. . S	Ж-
РУКОДЕЛИЕ
I
ПОПУЛЯРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Редакционная коллегия
И. А. Андреева
(главный редактор)
А. Л. Грекулова
(ответственный секретарь)
А. А. Загребаева
Н. П. Кондратьева
646.1
Р 85
В ПОДГОТОВКЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:
Редакция — ведущий научный редактор А. Л. ГРЕКУЛОВА, редактор Т. А СОЛОДОВНИКОВА.
Редакция иллюстрации — зав. редакцией А. В. АКИМОВ, художественные редакторы: Н. И. КОМИССАРОВА и Л. Л. СИЛЬЯНОВА.
Техническая редакция — зав. редакцией Р. Т. НИКИШИНА.
Корректорская — зав. корректорской Н. М. КАТОЛИКОВ А.
Отдел считки и изготовления наборного оригинала — зав. отделом Т. И. БАРАНОВСКАЯ, ст. корректор Е. Е. ТРУБИЦЫНА.
Отдел перепечатки рукописей — зав. отделом Л. А. МАЛЬЦИНА.
Производственно-диспетчерский отдел—зам. зав. отделом В. Н. МАРКИНА, ст. технолог И. А. ВЕТРОВА.
Зам. директора по производству Н. С. АРТЕМОВ.
« 3404000000-005 л _
г ------------ без объявления
007(01)-91
ISBN 5-85270-012-6
© Научное издательство Большая Российская энциклопедия*, 1992,
ОТ РЕДАКЦИИ
Издание представляет собой первый опыт подготовки энциклопедического справочника по некоторым видам рукоделия. Книга предназначена для массового читателя, всех желающих овладеть приёмами выполнения различных видов рукоделия и состоит из трёх основных разделов: Вышивание, Вязание и Плетение.
Раздел Вышивание начинается с небольшой вводной части, где приводятся сведения общего характера, включающие небольшую историческую справку о данном виде рукоделия, а также о необходимых для его выполнения инструментах и материалах. В этом разделе помещены статьи о ручной и машинной вышивке, аппликации.
Сведения о вязании спицами, крючком (коротким и длинным), вязании на аппаратах и машине, на «вилке» даны в разделе Вязание. В этом разделе приводятся образцы различных вязок, способы их выполнения, а также способы вязания некоторых изделий (варежек, носков, шапочек, салфеток, шалей и др.).
Раздел Плетение также включает небольшую вводную часть, в которой дана характеристика различных видов кружев. В этом разделе подробно описана техника плетения кружев (игольного, фриволите), макраме, а также плетение изделий из бисера и плетения на шаблоне.
Общий объём книги — св. 40 авт. листов, печать офсетная. Книга содержит ок. 1,5 тыс. иллюстраций.
В составлении книги принимали участие опытные авторы, выпустившие книги и пособия по отдельным видам рукоделия.
Редакция ждет от читателей писем с замечаниями и пожеланиями по адресу: Москва, 109817, Покровский бульвар, 8, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия».
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЭНЦИКЛОПЕДИИ
др. — другие
и т.д. — и так далее
и т.п. — и тому подобное
л — литр
м — метр
мин —- минут
ок. около
см — сантиметр
ст.ложка — столовая ложка
т.е. —• то есть
т.к. — так как
т.н. — так называемый
Вышивание
вышивание ручное
вышивание на машине
аппликация
Искусство вышивания имеет многовековую историю. Из поколения в поколение отрабатывались и улучшались узоры и цветовые решения, создавались образцы вышивок с характерными национальными чертами. Вышивки народов нашей страны отличаются большим своеобразием, богатством технических приёмов, цветовыми' решениями, Каждый народ в зависимости от местных условий, особенностей быта, обычаев и природы создавал свои приёмы вышивки, мотивы узоров, их композиционное построение.
В русской вышивке, например, большую роль играет геометрический орнамент и геометриэированные формы растений и животных: ромбы, мотивы женской фигуры, птицы, а также барса с поднятой лапой. В форме ромба изображалось солнце, птица символизировала приход весны и т.д.
Основными мотивами узоров, украшающих национальные вышивки народов Средней Азии, являются круглые розетки и узоры растительного характера. Выполняют их нитками ярких цветов.
В вышивках народов Прибалтики встречаются различные приёмы гладьевых швов, выполняемых яркими шерстяными нитками, а также тонкие вышивки белыми нитками на белых тканях.
Нарядные вышивки Украины отличаются чётким, графическим изображением орнамента, лёгкостью узора. Особое место в украинских вышивках занимают рушниковые швы. Традиционный руш-никовый орнамент, преимущественно растительного характера (иногда со стилизованными мотивами птиц и зверей), делает эти рушники необыкновенно красочными и неповторимыми. Выполняют рушниковые швы нитками красного цвета, иногда прибавляя синие или чёрные.
Большой интерес представляют собой вышивки народов Поволжья: марийцев, мордвы и чувашей. Вышивки этих народов имеют много общих черт. Различия составляют мотивы узоров и их техническое исполнение. Узоры вышивок, составленные из геометрических форм и сильно геометризированных мотивов, выполнялись на белом или кремовом полотне. Плотные ковровые узоры вышивали шерстяными, шёлковыми и хлопчатобумажными нитками красно-коричие-вого цвета различных оттенков. Приглушённый красный цвет хорошо сочетался с чёрным, тёмно-синим, иногда с зелёным, оранжевым или жёлтым цветом.
Особенностью мордовской вышивки является заполнение узора небольшими фигурками в виде спиралей, пересечённых ромбов и т.п., которые образуют ковровую поверхность. Другой вид вышивки — шов «звёздочка» — стежки, выходящие из квадрата. Вышивки выполняют красными и тёмно-синими нитками.
В марийской вышивке косая стёжка сочетается с набором, «росписью», иногда с гладью и крестиком. Переход от плот
ного коврового узора к белому холсту создаётся мелкими, прозрачными узорами в виде веточек и зубцов, которыми заканчивался основной узор.
Чувашская вышивка отличается от марийской и мордовской большим разнообразием орнамента, технических приёмов, цветового решения узора. Узоры составлены из ромбических форм, а также сильно переработанных растительных и животных мотивов.
Ознакомиться с коллекциями народного искусства можно в художественных и краеведческих музеях нашей страны: например, Государственном Историческом музее и Музее народного искусства НИИХП в Москве, Государственном музее этнографии народов СССР и Государственном Русском музее в Ленинграде, Загорском Историко-художественном музее-заповедпике, Горьковском и Вологодском художественных музеях и других.
Различают вышивание плоскостное, декоративное, орнаментальное. Плоскостные (т.е. без передачи объёма) изображения мотивов вышивки становятся частью узора и легко связываются с поверхностью украшаемого изделия. Отли чительной особенностью декоративного изображения является плоскостное изображение мотивов растений, животных, птиц. Эти мотивы рисуют линией, контуром, сохраняя их характерные черты. Трактовка мотивов растительного или животного происхождения зависит от характера орнамента, фактуры ткани, техники исполнения. Так, изображение плодов и листьев душистого горошка может быть различным и зависит от того, какими швами оно будет выполняться. На рисунках даны два варианта такого мотива. В первом варианте узор в виде ветки имеет плавное очертание. Этот узор может быть вышит гладью цветными нитками. Во втором варианте мотивы ветки выполнены счётной техникой по клеткам сетки. Для такой вышивки потребуются только белые нитки. При выборе рисунка для вышивки необходимо решить вопрос не только о приёмах вышивки, но и о назначении изделия, о ткани, о расположении узора на изделии и его цветовом решении, т. е. все те вопросы, которые входят в понятие композиция.
Композиция — это соединение или объединение различных элементов изображения в одно художественное целое, единое по форме и содержанию. Основные средства композиции, которые служат для наиболее полного выражения идеи произведения: ритм, симметрия, раппорты, пропорции и т.д. В композиции всегда есть главное и соподчинённое. Главное может быть выделено различными художественными приёмами и необязательно расположено в центре композиции. Построение цветовой композиции основано на ритме — чередовании цветовых пятен главных и второстепенных, насыщенных и ослабленных.
Построение полосы — простейший способ показа ритма в орнаменте.
Орнамент самостоятельного значения не имеет. Он украшает, оформляет изделие, является неотъемлемой его частью и зависит от формы, назначения и материала, из которого выполняется это изделие. Характерной особенностью орнамента является ритмическое чередование элементов или группы элементов, соразмерность всех его частей. Орнамент, расположенный на поверхности предмета, может украшать или всю поверхность (ковёр), или какую-то его часть (края салфетки или середину наволочки). Для построения орнамента могут быть использованы геометрические фигуры (треугольники, квадраты, звёзды, окружности, ромбы и
Узор, вышитый гладью.
Вышивка по клеткам сетки.
Орнамент.
т. д.), растительные мотивы (листья, цветы, ветки, деревья и т. д.), изображения животного мира (насекомые и птицы, рыбы, звери), а также фигура человека в очень обобщённой форме. Иногда в орнаменте сочетаются геометрические фигуры с мотивами природы. Орнамент возникает тогда, когда один и тот же мотив повторяется два или несколько раз. Для этого оставляют только общие, характерные для целого вида растений или животных, черты. Обобщённые, стилизованные элементы могут легко повторяться в орнаменте несколько раз, образуя ритмическое построение (ряд).
Иногда мотивы в узоре не повторяются. Узор строится на основе симметрии и
асимметрии; такой узор также будет ор наментальным.
Обязательным условием построения орнамента является соразмерность его частей, плавность и ритмичность линий, образующих его. Например, для узоров русской вышивки характерна симметрия — закономерное расположение основных линий, форм, красок. Построение рисунка может быть по одной оси симметрии, по двум и нескольким осям, когда ось симметрии скрыта (узор для круглой салфетки). Принцип построения по одной оси симметрии основан на зеркальном отражении. Построение композиции может быть основано и на принципе равновесия.
Орнаментальная полоса может быть
построена по двум схемам: в первой мотив ветки повторяется несколько раз и расположен в направлении снизу вверх направо; во второй схеме этот же мотив расположен поочерёдно то снизу слева вверх направо, то сверху слева вниз направо. Такое повторение одинаковых элементов или группы элементов называется раппортом.
Часто узор строится в замкнутой плоскости. Это может быть скатерть квадратной или прямоугольной формы, панно, шаль в форме треугольника, круглая наволочка на диванную подушку и др. В зависимости от формы изделия и замысла исполнителя может меняться форма и расположение узора. Так, на скатерти могут быть вы
Рисунок, построенный с одной осью симметрии.
Мотив ветки, расположенный в направлении снизу вверх направо.
шиты углы или середина, скатерть или салфетка могут быть разделены на квадраты или прямоугольники, а в них располагаться узоры вышивки. Построение угла также может быть различным. На рисунках показаны два узора из цветов и листьев шиповника и клевера. В первом — движение веток с листьями и цветами идёт в направлении из угла влево и вправо, вдоль сторон угла. Во втором — ветки клевера идут сверху вниз и вправо и заполняют угол. Узор из ягод и листьев земляники заполняет плоскость прямоугольника.
Вышивание ручное, для выполнения ручной вышивки необходимы очень несложные инструменты: иглы, напёрсток, ножницы, сантиметровая лента, заострённая палочка (дырокол, или пендель), пяльцы.
Иглы для вышивания должны быть короткие с удлинённым ушком (вышивальные №№ 1 и 2 и штопальные). В большое ушко легко можно вдеть рабочую нитку в несколько сложений. Такие иглы применяют для выполнения счётных и простейших швов, а также для вышивки владимирскими швами. Считать и отделять нити такими иглами очень удобно. Трудно вдевается в иглу шерстяная нитка. Её можно вдеть с помощью кусочка шёлковой нитки. Нитку складывают вдвое и в образовавшуюся петлю вкладывают конец шерстяной нитки. В ушко иглы продевают оба конца шёлковой нитки и протаскивают их вместе с шерстяной ниткой. Вместо шёлковой нитки можно воспользоваться нитководи-гелем, который обычно продаётся вместе с набором игл.
Для вышивки на плотных и тонких тканях (маркизет, шёлковое полотно, батист) применяют более тонкие иглы с меньшими ушками. Толстые иглы в местах проколов будут оставлять отверстия, а в большом ушке будет плохо удерживаться тонкая рабочая нитка.
Напёрсток надевают на средний палец правой руки. Он предохраняет палец от уколов при проведении иглы в ткань и бывает необходим при прокалывании нескольких слоёв ткани, подшивания края изделия и т. д. Напёрсток надо подобрать точно по размеру пальца.
Ножницы нужно иметь трёх видов: маленькие с острыми концами для подрезания и выдёргивания нитей из ткани, средних размеров с загнутыми концами для обрезания ниток при вышивании и большие — для разрезания тканей и мотков ниток. Ножницы должны быть хорошо наточены, концы лезвий — полностью замыкаться.
Сантиметровая лента служит для определения точного размера изделия, расположения основных линий узора н т. п.
Дырокол, или пендель, — костяная или деревянная палочка диаметром 5 мм с заострённым концом; длина
её 6—8 см. Применяют дырокол при вышивке белой гладью, для выполнения дырочек.
Пяльцы удерживают ткань в натянутом состоянии и предохраняют её от деформации. Пяльцы могут быть прямоугольные или круглые. Очень удобны для работы круглые пяльцы. Они состоят из двух деревянных обручей, входящих один в другой. Диаметр пялец 20—40 см, высота обруча 1,5—2 см. Меньшнй обруч должен свободно входить в больший. Иногда для этой цели зачищают наждачной бумагой внутреннюю поверхность большого обруча (если меньший обруч плохо входит в большой) или обматывают тонкой тканью меньший обруч (если он слишком мал и не держится в большом обруче). Ткань для вышивки кладут на меньший обруч и расправляют её так, чтобы нити не перекосились. Сверху накладывают большой обруч, нажимают на него, и ткань заняливается. Чтобы тонкая ткань не порвалась при запяливании, а также для того чтобы в процессе работы вышивальная ткань не загрязнилась, поверх неё кладут другую ткань с вырезанным в середине кругом диаметром, меньшим диаметра пялец. Пяльцы бывают с винтом, при помощи которого их можно прикрепить к столу. Пяльцы без винта можно закрепить, прижав их к столу тяжёлым предметом (книгой, утюгом и др.).
Подготовка к вышивке. Прежде чем приступить к вышивке, надо выровнять ткань по основе и утку, наметить расположение узора на ткани, нанести узор и запялить ткань. Края ткани выравнивают следующим образом: выдёргивают крайнюю нить и по её следу отрезают лишнюю ткань. Ширину и длину изделия намечают таким же образом.
Часто вдоль подвёрнутого края скатерти или салфетки выполняют узор в виде полоски. Такие полоски могут так же делить плоскость изделия на квадраты или прямоугольники, в которых вышивают основной узор. Прежде чем переводить узор, на ткани намечают расположение этих полосок. Для удобства выполнения швов, а также для более точного расположения их на ткани, из неё выдёргивают одну нить. После этого основной узор переводят на ткань, располагая его между линиями от выдернутых нитей. По их следу выполняют один из швов, например: «вперёд иголку», «шнурок», стебельчатый, тамбурный, «козлик», после того как будет выполнен основной узор.
Геометрический узор на ткани с чётким переплетением нитей можно выполнять по счёту нитей ткани. Если геометрический узор выполняют на плотной ткани, на которой нельзя считать нити, его переводят на ткань способом припороха. Для этого рисунок наносят на миллиметровую бумагу. Затем на прокладку из ткани или газеты кладут лист кальки, а на неё миллиметровку с узором и прокалывают обе бумаги в местах, где линии узора совпадают с точками пересечения
вертикальных и горизонтальных линий клетки. Лист кальки с узором из проколов — сколок — слегка протирают тампоном, смоченным в машинном масле, кладут на ткань и прикрепляют к ней в нескольких местах. Тампон делают из ваты и обёртывают его марлей.
Если ткань светлая, то тампоном протирают сначала окрашенную сторону тёмной копировальной бумаги, затем сколок. Вместо копировальной бумаги можно взять порошок синьки и смешать его с керосином. Красящий состав пройдёт сквозь дырочки кальки, образуя на ткани припорох следы в виде точек, по которым можно вышивать.
Для перевода рисунка на тёмные ткани тампон смачивают в керосине, смешанном с мелом или зубным порошком. Можно использовать для этой цели зубную пасту, ни с чем её не смешивая. Таким же способом переводят узоры с произвольным контуром. При этом сколок получают, прокалывая узор по всему контуру. Расстояние между проколами не должно превышать 2—3 мм. Этот способ даёт возможность избежать искажений рисунка при переводе на ткань, ускорить и облегчить труд, особенно там, где один и тот же узор вышивают несколько раз.
Если не! возможности приготовить сколок, узор переводят с помощью копировальной бумаги. Бумагу с узором кладут на ткань и прикрепляют её булавками. Затем под рисунок кладут копировальную бумагу и обводят узор с произвольным контуром остроотточенным карандашом. При переводе на ткань узоров геометрического характера карандашом или ножкой школьного циркуля прокалывают миллиметровку с копировальной бумагой в местах, где линии узора совпадают с точками пересечения вертикальных и горизонтальных линий клетки. На тканн останутся точки. Переводя рисунок с помощью копировальной бумаги, надо помнить, что линии узора не должны быть жирными, чтобы ткань и нитки в процессе выполнения вышивки не загрязнились. Поэтому новую копировальную бумагу предварительно надо протереть сухой ватой или тряпочкой.
На тонкие прозрачные ткани узор переводят с помощью подсвечивания. На стекло, под которым помещена лампа, кладут кальку с чётким узором, а поверх неё хорошо натянутую (запяленную) ткань. Остроотточенным карандашом обводят узор, который виден сквозь ткань.
На сукно, бархат и на блестящие ткани узор переводят промёткой через папиросную бумагу. Для этого рисунок переводят на папиросную бумагу, примётывают её к ткани и прошивают частыми стежками шва «вперёд иголку» по всему контуру. Затем бумагу обрывают.
После нанесения рисунка на ткань её запяливают. Небольшой кусок ткани трудно запялить в круглые пяльцы. Поэтому к его краям катушечными нитками № 40 пришивают полоски любой
ткани, которые по окончании работы можно легко удалить.
Рабочее место выпгавалыцнцы- Для того чтобы вышивать было удобно, необходимо правильно организовать рабочее место. Стол со всеми приспособлениями и инструментами должен стоять так, чтобы свет падал на работу с левой стороны. Если в столе нет ящика, нитки можно хранить в вышитом мешочке, инструменты — в специальной коробке, а листы кальки с узорами — в папке. Очень важно правильное положение вышивальщицы при работе, т.к. неправильная посадка приводит к сутулости, искривлению позвоночника, близорукости. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы грудь не была сжата, корпус несколько наклонён вперёд, ноги — на небольшой подставке. Расстояние между глазами и работой должно быть от 25 до 30 см. Иногда для этой цели пяльцы устанавливают выше, подкладывая под них доску, книгу и т. д, Стул должен быть придвинут к столу так, чтобы можно было упираться в его спинку. Большое значение имеет правильная постановка рук во время работы: левая рука должна находиться внизу, правая — сверху пялец. Правая рука проводит иглу на изнаночную сторону вышивки острым её концом, а левая, взяв иглу за острый конец, выводит её на лицевую сторону тупым концом (ушком). Нитку затягивают правой рукой. Так вышивают на редких тканях и строчевой сетке. Выполняя вышивки на плотных тканях, иглу с изнаночной на лицевую сторону выводят острым концом. Для этого, прежде чем выколоть иглу на лицевую сторону, её переворачивают левой рукой.
Ткани и нитки. Выбор ткани и ниток для ручной вышивки зависит от назначения изделия, характера узора и способа его выполнения. Так для вышивки владимирскими швами нужны плотная ткань, например лён с лавсаном, и разноцветные нитки в несколько сложений, а для вышивки блузки белой гладью -* более тонкая ткань (маркизет и т, п.) и одноцветные нитки мулине в 1—2 сложения.
Для вышивки по счёту нитей удобнее ткани полотняного переплетения (льняные и полульняные), рогожка, штапельное и шёлковое полотно, редина (редкая ткань из льняных кручёных ниток).
Для выдёргивания нитей в строчевой вышивке пригодны ткани с одинаковом толщиной нитей основы и утка. Разная толщина нитей затрудняет работу, так как приходится отсчитывать разное количество нитей по основе и утку. Для такой вышивки непригодно полульняное полотно, которое имеет хлопчатобумажную основу и льняной уток.
Для вышивки по нарисованному контуру можно использовать любые ткани.
Для выполнения вышивки применяют льняные и бумажные мерсеризованные нитки и мулине разных цветов, шерстяные нитки, бумажный и шерстяной гарус, синтетические нитки, ирис и шёлковые нйтки. Для подготовительных работ
(примётывание кусочков ткани к основному полотну), подшивания края изделия, обвивания столбиков мережки строчевой сетки применяют белые и цветные хлопчатобумажные нитки №№ 40, 50, 60 на катушках, а для выполнения стягов в белой глади — № 80. Нитки должны быть крепкими, равномерно окрашенными и устойчивыми к свету и воде. Прочность нитки проверяют, растягивая её руками: хорошая нитка должна пружинить и не сразу рваться. Прочность окраски ниток можно проверить, если положить образцы их на солнце.
Моток ниток мулине раскрывают и разрезают в том месте, где есть узелок. Для удобства подбора ниток в вышивке делают набор картонок с образцами ниток. На полоске картона дайной 15—20 см и шириной 4 см ставят точки на расстоянии 1 см по длинным сторонам картона. Ножницами вырезают кусочек картона в виде полукружья или треугольника на каждом втором сантиметре сначала на одной стороне картона, затем на другой, располагая их против прорезей на противоположной стороне От мотка отделяют одну пасму и наматывают её на картон в том месте, где есть прорези. На одной полоске картона размещают несколько оттенков ниток одного цвета: от светлого к тёмному.
Закрепление нитки на ткани. В вышивке на рабочей нитке никогда не делают узелки. Изнаночная сторона вышитого изделия должна быть чистой и аккуратной. Нитку закрепляйте на лицевой стороне ткани в том месте, где будет расположена вышивка. Если для вышивки необходимо взять чётное число нитей, например 6 ниток мулине, от пасмы ниток отделите (по одной) 3 нитки. Сложите их вместе и вденьте в иглу двумя концами. Иглой с ниткой сделайте стежок и вытягивайте нитку из ткани до тех пор, пока останется маленький кончик в виде петли, которая образовалась при складывании нитки вдвое. В эту петлю проденьте иглу с рабочей ниткой и затените её (рис. слева).
Закрепление нитки на ткани.
Если вышивают в одну, три, пять ниток, то закрепляют рабочую нитку иначе. Сделав маленький стежок на ткани, нитку вытяните, оставив небольшой кончик. Этот кончик нитки прикрепите к ткани вторым маленьким стежком, располагая его поперёк кончика нитки (рис. справа). Лишний конец нитки отрежьте. Место закрепления нитки закройте стеж-
вышивание ручное 9 ками вышивки. Можно оставить иа изнаночной стороне в начале работы конец нитки длиной 5—6 см и осторожно выполнить несколько стежков на лицевой стороне ткани. Затем вдеть в другую иглу оставленный на изнанке конец нитки и сделать несколько стежков под только что выполненной вышивкой. Остаток нитки обрезать. В конце вышивки рабочую нитку закрепляют на изнаночной стороне, делая несколько стежков в том месте, где расположена вышивка. Можно закрепить нитку и на лицевой стороне ткани, протаскивая её под вышитые стежки, или сделать несколько стежков в том месте, которое позже будет закрыто вышивкой.
Обработка вышитых изделий. Стирать изделия с цветной вышивкой следует очень осторожно, в тёплой воде. Их нельзя замачивать, заливать кипятком и кипятить. Выстиранное изделие надо хорошо прополоскать в холодной воде, отжать и завернуть на несколько минут в махровое полотенце или простыню. Гладить изделие надо во влажном состоянии с изнаночной стороны. После глажения изделие должно лежать в развёрнутом виде до тех пор, пока не остынет.
Виды швов
Основой данной статьи явились приёмы и узоры, характерные для русской народной вышивки.
Различные швы, применяемые в ручной вышивке, могут быть разделены на 2 большие группы. К первой группе относятся так наз. счётные вышивки, т. е. вышивки, которые выполняют по счёту нитей ткани, ко второй — свободные вышивки, выполняемые по свободному, заранее нарисованному контуру.
Наиболее древними являются счётные вышивки. Выполнялись они на холсте с очень чётким, ровным переплетением нитей. Вышивки по свободному контуру (тамбурный шов, верхошвы, гладь, стебельчатый шов и др.) возникли значительно позже.
Счётные вышивки, в свою очередь, делятся на сквозные, называемые строчкой, и вышивки, которые выполняют по поверхности ткани н называют счётными швами. Строчевая вышивка расположена не на поверхности ткани, а в самой ткани, как бы изменяя её структуру.
К строчевым швам относятся: различные мережки (рис. 1, 2, 3, 4), мелкая строчка, строчка с цветным контуром, крестецкая строчка, гипюры, цветная перевить и др.
К счётным швам относятся: набор (рис. 5), крест (рис. 6), «роспись» (рис. 7), атлас-ники, счётная гладь, «косичка» и др.
В вышивках по поверхности ткани (счётные швы и вышивки по свободному контуру) стежки шва располагают по контуру узора или полностью заполняют его, создавая дополнительную плоскость с выпуклой, зернистой фактурой. Швы, выполняемые по поверхности ткани, делят на односторонние и двусторонние.
Двусторонними швами рисунок заполняют одинаково как на лицевой стороне, так и на изнаночной. К таким швам относятся: шов «роспись», атласники, некоторые виды цветной глади по свободному контуру.
В вышивках, выполняемых односторонним шитьём, узор выполняют только на лицевой стороне. На изнаночной стороне создаётся пунктир из отдельных стежков: владимирская гладь (рис. 8), «козлик» и «косичка» (рис. 9) и др.
Существует и другой принцип деления швов русской вышивки на два вида: сквозные, или прозрачные, называемые строчкой, и глухие, выполняемые по целой ткани и называемые просто вышивкой.
Могут быть вышивки, в которых соединяются два вида: вышивки по свободному контуру и счётные швы. например орловский спис, олонецкий шов по письму, владимирские швы, где сердцевины цветов, вышитых по произвольному контуру, заполняют гладьевыми разделками геометрических форм.
Простейшие швы. К простейшим швам относятся контурные — «вперед иголку», стебельчатый, тамбурный и т. п.5 а также петельный и «козлик», петельки с прик-репками и «узелки». Эти швы обычно выполняются во многих вышивках как вспомогательные, например: в вышивке стеблей и веточек — стебельчатый шов, в вышивке сердцевин цветов — «узелки», «козлик», тамбурный и т. д. Все они несложны в выполнении, не требуют особых навыков в вышивании, но, освоив их, можно выполнить более сложные узоры.
Начинающие вышивальщицы могут выполнить эти швы на кусочке ткани размером 25 х 30 см. Лучше, если эта ткань будет с чётким, полотняным переплетением нитей (лён с лавсаном, рогожка, суровое полотно). Можно выполнять эти швы и по канве, но обязательно в пяльцах. Для удобства выполнения швов на плотной ткани из неё выдергивают 1—2 нити для каждого шва и выполняют шов по следу выдернутых нитей (необходимое число нитей будет легко отсчитывать). Выполняя эти швы, можно хорошо потренироваться в постановке рук при вышивании, вдевании рабочей нитки в иглу, закреплении её на ткани и т.д. Для выполнения этих швов рекомендуется вышивальная игла № 2 и нитки мулине в 6 сложений. Рабочую нитку вдевают в иглу двумя концами и закрепляют на ткани с помощью петельки, образовавшейся от складывания нити вдвое.
Шов «вперёд иголку» (рис. 10). Представляет собой ряд стежков и пропусков одной длины. Закрепите нитку у правого края ткани, делая стежок 5 мм (5—6 нитей ткани). После закрепления нитки иглу введите в точку второго прокола и протащите её вместе с петелькой на изнаночную сторону. Пропустив столько же нитей, иглу выколите на лицевую сторону и сделайте второй стежок и
т,д. Стежки шва и пропуски выполняйте одной длины и располагайте в направлении справа налево. По изнаночной стороне ткани стежки такой же д\ины будут располагаться между лицевыми стежками. Длина стежка может быть разной. Так в белой глади этим швом обводят контур узора, выполняя стежки длиной от 1 до 2 мм. В счётной вышивке (шов набор) стежки могут иметь длину 3—4 мм, а в узорах, полностью выполняемых этим швом, — 6—8 мм. Шов можно выполнять как по счёту нитей, так и по рисованному контуру. Стежки можно располагать в два (рис. 11) и более рядов (рис. 12).
Шов «за иголку» (рис. 13а) — непрерывный ряд стежков. Движением иглы справа налево сделайте первый стежок и пропуск одной длины, например равный 4-м нитям ткани. Для выполнения второго стежка нитку уложите слева направо. Иглу введите в ту же точку, где кончается первый стежок, а выводите на
лицевую сторону на 4 нитн ткани левее второго стежка. Таким образом изнаночный стежок будет в два раза длиннее лицевого. Выполняя третий и все последующие стежки, иглу вводите в ту точку, где кончается предыдущий стежок. Стежки шва должны быть одной длины.
Этот шов можно выполнять с пропусками ткани между стежками (рис. 136). В направлении справа налево сделайте первый стежок на ткани д\иной 4 нити. На лицевую сторону иглу выкалывайте левее первого стежка на 8 нитей и выполняйте второй стежок длиной 4 нити в направлении слева направо. Лицевая сторона такая же, как у шва «вперёд иголку», но стежки получаются более выпуклые, рельефные. Этот способ выполнения шва применяют в белой глади д\я выполнения мотивов швом россыпь, а также для выполнения контура рисованных узоров.
Стебельчатый шов (рис. 14). Используют для вышивания контурных
узоров, стебельков и веточек, обшивают мотивы узора в вышивке, которая называется «орловский спис». При выполнении кривой линии (выгнутой или вогнутой} иглу выкалывают со стороны центра круга, если рассматривать кривую линию как часть окружности. Шов образует сплошной ряд косых стежков, плотно прилегающих Друг к другу. Его можно выполнять в направлении слева направо, если вышивать двумя руками и в направлении от себя, еслн вышивать правой рукой, а левой держать пяльцы. Сделав на ткани первый стежок от себя, иглу с ниткой выведите на середину левой стороны стежка, уложите к себе и прижмите к ткани большим пальцем левой руки. Выполняя второй стежок, делайте прокол в ткани выше первого стежка, а выводите иглу в середине второго стежка с левой стороны. Шов выполняют движением иглы к себе, укладывая стежки от себя. Каждый новый стежок при этом выхо
дит вперед наполовину предыдущего. При выполнении стебельчатого шва рабочая нитка должна быть всегда с одной стороны — справа или слева. Менять направление нитки во время работы нельзя, так как при этом нарушится структура шва. Все стежки должны быть одной величины.
Ш о в «ш н у р о к» (рис. 15а). Выполняйте его в два приёма. Сначала по прямой линии или по контуру узора сделайте стежки шва «вперёд иголку». Расстояние между стежками должно быть в два раза меньше длины стежка. Затем иглу с ниткой (чаще другого цвета) подведите под каждый стежок сверху вниз, не прокалывая ткани. Если иглу с ниткой подводить под стежки то сверху вниз, то снизу вверх, получится другой вид шва (рис. 156).
Ш о в «козлик» (рис. 16). Этим швом вышивают мелкие листочки, сердцевины цветов и т.п. Используют его и для
вышивание ручное 11 вышивки всего узора с произвольным контуром. Ровные полоски шва используют, как дополнение к большим, сложным вышивкам, а также для маскировки швов при соединении кусков ткани. Стежки располагайте слева направо, делая проколы в ткани попеременно по одному и другому краю полосы. Расстояние между проколами должно быть одинаковое. В середине полосы стежки перекрещиваются. Каждый новый стежок ложится поверх предыдуще о.
При выполнении шва по кривой линии (окружность в сердцевинах цветов, листья и др.) необходимо следить за тем, чтобы расстояние между проколами по краю большей окружности было длиннее расстояния между проколами, расположенными по краю меньшей окружности.
Петельный шов (иногда называют краевым швом, так как им обшивают край ткани, рис. 17а). Подогните ткань на изнаночную сторону на ширину 3—4 мм и
Рис. 8*
Рис. 1L
Рис. 14.
Рис. 15 а.
Рис. 9.
Рис. 156.
Рис. 10.
Рис. 136.
Рис. 16.
приметайте её ниткой в тон ткани. Стежки нетельного шва выполняйте в направлении слева направо, располагая их перпендикулярно краю ткани. Край ткани уложите на укг1зательный палец левой руки и придерживайте его большим пальцем. Для удобства противоположный конец ткани можно прижать к столу тяжёлым предметом. Сделав первый стежок на ткани, движением иглы к себе нитку уложите вниз, вправо и вверх от него, то есть петлей. Иглу вкалывайте в ткань, отступя от первого стежка вправо и делайте стежок по изнаночной стороне в направлении сверху вниз гак, чтобы петля из нитки осталась под иглой Нитку затяните, сделайте третий стежок и так далее. Стежки шва могут быть разной длины. Если петельным швом обшивают край строчевой сетки (например в цветной перевита), то стежки выполняют высотой 2—3 мм и оставляют между ними 2 нити ткани. В вышивках белой гладью обшивают фестоны (зубчатый край воротника), вырезы горловины и др. В этом случае стежки, плотно прилегающие друг к другу, выполняют разной высоты, располагая их по форме фестона. Петельным швом обшивают край небольших салфеток, низ передника или полотенца. В этом случае стежки выполняют толстыми цветными н иткам и. В ысота стежка может быть от 8 до 10 мм, расстояние между ними 3-4 мм. Стежки могут быть разной длины (рис. 176), группироваться по 3 и более стежков (рис. 17в). Иногда край ткани обшивают дважды нитками разных цветов, например красными и синими. Сначала нитками синего цвета выполняйте стежки шва высотой 8 мм с расстоянием между стежками 5 мм. Затем нитками красного цвета делайте стежки высотой 4—6 мм, располагая их между стежками синего цвета.
Тамбурный шов (рис. 18а) представляет собой непрерывный ряд петель, выходящих одна из другой. Шов можно выполнять как в пяльцах, так и без них. В обоих случаях стежки надо выполнять движением иглы к себе. Вышивая без пялец, следите за тем, чтобы ткань не стягивалась, а петельки шва имели округлую форму. Если вышивают ниткой, сложенной вдвое, то закрепление нитки на ткани может быть первой петлей тамбурного шва. После закрепления рабочую нитку уложите петлей в направлении слева вниз направо, а иглу вводите в ткань в середине первой петли, в точку, из которой вышла нитка на лицевую сторону ткани. Выкалывайте иглу на 4—5 нитей ткани ниже первой петли так, чтобы петля из рабочей нитки была под иглой. Так вышивают по прямой линии, отсчитывая одинаковое число нитей ткани для каждого стежка.
Тамбурный шов можно выполнять в виде зигзагообразной полосы (рис. 186). В этом шве стежки по изнанке и петельки по лицевой стороне будут располагаться поочерёдно то влево, то вправо от средней линии шва.
Тамбурным швом вышивают полоски в других, более сложных вышивках, обшивают сердцевины крупных цветов и мотивы узора в олонецкой вышивке (олонецкий шов по письму). Этим швом можно вышивать узоры растительного характера, обшивая их по контуру и сплошь заполняя мотивы узора.
Петельки и полупетельки. Петелька «в прикреп» получится, если вышить первую петлю тамбурного шва, а вместо второй петли сделать маленький стежок, делая прокол в ткани ниже петли. Такими петельками вышивают цветы и травку в узорах белой и цветной глади. Петельки располагайте по кругу в цветке (рис. 19а) и с наклоном к стеблю в травке (рис. 196). Петельки можно при к ре пля г ь двумя стежками. Выполняя такие петельки (рис. 19в), рабочую нитку сильно не затягивайте и делайте сначала один, затем другой прикрепительный стежок. Ещё свободнее делайте пеглю из рабочей нитки при выполнении 3 при-крепок: сначала среднюю, затем — крайние (рис. 19г). Сердцевины цветов можно вышить полупетельками (рис. 19д). Для этого иглу с ниткой выкалывайте на лицевую сторону ткани, а рабочую нитку уложите петлей, как в тамбурном шве и сделайте прокол в ткани, отступя от первого прокола на 5—6 мм вправо. Иглу вкалывайте в середине расстояния между про
колами и ниже линии проколов на 5—6 мм. Длина прикрепительного стежка зависит от расстояния между окружностью сердцевины и центром цветка н может доходить до 10 мм.
«У з е л к и» (рис. 20а,б). Ими выполняют сердцевину цветов или половину листика в белой глади. Иногда цветок, вышитый белой гладью, обшивают по контуру узелками. Закрепите нитку и выведите её на лицевую сторону ткани на линии контура. Левой рукой оттяните нитку влево. Иглу держите в горизонтальной плоскости, направляя острый конец влево. Рабочей ниткой обвейте иглу 1—2 раза в направлении от себя и придерживайте нитку левой рукой до конца выполнения шва (рис. 20а). Правой рукой проколите ткань на небольшом расстоянии от того места, где нитка вышла на поверхность ткани. Осторожно протяните нитку на изнаночную сторону, подтягивая к гкани получившийся узелок (рис. 206). Выполняя узелки, следите за тем, чтобы игла не попадала в точку первого прокола, т.к. в этом случае узелок вместе с ниткой легко пройдёт на изнаночную сторону. Выкалывайте иглу на лицевую сторону, отступя от узелка вправо на 1,5—2 мм, а вкалывайте рядом с сделанным узелком по кругу до тех пор, пока будет заполнена вся сердцевина цветка.
В вышивках цветной гладью узелки выполняют цветными нитками мулине, иногда в 4—6 и более сложений, а иглу обвивают 3—4 раза. Величина узелка зависит и от толщины иглы. Чтобы узелок получился аккуратный, левой рукой поддёргивайте нитку в то время, когда правая рука протягивает её на изнаночную сторону.
Продёржка цветной нитки. Продёржка ниток делается для украшения ткани цветными полосками, а также для придания ей большей рельефности. Полоски выполняют на тонких прозрачных тканях (например, креп-жоржет, шифон и т.п.), продёргивая толстую шёлковую нитку, сложенную вдвое. В этом случае из ткани, соответственно толщине шёлковых ниток, выдерните постепенно несколько нитей, например 5. Сначала выдерните одну нить, среднюю, затем — две, расположенные по обе стороны следа от выдернутой нити. Следующие две нити, расположенные слева и справа следа от выдернутых нитей, подтащите у края ткани и свяжите узелком. В образовавшуюся петлю проденьте шёлковую тонкую нитку и держите концы её вместе. Затем найдите концы двух нитей ткани у противоположного её края, осторожно вытащите их из ткани и обрежьте. В петлю из тонкой шёлковой нитки проденьте до середины толстую шёлковую
нитку. Концы её сложите вместе и придержите их одной рукой до тех пор, пока другая рука вытащит из ткани тонкую шёлковую нитку. Тонкую нитку обрежьте, а толстую оставьте в ткани.
Продёргивая цветную нитку в более толстую ткань, это делают в один приём. Сначала выдерните из ткани одну нить, затем две крайние свяжите узлом. В образовавшуюся петлю из нитей гкани проденьте цветную нитку, например мулине в Я—4 сложения. У противоположного конца ткани найдите концы двух нитей и вытащите их из ткани, а цветную нитку оставьте в ткани.
Счётные швы. К счётным швам относятся: крест, косая стёжка, набор, «козлик», полукрест или «роспись», счётная гладь, «косичка» и др. Швы выполняют по счёту нитей ткани. Швы крест, «роспись», гладь можно вышивать и по рисунку на плотных тканях. Мотивы узоров и приёмы выполнения счётных швов применяют для оформления занавесок, диванных подушек, салфеток, панно, одежды.
Крест простой. Выполняют его в такой последовательности: первый стежок — снизу слева вверх направо, второй — снизу справа вверх налево (рис. 21а). От первого стежка ко второму рабочая нитка проходит на изнаночной стороне по вертикали сверху вниз. Если надо выполнить несколько крестиков, распо-
вышивание ручное 13 ложенных рядом по горизонтали (рис. 216), то выполняют сначала все первые (нижние), затем все вторые (верхние).
Вертикальный ряд крестиков выполняют, как показано на рис. 21в. Пунктирные линии означают переход рабочей нитки по изнаночной стороне. Таким образом на изнаночной стороне получаются прямые стежки, расположенные по вертикали. В зависимости от узора они могут быть расположены и по горизонтали, но не по диагонали. При вышивке крестиков, расположенных по диагонали, в каждом втором крестике выполняйте сначала верхний стежок, а затем, подведя под него иглу с рабочей ниткой, — нижний стежок (рис. 21 г). Все верхние стежки должны иметь одно направление.
При выполнении ряда крестиков, расположенных через один, на изнаночной стороне может получиться ряд крестиков, расположенных между лицевыми крестиками (рис. 21д).
Двусторонний крест выполняют в 4 приёма: сначала все нечётные (рис. 22а), затем все чётные крестики (рис. 226), располагая их между выполненными ранее. Пунктирные линии на схеме означают переход нитки на изнаночной стороне.
Двойной крест выполняют из четырёх стежков, из них 2 диагональных и 2 прямых. Первый стежок сделайте по
Рис. 19а. Рис- 196-
Рис. 216.
Рис, 21в.
Рис. 21а.
Рис. 21г.
Рис. 22а.
диагонали снизу слева вверх направо (рис. 23а), второй — по горизонтали в направлении справа налево, третий — по диагонали в направлении сверху слева вниз направо и четвёртый — по вертикали в направлении снизу вверх. Иглу с ниткой выкалывайте на лицевую сторону в правом верхнем углу клетки. Начиная вышивать второй крест (рис. 236), первый стежок располагайте по диагонали сверху слева вниз направо, а последний (вертикальный) в направлении сверху вниз. Таким образом, если необходимо вышить ряд крестиков, все нечётные из них выполняйте, как показано на рис. 23а, а все чётные, как показано на рисунке 236. Двойной крест можно вышивать по рисунку, но легче — по счёту нитей. При этом для крестика отсчитывают по утку и основе чётное число нитей.
Двусторонний тамбовский крест состоит из двух пересекающихся диагональных стежков, замкнутых в квадрат стежками, соединяющими их концы. На рисунке 24 показано последовательное выполнение первого и второго крестиков.
Первый вертикальиий стежок (рис. 24а) выполняйте в направлении снизу вверх, выкалывайте иглу с ниткой на лицевую сторону в нижнем правом углу квадрата. Второй стежок укладывайте в направлении снизу справа вверх налево и выкалывайте иглу в верхнем правом углу квадрата. Третий стежок располагайт е по лицевой стороне в направлении сверху справа вниз налево и в обратном направлении по изнаночной стороне. Четвёртый стежок делайте в направлении сверху вниз по вертикали и выкалывайте иглу в левом нижнем углу. Пятый стежок укладывайте по горизонтали от левого нижнего угла к правому и выкалывайте иглу в правом верхнем углу квадрата. Шестой стежок располагайте по горизонтали в направлении от правого верхнего утла к левому. Для того, чтобы начать 2-й крестик, проложите ещё один стежок по изнаночной стороне под шестым лицевым стежком.
Первый вертикальный стежок 2-го крестика (рис. 246) сделайте в направлении сверху вниз и по изнаночной стороне в обратном направлении. Второй стежок располагайте по диагонали в направлении сверху слева вниз направо и в обратном направлении по изнаночной стороне. Третий стежок располагайте по горизонтали от левого верхнего угла к правому, иглу выкалывайте в левом нижнем углу и выполняйте второй диагональный стежок. Иглу выкалывайте в правом нижнем углу, затем выполняйте нижний горизонтальный стежок по лицевой стороне в направлении справа налево и по изнаночной стороне в обратном направлении. Это будет пятый стежок. Шестой стежок сделайте по вертикали снизу вверх и выкалывайте иглу в левом верхнем углу. Затем сделайте ещё один горизонтальный лицевой стежок в направлении от левого верхнего угла к правому и выкалывайте
иглу с ниткой в правом нижнем углу. Первый и все последующие стежки третьего крестика выполняйте так же, как в первом крестике.
Все нечётные крестики выполняйте по схеме, изображённой на рис. 24а, а все чётные, как показано на рис. 246, при этом все верхние диагональные стежки располагайте в направлении снизу слева вверх направо.
Набор. Наборы бывают горизонтальные и вертикальные. Наборы выполняют только по счёту нитей ткани. Геометрический узор (рис. 25а) выполняют движением иглы с рабочей нигкой по всему узору то слева направо, то справа налево. В соответствии с узором делайте стежок, затем пропуск, снова стежок и т.д. Таким образом наберите нитки ткани до конца узора по принципу шва «вперёд иголку». На изнаночной стороне получается негативный узор (рис. 256). Вертикальный набор (рис. 26) характерен для украинской вышивки.
Рис. 23а.
Рис. 24а.
Рис. 246.
Рис. 256.
Рис. 26.
Наборы хорошо сочетаются с другими вышивками, например, с «росписью», счётной гладью, с цветной перевитью. В вышивке «орловский спис», где контур узора вышивают стебельчатым или тамбурным швом по рисованному контуру, внутри контура мотивы заполняют мелкими стежками шва набор. Эти узоры из мелких геометрических фигур называют бранками.
Шов полукрест или «роспись». Швом «роспись» может быть выполнен как самостоятельный большой узор, так и небольшие узкие полоски, которые служат дополнением к основному узору, выполненному другими швами (крестом, счётной гладью и др ). Этим швом можно также закончить край изделия. В отличие от креста «роспись» создаёт ажурный кружевной узор, состоящий из тонких, идущих в разных направлениях, линий. Эта вышивка двусторонняя. Узор, выполненный на лице-
Рис. 25а.
вой стороне, повторяется на изнаночной и строится из прямых (горизонтальных и вертикальных) и косых (диагональных) стежков.
Шов «роспись» выполняют двукратным движением иглы с рабочей ниткой по всему узору (рис. 27а). Сначала швом вперед иголку обведите контур узора, выполняя по пути мелкие детали, расположенные с внешней стороны контура (рис. 276). Затем движением иглы в обратном направлении заполните пропущенные места и детали узора, расположенные внутри контура (рис. 27в). Узор получится чётким, если все прямые ыежки будут одинаковой длины, а между стежками не будет просветов ткани и рабочая нитка не закроет дважды один и тот же интервал Шов можно выполнять как по счёту нитей, так и по рисунку.
Шов «к о с и ч к а». Этим швом чаще всего украшают, дополняют основную вышивку, маскируют соединительный шов. На рисунке 28 показаны 2 способа
выполнения этого шва. В первом случае, выполняя лицевые стежки, игла с ниткой переходит от верхнего края полоски к нижнему, образуя на изнаночной стороне ряд вертикальных стежков. Во втором случае изнаночные стежки будут расположены по горизонтали, вдоль обоих краев полоски.
Выполняя «косичку», необходимо следить за правильным расчётом нитей ткани: расстояние между стежками (по длинному краю полоски) должно быть в 2 раза меньше ширины полоски (6x3; 8x4 и т. д.).
Вышивать швом «косичка» можно как на тонких, так и на плотных тканях. При этом наметьте расположение полоски от края изделия и выдерните одну нить ткани. Затем на расстоянии ширины полоски выдерните вторую нить и по следам выдернутых нитей выполните стежки шва'.
Счётная гладь. Эту гладь можно выполнять по счету нитей ткани и по
вышивание ручное 15 рисунку. Она имеет различное направление стежков.
В прямой глади стежки расположены вдоль нитей гкани по горизонтали или вертикали (рис. 29а,б), в косой — с различным наклоном стежков (рис. 29в).
Гладь «ёлочку» выполняют стежками, которые располагают по диагонали (рис. 29г). Стежки, выполненные в разных направлениях, могут сочетаться в одном мотиве (рис. 30).
Все виды глади выполняют плотно прилегающими друг к другу стежками, толстыми, мягкими нитками, не стягивая ткань. Сделав первый стежок на ткани в направлении снизу вверх, иглу выкалывайте внизу, с правой стороны первого стежка, и сделайте второй стежок, снова укладывая нитку снизу вверх. Таким образом, гладьевые стежки будут располагаться с обеих сторон гкани.
Мотивы счётной глади носят геометрический характер. Узоры, состоящие из маленьких квадратов, треугольников.
Рис. 27а.
Рис. 296.
Рис. 276.
Рас. 29а.
Рнс. 29в.
Рис. 29г.
Рис. 30.
ф ф
шошо 0000
Рас. 27в.
Рас. 28.
С0	СО	00	Вй
ччч
И	щ	Ю	С0
аюоохо
Ю ® СВ 09 (Й 80
ОВД
УЛ®ЯЛЛ» ГО 00 00 0J 08 СО
Рис. 31а.
Рас. 316.
Рис- 31в.
Рис. 82.
1WW


прямоугольников, полос и других геометрических фигур, называют атласниками (рис. 31а,б,в). Ими обычно заполняют внутреннюю часть узора, контур которого вышит «росписью» или стебельчатым швом. Последний способ характерен для вышивки украинских рушников (рис. 32).
Швы народов Поволжья - «косая стёжка», «звёздочка» и «спираль» — выполняются также по счёту нитей ткани.
Шов «косая стёжка» (рис. 33а). Если представить, что косой стежок шва является третьей стороной треугольника (рис. 336) то первая (горизонтальная) и вторая (вертикальная) стороны его относятся одна к другой, как 1:2, например: но горизонтали отсчитывают 2 нити ткани, а по вертикали — 4 или 3:6, 4:8 и так далее. Шов можно выполнять в трёх направлениях. по вертикали (рис. ЗЗв), горизонтали (рис. 33г) и диагонали (рис. ЗЗд). Последовательность выполнения ст ежков шва на рисунке обозначена цифрами. Нитка по изнаночной стороне располагается по вертикали или горизонтали.
Шов «спираль» (рис. 34) может создавать самостоятельный узор. Встречается шов и в сочетании с росписью. Самостоятельный узор состоит из ряда примыкающих друг к другу колец — спиралей. В каждой спирали 8 стежков, рас положенных по кругу и выходящих один из-под другого. Внутри мотива спирали могут быть из I—2 или нескольких стежков, которые проходят через центр и заполняют мотив. На изнаночной стороне образуется узор в виде чётких восьмигранников, примыкающих друг к другу (рис. 35). Выполняют шов толстыми шерстяными нитками.
Владимирские швы и Белан мстёрская глядь. В узорах этих вышивок используют мотивы растительного характера. Узоры белой глади состоят из мелких цветочков и листочков, травки и ягод, образующих букеты, гирлянды, полоски, углы. Узоры из более крупных мотивов: цветов, листьев, птиц, рыб и др., выполняют толстыми цветными нитками: мулине (в 6— 10 сложений), ирисом, шерстью на плотных тканях — полотне, бортовке, сукне и т. д. Основной цвет вышивок красный с небольшим прибавлением синего, зелёного, жёлтого.
К владимирским швам относятся гладь «верхошов», накладные сетки, «козлик» и ДР-
Гладь «верхошов» заполняет мотив на лицевой стороне, образуя на изнаночной стороне ряд мелких стежков в виде пунктира по контуру узора (рис. 36а). Так вышивают крупные мотивы узора, а также стебли, веточки (рис. 366). Стежки глади располагают по форме детали: в цветах от края к центру, в листьях — с наклоном от края к середине. Стежки могут иметь разную длину (рис. 36в). Контур мотива при этом становится зубчатым, переход от узора к фону мягче.
Сердцевины крупных цветов и детали мотивов заполняют накладными сетками или различными фигурами: квадратами,
треугольниками, ромбами, зубцами, ровными и зигзагообразными полосками (рис. 37), которые выполняют двусторонней гладью. Накладную сетку и при-крепки вышивают нитками одного цвета. Длинные стежки, которые протягивают в пределах контура в двух направлениях (вертикальном и горизонтальном), образуют сетку. Сетку прикрепляют к ткани разными приёмами: крестиком, стежком, лапкой (3 стежка). При этом соблюдайте определённую последовательность. Сначала выполняйте все стежки сетки в одном направлении, например, вертикальном (рис. 38), затем все горизонтальные, последовательно закрепляя каждый новый стежок в местах пересечения его с вертикальными стежками. На рис. 38 первый горизонтальный стежок сделан справа налево а обратным движением иглы с рабочей ниткой выполнены при-
Рис. ЗЗд.
Рис, 83г.
Рис- 34.
крепки в виде крестиков. Верхние стежки прикрепок-крестиков должны быть в одном направлении.
Середину крупных листьев и мелкие листочки вышивают швом «козлик» (рис. 39, 40). Узоры, выполненные владимирскими швами, окаймляют цветной тесьмой, узкими орнаментальными полосками, вышитыми «козликом», гладью, кис точками (рис. 41).
Владимирскими швами украшают наволочки на диванные подушки, полотенца, панно, одежду. Вышитые изделия следует гладить только с изнаночной стороны на очень мягкой подстилке.
Мстёрская белая гладь. Белой гладью украшают блузки и воротнички, сорочки и носовые платки, покрывала и др изделия из тонких тка ней.
Основной приём этой вышивки — двусторонняя гладь. Её выполняют тесно прибегающими друг к другу стежками, располагая их по форме мотива как с лицевой, так и с изнаночной стороны ткани. Выполняют гладь нитками мулине (в 1—2 сложения), тонкой иглой с маленьким ушком. Чтобы гладь была выпуклой, необходимо делать настил из тех же ниток, располагая его в направлении, противоположном направлению гладь-евых стежков.
В выполнении узоров применяют так же различные виды ажурных сеток, «стяги», «дырочки», «узелки», россыпь», «подкладной» шов пли «восьмёрку», детали в виде кружочков, «усиков» и другие.
Переходы от выпуклой, рельефной поверхности гладьевых стежков к прозрачным разделкам в самой ткани соз
дают декоративность вышивки, выполненной в одном цвете.
Детали узора в форме кружочков -— «пышечки» (рис. 42) вышивают гладью с настилом. Для этого контур кружочка обшейте швом «вперёд иголку» (рис. 43а), сделайте настил (рис. 436) и выполните гладьевые стежки от середины кружочка сначала вправо (рис. 43в), а за тем влево.
Гладью с настилом вышивают стебли, цветы и листья (рис. 44). Обшив цветок по контуру (рис. 45), стежки нас. шла расположите но кругу и вдоль контура, а гладьевыс стежки — в направлении от середины цветка к краю. Цветок может быть из отдельных лепестков, лепестки вышивайте последовательно один за другим. располагая гладьевые стежки поперёк лепестка (рис. 46).
В мелких листьях гладьевые стежки могут иметь прямое или косое направле
ние (рис. 47,48). Более крупные листья вышивают гладью и «россы пью» или «узелками». «Р о с с ы п ь» выполняют мелкими стежками швом за иголку (рис. 49), стежки располагайте параллельными рядами. Край листочка, вышитого россыпью или узелками, стягами или сеточкой. обшейте гдадьевым валиком. Листочек на две трети длины бывает разделён на две половинки («листок в раскол»). Сделав настил по длине листочка и два параллельных стежка по середине его. начинайте выполнять гладьевые стежки с целой части листочка. Дойдя до места раскола, вышивайте сначала одну сторону, затем другую (рис. 30), вкалывая иглу между параллельными стежками, а выкалывая на линии контура листочка.
Б белой глади встречаются мотивы, выполненные дырочками и прорезной гладью (рис. 51). Маленькую дырочку
Рис. 40.
Нанплочка, вышитая владимирским швом.
Рис. 86.
Рис. 37.
Рис. 38 .
2 Рукоделие
Рис. 41.
обшейте по контуру швом «вперёд иголку» и проколите ткань вну»ри контура деревянной или костяной палочкой с заострённым концом. Затем плотно прилегающими стежками обшейте край дырочки, вкалывая иглу в дырочку, а выкалывая на линии контура (рис. 52а). Дырочки большего размера (рис. 526) обшивайте после того, как гкань внутри контура будет разрезана острыми ножницами в двух направлениях: по вертикали и горизонтали (прорезная гладь). Прорезной гладью выполняют и листья удлинённой формы (рис. 52в).
Сердцевину цветов выполняют швом, называемым «стяги». Этот шов выполняют на тонких тканях с полотняным переплетением нитей катушечными нитками №№ 60—80. Прозрачные узоры в самой ткани получаются от стягивания нитей в различных направлениях: по горизонтали и вертикали или диагонали. Е 1 рисунке 53 показано выполнение «стяга» движением иглы по диагонали. Игла с рабочей ниткой стягивает квадратик ткани, в котором три нити основы переплетаются с тремя нитями утка. Сделав первый стежок, отсчитайте 3 нити вправо от стежка, затем 3 нити вниз, т. е. найдите второй квадратик ткани и выведите иглу на лицевую сторону ткани ниже этого квадратика. Нитку затяните и сделайте новый стежок по принципу шва «за иголку». Иглу вкалывайте в предыдущий прокол, а выкалывайте ниже третьего квадратика из трёх нитей ткани. Полосы такого шва можно располагать в одном (рис. 53,а) и в двух (рис. 53,6) направлениях. В местах пересечения линий шва получится крестик из двух лицевых стежков.
Прежде чем выполнить узор «стяга» на плотной ткани, часть нитей по утку и основе подрежьте и выдерните. Расчёт выдернутых и оставленных в ткани нитей должен быть таким, чтобы получилась сетка из нитей ткани. Выполняя узор по сетке, иглу с ниткой проводите в дырочки и стягивайте нити сетки.
Детали узора выполняют также «подкладным» швом или «восьмёркой». Стежки шва «за иголку» располагайте поочерёдно то на одной, то на другой стороне по контуру листочка (рис. 54). Переходы от стежка к стежку ложатся на изнаночной стороне ткани, переплетаясь в виде «восьмёрки».
Цветная	(александров-
ская) гладь. Этой гладью с узорами растительного характера украшают бельё, блузки, скатерти и другие изделия (рис. 55, 56, 57). Иногда узор выполняют только в одном цвете. Мотивы узора вышивают двусторонней гладью без настила, швами — «козлик», стебельчатым, петельками с прикрепками, «узелками».
Стежки глади располагают по форме мотива: в цветочках от края к центру (рис. 58а), в листьях — к середине, в направлении жилок (рис. 586). Крупные листья вышивают краевой гладью (рис.
59), выполняя стежки разной длины, мелкие листочки — гладью с косым направлением стежков или «козликом», травку — стебельчатым швом и петельками с при-кренками, сердцевину цветов — «узелками».
Вышивая травку, следите за тем, чтобы листочки-петельки располагались под углом к стеблю так, как идут жилки в листьях, а концы каждой петельки сходились в одной точке (рис. 60).
Рис. 44. Узор, выполненный белой гладью.
Рис. 42.
Рис. 43а.
Рис. 436. Рис. 43в.
Рис. 46.
Рис. 45-
Рис. 49.
Рис. 50.
Рис. 51.
Шов «козлик» в узорах цветной глади выполняют в более сложном варианте. Последовательное его выполнение показано на рис. 61. Листочки, вышитые таким способом, приобретают более чёткие и выпуклые очертания.
Ягоды рябины, черники и другие вышивают гладью с прямым направлением стежков. Для того чтобы ягоды сохранили свою форму, обшейте их по контуру швом «вперёд иголку». Затем выполняйте
Рис. 47.
Рис. 48.
стежки глади, закрывая стежки, проложенные по контуру. Начинают вышивать ягодку от середины, стежки располагают сначала вправо от середины, затем — влево.
Иногда мотивы цветов вышиваки нитками двух тонов. При этом стежки одного цвета как бы вливаются в стежки другого цвета (рис. 62а,б). Сначала выполните стежки первого ряда, располагая их от края к центру цветка, и делайте их разной
длины. Этот ряд должен закрывать две трети длины лепестка. Затем выполняйте стежки второго ряда, укладывая их в направлении от сердцевины цветка к краю, и закрывайте просветы между стежками первого ряда. Для такой вышивки надо взять два тона одного цвета, например: светло-голубой и тёмно-голубой, жёлтый и оранжевый и т п.
Ажурная вышивка (р и-ш е л ь е). Ею украшают одежду, салфст-
вышивание ручное 19 ки, занавески, абажуры, скатерти, бельё, воротнички и другие изделия.
Вышивать можно на тонких плотных тканях (шёлковом и льняном полотне, крепдешине, ситце, шерстяных тканях и т. п.). На хорошо выглаженную ткань переведите узор. Ткань запяльте, следя за тем. чтобы не было перекосов долевых и поперечных нитей. Детали узора обшейте по контуру швом «вперёд иголку» или швом «за иголку». Одновременно проло
Рис. 526.
Рис. 52а.
Рис. 55.
жите нитку 2 раза для каждой бриды (перемычка из ниток между деталями узора). Для этого деталь узора, например листочек, обшейте до бриды, проложите нитку на её длину и сделайте маленький стежок вдоль края ткани у противоположного конца бриды (рис. 63а). Затем проложите нитку в обратном направлении к листочку (рис. б36) и продолжайте выполнять стежки по контуру листочка до следующей бриды. Бриды обшейте петельным швом (рис. 64а) или обвейте через край. Две нитки брид можно также перештопывать (рис. 646). Для обшивания брид и выполнения петельного шва пригодны нитки мулине (в 1—2 сложения), ирис, гарус (бумажный и шёлковый). Там, где бриды перекрещиваются, обшейте сначала всю нижнюю, затем верхнюю бриду до середины. Скрепите обе бриды в том месте, где они перекрещиваются, и выполните пучок. Для этого иглу с ниткой прокладывайте то над бри-дой, то под ней, перештопывая их и продвигаясь по кругу- Сначала сделайте два круга в одном направлении, затем два в обратном и так до тех пор, пока получится кружочек. После этого обшейте вторую часть бриды. От бриды к бри де нитку проводите по краю ткани. Когда все бриды обшиты, начинайте выполнять петельный шов по контуру узора (см. рис. 17а). Его можно выполнять без пялец или в пяльцах, предварительно ослабив натяжение ткани. Стежки петельного шва выполняйте в направлении слева направо, плотно прилегающими Друг к другу.
В узорах с цветами, листьями и стеблями обшивают сначала стебли, затем листья и цветы, а в сложных цветках сначала нижние лепестки, затем верхние. В сложных цветках, например в цветке розы, делают настил из двух-трёх стежков там, где необходимо выделить отворот лепестка или край сердцевины. Настил делают нитками мулине или нитками, выдернутыми из ткани. Каждый листочек начинают вышивать у основания и там же заканчивают, не прерывая шва. Если нитка кончилась, её закрепляют на лицевой стороне ткани, делая несколько стежков вдоль необшитого края ткани. Новую нитку закрепляют на изнаночной стороне, а выкалывают на лицевую сторону между последним и предпоследним стежками петельного шва. При таком закреплении нитки разрыва в петельном шве не будет.
Сквозное шитьё сочетается с гладью, швом «роспись», мережками, дырочками. Иногда цветы и листья вышивают гладью с вливанием тонов (после выполнения петельного шва).
Края салфеток, воротников, низ рукавов, юбок и т, д. могут иметь зубчатый край в виде фестонов. Фестоны также обшивают петельным швом после того, как будет сделан небольшой настил.
Вышитые изделия гладить нужно с изнаночной стороны. Острыми ножницами (лучше с закруглёнными концами)
осторожно вырезают кусочки ткани под бридами между мотивами узора с изнаночной стороны изделия. Так же обрезают и край изделия, если он обшит фестонами. Затем изделие снова гладят с изнанки.
Строчка. Прозрачные или строчевые вышивки — это белая мелкая строчка, крестецкая строчка, строчка с цветным контуром, горьковский гипюр, цветная перевить и мережки.
Все виды строчевой вышивки выполняют по сетке, которая образуется после выдёргивания из ткани нитей по утку и основе. Строчевые вышивки отличаются друг от друга размером сетки, способами заполнения её, цветовой гаммой.
Если нити ткани выдернуть в одном направлении, например по горизонтали, а оставшиеся вертикальные переплести, связать и т. д., то получится мережка. Это простейший вид строчевой вышивки. Для получения мережки нити разреженной полосы ткани связывают по нескольку вместе и получают столбики. Различными приёмами столбики соединяют между собой по узору, используя для этого катушечные нитки, мулине, ирис и др. Декоративные мережки, выполненные цветными толстыми нитками, могут украсить салфетки, занавески, одежду.
Мережка «кисточка» (рис. 65,а) наиболее проста для выполнения. Нити ткани связывают только с одной стороны мережки, получаются «пучки», которые напоминают «кисточки». Для выполнения этой мережки выдерните из ткани 8—5 нитей. Нитку закрепите у левого нижнего края разреженной полосы ткани. Иглу опустите на изнаночную сторону перед первой вертикальной нитью, слева направо отсчитайте 3—4 нити и выведите иглу на лицевую сторону. Затем обвивайте эти нити в направлении справа налево по лицевой стороне ткани и слева направо по изнаночной. Иглу выкалывайте с правой стороны образовавшейся «кисточки», на 2—3 нити ниже края мережки. Hi тку затяните, иглу опустите на изнаночную сторону между первой «кисточкой» и следующей верти калькой нитью и выполните вторую «кисточку» мережки. Мережку применяют для оформления края салфетки или скатерти, иногда для образования бахромы из нитей ткани.
Мережка «столбик» (рис. 65,6). Выдерните 4—5 нитей. Нити ткани свяжите так же, как и в мережке «кисточка», но с двух сторон мережки. Сначала свяжите нити ткани с одной стороны, затем те же нити свяжите с другой стороны прореженной полосы ткани. Так получается «столбик» из нитей. Мережка «столбик» может быть использована для украшения блузок, платьев и других изделий, а также для подшивки края скатерти, салфетки, дорожки.
Мережка «в раскол» (рис. 65, в). Выдерните 5—7 нитей и выполните сначала мережку «кисточка». При этом сле
дите за тем, чтобы в каждой «кисточке» было чётное число нитей. Выполняя мережку с другой стороны, возьмите половину нитей от одной «кисточки» и половину от другой и свяжите их вместе, как бы раскалывая столбики пополам.
Мережка настилом (рис. 66а). Выдерните 10—12 нитей и свяжите по 3 нити в столбики катушечными нитками № 40 или № 50. Затем столбики мережки перештопайте более толстыми, пушистыми нитками (например, мулине в 2—4 сложения). Нитку закрепите на столбике петлей, иглу проводите то под столбиком, то над ним до конца узора. В обратном направлении нитку проложите поверх незакрытых столбиков и под столбики, над которыми была проложена нитка. Узор выполняйте плотно прилегающими стежками, располагая их по горизонтали и не стягивая столбиков мережки. Эта мережка хорошо сочетается с другими видами вышивки, например с набором, косой гладью. Выполняют её как белыми, так и цветными нитками.
Мережка	скрещенные
«столбики» (рис. 666). Ширина её 8— 10 мм. Сначала катушечными нитками свяжите по 3—4 нити в столбики. Затем толстую (иногда цветную) нитку закрепите у края на ткани по средней линии мережки и скрестите каждые два столбика: иглой подденьте второй столбик и переместите его на место первого столбика. Одновременно первый столбик переместится на место второго. Иглу с ниткой протащите и затяните, при этом нити второго столбика .лягут на нити первого столбика. Мережку можно выполнять и из четырёх столбиков. Для этого ширину мережки надо увеличить до 12 мм и столбики переплетать в два приёма. Сначала скрестите третий столбик с первым так же, как столбики в предыдущей мережке. При этом старайтесь не задеть нити второго столбика, который остаётся под иглой. Иглу выведите и нитку затяните. Затем скрестите четвёртый столбик со вторым, стараясь не задеть нити третьего и первого столбиков, которые находятся над иглой. Иглу выведите, нитку затяните (рис. ббв).
Мережка «снопик» (рис. 67а). Для этой мережки выдерните нити на ширину 12 мм. Выполняют мережку катушечными нитками № 50. В столбики свя-чывайте по 3—4 нити ткани. Рабочую нитку закрепите на середине узкого края мережки и свяжите двумя узлами по 3—4 столбика в «снопики». Сначала иглой с ниткой перештопайте столбики так, чтобы последний столбик располагался над рабочей ниткой. Нитку протяните и уложите петлей. Иглу введите под столбики, опуская на изнаночную сторону ниже рабочей нитки и выводя на лицевую сторону выше неё, т. е. в петлю из рабочей нитки. Иглу протащите, нитку затягивайте не сразу, а направляя её сначала влево, затем вправо. Это нужно делать для того, чтобы нитка между «снопиками» была хорошо натянута. Так выполняют
первый узел. Снова уложите нитку петлей и сделайте второй узел (рис. 676). При этом иглу вводите под «снопик» выше натянутой нитки и выводите в петлю из рабочей нитки. Затягивая нитку, направляйте её вправо. Таким образом каждый снопик завязывают двумя узлами, располагая их по средней линии мережки.
Нитку, которая стягивает столбики в «снопики» и обвивает их, называют сновкой.
Мережка сновочная (рис. 67в). Выдерните нити на ширину 12—15 мм и
выполните мережку «столбик». В «столбик» берите не более трёх нитей ткани, чтобы при стягивании столбиков в «снопики» мережка не стянулась. Рабочую нитку закрепите на середине мережки в точке 1 и свяжите по 4 столбика в «снопики». Затем из точки 2 уложите нитку поверх первого столбика и завяжите на нём один узелок так же, как при выполнении первого узла в мережке «снопик». Нитку затяните, направляя её сначала влево, затем — вправо. Такие узелки завяжите на всех четырёх столбиках пер-
вот «снопика». Осторожно проколите второй «снопик» в центре его и завяжите узелки на столбиках нижней половины третьего «снопика». Четвёртый «снопик» пропустите, а на пятом (в верхней половине «снопика») завяжите узелки. Дойдя до конца мережки, только что проложенную сновку обвейте, прокладывая нитку в обратном направлении, и вернитесь к точке 2. Затем переходите к точке 3 и завяжите узелки на тех же «снопиках» с противоположной стороны. В точке 1 закрепите нитку мулине (в 2 сложения) и
Рис. 66а.
Рис. 666.
обвейте среднюю сновку до середины второго «снопика». Иглу проведите через узел «снопика» и выполните «паучок». Для этого столбики мережки и сновки перештопайте, проводя иглу с ниткой то над столбиком, то под ним сначала в одном направлении, затем —в обратном. Снова обвейте среднюю сновку до середины четвёртого «снопика» и выполните второй «паучок*.
Сновочные мережки бывают более сложные, ширина их достигает 4—5 см. Сновок может быть 5—7 и более. На «снопиках», где пересекаются сновки, часто выполняют большие «паучки» с обводкой или пяти-шестилепестковые цветочки (рис. 67г). Их выполняют нитками мулине. Столбики мережки и сновки перештопывают, начиная от середины мережки. Закончив лепесток цветка, иглу проводят по изнаночной стороне под стежками вышивки к центру цветка и начинают вышивать второй лепесток.
Мережка «жу ч о к» (рис. 68). Ширина мережки такая же, как в мережке «снопик». Катушечными нитками в тон ткани свяжите по 3 столбика, при этом рабочую нитку от «снопика» к «снопику» не протягивайте. Нитку закрепите у нижнего края ткани перед первым столбиком и обвейте его 2 раза до середины ширины мережки. Столбики перештопайте так, чтобы рабочая нитка легла поверх среднего и под первым и третьим столбиками. Из рабочей нитки уложите петлю поверх трёх столбиков, иглу проведите под столбиками и выведите в петлю (первый узелок). Нитку затяните и выполните второй узелок, вводя иглу под «снопик» и выводя в петлю из рабочей нитки. Затем обвейте третий (последний) столбик «снопика», сделайте стежок у верхнего края ткани (через край) и обвейте первый столбик второго «снопика» до середины мережки. Таким образом рабочая нитка, после выполнения двух узелков на «снопике», закрепляется то у нижнего, то у верхнего края ткани.
Мережка «панка» (рис. 69а). Для этой мережки нити из ткани выдёргивают в следующем порядке: 4 нити выдернуть, 4 оставить и 4 выдернуть. На оставшейся полоске ткани с двух сторон одновременно выполните «кисточки». Нитку закрепите на полоске ткани и сделайте стежок снизу вверх (поперёк полоски). По изнаночной стороне нитку проведите по диагонали сверху слева вниз направо и выведите ниже полоски ткани на расстоянии 4 нитей от первого вертикального стежка. По лицевой стороне нитку проложите по горизонтали в направлении справа налево, а по изнаночной стороне — по второй диагонали — снизу слева вверх направо. Нитку затяните и выполните горизонтальный стежок по лицевой стороне мережки в направлении справа налево. По изнаночной стороне нитку уложите ещё раз по первой диагонали и выведите на лицевую сторону ниже полоски ткаии, с правой стороны первой «кисточки». Мережку выполняют
тонкими катушечными нитками (№ 60— 80) на гонких тканях и белыми или цветными нитками мулине (в 4 сложения) на более плотных тканях. На шерстяных тканях мережку выполняют шерстяными нитками. Мережка «панка» часто встречается в других, более сложных мережках, таких, например, как сновочная, «по-лотнянка». Выполняют её с обеих сторон широкой мережки близко к краю и называют подстрочкой. Применяется она и для оформления изделия в виде бахромы.
Бахрому в виде кистей можно выполнить и с помощью другой мережки (рис. 696), которую выполняют с изнаночной стороны ткани. Отступя от края ткани на желаемую длину кистей, выдерните нити на ширину 12—15 мм и разделите её условно на 3 части. По линиям деления двойным петельным узлом свяжите в пучки по нескольку нитей ткани. Пяльцы во время работы закрепите так, чтобы полоса от выдернутых нитей располагалась по вертикали. Узлы выполняйте то слева, то справа от средней линии мережки поочерёдно. Свяжите первый пучок из 8 нитей у левого края мережки и разделите его пополам. Одну часть из 4 нитей оставьте, а ко второй прибавьте ещё 4 новых нити ткани и свяжите их у правого края мережки. Затем прибавьте 4 новых нити к предыдущим четырём и выполните двойной узел у левого края мережки и т. д. После выполнения всей мережки выдерните нити до конца ткани.
Строченая сетка. Для выполнения строчевой сетки нужна ткань с прямым (полотняным) переплетением нитей (суровое полотно, лён с лавсаном, рогожка и т. п.). При расчёте клеток сетки надо учитывать толщину нитей ткани и вид строчевой вышивки. Так, например, для белой мелкой строчки надо выдернуть 3— 4 нити и столько же оставить. Для горьковского гипюра выдёргивают 10 и более нитей, 5—6 оставляют, а для цветной перевити оставляют нитей больше, чем выдёргивают (например, 2—3 выдёргивают, а 4—6 оставляют). Если нити ткани по утку и основе неодинаковой толщины, расчёт их по горизонтали и верти кали надо сделать разный, чтобы клеточки (дырочки) строчевой сетки были квадратные. На плотных тонких тканях расчёт нитей делают с помощью линейки или миллиметровки. Края ткани выравнивают и намечаю! расположение строчевой вышивки. Обычно она имеет форму квадрата или прямоугольника. Вдоль двух сторон, образующих левый нижний угол квадрата, т. е. по горизонтали и вертикали, выдерните 1—2 нити ткани. Иглу с цветной ниткой проведите по следу выдернутых нитей, то набирая, то пропуская определённое число нитей.
Для строчевой сетки {рис. 70а) подрежьте 3 нити и 3 оставьте. Сначала подрежьте те нити, которые расположены в углу квадрата, т. к. в углах сетки должны быть дырочки. В этих дырочках нитей подрежьте на 1—2 меньше, чтобы
при обмётывании края ткани клетки сетки не увеличивались. Затем подрежьте нити ткани там, где проходит цветная нитка, т. е. по двум сторонам квадрата, отступя от края в сторону сетки. Это надо сделать для того, чтобы край ткани не осыпался.
Прежде чем подрезать нити на двух других сторонах квадрата, найдите расположение его правого верхнего угла. Для этого 2 крайние подрезанные нити .клетки, расположенной в правом нижнем углу квадрата, поддёрните до пересечения с такими же нитями клетки, расположенной в левом верхнем углу квадрата. В наметившемся квадратике разрежьте нити по горизонтали и вертикали и выдерните их.
На освободившихся полосах, вдоль правого и верхнего краёв квадрата нити подрезайте последовательно в направлении от одного угла квадрата к другому. При этом для каждой новой клетки поддёргивайте крайние нити клетки, расположенной на противоположной стороне квадрата, разрежьте все 3 нити и выдерните их.
Часто строчевая сетка заканчивается не по прямой линии, а уступами, образующими большие зубцы, например в вышивке полотенец, салфеток и др. Для такого узора нити из ткани надо выдернуть в форме прямоугольника, В таком прямоугольнике клеток по ширине его выполняют на одну больше, чтобы можно было обметать край зубцов. Затем намечают контур зубцов по узору. Это нужно делать толстыми нитками в тон ткани в 2 приёма по принципу шва «роспись». Сначала швом «вперёд иголку» выполните стежки в одном направлении, закрывая столбики сетки через один, затем — в обратном, прошивая пропущенные столбики (рис. 706). По этой линии выполните петельный шов, а сетку обвейте в пределах контура зубцов. Лишнюю ткань обрежьте после выполнения всей вышивки.
Сетку в форме ромба выдёргивают, начиная из центра его. Нитки клетки поддёрните в четырёх направлениях, подрежьте и выдерните их сначала на небольшом расстоянии. Затем сделайте расчёт клеток и определите размер ромба.
Ткань с сеткой натяните на пяльцы, следя затем, чтобы сетка не перекосилась. Сетку обшейте катушечными нитками (№№ 40, 50) в тон ткани. Нитку закрепите в левом нижнем углу сетки с левой стороны вертикального столбика. Этот столбик обвейте, подводя под него иглу с ниткой в направлении справа налево. Затем проложите нитку по диагонали под пересечением горизонтальных и вертикальных нитей сетки в виде квадратика ткани и обвейте первый горизонтальный столбик движением снизу вверх (рис. 71). Для того чтобы перейти ко второму горизонтальному столбику, сделайте один стежок на ткани между первым и вторым горизонтальными столбиками сетки и выве-
дите иглу на лицевую сторону перед вторым горизонтальным столбиком. Обвейте его, а иглу с ниткой проведите по диагонали под новым квадратиком ткани. Затем обвейте вертикальный столбик, а
узоре не заполняют строчевыми разделками.
Край ткани с подрезанными нитями сетки обшейте нитками мулине (в 2 сложения) гладьевым валиком или петель
иглу проведите по диагонали под «ста-
ным швом. Высота стежков глади в 3—4
только что протянутую нитку и проводя иглу под столбиками сетки. Затем переходите к вертикальному столбику и выполняйте штопку по горизонтали. Если нитку проложить в клетке дважды или трижды:
рым» квадратиком ткани (под которым уже проложена нитка по диагонали), обвейте горизонтальный столбик, проло-
жите нитку под «новым» квадратиком и т. д. до конца сетки. Сделав стежок на ткани, выполните третий ряд обвивки сетки в направлении снизу справа вверх — налево. Так обвейте всю сетку, продвигаясь уступами по диагонали то снизу вверх, то сверху вниз. При этом все стежки по лицевой стороне ложатся в одном направлении, располагаясь от левого иижнего угла к правому верхнему углу квадрата. На изнаночной стороне два параллельных стежка располагаются по другой диа-
нитки ткани, расстояние между ними 1 нить ткани.
Клетки строчевой сетки можно зашить
сначала один, затем — параллельно ей —
гонали под каждым пересечением горизонтальных и вертикальных нитей сетки.
В зависимости от размера сетки каждый столбик обвивают 1, 2 и 3 раза, а крайние столбики на один стежок больше, т. е.
если каждый столбик сетки обвивают 1 раз, то крайние столбики — по 2 раза. Это делают потому, что крайние клетки в
различными приёмами:одинарной, двойной^ тройной штопкой, настилом, «паутинкой», «паучком», стланью и другими. Выполняют эти швы как по заранее обвитой,/ так и по необвитой сетке. Так в белой мелкой строчке, строчке с цветным контуром, горьковском гипюре узор вышивают по обвитой сетке, а в цветной перевити — по необвитой.
В белой мелкой строчке основные приёмы вышивки: одинарная штопка, настил, воздушнопетельный шов («паутинка»),
«паучок».
Одинарной штопкой (рис. 72) заполняют одну или несколько клеток сетки. Рабочую нитку (катушечные №№ 40, 50) протяните от нижнего столбика
клетки к верхнему по вертикали и движением иглы сверху вниз обвейте его. Иглу с ниткой направьте обратно, обвивая
Рис. 68.
второй и третий раз, то получится двойная и тройная штопка. Её выполняют катушечными нитками №№ 60—80.
Настил (рис. 73). Выполняя шов, иглу проводите по горизонтали или вертикали так, чтобы нитка проходила поочерёдно то над столбиком сетки, то под ним. В обратном направлении нитка покрывает столбики, которые не были покрыты, н проходит под столбиками, над которыми она проходила. Так перештопайте столбики несколько раз, пока вся клетка не будет заполнена. Настил выполняют нитками мулине в 2—4 сложения.
«П а у т и н к а» или воздушнопетельный шов (рис. 74а). Закрепив нитку на нижнем горизонтальном столбике, ведите её к левому столбику, игла проходит под столбиком слева
направо, образуя первую петельку. Такую же петельку выполняйте на верхнем столбике клетки; игла проходит под столби-
Рис. 696.
Рис. 70а.	Рис. 706.
Рис. 73.
ком сверху вниз и выходит с левой стороны проложенной нитки, образуя вторую петельку. Затем иглу проведите под правым столбиком клетки справа налево, выведите ее выше проложенной нитки и направляйте к нижнему горизонтальному столбику. Нитка ложится поверх ниток от двух предыдущих петелек и уходит на изнаночную сторону с левой стороны нитки, идущей к левому столбику. В клетке сетки получается маленький ромбик. При переходе от одной клетки к другой рабочая нитка обвивает горизонтальные столбики сетки.
Иногда необходимо выполнить воздушные петли в ряду клеток, расположенных по горизонтали (рис. 746). Рабочую нитку закрепите на середине вертикального столбика сетки, расположенного в левой крайней клетке, и выполните петельки на горизонтальных столбиках сетки в направлении слева направо. При выполнении петелек нитку не затягивайте, чтобы она свободно провисала, В последней клетке ряда выполните петельку на правом вертикальном столбике, затем на нижнем горизонтальном и введите иглу под второй справа вертикальный столбик над провисающей петлей. Нитку затяните и выполните петельку на нижнем горизонтальном столбике второй клетки и т. д.
«Пау ч о к* (рис. 75а,б) выполняют в середине квадрата из четырёх клеток. Из левого нижнего угла квадрата протяните иитку по диагонали к верхнему правому углу и закрепите её двойным узлом (рис. 75а). Затем обвейте её несколько раз, проводя иглу в обратном направлении. Обвивая столбики сетки, переходите к правому нижнему углу и протяните нитку по другой диагонали. Закрепив нитку двойным узлом, обвейте её до середины квадрата и выполните «паучок». Для этого иглу с ниткой проведите поочерёдно то под столбик сетки, то над проложенной ниткой, продвигаясь по кругу (против движения часовой стрелки). Закончив первый круг, обвейте один раз необвитую часть нитки и выполните второй круг. Иглу с ниткой проведите в обратном направлении (по движению часовой стрелки), чтобы закрыть пропущенные места» и т. д. пока не получится плотный кружок (рис. 756). После этого обвейте необвитую часть проложенной по диагонали нитки.
Крестецкая строчка. К ней относятся: россыпной гипюр, старинный гипюр, «мыльный пузырь», тарлата, вологодское стекло, скобочный мотив. Все виды кре-стецкой строчки выполняют белыми нитками.
Для россыпного гипюра (рис. 76) выдерните нити на ширину 7—8 мм, а оставьте 2 мм. Узор вышивайте двойной или тройной штопкой и большими и маленькими «паучками» одновременно с обвиванием столбиков сетки. Каждый столбик обвейте несколько раз. Весь узор выполняют катушечными нитками № 40. Край ткани обшейте петельным швом (петлями к сетке).
Для старинного гипюра сетку делайте из расчёта 1,5 см (ширина). Нити подрежьте и 2—3 мм оставьте, при этом оставляйте чётное число нитей. Узор (рис. 77) вышивают по необвитой сетке. Сначала проложите катушечную нитку дважды по каждой диагонали через все клетки сразу от одного края квадрата к другому. В местах пересечения столбиков сетки сделайте прокол с изнаночной стороны на лицевую сторону квадратика ткани. Сделайте стежок по принципу шва «за иголку» и выведите иглу с ниткой ниже квадратика ткани (рис. 78,а).
Обратным ходом обвейте каждую проложенную нитку. В клетках на пересечении ниток выполните маленькие «паучки». На пересечении нитей сетки выполните восьмилепестковые цветочки и мотивы, состоящие из двух окружностей, располагая их в шахматном порядке. Сначала выполните меньшую окружность, завязывая узелки на натянутых ранее нитках и на каждой половине нитей столбика сетки. Узелки завяжите так, как в сновочной мережке. Проложенную по кругу иитку обвейте и выполните вторую окружность. Обвивая её, сделайте перемычки из воздушной петли между окружностями.
Восьмилепестковый цветок вышивают нитками мулине (в 2 сложения) или катушечными. Для каждого лепестка перештопывают половину нитей столбика сетки с одной из протянутых по диагонали ниток (рис, 78,6). Начните из центра цветка. Закончив один лепесток, нитку проведите по изнаночной стороне под стежками вышивки к центру цветка и начните вышивать второй лепесток и т. д. Край ткани обшейте петельным швом (петлями к сетке).
Для вышивки, которую называют «мыльный п у з ы р ь», сетку надо сделать так же, как для старинного гипюра. По всем диагоналям проложите одну нитку и обвивайте её. В клетках на пересечении этих ниток выполняйте «паучок», а на пересечении столбиков сетки — две окружности с перемычками между ними. Выполняя эти окружности, нити столбиков сетки разделите пополам и завязывайте узелок на каждой половинке.
Старинная строчка — вырезы с узорами геометрического характера. Её можно выполнять двумя способами.
Первый способ — часть клеток по узору зашивают двойной штопкой по необви-той сетке. При этом нити столбиков надо разделить на 2 части, каждую из которых обвивают ниткой во время выполнения штопки. Нити столбиков другой части сетки нужно разделить пополам и перештопать плотно прилегающими друг к другу стежками. В крупных прямоугольных клетках сетки выполнять перемычки из двух проложенных по диагонали и перештопанных ниток.
Второй способ — после выполнения двойной штопки создают узор в виде круглых дырочек. Часть дырочек заполняют перемычками из натянутых и перешто
панных ниток. Эта вышивка получила название «тарлата».
Для т а р л а т ы (рис. 79) выдерните б—8 нитей и столько же или больше оставьте (обязательно чётное число нитей). Сетку предварительно необвива-ют. Часть клеток, образующих ромбы, прямоугольники и другие геометрические фигуры, вышивают, как показано на рис. 80. Столбики клетки перештопывайте сначала в одном, например вертикальном, направлении, затем в другом — горизонтальном. Выполняйте вышивку нитками мулине в 2 сложения. Такими же нитками делайте перемычки в клетках. Для этого проложите нитку по диагонали дважды. Обе нитки перештопайте. Нити столбиков этих клеток разделите пополам и тоже перештопайте. Нити других столбиков разделите пополам и обвейте швом через край каждую часть. В этих клетках по узору выполните воздушнопетельный шов («паутинку»), маленькие «паучки», двойную штопку. Эти 3 шва выполняйте катушечными нитками № 50.
Вологодское стекло. Мотив вологодского стекла напоминает игольное кружево (рис. 81). Для него на ткани наметьте квадрат и выдерните по 1—2 нити вдоль каждой его стороны. Затем по двум диагоналям проложите по б—8 ниток, закрепляя их на ткани в углах квадрата. Край ткани обметайте петельным швом, петлями внутрь квадрата. Острыми ножницами вырежьте ткань в пределах квадрата за исключением 6—8 поперечных и долевых нитей, расположенных по средним линиям квадрата. Эти нити и нити, протянутые по диагоналям, разделите пополам и перештопайте катушечными нитками № 30. Плоские и прочные перемычки составляют основу мотива, на которой крепятся более тонкие переплёты и тончайшие кружевные разделки, выполняемые катушечными нитками № 60, 80 — «паучки» и ажурная сетка, которая получается из рядов петельного шва (рис. 82а, б).
Выполните ряд воздушных петель в направлении слева направо (рис. 82а). Затем, обвивая каждую петлю, рабочую нитку проложите справа налево. Петли второго ряда выполняйте в направлении слева направо, вводя иглу между петлями первого ряда (рис. 826). Так выполните все ряды шва. Край мотива в виде восьмиконечной звезды обшейте фестонами. Для этого проложите нитку между краем гкани и перемычкой в направлении слева направо, закрепите её и уложите в обратном направлении. Затем, в направлении слева направо обметайте проложенные нитки петельным швом. Каждый двенадцатый стежок петельного шва выполняйте, вводя иглу в край мотива. Таким образом прикрепляют каждый новый фестон.
Для снивочного мотива (рис. 83) наметьте на ткани квадрат размером 5x5 см и выдерните по 2 нити вдоль сторон квадрага. Основную ткань обметайте через край, а в форме квадрата вырежьте,
оставляя так же, как в вологодском стекле, средние долевые и поперечные нити. Затем протяните нитки по диагонали и обвейте их. На каждой стороне квадрата поставьте 8 точек с равным расстоянием между ними. Между точками, расположенными на противоположных сторонах квадрата, проложите нитки и обвейте их. Все нитки — сновки — проходят через центр квадрата. Последняя из них нитка связывает все вместе узлом. В центре квадрата на сновках и нитях ткани вышейте плотный круг. Выполняя его, иглу с ни г-кой подводите под две сновки и нитку затягивайте. Затем иглу подведите под
одну из них (последнюю) и следующую. Нитку затяните и подведите под новую пару сновок, как бы выполняя шов «за иголку». Выполняйте шов, продвигаясь по кругу в одном направлении. В последнем круге каждые 2 сновки свяжите одним узлом, а отступя от него на 2—3 мм, выполните второй круг из узлов. Во втором круге связывайте по 2 сновки, взятые из разных пар сновок предыдущего круга. Затем каждые 5 сновок перештопывайте, выполняя 8 лепестков цветка по узору. Край квадрата обметайте петельным швом.
К строчевой вышивке относятся: старинная вышивка, выполняемая по мелкой сетке, и гипюрная, которую вышивают по сетке с средними (5x5 мм) и крупными (8x8 мм) клетками. Узоры выполняют настилом, двойной и тройной штопкой, воздушно-петельным швом, мережкой «паучок». Иногда в узоры по крупной сетке вводят элементы горьковского гипюра (рис. 84). Это четырёх- и восьмилепестковые цветочки (рис. 85а,б,в), обводка мотива по контуру (рис. 86). Эти узоры вышивают нитками мулине (в 2—4 сложения). Четырёхлепестковый цветочек вышивают в квадрате из четырёх клеток
Рис. 76-
Риг. 77.
Рис. 81.
Рис. 82а.	Рис. 826.
Рис. 83.
сетки (см. рис. 85,а). Закрепите нитку в центре квадрата и уложите сначала по одной диагонали, затем — по другой, как бы рисуя восьмёрку. Нитку уложите по 2 и более раз в каждом направлении и уведите на изнаночную сторону в центре квадрата. Затем выполните сердцевину цветка, перештопывая лепестки его или укладывая стежки по кругу по принципу шва «за иголку». Восьмилепестковый цветок получится, если лепестки расположить так же по вертикали и горизонтали (см. рис. 85,6). Эти лепестки могут быть в 2 раза длиннее (см. рис. 85,в). Лепестки большого цветка вышивают тройной штопкой и обводят несколько раз по контуру нитками мулине. Обводку выполняйте по принципу шва «вперёд иголку» сначала в одном направлении, затем — в обратном, по пропущенным местам (см. рис. 86).
Мотивы в строго геометрических узорах обводят по контуру нитками красного, иногда голубого цвета.
Узор ярославской строчки с обводкой (рис. 87} выполнен на сетке с размером клетки 5x5 мм. Мотив цветка вышит толстыми мягкими нитками белого цвета швом стлань. Этот шов выполняют по необвитой сетке (рис. 88). Рабочую нитку проложите снизу вверх на необходимую высоту так, чтобы она то покрывала столбик клетки, то проходила под ним. Движением сверху вниз обвейте только что проложенную нитку, накрывая столбик клетки, под которым была проложена нитка. После выполнения стлани столбики сетки обвейте катушечной ниткой в тон ткани и вышейте детали узора. Лепестки цветка обшейте по контуру нитками оранжевого цвета (см. рис. 86). Нитками того же цвета вышейте цветочки-звёздочки и выполните обводку клеток по кругу в центре ромба. Клетки ромбов вышейте нитками белого цвета настилом (см. рис. 73) и обведите нитками жёлтого цвета. Нитками того же цвета выполните обводку клетки по вертикали и горизонтали (рис. 89в) на концах веточек. Веточки вышейте швом настил. В сердце-вине большого цветка 4 клетки сетки обведены по кругу (см. рис. 89а, 6). Край сетки обшейте гладьевым валиком белыми нитками.
Салфетка (рис. 90) выполнена по мотивам горьковского гипюра на сетке с размером клетки 8x8 мм. На белом льняном полотне выдерните сетку в форме квадрата; размер 40x40 клеток. На сетке наметьте контур зубцов и обвейте сетку в пределах контура. При этом каждым столбик сетки обвейте 3 раза. Узор выполняйте катушечными нитками №40 и белыми нитками мулине (в 2 сложения). В центре салфетки в квадрате из четырёх клеток сетки вышейте «паучок» и обведите ею по кругу петельным швом. Для этого вокруг «паучка» завяжите по одному узелку из рабочей нитки на столбиках сетки и на нитях «паучка». Образовавшееся кольцо обвейте швом через край и выполните воздушные петли на столби
ках сетки (рис. 91). В клетках, примыкающих к паучку, по диагоналям проложите нитки и перештопайте их. Затем в клетках по узору выполните тройную штопку и обводку мотива в форме ромба. В четырёх углах салфетки вышейте мотивы с зубчиками. В центре мотива вышейте «паучок» с обводкой. Для каждого зубца в двух клетках по диагонали протянуты нитки (рис. 92). На вершине образовавшегося треугольника закрепите нитку мулине и перештопайте натянутые нитки и столбик сетки плотно прилегающими стежками. Вдоль края салфетки выполнены четырёхлепестковые цветочки (см.
Рис. 84.
рис- 85,а). Из углов к центру салфетки расположены ветки с листьями и ягодами. Листья вышивают, как показано на рис. 93. Для веточки с ягодками проложите нитку, закрепите её двойным узлом на пересечении клеток сетки и выполните ягодку. Четыре столбика сетки и натянутую нитку перештопайте до тех пор, пока не получится кружочек. Натянутую нитку-веточку обвивают. Большие лепестки ромба-цветка вышивают так же, как листья веточек (см. рис. 93), мелкие — подводя несколько раз иглу с ниткой под пересечение столбиков сетки. В центре цветка вышейте «паучок» и сделайте
обводку из нескольких стежков. При этом иглу с ниткой подводите под каждый большой лепесток цветка (рис. 94).
Шов «тень» (рис. 95) выполняют катушечными нитками двукратным движением иглы по двум диагоналям: сначала по одной диагонали с наклоном вправо, затем — по другой с наклоном влево. Край салфетки обшивают петельным швом, лишнюю ткань обрезают.
Цветная перевить. Узоры цветной перевити выполняют на малопрозрачной, необвитой сетке. Мотивы узора вышивают толстыми белыми нитками стланью или настилом и обвивают
цветными нитками. Фон между мотивами плотно перевивают красными нитками, продвигаясь по диагонали (рис. 96,а), или по прямой (рис. 96,6). При переходе от одного столбика клетки к другому делайте диагональные стежки поверх ткани в местах пересечения нитей сетки. Стежки располагайте параллельно или в форме крестика. Столбики сетки обвивайте несколько раз так, чтобы нити ткани не были видны. Иногда на обвитой сетке выполняют стебельчатый шов, цветок (см. рис. 89а), обводку клетки по кругу (см. рис. 896), по горизонтали и вертикали (см. рис. 89в). Эти клетки, обычно
выполняют нитками синего, зелёного, жёлтого цвета, они делают вышивку более красочной. Цветной пере витью украшают полотенца, скатерти, наволочки на диванные подушки, одежду.
В геометрических узорах вышивок преобладают различные варианты ромбов (рис. 97а, 976), мотив цветка часто изображается в виде розетки (рис. 97в).
Основные полосы вышивок цветной перевитью можно дополнить узкими полосками цветной ткани, тесьмы, кружев.
Среди многих видов вышивки особое место занимает строчка. Она богата
Рис. 896.
Рис. 89в.
Рис. 91,
Рис. 90.
Рис. 93.
Рис. 95.
Рис. 96,
Рис. 97а.
Рис. 92.
Рис. 94.
всевозможными разделками, отличается неповторимой фактурой, но она и самая трудоёмкая в исполнении. Особенно сложна подготовка сетки, т. е. выдёргивание нитей из ткани по определённому расчёту. В атом случае можно использовать готовую сетку. Она бывает с крупными или мелкими клетками белого цвета и без узора. Цвет её можно изменить, покрасив ткань в отваре луковой шелухи, дубовой коры или чая. После окраски сетку надо слегка подкрахмалить и высуши-t ь на рамке, сделанной из четырёх деревянных реек; можно подсушенную сетку выгладить утюгом.
Для сетки с небольшими клетками подойдут узоры белой мелкой строчки.
которые выполняют настилом одинарной штопкой, воздушнопетельным швом, «паучком» (см. рисунки 78—75).
Для сетки с крупными клетками пригодны узоры строчки с обводкой, «россыпной гипюр» и приёмы горьковскою гипюра (см. рисунки 91—94). Столбики такой сечки предварительно не обвивают.
Изделия из готовой сетки можно оформить по-разному. Гак, например: края дорожки или салфетки можно обшить полосками ткани шириной 3—3,5 см или тесьмой в тон сетки или вышивки. Край сетки можно обшить петельным швом после прокладки вдоль него пасмы ннток мулине (в 4—б сложений) или нитки ириса. а можно обвязать крючком. Ч гобы
край сетки не закручивался и был плотным, клетки, расположенные вдоль краёв сетки, заполняют настилом из расчёта, две или одну клетку зашивают, одну — пропускают и так далее. Из такой сетки можно выполнять и зубчатый край к полотенцу или отделку к платью из льняного полотна и др.
Строченые узоры можно выполнять также на сетке, связанной крючком (рис. 98). Сетку можно «.вязать из суровых ниток разных оттенкон, ниток «Ромашка» в 1—2 сложения, кордовой лески, ириса и др. Крючок должен быть примерно в 2 раза толще нигки.
Для сетки свяжите цепочку из воздушных nci ель необходимой длины и первый
Рис. 976.
Рис. 996.
Рис. 97в.
Рис. 99а.
ряд столбиков с накидом на петлях этой цепочки (см. в статье Вязание крючком).
Готовую сетку натяните на рамку, смажьте с изнаночной стороны густым картофельным крахмалом и высушите.
Клетки такой сетки зашивают толстыми нитками: шерстяными, синтетическими, хлопчатобумажными, вдевая их в большую иглу с длинным ушком. Мотивы узора (цветы, листья) вышивают стланью (см. рис. 88} белыми нитками, а контур их — обводкой (см. рис. 86) цветными нитками. Часть «слеток зашивают стебельчатым швом, обводкой клетки по кругу, по горизонтали и вертикали, «звёздочкой», «паучком» (см. рис. 75, 89), т. е. швами строчки с обводкой (рис. 87).
Швы, выполняемые по целой ткани, могут быть использованы для вышивки по трикотажу. Вышивка по трикотажному полотну выполняется по счёту петель или столбиков или по произвольному контуру. На тонком полотне с чёткой фактурой легко выполнять счётные швы: крест, набор, «козлик», «косичку». Эти же швы можно выполнять и на полотне, связанном крючком из столбиков без накида, а шов крест — на сетке с мелкими клетками. Такую сетку вяжут крючком из столбиков с накидом. Крестики вышивают толстыми нитками, располагая их на пересечении линий сетки.
На трикотажном полотне или готовом изделии можно вышивать и дру« им спосо-
вышивание ручное 29 бом. Узор из мелких цветов и листьев (рис. 99а, 996) можно выполнить петельками и полупетельками с прикрепками, «узелками», стебельчатым швом, швом навивкой.
Шов навивкой выполняют без пялец. В цветочке в форме круга с прямыми лепестками, идущими от центра круга к краю, нитку закрепите на изнаночной стороне в центре круга. Иглу с ниткой выкрывайте на окружности, протащите нитку на лицевую сторону до конца и сделайте новый прокол из центра к краю, но иглу из ткани не выкрывайте (рис. 100а). Ткань с иглой держите в левой руке, а правой обвивайте конец юлы в направлении с\сва направо ниткой, идущей из тка-
Рис. 101.
Рнс. 102а.
Рис. 103.
Рис. 1026.
Рис» 1046.
Рис. 105.
ни. Придерживая иглу с навивкой указательным и большим пальцами левой руки, правой осторожно протаскивайте иглу с ниткой сквозь навивку. Затем уложите её к центру цветка (рис. 1006) и сделайте прокол из центра к краю. Затянув нитку, сделайте новый прокол для выполнения второго лепестка.
Узор перевести на готовое изделие трудно. Для его выполнения намечают место иа изделии и раскладывают на нём трафаретки для выполнения цветочков в виде кружочков. Трафаретки разных диаметров можно вырезать из картона. Кружочки обведите белым карандашом на тёмных и простым — на светлых тканях и поставьте точку в центре кружочка.
Лепестки цветка вышивайте в таком порядке: сначала, располагая их по вертикали и Горизонтали (по двум диаметрам), затем — между ними. В центре цветка вышейте один или несколько узелков. Простым карандашом проведите кривую линию для выполнения стебля. Его вышивают стебельчатым швом или швом «за иголку». Листочки вышивают петельками с прикрепками, распола1ая их по обе стороны стебля с наклоном к нему. Иногда листочки-петельки группируют по три в виде лапок и вышивают выходящими из одной точки. Такие лапки можно расположить с двух сторон цветка.
Д ля вышивки нужны шерстяные или синтетические объёмные нитки разных цветов и большая с длинным ушком игла. Нитку в иглу вдевают с помощью специального приспособления или дополнительной тонкой нитки.
К вышивкам, в которых соединяются 2 вида швов: по свободному контуру и счётные швы, относятся: шов по «письму» и «орловский спис».
Шов «по п и с ь м у» — это соединение строчки с вышивкой, т. е. сквозного шва с глухим (рис. 101). Узоры строят симметрично. Технология исполнения этого шва довольно проста. На ткани полотняного (прямого) переплетения выдерните 1—2 нити, намечая квадрат или прямоугольник, предназначенный для вышивки. Переведите узор на ткань с помощью копировальной бумаги. Контур узора обшейте тамбурным швом особой иглой-крючком (тамбуркой).
Обрабатывая контур, левую руку и клубок ниток держите под пяльцами, а правую с иглой-крючком — над ними. Эту работу можно сделать без пялец простой иголкой нитками «Ромашка» или мулине (в 4 сложения). Можно первый контур узора обвести тамбурным швом в два ряда, а второй — в один ряд.
Сначала надо обшить внутренние линии узора (сердцевины цветов, листьев), а затем контур. Лепестки цветов и листья иногда украшают дырочками (см. рис. 52), в сердцевинах выдёргивают нити из ткани для мелкой сетки, отделывают атласниками (см. рис. 33) и стягами (см. рис. 53).
Когда узор будет готов, выдерните вокруг него нити ткани в направлении от края к контуру рисунка. Сначала подрежьте по одной нити основы и утка в самом широком месте фона, постепенно переходя к более коротким нитям. Подрезав все нити, выдерните их. Ткань натяните на пяльцьг и обвейте сетку катушечными нитками № 40—50 (см. рис. 71). Такими же нитками выполняют стяги, дырочки, «паучки». Атласники вышивают нитками мулине в 2 сложения. На мелких сетках внутри цветков и листьев нитками мулине выполняют узоры в виде геометрических фигур (рис. 102а, 1026) по принципу шва настил.
Край ткани обшивают швом сложный поясок. Узор вышивки окаймляют широкими мережками с настилом, набором и тамбурным швом
«О рловский спис» — вышивка, в которой соединяются швы по свободному контуру и счётные (рис. 103).
Орнамент вышивки состоит из причудливых пышных цветов и листьев на гибких толстых стеблях. Контур узора обшит тамбурным или стебельчатым швом. Каждая деталь узора заполнена мельчайшими узорными разделками —бранками. Узоры бранок построены на основе чётко повторяющихся геометрических форм (ромбов, квадратов, треугольников и т. д.)_ Их выполняют так же, как узоры шва набор. Изнаночная сторона бранок может быть использована, как узор для вышивки. Разнообразие бранок безгранично (рис. 104а, 1046). Вышивка отличается сочностью и насыщенностью цветов. Узор, выполненный красными нитками на белом холсте, создаёт фактуру то со сгущающимся, то с разбеленным красным цветом. Иногда в красный цвет бранок вводят синий цвет.
В атласном шитье (рис. 105) стежки глади выполняют в виде узкой полосы с наклоном вправо или влево (рис. 106). В ягодах полосы шва располагают по форме мотива, в листьях — по направлениям жилок. Первую полосу из косых стежков вышивают вдоль контура ягоды, вторую — рядом, ближе к центру ягоды и т. д. Разное направление стежков создаёт впечатление переливающейся атласной ткани.
Русскую гладь (рис. 107) выполняют белыми нитками на белом или кремовом полотне. Стежки глади располагают в одном направлении по всему узору (горизонтальном или вертикальном), В пределах контура мотива по нитке ткани выполняют стежки шва «вперёд иголку». При этом длина стежка может равняться 5 мм, а пропуски — 1 мм. Во втором ряду стежки и пропуски такого же размера укладывают вплотную к стежкам первого ряда и в шахматном порядке по отношению к ним. Выполняют эти швы тонкими, мягкими нитками мулине (в 2—3 сложения). Необходимо следить за тем, чтобы стежки плотно прилегали друг к другу.
Вышивание на машине. Машинную вышивку широко используют для отделки различных изделий. На машине можно выполнять почти все виды швов, применяемых при ручной вышивке. Качество вышивки зависит от знания способов выполнения швов и точности исполнения стежков.
Вышивать можно на любой прямострочной швейной машине, у которой снимается лапка и регулируется натяжение верхней и нижней ниток. Удобнее всего — ножная машина, освобождающая для рабо гы обе руки вышивальщицы. Для того чтобы овладеть техникой машинной вышивки, необходимо прежде всего изучить швейную машину и порядок работы на ней. Необходимо также правильно организовать рабочее место. Машина должна стоять устойчиво и так, чтобы на вышивку не ложилась тень. Высота рабочего стула должна соответствовать высоте машины. Сидеть за машиной надо, расположив свободно руки на столе, локти отодвинув от фигуры на 10 см.
Инструменты, приспособления и материал. Для выполнения вышивки на машине необходимо иметь: отвёртки (большую и маленькую) для регулировки натяжения нитей; маленькие ножницы с острыми загнутыми концами для подрезания нитей и вырезания ткани; пяльцы круглые с высотой кольца не более 1 см и диаметром 18—20 см (лучше пластмассовые г винтом).
Для вышивания на машине используют шёлковые нитки №65, катушечные — № 60—80 (для тонких тканей) и Ns 50 для плотных и тяжёлых тканей, мулине (в одну нитку), а также катушечные нитки № 10—30 для прокладки. Нитки нужно выбирать в соответствии с номером иглы, тканью и характером узора.
Набор игл для вышивки: № 70, 80— для батиста, маркизета, крепдешина, шифона.
№ 90 —	для плотных хлопчатобумаж-
ных тканей, шерсти, атласа.
№ 100 — для бархата, сукна.
Чтобы подготовить машину к вышивке, необходимо прочистить и смазать машинным маслом все части верхнего и нижнего механизмов, имеющие отверстия для смазки, при этом надо следить, чтобы масло не попало на приводной ремень и резиновые детали. Для каждого узла, подлежащего смазке, достаточно двух-грёх капель масла. Особенно осторожно надо смазывать механизм иглы и челнока. После смазки машину следует несколько минут вращать вхолостую, чтобы масло проникло внутрь каждого механизма, а затем тщательно всё протереть. Через каждые 40—50 рабочих часов во всех доступных местах надо очистить машину от пыли, обрывков ниток и опять смазать.
Перед началом вышивки снимите прижимную лапку, предварительно отвернув крепящий винт; поставьте в нулевое положение регулятор длины стежков;
опустите зубцы двигателя ткани (или снимите зубчатую рейку, подающую ткань во время шитья). Для этого надо снять задвижную крышку, отвинтить два винта па соответствующем рычажке, вынуть зубчатую рейку и поставить пластинку на прежнее место. Можно воспользоваться специальной металлической пластинкой, которой прикрывают зубцы во время выполнения вышивки;
— опустите вниз рычажок, фиксирующий положение прижимной \апки, для гою, чтобы верхняя нить всегда находилась под натяжением;
— заправьте верхнюю и нижнюю рабочие нитки так же, как при шитье на машине. Затем отрегулируйте натяжение нитей. Натяжение верхней нити регулируется при опушенной швейной лапке. Регулируя натяжение нити, поверните гайку пружины у зажимных тарелочек в нужном направлении: по часовой стрелке — нить затянута туже, а против часовой стрелки — слабее. Натяжение нижней нити осуществляется с помощью отвёртки поворотом регулирующего винта на челноке. При повороте винта по часовой стрелке натяжение увеличивается, против часовой стрелки — уменьшается. Верхняя нить должна быть натянута несколько слабее нижней. При правиль
ном натяжении ниток на лицевой и на изнаночной сторонах ткани должны быть видны чёткие стежки (рис. 1,а). Если нижняя нитка будет натянута очень сильно, а верхняя слабо, го машина петляет снизу (рис. 1 ,б), а если наоборот — машина петляет сверху (рис. 1,в).
Запяливание ткани в пяльцы. Положите на стол большой (наружный) обруч пялец, на него ткань с нанесённым рисунком лицевой стороной вверх, затем наложите меньший обруч (внутренний) и вдавите его, затем зажмите винтом, одновременно натягивая ткань. Ткань должна быть туго натянута в пяльцах по прямой нитке, без перекоса рисунка. При слабо натянутой ткани может не образоваться шов и вышивка не получится. Если ткань с нанесённым рисунком по размерам меньше пяльцев или рисунок подходит к самому краю ткани, то по краям ткани пришейте на матине полоски другой ткани, которые по окончании вышивки отпорите. Рубцы от пришитых к работе вспомогательных полосок ткани должны быть на лицевой стороне, иначе ткань не будет плотно прилегать к пластине машины и игла не захватит нить из челнока.
Если выполняемый рисунок больше размера пялец, запяливайге его по частям, постепенно передвигая ткань в пяльцах.
При запиливании тонкой ткани (шифон, ба гист, капрон и др.) по кругу пялец следует проложить полоску из хлоп чато-бумажной ткани, это предохранит вышиваемую ткань от нарушения структуры переплетения нитей и разрыва в пяльцах.
Перевод рисунка на ткань можно сделать с помощью копирки, но лучше пользоваться другим способом — припорохом (см. в ст. Въииивянн? ручное).
Приступая к машинной вышивке, необходимо освоить приёмы движения пялец под иглой и некоторые навыки движения рук и ног. Поэтому вначале рекомендуется выполнить несколько <ренировоч-ных упражнений.
Запя.лые кусочек полотна с простейшим рисунком (прямая линия, кружочек, спираль, овал и г. и.). Обеими руками подведите пяльцы под иглу машины, не заправленной ниткой, и, медленно нажимая ногами на педаль, делайте равномерные удары иглой, стараясь, чгобы игла как можно точнее попадала в линии рисунка. Пяльцы продвигайте в нужном направлении и на нужное рассюяние в момент, когда игла поднимется над тканью, пока игла не вышла из ткани, пяльцы двигать нельзя, иначе игла будет гнуться и отходить от носика челнока, а это может вызвать пропуск стежков и
Основные положения рук при вышивании на машине.
поломку иглы. Первое время движение маховика регулируйте руками, но в дальнейшем надо научиться управлять работой иглы только при помощи ног. Е том случае, если маховое колесо машины нельзя будет повернуть ногами, его можно будет повернуть правой рукой на себя. Освоив этот этап, переходите к упражнениям на машине с заправленной ниткой. На рисунках показаны основные положения рук при вышивке
Катушечные нитки № 80, 60 (верхняя и нижняя одинаковой толщины) заправьте обычным способом. Натяжение ниток равномерное. Пяльцы с нанесённым на ткани рисунком подведите под иглу и опустите рычаг прижимной лапки. Хотя прижимная лапка снята, стержень, на котором она укрепляется при шитье, при вышивке должен быть опущен, иначе не будет натяжения верхней нитки.
Полезно сначала научиться делать простые зигзагообразные стежки, при этом быстро, по всем направлениям передвигая пяльцы. Получив необходимую сноровку, начинайте вышивку.
Первым ударом НГ \ы вытяните нижнюю нитку, поддерживая её пальцем левой руки, двумя последующими ударами в одно и то же место нитку закрепите. Койны ниток обрежьте. Затем делайте равномерные удары строго по контуру рисунка, двигая пяльцы обеими руками.
При работе на машине с заправленной ниткой не следует давать машине обратный ход, так как нитка будет рваться.
Все упражнения делайте сначала мед ленно с приобретением навыков скорость будет увеличиваться
Виды швов
На рис. 2 показаны самые простые швы — это строчки, выполняемые в виде различных линий: прямой (рис. 2.а), ломаной (рис. 2,6) или кривой с ритмично повторяющейся конфигурацией: «вилюш-ки» (рис. 2,в), «мозги» (рис. 2,г), «спираль» или «насыпь» (рис. 2,д,и), «восьмёрка» (рис. 2,е). Такими швами, расположив их по краю деталей (ворота, рукавов, карманов, по низу платья и т. д.), можно отделать одежду. Для отделки можно также использовать шов «насыпь» (рис. 2,ж,к). «Насыпь» — частая спиральная мелкая строчка,^беспорядочно расположенная по полю рисунка (рис. 2,ж), или шов - мозги» (рис. 2,з) не создают узора, а только заполняют фон между его деталями. Сначала обстрочите контур рисунка, а затем круговыми движениями пялец слева направо (строго по рисунку) выполните спиралевидные колечки диаметром 3—5 мм. Применяя нитки различных тонов, постепенно переходящих друг в друга, можно достичь объёмности изображения. В этом случае «насыпь» выполни ется линиями, многократно пересекающими одна другую (рис. 2,л). Колечки надо накладывать до тех пор, пока будет полностью закрыта основная ткань. Вышивку выполняют на хлопчатобумаж
ных тканях катушечными нитками № 80, мулине (предварительно смотанными на катушку в одну нитку), на шёлковых тканях — шёлком № 65.
М а ш и и н а я строчка (рис 2) Завяленную ткань с нанесённым рисунком подведите под иглу и, закрепив нитку, обстрочите контур рисунка ровными мелкими стежками. Вначале шежки делайте крупными (3—5 мм), затем постепенно их уменьшайте. Длина стежка зави
Вышивание по нанесённому рисунку.
Рис. 2.
•»..
сит от быстроты движения пялец. Машинной строчкой можно заполнять различные плоскости небольших орнаментальных узоров: листики, кружочки и т. д.
Гладьевой валик (рпс.З.а) является основным швом в машинной вышивке. Выполняется он следующим образом: сначала прошейте близко одна к другой две мелкие строчки, в начале строчки 2— 3 ударами hi хы справа и слева от шва
закрепите прокладочную нитку (катушечную № 10, 20), одинарную или двойную, в зависимости от вида вышивки (рис. За). Придерживая прокладку по горизонтали левой рукой, натя! иная ее при этом, правой двигайте пяльцы по вертикали то к себе, то от себя и одновременно слева направо по направлению линии узора. При этом игла ударяет то с одной, то с другой стороны прокладочной нитки,
укладывая слежки равномерно и близко один к другому на нужную ширину валика. Стежки должны быть одинаковой длины и одинакового наклона, а длина снежка должна быть равна толщине прокладочной нитки. Если необходимо выполнить валик выпуклой или вогнутой формы, то стежки могут быть и разной высоты.
Упражнение сначала выполняют медленно, постепенно увеличивая скорость,
длина же стежков и расстояние между ними уменьшается- Освоив этот шов. можно перейти к более сложным швам.
На рис. 4 представлены различные виды швов, используемых для отделки одежды.
Шов, представляющий собой сочета-ние двух «спиралей» и ломаной линии между ними (рис. 4,а).
Ш о в «к р у т и л о ч к а» (рис. 4, б) имитирует тонкий шнурок.
Рис. 3.
3 Рукоделие
Стебельчатый шов (рис. 4,в) образует гибкую рельефную линию и применяется для выполнения стеблей, тонких веточек, контура крупных мотивов и др. Сначала по контуру сделайте машинную строчку мелкими стежками один или два раза в зависимости от толщины линии. Первый стежок положите снизу вверх наклонно в соответствии с «движением» узора. Второй стежок начинайте с середины первого. Стежки должны быть одинаковыми и плотно примыкать друг к другу. Верхняя нить натянута слабее нижней.
«К осой» и «прямо й» швы (рис. 4,г). Если край узора оканчивается широкой полосой, то его заполняют параллельными стежками, расположенными наклонно к линии рисунка или строго перпендикулярно. Верхняя нить должна быть при этом натянута слабее нижней; Контур полосы обстрочите мелкими стежками.
Гладьевой валик (рис. 4,д) образует фестончатый край.
«Л о ж н ы й бисер» (рис. 4,е, слева). Этот шов представляет собой машинную строчку утолщённой формы с мелкими стежками в виде узелков, напоминающую цепочку из бисера (рис. 4,е, справа). Вышиваю! ио контуру рисунка узелками округлой формы, близко располагая их один от другого ударами иглы на расстоянии 1—2 мм попеременно из одной точки в другую (3—4 раза), затем обстрачивают каждый узелок нитками в тон ткани или контрастными, но сочетающимися с ней по цвету. Это'1 шов обычно используют при отделке платья в рисунках растительного орнамента.
Гладьевой валик в сочетании с «насыпью» (рис. 4,ж) наиболее часто используются для отделки края изделия.
Гладьевой валик в сочетании с «бисерным швом» (рис. 4,з).
Фестоны (рис. 4,и).
Гладьевой валик с прокладкой в одну-две нитки даёт возможность получить и узкий и широкий валик. Валики дополнены обычной строчкой.
Строчка, выполненная одновременно с «насыпью» (рис. 4,к), т. е. кружочками, полученными в результате той же строчки по кругу.
Отделка края фестонами различной конфигурации (рис. 4,л). При выполнении зубцов сначала сделайте частую двойную — тройную строчку по краю, а затем — гладьевой валик прямыми стежками, которые удлиняйте или укорачивайте в соответствии с рисунком.
Геометрический узор для вышивки мужской рубашки, выполненный обычной строчкой и гладьевым валиком (рис. 4,м). Можно выполнить узор обычной строчкой с добавлением прямой и косой глади (рис. 4,н).
Узор «косичка» (рис. 4,о) используют при отделке лёгкого женского платья. Выполняют в виде полоски обычной машинной строчкой. Если шпульку челнока заправить металлической нитью
(люрексом), получится очень эффектная вышивка для нарядного платья. В этом случае вышивку делайте на изнаночной стороне ткани (рисунок «косички» переведите соответственно на изнаночной стороне). Верхняя нитка при вышивании люрексом должна быть натянута сильнее нижней.
Ажурные швы. Мережка. Применяется для украшения салфеюк, скатертей, занавесок, при отделке одежды. Мережку рекомендуется выполнять на тканях с полотняным переплетением, из которых легко выдернуть нити. Для вышивки применяют катушечные нитки № 100, 80, 60, а также шёлк № 65.
При выполнении мережки толщина верхней и нижней ниток и соответствующий им номер игл должны быть одинаковы. Натяжение обеих нитей должно быть сильным и одинаковым, но не слишком тугим, иначе нити будут рваться.
Ткань подготавливают так же, как для ручной вышивки (см. ст. Вышивание ручное).
Мережка «кисточка» (рис. 5,а) является основой всех мережек. Обычно её делают неширокой (в 4—5 нитей).
Наметив место вышивки, подрежьте и выдерните нити, параллельные краю ткани, на нужную ширину мережки. Дважды подогните срез изделия на изнаночную сторону; первый сгиб ткани должен оказаться у нижнего края продёрнутой дорожки, пришейте её вручную (рис- 5,а). Затем натяните ткань в пяльцах изнаночной стороной вверх, подведите пяльцы под иглу и опустите стержень машины. Закрепите рабочие нитки у нижнего края продёрнутой полосы, для этого первым проколом иглы вытащите наверх челночную нитку, сложите её с верхней и двумя проколами иглы закрепите их на ткани при движении пялец вперёд и назад (рис. 5,6). Закрепив нитки, приступите к стягиванию свободно лежащих в продёрнутой полосе нитей в пучки. Сделайте удар иглой между подрезом и первой нитью дорожки в пустой промежуток — продёрнутую полосу (т. е. сделайте воздушную петлю) дорожки (1), следующий удар через 4—5 нитей дорожки (2), третий — в точку 1 (3), затем ещё через 4—5 нитей, т. е. в точку 2 (4). При последнем ударе нити стяните в пучок «кисточку». После этого проколите иглой ткань на расстоянии 2—3 нитей от края дорожки между последней нитью «кисточки» и следующей за ней нитью дорожки (5). Остальные «кисточки» выполняете так же.
Эту мережку можно использовать и для выполнения бахромы. Отступив от края ткани на небольшое расстояние (3—5 ниток), выдерните количество нитей, равное длине бахромы. На внутреннем крае бахромы выполните мережку «кисточку», затем срежьте ранее оставленную полоску ткани с наружного края и освободите таким образом концы всех нитей бахромы.
Мережка «столбик» (рис. 6). Первый удар иглы сделайте в точку 1, сле
дующий в промежуток между нитками — в точку 2, затем, отсчитав 3—4 нити, ударьте иглой слева от пучка в точку 3, тоже в пустой промежуток, затем в ткань, в точку 4 против точки 1. Далее — в пустой промежуток (точка 5), через 3—4 нити — в точку 6, затем в ткань — точка 7. Все следующие столбики выполняйте в том же порядке. Закончив одну сторону, прошейте противоположную сторону мережки, стягивая столбики по уже имеющейся разбивке. При переходе с одной мережки на другую попутно обмётывайте боковой край гладьевым валиком, чтобы край не осыпался.
Мережка «в раскол» («з и г-з а г») (рис. 7). Одну сторону мережки делайте так же, как мережку «столбик», при обшивке второй стороны каждый из столбиков разделите пополам и стяните вместе две половинки из разных «столбиков».
Мережка «панк а» (рис. 8). Выдерните две параллельные полосы нитей, оставив между ними 3—5 нитей н св ы дернутыми. Первым ударом иглы на средней, непродёрнутой полосе ткани, закрепите нитку (точка 1), вторым и третьим ударами в пустой промежуток (точки 2—3)
Рис. 5а.
Рис. 56-
начало
стяните в пучок нити верхней мережкн. Затем из точки 3 через полоску ткани в промежуток (точки 4—5) стяните нити нижней мережки, затем опять верхней (точки 6—7) и т. д. Нитки для этой мережки могут быть любого цвета, ио одинаковые по толщине. Натяжение ниток обычное. Мережкой «панка» можно соединять два полотна. Для этого загните края на 3—6 мм, наложите друг на друга и прострочите. Затем из каждого полотна выдерните нити и выполните «панку* обычным способом. Для подшивки рубца выдерните из ткани несколько нитей, края рубца подогните и на руках приметайте гак, чтобы, вышивая крайнюю сторону мережки, можно было захватить и нижние края подогнутой материи. Регулировка ниток тугая.
Мережка «снопик» (рис. 9а). Ширина мережки от 6 до 15 мм. Края мережки затяните, как обычно, в столбик, затем каждые 2—3 сголбика стяните по центру пятью ударами иглы, образующими крепкий узел. Иглу опускайте в точки, указанные на рисунке. 3 аким образом, пучок обхватывается ниткой четыре раза. Мережку «снопик» можно выполнять и без воздушных строчек (рис. 96).
Закончив ряд столбиков, прострочите последний столбик до его середины и стяните первые 3 столбика тремя ударами иглы. Но третьему столбику перейдите к ткани. Прострочите до середины 4-й столбик и снова стяните 3 следующих столбика и т. д.
Мережка «снопик» с вырезом столбика (рис. 10). Сделайте мережку «столбик», затем каждый третий столбик вырежьте. Соберите в пучок 2 столбика пятью ударами и мелкой строчкой перейдите по нитям ткани вниз, прострочите край ткани, поднимитесь вверх мелкой строчкой до середины столбика, стяните в пучок 2 столбика и т. д.
Мережка «паучок» (рис. 11). Сделайте мережку «столбик». Затем по нескольку столбиков стяните в пучки. В местах стягивания настрачивается «паучок». Для этого делайте пяльцами небольшие круговые движения так, чтобы игла проходила вокруг вышиваемого пучка.
Мережка «козлик» (рис. 12). Выдерните 12 нитей ткани. Отступив от края мережки примерно 2—3 мм, соберите в пучок разное количество нитей, обметайте их двумя-тремя ударами и мелкой строчкой перейдите по нитям вверх;
затем захватите половину соседнего столбика, обметайте его, спуститесь вниз строчкой к другому пучку и т. д. Эту мережку можно использовать для получения узорной бахромы. Для этого после выполнения мережки срежьте ровно полоску с наружного края ткани и затем выдерните все нижние нити. Чтобы получить бахрому с более широким узором, сделайте 2 —3 ряда мережки «козлик» и затем срежьте нижний край изделия.
Мережка «цепочка» (рис. 13). Выполняйте её по принципу мережки «козлик», только зигзагообразная линия у неё образуется с двух сторон. Выдерните 20—25 нитей ткани. Отступив от края, соберите в пучок 4—б нитей, образуя узел двумя-тремя ударами иглы. Затем перейдите вверх и образуйте следующий узел, забирая в пучок половину нитей соседних столбиков. После этого спуститесь вниз и образуйте следующий пучок. Закончив одну сторону мережки, переходите к другой стороне и повторите те же операции.
Мережка «настил» (рис. 14). В основе её — мережка «столбик». Два, три или больше столбиков (в соответствии с рисунком), не стягивая, объеди
Рис- 7-	Рис. 8.	Рис. 12-
Рис. 9а.	Рис. 10.	Рис. 13.
Рнс. 14.
Рис. 96.
Рис. 11-
ните параллельными стежками, плотно уложенными друг к другу. Следите за тем, чтобы стежки ложились равномерно и каждый покрывал нити ткани, а удар иглы приходился бы в промежуток между столбиками. Настил делайте сначала снизу вверх, а затем сверху вниз. Таким способом можно образовать отдельные штрихи, различные геометрические фигуры (ромбы, квадраты и др.).
Узорная разделка мережки (рис. 15). Выдернув достаточно большое количество нитей, сделайте мережку «снопик», стягивая по 3 столбика. Затем перевейте «снопики» обычной строчкой, которая пройдёт через «снопик» и через середину строчки между «снопиками». Закончив строчку в одном направлении, таким же образом ведите её в обратную сторону. В местах перекрещивания обоих швов делайте «паучки».
При выполнении мережек особое внимание уделяйте отделке углов (рис. 16). Если выдёргивать нити со всех четырёх сторон вышиваемой ткани (например, у скатерти, салфетки), то в углах образуются квадратные отверстия. В узких мережках их можно не заполнять, в широких же просвет велик, поэтому в таких квадратах обычно делают «паучки». Для этого обычной строчкой проложите тонкие сновки, пересекающиеся в центре квадрата, каждый луч сновки обметайте для прочности гладьевым валиком и круговой строчкой в середине сделайте «паучок». Когда все лучи основы и «паучок» будут готовы, весь угловой квадрат плотно обметайте валиком.
Строчевая (филейная) вышивка (рис. 17). Используется в вышивках на тканях полотняного переплетения. Вышивка может иметь форму квадрата, прямоугольника, зубцов и т. д. (рис. 17 а). Применяют для вышивания салфеток, дорожек, портьер, скатертей. Выполняют вышивку по выдернутой и обработанной сетке, которую заполняют различными способами. Деталь выполнения вышивки изображена на рис. 17 б. Для вышивания используют катушечные нитки № 80, мулине, шёлк № 65.
При обработке подрезов, краёв, зубцов и в некоторых случаях заполнения клеток делают прокладку катушечными нитками № 10—40 (толщина ниток должна соответствовать толщине ткани).
После заполнения узором салфеток или скатертей их края по зубцам и по контурам прошвы и середины обрабатывают гладьевым «валиком» с прокладкой двойной катушечной нитки № 10—20 (рис. 18). После стирки и утюжки излишки сетки и ткани за краем обработанных зубцов вырезают.
Строчевая вышивка имеет много разновидностей.
Гипюр. Выполняют на крупной сетке (размером ячейки 0,8—1 см). Сетку получают, выдёргивая вертикальные и горизонтальные нити ткани внутри прямо угольника или квадрата. При этом необходимо следить, чтобы клетки сетки были
квадратными и одинаковой величины. Выполнение сетки: под прямым углом, в обе стороны, от одного из углов выдерните нити по линиям, ограничивающим площадь вышивки По образовавшимся дорожкам длинной иглой с цветной ниткой подденьте нити, которые надо подрезать. Обычно выдёргивают подряд столько же нитей, сколько оставляют (рис. 18), если нужно, чтобы фон был более ажурным, то можно выдернуть нитей больше, чем оставить. Например. 6 нитей подденьте, 3 оставьте и т. д. (рис. 19). Набранные нити подрежьте. Так же сделайте и с противоположной стороны квадрата. Ткань с сеткой заправьте в пяльцы, и столбики с сеткой обметайте, но неплотно. Обмётывать начните с угла и продолжайте в порядке, обозначенном цифрами на рис. 20. Затем обметайте край сетки для создания большей рельефности, применяя нитки-прокладки. Заполните сетку различными строчками. Можно заполнить её рядами обычной строчки, которые должны идти в одном направлении, ряды ниток при этом должны прилегать один к другому — получается «настил». Если нужно заполнить одну клетку, то первый удар иглой делайте за сторону клетки, второй — в середину её, третий — за вторую (проти
воположную) сторону клетки, четвертым ударом возвращайтесь опять в середину и так до тех пор, пока плотно не заполните всю клетку. Затем по стороне клетки переходите к следующей и заполните её так же. Если нужно заполнить подряд несколько клеток, то застилайте их все вместе одной строчкой, проходя вперёд и назад через все клетки. Места ударов иглой показаны на рис. 21. «Настил» выполняйте с изнаночной стороны, верхняя и нижняя рабочие нитки должны быть равными по толщине и одинаково натянутыми. Переход от одной клетки к другой делайте по столбикам сетки или по краю строченого мотива.
На рис. 176 показано заполнение клеток «квадратиками», «звездой с плоскими лучами» и «штопкой». Для того чтобы «квадратик» получился правильной формы, удары иглой в сетку должны делить стороны клеток на 3 равные части.
«Звезду С плоскими лучами» выполняйте следующим образом: от середины стороны центральной клетки (точка 1) проведите воздушную строчку, закрепите её в точке 3 и направьте на другую сторону квадрата в точку 4, затем закрепите в точке 5. Такую же ломаную линию, симметричную выполненной, выстрочите по другую сторону ряда воздушных стро
чек. Рядом, по обе стороны проложите ещё несколько строчек. Этот способ вышивки используют при выполнении на сетке веточек, листиков и др
Для "штопки» («полотнянка», -рогожка») сначала сделайте «сновку» квадрата в горизонтальном направлении, затем в вертикальном. При пересечении со столбиками сетки или ранее проложенными строчками сделайте 2 удара иглой. Образованный узел обеспечивает правильное положение строчек. Строчки прокладывайте так, чтобы между ними был просвет, как показано на рисунке. Стежки должны быть равномерными, а удары иглы попадать между строчками.
«Штопка» может быть и одинарной (рис. 22). В этом случае её начинают с середины квадрата. Из точки 1 строчку ведите в точку 2 через столько квадратов, сколько необходимо заполнить «штопкой» по рисунку. Возвращаясь обратно, проложенную строчку обметайте редким швом до точки 3, а затем проведите строчку в точку 4 и т. д. до точки 15, как показано на рисунке.
«Паучок» (рис. 23) выполняйте в центре четырёх клеток сетки, предварительно проложив на них две диагонали. В центре пересечения диагоналей настрочите плотный диск—«паучок», делая
каждый раз удары иглы между диагоналями. Заканчивайте выполнение «паучка» обвивом второй части первой диагонали, выводя иглу на столбики сетки для образования следующего мотива узора. В центре четырёх клеток сетки вместо • паучка» можно выполнить плотный ромб (рис. 24). Для этого последовательно делайте воздушные петли от центра к середине, закрепляя каждый раз рабочую нитку двумя ударами иглы вперёд и назад на пересечении со столбиками. Закончив квадратик, переходите по прямой строчке в ткань сетки.
III о в «с н о в к а» (рис. 25). В клетке сетки проведите строчки от точки I к точке 2 и далее по краю ткани к точке 3, затем к точке 4, а из точки 5 — к точке 6. Из точки 6 возвратитесь к центру квадрата и начните плотно застрачивать треугольник. При вышивании узора «тарла-га» (рис. 26) невыдернутые нити сетки не обмётывайте сразу, а разделите пополам и каждую половинку в отдельности обметайте гладьевым валиком. В образованные после этого клетки настрочите «квадратики» обычной строчкой, переход от одного к другому делайте по сторонам клеток (по возможности незаметно). “ Квадратики» несколько натягивают обмётанные ранее нити сетки, благодаря
чему они приобретают округлую форму Сетка для этой вышивки должна быть с ячейками размером до I см2, с чётным (от 6 до J б) числом нитей ткани, образующих столбики.
Сложный гипюр (рис. 27). Для его выполнения сетку слегка обметайте, затем проложите строчки вдоль и поперёк клеток через их середину и по диагонали. На пересечении диагоналей через одну клетку, в центре, настрочите крупные «паучки», а оставшиеся клетки заполните по четырём углам «сновкой», В центре клеток со «сновкой» настрочите маленькие «паучки». Когда рисунок выполнен, края его плотно обметайте гладьевым валиком с ниткой-прокладкой (кагушечные нитки № 10).
На рис. 28 а приведён узор вышивки салфетки. После выполнения сетки (расчёт изделий с зубцами см. в ст. Нышивание ручное) приступают к её заполнению различными швами, из которых состоит салфетка.
«Решёточка» (разновидность «штопки», рис. 28 6) обычно применяется для окантовки рисунка и краевых зубцов. Разделив сторону клетки на 4 равные части, проведите, одновременно обрабатывая гладьевым валиком, 3 воздушные строчки до противоположной стороны
Рнс. 18.
Рве. 19.
Рис. 22-
Такие же 3 строчки проведите в вертикальном направлении. Обрабатывая их гладьевым валиком, сделайте на пересечениях несролькими ударами иглы по диагонали небольшой узелок.
«Ромбик» (рис. 28 в). Закрепите нитки на середине стороны клетки несколькими ударами иглы за один столбик (1) и ведите воздушную строчку на середину прилегающей стороны (2). Закрепите строчку за стобик двумя-тремя ударами иглы, затем сделайте по 2 удара с обеих сторон строчки. Проведите воздушную строчку на середину следующей стороны (3) и обработайте её так же, как первую строчку, затем — на середину четвёртой стороны (4). 11оследнюю строчку проведите к исходной точке, но, не дойдя до неё, закрепите за первую строчку (5) таким образом, чтобы «ромбик» оказался правильной формы.
Обработайте гладьевым валиком весь ромбик, одновременно плотными стежками нерестрочки в местах соединения воздушных строчек сделайте треугольники. «Ромбик» можно выполнить и воздушной строчкой. Схема движения иглы показана стрелками на рис. 28 в.
*П лота ы й ромб» (рис. 28 г) — «пирамидка». Обработайте но очереди все четыре «пирамидки», составляющие ромб. От центра со сновочным «паучком» (рис. 28 д) из угла (1) к середине противоположной стороны (2) проведите воздушную строчку. Закрепив её, проведите строчку к другому противоположному углу (3). Прокладывая затем катушечную нитку № 10, обработайте обе строчки гладьевым валиком. Из основания «пирамидки» к вершине проведите ещё 2—4 строчки на одинаковом расстоянии одна от другой и от сторон треугольника и обработайте их гладьевым валиком без прокладывания ниток. Начиная от вершины, выполняйте перестройку, ударяя иглой между всеми строчками и за ними, пока плотно заполните всю «пирамидку».
«Звёздочка» (из восьми треугольников) (рис. 28 е). От середины центральной клетки (1) проложите воздушную строчку к верхнему углу клетки, расположенной над центральной клеткой (2). В образовавшемся треугольнике проложите ещё 2—3 воздушные строчки к вершине и обработайте строчки гладьевым валиком. Крайнюю воздушную строчку обшейте гладьевым валиком по проложенной нитке (катушечная № 20) от основания к вершине треугольника. Затем выполните плотную перестрочку от вершины к основанию по всем строчкам и столбику клетки. Так же выполняйте и остальные «звёздочки». Чтобы обогатить фактуру узора, придать ему более живую светотеневую игру, можно сделать «гибкую обводку» (рис. 29), т. е. по контуру готового узора прикрепить толстую пасму нитей строчкой из тонких рабочих ниток.
Крестецкая строчка («россыпной гипюр») (рис. 30) выполняется по крупной сетке с тонкими столбиками
катушечными нитками № 80. Сетку обметайте, проложите строчки по диагонали, на их пересечении настрочите «паучки», затем заполните «штопкой» квадраты. Диагональные ряды квадратов, расположенные ближе к центру, застрочите вдоль и поперёк равномерно расположенными прямыми строчками. В середине двух смежных квадратов, как в остальных трёх парах, проложите четыре строчки и обметайте их попарно. Средний квадратик заполните «паучком». По окончании работы края узора плотно обметайте вместе с ниткой-прокладкой.
Гипюр и крестецкую строчку можно комбинировать с мережками.
Ажурные вышивки с вырезыванием ткани. На машине строчевую вышивку, близкую по фактуре к крестецкой строчке или гипюру, можно выполнить без сетки, на просветах, вырезая ткань по форме задуманного мотива. Просветы запол няют связующими «сновками», которые называются бридами или паутинками. Вышивка не требует расчёта нитей ткани и их выдёргивания. Выполняют её на полотне, батисте, шёлке катушечными нитками № 80 или 100, а также шёлком №65. Регулировка натяжения нитей обычная. Обозначив карандашом контур рисунка (без деталей), ткань запяльте, контур обстрочите обычной строчкой 2— 3 раза (для укрепления края каждого мотива), обметайте неплотным гладьевым валиком и, не вынимая из пялец, вырежьте острыми ножницами всю середину. Внутри вырезанного участка согласно рисунку проложите строчки (рис. 31), в результате пересечения которых получатся квадратики правильной формы. На пересечении квадратиков настрочите «паучки» или оформите их так, как показано на рис. 32. Мотивы ромбиков выполняйте по диагонали квадрата (начало — у цифры 1, конец — у цифры 12). Края узора плотно обметайте гладьевым валиком с ниткой-прокладкой: на льняных и хлопчатобумажных тканях — нитки № 10 в 2—6 сложений, на шёлковых тканях нитки № 40 г ли 60.
Ажурные швы, выполняемые в сетках, можно разнообразить. Стороны квадрата (рис.33) разделите на четыре равные части, проведите строчки и на их пересечении настрочите маленькие «паучки». Затем в полученных маленьких квадратах проведите строчки вдоль и поперёк. По обеим сторонам этих строчек проведите слабо натянутые дугообразные строчки. При пересечении эти строчки вытянутся и получатся квадратики правильной формы.
Разделив стороны квадрата на четыре части и отметив карандашом точки деления (рис. 34), отложите по обе стороны от отметок по 1—2 Мм и проведите двойные строчки, т. е. по каждой строчке ещё раз строчку, слегка обмётывая. Затем проведите строчки по диагонали и на пересечении этих строчек сделайте едва заметный «паучок», т. е. перехватите строчки 2 раза ударом иглы. При пересечении прямых
строчек сделайте «настилом» большой кружочек.
В квадрате (рис. 35) из угла проведите двойные строчки с петельками. Петельки сделайте так; проведите по первой строчке вторую (как бы слегка обмётывая первую), дойдя до её середины, сделайте 2—3 воздушные пегли, вернитесь
Рис 24.
вышивание на машине
обратно в точку, из которой делалась петля, и продолжайте обметывать вторую половину строчки. Далее проведите прямые строчки вдоль и поперёк квадрата и на пересечении их сделайте маленький «узелок» (1—2 удара в соединение строчек). Из середины третьей клетки проведите строчки к углам эюго квадрата,
получившийся треугольник заполните «настилом». Четыре клетки, оставшиеся свободными, заполните «штопкой». Края квадратов всех мотивов плотно обмета нт е глад ье вым вал и ком.
Можно сделать «мозаичную сетку» (рис. 36), т. е. мелкую сетку, похожую на тюль. Её обычно выполняют на мелких рисун
ках вместо брид и «паучков». На месте, где должна быть «мозаика», простой строчкой настрочите как бы каркас, в промежутках которого затем вышивайте «мозаику». Линии «мозаики» образуются такой же ст рочкой.
Вышивка по необработанной сетке. Выполняют на полотне белыми катушеч-

ними нитками, прокладочные нитки Х'1 10—20. В сетке размером в 1 см должно быть равное количество выдернутых и невыдернутых нитей. Ажурную сетку можно заполнить по диагонали горизонтальными и вертикальными линиями (рис. 37), а можно (рис. 38) выполнить вертикальными, горизонтальными и диагональными линиями в местах крупных гладьевых стёжек, направленных из углов материала к центру. На мелких рисунках сетки можно заменить стягами (рис. 39). Место, предназначенное для сетки, не вырезайте, а захватите под прямым углом 4—5 нитей в горизонтальном и вертикальном направлении и стяните их. При этом получится ажурная сетка. Прямые углы располагаются по диагонали к нитям ткани. На льняных тканях предварительно приготовьте мелкую сеточку — выдерните через 2—3 нити по одной дс швой и одной поперечной нитке, а затем делайте стяги. Края изделия после выполнения стягов обработайте плотным гладьевым валиком с прокладкой. Если вокру1 стягов по рисунку предполагается вышивка гладью, то сначала выполните стяги, затем гладь и только после этого обшейте край стягов валиком.
Ришелье. Представляет собой узор из ткани, вокруг которого удалён (вырезан) фон. Основной шов — гладьевой валик, ровный, плотный, одинаковый по длине и наклону. Просветы фона заполняются связующими сновками (бридами). Выполняют вышивку катушечными нитками № 80, шёлком As 65, мулине. Натяжение нитей обычное. Вышивку применяют для отделки блузок, платьев, занавесей, салфеток и др. Процесс образования узора делится на четыре этапа:
— обстрочка контура, — выполнение брид, — выполнение гладьевого валика, — вырезка ткани фона.
Обстрочите контур рисунка 2—4 раза обычной строчкой, близко одна к другой (для укрепления края каждого мотива). Затем проложите нитку и прикрепите её, как указано на рисунке, к ткани гладьевым валиком частыми ровными стежками. Для прокладки на плотных льняных хлопчатобумажных тканях применяю катушечные нитки № 10 в 2—б сложений, на шёлковых тканях №№ 40, 60.
Узор без брид (рис. 40, а), применяют для небольших изделий декоративного назначения или для отделки летней одежды из тонких шёлковых и хлопчатобумажных тканей. Если в выполняемом узоре просветы фона небольшие, бриды делать не обязательно. Рисунок нужно построить так, чтобы формы его плотно соприкасались друг с другом Чтобы закрепить соприкасающиеся по рисунку гладьевые валики, при обстрочке края рисунка сделайте несколько проколов, объединяющих две соседние линии. Когда край рисунка укреплён, выполните плотный, выпуклый гладьевой валик (рис. 40,6). Если во время обработки контура рисунка валиком встретились жил
ки, их выполните строчкой, которую затем обработайте валиком без прокладки ниток или стебельчатым швом. Затем продолжайте делать валик дальше по контуру детали. При обработке лепестков цветка прокладочные нитки не обре зайте каждый раз, а, доходя до лепестков, перекрывающих друг друга, отделите одну нитку прокладки (рис. 40,в) и, положив её на продолжение линии лепестка, прихватите несколькими ударами иглы и закрепите в конце линии. Затем, повернув свободный конец прокладки обратно, обработайте валиком обе нитки (прикреплённую и свободную). Дойдя до первой оставленной прокладочной нитки, соедините их вместе и продолжайте обработку лепестков в том же порядке. Закончив вышивку, изделие отутюжьте с изнаночной стороны и лишь затем вырежьте ткань по краям рисунка и между деталями узора. Изделия из хлопчатобумажной ткани рекомендуется после вышивки постирать и подкрахмалить.
Ажурные вышивки без брид часто украшают различными мелкими тладьевыми разделками, дырочками (рис. 41). Гладьевые разделки выполняют с предварительным настилом внутри. Это предохраняет узор от стягивания. Для украшения деталей рисунка часто используют гладь (листики, цветки). Стежки глади плотно накладывают рядом друг с другом, направление стежков — в соответствии с рисунком узора.
Дырочки. Контур будущей дырочки прострочите частой строчкой, затем обшейте плотными стежками, идущими от центра дырочки к краям; ткань в центре растянется, образуя узор.
Узор с бридами (рис. 42). Если в вышиваемом рисунке вырезаемые просветы фона большие, их заполняют бридами. Бриды выполняют одновременно с образованием гладьевого валика. После обстрачивания рисунка в том месте, где должны быть бриды, ткань (примерно 0,5 см с каждой стороны), не вынимая из пялец, вырежьте, затем просвет заполните бридами (рис. 43,а). Различают простые бриды — без прокладки — и бриды, украшенные узелками и петельками.
Для получения простых брид в местах их расположения вырежьте ткань (на 1— 1,5 мм or линии рисунка) и натяните несколько воздушных строчек, которые затем обработайте гладьевым валиком.
Чаще применяют бриды с прокладками. Они прочнее, рельефнее и ускоряют процесс выполнения вышивки. Гладьевой валик по контуру выполните с прокладкой в 2 нитки. В местах выреза ткани прокладку (одну нитку) оттяните к противоположной стороне рисунка, закрепите её 3—4 проколами иглы, перегните, уложите вдвое и обметайте гладьевым валиком. Закончив бриду, соедините прокладочные нитки и продолжите обработку контура До следующей бриды.
Бриды располагайте на одинаковом расстоянии друг от друга. Переход от
бриды к бриде производите валиком вдоль рисунка, попутно обшивая валиком вырезанные места ткани.
Брады могут быть разветвлёнными или пересекающимися (рис. 43,6). В точке пересечения брад можно вышить «паучок» (рис. 43,в).
Бриды с петельками выглядят более нарядно. Для их выполнения при обмётывании бриды валиком у её середины положите поперёк швейную иглу или
Рис. 34.
Рис. 35.
Рис. 36.
начале вышивки
прямой кусочек толстой струны (рис. 43 ,г). Придерживая левой рукой иглу (или струну), сделайте одну петельку 4—6 поочерёдными ударами иглы по обе её стороны. Точно так же сделайте петельку с другой стороны бриды. Вторая петелька может быть симметрична первой или несколько сдвинута относительно неё. После этого продолжайте обшивание бриды валиком до конца, затем, придерживая пальцами полученные петельки, вытащите иглу (струну).
Бриды с узелками (рис. 43,д) выполняют так же, только узелки делают меньшего размера (3 воздушные петельки иглой по середине бриды) и они имеют вид плотного колечка.
«Паучок*' из ткани (рис. 43,е) выполняют в том случае, когда расстояние между деталями большое, и «паучок» делают крупным. Контур «паучка» обстрочите и обработайте валиком, а при обработке контуров деталей делайте простые или перестрочные бриды к «паучку».
Перестречные бриды используют при выполнении крупных рисунков на плотных тканях, т. к. они прочные и довольно широкие. Контуры рисунка обработайте гладьевым валиком с прокладкой двойной катушечной нитки Xs 10. В местах расположения брид одну нитку прокладки оттяните к обработанному валиком «паучку» или к противоположному контуру детали, одновременно делайте мелкую строчку, не подрезая ткань под
Рис. 37.
Рис. 38.
Рис. 39.
бридой (рис. 43,ж). Закрепите прокладку и строчку за контур и поверните прокладочную нитку параллельно ранее натянутой- Свободный конец прокладочной нитки натяните и сделайте перестрочку, ударяя иглой между нитками прокладки и за обеими их сторонами попеременно (рис. 43,з). Перестрочку делайте плотную, ровными стежками. По середине бриды должна получиться ровная канавка.
Пространство между деталями рисунка можно заполнить мозаичной сеткой неправильной формы, «сотами» или «кирпичиками».
Мозаичная сетка неправильной формы (рис. 43, и}. Обстрочите дважды контуры рисунка и, обработав их гладьевым валиком с прокладкой двойной катушечной нитки № 20, вырежьте материал в местах, предназначенных для сетки. Закрепите нитку за контур рисунка, в вырезанном пространстве сделайте воздушную строчку к противоположной стороне контура, закрепите её там несколькими ударами иглы и, возвращаясь обратно, обработайте строчку редким валиком примерно до середины. Затем сделайте воздушную строчку (оттяжку) к одной из противоположных сторон вырезанного участка. Обработав эту строчку, оттяните её середину строчкой, закрепите за контур рисунка или за середину протянутых ранее воздушных строчек. При выполнении всего вырезанного участка оттягивайте воздушные строчки одну с помощью другой так, чтобы они образовали сетку с неправильными ячейками, но не треугольной формы. При последней оттяжке обработайте все оставшиеся необработанными воздушные строчки — оттяжки сетки, вернитесь по ним к началу первой строчки и закончите её обработку. Если участки слишком большие, то ткань для сетки вырезайте частями. Весь вырезанный участок разделите строчками-оттяжками на несколько меньших участков (рис. 43,к) и заполняйте их, последовательно переходя от одного участка к другому, не пересекая воздушных строчек.
«С оты» (рис. 43,л). Обстроченный и обработанный участок вырежьте, от края одной детали к другой (вдоль контура) проведите воздушную строчку и закрепите её. Обрабатывая эту строчку, сделайте на равном расстоянии друг от друга небольшие оттяжки (в виде столбиков) к краю контура, вдоль которого протянута воздушная строчка, и обработайте их. Не доходя до конца этой строчки, под углом к ней, сделайте оттяжку второй воздушной строчкой вдоль другого контура рисунка и закрепите её. Обрабатывая вторую строчку, сделайте на равных расстояниях между оттяжками-столбиками такие же оттяжки к контуру, как в первой строчке. Не доходя до конца второй строчки, от середины оставшегося необработанным отрезка проведите третью воздушную строчку-оттяжку вдоль первой и закрепите за край контура на некотором расстоянии от первой.
Обрабатывая третью строчку, делайте столбики-оттяжки к первой и закрепите их между оттяжками первой строчки к контуру детали.
Так продолжайте до тех пор, пока не заполните всё вырезанное под сетку пространство. Закрепив последнюю оттяжку, обработайте гладьевым валиком её и все необработанные стороны ячеек, которые проходят наискось через всю сетку.
«Кирпичики» (рис. 43,м). Первую строчку в вырезанном контуре проведите так же, как и в «сотах», и сделайте столбики-оттяжки к контуру детали, обрабатывая их и строчку редким валиком. Дойдя до конца воздушной строчки параллельно первой, проводят вторую строчку на таком же расстоянии как первая от контура детали. При обработке второй строчки сделайте оттяжки к первой, прикрепляя их точно между оттяжками от первой строчки к контуру детали, затем проведите следующую строчку и т. д, пока не заполните участок под сетку.
Прорезную гладь (рис. 44,а,б.в.г) применяют для вышивания воротничков, носовых платков, белья, блузок на любом материале, но преимущественно на шёлке и батисте. Иглу берут тонкую (№ 65, 75), нитки хлопчатобумажные № 80, шёлковые № 65. Натяжение ниток такое, как при вышивании «ришелье» (верхняя нитка слабее нижней).
Овальные лепестки и листики обстрочите по контуру дважды частой мелкой строчкой (рис. 45,6). Затем сделайте разрез вдоль лепестка или листика; если деталь крупная (рис. 45,а), то разрез сделайте ещё и поперёк и обработайте его по контуру строчек узким и плотным валиком без прокладки ниток. Обработав один лепесток или листик, переходите к следующему. Жилки и стебельки выполняйте гладьевым валиком без прокладки или стебельчатым швом.
Часто лепестки и круглые дырочки делают прорезными, а листики — косой гладью с настилом (рис. 45,в),
«Калачики» (рис. 45,г). По наружному и внутреннему кольцу дважды обстрочите «калачик» мелкой строчкой, всё расстояние между строчками заполните настилом, затем внутреннюю часть «калачика» разрежьте накрест и обработайте широким гладьевым швом, кладя стежки поперёк настила близко друг к другу, при этом игла ударяет попеременно за наружный контур и в середину разреза.
«Горошин ы» (рис. 45,д). Рисунок обстрочите по контуру частой строчкой, а внутри сделайте плотный настил, который затем перекройте поперек гладь-евыми стежками.
Прорезные квадратики (рис. 45,е) выполняйте с разрезом внутренней части по его диагонали.
Для обработки края изделия применяются смежные дырочки. Они могут быть круглыми и овальными, но выполняются одинаково. Дважды обстрочите контуры сразу всех дырочек по принципу «вось
мёрки», сделайте внутри каждой крестообразный разрез и обшейте его (также «восьмёркой») плотным валиком. Мелкие кружочки-«горошины» (рис. 46, в) выполняйте гладью либо, после обстрочки по контуру (1 раз), проколите ткаиь шилом или специальным колышком и затем обработайте валиком.
Гладь без настила (рис. 4б,а). Применяют в основном для выполнения мелких рисунков. Контур узора обстрочите мелкой строчкой, затем настелите гладь ровными стежками, плотно прилегающими друг к другу, делая удары иглой поочерёдно с одной и другой стороны узора, не выходя за границы его контура.
Гладь с настилом применяют в тех случаях, когда хотят придать узору выпуклую форму. Между контурными строчками вдоль детали сделайте настил, затем заполните рисунок стежками, идущими под косым или прямым углом к стежкам настила (рис. 46,6).
«Г о р о ш и м ы» (рис. 46,в) вышивайте прямыми стежками сверху вниз, предварительно сделав настил внутри по кругу или вдоль и поперёк «горошины», тогда
Рис. 43.
Рис. 44,
форма получается более выпуклой. Край «горошины» можно украсить вокруг рельефной обстрочкой. Закончив наложение внешних стежков, несколькими ударами иглы между двумя гладьевыми стежками укрепите рабочие нитки. Стежки должны быть параллельными и плотно прилегать друг к другу. Если выполненные стежки выступают за контур рисунка, обстрочите его кругом мелкой строчкой, скрадывающей образовавшиеся неровности. Если нужно вышить более выпуклый узор, контур рисунка обстрочите и обшейте неплотным гладьевым валиком с ниткой-прокладкой. Остальную площадь рисунка заполните плотным настилом, затем между наружными сторонами валиков на контуре рисунка наложите гладьевые стежки.
Если лепесток широкий, большие стежки могут стянуть ткань. В этом случае вышивку выполняйте в раскол (рис. 46,г): сначала выполните стежки по настилу до середины лепестка, а затем — от середины за противоположную линию контура. На узком месте стежки выполняйте через весь лепесток — за строчки настила.
Стежки, выполненные в раскол, можно расположить под углом — «ёлочкой» (рис. 46, д, е).
Белая гладь. Выполняют как белыми, гак и цветными нитками, на плотных тканях — катушечными нитками № 80, на гонких — шёлком № 65. Натяжение верхней нити слабее нижней. Для всех гладь-евых швов характерно плотное прилегание стежков друг к другу. Направление стежков может быть различным (вертикальным, горизонтальным, с наклоном в правую или левую сторону).
На рис. 47 показана техника выполнения отдельных элементов и расположение стежков различных видов белой глади.
Крупные листья можно выполнить комбинированием различных швов. Лёгкой полу гладью (рис. 48,а) обстрочите лист по контуру, затем ударяя иглой за строчками контура и внутри детали, выполните гладь стежками разной длины. Середину вышейте выпуклой гладью.
Широкий гладьевой валик по контуру (рис. 48.6). Обстрочите деталь 2—3 раза, сделайте по контуру настил шириной 1—
3 мм плотно прилегающими друг к другу стежками.
Гладьевой валик и гладь (рис. 48,в). Лист по контуру выполнить валиком, внутри листа — г гадь с настилом.
Гладьевой валик и строчевая гладь (рис. 48,в, г). Обстрочив лист дважды по контуру, выполните гладьевой валик и заполните внутреннюю часть листа строчкой стежками не более 1,5—2 мм. Жилку листа выполните широким гладьевым валиком с настилом.
Гладьевой валик и «насыпь» (рис. 48,д). Обстрочив контур листа дважды, выполните гладьевой валик, затем по внутреннему его краю шов « насыпь».
«Е \ о ч к а» (рис. 48,е) выполняется строчкой и стежками. Выполните строчку вдоль стебелька, на конце её небольшой стежок от стебелька и обратно к стебельку, затем по стебельку спуститесь до следующих «иголочек», сделайте стежок от стебелька к стебельку сначала с одной стороны строчки, потом с другой, и так до выполнения всей «ёлочки».
«Тычинки» с узелками (рис. 48,ж) выполните стебельчатым швом, а на
Рис. 45.
Рис. 47. Выполнение белой глади.
Рис. 46.
конце еде лайте гладьевой узелок четырьмя — шестью попеременными ударами иглы на небольшое расстояние один от другого в одни и те же точки.
В белой глади широко применяются различные декоративные сетки, составленные из прямых пересекающихся линий или других узоров, которыми заполняют сердцевинки цветов, оперение декоративных птиц и другие детали узора.
Сетки невырезные (рис. 49,а, б, в) Сначала обстрочите контур сетки и строчкой нанесите на ткань рисунок сетки, затем по контуру обработайте сетку валиком и ли гладью с настилом (можно сетку оставить без обработки)
Сетки вырезные (рис. 50). Обстрочив контур сетки дважды, вырежьте материал, отступив от строчек на 1 мм (чтобы не осыпались нити ткани при закреплении воздушных строчек). На месте вырезанного материала натяните воздушные строчки от одного края выреза к другому сначала вдоль, затем поперёк (рис. 50,а). Расстояние между строчками должно быть везде одинаковым, а клетки сетки — квадратны ми. Строчки можно располагать и не под прямым углом (рис. 50,6). Обработать строчки можно лёгким валиком (рис. 50,в). При обработке второй строчки (пересекающей) можно сделать узелки несколькими ударами иглы попеременно через пересечение строчек или «паучок» спиральными, плотно прилегающими строчками (рис. 50,г). Можно заполнить сетку ромбиками, расположенными в шахматном порядке (рис. 50,д). При этом сначала обработайте воздушные строчки сетки в одном направлении, затем пересекающие. От середины стороны клетки, в которой будет выполнен «ромбик», проведите воздушную строчку к середине прилегающей стороны, закрепите её там одним-двумя ударами иглы, затем проведите строчку к следующей стороне (рис. 50,е) н так до тех пор, пока получится «ромбик». Закрепив последнюю строчку «ромбика», продолжайте обработку основы сетки до следующего «ромбика». По окончании выполнения любой сетки края её обработайте гладьевым валиком.
Сетка дугообразной фор’ м ы (рис. 50,ж). Сначала проложите прямые воздушные строчки, обработайте их валиком, а затем прокладывайте дугообразные.
Сетки с выдёргиванием нитей ткани (рис. 51). В мелких изделиях их делают ажурными, в крупных — более плотными. Контур, в котором расположены сетки, дважды обстрочите, выдерните 4 нити вдоль ткани, 4 — поперёк и 4 оставьте. Затем, закрепив нитку у начала выдернутых нитей, обработайте оставшиеся нцти 'сетки, ударяя иглой то с одной, то с другой стороны и переходя от одной клеточки к другой. Контур обработайте валиком или гладью (по рисунку).
В более плотной сетке выдерните 2 нити, а 6 оставьте. Стяните тремя четырьмя стежками оставшиеся нити со всех сторон квадратика из ткани, затем из угла квадратика сделайте удар в его середину, оттуда по дна гона ли — в пространство возле следующего угла, снова в середину — и так по всем четырём углам. Затем стяните нити вокруг следующего квадратика, проделайте те же операции, и так до конца выполнения сетки.
Цветная перевить. Применяют для отделки одежды из льняных тканей, столового белья. Выполняют по мелкой сетке (сторона клетки 0,5—0,7 см). Узор в цветной перевити создаётся из столбиков, плотно перевитых цветными нитками. При переходе от одного столбика к другому делайте крестики—-благодаря этому нити ткани не просвечиваются и узор получится чётким. Края сетки обшейте валиком нитками цвета ткани или теми, которыми выполнялся узор.
<-С 1 я г и» — это сетка, полученная в результате стягивания нитей тканн в определённом порядке, создающим сетку (рис. 52). На лёгких прозрачных тканях с
Рнс. 49.
Рис. 50.
мелким изящным рисунком «стягами» выполняют сердцевинки цветов и другие детали узора. Не выдёргивая нитей, сделайте удар иглой в углу квадрата (1), следующий удар — на длину следующего стяга (2), затем удары повторите два-три раза в точки 1 и 2, снова сделайте удар на длину следующего «стяга», и так до тех пор, пока будет выполнена сетка.
На плотных тканях можно выдернуть по 1 нити вдоль и поперёк гкани, а 2—4 оставить. Это облегчит получение просветов узора.
Широкие гладьевые зубцы (рис. 53). Их можно выполнять двумя способами.
Первый способ. Обстрочите зубцы по контуру один раз, а по наружному краю дважды. Между строчками сделайте плотный настил, а по нему — гладьевой шов гак, чтобы стежки ложились перпендикулярно настилу плотно друг к другу н не выходили за кон туры зубчиков.
Второй способ. После выполнения зубцов обработайте внешнюю их часть гладьевым валиком с прокладочной нитью, при этом удары иглой делайте
попеременно за прокладочную нить и между строчками гладьевого шва.
В белой глади часто встречаются различные мережки.
Мережка по выдернутым нитям (рис. 54). Чаще всего применяют узкую мережку «столбик». Подрежьте 3— 5 нитей и выдерните их в нужном направлении, затем выполните мережку обычным способом (см. схему). Если нити выдернуть нельзя (например, если узор имеет круглую форму), делайте мережку без выдёргивания нитей (рис. 55,а). Для её выполнения лучше взять толстые иглы (№ 100—120), катушечные нитки № 80 или шёлковые № 65. Натяжение верхней и нижней нитей должно быть тугим, чтобы ткань лучше стягивалась в столбики. Выполните мережку аналогично предыдущей мережке на 5—7 ударов иглы (рис. 55,6). На рис. показан узор носового платка с такой мережкой.
Мережка прорезная (рис. 55,в). На ширину мережки (но не очень широко), по обеим её сторонам (контурам) сделайте двойную строчку мелкими стежками, разрежьте ткань посередине
между строчками на 0,5—1 см и обработайте край разреза валиком без прокладки. Обработав валиком 2 мм разреза, сделайте воздушную строчку к противоположной стороне мережки, закрепите её там за двойную строчку, как бриду. Так получится первый столбик прорезной мережки. Обработайте разрез ещё на 2 мм, сделайте столбик и опять обработайте разрез. Когда он окончится, ткань подрежьте дальше и повторяйте весь процесс, пока не будет закончена вся мережка по одному краю, затем перейдите на другую сторону и обработайте её валиком.
Художественная (теневая) гладь. Применяется в тех случаях, когда па вышивке один тон должен плавно перейти в другой, например, при вышивании цветов, фруктов, ягод и др Стежки всех тонов должны иметь одно общее направление и располагаться последовательно один за другим в порядке, определённом узором. Стежки делайте неодинаковой длины: стежок последующего тона как бы является продолжением предыдущего, и переход одного тона в другой кажется незаметным.
На рис. 56 тёмный тон (1), которым вышит центр цветка, к краю постепенно переходит в более светлые тона (2, 3). Стрелками показано направление стежков из центра к краю. Для получения эффекта загнутых краёв лепестка на участках (4) кладут стежки, совпадающие по цвету с участком 3, но под другим углом.
Верхошовы. К ним относятся: счётная гладь, «роспись», косая стёжка, с помощью которых выполняется узор геометрического характера, редкая гладь, гладь без настила, гладь с настилом, русская гладь, владимирские швы. По фактуре эти швы напоминают ручные швы. Тщательно наколите рисунок через копирку или припорохом. Прямые линии должны точно совпадать с направлением основы или утка ткани, выбранной для вышивки. Вышивка может быть выполнена тремя способами: 1) основные лицевые стежки узора образуются верхней рабочей нитью, 2) нижней нитью из челнока, 3) с помощью третьей нити, которую укрепляют на ткани с помощью Двух-трёх проколов иглы, а переход от одного
края мотива до другого выполняют обычной машинной строчкой.
Счётная гладь (рис. 57) — это шов, напоминающий ручную «роспись», чаще всего его располагают по краю рисунка. Шов выполняйте оттянутыми стежками по рисовке двумя-тремя ударами иглы в одну точку, чтобы придать «росписи» выпуклость. Пасму мулине закрепите несколькими стежками в одной точке рисунка, прострочите контур мелкими стежками до следующей точки и одним-двумя стежками закрепите пасму (рис. 58). Переходите от точки к точке по кон туру узора в последовательности, показанной на рисунке. При этом пасма, следуя из точки 5, будет пересекать пасму, закреплённую ранее в точке 2.
Вышивка «вприкреп». Выполняют на плотных тканях в изделиях с крупным декоративным орнаментом способом прикрепления по рисунку пасмы мулине или толстых шерстяных ниток катушечными нитками №80. Вышивка «вприкреп» может сочетаться с мережками, аппликацией. Пасму закрепите так, чтобы при дальнейшей вышивке её конец был закрыт стежками настила (рис. 59,а, б). Настил прострочите от одного края узора до другого и обратно (рис. 59,в), прикрепляя пасму лишь по краям несколькими маленькими стежками. Расстояние между прикрспами не более 0,5—I см. Стежки настила должны лежать параллельно друг другу. Пасму слегка отведите в сторону, прострочив небольшой отрезок, закройте ею строчку и снова прикрепите. Если сгежки длинные, то пасму прикрепляйте не только по краю мотива, но и в середине, располагая мелкие прикрепляющие стежки в любом направлении: по диагонали, в шахматном порядке, по прямой линии (рис. бО.а, б. в). Чтобы стежки получились пушистыми, пасму свободно укладывайте по линии рисунка, придерживая ее левой рукой. По окончании вышивки пасму закрепите в одной точке двумя-тремя стежками и обрежьте. Кроме цветных мягких ниток для вышивки «вприкреп» можно применять различные шнуры, тесьму и др. Вышивкой «вприкреп» можно вышивать геометрический и растительный орнамент, по контуру и внутри мотивов, можно комбинировать вышивку по контуру с различными видами разделок, например, контур листа в растительном орнаменте можно вышить швом «вприкреп», а внутри — «насыпью» и т. д. (рис. 61).
Можно использовать вышивку «вприкреп» для отделки платья (рис. 62,а). Проколите шилом ткань. В образовавшееся небольшое отверстие проденьте конец пасмы из нитей скани платья и прикрепите его двумя-тремя ударами иглы, затем возьмите пасму в левую руку и укладывайте её по рисунку, прикрепляя через каждые 0,5—1 см и на поворотах (рис. 62,6). Гладь «вприкреп» можно дополнить пушистыми кисточками. Выполняют их так: в центре кисточки закрепите дву мя-тремя ударами иглы верхнюю и ниж
нюю нитки и обрежьте их, после этого обрежьте толстую нитку по обе стороны прикрепа на длину 3 —5 мм (рис. 62,в).
Декоративные и маскировочные соединительные швы применяют для художественного оформления салфеток, дорожек, занавесей на тканях полотняного переплетения. Они могут служить как дополнительным украшающим элементом, так и основным украшением изделия.
Простой маскировочный шов получается, когда пасма ложится по прямой линии, закрывая собой место соединения двух кусков ткани, сшитых на машине (рис. 63,а). Если пасму положить на ткань свободно, то между местами прикрепа образуются утолщения в виде «шариков» (рис. 63,6). Можно уложить две пасмы по обе стороны соединительного шва. Строчат пасмами по линии шва и, делая стежки в сторону под прямым углом, поочерёдно прикрепляют каждую пасму (рис. 63,в). Можно уложить пасму по диагонали, образуя узор «росписи» (рис. 63,г).
Соединительный шов с мережкой. Соединяемые куски ткани сложите кромка с
Рис. 58.
Рис. 61.
кромкой и сшейте с изнаночной стороны гладьевым валиком, захватывая по одной нити кромки каждого полотна ткани. Отступив от гладьевого валика на одну нить, выдерните с одной стороны 3—4 нити, после чего запяльте ткань. На полосе продёрнутых нитей выполните мережку «столбик». По обеим её сторонам прикрепите цветную пасму мулине, образуя рисунок «роспись» (рис 63,д).
Можно сделать мережки с обеих сторон сшиваемых кусков ткани (рис. 63,е). В этом случае куски ткани сшейте узким швом «зигзаг», а лишнюю ткань подрежьте. Отступив от шва на 2—3 нити в каждую сторону, выдерните по 3—4 нити и выполните мережку «столбик». Между двумя рядами мережки, маскируя шов, прикрепите пасму мулине в 12 ниток. Края мережки оформите крупным швом «роспись».
Бахрома. Бахрому, украшающую края изделия, можно получить, прикрепляя пасму нитей шеи полоску цветной ткани.
Бахрома из пасмы нитей (рис. 64,а). По краю изделия наметить
ширину мережки. Вдоль линии прикрепления бахромы предварительно выполняйте гладьевой валик с прокладкой. Свободный конец пасмы закрепите немного выше гладьевого валика 1—2 стежками. Опустив иглу в нижнее положение, обведите вокруг неё пасму, натяните её и снова закрепите. Нижнюю петлю бахромы придерживайте по мере выполнения петель. Выполняя бахром), нужно следить, чтобы все петли были одинаковой длины и ложились строго параллельно. Закончив бахрому, полоску ткани под ней обрежьте до гладьевого валика или выдерните из неё продольные ниги. В этом случае бахрома получится двухслойной. Петли бахромы обычно разрезают, но иногда оставляют неразрезанными.
Бахрома из полоски гкани (рис. 64,6) часто применяется в сочетании с мережкой. Возьмите полоску цветной ткани, сложите ее вдоль пополам, приметайте рядом с мережкой и пришейте, одновременно выполняя мережку, затем поверх пришитой ткани для большей прочности сделайте строчку на машине.
Все три слоя ткани ровно подрежьте и вытреплете.
Челночный прикрсп. Эту вышивку можно выполнять толстыми нитками из челнока. Для этого в челнок заправьте шерстяную нить, пасму мулине или люрекс. Верхняя нить — хлопчатобумажная № 40 или шёлк № 33. Натяжение нижней нити слабее верхней.
Переведите рисунок на изнаночную сторону и равномерными стежками через 4—5 мм делайте вышивку по контуру рисунка, линия которого должна быть плавной, округлой, беспрерывной. Рабочие нити закрепите на изнаночной стороне вручную. Если «прикрсп» в орнаменте сочетается с другими швами (гладью, росписью), то сначала делайте вышивку на лицевой стороне, затем обстрочите контур будущей вышипки -вприкреп , перевяльте вышивку на изнаночную сторону и выло лните её аналогичным способом.
Владимирские швы (рис. 65). Выполняют пасмой мулине. Стежки выкладывайте от края узора к центру и обратно, образуя пушистую рельефную форму
орнамента. Длина с гежка может быть от 3 до 12 мм, каждый стежок перекрывается 3—5 раз. Если рисунок крупный, стежки разной длины выкладывайте рядом для того, чтобы каждый последующий ряд мог войти в просвет предыдущего и не было резких границ заполнения. Узор, выполненный владимирскими швами, часто дополняется декоративными сетками.
Русская гладь применяется для заполнения крупных мотивов. Стежки длиной 5—8 мм выкладывайте по прямой линии в горизонтальном или вертикальном направлении. При обратном ходе сгежки выкладывайте в раскол ранее выполненным стежкам. Создаётся матовая, слегка бугристая поверхность.
Вышивку «полукрест (гобеленовый шов, рис. 66) выполняют нитками мулине на полотне с хорошим переплетением (по счёту нитей или ио канве, наложенной и примётанной к ткани). Нитки (верхнюю цветную и нижнюю белую катушечную № 80) закрепите в том участке, где нужно начать вышивку. Затем сделайте стежок по диагонали через нити канвы до центра следующей
крупной клетки в канве и вернитесь обратно (всего надо сделать 3—5 стежков в две первые точки ударов иглой). Затем одним стежком поперёк основы канвы перейдите в следующую клетку и снова сделайте полукрестик 3—5 ударами и т. д,, пока выполните рисунок или часть его. Если нужно перейти на часть рисунка» находящуюся отдельно от выполненной, то, закрепив нитки, верхнюю обрежьте, а нижнюю оттяните на длину перехода, затем закрепите их в новой точке и продолжайте работу. Стежки полукреста делайте только в одном направлении. После окончания вышивки нити канвы выдерните.
Вышивка бисером и блёстками. Применяют для отделки на нарядных изделиях. Прикрепляя блёстки к ткани, один удар иглы сделайте в отверстие кружочка, другой — точно по его краю в ткань. Бисер перед вышивкой нанижите на толстую нить № 60, 50, прикрепите её к ткани несколькими ударами иглы в одну точку между соседними бисеринками. Натяжение верхней и нижней нитей одинаковое. Чтобы избежать поломки иглы, нитку с нанизанным бисером оттяните в сторону, сделайте несколько ударов иглы по линии рисунка, затем притяните к изделию, придерживая бисеринки за иглой, совместите её с линией нанесённого рисунка и прикрепите к ткани. Вновь оттяните нить с бисеринками, прострочите машинной строчкой по линии рисунка до следующего прикрепа, передвиньте бисеринку вперёд и т. д.
Вышивку бисером и блёстками можно сочетать с различными швами.
Обработка изделии после вышивки. Закончив вышивку, изделие хорошо прогладьте с изнаночной стороны. Изделия из плотных полотняных, хлопчатобумажных тканей рекомендуется проглаживать горячим утюгом с увлажнением. Шёлковые ткани, особенно из искусственных волокон, проглаживайте по частям после окончания каждого фрагмента прямо в пяльцах через сухую марлю, а затем по окончании всей вышивки гладьте не очень горячим утюгом без увлажнения.
Изделия, вышитые блёстками, проглаживают с изнаночной стороны тёплым утюгом, чтобы блёстки не потускнели и не покоробились от горячего утюга. Вышивку на сетке гладьте особенно осторожно, чтобы не расплавилась сетка. Салфетки, скатерти, дорожки и т. п. перед утюжкой слегка подкрахмальте и гладьте влажными.
Если на вышивке появилось пятно от машинного масла, сразу выведите его бензином. Для этого смочите бензином марлевый тампон (не очень обильно) и прямо в пяльцах очень быстрыми движениями разотрите им пятно до полного высыхания бензина. Особенно тщательно растирайте контуры бензинового пятна, чтобы их не осталось на ткани. Можно посыпать на пятна мел или зубной порошок (на несколько часов), затем мягкой щёткой счистить порошок с ткани.
Аппликация — нашивка (или наклеивание) кусочков ткани, фетра, замши, кожи или меха. Применяют для украшения как декоративных вещей, так и одежды.
Для аппликации кусочки тонких тканей (ситца, сатина, штапельного полотна, шёлка) слегка подкрахмаливают и хорошо разглаживают. С помощью копировальной бумаги весь узор переводят на основную ткань, а детали узора — на кусочки ткани. При этом надо следить за тем, чтобы направление нитей ткани на кусочках совпадало с направлением нитей на основной ткани. Детали узора выкраивают и приметывают к основной ткани швом «вперёд иголку» мелкими стежками Нитками мулине или катушечными в тон ткани. Стежки шва располагают вдоль края ткани. Затем кусочки пришивают к основной ткани петельным швом, гладьевыми стежками или тамбурным швом (рис. 1а,б,в). Гладьевые стежки могут быть разной длины, группироваться, образуя зубцы, лапки, и т. д. (рис. 2а,б).
Детали узора можно пристрочить на машине. Если ткань аппликации «несыпу-чая», достаточно прикрепить её по краям одной-двумя простыми строчками. Заправьте материал в пяльцы и обстрочите рисунок двойной мелкой строчкой, затем обработайте контуры плотным валиком (рабочие нитки вверху, внизу шёлковые в тон накладной ткани). Закончив работу, прогладьте её с изнаночной стороны, предварительно слегка увлажнив (шёлковые ткани не увлажняют). Излишки ткани срежьте по контуру гладьевого валика, не задевая его. Можно вместо строчки обработать контур редким гладьевым валиком и, срезав ткань по контуру, выполнить гладьевой валик (рис. 3).
Аппликацию можно выполнить швом «вирикреп» (рис.4). На кусок цветной ткани, предназначенной для аппликации, переведите рисунок и приметайте на соответствующее место основной ткани. Контур рисунка сначала прострочите редким гладьевым валиком (или 2 раза строчкой), затем обрежьте лишнюю ткань и выполните по контуру шов «вприкреп».
В некоторых изделиях после выполнения вышивки на лицевой стороне можно обстрочить контур аппликации по внутреннему краю гладьевого валика на изнаночной стороне (в челнок заправить металлическую нить — люрекс). Это придаст изделию нарядность (рис. 3). Очень красиво выглядит выполненный с изнанки по контуру аппликации (в челноке — люрекс) шов «ложный бисер» (рис. 5). Этим же швом можно выполнить контур аппликации с лицевой стороны (верхняя и нижняя нитки шелковые №65).
Аппликацию на тонких тканях типа шифона выполняют, пристрачивая с изнанки дополнительную ткань, такую же, из которой выполнено изделие (рис. 6). Рисунок переведите на изнаночную сторону основной ткани, заправьте её в
пяльцы, орикреп<гге булавками дополнительную ткань (булавки должны бьггь на той стороне, на которой выполняется вышивка) и прострочите контур узора двойной строчкой или редким валиком (в зависимости от структуры ткани). Затем, сняв булавки, заправьте ткань на лицевую сторону, обрежьте остатки (по контуру рисунка), обстрочите мотив тонким валиком или гладью. Внутри больших мотивов выполняют различные вышивки стебельчатым швом, ажурные сетки с красивым узором и т. д. (см. рис. 5).
Съёмную аппликацию применяют для отделки детской одежды (эмблемы, нашивки и т. д.) Для эмблем возьмите плотную ткань, переведите рисунок, вышейте его, обстрочите по контуру вышивки гладьевым валиком, отступив от края на 2 мм.. Затем вышитую эмблему обрежьте по контуру и вручную пришейте к изделию (по внутреннему контуру)-
Бабочку (рис. 7) вышивайте на тонкой ткани гладью, заполняя рисунбк от середины к краю. По контуру вышейте гладьевой валик, затем на расстоянии 1—2 мм ещё один гладьевой валик, по которому бабочку пришейте на изделие. Бабочку можно использовать как украшение одежды. Для этого сначала подкрахмальте её желатином (кроме усиков), а затем вырежьте по первому гладьевому валику. Прогладьте вышивку дважды: сначала через ткань, чтобы желатин не пристал к утюгу, потом с изнаночной стороны. Усики, сделанные из нитки, можно окунуть в клей ПВА. Затем придайте бабочке форму, чуть приподнимите концы крылышек и расправьте усики.
Аппликацию на трикотаже выполняют следующим образом: рисунок переведите на ткань, затем приметайте ткань на трикотаж, а с изнаночной стороны подложите какую-либо тонкую ткань (капрон, тонкую бязь и т. п.), чтобы изделие при вышивке не деформировалось. Вышейте аппликацию обычным способом и обрежьте излишки ткани с обеих сторон изделия (рис. 8).
Аппликация на сетке (рис. 9). Выполняйте аппликацию вместе с пришитой с изнаночной стороны сеткой, затем вырежьте необходимые участки рисунка: с лицевой стороны — ткань изделия, с изнаночной — сетку. Если при вырезывании будет задета ячейка сетки, то иголкой с шёлковой ниткой вручную рядом с повреждённой зацепите целую ячейку сетки, подтяните её к вышивке и прикрепите стежками вышивки.
В декоративных изделиях применяется аппликация из разных кусочков ткани. Переведите рисунок на обе стороны основной ткани, следя, чтобы контуры рисунка совпадали. На лицевой стороне приметайте те кусочки ткани, которые будут перекрываться другими деталями, заправьте основную ткань в пяльцы изнаночной стороной вверх, обстрочите детали по контурам, затем, вынув работу из пялец, обрежьте излишки накладной
ткани, отступая от строчек на 1 мм. Когда весь аппликационный материал будет обстрочен и излишки ткани обрезаны, заправьте работу в пяльцы лицевой стороной вверх и обработайте все детали валиком с прокладкой нитки. Нитки для обработки и прокладки следует подобрать в тон основной ткани.
При выполнении аппликации из толстых тканей (драп, сукно, фетр и др.) детали узора переводят сначала на картон и вырезают их. Полученные форматки
кладут на кусочки ткани и обводят цветным (на тёмных тканях) или простым (на светлых тканях) карандашом. Детали из таких тканей не обшивают по краю, а прикрепляют в центре цветка пуговицей, бусинкой или узелком, в листьях вышивают жилку. Гак выполнена грелка на чайник (рис. 10).
Из кусочков плотных тканей можно выполнить дорожки и наволочки на диванные подушки, покрывало, коврик.
Иногда кусочки тканей приклеивают к изделию. Для этого из плёнки или полиэтиленового пакета вырезают деталь узора на 2—3 мм больше той, которая вырезана из ткани. На основную ткань юга дут плёнку, поверх неё кусочек ткани и прижимают их не очень горячим утюгом.
Из кусочков тканей, которые приклеены к фону густозаваренным картофельным крахмалом, выполнено панно «Цветы» (рис. 11).
Юбку можно украсить полукружьями, которые прикрепляют к низу юбки (рис. 12). Каждое полукружье обшейте отдельно, а затем обшейте край юбки и пришейте полукружья к юбке. Для этого сложите их вместе (изнанкой к изнанке) и введите иглу под первую петельку шва на юбке и под первую петельку шва на полукружье, протащите и затяните нитку. Затем введите иглу под вторые петельки и т. д., выполняя стежки шва через край. Таким же образом пришейте полукружья по всему низу юбки.
Квадратики на ткани (рис. 13, 14) можно использовать для выполнения сумки или дорожки. Они обшиты нитками ирис (в 2 сложения) петельным швом. Чтобы ткань на углах не стянулась, сделайте несколько стежков, вводя иглу в одну точку. В центре квадратиков ниткой {в одно сложение) того же цвета иетсль-F4MH «с прикрепами» и узелком в сердце-। нпе можно вышить цветочек. Квадратики скрепите уголками или сторонами петельным швом. Иглу вводите поочерёдно го под петельку одного квадратика, то под петельку другого, располагая стежки петельного шва в шахматном порядке. Расстояние между проколами должно быть равно двум стежкам петельною шва.
Варежку-прихватку (рис. 15) можно сшить из сукна и хи другой плотной ткани. Она состоит из двух частей: тыльной (< аппликацией) и ладонной (удлинённой). Ладонную часть варежки сделайте на подкладке, а между основной тканью и подкладкой положите слой ваты, вагина, фланели или поролона. После выполнения аппликации обе части варежки сложите и сшейте петельным швом. Детали узора земляники приклейте к основной ткани и прикрепите отдельными стежками. Жилки в листочках и усики вышейте стебе льчатым швом.
Салфетки (рис. 16, 17) выкраивают по форме треугольника и обшивают петельным швом. Цветочки и листочки скрепите между собой незаметными стежками и пришейте к основной част салфетки. 1 аким же образом можно выпо лнить прямоугольную салфетку.
Салфетка с лепестками (рис.
18) выполнена из сурового шнура. Конец Шнура уложите в виде колечка и скрепите его толстыми красными нитками ирис (в 2 сложения)- Затем уложите длинный конец шнура вокруг кольца и сшейте оба витка шнура стежками петельного шва (рис. 18а). Продолжая укладывать шнур по кругу (в направлении против часовой стрелки), сделайте новый виток и прикрепите его к предыдущему витку петельным швом. При этом иглу вводите под нитки между стежками шва на предыдущем витке и под шнур нового витка (рис. 186). Выполнив 2 стежка петельного шва, сделайте пропуск, равный 1—1,5 см, и снова выполните 2 стежка шва. Так надо выполнить круг из 12 витков, конец шнура спрячьте на изнаночной стороне и пришейте его.
Из ieMiio-красной плотной ткани выкройте 8 больших листочков и тремя стежками прикрепите к ним маленькие листочки, выкроенные из светло-красной! плотной ткани. Большие листочки скрепите двумя стежками между собой и пришейте к кругу из шнлра.
Панно (рис. 19) выполнено из белого, жёлтого и зелёного шнура. На мешковину с помощью копировальной бумаги переведите узор. Шнур прикрепите к фону катушечными нитками в тон шнура Укладывая шнур по узору, пришивайте его к
Рис. 10.
Рис. 11.
Рис. 12.
ткани стежками, располагая их между витками шпура.
Белое панно (рис. 20) выполнено из 1 лютка белого шнура длиной 25 метров Панно состоит из разных мотивов, скреплённых между собой с изнанки незаметными стежками белыми катушечными нитками №40.
Каждый мотив начинают с кружочка Для этого на конце шнура сделайте несколько витков из катушечной нитки и закрепи]е её. прокладывая шнур, чтобы он не расплетался. Вокруг этого конца
шнура уложите вшки. скрепляя их с изнаночной стороны. Когда кружок будет готов, шнур отрежьте, конец спрячьте на изнаночной стороне и прикрепите его к кружочку. Так выполните все кружочки, сшивая их между собой.
В центре панно расположен большой шесгнадцатилепестковый цветок, Для сердцевины цветка сделайте круг из пяти витков, а вокруг нею уложите 7 кружочков, из грех витков каждый. Вокруг сердцевины уложите 2 витка и, не отрезая шнур, выполните лепестки цветка.
Укладывая шнур, прикрепляйте его к сердцевине и скрепляйте в местах, где лепестки смыкаются. Затем сшейте 16 кружочков, вложите их постепенно в листочки и прикрепите к ним.
Диаметр большого цветка равен 27 см, диаметр двух других цветков — 12,5 см. Для верхнего цветочка из кружочков выполните один круг из 5 витков и 8 кругов из двух витков. Такой же цветочек расположите ниже большого цветка.
Выше цветков, в верхней части панно, расположите 5 мотивов: из 4 кружоч
ков, из одного, из 3 (в цен 1 ре), из одного и из 4. Мотив из 3 кружочков расположен также в нижней части панно. Закончите панно тремя кружочками разных диаметров.
Панно смажьте с изнаночной стороны густым картофельным крахмалом, подсушите и прогладьте. К верхнему краю панно прикрепите палочку и шнурок.
Мотивы из шнура можно прикреплять к ткани и использовать для украшения сумки, газетницы, наволочки на диванную подушку и других предметов {рис. 21).
Рис. 21.
Рис. 20.
ОБРАЗЦЫ РУЧНОЙ ВЫШИВКИ
Салфетки, выполненные простым крестом.
Полотенце, украшенное строчкой.
Мотин зем ляники, вышитой гладью.
Сумка, вышитая тамбовским крестом.
Салфетка с мотивами горьковского гипюра.
Мотив рябины, вышитой гладью.
Узор для вышивки на трикотаже.
Конверт для носовых платков (саше) с вышивкой краевой гладью-
Мешочек для рукоделия, украшенный швами «роспись» и атласниками.
Салфетка, вышитав белой мелкой строчкой.
Ш и цл и и а н и н it и s. г к и .и а. I. и ни п о. IJ
Панно, вь1 полненное швом * козлик».
Цветочные мотивы для отделки.
Круг чая ажурная салфетка (ришелье).
Панно, вышитое гладью, «стягами», петельками с лрнкрепамн» и другими швами.
Панно, выполненное мережками.
ОБРАЗЦЫ МАШИННОЙ ВЫШИВКИ
Мотив вышнаки ришелье для нарядной блузы. С применением брил с узелками.
Вышивка края изделия. Техника — перестройка-, вырезные сетки, прорезная гладь.
Носовые платочки, вышитые различной техникой, белой и прорезной гладью, ришелье, аппликацией на сетке.
Строчевая гладь.
Воротник, выполненный белой и прорезной
ладью. По краю — косичка, завершенная  ладьсвым валиком.
Вязание
вязание крючком	61
вязание длинным
крючком	85
вязание на «вилке»	95
вязание на спицах	100
вязание на машине	119
вязание на аппаратах	160
Вязание является одним из распространённых видов рукоделия. Вязать можно любые предметы одежды и декоративные предметы, используемые в быту (салфетки, наволочки на диванные подушки, дорожки и др.).
Пряжа. Для вязания можно использовать любую пряжу: шерстяную, полушерстяную, хлопчатобумажную и синтетическую. Приобретая пряжу, следует учитывать толщину нити, её упругость, прочность окраски. Также необходимо помнить, что слишком туго скрученная нить не подходит для вязания спицами, т. к. полотно может получиться жёстким, перекоситься (перекос нельзя устранить утюжкой через влажную ткань, т. к. через некоторое время он проявится снова). Такую пряжу лучше использовать для вязания крючком.
Упругость — это способность нити принимать первоначальную форму после снятия нагрузки Если при растяжении нить пружинит в руках, стремясь восстановить первоначальную длину, то она прочна и связанные из неё вещи практически не деформируются. Если же нить рвётся даже при небольшом натяжении, то рекомендуется соединить её с более прочной, иначе изделие, выполненное из такой прямей, будет деформироваться.
Для проверки прочности окрас-к и пряжи намочите конец нити водой, заложите его в белую ткань и прогладьте горячим утюгом. Если на ткани не появилось цветное пятно, то пряжа окрашена прочно. Сделать окраску более прочной можно следующим образом: мотки выстирайте в мыльной пене, хорошо прополощите и, не высушивая, опустите их в тёплую воду с разведённой уксусной эссенцией (1 ст. ложка на 1 л воды) Прокипятите пряжу в этом растворе на слабом огне в течение 20—25 мин, непрерывно поворачивая мотки. Затем пряжу ещё раз выстирайте и прополощите. Если и после этого нить будет «линять», то лучше связать из такой пряжи однотонное изделие.
Пряжа фабричного производства поступает в продажу в мотках или клубках. На этикетке указываются: наименование фабрики-изготовителя, природа волокна, мегрический номер или толщина нити, длина её в мотке, масса мотка или клубка, номер партии и др.
Метрический номер пряжи характеризует толщину нити и равняется количеству метров пряжи в одном грамме. Номер пряжи можно вычислить, разделив длину нити в мотке, выраженную в метрах, на массу мотка в граммах. Таким образом, чем пряжа толще, тем её метрический номер меньше. Если пряжа состоит из нескольких нитей, то номер записывают дробным числом (например, № 32/2), при этом знаменатель дроби указывает на количество нитей, скрученных вместе, а числитель — номер отдельной нити. Для выполнения изделий часто приходится соединять вместе несколько нитей. В этом случае номер полученной нити называют суммарным. Например,
при соединении двух нитей Хе 10/2, их суммарный номер будет 10/2:2=2,5.
Толщина пряжи в системе «текс» численно равна количеству граммов в одном километре пряжи. Единица измерения толщины нити «текс» — грамм на километр (г/км). Если пряжа скручена из нескольких нитей, то толщина обозначается произведением. Один из множителей определяет толщину одной составляющей нити, другой — количество скрученных нитей, например: 100x2. Для определения толщины пряжи приводится соотношение между толщиной пряжи в системе «текс» и её метрическим номером:
-Т= 31 текс X 2 —№32/2 Т = 42 текс X 2 — № 24/2 Т = 64 текс X 2 — № 16/2 Т = 100 текс X 2 — № 10/2 Т = 110 текс X 3 — № 9/3 Т = 165 текс X 2 — № 6/2
Для шерстяной пряжи введено понятие кондиционной массы. Это масса мотка шерстяной пряжи при нормальных (кондиционных) условиях, т. е. при определённой влажности и температуре воздуха. Это понятие введено потому, что шерсть хорошо впитывает влагу, а при изменении внешних условий легко отдаёт её в окружающую среду При впитывании влаги масса шерсти увеличивается. а при отдаче уменьшается. Масса мотка шерстяной пряжи, взвешенного в домашних условиях, может несколько отличаться от кондиционной массы, указанной на этикетке мотка, потому что степень влажности и температура воздуха в комнате отличаются от нормальных (кондиционных).
При покупке пряжи для вязания одного изделия необходимо также обратить внимание на номер партии: мотки пряжи одного и того, же цвета должны быть из одной партии, иначе нити могут отличаться опенками, что будет заметно в готовом изделии.
Выпрямление нити, бывшей в употреблении. Старые изделия можно распустить, перемотать в мотки, постирать, и нитки вновь использовать для вязания. Но перед этим нить обязательно следует выпрямить, иначе петли получаются неровными, а вязаное полотно рыхлым. Для этого привяжите мокрые мотки к верёвке и к каждому снизу подвесьте груз. Положение мотка время от времени меняйте: нижнюю часть постепенно передвигайте наверх — нить под тяжестью груза распрямится. Фабричное изделие, выкроенное из целого трикотажного полотна, распускать не рекомендуется, т. к. будет очень мною концов. Свалявшееся шерстяное изделие распустить трудно, но можно сделать следующее: приготовьте раствор (на 10 л мыльной воды 3 ст. ложки нашатырного спирта и по I ст. ложке скипидара и винного спирта), оставьте в нём на сутки свалявшееся изделие, затем прополощите его в тёплой воде с добавлением столового уксуса (1 СТ. ложка на 1 л воды).
Распуская вещь, менее прочную пряжу отделяйте, её лучше использовать для вязания спинки изделия, более прочную — для рукавов. Концы нитей связывайте узлом.
Перемотка пряжи. Чтобы шерсть оставалась мягкой и пушистой, сматывать её нужно, не натягивая. Самый простой способ — сматывать нить в клубок, подкладывая под неё два пальца, как бы приматывать к клубку указательный и средний пальцы. Когда будет сделано достаточно витков, высвободите из-под них руку и, поменяв положение клубка, вновь наматывайте нить, подкладывая пальцы, Клубок получится мягкий и пушистый, но он будет иметь только один рабочий конец.
Однако удобнее пользоваться клубком с двумя рабочими концами: основной идёт изнутри, а запасной — сверху. Если понадобится в процессе работы вязать сдвоенной нитью — вторая нить под рукой. Такой клубок наматывается следующим образом: конец нитки вложите между страницами тонкого журнала, журнал сверните в трубку, возьмите в правую руку, а левой движением от себя намотайте на него 8—10 витков, располагая их параллельно краю журнала. Все последующие витки располагайте под углом к краю, укладывая их тем же движением левой руки, а правой вращая журнал на себя. Закончив работу, снимите клубок. Для быстроты и удобства наматывания нити выпускают специальные приспособления, так называемые «моталки» различных конструкций, которые позволяют перематывать пряжу в клубки или мотки.
Крашение пряжи. Прежде чем выбрать краситель, необходимо определить, нет ли в пряже, подготовленной для окраски, примесей других волокон. Для этого поднесите зажжённую спнчку к концу нити. Если огонь постепенно продвигается по ней, а на конце нити образуется тёмный спёкшийся шарик, легко разрушающийся от прикосновения (при этом чувствуется запах жжёной костн), значит нить чистошерстяная.
Хлопчатобумажные, льняные и вискозные нити горят ярким, быстроохвэтыва-ющим пламенем с запахом жжёной бумаги и образуют при сгорании рассыпающуюся золу (шарик на конце не образуется).
Синтетическая нигь (без примесей шерсти) не горит, а плавится, на конце образуется твёрдый шарик, который трудно раздавить.
Для крашения шерстяной пряжи с примесью искусственного волокна следует одновременно применить два красителя одинакового цвета; для шерсти и хлопчатобумажной нити. Растворять в воде их нужно раздельно и только затем смешивать.
Приготовление раствора красителя. Насыпьте краситель Ь ноллитровую банку и залейте горячей водой. Для получения насыщенного цвета на 500 г нряжи возьмите полторы или две пачки красителя; если нужен лёг
кий полутон — красителя всыпьте на кончике ножа («горошина»).
Применяя небольшие дозы красителя, пряжу можно окрасить в различные цвета, например в серый цвет (без серого красителя) тёмно-синим или чёрным; на 200 г пряжи — «горошина» красителя. Если в этот же раствор добавить «полгорошины» василькового или голубого красителя, то шерсть станет серо-голубой. В результате соединения красок жёлтой (80%) и беж (20%) получится горчичный цвет. Красивый серый цвет можно получить, смешав красители серый (80%), коричневый (15%) и красный (5%); если соединить серый (75%) и беж (25%), получится серый цвет, но более тёмного оттенка.
П о с у д а. Для равномерного окрашивания пряжи нужна большая эмалированная посуда бак или таз (мотки должны свободно плавать в красителе). Жидкости должно быть в 20 раз больше, чем окрашиваемой пряжи (например, для окрашивания 300 г пряжи потребуется 6 л раствора красителя). Если необходимо выкрасить в один цвет большое количество пряжи, а посуды нужного размера нет, то используют следующий приём: мотки нанизывают на гладкую палку, концы которой кладут на края посуды, пряжу при этом непрерывно поворачивают вокруг палки, пока не закончится процесс крашения. Не следует делить пряжу на 2—3 части и красить порознь. Как правило, в этом случае получаются разные оттенки одного цвета.
Подготовка пряжи к краше-н и Ю- Перемотайте пряжу в мотки {не более 100 г), свободно перевяжите их в 3—4 местах прочной хлопчатобумажной ниткой (лучше светлой, чтобы не линяла) и постирайте в тёплой мыльной воде. Синтетическими моющими средствами пользоваться не следует, т. к. их трудно отполаскивать, а при крашении остатки порошка могут изменить огвенок цвета.
Для стирки 500 г пряжи мелка нарежьте полкуска хозяйственного мыла и залейте небольшим количеством горячей воды. Часть мыльного раствора влейте в тёплую воду и взбейте в пену. Опустите пряжу и постирайте её, меняя мыльную воду несколько раз. Мотки не трите и не выкручивайте, иначе нитки могут сваляться или вытянуться. Затем тщательно прополощите пряжу в тёплой воде (температура воды должна быть такой же, как при стирке, иначе пряжа сваляется).
Если пряжа, которую решили окрасить, чистая, её надо замочить перед крашением на 30—40 мин в тёплой воде, т. к. пряжа перед окраской обязательно должна быть мокрой.
Отбеливание. Если пряжа имеет кремовый оттенок, а выкрасить её нужно в светлый тон, например голубой или бледно-розовый, то перед окраской пряжу следует отбелить. Для этого можно употребить отбеливатель (способ применения указан на фабричной этикетке) или прокипятить пряжу в течение 20—25
мин в мыльном растворе (желательно использовать «Детское» мыло).
Иногда отбеливание применяют и после крашения, если пряжа получилась слишком тёмного цвета. Мокрые мотки опустите в тёплую мыльную воду, которую постепенно нагревайте, при этом непрерывно поворачивайте пряжу. Время от времени воду меняйте, пока не получится нужный цвет. Следует учитывать, что, высохнув, шерстяная пряжа становится несколько светлее.
Крашение, Нагрейте воду до 30— 40°С, добавьте в неё 2—3 ст. ложки соли и вбейте краситель через тройной слой марли. Подготовленные мотки пряжи наденьте на прочную верёвку, затем одновременно опустите их в воду, оставив концы верёвки на краю посуды. Прогрейте пряжу в течение 5—10 минут, непрерывно поворачивая. За концы верёвки выньте мотки из посуды и влейте в раствор половинную норму уксусной эссенции (норма расхода уксусной эссенции — 1 ст. ложка на 2—3 л красящего раствора). Вновь опустите в раствор пряжу и доведите его до кипения, непрерывно поворачивая мотки. Покипятив пряжу в течение 20 мин на слабом огне, выньте её и добавьте в раствор вторую половину уксусной эссенции. Тщательно перемешайте раствор, опустите в него пряжу и кипятите ещё 20—30 минут. Затем снимите посуду с пряжей с огня. Когда вода остынет, вытащите мотки и прополощите их в тёплом воде с небольшим количеством уксуса. Сушите пряжу в тёплом месте (на холоде она грубеет). Если пряжа при полоскании линяет, то, вероятно, раствор был перенасыщен или краситель оказался плохого качества. Попробуйте прокипятить пряжу ешё раз в чистой воде с добавлением уксусной эссенции (пропорция та же, что и при крашении).
Окрашивание одного мотка в 3—4 ц в е га. Прежде всего перевяжите моток пряжи. Чтобы на мотке получились постепенные переходы от одного цвета к другому, не перевязывайте его слишком туго.
На края посуды положите деревянную палку, смочите часть мотка (приблизительно !/3 или */4) и повесьте его на палку
с таким расчётом, чтобы мокрая часть оказалась в красителе. Окрасив одну часть, намочите противоположный конец мотка и покрасьте таким же образом в другой цвет. Моток высушите. Теперь сложите его так, чтобы окрашенные части оказались в середине, неокрашенные — на концах. Покрасьте один из концов в третий цвет. Таким образом, на одном мотке получилось 4 цвета, считая первоначальный.
Другой способ окрашивания. Намотайте клубки по 120—130 г таким образом, чтобы сердцевина клубка была очень тугой, средний слой — менее плотным, а верхний — рыхлым Сухие клубки опустите в раствор красителя одновременно с одним мокрым мо г ком (он понадобится для отделки) и покрасьте пряжу обычным способом. Моток получится одноцветным, а пряжа в клубках — того же цвета, но с постепенным переходом от более тёмного тона к светлому.
Такого же эффекта можно добиться и способом отбеливания, если пряжа выкрашена в насыщенный цвет. В этом случае в посуде вместо красителя — мы \ь-ная вода, в которой в течение 15—20 мин кипятите конец мотка, меняя воду 2—3 раза (пряжа висит на палке). Краска постепенно будет сходить. Когда цвет станет соответствовать задуманному, можно прекратить отбеливание. Отбеливая остальные части мотка, увеличивайте на 15—20 минут продолжительность кипячения.
Перекрашивание пряжи. Мотки старой пряжи тёмного цвета можно выкрасить в тот же цвет или перекрасить в чёрный. Ч гобы пряжа, перекрашенная в чёрный цвет, не имела первоначального оттенка, при окрашивании красной, бордо и коричневой шерсти нужно добавлять зелёный или тёмно-зелёный краситель (1/3 пакета на 1 пакет чёрного). Перекрашивая зелёную пряжу, на 1 пакет чёрного красителя следует добавить пакета фиолетового или коричневого красителя.
Окрашивание шерстяной пряжи природными красителями. Ниже приводятся несколько старинных рецептов (количество красителя указано для 100 г шерсти).
Тёмно-бежевый цвет. 200—300 г сухих опавших листьев берёзы замочите на сутки в холодной воде (1—2 л воды на 100 г листьев), затем прокипятите их в той же воде 15—20 минут. Отвар процедите, вылейте в посуду для крашения, опустите в него мокрые мотки и кипятите в течение 1 часа на слабом огне, непрерывно помешивая. После этого пряжу оставьте в растворе до полного охлаждения, а затем прополощиie в тёплой воде и высушите.
Жёлтый цвет. 250 г сухих опавших листьев берёзы залейте 4 л воды, кипятите 3—4 часа, процедите. Растворите 22 г квасцов в 2 л воды и в этом растворе кипятите пряжу 30 минут. Затем переложите пряжу в oiBHp и кипятите на слабом
огне в течение 1 часа, прополощите и высушите.
Красновато-желтый цвет. 400 г сухой шелухи лука вымочите (7 часов) в 3-—4 л воды. Настой процедите, подогрейте, опустите в него мокрые мотки и кипятите на слабом огне 2 часа, затем прополощите и высушите.
Неровные, а также неудачно окрашенные нитки или нитки, полученные из распущенных вещей, добавляют к другим, сочетающимся с ними по цвету.
Расход пряжи. Чем пряжа пушистее (воздушнее) и слабее скручена, тем меньше её расходуется. При стирке пряжа теряет до 10% веса, это надо учитывать при её покупке.
Когда пряжа и спицы подобраны, нужно связать контрольный образец.
Контрольный образец — это небольшое полотно, связанное из пряжи, предназначенной для модели. Он помогает убедиться, подходит ли задуманный узор для имеющихся ниток, и по нему рассчитывают плотность вязания.
Плотность вязания по вертикали — число рядов в 1 см. В ручном вязании (в отличие от машинного) эту величину лучше выражать не числом рядов, а количеством кромочных петель (1 кромочная петля равна 2 рядам). Их считать намного легче и быстрее, чем ряды.
Плотность вязания по горизонтали — число петель или столбиков в 1 см полотна.
Чем толще нитка, крючок и спицы, тем меньше петель приходится на 1 см вязаного полотна, то есть тем меньше плотность вязания.
Начиная работу, заранее определите, как она будет сшита после окончания, и в зависимости от этого выполняйте края деталей так, чтобы шов не нарушил узора вязки. Нередко детали соединяют крупными стежками на швейной машине (если трикотажное полотно не слишком толстое) или сшивают вручную специальными трикотажными швами, выполняя их штопальной иглой с большим ушком.
Горизонтальный шов «петля в п е т л ю» используют для соединения деталей чулочного вязания. Нередко им приходится сшивать не только новый трикотаж, но и реставрировать старый. Открытые петли двух полотен сшивают справа налево по лицевой стороне ниткой того же цвета и толщины, которой вязали изделие (рис. 1). Делают это так: закрепите нитку на изнаночной стороне верхнего полотна и введите иглу с изнаночной стороны в 1-ю петлю верхнего полотна, затем с лицевой стороны в 1-ю петлю нижнего полотна, потом с изнаночной стороны во 2-ю нижнюю петлю, снова введите иглу в 1-ю верхнюю петлю, но уже с лицевой стороны, и затем во 2-ю верхнюю — с изнаночной. После этого опять во 2-ю нижнюю, но с лицевой стороны, и далее в 3-ю нижнюю петлю с изнаночной стороны, затем снова введите иглу во 2-ю верхнюю, но уже с лицевой стороны, и вытяните её через 3-ю верх
нюю петлю с изнаночной стороны на лицевую и т. д.
Чтобы шов был незаметным, петли шва должны точно повторять размер петель полотна.
Этим швом соединяют также долевое и поперечное полотна. Иглу вводите в открытые петли долевого полотна, а затем в поперечное полотно, захватывая дуги петель, расположенных рядом с кромочными (рис.2).
Резинку 1 х 1 соединяют так: закончив обе детали 2—3 рядами вспомогательной нитки и отутюжив края, вспомогательную нитку отплетите. Затем с лицевой стороны соедините швом «петля в петлю» только лицевые петли резинки, пропуская изнаночные (рис. 3). Закончив работу, вязанье поверните и сшейте остальные петли тем же швом (на изнаночной стороне они лицевые).
Резинку 2x2, а также любую, связанную из лицевых и изнаночных петель, соединяют швом «петля в петлю» следующим способом: сначала сшейте крайнюю первую группу лицевых петель резинки, затем, дойдя до изнаночных, поверните работу изнаночной стороной к себе и сшейте опять только лицевые петли. Так, поворачивая вязанье то одной, то другой стороной, каждый раз сшивайте по одной группе лицевых петель.
Вертикальные швы. Используют такие швы, если нужно сшить вертикальные края полотен по лицевой сто-
роне. Детали, выполненные чулочным вязанием или резинкой, соединяют, вводя иглу под дугу лицевой петли, расположенной непосредственно рядом с кромочной, подхватывая поочерёдно каждую петлю то одного, то другого полотна.
Если сшивают детали, выполненные рельефной вязкой, то иглу вводят под протяжку между кромочной и соседней петлей, поочерёдно то на одной, то на другой детали (рис. 4).
Платочное вязание сшивают несколько иначе (рис. 5): с лицевой стороны полотна подхватывают иглой кромочную за обе стенки и одновременно вводят иглу и кромочную соседнего полотна с таким расчётом, чтобы стежок имел горизонтальное направление. Точно также рекомендуется соединять изнаночную гладь чулочного вязания, если она выполнена толстыми спицами (она напоминает платочную вязку).
Тамбурный шов. Тамбурная петля похожа на лицевую петлю, а ряд из них — на цепочку из воздушных петель, связанную крючком и закреплённую на полотне. Шов выполняют справа налево: закрепив нитку на изнаночной стороне полотна, вытягивают иглу на лицевую сторону, вводят её в отверстие, откуда выходит нитка, делают стежок и подводят нитку под иглу, образуя петлю. Иглу вытягивают и, придерживая петлю пальцами левой руки, затягивают рабочую
нитку. Для следующего стежка иглу вводят внутрь предыдущего и делают его точно таким же по размеру.
Тамбурный шов используют при обработке горловины и в том случае, если по краю необходимо набрать ровный ряд петель. Для этого прошивают вязанье тамбурным швом по заранее намеченной линии. Затем спицей (рис. 6} или крючком вывязывают новые петли из тамбурных, поддевая их за обе стенки или только за передние. Далее вяжут резинкой 1X1 или другими двухсторонними узорами.
Кет те ль н ы й шов. Чаще всего с его помощью присоединяют мелкие детали: бейки, карманы, планки (рис. 7). Кет тельным швом также обрабатывают горизонтальные разрезы на полотне, а иногда закрепляют петли последнего ряда, если нужно получить тонкий эластичный край.
Край детали, который нужно прикетт-левать, заканчивают (или начинают) 3—1 рядами лицевых петель из вспомогательной нитки. Затем край утюжат, отплетают вспомогательную нитку, деталь приметывают к лицевой стороне модели по заранее намеченной линии и после этого отплетают один ряд рабочей нитки, чтобы открытые петли были более ровными. Выполняют шов так: с изнаночной стороны вводят иглу во 2-ю петлю, далее сверху в 1-ю, вытягивают иглу снизу наверх через 3-ю петлю. Вводят иглу ещё раз во 2-ю петлю, но уже сверху, и вытягивают иглу снизу наверх через 4-ю и т. д. Нитка для кеттлёвки может быть такой же толщины или немного тоньше рабочей нитки.
Вязание крючком. Полотно, выполненное крючком, мало растягивается, и поэтому для вязания могут быть использованы любые нитки: шерстяные, шёлковые, хлопчатобумажные и др. Форма деталей достигается прибавлением и убавлением петель, увеличением или уменьшением плотности вязания (разность диаметра крючка и нитки).
Основанием или начальным рядом любого изделия служит цепочка из воздушных петель. Она не входит в счёт рядов узора и обозначается как нулевой ряд. Чтобы цепочка не стягивала вязаное полотно, её нужно выполнять более свободно.
Приступая к выполнению 1-го ряда узора, вывязывают несколько воздушных петель для подъёма, которые заменяют 1-й столбик нового ряда.
Рисунок полотна состоит из одинаковых повторяющихся элементов. Чтобы они были расположены симметрично, в начале и в конце ряда провязывают дополнительные столбики и петли. Число этих петель дано в описании каждого узора, кромочные (крайние) петли в это число не входят. Запись узора даётся в ваде схемы, которая поясняется текстом. В тексте повторяющиеся элементы отделяются звёздочками(*...*). Схему нужно читать снизу вверх. Обычно нечётные
ряды читаются справа налево, а чётные — слева направо. В других случаях направление вязания показано стрелками.
Условные обозначения
О	—	воздушная петля
—	—	полустолбик
+	—	столбик без накида
j-	—	столбик с накидом
— столбик с 2, 3 н т. д. накидами
Г	—	прикрепление элементов	вязания	в
’	«пустоту» предыдущего	ряда	(нс
затрагивая вязания)
— лицевой столбик с иакпдом (рельефный)
— изнаночный столбик с накидом (рельефный)
t — два незаконченных столбика с паки-1 гг дом из разных нетель предыдущего ряда
А — два незаконченных столбика с иаки-дом из 1 петли предыдущего ряда
— «дуга» из воздушных петель
— три незаконченных столбика с 2 накидами из 1 петли
Жх — пять незаконченных столбиком с TTi накидом из нескольких петель предыдущего ряда

— пышный столбик без закрепления — пышный столбик с закреплением — прочный столбик
0
Q
— вытянутая петля вниз
— вытянутая петля вверх
— «пнко» из трёх млн более воздушных петель
•— два перекрещенных столбика с накидом из 2 петель предыдущего ряда
— три перекрещенных накидом
столбика
с
— места прикрепления мотивов друг к другу
Основные петли и приёмы
Цепочка на воздушных петель (рис. 1). На конце крючка надо сделать первую петлю, затем накинуть нитку на крючок и протащить через петлю. Все последующие петли вяжут точно так же, отчего и образуется цепочка из воздушных петель.
Полустолбик (рис. 2). Крючок ввести в 3-ю петлю цепочки спереди назад. Накинуть нитку на крючок и протянуть её через 2 петли, висящие на крючке.
На рис. 2а показано полотно, связанное полустолбиками и схема вязки.
Столбик без накида. Крючок ввести в 3-ю петлю цепочки спереди назад. Накинуть нитку на крючок и вытянуть петлю.
2р О + +++ + ++4- + + + +++++++++++О ip
Ор ооооооооооос
Рис. За.
Накинуть нитку еще раз на крючок и протащить её через 2 петли, висящие на крючке.
Полотно из столбиков без накида и схема вязки показаны на рис. 3. Если столбики Без накида прикреплять под заднюю нить косички предыдущего ряда, то получится граненая резинка (рис. За).
Прочный столбик (рис. 4). На стержень крючка накинутъ нитку, ввести крючок в 3-ю петлю цепочки спереди назад. Накинуть нитку на крючок и вытянуть петлю. Накинуть нитку на крючок ещё раз и протянуть её через 3 петли, висящие на крючке. Если и .дальше продолжать вязание одними прочными столбиками, го получится полотно (см. схему).
Столбик с накидами. Для увеличения высоты столбика его надо вязать с одним или несколькими накидами. На крючок накинуть нитку, ввести крючок в 4-ю петлю предыдущего ряда или цепочку, накинуть нитку и вытянуть 1 петлю; вновь накинуть нитку и протянуть её через петлю и накид (2 кегли), находящиеся на крючке; ещё раз накинуть нитку и протянуть её через 2 последние петли, висящие на крючке. Так вывязывается сголбик с 1 накидом (рис, 5, 5а).
Для получения полбика с 2, 3 и более накидами (рис. б) надо сделать соответственно 2, 3 накида на крючок, а затем последовательно провязывать по 2 петли до тех пор, пока на крючке останется 1 петля (рис. 6а). Крючок нужно вводить соответственно в 5-ю, 6-ю, 7-ю и г. д. петлю цепочки, не считая петли, всегда висящей на стержне крючка.
Рельефный лицевой столбик с накидом (рис. 7). Па стержень крючка накинуть нитку, ввести крючок под «туловище»" столбика предыдущего ряда справа налево с лицевой стороны работы и вытянуть одну петлю. Затем снова накинуть нитку и протянуть её через петлю и накид (2 петли), находящиеся на крючке; ещё раз накинуть нитку и протянуть её через 2 последние петли, висящие на крючке.
Рельефный изнаночный столбик с накидом (рис. 8). На стержень накину>ь нитку, ввести крючок под «туловище» столбика предыдущего ряда справа налево с изнаночной стороны работы и вьпянуть 1 петлю на изнаночную сторону; вновь накинуть нитку и протянуть её через петлю и накид, находящиеся на крючке; ещё раз накинуть нитку и протянуть её через 2 последние петли, висящие на крючке.
Рельефные столбики вяжут с разным количеством накидов, начиная со 2-го ряда. Первым рядом служат столбики с накидами или без них.
Перекрещенные столбики с накидами.
Первый способ (рис. 9): столбик с накидом провязать над 3-й петлёй основания (не считая крайней), столбик с накидом прикрепить во 2-ю петлю основания позади 1-го столбика и 3-й столбик с накидом в 1-ю петлю основания впереди двух первых столбиков.
Второй с и о с о б: столбик с 2 накидами над 1-м столбиком без накида предыдущего ряда провязать не до конца (ввести крючок в полотно, вытащить петлю, накинуть нитку на крючок и протащить её через петлю и один накид). На крючке осталось 3 петли. Накинуть нитку на крючок, ввести крючок в 3-й столбик без накида предыдущего ряда, вытянуть петлю, ещё раз накинуть нитку и протащить её через 2 петли, висящие на крючке (рис. 10). Теперь на крючке осталось 4 петли. Накинуть нитку на крючок и протащить её через 2 петли, ещё раз накинуть нитку и протащить через 2 петли и так до тех пор, пока на крючке не останется одна петля. Провязать воздушную петлю, накинуть нитку на крючок, ввести его в соединение столбиков (рис. 10а), вытяну!ь петлю, накинуть шику на
Рис. 4.
О 1
О р. 000000000600
Рис. 5.
Рис. 5а.
2Р Sttttttttttt ttttHtttttgip.
Ор. ОООООООООООО
Рис. 6a,
крючок и протащить её через 2 петли, висящие на крючке, ещё раз накинуть нитку и протащить её через последние 2 петли, висящие на крючке.
Полотно из перекрещенных столбиков показано на рис. 106.
Незаконченные столбики с накидом (рис. II). На стержень крючка накинуть нитку и ввести крючок в петлю предыдущего ряда, вытянуть нитку, ещё раз набросить нитку на смержень крючка и протянуть её через петлю и накид (2 петли), находящиеся на крючке. Таким образом на стержне крючка спалось 2 петли, т. е. столбик с накидом не закончен. Так же нужно связать необходимое количество незаконченных столбиков с накидом, причём после каждого из них на крючке будет прибавляться ещё одна петля. В конце нужно накинуть нитку на крючок и
fntftmttg-
Op ОООООООООООО
протащить её через все петли, висящие на крючке.
Пышный столбик. На стержень крючка накинуть нитку, ввести крючок в петлю предыдущего ряда и вытянуть нитку; ещё раз накинуть нитку на стержень крючка, ввести крючок в то же от верстие и вытянуть нитку. Так повторить 2—5 раз в зависимости сп толщины нитки. Затем сделать ещё накид и все петли на крючке провязать вместе.
Вытянутая петля (рис. 12). Оттянуть петлю на крючке на 0,5 см, подхватить крючком и протянуть в неё рабочую нитку; провязать столбик без накида, вводя крючок под 3-ю нитку вытянутой петли с изнаночной стороны.
«Пико». Сделать 3—5 воздушных петель и прикрепить их полустолбиком
или столбиком без накида к основанию этих петель.
Сужение и расширение полотна. Изменение ширины полотна достигается уменьшением или увеличением числа столбиков или воздушных петель ряда по краям в середине полотна. Внутри ряда прибавляют, вывязывая из одной петли основания не более 3 столбиков. В конце ряда можно прибавить любое число столбиков. Для этого, закончив ряд, нужно связать цепочку из воздушных петель, а в следующем ряду её использовать как основу.
Чтобы убавить столбики внутри ряда, нужно ввести крючок в пеглю основания и вытянуть нитку, затем из следующей петли основания снова вытянуть нитку, сделать накид и протянуть его через все 3 петли на крючке. Получился I столбик
без накида, связанный из двух петель основания. Для плавного убавления полотна с края нужно закончит ь ряд полу-столбиком, затем связать 1 воздушную петлю, повернуть работу, из 1-й петли основания вывязать столбик без накида и далее вывязывать основной узор.
Петли для пуговиц. Для горизонтальных петель следует пропустить несколько очередных петель (в зависимости от величины пуговицы), набрать над этими петлями столько же воздушных, на которых в следующем ряду продолжить вязание. Для вертикальных петель довязать до места, где должна быть петля, повернуть работу и вязать «туда и обратно» 3—5 рядов (в зависимости от величины пуговицы), так же со 2-го клубка связать с другой стороны столько же рядов, затем продолжать вязание по всему ряду.
Образцы вязок
Рис. 13. Сетка из столбиков с накидом и воздушных петель. Число воздушных петель должно делиться на 2, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. При вязании чередуют 1-й и 2-й ряды.
Рис. 14. Косое вязание Число петель должно делиться на 17, плюс 9 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
1-й ряд — 1 воздушная петля для подъёма ряда, 8 столбиков без накида на 8 воздушных петлях цепочки, *2 воздушные петли пропустить, 7 столбиков без накида на следующих 7 воздушных петлях цепочки, 3 столбика без накида вывят зать из одной воздушной петли, 7 столбиков без накида на следующих 7 воздушных петлях*, 2 петли цепочки пропустить, 9 столбиков без накида на 9 петлях цепочки.
2-й ряд — 2 воздушные петли для подъёма ряда, 8 столбиков с накидом на 8 столбиках без накида предыдущего ряда (первый столбик с накидом прикрепляется в основание 2-х воздушных петель для подъёма ряда), *2 столбика без накида пропустить, 7 столбиков с накидом на 7 столбиках без накида предыдущего ряда; столбик с накидом, воздушную петлю и ещё один столбик с накндом вывязать из 1 столбика без накида предыдущего ряда; 7 столбиков с накидом на следующих 7 столбиках без накида *, 2 столбика без накида пропустить, 7 столбиков с накидом, 2 столбика с накидом провязать из последней петли предыдущего ряда.
3-й ряд — 1 воздушная петля для подъёма ряда, 2 столбика без накида на 1 столбике с накидом предыдущего ряда, 6 столбиков без накида на 6 столбиках с накидом, *2 столбика с иакидом пропустить, 7 столбиков без накида на 7 столбиках с накидом предыдущего ряда, 3 столбика без накида из воздушной петли предыдущего ряда, 7 столбиков без накида на 7 столбиках с накидом *, 2 столбика с накидом пропустить, 7 столбиков без накида на 7 столбиках с накидом, 2 столбика без накида вывязать из последней петли предыдущего ряда.
4-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, 1 воздушная петля (столбик с 2 накидами, 2 воздушные петли, 2 столбика без накида предыдущего ряда пропустить) повторить 2 раза, столбик с 2 накидами, *2 столбика без накида предыдущего ряда пропустить (столбик с 2 накидами, 2 воздушные петли, 2 столбика без накида пропустить) повторить 2 раза, (столбик с 2 накидами, 2 воздушные петли над 1 столбиком без накида предыдущего ряда) повторить 2 раза, (столбик с 2 накидами, 2 воздушные петли, 2 столбика без накида пропустить) повторить 2 раза, столбик с 2 накидами *, 2 столбика без накида пропустить, (столбик с 2 накидами, 2 воздушные петли, 2 столбика без накида пропустить) повторить 2 раза, столбик с 2 накидами, воздушная петля, столбик с 2 накидами.
5-й ряд — воздушная петля для подъёма ряда, 2 столбика без накида из воздушной петли предыдущего ряда, 6 столбиков без накида (по одному над каждой воздушной петлей или столбиком с 2 накидами предыдущего ряда), *2 столбика с 2 накидами пропустить, 17 столбиков без накида *, 2 столбика с 2 накидами пропустить, G столбиков без накида. 2 столбика без накида из воздушной петли предыдущего ряда, 1 столбик без накида.
6-й ряд — начинают со 2-го ряда.
Примечание: через каждые 2 или 4 ряда можно менять цвет нитки.
Рис. 14.
Ofooooooooooooooooooooooo
Рис. 15.
Рис. 15. Ажур из незаконченных столбиков. Число петель должно делиться на 11, плюс 1 (для симметрии). Столбики без накида прикреплять под цепочку из воздушных петель предыдущего ряда. При вязании чередовать 2-й и 3-й ряды.
Рис. 16. Сетка из вытянутых петель. Число петель должно делиться на 3, плюс 2 крайние петлн. При вязании чередуют 2-й и 3-й ряд. Столбики без накида прикреплять за 2 нити от вытянутой петли предыдущего ряда.
Рис. 17. Ажур «Веера». Число петель должно делиться на 13, плюс 5 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
9-й ряд начинают со 2-го ряда. Во 2-м ряду столбики без накида прикрепляются между столбиками с накидом предыдущего ряда. В 5-м и 7-м рядах два столбика с накидом из одной петли прикрепляются в «пустоту» предыдущего ряда.
Рис. 18. Число петель должно делиться на 10, плюс 2 крайние петли. Узор вяжут в два этапа с разных сторон от цепочки основания.
Первый этап:
1-й ряд S воздушные петли для подъёма ряда, * воздушная петля, 5 столбиков с 2 накидами во 2-й петле основания, 8 петель основания пропустить, 5 столбиков с 2 накидами в 9-й петле основания, воздушная петля *, столбик с 2 накидами в последней петле.
2-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, * столбик с 2 накидами в воздушную петлю предыдущего ряда, воздушная петля, 3 столбика с 2 накидами над тремя столбиками предыдущего ряда, 2 незаконченных столбика с 2 накидами из
4-го и 7-го столбиков предыдущего ряда (5-й я 6-й столбики пропустить), 3 столбика с 2 накидами над тремя столбиками предыдущего ряда, воздушная петля, столбик с 2 накидами под воздушную петлю*, столбик с 2 накидами в последнюю петлю.
3-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, * столбик с 2 накидами над вторым столбиком с 2 накидами предыдущего ряда, 2 воздушные петли, воздушную петлю предыдущего ряда пропустить, 2 столбика с 2 накидами над стол биками предыдущего ряда, 2 незакончен
Рис. 17.
Рис. 16.
•₽ 8t°t° tnnt ° t ° rrtmt ° ttt t/ ixwvvvvzzixxvv vvvzz у t^+^\XXXZZZZKAXX\VZZZXtz<S
<₽	WZ/XnAt
2p O++ S+++++++++++^?'+++++++ ++++'5p+++
Dpoooaooooooooooooooooooooooooooooo
J-+^В»+^В>+<$>+^Б>о зр. 2p.^c$>+<S> + <^> + <A>+ |
+ + ^S>+ <S£>-f-	Ip.
Op-O ooooooooooooo
Рис. 18.
Рукодс xiie
ных столбика с 2 накидами (Между ними пропустить два незаконченных столбика предыдущего ряда), 2 столбика с 2 накидами, 2 воздушные петли, воздушную петлю предыдущего ряда пропустить; столбик с 2 накидами над столбиком пре дыдущего ряда*, столбик с двумя наки дами в последнюю петлю ряда.
4-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, * столбик с 2 накидами. 3 воздушные петли, 2 воздушные петли предыдущего ряда пропустить, столбик с 2 накидами, 2 незаконченных столбика с 2 накидами (между ними пропустить 2 незаконченных столбика предыдущего ряда), столбик с 2 накидами, 3 воздушные петли, 2 воздушные петли предыдущего ряда пропустить. столбик с 2 накидами *, столбик с 2 накидами в последнюю петлю ряда.
5-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, * столбик с 2 накидами, 4 воздушные петли, 2 незаконченных столбика с 2 накидами, 4 воздушные петли. столбик с 2 накидами над столбиком предыдущего ряда *. столбик с 2 накидами в последнюю петлю ряда.
6-й ряд — воздушная петля для подъёма ряда, далее вязать столбики без накида над каждой воздушной петлей и столбиком с 2 накидами предыдущего ряда.
7-й ряд — начинают с 1-го ряда.
Второй этап: вязание повернуть и продолжать работу с другой стороны цепочки основания.
1 -й и 2-й ряды — так же, как в первом этапе.
3-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, * столбик с 2 накидами,
2 воздушные петли, 2 столбика г 2 накидами, воздушная петля, столбик без накида над 2 незаконченными столбиками пре дыдущего ряда, воздушная петля, 2 столбика с 2 накидами, 2 воздушные петли, 2 столбика с 2 накидами под 2 воздушные петли, 2 воздушные петли, 2 столбика с 2 накидами, 2 незаконченных столбика с 2 накидами, 2 столбика с 2 накидами, 2 воздушные иетли столбик с 2 накидами*, столбик с 2 накидами в последнюю петлю ряда.
4-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, * столбик с 2 накидами, 3 воздушные петли, провязать 1-й неза конченный столбик с 2 накидами (на стержне крючка должно остаться 2 петли), провязать 2 незаконченных столбика с 2 накидами (теперь на стержне крючка 3 петли), теперь выполнить ещё один
незаконченный столбик с 2 накидами. На крючке находится 4 петли, нужно накинуть нить на крючок н протянуть её через эти 4 петли; 3 воздушные петли, 2 столбика с 2 накидами над столбиками предыдущего ряда, 6 воздушных петель, 4 незаконченных столбика с 2 накидами провязать, как описано выше, б воздушных петель, столбик с 2 накидами *, столбик с 2 накидами в последнюю петлю.
5-й ряд — воздушная петля для подъёма ряда, далее вязать столбики без накида над каждой воздушной петлей и столбиком с 2 накидами предыдущего ряда (кроме незаконченных столбиков).
Рис. 19. Гипюрный узор. Число петель должно делиться на 10, плюс 3 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
8-й ряд — повторять со 2-го ряда.
Рис. 20. Прошва. Число петель должно делиться на 4, плюс 2 крайние петли.
4-й ряд — 2 воздушные петли для подъёма ряда, воздушная петля, столбике накидом прикрепить к основанию воздушных петель, 3 столбика с накидом пре дыдущего ряда пропустить, *3 незаконченных столбика с накидом в 4-й столбик предыдущего ряда (не считая крайнего), 3 воздушные петли, столбик с накидом прикрепить к той же петле основания, к которой прикреплялись незаконченные столбики: 3 столбика с накидом предыдущего ряда пропустить*, 3 незаконченных столбика с накидом, воздушная петля, столбик с накидом в последнюю петлю предыдущего ряда.
5-й ряд — 2 воздушные петли для подъёма ряда, 3 незаконченных столбика
с накидом прикрепить к незаконченным столбикам предыдущго ряда, *3 воздушные петли, столбик с накидом прикрепить к столбику с накидом предыдущего ряда, 3 незаконченных столбика с накидом *, 3 воздушные петли, столбик с накидом прикрепить к столбику с накидом предыдущего ряда, столбик с накидом в последнюю петлю.
Рис. 21. Вертикальный узор. Число петель должно делиться на 9, плюс 2 крайние петли. С 1-го по 5-й ряд — вязать по схеме.
б-й ряд — так же, как 3-й ряд, заменяя лицевые рельефные столбики на изнаночные.
7-й ряд — так же, как 4-й, заменяя изнаночные рельефные столбики на лицевые.
8-й ряд -— повторять со 2-го ряда.
Рис. 22. Л ж у р н ы й з и г з а г. Число петель должно делиться на 10, плюс 1 (для симметрии).
1-й ряд — столбики с накидом.
2-й ряд — воздушная петля для подъёма ряда, *дуга из 3 воздушных петель, 4 столбика с накидом предыдущего ряда пропустить, 2 незаконченных столбика с накидом из 5-го столбика с накидом, дуга из 3 воздушных петель, 2 незаконченных столбика с накидом из того же столбика, что и предыдущие неза конченные столбики, дуга из 3 воздушных петель, 4 столбика с накидом предыдущего ряда пропустить, столбик без накида над 5-м столбиком с накидом предыдущего ряда*.
3-й ряд — 2 воздушные петли для подъёма ряда, 4 столбика с накидом под дугу из воздушных петель, *столбик с накидом над незаконченными столбиками предыдущего ряда 4 столбика с накидом воздушная петля и ещё 4 столбика с накидом под дугу из воздушных петель, столбик с накидом над незаконченными столбиками, 3 столбика с накидом под дугу из воздушных петель, 3 незаконченных столбика из-под 2 дуг и столбика без накида между ними, 3 столбика с накидом под дугу из воздушных петель*, столбик с накидом над незаконченными столбиками, 4 столбика с накидом, воздушная петля и ещё 4 столбика с накидом под дугу из воздушных петель, столбик с накидом над незаконченными столбиками предыдущего ряда, 3 столбика с накидом под дугу из воздушных петель, 2 незаконченных столбика с накидами (один под дугу из воздушных петель, другой в крайнюю петлю).
4-й ряд — 4 воздушные петли для подъёма ряда, 3 столбика с накидом предыдущего ряда пропустить, 2 незакончен ных столбика с 2 накидами над четвёртым столбиком с накидом предыдущего ряда, 5 воздушных петель, столбик с 3 накидами, 4 столбика с накидом предыдущего ряда пропустить, *столбнк без накида под воздушную петлю, 5 воздушных петель, столбик с 3 накидами прикрепить к столбику без накида, 4 столбика предыдущего ряда пропустить, 2 незаконченных столбика с 2 накидами над пятым столбиком, 6 столбиков с накидом и 3 незаконченных столбика между ними пропустить и связать 2 незаконченных столбика с 2 накидами над 7-м столбиком предыдущего ряда, 5 воздушных петель, столбик с 3 накидами в основании воздушных петель*, столбик без накида под воздушную петлю предыдущего ряда, 5 воздушных петель, столбик с 3 накидами в основание воздушных петель, 4 столбика предыдущего ряда пропустить, 2 незаконченных столбика с 2 накидами над 5-м столбиком с накидом, столбик с 3 накидами в крайнюю петлю.
5-й ряд — 2 воздушные петли для подъёма ряда, 2 воздушные петли, 2 незаконченных столбика с 2 накидами в крайнюю петлю ряда, 3 воздушные петли, столбик без накида над столбиком без
накида предыдущего ряда, *3 воздушные петли, 2 незаконченных столбика с 2 накидами, 3 воздушные петли и ещё 2 незаконченных столбика над вершиной 4 незаконченных столбиков предыдущего ряда, 3 воздушные петли, столбик без накида над столбиком без накида предыдущего ряда*, 3 воздушные петли, 2 незаконченных столбика с 2 накидами в крайнюю петлю, 2 воздушные петли, столбик с накидом в крайнюю петлю.
6-й ряд — 2 воздушные петли для подъема ряда, 3 столбика с накидом под 2 воздушные петли, столбик с накидом над незаконченными столбиками предыдущего ряда, 3 столбика с иакидом под дугу из воздушных петель, 3 незаконченных столбика с накидом из-под 2 дуг и столбика без накида между ними, 3 столбика с накидом под дугу из воздушных петель. Далее вязать так же, как в 3-м ряду от * до *. В конце ряда связать столбик с накидом над незаконченными столбиками, 2 столбика с накидом под дугу, 2 незаконченных столбика с накидом (один под дугу, другой в крайнюю петлю).
7-й ряд — 4 воздушные петли для подъёма ряда, *5 воздушных петель, столбик с 3 накидами в основание 5 воздушных петель, 2 незаконченных столбика с 2 накидами, 6 столбиков с накидами и 3 незаконченных столбика между ними пропустить, 2 незаконченных столбика с 2 накидами, 5 воздушных петель, столбик с 3 накидами в основание пяти воздушных петель, столбик без накида над столбиком без накида предыдущего ряда*. В конце ряда вместо столбика без накида вязать столбик с 3 накидами в крайнюю петлю.
8-й ряд — 2 воздушные петли для подъёма ряда, далее вязать так же, как в 5-м ряду от * до *. В конце ряда вместо столбика без накида вязать столбик с накидом в последнюю петлю ряда.
9-й ряд — начинают с 3-го ряда.
Рис. 23. Ажур с навесными полукольцами. Число петель должно делиться на 8, плюс 5 (для симметрии), плюс 4 крайние петли.
0-й ряд — 2 воздушные петли, *8 воздушных петель, столбик с накидом при крепить между 5-й и 6-й петлей*, 7 воздушных петель.
1-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, столбик с 2 накидами в 4-й петле от конца цепочки, воздушная петля, 2 петли основания пропустить, * столбик с 2 накидами, воздушная петля и ещё один столбик с 2 накидами в 4-й петле основания, 2 петли основания пропустить. Далее, вводя крючок под ножку столбика с накидом, связать 3 столбика с 2 накидами, выполнить цепочку из 6 воздушных петель, которую замкнуть в круг полустолбиком. На нижней половине круга вывязать б столбиков без накида, они образуют навесное полукольцо. После этого связать 3 столбика с 2 накидами под ножку столбика с накидом предыдущего ряда, 2 петли основания пропустить *, столбик с 2 накидами, воздушная петля и ещё один столбик с 2 накидами в
3-ю петлю основания, воздушная петля, 2 петли основания пропустить, 2 столбика с 2 накидами в конце ряда.
2-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, столбик с 2 накидами над столбиком предыдущего ряда, воздушная петля, столбик с 2 накидами, воздушная петля и ещё один столбик с 2 накидами под воздушную петлю с предыдущего ряда, *3 столбика с 2 накидами, навесное полукольцо и ещё 3 столбика с 2 накидами прикреплять под верхнюю половину круга, вывязанного в предыдущем ряду; столбик с 2 накидами, воздушная петля и еще один столбик с 2 накидами под воздушную петлю предыдущего ряда *, воздушная петля, 2 столбика с 2 накидами в конце ряда.
3-й ряд и все последующие ряды — как 2-й ряд.
Рис. 24. Кружева. Число петель должно делиться на 11, плюс 10 (для сим метрик), плюс 2 крайние петли.
7-й ряд начинают с 1-го ряда.
Рис. 25. Двойная сетка. Чиехо петель должно делиться на 4, плюс 1 (для симметрии).
1-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, 2 незаконченных столбика с накидом из 4-й и 8-й петель основания (считая от конца цепочки), 3 воздушные петли, столбик без накида в основание незаконченного столбика с накидом, *3 воздушные петли, 2 незаконченных столбика с накидом (первый прикрепляется в ту же петлю основания, что и предыдущий столбик с накидом, а второй через 3 петли основания в 4-ю, 3 воздушные петли, столбик без накида прикрепить в основание незаконченного столбика с накидом*.
2-й ряд — 4 воздушные петли для подъёма ряда, столбик с накидом (прикрепить за вершину двух незаконченных столбиков с накидом предыдущего ряда) 3 воздушные петли, столбик без накида над незаконченными столбиками с накидом предыдущего ряда, *3 воздушные петли, 2 незаконченных столбика с накидом (прикрепляются к двум вершинам незаконченных столбиков с накидом предыдущего ряда), 3 воздушные петли, столбик без накида над незаконченными стол-бнками с накидом предыдущего ряда *,3 воздушные петли, 2 незаконченных столбика с накидом (один прикрепляется к вершине незаконченных столбиков предыдущего ряда, другой — к крайним воздушным петлям предыдущего ряда).
3-й ряд — *3 воздушные петли, 2 незаконченных столбика с накидом (прикреплять к двум вершинам незаконченных столбиков предыдущего ряда), 3 воздушные петли, столбик без накида над незаконченными столбиками предыдущей ряда*.
4-й ряд — повторить со 2-го ряда.
Рис. 26. Ажурные треугольни-к и. Число петель должно делиться на 10, плюс 1 (для симметрии). Все столбики без накида прикреплять в «пустоту» предыдущего ряда.
1-й ряд — воздушная петля для подъёма ряда, *10 воздушных петель прикрепить полустолбиком к 5-й от конца петле основания, воздушная петля, вязание повернуть, 5 столбиков без накида под только что связанную цепочку из воздушных петель, работу повернуть, 5 воздушных петель прикрепить полустолбиком к 10-й петле основания*.
2-й ряд — воздушная петля для подъёма ряда, *5 столбиков без накида, воздушная петля, 5 столбиков без накида, полустолбик над полустолбиком предыдущего ряда*. В конце ряда над последней петлей вяжется столбик без накида.
3-й ряд — 10 воздушных петель, полустолбик над воздушной петлей предыдущего ряда, *10 воздушных петель прикрепить полустолбиком к полустолбику пре
дыдущего ряда, воздушная петля, вязание повернуть, 5 столбиков без накида под цепочку из воздушных петель, работу повернуть, 5 воздушных петель прикрепить полустолбиком к воздушной петле пред 1дущего ряда *,10 воздушных петель прикрепить полусголбиком к последней воздушной петле предыдущего ряда, воздушная петля, вязание повернуть, 5 столбиков без накида под цепочку из воздушных петель.
4й ряд — воздушная петля для подъёма ряда, 5 столбиков без накида, полустолбик над полустолбиком предыдущего ряда, *5 столбиков без накида, воздушная петля, 5 столбиков без накида, полустолбик*, 6 столбиков без накида.
5-й ряд — воздушная петля для подъёма ряда, *10 воздушных петель при
крепить полустолбиком к полустолбику предыдущего ряда, воздушная петля, вязание повернуть, 5 столбиков без накида под связанные воздушные петли, работу повернуть, 5 воздушных петель прикрепить полустолбиком к воздушной петле предыдущего ряда*. В конце ряда 5 воздушных петель прикреплять столбиком без накида к крайней петле.
6-й ряд — начинают со 2-го ряда.
Рис. 27. Число петель должно делиться на 18, плюс 1 (для симметрии). В процессе вязания столбик с накидом прикреплять или в «пустоту» предыдущего ряда, или между столбиками с накидом (в шахматном порядке).
Рис. 28. Рельефные столбики с ажуром. Число петель должно
Рис. 26.
Рис. 27.
ttttCT^^^rtttttt^^W^^rttgBp. ep.gt	j-f
tt °	° t °	5° t °
e*§t ° W r+sW ° tt 0	° tt
ttf^W+4W^^ttt^^^+^'W'^tt§5’ 11 t^-WW'^t ttr^WS^^ttt tttt^\^^^ttttt^^W^ttt8’. gtttx^izr'^t ttttf^^r^tttt tttt ’ ^'^^‘ttttttf^^^'^^ttts'p
OpOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
делиться на 12, плюс 9 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
12-й ряд начинают со 2-го ряда.
Перевития 2 лицевых рельефных столбиков с накидом нужно производить через каждые пять рядов в шестом (считая 0 ряд). Рельефные столбики перевиваются в шахматном порядке, при этом пропускаются 2 дуги из 3 воздушных петель со столбиком без накида предыдущего ряда. В следующем за перевитием ряду нужно восстановить 2 дуги из 3 воздушных петель и столбик без накида между ними. Столбик без накида прикрепляется к столбику без накида, пропушенному при перевптии рельефных столбиков.
Остальные столбики без накида прикрепляются под дуги из 3 воздушных петель как показано на схеме.
Рис. 29. Ажурные квадраты. Число петель должно делиться на 8, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
6-й ряд начинают со 2-го ряда.
Во 2-м, 6-м, 10-м. 14-м и т. д. рядах для образования рельефной «косички» столбики без накида нужно прикреплять за заднюю нитку «косички» предыдущего ряда.
Для образования пышного столбика нить следует набросить на крючок 3 раза. Данный рисунок можно выполнять в шахматном порядке.
Рис. 30. Рельефная резинка Число петель должно делиться на 2, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли (рис. 30а).
4-й ряд — начинают со 2-то ряда.
Примечание: рельефную резинку можно выполнять с различным сочетанием лицевых я изнаночных рельефных столбиков, например , изнаночных, 2 лицевых (рис. 306).
Рис. 31. Резинка с ажуром Число петель должно делиться на 5, плюс 2 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
4-й ряд — начинают со 2-го ряда.
Столбики без накида прикреплять под дуги из 2 воздушных петель предыдущет ряда как показано на схеме.
«Sit tv<i t f*¥<i t	tit
11 i rvi i t>i<t t Fv"i i i >
> stii'v^iti'v-'tttxtiit t i i Fv"i i pvt t ГИ ш
•>
t i t f-vi i ft txt 11 ° >.
••: titxiii'vT: i fv^i Ш
T ttPrii t Fvi ti>pci i ts 
-tit rv^t t tvt t tv^t 111
111 fre t fbr'i t Pvi its-
•• s itt^i t tvn t tx-^tti t
111 fVH 1	T Pvn tit”
Dp. ooooooooooooooooooooooo
ttitiiiitittiS’p.
Op.o О О О О ООО О О ООО о
Рис. 30а.
Рис. 29.
2р. о + + + + + 4- + + + + + + + + + + + +
ОрОООООООООООООООО 0.0 о
Рис. 28.
Рис. 32. Горизонтальная р е -зинк а. При вязании чередовать 2-й и 3-й ряды. Во 2 ряду вяжутся лицевые рельефные столбики без накида; нс накидывая нитку на стержень, ввести крючок под «туловище» столбика предыдущего ряда и вытянуть петлю. Накинуть нитку на крючок и протянуть её через 2 петли, висящие на крючке. В 3-м ряду вязать прочные гюлбмки, вводя крючок иод дне нити косички предыдущего ряда.
Рис. 33. «Р а ч ь и и е т л и». При вязании чередуют 3-й и 4-й ряды. В 3-м ряду изнаночные рельефные столбики с наки дом прикрепляют не к предыдущему ряду, а на ряд ниже. Работу не повора
чивают, а веет да держат лицевой стороной к себе. Столбики без накидн вяжут ио лицевой стироне слева направо. Часто ими обвязывают края изделия для отделки.
Рис. 34. Перси р с щ с н и ы е ре л ь-с ф н ы е столбики. Число петель должно делиться на 3, плюс 2 крайние не г хи. При вязании чередую! 2-й и 3-й ряды. В 3-м ряду лицевой рельефный сюлОик прикрепляю! нс к предыдущему ряду, а к столбику с накидом на ряд ниже.
Рис. 35. « Елочка». Число петель должно делиться на 1, плюс 2 петли.
14-й ряд — начинают со 2-го ряда.
Примечания: 1. Е 5-м ряду 3 столбика < накидом вяза!ь перед наклонным столбиком, отвернув его назад.
2. В 6-м ряду, провязывая столбики с 2 накидами, крючок надо внодить в косичку столбика с 2 накидами предыдущего ряда, а столбики с накидами вязать сзади — за наклонным столбиком с 2 накидами.
Рис. 36. Рельефные пышные с f о л 6 н кн. Число петель должно делиться на 2. плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
5-й ряд — начинают с З-iи ряда.
Примечание: в 3-м ряду при вывязывании пышного столбика нужно вводить крючок под «туловище» столбика с накидом предыдущего ряда с липе noil стороны работы.
ШШШШ> Рис-Зое- “
lArtttttttw-
Ор. ооооооооооооо
11 f>+<rt fMH t ° ip. Оро ооооооооооооо

Рис. 33.
-ttttttttt
UPo oooooooo
о
4* оЛ
о
Op.о oooo ooooooo
Op-ооооооооооооо©
Рис. 34.
Рис. 37. Перекрещенные пышные столбики. Число петель должно делиться на 3, плюс 2 крайние петли.
4-й ряд начинают со 2-го ряда. Во 2-м ряду лицевые рельефные столбики прикрепляют за 2 иершичы пышных столбиков предыдущею ряда. Лицевой является изнаночная сторона вязания.
Рис. 38. «Соты-. Число петель должно делиться на 3, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
1-й ряд — воздушная петля для подъёма ряда, *столбик без накида, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом (петли основания не пропускать)*, столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида в крайнюю петлю.
2-й ряд — 2 воздушные петли для подъёма ряда, 2 столбика с накидом под 2 воздушные петли предыдущего ряда, *один столбик с накидом пропустить, л; цевой рельефный столбик над вторым столбиком с накидом предыдущего ряда,
2 воздушные петли, 2 столбика с накидом под 2 воздушные петли предыдущего ряда*, столбик с накидом в крайнюю петлю ряда
3-й ряд — воздушная петля для подъёма ряда, *столбик с накидом пропустить, лицевой рельефный столбик над вторым столбиком с накидом предыдущего ряда, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом под 2 воздушные петли предыдущего ряда*, лицевой рельефный столбик, 2 воздушные петли, столбик без накида в крайнюю петлю.
4-й ряд — начинают со 2-го ряда.
Рис. 39. Выпуклый узор со смещёнными петлями. Число петель должно делиться на 11, плюс 6 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
14-й ряд — повторять со 2-го ряда.
Рис. 40. Мотив «Цветок». Обкрутить несколько раз ниткой палец, полученное кольцо обвязать 16 столбиками без накида. Продолжить вязание
цепочкой из 17 воздушных петель для основания 1 -го лепестка мотива. Цепочку прикрепить полустолбиком к кольцу. После этого оттянуть петлю на крючке и прикрепить ее к 11-й (с другого конца 7-й) воздушной петле цепочки столбиком без накида. Затем связать 3 воздушных петли для подъёма ряда и 15 столбиками с накидом обвязать вместе нити от вытянутой петли и цепочку. Получился один лепесток, его нижний край прикрепляют к кольцу столбиком без накида. Таким образом вывязывают остальные 7 лепестков. При желании лепестки соединяют друг с другом.
Рис. 41. Квадратный мотив. Цепочку из 10 воздушных петель сомкнуть в круг полустолбиком и после этого обвязать 15 столбиками без накида (не считая воздушной петли для подъёма ряда). Связать 4 воздушные петли и 3 незаконченных столбика с 3 накидами иад воздушной петлей и одним столбиком без
Рис. 35.
g3p. t g«p-
t+tttttt t t t t
Op.o ocooooooooo
Рис . 37.
+ + + ++ + ++ ++ + ++ О I3p
XX XX XT tX X X X X X> 10р. O + + + + + ++ ++ + + + +
+ + + + + ++ ++ ++ ++ O9P 8р. O + + + + + ++ + + + + + +
+ + + + + ++ ++ + + ++ 0 7p ” = ТТТЛП ’TW t	
4p. O + ++ + ++ ++ + + + + + + + + + + + ++ ++ + ++ O3p.
Sp. O + + + + + + + ++ 4- + + + + + + + ++ + + + ++ + + Olp. op. oooooooooooooo
Рис. 36.
накида предыдущего ряда, цепочку из 5 воздушных петель, (4 незаконченных столбика с 3 накидами на 2 следующих столбиках без накида предыдущего ряда, цепочка из 5 воздушных петель) повторить 7 раз. Последнюю цепочку из 5 воздушных петель прикрепить полустолбиком к первым незаконченным столбикам. Связать полустолбик под дугу из 5 воздушных петель, 3 воздушные петли и 3 столбика с 2 накидами, 4 воздушные пет-\и, 4 столбика с 2 накидами под дугу из 5 воздушных петель, 4 воздушные петли, столбик без накида, 4 воздушные петли, (4 столбика с 2 накидами, 4 воздушные петли, 4 столбика с 2 накидами, 4 воздушные петли, столбик без накида, 4 воздушные петли) повторить 3 раза. Последнюю дугу из 4 возду ных петель прикрепить к верхней из 3-х воздушных петель полустолбиком Связать 3 воздушные петли, 3 столбика с 2 накидами над столбиками с накидами предыдущего ряда, 4 столбика с
2 накидами, 4 воздушные петли и ещё 4 столбика с 2 накидами под цепочку из 4-х воздушных петель, 4 столбика с 2 накидами над столбиками предыдущего ряда (дуга из 5 воздушных петель, столбик без накида над столбиком без накида предыдущего ряда, дуга из 5 воздушных петель. 4 столбика с 2 накидами над столбиками предыдущего ряда, 4 столбика с 2 накидами, 4 воздушные петли и ещё 4 столбика с 2 накидами под дугу из 4 воздушных петель предыдущего ряда) повторить 3 раза. Последнюю дугу из 5 воздушных петель прикрепить полустолбиком к верхней из 3-х воздушных петель в начале ряда. В следующем ряду над каждым столбиком с 2 накидами вязать по одному столбику без накида под каждую цепочку из 4 воздушных петель связать 7 столбиков без накида, а над двумя дугами из 5 воздушных петель и столбиком без накида между ними провязывать дугу из 5 воздушных петель, прикрепляя её в
начале и в конце столбиками без накида. Последнюю дугу прикрепить полустолбиком к полустолбику предыдущего ряда.
Рис. 42. Четырёхлистник. Цепочку из 10 воздушных петель сомкнуть в круг полустолбиком. Связать воздушную петлю и обвязать круг 23 столбиками без накида; полустолбик над воздушной петлей. Далее вяжется «лепесток». Его началом служит цепочка из 15 воздушных петель. Связать воздушную петлю и 14 столбиков без накща в каждую петлю цепочки. Прикрепить полученную верёвочку к кругу столбиком без накида. Вязание повернуть, связать 3 воздушные петли, прочный столбик над 3-м от круга столбиком без накида, (2 воздушные петли, 2 столбика без накида пропустить, столбик с накидом) повторить 3 раза, 2 воздушные петли, прочный столбик в крайнюю воздушную петлю, 3 воздушные петли прочный столбик в крайнюю пет-мо, (2 воздушные петли, 2 петли основа
Рис. 38.
Рнс. 39.
ер
бр
4р
гр
»Р©
О'
13 р
|'Р
Л1Ш1 /О °
Эр
>о
’Р
5р
,5 3Р
sttW/z 3 mv/// nW
ШГ///"V'W 3	ttto'o
ороооооооооооооооооооооооооооооо
яр 2
d.
о о
4,
о о
о о

s;
ния пропустить, столбик с накидом к 3-й петле основания) повторить 3 раза. 2 воздушные петли, прочный столбик. 3 воздушные петли прнкрепшь прочным столбиком к кругу. Вязание повернуть, провязать прочный столбик над столбиком без накида. 2 столбика без накида и прочный столбик под 3 воздушные петли, прочный столбик над прочным столбиком предыдущего ряда. Далее связать 13 столбиков с накидом по одному над каждым столбиком предыдущего ряда н по три столбика под 2 воздушные петли. Связать 2 прочных столбика под 2 воздушные петли и 1
прочный столбик над прочным столбиком предыдущего ряда. Под 3 воздушные петли связать прочный столбик, 5 столбиков без накида и ещё один прочный столбик. Вторую сторону лепестка обвязывать гак же, как первую, только в обратном порядке. Последний столбик без накида прикрепить полустолбиком к кругу.
Для вывязывания перемычки между «лепестками» нужно связать ещё один полустолбик и цепочку из 21 воздушной петли. Цепочку прикрепить полустолбиком к верхнему столбику с накидом «лепестка». Вязание повернуть, 4 столбика
без накида под цепочку из воздушных петель, «пики» из 3 воздушных петель и еще 20 столбиков без накида под цепочку, закон чш ь пол \ столбиком.
При вязании последующих «лепестков» их нужно прикреплять к перемычке. Для этого при вывязывании последнего ряда после столбиков с накидом перед прочными столбиками связать цепочку из б воздушных нетель. Её полустолбиком прикрепить к перемычке к 6-му после «пико» столбику без накида, работу повернуть и связать 4 столбика без накида под цепочку из воздушных пет ем», затем
«пико» из 3 воздушных петель и ещё 4 столбика без накида. Далее закончить вывязывание «лепестка» по схеме.
Таким образом выполнить 4 «лепестка» и 3 перемычки. Последнюю перемычку нужно прикреплять сразу к двум «лепесткам». Для этого после прикрепления её к правому лепестку нужно продолжать работу следующим образом: 4 столбика без накида под «дугу» из воздушных петель, «пико» из 3 воздушных петель, 6 столбиков без накида, цепочка из 6 воздушных петель (её прикрепить полустол-биком к верхнему столбику с накидом
левого «лепестка»), вязание повернуть, 4 столбика без накида под цепочку, «пико» из 3 петель, ещё 4 столбика без накида, вязание немного повернуть и продолжить вязание столбиков без накида подцепочку из 21 воздушной петли. Связать 13 столбиков без накида и последний прикрепить к кругу полустолбиком.
Рис. 43. Связать цепочку из 8 воздушных петель, сомкнуть её в круг полу столбиком и обвязать её 23 столбиками без накида. Далее вязать по схеме. В начале каждого ряда вяжется различное количество воздушных петель для подъёма. В
конце ряда цепочки прикрепляются к верхней из воздушных петель полу столби ком.
Рис. 44. Отделочная полоска «Восьмёрка». 12 воздушных петель сомкнуть в круг полустолбиком, и, не поворачивая работы, связать (для 1-го ряда) в круг 16 столбиков без накида, занимая ими 8 петель круга. Затем работу повернуть, подняться на 1 воздушную петлю, пропустить I столбик без накида предыдущего ряда и связать 15 столбиков без накида (по I на каждом столбике без накида предыдущего ряда). Не поворачи
вая работы связать 8 воздушных петель и прикрепить их столбиком без накида на 5-м (считая от правого края) столбике без накида предыдущего ряда, затем работу повернуть. Связать под «дугу» из 8 воздушных петель предыдущего ряда 16 столбиков без накида. Работу повернуть, подняться на 1 воздушную петлю, пропустить 1 столбик предыдущего ряда и связать 15 столбиков без накида (по 1 на каждом столбике без накида предыдущего ряда). Не поворачивая работы связать 8 воздушных петель, прикрепив их на 5-м (считая от левого края) столбике без накида предыдущего ряда, затем работу повернуть. Связать под «дугу» из 8 воздушных петель предыдущего ряда 16 столбиков без накида. Работу повернуть, подняться на 1 воздушную петлю, связать 15 столбиков без накида (по 1 на каждом столбике без накида предыдущего ряда). Не поворачивая работы связать 8 воздушных петель, прикрепив их столбиком без накида на 5-м (считая от правого края) столбике без накида предыдущего ряда и т. д. Повторять описанный порядок вязания. Вязать следует с поворотом каждый ряд.
Рис. 45. Декоративный цветок. Связать цепочку из 10 воздушных петель и замкнуть её в круг полустолби-ком. Связать воздушную петлю и 9 столбиков без накида в круг из 10 воздушных петель. Далее связать полустолбик и цепочку из 8 воздушных петель, пышный столбик (накидывать нить 5 раз) прикрепить к столбику без накида, затем ещё одну цепочку из 8 воздушных петель. Её прикрепить полустолбиком к следующему столбику без иакида. Так же выполнить еще 4 «лепестка», последний прикрепить к кругу полустолбиком. После этого связать 10 столбиков без накида под цепочку из 8 воздушных петель, полустолбик над вершиной пышного столбика и ещё 10 столбиков без накида под вторую цепочку из 8 воздушных петель. Так обвязать все 5 «лепестков».
Рис. 46. Двухцветный мотив «Цветок», Для начала вязания цепочку из 7 воздушных петель замкнуть в круг полустолбиком. Ниткой одного цвета вяжут 1 -й, 2-й, 5-й и 6-й ряды, а 3-й и 4-й ряды — ниткой другого цвета.
Рис. 47. Двухцветный квадратный мотив Начинают вязание цепочкой из 28 воздушных петель, которая служит основанием квадрата. Квадрат выполнен сеткой из столбиков с накидом и воздушных петель. Затем ниткой этого же цвета квадрат обвязывается столбиками с накидом по схеме. В середине каждой стороны выполняется дуга из 7 воздушных петель.
Квадрат обвязывают «лепестками» нитками другого цвета. «Лепесток» вяжется так: столбик без иакида, (воздушная петля, столбик с 10 накидами под дугу из 7 воздушных петель) повторить 3 раза, (5 воздушных петель, столбик с 10 накидами, воздушная петля, столбик с 10 накидами, воздушная петля, столбик с 10
накидами) повторить 4 раза, воздушная петля. Связав таким образом 4 «лепестка», обвязывают их столбиками с разным количеством накидов.
Рис. 48. Гипюрный край. Состоит из больших и маленьких зубцов. Большие зубцы. Число петель должно делиться на 24.
Набрать для основания цепочку нужного для модели количества воздушных петель.
1-й ряд — 1 воздушная петля для подъёма ряда, 5 столбиков без иакида в
каждую петлю основания, «пико» из 3 воздушных петель, 2 столбика без накида в следующих 2 петлях основания. Работу повернуть.
2-й ряд — 8 воздушных петель прикрепить полустолбиком к 4-му (считая от начального края) столбику без накида предыдущего ряда. Работу повернуть.
3-й ряд — полустолбик на 3-м от начального края столбике без накида предыдущего ряда, 12 столбиков без накида под «дугу» из 8 воздушных петель, 3 столбика без накида в следующих за связан-
ними ранее петлями основания. Работу повернуть.
4-й ряд -— 11 воздушных петель прикрепить полустолбиком к 1-му от начального края столбику без накида первого ряда. Работу повернуть.
5-й ряд — 1 полустолбик в край, 4 столбика без накида, «пико» из 3 воздушных петель, 2 столбика без накида, «пико» из 3 воздушных петель, 2 столбика без накида, «пико» из 5 воздушных петель, 12 столбиков без накида под «дугу» из 11 воздушных петель предыдущего ряда, 7 столби
ков без накида на следующих 7 за связанными петлях основания, «пико» из 3 воздушных петель, 2 столбика без накида на следующих 2 петлях основания. Работу повернуть.
б-й, 7-й и 8-й ряды — как 2-й, 3-й и 4-й ряды.
9-й ряд — 1 полустолбик без накида на 8-м столбике без накида первого ряда (считая от левого края), 4 столбика без накида под «дугу» из 11 воздушных петель, 1 столбик с накидом и «пико» на 4-м столбике без накида предыдущей «ду
ги» из 11 воздушных петель (столбик с накидом и «пико» вязать так: связав 1 накид, провязать «пико», закрепить его полустолбиком, затем довязать столбик до конца), 3 столбика без накида под 2-ю «дугу» из 11 воздушных петель. Работу повернуть.
10-й ряд 6 воздушных петель прикрепить полустолбиком к 3-му (от столбика с накидом) столбику 1-й «дуги» из 11 воздушных петель, 1 полустолбик на следующем столбике без накида. Работу повернуть.
11-й ряд— 10 столбиков без накида иод «дугу» из 6 воздушных нетель предыдущего ряда, 2 столбика без накида под 2-ю дугу из 11 воздушных петель. Работу повернуть.
12-й ряд — 12 воздушных петель прикрепить сточбиком ко 2-му за связанным иолустолбиком столбику без иакпда 1-й «дуги» из 11 воздушных петель, 1 иолу-сголбик на следующий столбик без накида. Работу повернуть.
13-й ряд — 4 столбика без накида и «пико» нз 3 воздушных петель под «дугу» из 12 воздушных петель, 4 столбика без накида и «пико» из 3 воздушных нетель туда же, 2 столбика без накида и «пико»
из 5 воздушных нетель туда же, 2 столбика без накида и «пико» из 3 воздушных петель туда же, 4 столбика без накида и «пико» из 3 воздушных петель туда же, 4 столбика без накида туда же, 3 столбика без накида и «пико» из 5 воздушных петель под 2-ю «дугу» из 11 воздушных петель, 2 столбика без накида и «пико» из 3 воздушных петель туда же, 2 столбика без накида и «пико» из 3 воздушных петель и 1 столбика без накида туда же, 1 столбик без накида на следующей петле основания.
Маленькие з у 6 ц ы. Число петель должно дели ться на 4. Эти зубцы
надо вязать с другой стороны цепочки основания.
1-й ряд — I воздушная петля для подъёма ряда, I столбик без накида в 1-й петле основания, «иико» из 3 воздушных петель и 1 столбика без накида во 2-й петле основания.
2-й ряд — 5 воздушных петель прикрепить полустолбиком к 1-му от края столбику без накида.
3-й ряд — полустолбик на петле подъёма ряда, 5. столбиков без накида, «пико» из 3 воздушных петель и 5 сто \би-ков без накида под «дугу» из 5 воздушных нетель, 2 столбика без пакида в следующих 2 петлях основания.
"tt
Рис. 49. Д в у хцве 1 н ы й круг Д хя начала вязания замкнуть в круг 4 воздушные петли полу столбиком. Затем связать в круг сто лбик без накида и 8 столбиков с накидом. Дальше вязать по спирали, |ля увеличения круга вывязывать из одного столбика по 2 столбика с накидом через определённые промежутки. Ниткой отделочного цвета начать вывязывать отделочную косичку из цен гра круга. Крючок нужно вводить в полотно под петлей основания, подхватить отделочную нить и вытянуть петлю, действия повторить. Отделочная нить всегда остаётся с изнаночной стороны, и должна быть в 2-—8 раза толще основной.
Рис. 50. Двухцветные в о л н и-стые линии. Число петель должно делиться на 12, плюс 6 (для симметрии), плюс 2 крайние пет хи.
б-й ряд начинают со 2-го ряда.
Рис. 51. Двухцветный ажур. Числи петель должно делиться на б, плюс 1 (для симметрии).
1-й ряд (1-й цвет) — 2 воздушные петли д\я подъёма ряда, ^воздушная петля, петлю основания пропустить, столбик с накидом во 2-ю петлю основания*.
2-й ряд (2-й цвет) — воздушная петля для подъёма ряда, * воздушная петля, воз-дхшную петлю предыдущего ряда пропу-
стать, столбик без накида над столбиком с накидом предыдущего ряда*.
3-й ряд (2-й цвет) — 3 воздушные петли для подъёма ряда, *воздушную петлю и столбик без накида пропустить, столбик с накидом во 2-ю воздушную петлю предыдущего ряда, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом под ножку столбика с накидом, связанного перед этим, столбик без накида и воздушную петлю предыдущего ряда пропустить, столбик с накидом над столбиком без накида предыдущего ряда*. В конце ряда сголбик с накидом провязывается над крайней пет-\сй ряда.
ttttttTTttTTTTttt ti’6p"iBer 5РШвет4У V V V V V V V V
„ V vOQv v vOOc V vOo^ ’,/jrOOJX V
v О I D>T<Q I О/До I c/7\O
|	|°6TYO 1	о
1XXXXXXXX/s-‘-!“'
2 p 2 user -о о + о + о 4- о + о + о + о + о + о + t ♦ t
tttttttttttttttmr'p—
Op ooooooooooooooooooo
Рис. 54.
4-й ряд (1-й цвет) — 8 воздушные петли для подъёма ряда, *2 воздушные петли, столбик без накида над верхней воздушной петлей предыдущего ряда, 2 воздушные петли, столбик с накидом над столбиком с накидом предыдущего ряда*. В конце ряда столбик с накидом вязать из крайней петли.
5-й ряд (1-й цвет) — 2 воздушные петли для подъёма ряда, *воздушная петля, одну петлю предыдущего ряда пропустить, столбик с накидом*.
6-й ряд — начинают со 2-го ряда.
Рис. 52. Двухцветные «веера». Число петель должно делиться на 12, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
7-й ряд начинают с 3-го ряда. Стрелка показывает начало вязания.
Рис. 53. Цветные «ракушк и». Число петель должно делиться на 6, плюс 1 (для симметрии).
6-й ряд начинают со 2-го ряда.
Во 2-м и 4 м рядах столбики с накидом прикрепляют к столбикам без накида не предыдущего ряда, а к тем, которые на ряд ниже.
Рис. 54. Отделочные фесто-н ы. Число петель должно делиться на 4, плюс I (для симметрии), плюс 2 крайние ие<ли.
1-й ряд (1-й цвет) — столбики с накидом.
2-й ряд (2-й цвет) — воздушная петля для подъёма ряда, ’воздушная петля, один столбик предыдущего ряда пропустить, столбик без накида*.
3-й ряд (3-й цвет) — воздушная петля для подъёма ряда, *столбик без накида прикрепить в пустоту предыдущего ряда, воздушная петля, столбик без накида предыдущего ряда пропустить*, 2 столбика без накида под 2 последние петли.
4-й ряд (2-й цвет) — 3 воздушные петли для подъёма ряда, столбик без накида предыдущего ряда пропустить, столбик с накидом под воздушную петлю предыдущего ряда, столбик без накида пропустить, *2 перекрещенных столбика с накидом под 2 воздушные петли предыдущего ряда, связать цепочку из 8 воздушных петель и прикрепить её полустолбиком к 1-му из 2 х перекрещенных столбиков. Далее, прикрепляя под эту цепочку, связать (2 воздушные петли, столбик без накида) повторить 2 раза, 2 воздушные петли*. Получился фестон. Продолжать вывязывать фестоны, в конце ряда связать два перекрещенных столбика с накидом без фестона и столбик с накидом в крайнюю петлю.
5-й ряд (1-й цвет) 3 воздушные петли для подъёма ряда, *2 столбика с накидом прикрепить в центр перекрещенных столбиков с накидом предыдущего ряда, отвернув фестон*.
6-й ряд (1-й цвет) 3 воздушные петли для подъёма ряда, столбики с накидом над каждым столбиком с накидом предыдущего ряда.
7-й ряд — начинают со 2-го ряда.
Рис. 55. Сетка с цветными полосками. Число петель должно делиться на 4, плюс 1 (для симметрии).
1-й ряд (1-й цвет) — воздушная петля для подъёма ряда, *5 воздушных петель, 8 петли основания пропустить, столбик без накида на 4-й петле основания*.
2-й ряд (1-й цвет) — *5 воздушных петель, столбик без накида под дугу из воздушных петель предыдущего ряда*, 2 воздушные петли, столбик с накидом в крайнюю петлю.
3-й ряд (2-й цвет) — воздушная петля для подъёма ряда? *5 воздушных петель, столбик без накида под дугу из воздушных петель предыдущего ряда*.
4-й ряд (2-й цвет) — воздушная петля для подъёма ряда, *3 воздушные петли, столбик с накидом прикрепить к столбику без накида предыдущего ряда, столбик без накида над следующим столбиком без накида предыдущего ряда*. В конце ряда столбнк без накида прикрепить к крайней петле.
5-й ряд (I-й цвет) — воздушная петля для подъёма ряда, *5 воздушных петель,
Рис. 58.
X О X X X X О X х х
х X X х X
°°Xv° о X о
□ XX О X X
Охо X о о
х о vX * х * X X о х X х °х\ЧхХх\°о о\ХхХхХо°
X О X О X
0 0 0 0 4- оооо
00004- оооо
X X О X о
X X X о X X х X о
К X X х X х о X
XXX X О ххх
столбик без накида прикрепить к столбику без накида на ряд ниже предыдущего ряда*.
6-й ряд — начинают со 2-го ряда.
Цвет нитей 3-го и 4-го рядов можно менять.
Рис. 56. «Малинка». Узор нужно располагать в шахматном порядке. Каждая «ягодка» вяжется из новой нитки, по окончании вязания нитку обрывают и концы крючком заправляют в ножку столбика. Столбики с 2 накидами вяжут красной ниткой, а 3 незаконченных столбика с накидом вяжут зелёной ниткой.
Рис. 57. Цветные полосы. Число петель должно делиз ься на 20, плюс 8 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
10-й ряд — начинают со 2-го ряда.
Рис. 58. Обвязанные цветные ромбы. Этот узор выполняется в два этапа. Сначала отдельно вывязываются полоски из цветных ромбов (рис. 58 и рис. 3) без отрыва нити. Затем обвязывается каждая полоса из ромбов отдельной нитью (рис. 58). Каждая обвязан-
йя полоска соединяется с предыдущей в местах прикрепления полустолбиками.
Изделия, выполненные крючком
Салфетка из шести мотивов (рис. 59). Радиус — 17 см. Вес кордовой нитки 100 г. Крючок № 3.
Связать цепочку из 8 воздушных петель, сомкнуть её полустолбиком в круг и обвязать 12 столбиками без накида. Продолжить вязание цепочкой из 22 воздушных петель для основания 1-й полоски мотива- Работу повернуть и в каждой петле основания связать по 1 столбику без накида. Полустолбиком закрепиться в первой петле круга (см. схему). Работу повернуть и связать ещё 1 ряд столбиков без накида в каждой петле предыдущего ряда. В 3-м ряду связать I воздушную петлю для подъёма ряда и 21 столбик без накида, причём 6 раз на каждом 3-м столбике связать «пико» из 3 воздушных петель. Довязать полоску и прикрепиться ко 2-й петле круга полустолбиком. Связать цепочку из 22 воздушных петель д\я основания 2-й полоски и
прикрепить её полустолбиком к третьему «пико» 1-й полоски, считая от круга (для скругления). 1-й, 2-й, 3-й ряды вязать так же, как для 1-й полоски. Таким образом связать 6 полосок, каждую из которых прикрепить последовательно к 2 петлям круга и третьему «пнко» предыдущей полоски. Первая полоска останется прямой. При вязании третьего «пико», последней, 6-й, полоски мотива, подхватить крючком последнюю петлю основания 1 -й полоски и закрепить её на «пико» для скругления.
Так связать ещё 5 мотивов, прикрепляя каждый при вязании трёх последних «пико» полосы к расположенным также трём «пико» предыдущего мотива.
Столбики без накида в мотивах прикреплять за нижнюю часть косички предыдущего ряда, расположенную сзади рабочего ряда.
Шесть скреплённых друг с другом мотивов образуют круг. Для заполнения центра круга связать цепочку из 1.5 воздушных петель, сомкнуть её в кольцо по-лустрлбиком и обвязать 24 столбиками без
накида. Ряд сомкнуть полустолбиком. Далее вязать полоски из 5 «пико» и столбиков без накида, как при вязании салфетки «кольца», прикрепляя каждую к двум последним «пико» внутренней части мотивов. Полосок с «пико» должно быть 12. Каждую полоску прикреплять к центральному кругу столбиком без накида через 1 петлю круга.
Связать 6 «листиков»'ч^голбиками без накида, прикрепляя их к предыдущему ряду, как в мотивах. При вязании последнего ряда «листиков» прикреплять их по внешней стороне круга к трём полоскам мотивов: с правой стороны к двум «пико» между мотивами и с левой стороны — к крайним столбикам последнего ряда мотивов. Концы низок заделать крючком по изнаночной стороне.
Меняя ^расположение мотивов и «листиков», можно придать салфеткам разную форму.
Салфетка с кольцами (рис. 60). Радиус — 15 см. Вес кордовой лески 100 г. Крючок № 3.
цвет
о
ЗцввтДр О
° БрЗцввт
2 цвет
1 р 1 цвет
+++++ X X X X X ++4--Ы-4--1-+++ X X § оооооооооооооооооооооооооооооо
6 Рукоделие
^ООо°°°о7 р р z о
Р
Рис. 59.
Г X * о ° * * О °* * ° * */**
* Аг
»* X.
ер
*0 10р-
Состоит из малого и большого круга колец, соединённых полосками из «пико» и столбиков без накида.
Для центра связать цепочку из 18 воздушных петель, сомкнуть их в круг полустолбиком и обвязать 26 столбиками без накида. Продолжить вязание полоской из 4 «пико» и столбиков без накида. Каждое «пико» из цепочки в 5 воздушных петель и столбика без накида, закрепляющего «пико» в 1-й из 5 петель цепочки. Не снимая рабочую нитку с указательного пальца, сделать вокруг него 6 обкрутов этой ниткой и полустолбик, от начала 7-го обкрута. Снять образовавшееся кольцо из нитей с пальца и обвязать его 30 столбиками без накида. Затем связать 2-ю полоску из «пико» и столбиков без накида, прокалывая ими столбики без накида параллельной полоски для скрепления их друг с другом.
Пропустить 1-ю петлю цепочки центрального круга и прикрепить полоску столбиком без накида ко 2-й петле (см. схему). При обвязывании 2-го и последующих колец каждым седьмым (от начала и конца кольца) столбиком без накида прикрепляться к связанному ранее кольцу следующим образом: немного вытянуть петлю 7-го столбика без накида рабочего кольца, сбросить её с крючка, проколоть такую же по счёту петлю предыдущего кольца и протянуть в неё сброшенную петлю, затем продолжить обвязывание рабочего кольца. В малом круге должно быть 13 колец и 13 полос из «пико» и столбиков без накида.
Для большого круга закрепить рабочую нитку на 14-й петле одного из колец малого круга и связать так же, как в малом круге, 26 колец и полос из 5 «пико» и столбиков без накида. При возвращении полос к кольцам малого круга закреплять их на 17-м столбике без накида. 13 из 26 полос «пико» скрепить с параллельными «пико» только по трем верхним столбиками без накида.
Концы заделать на изнаночной стороне крючком. Можно кольца, сделанные обкруткой рабочей ниткой, заменить пластмассовыми кольцами для штор.
Салфетка с «листиками» (рис. 61). Вес кордовой лески 50 г. Крючок № 3.
Связать цепочку из 7 воздушных петель, сомкнуть её в круг полустолбиком и обвязать 12 столбиками без накида.
2-й ряд — 4 воздушные петли для подъёма ряда, (3 воздушные петли, столбик с 2 накидами над столбиком без накида предыдущего ряда) повторить 11 раз, 3 воздушные петли. Закончить ряд полустолбиком над 4 воздушными петлями подъёма ряда.
3-й ряд — 7 воздушных петель для подъёма ряда, столбик с 4 накидами, столбик с 3 накидами, столбик с 2 накидами, столбик с 1 накидом (все под 3 воздушные петли предыдущего ряда). Столбики не довязывать до конца, после каждого столбика на стержне крючка должна оставаться ещё одна петля, после провязыва-ния 4 столбиков на стержне образова
лось 4 петли. Теперь нужно накинуть нить на крючок и протащить через 2 петли, висящие на крючке, ещё раз накинуть нить и опять протащить через 2 петли, и так до тех пор, пока на крючке не останется одна петля. Связать цепочку из 7 воздушных петель и после этого приступить к вывязыванию следующего «листика». После выполнения последнего, 12-го, «листика» связать 3 воздушные петли и столбик с 3 накидами (прикрепить к вершине 1-го « листика»).
4-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, (6 воздушных петель, 2 столбика с 2 накидами в 4-ю петлю цепочки из 7 воздушных петель предыдущего ряда) повторить 11 раз, 6 воздушных петель, столбик с 2 накидами в основание цепочки из 3 петель для подъёма ряда. Закончить ряд полустолбиком над цепочкой из воздушных петель для подъёма ряда.
5-й ряд — 3 воздушные петли, для подъёма ряда, столбик с 2 накидами в основание 3 воздушных петель, (6 воздушных петель, 2 столбика с 2 накидами, воздушная петля и ещё 2 столбика с 2 .накидами прикрепить между 2 столбиками с 2 накидами предыдущего ряда) повторить 11 раз, 6 воздушных петель, 2 столбика с 2 накидами в основание 3 воздушных нетель, воздушная петля. Закончить эго г ряд, как и все последующие, полустолбиком над 3 воздушными петлями для подъёма ряда.
6-й, 7-й, 8-й и 9-й ряды вязать так же, как 5-й, увеличивая каждый ряд на одну петлю количество воздушных петель между столбиками с 2 накидами.
10-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, *после этого вывязывают «листик»: 5 воздушных петель, столбик с 5 накидами, столбик с 4 накидами, столбик с 3 накидами, столбик с 1 накидом (все столбики прикрепляются к нижней из 5 воздушных петель); столбик с 2 накидами в основание 3 воздушных петель для подъёма ряда, 6 воздушных петель, столбик с 2 накидами*. В конце ряда после 6 воздушных петель вместо столбика с 2 накидами вяжут полустолбик над петлями для подъёма ряда.
Шляпка с полями (рис. 62). Размер 56— 58. Вес шерсти 200 г (нитка толстая). Крючок № 5.
Число петель должно делиться на 3, плюс 2 крайние. Работу выполняют сверху вниз к полям, затем по изнаночной стороне вверх к макушке по сомкнутому кругу с подъёмом петель в начале каждого ряда.
Сомкнуть в круг 4 воздушные петли и связать для 1-го ряда 8 раз по 2 столбика с накидом и 1 воздушной петлей. Должно быть 8 рисунков. Во 2-м ряду, через 2 рисунка прибавить ещё один рисунок. Надо сделать 4 прибавления, чтобы получилось 12 рисунков.
Далее вязать 3-й, 4-й, 5-й и 6-й ряды, прибавляя в каждом по 4 рисунка через равные промежутки (итого 28 рисунков).
С 7-го по 15-й ряд вязать без прибавления рисунков, а с 16-го по 21-й — вновь прибавлять в каждом ряду по 4 рисунка (итого 52 рисунка).
С 22-го ряда начать вязать изнаночную сторону шляпки, убавляя с 22-го по 27-й ряды включительно по 4 рисунка в каждом ряду. В 22-м ряду — убавлять каждый 13-й рисунок;
в 23-м ряду каждый 12-й рисунок;
в 24-м —»--»— 11-й —-»—
в 25-м—» -»— 10-й—»— в 26-м —» >— 9-й —»— в 27-м —» »— 8-й —»—
Должно остаться 28 рисунков. С 28-го ряда до 35-го вязать без изменений, а с 36-го по 40-и ряд так же, как сначала, убавлять по 4 рисунка в каждом ряду.
В 41-м ряду должно остаться 8 рисун-ков, которые надо провязать незаконченными столбиками с накидами без воздушных петель в промежутках. Все петли стя-
нуть ниткой и конец заделать (это конец шишки на макушке изнаночной стороны).
Из тех же ниток (в 6—8 сложений) сделать 3 пасмы длиной в 170 см. Завязать один конец узлом, оставив небольшую кисточку на конце, а из пасм сплести косу. Конец косы завязать узлом, оставив кисточку на конце. Такой «лентой» опоясать шляпку в конце тульи у полей и длинные концы завязать бантом.
Пинетки (рис. 63). Вес шерсти 70 г (60 г зелёной, 10 г белой). Крючок № 2V2-
Рисунки вязок: столбики без накида: столбики с накидом; рельефные лицевые и изнаночные столбики.
Расчёт (столбики без накида): 25 петель = 10 см; 27 рядов = 10 см
Для подошвы связать цепочку из 15 воздушных петель, на которой, по кругу, с двух сторон связать 1 ряд столбиков без накида. Для оформления пятки и мыс
ка в 1-м ряду, на 1-й и последней петлях цепочки связать по 3 столбика без накида. В каждом из последующих 6 рядов прибавлять петли, вывязывая на 1-м и 3-м прибавленных в предыдущем ряду столбиках по 3 столбика без накида из 1 петли.
Сосчитать число петель, получившееся вокруг подошвы, и связать цепочку из такого же количества воздушных петель для основания верхней части пинетки. Сомкнуть цепочку в круг полустолбиком, затем связать 3 ряда столбиками с накидом (no 1 на каждой петле цепочки) и 1 ряд столбиками без накида по сомкнутому кругу. Место начала и конца круга расположить на пятке. Найти середину мыска и от неё в обе стороны заполнить верхнюю часть мыска столбиками без накида, вывязывая их в прямом и обратном направлении зелёными (основными) и белыми (отделочными) нитками. Высота мыска — 6
см. Не отрывая зелёной нитки, продолжить вязание по линии щиколотки одним рядом столбиков с накидом в каждой петле предыдущего ряда. Следующие 4,5 см связать резинкой 1X1 по спирали. Заканчивая вязание этой части, «занизить» ряд, связав после рельефного столбика прочный столбик, столбик без накида и полустолбик. Сложить подошву с началом верхней части (изнаночную сторону с изнаночной стороной подошвы) и соединить обе части столбиками без накида зелёной ниткой, затем белой ниткой провязать 1 ряд «рачьими петлями». Связать цепочку из 100 воздушных петель белой ниткой для завязок, продеть её по линии щиколотки через отверстия рисунка, зач ем на 10 крайних петлях с одной и другой стороны цепочки связать по 8—10 столбиков с накидом в каждую петлю цепочки для отделочной спирали.
Шаль «Ракушки» (рис. 64). Вес шерсти 500 г. Крючок Ns 4.
Шаль начинают вязать с середины верхнего края. Наберите цепочку из 8 воздушных петель и замкните её в круг полустолбиком.
1-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, 5 столбиков с накидом, 2 воздушные петли, 6 столбиков с накидом.
2-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, воздушная петля, 5 лицевых рельефных столбиков с накидом под каждый из 5 столбиков с накидом предыдущего ряда, 4 воздушные петли, 5 лицевых рельефных столбиков с накидом, воздушная петля, столбик с накидом.
3-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, 5 столбиков с накидом под воздушную петлю предыдущего ряда, 3 воздушные петли, столбик без накида над средним из 5 рельефных столбиков предыдущего ряда, 3 воздушные петли, 5
столбиков с накидом, 2 воздушные петли и еще 5 столбиков с накидом под «дугу» из 4 воздушных петель предыдущего ряда, 3 воздушные петли, столбик без накида над средним из 5 рельефных столбиков предыдущего ряда, 3 воздушные петли, 5 столбиков с накидом под воздушную петлю предыдущего ряда, столбик с накидом в крайнюю петлю.
4-й ряд — 3 воздушные петли для подъёма ряда, воздушная петля, 5 лицевых рельефных столбиков под 5 столбиков с накидом предыдущего ряда, 4 воздушные петли; далее над столбиками с накидами вывязывать лицевые рельефные столбики, выполняя после каждых 5 столбиков цепочку из 4 воздушных петель. Закончить ряд воздушной петлей и столбиком с накидом.
Далее вязать по схеме до нужной величины, выполняя в чётных рядах лицевые рельефные столбики, а в нечётных —-столбики с накидом. Прибавление
полотна происходит в трёх углах шали Последний ряд должен быть нечётным. Края обвязать одним рядом столбиков без накида. Шаль отделать кистями.
Шаль «Ячейка» (рис. 65). Вес шерсти 150 г (тонкий мохер в 1 нить). Крючок №3.
Для нача ла свяжите цепочку из воздушных петель длиной 170 см.
1-й ряд -— 2 воздушные петли для подъёма ряда, *столбик с накидом, воздушная петля, одну петлю основания пропустить*. В конце ряда должен быть столбик с накидом.
2-й ряд — *5 воздушных петель, 3 петли основания пропустить, столбик без накида над столбиком с накидом предыду-щего ряда, пико из 3 воздушных петель* В конце ряда прикрепить 5 воздушных петель полустолбиком к крайней петле ряда.
3-й ряд — два полустолбика над 2 воздушными петлями, столбик без накида на
Рис- 64.
Рис. 65.
_о°°° оО°оУо'
°+ о ° ° ° о°
О о ° о О о ° о 0 о ° о oYо о То
- О + о + о
2₽О о о О о Y о О о о Q Y о ° ° ° O-L.
о
°+ О3Р эо°оо°
QpOOOOOOOOOOOOOOOOO
О
З-й воздушной петле. *5 воздушных петель, столбик без накида, пико из 3-х воздушных петель*, 5 воздушных петель, полустолбик над З-й петлей последней цепочки из 5 воздушных петель предыдущего ряда.
Все последующие ряды вяжутся, как З-й ряд, в каждом ряду становится на одну дугу из 5 воздушных петель меньше. После того как останется одна цепочка из 5 воздушных петель, обвяжите шаль с обеих сторон столбиками с накидом.
Вязание длйнным КрЮЧКОМ (тунисское, афганское плетение, викторианское, «туннел ь»). Длинным крючком вяжут всегда по лицевой стороне в прямом и обратном направлениях, поэтому полотно имеет отчётливо выраженные лицевую и изнаночную стороны.
Изделия, связанные длинным крючком, практичны в носке, так как тунисское полотно не вытягивается ни в длину, ни в ширину и почти не деформируется после стирки. Эти свойства надо учитывать при расчёте изделия перед началом вязания, увеличивая припуск на свободное облегание.
Крючок должен иметь ровный и гладкий стержень (35—45 см длины) с шляпкой на конце, чтобы петли ряда, которые набирают одновременно по всей ширине детали, не соскакивали во время работы. Размер длинного крючка определяется диаметром стержня, и подбирают его в зависимости от толщины пряжи с таким расчётом, чтобы крючок был примерно в 2 раза толще нитки. Крючки для тунисского вязания могут быть и обычной длины (12—15 см) на тросе. Такие крючки легче, удобнее при вязании деталей большой ширины и незаменимы для кругового вязания.
Расход пряжи в тунисском вязании на 20% меньше, чем при вязании полотна такой же плотности коротким крючком. Это происходит благодаря простому переплетению нитки (столбик без накида образуется тремя, а тунисский столбик только двумя нитками).
Характерной особенностью тунисского вязания является выполнение каждого ряда в 2 этапа: первый (наборный) — набор петель на крючок из каждой петли основания в направлении справа налево по всей ширине полотна, и второй (закрепительный) — последовательное провязывание набранных петель в обратном направлении слева направо, не поворачивая изделие.
Основой для всех узоров служит цепочка из воздушных петель. Она не входит в счёт рядов узора и обозначается как нулевой ряд. Над последним рядом провязывают справа налево 1 ряд столбиков без накида или полустолбиков (См. статью Вязание крючком).
Длинным крючком можно выполнять разные узоры; их вид будет зависеть от того, как вводят крючок при наборе
петель и как провязывают эти петли в закрепительном этапе. При наборе тунисских столбиков крючок можно вводить под одну или несколько вертикальных нитей предыдущего ряда, а также под горизонтальную цепочку внутри полотна, или под вертикальную нить на 2 ряда ниже и т. д. При этом можно между набираемыми петлями дополнительно накидывать на крючок рабочую нитку (прямой или обратный накид) или, набирая петли на крючок, попарно перекрещивать их, а также провязывать во втором этапе не только по одной, но и по 2, 3 и более петель вместе.
Условные обозначения
I — вытянутая петля наборного ряда (тунисский столбик)
—. — петля обратного ряда
Q — развёрнутая петля наборного рядя
О — воздушная петля
— — изнаночная вытянутая петля
\ / — снятая непривязанная петля (нить за работой)
V — снятая непровязанндя петля (нить перед работой)
Q — «лицевая» петля
(ф, — петля из промежутка между вытянутыми петлями
rS — петля из внутренней косички
X — перекрещенные вытянутые петли
X1 — перекрещенные петли с накидом
/\ о— две вытянутые петли вместе
— три вытянутые петли вместе в наборном ряду
д — три петли вместе в обратном ряду
; г1 — три петли вместе с закреплением
ф — пышный столбик
6 — рельефная вытянутая петля
— рельефный пышный столбик
S — вертикальная косичка
Xj/ Х-у — -веер» на 3—5 петель
I  » J — «горошина*
— «валик»
Основные петли и приёмы
Вытянутая петля наборного ряда, тунисский столбик. В 1-м ряду вытягивается из петель цепочки основания (рис. 1а), в последующих рядах крючок нужно ввести справа налево под вертикальную петлю предыдущего ряда и вытянуть петлю (рис. 16).
Петля обратного ряда. После того как набраны все петли ряда, нужно накинуть нитку на крючок и протянуть её через одну петлю, висящую на крючке (рис. 2а). Так провязывается левая крайняя петля.
После этого накинуть нитку на крючок и протянуть её через 2 петли, висящие на крючке (рис. 26). Так продолжать до тех пор, пока на крючке не останется одна петля.
Развёрнутая петля наборного ряда. Крючок вводится в вытянутую петлю предыдущего ряда слева направо (рис. За), отчего петля как бы поворачивается (рис. 36).
Воздушная петля (рис. 4). В наборном ряду она выполняется в виде прямого накида. В обратном ряду она провязывается как обычная воздушная петля коротким крючком.
Изнаночная вытянутая петля. Нитку перекинуть на лицевую сторону работы и положить на полотно. Крючок ввести справа налево под переднюю вертикальную нить вытянутой петли предыдущего ряда (рис. 5а). Подхватить крючком рабочую нитку и вытянуть петлю (рис. 56).
Рве. 16.
Рис. 2а.
Рис. 26.
Рис. 4.
Рис. 36.
Снятая непровязанная петля. Нитка за работой (рис. 6а). Крючок ввести под вытянутую петлю предыдущего ряда справа налево, и эту петлю оставить на стержне крючка, не вытягивая из неё новой петли (рис. бб).
Снятая непривязанная петля. Нитка перед работой (рис. 7а). Нитку перекинуть на лицевую сторону работы, крючок ввести под вытянутую петлю предыдущего ряда справа налево. Эту петлю оставить на крючке ие провязывая (рис. 76).
«Лицевая» петля (рис. 8а,б). Крючок ввести справа налево между двумя нитками вытянутой петли предыдущего ряда под внутреннюю горизонтальную цепочку.
Петля из промежутка между вытянутыми петлями. Крючок ввести между вытянутыми петлями предыдущего ряда под внутреннюю горизонтальную цепочку (рис. 9а, 96).
Петля из внутренней косички. При наборе петель крючок вводить под верхнюю нитку внутренней горизонтальной цепочки (рис. 10а, 106).
Перекрещенные вытянутые петли (рис. II). Ввести крючок сначала под вертикальную нитку второй вытянутой петли, набросить нитку на крючок и вытянуть петлю (рис. 11а). Затем ввести крючок в первую вытянутую петлю и протащить нитку через неё (рис. 116). Таким образом получаются «крестики» (рис. Пв).
Перекрещенные петли с накидом (рис. 12). Накинуть нитку на крючок, крючок ввести под вторую вертикальную петлю предыдущего ряда справа налево и вытянуть петлю. Снова накинуть нитку на крючок и протянуть её через петлю и накид, висящие на крючке (рис. 12а). Накинуть нитку на крючок, крючок ввести в первую петлю предыдущего ряда и вытянуть петлю (рис. 126). Накинуть '* на крючок и протащить её через петлю и накид, висящие на крючке.
Две вытянутые петли вместе (рис. 13). Ввести крючок сразу под 2 вертикальные петли предыдущего ряда, накинуть нитку на крючок и протащить её через 2 петли, висящие на крючке.
Три вытянутые петли вместе в наборном ряду (рис. 14). Ввести крючок сразу под 3 вертикальные петли предыдущего ряда, накинуть нитку на крючок и протащить её сразу через эти 3 петли.
Три петли вместе в обратном ряду (рис. 15). В обратном ряду, накинув нитку на крючок, нужно протащить её сразу через 3 петли, висящие на крючке, после этого провязать 2 воздушные петли. Так продолжать до конца ряда.
Три петли вместе с закреплением (рис. 16). Ввести крючок сразу под 8 вертикальные петли предыдущего ряда, вытянуть петлю и провязать воздушную петлю.
Пышный столбик (рис. 17). Сделать накид, крючок ввести под вертикальную нитку петли предыдущего ряда и вытянуть петлю (рис. 17а). Так повторить 3—5
раз, затем накинуть нитку на крючок и протащить её через все петли и накиды, висящие на крючке (рис. 176).
Рельефная вытянутая петля (рис. 18). Крючок вводить с лицевой стороны под «туловище» вертикальной петли предыдущего ряда.
Рельефный пышный столбик (рис. 19). Накинуть нитку на крючок, ввести крючок под «туловище» вертикальной петли на ряд ниже предыдущего, вытянуть петлю, ещё раз накинуть нитку на крючок и протащить её через петлю и накид, висящие на крючке. Так повторить несколько раз (рис. 19а). После этого накинуть нитку на крючок и протащить её сразу через все петли на крючке, оставшиеся от провязы-вания пышного столбика (рис. 196).
Рис. Sa.
Рис. 56.
Рис. 6а.
Рис. 66.
Рнс. 7а.
Рис. 76-
Рнс. 8а.
Вертикальная косичка (рис. 20). Крючок ввести под вертикальную петлю предыдущего ряда, накинуть нитку и вытянуть петлю, затем ещё раз накинуть нитку и протащить её через новую петлю. Таким образом можно вывязывать вертикальные косички разной высоты.
«Веер» состоит из 3—5 петель, которые вытягиваются из одной петли внутренней горизонтальной цепочки. При вытягивании петли чередуются с накидами, а в обратном ряду каждая петля с накидом провязываются вместе.
«Горошина»- В обратном ряду между петлями закрепления вяжутся 3—5 воздушных петель. При наборе петель в первом этапе следующего ряда воздушные петли пропустить, стягивая столбики над «горошинами».
Рис. 96.
Рис. 10а.
Рис. 106.
Рис. Па.
Рнс. 116.
Рис. Пв.
«Валик». Набрать петли на крючок, вытягивая их из-под вертикальных петель предыдущих рядов (5—5 петель) Закрывают их снизу вверх так же, как закрывают петли б обратном ряду.
Прибавление петель:
а)	внутри вязаного полотна: петлю вытянуть из середины петли горизонтальной цепочки нижнего ряда (рис. 21);
б)	с правого края полотна: петлю вытянуть из-под первой вертикальной нити нижнего ряда (рис. 22);
в)	с левого края полотна: петлю вытянуть из середины петли горизонтальной цепочки перед крайним тунисским столбиком (рис. 23);
г)	одновременное прибавление нескольких петель с двух сторон полотна: сначала делают прибавку с правого края
полотна. Для этого из последней петли ряда провяжите нужное количество воздушных петель (последняя из них станет ведущей) и влево сначала по цепочке из каждой её петли вытяните тунисские столбики, а затем и из основного полотна. Дойдя до левого края, из отдельной нитки свяжите такую же цепочку и прикрепите к последней петле нижнего ряда. Рабочей ниткой продолжите набор тунисских столбиков от края полотна по этой цепочке влево. Количество прибавляемых петель с обоих краёв полотна должно быть одинаковым. В закрепительном этапе ряда слева направо все набранные петли закройте. Прибавка получится в одном ряду (рис. 24);
д)	вывязывание внутри полотна из одной петли трёх петель: из петли ниж
него ряда, над которой надо сделать прибавку, вытяните петлю, накиньте на крючок нитку движением «от себя» и вытяните еще одну петлю из той же петли.
Убавление петель:
а)	убавление с правого края полотна: закрывая петли при провязывании второго этапа, в конце ряда подхватить рабочую нитку и протянуть её сразу через 3 петли (рис. 25);
б)	убавление с левого края полотна: при наборе петель на крючок в первом этапе последний тунисский столбик вытянуть, вводя крючок сразу под две (предпоследнюю и последнюю) вертикальные нити нижнего ряда (рис. 26);
в)	одновременное убавление петель в начале и конце ряда: закрывая петли с левого края полотна, подхватите рабочую
Рис. 12а.
Рис. 13.
Рве. 14.
Рис. 15.
нитку и протяните ее сразу через 2 петли, а с правого — через 5 петли (рис. 27).
Для того чтобы убавление петель с краёв полотна было более аккуратным, его нужно делать до и после крайних петель. При наборе петель 2-8 крайние петли с краёв полотна вытягивают обычно, а в месте убавления петлю вытягивают сразу из-под двух вертикальных нитей нижнего ряда (рис. 28);
г)	убавление петли внутри ряда; закрывая петли, рабочую нитку протянуть сразу через 3 петли, или в наборном этапе ряда тунисский столбик вытянуть сразу из-под двух вертикальных нитей.
Вертикальные разрезы. Провяжите рабочей ниткой с левой стороны от разреза по его высоте нужное количество рядов. От другого клубка с правой стороны от разреза прикрепите нитку и провяжите такое же количество рядов, причём в последнем из них только вытяните петли, но не закрепляйте их. Крючком
подхватите петлю горизонтальной цепочки закрепления 3-го ряда левой части и рабочей ниткой продолжите закрепление петель правой части. Далее вяжите рабочей ниткой, а дополнительную иитку обрежьте.
Горизонтальные разрезы. При наборе петель на крючок в месте расположения разреза пропустите нужное количество вертикальных нитей. Над пропущенными петлями сделайте соответствующее число накидов движением «на себя» и продолжите вытягивание петель (рис. 29а). В закрепительном этапе петли провязывайте как обычно, считая накиды на крючке за пропущенные тунисские столбики (рис. 296). В следующем ряду петли над отверстием вытягивают из накидов (рис. 29в).
Незакрытый нижний край разреза получится рыхлым (например, для пальца варежки, кармана и т. п.). Для разреза с плотным краем в наборном этапе ряда
закройте петли разреза полустолбиками. В обратном этапе над ними провяжите соответствующее количество воздушных петель. При наборе следующего ряда из каждой воздушной петли разреза вытяните тунисский столбик гак, как в первом ряду. Разрез с закрытым плотным краем может быть использован без последующей обработки, например, как петли для пуговиц.
Круговое тунисское вязание выполняют крючком на тросике длиной 50—60 см. Цепочку воздушных петель, являющуюся основанием вязания, сомкните в кольцо полустолбиком. Из каждой петли вытяните тунисские столбики. Подойдя к месту смыкания ряда, провяжите полустолбик (скрепительную петлю), вводя крючок под заднюю нить первой вытянутой петли ряда, а затем провяжите попарно все петли с крючка так же, как во втором этапе ряда при вязании прямого полотна. Когда на крючке останется одна
А/ Ж/ 'Х/	рис<
। mm?? I”
799999599 Н-7777777777-оооооооооо
шшшь ГДнПнЬ
Т 7 I Т 7 Т Т 7 Т Т ₽
оооооооооо Рнс. 32.
петля, снова сомкните ряд. Для этого выньте крючок нз петли, заведите его с изнаночной стороны на лицевую под 2 нити закрепления последнего тунисского столбика, подхватите петлю, снятую с крючка, вытяните её и провяжите один раз, снова выньте крючок и введите его справа налево под переднюю нить первого тунисского столбика, подхватите оставленную петлю и протяните её через петлю на крючке. Первый тунисский столбик 2-го ряда связан. Далее выполняйте обычный набор петель. Смыкание каждого ряда делайте в конце наборного и в конце закрепительного этапов.
Образцы вязок
Приведённые ниже вязки можно выполнять нитками двух и более цветов, в результате получаются интересные цветные узоры.
Рис. 30. Простая плетёнка. Эта вязка является основой для многих узо-
оооооооооо
‘ Рис. 33.
Рис. 34.
TOOOOOQQVT’P 122222992Ь
оооооооооо
ров. На её фоне провязывают рельефные полосы, цветные орнаменты и т. п.
Далее вязать, как 2-й ряд.
Рис. 31. К ох: ая плетёнка. Отличается от простой плетёнки тем, что вертикальные нитки немного наклонены вправо.
Рис. 32. Плотный узор. Прн выполнении этого узора нужно следить за тем, чтобы полотно не смещалось в сторону.
Рис. 33. Рогожка. Чтобы полотно не скашивалось, нужно в 3-м ряду первую петлю вытягивать из второго промежутка между вертикальными нитками, а последний промежуток в конце ряда пропустить.
Далее чередовать 2-й и З-й ряды.
Рис. 34. Лицевая вязка. Этот узор имитирует лицевую вязку спицами.
Рис. 35. Горизонтальная резинка. Чередовать З-й и 4-й ряды. Цветной вариант горизонтальной резинки показан на рис. 35а.
ооооооооо
Рис. 35.
Рис. 35а.
Рис. 36. Изнаночная вязка. Узор имитирует изнаночную вязку спицами.
Рис. 37. Рисовая вязка. Число петель должно делиться на 2, плюс 1 (для симметрии). Чередовать 2-й и З-й ряды.
Рис. 38. Перекрещенные пет-л и. Число петель должно делиться иа 2 (рис. 38а). Чтобы получить узор, как показано на рис. 386, нужно перекрещивать петли в шахматном порядке.
Рис. 39. Шахматка из вытянутых и изнаночных петель. Число петель должно делиться на 2, плюс 1 (для симметрии). При вязании чередовать З-й и 4-й ряды.
Рис. 40. Число петель должно делиться на 2. плюс 1 (для симметрии)
Рис. 41. «Веер а». Число петель должно делиться на 8, плюс 2 крайние петли. При вязании чередовать 2-й и З-й ряды. В чётных рядах над «веерами» столбики не вытягиваются.
------I Зр - - Т 2₽
ооооооооооо
оооооооооо
I 9 I 9 I 9 I 9 I 9 I ” I Т 9 I 9 I 9 1 9 Т 1” 19191919191”
-Г—	Л»	*—	•—»	—-<
ооооооооооо
Рис. 40.
ооооооооооооооо
Рис. 41.
Рис. 42.
Рис. 43.
111111Н(1)111111Ш1” ТI ТТТПфТфТТТТТфТфП  ТТТТТТТТфТТ । Т 7 н фш -Пш  оооооооооооооооооооо

Рис. 42. «Горошин ы». Число петель должно делиться на 5. Далее вязать располагая «горошины» в виде косых линий.
Рис. 43. Пышные столбики. Число петель должно делиться на 8, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
Рис. 44. Рельефные «валики». Число петель должно делиться на 3, плюс 2 (для симметрии). Основным фоном служит узор «простая плетёнка», на которой в 4-м и 7-м рядах выполняются «валики».
Рис. 45. «Косичка». Число петель должно делиться на 6, плюс 4 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. В 3-м и 5-м рядах провязывают вытянутые петли: ввести крючок в вертикальную петлю на несколько рядов ниже, вытянуть, длинную петлю, ввести крючок в вертикальную петлю предыдущего ряда, накинуть нитку на крючок и протащить её через 2 петлн на крючке. Дальше продолжать вязать по схеме.
6-й ряд — начинают со 2-го ряда.
Рис. 46. Число петель должно делиться на 2, плюс 1 (для симметрии). При вязании чередуют 3-й и 4-й ряды. Чтобы получить цветной узор, можно менять цвет нитки 2 способами: через ряд, начиная с наборного этапа, или через ряд, начиная с закрепительного этапа.
Рис. 47. Полосы из «косичек». Число петель должно делиться на 4, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. Далее вязать как 3-й ряд. Две петли, вытянутые из-под горизонтальной косички предыдущего ряда, в закрепительном ряду провязываются вместе.
Рис» 48. Число петель должно делиться на 2, плюс 2 крайние.
1 -й ряд — по схеме.
2-й ряд — *крючок ввести под две вертикальные петли предыдущего ряда, накинуть нитку, вытянуть петлю, ещё раз накинуть нитку и провязать петлю; сделать накид*, вытянутая петля наборного ряда.
3-й ряд — по схеме.
4-й ряд — как 2-й ряд.
Далее чередовать 3-й и 4-й ряды.
Рис. 49. Сетка. Число петель должно делиться на 2, плюс 2 крайние.
Рис. 50. Ажур. Число петель должно делиться на 3, плюс 2 крайние.
В 3-м ряду 3 петли из внутренней косички предыдущего ряда провязываются вместе в закрепительном этапе.
Рис, 51, Ажурные квадраты. Число петель должно делиться на 12, плюс 7 (для симметрии).
10-й ряд — начинают со 2-го ряда.
Рис. 52. А ж у р н ы е полосы. Число петель должно делиться на 3, плюс 2 крайние. В чётных рядах крючок вводить сразу под 3 петли предыдущего ряда, провязывать их вместе и вязать над ними цепочку из 2 воздушных петель. В 3-м ряду вытягивать 3 петли из одной петли предыдущего ряда: петля, накид и еще одна петля. Далее чередовать 3-й и 4-й ряды.
ООООООООООО Рнс. 50.
ТоТоТоТТТТТТТоТоТоТвр 1° 121°7777777 °х°Is7 в, 7° 7 оТоТ7Т7777 о7о2, оТ ?р 7777777оТоТоТТ177Т7 вр 111712.7 о ход о J 7x7777 5Р 111111121£1£117 । 7 i 7 4Р 77x111151 °1 охх11177 зР 11 77 । 7 1 7777 i i 7777 i 7 sP i 77 1777 i 7 1777777777 <P
ooooooooooooooooooo
Ряс. SI.
Рис. 52.
Рис. 53.
ООООООООООО
Рис. 53. Число петель должно делиться на 6, плюс 3 (.для симметрии), плюс 2 крайние петли.
9-й ряд — начинают с 3-го ряда.
Рис. 54. Косой ажур. Число петель должно делиться на 4, плюс 2 крайние. Две петли провязыЪать вместе в закрепительном ряду.
6-й ряд — начинают со 2-го ряда.
Рис. 55. Цветной узор с «наплывом». Число петель должно делиться на 4, плюс 2 крайние.
7-й ряд — начинают с 1-го ряда.
Нитку нового цвета вводить в работу при вывязывании закрепительного этапа.
Рис. 56. Цветные «ракушки». Число петель должно делиться на 10, плюс 5 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. Новый цвет начинать на закрепительном этапе и менять через ряд.
7-й ряд — начинают с 3-го ряда.
В чётных рядах в наборном этапе вытягивают 5 петель из одной: петля, накид,
петля, накид, петля. В закрепительном этапе их провязывают вместе.
Рис. 57. Цветной ажур. Число петель должно делиться на 2, плюс 2 крайние.
5-й ряд — начинают с 3-го ряда.
Перекрещенные петли прикреплять в промежуток между вытянутыми петлями предыдущего ряда.
Рис. 58. Орнамент. В тунисском вязании орнамент обычно выполняется на вязках «простая плетёнка» или «лицевая». Рисунок орнамента наносится на бумагу в клетку так же, как для вышивки крестом. Каждой клетке соответствует одна вытянутая петля, каждый ряд вязания (1-й и 2-й этапы) соответствует ряду рисунка.
При выполнении 1-го этапа ряда наберите петли, чередуя нитки 2—3 цветов, при выполнении 2-го этапа (провязыва-ния горизонтальной цепочкой) вяжите соответственно ниткой то одного, то другого цвета, повторяя рис. 1-го этапа.
При выполнении орнамента свободную нитку, которая не участвует в работе, надо протягивать по изнаночной стороне вязания. При переходе от одного цвета к другому нитки скрещивают. Если цветную нитку вводят с края, т. е. с первой петли ряда, то в предшествующем ряду последнюю петлю горизонтальной косички 2-го этапа надо провязать ниткой нового цвета. Чтобы протягиваемые с изнаночной стороны свободные от работы нитки не стягивали орнамент, полотно при вязании надо слегка растягивать, но в то же время протяжки ниток не должны провисать. При вязании длинным крючком не рекомендуется использовать узор с крупным рисунком орнамента, чтобы на изнаночной стороне не проходили слишком длинные протяжки. Не рекомендуются многоцветные рисунки, т. к. свободные нитки, проходящие по изнаночной стороне вязания, создадут большое утолщение вязаного полотна.
ГИС. эо.
t/л
94 вязание
Рис. 59. К л е т к а. В качестве фона для вывязывания клетки чаще всего используют «простую плетёнку» и при вязании чередуют нитки разных цветов. Затем по готовому полотну выполняют тамбурными петлями вертикальные отделочные полосы. Для этого цветную нить держите на указательном пальце левой руки под вязаным полотном с изнаночной стороны. Крючок, находящийся в правой руке, введите в полотно с лицевой стороны на изнаночную (бородкой вниз), подхватите нитку и протяните петлю на лицевую сторону. Длина вытянутой петли должна быть равна высоте ряда. Не сбрасывая вытянутую петлю, снова введите крючок в полотно с лицевой стороны на изнаночную и. подхватив нитку, вытяните вторую
петлю косички через полотно и петлю на крючке. Так постепенно провязывают вертикальный ряд тамбурных петель цепочки. Петли цепочки должны ложиться на полотно свободно, не стягивая его.
Изделия, выполненные длинным крючком
Варежки (рис. 60). Материал: ок. 100 г шерстяной пряжи 32/2 в 6 сложений. Длинный крючок № 4. Варежки вяжут в развёрнутом виде по выкройке. Узор вязки «простая плетёнка». Направление работы от края варежки к пальцам. Для построения выкройки надо снять мерки: длина варежки, расстояние от края варежки до основания большого пальца,
окружность кисти по сжатой в кулак руке (рис. 60а).
Так как связанное длинным крючком полотно не растягивается, варежки вяжут свободные, прямой формы. Ширина полотна должна быть равна окружности кисти плюс 2 см на свободное облегание.
Наберите цепочку воздушных петель по нижнему краю варежки (например, 20 см равно 40 петель) и до основания большого пальца вяжите ровно (например, 10 см). Выполните разрез для большого пальца (см. Горизонтальные разрезы). Через 10 см после разреза большого пальца начните вывязывать мысок. Разделите пополам все петли (40 петель: 2=20 петель) и на 20 краевых петлях
Рис. 60.
Рис. 61.
X X
XX
XXX
XX XX
XX X XX X XX XX X
хх х х
X XX XXX
х ххх :
X ххх
ххх ;
XXX XXX
XXX X X
XXX XXX
х х
XX
XXX
XX
Рис. 606.
ОООООООООООО
ххх х
XXX X х х X ххх ххх ххх X X ХХХ ХХХ ХХХ
X ххх
XXX XXX X х х х хх х хх X X
XX X XX X X X X XXX XXX
х :
X ....... ........ х ххх х ххх х х ххх х ххх х X XX ХХХ XX X XX
XXX
XX X X
X XX XX X XX X Хх XX XX
хх
XXX
XX X X
Рис. 61в.
X
Рис. 61а. Рис. 616.


X
хадони убавляйте по одной петле по краям полотна в каждом 2-м этапе ряда. Более аккуратно и красиво получится, если провязывать вместе третью и четвёртую петли от начала и конца ряда. Затем на 21-й петле, прихватив в середине полотна одну петлю от ладони, выполните мысок тыльной стороны варежки.
Палец вывязывают из двух половинок. Для каждой наберите 8—10 вытянутых петель (6 вытянутых петель на разрезе и 1—2 — из промежутка у его краёв). Довязав до ногтя большого пальца, убавляйте петли так же, как на мыске варежки. На второй стороне разреза выполните вторую половину пальца. Связанные варежки отпарьте через влажную ткань, сшейте палец с изнаночной стороны рабочей ниткой. Варежки сшивают по лицевой стороне кепельным швом рабочей или отделочной ниткой. Обвязывают край варежки коротким крючком по схеме (рис. 606).
Наволочка для диванной подушки (рис. 61). Размер 40X40 см. Материал: 200 г шерстяной пряжи (двух цветов) 32/2 в 6 сложений. Длинный крючок № 5.
Пряжей разного цвета свяжите по два квадрата размером 16 X16 см вязкой «простая плетёнках Готовые квадраты отпарьте и на сторонах, по которым они будут соединяться, выполните вышивку зигзагообразными стежками. Сшейте квадраты встык иглой с ниткой.
Для отделки полотна, выполненного тунисским вязанием, часто применяется вышивка крестом. Этот вид вышивки даёт плотный выпуклый рисунок (рис 61а, 616).
Вышейте крестом на каждой четверти подушкн ниткой отделочного цвета узор рис. 61 в). Готовое полотно обвяжите по периметру коротким крючком, выполняя прибавки петель на углах. С 1-го по 4-й ряды вяжите ниткой одного цвета, 5-й ряд — ниткой второго цвета-
Ий ряд — столбики без накида.
2-й ряд — * 1 столбик с накидом, 1 воздушная петля *.
3-й ряд — * 7 столбиков без накида, 5 воздушных петель, 1 петлю в основании пропустить *.
4-й ряд — под каждую цепочку из 5 воздушных петель связать 4 группы из 2 незаконченных столбиков с 2 накидами и между каждой группой 2 воздушные пет-\и.
5-й ряд — столбики без накида с «пико» из 3 воздушных петель.
Шарф (рис. 62). Материал: 150 г шерстяной пряжи средней толщины. Длинный крючок № 5.
Набрать цепочку воздушных петель по ширине шарфа (число петель цепочки должно делиться на 6), плюс 3 петли (для симметрии). Связать по схеме нужную длину шарфа (см. рис. 53), повторяя с 1-го по 4-й ряд. Готовое полотно обвязывают коротким крючком; к коротким сторонам шарфа прикрепляют кисти.
Вязание на «вилке». для вязания на «вилке» можно использовать любую пряжу. Необходимые инструменты: крючок и «вилка».
Для выполнения различных изделий (шарфов, шалей и др.) используют «вилки» разной ширины: от 1,5 до 8—10 см. Размер «вилки» определяется расстоянием между её концами: «вилку» и крючок подбирают соответственно толщине используемой нитки. Универсальная «вилка» состоит из основания, в которое вставляются штыри на нужном расстоянии друг от друга, и распорки, сохраняющей в процессе вязания параллельное расположение штырей относительно друг друга. С помощью «вилки» вяжут полосы
Рис. 1.
Набор -вилок".
с длинными петлями, которые затем соединяют между собой крючком, создавая полотно нужного размера и формы.
Для начала работы конец нитки завяжите узлом так, чтобы образовалась петля, равная половине расстояния между концами «вилки». «Вилку» держите левой рукой концами вверх. Петлю наденьте на её левый конец и рабочую нитку заведите за правый конец спереди назад (рис. 1). Правой рукой введите в петлю крючок, подхватите рабочую нитку, лежащую на указательном пальце левой руки (рис. 2), и протяните её через петлю к себе. Затем снова накиньте рабочую нитку на крючок и провяжите образовавшуюся петлю. Таким образом получится столбик без накида (рис. 3).
Не вынимая крючок из петли, поверните его вертикально бородкой вниз и заведите за правый конец «вилки», поворачивал при этом «вилку» справа налево. В результате рабочая нитка окажется на указательном пальце левой руки за «вилкой», крючок в рабочем положении перед ней, а правый конец «вилки» обвит ниткой (рис. 4) Снова введите крючок в петлю на левом конце «вилки», подводя его под переднюю часть петли, захватите нитку и вытяните петельку. Накиньте нитку на крючок и провяжите 2 петли на крючке (рис. 5).
'Гак, поворачивая «вилку», вяжите полосу из длинных петель, сдвигая петли вниз по «вилке». Для удобства счёта каждую сотню или полусотню длинных петель отмечайте вспомогательной ниткой. Если связанные петли уже заполнили «вилку», а вязание полосы требуется продолжить. снимите аккуратно петли, чтобы не перекрутить середину полосы, сверните их и сколите булавкой. Последние 3—4 длинные петли вновь наденьте на концы «вилки» и продолжайте работу.
Можно выполнить полосу с петлями разной длины (по одну сторону от плотной части длиннее, по другую короче). Для этого первоначальную петлю сделайте меньше половины расстояния между концами «вилки» и все закрепительные столбики будут в процессе вязания располагаться ближе к одному концу вилки, чем к другому.
Соединение длинных петель в полосу можно выполнять несколькими способами, получая при этом различное строение плотной части полосы.
Первый способ (рис 6) — самый распространённый, под переднюю нить левой длинной петли провязывается столбик без накида.
Второй способ (рис. 7): под переднюю нить левой длинной петли связать 1 столбик без накида, 1 столбик с накидом, 1 столбик без накида.
Третий способ (рис. Я): под переднюю нить левой длинной петли связать 2 столбика без накида.
Четвёртый способ (рис. 9): под переднюю нить левой длинной петли связать 1 столбик без накида, 3 воздушные петли, 1 столбик без накида.
Пятый способ (рис. 10): под переднюю нить левой длинной петли связать 1 столбик без накида, 2 незаконченных столбика с накидом.
Шестой способ (рис. 11): под переднюю нить левой длинной петли связать 1 столбик без накида, и под 2 нити левой длинной петли — 2 незаконченных столбика с накидом.
Седьмой способ (рис. 12): под 2 нити левой длинной петли вязать 1 столбик без накида.
Соединение полос, выполненных на «вилке», производят с помощью крючка. Оно может быть плотным и ажурным.
Рис. 13. Плотное соединение с протягиванием длинных петель друг в друга поочерёдно от 2 соседних полос.
Для этого крючок введите в середину 2 петель левой полосы, датем в середину 2 петель правой полосы и протяните их через петли левой полосы. Далее введите крючок в середину следующих 2 петель левой полосы, подхватите их и протяните через 2 петли на крючке. Так соединяют полосы по всей длинне. Можно для соединения полос подхватывать крючком 1
Риг. 6.	Рнс. 7.
Рнс. 9.
Рис. 10.
Рис. 8.
Рис- 11
длинную петлю или группы из 2, 3 и более петель каждой полосы. \
Рнс. 14. Плотное соединение «петля в петл ю» выполняется обычным крючком и рабочей ниткой. Две полосы положите рядом, введите крючок одновременно в одну петлю первой полосы и в одну петлю второй полосы, подхватите рабочую нитку, идущую от
клубка, и провяжите полустолбик или столбик без накида.
Рис. 15. Плотное соединение, которое можно выполнить с помощью .длинного крючка. Для этого надо положить две соединяемые полосы рядом и нанизывать попарно на крючок петли то одной, то второй полосы. Когда петли обеих полос будут на стержне крючка,
накиньте рабочую нитку на крючок и цепочкой провяжите все петли, находящиеся на крючке.
Рис. 16. Прикрепить нитку одним столбиком без накида на середине полосы, связать цепочку воздушных петель, равную половине ширины полосы, провязать 1 столбик без накида на вершине группы из 10 длинных петель, связать цепочку
воздушных петель и прикрепите» её I столбиком без йакида на середине полосы! Таким образом обвязать полосу до конца. По второй стороне располагать группы в шахматном порядке.
Обвязанные полосы соединяют цепочками из воздушных петель.
Пучки могут состоять из 5, б, 7 и более длинных петель, в этом случае число
^*ис’ ^2.	Рис 13.	Рис. 14.
Рис. 15.
7 Рукоделие
петель полосы должно быть соответственно кратно 5, 6, 7 и т. д.
Рис. 17. Ажурное соединение. Длинные петли собираются в группы по 2, 3 и более петель столбиком без накида; между группами вяжется цепочка из 3—5 воздушных петель. В процессе обвязывания второй полосы она по аркам из воздушных петель присоединяется к уже готовой полосе. Можно производить соединение обвязанных полос с помощью дополнительного ряда арок.
Рис. 18. По одной стороне полосы столбиками без накида собираются поочерёдно 1 раз 10 длинных петель и 5 раз по 2 длинные петли; по другой стороне такие группы петель располагаются в шахматном порядке. Между пучками провязывается 7 воздушных петель. В процессе обвязыван ия второй полосы или с помощью дополнительного ряда арок полосы присоединяются друг к другу.
Обработку свободного края можно выполнять разными способами в зависимости от того, как были соединены полосы между собой. Если скрепление полос производилось протягиванием групп длинных петель одной полосы через длинные петли другой, то и свободный край полос должен быть обработан аналогично. Если соединение полос производилось с помощью длинного крючка, то и свободный край полек; надо обрабатывать так же.
Изделпя, выполненные на -вилке*
Шаль (рис. 19). Материал: 400 г шерсти средней толщины. «Вилка» № 8. Крючок Ns 3- Прямоугольник (вырезанный из картона) шириной 16 см для изготовления бахромы.
При вязании полосы используют первый с юсоб соединения длинных петель (см. рис. 6), т. е. под переднюю нить левой длинной петли провязывают один столбик без накида. Верхнюю и нижнюю стороны всех полос обвязывают крючком. Работу начинают сверху, от середины длинной стороны шали.
1-я полоса — 60 длинных петель (рис. 19а). Обвяжите верхнюю сторону: соедините вместе одним столбиком без накида первые 15 длинных петель, затем свяжите 5 воздушных петель, одним столбиком без накида соедините вместе 30 следующих петель (центральный угол), затем 5 воздушных петель, одним столбиком без накида соедините вместе последние 15 петель, 10 воздушных петель, один столбик без накида свяжите на столбике без накида в начале полосы.
Нижние стороны всех полос обвязывают одинаково: *3 длинные петли соедините одним столбиком без накида, 5 воздушных петель*, 3 длинные петли соедините столбиком без накида.
2-я полоса — 114 длинных петель. Обвяжите верхнюю сторону: соедините вместе одним столбиком без накида 1 раз 15 длинных петель (между группами из длинных петель всегда вяжите 5 воздуш
ных петель), 9 раз по 3 длинные петли, 1 раз 30 длинных петель (центральный угол), 9 раз по 3 длинные петли, 1 раз 15 длинных петель.
3-я полоса— 162 длинные петли. Обвяжите верхнюю сторону: соедините одним столбиком без накида 1 раз 15 длинных петель, 17 раз по 3 длинные петли, 1 раз 30 длинных петель (центральный угол), 17 раз по 3 длинные петли, 1 раз 15 длинных петель.
4-я полоса — 216 длинных петель. Обвяжите верхнюю сторону: соедините одним столбиком без накида 1 раз 15 длинных петель, 26 раз по 3 длинные петли, 1 раз 30 длинных петель (центральный угол), 26 раз по 3 длинные петли, 1 раз 15 длинных петель.
Рис. 17.
Рис. 18.
5-я полоса — 264 длинные петли. Обвяжите верхнюю сторону: соедините вместе одним столбиком без накида 1 раз 15 длинных петель, 34 раза по 3 длинные петли, 1 раз 30 длинных петель (центральный угол), 34 раза по 3 длинные петли, 1 раз 15 длинных петель.
6-я полоса — 318 длинных петель. Обвяжите верхнюю сторону: соедините вместе одним столбиком без накида 1 раз 15 длинных петель, 43 раза по 3 длинные петли, 1 раз 30 длинных петель (центральный угол), 43 раза по 3 длинные петли, I раз 15 длинных петель.
7-я полоса — 366 длинных петель. Обвяжите верхнюю сторону: соедините вместе одним столбиком без накида 1 раз 15 длинных петель, 51 раз по 3 длинные пет
ли, 1 раз 30 длинных петель (центральный угол), 51 раз по 3 длинные петли, 1 раз 15 длинных петель.
8-я полоса — 420 длинных петель. Обвяжите верхнюю сторону: соедините вместе одним столбиком без накида 1 раз 15 длинных петель, 60 раз по 3 длинные петли, 1 раз 30 длинных петель, 60 раз по 3 длинные петли, 1 раз 15 длинных петель.
9-я полоса — 468 длинных петель. Обвяжите верхнюю сторону: соедините вместе одним столбиком без накида 1 раз 15 длинных нетель, 68 раз по 3 длинные петли, 1 раз 30 длинных петель (центральный угол), 68 раз но 3 длинные петли, 1 раз 15 длинных петель.
Соединение полос. Полосу с меньшим количеством длинных петель расположите позади полосы с большим количеством петель таким образом, чтобы соединялась нижняя сторона первой полосы (где длинные петли соединены по 3 вместе) с верхней стороной 2-й полосы (где длинные петли соединены в группы из 15, 3 и 30 петель).
1 столбик без накида провяжите на первом столбике без накида задней полосы, 5 воздушных петель, 1 столбик без накида на первом столбике передней полосы, *5 воздушных петель, 1 столбик без накида на средней петле первой арки задней полосы, 5 воздушных петель, 1 столбик без накида на средней петле первой арки передней полосы*.
Таким образом соедините все полосы. По нижней стороне 9-й полосы провяжите один столбик без накида на первом столбике без накида, *11 воздушных петель, 1 столбик без накида на средней петле следующей арки из 5 воздушных петель*. В следующем-ряду обвязки арки, из 5 петель вяжутся в середину 11 петельных арок.
Бахрома. По лицевой стороне шали под каждую арку свяжите 5 столбиков без накида, затем поверните работу. Прямоугольник из картона поместите перед полотном шали и обведите вокруг него нитку спереди назад, крючок введите в косичку столбика без накида и провяжите новый столбик без накида. Бахрома образуется позади работы.
Мотивы для шалей. Рис. 20. На «вилке» свяжите полосу из 37 длинных петель. Скрепите петли, провязывая 1 столбик без накида под переднюю нить левой длинной петли. Сняв полосу с «вилки», оттяните последнюю петлю на крючке на половину ширины «вилки» н выньте крючок из этой петли. Затем введите крючок в первую петлю с противоположного конца полосы, наденьте все петли одной стороны на крючок, захватите им рабочую нитку и стяните все петли, находящиеся на крючке. После этого нитки отрежьте, закрепите у середины, соединив при этом оба конца полосы. Внешний край обвяжите столбиками без накида с воздушными петлями, вводя крючок поочерёдно в каждую длинную петлю так, чтобы она ложилась «восьмёркой».
Рис. 21. Свяжите на «вилке» полосу из 108 длинных петель. Способ скрепления длинных петель тот же, что при выполнении мотива на рис. 20. Чтобы длинные петли по одной из сторон были короче (для формирования плоской середины) начальную петлю сделайте меньше половины расстояния между концами «вилки». Сняв полосу с «вилки» петли по внутренней стороне соберите на нитку и стяните. Скрепите полусголбиком начало и конец по середине полосы. Длинные петли, расположенные по внешнему краю,
соберите в группы по 3 петли, провязывая в каждую группу один столбик без накида и 9 воздушных петель между ними. Вводя крючок в середину 3 петель, их разворачивают «восьмёркой». Во втором ряду обвязки мотива выполните цепочки из 5 воздушных петель, которые прикрепляйте одним столбиком без накида на столбиках без накида предыдущего ряда и на 3-й и 7-й петлях цепочек из 9 петель.
Рис. 22. Край. Свяжите полосу длинных петель, число которых должно делиться на 4. Длинные петли соедините первым способом (рис. 6). Одну сторону полосы обвяжите столбиками без накида. Другую обвяжите столбиками без накида, чередуя их с цепочками из 5 воздушных петель и собирая длинные петли в пучки по 4 петли. После этого обвяжите эту же сторону цепочками из воздушных петель с «пико».
Рис. 23. «Рак уш к а». Свяжите на «вилке» полосу из 28 длинных петель. Снимите петли с «вилки», введите крючок в последнюю петлю столбика в середине полосы, провяжите столбик без накида, затем цепочку нз 10 воздушных петель; столбиком без накида соберите вместе все петли с одной стороны, далее цепочку из 10 воздушных петель прикрепите столбиком без накида к середине
полосы с другой стороны, свяжите цепочку из 8 воздушных петель, *столбиком без накида соедините две длинные петли, провяжите 2 воздушные петли* (продолжайте до конца полосы). Обвязку закончите цепочкой из 8 воздушных петель. Для других «ракушек» выполните такие же полосы, которые при обвязке присоединяйте к готовым «ракушкам» в местах, указанных на схеме.
Вязание на спйцах. для вязания на спицах можно использовать различные нитки: шерстяные, полушерстяные, шёлковые, хлопчатобумажные, кроличий и козий пух, синтетическую пряжу и др.	•
Спицы. Для вязания нужны лёгкие, хорошо отполированные спицы. Концы их должны быть не очень острыми, но и не слишком тупыми. Даже малейшие шероховатости на поверхности спиц мешают скольжению нитки и затрудняют работу. Спицы могут быть из различных материалов: пластмассовые, деревянные, бамбуковые и костяные, стальные, алюминиевые (последние для светлой пряжи не годятся, т. к. пачкают нитку). По форме спицы бывают: прямые, заострённые с двух сторон; прямые, заострённые с одной стороны, и круглые (кольцевые) разных диаметров.
Удобны металлические спицы на капроновом тросике (спицы с полихлорвиниловой трубкой менее практичны, т. к. петли по ней передвигаются с усилием и трубка быстро ломается). На таких спицах можно вывязывать широкие детали. Хранить эти спицы нужно, свернув тросик в круг. Чтобы тросик не ломался, надо при вяза ним, набрав на 2 спицы петли начального ряда, высвобождать одну из спиц, осторожно вытягивая её не за тросик назад, а вперёд за конец спицы. Если тросик перетёрся, его можно починить: подержите спицу над огнём, чтобы расплавившиеся остатки капрона вытекли, и тут же вставьте тросик в горячую спицу, затем место соединения отшлифуйте тонкой наждачной бумагой и шерстяной тканью.
Номер спиц соответствует диаметру спицы в миллиметрах (например, спица № 3 имеет диаметр 3 мм, №6 — 6 мм и т. д.). Его выбирают соответственно толщине нитки: спица должна быть почти в 2 раза толще нитки. Определить это можно так: сложите нитку вдвое и слегка скрутите — толщина скрученной нитки должна равняться диаметру нужной спицы. При выборе номера спиц надо учитывать плотность вязания: спицы должны быть на полномера меньше положенного при слабом вязании, при слишком плотном — на столько же больше. Если спицы окажутся тоньше, чем нужно, то связанное полотно получится жёстким, неэластичным, каждую петлю придётся провязывать с усилием. Если спицы толще, чем требуется, то вязанье будет рыхлым, бесформенным.
При вязании из тонких ниток очень толстыми спицами получается ажурное, рыхлое полотно. Такой приём нередко используют при выполнении шалей и летних блузок.
Различают вязаное полотно двух видов: а) плоское — имеет лицевую и изнаночную стороны, его вяжут в прямом и обратном направлениях и выполняют 2 спицами или круглыми спицами; б) трубчатое — круговое вязание, вяжут только по лицевой стороне и выполняют 5 спицами или круглыми спицами.
Форма деталей достигается прибавлением и убавлением петель, увеличением или уменьшением плотности вязания (разность диаметра спицы и нитки) в соответствии с выкройкой или расчётом.
В описании узоров, как правило, все нечётные ряды — лицевые, все чётные — изнаночные.
Условные обозначения
|	—	лицевая петля
—	—	изнаночная петля
О	•—	накид
2)	—	двойной (тронной) накид: обмо-
тать спицу ниткой 2(3) раза
Q — снятая петля (нитка за петлей)
— снятая петля (нитка перед петлей)
— две вместе лицевой за передние стенки
— две вместе лицевой за задние стенки
— три вместе лицевой за передние стенки
Д — три вместе лицевой за задние стенки
/дЧ — три вместе лицевой таким образом, чтобы средняя петля была сверху
—	— две вместе изнаночной
vV ( V/ j — из одной петли вывязать три (че-' * ' ‘ тыре)
— жгут из четырёх лицевых петель: две первые петли под третьей н четвёртой петлей
— жгут ив четырёх лицевых петель: 'V' две первые петли над третьей и четвёртой петлями
@	— -шишечка*
-с Основные петли и приёмы
Набор петель. Первый способ (рис. 1). В правую руку возьмите конец нитки и одну спицу. Нитку зажмите в левой руке, поместив её на указательном пальце. Введите спицу остриём на себя под нитку на указательном пальце. Образовавшуюся петлю сбросьте с указательного пальца и затяните на спице. Последующие петли набираются так же и затягиваются с одинаковым усилием. Этот способ применяют, когда нужно получить очень тонкий край трикотажного полотна.
Второй способ наиболее распространён. Нитку расположить на левой руке (рис. 2). Две спицы, сложенные вместе, подвести под рабочую нитку (идущую от клубка, рис. 3), захватить нитку с указательного пальца и провести через петлю на большом пальце. Освободить большой палец из петли и затянуть нитку. Для образования каждой следующей петли повторить эти действия (рис. 4).
Третий способ (рис. 5). Набирают петли так же, как при втором способе, только конец нитки, из которого образуется петля на большом пальце, складывают вдвое. При таком наборе петли начального ряда получаются толщиной в одну нитку, а нижняя цепочка — в две нитки. Утолщенный край используют для укрепления нижней кромки трикотажного полотна в । •. 1дслиях из мохера.
Кромочные (крайние) петли — это первая и после 1няя петли каждого ряда. Первую кр . .:но петлю (в начале ряда) нужно сним.иь на правую спицу непровя-занной. В тех случаях, когда полотно вяжется полосами или рисунком из ниток разных цветов, первую крайнюю петлю при переходе на нитку другого цвета следует провязывать лицевой, как бы закрепляя новую нитку в кромке. Последняя петля ряда провязывается лицевой или изнаночной петлей.
Кран вязаного полотна может быть зубчатым или ровным. Ровный край (рис. 6) получается, если последнюю петлю провязывать изнаночной, а первую петлю снимать не провязывая. Зубчатый край (рис. 7) выполняется так же, как ровный, но только последнюю петлю каждого ряда нужно провязывать не изнаночной, а лицевой петлей. На планках для застёжки иногда вывязывают двойную кромочную. Она состоит из двух петель: в начале каждого ряда кромочную снимают обычным способом, а соседнюю петлю провязывают лицевой за переднюю стенку. В следующем ряду с этого же края предпоследнюю петлю снимают не провязывая, нитка перед петлей, а кромочную провязывают изнаночной.
Лицевые петли могут выполняться двумя способами. Первый способ: вывязывание лицевой петли за переднюю стенку (рис. 8, 9). Этот способ считается классическим, и именно таким образом нужно вывязывать петли, если нет оговорки, что петлю следует выполнять иначе.
Второй способ (рис. 8, 10): вывязывание лицевой петли за заднюю стенку («бабушкина» лицевая). Этот способ применяется только в определённых случаях и специально оговаривается в описании.
Рис. 3.
Изнаночные петли также могут выполняться несколькими способами. Первый способ (рис. 11); соответствует лицевой, в Отвязанной первым способом.
Второй способ (рис. 12): «бабушкина» изнаночная соответствует «бабушкиной» лицевой.
«Бабушкиными» петлями рекомендуется выполнять резинки и чулочное вязание, т. к. полотно из них получается более плотным.
Скрещенные петли. Петля, стенки которой расположены крест-накрест, называется скрещенной (старинное её название петля-крест). Вывязываются такие петли особым образом из обычных лицевых {рис. 13) и изнаночных (рис. 14) или получаются при соединении лицевых и изнаночных разных типов. Например, если провязать ряд изнаночных петель 1-м способом, а следующий — «бабушкиными» лицевыми, то петли предыдущего ряда станут скрещенными.
Преимущество скрещенных петель состоит в том, что полотно из них бывает более плотным и растягивается меньше, чем из обычных. Поэтому ими рекомендуется вязать носки, варежки и другие вещи, требующие повышенной прочности. В то же время скрещенные петли имеют существенный недостаток: они повёрнуты под некоторым углом к поверхности полотна и от этого оно перекашивается (особенно чулочное). Резинки из «бабушкиных», а также из скрещенных петель растягиваются меньше, чем из обычных.
Накиды бывают двух видов. Прямой накид (рис. 15) выполняется движением спицы к себе. Обратный накид (рис. 16) выполняется движением спицы от себя. Обратный накид используется редко. Узоры типа английской резинки получаются с таким накидом в искажённом виде, в ажурных узорах от него остаётся слишком большое отверстие.
Ажурное вязание. Для образования ажура на правую спицу делают накид. Получается как бы дополнительная петля, которая остаётся или убавляется согласно рисунку. В следующем ряду накид провязывают. В том месте, где сделан накид, образуется отверстие. Для получения более крупного отверстия делают подряд 2 накида, провязывая один из них в следующем ряду лицевой или изнаночной петлей, а второй сбрасывая, или же провязывают один накид лицевой, а второй — изнаночной петлей или наоборот. Если после накида следует лицевая петля, то она провязывается без затруднений, если — изнаночная, то вывязывая её, накид необходимо придерживать указательным пальцем, чтобы он не соскользнул со спицы. Когда после накида нужно снять петлю не провязывая, то спицу в неё вводят справа налево.
11 рнбавление петель может выполняться как по краям, так и внутри полотна, оно может быть незаметным и служить отделкой полотна.
Прибавление петель из протяжки (рис. 17). Чтобы прибавление было незаметным, введите правую спицу под протяжку между петлями (остриём на себя), подхватите протяжку и наденьте ее на левую спицу (рис. 17а). После этого провяжите протяжку лицевой за заднюю стенку петли — получилась скрещенная петля, заполнившая отверстие в полотне. Протяжку можно провязать лицевой, не надевая её на спицу (рис. 176), но тогда в полотне получается отверстие.
Прибавления из накидов могут быть малозаметными, если по лицевой стороне вязания делать прямой н^кид, а по изнаночной провязывать его лицевой за заднюю стенку.
Прибавление из петли предыдущего ряда также является малозаметным. Очередную петлю вытягивают из петли на ряд ниже (рис. 18), и после этого продолжают провязывать петли с левой спицы.
Частые прибавления по краю полотна (через ряд или в каждом) могут стянуть полотно и исказить его форму. Во избежание этого рекомендуется прибавлять петли с помощью накида тем же способом, что и в середине полотна. Накид нужно делать по лицевой стороне работы между узором и кромочной.
Есть ещё способ прибавления петель, который не стягивает край полотна, — это прибавление из кромочных. После него остаются узелки, поэтому им пользуются лишь тогда, когда нужен плотный край (для воротников, бортов и т. п.).
Вывязывание из одной петли нечётного числа петель (рис. 19): из определённой петли вывязывают лицевую петлю (за переднюю стенку), делают накид и вяжут ещё лицевую из той же петли и так чередуют одну лицевую с одним накидом, пока не получится нечётное число петель. Заканчивают вывязывание обязательно лицевой петлей. После этого петлю, из которой вывязывали, сбрасывают с левой спицы.
Вывязывание из одной петли чётного числа петель (рис. 20): из определённой петли вяжут лицевую за переднюю стенку, затем из той же петли вывязывают одну изнаночную и так чередуют, пока не получится чётное число петель. Заканчивают вывязывание изнаночной петлей. После этого петлю, из которой вывязывали, сбрасывают с левой спицы.
Убавление петель. В процессе вязания деталей убавление петель производится различными способами (закрепление, протягивание); обычно это указывается в описании выполнения той или иной модели. Убавляя по краям вязания одну петлю, чаще всего её закрепляют, провязывая 2 петли вместе. Большее количество петель закрепляют последовательно одну ;а другой (как в конечном ряду). Убавлять петли можно как в лицевых, так и в изнаночных рядах. Если в описании сказано, что петли закрепляют через ряд, например для проймы, это означает, что их закрепляют с одного края только в лицевых, а с другого — в изнаночных рядах.
Две петли вместе сверху (за передние стенки). Правой спицей захватить 2 петли на левой спице со стороны 2-й петли впереди работы (слева направо рис. 21).
Две петли вместе снизу (за задние стенки). Правой спицей захватить 2 петли на левой спице со стороны первой петли сзади работы (справа налево, рис. 22).
Новая петля будет наклонена вправо если 2 петли вывязывали за передние стенки, или влево если за задние. Эту закономерность используют в ажурных узорах для получения чёткого рисунка.
Три петли вместе можно провязывать различными способами: а) правой спицей захватить 3 петли на левой спице со стороны первой петли сзади работы (справа налево, рис. 23); 6) правой спицей захватить 3 петли на левой спице со стороны 3-й петли (слева направо) впереди работы (рис. 24); в) поменять местами среднюю петлю с первой, а затем провязать 3 петли вместе со стороны первой петли сзади работы (справа налево, рис. 25а,256).
Две петли вместе изнаночной петлей. Правой спицей захватить 2 петли на левой соице со стороны первой петли
(справа налево) и провязать их изнаночной петлей.
Две петли вместе скрещенной изнаночной петлей. I1равой спицей захватить 2 петли на левой спице сзади работы со стороны 2-й петли (слева направо, рис. 26) и провязать их изнаночной петлей.
Снятые или вытянутые петли. Нередко в узорах используют снятые петли. Они могут быть короткими, если их снимать не провязывая на высоту 1—2. рядов или длинными (4—6 рядов).
Короткие снятые петли выполняют так: спицу вводят в петлю справа налево и
снимают её с левой спицы на правую, не провязывая. Рабочую нитку при атом, в зависимости от особенностей узора, можно оставить за снятой петлей (рис- 27) или расположить перед ней (рис. 28). Снимать не провязывая одну и ту же петлю можно в нескольких рядах. Снимая всё время в лицевых рядах одну и ту же петлю, а в изнаночных провязывая её изнаночной петлей, получают чёткую линию перегиба полотна по вертикали.
Чтобы вывязать длинную снятую петлю, нужно правую спицу ввести в петлю слева направо (рабочая нитка лежит на
Ряс. 13.
Рис. 24.
Рис. 256.
Рве. 25а.
И
указательном пальце) и конец спицы обмотать несколько раз ниткой по часовой стрелке (рис. 29). Затем спицу с витками втянуть обратно в петлю (следите за тем, чтобы витки не соскользнули) и снять провязанную петлю с левой спицы на правую. В следующих рядах эту петлю снимают не провязывая, спицу при этом вводят справа налево.
Снятые петли с накидами (рис. 30а). Перед снимаемой петлей на спицу сделать накид и снять петлю не провязывая. Если одни и те же петли снимают не провязывая в нескольких рядах, то в каждом ряду перед снятием петли и накида предыдущего ряда делают новый накид. Провязывая снятые петли, спицу нужно ввести в каждую из них и под все накиды (рис. 306).
Перемещение петель (жгуты). Переместить петли — это значит поменять очерёдность их провязывайия, например, сначала связать 2-ю петлю, а затем 1-ю. В результате петли на полотне располагаются с наклоном вправо (рис. 31а) или влево (рис. 316) в зависимости от способа их вывязывания.
Приём перемещения петель (в Прибалтике его называют «виккель») используется при выполнении жгутов и других сложных узоров, Перемещенне от двух до четырёх петель (как правило, переставляют чётное число петель) не вызывает затруднений. Если же нужно поменять местами б и более петель, то используют короткую дополнительную спицу (рис. 32).
Для образования жгута одну петлю или группу петель снять на дополнительную спицу и оставить впереди или позади работы (в зависимости от рисунка), провязать следующую петлю или группу петель, а затем петли с дополнительной спицы. Сначала вяжут петли, которые должны быть сверху, а сзади работы оставляют петли, которые должны быть внизу, т. е. меняют петли местами.
Обхватывающие петли. Обхватить (обвить) можно одну или сразу несколько петель, при этом обхватывающая петля может расположиться на полотне строго горизонтально, с наклоном вправо или влево, может быть несколько утолщённой или равняться толщине рабочей нитки. Для этого с лицевой стороны работы из промежутка за 3-н петлей (рис. 33) правой спицей вытянуть на себя рабочую нитку (обхватывающую петлю) и, придерживая её на спице указательным пальцем правой руки, провязать первую из обхваченных петель лицевой за заднюю стенку, протянуть в обхватывающую петлю и после этого сбросить её с лицевой спицы. Оставшиеся в обхвате 2 петли провязать по рисунку.
Двойные обхватывающие петли из рабочей нитки выполняются так; с лицевой стороны работы из промежутка за двумя непривязанными петлями вытянуть на себя правой спицей рабочую нитку (обхватывающую петлю) и провязать её лицевой, не сажая на спицу (на весу). Новую петлю слегка вытянуть,
затем снять не провязывая 2 обхваченные петли на правую спицу, ввести левую спицу перед работой в новую петлю (полученную из обхватывающей) и надеть её на 2 обхваченные и т. д.
Удлинённые петли, или петли с оборотами. Правую спицу ввести в петлю, как при лицевом или изнаночном вязании, захватить концом правой спицы рабочую нитку и сделать нужное число оборотов, вращая спицу по часовой стрелке. В следующем ряду петли провязывают, а обороты сбрасывают. Иногда обороты сбрасывают, а петли снимают с одной спицы на другую не провязывая.
«Шишечка» (рис. 34): из одной петли (или протяжки) связать 5 или 7 петель, гут же работу повернуть изнаночной стороной к себе и провязать вновь образованные петли по отдельности лицевыми (1-ю из них снимать как кромочную). Опять повернуть работу и провязать эти петли изнаночными, ещё раз повернуть работу и провязать их лицевыми и, повернув работу в последний раз, провязать все петли вместе изнаночной.
Закрепление петель. Первый способ: снимите кромочную, следующую петлю провяжите по рисунку (если она чицевая, то лицевой, если изнаночная — изнаночной), на правой спице стало 2 петли. Конец левой спицы введите слева
Рис. 29.
Рис. 30а.
направо в кромочную, оттяните её на себя и правой спицей втяните в неё провязанную петлю. Таким образом, на правой спице вместо двух петель осталась одна. Следующую петлю провяжите по рисунку, на правой спице опять 2 петли. Концом левой спицы оттяните первую петлю на себя и втяните в неё вторую (рнс. 35). Продолжайте закрепление петель до тех пор, пока на правой спице останется одна петля, вытяните её вверх на 6—8 см, разрежьте дуги и, потянув за конец нити, туго затяните.
Второй способ закрепления петелы в начале ряда провязывают первые 2 петли вместе лицевой за задние стенки (первая из них кромочная) и возвращают новую петлю на левую спицу и так поступают с каждой следующей парой петель, пока не закончится ряд. Этим приёмом не совсем удобно закреплять петли по рисунку, в изделиях, где нужен эластичный край, поэтому пользуются им реже, чем предыдущим.
В отдельных случаях можно заканчивать работу крючком или иглой.
Окончание вязания с использованием вспомогательной нитки применяется, когда необходимо, чтобы край остался не закреплённым (с открытыми петлями). Например, выполняя свитер из толстой пряжи, плечи спинки и переда лучше не
Рис. 32.
закрывать, тогда их можно соединить специальным швом, который не даёт утолщения.
В качестве вспомогательной нитки используют хлопчатобумажную штопку Связав последний рад основной ниткой, ее обрывают, вводят в работу вспомогательную и вяжут ещё 4—5 рядов (лицевыми петлями). Не закрывая петель, работу снимают со спицы и утюжат край. Затем распускают все ряды из вспомогательной нитки — край детали получился с отутюженными открытыми петлями (отутюженные петли не «убегают*). Нередко вспомогательную нитку используют не только при окончании работы, но и в начале её- Например, так вяжут накладной карман.
Петли для пуговиц могут быть Горизонтальными и вертикальными. Для образования горизонтальной петлив одном ряду (рис. 36) закрывают без рабочей нитки количество петель, соответствующее диаметру пуговицы. Затем закрытой прибавкой рабочей ниткой набирают столько петель, сколько было закрыто, и далее вяжут в обычном порядке.
Вертикальная петля (рис. 37). Петли, расположенные во внешней и внутренней стороне петли для пуговицы, вяжут раздельно, но от одного клубка.
Связав одну сторону петли на высоту, соответствующую диаметру пуговицы, концом правой спицы делают столько оборотов рабочей ниткой, сколько «косичек» или *уэелков>* образовалось по краю связанной стороны. При вязании второй стороны петли последнюю её петлю захватывают вместе с первым оборотом, находящимся на правой спице. Так вяжут до тех пор, пока все обороты не будут провязаны до высоты первой стороны петли, после чего продолжают вязать в обычном порядке
Частичное вязание выполняют укороченными рядами, когда количество петель в ряду от концов полотна к середине уменьшается, и удлинёнными рядами — когда количество петель в ряду от середины полотна к краям увеличивается. Частичное вязание применяют при вязании горизонтальных вытачек, надвязывании при сутулости и выпуклости фигуры, для получения скруглённых вогнутых или выпуклых линий вязаного полотна, при соединении различных рисунков вязки, дающих разную высоту ряда.
Укороченные ряды (рнс. 38а). Иногда нужно, чтобы одна сторона изделия была длиннее другой (например, прибавка лишних рядов в кофточке при сутулости), или, наоборот, нужно сделать одинаковой
длину изделия при соединении двух рисунков вязки, дающих разную высоту (например, борт кофточки вяжут платочным вязанием, а основное полотно — чулочным вязанием). В таких случаях вяжут укороченными рядами, которые делаются следующим образом: не довязывая 5—6 петель до конца ряда, повернуть работу на другую сторону, перевести крайнюю петлю с левой спицы на правую и вязать ряд в обратном направлении. По изнаночной стороне изделия, также не довязывая 5—6 петель, повернуть работу на лицевую сторону и т. д. При вязании укороченными рядами при переходе на общий ряд поворотные петли подтягивают (рис. 386).
Удлинённые ряды (рис. 39а). Увеличение петель ряда применяют в тех же случаях, что и при вязании укороченными рядами, но при вязании изделий сверху вниз. Удлинение ряда производят от середины полотна в обе стороны или от одного края к другому. При вязании удлинёнными рядами поворотные петли подтягивают по мере удлинения рада (рис. 396).
Вязание по диагонали получается, когда с одного края полотна постоянно делают прибавления петель, а с другого — убавления. Начинать работу нужно с 3 петель и в каждом лицевом ряду делать
прибавления. Когда полотно достигнет необходимой ширины, нужно с другого края полотна начать убавление петель в каждом лицевом ряду (продолжая прибавлять петли, как и раньше). При окончании работы нужно прекратить прибавления петель и вязать, только убавляя петли с одной стороны, до тех пор, пока на спице на останется 3 петли. По диагонали можно вязать рельефные вертикальные узоры, резинки, платочное вязание, цветные полосы и т. п.
Вязание круга. При изготовлении круглых салфеток используют прием вязания от центра круга. Работу начинают с 8—10 петель, замыкают их в колечко и вяжут по кругу на чулочных или круглых спицах, делая прибавления согласно схеме узора
Карман (прорезной). Довязав изделие до места, где должен быть расположен карман, основную нитку временно следует оставить и вместо неё лицевыми петлями провязать 1 ряд цветной хлопчатобумажной ниткой. Полученные петли перевести на левую спицу и провязать их ещё раз рабочей ниткой. Когда изделие будет готово, цветную нитку надо осторожно вынуть. Нижние и верхние откры тые петли разреза кармана надеть на спицы. От верхних петель вниз связать внутреннюю часть кармана чулочной вязкой, добавив предварительно по краям по одной петле закрытой прибавкой (см. выше) на желаемую длину. Внутреннюю часть кармана с трёх сторон пришивают к изделию по изнаночной стороне. От нижних петель вверх вяжут отделочную планку кармана.
Образцы вязок
Ниже приводятся раппорты некоторых рисунков. Раппортом называется повторяющаяся часть рисунка (узора). В записи раппорт, как правило, заключается в звёздочки (*). Звёздочки означают, что заключённую между ними комбинацию петель надо провязать столько раз, сколько она укладывается до конца ряда. Если перед звёздочкой в записи указывают одну или несколько петель, то провязывают сначала эти петли, затем до конца ряда вяжут, повторяя раппорт. В конце ряда вяжут петли, указанные после второй звёздочки. Когда в раппорте оговорено, что надо вязать «по рисунку», это означает, что лицевые петли провязываются лицевыми петлями, изнаночные — изнаночными. Две крайние (кромочные) петли в число петель, образующих рисунок, не входят, их следует учитывать только при наборе петель. На схемах раппорт выделен чёрной линией.
Чулочное вязание (одностороннее, рис. 40). При круглом вязании вяжут всё время лицевыми петлями; при плоском — один ряд (по лицевой стороне работы) вяжут лицевыми петлями, вто рой (по изнаночной стороне работы) — изнаночными.
Платочное вязание (рис. 41). При круглом вязании вяжут один ряд лицевыми петлями, один — изнаночными. При
плоском — и по лицевой стороне, и по изнаночной вяжут всё время или лицевыми или изнаночными петлями.
Полое вязание, «м е ш о ч е к». Лицевую и изнаночную стороны работы вяжут одинаково:
1-й ряд — *1 лицевая, 1 лицевую снять не провязывая (нитка впереди работы)*.
2-й ряд — *1 лицевая, 1 изнаночную снять не провязывая (нитка впереди работы)*.
Далее вязать как 2-й ряд. После того, как связано полотно необходимой ширины, лицевые и изнаночные петли следует провязать по две вместе.
Это вязание рекомендуется использовать в тех случаях, когда необходимо в изделие вставить резинку, т. к. это позволя ет нс подгибать края связанного полотна
Резинка (ластик) — чередование в различном сочетании столбиков изнаночных и лицевых петель, например 1 лицевая, 1 изнаночная или 2 лицевые, 3 изнаночные и т. д.
Скрещенная резинка — вяжут как обычную резинку (1 лицевая, ] изнаночная), но лицевые берут за заднюю стенку петли, изнаночные вяжут обычно. Дважды скрещенная резинка — вяжут резинку 1X1, но лицевые и изнаночные петли во всех рядах провязывают за заднюю стенку петли.
Английская резинка. Число петель должно быть нечётным.
1-й ряд — *1 лицевая, прямой накид, 1 петлю снять не провязывая (нитка сзади работы)*, 1 лицевая.
2-й ряд — прямой накид, 1 петлю снять не провязывая (нитка сзади работы)*, петлю и накид предыдущего ряда провя-1ать вместе лицевой, прямой накид, 1 петлю снять не провязывая (нитка сзади работы)*.
3-й ряд— *петлю и накид предыдущего ряда провязать вместе лицевой, прямой накид, 1 петлю снять (нитка сзади работы)*, петлю и накид предыдущего ряда провязать вместе лицевой.
Далее чередовать 2 й и 3 й ряды.
«Жемчужная» резинка (рис. 42). Число петель должно быть нечётным.
1-й ряд — все лицевые.
2-й ряд — *1 лицевая (спицу ввести в петлю предыдущего ряда), 1 изнаночная*, 1 лицевая (спицу ввести в петлю предыдущего ряда).
Чередовать 1 й и 2-й ряды.
Двухцветная английская резника с вертикальными полосами (рис. 43) выполняется спицами, имеющими два рабочих конца (на леске или прямыми). Число петель должно быть нечётным.
1-й ряд (лицевая сторона работы, тёмная нить) — *1 лицевая, прямой накид, 1 петлю снять не провязывая (нитка за работой)*, 1 лицевая.
2-й ряд (изнаночная сторона работы, светлая нить) — *1 накид, I снять, лицевой провязать накид с петлей предыдущего ряда*, 1 накид, 1 снять.
3-й ряд (изнаночная сторона работы, вязанье передвинуть к противополож
ному концу спицы и вязать тёмной нитью> — *1 изнаночная (изнаночной вязать накид с петлей, считая их за одну петлю). 1 накид, 1 петлю снять не провязывая*. 1 изнаночная.
4-й ряд (лицевая сторона работы, светлая нить) — *1 накид, 1 снять, 1 изнаночная (изнаночной провязывать накид с петлей, считая их за одну петлю)* 1 накид, 1 снять.
5-й ряд (лицевая сторона работы, вязанье передвинуть к противоположному концу и вязать тёмной нитью) — *1 лицевая (лицевой провязывать накид с петлей, считая их за одну петлю), 1 накид, 1 снять*, 1 лицевая.
6-й ряд — узор повторять со 2-го ряда
Канадская, или рельефная резинка (рис. 14). Число петель должно делиться
Рнс. 40.
Рнс. 41.
Рнс. 42.
Рис. 43.
на 5, плюс 3 (дал симметрии), плюс 2 крайние петли.
1-й ряд — *3 изнаночные, 2 лицевые*, 3 изнаночные.
2-й ряд — все петли по рисунку.
3-й ряд — *3 изнаночные; за лицевой петлей на 1 ряд ниже рабочего ряда вытянуть от рабочей ннтки длинную петлю и оставить её на спице, 1 лицевая, за лицевой петлей на 1 ряд ниже вытянуть от рабочей нитки длинную петлю и оставить её на спице, 1 лицевая*, 3 изнаночные.
4-й ряд — *3 лицевые, 2 изнаночные (каждую провязать вместе с вытянутой в предыдущем ряду петлей)*, 3 лицевые.
Примечание: резинку можно вязать в любом сочетании лицевых, и изнаночных петель.
Гранёная резинка (рис. 45). Число петель должно делиться на 4, плюс
1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
1-й ряд — *1 изнаночная, 3 лицевые*, 1 изнаночная.
2-й ряд— 1 лицевая, *1 лицевая, I изнаночная, 2 лицевые*.
Рис. 46. Еуклированный узор. Число петель должно быть нечётным, плюс 2 крайние петли.
1-й ряд *1 лицевая, 1 изнаночная*, 1 лицевая.
2-й ряд— 1 лицевая, *1 изнаночная, 1 лицевая*.
Чередовать 1-й и 2-й ряды.
Рис. 47. Столбики. Число петель должно делиться на 2, плюс I (для симметрии), плюс 2 крайние.
1-й ряд—*1 лицевая, 1 изнаночная*, 1 лицевая.
2-й ряд и все чётные ряды — по рисуть ку.
3-й ряд — *1 изнаночная, 1 лицевая*, 1 изнаночная.
5-й ряд — узор повторять с 1-го ряда.
Рис. 48. Число петель должно делиться на б, плюс 3 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
Чётные ряды — по рисунку.
5-й ряд — узор повторять с 1-го ряда.
Рис. 49. Ша х м а т к а. Число петель должно делиться на 6, плюс 2 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
Чётные ряды по рисунку.
5-й ряд — узор повторять с 1-го ряда.
Рис. 50. Число петель должно делиться на 10, плюс 5 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
5-й ряд — повторять с 1-го ряда.
Рис. 51. Плетёнка. Число петель должно делиться на 6, плюс 4 {для симметрии), плюс 2 крайние петли.
Чётные ряды — по рисунку.
1 З-й ряд — узор повторять с 1-го ряда.
Рис. 52. Цепочка из снятых петель. Число петель должно быть нечётным.
7-й ряд начинают с 1-го ряда.
Рис. 53. Число петель должно быть чсч ным, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
1-й ряд — *1 лицевая, накид, 1 петлю снять не провязывая (нить за работой)*, 1 лицевая.
2-й ряд — 1 изнаночная, ^снятую петлю и накид предыдущего ряда провязать вместе лицевой за задние стенки (т. е. вводя спицу справа налево), 1 изнаночная*.
З-й ряд — начинают с 1-го ряда.
Узор получается на изнаночной стороне работы.
Рис. 54. «Ушки». Число петель должно делиться на 5, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
1-й и 2-й ряды — все петли лицевые.
З-й ряд — *1 изнаночная, вытянуть длинную петлю от рабочей нитки между 2-й и З-й петлями на левой спице впереди работы и оставить её на спице, 4 лицевые*, 1 изнаночная.
4-й ряд — 1 лицевая, *вытянуть длинную петлю от рабочей нитки (из того же места, что и в предыдущем ряду) за работой, т. е. на лицевую сторону и оставить её на спице, 4 изнаночных, вытянутую петлю предыдущего ряда снять не провязывая (нитки перед работой), 1 лицевая*.
5-й ряд — *1 изнаночная, 2 петли вместе лицевой за задние стенки, 2 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки*, 1 изнаночная.
б-й ряд — 1 лицевая, *4 изнаночные, 1 лицевая*.
7-й ряд — все петли изнаночные.
8-й ряд — как 6-й ряд.
9-й ряд — начинают с 3-го ряда.
Рис. 55. «У з е л к и». Число петель должно делиться на 4, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
1-й ряд — *(1 изнаночная, 1 лицевая) повторить 2 раза*, 1 изнаночная.
2-й ряд и все чётные — по рисунку.
З-й ряд — *1 изнаночная, узелок из 3 петель между З-й и 4-й петлями (см. Примечание)*, 1 изнаночная.
5-й ряд — *(1 изнаночная, 1 лицевая) повторить 2 раза*, 1 изнаночная.
7-й ряд - «узелок» между 2-й и З-й петлями, *1 изнаночная, «узелок» между З-й и 4-й петлями*, 1 изнаночная, «узелок» между 2-й и З-й петлями.
9-й ряд — начинают с первого ряда.
Примечание: «узелок» — вытянуть длинную петлю от рабочей нитки между З-й и 4-й петлями (вперёд) и надеть её на левую спицу. Провязать лицевой. Снять с левой спицы не провязывая 3 петли, оставить их на правой спице, а левой спицей подхватить петлю от провязыва-ния вытянутой и перебросить её через 3 снятые петли.
(7 накидов, 1 изнаночная) повторить 6 раз, 1 изнаночная*, 3 лицевые.
2-й ряд — все петли по рисунку, накиды сбросить на лицевую сторону работы.
З-й, 4-й, 5-й, б-й ряды — по рисунку.
7-й — начинают с 1-го ряда.
Примечание: перед последним рядом из длинных петель сплести крючком «косу». Работ.1 начинать снизу, 6 длинных петель навесить на
Рис. 56. «Коса». Число петель должно делиться на 12. плюс 2 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
Рис. 57. «Коса» из вытянутых петель. Число петель должно делиться на 11, плюс 3 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
1-й ряд — *3 лицевые, 1 изнаночная,
крючок и протащить их (принимая за одну петлю) через 6 вышестоящих петель и т. д. до конца).
Последний ряд — *3 лицевые, 2 изнаночные, 6 петель от «косы» надеть на правую спицу. С левой спицы снять 4 изнаночные петли и, не провязывая, протянуть их через 6 длинных петель «косы». Надеть вновь на левую спицу 4 изнаноч
ные петли и провязать их по рисунку, 2 изнаночные*, 3 лицевые
Рис. 58. Жгут. Число петель должно делиться на 17, плюс 5 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. Все четные ряды — все петли изнаночные.
9-й ряд начинают с 1-го ряда.
Рис. 59. П летёнка из жгутов.
Число петель должно делиться на 24, плюс 2 крайние петли.
9-й ряд начинают с 1-го ряда.
Рис. 60. Ромбы из жгутов. Число петель должно делиться на 12, плюс 2 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
27-й ряд начинают с 1-го ряда.
Рис. 61. Ромбы с «ш и ш е ч к а м и». Число петель должно делиться на 14, плюс 6 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
Изнаночные ряды — по рисунку.
В 31-м ряду в центре ромба из протяжки между 5-й и 6-й петлями вывяжите «шишечку» (см. раздел Основные петли и приёмы).
47-й ряд начинают с 1-го ряда.
Рис. 62. Ажурный узор с «ш и-шечками». Число петель должно делиться на 10, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
Изнаночные ряды — по рисунку, накиды провязывать изнаночными петлями.
25-й ряд начинают с 1-го ряда.
В 11-м ряду после провязывания трёх петель вместе лицевой из полученной петли вывязывают «шишечку».
Рис. 63. Вертикальные полосы с листочками. Число петель должно делиться на 7, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
1-й ряд — *1 лицевая, 2 изнаночные, из одной петли вывязать 7, 1 лицевая, 2 изнаночные*, 1 лицевая.
2-й ряд — 1 изнаночная, *2 лицевые, 1 изнаночная, 7 петель, вывязанных из одной, провязать лицевыми, 2 лицевые, 1 изнаночная*.
З-й ряд — * 1 лицевая, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 изнаночные*, 1 лицевая.
4-й ряд и последующие чётные ряды — вязать по рисунку, 2 петли, провязанные вместе в лицевом ряду, вязать изнаночной.
5-й ряд — *1 лицевая, 2 изнаночные, 5 лицевых, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 изнаночные*, 1 лицевая.
7-й ряд — *1 лицевая, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 изнаночные*, 1 лицевая.
9-й ряд — *1 лицевая, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 изнаночные*, 1 лицевая.
11-й ряд — *1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 изнаночные*, 1 лицевая.
13-й ряд — * 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 2 изнаночные*, 1 лицевая.
15-й ряд— *1 лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 изнаночные*, 1 лицевая.
17-й ряд — начинают с 1-го ряда.
Рис. 64. «Л и с т о ч к и» на изнаночной глади. Число петель должно делиться на 8, плюс 3 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
21-й ряд начинают с 1-го ряда.
Особенность этого узора заключается в том, что в одних рядах петли прибавляются, и их становится больше, а в других рядах эти петли убавляются, и общее количество петель становится прежним. Те места, где были прибавленные петли, далее обозначаются пустыми клетками. Их надо пропускать, в счёт петель они не входят.
Рис. 65. «С оты». Число петель должно делиться на 3, плюс 2 крайние.
1-й ряд — *2 петли вместе лицевой за передние стенки, накид, 1 петлю снять не провязывая (нитка за петлей)*.
2-й ряд — *1 лицевая, накид предыдущего ряда снять не провязывая (нитка за петлей), 1 лицевая*.
З-й ряд — *накид, 1 петлю снять не провязывая (нитка за петлей), петлю и накид предыдущего ряда провязать вместе лицевой за передние стенки*.
4-й ряд *2 лицевые, накид предыдущего ряда снять не провязывая (нитка за петлей)*.
5-й ряд — начинать с 1-го ряда.
Узор получается с изнаночной стороны работы.
Рис. 66. Сетка из вытянутых петель. Число петель должно делиться на 2, плюс 2 крайние петли.
1-й ряд — *вытянуть длинную петлю между 2-й и З-й петлями, 2 вместе лицевой за задние стенки*.
2-й ряд и все чётные ряды — все петли изнаночные.
З-й ряд — 1 лицевая, *вытянуть длинную петлю между 2-й и З-й петлями, 2 вместе лицевой за задние стенки*, 1 лицевая.
Гис. 61.
5-й ряд — начинают с 1 -го ряда.
Рис. 67. Ажур. Число петель должно делиться на 3, плюс 2 крайние петли.
1-й ряд — *1 лицевая, 2 изнаночные*.
2-й и 8-й ряды — *2 лицевые, 1 изнаночная*.
3-й ряд — *2 петли вместе изнаночной, прямой накид, 1 изнаночная*.
4-й и 6-й ряды — *1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая*.
5-й ряд — *1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная*.
7-й ряд — *прямой накид, 1 изнаночная, 2 петли вместе изнаночной*.
9-й ряд.— начинают с 1-го ряда.
Рис. 68. Кружевное вязание. Число петель должно делиться на 2, плюс 2 крайние петли.
1-й ряд — все петли лицевые.
2-й ряд — все петли изнаночные.
3-й ряд — *2 вместе провязать изнаночной*.
4-й ряд— *1 лицевая, 1 лицевая из промежутка (под поперечную нитку, лежащую сверху)*, 1 лицевая, 1 лицевая из промежутка между последней петлей и крайней.
5-й ряд — все петли лицевые.
6-й ряд — все петли изнаночные.
7-й ряд — *2 вместе провязать изнаночной*.
8-й ряд — 1 лицевая из промежутка между крайней и первой петлями, *1 лицевая, 1 лицевая из промежутка*, 1 лицевая.
9-й ряд— начинают с 1-го ряда.
Рис. 69. Число петель должно делиться на 2, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
1-й ряд — *1 изнаночная, 1 лицевая*, 1 изнаночная.
2-й ряд— *1 лицевая, прямой накид, 1 петлю снять не провязывая (нитка сзади работы)*, 1 лицевая.
о
2
о
о
о
о
А
о
А
А
к
о
о
О
А
к
о N
о к
о К
2
о л
о
о
А
К
о
К
о
К
о
л
о
А
о
К
о К
о А
о
К
о
о
О к
о

о к
о к
о Л
о
о
о
л
к
А
о А
о
А
о
К
о А
о К
О
А
о
о к
О
о
23 р 21р 19 р 17р
15 р 13 р
II р 9р ?Р 5Р
’Р IP
Рис. 62.
Рис. 65.
Рис. 67.
З-й ряд — *1 изнаночная, прямой накид, 1 петлю с накидом снять не провязывая*, 1 изнаночная.
4-й ряд — *1 лицевая, прямой накид, 1 петлю с 2 накидами снять не провязывая*, 1 лицевая.
5-й ряд — *1 изнаночная, 1 петлю с 3 накидами провязать лицевой (снизу)*, I изнаночная.
6-й ряд — начинают со 2-го ряда.
Примечание: вверх полотно прибавляется медленно, а по ширине — больше обычного вязания. Прн вязании реглана надо учитывать эту особенность и прибавлять на реглан в каждом 4-м ряду.
Рис. 70. Ажурная плетёнка. Число петель должно делиться на 4, плюс 5 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
9-й ряд начинают с 1-го ряда.
Рис. 71. Ажурные треугольни к и. Число петель должно делиться на 11, плюс 8 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
Чётные ряды — все петли изнаночные. 17-й ряд начинают с 1-го ряда.
Рис. 72. Число петель должно делиться на 4, плюс 2 крайние петли.
1-й ряд — *4 петли поменять местами: сначала провязать 2-ю петлю лицевой, а затем 1-ю лицевой так, чтобы 1-я петля была сверху; 2 вместе лицевой за передние стенки, накид*.
2-й ряд — *1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая*.
З-й ряд — *1 изнаночная, 2 петли поменять местами так чтобы первая петля была сверху, 1-изнаночная*.
4-й ряд — как 2-й ряд.
5-й ряд — *2 вместе лицевой за передние стенки, накид, 2 петли поменять местами так, чтобы первая была сверху*.
6-й ряд — *1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная*.
7-й ряд — 1 лицевая, 2 изнаночные, *2 петли поменять местами так, чтобы первая петля была сверху; 2 изнаночные*, 1 лицевая.
8-й ряд — как 6-й ряд.
9-й ряд — начинают с 1-го ряда.
Рис. 73. Вертикальные ажурные полосы. Число петель должно делиться на 9, плюс 6 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
1-й ряд — 3 лицевые, *накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 лицевые, накид, 1 лицевая*, 3 лицевые.
2-й ряд и все чётные ряды — все петли изнаночные.
З-й ряд— 3 лицевые, *1 лицевал, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 лицевые, накид*, 3 лицевые.
5-й ряд — начинают с 1-го ряда.
Рис. 74. Число петель должно делиться на 6, плюс 2 крайние петли.
Чётные ряды — все петли изнаночные.
17-й ряд начинают с 1-го ряда.
Рис. 75. Число петель должно делиться на 6, плюс 2 крайние петли.
Чётные ряды — все петли изнаночные.
11-й ряд начинают с 1-го ряда.
Рис. 76. «Тюльпанчики». Число петель должно делиться на 8, плюс 7 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
Чётные ряды — все петли изнаночные. 21-й ряд начинают с 1-го ряда.
Рис. 77. Число петель должно делиться на 6, плюс 2 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
Чётные ряды — все петли изнаночные. 5-й ряд начинают с 1-го ряда.
Рис. 78. Сетка с «ш и ш е ч ка м и». Число петель должно делиться на 4, плюс 2 крайние петли.
I -й ряд — из одной петли вывязать пять петель, накид, *3 петли вместе изнаноч
ной, накид, из одной петли вывязать 5, накид*, 3 петли вместе изнаночной, накид.
2-й ряд — накид, 2 накида и петлю между ними провязать вместе изнаноч-
ной, *накид, 5 петель вместе лицевой за задние стенки, накид, 2 накида и петлю между ними провязать вместе изнаночной*, накид, 5 петель провязать вместе лицевой за задние стенки.
Рнс. 79.
Рис. 76.
Рис. 77,
8 Рукоделие
З-й ряд — 2 вместе лицевой за задние оенки, накид, *из одной петли вывязать пять, накид, 2 накида и петлю между ними провязать вместе изнаночной, накид*, из одной петли вывязать пять, 1 лицевая.
4-й ряд — 1 лицевая, 5 петель провязать вместе лицевой за задние стенки, *накид, 2 накида и петлю между ними провязать вместе изнаночной, накид, 5 петель провязать вместе лицевой за задние стенки*, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки.
5-й ряд начинают с 1-го ряда.
Рис. 79. «Па учк и». Число петель должно делиться на 4, плюс 2 крайние петли.
1-й ряд и все нечётные ряды — все петли изнаночные.
2-й ряд — *3 петли провязать вместе лицевой, из одной петли вывязать три*.
4-й ряд — *из одной петли вывязать три, три петли вместе лицевой*.
5-й ряд — начинают с 1-го ряда.
Рис. 80. Ажурные ромбы. Число петель должно делиться на 13, плюс 2 крайние петли.
Чётные ряды все петли изнаночные.
21-Й ряд начинают с 1-го ряда.
Рис. 81. Ажурный узор. Число петель должно делиться иа 21 петлю, плюс 22 петли (для симметрии), плюс 2 крайние.
Чётные ряды — все петли изнаночные.
17-й ряд начинают с 1-го ряда.
Рис. 82. Ажурный край. Для первого образца (рис. 82а) нужно набрать 19 петель.
Чётные ряды — все петли изнаночные.
33-й ряд начинают с 1-го ряда.
Для второго образца (рис. 826) нужно набрать 24 петли.
Чётные ряды — все петли изнаночные.
25-й ряд начинают с 1 -го ряда.
Рис. 83. Ц в е тная клетка. Число петель должно делиться на 3, плюс 2 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. Первые два ряда вяжутся одним цветом, вторые два — другим.
5-й ряд начинают с 1-го ряда.
Рис. 84. Цветная резинка. Число петель должно дели гься на 6, плюс 3 (для симметрии), плюс 2 крайние петли. Первые два ряда вяжутся одним цветом, вторые два— другим.
5-й ряд начинают с 1-го ряда.
Рис. 85. Число петель должно делиться на 6, плюс 5 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
1-й, 2-й ряды — первый цвет.
З-й — 6-й ряды — второй цвет.
7-й, 8-й ряды — первый цвет.
9-й — 12 й ряды — второй цвет
13-й ряд—- начинают с 1-го ряда.
Рис. 86. Горизонтальная двухцветная «ёлочк а». Число петель должно делиться на 2, плюс 1 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
1-й ряд (тёмной ниткой) — *1 петлю снять не провязывая (нитка впереди
работы), 1 изнаночная, прямой накид, левой спицей подхватить снятую петлю и протащить через неё изнаночную петлю и накид*, 1 изнаночная.
2-й ряд (светлой ниткой) — *1 петлю снять не провязывая (нитка сзади работы), 1 лицевал, прямой накид, левой спицей подхватить снятую петлю и протащить через неё лицевую петлю и накид*, I лицевая.
ир пр i$p 13р гр wp тр Бр
Зр ’₽
Рнс. 80.
Рис. 82а.
З-й ряд (светлой ниткой) — как 1-й ряд 4-й ряд (тёмной ниткой) — как 2-й ряд 5-й ряд (тёмной ниткой) — начинают с 1-го ряда.
Примечание: для многоцветных полос меняют цвета ниток, сохраняя запись рисунка.
Рис. 87. Двухцветный вертикальный узор. Число петель должно делиться на 4, плюс 3 (для симметрии плюс 2 крайние петли.
Первые два ряда вяжут одним цветом, третий и четвёртый вторым.
5’й ряд начинают с ] - го ряда.
Рис. 88. Число петель должно делиться на 4, плюс 2 (для симметрии), плюс 2 крайние петли.
1-й, 2-й ряды — первый цвет.
З-й, 4-й ряды —- второй цвет.
5-й ряд — начинают с 1-го ряда.
Изделия, связанные на спицах
Перед тем как начать вязать изделие, необходимо снять мерки и сделать выкройку в натуральную величину. Чтобы определить нужное количество петель по ширине и количество рядов ио высоте, вяжут контрольный образец. Имея выкройку и зная плотность вязания, рассчитывают число петель для каждой детали изделия.
Рекомендуется следующий порядок вывязывания изделий — спинка, рукава, левая полочка, правая полочка для женских изделий, а для мужских изделий наоборот — сначала правая, затем левая полочка.
Как правильно расположить рисунок. Если рисунок состоит из узких долевых полос, то надо следить за тем, чтобы на спинке и рукавах рисунок начинался и
31
29
27
25
Рнс. 82а.
1	л	о	/1	э	/1	О	А	о	А	о	1	о	А	1	1	1	о	л	1	1	1	о	А
1	1	л	о	Е	О	л	О	А	О	1	о	А	1	1	1	О	А	1	1	1	О	А	А
1	а	о	и	Н	л	о	А	О	г	о	А	1	1	г	о	л	1	1	г	о	А	1	1
1	1	л	о	а	о	л	О	1	о	А	1	1	1	о	А	1	1	1	о	А	1	1	1
1	а	0	/1	н	л	о	1	о	А	1	1	1	о	А	1	1	1	о	А	1	к	о	о
1	1	л	0	Е	о	1	о	7	1	1	1	о	А	1	1	1	о	А	1	1	1	1	1
1	л	о	а	г	71	о	1	1	1	А	о	1	1	1	А	о	1	1	к	о	о	А	|\
1	1	л	i.0	Е	О	л	о	1	1	1	А	о	1	1	1	А	о	1	1	1	1	t	1
1	л	о		Н	а	о	А	о	1	1	1	А	О	1	1	1	А	о	1	1	к	О	0
1	1	л	о	EI	о	л	О	Л	о	г	1	1	А	0	1	1	1	л	о	1	1	1	1
1	л	о	/1	Э	71	о	А	о	А	о	1	1	1	А	о	J	1	1	А	о	1	1	1
1	1	л	о	Е	О	л	О	А	О	А	о	1	1	1	А	о	1	1	1	А	с	1	
Рнс. 826-
кончался одинаковыми петлями (например, если в английской резинке вязание спинки начато с лицевой петли, то и последняя петля перед крайней этого ряда должна быть также лицевой). Это же правило относится и к поперечным полосам любой ширины.
Если рисунок состоит из широких долевых полос, то их следует распределить по всей ширине переда так, чтобы рисунок перед планками левой и правой полки был одинаковым, так же как и по краям спинки. Для сохранения правильного чередования полос 1—3 петли можно убавить или прибавить.
Сочетание вязок различных рисунков. Полки и планки кофточек обычно вяжут разными рисунками. При этом надо иметь в виду, что есть вязки, к-рые дают увеличение в высоту в каждом ряду (чулочная вязка, простая резинка и т. д.), и есть вязки увеличивающиеся в высоту через ряд (например, английская резинка). Может быть и так, что при одновременном вывязывании полочки с планкой планка получится короче и стянет полочку. В этом случае надо время от времени вывязывать дополнительные ряды на планке (т. е. делать укороченные ряды). Если планка «растёт» быстрее полочки, то надо время от времени вывязывать дополнительные ряды на полочке.
Реглав. Реглан можно вязать двумя способами: без выкройки, по расчету петель, от горловины вниз, и по выкройке, снизу вверх (сшивной). Любой узор (резинка, ажур, жгут и т. п.) может быть использован для линии реглана. До конца линии реглана (когда он вяжется по расчёту'), т. е. до достижения нужной ширины спинки, переда и рукавов, все детали вяжут одновременно, причём лучше вязать круглыми спицами. Расчёт и разбивку петель на отдельные детали начинают сразу у горловины. Прибавление петель делают с каждой стороны линии реглана. Соединительных линий в реглане 4. Всего в ряду прибавляют 8 петель (по 2 около каждой линии реглана). После того как достигнута нужная ширина спинки, начинают вязать каждую деталь отдельно.
Существует несколько способов прибавления петель около линий реглана.
Первый способ (рис. 89а). Чулочное вязание. Линия реглана состоит из одной петли, которую по лицевой и по изнаночной стороне работы следует провязывать лицевой; Число петель для образца должно быть нечётное (например, 11). Провязать подготовительный ряд лицевыми петлями. Отметить цветной ниткой среднюю петлю (в данном примере 6-я, считая крайнюю) — начало линии реглана.
1 н ряд (лицевая сторона работы) — 1 крайняя, 4 лицевые, 1 накид (движением руки к себе), 1 лицевая, 1 накид, 4 лицевые, 1 крайняя.
2-й ряд (изнаночная сторона работы) — I крайняя, 4 изнаночные, накид провязать лицевой за заднюю стенку, 1 лицевая,
накид провязать лицевой за заднюю стенку, 4 изнаночные, 1 крайняя.
З-й ряд — I крайняя, 5 лицевых, I накид, 1 лицевая, 1 иакид, 5 лицевых, 1 крайняя.
Вязать, прибавляя в каждом лицевом ряду по одной петле с обеих сторон линии реглана. В изнаночных рядах накиды провязывать лицевой за заднюю стенку, чтобы отверстие, полученное при накидах, было незаметно. Такой способ прибавления петель наиболее прост, поэтому его можно использовать при вывязывании реглана не только чулочной вязкой, но и различными сложными узорами.
Второй способ (рис. 896). Вязание чулочное. Линия реглана состоит из одной петли, которую по лицевой стороне работы следует провязывать изнаночной, а по изнаночной — лицевой петлёй. Число петель для образца должно быть нечётное (например, 11). Провязать подготовительный ряд лицевыми петлями. Отметить цветной ниткой среднюю петлю (6-я, считая крайнюю) — начало линии реглана.
1-й ряд— 1 крайняя, 4 лицевые, 1 изнаночная, 4 лицевые, 1 крайняя.
2-й ряд — 1 крайняя, 4 изнаночные, 1 накид (движением руки от себя), 1 лицевая, ] накид (движением руки к себе), 4 изнаночные, 1 крайняя.
З-й ряд — 1 крайняя, 4 лицевые, накид провязать лицевой за заднюю стенку, 1 изнаночная, накид провязать лицевой за переднюю стенку, 4 лицевые, 1 крайняя.
4-й ряд— вязать, как 2-й, учитывая при этом, что число изнаночных петель после прибавлений будет увеличиваться: 4, 5, 6, 7 и т. д. Продолжить вязание, прибавляя петли в каждом изнаночном ряду, как указано выше.
Третий способ (рис. 89в). Вязание чулочное. Линия реглана состоит из 3 петель, которые по лицевой стороне работы следует провязывать лицевыми, а по изнаночной — изнаночными петлями. Число петель для образца должно быть нечётным (например, 15). Набрать 15 петель и провязать их лицевыми. После этого отметить цветной ниткой 3 средние петли — начало линии реглана.
1-й ряд (лицевая сторона работы) — 1 крайняя, 4 лицевые, из одной петли 3 (вывязать так: 1 лицевая за заднюю стенку, 1 накид — к себе, 1 лицевая за заднюю стенку из этой же петли), 3 лицевые, из одной петли 3 (вывязать, как указано выше), 4 лицевые, 1 крайняя.
2-й ряд и все чётные ряды (изнаночная сторона работы) — все петли изнаночные (в т. ч. накиды).
З-й ряд — все петли лицевые.
5-й ряд — 1 крайняя, 6 лицевых, из одной петли 3 (как указано выше), 3 лицевые, из одной петли 3 (как указано выше), 6 лицевых, 1 крайняя. Вязать, делая прибавления по лицевой стороне работы в каждом 4-м ряду. Такой способ прибавления рекомендуется только для чулочной вязки.
Кофточка с застёжкой спереди. Размер 48.
Расчёт (рис. 90). Связать образец узора, которым будет выполнена модель, и рассчитать по нему плотность вязания: 2,5 петли = I см (спицы № 2). Окружность шеи по мерке 36 см. Умножив 2,5 на 36, получим 90 петель. Из этого количества нужно вычесть петли линий реглана (4 линии). Если предположить, что каждая линия состоит из 1 петли, то нужно вычесть 4 петли (90 — 4 = 86 петель), 86 петель нужно разделить на 3 равные части (86 : 3- 28 и 2 в остатке). Затем следует распределить петли на каждую деталь следующим образом: 1-я часть (28 петель) — на спинку; 2-я часть (28 петель) — на оба рукава (по 14 петель каждый); 3-я часть (28 петель) — для переда. Если есть остаток, то его следует присоединить к петлям переда; в данном случае 28 + 2 = 30 петель.
Каждый рукав нужно сузить на 1,5 см При данной плотности вязания 4 петли = = 1,5 см. Следовательно, из каждого рукава нужно вычесть по 4 петли и также прибавить их к переду. Таким образом, к переду надо прибавить 8 петель, 30 + 8 = 38 петель. Если модель имеет спереди застёжку, то число петель одной планки нужно прибавить к первоначальной цифре расчёта, то есть к 90. Например, планка состоит из 10 петель (90 4- 10 = 100 петель). В этом случае в каждой полочке будет 24 петли; половина переда (19 петель) плюс половина планки — 5 петель.
Набрать 100 петель хлопчатобумажной ниткой и провязать 2 вспомогательных ряда лицевыми петлями. Затем распределить петли на части по сделанному расчёту, начиная разбивку петель от краёв полотна к середине (то есть отметить цветной ниткой петли планки и линий реглана). После этого провязать рабочей ниткой один ряд изнаночными петлями (изнаночная сторона работы) и далее вязать основным рисунком, используя частичное вязание (вывязывать не все петли, находящиеся на спине, а только определённую часть). Это нужно для того, чтобы горловина спиики была выше горловины переда: петли рукава следует разделить на 4 части, а горловину переда на 6—8 частей (не включая планку). Далее вязать I-й ряд основного узора частичным вязанием: провязать левую планку-застёжку резинкой I X 1 (10 петель), затем рисунком левую полочку, потом рукав, далее спинку и четверть правого рукава (в данном примере 3 петли, ближайшие к спинке, т. е. до первой отметки на рукаве). Затем работу повернуть и связать изна ночный ряд до первой отметки на левом рукаве (первую четверть). Повернуть работу и связать З-й ряд до второй отметки на правом рукаве. Таким образом, всё время полностью провязываются только петли спинки, а петли рукавов и полочек — по частям. Выполняя частичное вязание, одновременно надо делать прибавления вдоль линий реглана. Вклю
чив постепенно в работу все петли рукавов и полочек, вязать далее до тех пор, пока линии реглана достигнут 30—32 см на спинке и 28—30 см на полочках (48-й размер). После этого все детали надо вязать отдельно до нужной длины. Палочки следует связать длиннее спинки на 2—3 см (вместо вытачки). Детали отутюжить, сшить рукава и боковые швы, припосаживая полочки. Хлопчатобумажные нитки (начало работы) вытянуть и открытые петли надеть на спицу и связать стойку или воротник (по фасону).
Берёт. Вес шерсти 120 г. Спицы № 3 и 2,5.
Рисунок вязки: «рогожка». Набрать чётное количество петель.
1-й ряд — *1 лицевая, 1 снятая петля (нитка впереди работы)*.
2-й ряд и все ётные ряды — все петли изнаночные.
З-й ряд — *1 снятая петля, 1 лицевая*.
5-й ряд — начинают с 1-го ряда.
Расчёт: 32 петли = 10 см.
Берет состоит из 4 клиньев, разделённых между собой выпуклой полоской.
Набрать 338 петель на спицы № 3 и связать 2 ряда рисунком «рогожка» Разде лить все петли ряда на 4 клина: между каждым клином должна быть разъединительная полоска, состоящая из 2 петель, которые вяжут по лицевой стороне работы лицевыми петлями, а по изнаночной — переводят с левой спицы на пра
вую без привязывания, при этом нитка находится впереди работы, т. е. по изнаночной стороне.
Распределить петли ряда и вязать в такой последовательности: I крайняя петля, 1 разъединительная петля, 82 петли для рисунка «рогожка», (2 разъединительные, 82 петли «рогожки») повторить 3 раза, 1 разъединительная, 1 крайняя.
В таком порядке провязать 4 ряда без изменений, затем убавлять по 2 петли в каждом клине (около разъединительных петель), т. е. по 8 петель в лицевом ряду. Первую разъединительную петлю закрепляют со следующей, как 1 закреплённую (перевести разъединительную петлю с
Рис. 86.
в
Рис. 89.
Рис. 88.
Рис. 87.
Рис. 90.
левой спицы на правую, ие провязывая, следующую провязать лицевой петлей и протянуть ее через предыдущую). В дальнейшем первую разъединительную петлю каждого клина провязывать вместе с предыдущей.
Варежки (рис. 91). Вес шерсти 100 г. Спицы № 4.
Рисунки вязок: чулочное вязание и платочный узор, резинка 1X1.
Расчёт' 15 петель = 10 см; 22 ряда = 10 см.
Варежки вяжут по кругу, на 5 чулочных спицах, рисунком, который может быть выполнен круговым вязанием; в развёрнутом виде, в прямом и обратном направлении, когда желаемый рисунок вяжется по лицевой и изнаночной сторонам. Б этом случае варежку сшивают по лицевой стороне первым вертикальным трикотажным швом.
Для расчёта следует положить кисть на лист бумаги, обрисовать её, отметить место расположения большого пальца и измерить окружность запястья.
Набрать на одну спицу 40 петель и распределить их поровну на 4 спицы, вывязывая одновременно резинку 1x1. Провязать резинкой 6 см (или 15 рядов). Следующие 4 ряда провязать лицевыми петлями. Далее, на 17-м см длины варежки расположить по 5 полос, связанных платочным узором (8 рядов) и лицевым рисунком (4 ряда), чередуя их между собой. Для получения платочного узора в круговом вязании надо вязать 1-й ряд изнаночными, а 2-й лицевыми петлями. Для вывязывания мысочка связать резинкой 5 см, после чего в одном ряду убавить половину петель, провязывая по 2 петли вместе (1 лицевую и ] изнаночную) так, чтобы лицевая петля «накрыла» изнаночную, т. е. провязывать по 2 петли вместе, заводя спицу со стороны второй, лицевой петли. Полученные в результате убавления петли прошить иголкой с ниткой, стянуть нитку и закрепить на изнаночной стороне.
На 14-м см от начала вязания следует оставить прорезь для большого пальца, определив его местонахождение. Для этого нужно разделить все петли на 2 части — внешнюю и внутреннюю. К внешней стороне добавить ещё 2 петли от внутренней. Следующие 8 петель оставить для большого пальца. Связав 22 петли внешней части варежки, отложить рабочую нить и провязать 8 петель для большого пальца вспомогательной нитью лицевыми петлями. Затем перевести эти 8 петель снова на левую спицу и провязать рабочей ниткой, довязать оставшиеся 10 петель внутренней части варежки. Продолжить вязание до конца. Когда варежка будет связана, нужно удалить вспомогательную нить; получится щель с открытыми петлями по краям. Открытые петли надеть на 2 спицы поровну; каждым концом спицы набрать дополнительно по одной петле из «тела» варежки, вязать палец до середины ногтя. На последних четырёх — пяти рядах, в
начале и в конце каждой спицы, провязать по 2 петли вместе. Оставшиеся петли прошить иголкой с ниткой, стянуть и закрепить на изнаночной стороне.
Шапка-шарф «труба» (рис. 92). Размер 54—58. Вес шерсти 300 г (толстая пряжа в 2 нитки). Спицы № 5 и 6.
Рисунки вязок: чулочное вязание, платочный узор, английская резинка (см. Образцы вязок).
Расчёт: резинка: 8 петель 10 см, 16 рядов = 10 см; основной узор: 12 петель = 10 см, 24 ряда = 10 см.
На спицы № 5 набрать (слабо) 48 петель и в прямом и обратном порядке провязать 9 см резинкой с накидом. На 10 см от начала вязания спицами № 6 по кругу провязать платочным узором 4 см (или 12 рядов). Для платочного узора, при вязании по кругу следует чередовать 1 ряд лицевыми, а 2-й ряд изнаночными петлями. Следующие 3 см (или 6 рядов) следует вязать лицевыми петлями. Затем надо повторить вязание полосок, чередуя пла
Рнс. 92.
точные с лицевыми, и завершить вязание этой части «трубы» полоской, связанной платочным узором, после чего, в прямом и обратном порядке, спицей № 5 провязать 9 см резинкой с накидом. Петли последнего ряда закрепить (слабо). Сшить резинки начала и конца «трубы» в круг трикотажным вертикальным швом.
Шапочка с орнаментом и валиком (рис. 93). Вес шерсти 120 г (50 г серой, 50 г чёрной и 20 г бордовой). Спицы № 5.
Рисунки вязок: чулочное вязание, платочное вязание, орнамент.
Расчёт (чулочное вязание); 14 нетель = 16 см, 12 рядов = 10 см.
Набрать 83 петли чёрной ниткой. Для валика провязать чулочным вязанием 9 см. На 10-м см от начала работы перейти на платочное вязание. Провязать 1,5 см серой и 2 ряда бордовой ниткой. Затем перейти на чулочное вязание для орнамента, который выполнить бордовой ниткой на сером фоне (по схеме). Провязать 21 см. На 22-м см от начала работы пе
рейти на платочное вязание. Провязать 2 ряда бордовой и 1,5 см серой ниткой. При переходе на вязание серой ниткой в одном ряду провязать по 2 петли вместе. С 24-со см вязать чёрной ниткой. На 26-м см от начала работы снова провязать по 2 петли вместе в одном ряду.
На 29-м см стянуть все открытые петли иглой с ниткой. Шапочку сшить. Узкий кончик верха, отступив на 1—1,5 см, обкрутить чёрной ниткой для пуговицы.
Сделать валик: отогнув край на изнаночную сторону шапочки, проложить внутрь валик, сшитый из капроновых чулок. Нижний край шапочки по изнаночной стороне подшить.
Носки (рис. 94). Вяжут по кругу на 5 спицах, обычно чулочной вязкой, начиная с орнаментированной манжеты или резинки. В зависимости от плотности вязания на одну пару женских носков необходимо 100—120 г пряжи, мужских— 120—150 г и детских — 70—80 г (если выполняют орнамент, то расход ниток будет несколько больше).
Расчёт. Следует измерить объём ноги у щиколотки в данном примере — 23 см. Затем по контрольному образцу основного узора носка (а не манжеты) определить плотность ' вязания (например, 3 петли = 1 см, спицы № 2,5) и после этого подсчитать число петель, необходимое для начала работы: 3 петли х 23 см = 69 петель.
Это число (69) надо округлить до чётного в сторону увеличения (удобнее, если оно будет делиться на 4 без остатка, т. к. петли распределяют на 4 спицы). В данном примере 72, на каждой спице будет по 18 петель (носки Зб-го — 37-го размеров).
Для тренировки рекомендуется связать небольшой носок. Набрать 40 петель. Набрать их на 2 чулочные спицы, сложенные вместе. Освободить одну из спиц и очень туго провязать один ряд резинкой 1x1, одновременно распределяя петли на 4 спицы следующим образом: провязать первые 10 петель 1-й спицей, затем 2-й спицей ещё 10 петель, далее З-й — следующие 10 петель н, наконец, последние 10 петель провязать 4-й спицей. Петли 1-й спицы отметить булавкой или. цветной ниткой для ориентира в дальнейшей работе. Затем конец нитки («хвостик») связать узлом с рабочей ниткой, вязанье замкнётся в круг.
Провязать справа налево по внешней стороне круга 4—5 см резинкой 1x1.
Связав резинку (манжету), надо чулочным вязанием провязать 5 см (до щиколотки). После этого начать вывязывать пятку.
Вывязывание пятки. Разделить вязание на 2 равные части и вязать петли только двух спиц: З-й и 4-й (петли, находящиеся на 1-й и 2-й спицах, в образовании пятки не участвуют). Чтобы было удобнее работать, сначала рекомендуется провязать петли с двух спиц на одну (с З-й и 4-й), а затем связать прямое полотно чулочным вязанием — высоту пятки.
Высоту полотна следует определять так: число крайних петель с одного из краёв полотна должно равняться числу петель на одной спице (в данном примере должно быть 10 крайних). Затем вязание приостановить, провязав лицевой ряд. Форма пятки достигается убавлением петель. Разделить петли, включая крайние, на 3 равные части (если число не делится на 3 без остатка, то надо остаток прибавить к средней части). В данном случае петли распределить так: по 6 петель для боковых частей и 8 петель — для средней.
1-й ряд (изнаночная сторона полотна) — изнаночные петли; провязать 6 петель 1-й боковой части, затем провязать все петли средней части, кроме последней петли, её провязать изнаночной вместе с соседней петлей 2-й боковой части (5 петель 2-й боковой части останутся нспровязанными). Вязанье повернуть.
2-й ряд (лицевая сторона полотна) — лицевые петли: крайнюю снять и туго подтянуть, далее провязать все петли средней части, кроме последней петли, ее провязать вместе с соседней петлей 1-й боковой части лицевой за заднюю стенку. Вязанье повернуть.
Повторять 1-й и 2-й ряды, пока все петли боковых частей будут провязаны с крайними петлями средней части (работа должна закончиться провязыванисм лицевого ряда), на спице останутся только петли средней части (8 петель).
При образовании пятки к шерстяной нитке можно присоединить капроновую или какую-либо другую прочную нитку. Закончив вывязывание пятки, эту нитку нужно оборвать и продолжать вязание только шерстяной.
Вязание носка до убавлений на мыске. Эту часть носка следует снова вязать по кругу лицевыми петлями. Спицей, на которой находятся петли средней части, набрать по лицевой стороне носка новые петли из крайних петель полотна (из каждой крайней петли по одной лицевой, всего 10 петель. Свободной спицей провязать 10 петель на 1-й спице, затем другой спицей 10 петель — на 2-й. Свободной спицей набрать новые петли с другого края полотна (столько же, сколько набрали с противоположного) и на неё же провязать половину петель средней части (4 петли). В работе опять 4 спицы, причём на З-й и 4-й должно быть обязательно петель больше, чем на 1-й и 2-н (они нужны для того, чтобы носок не стягивал подъём ноги). Вязать по кругу и одновременно убавлять лишние петли на З-й и 4-й спицах, провязывая их по 2 вместе изнаночной через 2 ряда (круга). Чтобы утолщения от убавлений не мешали при ходьбе, их следует делать с краёв ступни, т. е. в начале З-й спицы и в конце 4-й. Когда на этих спицах окажется первоначальное число петель (по 10 на каждой), убавление петель прекратить и вязать иосок до конца мизинца (в данном примере 6 см).
Убавление петель на мыске. В начале 1-й спицы провязать 2 вместе лицевой (за задние стенки), в конце 2-й спицы — 2 вместе лицевой (за передние стенки), в начале З-й — 2 вместе лицевой (за задние стенки) и в конце 4-й — 2 вместе лицевой (за передние стенки). Убавлять до тех пор, пока на спицах останется по 1 петле После этого нитку оборвать, прошить ею петли, туго стянуть их и конец нитки заделать крючком на изнаночной стороне.
Вязание на машйне. машинное вязание трикотажных изделий в домашних условиях осуществляется на ручных плосковязальных машинах «Северянка», «Нева-1», «Украинка-1», на машинах типа «Нева-3», «Нева-5» с нитенатя-жителями и небольшой автоматикой; на машинах типа «Нева-2» с приставкой для вязания резинки и на машинах типа «Украинка-2» со второй фонтурой для вязания резинок и круговых полотен. На всех машинах можно выполнять различные, как одноцветные, так и многоцветные узоры, комбинируя и видоизменяя которые получают множество вариантов рисунков. Полотно при машинном вязании получается значительно ровнее, чем при вязании спицами.
Подготовка пряжи. При вязании на машине можно использовать любую пряжу (шерстяную, полушерстяную, хлопчатобумажную и синтетическую). Перед началом вязания в зависимости от назначения изделия и модели выбирают толщину нити; тонкие нити можно сложить в несколько раз. Шерстяные и полушерстяные нитки перед вязанием лучше постирать (для усадки и свойлачивания). Бывшую в употреблении нитку после стирки следует выпрямить. Для этого моток надевают па 2 палки; за одну палку его подвешивают, а к другой прикрепляют груз.
Чтобы на вязаном полотне не было поперечной полосатости, пряжу после просушивания следует смотать так, чтобы нитка шла из центра клубка. Если нет специального приспособления, нитку можно смотать следующим образом: конец нитки уложите в середину раскрытой тетради, которую затем сверните в трубочку; трубочку вращайте по направлению к себе и наматывайте иа неё нитку косыми витками движением от себя. Трубочку с концом нитки вытащите из готового клубка (рис. 1, 1а).
Иногда для увеличения или уменьшения плотности вязаного полотна (помимо установления нужной цифры на регуляторе плотности) к рабочей нитке, например сложенной вчетверо (втрое, вдвое и т. д.), добавляют или отнимают одну-две нитки, поэтому перед вязанием подготовьте по одному клубку в одну-две нитки.
Для скручивания ниток разных цветов клубок перемотайте 3—5 раз. Причём трубочку вытаскивайте из готового клубка обязательно вверх, а конец нитки
оставляйте в ней. Таким образом каждый раз клубок наматывайте из центра уже готового клубка. Все клубки, предназначенные для вязания одного и того же изделия, должны быть перемотаны одинаковое число раз. Так скручивать можно нитки одного цвета, разной толщины и фактуры.
Оборванные нитки связывайте морским или ткацким узлом, так как они наиболее прочные. Концы оставляйте длиной не менее 1 см. Проследите, в каком месте провязался узелок (рис. 2), распустите вручную верхний ряд в соответствующем месте (рис. 2а), освободите концы, оставьте их на изнаночной стороне вязания и аккуратно вручную провяжите распущенные петли (рис. 26).
Морской узел. Конец нитки из правой руки крестообразно положите на конец нитки в левой руке. Коротким концом, отходящим влево, обкрутите левую длинную нитку, движениями от себя — на себя — от себя и этим же концом обкрутите короткий конец левой нитки, отходящей вправо, движениями от себя — на себя — от себя. Затем возьмите короткий и длинный концы и затяните узел (рис. 3).
Ткацкий узел. Конец нитки из правой руки крестообразно положите под конец нитки в левой руке. Нитку, отходящую вправо, возьмите правой рукой и по часовой стрелке обведите вокруг большого пальца левой руки. Положите эту нитку между двумя короткими концами сверху. Введите в образовавшееся кольцо короткий конец нитки, отходящий вправо. Придерживая его большим пальцем левой руки, затяните узел, потянув правой рукой за правую нитку (рис. 4).
Набор петель. Перед началом вязания иглы находятся в нижнем нерабочем положении, т. е. «пятки» всех игл касаются нижнего направляющего рельса. Каретку установите слева. Гребёнкой, линейкой или рукой отодвиньте нужное число игл от нижнего рельса на середину игольницы и поставьте иглы в рабочее положение. Для того, чтобы язычки всех игл были открыты, передвиньте каретку слева направо и обратно. Конец нитки закрепите вокруг левого диска на корпусе машины, или, образовав петлю крючком или пальцами (рис. 5, 5а, 56, 5в), навесьте её на крючок первой левой рабочей иглы (рис. 5г). Затем, придерживая левой рукой конец от петли, каждую поставлен
ную в рабочее положение иглу движением против часовой стрелки правой рукой обвейте ниткой, одновременно цепляя за носик соседней левой платины (рис. 6). Иглы не следует обвивать слишком туго или слабо (платины рабочих игл должны быть слегка приподняты), иначе в том и другом случае при движении каретки произойдёт сброс петель. Затемг придерживая нитку правой рукой, левой передвиньте каретку вправо. При этом все петли переместятся за язычки игл. Таким образом будет провязан первый (наборный) ряд (рис. 6а). Затем правой рукой потяните нитку вниз, зацепив её за носик правой платины, перехватите нитку левой рукой и, проложив на иглы, правой рукой передвиньте каретку влево (рис. 66). Теперь провязан второй ряд. Левой рукой потяните нитку вниз, перехватите её правой рукой (рис. 6в), зацепите её за носик левой платины и, проложив на иглы, левой рукой передвиньте каретку вправо и т. п.
На машинах с нитенатяжителем набирать петли можно аналогично, если установить каретку справа, оттянуть влево конец нитки, закрепить её петлей на пер
вой левой игле и набрать петли за язычки игл.
Если при обычном наборе петель при провязывании второго ряда петли сбрасываются с игл, то перед набором петель надо установить регулятор плотности на цифру 8—10 и, провязав 2—3 ряда, возвратиться к расчетной плотности.
Аккуратный плотный край для подшивки юбки и платья получается при наборе петель «косичкой» (рис. 7). Для этого установите каретку справа. Поставьте иглы в верхнее нерабочее положение, т. е. пятки нужных игл придвиньте к верхнему направляющему рельсу. Сделайте петлю (см. выше), навесьте её за язычок петлеуловительной иглы (рис. 7а) и подведите снизу под первую левую рабочую иглу (рис. 76). Рабочую нитку левой рукой свободно держите ндд иглами, подхватите снизу нитку крючком петлеуловительной иглы и протащите её в первую петлю. Петлеуловительную иглу держите крючком вверх и к себе. Вновь образовавшуюся петлю подведите под следующую иглу и т. д. (рис. 7в) до тех пор, пока не останется одна игла, на которую навесьте петлю с петлеуловительной иглы. Заправьте
Рис. 5в.
Рнс. 6в.
Рис. 66.
Рис. 7.
петли под платины. Для этого, нажимая на пятки платин большим пальцем правой руки, подведите петли под носики платин левой рукой. Поставьте иглы в рабочее положение и первые два ряда провяжите плотнее на 2—3 единицы.
Вязание вспомогательной ниткой. При вязании изделий часто требуется в начале или в конце работы оставить петли открытыми. Для этого пользуются вспомогательной хлопчатобумажной ниткой (штопкой, мулине, кроше), которую по окончании вязания удаляют. Вспомогательной ниткой рекомендуется провязать не менее 6—10 рядов.
В тех случаях, когда нужны открытые петли в начале вязания (например, чтобы к прямому рукаву привязать узкую манжету), петли набирают вспомогательной ниткой. Для этого, поставив в рабочее положение нужное число игл, каждую вторую из них сдвиньте к нижнему рельсу. Конец нитки закрепите, затем проложите её, не обкручивая, на крючки игл и провяжите один ряд. Возвратите в рабочее положение иглы, сдвинутые в начале вязания к нижнему рельсу, и провяжите вспомогательной ниткой ещё несколько рядов.
Если в тексте написано: «Набрать столько-то петель вспомогательной ниткой», то надо выполнить вышеуказанные операции, причём петли набирать вспомогательной ниткой можно на каждой игле.
Чтобы удалить полоску, связанную вспомогательной ниткой, петли последнего ряда, провязанного вспомогательной ниткой, надсекают и постепенно вытаскивают её. Вспомогательную нитку применяют также и в том случае, если надо отметить нужный ряд (например, прн вязании защипов, складочек, подгибов и т. д.), в этом случае её прокладывают на рабочие иглы вместе с рабочей ниткой. Для того чтобы удалить эту нитку по окончании вязания, её надсекают концами ножниц в нескольких местах и вытаскивают с изнаночной стороны изделия.
Прибавление петель. При выполнении различных деталей часто требуется расширить полотно, т. е. прибавить одну или несколько петель внутри или по краям полотна. Для прибавления одной петли с края полотна дополнительно поставьте в рабочее положение ещё одну иглу (неза
висимо от места расположения каретки). Проложите на все иглы, включая прибавленную, рабочую нитку и продолжите вязание. Если дополнительную иглу поставить в рабочее положение со стороны каретки, то по краю полотна образуются воздушные петельки и край полотна получается рыхлым.
Чтобы край был плотным, отодвиньте две крайние петли (или несколько петель) на одну иглу от полотна. Для этого ушки двухигольного деккера наденьте на крючки двух крайних игл (рис. 8), продвиньте иглы деккером к нижнему рельсу, и, когда петли окажутся на деккере, освободите их из-под платин нажатием на «пятки» плагин большим пальцем левой руки. Пропустите одну иглу и наденьте ушки деккера на крючки двух следующих игл (рис. 8а). Придерживая полотно снизу, поставьте иглы деккером к верхнему рельсу (рис. 86). Петли с деккера перейдут за язычки игл. Теперь одна игла прибавлена, но находится внутри полотна. Эту свободную иглу надо заполнить петлёй из предыдущего (нижнего) ряда соседнего (правого на рис. 8в; левого на рис. 8г) петельного столбика — игольной дугой или перевёрнутой платинной дугой
(верхней протяжкой между петлями, рис. 8д,е). Вручную иглы верните в рабочее положение.
Когда детали соединяют вручную верти сальными швами, прибавление петель выполняют внутри полотна, отступив от края на 1—3 петли.
При прибавлении нескольких петель с края полотна нужное число игл выдвиньте к верхнему рельсу только со стороны расположения каретки и нитки. Каждую выдвинутую иглу обвейте нитью, как в начале вязания. Если петли надо прибавить справа, то иглы обвейте против часовой стрелки, а слева по часовой. Для того, чтобы при дополнительном наборе петель край получился плотнее, ниткой обвейте только иглы, не цепляя её за платины. Полученные петли вручную заправьте под платины, поставьте иглы сначала к верхнему рельсу, а затем в рабочее положение и продолжите вязание.
Если необходимо прибавить несколько петель внутри полотна, провяжите 5—7 рядов вспомогательной ниткой, снимите полотно с машины (передвиньте каретку, не прокладывая на иглы нитки). Отогните на лицевую сторону полотна полоску, свя
занную вспомогательной ниткой, и возвратите основные петли на рабочие иглы, но с таким расчётом, чтобы, например, каждая пятая игла осталась свободной. Каждую свободную иглу заполните игольной дугой (рис. 9). Петли заправьте под платины и переведите их за язычки игл, для этого линейкой придвиньте иглы сначала к верхнему рельсу, а затем отодвиньте их к середине игольницы, следя за тем, чтобы язычки были открыты. Продолжите вязание. Окончив вязание, вспомогательную нитку распустите.
Если в тексте будет написано: «Снять полотно с машины», то это значит, что надо передвинуть каретку на противоположную сторону, не прокладывая нитку на иглы.
Убавление петель. Сужение полотна можно получить убавлением одной или нескольких петель внутри или по краям полотна. Для того, чтобы убавить одну петлю с края полотна, снимите её одно-игольным деккером и перенесите на крючок соседней иглы. Ушко Деккера наденьте на крючок иглы, продвиньте её деккером к нижнему рельсу (петля перейдёт на деккер), освободите петлю из-под п латины (рис. 10). Ушко деккера наденьте
Рис. 76.
Рис, 86.
на 2-ю от края иглу и выдвиньте её к верхнему рельсу (петля с деккера перейдёт за язычок иглы). Поставьте эту иглу в рабочее положение. Освободившуюся иглу сразу сдвиньте к нижнему рельсу. Однако при таком убавлении петель край полотна будет неровным.
Плотный ровный край получается при убавлении петель внутри полотна. Для этого 2-ю от края петлю снимите одно-игольным деккером (рис. 10а) и перенесите её на крючок З-й от края иглы (рис. 106, 10в). На освободившуюся иглу перенесите петлю с 1-й иглы, а свободную 1-ю иглу поставьте к нижнему рельсу. Для получения по краю полотна дорожки в 2 петельных столбика перенесите петлю с З-й на 4-ю, а 2 крайние петли деккером переместите к полотну (рис. Юг), освобождая крайнюю иглу.
Если детали соединяют вручную вертикальными швами, то убавление петель выполняют внутри полотна, отступив от края на 1—3 петли.
Если необходимо убавить 1 петлю внутри полотна (например, при вывязывании вертикальных вытачек), то перенесите её на соседнюю иглу, все петли от края передвиньте к середине полотна,
заполняя освободившуюся иглу внутри полотна.
Убавление нескольких петель внутри полотна в одном ряду выполняйте следующим образом. Провязав несколько рядов вспомогательной ниткой, снимите полотно с машины, отогните на лицевую сторону полотна полоску, связанную вспомогательной ниткой, и навесьте на рабочие иглы петли с таким расчётом, чтобы на некоторых иглах было по 2 петли. Поставив иглы в рабочее положение, продолжите вязание. Окончив вязание, вспомогательную нитку распустите.
Закрытие петель. При убавлении одновременно нескольких петель по краю полотна и при снятии полотна с машины по окончании вязания необходимо закрыть петли. Для этого каретка и рабочая нитка должны быть с той стороны, где надо убавить петли. Одноигольным деккером снимите 1-ю петлю, перенесите её на крючок соседней иглы и вручную провяжите петлей на крючке петлю на стержне иглы (иглу передвиньте за «пятку» сначала к нижнему, а затем к верхнему рельсу). Таким образом, на крючке иглы останется 1 петля. Чтобы не стянуть край полотна, на крючок этой же иглы
накиньте рабочую нитку и ею ещё раз вручную провяжите петлю. Когда нужное число петель будет убавлено, продолжите вязание. Таким же образом закрывают все петли при снятии полотна с машины. Если при вязании используют не все иглы (узоры с неполным переплетением), то на месте пропущенных игл вручную провяжите цепочку из 4—5 воздушных петель.
Если изделие связано на плотности от 0 до 5, то петли можно закрыть «косичкой» (рис. 11). Для этого каретку установите справа, рабочая нитка также должна находиться справа (если каретка в процессе вязания осталась слева, провяжите ещё 1 ряд). Регулятор плотности поставьте на цифру 10. Провяжите 1 ряд, выдвиньте все иглы к верхнему рельсу, освободите петли правого края из-под платин (рис. Па), снимите 1-ю правую петлю, переведите её за язычок петлеуловительной иглы, а 2-ю петлю снимите на крючок петлеуловительной иглы (рис. 116). Петлей на крючке провяжите петлю на стержне иглы за язычком петлеуловительной иглы. Вновь образовавшуюся петлю переведите за язычок петлеуловительной иглы, а на крючок снимите следующую петлю и так до конца (рис. 11 в).
Рис, 8п.
Рис. 10а.
Петли из-под платин освобождайте по мере передвижения влево.
Поднятие петель. В процессе вязания петли иногда сбрасываются с игл. Если это замечено сразу, го иглу поставьте к нижнему рельсу, а образовавшийся над сброшенной петлей петельный столбик распустите. Соседние петли освободите из-под платин. Петлеуловительную иглу крючком вниз и к себе подведите к сброшенной петле с лицевой стороны полотна (рис. 12). Подхватите петлю, переведите её за язычок, поверните иглу боком, язычком иглы отделите одну горизонтальную протяжку над петлей и поверните иглу прямо (рис. 12а). Потяните иглу вверх, провязывая 1 ряд на 1 петле. Затем снова поверните иглу боком, направьте её вниз, переведя вновь образовавшуюся петлю за язычок (рис. 126). Таким образом восстановите весь петельный столбик. Последнюю петлю наденьте на рабочую иглу (рис. 12в).
Если сброс петли был замечен не сразу, то петельный столбик либо восстанавливают за несколько приёмов, либо полотно чинят по окончании вязания (рис. 13). В этом случае упущенную петлю поднимите
по лицевой стороне полотна и, закрепив конец рабочей нитки на изнаночной стороне, выведите иглу с ниткой на лицевую сторону через поднятую петлю. Справа и слева над этой петлей будут заметны полу петли. Иглу введите в правую полупетлю с лицевой стороны на изнаночную и выведите на лицевую сторону в левую полупетлю. На изнаночную сторону иглу верните через поднятую петлю, конец нитки аккуратно закрепите.
Распускание нескольких рядов. Распустить несколько рядов, не снимая полотна с машины, можно следующим образом. Поднимите кнопку каретки со стороны, противоположной её движению (например, если каретка должна передвигаться вправо, поднимите левую кнопку), на рабочие иглы набросьте нитку и провяжите I ряд Механизм каретки поставит иглы в среднее нерабочее положение (крючки игл на уровне платин, язычки закрыты, нитка на крючках). Конец нити слегка потяните сначала вниз (рис. 14), а затем вверх, петли верхнего ряда при этом распустятся, а петли следующего ряда поднимутся на крючки игл (рис-14а). Когда нужное число рядов будет рас
пущено, поставьте все иглы в рабочее положение, опустите кнопку каретки и продолжите вязание.
Если произошёл сброс полотна с машины или по каким-то причинам пришлось снять петли, не провязанные вспомогательной ниткой, то для продолжения вязания на рабочие иглы надо навесить петли 3-го от верха ряда, не распуская верхних рядов, иначе будет заметен дефект. Для этого в каждую петлю 3-го ряда введите деккер, зацепите им крючок нужной иглы и пропустите ее через петлю. Верхние ряды распустите после того, как петли 3-го от верха ряда будут на иглах. Поставьте иглы в рабочее положение и продолжите вязание.
Если нужно отделить какую-то часть полотна, то с изнаночной стороны по намеченному ряду перегните полотно, надсеките нитку в начале и конце ряда и выдерните её. Полотно при этом разъединится.
Соединение цветных полос. В вязаных изделиях часто применяют горизонтальные или вертикальные цветные полосы При горизонтальном чередовании полос свяжите необходимое число рядов нит
кой одного цвета и закрепите нить на диске (чтобы петли не растягивались). Далее на 1-й рабочей игле петлей закрепите нитку другого цвета и, прежде чем продолжить вязание, вручную провяжите ею один ряд. Если цветные полосы широкие, то рабочей ниткой через ряд можно обвивать все нитки других цветов, прижимая их к краю полотна (рис. 15). Если рабочие нитки будут протянуты по краю полотна, то прежде чем приступить к вязанию очередной полоски, соответствующей нитью провяжите на первой игле вручную 1 ряд, проследив за тем, чтобы протяжка между полосками с одинаковым цветом была достаточной длины и не стягивала края полотна. Проложите нитку на все иглы и продолжите вязание. При вертикальном соединении цветных полос проложите на определённое количество игл нитку одного цвета (рис. 16). Затем проложите нитку другого цвета и обвейте ею нитку, которая уже проложена на иглы. Обе нитки держите в одной руке. Если цветных полос несколько, то перед вязанием нового ряда каждой последующей ниткой обвейте предыдущую, и так в каждом ряду.
Вертикальные цветные полосы можно связать и отдельно. При вязании каждой следующей полосы к ней присоединяйте уже связанную полосу следующим образом. На кромках полотна хорошо заметны короткие петли (узелки), которыми начинается каждый ряд, и длинные петли (межузелковые), которыми ряд заканчивается (рис. 17). Для присоединения связанной полосы наберите петли для вязания следующей полосы и провяжите 1 ряд. На 1-ю рабочую иглу с противоположной от каретки стороны навесьте 1-ю межузелковую петлю за вторую её сторону, считая от края уже связанной полосы (как показано на рисунке), повернув присоединяемую полосу к себе изнаночной стороной, переведите петлю за язычок. Провяжите 2 ряда и на ту же иглу навесьте следующую межузелковую петлю. Таким же образом можно соединять по вертикали различные детали.
Выполнение резинки. На плоско вязальных машинах «Северянка», «Нева-1» и «Украинка» нет дополнительных приспособлений для вязания резинки. Поэтому её выполняют вручную. Сочетание лицевых и изнаночных петель может быть раз
личным: 1 лицевая, J изнаночная (1X1), 2 лицевые, 2 изнаночные (2x2) и т. д. Для выполнения резинки провяжите число рядов, соответствующее её длине, затем поочерёдно распустите каждую 2-ю, если резинка 1x1, каждую 3-ю, если резинка 2Х 1, и т. д. петли, соответственно начиная от края со 2-й или З-й петли. Петлеуловительной иглой поднимите спущенные петли по изнаночной стороне полотна лицевыми.
Если изделие начинается с резинки, то, после того, как будет распущен петельный столбик (рис. 18), для уплотнения края одну или две первые горизонтальные протяжки перекрутите на стержне петлеуловительной иглы (рис. 18а), а образовавшуюся петлю переведите за язычок (рис. 186) и крючком подхватите следующую протяжку (рис. 18в), провяжите ею петлю за язычком (рис. 18 г), вновь переведите образовавшуюся петлю за язычок и продолжите вязание (рис. 18д).
Для получения аккуратного края при вязании резинки 1X1 наберите петли вспомогательной ниткой и провяжите ею несколько рядов. Первые 2—3 ряда рабо
Рис. 12а.
Рис. 14.
Рис. 126.
Рис. 12в.
Рис. 14а.
Рис. 17.
чей ниткой провяжите плотнее на 2—3 единицы. Затем вернитесь к расчётной плотности и довяжите оставшееся число рядов. Каждую 2-ю петлю (начиная со 2-й от края) распустите до вспомогательной нитки. Петлеуловительную иглу подведите под 2 горизонтальные протяжки: 1-ю из них переведите за язычок, а 2-й, оставленной на крючке, провяжите 1 раз и т. д. Когда резинка будет выполнена, надсеките вспомогательную нитку в начале последнего ряда и вытяните её, отделяя полоску, связанную вспомогательной ниткой.
«Ложная резинка». Если в начале вязания некоторые иглы оставить у нижнего рельса, то при вязании на месте неработающих игл образуются дорожки (мережковые пропуски), которые напоминают изнаночные петельные столбики. Ложной резинкой в любом сочетании работающих игл и пропущенных игл можно вязать различные изделия или детали изделий. Для выполнения ложной резинки, оформляющей край полотна, провяжите число рядов, соответствующее удвоенной высоте резинки, так как край одинарной резинки закручивается. Если ложной резинкой 1X1 оформляется, например, нижний край свитера, края рукавов, горловина, края носков, варежек, рабочую нитку берут в 1,5—2 раза толще, а резинку вяжут реже на 2—3 единицы, чем
изделие (плотность можно не менять, это зависит от назначения резинки).
Для обозначения линии сгиба в деталях (линия заутюжки в брюках, сгиб планок и поясов и т. д.) в начале вязания оставьте иглу у нижнего рельса, по образовавшемуся мережковому пропуску по окончании вязания поднимите лицевые петли через ряд, т. е. каждая вторая горизонтальная протяжка останется на изнаночной стороне (рис. 19, 19а, 196).
Перлов идная (английская) резинка. Провяжите число рядов, соответствующее высоте резинки, распустите каждую 2-ю, 3-ю или 4-ю и т. д. петлю в зависимости от резинки. Петлеуловительную иглу подведите снизу под три горизонтальные протяжки, две первые (нижние) переведите за язычок и провяжите третьей, оставленной на крючке. Вновь образовавшуюся петлю переведите за язычок, а петлеуловительную иглу подведите снизу под две горизонтальные протяжки, одну из них (нижнюю) переведите за язычок, а вторую оставляйте для пронизывания на крючке (рис. 20).
Для уплотнения края любой резинки с лицевыми и изнаночными петлями на стержне петлеуловительной иглы перекрутите две первые горизонтальные протяжки и дважды провяжите двумя протяжками сразу, далее вяжите как обычно. Если вязание деталей заканчивать
резинкой 1X1, 2X1, 2x2, то открытые петли резинки снимите на спицы с леской и закройте иголкой с ниткой справа налево по схемам.
Схема закрытия петель резинки 1x1. Иголка с ниткой входит во 2-ю изнаночную петлю (рис. 21) с изнаночной стороны (имеется в виду сторона собственно петли, а не сторона изделия выходит с лицевой стороны, входит с лицевой в 1-ю лицевую петлю, выходит с изнаночной стороны, входит с изнаночной стороны в 3-ю лицевую петлю, выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны во 2-ю изнаночную петлю, выходит с изнаночной стороны, входит с изнаночной стороны в 4-ю изнаночную петлю. выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны в 3-ю лицевую петлю, выходит с изнаночной стороны, входит с изнаночной стороны в 5-ю лицевую петлю, выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны в 4-ю изнаночную петлю, выходит с изнаночной стороны и т. д
Схема закрытия петель резинки 2x1. Иголка с ниткой входит с изнаночной стороны во 2-ю лицевуи петлю (рис. 22), выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны, в 1-ю лицевую петлю, выходит с изнаночной стороны, входит с изнаночной стороны в 3-ю изнаночную петлю, выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны
Рис. 18в.
Ряс. 18г.
Рис. 18.
Риге, 18д.
Рис. 19.
во 2-ю лицевую петлю, выходит с изнаночной стороны, входит с изнаночной стороны в 4-ю лицевую петлю, выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны в 3-ю изнаночную петлю, выходит с изнаночной стороны, входит с изнаночной стороны в 5-к> лицевую петлю, выходит с лицевой стороны и т. д.
Схема закрытия петель резинки 2x2. Иголка с ниткой входит с изнаночной стороны во 2-ю лицевую петлю (рис. 23), выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны в 1-ю лицевую петлю, выходит с изнаночной стороны, входит с изнаночной стороны в 3-ю изнаночную петлю, выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны во 2-ю лицевую петлю, выходит с изнаночной стороны, входит в 4-ю изнаночную петлю с изнаночной стороны, выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны в 3-ю изнаночную петлю, выходит с изнаночной стороны, входит с изнаночной стороны в 5-ю лицевую петлю, выходит с лицевой стороны, входит с лицевой стороны в 4-ю изнаночную петлю, выходит с изнаночной стороны, входит с изнаночной стороны в 6-ю лицевую петлю и т. д.
Выполнение двойного края. Двойной край используют при оформлении низа деталей, при вязании беек, манжет поперечных планок и т. д. Чтобы по су
чить двойной край, наберите петли обычным способом, провяжите число рядов, соответствующее удвоенной ширине подгиба. Затем петли 1-го (наборного) ряда с помощью деккера поочерёдно справа налево навесьте на рабочие иглы (рис. 24, 24а, 246). На каждой игле будет по 2 петли, которые переведите за язычки игл, заправьте под платины и продолжите вязание. Для уменьшения рубца по линии подшивки набор петель и вязание первых 2—3 рядов выполняйте ниткой тоньше основной. Подгиб можно вязать на большей плотности, чем расчётная. Если в тексте написано: «Сделать подгиб», то это значит, что нужно навесить на иглы петли наборного (1-го) ряда, заправить их под платины и провязать соединительный ряд.
Для украшения линии сгиба зубчиками наберите нужное число петель обычным способом, провяжите число рядов, соответствующее ширине подгиба. Уменьшите на регуляторе плотность (на 3—4 единицы) и провяжите 1 ряд. Каждую 2-ю петлю одноигольным Деккером перевесьте влево или вправо на соседнюю иглу. Освободившиеся иглы оставьте в рабочем положении, провяжите ещё 1 ряд, затем на регуляторе установите расчётную плотность. Провяжите число рядов, соответствующее ширине подгиба, плюс 1 ряд, компенсируя им
удлинённые петли наборного ряда, сделайте подгиб и продолжите вязание. Для получения менее заметных зубчиков плотность не меняйте.
Для получения цветных зубчиков те 2 ряда, в которых меняется плотность на меньшую, вяжите отделочной нитью.
При вязании беек, которыми окантовывают края клапанов, воротников и манжет, применяют подгиб с 2 рядами смещённых ажурных пропусков- Наберите нужное число петель, провяжите, например, 10 рядов, затем каждую 2-ю петлю, начиная со 2-й, перевесьте на соседнюю левую или правую иглу, свободные иглы оставьте в рабочем положении и провяжите 2 ряда. Снова с каждой 2-й иглы, но начиная с З-й, снимите петли и перевесьте их на соседние иглы. Свободные иглы оставьте в рабочем положении, провяжите 4—6 рядов, сделайте подгиб н продолжите вязание.
Линию сгиба двойного края можно оформить фестонами. Наберите петли, провяжите число рядов, соответствующее ширине подгиба, и выдвиньте к верхнему рельсу каждую 2-ю (или 3, 4, 5-ю и т. д.) иглы. Провяжите 4—6 рядов. Верните все иглы в рабочее положение и провяжите число рядов, соответствующее ширине подгиба плюс 1 ряд. Сделайте подгиб и продолжите вязание. При отпаривании фестоны расправьте.
Линию сгиба можно оформи гь изнаночными петлями. Наберите петли, провяжите число рядов, соответствующее ширине подгиба. Петлеуловительную иглу введите во 2-ю правую петлю предыдущего (2-го от верха) ряда, переведите её за язычок, сбросьте с рабочей иглы 1-ю петлю и распустите её. Образовавшуюся протяжку подхватите крючком петлеуло-внтельной иглы, привяжите лицевой петлей и верните на рабочую иглу. Когда все петли, кроме крайних, будут провязаны, верните иглы в рабочее положение. Провяжите число рядов, соответствующее ширине подгиба. Сделайте подгиб и продолжите вязание.
Так как двойной край полотна расширяет низ изделия, то для уменьшения ширины припосадите изнаночную сторону двойного края, прошив иголкой с ниткой швом «машинная строчка» (стежок равен двум петельным столбикам) на расстоянии 1—2 рядов от линии сгиба (рис. 25). Можно также весь двойной край вязать плотнее, чем изделие (например, изделие — на плотности 3, а двойной край — на плотности 0). Линию сгиба можно припосадить и закрепить эту при-
посадку полустолбиками крючком (рис. 26). Держите край изделия к себе изнаночной стороной. Закрепите нитку. Введите крючок между 1-ми 2-м петельными столбиками, отступив от линии сгиба на 1 ряд, провяжите полустолбик. Введите крючок между 2-м и 3-м петельными столбиками, провяжите полустолбик и т. д.
Расчёт трикотажного полотна. Прежде чем начать вязание любого изделия, следует определить наиболее подходящую плотность вязания для данной пряжи, т. е. какую цифру нужно установить на регуляторе плотности. Чем меньше цифра, тем больше плотность вязания; чем больше цифра, тем плотность меньше. Свяжите пробный образец шириной 10— 15 петель. После каждого 10-го ряда меняйте показатель плотности. Образец снимите с машины, отпарьте и выберите наиболее подходящую плотность вязания. Затем свяжите рабочий образец на выбранной плотности вязания шириной в 60 петель и длиной в 80 рядов. По истечении 6—12 часов, а для синтетической пряжи — 36 часов (за это время устраняется деформация петель) образец отпарьте с изнаночной стороны. Отпари
вать и подсчитывать ряды и петли будет удобнее, если образец расправить на четырёх вязальных спицах. Подсчитайте число петель и рядов в 10 см образца.
Удобнее подсчитывать по трафарету. Из плотной бумаги вырежьте квадратную рамку, внутренняя сторона которой равна 10 см. Рамку приложите к образцу (в центре) и подсчитайте число петель по горизонтали и число рядов по вертикали.
Для расчёта деталей надо определить число петель и рядов в 1 см. Поэтом' результаты подсчёта разделите на 10 см, при этом получите так называемую плотность полотна. Понятие плотность полотна включает сведения о толщине пряжи, цифре установленной на регуляторе плотности. Чтобы определить, сколько следует набрать петель по горизонтали, число петель в 1 см Пг умножьте на ширину детали (в см). Для определения числа рядов по длине детали (по вертикали) число рядов в 1 см Пв умножьте на длину детали (в см).
Расчёты полотна записывайте следующим образом. Например, плотность полотна; Пг=3п/см, Пв=4,4р/см. Ширина полотна 40 см, поэтому набрать следует
3x40=120 петель. Длина детали, например, 35 см, поэтому провязать следует: 4,4*35= 154 ряда.
Если Пг или Пв — дробные числа, то округлять можно только результаты перемножения Пг на ширину и Пв — на длину детали.
Если изделие будет связано узором (ажурным, с перекрещенными петлями, обвитыми иглами и т. д.), плотность полотна определите следующим образом. Наберите для рабочего образца, например, 65 петель вспомогательной ниткой и провяжите 7—8 рядов. Затем проложите основную нитку и провяжите ею, например, 84 ряда, закончите вязание вспомогательной ниткой. После отлёжки и отпаривания измерьте весь образец по горизонтали (крайние петли в расчёт не входят) и по вертикали между вспомогательными нитками. Например, 63 петли — 21 см, 84 ряда — 12 см. Плотность полотна будет следующая: Пг=63/21 = 3 п/см; Пв=84/12 =7 р/см.
Этот метод определения плотности полотна лучше использовать и для чулочной вязки. Причём, чем больше размеры рабочего образца, тем точнее плотность полотна и тем меньше ошибки при расчёте деталей изделия.
Расчё наклонных линий. Для придания изделию формы при вязании по расчету убавляют и прибавляют петли. Убавления и прибавления образуют наклонные прямые линии и плавные изогнутые, которые называются сложными контурами. Для расчёта любой наклонной прямой линии из её концов, т. е. из точек Б и А (рис. 27а), О и Д (рис. 276) навстречу друг другу проведите вертикальную и горизонтальную прямые до пересечения в точках С и К.
По вертикальной прямой определите число рядов, а по горизонтальной — число петель, которое надо убавить (или прибавить), чтобы получилась нужная наклонная линия. Например, плотность полотна Пг=3,4 п/см, Пв=5 р/см. Для расчёта наклонной линии реглана (рис. 27 а) число рядов рассчитайте по отрезку АС, равному 23 см: 5'23=115 рядов (длина линии реглана). Число петель рассчитайте по отрезку прямой СБ, равному 14,7 см: 3,4'14,7=50 петель (ширина линии реглана).
Если число рядов больше числа петель, разделите число рядов на число петель. Полученный результат покажет, через сколько рядов нужно убавлять по 1 петле, т. е. число петель определяет число убав лений.
Итак, в 115 рядах нужно сделать 50 убавлений, 115 рядов/50 убавлений =2 ряда, 15 рядов (остаток). Остаток равномерно распределите между убавлениями (или прибавлениями, если изделие вяжется от горловины). В данном примере из 50 убавлений нужно 15 раз убавить по 1 петле через 3 ряда (2 ряда плюс 1 ряд из остатка), а 35 убавлений — через 2 ряда. При вязании линии реглана сна
чала выполните все убавления через 3 ряда, затем через 2 ряда. Часто убавляют не по 1 петле, а по 2 («ёлочкой»). Тогда число убавлений сокращается вдвое: 50 петель/2 петли =25 убавлений: 115 рядов/ 25 убавлений=4 ряда (15 рядов — остаток). Из 25 убавлений по 2 петли 15 выполняют через 5 рядов, а 10 — через 4 ряда.
Убавляйте и прибавляйте петли после провязывания того числа рядов, которое получено при расчёте, т. е. соответственно после 5-го и после 4-го рядов. Исключения могут составлять первые и последние убавления (прибавления), т. е., чтобы последнее убавление или прибавление не совпало с краем полотна, первую операцию надо сделать раньше, например, не после 5-го ряда, а после второго, тогда, закончив операции, провяжите ещё 3 ряда. Таким образом промежуток до первого убавления или прибавления разделён и часть его отнесена к концу вязания.
Если при расчёте наклонных линий окажется, что вертикальная прямая, по которой определяют число рядов, короче горизонтальной, по которой определяют число петель (например, при расчёте наклонной линии плечевого шва, горизонтальной вытачки, линии верхнего края задней половинки брюк, рейтуз и т. д.), то число петель разделите на число рядов и определите сколько петель надо убавлять (прибавлять) в каждом ряду. Так как убавлять (прибавлять) петли удобнее через 2 ряда, то петли делите на уменьшенное вдвое число рядов, определяя тем самым число убавлений (прибавлений) или приёмов. Например, плотность полотна Пг=3 п/см; Пв=4,4 р/см. В плечевом скосе горизонтальная линия KD равна 14 см; 3-14=42 петли, а вертикальная ОК — 4 см; 4,4-4= 18 рядов. Следует определить, за сколько приёмов будут убавлены 42 петли: 18 рядов/2 ряда =9 приёмов; 42 петли/9 приёмов=4 петли (6 петель — остаток).
Остаток равномерно распределите между убавлениями (прибавлениями). В данном примере после каждого 2-го ряда нужно закрывать 6 раз (из 9 приёмов) по 5 петель (4 петли плюс 1 петля из остатка) и 3 раза по 4 петли. На выкройке убавления (прибавления) записывают следующим образом: — (+) 15x2-5; 10x2-4. Знак, стоящий перед цифрами, определяет операцию: (—) убавление или (+) прибавление. Первая цифра показывает число убавлений (прибавлений); вторая — число петель, убавляемых (прибавляемых) в один приём; третья — число рядов между убавлениями (прибавлениями).
Если записаны только две цифры —(+)6 х5 или +3 х4, то это значит, что убавления (—) или прибавления (+) делают через каждые 2 ряда.
Если из двух записанных цифр первая 1, например (±)1 X100, это значит надо ввести в рабочее положение или поставить к верхнему рельсу сразу такое число игл, которое обозначено второй цифрой.
Частичное вязание. Для получения аккуратной линии лучше не закрывать петли, а выдвигать необходимое количество игл к верхнему рельсу, тем самым как бы выключая их из работы. В приведённом примере с противоположной от каретки стороны выдвиньте к верхнему рельсу 6 раз по 5 игл и 3 раза по 4 иглы. Этот способ называется частичным вязанием и применяется в тех случаях, когда число петель больше числа рядов, равно ему или вдвое меньше.
Частичное вязание является основой машинного вязания. Им пользуются при выполнении горизонтальных надвязок (вытачек, плечевых скосов, удлинении задних половинок колготок, рейтуз, брюк), сложных контуров (круглых вырезов горловин, окатов рукавов, вырезов пройм), а также для украшения изделий цветными наклонными полосками, ромбами, углами. Различают два способа частичного вязания: с уменьшением или увеличением количества работающих игл в данном и последующих рядах.
Часто в одном изделии применяются оба способа частичного вязания (например, при выполнении клиньев в поперечных юбках, пяток в носках, платков, пончо, вытачек и т. д.). Для освоения частичного вязания предлагается провязать образцы.
Частичное вязание с уменьшением количества работающих игл. Для образца наберите 30 петель (рис. 28) и провяжите 2 ряда — каретка и нитка слева; все иглы в рабочем положении. Нужное по расчёту число игл, например 3, выдвиньте к верхнему рельсу от правого края полотна (с противоположной от каретки стороны). Рабочую нитку проложите на крючки работающих игл и под выдвинутые иглы (рис. 29, 30). Провяжите 1 ряд. Для того, чтобы в вязаном полотне не было пропуска около выдвинутой иглы, рабочую нитку зацепите за соседнюю неработающую иглу (3-я игла от правого края, рис. 31), затем проложите нитку на крючки работающих игл и провяжите 2-й ряд (рис. 32). Каретка слева. Далее от правого края выдвиньте к верхнему рельсу следующую группу игл, например 3, и повторите процесс. Когда слева остаётся 3 иглы, надвязка левого края будет выполнена. Верните все иглы в рабочее положение и провяжите 2 ряда, закройте петли или продолжите вязание. Точно так же можно надвязать правый край полотна, но в этом случае вначале в образце провяжите 3 ряда, чтобы каретку установить справа.
Если в полотне необходимо удлинить середину, то иглы выдвигайте по расчёту от краёв. Для образца наберите 31 петлю и провяжите 4 ряда. Каретка и нитка слева. От правого края выдвиньте к верхнему рельсу 2 иглы, проложите рабочую нитку на крючки работающих игл и под выдвинутые иглы. Провяжите 1 ряд. Каретка справа. Рабочую нитку зацепите за соседнюю правую неработающую игл-у, от левого края выдвиньте 2 иглы к верх
нему рельсу, провяжите 2-й ряд. Зацепите рабочую нитку за соседнюю левую неработающую иглу и вяжите до тех пор, пока в центре не останется 3 иглы (рис. 32). Нужная надвязка середины будет выполнена. Каретка слева. Верните в рабочее положение 14 правых игл. провяжите 1 ряд. Каретка справа. Верните все остальные иглы в рабочее положение. Провяжите 1 ряд и закройте петли или продолжите вязание на всех иглах (рис. 32а).
Частичное вязание с увеличением числа работающих игл. Вязание. Для образца наберите 30 петель, провяжите 2 ряда и выдвиньте все иглы к верхнему рельсу. Каретка и рабочая нитка слева. Со стороны каретки верните в рабочее положение 3 левые иглы (рис. 33а). На этих иглах провяжите 1 ряд, зацепите рабочую нитку за соседнюю неработающую иглу (4-я игла от левого края). Провяжите 2-й ряд. Каретка слева. Поставьте в рабочее положение следующую группу игл и вяжите, как указано выше. Повторяйте вязание до тех пор, пока все иглы не будут возвращены в рабочее положение. Далее провяжите 1 ряд и закройте петли. Так же можно удлинить правую сторону полотна.
Для удлинения середины полотна иглы возвр щайте в рабочее положение от центра к краям. Для образца наберите 31 петлю, провяжите 2 ряда и переведите нить в центр полотна. Для этого с противоположной от каретки стороны (справа) выдвиньте к верхнему рельсу 14 игл и, провязав на оставшихся иглах 1 ряд, выд-
Треугольник	Вертикальные прямые	Горизонтальные прямые		Расчет
ВСС!	СС t—4 ряда или 2 приёма	вс.	—5 петель	5 петель/2 приёма — = 2 петли, 1 петля — остаток
едд,	ДД । •—40 рядов или 20 приёмов	сд	— 20 петель	20 петель/20 приёмов = 1 петля
ДЕЕ,	ЕЕ ] — 20 рядов или 10 приёмов	ДЕ	— 20 петель	20 петель/10 приёмов = 2 петли
виньте к верхнему рельсу 14 левых игл. Зацепите рабочую нитку за соседнюю правую неработающую иглу, провяжите 1 ряд на 3 иглах в центре (рис. 336). Зацепите рабочую нитку за соседнюю левую неработающую иглу, верните вправо следующие 2 иглы от центра и провяжите I ряд. Зацепите рабочую нить за соседнюю правую неработающую иглу, верните 2 иглы слева от центра и продолжите вязание. Когда все иглы будут поставлены в рабочее положение, провяжите 1 ряд и закройте петли.
Расчёт сложного контура. При расчёте сложного контура (круглый вырез горловины, плавный вырез проймы, окат рукава, закруглённый край полочки и т. д.) каждую изогнутую линию замените ломаной и каждый её отрезок рассчитайте как наклонную линию (рис. 34). Число петель, соответствующее той части контура (АВ и ЕК), которая совпадает с горизонтальной прямой, убавляйте (прибавляйте) за один приём. Если часть контура совпадает с вертикальной прямой, то ряды, заключённые в данном отрезке, вяжите без изменений (без убав
лений и прибавлений). Для примера рассмотрим расчёт оката втачного рукава. Например, плотность полотна Пг=3 п/см; Пв=4,4 р/см. Ширина рукава по линии проймы 38 см; 3-38=114 петель. Высота оката 15 см; 4,4-16=66 рядов. Сверху в центре оката рукава 3,5 см; 3-3,5=10 петель и по краям 2,5 см; 3-2,5=7 петель совпадают с горизонтальными прямыми. Для расчёта построим три прямоугольных треугольника (см. таблицу).
В начале вязания оката рукава к верхнему рельсу выдвиньте по 7 игл с противоположной от каретки стороны, затем выдвиньте 1 раз 3 иглы, 1 раз 2 иглы, 20 раз по 1 игле, 10 раз по 2 иглы. В конце вязания в центре в рабочем положении останется 10 игл.
При вязании сложного контура можно убавлять и прибавлять петли и через 2, 3, 4 и т. д. ряда по расчёту.
Выполнение вытачек. Горизонтальные вытачки. Расчёт, особенности, технологию вязания горизонтальных вытачек рассмотрим на примере выполнения нагрудных вытачек.
Рнс. 30.
Рнс. 31.
Рис. 32а.
Расчёт. Длину, глубину (раствор) вытачки и расстояние до неё определите по выкройке, затем рассчитайте петли и ряды. Например, плотность полотна Пг=3 п/см; Пв=4,4 р/см. Длина вытачки — 10 см; 3-10 = 30 петель; глубина вытачек — 4 см; 4,4-4=17,6 ряда=18 рядов. Так как горизонтальные вытачки выполняются частичным вязанием, сразу определите число приёмов, необходимое для выполнения вытачек: 18 рядов/2 ряда = 9 приёмов; 30 петель/9 приёмов = 3 петли (3 петли — остаток). Вывязывать вытачки можно несколькими способами.
Первый способ (рис 35а). В изделии без застёжки вытачку данным способом вяжите следующим образом. Довязав до вытачек, от краёв полотна с противоположной от каретки стороны к верхнему рельсу выдвиньте 3 раза по 4 иглы (3 иглы плюс 1 игла из остатка) и 6 раз по 3 иглы. Таким образом, в 18 рядах с обеих сторон будет выдвинуто по 30 игл. В 2 следующих рядах (сначала с одной, затем с другой стороны) в рабочее положение возвратите сразу по 30 игл и продолжите вязание.
В изделии с застежкой вытачка вывязывается отдельно на каждой полочке. Когда каретка находится у середины переда, от линии бока по расчёту выдвигайте иглы к верхнему рельсу.
Второй способ (рис. 356). Этим способом можно вывязать менее заметную вытачку. Для этого глубину вытачки разделите пополам и определите число
приёмов. Например, 18 рядов/2 = 9 приёмов; 9 приёмов/2 = 4,5 приёма.
Если получится дробное число, то глубину вытачки надо либо увеличить, либо уменьшить до целого числа: 18 рядов + 2 ряда = 20 рядов, или 10 приёмов. 10 приёмов/2 = 5 приёмов. 30 петель/5 приёмов = 6 петель.
В изделиях без застёжки от краёв полотна к верхнему рельсу выдвиньте 5 раз по 6 игл. Таким образом, в 10 рядах будут выдвинуты все иглы по длине вытачки. Для второй половины вытачки возвратите к краям в рабочее положение 5 раз по 6 игл. Для того чтобы не цеплять рабочую нитку за одну и ту же иглу, увеличивая тем самым утолщение, первый раз с каждой стороны возвратите в рабочее положение вместо 6 игл по 3, а затем возвращайте по 6 игл. В изделиях с застёжкой вытачки вывязывайте отдельно на каждой полочке.
При большой глубине вытачки в середине вытачки лучше провяжите несколько рядов, разделяя эту вытачку на две. Например, при вязании полочки выдвинутые 30 игл верните в рабочее положение, провяжите 2—4 ряда на всех иглах. Снова выдвиньте 30 игл к верхнему рельсу, провяжите 2 ряда и к боку верните в рабочее положение 5 раз по 6 игл. В этом случае на 2—4 ряда уменьшайте длину от вытачки до линии груди.
Третий способ (рис. 36). Наклонную вытачку (самую незаметную) вяжите в следующих случаях: если изделие выполняют с рисунком, а обычная гори
зонтальная вытачка его исказит; если в мужском изделии требуется удлинить середину переда на выпуклость живота, когда вместо очень глубокой вытачки (превышающей 8 мм) выполняют 2: одну — наклонную, другую — горизонтальную. Рассчитайте наклонную вытачку по первому способу, а распределите её от линии талии (или линии бёдер) до линии груди. Например, длина вытачки 36 петель, глубина 18 рядов (9 приёмов). От линии талии до линии груди 88 рядов. Определите число промежуточных рядов между частями вытачки: 88 рядов, 9 приёмов = 9 рядов (7 рядов — остаток).
Вязание наклонной вытачки от линии талии в изделии без застёжки. Провяжите 9 рядов без изменений. Каретка справа. От левого края полотна к верхнему рельсу выдвиньте 4 иглы, провяжите 1 ряд. Каретка слева. От правого края полотна также выдвиньте 4 иглы и провяжите 1 ряд. Каретка справа. Левые 4 иглы верните в рабочее положение, провяжите 1 ряд. Этот ряд будет первым из 9 следующих промежуточных рядов. Каретка слева. Правые 4 иглы верните в рабочее положение, провяжите 2-й ряд. Далее провяжите ещё 7 рядов и выдвиньте вторую группу игл сначала справа, затем слева, при этом количество игл, выдвигаемых к верхнему рельсу в каждой очередной части, увеличивайте на 4 иглы (4, 8, 12, 16 и т. д.). Закончив вытачку, довяжите до линии груди 7 рядов (остаток).
Если наклонную вытачку вывязывать в изделии с застёжкой, то число промежуточных рядов должно быть чётным. В данном примере, если первое выдвижение игл делать сразу на линии талии и не вязать без изменений 9 рядов, то число промежуточных рядов будет равно 10.
Когда выполняют две вытачки, горизонтальную (первым или вторым способом) выполняют по окончании вязания наклонной вытачки Если грудь невысокая, а рисунок сложный, то при вязании удлиняют перед, а при сшивании деталей на уровне груди делают припосадку, заменяя тем самым нагрудную горизонтальную вытачку. Очень часто нагрудные горизонтальные вытачки заменяют надвязкой по нижнему краю полочек (переда), тогда длина по боку не увеличивается (рис. 37). В мужских изделиях наклонную вытачку (на выпуклость живота) начинают вывязывать от подгиба.
Вертикальные вытачки. Эти вытачки вывязывают для уменьшения или увеличения ширины изделия. Длину, глубину и середину (центральные иглы) вытачек определите по выкройке. На центральную иглу (по середине) вытачки перенесите петли с 2 соседних игл (свободные иглы оставьте в рабочем положении), от краёв полотна постепенно перевесьте все петли к центральной игле, заполняя освобождающиеся иглы внутри полотна и освобождая по одной игле с краёв (сдвиньте их к нижнему рельсу). Доследующего убавления петель провязывайте расчётное число рядов Центральная игла вытачки не меняется до конца вязания.
Часто выполняют одновременно две вытачки (рис. 38) (при вязании полотнища юбки, спинки приталенного изделия и т. д.). Расчёт: например, плотность полотна: Пг=3 п/см; Пв=4,4 р/см. Длина вытачек 15 см; 4,4» 15 = 66 рядов. Глубина вытачек 4 см; 3 • 4 = 12 петель (по б петель на каждую половину вытачки), 66 ря-дов/6= 11 рядов. Таким образом, в данном примере надо убавлять по 2 петли одновременно через 11 рядов.
Определив по выкройке центральные иглы обеих вытачек (например, это будет 47-е иглы от краев полотна), перенесите на них петлн с 2 соседних игл (с 46-й и 48-й). На центральных иглах будет 3 петли. Одноигольным деккером перенесите эти 3 петли с центральных (47-х) на освободившиеся иглы к середине полотна (на 48-е). Все петли от краёв полотна перевесьте к середине, заполняя освобождающиеся 2 иглы (47-ю и 46-ю) внутри полотна и освобождая по 2 крайние иглы (их возвратите к нижнему рельсу). Для перемещения петель к центру боковые стороны полотна освободите из-под платин. С каждым убавлением петель цент-ральны^ иглы вытачек смещаются к середине полотна на 1 иглу.
Центрами вертикальных вытачек можно сделать 2 иглы, тогда дорожка, обозначающая середину вытачки, будет шире.
При вязании вытачки от линии талии вверх внутри полотна прибавляйте петли. От центральной иглы вытачки сместите в обе стороны на 1 иглу все боковые петли, оставляя свободными по 1 игле около центральной иглы вытачки. Освободившиеся иглы заполните игольными дугами (см. выше). При одновременном выполнении двух вытачек от центральных игл вытачек все боковые петли сместите на 2 иглы к краям машины. Центральные петли вытачек также перенесите на 1 иглу к краям полотна. 2 свободные иглы около центральных игл вытачек заполните игольными дугами. С каждым очередным прибавлением петель центральные иглы вытачек смещаются на 1 иглу к краям полотна.
Если изделие выполняют из тонких ниток при большой плотности (от 0 до 3) или сложным узором, когда трудно переносить петли, то вертикальные вытачки делайте в виде разрезов. По окончании вязания края разрезов сшейте вертикальным швом. Петли убавляйте и прибавляйте, отступив от краёв разреза на 2 петли.
Полотно вяжите частями (при одной вытачке — 2 части, при двух вытачках — 3 части). Причём, пока вяжете одну часть полотна, все иглы остальных частей должны находиться у верхнего рельса. Чтобы основные петли не пачкались, на этих иглах предварительно провяжите по 1 ряду вспомогательной ниткой и аккуратно распустите её (см. рис. 14) до того, как начать вязать эту часть. На шов прибавьте 1 петлю; а так как внутри полотна все иглы заняты, временно перенесите петли с нужных игл на соседние выдвинутые.
Например, в рабочем положении со стороны каретки находится 46 игл. Петлю с 47-й иглы перевесьте на 48-ю (на этой игле на время вязания первой части остаются 2 петли, свободную 47-ю иглу поставьте в рабочее положение). Все остальные иглы выдвиньте к верхнему рельсу. До первого убавления петли провяжите не менее 4 рядов, тогда вытачка будет аккуратной.
От линии талии до линии груди в вытачках прибавьте петли. Закончив поочерёдно вязание боковых сторон полотна, перенесите прибавленную на шов петлю на соседнюю иглу — с 47-х на 46-е. На 46-х иглах будет по 2 петли. В начале вязания средней части полотна возвратите на место снятые ранее петли — с 48-х на 47-е. Для прибавления на шов (по 1 петле) к средней части с обеих боковых сторон освободите по 1 игле. Для, этого сдвоенные петли с 46-х игл снимите иа английские булавки, а свободные иглы оставьте в рабочем положении. До линии талии с обеих сторон убавьте петли по расчёту, а от линии талии к линии груди прибавьте. Когда и средняя часть будет связана, прибавленные на шов петли перенесите на крайние иглы средней части полотна (с 46-х на 47-е), а на освободившиеся иглы (46-е) возвратите с анг
лийских булавок сдвоенные петли. Все иглы возвратите в рабочее положение и продолжите вязание.
Одновременно с вытачками внутри полотна вяжите боковые вытачки, но эти вытачки совпадают с краем полотна, поэтому выполняйте их, как обычные убавления и прибавления петель. Если ряды, в которых убавляют или прибавляют петли, в вертикальных вытачках внут ри полотна и по краям не совпадают, то на выкройке или в рабочей тетради при расчёте запишите номера этих рядов отдельно для каждой вытачки.
Когда разница между обхватом бёдер и обхватом талии будет небольшой (до 8 см), вертикальные вытачки можно заменить постепенным увеличением плотности от линии бёдер к линии талии и уменьшением плотности от линии талии к линии груди. В этом случае глубина боковых вытачек увеличивается.
Иногда вертикальные вытачки на талии заменяют широкой резинкой (1X1, 2Х1 и т. д.).
Обработка и соединение готовых деталей. Связанные детали увлажните, прокатав во влажном махровом полотенце и нержавеющими булавками наколите на мягкую подстилку, на которую нанесены контуры деталей. Высохшие детали с изнаночной стороны отпарьте через влажную ткань и сшейте. Если вы будете сшивать изделие вручную, при отпаривании утюгом не касайтесь краёв полотна. При расчёте деталей прибавьте на швы 1—-2 петли. Если вы будете сшивать детали на швейной машине, то при их расчёте на швы прибавьте 1—2 см. Чтобы
полотно при сшивании не растягивалось, детали соедините 2 рядами намётки. Расстояние между этими рядами составляет 0,5 см. Машинна я строчка должна пройти между намёточными рядами. При сшивании нить из шпульки ослабьте.
Соединительные швы. Открытые петли деталей сшивают трикотажными горизонтальными швами. Их можно выполнить лицевыми петлями по лицевой стороне (рис. 39), изнаночными петлями по изнаночной стороне (рис. 39а), изнаночными петлями по лицевой стороне (рис. 40).
Детали с открытыми петлями можно соединить на вязальной машине. Для этого сложите их вместе лицевыми сторонами внутрь и на рабочие иглы навесьте открытые петли сразу двух соединяемых сторон, переведите петли за язычки игл и, проложив нитку, провяжите 1 ряд на плотности 10. Закройте петли «косичкой».
Боковые швы в изделиях можно выполнить вручную вертикальными трикотажными швами. Для чулочно-носочных изделий применяют вертикальный трикотажный шов без рубца (рис. 41). Однако вертикальный шов с рубцом на изнаночной стороне выглядит аккуратнее (рис. 42). Если лицевой стороной изделия является изнаночная сторона вязания, то вместо 2 протяжек во втором вертикальном шве берите по 1 протяжке и толщину нити уменьшите. В дальнейшем эти швы будем называть соответственно первым и вторым вертикальными швами.
Для соединения деталей вторым вертикальным швом прибавьте кромочные
петли (1 или 2). На схемах эти петли не указываются, о них сообщается в тексте.
Боковые швы можно соединить и на вязальной машине. Для этого сложите детали лицевыми сторонами внутрь, на рабочие иглы навесьте кромочные межузелковые петли за две стороны одновременно с краёв обеих деталей. Переведите петли за язычки и, проложив нитку, провяжите 1 ряд на плотности 10. Закройте петли «косичкой». Боковые швы можно соединить полустолбиками крючком.
Открытые петли с кромочными петлями при сшивании долевого и поперечного полотен можно соединить вручную (рис. 43).
Долевое и поперечное полотна также можно соединить на вязальной машине. На рабочие иглы навесьте кромочные межузелковые петли, повернув деталь к себе лицевой стороной. На эти же иглы навесьте открытые петли второй детали, повернув её к себе изнаночной стороной. Переведите все петли за язычки, проложите нить на иглы и провяжите 1 ряд на плотности 10. Закройте петли «косичкой». Для того, чтобы не были стянуты кромочные петли, открытые петли по расчёту обязательно припосаживаются, например, каждую 5-ю и 6-ю петли при ручном соединении берёте вместе, считая за одну. При соединении на машине эти петли навесьте на одну иглу.
Кеттел ьный шов. Этот шов (рис. 44) используют при ручном закреплении открытых петель беек, планок, краёв деталей на изделии (например, оформление горловины отдельно связанной бейкой).
Бейку закончите вспомогательной нитью контрастного цвета. На одинаковом расстоянии от края горловины проложите намётку. Полоску, связанную вспомогательной ниткой, отогните на лицевую сторону бейки, а дужки основных петель совместите с намеченной линией, повернув бейку лицевой стороной к себе. Сначала бейку приметайте по основному полотну, затем верните отогнутую полоску на место и по ней второй раз проложите намётку. Теперь тот ряд основных открытых петель, по которому пройдёт кеттельный шов, будет хорошо закреплён 2 рядами намётки. На изнаночной стороне полотна закрепите конец рабочей нитки и выведите иглу с ниткой на лицевую сторону в 1-ю правую петлю. Возвратите иглу на изнаночную сторону справа от 1-й петли. С изнаночной на лицевую сторону иглу выведите через 2-ю петлю, а на изнаночную сторону возвратите через 1-ю петлю. Выведите иглу с изнаночной стороны на лицевую через 3-ю петлю и снова верните её на изнаночную сторону через 2-ю петлю. Когда таким образом будут закреплены все петли (справа налево), намётку вытащите, а вспомогательную нить распустите. Если вспомогательная нитка будет в некоторых местах захвачена кеттельным швом, ее аккуратно надсеките ножницами и, не дёргая, по частям удалите. На изнаночной стороне изделия от кеттлёвки останется заметный шов, к которому надо прикрепить петли наборного ряда второго края бейки. Для того, чтобы на изнаночной стороне шва не было видно, например в двусторонних изделиях, полотно не прока
Рнс. 41.
Рве. 44.
лывайте насквозь, а пропустите иглу внутри полотна.
Закреплять открытые петли можно на вязальной машине, например, открытые петли поперечной планки под застёжку можно закрепить, имитируя ксттельный шов, по 5-му петельному столбику от середины переда. Для этого полочку перегните по 5-му петельному столбику, изделие поверните к себе отогнутой полоской и на рабочие иглы навесьте петли за боковые стороны из 5-го петельного столбика. На эти же иглы навесьте открытые петли планки под застёжку, повернув её к себе лицевой стороной. Переведите все петли за язычки, свяжите 1 ряд на плотности 10 и закройте петли косичкой. Если надо на вязальной машине открытые петли закрепить таким же способом по сложному контуру, например по горловине, то на одинаковом расстоянии от края горловины вязальным крючком вывяжите полустолбиками цепочку (или тамбурными петлями вышейте такую линию иголкой), петли которой навесьте иа иглы и выполните работу, как указано выше. Можно навешивать петли края выреза горловины или петли начального ряда бейки.
Расчёт, вязание и обработка деталей изделий
Перед началом вязания выбранного изделия по снятым меркам сделайте в натуральную величину выкройки деталей. Если нет асимметричных отделок, выполняйте только половины деталей.
Каждую деталь можно вязать в долевом направлении от нижнею края к верхнему (рис. 45,а) и наоборот — от верхнего края к нижнему (рис. 45,6), и в том и другом случаях для расчёта линии талии, груди и низа совмещаются с горизонтальными прямыми, а линии середины с вертикальными.
При поперечном направлении вязания детали (например, переда), выкройку расположите так, чтобы линия середины совместилась с горизонтальной прямой, а линии груди, талии, бёдер и низа — с вертикальными. Тогда мерки длины будут выражаться в петлях, а обхватов — в рядах. Горизонтальные вытачки будут выполняться как вертикальные и наоборот (рис. 46). При косом направлении вязания деталь располагают под определённым углом наклона.
Свяжите рабочий образец и определите плотность полотна (в нашем примере Пг — 3 п/см; Пв — 4,4 р/см). Выбирайте угол наклона, например, такой, который получается при смещении петель на 1 иглу через 2 ряда. В этом случае, если набрать 30 петель (10 см) и провязать 2 ряда, затем выдвигать к верхнему рельсу по 1 игле только с одной стороны (уменьшать число работающих игл по 1 через 2 ряда), придётся провязать 60 рядов. Для определения протяжённости 60 рядов в сантиметрах решите уравнение: 4,4р : : 1 см ~ 60р ; X см; X = 60Х 1/4,4 = 13,6 см. Постройте контрольный треугольник СВА (рис. 47), в котором горизонтальный
катет (катет петель) СА=10 см, а вертикальный катет (катет рядов) ВА=13.6 см: Одну сторону детали (или линию середины детали) совместите с гипотенузой ВС треугольника. Наклонные линии и сложные контуры рассчитайте по общему правилу. При ином угле наклона (смещение может составлят ь 2 иглы через 3 ряда и т. д.) и в соответствии с плотностью полотна строится треугольник с другими параметрами.
Часто детали изделий украшают сложными геометрическими рисунками и цветными наклонными полосами, которые выполняются частичным вязанием без смены основного направления вязания. В этом случае контрольный треугольник нужен для того, чтобы правильно нанести рисунок на выкройку, например перед джемпера украшен косыми цветными полосками (рис.48). Контрольный треугольник АВС следует расположить так, чтобы катет петель АС совпадал с линией низа, а катет рядов ЛВ шёл параллельно линии середины изделия. Отметив на линии низа ширину каждой полоски, проведите через полученные точки линии параллельные гипотенузе ВС.
Вырезы горловины. Рассмотрим их выполнение без расчёта плечевых скосов. Плотность полотна для всех примеров
Рис. 45.
расчёта вырезов горловины равна: Пг — 3 п/см; Пв — 4,4 р/см.
Горловина спинки (росток). Расчёт: например ширина ростка — 8 см; 3X8 = 24 петли: высота ростка — 2 см; 4,4x2 = 8,8 ряда (рис. 49).
Так как при выполнении плавного выреза горловины спинки используется частичное вязание, полученный результат (8,8 ряда) либо уменьшают до 8 рядов, либо увеличивают до 10, чтобы получилось целое, чётное число. В данном примере высота ростка 8 рядов или 4 приёма. Вырез горловины спинки составляют: прямой горизонтальный участок Аг = 4 см и наклонная прямая линия гР, для расчёта которой рассмотрим треугольник грР; горизонтальный катет рР = =4 см; 3X4= 12 петель, вертикальный катет гр = высоте ростка — 8 рядам или 4 приёмам. Один из 4 приёмов потребуется на выдвижение игл прямого участка, а за 3 приёма надо выполнить наклонную линию 12/3 = 4 петли
Когда до конца вязания спинки остаётся 8 рядов, с противоположной от каретки стороны поставьте к верхнему рельсу половину игл + 12 игл прямого участка второй половины, провяжите 2 ряда. Далее выдвигайте к верхнему рельсу 3 раза по 4 иглы через 2 ряда. Снимите петли одного плеча. В зависимости
от обработки деталей либо закройте петли, либо оставьте их. открытыми, провязав несколько рядов вспомогательной ниткой. Довяжите в зеркальном отражении вторую половину спинки. Снимите петли плеча, а затем верните в рабочее положение все иглы по горловине, провяжите 1 ря^ отрезком рабо ей нитки и либо закройте петли, либо оставьте открытыми.
Если росток не вывязывается, то край выреза горловины совпадает с горизонтальной прямой
Круглый вырез горловины (рис. 50). Расчёт: ширина горловины — 8 см; 3x8 = = 24 петли; глубина горловины — 9 см; 4,4X9=40 рядов.
Круглый вырез горловины составляют: горизонтальный  прямой участок (Сд), плавная изогнутая линия (др); вертикальный прямой участок (pPj). Плавную изогнутую линию замените ломаной и каждый её отрезок рассчитайте как наклонную прямую. В данном примере получилось 3 наклонных прямых.
1-й треугольник' горизонтальный катет — 3,7 см; 3 X 3,7 =11 петель; вертикальный катет — 2,3 см; 4,4 х 2,3 = 10 рядов или 5 приёмов; 11:5 = 2 петли, 1 петля в остатке; (—1 X 3; 4 X 2).
2-й треугольник: горизонтальный катет — 1 см = 3 петли; вертикальный катет —
1,4 см; 4,4 х 1,4 = 6 рядов ила 3 приёма; 3:3=1 петля; (—3 х 1).
З-й треугольник: горизонтальный катет — 1см = 3 петли; вертикальный катет 3 см; 4,4 х 3 = 13 рядов; 13:3 = 4 ряда и 1 ряд в остатке (—2 X 1 • 4; 1 х 1 • 5).
Горизонтальный прямой участок — 2,3 см; 3 х 2,3 = 7 петель.
Вертикальный прямой участок равен разнице между глубиной горловины и суммой вертикальных катетов треугольников: 40 — (10+6+13) =11 рядов. От полученного результата надо вычесть ещё 2 ряда (1 приём) на образование горизонтального прямого участка = 9 рядов.
Когда до конца вязания переда останется 40 рядов, с противоположной от каретки стороны поставьте к верхнему рельсу половину игл (если по расчёту должна быть центральная игла, то она тоже выдвигается) + 7 игл прямого участка из второй половины. Провяжите 2 ряда и со стороны середины переда выдвигайте к верхнему рельсу: 1 раз 3 иглы, 4 раза по 2 иглы, 3 раза по 1 игле, провязывая каждый раз по 2 ряда. Затем убавляйте по I петле 2 раза через 4 ряда и 1 раз через 5 рядов. Оставшиеся ряды по глубине горловины вяжите ровно, образуя вертикальный прямой участок. Как на спинке снимите петли одного плеча, довяжите вторую половину переда и снимите
петли второго плеча. Верните в рабочее положение все иглы по горловине, принимавшие участие в частичном вязании и, провязав 1 ряд отрезком рабочей иитки, в зависимости от дальнейшей обработки либо закройте петли, либо оставьте открытыми.
Ширина, глубина, форма выреза, плотность полотна могут быть различными, и в зависимости от этого меняются показатели расчётов. Существует множество вариантов обработки круглого выреза горловины.
Первый способ (рис. 51). Бейку вяжите из двух частей по окончании вязания соответствующей детали (спинки или переда), не снимая с машины петель по ширине горловины. В этом случае швы на бейке будут совпадать со швами плечевых скосов и при неглубоком вырезе горловины на одном из них выполняют застёжку.
Закончив вязание спинки и сняв петли плеч, верните в рабочее положение 48 игл по ширине горловины, провяжите 1 ряд отрезком рабочей нитки, 8 рядов вспомогательной, 4 ряда рабочей ниткой для кеттлёвки. Сделайте подгиб, навесив на иглы петли того ряда, который был провязан отрезком рабочей нитки. Провяжите соединительный ряд. Прибавьте с краёв по 1 игле на швы. Провяжите 18
рядов — удвоенная ширина бейки (ширина бейки — 2 см; 4,4 х 2 = 9 рядов). Сделайте подгиб, навесив на игль| петли начального ряда бейки, и закройте петли.
Закончив вязание переда, снимите петли плеч. На иглах в центре машины осталось 42 петли. Рядом слева и справа навесьте на иглы кромочные петли оставшихся частей горловины. Для того, чтобы не стянуть боковые стороны горловины, на каждую 5-ю иглу навешивайте «узелок». Переведите все петли за язычки игл, заправьте все петли под платины. Провяжите 1 ряд отрезком рабочей нитки. Затем продолжайте вязание как иа спинке.
По окончании вязания надсеките петли начального ряда, провязанного вспомогательной ниткой, и расправьте образовавшуюся полоску на лицевой стороне изделия (рис. 52), соедините одну боковую сторону бейки и соответствующий плечевой скос, если будете выполнять застёжку на втором плече. Если глубина горловины достаточна для того, чтобы проходила голова, то соедините бейку и плечо с другой стороны и закрепите кеттельным швом открытые петли образовавшейся полоски для кеттлёвки.
Второй способ. По окончании вязания переда и спинки соедините один плечевой шов: если петли оставляли открытыми - горизонтальным, если закрывали — швом «машинная строчка» вручную. Повернув изделие к себе лицевой стороной, навесьте на иглы петли края выреза горловины. При навешивании петель ростка часто делают припосадку (например, припосадить 2 см — 6 петель), навешивая на каждую 6-ю иглу по 2 петли (48—6 = 42 петли; 42 : 6 = 7 игл), но начинайте с З-й, чтобы последняя сдвоенная петля не совпала с краем горловины. При навешивании кромочных петель прямого участка горловины переда и участка с убавлениями петель внутри полотна берите межуэелковые петли. Если вырез горловины глубокий, то помимо межузелковых петель берите некоторые «узелки», чтобы не стягивать края выреза горловины. В данном примере навешивайте на иглы только межузелковые петли и, наконец, открытые петли по нижнему краю горловины переда, итого 106 петель. Прибавьте на швы с краёв по 1 петле. Провяжите 18 рядов, сделайте подгиб, навешивая на иглы петли начального ряда бейки (этот ряд лучше провязывать реже, чем рассчитано). Для кеттлёвки провяжите ещё 4 ряда и заканчивайте вязание вспомогательной ниткой. Соедините боковые стороны бейки и второе плечо. Закрепите кеттельным швом открытые петли края бейки.
Третий способ. Бейку вяжут отдельно. Плечевые швы соединены. Наберите 108 петель рабочей ниткой (106 + 2 на швы). Провяжите 18 рядов и закончите вязание вспомогательной ниткой. На 0,5 — 1 см от края выреза горловины (можно больше: на всю ширину бейки, тогда она будет обхватывать край гор
ловины) проложите намёткой линию, по которой сначала надо приметать бейку. Для этого отогните полоску, провязанную вспомогательной ниткой, на лицевую сторону бейки, прикрепляйте намёткой бейку, совмещая дужки основных петель с намеченной линией. Отогните полоску, провязанную вспомогательной ниткой, и прометайте ещё раз по вспомогательной нитке. Закрепите кеттельным швом открытые петли бейки. К видимой строчке от кеттлёвки прикрепите через край петли наборного края бейки, затем удалите намётку и распустите вспомогательную нитку.
Отдельно вяжут и высокую стойку к горловине без застёжки. Например, стойка вяжется ложной резинкой 2 х 1. Поставьте в рабочее положение 121 иглу (40 см). Каждую 3-ю иглу сдвиньте к нижнему рельсу и наберите петли рабочей нитью. Провяжите 70 рядов (8 см X 2 = = 16 см). Сделайте подгиб, навесив петли наборного ряда. Верните в рабочее положение все иглы, сдвинутые к нижнему рельсу. Для кеттлёвки провяжите 4 ряда и закончите вязание вспомогательной нитью. Соедините боковые стороны стойки вертикальным швом, прокалывая в середине петли крайних петельных столбиков. Берите каждую протяжку и сшивайте нитью тоньше основной нити. К видимой строчке от подгиба швом через край пришейте край выреза горловины, заранее распределив по горловине длину стойки. На лицевой стороне изделия закрепите кеттельным швом открытые петли полоски по краю стойки.
Четвёртый способ (рис. 53). Край выреза горловины можно обработать косой одинарной бейкой. Ширина косой бейки может быть любой в зависимости от желания, длину бейки рассчитывать не следует, т. к. она определяется количеством петель по горловине. По окончании вязания спинки и переда соедините один плечевой шов. Поставьте в рабочее положение 106 игл и распределите на эти иглы петли горловины как указано выше, повернув изделие к себе лицевой стороной. На швы с краёв при бавьте по 1 петле, провяжите ровно 6—8 рядов (1,5—2 см) по возможности плотнее, образуя по горловине небольшую стоечку. Вернитесь к расчётной плотности, убавьте петли, прибавленные на швы, и поставьте 106 игл к верхнему рельсу. Рабочая нитка осталась слева, со стороны спинки (например, спинка слева) рядом наберите вспомогательной ниткой 10 петель для вязания бейки (ширина бейки в готовом виде равна 2,5 см). Для определения количества петель при косом направлении вязания бейки, приложите к гипотенузе контрольного треугольника прямоугольную полоску, соответствующую ширине бейки. Внешнюю сторону полоски продолжите до пересечения с горизонтальной линией (рис. 54). Установите каретку справа, провяжите 1 ряд. на 10 иглах. Каретка слева. Верните в рабочее положение левую иглу
из 106. На 11 иглах провяжите 1 ряд слева направо. Каретка справа. Поставьте к верхнему рельсу первую левую иглу из 10. Провяжите 1 ряд справа налево. Продолжайте вязание: 1 ряд слева направо на 11 иглах, возвращая в рабочее положение очередную иглу справа; 1 ряд справа налево на 10 иглах, выдвигая к верхнему рельсу очередную иглу слева. Когда в рабочее положение вернёте последнюю правую иглу, провяжите 1 ряд и снимите отдельно 10 петель справа и 106 петель с обкрутами слева, провязав разными отрезками вспомогательной нити. На 106 иглах вяжите более толстой ниткой и по возможности реже.
Соедините второе плечо, боковые стороны стоечки (вертикальным швом), боковые стороны бейки (горизонтальным швом). Можно закрепить кеттельным швом открытые петли с обкрутами, можно в каждой утолщённой петле закрепить кисточку.
Острый вырез горловины (рис. 55). Расчёт: ширина горловины 8 см — 24 петли; глубина горловины 19 см, 4,4 X 19 = 84 р.
При вязании острого выреза горловины у плеча лучше выполнить прямой вертикальный участок глубиной не менее 2 см (Р1 = 2 см; 4,4 х 2 = 9 р), а до первого убавления петли по ckocv надо про-вязать не менее 1 см, чтобы уголок получился аккуратным (дд^ = 1 см; 1 см = =4 ряда). В треугольнике д,дгр горизонтальный катет (д,^) = 8 см = 24 п; вертикальный катет д2р — 16 см; 4,4 х 16 = = 71 ряд.
Довязав до горловины, разделите полотно пополам и каждую половину переда вяжите раздельно. Половину игл поставьте к верхнему рельсу, а чтобы основные петли не деформировались и не
пачкались, провяжите предварительно I ряд вспомогательной ниткой на второй половине игл. Верните в рабочее положение иглы первой половины, а иглы второй половины поставьте к верхнему рельсу. Провяжите 4 ряда и выполните 1-е убавление. Затем в 71 ряду убавьте 23 петли (24-я петля — 1 убавление), т. е. по 1 петле 21 раз через 3 ряда и 2 раза через 4 ряда (71 : 23 = 3 ряда и 2 ряда — остаток). Убавляйте за второй петлёй от края, т. е. переносите 3-ю петлю на 4-ю иглу и перемещайте 2 петли к полотну. Убавив последнюю петлю, довяжите 9 рядов до конца и снимите петли плеча, провязав вспомогательной ниткой. Прежде чем довязать вторую половину переда, распустите вспомогательную нитку. Для этого с поднятой кнопкой провяжите ещё 1 ряд и распустите 2 ряда (см. стр. 125). На спинке плавный вырез горловины вяжите как указано выше. По окончании вязания переда и спинки соедините плечевые швы и обработайте край выреза горловины. Обработать острый вырез горловины можно разными способами.
Первый способ (рис. 56). Бейка вяжется из двух половинок и отгибается на изнаночную сторону. Навесьте на иглы петли по краю выреза горловины от середины переда до середины спинки, повернув детали к себе изнаночной стороной. Для припосадки по ширине ростка на каждую 5-ю иглу навесьте по 2 петли, начиная с З-й от середины спинки (припо-садка 3 см по ширине ростка). При навешивании кромочных петель по краю выреза горловины переда на каждую 5-ю иглу навешивайте «узелок». Длина половины бейки 72 петли. Поставьте 72 иглы к верхнему рельсу. Ширина бейки 2,5 см (4,4 х 2,5	11 рядов). Длина
уголка бейки численно равна ширине
бейки, т. е. 11 петлям (практически проверено).
Наберите вспомогательной ниткой 11 петель рядом со стороны горловины переда, например, справа. Провяжите несколько рядов. Верните в рабочее положение 72 иглы по горловине и провяжите 1 ряд рабочей ниткой на всех иглах справа налево. Поставьте к верхнему рельсу 11 игл. Приступайте к вязанию бейки. Вправо возвращайте в рабочее положение 4 раза по 2 иглы, 1 раз 3 иглы, а слева по середине спинки прибавляйте по 1 петле 3 раза через 3 ряда. Закройте петли. Для обработки второй стороны горловины также навесьте петли края выреза горловины, по вместо набора навесьте 11 петель из первого ряда уже вывязанного уголка. Поставьте 11 игл к верхнему рельсу. Вяжите вторую половину бейки в зеркальном отражении, сразу соединяя их по середине переда. По середине спинки края бейки соедините вторым вертикальным швом. Отогните бейку на изнаночную сторону и прикрепите в нескольких местах.
Второй способ (рис. 57). Вяжите бейку вместе с горловиной. Когда до конца вязания переда останется 84 ряда, снимите с машины половину петель (например, правую), провязав вспомогательной ниткой. Со стороны середины переда наберите вспомогательной ниткой 8 петель (ширина бейки 2,5 см; 3 х 2,5 = 8 п). Провяжите несколько рядов. Провяжите 4 ряда рабочей ниткой и убавьте по горловине первую петлю следующим образом: перенесите 12-ю петлю от правого края на 13-ю иглу 11 петель постепенно переместите справа налево на 1 иглу, заполняя освободившуюся 12-ю иглу. Продолжайте вязание, убавляя по 1 петле так, как указано в расчёте острого
выреза горловины, но убавления перенесите внутрь полотна за бейку, чтобы по 2 петли было на 13-й игле от правого края. Закончив вязание переда, снимите слева петли плеча и к оставшимся петлям бейки слева прибавьте групповым набором 2 петли. По ширине ростка вяжите 34 ряда и заканчивайте вязание вспомогательной ниткой.
Верните на иглы петли правой половины переда. Слева наберите 8 петель по ширине второй половины бейки и в зеркальном отражении провяжите вторую половину переда.
Довяжите уголок бейки следующим образом (рис. 57а): поставьте в рабочее положение 15 игл, навесьте на них с изнаночных сторон частей бейки по 7 открытых петель; в центре иглу заполните игольными дугами с двух сторон. Вяжите 18 рядов, убавляя по 1 петле через 3 ряда одновременно с обеих сторон, оставшиеся 3 петли закройте. Если в начале уголка по окончании вязания образуется значительное отверстие, аккуратно затяните его иголкой с ниткой. Соедините горизонтальным швом открытые петли бейки по середине спинки. Открытые петли ростка пришейте к кромочным петлям бейки по способу соединения долевого и поперечного полотен. По краю бейки всё время берите по две протяжки между первым и вторым петельными столбиками, а по краю горловины чередуйте: 1 петля, 2 петли вместе, 2 петли по 1, 2 петли вместе и т. д. до конца. Отогните на изнаночную сторону бейку и прикрепите в нескольких местах.
Третий способ. Двойная бейка. Для вязания этой бейки при расчёте деталей изделия вычтите из ширины и глубины горловины и ростка по 2 см. Произведите расчёт. Ширина ростка и
горловины переда 10,2 см; 3 х 10,2 = 31 петля; высота ростка — 4 см; 4,4 X 4 = 18 рядов; глубина горловины — 25 см; 4,4 X X 25 = 110 рядов. Когда до конца вязания спинки останется 18 рядов, с противоположной от каретки стороны выдвигай те к верхнему рельсу половину игл (если есть центральная, выдвигайте и её) плюс 12 игл из прямого участка второй половины, затем 3 раза по 3 иглы и 5 раз по 2 иглы. Снимите петли плеча. Довяжите вторую половину спинки и снимите сначала петли плеча, а затем все петли горловины (рис. 58).
При вязании переда приступайте к выполнению острого выреза горловины, когда до конца останется 110 рядов (рис. 58а). Половину петель снимите с машины или, провязав на соответствующих иглах I ряд вспомогательной ниткой, поставьте их к верхнему рельсу. Убавляйте по 1 петле (2-ю переносите на 3-ю) 23 раза через 3 ряда и 8 раз через 4 ряда. Оставшиеся ряды провяжите ровно. Снимите петли плеча и довяжите в зеркальном отражении вторую половину переда. Соедините плечевые швы. Навесьте на иглы петли края выреза горловины от середины спинки до середины переда, повернув к себе лицевой стороной. При навешивании петель по ширине ростка сделайте незначительную припосадку: по 2 петли на каждую 7-ю иглу, а при навешивании кромочных петель края выреза горловины переда на каждую 5-ю иглу навешивайте «узелок». В рабочем положении 105 игл. Середина переда — справа. Слева со стороны середины спинки прибавьте 1 петлю на шов (рис. 59). Провяжите 1 ряд справа налево. Справа выдвигайте к верхнему рельсу 1 раз 3 иглы; 4 раза по 2 иглы, а со стороны спинки убавляйте по 1 петле 3 раза через 3 ряда. Верните в рабочее положение все иглы, кроме одной со стороны середины переда. Провяжите 1 ряд, зацепите рабочую нить за оставленную у верхнего рельса иглу, провяжите 2-й ряд. Поставьте справа к верхнему рельсу 11 игл. Возвращайте в рабочее положение в обратном порядке 4 раза по 2 иглы, 1 раз 3 иглы. Со стороны середины спинки прибавьте 3 раза по 1 петле через 3 ряда. Сделайте подгиб, навесив на иглы петли первого ряда. Провяжите 4 ряда для кеттлёвки, прибавляя со стороны середины переда 2 раза по 1 петле через 2 ряда (первый раз — после подгиба). Закончите вязание вспомогательной ниткой и свяжите вторую половину бейки. Соедините вертикальным швом кромочные петли бейки по середине спиики. По середине переда соедините горизонтальным швом по закрытым петлям стороны уголка. Закрепите кет-тельным швом открытые петли полоски по краю бейки.
Если вместо двойной бейки будет использована одинарная, выполненная резинкой 1 X 1, то по мере выдвижения игл уголка на нужных из них своевременно распускают петли и поднимают лицевыми по изнаночной стороне.
Прямоугольным вырез горловины (рис. 60) состоит из горизонтального прямого участка ширина горловины (8 см = = 24 петлям) и вертикального прямого участка — глубина горловины (10 см = 44 ряда).
Когда до конца вязания переда останется 44 ряда, в центре полотна либо снимите 48 петель, провязав несколько рядов вспомогательной ниткой, либо закройте 48 петель. Довяжите по 44 ряда раздельно на оставшихся иглах правого и хевого плеч. Петли плеч снимите.
Спинку и росток вяжите как показано на рис. 49. По окончании вязания соедините плечевые швы и обработайте край выреза горловины.
Первый способ (рис. 61). Д в о й-ная накладная бейка. Ширину бейки не надо вычитать из ширины и глубины горловины.
Ширина бейки — 2,5 см = 8 петель. Бейка вяжется отдельно, по отношению к горловине переда и спинки выглядит как поперечная, а к боковым сторонам горловины переда — как долевая. Длина бейки по ширине ростка и горловины переда — 16 см; 4,4 х 16 = 70 рядов.
Длина бейки по боковой стороне горловины — 10 см; 4,4 х 10 = 44 ряда. Бейку вяжите плотнее, чем рассчитано на 2 единицы.
Вязание бейки начните от середины спинки. Наберите вспомогательной ниткой 17 петель (8+1 центральная + 8), центральную иглу в начале вязания оставьте у нижнего рельса. От середины спинки до плеча вяжите по расчёту 35 рядов. Чтобы нижний край бейки лежал лучше, можно добавить 10 рядов следующим образом: после 5-го ряда со стороны каретки в рабочем положенин оставьте 6 игл, остальные выдвиньте к верхнему рельсу. Провяжите 2 ряда. Верните все иглы в рабочее положение, провяжите 1 ряд, переводя каретку на противоположную сторону. Оставьте со стороны каретки 6 игл, провяжите на них 2 ряда (рабочую нитку цепляйте за соседние выдвинутые к верхнему рельсу иглы). Верните все иглы в рабочее положение, провяжите 5 рядов и повторите вязание ещё 4 раза.
От плеча по глубине горловины провяжите 44 ряда и вывяжите уголок. Например: каретка — слева. Справа выдвиньте к верхнему рельсу сначала половину игл, а затем от середины к краю выдвигайте по 1 игле, т. к. центральная игла сдвинута к нижнему рельсу, то первый раз выдвиньте от центра 2 иглы.
Выдвиньте все иглы к верхнему рельсу, верните их в рабочее положение в обратном порядке. Верните в рабочее положение все иглы, провяжите 1 ряд, переводя каретку на противоположную сторону.
Каретка — справа. Слева выдвиньте к верхнему рельсу половину игл и вывяжите уголок.
На всех иглах до середины переда провяжите 35 рядов и повторите вязание в обратном порядке до середины спинки.
Закончите вязание вспомогательной ниткой.
В процессе вязания по предполагаемому лицевому краю вывязывайте боковую «косичку» (см. стр. 156).
По окончании вязания вытянутой петлей обозначьте линию сгиба (см. рис. 19) Соедините горизонтальным швом от крытые петли бейки по середине спинки. Внутрь раздвоенного края бейки вложите край выреза горловины, приметайте лицевую сторону бейки, закрепите кет-тельным швом боковые петли «косички». С изнаночной стороны край бейки аккуратно прикрепите к видимой строчке от кеттлёвки.
Второй способ (рис. 62). Одинарная накладная бейка. Бейку вяжут частями: всего будет 3 части. Шов по середине спинки, а по переду уголки частей бейки в зависимости от способа исполнения соедините при вязании или сшейте по окончании вязания Ширина бейки — 2,5 см; 4,4 X 2,5 = 11 рядов.
Навесьте на иглы 48 петель по нижнему краю выреза горловины, повернув деталь к себе лицевой стороной, выдвиньте к верхнему рельсу 48 игл, а рядом справа и слева наберите вспомогательной ниткой по 5 петель.
Количество петель для каждого уголка должно быть равно ширине бейки, делённой пополам.
На 5 иглах провяжите с обеих сторон по нескольку рядов вспомогательной нитью и по одному ряду отрезками рабочей нитки. Выдвиньте к верхнему рельсу по 5 игл, а 48 средних игл верните в рабочее положение, провяжите I ряд плотнее, чем рассчитано, на 2 единицы, далее вяжите 10 рядов, возвращая в рабочее положение по 1 игле. Вернув все иглы в рабочее положение, провяжите несколько рядов вспомогательной ниткой и снимите 58 петель.
Для вязания боковой части бейки навесьте на иглы все петли от середины спинки до уголка прямоугольного выреза, повернув изделие к себе лицевой стороной. При навешивании петель ростка сделайте припосадку по 2 петли на каждой 5-й игле. Навешивайте только межузелко-вые петли по боковой стороне горловины переда.
Со стороны середины спинки прибавьте 1 петлю на шов, а со стороны переда на 5 свободных игл навесьте 5 открытых петель из вывязанного уголка.
Выдвиньте 5 игл к верхнему рельсу, провяжите 1 ряд от середины переда к середине спинки плотнее, чем рассчитано, на 2 единицы, затем на расчётной плотности — 10 рядов, возвращая в рабочее положение по 1 игле (из 5 игл).
Таким образом, части бейки на уголке будут соединяться при вязании, а со стороны середины спинки прибавляйте 3 раза по 1 петле через 3 ряда.
Закончите вязание вспомогательной ниткой и обработайте вторую сторону горловины в зеркальном отражении. По
середине спинки стороны бейки соедините вертикальным швом. Отогните бейку на лицевую сторону и закрепите кеттельным швом открытые петли.
Заделка уголков полочек. Если изделие выполняют с застёжкой, надо вывязать планки для застёжки и соответственно обработать края двойных планок или края полочек.
Первый способ (рис. 63 а). Планка под застёжку вяжется вместе с полочкой.
Расчёт: ширина планки — 4 см; 3 X 4 = 12 петель; ширина полочек без планки 25 см — 2 см (ширина половины планки) = 23 см; 3X23 = 69 петель; ширина подгиба — 3 см; 4,4x3 = 13 рядов.
Наберите 69 петель, провяжите 13 рядов для изнаночной стороны двойного края. Выдвиньте 69 игл к верхнему рельсу, а со стороны середины переда наберите вспомогательной ниткой 25 петель — удвоенная ширина планки + 1 центральная (12+1 + 12). Центральную иглу в начале вязания оставьте у нижнего рельса для обозначения линии сгиба планки. На всех иглах провяжите 13 рядов для лицевой стороны двойного края. Сделайте подгиб на 69 иглах. Изнаночная сторона планки может быть шире лицевой на 1—2 см (3—6 петель). Это расширение иужио в основном для того, чтобы горизонтальные разрезы для петель не доходили до края изнаночной стороны планки.
После подгиба все иглы выдвиньте к верхнему рельсу, а со стороны середины
переда наберите ещё 6 петель вспомогательной ниткой. Верните все иглы в рабочее положение и продолжайте вязание. По окончании вязания обозначьте вытянутой петлёй линию сгиба планки. Сложите изнаночными сторонами половинки планок по линии сгиба и соедините горизонтальным швом открытые петли нижнего края планки. Петли, набранные после подгиба (6 петель), пришейте горизонтальным швом к видимой строчке от подгиба на изнаночной стороне изделия (рис. 63,6).
Второй способ (рис. 64). Поперечная планка, выполняемая по окончании вязания полочки.
Расчёт: ширина планки — 4 см; 4,4x4 = 18 рядов.
Свяжите полочку без планки. Повернув полочку к себе лицевой стороной, навесьте на иглы кромочные петли края. Так как межузелковых петель будет меньше, чем нужно по расчёту на длину планки, то помимо межузелковых петель навесьте некоторые узелки (произведя соответствующий расчёт).
При расчёте длины планки надо вычесть 2—3 см. Например, при длине переда по середине в 40 см, длину планки рассчитать на 37—38 см, а при мягкой пряже на 35 см. Со стороны нижнего края планки на шов прибавьте 2 петли. Со стороны горловины 1 петлю. Провяжите 36 рядов (удвоенная ширина планки). Убавьте петли, прибавленные на швы.
Сделайте подгиб, навесив на иглы петли 1-го ряда, причём для аккуратной заделки концов планок на крайних 2-х иглах подгиба не делайте.
Для кеттлёвки провяжите ещё 4 ряда и закончите вязание вспомогательной ниткой, Отпарив детали, соедините вторым вертикальным швом боковые петли концов планки и закрепите открытые петлн полосок по краям планок кеттельным швом.
Если полочки вяжутся узором с прессовым переплетением, то планки лучше вывязывайте отдельно с полосками для кеттлёвки. Присоединяйте планки к краям полочки вручную и линии присоединения закрывайте полосками для кеттлёвки.
Третий способ. Закруглённый край полочки (рис. 65). Закругление может быть различным и выполняется в соответствии с выбранным фасоном. Закруглённый край полочки рассчитывайте как сложный контур. Обрабатывайте полочку с закруглённым краем по окончании вязания любой бейкой: долевой, поперечной или косой, которые вяжутся отдельно. Можно использовать готовые плоские шнуры.
Расчёт: ширина закругления — 9 см; 3x9 = 27 петель; высота закругления — 8 см; 4,4x8 = 36 рядов; ширина палочки 25 см + 2 см (ширина половины планки) = 27 см; 3X27 = 81 петля.
Наберите 81 петлю, провяжите 2 ряда. Каретка слева. От середины переда,
Рис. 60.
например справа, выдвиньте к верхнему рельсу 27 игл по ширине закругления. Вяжите 36 рядов по высоте закругления и возвращайте в рабочее положение к середине переда 1 раз 5 игл, 2 раза по 3, 2 раза по 2, 12 раз по 1 игле.
Когда все иглы будут введены в рабочее положение, продолжайте вязание полочки. Поменяв стороны расположения линий середины переда и бока, свяжите вторую полочку, но после набора петель провяжите только 1 ряд, чтобы каретка осталась справа. Свяжите любую бейку шириной 2—4 см. Отпарив детали, проложите на лицевой стороне полочки намёткой линию, отступив от края 1—2 см. По этой линии приметайте выравнивая, а затем закрепите кеттельным швом открытые или кромочные петли беек. Вторую сторону бейки прикрепите на изнаночной стороне изделия к видимой строчке от кеттлёвки. Если бейка будет присоединяться встык к краю полочки, можно оставлять несшитые участки, так называемые «ленивые» петли.
Если бейка будет присоединяться к краю, то при расчёте изделия вычитайте её ширину.
Четвёртый способ (рис. 66). Соединение частей длинной поперечной планки. Например, привязывается поперечная планка к краю полочки платья-пальто.
Расчёт: длина полочки по середине переда— 112 см; 4,4 х 112 = 492 ряда или 246 межузелковых петель; длина планки — 112 см — 7см на вытяжку = 105 см; 3X105 = 315 петель. Свяжите планку из 3-х частей. Ширина двойной планки — 12 см; 4,4x12 = 53 ряда.
Отступив от правого края на 4 иглы, поставьте в рабочее положение 105 игл (315:3 части) и навесьте на них кромочные петли края правой полочки, начиная от низа и повернув деталь к себе лицевой стороной. Кроме межузелковых петель навешивайте узелки следующим образом: 3 раза на каждую 5-ю иглу, затем 10 раз чередуйте 1 раз на каждую 4-ю иглу, 1 раз на каждую 5-ю иглу. Закрепите рабочую нитку на первой игле слева, провяжите I ряд слева направо, справа прибавьте на шов 2 петли групповым набором. От левого края выдвигайте к верхнему рельсу по 1 игле, когда каретка находится справа, пока не провяжете ещё 52 ряда. Справа вяжите ровно. Рабочую нитку цепляйте за соседние, выдвинутые к верхнему рельсу, иглы. Рабочую нитку оторвите. Снимите раздельно 26 петель с обкрутами слева и 81 петлю справа, провязав на этих иглах разными отрезками вспомогательной нитки. У правого края машины навесьте 26 петель с обкрутами, а рядом слева на 105 игл — кромочные петли в таком порядке, который указан выше.
Поставьте к верхнему рельсу 26 игл справа. Закрепите рабочую нить на первой левой игле из 105. Продолжайте вязание следующим образом: слева выдвигайте к верхнему рельсу по 1 игле, когда
каретка находится справа, и цепляйте рабочую нитку за соседние выдвинутые иглы, а вправо возвращайте в рабочее положение по 1 игле, когда каретка находится слева. Рабочую нитку цепляйте за платины (лучше ни за что ие цеплять, а для того, чтобы петли провязывались, надо снизу подвесить груз). Провязав 52 ряда, раздельно снимите петли: справа 105 петель, слева 26 петель с обкрутами, провязав разными отрезками вспомогательной нитки. Рабочую нитку оторвите.
У правого края машины навесьте 26 петель с обкрутами по краю второй части, а рядом слева на 105 игл оставшиеся кромочные петли в том же порядке, который указан в первой части. Слева прибавьте 1 иглу на шов. Поставьте к верхнему рельсу 26 игл справа. Закрепите рабочую нитку на первой игле слева, провяжите 1 ряд слева направо. Продолжайте вязание следующим образом; слева — ровно, справа возвращайте в рабочее положение по 1 игле, когда каретка находится слева, и цепляйте рабочую нитку за платины (лучше ни за что не цепляйте). После 52-го ряда снимите 131 петлю, провязав вспомогательной ниткой. Перегните планку на лицевую сторону и по третьему петельному столбику закрепите открытые петли кеттельным швом. Вертикальным швом соедините верхний и нижний концы планки. Привяжите вторую планку. На правой планке по расчёту сделайте петли для пуговиц.
Петли для пуговиц. Первый способ. Круглые петли делают, как правило, на одинарном полотне. Например, из толстых ниток вяжут куртку, окантованную по всем краям тонкими бейками. Петли будут располагаться на расстоянии в 5 петель от края. Снимите петли с 6-й иглы на 5-ю, а с 7-й на 8-ю иглу (рис. 67). Свободные иглы оставьте в рабочем положении, провяжите 1 ряд (рис. 68). На 6-й и 7-й петлях образовалась протяжка. Сни
мите её одиоигольным деккером с 6-й иглы, 6-ю иглу оставьте в рабочем положении (рис. 69), провяжите ещё 1 ряд. На 6-й игле образовалась протяжка, на 7-й игле восстановился петельный столбик (рис. 70). Одиоигольным деккером поднимите первоначальную протяжку, сброшенную с 6-й иглы, и навесьте её на 5-ю иглу (рис. 71). Продолжайте вязание до следующей петли (рис. 72). По окончании вязания круглые отверстия закрепите обмёточным швом.
Второй способ. Вертикальные отверстия располагают на линиях середин планок для застёжки. От начала разреза полотно разделите и вяжите от двух клубков (на одинарной планке) или от трёх клубков (на двойной планке), как при вертикальном соединении цветных полос только без переплетения нитей. Провязав нужное количество рядов по длине разрезов, продолжайте вязание от одного клубка. Каждую часть полотна по длине разреза можно провязать отдельно, поставив на это время все иглы по другую сторону от разреза к верхнему рельсу Края вертикального разреза обметайте
Если планки для застёжки вывязывают в поперечном направлении, то отверстия для пуговиц выполняют как горизонтальные и располагают по середине планки.
Третий способ (рис. 73). Горизонтальные отверстия. На крючки необходимого числа игл в зависимости от длины разреза проложите отрезок вспомогательной нитки и провяжите вручную I ряд. Продолжайте вязание. По окончании вязания отпарьте деталь, удалите вспомогательную нитку. Края разреза на одинарной планке закрепите кеттельным швом, обметайте или обвяжите крючком. Если разрезы на двойной планке, то открытые петли сшейте трикотажным швом или обметайте, прокалывая каждую пару петель дважды. Горизонтальные разрезы
на планках обязательно сдвинуты к полочке, и середина горизонтального разреза не должна совпадать с серединой планки.
Воротники. По своей форме воротники очень разнообразны, они отличаются высотой стойки, длиной мысиков, способами пришива к горловине и т. д. Чем глубже вырез горловины, тем длиннее воротник, чем ровнее линия пришива, тем выше стойка и тем меньше этот воротник откладывается сзади и, наоборот, чем больше изогнута линия пришива воротника и длиннее внешняя сторона воротника, тем меньше стойка, тем больше откладывается воротник на плечи. И, наконец, если линия пришива воротника повторяет вырез горловины, выполняются плоские воротники.
Воротники в изделиях без застёжки. Первый вариант. Воротник с прямыми мысиками, окантованный двойной бейкой (рис. 74). Воротник сосгои! из прямого участка и окантовочной бейки.
Расчёт; ширина бейки — 2 см; 4,4x2 = 9 рядов; длина воротника по линии пришива — 52 см; длина прямого участка 52 см — 2 см — 2 см (ширина бейки) = 48 см; 3x48 = 144 петли; ширина воротника — 10 см; ширина прямого участка — 10 см — 2 см = 8 см; 4,4x8 =36 рядов; длина бейки — 144 петли + 18 петель + 18 петель (для окантовки боковых сторон воротника) + 3 петли + 3 петли (для закругления) =186 петель.
Наберите 186 петель, провяжите 18 рядов и, сделав подгиб, оторвите рабочую нитку. Если окантовочную бейку вывязываете другим цветом, то после навешивания на иглы петель наборного ряда провяжите соединительный ряд ниткой, которой будете вязать прямой участок. Снимите с обеих сторон по 23 петли на спицы с лесками. В рабочем положении 140 игл. Поставьте в рабочее положение по 2 иглы с краев и навесьте на них по 2
петли со спиц с лесками для припосадки бейки на уголках воротника. В рабочем положении 144 иглы. Провяжите 1 ряд. Каретка слева. На первую рабочую иглу с правой спицы навесьте 2 петли (на игле 3 петли). Провяжите 1 ряд. Каретка справа. На первую левую иглу навесьте 2 петли с левой спицы, провяжите 1 ряд. Далее в каждом ряду с противоположной от каретки стороны со спиц поочерёдно навешивайте на первые рабочие иглы (1-ю и 144-ю) по I петле. Когда на спицах останется по 1 петле, навесьте их на 1-ю и 144-ю иглы одновременно и, провязав один ряд, снимите петли, провязав вспомогательной ниткой.
В середине воротника сделайте припосадку: при возвращении петель на иглы навесьте по 2 петли на 12 нгл (по 6 игл от центра) через 4 иглы. В рабочем положении 132 иглы. С краёв навесьте на иглы по 5 межузелковых петель из лицевых сторон бейки, окаймляющей боковые стороны воротника. В рабочем положении 142 иглы. Провяжите для кеттлёвки 6 рядов, выдвигая к верхнему рельсу от краёв 3 раза по 1 игле. Заканчивайте вязание вспомогательной ниткой. Скрепив середины спинки и воротника, пришейте край выреза горловины к последнему ряду воротника. Полоску для кеттлёвки опустите на изнаночную сторону изделия и закрепите открытые петли кет-тельным швом, не прокалывая полотна насквозь. Линию сгиба окантовочной бейки можно украсить зубчиками, фестончиками, изнаночными петлями и т. д.
Второй вариант (рис. 75,а). Двойной воротник с оттеночными уголками. Верхний и нижний воротники вяжутся вместе в поперечном направлении.
Расчёт: ширина воротника — 9 см; Зх9 —27 петель; длина воротника по линии пришива — 40 см; 4,4x40=176 рядов.
Наберите вспомогательной ниткой 55 петель (27 плюс 1 центральная плюс 27, рис. 75,6). Провяжите несколько рядов и 1 ряд рабочей ниткой. Приступите к вязанию первого уголка. С противоположной от каретки стороны выдвигайте к верхнему рельсу по 1 игле в каждом ряду до тех пор, пока в центре не останется 3 иглы. Возвращайте в рабочее положение по 1 игле в обратном порядке до тех пор, пока все иглы не будут введены в рабочее положение. Таким образом, на каждую сторону уголка приходится по 52 ряда. До второго уголка провяжите 72 ряда (176— 52—52).
Если нужно получить воротник со средней или низкой стойкой увеличьте длину внешнего края воротника за счёт горизонтальных вытачек, которые ввязывают в средней части воротника. Общая глубина вытачек — 4 см; 4,4x8=18 рядов. Глубина каждой вытачки — 2 ряда, т. е. всего будет ввязано 9 вытачек (72 : 9 = 8 рядов) через 8 рядов, но первую вытачку выполните после 4-го ряда тогда после 9-й вытачки останется провязать также 4 ряда до второго уголка.
Закончив вязание первого уголка, провяжите 4 ряда. Например, каретка справа, от левого края поставьте к верхнему рельсу 12 игл (4 см), провяжите 1 ряд. Каретка слева, от правого края поставьте к верхнему рельсу 12 игл, провяжите 2-й ряд. Каретка справа, верните в рабочее положение 12 игл слева, провяжите 1 ряд. Каретка слева, верните в рабочее положение 12 игл справа, провяжите 2-й ряд. Затем до следующей вытачки провяжите ещё б рядов и повторите операции. Закончив вязание средней части, довяжите второй уголок. Заканчивайте вязание вспомогательной ниткой. Для того, чтобы увеличить ширину верхнего воротника, верните на иглы петли левого края воротника: по 28 открытых петель (27 плюс 1 центральная) и 36 межузелковых из средней части (всего 92 петли), повер
Рис. 69.
Рис. 71.	Рис. 73.
Рис. 70.	рис. 72.
Рис. 74.
нув деталь к себе изнаночной стороной. Провяжите 1 ряд и от краёв выдвигайте к верхнему рельсу 1 раз по 20 игл, 2 раза по 9 игл. Оторвите рабочую нитку, верните все иглы в рабочее положение и для кеттлёвки провяжите ещё 4 ряда. Закончите вязание вспомогательной ниткой.
Если при вязании уголков вместо 1 иглы будете выдвигать к верхнему рельсу и возвращать в рабочее положение по 2 иглы, получите воротник с тупыми уголками (рис. 75,в,г).
Если при вязании уголков будете выдвигать к верхнему рельсу и возвращать в рабочее положение иглы только с одной стороны, например справа, то получите воротник, напоминающий шалевый (рис 75,д,е).
Цельновязаные воротники. Моделирование. От точки С (рис. 76а) по линии середины переда отложите 10 см. Полученную точку д соедините с точкой Р,- Р(д— линия перегиба воротника.
При пересечении линии перегиба воротника с линией глубины горловины поставьте точку С, Из точки Pj опустите
перпендикуляр на линию глубины горловины и при пересечении поставьте точку Рг. Продолжите линию перегиба воротника за точку Р( и на продолжении этой линии вверх отложите ширину ростка, поставьте точку Р3. В точке Р3 восстановите перпендикуляр к линии перегиба воротника, отложив на нём ширину воротника по середине спинки (например, 10 см), поставьте точку Р4.
От точки С вправо и влево по линии глубцны горловины отложите по половине ширины планки, поставьте точки Сг и С3. Из этих точек проведите вниз до конца планки вертикальные прямые. При пересечении с линией груди вертикальной прямой, проведённой из точки С3, поставьте точку дг От точки С3 вправо отложите от 2 до 10 см, в зависимости от ширины воротника (например, 5 см), поставьте точку С4. Соедините точку С4 с точками Р4 и д!.
Так как воротник двойной, то его выкройка будет выглядеть, как показано на рис. 76. С3С4=С4С.; СгС3=С5С6; CtC2=C6C7. По этой выкройке можно
связать воротник «шаль», английский, апаш.
Для воротника «шаль» скруглите от руки тупой угол, образовавшийся в точке С4 (рис. 76,а). Для английского воротника образуйте раскеп (разрез). Для этого от точки С4 влево подчеркните отрезок горизонтальной прямой до точки С.
При вязании этих воротников прибавлять петли необходимо не только по краю полотна (см рис. 76,6 заштрихованные участки), но и внутри полотна, это сопряжено со значительными трудностями при перемещении большого количества петель. Поэтому для упрощения работы воротники вяжут вместе с планками, а полочки и спинку— отдельно. По окончании вязания детали соединяют вручную. Или половину планки и воротника (нижний воротник) вяжут вместе с полочкой, а вторую половину воротника (верхний воротник) и подборт вяжут отдельно, как, например, ниже приведённый вариант с воротником «шаль».
Плотность полотна: Пг — 3,4 п/см; Пв—5 р/см. Левая полочка (рис. 77,а).
Рис. 75.
Рве. 76.
Наберите 90 петель, провяжите 15 рядов для подгиба. Выдвиньте все иглы к верхнему рельсу, а рядом справа наберите вспомогательной ниткой ещё 10 петель для лицевой стороны планки, провяжите несколько рядов. Вернув все иглы в рабочее положение, провяжите 15 рядов и сделайте подгиб только на 90 иглах. Продолжайте вязать по расчёту, выполняя соответствующие операции до тех пор, пока не довяжете до нижнего воротника.
Начните прибавление петель для подворотника по правому краю полотна. До горловины провяжите 80 рядов, прибавляя справа 16 раз по 1 петле через 5 рядов за З-й петлёй от края, а слева вяжите пройму, закончив нагрудную горизонтальную вытачку. Провязав 80 рядов, выдвиньте к верхнему рельсу 43 иглы (16 прибавленных по краю + 10 птерина планки + 17 от планки до линии перегиба воротника), предварительно провязав 1 ряд вспомогательной ниткой, чтобы не пачкались и не вытягивались основные петли. Довяжите полочку По горловине убавьте по скосу, который
образует линия перегиба воротника 10 раз по 1 петле через 4 ряда. В 14 рядах до конца вязания выполните одновременно плечевой скос, выдвигая от края к верхнему рельсу 7 раз по 5 игл. Закройте петли плеча.
Затем довяжите подворотник: верните в рабочее положение 43 иглы, распустите ряд, провязанный вспомогательной ниткой, слева по краю прибавьте I петлю на шов. Вяжите по глубине горловины переда и по ширине ростка 80 рядов. После каждого 10-го ряда вяжите по 2 лишних ряда, выдвигая к верхнему рельсу слева от линии пришива по 10 игл. Закончите вязание вспомогательной ниткой. Поменяв стороны расположения линий середины и бока, свяжите вторую полочку с планкой и подворотником.
Нижняя сторона планки с подбортом и воротник (рис. 77,6). Наберите вспомогательной ниткой 10 петель, провяжите несколько рядов. Увеличьте плотность на 1—2 единицы, провяжите рабочей ниткой 15 рядов. Затем выдвиньте все иглы к верхне
му рельсу и рядом справа наберите вспомогательной ниткой б петель, провяжите несколько рядов. Далее на всех иглах вяжите 190 рядов. Перед началом прибавления петель вернитесь к расчётной плотности.
Слева по внешнему краю воротника и справа по подборту прибавляйте по 1 петле 16 раз через 5 рядов. Когда будет провязано 80 рядов, слева вяжите ровно, а справа прибавьте ещё 1 петлю. Когда будет провязано 90 рядов, после каждого 10-го ряда провязывайте по 2 лишних ряда, выдвигая к верхнему рельсу по 10 игл от правого края. Продолжайте вязание до тех пор, пока не провяжете ещё 85 рядов (70 рядов по линии пришива, плюс 14 рядов вытачки, плюс 1 ряд по середине воротника). Заканчивайте вязание вспомогательной ниткой. Свяжите вторую планку с воротником.
По окончании вязания соедините вторым вертикальным швом боковые стороны горловины переда и подворотника. На спинке подворотник к краю горловины (с закрытыми петлями) принте-
кается швом «машинная строчка». Горизонтальным швом соедините открытые петли нижних краёв планок, воротника и подворотника по середине спинки. Сложите и сметайте планки и части воротника изнаночными сторонами внутрь н по внешнему краю (по линии сгиба) по межузелковым петлям соедините сначала столбиками без накида, затем «рачьими» петлями.
Если по этой выкройке выполнять английский воротник, то лучше связать отдельно полочки, спинку и воротник с планкой. Все прибавления в этом случае перенесите к краям полотна.
Левая полочка (рис. 78,а). Наберите 90 петель, провяжите 30 рядов, сделайте подгиб и до углублённого острого выреза горловины, образованного линией перегиба воротника, провяжите ещё 190 рядов. Затем вяжите 120 рядов и убавляйте по 1 петле 12 раз через 5 рядов и 15 раз через 4 ряда. В последних 14 рядах одновременно выполните плечевой скос, выдвигая к верхнему рельсу от края 7 раз по 5 игл. Свяжите в зеркальном отражении вторую полочку.
Для вязания планки и воротника наберите вспомогательной ниткой 21 петлю (20+1 центральная, рис. 78,6). Провяжите несколько рядов, затем рабочей ниткой 15 рядов. Поставьте все иглы к верхнему рельсу и рядом справа наберите вспомогательной ниткой 6 петель. До воротника без изменений вяжите ещё 190 рядов. Прибавляйте с краёв по 1 петле 14 раз через 3 ряда и 19 раз через 2 ряда следующим образом: чередуйте 1 раз через 3 ряда, 1 раз через 2 ряда и в конце 5 раз через 3 ряда. Отсчитайте от центральной иглы влево и вправо по 26 игл и проложите на 53 иглы отрезок вспомогательной нитки. Провяжите на этих иглах 1 ряд. Продолжайте вязание. Провяжите 40 рядов ровно и до середины спинки в оставшихся 40 рядах, как в предыдущем варианте, ввяжите по 2 ряда 4 раза, плюс 1 ряд по середине воротника, удлиняя тем самым воротник по линии сгиба.
Свяжите вторую половину воротника с планкой в зеркальном отражении. К краям полочек пришейте части воротника с планками вторым вертикальным швом. Горизонтальным швом пришейте открытые петли раскрепа, нижних краёв планок и части воротника по середине спинки. Край горловины спинки с краем нижнего воротника соедините швом «машинная строчка» вручную.
Для воротника «апаш» (рис.79) из точки Р4 проведите, прямую, параллельную линии перегиба воротника, а из точки Cs восстановите перпендикуляр к этой прямой.
Полочку с планкой вяжите в долевом направлении, расширьте подборт. Острый вырез горловины образует линия перегиба воротника, а двойной воротник привязывается к горловине и при вязании соединяется с планками для застёжки.
Для того, чтобы по линии сгиба воротника не были заметны уступы от частичного вязания, выполните надвязку на нижнем воротнике (рис. 80).
Карманы. Место расположения кармана определяют в соответствии с фасоном и модой. Накладные карманы вяжутся отдельно, обрабатываются и прикрепляются к намеченному месту по окончании вязания изделия. Они могут быть различной формы и величины. Место расположения прорезных карманов в изделиях с узором надо определить перед началом вязания при расчёте. Если изделие вяжут кулирной гладью (чулочное полотно), то разрез кармана можно выполнить по окончании вязания. В середине намеченной ширины кармана с изнаночной стороны надсечь нитку и расплести концы к краям разреза, где они закрепляются по окончании вязания.
Карман с горизонтальным разрезом, с л и сточкой и мешковиной (рис. 81,а). Плотность полотна Пг—3 п/см; Пв — 4,4 р/см.
Расчёт: ширина разреза кармана — 12 см; 3X12 =36 петель; ширина листочки — 3 см; 4,4X3= 13 рядов; глубина кармана — 12 см; 4,4x12=53 ряда.
Наметьте на выкройке место расположения кармана. Довяжите полочку до разреза. Каретка, например, справа. Приступите к вязанию листочки от другого клубка, а рабочую нитку закрепите на диске на время вязания листочки и мешковины. Оставьте в рабочем положении 36 игл по ширине кармана, все остальные выдвиньте к верхнему рельсу. Провяжите 26 рядов (удвоенная ширина листочки). Сделайте подгиб и сразу приступите к вязанию мешковины. Для мешковины провяжите 106 рядов. Оторвите нитку от второго клубка. Верните в рабочее положение все иглы и продолжайте вязание изделия.
Закончив вязание изделия, отпарьте детали, сшейте боковые стороны мешковины и листочки. Затем аккуратно прикрепите листочку. В мужских и детских изделиях, прежде чем сшить боковые стороны листочки, продёрните внутрь широкую резинку. Когда изделие вяжется толстыми нитками, мешковину можно сшить из 2 кусочков ткани. В этом случае, связав листочку и сделав подгиб, провяжите 4— 6 рядов рабочей ниткой, 10—15 рядов вспомогательной ниткой, снова 4—6 рядов рабочей ниткой и продолжайте вязание изделия. Отпарив полотно, разрежьте пополам полоску, связанную вспомогательной ниткой. Из ткани вырежьте 2 прямоугольника по размерам мешковины с прибавками на швы 14 см х 14 см (рис. 81,6). Обработайте края прямоугольников и пришейте через край с двух сторон к разрезу. Полоски (в 4—-6 рядов), провязанные рабочей ниткой, закрепите кеттельным швом по открытым петлям с внутренних сторон мешковины. Распустите вспомогательную нитку, сложите вместе стороны мешковины и сшейте по трём сторонам.
Карман с наклонным разрезом, с листочкой и мешковиной (рис. 82).
Расчёт: ширина кармана — 12 см; 3x12=36 петель; высота наклона разреза кармана — 8 см; 4,4x8=34 ряда.
Определив на выкройке место расположения кармана, довяжите до нижнего конца наклонного разреза и установите каретку со стороны середины переда (например, справа). От линии бока (слева) выдвиньте к верхнему рельсу все иглы до кармана, например 18 игл. Провяжите 2 ряда. Затем провяжите ещё 32 ряда, выдвигая к верхнему рельсу от линии бока к середине переда 12 раз по 2 иглы, 4 раза по 3 иглы, чередуя 1 раз 3 иглы, 3 раза по 2 иглы. Когда будут выдвинуты 36 игл, верните все иглы в рабочее положение и провяжите один ряд от середины переда к боку. Оставьте в рабочем положении 36 игл по ширине разреза кармана, остальные иглы выдвиньте к верхнему рельсу. Провяжите один ряд вспомогательной ниткой и один ряд отрезком рабочей нит-
Рнс. 79.
Зсм 3 см	,1.5см
’ 10 п' Ю гТ7	5п.
ки. Каретка слева (со стороны линии бока). Оставьте в рабочем положении все иглы от линии бока до кармана (18 игл), остальные иглы выдвиньте к верхнему рельсу. Провяжите 2 ряда, затем 32 ряда, возвращая в рабочее положение к середине переда 12 раз по 2 иглы, 4 раза по 3 иглы, чередуя 3 раза по 2 иглы, 1 раз 3 иглы. Когда 36 игл будут возвращены в рабочее положение, продолжите вязание полочки.
По окончании вязания изделие отпарьте, надсеките и вытащите вспомогательную нитку. В открытые петли верхнего края разреза введите вязальную спицу, чтобы петли не распустились. Поверните полочку к себе изнаночной стороной, перегните по разрезу и открытые петли нижнего края навесьте на иглы. Провяжите 26 рядов (удвоенная ширина листочки), сделайте подгиб и для кеттлёвки на мешковине провяжите ещё 5—7 рядов. Закончите вязание вспомогательной ниткой (рис. 83). Навесьте на иглы петли верхнего края разреза (с изнаноч
ной стороны полочки) и, провязав для кеттлёвки на мешковине 5—7 рядов, закончите вязание вспомогательной ниткой. Выкроите из ткани 2 половинки мешковины: горизонтальные стороны равны 14 см, одна вертикальная сторона равна 20 см, вторая — 12 см (рис. 84). Обработайте края и пришейте скосами к разрезу. С внутренних сторон мешковины закрепите кеттельным швом открытые петли вывязанных полосок (5—7 рядов). Сложите обе половинки мешковины и сшейте три стороны.
Изделия с втачными рукавами. Окаты втачных рукавов рассчитываются как сложные контуры (см. рис. 31).
Рукава можно вязать в долевом направлении снизу вверх и сверху вниз, в поперечном и косом направлениях. Рукава могут быть прямыми, зауженными или расширенными книзу. Если расширение значительное, то по нижнему краю вывязывают так называемую «качалку», чтобы середина рукава не вздёргивалась (рис. 85). В мужских, детских и спортив
ных женских изделиях плавные вырезы пройм и окаты рукавов часто выполняют убавлениями «ёлочкой» по 2 петли в один приём.
Первый вариант. Плотность полотна: Пг— 3,4 п/см; Пв — 5 р/см.
При вязании спинки и переда (рис. 86а,б) на линии груди по пройме сначала закройте 5 петель (если будет чётное количество петель по ширине проймы, то закройте 4 петли), затем убавьте «ёлочкой» 2 раза по 2 петли через 3 ряда следующим образом. Ушки двухигольного деккера наденьте на крючки 5-й и 6-й игл от края. Движением к нижнему рельсу переведите петли на деккер. Движением на себя переведите иглы на уровень платин и опустите петли с деккера на крючки игл перед язычками (иглы поставлены в среднее нерабочее положение). Снимите петли с З-й и 4-й игл и перенесите на крючки 5-й и 6-й игл. На 5-й и 6-й иглах будет по 2 пет\и. Петли с 1-й и 2-й игл перенесите на освободившиеся 3-ю и 4-ю
10 Рукоделие
иглы, а свободные 1-ю и 2-ю иглы сдвиньте к нижнему рельсу.
Рукав (рис. 86,в). Начните вязание рукава от подгиба. Наберите вспомогательной ниткой 86 петель. До линии проймы вяжите 215 рядов, прибавляя по 1 петле через 9 рядов одновременно с двух сторон. Приступите к вязанию оката рукава, произведя соответствующий расчёт.
Расчёт: ширина рукава по линии проймы (имеется в виду ширина половины рукава) — 19 см; 3,4x19=65 петель, прямой участок по верху рукава — 3 см; 3,4x3=10 петель; количество убавляемых петель: 65 — 10 — 5 (первое убавление по проймам переда и спинки) = 50 петель. Если получится нечётное число, увеличить ширину прямого участка по верху оката на I петлю: (10+1 = 11).
Так как в один приём убавляется по 2 петли, то 50 : 2 = 25 убавлений. Высота оката — 16 см; 5x16 =80 рядов, 80 : 25 = 3 ряда и 5 рядов — остаток.
Закройте с краёв по 5 петель. Затем убавьте «ёлочкой» по 2 петли 2 раза через 3 ряда (как по проймам переда и спинки), 5 раз через 4 ряда и 18 раз через 3 ряда. Оставшиеся в центре 20 петель снимите, провязав несколько рядов вспомогательной ниткой.
Свяжите второй рукав и обработайте нижние края. Ставьте в рабочее положение по 68 игл и распределяйте на эти иглы петли нижних краёв. Для припо-садки навешивайте по 2 петли на каждую 4-ю иглу.
Соедините горизонтальным швом открытые петли плеч, вторым вертикальным — боковые стороны деталей. Рукава к пройме присоедините следующим образом: открытые петли по верху оката при-посадите, сшивая способом соединения долевого и поперечного полотен: берите по 1 пет.-щ оката и по 1 протяжке проймы. При убавлении «ёлочкой» по 2 петли края оката получатся слегка затянутыми. Поэтому при сшивании вторым вертикальным швом боковых петель оката и проймы по пройме выполняйте небольшую припосадку. Петли прямых участков соедините вручную швом «машинная строчка».
Второй вариант. Расчёт и выполнение оката рукава комбинированным вязанием, которое включает не только частичное вязание, но и убавления (прибавления) петель обычным способом. На схеме (рис. 87, 88) показан расчёт плавных вырезов немного углублённых пройм спинки и переда, а на второй схеме (рис. 89) расчёт ломаной линии по окату рукава. Плотность полотна: Пг — 3,2 п/см; Пв — 5,2 р/см.
При вязании спинки для закруглений по проймам выдвигайте к верхнему рельсу 1 раз 6 игл, 2 раза по 3 иглы, 2 раза по 2 иглы. Верните в рабочее положение с противоположной от каретки стороны 16 выдвинутых игл. Провяжите 1 ряд и закройте 16 петель. Верните 16 игл с другой стороны и так же закройте петли.
Продолжайте убавлять по 1 петле 4 раза через 3 ряда и 2 раза через 4 ряда. До плечевых скосов без изменений провяжите ещё 80 рядов. Продолжайте вязание по схеме. Закругления по проймам переда выполняйте как на спинке, но вместо 80 рядов до плечевых скосов провяжите 70.
Рукава слегка заужены книзу. Начинайте вязание от манжеты. Надо сказать, что рукава, спинку и перед (полочки) обычно начинают вязать от манжет и пояса, которые выполняют в конце вязания, чтобы сделать припосадку, а если манжеты и пояс вяжутся резинкой 1X1, 2x1 или 2x2, то такой порядок выполнения деталей позволяет закрыть петли резинок иголкой с ниткой.
Наберите вспомогательной ниткой 128 петель. Провяжите несколько рядов. Продолжайте вязание рабочей ниткой и до линии проймы прибавьте одновременно с двух сторон 13 раз по 1 петле через 14 рядов. Приступайте к выполнению оката рукава. Выдвигайте к верхнему рельсу 1 раз 7 игл, 1 раз 6 нгл (1-й треугольник), 2 раза по 2 иглы, 12 раз по 1 игле (2-й и З-й треугольник). Верните в рабочее положение 29 выдвинутых игл с противоположной от каретки стороны, провяжите 1 ряд и закройте петли. Так же закройте петли с другой стороны. С краёв прибавьте на швы по одной игле и убавьте по 1 петле с аккуратным краем, перенося 2-ю петлю на 3-ю иглу, 4 раза через 3 ряда (З-й треугольник), причём не забудьте учесть те два ряда, которые потратили на закрытие петель. Убавьте прибавленные петли. Далее выдвигайте к верхнему рельсу 2 раза по 2 иглы и б раз по 1 игле (4-й треугольник). Для того, чтобы рассчитываемая наклонная была ровнее, чередуйте: 3 раза по 1 игле, 1 раз 2 иглы. Затем выдвиньте к верхнему рельсу 3 раза по 1 и 5 раз по 2 иглы (5-й треугольник; выдвигайте : 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 иглы) и 2 раза по 4 иглы (6-й треугольник). Последние 2 ряда провязывайте на 26 иглах. Оторвите рабочую нить. Верните все иглы в рабочее положение, провяжите 1 ряд и закройте петли.
Для вязания манжеты поставьте в рабочее положение 51 иглу и навесьте на них открытые петли нижнего края с припо-садкой по 3 петли на средние 16 игл и по 2 петли на все остальные иглы. Провяжите 36 рядов. Выполните резинку 1 х 1 и закройте петли иголкой с ниткой. Отпарив детали, соедините боковые и плечевые швы. Присоедините рукава намёткой, сделайте примерку, а затем вшейте их швом «машинная строчка».
Этот рукав можно вязать сверху вниз от оката к манжете. Наберите рабочей ниткой 88 петель. Провяжите 2 ряда (один из них наборный). Оторвите рабочую нить. Поставьте все иглы к верхнему рельсу, кроме 26 средних, закрепите рабочую нитку на первой из них, провяжите 2 ряда. Далее возвращайте в рабочее положение: 2 раза по 4 иглы; 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 иглы; чередуйте 3 раза по 1 игле, 1 раз 2 иглы. Вернули все иглы в рабочее поло
жение. Прибавьте по I игле на швы. Продолжайте вязание, прибавляя по 1 петле 4 раза через 3 ряда. Убавьте петли, прибавленные на швы. Для продолжения вязания с краёв наберите отрезками рабочей нитки по 29 петель, провяжите по 2 ряда, считая и наборные. Поставьте иглы к верхнему рельсу и возвращайте в рабочее положение к краям: 12 раз по 1 игле, 2 раза по 2 иглы, 1 раз 6 игл, 1 раз 7 игл. Продолжайте вязание рукава к манжете, у бавляя по 1 петле одновременно с двух сторон 13 раз через 14 рядов, а далее, как указано выше.
Третий вариант. Рукав вяжется в поперечном направлении. На схеме (рис. 90) показан расчёт того же рукава, который представлен во 2-м варианте, но только уже в поперечном направлении вязания, т. е. для расчёта расположите выкройку так, чтобы линия середины рукава совместилась с горизонтальной прямой. Произведите расчёт наклонных линий.
Начните вязание от линии середины рукава. Наберите вспомогательной ниткой 171 петлю (169+2 на швы). Провяжите несколько рядов. Рабочей ниткой провяжите ровно 20 рядов, затем слева по окату рукава убавьте по I петле 3 раза через 4 ряда (6-й треугольник); 10 раз через 2 ряда (5-й треугольник). Убавьте слева петлю, прибавленную на шов. От левого края выдвигайте к верхнему рельсу б раз по 1 игле, 2 раза по 2 иглы (4-й треугольник) следующим образом; 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2 иглы; 1 раз 1 иглу, 7 раз по 2 (З-й треугольник), 6 раз по 1 игле, 2 раза по 2 иглы (2-й треугольник), следующим образом: 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Верните в рабочее положение 35 игл, провяжите 1 ряд справа налево и закройте 35 петель. Снова прибавьте на шов слева 1 петлю и убавляйте по 1 петле 1 раз через 6 рядов, 2 раза через 7 рядов (1-й треугольник), одновременно в последних 20 рядах выполняйте скос по боковой стороне рукава для сужения к низу, выдвигая от правого края к верхнему рельсу 10 раз по 11 игл. Верните 120 игл (118+2 на шов) в рабочее положение, провяжите 1 ряд рабочей ниткой и несколько рядов вспомогательной. Для вязания второй половины рукава верните на иглы все петли по середине рукава. Теперь окат рукава будет справа, а линия низа — слева. Вяжите в зеркальном отражении. Привяжите манжету. Для этого поставьте в рабочее положение 51 иглу. Поверните деталь к себе изнаночной стороной и на каждую иглу навесьте по 2 межузелковых петли за внешние стороны. Провяжите 36 рядов, выполните резинку 1X1 и закройте петли иголкой с ниткой.
Реглан. На примере расчёта одного изделия с рукавами реглан (размер 48) рассмотрим несколько вариантов расчёта и вязания линий реглана на спинке, по переду и в рукавах.
Плотность полотна: Пг— 3 п/см; Пв 4,4 р/см.
Первый вариант: детали вяжут снизу вверх. Пер линиям реглана петли убавляют «ёлочкой» по 2 петли в один приём (см. стр. 45).
Спинка (рис. 91). Расчёт: ширина полотна по линии груди ГГ] — 26 см; 3X26=78 петель; ширина линии реглана Г2П — 14 см; 3x14=42 петли; высота линии реглана ОГ2 — 24 см; 4,4x24=106 рядов; ширина подреза ПГ( -—5см; 3x5=15 петель; ширина ростка —
7 см; 3x7 = 21 петля; высота ростка— 1,8 см; 4,4х 1,8=8 рядов.
Так как в один приём убавляется по 2 петли, то 42 петлн: 2 петли=21 убавление, 106:21=5 рядов (1 ряд — остаток). Убавлять по 2 петли «ёлочкой» надо 1 раз через 6 рядов, 20 раз через 5 рядов.
Довязав спинку до линии груди, закройте со стороны каретки 15 петель, провяжите 1 ряд и закройте 15 петель с другой стороны. Провяжите ещё 2 ряда,
убавьте по 2 петли с обеих сторон. Итак, из 6 рядов до первого убавления провязано только 3 ряда, оставшиеся 3 ряда провяжите после 21-го убавления. Продолжайте вязание, убавляя по 2 петли через 5 рядов. Когда до конца вязания останется 8 рядов, одновременно выполните плавный вырез горловины, выдви гая к верхнему рельсу от середины спинки 1 раз 5 игл, 3 раза по 4 иглы. Петли горловины в зависимости от даль
нейшей обработки либо закройте, либо оставьте открытыми.
Перед (рис. 92) Расчёт: ширина полотна по линии груди та же, что и на спинке; ширина линии реглана 11,1’. — 13 см; 3X13-39 петель; высота линии реглана ОГ. — 22 см; 4,4x22=97 рядов; ширина подреза та же, что и на спинке; ширина горловины — 8 см; 3x8=24 петли; глубина горловины — 6 см; 4,4x6=26 рядов.
Так как в один приём убавляется по 2 петли, то 39 : 2 = 19 убавлений (1 петля — остаток). Всего будет 20 убавлений, но в одном убавлении будет 1 петля. 97 : 20 = 4 ряда (17 рядов — остаток), следовательно. 17 раз убавляйте по 2 петлн через 5 рядов, 2 раза через 4 ряда, 1 раз 1 петлю через 4 ряда.
Довязав перед до линии груди, закройте со стороны каретки 15 петель, провяжите 1 ряд и закройте 15 петель с другой стороны. Провяжите ещё 2 ряда, убавьте по 2 петли с обеих сторон. Итак, из 5 рядов до первого убавления провязано 3 ряда, оставшиеся 2 ряда провяжите после 20-го убавления. Продолжайте вязание, убавляя по 2 петли через 5 рядов ещё 16 раз, 2 раза через 4 ряда и в конце через 4 ряда убавьте 1 петлю. Когда до конца вязания останется 26 рядов, одновременно с довязыванием одной линии реглана выполняйте круглый вырез горловины. Выдвигайте к верхнему рельсу от середины переда 1 раз 9 игл, 1 раз 5, 1 раз 3, 1 раз 2 иглы. Далее убавьте по 1 петле 2 раза через 3 ряда и 3 раза через 4 ряда. Довяжите в зеркальном отражении вторую половину горловины. Верните в рабочее положение 38 игл по нижнему краю горловины, провяжите 1 ряд отрезком рабочей нитки и либо закройте петли, либо оставьте открытыми.
Рукав (рис. 93) Расчёт: ширина рукава по линии проймы — 40,5 см; 3x40,5—123 петли; ширина горловины по верху рукава — 4,5 см; 3x4,5=14 петель; ширина наклонных подрезов —4,5 см= 14 петель; высота наклонных подрезов— 1,8 см; 4,4х 1,8=8 рядов; ширина плеча-— 13 см; 4,4x13=57 рядов; длина вытачки на плечевом суставе — 8 см; 3x8=24 петли; раствор вытачки на плечевом суставе — 3,5 см; 4,4x3,5=16 рядов.
По линиям реглана в рукаве со стороны спинки и переда будут соответствующие убавления петель. Длина рукава может быть различной.
Довязав до линии проймы, выполните наклонные подрезы, выдвигая к верхнему рельс}' от краёв 1 раз 5 игл, 3 раза по 3 иглы. С противоположной от каретки стороны верните в рабочее положение 14 игл, провяжите 1 ряд, закройте 14 петель, верните в рабочее положение 14 игл с другой стороны и также закройте петлн. Приступайте к убавлению по 2 петли с краёв, но ряды, в которых будут производиться убавления, не совпадают, поэтому на схеме или в рабочей тетради обязательно отметьте номера рядов. Провязав
ещё 39 рядов, приступите к выполнению горизонтальных вытачек на плечевом суставе. Для этого выдвигайте к верхнему рельсу от краёв 4 раза по 6 игл, затем верните иглы в рабочее положение в обратном порядке. Для того, чтобы не совпадали обкрути от частичного вязания, в середине вытачки можно провязать 2 ряда ровно, или первый раз вернуть в рабочее положение 3 иглы, а далее, как указано выше. Ряды, провязанные по глубине вытачки, не входят в расчёт длины линии реглана. От вытачки, продолжая убавления петель с краёв, провяжите 57 рядов до горловины. Если по середине вытачки провязывали 2 ряда, не забудьте учесть их при вязании от вытачки. От переда справа к спинке налево по горловине в рукаве выдвигайте к верхнему рельсу: 1 раз 4 иглы, 1 раз 3 иглы, 2 раза по 2 иглы. Верните все иглы в рабочее положение, провяжите 1 ряд рабочей нитью и либо закройте петли, либо оставьте открытыми. Свяжите второй рукав в зеркальном отражении. По линиям реглана детали соедините вторым вертикальным швом.
Для того, чтобы обработать горловину, не соединяйте одного шва на спинке, и тогда на иглы навешивают все петли по горловине, чтобы связать бейку, стойку, воротник-хомут. В зависимости от фасона при навешивании петель детали держите к себе лицевой или изнаночной сторонами.
Второй вариант: детали вяжут сверху от горловины. Расчёт деталей тот же, что и в 1 варианте, только петли по линиям реглана будут прибавляться по одной в один приём. Тогда 106 рядов/42 прибавления = 2 ряда (22 ряда — остаток). Значит, прибавляйте по 1 петле 20 раз через 2 ряда и 22 раза через 3 ряда
Для того, чтобы линия реглана была ровной, чередуйте прибавления по 1 петле: 2 раза через 2 ряда, 2 раза через 3 ряда и в конце 2 раза через 3 ряда. Если нужна выгнутая линия реглана, то сначала 20 раз прибавляйте no 1 петле через 2 ряда, а затем 22 раза через 3 ряда. Если петли будете прибавлять внутри полотна, например за 2-й петлёй от края, то детали по линиям реглана соедините вторым вертикальным швом. При прибавлении петель со стороны каретки по линиям реглана образуются воздушные петельки.
При вязании спинки (рис. 94) в центре машины наберите вспомогательной ниткой 42 петли. Провяжите несколько рядов и 1 ряд рабочей ниткой.
Например, каретка слева. Поставьте со стороны каретки в рабочее положение дополнительно 1 иглу, зацепите её рабочей ниткой, верните в рабочее положение 4 иглы по горловине, провяжите 2 ряда. Снова со стороны каретки в рабочее положение поставьте дополнительно 1 иглу, а по горловине верните следующие 4 иглы, провяжите 2 ряда (З-й и 4-й). Обратите внимание, в следующих 6 рядах надо прибавить по краю 2 петли, а не 3. Поставьте в рабочее положение дополни
тельно 1 иглу по краю и верните 4 иглы по горловине, провяжите 2 ряда (5-й и 6-й). Ещё раз повторите операцию и провяжите 2 ряда (7-й и 8-й). Закрепите рабочую нитку на левом диске. Поставьте все иглы к верхнему рельсу. Каретку установите справа. В зеркальном отражении провяжите 8 рядов. Каретка справа, верните все иглы в рабочее положение, продолжайте вязать ниткой от второго клубка, а нитку от первого оторвите, оставив конец нужной длины для закрепления на диске. В следующих 2 рядах по краям не нужно прибавлять петель. Чтобы образовать воздушные петельки поступайте следующим образом: справа убавьте 1 петлю, перенеся 3-ю на 4-ю иглу и передвиньте 2 крайние, но освободившуюся первую иглу оставьте в рабочем положении и зацепите за неё нить как за дополнительную иглу. Провяжите 1 ряд (9-й). Слева выполните тоже. Провяжите 1 ряд (10-й). С этого момента прибавляйте петли по краям полотна со стороны каретки в 8 рядах, а в 9-м и в 10-м рядах сначала убавляйте по 1 петле внутри полотна, а свободные иглы оставляйте в рабочем положении. После 106-го ряда групповым набором добавьте со стороны каретки 15
Рис. 91.
петель по ширине подреза, провяжите 1 ряд и то же сделайте с противоположной стороны Продолжайте вязание на 156 иглах по ширине спинки.
Перед (рис. 95). 97 рядов/39 прибав-лений=2 ряда (19 рядов — остаток), значит, прибавляйте по 1 петле — 20 раз через 2 ряда и 19 раз через 3 ряда, чередуя 2 раза через 2 ряда, 2 раза через 3 ряда и в конце, 2 раза через 2 ряда и 1 раз через 3 ряда.
Отступив от центра машины на 24 иглы, наберите рабочей ниткой 2 петли. Провяжите 2 ряда (наборный — не считайте). Каретка слева. Поставьте в рабочее положение со стороны каретки 1 иглу, провяжите 2 ряда. Повторите операцию, провяжите З-й и 4-й ряды, справа по горловине прибавьте 1 петлю за 2-й от края. Прибавьте слева 1 иглу, провяжите 5-й и 6-й ряды, так же провяжите 7-й и 8-й ряды, справа после 8-го ряда прибавьте 1 петлю. В 9-м и 10-м рядах по левому краю сначала убавьте петлю, а свободную иглу оставьте в рабочем положении. В 11-м и 12-м рядах — прибавление по 1 петле и слева и справа; в 13-м и 14-м — слева, в 15-ми 16-м—слева(после 15-госправа), в 17-м и 18-м — слева и справа. Убавьте
справа 1 петлю, перевесив крайнюю на соседнюю слева иглу. Поставьте все иглы к верхнему рельсу и справа наберите вспомогательной ниткой 19 петель, провяжите несколько рядов и 1 ряд отрезком рабочей нити. Продолжайте прибавлять слева как на спинке, и вправо возвращайте в рабочее положение 1 раз 2 иглы, I раз 3, 1 раз 5, 1 раз 9 игл. После 26-го ряда выдвиньте все иглы слева к верхнему рельсу и довяжите правую половину переда. После 97-го ряда групповым набором прибавьте по 15 петель с краёв и продолжайте вязание на всех иглах по ширине переда.
Рукав (рис. 96). Так же вяжите рукав. После 57-го ряда от горловины со стороны переда вывязывайте вытачку, как указано в первом варианте. По краям линий реглана образовались воздушные петельки По ним соедините детали крючком, начиная от горловины так, как любые мотивы, выполненные крючком.
Если по линиям реглана переда и спинки навесить на иглы воздушные петельки, оставив между деталями 14 свободных игл по ширине горловины верха рукава, то при вязании рукава он присое
диняется по линиям реглана к соответствующей детали.
Подробно этот способ вязания рукава будет представлен в следующем варианте.
Третий вариант. При выполнении линий реглана используется частичное вязание. Спинка и перед вяжутся снизу вверх, а рукава — сверху вниз и в процессе вязания присоединяются к соответствующей линии. Для расчёта используется та же выкройка.
Спинка (рис. 97). Расчёт: так как по линии реглана по 1 игле выдвигается к верхнему рельсу, то количество петель по ширине линии реглана зависит от высоты линии реглана. 106 рядов или 53 приёма; 53 — 1 на выдвижение игл подреза = 52 приёма. Количество петель численно равно числу приёмов. Итак, ширина линии реглана будет равна 52 петлям. Недостающие петли (52—42=10 петель) лучше взять из ширины подрезов (1 см=3 петли) и из ширины ростка (2,3 см=7 петель).
Довязав до линии груди, выдвигайте к верхнему рельсу с противоположной от каретки стороны 1 раз 12 игл и 52 раза по 1 игле, рабочую нитку цепляйте за соседние выдвинутые иглы. Когда провяжете
98 рядов, одновременно выполняйте плавный вырез горловины, выдвигая к верхнему рельсу от середины спинки, например слева: 1 раз б игл, 3 раза по 2 иглы. Верните в рабочее положение все иглы по правой линии реглана и подрезу, провяжите несколько рядов вспомогательной ниткой и снимите петли. Для первого ряда вспомогательную нитку возьмите толще. Перед вспомогательной ниткой можно провязать 1 ряд отрезком рабочей нитки. Довяжите вторую половину спинки. Снимите петли по левой линии реглана и подрезу. Верните иглы по горловине, провяжите 1 ряд отрезком рабочей нитки и несколько рядов вспомогательной.
Пер ед (рис. 98). Длина линии реглана 98 рядов (берём чётное нисло, прибавив к рассчитанным 97 рядам ещё 1 ряд) или 49 приёмов. 49—1 — на выдвижение игл подреза = 48 приёмов. Ширина линии реглана = 48 петель. Недостающие 9 петель так же, как на спинке, возьмите из ширины подреза (1 см —- 3 петли) и из ширины горловины (2 см — 6 петель).
Довязав до линии груди, выдвигайте к верхнему рельсу с противоположной от каретки стороны 1 раз 12 игл и 48 раз по 1 игле. Провязав 76 рядов, одновременно вывязывайте круглый вырез горловины, выдвигая к верхнему рельсу 1 раз 6 игл, 2 раза по 2 иглы, 8 раз по 1 игле. Снимите петли по линии реглана и подрезу. Довяжите вторую половину переда в зеркальном отражении. Снимите петли по второй линии реглана и подрезу. Снимите 36 пет ель по горловине переда.
Рукав (рис. 99). В центре машины наберите вспомогательной ниткой 14 петель, провяжите несколько рядов и поставьте 14 игл к верхнему рельсу. Например, слева навесьте открытые петли по линии реглана спинки и подрезу. Справа навешивайте открытые петли по линии реглана переда и подрезу. При навешивании петель полоски, провязанные вспомогательной ниткой, отогните на лицевые стороны, а детали поверните к себе изнаночной стороной. Всего получится 14 + 48+52 + 12+12=138 петель, что составляет 46 см. По выкройке нужно 41 см, т. е. 123—124 петли. Для того, чтобы получить расчётную ширину рукава по линии проймы, надо вывязать около подрезов прямые участки. Высота которых соответствует разнице между общим количеством петель и нужным по расчёту 138—124=14 петель (рядов) по 7 на каждую линии! реглана. Следовательно, вместо 52 петель по линии реглана спинки, навесьте от горловины 52—7=45 петель, со стороны переда 48— 7=41 петлю. Петли подрезов временно не навешивайте.
Установите каретку со стороны переда (справа), оставьте в рабочем положении 14 игл по горловине, остальные поставьте к верхнему рельсу. Провяжите 1 ряд. Поставьте к верхнему рельсу все иглы. Каретка слева. Верните вправо по горловине 2 иглы, провяжите 1 ряд. Верните
по линии реглана спинки I иглу, провяжите 1 ряд. Продолжая вязание, возвращайте в рабочее положение по горловине ещё 2 раза по 2 иглы, I раз 8 игл, а по линии реглана по 1 игле. После 8-го ряда, когда все иглы по горловине будут возвращены в рабочее положение, продолжайте вязание, возвращая в рабочее положение по 1 игле и сеева и справа. После 65-го ряда от начала вязания выполните горизонтальные вытачки на плечевом суставе, как указано в предыдущих вариантах. Не забудьте отметить иглы, с которых начнёте вязание вытачек.
Продолжайте вязание, возвращая в рабочее положение по 1 игле с обеих сторон до тех пор, пока не будут возвращены все иглы. Приступите к выполнению прямых участков. С противоположной от каретки стороны на первую рабочую иглу навесьте 1 петлю (из 7 оставленных). Провяжите 1 ряд и на первую иглу с другой стороны также навесьте петлю (из 7 оставленных). Провяжите 1 ряд. Продолжайте навешивать по 1 петле на первые иглы до тех пор, пока не используете всех оставленных петель. Верните на иглы сразу по 12 петель подрезов и в 8 рядах с противоположной от каретки стороны введите их в рабочее положение. Продолжайте вязание рукава. В зеркальном отражении свяжите второй рукав. В процессе вязания рукава присоединяются по линиям реглана к соответствующим деталям. Зная как определить прямые участки в рукавах, вы можете навешивать на иглы межузелковые и воздушные петли по линиям реглана.
Четвёртый вариант. Изделия с рукавами реглан при поперечном направлении вязания. Располагайте выкройки деталей для расчёта так, чтобы линии середин совмещались с горизонтальными прямыми, а линии груди, талии, низа, проймы (в рукаве) — с вертикальными.
Для примера используем чертежи выкроек, представленных на рис. 91,92,93 Плотность полотна та же-Линии реглана выполняют частичным вязанием. В процессе вязания детали соединяются по линиям реглана.
Спинка (рис. 100,а). Расчёт: длина изделия по середине спинки от горловины до пояса — 48 см, 3x48= 144 петли; глубина выреза горловины — 1,8 см— 2 см; 3x2=6 петель; ширина горловины — 7 см, 4,4x7=31 ряд; длина линии реглана ОГ$ — 24 см, 3x24—72 петли; ширина линии реглана Г..П — 14 см, 4,4x14=62 ряда или 31 приём; расчёт наклонной линии ОП 72:31=2 петли (иглы); 10 петель (игл) — остаток; ширина подреза — 5 см, 4,4x5=22 ряда.
Наберите вспомогательной ниткой 144 петли. Провяжите несколько рядов. Далее вяжите по ширине горловины 7 рядов ровно и в 24-х следующих рядах прибавьте 6 раз по 1 петле через 4 ряда (первое прибавление выполните сразу после 7-го ряда). Приступайте к выполнению линии реглана. От горловины (в дан
ном случае слева) выдвигайте к верхнему рельсу 21 раз по 2 иглы и 10 раз по 3 иглы, но линия получится слегка изогнутой. Для того, чтобы линия была ровней, чередуйте выдвижение игл 2 раза по 2 иглы, 1 раз — 3 иглы, в конце — 1 раз 2 иглы. 72 иглы остаются у верхнего рельса, а на оставшихся в рабочем положении по линии бока 78 иглах провяжите 22 ряда по ширине подреза и снимите 78 петель, провязав вспомогательной ниткой.
Рукав (рис. 100,6). При поперечном направлении вязания полотно больше растягивается в ширину, поэтому в рукаве необязательно вывязывать вытачки на плечевом суставе.
Расчёт: длина рукава от подреза до манжеты — 40 см, 3x40=120 петель; высота наклона подреза — 2 см, 3x2=6 петель; ширина наклонного подреза — 4,5 см, 4,4x4,5=20 рядов; длина и ширина линии реглана со стороны спинки равны ширине и длине линии реглана спинки; ширина горловины по верху рукава — 4,5 см, 4,4x4,5=20 рядов; ширина линии реглана со стороны переда равна ширине линии реглана переда — 13 см, 4,4x13 = 57 рядов (58 рядов) или 29 приёмов; длина линии реглана со стороны переда равна длине линии реглана переда — 22 см, 3x22=66 петель, что на 2 см — 6 петель короче линии реглана спинки и эта разница определяет высоту скоса по горловине в рукаве. Расчёт наклонной линии реглана О]П] 66:29=2 петли (иглы) и 8 петель (игл) — остаток. Ширина и высота наклона подреза со стороны переда так же, как со стороны спинки, высота наклона от линии проймы к нижнему краю для сужения рукава — 8 см, 4,4x8=35 рядов — 1 ряд = 34 ряда или 17 приёмов; ширина рукава по нижнему краю — 24,5 см, 4,4x24,5=108 рядов.
Отступив вправо от 72-й иглы на 6 игл, наберите вспомогательной ниткой по длине рукава от подреза до манжеты 120 петель. Провяжите несколько рядов и 1 ряд рабочей ниткой справа налево (от нижнего края к линии проймы). Поставьте 120 игл к верхнему рельсу. Вяжите 34 ряда, возвращая в рабочее положение слева направо 17 раз по 7 игл и следующие 108 рядов по правому краю вяжите без изменений, а слева, провязывая по ширине подреза — 20 рядов, прибавляйте 6 раз по I петле через 3 ряда. По линии реглана в рукаве со стороны спинки возвращайте иглы в рабочее положение в обратном порядке 10 раз по 3 иглы, 21 раз по 2 иглы или 1 раз 2 иглы, чередуя 1 раз 3 иглы, 2 раза по 2 иглы.
Прежде чем возвращать иглы в рабочее положение по линии реглана, можно провязать 2 ряда ровно на 72-х иглах. Эти 2 ряда в расчёт не входят. При вязании 20 рядов по ширине горловины убавляйте 6 раз по 1 петле через 3 ряда и выполняйте линию реглана со стороны переда, выдвигая к верхнему рельсу слева направо 21 раз по 2 иглы и 8 раз по 3 иглы. Цели нужна ровная линия чередуйте 2 раза по
2 иглы, 1 раз 3 иглы и в конце 5 раз по 2 иглы. 66 игл по линии реглана со стороны переда выдвинуты к верхнему рельсу. После 108-го ряда по ширине нижнего края рукава справа налево выдвигайте к верхнему рельсу 17 раз по 7 игл. В 20-ти рядах, оставшихся до конца вязания одновременно выполняйте наклонный подрез, убавляя 6 раз по 1 петле через 3 ряда. Верните 120 игл в рабочее положение, провяжите I раз рабочей ниткой и несколько рядов вспомогательной. Снимите 120 петель с машины.
Перед (рнс. 100,в). Для продолжения вязания переда справа от 66-й иглы навесьте на иглы 78 петель по длине бока, снятые по окончании вязания спинки.
Расчёт: ширина подреза как на спинке; ширина и высота линии реглана определены при расчёте линии реглана в рукаве; ширина горловины 8 см, 4,4x8=35 рядов; глубина выреза горловины 6 см, 3X6=18 петель.
Для расчёта горловины рассмотрим 2 треугольника.
1-й треугольник: горизонтальный катет — 3 см, 3x3-9 петель; верти альный катет — 4 см, 4,4X4= 18 рядов или 9 приёмов, 9:9=1 игла.
2-й треугольник: горизонтальный катет — 3 см, 3x3 =9 петель, вертикальный катет — 1 см, 4,4х 1=4 ряда или 2 приёма, 9:2=4 иглы, 1 игла—остаток—1x5; 1x4.
Вертикальный прямой участок — 3 см, 4,4x3=13 рядов.
Провяжите без изменений 22 ряда по ширине подреза и возвращайте в рабочее положение справа налево 8 раз по 3 иглы и 21 раз по 2 иглы или 5 раз по 2 иглы, а затем чередуя 1 раз 3 иглы, 2 раза по 2 иглы. Так же, как на спинке, прежде чем возвращать в рабочее положение иглы по линии реглана, можно провязать на 66 иглах 2 ряда ровно.
Слева по горловине выдвигайте к верхнему рельсу 1 раз 5 игл, 1 раз 4 иглы, 9 раз по 1 игле. Верните в рабочее положение
18 выдвинутых игл, провяжите 1 ряд отрезком рабочей нитки, рядов 20 вспомогательной и снова 1 ряд отрезком рабочей нитки. Выдвиньте 18 игл к верхнему рельсу, а на оставшихся в рабочем положении иглах провяжите 13 рядов ровно до середины переда. От середины переда повторите вязание в обратном порядке и заканчивайте вязание вспомогательной ниткой по середине спинки.
Если необходимо удлинить полотно по середине переда, то нагрудную горизонтальную вытачку лучше перенести к нижнему краю и выполнить надвязку по низу. В этом случае после возвращения на иглы петель по линии бока спинки вяжите 71 ряд, прибавляя по 1 петле 9 раз через 8 рядов, первое прибавление можно выполнить после 4-го ряда. 44 ряда (от 7 до 10 см) вяжите без изменений до линии середины переда. От середины переда повторите вязание в обратном порядке.
Открытые петли соедините вручную горизонтальным швом. Манжеты, пояс,
стойку или бейку по горловине вяжите любым способом.
Изделия с цельновязаными рукавами. Самым распространённым способом вязания является поперечное направление из двух деталей, которые соединяются по окончании вязания по серединам рукавов.
Изделие с вырезом горловины «лодочка». Плотность полотна: Пг — 3,2 п/см, Пв — 5,2 р/см.
Спинка (рис. 101). Начните вязание от нижнего края одного рукава. Наберите вспомогательной ниткой 48 петель, отступив ог правого края машины на 34 иглы. Провяжите 8 рядов и 1 ряд — основной ниткой слева направо. Поставьте 48 игл к верхнему рельсу. Возвращайте в рабочее положение справа налево 5 раз по 9 игл. Слева вяжите без изменений 166 рядов, а справа одновременно прибавляйте по 1 петле 1 раз через 12 рядов, 1 раз через 11 рядов, 2 раза через 12 рядов, 1 раз через 11 рядов. Повторите выше указанное чередование 5 раз и в конце прибавьте I петлю через 12 рядов. После 166-го ряда слева прибавляйте по 1 петле 3 раза через 4 ряда, 10 раз через 3 ряда. Поставьте все иглы к верхнему рельсу и слева наберите вспомогательной ниткой ещё 74 петли. Провяжите несколько рядов и I ряд отрезком основной нитки.
Выдвиньте к верхнему рельсу 74 иглы слева, остальные — верните в рабочее положение. Продолжайте вязание, возвращая в рабочее положение справа налево 2 раза по 2 иглы, 3 раза по 3 иглы.
С последней группой игл верните в рабочее положение 61 иглу по боку и слева по низу спинки вяжите без изменений. После 302 ряда вывязывайте горловину одновременно с бейкой, которая по окончании вязания отогнётся на изнаночную сторону изделия. Для бейки справа поставьте в рабочее положение 7 игл, 7-ю иглу от правого края сдвиньте к нижнему рельсу. Наберите 6 петель вспомогательной ниткой. Продолжайте вязание, убавляя по горловине no 1 петле 6 раз через 7 рядов, следующим образом: переносите 10-ю петлю справа на 11-ю иглу влево, остальные петли постепенно перемещайте влево, заполняя освобождающиеся 10-е иглы. (По горловине спинки можно вязать ровно.)
Не забывайте оставлять всё время 7-ю правую иглу у нижнего рельса. 21 ряд до середины спинки вяжите без изменений и от середины спинки повторите вязание в обратном порядке до нижнего края второго рукава. Заканчивайте вязание вспомогательной ниткой.
Перед (рис. 102). Перед вяжется как спинка, только по горловине увеличена глубина выемки до 3-х см. До середины переда убавляйте по 1 петле как на спинке, но 2 раза через 2 ряда, 4 раза через 3 ряда, 4 раза через 5 рядов, 26 рядов вяжите ровно и повторяйте вязание в обратном порядке.
По нижнему краю переда можно выполнить надвязку, которая заменит нагрудную горизонтальную вытачку. От бока к середине переда прибавьте по 1
петле 3 раза через 8 рядов и 7 раз через 7 рядов.
Для отделки этого изделия можно выполнять чередующиеся цветные полоски, по середине переда выполнить ажурный узор или по краям горловины на всю длину переда выполнить 2 полосы с ложными косами, исполнение которых очень несложно: не довязывая до горловины 14 рядов провяжите 6 рядов ниткой в 1,5—2 раза толще основной, 2 ряда основной ниткой и снова 6 рядов — ниткой в 1,5—2 раза толще. Закончив вязание горловины, провяжите для ложной косы полосу как указано выше.
По окончании вязания по образовавшимся мережковым пропускам на местах 7 игл между бейкой и краем горловины вытянутыми петлями обозначьте линии сгибов (см. рис. 19). Соедините детали по линиям середин рукавов вторым вертикальным швом. Довяжите уголки на бейках, оформляющих вырез горловины. Для этого ставьте в рабочее положение по 12 игл и навешивайте на них открытые петли концов беек, повернув их к сёбе изнаночными сторонами. Вяжите 3 ряда ровно, затем убавляйте по 1 петле одновременно с обеих сторон 5 раз через 3 ряда. Оставшиеся 2 петли закройте.
Манжеты и пояс (из двух частей) вяжите как указано на схеме. При вязании манжет припосадите нижнне края рукавов, повесив по 2 петли на средние 35 игл из 59. После выполнения резинки 1X1 закройте петли иголкой с ниткой (см. рис. 21).
6р е 8 ниток
2₽
1р. в В «вток рИ(,_ 103
Для вязания каждой из 2 частей пояса ставьте в рабочее положение по 161 игле, набирайте петли вспомогательной ниткой и вяжите по нескольку рядов. Затем по 4 ряда основной ниткой для кеттлёвки и навешивайте на этн иглы кромочные петли нижних краёв переда и спинки, повернув к себе их изнаночными сторонами. Кроме межузелковых петель навешивайте каждый 6-й узелок. По окончании вязания частей пояса, так же как в манжетах закройте петли краёв иголкой с ниткой. Соедините после этого боковые стороны деталей, используя по открытым петлям горизонтальный шов, по кромочным — второй вертикальный. По схеме (рис. 103) затяните «косы-.
Изделия с цельновязаными рукавами можно вязать в долевом направлении из нескольких частей, которые по окончании вязания сшиваются. В этом с\учае выкройка разрезается по линиям ПН и П,Н,.
Рассчитайте наклонные ПН и П'Н, При вязании I части набирайте петли по нижнему краю спинки, вяжите к горловине и прибавляйте петли по расчёту по краям полотна. После выполнения плавного выреза горловины и частей плечевых скосов, попавших в I часть, переходите к вязанию 1 части переда, соединяя детали при вязании по плечевым скосам. По горловине спинки провяжите 1 ряд отрезком рабочей нити, рядов 20 вспомогательной нитью и снова 1 ряд отрезком рабочей нити, чтобы не набирать петли по горловине переда. Среднюю часть
переда вяжите сверху вниз от горловины к нижнему краю и при вязании убавляйте пегли по расчёту по краям полотна. II и III части вяжите в зеркальном отражении по отношению друг к другу. Начинайте вязание от нижнего края спинки, продолжайте вязание снизу вверх, убавляя и прибавляя петли по расчёту, а соответствующие части переда вяжите сверху вниз, соединяя детали при вязании по линиям середины рукавов.
По окончании вязания детали соедините вертикальным швом № 2 по линиям ПН и П|НГ Привяжите манжеты и пояс. Соедините боковые стороны деталей, используя по открытым петлям горизонтальный шов, по кромочным — вертикальный.
Юбки, На машине можно связать юбки прямые, расширенные книзу в долевом, поперечном и косом направлениях вязания.
Юбки, расширенные книзу и выполненные по одному расчёту в поперечном направлении вязания из 6 клиньев, которые соединяют последовательно в процессе вязания.
Для выполнения модели 48 размера потребуется 450 г — 600 г шерстяной пряжи N» 32/2 в 4 нитки.
Плотность полотна: Пг — 3,2 п/см, Пв — 4,6 р/см.
Мерки: обхват талии — 70 см, обхват бёдер — 102 см, длина юбки — 63 см.
Расчет: длина юбки — 63 см, 3,2X63=200 петель; ширина клина по линии талин 70+8 (на свободное облега
ние)=78 см; 78:6=13 см; 4,6X13=60 рядов — прямой участок клина; ширина клина по линии бёдер: 102+12 (на свободное облегание)=114 см, 114:6=19 см, 4 6X19=88 рядов; длина до бёдер — 18 см, 3,2x18=58 п; ширина клина по низу юбки (выбирается в соответствии с господствующей модой и фасоном) — 34 см, 4,6x34=156 рядов; ширина раскоса: 156—60=96 рядов; ширина дополнительного раскоса (выбирается по желанию) — 10 см, 4,6x10=46 рядов; длина дополнительного раскоса (выбирается по желанию) — 37,5 см, 3,2x37,5=120 петель; ширина раскоса на линии бёдер 88— 60=28 рядов.
Для того, чтобы меньше были замегны обкруты от частичного вязания и по низу юбки не провисали уголки, раскосы делят на несколько частей (например, на 2). Чем шире раскосы, тем больше частей и тем ровнее нижний край юбки. 28:2=14 рядов или 7 приёмов.
Определите ритм частичного вязания на участке от талии до бёдер- 58:7=8 петель (игл) — 2 петли (иглы) в остатке. Ритм частичного вязания от линии бёдер до нижнего края: 200—58=142 петли; 96—28=68 радов; 68:2=34 рада или 17 приёмов; 140:17=8 петель (игл), 6 петель (игл) в остатке.
Первый вариант (рис. 104,а), без дополнительного раскоса.
Наберите вспомогательной ниткой 200 петель Провяжите 9 рядов Основной нитью провяжите 58 радов (60—2 по середине раскоса). Каретка справа, линия
талии — слева. Все иглы поставьте к верхнему рельсу за исключением 14 игл справа (8+6 из остатка). Провяжите 2 ряда. Продолжайте возвращать в рабочее положение справа налево по 8 игл. Когда слева у верхнего рельса останется 2 иглы (провязана первая половина раскоса), верните их в рабочее положение и, провязав 2 ряда ровно (59 и 60), выдвигайте к верхнему рельсу по 8 игл в обратном порядке. Первый раз — 10 игл (8+2 — из остатка), последние 2 ряда провяжите на 14 правых иглах (провязана вторая половина раскоса).
В процессе частичного вязания цепляйте рабочую нитку за соседние неработающие иглы. Повторите вязание с прямого участка клина ещё 5 раз, причём в последнем прямом участке при условии одноцветного чулочного вязания вместо 58 рядов провяжите 56, 1 ряд провяжите на всех иглах, когда закончите вязание последнего раскоса и вернете все иглы в рабочее положение, а последний ряд будет восполнен горизонтальным швом, которым вручную соединяются боковые стороны юбки.
Пояс привязывается к верхнему краю юбки в 2 приёма.
Расчет: длина пояса по обхвату талии 70 см на свободное облегание не прибавляем, учитывая, что пояс двойной, 3,2 x 70= 224 петли, т. е. по 112 петель на каждую половину пояса. По верхнему краю юбки провязано 360 рядов, по 180 рядов или по 90 межузелковых петель на каждую половину. Ширина пояса в готовом виде 3 см, 4,6x3= 14 рядов
Поставьте в рабочее положение 112 игл, поверните изделие к себе лицевой стороной и навесьте на иглы кромочные петли половины юбки. Кроме межузелковых петель 22 раза навесьте на каждую 5-ю иглу «узелок». Прибавьте с краёв по 1 игле на швы. Провяжите 28 рядов, сделайте подгиб, навесив на иглы петли начального ряда пояса. Убавьте петли, прибавленные на швы. Провяжите для кеттлёвки 4 ряда и заканчивайте вязание вспомогательной ниткой. Провяжите вторую половину пояса. Соедините боковые края пояса только с лицевых сторон, закрепите кеттельным швом открытые петли полоски, обозначьте линию сгиба крючком (рис. 26). Нижний край обвяжите по межузелковым петлям столбиками без накида, затем «рачьими» петлями ниткой в 1,5 раза толще.
Если юбку или только раскосы вязать, чередуя цветные полоски, то при подобном исполнении раскоса цветные полоски получаются разной длины и располагаются параллельно, вертикально, например, чередуются цветные полоски шириной по 2 ряда (рис. 104,6)
Второй вариант с дополнительным раскосом (юбки-годе, рис. 105,а).
Ритм частичного вязания в дополнительном раскосе: 46:2 = 23 ряда или 11 приёмов, 2 ряда или 1 приём в остатке. 120:11 = 10 петель (игл), 10 петель (игл) в остатке. 2 ряда из прямого участка пере
носятся в середину дополнительного раскоса, там же будут размещены 2 ряда из остатка.
Наберите петли, вяжите прямой участок клина и первую половину раскоса как в 1 варианте. У верхнего рельса слева осталось 2 иглы.
Поставьте все иглы к верхнему рельсу за исключением 10 справа. Провяжите 2 ряда и возвращайте в рабочее положение справа налево ещё 10 раз по 10 игл. Верните все иглы в рабочее положение, провяжите 2 ряда, оставьте справа в рабочем положении 120 игл, провяжите 2 ряда (остаток при расчёте дополнительного раскоса) и выдвигайте к верхнему рельсу 11 раз по 10 игл слева направо. Верните в рабочее положение все иглы и продолжайте вязание второй половины основного раскоса далее как указано в первом варианте.
При вязании пояса держите изделие к себе изнаночной стороной, а после подгиба закрывайте пегли обычным способом.
Нижний край юбки обработайте следующим образом: нитью в 2 раза тоньше рабочей провяжите рядов 5—6 столбиками с 1 накидом. При вязании первого ряда берите только межузелковые пегли. Отогните на изнаночную сторону юбки полоску нижнего края шириной в 1 см вместе с полоской, провязанной крючком. Подшейте потайным швом.
В обоих вариантах обкруты от частичного вязания располагаются по краям раскосов.
Третий вариант. Обкруты от частичного вязания располагаются по серединам раскосов.
Пояс и подгиб можно вязать одновременно. Для того, чтобы не менять расчёта, выполним модель на «Украиике-1», где количество игл превышает 200 (рис. 105,6). Поставьте в рабочее положение 230 игл, 10-ю, 20-ю иглы от левого края, Ю-ю от правого края сдвиньте к нижнему рельсу и оставьте там до конца вязания. Наберите петли вспомогательной нитью. Провяжите 9 рядов основной нитью, затем 58 рядов — прямой участок клина.
Каретка справа Слева — линия талии. От левого края выдвигайте к верхнему рельсу 1 раз 22 иглы (иглы, поставленные к нижнему рельсу, не возвращайте в рабочее положение), 23 раза по 8 игл. Последние 2 ряда провяжите на 24-х правых иглах. Верните все иглы в рабочее положение. Оставьте слева у верхнего рельса 21 иглу, провяжите 2 ряда, поставьте к верхнему рельсу все иглы, кроме 24-х правых игл. Провяжите 2 ряда. Возвращайте в рабочее положение справа налево 23 раза по 8 игл. Повторите вязание с прямого участка ещё 5 раз. По мережковым пропускам, образовавшимся на местах игл, находящихся у нижнего рельса, обозначьте вытянутыми лицевыми петлями по лицевой стороне полотна линии сгибов пояса и подгиба (10-е иглы от правого и левого краёв), лицевой петлёй по изнаночной стороне полотна — границу пояса.
Соедините боковые стороны юбки юризонтальным швом вручную. К образовавшемуся рубчнку на изнаночной стороне аккуратно подшейте край пояса. Подшейте юбку обмёточным швом.
Если раскосы вывязывать, чередуя цветные полоски шириной по 2 ряда, то юбку вяжи ге следующим образом.
После прямого участка клина, выдвигайте к верхнему рельсу слева направо 1 раз 22 иглы, 23 раза по 8 игл. Последние 2 ряда провяжите на 24 иглах. На этих же иглах вяжите ещё 2 ряда ниткой того же цвета, но эти 2 ряда будут относиться уже ко второму раскосу. Рабочую нитку цепляйте за одни и те же иглы. На этих иглах будет по 2 обкрута.
При возвращении игл в рабочее положение нельзя смещать иглы с обкрутами или менять цвет рабочей нитки (рис. 106,а)
Если хотите выполнить юбку-годе, дополнительный раскос расположите и в середине прямого участка (рис. 106,6).
Образцы вязок
На плосковязальных машинах кроме гладкого чулочного переплетения (кулир-ной глади) с помощью дополнительных ручных операций можно получить также различные переплетения (ажурные, прессовые с перекрещенными петлями, с неравномерными петлями и т. д.).
Условные обозначения:
I — изнаночная петля
— — лицевая петля
О — петля перенесена на соседнюю иглу; освободившаяся игла остаётся в рабочем положении
П — игла выдвинута к верхнему рельсу — игла сдвинута к нижнему рельсу
,	— правую петлю перенесите на сосед-
। 4 нюю левую иглу
л — левую петлю перенесите на сосед-нюю правую иг ту
— 2 рядом расположенные петли сни миге двумя одпонгольными деккерами. Правую петлю перенесите на левую свободную иглу, затем иа левую иглу возвратите её собственную петлю
л — 2 рядом расположенные петли снимите двумя одноиюльными деккерами. Левую петля» перенесите на правую свободную иглу, затем на правую иглу возвратите её собственную петлю
\ — правую петлю перенесите на соседнюю свободную левую иглу
/ — левую петлю перенесите на соседнюю свободную правую иглу
Ж - крайние (2) из 3 петель перенесите на соседнюю иглу
Д — 2 левые петли перенесите на 3-ю правую иглу
— 2 правые петли перенесите на 3-ю левую иглу
X ’— 2 петли снимите двумя одноиголь-ными деккерами. Сначала правую петлю перенесите на левую свободную иглу, а затем левую петлю перенесите на правую свободную иглу
X — 2 петли снимите 2 одноигольиымн деккерами. Сначала левую петлю перенесите на свободную правую иглу, затем правую петлю на левую свободную иглу
— 4 петли снимите 2 двухиголънымн деккерами. Сначала правые петли перенесите на левые свободные иглы, затем левые петли — на правые свободные иглы
— 4 петли снимите 2 двухигольными ' деккерами. Сначала левые петли перенесите на правые свободные нгли, затем правые петли — на левые свободные иглы
ИТ\ — крайние (2) из 3 петель перенесите на среднюю нглу. Среднюю иглу с 3 петлями выдвиньте к верхнему рельсу
ЧАП, — иглы выдвиньте к верхнему рельсу, а рабочую нить проложите под ними
5р(п)(и) — иглы попарно обвейте рабочей ниткой против часовой стрелки (слева направо)
7Н7	петлю (или несколько петель)
П№1	одного нз и иже расположенных
рядов навесьте одноигольным дек-* кером (или многоигольным) на нужную иглу (или нужные иглы). Если навесить на иглы все петли этого ряда, то на лицевой стороне полотна образуется складочка
X — игольная дуга
— перлов идная петля
Так как при вязании полотно повёрнуто к вязальщице изнаночной стороной, все узоры записаны для изнанки.
Запись узора, в которой отражается основной повторяющийся элемент рисунка, называется раппортом.
Читать запись узоров надо снизу вверх и слева направо. Цифры, стоящие слева за вертикальной чертой, указывают порядковый номер строчки; цифры, стоящие справа за вертикальной чертой, — число рядов, которое следует провязывать так, как указано в данной строчке; цифры, стоящие под нижней горизонтальной чертой, обозначают число игл, необходимое для вязания образца.
Если при вязании используют нитки двух цветов, то один цвет называют основным (осн. цв.), другой — цветом отделки (отд. цв.). Если же применяются нити нескольких цветов, то при записи узора ставят порядковый номер цвета отделки (1-й отд. цв., 2-й отд. цв.).
Узоры с ажурными переплетениями. Такие узоры можно получить с помощью деккеровки. Если с иглы перенести петлю на соседнюю иглу влево или вправо, а сво
бодную иглу оставить в рабочем положении, то в 2 следующих рядах на месте этой иглы образуется ажурный пропуск. Образцы узоров с ажурными переплетениями приведены на рис, 107—114. Когда ажурные пропуски расположены друг над другом по вертикали, то это значит, что с одной и той же иглы через 2 ряда надо снова снять петлю и перенести ее на соседнюю иглу. При вязании узора с большим количеством ажурных пропусков по горизонтали те ряды, в которых петли переносятся на соседние иглы, можно провязать с поднятой кнопкой (каретку передвиньте вправо, подняв левую кнопку, и наоборот). Механизм каретки ставит все иглы в среднее нерабочее положение (язычки закрыты, крючки находятся на уровне платин, рабочая нитка на крючках). В таком положении снимать петли легче. После того как все нужные иглы будут освобождены, вручную линейкой возвратите все иглы в рабочее положение, опустите кнопку и продолжите вязание.
Если ажурные пропуски повторяются через 2 ряда, кнопку можно не опускать
Гис. 107.
Г*
Раппорт узора
Рис. 108.
Рис. 109.
(например, при вязании сетки). Чтобы не допустить перекоса полотна при вязании узоров с большим количеством ажурных пропусков, петли через раз переносите в противоположную сторону, например, в чётных строчках — вправо, в нечётных — влево.
При расчёте следует учитывать, что ажурные полотна растягиваются.
Рис. 107. Число петель должно делиться на 10, плюс 1 петля справа, плюс по 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 13 петель.
Рис. 108. Число петель должно делиться на 13, плюс по 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 15 петель.
Рис. 109- Число петель должно делиться на 6, плюс I петля слева (для симметрии), плюс по 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 15 петель.
Рис. НО. Число петель должно делиться на 8, плюс 2 крайние петли слева. Набрать 18 петель.
Рис. 111. Число петель должно делиться на 10, плюс 1 петля справа (для симметрии), плюс по одной крайней петле с каждой стороны. Набрать 23 петли.
Рис. 112. Число петель должно делиться на 18, плюс 2 петли справа, плюс по 2 крайней петле с каждой стороны. Набрать 24 петли.
Рис. 113. Число петель должно делиться на 8, плюс 1 петля справа (для симметрии). Набрать 17 петель.
Рис. 114. Число петель должно делиться на 20, плюс по 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 22 петли.
Узоры с прессовыми переплетениями. При вязании таких узоров нужные иглы выдвиньте к верхнему рельсу и оставьте их в таком положении при вязании 1 или нескольких рядов. Когда эти иглы возвратятся в рабочее положение, то либо сразу выдвиньте другие иглы, либо провяжите 1 или несколько рядов на всех иглах, прежде чем снова выдвинуть нужные иглы к верхнему рельсу. Если в некоторых рядах использовать нить другого цвета (или нескольких цветов), то получится цветной узор с прессовыми переплетениями.
Рнс. 115. Число петель должно делиться на 11, плюс по 1 петле с краёв полотна. Набрать 24 петли.
Рис. 116. Число петель должно делиться на 8, плюс по 2 крайние петли. Набрать 20 петель.
Для того, чтобы края полотна ие были растянуты, особенно в тех узорах, где выдвинутые иглы остаются у верхнего рельса на 4—6 и более рядов, 2 крайние иглы с противоположной от каретки стороны также выдвиньте к верхнему рельсу, а рабочую нитку зацепите за вторые от краёв иглы. Например, наберите 19 петель, провяжите 2 ряда. Каретка слева. Выдвиньте к верхнему рельсу б, 10, 14, 18 и 19-ю иглы. Провяжите З-й ряд. Каретка справа. Выдвиньте к верхнему рельсу 1-ю и 2-ю иглы, зацепите рабочую нитку за 18-ю иглу. Провяжите 4-й ряд. Каретка слева. Верните в рабочее положение 18-ю и 19-ю иглы, зацепите рабочую нитку за 2-ю иглу. Провяжите 5-й ряд. Каретка
справа. Верните в рабочее положение 1-ю и 2-ю иглы. Провяжите 6-й ряд. Каретка слева. Возвратите все иглы в рабочее положение и провяжите 2 ряда. Все повторите с 3-го ряда.
Если от краёв полотна выдвигать по 1 игле с противоположной от каретки стороны, а после провязывания 1 ряда возвращать в рабочее положение со стороны каретки, то получится боковая «косичка». Если крайние иглы выдвигать к верхнему рельсу с обеих сторон в одном ряду, то рабочую нитку со стороны каретки надо подводить под выдвинутыми иглами к рабочим иглам.
Комбинируя различные цвета ниток и порядок выдвижения игл к верхнему рельсу, можно получить неограниченное число узоров. Полотна с узорами прессовых переплетений можно использовать как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Узоры с прессовыми переплетениями увеличивают ширину полотна, поэтому
Рис. 110.
Рнс. 111.
Рис. 112.
12 мах 2
при вязании таких полос надо менять плотность на меньшую (вязать реже). Непровязанные петли на выдвинутых иглах (накиды) делают полотно короче, поэтому в вертикальных полосках с узорами прессового переплетения надо провязывать большее число рядов. Всё это следует иметь в виду при расчёте изделия.
Узоры с перекрещенными петлями («жгуты» и «косы»). Обычным способом можно перекрещивать петли 1x1, 2x2 и 3x3 (если пряжа мягкая и полотно вяжется свободно). При перекрещивании пегель полотно на соответствующем участке освободите из-под платин. Узоры будут рельефнее, если их обрамляют полоски с изнаночными петлями. Так как эти петли всё равно надо распустить, чтобы вручную поднять лицевыми петлями по изнаночной стороне вязания, для облегчения работы при перекрещивании петель с обеих сторон от «косы» или «жгута» сбросьте по 1 петле
с игл, а свободные иглы оставьте в рабочем положении, чтобы петельные столбики можно было восстановить.
Рис. 117. Число петель должно делиться на 14, плюс 3 петли справа (для симметрии). Набрать 20 петель.
Рис. 118. Число петель должно делиться на 10. плюс I петля справа (для симметрии), плюс ио 2 крайние петли с каждой стороны. Набрать 25 петель.
Если перекрещивается большое количество петель, например 4x4, то следует провести дополнительные операции. В тех рядах, где должны перекрещиваться петли на 8 намеченных иглах, вручную провяжите 1 ряд вспомогательной ниткой, которую по окончании вязания и отпаривания деталей удалите, а открытые петли образовавшегося разреза сшейте наискось трикотажным швом: 4 верхних левых сшейте с 4 нижними правыми, а 4 верхних правых — с 4 нижними левыми (рис. 119).
Возможен и другой вариант. Выдвиньте все иглы к верхнему рельсу. В рабочем положении оставьте 5 игл из 10-ти намеченных для перекрещивания. На этих иглах провяжите 3—4 ряда рабочей низ кой и выдвиньте их к верхнему рельсу, а вторые 5 нгл верните в рабочее положение и рабочей ниткой провяжите на этих иглах 3—4 ряда. Снимите на 2 короткие спицы (если нет многоигольных Деккеров) по 5 петель и поменяйте петли местами (со спиц на иглы петли перенесите деккером). По окончании вязания концы рабочей нитки аккуратно закрепите на изнаночной стороне полотна.
При расчёте изделия со жгутами или «косами» ширину полотна немного увеличьте (добавьте петли).
Узоры с неполными переплетениями н неравномерными петлями. Если в процессе вязания часть игл в определённой последовательности освободить (перевесить петли на соседние иглы) и сдвинуть к
Рис. 115.
Ряс. 117.
I п~1111 ]—11) 11 i 1~И—1111 'r'icijli |-| 1 |ПГ| Юр.
I г 3 4 5 6 7 а 9 10 II 12 13 14 15 16 17 15 19 20
Рнс. 118.
-lilt] Illi |||ГПТГТ
Рис. 114.
Ряс. 116.
14 как 2
1 1	J 1	n	n	1	1	n	n	1	1	n	n	1	1	n]	n	1	t	1
		1	n	n	f	1	n	n	1	1	n	Л	1	I	1	n	1	1
1	1	11	1	n	n	1	1	я	n	г	1	n	n	1	1	n	1	f
1	1	in	1	1	n	П	1	1	n	n	1	1	n	n	1	1	1	J
i	1 ‘	n	n	1	1	n	Fl	1	1	n	n	1	1	Qi	n	1	1	1
1	1	1	nn		1	1	n	n	1	t	n	n	1	1	n	n	1	1
1	1	n	Cl	1	1	n	n	1	1	n	n	1	1	A	n	1	1	1
Jj 1 i	.If 1 1	1 n	П	□		в			я	3			Ci	n	J	1	1	1
													n	1	1	n	1	1
		1	IE	n	1	□	3	3		1	Г)	a	1	1	Л	n	1	1
t	1	n	n	I	1	n	n	1	1	n	Fl	1	1 n		n	1	1	1
1	и	1 n	1	1	n	n	1	1	n	n	1	1	n	n	t	1	1	1
1	1	1	1	1	1	I	1	i	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
I 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 12 13 Т4 15 16 17 18 19 20
2 р. Эр.
2 р. 2 р. ?Р-2 р. 2р-*Р. *Р-2 р. 2 р. 2р-2 р.
гП1Г
|Щ1
I 2
эшгштшмшьшт] бр
—111 HI II II 1111111» |—11 ГПбс.
3 4 5 6 7 8 9 10 1Н2 1314 151617 13 19 20 2122 23 24 25
Раппорт
нижнему рельсу, то на месте игл, не работающих в нескольких рядах, образуются продольные ажурные полоски — узоры с неполными переплетениями. Иногда часть игл оставляют у нижнего рельса с начала и до конца вязания (ложная резинка). Продольные полоски (мережковые пропуски) очень часто используют для ручной вышивки.
При расчёте полотка следует учесть, что эти узоры сжимаются в ширину и вытягиваются в длину тем больше, чем больше игл было сдвинуто к нижнему рельсу. Узоры с неполными переплетениями хорошо сочетаются с другими видами переплетений, например чаще всего с прессовыми, При вязании узоров с неполными переплетениями можно использовать отделочные нити.
Узоры с неравномерными петлями можно получить различными способами. Например, для получения гофрированного полотна при вязании через определённые промежутки меняют плотность. Можно также менять толщину рабочей нитки. Например, провяжите 4—б рядов
нитью № 32/2 в 5 сложений на плотности 2—3 единицы, затем 1—2 ряда нитью в 2 сложения на плотности 1—2 единицы.
Рис. 120. Число петель должно делиться на 6, плюс по 2 крайние петли с каждой стороны. Набрать 16 петель. Можно прибавить 3 петли справа для симметрии.
Рис. Х2Х. Число петель должно делиться на 8, плюс 3 петли справа (для симметрии), плюс no 1 петле с каждой стороны. Набрать 21 петлю.
Рис. 122. Число петель должно делиться на 4, плюс 1 петля справа (для симметрии), плюс по 1 петле с краёв полотна. Набрать 15 петель.
Рис. 123. Число петель должно делиться на 4, плюс 3 петли справа (для симметрии), плюс по 2 крайние петли с каждой стороны. Набрать 15 петель. Можно выполнить рисунок нитками двух цветов.
Рис. 124. Число петель должно делиться на 7, плюс одна петля слева (для симметрии), плюс по одной крайней петле с каждой стороны. Набрать 17 петель.
Узоры с обвитыми иглами. Для образца наберите 30 петель и провяжите 2 ряда. Каретка слева. Рабочую нитку набросьте на 1-ю левую иглу, а 1-ю правую выдвиньте к верхнему рельсу. Все остальные иглы слева направо обвейте рабочей ниткой попарно. Для того, чтобы нитка не затягивалась, в начале вязания проплетите её в любую конусообразную трубочку (например, в наконечник от шариковой ручки), который будет свободно перемещаться по нитке. Во время обкручивания игл держите в руках трубочку, а при вязании промежуточных рядов — нитку. Получившиеся петли оставьте на крючках игл и провяжите З-й ряд, переводя каретку к рабочей нитке. Затем 1-ю правую иглу возвратите в рабочее положение, а 1-ю левую выдвиньте к верхнему рельсу и провяжите 4-й ряд. Каретка слева. 1-ю левую иглу возвратите в рабочее положение. Рабочую нитку проложите на 2 левые иглы, а 2 крайние правые выдвиньте к верхнему рельсу. Все остальные иглы обвейте попарно, оставьте получившиеся петли на иглах н провяжите 5-й
3 4 Б 6 7 В Раппорт узора
УДУ
I IVA|V| I |1 |l Ivprh'vl I
9 10 II 12 13 14 15 16
Рис. 120.
Рис. 122.
5 ней I
Рис. 123.
Рве. 121.
1		1	1	Л	V	<		п	1	1	1	nlv	1	у	Г)	1	1	1	1
1	1	1	>	1	V	1		1	Т	1	1	fly	1	V	1	1	1	1	1
I 2 3 4 5 8 7 8 9 10 II 12 13 И 15 16 17 16 19 90 21
Раппорт
3 4 5В Раппорт
НП
I
Г! П 4р.
I I 2р.
7 в 9 10 It 12 13 14 15
V V з 4 S е Раппорт узора
В
10 II 12 13 14 15

3
2
1 2
ряд. Возвратите правые иглы в рабочее положение, 2 левые иглы выдвиньте к верхнему рельсу и провяжите 6-й ряд Верните левые иглы в рабочее положение и повторите вязание с 3-го ряда.
Если при вязании всё время чередовать З-й и 4-й ряды, получится узор, напоминающий выпуклую резинку (рис. 125). Вместо 4-го и 6-го рядов можно провязывать по нескольку рядов (обязательно нечётное количество, потому что каретка перед обвитием игл должна обязательно находиться слева).
Узоры с поднятыми петлями. В определённой последовательности деккером поднимите на иглы петли из нижних рядов, которые при вязании можно отметить вспомогательной ниткой. Например, провяжите 10—20 рядов, отметьте !-й ряд. Затем из отмеченного ряда навесьте все петли. Все петли переведите за язычки, направьте полотно под платины, поставьте иглы в рабочее положение и продолжите вязание. Получится складочка. Если надо выполнить защип (маленькую складочку), то от намеченного ряда
провяжите 3—5 рядов. Затем выдвиньте иглы к верхнему рельсу и, освобождая полотно из-под платин по мере продвижения вправо, на рабочие иглы навесьте либо каждую петлю, либо через петлю.
По окончании вязания внутрь защипа протяните штопальной иглой тонкий шнур или пучок бумажных ниток, которые подберите под цвет пряжи.
Рис. 126. Число петель должно делиться на 6, плюс 3 петли справа (для симметрии), плюс по 2 крайние петли с каждой стороны. Набрать 19 петель и провязать 6 рядов. 3-ю и 5-ю петли 1-го ряда из 6 навесить на 4-ю иглу, 9-ю и 11-ю — на 10-ю иглу 7-й строчки. Повторять рисунок в шахматном порядке.
Рис. 127. Число петель должно делиться на 8, плюс 2 петли справа (для симметрии), плюс по 2 крайние петли с каждой стороны. Набрать 22 петли.
Многоцветные орнаменты. На вязальной машине их можно выполнить по любому рисунку крестом. Для этого поднимите обе кнопки каретки, к верхнему рельсу выдвиньте все иглы, которые
образуют рисунок (4,5,6,12,13,14 — строчка 2; рис. 94а), а на оставшихся иглах фона (1—3, 7—11, 15—17) провяжите 1 ряд основной ниткой. Все эти иглы встанут в среднее нерабочее положение. Введите в рабочее положение иглы (4,5,6,12,13.14), на которых будет провязан 1 ряд отделочной нитью. И эти иглы будут поставлены в среднее нерабо’ чее положение. Опустите кнопку, противоположную движению, и переведите каретку на другую сторону. Механизм каретки поставит все иглы в рабочее положение. Только этот последний ряд будет считаться основным. Кнопку каретки снова поднимите и повторите операции, выдвигая к верхнему рельсу и возвращая в рабочее положение иглы в соответствии с узором.
Если орнамент вывязывается не по всей ширине полотна, то, прокладывая отделочную нитку на нужные иглы, зацепите ею крючок соседней иглы и чуть выдвиньте её на себя. При этом в полотне не образуется дырочек.
2	3
Раппорт узора |
Рис. 126.
1з|л1п| 111 j Г I I
12 Л Л
|| лл 111 11 i/IHi
nniw
Рис. 125.
Ю 11	>2
Рис. 127.
12 нйн 3
"I I I
3 В
яшиипппа111пийппдо111111йппи гаШВВППВВЮ11С1ВВППВВ1]1101ВВОи тгаВВППВ31Ш1В311ПВВ№
ram и тппмиш пп1ииппии1л11д1ивпп ппввгпгзиип □ в ига пвво пив гаш □□ВВ10Н01ВВППВВ1(111 шввопввшш ППВВ1Ш1ВВП11ВВ1011 ИПВППВйТШ "  п
IB в 3
4 6 6 7 8 9
Раппорт узора
Ю 11 12 13 14 15 16 17
Рис. 124.
1 2
3 4 5 6 7 8
9 10 И 12 13 14 15 16 17 Ю 19
Раппорт узора
I г 3 4 5 6 7 в 9 И II 12 1314 15 18 17 18 IS 20 21 22
2
Орнамент следует провязывать плотнее (переставив регулятор плотности на 2—3 единицы), чем основное полотно, так как на изнаночной стороне изделия будут провисать нитки разных цветов. Иногда по ширине орнамента с изнаночной стороны подвешивают марлю, чтобы не задевать провисающих нитей. Провисающие нити на изнаночной стороне полотна можно поднять лицевыми петлями и аккуратно закрепить.
Рис. 128. Число петель должно делиться на 8, плюс 1 петля справа (для симметрии). Набрать 17 петель.
Рис. 129. Число петель должно делиться иа 14, плюс 2 петли справа (для симметрии). Набрать 16 петель.
Клетка. Для получения клетки широкие вертикальные полоски можно выполнить, как указано на стр. 125. Узкие цветные полоски выполняют различными способами. В начале вязания на месте вертикальных полосок оставьте у нижнего рельса в определённом порядке по 1 игле. По образовавшемуся мережковому пропуску после отпаривания детали вручную вышейте цветную дорожку тамбурной петлёй по лицевой стороне.
Рнс. 128.
1	1	1	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	1	1	1
1	1	X	X	X	1	X	1	1	1	X	X	X	1	X	1	1
1	X	X	X	।	1	1	X	1	X	X	X	।	1	1	X	1
X	X	X	1	।	1	о	1	X	X	X	1	।	1	о	1	X
1	1	1	1	।	о	о	о	1	1	1	1	।	о	о	о	1
X	X	X	1	।	1	о	1	X	X	X	г>	।	1	о	1	X
1	X	X	X	।	1	1	X	1	X	X	X	।	1	1	X	1
1	1	X	X	X	1	X	1	1	1	XX		X	1	X	1	1
1	1	1	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 II 12 13 14 15 16 17
I —нить белого цвега X —еегь красного цвета О —нить синего цвета
Раппорт узора
Рис. 129.
о	о	i	о	о	1	о	о	1	г	1	о	о	1	о	о
о	о	1	о	о	о	1	1	1	1	1	1	1	о	о	о
о	о	1	о	о	о	о	1	1	1	1	1	о	о	о	о
о	о	1	о	о	о	1	X	1	г	1	X	1	о	о	о
о	1	1	1	о	1	X	X	X	1	X	X	X	X	о1	1
1	1	1	1	1	X	X	X	X	1	X	X	X	X	1	1
1	1	1	1	1	1	X	X	X	1	X	X	X	1	1	1
X	1	1	1	X	X	1	X	X	1	X	X	1	X	X	1
X	X	1	X	X	X	X	1	о	о	О	1	X	X	X	X
X	1	1	1	X	X	X	X	о	о	о	X	X	X	X	1
X	X	1	X	X	X	X	X	о	о	о	1	X	X	X	X
X	1	1	1	X	X	1	X	X	1	X	X	1	X	X	1
।	Е	1	1	1	1	X	X	X	1	X	X	X	1	1	1
।	1	1	1	1	X	X	X	X	1	X	X	X	X	1	1
О	1	1	1	о	1	X	X	X	1	X	X	X	1	о	1
о	О	1	о	о	о	1	X	1	1	1	X	1	о	о	о
о	о	1	о	о	о	о	1	1	1	1	1	о	о	о	о
о	о	1	о	о	о	1	1	1	1	1	1	1	о	о	О
о	о	1	о	о	1	о	о	г	1	1	1	1	1	о	о
t	X	X	X	1	о	о	о	О	1	о	о	о	о	1	X
о	X	X	X	о	о	о	о	1	1	1	о	о	о	о	X
1	X	X	X	1	о	о	о	о	1	о	о	о	о	1	X
1 2 34 S6 76 910III2I3I4I5I6
Раппорт узора
<Р
>Р 1Р 1р-'Р If-If 'Р If 'Р ’Р 'Р-'Р 'Р If-lp-1Р-1р 1р-If-1р 1р
Узкую вертикальную полоску можно также выполнить петлеуловительной иглой следующим образом. По мережковому пропуску перегните полотно лицевой стороной внутрь, закрепите отделочную нитку в начале мережко в ого пропуска. Отступите от края примерно на 30 рядов (протяжек) и введите петлеуловительную иглу с изнаночной стороны на лицевую между 30-м и 31-м рядами (протяжками), выведите крючок петлеуловительной иглы на изнаночную сторону в начале мережкового пропуска. Подхватите нитку крючком иглы и протяните её на лицевой стороне под двумя (или одной) протяжками и снова выведите иглу на изнаночную сторону между 2-й и Зй протяжками. Образовавшаяся петля перейдёт за язычок петлеуловительной иглы. Подхватите нитку снова крючком иглы и протяните её на лицевой стороне под двумя следующими протяжками в 1-ю петлю за язычком. Выведите иглу между 4-й и 5-й протяжками. 2-я петля перейдёт за язычок. Повторяя операцию, заполните весь мережковый пропуск. Отделочную нитку лучше взять толще основной. Узкие вертикальные полоски по оконча
нии вязания можно вышить вручную бархатным швом.
Если ширина вертикальной полоски равна 2—3 петлям, а полосок несколько, то каждую из них вяжите от отдельного клубка следующим образом. Для образца наберите 30 петель ниткой синего цвета, провяжите 2 ряда. К верхнему рельсу выдвиньте 10 и 11, 20 и 21-ю иглы. На 10-й и 20-й иглах закрепите петлями нитки белого цвета от двух клубков Оставьте эти иглы у верхнего рельса, а на всех остальных провяжите 1 ряд ниткой синего цвета. Верните в рабочее положение 10,11,20 и 21-ю иглы, зацепив нити белого цвета за соседние левые иглы (9-ю и 19-ю). вручную поочерёдно провяжите каждую группу игл (по 2), зацепите рабочую нитку за соседние правые иглы (12-ю и 22-ю), провяжите 2-й ряд вруч ную, опять выдвиньте 10,11,20 и 21-ю иглы к верхнему рельсу. Провяжите 1 ряд ниткой синего цвета Так вяжите нужное число рядов.
Вязание на аппаратах. Вязальные аппараты занимают промежуточное положение между спицами и вязальными машинами. Аппараты дают хорошую ровность полотна, но значительно уступают машинам в быстроте вязания.
Отечественные вязальные аппараты: «Буковинка», «Мастерица», «Меда», «Черновчанка». Основой вязаного полотна, получаемого на трёх первых аппаратах, является двухизнаночное (платочное) переплетение. На аппарате «Чернов-чанка» можно вязать и чулочное и двухизнаночное полотно.
Аппарат «М асте р и ц а» имеет такое же устройство, как и «Б у к о-винка», но размер его вдвое меньше. Поэтому максимально возможная ширина полотна, связанного на «Мастерице», вдвое уже максимальной ширины полотна, получаемого на «Буковинке».
Аппарат «М еда» отличается от аппарата «Буковинка» конструкцией некоторых узлов, делающих её компактнее. Благодаря этому вязать иа «Меде» более удобно. Техника вязания на этих аппаратах одинакова.
Аппарат «Ч ерновчаика* содержит в себе аппарат «Буковинку», который можно выделить и вязать на нём изделия, основой полотна которых является двухизнаночное переплетение. При вязании на аппарате «Черновчанка» в полном комплекте (аппарат «Буковинка» плюс остов аппарата) полотно будет иметь чулочную основу.
На вязальных аппаратах можно вязать ажурные, двух- и многоцветные, рельефные узоры. На аппаратах можно вязать разнообразные предметы одежды.
вязание на аппарате «Буковинка»
Аппарат выполняет только изнаночные ряды. Благодаря тому, что в процессе вязания полотно поворачивается к вязальщице то одной, то другой стороной,
получается двухизнаночное (платочное) полотно. 2 петельных ряда, провязанные последовательно один за другим, называют платочным рядом. Полотно имеет одинаковый вид с обеих сторон. За лицевую сторону условно принимают ту, на которой кончик нитки, оставшийся в начале вязания, находится слева. Кроме гладкого двухизнаночного полотна на аппарате можно выполнять оригинальные узоры, которые невыполнимы ни на спицах, ни на машине.
Для удобства вязания рекомендуется отметить середину гребёнки и поставить «О». В обе стороны от «О» разбить штыри на десятки и поставить соответствующие цифры.
Пряжу, составленную из нескольких ниток, применяемую для вязания на аппарате, необходимо слегка скрутить на веретене или каким-либо другим способом.
Набор петель. Линейку вставьте в корпус аппарата и положите его на стол оттягивающими крючками к себе. Перед корпусом аппарата вдоль края стола поставьте гребёику. Отметьте мысленно нужное количество штырей на гребёнке.
На конце нитки, идущей от клубка, завяжите узелок и накиньте его на левый (из отмеченных) штырь. Рабочую нитку обвейте вокруг каждого отмеченного (кроме последнего) штыря против часо* вой стрелки, двигаясь слева направо и придерживая образующиеся петли указательным пальцем левой руки. Заведите нить за правый отмеченный штырь и выведите её вперёд с правой стороны штыря (рис. 1).
Первый ряд. Линейку выдвиньте из корпуса аппарата вправо: можно не до конца, но настолько, чтобы освобождающиеся при этом оттягивающие крючки охватили зону рабочих штырей. Корпус аппарата приподнимите, поверните сначала оттягивающими крючками вниз (крючки «выпадут»), затем крючками к себе и опустите сзади гребёнки так, чтобы крючки вошли в промежутки между штырями (рис. 2), а корпус аппарата был наклонён под углом 45° к гребёнке (при таком положении корпуса удобнее прокладывать нитку). Правой рукой прижмите корпус аппарата к гребёнке, а левой проложите рабочую нитку справа налево между концами оттягивающих крючков и
штырями гребёнки (рис. 3). Установите корпус аппарата вплотную к гребёнке, левой рукой прижмите его к гребёнке, а правой задвиньте линейку в корпус (рис. 4). Гребёнку вместе с корпусом поверните вокруг продольной оси аппарата так, чтобы штыри и крючки смотрели в сторону от вязальщицы (гребёнка сверху аппарата). Петли, набранные в начале работы, перетяните острым концом вязального крючка через головки штырей следующим образом: петлю, висящую на правом рабочем штыре, оставьте на месте; петлю второго штыря перетяните через его головку (рис. 5, 6); каждую следующую петлю перетяните через головки двух штырей, которые она «обнимает» (рис. 6, 7), петлю предпоследнего штыря — через его головку; узелок последнего штыря — через его головку (рис. 8). Гребёнку отделите от корпуса аппарата, повернув штырями вверх (рис. 9), разверните в горизонтальной плоскости на 180°, чтобы рабочая нитка оказалась справа, и поставьте на стол (рис. 10).
Второй ряд. Вяжите, как первый ряд, но перетяжку петель через головки штырей делайте в следующем порядке:
Рис. 4.
Рис. 3.
Рис. 7.
11 Рукоделие
Рис. 8.
iimWiiiiB!
11Ш
зацепите острым концом вязального крючка крайнюю левую петлю и перетяните её через головку своего штыря; следующие петли перетягивайте, вводя крючок между штырями, но при этом стягивайте петлю только с левого штыря; последнюю (правую петлю) не перетягивайте. После перетяжки на каждом штыре должно остаться по одной петле — только петли вновь образованного ряда.
Все последующие ряды вяжите, как второй ряд, но перетяжку петель через головки пггырей делайте без помощи крючка: край полотна захватите правой рукой, приподнимите и оттяните в направлении от себя и вниз. Так постепенно перетяните всё полотно от одного края до другого. При этом гребёнка должна быть прижата к корпусу. После перетягивания полотна на штырях останутся только петли вновь образованного ряда.
Кромки полотна. Цепочкообразная — «боковая косичк а». Первую петлю снимите со штыря, рабочую нитку пропустите под ней и выведите вперёд между первым и вторым рабочими штырями, а снят ую петлю снова навесьте на тот же штырь. Рабочую нитку проложите по оттягивающим крючкам, начиная с крючка, расположенного слева от первого рабочего штыря (рис. 11). Кромка «боковая косичка» ровная и аккуратная. Её обычно применяют при вязании шарфов, планок, пройм жилетов и т. п. Для получения слегка стянутой кромки рабочую нитку нужно вначале завести под оттягивающий крючок, расположенный слева от первого рабочего штыря (рис. 12), а потом проложить по остальным оттягивающим крючкам. Этот способ обычно применяют, когда полочку вяжут вместе с планкой и плотность узора планки по вертикали меньше, чем плотность узора полочки.
Узелковая кромка получается при обычном вязании: крайнюю петлю не провязывайте, а нить прокладывайте по оттягивающим крючкам, начиная с крючка, расположенного слева от первого рабочего штыря (рис. 13) При вязании с дополнительной планкой (малая плотность) кромка, связанная таким способом, будет стянутой. Чтобы этого не случилось, рабочую нитку следует прокладывать, зацепив сначала за крючок, расположенный справа от первого рабочего штыря (рис. 14).
Прибавление петель. Чтобы прибавить 1 петлю с края полотна, рабочую ни:ку перед прокладыванием по оттягивающим крючкам заведите за первый справа свободный штырь или обвейте его рабочей ниткой по часовой стрелке (рис. 15). Для прибавления нескольких петель обвейте рабочей ниткой необходимое количество штырей, как при наборе петель в начале работы (см. рис. 1). Прибавление петель этим способом обычно делают справа. Если нужно прибавить по нескольку петель с двух сторон, то делают это в двух рядах: в 1-м ряду с одной стороны, затем
во 2-м ряду — с другой, когда эта сторона окажется справа. При необходимости прибавление петель можно сделать с двух сторон в одном и том же ряду: справа рабочей ниткой, идущей от клубка, слева — отдельным отрезком нитки.
Внутри полотна прибавлять петли можно только по одной петле. Каждую петлю от края полотна до места прибавления переместите в сторону на расстояние петельного шага (расстояние между соседними штырями); крайнюю петлю перевесьте на соседний свободный штырь, все другие — в том же направлении на очередной освобождающийся штырь (рис. 16). Верхнюю полупетлю изнаночной стороны цолшна сголбнка петель, расположенного рядом с освободившимся штырём, зацепите острым концом вязального крючка и наденьте на свободный штырь (рис. 17). Если необходимо прибавить внутри полотна несколько петель в одном ряду, то прибавляют их не подряд.
Убавление нетель. Для убавления одной петли с левого края полотна, крайнюю петлю перенесите на соседний рабочий штырь (рис. 18). Для убавления одной петли с правого края 2 крайние петли снимите на крючок и протяните через них рабочую нитку (рис. 19). Полученную петлю навесьте на штырь.
Для убавления одной петли внутри полотна перенесите её на соседний справа или слева штырь, навесив поверх висящей там петли (рис. 20). Все петли от места убавления до края полотна переместите поочерёдно на расстояние одного петельного шага, заполняя освобождающиеся штыри (рис. 21).
Убавление (закрытие) нескольких петель обычно делают рабочей ниткой с правого края полотна. При этом вид края с закрытыми петлями будет зависеть от расположения рабочей нитки: сзади полотна или перед ним. Если нитка расположена сзади (рис. 22), го образующаяся при закрытии петель «косичка» будет на стороне, обращённой к вязальщице. Если нитка расположена перед полотном (рис. 25), «косичка» будет на стороне, обращённой от вязальщицы. Чтобы закрыть несколько петель, крючок введите в первую петлю и снимите её со штыря. Рабочую нитку подхватите крючком (рис. 22, 25) и провяжите через петлю, висящую на крючке. Введите крючок в следующую петлю, снимите её на крючок, подхватите рабочую нитку (рис. 23, 26) и провяжите её через 2 петли, висящие на крючке. Закрыв таким образом необходимое количество петель, петлю, висящею на крючке, навесьте на соответствующий
Рис. 12-
штырь (рис. 24, 27). Если нужно закрыть по нескольку петель с обеих сторон полотна, а край с закры ыми петлями при сшивании деталей будет убран в шов, то петли закрывают в двух рядах любым способом. Если же нужно закрыть петли с двух сторон так, чтобы они с лицевой стороны полотна выглядели одинаково, то петли с обеих сторон закрывают в одном и том же ряду одним и гем же способом: с одной стороны ниткой, идущей от клубка, с другой — отдельным отрезком рабочей иитки.
Если «Буковинка» является составной частью аппарата «Черновчанка», то вместо вязального крючка (тупого конца) рекомендуется использовать петлеуловительную иглу.
Закрытие петель «косичкой» (рис. 28) обычно делают с левого края полотна. Снимите на вязальный крючок 1-ю и 2-ю петли. 2-ю петлю провяжите через 1-ю. Снимите на крючок следующую (третью) петлю и провяжнте её через петлю, висящую на крючке. Повторите эту операцию необходимое количество раз и навесьте петлю с крючка на соответствующий штырь. Этим способом можно закрыть все петли ряда в конце вязания детали. В последнюю петлю «косички» проденьте конец рабочей нитки. При большом коли
честве закрываемых петель край полотна может получиться стянутым. Чтобы не получилось этого, последний ряд (в конце детали) провяжите на меньшей плотности — с дополнительной планкой.
Устранение дефектов вязаного полотна. Основным возможным дефектом вязаного полотна при двухизнаночном вязании является неполностью провязанная петля, которая может получиться в момент перетягивания полотна через головки штырей, если обе стороны перетягиваемой петли попадут в один просвет между штырями. Для устранения этого дефекта в столбике петель, в котором замечен дефект, распустите 2 ряда (если дефект замечен не сразу — до первой нормальной лицевой петли). Распущенный столбик петель двухизнаночного полотна представляет собой 2 ряда протяжек (рис. 29): верхних и нижних (1,3 — нижние; 2, 4 — верхние). Столбик петель поднимите, провязывая нижние протяжки лицевыми петлями, а верхние изнаночными. Крючок поверните тупым концом вниз, заведите его за первую верхнюю протяжку и введите в лицевую открытую петлю сзади (рис. 29). Зацепив верхнюю протяжку крючком, провяжите её через петлю, висящую на крючке (рис. 30). 11оверните крючок тупым концом вверх, зацепите ниж
нюю протяжку (рис. 31) и провяжите её через петлю, висящую на крючке (рис. 32), и крючок выньте из петли. Повторите всё столько раз, сколько распущено платочных рядов. Последнюю петлю навесьте на штырь. Подобный дефект полотна, связанного узором, не всегда удаётся устранить таким способом. В этом случае нужно снять полотно со штырей, распустить до того места, где дефекта нет, навесить на штыри петли «нормального» ряда и связать всё заново.
Открытые петли. Открытые петли могут потребоваться в начале, в конце и в середине полотна. В конце вязаного полотна открытые петли получаются сами собой: петли, висящие на штырях, открытые. Для того, чтобы эти петли оставить открытыми для использования их при дальнейшей работе, нужно снять их на спицу или специальную булавку, изображённую на рис. 43, или надвязать 3—4 ряда вспомогательной ниткой и снять петли с аппарата.
Чтобы получить открытые петли в начале полотна, возьмите 2 вспомогательные нитки. Первой наберите петли на штыри гребёнки, второй — провяжите ряд. Третий и все после 1ующие ряды вяжите рабочей ниткой. По окончании
Рис. 19.
Рис. 18.
Рис. 22.
Ряс. 23.
Рис. 28.
Рис 20,
Ряс. 24.
Рис. 21.
Рис. 25.
Рис. 27.
Рис. 26.
Рис. 29.	Рис. 30.
Ряс. 31.
Рис. 32.
вязания полотно отпарьте и выдерните вторую вспомогательную иитку.
Для образования открытых петель внутри полотна в нужном месте вручную, при помощи вязального крючка, провяжите необходимое количество петель вспомогательной ниткой, Каждую вновь полученную петлю навесьте на соответствующий штырь (рис. 33). Затем вяжите рабочей ниткой (рис. 34). По окончании вязания полотно отпарьте, вспомогателы ную нитку выдерните (рис, 35).
Горизонтальные и вертикальные цветные полосы. При вязании цветных горизонтальных полос цвет пряжи меняют через чётное количество рядов. Если цвет пряжи меняют через 2 ряда, то, переходя на пряжу другого цвета, правую крайнюю петлю не провязывайте: нитку проложите по оттягивающим крючкам, начиная с крючка, расположенного слева от первого рабочего штыря (рис. 36), провяжите ряд. Переверните гребёнку. Тупой конец вязального крючка введите в крайнюю левую петлю, непровязаиную в предыдущем ряду (рис. 37), снимите её на крючок, зацепите нитку ряда другого цвета, провяжите её через петлю, висящую на крючке (рис. 38), и навесьте на штырь. При вязании широких цветных полос (цвет пряжи меняют более чем через два ряда), правую крайнюю петлю провяжите сразу, чтобы не стянуть кромку. Для этого
рабочую нитку проложите по оттягивающим крючкам, начиная с крючка, расположенного справа от правого рабочего штыря (рис, 39).
Чтобы получить узкую вертикальную цветную полоску, нужно провязать вязальным крючком «- косичку» ниткой другого цвета между петельными столбиками, вводя крючок через каждые 2 протяжки (рис. 40).
Резинка. На аппарате резинку связать нельзя. Её выполняют вручную на связанном полотне. Обычно вяжут резинку 1X1 и 1X2. Свяжите двухизнаночное полотно необходимой длины, петли оставьте на штырях. Поочерёдно распустите каждый второй или третий столбик петель до конца и провяжите его вязальным крючком лицевыми петлями. Для этого первую протяжку перекрутите, крючок подведите под следующую протяжку, зацепите её крючком и провяжите через пеглю, висящую на крючке. Провяжите таким образом все петли распущенного столбика. Последнюю петлю навесьте на штырь. Полученный узор по внешнему виду напоминает резинку.
Чтобы получить так называемую гранёную резинку, надо также связать двухизнаночное полотно. Второй от кромки, а затем каждый четвёртый столбик петель, поочерёдно распустите и провяжите лицевыми петлями (рис. 41, 42). Провяжите ряд, переверните гребёнку.
Отметьте первый столбик изнаночных петель (провязанный с той стороны лицевыми петлями), пропустите одну петлю, а следующую снимите со штыря, распустите соответствующий этой петле столбик и провяжите его лицевыми петлями. Так же распустите и провяжите каждый 4-й столбик петель.
О плотности трикотажного полотна и его расчёте см. в ст. Вязание на машине, разделы: Расчёт трикотажного полотна. Расчёт наклонных линий. При этом необходимо учесть, что убавления и прибавления петель при вязании на аппарате «Буко в инка» делают через чётное количество рядов. Роль регуляторов плотности выполняют клинья планок.
Частичное вязание — вязание укороченными рядами: в рядах провязывают ие все петли. Непровязываемые петли снимают на булавку с левого края полотна. Укороченными рядами пользуются при вязании горизонтальных вытачек, круглого выреза горловины, скосов плеч и т. п. Если ряды укорачивают с одной стороны полотна, то в ряду, перед провя-зыванием которого булавка со снятыми петлями находится справа, провязывают столько же петель, сколько в предыдущем. Таким образом, один укороченный ряд в этом случае состоит из двух петельных рядов. При вязании укороченных рядов с обеих сторон полотна петли снимают на 2 булавки: то на одну, то на дру
Рис. 33.
Рис. 40.
гие- 39.
Рис. 41.
Рис. 42.
гую, в зависимости от того, которая из них находится слева.
Вязание уменьшающихся укороченных рядов. При вязании таких рядов петли на булавку снимают группами или по одной за несколько приёмов. Последний укороченный ряд самый короткий, а количество петель, снятых на булавку при ei o вывязывании, наибольшее.
Для вязания уменьшающихся укороченных рядов с одной стороны полотна с левого края снимите на булавку первую группу петель (рис. 43). На оставшихся в работе штырях провяжите 2 ряда (рис. 44). Кромку первого ряда вяжите обычно (см. рис. 13), а кромку второго (со стороны укорачивания) с провязыванием крайней петли (см. рис. 14). С левого края полотна снимите на булавку следующую труппу петель (рис. 45). Провяжите 2 ряда (рис. 46). Так вяжите, снимая петли необходимое количество раз. Если в дальнейшем полотно должно быть такой ширины, какая получилась после провязывания последнего укороченного ряда, то продолжайте вязание прямо. Снятые петли оставьте на булавке, а по окончании вязания закройте их или сшейте с петлями другой детали. Если после провязывания укороченных рядов ширина полотна должна остаться первоначальной, то все снятые петли нужно навесить на штыри (рис. 47), когда булавка находится слева.
Чтобы на стыках будущего полного ряда с укороченными не получилось дырочек, на первый штырь каждой новой навешиваемой группы петель навесьте дополнительную петлю, вытянутую из узелка кромки укороченного ряда. Дальше вяжите обычно. Если укороченными рядами вяжут наклонную линию, например, скос плеча, то в конце вязания после навешивания петель с булавки на штыри надо провязать ряд (выравнивающий) и закрыть петли. Или оставить петли открытыми, провязав после выравнивающего ряда 3—4 ряда вспомогательной ниткой.
Увеличивающиеся укороченные ряды. При вязании таких рядов первый укороченный ряд самый короткий. В следующих рядах петли группами или по одной навешивают с булавки на штырн в тех рядах, когда булавка с петлями находится слева.
Для вязания увеличивающихся укороченных рядов с одной стороны полотна с левого края снимите на булавку необходимое количество петель (рис. 48). На оставшихся в работе штырях провяжите 2 ряда (рис. 49). Затем первую группу нетель (булавка находится слева) с булавки навесьте на штыри (рис. 50). Чтобы не получилось дырочки на стыке короткого ряда с более длинным, на первый штырь группы петель, перенесённых с булавки, навесьте петлю, вытянутую из кромки укороченного ряда (рис. 50).
Провяжите 2 ряда (рис. 51). Так вяжите до тех пор, пока все петли с булавки не перейдут па штыри (рис. 52). Дальше вяжите обычно.
Сложные контуры деталей изделий (расчёт см. в ст. Вязание на машине; раздел Расчёт сложного контура, рис. 34).
Довяжите рукав до линии проймы. С правого края полотна закройте 7 петель. Провяжите ряд и с другой стороны полотна, которая оказалась теперь справа, также закройте 7 петель. Продолжайте вязание, закрывая с каждой стороны полотна, когда она оказывается справа: 1 раз но 3 петли (2 петли + I петля из остатка), I раз по 2 петли, 20 раз по 1 петле, 10 раз по 2 петли; последние 10 петель закройте в одном ряду.
При вязании сложного контура можно убавлять и прибавлять петли по одной и по нескольку петель. Убавления и прибавления по каждой отдельной стороне делают через 2, 4, б и т, д. (через чётное ЧИСЛО) рядов, как получится при расчёте.
Вытачки. Горизонтальные вытачки (расчёт см. в ст. Вязание на машине; раздел Выполнение вытачек, рис. 35а).
Горизонтальные вытачки вяжут уменьшающимися укороченными рядами. Из расчёта видно, что для вывязывания вытачки нужно убавить 3 раза по 4 петли (3 петли + 1 петля из остатка) и 6 раз по 3.
Рве. 43.
Рис. 45.
Рис. 46.
Рис. 48.
Рис. 49.
Рис. 50.
Ряс. 51.
Рис. 52.
Пример — изделие без застёжки. Довязав перёд до начала вытачки, снимите на булавку с левого края полотна 4 петли. Провяжите ряд и с другого края, который теперь оказался слева, снимите на вторую булавку 4 петли. Затем вяжите, снимая на каждую булавку (когда булавка слева) ещё. 2 раза по 4 петли и 6 раз по 3. В следующем ряду навесьте с первой булавки (булавку слева) на штыри снятые на неё 30 петель. Провяжите ряд. Так же навесьте петли со второй булавки, которая теперь находится слева, на штыри 30 петель и продолжайте вязание. Двухизнаночное полотно хорошо растягивается и облегает фигуру, поэтому большинство изделий вяжут без горизонтальных вытачек.
Вертикальные вытачки. Боковые вертикальные вытачки до линии талии выполняют убавлением петель с края (см. рис. 18) или отступя 1—3 петли от края полотна. Выше линии талии — прибавлением петель с края (см. рис. 15) или отступя 1—3 петли от края полотна.
Для вывязывания вертикальных вытачек в середине полотна нужно отметить цветной ниткой столбик петель, который будет центральным в вытачке. До линии талии вытачку вяжут убавчением петель через 2, 4, 6 рядов (как получится по расчёту), провязывая по 3 петли вместе по линии центрального столбика. Например, при вязании спинки изделия: петли средней части спинки оставьте на своих штырях; петлн от края полотна до петли центрального столбика (1) включительно снимите на спнцу (рис. 53); следующую петлю снимите со штыря острым концом вязального крючка; на свободный штырь навесьте 2 петли со спицы, затем петлю с крючка; остальные петли со спицы навесьте на штыри по одной (рис. 54). Сделайте то же самое с другой стороны полотна, размещая петли в зеркальном отражении. Выше линии талии вытачку вяжите прибавляя по 1 петле с обеих сторон от петли центрального столбика: петли от края полотна до центрального столбика включительно снимите на спицу и навесьте их на штыри так, чтобы по обе стороны от петли центрального столбика было по 1 свободному штырю (рис. 55); свободные штыри заполните петлями (рис. 56) так, как при прибавлении петель внутри полотна. Так же прибавьте петли с другой стороны полотна для второй вытачки.
Трикотажные швы. Горизонтальным швом соединяют детали, законченные открытыми петлями: одна деталь — изнаночными, другая — лицевыми. Перед сшиванием петли деталей снимите на спицы (спицы можно заменить надвязкой нескольких рядов вспомогательной ниткой, которые распускают по мере сшивания деталей). Детали положите открытыми петлями навстречу друг другу. Острые концы спиц при этом должны смотреть в одну сторону. Сначала иглу пропустите сверху вниз через крайнюю открытую петлю ряда лицевых петель. Затем иглу введите в крайнюю петлю
изнаночного ряда сверху вниз и выведи е через 2-ю петлю снизу вверх (рис. 57). Иглу введите снизу вверх в 1-ю петлю ряда лицевых петель и выведите сверху вниз через 2-ю петлю. Так сшивайте до конца ряда (рис. 58).
Вертикальным швом (рис. 59) сшивают детали по кромкам. Чтобы шов был менее заметен, сшивать следует с учётом расположения полупетель на кромках деталей: одну деталь цеплять иглой за верхние полупетли, другую — за нижние.
Соединение долевого и поперечного полотен выполняют швом (соединительным) по аналогии с горизонтальным, условно принимая промежутки между рядами за кромочным столбиком поперечного полотна за ряд открытых изнаночных петель (рис. 60). Долевое полотно должно иметь ряд лицевых открытых петель.
Шов встык (рис. 61) применяют для сшивания деталей, законченных закрытыми петлями (например, отдельносвяза иного воротника с вырезом горловины). При выполнении этого шва иглой поочерёдно зацепляйте нитки, расположенные внутри звеньев «косички» закрытых петель то одной, то другой детали.
Кроме этих швов при обработке и соединении деталей изделий применяют: соединительный, выполняемый крючком,
Рнс. 54.
Ряс. 55.
Рис. 56.
кеттельный, выполняемый иглой. Подробнее см. в ст. Вязание на машине, раздел Обработка и соединение готовых деталей.
Петли для пуговиц. На выкройке изде лия наметьте положение петель: первая — по линии талии, вторая — по линии груди (если изделие с застёжкой доверху, то наносится верхняя петля — на расстоянии 1—2 см от выреза горловины). Между этими петлями расположите петли на равных расстояниях друг от друга. Если необходимо, наметьте петли и ниже талии. Маленькие круглые петельки и вертикальные петли наносят на выкройку по линии середины переда, а горизонтальные — смещают от линии середины в сторону полочки.
Петлёй для маленькой пуговицы может служить маленькое круглое отверстие — ажурный пропуск. Расположение петель на штырях при этом см. на рис. 20.
Для образования горизонтальной петли закройте несколько петель внутри полотна «косичкой». Последнюю петлю навесьте на соответствующий штырь. При провязывании следующего ряда рабочая нитка изогнётся между свободными от петель штырями гребенки и оттягивающими крючками корпуса аппарата. Нитку освободите и обвейте её вокруг каждого свободного штыря, как
Рис. 57.
Рнс. 58.
Рис. 59.
при наборе петель в начале работы. Далее вяжите обычно.
Горизонтальную петлю можно получить провязав вручную короткий ряд вспомогательной ниткой на штырях петли (рис. 34). По окончании вязания детали вспомогательную нитку выдерните, открытые петли полученного разреза закрепите кеттельным швом (см. рис. 44 ст. Вязание на машине) или крючком.
Для образования вертикальной петли полотно разделите на 2 части по линии застёжки. Левую часть снимите на первую булавку, правую вяжите до того места, где кончается петля для пуговицы. Затем правую часть петель снимите на вторую булавку, а петли с первой булавки навесьте на штыри. Провяжите ниткой от другого клубка количество рядов, соответствующее длине петли. Навесьте на штыри петли со второй булавки и вяжите обе части вместе до следующей петли.
Основные приёмы вязания
На фоне двухизнаночного полотна можно выполнять различные узоры, пользуясь определёнными приёмами. Большинство узоров выполняют в процессе вязания, меняя положение и форму петель на штырях. Однако, при выполнении некоторых узоров сначала надо связать гладкое двухизнаночное полотно
определённой длины, а потом создать узор.
Ажурный пропуск — маленькое отверстие на полотне. Для образования ажурного пропуска в нужном месте освободите штырь от петли, перенеся её на соседний слева или справа штырь, как при убавлении 1 петли внутри полотна (см. рис. 20). Все остальные петли оставьте на месте. При провязывая ии двух следующих рядов на свободном штыре образуется ажурный пропуск.
Провязывание 2 петель вместе. Делают так же, как убавление 1 петли внутри полотна (см. рис. 20).
Провязыванис 3 петель вместе. Первый с п о с о б: на определённый штырь навесьте по 1 петле с соседних справа и слева штырей (рис. 62), петли по обе стороны от штыря с 3 петлями переместите (рис. 63).
Второй способ? на определённый штырь перенесите 2 петли с правой (рис. 64) или с левой стороны. Петли от штыря с 3 петлями до края полотна соответственно переместите.
Перетяжка верхних полу петель через 2 ряда. Острым концом вязального крючка зацепите верхнюю полупетлю нижележащего платочного ряда (рис. 65,а) и перетяните её на один или два штыря одним из следующих способов: на свой, соответствующий этому петельному
столбику, штырь (рис. 65,6); на соседний штырь справа (рис. 65,в); на соседний штырь слева (рис. 65,г); на свой штырь и на соседний справа (рис. 65,д); иа свой штырь и соседний слева (рис. 65,е).
Перетяжка перекрученной верхней полупетли через 2 ряда. Верхнюю полупетлю нижележащего платочного ряда захватите острым концом вязального крючка сзади (рис. 66,а), крючок с петлей поверните на 180° и навесьте петлю на свой штырь (рис. 66,6).
Перетяжка верхних полу петель через 4 ряда. Этот приём обычно применяют при вязании двухцветных узоров: в момент, когда полотно повёрнуто лицевой стороной к вязальщице, верхнюю полупетлю ряда первого цвета перетяните через 1 ряд «своего» цвета. 2 ряда другого цвета и ещё 1 ряд «своего» цвета (рис. 67,а). Перетяжка перекрученной верхней полупетли (рис. 67,б).
Перетяжка нижних полупетель через 2 ряда. Острым концом вязального крючка зацепите нижнюю полупетлю (рис. 6 8,а) и перетяните её на левый (рис. 63,6), правый (рис. 68,в) или оба штыря (рис. 68, г).
Перетяжка нижних пол у петель через 4 ряда показана на рис. 69а,б.
Провязывание верхних полу петель одну через другую: тупой конец вязального крючка введите в первую и вторую верхние полупетли (рис. 70,а); вто-
Рис. 61.
Рис. 60.
Рис. 62-
168 вязание
рую петлю провяжите через первую (рис. 70,6); введите крючок в третью верхнюю полу петлю (рис. 70,в); провяжите её через петлю, висящую на крючке; последнюю провязанную таким же образом верхнюю полупетлю навесьте на штырь (рис. 70,г).
Провязывание нижних полупетель одну через другую выполняют аналогично (рис. 71а, б, в). Последнюю полупетлю, висящую на крючке, навесьте на оба штыря (рис. 71 ,г).
Пронизывание выпуклого столбика лицевых петель: столбик петель распустите и провяжите вязальным крючком, захватывая по 2 протяжки (рис. 72).
Провязыванне столбика перловидных петель: распустите столбик петель; тупой конец вязального крючка введите в открытую петлю столбика спереди, подведите его под 2 протяжки — верхнюю и нижнюю (рис. 73); зацепите крючком только нижнюю протяжку и провяжите её через петлю, висящую на крючке (рис. 74). Так провяжите весь столбик и последнюю петлю навесьте на штырь (рис. 75).
Условные обозначения
Схема узора (патрон) представляет собой четырёхугольник, расчерченный на маленькие квадратики, каждый из которых соответствует головке штыря. На схеме условными обозначениями изображают положение петель иа каждом штыре в соответствующем ряду. Цифры с правой стороны схемы означают порядковые номера рядов. В большинстве узоров чётные ряды провязываются без изменения положения петель на штырях. В этом случае на патроне они не изображаются. Цифры под схемой — порядковые номера штырей. Повторяющаяся часть узора— раппорт.
— верхняя полу петля, перетянутая через 4 ряда — рис. 67 ,а.
— перекрученная верхняя полупетля, перетянутая через 4 ряда — рис. 67,6.
— нижняя полупетля, перетянутая через 2 ряда и навешенная на правый штырь — рис. 68,в.

— нижняя полупетля, перетянутая через 4 ряда и навешенная на два штыря — рис. 69,6.
нижняя полупетля, перетянутая через 2 ряда и навешенная на левый штырь рис. 68,6.
— нижняя полупетля, перетянутая через 2 ряда и навешенная иа два штыря — рис. 68,г.
— нижняя полупетля, перетянутая через 4 ряда и навешенная на правый штырь — рис. 69,а.
— нижняя полу петля, перетянутая через 4 ряда и навешенная на левый штырь.
Рис. 85. Количество петель кратное 6, плюс 5 петель для симметрии. Набрать 23 петли.
Рис. 86. Количество петель кратное 8 плюс по I крайней петле с каждой стороны. Набрать 26 петель. Вязать чередуя 10 рядов п ряжей основного цвета, 2 ряда — пряжей отделочного цвета. По оконча-
।—।	—- петля, провязанная без изменения
положения её на гребёнке.
q — ажурный пропуск — рис. 20.
/1 Г\ —2 петли вместе — рнс. 20.
— 3 петли вместе — рис. 63.
/	— петля перенесена на соседний
справа свободный штырь — рис 16.
— петля перенесена на соседний слева свободный штырь —- рис. 21.
Q	—- верхняя полупетля, перетянутая
через 2 ряда на свой штырь — рис 65,6.
— верхняя полу петля „ перетянутая ' через 2 ряда на соседний штырь справа — рис. 65,в.
л — верхняя полу петля, перетянутая через 2 ряда на соседний штырь слева — рис. 65,г.
|г~Т^1|	” верхняя полупетля, перетянутая
“'	через 2 ряда на свой штырь и на
соседний справа — рис. 65,д.
!(! Ч| — верхняя полупетля, перетянутая “Ьг через 2 ряда на свой штырь и на соседний слева — рис. 65,е.
— перекрученная верхняя полупетля, перетянутая через 2 ряда — рис. 66.
I
I I i
— верхние полупетли провязаны одна Через другую — рис. 70.
— нижние полупетли провязаны одна через другую— рис. 71
— столбик лицевых петель — рис. 18.
•— выпуклый столбик лицевых нетель — рис. 72.
— столбик перловидных петель — рис. 73.
Образцы вязок
Рнс. 76. Количество петель кратное 6, плюс по одной крайней петле с каждой стороны. Набрать 26 петель.
Рис. 77. Количество петель кратное 7, плюс 1 петля для симметрии, плюс по 1 дополнительной и по 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 26 петель.
Рнс. 78. Количество петель произвольное. Набрать 30 петель.
Рис. 79. Количество петель кратное 10, плюс 2 петли для симметрии, плюс по 1 дополнительной и 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 26 петель.
Рис. 80. Количество петель произвольное. Набрать 26 петель.
Рнс. 81. Количество петель кратное 4, плюс 1 петля для симметрии, плюс по 1 дополнительной и 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 25 петель.
Рнс. 82. Количество петель произвольное. Набрать 26 петель.
Рис. 83. Количество петель кратное 8, плюс 5 петель для симметрии, плюс по 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 23 петли.
Рис. 84. Количество петель произвольное. Набрать 26 петель.
Рнс. 72.	Рнс. 73.
Рнс-74-	Рис. 75.
нии вязания провязать вертикальные «косички» пряжей отделочного цвета между 5-м и 6-м, 13-м и 14-м, 21-м и 22-м столбиками петель.
Рис. 87. Количество петель кратное 6, плюс 1 петля для симметрии, плюс по 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 27 петель.
Рнс. 88. Количество петель произвольное. Набрать 27 петель.
Рис. 89. Кайма для косынки. Набрать 18 петель.
Рис. 90. Количество петель кратное 7. Набрать 28 петель.
Рис. 91. Количество петель кратное 6, плюс 1 для симметрии, плюс по 1 дополни
тельной петле, плюс по 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 29 петель.
Рис. 92. Количество петель кратное 10, плюс 1 дополнительная петля, плюс по 1 крайней петле с каждой стороны.
Рис. 93. Кайма для платка. Набрать 4 петли.
Рис. 79.

Рис. 86.
л
л
о
о
о
К
о К о
о
Л о
‘у-р •
Л
Л
о
о
о
О
о
К
о о о о
о о о о о
о к
о ~Л Л Л
о Л Л
Рас. 87.
Рнс. 89.
Л
о
К
о о о о о
К
Г\
о о о о о о
4
К
о 4 о
К о Л о
Л о К
л N о
Л о
о К
И
N о Л о
к о
49 р
47 р.
45 р
43 р.
о
о
о
о о о о
о о
о л о /1 о о
и. л
к о
к о
к о
о л о
о Л о
о
о
о
о
Л
о о
I 2 3 4 5 5 7 9 9 10 И 12 13 14 15 16 17 №
К о Л о
К о
15 р.
2|р
19 р.
17 р.
41 р.
39 р. 3? р.
35 р. Э3р.|
31 р, 29 р.
г?Р гзр
13 р Ир.
9р 7р SP Зр. |р
Рис. 90.
Расчёт, вязание и обработка деталей изделии
Общую часть раздела и расчёты см. в статье Вязание на машине.
Вырезы горловины. Горловина спинки (росток). Расчёт см. в статье Вязание на машине, рис. 49.
Вырсз горловины спинки можно вязать закрывая петли с правого края полотна илн частичным вязанием.
Первый способ. Довязав спинку до линии выреза горловины, петли левой половины спинки плюс 12 петель горизонтального участка правой половины снимите на булавку. Провяжите ряд.
Дальше вяжите, закрывая с правого крал полотна 3 раза по 4 петли и провязывая каждый раз по 2 ряда. Оставшиеся петли плеча закройте. Рабочую нитку оборвите Закройте на булавке 24 петли горизонтального участка выреза. Оставшиеся петли перенесите на штыри (связанная часть выреза справа). Провяжите 2 ряда.
из р in р Ю9р Ш7р Ю5р ЮЗр Dip «Р 97р 95 р 93 р 90 р 69 р 67 р 65 р ВЗр В1р 79р 77 р 75 р 73 р 71Р Б9р 67 р 55 р 63 р Ыр 59 р 57 р 55р _53р 51 р" 49 р 47р 45 р «Р 41 р 39 р 37р 35 р 33 р Ир 29 р 27р »Р 23р 21 р 19 р 1?р
13 р II р 9с ъ s? :Р |р
Дальше вяжите, закрывая петли с правого края, как на связанной половине выреза. Петли плеча закройте.
В данном н следующих примерах вязания вырезов горловины линия плеча совпадает с горизонтальной прямой. Если линия плеча имеет наклон, то необходимо рассчитать порядок убавления петель по линии скоса плеча (как наклонную линию) и при вязании закрывать петли с правого края полотна также н по линии плеча в соответствии с расчётом.
Второй способ. Связав спинку до выреза, петли левой половины спинки и 12 петель горизонтального участка правой половины выреза снимите на первую булавку. Провяжите 2 ряда. Правую половину вяжите частичным вязанием, снимая на вторую булавку 3 раза по 4 петли в тех рядах, когда булавка слева. Петли плеча закройте. Рабочую нитку оборвите. 24 петли горизонтального участка с первой булавки снимите на третью. Оставшиеся петли навесьте на штыри (связанная ч сть выреза справа). Провяжите 1 ряд. Дальше вяжите частичным вязанием, как правую часть, снимая петли на третью булавку. Петли плеча закройте. Петли выреза можно оставить открытыми или закрыть «косичкой», провязав 1 выравнивающий ряд на всех штырях выреза.
Круглый вырез горловины. Расчёт см. в ст. Вязание на машине (рис. 50). Также можно вязать двумя способами.
Первый способ. Довяжите перёд до горловины. Петли левой половины плюс 7 петель прямого горизонтального участка правой половины выреза снимите на булавку или спицу с гибкой связью. Провяжите ряд. С правого края полотна закройте 3 петли, провяжите 2 ряда. Дальше вяжите закрывая с правого края полотна: 3 раза по 1 петле через 2 ряда, 4 раза по 2 петли через 2 ряда, 2 раза по 1 петле через 4 ряда, закройте 1 петлю и провяжите 16 (5+11) рядов. Петли плеча закройте. Рабочую нитку оборвите. Перед началом вязания второй половины переда закройте на булавке 14 петель горизонтального участка выреза. Остальные петли навесьте на штыри так, чтобы связанная часть горловины находилась справа. Провяжите 2 ряда. Затем вяжите, закрывая петли с правого края в тон же последовательности, как при вязании правой половины выреза. Петли плеча закройте.
Второй способ. Довяжите перед до выреза горловины. Петли левой половины переда и 7 петель прямого горизонтального участка правой половины выреза снимите на первую булавку. Провяжите 2 ряда. Правую половину переда вяжите частичным вязанием — уменьшающимися укороченными рядами (см. рис. 43—47), снимая петли на вторую булавку с левого края полотна: 1 раз 3 петли, 3 раза по 1 петле, 4 раза по 2 петли. Убавьте 2 раза по 1 петле с левого края полотна (рис. 18), провязывая по 4 ряда, убавьте ещё 1 петлю и провяжите 16 рядов.
Петли плеча закройте, рабочую нитку оборвите. 14 петель прямого горизонтального участка выреза снимите на третью булавку. Оставшиеся на первой булавке петли навесьте на штыри (связанная часть горловины находится справа). Провяжите ряд. Затем вяжите так же, как правую половину горловины: сначала частичным вязанием, снимал петли с левого края на третью булавку, а затем убавляя по 1 петле с левого края. Петли плеча закройте. Открытые петли, находящиеся на булавках, закройте «косичкой».
Обработка выреза горловины бейкой. Длина бейки зависит от глубины выреза горловины н обхвата шеи, ширина 1—3 см. Например, бейка «под горлышко»: 38 см (обхват шеи) — 2 см (убавление на растяжение). 36 см х 3 п/см = 108 п. Ширина бейки: 2,5 см х 4,4 р/см = 11 р.
Наберите 108 петель, провяжите 11 рядов. Открытые петли бейки снимите на спицу с гибкой связью или надвяжите несколькими рядами вспомогательной ниткой. Кромки бейки сшейте вертикальным швом (рис. 59). Перед и спинку сшейте по плечам. Край бейки с открытыми петлями наложите на вырез горловины, совместив шов бейки с одним из плечевых швов изделия, и приметайте. Спицу осторожно удалите или распустите вспомогательные ряды и пришейте бейку к вырезу горловины по открытым петлям, кеттельным швом.
Острый вырез горловины. Расчёт см. в ст. Вязание на машине (рис. 55). Убавление петель по вырезу можно делать с левого края полотна, если вырез обрабатывается бейкой (1-й способ), или внутри полотна, если вырез не обрабатывают (2-й способ). В последнем случае, чтобы обе половины выреза были одинаковы, убавление петель с обеих сторон нужно делать одинаково: или в лицевых рядах или в изнаночных, через чётное число рядов. Количество рядов разделить на количество убавлений: 71 ряд: 24 = 2 (23 — остаток). Получается, что нужно сделать 23 убавления через 3 ряда и 1 через 2 ряда. Чтобы убавления делать через чётное число рядов, следует принять: 13 убавлений через 2 ряда и 11 — через 4 ряда, чередуя 1 раз через 2 ряда, 1 раз через 4 ряда.
Первый способ. Довязав перед до выреза, петли левой половины снимите на булавку. Правую часть вяжите убавляя петли слева по вырезу горловины в соответствии с расчётом. Петли плеча закройте. Петли с булавки навесьте на штырн (связанная часть справа). Провяжите ряд. Дальше вяжите, как правую часть.
Второй способ. Довязав перед до выреза, петли левой половины переда снимите на булавку. Вяжите правую половину, убавляя петли внутри полотна по расчёту — в лицевых рядах: 3 крайние петли перенесите в сторону полотна (на 3-м штыре будет 2 петли). До первого
убавления провяжите 2 ряда. По кромке выреза вяжите «боковую косичку». Петли плеча закройте. Для вывязывания второй половины переда петли, снятые на булавку, перенесите на штырн. Свяжите вторую половину, убавляя петли по вырезу в лицевых рядах в'том же порядке. Петли плеча закройте.
Обработка выреза горловины бейкой. Величину выреза горловины переда и спинки на выкройке нужно увеличить на ширину бейкн. Для вязания бейки наберите на штыри количество петель, соответствующее её длине (с учётом убавления на растяжение). Провяжите необходимое количество рядов, прибавляя по кромкам по 1 петле через 2 ряда. Петлн готовой бейки снимите на спицу с гибкой связью или надвяжите несколькими рядами вспомогательной ни гкой Косые кромки бейки сшейте вертикальным швом (рис. 59) или на швейной машине. Перед и спинку сшейте по плечам. Бейку расположите на изделии по краю выреза так, чтобы шов её пришёлся по середине переда. Бейку пришейте так же, как при обработке круглого выреза. Если вырез очень глубокий и'для вывязывания бейки не хватит штырей, придётся связать её из двух половинок.
Прямоугольный вырез горловины. Чертёж см. в ст. Вязание на машине (рис. 60).
Довязав до выреза горловины, снимите на булавку левую часть переда и 48 петель горизонтального участка выреза. Вяжите правую часть без изменений. Петли плеча закройте. Рабочую ннтку оборвите. 48 петель горизонтального участка закройте или переснимите на спицу с гибкой связью. Петли левой половины переда перенесите с булавки на штыри так, чтобы связанная часть переда была справа. Свяжите левую часть, как правую. Петли плеча закройте. Горловину спннки свяжите обычно. Перед и спинку сшейте по плечам.
Обработка выреза горлов и-н ы. Полученный вырез горловины можно обвязать крючком. Например: 1 ряд полустолбиками, 1 ряд — «рачьими» петлями (см. статью Вязание крючком). Прямоугольный вырез горловины лучше обработать бейками. В этом случае вырез горловины на выкройке нужно увеличить на ширину бейки. Свяжите две поперечные бейки. Вязание начните с внешнего края. Для первой бейки наберите количество петель, равное горизонтальному участку выреза минус удвоенная ширина бейки. Для второй — равное двум прямым вертикальным участкам, плюс ширина ростка минус удвоенная ширина бейки. Обе полоски вяжите, прибавляя петли по краям. Петли последних рядов оставьте открытыми. Первую бейку пришейте к краю горизонтального участка выреза горизонтальным или кеттельным швом. Вторую бейку пришейте горизонтальным или кеттельным швом по линии ростка и соединительным швом по ряду открытых петель и кромке полотна или
кеттельным на вертикальных участках выреза. По углам бейки сшейте вертикальным швом.
Вырез горловины «лодочка». Этот вырез имеет один прямой горизонтальный участок и выполняется просто: закройте петли в одном ряду по ширине выреза на переде и спинке, перед и спинку сшейте по плечам.
Планки. Двухизнаночное полотно не закручивается, и потому можно вязать изделия с застёжкой без планок, но иногда планки также применяются.
Планки до низа изделия. Если плотность полотна полочки и планки одинакова, то планку вяжут вместе с полочкой. Если плотности их не совпадают, то планки следует вязать отдельно. Долевые планки обычно пришивают вертикальным швом. Поперечные — кеттельным швом или соединительным.
Короткие планки. Выполняют на изделиях и спереди и сзади. Для расчёта такой планки обе половинки выкройки переда или спинки расширяют на 1—2 см на высоту застёжки.
Короткая планка на мужском джемпере. Расчёт (рис. 94): Пг=2,7 п/см, Пв=6 р/см. Ширина планки: 2 см х 2,7 п/см = 6 п. Длина планки: 16 см х 6 р/см = 96 р. Расстояние между петлями: 3 см хб р/см = 18 р, 4 см X 6 р/см = 24 р, 1 см х 6 р/см = 6 р.
Довяжите перед до планки. С левого края полотна, когда оно повёрнуто лицевой стороной (в женском изделии — изнаночной) к вязальщице, снимите на булавку половину петель минус 3 петли (половина планки). Вяжите, вывязывая по расчёту с одной стороны пройму, с другой — планку, выполняя ажурные пропуски — петли для пуговиц. По кромке планки выполняйте «боковую косичку». Провязав планку на всю длину, закройте 6 петель планки плюс несколько петель полочки по вырезу горловины (как получится по расчёту). Довяжите эту часть переда до конца, закрывая петли горловины н плеча. Рабочую нитку оборвите. Поверните перед лицевой стороной (в женском изделии изнаночной) к себе. Навесьте на штыри петли с булавки. Ото ннте на себя связанную верхнюю часть переда и на 6 штырей, расположенных справа от тех, на которых висят петли, дополнительно навесьте верхние полупетли первого ряда связанной части переда, который является продолжением ряда петель, висящих на штырях. Свяжите вторую часть переда до конца. По кромке планки вывяжите «боковую косичку».
Воротники. В о р о т н и к-с тонка. Вяжут сверху в виде прямого полотна, ширина которого равна Ош — 1 см (убавление на растяжение), а длина 2—5 см. Петли последнего ряда снимите на спицу с гибкой связью. Воротник приметайте к краю выреза горловины. Спицу осторожно удалите из петель и пришейте воротник по открытым петлям кеттельным швом.
Воротник для свитера. Вяжут так же, как стойку, но на 2—3 см шире и длиной 10—15 см. Пришивают так же, как стойку.
Воротник «хом у т». Длину воротника примем равной 10—20 см. Ширина по линии отлёта (1,5—1,8) Ош. Начинают вязание от линии отлёта. Вначале вяжите прямо, затем постепенно сужая (провязывая в одном и том же ряду несколько раз по 2 петли вместе), к линии пришива до размера, равного обхвату шеи плюс 2—5 см.
Закончив вязание петли оставьте открытыми и пришейте кеттельным швом к вырезу горловины.
Отрезной	английский
воротник. Начинают вязание от линии отлёта. Воротник с прямыми концами вяжите прямо, с острыми — выполняя убавления петель внутри полотна (на третьих от края полотна штырях провязывать по 2 петли вместе — через 2 ряда). По кромкам концов воротника лучше вывязывать «боковую косичку». Петли последнего ряда закрыть и присоединить к вырезу горловины швом встык.
Воротник с прямыми конца-м и, окантованный бейкой. Расчёт (рис. 95): Пг =2,7 п/см, Пв =6 р/см. Длина воротника без учёта бейки: 40 см х 2,7 п/см = 108 п. Ширина воротника: 7 см хб р/см = 42 р. Ширина бейки: 1,5 см х 6 р/ см = 9 р = Юр. Длина конца бейки: 7 см X 2,7 п/см + 3 п (на закругление концов) = 19 + 3 = 22 п.
Наберите на штыри количество петель, равное: 108 п + 22 п + 22 п = 152 п. Провяжите 10 рядов. Рабочую нитку оборвите. С краёв полотна снимите на булавки по 22 петли. Затем провяжите прямо 42 ряда и петли закройте. Петли, снятые на булавки, пришейте к краям концов воротника кеттельным швом. Для вязания бейки (первые 10 рядов) можно взять пряжу другого цвета.
Цельновязаный английский воротник. Расчёт (рис. 96): Пг=2,7 п/см, Пв =6 р/см. Длина воротника от уступа борта до начала убавлений по линии перегиба: 2 см х 6 р/см = 12 р. Длина воротника на участке убавлений по линии перегиба: 5 см X 6 р/см =30 р. Длина воротника по линии пришива: 11 см х 6 р/см = 60 р. Ширина воротника: 7,5 см х 2,7 п/см = 22 п. Ширина уступа борта: 4 см X 2,7 п/см = 11 п. Количество петель, которое надо убавить по линии перегиба: 3 см х 2,7 п/см = 8 п. Количество рядо*, провязываемых между убавлениями петель по линии персти/ Если убавлять по 1 петле, то будет 8 убавлений. 30 р : 8 = 3 р (6 — остаток). Следовательно, после убавлений петель по одной 6 раз нужно провязать по 4 ряда и 2 раза по 3. Удобнее: 7 раз по 4 ряда и 1 раз — 2 ряда.
Воротник вяжут вместе с полочкой. Линию борта до уступа вяжите прямо, выполняя «боковую косичку». По линии уступа закройте 11 петель: на левой полочке — рабочей ниткой, когда борт
находится справа, на правой полочке — дополнительным отрезком рабочей нитки, когда борт находится слева. Закрывать петли на обеих полочках надо начинать с крайней петли борта. На освободившиеся штыри наберите новые 11 петель (можно больше, если нужен широкий воротник). Для правой полочки петли наберите рабочей ниткой, идущей от клубка, для левой полочки — отрезком рабочей нитки, которым закрыты петли уступа, обвивая штыри против часовой стрелки, двигаясь справа налево.
Воротник вяжут, выполняя по линии отлёта «боковую косичку». Провяжите 12 рядов, затем вяжите, убавляя петли по линии перегиба: 22-ю петлю, считая от края борта, навесьте на 23-й штырь. Остальные 21 петлю переместите, чтобы внутри полотна не было свободных от петель штырей. Провяжите 4 ряда. Убавьте таким образом 8 петель. После убавления последней петли провяжите 2 ряда. Одновременно вывязывайте скос плеча, закрывал петли с правого края полотна по расчёту. Провяжите прямо 60 рядов воротника. Петли оставьте открытыми. По окончании вязания обеих полочек половинки воротника сшейте горизонтальным швом. По линии пришива воротник присоедините к ростку.
Карманы, Накладные карманы вяжут отдельно и пришивают к изделию; можно снизу и по бокам отделать их бейкой. Вяжут такой карман по аналогии с соответствующим воротником (см. рис. 95).
Карман с горизонтальным разрезом. Свяжите мешковину длиной, равной глубине кармана. Петли последнего ряда снимите на булавку. Довяжите полочку до линии разреза кармана. В месте, где будет карман, закройте необходимое количество петель, если карман будет с клапаном, или снимите петли разреза кармана на булавку, если карман будет с листочкой. На освободившиеся штыри навесьте петли мешковины и вяжите полочку по выкройке. По окончании вязания оформите карман листочкой, связав её отдельно и пришив к открытым петлям разреза кармана горизонтальным швом. Можно открытые петли разреза навесить на штыри, связать листочку и петли закрыть. Клапан свяжите отдельно. Кромки лучше вязать «боковой косичкой». Петли последнего ряда оставьте открытыми и пришейте клапан над карманом горизонтальным швом, условно принимая полупетли ряда полочки над разрезом кармана за ряд открытых петель. Клапан можно отделать бейкой, как соответствующий воротник (см. рис. 95).
Карман с наклонным разрезом. Для примера рассмотрим вязание кармана на правой полочке детской куртки.
Расчёт (рис. 97): Пг=2,4 п/см, Пв =4,8 р/см. Ширина полочки:17 см X 2,4 п.< см — 40 п. Ширина полочки от бокового шва до начала разреза кармана: 7 см X 2,4
ti/см = 17 п. Ширина линии разреза кармана (ав): 6 см х 2,4 п/см = 14 п.
Ширина полочки от конца разреза кармана до края полочки: 4 см х 2,4 п/см =9 п. Длина полочки до начала разреза кармана: 6 см X 4,8 р/см = 28 р. Длина линии разреза кармана: (аб = 6 см): 28 р. Если убавления по наклонной линии разреза кармана делать no 1 петле, нужно сделать 14 убавлений.
Количество провязываемых рядов после каждого убавления: 28 р: 14=2 р. Ширина мешковины 8 см X 2,4 п/см= = 19 п. Длина мешковины до начала разреза кармана: 4 см X 4,8 р/см = 18 р. Длина мешковины от начала до конца разреза кармана (б см) — 28 р. Длина листочки: 8,5 см х 2,4 п/см = 22 п. Ширнна листочки: 1,7 см х 4,8 р/см = 8 р.
Наберите на штыри 40 петель и провяжите 28 рядов. Левые 17 петель снимите на первую булавку. Вяжите, убавляя петли по линии разреза кармана по расчёту. Провязав 28 рядов, оставшиеся 9 петель снимите на вторую булавку. Наберите на штыри 19 петель для мешковины и провяжите 18 рядов. Слева от этих петель навесьте на штыри 17 петель с первой булавки. При этом полотно полочки держите лицевой стороной к себе. Провяжите прямо 28 рядов. С правого края
полотна закройте 19 — 14 = 5 петель. С правой стороны навесьте 9 петель со второй булавки и продолжайте вязать полочку. По окончании вязания разрез кармана обработайте листочкой. Перегните полочку по линии разреза кармана изнаночной стороной внутрь и расположите ее кромкой разреза от себя. Кромку разреза кармана навесьте на 22 штыря. Провяжите 8 рядов и петли закройте. Мешковину кармана пришейте к полочке потайным швом или швом «козлик».
Карман с вертикальным разрезом. Вяжут, как вертикальную петлю. К переднему краю разреза подвяжите листочку, как при вязании кармана с наклонным разрезом. Отдельно свяжите мешковину в виде прямоугольника и пришейте к заднему краю разреза кармана вертикальным швом и к полочке швом «козлик» или потайным.
Рукава. Втачной рукав. Расчёт (рис. 98,а): Пг = 2,7 п/см, Пв '•= 6 р/см. Окат втачного рукава рассчитывают, как сложный контур. Рукава вяжут снизу, сверху, в поперечном н косом направлениях. Рукава могут быть зауженными книзу или прямыми.
Рукав реглан можно вязать и снизу и сверху. При вязании снизу (рис. 98.6) до линии проймы его вяжут, как
втачной рукав. По линии проймы закрывают петли подрезов или снимают их на булавки. Дальше вяжут, убавляя петли по линиям реглана через 2, 4 ряда, в зависимости от узора и плотности вязания.
При вязании рукава сверху петли по линиям реглана обычно прибавляют с правого края полотна (см. рис. 15).
Цельновязаный рукав. На аппарате изделия с цельновязаными рукавами обычно вяжут в поперечном направлении.
Изделие с цельновязаными рукавами, с вырезом горловины «лодочка». Расчёт (рис. 99): Пг=2,7 п/см, Пв=6 р/см.
Вязание начинают от линии низа рукава. Отступя от левого края гребёнки на 10—12 штырей, наберите первой вспомогательной ниткой 45 петель. Второй вспомогательной ниткой провяжите один ряд, далее вяжите рабочей ниткой. Провяжите 186 рядов, прибавляя с правого края полотна (когда полотно находится у левого края гребёнки) 9 раз по 1 петле через 18 рядов. Первую петлю прибавьте после 24-го ряда. В следующих 54 рядах прибавляйте 27 раз по 1 петле через 2 ряда. После этого связанная часть рукава окажется справа. Влево от рабочих штырей отсчитайте 54 штыря и наберите на
них петли вспомогательной нитью. Провяжите 96 рядов на всех 135 штырях. В следующих 120 рядах по линии горловины вяжите «боковую косичку». После этого провяжите ещё 96 рядов ровно. Рукав окажется справа. С левого края полотна снимите на булавку или спицу с гибкой связью 54 петли. 55-ю петлю навесьте на соседний справа штырь и провяжите 2 ряда. Таким же образом убавьте с левого края полотна ещё 26 раз по 1 петле через 2 ряда. Следующие 186 рядов второго рукава вяжите, убавляя 9 раз по 1 петле через 18 рядов. Первую петлю убавьте после 18-го ряда. Петли последнего ряда оставьте открытыми, сняв их на булавку. Так же свяжите вторую половину изделия. Сшейте детали по плечам и серединам рукавов вертикальным швом. Выдерните вторую вспомогательную нитку из низа половины рукава (в начале вязания) и навесьте на штыри открытые петли — по 2 па каждый штырь, повернув изделие изнаночной стороной к себе. Петли второй половины рукава, висящие на булавке, так же навесьте на штыри. На 45 рабочих штырях провяжите 36 рядов манжеты. Снимите открытые петли на спицу и закройте их кеттельным швом. Так же обработайте второй рукав. Низ переда и спннки обработайте по отдельности: навесьте кромку низа на 100—140 штырей, провяжите 36 рядов и закройте петли, как на манжетах. Расплетите вспомогательные нитки по линиям боков и здесь же распустите по одному рабочему ряду Открытые петли наденьте на спицы. Детали сшейте по открытым петлям гори зонтальным швом, по кромкам — вертикальным.
Это же изделие можно связать без швов по середине рукавов. Для этого на середине гребёнки наберите первой вспомогательной ниткой 88 петель (45+45—2 на шов). Второй вспомогательной ниткой провяжите 1 ряд. Дальше вяжите рабочей ниткой до линии'ПН. Провяжите 186 рядов, прибавляя петли с обеих сторон рукава (с правого края полотна) 9 раз по 1 петле через 18 рядов. В следующих 54 рядах прибавляйте с каждой стороны рукава 27 раз по 1 петле через 2 ряда, то есть по 1 петле в каждом ряду с правого края полотна. Петли рукава снимите на 2 булавки (поровну на каждую). Нитку оборвите. Держа рукав той же стороной к себе, петли с левой булавки навесьте на штыри ближе к правому краю гребёнки. Влево от рабочих штырей отсчитайте 54 штыря и наберите на них петлн вспомогательной ниткой. Провяжите 96 рядов (справа в I-м ряду прибавьте 1 петлю на шов). Провяжите 120 рядов, выполняя «боковую косичку» по линии горловины, а затем 95 рядов обычно. Открытые петли 95-го ряда снимите на спицу. Так же свяжите вторую половину изделия. У связанных деталей перегните рукава по линиям середины изнаночной стороной внутрь. Детали положите одну на другую изнаночной стороной внутрь. Открытые петли половинок рукавов пришейте гори
зонтальным швом к открытым петлям соответствующих деталей по линии ПН, оставив по 1 петле на шов со сторон плеча. Расплетите вспомогательные ряды по линиям боков и сшейте бока горизонтальным швом. Низ рукавов, переда и спинки обработайте, как в предыдущем случае. Плечи и рукава по линии локтевых швов сшейте вертикальным швом.
Если вяжут изделие с другим вырезом горловины (круглым, острым и др.), то вырез нужно обработать бейкой. Вырез горловины «лодочка» спереди можно немного углубить (на рис. показано пунктиром).
Изделия, выполненные на «Буковинке»
Варежки со швом вдоль ребра ладони (рис. 100).
Расчёт: Пг = 2,2 п/см, Пв = 4,5 р/см. Ширина полотна варежки: 20 см х 2,2 п/ см — 44 п. Длина полотна варежки до линии основания большого пальца: 11 см X 4,5 р/см = 50 р Длина полотна варежки от линии основания большого пальца до мыска: 9 см х 4,5 р/см = 40 р. Длина мыска варежки: 4 см X 4,5 р/см = 18 р. Ширина полотна пальца: 4 см х 2 х 2,2 п/ см = 18 п. Длина пальца: 5 см х 4,5 р/см = 22 р. Длина мыска пальца: 1,5 см X 4,5 р/ см = 6 р.
Вязание правой (левой) варежки. Наберите на штыри гребёнки 44 петли и провяжите 50 (для левой варежки 49) рядов до линии основания пальца. Отсчитайте от левого края полотна 13 петель (22 п — 9 п) и на следующих 9-ти штырях провяжите петли вручную вспомогательной ниткой для разреза под большой палец (см. рис. 33). Провяжите ещё 40 (для левой варежки 41) рядов до начала мыска. Затем снимите 22 левые петли на булавку. Вяжите половину мыска, убавляя по 1 петле в каждом ряду с левого края полотна (как показано на рис. 18). Когда на штырях останется 4 петли, снимите их на вторую булавку и нитку оборвите, оставив конец около 10 см. Навесьте на штыри 22 петли половины варежки, снятые на булавку, и вяжите вторую половину мыска так же, как первую- В конце вязания рабочую нитку оборвите, оставив конец около 30 см, и снимите на него оставшиеся на штырях 4 петли.
Для пальца наберите на штыри первой вспомогательной ниткой 18 петель. Провяжите I ряд второй вспомогательной ниткой. Далее вяжите рабочей ниткой 22 ряда. После этого свяжите мысок аналогично мыску варежки.
Выдерните вспомогательную нитку из полотна варежки, ввязанную по линии основания пальца. Затем выдерните вторую вспомогательную нитку из полотна пальца. Открытые петли пальца сшейте с открытыми петлями разреза горизонтальным швом. 4 петли, снятые на вторую булавку в конце первой части мыска варежки, снимите на конец нитки второй части мыска. Петли стяните этой ниткой
и нитку закрепите. Сделайте то же на мыске пальца. Сшейте варежку и палец вертикальным швом оставленными концами рабочей нитки.
Носки (рис. 101). Расчёт: Пг=2,2 п/см, Пв=4,5 р/см. Ширина паголенка: 20 см х 2,2 п/см = 44 п. Ширина пятки: 44 п : 2 = 22 п. Высота паголенка: 11 см х 4,5 р/см = 50 р. Длина стопы: 19 см х 4,5 р/см = 86 р. Длина мыска: 3 см х 4,5 р/см = 13 р. Высота пятки: количество рядов в высоте пятки обычно принимают равным количеству петель в ширине пятки минус 3—8 (например: 22—6=16 р). Длина прямой части стопы: 86 р — 16 р (пятка) — 13 р (мысок) = 57 р.
Вязание правого (левого) носка. Наберите на штыри 44 петли. Провяжите 50 (для левого носка 49) рядов и выполните резинку 1X1 (см. рис. 41, 42). Снимите на булавку с левого края полотна половину петель. На оставшихся в работе 22 штырях провяжите 16 (для левого 17) рядов.
Для формирования пятки разделите 22 петли на 3 части: средняя — 6 петель, крайние по 8 петель. Левые 8 петель снимите на вторую булавку (первая булавка со снятыми 22 петлями находится слева; у левого носка — справа) и провяжите 1 ряд. С левого края полотна снимите на третью булавку другие 8 петель (вторая булавка с 8-ю петлями находится справа). Далее вяжите на оставшихся в работе 6 штырях, убавляя петли, висящие па второй и третьей булавках: в каждом ряду с той булавки, которая оказывается слева, снимайте 1 петлю и навешивайте её на крайний рабочий штырь поверх петли, висящей на нём. Так свяжите 16 рядов. После того, как все петли со 2-й и З-й булавок будут сняты (пятка связана), нитку оборвите. Первая булавка с 22 петлями находится справа (у левого носка слева).
Справа и слева от 6 рабочих штырей из кромок связанной пятки навесьте на штыри по 8 петель (для левого носка навесьте также 22 петли с первой булавки, которая находится слева). Провяжите 1 ряд. Навесьте на штыри 22 петли с первой булавки, которая оказалась теперь слева (для левого носка эти петли были навешены на штыри перед провязыва-нием предыдущего ряда). Провяжите 56 рядов.
Вяжите мысок убавляя петли: 1-й ряд перевесьте петли так, чтобы на каждом 4-м штыре было по 2 петли, 2-й раз так, чтобы на каждом 3-м штыре было по 2 петли, З-й раз — на каждом штыре должно быть по 2 петли. После каждого убавления провяжите по 4 ряда (у левого носка после 3-го убавления провяжите 5 рядов). Нитку оборвите, оставив конец для сшивания носка. Оставшиеся после убавлений петли снимите со штырей на конец рабочей нитки. Петли стяните, нитку закрепите и сшейте носок вертикальным швом.
Платки и косынки. Ширина платка ограничивается количеством штырей на
гребёнке аппарата: максимальное количество петель в платке будет 159. Поэтому кайму вяжут отдельно и за счёт её ширины увеличивают размеры платка.
Платок (рис. 102). Рисунок вязки каймы — рис. 93.
Расчет. Количество петель в ширине платка в соответствии с узором должно быть кратное 6 плюс 1 петля для симметрии. Наибольшее возможное количество петель, удовлетворяющее этому условию, 159 : 6 = 26 (3 — остаток), 26 X 6. + 1 ~ 157. Количество рядов: 157 х 2 = 314 р.
Свяжите 4 полоски каймы, начиная и заканчивая их углом. Ряды зубца с 53-го по 65-й провяжите 24 раза. Одну полоску каймы поверните изнаночной стороной к себе, зубцами вниз. Навесьте прямую
кромку каймы на 157 штырей и провяжите 314 рядов прямого полотна. Открытые петли последнего ряда снимите на спицу и сшейте соединительным швом с прямой кромкой второй полоски каймы. Третью и четвёртую полоски каймы пришейте к боковые кромкам полотна платка вертикальным швом. Полоски каймы по углам платка сшейте между собой. Отпарьте платок, разложив его на подстилке и приколов булавками (приколоть каждый зубец).
Косынка (рис. 103). Рисунки вязок: для полотна рис. 92, для каймы — рис. 89.
Расчёт. Количество петель в первом ряду полотна косыики, в соответствии с узором каймы, должно быть кратным десяти. Принять 150. Количество рядов: 150 X 2 =300 р.
Для каймы наберите на штыри 18 петель. Привяжите 14 рядов и левые 9 петель снимите на булавку. Ряды с 15-го по 34-й провяжите 15 раз. После этого провяжите ряды с 35-го по 50-й. Навесьте на штыри снятые на булавку 9 петель и свяжите вторую полоску каймы в зеркальном отражении. Кайму поверните изнаночной стороной кверху, ровной кромкой от себя. Правую полоску каймы навесьте по кромке на 150 штырей. Полотно косынки вяжите, убавляя петли с края полотна по одной петле через 2 ряда со стороны свободного конца полоски каймы. Вторую полоску каймы пришейте к полотну косынки вертикальным швом.
Берет (рис. 104). Берст состоит из двух половинок, связанных узором, аналогич-
Рис. IQ0.
Рис. 101.
Рис. 102-	Рис. 103.
12 Рукоделие
ним рис. 78 Чередование полос: 12 петель платочной вязкой, 12 петель узором с перетяжкой нижних полуиетель. Околышек связан платочной вязкой.
Рас чёт. Плотность узора: Пс = 2,4 п/см. Пв = 4,4 р/см. Плотность платочной вязки околышка: 11г— 1,8 п/см, Пв=5 р/см. Ширина половинки берета: 40 см х Х2.4 п/см =96 п. Высота берета: 20 см X 4.4 р/см = 88 р. Длина околышка: 56 см х l,w п/см =100 п. Ширина околышка: 1,5 х 5 р/см =8 р.
Наберите 98 петель (2 из них на шов) первой вспомогательной ниткой. Провя жите ряд второй вспомогательной ниткой. Дальше вяжите рабочей ниткой. Провяжите 44 ряда, справа прибавляя, слева убавляя по 1 петле через 2 ряда (когда полотно повёрнут лицевой стороной к вязальщице). В следующих 22 рядах делайте также убавление внутри полотна: с правого края каждой полоски платочной вязки провязывайте по 2 петли. В следующих 22 рядах продолжайте убавлять петлн внутри полотна с правого края каждой полоски узора из перетянутых петель в том же ритме, продолжая убавлять пет хи с левого края. Оставшиеся несколько петель снимите на нитку. Свяжите вторую половинку берета. Половинки сшейте с одной стороны. Выдерните вторую вспомогательную нитку и открытые петли навесьте на 102 штыря (2 — на шов). Почти на всех штырях будет по 2 петли. Провяжите платочной вязкой 8 рядов, петли снимите на спицу и закройте. Сшейте берет. Петли в центре берета, снятые на нитку, стяните и нитку закрепите.
Рис. 104.
БЛсм 102 п
Берет (рис. 105). Берет связан узором рис. 80 и платочной вязкой. Околышек связан платочной вязкой.
Расчет. Плотность полотна узора: Пг=2 п/см, Пв=б р/см. Пв платочной вязки, смешанной с узором = 4,5 р/см. Плотность вязки околышка: Пг=1,8 п/см, Пв=5 р/см. Ширина полотна берета: 78 см х 2 п/см = 156 п. Высота нижней части берета: 9 см х 6 р/см — 54 р. Высота верхней части берета: 11,5 см х 4,5 р/см = 52 р. Длина околышка: 56 см х L8 п/см = 100 п. Ширина околышка: 1,5 см X 5 р/см = 8р.
Наберите 158 пеъель (2 из них на шов) первой вспомогательной ниткой. Провяжите ряд второй вспомогательной ниткой. Затем вяжите рабочей ниткой узором 54 ряда. Дальше постепенно переходите на платочную вязку: разделите петли ряда на 6 равных частей по 26 петель (в крайних по 27 пе гель); в каждой части через каждые 2 ряда сужайте узор на 2 петли. Между узорными частями вяжите платочной вязкой. Провязав 20 рядов, в центре каждого участка чулочной вязки убавьте по 1 петле, провязав 2 петлн вместе цю кромкам — на вторых от края штырях). Провяжите 2 ряда и убавьте в центре каждого участка по 2 петли, провязав 3 петли вместе (по кромкам — на вторых от края штырях). Провяжите 2 ряда, затем вяжите платочной вязкой, убавляя петли по границам 6 частей: на соседних со средним штырях провязывайте по 2 петли через 4 ряда. Оставшиеся петли снимите на нитку. Выдерните вторую вспомогательную нитку и открытые петли навесьте на 102
штыря (2 — на шов). На некоторых штырях будет по 2 петли. Провяжите платочной вязкой 8 рядов, петли снимите на спицу и закройте. Берет сшейте, петли в центре, снятые на нитку,стяните и нитку Закрепите.
Вязание на аппарате «Черновчанка»
На аппарате «Чернов чан ка» (в полном комплекте) вяжут чулочное полотно, которое во время работы повёрнуто к вязальщице изнаночной стороной. При вязании петли перемещаются по стержням игл, занимая различные положения, показанные на рис. 1: а — на крючке иглы; б — за язычком (у шарнира); в — па стержне иглы; г — у основания иглы.
Набор петель. Первый способ — набор открытых петель. Регуляторы плотности установите на самую малую плотность: «12», «11» или «И , в зависимости от конструкции аппарата. От середины игольницы влево отсчитайте половину нужного количества игл и на последней из них завяжите (не туго) узелок. Линейку выдвиньте влево настолько, чтобы на участке всех рабочих игл оттягивающие крючки «выпали» из корпуса. Рабочую кшку проложите слева направо по рабочим оттягивающим крючкам корпуса аппарата и обязательно под крючками игл (рис. 2), захна l ив ни гкой иглы на одну больше, чем нужно набрать петель. Правой рукой придерживайте рабочую нитку, а левой задвиньте линейку в корпус аппарата до конца. При этом оттягивающие крючки поднимутся и изогнут нитку между оттягивающими крючками корпуса аппарата и крючками игл (рис. 3). Расположите гребёнку горизонтально, штырями от себя и подвиньте вперед, вводя штыри под петли — между иглами. Конец нитки придерживайте рукой. Одной рукой установите игольницу в промежуточное между 1 и III положение (рис. 4), а другой поверните гребёнку в положение штырями вверх. Таким образом, петли с оттягивающих крючков корпуса аппарата перейдут на штырн гребёнки. Чтобы петли не соскочили со штырей, гребёнку надо слегка подтянуть вверх и закрыть замками головки рабочих штырей. Игольницу переведите в положение 1. гребёнку опустите вниз до отказа. Петли при этом перейдут с крючков игл к основаниям (рис. 5). Рабочую нитку поместите сверху гребёнки, освободив от петли лишнюю иглу.
Второй способ — набор закрытых петель «косичкой». Игольницу установите в положение III. Наберите петли петлеуловительной иглой» как при вязании на машине (см. рис. 7 в ст. Рязачие на машине).
Провязывание 1-го ряда после набора петель первым способом. Игольницу закрепите средней струбцинкой, регуляторы плотности установите на расчётную величину. Линейку выдвиньте вправо настолько, чтобы на участке рабочих игл оттягивающие крючки «выпали» из кор
пуса аппарата. Рабочую нитку проложите справа налево по рабочим оттягивающим крючкам корпуса аппарата (рис. 6). Левой рукой придерживайте рабочую нитку, а правой задвиньте линейку в корпус аппарата до конца. Гребёнку оттяните на себя и подтяните вверх. При этом петли наборного ряда, скользя вверх по стержням игл, поднимут язычки и закроют крючки, на которых удержится нитка петель будущего первого ряда. Лопаточку подведите под гребёнку и подтолкните ею вверх петли наборного ряда и узелок, завязанный на крайней игле. Петли снимутся с игл. Гребёнку потяните на себя и стяните петли с оттягивающих крючков корпуса аппарата. Таким образом, на крючках игл остались только петли первого ряда. Гребёнку опустите вниз так, чтобы петли переместились к основаниям игл.
Провязывание 1-го ряда после набора петель «косичкой». Основные операции те же, что и при первом способе. Но, поскольку набор петель был произведён без применения гребёнки, стягивание петель наборного ряда с игл надо производить вязальным крючком, вводя его острый конец между иглами и подтягивая «косичку» вверх (рис. 7). С оттягивающих крючков петли снимите поворотом игольницы в среднее между I и III положение. Стянутые дуги петель отогните рукой на себя и вниз. Игольницу установите в положение I. Петли, находящиеся на крючках игл, руками опустите вниз за язычки. Игольницу закрепите средней струбцинкой.
Второй и последующие ряды вяжут на расчётной плотности, задвигая линейку в корпус аппарата по очереди: то справа, то слева. Перед прокладыванием нитки по оттягивающим крючкам линейку из корпуса аппарата выдвигайте всегда в ту сторону, с которой находится рабочая нитка, идущая от клубка. После прокладывания нитки по оттягивающим крючкам линейку задвигайте в корпус с той стороны, с которой проложена нитка. Чтобы избежать дефекта полотна в виде отдельных непровязанных петель, полотно надо слегка натягивать на себя при перемещении петель предыдущего ряда от оснований игл вверх по стержням.
Кромки полотна. При работе на аппарате «Черновчанка» первую петлю ряда обычно провязывают. Нитку по оттягивающим крючкам проложите, как показано на рис. 6. Чтобы кромка не получилась растянутой (при плотном вязании), в начале ряда нитку следует натянуть, приподнимая край полотна. При свободном (менее плотном) вязании наоборот, нитку проложить в начале ряда свободно — край полотна оттянуть вниз и придержать рукой.
Прибавление петель. Чтобы прибавить 1 петлю с края полотна, рабочую нитку перед прокладыванием по оттягивающим крючкам зацепите за расположенную рядом свободную иглу (рис. 8). Прибавлять 1 петлю с края полотна можно с любой стороны, но обязательно со стороны рабочей нитки.
Для прибавления нескольких петель переведите петли полотна к основаниям игл, игольницу освободите от средней
струбцинки и поставьте в положение III. Рабочей ниткой, идущей от клубка, наберите необходимое количество петель «косичкой» (рнс. 9). Игольницу верните в положение I, закрепите струбцинкой. Если нужно прибавить по нескольку петель с двух сторон полотна, делают это в двух рядах. Можно прибавить по нескольку петель в одном ряду. В этом случае со стороны, противоположной той, где находится рабочая нитка, нужно использовать отдельный отрезок нитки.
Для прибавления 1 петли внутри полотна линейку задвиньте в корпус аппарата до конца. Петли, висящие на стержнях игл, передвиньте к шарнирам язычков и перевесьте их так, чтобы в нужном месте была игла, свободная от пегли (рис. 10). Перевешивать петли можно острым концом вязального крючка или при помощи спицы. На свободную иглу навесьте игольную дугу петли предыдущего ряда соседнего столбика петель (рис. 11).
Убавление петель. Чтобы убавить 1 петлю с края полотна, надо крайнюю петлю перевесить на соседнюю рабочую иглу поверх уже имеющейся там петли (рис. 12, 13) и вязать обычно.
Для убавления 1 петли внутри полотна линейку задвиньте в корпус аппарата до конца, петли передвиньте от оснований игл к шарнирам язычков. В нужном месте зацепите петлю острым концом вязального крючка, перенесите её на соседнюю справа или слева иглу, навесив поверх висящей там петли (рис. 14). Все петли от места убавления до края полотна переместите в сторону иглы с двумя нет-
Рис. 5.
лями, заполняя освобождающиеся иглы (рис. 15).
Закрытие петель. Петли закрывают со стороны рабочей нитки. Линейку задвиньте в корпус аппарата, петли переместите к шарнирам язычков. Снимите на петлеуловительную иглу 2 крайние петли, переведите их за язычок. Подхватите крючком иглы рабочую нитку (рис. 16) и провяжите её через петли, висящие на петлеуловительной игле. Снимите следующую петлю на петлеуловительную иглу, подхватите рабочую нитку и провяжите через петлю, висящую на игле. Закройте необходимое количество петель и последнюю навесьте на соответствующую иглу игольницы (рис. 17) Проложите нитку по оттягивающим крючкам (рис. 18) и вяжите обычно.
Закрытие петель «косин-к о й» можно делать с любого края полот
на, но лучше со стороны, противоположной той, где находится рабочая нитка. Линейку задвиньте в корпус аппарата, петли переместите к шарнирам язычков. На петлеуловительную иглу снимите 2 крайние петли (рис. 19). Вторую петлю провяжите через первую. Снимите на петлеуловительную иглу следующую петлю и провяжите её через петлю, висящую на игле. Закройте необходимое количество петель, последнюю петлю навесьте на соответствующую иглу игольницы (рис. 20).
Устранение дефектов вязаного полотна. Непровязанные петли образуются на отдельных иглах в том случае, если при стягивании петель с игл игольницы, при провязывании очередного ряда, язычки некоторых игл не поднимутся (останутся в опущенном состоянии). В этом случае на отдельных крючках игл окажется по 2
петли; петля предыдущего ряда и протяжка непровязанной петли нового ряда (рис. 21,а). Для устранения этого дефекта петли нового ряда переведите за язычки игл и не про вяза иную петлю провяжите вручную: острым концом вязального крючка зацепите петлю предыдущего ряда (рис. 21,6) и перекиньте её через крючок иглы и протяжку петли нового ряда движением вверх и на себя (рис. 21,в). После этого на стержне иглы останется одна петля нового ряда (рис. 21,г).
Спущенные петли образуются при стягивании петель с игл игольницы в том случае, когда нитка вновь образуемого ряда на некоторых иглах не попадает под крючок иглы. Спущенную петлю нужно зацепить острым концом вязального крючка и навесить на иглу. Если спущенная петля замечена не сразу (образовался
Рис. 6.
Рис. 8-
Рнс. 13.
короткий столбик спущенных петель), петли нужно поднять. Для этого петлеуловительную иглу подведите под полотно, повернув её крючком кверху, язычком от себя, и введите в открытую петлю в конце спущенного столбика. Полотно натяните на себя, петлеуловительную иглу продвиньте вверх и переведите петлю, висящую на крючке, за язычок. Крючок иглы опустите на протяжку первой спущенной петли (рис. 22) и движением вниз провяжите протяжку через петлю, висящую на стержне петлеуловительной иглы. Петлеуловительную иглу под полотном немного продвиньте вперёд (рис. 23) и движением вверх переведите висящую на её крючке петлю за язычок. Так поднимите все петли столбика. Последнюю поднятую петлю снимите с петлеуловительной иглы острым концом вязального крючка и переведите на иглу
игольницы (рис. 24). Если спущенная петля замечена слишком поздно, когда над ней связано много рядов, её поднимают и закрепляют ниткой (см. в ст. Вязание на машине, рис. 13).
Открытые петли. Открытые петли в начале полотна получают, набирая петли при помощи гребёнки. Поскольку петли, набранные этим способом, длиннее петель основного полотна (набираются при самой малой плотности), то набирают их вспомогательной ниткой. При наборе петель косичкой» также можно получить открытые петли в начале полотна. Петли наберите вспомогательной ниткой. Свяжите полотно. Первый ряд (из вспомогательной нитки) распустите.
Чтобы оставить открытые петли в конце полотна, надо петли последнего ряда снять на спицу или полотно закон
чить несколькими рядами, провязанными вспомогательной ниткой.
Для получения открытых петель внутри полотна проложите вспомогательную нитку по соответствующему количеству оттягивающих крючков (рис. 25) и провяжите ряд только на этих иглах осторожно, чтобы не снять петли с игл, расположенных рядом. По окончании вязания (рис. 26) полотно снимите с аппарата, отпарьте, вспомогательную нитку выдерните.
Горизонтальные м вертикальные цветные полосы. Горизонтальные полосы получают изменением цвета пряжи.
Для вязания полотна с узкими вертикальными цветными полосами шириной в 1 столбик в местах, где должны быть цветные полоски, нужно выполнить «дорожки» протяжек — мережку. Для этого при привязывании рядов рабочую нитку сле
Рис. 21.
Рис. 22.	Рис. 23.
дует прокладывать по оттягивающим крючкам, проводя её спереди тех игл» где должны быть протяжки (рис. 27). По окончании вязания по мережке с помощью петлеуловительной иглы провязать «косички» ниткой другого цвета.
Широкие вертикальные полосы проще всего получить связав отдельно каждую полоску и сшив их вертикальным швом.
Соединение двух разноцветных частей полотна по верти кали можно сделать в процессе вязания: нитку первого цвета проложите слева направо по оттягивающим крючкам до линии соединения (рис. 28) и провяжите ряд; эту же нитку зацепите за расположенную справа от линии соединения иглу, проложите справа налево (рис. 29) и провяжите ряд. Нитку второго цвета проложите справа налево по оттягивающим крючкам до линии соединения (рис. 30) и провяжите ряд; эту же нитку зацепите за расположенную слева от линии соединения иглу, проложите по оттягивающим крючкам слева направо (рис. 31) и провяжите ряд (рис. 32). Так вяжите чередуя нитки через каждые 2 ряда.
Двойной край (подгиб полотна) делают по низу изделия и рукавов, при обработке вырезов горловин бейками и т. п.
Двойной край в начале полотна. При помощи гребёнки набе
корпус аппарата
"дорожка" протяжек
Рис. 27.
Рнс. 29.
рите открытые петли. На расчётной плотности провяжите количество рядов, соответствующее удвоенной ширине подгиба. Снимите замки с головок штырей, открытые петли наборного или первого рабочего ряда навесьте на соответ-ствующие иглы. Провяжите соединительный ряд и затем вяжите обычно. Первый ряд подгиба желательно провязать более тонкой ниткой, чем все полотно, а соединительный ряд на меньшей плотности.
Двойной край в конце полотна. Свяжите полотно до линии подгиба. Провяжите 1 ряд иа меньшей плотности. На рабочей плотности провяжите количество рядов, равное удвоенной ширине подгиба. После этого игольные дуги петель ряда, связанного на меньшей плотности, навесьте на соответствующие иглы и провяжите соединительный ряд на ещё меньшей плотности. Нить оборвите. Петли последнего ряда закройте «косичкой», начиная со стороны, противоположной той, где находится конец оборванной нитки. В конце «косички» конец нитки продёрните в последнюю петлю.
Резинка («ласти к») может быть выполнена только вручную — распусканием отдельных столбиков петель и поднятием их лицевыми петлями на изнаночной стороне полотна. Резинку можно
выполнять с любым сочетанием лицевых и изнаночных столбиков петель.
Для резинки наберите петли на штыри гребёнки вспомогательной ниткой и провяжите 1 ряд на самой меньшей плотности. Регуляторы плотности установите на расчётную величину. Свяжите рабочей ниткой необходимое для резинки количество рядов. После этого распустите поочерёдно каждый 2-й или З-й и т. д. столбики петель (в зависимости от сочетания столбиков лицевых и изнаночных петель в резинке). Протяжку первого основного ряда распущенного столбика петель зацепите крючком петлеуловительной иглы (рис. 33), перекрутите (рис. 34), движением иглы вперёд переведите её за язычок. Крючком петлеуловителъ-ной иглы подхватите следующую протяжку (рис. 35) и провяжите её через петлю, висящую на стержне петле уловитель-ной иглы. Поднимите столбик лицевыми петлями до конца и последнюю петлю навесьте на иглу. Если выполненная резинка имеет сочетание петель 1x1, 1x2 (1 столбик петель пропустить, 2 столбика поднять лицевыми и т. д.), то выдерните вспомогательную нитку. Если резинка выполнена с другим сочетанием лицевых и изнаночных петель, то дополнительно открытые петли первого ряда закройте (например, кеттельным швом).
Рнс. 28.
Рис. 33.
Рнс. 34,
О плотности трикотажного полотна и его расчёте см. в ст. Вязание на машине, разделы; Расчёт трикотажного полотна, Расчёт наклонных линий.
Частичное вязание. При вязании на аппарате «Черновчанка» не провязываемые в укороченных рядах петли не снимают на булавку, а оставляют у оснований игл. Укорачивать ряды можно с любой стороны.
Вязание уменьшающихся укороченных рядов. Нитку проложите по оттягивающим крючкам, соответствующим количеству игл укороченного ряда (рис. 36). Провяжите 1 ряд, стягивая петли предыдущего ряда только с рабочих игл укороченного ряда. При этом необходимо соблюдать осторожность для того, чтобы не стянуть петли с нерабочих в этом ряду игл. Зацепите нитку за расположенную рядом нерабочую в этом ряду иглу (рис. 37). Нитка должна лечь на крючок этой иглы поверх открытого язычка. Проложите нитку по оттягивающим крючкам на участке рабочих игл и провяжите второй ряд. Нитка, зацепленная за нерабочую иглу, не должна про вязаться через петлю этой иглы (рис. 38), Так провяжите необходимое количество рядов, уменьшая в каждом следующем укороченном ряду число работающих игл. Если ширина
полотна должна остаться такой, какая получилась после провязывания последнего укороченного ряда, его петли оставьте на иглах и временно не провязывайте. На остальных иглах провяжите несколько рядов вспомогательной ниткой и снимите петли с аппарата. Дальше вяжнге основное полотно на оставшихся в работе иглах. Если после провязывания укороченных рядов ширина полотна должна стать первоначальной, то дальше вяжите основной ниткой, прокладывая её по оттягивающим крючкам на участке всех рабочих игл полного ряда.
Вязание увеличивающихся укороченных рядов. Техника частичного вязания увеличивающимися укороченными рядами (рис. 39, 40, 41) та же, что и при вязании уменьшающихся рядов. Разница лишь в том, что при про-вязы вании каждого еле дующего увеличивающегося укороченного ряда увеличивается количество провязываемых петель. В конце вязания увеличивающихся укороченных рядов нитку проложите по оттягивающим крючкам на участке всех рабочих игл полного ряда и вяжите обычно.
Сложные контуры деталей изделий. Расчёты см. в ст. Вязание на. машине, раздел Расчёт сложного контура (рис. 34),
Довяжите рукав до линии проймы. С той стороны, где находится рабочая нитка, закройте 7 петель. Провяжите ряд и сделайте то же самое с другого края. Продолжайте вязание, закрывая петли с каждой стороны полотна: 1 раз 3 петли (2 петли + 1 петля из остатка), 1 раз 2 петли, 20 раз no 1 петле, 10 раз по 2 петли; последние 10 петель закройте в одном ряду.
В данном примере убавление петель по сложному контуру производилось в каждом ряду, но по каждой отдельной стороне полотна — через 2 ряда. При вязании сложных контуров убавление и прибавление петель можно делать и через другое число рядов — как получится при расчёте.
Вытачки. Горизонтальные вытачки. Расчёт см. в ст. Вязание на машине, раздел Выполнение вытачек (рис. 35,а).
Горизонтальные вытачки вяжут уменьшающимися укороченными рядами (см. рис. 36). При вязании изделия без застёжки вытачки вывязывают с двух сторон. Довязав перед до начала вытачек, рабочую нитку проложите по оттягивающим крючкам так, чтобы не захватить ею 4 крайние иглы со стороны, противоположной той, в которую выдвинута линейка. Провяжите ряд, в конце его будет недовязано 4 петли. Зацепите рабочую нитку за 4-ю иглу и проложите рабо
чую нитку по оттягивающим крючкам так, чтобы не захватить ею 4 крайние иглы с другой стороны полотна. Провяжите ряд. Затем вяжиге недовязывая с каждой стороны полотна ещё 2 раза по 4 петли и 6 раз по 3. В следующем ряду перед прокладкой по оттягивающим крючкам рабочую нитку зацепите за ближайшую нерабочую в этом ряду иглу и проложите по оттягивающим крючкам до конца ряда. Следующий ряд провяжите на всех иглах детали. Далее вяжите по выкройке.
Вертикальные вытачки. Технология выполнения вертикальных вытачек га же, что и при вязании на аппарате «Буковинка». Убавление петель при вывязывании боковой вытачки до линии талии — как показано на рис. 12, прибав
ление петель при вывязывании вытачки выше линии талии — как на рис. 8. Расположение петель на иглах при вывязывании вертикальных вытачек внутри полотна: рис. 42 — убавление петель при вывязывании вытачки до линии талии, рис. 43 — прибавление петель при вывязывании вытачки выше линии талии. Трикотажные швы см. в ст. Вязание на машине, раздел Обработка и соединение готовых деталей. Выполняются так же, как при вязании на аппарате «Буковинка».
Основные приёмы вязания
Большинство узоров выполняют в процессе вязания. Но для некоторых узоров сначала нужно связать гладкое полотно, а потом выполнить узор₽
Ажурный пропуск получают так же, как на аппарате «Буковинка» (см. рис. 20).
Как провязать 2 и 3 петли вместе, показано на рис. 21 и 54.
Образование одиночной лицевой петли на изнаночной стороне полотна. Крючок петлеуловительной иглы введите спереди под игольную дугу петли предыдущего ряда (рис. 44,а). Острым концом вязального крючка снимите с иглы игольницы расположенную выше петлю и распустите её. Движением петлеуловительной иглы вперёд переведите за язычок висящую на ней петлю (рис. 44,6). Крючком петлеуловительной иглы подхватите протяжку распущенной петли (рис. 44,в), движением петлеуловительной иглы назад провяжите её и полученную петлю навесьте на иглу игольницы (рис. 44,г).
центральный столбмк вытачки
Рие. 43.
в	г
Рис. 44.
Рис. 45.
Рис. 46.
Провязывание столбика перловидных петель на изнаночной стороне полотна. Распустите столбик петель. Петлеуловительную иглу введите спереди в открытую петлю в конце распущенного столбика и переведите эту петлю за язычок. Движением вперёд подведите петлеуловительную иглу под 2 протяжки (рис. 45): первую переведите за язычок, вторую зацепите крючком и движением назад провяжите через петлю, висящую на стержне иглы. Так делайте до конца столбика. Последнюю петлю навесьте на иглу игольницы.
Провязывание столбика лицевых вытянутых петель на изнаночной стороне полотна. Распустите столбик петель. Пет
Рис. 51.
леуловительную иглу введите спереди в открытую петлю в конце распущенного столбика. Одну протяжку пропустите, а под вторую подведите петлеуловительную иглу. Зацепите её крючком и провяжите через петлю, висящую на стержне (рис. 46).
Прессовые переплетения. Для них характерно то, что при вязании на некоторых иглах находятся один или несколько набросков протяжек. Петли с одним наброском называют прессовыми одинарными, с двумя — прессовыми двойными ит. д.
Для получения прессовой одинарной петли игольную дугу петли предыдущего ряда зацепите острым концом вязального крючка (рис. 47,а) и перетяните на крючок иглы. Петлю, висящую на игле,.
распустите и также оставьте на крючке (рис. 47,6).
Чтобы получить двойную прессовую петлю, в соответствующем столбике петель надо распустить петли двух рядов.
Жаккардовые переплетения. В жаккардовых переплетениях в некоторых рядах на лицевой стороне полотна на отдельных иглах образуются вытянутые (непровязанные) петли. Игольную дугу петли предыдущего ряда перетяните на крючок иглы (рис. 47,а,б). Распущенную петлю зацепите острым концом вязального крючка (рис. 47,в) и сбросьте с крючка иглы вперед на изнаночную сторону полотна (рис. 47,г).
Более плотное жаккардовое полотно получится, если при прокладывании нити по оттягивающим крючкам обводить её спереди тех игл, где должны быть вытянутые петли (рис. 48).
Узоры с перекрещенными петлями — «жгуты» и «косы». Узоры, в одном элементе которых перекрещивается до 5 петель, выполняют в процессе вязания в соответствии со схемой. Узоры с большим количеством перекрещенных петель выполняют по окончании вязания детали. В тех местах, где должны перекрещиваться петли, на иглах «жгута» или «косы» провяжите вспомогательные ряды (см. рис. 25). По окончании вязания полотно отпарьте, вспомогательные нитки выдерните, открытые петли образовавшегося разреза сшейте горизонтальным швом наискось.
Вязание двухцветных узоров. Выполнение орнаментов на аппарате «Чернов-чанка» сложно. Поэтому, как правило, вяжут только простые двухцветные узоры. При вязанин нитку прокладывают только по тем оттягивающим крючкам, на иглах которых должны быть провязаны петли данного цвета (рис. 49, 50). Все другие иглы обводят ниткой спереди и под оттягивающими крючками. Чтобы не было разрыва полотна по грани разделения цветов пряжи у краёв полотна, при изменении направления вязания нитку нужно зацепить за рядом расположенную, нерабочую для этого цвета пряжи иглу (рис. 51), как при вязании укороченных рядов. При вязании двухцветного узора каждый ряд провязывают 2 раза: один раз пряжей первого цвета, другой — пряжей второго цвета.
Вязание «клетки». 1-й ряд. Линейку выдвиньте влево. Нитку первого цвета проложите слева направо ио соответствующим оттягивающим крючкам (рис. 49). Провяжите ряд. Линейку выдвиньте вправо. Нитку второго цвета проложите справа налево по оттягивающим крючкам неработающих в предыдущей операции игл (рис. 50). Провяжите ряд.
2-й ряд. Линейку выдвиньте вправо. Нить первого цвета зацепите за нерабочую для этого цвета пряжи иглу И проложите справа налево по тем же оттягивающим крючкам, что и при вязании 1-го ряда (рис. 51). Провяжите ряд. Линейку выдвиньте влево. Нитку вто
рого цвета зацепите за нерабочую для этого цвета пряжи иглу и проложите слева направо по тем же оттягивающим крючкам, что и при вязании 1-го ряда (рис. 52). Провяжите ряд (рис. 53).
Так свяжите количество рядов, равное высоте клетки. Затем провяжите столько же рядов, поменяв местами цвета пряжи: на иглах первого цвета вяжите пряжей второго цвета и наоборот. Повторите вязание с 1 -го ряда.
У слоеные обозначения
Узоры записывают так, как они выглядят на изнаночной стороне полотна:
|	— изнаночная петля
— лицевая петля
— ажурный пропуск — игла свободная от петли (петля перенесена на соседнюю иглу)
— прессовая петля (рис. 47)
—- тройная прессовая петля
И ft к
жаккардовая петля (рис. 47)
2 петли вместе правая петля перенесена на соседнюю \евую иглу
— 2 петли вместе — левая петля перенесена на соседнюю правую иглу
-— 2 петли вместе — левую пе1лю снять на петлеуловительную нглу, правую на острый конец вязаль-
ного крючка. Правую петлю перенести на левую свободную нглу, а сверху на ту же иглу навесить её собственную петлю
— 2 петли вместе — правую петлю снять на петлеуловительную иглу, левую на острый конец вязального крючка. Левую петлю перенести на правую свободную иглу, а сверху на ту же мглу навесить её собственную петлю
\	— правая петля перенесена на сосед-
нюю свободную левую иглу
/	— левая петля перенесена на сосед-
нюю свободную правую иглу
/К — 3 петли вместе — две крайние из трёх петель перенесены на среднюю иглу (рис. 42)
— 2 перекрещенные петли — правая петля сверху
|Д^] — перекрещенные петли — правые петли сверку
перекрещенные петли — левые петли сверху
— столбик перловидных петель (рис. 45)
— столбик вы тянутых лицевых петель (рнс. 46)
Образцы вязок
Рис. 54. Количество петель, кратное 6, плюс 1 петля для симметрии. Набрать 25 петель: а — узор на изнаночной стороне полотна, 6 — узор на лицевой стороне
полотна. Для выполнения узора распустите каждый 6-й столбик петель и провяжите перловидными петлями.
Рис. 55. Количество петель, кратное 7, плюс 3 петли для симметрии, плюс по 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 26 петель.
Рис. 56. Количество петель, кратное 6, плюс 2 петли для симметрии. Набрать 26 петель.
Рис. 546
Рнс. 55-
Рис. 57. Количество петель, кратное 12. плюс 1 петля для симметрии, плюс по 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 27 петель. По окончании вязания, не снимая петли с игл, распустите поочерёдно столбики петель, соответствующие иглам: 4, 5, 9, 10, 16, 17, 21, 22, и поднимите их лицевыми петлями.
Рис. 58. Количество петель, кратное 6 плюс 1 петля для симметрии. Набрать 25
петель: а — узор на изнаночной стороне полотна, б — узор на лицевой стороне полотна.
Рис. 59. Количество петель, кратное 17, плюс по 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 36 петель.
Рис. 60. Количество петель, кратное 6, плюс 2 петли для симметрии, плюс по 1 крайней петле с каждой стороны. Набрать 28 петель.
Рис. 61. Количество петель произвольное. Набрать 25 петель.
Расчёт, вязание и обработка изделий
Общую часть раздела см. в ст. Вязание на машине.
Вырезы горловины. Горловина спинки (росток). Расчёт см. в ст. Вязание на машине (рис. 49).
Вырез горловины спинки можно вязать,
закрывая петли по вырезу (1-й способ) или частичным вязанием (2-й способ).
Первый способ. Свяжите спинку до линии выреза горловины. Дальше вяжите одну половину спинки, например левую. Линейка выдвинута влево, рабочая нитка находится слева. Рабочую нитку проложите по оттягивающим крючкам левой части спинки до прямого горизонтального участка выреза горлови
ны. Провяжите ряд. Затем вяжите только на иглах левой части спинки (24 петли горизонтального участка выреза и другие петли правой части спинки оставьте на иглах): рабочей ниткой закройте 4 петли, двигаясь влево, и провяжите 2 ряда; повторите эту операцию ещё 2 раза. Петли плеча закройте или, провязав на его иглах несколько рядов вспомогательной ниткой, снимите с аппарата Нитку оборвите. Рабочей ниткой закройте слева направо 24 петли горизонтального участка выреза. На оставшихся рабочих иглах правой части спинки провяжите 2 ряда. Закройте 4 петли, двигаясь вправо, и провяжите 2 ряда. Повторите эту операцию еще 2 раза. Петли плеча обработайте так же, как с правой стороны.
Второй способ. Свяжите спинку до линии выреза горловины. Рабочая нитка слева. Вяжите левую часть выреза частичным вязанием — уменьшающимися укороченными рядами. Проложите рабочую нитку по оттягивающим крючкам левой части спинки до прямого горизонтального участка выреза горловины. Провяжите ряд. Рабочую нигку зацепите за первую иглу горизонтального участка выреза и проложите её по оттягивающим крючкам левой части спинки. Провяжите ряд. Проложите рабочую нитку слева направо, захватывая на 4 иглы меньше, чем в предыдущем ряду. Провяжите ряд. Зацепите нитку за правую неработающую иглу и проложите её по оттягивающим крючкам левой части спинки. Провяжите ряд. Затем провяжите таким же образом ещё 4 ряда, 2 раза недовязывая по 4 петли с правой стороны. Рабочую нитку оборвите и приступите к вязанию правой части выреза. Линейку выдвиньте вправо. Рабочую нитку проложите справа налево по оттягивающим крючкам правой части спинки до прямого горизонтального участка выреза горловины. Довяжите правую часть спинки частичным вязанием, как левую, но в зеркальном отражении. После этого провяжите выравнивающий ряд на всех иглах спинки. Если нужно оставить петли открытыми, то снимите их на спицу или провяжите несколько рядов вспомо
гательной ниткой и петли снимите с аппарата. Если петли должны быть закрытыми, выравнивающий ряд провяжите на меньшей плотности (10—14) и закройте петли «косичкой». Петли выреза и плеч можно обработать по отдельности; провязать отдельными отрезками нитки, а затем петли плеч оставить открытыми, а петли горловины закрыть или наоборот.
Круглый вырез горловины. Расчёт см. в ст. Вязание на машине (рис. 50). Первый способ. Вязать - аналогично ростку. 1-й ряд провяжите слева направо до прямого горизонтального участка выреза. Перед провязыванием справа налево 2-го ряда закройте 3 neiAH. Перед провязыванием 4-го, б-го, 8-го, 10-го рядов — по 2 петли; 12-го, 14-го, 16-го, 20-го, 24-го, 30-го рядов — по 1 петле. Провяжите ещё 10 рядов прямо. Петли плеча закройте или снимите с игл. Нитку оборвите. Рабочей ниткой закройте слева направо 14 петель горизонтального участка выреза. Провяжите 2 ряда на оставшихся в работе иглах правой части переда. Дальше вяжите, закрывая петли в том же порядке, как при вязании левой части, но в рядах, провязываемых слева направо. Петли плеча закройте или снимите с аппарата.
Второй способ. Свяжите перед до линии выреза горловины. Рабочая нитка слева. Вяжите левую часть выреза уменьшающимися укороченными рядами. Сначала нитку проложите по оттягивающим крючкам левой части до прямого горизонтального участка. Провяжите 2 ряда. В 3-м ряду недовяжите ещё 3 петли; в 5-м, 7-м, 9-м, 11-м рядах — по 2 петли; в 13-м, 15-м, 17-м рядах по I петле. Дальше вяжите, убавляя петли с правого края по одной (см.рис. 12): в 21-м, 25-м, 31-м рядах. Рабочую нитку оборвите. Свяжите правую часть выреза: выдвиньте линейку вправо, нитку проложите справа налево по оттягивающим крючкам правой части переда до прямого горизонтального участка, провяжите 1 ряд, затем провяжите второй ряд слева направо. Далее вяжите сначала недовязывая, потом убавляя петли по вырезу горловины в тех же рядах, что и при вязании
левой части выреза. Петли плеча закройте или снимите с игл, нитку оборвите. Отрезком рабочей нитки провяжите ряд на иглах выреза горловины. Петли этого ряда закройте или оставьте открытыми в зависимости от способа дальнейшей обработки выреза.
Обработка выреза горловины бейками, см. в ст. Вязание на машине.
Первый способ — обработка выреза двойной бейкой, связанной от горловины, с полоской для кеттлёвки (рис. 51, 52); петли выреза горловины и ростка оставьте открытыми.
Второй способ — обработка выреза двойной, отдельно связанной бейкой; вырез горловины и ростка закончите закрытыми петлями; петли для бейки закройте «косичкой» (см. в ст. Вязание на машине, третий способ).
Третий способ — обработка выреза бейкой, выполненной резинкой, с полоской для кеттлёвки. Вырез горловины и ростка закончите любым способом. Сшейте одно плечо. Отдельно свяжите 9 рядов и выполните резинку. Петли оставьте на иглах игольницы. На эти же иглы навесьте петли выреза горловины, повернув изделие лицевой стороной к себе. Провяжите соединительный ряд и ещё 4—6 рядов рабочей ниткой, несколько рядов вспомогательной ниткой и петли снимите с аппарата. Полоску для кеттлёвки приметайте к вырезу горловины, пришейте её по открытым петлям к изделию кеттельным швом, ряды, связанные вспомогательной ниткой, распустите.
Четвёртый способ обработка выреза отдельно связанной бейкой, выполненной резинкой, с двусторонней кеттлёвкой. Вырез горловины и ростка закончите закрытыми петлями. Перед и спинку сшейте по плечам. Для двусторонней кеттлёвки бейка должна иметь две узкие поперечные полоски чулочного полотна, расположенные одна над другой и повёрнутые изнаночной стороной друг к другу, со стороны бейки соединённые, с другой стороны законченные открытыми петлями. Наберите открытые петли вспомогательной ниткой. Регулятор плотности установите на расчётную величину. Рабочей ниткой провяжите 4—6 рядов. Провяжите 3 ряда отдельными вспомогательными нитками. Провяжите 4—6 рядов рабочей ниткой и сделайте подгиб. Провяжите 9 рядов. На одинарном участке полотна (9 рядов) выполните резинку. Провяжите несколько рядов вспомогательной ниткой и петли снимите с аппарата. Бейку отпарьте, распустите вспомогательные ряды в конце бейки. Открытые петли резинки закройте кеттельным швом. Выдерните среднюю вспомогательную нитку из двойной части чулочного полотна. Бейку сшейте по кромкам вторым вертикальным швом. Вырез горловины поместите между полосками чулочного полотна так, чтобы шов бейки совместился с одним из плече
вых швов. Верхнюю полоску приметайте к вырезу горловины и пришейте кеттельным швом, постепенно распуская вспомогательный ряд полоски. Вторую полоску пришейте кеттельным швом на изнаночной стороне изделия, слегка захватывая нитки полотна, не прокалывая его насквозь.
Острый вырез горловины. Расчёт см. в ст. Вязание ни машине (рис. 55).
Свяжите левую часть переда: провяжите 2 ряда на половине рабочих игл; дальше вяжите, убавляя петли внутри полотна (см. рис. 15) в той же последовательности, как при вывязывании острого выреза горловины на аппарате «Буковинка». Петли плеча закройте или снимите с игл. Свяжите правую половину переда в зеркальном отражении.
Обработка выреза горловины бейками. Первый способ (см. рис. 56 в ст. Вязание на машине). Бейка отгибается на изнаночную сторону. Свяжите спинку. Петли ростка оставьте открытыми. Перед и спинку сшейте по плечам. Изделие перегаите по линии выреза изнаночной стороной внутрь, серединой переда вправо. Край выреза горловины, повёрнутый изнаночной стороной к вязальщице, от середины спинки до середины переда навесьте на 72 иглы: при навешивании кромочных петель края выреза горловины переда на каждую 5-ю иглу надо навесить «узелок»; при навешивании открытых петель ростка на каждую 5-ю иглу навесьте по 2 петли Справа от рабочих игл наберите вспомогательной ниткой «косичкой» 11 петель. Линейку выдвиньте вправо. Проложите рабочую нитку по оттягивающим крючкам всех 83 рабочих игл и провяжите ряд. Со сто-^оны ростка прибавьте 1 петлю на шов. яжите бейку, вывязывая (справа) уголок частичным вязанием, увеличивая число провязываемых петель 4 раза на 2 и 1 раз на 3 (первые 2 ряда провяжите на 75 иглах). Одновременно со стороны спинки прибавляйте внутри полотна (за З-й иглой от края) 3 раза по I петле через 3 ряда. Петли бейки закройте (см рис. 16— 18) Для вывязывания второй половины бейки навесьте на иглы вторую половину выреза (середина переда слева). Распустите вспомогательный ряд уголка связанной бейки и полученные открытые петли навесьте слева от рабочих игл (вместо вспомогательного ряда). Линейку выдвиньте влево. Свяжите вторую половину бейки. По середине спинки края бейки соедините вертикальным швом. Бейку отогните на изнаночную сторону и прикрепите в нескольких местах.
Второй способ. Бейка вяжется вместе с горловиной и отгибается на изнаночную сторону (см. в статье Вязание на машине, рис. 57, 57а).
Третий способ. Обработка выреза двойной бейкой,связанной от горловины, с полоской для кеттлёвки. Расчёт см. в статье Вязание на машине (рис. 58; 58а). Свяжите перед и спинку. Петли*
ростка оставьте открытыми. Перед и спинку сшейте по плечам. Изделие перегните по хинии выреза лицевой стороной внутрь, серединой переда вправо. Навесьте на 105 игл петли края выреза горловины, повёрнутого лицевой стороной к вязальщице, от середины спинки до середины переда (см. в ст Вязание на машине, рис. 59). По линии ростка сделайте припосадку, навешивая на каждую 7-ю иглу по 2 петли, по линии выреза горловины переда на каждую 5-ю иглу навесьте «узелок». Линейку выдвиньте вправо. Провяжите 1 ряд справа налево. Прибавьте 1 петлю на шов. Затем вяжите следующим образом: справа частичным вязанием, укорачивая ряды 1 раз на 3 иглы; 4 раза на 2 иглы; слева — убавляя петли внутри полотна 3 раза по одной через 3 ряда (на 3 й игле провязывать по 2 петли). Провязано 11 рядов. Следующий ряд провяжите на всех иглах, кроме одной крайней со стороны переда. Зацепите нить за эту иглу и провяжите второй ряд. Рабочая нить оказалась слева. Выдвиньте линейку влево- Вяжите вторую часть бейки: справа — частичным вязанием, удлиняя ряды (начиная с первого) 4 раза на 2 иглы и 1 раз на 3; слева — прибавляя внутри полотна (за З-й иглой от края) 3 раза по 1 петле через 3 ряда. Сделайте подгиб, навесив на иглы петли первого ряда бейки. Провяжите соединительный ряд и 4—6 рядов полоски для кеттлёвки, прибавляя со стороны переда 2 раза по 1 петле через 2 ряда. Провяжите несколько рядов вспомогательной ниткой и петли снимите с аппарата. Свяжите вторую половину бейки. Кромки бейки на спинке сшейте вторым вертикальным швом. Края уголков бейки спереди сшейте. Полоску по краю бейки пришейте по открытым петлям кеттельным швом. Вспомогательные ряды распустите.
Прямоугольный вырез горловины. Расчёт и вязание см. в ст. Вязание на машине (рис. 60).
Обработка горловины бейками. Первый способ. Бейка отгибается на изнаночную сторону. Петли ростка оставьте открытыми. Довязав перед до выреза петли горизонтального участка оставьте на иглах. Свяжите обе части переда. Для обработки горизонтального участка выреза на оставленных на иглах петлях свяжите бейку: провяжите 1 ряд на плотности большей, чем расчётная, затем провяжите 10 рядов на расчётной плотности, прибавляя с каждой стороны полотна по 1 петле через 2 ряда (внутри полотна — за 2-й петлей от края). Петли последнего ряда закройте. Перед и спинку сшейте по плечам. Изделие перегните изнаночной стороной внутрь. Навесьте на иглы край горловины, повернутый изнаночной стороной к вязальщице: открытые петли половины ростка и кромочные петли вертикального участка выреза горловины. Линию ростка припосадите: на каждую 5-ю иглу навесьте по 2 петли. По линии середины спинки прибавьте 1 петлю на шов. Про
вяжите 11 рядов прибавлял петли: со стороны угла, как на горизонтальной бейке; со стороны середины спинки прибавляя 3 раза по 1 петле через 3 ряда (внутри полотна — за З-й от края игле). Петли последнего ряда закройте. Свяжите вторую бейку вертикального участка. Части бейки по середине спинки и по углам сшейте вторым вертикальным швом. Бейку отогните на изнаночную сторону изделия и прикрепите в нескольких местах.
Второй способ. Обработка выреза накладной одинарной бейкой. Вязать бейку по частям, как в первом варианте. Но, навешивая петли ростка и выреза горловины на иглы, изделие держите лицевой стороной к себе. Вязание закончите вспомогательными рядами. Части беики сшейте, отогните на лицевую сторону приметайте и пришейте по открытым петлям кеттельным швом. Вспомогательные ряды распустите,
Планки и петли для пуговиц вяжут вместе с полочками и отдельно, двойными и одинарными. Одинарные планки обычно выполняют резинкой. На одной из планок делают петли для пуговиц. Ширина планки в готовом виде 2—5 см.
Короткая долевая двойная планка на мужском джемпере. Расчет: Пг=3 п/см, Пв=4,4 р/см. Ширина половины переда: 25 см х 3 п/см = 75 п. Ширина планки: 4 см X 3 п/см = 12 п. Ширина петли для пуговицы: 1 см X 3 п/см = 3 п. Расстояние от выреза горловины до первой петли (для пуговицы): 1 см X 4,4 р/см = 4 р Расстояние между пуговицами: 4 см X 4,4 р/см = 18 р. Расстояние от нижнего края планки до пуговицы: 3 см X 4,4 р/см = 12 р.
Довязав перед до уровня планки, с правой стороны снимите на булавку или спицу с гибкой связью 69 петель (половина ширины переда минус половина ширины планки). Справа от рабочих игл наберите вспомогательной ниткой 12 закрытых петель («косичкой») для отгибаемой на изнанку части плаики. Вяжите левую половину переда вместе с планкой. Провязав 12 рядов, провяжите вспомогательной ниткой 2 коротких отрезка ряда на 4,5,6 и 17,18,19 иглах, считая от правого края, — под петли для пуговиц Затем вяжите по выкройке, провязывая ещё 4 раза, через каждые 18 рядов, короткие отрезки ряда вспомогательной ниткой для разрезов под петли. После окончания вязания левой части переда, планку перегните по линии сгиба и часть её отогните на изнаночную сторону. Верхнюю часть левой половины переда отогните в сторону от себя. Распустите вспомогательный ряд, в начале планки и 12 открытых петель планки навесить на иглы игольницы. Справа от них навесьте 69 петель правой половины переда. Свяжите вторую половину. Деталь отпарьте. Вспомогательные нитки в местах разрезов под петли для пуговиц выдерните. Открытые петли разрезов одной части планки сшейте с открытыми
петлями разрезов другой части или закройте петли разрезов кеттельным швом, пропуская иглу каждый раз через 2 петли (через петлю одной и петлю другой частей планки).
Порядок вязания одинарных коротки к? долевых планок, выполняемых резинкой, такой же, но в ширину детали вывязывают до линии сгиба (часть планки, отгибаемая на изнаночную сторону, не вывязывается).
Планки до низа изделия. Одинарные долевые планки вяжут вместе с полочками и выполняют резинкой.
Двойные долевые планки вяжут и отдельно и вместе с полочками. Отдельно связанные планки пришивают к полочкам вторым вертикальным швом.
Поперечные планки вяжутся двойными и одинарными (выполненными резинкой) и присоединяют к полочкам изделия так же, как бейки при обработке круглого выреза горловины.
Заделка угла планки (полочки) при вязании двойной планки вместе с полочкой. Расчёт см. в статье Вязание на машине (рис. 63,а).
Наберите 69 петель. Провяжите 13 рядов для подгиба. Петли опустите к основаниям игл. Со стороны переда наберите вспомогательной нитью «косичкой» 24 петли (удвоенная ширина планки). На всех иглах провяжите 13 рядов. Петли первого рабочего ряда (69) подгиба навесьте на соответствующие иглы — сделайте подгиб. Провяжите 2 ряда. Со стороны планки наберите дополнительно вспомогательной ниткой «косичкой»* ещё 6 петель (для расширения планки) и вяжите на всех иглах. По окончании вязания деталь отпарьте, вспомогательные ряды распустите. Планку перегните по линии сгиба. Открытые петли нижнего края планки сшейте горизонтальным швом. 6 дополнительных открытых петель планки пришейте к линии подгиба на изнаночной стороне полочки.
Вертикальные петли для пуговиц вяжут на планках и бортах жакетов. Наносят их на выкройку по линии середины планки или середины переда полочки. Вертикальные петли делят полотно двойных планок и бортов на три части, каждую из которых нужно вязать отдельно. Довязав деталь до начала вертикальной петли, вяжите одну крайнюю (например, правую) часть, все остальные петли опустите к основаниям игл. Провяжите количество рядов, равное высоте петли. Нитку оборвите. Свяжите вторую (среднюю) часть полотна на высоту петли. Нитку оборвите. Свяжите третью (крайнюю левую) часть полотна на высоту петли и продолжите вязание на всех иглах до следующей петли.
Воротники могут быть двойными и одинарными. Двойные вяжут чулочным полотном или односторонним узором. Одинарные выполняют резинкой или окантовывают бейкой.
Двойной воротни к-с тонка, связанный отдельно, в изделии с застёжкой на плече. Расчёт: Пг=3 п/см, Пв = 4,4 р/см. Высота воротника: 5 см X 4,4 р/см = = 22 р. Длина воротника: 36 см X 3 п/см~ = 108п.
Свяжите перед и спинку. Петли по вырезу горловины и ростка оставьте открытыми. Сшейте одно плечо. Наберите на иглы 108п + 2п (на шов) = 110 п. Провяжите рабочей нитью 44 ряда. Петли первого рабочего ряда навесьте на соответствующие иглы. На эти же иглы навесьте открытые петли выреза горловины и ростка и кромки вертикальных участков выреза, повернув изделие изнаночной стороной к себе. Провяжите соединительный ряд и ряд на малой плотности (10— 14) и закройте петли «косичкой». Концы воротника обработайте вместе с плечевыми швом под застёжку.
Двойной воротник-стойку можно связать от горловины и закончить полоской для кеттлёвки (порядок вязания и обработки такой же, как в первом варианте обработки круглого выреза горловины бейкой).
Воротник-стойка, выполненный резинкой, вяжут длиной 4—6 см и соединяют с вырезом горловины так же, как при обработке круглого выреза горловины бейкой (З-й способ).
Воротник для свитера вяжут высотой 10—15 см, выполняют резинкой и заканчивают полоской для кеттлёвки. Порядок вязания такой же, как при вязании и обработке круглого выреза горловины бейкой {З-й способ).
Воротник «хомут» долевой вяжут от линии отлёта. Ширина полотна 1,5"Ош. В начале полотна сделайте небольшой (1—2 ем) подгиб. Провяжите 18—20 см. Закончите вязание вспомогательными рядами. По вырезам горловины переда и спинки оставьте открытые петли. Воротник сшейте вертикальным швом. Пришейте его прш досаживая к открытым петлям выреза горловины горизонтальным швом. Если для вывязывания воротника не хватит игл на игольнице, то придётся воротник связать из двух частей. Такой воротник можно выполнить резинкой.
Отрезной английский воротник (двойной). Вязание начинают от линии пришива. Петли наберите вспомогательной ниткой. Затем вяжите рабочей ниткой: провяжите ряд, затем 2—4 укороченных ряда для образования выпуклой линии пришива. Подворотник вяжут прямо или (если углы воротника острые) прибавляя петли по концам, отступив от края 2—3 петли. Довязав до линии отлёта, вяжите верхний воротник прямо или (если концы воротника острые) убавляя петли внутри полотна: на 2-й или З-й игле провязывайте по 2 петли. Верхний воротник свяжите на 1— 2 ряда длиннее подворотника. В конце вязания опять провяжите 2—4 укороченных ряда. Закончите вязание полным
рядом и несколькими рядами, связанными вспомогательной ниткой. Конны верхнего воротника и подворотника сшейте вертикальным швом. Воротник отпарьте. При сборке изделия вспомогательные ряды распустите и открытые петли воротника по линии пришива сшейте с открытыми петлями выреза борта и подборта горизонтальным швом.
Воротник с прямыми концами, окантованный двойной бейкой. Расчёт см. в ст. Вязание на машине, раздел Воротники в изделиях без застёжки, первый вариант (рис. 74). Поскольку игл в игольнице аппарата 159, следует связать воротник покороче и внести изменения в расчёт. Длину воротника по линии пришива принять 43 см. 43 см — 2 см 2 см (ширина бейки) = 39 см. 39 см х 3 п/см = 117 п. Длина бейки: 117 п + 18 п + 18 п (для окантовки боковых сторон воротника) + Зп -4- Зп (для закругления) = 159 п.
Наберите 159 петель вспомогательной ниткой и провяжите рабочей ниткой 18 рядов, затем сделайте подгиб: навесьте на иглы открытые петли первого рабочего ряда и провяжите 1 ряд. Рабочую нитку оторвите. С каждой стороны снимите по 23 петли на булавки. С каждой стороны на 2 соседние свободные иглы навесьте по 2 петли с булавок. Провяжите ряд. Выдвиньте линейку в ту сторону, где находится рабочая нитка. С противоположной стороны на первую рабочую иглу навесьте 2 петли с булавки. Провяжите ряд. С другой стороны также навесьте на первую рабочую иглу 2 петли. Провяжите ряд. Далее навешивайте с булавок на крайние рабочие иглы по 1 петле со стороны, противоположной той, где находится рабочая нить. Когда на булавках останется по 1 петле, навесьте их на иглы одновременно и провяжите последний ряд по линии пришива. Провяжите несколько рядов вспомогательной ниткой и снимите петли с аппарата. Петли рабочего ряда верните на иглы, слегка припо-садив по середине воротника. С краёв навесьте на иглы межузелковые петли кромок бейки. Провяжите 4—6 рядов для кеттлёвки и снимите петли с машины, провязав несколько рядов вспомогательной ниткой. Край выреза горловины прш шейте к линии пришива ворогника. Полоску для кеттлёвки отогните на изнаночную сторону изделия и пришейте кеттельным швом, не прокалывая полотно насквозь.
Карманы. Общую часть раздела см. в ст. Вязание на машине.
Карман с горизонтальным разрезом, с листочкой и мешковиной. Расчёт см. в ст. Вязание на машине (рис. 81,а).
Довяжите полочку до разреза кармана. Из второго клубка ниток свяжите листочку только на 36 иглах кармана. Провяжите 26 рядов, сделайте подгиб и на этих же иглах свяжите 106 рядов мешковины. Нитку второго клубка оборвите. Продолжайте вязание полочки на всех
иглах рабочей ниткой от первого клубка. По окончании вязания полочку отпарьте. Сшейте боковые стороны листочки и мешковины	вертикальным швом,
листочку по краям пришейте к полочке.
Карман с вертикальным разрезом. Расчёт. Длина разреза: 12 см X 4,4 р/см = 52 р- Длина листочки: 12 см X 3 п/см = 36 п. Ширина листочки: 3 см X 4,4 р/см = 13 р. Глубина кармана; 12 см X 3 п = 36 п. Ширина мешковины: 12 см X 4,4 р/см = 52 р.
Свяжите полочку до разреза кармана. Разрез кармана делит полочку по вертикали на 2 части. Свяжите 52 ряда одной части полочки. Нитку оборвите. Свяжите 52 ряда второй части полочки. Дальше вяжите на всех иглах. По окончании вязания перегните полочку по линии разреза кармана изнаночной стороной внутрь и расположите её так, чтобы передняя кромка разреза была снизу. Навесьте .чту кромку на 36 игл (кроме меж узелковых петель навесьте и некоторые «узелки»). Провяжите 26 рядов листочки и сделайте подгиб, навесив на иглы петли первого ряда листочки. Провяжите на меньшей плотности ряд. Петли закройте «косичкой». Поверните полочку так, чтобы задняя кромка разреза кармана была снизу. Навесьте эту кромку разреза на 36 игл. Со стороны низа полочки наберите на иглы 36 петель «косичкой». Свяжите 52 ряда stemковины. Петли последнего ряда закройте. Мешковину пришейте к полочке. Листочку сшейте по краям и пришейте к полочке. Мешковину можно сделать двойной — провязать 104 ряда. Последний ряд пришей ге к листочке. Нижние и верхние края мешковины сшейте между собой.
Втачной рукав. Рукав, зауженный книзу. Расчёт такой же, как при вязании на аппарате «Буковннка» (см. рис. 98,а).
Провяжите 24 ряда и выполните резинку. Можно начать вязание с подгиба, которого нет на чертеже: набрать 64 петли, провязать 24 ряда для подгиба; провязать ещё 24 ряда но выкройке и сделать подгиб. Далее вяжите в обоих случаях до линии проймы, прибав тяя петли с обеих сторон полотна 12 раз по 1 петле через 10 рядов и 10 раз по 1 пет хе через 12 рядов (чередуя 1 раз через 12 рядов, 1 раз через 10 рядов). Вывяжите окат рукава, закрывая петли в той же последовательности, что при вязании иа аппарате «Буко-винка».
Рукав, слегка зауженный книзу на манжете. Расчёт см. в ст. Вязание на машине (2-й вариант, рис- 89).
Вязание начинают от линии манжеты. Наберите вспомогательной ниткой 128 петель. Затем вяжите рабочей ниткой от низа до линии проймы, прибавляя с каждой стороны 13 раз по 1 петле через 14 рядов. При вязании оката рукава закрывайте петли с обеих сторон: 1 раз 7 петель, 1 раз б петель (1-й треугольник); 2 раза по 2 петли, 12 раз по 1 петле и 4 раза по 1 петле через 3 ряда (2-й и З-й тре
угольники); 2 раза по 2 петли, 9 раз по 1, 5 раз по 2 петли (4-й и 5-й треугольники); 2 раза по 4 петли (6-й треугольник). Оставшиеся 26 петель закройте.
Для вязания манжеты рукав поверните изнаночной стороной к себе, навесьте петли первого рабочего ряда на 51 иглу с припосадкой: на середине 16 игл по 3 петли, на все остальные — по 2. Провяжите 36 рядов. Выполните резинку 1X1. Закончите вязание несколькими вспомогательными рядами. Манжету отпарьте и распустите вспомогательные ряды. Петли последнего ряда резинки закройте. Манжету можно связать двойной, чулочным полотном. Для этого провяжите 60 рядов, сделайте подгиб, провяжите ряд на меньшей плотности и петли закройте «косичкой».
Прямой поперечный рукав. Расчёт см. в ст. Вязание на машине (рис. 90). Так как в игольнице аппарата 159 игл, придётся связать рукав короче на 3 см (10 петель).
Наберите 159 петель при помощи гребёнки вспомогательной ниткой. Провяжите несколько рядов. Рабочей ниткой ровно свяжите 20 рядов. Затем по окату рукава (например, слева закрывайте петли: 3 раза по 1 петле через 4 ряда (6-й треугольник), 10 раз по 1 петле (5-й треугольник), б раз по 1 петле, 2 раза по 2 петли (4-й треугольник), 1 раз 1 петлю, 7 раз по 2 петли (З-й треугольник), 6 раз по 1 петле, 2 раза по 2 петли (2-й треугольник), 1 раз 1 петлю через б рядов, 2 раза по I петле через 7 рядов (1-й треугольник). Одновременно справа, по линии локтевого шва, в 20 последних рядах убавьте частичным вязанием 10 раз по 10 петель. В конце провяжите ряд на 108 иглах. Провяжите несколько рядов вспомогательной ниткой и снимите петли с игл. Затем снимите замки с головок штырей и удалите гребёнку.
Свяжите вторую часть рукава. Навесьте петли первого рабочего ряда, связанного по середине рукава, повернув рукав изнаночной стороной к себе (окат рукава будет справа), и вяжите вторую половину рукава в зеркальном отражении. Навесьте припосаживая межузелковые петли кромки низа рукава на 51 иглу и свяжите манжету гак же, как во 2-м варианте. Сшейте рукав горизонтальным швом, манжету — вторым вертикальным*
Рукав реглан. При вязании рукава снизу до линии проймы вяжут, как втачной рукав. По линии проймы закрывают петли подрезов. Линии реглана вывязывают убавлением петель с краёв или внутри полотна, отступя 2—5 петель от края. Убавление петель с краёв полотна обычно делают со стороны, противоположной той, где находится рабочая нитка. Убавление петель внутри полотна делают с обеих сторон: перемещают в сторону полотна, например, 3 крайние петли (на третьих от края полотна иглах будет по 2 петли). Можно убавление петель внутри полотна делать по 2 петли за один приём. Такое убавление называют «ёлочкой»:
4-ю и 3-ю петли перевешивают соответственно на 6-ю и 5-ю иглы (на этих иглах будет по 2 петли), 2-ю и 1-ю петли перемещают на освободившиеся 4-ю н 3-ю.
-При вязании сверху петли ио линиям реглана прибавляют с края полотна — со стороны рабочей нитки или отступя от края на 1—3 петли. После этого с краёв прибавляют по нескольку петель на подрезы и вяжут до конца, убавляя петли по расчёту. При прибавлении петель по линиям реглана с края полотна детали сшивают швом «машинная строчка», при прибавлении петель внутри полотна вторым вертикальным швом. Расчёты те же, что и при вязании на «Боковинке».
Рукав, зауженный книзу. Первый вариант. Вяжут рукав снизу.
Наберите петли при помощи гребёнки вспомогательной ниткой. Регуляторы плотности установите на расчётную величину. Свяжите 30 рядов. Выполните резинку 1x1. Затем свяжите 240 рядов, прибавляя с каждой стороны 24 раза по 1 петле через 10 рядов. Со стороны рабочей нитки закройте 8 петель подреза. Провяжите ряд и закройте 8 петель с другой стороны. Дальше вяжите по расчёту, данному для «Буковинки».
Второй вариант. Вяжут рукав сверху.
Вспомогательной ниткой наберите на иглы 16 петель «косичкой». Рабочей ниткой провяжите ряд слева направо (для левого рукава справа налево). Дальше вяжите 14 рядов частичным вязанием: начните вязание с 2 петель, увеличивая ряды на 2-й петле через каждые 2 ряда. Провяжите полный ряд. Затем вяжите линии реглана, прибавляя с обеих сторон рукава 34 раза по 1 петле через 4 ряда. Со стороны рабочей нитки наберите дополнительно 8 петель, провяжите ряд и с другой стороны так же наберите 8 петель. Далее вяжите, убавляя 24 раза по 1 петле через 10 рядов. Провязав ещё 30 рядов прямо, выполните резинку 1 х 1 и провяжите несколько рядов вспомогательной ниткой. Снимите петли с игл и край рукава обработайте, как во 2~м варианте при вязании вшивного рукава.
Цельновязаный рукав. Изделия с цельновязаными рукавами вяжут в поперечном направлении (1-й способ), в долевом (2-й способ) и комбинированными (З-й способ).
Изделие с вырезом горловины «лодочка».
Первый способ. Расчёт. Пг= 3,2 п/см, Пв = 5,2 р/см. Результаты расчёта см. в ст. Вязание на машине (рис. 101). Чтобы использовать расчёт, приведённый на этих рисунках, для вязания на аппарате, нужно внести в него некоторые изменения. Принять: прибавление петель по линии середины рукава + 21x1 • 12; 5х 1  10, на расширение рукава по «пройме» + 8х 1*4; 5х 1 * (вместо + Зх 1 • 4; 10х 1 • 3), убавление петель по вырезу горловины переда — 4х 1*2; 4Х 1 • 4; 2х 1 • б,
длину изделия по боку 19 см = 60 петель, ширину резинки 159 петель. Горловину спинки вязать прямо—- без выреза. Надвязку по низу переда, заменяющую вытачку, не вывязывать.
Спинка (рис. 101). Вязание начинают от линии низа рукава. Наберите вспомогательной ниткой 48 петель, отступив от правого края на 33 нглы. Провяжите несколько рядов и перейдите на вязание рабочей ниткой. Провяжите I ряд на 48 иглах слева направо. Следующие 10 рядов вяжите частичным вязанием: первые 2 ряда на 9 иглах, следующие ряды — увеличивая число работающих игл на 9. Далее провяжите 166 рядов следующим образом: слева прямо, справа прибавляйте по 1 петле, чередуя 4 раза через 12 рядов и 1 раз через 10 рядов, считая от начала вязания. При вязании следующих 42 рядов справа прибавляйте петли в том же ритме, слева — 8 раз ио 1 петле через 4 ряда и 5 через 2. Затем наберите вспомогательной ниткой 73 петли («косичкой»). Рабочей ииткой провяжите 10 рядов, удлиняя ряды с левого края 2 раза на 2 петли и 3 раза на 3 петли. В следующем ряду проложите рабочую нитку по всем рабочим иглам, включая и те, на которых набраны петли «косичкой». Провяжите 72 ряда: слева прямо, а справа — прибавляя петли в заданном ритме. Справа наберите вспомогательной ниткой «косичкой» 6 петель для бейки горловины, которую по окончании вязания отогните на изнаночную сторону. Провяжите 63 ряда прямо с обеих
сторон. Вторую половину спинки свяжите в зеркальном отражении. Затем снимите на булавку 6 петель конца бейки. В конце вязания петли низа рукава оставьте открытыми, сняв их на булавку или провязав несколько рядов вспомогательной ниткой.
Перед. До выреза горловины перед вяжите так же, как спинку. Справа наберите вспомогательной ниткой «косичкой» 6 петель для бейки. Провяжите 26 рядов: слева прямо; справа, убавляя по вырезу горловины по 1 петле 4 раза через 2 ряда, 4 раза через 4 ряда, 2 раза через 6 рядов. Петли убавляйте внутри полотна: 10-ю петлю, считая справа, переносите влево на 11-ю иглу, правые 9 петель поочерёдно перемещайте влево на величину петельного шага, заполняя освобождающиеся при этом иглы. Провяжите 26 рядов прямо. Вторую половину переда вяжите в зеркальном отражении. Связанные детали сшейте по линиям середины рукавов вторым вертикальным швом. Довяжите уголки на бейках выреза горловины: навесьте на иглы по 6 открытых петель концов беек переда и спинки, повернув изделие изнаночной стороной к себе; вяжите, убавляя петли по I с каждой стороны через 4 ряда; последние 2 петли закройте. Поверните изделие изнаночной стороной к себе. Открытые петли низа рукава навесьте на 59 игл (на средние 35 игл — по 2 петли), провяжите 55 рядов, выполните резинку 1X1. Провяжите несколько рядов вспомогательной ииткой и снимите петли с нгл. Петли последнего
ряда резинки закройте иголкой с ниткой (см. ст. Вязание на машине, рис. 21). Аналогично обработайте низ переда и спинки, навесив кромку низа на 159 игл и провязав 44 ряда для резинки. Готовые детали сшейте по открытым петлям горизонтальным швом, по кромкам — вторым вертикальным. Бейку выреза горловины отогните на изнаночную сторону и прикрепите в нескольких местах.
Второй способ. См. ст. Вязание на машине. Для обработки горловины 20 вспомогательных рядов, связанных между вырезами горловины спинки и переда, распустите. Вырез горловины обработайте любым способом.
Если при расчёте получится, что для вывязывания II и III частей изделия игл в игольнице не хватит, линии ПН и П(Н, передвиньте в сторону рукава.
Третий способ. Выкройка для вязания изделия этим способом отличается от выкройки 2-го способа тем, что линии раздела ПН и П,^ располагаются вертикально и являются продолжением линий бока, как показано на чертеже выкройки для вязания на аппарате «Буковинка» (см. рис. 99). Рукава до линии раздела вяжите первым способом, спинку и перед — вторым. Петли последнего ряда рукава оставьте открытыми. Рукава можно вязать без шва по середине. В этом случае прибавление петель на расширение делайте с двух сторон по линии локтевого шва. Рукава пришейте к переду и спинке соединительным швом по открытым петлям и кромке полотна.
ОБРАЗЦЫ ИЗДЕЛИИ, СВЯЗАННЫХ КРЮЧКОМ
Bojxithuk «Листья»,
Салфетка, отделанная рельефными цветами.
Салфетка из 8 мотивов, обвязанных сеткой и вытянутыми петлями.
Воротник, выполненный на «вилке» и обвязанный крючком
13 Рукоделие
Воротник, выполненный столбиками без накида и воздушными петлями.
Круглая салфетка, выполненная столбиками с накидами и цепочками из воздушных петель.
Салфетка из круглых мотивов, соединенных сеткой из воздушных петель.
Плетение
196
225
плетение кружев игольное кружево фриволите
Различные виды плетения существуют издавна. Для плетения можно использовать самые разнообразные материалы (нитки, верёвку, соломку, прутья, бисер и др.). Плести можно предметы быта (покрывала, коврики, скатерти, наволочки на диванные подушки, хлебницы, корзинки и др.), декоративные предметы (кашпо, газетницы, панно и др.), украшения (кулоны, колье и т. п.), дополнения к одежде (воротники, пояса).
Плетение кружев. кРУ-жевоплетение исстари было одним из вадов женского рукоделия. В Россию этот вид рукоделия проник в конце XVII века и первоначально кружево являлось украшением одежды высшей знати, поражало своей вычурностью, блеском. Основным материалом для изготовления кружева в то время служила тонкая золотая и серебряная нитка. Кружево плели без заранее приготовленного рисунка, по числу переплетения нитей, орнамент был геометрическим, несложным. Из-за тяжести и ценности материала выплетенные вещи были небольшими по объёму. Плели мерное кружево, широкие шарфы, небольшие косынки. Мерное кружево использовалось для украшения одежды священнослужителей и светского платья=
В середине XVIII века в кружево начинает вводиться шёлковая или льняная нитка. Металлическая нитка остаётся лишь украшением кружева, основным материалом становятся шёлк и лён. В Россию кружево ввозится из Германии, Бельгии и Франции. В помещичьих имениях кружевницы осваивают сложную технику плетения западного кружева, дополняя её своими находками. Выполняют кружево из тончайшего льна и шёлка.
В конце XVIII — начале XIX века возникают крепостные мануфактуры по производству кружев. Из тончайшей льняной нитки выплетались кружева типа французских (малин, блонды, валансьен, шантильи). Русское народное кружево выплеталось из более толстых суровых или отбеленных льняных ниток, начинает появляться кружево из хлопчатобумажных ниток.
В конце XIX века модными стали мелкие плетёные изделия (бабочки, банты, небольшие букетики), они вплетались в рамки различной формы, образуя мотивы, которыми украшали бельё и постельные принадлежности. Кружевной промысел широко распространился по деревням. В 1883 году по инициативе С. А. Давыдовой была открыта Мариинская практическая школа кружевниц в Петербурге для наиболее способных мастериц из разных губерний. Впервые русское кружево участвовало в международной выставке в Вене в 1873 году и получило золотую медаль. В дальнейшем изделия русских мастериц неоднократно получали призы на между народных выставках.
Возникновение русского кружевоплетен ия было связано с различными города
ми, каждый из этих промыслов создавал свою художественную манеру=
Вологодское кружево состоит из крупного, выразительного узора, исполненного плотной, непрерывной, одинаковой по ширине плавной полот-нянкой, чётко вырисовывающейся на фоне узорных решёток. Скань толстая, часто цветная. Кроме мотивов цветов и листьев в орнаменте часто встречаются мотивы подков, гребешков, вееров.
В Е л ь ц е сложился собственный стиль и технические приёмы местного сцепного кружева. Елецкие кружева более тонкие и чёткие, чем вологодские. Полотняика этих кружев, изменчивая по плотности и ширине, часто переходит в сетку. Решётка елецкого кружева бывает и разреженной и очень плотной. Скань всегда делается из 3 ниток, из которых плетётся основное кружево.
Кировское кружево. Орнамент этих кружевных изделий причудлив по своим формам, полотнянка имеет просветы, часто заканчивается среди решётки, как бы растворяясь в ней. Основу решёток составляют плотные звёздочки, двулистники, трилистники, от которых расходятся плетешки. Декоративная выразительность создаётся разной плотностью плетения каждого элемента.
Михайловское цветное кружево — льняное, украшенное разноцветным мулине= Преобладает мерное кружево. Для этого кружева характерны веерообразные формы кружевных мотивов, фестоны и зубцы, так называемые «бубенцы», «мысы» и «городки». Это кружево используется для украшения полотенец, столового белья, детской одежды.
Скопи некие парные круже-в а. как и михайловские, зачастую применяются для отделки нарядных подарочных полотенец. Эти кружева имеют сложные ажурные узоры, слегка подсвеченные голубой или синей ниткой, они не похожи на более плотные михайловские кружева, в расцветке которых преобладают красные тона.
Киришское или Захожское кружево продолжает традиции крестьянского кружевного промысла. Оно более скромное. Вилюшка киришских кружев редкая, украшенная треугольниками из плетешков. В узорах используются старинные мотивы пяти- и семилепестковые «медвежьи лапы»; решётка (квадратная сеточка, заполняющая промежутки внутри полотна нки); для украшения используются звёздочки из насновок.
Белёвское кружево сильно отличается от других замкнутым орнаментом, состоящим из разнообразных тесёмок, квадратов, «паучков», «змеек». Насновки в белёвском кружеве не овальные, а прямоугольные. Они выплетаются способом, отличным от других видов насновок. Эти кружева плетут из шёлковых, тонких льняных и хлопчатобумажных ниток.
Инструменты и материалы. Для выполнения кружевных изделий прежде
всего требуются коклюшки — деревянные палочки с шейкой, на которую наматываются нитки (рис. 1). Верхняя утолщенная часть коклюшки называется головкой, нижняя — концом. Наиболее употребляемые из ник:
Общая длина коклюшки — 170 мм Дчина шейки 40 мм Диаметр шейки — 5+6 мм Диаметр конца и головки — 10 мм
Лучше, если коклюшки сделаны из тяжёлых пород дерева. При работе коклюшки издают мелодичный перестук, и чтобы усилить этот звук, палочки, из которых делаются коклюшки, надо кипятить в солёной воде.
Подушка, в виде валика, на которой производится плетение кружев (рис. 2). Нижняя наволочка подушки должна быть из плотной прочной материи, верхняя — белая из бязи. Подушка может быть различного размера. Для изготовления подушки возьмите кусок материи длиной 85 см и шириной 45—65 см. Длинные стороны подогните на 2 см и в подшивку продёрните шнурок. Внутрь наволочки вложите кружок из картона диаметром 20 см it туго набейте подушку сеном или опилками. Затем поверх набивки наложите второй кружок картона, шнурок наволочки затяните и заправьте внутрь Поверхность валика должна быть гладкой, а валик очень тугим, чтобы булавки, которые вкалывают в валик во время плетения кружева, держались прочно. Если валик делают из соломы, то солому нужно сложить очень ровно, можно скрепить её в виде ЦИНОВКИ и циновку туго скрутить. Неровные края обрежьте и после этого поместите скрученную солому в подушку. На набитую подушку наденьте белую наволочку. Подушку с начатым кружевом после работы нужно накрывать, для предохранения от пыли.
Чтобы удобно было работать, подушку надо класть на подстав к у. Подставка может быть небольшой сборной для установки валика на столе (рис. 3). Такая подставка применима для небольшого учебного валика или при плетении мерного кружева. Учебный валик можно также устанавливать на подставку, сделанную из тонкого 2—3-см поролона. Края полоски поролона, по ширине равной валику, скручивают и закрепляют нитками. Такая подставка не скользит по столу и удобна при переноске (рис.4). Подставку дуя большой и средней подушки рекомендуется делать такой, чтобы она стояла на полу (рис.5). Она должна быть такого размера, чтобы удобно было работать сидя.
Для закрепления переплетённых ниток в кружеве используют булавки Можно использовать стальные булавки — гвоздики или небольшие декоративные булавки с шариком на конце. Ни в коем случае нельзя пользоваться портновскими булавками с колечками, т. к. нитки будут попадать в колечки, зацепляться и
путаться. При большом количестве пар коклюшек, находящихся в работе, необходимы большие вспомогательные булавки длиной 7—8 см для закалывания отложенных пар.
Начинающим заниматься кружевопле-тением достаточно 100 шт. (50 г) булавок. При плетении изделий парной техникой плетения требуется большее количество булавок (100—200 г).
Сколок — рабочий рисунок кружева. Его наносят на плотную и достаточно эластичную бумагу или картон в виде точек. В начале сколка узор прорисован, а затем можно руководствоваться одними точками или наколами. Для сколков лучше использовать картон голубого или зелёного цветов. Точки на сколке определяют место, куда должны вкалываться булавки. Сколок служит канвой для плетения кружева, При изготовлении сколка требуется точность и аккуратность, от этого во многом зависит качество исполнения кружева. Если технический рисунок прорабатывают на миллиметровке, то на сколок рисунок переносят иглой для накола (тонкая швейная игла, вставленная в ручку, рис. 6). Для перенесения рисунка на сколок нужно рисунок, выполненный на мил
лиметровке, скрепить с бумагой сколка скрепками и, положив на ровную мягкую поверхность, накалывать точки рисунка на подложенную бумагу. Затем по отверстиям сколка восстановить рисунок тонкой линией, лучше тушью. При плетении кружева под сколок можно положить ещё такую же бумагу и получить второй запасной сколок. Когда первый сколок будет проплетён до конца, к нему надо будет приставить второй сколок таким образом, чтобы иаколы конца первого сколка совпадали с наколами начала второго сколка, и т. д. Длина рабочего сколка составляет от 30 до 35 см. Подготовленный рабочий сколок прикрепляют булавками к подушке, так чтобы головки булавок не выступали над поверхностью подушки.
При сцепной технике плетения необходим также тонкий крючок для вязания.
Материалом для плетения кружев могут служить льняные, хлопчатобумажные и шёлковые нитки (с № 10 по № 80). Для учебных целей лучше применять хлопчатобумажные нитки № 10—12.
Подготовка коклюшек к плетению. При плетении кружев нитки переплетаю г с помощью коклюшек, на которые они намотаны. Намотка ниток на
коклюшки осуществляется следующим образом. Возьмите коклюшку в правую руку. Левой рукой нитку с катушки намотайте несколько раз на коклюшку, затем наматывайте нитки вдоль шейки тпгём вращения коклюшки справа налево (рис. 7). После окончания намотки нитку закрепите узлом, который не даст возможности нитке разматываться во время плетения и в го же время позволит, подтянув рукой, увеличить длину нитки. Узел делают следующим образом: коклюшку держите в правой руке, левой рукой сделайте петельку (конец нитки над основанием) и коклюшку вденьте в эту петельку с задней стороны (рис. 7а). Затем коклюшку повесьте на нитку без опасения, что она размотается (рис. 7б). После намотки одной коклюшки с катушки смотайте без отрыва нитку примерно такой же длины, намотайте тем же способом её на вторую коклюшку и закрепите узлом. При плетении кружев коклюшки употребляются только парами (рис. 7в).
Длина рабочей нитки должна быть 12— 15 см, при плетении длина нитки должна быть на всех коклюшках одинаковой.
Техника кружевоплетения. По мере развития кружевоплетения сформировав
лись 3 различных способа: численный, многопарный сцепной и парносцепной.
Численный способ — самый простой, основан на счёте ниток; он выполняется без предварительного рисунка, путём повторения движений коклюшек по памяти. Этот способ требует всего несколько пар коклюшек, фон и узор в нём выплетаются одновременно,
Многопарный или парный способ плетения кружев самый сложный. В нём применяется наибольшее число коклюшек. Этим способом чаще плетут мерное кружево. Плетение производится постепенно от кромки к кромке; одновременно выполняют, строго следуя точкам сколка, фон и фигуры узора.
Сцепной способ применяется при изготовлении штучных изделий и отчасти мерного кружева. Основой узора служит непрерывная полоска, свободные изгибы которой составляют рисунок. Эти изгибы соединяются между собой и фоном особым приёмом, называемым сцепкой, который выполняют с ПОМОЩЬЮ крючка для вязания.
Парносцепной способ — это так называемая рациональная манера
плетения, где часть элементов выплетается парным, а часть сцепным способами.
Приёмы плетения кружев основаны на перекладывании в определённом порядке коклюшек с намотанными на них нитками. Коклюшки навешивают парами на булавки, вколотые в сколок, прикреплённый к подушке.
При работе коклюшки надо держать за середину их нижней части, не касаясь пальцами ниток. Плетение производят одновременно двумя парами коклюшек, из которых одна пара находится в правой, а другая — в левой руке.
Простейшие приемы переплетения ниток, на которых основан весь процесс кружевоплетения, называются «перевить» и «сплести».
Перевить — это значит перекинуть или переложить правую коклюшку через левую, что делается движением одной руки ( правой или левой) с помощью большого пальца той же руки (рис. 8 ).
Сплести — это значит поменять местами внутренние коклюшки правой и левой руки так, чтобы левая коклюшка
проходила над правой, а не наоборот (рис. 9).
Сплести в ползаплёта — перевить и сплести один раз (рис. 10).
Сплести в полный заплёт — переплетение в ползаплёта повторить 2 раза (рнс. 11).
При плетении кружев требуется большая аккуратность и осторожность. Коклюшки при работе нужно постоянно выравнивать и утягивать, но не слишком сильно, во избежание обрывов ниток. Но если всё-таки такой обрыв произойдёт, то коклюшку с новой ниткой следует привязать на булавку, вколотую в подушку. Из конца оборванной нитки указательным пальцем правой руки сделайте петельку, через которую при помощи булавки продерните петлёй конец оборванной нитки и затяните. После соединения ниток плетение продолжайте двойной ниткой на расстояние 5—10 мм, затем петельку вытяните за кончик, нитку отбросьте и срежьте (рис. 12).
Если рабочая нитка рвётся у булавки, то на нитке, идущей от коклюшки, сделайте петлю с узелком, навесьте петлю на булавку и продолжайте работу. Концы
оборванной и новой ниток позднее зашейте.
Основные элементы кружева, из которых состоят все узоры: плетешок, полотнянка, сетка, насновка. Приёмы плетения этих элементов одинаковы и в парном и в сцепном кружеве. Изменяются только формы, образующие кружевные узоры, которые заполняются основными элементами, Дополнением к основным элементам являются такие виды переплетений, как «паучки» и решётки, образованные из составных частей и сочетаний тех же элементов кружева. Освоение дополнительных видов переплетений возможно только в процессе изучения приёмов плетения мерных кружев или штучных кружевных изделий.
Плетешок исполняют 2 парами коклк> шек. Пары навешивают на 2 булавки, вколотые в подушку. Каждую пару нужно отдельно перевить один раз, а затем сплести, т. е. поменять внутренние коклюшки и развести пары в стороны, одну влево, другую вправо, равномерно утягивая все нитки (рис. 13). Повторяя многократно полученное переплетение в
ползаплёта, выплетают шнурочек плетешок (рис. 13а).
При плетении плетешка пары надо сильно подтягивать для того, чтобы плетешок был очень плотным (удобно при каждом сплетении подтягивать только внутренние нити). Если плотность плетешка будет недостаточной, то при использовании плетешка в кружеве нитки могут подтягиваться и на плетешке получатся сборки.
Плетешки часто украшают отбивными петельками, которые придают кружеву особое изящество (рис. 14). Отв явная петелька образуется парой коклюшек при помощи булавки. Пропустите булавку под нитку первой коклюшки, захватите ею нитку второй коклюшки и конец булавки пропустите между нитками. Вытяните петлю вверх и поставьте булавку в точку накола отвивной петельки, затем обе нитки утяните и продолжайте плетешок (рис. 14а,б,в). При плетении отвивных петелек с двух сторон, чтобы продолжать плетешок, нужно поменять внутренние коклюшки, то есть сплести.
Полотнянка — является одним из главных элементов кружева (нитки в полот-
нянке переплетаются как в ткани полотняного переплетения, отсюда и её название). Нити (пары), расположенные вдоль полотнянки, называются долевыми, а пара, переплетающая их, ходовой. Она движется поперёк полотнянки от булавки к булавке, последовательно переплетая долевые пары.
В русском кружеве используются разные виды полотнянок. Основными из них являются;
полотнянка без перевива долевых пар (рис. 15),
полотнянка с перевивом крайних пар (с отбивными парами, рис. 16),
полотнянка с перевивом всех пар (в перевив пар, рис. 17).
Все виды полотнянки выполняют по одинаковому сколку, с одной и той же расстановкой наколов. Начинающим рекомендуется все образцы выполнять нитками № 10—12.
Для выполнения полотнянки начертите сколок шириной 12 мм с расстоянием между наколами равным 6 мм (рис. 18). Образец полотнянки без перевива пар выполняют 7 парами коклюшек — 6 пар долевых и одна ходовая. В начале сколка
по прямой равномерно расположите 6 булавок, на которые навесьте долевые пары (рис. 19). На крайнюю левую булавку рядом с 1-й долевой навесьте 2 пары — долевую и ходовую. Плетение полотнянки начните с левой стороны. Ходовую пару возьмите в левую руку, а первую долевую — в правую руку. Формула плетения полотнянки без перевива пар (сплести, перевить, сплести), т. е. ходовую и долевую пары последовательно сплетают, перевивают и снова сплетают. После переплетения первая долевая пара окажется в левой руке, её отложите, а ходовую пару снова возьмите в левую руку. Правой рукой возьмите следующую долевую пару и снова переплетите её с ходовой. Таким образом проплетите ходовую пару через все 6 долевых пар. После этого в край в точку 7 поставьте булавку между ходовой и последней долевой парой. Ходовую пару возьмите в правую руку, перевейте 1—2 раза и сплетите с последней долевой парой (сплести, перевить, сплести), заплетая булавку, установленную в точке 7. Затем ходовую пару последовательно проплетите со всеми долевыми парами справа налево. После переплетения с первой долевой парой в точку 6 установите булавку между ходовой н первой долевой парой. Ходовая пара находится в левой руке, перевейте её 1—2 раза и снова переплетите с первой долевой парой, плетение повторяйте слева направо и т. д.
После того как будет сплетено 2—3 см полотнянки, булавки, на которых навешивались долевые пары, выньте и пары равномерно, осторожно утяните, чтобы уничтожить петельки от булавок для образования ровной кромки. Нитки ходовой пары при плетении укорачиваются быстрее, чем нитки долевых пар, поэтому во время последующей работы необходимо следить, чтобы нитки на коклюшках были одинаковой длины (12—15 см), и своевременно отвивать нитку ходовой пары с коклюшек, т. к. это облегчит и ускорит плетение.
После приобретения некоторых навыков плетения появляется чувство, что удобнее держать в руке не одну пару, а 2—3 или даже больше, что тоже ускоряет процесс плетения; спускание ниток производится механически почти незаметно для работающего.
Скань. Скан ь-«в е р ё в о ч к а», В кружеве полотнянку часто для большей выразительности рисунка плетут со сканью. Скань — это виток из ниток другой толщины или другой фактуры, чем нитки кружева (рис. 20).
Для вплетения скани необходимо раздвинуть долевые пары полотнянки — 3 пары направо, 3 пары налево, не считая ходовой. Поставьте булавку между раздвинутыми парами посредине сколка, как показано на рисунке 21. Навесьте на булавку пару коклюшек со сканью. Проплетите ходовую пару через 3 левые долевые пары и пропустите её между двумя нитками скани так, чтобы правая нитка
скани была над ходовой парой, а левая — под нею. Затем доплетите правую сторону полотнянки (3 пары), поставьте булавку, заплетите её и, возвратясь к середине полотнянки, перевейте скань (рис. 22) и пропустите ходовую пару между нитями скани так, чтобы правая нить была опять над ходовой парой, а левая под ней.
Сплетите левую сторону полотнянки и, возвратясь к середине, перевейте скань и пропустите ходовую пару между нитками скани — правую над, а левую под ходовую пару и т. д. Каждый раз, дойдя до скани, перевивайте её, а ходовую пару пропускайте между нитками скани так, чтобы правая нитка скани ложилась сверху ходовой нары, а левая — под нею. Как бы ни шла ходовая пара — справа или слева — правая нитка скани всегда должна быть над ходовой парой, а левая под нею, т. к. только таким образом получается виток.
С к а н ь-«к о с и ч к а» (рис. 23). Иногда для усиления рельефности узора вплетают 2 витка рядом. В этом случае правый виток плетут, как описано выше (правая коклюшка перекидывается через левую),
а левую пару скани перевивают в противоположную сторону (левую коклюшку перекидывают через правую). Таким образом, когда ходовая пара проходит через обе пары витка скани, 2 крайние нитки скани ложатся поверх ходовой пары, а 2 средние нитки остаются под нею (рис. 23а).
Полотнянка с перевивом крайних пар отличается от полотнянки без перевива пар более ажурной кромкой, которая получается за счёт перевива крайних долевых пар и ходовой пары после первой долевой, перед последней долевой и по краям.
Плетут этот вид полотнянки по тому же сколку: 6 долевых пар и 1 ходовая. Плетение начинайте с левой стороны. Ходовую пару перевейте 2 раза, первую долевую один раз и сплетите между собой (сплести, перевить, сплести). Первую долевую пару отложите. Ходовую пару перевейте один раз, вторую долевую не перевивайте и сплетите пары между собой (сплести, перевить, сплести). Вторую долевую пару отложите. Далее ходовую и долевую пары сплетите как в полот-
нянке без перевива долевых пар, кончая 5-й долевой парой. Перед 6-й долевой парой ходовую перевейте, 6-ю долевую пару тоже перевейте и пары сплетите между собой. В правый верхний накол поставьте булавку между ходовой и долевой парами. Ходовую пару перевейте 2 раза, 6-ю долевую пару перевейте 1 раз и пары сплетите между собой (сплести, перевить, сплести), 6-ю долевую пару отложите. Ходовую пару перевейте один раз, 5-ю долевую пару не перевивайте и пары сплетите между собой. Пятую долевую пару отложите. Далее ходовую пару последовательно сплетите с 4-й, З-й и 2-й долевыми парами, как в полотнянке, без перевива пар. Затем ходовую пару перевейте, первую долевую пару перевейте и пары сплетите между собой. В левый накол поставьте булавку и заплетите дважды перевитой ходовой и один раз перевитой первой долевой парой. Плетение продолжайте по той же схеме (рис. 24).
Полотнянку с перевивом всех пар выполняют по тому же сколку, она отличается от полотнянки с перевивом крайних пар тем, что ходовую пару
перевивают один раз перед переплетением со всеми долевыми парами. Все долевые пары перед переплетением также перевивают один раз (рис.25). Эта полотнянка ещё более ажурная и уже не напоминает полотно.
Сетка — в готовом виде она представляет собой более прозрачное плетение, чем полотнянка без перевива пар. Нитки в сетке располагаются по двум диагоналям, пересекаясь по горизонтали ниткой одной из коклюшек кодовой пары (рис. 26).
Сетку выполняют по такому же сколку, как и полотнянку. Плетение её основано на переплетении в ползаплёта (перевить, сплести). При плетении сетки ходовой является не пара коклюшек. Одна коклюшка из ходовой пары остаётся постоянной, другую всё время заменяют на коклюшку из долевой пары, которая становится ходовой.
Плетение сетки начните с левой стороны. Нитки ходовой и каждой долевой пары один раз перевейте и сплетите. Пару, находящуюся в левой руке, отложите. В левую руку переложите пару из пра
вой руки, а в правую следующую долевую. Нитки обеих пар перевейте и сплетите и так делайте до Монца ряда. Булавку установите в правый накол. Пару с ходовой коклюшкой перевейте 2 раза, долевую пару перевейте один раз и сплетите. В таком же порядке плетение идёт и справа налево (рис. 27). При плетении сетки ходовую и долевые пары надо постоянно утягивать, особенно при сплетении ходовой пары с крайними долевыми.
Насновки — это небольшие фигуры овальной или четырёхугольной формы очень плотного плетения, которые придают кружеву особую нарядность. Плетение насновок требует определённого навыка. Насновки, как и плетешок, выполняют 2 парами коклюшек. Три нитки служат основой, а одна — ходовая как бы «снуёт» между ними.
При плетении овальной насновки обе пары навешивают на одну булавку. Начиная насновку, сплетите пары полотнян-кой между собой, затем выберите ходовую нитку, допустим, это будет левая крайняя нитка. Три другие нитки будут служить основой. Левую пару перевейте
Рис. 25.
Рис, 27.
Рис. 28.
Рис. 286.
Рис. 28а.
Рнс. 29.
Рис. 29а.
один раз, сплетите, разведите пары влево и вправо и подтяните нитки. Правую пару перевейте 2 раза, держа нити основы натянутыми, сплетите и разведите пары влево и вправо. Держа нитки основы натянутыми, утяните ходовую нитку так, чтобы она стянула вместе все 3 нитки основы и насновка начиналась бы острым концом. Левую пару перевейте 2 раза, сплетите и разведите пары, держа нитки основы натянутыми, а ходовую нитку свободной. Центральную нитку подтягивайте отдельно. Затем снова перевейте правую пару 2 раза, держа нитки основы натянутыми, а ходовую — свободно, сплетите и разведите пары. Так плетите до середины насновки. Затем продолжайте плетение, несколько подтягивая ходовую нитку, а коклюшки разводите под меньшим углом, чтобы насновка книзу сужалась. В конце затяните ходовую нитку (рис. 28а,б,в,г).
При плетении квадратной насновки пары навешивают на 2 булавки на небольшом расстоянии друг от друга. Насновку плетут аналогично овальной, только утягивание и разведение коклюшек производится равномерно по всей длине насновки, которая должна равняться её ширине. Когда насновка закончена, крайнюю правую нитку обкручивают вокруг средней и затягивают. Таким образом сохраняется форма насновки (рис. 29, 29а).
Парная техника плетения
Парное кружево может иметь разные формы: прошва, край и аграмант. У прошвы ровные кромки. Край имеет одну ровную кромку, а другую зубчатую. Аграмант — кружево с зубцами вдоль обеих кромок.
Кромка кружева имеет вид прямой прозрачной узкой тесьмы, ограничивающей одну сторону кружевного края или обе стороны прошвы. Кромку выплетают двумя или несколькими долевыми парами, переплетаемыми одной поперечной — ходовой, аналогично полотнянке в перевив пар.
Основной узор располагается в центральной части кружева и состоит из геометрических фигур (квадратов, кружков, овалов и т. д.), заполненных различными переплетениями.
Разнообразные по ширине, орнаменту, назначению, парные кружева отличаются друг от друга главным образом своими основными узорами, выполняемыми в разных вариантах. Для заполнения фигур основного узора, кроме перечисленных уже элементов кружевоплетения, используются такие виды переплетений, как паучки» и всевозможные решётки (напоминают редкую узорную сетку с ячейками различной формы). Решётки служат главным образом для образования фона в кружеве, но их применяют также и для заполнения основного узора.
Простая решётка в ползаплёта (рис. 30)- Образец решётки-прошвы выполняют 10 парами. Прошва состоит из двух кромок и решетки между ними. Это одна из самых простых решёток, часто встречающаяся в кружеве.
В данной прошве только 2 вторые от краёв пары кромки не изменяют своего направления и служат основанием, которое предохраняет прошву от перекосов. Они называются «прямыми». Все остальные пары проходят под углом от одной стороны к другой и обратно (рис.31).
Необходимо внимательно следить за прямыми парами, чтобы по ошибке не пустить их под углом и тем самым нарушить основание прошвы, т. е. допустить перекосы. Этими парами (рис.32) являются пары, навешенные на булавки 2и б. На булавки I-ю и 7-ю также нужно навесить по одной паре коклюшек, на булавки 3, 4, 5 — по 2 пары.
Левую пару З-й булавки и пару 2-й булавки перевейте 2 раза и сплетите между собой (сплести, перевить, сплести). Пару 2-й булавки отложите. Левую пару З-й булавки перевейте один раз, пару 1-й булавки перевейте 2 раза и сплетите между собой. Булавку поставьте в накол точки 8 таким образом, чтобы слева от булавки были пара из точки 1 и левая пара от З-й булавки, а справа — «прямая» пара 2-й булавки. После этого левую пару З-й булавки отложите (она теперь будет образовывать кромку и считаться крайней), а пару 1-й булавки сплетите с парой 2-й булавки (перевить, сплести, перевить, сплести). После этого пары отложите. Правую пару З-й булавки и левую пару 4-й булавки перевейте 2 раза и сплетите между собой (сплести, перевить, сплести). В центр переплетения нитей в точку 9 поставьте булавку. Правую пару З-й булавки отложите. Левую пару 4-й булавки и пару 1-й булавки перевейте 2 раза и сплетите между собой (сплести, перевить, сплести). В центр переплетения в точку 10 поставьте булавку. Пару 1-й булавки отложите. Левую пару 4-й булавки и пару 2-й булавки перевейте 2 раза и сплетите между собой (сплести, перевить, сплести), булавку не ставьте. Пару 2-й булавки отложите. Левую пару
Рнс, 30.
Рис. 31-
Рис. зз.
4-й булавки перевейте один раз, крайнюю пару перевейте 3 раза и сплетите между собой (сплести, перевить, сплести). Левую пару 4'й булавки отложите. В накол точки 11 поставьте булавку и заплетите её так же, как в точке 8. Пары отложите. Левую пару 5-й булавки и правую пару 4-й булавки перевейте 2 раза и сплетите между собой. В центр переплетения в точку 12 поставьте булавку. 11равую пару 4-й булавки отложите. Левую пару 5-й булавки описанным выше способом по диагонали проплетите через точки 13, 14, 15. Заплетите булавку в точке 16 и пары отложите. Правую пару 5-й булавки и пару б-й булавки перевейте 2 раза и сплетите между собой. Пару 6-й булавки отложите. Правую пару 5-й булавки перевейте один раз. пару 7-й булавки перевейте 2 раза и сплетите между собой. Правую пару 5-й булавки отложите. В точку 17 поставьте булавку таким образом, чтобы правая пара 5-й булавки и пара 7-й булавки были справа, а пара 6-й булавки слева от неё, и заплетите её парами б-й и 7-й булавки (перевить, сплести, перевить, сплести).
Далее продолжайте плетение, проводя пары по диагонали справа налево, причём «прямые» и центральные пары перевивают 2 раза, а крайние пары кромки — 3 раза.
Решётку в полный заплёт (рис. 33, 34) выполняют аналогично решётке в полза-плёта, только булавки в полотне решётки устанавливают под переплетение и заплетают ещё раз в полный заплёт (перевить, сплести, перевить, сплести). Кромку
выполняют так же, как в решётке в ползаплёта.
Решётку без перевива пар (рис. 35) выполняют так же, как решётку в полный заплёт, но перед переплетением пар полотна решётки их не перевивают, а основной узелок состоит из формулы; сплести, перевить, сплести, поставить булавку, сплести, перевить, сплести. Края решётки выполняют так же, как в решётке в ползаплёта. Узлы в центре решётки туго не затягивают.
Московскую решётку выполняют по другому сколку (рис. 36,37) и плетут 12 парами.
На 3-ю и б-ю булавки навешивают по 2 пары, на остальные — по одной паре (рис. 38). Все пары перевивают 3 раза. Пары сплетают между собой в полный заплет (сплести, перевить, сплести). Булавки ставят в центр переплетения. Схема плетения показана на рис. 38.
Порядок плетения. Пару 2-й и левую пару З-й булавки сплетите между собой, в точку 9 поставьте булавку. Пару 2-й булавки отложите. Левую пару З-й булавки сплетите с парой 1-й булавки, в точку 10 поставьте булавку. Пары отложите. Пару 1-й булавки сплетите с парой 9-й булавки, в точку 11 поставьте булавку. Пары отложите. Сплетите между собой правую пару З-й булавки и пару 4-й булавки, в точку 12 поставь (с булавку. Пары отложите- Сплетите между собой пару 5-й булавки и левую пару 6-й булавки, в точку 13 поставьте булавку. Сплетите между собой правую пару 12-й булавки и левую пару 13-й, в точку 14 поставьте булавку. Сплетите между собой левую пару 12-й булавки и левую пару 14 й, в точку 15
поставьте булавку. Сплетите между собой правую пару 11-й булавки и правую пару 15-й, в точку 16 поставьте булавку. Сплетите между собой левую пару 11-й и 16-й булавки, в точку 17 поставьте булавку. Сплетите между собой пару 10-й булавки и левую пару 17-й, в точку 18 поставьте булавку.
Далее плетение продолжайте по порядку, указанному на рисунке.
Квадратная решётка (рис. 39) является одной из наиболее нарядных узорных решёток и часто применяется как фоновая или для заполнения основного узора. Выполнение квадратной решётки требует исключительного внимания, т. к. малейшая неточность и изменение порядка плетения пар могут привести к нарушению рисунка.
Приведённый образец квадратной решётки выполняют 12 парами коклюшек. Плетение кромки идентично плетению решётки в ползаплёта. При плетении решётки пары перевивают 2 раза и в точках накола сплетают между собой в полный заплёт (сплести, перевить, сплести). Булавку ставят в центр переплетения нитей.
Ня булавки 1,2,6,7 навесьте по одной паре коклюшек, на булавки 3,4,5 — по две пары (рис. 40).
Левую пару З-й булавки сплетите с парой 2-й булавки, затем с парой 1-й булавки. Пару З-й булавки отложите. Булавку поставьте в накол точки 8 между парами 1-й и 2-й булавки и заплетите её этими парами в полный заплёт. Пары отложите. Сплетите правую пару З-й булавки и левую пару 4-й булавки. В точку 9 поставьте булавку. Пару З-й
Рис. 36.
Рис. 34.
булавки отложите, а пару 4-й булавки проплетите по диагонали в левый край через точку 10. В точке 11 заплетите булавку края. Правую пару 5-й булавки проплетите через пары 6-й и 7-й булавок, пару 5-й булавки отложите. В точку 12 установите булавку между парами 6-й и 7-й булавок и заплетите её этими парами. Пары отложи не. Правую пару 4-й булавки и левую пару 5-й булавки сплетите и установите булавку в точку 13. Пару 5-й булавки отложите, а пару 4-й булавки проплетите к краю через точку 14. Проплетая кромку, заплетите булавку 15, так же как булавку 12. Пары 9-й и 10-й булавок перевейте 2 раза, один раз сплетите, булавку не ставьте. Левую пару переплетения отложите. Правую пару переплетения переложите в левую руку и следующие переплетения производите, держа её в левой руке. Пары 13-й и 14-й булавок перевейте 2 раза, сплетите один раз, булавку не ставьте. Правую пару переплетения отложите. Левую пару переплетения переложите в правую руку. Пары, находящиеся в правой и левой руке, перевейте 2 раза, сплетите между собой (сплести, перевить, сплести) и установите булавку в точку 16. Левую наружную пару сплетите с правой парой точки 16и в точку 17 установите булавку. Пары отложите. Правую наружную пару сплетите с левой парой 16-й булавки и установите булавку в точку 18. Пары отложите. Правую пару 17-й булавки и левую пару 18-й булавки сплетите и установите булавку в точку 19. Правую пару отложите. Пару 17-й булавки и левую пару 19-й булавки перевейте 2 раза, сплетите один раз, булавку не ставьте. Левую пару этого сплетения перевейте 2 раза и сплетите с правой парой 11-й булавки, проплетённой через пару 2-й булавки. Булавку установите в точку 20. Правую пару отложите. Левую пару точки 20 проплетите через край и установите булавку в точку 21- Пару 18-й булавки и правую пару 19-й булавки перевейте 2 раза, сплетите один раз, булавку не ставьте. Правую пару этого сплетения перевейте 2 раза и сплетите с левой парой 15-й булавки. Булавку установите в точку 22. Левую пару отложите. Правую пару точки 22 проплетиie через край, установите булавку в точку 23. Правую пару от переплетения 17-й и 19-й булавок сплетите с правой парой 20-й булавки. Булавку установите в точку 24. Левую пару 24-й булавки и правую пару 21-й булавки сплетите и установите булавку в точку 26. Левую пару 26-й булавки проплетите через краевые пары и установите булавку в точку 27. Левую пару от переплетения 18-й н 19^й булавок сплетите с левой парой 22-й булавки. Булавку установите в точку 25. Правую пару 25-й булавки н левую пару 23-й булавки сплетите и установите булавку в точку 28- Далее правую пару 28-й булавки переплетите через краевые пары и установите булавку в точку 29. Пары 24-й и 26-й булавок 2 раза перевейте и один раз сплетите, булавку не ставьте. Левую пару
отложите, а правую пару переложите в левую руку и следующие переплетения производите держа её в левой руке. Пару 25-й и 28-й булавок перевейте 2 раза, сплетите 1 раз, булавку не ставьте. Правую пару отложите, а левую пару переложите в правую руку. Пары, находящиеся в левой и правой руке, перевейте 2 раза, сплетите между собой (сплести, перевить, сплести) и установите булавку в точку 30.
Рис. 37.
Рнс. 39.
Положение точки 30 аналогично положению точки 16. Плетение продолжайте в том же порядке по сколку (рис. 41).
Кружево-прошва с «паучком» из 4 пар (рис. 42). В этой прошве геометрическую фигуру основного узора составляет «паучок» полотняного переплетения из 4 пар. Фоном служит решётка в ползаплёта. Кромки состоят из 2 долевых лар, их проплетают так же, как в образце решётки в ползаплёта. Сколок изображён на рис. 43.
Для выполнения прошвы необходимо 12 пар коклюшек. На рисунке показаны 2 вида переплетения «паучка». На 1,2,7,8 булавки навешивают по одной паре коклюшек, на 3,4.5 и 6 — по 2 пары.
Плетение начинают с левой пары 1-й булавки. По порядку, указанному на рис. 44, плетут решётку в ползаплёта до точки 25. Пары от точек 14,15,22,23 остаются в верхней части на плетение «паучка».
Порядок плетения «паучка»: пару от 22-й булавки перевейте 4 раза и сплетите последовательно полотнянкой с перевитыми 4 раза парами от булавок 14 и 15. Затем пару от 23-й булавки перевейте 4 раза и сплетите с парами от булавок 14 и 15. В центр «паучка» поставьте булавку, пары подтяните. Затем пару от булавки 15 сплетите полотнянкой с парами от булавок 23 и 22, а пару от булавки 23 с парами от булавок 15 и 14. Затем пары от
булавок 14 и 22 сплетите между собой, подтяните и «паучок» готов. Правую пару от булавки 16 перевейте 2 раза и сплетите с перевитой 4 раза парой от булавки 15 (булавка 26), затем перевейте 2 раза и сплетите с перевитой 4 раза парой от булавки 14 (булавка 32). Так же пару от булавки 24 сплетите с парами от булавок 23 и 22 (булавки 29 и 34). Затем пары от булавок 32 и 34 сплетите между собой,
Рис. 43.
Рис. 44.
Рис. 45.
Рис. 46.
установите булавку 36, квадрат закройте — «паучок» готов.
Второй вариант плетения «паучка» отличается от первого тем, что в центральной точке пары от булавок 15 и 23 сплетают только один раз и булавку ставят в центр переплетения этих пар.
Кружево-прошва с «паучком» из 6 пар (рис. 45, 46). Эту прошву тоже выполняют на фоне решётки в ползаплёта 12 парами коклюшек. На рис. 47, 48, 49 показаны 3 варианта переплетения «паучка».
Пары навешивают в таком же порядке, как и в прошве с «паучком» из 4 пар.
Плетение начинают с левой пары З-й булавки и плетут решётку в ползаплёта до точки 25. Пары от булавок 14,15,16,22,23,24 остаются в верхней части квадрата для плетения «паучка»*
Первый вариант. Порядок плетения «паучка» (рис. 47). Пару от булавки 22-перевейте 4 раза и сплетите полотнян-кой с перевитыми 4 раза парами от булавок 14, 15, 16. Пару от булавки 23 перевейте 4 раза и сплетите с парами от булавок 14,15,16. Пару от булавки 24 перевейте 4 раза и сплетите с теми же парами. В центр «паучка» поставьте булавку, пары стяните. Пары от булавок 24 и 16 сплетите между собой ещё раз и заплетите булавку. Продолжайте сплетение пары от булавки 24 с парами от булавок 15 и 14, а пары от булавки 16 с парами от булавок 23 и 22. Затем пару от булавки 15 сплетите с парами от булавок 23 и 22, а пару от булавки 23 с парой от булавки 14. Далее пары от булавок 14 и 22 сплетите между собой. Пары, выходящие из тела «паучка»
(по 3 с каждой стороны), перевейте по 4 раза и вплетите в решётку, согласно рисунку. Пары надо всё время стягивать, чтобы «паучок» получился плотным.
Обычно в кружевах плетут «паучки» по 2-му и 3-му вариантам. На рис. 48 показан «паучок», округление которого происходит только 2 парами от булавок 14 и 22. Эти пары проплетают через остальные пары справа и слева. Затем внутренние пары сплетают полотнянкой одну через другую. В центр «паучка» ставят булавку, подтягивают пары и округляют его парами от булавок 14 и 22, последовательно сплетая их с парами от полотнянки. «Паучок» заканчивают переплетением этих пар между собой.
Третий вариант (рис. 49). «Паучок» плетут следующим образом; пару от
булавки 22 проплетите с парами от булавок 14,15,16. Пару от булавки 23 проплетите с этими же парами. Пару от булавки 24 тоже переплетите с этими парами. В центр переплетения пар от булавок 16 и 24 поставьте булавку, пары стяните. После этого пару от булавки 24 проплетите с парами от булавок 23 и 22, а пару от булавки 16 с парами от булавок 15 и 14. Пару от булавки 15 проплетите с парами от булавок 23 и 22, а пару от булавки 23 с парой от булавки 14. В заключение проплетите пары от булавок 14 и 22- Все пары стяните так, чтобы «паучок» получился на месте, сколок на рис. 50.
Кружево-прошва с квадратом из полотняпки или сетки (рис. 51, 52). В этой прошве квадрат (фигура основного узора) заполняет полотнянка. Фоном слу
жит решётка в полный заплёт. Кромка состоит из двух долевых пар и её проплетают так же, как в решётке в ползаплёта (сколок на рис. 53).
Кружево плетут 12 парами коклюшек (рис. 54). Фон решётки плетут до точки 17. Затем начинают плетение квадрата из полотнянки. Правая пара 17-й булавки становится ходовой и идёт последовательно зигзагами к 18-й, 19-й, 20-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й и 28-й булавкам, переплетая долевые пары, идущие от тех же булавок.
В верхней половине квадрата приплетают долевые пары, идущие от решётки, в нижней половине — пары оставляют для вплетения в решётку. Точно так же выполняют квадрат из сетки.
Кружево-прошва с квадратной наснов-кой (рис. 55). Это кружево выполняют 8 парами коклюшек, из них 4 служат для образования края, а 4 — для выполнения решётки в ползаплёта н насновок (сколок на рис. 56). Плетение начинают с решётки, затем выполняют квадратную наснов-ку, до начала и после окончания насновки пары перевивают по 2 раза.
Кружево-прошву с овальной наснов-кой (рис. 57) выполняют 10 парами коклюшек (4 крайних и 6 средних, рис. 58) по аналогии с предыдущей прошвой.
Кружево-прошву с насновками звёздочкой (рис. 59) выполняют 12 парами коклюшек. Фон составляет решётка в ползаплёта (рис. 60). Выполнение насновок начинают с верхнего угла квадрата в точке 1. Две пары перевивают по 2 раза,
сплетают в полный заплёт, потом ставят булавку и делают насновку длиной до центра звёздочки. Две пары из точек 2 и 3 с левой стороны квадрата перевивают 2 раза, сплетают в полный заплёт, образуя треугольничек, затем ставят булавку и делают насновку. Так же выполняют насновку справа, пары берут из точек 5 и 6. В точке 7 ставят булавку и выполняют насновку. Три готовые насновки соединяют в одной точке разнообразными способами, два из них показаны на рис. 61 и 62. Насновки можно закрепить и так: одну пару средней насновки откиньте вверх на подушку, поверх второй пары, которая идёт вниз, проплетите полотнянкой (сплести, перевить, сплести) пары встречных боковых насновок, считая 2 пары за одну. Затем откинутую вверх пару верните на своё место поверх переплетения. Точку соединения закрепите переплетением 2 пар верхней насновки полот нянкой Потом выполните 2-ю половину звёздочки: сначала среднюю насновку, затем боковую. Пары от них, перевиваясь 2 раза, входят в решётку (сколок на рис. 63).
Кружево плетешковое с насновками (рис. 64). Это кружево плетут 8 парами коклюшек, оно состоит из кромки, которую плетут полотнянкой в перевив 4 парами (3 ходовые и 1 долевая). Нижняя
зубчатая кайма кружевного края (фестон) состоит из насновок и плетешков. Её плетут 4 парами коклюшек (рис. 65). На 1-ю булавку навешивают 2 пары, на 2-ю и 3-ю булавки — по одной паре и на 4-ю булавку — 4 пары коклюшек.
Плетение начинают с кромки от точки 1 через 3 и 5 к точке б. В точке б ходовую и долевую пару З-й булавки сплетите и отложите. Булавку не устанавливают. От булавки 4 две левые пары сплетите плетешком до точки 6, где одну из пар плетешка сплетите с ходовой парой кромки в полный заплёт Под переплетение в точку 6 установите булавку и ещё раз заплетите её в полный заплёт. Ходовую пару кромки отложите. Из пар плетешка сплетите насновку от точки 6 до точки 7. Пары отложите. От 4-й булавки две правые пары сплетите плетешком до точки 7, где сплетите 2 пары плетешка с 2 парами насновки в полный заплёт, считая каждую пару за одну нитку (рис. 66). Булавку установите в точку 7 в центр переплетения нитей. Две пары ог насновки продолжайте плести плетешком до точки 11. делая отвивные петли («пико») в точках 8,9,10. В точке 11 пары отложите. Проплетите плетешок от точки 7 до точки 11 и сплетите с отложенными 2 парами в полный заплёт, считая каждую пару за одну нитку. Булавку установите в центр
переплетения нитей в точку И. Из двух левых пар сплетите насновку от точки 11 до точки 13, пары отложите. Проплетите кромку от точки 6 до точки 13 и сплетите ходовую пару кромки с одной из пар плетешка так же, как в точке 6. Проплетите кромку до точки 18. Пары отложите. От точки 11 до точки 17 сплетите плетешок, пары отложите. От точки 13 до точки 17 сплетите плетешок и пары плетешка сплетите с отложенными парами в полный заплёт, считая каждую пару за одну нитку. Булавку установите в центр переплетения в точку 17. Далее продолжайте плетение в гом же порядке (сколок на рис. 67).
Кружево-краи с полукруглым фестоном можно плести но одному сколку в двух вариантах.
Первый вариант: фестон из полотнянки и решётка в ползаплёта (рис. 68). На [-ю и 2-ю булавки навесьте по одной паре, на 3-ю булавку 2 пары. Для плетения фестона между точками 3 и 4 равномерно навесьте 7 пар коклюшек. Плетение края начните с правой пары З-й булавки, которая будет ходовой парой для полотнянки фестона, и проплетите до точки 5 и далее по порядку до вершины фестона, оставляя по одной паре для решётки в точках 6,8 и 10. Далее плетите решётку и кромку до точки 22, затем
опять плетите фестон <и точки 12 до точки 38 и снова решётку с кромкой.
Полотнянка или сетка фестона должна быть ровной с небольшим уплотнением в местах перехода от одного зубца к другому. Пары в фестоне должны плавно изгибаться, следуя его форме. При плетении первой половины фестона пары стягивайте вправо, а при плетении второй половины — влево. Стягивание и уравнивание производите после каждой булавки. Можно сделать ажурные просветы по контуру зубца, выплетенного полотнян-кой, их получают путём перевивов крайней долевой и ходовой пар. Количество перевивов крайней долевой пары зависит от расстояния между точками накола. В приведенном образце перевивать крайнюю и ходовую пару следует 2 раза. Переплетение этих пар в месте установки булавки образует петельку.
Второй вариант; фестон из сетки и решётка в полный заплёт (рис.69). Фестон, выполненный сеткой, не имеет ажурного окончания. Сплетение ходовой пары с долевой на краю фестона производят в полный заплёт, а при переходе пар от фестона к решётке — в ползаплёта. При выполнении сетки ходовую пару после булавки всегда перевивают 2 раза. Для того чтобы край фестона казался рельефным, можно сделать полный заплёт
до и после булавки. Кромку в обоих вариантах плетут так же, как в описанных выше прошвах (сколок на рис. 70).
Кружево с фестоном «павлинка». Существует несколько вариантов фестона «павлинка».
Первый вариант (рис. 71). Кружево с фестоном «павлинка» выполняют 11 парами коклюшек (рис. 72). Фон — решётка в ползаплёта. Кромку выплетают так же, как в образце решётки в ползаплёта.
На 1-ю и 2 ю булавки навесьте по одной паре; на 3-ю, 4-ю по 2 пары, на 5-ю — 5 пар коклюшек. Выплетите решётку в ползаплёта до точки 14. Пары от решётки оставьте в точках 10, 11, 12. Фестон начните плести с точки 5 Одну из пар на 5-й булавке, которая будет ходовой парой фестона, перевейте 3 раза, сплетите полотнянкой с парой от 10-й булавки, которую перевейте 2 раза. Булавку не ставьте. Пару 10-й булавки отложите. Ходовую пару перевейте 3 раза и сплетите с парой 11-й булавки, которую перевейте 2 раза. Под переплетение в точку 15 поставьте булавку и заплетите. Ходовую пару направляйте к краю фестона, переплетая со всеми долевыми парами. Перед и после сплетения с парой от 10-й булавки ходовую пару перевейте 3 раза, 3 крайние долевые пары плетите полотнян
кой с отвивной парой по краю. Две долевые пары не перевивайте, а последнюю долевую перевейте 2 раза. Булавку заплетите в точке 16. Далее ходовая пара, переплетаясь с долевыми, проходит через точки 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и доходит до точки 28. В точке 28 булавку не ставьте, пары отложите. Пары от 12-й, 1э-й и 17-й булавок перед переплетением их в точках 29, 27 и 25 нужно перевить 4 раза. Далее плетут решётку и кромку. Пару решётки от 36-й булавки перевейте 2 раза, проплетите её полотнянкой без перевива с тремя крайними долевыми парами фестона и сплетите с ходовой парой фестона в точке 28. После чего пару решётки снова верните, проплетая полотнянкой, через 3 долевые пары фестона перевейте 2 раза и сплетите с парой решётки в точке 41 (сколок на рис. 73).
Второй вариант. Кружево-край с фестоном «павлинка» (рис. 74). Включает, кроме фестона, решётку в ползаплёта, сетку и кромку с 2 встречными ходовыми парами. Кружево плетут 14 парами (рис. 75).
На 1-ю, 2-ю и 5-ю булавки навесьте по одной паре, на 3-ю, 4-ю и 6-ю — по 2 пары, на 7-ю	5 пар коклюшек. Порядок
плетения показан на рисунке цифрами. Встречные ходовые пары кромки спле-
Рис. 66.
Рнс. 67.
Рис. 68.

Рис. 76.
Рнс. 77-
Рис. 79.
Рис. 80.
тите в полный заплёт до и после булавки. При выполнении сетки ходовую пару сетки «плетите с ходовой парой края в точках 10, 15, 22, 45, 51, 56 и т. д., а в точках 12, 22, 43, 49, 55 не сплетайте. В этих точках её просто перевейте 2 раза вокруг булавки (сколок на рис. 76).
Кружево цепочкой (рис. 77) плетут 11 парами коклюшек. Кромку плетут полотнянкой в перевив парами от I-й, 2-й, З-й, 4-й и 5-й булавок. Остальные 6 пар идут на плетение края кружева (рис. 78).
Пары от 8-й и 9-й булавок всё время остаются долевыми, описывая полукруг то в верхней, то в нижней части фестона. Остальные пары фестона: 6-я, 7-я, 10-я и 11 -я (являются ходовыми и долевыми попеременно, образуют фестоны, т. е. правый край цепочки с отвивной парой по краю и в местах установки булавок образуют выступающие петельки цепочки).
Возьмите пару от 1-й булавки, которая будет ходовой парой кромки, проплетите её через все остальные пары кромки и огложите. Затем парой от 7-й булавки проплетите в обратную сторону пару от 6-й булавки и ходовую пару кромки.
Парой от 9-й булавки проплетите те же пары, предварительно проплстя её через пару 8-й булавки. В точке 12 заплетите булавку в полный заплёт ходовой парой и парой от 9-й булавки. Сплетите кромку до
точки 13. Край кромки заплетите так же, как в решётке в ползаплёта.
Перейдите к плетению края кружева с петельками. Возьмите пару от 11-й булавки, проплетите ею пары от 10-й и 8-й булавок, сплетите с парой 6-й булавки, поставьте под переплетение в точку 14 булавку и заплетите её. Вновь проплетите ходовую пару через 2 долевые и заплетите булавку в точке 15. Из точки 15 ходовая пара, переплетясь с парами 8-й и 6 й булавок, становится долевой, а пара от 6-й булавки становится ходовой, её проплетите к точкам 16 и 17. После этого, проплетённая с крайними долевыми, она тоже становится долевой. Соединение обеих сторон цепочки производят путём переплетения двух пар одной стороны цепочки через 2 пары другой стороны полотнянкой (сколок на рис. 79).
Кружево-край с «паучком», решёткой, полотнянкой н фестоном из сетки (рис. 80). На 2-ю, 4-ю, 5-ю, б-ю, 7-ю, 9-ю, 10-ю, 11-ю булавки навесьте по паре коклюшек, на I-ю, 3-ю, 8-ю, 12-ю по 2 пары, на 13-ю булавку — 4 пары. Всего 20 пар.
Порядок плетения показан на рисунке 81. Пары «паучка» перевивают 4 раза, пары решётки — 2 раза. Кромку плетут так же, как в прошве решётки в ползаплёта. Край фестона заплетают в полный заплёт. Полотнянку плетут без перевива пар (сколок на рис. 82).
Кружево-край с решёткой в ползаплета, квадратной решёткой, «паучком» из 8 пар и фестоном из сегки. На 1-ю. 3-ю, 4-ю. 5-ю, 6-ю и 7-ю булавки навесить по 2 пары. Между 5-й и 6-й — 3 пары, между 6-й и 7-й — 8 пар. Всего 23 пары (рис. 83).
Основной узор кружева состоит из квадратов, заполненных попеременно «паучком» из 8 пар и квадратной решёткой, обрамлённых с одной стороны зигзагообразной дорожкой, а с другой — фестоном из сетки. Между зигзагообразной дорожкой и кромкой выплетают решётку в ползаплёта. Особенностью плетения «паучка» является то, что его плетут из 6 пар в обрамлении ещё двух пар. Причём между обрамляющими парами и «паучком» пары «паучка» перевивают 2 раза, так же как и обрамляющие пары. Порядок плетения показан на техническом рисунке (сколок на рис. 84).
Сцепной способ плегения.
Сцепное кружево значительно отличается от парного по характеру орнамента и приёмам плетения. Оно состоит из двух частей: основного узора и решёток.
Основной узор выполняют полотнянкой и её разновидностями или сеткой. Решётки выполняют плетешками и украшают насновками. Изгибы полотнянки образуют так называемые вилюшки. Чаще всего для выполнения вилюшек исполь
зуют полотнянку с отвивом крайних пар, т. к. ажурные края придают кружеву воздушность.
Плетение сцепного кружева основано на различных сцеплениях: петелек по краям полотиянки при плетении в клюшек, плетешков и насновок с петельками по краям полотнянки при выполнении решёток, и плетешков и насновок друг с другом. Места соединения (сцепления) называются сцепками.
Дополнением к основному узору служат звёздочки или листики из насновок, которыми заполняют сердцевины цветов и розеток, серединки листьев. Основной узор часто украшают сканью, расположенной по центру или краю тесьмы — полотнянки или сетки.
Сцепное кружево выполняют небольшим количеством пар коклюшек (6—12 пар). В процессе плетения количество пар может увеличиваться или уменьшаться.
В отличие от парного, где плетение ведут одновременно по всей ширине сколка, сцепное кружево выполняют частями. В зависимости от построения узора в одних случаях сначала выплетают вилюшки, в других — решётки.
При плетении сцепного кружева подушку поворачивают при каждом повороте полотнянки постепенно так, чтобы коклюшки с основой свисали с подушки по прямой.
Плетение вилюшки (рис. 85). Образец выплетают 9 парами коклюшек — 8 долевых и 1 ходовая. На рис. 86 изображён сколок, по которому выполняют вилюш-ку. Плетение начинают с ровной части полотнянки и продолжают до первой точки накола поворота.
Первый способ плетения поворота. Поворот полотнянки с ОТБИВНЫМИ парами осуществляется еле дующим образом: внешний край по изгибу поворота плетите, как обычно, а в центре изгиба каждый разделайте «закидки», т. е. оставляйте ходовую пару отложенной, а вместо ходовой берите крайнюю долевую пару. В приведённом примере вначале ходовую пару оставляют дойдя до отвивной пары, но не проплетая её. Оставленную ходовую пару заменяют 6-й парой основы, которая становится теперь ходовой (рис. 87). Этой заменённой ходовой парой проплетите все долевые пары до внешнего края и снова вернитесь к повороту. При этом ею теперь проплетите и оставленную ходовую и отвивную пары. Теперь ходовой становится отвивная пара, расположенная в центре поворота (рис. 88). Таким образом, плетите крутой поворот, заменяя ходовую пару один раз 6-й парой основы, а второй раз — отвивной парой. Исполнив поворот, начинайте прямую полотнянку и ходовая пара подойдёт по сколку к центральной точке накола пово
рота. Здесь начинается сцепление одной полотнянки с другой.
Сцепление. Выньте булавку из петельки, с которой осуществляется сцепление, и вставьте в петельку вязальный крючок сверху вниз (рис. 89). Возьмите в левую руку ходовую пару, перевейте её, подцепите крючком правую и нижнюю нитку и протащите её через петельку (рис. 90). Пару опять перевейте (короткую и длинную коклюшки, и длинную коклюшку проденьте нижним концом в петельку, вытянутую крючком, рис. 91). Затяните обе нитки аккуратным узелком и плетите той же парой дальше к наружному краю, где поставьте булавку, и, вернувшись обратно к следующей петельке, опять сцепляйте. Так сцепляют на правом краю полотнянки. При сцеплении с левого края перевивание двух коклюшек (короткой и длинной) надо делать не справа налево, как обычно, а слева направо, перекидывая короткую коклюшку через длинную.
Второй способ плетения поворота. Подойдя к центру, держа в-правой руке ходовую пару, а в левой — крайнюю пару основы, обе пары, не перевивая, сплетите, а затем перевейте обе пары по 2 раза и ещё раз силе гите. Ходовую пару снова сплетите с долевыми парами в направлении к дуге поворота и т. д (рис. 92).
Рве. 84.
Рнс. 85.
Рис. 86.
Когда этим способом делают поворот полотнянки с отбивными парами, то отвивную пару в центре поворота не перевивают, она уходит в полотнянку и выделяется снова после выполнения поворота.
Третий способ используется при поворотах полотнянки без отвивных пар. Он заключается в том, что выполняются закидки: ходовую пару оставляют, а вместо неё ходовой становится крайняя долевая. При следующем подходе к повороту ходовой становится бывшая ходовая пара, оставленная ранее. И так до конца выполнения поворота (рис. 93).
Кружево с вставленной решёткой (рис. 94). Изучить особенности плетения сцепного кружева удобнее всего при исполнении несложного по изготовлению края полотенца, с простой плетешковей решёткой.
Изготовление сколка. Для двух концов полотенца надо сделать
одновременно 2 сколка. Если делать конец из 5 фестонов, то к сколку, показанному на рисунке 95, надо добавить ещё 3 фестона. Пересняв сколок на кальку, подложите под него 3 листка белой бумаги, скрепите их и наколите. После проколки один листок положите налево, а второй — направо, перевернув его обратной стороной таким образом, чтобы уголки получились с обеих сторон. Между этими двумя сколками вставьте ещё один фестон, отрезав его от третьего сколка. Линию пришива надо проверить по линейке, кроме того следует проверить, чтобы точки накола среднего фестона точно совпадали с точками накола соседних фестонов. После этого листки осторожно склейте, не допуская сдвигов. Под полученный сколок подложите кусок белой бумаги для запасного сколка и 2 куска синей или зелёной бумаги для рабочих сколков, скрепите их все вместе и наколите. На рабочий сколок необходимо
перенести вспомогательные точки с рис. 95: в остром уголке поставьте 4 точки для булавок поворота, а также 4 кружочка с точками внутри для навешивания добавочных пар; в крутых поворотах пометьте те точки, от которых начинаются и кончаются закидки; в слабых закруглениях полотнянки — вспомогательные точки для булавок поворота.
Подготовка к плетению. Прикрепите сколок к подушке так, чтобы ободок кружева был слева, а фестоны справа. Плетение обычно начинают и заканчивают в таком месте, где соединение начала и конца кружева было бы наименее заметно, лучше всего на ободке пришивной линии, в уголке кружева, выполнив часть ободка, поверните на уголке и плетите все 5 фестонов. Подойдя к другому уголку, вновь поверните и доплетите уголок с противоположной стороны. После этого сделайте сцепление с соответствующими петельками начала и
выполните зашивку. Описание процесса зашивки приводится ниже.
Плетение кружева. В начале плетения поставьте 5 булавок. На 1-ю булавку наружного края навесьте 2 пары, на остальные 4 — по одной. Крайняя пара будет ходовой. Ободок плетут полотнян-кой с перевивом всех пар. У этого ободка на наружном крае нет выступающих петелек, т. к. ровный край удобнее пришивать к ткани. Его выполняют так же, как в решётках (в ползаплёта, в полный заплёт и др.) парного кружева. Доведя ободок до угла, сделайте острый поворот и переход к плетению полотнянки, которую плетите не в 6, а в 10 пар. Так как ободок на уголке сильно расширяется, то именно здесь удобно вставить недостающие 4 пары (в точки, которые на рисунке обозначены кружочками). Пары добавляйте постепенно, их навешивают на дополнительные булавки После того, как будет проплетено 1,5 см полотнянки, булавки
снимите и дополнительные пары стяните, чтобы не осталось петельки.
Острый уголок плетут вторым способом (см рис. 92), поворачивая ходовую пару вокруг крайней долевой.
Плетение острого уголка. От точки 4 плетите к внутреннему краю ободка: подойдя к крайней паре, держа в левой руке ходовую пару, возьмите в правую руку крайнюю пару и, перевив обе пары, сплетите их. Затем перевейте обе пары по 2 раза и ещё раз сплетите. Поставьте булавку не в следующую по порядку точку накола, а между последней поставленной булавкой и следующей по порядку точкой накола во вспомогательную точку. Обе последние переплетённые пары должны быть справа от булавки. Правую пару отложите, а левой (бывшей ходовой) плетите обратно к наружному краю к точке 3. Таким же образом проплетите и второй поворот ходовой парой. Булавку поставьте во 2-ю вспомогатель-
ную точку и снова плетите к наружному краю к точке 2. На эту же булавку в точке 2 навесьте первую добавочную пару. Затем продолжайте плетение от наружного края к внутреннему. Не доходя до последней крайней пары, поставьте булавку и навесьте 2-ю добавочную пару, проплетите её и крайнюю пару и поставьте булавки в основную точку накола и плетите к угловой наружной точке. От угловой точки вниз пойдёт уже не ровная кромка, а обыкновенная (с торчащими петельками). От угловой точки проплетите 5 пар, поставьте булавку, навесьте на неё 3-ю добавочную пару и проплетите её и крайнюю к центру пары. Здесь снова сделайте дополнительные повороты 2 раза и поставьте 2 дополнительные булавки. После этого, возвращаясь к наружному краю, поставьте булавку и навесьте на неё 4-ю добавочную пару. От точки 6 начинаются закидки первого крутого поворота полотнянки.
Рис. 93.
Рис. 94.
Рнс. 95.
216 плетение который выполняют третьим способом (см. рис. 93).
Плетение крутого п о в о р о -т а . От 6-й булавки проплетите к центральной точке поворота. Крайнюю отвивную пару перевейте, а ходовую пару не перевивайте и проплетите обе пары. Булавки не ставьте, ходовую пару отложите, а левой, бывшей отвивной, продолжайте плетение. Таким образом делайте закидки до тех пор, пока не проплетете 7-ю, 8-ю, 9-ю, 10-ю, 11-ю булавки. Закончите закидывание пар у 12-й булавки, восстановите отвивную пару и закончите крутой поворот сцеплением у центральной точки. После того, как проплетён крутой поворот, начните плетение менее крутого изгиба полотнянки. В отличие от плетения крутого поворота при плетении которого закидывание ходовой пары или поворот её вокруг крайней долевой пары происходит при каждом возвращении ходовой пары к внутренней стороне поворота, в менее крутых изгибах это нужно делать лишь при необходимости через 1, 2 и т. д. булавки.
Плетение менее крутого изгиба. От первого сцепления в центре первого крутого поворота плетите к 13-й точке и обратно, затем сделайте сцепление во 2-й точке от центра крутого поворота, проплетите 8 пар полотнянки и, дойдя до крайней отвивной пары, перевейте её, а также и ходовую пару и сплетите их, вновь перевейте обе пары по 2 раза и снова сплетите. Булавку поставьте во вспомогательную точку так, чтобы обе последние проплетённые пары остались слева от булавки. Крайнюю пару отложите, а правую пару возьмите ходовой и проплетите через все пары к краю. Таким же образом проплетите второй и третий поворот ходовой парой, ставя ещё 2 дополнительные булавки, у 6-й точки сцепления этот маленький изгиб кончается. Далее плетите простой полотнянкой до 9-й точки сцепления, от которой начнётся второй такой же изгиб полотнянки, выполняемый аналогично (рис. 96).
Вставление решётки (рис. 97). Решётку в данном кружеве выполняют плетешком. Она состоит из 6 целых квадратиков и двух половинок. Лучше начинать плетение решётки тогда, когда место расположения решётки уже почти окружено полотнянкой. Выберите такую точку, к которой будет удобно, проплетя всю решётку, вернуться и продолжать плетение кружева. Можно также выполнять решётку по частям: часть из одной точки, часть из другой. В приведённом примере решётку плетут частями: половину от точки 1 и половину от точки 12.
Плетение решётки. Сплетя 10 крутых поворотов полотнянки, продолжите плетение 11-го поворота до тех пор, пока ходовая пара не подойдёт к первой точке. Поставьте булавку между двумя последними проплетёнными парами и этими же парами начните от булавки выполнение плетешка. Плетите до точки 2, выньте булавку, сцепите и продол
жайте плетение к точке 13, в этой точке поставьте булавку между парами. Затем продолжайте плетение к точке 14. От этой точки к точкам 3 и 4 необходимо проплести 2 поддельных плетешка.
Поддельные (ложные или фальшивые) плетешки. В тех случаях, когда необходимо соединить 2 точки кружева плетешком и вернуться к начальной точке плетения, плетешок делают одной парой коклюшек. Плетут его следующим образом: поставьте булавку справа от плетешка, левую пару отложите, а правую пару перевейте 3—4 раза и сцепите с петелькой, вынув булавку из точки 3 (в данном примере). Затем перевейте эту же пару 2—3 раза и сцепите её с только что образованным тоненьким плетешком из этой же пары. Сцепление повторяйте до тех пор, пока плетешок станет прочным и хорошо обкрученным (рис. 98).
Для выполнения второго плетешка к точке 4 необходимо булавку переставить так, чтобы она располагалась в той же точке, но опять справа от этих же пар. Так же, как первый, сплетите второй плетешок к точке 4, сцепите его там и вернитесь к точке 14. От точки 14 плетите плетешок к точке 15, где поставьте булавку между парами, и плетите к точке 5. Затем плетешок верните к точке 1, последовательно сцепляя его с точками 6,15,13 и заплетая булавки в точках 16,17,18. Возвратясь к исходной точке 1, от которой начинали плести решётку, выньте булавку, сделайте сцепление левой парой и проплетите обе пары. Правую пару отложите, а левую возьмите ходовой и плетите дальше полотнянку 11-го поворота. При подходе к точке 12 плетения выполняют вторую половину решётки, аналогично первой. Из точки 20 выполняются плетешки к точкам 9 и 10. Так как у 10-й и 11 й точек ещё не сплетена полотнянка, то в этих точках сцепление не производят, а обкручивают булавку. В 12-й точке плетение кружева продолжают.
Зашивку применяют для соединения отдельных частей в единую орнаментальную форму. Зашивку в кружеве можно делать различными способами.
Первый способ Когда лента полотнянки вплотную приблизится к началу плетения, крайнюю пару сцепите с петлёй полотнянки в начале плетения. Затем перевейте 1 раз и снова сцепите за ту же петлю. Завяжите нитки пары в узел, обрежьте, оставив длинные концы, каждый конец вденьте в иглу и проштопайте каждую нитку в полотнянку на 1,5 см. То же самое проделайте со всеми парами, причём проштопывайте каждую пару на разную длину. Оставшиеся нитки отрежьте. Ходовую пару завяжите узелком и тоже отрежьте.
Второй способ. За 2 см до конца полотнянки 1—2 долевые пары отбросьте, а нитки на остальных коклюшках оторвите так, чтобы их длина была 15— 20 см. Конец каждой нитки закрепите на булавке, вколотой в подушку. В образовавшуюся петлю протяните нитку с
коклюшки, сложите её вдвое, намотайте на коклюшку и закрепите петлёй. Подготовив таким образом для зашивки все долевые пары, продолжайте плетение сдвоенными нитками. Когда конец полотнянки подойдёт к началу, первую долевую нить разделите на две, через эти нитки проложите ходовую пару полотнянкой и затем сделайте сцепку ходовой пары за противоположную петлю начала плетения. Эту операцию повторяйте каждой сдвоенной парой до конца ряда. После того, как все петли сцеплены поочерёдно, концы сдвоенных ниток отвяжите от булавок и подтяните вверх. Коклюшки освободите и снимите, лишние нитки обрежьте. Нитки ходовой пары после сцепки с последней петлёй крепко свяжите у основания и протяните крючком вдоль полотнянки на расстоянии 1 см в обе стороны. Последовательность операции зашивки см. на рис. 99.
Третий способ. Если зашивку производят не на полотнянке, а на сетке или на другом редком плетении, то всего незаметнее делать её навиванием тонкого валика. При подходе к месту зашивки каждую пару последовательно сцепите с противоположной петелькой, ходовая пара вверху. Одну нитку ходовой пары и 2 нитки первой долевой обкрутите 2 раза второй ходовой удлинённой ниткой, отвитой от коклюшки. Затем одну нитку отложите, 2 нитки обкрутите ещё 2 раза и отложите ещё одну нитку, в руке останется 1 нитка, присоедините к ней вторую долевую пару и продолжайте обвивание до тех пор, пока все пары будут обвиты. Необходимо следить за тем, чтобы витки располагались вплотную друг к другу, а валик был ровным и аккуратным. В конце процесса обвивающую нитку закрепите узелком и запрячьте в плетение. Отложенные нитки обрежьте вплотную к валику (рис. 100).
Розетку (рис. 101) выполняйте 9 парами коклюшек, которые навесьте на 8 булавок. Узор розетки образуется вилюшками, расположенными по кругу. Новым в этом образце является переход вилюшки из полотнянки в сетку и звёздочка из насновок, которую выполняют иным способом, чем в парном кружеве. Начало плетения кружева располагается у начала внешнего поворота вилюшки при переходе от полотнянки к сетке (рис. 102). Ходовую пару возьмите с внешней стороны поворота. Плетение начинайте с сетки. Закидки в сетке выполняй те третьим способом так же, как д\я полотнянки без отвивной пары. Выполнив полный поворот сеткой после второй сцепки в точке 9, переходите к полотнянке и выполните её до точки 1. После этого приступайте к плетению звёздочки из насновок. От точки 1 сплетите плетешок, заплетите булавку в точке 2, затем плетите насновку до центра. В точке А поставьте булавку и плетите вторую насновку к точке 3. В точке 3 заплетите булавку и плетите плетешок к точке 4, поставьте булавку и плетите насновку к центру. Пары накиды-
вайте на булавку, плетите насновку и поставьте булавку в точке 5. Затем сплетите плетешок и поставьте булавку к точке 6, выплетайте насновку к центру, пары накидывайте на булавку, выплетайте насновку и поставьте булавку в точке 7, плетите плетешок и поставьте булавку в точку 8, выплетите насновку к центру. Затем насновки сцепите, для этого через их соединённые вместе концы (после того, как вынута булавка в центре) проденьте крючком нитки от двух коклюшек, а в эту петлю проденьте концами
коклюшек другую пару. Выплетите последнюю насновку, выньте булавку из точки 1 и сделайте сцепку. Булавки при плетении плетешков и насновок ставят между парами. Когда звёздочка будет закончена, продолжайте плетение вилю-шек, сцепляя их с каждой насновкой. Выполнив по сколку всю розетку и подойдя к началу плетения, сделайте зашивку вторым способом.
Решётка в сцепном кружеве. Простую плетешковую решётку плетут так, как показано выше в кружеве со вставленной
решёткой (см. рис. 97). Так выполняют решётку в киришском, белёвском и в некоторых других старинных кружевах Её выполняют плетешком, из ходовой и крайней долевой пар. Обычно плетение решётки строится так, чтобы можно было, проплетя всю решётку, вернуться к началу плетения (рис. 103). Если такое композиционное построение не получается, решётку плетут частями, каждый раз возвращаясь к началу плетения. В случае необходимости используют поддельные плетешки. Такую решётку можно укра-
Рис. 100.
Рис. 101.
сить насновками и отвивными петлями (рис. 104).
Сложные решётки выплетают с множественными пересечениями плетешков, с розетками и цветами из насновок (рис. 105). Для того, чтобы в местах пересечения не создавалась лишняя толщина, соединение производят способом, описанным при плетении розетки (см. рис. 104), т. е. в месте пересечения ставят булавку, и все плетешки и насновки при плетении зацепляют за неё. Сцепление всех ниток производят парами последнего плетешка, проходящего через это место. Рекомендаций по плетению таких сложных решёток дать невозможно. Решётка выплетается частями так, как удобно плести кружевнице, поэтому плетение решётки необходимо продумать заранее. Часто решётки украшаются навивными «паучками».
Навивной «паучок» применяют как украшение в местах соединения плетешков или перевитых пар. «Паучок» может быть круглым, если он выполнен на пересечении не менее шести плетешков или перевитых пар коклюшек; квадратным— на пересечении четырёх плетешков и треугольным — на пересечении трёх плетешков. Выполняют «паучок» одной парой коклюшек при помощи вязального крючка. Одну нитку из данной пары (рис. 106) протягивают вязальным крючком за плетешок или под перевитую пару, а вторую в образовавшуюся петлю первой. Затем пару перевивают и в такой же последовательности цепляют за следующий плетешок и т. д. Этот приём повторяют до получения «паучка» нужного размера.
Парносцепнои способ плетения — сочетание приёмов парной и сцепной техники плетения.
Для плетения узора из непрерывно изгибающейся тесьмы-вилюшки берут нс более 12 пар коклюшек, из которых 5—6 пар — долевые идут вдоль всей тесьмы, а остальные — ходовые — распределяют по ширине орнаментальной полосы. Между поворотами тесьмы долевые пары последовательно переплетают со всеми ходовыми (по принципу парного кружева). Вместо сцепок между тесёмками ходовые пары перевивают. На изгибе тесьмы от булавки к булавке идёт одна ходовая пара, как в сцепной технике плетения.
Сочетание двух приёмов плетения даёт возможность выполнять не только вилюшку, но и плегешковые решётки. При этом плетут сразу 2, 3 или 4 плетешка и по ходу выполнения решётки их соединяют простым переплетением пар, вместо сценок. Это ускоряет плетение решёток и, кроме того, круги, квадраты и другие геометрические фигуры, из которых состоит ажурный рисунок, получаются более правильной формы. В узоре могут быть использованы различные формы, создаваемые изгибающейся тесьмой, но во всех случаях расстояние между изгибами должно быть не более 3 см. На одном и гом же изделии можно сочетать орнаментальные формы, выпол
ненные сцепной техникой и парносцепной.
Кружево-внлюшка (рис. 107) может быть выполнено полотнянкой, полотнян-кой с перевивом крайних долевых пар, в перевив пар, сеткой и т. д. Приёмы переплетения пар для выполнения различных видов полотнянки в кружеве-вилюшке те же, что и описанные выше. Последовательность выполнения вилюшки следующая: между противоположными поворотами тесьмы на булавки, вколотые в подушку, навешивают 4 пары ходовых, а по ширине тесьмы 3 долевых пары Сплетая последовательно каждую ходовую пару в полный заплёт с долевыми, получают тесьму полотнянкой. На повороте этой тесьмы применяют те же приёмы переплетения долевых пар, но с одной 4-й ходовой парой, которая идёт от центра поворота к его внешнему краю. По внешнему краю поставьте булавки, ходовую пару обведите вокруг булавок, перевейте
1—2 раза и сплетите в полный заплёт с З-й долевой парой, затем 2-й, с 1-й долевой парой выполните закидку, и ходовую пару вновь верните к внешнему краю поворота. Так последовательно выполните поворот тесьмы. Затем 1-ю, 2-ю и 3-ю ходовые пары перевейте 1—2 раза и сплетите с долевыми. В следующем повороте тесьмы долевые пары сплетите с 1-й ходовой ит. д.
Кружево-цветок выполняют в такой последовательности (рис. 108): до точки А полотнянку плетите обычным способом. Поставив булавку в точке А, ходовую пару перевейте 1—2 раза, сплетите в полный заплёт с 1-й, 2-й. З-Й, 4-й, 5-й долевыми и отложите. Затем 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю долевые пары последовательно выводите из полотнянки в цветок. Для этого 2-ю и 1-ю долевые пары сплетите в полный заплёт, поставьте булавку, 2-ю пару перевейте 1—2 раза и так же, как предыдущую ходовую пару сплетите с осталь-
ними долевыми парами, а затем оставьте её. Так же выводят 3-Ю и 4-ю долевые пары.
Лепестки цветка, идущие по кругу, плетут в той же последовательности, что и кружево-вилюшку, описанное выше (см. рис. 107).
При выполнении последнего поворота вилюшки цветка вновь введите ходовые пары в полотнянку. Для этого пару сцепите с петелькой противоположной полотнянки, сплетите в полный заплёт с крайней 1-й долевой парой и оставьте. Следующую ходовую пару сплетите со всеми долевыми парами, сцепите с другой петелькой противоположной полотнянки, сплетите с крайней 1-й долевой парой и оставьте. Так же вводите в полотнянку последующие ходовые пары. Начиная с точки А от булавки к булавке идёт одна ходовая пара, которую переплетают с 1-й, 2-й, З-й, 4-й, 5-й долевыми парами, согласно рисунку
Кружево орнаментальное. На рисунке 109 приведён пример, когда тесьма из вилюшки переходит в прямую и вновь в вилюшку. При таком построении узора тесьму плетут как кружево-вилюшку (см. рис. Ю9), но там, где она идёт по прямой, 2-я. 3-я. 4-я и 5-я ходовые пары переходят в вилюшку решёткой. При этом указанные ходовые пары перевивают 1 2 раза, сплетаю! в ползаплёта попарно, между ними ставят булавки, и пары вновь сплетают в ползаплёта. Так последовательно, согласно рисунку, выполняют всю решётку до следующей вилюшки, в которую затем вплетают 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю ходовые пары.
В зависимости от общей композиции рисунка могут быть применены и другие ажурные разделки для перевода пар.
Решётка в 4 пары (рис. НО). На буланки в точках 1 и Г навесьте по 2 пары коклюшек, сплетите их плетешками до точки 2. В точке 2 плетешки соедините
переплетением четырёх пар. Затем плетите плетешки к точкам 3 и 3', поставьте булавки. Продолжайте плести к точке 4 и т. д. Дойдя до конца ряда решётки (условно показанного на чертеже тонкой линией), плетешки переведите на другой ряд решётки. Для этого плетешок из точки 11 сплетите с плетешком 11' и идите к точке 12, в которой поставьте булавку. Таким образом оба плетешка переводят на другой ряд решётки (условно показан на схеме толстой линией). Последовательный ход плетения этого ряда такой же, как и предыдущего, но только в точках 9', 7’, 5', 3’ и 11 плетешки сцепляют с помощью вязального крючка.
Решётка в 6 пар (рис. 111). В точке 1 навесьте 2 пары коклюшек, а в точке 1' — четыре пары. Таким образом, из точки I плетут один плетешок, а из точки 1' два. Плетешок из точки 1 последовательно сплетите с двумя другими плетеш
Рис. ПО.
Рис. 111.
ками в точках 20 и 20г и идите к точке 3, где поставьте булавку. Плетешки из точки 20 и 20' сплетите в точке 3, поставьте булавку, плетешки идут к точкам 4 и 4’. В этих точках оба плетешка последовательно сплетите с плетешком, идущим от точки 3' и т д. Дойдя до конца ряда решетки, плетешок из точки 9' сплетите с двумя плетешками в точке 9 и идите к точке 10, где поставьте булавку. Следующий ряд плетут так же, как и предыдущий, но в точках 7', 5', 3' и 1' плетешки сцепляют с помощью вязального крючка, а в других точках сплетают.
Решётка в 8 пар (рис. 112). На булавки в точке 1 и Г навесьте по 4 пары. Следовательно, от каждой булавки плетут по 2 плетешка, из которых 2 плетешка идут в точку 2, где они сплетаются, а 2 других — в точки 3 и 3', где также сплетаются с плетешками, идущими уже от точки 2. Вторую половину квадрата выполняют в такой же последовательности, как и первую, согласно цифрам, указанным на схеме. В конце ряда решётки 2 плетешка из точки 13 (левая) сплетаются с двумя плетешками в точке J3' (правая) и идут в точку 14. Следующий ряд решётки плетут гак же, как предыдущий, но в точках 9 (правая), 5' и Г плетешки сцепляют, а в остальных точках сплетают. Для удобства плетения ставят булавку, которая поддерживает эти плетешки.
Характерные особенности плетения различных кружев
При описании сцепного кружева за основу были приняты особенности плетения вологодских кружев, т. к. они, в основном, используются при плетении и других кружев. В то же время для каждого вида кружев есть свои характерные особенности плетения.
Елецкий цветок (рис. 113). Основным орнаментом елецких кружев является растительный, выполняемый сцепной техникой плетения. Эти кружева выглядят более тонкими и ажурными за счёт того, что все узоры выполняют полотиян-кой, переходящей в сетку. В основном кружево плетут нитками № 30 с утолщённой сканью, которая состоит из тех же ниток в 3 сложения на одну коклюшку. Иногда цветок выполняют полотнянкой и сеткой поочерёдно.
Расстояние между наколами в лепестках цветка по внешнему краю — 0,5 см, по внутреннему — 0,2 см Внутри цветка розетка из насновок, плетешков и «паучка». Цветок, в зависимости от величины, выполняют 8—10 парами коклюшек. Цветок изображённый на рис. ИЗ плетут 10 парами, из них одна — скань, одна — ходовая.
Начните плетение с полотнянки основания слева, плетите с отвивными парами, пару скани расположите слева между отвивной парой и остальными парами полотнянки и плетите как обычно. При подходе к границе полотнянки и сетки сканью проплетите все пары по направлению к середине цветка и вернитесь
обратно через все пары. Таким образом сканью отделяются все лепестки цветка друг от друга. После того, как сканью первый раз пришли к середине цветка, из отвивной и ходовой пары начните плести серединку цветка. Сначала выполните первую насновку, затем пройдите плетешком через середину, заплетая там булавку, и выполните 5-ю насновку. Затем по большому кругу сплетите плетешок к основанию 4-й насновки, выполните ее и плетешок к центру, закиньте нитки за булавку и вернитесь к З-й нас-новке. Выполнив 3-ю насновку, по большому кругу плетешком переходите ко 2-й насновке, которую выполните к центру, пройдите плетешком через центр и выполните 6-ю насновку. По большому кругу подойдите к 7-й насновке, затем
Рис. 114.
Рис. 112.
плетешком к центру, где и сцепите все плетешки двумя парами (пара образует петлю, куда продевается вторая пара) Сразу же выполняют «паучок» одной парой, вторую пару располагают в направлении 8-й насновки. Пройдя несколько кругов и выполнив «паучок», соедините обе пары и плетите последний плетешок к маленькому кругу, который выполняют поверх плетешков сцепляя с ними в местах пересечения. Затем выполните 8-ю насновку, закончите её плетешком и вернитесь к началу плетения (рис. 114).
Лепестки цветка плетите сеткой следующим образом: наружный край сетки ограничьте парой, которую проплетите полотнянкой, затем расположите скань. Все остальные долевые пары проплетайте
сеткой. Затем ходовую пару сцепите с плетешком, расположенным по большому кругу, и вернитесь в лепесток. Таким образом, каждый раз, когда ходовая пара подходит к центральному кругу, её сцепляют с плетешком. В местах центрального круга, где при плетении серединки не образовалось плетешка, можно проложить поддельные плетешки или крайнюю пару тоже проплетать полотнянкой. Это укрепляет сетку и серединка цветка будет иметь твёрдую основу.
Киришская «медвежья лапа» (рис. 115, 116). Полотнянку киришского кружева выполняют, в основном, редкой полотнянкой, её плетут 7 парами, из которых 2 отвивных, 1 ходовая. Скань в этом кружеве не применяют. Характерной особенностью киришского кружева являются
треугольники из плетешков. Эти треугольники выполняют из ходовой и отвивной пар.
Решётку — прямую или диагональную, украшенную насновками, рассчитывают так, чтобы после выполнения вернуться к началу и продолжить плетение.
Плетение	«медвежьей
лап ы» (рис. 117). Сплетите редкую полотнянку, по правой стороне которой выполните 2 плетешковых треугольника. В вершинах треугольников заплетите булавки для того, чтобы образовавшиеся петли использовать впоследствии для сцепления. Полотнянку плетите до точки Н (этой точкой обозначено начало образования решётки). Решётка состоит из выплетаемых поочерёдно плетешков и насновок; последовательность плетения
показана точками, нанесёнными на схему (рис. 117). Когда решётка выполнена и вы вернулись в точку Н, продолжайте плетение, по ходу которого выполняйте треугольники. Повороты выполняйте закидками ходовой пары, отвивная пара при этом проходит прямо. Кроме того, на внешних углах поворотов выполните треугольники перевивом ходовой и долевых пар, это украсит полотнянку. Можно украсить кружево звёздочками из насновок, выполняя их из плетешков по ходу плетения. Между двумя насновками в центре заплетите булавку, за которую сцепляйте очередную пару насновок.
Кировское кружево. Это кружево часто украшают перекрещиванием полотнянки в узоре, что придаёт ему изящество и ори гинальность (рис. 118).
Рис. 117.
Рис. 118.
Перекрещивание. Полотнянку плетут согласно рисунку, в точках 1,2,3,4 ставят булавки, при повторном подходе полотнянки к месту перекрещивания булавки поочередно вынимают, новую полотнянку по ходу плетения сцепляют с петлями ранее выполненной полотнянки и булавки возвращают на прежние места. Часто используют чередование белых и чёрных нитей.
Особенно нарядно выглядят изделия, выполненные так называемым узором
«славянка», характерной особенностью которого является переход полотнянки в мерное кружево, украшенное «павлинка-ми» (рис. 119).
Салфетка {рис. J20). Для выполнения салфетки берут количество пар по числу ажурных дорожек в «павлинке» плюс одна ходовая, плюс 3 пары, основания кружева, плюс одна ходовая основания. В приведенном примере 9 пар. Когда будет выполнен центральный узор, можно добавить 2 пары для юго, чтобы рамка нс
казалась слишком разреженной. Плетение начинают с ножки цветка в уголке (по часовой стрелке), пары навешивают по диагонали и подхватывают их ходовой парой. Когда ножка выполнена и подошли к уголку в начале венчика, пары постепенно откладывают. При этом в самом начале откладывают сразу 2 пары (ходовую и первую ажурную Д^я «павлин-ки»). Затем выплетают треугольник полотнянкой: ходовой парой от основания проплетите все отложенные пары,
Рис» 119.
Рис. 122.
вернитесь к основанию, снова проплетите все пары, кроме двух верхних (их отложите), затем в процессе плетения отложите постепенно все пары для выполнения «павлинки» и плетите «павлинку». Последующие треугольники выполняйте так же, но 2 пары вначале не проплетайте полотнянкой, а отложите их сразу.
Решётку в центре круга можно выполнить до начала плетения цветка, а можно и после того, как цветок готов. Вначале плетите внешний ряд решётки (по часо
вой стрелке), последнюю насновку или плетешок не плетите и сразу переходите ко второму ряду, в котором тоже не плетите последнего плетешка. Таким образом дойдите до центра, сделайте «паучок» и вернитесь к краю по невыплетенным ранее плетешкам и насновкам. Отличительной особенностью рамки салфетки являются ажурные промежутки в полотнянке, которые выполняют двумя ходовыми парами.
Белёвское кружево. Его отличает плавное чередование различного вида тесёмок (узких прошв), которые, сцепляясь между собой, образуют неповторимые узоры и сочетания (рис. 121). Редкие промежутки заполняют диагональными решётками из плетешков. Наколы в тесёмках располагают друг напротив друга и при соединении тесёмок соединяют каждый с каждым или через один. Ширина тесёмки 1— 1,2 см. Кружево можно плесги из хлопчатобумажных ниток № 30. Полотнянка
Рис. 128.
белёвского кружева редкая, с отвивными парами, иногда украшенная одной парой скани из более толстой нитки. При переходе полотнянки в одну из тесёмок скань завязывают узлом и обрезают, а в случае необходимости навешивают снова. Все тесёмки и полотнянки выполняют, в основном, из 7 пар, не считая скани (6 долевых и одна ходовая).
Основными видами тесёмок являются: квадратная (рис. 122). Её выплетают из 7 пар. На булавки в точке 1 и 3 навешивают по 3 пары, а на булавку в точке 2 — 1 пару. Из точек 1 и 3 выплетите плетешки по рисунку до квадрата, а третьи пары являются прямыми по всей длине тесёмки, окантовывающими её. Пару из точки 2 перевейте 2 раза. Из левого плетешка одну пару возьмите ходовой и ею проплетите полотнянкой вторую пару, пару из точки 2, а также пары из правого плетешка, и поставьте булавку в точку 4. Затем ходовую пару верните обратно, проплетая снова эти пары, перевейте 2 раза, сплетите с прямой парой, перевитой 3 раза, поставьте булавку в точке 5. Затем продолжайте плетение по рисунку, булавки поставьте в точках 6 и 7. Квадратик закончите плетением плетешков, которые тоже соедините с прямыми парами в точках 8 и 9. а затем все элементы плетения повторите.
Волнистая тесёмка (рис. 123). Выполняют из 7 пар. На булавку в точке 1 навесьте 2 пары, на булавки в точках 2,3,4,5 и 6 — по одной. Пары из точек I и 6 будут прямыми, они окантовывают тесёмку по всей её длине. Вторая пара будет ходовой, ею проплетите пары из точек 2,3,4,5. Затем сделайте закидку и
парой из точки 5, как ходовой, последовательно проплетите пары из точек 1,4,3,2, перевейте 2 раза, сплетите с левой прямой в точке 7, оплетите булавку, снова сплетите с прямой, перевейте 2 раза, снова проплетите все пары, перевейте 2 раза, сплетите с правой прямой в точке 8 и снова проплетите все пары, кроме прямой. Затем сделайте закидку парой из точки 2, ею проплетите все пары полотнянкой, перевейте 2 раза и сплетите с правой прямой в точке 9. Таким образом продолжайте плетение, чередуя закидки крайних пар. Пары из точек 3 и 4 будут прямыми, они проходят по всей длине кружева.
Цепочка (рис. 124). Выплетают 7 парами. Первый этап плетения состоит из проплетения полотнянкой пар из точек 5,6,7 через пары из точек 1, 2, 3 и 4 Затем плетение разделите: с левой стороны — 3 пары, с правой — 4. Парой из точки? проплетите полотнянкой пары из точек 5 и 6, булавку заплетите в точке 8, снова проплетите пары из точек 5 и 6. Парой из точки 6 сделайте закидку, ею проплетите пару из точки 5, заплетите булавку в точке 9, проплетите все пары. Теперь снова сделайте закидку парой из точки 7, и заплетите булавку в точке 10. После этого аналогичным образом сплетите правую сторону цепочки, причём пару из точки 3 проплетите напрямую. Затем снова проплетите полотнянкой пары левой стороны через пары правой стороны, и теперь уже левую сторону выплетают из 4 пар, а правую из 3 пар. Если цепочку используют для окантовки круга или овала, то на внешней стороне делают по 3 накола на звено цепочки, а на вну
тренней стороне можно чередовать 2—3 накола (согласно рисунку).
Белёвское кружево украшают звёздочками и решётками из квадратных насновок, причём исполнение квадратной насновки отличается от исполнения насновок в других видах кружева, она похожа на бриду в вышивке «ришелье».
Выполняют белёвскую насновку следующим образом (рис. 125): 2 нити пары берут за одну, таким образом насновку как бы плетут из трёх нитей (одна ходовая и 2 долевые). Ходовую с правой долевой перевивают 2 раза, затем ходовую перевивают с левыми долевыми парами 2 раза в противоположном направлении слева направо и т. д. до нужной длины насновки. Звёздочки в белёвском кружеве выполняют подобно киришским, сцепляя в центре.
Рязанское (михайловское) кружево — край с фестоном полотнянкой (рис. 126). Плетут из ниток разного цвета 14 парами. В кромке 4 долевых пары и одна ходовая, из них 2 долевые — цветные. В фестоне 8 долевых пар и одна ходовая, из них одна ходовая — цветная (рис. 127). Для цветных пар применяют мулине в 3 сложения. На остальных парах хлопчатобумажные нитки № 10-И 2.
Кромку плетут от точки I к точке 13. Ходовую пару и краевые долевые пары плетите с перевивом. Цветные нитки переплетайте с ходовой парой полотнянкой без перевива. Края кромки заплетайте в полный заплёт. Фестон плетите от точки 12 к точке 13 с отвивной крайней парой. Остальные долевые пары, включая цветную, проплетите полотнянкой и в точке 13 ходовые пары кромки и фестона
Ряс. 129.
Рис. 130.
сплетите в полный заплёт. Таким образом плетите кружево до точки 33. После этой точки цветную долевую пару проплетите полотнянкой через все остальные долевые пары фестона и заплетите в полный заплёт с ходовой парой кромки в точке 34. Затем каждые 2 долевые пары переплетите плетешком в точках 35, 36, 37, соответственно 1,2 и 3 раза. После этого цветную долевую пару опять проплетите через все долевые пары от кромки к краю фестона. Ходовую пару и крайнюю долевую пару фестона проплетите от точки 33 до точки 39 плетешком, далее кружево плетите в том же порядке. Сколок к кружеву приведён на рис. 128.
Михайловское кружево —• край «бубенчик» (рис. 129). Кружево плетут из цветных ниток — мулине, белых и серых хлопчатобумажных ниток № 30 (рис. 130).
На 1-ю булавку навесьте 1 пару белую, 1 пару серую.
На 2-ю булавку навесьте 1 пару синюю (мулине в 3 сложения).
На 3-ю булавку навесьте 1 пару оранжевую (мулине в 3 сложения).
На 4-ю булавку навесьте 1 пару синюю (мулине в 3 сложения).
На 5-ю, 6-ю, 7-ю, 8-ю, 9-ю, 10-ю, 11-ю, 12-ю булавки навесьте по 1 белой паре.
Иа 13-ю булавку навесьте 2 пары красных ниток (мулине в 2 сложения).
На 14-ю, 15-ю и 16-ю булавки навесьте по 1 красной паре (мулине в 2 сложения).
Кромку, состоящую из 4 долевых пар, плетут полотнянкой с отв и в ной правой серой парой. Восемь долевых белых пар края до «бубенчика» плетут полотнянкой
Рис. 131.
15 Рукоделие
в перевив. Край фестона из 5 красных пар плетут полотнянкой (1 ходовая и 4 долевых).
Плетение кружева начните с точки 1. В точке 17 ходовые белую и красную пары заплетите в полный заплёт. Белой парой проплетите долевые пары по порядку, указанному на рисунке, оставляя в точках 19, 21, 23 и 25 по 2 долевых пары, которые сплетите попарно в небольшие плетешки. Красную ходовую пару после точки 17 проведите сканью через все плетешки, перевивая между плетешками по 2 раза, и дойдите до точки 29, огибая установленную там булавку, возвратите сканью к краю «бубенчика» и проплетите краевую красную полотнянку до точки 30. Две пары плетешков после пропуска скани плетите полотнянкой (одна ходовая, одна долевая). Ходовой парой проплетите синюю пару, заплетите булавку в точке 31 в полный заплёт и далее пройдите через точки 32, 33, 34, 35, 36, 37, подхватывая в качестве долевых пары из точек 23, 21 и 19. После заплетения булавки в точке 38 ходовую пару красного края пропустите сканью от точки 38 к точке 39, перевивая по одному разу обратно через все долевые, и опять продолжайте плетение красной полотнянки. Белой ходовой парой продолжайте плетение полотнянки с одной стороны сплетая в полный заплёт с красной долевой, с другой стороны — заплетая закидкой с последней долевой парой (ходовую и последнюю долевую сплетают, перевивая 2 раза), булавку поставьте под переплетение и ходовую пару поверните обратно. Таким образом плетите до вершины фестона «бубенчика». Здесь опять красной ходовой парой от красной полотнянки пройдите сканью через белую полотнянку, сплетите в полный заплёт с синей парой в точке 56 и сканью возвращайтесь обратно. Вторую половину «бубенчика» плетите также, только в обратном порядке. Точки 39 и 73; 37 и 76; 35 и 78; 33 и 80; 31 и 82 соедините с помощью сцепов. Сколок к кружеву представлен на рис. 131.
Соединение кружева с тканью. Если кружево пришивают «на просвет» за тканью, то ткань загибают на расстояние до 1 см, с изнаночной стороны промётывают кружево на 0,5 см от края загнутой ткани и сверху по ткани прострачивают на машине.
Если кружево пришивают «на просвет», но сверху ткани, то ткань подгибают на 0,5 см, кружево приметывают сверху ткани на 2—3 мм от края и прострачивают зигзагом. Можно также наложить кружево на не вырезанную ткань, приметать его по намеченной линии, и прострочить зигзагом в самый край кружева с обеих сторон. После этого ткань вырезать ножницами.
Если из мерного кружева отдельными полосками собирают кружевное изделие (например, кокетку), то край кружева обрабатывают рули ком.
Стирка кружева. Стирать кружево нужно очень осторожно, чтобы оно сохранило свой прежний вид. В эмали ров энной посуде растворите стиральный порошок и поставьте на огонь. После этого положите в раствор предварительно замоченные кружева. Дайте раствору закипеть, следя за тем, чтобы кружево не пригорело, для этого изредка приподнимайте его тупой деревянной палочкой. Затем кружево выньте, а воду слейте и замените чистым раствором. Процедуру повторяйте до тех пор, пока вода станет чистой. Ни в коем случае кружево нельзя тереть. Затем прополощите его в чистой воде, слегка отожмите, не выкручивая, и положите между хорошо промокающей тканью (лучше всего махровой), осторожно расправив. Через несЕюлько часов кружево можно гладить. Простое кружево гладят с изнаночной стороны. Можно предварительно смазать по изнаночной стороне слабым раствором крахмала, затем расправить «пико» вязальным крючком.
Тонкие кружева не гладят, а накалы-вают булавками на сыром полотне, чтобы они не высохли раньше времени. Накалывают на мягкой подкладке сначала основание кружева по прямой нитке. Зубцы и «пико» расправляют и накалывают каждый элемент отдельно.
Игольное кружево -кру-жево, выполняемое только иглой и ниткой, можно считать самым древним кружевом из всех известных; появилось в Италии (называлось „ретичелла” — сеточка) и оттуда распространилось по всей Европе. Самый древний вид игольного кружева — когда из полотна выдёргивали нитки, а затем обшивали их (рис. 1). Потом узор стали наносить на ткань, натягивали основу из ниток, обшивали основу и украшали разными дополнительными швами (рис. 2).
В XVII веке появилось венецианское кружево — рельефное кружево с неправильными бридами, соединяющими различные его элементы (рис. 3). Особенность этого кружева заключается в выпуклых обшитых контурах и в фоне, который зашивается только бридочками (гладкими или украшенными пико и дугами),
В XVU—XVIII веках игольное кружево распространилось во Франции, Бельгии, Германии. Для рельефного кружева характерен растительный и фигурный орнамент. Фон стали вышивать петлями или сеткой. Кружево очень усложнилось (рис. 4). Б Дании и Швеции часто встречается особый вид кружевных вышивок, так называемая вышивка «хедебо» (рис. 5,6), которую выполняют без оставленных нитей ткани из более грубых льняных нитей.
Наиболее распространено среди рукодельниц ленточное или ирландское игольное кружево. Узоры этого кружева состоят из тесьмы илн тонкой ленточки, прикрепляемой по узору (рис. 7). Тесъм* соединяют или тонкими бридочками или

Рнс. 7.
Рис. 9*
Рис- 10-	рис. 11.	рис. 12.
кружевными стежками. Очень красиво кружево, выполняемое в виде кружочков — розеток с натянутыми по диаметрам льняными нитками (так наз «солнечное» кружево, рис. 8).
Края изделий (салфеток, носовых платков, белья) очень красиво выглядят, если их вышить палестинским или восточным кружевом, которые являются комбинацией маленьких петелек, разнообразно расположенных. Эти виды кружева близки по исполнению к армянскому кружеву и распространены на юге нашей страны (рис. 9).
Для выполнения кружева типа «рети-челла», венецианского, «хедебо» и ленточного необходимо скопировать рисунок. Узор переведш с на плотную бумагу или матерчатую кальку, положите па пергаментную бумагу или клеёнку и сколите по краям тонкими булавками или сшейте небольшими намёточными стежками, чтобы не сместился рисунок. Затем прикрепленный к клеёнке рисунок положите на кусок войлока или сукна так, чтобы узор был наверху и на расстоянии 2 мм друг от друга сделайте проколы тонким шилом или толстой иглой. Шило или иглу держите перпендикулярно рисунку, чтобы не было искажения. Если нужно получить несколько рисунков, т к. каждый рисунок после вышивки приходит в негодность, то подложите и проколите несколько слоёв пергаментной бумаги или клеёнки. Проколотую пергаментную бумагу или клеёнку положите на сложенный вдвое кусок плотной ткани и закрепите. Можно производить вышивку на матерчатой кальке и прикреплять её к плотной ткани.
На контуры рисунка вспомогательными витками прикрепите пучок ниток, толщина его зависит от рода кружева (рис. 10). Для кружева «ретичелла» ис пользуются 2—3 нитки. Длина ниток должна быть достаточной для выполнения одной линии узора. Можно нитки закреплять не одновременно, а последовательно одну за другой, как показано на рис. 11. Пучок пришейте тонкими нитками маленькими перехватывающими стежками на лицевой стороне работы. Вначале наложите пучок по соответствующей линии рисунка так, чтобы остался конец около 1—2 см. Затем иголку с ниткой воткните снизу вверх в начальную дырочку, захватите пучок ниток поперечным стежком и воткните иголку в ту же дырочку вниз. Пучок всё время притягивайте, чтобы он прямо и плотно лежал на линии. Когда нитка окончится, конец её вшейте на изнаночной стороне между стежками, так же закрепите и конец новой нитки. Когда окончится пучок ниток, конец его оставьте непришитым, затем приложите к нему конец нового пучка и пришейте их вместе 3—4 стежками Затем свободные концы отрежьте. В венецианском кружеве, где используют толстый пучок ниток, можно по узору раздваивать его для того, чтобы избежать наращивания. Выполняя выпуклое вене
цианское кружево, укладывайте пучки ниток друг около друга рядами вначале плоско, а затем ещё нашивайте пучки сверху, уменьшая их число в зависимости от формы узора (рис. 12). Закончив фиксацию пучков нитей, накройте работу тонкой бумагой, оставив непосредственно участок, с которого начнёте вышивку. Это предохранит работу от загрязнения. Для той же цели можно вырезать кусок картона с отверстием посредине (рис. 13) и прикрывать им работу так, чтобы перед глазами было только то место, которое вышивают в данный момент. По окончании работы передвиньте картон и отверстие сдвиньте на новое место работы.
Вышивание рисунка. Окончив подготовку, начните заполнять фигуры рисунка внутри пришитого пучка петельными стежками, которые благодаря исполнению будут выглядеть как ажур или более плотно. Нитку прикрепите к вспомогательным виткам, обозначающим контур
ную линию. В эти витки закрепите начала и концы ниток, которыми будете выполнять ажур.
Рекомендуется делать швы, держа иголку ушком вперёд, концом к внешней стороне. Это позволит избежать ошибочного вкалывания иглы в материал. Если части кружева соединяются бридами, то контуры рисунка обшивайте после исполнения всего узора, если же кружево соединяется различными ажурными швами, то контуры можно обшивать частями, по мере выполнения определённой части узора (рис. 14). Не имеет значения, что делать раньше, выполнять ажурное заполнение деталей или соединительные бриды, но если вначале выполнять бриды, то меньше риска стянуть работу при выполнении кружевных швов. Окончив работу, переверните её на изнаночную сторону и разрежьте каждый второй или третий стежок намётки. Затем открывайте по частям плотную ткань, которую
подклады пали под работу — при этом соединительные стежки выскакивают. Пинцетом или пальцами выдерните оставшиеся кусочки ниток. После этого кружево свободно отделяется от узора, смочите его водой и разгладьте с изнаночной стороны, подложив мягкую ткань.
Выполнение брид. Для соединения элементов кружева друг с другом вышивают бриды, которые ио способам вышивки значительно от хи чаю гея друг от друга.
Простая бри дочка (стежками через кран, рис. 15). Нитку натяните от края к краю и, возвращаясь, обвивайте её сгежками гак, чтобы подучился ровный шнурочек.
Утолщённая бри дочка (стежками через край. рис. 16). От края к краю натяните 2—3 нитки и обвивайте их редкими стежками гак. чтобы была видна основа.
Бридочка	петельными
стежками (рис. 17). Натяните 3 нитки и обшейте петельными стежками.
Бридочка	петельными
стежками с «пико» (рис. 18 и 19). Протяните 3 нитки, петельными стежками заполните бриду до половины, затем обкрутите её ниткой, которую закрепите булавкой в виде «пико*. После этого, продев иголку под все 3 нитки, затяните узелок. максимально приближая его к бриде. Можно выполнить на «пико» 2 петельных стежка, а можно начать обкручивать петельными стежками «пико» сразу у булавки. Пог хе выполнения «пико». 6vхавку выньге.
Бридочка со спиральным «пико» (рнс. 20). Дойдя до середины бриды, воткните иголку в последний петельный стежок до середины длины и обвейте нитку вокруг иголки 10—12 раз. образуя спираль слева направо, затем про 1 яните нитку сквозь спираль, стяните
витку 1йк, чтобы образовался полукружок, и продолжайте обшивать бриду.
Бридочка с «пико» дугой (рис. 21). Петельные стежки продолжайте дальше середины бриды, затем проведите нитку назад 3 раза, закрепите её. и сделайте петельные стежки поверх этих трёх дополнительных ниток, образуя Дугу. Затем заканчивайте бриду.
Бридочка с двойными пе-техьными швами (рис. 22). Протяните 2—3 нитки и вышейте ряд сдвоенных петельных стежков, оставляя между ними промежутки, в которых могли бы разместиться ещё два стежка. Первый ряд стежков выполняется следующим образом: первый стежок обычным петельным швом, а при выполнении второго стежка иголку пропустите под натянутую нитку, а потом проведите её сверху вниз под петлю. В результате этого нитка окажется позади стежка. Второй ряд стежков
Рис. 17.	Рис. 18.
выполняйте также, но с другой стороны бриды в оставленных промежутках.
Разветвлённая бридочка (рис. 23). Такие бриды применяют тогда, когда надо заполнить большую поверхность. Натяните нитки гак же, как для обычной бриды. обшейте ее до половины, затем снова натяните нитки и опять обшейте новую брид у до половины, опять протяните нитки в направлении, обозна-ченнолМ кд рисунке пунктиром и заканчивайте фигуру, обшивая оставшиеся половины бриды.
Кружевные швы. Этими швами обычно заполняют контуры кружева и выполняются они прошивками.
Простой русский шов (рнс. 24). Иголку проденьте сверху вниз под край тесьмы, затем снизу вверх под противоположный край, располагая стежки зигзагом.
Кручёный русский шов (рис. 25). Иголку пропускайте впереди нитки и вокруг неё.
III о в колонной (рис. 26). Нижнюю часть кружева вышивайте обычным русским швом, в верхней части стежок обвивайте 3 раза.
Прошивки с простыми и двойными петлями (рис. 27 и 28). Вдоль двух краёв тесьмы сделайте свободные петельные стежки все одной ширины и на равном расстоянии друг от друга. Окончив оба ряда, поднимите каждую петельку русским швом.
Прошивка жемчужными стежками (рис. 29). Вначале вдоль двух краёв тесьмы сделайте свободные петельные стежки. Петли, расположенные друг против друга, соединяйте 4—5 стежками.
Прошивка с большими «паучками (рис. 30). Нить натяните вдоль прошивки
по средней линии. Зат ем стежками проведите её до угла, затем слабо натягивая нитку, проведите её в противоположный угол, образуя петлю, закрепите её. Перейдите по краю прошивки мелкими стежками от точки закрепления на расстояние 1 см. Затем из этой точки проведите иголку под вначале натянутую нитку. прихватите петлю и перейдите ниткой на другую сторону прошивки. Снова вернитесь к этой точке (на противоположною сторон) пришивки) прямым стежком. Обкручивая нитку мелкими стежками проведите нитку к середине и сделайте паучок на 4 перекрещенных нитях. Затем проведите нитку (обкручивая сё) к краю прошивки г г снова образуйте петлю и г. д.
Прошивка веточками. Применяют для заполнения середины листов (рис. 31 и 32). Протяните нитку вдоль прошивки и на конце её сделайте 3 петли, которые
Рис. 23.
Рнс. 24
Рис. 25.
Рнс 26
Рис. 28,
Рис. 27.
стяните узелком и т. д. На месте соединения 3 петель сделайте «паучок».
Прошивка полубридочками (рис. 33). Прикрепив нитку к углу, проведите её стежками до середины прошивки и сделайте не тлю через угол на другую сторону прошивки. Отступив от угла на 0,5 см, оплетите нитки петельными стежками до половины, затем проведите её к другой стороне прошивки и закрепите на расстоянии 1 см от угла и снова сплетите её до середины петельными стежками и т. д. Круглые отверстия заполните «паучками» (рис. 34), петельными кругами (рис. 35а,б,в) или тюлевыми стежками (рис. 36). Выполнение этих узоров показами на рисунках. Большие пространства между контурами кружева заполняют различными швами, среди которых преобладают швы, выполненные тюлевыми и петельными стежками.
Тюлевые швы. Простой тюлевый шов (рис. 37) состоит из свободных петель, к которым прикрепляют пет хи двойного ряда и г. д.
Двойной тюлевый шов (рие. 38) — в каждую петлю иголку продевают 2 раза.
На рисунках 39—43 показано как нужно выполнять различные комбинации тюлевых швов.
Петельные швы. Если заполнить пустое пространство между контурами петельными стежками, то получится полотно плотной фактуры, которое в сочетании с ажурными швами придаст рисунку кружева своеобразие. Для увеличения плотности между петельными стежками можно проложить нитку. Швы, выполненные петельными стежками, показаны на рис. 44,45,46.
Кружево «Рет и ч елл а*, или плоское венецианское кружево, как и рельефное венецианское кружево, очень сложны в исполнении.
Легче и проще выполнять ирландское или ленточное к р у ж е-в о . Это кружево можно делать из тесьмы разного цвета («сороконожки»), тонких ленточек млн из шнура выплетенного крючком. Большинство рисунков этого кружева состоят из двойных линий, между которыми располагается тесьма. Между тесёмками выполняют бриды и кружевные переплетения (описание способа выполнения см. выше). Тесьму прикрепите к узору стежками вперёд иголку. На изнаночной стороне стежки делайте более короткими (рис. 47). Если тесьму укладываете на кривые линии, го приметайте её по наружной стороне, внутреннюю сторону стяните тонкими нитками
Рис. 30.
Рнс. 31.
Рис. 32.
Рнс. 37.
Рнс. 33.
Рис. 34.
Рис. 36.	Рис. 38.
Рнс. 39.
Рис. 35а.
Рис. 356.
через край, благодаря чему тесьма красиво ляжет по рисунку. Если надо тесьмой сделать острый угол, ю ее на уголках соответственно перегните. Нанесение узора, ажурные швы и бридочки, отделение кружева от ткани делайте по правилам, описанным выше для венецианского и других кружев. Работать лучше всего длинной иглой, толщина её зависит от толщины ниток. Узор можно перевести на бумагу, под которую подклеить клееику. Если узор повторяется (когда вышивают мерное кружево), то исполненную часть отпарывают и передвигают, а на старом месте делаю! нению часть. После выпол
нения основного узора края изделия можно украсить разнообразными •пико».
Скандинавское кружево «хедебо» выполняется из более толстых ниток (льняных или мулине в несколько сложений). Мотивы наносятся на ткань так же, как и для других кружев. Кружево «хеде-бо» вышивают не простым петельным швом, а швом, при исполнении которого иголка продевается в петлю (рис. 48, 48а), оставленную при продевании нитки в ткань. В результате получается узелок. Узелок можно выполнить и другим спосо-
бом, сделав рабочей ниткой под иглой дугу движением против часовой стрелки (рис, 49). Чтобы узелки ложились ровнее, стежки петельного шва вышивайте не плотно, а на небольшом расстоянии Друг от друга. Если вышивкой «хедебо- заполняют отверстия на ткани, то сначала нанесите на неё контур нужной формы и прометайте мелкими прокладочными стежками. Затем внутри фигуры на рас стоянии около 0,5 см от контура ткань вырежьте. Срез подогните на изнаночную сторону, сделав несколько разрезов (рис. 50, 50а, 506). Край полученного отверстия обметайте нетельным швом.
Рнс. 40.
Для вышивки «хедебо» ха рактерны плотные зубчики пирамидками и исполненные петельным швом кольца и дуги. Закрепите петельным швом край и по нему натяните нитку, вводя иглу в 7-й от конца стежок. Над этой ниткой выполните 2-й ряд петельного шва из 6-ти стежков. Таким образом, сокращая каждый ряд на одну петлю, вышивайте дальше до тех пор, пока не останется один стежок на вершине пирамидки. Затем нитку ведите, незаметно обшивая одну сторону пирамидки, назад к основанию. Дугу делайте, вводя иглу в 14-й от конца стежок, проведите вспомогательную нитку трижды и
обшейте её петельными стежками. Кольца выполняйте, окручивая в несколько рядов нитку по узору, закрепите этот пучок редкими стежками, а потом обшейте петельным швом (рис. 51). Дуги можно украсить «пико». При обмётывании петлю, из которой будет образо вано «пико», не затягивайте, а прикалывайте к подкладке. Иглу введите по направлению к себе в предыдущий стежок обмётки и обвейте приколотую петлю одним петельным стежком. После этого петлю освободите от булавки, иглу введите движением к себе через освободившуюся петлю, туго затяните нитку и
продёрните ее через последний стежок обмётки (рис. 52). Кружевом «хедебо» для отделки фигурного края салфетки или небольшой скатерти выполняют кружевные зубчики. Первый ряд маленьких зубчиков между большими кружевными состоит из 5 петель. Дужку обвейте петельным швом до середины, а затем сделайте очередную дужку и вернитесь к первому ряду по оставшимся необвитыми половинкам дужек. На вершине 10-й дужки вышейте «пико» (рис. 53).
В центре салфетки или скатерти можно вышить ажурный кружок (рис, 54). Его надо выполнять по счёту петель. Располо
Рис. 50а,
Рис. 54.
Рис. 55.
жите по окружности 36 ажурных не гель и обвейте их. Для того, чтобы рассчитать диаметр, вышейте на прямом кусочке ткани образец. Затем выполните 13 дужек, обмётанных петельным швом. От середины одной дужки к середине другой натяните 2 нитки и выполните на них зубчик, По краю зубчика перейдите к основанию дужки, снова натяните 2 нитки к середине следующей дужки и обвейте их. Затем выполните второй зубчик. Таким образом выполните 6 зубчиков. Вершину 4-гг> зубчика соедините ниткой с вершиной первого зубчика и обвейте нитку по направлению к 4-му зубчику. Так же соединяют 5-й зубчик со вторым, а 6-й с 3-м по мере выполнения. В центре образуется
пересечение шести лучей. При обвивании луча от 3-го к 6-му зубчику в центре выполните «паучок», затем маленькую и большую окружности, обшивая их петельным швом. Вокруг этого большого ажурного кружка можно расположить маленькие кружки, треугольники или овалы (см. рис. 55. 56, 57).
«Солнечное» кружево состоит из кругов с нитками, натянутыми по радиусам. Каждую розетку выполняют отдельно, а затем сшивают в кружево. Розетка может иметь 4-—6 см в диаметре. Разделите кртг по узору на соответствующее количество частей. Так, например, круг диаметром 4 см делится на 18 частей, круг большего диаметра — на 24 части. Узор прошейте
по периметру окружности прокладочными стежками. Достигнув начала прошивки, сделайте второй круг стежков таким образом, чтобы вся окружность была покрыта сплошной линией стежков. После этого тупым концом толстой иглы продевайте через все точки окружности диаметры из ниток, скрещивающихся в центре (рис. 58). Вытяните рабочую нитку с изнаночной стороны на лицевую (на изнаночной стороне оставьте небольшой конец нитки без узелка), проведите её по радиусу на противоположную сторону окружности, проденьте её под одним из стежков окружности и снова введите в круг под стежком слева си первого. Затем снова проведите иитку по диаметру на
противоположную сторону. Продолжайте работу до тех пор, пока не будет заполнен весь круг. Нитку закрепите в центре, перекрестите ею все нитки и ею же выполните «паучок*. Чтобы нитка не накладывалась на одни и те же нитки, в конце каждого круга (круг одного и того же луча) делайте поворот и ведите нитку в обратном направлении. Рабочую нитку можно пропускать не только через пары ниток, из которых состоят лучи, но и через каждую нитку. Закончив «паучок», протяните кусочек недостающей для последнего радиуса нитки и переходите к другому ряду стежков. Нитку проводите по кругу, завязывая вокруг радиусов узелки, накидывая нитку на иголку, продетую
под диаметр. Таких рядов можно сделать несколько. Последний ряд делайте как можно ближе к наружной окружности. Работу можно начинать и на стежках окружности, при этом вначале выполняют круги, а затем «паучок» в центре. Узелковые швы можно сочетать с украшающими швами (на рис. 59, образец, нижний слева), или со штопкой (центральный и правый образец нижнего ряда иа том же рисунке). Закончив выполнять все швы в окружности, возьмите прядь из 3—4 ниток, поместите её возле контура окружности и сплетайте её и стежкн наметки петельным швом. Затем срежьте стежки намётки с обратной стороны и освободите кружочек кружева. Можно обметывать
окружность петельным швом, в этом случае после срезания с гежков намётки получается -пико» вокруг последнего круга узелковых швов, который вышивайте поближе к контуру окружности.
Из выполненных таким образом (рис. 60) 12 кружочков можно сделать оригинальную ажурную кайму для круглой салфеточки из ткани. В центре другой салфеточки поместите большой кружок из 48 лучей. В нём сначала стяните лучи попарно двумя рядами узелковых швов, затем проштопайте середину и вышейте штопку на каждых 8 парах нитей. Вокруг расположите 12 маленьких кружков, их исполнение начинайте с проштопывания середины, затем поочерёдно обвейте на
Рис. 64.
Рис. 69а.
2/3 высоты 4 пары нитей и стяните их кругом узелкового шва. Затем выполните последний круг узе х ко вых швов (рнс. 61).
Палестинское или восточное кружево используется для отделки носовых платков, небольших салфеток, бе-чья. Оно состоит из петелек и узелков, завязываемых в различных комбинациях. Таким способом можно сплести круглую салфетку любого размера. Узоры наращиваются как бы сами собой по ходу плетения снизу вверх. Игла должна быть с тупым концом, чтобы нечаянно не зацепить нитку. Чтобы нитка не выскальзывала из иглы, завяжите её узлом у самого ушка. При вышивании делайте движения ИГДОЙ от себя. Первый ряд выполняйте слева направо. Узелками охватите сложенную вдвое дополнительную нитку (если вы хотите получить собственно кружево) или загнутый и намётанный край материала. Узелками второго ряда охватите петли первого ряда {рис. 62).
Сетка с квадратными ячейками является основной деталью кружева. Эту сетку можно украсить и разнообразить столбиками, мережкой, «пико». Выполнение сетки. Для начального ряда сделайте столбики. Плетут их следующим образом: после выполнения обычной петельки иголк) проденьте назад в петельку и снова завяжите узелок {рис. 63). Затем можно выполнить ряд вытянутых петель (он напоминает мережку, рис. 64) или группы из двух вытянутых петель, перехваченных посредине (рис. 64). Сверху этого ажурного ряда снова сделайте ряд обычных петелек. Затем следующий ряд украсьте большими дужками, на которых расположите «пико» (рис. 65) и i вытянутых петель. На большой дужке можно расположить и лепестки из вытянутых петель, чередуя их с маленькими петельками.
На рис. 66 изображены разные виды кружевных оплёток, которые можно
выполнить на носовых платках. Можно сплести узор зубцами. Постепенно уменьшая количество петель, закончите вершину зубца — одной петлей. Переход от одного ряда к другому делайте, выплетая петлю, прилегающую к выпуклой петельке. Работу всё время поворачивайте. Чтобы не обрывать нитку, протяните её от вершины к основанию следующего зубца и закрепите. Затем оплетите зубцы маленькими пете\ьками, перекрывая все вспомо! а тельные петли (рис. 67).
На рис. 68 изображено кружево, элементы которого в виде квадратов из сетки расположены на удлинённых петлях. Этот приём позволяет создать ажурные дорожки, которые как бы выделяют квадрат. Переход от одного ряда к другому получается за счёт выпуклых петелек, образующих ''Пико», таким образом получим зубец. Затем от вершины зубца воз-вращаются к основанию, незаметно обвивая ниткой одну его сторону
Рис. 71.
Рнс. 71а.
Рис. 72.
Рис. 726.
На рис. 69 и 69а изображено 2 варианта кружев, в которых чередуются маленькие петельки и большие дуги, обвитые маленькими петельками. Если узелки соединять не дугообразными петлями, а короткими прямыми нитками, т. е. располагать их один возле другого на расстоянии 1—2 мм (рис. 70, 70а), то получаются кружева другого вида, более плотные по фактуре (рис. 71, 71а). Во всех описанных выше кружевах основной узелок выполняется так, как показано на рис. 62, т. е., проколов ткань, конец иглы проходит под основной ниткой, которой обвивали иглу справа налево против часовой стрелки. Этот узелок выглядит одинаково со всех сторон, т. е. не имеет изнаночной стороны. Все описанные кружева можно выполнять и другим ещё более прочным узелком (рис. 72, 72а, 726). Его делают следующим образом: продев иголку под ткань до середины, набросьте на неё рабочую нитку, затем, взяв нитку недалеко от ушка, обогните ею иглу справа налево. У этого узелка изнаночная сторона отличается от лицевой. Поэтому лучше всего выполнять этим узелком кружева, расположенные по кругу (салфетки, юбки, горловины платья). Если же отделывать им воротники, то нитку нужно закреплять и обрезать, а ряд начинать сначала.
Для того, чтобы нитку не обрывать, её можно провести поверх выполненных стежков снова к началу ряда, закрепить, и новый ряд стежков шить поверх этой добавочной нитки. Подобный приём используется при плетении армянского кружева. На рис. 73 изображено армянское кружево в виде квадратиков, вышитое нитками разного цвета. Чтобы выполнить это кружево, нитку введите в материал и ведите её справа налево, определяя длину стороны квадратика. Затем слева направо покройте нитку таким количеством узелков, какое уместится. Покрыв узелками первую нитку, перебросьте её на левый край и сделайте следующий ряд, пропуская на этот раз иголку под натянутую нитку и петли предыдущего ряда. При плетении армянского кружева употребляют и двойной узелок, при выполнении которого нитка вокруг иголки оборачивается 2 раза (рис. 74).
1 ипичными для армянского кружева являются маленькие цветочки, делающие кружево рельефным (рис. 75). Этот цветок выплетен на 28 начальных узелках. Как начинать плести цветочек в увеличенном виде показано на рис. 76. Расширяются лепестки за счёт дополнительных узелков, выполняемых на крайних петлях ряда. После того, как количество нетель в ряду достигнет 8, оставляйте по одной петле с каждого конца ряда свободными и заканчивайте лепесток одним узелком.
ФрИВОЛИТё (челночное кружево). Фриволите — один из видов рукоделия, известный ныне во всех европейских странах. Народы Востока,
откуда пришло фриволите, сохранили для него название «макук» (макук — это челнок, которым плетётся кружево фриволи-те).
Фриволите состоит из узлов и «пико», образующих то круги, то дуги. Разно-образное размещение их даёт возможность получить различные рисунки. Способом фриволите можно выполнять воротники, салфетки, широкие и узкие кружева для отделки белья и платья. Материалом для фриволите могут служить как тонкие, так и достаточно толстые нитки. Нитка, однако, не должна быть слишком кручёной. В XVIII веке, когда фриволите было очень модным, изделия плели из более грубых материалов (даже из тонкого шнура) и использовали для отделки манто, обшивки мебельных чехлов, занавесей, портьер, подушек и т. п.
Для выполнения фриволите необходимы один шли два челнока (рис.1).Чел-нок (не более 7 см в длину и 2 см в ширину) состоит из двух заострённых на концах пластинок, которые соединены посередине коротким стержнем (рис,2), В стержне имеется отверстие, в которое продевают рабочую нитку. Завязав на конце нитки узелок, наматывают её на стержень. Оба конца пластинок должны быть достаточно сближены, чтобы нитка, намотанная на стержень, не выскальзывала.
Нитки надо намотать столько, чтобы она не выходила за края пластинок и не пачкалась.
Для выполнения фриволите можно пользоваться и упрощённым челноком, недостатком которого является открытая намотка (см. рис. 1).
Техника плетения фриволите. Чтобы научиться плести фриволите, необходимо освоить выполнение лицевого и изнаночного узлов, которые составляют двойной узел фриволите. Простейшие кружева, состоящие из колечек, выполняют одним челноком; так выполняют только замкнутые кольца, г. к. внутренняя нитка служит также основой кольца, на которую нанизывают узелки. Для выполнения лицевого узла возьмите челнок большим и указательным пальцами правой руки, а конец нитки с него длиной 20—25 см — левой рукой и сделайте на левой руке петлю четырьмя пальцами. Эту петлю соедините большим и указательным пальцами так, чтобы конец нитки оставался в руке (рис. 3). Затем пропустите нитку от челнока параллельно петле (кольцу) за ниткой кольца и проведите челнок в кольцо между этими двумя нитками так, чтобы нитка основного кольца была над челноком, а параллельная нитка под ним, опустите средний палец левой руки, благодаря чему петля ослабеет, а правой рукой крепко натяните рабочую нитку. Вновь поднимите средний палец, при этом нитка снова ляжет петлей. При натягивании следите за тем, чтобы петельная (а не рабочая) нитка образовыва
ла узел (рис. 4). Так получается лицевой узел.
Чтобы работа получалась ровной, необходимо, выдвинув челнок в кольцо, туго и быстро вытянуть нитку по горизонтальному направлению и как можно ближе придвинуть узелок к большому пальцу левой руки.
Узелки всегда должны располагаться вокруг основной нити и свободно передвигаться. Если, например, узелок образует рабочая нитка вместо петельной, то он получится настолько тугим, что нельзя будет передвигать петли, а кольцо сужать или расширять по желанию.
Изнаночный узел плетите следующим образом: нитку от челнока опустите перед кольцом левой руки, вдвиньте челнок в кольцо по направлению к себе и таким же приёмом, опуская средний палец, затяните изнаночный узел (рис. 5). В результате получится двойной узел фриволите.
Рнс. 3.
Сделав определённое число двойных узелков и туго сдерживая их большим и указательным пальцами левой руки, чтобы они не перевернулись, постепенно стягивайте кольцо ниткой, максимально сузив его (рис. 5,а). Если во время работы кольцо слишком сильно сузится, то его можно расширить, потянув нитку в том месте, где она проходит сквозь первый узелок.
Так же, как в вязанье спицами и крючком, в узоры фриволите можно вставлять «пико». Они служат для соединения различных частей работы, с их помощью также можно получать разнообразные сочетания из колечек и дуг. Особый эффект фриволите придают «пико» сделанные у наружного края. Чтобы получить «пико», между двумя двойными узлами оставьте свободной нитку длиной в 3—4 мм. Затем один двойной узел придвиньте к другому и получится петелька «пико» (рис. б). «Пико» также служат для соединения дуг и колец отдельных фигур. Для этого в «пико» прикрепляемой фигуры сверху введите вязальный крючок, подхватите им петельную нитку, введите её в «пико», образуя петлю, в которую пропустите челнок с рабочей ниткой, и затяните петлю (рис. 7). Следующим двойным узлом закрепите «пико».
Если набрано лишнее число узелков, легко исправить положение, ослабив иголкой узелки и начав работать в обратном направлении (распускать). Если кольцо уже замкнуто, то надо его разрезать, распустить нитку и привязать новую, т. к. замкнутое кольцо распустить нельзя. Новую нитку прикрепляйте к старой простым узлом, необязательно перед или после кольца или дуги. Нитку сначала вденьте в иголку и постарайтесь спрятать её в узелки. То же сделайте и после окончания работы.
Если маленькие кружки должны быть соединены ниткой при их основании, т. е, нужно образовать дугу, то для оплёта этой нитки используйте второй челнок. Его также применяю! и при работе нитками разных цветов. При плетении двумя челноками свяжите концы обеих ниток, одну из них положите на третий палец левой руки, обкрутите ею несколько раз безымянный палец или мизинец, оставив челнок падать свободно (рис. 8). Нитка от этого челнока будет петельной.
Плетение дуг и колечек двумя челноками. Выполнять работу начните одним челноком. Сделайте 13 двойных узлов, поверните колечко вниз, вторую нитку (как основу) положите на левую руку, рабочей ниткой сделайте 8 двойных узлов, затем поверните работу и повторите весь процесс сначала. При выполнении простейших кружев, состоящих из чередующихся колец и дуг, работу переворачивайте после исполнения каждого элемента (кольца или дуги). При плетении сложных узлов возможно выполнение колец петельной ниткой дуги без переворачивания работы. Кроме того, без переворачивания работы допускается
выполнение дуг, при этом нитка должна проходить позади кольца, а узелки на дуге располагаться в том же направлении, что и кольцо. Если плетение выполнять толстой ниткой или шнуром, то желательно сразу определить лицевую и изнаночную стороны работы. При этом дугу нужно начинать обратным узелком, а заканчивать прямым. Тогда при переворачивании работы узелки кольца и дуги будут совпадать. При плетении тонкой ниткой этим правилом можно пренебречь. На рис 9 изображена деталь дуги, а на рис. 10 — деталь кольца. На рис. 11 изображён ряд двойных узлов фриволите — работа двумя челноками. Тёмная основная нитка — рабочая, светлая — петельная лежит сверху левой руки и образует двойные узлы.
Затянутое кольцо (рис. 12) состоит из 12 двойных узлов, выполняют его одним челноком и закрепляют натягиванием рабочей нитки. Для украшения плетения используют узел «Жозефина» или узел «раковина» (рис. 13), выполненные одним челноком из 4 одинарных узлов, которые стягивают ииткой. Через небольшой промежуток узел повторяют.
Рис. 5.
Рис. 5а.
Рис. 6.
Зубчики с «пико» (рис. 14, ]4а) выполняют одним челноком. Сплели »е кольцо— 4 двойных узла, 1 «пико», 3 двойных узла, 1 «пико», 2 двойных узла, 1 «иико», 2 двойных узла, 1 «пико», 3 двойных узла, 1 «пико», 4 двойных узла и закройте кольцо. Прежде чем плести следующее колечко, оставьте достаточно длинную нитку, чтобы кольца не налезали друг на друга, а располагались по одной линии. В следующем кольце сделайте 4 двойных узла, затем выполните сцепление с 5-м «пико» предыдущего кольца и продолжайте плетение.
Тесьму из колец (рис. 15) выполняют одним челноком. Сплетите кольцо — 4 двойных узла, 1 «пико», 3 двойных узла, 1 «пико», 2 двойных узла, 1 «пико», 2 двойных узла, 1 «пико», 3 двойных узла, 1 «пико», 4 двойных узла. Закройте кольцо, переверните работу, оставьте свободную нитку. Начните третье кольцо, которое сцепите после 4-го двойного узла с 5-м «пико» первого кольца. После каждого законченного кольца переворачивайте работу таким образом, чтобы все верхние кольца были расположены лицевой стороной, а нижние — изнаночной.
Прошивку из колец и узлов «Жозефина» выполняют одним челноком. Работа состоит из двух частей. Сначала выполняют верхнюю часть. Сплетите кольцо — 2 двойных узла, 1 «пико», 6 двойных узлов, 1 «пико», 6 двойных узлов, 1 «пико», 2 двойных узла и стяните. Работу поверните и тут же рядом сделайте один узел «Жозефина» (из 6 лицевых узлов), рядом с ним ещё один. Работу снова поверните и сплетите кольцо — 2 двойных узла, соедините с последним «пико» предыдущего кольца, 6 двойных узлов, 1 «пико», 2 двойных узла. Затем выполните 2 узла «Жозефина» и т. д. Нижнюю часть выполняйте так же, только между двумя узлами «Жозефина» сделайте сцепку с верхним рядом (рис. 16).
Кружево из колец и узлов «Жозефина» (рис. 17) выполняют одним челноком. Сначала сплетите маленькое кольцо — 4 двойных узла, J «пико», 2 двойных узла, I «пико», 2 двойных узла, 1 «пика», 4 двойных узла. Стяните и переверните работу. Затем сплетите узел «Жозефина» (из 4 лицевых узлов); стяните. Далее выполняйте среднее кольцо — 5 двойных узлов, 1 «пико», 3 двойных узла, 1 «пико», 5
двойных узлов; стяните, переверните работу так, чтобы кольцо находилось внизу. Сплетите ещё один узел «Жозефина»; стяните. Затем выполните ещё одно маленькое кольцо — 4 двойных узла, сцепите с последним «пико» предыдущего кольца, 2 двойных узла, 1 «пико», 2 двойных узла, 1 «пико», 4 двойных узла: стяните, сделайте ещё один узел «Жозефина». После него сплетите большое кольцо — 5 двойных узлов; сцепите с последним пико среднего кольца, 3 двойных узла, 1 «пико», 6 раз по 2 двойных узла, между которыми расположены «пико», 1 «пико», 5 двойных узлов, стяните. Сделайте узел «Жозефина» и повторяйте работу сначала. Так как в верхней части расположены маленькие колечки, а в нижней большие, то кружево будет закругляться. Такое кружево можно использовать для отделки горловины, круглой салфетки и т. д.
Кружево с кольцами, дугами и «пико» (рис. 18, 18а) выполняют двумя челноками продольными рядами в два приёма. Сначала плетите кольца — 12 двойных узлов, 1 «пико», 12 двойных узлов; стяни те, снова 12 двойных узлов, 1 «пико», 12 двойных узлов; стяните и продолжайте
так плести до получения желаемой длины кружева, оставляя между сдвоенными кольцами нитку длиной примерно 1 см. Затем выплетайте второй ряд. Нитки обоих челноков привяжите к «пико» 1-го кольца и плетите дугу: 5x3 двойных узла, 1 «пико». Затем основу дуги сцепите с «пико» следующих колец, т. е. одновременно соедините 2 кольца и дугу и продолжайте плетение. Для того, чтобы это кружево было удобно пришить к материалу, нитку между кольцами обвяжите крючком, сделав ряд столбиков без накида, поверните и сделайте ряд столбиков с накидом.
В описании плетения этого кружева впервые появляется формула -— 5x3 двойных узла. Это означает, что надо выполнить 5 раз по 3 двойных узла, между которыми сделать «пико». В несокращённом виде описание выглядело бы так: 3 двойных узла, I «пико», 3 двойных узла, 1 «пико», 3 двойных узла,1 «пико», 3 двойных узла, 1 «пико», 3 двойных узла. Далее подобные формулы будут использоваться с целью сокращения описания способов плетения работы.
Рнс. 8.
Рис. 17.
Рнс. 11.
Рис. 9.
Рис- 10.
Рнс. 15.
Рис. 16.
Рис. 18-
Рис. 18а-
Прошивка с кольцами и дугами с «пико» (рис. 19). Её можно использовать для отделки платья. Выполняют плетение двумя челноками. Сначала сплетите одним челноком маленькое кольцо — 5 двойных узлов, 1 «пико», 2x2 двойных узла, 1 «пико», 5 двойных узлов; стяните. Поверните работу, двумя челноками выполните дугу *— 8 двойных узла, 1 «пико», 3 двойных узла. Переверните работу, одним челноком выполните большое кольцо — 7 двойных узлов, 1 «пико», 4x2 двойных узла, 1 «пико», 7 двойных узлов; стяните. Переверните работу, двумя челноками выполните дугу — 5 двойных узлов, 1 «пико», 4x1 двойной узел, 1 «пико», 5 двойных узлов, переверните работу. Снова повторите большое кольцо, сцепив его первым «пико» с последним «пико» предыдущего кольца. Затем сплетите маленькую дугу, далее работу повторяйте.
Таким же образом выполняют и вторую половину прошивки, постоянно соединяя средние «пико» больших и маленьких колец с геми же «пико» готовой половины прошивки. По желанию половину такой прошивки можно использовать как кружево. В этом случае, чтобы основа для
прошивки была прямой, соедините средние «пико» колец цепочкой, связанной крючком. Если прошивку нужно вшить между двумя кусками ткани, прикрепите её к ткаии по контуру маленькими стежками вперёд иголку, все «пико» прикрепите к ткани петельными стежками, а затем ткань отрежьте возле петельных стежков и подверните.
Кружево для отделки полотенца (рис. 20, 21) выполняют двумя челноками.
1-й ряд — сплетите 2 маленьких колечка — 10 двойных узлов, 1 «пико», 4 двойных узла, 1 «пико», 10 двойных узлов. Затем вторым челноком выплетайте дугу — 10 двойных узлов, 1 «пико», 4 двойных узла, 1 «пико», 10 двойных узлов; снова 2 маленьких колечка (первое колечко сцепите первым «пико» с последним «пико» предыдущего колечка), дуга и т. д.
2-й ряд — выполните из таких же колечек и дуг, но расположенных в зеркальном отражении; «пико» дуг сцепляйте с соответствующими «пико» дуг предыдущего ряда.
З-й ряд — начните с маленького колечка — 10 двойных узлов. 1 «пико», 4
двойных узла; нитку сцепите со вторым «пико» маленького колечка предыдущего ряда. Второе маленькое колечко 10 двойных узлов, нитку сцепите с первым «пико» маленького колечка предыдущего ряда, 4 двойных узла, 1 «пико», 10 двойных узлов. После этого выполняйте соединительную дугу — 5 двойных узлов, 1 «пико», 12 двойных узлов, 1 «пико», 5 двойных узлов, затем выполните снова 2 сдвоенных колечка, дугу и т, д,
4-й ряд — начните с маленького колечка — 12 двойных узлов, сцепите с первым «пико» дуги предыдущего ряда, 8 двойных узлов, 1 «пико», 4 двойных узла; дуга — 14 двойных узлов. Снова сплетите маленькое колечко 8 двойных узлов, сцепите с последним «пико» предыдущего колечка, 8 двойных узлов. 1 «пико», 4 двойных узла, 1 «пико», 4 двойных узла; стяните. Соединительная дуга 4 двойных узла, 1 «пико», 3x2 двойных узла, 1 «пико», 4 двойных узла. Среднее кольцо — 10 двойных узлов, сцепите с последним «пико» предыдущего колечка, 4 двойных узла, 1 «пико», 10 двойных узлов; стяните. Соединительная дуга — 4 двойных узла, 1 «пико», 3x2 двойных узла. 1 «пико», 4
Рис. 19.
Рис. 20.
Рис. 21.
Рис. 22.
двойных узла. Кольцо — 4 двойных узла, сцепите с последним «пико» предыдущего колечка, 4 двойных узла, сцепите со свободным «пико» второго колечка, 8 двойных узлов, «пико», 8 двойных узлов; стяните. Соединительная дуга— 14 двойных узлов. Последнее колечко фигуры -— 4 двойных узла, сцепите с последним «пико» предыдущего колечка, 8 двойных узлов, сцепите со вторым «пико» дуги предыдущего ряда, 4 двойных узла, сцепите с первым «пико» следующей дуги предыдущего ряда, 8 двойных узлов; стяните. Соединительная дуга между фигурами 4x2 двойных узла. Затем плетите начальное колечко следующей фигуры 8 двойных узлов, сцепите со вторым «пико» дуги предыдущего ряда, 4 двойных узла, сцепите в первым «пико» очередной дуги предыдущего ряда, 8 двойных узлов, «пико», 4 двойных узла; стяните н т. д.
Кружево с длинными «пико» (рис. 22). Выполняйте его двумя челноками в следующей последовательности: соедините нити челноков и сплетите 3 двойных узла, затем поверните эти узлы вниз и плетите первым челноком первое кольцо — 6 двойных узлов, 1 «пико» обычной длины,
6 двойных узлов, 1 «пико» длиной в 1 см, 6 двойных узлов, 1 «пико» обычной длины, 6 двойных узлов. Повернув кольцо вниз, сделайте обоими челноками 3 двойных узла, затем одним петельным челноком выполните маленькое колечко — 4x2 двойных узла; стяните. Затем снова сделайте двумя челноками 3 двойных узла, после чего одним петельным челноком сплетите маленькое колечко, подобное предыдущему, которое первым «пико» сцепите с последним «пико» предыдущего колечка. Вновь сделайте 3 двойных узла двумя челноками, а одно маленькое колечко сцепите с последним «пико» предыдущего колечка. Получается фестон с тремя маленькими колечками. Работу переверните. Одним челноком плетите второе кольцо —- 6 двойных узлов, сцепите с последним «пико» предыдущего кольца, 6 двойных узлов, 1 длинное «пико», 6 двойных узлов, 1 «пико» обычной длины, 6 двойных узлов. После этого сплетите фестон с тремя маленькими колечками. В одном элементе кружева 6 больших колец с длинными «пико». После выполнения 5-го большого кольца с длинным «пико» фестон плетите следующим
образом: 3 двойных узла, маленькое колечко, 3 двойных узла, маленькое колечко, 3 двойных узла. Затем плетите 6-е кольцо с длинным «пико».
Для перехода ко второму элементу кружева сплетите дугу из 6 двойных узлов, затем плетите первое большое кольцо с длинным «пико». Фестон — 3 двойных узла, сцепите со средним «пико» последнего маленького колечка первого элемента, 3 двойных узла, маленькое колечко, которое средним «пико» сцепите со средним «пико» предпоследнего маленького колечка первого элемента, 3 двойных узла, маленькое колечко и выполняйте второе большое кольцо с длинным «пико». Затем в верхней части соедините «пико» воздушной цепочкой вязальным крючком, причём длинные «пико» от 6 больших колец соедините в одной точке. Воздушную цепочку обвяжите крючком столбиками без накида. «Пико» можно также соединить прямой дугой с узлами фриволите.
Кружево для отделки носовых платков с уголками. Первое кружево выполняют двумя челноками (рис. 23). Плетение начинайте с маленького коль
Рис. 236.
Рис- 23в.
Рис. 28.
Ряс. 23а.
ца — 6 двойных узлов, 1 «пико», 3x6 двойных узлов, 1 «пико», 6 двойных узлов' стяните. Затем сплетите соединительную дугу — 6 двойных узлов, 1 «пико», 6 двой ных узлов. Далее выполняйте большое вытянутое кольцо — б двойных узлов, 5хб двойных узлов, I «пико», 6 двойных узлов; стяните. Соединительные дуги — 6 двойных узлов, сцепите с последним «пико» маленького кольца, б двойных узлов, 1 «пико», 6 двойных узлов, 1 «пико», 6 двойных узлов, сцепите рабочей нитью со вторым от конца «пико» большого кольца и повторите — 6 двойных узлов, 1 «пико», 6 двойных узлов, 1 «пико», 6 двойных узлов. Снова сцепите рабочей ниткой с четвёртым пико» большого кольца и плетите соединительную дугу к следующему маленькому кольцу. Уголок выполняйте следующим образом: после очередной соединительной дуги от маленького кольца петельной ниткой плетите угловое кольцо — 6 двойных узлов, 1 «пики», 4x6 двойных узлов, 1 «пико», 6 двойных узлов; стяните. Переверните работу и выполняйте сплетающую дугу — 6 двойных узлов, сцепите с последним «пико» маленького кольца, 3x6 двойных узлов, 1 «пико», 6 двойных узлов сцепите рабочей нитью с третьим «пико» кольца и выполняйте вторую сплетающую дугу -— 6 двойных узлов, ] «пико», Зхб двойных узлов, 1 «пико», 6 двойных узлов. За гем снова и мните соединительную дугу, и уголок I о гон.
Второе кружево выполняют двумя челноками (рис. 23а). Сначала одним челноком сплетите фигуру из трёх лепестков. 1-е маленькое колечко — 10 двойных узлов, «пико», 5 двойных узлов, «пико», 5 двойных узлов; стяниге. 2-е маленькое колечко — 5 двойных узлов, сцепите с последним «пико» предыдущего колечка, 5 двойных узлов, «пико», 5 двойных узлов, «пико», 5 двойных узлов; стяните.
3-е маленькое колечко — 5 двойных узлов, сцепите с последним «пико» предыдущего кольца, 5 двойных узлов, «пико», 10 двойных узлов; стяните, переверните работу.
Соединительная дуга — 5 двойных узлов, «пико», 2x5 двойных узлов, «пико», 5 двойных узлов. Челноком с петельной ниткой, не переворачивая работу, сплетите большое кольцо — 12 двойных узлов, «пико», 3 двойных узла, «пико», 12 двойных узлов; стяните, переверните работ у.
Дуги, оплетающие большое кольцо — 5 двойных узлов, сцепите с последним «пико» третьего маленького кольца, 5 двойных узлов, «пико», 5 двойных узлов. Затем сцепите рабочей ниткой с первым «пико» большого кольца и сплетите дугу из 6 двойных узлов, снова сцепите рабочей ниткой со вторым «пико» большого кольца и сплетите часть дуги — 5 двойных узлов. Петельной ниткой сплетите большое вытянутое кольцо — 20 двойных узлов, «пико», 8 двойных узлов, «пико», 8 двойных узлов; стяните. После этого про
должайте плести дугу — 5 двойных узлов, «пико», 5 двойных узлов. Сцепите рабочей ни ткой с основанием большого кольца, переверни ie работу и плетите соединительную дугу — 5 двойных узлов, «пико», 2x5 двойных узлов, «пико», 5 двойных узлов. Затем снова выполняйте фигуру из трёх лепестков. Сцепление производите но рисунку.
Уголок выполняйте после очередной фигуры из трёх лепестков. Большое кольцо — 13 двойных узлов, «пико», 6 двойных узлов, «пико», 13 двойных узлов. Дуги оплетающие большое кольцо — 5 двойных узлов, сцепите с последним «пико» третьего маленького кольца, 5 двойных узлов, сцепите с первым « пико» вытянутого кольца, 10 двойных узлов. Затем сцепите рабочей ниткой с первым «пико» большого кольца и сплетите дугу из 10 двойных узлов, снова сцепите рабочей ниткой со вторым «пико» большого кольца и сплетите часть дуги — 10 двойных узлов. После этого сплетите вытянутое кольцо и завершайте плетение дуги — 5 двойных узлов, «пико», 5 двойных у зло в. Сое, хи н и тельная ду га, в ы пле i а емая после этого, сцепляется первым «пико» с |[<КЛ€ДНИМ «пико» предыдущей дуги. Таким образом получается уголок.
4 р с 1 ь е кружево (рис. 286). 1-й ряд —- выполняйте одним челноком. Сначала сплетите большое кольцо — 8 двойных узлов, маленькое «пико» (маленькие «пико» выполняются для того, чтобы работа была плотнее), 4 двойных узла, «пико», 9 двойных узлов, маленькое «пико», 3 двойных узла; стяните. На расстоянии 3 мм сделайте маленькое колечко — 2 двойных узла, 6x2 двойных узла, «пико», 2 двойных узла; стяните. Затем сплетите большое кольцо 3 двойных узла, сцепите с последним маленьким «пико» предыдущего большого кольца, 9 двойных узлов, 1 «пико», 4 двойных узла, маленькое «пико». 8 двойных узлов; стяните. На расстоянии примерно 9 мм снова начните выполнять большое кольцо — 8 двойных узлов, сцепите с последним маленьким «пико» предыдущего большого кольца, 4 двойных узла, 1 «пико», 9 двойных узлов, маленькое «пико», 3 двойных узла; стяните. Продолжайте плести по рисунку до угла кружева. Затем сделайте угловое большое кольцо — 10 двойных узлов, сцепите с последним маленьким «пико» предыдущего большого кольца, 4 двойных узла, маленькое «пико», 10 двойных узлов; стяните. Маленькое колечко в углу сплетите вплотную к большому кольцу аналогично другим маленьким колечкам с 7 «пико».
2-й ряд — дуги с «пико» выполняйте двумя челноками. Начало — выполните 3 двойных узла, 1 «пико», 3 двойных узла, сцепите рабочую нитку с «пико» большого кольца предыдущего ряда, 4 двойных узла, 5 «пико» X 2 двойных узла; 4 двойных узла, сцепите рабочую нить «пико» большого кольца предыдущего ряда. Так плетите до угла. Угол выполняйте следующим образом: 4 двойных узла,
сцепите рабочую нитку с «пико» большого кольца предыдущего ряда, 2 двойных узла, сцепите рабочую нитку с «пико* большого кольца предыдущего ряда, 4 двойных узла, сцепите с последним «пико» предыдущей дуги, 2 двойных узла, сцепите со следующим «пико» предыдущей дуги, 2 двойных узла, снова сцепите с «пико» предыдущей дуги, 2 двойных узла, 1 «пико», 2 двойных узла, 1 «пико», 4 двойных узла. Продолжайте плетение соединительных дуг. Кружево прикрепляется за «пико» второго ряда.
Четвёртое кружево выполняйте в 2 ряда одним челноком (рис. 23в). 1-й ряд -— начните с выполнения маленького колечка — 5 двойных узлов, «пико», 5 двойных узлов; стяните. Затем на расстоянии 3 мм сделайте большое кольцо — 5 двойных узлов, 1 «пико», 3 двойных узла, 4x2 двойных узла, 1 «пико»; 3 двойных узла, 1 «пико», 5 двойных узлов; стяните. Снова сплетиге маленькое колечко — 5 двойных узлов, сцепите с «пико» предыдущего маленького колечка, 5 двойных узлов; стяните. На расстоянии 3 мм сплетите среднее кольцо — 5 двойных узлов, сцепите с последним «пико» большого кольца, 5 двойных узлов, 1 «пико», 5 двойных узлов; стяните и снова выполните маленькое колечко. Выполните угол — маленькое колечко, большое кольцо, среднее кольцо, большое кольцо, маленькое колечко, которое сцепите с предыдущим маленьким колечком.
2-й ряд (внутренний) — начните с маленького колечка — 5 двойных узлов, сцепите с «пико» маленького колечка предыдущего ряда, 5 двойных узлов; стяните. На расстоянии 3 мм сплетите среднее кольцо — 5 двойных узлов, 3 «пико» X 5 двойных узлов; 5 двойных узлов; стяните. На расстоянии 3 мм сплетите маленькое колечко — 5 двойных узлов, сцепите с «пико» маленького колечка предыдущего ряда, 5 двойных узлов и т. д. Угол 2-го ряда выполняйте следующим образом: маленькое колечко — 5 двойных узлов, сцепите с «пико» маленького колечка предыдущего ряда, 5 двойных узлов; стяните. На расстоянии 3 мм сплетите среднее кольцо — 5 двойных узлов, сцепите с последним «пико» предыдущего кольца, 5 двойных узлов, 1 «пико», 5 двойных узлов, 1 «пико», 5 двойных узлов. Затем выполните маленькое колечко. На расстоянии 3 мм снова сплетите маленькое колечко и ещё одно сделайте вновь на расстоянии 3 мм. Затем выполняйте среднее кольцо, которое сцепите со средним «пико» предыдущего среднего кольца.
Воротничок (рис. 24) состоит из прошивки с примыкающими к ней зубцами из четырёхлиственных фигур. Выполняют его одним челноком. Прошивку плетите следующим образом: маленькое колечко — 3 двойных узла. 5 «пико» X 2 двойных узла; 3 двойных узла; стяните. Колечко поверните вниз и сделайте на расстоянии 5 мм большое кольцо — 4 двойных узла, 9 «пико» х 2 двойных узла; 4 двойных узла; стяните. Кольцо поверните вниз и про
должайте плести, чередуя большие и маленькие кольца и сцепхяя их по рисунку. Таким образом выполните прошивку нужной длины. Каждый зубец воротничка состоит из трех четырёхлистных фигур. В каждом листике этих фигур сделайте 5 двойных узлов, 6 «пико» X 2 двойных узла; 5 двойных узлов. Листики сцепляйте по ходу плетения. Каждую фигуру пдетите отдельно, а затем свяжите начало и конец нитки и обрежьте.
Круглая салфетка (рис. 25) состоит из отдельных соединённых между собой мотивов и бордюра. Выполняют её двумя челноками.
Мотив (рис. 26). Первый круг: кольцо — 8 двойных узлов, длинное «пико», 8 двойных узлов; стяните; дуга — 3 двойных узла, 5 «пико» X 8 двойных узла, 3 двойных узла. Мотив состоит из 3 колечек и 3 дуг, которые соедините по рисунку. Свяжите начало и конец нитки и обрежьте.
Второй круг: кольцо — 13 двойных узлов, сцепите с. дугой первого круга, 7 двойных узлов; стяните.
Кольцо — 7 двойных узлов, сцепите с дугой первого круга, 13 двойных узлов; стяните.
Дуга — 3 двойных узла, 5 «пико» X 4 двойных узла. 3 двойных узла.
Кольцо — 12 двойных узлов, сцепите со средним «пико» дуги предыдущего круга, 12 двойных узлов; стяните. Далее повторяйте по рисунку: ду1 а, 2 кольца, дуга, 1 кольцо и г. д. Концы нитки свяжите и обрежьте на изнаночной стороне.
Третий круг: кольцо — 13 двойных узлов, сцепите с «пико» дуги предыдущего круга, 7 двойных узлов; стяните.
Кольцо — 7 двойных узлов, сцепите с «пико» дуги предыдущего круга, 13 двойных узлов; стяните.
Сдвоенная дуга — 3 двойных узла, 5 «пико» х 4 двойных узла; 3 двойных узла, сцепите рабочую нитку со средним «пико» дуги предыдущего круга; 3 двойных узла, 5 «пико» X 4 двойных узла, 3 двойных узла. Снова сплетите 2 сдвоенных кольца и т. д. Свяжите концы нитки и обрежьте их на изнаночной стороне.
Выплетите 7 мотивов. При плетении третьего круга 6 могинов сцепите последовательно по рисунку с центральным мотивом и между собой.
Выплетите 6 маленьких мотивов так же, как первый круг большого мотива. Расположите их между 6 большими мотивами, последовательно сцепляя с ними. Затем плетите 3 круга бордюра.
Первый круг: кольцо — 12 двои ных узлов, сцепите с «пико» маленького мотива, 12 двойных узлов; стяните.
Дуга — 8 двойных узла, 5 «пико» х 3 двойных узла, 3 двойных узла, сцепите со средним «пико» дуги маленького мотива, 3 двойных узла, 5 «пико» х 3 двойных узла, 3 двойных узла. Кольцо — 12 двой' ных узлов, сцепите с «пико» маленького мотива, 12 двойных узлов; стяните.
Кольцо 12 двойных узлов, сцепите с
4-м «пико» дуги большого мотива, 12 двойных узлов; стяните. Дуга — 3 двойных узла, 5 «пико» х 3 двойных узла, 3 двойных узла. Кольцо — 8 двойных узлов, сцепите с «пико» дуги большого мотива по рисунку, 4 двойных узла, сцепите с «пико» дуги большого мотива по рисунку, 8 двойных узлов; стяните.
Дуга — 3 двойных узла, 5 «пико» X 3 двойных узла, 3 двойных узла и т. д. по рисунку.
Рис. 24.
Рис. 25.
Второй круг: кольцо 13 двойных узлов, I «пико», 7 двойных узлов; стяните. Кольцо 7 двойных узлов, 1 «пико», 13 двойных узлов; стяните.
Дуга — 10 двойных узлов. После выполнения этой дуги работу не поворачивайте, а из рабочей нитки сразу плетите кольцо — 10 двойных узлов, сцепите со средним «пико» дуги предыдущего ряда, 10 двойных узлов. После того, как будет сплетено это кольцо, работу не
поворачивайте петелы v к» нитку пропустите сзади кольца и снова плетите дугу.
Третий круг: кольцо — 13 двойных узлов, 1 «пико», 7 двойных узлов; стяните.
Дуга — 10 двойных узлов.
Кольцо — 8 двойных узлов, сцепите с левым кольцом предыдущего ряда, 4 двойных узла, сцепите с правым кольцом предыдущего ряда, 8 двойных узлов, стяните.
Дуга — 10 двойных узлов. При выполнении третьего круга повторите приёмы второго круга.
Затем плетите 36 маленьких мотивчиков так же. как первый ряд большого мотива; по ходу плетения соединяйте их друг с другом и с последним кругом салфетки по рисунку. Начала и концы ииток связывайте узлом и обрезайте на изнаночной стороне. Изделие отгладьте с изнаночной стороны.
Двухцветная салфетка из мотивов. Эти салфетки красив) выглядят при сервировке стола. Можно сплести 6 маленьких салфеточек из 24 мотивов (6 X 4) и одну большую из 45 мотивов (9 х 5).
М оти в (рис. 27, 27а). Центра\ьное кольцо — 2 двойных узла, 8 «пико» х 3 двойных узла; 1 двойной узел; стяните. Концы нитей свяжите и обрежьте на изнаночной стороне. Колечко сплетите цветной ниткой.
Второй ряд: кольцо — 4 двойных узла, 2 «пико» х 4 двойных узла; 2 двойных узла, сцепите с «пико» центрального кольца, 2 двойных узла, 2 «пико» X 4 двойных узла, 4 двойных узла; стяните. Оплетите кольцо белой ниткой.
Дуга (выполняют цветной ниткой) — 5 двойных узлов, 3 «пико» х 5 двойных узлов, 5 двойных узлов.
Кольцо — 4 двойных узла, «пико», 4 двойных узла, сцепите со вторым «пико»
предыдущего кольца, 2 двойных узла, сцепите со следующим «пико» центрального кольца, 2 двойных узла, 2 «пико» х 4 двойных узла, 4 двойных узла, стяните.
Дуга (выполняют цветной ниткой) — 5 двойных узлов.
Маленькое кольцо (выполняют белой ниткой) — 4 двойных узла, 1 «пико», 4 двойных узла; стяните.
Дуга (выполняют цветной ниткой) — 10 двойных узлов, 1 «пико», 10 двойных узлов.
Маленькое колечко (выполняют белой ниткой) — 4 двойных узла, сцепите с «пико» 1-го маленького колечка, 4 двойных узла; стяните.
Дуга (выполняют цветной ниткой) — 5 двойных узлов.
Кольцо (выполняют белой ниткой) — 4 двойных узла, 1 «пико», 4 двойных узла, сцепите со вторым «пико» предыдущего кольца, 2 двойных узла, сцепите с очеред
Рис. 26.
Рис. 27.
Рис.28.
Рнс. 27а.
ным «пико» центрального кольца, 2 двойных узла, 2 «пико» х 4 двойных узла, 4 двойных узла; стяните.
При плетении следующих мотивов, соединяйте их по ходу плетения между собой по рисунку.
Прямоугольная салфетка из мотивов «цветочек» (рис. 28). Выполняют из 16 (4x4) мотивов. Каждый мотив выполняют одним челноком. Мотив состоит из 12 удлинённых колечек.
Мотив (рис. 28а): кольцо — 10 двойных узлов, 3 «пико» X 4 двойных узла; 10 двойных узлов; стяните.
Кольцо — 10 двойных узлов, сцепите с последним «пико» предыдущего кольца, 4 двойных узла, 2 «пико» х 4 двойных узла, 10 двойных узлов; стяните. Повторите плетение второго кольца 10 раз и сцепите с «пико» первого кольца. Концы ниток свяжите узлом и обрежьте на изнаночной стороне. По ходу плетения мотивы соединяйте между собой, затем сплетите салфетку бордюром.
Бордюр. Первый круг: дуга — 3 двойных узла, 2 «пико» х 3 двойных узла, 3 двойных узла сцепите с первым свободным «пико» мотива.
Дуга — 4 двойных узла, 5 «пико» X 4 двойных узла, 4 двойных узла, сцепите со вторым свободным «пико» мотива и повторите плетение до угла салфетки.
На уголке: дуга — 3 двойных узла, 2 «пико» х 3 двойных узла, 3 двойных узла, сцепите с очередным «пико» углового мотива.
Дуга — 4 двойных узла, 5 «пико» X 4 двойных узла, 4 двойных узла, пропустите одно «пико», сцепите со следующим «пико» мотива и т. д.
Второй круг: сплести 5 лепестков (аналогично внутренним мотивам), т. е. кольцо— 10 двойных узлов, 3 «пико» х 4 двойных узла, 10 двойных узлов.
Дуга — 3 двойных узла, 2 «пико» X 3 двойных узла, 4 двойных узла, сцепите с пятым «пико» второй дуги предыдущего ряда.
Дуга — 4 двойных узла, 2 «пико» X 3 двойных узла, 3 двойных узла, сцепите с последним «пико» предыдущего ряда, 3 двойных узла, 4 «пико» х 3 двойных узла, 4 двойных узла, пропустите 2 «пико» в предыдущем ряду и сцепите со следующим «пико».
Дуга — 4 двойных узла, 2 «пико» X 3 двойных узла, 3 двойных узла. Далее снова выполните лепестки, сцепляя первый лепесток с третьим «пико» второй дуги, затем плети те дуги и т. д. На уголке большую дугу не выплетайте. После выполнения маленькой дуги сцепите с серединой дуги на уголке и снова выполните маленькую дугу и пятилепестковый мотив. Первый лепесток мотива сцепите с последним лепестком предыдущего мотива.
Макраме (плетение из верёвок и ниток). Макраме один из древнейших видов рукоделия, получивший широкое распространение в наше время. Изделия,
выполненные умельцами» поражают раз* нообразием фактуры, совершенством композиции, обилием и причудливостью форм. Материал для плетения может быть самым разнообразным (рис. 1): пеньковые и хлопчатобумажные верёвки, джутовое волокно; используют кордовую леску, суровые нитки, шпагат, сутаж, синтетические нитки и др» У каждого вида материала своё назначение. Чем сильнее скручены нити, тем больше они подходят для плетения. Узлы получаются чёткими, рельефными, а изделия практически не деформируются. Слабо скрученные ворсистые нити в процессе работы могут раз лохматиться и, если фактура задумана рельефной, то ворс скроет её. Из них можно плести игрушки-сувениры, использовать при создании настенного панно — портрета, пейзажа с самой разнообразной фактурой: гладкой, рельефной, пушистой и ворсистой одновременно.
Работать с нитями, имеющими скользящую поверхность (синтетическая соломка, шёлковые шнуры, капроновая леска), несколько сложнее. Узлы из них тут же развязываются, поэтому их приходится затягивать с большим усилием. Концы шелковистых нитей расплетаются во время работы и, чтобы этого избежать, их перед плетением смазывают клеем или завязывают из них узелки, а у синтетических — оплавляют над огнём. Подходит для плетения и шерстяная пряжа, если она толстая, прочная и туго скручена. Из неё обычно выполняют шали, бахрому, безрукавки и отделку для одежды. Бахрому у скатертей, салфеток, полотенец нередко плетут из нитей самого изделия, предварительно выдернув уток или основу.
Не рекомендуется работать с пёстрыми нитями: пестрота зрительно размывает фактуру. Но любые нити должны быть прочными, иначе порвутся при завязывании тугих узлов.
Определить диаметр нити без инструмента можно так: намотайте на карандаш 20 витков» плотно укладывая один к Другому, измерьте линейкой длину намотки, разделите это число на количество витков и получите диаметр нити.
Работая с шелковистыми нитями иди упаковочным бумажным шпагатом, следует слегка увлажнять пальцы. При плетении из жёстких, грубых пеньковых верёвок, рекомендуется надевать тонкие нитяные перчатки.
Белые верёвки, шнуры и кордовую леску можно окрасить анилиновыми или естественными красителями: корой дуба, шелухой лука.
Слишком жёсткие нити из натуральных волокон перед плетением можно прокипятить -— они станут более мягкими и эластичными. Дополнительную жёсткость мягким нитям можно придать с помощью специального раствора.
В 500 г холодной воды замачивают 25 г желатина. Когда он разбухнет, посуду помещают в кастрюлю с горячей водой и нагревают, пока не
растворится весь желатин. Затем прекращают нагревание, в раствор добавляют Ч* чайной ложки глицерина, 1 л горячей воды и тщательно размешивают. В этот раствор погружают на 5— 10 минут сухие нити, вынимают нк и просушивают. Узлы на таких нитей будут намного красивее, чем из вялых.
Инструменты и приспособления. Тяжёлая продолговатая подушка, булавки» ножницы, сантиметровая лента* тонкий и толстый вязальные крючки, клей.
Разновидностей подушки, как и её заменителей, много. Вместо традиционной подушки, набитой опилками или песком (их ещё утяжеляли куском свинца)» удобнее пользоваться доской из пенопласта или фанеры» а также деревянной доской (размер досок 15 х 30 см» 20 х 35 см, 20 х 45 см). На неё кладут слой поролона или ваты толщиной 7—8 см и обтягивают тёмным сукном, однотонным сатином или неяркой клетчатой тканью. Если ткань тонкая, то подкладываю! клеёнку (рис. 2).
Рнс. 1.
Удобно работать с подушкой в форме цилиндра (диаметр — 12—15 см, длина — 30-410 см). Её можно заменить валиком от мягкой мебели (рис. 3).
Иногда используют спинку стула или кресла. В любом случае основание для плетения должно быть устойчивым, удобным (лучше с небольшим наклоном), в него легко должны входить булавки, которыми во время плетения закрепляют на подушке узлы и отдельные готовые фрагменты.
Булавки должны быть длинными, прочными, с большими стеклянными или пластмассовыми головками. Прочные булавки с красивыми яркими головками можно сделать самим. Для этого возьмите швейные иглы № 10 или большие штопальные, а также пластмассовые шарики, бусинки или мозаичные фишки. Ушко иглы раскалите на огне и быстро проткните им шарик до середины, оставьте в нём иглу и дайте остыть.
Для укорачивания длинных нитей используют шпульки и коклюш-к и, схожие < теми, которые применяют в кружевоплетении. Можно использовать для этого тонкие бигуди с резинкой, катушки или палочки с шариками на концах. Самодельные шпульки несложно изготовить из кусочков толстого картона или фанеры с клиновидным надрезом, куда зажимают нить, чтобы она не разматывалась.
Подготовка нитей к плетению. Перед плетением нити нарезают, сюладывают вдвое, закрепляют на основе и из образовавшихся концов завязывают всевозможные узлы. На каждый вид узла расходуется разная длина нити, поэтому трудно определить её с большой точностью, ведь, как правило, одной нитью плетут одновременно несколько видов узлов. Необходимо также учитывать толщину нити и крутку (чем толще и сильнее скручена нить, тем больше её требуется). Количество нити зависит и от манеры плетения: узлы можно затягивать или очень туго, или, наоборот, очень слабо.
В среднем длина конца может быть в 4—10 раз больше длины изделия (т. е. отрезанная и сложенная вдвое нить).
Прежде чем нарезать нити, сплетите для контроля несколько узлов или фрагмент узора — это поможет не только увидеть фактуру будущего изделия, но и учесть, насколько быстро убывает нить, чтобы более экономно ее нарезать. Сделав контрольный расчёт, начинайте нарезать инти. Работа эта довольно трудоёмкая, поэтому, чтобы побыстрее её выполнить, мотки сутажа, шёлкового шнура, бельевой верёвки прежде смотайте в клубки. Клубок вложите в глубокий сосуд или целлофановый пакет, стяните его резинкой и через отверстие вытягивайте нить.
Если нить кончилась или оборвалась во время плетения, то её наращивают с помощью клея ПВА, БФ-6, «Уникум», «Марс», или казеиновым, канцелярским. Прежде чем склеивать, расплетите концы
нити и срежьте часть их (рис. 4), оставшиеся концы смажьте клеем и соедините, покрутив между пальцами. Для прочности место склейки обмотайте тонкими нитками в цвет верёвки. Концы толстых верёвок можно сшить ниткой того же цвета.
Начало плетения. Наборные узелки просты, выполнять их нетрудно, из них образуют наборный ряд — определённое количество нитей, навешанное на основу для начала работы. Основа может быть из тонкой или толстой верёвки, пучка нитей или деревянной, металлической — в зависимости от размера изделия и его веса. Иногда достаточно воткнуть в подушку булавку, накинуть на неё сложенную пополам нить и начать плести небольшую вещицу. Если же вещь громоздкая, тяжёлая, то необходимо взять что-нибудь поосновательней: деревянную рейку, обработанную морилкой, толстую проволоку, бамбуковую палку и закрепить рё струбцинами (рис. 5, 5а) на удобном по высоте месте (шкаф, дверь) или привязать к двум вбитым гвоздям (рис. 56).
Основа (или несущая, зачинная нить, зачин, опора) должна быть обязательно шире изделия, иначе узлы наборного ряда будут соскальзывать с нее во время работы. Лучше после окончания плетения убрать лишнее с краев основы.
Первые наборные узелки рекомендуем выполнить из светлых толстых нитей диаметром 3—4 мм (бельевая верёвка). Отрежьте 3 нити по 20 см и одну для основы — 30 см (лучше другого цвета). Основу, туго натянув, закрепите горизонтально на подушке булавками, вкалывая их под острым углом В КОНЦЫ ОСНОВЫ. Теперь навесьте нити на основу. Существует ряд способов навешивания нитей.
Первый способ. Сложите нить пополам, положите на основу петлей вверх. Перегните петлю назад за основу, протяните в петлю 2 конца и затяните петлю, потянув оба конца вниз. Горизонтальная перекладина петли будет на лицевой стороне набора (рис. ба).
Второй способ. Сложите вторую нить пополам, подложите петлёй вверх под основу, перегните петлю вперёд на основу, затем протяните 2 конца в петлю н затяните её (перекладинка петли будет на изнанке, рис. 66).
Третий способ (круглый навес, расширенное, или растянутое крепление, навес нити репсовым узлом, двойная навеска). Сначала закрепите сложенную пополам нить вторым способом, затем отдельно каждым концом выполните по одному витку: накиньте конец на основу, обогните её и вытяните поверх образовавшейся петли. Перекладинки будут на изнанке (рис. 6в).
Наборный ряд, сделанный третьим способом, более плотный, сквозь него совсем не видна основа. Он может быть ещё плотнее, если каждым концом сделать большее количество витков (рис. 7,а). Этот же набор можно выполнить и так, что перекладинки узлов окажутся с лице
вой с j ироны (рис. 7,6), но он получится менее аккуратным.
Первыми двумя способами нередко крепят нити к краю полотна для плетения бордюра или бахромы. Делают это с помощью крючка. Сначала края ткани подгибают, затем, отступив на 0,5—1 см от края, прокалывают ткань крючком с изнанки на лицевую сторону, захватывают им сложенную вдвое нить и протягивают её сквозь ткань на изнанку. В образовавшуюся снизу петлю втягивают крючком оба конца нити, и, потянув их вниз, затягивают петлю — перекладинка на лицевой стороне работы (крепление первым способом). Чтобы наборный ряд был ровным, его прежде намечают по линейке мелом или кусочком заострённого сухого мыла. Аналогично закрепляют нити вторым способом, для этого нить протягивают с изнанки ткани на лицевую сторону.
Слишком длинные нити на деревянную основу можно навесить так: сложите нить пополам петлёй вверх, отогните её вниз на себя и в образовавшиеся 2 маленькие петли проденьте планку или рейку — перекладинка на лицевой стороне (рис. 8).
Плоские узлы. Поверхность полотна, выполненная такими узлами, бывает ровной и плоской (отсюда и название узлов). Узор получается одинаковым с обеих сторон (двухсторонний) и поэтому рекомендуется для штор, занавесей и других вещей, у которых видна изнанка. Плоский узел можеть быть одинарным и двойным. Когда их соединяют вместе, получают изящные ажурные узоры, оригинальные шнуры.
Одинарный плоский узел (или скрещенный, винтообразный, скручивающийся, косообразный и п о л у у з е л). Отрежь те 2 метровые нити, сложите каждую вдвое так, чтобы один конец был длиннее другого в 4 раза (20 и 80 см) и закрепите их первым способом, расположив короткие концы посредине, а длинные по краям (рис. 9) — получилось 4 нити (2 средние, на которые навязывают узлы — узелковые (или нити основы); 2 крайние, которыми завязывают узлы — рабочие (затяжные, оплетающие). Узелковые нити во время плетения почти не убывают, поэтому достаточно, чтобы они были немного длиннее изделия, рабочих нитей расходуется в4,а иногда и в 6 раз больше,
поэтому они должны быть длиннее узелковых. Плоский узел может быть левым и правым.
Одинарный левый плоский узел (рис. 10). Плетите его так: возьмите в левую руку левую рабочую нить, согните её под прямым углом и положите поверх двух узелковых (2-я и 3-я). Затем правой рукой положите правую рабочую нить (4-я) поверх левой (1-й), заведите под обе узелковые и вытяните левой рукой поверх левой рабочей из петли, образовавшейся между узелковыми и левой рабочей нитью. Потяните одновременно в противоположные стороны левую и правую рабочие нити и затяните узел. В момен г затяжки необходимо туго натягивать узелковые нити, положите их сверху на средний палец левой руки и зажмите между средним и безымянным пальцами. Продолжайте завязывать узлы, они начнут поворачиваться ребром вправо (чем толще нить, тем быстрее). Не следует их выпрямлять, а, наоборот, поверните работу тоже вправо на 180°. Если завязывать ровные, аккуратные узлы, го они перекручиваются через одинаковые интервалы н получится кра
сивый витой шнур с направлением витков слева направо (рис. 11)-
Одинарный правый плоски й узе л. Отрежьте 2 метровые нити и навесьте на основу, перепустив узелковые концы на 20, а рабочие — на 80 см. Правый узел (рис. 12,а) начинайте с правой рабочей нити (4-я), возьмите её в праву ю руку, согните нить под прямым углом, положите поверх двух натянутых узелковых (2-я и 3-я). Левой рукой положите левую рабочую нить (I-ю) поверх правой рабочей, заведите под обе узелковые и правой рукой вытяните ее поверх правой рабочей нити из петли между узелковыми и правой рабочей нитью (рнс. 12,6). Из одинарных правых плоских узлов получается шиур с направлением витков справа налево.
Чаще всего используют витые шнуры одного направления, но если в узоре они рядом, то лучше сплести их с поворотом витков в противоположные стороны.
Двойной плоский узел (двойной полуузел, квадратный, обхватывающий) — один из основных узлов плетения.
Закрепите на основе 2 нити по 1 м, перепустив 20 и 80 см. Сплетите сначала
левый одинарный плоский узел (рис. 13,а) и сразу под ним правый (рис. 13,6) получится двойной плоский узел (рис. 13в). У законченного узла слева должна быть видна вертикальная перекладинка (рис. 13,г). Если узел начинают плести с правого одинарного плоского узла, то перекладинка будет справа (рис. 14,а,б,в,г).
Правило: новый узел начинайте с той рабочей нити, которая выходит из-под перекладинки. Сплетите ещё несколько двойных плоских узлов, учитывая эту закономерность. Плотно укладывайте узлы друг над другом, а узелковые нити туго натягивайте, тогда шнур получится ровный, без выпуклостей
Для того, чтобы определить, сколько сделано узлов, считают перекладинки: найдите первую, к примеру, она слева, и затем подсчитайте все лицевые перекладинки (рис. 15).
Двойной плоский узел так же, как и одинарный, можно сплести из любого количества нитей. Обычно в тексте указывается, как они распределяются внутри узла. Например, 1	4 —1 — это
значит, что узел выполняют из б нитей; по одной рабочей с каждой стороны и 4
узелковые внутри (рис. 16). Или 2—5—2 — узел выполняют из девяти нитей: по 2 рабочие с краёв и 5 узелковых внутри (рис. 16а). Плоские узлы из пяти и более нитей называют общими двойными плоскими узлами.
При плетении шнуров двойными плоскими узлами число рабочих нитей обязательно должно быть одинаковым с двух сторон. Для тонких нитей количество рабочих концов лучше увеличить, тогда шнур получится более рельефным.
«Пико- это воздушная петелька, сплетённая вдоль шнура. Петельки можно сплести с одной или двух сторон шнура, расположить по одной или группами; они могут быть округлыми или продолговатыми.
«Пико» с обеих сторон ш н у-р а. Закрепите на основе 2 нити по 1,5 м, перепустив узелковые концы на 40 см, рабочие — на 1,1 м. Завяжите один двойной плоский узел, затем через 2 см следующие три — четыре (рис. 17,а). Левой рукой туго затяните узелковые нити, а правой подтяните узлы вверх вплотную друг к другу — с краёв получились воз
душные петельки «пико». На каждую из них израсходовано 2 см рабочей нити. Если нужно сделать продолговатые «пико», то интервалы между узлами оставляйте подлиннее, а если нужно расположить «пико» пореже, то плетите узлы двойными, тройными, оставляя между ними свободные рабочие нити (рис. 17.6). «Пико» с одной стороны шнура удобнее плести, фиксируя петли булавкой на подушке (рис. 17,в). Из разных воздушных петелек, собранных в группы по 3—5, можно выполнить различную отделку (лепестки, крылья бабочки и др., рис. 17,г).
Нередко начинающим бывает трудно сделать ровные, одинаковые петли-«пико» при плетении шнуров и тесьмы. В этом случае следует пользовался разлинованной бумагой.
«Горошина». Этот приём плетения называют также «ш ишеч ка», «я го д-к а », «г н е з д ы ш к о», «б о ч о н о к». Однотонные или цветные «горошины , расположенные в ряд или рассыпные по фактуре, делают её выразительной и оригинальной. Петлн — «горошины» не только украшают изделие: иногда в них
продевают декоративные предметы, например деревянные ложки.
Для выполнения «горошины» закрепите на основе 2 метровые нити, перепустив концы на 30 и 70 см. Сплетите 4 двойных плоских узла — это заготовка для «горошины». Поднимите концы узелковых нитей и проденьте нх над первым узлом между узелковыми (рис. 18,а) или рабочими и узелковыми нитями (рис. 18,6) и тяните их вниз на изнанку, пока нижний узел не коснётся верхнего (рис. 18,в). Вытягивая концы, старайтесь не перекосить «горошину», тяните их с одинаковым усилием. Затем зафиксируйте «горошину» двойным плоским узлом. Следующую начните через 3—5 узлов, оставив промежуток для отверстия (2—3 мм для нити средней толщины). Сплетите новую горошину из четырёх узлов, узелковые нити протяните через отверстие. Продолжайте плетение, располагая «горошины» произвольно.
Можно сплести цветные «горошины». Сложите пополам 2 нити разного цвета длиной по 1 м, закрепите их рядом на основе н плетите шнур, используя приём
замены узелковых нитей рабочими (рис. 19) и чередуя «горошины» разного цвета.
Шнуры из плоских узлов. Они бывают плотные или наоборот, ажурные, похожие на листики или украшенные бусинами, керамикой, кольцами (рис. 20). Шнуры используют при плетении различных изделий (настенных украшений, абажуров, занавесей, тяжёлых кашпо), из них делают современные украшения: клипсы, кольца, браслеты.
Двухцветные шнуры из плоских узлов. Их плетут из двух нитей разного цвета. Сначала выполните витой шнур: закрепите на основе 2 метровые нити разного цвета, перепустив концы на 20 и 80 см (рис. 21,а). Навесьте ещё 2 такие же нити и сплетите плоский шнур, начиная с левого одинарного узла — получится шнур с тёмной серединой (рис. 21,6). Вторую часть шнура сплетите, начиная с правого одинарного узла, — этот шнур со светлой серединой (рис. 21,в).
Если навесить узелковые нити одного цвета, а рабочие — другого, то получится
шнур с разными по цвету узлами. Его плетут, меняя местами узелковые и рабочие нити после каждого двойного плоского узла. Этот же шнур становится ажурным, если оставлять интервалы между узлами подлиннее (рис. 22), а если совсем маленькие — получится плотный тонкий шнурок.
Плотный двухцветный шнур с «пико» (рис. 23). Он сплетён из шести концов: 2 красного цвета и 4 жёлтого. Закрепляя нити, распределять их надо как показано на рис. 24.
Листообразный шнур. Такой шнур получается из переплетенного или фигового узла. Закрепите на основе 2 метровые нити, перепустив концы длиной 20 и 80 см. Возьмите левой рукой левую рабочую нить (1-ю), согните ее под прямым углом (рис. 2 5,а), положите сверху на узелковые (2-я и 3-я) и под правую рабочую нить (4-ю). Правой рукой выведите правую рабочую нить под первую узелковую (3-ю), затем положите её сверху на левую рабочую (I-ю), заведите под вторую узелковую (2-ю) и вытяните ее поверх левой рабочей нити (1-я). Спле-
гите 7—9 узлов, постепенно расширяя промежуток между узелковыми нитями, а затем сужая, — получится листик. Отделите его от следующего двойным плоским узлом, тогда шнур будет более рельефным.
Отдельный листик плетут, не закрепляя нити на основе, а приколов булавкой к подушке (рис, 25,6). Таким образом можно делать ушки к игрушечным зверькам.
Ажурный шнур из колец (рис. 26). Он выполнен несколькими рабочими нитями вокруг одних и тех же узелковых. Приготовьте 2 метровые нити и 2 по 80 см. Навесьте их на основу: по краям 2 сложенные пополам метровые нити, в середине 2 нити по 80 см, перепустив концы на 30 и 50 см (короткие в середине).
1-й узел — завяжите двойной плоский узел на нитях 3, 4, 5 и 6 и отведите в стороны рабочие (3-ю и 6-ю).
2-й узел — выполните его сразу под 1 -м на нитях 2, 4, 5, 7 и отведите в стороны рабочие (2-ю и 7-ю).
З-й узел — плетите вплотную ко 2-му на нитях 1, 4, 5, 8 и отведите в стороны рабочие (1-ю н 8-ю).
Через 1 см сплетите точно так же группу из трёх узлов (1-й узел внутренними рабочими, 2-й — соседними, З-й — крайними). Натяните узелковые и придвиньте 2-ю группу узлов к 1-й — из рабочих нитей образовались кольца.
Шнур с бусинками. Бусины, деревянные шарики от детских игрушек, куски бамбука, вплетённые в шнур, сделают его нарядным, декоративным. Закрепить отделку просто: проденьте узелковые нити через отверстие в предмете и завяжите под ним двойной плоский узел (рис. 27).
Шнур из «геркулесов ы х» узлов (рис. 28). Этот узел известен с глубокой древности, его называют ещё простой, или прямой морской, «отшельник», плоский без основы, узел Геракла. Закрепите на основе 2 метровые нити (все 4 конца одинаковые). Возьмите в левую руку 2 левых конца, в правую — 2 правых и положите их поверх левых (рис. 29), обогните левые и левой рукой вытяните правые концы снизу вверх. Теперь левые концы положите поверх правых, обо гните их и правой рукой вытяните левые концы снизу вверх. Потяните концы в противоположные стороны — геркулесов узел с левой переклад инкой готов. Следующий узел; правые нити положите на левые, обогните их и вытяните правые нити снизу вверх получился геркулесов узел с правой перекладинкой. Продолжая плетение, строго соблюдайте правила: узел начинайте той нитью, которая выходит из середины предыдущего узла, а не из-под перекладинки.
Шнур из японских узлов (рис. ЗО5а). Это один из самых нарядных шнуров. Узлы, похожие на воздушные кольца, делают его ажурным и лёгким. Нередко их по одному «вписывают» в фактуру плетёных вещей. Этот узел
состоит из двух узлов: двойного плоского и «геркулесова». Приготовьте 2 толстые упругие нити (структура узла будет виднее) длиной 60—70 см, сложите их пополам, закрепите на основе и сплетите двойной плоский узел. Далее рабочими нитями выложите круг, приколов его булавками, а узелковыми сплетите геркулесов узел, уложив нити, как показано на схеме (рис. 30,6). Круг снизу закрепите двойным плоским узлом.
Повторите японский узел из цветных нитей: узелковые — светлые, рабочие — тёмные, такой узел будет ещё красивее.
При плетении шнуров рабочие нити могут закончиться быстрее, чем нужно, тогда поменяйте их местами с узелковыми (см. рис.22). Если этого будет недостаточно, то возьмите новую рабочую нить: для витого шнура введите сё в последний узел (лучше, если он ещё не повернулся на ребро), в котором кончились нити, и протяните за узелковыми (рис. 31). Уровняй
те новые концы по длине, а старые аккуратно подрежьте и подшейте. Дальше плетите новыми рабочими нитями, не изменяя направления витков. Если наращиваете нити в плоском шнуре, то последний двойной плоский узел слабо завяжите и протяните в него новую нить за узелковыми (рис, 32). Подравняйте новые рабочие концы и крепко затяните узел старыми рабочими нитями. Пришейте к шнуру отработанные короткие концы, новыми продолжайте плетение. Можно сделать и иначе. Сложите пополам новую нить и приложите петлёй сзади узелковых и коротких рабочих нитей — образовалось 2 новых рабочих конца (рис. 33). Сначала потуже завяжите левый одинарный узел (если предыдущий был правый), а затем правый — новые нити закреплены двойным плоским узлом.
Ажурные узоры из плоских узлов. Для того, чтобы они были лёгкими и почти
прозрачными, их надо выполнять из ровной и гладкой нити (без ворса), например, из кордовой лески, льняных нитей, сильно скрученной шерсти. Узлы ажурных узоров обычно располагают в шахматном порядке, чтобы получилась сетка. Такой сеткой удобно оплетать объёмные предметы: сосуды, кашпо, абажуры, так как ей легко придать любую форму, уменьшая или увеличивая расстояние между узлами.
Сетка «ш а х м а т к а» из двойных плоских узлов. Для образца приготовьте 5 метровых нитей, сложите их пополам и навесьте на основу — получилось 12 концов (число концов должно делиться на 4 — это количество нитей в одном узле).
В этом узоре узелковые и рабочие нити после каждого ряда меняются местами, поэтому расходуются одинаково. Концы должны быть длиннее изделия приблизительно в 3—3,5 раза.
1-й ряд на каждых четырёх нитях, начиная слева, завяжите но 1 двойному плоскому узлу — получилось 3 узла.
2-й ряд — отодвиньте 2 первые нити слева и, отступив вниз от 1-го ряда 5— 7 мм, на каждых следующих четырёх нитях завяжите по 1 узлу, располагая их на одном уровне — образовалось 2 узла (последние 2 нити остались непровязан-ными, рис. 34).
З-й ряд — введите в работу ио 2 крайние нити, оставленные во 2-м ряду, и сплетите 3 узла (как I-й ряд). Продолжайте плетение, оставляя между узлами одинаковые промежутки (рис. 35).
Чтобы сетка не скользила на подушке, прикатывайте узлы булавками — это поможет избежаз ь перекоса рядов. Закреплять лучше узлы нечётного ряда через каждые 5—7 рядов.
Ровное полотно сетки часто соединяют с другой фактурой. Самые примитивные плоские шнуры на фоне сетки становятся
более выразительными. Для того, чтобы вплести в сетку различные фрагменты, например большой общий двойной плоский узел, необходимо прежде всего нарисовать эскиз плетёной вещи и определить размер и расположение узла. Как правило, его вписывают в ромб из свободных рабочих нитей. Сетку плетите до вершины ромба; там, где намечен ромб (рис. 36), узлы не завязывайте: сначала один узел (вершина ромба), в следующем ряду под ним ещё 2 в шахматном порядке, потом 3 узла и так продолжайте, пока получите нужную ширину ромба. После этого завяжите большой общий узел (рис. 37). Чем толще пучки нитей, оставленные для узла, тем он эффектней. Следите за тем, чтобы ие перекосить его; центры ромба и узла должны совпадать. Булавкой расправьте под ним нити и доплетите нижнюю половину ромба, постепенно включая в работу по 2 крайние нити.
Рис. 33.
Рис. 35.
Рис- 36,
Ритм плоских узлов легко перестраивается в геометрические фигуры: шестигранники, ромбы, треугольники. Эту особенность используют, создавая новую фактуру. Техника плетения несложная. Например, если нужно закончить вещь уголком, то в начале и в конце каждого нового ряда не провязывайте по 2 крайние нити, и тогда в ряду станет на 1 узел меньше, чем в предыдущем. Так, плетут, пока не останется 1 узел (рис. 38). Если выполняют шестигранник, то, наоборот, начинают с одного узла (рис. 38а): на четырёх средних нитях завязывают 1 двойной плоский узел, распределяют под ним нити по 2 и, добавив ещё по 2 свободные с краёв, завязывают под первым узлом в шахматном порядке 2 двойных плоских. В следующих рядах также присоединяют по 2 нити слева и справа, и в результате полотно расширяется после каждого ряда на 1 узел. Выполнив верхнюю половинку фигуры, плетут такую же нижнюю (по принципу уголка).
Сетка из витых шнуров. Сетку можно сплести не только из узлов, но и из сочетания различных шнуров, например, витых и плоских или только витых.
С е т к а-м е р е ж к а (рис. 39). Её выполняют, перекрещивая рабочие нити В каждом ряду. Длина рабочих нитей больше узелковых в 4—б раз.
Край га сетки. Структура двойного плоского узла позволяет плести сетку без навешивания нитей на основу. Вместо неё используют булавки: нити складывают пополам, прикалываю! петлёй вверх к подушке и на каждых четырёх нитях завязывают двойные плоские узлы (рис. 40). Край у сетки получается ажурным, ровным или зубчатым (рис. 40а).
Тройной плоский узел. Его завязывают из трёх одинарных плоских узлов в определённой последовательности: правый, левый, правым. Левый — в середине илн, наоборот, в середине правый, а левые с краёв (рис. 41).
Плоский сложный узел. Он состоит из двух двойных плоских и общего двойного плоского между ними. Обычно его выполняют из шести нитей: сначала завязывают двойной плоский узел на четырёх средних (рис. 42), под ним — общий на шести нитях (1—4—1), затем под общим — опять двойной плоский узел на четырёх средних (рис. 42а). Общий узел в середине туго не затягивают, чтобы он был более рельефный. Для сетки из этих узлов число концов должно делиться на 6 (количество нитей в одном узле).
Узлы с вытянутыми петлями («м е к»). Узлы выполняют на основе двойного плоского узла (рнс. 43). Сначала завязывают левый одинарный плоский узел, под ним, отступив вниз 2—2,5 см, — правый. Затем под обе узелковые подкладывают указательный палец правой руки (или карандаш) и из узелковых нитей вытягивают петлю нужного размера, одновременно подтягивая за рабочие нити пра
вый узел вплотную к левому. Закрепляют петлю одним левым одинарным узлом, затягивая его покрепче.
Репсовый узел. В старинных книгах его называли рубчатым, ребристым, выпуклым, навёрнутым, или двойным Поверхность полотна из репсовых узлов вся из выпуклых рубчиков (как ткань репс, отсюда название). В плетении их называют бридами — это ряд репсовых узлов, расположенных плотно друг к другу на узелковой нити. Бриды могут быть горизонтальными, вертикальными, наклонными (диагональные), фигурными (волнистые, круглые). Их расположение зависит от направления узелковой нити, поэтому в репсовом узле она имеет и второе название — ведущая, направляющая.
Репсовый узел образуется из двух нитей: узелковой и рабочей и называется в зависимости от положения узелковой — горизонтальный, диагональный илн вертикальный. Этот узел плетут левой рукой, если работают слева направо, или правой если справа налево.
Горизонтальный репсовый узел. Закрепите на основе 4 нити длиной по 1,5 м, сложенные пополам. Сначала выполните работу слева направо. Возьмите в правую руку крайнюю левую нить (узелковую), натяните её, положите горизонтально слева направо поверх всех остальных рабочих. Заколите место сгиба узелковой.
1-я брида. Левой рукой возьмите первую левую рабочую нить, перебросьте её поверх узелковой налево и вытяните снизу. Получился виток (рис. 44). Чтобы закончить узел, нужно сделать ещё один виток. Снова возьмите эту же рабочую нить, поднимите её кверху, перебросьте поверх узелковой и вытяните через образовавшуюся снизу петлю. Получилось 2 витка (рис. 44а). Их нужно плотно подтянуть друг к другу и выровнять — репсовый узел готов.
Следующие завязывайте поочередно каждой рабочей нитью, плотно подтягивая их, — образовалась 1-я горизонтальная брида.
2-я брида. Её плетут в противоположном направлении. Переложите узелковую нить в левую руку, поверните нить влево (место поворота заколите) и расположите горизонтально справа налево поверх рабочих нитей (рис. 45). Теперь плетите правой рукой, а левой натягивайте узелковую нить. В правую руку возьмите крайнюю правую рабочую нить, перебросьте направо поверх узелковой нити и вытяните вниз. Затем поднимите её кверху, перебросьте поверх узелковой налево и вытяните через образовавшуюся снизу петлю. Туго затяните оба витка. Доплетите ряд до конца, гак же завязывая узлы остальными рабочими нитями по порядку (рис. 45а).
3-я брида. Поверните узелковую нить слева направо и возьмите в правую руку, левой рукой завязывайте узлы. Бриды должны быть расположены горизонтально и плотно прилегать друг к другу без зазора. Для этого во время плетения
узелковую нить надо держать не наклонно, а горизонтально.
Чтобы бриды были ровнее, их иногда плетуг на сдвоенной узелковой нити. Сплетите такую бриду на своём образце. Наложите друг на друга 2 противоположные крайние нити (сдвоенная узелковая) и расположите их поверх остальных. Если будете плести справа налево, то сдвоенную узелковую держите в левой руке, а работайте правой. Место сгиба узелковой, от которого начинаете работать, заколите (рис. 46). Когда сплетёте бриду до конца, выровняйте её: возьмите в левую руку левый конец узелковой нити, в правую — правый. Потяните их одновременно в противоположные стороны — брида уплотнится и ляжет вплотную к предыдущей. Важно не перетянуть концы узелковых нитей, иначе брида станет уже основного полотна и стянет его. Для тре-
нировки выполните ещё I—2 бриды, сплетённые на сдвоенных узелковых.
Из горизонтальных брид на одинарной узелковой нити выплетают узоры в виде плотных ромбов, квадратов, треугольников, зигзагов и т. п.
Плотный ромб (рис. 47). На образце возьмите в левую руку 6-ю нить (узелковая), положите на 5-ю (рабочая)' и завяжите горизонтальный репсовый узел. Поверните узелков] ю нить слева направо (место поворота заколите) и сплетите 2 узла 5-й и 7-й рабочими нитями. Снова поверните узелковую налево и сплетите ещё 3 узла: З-й завяжите 4-й рабочей нитью и далее плетите горизонтальные бриды вплотную друг к другу, поворачивая узелковую нить то слева направо, то справа налево. Каждую последующую бриду увеличивайте на t узел, пока очередная не будет выполнена всеми рабочими нитями (9 нитей), — получилась
средняя линия ромба. Теперь каждую бриду не доплетайте на I узел: в последней бриде должен быть только 1 узел.
Зигзаги. Закрепите на основе 2-метровые нити, сложенные пополам. Возьмите в правую руку крайнюю левую нить и завяжите на ней остальные 3 репсовыми узлами — получилась 1-я брида (рис. 48). Вплотную к ней сплетите 2-ю, взяв как узелковую снова крайнюю нить слева. Последний узел завяжите узелковой нитью от 1-й бриды. Затем поверните узелковую налево и место поворота заколите (рис. 48а). Сплетите 2 бриды в направлении справа налево, используя каждый раз крайние правые нити, — получился угол с вершиной, направленной вправо (рис 486). Снова поверните узелковую направо и сплетите 2 бриды в направлении слева направо — получился угол с вершиной, направленной влево. Продолжайте плетение, поворачивая
узелковую нить в противоположные стороны через каждые 2 бриды.
Горизонтальными бридами можно выровнять и закрепить наборный ряд. В этом случае для узелковой берут один из концов основы (рис. 49) или одну из крайних рабочих нитей (рис. 49а). Иногда подкалывают дополнительную нить той же длины, что и нить основы (рис. 496), и, выполнив вплотную к ней бриду (или 2— 3), концы дополнительной прячут на изнаночной стороне.
Диагональный репсовый узел. Это репсовый узел, завязанный на наклонной узелковой нити. Из наклонных брид можно составить бесконечное множество узоров: ромбы, заполненные другой фактурой, зигзаги, ажурные цветы и лисгья.
Закрепите на основе 8 сложенные пополам нити по 1,5 м. Возьмите в правую руку крайнюю левую нить и натяните слева направо под углом 45° поверх
остальных, место сгиба заколите. Поочередно каждой нитью завязывайте левой рукой диагональный репсовый узел на натянутой узелковой (рис. 50,а)- Сплетите ряд до конца, переложите узелковую нить в левую руку и поверните под наклоном справа налево, место сгиба заколите. Теперь правой рукой завязывайте диагональные узлы, натягивая рабочие нити левой рукой (рис. 50,6).
Веерообразные углы (рис. 51). Их можно выполнить на свободных рабочих нитях между наклонными бридами. Начните работу со 2-й нити.
2-я нить. Возьмите её в правую руку и выполните на ней бриду 3,4 и 5-й нитями под острым углом к предыдущей (рис. 52).
3-я нить. Возьмите её в правую руку и завяжите на ней репсовые узлы 4, 5 и 2-й нитями. Начало бриды должно вплотную прилегать к предыдущей, а конец — отходить на 1,5 мм.
4-я нить. Сначала возьмите её в правую руку, завяжите на ней репсовые узлы 5, 2 и З-й нитями, затем переложите в левую, поверни ге нить влево и выполните на ней бриду 3, 2 и 5-й ни гями, расположив вплотную к предыдущей.
Следующие 2 бриды сплетите, используя как узелковые крайние нити справа. Начинайте каждую бриду, отступив 1,5 мм от предыдущей. Их сходящиеся концы должны плотно примыкать друг к другу, образуя зубчик.
Сплетите под ним наклонную бриду: натяните 6-ю нить слева направо под углом 45° и завяжите па ней репсовые узлы сначала 1-й свободном нитью, а затем всеми нитями от зубчика.
Наклонные параллельные бриды (рис. 53, 53а). Сплетите 3—4 наклонные бриды параллельно и вплотную друг к другу, а затем несколько брид расположите через 1—2 см. Для брид с наклоном вправо поочередно берите узелковые нити только с левого края, с наклоном влево — с правого. Не забывайте завязывать последний репсовый узел на каждой бри де узелковой нитью от предыдущей. Наклонные бриды можно расположить и так: каждая новая брида выходит из середины предыдущей и образует одну утолщённую витую бриду (рис. 54).
Репсовые узоры (ромбовидные узор ы). Возьмите 5 двухметровых нитей, сложите пополам, закрепите на основе и разделите поровну (по 5 концов). Ромб начинают с верхнего угла. Свяжите 2 средние нити репсовым узлом, использовав 5-ю как рабочую, а 6-ю как узелковую, образовались 2 узелковые для верхних сторон ромба (рис. 55). Сплетите сначала левую сторону ромба. Натяните левую узелковую под углом 45° (чем острее угол, тем шире ромб) из середины влево и завяжите на ней репсовыми узлами 4 левые нити, начиная от середины с 4-й нити. Затем сплетите правую сторону: натяните правую узелковую под таким же углом и завяжите на ней 4 правые нити, начиная с 7-й, -— верхний угол ромба готов.
Чтобы выполнить нижний угол, поверните левую узелковую нить под углом к середине, место поворота заколите. Натянув узелковую, сплетите наклонную бриду левыми нитями, начиная от угла (рис. 55а). Повернув правую узелковую, выполните наклонную бриду из правых рабочих нитей. Узелковые нити двух нижних брид встретились: свяжите их репсовым узлом так же, как и в верхнем углу.
Можно плести стороны ромба из двух и более брнд.
Ромб из сдвоенных брид (рис. 56). Сплетите ромб, используя для его верхних сторон как узелковые 2 средние нити (узелковые) от нижнего угла предыдущего ромба (рис. 56а). Выполните 2 наклонные бриды от середины к противоположным краям, 2 средние рабочие нити внутри ромба свяжите репсовым узлом — это узелковые нити двух внутренних брид. Левую узелковую натя
ните параллельно левой стороне ромба. Завяжите на ней, начиная от верхнего угла, левые нити, кроме двух последних (узелковая и последняя рабочая от 1-й бриды). Сплетите такую же наклонную бриду справа. Верхние стороны готовы. Разверните к середине узелковые нити двух внутренних брид и сплетите 2 наклонные бриды — внутренние стороны ромба. Ч гобы закончить ромб, разверните к середине левую узелковую нить от верхней бриды и завяжите на ней узлы: сначала последней рабочей нитью от 1-й бриды, а затем всеми рабочими от внутренней бриды. Аналогично выполните нижнюю правую сторону и свяжите узелковые нити репсовым узлом.
Для того чтобы заполнить внутреннее поле ромба, проще всего сплести сетку из двойных плоских узлов (продолжайте работать на образце). Сплетите верхний угол нового ромба и внутри угла на восьми рабочих нитях завяжите 4 двойных
плоских узла в шахматном порядке (рис. 57): 1-й узел — на четырёх средних нитях в верхнем углу ромба, 2 следующих под ним — на восьми нитях в середине ромба и последний - четырьмя средними (рис. 57а). После этого сплетите нижний угол ромба (рис. 576).
В ромб можно «вписать» один общий двойной плоский узел (рис. 58) или заполнить его разновидностями узора «полот-нянка», похожею на штопку (рис. 59): поле ромба переплетают рабочими нитями с обеих сторон (рис. 59а).
Можно нити внутри ромба разделить пополам и левым пучком обвить правый (рис. 60), затем нити расправить и закончить нижние стороны ромба.
Ромб можно полностью закрыть наклонными бридами, тогда он будет плотный, или наоборот, сделать его прозрачным, оставив внутри свободные нитн. Оба узора выполняют по половинкам.
Левую половинку плотного ромба заполняют группой брид, параллельных левой стороне ромба (рис. 61). Для каждой бриды этой группы узелковую берут с правого края, причём узелковые нити соседних брид не связывают между собой, поэтому количество узлов в каждой бриде уменьшается по одному, пока в последней не останется один. Затем так же выполняют группу брид, параллельных правой стороне ромба. Развернув узелковые нити с краёв к середине, доплетают нижний угол ромба (рис. 61а).
Если нужно сделать ромб прозрачным, рабочие нити с верхних сторон навязывайте но одной на нижние, начиная от верхнего угла (рис. 62).
«Ш ах мат к а» из ромбов (рис. 63). Нитн между ними должны быть натянуты, иначе узор будет выглядеть небрежно, поэтому при плетении чаще закалывайте готовые ромбы. Ромбы можно рас
положить в один ряд вплотную Друг к другу (рис. 64). Сначала выполняйте верхний угол каждого, затем соедините репсовым узлом узелковые нити соседних ромбов, после этого плетите нижние углы фигур.
Цветки из наклонных брид. Принцип плетения четырёхлепестковых цветков довольно прост. Сложите пополам 6 двухметровых нитей и навесьте на основу (12 концов). Разделите нити поровну и сначала сплетите плотный цветок (рис. 65). Начните с левого верхнего лепестка. Возьмите крайнюю левую нить и, натянув наклонно к середине, наплетите на неё 5 репсовых узлов остальными нитями. Снова возьмите крайнюю нить слева и, натянув её параллельно 1-й бриде, сплетите вплотную к ней 2-ю. Последний узел на 2-й бриде завяжите узелковой нитью от 1-й бриды. Сплетите 3-ю бриду, снова натянув крайнюю слева, последний узел завяжите узелковой нитью от 2-й
Рис. 57.
Ряс. 576.
Рис. 57а.
Рис. 61.	Рве. 61а.	Рис. 62.
6 4 3 2 1 Ю 8 8 75	4 3 5 1 5 Б Ю 9 I 7	4 3 5 15 6 6 9 8 7
бриды. Точно так же сплетите лепесток на шести нитях справа, используя как узелковые крайние правые нити. Затем свяжите репсовым узлом 2 противоположные узелковые нити от третьих брид и, натянув левую узелковую с наклоном от середины, сплетите 3 наклонные бриды, используя как узелковые крайние нити справа. Так же выполните правый лепесток, взяв за узелковые крайние нити слева. Отделите цветок от следующего цветка бридой на сдвоенной узелковой.
Ажурный цветок (рис. 65а). Начните с левого лепестка. Изогнув крайнюю левую нить с наклоном к середине, наплетите на неё репсовые узлы пятью рабочими нитями справа — получился верхний край лепестка. Следующую бриду выполните на крайней нити слева, изогнув её с наклоном к середине, — образовался нижний край лепестка. Расстояние между бридами в средней части лепестка должно быть не менее 1 см. Затем узелковую нить 1-й бриды завяжите репсовым узлом на 2-й. Точно так же выполните остальные 3 лепестка. Готовый цветок отделите горизонтальной бридой.
«Листочки» (рис. 66). Расположите их в шахматном порядке. Разделите нити по 6.
I-й ряд — сплетите l-й листочек на шести левых нитях. Узелковые для верхнего и нижнего края — 6-я и 5-я нити. Расстояние между бридами 1 см. Узелковую нить верхней бриды навяжите репсовым узлом на нижнюю. 2-й листочек сплетите параллельно 1-му на шести правых нитях. Узелковые — 12-я и 11-я нити
2-й ряд — плетите листочек под прямым углом к листочкам 1-го ряда.
З-й ряд — плетите, как 1-й.
«Пуговка» (старинное название «кокиль»). Её выполняют диагональными бридами в сочетании с двойными плоскими узлами. На рис. 67 и 67а показана последовательность плетения. В работе 8 нитей: завяжите по одному двойному плоскому узлу на четырёх левых нитях и четырёх правых. Затем выполните 4 наклонные бриды. Рабочие для них — 4 конца от правого двойного плоского узла (5, 6, 7, 8-я нити), узелковые — столько же от левого (I, 2, 3 и 4-я нити). Узор будет выпуклым, если 2 крайние бриды плести потуже, а 2 средние — послабее. Закончите плетение двумя двойными плоскими узлами. Чем больше нитей использовано в данном узоре, тем он будет рельефнее.
«Букле» — плотное полотно, напоминающее по фактуре буклированную ткань. Его плетут из левых и правых диагональных репсовых узлов, в каждом ряду узлы только одного направления. Например, в 1-м ряду на каждых двух нитях плетут правые узлы — рабочая нить в правой руке, узелковая натягивается левой (рис. 68). Во 2-м ряду левые узлы располагают в шахматном порядке и плетут их левой рукой, правой натягивая узелковую нить. З-й ряд плетут, как 1-й. Изнаночная сторона полотна напоминает
бисерную фактуру. Её часто используют в плетении следующим образом: выполнив часть узора обычным способом, работу переворачивают и, когда сплетут необходимое число рядов, возвращаю! в первоначальное положение. В результате выпуклая фактура брид удачно сочетается с мелкой бисерной (рнс 68а).
Вертикальный репсовый узел (гобеленовый). Приём плетения этой разновидности репсового узла схож с плетением горизонтального и диагонального. То же положение рук: одна натягивает узелковую нить, вторая — завязывает на ней узел рабочей; взаимное расположение нитей — узелковая всегда лежит сверху рабочей; узел состоит из двух, вплотную расположенных витков, которые можно завязывать и левой, и правой рукой. Этот приём плетения отличается тем, что узел
II 12
12 3 4
4 5 6
Рис. 65.
Рис, 65а.
Рис. 66.
1 2 3 4 5 в 1 В 9 10 II 12
12 34	66 78
Б 8 7 8 1 2 3 4
Рис. 67 а.
ковую нить натягивают по вертикали (не наклонно и не горизонтально).
Закрепите на основе 3 нити по 50 см, сложенные пополам, а 1 нить длиной 1 м заколите булавкой под основой слева от навешенных нитей (рабочая).
1 й ряд — возьмите в правую руку рабочую нить, левой натяните первую верти кальную нить слева (одна из узелковых) и положите её на рабочую. Завяжите 1-й вертикальный репсовый узел (рис. 69), придвинув его вплотную к основе. Этой же рабочей нитью завяжите узлы на остальных пяти узелковых.
2-й ряд рабочую нить поверните налево (место сгиба заколите), переложите её в левую руку и, натягивая узелковые нити правой рукой, сплетите ряд вертикальных репсовых узлов справа налево (рнс. 69а).
Рис. 67.
Далее плетите, чередуя 1-й и 2-й ряды (то есть слева направо, затем справа налево), пока не закончится рабочая нить. Полотно должно быть плотным, без зазоров между рядами (рис. 696).
Вертикальные бриды (простая и ажурная). Простая брида. Нить длиной 40 см сложите вдвое, перепустив концы на 15 см (левый) и 25 см (правый) и навесьте на основу. Возьмите в правую руку — левую нить (узелковая), в левую — правую нить (работая). Завяжите рабочей нитью на узелковой 1 репсовый узел (рис. 70) и переложите нити: узелковую — в левую руку, а рабочую — в правую. Сплетите ещё 1 узел. Далее работайте, перекладывая нити из одной руки в другую после каждого узла. По краям бриды образуются вертикальные перекладинки.
Ажурная брид а. Закрепите на основе 2 нити (50 и 70 см) так, чтобы 1-й конец был длиной 15 см, остальные 3 — по 35 см.
1-ю нить натяните правой рукой — узелковая.
2, 3 и 4-й нитями поочередно завяжи те по одному вертикальному репсовому узлу (рис. 71,а).
1-ю нить переложите в левую руку, 4, 3 и 2-й нитями поочередно завяжите по одному вертикальному репсовому узлу, оставляя петли с левого края бриды (рис. 71,6).
1-ю нить переложите в правую руку. 2, 3 и 4-й нитями поочередно завяжите вертикальные узлы, оставляя полукруглые петли с правого края бриды (рис. 71,в).
Мережка (рис. 72). Этот узор плетут из двух горизонтальных брид, выполняя
между ними вертикальные репсовые узлы из двух-трёх витков (рис. 72а).
Кольцо, оплетённое репсовыми узлами (рис. 73). Его закрепляют в плетёном полотне, обвязывая горизонтальными репсовыми узлами в обе стороны, начиная от верхней точки. Чтобы кольцо было плотно оплетено, боковые части иногда обвязывают вертикальными репсовыми узлами, завязывая их крайними рабочими нитями. Затем выполняют узор в центре кольца и далее оплетают его нижнюю часть.
Выплетая узоры из репсовых узлов, трудно рассчитать длину нитей, так как они могут переходить во время плетения с одного края полотна на другой. Укоротившиеся узелковые или рабочие нити брид можно нарастить, приложив новую нить к концу старой и завязав для скре
I > 34 Б в ? I
17 Рукоделие
пления 2—3 репсовых узла сразу па двух нитях (рис, 74). Если наращиваете узелковую, то её старый конец прячут на изнанке, если рабочую — её опускают вниз (рис. 74а).
Нарастить нити брид можно с помощью репсового узла: конец новом нити завязывают или горизонтальным узлом (рис. 75) или вертикальным (рис. 75а), натянув узелковую. Короткие остатки нитей убирают на изнаночную сторону.
Некоторые узоры из наклонных изогнутых брид типа «листочки» (см. рис. 66) рекомендуется плести, подкладывая под работу сделанный на бумаге рисунок узора в натуральную величину.
«Вышивка» цветными репсовыми узлами. Это плетение похоже на вышитое поло i но. Его называют итальянским, или кавандоли (в честь школьной преподавательницы и рукодельницы XVI в. итальянки В. Каван-доли).
В итальянском плетении используют орнаменты для вязания спицами, крючком и вышивки крестом. Прежде чем приступи гь к плетению, рисуют схему узора на бумаге в клетку, где каждая клетка должна соответствовать горизонтально или вертикальному узлу. Обычно ф> узора (светлые клетки) — это горизеш тальные узлы, а сам узор (тёмные клетки) — вертикальные. Число клеток по ширине схемы должно соответствовать количеству вертикальных нитей плетения. число клеток по высоте — количеству рядов. 1-й ряд узора— всегда верхний ряд клеток. Его можно плести, начиная слева или справа.
Сплетите узор по схеме (рис. 76) нитями контрастных цветов (назовём их условно А и Б): отмерьте 8 светлых нитей А по 70 см и 1 тёмную нить Б длиной 2,5— 3 м. Смотайте нить Б, используя приём «бабочка» и закрепите конец горизонтально на подушке — это основа. Чтобы сделать «бабочку», конец длинной нити (20 см) кладут на ладонь, а оставшуюся часть наматывают восьмёркой между большим пальцем и мизинцем (рис. 77). Когда длина нити станет удобной для работы, восьмёрку, не снимая с руки, перехватывают посередине оставленным концом или стягивают резинкой — получилась «бабочка». По мере необходимости нить вытягивают из моточка. Теперь навесьте на основу третьим способом (см. рис. 66) сложенные пополам 8 нитей А.
1-й ряд — 2 тёмные клетки (слева на схеме) — это 2 вертикальных репсовых узла, сплетённые нитью Б (теперь как рабочей) на двух первых нитях А. (рис. 78, 78а), 2 светлые клетки 2 горизонтальных репсовых узла, выполненные на нити Б (узелковая) двумя нитями А (рабочими). Выполняйте ряд до конца по схеме. Закончив 1-й ряд, поверните нить Б, заколите булавкой и плетите остальные 15 рядов узора, плотно подгоняя узлы один к другому (рис. 786).
У готового образца подрежьте нити, оставив 1 см, отогните их на изнанку, подшейте и отпарьте образец через несколько слоёв мокрой марли.
Простой узел. Закрепите на подушке за верхний конец нить длиной 30—40 см. Подними! с нижний конец вверх и, сделав небольшую петлю справа, вытяни те в неё конец, обогнув нить или сверху вниз, илн снизу вверх (рис. 79) — получится узелок. Он небольшой, но пользуются им в плетении часто: для узоров с «мушками» (рис. 80,а), причём чем нить голще, тем «мушка» рельефнее; пико, украшенное этим узелком, становится более нарядным (рис. 80,6): им закрепляют бусины, шарики, чтобы они не сползали с нити (рис. 80,в).
Из простого узла делают валики (рис. 81), которыми можно заканчивать бахрому и кисти. Этот приём называют узел «капуцин», «сережка». Сплетите валик: поднимите нить за конец вверх, образовав петлю слева, обмотайте правую сторону петли несколько раз концом сверху вниз (рис. 82). Затем потяните его
осторожно вниз, придерживая нить за верхний конец, — получился плотный валик из витков.
Армянский узел (сборный, скользящий, ткацкий, «к у л а ч о к»). Этот узел можно выполнять на любом пучке нитей, но рабочая нить всегда крайняя справа.
Сложите нить длиной 30 см пополам и закрепите на основе. Правый конец поднимите вверх и, оставив небольшую петлю справа, уложите его горизонтально на оба конца, обогните их, вытяните конец в петлю справа (рис. 83) и затяните узел. Если армянские узлы завязать в шахматном порядке, то получается сетчатый узор (рис. 83а).
Эти узлы можно использовать для закрепления нитей бахромы (рис. 84).
Петельный узел. Этим узлом (или его разновидностями) можно сплести разнообразные цепочки. На них подвешивают нагрудные украшения, используют для отделки одежды и при изготовлении других плетёных изделий. Петельные односторонние узлы, выполненные даже из
толстой верёвки, делают вещь как бы кружевной.
Закрепите на основе 1 нить длиной 80 см, перепустив концы на 20 см (левый) и 60 см (правый). Натяните левой рукой левую нить — узелковую и правой положите на неё рабочую, обогните узелковую и вытяните поверх рабочей вниз (рис. 85,а). Получился петельный односторонний узел. Завяжите ещё несколько, продвигая их вверх по узелковой —образовалась цепочка (рис. 85.6). Продолжайте плести теперь потуже и увидите, как она закрутится в спираль (рис. 85,в). Если цепочку из таких узлов сплести не на одной узелковой нити, а на нескольких, то она станет более рельефная (рис. 85,г). Витки цепочки можно направить в другую сторону, если рабочей нитью сделат ь крайнюю слева (рис. 85,д).
Цепочка «змейка» или «ёл оч к а». Наиболее распространённая в плетении. Её плетут из петельных односторонних узлов, но узел завязывают не одной и той же нитью, а попеременно, не перекладывая нити из руки в руку: рабо
чая нить предыдущего узла становится узелковой для следующего. Концы закреплённой нити расходуются равномерно (они должны быть в 3—3,5 раза длиннее изделия).
Существует несколько разновидностей «змеек». Простейшая из них «змейка» на двух нитях (она называется одинарной, рис. 86,а,б).
Закрепите на основе сложенную пополам метровую нить. Левой рукой натяните левую нить — узелковую, правой завяжите на ней петельный узел. Теперь натяните правой рукой правую нить и наплетите на неё петельный узел левой нитью. Снова натяните левую, а правой сплетите узел. Узлы должны слегка касаться друг друга (не затягивайте их слишком туго).
Двухцветная «змейка» плетётся из двух нитей разного цвета (рис. 86.в).
Двойная, или бисерная, цепочка «змейка» (рис. 86,г) выполняется всегда из четырёх нитей: по 2 в каждой руке.
Утолщённая	цепочка
«змейка» из шести и более нитей плетётся нетугими узлами, похожими на кольца (рис. 86,д).
Одинарные цепочки, завязанные в шахматном порядке, образуют ажурную сетку (рис. 87).
Двухсторонняя цепочка из петельных узлов (рис. 88,а). Для образца приготовьте 2 нити по 80 см. перепустив концы на 20 и 60 см. Закрепите их на основе: 2 крайние длинные — рабочие нити, 2 средние короткие — узелковые. Натяните левой рукой 2 узелковые, правой выполните на них петельный узел правой рабочей нитью. Переложите узелковые в правую руку, а левой завяжите узел левой рабочей нитью. Продолжайте плести, перекладывая узелковые нити из одной руки в другую после каждого узла.
Двухцветная двусторонняя цепочка из петельных узлов выполняется разноцветными рабочими нитями (рис. 88,6). Сначала одной рабочей (4-я) завязывают 1 узел на одной узелковой (3-я), следующий
— на дв}х (3-я и 2-я). Затем другой рабочей (1-я) завязывают 1 узел на одной узелковой (2-я), следующий — на двух (2-я и 3-я). И так повторяю!, чередуя рабочие нити разных цветов.
Узел «фриволите». Так называются узлы, пришедшие в технику макраме из одноимённого старинного рукоделия или, как его ещё называют — челночное кружево. Кружевной тесьмой из тонких нитей украшали воротники, манжеты, постельное бельё. Из толстых нитей плели шнуры для портьер, занавесей и мебельных чехлов.
Выполняют этот узел так: закрепите на основе метровую нить, перепустив концы на 20 см (левый) и 80 см (правый). Натяните левой рукой короткий конец (узелковая нить) и положите на него длинный (рабочая). Обогните узелковую нить и вытяните рабочую из-под узелковой поверх рабочей (рис.89) -— образовался 1-й виток. Теперь рабочую нить подведите под узелковую и, обогнув её, вытя ните из-под рабочей — образовался 2-й виток. Узел готов.
По такому же принципу узел «фриволите» можно выполнить и левой рукой: левая рабочая нить — в левой руке, узелковая — справз натягивается правой. В зависимости от того, с какой стороны ведётся плетение, цепочки из узлов изящно изгибаются влево или право (рис. 90).
«Пико» из узлов «фриволи-т е». Воздушные петельки — пико можно выплести с одной стороны тесьмы (рис 91 ,а) или с обеих (рис. 91,6). Рабочая нить при этом убывает в 8—10 раз быстрее узелковой. Пико из узлов «фриволите» плетут, оставляя между узлами или парами узлов промежутки в I—1,5 см, а затем узлы периодически сдвигают. Делают и по-другому: после того как узел связан, пико выкладывают и фиксируют булавкой.
Более сложный вариант: тесьма, украшенная «пико» с обеих сторон (см. рис. 91,6). Закрепите на основе 4 метровые нитн, перепустив 2 средних конца на 20 см (узелковые) и 2 крайних на 80 см (рабочие). Натяните 2 узелковые левой рукой и завяжите на них 1-й узел правой рабочей нитью. Переложите узелковые в правую руку, а левой завяжите 2-й узел левой рабочей нитью. З-й узел сплетите правой рабочей нитью, отступив на 1,5 см ниже 2-го, и подтяните З-й ко 2-му, 4-й узел выполните левой нитью, как З-й.
Цветная мережка из узлов «фриволите» (рис. 92). Приготовьте 3 метровые нити: 2 тёмные и 1 светлую. Закрепите их на основе в следующем порядке: сначала тёмную, перепустив правый конец на 20 см (узелковый) и левый на 80 см (рабочий), затем светлую, сложив пополам (оба конца рабочие) и опять тёмную, пустив левый конец на 20 см (узелковый), правый на 80 (рабочий).
1-й и 6-й рабочими тёмными нитями завяжите по одному узлу «фриволите» (рис. 93), положите крест-накрест нити 3
и 4 и выполните на тех же узелковых по одному узлу, затем 1-й и 6-й нитями ещё по одному узлу, оставив с краёв петли — «пико» длиной 1,5—2 см. Далее плетите по тому же принципу: светлые нити перекрещивайте, из тёмных выполняйте «пико».
Открытый ромб из узлов «фриволите» (рис. 94). Закрепите на основе 5 метровых нитей, сложенных пополам (10 концов). Ромб плетут по половинкам, сначала левую, затем правую.
6-й нитью завяжите диагональный репсовый узел на 5-й. Далее вывязывайте узлы «фриволите».
4-й нитью завяжите узел на 6-й.
З-й нитью — на 4-й и 6-й, сложенных вместе.
2-й нитью — на 3, 4 и 6-й, сложенных вместе.
1-й нитью •— на 2, 3, 4 и 6-й, сложенных вместе. Конец 1 -й нити отложите в сторону.
2-й нитью — на 3, 4 и 6-й. Конец 2-й нити отложите в сторону.
З-й нитью на 4-й и 6-й. Конец З-й нити отложите.
4-й нитью — на 6-й нити. Конец 4-й нити отложите — левая половинка готова.
Выполните точно также правую и свяжите половинки репсовым узлом (5-я и 6-я нити).
Плетеные «косички» (плоские, круглые, широкие или узкие, цветные или однотонные). Косичками плетут пояса и ручки для сумок, их используют как тесьму, вплетают в панно. Выполняют косички из нитей или прядей, тесьмы или узких кожаных шнурков. Число концов может быть любое, но не менее трёх. Убывают они равномерно (длина конца должна быть в 1,5—2 раза больше длины изделия). Плоские косички удобнее плести, нанизав нити на английскую булавку или зажав их между двух карандашей.
Плоская «косичка» из четырёх нитей, или простой плетешок (рис. 95). Сплетите её из тесьмы шириной 0,3—0,5 см и длиной 40—50 см.
Уложите отрезки тесьмы вертикально в ряд на подушке и закрепите вверху булавками.
2-й конец положите на З-й.
1-й конец пропустите под З-й.
4-й конец положи ге на 2-й и пропустите под 1-й.
Далее плетите нетуго по тому же прин ципу: левый крайний конец (сейчас он З-й) пропустите под соседний, правый крайний кладите на соседний, концы внутри перекрещивайте — левый на правый.
Простой плетешок можно в процессе работы расширить. Для этого вводят сложенную пополам дополнительную тесьму, перекинув её на крайние нити плетешка (рис. 96).
Французская «косичка» (рис. 97). Это широкая плоская тесьма из нечётного количества нитей (5—9). Принцип
плетения таков: все нити делят на 2 части — в левой на одну больше и с неё начинают работу (рис. 97,а), прокладывая крайнюю левую нить, как бы штопая остальные нити этой части, и затем присоединяют к меньшей части как дополнительную (рис. 97,6). Далее «штопают» крайней правой нитью меньшей части. Её пропускают через все нити, включая дополнительную, взятую от большей части. Так продолжают плести, каждый раз начиная «штопать» попеременно крайними нитями (рис. 97,в).
Выпуклая плотная «косичка» из 7 нитей (рис 98). Закрепите булавками на подушке 7 нитей-длиной
Рнс. 92.
40—50 см и разделите их на 2 части — в левой на одну больше — с неё и начинайте. Крайнюю нить левой части положите на 3 соседние и присоедините её как дополнительную к правой. Затем крайнюю нить правой части положите поверх трёх остальных. Продолжайте плетение, каждый раз накладывая крайнюю нить поверх трёх соседних.
Круглая «косичка» — шнур из китайских узлов (узел «лотос») (рис. 99). Положите крест-накрест 2 полуметровые нити, в месте пересечения зафиксируйте их булавкой (рис. 100) — образовалось 4 конца: нижние (1-й и 2-й), верхние (З-й и 4-й).
1-й конец положите петлёй на 2-й.
2-й конец — на 1-й и З-й.
З-й конец — на 2-й и 4-й.
4-й конец — на З-й и пропустите под 1-й в петлю.
Теперь затяните китайский узел, одновременно потянув за все концы. Продолжайте плетение в том же направлении (против часовой стрелки) — образовался круглый шнур.
Сетка из китайских узлов (рис. 101). Своеобразная структура этого узла позволяет выполнить его из двух нитей (рнс. 102). Одну из них укладывают зигзагом, другой переплетают его изгибы.
Круглая «к ос и ч к а»-ш н у р из узлов «венок» (рис. 103). Положите крест-накрест 4 полуметровые нити, в месте пересечения зафиксируйте их булавкой (рис. 104) — получилось 8 концов.
1-й конец положите поверх 2-го.
2-й конец — поверх 1-го и 3-го.
З-й конец — поверх 2-го и 4-го и так повторяйте, укладывая нити по кругу против часовой стрелки, каждый раз накрывая 2 соседние. После очередного круга все концы затяните — получился узел «венок». Продолжайте плести в том же направлении — получится круглый шнур.
IЯ 3 4 ев	1В34еа7*ЯЮ	I S3*5S7	I S346 6 7
Декоративные узлы (рис. 105). Почти в каждом из них есть своя символика, например, узел «счастья» (рис. 106). В древних рукописных книгах в начертании заглавных букв встречается замысловатая вязь этих узлов.
Узлы-символы носили как амулеты, их вышивали золотыми нитями на одежде, повторяли в деревянной и каменной резьбе. В современном плетении их используют, украшая салфетки, медальоны, сумки, панно и т. п.
Для работы можно использовать толстую бельевую верёвку, смазав клеем концы. Сначала выкладывают узел из одинарной верёвки — своеобразный каркас, затем одним из концов повторяют (дублируют) все переплетения узла, продвигаясь по ходу нити, поэтому один конец должен быть в 4—5 раз длиннее другого. Если изделие крупное, например циновка, то удобнее повторять рисунок узла дополнительными верёвками, так как с длинным концом трудно работать.
По окончании работы концы подклеивают к изнанке, а иногда, чтобы узел не
деформировался, смазывают клеем всю поверхность изнаночной стороны.
Узел «счастья», или «вечный». Сложите пополам метровую верёвку и закрепите петлё> вверх на подушке —получилось 2 конца.
2-й конец, согнув петлёй, положите на 1-й.
1-й конец положите на согнутый 2-й и пропустите вверх направо под образовавшуюся петлю (рис. 107,а).
2-й конец сначала заведите под 1-й, а затем поверх него вытяните из петли.
1-й конец положите на 2-й и пропустите вниз в петлю — каркас узла готов (рис. 107,6). Осталось продублировать его переплетения.
Узел «Жозефина», или байтовый узел. Его лучше выполнять не из одной, а из пучка нитей
Сначала сплетите узел из двух толстых нитей длиной по 50 см. Заколите нити рядом на подушке (рис. 108,а).
1 -й конец согните петлёй и положите на 2-й — получилась петля справа.
2-й конец положите на 1-й, а затем под
него (рис. 108.6). Опустите 2-й конец в правую петлю, продев его под 2-й же конец и положив на правую петлю — образовалась левая петля (рис. 108,в). Выровняйте узел, потянув за его петли.
Обычно этот узел является фрагментом узора и плетётся одновременно с ним на тех же нитях.
Турецкий узел (рис. 109). Его выкладывают сначала так же, как узел «Жозефина», а затем одним из концов образуют ещё одну петлю (4-ю) снизу (рис. 109 а). Далее повторяют переплетение узла — образуется замкнутый узел (рис. 109 б).
Фестоны. Ими украшают верхний или нижний край изделия. Они напоминают «пико», но более разнообразны по форме.
Сделайте несколько различных фестонов на одном образце. Для этого приготовьте нити длиной 25—30 см.
Фестон—пико». Сложите нить вдвое, подложите петлёй вверх под основу и заколите булавкой (рис. НО). Затем каждым концом завяжите иа основе по одному горизонтальному репсовому узлу — под булавкой получился фестон.
Фсстоны-<'Пико» можно украсить простыми узелками или бусинами (рис. 111). В этом случае сначала завязывают простой узел или нанизывают на нить бусину, а потом только прикалывают булавкой и закрепляют концы на основе.
Широкие фестоны. Чтобы выполнить такие фестоны, концы нитей завязывают тройными (3 витка) горизонтальными репсовыми узлами или закрепляют дополнительные нити на основе под петлёй третьим способом (см. рис. 6в).
Пересекающиеся фестоны. Выполняют их так: отмерьте 5—6 нитей, одну завяжите на основе горизонтальным репсовым узлом (верхний конец немного длиннее нижнего). Следующую закрепите точно так же. Затем верхний конец 1-й нит и завяжите на основе за 2-м (рис. 112).
Навесьте 3-ю нить, согните верхний конец 2-й нити и закрепите за З-й. Продолжайте навешивать и закреплять 'по тому же принципу: иод каждым фестоном — 2 узла (под первым — 1) (рис. 113, 114).
Т р о и п о н фестон (рис. 115). Он состоит из трёх простых разного размера.
Сначала выполняйте нижний — самый маленький, затем средний и, наконец, верхний.
Фес  он ы «лепестк и». Они отличаются тем, что сидят как бы на ножке из двойных плоских узлов. Приготовьте 2 нити, сложите пополам и приколите к подушке каждую в отдельности — одну над другой. На четырёх концах завяжите 1-2 плоских двойных узла и закрепите на основе каждый конец репсовым узлом (рис. 116,а).
На рис. 116,6 показан другой вариант расположения «лепестков»
Фестон из петельных узлов. Закрепите на основе 2 нити репсовыми узлами, оставив 1-й верхний конец в 3—4 раза длиннее 2-го (рис. 117,а). Верхним 1-м концом оплетите петельными односторонними узлами 2-й и закрепите оба конца на основе репсовыми узлами (рис. 117,6).
Фестон «фриволите» (рис. 118). Его выполняют также, как фестон из
петельных узлов, только оплетают 2-й конец узлами «фриволите», оставляя петли послЬ каждого узла или между парами узлов.
Ф е с т о и «з м е й к а». Сложите 2 ни i и вместе, перегните пополам и закрепите петлёй вверх на подушке. Сплетите на четырёх концах бисерную цепочку (см. рис. 86,г) длиной 1,5—2 см и все концы закрепите на основе репсовыми узлами.
Фестонами можно не только начинать изделие, но и заканчивать, используя для этого концы, оставшиеся от работы. Их наплетают через один репсовыми узлами па дополнительную узелковую нить (рис. 119). Для фестонов-пико, расположенных внизу изделия, наплетённый конец сгибают петлёй и опять наплетают на узелковую репсовым узлом — под узелковой образовался фестон. Конец фестона свя-1ывают на изнанке изделия со свободным (не наплетённым) концом.
Разноцветье из узоров. Все узлы, которые участвуют в плетении, описаны выше. Любой из узоров можно выпол
Рнс. 120.
нить, пользуясь сопроводительным текстом. Навешивать цветные нити нужно в строгой последовательности для каждого мотива узора, чтобы не сбить его ритм.
Узор I (рис. 120). В нём использованы нити двух цветов: красного и коричневого. Мотив узора — двойной плоский узел, завязанный на четырёх концах. Они распределяются так: 1-й конец — красный, 2-й - коричневый, З-й — красный, 4-й — коричневый. Навесить нити для этого узора можно по-разному. На рис. 121,122, 123 показано 3 варианта навешивания нитей.
Узор 2 (рис. 124). Этот узор трёхцветный. Его мотив — четырёхлеиестковый
цветок из сдвоенных брид, сплетённый на десяти концах. На рис. 124а показан вариант распределения цветных концов: 1-й и 2-й — коричневые, З-й и 4-й синие, 5-й и 6-й — красные, 7-й и 8-й — синие, 9-й и 10-й — коричневые. Нити навешивают любым способом, предварительно сложив пополам. Между соседними мотивами 2 средние свободные нити переплетаются.
Узор 3 (рис. 125). Мотив узора — двухцветный четырёхлепестковый цветок из сдвоенных брид. Выполняется на шести концах: 1-й и 2-й — зеленые, З-й и 4 й — свстлокоричневый, 5-й и 6-й — зелёные.
Между соседними мотивами переплетают светлокоричневые нити (рис. 126).
Узор 4 (рис. 127). Этот узор из вертикальных цветных полек. Мотив узора плетут на четырёх концах. Ширина каждой цветной полосы — 8 концов (4 нити одного цвета, сложенных пополам).
Узор 5 (рис. 128). Двухцветная «ш а х м а т к а». Для этого узора основу сгибают пополам под прямым углом и место сгиба закрепляют (рис. 129). На каждую половину навешивают нити одного цвета, например красного и коричневого Выполняют узор вертикаль ними и горизонтальными репсовыми узлами, выплетая квадраты разного цве
та: коричневый сплетён из горизонтальных брид, красный — из вертикальных.
Узор 6 (рис. 130). Узор двухцветный. Мотив — четырёхлепестковый цветок из одинарных брил, сплетённый на восьми концах. На рис. 131 показан вариант распределения цветных концов: 1, 2, 3 и 4-й — красные, 5, 6, 7 и 8-й — коричневые. В середине цветка узелковые нити встречных брид переплетают между собой, нити между соседними мотивами оставляют свободными.
Узор 7 (рис. 132). Мотив узора двухцветный четырёхлепестковый цветок из сдвоенных брид, сплетённый на восьми концах. На рис. 133 показан вариант рас
пределения цветных концов: 1-й и 2-й — красные, 3, 4, 5 и 6-й — коричневые, 7-й и 8-й — красные. Свободные нити (коричневые) переплетают между собой соседними мотивами по принципу штопки.
Узор 8 (рис. 134). Мотив двухцветного узора — двойной плоский узел, завязанный на четырёх концах. Последовательность навешивания нитей показана на рис. 135: конец 1-й — красный, 2-й и З-й — коричневые, 4-й — красный. Цвет узлов в каждом ряду узора меняется, в результате чего образуются горизонтальные полосы.
Узор 9 (рис. 136). Мотив узора — плот
ный ромб, сплетённый на двенадцати трёхцветных концах: 1-й — коричневый, 2, 3, 4 и 5-й — красные, 6-й и 7-й — бежевые, 8, 9, Ю и 11-й — красные, 12-й — коричневый. Узор состоит из вертикальных рядов плотных ромбов, соединённых репсовыми узлами, сплетёнными на двух средних свободных нитях между мотивами.
Плетёное полотно иногда необходимо расширить. Поступают так: в сетчатое плетение вводят дополнительные нити с края полотна (рис. 137,а.б) или в середине (рис. 137,в,г,д). Расширяя полотно с помощью горизонтальных репсовых узлов, используют в каждом новом ряду
дополнительные узелковые, концы которых навязывают репсовыми узлами на новую узелковую в следующем ряду (рис. 137,6).
Если сумки и кошельки плетут по кругу, то для удобства в работе основу с навешенными нитями закрепляют на круглом объёмном предмете и далее плетут сверху вниз.
Боковые края панно и салфеток станут ровнее, если крайние свободные нити связать узлом «фриволите» (рис. 138).
При плетении кашпо следует учитывать, что наиболее красивые детали кашпо — подвесные шнуры. Их делают плоскими или витыми, украшают пико, «горошинами», кольцами, бусинами, сухими плодами (каштаны, желуди, шишки). Количество и толщина шнуров прежде всего зависят от размера и формы вазона, чем он массивнее, тем толще шнуры и тем их меньше.
Плетут кашпо по-разному: сверху вниз или снизу вверх. Если начинают плести сверху вниз, ю обычно используют прочное кольцо (деревянное, пластмассовое, металлическое), на которое вешают кашпо. Его нередко предварительно оплетают узлами «фриволите», петельными или плотно обматывают нитью.
Перед обвязкой узлами нить складывают пополам, закрепляют на ко\ьце первым способом и, приняв его за узелковую, каждым концом оплетают кольцо по половинке сверху вниз (рис. 139). Затем перекидывают 4ерез него пучок нитей, приготовленных для кашпо. Уравняв концы по длине, нити под кольцом закрепляют, используя приём «оплётка». Далее нити распределяют по количеству шнуров и продолжают работу.
Кольца между шнурами. Чаще всего это декоративный элемент, придающий изделию объёмность. Закрепляя кольцо на шнурах, рабочие нити располагают внутри кольца и каждой завязывают горизонтальный репсовый узел, как па узелковый (рис. 140).
Кольцо над вазоном. Иногда кольцо вплетают для того, чтобы использовать его для навешивания дополнительных нитей. Например, если вазон нужно оплести плотным узором, а нитей о г шнуров не хватает, то над ним закрепляют на шнурах кольцо, навешивают на него дополнительные нити и оплетают вазон вкруговую.
Кольцо под вазоном. Оплетённый вазон снизу закрепляют: все нити под ним собирают в пучок и заканчивают «оплёткой» (см. рис. 143) или завязывают их на кольце горизонтальными репсовыми узлами. Диаметр кольца должен быть таким же, как дно вазона, или меньше — тогда вазон оказывается на прочной подставке.
Если кашпо плетут снизу вверх, то начинают работу с закрепления нитей на кольце, затем фиксируют его на подушке (рис. 141). Нити распределяют, выполняют узор дна, надевают плетенье па перевёрнутый вверх дном вазон и.
плотно его обтягивая, плетут сверху вниз. Заканчивают шнурами, закрепив их на кольце или планке.
Плетёная петля для подвешивания. Кашпо, панно можно подвесить на плетёной петле. Тогда середину каждой нити закрепляют булавками на подушке. По краям укладывают 2 дополнительные нити (почти метровые), также заколов их за середину (рис. 142,а,б). Ими плетут от середины 7—8 двойных плоских узлов сначала в одну сторону и, перевернув работу, столько же в другую. Б результате получается плоский шнур дли-ной 14—16 см, внутри которого находятся все рабочие нити. Его перегибают пополам и соединяют оба конца «оплёткой» или несколькими общими двойными плоскими узлами (см. рис. 16).
Кисть. Самая простая кисть — пучок нитей, собранный «оплёткой». Её можно украсить «шишечкой».
«Оплётка». Это 5—10 витков, плотно обхватывающих кисть вверху (рис. 143). Выполняют ее так: приготавливают 2 дополнительные нити — одну (А) длиной 50—70 см (такого же качества, что и все остальные), и вторую (Б) длиной 25— 30 см (более тонкую, лучше скользящую). Нить Б складывают пополам и уклады
Рис, 1376, Рнс. 137в,
Рис. 137а.
вают петлёй вниз на пучок нитей, оставшихся от работы. Один конец нити А накладывают на петлю так, чтобы концы её торчали сверху, и начинают обматывать пучок нитей сверху вниз. Сделав 8— 10 витков вплотную Друг к Другу’, второй конец нити А опускают в петлю и выдергивают шпь Б за верхние концы петли. Конец нити А оказывается под обмоткой. Если он полностью не скрылся, его подрезают.
Этот же приём выполняют и по-другому: берут нить длиной 70—90 см, на одном конце делают большую петлю и укладывают на пучок нитей петлёй вверх (рис. 144). Вторым концом обматывают пучок нитей снизу вверх 8—10 раз, продевают его в петлю, дергают за нижний конец нити — верхний прячется под обмотку.
«Шишечки» выполняют репсовыми узлами: вертикальными (рис. 145 а) или горизонтальными (рис. 145 6). В первом случае завязывают узлы дополнительной нитью как рабочей на наружных концах кисти (плетут по кругу 5—8 рядов).
Во втором — используют как узелковую одну из нитей кисти и наплетают на неё по кругу или по спирали узлы наружными нитями кисти.
Рис. 137г.
Рис. 139.
Рис, 140.
«Шишечку» можно сделать иначе: наружные нити заплетают в плоские шнуры или рельефные цепочки, «змейки», а внутренние оставляют свободными (рис. 145 в, г).
Закончить «шишечку» можно «оплёткой», затем концы расплести и расчесать или, наоборот, оставить ровными, смазав бесцветным клеем.
Уголок пояса, подвеску для ключей, клапан очешника или сумки можно закончить плотным утолщённым краем: крайнюю нить используют как узелковую (рис. 146 а) и наплетают на неё 1 диагональный узел соседней нитью, присоединяют её к узелковой и на сдвоенной узелковой плетут 2-й. Так же выполняют следующие узлы — число узелковых нитей каждый раз увеличивается на одну (рис. 1466).
Дефекты нитей будут менее заметными после утюжки готовой вещи. Утюжьте так: положите работу изнаночной стороной вверх на мягкую подстилку, накройте 2—3 слоями мокрой марли и прикладывайте горячий утюг, стараясь не сбить узлы под марлей. Когда она станет слегка влажной, снимите марлю и оставьте изделие просыхать.
Изделия, выполненные макраме
Кашпо с шариками (рис. 147). Приготовьте 50 м верёвки толщиной 3 мм, 2 кольца диаметром 6 см и 7 деревянных шариков с большим отверстием. Нарежьте 2 нити по 8 м; 1 нить 7,5 м; 6 — по 8 м и для кисти 6 дополнительных нитей (можно другого качества) длиной 70 см и одну нить длиной 50 см.
Работу начните от петли для подвешивания — уложите на подушке вертикально 2 нити по 8 м и от их середины в обе стороны сплетите цепочку «змейку» длиной 12 см. Сложите её петлёй, перекиньте друг на друга 2 средние нити и навесьте на них первым способом сложенную пополам нить длиной 7,5 м получилось 6 концов. Двумя крайними (рабочими) сплетите вокруг 4-х средних (узелковых) 1 двойной плоский узел — петля закреплена.
Пропустите сквозь шарик 4 узелковые нити (рабочие оставьте свободными) и сплетите под шариком 3 двойных плоских узла (двумя крайними нитями вокруг 4-х средних).
Распределите нити по две и сплетите 3 цепочки «змейки» длиной по 12 см. Концы цепочек симметрично прикрепите
горизонтальными репсовыми узлами на первое кольцо. В промежутках между нитями навесьте ещё по 2 сложенные пополам нити длиной по 3 м — в результате на кольце должно быть закреплено 18 концов (6 длинных и 12 коротких).
Подвесные шнуры — их всего 3, каждый выполняется на 6 нитях в таком порядке: витой шнур из одинарных плоских узлов (4 нити узелковые и по [ с каждой стороны рабочие) длиной 8 см — в качестве рабочих выберите длинные концы; 2 см нитей оставьте свободными, затем закрепите один шарик (4 узелковые пропустите внутрь) между двумя двойными плоскими узлами; снова оставьте 2 см свободных нитей. После этого повторите витой шнур как вверху, закрепите на свободных нитях шарик и закончите витым шнуром длиной 14 см.
Сплетение горшочка. Нити под каждым шнуром распределите по 2 н сплетите 3 цепочки «змейки»: 2 крайние по 7 см и одну среднюю длиной 17 см. Короткие цепочки от соседних шнуров соедините попарно одним двойным плоским узлом и на образовавшихся 4-х нитях выполните бисерную (двойную) цепочку «змейку» длиной 7 см. Длину цепочек
а
можно менять в зависимости от величины горшочка.
Оформление дна. Концы всех цепочек завяжите репсовыми узлами на втором кольце. В промежутках добавьте для кисти сложенные пополам дополнительные нити длиной 70 см. Нити под кольцом соберите в пучок, закрепите «оплёткой» нитью длиной 50 см и подравняйте концы.
Плетёное кашпо (рис. 148). Приготовьте 112,5 м пеньковой верёвки толщиной 3 мм и 4 кольца диаметром 6, 8, 12 и 20 см.
Нарежьте 12 нитей по 6 м, 20 нитей по 1 м 70 см и одну длиной 3,5 м. Ею оплетите кольцо диаметром 6 см узлами «фриволите».
Выполните плетёную петлю для подвешивания кашпо: соедините все нити по 6 м в один пучок, перевяжите его дополнительной ниткой за середину и приколите к подушке вертикально, С обеих сторон от пучка закрепите за середину по одной нити длиной 1,5 м, расположив их вдоль нитей пучка. Сплетите сначала двойными плоскими узлами в одну сторону от закрепления 12 см и, перевернув работу, столько же в другую — получился плоский шнур. Перегните его пополам и в образовавшуюся петлю проденьте оплетённое кольцо. Затем закрепите петлю приёмом «оплётка».
Отступите вниз на 3 см и завяжите горизонтальным репсовым узлом каждую нить на кольце диаметром 8 см, расположив его горизонтально. Отступите снова вниз на 3 см и перевяжите пучок нитей «оплёткой». Теперь опуститесь вниз ещё на 8 см и оплетите кольцо диаметром 12 см репсовыми узлами. Чтобы кольцо полностью закрылось, делайте дополнительные витки в узле.
Распределите нити на 4 группы по 6 в каждой — заготовки для подвесных шнуров. Плетите их узором из четырёх двойных плоских узлов, располагая их по диагонали. 1-й шнур выполняйте так: светите один двойной плоский узел на четырёх левых нитях, под ним — 2-й, для которого возьмите 2 нити от первого узла и 2 свободные нити справа. З-й узел сплетите как 1-й, 4-й — как 2-й. Отступите вниз на 2,5 см и выполните точно также 2-ю группу из четырёх узлов. Затем сплетите еще 5 таких групп, оставляя между ними расстояние в 2,5 см. Готовые шнуры отпарьте с изнанки через мокрую марлю.
На кольцо диаметром 20 см закрепите горизонтальными репсовыми узлами все нити от шнуров. Одновременно навешивайте 20 сложенных пополам нитей длиной 1 м 70 см (третьим способом), равномерно распределив их по 5 в промежутках между шнурами. Под кольцом получилось 64 нити. Распределите их по 4 и сплетите 12 см сетки из двойных плоских узлов, расположенных в шахматном порядке. Ближе к дну уменьшайте расстояние между узлами. Затем соберите все нити в пучок, стяните его «оплёткой» и подрежьте кисть длиной 20 см.
Карман для прихожей (рис. 149). Для работы потребуется 140 м верёвки толщиной 2 мм и планка длиной 30 см.
Нарежьте 20 нитей по 4 м и навесьте их на планку, одновременно выполняя фестоны в такой последовательности: первые две нити сложите пополам и навесьте каждую на планку с левого края третьим способом. 3-ю и 4-ю нити закрепите каждую за середину горизонтальным репсовым узлом и на верхних концах выполните цепочку нз 6-ти узлов «фриволите», оставляя между парами узлов «пико» высотой 1 см. 5-ю нить .закрепите за середину горизонтальным репсовым узлом. 6-ю нить сложите пополам и закрепите третьим способом. Теперь отогните вправо верхний конец 5-й нитн и закрепите его на планке репсовым узлом рядом с 6-й нитью, оставив вверху петлю высотой 1 см. Затем отогните вправо концы от цепочки фриволите (3-я и 4-я нити) и закрепите их репсовыми узлами на планке после 5-й нити. Образовался фестон.
Следующие две нити (7-ю и 8-ю) сложите пополам и закрепите третьим способом рядом с фестоном. Нити 9, 10, 11 и 12 навесьте точно так же, как 3, 4, 5 и 6 — получится второй фестон. 13-ю и 14-ю нити сложите пополам и закрепите третьим способом каждую. Выполните третий фестон на нитях 15, 16, 17 и 18, Закончите навешивание, сложив 19 и 20 нити пополам и закрепив их третьим способом.
Под планкой выполни ie горизонтальную бриду на дополнительной нити длиной 25 см.
Верхний бордюр выполняется чередованием 4-х цепочек из двойных плоских узлов и 3 «кокилей» (см. рис.67). Распределите нити для работы так: на первых 4-х слева выполните цепочку из 3-х двойных плоских узлов, оставив между узлами расстояние в 0,7 см. На следующих 8 нитях выполните «кокиль»; затем на 4 новых нитях цепочку из 3 двойных плоских узлов; снова «кокиль» на 8 нитях; цепочку на 4 нитях; «кокиль» на 8 нитях; закончите бордюр цепочкой из 3 двойных плоских узлов. Высота цепочек должна быть равна высоте «кокилей».
Отрежьте новую нить длиной 4 м и на её среднюю часть навяжите горизонтальными репсовыми узлами концы от бордюра. Вторую горизонтальную бриду выполните на сдвоенной узелковой, т. е. в качестве узелковой используйте по крайнему концу справа и слева, наложенным друг на друга.
Распределите нити на 3 группы по 14 концов. Выполняйте узор сначала на левых 14 концах. Для этого наклоните 7-ю нить из середины влево и выполните на ней бриду 6-ю левыми нитями. Под ней сплетите точно такую вторую, использовав как узелковую крайнюю нить справа, затем 3-ю также на крайней нити справа. Начало всех 3 брид должно вплотную прилегать друг к другу, а концы отходить на 0,5 см.
То же самое сделайте на 7 правых нитях этой группы, наклонив бриды из середины вправо. Под 3-ми бридами на 12 нитях (по 6 с каждой стороны кроме узелковых) выполните узор «полотнянка»: проложите каждую нить к противоположному краю по принципу штопки. Разверните узелковые нити третьих брид от краёв к середине и навяжите на каждую по 6 нитей от «полотнянки*. Узелковые свяжите репсовым узлом — получился ромб, заполненный «полотнянкой». Такой же узор выполните на 14 нитях справа изделия.
Средние 14 нитей панно распределите так: 7-ю нить наклоните влево, 8-ю — вправо и выполните по наклонной бри де, каждая из 7 узлов. Под ними сплетите ещё по одной бриде, использовав как узелковые крайние нити, считая от середины. Начало каждой пары брид должно вплотную примыкать друг к другу, а концы отходить на 0,5 см. На средних 8 нитях под бридами выполните «шахмат-ку* из двойных плоских узлов (расположение узлов 1—2—1). Затем узелковые нити от 2 брид разверните к середине и завяжите на каждую по 6 нитей. Узелковые не связывайте репсовым узлом — получился ромб, заполненный «шахматной». На крайних нитях справа и слева под ромбом выполните по наклонной от края к середине бриды из 6 узлов. Начало бриды должно отходить от стороны ромба на 0,5 см, а конец вплотную прилегать к стороне ромба. Узелковые нити этих брид свяжите репсовым узлом.
Отложите справа и слева изделия по 7 нитей. Средние 28 нитей распределите так: на каждых 14 нитях выполните плотный ромб (см. рис. 61) со стороной из 6 брид, направленных из середины к краю, и одной бриды с направлением от края к середине.
На 4 крайних нитях слева от левого плотного ромба и 4 нитях справа от правого ромба выполните по цепочке из 3 двойных плоских узлов, оставив между узлами расстояние в 0,7 см.
Центральный фигурный ромб выполняется на 28 средних нитях. Две средние нити под плотными ромбами (ниже них на 1 см) свяжите репсовым узлом и направьте в противоположные стороны под углом 45° — это узелковые для верхних сторон ромба. Навяжите на каждую по 9 нитей, затем расположите узелковые горизонтально и навяжите на них ещё по 4 нити (концы от цепочек из двойных плоских узлов). После этого разверните узелковые к середине (оставьте небольшую петельку на месте поворота) и выполните по второй горизонтальной бриде из 4 узлов вплотную к первой. Отложите узелковые, а на средних 12 нитях (по 6 от верхних сторон ромба) завяжите декоративный узел «Жозефина» (см. рис. 109), выкладывая пучки нитей в одной плоскости. Затем направьте узелковые нити вниз к середине и доплетите нижние стороны ромба из 9 узлов каждая (включите в работы нити от «Жозефи-
Рис. 148.
Рис. 147.
Рис. 149.
ны»). Узелковые встречных брид соедините репсовым узлом. Декоративный узел должен располагаться точно по центру ромба.
На 4 нитях с краёв ромба (под горизонтальными бридами) сплетите цепочки из 3 двойных плоских узлов, оставив между узлами расстояние в 0,7 см.
На 14 нитях (включая концы от цепочки из двойных плоских узлов) от левой части ромба (ниже его на 1 см) выполните плотный ромб. Такой же узор выполните на 14 нитях (включая концы от правой цепочки из двойных плоских узлов) ниже на 1 см правой части ромба.
Средние 12 нитей между ромбом заплетите в 3 ряда «шахматной», располагая узлы с первого ряда в таком порядке: 1— 2—3.
Теперь выполните боковые фрагменты панно из зигзагообразных брид. Работайте сначала на 7 нитях слева (концы от верхнего ромба с «полотнянкой»). Крайнюю правую нить (узелковая ромба) направьте влево вверх и сплетите на ней бриду (ниже ромба на 1 см) остальными 6 нитями. Затем разверните узелковую направо вниз (место поворота заколите булавкой) и выполните вторую бриду вплотную к первой. Снова разверните узелковую налево и сплетите 3-ю бриду, отступив от предыдущей на 1,5 см. Начала брид должны вплотную примыкать друг к другу. 4-ю бриду сплетите вплотную к З-й, повернув узелковую направо. Аналогично выполните 5-ю и 6-ю бриды. Затем зацепите узелковую 6-й бриды за петельку между горизонтальными бридами фигурного ромба в центре, разверните её налево вверх и выполните следующую пару брид (7-ю и 8-ю). Сплетите ещё 2 пары брид аналогично предыдущим.
После этого соедините репсовым узлом узелковую нить последней пары брид с соседней нитью от левого плотного ромба и сплетите 2 бриды (из 6 узлов), расходящиеся из середины в противоположные стороны. На свободных нитях под образовавшимся углом выполните 2 ряда двойных плоских узлов в шахматном порядке: 1—2.
Повторите работу в зеркальном отражении для правого фрагмента из зигзагообразных брид. Включите в работу 7 свободных нитей с правого края панно и начните плести с крайней левой нити.
Плетение кармана. Отрежьте нить длиной 3 м, приложите её среднюю часть горизонтально к панно и завяжите на ней репсовыми узлами все концы от панно — получилась горизонтальная брида, концы её узелковой смотрят в противоположные стороны. Теперь наложите друг на друга эти концы и на образовавшуюся сдвоенную узелковую навесьте третьим способом 18 нитей по 2 м 70 см. Затем концы сдвоенной узелковой потяните в противоположные стороны и выровняйте наборный ряд. Снова перекиньте противоположные концы узелковой и сплетите вторую бриду вплотную к
первой, подравняйте ее и опустите концы узелковой вниз, теперь они — рабочие. Всего в работе должно быть 80 концов. Пересчитайте их, прежде чем приступите к плетению кармана.
Далее плетите вкруговую: сначала 3 ряда сетки «шахматки» из двойных плоских узлов (по 10 узлов на лицевой и изнаночной стороне кармана). В 4-м ряду оставьте свободными 4 нити для 5-го узла на лицевой части, в 5-м ряду оставьте свободными 8 средних нитей на этой же части кармана.
Бордюр на лицевой стороне кармана состоит из 4 узоров «кокиль» и узла «Жозефина», завязанного на пучках нитей.
Свяжите репсовым узлом 2 свободные средние нити, оставленные £ 4-м ряду. Полученные узелковые направьте вниз в противоположные стороны и наплетите на каждую по 3 соседних свободных конца от 3-го и 4-го рядов, Образовался угол. Теперь узелковые расположите горизонтально и наплетите на каждую концы от узлов 5-го ряда лицевой части, начиная от середины к краям.
Нити под бридами распределите так: на крайних 16 справа и слева выполните по 2 «кокиля»; на средних 8 — завяжите узел «Жозефина», располагая его на одном уровне с узорами «кокиль».
Крайние нити под 1-м и 4-м «кокилем» разверните от краев к середине и выполните сначала по одной горизонтальной бриде концами от «кокилей», затем узелковые направьте вниз и выполните угол из 2 наклонных к середине брид, завязав на узелковые по 4. конца от узла «Жозефина». Далее концы узелковых свяжите репсовым узлом.
Теперь доплетите ряды двойных плоских узлов на изнаночной стороне работы на высоту бордюра на лицевой части. Чтобы соединить в этом месте изнанку с лицом, цепляйте рабочие нити крайних узлов на изнанке за крайние рабочие нити двойных плоских узлов от узора «кокиль» на лицевой части.
Далее плетение сетки продолжайте вкруговую, соединяя изнаночную и лицевую стороны работы. Сплетите так 4 ряда.
Оформление нижней части кармана. Отделите по линии бока кармана справа и слева по 2 нити — рабочие, оставшиеся нити (по 38 на лицевой и изнаночной стороне) узелковые. Дно выполняйте так: складывайте попарно противоположные нити с лицевой и изнаночной сторон кармана и на образовавшуюся сдвоенную узелковую наплетайте по 2 рабочие нити с боковой части кармана. Плетение ведите с краёв кармана к середине. Чтобы выровнять узлы, потяните за противоположные концы узелковых. 4 конца от рабочих нитей по окончании плетения оставьте внутри кармана и подрежьте.
Отделите справа и слева по 3 конца от изнаночной стороны работы и выполните по цепочке из 15 узлов «фриволите», оставляя между ними «пико» высотой
1 см. Другие нити от изнаночной стороны пока в работу не включайте.
На средних четырёх нитях лицевой стороны (под дном) завяжите один двойной плоский узел. После этого распределите нити на 2 половины и, используя крайние нити справа и слева как узелковые, спле-1ите по одной изогнутой к середине бриде, образуя уголок в центре (узелковые надо связать репсовым узлом).
Выполните ещё по одной бриде справа и слева, использовав как узелковые крайние нити. Их также в середине свяжите репсовым узлом.
Оставьте по 3 свободных нити справа и слева и на четырёх нитях от краёв сплетите по 3-му ряду изогнутых брид, вплотную к предыдущим. Отложите по 5 свободных нитей с краёв и на шестых нитях сплетите по 4-му ряду брид.
Затем отогните наизнанку, подшейте и подрежьте по 3 свободные нити под вторыми бридами. На трёх крайних свободных нитях (1 рабочая, 2 узелковых) под третьей бридой выполните цепочку из 10 узлов «фриволите», оставляя «пико» высотой 1 см. Остальные свободные концы от этой бриды (по 2 с каждой стороны) отогните на изнанку и подшейте.
На 2-х крайних концах под четвертыми бридами сплетите цепочки из 5 узлов «фриволите», остальные нити отогните на изнанку, подрежьте и подшейте образовался твёрдый уголок.
Соедините приёмом «оплётка» концы всех нитей от изнаночной и лицевой сторон работы.
На крайних нитях пучка выполните «шишечку» из вертикальных репсовых узлов из 5—7 рядов, использовав как рабочую самую длинную нить пучка. Под «шишечкой» соберите нити «оплёткой» и оставьте кисть длиной 25—30 см, предварительно на концах её завяжите узлы «капуцин». Отпарьте панно, не прижимая «кокили».
Подвесьте панно на двойной цепочке «змейке» (бисерной) длиной 40—50 см.
Подвеска для календаря (рис. 150). Для работы приготовьте 150 м пеньковой верёвки толщиной 2 мм и 3 планки длиной 25 см.
Нарежьте 24 нити и навесьте их на планку слева направо в следующей последовательности: сначала 2 нити по 1,5 м сложите вдвое и закрепите третьим способом слева на планке так, чтобы крайние концы были длиной 1 м 20 см, 2 средних 30 см, следующую пару нитей по 6 м сложите пополам и закрепите их концы горизонтальными репсовыми узлами, оставив над планкой по воздушной петле высотой 1,5 см. Теперь выполните фестоны-«уш-ки». Для этого 3 нити по 6 м сложите вдвое и уложите рядом на подушке, закрепив 3 петли булавками. Двумя крайними концами вокруг четырёх средних завяжите 2 двойных плоских узла. Концы фестона закрепите репсовыми узлами на планке справа от навешенных нитей. Рядом завяжите концы сложенной вдвое нити длиной 6 м, оставив вверху петлю
высотой 1,5 см. Следующие 2 нити по 6,5 м закрепите горизонтальным репсовым узлом каждую посередине и на их 2-х верхних концах сплетите цепочку из 15 узлов «фриволите» с маленькими петлями-«пико» между соседними узлами. Затем навесьте 6 ни гей по 6 м, сложенные пополам, оставив над планкой 6 петель высотой 1,5 см. После этого отогните к планке цепочку и завяжите её концы на планке — получилась петелька для подвешивания изделия. После нее навесьте еще 8 нитей в таком же порядке, как до неё.
На крайних четырёх левых и правых нитях сплетите одинарными плоскими узлами по витой цепочке длиной 15 см.
Остальные нити распределите по 4 и выполните 10 витых цепочек длиной 3 см, концы которых завяжите на дополнительную горизонтальную нить длиной 20 см.
Далее работайте на 40 концах под брн-дой. Скачала на средних четырёх концах завяжите двойной плоский узел, затем под ним 2 узла в шахматном порядке и ещё ниже между ними — один.
Разделите пополам 40 концов и в каждой половине выполните репсовыми узлами по лепестку с наклоном к середине. Расстояние между верхней и нижней бридами лепестка 2,5 см. Прежде чем завязывать концы на нижнюю бриду, переплетите их между собой. Соедините лепестки репсовым узлом.
Отложите по 5 нитей справа и слева под лепестками и на следующих выполните узор из 4 двойных плоских узлов в шахматном порядке.
Теперь сплетите 2 нижних лепестка и между ними повторите узор из 4-х двойных плоских узлов.
Выполните такую же горизонтальную бриду, как вверху, и под ней сплетите 10 ви гых цепочек длиной 3 см.
На 2-ю планку длиной 25 см наплетите концы от 12 цепочек, включая 2 крайние длинные. По краям планки навесьте третьим способом 2 дополни тельные нити по 60 см.
Отсчитайте под планкой по 12 концов для кистей. Сплетите из них 3 витых цепочки длиной 5 см, концы которых соберите в пучок, перевяжите его и подрежьте кисть (8 см).
Средние 32 конца распределите по 4 и сплетите тройными плоскими узлами сетку длиной 12 см — место для крепления календаря.
На среднюю часть третьей планки завяжите концы от сетки, а по краям планки закрепите сначала по 3 дополнительные нити: две по 2 м 50 см, и одну — 1м. Эти нити навесьте третьим способом, перепустив концы так, чтобы крайние были по 2 м, а средние 4 — по 50 см. Следующие 2 дополнительные нити по 2 м закрепите, сложив каждую пополам. Всего в работу добавлено 10 нитей (по 5 с каждой стороны).
На 6 крайних справа и слева нитях выполните двойными плоскими узлами 2 цепочки по 10 см (1—4—1). В качестве рабочих используйте длинные нити.
На средних 40 нитях сплетите двойными плоскими узлами 10 цепочек по 3 см, концы которых завяжите репсовыми узлами на дополнительную нить длиной 20 см.
Распределите нити на 2 части. В каждой выполните репсовыми узлами по четырёхлепестковому ажурному цветку. Расстояние между бридами одного лепестка —- 1 см, количество рабочих нитей для него — 10. Под цветками сплетите ещё половину цветка на средних 20 концах (только 2 нижних расходящихся из середины лепестка).
Под цветками сплетите угол из двух сходящихся от краёв к середине брид. В качестве узелковых нитей (сдвоенных) используйте по 2 соседних конца от боковых длинных плоских цепочек. Затем на 4-х узелковых завяжите цепочку из 2-х двойных плоских узлов.
Нити под углом распределите по 4 и сплетите с каждой стороны по 6 цепочек из 2 двойных плоских узлов.
Расположите с наклоном к середине по 2 крайние нити (сдвоенные узелковые) и наплетите на них концы от всех цепочек — получился второй угол. Распределите под ним концы по“4 и выполните одинарными плоскими узлами 13 витых цепочек, закончив каждую кисточкой из свободных нитей (10 см). Отпарьте изделие с изнаночной стороны.
Подвески для ключей. Для работы используйте разноцветный сутаж и металлические кольца для ключей.
Для подвески (рис. 151) приготовьте 2 лиловые нити длиной 80 см, 2 зелёные нити по 1 м и одну жёлтую длиной 1 м. Сложите каждую нить пополам и навесьте на кольцо в горым способом в следующем порядке: лиловая, зелёная, жёлтая, зелёная и лиловая. На крайних лиловых концах как на узелковых сплетите по 2 наклонные к середине бриды, связывая репсовым узлом каждую пару сходящихся брид. На двух крайних зелёных концах выполните по цепочке «змейке» из 5—6 петельных узлов. Затем сплетите по 2 наклонные из середины бриды, используя в качестве узелковых только лиловые концы — образовался узор «крестик». Выполни те ещё 1,5 фрагмента этого же узора и, закончив изделие кисточкой, отпарьте его.
Подвеску из трёхцветных полос (рис. 151а) выполняйте из 6 нитей каждая по 80 см. Навесьте их на кольцо в такой последовательности: 1 коричневая, 1 оранжевая, 2 белые, 1 оранжевая, 1 коричневая. Распределите концы по 6. свяжите репсовым узлом 2 средних белых (узелковые), наклоните их из середины в противоположные стороны и выполните по одной наклонной бриде. Узелковые для следующей пары брид возьмите снова из середины, предварительно связав их репсовым узлом. Плетите так дальше, располагая новые бриды вплотную к предыдущим. Выполнив оранжевую полосу, закончите плетенье плотным утолщён-
иым краем и кисточкой; отпарьте подвеску.
Для выполнения подвески из цветных диагональных полос (рис. 1516) навесьте на кольцо вторым способом 4 метровые нити, сложенные пополам: 2 красные и 2 серые. Крайнюю правую нить (серую) наклоните налево под углом 45° и выполните всеми концами наклонную бриду. Следующую сплетите вплотную к предыдущей, взяв, как узелковую, крайнюю правую нить. Плетите так дальше и, выполнив 2 красных фрагмента и 1,5 серою, заплетите с красив по серой цепочке «змейке», завяжите из оставшихся нитей кисточку и отпарьте изделие через влажную ткань.
Абажур для настольной лампы (рис. 152). Для работы потребуется 150 м пеньковой верёвки толщиной 2 мм и проволочный каркас для абажура высотой 25 см. Диаметр верхнего кольца каркаса — 20 см, нижнего — 30 см.
Сначала оплетите 6 стоек каркаса. Для каждой приготовьте по 1 нити длиной 2,5 м. Сложите нити вдвое и по одной навесьте вторым способом на верхнее кольцо каркаса возле каждой стойки. Образовавшимися концами оплетите стойки одинарными плоскими узлами.
Затем украсьте стойки открытыми ромбами из узлов — «фриволите» (см. рис. 94). Для этого по обе стороны от каждой стойки навесьте вторым способом на верхнее кольцо по 4 нити (всего 8) длиной 2 м, сложенные пополам. Получилось по 8 нитей с каждой стороны стойки. Сначала выполните левый угол ромба на 8 левых нитях. На сложенных вместе 7-й и 8-й нитях (считая слева направо) завяжите узел «фриволите» 6-й нитью. Соедините 3 нити вместе и завяжите на них таким же узлом 5-ю нить. Продолжайте плести по этому принципу, пока не используете все левые нити. Затем узор повторите в зеркальном отражении, откладывая в сторону рабочую нить после каждого узла. Точно также выполните правый угол ромба и соедините оба угла двойным плоским узлом, завязав его двумя средними нитями от узора на стойке. Сплетите ещё 3 таких ромба и навяжите концы нитей на нижнее кольцо каркаса репсовыми узлами. Аналогично оплетите остальные 5 стоек.
Между оплетёнными стойками на верхнее кольцо каркаса навесьте вторым способом по 3 нити длиной 1,5 м, сложенные пополам, — всего 18 нитей. На каждых двух нитях сплетите «змейку» длиной 25 см и навяжите концы репсовыми узлами на нижнее кольцо каркаса. Остатки нитей отогните на изнанку и подшейте.
Пришей ie отделку к верхнему и нижнему кольцу абажура. Д ля верхнего сплетите одинарными плоскими узлами нитой шнур длиной 70 см, использовав 2 нити по 4 м 30 см. Сложите их вдвое так, чтобы 2 средних конца были длиной по 70 см, крайние — по 3 м 60 см. Для нижнего кольца сплетите витой шнур ’’.иной
95 см. Приготовьте для него 2 нити по 5 м 70 см, сложите вдвое и перепустите крайние концы иа 4 м 75 см, средние на 95 см.
Плетёная ифушка (рис. 153). Приготовьте 50 м сизалевой верёвки и пяльцы диаметром 26 см и 20 см. Меньшие пяльцы обмотайте сизалевой веревкой.
Нарежьте 16 нитей по 2 м. Возьмите дополнительную нить длиной 25 см и закрепите её на меньших пяльцах —- основа. На её среднюю часть навесьте горизонтально репсовым узлом сложенные вдвое 16 нитей по 2 м, оставляя иижнне концы длиной 1 м 50 см, верхние 50 см.
Верхние нити (волосы) расчешите и, натянув, навяжите горизонтальными репсовыми узлами на верхнюю часть пялец. Концы нитей заплетите в трёхпрядную косичку и завяжите бантик.
Нижние нити распределите по 4 и спле* тите 16 рядов сетки из двойных плоских узлов — получилось лицо. Затем средние 12 нитей от сетки завяжите репсовыми узлами иа нижнюю часть этих же пялец, соединив их со вторыми.
Крайние нити от сетки (по 10) завяжите репсовыми узлами на вторые пяльцы рядом с креплением, закрепите с двух сторон ещё по 3 новые метровые нити, сложив их пополам (третьим способом), и сплетите на всех нитях сетку уголком из двойных плоских узлов (туловище).
По обе стороны от сетки отделите по 8 верхних нитей и сплетите руки двойными плоскими узлами, чередуя в шахматном порядке 2 узла с одним. Одновременно крайние нити завязывайте на пяльцы двумя вертикальными репсовыми узлами. Остагки нитей также закрепите на пяльцы.
Оставшиеся от сетки-туловища нижние нити закрепите репсовыми узлами приёмом «утолщённый» край (см. рис. 146) — все нити собраны в пучок.
Разделите нити пучка по 2 и сплетите 14 цепочек «змеек» длиной по 10 см юбочка. Остатки нитей завяжите на пяльцы. Закончите юбочку кружевом, подшив его с изнанки изделия.
Закрепите новые нити для кос: навесьте по 6 метровых нитей, сложив их
пополам (зацепите за основу). Расчеши <е нити, заплетите трехрядные косички и завяжите бантики из шерстяной яркой пряжи.
Вырежьте из бумаги ресницы, глаза, губы и красный батик и прикрепите к изделию.
Панно для настенных часов (рис. 154). Для работы потребуется 265 м пеньковой верёвки голшиной 2 мм, планка длиной 45 см и металлическая спица длиной 25— 30 см.
Нарежьте 64 нити: 2 по 8 м, 2 по 7 м, 12 по 5 м, 24 по 1 м 20 см и 24 нити по 3,5 м.
Навесьте нити на планку третьим способом слева направо в таком порядке: нить ДЛИНОЙ 8 м сложите вдвое так, чтобы левый конец был 5,5 м, правый — 2,5 м, затем 6 нитей по 5 м. сложенные пополам, далее 8-ю нить длиной 7 м, перепустив правый конец на 4,5 м, левый — на 2,5 м. Теперь навесьте 24 нити no 1 м 20 см сложенные пополам, за ними семиметровую нить, сложив её так, чтобы левый конец был 4,5 м, правый — 2,5 м. Далее навесые сложенные пополам б нитей по 5 м и
Рис. 154.
закончите крепление восьмиметровой нитью, перепустив её правый конец на 5,5 м, левый — 2,5 м.
Распределите нити на группы по 16 и выполните 1-й ряд узора из фигурных ромбов. В каждой группе свяжите репсовым узлом 2 средние нити (узелковые) и, расположив их с наклоном под 45° из середины в противоположные стороны, навяжите на каждую по 4 соседние нити. Теперь расположите узелковые горизонтально и навяжите на них по 3 следующие нити. Образовались верхние половины 5 ромбов. На средних четырёх нитях между сторонами 1-го ромба (считая слева направо) сплетите цепочки из четырёх двойных плоских узлов. Средние 8 нитей 2-го ромба переплетите между собой попарно узором «полотнянка». В 3-м ромбе выполните цепочку из плоских узлов как в 1-м. В 4-м ромбе сплетите «полотнянку», в 5-м ромбе — цепочку. После этого зацепите друг за друга узелковые нити соседних ромбов и, развернув нити к середине, доплетите нижние стороны ромбов в зеркальном отражении.
На трёх крайних правых и левых концах (1 рабочий, 2 узелковых) сплетите цепочки из 5 узлов «фриволите».
На средних четырёх концах между соседними ромбами сплетите 4 витые цепочки из 8 одинарных плоских узлов.
Выполните 2-й ряд узора из фигурных ромбов.
На средних коротких нитях (48) выполните 3 горизонтальные бриды на дополнительной нити длиной 75 см, уложив её зигзагом (поворачивая то в одну сторону, то в другую). Остатки нитей подровняйте.
На крайних 16 правых и левых нитях сплетите боковые фрагменты, каждый из 6 фигурных ромбов, располагая их один под другим. Средние 4 нити внутри ромбов заплетайте в цепочки из четырёх двойных плоских узлов. На трёх крайних правых и левых нитях между ромбами (1 рабочий, 2 узелковых) выполните цепочки из 5 узлов «фриволите».
На уровне середины крайних ромбов боковых фрагментов навесьте на спицу третьим способом сложенные пополам 24 нити по 3,5 м. Сплетите 48 концами 2 горизонтальные бриды на дополнительную нить длиной 50 см. В середине полотна образовалось квадратное отверстие для часов.
Распределите нити по 16 и сплетите ряд из 5 фигурных ро.мбов, прежде выполнив на трёх крайних нитях полотна по цепочке из 5 узлов «фриволите». Средние 4 нити внутри 1, 2, 4 и 5-го ромбов (считая слева направо) заплетите в цепочки из четырёх двойных плоских узлов. Средние 8 нитей 3-го ромба переплетите попарно между собой узором «полотнянка».
На трёх крайних правых и левых концах (1 рабочий, 2 узелковых) сплетите цепочки из 5 узлов «фриволите».
На средних четырёх концах между соседними ромбами сплетите витые цепочки из 8 одинарных плоских узлов.
Выполните 2-н ряд из 5 фигурных ромбов. Средние 4 нити внутри двух крайних ромбов заплетите в цепочки из четырёх двойных плоских узлов. Середину трёх средних ромбов заполните узором «по-лотнянка». Затем всеми нитями выполните 2 горизонтальные бриды на дополнительной нити длиной 85 см. Затем распределите концы по 4, сплетите 20 цепочек из трёх двойных плоских узлов. Под ними повторите 2 горизонтальные бриды на дополнительной нити длиной 85 см.
Распределите нити по 16 и сплетите 5 фигурных ромбов, заполнив середину трёх средних «полотнянкой», а двух крайних плоской цепочкой. На концах нитей завяжите на разном уровне узлы «капуцин». Длина бахромы 50 см.
Отпарьте панно с изнаночной стороны через мокрую марлю и подвесьте на одинарной нити, украшенной узлами «капуцин».
Бисер. Изделия из бисера очень красивы и декоративны. Из бисера можно сделать подвески, ожерелья, пояса, браслеты. брошки и кулоны. Со вкусом подобранные цвета, яркие и контрастные тона изделий неизменно вызывают восхищение окружающих. Украшения из бисера известны уже в древности у разных народов. В Египте, Греции, Византии и Венеции одежда украшалась бисером. В Древней Руси бисер завозился из-за границы и широко использовался для украшения одежды и предметов быта. В 1752 г. М. В. Ломоносов с разрешения Сената открыл мастерскую под Ораниенбаумом по изготовлению бисера и стекляруса и этот вид рукоделия распространился на Поволжье, Закарпатье, Север и Среднюю Азию. Наибольшее развитие искусство изготовления украшений из бисера и в Европе и в России получило в первой половине XIX столетия. Из бисера плели и ткали сумочки и кошельки, вышивали декоративные подушки и футляры для очков. Техника изготовления украшений из бисера передавалась из поколения в поколение.
Современные способы нанизывания бисера — это бережно сохранённые традиции старых мастеров, дополненные новыми приёмами, материалами, узорами и сочетаниями цветов.
Если раньше бисер нанизывали на льняную нитку и даже на конский волос, то сейчас для этого используется тонкая капроновая нить и. в некоторых изделиях, тонкая леска.
Для того чтобы ткать украшения из бисера, необходимо иметь специальное приспособление. В домашних условиях это досточка с двумя перегородками у концов шириной 10—15 см, а длиной 40— 150 см (длина зависит от вида изделия). На перегородках делают насечки в виде гребёнок или набивают тонкие гвоздики, за которые зацепляют нитки основы.
Ткут следующим образом: слева на расстоянии 10 см от нижиего края досточки закрепите рабочую нитку, а на иголку
наберите соответствующее количество бисеринок (на одну меньше, чем ниток основы) и продевайте иголку слева направо под основой, следя за тем, чтобы каждая бисеринка расположилась между нитями основы, затем иголку пропустите справа налево поверх основы через каждую бисеринку. После этого наберите следующий ряд, следя за соблюдением узора.
Для того чтобы выполнить подвеску, оставьте нитки длиной 20—25 см и тките узор до середины подвески, от середины узор повторите для сохранения симметрии. Затем изделие срежьте, и концы посредине соедините ниткой для образования медальона (соответственно рисунку). На оставшиеся свободные нитки нанижите висюльки для украшения подвески (рис. 1). Нитки закрепите многократным пропусканием через бисеринки Затем завяжите незаметный узелок и кончик нитки расплавьте горящей спичкой.
Таким же способом выполняют пояса и браслеты. Хотя тканые изделия из бисера очень красивы, но слишком плотны по фактуре. Чтобы изделия были изящны и воздушны, бисер нанизывают на нитку с ажурными промежутками. Способов нанизывания бисера несколько. Первый способ (старинный) — плетение вдоль изделия и второй — нанизывание бисера одной или двумя иголками поперёк изделия.
Нанизывать бисер иголками проще и быстрее, но этот способ не позволяет делать в изделии ажурных промежутков, а если их всё-таки выполняют, то это очень усложняет работу. Кроме того, для работы необходимо иметь иголки (одну или две) № 0. Очень хорошо и быстро нанизывать бисер на леску, но такие изделия очень хрупки и непрочны.
Ожерелье или узенький воротничок из мелких цветочков. Такое ожерелье можно сделать длинным в несколько ииток или собрать одну короткую ниточку вокруг шен, приспособив к йен застёжку от старых бус или пришить маленький металлический крючок.
Для изготовления цветочков возьмите нитку, длиной 140—150 см и вденьте её в иголку. Если бисер мелкий, то иголка нужна очень тоненькая (№ 0). Если такой иголки нет, то кончик нитки заостряют и смазывают клеем БФ-2 или лаком для ногтей. Нитку надо приготовить заранее, чтобы кончик хорошо высох. Таким же способом заготовленные нитки используются и при плетении первым способом — «вдоль изделия».
Быстрее всего можно сделать ожерелье следующим способом: на нитку наберите 8 бисеринок, затем замкните их в кольцо, продевая иголку через крайнюю бисеринку. Следующий этап: наберите 1 бисеринку другого цвета (серединку) и протащите иглу через 5-ю бисеринку колечка (рис. 2). Между цветочками можно нанизать по нескольку бисеринок другого цвета или «трубочки» стекляруса. Но этот
способ неудобен сем, что цветочки крутятся вокруг своей оси. Для того чтобы ожерелье было более устойчивым, надо лепестки цветочка собирать из 10 бисеринок. Это делается так: проденьте иглу дважды через две бисеринки для лепестков, затем нанизывайте на иглу так, как показано на рис. 3 (буквы указывают на последовательность выполнения).
Если бисер не очень мелкий, то проще всего собирать такое ожерелье из 3 ниток сразу. Возьмите нитки длиной 50—100 см в зависимости от длины ожерелья, подготовьте концы и все концы вместе проденьте через первую бисеринку. Затем разъедините нитки, на левую нитку наденьте 3 бисеринки, на среднюю — серединку и на правую наденьте тоже 3 бисеринки. Затем снова проденьте все 3 нитки через одну бисеринку (рис. 4) и т. д-
Рис. 1.
Рис. 2.
б	в	г	Д
Рис. 3.
Рис. 6.
Круглое ожерелье. Его можно сделать тремя способами. Первый способ. Приготовьте, как описано выше (с твёрдыми концами), 6 ниток длиной 120—130 см. Одним концом нитки свяжите вместе и закрепите. Можно забить в досточку тонкий гвоздик и закрепить на нём нитки, или использовать подушку для макраме, кусок поролона, обёрнутый несколько раз любой светлой тканью, чтобы на ней был лучше виден бисер. Нитки приколите покрепче булавкой, т. к. в процессе работы нитки натягиваются. Из каждой пары ниток наберите полоску из бисеринок, т, е. в каждую бисеринку проденьте по 2 нитки. Каждая полоска 4—5 см, а средняя короче на 2 бисеринки. Процесс плетения показан на рисунках 5, 6, 7, 8.
В нижней части ожерелья образуются висюльки. Верхнюю часть ожерелья немного стяните, чтобы оно получилось полукруглым. Закончите ожерелье тоже 3
полосками длиной 4—5 см. Прежде чем закончить плетение, необходимо по шее измерить нужную длину. Нитки закрепите на застёжке.
Второй способ. Для изготовления ожерелья этим способом необходимо иметь 2 тонких иголки (если бисер крупный, иголки № 1, а если мелкий, то только иголки № 0). Возьмите капроновую нитку произвольной длины (но достаточно длинную), оба её конца вденьте в иголки. Любой из иголок наберите на нитку 14 бисеринок, расположите в центре нитки, придерживая левой рукой. Затем одной из игл сделайте колечко из 9, 10, II, 12, 13 и 14 бисеринок, продевая иглу в 8-ю бисеринку. На эту же иглу наберите ещё 3 бисеринки и иглу проденьте уже в 4-ю бисеринку. Затем иа эту же иглу наберите ещё 2 бисеринки. В последнюю из бисеринок проденьте и первую иглу (на рис. 9 это красная бисеринка). Затем первую
Рис. 15.
6'
9(
101
п
Рис. 16.
Рис, 9.
Рис. 17.
Рис. 11.
Рис. 12.
Рис. 13.
Рис. 14.
иглу верните обратно, набирая по 3 бисеринки и закрепляя их в середине каждой предыдущей клеточки, а на вторую иглу снова наберите 1 бисеринку. Вторая игла проходит по верхней части ожерелья, слегка стягивая её и придавая ожерелью полукруглую форму (рис. 10). На схеме показано как плести; бисеринки, через которые нитка проходит дважды, красного цвета.
Ожерелье можно украсить висюльками в процессе плетения, добавив в нижней части ещё 1 бисеринку и продевая через неё петельку из 9 бисеринок (рис. 11), Можно после изготовления ожерелья сделать петельки в нижней части, продевая нитку в нижний ряд бисеринок (на рис. 12 бисеринки» в которые продеваются дополнительные петельки — красные). К ожерелью прикрепляют застёжку петельку и крючок.
или
Рис, 7.
Рис. 8.
Третий способ. Ожерелье выполняют с помощью одной иголки и капроновой нитки. Его можно сделать с висюльками или без них так же, как при втором способе. На схеме (рис. 13, 14, 15) показано, как выполнять ожерелье с помощью одной иглы.
Если в процессе изготовления ожерелья кончится нитка, то конец её нужно закрепить петельным стежком на нитке» продеть в соседнюю бисеринку, сделать ещё стежок и т. д. Так проделайте 3—4 раза н, обрезав нитку, кончик аккуратно прижгите горящей спичкой. Таким же способом (только с другой стороны) закрепляется конец новой нитки. Ожерелье можно сплести из бисера 3—4 цветов, подобрав их по следующей схеме (рис. 16).
Красиво выглядит ожерелье, выполняемое зубчиками одной иглой. Нанизывается оно согласно рисунку 17, на кото
ром последовательно изображён процесс его изготовления. На иглу наберите 10 бисеринок и иголку пропустите в 5-ю от начала бисеринку. Затем наберите 3 бисеринки и пропустите иголку в первую бисеринку. Далее плетите по рисунку. Это ожерелье можно сделать однотонным или украсить рисунком. Можно сделать зубчики разной величины или сделать ] большой зубчик на тоненькой полоске и на зубчике выплести красивый узор, украсив его висюльками.
Мозаичные изделия. Эти изделия тоже изготавливаются одной иголкой. Таким способом можно сплести поясок, браслет, длинное ожерелье и красивое ожерелье вокруг шеи. Поясок и браслет плетутся по схеме, изображённой на рис. 18, и могут быть любой ширины. На длинную нитку наберите нечётное количество бисеринок (пять, семь, девять). Затем иголку проденьте в 3-ю от конца бисеринку, на нитку нанижите по одной бисеринке и проденьте иголку в каждую нечётную бисеринку первого ряда. Таким образом нанижите второй ряд. Работу переверните и продолжайте нанизывать, набирая на нитку по одной бисеринке и продевая иголку в каждую бисеринку предыдущего ряда.
Если способом «мозаика» выполняется полосочка на шею, её можно украсить цветочками по схеме (рис. 19).
Наберите 5 белых бисеринок, пропустите иголку повторно через 3-ю и 1-ю бисеринки, подтягивая нитку (рис. 19,а,б). Так нанижите 4 ряда (рис. 19,в,г).
5-й ряд — возьмите одну красную и одну белую бисеринку (рис. 19,д).
6-й ряд — возьмите сначала одну белую; затем одну красную бисеринку (рис. 19,е).
7-й ряд — нанижите из жёлтой бисеринки (для серединки цветочка) и одной белой (рис. 19,ж).
8-й ряд — нанижите сначала красную, затем белую бисеринки.
9-й ряд — нанижите сначала белую, затем красную бисеринки (рис, 19,з).
10-й ряд — нанижите только из белых бисеринок, а на нитку, пропущенную через последнюю красную бисеринку, наберите 3 или 4 красные бисеринки для выполнения лепестков цветка (рис. 19,и). Протяните нитку повторно через нанизанные раньше красные бисеринки — лепестки. На конец нити наберите белые бисеринки одиннадцатого ряда, а двенадцатый ряд снова начните красной (рис. 19,к,л). Повторите процесс сначала, нанизывая цветочки с обеих сторон полоски.
Воротничок из короткого стекляруса выполняют способом «мозаика» одной иголкой (рис. 20, 21). Вначале выполняют узкую полоску, где каждый ряд наращивают одной бусинкой. Затем, когда узкая полоска достигла нужной длины, начните выполнение треугольника. Наращивайте его, набирая в каждом ряду три бусинки и продевая иголку каждый раз в третью от конца бусинку. Плетение треугольников показано на схеме. Треугольники можно
сделать одинаковыми или один треугольник большим, а по сторонам несколько маленьких, можно весь воротник выполнить зубчиками.
Сделав ожерелье для воротничка, начните плести подвеску.
Подвески можно плести несколькими способами.
Первый способ (вдоль плетения). Подвеску плетут снизу. Возьмите 6 ниток длиной около 1,5 м. Каждый кончик сделайте твёрдым (смажьте клеем БФ-2 или лаком для ногтей и хорошо высушите). Затем на каждую нитку нанижите бисе
Рис. 19.
Рнс. 20.
ринки: 3 чёрных, 1 белую, 1 синюю, 1 белую, 2 чёрных, 1 красную, 2 чёрных, 1 белую, 1 синюю, 1 белую, 2 чёрных. Расположите набранные бисеринки в середине нитки и второй конец нитки проденьте в 1-ю чёрную бисеринку. Таким образом, получилось 6 висюлек и 12 концов нитки. Закрепив их на некотором расстоянии друг от друга на дощечке или поролоне, начните плетение по схемам (рис. 22, 23, 24). После выполнения всех переплетений, указанных на схеме, получится квадрат, украшенный висюльками; нитки разделите пополам и начните плетение
боьовых сторон. Каждые две нитки пропустите через 5 чёрных, 1 красную, 5 черных бисеринок и дальше плетите по схеме (рис. 25), получая маленькие квадратики, перемежающиеся ажурными полосками. Таких квадратиков надо еде ла гь сто лько, сколько нужно, чтобы получить желаемую длину подвески. Полоску тавершите рядами полосок из бисеринок, надетых на 2 нитки. Соедините 2 половинки, нитки завяжите и аккуратно закрепите (рис.26).
Второй способ. Подвеску плетут по схеме, показанной на рис.27. Д ля плетения необходимо 2 иглы. На одну из иге
наденьте 15 бисеринок: 2 черных, 3 красных, I белую, 1 чёрную, 1 белую, 3 красных, 2 чёрных, 1 синюю. I белую. Расположите бисеринки посредине длинной нитки, на оба конца которой надеты иголки. Затем ту же иголку, на которую нанизывали бисер, проденьте в 3-ю от конца красную бисеринку и начните плетение гак же, как при выполнении круг ми о ожерелья (рис. 28): наберите 3 красных бисеринки, проденьте 3-ю от начала красную бисеринку, татем на эту же иглу наберите белую, синюю и 2 черных бисерин
ки. 2 иглу проденьте в синюю бисеринку (рис. 29).
Закончив плетение, первую иглу с нанизанными на нее 2 чёрными бисеринками отложите и продолжайте плетение по схеме 2-й иглой При плетении иглы чередуются. Сплетите подвеску по схеме до нужной длины (чтобы проходила голова), затем полоску сложите вдвое, доплетайте до такого расположения бисеринок, какое было в начале плетения. На ту иголку, на которой оставили 2 чёрных бисеринки, наденьте 3 чёрных бисеринки и этой иголкой соедините обе полоски Вто
Рнс. 24.
Рнс. 25.
Рис. 23.
Рис. 21.
Рис. 22.
□ □ □
□ 0 □
рую иголку верните к концу 2-й половинки и возвращаясь, плетите уже большой квадрат по схеме (рис. 27). Когда квадрат закончен, иглы располагаются таким образом, что плетение можно снова разделить и выполнить одну завершающую полосочку. Концы ниток закрепите и приж1ите. Затем недлинную нитку вденьте в иголки и, продев эту нитку в красную бисеринку, указанную на схеме стрелкой, сплетите подвеску до конца.
Двумя иголками можно нанизать подвеску е ажурными промежутками. Подвеску начинают нанизывать снизу с медальона. Начиная первый ряд, одно
временно нанизывают и висюльки (рис. 30). Исполнение подвески показано на схеме. Нанизав медальон. нанизывают боковые полоски подвески. Для этого на одну из иголок наберите несколько бисеринок соединительной полоски (10—20 штук) и 13 бисеринок для первого ряда маленького квадратика. Первую иголку протяните в 7-ю от конца бисеринку, два раза наберите 3 бисеринки для второго ряда и 4 для окончания его. И юлку протяните через все бисеринки соединительной полоски, 4 бисеринки последнего ряда медальона и начните нанизывать другую полоску, соединяя её вверху с 5-й
бисеринкой первого ряда квадратика Таким же образом выполните третью по тоску. Нани так четвёртую полоску, иголку I оставьте вверху и протяните через бисеринки полоски и вторую иголку, которая оставалась слева (рис. 31, 32). Обе боковые полосы нанизывайте до нужной длины, чередуя промежутки с квадратиками. Закончив работу, соедините полоски пропуская концы ниток через последний ряд, ранее выполненной полос и.
Чтобы сделать ажурную подвеску с пятиугольным медальоном, наберите на нитку 7 бисеринок для первого ряда и
начало плетения
Рнс. 27.
несколько бусинок для висюльки (рис. 33,а). Нанижите висюльку и наберите на иголку II две бисеринки (8, 9, рис. ЗЗ.б.в). Протяните иголку II в 3-ю от начала первого ряда бисеринку, подтяните нитку. Наберите ещё 2 бисеринки (10, II) для ряда и несколько бусинок на вторую висюльку (рис. 33,г). Нанижите висюльку и снова наберите 2 бисеринки (12, 13), протяните иголку П через 1-ю от начала ряда бисеринку.	Получится
«восьмёрка» из двух петелек с висюльками— уголок медальона. Иголка II останется с левого бока изделия, следующий ряд плетите иголкой I, нанизывая на неё
3 бисеринки и протягивая нитку через 5-ю бисеринку первого ряда (рис. 33,д). Затем наберите 6 бисеринок (17—22) на боковую петельку и несколько бусинок на 3-ю висюльку, которой заканчивается второй и начинается третий ряд (рис. 33 ,е). Нанижите висюльку и наберите 2 бисеринки (23, 24), а иголку I с ниткой пропустите во вторую (18) бисеринку от начала петельки.
Наберите на нитку два раза по 3 бисеринки, нанижите третий ряд, который тоже заканчивается петелькой с висюлькой. Для этого на иголку I наберите 2 бисеринки ряда и несколько бусинок на
висюльку. Нанижите висюльку и наберите ещё 3 бисеринки на иголку II, которая осталась с левого бока. Затем наберите одну бисеринку и пропустите иголку II в последнюю бисеринку на иголке I. Теперь иголка I остаётся слева (рис. 33,ж,з). Четвёртый ряд нанизывайте иголкой II, набирая на неё по 3 бисеринки и протягивая её через каждую среднюю бисеринку предыдущего ряда. Закончите четвёртый ряд, нанизывая справа петельку с пятой висюлькой (рис. 33,и,к). 11ятый ряд нанизывайте справа налево иголкой II и закончите его шестой висюлькой. Таким образом нанизывайте
Рис. 35.
все ряды медальона, попеременно чередуя иголки I и II. Закончив медальон, сделайте боковые полоски обычным способом (рис. 33,л).
Объёмные изделия. Круглый шнурок можно исполнить способом «мозаика» (рис. 34). На нитку наберите нечётное количество бисеринок (семь, девять) и иголку протяните через 2 бусинки ряда в том же направлении, чтобы получилось кольцо (рис. 34,а). Затем начните нанизывать второй ряд, набирая по одной бисе-
а
б	в
Рис. S6.
Рис. 37.

б
ринке и пропуская иголку через 4-ю, 6-ю и 1-ю бисеринку (рис. 34Qb). Так же нанижите последующие ряды, при этом сильно притягивайте hhtkv для придания шнурку плотности (рис 34,г,д). Изделие можно украсить, применяя бисер разных цветов, закончить застёжкой или соединить концы.
Плетёнка. Этот шнурок можно сделать, комбинируя бусинки с бисером. Сначала сделайте цепочку из колец (рнс. З5.а), затем оплетите её одноцветным или разноцветным бисером снизу вверх, наискосок (справа налево), как показано на рисунке (рис. 35,б,в). Дойдя до конца изделия, поверните цепочку и оплетите её с другой стороны.
Спираль — круглый шнур, нанизанный •в столбик» (рис. 36), выполняют из бисера или из бисера и стекляруса Для этого наберите на нит ку некоторое количество бусинок, например: 1 бисеринка — стеклярус; 2 бисеринки — стеклярус; 2 бисеринки — стеклярус — I бисеринка (рис. 36,а). Затем соедините нанизанные бусинки в кольцо, протягивая иголку с ниткой через 1-ю бисеринку (рис. 36,6). Второй ряд начните, набирая стеклярус и 2 бисеринки, пропуская нитку через 1-ю бисеринку за вторым стеклярусом первого кольца и т. д. (рис. 36,в,г). Последовательность изготовления спирали только из бисера показана на рис. 36,д.
Квадратный шнур «в столбик» (рис. 37). Наберите на нитку 4 бусинки (1—4), пропустите иголку с ниткой через 1-ю бусинку и подтяните нитку (рис. З7.а). Получится кольцо из четырёх бусинок (рис. 37,6). Для второго ряда наберите на нитку 3 бусинки (5—7) и протяните нитку через 3-ю бусинку (рис. 37,в). Снова наберите 3 бусинки (8—10), а иголку с ниткой протяните через 1-ю и 5-ю бусинки (рис. 37,г). Притяните нитку, получился второй ряд «столбика» из двух петелек над 2-й и 4-й бусинками. Третий ряд начните из одной бусинки (11), нани: иной на нитку, которую пропустите через 9-ю бусинку, а нитку с бусинкой 12 протяните через бусинку 6 (рис. 37,д). Получится кольцо из четырёх бусинок (11, 9, 12 и 6) так же, как и в первом ряду (рнс. 37,е). Четвёр гын ряд получается из двух петелек по 3 бусинки: вначале нитку с бусинками 13— 15 протяните через бусинку 9, а нитку с бусинками 16—18 — через бусинки 6 и 13 (рис. 37,ж). Пятый ряд закончите, набирая две бусинки (19, 20), нитку протяните через бусинки 14 и 17, как показано иа рис. 37,г. Таким способом продолжайте работу до получения изделия нужной длины.
Узоры для подвесок можно составлять самим. Для этого надо за отовить сетку, подобную той, на которой расположены узоры, описанные выше, а затем нанести узор цветными карандашами.
Плетение на шаблоне. На круглом или квадратном шаблоне изготовляют цветочные мотивы различной формы с одним или двумя рядами
лепестков. Готовые цветы соединяют и используют для выполнения шалей, палантинов, покрывал и различных декоративных изделий.
Круглый шаблон состоит из основания, пластмассовой шайбы и 12 штырьков. Штырьки при работе вставляются в отверстия шаблона, которые расположены по окружностям с радиусами 4 см, 5,5 см, 7 см и 10 см, обозначенными соответственна буквами А, Б, В, Г. Отверстия пронумерованы против часовой стрелки от 1 до 12 (рис. 1).
Четырёхугольный шаблон состоит из двух квадратных рамок: внешней (размером 11x11 см) и внутренней (размером 5,5 х 5,5 см). По периметру обеих рамок расположены штырн: 12— на внутренней и 24 — на внешней рамке (рис. 1а). На квадратном шаблоне можно делать только квадратные цветки. Круглый шаблон более универсален и позволяет делать на нём как круглые, так и квадратные цветочные мотивы различных размеров.
Закрепляют намотанные на шаблон нитки штопальной иглой, а обвязывают и соединяют готовые розетки крючком, толщина которого должна соответствовать толщине используемой нитки.
Пряжа для работы на шаблоне должна быть кручёной.
Разная форма шаблонов и получаемых на них фигур, различные способы закрепления середины цветка и варианты обвязки и соединения розеток между собой позволяют получить множество разнообразных цветочных мотивов и составленных из них композиций.
Основные приёмы
Выполнение розетки цветка. 12 штырьков, расставленных по периметру квадрата или окружности нужного размера, обвивают ниткой. Левой рукой прижимают конец рабочей нитки к шаблону снизу, а правой обвивают штырьки.
Первый способ. Ниткой обвивают штырьки так, чтобы каждый штырёк нитка обходила против часовой стрелки (рис. 2а.б).
Второй способ- Нитка должна обходить каждую пару противолежащих штырьков последовательно (против часовой стрелки, рис. 3).
Третий способ. Нитка должна обходить штырьки так, чтобы получилась сетка. Места пересечения ниток закрепляют иглой с ниткой (рис. 4).
При намотке нитки необходимо соблюдать осевую симметрию. Штырьки можно обкручивать сразу несколько раз или по одному разу, но обходить при этом полный круг 2—-3 раза.
Для второго ряда лепестков надо взять вторую квадратную рамку или на круглом шаблоне расставить ещё 12 штырьков по кругу или квадрату меньшего размера и выполнить на них те же операции. При этом можно использовать нитку другого цвета.
Закрепление середины. После выполнения намотки нитку обрезают, оставив
конец длиной примерно 40 см и этим концом. вдетым в иглу, закрепляют середину цветка.
Первый способ — «штопка» (рис. 5). Иголку с ниткой продевают поочерёдно под лепестками розе! ки. Ес \м использовать для этого толстую нитку, то стежки образуют выпуклую середину цветка.
Второй способ (рнс. 6). Середину обметывают стебельчатым швом Сдежок кладут сразу на две протяжки ниток, а
с низу вводя г иглу, отступив назад на одну протяжку.
Третий способ — закрепление середины сгежками крест-накрест (рис. 7).
При выполнении цвечка с двумя рядами лепестков обе розетки закрепляют в центре одной ни i кой. Затем освобождают цветок, вынув штырьки, конец нитки закрепляют и прячут на изнанке цветка.
Чтобы получить цветок без изнаночной стороны, выполняют дополнительно
маленький цветок того же размера и цвета, что и лепестки второго ряда, и пришивают его на изнаночной стороне.
Обвязывание цветочных мотивов и соединение их между собой. Одним из наиболее распространённых способов является обвязывание цветочного мотива цепочками воздушных петель (рис. 8). Для этого, сняв розетку со штырьков, соединяют её лепестки цепочками воздушных петель. Выполнив на шаблоне следующую розетку, её также
Рнс. II.
Рис. 14,
обвязывают, одновременно подсоединяя к цепочкам воздушных петель первой розетки.
Изящнее выг\ядит соединение, выполненное иглой с ниткой (рис. 9, 9а, 96, 9в). Такое соединение удобно тем, что его можно выполнять, не снимая розетки со штырьков. Благодаря этому лепестки не путаются и розетки получаются очень ровными.
Выполнение отдельных цветочных мотивов,
Рнс. 10, Штыри для больших и маленьких лепестков усга но в иге по окружности. Каждую пару шгырьков обвейте ниткой 3 раза. Выполните 2 ряда лепестков: 1-й ряд — тёмной ниткой; 2-й ряд — светлой ниткой. Середину цветочного мотива скрепите тёмной ниткой вкруговую стебельчатым швом. Затем обвяжите цепочки воздушных петель светлой ниткой и соедините мотивы по двум аркам.
Палантин (рис. 11). Вес шерсти: 175 г тонкой шерстяной пряжи тёмного цвета
для больших лепестков и 250 г пряжи светлого цвета для малых лепестков, обвязки и кистей. Квадратный шаблон, крючок № 3.
Выполните на шаблоне 76 квадратных цветков с двумя рядами лепестков. Обвяжите их цепочками из 7 и II (на углах) воздушных петель. При обвязывании цветочные мотивы соединяйте между собой по центральным петлям цепочек (4 мотива в ширину и 19 в длину).
Готовый палантин обвяжите светлой ннгкой по кругу одним рядом цепочек из 5 воздушных петель. На двух коротких с I иронах при вяжи ю кисти (в каждую цепочку из воздушных петель).
Рис. 12. Штыри для больших и маленьких лепестков установите по периметру квадратов. Каждый штырёк обвейте ниткой 3 раза. Выполните 2 ряда лепестков: 1-й ряд — тёмной ниткой; 2-й ряд — светлой ниткой. Середину скрепите светлой ниткой. Затем обвяжите мотив по схеме: 1-й и 2-й ряды — светлой ниткой, З-й ряд
— тёмной ниткой и соедините мотивы по 5 аркам.
Рис. 13. Штыри для больших и маленьких лепестков установите по периметру квадрата. Каждый штырёк обвейте ниткой 3 раза. Выполните 2 ряда лепестков: 1-й ряд — тёмной ниткой; 2-й ряд — светлой ниткой. Середину скрепите тёмной ниткой и обвяжите по схеме светлой ниткой. Соедините мотивы по центральным петлям арок из 7 и II воздушных петель.
Рис. 14. Штыри для больших и маленьких лепестков установите по окружностям, Каждый штырь обвейте ниткой 3 раза. Выполните 2 ряда лепестков: 1-й ряд — тёмной ниткой; 2-й ряд — светлой ниткой. Середину скрепите тёмной ниткой и обвяжите по схеме светлой ниткой. Соедините мотивы по З-й, 6-й и 9-й воздушным петлям 11-петельных арок и среднему столбику без накида. 11-петельную арку вяжут лишь на одном из четырёх мотивов; на остальных трёх — 3 воздушные петли, полустолбик для скрепления, 3 воздушные петли.
ОБРАЗЦЫ КРУЖЕВ
Салфетка. Вологодское кружево.
Панко «Змея».
Полотенце. Белевское кружено.
Вставка для блузы. Вологодское кружево.
Кружево для отделки полотенца.
Салфетка. Кирижское кружево.
ОБРАЗЦЫ ИГОЛЬНОГО КРУЖЕВА

Оформление художника Л. Л. СИЛЬЯНОВОЙ.
Иллюстрации художников: И. И. АЛЕКСАНДРОВСКОЙ, Р. Г. БИКМУХАМЕТОВОЙ, Т. Е. БОЛОТНИКОВОЙ. В. А. ВАРЬЯША, Е. А. ВИНОГРАДОВОЙ, Н, В. ИСАЕВОЙ, М. Б. КОЗИНСКОЙ, М. В. КУЛЕШОВОЙ, Т. В. ЛОКТИКОВОЙ, В. П. ЛУКИНА, В. Я. ЛУКЬЯНЦЕВА, Д- Р, МАЛАНИЧЕВА, Р. И. МАЛАНИЧЕВА, Н И. МИЛЯЕВОЙ, С. В. РОМАНОВСКОГО, Н. В. СТАХЕЕВОЙ, М. Д. ФИЛИППЕНКОВОЙ.
Слайды Е. Б. КУЗНЕЦОВОЙ
Рукоделие: Популярная энциклопедия / Гл. ред.
Р85 И. А. Андреева. — М.: Большая Рос. энциклопедия, 1992. —287 с.: ил.
ISBN 5-85270-012-6.
Книга знакомит читателя с основами некоторых видов рукоделия. В гните помещены сведения о различных приемах вязания крючком, спицами, на машине, вышивания, плетения кружев и работы с бисером. Кинга содержит свыше 1500 иллюстраций, в том числе образцы вязания, вышивания и изделий.
Р 3404000000-005^^^^	646д
007(01)-91
№ 183
Сдано в набор 30.05.90. Подписано в печать 19.08.91. Формат издания 84х 108*/1е. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Баскервиль. Печать офсетная. Объем издания 30.24 усл. п. л.; 120,96 усл, кр.-огт.; 41,61 уч.-изд, л. Тираж 650 000 экз. (2-й завод 150 001— 350 000). Заказ № 1380. С 3.
Научное издательство «Большая Российская энциклопедия . 109817, г. Москва, Покровский бульвар, д. 8.
Ордена Трудового Красного Знамени Тверской полиграфический комбинат Министерства печати и информации Российской Федерации. 170024. г. Тверь, проспект Ленина, д. 5.