.
• Теперь осталось установить длину (встроен-
ной) тяги привода.
• Отодвинуть назад сдвижную кнопку в середи-
не обеих соединительных тяг, так чтобы половин-
ки были свободно вставлены одна в другую.
• Защелку замка при открытой задней двери
поставить в положение «закрыто» (второй сто-
порный паз).
• В этом положении зафиксировать резьбовые
части половинок тяги одна в другой и застопо-
рить сдвижной кнопкой.
Снятие замков
зарей рери
Универсал
Задний бампер
• Обшивку по бокам багажного отделения откру- Снятие
тить слева и справа. Теперь становятся доступ-
ными крепежные болты бампера.
• Все модели: вывернуть в багажнике справа и
слева по два шестигранных болта.
Для снятия заднего бампера необходимо ослабить на правой и
левой сторонах автомобиля по два шестигранных болта (стрел-
ки). На иллюстрации показаны крепежные болты седана.
На иллюстрации показаны вин гы с крестообразным шлицем (стрел-
ки) б нише колеса, которые следует открутить для снятия бампера.
• Вывернуть справа и слева по два винта-само- • Боковые стороны бампера сначала вставить в реза, соединяющих бампер и подкрылок. кронштейны на кузове нижним краем. Затем на- • Отделить боковые стороны бампера от крон- жать на них сбоку вверху, чтобы зафиксирова- штейнов кузова. Для этого сильно нажать на бам- лись и верхние крепежные точки. Следить за кре- пер сбоку вниз и одновременно оттянуть его за пежными скобами по нижнему краю бампера, верхний край от кузова • Поднять подкрылки над концами бампера и • Снять бампер, приподнимая на обоих концах соединить их болтами. над подкрылками. • Регулирование бампера по высоте произво- • При установке бампера сначала вставить зад- дится сдвиганием крепления бампера. ние крепления. Для четкой работы люка требуется точная установка, однако приведение всех необходимых для это- го описаний выходит за рамки этой книги. Тяжелоходный люк необходимо смазать (см. главу «Смазка всех элементов»). Информацию о люке с электроприводом вы найдете в главе «Приборы и вспомогательные устройства»
НегерметнчныО сдвижнеО люк Причина негерметичности сдвижного люка кроется в забитых сливных трубах, подсоединенных по одной на каждый из четырех углов каркаса сдвижного люка. Хотя вода и может проникать внутрь, но у нее также должна быть возможность стечь. О Поэтому при негерметичном сдвижном люке необходимо прочистить все четыре сливных шланга. О Оба задних сливных отверстия труднодоступны даже при открытом люке (посветить в короб люка). О Передние сливные шланги выходят наружу на высоте нижних петель передних дверей. Оба задних шланга заканчиваются под боковинами заднего бампера (необходимо отсоединить боковины, см. раздел «Снятие задних бамперов»).
ТО №26 Никакой сварной шов не является настолько герметичным, чтобы туда не могла проникать вода. По этой причине во всех полых профилях в автомобиле встроены отверстия для стока воды. Если они засорились из-за грязи или же чересчур усердного нанесения антикоррозионной защиты днища ав- томобиля, то проникающая вода больше не может стекать и, как следствие, начинается коррозия автомобиля изнутри. Особенно опасными местами являются лонжероны кузова. • Регулярно прочищать отверстия с помощью щеток для чистки трубок («ершик»). • Если автомобиль оборудован сдвижным лю- • Для очистки — спереди сверху, сзади снизу — ком, следует дополнительно контролировать во- подходит старый вал привода спидометра, достоки отверстия в крыше, см. выше.
ТО №25 Защитный слой на днище автомобиля следует тщательно проверять и при необходимости поднов- лять Это вы вполне можете сделать сами, если у вас есть возможность надежно поднять и зафикси- ровать автомобиль (эстакада либо подъемник). • Основательно помыть днище кузова. • Ровные или большие поверхности обрабаты- • Осветить все днище яркой лампой и обследо- ваются мастикой, которую можно нанести кис- вать поврежденные места. тью. • Поврежденные места в антикоррозионной за- • Для труднодоступных швов и углов лучше ис- щите очистить шабером, шпателем и проволоч- пользовать баллончик, содержащий антикорро- ной щеткой вплоть до голого металла. зионную защиту. • Удалить начинающуюся коррозию, если тако- • Важно: битумную антикоррозионную защиту вая появилась. на днище автомобиля можно дообрабатывать • На очищенную поверхность нанести цинковую только битумным материалом, полимерную ан- краску из пульверизатора в качестве антикорро- тикоррозионную защиту в колесных нишах толь- зионной грунтовки. ко — ПВХ-защитой. Подсказка: для антикоррозионной защиты днища автомобиля можно применять только оп- ределенные материалы. Неправильно выбранные средства агрессивны по отношению к се- рийному антикору. При нанесении антикора необходимо закрыть тормоза бумагой или по- лиэтиленовой пленкой для защиты от капелек воды.
276
Салон автомобиля
КОМНАТА С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ
Эта глава посвящена внутренней отделке Audi-100 — то есть тем деталям кузова, которые относятся
к салону автомобиля.
Приборная панель
Левая нижняя часть обшивки приборной панели, интегрированная с полочкой, должна быть снята
почти во всех случаях, когда нужен доступ к обратной стороне приборной панели.
• Узким торцовым ключом вывернуть пять шее- • При установке вставить передний край обшив-
тигранных винтов вокруг полочки. ки в обе направляющие спереди 7 воздушного
• Немного откинуть полочку вниз и вытянуть к канала.
себе. • Не слишком туго затянуть винты.
Снятие лееоО
полочки
Под накладкой слева расположен воздушный канал, который нередко мешает при выполнении ра-
бот в этом месте — например, при замене цилиндра датчика сцепления. Снятие:
• Снять накладку слева. • Вынуть воздушный канал слева из направляю-
• Выкрутить шестигранный болт с правой сто- щей и снять.
Снятие
воздушного
канала
роны канала.
• Открыть вещевой ящик.
• Отсоединить четыре штекерных крепления у
петель вещевого ящика.
• Расфиксировать вещевой ящик в местах пет- Снятие
ли и снять. вещевого
ящика
Центральная консоль
• Затянуть стояночный тормоз.
• Отжать отверткой малый крепежный болт ры-
чага стояночного тормоза и отделить.
• Вытянуть рычаг вперед.
• Освободить и оттянуть назад фетровую (вой-
лочную) обшивку полочки по заднему краю.
• Под ней выкрутить винт с крестообразным
шлицем.
• Сзади на консоли панель вокруг прикуривате-
ля отжать и выкрутить под ней 2 винта с кресто-
образным шлицем.
• Заднее сопло с прикуривателем теперь мож-
но снять.
• Выкрутить 2 шестигранных болта снаружи
справа и слева на консоли.
• Рамку рычага переключения передач у задне-
го края освободить и отжать манжету вверх.
• Выкрутить 2 винта с крестообразным шлицем
Снятие задней
части
центральниП
тепли
позади в выемке для манжеты рычага.
• Потянуть консольную часть за передний край
вверх и снять ее по направлению вперед над ры-
чагом стояночного тормоза.
Для снятия полочки слева ослабить 5 болтов, обозначенных
стрелкой. При установке вставить полочку впереди в направ-
ляющие по нижнему краю.
Воздушный канал над педалями снимается после ослабления шести-
гранного винта (2) и вытягивания канала из направляющей (1).
Снятие задней части консоли: на ручке стояночного тормоза (2) от-
жать маленький держащий болт (стрелка) с помощью отвертки и
снять ручку стояночного тормоза с рычага. Рамку чела рычага пере-
ключения (1) отсоединить из держащей планки сзади (стрелки) и
вынуть.
Снятие задней части консоли. Большая стрелка указывает на
винт с крестообразным шлицем, который нужно вывинтить сза-
ди в углублении. Маленькие стрелки показывают на винты с кре-
стообразным шлицем сзади в воздушном сопле (1), которые ста-
новятся доступны после снятия панели (2).
Снятие
передней части
центральной
консоли
• Отсоединить провод на «массу» аккумулятора.
• Полностью снять заднюю часть центральной
консоли.
• Снять рычаг переключения передач либо ры-
чаг селектора.
• Снять чехол рукоятки переключения передач
либо обшивку.
• Отсоединить все три регулятора отопления/
вентиляции.
• Отвернуть два винта панели отопления и снять
ее.
• У автомобилей, оснащенных автоматическим
кондиционером. полностью снять пульт управле-
ния.
• Внизу справа и слева в вырезе панели отопле-
ния вывернуть по одному винту.
• Отжать консоль с пепельницей вниз и снять
• Патрон лампы снять.
• Обе маленькие заглушки справа и слева в план-
ке выключателя отсоединить.
• Под ними выкрутить 2 шестигранных винта.
• Форсунку вместе с вращающимися регулято-
рами отжать и снять.
• В отверстии для встраивания воздушного со-
пла справа и слева выкрутить по одному винту.
• Рядом с рычагом переключения передач вык-
рутить справа и слева по одному винту.
• В помещении для ног слева отжать небольшой
колпак и под ним выкрутить винт.
• По направлению назад отсоединить консоль
• При установке направляющие на приборной
панели и центральной консоли должны входить
одна в другую.
Снятие передней части консоли. Стрелки указывают на винты, кото-
рые нужно вывинтить.
Снятие передней части консоли: винт (1) под заглушкой (2) вы-
винтить, потом вкрутить по одному винту рычага переключения
передач справа (3) и слева.
Снятие планок на порогах: планку (1) приподнять и вывинтить
винт с крестообразным шлицем (2) под планкой. Обшивку в по-
мещении для ног (4) снять после вывинчивания винта с кресто-
образным шлицем (3) под заглушкой в обшивке.
Для снятия вещевого ящика нужно отсоединить четыре штекерных со-
единения (стрелки) в петлях вещевого ящика.
• Открыть дверь, открутить планку порога.
• Снять заглушку, под ней винт — выкрутить.
• Обшивку сверху рядом с панелью приборов уда-
лить из пружинных защелок движением назад.
• Приподнять ножом покрытие в середине план-
ки и снять.
• Выкрутить винт с крестообразным шлицем.
• Может быть, при особом оснащении, понадо-
бится для снятия левой обшивки дополнительно
снять полочку слева и деблокирующую ручку ка-
пота.
Снятие
обшивки
в районе ног
• Отсоединить и снять планку порога из обшив-
ки средней стойки.
Снятие ппанок
порога
Сиденья
Обратите внимание, что в автомобилях с подогреваемыми сиденьями и электрически регулируемы-
ми сиденьями следует отсоединить штекерные соединения соединительных трубопроводов.
• Сиденья сдвинуть вперед.
• Снять заглушку на планке внутренней направ-
ляющей сзади и выкрутить расположенный под
ней винт с крестообразным шлицем.
• Вытянуть планку назад.
• На внешней направляющей сзади выкрутить
винт с крестообразным шлицем и снять обшивку.
• Сиденья с ручным регулированием: вывер-
нуть фиксирующий болт впереди на средней на-
правляющей и деблокировать тягу со стопорны-
ми пазами.
• Сиденья с электрическим регулированием:
спереди справа и слева на салазках снять обшив-
ку и вывернуть болты, расположенные под ней
Снятие
передних
сидениО
Снятие передних сидений: спереди у сиденья вывинтить крепеж-
ный винт (стрелка).
Снятие передних сидений. Стрелки на картинке показывают два вин-
та с крестообразным шлицем, которые нужно вывинтить сзади на на-
правляющих сиденья.
Слева: для снятия механичес-
ки настраиваемых подголов-
ников приподнять вверх деко-
ративное покрытие (1), потом
стопорную пружину (2) оття-
нуть в сторону.
Справа: для снятия заднего
сиденья нужно выкрутить
справа и слева по одному вин-
ту со стопорной шайбой.
• Сиденье приподнять спереди, открыть бандаж
пучка кабелей, отсоединить штекерные разъе-
мы.
• Все модели: вынуть сиденье по направлению
назад.
• Перед установкой проконтролировать, не по-
вреждены ли так называемые ползуны снаружи
на опорах сиденья, а также спереди в середине.
Иначе сиденье будет качаться.
Снятие
подголовников
Только подголовники
с механическим
регулированием
В отверстиях, в которые входят удерживающие штыри подголовников, находятся небольшие пружи-
нящие скобы, которые удерживают подголовник
• Декоративное покрытие отверстия приподнять
с помощью ложки или пальцем по заднему краю.
• Вынуть узкой отверткой пружину в сторону вле-
во из гнезда.
• Подголовник снять вверх.
Снятие заднего
сиденья
• Снятие подушки: вывернуть два болта с кре-
стообразным шлицем в передней части сиденья.
• Вынуть подушку по направлению вверх’
• Снятие спинки (седан): сначала снять под-
головники.
• Из багажного помещения вытолкнуть направ-
ляющие подголовников вверх.
• Для сборки вставить пружинящую скобу таким
образом, чтобы ее прямой участок проволоки
был направлен назад.
• Вставить подголовник.
• Снять подушку (как описано выше).
• По нижнему краю спинки отжать 2 металличес-
кие серьги.
• Снять спинку вверх.
Потолок кузова
В Audi-100 внутренняя поверхность крыши состоит из приклеенной готовой детали, которую снять
без ее повреждения нельзя. При этом она должна быть разделена на узкие полосы, чтобы избежать
повреждения крыши. Внутренняя поверхность крыши тоже является несущей частью кузова.
рГ н ' С. ui'iciL ни~ ч
Проверка ремнеО От состояния ремней безопасности в случае аварии зависит, выживет ли пострадавший. Поэтому рекомендуется проверять их. Если при осмотре ремней обнаруживается один из следующих дефек- тов, то ремни следует заменить: О Ремень безопасности волнистой формы О Надорванные стыки (швы) О Бахрома по краям ремня О Если автоматический ремень все чаще закли- О Истершаяся ткань ремня нивает между дверью и кузовом, он теряет со временем прочность.
280
Поиск неисправностей
ДИАГНОСТИКА
При поиске неисправности мы предполагаем, что в двигателе нет механических повреждений Кроме
того, мы исходим из ситуации, в которой двигатель внезапно остановился либо больше не заводится.
Последовательность поиска неисправностей
Работает ли стартер?
Если стартер не включается либо проворачивается пло-
хо, читайте дальше раздел «Причина отказа — электро-
система». Если же он, напротив, уверенно прокрутил дви-
гатель, нужно по очереди ответить на следующие вопро-
сы, для того чтобы дальше сузить круг поиска.
Дают ли искру свечи зажигания?
Отсоединить наконечник провода от одной из свечей за-
жигания, вывернуть свечу, вставить в наконечник. Теперь
соединить свечу посредством вспомогательного кабеля
для «прикуривателя» с блоком цилиндров (на иллюстра-
ции вспомогательный кабель не изображен для лучшей
наглядности). Попросить помощника провернуть стартер.
Не прикасайтесь к высоковольтному проводу и свече за-
жигания — опасно! Видны ли искры? Если да, переходите
к выяснению следующего вопроса. Если нет, читайте
дальше раздел «Причина отказа — система зажигания».
Поступает ли топливо в систему впрыска?
Отсоединить подающий топливопровод от топливного
фильтра сзади справа в моторном отсеке. Осторожно: у
моделей с 4- и 5-цилиндровым двигателем KE-Jetrinic /
Motronic может произойти выброс относительно большого
количества топлива под высоким давлением. Поэтому при
ослаблении соединения положите на штуцер толстую тряп-
ку. Можно удлинить подающий топливопровод при помощи
шланга и опустить его конец в какую-нибудь емкость. По-
просите помощника коротко провернуть стартер.
Если бензин подается, то должен работать топливный
насос. Если же бензин подается, то в качестве источника
неисправностей остаётся только система впрыска. Либо
же топливный насос хотя и работает, но не дает нужного
давления.
281
Сначала визуальная проверка
О Не отошел ли наконечник провода от какого-нибудь элемента системы зажигания или системы
впрыска?
О Проверьте высоковольтные провода к катушке зажигания, распределителю зажигания и наконеч-
никам свечей зажигания (зажигание не должно быть включено!) на плотность прилегания.
О Присоединены ли все вакуумные шланги в моторном отсеке к соответствующим патрубкам?
О Нет ли на крышке распределителя или под ней конденсата? Все элементы системы зажигания — в
том числе и катушка зажигания — должны быть чистыми и сухими, иначе велика опасность утечки
тока и пробоев при перенапряжении.
О Запах бензина в моторном отсеке? Проверьте топливопровод на герметичность и плотное приле-
гание.
Причина отказа — электросистема
О Индикаторы на приборной панели не горят либо не мигают при включенном зажигании: полная
разрядка аккумуляторной батареи или отошедшие клеммы аккумулятора.
О Индикаторы гаснут при включении стартера: значительно разрядилась аккумуляторная батарея
или она уже выработала ресурс, либо в стартере межвитковое замыкание.
О Свет индикаторов становится тусклее при повороте ключа; стартер не проворачивается: втягива-
ющее реле клинит либо оно неисправно; возможно, неисправен стартер.
О При повороте ключа индикаторы горят либо мигают нормально; стартер не проворачивается: де-
фект контакта клеммы 50 в замке зажигания, слабый контакт в проводке к клемме 50 на втягиваю-
щем реле, либо неисправно втягивающее реле.
Причина отказа — система зажигания
О Правильно ли установлены все наконечники проводов катушки зажигания и распределителя зажи-
гания?
О Нет ли трещин в корпусе катушки зажигания, следов горения от проскакивающей искры?
О Снять крышку распределителя. Можно ли обнаружить на ее внутренней стороне следы утечки тока?
Хорошо ли пружинит контактный уголь в середине крышки? Видны ли следы коррозии меди?
О Если все вышеописанное исправно, поможет только полная проверка всей системы зажигания.
Причина отказа — система подачи топлива
О Проверьте, есть ли бензин в топливном баке. Пустой бензобак — это вовсе не такая уж нелепая
мысль, как может показаться на первый взгляд. Недостаток топлива обнаруживается прежде всего
по перебоям в работе двигателя на поворотах.
О Неисправный топливный насос.
О Забитый топливный фильтр.
О При исправной подаче топлива, особенно в случае постоянных проблем с запуском, следует про-
верить систему впрыска.
Перечень неисправностей
В книге находятся несколько перечней неисправностей, распределенных по отдельным узлам и сис-
темам. Ниже приведен полный список:
Стр. Стр. Стр.
О Автоматическая коробка передач О Аккумуляторная батарея 125 201 О Люфт рулевого управления О Мигающая световая сигнализация 131 О Система охлаждения О Стартер 69 203
О Амортизаторы 132 (указатели поворота) 228 О Стеклоочистители 249
О Антенна заднего стекла 254 О Негерметичность двигателя 36 О Стеклоочистители заднего стекла 250
О Антиблокировочная система О Бензиновый насос О Вентилятор салона 163 72 259 О Обогрев заднего стекла О Отопление О Предварительный подогрев 247 261 О Сцепление О Температурный индикатор охлаждающей жидкости 120 235
О Вентилятор системы охлаждения 67 впускного воздуха 76 О Термостат 63
О Выключатели 246 О Приводные валы 127 О Тормоза 161
О Генератор 201 О Расход масла 25 О Тормозные огни 229
О Давление сжатия О Звуковой сигнал 38 230 О Регулировка углов установки колес О Свечи зажигания 137 217 О Топливный насос О Уплотнительная прокладка головки 72
О Индикатор количества топлива 234 О Сдвижной люк 258 блока цилиндров 49
О Индикатор охлаждающей жидкости 238 О Система зажигания 209 О Усилитель рулевого механизма 141
О Индикатор тормозной системы О Индикатор стояночного тормоза 238 241 О Система усиления руля О Система замков с центральным 139 О Шумы в коробке передач О Электрически подогреваемые 123
О Картина износа шин 167 управлением 255 форсунки стеклоомывателя 252
О Клиновой ремень О Коммутационное реле О Контроль давления масла 199 172 240 О Система самопроверки (Auto-Check System) О Система впрыска 86, 94, 105, 243 116 О Электрические стеклоподъемники 257
282
Технические данные
Двигатель
Тип 2,0 2.0 2,0 2,3 2,6 2,8
Маркировка АВК ААЕ AAD AAR ABC AAH
Конструкция Четырехтактный однорядный двигатель с водяным охлаждением
Число цилиндров 4 4 4 5 5 6
Внутренний диаметр, мм 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82.5
Ход поршня, мм 92,8 92,8 92,8 86,4 81,0 86,5
Рабочий объем, см3 .19,84 1984 1984 2309 2598 2771
Степень сжатия 10,4:1 8.9:1 10,4:1 10,0:1 10,3.1 10,3:1
Максимальная мощность по норме DIN, кВт (л с.) 85(115) 74 (101) 85 (115) 98 (133) 110 (150) 128(174)
Максимальная мощность при 1/мин 5400 5500 5400 5500 5750 5500
Максимальный крутящий момент Нм 168 148 168 186 225 250
при 1/мин 3200 3000 3200 4000 3500 3000
Газораспределительный механизм посредством верхнего распределительного вала через гидравлические толкатели
Количество распределительных валов 1 1 1 1 2 2
Компрессия, бар 11—16 9-12 10-16 10—14 11 — 16 11-16
Компрессия, min бар 9.0 7,0 9,0 8,0 9,0 9,0
Система смазки циркуляционная смазочная система со сменным фильтром в главной масляной магистрали
Давление масла при 80*С и 2000 бар min 2,0 min 2,0 mm 2,0 min 2,0 4,5-6,0 4,5-6,0
Система охлаждения
Вид
Двигатель
Вентилятор системы охлаждения ж
Привод водяного насоса
Время открытия термостата
Показатели давления резьбовой крышки системы
охлаждения
Температуры включения вентилятора системы ох-
лаждения
циркуляционное жидкостное охлаждение с лопастным насосом, термостатом,
4-цилиндровый
терморегулируемый
Клиновой ремень
см. таблицу на стр. 64
см. таблицу на стр. 62
см. таблицу на стр. 67
5-цилиндровый
с вязкостной муфтой
Зубчатый ремень
6-цилиндровый
электровентилятор
Зубчатый ремень
Система впрыска Mono-Motronic
Маркировка двигателя
Давление топлива при частоте вращения в режиме
холостого хода
Удерживающее давление после отключения зажигания
после 5 мин
Впрыскная форсунка
Сопротивление форсунки при температуре окружения
(15—ЗО’С)
Частота вращения в режиме х. х. (не регулируется)
Содержание СО (не регулируется)
Система впрыска KE-Motronic
Маркировка двигателя
Давление в системе
Перепад давлений
Штекер отсоединен от регулятора давления
Штекер подсоединен к регулятору давления
(зажигание включено)
Удерживающее давление после отключения зажигания
после 10 мин
после 20 мин
Впрыскная форсунка
Давление впрыскивания
Частота вращения в режиме х х. (не регулируется)
Содержание СО (замерено в СО-измерительной трубке)
Система впрыска Digifant
Маркировка двигателя
Давление топлива при частоте вращения в режиме х. х.
Отсоединенная вакуумная трубка
Подсоединенная вакуумная трубка
Удерживающее давление после отключения зажигания /
после 10 мин
Впрыскная форсунка
Сопротивление форсунки
Частота вращения в режиме х х. (не регулируется)
Содержание СО (замерено в СО-измерительной трубке)
Уровень высоты свыше 300 м / на 100 м увеличения
высоты
ААЕ
0,8—1,2 бар
min 0,5 бар
1,2—1,6 Ом
750—1000 об/мин
0,2-1,2%
AAD
6,1—6.5 бар
ок. 0.3—0.5 бар ниже
давления в системе
ок. 1,3—1,6 бар ниже
давления в системе
min 3,3 бар
min 3 2 бар
3,7—4 8 бар
750—950 об/мин
0,2-1,2%
АВК
ок 2,5 бар
ок 3 0 бар
min 2 0 бар
15—20 Ом
820 ± 50 об/мин
0,6 ± 0,4%
доб. 0,2%
1 Система подачи топлива
Система впрыска KE-lll-Jetrorjic Маркировка двигателя AAR
Давление в системе 6,1—6,5 бар
Перепад давлений Штекер отсоединен от ок. 0.3—0,5 бар ниже
регулятора давления давления в системе
Штекер подсоединен к ок. 1,2—1,5 бар ниже
регулятору давления (зажигание давления в системе
включено) Удерживающее давление после отключения зажигания после 10 мин min 3,5 бар
после 20 мин min 3,4 бар
Впрыскная форсунка Давление впрыскивания 4,3—4,6 бар
Частота вращения в режиме х. х (не регулируется) 650—790 об/мин
Содержание СО (замерено в СО- измерительной трубке) 0,1 —1,1%
Системы впрыска MPFI Маркировка двигателя Давление в системе АВС
Удерживающее давление после 3,8-4,2 бар
отключения зажигания после 10 мин холодный двигатель min 2,2 бар
рабочая температура двигателя Впрыскная форсунка min 3,0 бар
количество впрыскиваемого топлива 85—100 см3/30 с
Частота вращения в режиме х. х (не регулируется) Содержание СО (не регулируется) 630—820 об/мин
Системы впрыска MPI Маркировка двигателя 0,15—1,0% ААН
Давление в системе 3,8—4,2 бар
Удерживающее давление после отключения зажигания после 10 мин холодный двигатель min 2,2 бар
рабочая температура двигателя min 3,0 бар
Впрыскная форсунка количество впрыскиваемого топлива 85—100 см3/30 с
Частота вращения в режиме холостого хода (не регулируется) 700—800 об/мин
Содержание СО (не регулируется) 0,3-1,2%
Трансмиссия
Механическая коробка передач
(переднеприводные модели) Маркировка Год выпуска Установлена вместе с двигателем Передачи Главная передача 1 -ая передача 2-ая передача 3-я передача 4-ая передача 5-ая передача Задняя передача АХР 12/90 2,0 I/74 кВт, 2,0 I/85 кВт 4,111 3,545 2,105 1,429 1,029 0,838 3,500 AXG 12/90 2,3 I/98 кВт 3,889 3,545 2,105 1,429 1,029 0,838 3,500 CDX 7/92 2,6 1/110 кВт 3,889 3,545 1,857 1,300 1,029 0,838 3,500 САС 12/90 2,8 1/128 кВт 3,700 3,500 1,842 1,300 1,029 0,838 3,444
Механическая коробка передач (полноприводные модели) Маркировка Год выпуска Установлена вместе с двигателем Передачи Главная передача 1 -я передача 2-я передача 3-я передача 4-я передача 5-я передача Задняя передача AXN 12/90-7/92 2,0 I/85 кВт 4,556 3,545 2,105 1,300 0,943 0,789 3,500 АХМ 12/90 2,3 I/98 кВт 4,111 3,545 2,105 1,429 1,029 0,838 3,500 CDV 7/92 2,6 1/110 кВт 4,111 3,545 1,857 1,300 1,029 0,838 3.500 САВ 12/90 2,8 1/128 кВт 4,111 3,500 1,842 1,300 0,943 0,789 3,444
Главная передача (полноприводные модели) Маркировка Главная передача АХТ 4,556 AXS 4,111 AXS 4,111 ААТ 4,111
Сцепление Привод Диаметр диска сцепления, мм гидравлический 210 при КПП АХР в сочетании с двигателем мощностью 74 кВт 228 при КПП АХР в сочетании с двигателем мощностью 85 кВт, а также с КПП AXG, AXN, АХМ 240 при КПП CDX, САС, CDV, САВ
Автоматическая коробка передач (переднеприводные) Обозначение агрегата Маркировка Год выпуска Установлена вместе с двигателем Передачи 097 АРА 1/91—9/91 2,0 I/85 кВт 097 CBU 9/91-12/92 2,0 I/85 кВт 097 CFX 1/93 2,0 1/85 кВт 097 ANZ 1/91-9/91 2,3 I/98 кВт 097 СЕА 9/91-12/92 2,3 I/98 кВт 097 СИ 1/93 2,31/98 кВ г 01К CDU 7/92 2,61/110 кВт 097 АЕМ 1/91-12/92 2 81/128 кВт 01К CDT 3/92 2,81/128 кВт
Главная передача 1 -я передача 2-я передача 3-я передача 4-я передача Задняя передача Маркировка преобр. крут, момента Маркировка блока клапанов Годы выпуска 3,909 2,714 1,551 1,000 0,679 2,111 LACA LAC 1/91-9/91 4,222 2,714 1,551 1,000 0,679 2,111 LBCA LAC 9'91 3,909 2,714 1,441 1,000 0,743 2,884 LACA LBA 9/91 3,909 2,714 1,551 1,000 0,679 2,111 LBCA LAC 1/91—9/91 4,222 2,714 1,551 1,000 0,679 2,111 LCCA LAC 9/91 3,909 2,714 1,441 1,000 0,743 2,884 LBCA LBA 9/91 1,330 2,580 1,407 1,000 0,742 2,882 Q12 169003 3,700 2,714 1,551 1.000 0,679 2,111 LCCA LAC 1/91 1,259 2,580 1,407 1,000 0,742 2,882 F11/169001
Автоматическая коробка передач (полноприводные модели) Маркировка Год выпуска Установлена вместе с двигателем Передачи Промежуточный привод для главной передачи спереди Главная передача спереди Промежуточный привод для главной передачи сзади 1 -я передача 2-я передача 3-я передача 4-я передача Задняя передача Маркировка преобразователя крутящего момента CDE 7/92 2,6 1/110 кВт 1,330 3,250 1,054 2,580 1,407 1,000 0,742 2,882 Q12/28169003 CEZ 3/92 2/8 1/128 кВт 1,259 3,250 1,054 2,580 1,407 1,000 0,742 2,882 F11/35169001
Главная передача сзади (полноприводные/автомати- ческая коробка передач) Маркировка Передачи AXS 4,111 АЕТ 3,889
Ходовая часть
Подвеска передних колес Рулевое управление Задний мост Переднеприводные модели Полноприводные модели Шины и обода См. табл, на стр. 164 Независимая подвеска с поперечными рычагами нижнего расположения, амортизационными стойками и стабилизатором передней устойчивости Рулевой механизм с зубчатой рейкой и гидроусилителем Мост с торсионной подвеской на продольных рычагах Трапецевидный рычаг подвески с шарнирным 4-звенником
Параметры подвески
Передний мост
Общее схождение несжатое
Развал (в прямом положении)
Макс, допустимая разность
между обеими сторонами
Дифференциальный угол
схождения при 20’ поворо-
те рулевого управления
слева направо
Продольный наклон шкворня
назад (не регулируется)
Макс, допустимая разность
между обеими сторонами
Переднеприводные Серийное исполнение (1ВА) Регулирование дорожного просвета (1BG) Переднеприводные Для плохих дорог (1ВВ) Переднеприводные Спортивная ходовая (1ВЕ) Переднеприводные Серийное исполнение (1ВА) Регулирование дорожного просвета (1BG) Переднеприводные Спортивная ходовая (1 BE)
+15' _*£ + 15' _?0. +15’_?0. +15' *5‘ 1 ° -ю- +15'-w:
_ДП *35 > -25 -15'^ -50'+35'2,(-25’) -40+35'(-25’) -50' +35'2>(-25') макс. 25'
макс. 30' макс. 30’ макс. 30' макс. 25' -1*40'± 10'
-Г40'± 30' -Г40'± 30' -Г40'± 30' -Г40'± 10'
+Г10' + 40' + Г10'±40' +Г10’± 40' +55' ± 40' +55' ± 40’
max Г max Г max Г max Г max 1’
” автомобили с 6-цилиндровым двигателем -50 *35 25. 2) автомобили с 5-цилиндровым двигателем -50 *м
Задний мост
Развал
Макс, допустимая разность
между обеими сторонами
Схождение на каждое колесо
Общее схождение
Макс, допустимое отклонение
от направления движения
Переднеприводные
-50' ± 30’
макс. 30'
+10' ± 5' (не регулируется)
+20’ ±10’ (не регулируется)
макс. 25*
Полноприводные
-15'± 15'
макс. 30*
+5* ± 5' (регулируется)
+10' ± 10' (регулируется)
Тормозная система
Диаметр, мм
Толщина, новые/мин, мм
невентилируемые диски:
вентилируемые диски:
Однопоршневой тормозной механизм
с плавающей скобой, вентилируемые
тормозные диски с двигателями мощ-
ностью 85 кВт и выше
288
15/13;
25/30
19/7 (с пластиной-держателем)
Барабанные тормозные, механизмы сзади
(только автомобили с двигателем мощнос-
тью 74 и 85 кВт, выпущенные до 12/92, без
АБС)
Барабанные тормозные меха-
низмы с внутренними колод-
ками с автоматической регу-
лировкой, фирмы Simplex
Диаметр тормозного барабана
новые/максимум, мм
Толщина фрикционных накладок,
новые/минимум, мм
230/231
5,25/2,5 (без тормозной ко-
лодки)
Ди£^овь1^м^анизмь> .сзади
Диаметр тормозных дисков, мм
Однопоршневые тормозные механиз-
мы с плавающей скобой, с автомати-
ческим регулировочным устройством
для тормозного механизма стояноч-
ной тормозной системы
245
Толщина тормозных дисков
новые/минимум, мм
Толщина фрикционных
накладок новые/мин, мм
10/8
-/7 (с пластиной-держателем)
Электросистема
Бортовое напряжение
Аккумуляторная батарея
Генератор
Клиновой либо поликлиновой
ремень
Система зажигания
Момент зажигания
Свечи зажигания
Лампы накаливания
12В
смотрите стр. 191
14V/70 A/980W, 14 V/90 А/1260 W, 14V/100A/1400 W, 14 V/110 A/1540W или 14 V/120 А/1680 W
смотрите таблицу на стр. 197
74 кВт: Mono-Motronic; 85 кВт до 7/92' KE-Motronic с регулир по детонации; 85 кВт с 8/92: Digifant с регулир по детонации; 98 кВт. полностью
электронная система зажигания (VEZ) с регулир. по детонации, 110 кВт MPFI с регулир. по детонации, 12R кВ г MPI с регулир. по детонации
смотрите таблицу на странице 218
смотрите таблицу на странице 218
смотрите страницу 219
Двигатель
Заправочные объемы (в литрах)
4-цилиндровый 2,5/3,0 АКП переднеприводные с указате- Рулевой механизм с усилителем, л 1.1
без/с заменой фильтра, л лем уровня стержневого типа (VW С регулировкой дорожного про-
5-цилиндровый 4,0/4,5 / Audi) света, л 2,5
без/с заменой фильтра, л Первичное заливание ATF, л 5,4 Система омывания стекол, л 4,4
6- цилиндровый 4.5/5.0 Замена ATF, л 3,0 Система омывания стекол и фар, л 6,4
беэ/с заменой фильтра, л Главная передача, л 1,0 Система интенсивного омывания
Система охлаждения с отопле- АКП переднеприводные без ука- стекол, л 1,0
нием 7,0 зателя уровня стержневого типа Система омывания заднего стекла
4-цилиндровый двигатель, л 8,0 (ZF) (универсал), л 2,0
5-цилиндровый двигатель, л 11,0 Первичное заливание ATF, л 7 П
6-цилиндровый двигатель, л 80 л Замена ATF, л О 7
Топливный бак Главная передача, л Л 7
Коробки передач 2,35 АКП полноприводные и, t
переднеприводные модели, л 2,85 Первичное заливание ATF, л 7 П
полноприводные модели, л Замена ATF, л 2? 285
Главная передача сзади 1,5 Главная передача спереди, л Л 7
полноприводные модели, л Главная передача сзади, л и, / 1,02
Предметный указатель
Стр.
Аварийная световая сигнализация 218
Автоматическая коробка передач (АКП)28, 121
Автоматическая передача 28. 121
Авторадио 240
Аккумуляторная батарея 182
Амортизаторы 129, 132, 134
Амортизационная стойка 131,134
Антенна на заднем стекле 241
Антиблокировочная система (АБС) 155, 230
Антикоррозийная защита днища
автомобиля 262
Бамперы 248, 261
Барабанные тормозные механизмы 144
Бачок с активированным углем 68
Безопасность транспортного средства 11
Бензобак 67
Блоки управления 164
Блокировка дифференциала 15
Вакуумный насос 150
Ведомый диск 115
Ведущие полуоси 124
Вентилятор 63
Вентилятор с электроприводом 63
Вентилятор салона 245
Вентилятор системы охлаждения 63
Вентиляция картера 34
Вентиляция топливного бака 67
Верхняя мертвая точка (вмт) 38, 195
Внешние зеркала заднего вида 257
Аварийная световая сигнализация 228
Автоматическая коробка передач (АКП)29, 132
Автоматическая коробка передач (АКП)29, 123
Аккумуляторная батарея 191,201
Амортизаторы 132, 134, 136
Амортизационная стойка 134,136
Антенна на заднем стекле 253
Антиблокировочная система (АБС) 162, 241
Антифриз 59
Балансировка колес 168
Балансировка шин 168?
Бамперы 262,275
Барабанные тормоза 150
Бачок с активированным углем 70
Безопасность 10
Блоки управления 171, 206
Буксировка 15
Ведомый диск 117
Ведущие полуоси 127
Вентилятор 66
Вентилятор 259
Вентилятор с вязкостной муфтой 68
Вентилятор с электроприводом 66
Вентилятор системы охлаждения 66
Вентиляция картерв 36
Вентиляция топливного бака 70
Верхняя мертвая точка (ВМТ) 40, 204
Внешние зеркала заднего виде 272
Водяной насос 64
Воздушный фильтр 74
Впрыскные форсунки 79. 87, 95, 106
Впускной газопровод с изменяемой длиной
тракта 8.77
Всесезонное масло 26
Вторичное напряжение 205
*3г включатели 227, 244
Выключатели стеклоочистителей и
стеклоомывателей 244
Выключатель с гидроприводом 239
Выключатель сигнала торможения 228
Выключатель холостого хода 83
Высота рисунка протектора 166
Вязкость масла 25
Вязкотекучесть масла 25
Генератор 194
Гидравлический привод сцепления 118
Гидротолкатель 34, 42 •
Главный тормозной цилиндр 156
Глубина запрессовки (ЕТ) 165
Головка блока цилиндров 34, 49
Давление в шинах 166
Давление сжатия 38
Датчик детонационного сгорания 215
Датчик углового перемещения дроссельной
заслонки 96, 101
Датчик Холла 207, 213
Двери 268
Стр
Дверной концевой выключатель 224
Дверные замки 31,270
Диагностика 20
Диагностика регулирующего органа 21
Динамики 254
Диски 271
Дисковые тормоза 147,152
Дифференциал 13,29
Домкраты 23
Дополнительные предохранители 173
Дополнительные приборы 236
Дроссельная заслонка 79, 87,95
Жидкость ATF в АКП 29
Задние фонари 223
Задний мост 10
Задняя дверь 31,274
Зазор между электродами свечей
зажигания 217
Замена колеса 167
Замена ламп 219
Замена моторного масла 27
Замки 31,270 273.275
Замок багажного отделения 31,273
Замок вала рулевого колеса и стартера 245
Замок зажигания 245
Замок капота 31, 265
Запорные цилиндры 31,271
Звуковой сигнал 229
Зимние шины 165, 168
Зубчатый ремень 34, 42
Зуммер 247
Идентификационный номер автомобиля 22
Измерение содержания СО 84 93. 104, 115
Измерение токсичности ОГ 84. 93, 104, 115
Индикатор дальнего света 241
Индикатор заряда аккумуляторной
батареи 194, 240
Индикатор количества топлива 71, 234
Индикатор охлаждающей жидкости 238
Индикатор режима АКП 227
Индикатор температуры 235
Индикатор тормозной системы 238
Индикатор указателей поворота прицепа 242
Индикаторы указателей поворотов 222. 240
Калильное число 218
Капот двигателя 265
Карданные валы 127
Каталитический нейтрализатор 89
Катушка зажигания 211
Клавишные выключатели 245
Клапанные форсунки 79. 87, 90. 96. 103, 110
Клапаны 42
Классы по SAE 26
Клиновой ремень 197
Коленчатый вал 33, 48
Комбинированный прибор 231
Контроль антикоррозионной защиты
днища кузова 276
Коробки передач 9, 28, 121
Корректор состава горючей смеси 95
Крыло 266
Крышка багажника 31, 273
Лампы 219
Люк 31,258.276
Лямбда-зонд 56, 85, 91, 102, 113
Масло категории API 25
Масляный насос 35
Масляный фильтр 27
Мертвая точка 40, 204
Механическая коробка передач 28, 121
Молдинги 267
Накопитель неисправностей 21
Нормированное обозначение клемм 169
Обкатка автомобиля 37
Обогрев заднего стекла 247
Обода 165
Обозначения клемм 169
Обшивка дверей 269
Обшивка моторного отделения 262
Ограничение частоты вращения 37
Опережение зажигания 204
Опоры при подъеме автомобиля 23
Осветительные приборы 219
Освещение 219
Освещение салона 224
Отопление 259
Отопление впускного коллектора 80
Отработавшее масло 26
Охлаждающая жидкость 58
Стр.
Первичная обмотка катушки зажигания 205
Передние бамперы 262
Передняя подвеска колес 9,130
Перечень неисправностей 282
План техобслуживания Внутренняя сторона
задней обложки книги
Подголовник 280
Подкрылки 266
Подогрев впускного воздуха 79
Подсветка номерного знака 224
Подсветка панели отопителя 226
Подсветка вещевого ящика 227
Подсветка щитка приборов 225
Подушка безопасности 143, 242
Подшипник выключения сцепления 117 120
Подшипник ступицы колеса 131,136
Поиск неисправностей 281
Поликлиновой ремень 197
Полный привод 12
Поперечные рулевые тяги 130, 138
Поперечный наклон шкворня,
схождение и развал колес 133
Поперечный рычаг подвески 135
Поршни 33
Последовательность зажигания 216
Потенциометр дроссельной
заслонки 80 83,07,90,101 108
Предохранители 173
Преобразователь крутящегося момента 124
Приборная панель 277
Приборы 231
Привод заднего моста 29
Прикуриватель 226, 247
Проверка давления масла 36, 237
Продольный наклон шкворня 133
Прокладка головки блока цилиндров 35, 49
Противотуманные фары 221
Прочистка отверстий для стока воды 276
Пусковой топлг.вный клапан 88 91,96,100
Пылезащитный фильтр 260
Радиатор 60
Радио 240
Размеры 169
Распределитель 214
Распределитель зажигания 214
Распределительный дифференциал Torsen 13
Расход масла 24
Расходомер воздуха 88,92,101
Расходомер воздуха в системе впрыскивания
топлива 107, 111,114
Регулирование дорожного просвета 137
Регулирование по детонации 208
Регулировка углов установки колес 133
Регулярное техобслуживание 20
Регулятор генератора 195
Регулятор давления 80, Ь7, 90 107
Регулятор давления 102
Регулятор напряжения 195
Регулятор положения дроссельной заслонки
80. 82
Регулятор тормозных сил 159
Резьбовая крышка расширительного бачка
Реле 171
Реле указателей поворота 228
Ремни безопасности 280
Решетка радиатора 264
Рулевое колесо 142
Рулевой механизм 130, 141
Рулевой механизм с усилителем 28. 138,140
Рычажные выключатели 244
Рычажные переключатели 244
Салон 277
Самодиагностика 11,81 89,124
Светильник для чтения 225
Световой сигнал 230
Свечи зажигания 216
Свечи накаливания 219
Свободный ход рулевого колеса 131
Сигнализаторы 231,237
Сиденья 279
Синхронизатор 121
Система аварийной световой
сигнализации 240
Система безопасности procon-ten 10
Система впрыскивания 79,87.95,106
Система выпуска ОГ 53
Система замков с центральным
управлением 255
Система омывания стекол 247 250
Стр.
Система омывания фар 252
Система охлаждения 58
Система самопроверки
(Auto-Check-System) 242
Система смазки 35
Система усиления 139
Системы охлаждения 62
Смазка двигателя 35
Сопло стеклоомывателя 251
Специальная ежегодная проверка
токсичности ОГ 89
Спецификация масла 25
Спидометр 232
Среднее консоль (выступающая часть пола
между передними сидениями) 277
Срок эксплуатации двигателя 37
Стабилизатор напряжения 236
Стабилизатор холостого хода 88, 96, 108. 112
Стартер 202
Стеклоочистители 248
Стеклоочиститель задний стекла 250
Стеклоподъемники 257, 271
Стояночный огонь 220
Стояночный тормоз 155,241
Суппорт тормозного механизма 149, 154
Сцепление 117
Тахометр 234
Температуры масла 36
Термостат 63
Тест системы на герметичность 40
Топливные трубопроводы 72
Топливный аккумулятор 75
Топливный бак 70
Топливный насос 72
Топливный насос высокого давления 158
Топливный фильтр 77
Тормозная жидкость 146
Тормозная система 10, 145
Тормозные диски 147, 152
Тормозные накладки 147, 151. 153
Тормозные трубопроводы 159
Тормозные шланги 160
Трансмиссионное масло 28
Трехфазный генератор переменного тока 194
Тросовый привод газа 90
Тросовый привод капота 265
Тяговое реле 201
Указатели поворота 222
Указатель температуры охлаждающей
жидкости 235
Указатель уровня масла 25
Указатель уровня топлива 71, 234
Уровень зарядки АБ 192
Усилитель тормозной системы 157
Установка зажигания 218
Установка положения фар 221
Фвры заднего хода 223
Фонарь освещения багажного отделения 225
Ходовая часть 9,130
Холодный старт 80, 88
Холостой ход 84, 93, 104, 115
Центральный коммутатор 170
Частота вращения 37
Часы 234
Шарниры 128, 131
Шатун 33
Шины 164
Шины M+S 165, 168
Штепсельные соединения 169
Щетки генератора 195, 201
Электрические провода 169
Электрические стеклоподъемники 257, 271
Электрические регулирование внешних
зеркал заднег о вида 255
Электронный транзисторный коммутатор 206
Электроцепи 175
Элементы кузова 9, 262
286
План техобслуживания
А — Автомастерская
□ — В обычной мастерской
О — Самостоятельно
Постоянный контроль
О Проверка уровня масла в двигателе 24
о Проверка уровня .охлаждающей жидкости
58
о Проверка уровня тормозной жидкости 146
о Проверка уровня рабочей жидкост и усилителя руля 27
о Контроль уровня ATF в автоматической коробке передач 29
о Пополнение бачка омывателя стекол 250
о Проверка давления в шинах 166
о Проверка освещения 219
о Проверка указателей поворота и аварийной световой сигнализации 228
о Проверка стоп-сигнала 228
о Проверка звукового сигнала 229
о Проверка стеклоочистителей и стеклоомывателей 247
о Проверка тормозных механизмов 145
Каждые 15 000 км
(самое позднее через 12 месяцев)
ОП 1. Замена моторного масла
и масляного фильтра 27
О 2. Измерение толщины колодок задних
дисковых тормозов 147, 153
Каждые 12 месяцев
А 3. Опрос накопителя неисправностей 21
О 4. Визуальная проверка двигателя 36
ОП 5. Контроль уровня электролита 192
А 6. Проверка момента зажигания 218
А 7. Проверка режима холостого хода и
анализ выхлопных газов 84, 93, 104, 115
А 8. Проверка каталитического
нейтрализатора и лямбда-зонда 85
ОП 9. Проверка морозоустойчивости 59
О 10. Проверка системы охлаждения на
герметичность 60
ОП 11. Продувка сменного элемента воздуш-
ного фильтра 74
О 12 . Проверка состояния клинового либо
поликлинового ремня 197
О 13. Натяжение клинового и поликлинового
ремня 197
А 14. Проверка уровня масла механической
коробки передач 28
ОП 15. Проверка уровня масла в приводе
заднего моста 29
О 16. Проверка герметичности
и повреждений тормозной системы 146
О А 17. Контроль состояния тормозных
дисков 148
О 18. Контроль тормозных колодок
барабанного механизма 150
О 19. Контроль состояния кожуха
(манжеты) рулевого механизма 130
О 20. Проверка пылезащитных чехлов и люфта наконечников поперечных
рулевых тяг 130
О 21. Проверка пылезащитных чехлов
шарниров передней подвески 131
О 22. Проверка манжет приводных валов 127
О 23. Контроль затяжки колесных болтов 168
О 24. Контроль состояния шин 166
О 25. Контроль антикоррозионной защиты
днища кузова 276
О 26. Прочистка отверстий
для стока воды 276
О 27. Проверка подвески и состояния
системы выпуска отработавших газов 54
О 28. Проверка индикаторов и сигнализаторов
О 29. Проверка хода педали тормоза 150
О 30. Проверка усилителя тормозов 158
О 31. Проверка свободного хода рычага
стояночного тормоза 155
О 32. Проверка люфта рулевого
управления 131
ОПА 33. Проверка регулировки фар 221
О 34. Смазка тросовых приводов,
шарниров и замков 31
Дополнительно каждые 2 года
О А 35. Замена тормозной жидкости 147
Дополнительно каждые 30 000 км
О 36. Замена свечей зажигания 216
О 37. Проверка люфта подшипника ступицы колеса 131
О 38. Замена пылезащитного фильтра 260
А 39. Проверка уровня масла в главной передаче автоматической коробки передач 31
Дополнительно каждые 60 000 км
О 40. Замена клинового (не поликлинового)
ремня генератора 200
О 41. Замена сменного элемента
воздушного фильтра 75
А 42. Замена ATF 31
287
Авторы:
Дитер Корп
Томас Лаутеншлагер
Руководство по эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей Audi 1OO/Avant
Выпуск с декабря 1990 г. без дизельных двигателей
Редакция «Автомобильных изданий»
Зав. редакцией Г.Г. Алексанян
Редактор С. В. Макаров
Технический редактор Т.П. Тимошина
Переводчик/7./7. Панкратова
Корректор И. Н. Мокина
Компьютерная верстка И. Г. Денисовой
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005 93, том 2; 953005 — литература учебная
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№77.99.02.953.Д.008286.12.02 от 09.12.2002г.
ООО «Издательство Астрель»
143900, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, 81
ООО «Издательство АСТ»
368560, Республика Дагестан, Каякентский р-н,
село Новокаякент, ул. Новая, 20
Наши электронные адреса:
www.ast.ru
e-mail: astpub@aha.ru
При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32
от 27.08.2002. РБ, 220013, Минск, ул. Кульман,
д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.
Открытое акционерное общество
«Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».
220600, Минск, ул. Красная, 23.