ББК 37.24
М74
УДК [687.112.02 + 687.131.2.02] @75.32)
Рецензенты: зам. директора по УПР СГПТУ № 120 Г. П.
Лукьянова, художник-модельер Рижского Дома моделей Н. Н. Че-
редник
Л. Б. Рытвинская, Л. И. Плужникова,
Л. А. Меркулова, И. Г. Орлова-Смородина
М 74 Моделирование, конструирование и технология
обработки головных уборов: Учебное пособие для
кадров массовых профессийФытвинская Л. Б.,
Плужникова Л. И., Меркулова Л. А.,
Орлова-Смородина И. Г.— М.: Легпромбытиздат, 1985.— 320 с,
ил.
Изложены современные методы технологии изготовления головных
уборов. Описаны виды работ при изготовлении головных уборов,
технологическая обработка типовых шитых и формованных головных
уборов и их отделка.
Приведены основы конструирования и моделирования типовых
мужских, женских и детских головных уборов. Специальный раздел
посвящен организации труда и технике безопасности.
Для учащихся профессионально-технических училищ.
3103000000—145 ТП «Легкая и пищевая ББК 37.24
М 044@1)—85 " 145~"85 промышленность» 6П9.3
Издательство «Легкая промышленность
и бытовое обслуживанием 1085.

Введение
В настоящее время предприятия, выпускающие
головные уборы, представляют собой крупные производственные
объединения с единой системой снабжения сырьем и сбыта готовой
продукции, рациональной организацией труда,
централизованной системой проектирования продукции. Они оборудованы
современными установками по формованию мужских фетровых
шляп, производительными сушильными камерами для женских
головных уборов, хорошо организованными подготовительными
цехами. Сотрудники научно-исследовательских институтов
ведут работы по совершенствованию существующих методов
формообразования головных уборов и их технологической
обработке, созданию новых материалов для изготовления головных
уборов, изысканию принципиально новых методов их
формообразования, научной организации производственных участков^
Но потребность людей в продукции предприятий,
выпускающих головные уборы, удовлетворяются еще не полностью. Это
проявляется не столько в количественном недостатке головных
уборов, сколько в недостаточно высоком качестве.
Качество складывается из многих показателей:
качества материалов, их соответствия назначению головного
убора;
характера модели головного убора, ее современности,
соответствия типу костюма, для которого она предназначается,
соответствия модным тенденциям;
технического уровня исполнения головных уборов,
возможностей оборудования и средств малой механизации, соблюдения
технологической дисциплины, качества исполнения отдельных
операций (последнее зависит от квалификации работника).
Все шире внедряется в производство головных уборов новая
техника, что требует от работника разносторонних знаний,
владения передовыми приемами труда, любви и преданности своему
делу, т. е. высокой культуры труда.
Понятие «культура» многогранно и емтш. Оно прежде всего
обозначает высокие достижения в каком-либо виде
деятельности, уровне жизни людей. Культура социалистического общества
во всех ее проявлениях развивается на основе коммунистической

идеологии, богатейших народных традиций, гуманистических
идеалов, выработанных человечеством за свою многовековую
историю.
В этой связи обращение к народному искусству является
естественным и необходимым как обращение к источнику
мудрости и мастерства. Сохраняя все лучшее в национальном
наследии, мастера советской культуры обращаются прежде всего
к героическим темам периодов подъема национальных сил
в борьбе за свою независимость, к произведениям
патриотической и гражданственной значимости, общечеловеческих идеалов.
На этих принципах построены лучшие произведения литературы,
изобразительных искусств, кино, театра. Эти же принципы
руководят деятельностью художников, создающих современный
костюм.
С понятием «костюм» связана значительная часть
деятельности человека. Костюм рассматривается в различных аспектах:
историческом (костюм светский и народный), теоретическом,
практическом проектировании и производства (перспективном,
промышленном, индивидуальном), ассортиментном и как
образная характеристика человека.
Слово «костюм» французского происхождения, означает не
только сам покров человеческого тела (одежду, обувь, головной
убор и необходимые дополнения), но и манеру, способ его
ношения, принадлежность к определенному коллективу, кругу
людей, классу. Каждая эпоха рождала свой костюм, по его
характеру можно составить достаточно полное представление об
определенном историческом периоде в целом.
Таким образом, костюм — это стройная система
взаимосвязанных частей одежды, обуви, головного убора и дополнений,
обусловленная общественно-экономическим укладом, социально-
психологическими отношениями, морально-этическими и
эстетическими нормами данного общества.
История костюма — история закономерного развития форм.
Египет дал человечеству форму костюма, обобщающую
фигуру человека на основе строгой математической
осмысленности его отдельных частей. Наиболее ярко, это проявилось в
решении головных уборов (рис. 1). Даже платок-клафт —
повязывался на голове в форме трапеции (рис. 2).
Греция утвердила новый тип костюма, основанный на
свободном взаимодействии фигуры и ткани, его форма рождалась
на фигуре человека. Головной убор, облегчая голову, почти
повторял ее форму (рис. 3, а, б).
В средневековье появился кроеный и шитый костюм, в нем
выделялись отдельные части — лиф, рукава, юбка. В этот
период костюм претерпел серьезные изменения: от простого
обертывания фигуры куском ткани (рис. 4), потом рубахи с едва
сшитыми боковыми швами (рис. 5) до плотного облегания
фигуры. Этот костюм, следуя всем изгибам тела, как бы завершил

Рис. 1. Костюм Древнего
Египта
Рис. 2. Головной убор
платок-клафт
Рис. 3. Костюм Древней Греции (а и б)

собой свободное соотношение форм костюма и фигуры человека.
Он строился на' контрасте узкого прилегающего лифа и
длинной юбки (рис. 6, а, б, в). Тонкий силуэт с изяществом
завершался сильно вытянутыми заостренными формами головных
уборов и башмаков. Именно этот период одарил историю
костюма небывалым взлетом фантазии, -породившей большую
часть известных нам форм головных уборов.
Костюм эпохи Возрождения приобрел большее соответствие
фигуре человека, но остался пышным, многослойным (рис.7, 8).
' .>:'..; Рис. 4. Одежда эпохи
раннего средневековья в Европе
Рис. 5. Рубаха эпохи раннего
средневековья в Европе
Л
Верхнее платье оформлялось всевозможными подрезами и не
полностью покрывало нижнее (последнее положило начало
формированию нижнего слоя одежды — белья). Головные уборы,
небольших размеров, согласуясь с характером костюма и
прически мягко завершали весь образ человека. Испанский костюм
(рис '9 10) поразил современников четкостью форм, которой
добивались благодаря сложной системе внутренних
опор-каркасу состоявшему из корсета и кринолина. Каркасная основа
в разных видах продержалась в женском костюме вплоть до
Значительная 'ломка форм произошла в костюме в период
французской революции (рис. 14, 15). Освобожденный от
каркасных конструкций костюм, выполненный из легких
полупрозрачных тканей, свободно ниспадал вдоль тела, подчеркивая

¦Hi
щшшш
- !
I"
Рис. 6. Костюм эпохи позднего средневековья в Европе (а и б)
и разнообразные формы головных уборов fe)

m
iiil
IllP
ais
Ш
ШШж
Biiiii
liiis
ж
111
Ш
Рис. 7. Мужской костюм
эпохи Возрождения
в Италии (а) и
головной убор мужского
костюма (б)
Рис. 8. Женский костюм
эпохи Возрождения
в Италии (а) и
головной убор женского
костюма этой эпохи (б)

его естественные формы (рис. 16). Однако, когда в
политической жизни общества произошли изменения, когда победа
прогрессивных сил сменилась реакцией, тогда и в костюме начался
возврат к старым формам — каркасным конструкциям. В целом
женский костюм в этот период все же становится проще
(рис. 17), постепенно переходя к лаконичным формам нашего
времени.
lii
ifil
iii
Рис. 9. Мужской костюм эпохи
возрождения в Испании
Рис. 10. Женский костюм эпохи
Возрождения в Испании
В XIX в. во многих европейских странах установился
буржуазный строй. Рост промышленности, торговли, достижения
наук породили новый деловой стиль жизни. К этому времени
и мужском костюме завершился процесс упрощения и его со-
пременный вид сформировался в основных чертах (рис. 18).
В женском костюме, ставшем своеобразной витриной
финансовых возможностей хозяина фирмы, скрещивались в различных
комбинациях стили ушедших эпох, творческий поиск и
фантазия портных—художников своего дела — и часто невысокий
вкус заказчика (рис. 19).

Рис. 11. Женский
костюм барокко
Рис. 12. Мужской
костюм барокко
Рис. 13. Костюм рококо

В первые годы XX в. художники костюма, обслуживая элиту
общества, создали рафинированные образы утонченных интел-
лектуалок. Весь строй их костюма выражал непричастность
к реальной жизни (рис. 20).
Огромные головные уборы
(рис. 21, а, б), изобиловавшие j>
изысканным оформлением, - 4"
были похожи на
фантастические цветы. Это впечатление
подчеркивали изогнутые тон- _. :
кие талии, от которых струи- ;¦ | '
лись, обволакивая фигуру, ; ;* - Щ\
шуршащие юбки. А в реальной s .„-J^p?-
жизни созревали исторические ш »
перемены. На рубеже XIX и
XX вв. фундаментальные
открытия в пауке и достижения
инженерной мысли
способствовали бурному развитию произ- ..-- - ЩЩ HI
водства. На этом фоне разго
рались классовые сражения.
Империализм вел борьбу за "V-
передел сфер влияния. Россия
потрясла мир революцион- рис. 14. Костюм якобинца
Рис. 15. Карикатура на смену форм костюма в начале XIX в.
пыми событиями 1905—1917 гг. Мир пришел в движение —
началась эра социальных революций.
Демократические преобразования в ряде стран,
эмансипация женщин, изменение самого характера женского труда под-
11

Рис. 16. Костюм стиля ампир
Рис. 17. Женский костюм стиля
ампир
Рис. 18. Мужской костюм середины XIX в.

Рис. 19. Женский костюм конца Рис. 20. Женский костюм начала
XIX в. XX в.
а ' 5
Рис. 21. Женский головной убор начала XX в. (а, б)

Рис. 22. Карикатура на смену
форм костюма в начале XX в.
Рис. 23. Костюм
девушки (а) и мужской
костюм (б)
Архангельской губернии

готовили условия для коренных изменений в костюме. Новая
форма костюма появилась как отрицание старой.
Форма костюма начала XX в. (рис. 22) подчеркивает
фигуру (старый костюм скрывал ее в условных формах): она
невелика по объему и проста по своему строению (старый был
громоздок и сложен), она гибка и свободно следует за
линиями фигуры (старый имел жесткий каркас). Отрицая костюм
прошлого, костюм начала XX в. одновременно использует и
развивает его принципы: в своей композиции костюм опирается на
естественные членения фигуры человека, по-разному
акцентируя ее особенности. Костюм свободно соотносится с фигурой.
Образ в нем рождается в живом взаимодействии фигуры
и одежды (как в Греции) в противоположность каркасному
костюму, где идеальные формы были заданы самой
искусственной конструкцией, а человеческое тело подчинялось этой схеме.
Новый идеал женщины сложился в Европе в средних слоях
общества в процессе приобщения женщины к труду в сфере
обслуживания и производства, в борьбе за право иметь
образование и полную самостоятельность.
Сформировавшись в раннем средневековье, общий для
славянских народов тип одежды в последующие столетия
выработал свои для каждого народа, региона, характерные черты.
Их становление определялось климатическими и природными
условиями, сырьевыми возможностями и особенностями
жизненного уклада и культуры. Народный костюм развивался как
костюм необходимый, целесообразный, тесно связанный со
всеми сторонами жизнедеятельности человека, а поэтому его
характеризовала конструктивная простота, логика в
организации его отдельных частей в единое целое, декоративная
красочность, соответствие назначению (рис. 23, а, б, 24).
Творческое использование форм и декора (рис. 25, 26),
извлечение из народного костюма черт, близких требованиям
времени (целесообразность, простота и логика формы),
позволили художникам решить проблему создания костюма для
женщин-тружениц. ' '••-
Эти устремления помогла реализовать в костюме
французский модельер Шанель. Взяв атрибуты мужского костюма
(пиджак, рубашку и шляпу), она создала новый тип костюма —
костюм деловой женщины. Но в те годы такой костюм
прозвучал лишь как программа, по-настоящему мировое признание
он завоевал много позднее. В наши дни он существует как
неотъемлемая часть гардероба почти каждой женщины.
Первые десятилетия XX в. в России были периодами поиска
новых форм, в которых можно было бы отразить достижения
времени — демократизм, свободу утверждения личности,
гуманизм. Творческая работа в этом направлении привела
советских художников-модельеров Н. П. Ламанову, Л. С. Попову,
В. Ф. Степанову, Н. С. Макарову, Е. И. Прибыльскую к народ-
15

Рис. 24. Женский костюм
Рязанской губернии
Рис. 25. Костюм,
выполненный по мотивам народной
одежды (автор Н. П. Ла-
манова)
Рис. 26. Головные убори4 и'их крой1

ному искусству. В этот период были сформулированы принципы
художественного проектирования одежды для промышленного
производства.
К 50-м годам равноправие женщин стало фактом и прочно
вошло в быт, сознание, нравственные нормы. Под влиянием
изменившихся общественных условий идеал женщины и
мужчины в своем существе стал очень близким. Образованность,
умение ориентироваться в разнообразных вопросах жизни —
общественно-политических, производственно-экономических,
культурных, нравственных — эти требования одинаково
предъявляются к тем и другим. Активная жизнь женщин, общие
с мужчинами устремления, равноправие в труде и социальном
положении способствовали выработке общих требований и
к одежде. Все более ощутимо утверждаются формы одежды,
своей целесообразностью и эстетичностью одинаково
удовлетворяющие вкусы и мужчин, и женщин. Жакет, блуза
рубашечного покроя, шляпа, пальто формы редингот теперь имеют себе
подобных в одежде любого назначения. Появились различные
куртки, жилеты, а брюки стали необходимостью для женщин
не только при занятиях спортом, туризмом и различными
видами труда, но и в повседневной жизни. Трикотажные
изделия — свитеры, джемперы, пуловеры — своей формой и всеми
другими свойствами оказываются одинаково приемлемыми и
мужчинам, и женщинам.
Таким образом, утверждаются формы и ассортимент одежды,
единые для мужчин и женщин. Эти формы свободно
соотносятся с фигурой: держатся в основном на плечевом поясе,
свободно следуют за линиями тела (рис. 27).
Потребность людей в основных видах одежды обеспечивается
в наше время промышленным производством. Проектирование
отдельных изделий промышленного производства
осуществляется с учетом возможности создавать из них целостные
комплексы одежды определенного назначения (рис. 28—30).
Головные уборы, выполняемые в условиях массового производства,
обеспечивают удовлетворение утилитарных и эстетических
потребностей в пределах общетипового решения костюма.
Комплект—:это система взаимозаменяемых частей одежды,
связанных стилевым единством и назначением.
Под стилевым единством понимается общий характер
пластического строя отдельных форм, общий принцип их
конструктивного членения.
Головной убор в комплекте одежды отвечает назначению
,и характеру общего строя форм, согласуется с одеждой,
фактурой материалов.
Более четкую связь в комплекте изделия получают
благодаря определенной зависимости в цветовом решении.
Комплектность изделий допускает замену одних изделий другими,
но аналогичными по характеру изнаэначению, что позволяет
17

Рис. 27. Формы одежды, единые для
мужчин и женщин
Рис. 28. Комплект
изделий молодежной
одежды
Рис. 29. Комплект
одежды
'
Рис. 30. Брючный
комплект изделий
молодежной одежды

приспособить основной состав изделий комплекта к конкретным
особенностям человека и условиям среды. Это же свойство
комплекта позволяет в отдельных случаях довести данный
набор изделий до ансамблевого решения, т. е. найти такое
соотношение изделий между собой по форме,
конструктивно-декоративным членениям, пластике материалов и цветовому строю,
которое позволит обеспечить не только наиболее
целесообразную организацию одежды для конкретной ситуации, но и
привести к наиболее тонкой зависимости всех компонентов между
собой (рис. 31—33) и согласованности с особенностями фигуры
человека.
При промышленном производстве отдельных частей одежды
такой сознательный подбор изделий, позволяющий организовать
их в ансамблевую зависимость, является единственным путем
к достижению наибольшей выразительности и самих изделий,
а главное, человека. В этом случае с большим основанием
можно говорить «о костюме» данного человека (рис. 34), ибо
костюм является не только определенной системой —
зависимостью отдельных частей одежды между собой, но и в
значительной мере определяет характер поведения человека, его манеру
держаться (строго, подтянуто — в официальном, деловом,
раскованно, непринужденно — в домашнем, спортивном).
Костюм как идеал своего времени создается художником.
Осознавая общественные потребности, учитывая возможности
производства, художник чувствует психологическое напряжение
своего времени, улавливает желания людей и своим творчеством
создает художественный образ человека своего времени —
образ современника, чем помогает обществу обрести идеальное
решение внешнего облика человека. Костюм в этом случае —
средство. Из всего огромного многообразия форм и видов
одежды художник избирает только те, которые своим
характером и определенной зависимостью между собой помогают
выразить этот художественный образ.
Сознательный подбор изделий, их определенная зависимость
между собой уже были охарактеризованы как ансамбль
(рис. 35, а, б). Теперь же можно дать ему более полное
определение. ,/>
Ансамбль — это художественно образная связь костюма
с человеком в определенной среде.
Головной убор в ансамбле часто выполняет доминирующую
роль. Завершая пластическое решение форм костюма по
принципу тождества, нюанса или контраста, головной убор
согласуется с характером головы, прически и чертами лица,
подчеркивая тем самым индивидуальность человека. Рассмотрение
основных этапов развития костюма в связи с окружающей
предметной средой (архитектурой, предметами быта) дает
возможность выделить общее в них — принцип построения
формы.
19

Рис. 31. Ансамблевая
организация женской
одежды (классический
стиль)
Рис. 32. Ансамблевая
организация женской
одежды (романтический
стиль)
Рис. 33. Ансамблевая
организация женской
одежды (спортивный
стиль)
Рис. 34. Костюм может
способствовать
проявлению индивидуальности

Под формой в костюме следует понимать определенную
морфологическую * и пластическую системы связей частей одежды,
обуви, головного убора и дополнений, отражающую характер
материальной и духовной жизни общества.
Характер современного костюма определяется
возможностями промышленного производства, образом жизни и
деятельности людей нашего века. Появление искусственных и синтети-
а
\
Рис. 35. Ансамбль костюма (а и б), автор
Шанель
Рис. 36. Решение осен-
, не-зимнего костюма на
тему «космос»
ческих материалов повлекло за собой разработку одежды с
новыми качествами и нового ассортимента (пальто-пиджак,
блузон — в качестве легкой верхней одежды, комбинезоны — в
качестве нарядной одежды и пр.). Новые виды деятельности
человека, связанные с освоением околоземного космического
пространства и океанских глубин, привели к необходимости
создать специальные костюмы для космонавтов и водолазов.
* Морфология (от греческого morphe — форма и logos -
пне о строении чего-либо.
¦ учение) — уче-
21

Разные по техническому решению эти скафандры представляют
собой микросферу, обеспечивающую жизнедеятельность
человека в условиях невесомости космоса или огромного давления
в подводных глубинах.
Такой тип костюма — сложная оболочка, включающая и
жесткие формы, — практически является продолжением
развития костюма с каркасным основанием на новом
научно-техническом уровне (только теперь жесткие конструкции
располагаются на голове).
Тема космических костюмов послужила творческим
импульсом в деятельности художников-модельеров в решении костюма
для землян: было создано множество вариантов на эту тему
(рис. 36, 37).
Рассматривая исторический костюм в связи с окружающей
предметной средой (на основе сравнения форм костюма и
архитектуры, предметов быта), мы подчеркиваем их
стилистическую общность, общий характер пластики форм и линий,
общий образный строй предметов.
Под стилем следует понимать исторически сложившуюся
устойчивую общность существенных и характерных признаков
материальной и духовной культуры общества, творческих
принципов образной организации формы.
С этих позиций в истории культуры выделяют стили:
Древнего Египта, Древней Греции, европейского средневековья
(романский и готический стили), Возрождения, барокко, рококо,
ампир.
Понятием «стиль» пользуются для указания стилевой
общности разных объектов человеческой деятельности: стиль
в одежде, стиль продукции данной фирмы, стиль поведения
и т. д.
Развитие формы костюма XX в. выработало его основные
стилевые решения: классический, спортивный, фантази.
Классический стиль характеризуется особой гармонией
функционального (функциональность обеспечивается
конструкцией, способом производства) и эстетического
(художественные особенности костюма, соответствующие идеалу времени)
в решении официального делового костюма. Классический
стиль костюма складывается постепенно, в нем органически
сливаются традиции с наиболее ценными для людей данного
периода достижениями в развитии костюма
(целесообразностью форм, соответствием его объемов пропорциям фигуры
человека, Соразмерностью деталей между собой, лаконичностью
и ясностью линий конструктивных членений). Общая
сдержанность подчеркивается строгостью тканей: геометрической
четкостью ткацких переплетений, некрупным печатным рисунком
(рис. 38).
Для костюма спортивного стиля характерны свободные
формы, обеспечивающие активное движение; геометричность
22

линий, укрупненность и выразительность накладных деталей
и фурнитуры, обилие отделочных строчек. Материалы
применяются в основном мелкоузорчатые или пестротканые. В
рисунках широко используются разнообразные полосы, клетки, горох
(рис. 39, а, б).
Костюм стиля «фантази» характеризуется необычными
формами и членениями, сложным конструктивным решением, не-
Рис. 37. Решение костюма на
тему «космос»
Рис. 38. Костюм
классического стиля
ожиданными линиями, разнообразными отделками и
украшениями (рис. 40). Ткани могут быть самых разнообразных
рисунков и колорита.
Существует отношение к этим стилям как к образно
эмоциональной характеристике человека в костюме. В" этом случае
появляется оттенок возрастной характеристики. Классический
стиль начинает означать кроме общей сдержанности форм,
пластической гармонии частей и целого еще и средний возраст,
когда зрелость мировоззрения и выполняемая роль в семье,
в обществе определяют характер поведения и облик человека.
Романтический стиль («фантази») в большей степени
свойствен юности, ее мечтательности, поэтичности или порывисто-
23

Рис. 39. Женский костюм
(а) и мужской костюм (б)
спортивного стиля
Рис. 40. Костюм стиля
«фантази»
/7
б
Рис. 41. Костюм
фольклорного стиля
'
Рис. 42. Кофта
фольклорного стиля

сти, некоторой неуравновешенности. Спортивный стиль одежды
подчеркивает подтянутость, динамичность, целеустремленность—
все это может характеризовать людей разного возраста.
В последнее время выделяют стиль фольклорный,
основанный на использовании традиций народной одежды (рис. 41, 42).
Многовековая история костюма всегда представляла
большой интерес. Проводившиеся исследования позволили получить
описательные характеристики костюма светского и народного,
выявить влияние на их формирование различных факторов:
объективных (общественное устройство, уровень и характер
производства) и субъективных (отношение к костюму
царствующих особ; выдающаяся деятельность художников костюма
и пр.).
На современном этапе обширная область деятельности
людей, связанная с созданием костюма, имеет свою
развивающуюся теорию.
Анализ исторического развития костюма, основанный на
выявлении его обобщенных геометрических форм, показал
строгую последовательность в развитии костюма от простых форм
к сложным, от однослойных к многослойным и периодическую
сменяемость характера форм. Были зафиксированы следующие
циклы изменения форм: 100, 72, 48, 36, 24, 12, 6 и 3 года.
Наиболее ощутимыми являются 12, 6 и 3-летние циклы смены форм,
которые могут быть названы модными. Циклы в развитии
форм, охватывающие большие периоды времени и отражающие
крупные события в экономической или общественной сфере,
утверждают в сознании людей данную форму. Она становится
типичной для этого времени.
Анализ развития костюма XX в. показал, что все
многообразие существовавших форм является производным от основных
трех форм — прямоугольной, овала и трапеции, в свою очередь
являющейся производной от треугольника, — усеченный
треугольник (рис. 43). Представление о развитии этих форм дает
график на рис. 44. Как видно из графика, ни одна из
указанных форм полностью не исчезает: они сосуществуют, но одна
из них является наиболее актуальной, другая оказывается
в тени, а третья как бы зреет в недрах, чтобы на .определенном
этапе в обновленном виде занять лидирующее положение.
Головной убор, развиваясь в общей системе костюма,
подчиняется его закономерностям и в то же время имеет свои
особенности взаимодействия с костюмом и фигурой человека. Его
сменяемость в каждой данной системе «костюм» проходит
быстрее, поскольку он согласуется с костюмом (пальто, костюм,
платье), прежде всего с его плечевой частью, по принципу
тождества, нюанса и контраста.
25

Зная эти периоды и характер изменения формы внутри
периода, а также учитывая многие внешние факторы (развитие
техники, разработка новых материалов, конъюнктура рынка,
/
Е-
\\
V
/
\
/л
/
\ ,
\ i
\
V
Рис. 43. Основные геометрические формы, в которых проходит
развитие костюма XX в.
значительные явления политической и культурной жизни и др.),
можно прогнозировать * принципиальный характер формы на
несколько лет вперед, что является очень важным фактором
1-Ю 12 Н 16 IS W 22 Я 26 28 X 32 34 Ж 58 № П 44 46 № 50 52 Я 56 58 60 62 W SS 6S W 12 74 '16 IS SO U
5 // /J 15 П 19 21 23 25 27 29 J/ 33 35 ЗТ 39 41 « 45 4 7 <t9 51 S3 55 57 53 Я И й W ffl 7/ 7J 7J 11 73 8/
Рис. 44. График развития основных геометрических форм костюма XX в.:
/ — прямоугольной; 2 — трапециевидной; 3 — овальной
в планировании промышленного производства изделий легкой
промышленности, составляющих современный костюм.
* Прогноз (от греческого prognosis: pro — вперед, gnosis — узнавание) —
предвидение, предсказание, основанное на определенных данных.
26

*
* *
Отдельные изделия, созданные массовым производством,
собираясь вместе, входят в определенную зависимость между
собой и с человеком, обеспечивая определенный комфорт в его
жизнедеятельности. Все многообразные связи, возникающие
в процессе эксплуатации костюма, должны быть учтены еще
на стадии проектирования.
Проектирование современного костюма имеет различные
методы и осуществляется на трех уровнях.
Проектирование перспективной коллекции осуществляется
Общесоюзными Домами моделей одежды, трикотажа и обуви.
Целью перспективного проектирования является поиск
художественного образа нашего современника. Метод такого
проектирования во многом определяется творческой личностью
художника. В этих коллекциях разрабатывается
принципиальный характер формы в целом: мера наполненности изделий,
распределение объема по отдельным участкам, взаимосвязь
изделий между собой и с человеком; характер тканей,
обеспечивающий пластическую выразительность формы; цветовой
строй. В итоге выполняются уникальные ансамбли или
комплекты изделий в цехах Домов моделей, которые служат
прообразом для следующих этапов проектирования и являются
объектами рекламы через печать, телевидение и другие виды
демонстрации новых идей костюма. Утверждение
перспективной коллекции проходит на заседаниях эстетической комиссии
по вопросам моды и культуры одежды при Министерстве
легкой промышленности СССР.
Проектирование промышленной коллекции одежды и
головных уборов, обуви и трикотажа осуществляется на основе
утвержденного эстетической комиссией направления и
выполняется специальными художественно-конструкторскими бюро,
экспериментальными цехами производственных объединений и
частично Домами моделей. Промышленное проектирование
призвано разрабатывать образцы и документацию для массового
тиражирования изделий. Сложность промышленного метода
проектирования заключается в том, что в процессе разработки
самой идеи необходимо учитывать возможности производства
(сырье, оборудование, технологические циклы, экономические
факторы), антропологические и этнические особенности
определенных групп населения, социальные и культурные задачи
общества. Такая всесторонняя разработка образца осуществляется
творческим коллективом—художником, конструктором,
технологом. В зависимости от задач в творческий коллектив могут
привлекаться и другие специалисты: для проектирования
детской одежды — гигиенисты, педагоги; для проектирования
спортивной одежды — спортсмены, тренеры, врачи и т. д.
Промышленные коллекции утверждаются отраслевыми художественными
27

советами. Утвержденные образцы внедряются в
производство.
Проектирование одежды, отвечающей индивидуальным
запросам населения, осуществляется также на основе
утвержденного модного направления, такие коллекции выполняются в
Домах моделей министерств бытового обслуживания населения.
Задачей проектирования одежды в системе бытового
обслуживания населения является разработка большого числа
вариантных решений на базе одного принципиального типа одежды,
несущего в себе черты моды. Проектирование изделий как
конкретных вариантов принципиальной модной формы необходимо
для обеспечения.индивидуальных запросов населения не только
эстетических, но и возрастных, размерных и т. п. В реализации
разработанных проектов все активнее переходят от выполнения
отдельных изделий к выполнению серии полуфабрикатов,
которые доводятся до законченного состояния уже в связи с
требованиями заказчика. Такой метод проектирования и
реализации продукции раскрывает возможности более широкого
внедрения на предприятиях бытового обслуживания средств
механизации труда, современного оборудования,
электронно-вычислительных машин как для учета запросов населения, так
и для разработки конкретных лекал, более совершенных
методов организации производственного процесса.
Стремление человека XX в. организовать свой костюм (как
систему взаимосвязанных частей одежды, головного убора,
обуви и пр.) соответственно характеру своей деятельности
привело к выработке определенных типов костюма по назначению:
делового, официального, домашнего, нарядного, спортивного.
Каждый из них может решаться в различном стилевом
оформлении: классическом, спортивном и женственно-романтическом
стиле «фантазй»).
Понятие «костюм» прочно вошло в сознание людей как
определение ассортиментного вида одежды. Прежде всего, это
мужской костюм: пиджак и брюки — двойка, выполняемые из
одной ткани, или пиджак, брюки и жилет — тройка, где для
жилетов нередко используют шелковые ткани. Костюм в
гардеробе женщины составляет существенную его часть. Он
традиционно включает в себя жакет и юбку, но последнее время
необходимыми становятся и брюки. Возможность комбинировать
отдельные части костюма с различными блузками, свитерами,
жилетами, использовать другие, близкие по характеру,
материалу и цвету юбки, блузоны, куртки и т. д., обеспечивает
хорошее самочувствие практически во всех жизненных ситуациях.
Таким образом, понятием «коетюм» пользуются при
определении целой области материальной и духовной деятельности
человеческого общества. Костюм имеет свою историю, теорию
и практическую сферу производства со своими методами
проектирования и способами изготовления. Этим же понятием
23

пользуются и в сфере потребления, обозначая им определенные
по назначению и стилю типы одежды и просто
ассортиментный вид.
В общей системе социалистической культуры костюму
отводится немаловажная роль. Костюм способствует проявлению
жизненных функций человека в культурной форме. Начиная
с детства, через чистую опрятную целесообразную красивую
одежду человек воспитывается как подтянутый, деятельный,
инициативный, культурный член коллектива, понимающий его
задачи и умеющий сочетать личные и общественные интересы.
Новые общественные отношения, сформулированные в
«Моральном кодексе советского человека», кладут в основу
воспитания человека отношение к труду. Творческое отношение к труду
становится нормой, потребностью человека. Неудивительно
поэтому, что деловой костюм является самым распространенным
типом одежды, а специальная одежда, ее элементы все больше
проникают в модную одежду.
Учебное пособие составлено на основе обобщения опыта
моделирования головных уборов в Общесоюзном Доме одежды
и на предприятии МПО «Зарница» и Воскресенской фетровой
фабрике.
Авторы приносят благодарность за оказанное внимание и
советы при составлении данной работы художникам по
головным уборам ОДМО — В. Н. Савиной, Н. Я. Заморской,
М. Д. Беляковой, работникам МПО «Зарница» — группе
художников ХКБ, главному механику Ю. И. Зубареву, старшему
технологу М. П. Роговой и старшему конструктору 3. В.
Стариковой.
В пособии были использованы материалы
исследовательских работ студентов МТИ (Московского технологического
института) Л. Герасимовой, И. Орловой, Л. Меркуловой, Е.
Моисеевой, М. Туровой, Ю. Мельникова, Н. Королевой, И.
Шевченко, выполненных под руководством Л. Б. Рытвинской.

Раздел первый. Технология обработки
головных уборов
Глава 1. ВИДЫ РАБОТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
Ручные работы
При изготовлении головных уборов применяют
всевозможные виды работ, которые имеют специальные названия:
сметывание — временное соединение двух или нескольких деталей
(например, сметывание деталей верха перед стачиванием на машине);
наметывание — временное соединение двух деталей, положенных одна на
другую. Детали уравнивают по всей площади (например, наметывание
прокладки на деталь верха или подкладки);
заметывание — временное закрепление подогнутого края детали
(например, края головного убора, отделки);
приметывание — временное соединение маленькой детали с основной
(например, приметывание козырька к головке);
вметывание — временное соединение двух деталей по срезу, имеющему
вогнутую или выпуклую форму (например, вметывание донышка в стенку
кепи);
разметывание — временное или постоянное закрепление шва,
разложенного на две стороны;
обметывание — обработка открытых срезов деталей обметочными
стежками, предохраняющими ткань от высыпания нитей;
подшивание — постоянное прикрепление подогнутого края головного
убора или его деталей (например, подшивание края подкладки);
пришивание — постоянное прикрепление деталей к изделию или
прикрепление фурнитуры и отделки (например, пришивание полей к головке,
пришивание лент, ремешков).
Ручные стежки и строчки. Детали головных уборов
соединяют между собой при помощи стежков, строчек и швов.
Стежком называют законченный цикл переплетения ниток
в ткани между двумя смежными проколами игл. Ряд
повторяющихся стежков образует строчку. Все ручные стежки должны
быть ровными и однородными, расстояние между ними как
с лицевой, так и с изнаночной стороны должно быть
одинаковым, а нитки затянуты равномерно.
Ручные стежки бывают самые разнообразные. Длина
рунных стежков и ширина швов зависят от вида операции и
толщины обрабатываемой детали.
Сметочные стежки (рис. 45, 1) относятся к временным, так как служат
для временного соединения деталей головных уборов (верха, подкладки,
приклада, отделки) перед стачиванием на машине. Стежки прокладывают в
одном направлении, последовательно прокалывая ткань сверху вниз и снизу
вверх. Длина стежков 0,4—1,5 см.
30

Стегальные стежки (рис, 45,2) применяют для придания устойчивости
некоторым деталям мягких меховых шляп, которые изготовляют без правки.
Стегальные стежки выполняют со стороны прокладки так, чтобы их не было
видно с лицевой стороны, длина стежков 0,5—1 см.
Стачные стежки (рис. 45,3) применяют там, где нельзя выполнить
машинную строчку. Иглой прокалывают ткань снизу вверх, затем, отступив
назад, прокалывают вниз. На расстоянии 0,4 см от первого прокола ткань
прокалывают снизу вверх. Отступив назад, вводят иглу в ткань в месте
предыдущего прокола.
Рис. 45. Ручные стежки:
1 — сметочные (а, б, в, г); 2 — стегальные; 3 — стачные; 4 —
подшивочные (а —для открытых срезов; б — для закрытых)
Подшивочные стежки (рис. 45,4) подразделяют на потайные для
открытых срезов (рис. 45,4, а) и потайные для закрытых срезов ткани (рис. 45, 4, б).
Потайными стежками для открытых срезов пришивают края головки
фетровой шляпы к полям, внутренние края полей, козырьки к головке и т. д.
Потайные стежки для закрытых срезов служат для подшивания
подкладок, пришивания подогнутых головок к полям и т. д.
С лицевой стороны изделия стежки должны быть незаметны.
Косые стежки через край применяют для сборки подогнутого верхнего
края подкладки рюшем. Такие стежки выполняют двумя способами: без
прокола (рис. 46, а) и с проколом посередине (рис. 46, б). При изготовлении
стежков иглу не вытягивают из ткани, которую постепенно продвигают по
нитке. Длина стежков должна быть 0,6—0,8 см.
Инструменты и приспособления. Для выполнения ручных
работ применяют инструменты и приспособления, показанные
на рис. 47.
31

Ручные иглы бывают с 1-го по 12-й размер. Игла должна быть острой,
упругой, хорошо отполированной.
Наперсток необходим при изготовлении головных уборов. Наперстки
бывают с донышком и без донышка. Наперстком с донышком пользуются при
изготовлении женских, детских и некоторых мужских головных уборов. При
изготовлении мужских меховых шапок пользуются наперстком без донышка.
Ножницы применяют для раскроя тканей и вспомогательных операций
обрезки.
Сантиметровая лента представляет собой узкую полоску прорезиненной
ткани длиной 150 см, шириной 1,5—2 см. На полоску нанесены деления через
каждые 0,5 см. Первые 10 см разделены с точностью до 0,1 см.
Сантиметровую ленту используют для снятия мерок, измерения деталей и т. д.
Резцы, предназначены для перенесения линий с одной детали на другую,
с лекала на ткань. Основная часть резца — металлический диск с зубчиками,
укрепленный на ручке.
а
Рис. 46. Косые стежки через край:
а — без прокола; б — с проколом
Колышек представляет собой тонкий металлический или пластмассовый
стержень и применяется для прокола отверстий, для вывертывания и
выправления углов детали, для удаления ниток и т. д.
Линейками металлическими и деревянными измеряют детали при
обработке.
Тумбы деревянные применяют для проверки правильности соединения
основных деталей, выполнения некоторых операций при обработке головных
уборов, закрепления размера.
Формы деревянные и подставки к ним предназначены для формовки и
влажно-тепловой обработки головных уборов.
Отводки металлические, деревянные или пластмассовые применяют для
снятия головных уборов с форм.
Молоток деревянный или металлический небольших размеров применяют
для забивания гвоздей или булавок при закреплении головных уборов на
форме, разбивке швов.
Щипцы служат для выдергивания гвоздей, булавок, колок.
Щетки используют для зачесывания ворса на меховых шляпах (мягкие
щетки — для увлажнения кожевой стороны меха).
Расчески металлические применяют для расчесывания меха.
Ножами скорняжными раскраивают меховые изделия, как натуральные,
так и искусственные.
Кольцемер применяют для измерения размера головного убора.
Организация рабочего места. Для выполнения ручных работ
необходим рабочий стол с соответствующими
приспособлениями, инструментом, а также запас полуфабрикатов, комплектов
и др. Рациональное расположение предметов должно обеспечить
минимальные затраты времени на выполнение операции.
Каждое рабочее место должно быть освещено в соответствии с
нормами освещенности, установленными для данного
технологического процесса.
32

Рис. 47. Инструменты и приспособления для ручных работ:
/ — иголка; 2 — наперсток; 3—ножницы; 4 — сантиметровая лента; 5 — резец; 6 —
колышек; 7 — линейка; 8 — отводка; 9 — молотки; 10 — ножи; // —* щипцы; 12 —
расческа; 13 — щетка из кардоленты; 14 — волосяные щетки; 15 — тумбы; 16 — коль<
цемер
2 Заказ Ш 702

Планировка рабочего места швеи-ручницы приведена на
рис. 48. Стол для выполнения ручных и утюжильных работ
имеет размеры 120X60 см. Он оборудован двумя выдвижными
ящиками 5 для инструментов, фурнитуры и полуфабрикатов,
винтовым стулом и подставкой 6 для ног. С правой стороны
стола прикреплен планшет 3 для инструкционной карты,
а в передней части — съемный мусоросборник 4.
Рабочий стол (рис. 49) для изготовления формованных
головных уборов для женщин и детей имеет крышку размерами
и
Рис. 48. Рабочее место швеи-
ручницы:
/ — крышка стола; 2—-станина; 3 —
планшет для инструкционной карты;
4 — съемный мусоросборник; 5 —
выдвижные ящики; € —« подставка для
ног; 7 — бобинодержатель
Рис. 49. Рабочее место модистки:
/ — выдвижная доска; 2 —выдвижные
ящики; 3 — ящики для деревянных форм;
4 — подставка для ног; 5 —
приспособление для ниток, иголок, булавок; в
—подставка для головных уборов; 7 —
пульверизатор
105x60 см. Для выполнения утюжильных и клеевых работ
в стол вмонтирована выдвижная доска /.
Стол оборудован двумя ящиками 2 для инструмента,
фурнитуры и полуфабрикатов и двумя ящиками 3 для деревянных
форм.
В процессе работы изготавливаемый головной убор в
основном находится на коленях модистки, поэтому в стол
вмонтирована специальная подставка 4 для ног. Для удобного
расположения на столе инструмента и фурнитуры имеются
приспособления 5 для ниток, иголок, булавок и подставка 6 для
головных уборов. Для увлажнения фетровых колпаков
установлен пульверизатор 7.
На рабочем месте исполнителя ручных операций должен
находиться стол размерами 120X65 см с выдвижными ящиками
с правой стороны для хранения инструмента, приспособлений
и личных вещей работающего. На рабочем столе должны также
быть выдвижные полочки для размещения меховых скроев и
34

деталей, пульверизатор для увлажнения деталей головных
уборов. К столу прикрепляют специальную подставку для
электроутюга.
Для работ, выполняемых сидя, рабочее место оборудуют
стулом, имеющим приспособление для регулирования сиденья
по высоте.
Рабочее место правщика головных уборов оборудуют
специальным столом с закрепленными на нем электроформами. К
оснастке рабочего места относятся распылитель для увлажнения
головных уборов перед правкой, специальные зажимы для
скрепления наушников с козырьком шапки-ушанки и
электроутюги.
Приспособления и инструмент должны располагаться на
рабочем месте так, чтобы правщик тратил минимум времени при
их использовании в процессе правки головных уборов.
Машинные работы
Машинные работы, как и ручные, имеют свою
терминологию.
Притачивание — присоединение мелкой детали к более крупной.
Обтачивание — соединение двух или нескольких деталей обтачным швом.
Втачивание — соединение деталей по срезу вогнутой или выпуклой формы
машинной строчкой (например, втачивание донышка).
Настрачивание — соединение деталей машинной строчкой настрочным
швом.
Отстрачивание — прокладывание отделочных строчек по краям деталей
пли изделия (например, отстрачивание края полей, ремешков и т. д.).
Расстрачивание — прокладывание отделочной машинной строчки по
лицевой стороне деталей (например, расстрачивание швов стачивания головки).
Застрачивание—закрепление подогнутого края головного убора или его
деталей машинной строчкой (например, закрепление низа капора).
Наметывание — прокладывание временной машинной строчки (например,
пристрачивание подогнутого края фуражки).
Выстегивание, или выстрачивание — прокладывание частых строчек по
всей площади изделия или его деталей с целью придания им жесткости или
стойкости (например, выстегивание подкладки, выстрачивание полей).
Машинные строчки. В зависимости от назначения головного
убора и его модели строчки могут быть различного характера.
Машинные строчки бывают челночного и цепного
переплетений.
Стежки челночного переплетения образуются двумя
нитками, стежки цепного переплетения — одной—тремя.
Машинные строчки могут быть однолинейные и
многолинейные.
Челночная двухниточная строчка (рис. 50, а) плотно скрепляет ткани,
малорастяжима, не распускается. Применяется для постоянного скрепления
деталей изделия, а также для выстегивания частых строчек по всей площади
деталей. Выполняют строчку на универсальных швейных машинах челночного
типа 22-А кл., 852-3 кл. и др. Для выстегивания частых строчек также
используют специальные многоигольные швейные челночные машины фирмы
«Мекка» (Италия) и др,
2* 35

Цепная однониточная строчка (рис. 50, б) легко распускается, эластична,
применяется для притачивания околышей, размерной полоски и втачивания
подкладки.
Строчка используется как для временного, так и для постоянного
соединения деталей головных уборов. Выполняют строчку на машине 45 кл. ПМЗ,
28 кл. ПМЗ.
Цепные краеобметочные двухниточные и трехниточные строчки
(рис. 50, в) предохраняют срезы ткани от осыпания, не распускаются,
эластичны. Их применяют для обметывания срезов тканей и выполняют на
машине 51-А кл. ПМЗ.
Комбинированные строчки с челночным стежком (см. рис. 50, а) и
двухниточные строчки с цепным стежком (рис. 50, в) применяют для стачивания
деталей с одновременным обметыванием края и выполняют на машинах
51-Акл. ПМЗ, 1097 кл.
Рис. 50. Машинные строчки:
а — челночная двухниточная; б — цепная однониточная; в — цепная двухниточная
Максимальная частота строчки необходима при стачивании
деталей из основного материала, особенно тонких тканей
(шелковых, хлопчатобумажных). Менее частые строчки должны
быть при стачивании деталей из прокладочных материалов,
при соединении подкладки, налобника с изделием и др.
Концы всех внутренних строчек, выполненных на
стачивающих швейных машинах челночного стежка, закрепляют
обратной строчкой: в изделиях из натуральной кожи — на длине шва
0,7—1 см; из материалов с покрытиями — дополнительной
строчкой длиной 0,7—1 см на расстоянии 0,1—0,2 см от
основной строчки.
В концах швов, выполненных на машинах цепного стежка,
увеличивают количество стежков до 10 на 1 см строчки. В
концах швов, выполненных на стачивающе-обметочных машинах,
оставляют концы ниток строчки длиной 0,5—1 см. Концы
строчек, выполненных по замкнутым линиям (отстрочка полей),
должны находить один на другой на 1,5—2 см.
Открытые срезы в изделиях без подкладки обметывают или
окантовывают. Машинными строчками пришивают фурнитуру
и различную отделку (тесьму, эмблемы и т. д.).
Машинные швы. Швом называют скрепление двух или более
слоев ткани при помощи ниток. Все швы подразделяют на
соединительные, краевые и декоративно-отделочные.
Соединительные швы служат для соединения двух или
нескольких деталей головного убора. Шириной соединительного
36

шва считают расстояние от строчки до обрезного или
подогнутого края. Существует несколько видов соединительных швов.
Стачной шов (рис. 51, а) является самым распространенным при
изготовлении головных уборов. При стачивании детали складывают лицевыми
сторонами внутрь, уравнивают срезы деталей и прокладывают машинную строчку.
Ширина шва зависит от применяемых материалов и вида работ и равна
0,2—0,8 см.
Рис. 51. Соединительные швы:
а — стачной шов с разутюженным и
заутюженным срезами; б — настрочной шов с открытым
и закрытым срезами; в — расстрочной шов; г —
накладной шов с открытым и закрытым
срезами; д — двойной шов
Срезы стачного шва заутюживают на одну сторону или разутюживают
II разные стороны (см. рио, 51,а).
Стачной шов применяется для соединения основных деталей головки
(клиньев, донышка, стенки и т. п.); обтачивания козырьков, полей, бортиков;
соединения головки с козырьком, полями, бортиком; соединения деталей
подкладки между собой и с верхом изделия.
Настрочной шов (рис. 51,6) является разновидностью стачного шва.
Настрочной шов бывает с открытым и закрытым срезом. При выполнении на-
строчного шва с открытыми срезами детали складывают лицевыми сторонами
ипутрь, срезы уравнивают и стачивают. Шов заутюживают и с лицевой
стороны прокладывают отделочную строчку.
При выполнении настрочного шва с закрытыми срезами одну деталь
накладывают на другую так, чтобы нижняя деталь выступала на 0,3 см. Детали
37

стачивают на расстоянии 0,5—0,6 см от верхнего среза. Шов заутюживают.
С лицевой стороны прокладывают отделочную строчку так, чтобы срез
верхней детали находился внутри шва.
Настрочные швы используют для соединения основных деталей головных
уборов с последующим настрачиванием швов.
Рпострочной шов (рис. 51, в) также является разновидностью стачного
шва. При его выполнении детали складывают лицевыми сторонами внутрь и
стачивают. Шов разутюживают и прокладывают две отделочные машинные
строчки с лицевой стороны, располагая их симметрично относительно шва.
Расстрочным швом стачивают головки головных уборов из различных
материалов. Этот шов можно рассматривать и как отделочный.
Накладным швом. (рис. 51, г) соединяют основные детали, не
осыпающиеся в срезах (материалы, дублированные поролоном, искусственная и
натуральная кожа), а также детали прокладок. Накладные швы могут быть
с открытыми и закрытыми срезами.
При выполнении накладного шва детали накладывают так, чтобы срезы
были параллельны и направлены в разные стороны. Расстояние от одного
среза до другого зависит от используемого материала и вида выполняемых
работ и равно 0,5—2,5 см. Детали соединяют прямой строчкой, располагая
ее посередине между срезами.
Двойной шов (рис. 51,5) применяют при изготовлении головных уборов
там, где исключена дополнительная обработка срезов (соединение основных
деталей головки). Детали складывают изнаночными сторонами внутрь, срезы
уравнивают и стачивают на расстоянии 0,2—0,3 см от среза. Затем детали
складывают лицевыми сторонами внутрь, расправляя шов, и стачивают на
расстоянии 0,5—0,7 см от сгиба.
Краевые швы применяют для предохранения срезов ткани
от осыпания, а также для отделки. Краевые швы
подразделяются на обтачные, швы вподгибку и окантовочные.
Обтачной шов (рис. 52, а) выполняют так же, как и стачной, с
последующим вывертыванием обтачного края (обтачивание края полей, козырьков
и т. п.). При вывертывании шов обрабатывают в кант шириной 0,1—0,3 см,
в рамку шириной 0,4—0,7 см или враскол, когда сгибы деталей располагают
на одном уровне.
Шов вподгибку (рис. 52, б) бывает с открытым и закрытым срезами.
Шов с открытым срезом применяют при подгибке краев головного убора или
отдельных его деталей. Срез ткани подгибают в сторону изнанки на 0,5—¦
1,5 см и застрачивают на расстоянии 0,3—0,5 см.
Шов с закрытым срезом применяют при обработке края головных уборов
из легких тканей и при изготовлении отделок. Срез детали подгибают на 0,3—
0,6 см, затем подгибают еще раз на ширину 0,5—0,8. см (согласно модели) и
прострачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от первого сгиба.
Окантовочный шов (рис. 52, в) бывает с открытым, закрытым срезами и
окантованный тесьмой. Окантовочные швы предназначены для обработки
краев деталей (козырьков, полей, бортиков) и срезов швов с целью
предохранения от осыпания в изделиях без подкладки. Окантовочные швы выполняют
о помощью полоски ткани или тесьмы.
Шов с открытым срезом применяют при окантовке деталей кожей,
окантовке внешнего края головного убора, в который затем будет вшита
подкладка.
Для обработки деталей кантом выкраивают полоску шириной, равной
ширине канта с припуском на швы. Полоску складывают с деталью лицевой
стороной внутрь и прострачивают на машине. Ширина шва равна ширине
канта. Затем полоской огибают край детали, выправляют шов и застрачивают
в шов притачивания полоски или на расстоянии 0,1—0,2 см от шва
притачивают их так, чтобы закрепить второй срез полоски.
Окантовочный шов с закрытым срезом выполняют так же, как и шов
с открытым срезом. При прокладывании строчки второй срез полоски
подгибают внутрь,
38

Окантовку тесьмой выполняют при помощи специальной лапки-окантовы-
вателя. Строчку прокладывают на расстоянии 0,1—0,15 см от краев тесьмы.
Швами для стачивания меха (рис. 52, г) соединяют на скорняжных
машинах части шкурок или детали головных уборов из натурального или
искусственного меха. Различают два вида швов: через край и внакладку.
Части шкурок или детали головного убора с одинаковой высотой
волосяного покрова соединяют швом через край. Если соединяемые части шкурок
Рис. 52. Краевые швы:
« — обтачные швы враскол, в кант и в рамку; б —шов вподгибку с открытым
и закрытым срезами; в — окантовочные швы с открытым и закрытым срезами
и отделочной тесьмой; г — швы для стачивания меха через край и внакладку
неодинаковы по высоте, то их сшивают швом внакладку. Для этого край меха
с более низким волосом накладывают на край меха с более длинным волосом.
Со стороны кожевой ткани пришивают край меха на некотором расстоянии
от другого края.
Декоративно-отделочные швы служат для отделки деталей
головных уборов. К ним относятся различные виды отделочных
швов и строчек.
Отделочные швы подразделяют на шов с кантом, рельефный шов, вытач-
пой шнур и т. д.
Шов с кантом может быть со шнуром и без шнура (рис. 53, а).
39
.

Шов с кантом без шнура выполняют следующим образом. Полоску ткани,
выкроенную по косому направлению, перегибают пополам вдолб и
проглаживают утюгом, придавая ей необходимую форму. Затем ее притачивают
к одной детали, выравнивая обрезные края.
Детали складывают так, чтобы кант находился между ними,
выравнивают срезы и стачивают таким образом, чтобы строчка проходила строго по
строчке притачивания канта.
Кант со шнуром вшивают так же, как и без шнура. Внутри полоски,
предназначенной для канта, прокладывают шнур нужной толщины. Для
притачивания канта со шнуром применяют специальную лапку.
б
Рис. 53. Декоративно-отделочные строчки:
а — шов с кантом, со шнуром; б —рельефный шов; в — вытачкой шнур; г —
отделочные строчки
Рельефный шов (рис. 53, б) используют в качестве отделки. Он может
быть вытачным, застрочным и со шнуром. Рельефный шов намечают с
изнаночной стороны, если он вытачной, или с лицевой, если шов застрочной.
Деталь перегибают по намеченной линии и прострачивают. Ширина рельефного
шва должна быть 0,2—0,5 см в зависимости от модели. Для большей
выпуклости в рельефный шов вкладывают мягкий шнур.
Вытачной шнур (рис. 53, в) изготовляют из полоски ткани, выкроенной
по косому направлению. Ширина полоски 2—3 см. Ширина шва стачивания
0,4—0,5 см. В конце полоски увеличивают расстояние от строчки до сгиба
полоски для вывертывания шнура.
Вытачной шнур используют для петель, бантов, завязок и различных
отделочных деталей.
Отделочные строчки применяют для отделки деталей головных уборов
(рис. 53, г). Строчки выполняют нитками в цвет ткани или контрастного
цвета согласно модели.
40

Таблица 1
Наименование шва
Ширина шва
в готовом
виде, см
Примечание
Стачные швы (см. рис. 51, а)
из неосыпающихся тканей
(нетолстых)
из легкоосыпающихся и
толстых тканей
стеганных с ватой и мар ей
стачивание концов канта
Настрочной шов с открытым или
закрытым срезом (см. рис. 51, б)
Расстрочной шов (см. рис. 51, в)
Накладной шов с открытым
срезом (см. рис. 51, г)
для ткани
для соединения концов
картонного околыша
при соединении основания
кепи с картонным околышем
Накладной шов с закрытым сре-
зом — расстояние от строчки до
срезов ткани
для других изделий
Двойной шов (см. рис. 51, д)
Обтачные швы в кант, в рамку и
и раскол (см. рис. 52, а)
Шов вподгибку с открытым
срезом (см. рис. 52, б)
0,5—0,6
0,6—0,7
0,6—0,8
0,2—0,3
0,3—0,8
0,5—0,7
0,6—0,7
0,5—2,5
0,8—1,0
1,0—1,3
0,5—1,5
0,5—0,7
0,3—0,5
1,0—1,5
Шов вподгибку с закрытым ере- 0,5—0,8
зом (см. рис. 52, б)
Окантовочные швы с открытым, 0,4—0,8
закрытым срезом и тесьмой (см.
рис. 52, в)
Шов настрачивания канта (см. 0,4—0,5
рис. 53, а)
Рельефный шов (см. рис. 53, б) 0,2—0,5
Отделочные строчки (см. рис.
53, г)
по краю детали или шва 0,15—0,5
по детали или головному убо- 0,5—2,0-
РУ
Шов стачивания меха с толщиной
ножевой ткани
свыше 0,8 мм Не более
0,25
Отделочная строчка
располагается на расстоянии
0,1—0,5 см от подогнутого
края (в зависимости от
модели)
То же, от шва
То же
Расстояние от строчки до
среза 0,3—0,5 см
Ширина шва со стороны
верхней детали 0,2—0,5 см
в зависимости от модели
Ширина внутреннего шва
0,2—0,3 см
Ширина канта 0,1—0,3 см,
ширина рамки 0,4—0,7 см
в зависимости от модели
Строчку сметки располагают
на расстоянии 0,8—1 см от
края околыша и 0,3—0,5 см
от срезов околыша
Подгиб внутри 0,3—0,6 см
Расстояние от строчки до
сгиба канта 0,2—0,3 см в
зависимости от модели
То же, от егиба ткани
•11

Окончание табл. 1
Наименование шва
Ширина шва
в готовом
виде, см
Примечание
от 0,4 до 0,8 мм Не более
0,15
при пришивании подкладки 0,25—0,30 —
к меховому верху
Организация рабочего
места. Рабочее место для
выполнения машинных работ
оснащается современным, удобным
для работы оборудованием,
необходимыми
приспособлениями и инструментами.
Рабочий стол
швеи-мотористки (рис. 54) имеет размеры
107X60 см, оборудован двумя
ящиками 1 для инструмента,
ниток и личных вещей,
мусоросборником 2, ножной
педалью 3 для поднятия лапки и
подставкой 4 для масленки.
На одной плоскости с
крышкой стола смонтирован
планшет, где хранится техническая
документация.
Рациональная рабочая
площадь стола, крышка с
удобными подлокотниками снижают степень утомляемости
работающего.
Оборудование для изготовления головных уборов. Швейная
промышленность в настоящее время располагает большим
разнообразием швейного оборудования. Для его систематизации
заводы-изготовители применяют заводскую классификацию, по
которой каждая вновь созданная конструкция машины
получает свое условное обозначение или соответствующий класс.
Оршанский завод «Легмаш» выпускает машины на базе
быстроходных стачивающих машин 97 кл. B97, 397, 597, 697
и т. д.). Последние цифры показывают класс базовой машины,
а первая — вариант. Также этот завод выпускает на базе
машины 97 кл. машины 97-А, 97-В кл. Буква русского алфавита
говорит о введении в базовые машины 97 кл. дополнительных
механизмов.
На Подольском механическом заводе имени М. И. Калинина
все машины разделены на группы, или классы, и каждому
42
Рис. 54. Рабочий стол
швеи-мотористки:
/ — выдвижные ящики; 2 —
мусоросборник; 3 — педаль для поднятия лапки; 4 —
подставка для масленки; 5 — бобинодер-
жатель

классу присвоен определенный порядкввый номер: 26, 27 ... 95,
96 ..., 302 и т. д.
При изготовлении вариантов машин, изменяя или дополняя
их механизмы, к номеру класса добавляют цифру или букву
русского алфавита E1-А, 302-1 кл.).
Чтобы различать технологическое оборудование по
назначению, кроме заводской существует технологическая
классификация, в которой отражены все параметры (частота вращения
главного вала, назначение и производительность машины, виды
стежка, тип и номера игл, завод-изготовитель и т. д.). По этой
классификации все швейные машины подразделяют на
следующие типы: стачивающие машины, выполняющие большое
количество операций; специализированные машины,
предназначенные для выполнения одной или нескольких операций; машины
полуавтоматического действия для пришивания пуговиц,
изготовления закрепок, обметывания петель; машины поузловой
обработки полуавтоматического действия.
Кроме того, все основное технологическое оборудование
подразделяют на четыре группы: оборудование подготовительно-
раскройного производства; швейное технологическое
оборудование; оборудование влажно-тепловой обработки полуфабрикатов
и изделий; транспортные устройства и механизмы.
Швейные машины различают по типу стежков. Машины
бывают: одноигольные и многоигольные стачивающие, однониточ-
ные и двухниточные стачивающие с цепным стежком, для
стачивания и обметывания края, вышивальные машины с однони-
точной и двухниточнои цепной строчкой и т. д.
При изготовлении головных уборов используется следующее
основное оборудование:
одноигольная стачивающая машина 97-А кл. (оршанский завод «Легмаш»)
для стачивания деталей из различных материалов;
одноигольная стачивающая машина с комбинированным двигателем ткани
597 М кл. (оршанский завод «Легмаш») для стачивания деталей головных
уборов с устранением посадки ткани (в основном смесовые ткани и болонья);
одноигольные стачивающие машины с верхним и нижним двигателем
ткани 897 и 1822 кл. (оршанский завод «Легмаш») для стачивания трудно-
транспортируемых материалов (искусственный мех, прокладочные
материалы) ;
одноигольная стачивающая машина 22-А кл. (ПМЗ имени М. И.
Калинина) для изготовления строченых подкладок к мужским шапкам и шапкам
для мальчиков;
одноигольные машины 245, 25 и 45 кл. (ПМЗ имени М. И. Калинина)
для стачивания тесьмы, рисовой и бамбуковой соломки;
машина однониточного цепного стежка 28 кл. (ПМЗ имени М. И.
Калинина) для соединения полей с головкой, подкладки с головным убором,
пришивания размерной полоски;
одноигольная машина для выметочных работ 2222 кл. (оршанский
завод «Легмаш») для выполнения временной строчки при изготовлении кепи,
фуражек;
двухигольная машина с отклоняющимися иглами 852x5 кл. (ПМЗ
им. М. И. Калинина) для расстрачивания швов;
двухигольная машина 852X10 кл. (ПМЗ имени М. И. Калинина) для
изготовления ремешков;
43

©
©
Рис. 55. Приспособления для машинных работ:
1 — для соединения деталей и выполнения отделочных строчек (без подгибания
материала); 2 — для изготовления ремешков, беек; 3 —для притачивания обтачек (а) и
втачивания канта (б); 4 — для окантовывания срезов; 5 — для обметывания петель; 6 —
для изготовления рулика

одноигольная машина для окантовки срезов деталей 1022-3 кл.
(оршанский завод «Легмаш») при обработке деталей из хлопчатобумажных тканей;
одноигольная машина 450 кл. (ПМЗ имени М. И. Калинина) для
окантовки срезов деталей головных уборов из шелковых, гипюровых тканей,
трикотажного полотна, фетровых и велюровых колпаков;
одноигольная машина 350 кл. (ПМЗ имени М. И. Калинина) для
пришивания козырьков и налобников к мужским головным уборам;
одноигольная машина 330-8 кл. (ПМЗ имени М. И. Калинина) для
стачивания деталей из натуральной кожи;
одноигольная машина-полуавтомат 370-1 кл. (ПМЗ имени М. И. Кали-
пина) для обтачивания козырьков, наушников головных уборов;
одноигольная краеобметочная машина 51-А кл. (ПМЗ имени М. И.
Калинина) для обметывания срезов деталей;
двухигольная стачивающе-обметочная машина 1097 кл. (оршанский
завод «Легмаш») для стачивания деталей с одновременным обметыванием;
петельная машина 525 кл. (оршанский завод «Легмаш») для
изготовления петель в детских головных уборах;
пуговичная машина 1095 кл. (ПМЗ имени М. И. Калинина) для
пришивания пуговиц;
машина вышивальная МВ-50 кл. (Полтавский завод швейного
оборудования) для вышивания отделки на детских головных уборах;
краеобметочиая крючковая одноигольная машина 141-40 (фирма «Stro-
bel», ФРГ) для изготовления изделий из дорогостоящего меха, а также меха
с тонкой кожевой тканью;
полуавтомат 569-ЗОВО (фирма «Дюркопп», ФРГ) для соединения
козырьков шапки-ушанки с головкой из натурального меха;
полуавтомат 27 кл. (ПМЗ имени М. И. Калинина) для операции скрепки
козырька шапки-ушанки с головкой;
швейная машина 10-Б кл. (полтавский завод «Легмаш») для соединения
деталей из натурального и искусственного меха.
К вспомогательному оборудованию относятся:
полуавтоматическая машина для определения размера головных уборов
МИГ. Машину применяют на некоторых скорняжно-пошивочиых
предприятиях. Она состоит из станины, на которой имеются измерительная головка
с подвижными секторами для автоматического измерения размера и механизм
печатающего устройства для автоматической маркировки размера головного
убора и нанесения штампа контролера ОТК;
машина для обкатки борта шапки выполняет операцию «обжим борта»
при изготовлении зимних головных уборов. Обкатка производится двумя
роликами (подвижным и неподвижным);
механическая щетка МЩА для чистки шапок от7 пыли, ниток. Щетка
имеет аспирационное устройство для удаления сора;
дисковая машина для обрезки излишков утепляющей прокладки на
стеганой подкладке.
Приспособления для машинных работ. Для повышения
производительности труда и улучшения качества изделий в
производстве головных уборов используют различные
приспособления. Основные виды рекомендуемых приспособлений с
указанием характера выполняемых операций приведены в табл. 2.
Приспособления для направления полуфабриката к иглам
швейных машин в зависимости от типа выполняемого с их
применением шва по классификации, предложенной ЦНИИШПом,
разбиты на шесть групп.
Группа 1. Приспособления для соединения деталей и выполнения
отделочных строчек (без подгибания материала).
45

Таблица 2
Приспособление
Марка
Назначение
Примечание
Лапка с подпружиненным бор- 916715
тиком (правосторонняя)
Откидная двухрожковая на- 1-7
правляющая линейка
Приспособление для втачива- 1-8
ния вьюнчика
Лапка нажимная с подпружи- 1-21
ненным бортиком
(левосторонняя)
Приспособление для изготов- 2-8
ления отделочных деталей
Устройство для заутюживания 2-15
долевых полосок ткани
Приспособление для обработки 2-28
ремешка кепи
Приспособления для настрачи- 3-5
вания обтачек 3-62
Для выполнения отделочных строчек, Расстояние от строчки до края
настрочных швов, швов стачивания и др. 0,1—0,5 см
Для выполнения отделочных строчек, Расстояние от строчки до края
настрочных швов, швов стачивания 0,5—2 см
и т. п.
Для втачивания отделочного вьюнчика Приспособление позволяет притачивать
без предварительного настрачивания его вьюнчик к ширине от 0,5 до 1 см.
на деталь Ширина шва втачивания регулируется
Для выполнения отделочных работ, на- Расстояние от строчки до края 0,2 см
строчных швов, швов стачивания и др.
Для изготовления отделочных беек, по- Ширина отделочной бейки в готовом
лосок для бантов виде 1 см
Ширина подгибки срезов 0,7 см
— Ширина полоски ткани в готовом виде
1 см. Ширина полоски в крое 2 см.
Ширина подгибки края 0,4—0,5 см
— Ширина полоски в крое 2,7 см.
Ширина ремешка в готовом виде 1,3—1,4 см.
Расстояние между иглами 1 см.
Расстояние от строчки до края 0,15—0,2 см
Для настрачивания деталей без предва- Ширина подгибки срезов 0,7 см. Рас-
рительного стачивания стояние от строчки до подогнутого
стояние от строчки до
края 0,1—0,2 см

Приспособление
для настрачивания канта 3-67
для втачивания канта 3-63
Приспособление для окантовки 4-3
срезов деталей
Приспособление для окантовки 4-8
срезов деталей
Приспособление для окантовки 4-11
открытых срезов деталей
Для настрачивания : канта на донышко
и стенки фуражки
Ширина канта в крое 1,3 см. Ширина
канта в готовом виде 0,6—0,65 см.
Расстояние от строчки до края канта 0,4 см.
Расстояние от строчки до подогнутого
края канта 0,2—0,25 см
Для окантовки срезов деталей: козырь- Ширина полоски в крое 2,5—2,9 см.
ков, полей с подгибкой обрезных Ширина окантовки 0,5 см. Ширина под-
краев полоски (полоска выкраивается гибки срезов полоски 0,3—0,4 см. Рас-
под углом 45° к нитям основы)
стояние от
края 0,1 см
строчки до подогнутого
Для окантовки срезов деталей голов- Ширина полоски ткани в крое 4 см.
ных уборов Ширина окантовки в готовом виде
0,9 см. Расстояние от строчки до
подогнутого края 0,1 см
Для окантовки срезов деталей голов- Ширина ленты 1,7—1,8 см. Ширина
ных уборов основовязаной галантерей- окантовки в готовом виде 0,6 см. Рас-
ной лентой стояние от строчки до края ленты 0,1 см
Для изготовления рулика
Приспособление для стачива- 6-11
ния и одновременного
вывертывания рулика
Шаблоны для вывертывания 7-5 / —
пилоток
Приспособление для резки ко- ПРБ-1 Для резки бейки из хлопчатобумажной
сой бейки ' ткани
Ширина полоски ткани при работе
без вкладыша 2,6—3 см; при работе
с вкладышем — 2—-2,4 см
Приспособление для
пришивания эмблемы в форме круга
1-56 Для притачивания декоративной
круглой эмблемы на головные уборы

Приспособление марки 1-8 (рис. 55,1, а) применяется для втачивания
тесьмы между двумя деталями, настрачивания «вьюнчика».
Приспособление марки 1-56 для притачивания круглых эмблем
(рис. 55,1, б) позволяет проложить строчку по окружности.
Группа 2. Приспособления для подгибания среза полуфабриката (без
соединения деталей).
Рис. 56. Специальные лапки:
/ — для настрачивания шва соединения
деталей на одну сторону; 2 — для рас-
страчивания шва (приспособление 03-001);
3 — для расстрачивамия шва на двухиголь-
иой машине (приспособление 03-012); 4 —
с ограничительным бортиком
(приспособление 03-011); 5 —для настрачивания
сутажа (приспособление 03-014); 6 — лапка
для затяжки козырька (приспособление
03-006)
С помощью приспособления 2-28 (рис. 55,2, а) выполняется одинарное
подгибание срезов полоски ткани с двух сторон. При обработке головных
уборов используется главным образом для изготовления ремешков.
Приспособление марки 2-8 (рис. 55, 2, б) предназначено для двойного
подгибания срезов полоски ткани при изготовлении беек, завязок, бантиков
и т. п.
Группа 3. Приспособления для соединения нескольких деталей с
одновременным подгибанием срезов (кроме окантовывателей).
48

Приспособление марки 3-62 (рис. 55, 3, а) предназначено для
притачивания обтачек; марки 3-63 (рис, 55,3,6) —для втачивания канта.
Группа 4. Приспособление для окантовывания срезов.
Рис. 57. Ограничительные линейки:
/—для выстрачивания фальшивого канта на околыше головного убора
(приспособление 03-018); 2—-для настрачивания кепи на козырек и подогнутого края подкладки
и налобника на нижний край головки кепи; 3 — к универсальным машинам для от-
строчки деталей и стачивания нескольких слоев тканей (приспособление 03-013); 4 —
откидная двухрожковая к универсальным машина;м (приспособление 03-015); 5 —
откидная с плавной регулировкой для подгибания низа околыша (приспособление 03-016);
6 — для расстрочки козырька головного убора параллельными строчками
(приспособление 03-007); 7 — направляющая для одновременного настрачивания околыша на
дерматиновый налобник и фибровый козырек (приспособление 03-019)
Приспособление марки 4-11 (рис. 55,4, а) предназначено для окантовки
срезов деталей тесьмой; марки 4-3 (рис. 55,4, б) — для окантовки срезов
деталей полоской ткани.
Группа 5. Приспособления для обметывания петель.
Приспособление марки 5-2 (рис. 55,5) предназначено для петельного
полуавтомата 25-А кл. ПМЗ имени М, И. Калинина.
49

Группа 6. Прочие приспособления к швейным машинам.
Приспособление марки 6-11 (рис. 55,6) предназначено для изготовления
рулика.
На базе технологического и лабораторного оборудования,
рекомендуемого институтами по проектированию предприятий
Рис. 58. , Ограничитель
(приспособление 03-020)
легкой промышленности, в московском производственном
объединении головных уборов «Зарница» разработаны следующие
приспособления малой механизации.
Рис. 59. Приспособления для
машинных работ:
/ — роль-пресс (приспособление 03-021);
2 — специальное приспособление 03-005
для окантовки деталей головного убора
косой бейкой
Специальные лапки, применяемые в зависимости от
выполняемой операции для расстрачивания и настрачивания швов
соединения деталей (рис. 56, 1, 2, 3), отстрачивания края
деталей (рис. 56, 4), настрачивания отделки (рис. 56, 5) и
затяжки козырька (рис. 56, 6).
50

Рис. 60. Машина 23-В кл. с комплектом
приспособлений'
Ограничительные линейки
(рис. 57), предназначенные для
получения ровного шва
определенной ширины при стачивании
деталей.
Ограничитель (рис. 58) в
комплекте с ограничительной
линейкой (см. рис. 57, 7) для
одновременного настрачивания
околыша на дермантиновый
налобник и фибровый козырек при
изготовлении детской капи-
танки.
Роль-пресс (рис. 59, 1) для стачивания деталей детской ка-
питанки (рис. 60).
Специальное приспособление-окантовыватель (рис. 59, 2)
для окантовки деталей головного убора косой бейкой.
Клеевой метод соединения деталей
В производстве головных уборов широко применяется
клеевой метод соединения деталей, который дал возможность
повысить производительность труда. Детали из прокладочных
материалов с односторонним клеевым покрытием соединяют
с деталями верха изделий методом горячего прессования на
специальных прессах или утюгами.
Для получения высококачественных клеевых соединений
необходимо строго соблюдать режимы обработки, установленные
для каждого вида клеевого материала. Основными
параметрами образований клеевых соединений являются: температура,
давление, время прессования.
При склеивании деталей головных уборов необходимо, чтобы
соединяемые детали и термопластическое клеевое вещество
были нагреты до оптимальной температуры, при которой
клеевое вещество переходит в пластическое вязкотекучее
состояние.
Важным фактором в процессе клеевого соединения является
время прессования. При недостаточном времени прессования
либо получаются клеевые соединения низкой прочности, либо
они вовсе не получаются.
Для лучшего контакта соединяемых поверхностей с клеем
необходимо создать оптимальное давление. При малом
давлении образуются непрочные соединения, при больщом — на ткани
появляются трудноснимаемые ласы.
Режимы обработки деталей головных уборов с
использованием клеевых материалов указаны в табл. 3.
51

При использовании для склеивания утюга температура его
нагрева должна составлять 170—180 °С, время выдержки 25—
30 с со смещением утюга.
Таблица 3
Клеевой материал
Клей
Кромочная ткань арт. 75
Ворсовая прокладочная ткань арт.
105, 109
Прокладочная ткань арт. 92
Прокламелин арт. 935506, 935507
Нетканое полотно арт. 934509
Полиэтиленовая пленка марки
168—02—070
П-54
П-54
Платамид
Н-105,
Вестамид Т-350
П-54
П-54
П-54
Режим склеивания
Температура
прессующей
поверхности,
°С
150—160
150—160
150—160
150—160
115—120
Время

прессования, с
20—30
20—40
130—140 15—25
20—40
20—30
20—30
В производстве головных уборов клеевой метод соединения
деталей используется для придания формоустойчивости
изделию путем проклеивания деталей верха материалами с
точечным клеевым покрытием (прокладку выкраивают по форме
основных деталей без припусков на швы и укладывают клеевой
стороной на изнаночную сторону основной детали), для
придания жесткости таким деталям головных уборов, как
козырек, поля (верхнюю и нижнюю детали соединяют друг с другом
через полиэтиленовую пленку). При этом уменьшается толщина
деталей головного убора. Открытый срез обрабатывается
кантом.
Методом клеевого соединения через полиэтиленовую пленку
декоративно оформляют головной убор. На деталь из основной
ткани наносят полиэтиленовую пленку, затем эмблему, сверху
покрывают их проутюжильником и затем склеивают на прессе.
Остатки пленки легко удаляются.
Влажно-тепловая обработка головных уборов
В процессе изготовления головных уборов значительное
место занимает влажно-тепловая обработка (ВТО), которая
оказывает большое влияние на качество изделий. С помощью
влажно-тепловой обработки головным уборам придается
определенная форма, распрямляются смежные участки ткани и
разутюживаются швы. Такая обработка применяется также в
операциях соединения деталей термопластическими клеями.
52

При шитье головных уборов используют три вида влажно-
тепловой обработки: отпаривание, глажение и прессование.
При отпаривании снимается значительная часть напряжений
с волокон, вызванных предшествующей обработкой. Процесс
отпаривания ткани с целью уменьшения ее усадки при
дальнейшей обработке называется декатированием.
Под глажением понимается влажно-тепловая обработка, при
которой гладильная поверхность под некоторым давлением
перемещается по увлажненной поверхности ткани.
В зависимости от расположения швов деталей головных
уборов различают следующие названия влажно-тепловых
работ:
проутюживание — удаление заминов и неровностей на
различных деталях головных уборов;
приутюживание — уменьшение толщины обработанных
срезов;
разутюживание — расположение припусков на швах на две
стороны и их фиксирование;
заутюживание — расположение швов деталей в одну сторону
и их закрепление.
При прессовании предварительно увлажненную деталь или
часть изделия с большой силой зажимают между гладильными
поверхностями. Прессованием можно заменить многие
операции глажения, при которых необходимо большое давление на
детали.
При производстве формованных головных уборов
применяются также распаривание и отпаривание.
Распаривание — это размягчение на формовочной машине
волокон фетровых колпаков перед формовкой.
Отпаривание — удаление лас, возникающих при
влажно-тепловой обработке (отпаривание колпаков для поднятия ворса).
Влажно-тепловая обработка относится к числу процессов
швейного производства, определяющих качество готовых
изделий. Режимы ВТО должны обеспечить соблюдение
технологических требований, предъявляемых к отдельным операциям,
сохранение физико-механических свойств ткани. Одновременное
воздействие влаги, температуры и давления на полуфабрикат
требует тщательного подбора параметров ВТО и постоянного
контроля за их соблюдением.
На утюжильных операциях применяют утюг массой 2,5 кг.
В зависимости от материала, использованного для
изготовления головного убора, температура гладильной поверхности
утюга может быть 140—200 °С, пресса—120—180 °С. Время
воздействия на рабочую поверхность утюга 10—40 с; пресса —
5—45 с.
При прессовании необходимо учитывать, что чрезмерное
давление может привести к образованию плохо удаляемых лас
и трудноустраняемых дефектов, деформирующих ткань.
53

i
M
m
'Jm
ш
Повышение температуры нагрева гладильных поверхностей
утюгов и прессов, а также чрезмерное увлажнение ухудшают
физико-механические свойства тканей, способствуют тепловой
усадке и оплавлению синтетических
волокон, исчезновению ворсистости
и появлению пятен. Светлые, в том
числе белые ткани, при высоких
температурах желтеют. К тканям со
епедиальными видами отделок
относятся тисненые сатины, ситцы.
При их влажно-тепловой обработке
температура гладильной
поверхности не должна превышать 140 °С
при длительности воздействия
утюга или пресса не более 30 с.
Увлажняют только швы. Обильное
увлажнение при ВТО ухудшает
эффект тиснения ткани.
ВТО изделий из ворсовых
материалов (бархата, вельвета)
выполняют передвижением ткани по
нагретой поверхности подошвы утюга.
Детали изделий подвергают
влажно-тепловой обработке на
ж
№
Рис. 61. Машина РКО-1
(механический утюг)
Рис. 62. Полуавтомат для
влажно-тепловой обработки
шлемиков (максимальная
температура нагрева
электроформы 130 °С)
прессах, машине РКО-1 (рис. 61) или при помощи утюгов со
специальными колодками или без них.
Разутюживание и заутюживание швов, складок, вытачек
и др. выполняют после предварительного увлажнения с по-
54

мощью проутюжильника до удаления нанесенной на ткань
влаги. Во время работы нельзя допускать искажений линии
швов, рисунка ткани и заминов. В качестве проутюжильника
ШШШш
ШШш
I
1
f
Рис. 63. Электроформа для правки головных уборов
наиболее целесообразно использовать бязь, фланель, парусину
и другие хлопчатобумажные ткани.
Для окончательной влажно-тепловой обработки головных
уборов пользуются различным оборудованием: кепи
обрабатывают на паровоздушной установке ПВУ-1 или на деревянных
формах; шлемики, капоры, панамы,
жокейки — на полуавтомате ПОК-1 .***,.
(рис. 62) или на деревянных формах;
цельнокроеные панамы, пилотки — на
прессе; фуражки — на электроформе
(рис. 63); капитанки, матроски,
спортивные шапочки — утюгом на
деревянных формах с последующим
просушиванием в сушильных камерах, при
комнатной температуре или на
электроформе (рис. 64).
Оборудование для
влажно-тепловой обработки и правки головных
уборов приведено в табл. 4.
Рис. 64. Раздвижная электроформа для правки
спортивных шапок
55

Машина
Пресс с
электромеханическим приводом,
индивидуальными
парогенератором и
вакуум-отсосом
Прессы с
гидравлическим и пневматическим
приводом, работающие
от централизованных
установок по производству
пара и сжатого воздуха
Пресс с пневматическим
приводом, работающий
от централизованных
установок по производству
пара и сжатого воздуха
Утюжильный стол с
индивидуальным
парогенератором и утюгом марки
УТП-1 массой 1,5 кг
Агрегат электроформ
Агрегат электроформ с
пневматическим их раз-
движением
Машина для
разутюживания кривых и
коротких швов
Электроформы
Класс
CS-313 с
подушкой,
CS-12-20
ППУ-1,
ПГУ-1 с
подушкой,
УП-ЗГ
A30x300
мм)
CS-371 с
подушкой,
CS-12-20
СУ-В
АЭФ-12
АЭПШ
РКО
ПОК-1
Завод-
изготовитель
Фирма
«Паннония»
(ВНР)
Горьковский
завод
«Легмаш»
Фирма
«Паннония»
(ВНР)
Горьковский
завод
«Легмаш»
Московский
завод
трикотажных и
меховых машин
То же
—
»
Таблица 4
Назначение
Приутюживание
козырьков, пат,
ремешков, разутюживание
швов
То же
»
Влажно-тепловая
обработка головных
уборов
Для правки шапок-
ушанок
Для правки головных
уборов
Для разутюживания
швов (см. рис. 61)
Для правки шлеми-
Раздвижная
форма
ГМ-1
электро- ПОК-1
Сушильный агрегат с
автоматическим*
управлением (рис. 65)
Комбайн для влажно-
тепловой обработки
(рис. 66)
Машина для
гофрирования подкладки
Конструкция
Московского

производственного
объединения головных
уборов
«Зарница»
ков (см. рис. 62)
Для влажно-тепловой
обработки фуражек
(см. рис. 63)
Для правки
спортивных шапок (см.
рис. 64)
Для просушки
прокладок в женские
головные уборы
Для правки
пионерских пилоток
Для гофрирования
подкладки
56

Рис. 65. Сушильный
агрегат с автоматическим
управлением
Ж
РИЙ
Рис. 66. Комбайн для правки
пионерских пилоток
¦
Технические требования,
предъявляемые к изготовлению головных уборов
Головные уборы по внешнему виду и измерениям
должны соответствовать утвержденному образцу-эталону и
параметрам, приведенным в техническом описании модели.
Существуют отраслевые стандарты (ОСТы), где указаны
технические требования, предъявляемые к изготовлению головных
уборов *.
Детали головных уборов выкраивают по линии направления
нитей основы, ворса, если иное не предусмотрено техническим
описанием модели.
Ширина основных швов, применяемых при изготовлении
головных уборов, должна соответствовать норме (см. с. 41).
Концы всех строчек должны быть закреплены. Частота
машинных строчек, вид, номера ниток и игл должны соответствовать
техническим требованиям.
* ОСТ 17-635—76. Уборы головные. Общие технические условия.
Министерство легкой промышленности СССР. М., ЦНИИТЭИлегпром, 1977.
57

Для придания формоустойчивости формованные головные
уборы равномерно проклеивают по всей поверхности. Изделия
мягкой формы могут быть изготовлены без проклейки. Для
улучшения внешнего вида и придания формоустойчивости
шитые головные уборы или их детали (козырьки, поля и др.)
могут быть изготовлены с прокладками. Наличие и вид
прокладочных материалов устанавливают в техническом описании.
В головных уборах, изготовленных из искусственной кожи,
дублированных материалов, а также материалов с пропитками
и покрытиями, в основном материале должны быть отверстия
для воздухообмена.
В головных уборах из гладких шерстяных и пуховых
колпаков ворс должен быть уложен вокруг центра головки по всей
поверхности и затурован, а из ворсовых — уложен в одном
направлении или поднят перпендикулярно поверхности в
зависимости от модели.
Головные уборы могут быть с подкладкой, налобником,
с подкладкой и налобником или полуналобником согласно
утвержденному образцу-эталону и техническому описанию
модели. Для подкладки, налобника, полуналобника используют
шелковые, хлопчатобумажные ткани, ленты, искусственную
кожу, если техническим описанием не предусмотрены другие
материалы.
Головные уборы высшей категории качества должны быть
изготовлены с шелковой подкладкой, кроме изделий из
хлопчатобумажных тканей. Подкладка должна иметь дополнительную
отделку: гофре, рюш, расстрочку и др. Цвет подкладки,
налобника должен быть в цвет основного материала, гармонировать
с ним или соответствовать рекомендуемой цветовой гамме.
Подкладка и налобник должны быть соединены с головным
убором без складок и искривлений. Концы налобника должны
быть закреплены и расположены в затылочной части головного
убора.
В головных уборах без подкладки открытые срезы должны
быть окантованы, обметаны или обработаны двойным швом.
Подкладка из шелковых и полушелковых тканей должна быть
прикреплена к головке в одном — трех местах в зависимости от
модели (кроме стеганой и подкладки для кепи). Места и
способы крепления предусматривают в техническом описании
модели.
Налобник закрепляют в трех местах (кроме налобников,
соединенных с головным убором накладным швом).
Фурнитура, отделка и способы их крепления зависят от
эталона и технического описания. В изделиях высшей категории
качества отделочные строчки необходимо выполнять
шелковыми (№ 18, 33) или соответствующими назначению нитками
из полиэфирных или полиамидных волокон; в изделиях летнего
ассортимента — хлопчатобумажными. Цвет ниток, применяемых
58

при изготовлении головных уборов, должен соответствовать
цвету основного материала, если другой не предусмотрен в
техническом описании модели. Все швы и отделочные строчки
рекомендуется выполнять с помощью направляющих линеек или
лапок. При соединении деталей, имеющих разное направление
нитей, строчку прокладывают со стороны ткани, имеющей
долевое направление. При соединении тканей разной толщины,
например верха и подкладки, строчку прокладывают со стороны
тонкой ткани.
В готовых изделиях допускаются: слабина подкладки в
головных изделиях беретообразной формы; средняя деталь
(в женских головных уборах) и стенка подкладки из двух
равных частей или с одной надставкой; две-три складки на
подкладке под налобником в мужских головных уборах и для
мальчиков и в головных уборах капорообразной формы; одну
из деталей искусственного меха изготовлять из двух частей
с соблюдением направления ворса; смещение швов клиньев
подкладки на 0,2—0,3 см.
Глава 2. ОТДЕЛКА ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
Классификация отделок по материалам
Для оформления головных уборов применяют
всевозможные отделки. Отделка может быть выполнена из основного
материала, из которого изготовлен головной убор, отделочных
материалов и тканей, а также из пластмассовых, деревянных
украшений и металлической фурнитуры.
Отделка из основного материала. Отделку из ткани верха
делают в женских и детских фетровых головных уборах. Это
могут быть украшения в виде всевозможных бантов, руликов,
ремешков, цветов, сложных форм — в женских головных
уборах, шнуров, кистей, помпонов, плетеных ремешков, бантов —•
в детских фетровых головных уборах (см. рис. 188, 1; 190, 1—4;
192, 1).
В меховых изделиях, особенно в детских, применяют отделку
в виде помпона. Помпоны могут быть одноцветные,
многоцветные, плотно соединенные с головным убором или с помощью
шнура, ленты, тесьмы.
В комбинированных головных уборах очень часто отделкой
служит одна из применяемых тканей, из которой выполняют
канты, ремешки. Отделкой являются тесьма, ленты, шнуры,
выполненные из хлопчатобумажных, шелковых ниток и
синтетических волокон. Отделочные ткани применяются для
изготовления декоративных цветов.
Отделка из перьев. В качестве отделки используют
эгреты — перья птиц, собранные в определенной
последовательности (см. рис. 188,2; 191, 1, 3, 4; 192, 2).
59

Вуалетки. В ассортименте нарядных женских головных
уборов используют кружевное полотно (см. рис. 190, 2; 192, 3;
173,2—4,6).
Эмблемы. Летние головные уборы часто украшают
эмблемами со спортивной и детской тематикой. Эмблемы выполняют
на хлопчатобумажной или кожаной основе с применением
цветной печати, а также в виде жаккардовой тесьмы с раппортом
одной эмблемы.
К металлической фурнитуре относятся пряжки, кнопки,
хольнитены, блочки, украшения на клямере (см. рис. 87, 3;
90,3).
Пластмассовые украшения. Форма пластмассовых пряжек
и пуговиц может быть выполнена с детской тематикой,
изображающей морские мотивы, стилизованные звездочки, зверей,
птиц, цветы и т. д., или быть геометрической (см. рис. 90, 2,
91,2).
Деревянные украшения. При изготовлении детских головных
уборов могут быть использованы украшения в виде шаров,
матрешек, бабочек, плодов деревьев и т. п.
Инструменты и приспособления для изготовления
различных отделок
Для изготовления отделок в основном применяют те же
инструменты, что и для ручных работ (см. рис. 47).
При выполнении кистей и отделки «шу» (декоративный
помпон из разнообразного материала) используют специальные
приспособления из картона (рис. 67).
Рис. 67. Приспособления из картона для изготовления отделок:
а — для «шу»; б — для кисти; в — для помпона из ниток
Для изготовления декоративных цветов имеются
специальные инструменты, с помощью которых можно придать
объемные формы лепесткам и листьям. Для оформления головных
уборов, выполненных промышленным способом, используют уже
готовые декоративные украшения в форме букетов, веточек.
Отделку в виде канта выполняют на специальном
приспособлении (см. рис. 55, 4, а).
60

Изготовление отделок
Отделка из фетра. Форма отделки из фетра может
быть различной: всевозможные банты, рулики, ремешки,
сложные формы.
Бант из двух петель с перехватом (рис. 68,а). Полоску из
фетра расстрачивают декоративными строчками. Бант может
быть с открытым срезом или подогнутым в сторону изнанки.
Полоску складывают вдвое и сшивают концы стежками через
край или накладным швом. Отмечают середину банта и
совмещают ее со швом стачивания. Скрепляют середину банта
стежками напрокол. Огибают бант перехватом, сшивают концы пе-
Рис. 68. Банты для головных уборов из фетра:
а — из двух петель и перехвата; б — из двух петель и
двух симметрично расположенных концов; в — из двух пе>
тель и двух заложенных в одну сторону концов; г — из
фетрового рулика; д — из нескольких петель; е — из одной
петли
рехвата стежками через край. Затем прикрепляют бант к
головному убору в четырех местах перехвата и в двух местах
петли.
Бант из двух петель и двух концов (рис. 68,б,в). Полоску
фетра перегибают пополам, отмечают длину петли банта и
скрепляют на стачивающей машине. Отмечают середину банта
и совмещают ее со швом стачивания, располагая концы
симметрично в разные стороны или в одну сторону.
Бант из фетрового рулика (рис. 68,г). Полоску фетра
складывают вдвое по длине и прострачивают по краю на
расстоянии 0,2—0,3 см. Затем закладывают две петли и сшивают в
середине несколькими стежками. Каждую петлю закрепляют
снизу двумя стежками.
Бант из нескольких петель (рис. 68, д). Концы
подготовленной полоски из фетра сшивают, затем полоску укладывают
вокруг головки шляпы следующим образом. Начиная от шва
соединения закладывают нужное количество петель. Затем
закрепляют каждую петлю потайными стежками.
Бант из одной петли (рис. 68, е). Выстроченную полоску
фетра перегибают пополам и, слегка сместив концы петли,
закрепляют потайными стежками, перехватом или металлической
фурнитурой.
61

Ремешки. Отверстия геометрических форм (рис. 69, а, б)
в ремешках делают на трафаретной машине или вручную при
помощи приспособления. Подготовленный таким образом
ремешок можно оформить узкой фетровой полоской или репсовой
лентой (рис. 69,в).
о
О
Риг,
*<%
о
о
69,
а
о о
о о
в
Ремешки:
G
О
О
W^W^\У
а, б — рисунок на ремешке сделан при помощи трафаретной вырубки; в —
фетровый ремешок оформлен узкой фетровой полоской или репсовой лентой
Ремешки, обработанные кантом, изготавливают на
специальном приспособлении.
Цветы из фетра. Цветы вырубают с помощью специальных
приспособлений. Подготовленные детали собирают в нужную
форму: надевают лепестки на фетровые рулики, завязанные на
концах узелком, или на деталь цветка пришивают рулик из
фетра, имитирующий тычинки цветка (рис. 70).
Рис. 70. Цветы из фетра
Рис. 71. Отделки сложных форм
из фетра:
а — перо; б — улитка
S
Сложные формы из фетра. К сложным формам относятся
отделки, имитирующие такие формы, как перо, улитка и т. п.
(рис. 71,а,б). Деталь отделки «перо» вырезают по трафарету,
складывают вдоль и заутюживают. Конец отделки перевивают
узкой фетровой полоской, которая закрывает место крепления.
62

Отделку «улитка» изготавливают из полоски фетра шириной
0,5—0,7 см, перекручивают, предварительно закрепив иголкой
ее середину. Затем в намеченном месте закрепляют открытые
срезы полоски и укладывают ее спиралью.
В детских головных уборах делают отделку из фетра в виде
кистей, шнуров, плетеных ремешков и т. п.
Кисти из фетра. Для этой отделки применяют в основном
мягкий фетр. Нарезают полоски фетра, определенной длины,
укладывают и укрепляют нитками в цвет фетра. Затем
верхнюю часть кисти стягивают и закрепляют. Нижнюю часть
кисти подравнивают (рис. 72,а,б). Кисть может быть подвешена
на перевитые полоски фетра (рис. 72, б).
а
Рис. 72. Отделка из фетра в виде кисти: j
а — закрепление полосок фетра нитками; б — стяжка верхней части
кисти из фетра; в — соединение кисти с перевитыми полосками из фетра
Плетеный ремешок из фетра. Нарезают полоски равной
величины, укрепляют иголками их концы и сплетают косичкой,
концы закрепляют между собой (рис. 73).
Помпон из фетра. Помпон делают так же, как и кисти,
только полоски фетра не стягивают в верхней части (рис. 74).
После прикрепления помпона к головному убору концы полосок
подрезают так, чтобы помпон получился круглым.
К помпону можно пришить шнур и прикрепить его к
шапочке (длина шнура зависит от модели).
Отделки из ниток, шнура, тесьмы. Кисти из ниток (рис. 75).
Для изготовления кисти можно взять любые нитки, по цвету
сочетающиеся с верхом головного убора, расправить их и
намотать на картон, длина которого равна длине готовой кисти.
Верхнюю часть кисти закрепляют подходящими по цвету
нитками, а нижнюю разрезают ножницами. Картон вынимают,
верхнюю часть кисти стягивают и закрепляют, затем
расчесывают и подравнивают внизу. Готовую кисть пришивают к
головному убору.
Шнур из ниток (рис. 76). Пучок длинных ниток
складывают вдвое и в середине прикрепляют к доске иголкой или
63

булавкой. Каждую нитку скручивают слева направо. Скрутив
нитки на отрезке 1,5—2,0 см, перекладывают их в другую руку
и сплетают шнуром теперь уже справа налево, т. е. в сторону,
противоположную скручиванию ниток. До конца изготовления
шнура нитки нельзя выпускать из рук, чтобы шнур не
расплетался.
Кисточку на конце шнура делают следующим образом.
Конец шнура закрепляют и обматывают сверху несколькими ря-
Рис. 74. Изготовление помпона:
/ — закрепление полосок фетра нитками;
2 — прикрепление помпона к головному
убору
Рис. 73.
Изготовление плетеного
ремешка из трех
полосок фетра
Рис. 75. Изготовление кисти из
ниток
дами ниток. Не обрывая нитки, на небольшом расстоянии от
первого скрепления обматывают нитки второй раз. Оставшийся
конец шнура расчесывают и равномерно подрезают.
Шнур можно использовать в качестве петельки для
застежки, а также для прикрепления помпона или кисточки
к головному убору. Помпон из ниток (рис. 77). Нитками
обвивают два картонных кружка так, чтобы внутреннее отверстие
было полностью заполнено нитками. Затем нитки разрезают
по наружному краю. Пучок ниток между двумя картонными
кружками туго скрепляют нитками. Концы ниток оставляют
свободными, чтобы потом пришить помпон к головному убору.
Затем вынимают картонные кружки, нитки расправляют,
расчесывают и подрезают так, чтобы помпон получился круглым.
Тесьма для отделки. Тесьма может быть настрочена на де-
64

таль головного убора (рис. 78, 1), соединять детали головного
убора и служить завязками (рис. 78, 2, 3). Тесьму с
утолщенным краем можно использовать в качестве отделочного канта.
Для этого тесьму вшивают между деталями, оставляя ширину
наполненного края (рис. 78, 4).
Тесьму используют как отделку в виде ремешка, на
который прикрепляют фурнитуру (рис. 78, 5).
Отделки из лент и
шелковых тканей. Отделка «шу».
Эту отделку можно сделать из
лент разной ширины.
Полоски складывают
пополам (петелькой), скрепляют
внизу и каждую петельку
нанизывают на нить (рис. 79, а),
а затем все петли скрепляют
вместе у основания косыми
стежками через край. Отделку
пришивают в центре головки
или по бокам потайными
Рис. 76.
ниток
Изготовление шнура из
стежками.
Отделку «шу» можно
изготовить на специальном
приспособлении (рис. 79,6). Закрепив первый виток ленты, ее
наматывают на приспособление, а затем снизу сшивают все витки
косыми стежками через край. Затем снимают витки с приспо-
Рис. 77. Изготовление помпона из ниток
собления и, начиная с широкого конца, закручивают вокруг оси,
после чего сшивают их у основания косыми стежками.
Отделка из шелковых тканей. Шелковая ткань обладает
хорошим скольжением, поэтому ее широко используют для
изготовления рулика (рис. 80). Полоску ткани, выкроенную по
косой нити, складывают вдвое и стачивают. Ширина шва зависит
от ширины изготавливаемого рулика. Затем закрепляют ниткой
один конец рулика и продевают нить через весь рулик,
нанизывая таким образом ткань на нитку. Постепенно ткань
выворачивают на лицевую сторону.
3 Заказ № 702 65

Рис. 78. Использование тесьмы для отделки:
/ — тесьма настрочена на деталь; 2 — тесьма соединяет детали между собой;
3 — тесьма в качестве завязок; 4 — тесьма в качестве канта (а — тесьма
между клиньями и деталями козырька; б — тесыма между деталями головки,
козырька и окола); 5 — тесьма в виде ремешка
Рис. 79. Изготовление отделки «шу» из лент:
о — скрепление нескольких петель; б — наматывание ленты на специальное
приспособление
Рис. 80. Изготовление рулика из шелковой ткани
66

Из рулика можно сделать отделку в виде разнообразных
бантов (см. изготовление банта).
Изготовление отделок из искусственного и натурального
меха. Помпон из меха (рис. 81). По лекалу вырезают из меха
Рис. 81. Изготовление
помпона из меха:
а — помпон из одной
детали; б — помпон из двух
деталей: в — помпон из трех
деталей
круг, величина которого зависит от длины ворса, а также от
модели. Край круга собирают на нитку в цвет меха, внутрь для
выпуклости вкладывают небольшой кусочек ваты или обрезки
в
Рис. 82. Изготовление
отделок из перьев
меха, затягивают нитку и скрепляют в середине края
несколькими стежками. Помпон из меха плотно пришивают к изделию
или делают его на шнуре, сутаже или репсовой ленте. Помпон
может быть многоцветным.
Из меха выполняют аппликации в детских головных
уборах, инкрустации — в женских головных уборах.
3* 67

Отделки из перьев и цветов. Собранное украшение из
различных перьев называется эгрет. Эгреты бывают разной формы
(рис. 82). Отделкой может служить одно перо, несколько
перьев, скрепленных между собой (а, б), с остью или
собранные без ости (в, г). Из перьев может быть собрано украшение
в виде цветка, бабочки и т. п. Перья собирают в эгрет при
помощи ниток и клея.
Перья без ости накладывают на слой прокладки (из марли
или бязи), проклеенный резиновым клеем так, чтобы одно перо
накрывало другое. Последующие перья накладывают,
приподняв предыдущие. Украшение готово, когда клей окончательно
высохнет.
Металлические, деревянные и пластмассовые
украшения и фурнитура
К металлической фурнитуре относятся пряжки, кнопки,
хольнитены, блочки, украшения на клямере.
Пряжки. Головные уборы спортивного характера (шапочки
из кожи, смесовой ткани, вельвета, шерстяной ткани, шлемы
из меха, женские фетровые шляпы) часто украшают пряжками.
Пряжки крепят на ремешках, тесьме, репсовой ленте (рис. 83).
Рис. 83. Применение
металлических и
пластмассовых пряжек
Кнопки. В спортивных шапочках, шлемах, кепи козырек,
окол, ремешки и шлевки (рис. 84) прикрепляют кнопками на
специальном оборудовании.
Хольнитены. В головных уборах специального назначения,
где необходимо прочное крепление деталей, используют
хольнитены.
Блочки. В головных уборах, выполненных из тканей с
пропитками или дублированных для воздухообмена блочки
располагают в местах, закрытых козырьком или околом. Однако
блочки могут быть использованы для декоративного
оформления головного убора. Располагают их на деталях в передней
части головного убора или на мелких деталях, где блочки
играют также роль отверстий для застегивания ремешка
(рис. 85).
68

Рис. 84. Применение кнопок:
/—для крепления козырька; 2 — для крепления окола; 3 — на ремешках для
застежки; 4 — на щлевках
Рис. 85. Применение блочков:
/ — для воздухообмена; 2 — для декоративного оформления; 3 —Для
воздухообмена и для оформления
Рис. 86. Металлические украшения на клямере и их крепление

Металлическая фурнитура на клямере играет роль значка.
Крепят ее в основном в передней части головного убора. Для
этого делают небольшое отверстие в ткани, затем украшение
вставляют клямером в это отверстие и укрепляют (рис. 86).
Пластмассовая фурнитура бывает в виде пряжек и пуговиц.
Пряжки крепят так же, как и металлическую фурнитуру.
Пуговицы пришивают вручную или на машине со специальной
лапкой.
Деревянные украшения пришивают вручную или
прикрепляют к головному убору через шнур, сутаж или полоски фетра.
Роль отделки в головных уборах
Отделка является одним из элементов композиционного
решения головного убора. Она должна быть увязана с формой,
конструкцией модели, согласована со структурой переплетения,
колористическим оформлением ткани и с другими видами
отделки. Отделка должна дополнять, а иногда и быть акцентом
в головном уборе. Отделки необходимо подбирать в
зависимости от назначения головного убора.
Повседневные шляпы рекомендуется отделывать лентами
(см. рис. 197, 1), ремешками (см. рис. 191, 1, 2, 4; 192, 2),
кантами (см. рис. 192, 1) с использованием металлической и
пластмассовой фурнитуры.
Головные уборы спортивного типа отделывают эмблемами
(см. рис. 88, 2; 90, 1), металлической фурнитурой (см.
рис. 88, 3, 90, 3), тесьмой, большим количеством строчек,
выполненных нитками в тон основной ткани или контрастного
цвета,
В нарядных шляпах отделка (вуалетка, перья,
асимметричный бант) может быть акцентом композиционного решения
головного убора. В этом случае форма шляпы только
подчеркивает отделку, выявляя ее первостепенность. Отделка может
быть композиционным акцентом благодаря своей структуре и
цветовому звучанию. Например, применение широкой ленты
«лаке» в шляпе с маленькой головкой и небольшими полями
(см. рис. 190, 5) создает интересный ритмический строй
головного убора.
В основном отделка является дополнением к головному
убору, начинает или завершает его композицию.
В детских шапочках отделка должна быть простой,
лаконичной, создавая определенный образ, тип головного убора.
Глава 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ТИПОВЫХ ШИТЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
В данной главе приведена технология обработки
женских, мужских и детских головных уборов в промышленном
производстве. Предлагается вниманию опыт работ московского
70

производственного объединения «Зарница», где используется
унифицированный метод изготовления головных уборов.
Инженерами и конструкторами объединения унифицированы
некоторые конструкции моделей, подкладок к ним и прокладочных
материалов, технология обработки деталей изделий и узлов;
специализированы потоки по изготовлению определенного
ассортимента изделий.
Классификация головных уборов по видам основных
материалов
Для изготовления головных уборов необходим широкий
ассортимент материалов. В качестве основного материала
используются пальтовые, костюмные шерстяные и
полушерстяные ткани, трикотажные полотна, искусственные кожа, замша
и мех, дублированные материалы, хлопчатобумажные, льняные,
шелковые ткани, соломка.
Головной убор является комплексным изделием. Его
внешний вид и эксплуатационные свойства зависят от качества
основного материала, однако большую роль играют
прокладочные и подкладочные материалы.
Из пальтовых и костюмных тканей изготавливают головные
уборы для детей (шапочки для девочек (в основном
комбинированные с мехом); шлемы для мальчиков (как
комбинированные, так и из основного материала); спортивные шапочки и
кепи для мальчиков] и мужчин (кепи, спортивные шапочки).
Из искусственного меха делают женские, мужские и детские
головные уборы. Шитые женские головные уборы, не
требующие каркаса, изготавливают из длинноворсового меха,
имитирующего различные виды натурального меха. Головные уборы
с каркасной основой выполняют в основном из усадочного ко-
ротковорсового меха.
Ассортимент женских головных уборов очень разнообразен:
кепи, береты, шапки-ушанки, эскимоски, спортивные шапочки,
кубанки, финки.
Из искусственного меха шьют также мужские кепи,
спортивные шапки, шапки-ушанки.
Большую группу изделий из искусственного меха
представляют детские головные уборы.
Детские спортивные шапочки, шлемы, кепи и мужские кепи
и спортивные шапки делают из искусственной кожи. Женские
головные уборы из искусственной кожи часто комбинируют
с искусственным или натуральным мехом.
Из искусственной замши изготавливают женские береты,
кепи, шапочки, комбинированные с мехом, мужские кепи и
спортивные шапочки.
Промышленность выпускает из хлопчатобумажных тканей
всевозможный ассортимент мужских (кепи, спортивные ша-
71

Рис. 87. Мужские головные
уборы из хлопчатобумажных
тканей:
/ — типа кепи; 2 — типа фуражки;
3 — типа спортивной шапочки; 4 —<
типа панамы
Рис. 88. Женские головные уборы из хлопчатобумажной ткани:
/ — типа панамы; 2, 3, 4— типа спортивной шапочки

почки), женских-(панамы, кепи) и детских (кепи, спортивные
шапочки, панамы, пилотки, жокейки) головных уборов
(рис. 87—92).
Благодаря гигроскопичности и воздухопроницаемости
льняные ткани стали незаменимым материалом для изготовления
летних головных уборов. Наибольшее применение нашел лен
с лавсаном.
Рис. 89. Женские головные уборы из хлопчатобумажных тканей:
/ — типа панамы; 2 — типа спортивной шапочки; 3 — типа кепи; 4 — берет
Из шелковых тканей (гладьевых, жаккардовых,
драпирующихся и несминаемых) в основном изготавливают женские
головные уборы (панамы, чалмы, драпированные шапочки); из
плащевой — мужские и детские (спортивные шапочки, шлемы,
головные уборы комбинированные с искусственным мехом,
шапки-ушанки).
Большое распространение при изготовлении головных
уборов получают дублированные материалы. В качестве лицевых
материалов чаще всего используют искусственную кожу и
замшу. Дублирующим материалом может быть поролон или
73

искусственный мех. Ассортимент головных уборов из
дублированных материалов в основном представлен спортивными
шапочками.
Рис. 90. Головные уборы из
хлопчатобумажной ткани ¦ для
мальчиков
Рис. 91. Головные уборы из
хлопчатобумажной ткани для девочек
liSi
1
Соломка (бамбуковая и рисовая) используется в женских
и детских головных уборах.
По способу изготовления головные уборы подразделяют на
мягкие и жесткие с каркасной основой.
74

Рис. 92. Детские головные уборы из хлопчатобумажной ткани:
/ — типа панамы; 2 — типа раскладной панамы; 3 — типа жокейки; 4 — типа буденовки;
.5 — типа спортивной шапочки; 5 — типа кепи

Продолжение рис. 92
Обработка мягких головных уборов,
не требующих каркаса
Обработка головных уборов из хлопчатобумажных
тканей. По назначению хлопчатобумажные головные уборы
подразделяют на мужские, женские и детские; по типу —на
жокейки, спортивные шапочки, панамы, пилотки, цельнокроеные
панамы, береты, фуражки; по способу изготовления — с
подкладкой и без подкладки.
Основными деталями головки изделий из
хлопчатобумажных тканей являются: стенка, донышко или основание, клинья,
средние и боковые детали.
Обработка головок, состоящих из донышка
и стенок. Стенки складывают лицевыми сторонами внутрь,
уравнивая срезы, и стачивают швом шириной 0,5—0,6 см. Швы
разутюживают или разутюживают и расстрачивают (рис. 93, а)
или заутюживают и настрачивают согласно техническому
описанию модели (рис. 93, б).
При стачивании стенок между ними вкладывают по
разметкам и втачивают или настрачивают отделку (ремешок, эмблему,
сутаж и т. д.), если это предусмотрено моделью (рис. 94).
В изделиях без подкладки стенки соединяют на стачиваю-
ще-обметочной машине или на стачивающей машине с после-
76

дующим обметыванием срезов (рис. 95,а), двойным швом
(рис. 95,6) или на стачивающей машине с последующей
обработкой кантом (рис. 95, в).
Стенки размечают на ленточной машине или вручную после
их стачивания.
При обработке головки, состоящей из одной стенки, первую
надсечку делают против шва стачивания, две
другие—посередине, на равном расстоянии от шва и первой надсечки
(рис. 96,а).
, . 0,5-0,6
0,5-0,6
Рис. 93. Изготовление
детали стенки:
а — шов разутюживают и
расстрачивают; б —¦ шов
заутюживают и
настрачивают
При обработке головки, состоящей из двух стенок, стенки
перед разметкой складывают вдвое лицевыми сторонами
внутрь, совмещая швы стачивания (рис. 96,6). Если передняя
и задняя стенки не равны по длине, то дополнительно
размечают середину боковых сторон (рис. 96,б), совмещая надсечки
передней и задней стенок.
i
Рис. 94. Прикрепление отделки
Донышко или основание размечают по вспомогательному
лекалу (рис. 97,а — в). Если донышко состоит из нескольких
частей, то стачивают детали донышка и расстрачивают или
настрачивают швы (рис. 97,б,в). Ширина шва зависит от
модели. Стенки соединяют с донышком или основанием стачным
швом, равномерно посаживая и совмещая разметки и швы
(рис. 98,а). Ширина шва должна быть 0,5—0,6 см-.
В изделиях без подкладки швы обрабатывают на стачиваю-
ще-обметочной машине или на стачивающей машине с
последующим обметыванием срезов.
Обработка головок, состоящих из средних
и боковых деталей (спортивные шапочки, панамы, вело-
шапочка, жокейки). Средние и боковые детали головки
складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают, уравнивая
77

0,5-0,7
О,9'О,6
Рис. 95. Обработка швов при соединении стенок в изделиях без
подкладок:
а — на стачивагоще-обметочной машине; б —двойным швом; е —на
стачивающей машине с последующей обработкой кантом
Рис. 96. Разметка стеики:
а — из одной детали; б — из двух деталей симметричных; в — из двух деталей
(передняя и задняя деталь не равны по длине)
Рис. 97. Разметка деталей донышка

срезы. Затем стачивают средний шов (если он предусмотрен
по модели), складывая стачанные половинки лицевыми
сторонами внутрь. -Ширина шва 0,5—0,7 см. Швы разутюживают или
заутюживают, затем расстрачивают или настрачивают
(рис. 98,б,в).
В изделиях без подкладки соединения деталей головки
обрабатывают на специальной машине с одновременным
обметыванием срезов или стачивают и обметывают срезы.
В некоторых моделях из хлопчатобумажной ткани
(например, велошапочка) швы соединения головки обрабатывают
полоской ткани, выкроенной под углом 45° к нитям основы. Для
Рис. 98. Обработка головок изделий из
хлопчатобумажных тканей:
а — из стенки и донышка; б — из дольника из
двух частей и боковых деталей; в — из клиньев
этого детали головки складывают изнанкой внутрь и
соединяют стачным швом, уравнивая срезы, ширина шва должна
быть 0,5—0,6 см. Швы разутюживают и настрачивают полоску
ткани с помощью приспособления, которое позволяет
одновременно настрачивать и подгибать два среза полоски внутрь на
0,5—0,6 см на расстоянии 0,15—0,2 см от подогнутых краев
(рис.99).
Обработка головок, состоящих из клиньев
(панама, жокейка, кепи, берет). Клинья соединяют стачным,
настрочным или накладным швом. Головку, состоящую из
шести клиньев, обрабатывают следующим образом. Сначала
соединяют стачным швом два клина, шов стачивания
разутюживают (рис. 100, а). Затем на стачанные клинья накладывают
третий клин и стачивают таким же образом, как и первые два
(рис. 100,6).
Шов стачивания шириной 0,5—0,6 см разутюживают и
расстрачивают (если это предусмотрено в модели), а затем
соединяют с другой частью головки, собранной из оставшихся трех
клиньев. Ширина шва стачивания 0,5—0,6 см. Швы
разутюживают (рис. 100, в),
79

Если на клине предусмотрена отделка (эмблема, настроч-
ная тесьма), то ее настрачивают или соединяют клеевым
методом по разметкам до соединения клиньев. Другие детали от-
Рис. 99. Обработка го-
^о 0,6 ловки велошапочки
делки (ремешок, паты, тесьму и пр.) втачивают при соединении
клиньев.
При соединении клиньев настрочным швом применяют
приспособление к стачивающей машине, которое позволяет произ-
Рис. 100. Обработка головки,
состоящей из клиньев
водить эту операцию без предварительного стачивания с
подгибом верхнего среза клина на 0,5—0,7 см. Строчку
прокладывают с лицевой стороны на расстоянии 0,15—0,2 см от
подогнутого края (рис. 101). В изделиях без подкладки швы обраба-
80

тывают на специальной машине с одновременным
обметыванием срезов («Джукки», машина 408А) или стачивают, а
затем обметывают срезы.
Обработка головок, состоящих из од ной -
двух деталей (пилотка, цельнокроеная панама). Детали
головки соединяют стачным, обтачным или окантовочным
швом. При соединении головки стачным швом втачивают и
отделку (рис. 102, а), ширина шва должна быть 0,5—0,6 см. Если
на головке предусмотрена отделка в виде эмблемы, настрочной
тесмы или вышивки, то ее настрачивают или соединяют
клеевым методом или вышивают до
соединения деталей (рис. 102, б, в).
При обработке д&талей обтачным
швом детали панамы складывают
лицевыми сторонами внутрь и обтачивают
швом шириной 0,5—0,6 см, оставляя
отверстие для вывертывания длиной 10—
12 см (рис. 102, г). Панаму вывертывают "-УХ о5'-о'/
на лицевую сторону, углы и швы
приутюживают, затем застрачивают срезы
отверстия. В зависимости от модели ПО Рис. 101. Обработка де-
краю панамы прокладывают одну или талей при соединении
несколько строчек (рис. 102,E). настрочным швом
Срезы панамы обрабатывают
окантовочным швом на стачивающей машине с помощью
специального приспособления (рис. 102, е). Если такого
приспособления нет, то детали панамы складывают изнанкой внутрь,
накладывая полоску ткани на нижнюю сторону детали, и,
притачивают со стороны полоски. Затем полоску отвертывают на
лицевую сторону, огибая срез детали панамы, подгибают ее
на 0,4—0,5 см и прокладывают строчку на расстоянии 0,15—
0,2 см от подогнутого края.
В изделиях без подкладки швы стачивания обрабатывают
на специальной машине с одновременным обметыванием
срезов или стачивают и обметывают срезы.
Головки размечают после стачивания и разутюживания
швов. Головку, состоящую из средних и боковых деталей,
размечают в четырех местах, складывая ее вдоль и поперек и
совмещая швы. Головку, состоящую из донышка и стенок,
размечают после обработки стенок (см. рис. 96).
Головку, состоящую из шести клиньев, размечают двумя
надсечками посередине боковых клиньев, на равном расстоянии
от швов (рис. 103,а).
Головку, состоящую из несимметричных клиньев,
размечают четырьмя надсечками: спереди, сзади и по бокам, на
равном расстоянии друг от друга (рис. 103,6).
Обработка козырьков, полей и бортиков.
В зависимости от модели и применяемого материала козырьки,
81

поля и бортики обрабатывают с прокладкой или без нее. Для
прокладок в хлопчатобумажных изделиях применяют клеевые
и неклеевые ткани (бязь, воротничковую, марлю),
полиэтиленовую пленку.
Рис. 102. Обработка головок
пилотки и цельнокроеной
панамы
Детали из основного материала соединяют с клеевой
прокладкой с помощью пресса или утюга. Прокладку укладывают
клеевой стороной вниз на изнаночную сторону нижней детали
82

козырька, полей или бортика и приклеивают до обтачивания
детали. Прокладку выкраивают по форме нижней детали без
припусков на швы или так, чтобы обтачиваемые срезы
прокладки попадали в шов на 0,1—0,2 см. Части детали полей и
бортика соединяют стачным швом. Швы разутюживают и
подрезают у срезов (рис. 104,а). Детали козырька, полей и
бортика соединяют обтачным швом (рис. 104,6).
Рис. 103. Разметка головок, состоящих из клиньев
При обработке обтяжного козырька верхний козырек
складывают с нижним лицевыми сторонами внутрь, уравнивая
срезы, и соединяют на стачивающей машине обтачным швом,
делая равномерную посадку верхнего козырька. Строчку
прокладывают со стороны нижнего козырька (рис. 105,а).
Рис. 104. Обработка деталей полей панамы
Козырек вывертывают на лицевую сторону, вкладывают
прокладку (полиэтиленовую пленку), со стороны нижнего
козырька образуют кант шириной 0,1—0,2 см. Конец козырька
закрепляют и прокладывают строчку около внутреннего края
прокладки (рис. 105,6).
Если козырек, поля и бортик надо обработать окантовоч-
ным швом, то детали козырька, полей и бортика складывают
изнаночными сторонами внутрь, уравнивая срезы, и соединяют
по внешнему краю на стачивающей машине швом шириной
0,2—0,3 см от среза (рис. 106,а). Затем окантовывают
полоской из ткани на стачивающей машине с приспособлением для
окантовки срезов деталей (рис. 106,6). Полоску для окантовки
83

выкраивают под углом 45° к нитям основы или утка. Если
приспособления для окантовки нет, то полоску ткани укладывают
лицевой стороной на детали и притачивают со стороны полоски
(рис. 107, 1). Затем полоску отвертывают на лицевую сторону,
огибая срез козырька, полей или бортика, подгибают на 0,4—
Рис. 105. Обработка
обтяжного козырька
0,5 см, и прокладывают строчку на расстоянии 0,15—0,2 см от
подогнутого края (рис. 107, 2).
Чтобы козырек или бортик обработать отделочным кантом,
надо на деталь козырька или бортика настрочить кант на ста-
<&¦
Рис. 106. Обработка козырька окантовочным швом на стачивающей
машине с приспособлением
чивающей машине с помощью приспособления, которое
позволяет складывать кант вдоль посередине, уравнивая срезы.
Строчку надо прокладывать со стороны канта на расстоянии
0,4—0,5 см от срезов.
Рис. 107. Окантовка
срезов деталей без
приспособления
Если такого приспособления нет, то полоску ткани для
канта складывают вдоль посередине изнанкой внутрь,
накладывают на лицевую сторону козырька или бортика, уравнивая
срезы, и притачивают со стороны канта с помощью
специальной лапки (рис. 108, У). Затем детали верхнего и нижнего
козырька или бортика складывают лицевыми сторонами внутрь,
уравнивая срезы, и обтачивают на стачивающей машине.
84

Строчку 2 прокладывают со стороны нижних деталей,
располагая ее по строчке притачивания канта или вплотную к ней.
Козырек или бортик вывертывают на лицевую сторону,
выправляют кант и закрепляют его отделочной строчкой 3 на
расстоянии 0,15—0,2 см от подогнутого края детали. Затем
прокладывают закрепляющую строчку 4 по краю козырька или бортика
на расстоянии 0,2—0,3 см от среза.
При окончательной обработке козырек, поля и бортик
проутюживают на прессе или утюгом. Затем внутренний срез
деталей подрезают, складывают пополам, уравнивая концы, и
намечают середину. Срез полей намечают в одном — четырех местах
в зависимости от модели.
Рис. 108. Обработка деталей головного убора кантом
Внутренний срез обтяжного козырька обрезают, оставляя
шов шириной 1—1,5 см, и надсекают 4—5 надсечками
глубиной 0,5—0,7 см. Середину козырька намечают, складывая его
пополам или по вспомогательному лекалу.
В такие головные уборы, как жокейки и спортивные
шапочки, со стороны изнанки по нижнему краю головки
притачивают полоску из прокладочной ткани или кромку длиной,
равной размеру головки, с припуском 1—2 см на толщину
материала и 1,5—2 см на ширину шва. Ширина шва притачивания
0,3—0,4 см. Головку изделия равномерно посаживают
(рис. 109). До притачивания полоску размечают, делая
надсечки против швов стачивания.
Козырек, бортик, поля соединяют с головкой стачным швом
шириной 0,5—0,7 см, складывая детали лицевыми сторонами
внутрь, совмещая разметки, уравнивая срезы (рис. ПО,а). В
головных уборах без подкладки козырек, бортик и поля
соединяют с головкой при помощи обтачки или бейки. Срезы головки
и притачиваемых деталей складывают лицевыми сторонами
внутрь, совмещая швы и разметки, и стачивают швом шириной
0,5—0,7 см. Обтачку подгибают на 0,5—0,6 см в сторону
изнанки, огибая срезы, и прокладывают строчку на расстоянии
0,1—0,2 см от края обтачки и строчки стачивания (рис. ПО, б).
85

В головных уборах без подкладки при соединении головки
с полями срезы головки подгибают на 0,5 см в сторону
изнанки, закрывая на 1—1,2 см обтачанный край полей, и
прокладывают строчку по головке, совмещая
надсечки (рис. ПО, в). В зависимости от
модели головку настрачивают одной или
двумя строчками.
Обработка ремешка и шлевок.
Края ремешка и шлевок подгибают на
0,5 см в сторону изнанки с помощью
специального приспособления и застрачивают
на стачивающей двухигольной машине на
расстоянии 0,15—0,2 см от подогнутых
краев (рис. 111, а).
Обработка завязок, рулика,
бантов. Долевые края полоски для
завязок подгибают и застрачивают с помощью приспособления
на одноигольной стачивающей машине швом шириной 0,15—
0,2 см (рис. 111,6). Если такого приспособления нет, то доле-
o,t-o,2
Рис. 109. Соединение
размерной полоски
с нижним краем
головки
Рис. ПО. Соединение полей
с головкой:
а — стачным швом; 6 — при помощи
обтачки; в — накладным швом
вые края полоски подгибают встык в сторону изнанки, затем
полоску перегибают еще раз посередине и застрачивают на
расстоянии 0,14—0,2 см от подогнутых краев.
86

Рулик изготавливают либо на стачивающей машине с
приспособлением, которое позволяет одновременно стачивать и
вывертывать полоску ткани, либо полоску ткани, выкроенную
под углом 45° к нитям основы или утка, стачивают на машине
швом шириной 0,2—0,3 см и вывертывают на лицевую сторону.
Бант делают из полоски ткани, обработанной, как ремешок.
Отделочную полоску банта застрачивают на двухигольной
машине с приспособлением (рис. 111, в). Полоску складывают
пополам в виде банта, концы соединяют накладным швом
шириной 0,8—1 см и стачивают двумя-тремя поперечными строч-
Рис. 111. Обработка отделочных деталей:
а — ремешка; б — завязок; в -— банта; г >— пат
ками посередине банта. Бант продевают в шлевку и
закрепляют тремя-четырьмя потайными стежками с каждой стороны.
Обработка пат. Детали обтачивают стачным швом
шириной 0,4—0,5 см. Швы в углах подрезают, оставляя припуск,
равный 0,2—0,3 см, и деталь вывертывают. Деталь
приутюживают или прокладывают отделочную строчку по краю согласно
модели (рис. 111, г). Паты втачивают в швы изделий,
вкладывая по надсечкам или разметкам, или соединяют с изделием
настрочным швом. Другую сторону паты закрепляют кнопками
или пуговицей (рис. 112).
Обработка вытачек. Вытачки стачивают, начиная от
срезов деталей, швом шириной 0,5—0,7 см. При стачивании
ширину шва постепенно уменьшают и сводят на нет на
расстоянии 0,7—1 см выше конца разреза вытачки; концы
вытачек подрезают ножницами, не доходя 0,2 см до конца строчки.
Швы вытачек могут быть заутюжены, разутюжены, настрочены
или расстрочены (рис. 113).
87

Соединение подкладки с головным убором
из хлопчатобумажной ткани. Детали подкладки
соединяют так же, как и детали из основной ткани. Ширина шва
стачивания должна быть 0,5—0,6 см. Швы стачивания
заутюживают (рис. 114, а). На одной из деталей подкладки перед их
обработкой ставят
товарный знак.
Швы деталей головки,
имеющих форму клиньев,
должны сходиться в
центре, один шов должен быть
продолжением другого.
Стенки соединяют с
донышком или основанием
стачным швом, совмещая
швы и надсечки,
равномерно посаживая стенки
(рис. 114, б). Шов
заутюживают и настрачивают.
Подкладку вкладывают в головку лицевыми сторонами
внутрь, уравнивая срезы, совмещая швы и надсечки, и
обтачивают швом шириной 0,5—0,7 см. Строчку прокладывают со
а
Рис. 112. Соединение паты с изделием:
а — втачивание в шов; б — притачивание
к боковой детали
Рис. 113. Обработка вытачек:
а —вытачка заутюжена; б — вытачка
разутюжена; в — вытачка
вытачка расетрочена
настрочена; г~
стороны подкладки, одновременно вкладывая завязки, если это
предусмотрено моделью (рис. 115, 1).
В отдельных моделях завязки и петли прикрепляют к
деталям из основной ткани по надсечкам двумя-тремя обратными
строчками до соединения подкладки с головным убором.
При соединении подкладки с головным убором оставляют
отверстие для вывертывания длиной 10—12 см в задней части
головного убора. Головной убор вывертывают на лицевую
сторону, выправляя шов. На нестачанном участке срезы основного
материала и подкладки подгибают внутрь и прокладывают
строчку на расстоянии 0,15—0,2 см от края подкладки.

Головной убор можно вывернуть и через отверстие,
оставленное при стачивании деталей подкладки. Отверстие,
оставленное в подкладке, застрачивают накладным швом шириной
0,15—0,2 см.
В основном подкладку закрепляют настрочным швом,
начиная от козырька головного убора и захватывая отверстие,
оставленное в подкладке (рис. 115, 2).
Рис. 114. Изготовление
подкладки в головных
уборах из
хлопчатобумажных тканей
Подкладку соединяют с верхом и накладным швом. Для
этого подкладку вкладывают в головку (жокейка, панама,
пилотка) изнанкой внутрь, совмещая швы и разметки, выправляя
Рис. 115. Соединение подкладки с головным убором из хлопчатобумажной
ткани:
/ — соединение подкладки (а) с верхом (б) стачным швом; 2 — закрепление подкладки
настрочным швом; 3 — соединение подкладки с верхом накладным швом
уголки в пилотках. Нижний край головного убора подгибают
в сторону изнанки на 0,7—1 см, подкладку — на 0,5—0,6 см
и прокладывают строчку по подкладке на расстоянии 0,3—
0,5 см от края головки и 0,15—0,2 см от края подкладки
(рис. 115, 3).
При окончательной отделке головных уборов из
хлопчатобумажных тканей делают петли и прикрепляют фурнитуру.
89

Пуговицы, якоря, звезды и пр. прикрепляют по разметкам
согласно модели. Пуговицы пришивают на специальной машине
или ручными стежками. Фурнитуру или отделку без кляме-
ров прикрепляют ручными стежками согласно техническому
описанию модели.
После удаления ниток (которые обрезают ножницами)
головной убор подвергают влажно-тепловой обработке на
специальных установках, прессах или утюгом.
Обработка головных уборов из тканей костюмно-пальтового
ассортимента. Костюмно-пальтовые ткани используют при
изготовлении мужских (кепи, спортивные шапки, фуражки,
рис. 116) и детских (шлемы, кепи, капитанки, матроски,
жокейки, спортивные шапочки, рис. 117) головных уборов.
Обработка головок изделий из костюмно-
пальтовых тканей. Основные детали головки и способы
их изготовления описаны в главе 2. В изделиях из шерстяных
тканей швы стачивания могут быть больше @,7—1,2 см), если
ткани сыпучие. Ширина шва предусматривается техническим
описанием. Для придания изделиям из шерстяных тканей
необходимой формы и обеспечения формоустойчивости применяют
прокладочные материалы. Особенно широко в производстве
головных уборов используют клеевые и неклеевые прокладки из
нетканого материала (прокламелин, флизелин).
Основной материал соединяют с клеевой прокладкой с
помощью пресса или утюга, накладывая прокладку клеевой
стороной на изнаночную сторону деталей из основного материала.
Неклеевую прокладку соединяют на стачивающей машине на
расстоянии 0,3—0,4 см от среза детали (рис. 118). Срезы
клеевых прокладок должны входить в швы соединения деталей на
0,1—0,2 см.
Обработка козырьков. В зависимости от модели
(спортивные шапки, фуражки, кепи), плотности и структуры
шерстяных тканей козырьки обрабатывают с прокладкой в
основном из плотных материалов — картона, резины,
искусственной кожи. Обработку обтяжного козырька см. на с. 83.
Обработка околыша. В околыш вкладывают жесткие
и мягкие прокладки, картон, искусственную кожу, ткани и
нетканые материалы (клеевые и неклеевые). Соединяют
прокладку с полоской из ткани или нетканого' материала (в кепи,
матроске, фуражке) клеевым или машинным методом.
При клеевом методе полоску ткани накладывают клеевой
стороной на прокладку и прижимают прессом или утюгом
(рис. 119, а).
При машинном методе прокладку соединяют с полоской
из неклеевого материала на машине (рис. 119,6),
одновременно накладывая концы прокладки один на другой.
Концы прокладки соединяют швом 1,5—3,5 см одной
строчкой посередине (рис. 119, в) или двумя параллельными строч-
90

Рис. 116. Мужские головные уборы из шерстяных тканей:
/ — кепи; 2 — фуражки; 3— спортивные кепи; 4 — спортивные шапки; 5 —
панамы

Рис. 117. Детские головные
уборы из шерстяных тканей:
/ — кепи; 2 — шлемы; 3 —
спортивные шапочки; 4 — капитанка; 5 —
матроски; 6 — буденовки

ками на расстоянии 0,8—1,2 см от краев прокладки (рис. 119, г).
Длина строчки 5—7 см.
Если стойка не соединена предварительно со стенкой в
затылочной части головного убора, то ее соединяют при обра-
Рис. 118. Соединение
деталей из основного
материала с
прокладками;
а — клеевая прокладка; б —
неклеевая прокладка
ботке околыша. Стойку / (рис. 120) накладывают на
прокладку 2 и настрачивают на равном расстоянии от концов
прокладки, уравнивая срезы. Строчку 3 прокладывают со стороны
стойки на машине цепным стежком посередине прокладки.
Рис. 119. Обработка жесткой прокладки
Стойку соединяют с прокладкой до или после скрепления
концов околыша.
Концы околыша из основного материала складывают
лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и соединяют на
стачивающей машине швом шириной 0,6—0,7 см, предварительно
93

измерив длину (рис. 121,а). Швы разутюживают (рис. 121,6)
и в зависимости от модели расстрачивают (рис. 121, в) или
настрачивают (рис. 121, г).
В некоторых моделях околыш из основной ткани с
прокладкой перегибают вдоль детали
посередине изнаночной стороны
внутрь,уравнивая срезы и прокладывают отдельные
строчки согласно модели (рис. 121,C).
Околыш из основного материала
соединяют с мягкой прокладкой клеевым
или машинным методом до соединения
концов околыша. При клеевом методе
околыш соединяют с прокладкой с
помощью пресса или утюга, накладывая
прокладку клеевой стороной на
изнаночную сторону околыша (рис. 122,а).
Срезы клеевой прокладки должны
входить в швы соединения околыша.
Неклеевую прокладку соединяют
с околышем на стачивающей машине на расстоянии 0,3—0,4 см
от среза детали (рис. 122,6).
Рис. 120.
околыша в
уборах из
тканей:
1 — стойка; 2 — прокладка;
3 —. строчка цепного стежка
Обработка
головных
шерстяных
Рис. 121. Обработка околыша из основного материала
Мягкую прокладку для кепи делают из полоски ткани,
равной размеру головного убора с прибавкой 1—2 см на толщину
материала и припуском 1,5—2 см на ширину шва. Концы
полоски соединяют накладным швом.
Разметку околыша и мягкой прокладки делают после
стачивания их концов.
При обработке околыша, состоящего из одной детали, пер-
94

вую надсечку делают против шва стачивания, две другие — на
равном расстоянии от шва и первой надсечки (рис. 123). При
обработке околыша, состоящего из двух деталей, разметку
делают, сложив околыш вдвое лицевой стороной внутрь и
совместив швы стачивания. Разметку мягкой прокладки
выполняют аналогично разметке околыша.
f
Рис. 122. Соединение околыша из основного материала с мягкой
прокладкой:
а — клеевым методом; б — машинным методом
Соединение размерной полоски, мягкой
прокладки, околыша, жесткой прокладки,
козырька, бортика и полей с нижним краем
головки. Соединение размерной полоски с нижним краем
головки см. на с. 85.
Рис. 123. Разметка
околыша:
1—3 — нанесение надсечек
Рис. 124. Соединение
мягкой прокладки с
головкой
В моделях без околыша со стороны изнанки по нижнему
краю головки притачивают полоску из прокладочной ткани,
равномерно посаживая головку (рис. 124).
Околыш из основной ткани соединяют с нижним краем
головки на стачивающей машине швом шириной 0,5—0,7 см,
складывая детали лицевыми сторонами внутрь. Строчку
прокладывают со стороны околыша, уравнивая срезы и совмещая
надсечки (рис. 125). Шов соединения околыша располагают
согласно техническому описанию модели.
95

Жесткую прокладку соединяют со швом соединения стенок
с околышем из основной ткани (фуражка, капитанка,
матроска) следующим образом. Прокладку вкладывают в
головной убор с внутренней стороны, совмещая шов соединения
концов прокладки со швом стачивания околыша из основной
ткани, уравнивая срезы. Строчку прокладывают со стороны
стенок на машине с цепным стежком на расстоянии 0,1—0,2 см
от строчки соединения стенок с околышем (рис. 126).
0,5-0,7
Рис. 125. Соединение
околыша из основной ткани
с нижним краем головки
0,1-0,2
Рис. 126. Соединение жесткой
прокладки со швом соединения
стенок с околышем из основной
ткани
В кепи без околыша жесткую прокладку вкладывают в кепи
со стороны изнанки. Нижний срез кепи настрачивают на 0,8—
1 см на край прокладки, равномерно распределяя посадку
нижнего края кепи (рис. 127). Шов соединения концов про-
Рис. 127. Соединение жесткой прокладки с нижним краем
кепи без околыша
кладки располагают на уровне переднего шва или переднего
шва клиньев. Строчку прокладывают со стороны основной
ткани на расстоянии 0,3—0,5 см от среза кепи на специальной
машине с цепным стежком.
Нижний край околыша из основной ткани в фуражке и ка-
питанке заметывают после соединения подкладки. Край
околыша подгибают в сторону подкладки, плотно огибая
прокладку, и заметывают на машине с цепным стежком' на
расстоянии 0,8—1 см от нижнего края прокладки (рис. 128,а).
96

Отделочные строчки прокладывают с лицевой стороны
околыша. Количество строчек зависит от модели. У фуражек из
хлопчатобумажных тканей обрезной край околыша из
основной ткани закрепляют на стачивающей машине, а строчка
заметывания является отделочной.
Нижний край прокладки в кепи без околыша плотно
огибают основной тканью и заметывают на расстоянии 1—1,5 см
от края. Строчку прокладывают с лицевой стороны на машине
с цепным стежком (рис. 128,6).
Козырек и бортик соединяют с головкой в шерстяных
головных уборах так же, как и в хлопчатобумажных (см. с. 85).
O,8-f
а
Рис. 128. Заметывание нижнего края:
а — околыша в фуражке и капитанке; б —прокладки в кепи без око-
В фуражках и капитанках козырек соединяют с околышем
одновременно с притачиванием налобника (с. 100—102).
При соединении козырька с кепи нижний край головки
накладывают на обрезной край козырька, совмещая насечки
(рис. 129), и прокладывают строчку на расстоянии 0,3—0,5 см
от нижнего края головки и по краю прокладки козырька.
Обработка налобника, полуналобника и
подкладки. В зависимости от модели головные уборы
изготавливают с подкладкой или налобником, с подкладкой и
налобником или полуналобником.
Налобники или полуналобники выполняют из искусственной
кожи. Налобник или полуналобник подгибают в сторону
изнанки на 0,5 см и застрачивают на стачивающей машине на
расстоянии 0,15—0,2 см от подогнутого края (рис. 130,а).
Концы налобника соединяют стачным или накладным швом.
Ширина стачного шва 0,5—0,6 см, накладного —согласно
техническому описанию модели.
4 Заказ № 702 97

Верхний срез налобника кепи размечают в трех местах.
Одну разметку ставят против шва стачивания, две другие —
посередине, на равном расстоянии от шва и первой разметки
(рис. 130,6).
Детали подкладки могут быть обработаны с прокладкой
или без нее. Для прокладок в головных уборах из шерстяных
тканей применяют клеевые и неклеевые материалы — прокламе-
лин, флизелин, воротничковую ткань, марлю, в качестве
утепляющей прокладки — ватин, синтепон и т. д. На одной из
деталей подкладки перед их обработкой ставят товарный знак.
Донышко подкладки (в кепи, фуражке, капитанке,
матроске) соединяют с клеевой прокладкой с помощью пресса или
утюга, накладывая прокладку клеевой стороной на изнаночную
Рис. 129. Соединение
козырька с головкой
накладным швом
0,3-ff.ST
сторону деталей подкладки (рис. 131, 1). Неклеевую прокладку
соединяют на стачивающей машине на расстоянии 0,1—0,2 см
от срезов прокладки (рис. 131, 2).
Стойку соединяют со стенкой подкладки в затылочной части
клеевым или машинным методом.
При клеевом методе стойку клеевой стороной накладывают
на стенку подкладки со стороны изнанки, уравнивая нижние
срезы, и соединяют на прессе (рис. 132,а). При машинном
способе стойку складывают со стенкой, как и в предыдущем
случае, и соединяют накладным швом на расстоянии 0,1—
0,2 см от срезов (рис. 132,6) или выстегивают строчками на
машине (рис. 132,в). Способ соединения производится
согласно техническому описанию модели.
В детских шлемиках и шапочках подкладку соединяют
с утепляющей прокладкой машинным методом. Утепляющую
прокладку (ватин) накладывают на изнаночную сторону
подкладки, и выстегивают параллельными строчками по лицевой
стороне подкладки (рис. 133). Наметку для выстегивания
делают по вспомогательному лекалу. Срез утепляющей
прокладки по окружности должен быть меньше среза подкладки
на 0,3—0,4 см.
Широкое применение при изготовлении головных уборов
находит стеганая подкладка на синтепоне.
Размечают детали подкладки так же, как и детали из
основной ткани (см. рис. 96, 97, 103).
98

0,15~0,Z
0,5
-0,15-0,2
-0,5
a
Рис. 130. Обработка налобника
0,1
Рис. 131. Соединение донышка подкладки (а) с
прокладками (б):
1 — клеевой; 2 — неклеевой
Рис. 132. Соединение стойки
со стенкой подкладки в
затылочной части
огщг
Рис. 133. Соединение подкладки с утепляющей прокладкой

В изделиях, изготовленных с подкладкой и налобником,
налобник из искусственной кожи настрачивают на нижний срез
подкладки с помощью приспособления, которое позволяет
осуществлять эту операцию без предварительного стачивания.
Налобник настрачивают после стачивания одного из боковых
швов стенок. Строчку прокладывают по налобнику на
расстоянии 0,15—0,20 см от подогнутого края (рис. 134).
В шерстяных головных уборах в качестве подкладки
используют хлопчатобумажную саржу или шелковую подкладку.
Детали подкладки (стенки, клинья, боковые и средние детали)
соединяют стачным швом шириной 0,5—0,6 см. Швы
заутюживают (рис. 135,а). В зависимости от модели швы могут быть
настрочены (рис. 135,6).
Подкладку и налобник соединяют стачным швом так же, как
и подкладку в хлопчатобумажных изделиях (см. рис. 115).
Подкладку в фуражку или капитанку вкладывают изнанкой
внутрь и вывертывают. Околыш из основной ткани отгибают
внутрь головного убора. Стенки подкладки настрачивают на
жесткую прокладку, совмещая швы подкладки со швами из
основной ткани, и настрачивают на универсальной машине
с цепным стежком на расстоянии 0,4—0,5 см от среза
подкладки и 2—2,5 см от нижнего края прокладки (рис. 136).
Строчку прокладывают со стороны стенок подкладки.
Подкладку в матроску вкладывают, совмещая швы стенок
подкладки с надсечками на околыше. Срезы подкладки
подгибают на 0,5 см в сторону изнанки и настрачивают на
нижний край околыша на стачивающей машине. Строчку
прокладывают с внутренней стороны околыша по подкладке на
расстоянии 0,15—0,2 см от подогнутого края подкладки и на 0,5 см
от края околыша (рис. 137).
Матроску вывертывают наизнанку, околыш отвертывают
внутрь так, чтобы стенки подкладки (рис. 138) плотно огибали
жесткую прокладку и прокладывают строчку по верхнему
краю околыша на стачивающей машине на расстоянии 0,4—
0,5 см от края околыша.
В кепи с налобником (рис. 139) подогнутый край налобника
настрачивают на подогнутый край кепи. Строчку располагают
на 0,15—0,2 см от края налобника и на 0,4—0,5 см от края
кепи. Полуналобник соединяют с кепи так же, как налобник.
При настрачивании полуналобник слегка натягивают,
располагая его концы на одинаковом расстоянии от концов
козырька.
Налобник соединяют с околышем фуражки или капитанки
(рис. 140) с одновременным втачиванием козырька.
Околыш / накладывают на обрезной край налобника 2 и
притачивают, начиная от шва околыша. Козырек 3 вкладывают
между налобником и околышем, совмещая надсечки козырька
и околыша фуражки. Строчку прокладывают со стороны око-
100

Рис. 134. Соединение
налобника (а) с подкладкой (б)
Рис. 135. Соединение деталей подкладки
Рис. 136. Соединение
подкладки (а) и прокладки (б) в
фуражке или капитанке
OJf-2
Рис. 137. Соединение подкладки (а) с околышем (б)
матроски
0,15-0,2
-OS
Рис. 138. Окончательная
обработка подкладки матроски
Рис. 139. Соединение налобника
с кепи:
1 — основная ткань; 2 — налобник; 3 —
подкладка

12 3
0,5-0,6'
Рис. 140. Соединение налобника с околышем фуражки, капитанки:
/ — околыш; 2 — налобник; 3 — козырек
Рис. 141. Прикрепление отделки
с клямером:
/ — пуговица; 2 — ткань; 3 — клямер
а
Рис. 142. Отделка матроски
лентой
б
лыша на расстоянии 0,4—0,5 см от подогнутого края околыша
и 0,5—0,6 см от обрезного края налобника и козырька.
При окончательной отделке головных уборов из шерстяных
тканей временную строчку заметывания низа изделия удаляют,
концы ниток обрезают. Оставшиеся следы мела и
производственную пыль очищают механической или обыкновенной щеткой.
Затем прикрепляют отделку. Пуговицы, якоря, звезды с кля-
мерами вставляют в ¦ проколотые отверстия и разъединяют до
полного прилегания (рис. 141).
Матроску отделывают лентой. Длина отделочной ленты
должна быть равна длине окружности околыша. Ленту
складывают изнанкой и соединяют на стачивающей машине
(рис. 142,а). Концы ленты складывают по шву в виде
треугольника (рис. 142,6) и скрепляют строчкой на расстоянии
0,15—0,2 см от нижнего края ленты. Затем ленту надевают на
околыш, совмещая шов стачивания ленты со швом околыша.
102

Отделочную ленту соединяют с околышем после
влажно-тепловой обработки.
Обработка головных уборов из натуральной и
искусственной кожи. Из искусственной кожи изготавливают детские
головные уборы типа жокеек, спортивных шапок, кепи;
мужские— типа кепи, фуражек, спортивных шапок (рис. 143) и
женские — типа кепи, берета, спортивных шапок, пилотки
(рис. 144). В зависимости от модели кожаные головные уборы
могут быть на подкладке или на подкладке с утепляющей
прокладкой.
Процесс изготовления кожаных головных уборов
аналогичен процессу изготовления шерстяных головных уборов.
В изделиях из искусственной кожи для воздухообмена на
деталях делают отверстия — блочки. Блочки могут также играть
роль декоративного оформления модели.
При обработке изделий из искусственной кожи швы рас-
страчивают или настрачивают, так как головные уборы не
подвергают влажно-тепловой обработке. Ширина шва стачивания
должна быть 0,5—0,6 см. Если по модели предусмотрена
навалка шва, то ширина его при навалке 0,4—0,5 см должна быть
0,8—0,9 см, а при навалке 0,2—0,3 см — 0,5—0,6 см.
Швы изделия обрабатывают на беспосадочной машине. Для
уменьшения трения рейки машины с материалом
искусственную кожу смазывают машинным маслом.
В изделиях из натуральной кожи используют накладные
швы с открытым срезом при стачивании деталей головки,
козырька, бортиков, а также при стачивании вытачек и
обработке отделочных деталей (рис. 145,1а, 2, 3).
Иногда при изготовлении головных уборов из натуральной
кожи применяют шов встык. Шов может быть выполнен на
стачивающей машине зигзагообразной строчкой или двумя
параллельными строчками, если, например, используется тесьма с
изнаночной стороны деталей (рис. 145, 1,6, \,в):
Обработка головных уборов из искусственного и
натурального меха. Из искусственного меха шьют детские (рис. 146—
147), женские (рис. 148—150) и мужские головные уборы
(рис. 151).
Основные детали головок изделий из искусственного меха
соединяют на скорняжной машине швом шириной 0,2—0,3 см.
Ворс по линии стачивания заправляют внутрь. Швы
обрабатывают на обкаточной машине или обколачивают.
Обработка деталей головного убора из
искусственного меха. Концы околыша стачивают на
скорняжной машине швом шириной 0,2—0,3 см; на стачивающей
машине — швом шириной 0,5 см. Шов обкатывают или
разбивают молоточком. Затем околыш перегибают по длине в два
слоя лицевой стороной вверх и, если это необходимо по модели,
прокладывают по внутреннему краю околыша отделочную
103

Рис. 143. Детские и мужские головные уборы из натуральной
и искусственной кожи:
/ — спортивные шапочки; 2 — кепи
Рис. 144. Женские головные уборы из искусственной и натуральной
кожи:
/ — береты; 2 — кепи; 3 — спортивные шапочки; 4 — пилотка

строчку. Если искусственный мех тонкий, то околыш делают
на прокладке.
Козырек, бортик и поля обрабатывают на скорняжной
машине.
Околыш складывают с головкой лицевыми сторонами
внутрь, отмечают и скрепляют середины сторон головки и
околыша и притачивают на универсальной машине швом шириной
0,5—0,7 см. Если головку пришивают с посадкой, то посадка
должна быть равномерной по всей длине притачивания.
Если головной убор из искусственного меха состоит только
из головки или из головки и козырька, то по линии посадки
Рис. 145. Обработка швов в изделиях из натуральной кожи:
/ — стачивание деталей: а — накладным швом; б — швом встык; в — настрочным
швом (с применением тесшы); 2 — обработка вытачек; 3 —обработка отделочных
деталей
пришивают размерную полоску (см. рис. 109). Козырек
соединяют с головкой на универсальной машине швом шириной
0,5—0,7 см.
Головку мягкой шляпы соединяют с полями на машине
швом шириной 0,5—0,7 см.
Если головной убор не очень деформируется, то
подготовленные поля пришивают к головке, состоящей из верха и
подкладки. Поля пришивают к головке с лицевой стороны и шов
скрывается отогнутыми полями (рис. 152,Л). Шов соединения
головки с полями может быть выполнен на скорняжной
машине, если основа искусственного меха сыпучая.
Головной убор из искусственного меха соединяют с
подкладкой следующим образом. Верх и подкладку складывают
лицевыми сторонами внутрь, совмещая швы стачивания
головки верха и подкладки, и притачивают так, чтобы шов при-
шива подкладки был не больше шва пришива околыша, полей,
козырька и т. д. Сзади оставляют незастроченный участок дли-
|05

1 №
I / ¦
1 -*;.,.,!, Л'Р-
1 ^
¦п.*
Рис. 146. Детские головные уборы из искусственного меха:
/ — типа «гномика»; 2 — спортивные шапочки; 3—берет; 4 — кепи

Рис. 147. Детские шлемы и шапочки из искусственного меха:
/ — шлемы для мальчиков; 2 — шапочки для девочек; 3 — шапочки «полуэскимоска»
¦/ - шапочки «эскимоска»

I ' '/4^
V
€#:/!
V ^г •! I Cif
Рис. 148. Женские головные уборы из искусственного меха мягкой
формы:
/ — шапочка с бортиком; 2 — спортивные шапочки; S —берет; 4 — «кубанка»;
5 — шапка-ушанка

S *'
Л^И
Рис. 149. Женские головные уборы мягкие из искусственного меха:
/ — шлемы; 2 — «полуэскимоска» ; 3 —¦ «эскимоска»; 4 — шляпа с полями

f
1
ЧА
5
Рис. 150. Женские головные уборы мягкой
формы из натурального меха:
/ — «эскимоска»; 2 — шапочка с полями; 3 —
спортивные шапочки; 4 — «кубанка»; 5 —
шапочка с бортиком; 6 — берет; 7 — пилотка
ной 10—12 см для вывертывания головного убора. Шов при-
шива подкладки к головке прикрепляют подшивочным косым
стежком (рис. 152,Б). Головной убор вывертывают на
лицевую сторону, подшивают и прикрепляют подкладку в центре.
В детских головных уборах из искусственного меха подкладку
дублируют утепляющей прокладкой. Для этого подкладку
выстегивают с одним слоем ватина по трафарету (см. с. 126).
При окончательной отделке головных уборов из
искусственного меха швы стачивания деталей расчесывают
металлической щеткой. Оправляют головной убор на электроформе или
деревянной тумбе.
Обработка мягких головных уборов из нату-
110

Рис 151. Мужские головные уборы из искус-
ственного и натурального меха:
^ — шапка-ушанка; 2 — шапка-ушанка комбиниро-
ванная; 3 — спортивная шапка; 4 —«гоголь»; 5 —
«московская»; б —«финка»; 7 — кепи; 8 — «кубанка»;
9 — «боярка»
5
Рис. 152. Соединение головного убора из искусственного меха (а) с
подкладкой (б):
А — подкладка пришивается одновременно с полями (шов пришива закрыт
отогнутыми полями):
/ — обработка полей; 2 — соединение полей с головкой;
Б — подкладка пришивается после соединения полей:
/ — соединение полей с головкой; 2—соединение с подкладкой; 3 — прикрепление
шва соединения подкладки с головкой

рального меха. Технология изготовления мягких головных
уборов разделяется на два вида работ: скорняжные (подборка
меха, сшивание меховых шкурок, правка согласно модели и
зачес волоса) и швейные (пошив головного убора).
Одной из основных операций подготовки шкурок к раскрою
являются правильная их расстановка и подбор. Шкурки
подбирают так, чтобы они были однородными по цвету, блеску,
рисунку, оттенку, высоте волосяного покрова и толщине коже-
вой ткани (мездры). Меховые полуфабрикаты сортируют в
соответствии с требованиями государственных и отраслевых
стандартов и технических условий.
Перед раскроем шкурки должны быть соответствующим
--образом подготовлены.
Сначала шкурки увлажняют водой или специальным
раствором B0—30 °С) со стороны кожевой ткани. Затем их
складывают в пачки кожевой тканью внутрь и оставляют лежать
в течение 0,5—1,0 ч, в зависимости от вида меха и толщины
кожевой ткани.
После пролеживания увлажненные шкурки тщательно
расправляют, чтобы на мездре не было складок и морщин. При
растяжке шкурке должна быть придана определенная форма
в зависимости от конфигурации лекал.
Края шкурки с более низким и редким волосяным
покровом, которые нельзя использовать при изготовлении головных
уборов, обрезают. Мех расправляют на доске или деревянной
форме. Мелкие шкурки подбирают по лекалам, при этом
волосяной покров должен быть направлен в одну сторону. На
переднюю часть головного убора ставят лучшие и более
крупные части шкурок (чтобы спереди было меньше швов).
Обозначают края соединяемых частей. Для этого с лицевой
стороны увлажненного меха проводят линию тупым концом
ножа или специальным приспособлением. Со стороны
кожевой ткани остается след, по которому и разрезают мех.
Делают это осторожно, чтобы не повредить волосяной покров.
Один конец меха держат левой рукой на весу, правой
—разрезают кожевую ткань. Разрез кожевой ткани должен быть
ровным.
Шкурки сшивают на скорняжной машине или частыми обме-
точными стежками через край, не захватывая волосяного
покрова. При соединении шкурок следят за тем, чтобы швы были
ровными, сохранялся волосяной покров, чтобы не было плешин
и пятен, перекоса середины деталей. Детали верха должны
быть симметричными.
Если головные уборы изготовляют без правки, то сшитые
части шкурок расправляют, контуры лекал обводят на доске.
Мех со стороны кожевой ткани смачивают и расправляют,
прикрепляя его к доске гвоздями или иглами на расстоянии Ь—
2 см. Натягивают мех лицевой стороной вверх, хорошо расчесы-
112

вают по направлению волосяного покрова. Сушат мех в
сушильных камерах при температуре 50 °С или при комнатной
температуре.
Мех раскраивают по лекалам, изделия. Предварительно
лекала накладывают на лицевую сторону меха с учетом
направления волоса, симметричности деталей и последующей их
подборки. Подобранный мех раскраивают на столе волосом вниз.
Середину деталей намечают меловой линией, обводят лекало,
одновременно намечая контрольные точки.
Вытачки в изделиях из тонкого меха (каракульчи, кляма,
жеребка, опойка) в цельных шкурках не вырезают, а
обрабатывают затяжкой. Вытачки в
головных уборах из белки, крота
вырезают по швам соединения
шкурок. В головных уборах из
каракульчи, в которых особенно
заметны поперечные швы, части шкурок
соединяют не по прямой линии,
а волнистой линией — «пилкой»
(рис. 153).
Некоторые головные уборы
разрешается изготавливать из шкурок
в роспуск. Процесс роспуска
заключается в искусственном удлинении
или расширении меха, но шкурка
при этом должна иметь
значительную толщину волосяного покрова
и нестриженную поверхность.
Изготовление детского головного убора из
овчины. Детали верха, состоящего из четырех, шести или
восьми клиньев, складывают лицевой стороной внутрь,
уравнивают срезы и стачивают на скорняжной машине. Клинья
должны точно сходиться в центре и являться продолжением один
другого.
Швы обкатывают на специальной машине или разбивают
молоточком.
К нижнему краю затылочной части головного убора
пришивают полоску из хлопчатобумажной ткани шириной 1,8—2 см,
длиной 15—16 см. Затем свободный край ее пришивают к ко-
жевой ткани меховой головки, не очень сильно притягивая
нитку.
Со стороны кожевой ткани головку равномерно по всей
площади слегка увлажняют водой и оставляют на 10—15 мин.
Меховой верх оправляют на электроформе или деревянной
форме. Головку натягивают на форму волосом вверх,
тщательно его расправляют, швы разбивают молоточком.
Электроформу раздвигают регулятором на 2—3 см больше,
чем размер изготовляемой шапки. Температура нагрева элект-
113
Рис. 153. Соединение в виде
«пилки» частей шкурок из
каракульчи:
а — зубчатое; б — сложное (для
соединения изделий из кляма); в —
волнистое

роформы 55—60 °С, время выдержки изделия—12—15 мин.
При правке головного убора на деревянной форме его
прибивают по краю гвоздями или прикрепляют иголками и
высушивают в сушилке или при комнатной температуре до полного
высыхания.
Затем верх шапки соединяют с подкладкой. Для этого на
форму соответствующего фасона сначала надевают подкладку
лицевой стороной вверх, околачивают молоточком швы. Верх
шапки лицевой стороной внутрь надевают на подкладку,
совмещая швы подкладки и верха.
После снятия с формы стачивают детали верха и подкладки
швом шириной 0,25—0,3 см на скорняжной машине.
Стачивание начинают от края пришива полоски в затылочной части,
оставляя отверстие длиной 10—12 см для вывертывания
головного убора. На закрепленных местах наушников делают
небольшую посадку меха.
Через оставленное отверстие головной убор вывертывают,
расправляют подкладку, незашитый край подкладки подгибают
внутрь на 0,5 см и подшивают потайными стежками. Край
борта обжимают на специальной машине.
Головной убор очищают от ниток и пыли механической
щеткой. Затем окончательно правят на электроформе. Для этого
головной убор со стороны подкладки слегка увлажняют водой
и натягивают на электроформу соответствующего фасона.
Электроформу раздвигают на 2—3 см больше, чем размер готового
изделия, и выдерживают 8—10 мин при температуре 80 °С.
Затем расчесывают волос головного убора на швах
металлической щеткой или расческой.
Если для окончательной правки пользуются деревянной
формой, то головной убор прикрепляют в нескольких местах
иголками, края шапочки отбивают молоточком.
Завязки из репсовых лент и шнуров, петли для застежки
головного убора, тесьму и шнуры для декоративного
оформления обрабатывают и вшивают в процессе изготовления
головного убора. Особое внимание следует уделить обработке
козырька из натурального меха. Козырек состоит из двух
деталей. На деталь козырька прикрепляют прокладку из марли или
флизелина. Край прокладки должен находиться на расстоянии
0,3 см от края козырька (рис. 154). Прокладка может быть
с клеевым покрытием или без него. Детали верха козырька и
подкозырька складывают лицевыми сторонами внутрь,
скрепляют в трех местах (в центре и по краям) и стачивают на
скорняжной машине. Затем вывертывают козырек на лицевую
сторону, расправляют его, обрабатывают на специальной
машине для обкатки или кладут под груз.
Подкозырек и верх шапочки складывают лицевыми
сторонами внутрь, прикрепляют их в нескольких местах, совмещая
середину подкозырька с серединой переда головки. Притачи-
114

вают козырек по подкозырьку к головке на скорняжной
машине. Шов обкатывают. К детали козырька притачивают
полоску из хлопчатобумажной ткани или из ткани подкладки
(рис. 155,1)- Затем свободный край тканевой полоски
прикрепляют к головке со стороны изнанки, не"очень сильно
притягивая нитку (рис. 155,2). С лицевой стороны не должно
быть проколов.
Изготовление мягкой шляпы из натурального
меха. На все детали изделия, изготовленного из тонкого и
слабого меха (каракульчи, горностая, крота, кролика, хомяка
и т. п.), настегивают коленкор. Делают это вручную или на
Рис. 154. Соединение подко-
зырька из натурального меха
(а) с прокладкой (б)
Рис. 155. Соединение козырька
с головкой шапочки:
/ — притачивание
хлопчатобумажной полоски ткани к козырьку (я —
козырек, б — полоска ткани, в —
головка шапочки); 2—
прикрепление хлопчатобумажной полоски
ткани к головке шапочки с
изнанки
специальных машинах. Подготовленные детали стачивают на
скорняжной машине. Швы разбивают молоточком или
обкатывают на специальной машине.
К верхней детали полей приметывают прокладку,
выкроенную по косой нити из фланели в один слой или марли в два
слоя. Край прокладки обшивают полоской марли. Прокладку
приметывают редкими стежками, чтобы не были заметны
проколы с лицевой стороны. Располагают ее на расстоянии 0,2—
0,3 см от края полей.
Детали верха и низа полей складывают лицевыми
сторонами внутрь, скрепляют в нескольких местах по краям и
в центре и стачивают на скорняжной машине. Шов разбивают
молоточком или обрабатывают на специальной машине. Поля
вывертывают на лицевую сторону, тщательно выправляя шов,
и кладут под груз, чтобы они стали плоскими.
Затем поля прострачивают по внутреннему краю на
универсальной машине цепным стежком, чтобы при дальнейшей об-
115

работке край не растягивался. После этого детали полей
и головки складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая
середины сторон, и стачивают швом шириной 0,7—1 см. Строчку
прокладывают со стороны головки. Затем сшивают и
прикрепляют подкладку.
Обработка мужской шапки-ушанки из
шкурок кролика или овчины. Стенку подкладки размечают
против соединительного шва, подлицевые козырек и
назатыльник— по центру, головку — в середине передней и задней
половинки (рис. 156). Детали мехового верха сшивают на
скорняжной машине 10-Б кл. швом шириной 0,3—0,4 см.
Подлицевой козырек соединяют с наушниками швом длиной
1,5—1,7 см (рис. 157).
При скреплении подлицевого окола с головкой для
выворотки шапки под козырьком оставляют незашитым отверстие
длиной 16 см (рис. 158). По шву стачивания головки с подли-
цевым околом со стороны подлицевой части пришивают полоску
из хлопчатобумажной ткани шириной 1,8—2 см. В шапках
с вывороткой через отверстие под козырьком полоску ткани
пришивают по всему периметру. В шапках с вывороткой через
отверстие нижнего борта назатыльника свободным от полоски
ткани остается отверстие длиной 16—17 см в центре
назатыльника. К нижнему борту в центре назатыльника также
пришивают полоску ткани шириной 1,8—2 см и длиной 16—17 см
(рис. 159).
Для придания шапке формоустойчивости со стороны головки
к борту пришивают долевую полоску из парусины шириной
3 см. Ее длина должна быть на 4 см больше заданного
размера шапки.
Лицевой козырек соединяют с наушником швом длиной
2—2,2 см (рис. 160). Лицевую и подлицевую детали стачивают
по верхнему борту, начиная с места скрепления козырька
с наушниками. При этом на боковых закреплениях козырька и
наушников делают небольшую посадку меха. Одновременно
в центре наушников пришивают тесьму длиной 16—17 см для
завязок (рис. 161).
К верхнему борту со стороны подлицевой части мехового
окола по шву соединения лицевого окола с подлицевым, не
превышая высоты этого шва, пришивают упругую прокладку
(заготовку из флизелина, прокламелина и т. д.) на швейной
машине 10-Б кл. Частота строчки должна быть 2—3 стежка
на 1 см длины шва.
После пришивания заготовки кожевую ткань головного
убора увлажняют из пульверизатора водой (? = 20—25 °С), не
подмачивая волосяной покров и прокладку, и оставляют
вылежаться на 7—10 мин.
Выворотку козырька, наушников и назатыльника выполняют
с помощью металлической лопатки. Швы по верхнему борту
Н6

Рис. 156. Разметка деталей меховой шапки:
а — козырька; б — назатыльника; в — головки, состоящей из одной детали; г — головки,
состоящей из двух деталей; с* — головки, состоящей из средней и боковых деталей; е —
головки, состоящей из клиньев; ж — стенки подкладки; з — донышка подкладки

1,5-1,7
4 ^
Рис. 157. Изготовление
подлицевого окола.
Соединение подлицевого козырька
с наушниками
Рис. 158. Обработка шапки-
ушанки с вывороткой под
козырьком. Отрезок аб
равен 16 см
Рис. 159. Обработка шапки-
ушанки с вывороткой через
отверстие нижнего борта
назатыльника
г-2,г
Рис. 160. Изготовление
лицевого окола. Соединение
лицевого козырька с наушниками
г\
16 - П
Рис. 161. Соединение головки
с подлицевым околом:
/ — лицевой окол; 2 — подлицевой
окол; 3 — тесьма для завязок; 4 —
vnpyraH заготовка
Рис. 162. Соединение верха
шапки-ушанки с подкладкой:
/ — лицевой окол; 2 — подлицевой
окол; 3 — тесьма для завязок; 4 —
подкладка

расправляют таким образом, чтобы лицевой окол обогнул под-
лицевую часть на 0,3—0,5 см и подлицевые детали не были
видны снаружи.
Головку с отогнутым вверх меховым околом надевают на
электроформу кожевой тканью вниз. Наушники завязывают.
Электроформу раздвигают до полного расправления головки.
Температура нагревания электроформы должна быть 55—
60 °Сгвыдержка изделия—12—15 мин.
После правки и охлаждения шапку-ушанку складывают
следующим образом: головку вывертывают кожевой тканью
наружу, а окол закрепляют внутри колпака. Туда же
вкладывают подкладку лицевой поверхностью к меху головки,
совмещая соединительные швы.
Чтобы не было перекосов, подкладку скрепляют с козырьком
и назатыльником лицевого окола в местах их разметки. Затем
сшивают подкладку с лицевым околом по всему периметру,
оставляя незанятым отверстие в 16—17 см под козырьком
(рис. 162). К этому же шву пришивают полоску из ткани,
нашивая ее на подлицевой окол.
Шапку-ушанку вывертывают через отверстие под козырьком
или назатыльником (сначала — наушники, затем —
назатыльник и козырек). Отверстие под козырьком обрабатывают на
скорняжной машине 10-Б кл. Сначала край головки
прикрепляют по шву соединения подкладки с лицевой обложкой, затем
подлицевую часть козырька пришивают к головке.
Окончательная отделка меховой шапки состоит из
нескольких операций. Сначала шапку-ушанку чистят механической
щеткой. Затем на специальном устройстве обжимают борта.
Правят изделие на электроформе (АФ-12, ЛЭПШ-210).
Перед правкой подкладку слегка увлажняют водой из
пульверизатора. Шапку надевают на электроформу, которую
раздвигают регулятором до полного расправления изделия.
Температура нагревания электроформы 100—ПО СС, время выдержки
изделия — 8—10 мин.
После правки и охлаждения козырек шапки прикрепляют
на швейной машине 27 кл. к головке. Натяжение нитки при
этом не должно быть сильным.
Волосяной покров шапки расчесывают металлической
расческой по швам. Щеткой очищают подкладку и верх шапки от
пыли и подсеченного волоса.
Изготовление мужского головного убора «го-
го ль» из овчины. Головку из меха сшивают на скорняжной
машине. В затылочной части по низу головки пришивают
полоску из хлопчатобумажной ткани шириной 1,8—2 см и
длиной 15—16 см (рис. 163,/). Второй край полоски пришивают
к кожевой ткани меховой головки слабоутянутой строчкой так,
чтобы край нижнего борта головки обогнул шов пришивания
полоски на 0,3—0,5 см (рис. 163,2).
119

Кожевую ткань сшитой головки по всей площади
увлажняют водой, имеющей температуру 20—25 °С, не подмачивая
при этом волосяной покров. Для колпака предусматривают
пролеживание в течение 10 мин.
Технология правки шапки такая же, как и цельномеховой
шапки-ушанки. Головку выдерживают на электроформе в
течение 12—45 мин. Температура нагревания электроформы —
55—60 °С.
На машине 10-Б кл. к низу подкладки по всей окружности
со стороны ватина пришивают упругую прокладку — долевую
полоску из бортовой парусины или какого-либо другого
прокладочного материала шириной 9 см. Подкладку надевают на
электроформу соответствующего размера лицевой стороной
вверх. Швы околачивают молотком. На подкладку надевают
1,8-2
0,3-05—
Рис. 163. Обработка края меховой головки хлопчатобумажной
полоской в головном уборе «гоголь» (расстояние аб равно 15—
16 см)
головку заданного размера, вывернутую волосяным покровом
внутрь. Головку располагают таким образом, чтобы шов на
подкладке совпал с центром затылочной части меховой головки.
Подкладка должна плотно прилегать к головке. Головку
вместе с подкладкой снимают с электроформы и делают запушку.
Эту операцию выполняют на швейной машине 10-Б кл.
Меховую головку сострачивают с подкладкой, начиная от места
прикрепления подборки к затылочной части и оставляя
отверстие длиной 13—15 см. Шапку вывертывают через это
отверстие. Подкладку заправляют в меховую головку и расправляют
вручную.
Непришитый край подкладки подгибают внутрь на 0,5 см и
подшивают потайным швом вручную ниже линии подгиба меха
на борт на 0,2—0,3 см (в край шва соединения головки и
подборки или полоски из хлопчатобумажной ткани).
Затем шапку расправляют вручную по нижнему борту и
пропускают между валиками машины, обжимая борт по всему
периметру. Механической щеткой подкладку и меховой верх
очищают от пыли и подсеченного волоса. Волосяной покров
120

шапки расчесывают металлической щеткой или расческой по
швам. Правят головной убор на электроформе.
Изготовление мужского головного убора
«московская» из овчины. Головки и концы мехового окола
сшивают на Швейной машине 10-Б кл.
К нижнему борту головки пристрачивают подборку из
хлопчатобумажной ткани шириной 1,8—2 см.
Меховой (лицевой) и подлицевой околы соединяют по
верхнему борту. Подлицевой окол изготавливают из прокладочной
ткани, сдублированной с шелковой тканью. Вдоль подлицевого
окола на равном расстоянии от верхнего и нижнего борта со
стороны прокладочной ткани пришивают полоску из клееной
ваты, простроченной с марлей для придания околу выпуклости.
Кожевую ткань головки увлажняют водой, температура
которой должна быть 20—25 °С. При этом волосяной покров
подмачивать нельзя. Увлажненные головки должны пролеживать
в течение 7—10 мин.
Увлажненную головку правят в течение 12—15 мин на
электроформе при температуре 55—60 °С.
Затем подкладку головного убора надевают на форму. Швы
околачивают молотком. Подкладку снимают с формы и
размечают в центре, начиная от соединительного шва дольника.
Меховой окол вывертывают на лицевую сторону, размечают
в двух местах по нижнему борту и в него вкладывают
подкладку так, чтобы соединительный шов подкладки совпал с
затылочным швом окола. При этом метки на лобной и
затылочной частях подкладки и мехового окола должны совпадать.
Далее подкладку и нижний борт мехового окола
равномерно соединяют, начиная с места разметки (рис. 164,/).
Лицевой окол и подкладку сострачивают на машине 10-Б кл.
Затем по шву соединения пришивают нижний борт подлицевого
окола (рис. 164,2). Подкладку с пришитым околом
вкладывают в головку утепляющей прокладкой к кожевой ткани.
Меховую головку размечают в двух местах и надевают на
подкладку, совмещая соединительный шов головки и мехового
окола. Затем к шву соединения мехового окола с подкладкой
и подлицевой частью пришивают меховую головку лицевой
стороной за край подборки (рис. 164,3). После соединения
головки, окола и подкладки дозапушка не требуется. Шов
соединения расположен не на изнаночной, а на лицевой стороне
шапки, однако это не влияет на ее внешний вид, так как шов
закрыт околом.
Перед тем как пропустить шапку через валики машины для
обжима бортов, меховой окол расправляют вручную и
отгибают вниз подлицевую часть. Затем меховой окол
вывертывают на лицевую сторону, расправляют головку с подкладкой,
выравнивают нижний борт шапки и два раза пропускают
между валиками машины. Меховой верх и подкладку очищают.
121

Перед правкой подкладку слегка увлажняют водой из
пульверизатора. Затем шапку надевают на электроформу и
расправляют головку, выравнивая борта мехового окола.
Температура нагрева электроформы должна быть 100—110 °С,
продолжительность правки 8—10 мин.
Рис. 164. Изготовление мужского головного убора
«московская»:
/ — соединение подкладки и мехового окола (а ~ лицевой окол, б —
подлицевой окол, в — подкладка); 2 — притачивание подлицевого окола
ко шву соединения подкладки и мехового окола; 3 — соединение
меховой головки с околом и подкладкой
Изготовление спортивных головных уборов
из овчины и каракуля. Изготовление спортивной шапки
отличается от изготовления шапки-ушанки способами
обработки козырьков и скрепления козырьков с околами.
В спортивной шапке длина скрепки (если окол
отворачивают) должна быть 2—2,2 см при соединении лицевого
козырька с околом и 1,5—1,7 см при стачивании подлицевого
козырька с околом. Если окол не отворачивают, то длина
скрепки может быть до 6 см.
122

Размечают лицевой козырек в трех местах (посередине и
на расстоянии .высоты скрепки от концов). Подлицевой
козырек размечают \ посередине (рис. 165). Сшивают затылочные
швы лицевого и подлицевого околов. По верхнему борту
лицевой окол соединяют с подлицевым. Подлицевой окол по
нижнему борту стачивают с головкой. Сшивают лицевой и
подлицевой козырьки и упругую прокладку. Нижний борт лицевого
козырька притачивают к головке. При этом центральная
надсечка должна совпадать с серединой передней части головки,
а боковые надсечки — с концами подлицевого окола.
Козырек и окол вывертывают. Нижний борт подлицевого
козырька скрепляют с нижним бортом лицевого окола.
Нижний борт лицевого окола пришивают к головке.
а
Рис. 165. Разметка деталей козырька в спортивных головных уборах из
натурального меха:
а — лицевой козырек; 6 — подлицевой козырек
Дальнейшая обработка спортивной шапки аналогична
обработке цельномеховои шапки-ушанки.
Изготовление подкладок для головных уборов из
натурального и искусственного меха. В зависимости от назначения
подкладка может быть трех видов:
с утепляющей прокладкой, стеганной параллельными,
коленчатыми, ромбовидными и другими строчками, для мужских
головных уборов и шапок для мальчиков (рис. 166);
с утепляющей прокладкой, но не стеганой, для
подростковых и детских головных уборов;
без какой-либо утепляющей прокладки для женских
головных уборов.
Утепляющая прокладка состоит из утеплителя
(хлопчатобумажный, полушерстяной, холстопрошивной ватин и др.). Кроме
того, для устойчивости тульи применяют прокладки из фли-
зелина, прокламелина, аппретированной марли и др.
При изготовлении подкладок используют утепляющие и
прокладочные материалы в различных сочетаниях, которые
предусматриваются стандартами, техническими условиями и
технологией изготовления головных уборов.
Утепляющую подкладку делают следующим образом. На
детали прокладки (из флизелина, крахмальной марли и др.)
накладывают утеплитель (синтепон, ватин, хлопчатобумажную
123

вату и др.) и сверху утеплителя настилают детали подкладки,
выкроенные из шелковой ткани или хлопчатобумажной саржи.
Изготовление подкладки для мужской шапки
и шапки для мальчика из натурального меха.
Детали подкладки выстегивают на машине 22-А или 252-А кл.
Донышко прострачивают четырьмя взаимно пересекающимися
строчками таким образом, чтобы в центре образовался ромб
(рис. 167, а). Стенку выстегивают по всей ширине прямыми
строчками на расстоянии 1 —1,2 см одна от другой или на
расстоянии 2 см в стенке с прокладкой из синтепона (рис. 167,6).
1
1
1
1 i
1 1
1 1 1
1
1
1
II
1 1
1
1
1
II
а
\ \\ \х \v V V \\ \\ V \V\VT
11' i 111 111' 1111111' I
1111111111 i ! 1111111111
"Г
1
!
1-1,2 U/!U 2
Рис. 167. Стежка
деталей подкладки:
а —донышка; б —стенки;
в — клиньев
Рис. 166. Виды стежек при изготовлении подкладки:
а — параллельные строчки; б — коленчатые строчки; в — ромбовидные строчки
Подкладку, состоящую из клиньев или иных деталей,
выстрачивают ромбом (рис. 167,в).
Излишки утеплителя по периметру деталей обрезают на
дисковой машине (ткань при этом обрезать нельзя). Сшивают
концы стенки швом 0,5—0,6 см.
Донышко со стенкой начинают соединять от шва
стачивания стенки швом шириной 0,5—0,6 см. Шов стачивания стенки
и шов стачивания донышка со стенкой настрачивают друг на
друга. Ширина шва — 0,2—0,25 см.
Клинья подкладки стачивают швом шириной 0,5—0,6 см.
Концы клиньев подкладки закрепляют обратной строчкой на
расстоянии I —1,5 см. Швы разутюживают. Швы, соединяющие
клинья подкладки, в центре должны совпадать.
Изготовление нестеганой подкладки в
детских и подростковых головных уборах из
натурального меха. Детали подкладки настрачивают на
утеплитель по периметру на расстоянии 0,3 см от края ткани с
одновременной обрезкой излишков утеплителя. Обрезанные детали
подкладки стачивают на машине 22-А кл. В подкладке для
124

шапки-ушанки сначала сшивают концы стенки. Ширина шва
стачивания 0,5—0,6 см. Затем застрачивают его на одну
сторону ровной строчкой на расстоянии 0,2 см от края.
Донышко соединяют со стенкой швом шириной 0,5—0,6 см.
Шов соединения настрачивают. Ширина шва — 0,2 см.
Изготовление подкладки для женских
головных уборов полужесткой и жесткой формы из
искусственного и натурального меха без
прокладки. Концы стенки соединяют стачным швом шириной
0,5—0,7 см и на модернизированной швейной машине 10-Б кл.
присбаривают рюш (рис. 168). Рюш изготавливают и вруч-
II
ШШ:
ii
Ш
Рис. 168. Изготовление рюша на подкладке
машинным способом
Рис. 169. Изготовление
подкладки без прокладки для
женских головных уборов:
а — изготовление рюша стенки
ручным способом; б —
соединение стенки с донышком
ную (рис. 169, а). Затем стенку накладывают на донышко и
пришивают к нему со стороны рюша, не заминая ее, на
расстоянии 0,3—0,5 см от края (рис. 169,6).
Изготовление подкладки для головных
уборов из натурального меха мягкой формы с
прокладкой без рюша. На прокладочный материал (флизе-
лин, прокламелин, аппретированную марлю) накладывают
детали подкладки из шелковой ткани. К стенке прокладочный
материал пристрачивают с трех сторон на расстоянии 0,2 см
от края. Концы стенки сшивают стачным швом шириной 0,5—
0,7 см. Стенку накладывают на кружок и прошивают с
изнаночной стороны на расстоянии 0,5—0,7 см от края. Швы на
вершине головки из клиньев должны обязательно сходиться
в центре.
В головные уборы высшей категории качества вшивают
подкладку с гофрированной деталью стенки. Гофрирование
производится на специальной машине.
125

Концы стенки стачивают швом шириной 0,5—0,7 см, а затем
вручную пришивают к донышку со стороны рюша, не заминая
его, на расстоянии 0,2 см от края рюша.
Если подкладка состоит из четырех клиньев, то сначала
соединяют два клина, потом еще два, а затем уже обе
половины подкладки.
Изготовление подкладки в головных уборах
из искусственного меха. Детали подкладки и
утепляющей прокладки прострачивают двумя взаимно
пересекающимися строчками таким образом, чтобы в центре образовался
квадрат. Среднюю деталь расстрачивают двумя параллельными
строчками вдоль детали (рис. 170, а).
Рис. 170. Стежка подкладки в детских головных уборах:
а — конструкция — средние и боковые детали; б — конструкции из четырех
Детали подкладки стачивают швом шириной 0,5—0,7 см.
Шов стачивания разутюживают.
Подкладку, состоящую из четырех клиньев, расстрачивают
двумя параллельными строчками с расстоянием между ними
3—3,5 см (рис. 170,6). Шов стачивания клиньев подкладки
разутюживают. Швы в центре головки должны сходиться в
одной точке (в центре).
В изделиях с подкладкой без утепляющей прокладки (кепи,
беретах, капорах, головных уборах типа шапки-ушанки и
«эскимоски», спортивных шапочках) детали подкладки
стачивают швом шириной 0,5—0,7 см. Шов стачивания
заутюживают.
Обработка жестких головных уборов с каркасной
основой
Обработка головных уборов из шелковых тканей. Из
шелковых тканей в основном изготавливают женские головные
уборы: панамы, чалмы, драпированные шапочки и т. д.
(рис. 171 — 174).
126

Рис. 171. Женские головные уборы, формованные из шелковых
тканей
Рис. 172. Женские головные уборы, формованные из кримплена
Обработка прокладки для головных уборов
типа «ток» по головке и цельнонатянутых. Крой
состоит из стенки и донышка. Концы детали стенки прокладки
из фланели складывают лицевой стороной внутрь,"уравнивают
срезы и стачивают швом шириной 0,5—0,6 см. Шов
расстрачивают (рис. 175,а). Отмечают середины сторон стенки и
донышка. Складывают стенку с донышком лицевыми сторонами
внутрь, совмещая середины, и стачивают швом шириной 0,5—
0,6 см. Шов расстрачивают (рис. 175,6).
Прокладку надевают на необходимую форму, совмещают
(если требуется по модели) шов стачивания стенки с доныш-
127

Рис. 173. Женские головные уборы из шелковых тканей и гипюра
9
Рис. 174. Женские головные уборы, формованные из коротковорсового
искусственного меха (плюша)

ком с рельефом на форме и закрепляют булавками по линии
присада. На прокладку сверху наносят слой клея, тщательно
втирают его, затем прокладку обтягивают марлей и еще раз
наносят слой клея (рис. 176). Форму с прокладкой
просушивают и отутюживают. Чтобы головной убор легче снимался
с формы, прокладку отводят специальной отводкой.
На обработанную прокладку сверху наносят слой клея.
Головку из ткани верха надевают на форму прокладки лицевой
Рис. 175. Обработка прокладки
для головных уборов типа «ток»
по головке и цельнотянутых
з СРЗ
а
"стороной вверх, располагая шов строго по центру сзади,
равномерно натягивают и закрепляют по линии присада. Край верха
обрабатывают так же, как и прокладку.
При склеивании верха с прокладкой необходимо следить за
тем, чтобы клей не проник на лицевую сторону и ткань равно-
Рис. 176. Обработка
прокладки для
головных уборов из
шелковых тканей и из
искусственного меха
с каркасной основой
Ж
мерно натянулась. Форму просушивают, присад освобождают
от закреплений. Внутренний край подрезают, оставляя присад
шириной 1,8—2 см. С помощью металлической отводки форму
головного убора отводят от деревянной формы и" снимают,
начиная с затылочной части.
Детали подкладки сшивают на стачивающей машине швом
шириной 0,5—0,6 см. Швы заутюживают. Затем соединяют
подкладку с верхом на специальной машине с цепным стежком,
оставляя отверстие, чтобы вывернуть подкладку на лицевую
сторону. После этого зашивают незастроченное отверстие
потайными стежками.
5 Заказ № 702
129

Обработка драпированных головных уборов
из шелковой ткани. Из ткани верха подготавливают
полоску, выкроенную по косой нити, шириной 4—5 см (по
модели) для оформления присада головного убора. Концы
полоски стачивают швом шириной 0,5—0,6 см. Шов стачивания
разутюживают. На подготовленную прокладку (см. с. 127) по
линии присада шириной, равной ширине полоски из ткани
верха, наносят резиновый клей. Дают клею подсохнуть и еще
раз повторяют операцию. Полоску из ткани верха пришивают
или приклеивают по линии присада (рис. 177,а).
Затем драпируют головку шапочки. Ткань, выкроенную по
косой нити, накалывают небольшими складками на
подготовленную форму с прокладкой. Складки фиксируют потайными
стежками. Приклеенный срез
ткани по линии присада
закрывают драпировкой (рис.
177, б). Форму просушивают.
С помощью металлической
отводки головной убор отводят
от деревянной формы и
снимают. Подготавливают и
вшивают подкладку. Затем
отделывают головной убор.
W
а
Рис. 177. Обработка драпированных
головных уборов из шелковой ткани:
а — типа «ток»; б — типа чалма»
Обработка
головных уборов с полями.
Головной убор состоит из
головки и полей. На клинья из
ткани верха накладывают клинья из прокладки с клеевым
покрытием и соединяют на прессе или утюгом. Детали прокладки
должны быть меньше деталей из ткани верха на ширину шва.
Клинья головки соединяют швом шириной 0,5—0,6 см. Швы
разутюживают и расстрачивают с лицевой стороны. Детали
прокладки стачивают швом шириной 0,5—0,6 см. Швы
заутюживают.
В поля в качестве прокладки прокладывают воротничковую
ткань или флизелин с клеевым покрытием. Детали полей с
прокладкой склеивают на прессе.
С прокладкой из воротничковой ткани поля соединяют на
стачивающей машине параллельными строчками, совмещая швы
стачивания частей деталей. Количество строчек и расстояние
между ними зависят от модели. Внешний край полей
окантовывают полоской из ткани верха на машине со специальным
приспособлением. Внутренний край полей загибают для
притачивания головки на прессе или утюжкой полей утюгом на
форме (рис. 178).
Головку накладывают на поля на расстоянии 0,5—0,6 см
от присада полей и притачивают цепным стежком швом
шириной 0,3—0,4 см от края головки (рис. 179).
130

Обработка головных уборов из натурального меха с
каркасной основой. Головные уборы полужесткой и жесткой формы
представляют собой формованные изделия со слегка
увлажненной и затем проклеенной прокладкой, состоящей из слоя
бортовой парусины, или воротничковой ткани, или 2—3 слоев
марли.
Из натурального меха с каркасной основой выполняют
в основном женские головные уборы.
Детали головки стачивают на машине 22-А, 97 или 1022 кл.
Ширина шва стачивания — 0,5—0,7 см. Швы на вершине
головки из клиньев должны сходиться в одной точке. Стенку и
донышко стачивают швом шириной 0,5—0,7 см.
Рис. 178. Обработка полей
с прокладкой на
деревянной форме:
а —деревянная форма; б —
поля головного убора
Рис. 179. Соединение головки с полями
в шелковых головных уборах
Подготовленную из прокладки головку натягивают на
деревянную форму изнаночной стороной вверх.
На прокладку широкой кистью наносят тонкий слой
приготовленного крахмального сельвитозового клейстера или
технического желатина. Швы головки заглаживают в одну сторону.
При наличии в форме фасонных рельефов и углублений
прокладывают подборку или шнур, закрепляя их булавками или
колками. Нижний борт закрепляют булавками в четырех
местах.
Деревянную форму с головкой сушат в сушилке в течение
45—60 мин при температуре 60—70 °С.
После сушки колки удаляют, из рельефов вынимают шнур
и отводкой отделяют головку от формы, не снимая его.
В шляпе сложной формы прокладочную головку надрезают
в затылочной части для удобства при снятии с формы.
Затем кожевую ткань меховой головки увлажняют водой,
не подмачивая волоса. Температура воды должна быть
35—40 °С.
Для пролеживания головки укладывают кожевой тканью
на стол или стеллаж. Продолжительность пролеживания до
30 мин в зависимости от вида меха.

На отделенную от формы головку из прокладочного
материала натягивают меховую головку волосом вверх.
Нижний борт меховой головки выравнивают и закрепляют
булавками по тесьме.
При наличии рельефов на волосяном покрове используют
подборку или шнур для сохранения формы рельефов и
закрепляют их булавками на расстоянии не более 3 см друг от друга.
Волосяной покров расчесывают.
Форму с оправленной меховой головкой ставят в
сушильный шкаф. Продолжительность сушки головных уборов из
длинноволосых шкурок песца, лисицы, енота, росомахи, рыси —
10—12 ч, из остальных видов меха — 4 ч. Температура воздуха
в сушилке — 55—60 °С.
После сушки форму вынимают из сушильного шкафа,
охлаждают до комнатной температуры, удаляют булавки и
снимают шнуры. Шляпу снимают с деревянной формы. К
нижнему борту меховой головки пришивают шелковую подборку.
Подборку можно пришивать к головке как до правки (при
использовании дорогостоящего мехового полуфабриката), так
и после нее в зависимости от фасона головного убора и вида
меха.
Меховую головку по нижнему борту загибают на 0,5—0,7 см
на прокладочный материал. Свободный край подборки
расправляют и вручную пришивают к прокладке.
Подготовленную подкладку вставляют в заготовленную
меховую головку, совмещая швы и надсечки. Край подкладки
подгибают внутрь на 0,5—1 см и пришивают вручную к шву
соединения головки с подборкой. В шляпах без подборки
подкладку пришивают к меху на расстоянии 0,5—0,7 см от края.
Донышко подкладки прикрепляют по линии его втачивания
в трех местах к меховой головке двумя-тремя проколами.
При окончательной отделке волосяной покров шляпы
расчесывают и заглаживают щеткой.
Изготовление головного убора типа «ток» из
натурального меха. На соответствующей форме правят
прокладку, предварительно увлажнив ее водой и смазав клеем.
После сушки прокладки удаляют колки и отводят ее.
Концы окола мехового верха сшивают на скорняжной
машине. Донышко и окол скрепляют спереди, сзади и с боков,
совмещая их середины, и сшивают. Швы разбивают
деревянным молоточком.
Из подкладочной ткани по косой нити выкраивают полоску
шириной 2,5—3 см. Один край ее подгибают на изнаночную
сторону, заглаживают и пришивают к нижнему краю мехового
верха на скорняжной машине. Подогнутый край полоски
складывают с краем мехового верха лицевыми сторонами внутрь.
Сзади концы полоски накладывают один на другой, подгибая
один из них внутрь.
132

Кожевую ткань мехового верха увлажняют водой. Головку
складывают кожевой тканью внутрь для пролеживания в
течение 30 мин.
Меховой верх надевают волосом вверх на форму с надетой
на нее прокладочной головкой. Совмещают шов головки верха
и шов прокладки. Головку из меха натягивают и закрепляют
по размеру булавками или колками. Расстояние между
колками — 3 см. Колки забивают в подборку из подкладочной
ткани. Закрепляют центральные швы. Затем их околачивают
деревянным молоточком. Волосяной покров слегка увлажняют
и зачесывают по направлению волоса.
Форму с натянутым меховым верхом ставят на подставку и
сушат в сушильном шкафу при температуре 55—60 °С в
течение 3—4 ч. После сушки колки удаляют. Отделяют отводкой
шляпу и снимают ее с деревянной формы. Если на прокладке
был надрез, то его сшивают с внутренней стороны частыми
стежками встык. На месте соединения пришивают полоску из
марли или флизелина.
Косую полоску пришивают к краю прокладки редкими
стежками, слабо притягивая нитки, чтобы не было видно
проколов с лицевой стороны. Подкладку пришивают вручную.
Изготовление шляпы с полями и «боярки».
Прокладку головки и окола для этих моделей заготавливают так
же, как и для шляпы типа «ток», только для большей
жесткости окола на прокладку наклеивают слой марли.
Детали мехового верха головки сшивают, затем натягивают
на форму, как и при изготовлении шляпы типа «ток», но не
пришивают косую полоску по краю.
Концы мехового верха окола (полей) сшивают на
скорняжной машине. К краю низа полей пришивают с небольшим
натяжением полоску из подкладочной ткани. Край полоски
подгибают на 0,5 см на изнаночную сторону.
Меховой окол натягивают на прокладку, предварительно
увлажнив его с изнаночной стороны. Чтобы прокладка не
перемещалась по форме, по ее внутреннему краю вбивают
несколько булавок. Мех закрепляют с двух сторон булавками и
сушат.
Высушенный окол и головку снимают с формы. Края
головки и верха окола подравнивают. Мех подравнивают
скорняжным ножом.
Меховой верх пришивают к прокладке головки вручную
редкими стежками или на скорняжной машине.
Верхний край полей отгибают на изнаночную сторону на
1 см, а затем пришивают его частыми слабоутянутыми
стежками через край. Меховой край окола должен плотно
прилегать к краю прокладки.
По краю низа окола к прокладке пришивают мех редкими
стежками так, чтобы шов проходил по подкладке на расстоя-
133

нии 0,2 см от линии ее пришива. Край подкладки должен быть
длиннее мехового верха на 0,7 см.
Головку надевают поверх окола, совмещая середины сторон
и следя за тем, чтобы не было перекоса головки. Швы головки
и полей должны строго совпадать.
Край прокладки окола пришивают к головке частыми
стежками. Косую полоску скрепляют редкими стежками.
Подкладку вшивают вручную.
Изготовление головных уборов из хвостов
шкурок лисицы, песца и норки. Кожевую ткань
хвостов лисицы и песца увлажняют, тщательно расправляют и
осторожно растягивают, чтобы не порвать. Затем хвосты
разрезают вдоль на две равные части. Волосяной покров не
разъединяют, а только немного раздвигают части хвоста на ширину
вшиваемой тесьмы. Сшитую меховую головку натягивают на
форму. Швы околачивают молотком.
На деталь окола из бархата накладывают деталь прокладки
и прикрепляют. Концы прокладки должны находиться на
расстоянии 0,3 см от концов верха.
Концы сдублированного кашпена сшивают швом шириной
0,5—0,8 см и закрепляют обратным швом на расстоянии 1 см.
Кашпен сгибают вдвое и прострачивают параллельными
строчками.
Кашпен и головку складывают лицевыми сторонами внутрь,
скрепляя середины сторон головки. Кашпен притачивают на
машине швом 0,5—0,7 см. Дальнейшая обработка этих шляп
такая же, как и обработка головных уборов из меховых
шкурок.
Головные уборы из искусственного меха на жесткой
заготовке (рис. 180) изготавливают так же, как из натурального
меха. Однако искусственный мех в некоторых случаях
(сложные формы с рельефом) приклеивают к прокладке резиновым
клеем (рис. 181).
Обработка головных уборов из бархата с каркасной
основой. Прокладку для головных уборов из бархата
заготавливают обычным способом. Затем детали головного убора
стачивают швом шириной 0,5—0,6 см. Шов стачивания расстрачи-
вают. При необходимости шов стачивания расправляют и
приклеивают, следя за тем, чтобы клей не прошел на лицевую
сторону.
На форму прокладки равномерно наносят резиновый клей и
дают просохнуть. Затем наносят второй слой клея.
Подготовленную головку из бархата натягивают на прокладку,
совмещая швы стачивания и расправляя складки и морщины.
Огибают нижний край формы и закрепляют колками. Форму
просушивают, затем отводят головной убор отводкой и снимают
с формы. Если при снятии образовались замины, их слегка
подпаривают и подутюживают.
134

Рис. 180. Женские головные уборы из искусственного меха:
/ — «боярка»; 2, 6 — «кубанка»; 3 — ушанка; 4 — «ток»; 5 — шапочка по
голове
Изготовление драпированного головного
убора из бархата. Головку драпированной шляпы делают
из куска ткани, выкроенной по косой нити в виде
треугольника. Ткань укладывают складками согласно задуманной
модели. Складки закрепляют булавками. Излишки ткани
обрезают. Складки фиксируют, пришивая ткань верха к прокладке
потайным стежками. Шов соединения концов детали
располагают в затылочной части головного убора и закрывают
отделкой. Окончательно драпировку закрепляют после снятия шляпы
с формы. Изготавливают и вшивают подкладку.
Головка шляпы может состоять из донышка и стенки.
Детали выкраивают по косой нити. Сначала драпируют донышко.
Укрепляют складки и пришивают донышкр к прокладке по
краю донышка. Затем укладывают складками стенку, накры-
вая^края донышка. Складки фиксируют. Шов соединения
закрепляют.
Головной убор снимают с формы, закрепляют складки,
пришивают отделку. Сшивают подкладку и вшивают ее вручную.
Обработка головных уборов из перьев. Шляпы из перьев
делают на жесткой основе. Для прокладки применяют фланель,
обтянутую для устойчивости марлей. При подборе деревянной
формы необходимо учитывать объем и величину перьев. Если
шляпу делают из плоских перьев, то форма ее немного увели-
135

верхний конец должен быть подогнут внутрь.
Прокладку надевают на
тумбу и прикрепляют
колками или булавками.
Форму прокладки для
шляпы равномерно
покрывают резиновым клеем.
Заготовленные перья по
одному погружают в
резиновый клей черешками и
наклеивают на основу в
такой последовательности,
чтобы одно перо накрывало
Другое. Последующие перья
накладывают, приподняв
предыдущие.
Шляпу оставляют на
деревянной тумбе до
полного высыхания. В готовую
шляпу вшивают подкладку.
Рис. 181. Изготовление головного убора
СКуССТВеННОГ° мем с каРкасной ос-
Особенности обработки головных уборов
ИЗ СОЛОМКИ Г""НОВ
10
"РПС0Л0™К" ? плете"°»
может быть от 3 до
loo

чат с небольшим натяжением. Строчку делают накладным швом
шириной 0,1—0,2 см.
Состроченную головку из соломки увлажняют с внутренней
стороны и натягивают на подогретую деревянную форму. За-
Рис. 182. Женские головные уборы из бамбуковой соломки
для повседневной носки
крепляют присад. Полученную форму хорошо отутюживают и
сушат в сушильном шкафу до полного высыхания.
После сушки шляпу снимают с формы. Для отделки шляпы
строчат прямую полоску из соломки без натяжения сторон. За-,
Рис. 183. Женские головные уборы из бамбуковой соломки
для летнего отдыха
тем полоску проутюживают через влажный проутюжильник
до полного высыхания. Подготовленной полоской оформляют
головной убор.
Налобник вшивают по линии присада вручную.
137

Контроль качества шитых головных уборов
Готовые швейные изделия должны быть рассортированы
и замаркированы предприятием-изготовителем.
Качество готовых изделий проверяют путем осмотра сверху
и со стороны подкладки или изнанки, а также измерения
изделий в местах, предусмотренных технической документацией на
данное изделие (стандарт, технические условия, техническое
описание).
При контрольной проверке изделия должны находиться на
столах или на формах соответствующих размеров.
При определении качества головных уборов*
необходимо проверить следующее:
1. Соответствие изделия утвержденному образцу-эталону и требованиям,
предусмотренным технической документацией на данное изделие.
Правильность подбора материалов верха и подкладки, отделки, фурнитуры и
соответствие их материалам в конфекционной карте проверяют внешним осмотром,
сопоставляя с образцом-эталоном.
2. Правильность посадки головного убора и качество его изготовления
проверяют методом надевания головного убора на манекенщика или
деревянную форму. Головной убор типа пилотки или раскладной панамы проверяют
на столе. Правильность посадки головного убора должна характеризоваться
следующим:
а) гладкостью поверхности деталей головного убора;
б) отсутствием заломов и перекосов.
Качество головных уборов должно характеризоваться следующим:
а) правильностью расположения козырька с околышем (середина
козырька должна совпадать с серединой переда);
б) правильностью соединения основания головного убора с клиньями и
боковыми стенками;
в) правильностью соединения подкладки с верхом головного убора (при
правильном соединении не должно быть морщин и перекосов);
г) правильностью выправки швов стачивания деталей.
3. Симметричность формы и расположения парных деталей проверяют
совмещением парных деталей.
Например, симметричность деталей окола проверяют путем наложения
деталей, совмещая при этом их концы и втачанные ремешки или завязки.
4. Правильность расположения деталей:
а) симметричность деталей, расположенных в швах стачивания,
проверяют путем измерения сантиметровой лентой или путем сложения парных
деталей (при этом головной убор складывают, перегибая его посередине);
б) правильность расположения деталей от швов и краев изделия
проверяют в соответствии с методами измерения, изложенными в п. 1.
5. Ровнота краев деталей. Форму и ровноту краев деталей проверяют
внешним осмотром и (в случае необходимости) сопоставлением с образцом-
эталоном. Ровноту прямых краев деталей проверяют накладыванием края
линейки на край детали и измерением отклонений на отдельных участках от
прямой линии.
6. Качество обработки отделочного канта, канта обтачных деталей,
ремешков и т. д. проверяют внешним осмотром и измерением 'ширины канта и
ремешка на отдельных участках.
7. Правильность направления рисунка в деталях изделия, совпадение ри-
* ГОСТ 4103—63. «Изделия швейные. Методы проверки качества готовых
изделий». Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете
Министров СССР. М., 1969.
138

ш
супка при соединении деталей в местах, предусмотренных технической
документацией, проверяют внешним осмотром и (в случае необходимости)
измерением.
8. Качество стежков, строчек и швов проверяют внешним осмотром.
Строчки и швы должны быть ровными, без искривлений. Правильность
натяжения нитей в строчках универсальных машин проверяют растяжением
строчки руками в поперечном и продольном направлениях. При
неправильном натяжении нитей при растяжении шва поперек строчки будут видны
нити стежков, при растяжении шва вдоль строчки нити разорвутся.
Частоту стачных, обметочных, стегальных, подшивочных машинных и
ручных стежков проверяют подсчетом количества стежков на 10 мм строчки.
Результаты проверки сравнивают
с требованиями действующей
технической документации на стежки, строчки
и швы.
9. Прочность внутреннего
крепления деталей проверяют оттягиванием
скрепленных деталей.
10. Качество клеевого соединения
деталей проверяют следующим
образом:
а) прочность клеевого соединения
деталей проверяют умеренным
оттягиванием скрепленных слоев ткани;
б) степень жесткости проклейки
формованных головных уборов
определяют органолептически;
в) качество проклейки колпака
формованного головного убора
проверяют внешним осмотром.
11. Правильность обработки
застежек, пришивки фурнитуры проверяют
застегиванием деталей ушек. При правильной обработке застежек не должно
быть слабины, перекоса ткани. Прочность пришива фурнитуры проверяют
оттягиванием.
12. Качество стежки утепляющей подкладки проверяют внешним
осмотром.
13. Наличие внутренних прокладок проверяют органолептически.
14. Правильность применения допусков при раскрое проверяют,
руководствуясь действующей технической документацией на швейные изделия.
15. Качество обработки срезов (обметки, окантовки) проверяют
внешним осмотром по всей длине среза.
16. Наличие внешних дефектов тканей проверяют внешним осмотром
изделия со стороны верха и подкладки.
17. Качество влажно-тепловой обработки определяют внешним осмотром.
18. Качество меха определяют в соответствии с действующей
технической документацией на меховые изделия.
Методы измерения деталей при определении качества головных уборов
приведены в табл. 5 и на рис. 184, 185.
Таблица 5
Рис. 184. Кольцемер для
определения размера головного убора
Номер
измерения
по рис.
184
Место измерения
Метод измерения
Длина внутренней ок- Специальное измерительное кольцо
ружности (в сжатом виде) вводят внутрь
головного убора или околыша. Кольцо раз-
139

Окончание табл. 5
Номер
измерения
по рис.
184
Место измерения
Метод измерения
Длина внутренней
окружности
2 Ширина налобника и
полуналобника
3 Высота околыша
4 Длина козырька
5 Ширина козырька
6 Длина ремешка
^ Ширина ремешка
8 Высота переда кепи,
фуражки
,9 Длина клиньев кепи,
спортивной шапки,
жокейки, панамы
10 Ширина клиньев
// Высота берета
12 Размер донышка
(основания)
13 Высота головки панамы
14 Ширина полей панамы
15 Длина назатыльника
шапки
16 Высота назатыльника
17 Длина наушников
шапки-ушанки, спортивной
шапки
18 Ширина наушников
19 Высота головки шапки-
ушанки
20 Длина завязок шапки
21 Высота пилотки
22 Размер пилотки
двигают до полного прилегания, чтобы
изделие удерживалось на нем
Между верхним и нижним краями
налобника или полуналобника
От нижнего края до шва притачивания
околыша
По нижнему краю околыша от одного
края козырька до другого
Посередине козырька от нижнего края
околыша или толовки до края козырька
Вдоль ремешка между центрами
пуговиц или от одного шва втачивания до
другого
В концах и посередине ремешка
Над серединой козырька от шва
притачивания козырька до шва
притачивания донышка
Посередине клина от низа до угла
клина вверху или до центра пуговицы
По нижнему краю между швами
стачивания клиньев
От нижнего края до шва притачивания
донышка
По двум взаимно перпендикулярным
линиям (диаметрам)
По швам стачивания клиньев о г центра
головки до шва притачивания полей
Спереди, сзади и по бокам от края
полей до шва притачивания к головке
По шву притачивания назатыльника
к головке от одного конца до другого
Посередине от шва притачивания
назатыльника к головке до края (без
волосяного покрова или ворса)
Посередине наушников от шва
притачивания к головке до края (без
волосяного покрова или ворса)
На уровне верхнего края назатыльника
от одного края до другого (без
волосяного покрова или ворса)
От центра головки до шва
притачивания к назатыльнику
От места пришива до конца завязки
в расправленном виде
Спереди, сзади и по боковым сторонам
от нижнего края до верхнего
По нижней части пилотки (измеряется
сантиметровой лентой)
40

Рис. 185. Измерение изделий при определении качества головных уборов
Глава 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ТИПОВЫХ ФОРМОВАННЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
Классификация фетровых колпаков и требования,
предъявляемые к ним
Слово «фетр» происходит от французского feutre —
войлок и обозначает материал, получаемый свойлачиванием и
валкой пуха (самого тонкого волоса) зайцев, кроликов и других
141

6см
животных (бобра, рыжей лисицы, дикой кошки). При свойла-
чивании фетровых пуховых колпаков допускается вложение
обратов своего производства, шерстяных, химических и других
волокон с последующей обработкой колпаков на фетровых
фабриках.
Колпаки являются полуфабрикатом для изготовления
женских и детских головных уборов.
Колпаки женские фетровые пуховые разделяются по
артикулам в зависимости от состава сырья и вида обработки
поверхности: гладкие, аффектированные (под замшу), коротко-
ворсовые (велюр, под бархат), ворсовые без стрижки (велюр-
атлас, «Лада»), длинноворсовые
(под мохер); размерам A, 2, 3,
4-й групп); окраске:
гладкокрашеные (односторонние и
двусторонние) , меланжевые, цвета
натурального сырья, с рисунком
на поверхности; категориям
качества (высшая и первая); сортом
(первый и второй).
По
художественно-эстетическим показателям колпаки
женские фетровые пуховые должны
соответствовать образцам (эталонам), изготовленным и
утвержденным в порядке, установленном Методическими указаниями
по утверждению образцов (эталонов) на изделия валялыю-вой-
лочной и фетровой промышленности.
Линейные размеры колпаков (рис. 186) должны
соответствовать нормам, указанным в табл. 6.
Рис. 186. Схема линейных
размеров колпака
Таблица 6
Места измерений и их обозначения
на рис. 186
Номинальные размеры по
группам, см
2-я
3-я
4-я
(капелипы)
Предельное
отклонение, см
Высота от крайней верхней 28
точки (макушки) до нижнего
края полей по линии ОМ
Ширина головки по линии АВ 23
Ширина в раскосе по линии/И/Г 37
Ширина полей по линии DE —
23
38
30
23
38
25
+ неогр.
— 0,8
+ 2—0,5
+ неогр,— 1
+ неогр, — 1
По согласованию с потребителями допускается выпуск
колпаков других размеров и форм, не предусмотренных
отраслевым стандартом.
142

Физико-механические и химические показатели колпаков
должны соответствовать следующим требованиям: толщина
головки—'От 1,8 до 2,5 мм с допуском ±0,3 мм; толщина
полей— от 1,5 до 2,2 мм с допуском ±0,3 мм; объемная масса —
не менее 0,23 до 0,26 г/см3; нормированная влажность—13 %;
предел прочности на разрыв — не менее 12—16 кГс/см2;
удлинение при разрыве — не менее 55 %; устойчивость окраски
колпаков к воздействию дистиллированной воды — не менее 4
баллов для высшей категории и 3 баллов для первой категории.
Художественно-эстетические показатели качества оценивают
при аттестации продукции, руководствуясь данными табл. 7.
Таблица 7
Показатель
Максимальная оценка
в баллах
Допустимое снижение оценки
в баллах (не более)
Высшая
категория
Первая
категория
Общая оценка
Структура фетра

Художественно-колористическое оформление
40
24
16
Колпак должен иметь симметричную форму, быть
равномерно уплотнен. Не допускаются механические повреждения
(пробоины, засечки, порезы) с внешней и внутренней стороны
колпака.
Окраска по цвету, оттенку и тону в гладкокрашеных
колпаках должна быть равномерной и одинаковой по всей
поверхности колпака. Не допускаются красильные пятна и белизна.
В меланжевых колпаках волокна разных цветов должны
быть равномерно распределены. Поверхность колпака, имеющая
рисунок, тиснение или специально окрашенные волокна
(декоративные пятна), должна соответствовать образцу-эталону.
Гладкие колпаки должны иметь равномерно снятый
малозаметный ворс, концентрически уложенный вокруг центра головки.
Эффектированные колпаки должны иметь коротко срезанный
ворс, создающий подобие замши.
У коротковорсовых колпаков высота ворса должна быть не
менее 1 мм. Ворс должен быть направлен перпендикулярно
к поверхности колпака или концентрически зашлифован в одну
сторону вокруг центра головки по всей поверхности колпака.
Ворсовые без стрижки и длинноворсовые колпаки должны
иметь равномерно начесанный нестриженый ворс разной длины,
концентрически зашлифованный вокруг центра головки, или
ворс без ориентации.
143

Колпак может быть слегка обработан (бимсован) по всей
внутренней поверхности или только по полям.
Сорт колпака обозначается просечками на расстоянии до
0,5 см от края полей: высшая категория — тремя; первый
сорт — одной, второй сорт — двумя просечками.
Колпаки должны храниться на стеллаже в сухом хорошо
проветриваемом помещении. При хранении колпаки
необходимо обрабатывать противомольным препаратом не реже
одного раза в 6 мес.
Технологический процесс формования женских
и детских фетровых головных уборов
Женские головные уборы выполняют из фетровых
пуховых и шерстяных колпаков, детские — только из шерстяных
фетровых колпаков, которые бывают гладкие или длинновор-
совые (с начесом).
Для изготовления женских и детских головных уборов
промышленность выпускает колпаки следующих видов:
обыкновенные (конусообразные), с увеличенной по размерам
головкой, капелины— колпаки с отогнутыми полями, прессованные.
В зависимости от формы и размера головного убора
используют колпаки различных форм. Например, для небольшой
цельнотянутой шапочки применяют колпак меньшего размера,
самый большой колпак идет на изготовление шляпы с
отрезными полями. Из колпака с полями — капелина — выполняют
цельнотянутую шляпу с полями.
Перед изготовлением головных уборов колпаки тщательно
проверяют (см. с. 143), а затем формуют на различных
деревянных формах.
Для придания головным уборам большей устойчивости
колпаки проклеивают на специальном приспособлении или
вручную.
Чтобы колпак был эластичным, его распаривают и
растягивают на приспособлении.
Головные уборы формуют на деревянных формах (обычно
из древесины липы). Распаренный колпак надевают на форму,
оставляя припуск на рельефы (если они имеются на форме), и
фиксируют нижний край колпака. Если изделие
цельнотянутое, простой формы, то край колпака укладывают в присадке
и закрепляют его при помощи кнопок или гвоздей.
Рельефы и складки в сложных формах укладывают при
помощи отводок и проутюживают через увлажненный проутю-
жильник. Глубокие рельефы закрепляют вдавливанием
шнуров, которые укрепляют булавками или гвоздиками.
Головные уборы с отрезными полями формуют в два
приема: сначала делают головку, потом поля. Ворс зачесывают
и после этого головной убор сушат. После сушки форму вы-
144

нимают из сушильного шкафа, освобождая присад, рельефы,
замины от булавок. Оставшиеся следы от гвоздей отпаривают
и дополнительно просушивают форму.
Направление ворсу в колпаках придают волосяной или
металлической щеткой. Если колпак с начесом, то ворс
укладывают перед сушкой и после нее. Если модель должна быть
с гладкой блестящей поверхностью, то ее слегка увлажняют и
заглаживают щеткой и куском подогретого фетра, вращая его
вокруг своей оси против часовой стрелки. Оттурованную шляпу
помещают в сушильный шкаф для дополнительной сушки.
Отформованный колпак снимают с формы с помощью
металлической отводки, которую помещают между фетровым
колпаком и деревянной формой и проводят вокруг формы,
начиная с затылочной части.
Край обрезают по линии присада на универсальной машине
с ножом или вручную.
Окончательная отделка или гарнировка головных уборов
включает в себя целый ряд операций по заготовке и вшиванию
налобников и подкладки, изготовлению и прикреплению
отделки.
Инструменты, приспособления и оборудование
Инструменты для изготовления формованных головных
уборов из фетра показаны на рис. 187.
Кнопки, булавки, гвозди применяют для закрепления
колпака на форме, закрепления рельефов, заминов, присада
головных уборов.
Молотки, деревянный и металлический, небольших размеров
применяют для забивания гвоздей или толстых металлических
булавок при закреплении головных уборов на формах,
разбивке швов.
Щипцы используют для выдергивания гвоздей и булавок.
Ножи скорняжные применяют для обрезки края колпака.
Отводки металлические, деревянные или пластмассовые
служат для снятия головных уборов с форм.
Лопаточки деревянные предназначены для нанесения клея
на колпак.
Щетки волосяные жесткие используют для зачесывания
ворса на фетровых головных уборах, для нанесения клея на
поверхность колпака.
Щетки из кардоленты применяют для поднятия ворса на
фетровых колпаках.
Ванночки необходимы для воды, разведенного клея и т. д.
Деревянные формы и подставки к ним применяют для
формовки головных уборов.
Тумбы предназначены для обработки головных уборов и
закрепления размера.
145

Имеются приспособления для обрезки края головного убора,
распарки колпака, растяжки колпака (в ширину, в длину).
Отжимные вальцы служат для равномерного
распределения клея и удаления лишнего слоя.
Машина 28 кл. применяется для соединения головки с
полем, верха — с подкладкой.
Сушильный шкаф используют для сушки головных уборов
и нагрева деревянных форм и тумб.
Рис. 187. Инструменты для изготовления формованных головных уборов
из фетра и искусственного меха:
/ — приспособление 03-101 — щетка металлическая для поднятия ворса и придания
ему нужного направления; 2 — приспособление 03-102 — молоток деревянный для
вспомогательных работ; 3 — приспособление 03-103 — отводка фибровая для снятия
проклеенного проклада с деревянной формы; 4 — приспособление 03-104 — расческа
металлическая для вычесывания ворса по швам; 5 — приспособление 03-105 —
гвоздодер для модисток, работающих с деревянными формами
Обработка цельнотянутых женских и детских
головных уборов
Цельнотянутые головные уборы простых форм
(рис.188). Для формовки проклеенный и распаренный колпак
натягивают на форму, предварительно подогретую в сушильной
камере. Если необходимо, то колпак растягивают в длину или
ширину на специальном приспособлении. Затем форму
надевают на деревянную подставку или металлический стержень.
Колпак равномерно натягивают на форму до плотного
прилегания.
Край колпака укладывают в присаде так, чтобы не было
сборок, и закрепляют при помощи кнопок или гвоздей, делая
146

между ними расстояние 0,5—2 см. Ворс на колпаке
зачесывают в одну сторону или поднимают его (в зависимости от
модели). Обрезают край колпака по присаду ножом. Форму
со шляпой надевают на подставку и помещают в сушильный
шкаф.
Головные уборы сложных форм. Головные уборы с
рельефами (рис. 189) формуют так же, как и головные уборы
простых форм. В местах, где расположены рельефы, колпак при-
посаживают. Рельефы укладывают вручную и приутюживают
через увлажненный проутюжильник. Мелкие рельефы
заправляют при помощи отводки. Глубокие рельефы закрепляют
булавками или гвоздями через кусочки фетра или картона
(вырезанные по форме рельефа). Затем закрепляют присад и
ставят форму в сушильный шкаф.
Женские головные уборы сложных форм из фетровых,
велюровых, пуховых фетровых колпаков показаны на рис.
190—192.
При изготовлении головных уборов сложных форм колпак
натягивают на деревянную форму (рис. 193) и закрепляют по
линии перехода головки в поля (рис. 194,а), затем натягивают
колпак на поля. Если поля с подгибкой края, то колпак
закрепляют по линии присада полей, делая припуск колпака на
подгибку (рис. 194,6), если без подгибки края, то поля
закрепляют по краю (рис. 194,в). Край приутюживают через
влажный проутюжильник и просушивают.
Таким же образом натягивают головные уборы с
неотрезными козырьками и околышами (рис. 194, г, д).
При изготовлении шляпы с полями, поднятыми вверх
(рис. 195), колпак натягивают на форму головки, зачесывают
и укладывают ворс (рис. 195, а), затем форму головки
вкладывают внутрь формы для полей, натягивая нижнюю часть
колпака на форму, закрепляют по линии присада и по краю
полей (рис. 195,6). Форму сушат в сушильном шкафу.
При изготовлении головных уборов капорообразной формы
(рис. 196) пропаренный и растянутый в длину колпак
равномерно натягивают на форму, оставляя припуск на рельефы.
Край колпака по линии шеи обрезают, оставляя 1,5—2 см.
Подгибают край, закрепляя концы с внутренней стороны формы.
Затем укладывают рельефы, закрепляя их, и передний край
капора в присаде. Излишек колпака в передней части обрезают
ножом.
Зачесывают ворс и сушат форму. Дальнейшую обработку
(снятие с формы, отпаривание и т. п.) см. на с. 145.
Окончательная обработка цельнотянутых головных уборов
состоит из нескольких операций.
Край полей может быть обработан различными способами.
Если край полей обрезной, то он должен быть ровным. По
краю может быть проложена отделочная строчка в цвет верха
147

Рис. 188. Женские головные уборы из фетровых колпаков бере-
тообразной формы
Рис. 189. Женские головные уборы из фетровых колпаков типа
«ток»
Рис. 190. Головные уборы из фетровых и велюровых колпаков
148

5
-Рис. 191. Женские головные уборы из пуховых фетровых колпаков G,
2, 3) и шляпы с отрезными полями D, 5) ,
Рис. 192. Женские головные уборы из пуховых фетровых колпаков:
1,2 — шляпы с отрезными полями; 3 — шляпа с рельефом
Рис. 193. Деревянные формы для изготовления цельнотянутых
головных уборов сложных форм
или контрастная. Подогнутый край прострачивают на
расстоянии 0,1—0,2 см от среза.
Край может быть окантован лентой, кожей и т. д. на
специальном приспособлении. Поля могут быть выстрочены
параллельными строчками.
149

Рис. 194. Изготовление головных уборов с неотрезпыми полями (а, б, в),
козырьком (г) и неотрезными околышами (д)
Рис. 195. Изготовление головного
убора с полями, поднятыми вверх
Ху*4* ЧМшлявиштрял&льяяю
Рис. 196. Обработка головного убора капорообразной формы:
а — закрепление края колпака по линии шеи; б — закрепление рельефа;
переднего края капора в присаде
150
j — закрепление

Козырек обрабатывают так же, как и поля.
В цельнотянутые капоры для завязок вшивают ленты
длиной 30—40 см. Ленту складывают вдвое и прикрепляют к
уголкам капора. Второй конец ленты обрезают следующим
образом: сложенную вдвое ленту обрезают от концов к середине
под углом в 45°. После обработки верха в головные уборы
вшивают подкладку или налобник. .
Перед вшиванием подкладки притачивают полоску марли,
сложенную вдвое, для закрепления заданного размера.
Обработка головных уборов с притачными полями
(см. рис. 191, 1—4 и 197, 1, 2)
Подобные головные уборы формуют в два приема.
Вначале проклеенный и распаренный колпак натягивают на форму
головки. При наличии на головке рельефа или заминов их
укладывают и закрепляют. Зачесывают ворс. Обрезают излишки
фетра по краю головки, намеченной на форме (рис. 198,а).
Рис. 197. Женские головные уборы из фетровых колпаков:
1, 2 — шляпы типа «канотье»; 3-—кепи
Для получения полей оставшийся фетр растягивают в
зависимости от формы полей и натягивают его на форму.
Закрепляют поля в присаде и по внешнему краю. Обрезают
излишки фетра по намеченной линии (рис. 198,6).
Укладывают ворс и сушат форму.
Просушенные части головного убора соединяют на машине
цепным стежком или вручную (рис. 199).
Если поля высокие, близко подходят к головке, дутые, типа
«канотье» или сложной формы, то их соединяют с головкой
вручную. В остальных случаях применяют машинный метод.
Край головки накладывают на край полей со стороны присада,
совмещают середины и притачивают швом шириной 0,5—0,6 см.
Край полей обрабатывают различными способами. Обрезной
край полей должен быть ровным. Он может быть оформлен
отделочной строчкой. Край полей подгибают и настрачивают
швом шириной 0,1—0,2 см от среза. Край полей может быть
151

Замин
Колпак
Колпак
Форма.
а
Рис. 198. Обработка головных уборов с притачными полями
Рис. 199. Соединение головки с полями или козырьком на машине
Рис. 200. Обработка
головных уборов с
притачным козырьком
окантован лентой или кожей при помощи специального
приспособления.
После соединения головки с полями прикрепляют отделку,
вшивают подкладку или налобник.
Обработка головного убора с притачным козырьком
показана на рис. 200.
152
!

Технологический процесс формования мужских
головных уборов
Колпаки, предназначенные для изготовления мужских
шляп, имеют конусообразную форму, не соответствующую
форме готовых головных уборов. Для придания колпакам
формы головного убора их формуют.
Формование бывает предварительное и окончательное. На
рис. 201 показано изменение формы колпаков в процессе
формования.
Для придания фетровым мужским шляпам формоустойчи-
вости и повышения водостойкости колпак проклеивают рас-
Рис. 201. Схема
последовательности расправки
колпаков:
/ — колпак после валки; Я—
колпак после
предварительного формования; 3 —
колпак после окончательного
формования
твором шеллака (шеллак — натуральная смола,
водоустойчивая, выделяемая молодыми побегами некоторых тропических и
субтропических растений семейства тутовых).
Для проклеивания мужских колпаков на предприятиях
применяют щелочные растворы шеллака. Для растворения
шеллака используют слабые щелочи, обычно буру. Применяют
отбеленный и неотбеленный шеллак. Колпаки светлых расцветок
пропитывают раствором отбеленного шеллака, а темных —
раствором неотбеленного.
Лучшие результаты проклеивания получаются на
полуавтоматической проклеивающей машине фирмы «Меццера» ГДР
(рис. 202). Основными рабочими органами машины являются:
грибок 1, конические валики 2, наконечники-шприцы 3 и насос
4. До заправки в машину головку колпака предварительно
замачивают в слабом растворе шеллака в отдельном бачке.
Через несколько секунд колпак извлекают из раствора,
складывают вчетверо и пропускают вперед головкой между плюсо-
вочными валиками станка. Затем колпак надевают на головку
грибка, а поля заправляют между конусными валиками, и
поворотом рычага 5 пускают машину в ход. Подаваемый
153

Рис. 202. Полуавтоматическая
проклеивающая машина фирмы «Мец-
цера»
насосом из специального бачка
раствор шеллака наносится
двумя
наконечниками-шприцами на поля колпака.
Конические валики, обкатывая
поля, втирают раствор в их
толщу. После установленного
количества оборотов
конических валиков подача раствора
автоматически прекращается,
и колпак продолжает вра-
7 щаться, освобождаясь от
избытка нанесенного раствора.
После проклеивания поля
колпаков протирают капроновой
щеткой, смоченной в теплой
умягченной воде, по
направлению от головки к полям.
Частоту вращения валиков при подаче раствора
устанавливают специальным винтом в нумерованных отверстиях
рычага 6.
Подача раствора регулируется специальным
приспособлением.
Приготовленный маточный раствор процеживают и
охлаждают до температуры 20 °С, затем разбавляют водой до
необходимой концентрации в зависимости от вида изделия. Для
проклеивания полей колпаков, окрашенных в серый, бежевый,
коричневый цвета, концентрация составляет 1,022—1,024 г/см3;
для проклеивания полей колпаков остальных цветов — 1,019—
1,020 г/см3; для проклеивания головок—1,003—1,005 г/см3.
После проклеивания колпаки должны вылеживаться в
течение 7—8 ч на специальной этажерке с отверстиями или на столе
(на краях колпака). Вся партия колпаков должна
вылеживаться одновременно. Вылеживание необходимо для более
глубокого проникания проклеивающего раствора внутрь колпака
и некоторого его подсыхания.
В процессе предварительного формования головку колпаков
растягивают на растяжных машинах (в производстве эту
операцию называют выбивкой головок), затем растягивают поля,
оттягивают и формуют поля и после этого еще раз
окончательно формуют головку.
Все формовочные машины, применяемые в производстве
головных уборов, можно разделить на три вида.
154

К первому виду относятся машины, применяемые на первой
стадии формования. Эти машины работают по принципу
приложения быстродействующих чередующихся и возрастающих
многократных растягивающих усилий. Такой машиной является
полуавтоматическая машина для растягивания головки и полей
шляпы (штрек-машина и рант-штрек-машина).
Ко второму валу относится конусная машина для
растягивания полей, работающая по принципу вытяжной пары валиков.
К третьему виду относятся машины, применяемые на
заключительной стадии формования. Такой машиной является
полуавтоматическая машина для формования мужских и
женских колпаков, растягивающая фетр с возрастанием нагрузки
в несколько циклов.
На рис. 203 показана машина для растягивания головки
колпаков (штрек-машина) фирмы «Иост», ГДР. Основными
рабочими органами этой машины являются: бронзовая нижняя
крона 1 и верхний венец 2, состоящий из шести лопастей 3.
Колпак надевают на крону 1, укрепленную на валу 4. При
работе машины крона 1 поднимается вверх, входит в
пространство между лопастями 3 верхнего венца 2. Крона с надетым
на нее колпаком вращается, при этом лопасти верхнего венца
давят на стенки колпака и вытягивают их в промежутках
между лопастями кроны. Степень вытягивания зависит от
глубины, на которую лопасти верхнего венца входят между
лопастями нижней кроны.
Колебательное движение верхний венец получает от
коленчатого вала через штоки, соединенные вверху траверсой, на
которой укреплен венец, делающий в вертикальном направлении
400—450 колебаний в минуту.
Для предварительной расправки полей применяют рант-
штрек-машину.
На рис. 204 представлена машина фирмы «Меццера» (ГДР)
для растягивания полей колпаков. Рабочими органами
являются конические валики 1 с нарезкой на поверхности. Они
расположены по кругу и имеют принудительное вращение.
Верхние концы валиков наклонены к центру и имеют вид конуса.
В центре конуса находится металлический гриб 2 в виде
головки. В верхней части машины имеется венец 3.
Предварительно распаренный колпак надевают на вращающиеся валики
/. Венец 3 опускается вниз, его лопасти 4 входят между
валиками и растягивают колпак. Валики поворачивают колпак и
подводят под расправку все участки. Венец 3 имеет возвратно-
поступательное движение в вертикальном направлении, и таким
образом головка расправляется. Вращением валиков
достигается расправка полей. На машине обрабатывают колпаки для
мужских шляп. В результате двойной обработки на
штрек-машине и рант-штрек-машине колпак принимает форму 2 (см.
рис. 201). При обработке колпаков на рант-штрек-машине
155

число колебаний верхней траверсы в минуту составляет 300—
350, амплитуда колебаний верхней траверсы—16 мм.
Для вытягивания и отгибания полей колпаков для мужских
шляп используют рант-машину, показанную на рис. 205. Ра-
Рис. 203. Схема машины для растягивания головки колпаков
(штрек-машина) фирмы «Иост»:
/ — крона; 2 — верхний венец; 3 — лопасти; 4 — вал; 5 — коленчатый вал; 6 — штоки;
7 —траверса; 8 — зажимное кольцо; 9 — ступенчатые шкивы; 10 — вал; // —
фрикционная муфта; 12 — педаль; 13—14 — система шестерен; 15 — вертикальный вал; 16 —
шестерня; П — кольцевая шестерня; 18 — каточек; 19 — эксцентрик; 20 — коническое
кольцо; 21 — маховик; 22 — рычаги
бочими органами машины являются две пары усеченных
конусных валиков 1 и 2, имеющих различную окружную скорость,
большую у второй и меньшую у первой пары. Валы верхних
конусных валиков расположены горизонтально, и их
подшипники могут передвигаться по вертикали.
156

Валы нижних конусных валиков установлены наклонно.
Передача к конусным валикам осуществляется от приводного
вала 3, на котором насажены четыре шестерни 4, 5,6,7 с
различным числом зубьев. Вал 3 находится между валами 8. На
этих валах укреплены верхние конусные валики /. На валах
8 на скользящих шпонках надеты шестерни 9. Передвигая
шестерни 9 на том и другом валах, можно вводить их в
зацепление с различными
шестернями, сидящими на валу 3, и
в результате сообщать
различные скорости первой и второй
парам валиков.
Нижние валики получают
вращение от верхних через
шестерни с одинаковым
числом зубьев B = 28).
Ширину отгибаемых полей
регулируют ограничителем 10
с прорезью 11. Зажим полей
колпака между конусными
валиками регулируют
маховичками 12 путем их
перемещения в вертикальном
направлении.
В пределах каждой пары
конусных валиков их
окружная скорость возрастает по
мере увеличения диаметра
валиков. Она должна
обеспечивать большее вытягивание
полей, расположенных ближе
к краям. Вытяжка между
парами валиков в любых точках
остается по величине
одинаковой.
Давление верхних валиков
на нижние должно быть достаточным, чтобы обеспечить
скорость движения края колпака без проскальзывания.
Перед обработкой поля колпака замачивают на высоту до
10 см в горячей воде в специальном бачке. Продолжительность
замачивания колпака составляет 1—3 мин. После'этого поля
вводят кромкой между конусами на ширину до 8 см,
поддерживая обеими руками остальную часть колпака, постепенно
увеличивая глубину, на которую колпаки входят между
валиками.
Кромку разгоняют за 3—5 оборотов по длине окружности
колпака. Начинают разгонку полей от кромки, 'постепенно
переходя на ширину до 8 см, а затем постепенно возвращаются
157
Рис. 204. Машина для растягивания
полей колпаков фирмы «Меццера»
(рант-штрек-машина)

от заданной ширины к кромке. Поля разгоняют до тех пор,
пока они станут ровными, не будут загибаться и немного фал-
дить.
Колпак с оттянутыми полями кладут на стол, вручную
разглаживают поля и в таком положении в течение 3—5 мин
охлаждают, а затем собирают в стопку и передают на
предварительное формование.
Дальнейшее формообразование колпаков осуществляется на
формовочной машине фирмы «Меццера». На этой машине не
5 6 7
Рис. 205. Машина для отгибания полей (рант-машина)
только формуют головку, но при необходимости вытягивают
поля. В результате колпак получает окончательную форму.
На рис. 206 показана схема формовочной машины фирмы
«Меццера» (ГДР). Колпак надевается на головку 1 из
нержавеющей стали с отверстиями диаметром 0,7—1 мм. Кромку
полей колпака закладывают в раскрытые лапки зажимов 2.
Зажимы раздвигают и сдвигают рычагом 3. Ширину растяги-.
вания полей устанавливают ограничителем с помощью
маховичка 4.
Поля, зажатые в лапках зажимов, разводят до
ограничителя нажатием на педаль 5. Под головку 1 пускают струю
острого пара, который разогревает колпак и облегчает его
формование. Для формования колпаков разных размеров используют
158

различные головки и кольца. На колпак, надетый на головку,
кладут плоское зажимное кольцо из нержавеющей стали,
соответствующее размеру и фасону шляпы, и рычагом 6
включают привод, приводящий в движение шлем 7. Шлем
опускается вниз и нажимает на кольцо, которое скользит по головке
Рис. 206. Схема формовочной машины фирмы «Меццера»
и расправляет колпак, формуя его по головке. В заключение
шлем прижимает кольцо плотно к полям шляпы и завершает
формование колпака шляпы.
На рис. 207 схематически показана работа шлема и кольца.
В положении / изображен колпак шляпы, надетый на головку,
и зажимное кольцо, надетое на колпак. Поля колпака зажаты
в лапках зажима 1. Опускаясь по колпаку, шлем 2 нажимает на
кольцо 3.
159

В положении // шлем продвинул кольцо 3 до конца и зажал
поля. Шлем 2 опускается не сразу до конца, а производит
в нижней зоне головки шляпы несколько пульсирующих
качаний, постепенно растягивая фетр. Такое многократное
растягивание создает более устойчивую форму шляпы.
Когда цикл качаний закончен и колпак принял форму
шляпы, автоматически прекращается поступление пара и
открывается кран для обдувания колпака холодным воздухом,
который охлаждает шляпу,
благодаря чему фиксируется ее форма.
После формования на машине
колпаки для мужских шляп
передают на заключительное
формование.
Колпаки для женских шляп
после предварительной расправки на
штрек-машине и обсадки на
конусной форме или формовочной
машине направляют в сушку или для
дальнейшей отделки поверхности.
Сушат колпаки на ленточной
сушилке или в камерной сушилке
КС-2. В фетровом производстве
используют ленточные сушилки ЛС-2,
предназначенные для сушки
шерсти. Колпаки устанавливают на
конвейер головкой вверх. Для
циркуляции воздуха сушилка
оборудована шестью вентиляторами,
которые создают интенсивный поток воздуха по винтовой линии.
Сушилка разделена на пять секций, в каждой из них установлены
калориферы для подогрева воздуха. Рабочая ширина сушилки
составляет 1750 мм. Конвейер движется со скоростью от 0,2 до
0,89 м/мин. Поверхность нагрева достигает 264 м2. Температура
сушки — от 55 до 65 °С. Продолжительность сушки мужских
колпаков — 90—120 мин; женских— 15—20 мин.
После сушки колпаки должны иметь хорошую форму
головки, быть ровными, без вздутостей, поля должны быть с
хорошей кромкой и без фалд. Влажность колпаков после сушки
должна составлять 8—9 %.
Высушенные колпаки собирают в стопки, охлаждают и
передают для контроля качества.
Окончательное формование мужских колпаков.
Предварительно отформованные колпаки в зависимости от ассортимента
и принятого плана сухой обработки подвергают окончательному
формованию с последующим приданием формы шляпе на
гидропрессах,
На рис. 208 представлен гидропресс объединения «Текс-
160
Рис. 207. Взаимодействие
шлема и кольца на машине
фирмы «Меццера»

тима» (ГДР). В настоящее время эти гидропрессы заменяют
новейшими гидравлическими прессами модели «Универсал»
фирмы «Микеланьоли» (Италия), обеспечивающими полную
автоматизацию технологического процесса, высокую
производительность и удобство обслуживания благодаря матрицедержа-
Рис. 208. Гидравлический
пресс для шляп
объединения «Текстима»
Рис. 209. Гидравлический пресс
«Универсал»
телю выдвижного типа (рис. 209). Процесс гидропрессования
происходит следующим образом. В гнездо / матрицедержателя
2 устанавливают алюминиевую пресс-форму и включают
электронагрев алюминиевых матриц тульи и полей. Степень нагрева
пресс-формы регулируется Двумя терморегуляторами 3,
расположенными на задней стенке матрицедержателя. По
достижении пресс-формой заданной температуры электронагрев
автоматически отключается и форма готова для закладки в нее
резиновой матрицы с надетым фетровым колпаком 4. Затем
нажатием пусковых кнопок 5 включают насос гидросистемы
6 Заказ № 702 161

и матрицедержатель 2 устанавливается в вертикальное
положение и поднимается для смыкания с тульей 6. В момент
смыкания автоматически открывается клапан, вода из
гидросистемы поступает в резиновую форму-мешок 7 и начинается
процесс формования (прессования). Резиновый мешок
обеспечивает равномерное давление на всю поверхность изделия.
Когда давление воды в гидросистеме достигает заданного
на электроконтактном манометре 8, насос автоматически
отключается и происходит процесс прессования,
продолжительность которого устанавливается реле времени 9. По
истечении установленного времени давление в гидросистеме
уменьшается и матрицедержатель опускается в исходное положение.
Изделие вместе с резиновой матрицей вынимают из пресс-
формы. Кнопка 10 является общим выключателем.
В гидропрессе «Универсал» с помощью гидросистемы можно
развивать давление от 10 до 250 кПа. Температуру нагрева
пресс-форм можно регулировать от 50 до 320 °С.
Продолжительность прессования регулируется реле времени от 1 до 150 с.
Производительность пресса — от 20 до 28 шляп в час.
Обычно один рабочий обслуживает четыре пресса.
Технология гидропрессования. Сначала колпаки замачивают,
чтобы сообщить волокнам способность к усадке и сделать
колпак способным облегать и принимать форму. Колпак
замачивают в ванне, имеющей следующие размеры: длина—1500,
ширина — 700 и высота — 380 мм. Вместимость ванны — 0,4 м3.
Колпаки замачивают в теплой воде. Перед замачиванием
новой партии колпаков воду от предыдущего замачивания из
ванны сливают. В ванну заливают чистую воду и подогревают
до температуры 25—30 °С. Одновременно в ванну загружают
40—45 колпаков. Продолжительность замачивания—-15—
20 мин.
Затем колпаки отжимают на центрифуге. Цель операции —
удалить из полуфабриката излишнюю влагу. Корзина
центрифуги имеет диаметр 600 мм и высоту 960 мм. Частота
вращения центрифуги — 600 об/мин. Одновременно в центрифугу
загружают 40 колпаков. Продолжительность отжима составляет
1,5—2 мин.
В центрифугу колпаки закладывают симметрично,
равномерно распределяя их по всей площади основания корзины.
Во время работы центрифуги необходимо следить за
процессом отжима по стоку воды из отводной трубы. Центрифугу
нельзя перегружать. После этого колпаки обрабатывают
острым паром в запарочном бачке. Цель операции — повысить
эластичность и формовочную способность каждого колпака.
Запаривание колпаков происходит в течение 5 мин. Колпаки
пропаривают таким образом, чтобы они разогревались
равномерно и по всей площади. Одновременно нельзя запаривать
колпаки разных цветов, чтобы избежать образования дефек-
162

тов. Затем производится первое гидропрессование или
формование колпака. Формуемый колпак соответствующего размера
надевают на резиновую матрицу-маншон. Маншон вместе
с колпаком укладывают в пресс-форму. После этого крышку
пресса закрывают. Затем открывают вентиль и вода из
аккумуляторов поступает в резиновый мешок. Как только стрелка
манометра покажет давление 100—120 кПа, вентиль
закрывают и прекращают доступ воды. Колпаки выдерживают
в прессе в течение 2±0,5 мин. Температура нагрева пресс-
форм составляет 80—90 °С. Затем воду спускают из мешка,
поднимают крышку пресса, вынимают маншон с колпаком и
проверяют качество прессования.
Полученная шляпа должна иметь линии модели и линию
присада. Отпрессованные шляпы раскладывают на этажерки.
Эта операция необходима для того, чтобы снять механические
нагрузки с полуфабриката, возникшие при гидропрессовании,
и дать возможность полуфабрикату слегка подсохнуть в
естественных условиях. Одновременно на этажерку кладут 25—
30 шляп. Каждую шляпу располагают на этажерке полями
вверх, головкой — вниз. Шляпа находится как бы в
подвешенном состоянии, так как закрепляется на брусках этажерки
только полями. Каждая шляпа располагается свободно. Поля
каждой шляпы не должны накладываться друг на друга.
Продолжительность вылеживания шляпы на этажерках составляет
24 ч при температуре воздуха 20—25 °С и относительной
влажности 65—70 %.
После вылеживания на этажерках колпаки подвергают
вторичному гидропрессованию на тех же пресс-формах, что и при
первом гидропрессовании. После второго гидропрессования
шляпа должна иметь четко выраженные линии модели, а
линия присада не должна быть смещена. После этого
отпрессованные шляпы раскладывают на столе.
Товарный вид и окончательную фактуру фетровые пуховые
головные уборы получают в результате проведения целого
комплекса отделочных операций, количество и
последовательность которых зависят от ассортимента изделий, характера
поверхности и вида исходного сырья.
Основные операции сухой отделки шляп и колпаков
следующие:
начесывание ворса игольчатой ворсовальной лентой,
акульими шкурками разных видов или жесткими щетками;
снятие ворса с поверхности различными абразивными
материалами или стрижкой;
приглаживание ворса и создание блеска в процессах ту-
ровки.
План технологических переходов в сухой отделке пуховых
колпаков и шляп зависит от ассортимента изделий (гладкие,
с отделкой под замшу, ворсовые, велюровые и др.).
6* 163

Гарнировка шляп
Окончательная отделка, или гарнировка, шляп
включает в себя целый комплекс операций по заготовке и
вшиванию налобников и подкладки, повязке шляпы лентой или
другими отделочными материалами, маркировке, окончательной
разбраковке, комплектованию заказов и упаковке их в тару.
Для повышения производительности труда и организации
непрерывного потока в процессе гарнировки в отделочно-гарни-
ровочных цехах устанавливают конвейерно-поточные линии.
Основным звеном поточной линии является конвейер,
связывающий выполнение всех технологических операций в едином
такте потока и обеспечивающий подачу шляп для гарнировки
к каждому рабочему месту через определенный интервал
времени, равный или кратный такту потока.
Окончательное обрезание полей шляп.
Обрезание полей зависит от фасона и размера шляпы. Поля обрезают
на специальном настольном станке. Затем по краю полей
производится вручную наждачной бумагой так называемая
зачистка. Эту операцию можно выполнять между начесыванием
и стрижкой ворса при отделке поверхности.
Для расширения отделки шляп в настоящее время освоен
процесс подгибки края полей. Для этого край шляпы
предварительно обрезают на 5—8 мм больше, а затем края полей
утоняют примерно на 7з их толщины. После этого край
подгибают внутрь или наружу в зависимости от фасона и
подшивают на швейной машине 22 кл. Дополнительно края можно
прессовать или отглаживать через влажную ткань.
Наклеивание этикеток. Этикетку наклеивают на
внутренней правой стороне шляпы по линии расположения
налобника. На этикетке указывают .артикул, фасон, размер шляпы,
дату выпуска, номер государственного стандарта, сорт, цену,
подпись (или номер) контролера.
Комплектование фурнитуры к шляпам. При
конвейерном способе гарнировки шляп целесообразно сначала
подобрать по цвету и размеру весь комплект для шляпы:
подкладку, ленту для повязывания и банта, налобник.
Вшивание налобника. Для сохранения чистоты шляпы
в процессе носки, а также для лучшей посадки на голове в нее
вшивают кожаный налобник.
Налобник подшивают по линии присада, начиная с
середины задней стороны, на швейной машине «Прибыль» 29 или
57 кл. Частота вращения главного вала машины составляет
625—800 об/мин, длина стежка — 2,5—5,5 мм. Для вшивания
налобника применяют хлопчатобумажные швейные нитки № 30.
Вкладывание подкладки. Для оформления
внутренней стороны шляпы в нее вставляют и закрепляют шелковую
подкладку. Подкладка может быть двух видов: в виде сшитого
164

скоса и донышка колпачка, и из отдельных деталей (скос
набирают зубчиками и пришивают к донышку).
Подкладку аккуратно вставляют в шляпу и вклеивают по-
ливинилацетатной эмульсией по тулье.
Заканчивая ие налобника. Концы налобника
в шляпе подрезают точно по размеру, после чего закрепляют
крестовым швом (в два прокола) по 2—3 стежка с каждого
конца или на машине. Конец нитки закрепляют на лицевой
стороне шляпы.
Целесообразно сначала примерить налобник, обрезать
концы, при вшивании в шляпу прострочить на машине и
продолжить строчку за линию стыка концов налобника на 20—
30 мм. В этом случае операция заканчиваиия налобника
отпадает.
Повязывание шляп лентой и отделка другими
материалами. Для внешней отделки шляпы применяют
ленту (шириной от 12 до 50 мм), бархотку, фетр, витой
шелковый шнур и различные виды плетенки из него, тесьму и
другие материалы.
Ширину ленты и бант выбирают в соответствии с фасоном
шляпы. Бант прикрепляют в середине левой стороны шляпы,
ленту и другие отделочные материалы — по линии присада.
Ленту и бант закрепляют мелкими потайными стежками или на
специальной машине фирмы «Пфафф» (ФРГ).
Ленту закрепляют в 10—12 местах, а бант — в зависимости
от сложности фасона.
Для закрепления ленты и банта используют
хлопчатобумажные швейные нитки № 80 под цвет ленты.
Продергивание и закрепление тесьмы,
пришивание маленьких бантиков. Для украшения в
налобнике могут быть сделаны просечки для тесьмы.
Специальной плоской иглой в налобник продергивают тесьму,
соединяющую оба конца налобника. С обратной стороны налобника
концы тесьмы и стык налобника закрепляют кусочками
специально нарезанной клеевой бумаги.
В месте стыка налобника на уровень продернутой тесьмы
пришивают белый бантик. В качестве тесьмы применяют шелк
Ляссе арт. 56, бантик делают из вискозного шнура арт. 122-1.
Бантик имеет 2—3 петли, длина каждой из них 5—7 мм. Концы
бантика имеют длину 18—20 мм.
Очистка поверхности шляпы. Для удаления с
поверхности шляпы пыли, соринок и обрезков нитей, приставших
во время отделки, применяют капроновые и волосяные
щетки.
Шляпу плотно надевают на туровочную головку (болванку),
капроновой щеткой снимают с ее поверхности крупные соринки,
затем мягкой волосяной щеткой или губкой, увлажненной
спиртом, удаляют пыль. Движения должны быть направлены от
165

головки к полям. Частота вращения туровочной головки
составляет 500—550 об/мин.
Оправка налобника и определение размера
шляпы. Для придания налобнику ровной гладкой
поверхности и устранения различных морщин и складочек налобник
оправляют на горячей металлической форме.
При оправке налобников на станке системы Чекалина эту
операцию совмещают с операцией определения размера шляпы.
Диапазон размеров болванки составляет 53—63. Болванку
нагревают до температуры 70—90 °С. Продолжительность
оправки— 10—15 с. Ярлычок с указанием размера шляпы
вкладывают за ленту.
Вспомогательные операции при гарнировке шляп. Раскрой кожи
для налобников. Налобники выкраивают из кожи вручную ножом по
шаблону соответствующих формы и размера. При раскрое верхняя кромка
одного налобника должна быть нижней кромкой следующего.
Налобники также вырубают из кожи на прессе. Шаблон располагают
вдоль кожи. Из остатков кожи выкраивают отдельные детали налобника,
которые затем склеивают нитроклеем. Склеивание налобника более чем из
двух частей запрещается.
После раскроя со стороны бахтармы подписывают размер налобника.
Для изготовления налобников используют опоек (арт. 42551), выросток, коз-
лину хромовую (арт. 43047, 43051), конину. Толщина кожи должна быть
0,8—1 мм. На один налобник расходуется 3,8—4 дм2 кожи.
Подкраска среза налобников. Налобники коричневого и
серого цветов (всех оттенков) имеют более светлый оттенок цвета кожи на
срезе. Поэтому наружный срез (к канту) прокрашивают раствором
шеллака в спирте с небольшим количеством кислотного красителя
соответствующего цвета.
Рецепт раствора следующий: шеллак сухой неотбеленный— 100 г,
краситель кислотный — 4—4,5 г, спирт — 0,5 л.
Проклеивание налобников. Чтобы предотвратить усадку
налобников в процессе носки, внутренний край налобника проклеивают со
стороны бахтармы слабым раствором шеллака. Шеллак наносят волосяной
щеткой. Плотность раствора — 1,008—1,013 г/см2. Ширина проклейки
налобника составляет 12—1? мм, длина — 430—460 мм. Проклеенные налобники
должны высыхать в течение 30—35 мин. Одновременно проклеивают 25
налобников. Не рекомендуется проклеивать налобники на всю длину, так как
к местам, обработанным шеллаком, не приклеивается клеевая бумага.
Фасонная прокатка налобников. Для придания эффектной
отделки налобник пропускают между двумя валиками с рисунками лицевой
стороной к валику. Верхний валик с рисунком нагревают до температуры
70 °С.
Штампование налобников. На налобниках с лицевой стороны
штампуют фабричную марку на прессах с электроподогревом. Температура
нагрева штампа составляет 70—80 "С, продолжительность штамповки одного
налобника — 6—8 с.
Пробивание налобников. Для продергивания тесьмы концы
налобника пробивают на швейной машине 16 кл. марки «Зингер». Вместо
иглы закрепляют резачок шириной 8 мм. Налобник складывают вдвое
лицевой стороной вверх. С каждого конца пробивают 6—8 отверстий. Расстояние
между отверстиями — 6—8 мм.
Угол наклона прорези к кромке налобника достигает 60е, а ширина
прорези составляет 8 мм.
Пришивание канта к налобнику. Для удобства в носке и
повышения прочности к наружному краю налобника пришивают кант из
166

ледерина. В загиб канта заправляют тонкий шнур. Кант пришивают на
зигзаг-машине 26 кл. Частота вращения вала машины — 2000—2800 об/мин, шаг
стежка — 2,5—3 мм, высота зигзага — 2—3 мм, ширина ледериновой
полоски— 18—20 мм, ширина канта—1,5—2 мм, диаметр шнура—1,5—2 мм.
Под лапку машины надо непрерывно подавать веретенное маслй для смазки
лицевой стороны налобника.
Раскрой шелка для подкладки. Из шелка выкраивают
отдельные детали подкладки — скосы и донышки. Куеок шелка, сложенный по
ширине, раскладывают на столе в 25—27 слоев. По лекалу наносят контуры
скосов и донышек, по которым шелк затем разрезают переносным
механическим дисковым ножом ЭЗДМ-1. Дисковый нож имеет диаметр 120 мм и
окружную скорость 550 м/мин. Частота вращения вала электродвигателя,
вращающего дисковый нож, составляет 1500 об/мин. Потребляемая мощность
достигает 6,2 кВт.
Скосы для набора зубчиками выкраивают по одному лекалу для всех
размеров: /=560 мм, 6= 120 мм, а=135 мм.
Для подкладки шляп применяют подкладочный шелк арт. 32102
(светло-серый в гамме, еветло-бежевый в гамме, белый, травянистый, черный).
Подшивание (подрубание), гофрирование и строчка
скосов. Для подкладки с набором зубчиками верхний край скосов
подшивают на швейной универсальной машине 22 кл., начиная с короткого угла
скоса. Частота вращения вала составляет 1000—1200 об/мин. Применяют
двухниточный челночный шов с длиной стежка 3—3,5 мм, нитки швейные
хлопчатобумажные белые № 40 (№ 50) левого кручения. Край загибают на
12—15 мм. Строчку располагают на расстоянии 5 мм от края.
Для разнообразия отделки шляпы, а также для украшения подкладки
скосы пропускают через шестеренчатые валики с электроподогревом. Скосы
приобретают красивые гофрированные складочки.
Для заготовки подкладки в виде колпачка скосы сшивают по долевой
нитке. В этом случае край не подшивают.
Оборудование и технологические заправки те же, что и для сшивания
скосов.
Штампование фабричной марки на донышке.
Существует четыре способа нанесения фабричной марки на донышко подкладки:
методом декалькомании, бронзовой фольгой, типографской цветной краской
и комбинированный— фольгой и цветной краской.
1. Метод декалькомании. Фабричную марку размером 5X4 см,
содержащую 3—4 краски, печатают литографским способом на специальной
гуммированной бумаге для переводных знаков. Марки вырезают из листа строго
но контуру эмблемы. Вырезанную марку увлажняют между двумя полос-
ками фетра, смоченного водой комнатной температуры. Продолжительность
увлажнения — 30—40 с. Затем марку укладывают на льняное полотно
рисунком вверх и накладывают на нее лицевой стороной подкладку
(донышко).
С изнанки подкладку проглаживают горячим электроутюгом. Утюг
должен быть с терморегулятором, который устанавливают на шкалу «лен»
(^=90. ..100 °С). При более низкой температуре марка отпечатывается
слабее. Продолжительность утюжки составляет 15—20 с. Затем подкладку
переворачивают и отпаренную переводную бумагу срывают. Донышки с
нанесенной фабричной маркой подсушивают на открытом воздухе в течение 2—
3 мин. После высыхания оборотную сторону подкладки тщательно
проглаживают горячим утюгом.
2. Штампование фабричной марки бронзовой фольгой. Штампование
производится на ручном прессе штампом фабричной марки с
электроподогревом. Температура нагрева штампа должна быть 90—100 °С,
продолжительность штампования одного донышка 15—18 с.
3. Штампование фабричной марки цветной краской. Донышко
наклеивают на тонкий картон. Предварительно растертую краску наносят валиком
на штамп, который представляет или отдельные детали фабричной марки
или всю марку (можно штамповать в две краски).
167

Картон с наклеенным донышком с помощью ограничителя
устанавливают так, чтобы центр донышка находился под штампом. Нажатием рычага
оттиск штампа переносят на донышко.
После высыхания марки донышко легко отрывают от картона.
Продолжительность штампования составляет 1—1,5 с.
Для штампования используют следующие краски: красную литоофсет-
ную № 202, коричневую типографскую № 635, зеленую литоофсетную
№ 436, голубую типографскую.
4. Комбинированное штампование цветной краской и фольгой. После
просыхания цветного оттиска штампа донышко не срывают с картона, а
переносят на штамп для нанесения оттиска фольгой. Параметру те же, что и
в двух предыдущих способах нанесения фабричной марки.
Пришивание целлофана на фабричную марку. На
донышки с цветной фабричной маркой нашивают накладку из целлофана,
чтобы сохранить марку от истирания в процессе носки. Целлофан
выкраивают по шаблону вручную, пришивают на швейной зигзаг-машине 26 кл.
Частота вращения вала машины составляет 2500 об/мин, шаг стежка ¦— до
4,5 мм, высота зигзага — до 9,0 мм.
Для верхнего шва применяют белый крученый шелк № 65, для
нижнего — белые хлопчатобумажные нитки № 40—60. Площадь целлофана
составляет 29 см2.
Чтобы облегчить пришивание целлофана, с изнанки донышка подклады-
вают оберточную бумагу, которую затем отрывают.
Сшивание донышка и скоса. Донышко и скос сшивают
вместе в форме колпака на швейной машине 45 кл. или на машине фирмы
«Зингер» (США) 25 кл. с приспособлением Михеева, которое позволяет
пришивать донышко к скосу по эллипсу без предварительной приметки. Частота
вращения вала составляет 2500 об/мин, длина стежка — 2,5—3 мм, шов
тамбурный; эксцентриситет приспособления — 10 мм. Для сшивания донышка и
скоса применяют хлопчатобумажные швейные нитки № 40—50.
Для предохранения донышка подкладки от загрязнений в процессе носки
его пришивают с полиэтиленовой прокладкой соответствующего размера.
Сначала на приспособление накладывают оберточную бумагу, а затем —
донышко и полиэтиленовую пленку.
Обрезание донышка по овалу и отрыв бумаги. После
сшивания колпака квадратное донышко обрезают ножницами по валу
(эллипсу). Затем срывают оберточную бумагу.
Расстояние от шва до линии обрезки по овалу должно быть 15—20 мм.
Утюжка подкладки. Подкладку утюжат электроутюгом на
деревянной болванке, обтянутой фетром. Вначале разглаживают с изнанки шов
скоса, потом — шов донышка. Затем подкладку вывертывают на лицевую
сторону и проглаживают. Снова вывертывают подкладку наизнанку,
надевают на болванку 20 шт. подкладок одинакового размера и цвета и
передают на конвейер.
Изготовление маленьких бантиков. Маленькие бантики
для отделки налобников делают из шелкового вискозного шнура арт. 122-1.
Бантик состоит из трех петель: диаметр петли— 5—7 мм, длина концов
петель— 18—20 мм.
Стежки делают с изнанки, число стежков — 4—5. Концы бантика
расчесывают щеткой из кардоленты. В последнее время этот процесс
механизирован.
Иногда бантики не шьют, а вяжут из плоской шелковой тесьмы арт. 56.
Нарезание клеевой и оберточной бумаги, фольги,
полос из фетра. Для склеивания концов налобника подготавливают
клеевую бумагу. Оберточную бумагу покрывают с одной стороны тонким
слоем столярного клея.
После высыхания клея бумагу нарезают ножницами на кусочки
размерами 35X20 и 20X20 мм.
Оберточную бумагу нарезают для пришивания целлофана на
фабричную марку и для пришивания донышек в соответствии с их размерами.
168

Бронзовую фольгу нарезают узкими полосками, ширина которых должна
соответствовать ширине штампа, длина должна быть кратной длине 2—
3 фабричных марок.
Для повязывания шляп фетровым шнуром нарезают тонкие полосы фетра
из обрезков полей дисковым ножом. Частота вращения дискового ножа
составляет 1200—1500 об/мин.
Окантовка полей. Для укрепления края полей шляпы их
окантовывают лентой «фай» на окантовочной машине «Прибыль» модели 31-Н или
на машине фирмы «Пфафф» (ФРГ). Частота вращения вала составляет
800—1000 об/мин. Длина стежков достигает 2—3 мм. Для пришивания ленты
применяют швейный натуральный шелк № 65 под цвет ленты.
Поля после окантовки проглаживают через влажное льняное полотно на
подставке с металлической формой, сначала с одной стороны, затем —
с другой.
Расширение ассортимента фетровых пуховых
головных уборов
Ассортимент характеризует состав и соотношение
отдельных видов изделий в выпуске продукции предприятия,
а также их качество. Работа по разработке нового
ассортимента фетровых пуховых головных уборов проводится в
настоящее время непосредственно на фабриках головных
уборов.
На всех фабриках головных уборов имеются
экспериментальные цехи, экспериментальные и исследовательские
лаборатории или художественные мастерские, в состав которых
входят руководитель группы, 2—3 специалиста производства
(технологи), художник-конструктор, художник-модельер,
модельщики по дереву и металлу, модистки. Общее число участников
определяется объемом производства. Этот небольшой
коллектив сотрудничает с ВИАлегпромом (Всесоюзный институт
ассортимента изделий легкой промышленности и культуры
одежды), с СХКБ (Специальное
художественно-конструкторское бюро), с ЦНИИШерсти (Центральный
научно-исследовательский институт шерсти), с Павильоном лучших образцов,
с Московским текстильным институтом.
Глубокое знание технологии производства, свойств сырья,
оборудования, направления моды позволяет технологам
создавать изделия новых фактур. Так, за последнее время появились
такие фактуры тканей в мужских шляпах, как ворсовые с
химическим волокном: Кристалл, Ворсин, Экстра. Среди женских
колпаков — гладкие Лада, ворсовые Лига, Виола, Элита,
Тереза, Снежинка, Пушинка и др.
Очень разнообразна форма выпускаемых промышленностью
женских колпаков: обыкновенный колпак, колпак с
увеличенной по размерам головкой, колпак с отогнутыми полями
«бригантина», «каравелла», прессованный колпак «элегия».
Моделирование шляп осуществляется на основе требований
моды, назначения, сезона, с учетом многообразия лиц, роста,
169

возраста. Крашение изделий основывается на рекомендациях
ВИАлегпрома.
Разновидностью крашения является нанесение
трафаретного рисунка под тигра или леопарда на базе урзолового
красителя, а также создание фактуры под теленка, под горностая
путем накладывания на белую основу рисунка из волокон
натурального темного кролика.
Новая модель шляпы проходит длинный путь, пока дойдет
до потребителя. Сначала дается задание на создание модели
шляпы того или иного назначения, затем модель наносят на
бумагу или лепят из пластилина. Модельщики изготовляют
модель головки и полей из дерева (липы). Эти модели
рассматривают, обсуждают на художественном совете
предприятия, по ним делают пробные шляпы. Если модель одобрена,
соответствует замыслу, то изготавливают пресс-формы по
линиям головки и полей путем заливки гипсом (пресс-форма —
обратная сторона деревянных головок и полей). Гипсовую
пресс-форму отправляют на литейный завод, где по гипсовым
моделям пресс-форм формы заливают металлом — алюминием
или его сплавом — и получают обратную форму будущей
шляпы— пресс-форму. Пресс-формы делают разных моделей и
размеров — от 53 до 62 см, на отдельные модели заказывают
размеры 63—65 см.
После этого пресс-формы поступают в производство для
опробывания указанной модели. По этим пресс-формам
подготавливают продукцию для рассмотрения на художественном
совете МЛП РСФСР.
После одобрения художественным советом модель
поступает в массовое производство.
На проводимых министерствами торговли и легкой
промышленности ярмарках представителям торговых баз, магазинов
предлагается вырабатываемая продукция, заключаются
договоры и составляются спецификации на поставку продукции
по ассортиментам, моделям, цветам, размерам. На основании
производственных заказов уточняется, корректируется план
предприятия и после этого доводится до цехов.
Комплектовочные отделы фабрик выполняют заказы потребителей и
поставляют продукцию на склад, откуда ее направляют базам и
магазинам.
Работа по расширению ассортимента предприятия имеет
очень большое значение и для предприятия и для потребителя.
Ежегодно на предприятиях ассортимент обновляется на 20—
25%.
Задача предприятий — совершенствовать ассортимент,
вводить механизацию и автоматизацию при изготовлении
изделий, создавать модели, пользующиеся спросом и отвечающие
требованиям моды, вырабатывать изделия на высоком
художественном уровне и высокого качества.
170

1
Контроль качества формованных головных уборов
Основным нормативно-техническим документом по
организации контроля за качеством полуфабрикатов и
соблюдению технологической дисциплины на предприятиях,
изготавливающих фетровые головные уборы, является «Положение по
определению качества полуфабриката фетровых пуховых
головных уборов по переходам технологического процесса».
В соответствии с этим положением разрабатываются
стандарты предприятия (СТП) при внедрении комплексной
системы управления качеством продукции на базе
стандартизации (КС УКП).
На фетровых фабриках широкое распространение получила
комплексная система управления качеством продукции на базе
стандартизации (КС УКП), которая означает установление,
обеспечение и поддержание необходимого уровня качества
продукции при ее разработке, производстве и эксплуатации путем
систематического контроля и целенаправленного воздействия
на условия и факторы, влияющие на качество продукции.
КС УКП предполагает строгое соблюдение требований
нормативно-технической документации, организацию четкой
системы технического контроля, внедрение в производство
системы бездефектного изготовления продукции (БИП) и сдачу
ее с первого предъявления, внедрение в отделах и службах
системы бездефектного труда (СБТ).
КС УКП предусматривает входной контроль поступающего
сырья и материалов; контроль за соблюдением
технологической дисциплины и состоянием технологического оборудования
по переходам производства; контроль качества
полуфабрикатов и готовой продукции; точность оценки качества продукции
в процессе производства с учетом выпуска продукции по
категориям качества и сортности; метрологическое обеспечение
контроля технологического процесса, сырья и материалов,
полуфабрикатов и готовой продукции; наличие
нормативно-технической документации; анализ причин возникновения дефектов
в процессе производства и их устранение; внедрение
усовершенствованных систем морального и материального
стимулирования за выпуск продукции высокого качества и др.
Операции технологического контроля качества продукции
являются неотъемлемой частью технологического процесса
изготовления продукции.
Контрольные операции объединяются в четыре подсистемы:
I. Входной контроль сырья и материалов.
II. Контроль качества полуфабриката по технологическим
переходам.
III. Контроль соблюдения технологической дисциплины.
IV. Контроль качества готовой продукции. Определение
продукции по категориям качества.
171

I. Входной контроль сырья и
вспомогательных материалов
1. Входной контроль сырья. Все сырье, поступающее на
предприятие по производству фетровых пуховых головных
уборов, должно отвечать государственным стандартам и
техническим условиям, действующим в стране. (Импортные виды сырья
должны отвечать условиям поставки и договорным
обязательствам.)
Сырье принимается на основании соответствующих
стандартов и технических условий.
2. Входной контроль вспомогательных материалов.
Вспомогательные материалы, поступающие на предприятие и
участвующие в технологическом процессе при производстве
фетровых пуховых головных уборов, проверяют как по
количественным, так и по качественным показателям в соответствии
с нормативно-технической документацией на состояние
материала.
П. Контроль качества полуфабриката по
технологическим переходам
Операции технического контроля разрабатываются
одновременно с технологическим процессом изготовления изделий
с учетом максимальной механизации и автоматизации
контрольных операций.
Схема межоперационного контроля разрабатывается с
учетом специфики изготовления изделий. При этом учитываются
последовательность операций и переходов обработки;
запроектированная точность обработки на каждой операции; уровень
стабильности и отработанности технологического процесса.
III. Контроль соблюдения технологической
дисциплины
Контроль соблюдения технологической дисциплины
осуществляется с целью проверки соответствия выполненных
технологических процессов требованиям технологической
документации, а также состояния культуры производства при
выполнении технологических процессов.
Контроль технологической дисциплины рекомендуется
производить выборочно, по плану-графику, который утверждается
главным инженером предприятия. Проверка соблюдения
технологической дисциплины предусматривает определение
соответствия выполняемых технологических операций требованиям
действующих технологических режимов, инструкций, СТП и
другой НТД; наличия в цехах полного комплекта
технологической документации, инструкций и их состояния, а также
состояния учета и хранения технической документации и
порядка выдачи ее на рабочие места; наличия на рабочих местах
заправочных и пооперационных технологических карт;
исправности оборудования и заправки его в соответствии с
проверяемым техпроцессом; наличия мерительного инструмента, шаб-
1/2

лонов и др. и умения работников пользоваться ими;
соблюдения правил и норм техники безопасности; соблюдения
санитарно-гигиенических требований к рабочим местам.
Проверка проводится комиссией, назначаемой приказом
директора по предприятию.
Результаты проверки заносятся в журнал контроля
технологической дисциплины, замеченные недостатки устраняют,
намечают мероприятия по ликвидации крупных нарушений.
Результаты проверок учитывают при начислении премии
исполнителям, при подведении итогов соцсоревнования и др.
IV. Контроль качества готовой продукции.
Определение продукции по категориям
качества
Готовая продукция предъявляется ОТК- Перед
предъявлением контролеру ОТК продукция должна быть проверена на
соответствие требованиям к качеству изделия рабочим и
выборочно мастером.
Контролеры ОТК принимают колпаки на основании
технической документации, приведенной в табл. 8.
Таблица 8
Продукция
ОСТ или ТУ на
готовую
продукцию
Основные

контролируемые
показатели
ГОСТ, ОСТ на методы
испытаний
Шляпы фетровые
пуховые мужские
Колпаки женские
фетровые пуховые
ОСТ 17-65—76 Показатели
стандарта
ОСТ 17-282—77 Показатели
стандарта
ОСТ 17-572 — 76.
ГОСТ 15602 — 73,
ГОСТ 9733 — 61.
Техническое описание
шляп
ОСТ 17-572— 76,
ГОСТ 15602—73,
ГОСТ 9733 — 61.
Техническое описание
колпаков
Художественно-эстетические показатели качества шляп и
колпаков, регламентированные ОСТ 17-65—76 и ОСТ 17-282—73
оценивают при аттестации продукции в баллах (максимальная
оценка 40 баллов).
Органолептическая оценка показателей качества фетровых
шляп и колпаков приведена в табл. 9.
Шляпы и колпаки должны соответствовать образцам
(эталонам), изготовленным и утвержденным в порядке,
установленном Методическими указаниями по утверждению образцов
(эталонов) на изделия валяльно-войлочной и фетровой
промышленности в соответствии с ГОСТ 15602—73.
173

Показатели
Общая оценка
Структура фетра
соответствие структуры
модному направлению
правильность
использования сырья
качество обработки
поверхности
Моделирование
соответствие
современному направлению моды
соответствие
применяемого фетра данной модели

Художественно-эстетическое оформление
соответствие модной гамме
цветов крашеных волокон
в меланже
ровнота окраски, ровнота
распределения крашеных
волокон, четкость ри-
Максимальная
оценка, баллы
Фетровые шляпы
40
12
4
4
4
8
6
2
8
4
4
Т
Допустимые
;
а б л и ц а 9
снижения
оценки, баллы, не более
Высшая
категория
2
1
—
1
1
—
—
—
1
—
1
Первая
категория
8
2
—
1
1
1
1
1
2
2
1
сунка
Отделка
качество формовки,
проклейки, спецобработки
качество подкладки,
отделки и отдельных
материалов
художественное
оформление знака, вкладного
ярлыка
12
6
Общая оценка
структура фетра
соответствие структуры
модному направлению
правильность
использования сырья
качество обработки
поверхности

Художественно-колористическое оформление
соответствие модной
гамме цветов гладкоокра-
шенных колпаков и
крашеных волокон в меланже
Ровнота окраски,
ровнота распределения
крашеных волокон, четкость
рисунка трафаретного
крашения
Фетровые колпаки
40
24
8
8
8
16
8
8
2
2
1
—
1
1
—
1
2
2
2
2
1
3
2
1
-
1 74

Раздел второй. Конструирование
и моделирование головных уборов
Глава 1. ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
Проектирование форм
Головной убор — это объемно-пространственная
композиция, поэтому главными в ней являются форма и силуэт. Для
изготовления головных уборов необходимы деревянные или
металлические формы, на которых изделия правят и подвергают
влажно-тепловой обработке. От качества формы зависит
внешний вид изделия.
Деревянная форма-тумба (рис. 210), на которой создается
модель, точно воспроизводит очертания и размер головы.
Основание тумбы обычно делают того же размера, что и самую
выпуклую ее часть. Это позволяет использовать основание
тумбы как шаблон для вычерчивания контуров головки и
полей головного убора.
Тумба для детских головных уборов имеет большую
выпуклость затылочной части и ее основание не всегда равно
наибольшему объему тумбы.
Детские капоры шлемы должны плотно прилегать к шее,
поэтому основание тумбы иногда имеет меньший объем, чем
затылочная часть (рис. 211).
Созданию новых деревянных или металлических форм
предшествует процесс макетирования. Художник-модельер на тумбе
способом наколки из макетных материалов (накрахмаленной
фланели, марли, спартри) отрабатывает форму и силуэтные
очертания будущей модели в соответствии с эскизом. Процесс
макетирования состоит из ряда последовательных этапов.
Сначала на тумбе карандашом (или мелом) наносят
линию присада, т. е. линию посадки шляпы на голове (рис. 212).
Эта линия является исходной при работе над макетом, по ней
булавками накалывают кусок макетной ткани, - ширина
которого приблизительно соответствует высоте формы задуманной
модели. При этом долевые и поперечные нити куска макетной
ткани должны располагаться в диагональном направлении.
Далее начинается моделировка (лепка) формы путем надсечек,
закладки вытачек различной глубины, припосадки ткани в
соответствии с задуманной формой (рис. 213). В макете должны
быть точно проведены все линии головного убора (линии
перехода головки в рельефы, борт и т. д.).
175

5
10
"I ^
172
f
1
щ
г
/5
1
¦ ——=•"¦
Рис. 210. Построение тумбы для
правки женских головных уборов
Рис. 211. Чертеж и шаблоны
тумбы для детских головных
уборов
Рис. 212. Различные линии присада, обозначенные на форме
Полученный макет тщательно проверяют примеркой, в
процессе которой уточняют форму, объем, пропорции и линии,
а также правильность посадки на голове созданного макета.
После внесения исправлений макет может служить
прототипом для изготовления деревянной формы или металлической
электроформы.
Электроформу делают для простых моделей,
предназначенных для массового производства. Например, существуют
электроформы для шапок-ушанок, «боярок», шапок «гоголь»,
детских капоров, «буденовок».
Для изготовления формы делают чертеж в трех проекциях,
а также шаблоны, по которым сверяют
правильность контурных линий (рис. 214, 215).
В некоторых случаях формы для женских
головных уборов состоят из двух частей,
например головки и полей (рис. 216).
Разборные формы делают в тех случаях, когда
имеется большая разность между объемом
головного убора и его размером. Это нужно
для того, чтобы не деформировать головной
убор при обработке. Разборные формы
предназначаются для различных фасонов кепи,
Рис 213 Модели- беретов, капитанок, фуражек и т. д. Чаще
ровка макета всего такая форма состоит из пяти частей:
176

'¦¦
Рис. 214. Чертеж и шаблон
формы шляпы, головка
которой переходит в поле
Рис. 215. Шаблоны для
сверки контурных линий
Рис. 216. Чертеж и
шаблон формы полей клеш
Рис. 217. Разборная
форма
передней, задней, двух боковых и центральной. При нажиме
на центральную деталь все остальные части равномерно
раздвигаются (рис. 217).
Формы для изготовления различных зимних мужских
головных уборов, например шапки-ушанки, «московской», спор-
177

f
179
тивной, бывают цельные (из дерева) и раздвижные (чаще
всего металлические). Для того чтобы сделать деревянную
форму правильно и серийно, необходимо иметь рабочие
чертежи на средний размер, таблицу размножения и шаблоны
для проверки кривых линий.
Для мужских головных уборов простых форм не всегда
изготовляют макет, а дают чертеж с размерами, так как
изготовление таких форм не представ-
R16 ляет большой сложности (рис. 218).
По макету или первичному
образцу формы вычерчивают эскиз,
который должен дать полное
представление о форме. На эскизе
должны быть поставлены размеры с
сохранением пропорциональности
между отдельными элементами.
Эскиз рекомендуется выполнять в
натуральную величину. После
проверки эскиза переходят к построению
рабочих чертежей форм и
шаблонов на средний размер головного
убора. При выполнении эскизов,
рабочих чертежей и размерных
таблиц формы измеряют с точностью
до миллиметра.
Образцом размерной таблицы
служит табл. 10. Размеры головных
уборов расположены по
возрастающей от 53-го до 60-го и равны
длине окружности овала (периметру)
Рис. 218. Чертеж формы шап- соответственно от 530 до 600 мм.
Если условно принять, что все
овальные формы имеют правильную
окружность, то для 56-го размера # = Я/2я = 560/B • 3,14) =
= 89,2 мм, а диаметр окружности 178,4 мм;
для 57-го размера # = 570/B-3,14) =90,7 мм, а диаметр
окружности 181,4 мм.
Из расчетов вытекает, что диаметр каждого последующего
размера больше предыдущего на 3 мм.
Для удобства нахождения разностей полуосей для сметных
размеров вводят понятие условного диаметра Dycn-
Условный диаметр есть средняя длина большой и малой
осей овала
ки-ушанки
где L — длина большой оси, мм; / — длина малой оси, мм.
Принимая разность осей для 56-го размера 10 мм, получим:
Л = Z?y.CJ, + 5=178 + 5=183 мм; / = ?>усл—5= 178—5= 173 мм.
178

Длина осей для 57-го размера: L = Dycj, + 5= 181+5= 186 мм;
/=?усл—5=181—5=176 мм.
Разность осей a = L—/=183—173=10 мм. Следовательно,
разность осей для всех размеров одинакова и равна /10 мм.
В зависимости от фасона головных уборов разность осей
может быть от 4 до 40 мм.
Таблица 10
Показатель

Обозначение
Размеры форм в зависимости от размера
головного убора, мм
53
54
55
56
57
58
59
60
Длина окруж- По 530 540 550 560 570 580 590 600
иости
(периметр) овала
Условный диа- Дусл 169 172 175 178 181 184 187 190
метр
окружности
Большая ось L 174 177 180 183 186 189 192 195
размерного
овала
Малая ось / 164 167 170 173 176 179 182 185
размерного
овала
Разность осей а 10 10 10 10 10 10 10 10
овала
Высота формы В 240 240 240 240 240 240 240 240
Методы конструирования головных уборов
Наряду с моделированием конструирование головных
уборов является важнейшим этапом их производства и не
только в значительной степени предопределяет качество
головных уборов, но и служит своего рода фундаментом, без
которого не могут быть решены вопросы усовершенствования
технологии, механизации и организации производства.
НИИантропологии МГУ имени М. В. Ломоносова были
проведены антропологические измерения внешних форм головы и
черепа человека. Эти измерения весьма многочисленны и
преследуют различные задачи. Одна из главных задач
антропологической стандартизации состоит в том, чтобы представить
разнообразие антропологического состава населения
ограниченным числом типов (стандартов). Это необходимо в
условиях массового производства.
В качестве ведущего размерного признака в производстве
головных уборов, является обхват головы. Обхват головы
определяет периметр верхней части головы по наиболее
выпуклым частям лобной и затылочной костей. Величины
размерных признаков по обхвату головы, полученные по производ-
179

ственной методике и антропометрическим измерениям головы,
мало отличаются друг от друга.
В связи с тем что размер головы по высоте колеблется
до 2 см, головные уборы, плотно прилегающие к голове,
необходимо делать разной высоты. Разница в высоте стенки
фуражки или берета должна быть 0,8—1 см при одном размере.
Особенно это обстоятельство учитывается при
индивидуальном конструировании головных уборов.
Антропометрические измерения показали, что при одном
размере головы можно выделить три типа лица человека:
небольшого размера с мелкими чертами лица, среднего
размера и крупное. Это обстоятельство вызывает необходимость
изготавливать головные уборы нескольких полнот.
При увязывании размеров деталей головных уборов с
размерами головы и определении величины и расположения
основных конструктивных линий применительно к различным
видам головных уборов, надо помнить о том, что измерения
головы по производственной методике отличаются от
антропометрических тем, что производственные методики учитывают
положение головного убора, а антропометрические измерения
зависят лишь от антропометрических точек черепа. С точки
зрения художественного проектирования головных уборов
необходимо знать те из них, которые помогают уточнить
характеристики, способствующие построению форм и конструкций
головных уборов.
Для конструирования головных уборов необходимо знать
детали, из которых состоит головной убор, их размеры и
допуски при обработке; уметь чертить все детали исходя из
форм и размера; иметь лекала выкройки из картона, т. е. копии
чертежей всех деталей.
В современной технологии применяют два способа создания
объемного изделия из текстильных материалов:
конструктивный (посредством криволинейных контуров и вытачек) и
пластический (посредством влажно-тепловой обработки).
При конструировании головных уборов швейной группы
конструктор должен стремиться к максимальному использованию
механической обработки, так как процесс формования изделия
способом влажно-тепловой обработки более трудоемкий.
Различают конструирование техническое и творческое.
Техническое конструирование и размножение лекал используют
при создании ведомственных головных уборов.
Конструирование лекал в этом случае осуществляют по техническим
описаниям, которые разрабатывают и утверждают ведомственные
организации, и конструктор не имеет права допускать каких-
либо отклонений от них без согласия заказчика.
При творческом конструировании конструктор создает
новые формы лекал, вносит новые декоративные и
конструктивные линии, ищет необходимые пропорции и соответственно ви-
180

¦
доизменяет лекала. При творческом конструировании
используют расчетный и муляжный методы.
Расчетно-графические методы построения чертежей,
наиболее распространенные в промышленности, очень разнообразны
и отличаются друг от друга структурой расчетных формул и
способами графических построений.
Расчетный метод применяется в тех случаях, когда форма
головного убора или отдельные его детали очень близки к
правильным геометрическим фигурам (цилиндр, усеченный конус,
полусфера и т. д.). Форму головного убора расчерчивают на
соответствующие геометрические фигуры и делают развертку
этой формы на плоскость по контурам геометрических фигур.
Затем дают припуски на швы, вносят поправку на усадку и
растяжимость ткани в разных направлениях. По этому методу
можно конструировать лекала фуражки и головных уборов,
имеющих донышко круглой или овальной формы и прямые
стенки.
При конструировании головных уборов, имеющих форму
неправильных геометрических фигур, пользуются сеточным,
или геодезическим, методом. Сеточный метод предусматривает
нанесение через каждые 2—3 см горизонтальных и
вертикальных линий, образующих сетку по всей форме. На сетке
прорисовывают конструктивные линии, пересечения которых с
сеткой отмечают точками. На рис. 219 и 220 приведен пример
деления поверхности формы головного убора, ограниченного
линиями швов, сеточными линиями. Эти линии пересекают
среднюю линию лекала под прямым углом, следовательно, и
на плоскости эти линии расположатся под прямым углом к
линии, которая будет условно (так как лекало может быть
несимметричным) изображать середину лекала. Измерив длину
прямых линий и расстояние между ними посередине и на
концах, переносят их на чертеж и получают лекало (рис. 221).
Сеточный метод, хотя и является более сложным, чем
другие, дает возможность построить развертки более точно. Он
сравнительно верно определяет формы и размеры деталей и
позволяет судить о тех изменениях, которым должны быть
подвергнуты детали для большего их соответствия форме
головного убора.
Муляжный метод применяется чаще всего при
конструировании мягких драпированных шляп или отдельных их
деталей. Он также используется для поиска нужных форм
головных уборов или отдельных деталей при изготовлении
выкроек. Муляжный метод заключается в том, что конструктор
на соответствующей деревянной форме или макете (из спартри
или фланели) располагает макетную ткань в соответствии с
моделью головного убора. При раскрое обязательно учитывается
направление нитей в ткани (в зависимости от модели), чтобы
изделие приняло лучшую форму. Ткань располагают так, чтобы
181

Рис. 220. Деление
поверхности
геодезическими линиями в
горизонтальном и
вертикальном направлениях
Рис. 219. Деление поверхности головного убора геодезическими линиями в
горизонтальном направлении:
/ — средняя линия клина; 2 — промежуток между геодезическими линиями, равный всем
остальным; 3 — линия швов; 4 — рейсмус
Г
Рис. 221. Форма лекала
после развертки
Рис. 222. Различные измерения и их
условные обозначения
все складки, сборки и другие линии были точно скопированы
с соответствующей модели головного убора. Излишки ткани
срезают, отмечают места их соединений, глубину вытачек, их
направление, ширину швов, подгибку и т. д.
Добиваясь требуемого результата, головной убор
скалывают и прометывают по основным линиям. Вместе с
модельером уточняют на макете пропорции головного убора и рисуют
на нем линии кроя (рис. 222). Затем снимают макетную ткань
с формы, раскалывают, обрезают по найденным контурам,
разравнивают и проглаживают утюгом. Ткань гладят осторожно
по направлению долевых или поперечных нитей, чтобы не вы-
182

тянуть. После этого, уточнив контуры деталей, изготавливают
из бумаги лекала. Проверяют правильность сопряжения
деталей. Наносят на лекала конструктивные линии, складки,
вытачки. По этим лекалам делают опытный образец. Затем
лекала уточняют. Муляжная система из-за недостаточной
точности чаще применяется при моделировании и иногда при
конструировании сложных головных уборов.
Измерения, необходимые для конструирования
головных уборов
Приступая к конструированию головных уборов,
необходимо иметь точно снятые мерки с головы человека и
предварительно созданной формы.
Основные линейные измерения головы показаны на рис. 223,
а, б и в табл. 11.
Таблица 11
Основные измерения головы
Величина обмера по возрастным группам,
см*
Мужчины
Подростки
Дети
Горизонтальный обхват головы
Вертикальный обхват головы
Продольный диаметр
Поперечный диаметр
Физиономическая высота лица
58,0
68,0
19,2
15,5
18,4
56,0 -
65,0
18,3
15,0
17,8
54,0
62,0
17,6
14,6
17,3
* По данным НИИантропологии МГУ имени М. В. Ломоносова.
Горизонтальный обхват головы Р измеряют горизонтально
вокруг головы через наиболее выступающие точки лобной и
затылочной костей. Вертикальный обхват головы определяют
вертикально (вдоль головы): сверху — через наиболее
возвышенную точку свода черепа по сагиттальной линии, снизу —
через наиболее выступающую точку нижнего края нижней
челюсти /. Затем определяют наибольший поперечный диаметр 2,
переднезадний (продольный) диаметр 3, физиономическую
высоту лица 4. Для измерения головы пользуются полотняной
сантиметровой лентой (обхватные измерения),
штангенциркулем с удлиненными ножками (высотные измерения) и малым
толстотным циркулем (широтные измерения).
При конструировании головных уборов следует различать
внешние и внутренние размеры. Внутренние размеры
определяются размером и высотой головы. В конструировании
головных уборов основной исходной линией является линия ободка,
183

которая равна окружности головы или размеру головного
убора.
При составлении лекал головных уборов пользуются
отдельными измерениями, которые можно подразделить на три'
группы: обхватные (периметры), поперечные (ширины) и
продольные (длины).
Внешние размеры определяют по поверхности головного
убора сантиметровой лентой (или рулеткой), при этом лента
должна плотно прилегать к головному убору, но не
деформировать его. Диаметр измеряют сантиметровой лентой или
толстотным циркулем, глубину рельефов — двумя взаимно
перпендикулярными линейками (см.
рис. 223,6).
Обхват головного убора
По (см. рис. 222, а) измеряют
по поверхности головного
убора и условно называют
периметром измеряемой детали
головного убора. Линия мо-,
жет проходить по самой
выпуклой части головного убора,
по линии пришива донышка и
стенки и т. п. Расстояние от
„ „.„ „ „ края головного уббрачспереди
Рис. 223. Главные линейные измере- л\ \,
ния головы Д° кРая сзади А измерйют по
центральной линии головного
убора через центр (см. рис.
223,б). Расстояние от края головного убора с одной стороны
до края с другой Б измеряют посередине височной части
головного убора через центр (см. рис. 222, в).
Высоту головного убора или отдельных деталей В (см.
рис. 222, г) измеряют следующим образом. Высоту клина
измеряют по центральной линии от центра головки до линии
пришива или подгибки. Высоту стенок головных уборов
измеряют спереди, сзади и с боков. Высоту козырьков, наушников,
назатыльников, расположенных вертикально относительно
головного убора, измеряют также посередине соответствующей
детали. Глубину головного убора Г измеряют вокруг головы
от одной височной части до другой (см. рис. 222,е).
Поперечные измерения определяют ширину головного убора
Ш и его деталей. Ширину донышка измеряют по центральной
линии от края одной стороны до края другой. Ширину
козырька, расположенного горизонтально относительно
головного убора, изменяют посередине. Ширину полей измеряют
спереди, сзади и сбоку (см. рис. 222,C).
Продольные измерения определяют длину головного убора и
его деталей. Длину донышка определяют по центральной
линии от края донышка спереди до края донышка сзади.
184

Рис. 224. Поля и козырьки различных конфигураций
При конструировании полей и козырьков учитывают также
линию их кривизны. Чем ровнее внутренний край полей и
козырьков, тем ближе они прилегают к головке (рис. 224). И
наоборот, чем овальнее внутренняя линия полей или козырьков,
тем дальше отходят они от головки. Внутренний край ровных
горизонтальных полей повторяет линию головки по размеру.
Зависимость конфигурации лекала от свойств
материала и формы головного убора
Виды и фасоны головных уборов весьма разнообразны.
Конструкция головных уборов изменяется по мере
совершенствования технологии, разработки новых материалов и
изменения моды. Вместе с тем определенные виды головных
уборов (например, шапка-ушанка, «московская», фуражка и т. д.)
довольно стабильны и при разработке новых конструкций на
их основе пользуются типовыми конструкциями и
унифицированными деталями, широко применяемыми при
промышленном конструировании. Например, детские капоры или шлемы не
имеют существенных различий в конструкции основных
деталей. Они отличаются лишь второстепенными деталями и при
одной и той же головке могут иметь козырьки разных форм и
направлений, разные отделочные детали, ремешки, пуговицы
и т. д.
При конструировании головных уборов надо знать, из каких
деталей состоит изделие, методы его обработки, измерения
головного убора или формы. В соответствии с размерами для
каждой детали головного убора необходимо сделать припуски
на швы и обработку, которые будут указаны при построении
чертежей этих деталей.
При создании каждого фасона головного убора (пользуясь
типовой базовой конструкцией) в зависимости от вида мате-
185

риала необходимо вносить в расчетные формулы
соответствующие изменения на величину припусков и обработку.
При конструировании головных уборов из меха необходимо
продумать, какой вид меха лучше использовать для данной ,
формы и какой при этом должен быть крой. Форма лекал и
размеры головного убора зависят от величины шкурки,
поскольку коэффициент использования меха очень высок, отходы
при работе с мехом, особенно ценным, должны быть
минимальными. Головной убор одной и той же формы, но из разных
видов меха может иметь разные лекала кроя (рис. 225).
Головка шапки-ушанки может быть из трех или четырех клиньев,
одной детали с различным расположением вытачек вверху,
одной детали с четырьмя вытачками по кругу — в виде креста
(см. рис. 250—252).
Различные виды меха имеют различное растяжение. Кроме
того, перед изготовлением кроя некоторые виды меха (в том
числе овчину, нерпу и т. д.) вначале оправляют, а затем
вырезают крой шапок.
Все это надо учитывать при создании лекал: в одних
случаях уменьшать их с учетом растяжения меха, в других —
незначительно увеличивать, например, при изготовлении лекал
из оправленной нерпы.
Головные уборы из пальтовых или костюмных тканей могут
быть мягких или жестких форм.
При конструировании головных уборов мягких форм
необходимо создавать лекала с особой тщательностью, так как1
такие головные уборы не всегда оправляют на форме.
Пальтовые и костюмные ткани по своей структуре бывают самые
разнообразные, они могут иметь различное удлинение волокон
и усадку при обработке. Это необходимо учитывать при
создании лекал.
При моделировании головных уборов из этих тканей
необходимо также учитывать декоративное оформление ткани.
В зависимости от этого варианты конструкций на одной форме
могут быть самыми разнообразными. Особый интерес
представляют ткани в клетку, широко используемые при
изготовлении подростковых и мужских головных уборов.
Головные уборы из водоотталкивающей ткани и
искусственной кожи предназначаются для ненастной погоды, поэтому они
должны быть водонепроницаемы и в то же время
воздухопроницаемы.
Из водоотталкивающих тканей или тканей с покрытием^
(например, резиновым) шьют головные уборы специального
назначения и для повседневной носки.
Водонепроницаемость головного убора зависит от его
конструктивных особенностей и структуры материала. Для того
чтобы головные уборы были воздухопроницаемы, отвечали
гигиеническим требованиям,) в них предусматривают вентиля-
186

ционные отверстия, а декоративно-конструктивный припуск
дают больше, чем при конструировании головных уборов из
других тканей. Недостатком материалов с покрытием и
некоторых видов искусственной кожи является то, что они не
впитывают водяных паров и не пропускают их через ткань, т. е.
они практически не пропускают ни воду, ни воздух. Чтобы
избежать конденсации паров на внутренней стороне материала,
головные уборы из тканей с покрытием или искусственной кожи
необходимо делать на гигроскопичной подкладке.
V7
а
Рис. 225. Схема раскроя женской шляпы «боярка»
а — из норки; б — из лисицы или песца
Водоотталкивающие ткани, ткани с покрытием и
искусственная кожа обладают рядом особенностей, которые необходимо
учитывать при моделировании и конструировании головных
уборов. К ним относятся высокая жесткость тканей и малая
драпируемость материалов. При изготовлении головных
уборов из этих материалов швы соединения деталей должны быть
зафиксированы. Для этого их настрачивают или расстрачивают
на машине.
Эти материалы исключают влажно-тепловую обработку,
поэтому объемная форма головного убора достигается с помощью
различных вытачек и разрезов. Конструкцию деталей
головных уборов разрабатывают так, чтобы не было большой
посадки и растяжения.
При конструировании женских шляп из бархата
необходимо учитывать его особенности.
Шелковый бархат (панбархат) имеет большое растяжение
не только в косом направлении, но и в поперечном, он хорошо
драпируется. Хлопчатобумажный бархат имеет меньшее
растяжение, , , ,.,...
187

Летние головные уборы делают из хлопчатобумажных и
шелковых тканей светлых тонов, чтобы их легко можно было
крахмалить и стирать. В детском ассортименте в этом случае
часто применяют раскладные конструкции типа «самолет»,
косынки с козырьком и др.
При конструировании головных уборов из шелковых тканей
необходимо учитывать то, что многие шелковые ткани имеют
большое растяжение. Форма головных уборов из них чаще
всего достигается не конструктивными линиями, а
влажно-тепловой обработкой. Здесь широко применяются косой крой и
всевозможные драпировки.
Разработка лекал для индивидуального и массового
производства
Производство головных уборов, выпускаемых
специализированными предприятиями, может быть массовым,
серийным и индивидуальным. Для массового производства
предназначаются однотипные модели, которые можно выпускать в
любом количестве.
Для серийного производства разрабатываются однотипные,
модели (по одному образцу), которые будут выпускаться
небольшими партиями — сериями. Здесь допускается
производство более сложных моделей с различным кроем и отделками.
Поэтому в моделях для серийного выпуска могут сочетаться
особенности головных уборов массового и индивидуального
производства.
При моделировании головных уборов для массового и
серийного производства модельер должен знать особенности всего
производственного процесса и учитывать экономное
расходование материалов, максимальную механизацию труда, разделение
технологического процесса на отдельные операции. При
разработке моделей для массового и серийного производства
модельер должен исходить не из конкретного облика человека,
а из обобщения типичных черт своих современников. Эти
модели должны отвечать целому ряду требований:
форма и крой модели должны быть предельно просты и
удовлетворять как можно большее количество людей;
технология изготовления должна быть предельно
механизированной;
нормы расхода материалов должны быть минимальными;
в моделях должны быть использованы ткани и отделки,
которыми располагают фабрики головных уборов;
рисунок тканей должен быть таким, чтобы его легко можно
было подобрать при массовом настиле.
Чтобы разнообразить головные уборы массового выпуска,
можно одну и ту же модель (одаой формы) выпускать из
материалов, различных по фактуре, цвету, с применением раз-
188

нообразных отделок, т. е. использовать моделирование на
одной конструктивной базовой основе.
* Конструирование головных уборов для массового
производства является трудным и ответственным делом, так как
модели изготовляют без предварительного снятия мерок и они
должны удовлетворять возможно большее число
покупателей.
Индивидуальное производство заключается в создании
единичного изделия (головного убора), которое моделируют в Доме
моделей (для выставок, журналов мод и т. д.) или ателье. При
индивидуальном моделировании исходят из конкретного
облика человека. Здесь учитываются овал лица, прическа,
возраст, рост, размер (головного убора), телосложение, цвет волос
и кожи, назначение, т. е. костюм и все его дополнения. При
одинаковых размерах головные уборы для разных людей имеют
конструктивные особенности. Объем головного убора в
зависимости от овала лица может быть больше или меньше. От
овала лица, высоты головы и роста человека зависит высота
головного убора. В зависимости от выпуклости лобной части
может изменяться внутренняя дуга козырька. При создании
лекал головных уборов для индивидуального пошива
учитывают особенности их обработки: небольшое разделение труда,
более частое применение ручных работ и несколько больший
расход ткани.
При конструировании головных уборов для массового и
индивидуального производства необходимо учитывать следующие
припуски:
Ki — припуск на ширину шва с одной стороны детали —
учитывают в зависимости от технологической обработки
головного убора и ткани, из которой шьют тот или иной головной
убор. Головные уборы из легкоосыпающихся или толстых
тканей должны иметь большую ширину шва;
/G — припуск на толщину материала — определяется
разницей между внешними и внутренними размерами головных
уборов.
Припуск на толщину материалов включает в себя толщину
ткани верха, прокладки и подкладки. При конструировании
головных уборов припуск па толщину материалов условно
устанавливают из расчета 0,5 см на каждый миллиметр толщины
ткани. Средние величины припусков приведены в табл. 12.
Припуск на утепляющие материалы для зимних головных
уборов составляет 1,5—2 см.
Величина припусков на обработку слагается из суммы
припусков на усадку и растяжение ткани и зависит от свойств
материалов, из которых изготовляют головные уборы.
Чтобы головные уборы из материалов с большой усадкой
имели необходимые размеры, конструкторы должны учитывать
припуск /Сз на усадку ткани. Особенно он необходим в тех
189

случаях когда ткани верха и прокладки имеют неодинаковую
усадку.
Усадкой называется сокращение размеров материала при
смачивании, влажно-тепловой обработке, а также под влиянием
повышенной влажности воздуха. Усадка ткани влияет на
качество головных уборов. В допустимых пределах она
необходима для придания формы отдельным участкам головных
уборов путем сутюживания и оттяжки. Формование головных
уборов из тканей, не имеющих усадки, значительно сложнее.
Излишняя усадка тканей является недостатком, головные уборы
из тканей с большой усадкой легко изменяют свои размеры при
утюжке и прессовании, а также в процессе носки, вследствие
чего они деформируются.
Таблица 12
Ткань
Толщина ткани,
см
0,05
0,10
0,15
0,15
0,30
0,45
0,20
0,50
Припуск
см
0,26
0,50
0,70
0,70
1,50
2,20
1,00
2,50
Хлопчатобумажная
Шерстяная, камвольная
Плащевая
Сукно
Драп
Вагин
Поролон
Искусственный мех с низким ворсом
Усадка считается положительной, если происходит
уменьшение размеров ткани, и отрицательной, если размеры ткани
увеличиваются. Под действием нагрузок в различных
направлениях ткани могут растягиваться. Растяжение различных
тканей неодинаковое, но почти все ткани больше растягиваются по
утку, чем по основе. ,
Чем больше растяжимость материала, тем меньший припуск
необходим к лекалам головных уборов, чем больше упругость
материала, тем больше должен быть припуск. Зависимость
величины припуска от свойств ткани не исследована. Из
практики известно, что при конструировании головных уборов из
материалов, обладающих повышенным сопротивлением
(жесткостью) к растяжению, например полушерстяных тканей,
содержащих 50 % лавсана, предусматривают дополнительное
увеличение припусков на 2—5 % длины детали. Например,
длина околыша головного убора, выкроенного в поперечном
направлении из разных тканей, будет разной: из эластичных
тканей (трико, тонкого сукна) длина околыша равна размеру
головного убора, а в некоторых случаях и меньше на 1 см;
из менее эластичных тканей (полушерстяных, хлопчатобумаж-^
ных) длина верха околыша больше размера головного убора
на 1 см, из неэластичных —на 2,5 см. "х
1
190 /

Декоративно-конструктивный припуск зависит от вида
головного убора, его формы, художественного оформления
модели и бывает от 1 до 10 см. Этот припуск определяется в
процессе творческой работы художника-модельера и конструктора
над моделью, поэтому его нельзя рассчитать с достаточной
точностью. Например, береты некоторых фасонов при соединении
головки с околышем имеют посадку или же разный объем. От
этого декоративно-конструктивный припуск может меняться.
В зависимости от толщины ткани, частоты стежка и
расстояния между строчками дается припуск на механическую
обработку. Этот припуск определяется экспериментальным путем.
При конструировании головных уборов применяются
следующие обозначения:
Р — размер головного убора;
/Ci —припуск на ширину шва с одной стороны детали;
Кч — припуск на толщину материала;
Кз — припуск на уработку при механической или влажно-
тепловой обработке;
Кь — припуск на посадку при обработке или соединении;
Кь — глубина декоративных отделок;
Ке— припуск на толщину меха;
Кп — декоративно-конструктивный припуск.
Для каждого фасона головных уборов должны быть
сконструированы и изготовлены основные и вспомогательные
лекала-эталоны:
для изготовления верха головного убора из ткани или меха;
для раскроя подкладки и прокладок;
вспомогательные лекала для нанесения контрольных точек
и линий на деталях в процессе пошива головных уборов
(отделочных клапанов, ремешков, блочек, кнопок, подгиба краев
т. д.).
На все лекала должны быть нанесены контрольные
надсечки для соединения деталей изделия. Кроме того, согласно
техническим условиям на раскрой отдельных деталей головных
уборов на основные лекала наносят следующие линии:
направление нити основы на ткани и все допустимые
отклонения от нее при обмеловке лекал и изготовлении трафарета;
допустимые максимальные и минимальные величины
приставок на деталях из меха согласно государственному
стандарту или техническим описаниям.
Все линии наносят на лекала тушью. Толщина линий —
0,5 мм. На каждой детали основных и вспомогательных лекал-
эталонов указывают наименование детали, номер модели и
размер изделия. На основных деталях указывают также
площадь детали в квадратных метрах. На одной из крупных
деталей лекал отдельно для основных тканей, подкладочных
тканей и приклада делают опись лекал изделия. Эту опись
подписывает конструктор. На всех обрезных краях лекал ставят
191

клеймо ОТК и дату. Это делается при проверке готовых лекал
перед запуском их в производство.
Лекала-эталоны находятся в экспериментальном цехе
фабрики и используются только при изготовлении и проверке
рабочих лекал. Основные и вспомогательные лекала делают из
плотного картона толщиной 1 —1,5 мм. Лекала,
предназначенные для выкраивания деталей, изготовляют из плотного
картона, окантованного металлическими полосками. Рабочие
лекала, находящиеся в производстве, проверяют не реже двух
раз в месяц по лекалам-эталонам, а также по табелю мер.
В рабочих лекалах, находящихся в производстве,
допускаются отклонения от лекал-эталонов не более чем на 0,5 мм
по краю.
Для устранения неточностей лекал-эталонов (вследствие
усадки картона) следует не реже одного раза в два месяца
проверять лекала по табелю мер. После проверки на лекалах-
эталонах ставят клеймо ОТК, подпись контролера и дату
проверки.
Для каждой модели головного убора, принятой к
изготовлению, должны быть составлены технические условия, куда
входят: описание модели и зарисовка; наименование
материалов; таблица измерений головных уборов в готовом виде и
лекал; методы обработки и технические требования к
изготовлению; упаковка; соответствие модели показателям лучших
отечественных и зарубежных изделий.
Изготовление лекал верха. Лекала верха получают путем
копирования с чертежей верха на плотную бумагу или картон.
Перед изготовлением лекал в чертежи должны быть внесены
все изменения, которые обнаружены во время изготовления
проверочных образцов.
На лекала верха наносят линии отделочных строчек
(например, линии настрочки отделки, клапанов, ремешков и т. д.).
Лекала бортиков или козырьков, плотно прилегающих к го-'
ловке, строят, скопировав линию головного убора спереди.
При создании лекал козырьков или полей, расположенных
горизонтально, учитывают форму головки (овал).
Изготовление лекал подкладки. Лекала подкладки
изготовляют по лекалам верха с учетом припусков при соединении
верха с подкладкой.
В головных уборах лекала подкладки чаще всего делают
по лекалам верха, если шов стачивания шелковых подкладок
больше шва стачивания верха. Если же швы стачивания
одинаковы, то деталь подкладки раскраивают меньшего размера.
Если ткани верха, подкладки, прокладки не декатированы, то
дают припуск с учетом усадки тканей. Если на лекалах верха
имеются вытачки, то их делают и на лекалах подкладки.
Направление вытачек на лекалах верха и подкладки должно -
быть одинаковым. В зависимости от обработки высота под- *
192 _ v
¦ \

кладки может быть больше или меньше. Если есть околыш,
то детали подкладки делают длиннее (например, у матроски,
берета и т. д.), а если край верха подогнут внутрь, то
подкладка делается короче (например, в женских шляпах из ткани
и меха, в мужских шляпах, кепи, спортивных шапках). Край
подкладки располагают на одинаковом расстоянии от края
верха. Это расстояние зависит от модели головного убора.
Если детали подкладки той же формы, что и детали верха,
то направления нитей основы и утка совпадают.
Изготовление лекал прокладок. Если прокладки имеют
тот же крой, что и верх, их изготовляют по лекалам верха с
соответствующими припусками или уменьшениями. Лекала
прокладок с клеевым покрытием делают без припусков на швы
стачивания. Для формоустойчивости в мужских головных уборах
прокладку делают многослойной.
Например, в фуражке кроме основной прокладки большой
стойки ставят еще и прокладку малой стойки. Прокладки в
фуражку делают с учетом высоты стенки и ее формы (рис. 226).
Прокладку в козырек из картона или резины обычно
делают на 1,5—1,8 см уже верха козырька из ткани (рис. 227).
Размеры различных прокладок в головных уборах зависят от
формы и методов обработки данного изделия.
Изготовление вспомогательных лекал. Вспомогательные
лекала для нанесения линий отделочных строчек или схемы
расположения декоративных и функциональных деталей
изготовляют по лекалам верха. Для того чтобы линии были нанесены
точно, необходимо, чтобы контуры лекал верха и
вспомогательных лекал совпадали хотя бы с двух сторон. Лекала для
определения мест пришива пуговиц и пробивки петель строят в
зависимости от установленного расположения их по модели.
Вспомогательные лекала для обрезки строченых прокладок
изготовляют точно по лекалам подкладки. Вспомогательные
лекала должны быть для всех размеров, если межразмерные
изменения нельзя отметить на одном лекале.
Основы технического размножения лекал. При
конструировании головных уборов разрабатывают лекала одного размера.
Лекала деталей отдельных размеров получают путем
пропорционального увеличения линейных размеров лекал. Лекала
разных размеров получают по среднему по определенным
техническим правилам, называемым техническим размножением
лекал. Переход от размера к размеру осуществляют
посредством межразмерных приращений, которые дают к срезам лекал
деталей оригинала среднего размера.
При размножении деталей головных уборов происходит
изменение контуров лекал не только поперечных, но и
продольных (по высоте). В результате этого некоторые
конструктивные точки деталей перемещаются на чертеже по диагонали
прямоугольника. При правильно найденных величинах прираще-
7 Заказ № 702 193

нии контуры лекал всех размеров не должны искажаться по
сравнению с оригиналом.
Размножают лекала тремя способами: лучевым, способом
группировки и пропорционально-рассеянным (рис. 228).
Лучевой способ. Сущность лучевого способа
размножения лекал деталей головных уборов состоит в том, что из
определенной точки (фокуса) проводят через все конструктивные
Рис. 226.
большой и
фуражки
Расположение
малой стойки
Рис. 227. Расположение
лекал верха и прокладки
козырька
А
точки вспомогательные линии (лучи). Приращения для всех
вспомогательных линий предусматриваются различные.
Поэтому для размножения лекал этим способом устанавливают
определенные приращения или уменьшения. От контура детали
вдоль этих лучей
откладывают величины приращений
(рис. 228, а). По найденным
точкам вычерчивают
контуры деталей смежных
размеров. Этот способ наиболее
простой, но не очень
точный. На точность его влияет
выбор положения фокуса.
При разных положениях
Рис. 228. Приращения конструктивных фокуса направление лучей
точек при техническом размножении получается разным, кон-
лекал различными способами: структивные точки лекал
СМЙЦЗЮТСЯ, а КОНТУРЫ ИХ
Искажаются.
Лучевой способ чаще всего применяют при размножении
лекал головных уборов, контуры деталей которых проведены
циркульными кривыми, поэтому приращения размеров идут
в радиальном направлении.
Способ группировки. Способ сводится к получению
лекал деталей головных уборов различных размеров в
результате совмещения двух комплектов лекал (среднего и смежного
или среднего и крайнего).
По способу группировки берут лекала двух размеров.
Контуры этих лекал переносят на лист бумаги, совмещая осевые ,
линии. После этого соединяют прямыми линиями все однош^ен-
194

ные точки. Отрезки между этими точками делят на столько
равных частей, сколько размеров взято за исходные. Через
точки деления проводят линии контуров лекал деталей
изделий промежуточных размеров (рис. 228, б). Основной
недостаток способа группировки заключается в том, что в данном
случае необходимо строить чертежи не на один размер, а на два.
Способ группировки используют в основном для определения
величин приращений при размножении лекал другими
способами.
Пропорционально-расчетный способ. Этот
способ размножения лекал наиболее правильный, так как он
основан на технических расчетах. При этом способе
разработанные лекала среднего размера берут за основу, после чего
проводят вспомогательные координаты, по которым идет
увеличение или уменьшение размера. Координаты располагают так,
чтобы они проходили через основные точки, углы, надсечки
и т. д. (рис. 228, в). После такого построения на
горизонтальных и вертикальных линиях откладывают величину приращения
или уменьшения.
Изменение двух смежных деталей зависит от края головного
убора. Сумма приращений всех деталей по объему головного
убора составляет 1 см для каждого размера. Сумма
приращений всех деталей от края головки спереди до края сзади 0,5 см
@,3 см по диаметру донышка и по 0,1 см по высоте головки
спереди и сзади). Перемещение точек на линиях, принятых за
исходные, возможно либо по горизонтали, либо по вертикали. Все
остальные точки, находящиеся на контурных линиях лекал,
перемещаются и по горизонтали и по вертикали.
Горизонтальные приращения распределяются на всех
деталях головного убора пропорционально длине этих деталей.
Общая сумма приращений равна 1 см. Горизонтальные
приращения для больших размеров направлены от условной осевой
линии, а для меньших, наоборот, к условной осевой линии.
Вертикальные приращения для больших размеров направлены от
условной горизонтальной оси, а для меньших, — к условной
горизонтальной оси. Лекала размножают следующим образом.
Контуры оригиналов наносят на бумагу, причем все линии и
надсечки переносят на чертеж. Одну горизонтальную линию и одну
вертикальную принимают за постоянные осевые линии. Из
основных конструктивных точек проводят вспомогательные линии
и на них откладывают межразмерные приращения. Полученные
точки соединяют и вычерчивают контуры декад.
Размножение лекала головки, состоящей из
донышка и ровной стенки. Длина стенки увеличивается
пли уменьшается на 1 см для каждого размера. Разница между
смежными размерами по высоте равна 1,0 см (рис. 229, а, б).
Нетрудно рассчитать разницу между радиусами окружностей
донышка двух смежных размеров. Длина окружности на каж-
7* 195

дый большой размер головного убора увеличивается на 1 см.
Для удобства берут круглое донышко. Если для 58-го размера
радиус окружности донышка равен 9,4 см (9,37 см), то длина
окружности — 58,8 см. Для 59-го размера длина окружности
донышка будет на 1 см больше E9,8 см). Находят радиус
окружности для этого размера. При расчете донышко условно считают
круглым, разницу вычитают из длины окружности 59,8/2я =
= 9,54 см. Разница между радиусами окружности донышка двух
смежных размеров составит 9,54—9,37 = 0,17 см. При размноже-
и, is
0,08
008
Рис. 229. Размножение
лекал отдельных
деталей:
а —стенки; б — донышка;
в — клина
нии эту разницу считают равной 0,15 см. Прибавляя или
отнимая межразмерные приращения, получают лекала смежных
размеров. Донышко размножают лучевым способом, принимая
за фокус центр окружности.
Размножение лекала головки, состоящей из
шести одинаковых клиньев. Чтобы получить клин на
один размер больше по объему, все клинья вместе увеличивают
на 1 см. Всего в данном случае шесть клиньев, имеющих
12 швов. Поэтому с каждой стороны клина межразмерные
приращения равны 7i2 = 0,08 см. Разницу между двумя смежными
размерами по высоте клина находят из следующих
соотношений. Длина радиуса любого донышка увеличивается на 0,15 см,
а высота стенки с каждой стороны — на 0,1 см. Следовательно,
вся высота клина увеличивается на 0,25 см. Приращения
распределяются так: нижняя часть клина остается постоянной, го-^
196

ризонтальная осевая линия АБ (рис. 229, в), соединяющая
наибольшую ширину клина, будет иметь приращения по вертикали
0,15 см, а по горизонтали — 0,08 см. Проводят осевую
горизонтальную линию АБ, равную наибольшей ширине клина. К
середине прямой АБ восставляют перпендикуляр ВГ (вертикальная
ось), длина которого соответствует длине клина среднего
размера. Через точку В проводят прямую ДЕ, параллельную АБ и
равную основанию клина. Прямую ВГ принимают за
постоянную. Межразмерные приращения на вертикальной оси
откладывают только вверх (межразмерное приращение по вертикали
в детских головных уборах — 0,2 см).
Размножение лекала головки, состоящей из
одной детали с вытачками. Высота головки с вытач-
0,37
Рис. 230. Размножение лекала головки, состоящей из одной детали с
вытачки ми
k.'imii увеличивается или уменьшается от размера к размеру на
0,25 см, а по длине — на 1 см, т. е. по 0,5 см с каждой стороны
(рис. 230).
Разберем приращения конструктивных точек, если основание
детали АБ и середину ВГ принять за постоянные. Приращения
пли уменьшения в точках Д, Д\, Д%, Дъ будут по 0,25 см, а в
точках Е, Е\, Е2 — по 0,1 см, так как высота вытачек (или радиус
донышка) увеличивается на 0,15 см от размера к размеру. Для
того чтобы деталь стенки пропорционально увеличилась или
уменьшилась по длине, необходимо, чтобы точки Д, Д\, Дг, Дъ
и Е, E<i имели тоже горизонтальное смещение от края детали
к центру, и наоборот. Точка Ех находится на постоянной прямой
и горизонтального смещения не имеет. Точки Д, Дъ имеют
смещение по горизонтали по 0,37 см. Точки Д\ и Дг имеют
смещение по 0,12 см, точки Е и Е2 — по 0,25 см.
197

Размножение лекала донышка кепи (рис. 231, а).
Межразмерные приращения рассчитывают аналогично
предыдущим. Горизонтальная АБ и вертикальная ВГ оси,
проведенные через центр донышка, принимают за постоянные.
Приращения для смежных размеров по горизонтали от точек Л и ? и по
вертикали от точек В я Г равны 0,15 см. Приращения в Е, Ех
по вертикали и горизонтали составляют 0,15 см; а в точках Д
и Д\ по горизонтали — 0,1 см, а по вертикали — 0,15 см. Углы Д
и Дх прямые.
Размножение лекала стенки кепи (рис. 231, б).
Прямая АБ, соединяющая концы стенки, остается постоянной.
Приращения в точках А и Б
по горизонтали для смежных
размеров равны 0,35 см (так
как выступы в донышке
увеличиваются по 0,15 см с
каждой стороны), а в точках В
я Г по вертикали составляют
0,1 см.
Точки Б и Д остаются
постоянными.
Рис. 231. Размножение лекал кепи:
а — донышка; б — стенки
Уточнение лекал при изготовлении проверочных образцов.
Для проверки и уточнения основных лекал верха, подкладки,
прокладки и вспомогательных лекал шьют проверочные образцы
головных уборов. Еще раз уточняют лекала, учитывая усадку и
растяжение ткани при влажно-тепловой обработке и другие
факторы. В процессе изготовления проверочных образцов
уточняют не только лекала, но" и неточности обработки. Поэтому
очень важно отличать неточности конструкции от неточностей
обработки.
Проверочные образцы шьют из тканей, рекомендованных на
¦данную модель, со строгим соблюдением технических условий
и особенностей обработки данной модели. Перед раскроем
образцов ткань проглаживают, а в случае необходимости
декатируют.
198

При раскрое образцов строго соблюдают технические
условия на раскрой. Однако хорошие лекала могут быть
неудовлетворительными, если они неудобны в раскрое и
нетехнологичны.
Для более экономного использования ткани делают
предварительную раскладку лекал и при необходимости
согласовывают с конструктором возможность их изменения без ущерба
для модели.
На схеме 1 показана последовательность разработки
конструкций, технических условий и раскладки лекал.
Разработка первичной
конструкции
Получение модели
Предварительная
раскладка лекал
Проверка конструкции.
Пошив контрольного
образца
Разработка окончательной
конструкции
Техническое
рл.'Чипожеиие лекал
Проверка лекал
пошивом
Изготовление
оригинала лекал
Установка норм
расхода ткани
на средний размер
Измерение площади
лекал всех размеров
Изготовление рабочего
комплекта лекал
и технической
документации
Разработка
технических условий
Сопоставление
табеля мер лекал
Схема 1
199

Процессы подготовительно-раскройного
производства
Подготовительно-раскройное производство включает
в себя следующие процессы: приемка, распаковка, контроль
качества, хранение и подготовка тканей к раскрою, измерение
длины и ширины тканей, намотка их в рулоны, выполнение об-
меловок, расчет использования тканей, сортировка (подготовка)
их для настила, настилание, раскрой ткани и комплектовка
кроя.
Приемка тканей. Ткани поступают на фабрику в жесткой,
полужесткой и мягкой упаковке. Ткань распаковывают,
укладывают на поддоны, которые с помощью электроштабелера
перемещают в зону хранения до разбраковки.
Поддоны устанавливают в два или три яруса. Качество
тканей проверяют на механизированных разбраковочных станках
с кнопочным управлением. Скорость движения ткани на станке
15—20 м/мин. Для лучшего выявления текстильных пороков
станок размещают экраном к окну. Каждый порок отмечают мелом
с лицевой стороны или цветной ниткой, которую продевают на
кромке. Проверяют ткань в основном на станках PC, на
которых кроме выявления пороков одновременно промеряют длину
и ширину ткани.
Для расчета кусков ткани в настилы используют электронно-
вычислительные машины ЭМРТ-2, «Раздан-2» и др.
Хранение тканей. Ткань следует предохранять от пыли,
излишней сухости и влаги, грызунов, /коли и загрязнения.
Температура в помещениях для хранения тканей в холодный период
года должна быть 16—20 °С, относительная влажность не более
65%, а в теплый период — не должна превышать температуру
наружного воздуха более чем на 3 °С.
Изготовление обмеловок и трафаретов. При подготовке
материалов к раскрою необходимо изготовить обмеловки и
трафареты.
Обмеловка—это раскладка лекал, выполненная
непосредственно на полотне раскраиваемого материала или на бумаге.
При настилании материалов обмеловку располагают сверху
настила и разрезают вместе с материалом. При выпуске изделий
массового производства появляется необходимость в
неоднократном повторении раскладок лекал. В этом случае лекала
целесообразно раскладывать на бумаге или клеенке с
последующей пробивкой отверстий диаметром 1—1,5 мм на расстоянии
3 мм друг от друга по контурам деталей. Такую раскладку
называют трафаретом. На изготовленной обмеловке ставят
клеймо с указанием фасона изделия, длины полотна и номера
раскладки. Это необходимо для подбора деталей по
комплектам.
200

Вместо обмеловок на ткани- или трафаретов может быть
использована обмеловка лекал на бумаге с одновременным
изготовлением нескольких копий при помощи копировальной
бумаги. Такие обмеловки накладывают на верхнее полотно
настила, прикрепляют к полотну и раскраивают настил.
Достоинство этого способа состоит в том, что при этом используют
дешевую бумагу; одновременно может быть сделано несколько
копий обмеловок, линии обмеловки могут быть более точными.
После раскроя и отслаивания бумаги на материале не остается
никаких следов. Копии раскладок могут быть получены и на
светочувствительной бумаге, если контуры лекал нанести на
кальку. Этот способ применяют при выпуске изделий
небольшими сериями. Качество трафарета и обмеловки проверяют
работники отк.
Настилание тканей. Перед началом настилания на столе
раскладывают обмеловку или трафарет и размечают раскройный
стол. Настилание ткани выполняют вручную или с помощью
специальных настилочных машин.
При ручном настилании целесообразно использовать
бесконечные цепные конвейеры, монтируемые под рабочей
поверхностью стола. Конвейер имеет люльки, в которых размещают
рулоны ткани. Вручную ткань настилают две настилыцицы.
Нажатием кнопки они вызывают требуемый рулон ткани и, не
вынимая рулона из люльки, настилают из него требуемое
количество полотен.
При ручном настиле применяют специальное оборудование:
линейку для обрезки полотен ткани с одного конца настила и
зажима этого конца; ограничительную линейку для зажима
второго конца настила; вращающийся валик на одном конце стола
для облегчения продвижения ткани вдоль стола; линейки с
сантиметровыми делениями вдоль стола для отметки длины
настила.
ЦНИИШП разработал механизированное оборудование для
настилания ткани с предварительным обрезанием полотен.
Для разрезания рулонов применена мерильно-резальная
машина, а для поштучного настилания полотен — настилочная
машина.
Ткани в массовом производстве можно настилать в сгиб или
в разворот. При раскрое деталей головных уборов ткань в сгиб
настилают очень редко. Для экономного раскладывания ткани,
достижения высокого качества изделий и высокой
производительности труда при настилании ткани должны соблюдаться
следующие условия:
раскройный стол должен быть размечен в соответствии
с длиной настила, в концах настила должны быть установлены
линейки;
кромки каждого полотна с одной стороны настила
(переднего края) должны совпадать. На другой стороне настила допу-
801

стимы лишь небольшие отклонения в ширине полотна.
Возможная разница в ширине ткани с кромками по сравнению с
шириной обмеловки не должна превышать по шерстяным тканям
2-—3 см, а по шелковым, хлопчатобумажным и льняным — 1 см;
настилаемые ткани должны лежать свободно, но без морщин
и складок;
линия отреза должна быть ровной и перпендикулярной
к кромкам;
ткани с ворсом должны иметь в настиле одинаковое
направление ворса во всех полотнах;
ткани с рисунком должны быть положены в настиле так,
чтобы рисунок одного полотна совпадал с рисунком другого
полотна по длине;
если необходимо в один настил помещать ткани разных
цветов, то сначала следует настилать ткани одного цвета, а затем
другого;
если на ткани имеются текстильные пороки, то участки ткани
с пороками вырезают и раскраивают отдельно;
ткани с клеевым покрытием настилают лицевыми сторонами
вверх во избежание прилипания полотен к столу;
нельзя настилать зауженные и укороченные полотна.
Заключительной операцией настилания тканей является
контроль настила. При этом проверяют высоту настила,
правильность расположения полотен и т. д. по всем перечисленным
выше пунктам.
Раскрой ткани. После проверки качества приготовленного
настила приступают к его раскрою. Настил непосредственно на
столе разрезают на секции передвижной раскройной машиной
ЭЗМ-2 (с прямым ножом) или ЭЗДМ-1 (с дисковым ножом).
При разрезании настила выкраивают крупные детали, если их
размеры превышают длину вылета ленточной машины.
Оставшиеся детали вырезают более производительной ленточной
машиной ЗЛ-ШВ-1, обеспечивающей, кроме того, лучшее качество
раскроя. При разрезании настила надо следить за тем, чтобы
нож проходил посередине мелсшых линий, надсечки были
одинаковой глубины во всех полотнах, полотна не смещались при
перемещении настила и ленточной машины. Для уменьшения
смещения полотен применяют зажим, жесткие лекала и лекала,
окантованные жестью. Раскрой контролируют при помощи
контрольных лекал: на лекало накладывают верхнюю и нижнюю
детали настила, проверяют также одну деталь из середины
пачки. Выявленные недостатки по мере возможности тут же
исправляют.
Изделие с обуженными или укороченными деталями
переводят в меньший размер.
В настоящее время начинает применяться способ вырубания
деталей, обеспечивающий высокое качесво кроя, т. е. точное
соответствие деталей кроя лекалам благодаря тому, что контуры
202

резаков являются точной копией лекал. На принятый крой
контролер ставит свой штамп. Детали кроя комплектуют и
сдают в комплектовочную кладовую с соответствующим
документом.
Технические требования к раскладке лекал и выкроенным
деталям. Раскладка лекал является очень важным этапом
раскройного производства.
При раскладке лекал на ткани или на искусственном мехе
необходимо учитывать направление начеса, рисунка, ткани,
нитей основы и утка, допустимые надставки и отклонения от
лекал по краям деталей.
На ворсовых тканях, а также на тканях, имеющих разный
оттенок, все детали изделия из основной ткани выкраивают так,
чтобы направление ворса на деталях было в одну сторону (в
зависимости от модели). Направление ворса в стандартных
головных уборах вполне определенное: у основания кепи реглан ворс
направлен к переду; у клина кепи фасона шести- или восьми-
клинка — от центра к переду (передний клин) и от центра
назад (задний клин) или весь ворс в одну сторону; у круга
фуражки ворс расположен спереди назад, у козырьков, подкозырь-
ков — к выпуклому краю; у боковых стенок кепи, фуражек ворс
направлен снизу вверх, у околыша, выкроенного вдоль нитей
утка, — снизу вверх.
При раскрое головных уборов из бархата, полубархата,
плюша, вельвета, замши направление ворса — снизу вверх. На
искусственном мехе, имеющем трафаретный рисунок, детали
раскладывают в одном направлении с учетом подгонки рисунка.
На искусственном каракуле допускается раскладка деталей
в противоположных направлениях.
На гладкокрашеных тканях, не имеющих начеса или от-
тепка, лекала деталей изделия можно располагать в
противоположных направлениях.
На полосатых и клетчатых тканях, а также на тканях
с направленным рисунком лекала деталей изделия
раскладывают в одном направлении с учетом последующей подгонки
полосок или клеток, при этом отклонения от нормального
направления нитей основы не допускаются.
Детали из натуральной кожи (клинья колпака, наушники,
назатыльники и козырек) выкраивают каждую отдельно.
Детали из искусственного меха с длинным ворсом ¦ кроят ножом
в один слой со стороны изнанки, из меха с коротким ворсом —
на ленточной машине.
В табл. 13 дано расположение отдельных деталей по
отношению к нитям основы и утка (а также допустимые
отклонения) применительно к наиболее распространенным моделям
изделий. Надставки к деталям допускаются в соответствии
с РТУ.
203

Таблица
Выкроенная деталь
(пунктирная линия показывает
направление нитей основы)
Допустимые отклонения
от
нормального
направления
нитей основы
для тканей
без рисунка,
по краям деталей,
Детали кепи из основной ткани
Донышко
2,0
±0,1
Клин
1,0
±0,1
Стенка
2,5
±0,1
Козырек
Околыш
I I
2,5
0,5
По внутреннему
краю ±0,25;
по внешнему
±0,1
По нижнему
и верхнему
±0,1
Ремешок
0,5
По боковым
±0,3
Детали подкладки и прокладки
Донышко
Стенка
Налобник из
подкладочной ткани
Налобник из
дерматина, гарнитоля
2,0
±0,2
5,0
2,0
2,0
±0,2
±0,2
±0,2
204

Продолжение табл. 13
Выкроенная деталь
(пунктирная линия показывает
направление нитей основы)
Допустимые отклонения
от
нормального
направления
нитей основы
для тканей
без рисунка,
по краям деталей,
см
Полоска для
обтачки картонного
околыша
Полуналобник из
дерматина и гарни-
толя
Стойка
части
затылочной
2,0
2,0
2,0
±0,2
±0,2
±0,2
Детали фуражки, капитанки, матроски,
мужского берета из ткани верха
Околыш
Донышко
Стенки
0,5
2,0
2,0
По нижнему
и верхнему краю
±0,1; по
боковым 0,3
±0,1
±0,1
Кант суконный
Кант
хлопчатобумажный
Донышко
Детали подкладки и прокладки
2,0
По нижнему
и верхнему краю
отклонения не
допускаются;
по боковым± 0,3
±0,3
±0,2
205

Продолжение Табл. 13
Выкроенная деталь
(пунктирная линия показывает
направление нитей основы)
Допустимые отклонения
от
нормального
направления
нитей основы
для тканей
без рисунка,
по краям деталей,
Стенки
5,0
±0,2
Полоска для
обтачки стенок
Большая стойка
фуражки
I X.
со;
2,0
3,0
±0,1
±0,2
Малая стойка
фуражки
ш
2,0
±0,2
Налобник [ .у | 2,0 По нижнему
и верхнему краю
±0,1; по
боковому ±0,2 ,
Детали формованных шляп из бархата, шелка, шерстяной ткани
Ткань верха Подкладка
Донышко
0
2,0 ± 0,1 2,0 ± 0.2
Поля
2,0 ± 0,1 2,0 ± 0,2
Стенка
2,0 ± 0,1 2,0 ± 0,2
Боковые детали
шлема, капора
Детали шлема, капора
Ткань верха Подкладка
х I
2,0v±y0,l 2,0 ± 0,2
206

.
Продолжение табл. 13
Выкроенная деталь
(пунктирная линия показывает
направление нитей основы)
Допустимые отклонения
от
нормального
направления
нитей основы
для тканей
без рисунка,
по краям деталей,
см
Средняя
шлема
деталь
2,0 ± 0,1 2,0 ± 0,2
Средняя
капора
деталь
2,0 ± 0,1 2,0 ± 0,2
Козырек
Бортик
2,5
2,5
По внутреннему
краю ±0,25;
по внешнему
краю ±0,1
То же
Клин головки
Детали шляп с полями
Ткань верха Подкладка
1,0 ±0,1 2,0 + 0,1
Донышко
2,0 ±0,1 2,0 ±0,1
Стенка
2,0 ±0,1 2,0 ±0,1
Боковая деталь
2,0 ±0,1 2,0 ±0,1
Средняя деталь
Поля
2,0+0,1 2,0+0,1
2,5 ±0,1 2,0 ±0,1
207

Продолжение табл. 13
Выкроенная деталь
пунктирная линия показывает
направление нитей основы)
Допустимые отклонения
от
нормального
направления
нитей основы
для тканей
без рисунка.
по краям деталей,
Цельнокроеные панамы
2,0 ± 0,
2,0
Детали спортивных шапок, жокеек
Ткань верха
Передняя стенка ^-т-\ 2,0 ± 0,1
головки
Боковая деталь
головки
Средняя деталь
головки
Основной и
передний клин головки
Донышко
Стенка
Околыш
2,0 ± 0,1
2,0 ± 0,1
Подкладка
2,0 ± 0,1
2,0+0,1 2,0+0,1
2,0+0,1 2,0 ±0,1
1,0 + 0,1 2,0 ± 0,1
2,0 ±0,1 2,0 ±0,1
2,5 + 0,1 2,0 ± 0,1
1,0 ±0,1 2,0 ±0,1
1,0 ± 0,1 _ у2,0± 0,1
208

Окончание табл. 13
Выкроенная деталь
(пунктирная линия показывает
направление нитей основы)
Допустимые отклонения
от
нормального
направления
нитей основы
для тканей
без рисунка,
по краям деталей,
Козырек
Клин
Козырек
Наушник
Назатыльник
Детали шапки-ушанки
2,5
1,0
По внутреннему
краю ±0,25;
по внешнему
±0,1
±0,1
1
1
Ц_
1
1
1
1
1,0
±0,1
±0,1
1,0
±0,1
Глава 2. КОНСТРУИРОВАНИЕ ТИПОВЫХ
МУЖСКИХ, ЖЕНСКИХ И ДЕТСКИХ
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
Классификация головных уборов по признакам
конструктивно-технологической однородности
К процессу художественного проектирования подходят
с трех позиций: функциональной, предопределяемой техническим
назначением изделия или утилитарными потребностями
человека; конструктивной (конструктивно-технологической),
отражающей рациональное и экономическое использование
физических и механических свойств материала и конструкции;
эстетической, рождающейся из необходимости сделать изделие
красивым, отвечающим эстетическим идеалам общества. Задача
конструкции любой модели — придание ей хорошей посадки,
удобства, т. е. максимального комфорта.
Конструкция вещи — это внутренняя логичная организация
вещи, вытекающая из ее непосредственной функции. Художест-

ю
о
Изделия с неясно выраженной конструкцией,
формообразованные влажно-тепловой обработкой
Изделия с ясно выраженной конструкцией
(базовые или типовые)
Натяжные
головные
уборы
из
натурального меха
Фетровые
головные
уборы
Фантазийные
головные
уборы
Плетеные
и строченые
головные
уборы
1
Базовая

конструкция—клинья
Базовая

конструкция-
донышко
и стенка
3
Базовая

конструкция—
дольник
и боковые
детали
Развертка
Дополнительные элементы базовой конструкции
(поля, козырьки, бортики и т. д.)
Береты,
кепи,
шлемы,
спортивные
шапки,
панамы,
шляпы,
ушанки,
«буденовки»
и др.
фуражки,
капитанки,
матроски,

ведомственные
головные
уборы,
береты,
кепи,
шлемы,
ушанки,
спортивные
шапки,
панамы,
формованные
шляпы
и др.
Спортивные
шапки,
шляпы,
шлемы,
панамы,
ушанки,
пилотки
и др.
«Самолет»,
«конвертик»,
пилотки,
косынки,
и др.
Комбинированные варианты
на основе базовых конструкций
Схема 2

венная конструкция отражает функциональную взаимосвязь
частей формы и определяет ее жизнеспособность.
Функциональная форма изделия характеризуется прежде
всего ее структурой. Структура формы отражает назначение
вещи. Взаимосвязь формы предмета и его конструкции
разнообразна. Чтобы проанализировать связь формы и конструкции,
необходимо разделить все промышленные изделия на две
группы.
К первой группе относятся изделия с неясно выраженной
конструкцией. Большинство изделий этой группы принадлежит
к нарядным.
Вторую группу составляют изделия с ярко выраженной
конструкцией; в них конструкция выступает как эстетический
элемент. В эту группу входят изделия повседневного характера,
а также спортивные, специальные и т. д.
Чисто рациональная конструкция может быть совершенной
и в эстетическом смысле.
Под структурой формы следует понимать определенную
пространственную систему геометрических элементов формы,
обусловленную образным, функциональным и техническим
решением.
Форма, в основе которой заложена структура, исходная для
всех последующих ее вариаций, называется базовой.
Исходя из этого, все многообразие головных уборов можно
классифицировать по конструктивно-технологическим
признакам (схема 2).
Конструирование головных уборов с каркасной
основой или жесткими прокладками
Головные уборы с каркасной основой или жесткими
прокладками конструктивно решаются аналогично мягким
головным уборам, на основе одних и тех же базовых конструкций.
При конструировании головных уборов на каркасной основе
различными будут припуски на толщину материала, уработку при
механической или влажно-тепловой обработке, посадку при
обработке или соединении (см. раздел «Разработка лекал для
индивидуального и массового производства»). Различной будет и
сама структура применяемых прокладок и их технологическая
обработка (проклеивание, простегивание).
При изготовлении головных уборов с каркасной основой
в качестве жестких прокладок могут быть использованы:
проклеенная фланель, клеевая вата, парусина, аморфная пленка,
картон и др.
Рассматриваемые ниже головные уборы при изготовлении
требуют применения жестких прокладок.
Детские матроски и капитанки. Матроска и капитанка (см.
рис. 117, 4, 5) являются классическими в ассортименте детских
головных уборов.
211

Детская матроска состоит из круглого донышка,
четырех деталей стенки, околыша. Поверх околыша повязана
лента. На донышке может быть декоративная отделка из
сутажа. Для конструирования матроски необходимы следующие
детали: донышко верха, подкладки и прокладки; околыш;
стенка верха и подкладки. Основой построения чертежей служат
размеры формы. Размер матроски 53. Ширина и длина донышка
ША — Ь = 2?>,\ см = Д высота стенки В = 5 см, ширина околыша
ШО = 3,5 см. Конструируют матроску и капитанку из несыпучих
тканей, имеющих небольшое растяжение.
Построение чертежа донышка (рис. 232, а). Рассчитывают
диаметр донышка с припусками на швы и обработку:
0г02 = D + 2Кх + Ki + К3-
Проводят оси координат под прямым углом. Из точки О пересечения
осей радиусом R=1/2OiC>2 проводят окружность.
Построение чертежа околыша. Околыш матроски ¦— это пря-i
моугольник (рис. 232,6), длина которого равна размеру головы с
припусками на швы и обработку, а высота — высоте околыша в готовом виде
с припусками на швы и обработку.
Длина околыша АБ=R+2Ki + Kz.
Высота околыша АВ = Ш0 + 2К\, где 2Ki — шов стачивания плюс шов
подгиба.
Построение чертежа 'U стенки. Стенку представляют как
боковую поверхность усеченного конуса, верхним основанием которого
является донышко матроски, а нижним — подобный круг, длина окружности
которого равна размеру околыша.
Периметр донышка равен 2nR, где R = OOi.
Периметр верхнего основания равен периметру донышка с припусками
на обработку, но без припуска на швы:
Яс = Яд-/С2+#4.
Периметр нижнего основания равен периметру околыша с припусками
на обработку, но без припуска на шов:
Радиус окружности нижнего основания г—Пк/2.
Высота стенки равна высоте ее в готовом виде с припусками на швы:
А^х = h = В + 2К%.
Для построения стенки необходимо определить радиусы ^i и п
развертки боковой поверхности конуса.
Из подобия треугольников OiAAi и OiBBi (рис. 232, б) имеют R/r =
— Ri(Ri—Л), где h — образующая усеченного конуса, равная высоте стенки.
Определяют радиус Ri развертки усеченного конуса:
R (Я! — А) = Rtf; RRX — Rh = Rxr,
RRt — Rtr = Rh; Rx (Д — r) = Rh,
откуда
Rx = Rhl(R — r).
Находят радиус /ч развертки усеченного конуса:
/•!=#! —А.
Чтобы найти дугу в п", надо сначала определить длину дуги в 1°, для
чего длину окружности делят на 360°, а затем полученный результат
умножают на п.
212

Яд = 2nR1nl360° = nR1n/l80u,
где Яд—длина дуги верхнего основания усеченного конуса (длин.а дуги
сектора, ограничивающего развертку конуса); п — угол, ограничивающий
развертку боковой поверхности усеченного конуса.
Из предыдущей формулы находят угол:
д = #д-180о-/(#)П).
Угол «i, ограничивающий дугу, равен lUn.
«1 = п/4.
Рис. 232. Построение чертежей матроски
Для более точного построения находят длину хорды /Ti (рис. 232, г),
стягивающей большую дугу:
откуда
. == 2tfisin
Длина хорды S2i, стягивающей малую дугу, будет равна
гг-i =
Строят стенку следующим образом (см. рис. 232,г).
Из произвольного центра О4 проводят две дуги, радиусы которых равны
длине образующих конуса i?i и /ч.
Из точки .Г, взятой произвольно на дуге радиуса Ri, делают засечку,
равную длине хорды /?/\.
213

Соединяют точки Г и А с центром О\. Хорда гг\ получается в точках
пересечения этих прямых с дугой радиуса ri. Ее можно не строить.
После построения к данной стенке с боков дается припуск на шов.
Детская капитанка состоит из овального донышка,
четырех деталей стенки, околыша и козырька. Козырек может
быть фибровым или из основной ткани. Поверх околыша
прикрепляется декоративный ремешок. Для конструирования
капитанки необходимы следующие детали: донышко верха,
подкладки и прокладки; околыш; стенка верха и подкладки;
козырек, подкозырек и прокладка в козырек.
Основой построения чертежей служат размеры формы
капитанки и измерения ее в готовом виде.
Размер капитанки 53. Ширина донышка Ша — 22,5 см, длина
h=23,5 см, высота стенки В = 5 см, ширина околыша ЯЛ = 3,5 см,
ширина козырька посередине Шк = 4 см. Расстояние между
концами козырька равно 16,2 см, глубина вогнутости козырька
Шв = 4,8 см.
Построение чертежей деталей капитанки аналогично
построению чертежей матроски.
Построение донышка (рис. 233). Ширина донышка АБ—ШД +
+ 2Ki + Kz+Ka. Длина донышка OiO2 = L+2Ki + K2+Ks.
Донышко капитанки овальной формы с незначительной разницей между
длиной и шириной. Строят его как два полукруга с разницей между
центрами в 1 см.
АО = ОБ = АБ/2; OiO2 = ООг^= (W2;
О3О = OOi = 0,5 см,
через точки О3 и О,, проводят вспомогательные линии, параллельные оси АБ\
R = О3О2 = 0^Ох.
Околыш капитанки (см. рис. 232, б) строят так же, как околыш
матроски.
Построение чертежа 'At стенки. Периметр донышка Пя
находят по формуле (см. рис. 232, г)
Яд = 2nR -f 2OO4.
Донышко капитанки условно считают круглым. Условный радиус этого
круга RYcn=(AE + OzOiJ.
Периметр нижнего круга равен размеру околыша с припусками на
обработку, но без припуска на шов.
nli = AB—2K1+Ki.
Находят радиус г окружности Пк:
г = Як/2.
Высота стенки AiBi = h
Для построения стенки капитанки определяют радиусы R и /ч развертки
боковой поверхности конуса (см. рис. 232, в), как при построении матроски:
R ;=
Дальнейшие построения показаны на рис. 233.
Такой приближенный расчет можно использовать только в тех случаях,
когда ширина и длина имеют разность не более 2 см. Если эта разность
214

больше, то тогда не будет сопряжения кривых донышка и стенки по линии
пришива. Концы развертки деталей не будут доставать до донышка,
а в центре образуется ненужный наплыв.
Если стенка притачивается к донышку с другой посадкой, то при
расчете учитывают величину посадки.
Построение чертежа прокладки в козырек (рис. 234, а).
Размеры построения определены по макету.
Проводят горизонтальную линию АБ=Ьи = \6,2 см. К середине прямой
из точки В восставляют перпендикуляр ВГ = ШВ = 4,8 см. Точки Л, Г, Б
соединяют циркульной кривой. Для того чтобы три точки соединить циркульной
кривой (при условии, что угол, образуемый этими точками, больше 90°),
надо к серединам прямых, соединяющих эти точки, восставить
перпендикуляры. Пересечение этих перпендикуляров будет центром дуги О, соединяют
точки А и Б радиусом Ri. От точки Г
вверх откладывают отрезок, равный
ширине козырька посередине, ГД — А см.
Внешний контур козырька строят
с помощью радиуса R2. Слева и справа
от осевой линии на расстоянии 0,2 см
от нее проводят две параллельные
прямые и получают точки В\, В2 и Д\, Дг-
Точки А, Д\ и Д2Б соединяют
циркульной кривой, радиус которой равен
расстоянию R2=AB\. Центры Oi и Ог
располагаются на прямых В\Д\ и В^Д?.
Из точек О[ и О2 радиусом R2 проводят
дуги. Точки Д[ и Дг соединяют прямой
линией. Из точек А и Б проводят
касательные к внешней дуге козырька.
Построение чертежа верха козырька
и подкозырька аналогично построению
прокладки, с той лишь разницей, что
дают припуск на швы. Для построения
верха козырька (рис. 234, б, в) берут за основу чертеж прокладки в козырек
(пунктирная линия).
Затем из центра О радиусом R3=Ri—1,5 см проводят дугу AiFiEi.
Отрезки на продолжении дуг равны:
Рис. 233. Построение чертежа
донышка капитанки
А\А% —
= 1 см.
Из центров
и О2 проводят дуги радиусом, равным
Я„ = Я2-|-1 см.
Отрезки АА3=ББЪ=\ см; AsAi, = E3Bi=l см.
Соединяют точки Ак, А2 и точки Б2, Bt прямой линией.
Чертеж подкозырька строят так же, как и чертеж верха козырька, с той
лишь разницей, что подкозырек по внешнему краю и по линии отрезков
Л4Л2 и 54?г меньше козырька на 0,5 (рис. 234, в).
Кепи (см. рис. 87,1; 92,6; 116,1). Разнообразие конструкций
кепи достаточно велико, оно включает кепи реглан с одной или
несколькими вытачками, кепи, состоящее из донышка и стенок,
кепи из клиньев, кепи из одной детали и т. д. На основе
предложенных конструкций можно рассчитать новые варианты форм
кепи с интересными конструктивными и декоративными
членениями.
Кепи реглан с одной вытачкой (см. рис. 87, 1, с).
215

Кепи состоит из овального донышка, переходящего сзади
в стенку с одной вытачкой, двух деталей стенки спереди и
козырька, подкладки.
Построение чертежа стенки верха. Прежде чем начать
расчет построения стенки, находят ширину и длину донышка (по измерениям
формы) с припусками на швы и обработку (см. рис. 233).
Ширина донышка АБ=ШЛ+2К.1+Кг+Кз,
длина донышка 0^01 = L+Ki+Кг+Кз-
Д,ДДг
Рис. 234. Построение
чертежа козырька
Периметр донышка определяем по формуле
где ^Усл = (/4? + О4Оз)/2. (Донышко кепи условно считаем круглым.)
Метод построения стенки кепи такой же, как и в матроске.
Периметр нижнего круга равен размеру кепи с припусками на обработку.
Находят радиус окружности, длина которой Я„.
Г=;ЯК/BЯ).
Высоту стенки h условно считаем одинаковой со всех сторон. Для
построения стенки определяют радиусы /?i и г{ развертки боковой поверхности
конуса (см. рис. 232, в).
Находят радиус /"i развертки усеченного конуса:
Г, =#1-/1,
216

Находят угол, ограничивающий развертку боковой поверхности
усеченного конуса:
Угол «2, ограничивающий дугу стенки, равен 42n (рис. 235).
Находят длину хорды Г2Г3, стягивающей дугу:
Г2Г3 = 2i?! sin -^-.
Длина хорды Г2Г3 = 2/i sin -— .
Строят стенку следующим образом. Из произвольного центра Oi
проводят две дуги, радиусы которых равны длине образующих конуса Ri и п.
Рис. 235. Построение чертежа стенки Рис. 236. Построение чертежа до-
верха нышка верха
Из точки Г г, взятой произвольно на дуге радиуса Ri, делают засечку,
равную длине хорды /W Соединяют точки Г2 и Г3 с центром О4.
Находят (по модели) высоту стенки спереди: aeP2—B+2Ki и высоту
стенки сзади: ГiBs=Bz+2Ki.
От точки Зз откладывают на дуге отрезок, равный половине ширины
стенки сзади от вытачки без припусков на швы:
г3г4 = Шс.
Точку г4 соединяют с центром Oi и на продолжении этой прямой в точке
пересечения с дугой радиуса Ri получают точку Г4.
От точки Гь вниз на прямой ЛО4 откладывают отрезок, равный высоте
стенки сзади Гкгь. От точки Гг вниз на прямой F2Oi откладывают отрезок,
равный высоте стенки спереди Г2г6.
Точки гъ и г$ соединяют циркульной кривой, радиус которой Ri=ri.
Центр радиуса Ог находят засечками.
С двух сторон полученной стенки дают необходимые припуски на швы и
обработку, так как они не были учтены при построении.
Получают точки Г&, е« и Гввт. Касательно к прямой Г^ и дуге радиуса
Ri проводят дугу радиусом Rs (по модели).
Построение чертежа донышка верха. Донышко вер,ха
строят так же, как овал (см. капитанку). В кепи реглан с одной вытачкой
217

донышко сзади переходит в стенку, посередине которой расположена
вытачка. Для построения стенки сзади проводят вспомогательную дугу,
параллельную дуге донышка (рис. 236).
Расстояние от дуги донышка до вспомогательной дуги равно высоте
стенки сзади с припуском на подгиб:
ОйО5 = ?2 + К\ (с чертежа стенки) .
От точки О4 в обе стороны по дуге откладывают отрезки, равные АА.
Эти отрезки находят с помощью циркуля, засекая расстояние А-А (с
чертежа стенки). Получают точку 1. Дугу Oil делят на равные части и
получают точку 2. Точки О и 2 соединяют прямой линией и на пересечении этой
прямой со вспомогательной дугой получают точку 3. От точки 3 в обе
стороны откладывают отрезки, равные половине ширины стенки сзади с
припусками на швы:
ГЗ = 1\3 = (Шс + 2/00/2.
Величина раствора вытачки ГГ2 зависит от модели: чем больше угол
наклона стенки сзади, тем больше эта величина. Из точки Б радиусом Rt =
= ООз на отрезке OOs засекаем точку Ог.
Точки Ог, А соединяют прямой линией. От точки А вверх по прямой
откладывают отрезок r3ri = 0i05/3.
От точки / по дуге откладывают отрезок 1А = АА (см. рис. 235) и
получают точку сопряжения А. Соединяют точки АА циркульной или
лекальной кривой.
Линия .ГА — вогнутая, глубина вогнутости равна 0,2 мм. Линия ОАГ —
выпуклая, глубина выпуклости — 0,15 см.
Построение чертежа прокладки в козырек (см.
построение основы козырька на рис. 234, а).
Построение чертежа донышка подкладки. Донышко
подкладки строят, как овал, длина осей которого равна ширине и длине донышка
с припусками на швы (см. рис. 233).
Построение чертежа стенок подкладки (рис. 237). Метод
расчета построения стенок подкладки такой же, как и метод расчета стенки'
верха, но стенки подкладки делают разными по размеру. Стенки спереди
короче и выше, чем стенки сзади. Линия кривизны стенок подкладки также
неодинаковая, так как спереди стенка имеет угол наклона больше.
Для построения стенки подкладки спереди из произвольной точки Oi
проводят две дуги, радиусы которых равны длине образующих конуса
Ri и п.
Ri—ri = H (размеры построения определяют по макету).
Из точки А взятой произвольно на дуге радиуса Ri, делают засечку,
равную длине хорды, стягивающей дугу АБ. Точки А и Б соединяют с
центром О).
Таким образом получают чертеж стенки подкладки спереди. Если
подкладка предусматривается с налобником или полуналобником, то высота
стенки Hi—BEi—Б1Б2, где ?iS2— высота полуналобника. Налобник
подкладки строится как прямоугольник, длина которого равна длине стенки
спереди по дуге АгБг, ширина й=3—3,5 cu+2Ki.
Для построения стенки подкладки сзади (рис. 238) из произвольной
точки О4 проводят две дуги, радиусы которых равны длине образующих
конуса Ri и г\.
Высота стенки сзади h=Ri—п.
Из точки А, взятой произвольно на дуге радиуса Ria делают засечку,
равную длине хорды АБ.
Точки А и Б соединяют с центром Oi и получают чертеж стенки
подкладки сзади.
Кепи из восьми клиньев (см. рис. 87, 1, д).
Кепи состоит из восьми клиньев, козырька, подкладки. Осно-
218

вой построения чертежа служат измерения формы кепи —
ширина донышка Ш, длина донышка L, высота стенки В.
Из точки О как из центра радиусом R, равным ДуСЛ/2, проводят
окружность, где ДУсл=(Ш+Ь)/2 (рис. 239, а).
s
Рис. 237. Построение чертежа стенки Рис. 238. Построение чертежа стенки
подкладки спереди подкладки сзади
Через центр окружности проводят четыре диаметра, делящих круг на
восемь частей. Точки пересечения двух диаметров с окружностью обозначают
А и Ai.
Рис. 239. Построение чертежа восьмиклинного кепи (а) и чертежа
головки кепи с восемью вытачками (б)
Точки А и Ai соединяют прямой линией и через ее середину,
обозначенную точкой Oi, и центр проводят прямую. От точки Oi по прямой
откладывают отрезок О\Ог, равный высоте стенки В (если по форме высота стенки
спереди, сзади и с боков разная, то для удобства расчета берут среднюю ее
величину),
219

Из центра О радиусом R2 = OiOz проводят окружность.
Ширина клина внизу равна '/в суммы обхвата головы и прибавки:
Л2Л3 = (#0 + /С2)/8.
Эту величину откладывают по дуге от точки Ог:
О2А3 = О2Л2.
Для построения боковых срезов клина от точек Л и Л] внутрь клина по
окружности откладывают по 0,3—0,4 см и ставят точки Л4 и А$:
ААг = Л]^ = 0,4 см.
От точек Аг и Л3 к центру клина откладывают по 0,5 см и ставят точки
Л6 и Л7.
Л2Лв = Л3Л7 = 0,5 см.
Точки ЛЛб и AiA7 соединяют прямыми линиями. Из середин этих
прямых восставляют перпендикуляры 1—2=3—4=0,2 см. *
Через точки О, Л4, 2, Ав и О, As, 3, An вычерчивают боковой срез клина
О2О3=0,3 см.
Через точки Л6, О3, An вычерчивают низ клина. После построения клина
дают припуск на швы к боковым срезам и линии низа.
Если подкладка состоит из клиньев, то ее строят так же, как верх, если
подкладка состоит из донышка и стенки, то ее построение см. на рис. 233,
237, 238.
Построение козырька см. на рис. 234.
Кепи с восемью вытачками (см. рис. 116, 2, а). Кепи
состоит из овального донышка с восемью вытачками, козырька,
подкладки и прокладки.
Основой построения чертежей служат размеры формы кепи.
Для построения головки кепи (рис. 239, б) вначале строят овал радиусом
R, оси которого равны ширине и длине донышка АБ=ШЛ; ВГ=Ь. R='/2AE.
ОО± = ОО2 = (I — Я/д)/2.
Для построения вытачек необходимо рассчитывать длину стенок Ъпер'еди,
сзади и с боков с припуском на шов подгиба.
Ширина стенки спереди rr1 = Bl + Ki.
Ширина стенки сзади BBl = B2 + Ki.
Ширина стенок с боков AAi=EEi=B3+Ki.
Для построения головки проводят вспомогательный овал с учетом ширины
стенки с разных сторон. Чтобы провести овал спереди головки, необходимо
сместить центр О2 вниз на отрезок О2Оз и из полученной точки Оз провести
дугу радиусом ^1=^+ЛЛ!.
ОгО$ — разница между шириной стенки спереди и с боков.
Отрезок OlOi=O2Os. Из точки О4 проводят дугу радиусом Rt=R+AAi.
Концы дуг соединяют касательной линией.
Периметр овала, проведенного радиусом Ri, будет
Яов = 2яЯх + 2 (О3ОЛ).
Периметр кепи по краю подгиба Яок находят по формуле
Внешний овал делят на восемь равных участков вытачками, длину
вытачек по овалу находят следующим образом:
В2В3 = (Яов — Яок)/8.
Расстояние между вытачками по линии пришива
220

% ¦¦¦;: ¦:::¦.-:.
Внутренний овал разделен осями внешнего овала А2Б2 и / iBt на четыре
сектора. Каждый сектор делят на две равные части. Получают вершины
вытачек. Отрезок В—1 равен 3 см, точка 1 — наиболее выпуклое место линии
вытачки. Перпендикуляр 1—2=0,3 см. Через точки В, 2, В3 лекальной
линией оформляют контур вытачки.
В некоторых кепи вытачки делают неодинаковые, посередине, сзади,
иногда спереди они несколько больше, чем боковые. Это зависит от формы и
объема кепи, материала, из которого предполагается ее выполнить. Чертежи
деталей подкладки и козырька строят так же, как у кепи реглан с одной
вытачкой (см. рис. 233, 234, 237, 238).
Мужская фуражка. Мужская фуражка состоит из овального
донышка, четырех стенок, околыша и фибрового козырька (см.
рис. 116,2, а, б).
Фуражка состоит из следующих деталей: донышка верха и
подкладки, околыша, стенок верха, подкладки передней и
задней, большой стойки из парусины, малой стойки из парусины,
малой стойки из картона, большой стойки из картона.
Основой построения чертежей служат размеры фуражки в
готовом виде. Размер фуражки 57. Ширина донышка Д/ = 27,4 см,
длина донышка L = 27,8 см, высота стенки спереди 5 = 5,7 см,
высота стенки сзади Si = 4,7 см, ширина околыша Ш\ = А,Ъ см.
Построение чертежа донышка верха. Расчет и построение
чертежа донышка верха такие же, как и донышка капитанки. Ширина
донышка AB=III+2Ki—Ki. Длина донышка BF=L+2Ki—Ki. Строят донышко
как овал (см. рис. 233).
Сатиновую подкладку и марлевую прокладку кроят на два размера
больше.
Построение чертежа околыша (см. рис. 232, б). Околыш
фуражки — это прямоугольник, длина которого АБ для долевого околыша
равна AB=P+2Ki + Kl. Околыши поперечные по длине равны размеру
фуражки. АБ=Р. Ширина околыша AB=HIi+2Ki.
Построение чертежей стенок. Расчет и построение чертежей
стенок такие же, как и для капитанки, но в данном случае угол наклона
стенки спереди и сзади неодинаковый, их высота тоже разная.
Для построения половины задней стенки (рис. 240) проводят прямую
АБ, длина которой равна длине хорды, стягивающей малую дугу стенки
А?=15,9 см.
К середине прямой АБ восставляют перпендикуляр, длина которого
равна стрелке вогнутости ООг=2,7. ОО\ — ось симметрии стенки. Точки А
и О2 соединяют прямой линией. К середине отрезка АО2 восставляют
перпендикуляр 1—2, длина которого 0,6 см. Точки А, 2, Ог соединяют плавной
кривой линией.
Через точку Оз проводят хорду, параллельную АБ, длина которой
Л±О3=П,6 см.
Отрезок ОО3 — расстояние между параллельными хордами большой и
малой дуг, равное 5 см.
Отрезок OiOi — высота стенки. O2Oi—B+2Ki.
Точки AiO\ соединяют прямой линией и к ее середине восставляют
перпендикуляр 3—4, равный 0,9 см.
Построение половины передней стенки. Для построения
передней стенки (рис. 241) проводят прямую АБ, длина которой равна длине
хорды, стягивающей малую стенку, т. е. 15 см.
К середине прямой АБ восставляют перпендикуляр, длина которого
равна стрелке вогнутости 002=1,8 см Точки А и О2 соединяют прямой
линией, к середине которой восставляют перпендикуляр 1—2, равный 0,3 см.
221

Точки О2, Б соединяют прямой линией, к середине которой восставляют
перпендикуляр 3—4 длиной 0,2 см.
От точки О2 на вертикальной оси откладывают отрезок 020ь равный
высоте стенки. O2Oi=S1 + 2Ai.
Из точки А восставляют перпендикуляр А—5, равный O2Ot = 6,3 см.
Из точки Б восставляют перпендикуляр Б—6, равный O2Oi = 5,6 см.
Через точки 5 я 6 проводят прямую, являющуюся хордой большой дуги. Точки
Ai, Oi, Бi соединяют прямыми линиями, из середины которых восставляют
перпендикуляры 7—8=9—10=0,5 см.
Рис. 240. Построение '/г стенки
верха
Рис. 241. Построение чертежа
стенки
Точки Ai, 8, Ot, 10, ?i соединяют плавной лекальной линией.
Построение чертежа малой стойки из парусины и
картона (рис. 242). Лекало малой стойки — это прямоугольник, длина
которого (для парусины) АБ=4,5 см, высота АВ = 8 см.
Для картона АБ = 3,8 см, АВ = 6,8 см.
В
Рис. 242. Построение
лой стойки
ма-
Рис. 243. Построение боль-
Б шой стойки из картона
Построение большой стойки. Построение большой стойки из
парусины такое же, как построение стенки верха сзади, с некоторыми
изменениями размеров:
Стенка Стойка
А Б
ОО2
oos
OtO2
3—4
АБ+ 1,3 см
1,5 см
ОО3 — 1 см
OiAi — 1 см
О,О2+0,2 см
0,5 см
Для построения большой стойки из картона (рис. 243) вначале строят
прямоугольник, длина которого Л?=15,2 см, ширина Л/1^5,6 см. Затем на
перпендикуляре, восставленном к середине прямой АБ, откладывают отрезок
ООг = 0,5 см. От точки А по горизонтали и вертикали откладывают отрезки
А—1=А—2=2 см. На биссектрисе угла 1А2 откладывают отрезок А—3=
= 1 см.
От точки А± откладывают соответственно отрезки Ai—4=Ai—5=2,2 см.
На биссектрисе угла 4А±—5 откладывают отрезок Ai—6=1,2 см. К середине
отрезка О—1 восставляют перпендикуляр 7=0,3 см.
222

¦<; ¦ : ' - ¦
Из точки 8, равной AiOt/З опускают перпендикуляр 9=0,4 см.
Точки Ог, 7, 1, 3, 2, 4, 6, 9, Ot соединяют плавными лекальными
линиями.
Шапки «гоголь» и «московская». Мужская шапка «гоголь»
состоит из следующих деталей: колпака из меха, подкладки,
имеющей стенку и овальное донышко, упругой прокладки (см.
рис. 151, 4). Колпак шапки «гоголь» в зависимости от вида
полуфабриката может быть выполнен из одной или двух
деталей, в виде креста, из четырех клиньев, в виде стенки и донышка
и т. д.
Шапка «московская» (см. рис. 151, 5) имеет такой же
колпак, как и шапка «гоголь», но внизу к нему пришивают меховой
околыш. Околыш может быть без выреза (шапка
«пушкинская») и вырезом в передней части.
Построение чертежей колпака, состоящего из
стенки и донышка (рис. 244, а, б). В готовом виде колпак имеет
форму усеченного конуса с овальным донышком. Это донышко немного
выпуклое. Высота колпака определяется по модели.
В основу построения чертежей колпака из двух деталей вместо
развертки конуса можно взять две равновеликие трапеции и овал. Размеры
донышка определяют при моделировании.
В данном случае длина донышка Lu ширина ZZ/i = L4—3 см.
Размеры трапеции (половинка стенки колпака) ABEiAt определяют
следующим образом. Длина верхнего основания 551 = ЯД +4^1 + ^2—Ki, где
/7д = ЯДусЛ-
Длина нижнего основания
ААУ = (R + 4/Ci + Кг — Ki)l2.
Высоту трапеции OOi определяют при моделировании.
Чтобы построить трапецию (рис. 244, а), проводят две взаимно
перпендикулярные прямые с точкой пересечения О. От точки О по горизонтали
откладывают отрезки AO = OAi, а по вертикали — OOi. Через точку О4
проводят прямую, параллельную AAi, и на ней от точки Oi откладывают отрезки
Oi? = O,?i. Точки А я Б, Bi и Ai соединяют.
Овал строят следующим образом (рис. 244, б). Проводят две взаимно
перпендикулярные прямые с точкой пересечения О. От точки О по
вертикали откладывают отрезки OOi = OO2 = Z//i/2, а по горизонтали отрезки О$О —
ОО,, = Li/2.
Точки О3 и Ог соединяют и на полученном отрезке откладывают отрезок
О3ОЬ = О3О.
Из середины отрезка ОзО5 восставляют перпендикуляр до пересечения
с прямыми OiOz и OsOi в точках Об и От, являющихся центрами
окружностей, дуги которых составляют овал.
Радиус Ri с центром в точке Он равен ОбОз = О8О4.
Радиус R2 с центром в точке О7 равен OiOi = OiO^.
Точка сопряжения дуг лежит на пересечении дуг с продолжением
прямой О6О7.
Построение чертежа колпака, состоящего из двух
половинок. Если овал разделить по большой оси пополам, а затем
соединить с трапецией так, как показано на рис. 245 пунктирной линией, то
получится та геометрическая фигура, которая легка в основу построения
чертежей колпака, состоящего из двух половинок. При изготовлении головных
уборов из разных видов меха эта схема подвергается изменениям. Проводят две
взаимно перпендикулярные прямые с точкой пересечения О. От точки О по
горизонтали откладывают отрезки OA = OAi= (Р+Пр)/4, где I7v=4Ki+K2—
223

—Kk\ по вертикали — отрезок OOt, равный OOi^OOi + OzOt, где ОО2 —
высота трапеции; OiO2 — 7г малой оси овала.
От точки Oi вниз откладывают отрезок OiO3,
OjOg = 0,570x02.
Через точку Оз проводят прямую, параллельную АА±.
Построение вытачки. От точки О2 влево откладывают отрезок
OzB=EEi/4. Точка В будет вершиной вытачки.
Точку В2 опускают вниз по дуге на расстояние ВгВз=0,23 OiO2. Точки В
и Вз соединяют дугой, радиус которой i?=B2B4/2.
Центр этой дуги находят, делая засечки из точек В и S3 на прямой
OiO. Вторую половину вытачки строят следующим образом. Из точки В как
Рис. 244. Построение чертежей
стенки (а) и донышка (б) шапки
«гоголь»
Рис. 245. Построение чертежа
шапки «гоголь», состоящей из
двух половинок
из центра радиусом Ri = B3B делают засечку на горизонтальной прямой,
проходящей через точку Оз, и получают точку ?2. Биссектриса угла 52ВВ2 — ось
симметрии вытачки.
Точку А поднимают вверх на расстояние AA%=QflQOOi. Соединяют
точки Аг?2 прямой, делят ее на три части, в точках деления 1 и 2
восставляют перпендикуляры 1—3 и 2—^/равные 1 см. Затем точки Л2> 3, 4, Б%
соединяют плавной кривой.
Проводят прямую B3Oi, делят ее пополам и в точке деления 5
восставляют перпендикуляр до пересечения с продолжением прямой ОО\. Точка
О4 — центр, из которого радиусом В.г=ОьО\ проводят дугу S3Oi.
Проводят прямую АгО, делят ее пополам и в точке деления 6
восставляют перпендикуляр. Точка Оъ пересечения этого перпендикуляра с
продолжением прямой 001 будет центром, из которого радиусом Rs = OaO проводят
дугу Л2О.
Построение чертежа колпака, состоящего из одной
детали (рис. 246). В детали колпака, состоящего из двух половинок, по
дуге АгБ2 вниз от точки Б2 откладывают отрезок 52Я=52В. Точки Н и Л2
соединяют прямой, которая является осью симметрии. На ее продолжении
#iA2 из точек Oi, В3, В2, ?г, Б3, В, Bit Ai опускают перпендикуляры OiOi',
S3S/, 6262', ?2?2', Б3Б3'; ВВ', BS\, А\АЪ. Найденные таким образом точки
224

Oi, B3', B2'; ?з4, В\',В', ?2', Аз соединяют между собой теми же дугами, что
и в правой половине фигуры.
Построение чертежей колпака из четырех клиньев
такое же, как и построение чертежей шапки-ушанки. Высота клина
определяется по модели.
Построение чертежа в виде креста (рис. 247), Особенность
построения колпака шапок «гоголь» и «московская» в том, что передний
клин по ширине должен быть уже бокового на столько, на сколько большая
ось донышка длиннее меньшей. Для этого проводят две взаимно
перпендикулярные прямые, являющиеся осями симметрии фигуры с точкой
пересечения О.
Рис. 246. Построение чертежа шапки «гоголь», состоящей из одной детали
Высота клина определяется по модели.
05 = 001 — Къ
где 001—взято из предыдущего построения (см. рис. 245).
При расчете ширины клиньев за основу берут размер нижнего основания
трапеции (см. рис. 244, a) AAi. Из этого размера вычитают разницу в
ширине клиньев и делают прибавку Ki на ширину шва.
Таким образом, ширина узкого клина
BzBi = [AAi — (Li — Шх) -f 2/Ci]/2.
Следовательно, ширина другого клина
Дальнейшее построение ведется аналогично построению головки шапки-
ушанки в виде креста.
Построение чертежей окола (рис. 248). Высоту верхнего
окола определяют при моделировании. Строят окол следующим образом.
Берут чертеж колпака, состоящего из одной детали (см. рис. 246), стороны
Б3'Аъ и А\Б3 продлевают вниз на задуманную высоту окола. Затем проводят
дугу, концентричную дуге A^A^Ai.
В зависимости от замысла окол делают сплошным или с вырезом
(рис. 248,6). Нижний окол строят на основе верхнего. Берут чертеж
верхнего окола и от точек В, Oi, Si откладывают вниз 1,8 см — это та величина,
на которую мех должен обогнуть нижний окол. Затем полученные точки В2,
Ог, В3 соединяют дугой, концентричной дуге BOiBi. По длине окол
уменьшается на 4 см.
8 Заказ № 702
225

Заготовку окола строят на основе нижнего оКола. От точек Л( и Аг
вверх откладывают 0,7 см. Затем полученные точки A3O3A'L соединяют дугой,
концентричной дуге AiA2.
Построение чертежей подкладки. Стенка подкладки имеет
вид прямоугольника со стороны AAt и АБ.
ААХ= А — Шй/2 +
Ка.
Донышко подкладки имеет форму овала (см. рис. 244,6). Величина осей
больше на 2 см. Донышко подстила подкладки имеет также форму овала,
оси которого на 5 см больше осей донышка подкладки. Такое же различие
в размерах и у стенки подстила. Это делается для того, чтобы можно было
выстрочить деталь, не обрывая нитки.
Рис. 247. Построение чертежа Рис. 248. Построение чертежей окола
колпака в виде креста шапки «московская»
Ушанка. Общепризнанным классическим головным убором,
пользующимся постоянным спросом, является шапка-ушанка.
Она может быть цельномеховой и комбинированной. Цельно-
меховая шапка-ушанка состоит из мехового колпака
различных форм, окола, упругой прокладки и подкладки. Меховой
колпак может состоять из двух деталей или нескольких (чаще
трех или четырех клиньев), из одной крестообразной детали или
из двух бочков и дольника, из донышка и стенки. Меховой окол
состоит из верхней и нижней частей, а каждая часть — из
козырька, двух наушников и назатыльника; подкладка и
прокладка в нее — из донышка и стенки. Упругая прокладка имеет
конфигурацию мехового окола, однако два наушника и
назатыльник выполняют в виде одной детали; козырек изготовляют
отдельно. Форма колпака и окола может быть самой
разнообразной.
В основу расчета конструкции шапки-ушанки положена
развертка цилиндра (рис. 249) — прямоугольник (стенка) и круг
(донышко).
226

Предварительный расчет колпака. Для построения чертежа
колпака в виде стенки и донышка, необходимо определить следующие
величины:
длину стенки L, которая зависит от размера головы и суммы припусков
Пр на обработку;
диаметр донышка Д, зависящий от предыдущей величины;
высоту стенки В по модели. .
Длина стенки Ь—АБ = Р-\-Пр,
где Пр складывается из следующих припусков: 2Kt, K2, Kl-
Донышко ушанки круглое. Длина его окружности Яд равна длине
стенки АБ за вычетом той величины, на которую посаживается стенка по
донышку:
Яд = пД = АБ — Ki-
Отсюда диаметр донышка Д={АБ—Ki)ln.
Л '
Рис. 249. Развертка цилиндра
Рис. 250. Построение чертежа клина
колпака шапки-ушанки
Высоту стенки AAi определяют по модели или из расчета половины
расстояния от края головки спереди до края головки сзади за вычетом
диаметра донышка без учета посадки:
4 АБ
Построение чертежа колпака из двух половинок.
Если круг и прямоугольник, построенные на основе предварительного
расчета, разделить пополам, а затем соединить так, как показано пунктиром
па рис. 250, то получается та геометрическая фигура, которая легла в ос-
иопу построения чертежа из двух половинок. При точном построении
чертежа по этой схеме необходимо учесть, что расположение швов должно
приближаться к направлению волосяного покрова. В связи с этим
изменяются раствор и глубина вытачки, что в свою очередь приводит к
изменениям в лекалах. Для построения чертежа колпака из двух половинок
проводят две взаимно перпендикулярные прямые АБ и О\О%. О — точка
пересечения этих прямых.
АО = ОБ = АБ/2, ООа = ААХ + D/2.
От точки О3 вниз откладывают отрезок O3O4, равный половине
диаметра донышка. От точки О3 вниз откладывают отрезок ОзО5, равный
OjOi/2. Через полученную точку 0$ проводят горизонталь,
параллельную АБ,
О3Ое = 0.7Ш/2.
8*
227

Через точку Ов проводят горизонталь, параллельную АБ, и на
пересечении этой прямой с окружностью отмечают точки В и Bi, являющиеся
вершинами вытачек. Деталь симметрична, поэтому строят одну половину.
Из точки В опускают перпендикуляр на прямую AiOi. (точка О4 —
точка касания окружности и прямой AiEi), получают точку В'. Для того
чтобы уменьшить раствор вытачки, сделать ее симметричной, точку Въ
опускают вниз по дуге на отрезок ВьВз, равный 0,5 ВВ'. Дуга ВВ3 — половина
контура вытачки. Вторую половину контура вытачки строят следующим
образом. Из точки В как из центра дугой с радиусом ВВ3 делают засечку на
горизонтальной прямой, проходящей через точку Оъ, и получают точку В2-
Точки В2 и Вз соединяют.
Точка Во — середина отрезка В2Вз. Отрезок В0В — ось симметрии
вытачки.
Чтобы меньше изменилась площадь лекал, точку А поднимают на
расстояние АА', равное 0,5 см. Соединяют точки А' и Вг прямой, делят на три
равных отрезка и в точках деления восставляют перпендикуляры /—2, 3—4,
равные 1 см.
Точки А', 4, 2, Вг соединяют.
Проводят прямую АО, делят ее пополам и в точке деления восставляют
перпендикуляр 5. Из точки пересечения этого перпендикуляра с прямой
OiOi проводят дугу А'ОБ' радиусом ОгО. Проводят прямую ОзВз, делят
ее пополам и в точке деления 6 восставляют перпендикуляр.
Из точки пересечения этого перпендикуляра с осью OiO2 проводят
радиусом OiO3 дугу S3O3O4.
Построение чертежа колпака в виде креста. Если
развертку цилиндра представить так, как показано на рис. 251, то получится
геометрическая фигура, которая положена в основу построения лекала
в виде креста (рис. 252).
Учитывая особенности изготовления изделий из меха, чертеж колпака
ушанки в виде креста строят следующим образом. Через точку О проводят
две взаимно перпендикулярные прямые AAi и АгАз, являющиеся осями
симметрии фигуры. Высота клина креста определяется по модели.
Ширина клина креста BiB2—(P+I7p)/4.
Из точки О радиусом R=BiEz/2 делают засечки на прямых AAi и АгАз
и находят точки Oi, O2, Оз, О4. Через точки СЬ, Оь и А, А\ проводят
прямые, параллельные АзАг, а через точки Аз, Az, Oi, O3 проводят прямые,
параллельные AAi.
В образовавшемся квадрате /, 2, 3, 4 проводят диагонали. В любой
произвольной точке В на отрезке 04 восставляют перпендикуляр BBi, на
нем от точки В откладывают отрезок ВВг, равный BiBz. Из точки Вг
восставляют перпендикуляр ВГ до пересечения с прямой и получают точку Г.
Из точки Г проводят прямую ГГ', параллельную BBi, затем из точки О
радиусом Ri, равным ОГ, делают засечки, определяющие положение точек
Л„ А, А, А, А, А, А. Из точки Г как из центра радиусом Rz, равным
Б1Б2, проводят дугу от точки Г до точки А- От точки 52 откладывают
0,8 см и получают точку Бз. Соединяют точки А1Б3, затем отрезок AiE3
делят пополам и из точки деления восставляют перпендикуляр 5—6, точка 6
пересечения этого перпендикуляра с прямой AAi будетуцентром, из
которого радиусом 6Ai проводят дугу БзЛ^-
Отрезок Г{Бз соединяют прямой.
Построение чертежа колпака, состоящего из
четырех клиньев (рис. 253). Колпак из четырех клиньев — это не что иное,
как крест, разделенный на четыре составные части. Клин строят следующим
образом. Проводят две взаимно перпендикулярные прямые ОО3 и АБ.
Прямая OOi — ось симметрии фигуры.
Высота клина ООг-~по модели: ширина клина АБ==(Р+Пр)/4; высота
плеча клина AAi=0,7 СЮ2.
228

Прямые AAi, 002 и ?5i параллельны между собой. Проводят прямую
AiOz и в любой ее точке восставляют перпендикуляр 1—2. На нем от точки
1 откладывают отрезок /—3, равный АБ.
Из точки 3 восставляют перпендикуляр 3—4 до пересечения с прямой
ББь Получают точку 4. Из точки 4 проводят прямую 4—5, параллельную
1—3 и прямую 4—6, параллельную АБ. Затем из точки 4 как из центра
радиусом Ri—АБ проводят дугу 5—6, скругляющую угол AAiOz. От точки Б
вверх откладывают 0,8 см и получают точку Б'. Проводят прямую ОБ',
делят ее пополам и в точке деления 7 восставляют перпендикуляр. Точка
пересечения этого перпендикуляра Oi с прямой ОО3 будет центром, из
которого радиусом R2 = OiE' проводят дугу Б'ОА'. Точки Ог, 5, 6, А' соединяют.
Рис. 251. Геометрическая фигура, Рис. 252. Построение колпака
положенная в основу построения в виде креста
лекала в виде креста
Построение чертежей колпака, состоящего из
дольника и двух боковых деталей (рис. 254). Основными
размерами для этого построения является ширина дольники по краям и
посередине, длина дольника, ширина и высота боковой детали. Ширину
дольника модельер определяет в зависимости от ширины козырька. Условно
ширину дольника в лобной и затылочной частях считают одинаковой:
Ширина посередине (рис. 254, а)
см.
Длина дольника L=AoBo зависит от высоты головки А. Линии А0Б0 и
OiOz взаимно перпендикулярны и являются осями симметрии фигуры. При
построении дольника точки Ai, Oi, 5i и А, Ог, Б соединяют плавными
кривыми линиями.
Ширина боковой детали (рис. 254,6) АБ~[(Р—2Шя)/2]+Пр, где Яр =
Высота боковой детали ОО2=[(А-^Шг)/2]4-4/Ci-+-Кг. Для построения
проводят две взгимно перпендикулярные прямые ОО2 и АБ, являющиеся
осями симметрии. На Них откладывают высоту ООг и ширину АБ.
От точки Ог вниз откладывают отрезок 0Oi=l см. Точки А, Ох, Б
соединяют плавной кривой. От точки 0% вниз откладывают отрезок ОгОь,
равный 0,7 ОгО\.
229

Дугу Oil Б проводят двумя радиусами: Ri — OiO3 с центром в точке
О3 и Ri с центром в точке 2.
Для нахождения точки 2 из точки О3 как из центра радиусом Ri,
равным OiOi, делают засечку слева от OzOi. Вторую засечку делают из точки
Б радиусом R3=R2+Ri.
После этого точки О3 и 2 соединяют прямой. Пересечение этой прямой
дугой Oi—1 определит точку сопряжения
дуг О2—/ и 1—Б.
Построение чертежей окола
(рис. 255). Два наушника, назатыльник и
козырек образуют окол ушанки. Таких
околов два— верхний и нижний.
Конструирование начинают с нижнего окола. Форма
козырька и наушников определяется при
моделировании.
От точки О проводят вправо
горизонтальную линию, откладывают на ней '/г
суммы обхвата головы и прибавки:
OOt = (Р + Пр)/2.
От точек О и О| вверх по вертикали
Ai/ / I l\\ \ N Б1 откладывают высоту козырька OiO3 и
назатыльника ОО2. Причем OiOs может быть
равна ОО2 или больше, это определяется
моделью.
От точки О\ откладывают половину
ширины подкозырька, равную 'Д обхвата
1
1
Of
\
\д
А
О
Рис, 253. Построение чертежа
колпака цельномеховой шапки-
ушанки, состоящего из
четырех клиньев
головы Р минус 4,5 см, ставят точку
ОгО^ = Р/4 — 4,5 см.
От точки О4 вверх проводят прямую
линию, обозначают точку пересечения
с прямой OiO3 точкой Об. Угол Он делят
пополам, откладывают на биссектрисе
1,25 см, ставят точку Ов:
ОъОв= 1,25 см.
,0,
0
°2 __——
-ьа
Б
а
А
2\~
An
А ^~
Рис. 254. Построение чертежа колпака, состоящего из дольника
(а) и боковых деталей (б)
Через точки Oi, Oi, Oe, Os вычерчивают половину подкозырька. O3Oi —
ось симметрии чертежа.
Ширина наушников (Р+Пр)/4+1,5 см.
От точки Oi откладывают '/г ширины наушников и ставят точку От.
О^О7 = I (Р + ПрI4 + Ь5 см]/2,
где 1,5 составляет треть от постоянной величины 4,5 см.
230

Из точек О*,, и 07 откладывают высоту наушников, равную половине
расстояния от края головного убора с одной стороны до края с другой
минус 1 см:
OiO9 = О7010 = 5/2 — Цсм.
Точки Оэ и Ою соединяют прямой линией. Точку пересечения линий
ОуОю и O2O5 обозначают О&.
На середине отрезка Oj0O9 ставят точку Он. Углы 09 и О10 делят
пополам и на биссектрисах углов откладывают по 1 см, ставят точки 1 и 2.
От точки Ог откладывают вправо 0,5 см и ставят точку Oi2. Через точки
Oi2, 08, 1, Он, 2, 0,к вычерчивают наушник с назатыльником.
При расчете чертежей верхнего окола надо учитывать, что мех верхнего
окола должен огибать нижний окол, поэтому все детали увеличивают по
высоте вверх на 0,5 см, а вниз —
па 1,5 см. По этой же причине
увеличивают на 1 см длину козырька
и длину наушника. Не меняется
лишь длина назатыльника.
Для придания устойчивости
головным уборам между верхним и
нижним околами вставляют
заготовку из прокладочного материала.
Ширину и радиусы скругления
козырька и наушника заготовки
принимают равными ширине и радиусам
нижних козырька и наушника.
Высоту козырька, наушника и
назатыльника заготовки делают на 5 мм
короче высоты нижних козырька и
назатыльника.
Обычно наушники и назатыльник заготовки делают одной деталью,
поэтому длина ее равна длине лекал нижних ушек и назатыльника, вместе
взятых.
Построение чертежей подкладки. Донышко подкладки
имеет диаметр (см. рис. 249) Д—Р/п.
Стенка имеет вид прямоугольника со сторонами AAi и АБ.
Рис. 255. Построение чертежа окола
шапки-ушанки
АБ - Р +
К?,
Построение чертежей подстила для подкладки. Донышко подстилок
должно иметь радиус на 2,5 см больше радиуса донышка подкладки, чтобы
можно было выстрочить деталь не обрывая нитки. Такое же различие в
высоте и длине подстила под стенку. Построения деталей подстила и
подкладки аналогичны.
Комбинированные шапки-ушанки (см. рис. 166,
2). Комбинированную шапку-ушанку конструируют аналогично
цельномеховой. Так как колпак и нижнюю часть окола
раскраивают из кожи, замши, сукна и других материалов, при
конструировании надо учесть соответствующие припуски на обработку
(см. табл. 12).
Головка комбинированных шапок-ушанок может иметь
конструкцию: донышко и стенка, четыре или шесть клиньев,
дольник и боковые стенки.
Построение этих деталей, деталей подкладки и прокладок
аналогично построению деталей цельномеховой ушанки.
231

Меховой окол комбинированной шапки-ушанки может быть
довольно разнообра.зным (см. рис. 148, 2, а—ж).
Построение чертежей мехового окола (рис. 256).
Наушник с половиной назатыльника («сапожок») строят следующим образом.
Угол О8 делят пополам и на биссектрисе угла откладывают величину О8—3,
равную 1—3 см. Посередине отрезков О8Ою и ОьО<, ставят точки Ои и О\г.
Через точки О2, 3, Ои, 1, Он, 2, On, O4 вычерчивают наушник с
половиной назатыльника.
Козырек по своей конфигурации может быть вписан не только в
прямоугольник, но и в равнобедренную трапецию. Для этого от точки 0$ вниз
откладывают отрезок OsOu, равный 0,5 см.
От точки О4 влево откладывают отрезок O4O15, равный 0,7 см.
Соединяют ТОЧКИ Оз, Оц, Oi5.
Угол Оц делят пополам и на биссектрисе угла откладывают отрезок
Oi4Oe, равный 1—3 см.
Точки Oi5, Ое, Оз соединяют плавной кривой линией.
От точки О вправо
откладывают отрезок OO16 = O4Ois. ОщОп —
середина назатыльника.
Шляпа с полями (см.
рис. 88,1; 89,1; 92,1). Основой
построения чертежей
служат измерения пакета
модели или деревянной формы,
на которой моделируют
шляпу. Расстояние от края
головки спереди до края сзади
А, от края одного бока до края
другого — Б, высота стенки
спереди, сзади и сбоку В —
одинаковая, ширина полей
спереди, сзади и сбоку — Ш.
Построение чертежа клина (рис. 257). Головка шляпы имеет
форму овала, поэтому, чтобы построить чертеж клина, надо рассчитать
разность осей а.
Рис. 256. Построение чертежей окола
комбинированной шапки-ушанки
Для построения клина проводят горизонтальную осевую линию. От
этой осевой линии на расстоянии а/2 проводят параллельную линию. Из
точки О, взятой произвольно на осевой линии, опускают перпендикуляр —
вертикальную осевую линию. Пересечение перпендикуляра и
вспомогательной прямой обозначают точкой О4. Из центра О] проводят полуокружность
радиусом R=E/2+2Ki.
Пересечение дуги радиуса R с вертикальной осью обозначают точкой
Ог, с горизонтальной осью — точкой Оз. На одной из частей этого
полуовала строят клин.
Из центра О проводят биссектрису угла ОзООг. Находят радиус
построения донышка головного убора Ri~Ef2—(B+Ki).
Радиусом Ri проводят вспомогательную дугу из центра О4 и
соединяют ее касательной с осевой горизонтальной линией. На пересечении дуги
с осевыми линиями получают точки 1 я 2. Эти точки соединяют прямой
линией, которая пересекает центральную ось в точке О4.
Если измерить линейкой отрезок О4—2 и Oi—•/, то можно увидеть, что
клин располагается несимметрично относительно оси и его смещение равно
1 см (О4—2<О4—1 на 1 см).
232

Параллельно прямой /—2 на расстоянии, равном высоте стенки с
припуском на шов OiOn=B+Ki, проводят прямую линию.
Находят длину основания клина:
3 — 4 = (Р + 8/Ci + /Са + Яз)/4.
Зная, что ось смещена на 1 см, откладывают неодинаковые отрезки
Оь—4<ОЬ—3 на 1 см.
Соединяют точки 1, 3, 4, 2 прямыми линиями. Прямые 4—2 и 3—/
могут быть параллельными осевой линии, это зависит от формы головки. От
точек 2 и / по дуге откладывают отрезки /—/' и 2—2', равные 0,7—0,8 см.
Через точки Г и 2' проводят лекальные линии. По такому же принципу
строят клин шести-, восьмиклинной головки, соответственно рассчитывая
полуовал или полукруг (если головка круглая) на три-четыре клина.
а
Рис. 257. Построение
шляпы с прямыми полями
чертежей
Построение чертежа головки шляпы, состоящей из
донышка и стенки (рис. 258, а). Допустим, что донышко имеет форму
овала, зауженного спереди.
Ширина донышка АБ = Ш-\-2К%, длина BF=L + 2Ki.
Для построения донышка проводят две взаимно перпендикулярные
линии, длина которых соответственно равна длине и ширине донышки.
Половину донышка, которая прилегает к задней стенке, строят, как
полукруг. От точки О вверх откладывают отрезок, длина которого равна
7г разности осей,
Из точки О4 радиусом Ri'=ikAB = OiF проводят дугу и соединяют ее
с точками А и Б касательной.
Спереди донышко несколько уже, чем сзади, поэтому (в зависимости
от модели) через точку В радиусом Ri = O%B проводят дугу, центр которой
находится на прямой ВО. Через точку Б радиусом Rs—KB (по модели) про-
водят дугу, центр которой находится на прямой АБ. Точка сопряжения дуг
находится на продолжении прямой, проходящей через центры О2 и К, и
пересечении дуг.
Построение чертежа стенки (рис. 258,6). Чертеж можно
построить с применением муляжного способа. От точки А по горизонтали
откладывают отрезок АБ, равный АБ=Р+Пр.
Из точек А и Б опускают перпендикуляры АА^ и ББ%, откладывают на
них, высоту стенки по модели и ставят точки Ai и fii.
233
Но длина стенки вверху равна периметру донышка:
Яд = ЯОусл.

Условный диаметр находят как половину суммы осей овала:
Дусл = (L + Ш)/2.
Разница между верхним и нижним основаниями составит сумму
вытачек, число которых произвольное:
2е = АБ — Яд,
где 2е — сумма вытачек; 2в/я — величина раствора одной вытачки; п —
количество вытачек.
Если предположить, что п~8, то тогда отрезок АБ надо разделить на
восемь равных частей и полученные точки на линии АБ обозначить 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8.
Рис. 258. Построение чертежей шляпы с полями клеш
От каждой точки по обе стороны откладывают по '/г раствора вытачки.
Из точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 опускают перпендикуляры вниз, не доводя их
до линии AiEi на 0,5 см. Если полученные вытачки соединить, то
получатся новые контуры оснований, которые при помощи лекал надо
оформить плавной кривой линией.
Построение головки, состоящей из дольника и
боковых деталей. Для построения чертежа дольника подсчитывают
длину и ширину дольника с припусками на швы (рис. 259, а), исходя из
измерений формы или макета.
Длина дольника AS=A+2Ki + Kz.
Ширина дольника в зависимости от модели может быть одинаковой по
всей длине, может, как в данном случае, быть разной.
Ширина дольника спереди А\Аг=Ш\-\-2К\.
Ширина дольника посередине OiO2 = IUz + 2Ki.
Ширина дольнида сзади EiEz=IU3+2Ki.
На взаимно перпендикулярных осях с точкой пересечения О
откладывают отрезки: /
по вертикали/ ОА = ОБ=АБ/2,
по горизонтали OOi = OC>2 O
234

Через точки А и В проводит прямые, параллельные прямой
длина этих прямых соответственно равна ширине дольника спереди и сзади.
Точки дольника ?1, Oi, Ai, А, Л2, Ог, Бг, Б соединяют прямыми
линиями. Если контуры дольника спереди имеют выпуклую линию, то к
серединам отрезков OiOi и 0%Бг восставляют перпендикуляры высотой 0,3—
0,5 см. Точки О и 2, At и Ог, 4, Аг соединяют лекальной линией.
Построение чертежа боковой детали (рис. 259,6).
Рассчитывают основные размеры детали. Длина двух боковых деталей равна
размеру головного убора с припусками на швы минус ширина дольника
спереди и сзади.
А Б = [Р + 8Кг + Кг
+ Шг) ]/2.
А
Рис. 259. Построение
чертежей шляпы
с полями
Высота двух боковых деталей равна расстоянию от края головки с
одного бока до края с другого с
припусками на швы минус ширина
дольника посередине
На взаимно перпендикулярных
прямых с точкой пересечения О
накладывают отрезки:
по горизонтали ОА — ОБ=АБ/2;
по вертикали ОО\ = ОА и ОО2=
= 0,02—00!.
Из точки О радиусом равным ОА
проводят дугу А0[. В зависимости
от модели деталь может быть
симметричной относительно оси 0\0.
В данном случае деталь спереди
более выпуклая, чем сзади, поэтому
для ее построения проводят контур
двумя радиусами. Е — точка
сопряжения этих дуг — лежит на
биссектрисе угла 0\0Б.
Из точки Ог радиусом R2=O\O2
проводят дугу до пересечения с
прямой ОЕ. /
Точки Б и Е соединяют дугой, радиус которой Rs=Ri. Точки Аг, Ог, Б
соединяют лекальной линией.
Построение чертежа прямых полей. Если поля шляпы
прямые, то внутренний край полей должен повторять форму овала головки.
Разность осей полуовала, головки равна а. Строят поля (рис. 257,6), как
два полукруга, разность между центрами дуг которых равна а.
Длина внутренней дуги полей (периметр) равна размеру головы с
припусками па обработку /7п=/>+K> + Ki.
Длина радиуса окружности по линии пришива полей к головке R=
= (П„—2а)[2.
Проводят две горизонтальные линии, расстояние между которыми равно
ООу, через середину этих линий — перпендикулярную осевую линию.
Из точек О и 04 проводят контур пришива полей к головке радиусом
R. Концы дуг соединяют прямыми линиями. Из этих же центров намечают
контур ширины полей радиусом Ri=R+IU.
Контур полей наносят с учетом ширины подгиба и припуском на
обработку: R2—R—l,5 cm; Ra=Ri + 2 см.
Поле отутюживают на формах или прессах, поэтому для удобства
обработки к краю полей дается припуск 2 см, который потом обрезают.
К внутреннему краю полей дают припуск 1,5 см для подгиба. Край подгиба
оттягивают в процессе обработки, в некоторых случаях надсекают, если
ткань не дает нужного растяжения.
235

Построение чертежа полей клеш (рис. 258, в). Размерь!
полей определяют по макету. Для построения полей проводят осевую
линию OA=Ri и дугу радиусом Ri.
R\ — радиус окружности по линии пришива полей к головке, равный
размеру головы с припусками на обработку Пп.
#! = Пп/2л.
Поля симметричны относительно оси О А, поэтому строят только
половину лекала. От точки О вниз по оси откладывают отрезок 00i = l см и
проводят через точку О4 прямую, перпендикулярную оси ОА. На этой
прямой откладывают отрезок OiAi^OA + 1 см.
Дуга ЛЛ4=72 внутреннего пе-
1 2 з « 5' 6 7 я з г риметра полей.
Рис. 260. Построение развертки
чертежа полей
От точки А вверх откладывают
отрезок, равный ширине полей с
припусками на швы АБ—Шц+ЯКи
Из центра О радиусом, равным R%,
проводят дугу Ri—Ri+AB.
От точки А\ на продолжении
прямой О\А\ откладывают
отрезок AiEi=AB—0,2 см.
Из точки 5! восставляют
перпендикуляр ?i?>i'=l,5 см. Точки A\Bi'
соединяют прямой. Из точки Б\
к дуге радиуса Rt проводят
касательную. Концы данных полей более
прямые, поэтому край полей сзади
может быть отогнут кверху и ближе
прилегать к головке, чем спереди.
Построение чертежа полей, опущенных вниз
(рис. 260). У полей, опущенных вниз, разница между внешней и внутренней
дугой (по сравнению с прямыми полями) незначительна. И чем меньше край
полей отстоит от головки, тем меньше эта разница и соответственно
крутизна полей.
Построить чертеж полей с применением муляжного способа можно
следующим образом.
Строят прямоугольник со сторонами /4ii4=?5i = '/2 внешней дуги
полей (по макету полей). AE=AiBi= ширине полей. Деталь симметрична
относительно оси АБ.
Внутренняя дуга полей равна Ro-
Разница между дугами равна сумме вытачек:
28 = Я — BBV
Количество вытачек п — произвольное.
Величина раствора вытачки равна 2в/я.
Неразвернутые поля по линии BEi делят на п частей, соответственно
ставят точки 1, 2, 3, 4, 5 и т. д.
В обе стороны от этих точек откладывают по
а вниз опускают перпендикуляры, не доводя их до
Вытачки соединяют и новые контуры внутреннего и
при помощи лекал оформляют плавной кривой.
Если ширина полей спереди и сзади разная, то
AiBi откладывают отрезок AiAz, равный разнице по
и сзади.
/М2= АБ — А^Бь
0,5 раствора вытачки,
линии AAi на 0,5 см.
внешнего краев полей
от точки А\ по линии
ширине полей спереди
236

Точки А и Аг соединяют плавной кривой линией.
Припуски на обработку можно дать после построения детали полей.
Лекала клеевых прокладок в шляпах с полями выполняют по чертежам
верха и меньше лекал верха иа ширину шва.
Цельнотянутая шляпа с полями. Шляпа состоит из головки,
переходящей в поля. Головка шляпы овальной формы, донышко
и стенки немного выпуклые. Поля двойные (клеш), край полей
дутый. Все детали шляпы раскраивают только в косом
направлении. Основой построения чертежей служат измерения формы.
^0 = 56 см; А — расстояние от края полей спереди до края
сзади; Б — то же, с боков; ширина внешней стороны полей;
Шх — спереди, Ш2 — сзади, Д/3 — сбоку; ширина внутренней
стороны полей спереди Ш4, сзади — Ш5, сбоку — Ш6; Шк —
ширина донышка; Ьл — длина
донышка.
Построение чертежа
донышка (рис. 261). Донышко строят,
как овал, ширина и длина которого
равны соответственно ширине и длине
донышка с припусками на швы
АБ = Я/я+ 2Ki, O2O3 = Z-дН- 2/С±.
Построение чертежа
стенки (см. рис. 258, г). Так как форма
шляпы в данном случае достигается
влажно-тепловой обработкой, а не
конструктивными линиями, то стенку
головки и поля конструируют как одну
боковую деталь, Высота боковой
детали спереди равна высоте головки
спереди плюс ширина внешних и
внутренних полей:
А Б « В + Шх + Ш* + 2/Ci + Ki-
0
А
\ У
л
о, 1
Рис. 261. Построение чертежа
донышка
Высота головки данной шляпы одинакова со всех сторон. Находят ее
из следующих соотношений:
В = (А1-Ш1-Ш2- Шд)/2.
Длина боковой детали равна размеру головы с припусками на швы и
обработку:
BBt = Р + 2Ki + К2 + К3 + Kt.
Кь — в данном случае припуск, который дает возможность растянуть
нижнюю часть боковой детали до длины полей, а верхнюю г— посадить до
этого припуска.
Ширину боковой детали сзади находят по формуле
2 + ШЪ + 2К1+ /С4.
Ширину боковой детали сбоку находят по формуле
ВгВъ =
Для построения стенки проводят две взаимно перпендикулярные
прямые АВ и ВВ4 с точкой пересечения В.
Отрезки BB2=BB^=dBi[4.
237

Из точек В, Йг, Вз, В\ опускают перпендикуляры, длина которых
соответственно равна ширине боковой стенки сзади и сбоку.
Точки Bi, Вз, A, Be, Bi соединяют плавной линией.
Шляпа типа «ток». Наиболее распространенная конструкция
шитых шляп типа «ток» представляет собой донышко и стенку
(см. рис. 173, 1, 3—6; 174, 1—3). В зависимости от модели
стенка шляпы может быть различной высоты с прямой или
дугообразной линией нижнего края. Донышко может иметь
овальную или круглую форму.
Для построения чертежей деталей шляпы необходимые
данные берут из измерений формы, учитывая припуски на швы и
обработку.
Построение донышка. Если предположить, что
донышко овальной формы (рис. 262) с большой разностью осей,
то строить его надо, как эллипс. Эллипс — замкнутая кривая,
у которой сумма расстояний от любой ее точки до фокусов
эллипса есть величина постоянная, равная большой оси эллипса
(рис. 262, г).
На проведенных двух взаимно перпендикулярных осевых
линиях от точки О откладывают отрезки ОА, ОБ, ОВ, ОГ, равные
большой полуоси вычерчиваемого эллипса.
АБ =ВГ = L + 2Кх •+¦ /(а + Ка,
где L — длина донышка.
Далее под углом 30° к вертикальной осевой линии проводят
прямые, пересекающие горизонтальную осевую линию в точках
1 и 2. Затем из точек 1 и 2 последовательно проводят две дуги
радиусом R, равным отрезку 1—А=Б—2, до их пересечения
с вспомогательными прямыми в точках 3, 4, 5, 6. Построение
эллипса заканчивают соединением точек 3 и 6, 5 и 4 двумя
дугами радиусом R\, последовательно проведенными из точек
В и Г.
/?! = В — 3 (В — 6, Г — 4, Г — б) .
Построение чертежа стенки (рис. 262, а, б). Деталь стенки
представляет собой прямоугольник, длину которого По определяют исходя
из размеров донышка и суммы необходимых припусков:
А Б = П0 = кДусЛ + Пр,
где Д — условный диаметр, равный половине суммы осей эллипса.
Д = (Ш + 4)/2.
Высоту стенки В определяют по модели с учетом припусков и присада
(подгибка нижнего края внутрь):
АВ = В + Пр.
Стенку прокладки и подкладки строят по тем же размерам, что и верх,
с той лишь разницей, что боковые срезы чертят под yraodi 45е, так как
детали подкладки и прокладки раскраивают по косому направлению ткани.
Если стенка шляпы имеет дугообразную линию края, то она строится
следующим образом (рис. 262, в).
238

Линию АБ делят пополам, получают точку В, от точки В вправо и
влево откладывают отрезки ВГ=ВД, равные расстоянию от середины
головки спереди до самой высокой части сбоку.
Из точек А, Г, В, Д, Б опускают перпендикуляры, длина которых
соответственно равна высоте стенки спереди, сзади и с боков с припусками на
швы и обработку.
Высота стенки спереди BBi = Bi + 2Ki+Kz + K3, где 2Ki = 0,5 + 2 см на
шов вверху и подгибку.
Высота стенки сзади AAi=BEi =
Высота стенки сбоку ГГ1 = ДД1 =
Рис. 262. Чертежи шляпы типа
«ток»
Откладывают величину данных отрезков па чертеже и получают точки
Ai, A, Si, Д{, Bi, которые соединяют вначале прямыми линиями, а затем
контур проводят по лекалам.
Конструирование мягких головных уборов
Ниже будут рассмотрены типовые головные уборы, при
изготовлении которых не применяются жесткие прокладки, но
для лучшей устойчивости в качестве прокладок могут быть
использованы клеевая марля, фланель, флизелин,. синтепон и др.
Панама. Панама—-это головной убор, состоящий из головки
и полей различной величины, иногда переходящих в полуполя
или козырек.
В основе построения головок панам лежат три основные
базовые конструкции, методы построения которых приведены в
разделе «Шляпа с полями».
К панамам условно можно отнести головные уборы,
имеющие развернутую конструкцию, это так называемые самолет,
/ 239

конвертик и т. д. Застегиваясь на пуговицы или завязываясь,
эти панамы приобретают объемную форму. Причем часто
характер застежки, ее композиционное решение, определяют
пропорциональное соотношение передней и затылочной частей панамы
и ее конфигурацию.
Построить раскладную панаму можно на основе
геометрической фигуры треугольника-косынки, параллелограмма и т. д.
(рис. 263).
\
\
Рис. 263. Построение чертежа раскладной конструкции типа «самолет»
(пунктирными линиями даны варианты конструкции)
Для построения необходимы следующие измерения: размер
головы Р=АБ, высота головки Вг, ширина головки Шг (два
последних измерения определяются по модели).
В данном случае в величину Вг, определяемую расстоянием
от края головки спереди до края головки сзади, может входить
и ширина козырька.
На взаимно перпендикулярных прямых с точкой пересечения
О откладывают отрезки:
по вертикали OiO = OO2 = Br/2, OiO2 — ось симметрии
фигуры;
по горизонтали Л0 = 0Б = Жг/2.
Точки О\, Б, О2, А соединяют прямыми линиями.
Отрезок Ojfi делят на две-три равные части и в точках
деления восставляют перпендикуляры /—2—3, величина которых

зависит от модели. Полученные точки соединяют лекальными
линиями, которые образуют передний край панамы. От точки Б
на прямой ОБ откладывают отрезок БВ, равный ОО2.
БВ = ОО2.
Точки О2, В, Б соединяют.
Из точки В на прямую О2Б опускают перпендикуляр ВВи на
котором откладывают вспомогательные отрезки 4—5—6, для
оформления угла В.
Углы О2 и Б также оформляют лекальными кривыми,
циркульными или прямыми линиями.
Припуски на швы даются в зависимости от методов
обработки панамы после построения чертежа.
На рис. 263 пунктирными линиями даны схемы построения
различных вариантов раскладных панам по одной
конструктивной основе.
Шлем. Шлем, головка которого состоит из донышка, стенки,
переходящей в ушки, козырька показана на рис. 147, 1, в.
Основой построения служат измерения шлема по макету.
Длина донышка L, ширина донышка Ш, высота стенки
спереди В\, высота стенки сзади В2, высота стенки сбоку В3,
ширина ушка Шу.
Построение чертежа стенки (рис. 264, а). Для построения
стенки шлема находят периметр обхвата стенки, длина которого равна
размеру головы с припусками на шов и обработку:
Яс = Р -р %&А- #2 + Ks.
Проводят горизонтальную прямую АБ, длина которой равна половине
периметра стенки АБ. Для лучшего прилегания шлема к головке сзади
закрепляют вытачки (глубина их определяется по модели). Вытачки эти (во
избежание лишних швов) переносят в швы соединения деталей. Объемная
форма деталей при этом практически не меняется.
От точки А откладывают отрезок АВ, равный половине АБ. От точки
Б вниз откладывают отрезок EBt, равный ширине вытачки. Точки В и ?i
соединяют. Из точек А, В и Бг опускают перпендикуляры AAi, BBo, Б\Бг.
Через точку 52 радиусом Ri*=]hBB0 проводят дугу, центр которой Oi
находится на продолжении прямой EiBz.
Через точку Во проводят прямую, параллельную АВ, на которой
откладывают ширину ушка Ш-у—АгБз (по модели). Коней/ ушка может быть
оформлен лекальной кривой линией. /
Через точку Бг проводят касательную к дуге, проведенной радиусом Ri.
Через точку Л4 проводят циркульную кривую радиусом /?2 = V2-SBo. Центр
дуги О2 находится на продолжении прямой AAi, которая является осью
симметрии детали.
Построение чертежа донышка. Если Iпо стенке
предусмотрена посадка, то периметр донышка находят из разности периметра стенки
и припуска на посадку: \
Яд = Пс — Ki-
Донышко может представлять собой круг радиусом /?1=Яд/2л или овал
(см. построение на рис. 2б1).
241

Детали подкладки строят так же, как и детали верха.
Построение чертежа козырька (рис. 264,6). Длина
внутреннего контура козырька в данном случае равна лобной части. Козырек
плотно прилегает к головке. Край шлема впереди имеет дугообразную
линию, поэтому концы козырька расположены ниже.
Строят прямоугольник со сторонами, равными длине и ширине с
припусками на шов, AE=L+2Ki и ВГ=ШК+2К.1.
Из точек А и Б радиусом, равным ширине козырька, делают засечки на
прямой АБ и получают точки О и Oi, которые являются центрами дуг,
соединяющих внешние контуры козырька.
"а «to
Рис. 264. Построение чертежей Рис. 265. Построение чертежа клиньев
шлема шлема
Из точек А к Б опускают перпендикуляры, откладывают на них по 1—¦
2 см (по модели) и получают точки AiBi, которые соединяют с центрами
дуг О и Oi плавными лекальными линиями.
Шлем, состоящий из клиньев (см. рис. 117, 2).
Шлем состоит из двух передних, двух боковых и двух задних
клиньев, деталей козырька и подкладки.
Периметр обхвата шлема по линии ободка подсчитывают по
формуле
Высота клиньев определяется по модели: высота переднего
клина Ви высота заднего клина В% высота бокового клина В3.
Построение чертежа переднего клина (рис. 265).
Проводят две взаимно перпендикулярные прямые с точкой пересечения О.
242

Из точки О, радиусом k\ = B\ + 2K\ = OAs вычерчивают окружность.
Полученную окружность делят на 6 равных частей и на одной из них строят
передний клин.
Из точки О проводят окружность радиусом Яг, равным '/г Ri-
Точки пересечения двух диаметров с этой окружностью обозначают
точками Л и Ai.
Ширина клина равна '/в По. От точки As в обе стороны откладывают по
дуге отрезки Л3Л4=ЛзЛ5, равные '/г ширины клина. Для построения
боковых срезов клина от точек А и Ai внутрь клина по окружности
откладывают по 0,2—0,5 см и ставят точки Л6 и An. От точек А и Л4 вниз по
прямой откладывают 1 см и ставят точки Лв и Лэ.
ААВ = А\Аъ = 1 см.
Точки At, Аь и As, А^ соединяют прямыми линиями и посередине ставят
точки 1 я 2.
Через точки О, Ае, 1, Ai и О, Ai, 2, Л5 вычерчивают боковые срезы
переднего клина. От точки А3 по линии ОАз откладывают 0,2 см и ставят
точку 3.
АзЗ = 0,2 см.
Через точки Ai, 3, Аь вычерчивают низ переднего клина.
Построение заднего клина. Из точки О радиусом Кз
вычерчивают окружность. Rs=OAio=Bz+2Ki.
На одной из полученных частей строят задний клин (см. рис. 265).
Точку пересечения диаметра с окружностью обозначают Лю.
Все клинья имеют одинаковую ширину и строятся аналогично переднему
клину. От точки Л ю в обе стороны по дуге откладывают ширину клина
поровну:
АхзАц = AtA6;
ЛюЛ12 = А10А13 = А3АА =-- Л12Л13/2.
Для построения боковых срезов клина от точек Ai и Ли внутрь клина
по окружности откладывают по 0,2 см и ставят точки Аи', <47''. )
АХА\= АпА\ = 0,2 см.
От точек Ai и Лц вниз по прямой откладывают по 1 см и ставят точки
А9 и At'.
Л1Л9 = ЛпЛд= 1 см.
Точки Л12, Л9 и Л13, Лд' соединяют прямыми линиями и посередине
ставят точки 1 и 2. Через точки О, Ае,', 1, ЛJ и О, At\ 2, Ai3 вычерчивают
боковые срезы заднего клина. От точек Аю по линии OAi0 откладывают
0,5 см и ставят точку 3.
А103 = 0,5 см.
Через точки Л12, 3, Аи вычерчивают низ заднего клина.
Построение бокового клина. На одной из частей круга
аналогично строится задний клин.
От точки Бз откладывают в обе стороны по дуге отрезки Bj3b
Б354 = Б3БЬ = ?455/2,
ОБи = ОА3.
Для построения боковых срезов клина от точек Б и ?i внутрь клина пс
окружности откладывают по 0,2—0,5 см и ставят точки БвБт.
243

От точек Б и Ei вниз по прямой откладывают по 1 см и ставят точки
fie и ?э.
??8 = БхБй ¦= 1 см.
Точки ?s с ?4 и ?д с ?5 соединяют прямыми линиями.
На пересечении прямой линии БаБь с окружностью радиусом Ri ставят
точку ?io. Посередине отрезка БцБ5, ?в?ю ставят точки 2 и 1.
Отрезок ?4?ю делят пополам и ставят точку 3, из нее восставляют
перпендикуляр 3—8, равный 0,7 см (по модели). От точки ?4 вправо по дуге
откладывают отрезок ?4?ц = 1 см. На продолжении отрезка ОБ3
откладывают длину бокового клина и ставят
g ^ —rg s точку
Точки ?5 и ?42 соединяют прямой
и, разделив ее на три равных отрезка
в точках 4 и 5, восставляют
перпендикуляры, на которых откладывают
отрезки 4—7—1,2 см и 5—6=0,7 см
(по модели). Ставят точки 6 и 7.
?i2?i3 —• ширина ушка внизу (по
модели). Через точки О, ?б, /, ?ю,
8, ?ц, Б13, ?i2, 6, 7, Бъ, 2, Бъ 0
вычерчивают боковой клин.
Построение основы
козырька (рис. 266). В головных
уборах, в основе конструкции
которых лежит клин, длина козырька
соразмерна ширине клина. Она
может составлять одну, полторы, две,
три и более (если козырек переходит
в полуполя) ширины клина.
Конфигурация внешнего края козырька
зависит от направления моды и
замысла модельера, а внутренняя — от
желаемой степени прилегания
козырька к головке.
В данной модели ширина козырька составляет две ширины переднего
клина. Основой построения чертежа козырька служат измерения макета.
Ширина переднего клина L, длина козырька 2L, ширина козырька Шк,
высота козырька h.
Строят прямоугольник со сторонами OA^=L, OO2—Шк+к, причем
сторона ООг — ось симметрии козырька.
От точки О по вертикали откладывают отрезок OOi, равный высоте
козырька:
ООг = h; O1O2 = Шк.
На продолжении оси OzQ откладывают отрезок ОгОг:
Рис. 266. Построение основы
козырька
Далее откладывают отрезок ОзО4=ОзОг. Из точки Оз радиусом Ri,
равным OzOz^OzA, проводят дугу, которая является внешним краем
козырька.
Из точки О4 радиусом Rz, равным OiOi = OiA, проводят дугу, которая
является внутренним краем козырька.
Исходя из этого схематического построения, внешний и внутренний
края козырька можно видоизменять (по модели) следующим образом.
В прямоугольнике БОгОА проводят диагональ ?0.
244

Стороны АВ и ОА прямоугольника продолжают за точку А, сторону
ОО2 продолжают за точку Ог. На продолжении этих сторон и по диагонали
от внутреннего и внешнего краев козырька откладывают отрезки, равные
0,3; 0,5; 0,7 и 1 см и т. д. (в зависимости от модели).
Полученные точки (например, /, 2, 3, 4, 5) соединяют циркульными или
лекальными линиями (на чертеже даны пунктирами).
Верхний козырек из ткани или другого материала (рис. 267) строят
аналогично с соответствующими припусками на швы по внешнему краю —
0,3; 0,5; 0,8 см на шов обтачивания козырька, 0,3 см на перекат шва по
внутреннему краю с припуском 1; 1,2; 1,5 см. Нижний козырек строят по
чертежу основы или прокладки козырька с припуском по внутреннему краю
1,2—1,5 см.
Шлем, состоящий из дольника и двух боковых
деталей (см. рис. 146, 1; 147, 2). На базе этой конструкции
Рис. 267. Верхний (а) и нижний (б)
козырек
Рис. 268. Построение чертежа
шлема
можно разработать много вариантов детских головных уборов
типа «гномика», «буратино» и др.
Основой построения чертежа служат измерения макета
головного убора: размер, вертикальный обхват головы (см.
табл. 11), расстояние от края одного бока до края другого Б,
длина дольника h, ширина дольника спереди Д/ь посередине —
Ш2, сзади — Ш3, длина боковой детали L\, ширина боковой
детали Шь.
Построение чертежа (рис. 268). Проводят две взаимно
перпендикулярные прямые С точкой пересечения А. От точки А по вертикали
откладывают отрезок АО, равный половине размера головы. АО=Р/2.
От точки О вправо проводят перпендикулярную прямую, являющуюся
осью симметрия чертежа, На этой прямой откладывают отрезок OOi,
равный величине вогнутости детали (определяется по макету). От точки О4
откладывают отрезок OiOi, также определяемый макетом и равный длине
дольника L-
Точки А и О4 соединяют прямой линией. Из точки А как из центра на
прямой OiO2 радиусом Ru равным половине вертикального диаметра (см.
табл. 11), делают засечку и ставят точку Оз. Из точки О3 опускают
перпендикуляр на прямую АБ и получают точку Б', Отрезок ОзБ' равен
расстоянию от края одного бока до края другого.
От точки А вверх откладывают отрезок AAi, равный ширине боковой
детали. AAt—IUi.
От точки О4 вниз откладывают отрезок О1Л2, равный половине
ширины дольника спереди. ОА Ш!2
245

Отрезок А\Аг является шириной вытачки, необходимой для лучшего
прилегания и посадки шлема на голове.
Через середину отрезка А\Аг проводят прямую АзБз, параллельную АБ.
Отрезок АзБ3 равен длине боковой детали (по макету).
АаБ3= L\.
Через точку Б3 проводят вертикальную прямую и на ней от точки ?з
откладывают отрезки БзБ1=БзБ2=АзА2—АзА1.
Глубина вытачек 7—9 см в зависимости от желаемого объема.
Контуры вытачек оформляют лекальными линиями.
A3Ai= ?364 = 7 — 9 см.
Отрезок AzE2=AiEi.
Точки Ог и Бг соединяют лекальной линией.
К середине отрезка АБ восставляют перпендикуляр 1, равный 1; 1,5;
2 см (по макету).
Точки Oi, Аг, Ai, А, 1, Б', Et соединяют лекальными линиями.
После построения чертежа дают необходимые припуски на швы и
обработку.
Построение чертежа подкладки. Конструкция подкладки
может быть аналогична конструкции верха изделия. Чаще в этих видах
головных уборов используют типовую подкладку, состоящую из двух деталей.
Построить ее можно на основе лекал верха, применяя муляжный способ
построения.
Для лекал верха закрывают переднюю вытачку A^A^Ai и переносят ее
в вытачку на затылочной части. БъБ^Б^ — новая величина вытачки.
На биссектрисе угла А откладывают отрезок А—2, равный 3—4 см, и
через точку 2 проводят лекальную или циркульную кривую, оформляющую
угол подкладки.
Высота детали подкладки равна величине Б'Оз (с чертежа верха)
минус припуски на швы.
Ширина детали подкладки равна величине АзБ3 (с чертежа верха)
минус припуск на перегиб верха.
На рис. 268 контур подкладки показан пунктирной линией.
Берет из клиньев и околыша (см. рис. 89, 4). Основой
построения чертежа служат изменения макета.
Размеры берета: высота клина В, наибольшая ширина клина
Шк, ширина околыша спереди Ши сзади — Ш2, сбоку — Ш3.
Построение чертежа клина (рис. 269, а). Высота клина
берета зависит от радиуса донышка и высоты стенки клина. Чем шире берет,
тем больше высота клина. Она состоит из радиуса окружности донышка и
высоты стенки с припусками на швы.
Общая высота клина OOi=A + 2Ki.
Периметр максимального обхвата берета в верхней части находят
умножением наибольшей ширины клина на количество клиньев:
Пв = Шкп,
где га — количество клиньев (их может быть 4, 6, 8). В данном случае
п~6.
Зная периметр обхвата, находят радиус донышка с припуском на швы:
R = Tljin + Кх.
Высота стенки берета OiOz = OOi—R.
246

Ширина основания клина равна '/б размера берета с припусками на
швы и обработку:
Строят чертеж клина следующим образом. Из произвольного центра О
радиусом Ri, равным высоте клина плюс 0,6 см, проводят дугу Ri = OOi +
+ 0,6 см, длина которой равна 2nRt/6. Концы дуги соединяют с центром О.
Из центра О к середине дуги восставляют перпендикуляр Ri, на
котором от точки О откладывают отрезок OOi, равный высоте клина.
Через точку О4 проводят прямую перпендикулярно оси до пересечения
с окружностью. От точки Oi в обе стороны откладывают отрезки, равные
'/2 ширины основания клина, и получают точки Л и Б.
Рис. 269. Построение
чертежей берета
/у
5
Из центра О проводят дугу радиусом R, равным радиусу окружности
донышка берета, которая пересекает прямые в точках / и 2. Точки 1 я 2
соединяют прямой, пересекающей ось OOi в точке Оз.
От точки О3 в обе стороны откладывают отрезки, равные 1/2
наибольшей ширины клина с припусками на швы, и получают точки Ai и Bj.
А1Б1 =
С
R2 — радиус плоскости донышка по центру, зависящий от модели.
Из центра О проводят дугу радиусом Яг, которая пересекает прямые
з точках Аъ и Б2.
Точки Л2, 'О, Б2 соединяют прямыми линиями. От точек Ал и 54 вниз
на отрезках ЛЛ4 и ББ\ делают засечки радиусом AiAz = EiE2 и получают
точки As и Бз. Точки Аг, Ai, A3 и 5г, Б\, Б3 соединяют циркульными
кривыми. Точки Аз, А и Бз, Б соединяют прямыми линиями.
Нижний край берета имеет дугообразную линию, вогнутость которой
зависит прямо пропорционально от угла наклона стенки берета. От точки
Oi откладывают вверх 0,2 см до точки Oi. Точки A, Oi, Б соединяют
дугообразной линией.
Построение чертежа околыша. Край околыша может иметь
дугообразную линию (рис. 269,6).
247

Для построения околыша проводят горизонтальную линию АБ.
АБ = Р + 2К+К3.
Линию АБ делят условно на четыре равные части (равенство этих
частей зависит от модели) и из полученных 1, 2, 3 опускают перпендикуляры.
Отрезки AAi=BBi равны ширине околыша сзади плюс припуски на
швы.
Ширина околыша спереди 2—2'^U
Ширина околыша сбоку /—1' = 3—3'—U13+2Ki.
Точки /4i, /', 2', 3', Ei соединяют вспомогательными прямыми линиями.
Точки 4, 5, 6, 7 ¦— середины вспомогательных линий.
Точки Ai—4 и 7—Ei соединяют прямыми лекальными линиями. Точки
4—/'—5—2'—6—3'—7 соединяют лекальными линиями.
Берет, состоящий из донышка и стенок (см.
рис. 144, 1, а). Берет состоит из круглого донышка, двух
одинаковых стенок и околыша. Основой построения чертежей служат
измерения макета.
Построение донышка см. рис. 262, д. Донышко берета — это
круг, диаметр которого равен ширине и длине донышка с
припусками на швы и обработку.
АБ = ОгО2 = L = 2R + К2-
Построение чертежа околыша (см. рис. 232,6). Околыш
берета — это прямоугольник, длина которого равна размеру головного убора
с припусками на швы и обработку:
АБ = Р + 2/d+ K2+ Ks-
Ширина околыша равна его ширине по модели с припусками на швы:
АВ = 2В -\-2Ki-
Построение чертежа стенки (рис. 270). Стенку берета можно
представить как боковую поверхность усеченного конуса, верхним
основанием которого является донышко берета, а нижним — подобный круг,
периметр которого (длина окружности) равен размеру околыша Пк.
Периметр донышка находят по формуле
Радиус окружности, периметр которой Як, находят по формуле
г = /7к/2.
Высота стенки равна высоте по модели с припусками на швы.
АВ — h = В -f 2Кг.
Для построения стенки необходимо определить радиусы Ri и г
развертки боковой поверхности усеченного конуса (рис. 270, а).
Из подобия треугольников OAAi и OEEi имеют
Rlr=Rxl{R1-h),
где h — образующая усеченного конуса, равная высоте стенки. Отсюда
Ri=Rhj(R—r), n=Ri—h.
Находят угол п, ограничивающий развертку боковой поверхности
усеченного конуса:
248

Угол щ, ограничивающий дугу одной стенки, равен '/2 п. Для более точ*
ного построения находят длину хорды П\ (рис. 270), стягивающей
большую дугу:
/T = 2R sin и/2.
Длина хорды 33i = 2rismni/2.
Строят стенку следующим образом. Из произвольного центра О\
проводят две дуги, радиусы которых равны длине образующих Ri и п.
Из точки Г, взятой произвольно на дуге радиуса Rt, делают засечку,
равную длине хорды ГА. Соединяют точки Г и Л с центром Oi. Хорды zai
образуются в результате пересечения этих прямых дугой радиуса п.
Рис. 270. Построение
стенки берета
гертежа
К данной стенке с боков дают припуски на обработку, так как они не
учитывались при построении.
Мягкий берет может состоять из головки и одной стенки,
драпирующейся по нижнему краю в сборки.
Донышко берета овальной формы, поэтому оно должно иметь
достаточно большой периметр, позволяющий заложить мягкие
сборочки по стенке.
Основой построения чертежа служат измерения макета.
Построение чертежа донышка (см. рис. 261, 262,5). АБ =
К OO L K
Если разность диаметров небольшая, то донышко чертят как две
полуокружности, расстояние между центрами которых OOi=L—Ш.
Для построения донышка проводят две горизонтальные линии на
расстоянии, равном ОО\, и осевую линию, им перпендикулярную, ОзОг.
Из точек О и О\ проводят полуокружности радиусом R = lla.AB, концы
которых соединяют прямыми линиями.
Построение чертежа стенки (см. рис. 262, а). Длина стенки
берета равна периметру донышка с припусками на швы и обработку, в
данном случае припуск на посадку не дается.
Периметр донышка llp, = 2nR+2(OOi).
Длина стенки АБ будет равна АБ=Пл-\-2К\-
Высота стенки определяется по модели и равна
Построение стенки и околыша см. на рис. 232, б.
Шапка спортивного типа. Пожалуй, одним из самых
распространенных головных уборов в мужском и детском ассорти-
249

Менте является спортивная шапка. Шапка может состоять из
головки различной формы, козырька и окола. При
конструировании шапок спортивного типа часто применяются варианты
комбинированных конструкций на основе базовых форм (см.
табл. 13).
Принципы построения базовых конструкций подробно даны
в разделах «Шляпа с полями» и «Шапка-ушанка», поэтому
в этом разделе рассматривается только схематическое
построение комбинированных конструкций без расчетов припусков на
обработку и швы (которые в данном случае удобнее давать
после построения чертежа).
Построение головки спортивной шапки на основе
конструкции из шести клиньев (см. рис. 89,2, г). Головка
шапки состоит из четырех основных клиньев, двух передних клиньев,
передней стенки. Высота клина и передней стенки определяются по модели.
Рис. 271. Построение
комбинированной конструкции на основе клиньев
Рис. 272. Построение
комбинированной конструкции на основе дольника
и боковых деталей
Передняя стенка и передний клин для головки спортивной шапки
строятся следующим образом. На прямой АБ, как показано на рис. 271, строят
два клина.
В точке О восставляют перпендикуляр, являющийся осью симметрии
фигуры. Из точки О как из центра радиусом Rf, равным ширине клина,
проводят дугу AOiB. Ri=AO. Ог, Оз — точки пересечения с боковым срезом
клина. Отрезок ООу — ориентировочная высота стенки, которая зависит от
модели и равна Bc = OOi+l—1,5—2 см. Из точки А по дуге вверх
откладывают отрезок AAi = O2Oi = OiO3=EiE. Дуга клина /Юг равна дуге стенки
Aid. Точки Ai, О, Bi соединяют лекальной кривой линией. Площадь
переднего клина АВОг составит величину, отсеченную дугой Л1О2 стенки от
основного клина.
Построение головки спортивной шапки на основе
конструкции, состоящей из дольника и двух боковых
деталей. Детали конструкции с рис. 254 располагают относительно осей
250

ординат следующим образом (рис. 272). Ширина дольника в данном
случае может быть одинаковой по всей длине, а стороны боковой детали
симметричны. Высоту Во и ширину Ша передней стенки определяют по
модели. В зависимости от этого изменяется высота дольника и боковой стенки.
Из точки О как из центра проводят дугу радиусом R, равным половине
ширины передней стенки (R — lIIc/2), до пересечения с продолжением стороны
дольника. Точки пересечения обозначают А, Б. Точка Ai — пересечение дуги
AOiB со стороной дольника. От точки Oi вверх откладывают отрезок OiCb,
равный 0,3—0,5 см, и новый край дольника оформляют лекальной линией.
От точки О вниз по вертикали откладывают отрезок ООг, равный 1—1,5 см.
Отрезок OiOi равен высоте стенки.
Точки A, Oi, Б соединяют лекальной линией. Дуги AOiE и АО2Б
образуют переднюю стенку.
На боковой детали с чертежа передней стенки откладывают отрезок
AsAi^AAz и по дуге отрезок A3A5=AAi. Дуги ASA6, Л6Л5, AbAs образуют
боковую деталь.
Рис. 273. Построение
комбинированной конструкции на основе
донышка и стенки
Рис. 274. Построение чертежа окола
спортивной шапки
Построение головки спортивной шапки, донышко
которой переходит в стенку (см. рис. 143,/, а, в). Детали
конструкции с рис. 249 располагают относительно вертикальной оси, как
показано на рис. 273. Отрезок О3—Ог — ось симметрии строящейся фигуры.
Диаметр донышка и ширина Д/i и Шг, высота стенки определены по
модели.
Для построения донышка, переходящего в стенку, от точки 0% по
горизонтали откладывают отрезки ОгА — ОгБ.
Отрезок АБ равен ширине донышка на уровне нижнего края стенки
Л5 = Д/4.
От точки Oi откладывают отрезки OiEi = OiAi.
Отрезок AiBt равен ширине донышка Я/2 на уровне верхнего края
стенки. Точки Б и Б4 соединяют лекальной линией и продолжают ее по
касательной к окружности.
Oi — точка касания окружности с дугой 5Si0i, образующей край
донышка. Для построения стенки через точки О и ?i проводят прямую
линию. Об — точка пересечения этой прямой с окружностью. От точки Б, по
этой прямой откладывают отрезок ?i?2=SiO5 (величина отрезка ?162
варьируется в зависимости от модели). Точки Б и Бг соединяют лекальной
кривой линией. Бз — точка соединения дуг ?5j и ББг.
От точки Бг по дуге откладывают отрезок БгБи, = БгБ%. Линия ББ,?
образует передний край стенки.
Окол спортивной шапки может иметь самую различную конфигурацию,
его величина определяется общим композиционным решением модели.
251

Построение чертежа основы окола. В прямоугольник
EiAi (рис. 274) со сторонами, равными длине и ширине окола,
вписывают кривую AOiB, профиль которой определяется по модели. Для
дополнительных построений проводят биссектрисы углов А^ и J5i. Пунктирными
линиями на рис. 274, а и б даны различные формы околов.
Верхний и нижний окол строят по одной основе, но с некоторой
разницей в измерениях. Высота нижнего окола OOi равна высоте верхнего окола
ООг минус 1—1,5 см.
Ширина нижнего окола АгБ2 равна ширине верхнего окола АБ минус
1—1,5 см по линии нижнего края (рис. 274, а).
АВА2 = Б3Б2 = A — 1,5 см)/2.
По боковому краю эта разница постепенно уменьшается, дуга верхнего
края AiBi своего профиля не меняет.
Построение козырька дано на рис. 234, 266.
Прокладку и подкладку к спортивным шапкам в зависимости от
материала верха строят либо на основе базовой конструкции (унифицированные
подкладки), либо по конструкции верха головного убора.
Глава 3. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
Головной убор и костюм
В результате длительного развития костюм к
настоящему времени сложился в целостную систему взаимосвязанных
частей одежды, обуви, головного убора и дополнений (перчатки,
сумки, зонты, шарфы и пр.), где головной убор занимает особое
место: он завершает, уравновешивает или усиливает развитие
вверх композиционного строя костюма.
Костюм представлял собой многослойную систему уже
к XVI в. (слой белья, слой платья*, слой верхней одежды). Это
хорошо демонстрирует голландская живопись того периода.
В женском костюме верхняя одежда завершалась
соответствующей ей по характеру шляпой, следующий слой — платье —
чепцом, который носили под шляпой (рис. 275), далее — рубашка,
к которой на ночь надевали чепец (мужчины надевали ночной
колпак). И в каждом слое одежды головной убор
согласовывался с основной частью одежды не только по величине и
характеру форм, но и по материалу, цвету, отделке, из чего и
складывалась общая выразительность костюма.
В настоящее время такой четкости в согласованности форм
головного убора с основной частью костюма в каждом слое нет.
Отсутствие головного убора в костюме не снимает
необходимости уравновесить или завершить всю систему форм. Это
делается другими средствами: используются дополнения или детали
* Не в узком, ассортиментном, смысле, а в более широком (платье,
костюм и т. д.), т. е. слой, лежащий под верхней одеждой.
252

одежды, располагающиеся у головы и приобретающие в связи
со своей ролью значительные размеры (например, «фреза» —
воротник в испанском костюме XVII в., сложно повязанные вокруг
шеи и активно работающие в мужском костюме второй
половины XIX в. галстуки, объемные шарфы и яркие косынки,
плотно облегающие шею, и высоко поднятые воротники пальто
60—70-х годов нашего века).
Когда же средства верхнего слоя исчерпываются, начинают
активно работать и как бы выходить на поверхность следующие
слои. В таких случаях роль формы,
завершающей систему, выполняют волосы,
убранные в прическу (которая по этой
причине часто разрастается, образуя
причудливые сооружения). Роль прически в
костюме доводят до значения головного
убора. В этом завуалированном
(оформленном) несоответствии слоев скрывается
некоторая привлекательность,
неожиданность (этим объясняется острота
восприятия верхней одежды, демонстрируемой
без головного убора, но подчеркнутой
определенной прической). Иное значение
придают всей системе костюма неубранные
волосы: от непосредственности, интимности,
до неряшливости. В последнем случае
костюм утрачивает свою значимость, его
целостность, завершенность разрушаются.
Еще более очевидной становится роль ландском
головного убора в костюме при выявлении XVI в.
его содержательного смысла. Как правило,
костюм создается в целях обеспечения предельного удобства
при выполнении той или иной работы, вида деятельности (его
функциональное назначение). Этой задаче подчинен
конструктивный и декоративный строй костюма (эстетическая функция),
который согласован с особенностями строения фигуры
человека (эргономическая функция), т. е. костюм одновременно
выполняет несколько функций. Главная, ведущая функция
составляет содержание костюма. Мы говорим: «костюм гусара,
чиновника, придворного, судьи» или «костюм солдата, матроса,
милиционера, космонавта», — и сразу в нашем представлении
возникают образы людей, эпохи, занимаемое людьми место
в обществе, их действия.
Разнообразие костюмов по основному своему назначению
(ведущей функции) вызывается к жизни широтой человеческой
деятельности, а в классовом обществе — социальным
расслоением.
Социально-экономические условия ушедших эпох разделили
костюм на действенный и недейственный, что сделало ведущей
253
Рис. 275. Головной
убор в женском гол-
костюме

функцией для одного — утилитарную, для другого —
презентабельную *,
Условия жизни социалистического общества выдвинули
новое решение вопроса: костюм всегда в большей (для различных
видов трудовой деятельности) или меньшей степени (активный
и пассивный виды отдыха, торжественные случаи жизни)
действен, поэтому утилитарная функция, если и не является
ведущей, то всегда значительна, а функция презентативная
настолько меняет свой характер, что чаще следует говорить
о функции просто эстетической.
Это положение объясняет роль головного убора в
историческом и современном костюме.
^-В историческом костюме утверждение классовых привилегий
очень часто выражалось характером головного убора, его
изысканной по линиям формой, необыкновенной роскошью или
использованием определенных символов (рис. 276, а, б; 277; 278—
280). В XIX в. благодаря литературе утверждается отношение
к костюму как к средству психологической характеристики..
Головной убор, тонко согласуясь с чертами лица своего
обладателя, становится выразителем индивидуальности. Его не только
научились элегантно** носить, но и подчеркивать с его
помощью свои внешние достоинства, создавать неповторимую
привлекательность (рис. 281).
В истории костюма светский головной убор прошел путь от
символа до выражения индивидуальности. В костюме
действенном (предназначенном для трудовой деятельности) головной
убор не просто подчинен выполнению основной функции ко,-
стюма. Отождествляясь с костюмом по назначению, головной
убор, взятый в отдельности, указывает на костюм, к которому
он принадлежит, обозначает его, превращается в его знак,
в символ данного костюма (рыбацкая шляпа, соломенная
шляпа китайского крестьянина, защитная каска современного
строителя, поварской колпак, шлем космонавта и т. д.).
Следует подчеркнуть, что в те периоды истории, когда
демократические устремления, гуманизм утверждались в обществе,
костюм как целостная система упрощался и более свободно
взаимодействовал с фигурой человека, выявляя его пластику. А
головной убор, утрачивая свою презентабельную функцию, все
более становился эстетическим оформлением головы, прически.
Причем доминировать начинала прическа, так как она
оформляла голову человека, выявляя особенности черт лица и
волосяного покрова и завершая тем самым индивидуализацию всего
облика человека.
* Презентабельный (от французского presentable) — представительный,
видный.
** Элегантность — соответствие данного костюма, обуви и головного
убора (их типа, формы, членений, конструкции, материала, цвета)
конкретному человеку (его характеру, внешним данным, манере двигаться).
25,4

Проектирование современного костюма ориентировано не
только на массового потребителя и промышленное производство,
но и на необходимость индивидуализации костюма, особенно го-
Рис. 276. Головной убор —
символ верховной власти
Древнего Египта (а); отдельные
части и целый головной убор
фараона — символ объедине-
\ ния Верхнего и Нижнего
Египта (б)
ловных уборов.
Генеральное направление, по
которому идет развитие
проектирования современного
костюма (всех его частей),
можно определить как
эстетическое решение
утилитарных функций.
В современном костюме
каждой его части отводится
своя достойная роль. В
зимнем и демисезонном
костюме головной убор
обязательно выполняет
утилитарные функции, несет и
большую эстетическую
нагрузку: своими
пропорциями, формой, линиями
он согласуется с одеждой,
характер материала
головного убора (его фактура, Рис 277 КоСтюм Владимира
Моноцвет) также согласуется маха:
с одеждой, а все вместе
избирается в соответствии
с характерными особенностями человека. Можно сказать, что
головной убор в современном костюме остается главным
выразителем содержания костюма.
Рассмотрев содержательный аспект головного убора,
следует сказать и о значении его формы в пластической вырази-
255
а — общий строй костюма; б — шапка
Владимира Мономаха

тельности костюма в целом. Система форм может
представлять собой целостность, если каждая из форм решена в
стилевом соответствии друг с другом, включая соответствие
характеристик материалов. Пластическая выразительность костюма
достигается на основе контрастного или нюансного принципа
в соотношении его отдельных частей, пропорциональной
выверенное™ стилистически однородных форм, ритмической и
колористической организации всех частей деталей костюма. Этим
Рис. 278. Убранство
головы аристократок
XVIII в.
Рис. 279. Прическа и
головной убор с перьями
аристократки XVIII в.
Рис. 280. Прическа и
головной убор
аристократки XVIII в.
уже определяется значимость головного убора: он главенствует
или соподчиняется своей формой с остальными частями
костюма.
Связь формы головного убора с формами костюма
складывалась столетиями. В творчестве мастеров эта связь
определялась интуитивно, на основе зрительного восприятия
соотношения форм. Характер головного убора как бы подсказывался
всем строем основной части костюма — пальто, костюма или
платья. В решении головного убора, завершающего всю
систему костюма, с максимальной силой проявлялась творческая
фантазия, вкус мастера и тщеславие, снобизм обладателя
костюма. Все это находило материальное воплощение. В
результате являлась форма, органически слитая со своим
содержанием.
256

В эпоху средневековья светский гардероб обогатился
огромным количеством разнообразных головных уборов (рис. 282—
284). Некоторые из них в измененном виде вошли и в
современный гардероб: береты, капоры,
вуали, детские чепцы.
В начале XX в. в связи с
бурным развитием промышленности,
транспорта, спорта появились
новые виды одежды и головных
уборов (рис. 285—289),
вызванные к жизни утилитарной
потребностью и эстетически
осмысленные (мужские зимние шапки,
типа финской, спортивные шапки,
плотно облегающие голову
шапочки типа шлемов и т. д.).
Далеко не всегда требуется
создавать новую форму
головного убора. Пластическое
решение, костюма часто может
включать формы уже известные или
хорошо забытые. Исполненные в
других материалах, цвете, новом
оформлении такие головные уборы успешно будут
выполнять свои функции (при условии если они соответствуют
особенностям человека) и не только утилитарные, эстетические,
но и выражать содержание костюма.
Рис. 281. Головной убор в
женском костюме периода
романтизма, XIX в.
Рис. 282. Женский
головной убор
европейского
средневековья
Рис. 283. Головной
убор знатной дамы
европейского
средневековья
Привычная в наши дни фетровая шляпа была известна еще в Древней
Македонии, откуда ее привезли в Грецию. Ее носили греки и древние
римляне, но потом шляпа была забыта почти на тысячелетие. Ее второе рожде-
9 Заказ № 702 257

Рис. 284. Мужские головные уборы европейского средневековья

ние в Европе было отмечено лишь в XV в. Но с тех пор, претерпевая
различные изменения, шляпа остается верной спутницей и женщин, и мужчин.
Исчерпанность возможностей формы приводит к зарождению
и утверждению новой. Это происходит под воздействием н
в связи с требованиями принципиально нового
содержания костюма, являющегося отражением
общественно-социальных изменений или научно-
технических достижений. В XX веке
существенное влияние на смену форм костюма в целом
и отдельных его частей оказывает мода.
Мода * — сложное явление общественной
жизни, которое зависит от целого ряда
факторов и распространяется на многие области
деятельности человека. Мода характеризуется
непродолжительностью господства определенных
вкусов в какой-либо сфере жизни или культуры.
Мода выступает в роли регулятора
человеческого общения, являясь своеобразным
дополнением к традициям и обычаям. В процессе
общения людей есть элемент подражания. Объектом
подражания могут служить и сами люди, и вещи, и
определенный образ действия, манеры, поведение. Мода — это
специфическая и весьма динамичная форма массового поведения людей.
За некоторыми модными явлениями в сфере общения скры-
Рис. 285.
Молодежный
головной убор
начала XX в.
Рис. 286. Мужские головные уборы Рис. 287. Мужские головные уборы
начала XX в. типа кепи и панамы начала XX в.
вается стихийное неуверенное движение в сторону поиска
нового стиля жизни, который постоянно изменяется под влиянием
технических, экономических и социальных изменений. Как одна
* Мода (от французского mode) — мера, образ, способ.
9*
259

из форм социальной регуляции мода может содействовать
укреплению чувства общности и взаимного уважения людей, для
которых соблюдение общественных условностей, нормы
хорошего вкуса и выработанного поколениями опыта общежития есть
не только обязанность, но и выражение внутренней потребности.
В буржуазном мире мода действует
прежде всего как система, социального
символизма. Стать символом престижа
могут различные материальные и духовные
ценности. Однако пальма первенства
принадлежит одежде. И это понятно: одежда
универсальна в использовании, как символ
легко обозреваема, легко варьируется,
доступна массам «имитаторов моды».
Смена моды вызывается социальным износом
символов престижа. Мода есть стихийная
форма символического присвоения
продуктов культуры, порожденная объективными
потребностями регуляции общения в усло-
Женский виях буржуазного общества.
Учитывая характер моды как явления,
связанного с пережитками социального
неравенства, можно утверждать, что мода
(как престижный символизм) отомрет так же неизбежно, как
исчезнут остатки социального неравенства. И в то же время
мода, связанная с развитием культуры одежды, художествен-
Рис. 288.
головной убор осен-
не-весеннего сезона
начала XX в.
Рис. 289. Женские головные уборы начала XX в.
ного стиля эпохи, массового эстетического вкуса, увлечения
новым и прогрессивным сохраняет свое значение в
социалистическом обществе.
Классификация головных уборов
Все многообразие существующих головных уборов
можно классифицировать по половозрастному признаку (на
мужские, женские и детские) и сезонному (на зимние, осенне-
260

весенние и летние), по способу получения (формообразования)
и использования материалов, связи с культурным наследием и
типам.
Подавляющая часть головных уборов имеет основной
объем— головку (тулью). Она может быть разнообразных
форм. Исключение составляют различные наколки,
украшающие прическу. Головка пластично связывается с другими
частями головного убора (кашпеном, полем), удерживающими
его на голове или оформляющими лицо.
Очень широкое распространение имеет тип головного убора,
называемый шляпой.
Шляпа мужская имеет головку — тулью, состоящую из
донышка и стенок, и поля (рис. 290). Головка, как правило,
имеет продольный замин на донышке и
продолговатые замины на левой и правой
частях тульи. Форма заминов может быть
различной. По нижнему краю головки
укладывают ленту, шнур, поясок, ремешок.
В зависимости от характера материала,
формы головки, полей и отделки мужские
шляпы подразделяют на официальные,
повседневно-деловые (рис. 291), спортивного
характера (охотничьи, ковбойские,
рыбацкие) и др. (рис. 292—294).
Шляпа женская имеет те же элементы, рИс. 290. Мужская
что и мужская, но вместо заминов на ней фетровая шляпа
могут быть заложены рельефы, а поля
могут быть не только отогнуты вниз или вверх, но и образовывать
очень активные изгибы (см. рис. 191). В зависимости от
характера полей женские шляпы подразделяют на шляпы типов
«клеш» (высокая головка, опущенные вниз поля, рис. 295),
«болеро» (головка различной величины, поля подняты вверх,
рис. 296), «флорентийская» (небольшая головка с большими
полями, см. рис. 183, а).
Головные уборы с декоративными объемами
типа «боярка», берет, кепи. «Боярка» — головной убор,
имеющий головку и дутый бортик. Эффект дутости,
объемности, получают прессованием на форме-колодке, где расширение
объема учтено в той мере, в какой этого требует образное
решение головного убора.
Существует много вариантов этого вида головного убора,
называемого головным убором с дутыми бортиками (см.
рис. 180,4; 189,4, 5).
Берет — головной убор с головкой самого различного объема
и посадки, удерживается на голове благодаря плотно
сидящему кашпену — пояску небольшой ширины, который в
отдельных моделях убирается внутрь (или отсутствует). Береты
могут иметь козырек; известны береты с ушками. Форма беретов
2б!

ж
Рис. 291. Мужские
шляпы:
официальные (а, б, в) и
повседневно-деловые (г, д,
е, ж)
Рис. 292. Мужские головные уборы спортивного характера
"¦¦¦-' Рис. 293. Мужская
-;>"¦ шляпа «охотничья»
262
Рис. 294. Мужская
шляпа
«ковбойская»
Рис. 295. Женская
шляпа типа
«клеш»

бывает самой различной: мягкой, жесткой и даже драпиройан-
ной (см. рис. 188; 197,3).
Кепи — могут иметь самые разнообразные решения: реглан,
шести- и восьмиклинные головки, с продольным швом по
головке и швом, соединяющим донышко со стенкой по периметру
или только с боков. Их
общий объем и
распределение объема в затылочной и
передней частях зависят от
образного решения
головного убора в целом (см.
рис. 92, 6; 116, 1, 2; 143, 2).
Головные уборы
небольших объемов,
сидящие, как
правило, плотно по
голове, типа «то к»,
шлем, капор, чепец,
различные колпачки.
Головной убор типа «ток»
имеет только головку цилиндрической или полуовальной
формы, выполняется в разных материалах.
Головной убор типа «ток», выполненный из ткани,
оформляют, как правило, драпировкой из той же ткани или из
другой, отвечающей замыслу художника (рис. 297); головной
Рис. 296. Женские шляпы типа «болеро»
(а и б)
б
Рис. 297. Женский головной убор типа «ток» (а и б)
убор, выполненный из фетра, оформляют разнообразными
украшениями (цветами, перьями, петлями, пряжками и пр.).
Шлемы — головные уборы, достаточно плотно покрывающие
голову, застегивающиеся под подбородком. Шитые и вязаные,
выполненные из различных материалов, кожи и меха
(искусственного и натурального), они являются оптимальным
решением головного убора к подавляющему большинству типов
263

одежды. Шлемы могут иметь козырек, ремешки, Декоративные
пуговицы, пряжки и другие детали (см. рис. 112; 117,2, 6).
Капор — головной убор, мало отличающийся от шлема; его
головка также плотно облегает голову, но в отличие от шлема
он может иметь отворачивающийся у лица край.
Чепец—головной убор, сохраняющий прическу во время сна
или покрывающий голову в бигуди, обладает достаточным, но
не большим объемом.
Головные уборы, относящиеся к группе фантазийных
(тюрбан, чалма и производные от них), обладают декоративными
объемами и оформлением. Для их изготовления используются
нарядные материалы, драпировка, украшения. Они завершают
собой, как правило, нарядный костюм (рис. 298,а, б, в).
а • 5
Рис. 298. Головные уборы сложной декоративной формы
Основные типы головных уборов. Сформировавшись в
результате длительного и сложного развития, современный
костюм включает в себя элементы, сложившиеся в разное время,
но по тем или иным причинам сохраняющие свою значимость и
сегодня. Это относится прежде всего к головным уборам.
Существуют головные уборы, принципиальная форма и тип
которых происходят от аристократического костюма. Не ушли
бесследно и головные уборы, входившие в народный костюм.
На их основе в наши дни создано много интересных видов
головных уборов.
И сравнительно небольшая часть головных уборов является
детищем нашего века. Новые виды деятельности вызвали
к жизни новые типы костюма, а соответственно и головного
убора. В повседневном костюме новое отражается и как
результат творческой образно-ассоциативной переработки
объектов окружающей среды, материальной и духовной культуры
общества.
Классификация мужских головных уборов дана на схеме 3,
женских — на схеме 4.
На схемах в первом уровне головные уборы подразделяются
в зависимости от их отношения к культурному наследию; во
264

Мужские головные уборы
По мотивам
в системе
головного убора
исторического
костюма
Головные
уборы
декоративного
объема
Головные
уборы.
плотно
облегающие
Шляпа
(«канвтье»,
кэтелек,
«Бвливар»),
берет,
капюшон
По мотивам головного убора
в системе народного костюма
Жокейка,

«академическая»
Головные уборы
декоративного
объема
Шляпа
(тирольская, ковбойская,
сомбреро), картуз,
башлык, «боярка»,
«кубанка», папаха,
ушанка
Головные уборы XX в.
Головные
уборы,
плотно
облегающие
Головные уборы
декоративного
объема
Головные
уборы,
плотно
облегающие
Феска,
тюбетейка
Шляпа
(классическая, нарядная,
деловая, спортивная),
кепи, фуражка
с дутыми деталями
Шлем,
колпачок
СП
ел
Схема 3

По мотивам головного убора
в системе исторического
костюма
Головные уборы
декоративного
объема
Головные
уборы,
плотно
облегающие
Женские головные уборы
По мотивам головного убора
в системе народного костюма
Головные уборы
декоративного
объема
Головные
уборы, плотно
облегающие
Голэвные
Головные
убфры
декоративного
объема
убори XX в.
Головные
уборы,
плотно
©блегающие
Шляпа («болеро»,
клеш, классическая,
е отогнутым краем
полей, флорентийская,
«канотье», котелок,
цилиндр, капор),
берет, «ток», сложнэ-
драпированные
(чалма, тюрбан),
фантази, чепец,
капюшон, квлпак
Шляпа
(ковбойская, сомбреро,
вьетнамская),
¦ «боярка»,
сборник, кокошник,
башлык, ушанка,
«кубанка»
Певязка
(косынка,
лента),
шаль,
тюбетейка
С дутыми
деталями,
кепиебразные,
«таблетка»,
пилотка,
каскетка
Шлем,
колпачок
Схема 4

втором — по пространственной организации; в третьем —
даются названия устоявшихся типов и видов головных уборов.
В современных условиях нередко создаются костюмы и
головные уборы к ним, основанные на использовании различных
источников, стилей и технологических приемов исполнения,
поэтому их трудно отнести к определенному типу. Это явление
скорее можно рассматривать как одно из проявлений поиска
нового решения костюма в целом, новой системы организации
костюма.
Классификация головных уборов по формообразованию и
материалам. Простейшим способом создания головного убора
является окутывание, повязывание (рис. 299, 300). Для повязы-
вания используют платки, косынки, шали, шарфы, ленты,
тесемки и прочие плоскостные материалы. Несколько сложнее
способ драпирования. С помощью тех же платков, косынок,
вуалей, вуалеток создают головные уборы разнообразных форм и
способов повязывания, предварительно заложенные складками,
задрапированные.
Из плоскостных узких (и сколь угодно длинных)
материалов (полосок, тесьм, нитей и т. д.) делают плетеные и вязаные
головные уборы (рис. 301). Головные уборы заранее созданной
формы (в противоположность головным уборам, сделанным из
плоскостных материалов прямо на голове) проходят
длительный процесс формообразования. Шитые головные уборы
получаются с помощью кроя (рис. 302).
И наконец, головные уборы, имеющие зафиксированную
объемно-пространственную форму, получают путем формования на
деревянных формах или прессованием на специальном
оборудовании.
Шитые головные уборы составляют очень большую группу
по используемым материалам. Для их изготовления применяют
пальтовые и костюмные, хлопчатобумажные и льняные ткани,
различные искусственные и синтетические материалы: шелк,
кожу, замшу, мех, бархат и др. Каждый вид материалов
обладает своими технологическими свойствами: плотностью,
переплетением, усадкой, осыпаемостью и т. д. Эти свойства
учитывают при разработке конкретной модели. Из материалов
с большой плотностью можно проектировать головные уборы
с достаточно выразительными конструктивными линиями. Ткани
с большой осыпаемостью требуют моделей с наименьшим
количеством швов, причем их стараются скрыть , драпировкой
(рис. 303, 304) или накладными деталями: ремешком, пояском,
ушками и пр.
При разработке шитых моделей можно достигать
достаточно выразительных форм, используя для этого не только
конструкцию, крой, но и элементы, полученные формованием
(рис. 305). Чаще они играют роль каркаса в головном уборе.
Поэтому все шитые головные уборы подразделяют на плотно
267

Рис. 299. Головной убор
из куска ткани
Рис. 300. Головной убор
из шарфа
Рис. 301. Головные уборы вязаные (мягкие)
Рис. 302. Женские головные
уборы:
а — шитый мягкий; б, в — шитые,
на каркасной основе; г, д, е —
формованные

облегающие голову, не развитые в пространстве, и имеющие
Декоративный объем, т. е. развитые в пространстве; на мягкие и
головные уборы с каркасной основой.
Мягкие головные уборы шьют из искусственного и
натурального меха (мужские ушанки, папахи, головные уборы типа
«гоголь», «московская», мужские и женские панамы, береты,
шапочки по голове).
На каркасной основе или с жесткими прокладками
выполняют женские головные уборы (типа «ток», «боярка», чалма,
тюрбан, берет на кашпене, шляпа), а также мужские головные
уборы (кепи, фуражка, бескозырка).
Рис. 303. Головной
убор,
задрапированный на каркасной
основе
Рис. 304. Головной убор
к свадебной церемонии
(драпировка уложена на
формованных жестких
полях)
Рис. 305. Мягкий
драпированный головной убор
из фетра с жестко
формованным донышком
головки
Методом формования получают следующие типы головных
уборов: мужские и женские шляпы, береты, спортивные
головные уборы. Специально для этого способа изготовления
головных уборов фетровые фабрики выпускают колпаки —
конусообразные и удлиненные с разведенным, расширенным краем — ка-
пелины.
Формованные головные уборы получают также из шитых
полуфабрикатов, выполненных из разных, материалов,
обладающих достаточно рыхлой структурой. К ним относятся
определенная часть пальтовых и костюмных тканей, трикотажные
полотна. В таких изделиях швы являются не только
конструктивной необходимостью, они выполняют существенную
эстетическую функцию, выявляя конкретные фасонные линии
головного убора.
В последние десятилетия химическая промышленность
разработала тесьмы и сетки из моноволокна различных переплете-
269

ний. Из сетчатого полотна методом механического прессования
делают мужские летние шляпы. (Женские летние шляпы
формуют вручную.)
Следующую группу составляют головные уборы, плетенные
из натуральных и искусственных волокон. Натуральные
волокна— рисовая и бамбуковая соломка (см. рис. 182, 183) —
составляют незначительный процент в промышленном
производстве. Более широко используют искусственные волокна:
различные подработки плетеных тесьм из моноволокна и других
видов сырья. Изделия из этого сырья получают путем
стачивания тесьмы по спирали с учетом требований формы. (Опытный
мастер при стачивании в необходимых местах посаживает или .
оттягивает тесьму, получая плоское донышко, переход к стенке,
а затем переход на значительное расширение формы полей.)
Этим методом получают шляпы с полями, шапочки по голове,
береты, спортивные шапочки типа жокейки.
Последнюю группу составляют вязаные головные уборы,
получившие за последние годы наибольшее распространение
благодаря своей универсальности. К ним относятся:
разнообразные береты, шапочки с полями, козырьками, ушками,
отвернутым краем, колпачки («гномик», «петрушка» и др.),
мужские кепи, шапочки спортивного типа и т. д. Вязаные
головные уборы выполняют ручной вязкой или на различных
трикотажных машинах (см. рис. 301).
Композиционные основы моделирования
головных уборов
Основы композиции головных уборов. Головной убор
как объем, завершающий всю систему форм костюма, в своем
образовании подчиняется закономерностям, определяющим
формирование костюма в целом *.
Основным условием согласованности всех форм костюма
является масштабная и пластическая связь отдельных частей и
элементов.
Масштаб головного убора по отношению к основной части
костюма (пальто, костюму, платью) определяется, с одной
стороны, конкретным назначением костюма в целом, его ведущей
функцией, а с другой — господствующими в данное время
эстетическими идеалами (складывающимися из многих факторов:
тенденций в развитии пространственных искусств,
способствующих образованию стиля эпохи, тенденций развивающейся моды
и др.).
* В отличие от ассортиментного значения здесь понятие «костюм»
следует рассматривать как определенную систему взаимосвязанных частей
одежды, обуви, головного убора, дополнений и украшений.
270

Определенность замысла в пластическом решении формы
костюма— характеристика весьма важная. Она, по существу,
является визитной карточкой не только определенного сезона, но
даже эпохи в развитии костюма.
Под пластикой в узком смысле этого слова, понимается
постепенность в изменении направления, «перетекание» линии,
плоскости.
Выбор пластического решения костюма зависит от его
конкретного назначения, ведущей функции и эстетических идеалов
данного времени. Формы головного убора по отношению к
основной части могут создаваться по принципу контрастного,
нюансного или тождественного отношения в пластическом
решении форм костюма (рис. 306).
И конечно, все разговоры о различных отношениях форм
головного убора и костюма подразумевают соотнесенность этих
форм к фигуре человека. Массивность, величина форм пальто,
костюма зависят не только от художественного замысла автора
модели, но и от естественных размеров человеческой фигуры.
В конкретном проектировании костюма и в целом эти
характеристики должны учитываться.
Наибольшие трудности возникают в проектировании одежды
на полную фигуру. Опыт проектирования показал, что полные
фигуры требуют:
удлиненных форм, скорее полуприлегающего силуэта, чем
прямого *;
умеренных по величине деталей (крупные — еще более
утяжелят, мелкие — подчеркнут общую массивность), смягченных
или четких (но не острых);
мягко скользящих в общем строе композиции линий
(скорее чередование прямых с линиями плавной кривизны, чем
только каких-то одних, и тем более не остроломаных);
общей сдержанной композиции (но не статичной, что усилит
тяжесть, и не динамичной, что подчеркивает своей
контрастностью к фигуре человека всю противоестественность такого
решения).
Исходя из всего этого можно сделать вывод, что головной
убор для полной женщины должен быть небольшим по объему
(при невысоком росте — с несколько завышенной головкой)
с полями умеренной величины (рис. 307—309). Если для
головного убора используется мех, то следует избегать длинноворсо-
вого меха. Конкретное же проектирование головных уборов (не
только для полных фигур) будет определяться характером
формы головы и черт лица человека.
* В основе зрительного восприятия лежит свойство глаза «прочитывать^
формы, линии: глаз следует за движением линии. Если мы хотим создать
впечатление удлиненности формы, то эту форму мы будем трактовать мягко
скользящей линией, а не геометрической прямой, ведь известно, что «прямая
есть кратчайшее расстояние между двумя точками»,
271

Головной убор поЗчинен костюму по принципу:
(по геометрическому вибу!-1930- 1Э60г,г.
Голодной ибор соподчинен с костюмом по принципу:
(погеометрическому виду) 1960-1980 г.г.
Рис. 306. Связь головного убора с костюмом по геометрическому виду
формы и ее массе (величине)

Рис. 307.
Головные уборы типа
«клеш»,
рекомендуемые полным
женщинам
Рис. 308. Летний
головной убор,
рекомендуемый
полным женщинам
Рис. 309. Головные уборы, рекомендуемые полным женщинам

Основой рельефа головы и ее лицевой части является
анатомическое строение черепа.
Головной убор своим объемом и линиями должен
согласовываться с особенностями этого рельефа. Но не все рельефные
образования в равной мере влияют на характер головных убо-^
ров, их формообразование.
Предлагаем следующую классификацию
морфологических признаков головы человека. Все
признаки подразделяют на три основные группы: опорные
поверхности, конструктивные пояса и линии согласования.
Опорные поверхности
поверхность головы (кости мозговой части черепа —
теменные, височные, затылочная), ее собственно и покрывает
головной убор;
поверхность лица (кости скуловые, верхне- и
нижнечелюстные, носовые и др.), ее покрывают маски специального
назначения (маски аквалангистов, противогазные, медицинские,
карнавальные и др.), защитные и декоративные очки и пр.
Конструктивные пояса головы
линия обхвата головы — проходит по лобным буграм и
затылочному возвышению, ее величина определяет размер
головного убора;
линия продольной дуги— проходит от глабеллы (небольшой
впадины между надбровными дугами) до затылочной точки
(середины затылочного возвышения); длина продольной дуги
швейной на 3 см короче анатомической (головной убор
«садится» выше надбровных дуг на 3 см);
линия поперечной дуги — проходит между верхнеушными
точками через верхушечную точку головы, длина поперечной
дуги швейной на 3 см короче анатомической (головной убор не
должен «сидеть» на ушах) *.
Конструктивные пояса являются координатами в
определении положения головного убора на голове. Учет размерных
характеристик конструктивных поясов обеспечивает утилитарные
свойства изделия.
Линии композиционного согласования (с ними
согласуются линии головных уборов) в свою очередь
подразделяются на стабильные и мобильные.
Стабильные
профильная линия (сложная, состоит из линий лба, носа,
губ, подбородка);
линия овала лица (сложная, состоит из линий абриса скул,
щек, подбородка);
линия скул и скуловых дуг;
* Дудина 3. Д. Типизация формы мужской головы и разработка
размерного ассортимента головных уборов. М., 1959,
274

линия затылка (профильная).
Эти линии являются основными, определяющими
национальные и этнические признаки людей. Согласованность линий
головного убора со стабильными линиями головы и лица
обеспечивает его соответствие данному типу людей.
Мобильные
линия бровей;
линия разреза глаз;
линия рта;
линия крыльев и кончика носа;
линия края волосяного покрова головы и лица (усы, борода,
бакенбарды).
Эти линии также характеризуют людей по национальному и
этническому признакам, но они подвержены изменениям,
связанным с эмоционально-психологическим состоянием человека.
Человеку длительное время может сопутствовать определенное
состояние — печаль, радость, равнодушие, суровость и т. д.,
выражающееся в том или ином положении мимических мышц,
отчего зависит «начертаниость» линий бровей, разреза глаз, рта.
Линия усов, бороды, бакенбардов меняется в связи с модными
веяниями. Характер всех этих линий существенно влияет на
взаимосвязь линий головного убора с чертами лица: любимая
шляпа может оказаться не к лицу.
Согласованность линий головного убора с мобильными
линиями лица обеспечивает его эмоционально-психологическую
связь с человеком: подчеркивает (или мягко согласуется)
индивидуальность человека.
Классификация морфологических признаков
головы человека (рис.310):
I опорные поверхности головы (черепа), лица.
II конструктивные пояса: обхват головы 1, продольная
линия 2, поперечная линия 3.
III линии композиционного согласования.
Стабильные: профильная линия 4, линия овала лица 5,
линия скул и скуловых дуг 6, линия затылка 7.
Мобильные: линия бровей 8, линия разреза глаз 9, линия
рта 10, линия крыльев и кончика носа 11, линия края
волосяного покрова головы и лица 12.
Предложенная классификация может явиться
методической основой в творческой работе по проектированию
головного убора, в согласовании его форм и линий с формами и
линиями головы и лица.
Действительно, прежде всего определяется ведущая
функция головного убора (утилитарная, эстетическая,
символическая и пр.) в конкретном его назначении. Это обусловит
характер объема (масштабно и пластически), посадку на
голове, характер материалов и основной тип формообразования
головного убора.
275

Вся дальнейшая работа связана с гармонизацией
изделия: соотношение головного убора с конструктивными
поясами головы будет способствовать выяснению конкретных
пропорций, определению симметрии объема; согласование линий
головного убора с чертами лица (линиями композиционного
согласования) будет определять пластику этих линий,
ритмическое развитие украшающих элементов.
Выяснив методические основы творческой работы по
формообразованию головного убора, можно остановиться на
принципах отношения головного убора к основной части костюма,
характеру фигуры человека, его голове и чертам лица. Эти
отношения, как рассматривалось выше, могут строиться на
тождестве, контрасте и нюансе. Проследим действие этих принципов
Рис. 310.
Классификация морфологических
признаков головы
человека
на взаимодействии форм и линий головного убора с
поверхностями и линиями головы и ее лицевой части на основе
предложенной классификации.
Поверхность головы требует головного убора определенного
объема. Созданный по принципу тождества, он будет
покрывать голову, повторяя ее объем (платки, вязаные шапочки,
повязки, шлемы и др.). Такие головные уборы, их форма
обеспечивают прежде всего утилитарные потребности. Эстетические
потребности обеспечиваются другими свойствами формы —
фактурой материала, его цветом и пр. Созданный по принципу
контраста головной убор будет представлять собой
значительный объем, форму и пропорции которого необходимо
соизмерять с формой и пропорциями основной части костюма
(пальто, костюмом, платьем и т. д.), характером фигуры и
характером головы — ее общим объемом, формой теменной и
лицевой части. Значительная величина объема может быть
связана с тем, что эстетическая или символическая функция
головного убора доминирует (на этом принципе часто решается
головной убор в народном костюме). Головной убор, созданный
276

по принципу нюансных отношений, будет
представлять собой объем, несколько больший, чем простое повторение
объема головы. По этому принципу решается современный
головной убор, наиболее оптимальное отношение его объема
к объему головы выражается как 2:3, но существуют и
отношения 1:3, 3:4, 3:5. В этом, в частности, проявляется
современное отношение к головному убору как к части костюма,
которая должна выполнять одновременно и утилитарные, и
эстетические функции.
Если установить голову так, чтобы конструктивные пояса
головы располагались строго горизонтально и вертикально, то
точное следование им будет означать, что головной убор
«сидит на голове прямо»; небольшое (нюансное) отклонение от
продольной дуги будет означать, что головной убор слегка
«сдвинут на бок»; небольшое отклонение от поперечной дуги —
«сдвинут назад», а значительное (контрастное) отклонение —
«сдвинут на затылок», или «сидит на макушке», или «ухарски
сдвинут на ухо». Кроме того, согласованность головного убора
с конструктивными поясами может быть разная: с одним ¦—
в тождестве (например, повторять линию обхвата головы),
с другим —в контрасте (с продольной или поперечной линией
или с обеими сразу). Это приведет к асимметричному решению
объема головного убора, таким образом контрастное
определение положения головного убора на голове решает следующий
(после выяснения масштаба и пропорций) этап в его
эстетическом звучании в общей системе костюма и относительно головы,
в частности.
Согласование линий головного убора со стабильными
линиями головы и (чертами) лица — профильной линией, овалом
лица, линией скул и затылка,— характеризующими этнический
тип людей, обеспечивает принципиальное соответствие
характера головного убора характеру типа. Поэтому при
проектировании головных уборов для промышленного производства
характер этих линий, постоянный для данного типа людей,
следует учитывать. Причем для бытовых головных уборов
оптимальным является решение, основанное на нюансных
отношениях линий головного убора к стабильным линиям лица, а
тождество или контраст будет усиливать, подчеркивать
характерные особенности, что не всегда может быть желательным.
Согласование линий головного убора с мобильными линиями
(чертами) лица — линией бровей, разреза глаз, рта, крыльев и
кончика носа, линией края волосяного покрова головы и лица
(усов, бороды, бакенбардов) — является завершающей стадией
в соотнесении характера головного убора с характером лица.
Эта работа проводится при изготовлении головного убора на
конкретного заказчика. Очень важным средством усилить,
подчеркнуть какое-либо свойство человека является повторение —
тождественное характеру черт лица решение линий головного
277

убора. Но здесь чувство меры (сколько же, как долго можно
повторять), чувство пропорций должно определить границы
использования тождественных решений, ибо повторение может
иногда принять характер передразнивания, придать
карикатурный вид. Контраст также (но методом от противного)
подчеркивает и усиливает особенности человека. И только решение,
основанное на нюансном соотношении линий головного убора
с чертами лица, позволяет тонко развивать (то подчеркивая
отдельные моменты, то стушевывая их) тему, заданную чертами
лица, обогащая ее новыми мотивами и создавая таким
образом сложное индивидуальное взаимодействие головного убора
с характером лица.
Таким образом, согласование форм и линий головного убора
с характером головы и чертами лица на основе предложенной
классификации позволяет сформулировать основные принципы
этого взаимодействия.
Принципы взаимодействия головного убора с формой
головы и чертами лица. 1. Головной убор не имеет заданной
формы или она проста по геометрическому виду. Головной убор
повторяет форму головы и черты лица — принцип
«окутывания».
2. Головной убор имеет развитую в пространстве форму.
Объем головного убора соотносится с объемом головы по
геометрическому виду формы, величине и массе, что может
выражаться в определенных пропорциональных отношениях —
принцип пространственного развития.
3. Линии головного убора согласуются со стабильными
линиями головы и лица, повторяя их движение или отклоняясь от
них нюансно или контрастно — принцип композиционного
согласования характера головного убора с типом головы человека
(рис.311).
4. Оптимальная выразительность головы человека
достигается при последовательном согласовании линий головного убора
со стабильными и мобильными линиями лица по принципу
нюансных отношений.
Максимальной выразительности (когда это можно или
нужно) достигают с помощью контрастного или
тождественного отношения форм и линий головного убора со стабильными
и мобильными линиями лица —принцип
эмоционально-психологической связи головного убора с человеком.
История и современная практика моделирования головных
уборов демонстрируют нам широкий диапазон возможностей
использования форм, в которых создаются головные уборы.
Здесь могут быть как простые формы (простой геометрический
объем — тюбетейка, боярка, колпак и др.), так и усложненные,
пространственно-развитые формы головных уборов
(пластичный, может быть асимметричного решения объем головки и
в большей или меньшей степени развитые в пространстве кри-
278

о
Тождество, нюанс
Тождество, нюанс
Рюаме Контраст Нюанс Контраст
Рис. 311. Пластическая связь форм головных уборов с типом лица
Тождество, нюанс
Нюанс ._. Контраст

волинейные поля — различного типа мужские и женские
шляпы), и, наконец, сложные по своей организации головные
уборы, состоящие из нескольких объемных или рельефных
образований, развитых в пространстве полей, украшений и пр.
(тюрбаны, капоры второй половины XIX в., женские шляпы
1900—1912, 1960-х гг.). Если композиционное решение простых
форм — элементарно, то в лучших образцах головных уборов
сложных форм демонстрируется высокое мастерство в
пропорциональной соподчиненности объемов, ритмической
организации рельефов, отделок, в пластической проработке объемов,
развитии линий. Взаимодействие таких головных уборов с
человеком может проходить не по всем характеристикам, но
обязательно будут согласовываться основной объем, ведущие
линии, акцент головного убора. Чем больше возникает связей
с характером головы и лица, тем тоньше взаимодействует'
головной убор с человеком.
Согласование головного убора со всем строем костюма и
прежде всего с его основной частью (пальто, костюмом,
платьем), с характером фигуры человека обеспечивается всем
ходом проектирования костюма в целом: от определения веду;
щей функции в его назначении и объемно-пространственной
характеристики до окончательной гармонизации всех частей,
составляющих костюм.
Благодаря своей относительной автономности, более тонкой
связи с человеком (характером головы и лица) и большей
зависимости от эмоционально-психологических состояний
человека головной убор гораздо чаще, чем основная часть костюма
(пальто, костюм, платье), подвергается смене, т. е. период
существования данного головного убора в целой системе костюма
короче.
Зрительные иллюзии, возникающие при восприятии
человека в костюме
Как известно из предыдущего материала, понятие
«костюм» характеризует весь строй связанных между собой частей
(одежду, обувь, головной убор и дополнения), служащих не
только покровом человеческому телу, но и составляющих
в каждый исторический период определенную художественную
целостность.
В каждую эпоху, каждый отрезок времени
выкристаллизовывается свой эстетический идеал человека, в основе которого
лежит определенный модный (по пропорциям, образу) тип
человека. Требования времени и даже моды заставляют людей
«подравниваться» под сложившийся модный тип человека.
Так, в первой половине XIX в. силуэт костюма и мужского,'
и женского был характерен тем, что линия плеча мягко
«перетекала» в низко посаженный рукав. Достичь эффектного реше-
280

ния в этой части костюма легче было на фигуре с покатой
линией плеча.
И признанные обществом красавицы обладали этим
качеством, а мужчины прибегали к помощи портных: шею обертывали
галстуком в несколько слоев, а под свободно отстоявший
воротник подкладывали «толщинки», чтобы создать необходимую
покатость плеча.
В конце XIX в. костюм строился на предельном
противопоставлении широкой юбки и очень узкой талии, поэтому
светские женщины и даже мужчины носили корсеты. В 20-е годы
XX в. женщину выразительных форм с пышной и сложной
прической, увенчанной огромной шляпой сменил стройный
уплощенный тип женщины с короткой стрижкой (a'la garc.on —
мальчика). Новые объемы, пропорции платья, во многом
заимствованные у мужского костюма, создавали новый динамичный
образ.
В 60-е годы в моде утвердился тип девочки-подростка с еще
неоформившейся фигурой, с длинными ногами. Последовавшее
всеобщее «омоложение» сопровождалось максимальным
укорочением длины и уменьшением объемов одежды. Фигура
человека обратила на себя внимание.
В наше время модна фигура хорошо сложенного, спортивно
тренированного человека, обладающего гармоничной
пластикой движений. Разумеется, мы стремимся к тому, чтобы
внешние достоинства были проявлением внутренней культуры. И,
несмотря на то, что в последнее время в моде вновь
господствует образ взрослой женщины, умело пользующейся всеми
предметами женского гардероба, обретенная спортивная
подтянутость, упругая ритмичность движений проявляются даже
в многослойной, развивающейся одежде.
Многообразие конкретных особенностей в строении фигуры
человека выдвигает перед художниками (да и перед каждым
человеком) необходимость средствами костюма помочь
«приблизиться» к идеальному типу человека своего времени. Если
когда-то этого добивались с помощью внутренних конструкций
(корсета, кринолина, «толщинок» и др.), то сейчас это делается
средствами, как бы «лежащими на поверхности»
(конфигурацией силуэта, линиями, объемами, пропорциональным
членением форм, цветом), создающими то или иное впечатление. Эти
впечатления ложатся в основу оценки объекта восприятия.
Проблема иллюзии * и точности восприятия имеет значение
не только в искусстве создания костюма, но и в
пространственном проектировании различных предметов, живописи,
прикладном искусстве.
Зрительной иллюзией следует считать непосредственное
зрительное впечатление, не совпадающее с другими видами
Иллюзия (от латинского illudium) — призрак.
281

восприятия Данного предмета, с общей совокупностью наших
знаний о нем.
Зрительные иллюзии могут быть вызваны различными
причинами: физическими, обусловленными отражением или
преломлением лучей, вследствие чего предмет воспринимается не
в том направлении, в каком он находится в действительности
(мираж в пустыне, палка, опущенная в воду);
физиологическими, связанными с устройством нашего глаза
(неодинаковая чувствительность глаза для различных мест
зрительного поля);
психологическими, связанными с восприятием смысла
целой фигуры, направлением внимания, влиянием прошлого
опыта, пониманием перспективы и т. д.
Особенно сильно проявляются иллюзии при восприятии
цветовых сочетаний.
Переходя к рассмотрению действия иллюзий в костюме,
следует подчеркнуть, что костюм рассматривается на фигуре
человека.
Форма костюма, взаимодействуя с фигурой, образует
объемно-пространственную форму, решающее значение в
образовании которой имеет пространственная постановка фигуры, ее
осанка, пластика, пропорции, формы.
Наибольшую важность в проектировании костюма как
системы, включающей одежду, обувь, головной убор и
дополнения, имеют иллюзии, связанные с восприятием формы:
восприятие линий, углов, площадей, объемов. Большое значение имеет
.направление внимания: не следует чего-то не видеть, не
обращать внимания на что-то, в таком случае действие иллюзий
будет действительно ослаблено. Иллюзии надо рассматривать
в целом, чтобы увидеть их действие.
Иллюзий различного характера много. Рассмотрим лишь те
из них, которые оказывают существенное влияние на
восприятие форм головного убора в связи с костюмом.
Но прежде отметим, что восприятие только линий уже
создает определенное впечатление. Вертикальные линии кажутся
стремящимися вверх, они обращают на себя внимание, как
восклицательный знак в правописании, акцентируют что-то или
сами являются акцентом. Горизонтальные линии кажутся
спокойными, основательными, «повествовательными». Наклонные
линии вызывают ощущение динамичного движения,
обладающего определенным ускорением в зависимости от
направленности линии. Скрещиваясь, линии могут усиливать или ослаблять
ощущение динамики движения, незыблемой стабильности или
равновесия в чередовании покоя и движения. Прерывистые
линии нарушают процесс плавного восприятия и создают
впечатление увеличения фигуры.
Иллюзия переоценки вертикали. Вертикальное расстояние
кажется больше равновеликого горизонтального.
282

На рис. 312 высота цилиндра кажется больше ширины
полей, хотя эти величины одинаковы.
Иллюзии заполненного промежутка. Заполненный
промежуток кажется больше незаполненного (рис. 313). Заполнение
равновеликих промежутков линиями создает различное
впечатление в зависимости от их количества и направления. Фигура,
разделенная продольной полосой, кажется выше равновеликой
фигуры, разделенной поперечной полосой (рис. 314). Если фи-
ПIIII! 111
Рис. 312. Иллюзия
переоценки вертикали
Рис. 313. Иллюзия заполненного промежутка
0 Ф
е®
гура заполнена линиями, расположенными близко друг от
друга и их количество равно 7—8 (оптимальное количество,
создающее иллюзию), то форма будет казаться выше при
горизонтальном расположении линий и шире — при вертикальном.
Учитывая свойство
нашего восприятия,
можно добиваться в
решении костюма
в целом определенного
впечатления:
динамичности,
большей высоты фигуры
человека, располагая на
одежде и головном
уборе полосы верти- Рис- 314.
кально (рис. 314, б);
меньшей высоты
фигуры человека,
располагая на одежде и головном уборе полосы горизонтально
(рис. 314, г);
уравновешенности, достигая этого впечатления двумя
путями: во-первых, располагая полосу вертикально на одежде
(создавая тем самым впечатление большей стройности фигуры
человека) и горизонтально на головном уборе (зрительно
останавливая движение вверх, данное в одежде, рис. 314,а); во-
вторых, располагая полосу горизонтально на одежде
(создавая впечатление большей плотности фигуры) и вертикально —
на головном уборе (утверждая вертикальную направленность
форм в целом, рис. 314,в).
Следует уточнить эти примеры указанием на влияние
конфигурации самих фигур на наше восприятие. Максимально ста-
283
Иллюзия
заполненного
промежутка

тичным воспринимается квадрат. Прямоугольник обладает
некоторой динамичностью в направлении большей стороны;
треугольник, трапеция (как усеченный треугольник) динамичны;
неравнобедренный треугольник обладает максимальной
динамичностью. Овал — замкнутая фигура, имеющая тенденцию
в зависимости от конкретных условий превращаться в круг
(предел замкнутости) или прямоугольник — фигуру,
обладающую динамичностью. Это свойство овала — свойство
преобразования формы, выведенной учеными из наблюдений за
развитием форм природы,— лежит в основе периодической смены
форм костюма. Каждый период развития костюма
заканчивается формой округлых мягких линий, имеющих иногда форму
шара.
Рис. 315. Иллюзия контраста
Иллюзии контраста. Усиление впечатления от восприятия
объекта в сравнении с чем-то противоположным называется
иллюзией контраста.
Контрасты сильно действуют на восприятие человека,
оживляя притупившуюся чувствительность. От соседства с резко
отличным объект кажется еще своеобразнее, противоположность
резко возрастает. Маленький рядом с большим кажется еще
меньше, светлый рядом с темным — еще светлее,
геометрическая форма рядом с прихотливой по силуэту формой кажется
еще более четкой, сухой.
Одна и та же голова в головном уборе больших размеров
будет казаться маленькой, а в плотно облегающем голову —
больше (рис. 315).
Широко известна иллюзия (Мюллера — Ляйера),
заключающаяся в том, что отрезок прямой, заключенный стрелками
с концами, обращенными внутрь, воспринимается меньшим, чем
отрезок прямой той же величины, но заключенный стрелками
с концами, обращенными наружу (рис. 316,а).
На основе этой иллюзии можно выделять отдельные части
костюма, головного убора. На рис. 316,6 величина головки
(тульи) головного убора с полями кажется больше, хотя
истинные их величины одинаковы.
Иллюзия подравнивания. Сходная, повторяющая и не-
264

сколько преувеличивающая особенность фигуры форма
оттеняет, подчеркивает эту особенность.
Так, головной убор округлых линий на голове с полным
округлым лицом будет подчеркивать эту особенность лица
(рис. 317,а). Головной убор вытянутой формы подчеркнет
худое удлиненное лицо (рис. 317,6).
Для создания иллюзий подравнивания благоприятными
условиями являются: малая величина различий и нарочитое
повторение. В то же время
чрезмерное повторение . —- У
сделает это свойство
незаметным. Иногда
повторение может принять
характер передразнивания
и придать внешности
невыгодный карикатурный
вид.
О
6
Рис. 316. Иллюзия Мюллера—Ляйера (а и б)
Подчеркнуть особенность фигуры, черт лица можно не
только повторением, но и контрастным решением (рис. 318).
В тех случаях, когда подчеркивание особенностей фигуры,
лица невыгодно, следует найти линии костюма и головного
убора, несколько отличающиеся от характера и направления
линий фигуры (рис. 319).
На восприятие формы существенное влияние оказывает
цвет, его качество, сочетание цветов.
Иррадиация. Светлые предметы на темное фоне кажутся
больше, чем равные им по величине темные на белом фоне
(рис. 320, а).
При слабом освещении серая поверхность на белом фоне
может казаться больше, чем на черном фоне (рис. 320,6).
Предметы, окрашенные в теплые цвета (красные,
оранжевые, желтые), кажутся больше, а предметы, окрашенные в
холодные цвета, — меньше.
Выступание и отступание цветов. Яркие теплые цвета
выступают вперед, холодные прозрачные или плотные, но малонасы-
285

щенные цвета как бы уходят на второй план (хотя темные,
черные, насыщенные цвета также будут выступать вперед).
Зеленые цвета занимают промежуточное положение.
Цвет, фактура, пространство. Для того чтобы полностью
определить цвет, надо знать не только его светлоту (светлый или
темный), цветовой тон (красный, синий, желтый),
насыщенность (более красный или менее
красный), но и то, как цвет дан
в пространстве. Окрашенная по-
верхость дает плоскостный цвет
(цвет матовой ткани). Цвет
может как бы не иметь носителя —
цвет радуги. Такие цвета
кажутся независимыми. Цвет
может иметь протяженность в
третьем измерении (например, вода
в большом количестве имеет
зеленоватый оттенок).
Пространственными свойствами цвета оп-
а
б
Рис. 317. Иллюзия подравнивания (а, б, eit s2, s3)
ределяются особенности фактуры материалов и строения
поверхности: она может быть блестящей, матовой, шершавой и
т. д. Материалы с блестящей поверхностью характеризуются
поверхностным цветом; материалы с фактурной поверхностью —
«глубоким» цветом; а бархат, например, отличает насыщенный
глубокий тон данного цвета.
Цветовой контраст. Все явления контраста, ведущие к
изменению цвета, вызывают и зрительное изменение формы.
Светлый серый предмет на черном фоне кажется светлее,
чем на белом, а поэтому и больше. Предмет на зеленом фоне
кажется краснее, а поэтому он кажется несколько
выступающим вперед.
286

Рис. 318. Подчеркнуты особенности Рис. 319. Оптимальная связь линий
лица головного убора с чертами лица
Контраст по светлоте между фоном и фигурой дает
возможность ясно воспринимать форму; отличие фигуры и фона только
по цветовому тону недостаточно, следует установить между
ними разницу светлотных отношений.
Рис. 320. Иллюзия иррадиации (а, б)
287

При конкретном выборе цвета следует считаться с
возможностью контрастного действия и, главное, нельзя упустить из
внимания назначение проектируемого изделия. Оно определит
в конечном итоге характер пространственной организации
изделия, его конкретное конструктивное решение, пластику
формы, материалы, их цвет, структуру переплетения,
орнаментацию.
Композиция и моделирование головных
Приступая к созданию головных уборов, надо прежде
всего иметь в виду назначение и характер костюма в целом.
Представление о головном уборе в системе данного костюма
может быть вначале неясным и намеченным в общем
(основной массой, величиной, цветом). На первом этапе делают
небольшие эскизы основных форм одежды и головного убора,
чтобы выяснить их пропорциональную зависимость.
Одновременно определяют, будут ли строиться формы на мягких
округлых линиях, или на геометрически четких, или на пластическом
сочетании тех и других. На следующем этапе можно
переходить в эскизах к конкретизации формы головного убора. Для
этого необходимо определить тип человека, характер головы,
черт лица (типизированные среднестандартнои фигуры или
индивидуальные конкретного человека) и работать
соответственно методике, изложенной в разделе «Композиционные
основы моделирования головных уборов». В целом весь процесс
работы от замысла до конкретного результата, выраженного
графически в эскизе, называется композицией *.
Компоновать — определять местоположение объемов, линий,
площадей цвета — в определенном смысле легче на бумаге,
в эскизе. Графически оформленный замысел воплощается,
реализуется в образ-эскиз.
Моделирование головных уборов. Дальнейшая работа,
связанная с созданием головного убора в материале, проходит
с определенной установкой на эскиз. Но в процессе работы
конкретный материал может «подсказать, потребовать»
корректировки в решении каких-то деталей, оформления модели. Такое
творческое отношение к каждому этапу работы над формой
головного убора вполне оправдывает себя в практике. И
объясняется это тем, что головной убор —¦ форма пластически
сложная (если учесть еще и ее композиционные особенности), а
далеко не всегда удается на плоскости эскиза передать все
тонкости решения объема. Поэтому образ-эскиз, как правило, яв-
* Композиция (от латинского cornpositio) — составление, сочетание,
строение, расположение и соотношение составных частей произведения.
288 ....,;

ляется только основой для продолжения поиска
гармонического* решения формы в макете**.
Макетный материал, имитирующий свойства материала, из
которого будет выполнена сама модель, позволяет проводить
многократные пробы, варьировать решение данной
пластической идеи (вести поиск характера объема: степень
наполненности в лобной и затылочной частях; характера рельефов: их
величину, объем, направление; характера полей: величину, линии
и т. д.).
'Для поиска форм каркасной или формованной группы
головных уборов в качестве макетного материала используют
спартри (плетеный из сосновой стружки материал, легко
принимающий в увлажненном состоянии нужную форму,
благодаря подвижности своей структуры имеет саржевое
переплетение и небольшую плотность; спартри иногда накладывают на
слой марли). В последнее время спартри заменяют
крахмальной марлей и все чаще пластилином.
Достоинство пластилина в том, что он достаточно пластичен
в работе (можно добиться чистоты линий) и устойчиво держит
приданную ему форму. А недостаток в том, что макет из
пластилина нельзя проверить на голове.
Поиск формы мягких головных уборов можно проводить
в любых материалах, имеющих пластические свойства,
похожие на свойства окончательного материала, а при
определенных навыках — и в самом окончательном материале.
Процесс поиска формы головного убора — воплощение
образа-эскиза в материале — независимо от того, в макетном
или окончательном материале он проходит,— называется
моделированием. Моделирование, таким образом, включает в себя
процесс композиции — разработки эскиза, отражающего
замысел в графическом выражении.
Проработка формы проходит параллельно с построением
чертежей, внесением в них необходимых поправок,
отражающих корректировку формы, проводимую в процессе ее
обработки.
В результате получается модель и комплект лекал,
фиксирующих ее конструкцию. Модель дает возможность оценить
достоинства и недостатки художественного замысла и его
технического выполнения.
Модель — это образец изделия, обладающий
художественными достоинствами. Новизна модели может проявляться
в форме, материалах, конструктивном решении, технологии
обработки, отделке.
* Гармония (от греческого harmonia) — связь, стройность,
соразмерность; согласованность, стройное сочетание.
** Макет (от французского maqette) — модель, образец чего-либо,
предварительный образец.
Ю Заказ № 702 289

Моделирование на основе базовой формы. В зависимости от
поставленных задач разрабатываются конкретные единичные
модели, или базовые формы, дающие принципиальное решение
определенного типа головного убора.
Базовая форма * служит основой для разработки
конкретных единичных моделей. Являясь выражением определенного
типа, базовая форма обладает характерным для него
соотношением объемов и основных деталей, но ее решение проводится
в соответствии с модными тенденциями. Не связанная с
уточнением конкретных деталей оформления (украшений, фурнитуры,
цвета) базовая форма позволяет получить на ее основе (ее
принципиальной форме) ряд конкретных моделей**, имеющих
тонкие отличия: разную величину и характер заминов на тулье
и подчиненную им линию полей; различную линию полей
(опущены или подняты сбоку или сзади), отделку, виды
материала (рис. 321).
Разработка семейства моделей от одной базовой формы
позволяет обеспечить многообразные типы и особенности в
строении черт лица представителей нашего многонационального
населения соответствующими формами головных уборов,
решенными в плане модного направления и обладающими отличными
друг от друга фасонными характеристиками.
Разработка семейства конкретных моделей на основе
базовой формы целесообразна в условиях массового производства.
В системе бытового обслуживания, где производство
непосредственно связано с заказчиками, каждая модель должна
доводиться до конкретного соответствия форм и линий модели
головного убора форме головы и чертам лица данного человека.
Композиционная связь головного убора с плечевым поясом
одежды. Разрабатывая общую композицию пластически
связанных форм одежды (пальто, плащ, костюм, платье и т. д.) и
головного убора, последний решают в определенной зависимости
(по тождеству, нюансу или контрасту) от формы и линий
прежде всего плечевого пояса одежды (рис. 322). В
приведенных примерах форма головного убора как бы «подсказывается»
характером решения одежды, строится как соподчиненная часть
целой системы костюма. Иначе говоря, линии головного убора
имеют себе подобные в костюме — оформлении горловины,
лифа, линии плеч.
В решении образа большого эмоционального заряда или
активной декоративности формы костюма, его силуэта ведущим
элементом в целой системе костюма может оказаться головной
убор. Его особая значимость может быть выражена величиной
* Базовая форма (как идея формы) может оставаться в макетном
материале; выполненная из конкретного материала с конкретным оформлением
она приобретает значение конкретной модели.
** Разумеется, каждая конкретная модель имеет свою конкретную
форму — колодку, с которой она снимается.
290

Рис. 321. Модели
головных уборов, созданные
на одной базовой форме
(объемом), характером материалов (контрастных по своим
пластическим свойствам к материалам одежды), цветом.
Увеличение общей массы головного убора заставляет плечевой пояс
стремиться к своему естественному положению, покатости,
а иногда зрительно уменьшается с помощью конструктивных
линий (рис. 323, 1912 г.).
Смена величины форм головных уборов от максимальных до
минимальных (когда одежда достаточно длинная, но активно
«разрастающаяся» в плечевом поясе) требует легких,
миниатюрных головных уборов (см. рис. 324, 1935—1937 гг.) проходит
через установление соразмерности форм головных уборов с
формой одежды, имеющей небольшие объемы и как бы следующей
за формами фигуры человека (см. рис. 324, 1924 г.).
Значительное уменьшение форм одежды (уже за счет укорочения длины)
приводит подчас под действием принципа контрастного соотно-
10*
291

Рис. 322. Пластическая связь форм и линий головного убора с формой и
линиями деталей плечевого пояса
шения частей в целой системе костюма к увеличению объема
головного убора (рис. 325, 1960 и рис. 323—1970 гг.).
Положение головного убора на голове. Важнейшей
характеристикой образа, индивидуального стиля костюма является
положение головного убора на голове, которое тесно связано
с его видимой массой. Так, смещение линии присада головного
убора к затылку уменьшает фронтальную видимую массу
головного убора, однако в профиль видимая масса увеличивается.
Когда головной убор резко смещен на лоб, на макушку или
глубоко посажен на голову, масса головного убора меняется:
при глубокой посадке головной убор почти повторяет форму,
объем головы; при смещении на лоб или к макушке он
становится меньше, поскольку удержаться на голове в таком
положении он сможет, имея сравнительно небольшую массу (рис. 326,
а, б). Анализируя приведенную схему, можно сделать вывод, что
292

190 2-1905гг. 1912 г. 1916 г. 1936 г.
Рис. 323. Взаимозависимость головного убора и плечевого пояса
19UZZ, 19ffz. I 1912 г. 1979 г.

1900г. 1901-1911 f гг. 19ОЯ9О7гг. 19084910гг. 19<1-1912гг. 1913г.. 19/Чг. 1915-1916п1-9П-19Юг?
¦192/г
I
111
1922г.
1 <
/
>
г /
T
1923г.
И'
19Ztz,
У
\
\ /
1925г.
ТГ
;
J
f
1927z.
i-i
J
1
Hi
г
1928 г.
hi
C с
1929г.
*ъ С
/5.W -/9J/« / «2 419J3-1934a. 1935г.
oijqjLh-
fflw~
/ 1
II II
у
/*J5?. /W7i. 1938-1939гг. /9Ыг. 1941г. 1942г. 19Кг. 1943г.
Рис. 324. Развитие форм женского костюма с 1900 по 1946 г.
1 ")

& ов ft ft.
¦ 19Пг. твг. тяг. 1950г. 1951г. 195гг. 1953г, 19Stz 1Э55г. 1956г. 1957г. 1958г. 1959г. 1960г.
Рис. 325. Развитие форм женского костюма с 1947 по 1960 г.

1308-тгг.г. 19п-.1?гогг.
а.
1977г.
Рис. 326. Изменение положения на
голове линии присада головного
убора (а), свободная схема (б)

изменение положения
головного убора на голове
наряду с другими его
характеристиками относится
к качествам,
способствующим его эволюции (рис.
327).
Композиционная связь
головного убора с головой
и чертами лица. Головной
убор, согласуясь с
костюмом, играя в нем ведущую
или соподчиненную роль,
имеет все же свои
специфические особенности (см.
раздел «Иллюзии
восприятия головных уборов»).
Взаимодействуя с формой
головы и чертами лица,
пластически соподчиняясь
с ними, головной убор
подчеркивает образную
характеристику человека,
благодаря чему его
индивидуальность начинает звучать
особенно зримо.
Эта значимость
головного убора композиционно
достигается
сопряженностью его линий с
формами головы и чертами
лица. Так как
человеческому глазу свойственно
связывать крайние точки
воспринимаемого объекта,
человек как бы видит
продолжение, развитие линий
головного убора в линиях
одежды, ее плечевого
пояса, линиях головы.
Возникает некоторая
зависимость головного убора со
стабильными и
мобильными линиями головы и ее
лицевой части (см.
«Классификацию
морфологических признаков головы»).
Черты (линии) лица за-
m
о
о,
о
а
о
Ч
о
а
297

дают направление линиям головного убора только вначале,
затем линии головного убора могут постепенно плавно или очень
активно изменить заданное направление, но в пределах,
возможных для данного типа головного убора и типа лица (в этих
случаях учитываются угол наклона головного убора на
голове— его посадка, пропорции головного убора и пропорции
лица, ритм линий головного убора и черт лица). Решающим
фактором здесь является назначение головного убора и
замысел автора модели, т. е. тот художественный образ, который
автор стремится выразить целостным строем костюма и его
существенной частью — головным убором.
На рис. 328, а черты лица (линии бровей, разреза глаз,
нижняя площадка носа, разрез рта) строятся на параллельных
линиях, поэтому линии головных уборов (присада опущенных
полей), согласуясь (располагаясь параллельно) с линией бровей
и разреза глаз, оказываются согласованными по тому же
принципу и с остальными чертами лица. Линия поднятого вверх поля
и линии абриса форм тульи согласуются (продолжают линии
овала лица, формы головы) с общей формой головы и овала
лица.
В мужских головных уборах, прежде всего в шляпах, важно
согласовать (во фронтальном положении) величину и характер
полей с касательной к ушам и углу нижней челюсти; характер
и величину деталей, обрамляющих лицевую часть, — с ее
видимыми границами, образуемыми скуловыми костями (рис. 328,6).
В мужских и женских шляпах величина полей в профильном
положении ограничивается касательной к кончику носа и
выступающей части подбородка. Сзади линии головного убора
согласуются с линией затылка (рис. 329) и характером воротника
(при высоких воротниках шляпа должна иметь поднятые вверх
поля).
Но лица людей далеко не всегда так гармоничны, как
показано на рис. 329, поэтому простое повторение и продолжение
черт (линий) лица в линиях головного убора может быть
невыгодным, нежелательным. Большему числу людей идут головные
уборы, строящиеся на плавно изгибающихся линиях. В этом
случае одна часть линий будет согласовываться с чертами лица
по принципу тождества, другая часть — по принципу нюанса,
а третья — по принципу контраста. А по объему, массе
головной убор, согласуясь с объемом головы и ее лицевой частью,
должен строиться как форма несколько большая, чтобы
облегчить массу головы, сделать лицо изящнее. Высота головного
убора зависит как от характера костюма (длины одежды,
характера воротника), так и от особенностей фигуры (роста,
линии плеч).
Головные уборы способны влиять на образную
выразительность человека. Шляпы типа «канотье» (сопоставление
вертикальных и горизонтальных линий), официальные шляпы (сопо-
298

Рис. 328. Пластическая связь форм и линий головного убора с овалом (а) и чертами (б) лица

Рис. 329. Пластическая связь форм и линий головного убора с
овалом и профильной линией лица, а также с линией затылка
ставление прямых линий полей и четких геометрически
построенных линий головки), строящиеся на четких линиях, называют
официальными, потому что они (игнорируя отдельные
индивидуальные особенности своего обладателя) придают человеку
строгость, подтянутость, — характерные для людей деловых,
ответственных за серьезное дело.
Некоторые композиционные приемы приводят к совершенно
определенным результатам. Например, поля, поднятые у лица
вверх, делают своего обладателя моложе; большие поля,
опущенные вниз, придают оттенок поэтичности.
Головной убор, сдвинутый набок, является проявлением
некоторого кокетства; посаженный абсолютно симметрично (если
300

это не форменный головной убор, который носят в соответствии
с предписанием) — свидетельствует о строгости, официальности
своего обладателя и т. д.
При решении головного убора надо учитывать характер
прически. В соотношении головной убор — прическа главным может
быть в одних случаях прическа, в других — головной убор. В
истории костюма можно найти немало примеров, когда прическа
выполняла функции головного убора (в XVII, XVIII вв.,
в XX в.). Это зависело от эстетических идеалов эпохи или
определенного отрезка времени, характера и назначения костюма.
Поэтому головной убор и прическа всегда должны
рассматриваться и решаться как единое композиционное целое и
приводиться в соответствие с особенностями формы головы и чертами
лица.
И наконец, следует коснуться макияжа * и той роли,
которую он выполняет в оформлении лица, а следовательно, и в
выборе головного убора.
С помощью косметических средств можно получить
повседневный и декоративный макияж (не следует в бытовом костюме
добиваться эффектов, свойственных театральному гриму).
В сущности макияж — это своеобразная живопись на лице,
создающая индивидуальный образ человека.
Повседневный макияж отличается сдержанностью в
использовании средств, мягкой индивидуальной выразительностью,
строго соответствующей возрасту и роли, выполняемой
человеком в жизни. В зависимости от цвета костюма колорит макияжа
легко изменяется.
Декоративный макияж, как правило, остро модный; в
зависимости от общего замысла костюма способен значительно
усилить выразительность лица или даже несколько изменить его:
создается специально к конкретному костюму и
предназначается для праздничных увеселений с большим числом
присутствующих.
При определении цвета головного убора в повседневном
индивидуальном костюме следует учитывать характер макияжа,
возникающее взаимодействие цветов. При определении
характера головного убора к нарядному костюму и декоративном
макияже следует обращать внимание не только на взаимодействие
цветов, но и на согласованность линий головного убора с
чертами лица.
В связи с тем что костюм подразделяется по своему
назначению на бытовой, зрелищный, форменный, специального
назначения, его композиционное решение может быть различным. Это,
безусловно, отражается и на решении головных уборов. Так,
в костюме зрелищном, основанном на декоративности форм,
острота силуэта головного убора может не согласовываться с чер-
* Макияж — в отличие от театрального тонко выполненный грим.
301

тами лица и строиться на контрастных соотношениях форм,
объемов, цвета и т. д. А в костюме бытовом, повседневном,
связанном с деловой жизнью, головной убор входит в связь с
костюмом и фигурой человека.
Влияние головного убора на костюм. Характер головного
убора, его масса, форма, линии активно влияют на решение
элементов одежды, а через нее — на костюм в целом, включая
обувь.
В начале зарождения принципиальной формы костюма, когда
она читается как силуэт одежды, форма головного убора
тождественна или контрастна форме одежды (рис. 330, а).
Развиваясь, силуэтная форма утверждает себя во всех внутренних де-
1970 г.
U
Рис. 330. Влияние форм и линий головного убора на формы и линии
костюма
талях одежды: они строятся по принципу подобия (и
тождества) форме силуэта, а форма головного убора, подчеркивая
единое композиционное решение формы одежды, утверждается
как контрастная форме одежды по масштабу. Подчеркнутая
контрастность головного убора со временем оказывает влияние
на характер деталей плечевого, а затем и на талиевый и
бедренный конструктивные пояса одежды: они приобретают
аналогичные головному убору линии внутри прежней формы (рис. 330,
б, в). Наполнение формы одежды противоположными ей по
характеру линиями заставляет меняться и саму форму одежды
(рис. 330, г—з). В головном уборе также появляются
контрастные его собственной форме элементы отделки. Пришедшая
в движение структура одежды (существуют контрастные
формы) удерживается от полной дисгармонии характером форм
головного убора (их также две — старая и новая, последняя
строится на сочетании, тождественном форме одежды и
контрастном ей). Уходящая старая форма одежды может
завершиться старой формой головного убора, что подчеркнет ее
структурную завершенность. Но уходящая форма может
завершаться и новой формой головного убора, чем подчеркнется пре-
302

обладание новизны в костюме в целом (рис. 330, и). Новая
форма одежды завершается головным убором,, строящимся на
сочетании новой формы, тождественной новой форме одежды и
контрастной ей.
Таким образом, цикл развития формы костюма, его
структуры в целом оказывается завершенным. Начинается жизнь
новой структуры костюма. За период жизни одной формы одежды
в костюме работают два контрастных друг другу типа головных
уборов. Решение головного убора в костюме XX в., начиная
с 20-х годов, складывалось как результат действия общих
закономерностей развития костюма, чувства гармонии, целостности
общего строя костюма.
Использование различных творческих источников
в создании головных уборов
Известно, что человек в практической деятельности
изменяет условия жизни и создает новые, соответствующие его
материальным и духовным потребностям. Чтобы создать что-то
новое, необходимо сначала идеально (мысленно) представить себе
то, что будет потом воплощено в материальном облике.
Идеальное преобразование имеющихся у человека представлений
совершается в воображении.
В образах воображения в новых комбинациях
синтезируются представления памяти и знания человека о мире.
¦Изучение содержания образов, даже самых фантастических,
показывает, что они представляют собой своеобразные
комбинации отраженных в сознании элементов реально существующих
предметов. Даже в воображении человек не может создать
нечто из ничего.
Воображение — своеобразная форма отражения человеком
действительности, заключающаяся й преобразовании
имеющихся представлений и понятий и создании на их основе
образов, практическая реализация которых приводит к появлению
материальных и духовных ценностей.
Воображение — процесс, имеющий в своей основе аналитико-
синтетическую деятельность человеческого мозга. Создание
образа воображения предполагает как непременную предпосылку
практический или умственный анализ предметов и явлений.
Выделенные благодаря анализу части и признаки предметов или
моменты, характеризующие данную группу явлений и
процессов, соотносятся, синтезируются в новые, до сих пор не
встречавшиеся комбинации. В результате создается образ или
система образов, в которых реальная действительность
отражается человеком в преобразованном, новом виде и
содержании.
Образы, созданные воображением человека, имеют три
основных пути возникновения.
303

Рис. 331. Трансформация
объектов природы в формы головных
уборов:
а — использован растительный мотив;
б — использован мотив раковины; в —
использован образ птицы
1959 г. I 1960 г. г

Первый путь — это более или менее натуралистическое
копирование (буквальное отражение) окружающей среды, так как
мышление есть процесс отражения объективного мира.
Второй путь — это логически
переработанная и упрощенная до
определенной геометрической
замкнутости и лаконичности та или иная
форма природы, так как мышлению
свойственны такие процессы, как
анализ и синтез.
И третий путь, связанный
больше с эмоциональным воздействием
окружающего мира на человека,—
путь создания абстрактных и
символических образов, так как
человеку свойственно и абстрактное
мышление.
Следовательно, по какому бы
пути создания образов мы ни
пошли, в любом случае сознательно
или подсознательно мы будем
отражать ту или иную форму
окружающего мира.
Если мы проследим на развитии
формы головных уборов
последовательность и зависимость описанных
• выше путей, то в большинстве
случаев мы заметим, что более ранние-
стадии развития какой-либо формы Рис 332. Головной убор вто-
имеют явно выраженный образ той рой половины XVIII в.
Рис. 333. Оригинальный
женский головной убор
рубежа XIX—XX вв.
Рис. 334. Женские головные уборы рубежа
XIX—XX вв., украшенные мехом, перьями и
цветами
305

Рис. 335. Женский головной убор конца XIX в.
Рис. 336. Использование элементов головного
убора народного костюма в создании
современных головных уборов
Рис. 337. Использование элементов головного убора народного костюма
в создании современных головных уборов

Рис. 338. Использование элементов головного убора
народного костюма в создании современного головного убора
или иной природной формы, дальнейшее же развитие этой
формы несет в себе все больше черт геометризации, и прежний
образ уже едва угадывается (рис. 331).
В создании форм одежды человек прежде всего обратился
к формам природы, но постепенно прообразом для
формообразования отдельных частей костюма и, в частности, головных
уборов становятся практически все объекты окружающей среды,
а в сравнительно недавней истории костюма
головные уборы буквально отражали события
общественной жизни (рис. 332) или
представляли собой своеобразные витрины вкуса
своих обладательниц (рис. 333—335).,В решении
современных головных уборов чаще
трансформируются в зависимости от модных
тенденций формы и способы ношения головных
уборов народного (рис. 336—338) и
исторического (рис. 339) костюма; находят отражение
общие идеи формообразования, возникающие
под воздействием развития техники,
появления материалов с новыми техническими
свойствами. Современный костюм не остается в
стороне от событий общественной и
культурной жизни (рис. 340, 341): покорение космоса
человеком, 50-летие нашей Родины, XXII
Олимпийские игры, проходившие в Москве,—
это наиболее значительные темы,
послужившие основой для творческой разработки
костюма и головного убора.
Рис. 339. В композиции головного убора
использован мохив головного убора египетского костюма
307

Рис. 340. Тема Родины звучит
в костюмах фольклорного
стиля, посвященных
знаменательным датам нашей страны
Рис. 341. Тема Родины звучит в
костюмах, посвященных знаменательным
датам нашей страны
Костюм — микросфера, которая помогает человеку не только
в осуществлении его жизненно необходимых функций, но и в
реализации его социально-психологических взаимоотношений с
обществом. Костюм представляет человека во всей его
многозначности.

Раздел третий. Организация труда
и техника безопасности
Глава 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Планирование работы предприятия
Планирование деятельности предприятия есть
совокупность действий коллектива работников по установлению всех
необходимых плановых показателей работы в области развития
техники, технологии, организации производства и труда,
изготовления и реализации продукции и финансовых результатов,
обеспечивающих успешное выполнение основных,
централизованно установленных заданий народнохозяйственного плана,
повышение экономической эффективности производства и
социальное развитие коллектива предприятия.
Планирование работы предприятия осуществляется на
основе строгого соблюдения ленинских принципов:
принципа демократического централизма, который
воплощается в централизованном решении основных задач плана при
одновременном расширении инициативы коллективов
предприятий в наиболее полном использовании производственных
ресурсов;
принципа материальной заинтересованности трудящихся в
результате своего труда. Этот принцип создает материальную
заинтересованность в разработке напряженных и реальных
планов, во внедрении хозяйственного расчета на предприятии в
целом и в его подразделениях;
принципа научности планирования, который основывается на
изучении, познании и сознательном использовании в
планировании объективных экономических законов социализма.
Планирование деятельности предприятия включает в себя
перспективное, текущее и оперативное планирование.
Перспективное планирование деятельности предприятия
выражается в форме составления пятилетних планов с разбивкой
по годам и является ведущим. Это обусловливается тем, что
именно в течение пятилетнего периода удается решить задачу
перевода предприятия на более высокий
организационно-технический уровень, обновить и улучшить.качество, номенклатуру и
ассортимент изготовляемой продукции, существенно улучшить
качественные показатели работы предприятия —
производительность труда и рентабельность, что невозможно обеспечить в
течение одного года, т. е. в период текущего планирования.
309

Пятилетний план промышленного предприятия является
основным документом, определяющим важнейшие направления
развития и производственно-хозяйственной деятельности
предприятия в соответствии с государственным планом развития
народного хозяйства. Дальнейшее увеличение объемов
производства на действующих предприятиях должно осуществляться
путем повышения производительности труда с учетом
максимального использования внутренних резервов.
Пятилетний план промышленного предприятия имеет
следующие разделы:
I. Общие показатели пятилетнего плана.
II. Производство и реализация продукции.
III. Техническое развитие предприятия и повышение
эффективности производства.
IV. Нормы и нормативы.
V. Капитальное строительство.
VI. Потребность в основных материальных ресурсах.
VII. Труд и зарплата.
VIII. Прибыль, рентабельность и себестоимость продукции.
IX. Фонды экономического стимулирования.
X. Финансовый план предприятия.
XI. Социальное развитие коллектива предприятия.
XII. Охрана природы и рациональное использование
природных ресурсов.
Текущее планирование деятельности предприятия
выражается в форме составления годового плана (с квартальной
разбивкой)— техпромфинплана. Конкретной задачей текущего
плана является уточнение заданий пятилетнего плана,
выявление новых задач, путей и резервов выполнения и
перевыполнения перспективного плана. Техпромфинплан промышленного
предприятия разрабатывается как уточненный план
соответствующего года перспективного плана. При его разработке
учитываются текущие задания, которые устанавливаются
предприятию министерствами или другими вышестоящими
организациями. На предприятиях, производящих головные уборы,
имеются особенности в оперативном планировании. На проводимых
художественных советах утверждаются новые модели головных
уборов и новые фактуры колпаков, которые будут выпускаться
в последующие годы. На основании утвержденных новых
образцов комплектуется коллекция моделей шляп для продажи на
ярмарках и составляется проект плана выпуска моделей на
следующий год по ассортименту. После заключения договоров на
ярмарке окончательно уточняется план выпуска продукции по
ассортименту, моделям, размерам, расцветке на основании
спецификаций потребителей (год с разбивкой по кварталам).
Техпромфинплан представляет собой комплексное задание
на год по развитию техники, технологии, организации
производства и социального развития коллектива, основанное на прогрес-
310

сивных технико-экономических нормах использования
материальных, трудовых и денежных ресурсов. В нем указываются
также конкретные пути достижения поставленных задач.
Техпромфинплан разрабатывается под руководством
директора при активном участии коллектива работников предприятия.
Техпромфинплан предприятия включает в себя те же разделы,
что и пятилетний план предприятия.
План производства и реализации продукции характеризует
долю участия данного предприятия в удовлетворении
потребностей социалистического общества. Этот план определяет
содержание остальных разделов плана, поскольку все они
направлены на выполнение и перевыполнение плана производства и
реализации продукции.
План повышения эффективности производства обеспечивает
обоснованность каждого планового показателя
технико-экономическими расчетами. Содержанием этого раздела являются
задания по повышению уровня механизации и автоматизации
производства, внедрению прогрессивных исследований и опытов,
связанных с совершенствованием техники, технологии и
организации производства; разработка мероприятий, направленных на
экономию материалов, рабочего времени, заработной платы,
уменьшение общей суммы затрат на производство продукции,
улучшение условий труда, совершенствование управления.
В плане капитального строительства показываются
изменения в составе основных производственных фондов предприятия.
В плане материально-технического снабжения предприятия
обосновывается потребность во всех видах
материально-технических ресурсов для обеспечения производства продукции и
других нужд предприятия, а также определяется размер запасов
товарно-материальных ценностей.
В плане по труду и заработной плате устанавливается рост
производительности труда и фонда заработной платы. Его
основными показателями являются выработка продукции на
одного работающего, численность работающих, фонд зарплаты и
средняя зарплата одного работающего.
План по прибыли, издержкам и рентабельности
производства показывает размер затрат на производство, себестоимость
отдельных видов продукции, снижение себестоимости
продукции, а также размер установленных заданий по сумме прибыли
и уровню рентабельности.
Финансовый план обобщает всю производственно:хозяйствен-
ную деятельность предприятия. Основными показателями этого
раздела являются: общая сумма доходов и расходов
предприятия, размер нормируемых оборотных средств предприятия и
коэффициент их оборачиваемости, уровень рентабельности
предприятия и размер прибыли.
В плане социального развития коллектива предприятия
устанавливаются задания по повышению квалификации, общеобра-
311

зовательного уровня работающих, снижению удельного веса
ручных, тяжелых и вредных работ, улучшению жилищных условий
трудящихся, медицинского обслуживания, питания, расширению
сети детских учреждений, развитию спортивной работы,
организации студий творческого развития личности.
Оперативное планирование деятельности предприятия
охватывает разработку планов на короткие промежутки времени —
месяц, декаду, сутки, смену. При этом плановые задания
доводятся до конкретных исполнителей в каждом подразделении —
цехе, отделении, производственном участке. Оперативное
планирование конкретизирует и корректирует задания, установленные
при текущем планировании.
В разработке плана принимают активное участие весь
коллектив предприятия и его общественные организации. Они
анализируют результаты производственно-технической деятельности
и выявляют внутрипроизводственные резервы. Эта работа
находит свое выражение в составлении встречных планов,
оказывающих существенное влияние на развитие социалистического
соревнования. Встречный план представляет собой обязательства
коллектива работников предприятия или объединения по
превышению государственных плановых заданий. Встречный план
может разрабатываться по всем разделам техпромфинплана
или по его ведущим показателям.
Пути повышения производительности труда
В. И. Ленин писал в работе «Великий почин»:
«Производительность труда, это, в последнем счете, самое важное,
самое главное для победы нового общественного строя» *.
Производительность труда — это показатель эффективности
целесообразной деятельности работников, занятых в сфере
производства. Она выражается количеством продукции, которую
вырабатывают в единицу рабочего времени, или количеством
времени, затрачиваемого работником на производство единицы
продукции (трудоемкостью).
Чем выше производительность труда, тем больше
общественный продукт и национальный доход, тем шире возможности для
расширения производства, повышения уровня жизни народа,
укрепления обороноспособности страны. Рост производительности
труда создает возможность для государства увеличивать оплату
труда, расширять общественные фонды потребления, строить
больше жилищ, школ, больниц, детских дошкольных
учреждений.
Каковы же источники увеличения производительности труда?
При социализме возникают и участвуют новые источники роста
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 21.
312

производительности труда, которых не знает никакой другой
общественный строй.
При изучении экономической сущности производительности
труда и путей его повышения в швейной промышленности надо
помнить, что общественный труд, затрачиваемый на
производство изделий, состоит: 1) из живого труда, затрачиваемого
непосредственно на изготовление единицы продукции; 2) из
прошлого труда, овеществленного в ранее созданных предметах труда
(ткань, фурнитура, энергия), орудиях труда (машины, здания
и т. п.), используемых для производства швейных изделий.
В связи с этим различаются понятия: рост
производительности общественного труда (т. е. всего труда — живого и
прошлого) и рост производительности индивидуального труда (т. е.
только живого). Производительность индивидуального труда
выражается в затратах только живого труда на том или ином
участке производства.
Производительность общественного труда выражается в
затратах общественно необходимого рабочего времени на
производство единицы продукции.
Под повышением производительности труда понимается
всякое изменение в процессе производства, сохраняющее время,
необходимое для производства данной продукции. С ростом
производительности труда выработка продукции в единицу времени
растет, а время, затрачиваемое на изготовление единицы
продукции, уменьшается. Значит, рост производительности труда
заключается в экономии труда или рабочего времени.
Производительность труда обусловливает все важнейшие
технико-экономические показатели цеха, предприятия и в конечном итоге —
народного хозяйства.
Увеличение выпуска продукции зависит прежде всего от
численности рабочих и производительности их труда.
Систематическое повышение роста производительности труда
является закономерностью социалистического общества, а также
решающим условием для увеличения выпуска продукции,
снижения ее себестоимости, роста прибыли.
При рассмотрении резервов роста производительности
живого труда практически охватываются все стороны
производственно-хозяйственной деятельности швейных предприятий,
а также целый ряд условий работы смежных отраслей.
Прошлый труд занимает большой удельный вес (до 85 %) в затратах
на изготовление швейных изделий и в процессе производства
неразрывно связан с живым трудом.
Резервы значительного повышения производительности труда
на швейных предприятиях имеются на этапах: подготовки
производства, разработки конструкций моделей, проектирования
технологической последовательности сборки изделия,
разработки и изготовления оборудования, технологической оснастки,
выбора организационных форм потоков и мероприятий по более
313

эффективному использованию техники, расширению области
применения новых видов оборудования и технологической
оснастки и обеспечению загрузки специального оборудования.
Главным источником роста производительности труда
является технический прогресс.
Внедрение новой техники и технологии, комплексная
механизация и автоматизация производственных процессов,
модернизация, обновление оборудования — главный источник
экономии живого и прошлого труда.
Решающее значение для роста производительности труда
имеет совершенствование техники, т. е. ее количественный и
качественный рост и повышение ее производительности.
Основными путями повышения производительности труда
в результате применения нового оборудования являются:
создание машин для параллельного (одновременного) выполнения
двух и более операций; оснащение машин устройствами для
механизации и автоматизации ручных операций, а также
элементами автоматического управления и контроля технологического
процесса; создание оборудования для соединения материалов
новыми методами; создание швейных полуавтоматов, агрегатов
и автоматизированных линий; повышение скорости и
надежности машин.
Резервом роста производительности труда является широкое
внедрение швейных полуавтоматов (но недостаточная степень
унификации и стандартизации швейных изделий служит
препятствием к широкому внедрению полуавтоматов).
Значительным резервом роста производительности труда
является внедрение малой механизации. Существует два основных
направления малой механизации: 1) применение
приспособлений и специализированных модификаций базовых конструкций
швейных машин для совмещения операций (например,
стачивание и прокладывание отделочной строчки, выполнение двух
параллельных строчек за один проход, стачивание и
вывертывание и т. д.); 2) внедрение приспособлений к швейным машинам
для механизации ручных приемов и работ (например, останов
машины в заданном положении, обрезка ниток, укладывание
обработанных деталей в пачку и т. д.).
Важным резервом роста производительности труда является
также улучшение использования техники, которое может быть
осуществлено путем сокращения простоев машин в процессе
работы и продолжительности ремонта машин, уменьшения числа
запасных и резервных машин, повышения коэффициента
использования оборудования, применения прогрессивных форм
организации производства и укрупнения потоков и цехов.
Значительного роста производительности труда можно
достичь путем изменения технологии. Умение правильно сочетать
в модели и ее конструкции требования к внешнему виду и
удобству с наиболее рациональными способами обработки и эконом-
314

ным расходованием основных материалов — важный резерв
роста производительности труда и экономии материалов.
Резервы роста производительности труда имеются в области
действующей технологии ниточного крепления, где велика доля
ручного труда. Одним из направлений технического прогресса
в этой области является замена ниточного метода соединения
клеевым и сварным. Это повышает производительность труда
более чем в два раза.
Большое значение для обеспечения роста
производительности труда имеет совершенствование организации производства.
Это прежде всего укрупнение предприятий и цехов, углубление
специализации и кооперирования производства.
Укрупнение производства и изготовление однородной
продукции создают условия для применения специального
полуавтоматического оборудования и передовой технологии.
Внедрение поточных линий, увеличение серийности
производства также способствуют повышению производительности труда.
Значительные резервы сокращения трудоемкости изготовления
одежды заключены также и в непрерывном внедрении научной
организации труда. Рациональная организация труда
обеспечивает слаженность, ритмичность и бесперебойность производства,
облегчает труд, увеличивает выработку продукции.
Наряду с неуклонным сокращением затрат труда на
изготовление единицы продукции важным резервом повышения
производительности труда является рациональное и полное
использование фонда рабочего времени. Резервы этого фонда
заключаются в сокращении числа невыходов на работу, простоев и вну-
трисменных потерь рабочего времени. Велико значение
повышения квалификации и роста образовательного уровня рабочих,
так как от этого зависят качество выпускаемой продукции и
степень использования техники; под действием этого фактора
производительность труда ориентировочно увеличивается на 2,5 % •
В повышении роста производительности труда важная роль
принадлежит последовательному осуществлению ленинского
принципа материальной заинтересованности работников
предприятия в результате своего труда. Равному труду должна
соответствовать равная плата., Значительными резервами роста
производительности труда являются улучшение нормирования
труда, в том числе широкое внедрение технически обоснованных
норм выработки, и уменьшение численности вспомогательных и
подсобных производственных рабочих в результате механизации
вспомогательных работ, совмещения профессий и т. п.
На многих предприятиях стало системой быстрое внедрение
всего нового и прогрессивного, что достигается путем
индивидуального и бригадного обучения работающих на производстве, на
различных курсах, в вечерних и заочных техникумах и
вузах лекционной пропаганды специальных и политических
знаний.
315

Глава 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Всемерное оздоровление и облегчение условий труда — одна из
важнейших задач подъема народного благосостояния. На всех предприятиях
должны быть внедрены современные средства техники безопасности и
обеспечены санитарно-гигиенические условия, устраняющие производственный
травматизм и профессиональные заболевания.
Технический прогресс значительно повышает требования к культуре
производства, специальной и общеобразовательной подготовке всех трудящихся.
Развитие новой техники будет использовано для коренного улучшения и
облегчения условий труда советского человека, сокращения рабочего дня,
благоустройства быта, ликвидации тяжелого физического труда, а затем и
всякого неквалифицированного труда.
Инструктаж по технике безопасности
Организация инструктажа и обучение работающих безопасности
труда на предприятии проводятся согласно ОСТ 17-866—80. Настоящий
стандарт устанавливает единый порядок проведения инструктажа и обучения
безопасности труда с проверкой знаний и допуском к самостоятельной
работе всех рабочих, инженерно-технических работников и служащих
предприятий и организаций системы Минлегпрома СССР.
Все рабочие, вновь поступающие на производство, независимо от их
квалификации и стажа работы должны пройти вводный общий инструктаж
по технике безопасности и производственной санитарии. Кроме того, не реже
одного раза в год со всеми рабочими независимо от их стажа и опыта
работы проводят повторный инструктаж. При необходимости повторный
инструктаж проводят в зависимости от соблюдения правил безопасности или
особенностей работы на предприятии. При общем инструктаже знакомят
вновь принятых рабочих с назначением предприятия, цехов, характером
работы, рассказывают рабочим о значении техники безопасности на
производстве и роли самих рабочих в соблюдении правил техники безопасности,
разъясняют рабочим необходимость знания и выполнения ими общих
правил безопасности.
Правила техники безопасности
Работающие на ручных операциях должны соблюдать
следующие правила:
быть внимательным на работе, так как при неправильном пользовании
оборудованием, инструментами можно получить травму и травмировать
других;
следить за исправностью инструментов: пользование неисправным
инструментом и незнание безопасных приемов труда приводят к несчастному
случаю.
Работающие на специальных и универсальных маши-
н а х должны соблюдать следующие правила:
быть внимательными при выполнении работ. При неумелом и
неправильном обращении со швейной машиной можно проколоть палец машинной
иглой, попасть рукой в движущиеся части машин;
проверять до начала работы свое рабочее место, следить, чтобы на
машине было ограждение;
при работе на пуговичной машине пользоваться предохранительным
экраном, без него не работать;
не класть ножницы около вращающихся частей машины;
запрещается чистить и смазывать машину на ходу, надевать ремень на
шкив машины на ходу;
316

следить за чистотой своего рабочего места, не разбрасывать инструмент,
а класть его на определенное место.
Для правильщиков головных уборов опасными местами при
работе являются нагретые поверхности электроформы, поворотный стол
с электроформами при движении и червячные передачи.
Перед началом работы необходимо убедиться в надежности крепления
электроформ, исправности поворотного устройства и оградительного
приспособления, в наличии на рабочем месте резинового коврика.
При работе необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
при надевании и снятии головных уборов не касаться руками горячей
поверхности электроформы;
при правке головных уборов не вкладывать в электроформу заложки и
зажимы во избежание короткого замыкания;
не оставлять без присмотра включенную электроформу; при появлении
запаха гари или дыма немедленно сообщить об этом мастеру цеха,
предварительно выключив электроформу.
При работе на обжимной машине опасными местами являются
вращающиеся ролики и ременная передача. При работе механической щетки
опасными местами являются вращающаяся щетка, электропривод щетки и
вентилятор. При выполнении работ на раскройно-ленточной машине опасными
местами являются ленточный нож, шкив и ременная передача.
Для исполнителей операций на конвейерах КРПШ-С, КРПШ-К,
КРПШ-Р, КРПШ-Ш, ленточных и люлечных опасными местами являются
движущаяся цепь с площадками, вращающиеся звездочки приводной и
натяжной станций. Работающие на конвейере и мастер обязаны изучать и
совершенствовать методы безопасной работы, эксплуатировать конвейер только
по назначению и не работать на неисправном конвейере.
Каждый работающий обязан знать и выполнять элементарные правила
электробезопасиости.
Работающие с электрическими утюгами должны
соблюдать следующие правила:
быть внимательным при включении электрического утюга, держаться
только за деревянную ручку рубильника, следить, чтобы рубильник был
закрыт предохранительным кожухом и не снимать его;
не дотрагиваться до токопроводных частей электрического утюга,
рубильника, штепсельной розетки, вилки;
проверять до начала работы на электрическом утюге изоляцию шнура;
следить за электрическим утюгом: замыкание на корпусе можно узнать
по легкому покалыванию рук во время работы;
следить за нормальным нагревом утюга и не допускать его перегрева;
не опускать перегретый утюг в ведро с водой — можно получить ожог
рук и глаз.
К работе на прессах допускаются лица, которые прошли
специальное обучение и имеют удостоверение на право работы на прессах.
Перед началом работы работающий обязан:
подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы;
проверить заземление корпуса, ограждение, сохранность изоляции,
в электрической части исправность электроосвещения.
Во время работы работающий должен выполнять строго установленный
технологический процесс.
Включить пресс за 30 мин до начала работы (подогреть подушки).
Правильно разложить изделие на нижней подушке пресса, закрыть
пресс. При работе на прессе остерегаться попадания руки между подушками
пресса. В случае обнаружения неисправности следует прекратить работу до
тех пор, пока не будет устранена неисправность. Нельзя оставлять
включенный пресс без надзора.
По окончании работы работающий должен:
выключить пресс (рубильник);
выключить свет;
убрать рабочее место;
317

если предполагается работа второй смены, то следует сообщить другому
рабочему о всех замеченных недостатках в работе пресса.
В случае ранения, ожога, появления признаков отравления следует
немедленно обратиться за медицинской помощью, поставить в известность
администрацию о случившемся и без разрешения медицинского персонала
и администрации работу не возобновлять.
О всех замеченных нарушениях правил техники безопасности надо
сообщать администрации и требовать устранения причин, которые могут
вызвать несчастный случай.
При переносе тяжести одним человеком установлен предел: для
женщин — не более 20 кг, для мужчин — не более 50 кг.
Рабочим необходимо знать, что в аптечке должен находиться полный
набор медикаментов, и уметь пользоваться ими. Инструктаж по этому
разделу должен проводить компетентный медицинский работник.
Все вновь поступающие на предприятие рабочие и служащие должны
быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности.
Проводятся первичный противопожарный инструктаж по соблюдению
общих правил пожарной безопасности и пользованию средствами
пожаротушения и связи и повторный на рабочем месте по соблюдению правил
пожарной безопасности в цехе, мастерской и на складе.
Основными задачами пожарной безопасности являются:
устранение причин, которые могут вызвать возникновение пожара;
ограничение распространения огня в случае возникновения пожара;
создание условий для успешной эвакуации людей и имущества в случае
возникновения пожара;
мероприятия успешного тушения пожара;
наличие пожарного водопровода, водоемов
Список литературы
Беляева-Экземплярская М. Н. Моделирование одежды по законам
зрительного восприятия. М., 1934.
Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., Искусство,
1971.
Вальщиков Н. М., Шарапин А. И., Идиатулин И. А. и др. Оборудование
швейного производства. М., 1977.
Голичков С. В. Технология одежды из меха. М., 1974.
Горохов И. К-, Леханов Б. Н., Яблоков В. А. Современное оборудование
швейного производства. М., 1977.
Гринберг В. Н. и Заморская Н. Я. Моделирование, конструирование,
изготовление головных уборов. М., 1971.
Зак И. Ф., Горохов И. К., Воронин Е. И. и др. Справочник по швейному
оборудованию. М., 1981.
Козлова Т. В. Эстетика проектирования одежды массового производства.
М., 1969.
Козлова Т. В., Рытвинская Л. Б., Тимашева 3. Н. Основы моделирования
и художественного оформления одежды. М., 1979.
Кузьмичев Ф. И., Левин М. И., Плужникова Л. И. Технология
производства фетровых пуховых головных уборов. М., 1977.
Марсакова 3. П., Раес Е. М. Производство меховых и овчинно-шубных
изделий. М., 1974.
Никитина И. Г., Михайлова Ф. В., Кахачева П. И. Экономика,
организация и планировац-ие. швейного производства. М., 1978.
Царева В, Н., Горелин Г. И. Меховые головные уборы. М., 1971.
318

Оглавление
Введение 3
Раздел первый. Технология обработки головных уборов
Глава 1. Виды работ при изготовлении головных уборов 30
Ручные работы 30
Машинные работы 35
' Клеевой метод соединения деталей 51
Влажно-тепловая обработка головных уборов 52
Технические требования, предъявляемые к изготовлению головных
уборов 57
Глава 2. Отделка головных уборов 59
Классификация отделок по материалам 59
Инструменты и приспособления для изготовления различных отделок 60
Изготовление отделок 61
Металлические, деревянные и пластмассовые украшения и фурнитура 68
Роль отделки в головных уборах 70
Глава 3. Технологическая обработка типовых шитых головных уборов 70
Классификация головных уборов по видам основных материалов 71
^Обработка мягких головных уборов, не требующих каркаса . . 76
,.,¦ Обработка жестких головных уборов с каркасной основой . . .126
Особенности обработки головных уборов из соломки 136
Контроль качества шитых головных уборов 138
Глава 4. Технологическая обработка типовых формованных головных
уборов 141
Классификация фетровых колпаков и требования, предъявляемые
к ним . . ¦ ¦ ¦„ 141
Технологический процесс формования женских и детских фетровых
головных уборов 144
Инструменты, приспособления и оборудование 145
Обработка цельнотянутых женских и детских головных уборов 146
Обработка головных уборов с притачными полями 151
Технологический процесс формования мужских головных уборов 153
Гарнировка шляп 164
Расширение ассортимента фетровых пуховых головных уборов . 169
Контроль качества формованных головных уборов _ 171
Раздел второй. Конструирование и моделирование головных уборов
Глава 1. Основы конструирования головных уборов 175
Проектирование форм 175
Методы конструирования головных уборов 179
Измерения, необходимые для конструирования головных уборов 183
Зависимость конфигурации лекала от свойств материала и формы
головного убора 185
319

Разработка лекал для индивидуального и массового производства 188
Процессы подготовительно-раскройного производства 200
Глава 2. Конструирование типовых мужских, женских и детских
головных уборов 209
Классификация головных уборов по признакам конструктивно-
технологической однородности 209
Конструирование головных уборов с каркасной основой или
жесткими прокладками 211
Конструирование мягких головных уборов 239
Глава 3. Основы моделирования головных уборов 252
Головной убор и костюм 252
V Классификация головных уборов 260
Композиционные основы моделирования головных уборов . . . 270
Зрительные иллюзии, возникающие при восприятии человека
в костюме 280
Композиция и моделирование головных уборов 288
Использование различных творческих источников в создании
головных уборов 303
Раздел третий. Организация труда и техника безопасности
Глава 1. Организация труда на предприятии 309
Планирование работы предприятия 309
Пути повышения производительности труда 312
Глава 2. Техника безопасности на предприятиях 316
Инструктаж по технике безопасности 316
Правила техники безопасности 316
Список литературы 320
Людмила Борисовна Рытвинская, Лидия Ивановна Плужникова,
Людмила Анатольевна Меркулова, Ирина Григорьевна Орлова-Смородина
МОДЕЛИРОВАНИЕ, КОНСТРУИРОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
Редактор О. Ф. Михайлова
Художественный редактор Л. К- Овчинникова
Технический редактор Т. П. Астахова
Корректоры Т. М. Родичева и Р. А. Взорова
ИБ № 891
Сдано в набор 19.03.85./1ПодписанЗХв печать 21.06.85. Формат 60X90/16. Бумага книжно-
журнальная. Литературйа4 пЬнВиЬрв- Высокая печать. Объем 20,0 I п. л. Усл. п. л. 20,0
Усл. кр.-отт. 21,25. Уч.-и5дУл| 21$. Тираж 25 000 экз. Заказ № 702. Цена 70 к.
Издательство «Легкая промышленность и бытовое обслуживание»,
113184, Москва, М-184, 1-й Кадашевский пер., д. 12
Ленинградская типография № 4 ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского
объединения «Техническая книга» Союзполиграфпрома при Государственном комитете
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 191126, Ленинград,
Социалистическая ул., 14,