Н. М. МИТРОФАНОВ
ШКОЛЬНЫЙ
МДШИНОСТРОЙ
СВ ЕРДЛ ГИЗ—1 933
Н. М. МИТРОФАНОВ
Техника в период реконструкции решает все.
И. СТАЛИН
школьный
МАШИНОСТРОЙ
ПОСОБИЕ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ МАШИН И ИЗГОТОВЛЕНИЮ ШКОЛЬНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ КРУЖКОВ и ДТС
ОГИЗ—1933
УРАЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСК—МОСКВА
Сдано в производство 16/XII—32 1.
Подписано к печати 7/V—33 г.
Ответственный редактор К. Рождественская Техн, редактор В. Шептев
Уралобллит В—492. Уралогиз 422.У-Д-9. Печатных листов 8*/<. Зн. в печ л. 48.000. формат бумаги 62X94/16
Свердловск. Типография; Огиза треста Полиграфкнига'Заказ № 642. Тир. 5.000
Предисловие
Перед пионерами Урала стоит большая задача—подготовиться к работе на новых, созданных первой пятилеткой, мировых гигантах индустрии. Десятки новых детских технических станций, сотни технических кружков об’единяют тысячи юных пытливых техников. Вместе с отцами и братьями пионеры борются за освоение техники.
Ежедневно в технической консультации журнала уральской детворы „Техника—смене* бывают юные техники. С помощью журнала пионеры Свердловска провели свои первые технические вечера,устроили выставки моделей, выпустили технические стенгазеты, картотечку технической учебы.
Но самой интересной работой была постройка моделей машин и механизмов. Тут выявились юные ударники техники, пионеры-изобретатели—Токманцев, Некрасов, Ослоповский и др. Коллективным трудом было разработано и построено очень много различных моделей и школьных пособий.
Эта книга является сборником описаний сконструированных Митрофановым моделей и школьных пособий, построенных и испытанных в технической консультации журнала „Техника—смене* и затем напечатанных в нем.
Редакция просит детские технические станции и техкружки послать отзывы об этой книге по адресу: Свердловск, ул. Малышева, 39, журналу „Техника—смене*.
Редакция детского технического журнала Уралобкома ВЛКСМ „Техника — смене“
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ........................................................3
Кабинет техники Урало-Кузбасса
Стенная техническая газета ......................................... 6
Техническое рисование .............................................. —
Машины-двигатели и машины-орудия
Паровая машина. Динамомашина. Простейший электромотор. Электромотор с двухполюсным якорем Электромотор с четырехполюсным якорем
Экскаватор. Паровой молот. Электромагнитный кран. Электромолот 1-го типа Электромолот 2-го типа..............................................12—49
Машины транспорта
Паровоз Электровоз Тракюр Аэросани..................................50—68
Аппараты по технике связи
Настольный телефон. Полевой телефон. Громкоговоритель...............69—85
Фотоаппаратура
Складная фотокамера Фото} величитель. Проявительная камера. Лабораторный фонарь. Ящик для печати.........................................86—98
Школьные пособия
Проекционный фонарь Микроскоп. Настольный микроскоп. Вольт-амперметр. Индукционная катушка. Батарея элементов Грене. Реостат изкаран-даша. Электрическая машина Электрический султан Электрокарта. Стробоскоп. Ртутный барометр. Плоские модели..............................99—124
Подсобные приспособления.
Школьная кузница. Сверлильный станок. Электропаяльник...............125—128
Технические игры
Сборка машин. Техническая викторина.................................129—130
Технический словарик
Кабинет техники Урало-Кузбасса
Современный завод — это непрерывная цепь механизмов. Машины принимают сырье и обрабатывают его. Сборка и испытания готового продукта производятся тоже машинами. Рабочий только управляет машиной. Каждому рабочему нужны твердые знания по механике, математике, физике, химии и др. наукам.
Эти предметы изучаются в школе. Школьники должны так изучить эти науки, чтобы потом с их помощью овладеть техникой,
В постановлении бюро Обкома ВКП(б) дается четкая путевка.
„В работе пионерорганизаций широко развернуть ознакомление пионеров и школьников с новейшей техникой на строительстве, предприятиях, совхозе, колхозе, МТС, с электрификацией Урала, природными богатствами области, района путем проведения геологоразведочных экскурсий и развертывания среди детей работы по конструктивизму, продвигая в их среду детскую техническую литературу, организуя уголки УКК, ДТС, технические кружки и т. д.“. Организующим центром всей школьной производственно-технической пропаганды должен быть „кабинет техники Урало-Куз'асса“, организуемы i при каждой школе.
Общее руководство должно быть в руках ДТС. В кабинете техники УКК собирается весь технический опыт, приобретенный ребятами в борьбе за технику.
Кабинет техники должен показать ребятам, как ведется народное хозяйство Союза республик, его плановость и централизованность. Рассказать о значении пятилетки, пояснить значение УКК в хозяйстве страны.
В кабинете оборудуются электрифицированные карты индустриализации Урала и всего Союза. Карты и коллекции полезных ископаемых.
Устанавливаются чертежные доски и столы.
Кабинет пополняется самодельными физическими и химическими приборами, необходимыми для исследований, испытания моделей. Тут же должны быть простейшие столярные и слесарные инструменты для поправок и мелких работ по моделям.
Кроме того, для самостоятельной исследовательской и конструкторской работы юных техников кабинет должен иметь
все необх димые пособия: справочники, таблицы, словари, библиотечки популярных книг по технологии производств и пособия по черчению, конструированию и расчетам.
Все оборудование кабинета юнтехи делаки сами и только в трудных моментах обращаются к специалисту
Стенная техническая газета
Для широкой пропаганды технических знаний пионеры должны использовать сонную техническую газету.
Техническая газета не должна пов1орять содержание общей стенгазеты, а строиться по такому примерному плану:
Передовая. Статья о главнейших участках работы и учебы на сегодня и завтра.
Строим УК К. Новые фабрики и заводы (вырезки из 1 азет и журналов). На фронте борьоы за технику. Новое в работе.
Изучай свой завод. Статья специалиста о технологическом процессе производства в цехе или об отдельном агрегате (всегда с чертежами)
Наши предложения. Рационализаторские предложения ребят по производству. Изобретения и предложения рабочих. Модели и школьные приборы юных техников.
Техническая консультация. Отвелы на технические вопросы.
Технические задачи. Задачи, чертежи, викторины, рисунки, конструкторские задачи.
Технический юмор. Карикатуры и фельетоны на нежелающих изучать технику и прогульщиков учебы.
Номер выпускает редколлегия общей стенной газеты, или избирается особая.
В выпуске номера обязательно должны участвовать рабочие и специалисты, прикрепленные к школе. Предварительно в клубе или школе надо сделать сообщения о выходе технической стенгазеты и о ее задачах.
Каждый номер выходит с чертежами и четкими рисунками.
Техстенгазета выпускается одий-два раза в месяц.
Хорошо обменя1ься опытом технической работы с другой школой, меняясь номерами техстенгазет.
Техническое рисование
Изобретать — эго значит решать техническую задачу, решать, как и в математике, с карандашом в руке.
Прежде чем приступить к работе рубанком или пилой, \ юнтеха-конструктора должно быть совершенно ясное представление о своей машине или приборе до самых мелких деталей.
Но все в голове не уместить. Юнтех должен уметь излагать свои мысли на бумаге в виде образов. Должен знать техническое рисование.
Модели и машины делаются по чертежам. Чертежи—по эскизам.
Эскиз — это у прощенный технический рисунок тех машин и частей, которые должны быть вычерчены и изготовлены.
Юнтех для своей работы может ограничиться одними эскизами.
Инструменты и материалы
Эскизы почти всегда делаются карандашом. Лучше всего мягкие карандаши 2 В и 3 В Мосхимтреста, дающие без нажима четкие линии. Зачинивать карандаши следует так же, как и для черчения.
Б\мага для эскизов продается под названием „миллиметро-вой“ и предствавляет собою сетку из линий с клетками в 1 мм. На такой бумаге хорошо подбирать масштаб и ставить размеры. Стоит она не дорого.
Эскиз весь делается от руки Только окружности можно проводить циркулем, но лучше не пользоваться ничем, кроме карандаша и бумаги.
Для снимания размеров при эскизной работе потребуется метр, кронциркуль и нутромер.
Проекция
Приступая к сниманию эскиза с какого-нибудь предмета, мы должны установить в скольких видах (проекциях) необходимо нарисовать его, чтобы потом по этому рисунку-эскизу
можно составить полное представление о предмете. В боль шинстве случаев приходится иметь три рисунка предмета:
©
вид спереди, вид справа или рнс । трИ Проекции пресс-папье слева и вид сверху — план.
Эти три рисунка — проекции всегда дадут возможность начертить предмет или изготовить его.
Если нарисовать вид пресс-папье спереди, рис. А, то мы, поставив размеры, можем нанести его длину, радиус дуги нижней части, высоту, а ширину пресс-папье мы из этого рисунка определить не можем, — следовательно, нам придется сделать еще один рисунок — вид сбоку, рис. Б, и на нем нанести размер ширины. Если к этим двум рисункам прибавить третий В — вид сверху или план, то мы можем видеть, что пресс-папье имеет ручку круглой, а не квадратно0! формы, чего не видно из первых двух рисунков.
Эти три проекции и составляют основу всякого чертежа. Проекций может быть больше и меньше трех, смотря по сложности вычерчиваемого предмета.
Проекции нельзя расположить на листе как попало. В технике выработаны строгие правила черченявЕЕ^зсстф^ нужтго
твердо знать каждому конструктору, изобретателю и, стало быть,
юнтеху.
Возьмем три квадратных куска картона. Располагаем их так, чтобы они образовали один угол (рис. 2).
Один квадрат лежит на столе, а
два другие поставлены вертикал! но и образуют угол.
Внутри такого угла поместим пресс-папье на равном расстоянии от всех стенок. Теперь нарисуем (как говорят техники — „снесем*) на квадратах три проекции пресс-папье. На квадрате А рисуется вид спереди со стороны стрелки А. На квадрате Б рисуется то, что видит глаз слева в направлении
Рис. 2. Расположение проекций
стрелки Б. На горизонтальный квадрат наносится вид сверху, по стрелке В.
Рисовать следует в натуральную величину.
Если теперь разложить все три квадрата на столе так, как они стояли: квадрат Б рядом с квадратом А, а квадрат В под квадратом А, то мы получим как-раз такое расположение проекций, какое вы увидите на любом техническом чертеже.
Запомните: проекции спереди—фасаду отводится централь’
ное место, проекция слева всегда рисуется и чертится по пра-
вую сторону вида спереди, а проекция сверху—план всегда
расположена под проекцией спереди.
Иногда трех проекций не хватает для полного представления о предмете, и приходится вводить проекцию справа. Она всегда помещается по левую сторону фасада. Проекция снизу всегда помещается над проекцией спереди.
Теперь можем приступить к сниманию эскизов с натуры. И тут есть свои правила и приёмы, которые нужно знать.
Например, надо сделать эскизы подшипника (рис. 4). Прежде всего
Рис. 3. Чертеж пресс-папье
выясняем, какую сторону подшипника выгоднее принять за фасад; в данном случае вид со стороны стрелки для фасада наиболее приемлем. Затем определяем масштаб эскиза. Возможно, что подшипник большой и эскиз в натуральную величину будет слишком велик, тогда следует взять меньший масштаб, то-есть сделать эскиз вдвое или в пять раз меньше подшипника. В таком случае говорят: масштаб 1:2 или 1:5. Уменьшается, конечно, только изображение, размеры ставятся действительные, те, которые имеет подшипник.
Если основание подшипника имеет длину 100 мм. то при масштабе 1:5 линия основания на эскизе будет 100:5 = 20 мм. а размер под этой линией—100 мм.
Выбрав фасад и масштаб,
дим осевые линии—линии, проходящие
начинаем с'емку эскиза. Прово-
следующих друг за другом точек и
Для подшипника осевыми будут АБ, ВГ и ДЕ, ЖЗ, затем ряд мелких осей отверстий для болтов, наносимых позднее.
Места пересечения осей служат начальными точками для исполнения эскиза. Измерив кронциркулем или нутромером отверстие подшипника, переводим диаметр по масштабу и наносим на эскиз,
через отверстия, из.
поставив цифру действительного	Г
размера. Затем измеряем внешний
Рис. 4. Эскиз для чертежа
диаметр цилиндрической части
подшипника и наносим ее и т. д.
подшипника
постепенно все части подшипника.
Каждую часть наносим на все три проекции сразу, а не заканчиваем сначала одну проекцию, потом берясь за другую.
Разрезы
Нередко приходится снимать эскизы с предметов, имеющих внутри пустоту. В этом случае одну или две проекции делают „в разрезе", т. е. рисуют предмет таким, как-будто бы половина его, обращенная к наблюдателю, удалена совершенно. Вот, например, шкив (рис. 5). Проекция спереди дает понятие о форме шкива, а проекция сверху, если бы шкив не был разрезан, представляла бы собой простой прямоугольник, не поясняющий устройства шкива. Но если мысленно отбросить верхнюю половину шкива и нарисовать вид сверху, то мы получим новую ценную проекцию „Разрез по АВ“, дающий очень много для пояснения деталей шкива.
и та же.
Разрез называют „продольным", если он изображен на проекции спереди, и поперечным, если разрез сделан в плане проекции сверху. Иногда требуется показать внутренность не всего, а только части предмета, тогда прибегают к частичным paapeaaMs и обрывам (рис. 5).
Плоскость разреза по-
Рис. 5. Разрезы деталей шкива Крывается близко лежащими одна к другой линиями—штриховкой. Для разных материалов в технике принята разная штриховка. Но для определенного материала она почти всегда одна
Узкие площади разрезов при ширине не более 2 мм штриховкой не покрываются и рисуются одной сплошной черной линией Напр.: листы железа, тонкие доски и картон. Цилиндрические части, попадающие в разрез, не заштриховываются, а рисуются, как в проекции, спереди (рис. 5).
Размеры
На эскиз должны быть нанесены все размеры, необходимые для выполнения чертежа. Очень важно уметь правильно расставить размеры, чтобы потом не путаться в них. Величина отверстий указывается радиусами или диаметрами отверстий. Дуги и кривые тоже определяются радиусами, которыми они вычерчены.
Все размеры указываются в миллиметрах или сантиметрах. Цифры размера всегда должны быть связаны с той частью предмета, к которой они относятся. Для этого проводят размерные линии, обычно более тонкие, чем линии контура предмета. Если размерная линия затемняет чертеж, ее следует вынести за пределы изображения и соединить пунктирными ли
ниями с частью, к которой она относится. Рис. 6 дает понятие о правильной и неправильной расстановке размеров.
Конструкция и расчет
Часто юнтехи, работая над моделями, по нескольку раз переделывают отдельные части только потому, что работают „на-глазок“ „на-авось“, не подумав изложить свой замысел на бумаге в виде рисунка.
Обычно, изобретатели зарисовывают каждую (вою мысль, проверяя на рисунке целесообразность конструкции механизма изобретения.
Разберем пример работы надмоделью водяного насоса.
Начиная работу, берите карандаш и бумагу. Выясните, какой тип насоса будете делать — всасывающий или нагнетательный. Если выбор пал на нагнетательный, найдите описания этих насосов в каких-либо книгах, разберите чертежи и, усвоив принцип действия, приступайте к конструированию модели.
Первое дело — схема, упрощенный рисунок насоса. об‘яс-няющий расположение главнейших частей. На рис. 7 (I) дана схема насоса, на ней нанесены цилиндр насоса, поршень, шток,
ю
Рис / Последовательная разработка конструкции насоса
шатун и вал с кривошипом. По схеме подбираются размеры для всех основных частей: длина и диаметр цилиндра, размеры шатуна и кривошипа, общая высота модели.
Теперь можно перейти к дальнейшей разработке. Рисуем уже не схему, а разрез насоса, рис 7 (2); цилиндр имеет толщину, видно устройство поршня и передача от кривошипа; выясняется крепление подшипника вала и цилиндра на деревянной стойке, указываются клапаны входного и выходного отверстий. При этом выясняются и устраняются все загрунения, легко отыскиваются размеры деталей и определяется
Последний этап конструирования — рисование частей по отдельности, рис. 7 (3). Выбирается тип клапанов — шариковые или дисковые, поршень и его набойка, маховик, стойка, подшипники и т. д.
Сделав все это, можно смело браться за инструмент Ошибок не будет.
ИХ
/	—।
8. Эскиз фонографа, сдепанны Эдиссоном
Машины-двигатели и машины-орудия
Паровая машина
В 1705 году кузнец англичанин Томас Ньюкомен построил первую паровую машину. Его машина могла заменить только одну лошадь. Неуклюжее и громоздкое коромысло делало лишь восемь качаний в минуту, приводя в действие шахтный водяной насос.
С тех пор человеческая мысль неустанно работала над усовершенствованием паровой машины, и сейчас на электрических станциях пар движет колеса турбин с силою 100 тысяч лошадей в одном двигателе.
Паровые двигатели строят не только на машиностроительных заводах. Много юных голов склонено над машинами-лилипутами мощностью в 2—3 мышиных силы. Не беда, что все сооружение уйдет в карман, а все-таки оно может двигать модель железного паровоза.
Юные техники почти всегда делают модели с качающимися цилиндрами, очень мало напоминающие настоящие машины. Между тем можно сделать модель, имеющую все основные части заводских машин.
Наша машина имеет два цилиндра и поэтому производит работу вдвое большую, чем машина с одним цилиндром
Модель представляет копию вертикального двухцилиндрового парового двигателя и имеет следующие основные части:
Цилиндры А рис. 9, спаянные между собой поперечными медными полосками. Внутри цилиндров движутся поршни В.
Золотник Б, регулирующий впускание и выход пара.
Шатуны Г и коленчатый вал Д, превращающие прямолинейное движение поршней во вращательное движение маховика Б.
Золотниковая передача 3, движущая поршни золотника Б, сообразно положению поршней в цилиндрах машины.
Боковые стойки или рама модели Ж, скрепляющая в одно целое главные части машины. Верхние концы стоек поддерживают цилиндры, а нижние—служат подшипниками коленчатому валу.
Приступая к работе,приготовьте инструменты: подпилок, ножницы, паяльник и шило, материалы: два новых ружейных патрона 20 калибра, кусок медной или железной трубки диаметром
в 8 мм, длиной 45 мм, 150—200 граммов свинца или баббита; немного листового железа в 1 мм толщиною, проволока или гвоздь толщиной 2 мм и длиной 110 мм.
Основная часть модели—цилиндры, и начинать работу следует с них. Ружейные патроны для этого—наилучший материал. Их правильная цилиндрическая гладкая поверхность обеспечивает правильность и легкость работы цилиндров.
В дне патронов—вуглублейии для пистона просверлите шилом отверстия в 2 мм.
Цилиндры необходимо прочно соединить между собой, лучше всего спайкой.
Очень важно совершенно параллельно установить цилиндры до спайки, оставив между ними пространство в 5 мм. Привязав их шнуром к узкой правильной дощечке и проверив правильность установки, припаяйте на половине высоты цилиндров две металлические пластинки 1X1 см с каждой стороны цилиндров. Рис. 13 показывает расположение этих соединительных пластинок.
Рис. 9. Разрез и боковой вид паровой машины. А — цилиндр из ружейных патронов, Б— золотник, В — поршень с уплотнительным жолобком, Г — шатуны из полосок жести, Д — кривошип, Е — маховик, Ж — боковые стойки из кровель ного железа, 3 — рычаги, двигающие поршни золотника
Этим работа над цилиндрами почти закончена. Для золотника требуется трубочка с диаметром 8 мм и длиной АЪмм (можно отрезать от трубки электрических стенных канделябров). Внутренняя поверхность трубки тщательно очищается мелкой шкуркой. Погнутая и смятая трубка не годится.
В боковой поверхности трубочки просверлите пять отверстий: два с одной стороны, точно совпадающие размерами и положением с отверстиями верхних стенок цилиндров; три других отверстия просверлите с противоположной стороны трубки. Среднее из этих отверстий служит для подвода пара, а боковые — для его выпуска.
Внутри трубки ходит золотниковый шток — проволочка с насаженными
Рис 10. Отливка Поршня и на нее ДВУМЯ баббитовыми или свинцо-шатун	выми поршеньками. Эти поршни распо-
ложены друг от друга на расстоянии, равном расстоянию между паровпускными отверстиями цилиндров. Положение их на проволочке ясно видно из рис. 9. От плотности прилегания золотниковых поршней к стенкам трубки зависит правильность работы модели. Отверстия не должны иметь заусениц внутри трубки.
К верхним трем отверстиям золотника припаяйте отрезки трубок. Концы основной золотниковой трубки—Б запаиваются кружочками жести, при чем в одном кружке просверлите отверстие для пропуска штока золотниковых поршней. Закончив сборку золотника, припаяйте его к цилиндрам. Два отверстия трубки совместите с выпускными отверстиями цилиндров, и взяв на паяльник побольше олова, припаяйте к верхним закрытым концам цилиндров. Чтобы олово не залило отверстий, пропустите с внутренней стороны цилиндров через паровпускные отверстия две деревянные палочки, а на последние посадите трубку золотника. Таким спо-^ — i обом легко сделать точную установку и избежать вредного запаивания отверстий оловом спайки. Все места спайки следуем отчистить подпилком и шкуркой, удалив все неровное!и.
Теперь дело за поршнями В.
Лучшим материалом для поршней будет свинец. Сделать
их лучше путем отливки в труб-Г~ ке, имеющей точно такие же! _ внутренние размеры, как и ци-pxz^: линдры. Лучше всего ДЛЯ ОТЛИВ- Рис. 11. Коленчатый вал, 5, 6, 7 — рычаги КИ использовать отрезки патро- золотниковой передачи нов того же калибра, как и для цилиндров. Кольцо(отрезок) вдавли -
вается острыми краями в тонкую доску (фанеру). В центре внутреннего пространства доска пробиваетсяпроволочным гвоздемтолши-ной в Змм. Один конец гвоздя высовывается из доски внутри обрезка патрона на 5 мм. Этот конец надо расплющить и подпилком сделать на нем парубки или использовать шляпку гвоздя. В печи или на примусе расплавьте положенные в коробку для сапожного' крема кусочки свинца или баббита (можно и олово). Расплавив, налейте внутрь цилиндрика слой свинца высотой в 8 мм. Через несколько минут металл застынет и его можно будет достать из ци-линдрикавместе сзаплавленным гвоздем. Перед отливкойнемешает формочку смазать маслом—то1да отлитый поршень вынимается совсем легко. Точно так же отлейте поршень для второго цилиндра.
На боковой цилиндрической поверхности поршня подпилком сделайте углубление—жоло-бок и в него намотайте несколько оборотов тонкой шерстяной нитки. Она будет препятствовать пропусканию пара из верхней половины цилиндра в нижнюю.
Нижний конец гвоз дя штока расплющите лопаточкой, и на расстоянии 3 мм от конца просверлите дырочку в 1 мм. Общая длина поршня и штока — 40 мм.
Рис. 12. Разрез и внешний вид цилиндров
Шатуны — части, соединяющие штоки поршней с кривошипами вала, сделайте из листовой меди или из кровельного железа по форме рис. 10. Каждый шатун состоит из двух склепанных или спаянных вместе металлических полосок, концы которых отогнуты вилками; верхние — для соединения со штоком цилиндра, нижние — для соединения с коленчатым валом.
Коленчатый вал выгибается из железной или медной проволочки в 3 мм толщиною. На части вала между коленами сделайте жолобок глубиной в 0,5, мм шириной в 2 мм. Правый конечный кривошип будет двигать рычаги золотника, а на левом конце укрепляется маховик Б. Конечные и средние части вала тщательно проверьте, лежат ли они на одной прямой линии. Если середина вала не будет совпадать с центральной осью, то модель вообще не будет работать.
Боковые стойкиЖ поддерживают цилиндры А и служат подшипниками для коленчатого вала. Материалом для них может служить листовое железо в 1 мм толщиной или сложенные вдвое — кровельное. Форма их видна из чертежа 1, ширина основания— 35 мм, а верхней части —12 мм. Высота без отогнутой нижней части 105 мм. Основание имеет выступ, которым стойки
•привинчиваются к доске. Просверлите в этих выступах по 2 отверстия для шурупов.
Отступив 25 мм от основания посредине стоек, просверлите отверстие для пропуска концов коленчатого вала.
Рычаги управления золотником вырежьте из кровельного железа (рис. 11). Часть 5 работает как шатун и передает золотнику движение от малого концового кривошипа коленчатого вала. В этом участвуют промежуточные рычаги 6 и 7, 'форма которых понятна из чертежей, а размеры легко подобрать самому.
Вилочка 6 сгибается из жести. В нижнем конце ее зажата проволочка—ось для верхнего конца рычага 5. В концах, образующих вилочку, прорежьте продолговатые отверстия для маленького гвоздика оси, укрепленного в коротком плече рычага—7.
Маховик просто сделать, если для него используете крышку коробки из-под ваксы. В центре пробейте отверстие, вставьте гвоздь, смазанный маслом, и налейте немного (3 мм) свинца. Вынув гвоздь, получите маховик с отверстием для насадки на коленчатый вал.
Диаметр маховика более 45 мм недопустим.
Сборка. Машина собирается на доске 10X15 см и если она приводит в действие что-либо, напр. модель насоса, то размеры доски надо соответственно увеличить. Отступив 4 см от одного из узких краев, приверните к доске шурупами одну из стоек. Вложив в отверстие стойки один конец вала, другой конец пропустите в отверстие второй стойки и приверните ее (стойку) к доске, на расстоянии 5 см от первой. Под среднюю часть вала подведите подшипник, в котором на высоте 25 мм сделайте вырез. Жолобок, на средней части вала охватывает вырез подшипника и этим препятствует сползанию вала в стороны.
Верхние части стоек прочно припаяйте к цилиндрам, как указано на чертеже, а затем спаи отчистите шкуркой. На правую (по чертежу) стойку припаяйте подшипник, поддерживающий угловой рычаг золотниковой передачи. Проверьте правильность установки цилиндров: они должны стоять строго вертикально, и их оси должны пересекать ось коленчатого вала. Верхние концы шатунов подвешиваются к поршневым штокам посредством проволочных осей-скобочек, а нижние вилки шатунов охватывают кривошипы вала. Для этого вилки разрежьте ножницами, отогните половинки в стороны, введите в прорезы вал, а затем придайте вилкам прежнюю форму. Маховик Е насадите на свободный конец вала.
Конец штока золотниковых поршней согните петлей, проходящей через прорез в верхнем конце рычага 7.
Сборка закончена.
Остается смазать трущиеся части, проверить правильность сборки и соединить с котлом, сделанным из консервной банки.
Динамомашина
Одна из величайших идей Ленина — электрификация Страны советов, сейчас быстро воплощается в жизнь неистощимым энтузиазмом рабочего класса, руководимого ленинской партией и ее вождем тов. Сталиным.
Страна покрылась яркими огнями новых мощных электростанций, окуталась в сеть высоковольтных передач. Миллионы
лошадиных сил передаются на расстоянии сотен километров и приводят в движение механизмы новых заводов-гигантов.
Недавно пролетариат всего мира праздновал победу своей ударной бригады социализма — пуск крупнейшей в мире гидроэлектростанции Днепрогэса. А теперь внимание страны приковано к еще более грандиозным сооружениям на Волге и Каме.
Только сбросивший иго капиталистов пролетариат, со своим авангардом ВКП(б)— способен к таким победам. Каждая новая станция вызывает к жизни новые заводы. Электрический великан Урала — ЧелябГРЭС — питает энергией сотни предприятий Урала. Строится крупнейшая электростанция на торфе — Среднеуральская, которая даст ток новым заводам Свердловска.
Многие из юных техников через 10 —15 лет станут к машинам этих фабрик энергии. Надо еще в школе подготовить себя к этой большой и ответственной работе. Внимательно
изучайте физику, математику, с ними опыты—это поможет щих машин.
Каждый юнтех может построить маленькую динамо-кашину.
Ее ток заставитснятьлам-попку карманного фонарика и будет двигать маленькую модель электромотора.
Для нашей динамо необходимо иметь немного голой железной проволоки (4Э0 граммов), консервную банку, две крышки от коробок для ваксы, медной проволоки толщиной в 0,3 мм с бумажной или шелковой изоляцией (250 граммов).
Из инструментов потребу скогубцы.
стройте модели машин и делайте освоить технику работы настоя-
Рис. 13. Внешний вид модели динамо ются: подпилок, паяльник и пло-
Элементы машины
С т а т о р —неподвижная кольцевая часть динамо машин. Делаетсл-ид'ДттаМногтг-железа юти-отливается сплошной. В нашей Mailiittil (Цетана1 ид.	В статоре укрепляются
электромагниты (2--4—6 и больше), создающие сильное магнитное поле, в котором вращается якорь.
Статор имеет выступы и болты для соединения с фундаментом. Иногда к нему же привертываются боковые крышкщ имеющие подшипники для оси якоря и поддерживающие рычаги щеткодержателей.
Ротор или якорь — вращающаяся между полюсами электромагнитов часть динамо-машины. В обмотке якоря, провода
которой движутся в магнитном поле, возникает ток, через коллектор и щетки уходящий в линию электропередачи. Сейчас все динамо имеют так называемую барабанную обмотку, мы же сделаем якорь с обмоткой, как в первых машинах Эдиссона и Грамма.
По учебнику физики надо разобраться в разнице между этими системами обмоток.
Коллектор — цилиндр, составленный из отдельных, изолированных друг от друга медных полосок. К каждой такой
Рис. 14. Намотка ст^тэра
пластине припаяны конечный провод одной секции обмотки якоря и начальный провод другой. Во время работы по поверхности коллектора скользят угольные палочки, щетки, собирающие ток с отдельных пластин и передающие его проводам цепи.
Все эти главные части динамо-машин есть и в нашей модели.
Для устройства статора отпилите от круглого полена к\ сок длиной в 5 см, и, обделав ножом, при-
дайте ему цилиндрическую форму с диаметром в 6 см.
Посредине боковой поверхности начертите две окружности
с промежутками в 3 см между ними. По этим окружностям
вбейте небольшие тонкие гвозди, оставив между ними по 2 см. В пространство между рядами гвоздей плот но, виток к витку, намотайте хорошо отожженную железную проволоку.
При толщине проволоки в 1 мм надо сделать пять слоев намотки.
Перед началом навивания положите на каждой четверти вдоль болванки четыре жестяных полоски шириной в 1 см. Загнув их поверх проволоки, скрепите кольцо статора, предохраняя проволоку от развивания. Теперь, вытащив один ряд
Рис. 15. Готовый статор
гвоздей, снимите готовое кольцо с болванки и хорошенько пропитайте его шеллаком.
Между жестяными скобочками проволоку покройте изо-
ляционной лентой или полотняными полосками, предварительно
смазав клеем. Две противоположные части кольца оставьте открытыми (рис. 15).
Это кольцо—основа неподвижной части динамо — статора.
К нему еще необходимо приделать электромагниты.
Сердечники электромагнитов (а их будет два) вырезаются из листового железа толщиной в 1,5 мм. Форма и размеры сердечников указаны на рис. 16. Выгибание наружных кривых пластин производите круглогубцами после того, как пластины согнуты под прямым углом.
Правильность дуги нужно проверить, прикладывая пластину согнутой стороной к ци-
Рис. 16 Сердечники электромагнит он
линдрической палочке с диа-
метром в 35 мм. Дуга должна точно и плотно прилегать к н -верхности палочки. Между плоскими концами сердечника приложите несколько железных пластинок 12X28 мм, доведя толщину
сердечника до 8 мм. Затем, зажав плоскую часть в тисы, нодрпз-няйте один бок подпилком, смочите „отравленной44 кислотой и,
пропаяв все пластинки сердечника, соедините их в одно целое.
Так же сделайте и со второй боковой стороной. Теперь на том же цилиндрике проверьте дугообразные концы сердечника. Они должны везде плотно прилегать к цилиндрику. Неровности и выступающие концы средних пластинок подравняйте подпилком. Точно так же и таких же размеров сделайте сердечник для второго электромагнита.
Отогнутые вверх и вниз края дугообразных концов
Рис. 17. Скрепление сердечников на валике
магнитов служат для соединения этих двух сердечников между собой посредством двух деревянных брусков (рис. 17).
Все соединения производите на контрольном цилиндрике (диам. 35 мм\ следя за тем, чтобы дуги сердечников плотно огибали цилиндрик. Отогнутые края дуг плотно вдавите в пропилы брусков, предварительно смазав клеем. Теперь дело за обмоткой электромагнитов. Для нее возьмите проволоку в 0,3 мм диаметром с бумажной изоляцией.
На плоские концы сердечников оденьте бортики из тонкого картона. Ширина бортиков—10 мм. Покрыв железо сер дечника одним слоем тонкой бумаги, навейте 15 —18 слоев проволоки между бортиками и, оставив концы по 100 мм, оборвите проволоку.
Второй сердечник также снабдите обмоткой, при чем обязательно следите за правильным направлением обмотки. Схема ее показана на рис. 18.
Закончив обмотку, поставьте электромагниты на место--в статор мотора.
Подпилком сравняйте проволоку с внутренней поверхностью кольца в местах, указанных на рис. 15 буквой А. В эти плоские места упрутся узкие концы сердечников электромаг-
нитов.
Сдвиньте осторожно обмотку электромагнитов так, чтобы
она легла на дуги сердечников,
Рис. 18. Обмотка электромагнитов
и вставите электромагниты в кольцо статора. Узкие кон цы сердечников — электромагнитов должны плотно и с трением входить в спиленные места кольца, но не слишком туго, иначе изогнутся дуги сердечников, потеряв очертания правильной окружности. Для этого электромагниты лучше вставлять в кольцо, оставив между дугами контрольный валик, и вынуть его уже после окончательной
установки электромагнитов.
Никаких шатаний и сдвигов сердечников не допускается. На пригонку частей вам придется обратить самое серьезное вни-М1ние. Центр контрольного валика должен находиться точно в центре кольца. Это можно проверить циркулем, поставив одну
ножку в центр валика, а другой ведя по внешней окружности ко ]ьца. Конец верхнего слоя намотки одного электромагнита соедините по схеме 6 с началом обмотки другого электромагнита— и сборку статора можно считать вчерне законченной»
Я к о р ь—вращающая часть динамо — состоит из четырех основных частей: сердечника в виде кольца, обмотки коллектора и оси.
Сердечник имеет форму кольца и делается, подобно статору, из отожженной железной
Рис. 19. Сердечник якоря
проволоки. Внешний диаметр кольца — 28 мм, а внутренний — 20 мм, ширина его 26 мм.
На цилиндрической (круглой) палочке, имеющей диаметр 20 мм, проведите две окружности, оставив между ними 26 мм. По этим окружностям, как и в первом случае, вбейте гвозди или булавки и навейте семь слоев полумиллиметровой железной проволоки, — но вместо жестяных полосок, под нижний слой проволоки, надо положить отрезки железной проволоки в 8 см длиною. Закончив намотку проволоки, обогните отрезки вокруг
верхнего слоя кольца и закрутите концы проволоки плоскогубцами. Лишние концы отпилите подпилком. Вытащив один ряд булавок, снимите кольцо с палочки и приступайте к ответственной работе — обмотке якоря.
Лучшей проволокой для якоря будет медная с двойной
шелковой изоляцией, но если нет возможности достать ее, то можно воспользоваться проволокой с любой тонкой, но не сбитой изоляцией. Толщина проволоки 0,3 мм.
Обмотка якоря состоит из четного числа секций (4—6—8). Лучше сделать восемь секций — это не особенно затрудняет ра-
боту, но повышает качество динамо.
Разделите кольцо на восемь равных частей и границы их
отметьте чертой, сделанной подпилком или шилом. Из тонкого
картона (бристольского) вырежьте восемь скобочек размером,
указанным на рис 20. Скобочки должны точно держаться на кольце, не сдвигаясь при легком нажатии пальцем. Надвинув скобочки на кольцо в местах, отмеченных чертами, начинайте намотку первой секции, обвернув кольцо между скобочками одним слоем тонкой бумаги.
Оставив конец длиной в 50 мм, аккуратно укладывайте проволоку оборот к обороту. Закончив первый слой, также мотайте второй, пока не положите 5 слоев. Не об-
Рис. 20. Обмотка якоря
рывая проволоки, оставьте петлю длиной, в 2 см и начинайте мотать вторую секцию обмотки. Так заполните все секции якоря, при чем конец одной секции должен быть соединен с началом другой. Конец последней секции спаяйте тинолем с оставленным в начале работы концом первой секции.
Незакрепленная ничем обмотка быстро ослабнет и размотается, поэтому секции пропитывают шеллаком или обычным спиртовым лаком. Скобочки осторожно вытащите или осторожно срежьте ножницами, стараясь не задеть изоляции проволоки.
Очень важно, чтобы обмотка якоря после намотки сек-
ций имела правильную цилиндрическую внешнюю поверхность. Проверить это можно, вставив якорь в какую-либо трубу с внутренним диаметром в 32 мм.
Труба должна быть правильной, а обмотка якоря плотно входит в трубу, не имея ни просветов, ни выступов. Неровности устранить, прокатывая якорь между двумя небольшими досками, слегка нажимая на выпуклости.
При этом не сбейте секций и не сомните кольцо.
Теперь надо насадить якорь на ось. Диаметр внутреннего отверстия якоря получится 13—14 мм. Ясно, что ось такой толщины делать нельзя, поэтому внутреннее пространство якоря надо заполнить, вставив в него деревянный цилиндрик, плотно обжимающийся проволокой секции. Края цилиндрика закруглите подпилком, чтобы они не повредили изоляции обмотки. В центре цилиндрика сделайте отверстие для оси. Его можно сделать выжиганием. Раскалите на примусе или в печи вязальную иглу средней толщины и, поставив раскаленный конец в заранее намеченный центр одного основания цилиндра, слегка нажимайте на иглу. В один прием отверстие прожечь не удастся, но, повторяя прожигание, обязательно добейтесь того, чтобы
игла вышла точно в центре другого основания цилиндрика.
Если отверстие для оси сделать не точно, то динамо вообще не будет работать. Якорь одним боком будет задевать полюсы электромагнитов, и изоляция секций немедленно будет
испорчена.
Для оси лучше использовать толстую (2 мм) вязальную спицу, отпилив от нее кусок в 100 мм длиной. Эта ось должна
туго входить в центральное отверстие якоря С одной стороны
якоря ось выставляется на 18 мм, а с другой—на 50 мм.
Вставив ось, обязательно проверьте правильность ее положения в якоре. Это не трудно сделать. В противоположных стенках какой-нибудь картонной коробочки (для кофе), отступив
16 мм от верхних кромок, проткните
Рис. 21. Проверка насадки на ось
отверстия и вставьте концы оси в эти отверстия так, чтобы якорь был внутри коробки.
Внешняя поверхность обмотки якоря будет на одном уровне с верхними краями коробки. Положив на кромки коробки линейку или угольник над якорем, проверьте, насколько верно поставили ось. Поворачивая якорь за один конец оси, смотрите на просвет между краем угольника и внешней поверхностью обмотки якоря. Просвет должен быть в виде ровной, не клинообразной линии и должен не изменять своей ширины
повороте якоря. Это покажет якорь одним боком будет заде-прохрдит не через центр якоря,
при точность установки оси. Если вать за линейку — значит, ось
и иглу придется вынуть, заменить деревянный цилиндрик новым и снова прожечь отверстие.
линиями, проведенными
Рис. 22.
Коллектор из проволочек
От точности установки якоря будет зависеть хорошая работа динамо.
Установив ось, принимайтесь за изготовление коллектора. Юнтехи, обычно, делают коллекторы из двух-трех латунных пластинок, но у нас он должен иметь восемь пластинок по числу секций обмотки якоря.
Лучше всего сделать коллектор из медных проволочек. Из эбонита выпилите или выдавите нагретым патроном кружок диаметром в 10 мм, Из толстой (1,5 мм) голой медной проволоки отпилите 8 кусочков по 15 мм длиной. С одного конца эти проволочки заострите подпилком.
Эбонитовый кружок разделите через центр, сначала на 4 части, я затем, проведя еще две линии между двумя первыми, — на 8 частей.
Отступя от края кружка на 1,5 мм. проведите окружность. Подогрев над пламенем свечи тупые концы медных проволочек, вдавите их в эбонитовый кружок в местах пересечения окружности с прямыми линиями. Проволочки должны стоять строго параллельно, на одном расстоянии от центра кружка.
Нагрев короткий конец оси
якоря, нажмите им в центр кружка со стороны проволочек. Конец оси свободно пройдет через эбонит. Кружок подвиньте на оси к якорю так, чтобы заостренные концы проволочек коллектора вонзились в основание деревянного цилиндрика. Проверьте параллельны ли проволочки относительно оси, их острые концы должны быть на одном расстоянии от оси якоря. Проверив легким нажатием на кружок, вгоните острые концы проволочек в дерево цилиндрика. Нажимайте на всю поверхность кружка, иначе он сразу треснет. Это лучше проделывайте кусочком фанеры, в которой просверлено отверстие для пропуска оси якоря. Концы проволочек коллектора направьте в дерево цилиндрика под картонными скобочками, разделяющими секции намотки якоря.
Над каждой проволочкой коллектора находится два конца обмотки — конец одной секции и начало другой. Эти два конца скручиваются вместе и конец их припаивается к проволочкам коллектора. Олова берите немного, а при пайке следите затем, чтобы не спаялись соседние проволочки коллектора и скрученные провода одних секций не прикасались к проводам других.
Немного спилите внешние боковые поверхности проволочек коллектора мелким подпилком, покройте лаком места спайки и дерево цилиндра и якорь можно считать законченным.
ИМ
Боковые крышки. Теперь осталось приделать к динамо боковые крошки с укрепленными на них подшипниками
и щетками.
Для крышек используйте верхнюю часть коробочек сапожного крема „Скороход44, они как-раз подойдут для динамо.
В центре крынек проверните отверстия диаметром в 5 мм, а затем наметьте циркулем по чертежу 1 прорезы в крышках. Узким острым зубилом высеките по линиям эти прорезы и сравняйте края мелким подпилком.
Из тонкой жести вырежьте и согните скобочки и припаяйте их к внутренней части одной крышки в места, указанные на рис. 23. Эти скобочки будут поддерживать щетки динамо.
Щетки состоят из деревянного брусочка—в, имеющего около одного края углубления, плотно входящие в скобочки—а. К брусочкам маленькими гвоздиками (можно обрезанными булавками) прибиваются латунные полоски—щетки. Их форма видна из рис. г. Они немного изогнуты для лучшего охвата проволочек коллектора. К поверхности, соприкасающейся с коллектором, у каждой щетки полезно припаять отрезки в 10 мм жил обыкновенного провода электрического освещения. Между концом щетки и деревянным бруском зажмите конец звонковой проволоки длиной в 12 см. Эти проволочки пропустите в нижние
отверстия крышки со щетками.
Ко второй крышке, кроме подшипника,ничего не припаивается.
Подшипники—д (рис. 23)—простые кружки, вырезанные из листовой латуни толщиной в 1 мм. В центре проверните правильное круглое отверстие, в котором ось якоря могла бы свободно вращаться, однако без всякого болтания.
Установка подшипников потребует не меньшего внимания, чем обмотка якоря. Кружки подшипников припаяйте к крышкам с внешней стороны, против центральных отверстий, но прежде чем припаять,—установите их следующим образом:
Проткните вязальную спицу
Рис» 23, роковые крышки к модели дияамо
через центры двух картонных кружков диаметром в 35 жлг, кружки укрепите в пространстве между сердечниками электромагнитов, оставив между ними (кружками) 25 мм. Теперь игла стоит точно по оси динамо. Наденьте на статор крышки, пропустив иглу в отверстия крышек. На выходящие концы иглы наденьте кольца подшипников и припаяйте их к внешней поверхности крышек. Таким способом подшипники легко припаять совершенно точно. Якорь при вращении не будет задевать сердечников электромагнитов.
К подшипнику крышки со щетками припаяйте разряженный пистон от куркового ружья. Он будет препятствовать движению оси якоря в продольном направлении.
Теперь осталось только собрать динамо.
Вставив якорь между сердечниками электромагнитов, на
деньте на статор крышки, пропустив через отверстия подшипников концы оси якоря. Щетки должны слегка нажимать на про-
волочки коллектора, одна—сверху, другая—снизу.
На длинный конец оси якоря приверните маленькую муф-
точку, не позволяющую якорю сползать в сторону шкива.
Концы обмоток электромагнитов присоедините к проводам,
идущим от щеток: от правого электромагнита — к правой щетке, от левого—к левой.
Фундамент динамо—простая доска, форму которой выбери-
те сами. Статор прикрепляется к „фундаменту'4 полоской жести длиной 200 мм, шириной 30 мм. Этой полоской динамо прижимается к доске-фундаменту, а концы полоски привинтите к фундаменту. На длинный конец оси якоря наденьте шкив для привода или муфту, соединяющую ось динамо с осью электромотора, если динамо приводится в движение мотором.
Концы проволок от ще-
ток присоедините к клеммам, Рис. 24. Щетки и подшипники укрепленным на доске. К верх-
ней точке соединительной полоски припаяйте колечко. Заполните пустоту между полоской и статором деревянными брусками и покройте все динамо сверху спиртовым лаком.
Динамо машина готова.
Ее можно использовать и как электромотор.
Простейшей электромотор
Каждый юнтех может сделать самодельный электромотор очень простой по устройству.
В круглую дощечку (розетка под выключатели) вбивается гвоздь. Высота шляпки над доской 30 мч. На гвозди наматывается пять слоев изолированной проволоки 0,5 м. Тогда из гвоздя получится электромагнит. Над электромагнитом в подшипниках из жести вращается якорь электромотора. Якорь сделан из кружка толстой фанеры. Диаметр кружка 40 мм. По окружности кружка тонкими гвоздиками прибито четыре жестяных пластин,-ки длиной и шириной по 10 мм. Кружок насажен на ось из булавки, проходящей точно через центр кружка. На ось в 6 мм. от кружка надета четырехконечная звездочка, вырезанная-
из жести. Острые кончики звездочки направлены в промежутки между пластинками якоря. Для прочности укрепить звездочку на оси двумя обрезанными булавками. Острые их концы воткнуть в кружок якоря, а тупые зажимают звездочку между выступами. Булавочная ось вращается в двух подшипниках из полосок жести длиной по 70 мм и
шириной по 6 мм. Один конец у пластинок отогнут для укрепления шурупом в нижней доске, а в других концах пробиты маленькие отверстия, в которые входит ось якоря. Верхние концы подшипников загнуты вниз, и в них почти упираются концы оси якоря. Якорь должен свободно вра-щаться*и пластинки на его кружке пробегают над шляпкой гвоздя электромагнита всего на расстоянии 1 мм.
Рис. 25. На среднем рисунке показан путь тика в электромоторе. Спиралью—электромагнит. На левом — крепление контактной звездочки на оси и контактная пружина, на правом—положение звездочки
На доске еще укреплена (нижним концом) контактная пружинка—щетка. Верхний ее конец стоит очень близко к звездочке, так что при вращении якоря концы звездочки слегка задевают за пружинку. Это задевание происходит только тогда, когда против шляпки электромагнита находится промежуток между пластинками якоря.
В доску—основание вбиты два гвоздя. Они служат для включения мотора в цепь батареи. Один конец обмотки электромагнита присоединен к одному из гвоздей. Второй конец
обмотки зажат под концом контактной пружинки. Второй гвоздь соединяется с одной из стоек подшипников. Если теперь присоединить к гвоздям провода от батареи и качнуть якорь, то он быстро завертится, а между контактной пружинкой и звездочкой заблестят голубоватые искры. Действие мотора таково: контактная пружинка задевает звездочку тогда, когда против полюса магнита нет жестяных пластинок якоря. Включив ток, мы заставляем магнит притягивать полоски жести на якоре и якорь повернется. Но как только против электромагнита окажется одн» ив-полосок якоря, выступ звездочки
Рис 26. Внешний вид мотора
отходит от контактной пружины и ток прерывается. Якорь, получив движение, повертывается дальше и против полюса оказывается вновь промежуток между полосками якоря. В этот момент следующий зубец звездочки коснется контактной пластинки и, включив ток в электромагнит, который тянет следующую пластинку якоря и приводит этим его во вращение.
Мотор дает до 1000 оборотов в минуту, но обладает очень малой силой и, как двигатель, работать не может.
Электромотор с двухполюсным якорем
см длиной не должна якорь по-
перед обмоткой
магнит
и
его монтаж. Б —сердечник
Рис. 27. Ча^ти электромотора и А—сердечник электромагнита, якоря, В—коллектор из медных пластинок, зажатых под резиновыми кольцами— К
Это простой и достаточно сильный мотор для приведения в действие небольших движущихся моделей. Электромагнит (рис. 27) сгибается из полоски железа шириной в 1 см и толщиной з 1 мм. Его дугообразные стороны должны быть согнуты «по кругу. На верхнюю часть наматывается 10—12 слоев изолированной проволоки ПБД 0,4 или 0,5 мм. Концы в 15 выводятся через дырочки в бортиках. Проволока прикасаться к железу, и крывают полоской бумаги Якорь сложен из нескольких жестяных пластинок. Якорь припаивается к оси и его углубление заполняется витками той же проволоки. Намотка водном направлении. Концы обмотки зажаты под двумя латунными пластинками коллектора. Коллектор сделан из резиновой трубки, надетой на ось, на которой резиновыми колечками* прижаты латунные пластинки. Щетки сделаны из тонкой латуни или жести. Подшипники стойки—из железа. Одна клемма соединена с концом обмотки электромагнита, вторая—с одной из щеток. Свободный конец обмотки электромагнита соединяется со второй щеткой, Мотор работает при включении в цепь трехвольтовой батарейки.
На оси якоря плотно укрепляется шкивок из дерева или фанеры. Во время работы мотора щетки не должна искрить, поэтому степень нажима щеток на коллектор и правильное положение коллектора надо тщательно проверить.
Рис. 28. Вид собранного мотора и его летали. Вверху налево—доска основание со стойками для оси и углублением для обмотки электромагнита. А—сердечник якоря из мягкого железа. М—сердечник электромагнита. Коллектор сделан та< же как и у мотора с двухполосным ящиком, но из четырех пластинок листовой латуни
Электромотор с четырехполюсным якорем
На выставке моделей ДТС—всегда бывает необходим сильный мотор для приведения в действие крупных моделей. Кабинет техники УКК должен иметь электромотор с четырехполюсным якорем достаточной силы.
Электромагнит сгибается из полоски железа в 1 мм толщиной (рис. 28) Прямоугольная часть изолируется бумагой и покрывается десятью слоями обмотки изолированной проволоки 0,5 мм. Электромагнит прочно укрепляется в углублении доски основания. Якорь собран из двух крестообразных частей, кончики которых отогнуты в стороны. В центре якоря проходит, припаянная к пластинкам, ось. На каждый из четырех полюсов наматывается двенадцать слоев изолированной проволоки 0,4^м.и. Под обмотку проложена бумага. Все полосы навиваются в одну ^сторону. Конец обмотки первого полюса скручивается с началом обмотки второго и соединяется с одной из четырех пластинок коллектора. Конец обмотки второго скручивается с началом третьего полюса и конец обмотки последнего с началом первого. Скрученные четыре конца припаиваются к пластинкам коллектора. Пластинки не должны касаться друг друга. Щетки делаются из тонкой жести или латуни. Подшипники—из толстой жести. Батарея соединяется с одной из щеток и одним кощ цом обмотки магнита. Свободные щетка и конец обмотки магнита сое 1иняются между собой.
Коллектор делается из плотной резиновой трубочки, надетой на ось якоря. Если внутреннее отверстие трубочки велико, то на ось предварительно накручивается с клеем узкая полоска бумаги, и на нее надевается трубочка. Пластинки коллектора с припа-
янными к ним выводами обмоток укладываются на резиновою трубочку и сверху зажимаются узкими кольцами, отрезанными от той же трубочки. По свободному пространству пластинок, между кольцами скользят щетки. На противоположном коллектору конце оси укрепляется деревянный или картонный шкивок. Мотор, работая от 5 вольтовой батареи, развивает до 50Q0 оборотов в минуту.
Экскаватор
Среди многих землечерпательных машин экскаватор одна из самых сильных и выносливых машин. Острые зубья его ковша одинаково хорошо грызут и песок и твердые сланцы.
Во время работы экскаватор кажется живым существом. Взмахнув, как перышком, громадной стальной лопатой, он, тяжело дыша и вздрагивая, выворачивает большие куски почвы. Потом быстро повертывается, заносит лопату над платформой или грузовиком и выбрасывает все, что захватил. Дно лопаты тяжело покачивается, как челюсть, готовая откусить новые кубометры грунта.
Движущий механизм экскаватора заключен в будку, установленную на гусеницы как у трактора „Катерпиллер". Благодаря этим гусеницам он свободно передвигается и в вязкой глинистой почве, и по неровной поверхности гранитных карьеров. Будка экскаватора может поворачиваться кругом, при чем гусеницы остаются на месте. Эти повороты позволяет делать большое зубчатое колесо, помещенное между гусеничной тележкой и дном будки.
К переднему узкому краю железной рамы будки прикреплена рабочая часть экскаватора—лопата в, стержень которой дви-
Рис. 29. Экскаватор в работе
жется в наклонной к балке-стреле. Стрела у некоторых машин сделана из дерева, а у более сильных — из стали. В прорезе средней части стрелы движется стержень лопаты, снабженный снизу зубчатыми рейками. Стержень выдвигается вперед посредством небольшой, но сильной паровой машины, укрепленной на самой стреле.
Лопата склепана из толстых стальных листов в виде кубического, открытого сверху ящика. Дно лопаты укреплено на шарнире и может откидываться, освобождая захваченную землю. Под’ем и опускание лопаты производится стальными канатами-тросами, перекинутыми через блоки стрелы.
Рис. 30. Схематический чертеж экскаватора
Внутри будки установлены сильные лебедки. Канаты, навиваясь на вращающиеся барабаны лебедок, поднимают или о пекают лопату.
Лебедки экскаватора приводятся в движение паровыми машинами небольших размеров. Зубчатые передачи увеличивают мощность машин.
Пар для машин дает вертикальный паровой котел, установленный на второй половине площадки. Все двигательное устройство называется краном экскаватора.
Экскаваторы Магнитостроя имеют мощность крана от 5 до 15 тонн, или иначе, могут поднять в своей лопате от трех до пятнадцати тонн пород. Величина и сила всего оборудования зависят от величины лопаты. Небольшие экскаваторы лелаюг три взмаха лопатой для выемки одного кубометра земли. Более сильные вмещают в лопату сразу три кубометра. Одним приемом такой экскаватор полностью нагружает железнодорожную платформу.
Громадный об’ем земляных работ Магнитостроя мог быть выполнен только применением новейших сильных машин. Всего на площадке строительства работает около трех десятков экскаваторов, несколько самодвижущихся паровых и неподвижных электрических грейферов. Грейфер роет глубокие ямы и котлованы, оставаясь на поверхности. Движущий механизм подобен экскаваторному, но вместо лопаты на длинной клепанной стреле подвешен створчатый ковш.
Наш экскаватор будет очень похож на настоящий. Он также может передвигаться на гусеницах, имеет автоматически
поднимающуюся и опускающуюся лопату с откидным -дном и может поворачиваться вокруг оси на гусеничной тележке.
Все главные части:—двигатель, лебедка, стрелка — держатся на основной доске. Эта же доска служит полом будки. Ее нужно сделать толщиной в 1 см. (рис. 33). Из такой же доски вырезается круг диаме гром 6 см—б. Он будет заменять шестерню для поворотов экскаватора и прибивае!ся с нижней стороны дощечка —а, в 3 см от ее переднего края.
Гусеничная тележка состоит из трех частей — бруска — в, служащего для крепления второй части опорных роликов—г, з. Гусеничные ленты, скользящие по
роликам, будут третьей частью. Рис- 3L Внешнии вид модели
Ролики отрезаются от пра-	г
вильной цилиндрической (круглой) палочки диаметром в 4 см. Длина роликов г—13 мм, а для направляющих (крайних) 3—48 мм. Тех и других надо по 4 штуки. Гусеницы можно склеить из полоски прочной материи (коленкора) длиной в 45 см, шириной в 1,5 см. По внешней поверхности ленты приклеиваются деревянные брусочки—ж. На каждую ленту гусеницы надо по 37 таких члеников. Для преду-
преждения скатывания ленты с роликов направляющие делаются с бортиками из жести. Средние ролики соединяются жестяной планкой—д. От свободного движения роликов на своих осях-гвоздиках зависит правильная работа гусениц. Тележка соединяется с корпусом модели посредством штифта, входящею снизу в отверстие центра круга—б.
Стрела экскаватора—деревянная рейка с уширенным нижним концом. Ее размеры видны из рис. 34. Верхний конец имеет вырез со вставленным в него маленьким блочком из эбонита или березы. Ши
роким концом стрела прибивается к переднему краю основания корпуса. Соединение можно сделать полоской жести и гвоздиками. Устойчивость стрелы достигается проволочными оттяжками, один конец
Рис. 32. Установка мотора и лебедки на модели
которых укреп*
.лен на основной доске, а другой —на гвоздиках в боковых
кромках верхнего конца стрелы.
Лопату лучше всего сделать из тонкой жести (от консервной банки). Выкроить можно сразу все четыре стенки (рис. 35). Согнув жесть по пунктирным линиям и спаяв стык в углу, получим лопату экскаватора. Дно вырезается отдельно с выступом, который потом загибаекя в трубочку и образует шарнир для
подвески дна к задней стенке лопаты. Осью шарнира служит проволочка, припаянная к жести с-адней стенки. На нижней поверх-
Рис. 33. Части площадки, тележки и гусеницы
мости дна припаивается полоска жести, направляющая защелку дча лопаты. Защелка удерживает дно лопаты прижатым к стенкам во время под’ема грунта и освобождает его только в самом высшем положении под’ема. Для этого второй конец защелки привязывается шнуром к крючку, забитому в стрелку экскаватора, как показано на рис. 4. Длина шнура подбирается на готовой модели. При опускании лопаты защелка должна сама закрывать дно, входя в прорез передней стенки лопаты.
Стержень лопаты сгибается из кровельного железа по рис 34. Отверстия в полосках служат для укрепления на оси. Ось (обыкновенный гвоздь) вбивается в стрелу в 7 см. от верхнего ^е конца. Конец длинного плеча стержня припаивается к задней стенке лопаты в месте, показанном на рис. 36 пунктиром
К передней стенке лопаты припаиваются четыре жестяных зуба, которые облегчают экскаватору захватывать землю.
На площадке модели устанавливается самодельный электро-
мотор с трехполюсным якорем и лебедка.
На рис. 37 части лебедки показаны достаточно понятно.
На двух опорах в виде треугольников вращается деревянный
валик, имеющий с одной стороны шкив из фанеры. Диаметр валика 1,5 см. а шкива—10 см. Осью может служить проволока или гвоздь. Шкив лебедки соединен бесконечным ремнем из шнура со шкивом мотора (диаметр мотора шкива 1,5 см). На валу лебедки ?ак-
Рис. 34. Стрела и стержень лопаты
реплен конец каната, поднимающего лопату; таким канатом с успехом может служить тонкая струна Ее надо перекинуть через блок стрелы и укрепить на верхнем крае задней стенки лопаты.
Если теперь включить в мотор ток, то якорь, вращая че-
рез шкивы вал лебедки, будет нимет лопату вверх. Выключив i ны, и лопата опустится. Но такое включение и выключение делать руками неудобно. Заставим экскаватор делать эту операцию самостоятельно. Для этого один из проводов батареи соединяется не сразу с электромотором, а через прерыватель, установленный на стреле около оси стрежня лопаты. Прерыватель состоит из двух латунных или медных полосок, одна из которых неподвижна, а вторая мо-жетоткидыватьсяна оси. (Рис.37).
датывать струну и этим под-освободим натяжение стру-
Контакт в виде крючка соединен с проводом, подводящим ток от батареей, а неподвижный контакт — с полюсом мотора; второй полюс мотора соединяется с батареей. Если зацепить крючок за неподвижный контакт, то цепь будет замкнута, а мотор,
работая, поднимет лопату; короткое опускается. Когда лопата достигнет а ичка, которой крючок привязан к стержню, оттягивает крючок
Рис. 35 и 36. Выкройка лопаты и крепление ее на стержне
плечо стрежня при этом высшего положения, ни-
вниз, размыкая цепь электротока. Лопата, опускаясь, нажимает на контакты и вновь замыкает ток. Лопата все время делает качательные движения, как у настоящего экскаватора.
Теперь остается сделать только кузов стенки будки экскаватора. Для этого подойдет любой плотный картон.
Законченный экскаватор раскрашивается зеленой и черной красками и может действовать. Подобно экскаватору, не трудно сделать и другие
Рис. 37. Установка двигателя и прерывателя
строительные машины.
Соорудив поезд из картонных вагонеток и электровоз, можно у кучи песку организовать игру, в небольшом масштабе воспроизводящую земляные работы на новостройках. Если сделать еще поворотные краны грейферы, то игра будет очень интересной и полезной. Такие игры удобнр тщавода^
нер-лагерях.
Паровой молот
Первым орудием человека было подобие молота.
Камень, привязанный к палке, помогал защищаться от нападений диких животных, с ним легче было охотиться за дичью.
От этого времени нас отделяют десятки тысячелетий. Теперь молот—одно из самых распространенных орудий человечества.
Молот кузнеца мало отличается от орудия доисторических предков. Та же палка, но только камень заменен тяжелым и прочным железом. Но современная техника нашла ударному орудию бесчисленное количество применений. Легкий молоточек врача помогает определить болезни легких, а на машиностроительном заводе молот, величиной с двухэтажный дом, кует пароходные валы в сотни тонн весом. Одним ударом такой молот делает работу за целую армию кузнецов. Понятно, что не человеческие руки поднимают такую массу металла.
Механический молот приводят в движение разные виды энергии. Электричество, воздух, пар — все призвано техникой на помощь кузнецу.
Наиболее распространены паровые молоты. Их устройство совершенствовалось в течение десятилетий, и теперь на заводах работает очень много различных типов этих машин. Но основа' действия всех паровых молотов одна и та же.
На прочном большом фундаменте установлена большая стальная наковальня. С двух сторон ее на отдельном фундаменте стоят чугунные станины. На верхних концах станин прочно привинчен цилиндр, подобный цилиндрам паровой машины. Внутри цилиндра ходит поршень обычной формы, а шток — стальной стрежень, прикрепленный к поршню и выходящий через стенки цилиндра.
Поршень заканчивается внизу тяжелым стальным бойком. Цилиндр имеет обычный золотник, соединенный рычагами с рукояткой управления молотом. Нажав на
Рис. 38. Паровой молот рукоять, кузнец впускает пар в нижнюю половину цилиндра. Поршень быстро поднимается, вытягивая вместе со штоком и боек. Как только рукоятка управления отводится в прежнее положение, пар из цилиндра сразу вылетает в воздух, и боек с силой ударяет по раскаленному железу на наковальне. Более сложные молоты имеют приспособления для автоматической работы бойка. Раз нажав на рукоять, можно заставить молот ударять по ковке до 100 раз в минуту.
Боек скользит между двумя направляющими, привинченными к станинам. Сильные удары и быстрое движение тяжелых частей требуют от молота очень большой прочности. Поэтому станины и цилиндр отливаются намеренно толстыми и стягиваются между собой десятками болтов.
Рис. 39. Собранный цилиндр в разрезе и его детали—поршень и золотник
Тяжелый боек совершенно послушен рычагам управления. Им можно с одного удара расплющить нагретый рельс, и на ряду с этим со всего размаха расколоть грецкий орех, не повредив ядра.
Но молот имеет и недостатки. Большие поковки под ударами бойка сильно уплотняются с поверхности, а внутри металл остается непрокованным. Создаются вредные напряжения, часто приводящие к трещинам в поковке. Поэтому для очень больших изделий техника ввела гидравлический пресс. Он не ударяем, а постепенно давит на раскаленный металл и прожимает поковку равномерно по всей толщине. Мощность гидравлических прессов много больше, чем мощность молота, и достигает нескольких тысяч тонн.
Модель парового молота, сделанная из обрезков кровельного железа и ружейного охотничьего патрона, работает точно так же, как и настоящий молот. Разница лишь в размерах и простоте устройства.
Начиная работу, прежде всего сделайте эскизы всех частей в натуральную величину.
Основанием модели может служить доска шириной в 20 см, длиной в 35 см и толщиной в 2 см.
Большая половина ее будет служить „котельной",—на ней надо установить паровой котел из консервной банки.
Доску надо промазать нагретой олифой, высушить, начистить стеклянной шкуркой и выкрасить темной масляной краской.
Модель парового молота, как и настоящий молот, состоит из таких главных частей: парового цилиндра с золотником и поршнем, станин, поддерживающих цилиндр, и бойка с наковальней.
Цилиндр служит для приведения в движение бойка посредством энергии пара. Можно использовать для устройства модели цилиндра медный патрон для охотничьего ружья 12-го калибра. Правильная цилиндрическая форма и гладкая внутренняя поверхность патрона позволяют использовать его без переделок. Но около закрытого конца стенки патрона утолщаются, и внутреннее пространство делается более узким, чем у открытого конца.
Поэтому внутрь патрона надо плотно вставить круглую деревянную трубку Б, в 20 см длиной (рис. 39).
Отверстие можно прожечь раскаленным гвоздем. Трубка будет препятствовать застреванию поршня в узкой части цилиндра, ограничивая его движение. Отверстие необходимо для пропускания воздуха из пространства изд поршнем В при работе модели.
Поршень В отливается из олова, свинца или баббита. От-
Рис. 40. Отливка
ливку можно сделать в том же патроне, который будет служить цилиндром. Для этого маленькое отверстие в центре дна патрона рассверливается шилом до диаметра в 3 мм, В откры-тыр конец патрона вставляется кружок твердого картона—а, плотно примыкающего к стенкам патрона (рис. 40).
Он опускается в глубину патрона на 1 см от краев открытого конца. Точно в центре кружка просверливается отверстие, в которое вставляется отрезок прямой проволочки длиной в 120 мм и толщиной в 21/3 или 3 мм. Один конец этой проволочки (на 2 мм) загибается под прямым у1лом или расплющивается, а другой пропускается через отверстие в кружке — а и в дне патрона. Про Волочка должна плотно держаться в кружке и возвышаться над его поверхностью на 5 мм—б. Такая установка проволочки обеспечит ее правильное центральное положение в поршне.
Внутренние стенки патрона над картонным кружком смазываются любым маслом для того, чтобы при отливке металл не пристал к стенкам. Из полоски картона толщиной в 2 мм и шириной 3 мм свертывается кольцо, плотно входящее внутрь патрона. Его надо установить в 3 мм от кружка—а. Теперь дело за отливкой. Кусочки металла, положенные в большую ложку, разогреваются в печи или на примусе до расплавления.
Патрон устанавливают вертикально открытым концом вверх, на два деревянных бруска,
чтобы конец проволочки—б, высыпающий из отверстия дна, свободно висел в воздухе.
Металл наливают до краев патрона, придерживая последний щипцами. Через пять минут, ударив по выступающему из дна патрона концу проволочки—б, вышибаем готовый поршень из патрона. Картонное кольцо вынимается, и на боковой поверхности поршня образуется готовая канавка для уплотнительной набивки К из ниток. Такой способ отливки прост и дает поршни свершенно правильной формы, не требующие больше никакой обработки.
После отливки и заполнения уплотнительного кольца промасленными нитками, поршень вставляется в цилиндр, тоже предварительно смазанный минеральным (машинным) маслом. Проволочка-шток выходит из открытого конца цилиндра. Этот открытый конец цилиндра тоже закрывается кружочком жести Л с отверстием в центре для штока И.
С нижней стороны к кружку Л (рис. 39)припаивается кольцо 3, которому придана коническая форма. Ее можно достичь одним ударом по тупо заточенному бродку, вставленному в центр кольца 3. В образующуюся пустоту между кружком Л и кольцом 3 вокруг штока Н набиваются промасленные нитки. Это необходимо для уничтожения утечки пара в отверстие кружка Л. Но прежде чем запаивать патрон кружком Л, к нему еще необходимо приделать золотник — парораспределитель Г и Д.
Золотник — часть паровой машины, всегда примыкающая к цилиндру.
В паровом молоте золотник устроен проще. Он пускает пар только в нижнюю половину цилиндра—под поршень. Как только поршень поднялся на нужную высоту, золотник выпускает пар из цилиндра в атмосферу, и поршень опускается.
Для золотника потребуется медная или шатунная трубочка с внутренним диаметром в 7—10 мм и длиной в 20 мм (можно использовать отрезок патрона от револьвера). Отступив 4 мм от одного конца, в боковых стенках трубки просверливаются два отверстия: одно в 3 мм, другое в 4. Чтобы не загнуть трубку во время сверления, внутрь ее плотно загоняется круглая
Рис. 42. Основание модели и форма станины
Рис. 43. Формочка для отливки бойка
ли параллельны. Слой олова
палочка. Внутренняя поверхность трубки шлифуется самой мелкой стеклянной шкуркой до ровного блеска, без царапин.
В боковой поверхности цилиндра А, в 4 мм от нижнего открытого края (еще до припайки кружка Л) просверливается отверстие в 3 мм. Заусеницы с внутренней поверхности цилиндра удаляются шлифовкой мелкой стеклянной шкуркой.
Поршень золотника отливается в самой трубке (рис. 41). В отверстие трубки вставляется конусообразная палочка — г. Длинный конец затыкается деревянной пробкой, и сверху в трубочку, смазанную внутри маслом, наливается расплавленный баббит (рис. 41). Немедленно после заливки баббита, пока он еще не успел застыть, в его поверхность вводится слегка изогнутый конец проволочки М. После отливки палочка — г и пробка — д выбиваются, а поршень золотника должен свободно двигаться внутри трубки. Конец отлитого поршня отпиливается подпилком наклонно по рис. 39 Д.
Трубка золотника припаивается к цилиндру так, чтобы боковые их отверстия в 3 мм совпали друг с другом- Перед пайкой установку золотника легко сделать посредством той же палочки—г. Она вставляется в отверстие пробки золотника, а ее узкий выступающий конец вводится в отверстие цилиндра. Нужно при этом следить, чтобы оси трубки и цилиндра бы-при пайке накладывается по всей
длине места соприкосновения трубки и цилиндра с обеих сторон трубки Г. Потом палочка — г вынимается. К наружному отверстию трубки Г припаивается отрезок трубки Е длиной в 30 мм. При всех пайках надо следить за тем, чтобы не залило олово отверстие.
Теперь можно в цилиндр вставить поршень и припаять к его краям кружок Л с конусом 3.
Дело за установкой цилиндра на станинах. Оцинкованное кровельное железо — лучший материал для станин. Их форма и размеры указаны на рис. 42.
Вырезать нужно две совершенно одинаковые станины. Пунктирная линия—а в верхнем отростке станин указывает, в каком месте должны быть отогнуты охватывающие цилиндр части станины. На половине высоты отгибаемой полоски делается надрез в 5 мм. Станины накладываются друг на друга, и, зажав плоскогубцами верхнюю половину отгибаемой части, сгибают ее в одну сторону, а нижнюю — в другую. Основания станин — б отгибаются в разные стороны по пунктирной линии.
Станины прибиваются к основной доске по схеме на рис. 42. Между основаниями станин оставляется 40 мм.
Наковальня устанавливается между станинами. Ее тоже можно отлить из баббита в форме куба или цилиндра высотой в
45 мм. В доске вырезается углубление точно по основанию наковальни. Плотно вставленная в него наковальня держится достаточно устойчиво. Боек, как и наковальня, отливается из баббцта, при чем в центр ее верхней части залит нижний конец штока Г. Выкройка и склейка формы для отлив-
Рис. 44 Общий вид модели парового молота
ки показана на
рис. 43.
Боек при работе скользит между станинами. Части—в входят в выемки боковых сторон бойка. Поэтому при отливке в формочку вместе со штоком вставлется картонная вилка К, вынув которую после отливки получаем в бойке выемки—пазы охватывающие направляющие края станины—в.
До отливки в боковую стенку формочки вставляется отрезок проволоки П (рис. 43) Конец его выходит внутрь формочки на 5 мм и слегка загнут. Он будет двигать золотник при работе молота.
Отливкой бойка заканчивается работа над частями модели. Остается сборка.
Станины крепятся к основной доске. Наковальня устанавливается в сделанном для нее углублении доски. В трубку золотника вводится золотниковый поршенек, а петля впаянной в него проволочки должна охватить выступающую из бойка проволочку
Цилиндр помещается между отогнутыми краями верхних концов станин. Его надо установить точно вертикально. Направляющие края станин должны войти в пазы бойка. Золотник обращен в сторону большой половины доски основания—к месту, где будет установлен котел.
Стенки цилиндра припаиваются к охватывающим его полоскам станин. Высота от доски до нижней кромки цилиндра-120 мм.
Котел необходим для получения пара, приводящего молот в действие. Простая консервная банка вполне подойдет для
Рис. 45. Котел из консервной банки и керосиновая топка с фитилями
модели котла. Вскрытый конец надо запаять, а в боковой стенке проделать два отверстия. В одно впаять гайк> с плотно входящим в нее болтиком, а на другое напаять изогнутую коленом медную трубку. Через первое отверстие котел наполняется водой (немного меньше половины), а через отверстие с трубкой пар отводится к молоту. Для этого трубка золотника соединяется с трубкой котла толстой резиновой трубкой подходящего диаметра.
Котел устанавливается на жестяных подставках, прибитых сгибами к доске-основанию. Топкой может служить, спаянный из двух полосок жести, резервуар. Одна из полосок согнута в полутрубку и припаяна сщЖйи краями к прямой жестяной пластинке—дн>.
Один узкий край запаивается, а другой—примыкает к жестяной коробочке с горючим (спиртом, бензином или керосином). В верхней полоске топки пробиты четыре отверстия, и в них вставлены фитили из шерстяных ниток. Для пуска модели зажигают горелку топки. Вода нагревается в котле и превращается в пар. Пар по трубке идет к золотнику и давит снизу на поршень, поднимая его. Вместе с поршнем поднимается и боек над наковальней. Штифт—незапаянный в бок бойка, поднимает проволочку, а значит и золотник. Поршень золотника перекрывает отверстие трубки, подводящей пар из котла, а против отверстия цилиндра оказывается срез нижнего края поршня золотника. Пар вылетает в воздух и поршень падает вниз, боек делает удар по наковальне, но при этом задевает за проволочку золотника, вновь опускает его, открывая доступ пара в цилиндр. Поршень снова поднимается.
Боек модели делает быстрые отрывистые удары по наковальне и очень напоминает работу настоящей машины.
Электромагнитный кран
Уральский машиностроительный завод при пуске второй очереди будет поглощать в сутки сто десять тонн чугуна, тринадцать тонн кокса и четыре тонны известняка.
Ежедневно поезд с этими материалами будет останавливаться около стен чугунолитейного цеха.
Здесь не будет лопат, скрипучих подвод и тяжелого ручного труда. Разгрузку и перемещение грузов выполнит мощный под’емный электромагнитный кран.
Он собран на массивной железной платформе с вагонными колесами, и движется вдоль цеха по рельсовому пути.
Площадка с механизмом под’емника может поворачиваться на платформе в любую сторону. На этой же подвижной площадке укреплена изогнутая стрела крана, склепанная из тонких железных блоков. Через блоки, укрепленные на стреле, перекинут стальной канат. Один его конец навивается на барабан подъемного механизма, а на другом, где у обычных кранов висит крюк, подвешен большой, необычайной силы электромагнит.
Электромагнит имеет форму круглого низенького боченка диаметром около метра. Стенки и дно сделаны из железной брони. Она защищает помещенную внутри обмотку от повреждений при ударах о чугун и железо.
К обмотке электромагнита протянуты провода, подводящие электрический ток. Под’ехав к куче чугунных чушек или чугунного лома, машинист освобождает тормоза лебедки и магнит опускается на чугун, прикасаясь к нему своей нижней поверхностью.
Включив рубильник (выключатель), машинист пускает ток в электромагнит. Сразу нижняя поверхность электромагнита с огромной силой притягивает к себе чушки чугуна. Теперь машинисту остается только пустить мотор лебедки и электромагнит поднимется над кучей, увлекая с собой целый воз* чугунных чушек.
Пока по обмотке течет ток, никакие силы не могут ото-
рвать от электромагнита, приставшего к нему, чугуна.
Второй мотор через зубчатые колеса движет кран по рельсовому пути к бункерам — воронкообразным складочным помещениям. Подведя гирлянду чугунных чушек к отверстию бункера, машинист выключает ток из обмотки электромагнита. Сила, поддерживавшая чугун, исчезает, и чугун проваливается внутрь сарая. Кран едет за новой порцией металла.
Этот же кран на Маши-нострое будет разгружать вагоны кокса. Но электромагнит не может поднять кокс—магнитные силы действуют только на металлы, поэтому для за-
Рис. 46. Внешний вид модели
грузки кокса вместо электромагнита к канату крана подвешивается железная бадья.
Очень большой электромагнитный кран работает на московском заводе „Серп и молот*. Он поднимает груз целого вагона и подвозит к мартеновским печам железный лом для.
переплавки.
Модель электромагнитного крана, как и настоящая машина, имеет лебедку, приводимую в действие самодельным электро-
мотором, стрелу из тонких деревянных палочек и электромагнит, подвешенный на „канате".
Вся модель собрана на тележке, катающейся по рельсам
Рис. 47. Лебедка модели а—вал лебедки, б—шкив, в—храповое колесо, г—оси вала, е—пружинка, задерживающая храповое колесо. Против ее верхнего конца установлен полюс электромагнита
из деревянных брусков. Размеры тележки такие: длина 12 см, ширина 18 см, К коротким сторонам на гвоздики приколачиваются подшипники в виде угольников, поддерживающих концы осей.
Колеса состоят из двух кружков, выпиленных из фанеры. Один 3 см, другой в 5 см диаметром. Сложив кружки вместе так, чтобы их центры совпадали, склеиваем их хорошим клеем.
Колеса укрепляются на
осях из проволочек (18 см длиной) по рис. 50. Выступающие из колес концы оси (по 2 см} входят в отверстия уголковых подшипников — б, и упираются в отогнутый вверх язычек подшипника. Эти язычки препятствуют сдви-
ганию оси и трению колес о подшипники.
На площадке устанавливается мотор. Перед мотором к площадке крепится лебедка. В 8 см друг от друга к площадке прибиваются стойки-подшипники для вала лебедки. Они
вырезаются из кровельного железа (рис. 48). В верхней части угла пробиваются отверстия в 2 мм, и язычок, которым оканчивается угол, отгибается вниз. Его назначение — препятствовать трению вала лебедки о стойки-подшипники.
Лебедка — под’емное уст- Рис. 48. Форма и размеры стрелы ройство для электромагнита состоит из вала — а (рис. 47), шкива — б, зубчатого храпового колеса—в и осей (гвоздиков, вбитых в вал) — г.
Вал —а можно сделать из круглого карандаша, отрезав от него часть в 7 см. Высверлив с концов графитовые зерна, нужно вставить вместо них гвозди с отрубленными шляпками, и оси
будут готовы.
На вал — а (рис. 47) надевается выпиленный из фанеры шкив— б, по его окружности подпилком сделано углубление в виде жолобка—в нем будет лежать бесконечный ремень передачи от мотора к лебедке. Точно в центре шкива просверливается отверстие по диаметру вала—а так, чтобы шкив можно было прочно надеть на вал. С одной стороны шкива должен остаться
конец вала в 1 см. длиной, а с другой б1^. На короткой части вала прочно укрепляется храповое колесо—в, которое поддерживает электромагнит крана на любой высоте. Сбоку на зубья храповика нажимает жестяная пружинка—е,установленная и вырезанная по рис. 47.
Во время под’ема электромагнита, шкив лебедки вращается
по стрелке, и пружинка свободно скользит по зубьям, вырезанным наклонно, в сторону, противоположную вращению вала при подъеме груза.
Но как только электромотор перестал вращать лебедку — электромагнит, спускаясь, стремит^ я вращать вал лебедки в обратную сторону.
Пружинка—е, зацепляясь за зубья храповика, препятствует этому и удерживает электромагнит от опускания. Для опускания электромагнита и крана надо оттянуть пружинку—е обратно, освободив зубья храпового колеса.
Это оттягивание пружинки производит маленький
Рис. 49. Устройство электромагнита: а— железный сердечник, его размеры в развернутом виде Справа —готовый электромагнит и способ его подвески на проводах
электромагнит—к, сделанный из полоски кровельного железа.
Концы полоски отгибаются под прямым углом, но в разные стороны. Один конец длиной в 1 см, другой—в 2 см. Сред-
няя часть—5 см.
На длинный отогнутый конец наматывается в три ряда изолированная проволока 0,3 или 0,5 мм.
Этот электромагнит укрепляется на доске против пружинки—е и храпового колеса. Верхний конец электромагнита надо установить в 2 мм от верхнего конца пружины—е.
Концы обмотки протянуты по доске к контактам—а и—б. Если обмотку электромагнита соединить с полюсами батареи элементов, пружинка немедленно притягивается к полюсу электромагнита, освобождая зубья храпового колеса. Электромагнит, подвешенный на стреле крана, будет опускаться.
В заводских крановых устройствах электромагнит подвешен на стальных канатах, а ток к обмотке электромагнита подводится по специальным проводам. В нашей модели электромагнит можно подвесить на те же провода, которые подводят ток к его обмотке
От изолированной проволочки (0,3 мм в сечении) отрезаются и свиваются вместе два куска по 60 см каждый. Одни концы этих проволочек плотно привязываются к валу лебедки и соединяются с двумя медными колечками (3 мм шириной), надетыми на вал лебедки. Колечки можно отпилить от винтовочного
патрона, или от патрона малокалиберной спортивной винговки Проволоки, навитые на вал лебедки, соединяются с этими кольцами—каждая отдельно только по одному кольцу.
На доске против колечек прибиты две медных пружинки, скользящих по кольцам. Под нижние концы этих пружинок зажаты концы двух изолированных проволочек по 20 см длиной.
По этим проводочкам, пружинкам, кольцам и проволочкам, навитым на вал лебедки и идущим через блоки стрелы, подводится ток к под’емному электромагниту крана.
Стрела крана состоит из двух сторон, выпиленных из фанеры по рис. 51. В месте сгиба—и концы стороны соединяются деревянными брусками. Верхние концы прибиваются гвоздем, на котором, как на оси, вращается блок для проволочек, поддерживающих электромагнит.
Нижние концы стрелы уголками из жести прибиты к площадке крана. Устойчивость стрелы достигается двумя оттяжками из проволоки, привязанными одними концами к гвоздям, вбитым в углы площадки, а другими—к углам сгиба стрелы.
Электромагнит состоит из сердечника—а, вырезанного из кровельного железа по выкройке—б, и обмотки, навитой на сердечник. Для обмотки можно взять любую изолированную проволоку сечением от 0,3 до 0,8 мм.
Восьми или девяти слоев обмотки вполне достаточно. На плоские стороны обмотки наклеиваются куски картона или бумаги, и весь электромагнит оклеивается плотной бумагой так, *чтобы придать ему цилиндрическую форму. Сверху обмотка накрывается картонным кружком с прорезом для сердечника. Провода от обмотки пропускаются через этот кружок и соединяются с проводами, идущими через блоки от лебедки. Подвешивается электромагнит на двух жестяных полосках. Одни концы их привязаны к проводам, а другие пропущены через верхний кружок электромагнита и загнуты около края его.
Наша модель приводится в действие электричеством. Провода должны быть проведены к трем частям модели: к мотору, вращающему лебедку, к электромагниту, освобождающему храповое колесо, икпод‘емному электромагниту, подвешенному на стреле.
На рельсовом полотне, по которомудвижется кран, натянуты четыре не изолированные медные проволочки.
По проволочкам скользят, слегка нажимая, четыре пружинки (из тонкой меди или жести), прибитые к длинному краю площадки. Вот через эти проволочки и пружинки будет двигаться ток к механизму модели. К крайней пружинке—а (рис. 47) присоединяются—провод от обмотки электромагнита храпового колеса—в и провод от одной пружинки, прикасающейся к кольцу на валу лебедки. Следовательно, к этой пружинке-а присоединяются три провода. К пружинке—б идет второй провод от электромагнита храпового колеса. К пружине—в—провод от второй пружинки, скользящей по второму кольцу вала, и к пружинке—г—свободный провод электромотора. С проводом,
по которому скользит контактная пружина—а, соединяется один из полюсов батареи или осветительной сети через трансформатор или лампочку.
Три остальные провода соединяются с другим полюсом
источника тока, но через выключатели. Включив провод контакта—б, мы замыкаем цепь электромагнита храпового колеса. Он освобождает лебедку от сдерживающей пружинки—е и под’емный электромагнит начинает опускаться. Выключив ток, останавливаем электромагнит на любой высоте—пружинка храповика задержит падение.
Включив ток в проволоку контакта—в, замыкаем цепь под’-емного электромагнита. Если под ним находятся железные или
стальные предметы, они подпрыгнут и крепко пристанут к нижней железной поверхности
Рис. 51. Расположение механизмов на площадке крана слева стоит электромотор, приводящий в движение стоящую рядом лебедку. На правой стороне площадки установлена стрела крана
Рис. 50. Схема соединений в модели
электромагнита. Включив теперь ток в контакт—г, заставляем работать мотор и лебедка быстро поднимает электромагнит вместе с грузом Стоит только выключить ток из проволоки—в, и все приставшие к электромагнит} предметы упадут вниз. Наша модель работает точно так же, как и большой заводский кран, поднимающий сразу несколько тонн. Остается только закрыть механизм будкой, сделанной из картона.
Рис. 50 показывает все главнейшие соединения в модели. Цифрами 1, 2, 3, 4 показаны преключатели и провода, по которым скользят контактные пружинки а, б, в, г. (рис. 47). Весь корпус модели надо подобрать такой величины, чтобы тяжелые предметы, поднятые электромагнитом, — не
опрокидывали модели.
Оттяжки стрелы нужно так же закрепить в углах основной доски.
Элентромолот 1-го типа
В кузнице современного, хорошо оборудованного завода кузнец очень мало походит на кузнеца недавних времен. У него нет главного его инструмента, а у его помощников нет молота. Сейчас кузница выглядит иначе.
Вместо кувалды — паровой молот весом до трех тонн. Рядом— гидравлический пресс, свободно сжимающий в блин громадные массы железа, Меньшие поковки делают на пневматических (воздушных) и электрических молотах. Модель электрического молота нужно построить каждому школьнику-юнтеху.
Основной частью модели служит электромагнит—А (рис. 52). Для него надо склеить из картона катушку с бортиками. Внутреннее отверстие катушки равно 8 мм. Длина трубки равна 40 мм. Бортики вырезаны из картона в виде колец. Внешний диаметр их равен 40 мм, а внутренним отверстием кольца должны плотно надеваться на трубочку.
Склеив все хорошим клеем, навиваем на катушку 15 слоев проволоки (0,7 мм) с бумажной изоляцией. Верхний слой обмотки покрывается полоской бумаги для предохранения проволоки от повреждений и разматывания. Начальный и конечный конец обмотки, длиной по 15 см, выпускается наружу около нижнего бортика катушки А (к этому бортику их следует приклеить полоской бумаги). На верхний бортик наклеивается кусок картона, по величине равный бортику.
Электромагнит устанавливается на квадратной дощечке Б из фанеры, длиной и шириной по 40 мм. Дощечка приколочена жестяными угольниками к двум стойкам из фанеры Г. Длина стоек — 120 мм, ширина нижнего конца —45 мм, а верхнего — 35 мм. От узкого конца посредине каждой стойки пропилен вырез длиной в 70 мм. Нижние концы стоек опираются на квадратную доску Д толщиной в 10 мм со сторонами длиной по 80 мм. Как верхние, нижние концы прибиваются к основанию угольниками из жести. Посредине доски основания между стойками укреплена наковальня F., сделанная из дерева. Ее размеры— 35X35 мм, а высота — 45 мм.
Боек молота состоит из двух частей. Шток Ж из железного гвоздя или проволоки толщиной 1 с мм. Длина штока—70 мм. Нижний конец его входит в боек, сделанный из дерева. Размеры бойка: ширин.*, толщина по 20 мм, высота — 20 мм. С верхней стороны в бойке сделано углубление для укрепления штока, глубиной в 5 мм. Соприкасающиеся поверхности наковальни и бойка имеют скошенные грани.
В боковые стороны бойка, обращенные к станинам, вбиваются два отрезка проволоки: один И —15 мм, а другой К —25 мм, длиной. Эти проволочки входят в прорезы станин и направляют движение бойка при работе модели. Выходящий через прорез в станине конец проволочки К загибается в сторону и немного вверх (правый чертеж К). Этот конец при движении бойка приводит в действие прерыватель молота.
Прерыватель состоит из жестяной (лучше латунной) пластинки Л длиной в 40 мм и шириной в 8 мм. В 8 мм от одного конца в пластинке прибивается отверстие для оси гвоздика.
Вбить гвоздь следует в стойку, из прореза который выступает проволочка К на высоте 55 мм от основания. Короткий конец пластинки Л загибается и в сгибе зажимается, очищенный от изоляции, конец проволочки М, соединяющий пластинку Л с клеммой.
На верхнем краю, около второго конца, пластинка Л имеет выступ с отверстием. Согнутый конец проволочки К соединяется прочной ниткой (15 мм длиной) с пластинкой. Конец нитки продевается в отверстие выступа и завязывается.
Под концом длинного плеча пластинки Л к станине прибит крючок Н, согнутый из жести. Один конец обмотки очищается от изоляции и зажимается под этим крючком. Пластинка входит в сгиб крючка с легким трением.
Второй конец обмотки электромагнита присоединен к другой клемме.
Если в клеммах зажать провода от батареи, то ток побежит от одной клеммы в пластинку Л и уйдет через вторую клемму. В момент прохождения тока электромагнит с силой втягивает внутрь трубки шток Ж и этим поднимает боек 3.
Рис. 52. Внешний вид модели электромолота. На левом рисунке электромагнит для ясности ратрезан
Проволочка К, соединенная ниткой с пластинкой Л, тоже поднимается вверх и приподнимает пластинку, оторвав ее от крючка. Цепь будет разомкнута, электромагнит потеряет силу и боек падает вниз, производя удар по наковальне. Но проволочка К, при падении бойка, нажимает на пластинку Л и снова вводит ее в крючок Н. Ток опять замыкается и электромагнит подбрасывает боек и т. д.
Тщательно отрегулировав прерыватель, получим модель молота, производящего непрерывно четкие и сильные удары бойком по наковальне. Стоит только выключить ток, и молот перестает действовать. Кнопку-выключатель можно сделать рядом со станинами на основании модели.
Электромолот 2-го типа
Тихо жужжит мотор, соединенный ремнем со шкивами и рычагами молота.
Стальной тяжелый боек застыл над наковальней, как-будто бы ожидая приказания кузнеца. Брызжет искрами раскаленное железо. Кузнец положил кусок металла на наковальню и нажал ногой на педаль около наковальни.
Боек резко ударил по железу. Сильные быстрые его удары быстро превратили болванку в машинную часть.
Мы разобрали один тип модели электромолота.
Можно построить модель электромолота по-друго.м_\ (рис. 53).
Взять толстый картон, вырезать корпус и установить на деревянной дощечке.
В нижней части корпуса поместить электромагнит—картонную катушку с десятью слоями проволоки 0,6 с бумажной изо-
Рис 53. Внешний вид электромолота
Рис. 54. Механизм электромолота
ляцией. Внутрь трубки до половины электромагнита спущен конец отрезка гвоздя, подвешенного на нитке к короткому плечу горизонтального рычага.
Этот рычаг, вырезанный из жести, укреплен на оси из гвоздя в верхней части корпуса. К концу длинного плеча рычага свободно прикреплена узкая пластинка жести. На нижнем ее конце подвешен деревянный боек модели. Под бойком, к основанию прибита деревянная наковальня.
Рядом с наковальней в доску вбит гвоздь, а над гвоздем укреплена жестяная пружинка. Один конец обмотки электромагнита зажат вместе с гвоздем в доску. От укрепленного конца пружинки протянут провод к гвоздю на заднем углу доски. Гвоздь служит для включения тока в модель. Ко второму гвоздю на другом углу доски (на рисунке он скрыт корпусом) присоединен второй конец обмотки электромагнита.
Присоединим провода от батареек гвоздиком модели. Теперь нажмем на пружинку—педаль около наковальни. Ток пойдет по обмотке электромагнита, и гвоздь, подвешенный на рычаге, сразу втянется внутрь трубки электромагнита. При этом правое плечо рычага опускается, а левое поднимается вверх и тянет за собой боек. Но как только мы освободили педаль, цепь разом-। нется и боек падает на наковальню. Так, нажимая на педаль, можно заставить работать свой мотор.
Машины транспорта
Паровоз
Сто лет тому назад в Англии было первое состязание первых паровозов мира.
Паровоз должен был пройти 50 километров со скоростью восемнадцати километров в час, и везти груз в три раза превышающий его собственный вес.
Лучшим оказался паровоз „Ракета", построенный сыном кочегара, слесарем Робертом Стефенсоном. Скорость его поезда достигала 50 км в час.
„Ракета" имела котел, поставленный на стальных рессорах. Высокая труба поднималась в передней части котла. Между двойными стенками топки находилась вода. Горячие газы из топки проходили внутри котла по дымогарным трубкам. сильно нагревая их Вода в котле' „Ракеты" быстро и сильно нагревалась, давая мно го пара. Это устройство котла и топки сохранилось до наших дней
Рис. 55. Паровоз Роберта Сте ,х нсиа	Цилиндры паровой ма-
шины были наклонно прикреплены к котлу, а шатуны вращали большие передние колеса. За паровозом катилась тележка „тендер44 с углем и водой для котла.
Таков был первый паровоз.
За сто лет работы паровоз все время совершенствовался. Появились специальные типы паровозов для курьерских, поч-
товых, товарных поездов.
Рл.. 56. Современный паровоз высокого давания. Его котел дает пар под давлением 30 атмосфер
Современный паро-воз--очень сложная машина, снабженная многими приспособлениями. Для подачи воды в котлы введены
насосы. Торможение производится пневматическим (воздушным) тормозом.
Построены паровозы з гремя и четырьмя цилиндрами, в . ер-мании работают паровозы с паровой турбиной вместо цилиндров. Но все это не устраняет одного большого недостатка паровоза. Он очень плохо использует тепловую энергию топлива, угля или нефти. Только 5—7% всей теплоты идет на работу движения поезда, остальные 95—93% бесполезно теряются в механизме паровоза или вылетают в трубу вместе с дымовыми газами и отработанным паром. Электровоз и тепловоз работают более экономно. Им принадлежит будущее Электрификация жел. дорог сбережет миллионы тонн топлива от прожорливых глоток паровозов.
Но десяток-другой лет паровоз еще будет решать работу транспорта. 2а ним надо следить, ухаживать. Надо пом
нить, что громадная социалистическая стройка страны вызывает огромные количества грузовых и пассажирских перевозок. Всякий перебой на транспорте вызывает перебой на стройке.
Наша советская паро’ возостроительная промыш-
Рис. 57. Как паровоз расходует теплоту топлива. Из 100 кг топлива, заброшенного в топку, 12 теряется вместе с золой; 6 идет на работу гудка и насоса- 8 теряется через поверхность котл ; 15 с дымовыми газами, 11 с мятым паром, 3 на трение колес паровоза и только 5 кг птут на полезною работу передвижения состава
ленность дала стране два новых типа мощных паровозов— ФД по имени Феликса Эдмундовича Дзержинского и ИС —в честь тов. Сталина. Эги паровозы показали высокое качество работы наших паровозо-
строительных заводов.
Самодвижущуюся модель паровоза могут сделать юные техники каждого отряда, каждой школы. Описанная здесь модель была уже дважды построена юнтехамн Свердловского ж.-д.
узла и очень хорошо работала, везя поезд из маленьких вагонов.
Модель, как и настоящий паровоз, имеет котел, паровую двухцилиндровую машину, с одним золотником и три ведущих оси с колесами.
Котел сделан из консервной банки с хорошо запаянными стенками Можно воспользоваться жестяными круглыми банками из-под кофе или какао. Крышки запаивают-
Рис. 58. Разрез современного паровоза
ся. Лучшие размеры банки: диаметр — 7 см длина 5 см На ци-
линдрической поверхности в 3 см от одного дна пробивается
небольшое отверстие и в него впаивается гайка от контакта, кие продают для радиоприемников. Винт будет служить затвором. Это отверстие необходимо для наполнения котла водой. На противоположном дне тоже пробивается отверстие, и впаивается, согнутач по рисунку, медная трубка в 5 мм диаметром. Трубка будет служить пар ^проводом к цилиндрам.
Котел помещается в кожухе из кровельного железа. Кожух сгибается по рис. 59, а между краями вставляются деревянные бруски. Предварительно в железе делаются все отвер-
с гия, указанные на рисунке.
Отверстия А служат для пропуска гвоздей в деревянные бруски. Отверстия Б для осей колес паровоза, а отверстия В нужны для выхода горячих газов огней топки. Будка вырезается также из листовой жести или кровельного железа по рис. 59. Ее надо согнуть по пунктирным линиям, •220 ----------и----и 0,0 б 0,0 5 А А
5
Г
А
о ' о ! ’о 8 Ч.У В 8
04 04
Рис. 59. Выкройка кожуха гыровоза. Размеры указаны в метрах
надвинуть на кожух и припаять к нему. Сверху припаивается крыша из куска жести. На кожух ставятся два деревянных цилиндрика, с закругленным верхом. Они изображают сухопарник и песочницу настоящего паровоза. Их укрепляют, забив гвоздики с внутренней стороны кожуха. Труба, вырезается и сгибается из жести и припаивается в передней части кожуха.
Колеса можно приготовить, использовав крышки жестяных баночек „американского" вазелина К открытой стороне крышки при паивается кусок жести. Диаметр его должен быть больше диаметра крышки на 1 см, выступающие края кружка образуют бортики колеса. В центре кружка и вы пуклой поверхности крышки шилом провертываются отверстия
д е , о о $ о
4 о
6
2 о
модели милли-
для оси.
Осью может служить проволочный гвоздь толщиной И 4 мм и длиной в 7 см (лучше медная проволока). К оси, сде-
ланной из проволоки, легче припаять колеса. Концы оси выходят из колес только на 0,5 мм и припаиваются к крышке.
Таких осей с колесами нам нужно три. На одну из осей, прежде чем припаивать колеса, необходимо надеть и припаять жестя-
ной кружок в 2 см диаметром. Рис. 60. Колеса с надетым на ось Отверстие, которым он надевается	эксцентриком
на ось, пробито не в центре, а в
5 мм от него. Этот кружок „эксцентрик" будет двигать поршень
золотника. Ось с эксцентриком помещается в кожух первс и. К колесам надо еще припаять кривошипы, с которыми будут соединены шатуны от паровой машины, и дышла, соединяющие колеса между собою. Кривошипы припаиваются к каждому ко-
Рис. У» 61. Внешний вид модели паровоза сбоку и спереди
лесу в 10 мм от центра. Припаять их надо так, чю если кривошип одного колеса находится вертикально над осью, то на другом колесе он должен быть припаян вертикально под осью и в 10 мм от нее.
На оси с эксцентриком кривошипы припаиваются к колесам по линии, совпадающей с линией эксцентрика, соединяющей центр кружка эксцентрика с центром оси (если кривошип находится над осью, то и самое большое расстояние между краем эксцентрика и осью тоже должно находиться вертикально над осью).
Длина кривошипа—4 мм и сделать их можно из обрезков медной проволоки.
Паровая машина состоит из двух цилиндров, по одному с каждой стороны паровоза и золотникового парораспределителя, укрепленного между цилиндрами, внутри
кожуха.
Советуем использовать для устройства цилиндров медные патроны охотничьего ружья 20-го калибра. Правильная цилиндрическая форма и гладкая внутренняя поверхность позволяют использовать их без переделок. Но около закрытого конца стенки патрона утолщаются и внутреннее пространство делается более узким, чем у открытого конца. Поэтому внутрь каждого патрона надо платно вставить
Рис. 62. Разрез цилиндра
.юм до 2 мм в диаметре.
круглую деревянную трубку (рис. 62) 25 мм длиной. Отверстие в деревянной трубке прожигается раскаленным гвоздем в 2 мм и служит для направления движения штока. Маленькая дырочка в углублении для пистона развертывается ши-
Поршень отливается из олова, свинца или баббита, О гливку можно сделать в том же патроне, который будет служить гцилиндром. В открытый конец патрона вставляется кружок твердого картона—а, плотно примыкающего кстенкам патрона(рис.бЗ).
Он опускается в глубину патрона на 1 см от краев открытого конца. Точно в центре кружка просверливается отверстие, в которое вставляется отрезок прямой проволочки длиной в 70 мм	~	~
и
Рис. 63. Отливка поршня
или на примусе до расплавления, устанавливают вертикально, от-
Рис. 64. Устройство золотника и схема его действия. Вверху—поршень золотника, в середине—собранный золотник, внизу—схема действия: налево—пар из котла идет в правый цилиндр, из левого—в атмосферу; посредине—момент перекрытия пара, направо— пар из котла идет в левый цилиндр, а нз правого—в атмосферу
толщиной в 2х/2 или 3 Один конец этой проволочки (на 2 мм) загибается под прямым углом или расплющивается, а другой пропускается через отверстие в кружке—а и в дне
1 патрона. Проволочка должна плотно держаться в кружке и возвышаться над его поверхностью на 5 мм—б. Такая установка проволочки обеспечит ее правильное центральное положение в поршне.
Внутренние стенки патрона над карт >нным кружком смазываются любым маслом для того, чтобы при отливке металл не пристал к стенкам. Из полоски картона толщиной в 2 мм и шириной в 3 мм свертывается кольцо, плотно входящее внутрь патрона. Его надо установить в 3 мм от кружка—а.
Теперь дело за отливкой. Кусочки металла, положенные в большую ложку, разогреваются в печи Патрон крытым концом вверх,надва деревянных бруска, чтобы конец проволочки—б, выступающий из )тверстия дна, свободно висел в воздухе.
Металл наливают до краев патрона, придерживая последний щипцами. Через пять мину г, ударив по выступающему из дна патрона концу проволочки—б, вышибаем готовый пор I ень из патрона. Картонное кольцо вынимается и на боковой поверхности поршня образуется готовая канавка для уплотнительной набивки -К из ниток. Такой способ отливки прост и дает совершенно правильной формы поршни, не требующие больше никакой обработки.
После отливки и заполнения уплотнительного кольца промасленными нитками, поршень вставляется в цилиндр, тоже предварительно смазанный минеральным (машинным) мас-ом.
Проволочка-шток пропускается через отверстие деревянной трубочки и отверстие для цилиндра.
Поршень должен плотно, но свободно ходить в цили <дре.
Второй цилиндр и поршень делаются точно также. В боковых стенках цилиндров, отступив на 30 мм от открытого кон-
короткие
65
Паровая машина модели в
Рис.
собранном виде А—когел,Б- золоти ik, В—эксцентрик, Г—поршень золотника. Д—цилиндры, Е—резинка, придерживающая зологник
Hi, просверливаются или пропиливаются подпилком отверстия по 3 мм диаметром. При этом надо не помять патрона,—иначе поршень не будет свободно двигаться в цилиндре и работа б\дет испорчена.
К боковым отверстиям патронов причалвают (30 мм) медные трубки с внутренним отверстием в 3 мм. Они будут подводить в цилиндры пар о г золотника.
Золотник необходим для того, чтобы впускать пар попеременно то в один, то в другой цилиндр. Если в правый цилиндр через золотник поступает пар, то из левого, тоже через золотник, выходит в воздух уже отработанный пар.
Для золотника можно так же использовать отрезок патрона 20 калибра, длиной в 20 мм. В нем отливается поршень, но только без картонного кольца и толщиной в 15 мм. Проволочка, заливаемая в центр поршня золотника, имеет длину 80 мч должна выставляться из отливки с одного конца на 25 мм, а с другого—на 40 мм. На поверхности поршенька делаются подпилком углубления, две канавки, ны боковой поверхности, и два среза
захватывающие четверть дли-с противоположных ка-
навкам сторон.
В цилиндре золотника с обоих боков, посредине длины делаются два отверстия в 3 мм, одно против другого. Третье отверстие делается тоже на половине цилиндра, но сверху, на равном расстоянии от первых двух.
К первым отверстиям припаиваются свободные концы трубок цилиндров, а к верхнему отверстию золотника припаивается трубка для подвода пара из котла (рис 64).
Цилиндры и золотник, спаянные в одну систему, должны прочно держаться и не пропускать пара в спайках. Вся парв-
вая машш а подвешивается снизу к раме паровоза и притягивается к ней проволочками, охватывающими цилиндры.
Загнутый крючком конец проволочки золотника должен упираться в эксцентрик первой оси. Второй конец проволочки, согнутый кольцом, притягивается внутрь цилиндра резинкой, пропущенной через кольцо, а концами привязанной к трубкам цилиндров.
Резинка все время прижимает второй конец проволочки золотника и боковой поверхности эксцентрика.
Трубка котла соединяется с трубкой золотника отрезком резиновой трубочки, и концы ее плотно привязываются к медным трубочкам.
На кривошипы колес надевается дышло — жестяная пластинка с отверстиями для кривошипов. Отверстия в дышле пробиты с промежутками, равными расстоянию между осями.
На кривошип срецнего колеса надет один конец шатуна. Второй конец шатуна надет на выступающий из цилиндра конец поршневого штока. Для этого конец штока расплющивается и в нем провертывается отверстие для соединения с шатуном.
Шатун согнут из полоски жести.
Для получения пара котел необходимо разогреть. Топкой v нас будет служить согнутая из жести трубочка треугольной формы. Между краями зажимается кусок фитиля, а внутрь наливается спирт или бензин.
Топка ставится на деревянные бруски, соединяющие нижние края кожуха.
На переднем бруске устанавливается два буфера — гвозди с широкой шляпкой.
На высоте 1 см над колесами к кожуху приклепывается площадка с перилами из проволоки.
Паровоз готов. В топку наливается спирт и она ставится код котел. Кривошипы должны быть в среднем положении: с одной стороны — в нижней точке, а с другой — в верхней. Теперь пар не попадает в цилиндры.
Минут через пять, толкнув паровоз, увидим, как он быстро г обежит по рельсам из толстой проволоки, и не остановится, пока давление пара в котле будет достаточным для того, чтобы его двигать.
Особое внимание надо обратить на точное изготовление зэлотника и поршней цилиндров. Неплотно движущийся золотник или поршень вызовет такие потери пара, что его не хватит для приведения модели в движение. Надо добиться также совершенно плавного, легкого хода всех трущихся частей. Работа требует навыков слесарного искусства и поэтому эту самую трудную из моделей надо делать коллективно под руководством инструктора.
Имея модели паровоза и электровоза, летом в лагерях можно организовать очень интересные игры, в которых найдут свое место и модели других машин. Такие игры очень много дадут и для колхозных ребят.
Электровоз
В любом крупном заводе существует свой внутренний-транспорт. Для перемещения грузов из цеха в цех, для доставки сырья или вывоза уже готовой продукции, придумано и введено много разных машин. Больше всего распространен паровой транспорт. Маленькие пыхтящие паровозики, надрываясь, тянут вагонетки, груженные рудой, железом, машинами.
Паровозы работают несравненно экономичнее лошадей, но и у них есть серьезный соперник — электровоз.
Сильный, простой по устройству, не капризный электровоз не нуждается ни в каменном угле для топки, ни в воде для котла, и управляет им всего лишь один человек. Эти качества дают электровозу много преимуществ перед паровозом, и последние постепенно уступают свое место молодому сопернику.
Электровоз приводится в движение электромотором. Для юного техника очень полезно свой мотор поставить на тележку модели электровоза.
Эту модель сделать легко. В работе потребуется лист картона или фанеры, жесть (банка для кофе), краска зеленая и черная, медная проволока диаметром в 1 — 2 мм.
Боковые стенки электровоза вырезаются из картона или фанеры, имеют двери и окна. Передняя и задняя стороны совер-щенно одинаковы — в какую бы сторону электровоз не шел, он всегда идет „лицом вперед".
Узкие стенки тоже имеют окна для наблюдения во время движения поезда. Крышу следует сделать из фанеры — на ней будут укреплены рычаги и пружины дуги, соприкасающейся с проводом для подачи тока в мотор. Все угловые соединения делаются полоскойплотной материи, густо смазанной столярным клеем.
Передние узкие стенки выгибаются из одного куска и поэтому их лучше сделать из картона, а боковые стенки для прочности всей конструкции—из фанеры. Окна выпиливаются лобзикком или вырезаются острым перочинным ножомДверь прорезается не до самой нижней кромки
стенки, надо оставить порог высотой в 1,5—2 см для жидкости.
Рис. 66. Внешний вид электровоза
Or дверей спускаются небольшие лестницы для удобства под’ема на электровоз. Две проволочки, с укрепленными на них картонными ступенями, с успехом будут выполнять назначение лестниц. Для этой же цели по обе стороны двери в стенке укреплены две проволочные скобы. В нижней части узких
Рис. 67. Выкройка боковых стенок и крыши электровоза
сторон корпуса припиливаются круглые отверстия диаметром в 2 см. В них вставляются лампочки от картонного фонарика, отверстия закрываются приклеенными с внутренней стороны корпуса кусочками стекла и при работе машины будут изображать прожекторы. Готовый корпус окрашивается эмалевой краской, нижняя половина — зеленой, а верхняя—серой. Окна и двери обводятся полоской желтой краски, скобы и лестница покрываются черным лаком, а в окна с внутренней стороны подклеиваются стекла.
Крыша подклеивается к корпусу позднее, после установки на ней рычагов и пружин контактной дуги,
Для движения электровозов на площади завода прокладываются рельсовые пути, и поэтому электровозы имеют одинаковые с паровозом колеса с бортиками. Наша модель — двухосная, следовательно, имеет четыре колеса: обычно настоящие машины имеют четыре оси и восемь колес.
Колеса, насаженные на оси, и подшипники, укрепленные на основной доске, все вместе составляют „тележку44 электровоза. Основная доска, поддерживающая корпуса и мотор, имеет 8 см в ширину и 22 см в длину. Ее следует сделать из доски толщиной в 5 или 8 мм Пригодна и толстая фанера.
Отступив от одной из длинных сторон на 25 мм, в доске прорезывается узкая (10 мм} и длинная мм) щель тля шнура, играющего роль приводного ремня от мотора к оси машины.
К нижней стороне доски прибиваются четыре угловых подшипника (рис. 69). Наиболее подходящий материал для подшипников—кровельное железо.
Хорошие колеса получаются из крышек жестяных баночек из-под перца или „американского вазелина“.К открытой стороне крышки ирипаивается кружок жести. Диаметр его должен быть больше диаметра крышки на 1 см, и выступающие края
кружка образуют бортики колеса. В центре кружка и выпуклой
поверхности крышки шилом провертываются отверстия для оси.
Для оси подойдет проволочный гвоздь толщиною в 4 мм (лучше медная проволока). Концы оси выходят из колес только на 6 мм, при чем самый конец (4 мм) спиливается подпилком до диаметра в 2 мм. Эти шейки препятствуют поперечному сме-
щению оси и трению колеса о подшипник.
На одну из осей, перед надеванием колес, надевается круглый деревянный шкив, выпиленный из фанеры. Для скрепления
с осью, к шкиву прибит в центре жестяной кружок, в свою очередь припаивающийся к оси. Шкив отстоит от одного из колес на расстоянии 2 мм. Ремень, перекинутый через шкив — блок мотора и шкив на оси передает движение с вала мотора на ось колес и этим движет весь электровоз. Шкив помещается под прорез в основной доске.
Шейки осей вставляются в
Рис 68. Вид основной площадки снизу. Черным изображены колеса и оси, на левой оси виден шкив. Нунюиром изображен мотор
отверстие подшипников и должны в них вращаться свободно, но без болтания.
На верхней стороне основной доски, в конце, противопо-
Рис. 69. Угловой подшипник
ложном оси со шкивом, устанавливается электромотор. Для электровоза не потребуется мотора особой силы, и любой, правильно сделанный, электромотор с якорем в 3—5 см свободно повезет модель по рельсам. Доску мотора можно приклеить или прибить к основной доске, но обязательно прочно, чтобы мотор не шатался, иначе во
время движения шнур-ремень может соскочить со шкивов (рис. 68). Нужно только помнить, что мотору предстоит производить не малую работу, и поэтому
от тщательного изготовления частей и их пригонки зависит успех работы.
Ток подводится к мотору от провода, протянутого над рельсами. Для постоянного контакта электровоза с питающими
Рис. 70. Колеса электровоза, насаженные на ось. Концы оси заточены наполовину. У левого колеса виден надетый на ось шкив
проводами на крыше модели делается дуга.
Контактная дуга должна непрерывно прикасаться кпитаю-
щему проводу во время движения электровоза и поэтому она собирается на пружинах. Практичнее укрепить ее не прямо на крыше, а предварительно собрать на квадратном 4X4 см кусочке фанеры и затем приклеить к крыше электровоза.
Контактная дуга вырезается из листовой меди или сгибается из медной проволоки. Она припаивается к верхним углам двух медных проволочек (рис. 71). Спирали, стремясь развернуться, поднимают дугу вверх, прижимая ее к питательному проводу.
Нижние концы пружин укреплены к квадратной дощечке петельками и могут немного отклоняться, регулируя нажим ду-
ги на провод.
К одной спирали припаивается конец изолированной проволочки, она соединяет дугу с одним из концов обмотки электромагнита мотора. Другой конец обмотки присоединен к щетке коллектора. От второй щетки идут две палочки к подшипникам колесных осей. Для этого концы проволочек надо зажать под отогнутой частью подшипников при их привинчивании.
Корпус электровоза приклеивается к основной доске, закрывая мотор и шкивы. На крышу привинчивается доска с дугой и делаются соединения. Лам-
Рис 71. Контактная дуга, укрепленная на пружинах, согнутых из стальной проволоки. От пружин через дощечки идет вниз провод
почки прожекторов включаются
Рис. 72. Боковой вид собранного электровоза. На крыше укреплена дощечка с контактной дугой. От двери вниз идет проволочная лестница
последовательно в цепь мотора.
Рельсами может служить укрепленная в деревянных брусках толстая медная или очищенная шкуркой железная проволока. Если есть листовая медь, то, разумеется, вырезанные из нее и спаянные полоски в 1 см шириной бу-д>т более нормальными рельсами. Верхний провод поддерживается стойками, они сгибаются из проволоки и укрепляются в роликах. Ролики— опоры врезаются вбрускишпа-лы через каждые 40 см. Шпалы, поддерживающие стойки,, делаются длиннее остальных на 5 см. Расстояние между проводами и шпалами 30 п.
Поставьте электровоз на рельсы, подведите дугу под провод и соедините теперь питающий провод с одним полюсом батареи или осветительной сети, а рельсы—с другим. Мотор загудит и двинет электровоз по рельсам. Если рельсы образуют
Рис. 73. Общий вид эле .тропоезда
круг, то электровоз может совершать движение непрерывно и при сильном моторе повезет поезд из картонных вагонеток.
Нет необходимости описывать устройство вагонеток. На фанерной дощечке снизу устанавливаются подшипники и оси с колесами — как у электровоза. С верхней по узким краям доски укреплены треугольной формы стойки, поддерживающие кузов вагонетки. Кузов должен иметь способность опрокидываться независимо от основной доски. Для этого он подвешивается в стойках на осях из булавок. Детали устройства видны из рисунка 73.
При коллективной постройке моделей нашу электрическую железную дорогу можно снабдить электросигнализацией и автоблокировкой. Построив эстакады, под’ездные пути, пакгаузы, можно развернуть игру с содержанием жизни большой станции.
Сделав модели пассажирских вагонов, можно в миниатюре показать работу больших электродорог, как в Баку, Москве, или заканчивающаяся в Чусовой первая на Урале крупная электрифицированная дорога.
Трактор
Народное хозяйство Союза развивается невиданными в мире темпами. В первую очередь растет тяжелая индустрия, дающая металл, машины, уголь, нефть. Среди машиностроительных гигантов тракторные заводы — самые крупные.
Уже работают два гиганта — Сталинградский и Харьковский тракторный. Ежедневно они выбрасывают на колхозные поля сотни тракторов. Переоборудован первенец тракторной промышленности — Краснопутиловский тракторный цех, — превратившийся теперь в большое самостоятельное предприятие. Он дает тракторы типа „Фордзон".
Пускается третий тракторный гигант — Челябинский завод. Он будет изготовлять мощные машины; каждая заменяет шесть-десять лошадей.
Эти тракторы вместо колес имеют гусеницы. Канавы, болота, пни, песок, снег — ничто не задерживает трактор на гусеницах. Он легко преодолевает все препятствия. Выполняет разнообразные работы.
В сельском хозяйстве — он пашет, сеет, боронит, косит, жнет, молотит, сажает картофель и свеклу. В лесу — он может пилить и валить лес, корчевать пни, возить целые поезда бревен. На заводе и новостройках — он перевозит машины и сырье,, поднимает тяжести. В дорожном строи 1ельстве — он укладывает десятки километров новых гладких автомобильных дорог.
Социалистическое строительство требует в помощь человеку миллионы новых лошадиных сил. Переложить тяжелый труд на стальные плечи машины, с ее помощью переделывать остальные участки нашего хозяй-ствавот задачи Челябинского, тракторного завода. Челябинский трактор будет называться „Ста-
Г 1	\ л! \ 6 линцем* — устройство имеет
I___I *	\/ много общего с американскими
. п 1	\ "цЕ 1ППЙ тракторами „Катерп иллер“.
Крупнейший американский завод 1	— фордовский дает 112 тысяч
тракюров в,год. Но это неболь-шие машины, мощностью толь* ко в 10 лошадиных сил. Все выпущенные за год тракторы
Рис. '5. Трактор „Сталинец1 Форда весят не более 140 тысяч тонн.
Челябинский завод будет давать в год 40 тысяч тракторон по 60 лош. сил каждый, а вся годовая продукция завода будет веси1ь более 400 тысяч тонн. На каждый трактор пойдет около-десяти тонн первосортного чугуна и стали. Металлургия Урала даст и чугун и сгаль. Завод нуждается в топливе —Челябинские копи дадут его. Электричество даст ЧелябГРЭС. Все необходимое для трактора найдется на Урале.
Трактор приводится в движение двигшелем внутреннею* сгорания. Четыре его цилиндра видны на рис. 76 и отмечены буквой А. Перед мотором установлен радиатор (Б) — густая
Рис. 76. Остов и футляр мотора
решетка из тонких металлических трубок. Цилиндры двигателя при работе очень сильно нагреваются и поэтому требуют искусственного охлаждения. Каждый цилиндр имеет двойные стенки (рубашки). Между ними все время прогоняется вода, охлаждающая цилиндр. Нагревшаяся вода попадает по трубе в верхнюю часть радиатора, опускается по тонким трубкам в его нижнюю часть и при этом охлаждается. Снизу вторая труба подает холодную воду к рубашкам цилиндров.
Поршни и шатуны двигателя вращают коленчатый вал,,
заключенный в картере (корпусе мотора). С валом соединена м\фта сцепления, она служит для пуска трактора в движение. Скорость движения регулируется системой шестерен. При одном положении шестерен трактор движется, делая три километра в час, при втором — четыре и третьем —шесть. Шестерни вращают вал с большими зуб-
Рис. 77 и 78. Подшипник, ролик и гусеница
чатыми колесами в задней части трактора. Лента iyce-ницы перекинута через два больших колеса.- заднее (В) зубчатое — ведущее и переднее (Г) — направляющее движение ленты. Между этими колесами на общей раме установлены опорные ролики: внизу — четыре, вверху — два.
Позади мотора расположена площадка с рулями управления и сиденьем тракториста. Около сиденья над левой гусеницей ук-
реплен бак для жидкого топлива — газолина, бензина или лигроина. Сверху весь трактор закрыт крышей от солнца и непогоды.
Устроить движущуюся модель трактора „Сталинец" — нетрудно. Самое трудное сделать мотор трактора. Силами одних юнтехов его сделать невозможно, поэтому поставьте в модели только футляр его.
Он укрепляется на фанерной доске 60X145 мм, связывающей все части модели трактора (рис. 77). На этой же доске устанавливается сиденье тракториста из проволоки и фанеры. С нижней стороны к основной доске привертываются подшипники, поддерживающие тележки гусениц.
Из кровельного железа или толстой жести вырззаются четыре боковые стенки тележек ленточного хода.
Ширина этих стенок 37 мм, длина —125 (рис. 80).
Для осей, колес и роликов, поддерживающих ленту, просверливаются отверстия: два по средней линии на расстоянии 88 мм друг от друга, с диаметром в 5 мм и пять с диаметром в 2 мм для осей роликов. Отверстия на всех четырех стенках должны точно совпадать при наложении.
Задание —зубчатые коле-Шса делаются из дерева и имею г диаметр 40 мм, а ширин} 16 мм. По окружности, на равном расстоянии друг от друга, врезаются в колес > двенадцать шипов, выдающихся над поверхнооью колес на 3 мм. Передние колес.: этих шипов не имеют.
Колеса и ролики крепяi-ся между стенками тележек Стенки приби аются к дерс-
Рис. 79. Движущий механизм гусениц вянному бруску 10Х18Х40л/Л'. помещенному в середине стенок. Отверстия должны стоять точно одно против другою. Ролики вставляются при соединении стенок. Оси больших колес имеют длину ПО мм и сделаны из толстой проволоки. Они пропускаются через подшипники основной доски. Концы осей туго входят в центральные отверстия колес.
Над трактором, на проволочных стойках, держится слегка согнутая крыша.
Модель может самостоятельно двигаться, если к ней приделать резиновый мотор. Один конец пучка резиновых нитей прибивается к переднему концу нижней поверхности основной доски, а другой привязывается к оси задних ведущих колес. Закрутив гусеницу так, чтобы резина навилась на ось, поставьте трактор на стол. Гусеницы быстро поползут, создавая полное впечатление движения настоящего трактора.
Колхозным ребятам нетрудно сделать модели основных машин сельскохозяйственного инвентаря; которыебудет приводить в движение наш маленький трактор.
Рис "О Боковой модели трактора
Аэросани
Суровая зима приковывает жителей Севера на несколько месяцев к своем} селению. Бураны и бездорожье отгораживают «селения от культурных центров. Олени и собаки — единственные помощники человека в борьбе со снежными расстояниями. До революции якут и эскимос не мечтали ни о письмах, ни о ’ а щ те.
Царское правительство всеми мерами поддерживало невежество в северных народах.
Сейчас советское правительство ведет большую культурную работу. Все селения связаны почтой, усганавливаются приемные и передающие радиостанции.
Для связи между крупными центрами и окраинами двигаются по снежным равнинам Севера аэросани.
Аэросани совсем не походят на обыкновенные сани. У них не горчат оглобли и вместо лошади сани мчит рокочущий авиационный мотор.
Кузов обычно делается металлическим и, нередко, закрытым. Пассажирам не надо завертываться в шубы, снег не запорошит глаза Сани делают до 80 километров в час — в двадцати раз быстрее лошади.
На советских заводах теперь производятся аэросани, не \ст\пающие заграничным. Познакомиться с устройством этих м шин обязанность каждого школьника-юнтеха.
Для устройства движущейся модели аэросаней не требуекя никаких затрат и редких материалов.
Корпус наших аэросаней вместо дюралюминия будет из обыкновенного толстого картона, лыжи — из дерева, а мотор из резины, какую употреблют для летающих моделей аэропланов. Немного проволоки для шасси и жести для подшипников. Вот и все, что необходимо.
На листе картона вычерчиваем в натуральную величину два контура боковых стенок саней А, заднюю стенку Б, крышу В и днище Г (рис 82).
Острым ножом вырезаем по контурам все части и делаем легкие надрезы по пунктирным линиям — в этих местах буд> i сгибы.
Склейку начинаем с соединения боковых сгенок и дна. Нижний край частей В отгибаем по длинным сторонам Г, и
угол соединения изнутри покрываем полоской материи (в один сантиметр шириной), намазанной густых» горячим столярным клеем. В остром переднем углу стенки соединяем, также покрытой клеем, полоской материи, только наклеив ее с наружной стороны. Столярный клей сохнет около дв\х часов. Чтобы
Рис. 81. Модель аэросаней
стенки не расползались, надо поставить все сооружение на доску и кругом воткнуть булавки или гвоздики, препятствующие расхождению стенок.
Выждав когда места склейки хорошо высохнут, приклеиваем таким же образом заднюю стенку.
Пока сохнет корпус, займемся мотором.
Из толстой (5 мм) трехслойной фанеры (можно и просто доски) вырезаем корпус Д. В меньшем выступе, на расстоянии 5 мм от узкого конца, просверливаем отверстие и вставляем в него проволочное кольцо. В другом конце, тоже отступя 5 мм от вершины, прожигаем раскаленным гвоздем отверстие вдоль стенки — корпуса В этом отверстии будет вращаться ось пропеллера. Теперь можно вставить эту планку в корпус.
Нижний край дощечки должен совпадать с серединой дна, а высокая сторона — с серединой задней стенки. Планкх укрепляем тоже полосками материи, густо намазанными клеем.
Приклеив корпус мотора, займемся вращающимися частями аппарата. Для пропеллера выбирается сухое легкое дерево.
Против отверстия, в длинном выступе корпуса Д, в картоне задней стенки также провертывается отверстие К этому месту стенки приклеивается толстый картонный кружок—а (рис. Е), к которому в свою очередь приклеиваем пуговицу-б. И в пуговице и в кружке надо сделать отверстия, совпадающие
P ic 82. Части моделей аэросаней
с отверстием в дощечке Д. К средине пропеллера со стороны мотора тоже приклеивается пуговица. Пуговицы нужно взять твердые, гладкие, роговые в 1 см диаметром, выпуклые с обратной стороны; приклеенные к пропеллеру и стенке саней они уменьшают трение. Ось пропеллера — твердая миллиметровая проволочка, скобочкой вбитая в дерево пропеллера, проходит через отверстия пуговицы, стенки, корпуса и загибается крючком для резины мотора.
Мотор состоит из пучка резиновых нитей (как для авиамоделей). Пятнадцатьодномиллимегровых нитей длиной в 280мм— вполне достаточно. Один конец пучка укрепляется на кольце корпуса Д, а второй — надевается на крючок оси пропеллера.
Закончив сборку мотора и пропеллера, приклеиваем верхнюю поверхность саней В.
Лыжи легко выстрогать из сухого елового дерева по рис. Ж. Ширина их 20 мм. Длина 120 мм. Передний конец загнуть вверх. Отступив 40 мм от заднего кон ia, к верхней поверхности лыж, прибиваются жестяные скобочки. Они служат опорой для стоек 3, поддерживающих аэросани. Стоики сгибаются из проволоки и । риклеиваются широкой полоской материи к ни/кней поверхности саней. Переднюю стойку вырезаем из жести. Верхний ее конец тоже приклеиваем снизу ко дну, а нижний конец огибаем трубочкой вокруг проволочной скобочки, вбитой в переднюю лыжу. Если эту стойку не приклеивать, а прибить на гвоздик к бруску Д так, чтобы она с трением вращалась, то можно сани заставить описывать при движении круги. Для этого переднюю лыжу поставить косо по отношению к длинной оси аэросаней.
Теперь остается только раскрасить сани, или лучше оклеить их соответственно вырезанными кусками цветной бума1 и.
Сани имеют стекло для водителя — с передней стороны пассажирского возвышения. Двери — с боковой стороны, и три окна: одно— рядом с дверью, а два — на другой боковой стенке.
Заведя мотор, т. е. закрутив пропеллер в обратную сторону на полтораста оборотов, опустим аэросани на ровный снег и отпустим пропеллер. Рез ша, быстро раскручиваясь будет вращать пропеллер и этим легко понесет сани,.поднимая вихрь снега.
Аппараты по технике связи
Настольный телефон
Первый из телефонов Белла
Всего лишь не более полвека назад американец Белл показывал на выставке в городе Филаде 1ьфпи свой первый телефон. А теперь в любом городе земного шара можно видеть черные коробки телефона, слышать его звонки.
Телефон преодолел расстояния. Не выезжая из Свердловска, можно поговорить с Москвой. Телефонные провода связали все крупнейшие города СССР.
Углекоп в шахте, водолаз под водой, наблюдатель на привязанном аэростате — все пользу ются телефоном.
Особое значение приобретает телефон в СССР. Развивающаяся с невиданной быстротой
’ромышленность, ударные темпы Рис- 63 стройки требуют быстрой и удобной связи вс<х участков С1роительства. та тоже зависит о г хорошей связи звеньями.
Четкая работа транспор-между отдельными его
Эгу задачу решает телефон
Piic 84. Трубка л совершенствованного телефона Белла
Вместе с машинами и книгой на советский Восток, в Таджикистан, на Север к остякам проникают телефонные провода. Через снежные и песчаные пустыни, через ущелья и вершины гор связывает телефон человеческой речью селения национальных респуб лик. Велико значение телефона в промышленной и культурной стройке страны.
Первый телефон Белла
состоял из двух частей — для передачи и для приемов звука. Воронка передающей части подносилась к лицу и в нее ясно и (нчетливо произносились слова. Приемная часть заканчивалась трхбкой, которую приставляли к уху. Потом Белл усовершенствовал свой телефон и придал ему вид трубок по рис. 84.
В деревянной трубке, с расширением на конце, укреплен постоянный стальной магнит в виде палочки. На конец магнита
в углублении .трубки надеваегся катушка тонкой изолированной проволоки. Концы проволочем выведены наружу. Против маг-
нита укреплен жестяной кру-Рис 85. Принцип действия простого ЖОК—мембрана.
телефона	Концы проволочек двух та-
ких трубочек соединяются проводами. Говоря перед отверстием трубки, мы приводим в колебание мембрану телефона. Движения мембраны отзываются на силе магнита; а это возбуждает в обмотке катушки слабый ток. По
проводам ток бежит в другой телесгон и, попадая в обмотку катушки, действует на силу магнита точно так же, как мембрана в первом телефоне.
Поэтому мембрана второго телефона колеблется как и в первом. Движение мембраны порождает звуковые волны и ухо слышит те же слова, которые произносятся перед мембраной первого телефона. Но колебания мембран возбуждают очень слабый ток. Поэтому первые телефоны Белла действо-
86 Микрофон в разрезе и со отдельные часги
вали только на маленьких расстояниях. Передача звука на большие Н11С расстояния стала возможной после многих \ совершенствований, сделанных Эдиссоном, Юзом идру-
гими изобретателями.
В современном телефоне передающая звуки часть телефона отличается от производящей их. Она называется микрофонов. На рис. 86 микрофон показан в разрезе. В металлической коробочке— а шурупом удерт-ч/-вается угольный кружок б Перед ним пружинкой в укреплена тонкая угольная мембрана г.д с.п. Угольный кружок—5 охвачен мягким войлочным кружком—д. Этот кружок не дает высыпаться угольному порош.. насыпанному в пространство между мембраной и кружком б. Один провод соединяется с мембраной, а тру гой—с углем б*
Телефон как и у Белла, имеет постоянный магнит, но иной формы (рис 87).
Магнит имеет вид кольца с двумя полюсами в центре. На полюсе надеты катушки. Магнит и мембрана собираются в круглой латунной коробке и зажимаются крышкой, навинчивающейся на коробку. В таком телефоне на мембрану действуют оба полюса магнита и действие его поэтому много сильнее, чем в телефоне Белла. Микрофон и телефон, укрепленные
на общей державке, образуют ми- Рнс’ 88' ТелеФ°н автомат кротелефонную трубку. Она висит . на рычаге каждого аппарата. В цепь включены батареи гальванических элементов. Звуки человеческой речи, произносимой перед микрофоном, колеблют мембран}-. Движение мембраны изменяет пол-ность угольного порошка. Электрический ток легко проходит через плотно сжатый порошок и с тру-до?1—через рыхлый, поэтому понятно, что движения мембраны вызывают изменения силы тока в цепи. Магнит телефона колеблет мембрану, воспроизводя звуки, произносимые перед микрофоном.
Телефонный аппарат имеет еще звонок для вызова к разговору. Вместе со звонкОхМ под коробкой телефона помещены индукционные катушки для усиления тока при разговорах на большие расстояния.
В крупных городах СССР сейчас устанавливаются станции автоматического телефона. Центральная станция такого телефона не нуждается в телефонистках. На каждом автоматическом телефонном аппарате есть кружок с цифрами, вращая который можно соединить себя с любым телефонным номером. Особые аппарате „искатели44 на центральной станции придут в действие и произведут все необходимые соединения.
Автоматические телефоны про-
1	. Разр‘*з ^модельного насгмьног) ИЗВОЗЯТСЯ HQ COBCTCKOM ЗЗВОДе ГИ-
фона 'I—микрофон, Т—Р—ры-
.1. [[ — пружинки. 3—звон-л . Ф. С, И. В.
Н, Б —кола ли	71
ганте „Красная заря". В его цехах делаются аппараты и для Свердловской автоматической телефонной станции.
Юные техники могут вполне самостоятельно построить простой телефон с хорошей слышимостью.
Внешний вид его показан на рис. 91.
Телефон собран по типу настольных телефонов, очень распространенных в Америке. На круглом деревянном основании укреплена картонная труба—г. В верхнюю часть трубки вставлена фанерная дощечка. Часть дощечки в виде круга выступает над трубкой и сложит для крепления микрофона. Сбоку, на крючке висит телефон. Внутреннее устройство аппарата показано на рис. 89.
В центре основания шурупом привинчен деревянный кружок ж. Трубка г плотно входит на этот кружок и таким образом удерживается.
На кружке ж собирается приспособление для вызова — одноударный звонок з. Это просто железный отожженный гвоздь, вбитый в кружок ближе к одному краю. На гвозль намотана в четыре слоя проволока ПБД—0,4 или 0,6. Концы обмотки длиной по 15 см укрепляются нитками, чтобы слои обмотки не слезали с гвоздя. Над шляпкой гвоздя находится кружок жестяной пластинки—якоря, согнутый по рисунку. При вызове, когда нажимают кнопку—К телефона, кружок пластинки ударяет по гвоздю и издает звонок.
В верхней части трубки вставлена дощечка из фанеры, вырезанная в виде лопатки. Диаметр круглой части 7,5 см. Ширина прямоугольной части 32 мм, а длина 70 v.w. Трубка—г склеена из картона (вЗоборота) или из плотной бумаги (в 10— 15 оборотов) и имеет наружный диаметр 36 мм, а длина 140 мм. Лучше трубку склеить сразу длиной в 300 мм, а затем разрезать на две части для дв>х телефонов.
Все шурупы, рычаг—р, кнопка—к, пружинка—п укрепляются на фанере (рис. 89). Шурупы ф, с, и ввертываются со стороны, обратной рисунку. Их концы на 3 мм входят на переднюю сторону.
Левый конец рычага р привинчивается шурупом. Между фанерой и рычагом надо положить шайбочку из кольца проволоки. Рычаг должен отстоять от фанеры на 2 мм. Рычаг не прижимается шурупом и должен двигаться свободно.
Снизу в рычаг упирается конец пружинки П (ее можно сделать из английской булавки). Второй конец пружинки удерживается двумя гвоздями (или шурупами). Когда на крючке рычага висит телефонная трубка, то он опирается нижним своим ребром на гвоздь Н, но если трубку Т снять, то пружина поднимет рычаг и прижмет к гвоздю В.
Под рычагом укреплена вырезанная из жести полоска-кнопка К. Верхний ее конец стремится отойти от фанеры и все время нажать на контакт А, который тоже вырезан из жести.
Под полоской К в фанеру ввернут шуруп В. Этот
шуруп пружинка К задевав! только при нажимании ее верхней отогнутый конец, выставляющийся наружу из трубки Г. Все указанные на рисунке соединения делаются изолированной звонкой проволокой и проверяются по схеме рис. 92. Провода 1, 2, и 3
выводятся наружу через дырочки в кружке ж и основании.
Микрофон можно собрать в жестяной коробочке для ..американского вазелина*, предварительно хорошо очистив от содержимого (рис. 90).
В дне и в крышке коробочки острыми ножницами или зубилом делаются круглые отверстия. Отверстие в кружке имеет диаметр в 25 ли. На дйо укладывается картонный кружок Л, а на него угольный кружок у, вырезанный из угольного электрода гальванического элемента. В центре уголька У осторожно просверливается шилом коническое отверстие и через него пропускается шуруп Ш. Шуруп ввинчивается в центр фа-
Рис. 90. Разрез самодельного микрофона, У—угольная пластинка, К—картонное кольцо, Л—картонный кружок под угольком. Вольта, П—порошок, М—мембрана из станиоля
нерной лопатки
Pic 9i. Внешний вид телефона
и прижимает
сразу: уголек У, кружок Л, дно Н коробки, микрофона. Конец шурупа должен на 3 .ш» выступить с обратной стороны фанеры. Но перед укреплением по окружности уголька ниткой привязывается слой ваты В, выступающий с краев над угольком не менее 3 мм. Внутрь кольца из ваты насыпается немного угольного порошка для микрофонов (его надо купить или попросить у электромонтера-телефониста).
Сверху на вату укладывается мембрана М, вырезанная из листа фольги (оловянной бумаги, в какую завертывают хорошие конфеты). Мембрана не должна касаться стенок коробки и только один хвостик слегка зажат между крышкой и нижней частью коробки.
Мембрана слегка прижимается к вате кольцом К, плотно входящим внутрь крышки.
Собрав таким образом микрофон, можно, считать его законченным. К отростку мембраны осторожно привязывается очищенный от изоляции конец проволочки, соединенной с гвоздем В (рис. 89). Шуруп Ш соединяется проволочкой с шурупом С.
Рис. 92. Схема соединений в телефоне
Телефонную трубку самому сделать трудно. Лучше взять радио-наушники и два их телефонных механизма использовать для нашей установки.
Соединять телефоны с шурупами Ф и С нужно гибким проводом длиной в 50 см.
Для подвешивания на рычаг, к телефонам сгибаются из жести вилочки с петлей посредине (рис. 89). Заостренные концы вилок входят в боковые углубления корпуса коробок.
Верхняя поверхность основания, трубки Г и фанеры покрывается черным спиртовым лаком. Тогда телефон выглядит как фабричный.
Для соединения телефонов, установленных в разных комнатах, необходимо протянуть между ними два провода и поставить две батареи по два или три элемента. Соединения делаются по рис. 93, при этом надо не перепутать полюса батарей (угольный электрод — положительный полюс (+), цинковый электрод—отри< атель-ный (—). Для вызова надо нажать на конец кнопки Е (в корпусе трубки Г для этого делается отверстие, .а на конец пружинки К надевается кнопка). Электромагнит второто телефона сразу дао удар. Теперь разговаривающие снимают трубки с рычагов и подносят микрофоны к лицу на расстоянии 15—20 см. Можно начинать разговор.
При внимательной и точной работе такой телефон дает слышимость ни чуть не слабее обычного городского телефона.
Рис. 93. Схема соединений двух 1елефонов
Такой телефон был сделан в Свердловской областной детской технической станции, включен в цепь городского телефона и работал как фабричный.
Полевой телефон
Даже в хорошем пионерском лагере, где есть крепкие бригады юнтехов, связь осуществляется только путем флажков, солнечного телеграфа, и почти нигде не употребляется лучшее средство связи—полевой телефон. А между тем телефон можно сделать своими силами. Такой телефон, сделанный юятехами для колхоза, очень, будет полезен во время полевых работ.
Для лагеря и для колхозных полей более всего подходит тип военного полевого телефона, упрощенного до пределов возможности. Такой телефон был сделан в одном пермском лагере. Переговоры велись на расстоянии двух километров.
Телефон собран в небольшом ящике, заключающем батарею, трубку телефона и аппарат вызова. На каждый конечный пункт сети ставится одна такая установка. Проводом служат две изолированные звонковые или телефонные проволки, перекинутые по ветвям деревьев или по легким шестам, вбитым в землю на открытых местах. Для переноски провода сматываются на ролик. Третьим проводом служит земля.
Части аппарата
Телефонная трубка имеет все части телефонной трубки настоящего телефона и отличается только простотою устройства. На рисунке 94 показан внешний вид трубки. Она сотоит из: телефона—1 для приема звуков, переданных по проволоке в виде электрических колебаний, микрофона—2 для отправления их и проволочной державки—3, скрепляющей в одно целое микрофон и телефон.
Для телефона мы используем круглую металлическую коробочку „американского вазелина” (диаметр 50 мм и высота 12 мм, но лучше воспользоваться фабричными телефонами от
радионаушников.
Коробочка телефона (рис. 95) вмещает в себе электромаг-
нит, согнутый из отожженной железной проволоки на отогнутых вверх концов скобки электромагнита па 2 мм меньше высоты коробки — без крышки. При чем они должны быть расположены на расстоянии 12 мм друг от друга точно на диаметре коробки и в центре ее. Толщина проволоки должна быть не менее 2 мм. На среднюю дугообразную часть наматывают в два слоя тонкую (0,5 мм) изолированную проволоку. Назначение ее—превратить проволоку в электромагнит. В настоящих телефонах ставятся постоянные стальные магниты,
но их устроить труднее, а электро- Рис. 94. Микротелефонная магнит прост и работает не хуже.	трубка
На концы электромагнита надеваются катушки из александрийской бумаги, длиною на 1 мм меньше этих концов.
Диаметр бортиков катушек 10 мм, а диаметр внутреннего
отверстия равен толщине проволоки электромагнита. Катушки несут обмотку в 150 — 210 витков проволоки (0,25 — 0,30) с шелковой или эмалевой изоляцией. Для телефона еще нужно сделать мембрану—5, металлический кружок, равный внутреннему диаметру коробки, вырезанный из ровной тонкой жести.
Сборка телефонной трубки. На дно коробочки приклеивается картонный кружок, плотно прикасающийся края
ми к стенкам коробки. Острым шилом просверливаем на дне восемь отверстий: одно(и4 л/.ц) для выпуска проводов электромагнита и катушек, четыре для укрепления электромагнита и три для прикрепления телефонной трубки к державке (рис. 94 и 95).
К бортикам коробки с внутренней стороны прикле-иваенся полоска карюна, шириною на 0,5 мм меньше вы-со1ы бортиков. Затем у клалы-ваеюя электромагниг с наде-
Рис. 95. Части телефона* 1—коробка, 2—элеюромагннт; 3 —форма электромагнит.), из проволоки, 4—пластинка, 5—мембрана; 6—державка
тыми на концы катушками. Провода его пропускаются в большое отверстие дна Выводы делают гибким проводом с шелковой изоляцией.
сечением в 1-2 мм. Э юклромагнит укреп гнется проволочками, как показано на рис. 95. Среднюю ча.ть электромаг
нита можно приклеить ко дну.
Теперь коробку можно прикрепить к державке—6 1еле-фона проволочками, но лучше всего припаять; тогда телефол будет держаться очень надежно. Плечики образуются полоско t картона, прикрепленной к бортикам. На них укладываем мембрану и тремя маленькими каплями сургуча приклеиваем ее к бортикам.
На крыше коробки прорезается круглое отверстие в 25 мм. Оно затятуто с внутренней стороны проволочной се. -кой от сита. Сетка приклеивается к крыше коле'ком из плотной бумаги.
Теперь остается только надеть крышку и телефон готоз. Провода от телефона пропускаем внутри ручки державки л укрепляем проволочками на пластинке--4 (рис. 95).
Микрофон служит для преобразования звуковых колебаний в электрические. Они передаются по проводам, а 3 1-тем снова переводятся в звуковые в телефоне принимающей станции.
Для микрофона нам необходима такая же коробочка, как 41 для телефона. На дне ее также наклеиваем кружок—1 (рис. 96) картона. К бортикам коробки—полоску—2 из этого же картона, не доходящую на 0,5 мм до верхнего края.
Из картона делаем воронку—3. Широкая часть ее равна внутреннему диаметру коробки, а узкая 20 мм. Высокая воронка равна ширине картонной полоски, приклеенной к бортикам.
В узкое отверстие воронки плотно вставляется угольный кружок (отрезать от угля дуговых фонарей) с прижатым к краю изолированным проводом. Вокруг уголька привязывается н;и кой кольцо из слоя ваты, выступающее над ним. Провод кру • жка—4 пропускается в отверстие—5. В это же отверстие входит другой изолированный провод, его оголенный конец зажат между краем воронки и бортика. Этот конец привязывается к мембране. В воронку до краев насыпается угольный порошок с зернами с булавочную головку (нужно купить или достать у телефониста), и поверх воронки накладывается мембрана. Она д )лжна плотно входить в коробку и быть прижатой к кольцу из ваты, чтобы предупредить высыпание порошка. Все это покрывается крышкой коробки, с п 25 мм, так же, как и в телефоне, запаянным сеткой. Микрофон припаивается к державке, или через отверс1ие р. дне привязывается проверкой. Действует микрофон гак: по проводам ток от батареи подводится к мембране, к 'рез угольный порошок к \1ольчому кружку в дне воронки, и идет по проводам сети к телефону другой станции. Когда перед м ткрофоном начинают говорить, мелбрача начинает колебаться и с раз
личной силою давить на порошок. Порошок проводит тем больше тока, чем сильнее он сжат, поэтому/ сила тока в цепи испытывает колебания сообразные звуковым. Ток, попадая в э текгромагнит телефона приемной станции, колеблет мембрану, вызывая те же звуки, какие произносятся перед микрофоном.
Де ржа в к'а, на которой укреплены телефон и микрофон, сгибается из железной пли медной проволоки, толщиной в 21 о мм (рис. 97). Концы проволоки лучше соединить пайкой в нижней части державки. Сгиб плеча для микрофона нужно сделать на 45', отогнув часть державки длиной в 6 см. Посредине державки дтя удобства делаем утолщение из бумаги. Полоска александрийской бумаги, шириною в 8 см и длиною в ГО см, обильно смазывается с одной стороны крахмальным клеем и накручивается на державку так, чтобы получить подобие ручки — 1. Ниже ручки, но выше начала сгиба, помещает-
неи отверстием в
Рис. 96. Устройство микрофона
<я полоска жести—2. Она отгибает своими концами приволоку державки. На этой полоске укрепляются все проводи телефона и микрофона и отводятся к сети, свитые в общий шнур. Державка покрывается черным спиртовым или масляным лаком.
Ящик для телефона делается из фанеры (рис. 98). Ящм< имеет откидывающуюся на шарнирах крышку.
Боковые стенки ящика имеют длину: две—по 25 см и две— по 12 си.
Общая высота — 22 см, а высота крышки — 5 см. Соединение стенок можно произвести или полосками жести, прибитыми на
углах ящика, или полосками полот.- а
или коленкора, намазанными столярным клеем. Крышка делается точно так же, но в одной из коротких боковых досок прорезается отверстие высотою в 2 см и длиною в 4 см.
Прежде чем приступить к склеиванию ящика, к длинным боковым стенкам его прибивают бруски квадратною сечения.Их назначение — поддержива i ь фанерные доски, отделяющие пространство А ящика, занятое батареейот места, Б для трубки. Сечение брусков— 1\1 с'*г-В меньшее пространство В, отделенное от А перегородкой—4, помещается вторая батарея из одного-двух элементов: для катушек телефонного электромагнита. Там же помещается и материал для ремонта и соединений. Кусочек кар
тона—3 лежит на бросках—2 и служит крышкой этого отделения. На брусках—1 лежит крышка—5 основной батареи. Она поддерживает на выступах—6 и 7 телефонную трубку.
Под серединой державки на крышке—1 устанавливаете»
пружинный переключатель. Он сделан из полоски меди в 1 см шириной и 12 см длиной. Согнув его по рис. 99 прибивают к
крышке, зажав конец провода в одном телефоне от левого внешнего зажима, во втором—от О1рицагельного полюса батареи. Под свободным концом пружины и над ним укрепляются гвоздями или шурупами медные угольники 2—3 (рис 99/ Когда труб-
ка лежит в ящике, пружина, нажатая ею, прикасается к нижнему контак|у и замыкает цепь звонка каждого телефона. При разговоре, когда трубка снята, пружина, поднимаясь, прикасается к верхнему угольнику, включая в цепь телефоны и микрофоны трубок.
Крышка ящика откидывается на шарнирах. Ее движение ограничивают два ремешка. Они приколочены к стенкам ящика и крышке. На верхней доске крышки прибивается кожаная или металлическая ручка для удобной переноски телефона. В бо-
ковой короткой стенке ящика, над батареей А, с наружной стороны привинчиваются три зажима для присоединения телефона к цепи. Внутри и снаружи ящик оклеивается какой-нибудь старой материей и покрывается асфальтовым лаком для большей прочности.
Батарея, А словия работы полевого телефона — переноска, сотрясения—предрешают выбор типа батареи. Батарея, составленная из наливных элементов (Лекланше, Даниэля), при
переноске может расплескать электролит; соли, выделяющиеся из раствора, быстро загрязнят контакты и весь телефон. Поэтому остановим выбор на сухой батарее.
Батарейки для карманных фонарей не подойдут, ибо для час требуется ток гораздо более сильный и постоянный, чем может дать одна такая батарейка. Однако, и они могут быть применены, если не будет возможности изготовить батарею самостоятельно.
Тот, кто делал элементы к карманному электрическому фонарику, без труда сделает батарею к телефону. Сосуды эле-
ментов вырезаются из листового
цинка толщиною 1 мм. Выкройка показана на рис. 100. По этой выкройке сгибается три сосуда (в нашей батарее будет три элемента), и швы тщательно пропаиваются. К верхнему краю короткой стенки припаивается элек!ромедная проволочка длиной в 10 су.
Цинковый сосуд будет отрицательным полюсом элемента. Положительный полюс представляет собою уголь. Он окружается деполяризатором, чтобы
увеличить продолжительность работы элемента.	Рис- 98- Ящик телефона
Деполяризатор состоит из увлажненной, раствором нашатыря, смеси 2 частей перекиси марганца с 1 частью графита. Из железа делается слегка конусообразная, прямоугольная формочка размерами 5X75X90 мм. Поставив в середину формочки уголь, набивают смесь деполяризатора пространство между стенками формы и углем, плотно утрамбовывают ее деревянной палочкой. Когда смесь набита до краев формы, все осторожно выталкивается из формы и обертывается увлажненной полоской полотна или
трухла;
Рис. 99 Контакт под марли. Сверху все обвязывается по всем трубкой	направлениям бечевкой и ставится на не-
полную сушку (рис. 100).
Пока деполяризатор сохнет, мы изготовляем возбудитель-
ную массу.
В двенадцати весовых частях растворяем две весовых части крахмала, а затем на легком огне нагреваем до получения полупрозрачного густого клейстера. Затем снимают клейстер с огня и растворяют в нем две части пшеничной муки, шесть частей нашатыря в порошке и 15 капель глицерина. Тщательно перемешанную смесь наливают на дно цинковых сосудов слоем в4—5 см Потом вдвигают уголь с деполяризатором так, чтобы нижний конец его не доходил на один сантиметр до дна сосуда. Масса выдавится и заполнит все пространство между стенками сосуда и деполяризатором. Нужно следить за гем, чтобы мешок деполяризатора нигде не прикасался к сосуду, иначе элемент и вся батарея будут работать плохо. На поверхность возбудительной массы
хкладывается картонный прямоугольник, вырезанный по внутренним размерам сосуда, с отверстием для у1ля. Сверху все заливается парафином и элемент можно считать ютовым.
Элементы соединяются в батарею последовательно (р. с. 101). На выступающий конец угля одного элемента накручивают в несколько оборотов хорошо очищенную медную проволоку длиною в 15 мм — это будет один полюс батареи. Отвод от цинка этого элемента обвиваю! вокруг головки соседнего элемента. Отвод от цинка второго элемента — вокруг угля тре!ьего. Свободный отвод от сосуда третьего элемента будет Эле-кар-
закрываются картонною крышкою, в отделение А ящика телефона и отводы полюсов присоединяются к зажимам, привинченным к боковой его стенке.
Рис. 101. Ящик и батарея
вторым полюсом батареи менты ставятся в общую тонную коробку и сверху Вся батарея ставится
Сборка телефона
Большую батарею ставят в отделение А ящика телефона. Отводы полюсов пропускаются через отверстия в крышке и присоединяются к зажимам—2. Маленькая батарея укладывается на дно отделения В и провода от ее полюсов отводятся к зажимам (рис. 102).
К верхней доске крышки изнутри привинчивается обыкновенный электрический звонок—3. Его колокольчик обращен к отверстию.
Зажимы звонка соединяются также с зажимами—2.
От телефонной трубки отходят четыре провода: два от магнита телефона, а два от микрофона и телефонных катушек, соединенных последовательно.
Все провода тоже подводятся к зажимам—2. На крышке—1 привинчивается кнопка — 5. Она служит для вызова другой станции. Все соединения проводятся но схеме на рисунке 103. На внешнюю сторону ящика телефона выходят головки только трех зажимов—6 (рис. 102).
Сделав все соединения (их лучше спаять), проверяют телефон сначала на небольшом расстоянии.
Самой тщательной регулировки требуют микрофон и телефон, и большинство неисправностей нужно искать в неаккуратном изготовлении этих частей. Небольшая практика даст юному электротехнику полную возможность разобраться в конструкции телефона.
Рдс. 103 Схема соединений двух телефонов
1—микротелефонные трубки; 2 — переключатели под мик-ротелефонными трубками; 3 — батареи, питающие током линию; 4—электрозвонки для вызова в начале разговора; 5 — кнопка вызова; 6 —заземление из железного листа или лома, вбитого в землю; 7 — батареи, питающие током электромагниты телефонов.
Г ромкоговоритель
Не мало юнтехов установили самодельные радиоприемник детекторные, ламповые с усилителями и без них. Из писем юнтехов видно, что большинству хочется иметь и громкоговорители, сделанные своими руками. Каждый юнтех может устроить самодельный громкоговоритель по типу фабричного репродуктора „Пионер" в соединении с мембраной аппаратов „Украин-радио\
Простота устройства и доступность материалов делают работу по силам для рядового юнтеха.
Громкоговоритель требует точной пригонки частей, и поэтому, принимаясь за работу, надо точно придерживаться всех указаний.
Всякий громкоговоритель (репродуктор) состоит из двух главных частей:1) электромагнитного механизма, и 2) мембраньь которая, следуя за движением якоря, возбуждает звуковые колебания и воспроизводит речь, музыку, пение.
Самая сложная часть громкоговорителя—это электромагнитный механизм. С него и следует начинать работу. Назначение электромагнитного механизма,—преобразовывать электрические колебания, пойманные приемником в механические колебания якоря. Все части легко изготовить самостоятельно и только
один постоянный магнит придется купить в магазинах радиоаппаратуры, или использовать старый от телефонного индуктора. Механизм головки собирается из четырех частей: магнита А,
электромагнитных катушек Б,
насаженных на сердечник В
(рис. 104.) Между полюсами
электромагнита установлен конец якоря Г. Он укреплен на втором полюсе постоянного магнита.
В радио магазине следует купить магнит типа репродукторов Божко. Размеры всех частей головки подобраны именно к этому типу магнита.
Можно также использовать магнит от индуктора или от счетчика, но тогда размеры, указанные здесь, придется изменить и приспособить к имеющемуся магниту. Расстояние между полюсами не должно быть меньше 4,5 см.
Катушки электромагнита выклеиваются из тонкого бристольско-
Рис. 104. Головка громкоговорителя картона (корочки блок-НОТОв) по размерам и форме рисунка 106. На катушки навивается по 5.000 оборот, в тонкой (0,05 мм) проволоки с эмалиевой изоляцией. От аккуратности намотки зависит чистота и сила действия громкоговорителя. Намотка ведется полными слоями. На каждый ряд укладывается полоска тонкой па-
пиросной бумаги, а на нее новый ряд оборотов проволоки. Концы
провода пропускаются через соединяются. Верхний слой материи или плотной бумаги
отверстия в бортиках катушек и намотки покрывается полоской для защиты изоляции от механи
ческих повреждении.
Больше работы над изготовлением сердечников катушек. Для них подбирается самая тонкая жесть, как\ю только можно
достать (не толще 0,2 — 0,3 мм) К)сочки жести предварительно отжигают. Накаляют в горячих углях и затехМ медленно охлаждают. Из отожженной и очищенной шкуркой жести сердечники вырезаются точно
ПО размерам.	Рис. 105. Вид головки сверху
Сердечник одной катушки составляется из 18—25 отдельных скобочек (зависит от толщины жести), вырезанных точно по размерам (рис. 107) Когда
пластинки соединяются в сердечник, между ними прокладывается тонкая папиросная бумага, смоченная в шеллаке. Сложив
пластинки с прокладками в стопку высотой в 8 мм (следить,
чтобы все края точно совпадали), придавливают какой-либо тяжестью. Через несколько часов лак высохнет и пластинки
прочно склеены. При непрочной склейке пластинок, их придется склепать. Узкие поверхности концов плечиков тщательно выравниваются мелким подпилком и шкуркой. Внешними сторонами сердечники примыкают к магниту. Концами длинных плечиков сердечники плотно прижаты друг к другу проволокой Д. От плотности
Рис. 106. Формы И размер соприкосновений зависит сила звука.
катушек	Все эти поверхности до сборки ме-
ханизма должны быть хорошо отшлифованы мелкой шкуркой.
Як< рь делается из полоски мягкого отожженного железа толщиной в 2 мм и шириной 7 мм. Общая длина якоря — 40 мм. Один конец якоря сгибается под прямым углом. Наружная поверхность отогнутой части выравнивается подпилком и шкуркой. Этой стороной- якорь будет прижат к полюсу магнита. Длина отогнутой части 6 мм.
Отступив 6 мм от угла сгиба, на полоске якоря делают подпилком поперечную канавку глубиной в 1,5 мм. Назначение канавки—сделать якорь боле подвижным, точнее повторяющим электромагнитные колебания, возбуждаемые катушками.
У самого сгиба в полоске пробиваются или просверливаются рядом три отверстия в 1 мм. Эти отверстия нужны для укрепления якоря на магните. К якорю со стороны бороздки, в 15 си от сгиба, припаивается гвоздь толщиною в 1 мм и длиной в 35 мм. Он служит соединением якоря с мембраной громкоговорителя. Гвоздь должен быть установлен на якоре строго
перпендикулярно.
Теперь можно приступить к* сборке головки громкоговорителя.
На короткие плечики сердечников надеваются катушки. Концы плечиков должны выставляться из катушек на 0,5 мм
Катушки располагаются так, чтобы одна из них притягивала конец якоря, помещенный между полосами сердечников, а другая отталкивала его. Поэтому при сборке нельзя сразу катушку закреплять окончательно, а сначала проверить. Пропустить анодный ток,--действуют ли катушки и если якорь не притягивается ни к какому полюсу, то одну из катушек снимают с плечика сердечника и, перевернув, надевают другой стороной. Катушки между собой соединяются последовательно, а свободные концы отводятся к зажимам на доске, служащей основанием громкоговорителя. После того сердечники окончательно укрепляются на полюсе магнита железной скобочкой Д.
Эта скобочка должна быть достаточно упругой и широкой, чтобы удержать сердечники катушек от сдвигов и сползания. Концы скобочки прижимаются к магниту несколькими оборотами железной или медной проволоки.
Поверхность магнита, соприкасающаяся с сердечниками, перед сборкой отшлифовывается до блеска шкуркой Полюса сердечников устанавливаются строго параллельно, а концы свобод-
ных плечиков сердечника плотно прижаты друг к другу под скобочкой Д (рис. 104 и 105).
После сердечников и катушек на другой полюс устанавливается якорь Через одно отверстие якоря пропускают железную проволоку достаточной толщины и приставляют отшлифованную шкуркой, отогнутую часть якоря к внутренней поверхности свободного конца магнита. Якорь устанавливается так, что-
ез------
лЕПРлдильно
НЕПРАВИЛЬНО
Рис 107 Якорь и положение мембраны

бы его прямой конец нахо? дился посредине полюсов катушек, затем обматывают, сильно натягивая проволоку вокруг стержня магнита, пропускают конец в остальные два отверстия, и затем закручивают плоскогубцами концы проволоки. Для якоря нужна прочная установка, чтобы не было сдвигов с раз установ-
ленного положения.
Механизм громкоговорителя готов. Остается сделать мембрану и футляр.
Футляр громкоговорителя очень прост. Два треуготьных основания соединяются тремя стойками. Нижняя доска имеет
толщину 2 см, верхняя выпиливается из фанерной доски. Две стойки (2X1,5 см, длиной 35 см) укрепляются шипами вострые углы основной доски, а третья (6X1,5 см.) образует задний тупой угол футляра. Верхняя доска прибивается гвоздиками к верхним концам стоек, и остов футляра закончен.
Мембрана вырезается из листа плотной рисовальной или чертежной бумаги (ватман) и имеет ширину 32 см и высоту 34 см. Лист сгибается вдоль посередине, и сгиб зажимается в узкую полоску очень тонкой жести (от трубок Бергмана). Если тонкой жести нет, то можно устроить из жести зажим длиной 3 см только для средней части сгиба. К этому зажиму

Рис. 108. Собранный громкоговоритель
припаивается или приклепывается игла якоря механизма головки. Практичнее к зажиму мембраны припаять коротенькую трубочку с винтом. Он зажимает вставленный внутрь трубочки конец иглы якоря. Такой трубчатый зажим можно достать из патрона электроосвещения. Там он служит для зажимания конца провода, подводящего ток.
Лист—мембрана своими длинными сторонами прикалывается кнопками к узким передним стойкам репродуктора. Под кнопки на бумагу полезно проложить полоски картона. Мембрана не должна касаться ни верхней, ни нижней доски. Изгиб мембраны показан на первой фигуре рисунка. Механизм громкоговорителя укрепляется на задней стойке, посредством шурупа и планки Е (рис. 104). Игла якоря должна находиться точно против зажима трубочки, на сгибе мембраны, чтобы мембрана, после укрепления иглы в зажиме, совсем не давила на якорь, но и не болталась свободно.
Стойки и доски футляра окрашиваются или оклеиваются. Задняя- часть закрывается картоном, прибитым к стойкам. Мембрана спереди закрывается
куском кисеи или тюля, натянутым на передние стойки. Провода от катушек выводятся по задней стойке и укрепляются в зажимах, врезанных в доску—основание у задней стойки.
Громкоговоритель готов. Отряд, цех, колхоз может слу-
шать радиопередачу.
Фотоаппаратура
Складная фотокамера
В лагерях, в школах и отрядах—везде и всюду нужен фотоаппарат. Юному туристу он даст возможность зафиксировать все интересное, что ему встретится во время путешес!-вия—и новое строительство, и жизнь в колхозах, и много другое. Лагерная стенгазета не должна и не может выходить без фотографий. Школьные стенгазеты, диаграммы, доски соцсоревнований— все это нуждается в фотографиях.
Каждый юнгех можег устроить складной фотоаппарат с мехом.
Наиболее приемлемый размер камеры—это камера для с’емки на пластинках 6X9 см- Подобный аппарат не велик, с ним можно бывать на дальних экскурсиях. Материал не обременяет стоимостью, и снимки имеют достаточную величину, не требуя увеличения.
Юнтеху, строившему аппарат в виде коробки, будет не трудно построить и более совершенную камеру, имеющую все основные части фабричных аппаратов. Работу начинайте с корпуса. Потом принимайтесь последовательно за крышку, кремальеру, мех, об‘ективную доску, затвор, диаграмму, раму матового стекла и кассеты.
Корпус — прямоугольная коробка, вмещающая мехи об’ективную доску Роковые стенки его вырезаются из плотной фанеры, в 3 мм. толщиной, по размерам рис. 110. Стенки соединяются тонкими гвоздиками и жестяными уголками Если имеется лобзик, то лучше
выпилить шипы на концах боковых стенок и соединить их клеем. Надо помнить, что передняя сторона корпуса имеет стенки, расположенные в одной плоскости. Если положить
корпус передней стороны на ровную доску, то не должно
быть просветов между доской и кромками стенок корпуса. Задняя сторона после соединения будет иметь уступ, потому что верхняя пенка корпуса уже боковых. Этот уступ будет необходим для вкладывания рамки с матовым стеклом и кас-
сет при с‘емке.
Для жесткости корпуса и крепления меха внутрь корпуса
вставляется рамка из фанеры. Она укрепляется клеем и гвозди-стороны корпуса в боковые рамки.
ками, воитыми с внешней Верхний край рамки должен совпадать с кромкой верхней стороны корпуса.
На выступающие кромки боковых и нижней стенки прибивается клеем дугообразная, выпиленная из фанеры, рамка, по размерам рис. 111. В зазор, образуемый рамками, входят края рамки матового стекла или кассеты.
С передней открытой сто-
Мижияя (ерян
Рис. 110. Боковые стенки
камеры
роны к нижней стенке на шарнирах укрепляется откидная крышка Б. Она выпиливается тоже
из 3 мм фанеры. Ее размеры—80X11$ мм. Она должна плотно входит внутрь корпуса. Шарниры сгибаются из тонкой жести, почти во всю ширину откидной крышки
С внутренней стороны крышки укрепляются: радиальная кремальера (Д, Е, И), (приспособление для наводки на фокус) и хстановочные пружины К, удерживающие откидную крышку в положении для с’емки.
Кремальера состоит из направляющей Д (рис. 112), ры-
чага Е, для передвижения направляющей, и двух скобочек Н.
Направляющую и рычаг надо вырезать из кровельного железа, а скобочки из жести.
Передняя скобочка охватывает всю ширину направляющей, а задняя меньшая — только отогнутую вниз, среднюю часть другого конца. Скобки, плотно охватывая, все же не нажимают на нее и не стесняют ее продольного движения. Передвижение на-
Рис. 111 Размеры задних рамок правляющей достигается переводом рычага Е (рис. 112). Его выкройка показана на рис. ИЗ. Боковой выступ складывается по пунктиру вдвое и отгибается вверх, образуя шпильку, входящую в прорез Н направляющей полоски. Заостренный конец
рез отверстие в другом конце пропускается маленький шуруп или гвоздик, он служит для рычага осью вращения. Шуруп ввинчивается на расстоянии 23 мм от переднего конца откидной
Рис 112. Устройство кремальеры (приспособление для передвижения-об’ективной доски)
стенки и в 5 мм от ее боковой стороны. Затем к крышке прибивается скобочка, она охватывает задний конец направляющей. Скобочка устанавливается посредине крышки в 15 мм от шарнира. Средний отогнутый конец направляющей вводится в эту скобочку, а передний—прижимается большой скобкой, тоже прибиваемой гвоздиками. Шпилька рычага должна входить в прорез Н направляющей.
Под заостренный, свободный конец рычага, к доске крышки приклеивается, вырезанная из
Рис ИЗ. Части кремальеры, вырезываемые из жести
толстой бумаги, дуга. После окончательной сборки аппарата, на ней наносятся деления, иона превратится в шкалу для наводки на фокус без матового стекла.
Если теперь передвигать рычаг Е, то он своей шпилькой приведет в движение направляющую Д. При с’емке крышка должна стоять совершенно неподвижно; поэтому пружины К требуют внимательной работы над собой. Они вырезаются по рис. 113. Широкий конец отгибается на 90° и прибивается к доске крышки. Узкий конец пружины сгибается в другую сторону и при открывании входит в отверстие жестяной дуги Л, врезан
ной в боковую стенку камеры. Вторая пружина делается точно-так же. При открывании аппарата концы пружины попадают в отверстие дуг Л, а для закрывания пружины надо слегка надавить внутрь камеры и одновременно надавить на крышку, закрывая ее.
Изнутри, на нижнюю стенку корпуса прибивается на 4 лмг слой фанеры, кусочек листового железа длиной в 30 по ширине равный направляющей. Он будет удерживать об’ективную* доску, при сложенном состоянии камеры.
Мех аппарата склеивается из плотной черной бумаги, в какую обычно завертывают фотобумагу и пластинки. Из большого листа такой бумаги выкраивается по рис. 114 мех, склеивает
ся синдетиконом и складывается гармошкой, так чтобы склепка не приходилась в угол меха. Складывать можно так же, как делаются игрушечные гармошки из листа бумаги. Получающийся при этом неверный угол выправляется и весь мех придавливается каким-нибудь тяжелым предметом на два-три часа. После такой обработки мех хорошо сохраняет правильную форму.
Широкой стороной мех приклеивается к задней,вклеенной внутрь камеры, стенке, Об’ективная доска Г
Рис. 114. Выкройка бумаги для меха
а узкой — к об’ективной доске, (рис. 115) служит основой для
укрепления главных частей аппарата: объектива, меха затвора, диафрагмы. Фабричные аппараты имеют объективные доски из металла. У нас же она будет сделана из тонкой 2 мм фанеры.
Рис. 115. Об’екгивная доска. П—передняя стенка, М—задняя стенка, О—средняя рамка
в-f-lO лиоптрий, фокусное
52
Рис. 116. Форма диафрагмы
Вырезаются две прямоугольных пластинки: задняя М, обращенная внутрь камеры, и передняя П, между этими частями зажимается рамка О, образующая внутри об'ективной доски пустоту для затвора и диафрагмы. Соединяют все эти три части сюлярным клеем и тонкими гвоздиками.
Об ектив—выпукло-вогнутое увеличительное стекло, силою расстояние—10 гж., можно его купить в оптическом отделении аптеки. Худшие изображения дают плоско-выпуклые и двояко-выпуклые стекла, нэ и их можно применись, если нет возможности достать выпукло-вогнутое стекло.
Стекло приклеивается бумажными полосками к дощечке М со стороны меха, против отверстия в центре доскщ Цен гр стекла должен совпадать с центром отверстия.
Рамка О имеет на длинной боковой стороне вырез для рычага затвора, а сверху—выре^ пошире для верхнего конца сектора диафрагмы.
К крупной стенке П, с ее внутренней стороны, маленьким гвоздиком прибивается вырезанная из жести в виде сектора диафрагма. На ней провернуты три отверстия: среднее—-11 мм, левое—8 мм и правое—5 мм. Гвоздь служит осью, а выступающая наружу часть узкой полоски—для передвижения сектора при перемене отверстия диафрагмы.
Затвор аппарата должен быть сделан внимательно и точно. Плохой затвор будет портить все снимки. Описываемое устрой-
ство позволяет делать снимки с выдержкой и моментально, и состоит всего из двух частей— сектора а и рычага б для приведения затвора в действие (рис. 117).
Сектор а вырезается из жести, как четверть круга с радиусом в 30 мм. Около дугообразного края (в 2 мм), посредине делается круглое отверстие в 10 мм диаметром. От угла отходит небольшой выступ в 4 шириной и 6 мм длиной. Сектор может свободно качаться г
Рис. 117 Затвор аппарата оси из гвоздя, проходящего
Рис. 118 Схема действия затвора аппарата
через отверстие в вершине угла сектора. Форма рычага для спуска затвора видна из рисунка 117. Длина его 40мм, ширина 3 мм. Материал—толстая жесть. Один его конец соединяется
шарниром с узким выступом сектора, а другой выходит из коробки затвора в боковой прорез рамки О. С нижней стороны рычаг имеет выступ Г, задерживаемый гвоздиком Д, вбитым в доску М.
Резинка в оттягивает сектор вправо, а нажим на рычаг б движет сектор влево. Затвор работает так: при с’емке с выдерж-
кой нажимают пальцем на конец рычага б. Последний движет
сектор влево, пока выступ г не упрется в гвоздик д. Сектор
займет положение, показанное на чертеже. Отверстие сектора
совпадает с отверстием диафрагмы. Открывается об’ектив—пластинка освещается и происходит с’емка
Рис. 118 показывает положение рычага и затвора в трех положениях: А—об’ектив закрыт, Б—с’емка с выдержкой (для съемки нужно только нажать рычаг, и, сделав экспозицию, отпустить его, В—затвор заведен для моментальной с’емки. Приподняв рычаг, вдвигают его внутрь затвора до отказа и опускают конец вниз. Выступ г зацепляется за гвоздик д другой своей стороной. Отверстие об’ек-тива закрыто правой стороной сектора.
Открыв кассету, производят с’емку, приподняв ногтем конец рычага б. Выступ, приподнимаясь,
Рис. 119. Расположение затвора в об’ективной доске
соскальзывает с гвоздика,
и пружина мгновенно оттягивает сектор направо, в положе*
ние А. Отверстие сектора на мгновение пройдет против отверстия об’ектива и осветит пластинку. С’емочная резинка в одним концом привязана к сектору, а другим—к вбитому в доску М, гвоздику Е.
Закончив сборку атвора, склейте все три части М, П и О. Со стороны об'ектива к дощечке М приклеивается узкий конец меха. Предварительно к нижнему краю об'ективной доски прибивается скобочка 3, плотно охватывающая направляющую, но способная свободно скользить по ней (рис. 109).
Широкий конец меха приклеивается к рамке так, чтобы нигде не мог проникнуть свет. Против направляющей, на нижней стенке корпуса прибивается отрезок жести шириной ЗО.-и.и. При складывании камеры скобочка с заводится на это продолжение направляющей.
Рамка матового стекла склеивается также из фанеры, при чем нужно следить, чтобы матовое стекло находилось от об’ектива точно на таком же расстоянии, как и пластинка в открытой кассете, вставленной в аппарат.
Сверху камеру следует оклеить черной бумагой или коленкором. Прибить кожаную ручку для ношения, и аппарат можно считать готовым к с’емке.
Рис. 120 Устройство кассеты к аппарату
Кассета собирается из частей, сделанных из тонкой фанеры или плотного картона. На рисунке показаны все части с их размерами; А—-задняя стенка, на которую наклеивается рамка Б с бархоткой и язычками для удерживания пластинки. В—рамка, служащая для направления задвижки—шторкиД. Г—передняя рамка кассеты. Все места склейки не должны пропускать света. Кассета покрывается внутри и снаружи матовым, спиртовым лаком. Соединив задними стенками две таких кассеты, получим одну двухстороннюю.
Фотоувеличитель
За последнее время среди фотолюбителей начинает распространяться фотоувеличение.
Увеличение—одно из самых интересных фотографических занятий.
За границей для увеличения появилось много всевозможных конструкций аппаратов, но немногим известно, что каждый, имеющий фотоаппарат, любитель может самостоятельно сделать приспособление, могущее заменить дорогие заграничные образцы.
Мы даем описание практичного увеличи1ельного приспособления, построенное по упрощенному принципу лучшего немецкого увеличителя „Мирафот“.
На рис. 121 показан передний и боковой вид фотоувеличителя. А—основная доска—экран, Б—стойка с распорками В, Г — направляющая доска, Д — осветитель, при • репленный к доске Е и вместе с нею скользящий по направляющей Г, Ж—фотоаппарат, удерживающийся на доске Е, посредством ремешка 3.
Размеры основных частей увеличителя при фотоаппарате размером 9X12 см будут такие. Основная доска—26/34 см и толщина 35 мм. Стойка 40X40 мм и высотою 100 см делается из березового бруска, и укрепляется в доске посредством шипа. Направляющая доска 60 см длиной и 10 см шириной. На верхнем конце доски вырезано углубление и вставлен металлический или деревянный блок. Осью блока является гвоздь, вбитый в срезанные выступы доски. Доска имеет ширину 10 см и длину 35 см. В боковые края доски вбиваются сделанные из проволоки скобочки. И, направляющие ее движение по доске Г. К этой же доске Е прибивается коробка осветителя Д. К осветителю вплотную, если у аппарата двойное растяжение, и на расстоянии 2—3 см, если оно одинарное, прикрепляется аппарат.
К доске Е с одного ее края прибивается ремешок 3. Пропустив его поверх откидной доски аппарата под распорками, застегивают свободный конец ремня на головку гвоздя, вбитого в другой край доски Е. Аппарат должен держаться твердо, без качаний и точно вертикально вниз (стойка укрепляется по \ гольнику).
Рис. 122. Осветитель в разрезе. 1—конденсатор, 2—матовое стекло, 3—пазы для негатива, 4—отверстия для вентиляции
В верхний край доски Е ввинчивается петелька от дверного крючка. К нему привязан конец шнура электрического освещения. Шнур длиной в 65 см перекинут через блок и оканчивается деревянной ручкой К нижнему концу ручки гвоздем или петлей подвешивается цепочка от часов „ходиков".
В стойку на высоте 30 см от основания вбит слегка отогнутый вниз гвоздь без шляпки. Оттягивая шнур за р>чку вверх или вниз перемещаем осветитель по доске Г. Зацепив за гвоздь К одним из звеньев цепи, удерживаем осветитель на любой высоте.
Осветитель— часть увеличителя, бросающая ровный яркий свет на увеличиваемый негатив. Он собирается в картонной или фанерной коробке размеров в ИХ14Х25ои. Коробка сверху оклеивается плотной бумагой или полотном. Одна из торцовых стенок коробки делается из доски толщиною в 1 см. В ее центре коловоротом просверливается
отверстие, точно по диаметру патрона электрической лампы.
В отверстие плотно вставляется патрон, и фарфоровое кольцо его завинчивается крепко, прижимая патрон к доске. Стенка с патроном должна плотно входить в коробку осветителя и лежать на упорных брусках, приклеенных к стенкам коробки. Для обмена воздуха, нагреваемого лампой, в стенках коробки делается два-четыре отверстия вентиляции. Эти отверстия не должны пропускать свет.
На расстоянии 4 см от открытого края осветителя, внутри его. укрепляется конденсатор—два плоско-выпуклых стекла, соединенных оправой. Такой конденсатор имеется в каждом школьном волшебном фонаре. Фотокружок всегда может договориться о временном использовании конденсатора для работы кружка.
С открытой стороны перед конденсатором укрепляется матовое стекло (его можно просто положить на бруски, удерживающие конденсатор, а сверху придавить последним). Отступив 2 см от открытого края коробки, в верхней стороне ее прорезают продольное отверстие в 9 см длины и 2 см ширины, а к боковым стенкам коробки внутри приклеивают картонные бортики, поддерживающие негатив при увеличении.
Осветитель прибивается к доске Е, как показано на чертеже. От патрона отводится провод, оканчивающийся штепсельной вилкой. Аппарат укрепляется под осветителем ремешком, и увеличитель готов.
В боковое отверстие осветителя вдвигают негатив, а на основную доску А помещают копировальную рамку того раз
мера, на какой желают произвести увеличение. В рамку вложена простая, чистая бумага. Включают свет в осветитель и выключают в комнате.
Открыв затвор аппарата, мы получим на бумаге рамки сначала неясное изображение негатива. Передвигая объективную^ доску аппарата, мы достигаем резкого изображения. Необходимую величину изображения подбираем, передвигая вверх и вниз ручку шнура, то-есть передвигая осветитель с аппаратом по доске Г. На нужной высоте осветитель укрепляют, зацепляя звено цепочки за гвоздь К.
Сначала надо найти приблизительные размеры изображения, потом добиться его резкости. Затем в рамку при красном свете вкладывается бромосеребряная бумага и помещается снова на доску А. Открывая затвор об’ектива на 5—20 секунд (смотря по плотности негатива), освещают бумагу и проявляют ее.
Продолжительность освещения (экспозицию) указать заранее нельзя, но небольшая практика сразу поможет делу. Навыки приобрести недолго.
Такой фотоувеличитель требует немного труда и затрат., но возможности работы с ним неограниченные.
Проявительная камера
Обычно, пионерский фотокружок не имеет лаборатории. Проявляют под кроватями, под шубами, в подвалах, где только можно скрыться от дневного света. И часто, намучившись с таким оборудованием, бросают с'емку; разваливают кружок, прекращают выпуск фотогазет.
А между тем отсутствие лаборатории—совсем не препятствие в работе юных техников. Нет комнаты—изобрети ее подобие. Сделай комнату в миниатюре. Ведь она нужна боль-
ше для зарядки кассет и проявления пластинок.
Найди два-три листа картона или фанеры, немного клею,
красное стекло 13X18 см., батарейку и лампочку к карманному фонарику.
В нашей камере можно будет проявлять сразу по две пластинки 9X12, четыре 6X9 и шесть пластинок 4, 5X6 см.
Из листа фанеры вырежь две боковые стенки камеры 30X60 см, две другие короткие боковые стенки 30X30см, дно и крышку по 30X60 см.
Рис. 123. Разрез камеры. Справа лампочка
Дно и боковые стенки прочно сколоти и склей столярным клеем, а. крышку сделай с бортиками, чтобы внутрь камеры не проникал свет. В крышке вырезано отверстие для красного-(рубинового) стекла, приклеенного к крышке полосками черного-полотна (рис. 123).
Рис. 124. Устройство фонаря. Внутри установлен патрон с электролампой
К одной из боковых стенок, ближе к верхней кромке, прикрепляется лампочка от фонарика. Она помещается в пузырек, оклеенный красной бумагой. Это будет красный фонарь. Батарейка прикрепляется рядом к стенке. Для включения лампочки надо поставить покупной или самодельный выключатель.
В такую камеру для проявления может поместиться три ванны 13X18—для проявителя, воды и фиксажа. Наблюдение за проявлением ведется через красное стекло в крышке. В свободной боковой стенке прорежь два отверстия по 10 см. и приклей к их краям рукава из черной материи, длиной по 30 см. Просунув в рукава кисти рук—свободно действуй внутри камеры во время зарядки и проявления.
Лабораторный фонарь
При проявлении снимков нередко пользуются фонарем— электролампочкой, завернутой в кусочек красной бумаги. Этот „фонарь“ излучает вместо рубинового света смесь рыжего с оранжевым и, конечно, вуалирует проявляемые пластинки, засвечивает их при зарядке.
Можно сделать простой и удобный' фонарь из фанеры *(рис. 124). Верхняя, нижняя и задняя стенки вырезаются из фанеры, прямоугольниками. Боковые стенки—в виде пятиугольников прибиваются к внутренним угловым брускам фонаря.
Изнутри к нижним передним краям боковых стенок приклеиваются бруски пазы (рис. 125). Между двумя деревянными рейками зажимается третья, из | фанеры между двух первых на одну | треть их ширины. Рейки между собой * скрепляются гвоздями. Приклеив их по рисунку к стенкам фонаря, получим пазы, в которые вдвигается рубиновое сгекло. Верхнюю часть передней стенки закрывают крышкой из картона—3 {рис. 124), вырезанной по выкройке 2 (рис. 125). Верхний край крышки приклеивается полоской материи к верхней доске ящика и крышка может быть откинута на нее.
Внутри фонаря на нижней доске привернут патрон электрической лампы, от него проходят провода через отверстия в спинке фонаря и заканчиваются проводом с штепсельной вилкой на конце.
Боковая стенка (4) отведена в сторону для наглядности. Ее надо тоже прибить к 96
*
Рис. 125. Сборка фонаря. 1 — 1 и 3 пазь. для рубинового стекла, 2—крыша
тенкам фонаря. Фонарь готов. Вверните лампочку, включите в сеть освещения и можете работать.
Проявление ведется при красном свете, а для печатания открывают верхнюю откидную крышку и освещают копировальную рамку белым светом.
Ящик для печати
При печатании большою количества фотографий с одного негатива надоедает возиться с рамкой. Закладывать, закрывать пружины, включать и выключать свет—все эти манипуляции
Рис 126. Вид ящика сверху
бруски с выемкой, как у
сокращаются, если сма-стерить небольшой копировальный аппарат.
Размер аппарата определяется размером фотоаппарата любителя. Устройство его очень просто и не потребует почти никаких затрат.
Если фотоаппарат имеет размер 9X12 см. значит, и копировальный ящик надо делать для печати с негативом 9Х X 12 см.
Склеить из фанеры ящик шириной 11 см, длиной 14 см и высотой 20 см. Верхняя крышка его откидывается на шарнирах, прибитых к верхней длинной кромке ящика. С внутренней стороны, к верхней кромке ящика приклеиваются
копировальной рамки, для вклады-
вания негатива.
На 13 см выше дна, ко всем стенкам на одной высоте приклеивается второй ряд брусков. На них укладывается матовое стекло 9X12 см.
К одной из боковых стенок привертывается шурупами стенной патрон для электролампы.
Провода выводятся наружу через отверстия к стенке против патрона.
Но предварительно один провод подводится к обыкновенной звонкой кнопке и затем выводится из ящика.
В патрон ввинчивается лампа в 25 вольт, и ящик для пе
чати готов.
Пользуются им так: положив негатив в пазы верхнего ряда брусков, слоем вверх накрывают его листом светочувствительной
Рис. 127—128. Разрез ящика
бумаги и закрывают крышкой ящика. К крышке надо прибить полоску резинки с кольцом на конце. Этим кольцом резина зацепляется на гвоздик на боковой стенке и прижимает крышку к ящику. Нижняя поверхность крышки оклеивается сукном.
Вложив бумагу и закрыв ящик крышкой, нажимают на кнопку. Лампочка вспыхивает л
освещает негатив и бумагу. Через две секунды (смотря по плотности негатива) палец отнимают от кнопки и этим тушат свет. Карточка отпечатана. Теперь проявляйте, фиксируйте и наклеивайте.
Фотолабораторные весы
Для фотокружка ДТС или школы необходимы простые лабораторные весы. Эти весы не требуют разновеса (гирь) и могут быть изготовлены самими юнтехами. Для этого из кровельного железа вырезается стойка Б, а из жести,—все остальные части. Часть А может качаться на оси из гвоздика. В нижней ее части укреплен легкий груз Е, а верхний рычажок соединен со стержнем Г чашки В. Нижний конец стержня Г соединен шарнирной планкой Д со стойкой Б. На стойке Б укреплен указатель Ж. Положив на чашку весов 1 грамм, делают отметку на секторе А, против указателя Ж, затем, добавив на чашку еще один грамм, наносим на секторе второе деление—2 грамма и т. д. Важно, чтобы части не болтались в шарнирах, но двигались свободно.
Школьные пособия
Проекционный фонарь
Учитель объясняет, как работает металлургический завод, говорит о домне, о мартене, g прокатных станах, об'ясняет устройство машин, но все это трудно укладывается в голове.
Рисунки в книгах тоже мало помогают. Вот если бы иметь рисунок или чертеж во всю стену—учитель по нему о^яснит сразу всей группе и всем будет понятно. Но где достать такие чертежи?
Способ делать чертежи во всю стену есть, и его можно применить в каждой школе.
Надо построить проекционный аппарат (волшебный фонарь) из картона и очковых стекол.
Свердловские школьники с успехом применяют такой самодельный аппарат и очень им довольны. Они его используют и для световой газеты Вечером в перемены второй смены дают световые викторины и объявления.
Детские живые газеты тоже могут использовать его
Рис. 129. Внешний вид проекционного фонаря
в своих показах.
Рис. 130. Проекционный фонарь в разрезе. А—трубка, склеенная из картона. Б—трубка для об’ектива. В, Г и Д двояковыпуклые стекла по-|-13 диоптрий. Е—стенка с лампочками. 3—прорез для диапозитивов
Для постройки проекционною фонаря потребуется тр очковых необработанных круглых стекла со светосилой в тринадцать диоптрий. Эти двояковыпуклые стекла можно достать в любом оптическом магазине. Их фокусное расстояние равно почти 7 см. Диаметр стекол 44 мм.
Из тонкого картона склеиваем тр бку с внутренним диаметром в 44 мм. Длина трубки 175 мм. От этой трубки затем отрезаем кольцо шириной в 23 мм.
Оставшаяся трубка в 155 мм, будет служить корпусом фонаря.
На рис. 130 она обозначена буквой А. В трубку вставля-
ются два стекла.
Рис. 131. Крепление и соединение лампочек
занное от трубки
Надо обратить внимание на то, чтобы стекла стояли правильно по диаметру трубки, а не косо. Иначе резкого изображения аппарат давать не будет.
В стенках трубки между стеклами прорезаются две узких щели—3, длиной 35 мм и шириной 3 мм. Они служат для вдвигания в аппарат картин, нарисованных на стекле диапозитивов.
В правый (рис. 130) конец трубки вставляется короткая картонная трубка Б. Наружный диаметр ее равен 44 мм.
Она плотно входит в трубку—А, но может свободно в ней передвигаться. На конец трубки Б надевается кольцо, отре-А. В кольцо вставлено стекло В. С одной
стороны оно зажато трубкой Б, а с другой—картонным кольцом с внутренним отверстием в 23 мм.
Все стекла в трубках должны держаться плотно и не сби-
ваться от толчков и легких ударов.
В свободный конец трубки А вставляется кружок В, с двумя лампами от карманного элекрического фонарика. Они
укрепляются рядом в двух отверстиях кружка Б и соединяются последовательно (рис. 131). Концы очищенных от изоляции проволочек зажаты между цоколем ламп и картоном. Латунная или жестяная пружинка, зажатая между центральными контактами ламп, соединяет их последовательно.
Для предохранения ламп
Рис. 132. Общий вид проекционного фонаря
от внешних прикосновений на
этот конец трубки падет предохранительный картонный колпачок Ж. Через отверстие в крышке колпачка проходят провода
к лампам.
Этим заканчивается работа по изготовлению аппарата. Остается только его отрегулировать и сделать диапозитивы
Аппарат присоединяется своими проводничками к крайним из трех клемм трансформатора „Гном". Такой трансформатор, включенный в осветительную цепь городского тока, понижает его напряжение до семи-восьми вольт, что как-раз необходимо для горения двух ламп нашего аппарата.
На экране или белой стене должно получаться ровное белое световое пятно. Если, вместо ровного поля, видно увеличенное изображение волосков' ламп, то стекло Д надо передвинуть' подальше от кружка В.
Диапозитивы, т. е. прозрачные, нарисованные на стекле картинки, для нашего аппарата лучше делать на стеклянных пластинках длиной в 15—23 см и шириной в 33 мм. На одну такую пластинку может уместиться пять-шесть отдельных
рисунков.
Пластинки перед рисованием покрываются с одной стороны горячим раствором обыкновенного желатина(4 гр на стакан горячей воды).
По высохшему слою желатина можно рисовать цветными чернилами или анилиновыми красками (для окраски тканей и шерсти).
Можно использовать для
Рис. 133. Проекционный фонарь с электрической лампочкой
диапозитивов и фотопластин-
ки. Если чистую, не использованную пластинку положи 1ь в раствор гипосульфита (закрепителя), то она скоро будет совершенно прозрачной. Ее надо промыть и высушить. На прозрач-
ном слое желатина рисунки получаются очень яркими и красивыми. Надо только аккуратно рисовать тонким (чертежным) пером. Грубые неправильные линии рисунка на экране очень заметны. Закрашивается рисунок кистью.
Рис. 134. Проекционный фонарь с приспособлением для керосиновой лампы
Рисунки сначала следует сделать на бумаге, а затем, положив на бумагу покрытую желатином пластинку, обвести рисунок пером.
Если с негатива отпечатать карточку не на бумаге, а на специальных диапозитивных пластинках (продаются в каждом фотомагазине), а затем проявить, как бумагу, то мы получим диапозитив— прозрачную фотографию на стекле. Ее тоже можно показывать на экране, пользуясь нашим аппаратом.
Таким образом, сфотографировав сложные чертежи и сделав с них диапозитивы, можно показать и домну, и мартен, и все что потребуется, в красках и со всеми подробностями.
Для показывания диапозитивов свет в комнате надо погасить, а днем окна закрыть картоном или фанерой.
Луч света из объектива аппарата направляется на белую стену, или специальный экран из бумаги или полотна. Вставив
Рис. 135. Диапозитивная пластинка
диапозитив (вниз головой) в прорезы трубки А, передвигаем трубку Б, пока изображение на экране не будет резким и отче;-ливым.
Цель работы достигнута - аппарат действует.
Если нет трансформатора, можно воспользоваться двумя батарейками для карманного фонарика, соединив их последовательно.
В виде источника света можно поставить обычную электролампу, но для нее надо сделать из картона дополнительную трубку с отверстиями для вентиляции. В стенке трхбки против нити лампы прорезается круглое отверстие для вставления аппарат а.
Колпачок же и кружок в этом случае уже не нужны.
Там, где нет электроосвещения, можно поставить обыч ную керосиновую, но тогда трубку для лампы надо склей большей ширины и длины, как это показано на рисунке 134.
При этом нужно предусмотреть достаточное пространство между стеклом лампы и стенками футляра.
Лучше трубку футляра сделать металлической и подн i-мающейся вверх для того, чтобы можно было удобно ставить лампу.
Трубка со стеклами вставляется в отверстие, прорезанное как-раз против пламени лампы.
Очень хорошо могут быть использованы для проекционного фонаря маленькие электрические лампы для иллюминации. Они занимают очень мало места (в виде трубочки) и работая от нормального городского тока, позволяют включать аппарат в любой штепсель.
Фонарь с такой лампочкой свободно умещается в сумке для книг.
Микроскоп
Летом на экскурсиях, в лагере для юнатов—огромнейшее поле деятельности. Коллекционирование, изучение, исследование требуют приборов. Геолог орудует паяльной трубкой, гониометром. Ботаник—сушильным станком. Зоолог—сачком капканами. И почти всем им нужен микроскоп. Но этот прибор очень дорог. Его нельзя взять с собой в дальнюю экскурсию. Для юнтеха не стоит больших трудов соорудить самодельный микроскоп, увеличивающий в 50—80 раз.
Школьные микроскопы дороги, потому что они состоят из целого ряда, заключенных в трубки, сложных увеличительных стекол. Свет, проходя снизу через рассматриваемый предмет или отраженный от него, преломляется в ряде стекол и дает в глазу увеличенное изображение предмета наблюдения.
Наш микроскоп совсем не имеет стекол. Мы воспользуемся одним удивительным свойством капли воды. Если рассматри
вать какой-нибудь мелкий предмет через каплю воды, близко поднесенную к глазу, то мы увидим сильно увеличенное изображение этого предмета. Чем меньше капля, тем больше увеличение. Весь наш микроскоп состоит из приспособления, облегчающего пользование каплей воды, как увеличительным стеклом.
Для сооружения микроскопа потребуются кусок жести (можно использовать консервную банку), немного
Рис. 136 Части микроскопа
проволоки, винтик и осколок зеркала.
Из жести вырезается основа микроскопа, часть—а (рис 136).
На расстоянии а от узкого конца этой полоски делается сгиб, но не острый, а как указано на рисунке, дающий согнутой полоске пружинить. На узком же конце делается отверстие в 2 мм диаметром, а на другом конце—в 5 мм. Из проволочки длиной в 35 мм сгибается скобочка и припаивается к широкому концу части а. Ушки отгибаются вниз, на концах пробиваются дырочки, поддерживающие ось рамки квадратного зеркала со стороной в 15 мм.
Зеркало зажато в двух желобках из жести. Они имеют в середине по отростку в 2 мм длиною и играющих роль оси
зеркала.
Отступив 10 см от широкого конца части а,—просверливаем шилом отверстие в 3 мм.
Абажуры висячих электрических ламп прикрепляются к патрону посредством трехконечной изогнутой вилки с винтами
на концах. Нам нужно будет отрезать конец одного огростка
вилки с нарезанным отверстием и припаять его на отверстие. Винтом, взятым также от этой час,и патрона, мы 6}дем
регулировать расстояние между каплей и рассматриваемым предметом. Ввинчивая винт, мы удаляем концы части, а друг от друга, вывинчивая—приближаем.
Теперь из жести вырезаем кружок диаметром в 35 мм.
Кружок делится по окружности на 6 частей. Каждые две противоположные точки со
Рис. 137. Собранный микроскоп
единяются проходящей через центр линией—диаметром. Таких линий будет три. Отступив на 8 мм от окружности» про'верливаем шилом на этих линиях шесть отверстий от 3 до 1/2 мм диаметром. Каждое отверг стие должно быть нем-ною менее предыдущего. Отверстия нужно сделать очень тщательно, совершенно круглые, без заусениц. Их нужно очистить стеклянной шкуркой.
В центре кружка делается отверстие. Наложим ею на отверстие в узком конце части а, и прикрепим заклепкой из медной проволоки. Кружок должен свободно вращаться на
заклепке, как на оси.
Из тонкого оконного стекла (лучше из негативного) нарезаются кусочки стекла шириной в 8 мм и длиной в 25 мм.
Микроскоп готов.
Как пользоваться им? Поставив какое-либо отверстие кружка, над отверстием в нижнем плече части а, спускаем заостренной спичкой или иглой, смоченной в воде, каплю воды в отверстие кружка. Капля должна быть сильно выпуклой, почти шарообразной и не расплываться за края отверстия.
Предмет исследования, например крыло мухи или клоп, помещается на слегка смоченное стекло и закладывается под
вилку.
Теперь, поднеся микроскоп к самому глазу, смотрим через каплю на крыло мухи и, вращая винт, добиваемся резкого изображения.
Мы увидим толстые шнурки, растянутые веером, и между ними кусочки прозрачного, как стекло, оперения мухи. Клоп выглядит чудовищем. Он не помещается весь в поле зрения и tio можно наблюдать только по частям: или голову, вооруженную кровожадными клыками, или лоснящуюся жирную спину.
Использовав вместо воды глицерин, получим долго не высыхающие, прозрачные капли, увеличивающие не хуже, чем вода.
Настояв в воде сухое сено и поместив каплю такой воды на стекло микроскопа, увидим бегающих в воде инфузорий „туфелек1*.
Несколько часов, потраченных на изготовление такого икроскопа, дадут много удовольствия и пользы. Микроскоп должен быть спутником каждого юного натуралиста.
Настольный микроскоп
Школьниками ВИЗ’а им. Кабакова построен для физического кабинета своей шко лы самодельный микроскоп. Очень простой по устройству он дает увеличение от 30 до 150 крат. Вместо дорогих и сложных оптических стекол в этом микроскопе действует капля чистой воды.
На деревянной подставке установлен корпус А микро- копа (рис. 138). Верхняя часть микроскопа разрезана на три полоски, согнутые по рисунку 2. В средней полоске е есть отверстие в 5 мм. Между полосками д,д и е с легким трением зажата жестяная пластинка г (рис. 135) длиной 60 мм. В ней
острым четырехгранным шилом надо провернуть пять совершенно круглых отверстий разного диаметра от 0,5 мм до 3 Заусеницы счищаются подпилком и шкуркой.
Под этой „об’ективной1* частью на корпусе А укреплен
предметный столик Б. Он вырезается из жести по рис. 3 и сгибается по рис. 4. Между отогнутыми кончиками а, а и б зажимается полсска стекла Е, на которой положен рассматриваемый
предмет. Отогнутые в виде скобочек края в, охватывают корпус микроскопа А и направляют (вижение столика вверх л вниз при наводке на резкость изображения.
Под предметным столиком,на оси укреплен рычаг В. В прорез р (6) входит ото-।нутый кончик выступа г (4). Двигая рычаг за свободный конец, чы поднимаем и опускаем столик Б. В верхнем конце стекло должно фикасаться к полоске е • 2). Внизу на двух 'одшипниках установлено зеркальце К, на
Рис 138. Настольный микроскоп и его части
клеенное на деревянную пластинку. Поворачивая
зеркальце, направляют луч света на стекло. На подставке можно укрепить и стеклянную пробирку Г для воды.
Затем ставят пластинку Г одним отверстием над отверстием в полоске е. Иглой или заостренной спичкой спускают каплю в отверстие пластинки Г. Капля должна висеть в краях отверстия, не растекаясь. Поднимая столик Б, достигают резкости изображения.
Вольт-амперметр
В рабочей комнате часто бывает необходим электроизмерительный прибор. Насколько истощились батареи радиоприемника? Какой силы ток дает самодельная динамо? Этого не
узнать без амперметра и вольт-амперметра.
Вольт-амперметр можно сделать в несколько часов.
Из доски толщиной в 1,5 см нужно сделать основание прибора—дощечку, в 7 см. длиной и 4,5 см шириной А (рис. 139) Выстругайте, вычистите шкуркой и приколотить к ее длин ному краю другую дощечку Б в 0,5 см толщиной, такой же
ширины, как и основание, но высотой 11 см. Это будет задняя ютенка прибора.
В коротких боковых сторонах дощечки, служащей основа-
нием, надо сделать пазы В для укрепления в них боковых стенок Г, выпиленных из фане-
ры. Боковые стенки на 1,5 см уже ширины основания. К верхней доске футляра Д прикрепить бруски Е 5X5X25 мм. Стенки Б своими верхними концами надо приклеить столярным клеем к брускам. Все остальные соединения футляра после сборки механизма делаются также хоро-
шим столярным клеем.
Пока сохнет футляр, займитесь другими частями. Потребуется две электромагнитные катушки: одна для измерения напряжения, а другая—силы тока. Сердечники этих катушек вырезаются из отожженного же-
Рис. 139. Вольт-амперметр спереди леза <РИС 141)‘ Толщина железа не должна превышать 1,5 мм. Концы полоски отгибаются уступом на 1/5 см от ее средней плоскости. Согнув полоску точно по средине (пунктирная линия), получится готовый сердечник. Контуры обеих половинок
должны совпадать, отогнутые концы — стоять параллельно друг к другу на расстоянии 3 мм. Сердечник полезно склепать одной заклепкой. Тогда половинки сердечника будут плотно соприкасаться, что улучшает работу катушек.
Углы краев склепанной части надо закруглить подпилком. Затем из плотного тонкого картона вырезываются бортики (рис. 141) и надеваются на сердечник. Укрепить их можно каплей синдетикона в месте соприкосновения картона с железом.
Часть сердечника между бортиками оклеивается полоской папиросной бумаги. Нижний бортик приклеен в 5 мм от сгиба сердечника. Эги 5 мм использ\ ются для укрепления катушек в стойках кронштейнах. Сердечники и бортики обеих катушек совершенно одинаковы, но намотка разная.
Для одной из катушек (вольтметра) придется купить двадцать шесть метров медной изолированной проволоки диаметром в 0,01 мм с эмалевой изоляцией. (Можно купить в радиомагазине или использовать индукционную катушку телефона).
В нижнем бортике катушки прокалывается отверстие, пропускается в него конец проволоки длиной в 5 см и наматывается проволока на сердечник плотными оборотами от бортика до бортика. Каждый намотанный ряд покрывается полоской папиросной бумаги, и только после этого мотается другой ряд.
Так ряд за рядом, сделав до 1400 оборотов, заполняется вся катушка. Свободный конец пропускается через второе отверстие в бортике, а верхний слой обмотки покрывается шеллаком или оклеивается бумагой, чтобы не разматывался.
Вторая катушка обматывается проволокой в 1 мм с шелковой изоляцией. Поступая так же, как при намотке первой катушки, нужно сделать восемьдесят оборотов. Проволоки уйдет, приблизительно, 250 см. Концы заделываются по примеру первой катушки.
Из деревянного бруска выпиливаются две стойки—державки для катушек (рис. 142). Отступив на 5 мм от узкого конца, прорезываются острым перочинным ножом углубления шириной 3 мм, глубиной 6 мм и длиной 8 мн. В эти углубления должны плохо входить нижние концы сердечников катушек.
Стойки хорошо пропитать олифой: тогда они не будут трескаться и коробиться от влажности воздуха и не собьют точной настройки аппарата. Покрываются концы сердечников тонким слоем столярного клея и вставляются в углубления стойки. При этом нужно следить за правильным положением сердечников. Они должны быть строго
перпендикулярны к верхней кромке стоек, а боковые плоскости сердечников—к грани стойки.
Точно посредине задней стенки теперь нужно провести вертикальную линию, и на высоте 6 см — горизонтальную,
Рис. 140. Вольт-амперметр сбоку
параллельно основанию. Затем, отступив от средней линии на 7 мм* проводятся по обе стороны ее вторые вспомогательные вертикальные линии,пересекающиеся с горизонтальной.Эти линии необходимы для точной установки на станке стоек с катушками.
Большой торец стойки смазывается хорошо разогретым столярным клеем так же, как и соответствующее место задней доски и затем этой поверхностью стойка придавливается к задней доске футляра так, чтобы правая сторона (если взять левую стойку) совпала с левой вспомогательной линией, а верхняя сторона — с горизонтальной. Также поступают и со второй стойкой. Только она располагается по правую сторону средней линии.
Особо вспомогательной чертой совмещена левая сторона стойки. Установку и приклейку стоек можно провести одновременно, вставив между вилками сердечников катушек деревянную или металлическую полоску в Змм толщиной. Тогда стойки, приклеившись, держат сердечники по отношению друг к другу прямо, без перекоса.
Острые верхние углы сердечников должны быть направлены
в разные стороны.
Дальше, из кусочка отожженного железа, толщиной в 1 мм вырезается полоска по рис. 142. В середине просверливается отверстие в 2 мм. Эго будет якорь.
Из медной проволочки в 2 мм диаметром подпилком делается ось якоря. На средину толстой части оси надвигается
якорь. Он должен держаться прочно, чтобы не требовать дополнительного укрепления.
Из медной (можно из железной) жести вырезают полоску с подшипниками для оси якоря. Отгибаются выступы с отверстиями и вставляются тонкие концы оси
якоря в отверстия средних, отогнули] f	тых ввеРх> ушков.
। ° ^ ;	° р 2}	Затем полоска прибивается
(2 u ! < J - гонкими гвоздиками посредине зад-—ней доски, на высоте 95 мм.
----------|	Гвозди пропускаются через ушки, отогнутые вниз.
Рис. 141. Сердечник и катушки При установке этой полоски нужно руководствоваться положением якоря. Концы якоря надо поместить точно посредине пространства между вилками сердечников катушек.
Отрегулируйте якорь тяк, чтобы его концы свободно качались между полюсами сердечников, не касались их и не могли сдвигаться в сторону. Поэтому ось якоря должна вращаться свободно, но без малейшего колебания в сторону.
Отрезав от медной проволки в 1 мм кусок длиной 95 мм> превратите его в стрелку, прилепив к одному из концов ромбик
и станиоля. Стрелку укрепите на оси якоря посредством бумажной трубочки, одним концом надетой на передний конец оси, а через другой, проткнув, пропустите проволоку стрелки. Капля синдетикона окончательно закрепит соединение. При горизонтальном положении якоря стрелка висит
вертикально.
Дело за шкалой. Из чертежной бумаги вырежьте шкалу по рисунку 139 и наклейте на картон такой же формы
«г шки на нижнем крае картона в 25;и;и от задней стенки к доске— основанию.
Концы проводов от нижних слоев катушек соедините вместе и, нчисоединив к звонковому проводу, с гведите по задней стенке и канавке на нижней поверхности основания к среднему зажиму. Зажимов надо поставить три.. К крайним подведите провода от начальных витков катушек. К правому зажиму—от правой катушки, к левому— от левой.
Закончив установку механизма, окончательно склейте футляр, боковые стенки, верх. Осталось нанести деления на шкалу. До
отогните назад и приклеите
Рис. 142. Якорь и его крепление
станьте в школе или у электромонтера фабричный вольт-амперметр, включите последовательно оба прибора в цепь от гальванических элемечтов. Включаться надо в зажимы катушки с толстой обмоткой. Стрелки обоих амперметров отклоняются Поставьте на шкале своего прибора против конца стрелки отметку и число ампер, показываемых фабричным амперметром Введите в цепь какое-нибудь сопротивление (лампочку, уголь, электромагнит) и отметьте новое показание стрелки своего аппарата, поставив против нее цифру, которую показывает фабричный. Так нанесете несколько точек, а по ним легко соста-
вить и всю шкалу.
Шкалу вольт нужно наносить таким же образом, но только аппараты включаются не последовательно, а параллельно, и не сразу оба, а попеременно.
Сначала фабричный,—запомните его показания, потом включайте свой, и против стрелки поставьте цифру показаний фабричного. Остальное понятно.
Для передней стенки вырезают кусок стекла, равный задней стенке, и приклеивают его полосками бумаги к передним краям боковых и верхней сторон. На заднюю сторону стекла наклейте лист черной бумаги с вырезом против шкалы. Сверху футляр можно окрасить или покрыть лаком.
В политехнической школе каждый j ченик—мастер!
Индукционная катушка
Для опытов с гейслеровыми трубками, для радиопередачи внутри комнаты и многих других опытов, необходим прибор, обычно называемый катушкой Румкорфа. Такую катушку сделать не трудно. В школе она очень пригодится для многих работ по электричеству.
Нам потребуется восемь метров проволоки толщиной 0,8 и.и (звонковой), 450 граммов проволоки с шелковой или эмалевой изоляцией, диаметром 0,3 .шг, немного железной проволоки и старый электрический звонок.
Остов
Из фанерной доски делаем основание прибора—10 мм шириной и 15 см длиной. По углам снизу прибиваем четыре деревянных кубика, которые будут служить ножками прибора. Высота кубиков 15 мм.
Из доски толщиной в 1 см вырезаем два квадратика со стороной в 8 см. Это будут бортики катушки. В середине бортиков просверливаем коловоротом отверстия в 1 см. Пучок отожженной железной проволоки плотно вгоняется концами в отверстия бортиков. Длина пучка—12 см. Это — сердечник катушки. Концы проволок выставляются с наружных сторон бортиков на 3 мм и ровно опиливаются подпилком.
Бортики полируются шкуркой, а затем покрываются каким-нибудь темным лаком или краской.
Обмотка
Рис. 143. Боковые стенки катушки с зажатым в них сердечником из железной проволоки. Показаны первые витки первичной обмотки
Обмотка катушки состоит из двух частей: первичной —возбуждающей магнитное поле, и вторичной, в которой возникают электротоки высокого напряжения.
Первичная обмотка делается из трех слоев звонковой (0,8 мм) проволоки, намотанной на железный сердечник катушки. Но предварительно сердечник следует обвернуть двумя слоями парафиновой бумаги, чтобы проволока обмотки не прикасалась к железу.
Надо помнить, что катушка работает тем лучше, чем тщательнее произведена обмотка. Витки проволоки должны лежать плотно друг к другу. Между слоями прокладываются листки тонкой, но плотной бумаги.
Закончив первичную обмотку, выводят ее концы, приклеив проволоку к бортикам полосками бумаги (рис 143). Положив парафиновой бумаги, присту-
на верхний слой 2 оборота паем к навиванию вторичной обмотки.
Для нее потребуется проволока диаметром 0,1—0,3 мм-с шелковой или эмалевой изоляцией.
Правила работы те же, что и для первичной обмотки. Обороты — плотно друг к другу, слой от слоя отделяются тонкой бумагой, и концы выводятся к зажимам на верхних гранях бортиков. Проволоку надо смотать на катушку всю (450 гр.) и сверху заклеить толстой бумагой. Готовую катушку прибивают к доске на равном расстоянии от длинных ее сторон, но* расстояния от бортиков до коротких сторон доски разные— 1 и 2 см. Гвозди пропускаются снизу, через доску, в нижнюю грань бортиков.
Прерыватель
На большом свободном конце доски устанавливается прерыватель—приспособление, автоматически прерывающее и включающее ток в первичной обмотке много раз в секунду. Прерыватель состоит из тонкой латунной или жестяной пластинки—1 (рис. 144), с припаянным к ее верхнему концу кружочек из отожженного железа. Нижний конец полоски загнут под прямым углом и прибит к доске гвоздиком, под этим концом зажат конец провода от начала первичной обмотки.
Проводка сделана по нижней поверхности доски основания, и наверх через дырочки в доске выходят только концы проводов. От старого звонка надо взять металлическую стойку с регулирующим винтом прерывателя и установить ее против пластинки—1. Кончик пружинки якоря звонка, с припаянным к нему платиновым кружочком, отрезается и припаивается к пластинке 1 против винта стойки 2. В этом месте 3, при работе катушки образуются
Рис. 144. Прерыватель катушки. 1—якорек, 2—стойка с контактным винтом, 3—пластинка с кусочком» серебра, припаянная к якорьку
искры, окисляющие металл пружинки и винта, если к ним не припаять платину. Платину можно заменить кусочком никеля или серебра, но прерыватель будет работать хуже, его нужно будет периодически очищать наждачной бумагой от окислов, прерывающих контакт с винтом 2. Винт должен прочно держаться в стойке, иначе при быстрых сотрясениях во время рабО1Ы катушки он будет вывинчиваться и размыкать цепь первичной обмотки. Сила индукционного, вторичного тока зависит от чистоты и отрывистости работы прерывателя, поэтому его необходимо сделать особенно тщательно.
Железный кружочек (якорь) на пластике—1 находится против конца сердечника катушки в 2 мм от него.
От правой клеммы доски провод идет к стойке—2, а второй свободный конец первичной обмотки присоединен к левой клемме доски.
Конденсатор
Для усиления действия катушки, под доской—основанием прикрепляется конденсатор. Размеры станиолевых листов будут 10X12 см, а число их 20. Провода от зажимов конденсатора присоединены: один к стойке—2, другой к пластинке—1 (рис. 145).
На этом можно считать
Рис. 145. Разрез катушки
работу законченной. Еще раз проверив соединения, можно к зажимам доски присоединить провода от двух карманных батареек, чтобы прерыватель загудел. Пластинка—1 будет быстро колебаться, прерывая и замыкая цепь первичной обмотки. Тогда, прикоснувшись к зажимам вторичной обмотки, почувствуем сильные и быстрые толчки,
схдорожно сжимающие руки. Это не совсем безопасно и поэтому при опытах с катушкой надо быть осторожным.
Батарея элементов Грене
Районные технические станции должны иметь среди своего оборудования батарею гальванических элементов для проверки ^работы моделей.
Наиболее подходящим типом элемента для подобных батарей является элемент Грене.
Этот элемент дает ток в два вольта. Он крайне прост в изготовлении и не боится сотрясений.
Для батареи потребуется деревянный ящик длиною в 35 см шириною—14 см, а высотой 11 см (рис. 146)
Такой ящик можно сколотить самому из фанеры. К середине коротких сторон ящика приколачиваются две стойки, высотой 30 см (считая от дна). Стойки в верхних концах имеют отверстия в 1 см, в них вращаются оси деревянного валика. На одной длинной оси насажена ручка в виде ворота, посредством которой приводится в движение валик. К валику прибиты концы двух мягких жильных проводов.
Другими концами они поддерживают доску с электродами. Провода привязываются к крючкам или кольчикам, ввернутым в доску.
Стойки входят в вырезы коротких сторон доски и направляют ее движение.
В ящик помещается десять чайных стаканов. Свободное пространство между ними заполняется свернутой газетной бумагой так, чтобы стаканы не двигались.
К ребру подвижной доски над стаканами укрепляются электроды элементов (рис. 147). Положительные—угли, отрицательные—цинковые палочки, или листовой цинк, свернутый в трубочки. Длина электродов 15 см. В каждый стакан должна погружаться пара разноименных электродов. Крепление электродов к доске можно осуществить разными путями. Лучше всего прижать палочки к ребру доски деревянным бруском с выемками. Зажимаемую часть электродов полезно обвернуть двумя-тремя слоями изоляционной ленты. Расположить палочки надо попеременно так, чтобы
рядом не очутилось двух ЦИН- Рис# Батарея элементов Грене «нов, или двух углей.
Цинк первого элемента соединяется проводом с одним из двух зажимов, привинченных к под’емной доске. Уголь этого элементасоединяется с цинком элемента. Уголь пятого элемента
соединяется с цинком соседнего противоположного элемента
второго ряда, и все соединения делаются по предыдущему.
Стаканы наполняются на 3/4 своей высоты раствором двухромово-кислого калия (хромпик) в воде (в 12 частях воды—
1 часть хромпика), а затем добавляется немного серной кислоты (1 часть). Нужно быть очень осторожным с этими веществами: хромпик — яд. Серную кислоту вливают тонкой стройкой в воду, а не наоборот.
Когда нужен ток, вращают валик, опускают доску
Рис. 147 Крепление электродов вниз, и при этом электроды погружаются в жидкость. Ток берется от зажимов на доске. Регулируя глубину погруже-
ния электродов, можно изменять силу тока.
После проведения опыта или испытания электроды необходимо обязательно поднять над раствором электролита, потому что цинк элементов расходуется и тогда, когда батарея не работает.
Реостат из карандаша
Юному электрику необходим реостат. Регулировать силу тока при разных опытах лучше всего плавно или скачками изменяющимся сопротивлением—реостатом.
Обычный реостат требует таких материалов, как фибр, никелиновая проволока и др.
Юнтеху, живущему далеко от города, трудно достать эти материалы.
Без особого труда можно сделать реостат из npocToio графитового карандаша. Этот реостат очень прост.
Основную часть в нем составляет простой графитовый карандаш. Он расколот по склейке так, что все зерно осталось на одной половине карандаша, слегка выступая над поверхностью дерева.
Эта половинка карандаша с графитом укрепляется в двух квадратных брусках дерева 4Х4Х1Д см. В брусках вырезаны углубления, в которые плотно входят концы половинки карандаша.
Рис. 148. Реостат накала из карандаша
Над карандашом (рис. 148) укрепляется медная проволочка диаметром в 2 мм. Ее надо хорошо очистить шкуркой от окислов и грязи Один конец проволоки изгибается по углам бруска и выводится, на его верхнюю поверхность, где и зажимается под клемму. Вторая клемма медной проволочкой меньше диаметра соединяется с концом графитового зерна карандаша.
Для хорошего соединения нужно, чтобы проволочка нажимала на графит. Поэтому около карандаша в брусок вбивается гвоздик, а проволочка закручивается вокруг него в виде пружинки.
При этом способе укрепления кончик проволочки сильно нажимает на графит, создавая хороший контакт.
Из тонкой латуни или жести вырезается полоска шириной 8 мм и длиной 6 см. На расстоянии в 1 см от одного конц# острым четырехгранным шилом провертываются три отверстия в 2 мм диаметром. Между отверстиями оставляется пространство по 8 мм. Эта полоска сгибается по рисунку так, чтобы отверстия оказались друг против друга. Отверстия и изгибы необходимы для надевания полоски-ползунка на медную проволочку реостата. Верхний короткий конец ползунка служит для
удобства передвижения по проволочке, а нижний—длинный и отогнутый по рисунку—скользит с легким нажимом по графиту
карандаша.
Когда ползунок находится у правого конца графита, то нижний конец ползунка касается проволочки, нажимающей на графит. Ток от одной кле'ммы идет через верхнюю направляющую проволочку к ползунку, к контактной пружинке графита и отсюда к другой клемме. Эти металлические части реостата не дают почти никакого сопротивления. Но как только ползунок будет отодвинут влево, ток должен пройти от ползунка до контактной пружинки через графитовое зерно карандаша, обладающее значительным сопротивлением току. Напряжение тока сразу падает и тем больше, чем дальше мы будем отодвигать влево ползунок, т.-е. заставлять ток пройти большую часть графита.
Самое большое сопротивление реостат дает, когда ползунок находится у левого конца графита. Ток проходит через всю длину графита.
Если сопротивления одного карандаша недостаточно, то реостат из одного карандаша (с плавно изменяющимся сопротивлением) соединяется последовательно с реостатом из нескольких карандашей (с сопротивлением изменяющимся скачками). Подобные реостаты можно применить к любым моделям машин, которые приводятся в действие электромоторами.
Вот реостат из нескольких графитовых карандашей (рис. 149).
Графитовый стерженек карандаша оказывает электрическому току значительное сопротивление. Если вводить один или несколько карандашей в цепь—можно по желанию ’регулировать силу тока. Надо только сделать приспособление быстро и просто включать в цепь большее или меньшее число карандашей.
Остовом реостата может служить прямоугольной формы дощечка, выпиленная из фанеры, размеры ее 10X20 см. Ближе
к одной из узких сторон, на середине устанавливается переключатель на семь контактов. Для его контактов можно использовать пистоны охотничьего ружья, а движок вырезать из латуни или жести.
С нижней стороны доски по рисунку устанавливается четырнадцать контактов уголков: семь—у одного края доски и семь—
Рис. 149. Реостат из карандашей
ближе к переключателю. Расстояние между ними равно длине взятых для реостата карандашей минус 5 мм.
Между соседними уголками пространство равно 1 см. Высота одного конца уголков 20 мм, а другого 10 мм. Последний служит для укрепления на доске посредством гвоздя или шурупа.
В длинном плече уголков отступив 3 мм от края провертывается отверстие в I мм.
В отверстия противоположных уголков вставляются графитовые концы очиненных карандашей.
Соединение делается по русунку. Конец первого карандаша соединяется с первым контактом переключателя. Свободный конец карандаша соединяется проволочкой к уголкам с начальным концом второго карандаша и т. д. Конец последнего карандаша соединяется с одной из входных клеем, а вторая соединяется с ползунком переключателя.
Крайний левый контакт (восьмой) остается свободным.
Включив реостат последовательно в цепь электрозвонка и передвигая ползунок по контактам, можно наблюдать, как звонок усиливает звон, то ослабляет его.
Электростатическая машина
Сложные явления электричества—этой невидимой, но могучей силы легче всего изучить на опытах. Эти опыты очень интересны, но большинство из них требует дорогой электростатической машины. Школьники Теплогорского завода большинство приборов для опытов по электричеству сделали своими силами. Машину для получения электричества сделать очень просто.
Из картона вырезается кольцо А. Внешний диаметр его 15 см, а внутренний—8 см. С одной стороны кольцо имеет выступ для укрепления в стеклянной ножке—изоляторе. По окружности внутреннего отверстия прокалывается ряд дырочек (12—15). В них укрепляются щеточки для собирания электричества.
Щеточки—пучки обычного жильного провода для электроосвещения, в 5 см длиной. Они очищены от изоляции, а затем пропущены через отверстия кольца. Концы распущены и торчат в разные стороны.
Подставка—стеклянная трубочка шириной в 1,5 см и длиной в 10 см. Концы трубки вставляются в картонные короткие трубки В и Г, склееные точно по внешнему диаметру стеклянной трубки. Одна из картонных трубочек своим основанием приклеивается хорошим клеем к картонному кружку Д, диаметром в 4 см. Этот кружок в свою очередь приклеивается к дреке Е. Она служит основанием всего прибора.
В самой высокой точке кольца А привязываем шнурочек из елочной канители, можно и самый обыкновенный. Это будет провод, передающий электричество от нашей машины к другим приборам.
Кольцо А укрепляется в трубке—изоляторе так: вставляется выступ кольца в верхний, открытый конец трубочки. Затем вставляем по обе стороны выступа по кусочку пробки, вырезанной полукругом. Сверху все это заклеивается кружком бумаги.
Наша машина, или, точнее, приспособление для собирания электричества, готова.
В руку берут стеклянную трубку (в каких продается ваниль), в другую лоскуток шелка или сукна, и, зажав в этом лоскутке трубку, двигают ее взад и вперед, нажимая сукном. При этом
закругленный конец трубочки должен проходить в середине кольца между щеточками из проволоки.
Образующееся от трения электричество собирается щеточками с поверхности трубки, наполняет или „заряжает" кольцо и по шнурку Ж отводится к другим приборам. Если эта проволочка не касается стола или подставки, а завернута на кольце, то „приведя машину в действие" (натирая палочку), можно извлечь из кольца искру. Поднеси палец поближе к кольцу—услышишь легкий треск и укол в палец. Это крошечная „молния"—с таким же „громом". С такой машиной можно проделывать много интересных опытов.
Электрический султан
На деревянной дощечке укрепляется стеклянная трубка» или полоска высотой 20 см. На верхнем конце приклеивается бумажный или деревянный шарик. Шарик следует оклеить станиолем (оловянной бумагой).
Из тонкой папиросной бумаги надо нарезать узких и длинных полосок и окрасить их в разные цвета. Высушенные полоски одним концом приклеиваются к разным точкам поверхности шарика. Присоединив шнур от нашей машины к шарику, будем натирать трубочку. Электричество заряжает кольцо, течет по шнуру к головке султана и постепенно все более и более заряжает его. Бумажные полоски начнут подниматься и скоро станут торчать в разные стороны. Все полоски заря
Рис. 151. Лейденская банка
пить побольше. Для этого скую банку. Стенки и
жены одноименным электричеством. Отсюда можно сделать вывод, что тела, заряженные одноименным электричеством, отталкиваются. Поднесите к султану руку. Полоски потянутся к руке и будут следовать за ее движениями. Электричество „стекает “ в руку и уходит в землю.
Такой султан можно сделать любопытнее.
Вместо шарика приклеить к стеклянной ножке вырезанную из картона рожицу. Р.астрепав на тонкие нити мочалку, наклеим рожице волосы и усы. Нос, глаза, рот нарисуем красками. Соединив такого „человека" с машиной, увидим, как поднимаются дыбом его волосы и топорщатся усы, как будто он страшно чем то испуган.
Электричества можно нако-э из стакана сделать лейден-стакана снаружи оклеиваются
станиолем на 3/4 высоты, а внутрь насыпается дробь до высоты оклейки. В дробь посредине вставляется проволочка, сантиметров 15 длиной. На верхнем конце припаян металлический шарик. Прикасаясь шнурком к шарику, можно зарядить банку. Дотронувшись одной рукой до внешней обкладки банки, а другой—до шарика, почувствуешь сильный толчок и хорошо услышишь треск искры.
Электрокарта
Для изучения пятилетнего плана каждая школа должна сделать свою электрокарту.
Сделать карту совсем не трудно.
Следует подобрать хорошую карту пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. Наклеить ее на фанеру или на толстый картон. Чтобы карта не гнулась, ее лучше вставить в деревянную рамку.
В те места карты, где помечены условными значками новостроящиеся фабрики, заводы, шахты, вбивают медные мебельные гвозди с широкой шляпкой; если медных гвоздей нет, можно обойтись и железными.
Внизу карты нужно сделать ряд контактов, по которым будет скользить металлический движок. Движок может передвигаться по проволоке. Контакты сделаны из пистонов для ружья, приклеиваю!ся бумажные полоски с названиями новостроек, напр., Магнитострой, Турксиб, Свирьстрой и т. д. Все контакты соединяются проводом с соответствующим пунктом карты, напр.: от контакта против надписи Магнитострой по обратной стороне карты тянется изолированный звонковой провод к тому гвоздю, который вбит на значке Магнитостроя.
Для исправной работы карты полезно все соединения
пропаять.
В одном из углов карты (лучше в левом верхнем) укре-
пляется электрический звонок. От одного его зажима провод идет к длинной,хорошо выструганной и покрашенной, деревянной палочке и соединяется с металлическим наконечником ее или просто с гвоздем, вбитым в конец такой указки.
Другой зажим звонка соединяется с полюсом батарейки от карманного фонаря (можно заменить самодельным элементом). Второй полюс батарейки соединяется с проволокой, на которой скользит движок.
Батарейку следует укрепит!
9КАЗКЛ
Рис. 152. Контакты и движок
на обратной стороне карты (на рисунке она показана для ясности сверху).
Если движок стоит на контакте, против которого написано: Уралмашинострой, и мы указкой прикоснемся к шляпке гвоздя, вбитого в то место на карте, где строится Уралмашинострой, то сразу зазвонит звонок.
Если мы правильно прикоснулись указкой, ток из батарейки
идет по проводам в указку через
Рис. 153.У карты
Подобную карту ископаемых Урала.
гвоздь, провод и контакт в движок, а из последнего по несущему движок проводу в звонок и батарейку, следовательно, цепь замыкается и звонок показывает.чтоответ верен.Не-правильным прикосновением указкой цепь не замыкается, звонок не звонит.
Можно карту сделать иначе, с электрическими лампочками для карманных фонариков. Для этого около гвоздей на карте прорезаются дырочки и заклеиваются тонкой бумагой разных цветов.Под этими дырочками укрепляются лампочки, в этом случае провод от гвоздя идет сначала к лам-
почке, а затем уже к контактам внизу карты.
можно соединить с коллекцией полезных
Подведя электрические кнопки к эспонатам, расположен-
ным на полках или на столе, можно, нажимая кнопки по карте, сразу видеть, где и какие естественные богатства имеет Урало-кхзнецкий комбинат.
Стробоскоп
Чтобы показать ребятам, как движется экскаватор, как работает молот, действует паровая машина—нужно сделать простой, очень интересный аппарат — стробоскоп.
Для работы потребуется картон и толстая фанера.
Из фанеры (можно заменить простой доской) вырезаем основание прибора, в виде прямоугольника с длинными сторонами в 35 см и шириной в 20 см.
На расстоянии 5 см от коротких сторон к доске надо прибить квадратные деревянные бруски длиной по 10 см. Из той же фанеры выпилим две стойки в виде треугольников, (рис. 154). Их высота 18 см. В 2 см от верхнего конца в стойках провертываем коловоротом (можно и прожечь) отверст ня для оси прибора.
Осью служит отрезок круглой толстой проволоки длинен 30 см и диаметром в 5 мм.
На среднюю часть оси надо надеть шкив диаметром в 8 см. Его можно склеить из трех кружков фанеры—двух боковых по 8 см, и одного среднего в 7 см.
Для того чтобы во время работы прибора ось не сдвигалась в стороны, около стоек (с их внутренней стороны) на проволоку следует напаять жестяные шайбы по 5 см в диаметре каждая.
На средине доски основания устанавливается самодельный электромотор любого устройства, но достаточно сильный, чтобы приводить в движение ось аппарата с насаженными на ее концы дисками.
В этих дисках и заключается главное. Из плотного картона или фанеры вырезаем два правильных круга по 30 см в диаметре. С обеих сторон кругов в центре приклеиваем или прибиваем кружки из фанеры 3 см в диаметре. Они служат для прочного укрепления кругов на оси.
В центре кругов прожигаются отверстия такой величины, чтобы в них плотно входили концы оси аппарата.
На одном из кругов, отступив на 1 см от края, проводим циркулем окружность. Внутри первой — вторую, с диаметром меньшим на 3 см. Окружности будут отстоять друг от друга на */2 см-
Разделим круг диаметрами
на шестнадцать равных частей. Рис. 154. Стробоскоп с двумя дисках и Там, где диаметры пересекают окружности, острым ножом прорезываем отверстия в ’/» шириной. Все отверстия должны быть заключены между двумя проведенными раньше окружностями.
На второй по количеству
круг наклеиваем бумажный круг с рисунками* отверстий. Рисунки легко сделать самим.
Рис. 155. Дисковый стробоскоп
Нарисуем на уголках блокнота маятник в разных положениях. Пусть на первом он висит вертикально. На втором листке нарисуем его качнувшимся немного вправо. На третьем—еще более вправо, на четвертом, как на первом, а на шестом дадим ему уклон влево и так зарисуем десяток положений. Если теперь взять блок-нот в руки и провести пальцем по краю листков, то перед глазами быстро промелькнут все десять рисунков, и вы увидите, что маятник качается.
Если мы вместо маятника на-
рисуем различные положения парового молота, бьющего по болванке, то можно, перелистывая страницы, увидетьмолот в действии.
Лучше нарисовать эти положения молота на круге сделанного нами прибора.
Таких рисунков надо сделать шестнадцать—по числу отверстий на круге. Первые восемь рисунков изображают поднимающийся боек молота, другие восемь —его падение и удар.
Рисунки надо точно расположить на одинаковых расстояниях друг от друга и от центра. Один, неправильно сделанный рисунок испортит всю работу.
Рис. 156. Цилиндрический стробоскоп экскаватора. Увидим, как дви-
Укрепим круги на концах оси аппарата. Отверстия первого круга должны находиться против рисунков второго. Включив мотор, заставим круги вращаться. Если вы теперь посмотрите через отверстия первого круга на рисунок второго, то увидите паровой молот в работе. Его боек поднимается и опускается, ударяя по наковальне.
Сделайте подобным же образом рисунки работы жется и грызет землю его лопата. Рисунки движений поршня и газов в двигателе внутреннего сгорания, ожившие на таком круге, помогут разобраться в его четырех тактах. Любую машину можно заставить действовать на таком приборе.
Можно сделать стробоскоп с одним диском. Тогда рисунки делаются на круге с отверстиями и располагаются над про-
резом.
Раскрутив диск, смотрим через отверстия в зеркало (сторона круга с рисунками обращена к зеркалу). Мы увидим то же самое, что и в первом аппарате.
Можно сделать стробоскоп в виде цилиндра, открытого сверху. В верхней половине боковых стенок прорезано шестнадцать-двадцать узких щелей, длиной в 4 мм. Рисунки для такого стробоскопа делаются на полоске бумаги и затем вкладываются внутрь цилиндра к боковым стенкам под прорезы. В центре дна проходит гвоздь, вбитый в ручку для держания аппарата в руке. Цилиндр раскручивается и при наблюдении в прорезы можно видеть работу машины, изображенной на .рисунках.
Ртутный барометр
Во время полевых работ очень важно знать, какая погода будет в ближайшие дни. Для этой цели служат металлические барометры-анероиды, ртутные барометры, гигроскопы и много других простых конструкций барометров Самый надежный п верный барометр это все-таки ртутный. Любой юнтех его может сделать.
доски
Из
il1!

74о =
72Г-
-cyju>
—Лло
— ПЕ₽
Рис. 157. Барометр
толщиной в 1 см вырезают по рисунку 1 узкую (6 см) и длинную (85 см) дощечку. Эту дощечку очищают шкуркой и покрывают лаком. К нижней ее части прикрепляется брусок шириной в 6 см., высотой 4 см и толщиной в 3 см.
Внутри бруска с одной стороны (прилегающей к длинной доске) делается углубление в 2 см диаметром и 3 см глубиной, в которое вставляется отрезок пробирки того же диаметра и высотой 4 см.
В аптеке покупают стеклянную трубку с внутренним отверстием в 3 мм. Длина трубки должна быть не менее 82 см. Один конец трубки запаивается (можно на пламени свечи). Трубка хорошо вымывается и высушивается. Через тонкую свернутую из бумаги воронку трубка наполняется ртутью доверху. Все пузырьки тщательно выгоняются тонкой проволокой. В пробирку тоже наливается ртуть.
Если в трубке останутся пузырьки воздуха то наш барометр не будет давать правильных показаний и прибор будет совершенно бесполезен. При наполнении трубки ртутью, ее (трубку) лучше всего подогреть на пламени спиртовой лампочки чтобы вытеснить часть воздуха. Конец трубки который будет помещен у шкалы должен быть хорошо запаян и ни в коем случае не пропускать воздуха. При этом надо все делать с осторожностью что бы не разбить рукою трубку
Закрыв незапаячный конец трубки пальцем, опускаем его в пробирку и отнимаем палец. Следить за тем, чтобы в трубку не попало воздуха. Трубка прикрепляется к доске двумя-тремя ушками о г жестяных полосок. Ртуть в верхнем конце опустится, и над поверхностью ртути образуется пустота. На бумаге вычерчиваем табличку, сверившись по показаниям фабричного барометра, и приклеиваем к доске (рис. 145). Такой барометр, вывешенный на видном месте, принесет пользу не одному десятку крестьян, и будет служить хорошим средством борьбы с поповскими молебнами о дожде.
Плоские модели
Юнтехи каждой школы могут без больших затрат сделать ряд плоских моделей, очень полезных при изучении машин: модели паровой машины, насоса, автомобильного мотора, двигате-
ля внутреннего сгорания.
Вот плоская модель двигателя внутреннего сгорания (рис. 158).
Выбрав толстую (5 мм), не имеющую сучков фанеру (ящик для папирос), вычерчивают на ней отдельные части двигателя. Размеры частей увеличиваются против чертежа в 5—8 раз по
желанию, но, избрав увеличение в пять раз, нужно все части увеличить в пять раз, пначе модель работать не б\ дет.
Вычертив контуры (очертания)деталей, обводят линии четкой черной чертой и выпиливают лобзиком.
Из доски выпиливают основную часть модели мотора по контурам цилиндра и картера (А и Б рис. 158). Часть а, изображающая разрез головки цилиндра, вместо вычерчивания можно нанести на фанеру для выпиливания. Наложив уже выпиленную часть
Рис. 158. Модель мотора
на лист фанеры, обводят
ее контуры карандашом, затем
проводят внутренние линии части. Расстояние между внешними линиями (контуром) и внутренними увеличивается против чертежа по масштабу увеличения всей модели. Часть б изображает водяную рубашку цилиндра, состоящую из двух одинаковых половин. Эти половины, наклеенные на правую и левую сто
роны цилиндра, направляют движения поршня г. Поршень— прямоугольный кусок фанеры должен свободно двигаться между стенками цилиндра. В картере (часть Б) укрепляются три фанеры-шестерни. Средняя имеет диаметр вдвое меньший, чем диаметр крайних. К средней шестерне подвижной заклепкой прикрепляется нижний конец шатуна, верхним своим концом также укрепленном на поршне.
В центре шестерен, свободно вращающихся на своих осях, приклеиваются кулачки для поднимания клапанов. Их взаимное положение показано на чертеже. Клапаны тоже вырезаются из фанеры и прижимаются к отверстию труб пружинами д. В головке цилиндра помещается свеча, приспособление для взрыва горючей смеси—электрической искрой.
Особенно тщательно делаются соединения оси шестерен, шатуна с поршнем и средней шестерней. Для этого можно использовать фестончики от старых ботинок, а простой загнутый гвоздь исполнит назначение оси. При вращении шестерен зубья не должны соскакивать с зубьев соседней шестерни, но и не упираться в них, мешая свободному их движению.
После склейки модель раскрашивается и может демонстрироваться при об’яснении действия двигателей внутреннего сгорания.
Значение таких моделей, как школьных пособий, очень велико, а затрат на изготовление—почти никаких.
Подсобные приспособления
Школьная кузница
Рабочей комнате по политехническому труду, детской технической станции, лагерю юнтеха нельзя обойтись без горна. Горн необходим для плавки олова, свинца, закаливания инструмента, для ковки и т. д.
А построить этот горн—сущие пустяки. На чертежах все ясно показано. На рис. 159 направо вентилятор, а налево—самый горн. Стенки вентилятора выпилены из фанеры по рис. 160, диаметр круга 30 см, а отро-сток всего 5 см шириной. Это бока вентилятора. В одном л—------оЬжСК
круге, в центре вырежьте отверстие диаметром 76 см, a в другом только в 1 см.	.	-..	1 J
Из доски В 0,5 СМ тол- Рис- 159< Школьная кузница щиной вырежьте планку, проверните коловоротом отверстие на узком конце (в 1 см) и прибейте к боковой стенке с широким отверстием так, чтобы дыра на узкой части планки была точно в центре отверстия стенки.
Из круглой палки (диаметр 3 см) сделайте ось вентилятора В, а в прорезы по бокам вставьте лопасти. Получится колесо. Вставьте ось в отверстия стенок, а к краям этих стенок приклейте полоской материи картонную полосу. Отвер-
стие выступа оставьте открытым. На оси колеса вентилятора наденьте маленький шкив из трех кружков фанеры: средний 3 см, а боковые—пе 4 см. Так же сделайте и второй ведущий шкив. Только диаметр внутреннего кружка будет 12 см, а внешний —13 см. Этот шкив вращается на гвозде, вбитом в широкий конец планки. В шкиве вбит гвоздь-ручка. Из жести согните четырехугольный конус — сопло, через него будет поступать в горн воздух. Самый горн
Рис. 160. Части кузницы
потребует подержанного кровельного железа, пли ведро помятое придется изрезать. Выкройте из него подобие ванны круглой формы, дно из двух слоев, чтобы не прогорело. Горн и вентилятор гвоздями пришейте к доске, собрав, как на рис. 159. Под горн хорошо положить кусок асбестового картона.
На шкивы наденьте перекрещивающийся шнур—ремень и запускайте горн. Положьте углей, разожгите и пустите вентилятор. Сильная струя воздуха быаро создает жаркое пламя. Но только условие—пользуйтесь крытой печкой.
Такой горн в школьной мастерской будет очень полезен.
Сверлильный станок
При работе над моделями сверление—очень частая необходимость. Установочные отверстия, отверстия для осей, валов,, контактов, соединений везде — встречается потребность посверлить металл.Юные техники прибегают к самому простому инструменту—к шилу и гвоздю. И то и др\гое не предназначено для сверления. Дыры получаются не ровные, с заусеницами, металл гнется, а иногда и не поддается этим „инструментам44.
Граверы—резчики по металлу—употребляют при работе очень несложное приспособление для сверления.
Вся сверлилка состоит из проволочного стержня А, с прилитым к нему свинцовым или железным сплошным кругом Б. Верхний конец стержня заканчивается петлей, в которую пройдет шнур В—концами привязанный к поперечной железной полоске Г, в среднее отверстие которой свободно проходит стержень А. (Рис 161).
Нижний конец стержня закачивается припаянным к нему маленьким зажимом, взятым из патрона для электролампы. В
отверстие зажима вставляется сверло и зажимается боковым винтом. Поставив пальцы на плечи пластинки Г, закрутите стержень— шнур навьется. Поставьте сверло туда, где нужно просверлить и нажмите пальцами вниз—стержень и маховик быстро раскрутятся, вращая сверло, при чем шнур обвивает стержень в другом направлении. Теперь снова, нажимая пальцами, получите обратное движение. Таким образом можно быстро сверлить отверстие даже в 2-миллиметровом железе. Хорошее сверло получается из вязальных спиц, которые после заточки надо закалить.
Этот станочек можно употреблять для шлифовки металлических и деревянных поверхностей, укрепив вместо сверла ваточный тампон. Используя сверло, осколок тонкого, хорошо закаленного подпилка,, можно сверлить отверстие даже в стекле.
Рис. 161. Сверлильный станок
Электропаяльник
Вместо неудобного, капризного простого паяльника, юнтех должен соорудить электрический.
Для этого нужно взять кусок красной меди в форме паяльника. Можно воспользоваться и старым паяльником. Он должен быть шириной 3 см, высотой 2,5 и длиной 10 см. Один конец опиливается с обеих сторон под углом в 50—60 градусов. В тыльной части просверливается отверстие глубиной 2 см для вставки шурупа, удерживающего рукоятку.
Теперь оберните паяльник слоем асбестового шнура шириной 51 2 см. По асбесту намотайте 75 см никелиновой проволоки диаметром 0,3 см.
Оставьте свободным два конца, длиной по 10 см каждый. Сверху проволоки еще раз оберните асбестом так, чтобы закрыть всю намотку, кроме отдельных отводов.
Рис. 162—Электропаяльник
Из жести или железной пластинки согните кожух, который можно будет надеть на асбестовую обмотку. Кожух должен быть немного длиннее пяти с половиной сантиметров. В нижней стенке кожуха зубилом и напильником проделайте отверстие, чтобы в него туго проходил молоток паяльника. В противоположной стенке сделайте отверстия для шурупа.
Теперь наденьте кожух на паяльник и скрепите его, выпустив сбоку в специальные отверстия концы проволок, изолированных от соприкосновения с кожухом.
Возьмите медный прут диаметром 5 миллиметров, расклепайте его один конец и, просверлив отверстие, прикрепите к верхней стенке кожуха посредством винта. Медный прут будет служить ручкой паяльника. К нему примотайте асбестовым шнуром концы никелинового провода, на них наденьте стеклянные бусинки или кольца, отрезанные от тонкой стеклянной трубки.
На другой конец прута наденьте деревянную рукоятку. Отведенные концы никелевой проволоки присоедините к обыкновенному электрическому шнуру. Сбоку ручки сделайте жо-лобок, по которому пройдет шнур.
Телескоп
Не каждая школа имеет подзорную (зрительную) трубу, а она бывает очень полезна на уроках по физике и естествознанию. Юные техники могут пополнить физический кабинет своей школы самодельной подзорной трубой.
Надо склеить из картона две трубки. Одну с внутренним диаметром в 45 см и длиной в 75 см, а другую с внешним диаметром в 45 мм и длиной в 40 см. Короткая трубка должна с легким трением вдвигаться в длинную. В конце длинной трубки неподвижно укрепляется необработанное очковое (круглое) стекло с фокусным расстоянием в 1 метр (в 1 диаптрию). На конец короткой трубки надевается и приклеивается кольцо, отрезанное от длинной трубки, с укрепленным в нем вторым стеклом— окуляром. Фокусное расстояние окуляра 10см. (10 диап-трий). Можно взять стекло с более коротким фокусом. Внутри трубки надо покрыть черной тушью, а сверху спиртовым .лаком. Посредине большая трубка охвачена жестяной полоской с выступами. Выступы охватывают верхний конец деревянного штатива и прижимаются к нему зажимным винтом от чертежной рейсшины.
Такая труба дает значительное увеличение и позволяет производить очень интересные наблюдения лунной поверхности. Городские школьники имеют возможность сделать несколько таких труб и, отправляясь в лагеря, взять их с собою для передачи колхозным ребятам.
Рис. 163. Телескоп
Технические игры
Сборка машин
В работе технического кружка видное место должна занимать пропаганда техники через игры. Через игры можно познакомить ребят не только с техникой своего завода, но показать все крупнейшие достижения советской техники.
Одна из игр с успехом применяется в школах Свердловска Она заключается в том, что ребята из отдельных частей собирают какую-либо машину. Это не меккано Взяв большой чертеж какой-либо машины, напр. экскаватора, нужно скопировать через „переводную" бумагу отдельные части на плотную бумагу. Потом раскрасить их, наклеить на картон и вырезать. Получается набор частей экскаватора—котел, ковш, лебедка, гусеница и др. Задача заключается в том, чтобы быстро и правильно сложить все эти части в целую машину. Предварительно надо посоветоваться со специалистом и педагогом о порядке сборки. Также можно сделать игры для сборки паровой машины, трактора, домны, аэроплана и других.
Техническая викторина
Интересной формой игры для школьной перемены является техническая викторина.
В каждом заводе можно достать использованные технические журналы и каталоги. Рисунки и чертежи из этих журналов будут вопросами викторины. Их надо вырезать, наклеить на картон и пронумеровать. С помощью инженера определить точное название и назначение каждой машины и составить список по нумерам.
Организовать игру можно различно:
1.	Раздать карточки по отдельным участникам и через три минуты потребовать ответа.
2.	Показывать карточки по одной всей группе участников игры, которые записывают свои ответы на отдельных листках. Затем коллективная проверка огмеюк.
3.	Играющие деля!С/( на две группы, каждая определяет половину всей игры. Поим проверка и заключение одного или двух судей. Такую игру можно ежедневно делать новой.
Технический словарик
Автомат — механизм машины, выполняющий производственные операции вполне самостоятельно без участия рабочего
Асбест — или „горный лен“. Минерал, имеющий волокнистое строение иг \ потребляющийся как огнеупорный материал.
Ампер — единица силы тока, названная по имени ученого Ампера.
Баббит--белый, мягкий сплав металлов. Употребляется для заливки подшипников.
Батарея элементов — ряд соединенных последовательно или параллельно гальванических элементов.
Блок — колесо, имеющее по окружности у глубление для каната или цепи. Группа соответствующим образом соединенных блоков называется полиспастом и служит для под‘ема тяжестей
Боек — часть механического кузнечного молота, ударяющая по обрабатываемому металлу.
Бумага парафиновая — пропитанная в парафине бумага. Служит для прокладки между листами станиоля в конденсаторах постоянной емкости
Бункер — воронокообразное помещение для хранения различных сыпхчих материалов. Загружается сверху с открытой стороны воронки и разгружается снизу, через узкое отверстие
Вольтамперметр—прибор для измерения си ты и напряжения электрического тока.
Гальванический элемент — прибор для получения электрического тока. Простейший этемент состоит из сосуда с раствором кислоты, в который погружены медная и цинковая пластинки.
Гейслерова трубка — стеклянная трубка, наполненная каким-либо разряженным газом. Если электроды, впаянные в концы тру бки, соединить электростатической машиной, то под действием э 1екгрического .ихого разряда тр\ бка начинает светиться.
Грейфер — машины для земляных работ. Рабочая часть грейфера напоминает раскрывающиеся челюсти с зубами для захватывания земли
Гусеничный ход — употребляется у тракторов и танков и т д Представляет собой бесконечную ленту из отдельных стальных пластинок, надетую на колеса трактора. Такой трактор во время движения „ползет", напоминая гусеницу.
Деполяризатор — состав, которым окружают положительный полюс элемента для поглощения выделяющегося водорода Деполяризатором служат различные вещества перекись марганца, раствор медного купороса и др.
Диаметр — прямая линия, соединяющая две точки окру жности, проходящая через ее центр
Диапозитив — фотография или рисунок на стекле. Употребляется для проектирования на экран через волшебный фонарь
Диафрагма — часть фотографического затвора. Регулирует величину отверстия, через которое лучи света проникают в камеру
Затвор фотоаппарата — служит для производства с’емки. Дает возможность производить с’емку с определенной скоростью, напр. в Vo,, 1/1С0 се’ун~ы.
Золотник — часть паровой машин ., регулиру ет посту пление пара в цилиндр.
Изоляция — об >ютка на электрических проводах Предохраняет их от короткого замыкания Вообще — предупреждает утечку тока.
Калибр — измерительный инструмент. Внутренний диаметр ствола оружия.
Картер — часть мотора автомобиля или трактора, в которой вращается коленчатый вал
Кассета — металлическая коробка, с выдвигающейся крышкой (шторкой) в которую вкладывается фотопластинка для с’емки в фотоаппарате.
Катушка Румкорфа — индукционная катушка имеет две обмотки: одну из толстой проволоки с небольшим количеством витков, другую из тонкой — с очень большим количеством витков. Включая первичную обмотку в цепь прерывистого постоянного тока, получаем во второй — индукционный ток очень высокого напряжения.
Клапаны диеновые или шариковые — приспособления, допускающие движение жидкости или газа в трубопроводе только в одну сторону или порциями.
Клемма — приспособление (обычно, винты}, служащее для присоединения проводников к прибору.
Кожух — ограждение, закрывающее движущиеся части машин.
Кокс —продукт перегонки каменного угля. Получается нагреванием каменного угля в особых печах — коксовых батареях. Кокс служит топливом для доменных печей.
Коллектор электромотора — надетый на вал мотора цилиндр из медных пластинок, соединенных с обмоткой якоря электромоторов. Через щетки и коллектор в якорь поступает ток.
Конструкрованке — разработка механизмов и сооружений, основанная на математических расчетах и научных данных
Контакт — соприкосновение, замыкающее цепь электрического тока.
Конденсатор — собиратель, сгуститель. В увеличительном аппарате конденсатор служит для направления лучей лампы на увеличиваемый негатив.
Кран под’емный — машина, посредством которой производят перемещение больших тяжестей.
Кронциркуль — инструмент для измерения диаметров
Кремальера — механизм салазок для передвижения об’ективной доски фотоаппарата.
Кронштейн — опора для вала в виде выступа в стене или столбе.
Кувалда — тяжелый молот подручного кузнеца.
Латунь — сплав меди и цинка, употребляется для подшипников.
Лебедка — под’емная машина.
Лейденская банка — стеклянный сосуд, имеющий внутри и снаружи металлические обкладки. Служит для собирания некоторых количеств электростатического электричества.
Лигроин — жидкое топливо для автомобилей.
Масштаб — отношение величин. Масштаб! 5 значит, что на чертеже механизм изображен в 5 раз меньше натуральной величины.
Маховик — тяжелое колесо на валу машины, дающее ей ровный, без толчков, ход.
Мембрана — в телефоне — тонкий металлический кружок, колеблющийся под действием электромагнита и воспроизводящий звуки.
Муфта сцепления — часть автомобиля, соединяющая вал мотора с валом, двигающим задние колеса.
Негатив — фотографическое изображение на пластинке, имеющее обратную светопередачу белые места предмета на негативе получаются черными и наоборот.
Нутромер — инструмент для измерения диаметра отверстий.
Об’ектив — набор оптических стекол, дающих изображение в фотоаппарате .
Оптические стекла — шлифованные стекла различной формы для приборов основанных на преломлении света.
Ось — часть вращающегося или колеблющегося предмета, которой он опирается на подшипники.
Осевые линии — на чертеже указывают расположение вращающихся частей, болтов, заклепок и т. д
Позитив — фотоотпечаток е негатива на бумаге, правильно передающий освещение сфотографированного предмета. Обратно негативу.
Подшипник — опора для валов, служащая для уменьшения трения.
Поршень — металлический диск или цилиндр, двигающийся в цилиндре паровой машины под давлением пара, а в моторе автомобиля — под давлением расширяющихся газов. Поршень соединен со штоком и шатуном, передающими движение поршня на вал машины
Пробирка — стеклянная трубка, запаянная с одного конца- Служит для производства химических и физических опытов.
Пропеллер — воздушный винт, посредством которого аэропланы и дирижабли движутся в воздухе.
Радиатор — часть автомобиля или трактора. Служит для охлаждения воды, наполняющей пространство между двойными С1енками цилиндров мотора.
Радиус — прямая линия, соединяющая какую-либо точку окружности с ее центром.
Регулирование — установка правильности действия механизма, скорости движения или числа оборотов.
Резервуар — бак для жидкостей или газов.
Реостат — пусковое приспособление, которым регулируется сила тока при пуске электрических двигателей.
Ротор — вращающая часть динамомашины.
Рубильник — приспособление для включения электротока.
Сердечник электромагнита — средняя часть электромагнита, набираемая из отожженной железной проволоки или листового железа.
Станина — часть корпуса машины, несущая на себе более мелкие части механизма.
Статор — неподвижная часть-корпус динамомашины.
Стробоскоп — физический прибор, позволяющий наблюдать движение при быстрой смене изображений.
Сухопарник — выступ парового котла, из которого пар отводится в паровую машину.
Тендер — задняя часть паровоза для запаса топлива и воды.
Тонна — мера веса, равная 1000 килограмм.
Технология — наука о способах переработки сырых материалов в предметы потребления. Делится на механическую и химическую.
Фасад — вид здания с какой-либо стороны (передний фасад, боковой фасад).
Фиксация — закрепление.
Цилиндр — рабочая часть двигателя, в которой пар или жидкое топливо производят свою работу.
Чушка чугуна — болванка, кусок чугуна, как он получается на доменных заводах.
Шарнир — гибкое соединение. Части, соединенные шарниром, могут менять угол относительно друг друга.
Шатун — качающаяся часть машины. Служит для соединения прямолинейно движущихся предметов с предметами вращательного движения.
Штон — металлический стержень, соединяющий поршень с шатуном.
Шестерни — зубчатые колеса.
Шуруп “ винт для соединения деревянных частей.
Эбонит — твердое, черное вещество, употребляемое в электротехнике как изолятор.
Эксцентрик — диск, насаженный на вал так, что центры диска и вала не совпадают. Служит для превращения вращательного движения в возвратно-поступательное.
Электроды — проводки ки, через которые ток входит в данный прибор. Электрод, соединенный с положительным полюсом источника тока, называется анодом, с отрицательным —катодом.
Экспозиция — время освещения фотопластинки в фотоаппарате во время съемки.
Эмалевая изоляция — изоляция в отличие от хлопчатобумажной и шелковой состоит из слоя эмали, нанесенного на провод.
Якорь электромагнита — металлическая (железная) пластинка, притягиваемая электромагнитом, когда по обмотке проходит ток. Вращающаяся часть электромотора.
ЦЕНА 2 р. 75 к.