Теги: строительство журнал домоводство жилые дома дом
Год: 2008
Текст
[ZENKER*:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМА
Базовая площадь застройки - около 92 м2
Наклон скатов крыши - 35°
Полезная площадь
подвального этажа - 67,4 м2;
нижнего - 80,0 м2;
верхнего - 70,8 м2
Немецкая строительная фирма
Bien-Zenker назвала этот дом
«Romantik Ulm», что обозначает его
стилевую и географическую привязку.
Нетрудно представить, как хорошо он
смотрится на берегу Дуная в зелёных
пригородах Ульма, расположенного в
земле Баден-Вюртенберг. Но без со-
мнения дом понравится застройщикам
и других широт, в том числе — и рос-
сийским.
В доме два жилых этажа и полнопро-
фильный подвал, где расположены тех-
нические и хозяйские помещения. Рас-
считан он для проживания семьи из че-
тырёх человек, для каждого из которых
созданы максимально комфортные ус-
ловия жизни.
По желанию заказчиков в проект до-
ма могут быть внесены изменения, на-
пример, произведена частичная пере-
планировка, а небольшая терраса на
первом этаже расширена и продлена
вдоль одной из стен дома.
1,2 Открытая планировка
нижнего этажа способствует
созданию уютной обстановки
3. Через слуховое окно
в холл второго этажа поступает
много солнечного света
4. Ванная комната на втором этаже —
образец рационального
использования площади
2
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
Верхний этаж:
1 — холл; 2,3 — детские комнаты;
4 — хозяйская спальня; 5 — ванная; 6 — балкон
F|om, который
мы выбираем
Домик над Дунаем......2
Образцовое жилище.....4
Хороший проект.......10
Контрольный дом......12
[реконструкция
Удачное спасение......6
Нижний этаж:
1 — тамбур;
2 — прихожая;
3 — прачечная;
4 — гардеробная;
5 — туалет;
6 — гостиная;
7 — открытая
терраса;
8 — столовая;
9 —кухня
Ваня
[Полезно знать
Экспертиза фундаментов.... 16
Покупаем дом из блоков.36
Пехнологня малой стройки
Новая крыша..........20
Стекловата —
эффективный утеплитель.28
Полезные мелочи.................................23
Процессы испарения и конденсации................26
ГПовые строительные
материалы
Тепло- и звукоизоляция из штапельного стекловолокна...32
Поветы практиков
Медь «Евразии».....34
Строительные
хитрости.....33, 43
Вокруг дома
Мини-стадион..38
Подвал:
1 — коридор; 2...4—хозяйственные помещения;
5 — котельная
атветы
Максимыча.....49
Визайн квартиры
Чтоб было удобно.50
Кухня — своими руками....40
Вени и камины
В помощь начинающему
печнику.................44
Scan Odinokov Waleriy 10.08.2008
www.master-sam.ru «Дом» 8’08
3
Дом «Mulheim-Karlich R110.20» не-
мецкой строительной фирмы Fingerhut
Haus как снаружи, так и изнутри подку-
пает своей необычной формой. В ба-
зовом варианте здание имеет квадрат-
ный план, но в этом проекте один угол
«квадрата» срезан. Кроме того, добав-
лены два эркера. Всё вместе это и
обусловило необычную форму поме-
щений гостиной и столовой.
На первом этаже в этом образцовом
доме размещены комнаты общего
пользования и спальня хозяев, а на
втором — три детских комнаты и осве-
щаемая через слуховое окно ванная,
через которую можно пройти в чулан.
Вход в помещение второго этажа уст-
роен с огороженной перилами лест-
ничной площадки, марши которой от-
крыты взгляду сверху и снизу из холла
и хорошо освещаются через окна во
фронтоне.
В гостиной-столовой прежде всего
привлекают внимание большие окна
Подвал
4
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
Два трапецеидальных эркера придают гостиной-столо-
вой необычную форму. Помещение хорошо освещается
через большие, до самого пола, окна
В туалете для гостей оборудован дополнительный душ,
так что нижний этаж можно рассматривать как полноцен-
ную квартиру
Около варочной плиты, да и в целом на
кухне достаточно просторно
План первого этажа:
1 — прихожая 12,4 м2; 2 — техниче-
ское помещение 4,8 м2; 3 — кухня
10,9 м2; 4 — гостиная-столовая
37,5 м2; 5 — спальня хозяев дома
14,7 м2; 6 — душевая-туалет 6, 6 м2
Площадь первого этажа — 86,8 м2
План второго этажа:
1 — лестничная площадка 5 м2; 2 —
ванная 9,6 м2; 3, 5, 6 — детские
комнаты 15,6, 16,4 и 15,6 м2 соот-
ветственно; 4 — балкон 6,6 м2; 7 —
чулан 6,3 м2
Площадь второго этажа — 75,3 м2
План подвала:
1, 2, 3, 4 — помещения площадью
29,5; 14,6; 12,6; 17,4 м2 соответст-
венно, назначение которых опре-
деляют хозяева дома
Площадь подвала — 85,6 м2
Благодаря форме поперечного (от-
носительно конька крыши) слухово-
го окна ванная комната имеет доста-
точно большую высоту. Угловая ван-
на удачно вписана между двумя сте-
нами
эркера. Практично спланированная кухня
имеет прямое сообщение с гостиной-сто-
ловой и техническим помещением. Инте-
ресно и решение просторной и светлой
лестничной клетки.
Пространство подвального этажа раз-
делено перегородками на 4 части, на-
значение которых определяют владель-
цы дома.
Широкий балкон и оборудованная у
входа в гостиную со стороны сада тер-
раса могут быть излюбленным местом
отдыха членов семьи в хорошую погоду.
Крыша под металлочерепицей имеет
скаты под углом 40°. Под коньком для чер-
Доминирующую роль в облике дома
играет поперечное слуховое окно с
двускатной крышей. На стороне фрон-
тона внимание привлекают заужен-
ные окна лестничной клетки и обшив-
ка из дерева
дака осталось пространство высотой все-
го 0,4 м.
Привлекательна и отделка фасадов.
Широкое остекление, ажурное огражде-
ние балкона, слуховое окно второго эта-
жа, светлая окраска стен, дверей и окон-
ных рам — всё это придаёт строению це-
лостность и лёгкость. Внешний вид дома,
удобство его планировки и возможность
создания солидного, спокойного интерь-
ера в просторных помещениях позволили
фирме-производителю назвать этот дом
образцовым.
Проект дома можно доработать по же-
ланию застройщика.
www.master-sam.ru «Дом»8’08
5
Реконструкция
Двор
С.Мотье (Франция)
(НИС
Северный фасад
с бойницами и двумя
угловыми башнями
выглядит строгим.
Из каждого окна
во внутренней части,
маленького или большого,
открывается вид
на зеленый пейзаж
Поэтажные планы дома
после реставрации:
1 — башня; 2 — печь;
3 — гостиная 5,3x6,0 м;
4 — кухня; 5 — столо-
вая; 6 — гостиная
7,0x6,9 м; 7 — туалет;
8 — ванная комната;
Во многих странах, в том числе - и у нас в России можно
встретить немало старинных зданий и строений,
относящихся к памятникам архитектуры.
Многие из них охраняются государством.
Но зачастую на их содержание и ремонт денег не хватает.
Здания ветшают и разрушаются, особенно в провинциях.
А те, которые переданы в частные руки.
часто подвергаются необоснованной перестройке
и теряют облик, присущий своей эпохе.
Между тем существует мировой опыт спасения старинных
зданий. Как это делается, например, во Франции,
пойдёт речь в этой статье.
ЧНО'
Первый этаж
9 — библиотека 7,2x6,9 м;
10 — гостиная
7,2x6,9 м;
11 —холл;
12 — зал 7,0x6,9 м;
13 — ванная комната;
14 — зал 7,2x6,9 м;
15 — зал 7,2x6,9 м;
16 — лестничная площадка;
17 — башня с винтовой
лестницей
Второй этаж
13
Глядя на это красивое сооружение, не скажешь, что оно
построено больше пяти веков назад. Но ещё недавно этот
замок был полуразрушенным и представлял собой пе-
чальное зрелище. Когда же новые владельцы приобрели
здание, то решили дать ему новую жизнь, сделав из него
жилой дом, хотя добрую сотню лет это была ферма, если
не сказать — сарай.
Была проявлена большая забота о точном соблюдении
стиля, чтобы старые камни могли рассказать о своём ис-
торическом прошлом. Помогли местные архивариусы, ко-
торые нашли старые документы на это строение, что поз-
Через восстановленный большой портик с воротами из
дуба видны двор, ставший садом, и вновь построенная
башня с винтовой лестницей. Проход, выстланный пли-
тами, подходит для проезда машин
6
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
Гостиная, смежная с холлом, восста-
новлена такой, какой она была в да-
лёком прошлом. Это помещение слу-
жит залом для гостей и меблирова-
но, как в средневековую эпоху. Зал
сохранил большую каменную вытяж-
ную шахту камина, которая присуща
строениям тех времён. В гостиной
небольшое количество мебели, но
восточный ковёр с креслом и столи-
ком в стиле эпохи короля Луи XIII со-
здают приветливую обстановку
волило возвратить зданию свой пер-
воначальный вид. Были восстановле-
ны башни и лестницы, которые уже
давно исчезли. Так, заново была пост-
роена винтовая каменная лестница,
характерная для этих мест.
Реставраторам повезло, что в этом
регионе исторических жилищ и замков
больше, чем в других областях — в ок-
руге немало небольших предприятий и
мастерских, специализирующихся на
работах по восстановлению древних
вещей и предметов старины. Они тща-
тельно и с пониманием дела выполня-
ют реставрацию или копируют извест-
ные образцы, соблюдая местные тра-
диции.
Дерево — этот благородный и «тёп-
лый» материал — использовали по
максимуму. К вековой кладке к счас-
тью хорошо подошёл белый камень из
Турени (историческая область во
Франции, в западной части страны, в
бассейне р. Луара).
Теперь, спустя несколько лет, по-
свящённых восстановлению, замок,
построенный ещё Монтгомери*, стал
чудесным пристанищем на время уи-
кендов, отпусков и каникул.
На каждой лестничной площадке бы-
ли восстановлены фахверковые сте-
ны. За ними располагаются ванные.
Двери и ставни сделаны из дуба, как
и все оконные рамы. Всю так называ-
емую столярку изготовили на мест-
ных предприятиях. На переднем пла-
не — медная испанская жаровня
* Монтгомери - соперник Генриха II (1519-1559) —
короля Франции в том самом турнире, который
стоил жизни последнему
7
Эта первая восстановленная небольшая комната дома остаётся любимым местом сбора семьи. Она одновременно
служит и столовой, и комнатой отдыха с очагом, и находится на одном уровне с садом, который можно увидеть че-
рез маленькое окно и открытую дверь. В красивом буфете в стиле эпохи Луи XIV находится посуда для ежедневно-
го пользования
В каждом зале есть просторный камин, кото-
рый имеет вид большого очага. Огромный
шкаф из Фландрии и двухметровый сундук,
обитый кожей, нашли здесь идеальное место,
так как из-за своих размеров они несовмести-
мы с комнатами современных домов
Кухня в доме должна была стать важной
частью дома, чтобы, во-первых, полностью
воспроизводить интерьер старинной построй-
ки, а, во-вторых, решать и нынешние пробле-
мы проживающих людей. Простая кухонная
мебель — из дерева, покрытого воском. Она
сделана местным ремесленником в духе ста-
рины, но скрывает посудомоечную машину за
двумя дверками кухонного стола. Кухня, рас-
положенная на одном уровне с садом, сохра-
нила сельскую простоту и украсила дом
8 «Дом» 8’08 www.master-sam.ru
УЫ-ГЛ*’ ’
Мебель в большой столовой обита кожей. Комод эпохи Ренессанса стоит под венецианском зеркалом. Красивые два бу-
фета завершают старинное оформление помещения, которое тем не менее приспособлено к современной жизни
www.master-sam.ru «Дом»8’08 9
Рис. 1.
Фасад загородного дома
хороший проект
Популярность малого
загородного домостроения
к началу XXI века достигла
высокого уровня, в том числе и в Рос-
сии. Всеобщая урбанизация привела к
тому, что большая часть людей оказа-
лась оторванной от природы. Город-
ские жители устали от повсеместно и
агрессивно проникающих в их жизнь
современных стилей (хай-тек, мини-
мализм и пр.), от сжимающегося про-
странства, плотно заполненного пред-
метами и людьми, которые, даже буду-
чи знакомыми, зачастую не узнают на
улицах друг друга. Понятна посто.лу
тяга горожан к простору, к свободе и
простоте организации своего жилища,
где семью окружали бы комфорт и до-
машний уют.
В Швеции архитектурно-строитель-
ная фирма Trivselhus («Уютный дом»)
предлагает серию проектов частных
загородных домов простой, но разно-
образной архитектуры и удобной пла-
нировки. Среди них есть проект №117
(рис. 1), который (каки многие другие)
по желанию заказчика может быть су-
щественно доработан. И это
касается не только фасадов
(рис. 2), но и внутренней пла-
нировки. Имея 167 м2 жилой площади,
дом предназначен для семьи из 4-х че-
ловек.
В базовом проекте (рис. 3) ядром
дома служат гостиная и совмещён-
ная с ней столовая. Здесь устроен
камин, место для которого выбрано
необычно: он обращён топкой в
центр гостиной, но расположен так,
что одновременно отгораживает
холл у входа от комнаты. Все осталь-
ные помещения расположены слева
Рис. 2. Изготовитель предлагает заказчикам на выбор любой из 4 вариантов фасадов
10
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
Рис. 3.
Базовая планировка дома:
1 — гостиная-столовая 45,5 м2;
2 —холл;
3,5—детские комнаты по 12,2м1;
4 -душевая-туалет;
6 — комната для гостей 19,1 м2;
7 — ванная комната с сауной;
8 — спальня хозяев 17,6 м2;
9 — подсобное помещение;
10 — кухня 20,0 м2;
11 — терраса;
12 — камин
и справа от центрального ядра.
Слева за аркой размещены две дет-
ских комнаты и душевая. Далее в этом
крыле дома выделена комната для -ос-
тей с двумя спальными местами.
В правой части дома находится
спальня хозяев. Из неё есть выход на
террасу и из неё — к пруду. В распо-
ложенной рядом ванной комнате
можно не только принять душ или
ванну, но и погреться в сауне.
Кухня в этой части дома отделена от
столовой аркой, но в ней также стоит
обеденный стол, за которым может
собираться вся семья. Из кухни есть
выход в подсобное помещение, а че-
рез него — во двор.
Интерьеры — прерогатива хозяев
дома, но и здесь совет профессио-
нального дизайнера будет полезен.
Специалисты фирмы предлагают мно-
жество вариантов стилей обстановки,
которые помогут заказчику сделать
выбор по своему вкусу.
Подобный подход архитектурных
бюро и строительных организаций к
взаимодействию с заказчиком позво-
ляет не только подобрать хороший
проект, но и качественно воплотить его
при возведении загородного дома.
Рекомендуемые фирмой интерьеры некоторых помещений
www.master-sam.ru «Дом»8’08
11
Дж. Копеленд (США)
КОНТРОЛЬНЫЙ
ДОМ
В начале 1984 года Комитет по
энергетике штата Вашингтон выбрал
меня в числе других профессиональ-
ных строителей для проектирования и
постройки одного из 228 домов, отве-
Этот обогреваемый электричест-
вом дом общей площадью 112 м2
был построен в рамках программы
проверки стандартов по энерго-
сбережению. За первый полный
год эксплуатации затраты на обо-
грев жилища составили всего 131
доллар
чающих новому проекту стандартов
энеогосберегающего строительства.
Этот нормативный документ был раз-
работан Северо-Западным советом по
развитию энергетики согласно акту
Конгресса США.
Дом, который я построил, являлся,
по сути, опытным образцом, позволя-
ющим проверить эффективность но-
Благодаря герметичному
ограждающему контуру
и теплообменнику
«воздух-воздух» этот дом
обладает великолепны-
ми теплотехническими
характеристиками.
дома, использующие энергию солнца.
При этом тщательно рассчитывал по-
тери тепла, компенсировал их соот-
ветствующей площадью остекления,
тепловой массой и установкой изоли-
рующих экранов. Необходимую ин-
формацию черпал из книг и строитель-
ных норм. Но энергетическая эффек-
вых стандартов.
«Совет» настаивал
на включении новых
стандартов в строи-
тельные нормы. Од-
нако против них воз-
ражали ассоциации
домостроителей,
которые опасались,
что новые требова-
ния повлекут повы-
шение стоимости
строительства и, в
конечном счёте, на-
несут удар по рынку
сбыта домов.
Ранее я уже про-
ектировал и строил
тивность этих
домов далеко не
всегда соответ-
ствовала про-
ектным расчё-
там.
Например,
один из моих
«солнечных» до-
моз с большой
поверхностью
остекления на
южной стороне
неудачно осве-
щался в солнеч-
ные дни. Зимой
же, когда солнца
мало, в жилище
было холодно,
Основная особенность этого дома — конструкция наружной стены толщиной 250 мм. Это двухоболочечная конструк-
ция со сплошным паровым барьером между внешним и внутренним каркасами. Внутренний горизонтальный каркас не
только повышает прочность конструкции, но и облегчает прокладку водопроводных труб и кабелей
12
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
Дом Хевиса — опытный
образец жилища для
проверки стандартов
энергосбережения:
1 — вентиляция конька;
2 — ферма крыши; 3 —
изоляция из целлюло-
зы; 4 — щитки, между
фермами фиксируют
изоляцию; 5 — впускной
и выпускной воздушные
каналы; 6 — теплооб-
менник «воздух-воз-
дух»; 7 — сдвоенная
стена; 8 — сплошная па-
роизоляция; 9 — сухая
штукатурка толщиной
16 мм; 10 — покрытие
пола/пароизоляция;
11 — мембрана Tyvek;
12 — техническое под-
полье; 13 — полиэти-
лен толщиной 0,15 мм;
14 —изоляция пола 15-
маты из стекловолокна
с оболочкой из крафт-
бумаги; 16 — маты из
стекловолокна; 17 —
фанерная обшивка;
18 — вентиляция софи-
та; 19 — нагреватель в
стене мощностью 1 кВт;
20 — нагреватель в сте-
не мощностью 0,75 кВт;
21 — гараж; 22 — нагре-
ватель в плинтусе мощ-
ностью 2 кВт; 23 — воз-
духовод свежего возду-
ха; 24 — жилая комната;
25 — выпускной возду-
ховод; 26 — кухня; 27 —
спальня хозяев; 28 —
комната для гостей
поскольку из-за высокой стоимости на
окна не установили изолирующие эк-
раны. В другом доме получились хо-
лодные полы.
Я не раз задавался вопросом, поче-
му энергоэффективность моих домов
существенно отличалась от предва-
рительных расчётов. Возможно, при-
чина крылась в неверных начальных
данных, которые я закладывал в рас-
чёты. Например, на северо-востоке
штата Вашингтон зимой мало сол-
нечного света. Так, в декабре солнеч-
ный свет здесь способен дать только
770 ккал/(день-м2) по сравнению с
2820 ккал/(день-м2) в штате Аризона.
Другие факторы, влияющие на рас-
чёты, — субъективные. Например, вла-
дельцы одного дома зачастую непра-
вильно обращались с изолирующими
экранами на окнах. Но даже если хозя-
ева всё делали правильно, они могли
подолгу отсутствовать в своём жили-
ще. В это время никто не управлял ме-
ханическими устройствами, позволяю-
щими регулировать микроклимат в жи-
лище, что приводило к резким колеба-
ниям температуры.
После многих экспериментов с сол-
нечной энергией я стал приверженцем
принципов, заложенных в документах
Совета по развитию энергетики: мень-
ше стекла — больше утеплителя,
сплошная пароизоляция, теплообмен-
ник «воздух-воздух», добротные окна
и, наконец, более высокое качество ра-
боты. Самое главное — всё это следует
рассматривать во взаимосвязи. Такой
подход позволяет найти разумный
компромисс и обеспечить значитель-
ную свободу для проектировщика.
Двойные стены. Основное страте-
гическое решение в доме Хевиса —
конструкция наружных стен толщиной
250 мм. Чтобы смонтировать нужное
количество изоляции и обеспечить
тем самым высокий коэффициент теп-
лового сопротивления, я выбрал кон-
струкцию двойной стены. Каркас на-
ружной стены мы собрали из досок се-
чением 50x150 мм с шагом 600 мм так,
чтобы над каждой стойкой установить
ферму крыши. Все углы и соединен-
ные встык элементы конструкции стя-
нули накладками. Каркас внутренней
стены соорудили из горизонтально
уложенных на ребро досок сечением
www.master-sam.ru «Дом»8’08
13
50x100 мм. Между ними уложили паро-
изоляцию из полиэтиленовой плёнки
толщиной 0,15 мм.
Такая конструктивная схема позво-
ляет наружному каркасу и обшивке
«дышать», в то время как внутренний
каркас служит коробсм для кабелей и
труб. При этом отпадает необходи-
мость уплотнения и герметизации всех
проходов через паровой барьер.
В качестве перемычек наружных
стен мы использовали вставленные
между стойками
доски сечением
50x250 мм. Для
проёмов шири-
ной до 1,5 м ис-
пользовали одну
доску, а для ши-
роких проёмов
(от 1,5 до 3,0 м)
применили конст-
рукцию из двух
досок сечением
50x100 мм, про-
странство между
которыми запол-
нили пеномате-
риалом с высоки-
ми теплотехниче-
скими характери-
стиками. Наружные стены изолирова-
ли матами из стекловолокна.
На крыше мы установили фермы
высотой 600 мм, что позволило сфор-
мировать над основным жилым поме-
щением кафедральный потолок и пре-
дусмотреть пространство для укладки
изоляции. При таком конструктивном
исполнении над утеплителем образо-
вался вентиляционный зазор «со-
фит-конёк», внутри которого даже
могли перемещаться монтажники при
укладке изоляции. Чтобы изоляция не
сползала в софит, торцы ферм зашили
фанерой.
При растягивании по стенам поли-
этиленовой плёнки у пола мы дали
припуск (150 мм). Позже эту «лишнюю»
полоску (до крепления основания вну-
треннего каркаса стены) приклеили к
полу. Аналогичный припуск предусмо-
трели на границе стены и потолка. Все
стыки полос пароизоляции на стенах
мы также делали с перехлёстом, гер-
метизировали и крепили скобками к
элементам конструкции.
Как я уже отмечал, внутренний кар-
кас стены мы набрали из уложенных
на ребро досок 50x100 мм с шагом
600 мм (этот шаг соответствует разме-
ру листов сухой штукатурки). Кроме
нижней доски, прибитой непосредст-
венно к полу, остальные доски прибили
к стойкам.
Благодаря воздухонепроницаемой
конструкции и теплообменнику «воз-
дух-воздух» в «контрольном» доме
очень комфортно и уютно
Чтобы зафиксировать доску в гори-
зонтальном положении при сверлении
отверстий для больших гвоздей, мы
использовали прибитые к стойкам бо-
бышки из обрезков досок. Здесь очень
важно не промахнуться молотком и не
пробить плёнку пароизоляции. Если
это произойдёт, дырку необходимо за-
латать, приклеив к oci 'овному полотни-
щу с большим припуском заплатку из
полиэтилена.
Внутреннюю стену также изолиро-
вали, тщательно подогнав утеплитель к
трубам и кабелям.
При строительстве по новым стан-
дартам энергосбережения зоны окон-
ных и дверных проёмов следует тща-
тельно облицовывать полиэтиленом.
После установки окон и дверей мы
приклеили плёнку к коробкам звукопо-
глощающим герметиком, а затем при-
били её скобками.
Чтобы повысить жёсткость стен, ис-
пользовали сухую штукатурку толщи-
ной 16 мм. Помимо жёсткости сухая
штукатурка является средством до-
полнительной изоляции. При крепле-
нии сухой штукатурки к потолку работу
также надо делать очень аккуратно,
чтобы не пробить плёнку пароизоля-
ции. В процессе работы мы всё же сде-
лали несколько
дырок, но сразу их
залатали кусками
полиэтилена.
При изоляции
потолка мы акку-
ратно уложили
утеплитель между
фермами так, что-
бы обеспечить его
одинаковую тол-
щину и заполнить
все пустоты вокруг
элементов конст-
рукции, труб и вен-
тиляционных кана-
лов. Сначала мы
полагали, что не-
закреплённая изо-
ляция на наклонной поверхности мо-
жет сползти вниз. Но последняя про-
верка показала, что этого не происхо-
дит.
Теплообменник. С внутренней сто-
роны пароизоляции мы установили
теплообменник «воздух-воздух» так,
чтобы через плёнку проходили только
впускной и выпускной воздуховоды.
Агрегат разместили над залом, чтобы
упростить монтаж воздухоотводов по
всем помещениям дома.
В прачечной, ванной и кухне устано-
вили воздуховоды вытяжки, а в спаль-
не, туалете и жилой комнате — приточ-
ные воздуховоды. Чистый воздух заби-
рается на южной стороне дома, а вы-
брос происходит через софиты север-
ного фасада строения.
Чтобы снизить шумы, мы установи-
ли теплообменник на резиновые амор-
тизаторы и использовали изолирован-
14
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
ные воздуховоды. Когда влажность в
жилище превышает 60%, автоматика
переключает теплообменник на повы-
шенную скорость. Места, в которых
воздуховоды теплообменника проре-
зают пароизоляцию, загерметизиро-
вали полосками полиэтилена, прикле-
ив их к отбортовкам воздуховодов.
Достаточное количество тепла в до-
ме Хевиса обеспечивают плинтусы-на-
греватели общей мощностью 5,75 кВт.
Расход электроэнергии для плинтусов-
нагревателей мы подсчитывали от-
дельно от других потребителей, а
среднюю температуру внутри жилища
ежедневно фиксировал автоматичес-
кий регистратор.
Как и другие владельцы контроль-
ных домов, Хевис еженедельно запол-
нял информационную карточку и отсы-
лал её в расчетный центр, который об-
считывал результаты испытаний.
Экономичность проекта. Стои-
мость 1 м2 дома, который мы построи-
ли в рамках программы энергосбере-
жения, оказалась примерно на 33 дол-
лара больше, чем единица площади
дома обычной конструкции в этом рай-
оне, что не слишком повлияло на бюд-
жет строительства.
На северо-востоке штата Вашингтон
расценки на электроэнергию довольно
низкие — 3,7 цента/кВт-час. Прожив
год, владелец дома сообщил, что на
плинтусы-нагреватели было израсхо-
довано 131 долл, при поддержании в
доме температуры на уровне 21 °C.
Таким образом, опираясь на про-
гноз экономического развития, можно
предположить, что окупить основные
капиталовложения и компенсировать
дополнительные затраты на оснаще-
ние здания, построенного по програм-
ме энергосбережения, удесгся через 7
лет. Однако нельзя забывать и то, что
при высоких тарифах на электроэнер-
гию такой дом будет экономичнее, а
исходные затраты окупятся намного
быстрее.
Подведение итогов эксперимента.
По прошествии 3 лет комиссия обсуди-
ла информацию, полученную из всех
домов, построенных по программе
Во всех домах, построенных в рамках
«программы», установлены элек-
тронные приборы для контроля тем-
пературы и расхода энергии. Полу-
ченная информация записывается в
информационную карточку, которую
хозяин жилища обязан еженедельно
высылать в расчётный центр
энергосбережения. Конечно, это был
не абсолютно контролируемый экспе-
римент. Способы строительства были
новыми, да и специалисты обладали
разной квалификацией и опытом.
Большинство спорных вопросов каса-
лось воздухонепроницаемости ограж-
дающего контура (сплошной пароизо-
ляции) и теплообменников «воздух-
воздух».
Дом Хевиса площадью 112 м2 с
мощным утеплением и коэффициен-
том воздухообмена 0,1 в час потребля-
ет 31 кВт/м2, что на 38% меньше, чем
это регламентировано действующими
стандартами Совета по развитию
энергетики. Хозяин «контрольного» до-
ма Билл Хевис счастлив в своём не-
большом, но непроницаемом, тёплом и
уютном доме. Внешний шум слабо
проникает через двойные стены, кры-
шу с фермами и тройное остекление.
Воздух в доме — сухой, а сделать его
свежим без потерь тепла можно очень
просто с помощью теплообменника
«воздух-воздух».
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Как известно, здания старой пост-
ройки проектировались без учета воз-
росших в последнее время требований
по энергосбережению, вследствие чего
для типового жилища была характер-
ной высокая степень инфильтрации на-
ружного воздуха (естественная венти-
ляция). Современные здания имеют бо-
лее высокую степень герметичности,
вследствие чего в качестве побочного
эффекта при недостаточной вентиля-
ции возникают серьезные проблемы,
связанные с повышенно” влажностью
воздуха, образованием плесени и гриб-
ков, формированием устойчивых запа-
хов.
Вошедшие в обращение системы
индивидуального кондиционирования
воздуха с использованием так называе-
мых сплит-систем также не способству-
ют выходу из положения, поскольку, как
правило, не обеспечивают приток све-
жего воздуха в помещение. Возникает
проблема так называемого «мятого»
воздуха, когда субъективные тепловые
ощущения не адекватны фактическому
состоянию воздушной среды, характе-
ризуемой застоем и постепенным на-
коплением газовых и аэрозольных при-
месей. Достаточно сомнительна и
энергетическая эффективность таких
систем.
Разрешить проблему приточно-вы-
тяжной вентиляции помогают системы
центрального кондиционирования с ис-
пользованием принципа рекуперации
тепловой энергии. Агрегаты для утили-
зации тепла (рекуператоры) предназ-
начены для передачи энергии от вытяж-
ного воздуха к приточному путем тепло-
передачи. Рекуператоры состоят из
пластинчатых теплообменников, в ко-
торых происходит об.лен энергией
между разделёнными алюминиевыми
пластинами потоками воздуха с раз-
личной температурой. Вытяжной воз-
дух проходит через каждый второй ка-
нал теплообменника и нагревает плас-
тины, его образующие. Приточный воз-
дух проход! т через остальные каналы и
нагревается при соприкосновении с на-
гретыми вытяжным воздухом стенками
каналов. Тепловая эффективность ре-
куперативных теплообменников может
достигать 60-65%.
www.master-sam.ru «Дом»8’03
15
Полезно знать
Л. Гинзбург, кандидат технических наук
ЭКСПЕРТИЗА ФУНДАМЕНТОВ
Застройщик, который однажды об-
ратился ко мне с просьбой разрабо-
тать проект фундаментов под будущий
дом, через некоторое время сообщил,
что такая необходимость отпала, так
как он купил другой проект дома — с
фундаментами. Этот случай иллюст-
рирует частое заблуждение начинаю-
щих застройщиков.
Более опытный человек, приобре-
тая проект с чертежами фундаментов,
как правило, задаётся вопросом, под-
ходят ли они для грунтов, которые за-
легают на его строительной площадке.
Тем более, что в примечаниях к черте-
жам фундаментов в проектах домов
приводятся некоторые сведения о
грунтах, для которых они запроектиро-
ваны.
В то же время в большинстве случа-
ев застройщики не имеют сведений о
грунтах своих площадок или эти све-
дения очень скудны. Например, изве-
стно только, что с поверхности залега-
ют глинистые грунты и уровень воды в
колодце на соседнем участке летом
находился на глубине 4,0 м.
Когда приобретают участок с уже
изготовленными фундаментами или
даже с возведённой коробкой дома,
либо застройщик желает внести неко-
торые изменения в планировку дома,
возникает вопрос о пригодности за-
проектированных или уже возведён-
ных фундаментов для данной строи-
тельной площадки. Ответ на этот во-
прос может быть получен только при
проведении экспертизы фундаментов.
Объём работы, выполняемой при
экспертизе фундаментов, может превы-
шать её объём, выполняемый при про-
ектировании. Во всех случаях залогом
квалифицированной экспертизы явля-
ется выполнение на площадке строи-
тельства инженерно-геологических изы-
сканий, если они ранее не проводились.
Остановимся подробнее на ситуа-
циях, встречающихся в практике стро-
ительства.
Проект дома приобретён в про-
ектном институте или архитектур-
ной мастерской
Такой проект дома может быть ти-
повым или индивидуальным.
В типовых проектах фундаменты
разрабатывают для условных грун-
тов: пески мелкие, средней плотнос-
ти, непучинистые, грунтовые воды
отсутствуют, угол внутреннего трения
равен 28°, удельное сцепление —
0,02 кгс/см2. В таких грунтах могут
быть применены монолитные или
сборные из фундаментных блоков и
подушек столбчатые или ленточные
фундаменты.
В некоторых проектах указывают,
например, что сборные фундаменты
запроектированы из условия залега-
ния в основании суглинков с расчёт-
ным сопротивлением 1,5 кгс/см2 и
всё — больше никаких сведений.
Встречаются и вообще странные
записи: «Перед закладкой фундамен-
тов грунты, обнаруженные на отметке
заложения, должны быть освидетель-
ствованы в натуре инженером-геоло-
гом проектной организации». Это при-
мер явно смутного представления ав-
торов проекта о порядке и методике
принятия решений по фундаментам.
В соответствии с положением о ти-
повом проектировании фундаменты,
представленные в проекте дома,
должны быть «привязаны» к грунтовым
условиям конкретной строительной
площадки до начала строительных ра-
бот. Для получения исходных данных
должны быть выполнены инженерно-
геологические изыскания. Экспертиза
фундаментов сводится к сравнению
полученных результатов по грунтам с
данными проекта и заключению о при-
менимости имеющихся фундаментов.
При существенном расхождении ха-
рактеристик грунтов потребуется пе-
ресчёт размеров фундаментов и их ар-
мирования, а во многих случаях — пе-
реход на другие конструкции.
Для этого рассчитывают нагрузки
от дома на основание. По полученным
на основе инженерно-геологических
изысканий значениям расчётного со-
противления грунтов определяют раз-
меры опорной части фундаментов и
сравнивают их с конструкциями в про-
екте. В зависимости от степени пучи-
нистости грунтов, установленной при
изысканиях, определяется возмож-
ность применения запроектированных
фундаментов. В пучинистых грунтах по
условию устойчивости определяют
глубину заложения фундаментов и
размеры выработок (траншей, котло-
ванов) в плане, а при применении мел-
козаглублённых фундаментов опреде-
ляют ещё необходимую толщину про-
тивопучинной подушки и, следова-
тельно, глубину выработок.
Часто архитектурные мастерские
продают проекты домов для повторно-
го применения с фундаментами, ранее
разработанными под другую строи-
тельную площадку. Возможность при-
менения этих фундаментов в других
грунтовых условиях можно установить,
также выполнив экспертизу фунда-
ментов. Объём и содержание выпол-
няемой работы такие же, как и в случае
приобретения типового проекта.
Однако встречаются случаи, когда
после проведения инженерно-геоло-
гических изысканий можно сразу су-
дить о применимости имеющихся фун-
даментов. Тогда экспертиза сводится к
минимуму необходимой работы.
Например, под малоэтажный кир-
пичный дом в сильнопучинистых грун-
тах применены ленточные фундамен-
ты из сборных фундаментных блоков,
заложенных ниже глубины промерза-
ния. При этом размеры выработок не
указаны. Можно сделать заключение о
необходимости перехода на другие
фундаменты и разработки конструк-
ции основания.
16
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
Рис. 1. Примеры характерных решений фундаментов в типовых
и индивидуальных проектах домов (не показаны размеры вы-
емок — траншей и котлованов)
Рис. 2. Конструкция фундамента и основания
малоэтажного дома в пучинистых грунтах по-
сле «привязки» к местным грунтовым условиям
Следует отметить существенную не-
доработку проектов фундаментов, вы-
пускаемых проектными институтами и
архитектурными мастерскими. В чер-
тежах отсутствуют, как правило, выем-
ки (траншеи и котлованы), в которых
устраивают фундаменты (рис. 1). В
лучшем случае под опорной частью по-
казывают подбетонку из тощего бетона
или выравнивающую подушку из песка,
щебня (гравия) или их смеси.
Для песчаных непучинистых грун-
тов такой объём информации может
быть и достаточным, так как в этом
случае размеры траншей и котлова-
нов назначаются конструктивно из со-
ображений удобства выполнения тех-
нологических операций. В глинистых
же потенциально пучинистых грунтах,
распространённых повсеместно, раз-
меры выработок — ширина и глубина
траншей и котлованов — являются ха-
рактеристиками правильно запроек-
тированного основания. Их определя-
ют из условия устойчивости фунда-
ментов при действии касательных сил
пучения и допустимых деформаций
при действии нормальных сил пуче-
ния (рис. 2). Поэтому в тех проектах
домов для повторного применения, в
которых фундаменты всё же подходят
для другой площадки, в пучинистых
грунтах требуется ещё разработка
конструкции основания.
Проект дома приобретён в строи-
тельной фирме
Во многих строительных фирмах
проекты домов продают при условии
заключения договора на их строитель-
ство. Чаще всего чертежи фундамен-
тов предлагают отдельно, как премию к
заключённому договору. Это всегда
привлекает заказчиков.
Фирмы, как правило, применяют
фундаменты, изготовление которых
они освоили. Одни фирмы — только
плитные фундаменты, другие — щеле-
вые, столбчатые из буровых опор,
двойные «столбчато-ленточные» и др.
Есть фирмы, которые предлагают
несколько вариантов фундаментов на
усмотрение заказчика. При этом од-
ни и те же фундаменты применяют
независимо от материала стен дома,
его теплового режима в зимний пе-
риод и без увязки с грунтовыми усло-
виями конкретных строительных пло-
щадок. В этом случае у заказчика
есть возможность обратиться к тре-
тьей стороне для получения заключе-
ния о возможности и целесообразно-
сти применения предлагаемых фун-
даментов.
Приведём пример из практики, ког-
да под одноэтажный бесподвальный
деревянный дом размерами 25,0x12,5 м
в плане строительная фирма первона-
чально предложила заказчику неза-
глублённый плитный фундамент. По-
сле подсчётов расхода бетона, арма-
туры и стоимости фундаментных ра-
бот застройщик не согласился с таким
решением.
На основе выполненных инженер-
но-геологических изысканий были за-
проектированы мелкозаглублённые
ленточные фундаменты, при которых
расход бетона на фундаменты соста-
вил 53% от первоначального варианта,
а расход арматуры — 25%.
Приобретён участок с фунда-
ментами недостроенного дома
Нередки случаи, когда участок про-
дают вместе с изготовленными фунда-
ментами бесподвального дома или с
цокольным этажом. В таких случаях
стоимость фундаментов входит в об-
щую стоимость покупки.
Покупателя привлекает, что не надо
заниматься изготовлением наиболее
трудоёмкой части строительства до-
ма. При этом имеющийся проект
зачастую не устраивает по планировке
или применяемым материалам и его
частично или полностью переделыва-
ют. Бывает и так, что участок так долго
www.master-sam.ru «Дом»8’08
17
не продавался, что документацию на
дом уже и не предоставляют. Во всех
случаях возникает вопрос о возможно-
сти использования существующих
фундаментов для дальнейшего строи-
тельства.
При этом может оказаться, что в
бесподвальном варианте дома види-
мая часть фундаментов — в хорошем
состоянии, однако конструкция их под-
земной части (глубина заложения, ши-
рина опорной части) и, следовательно,
их несущая способность — не извест-
ны. Не известно также, какова конст-
рукция основания (ширина и глубина
выработок), какой грунт под подошвой
фундаментов, каким грунтом выполне-
на обратная засыпка.
В этом случае для полноценного за-
ключения о возможности использова-
ния фундаментов потребуется откопка
одного или нескольких шурфов непо-
средственно около фундаментов, а
также ззятие проб грунтов ниже глуби-
ны заложения и выполнение лабора-
торного анализа их физико-механиче-
ских показателей. На основе этих дан-
ных определяют расчётное сопротив-
ление грунтов.
Далее рассчитывают нагрузки от
дома и размеры опорной части фунда-
ментов, ширину и глубину выработок
(траншей и котлованов). Спроектиро-
ванные конструкции сравнивают с су-
ществующими.
При обследовании фундаментов
может обнаружиться, что на их види-
мой части имеются повреждения в ви-
де трещин. Встаёт вопрос о причинах
Состояние цокольного этажа, про-
стоявшего несколько лет без нагруз-
ки в пучинистых грунтах, стены кото-
рого изготовлены из фундаментных
блоков
их возникновения, о возможности лик-
видации вызвавших их причин и ис-
пользования таких фундаментов при
дальнейшем строительстве. В этом
случае при проведении экспертизы не-
обходимо дать рекомендации по кон-
структивным и мелиоративным меро-
приятиям, которые позволят устранить
причины повреждений.
Часто возведённые фундаменты по-
сле простоя в течение нескольких лет
становятся непригодными для даль-
нейшего использования. Приведём
пример, когда застройщик, купивший
участок с простоявшим 5 лет цоколь-
ным этажом, намерен был использо-
вать его для дальнейшего строительст-
ва. При обследовании было установле-
но, что ленточные фундаменты изго-
товлены из фундаментных блоков мар-
ки ФБС. Под домом предусмотрен га-
раж, в котором устроена смотровая
яма глубиной ниже заложения фунда-
ментов. Стены смотровой ямы выложе-
ны из кирпича, а нулевой цикл закончен
устройством цокольного перекрытия
из пустотных железобетонных плит.
На период обследования кирпичная
стенка смотровой ямы была выдавле-
на грунтом внутрь и близка к обруше-
нию. Грунт под фундаментами смес-
тился в сторону ямы. Стены цокольно-
го этажа из фундаментных блоков по-
лучили опасный крен. Несколько плит
цокольного перекрытия сошли с опор,
но заранее были подперты деревянны-
ми стойками.
Заключение об этих фундаментах
было однозначным: возведённый цо-
кольный этаж не пригоден для даль-
нейшего использования и подлежит
разборке.
Построен кирпичный дом, в сте-
нах которого образовались трещи-
ны
В этом случае возникает вопрос о
пригодности дома для дальнейшей
эксплуатации, возможности устране-
ния или хотя бы стабилизации трещин.
В большинстве случаев трещины
являются следствием неправильно ус-
троенных фундаментов, когда нерав-
номерные осадки или деформации пу-
Причина трещин — в ненадёжном ус-
тройстве фундаментов
чения при недостаточной жёсткости
фундаментов превышают значения,
допустимые для стен, возведённых из
кирпича или из других штучных мате-
риалов. Чтобы сделать правильные вы-
воды о природе образования трещин и
путях их устранения, необходимо по-
наблюдать за ними. Для этого на тре-
щины устанавливают алебастровые
марки — маяки.
Если трещины являются следстви-
ем неравномерных деформаций пуче-
ния, они в зимний период увеличива-
ются (раскрываются). При этом в мар-
ках тоже образуются трещины. Трес-
нувшие марки заменяются новыми.
Весной, при прекращении пучения,
трещины могут уменьшаться и тогда
целые марки о'тоетают.
Трещины могут образоваться в та-
лых грунтах при неравномерных
осадках фундаментов, изготовлен-
ных «на глазок», без должного рас-
чётного обоснования. Алебастровые
марки, поставленные в летний пери-
од, позволяют определить, каково
состояние трещин — стабильное или
подвижное.
На основе результатов наблюдения
за марками можно разработать конст-
руктивные и мелиоративные меропри-
ятия, которые позволят стабилизиро-
вать состояние конструкций. После то-
го как будет установлено, что трещины
пришли в состояние покоя, можно вы-
полнить ремонт повреждений.
В построенном доме цокольный
этаж или техническое подполье
осенью и весной подтопляются
грунтовыми водами
18
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
Надёжность фундаментов этого до-
ма вызывает сомнения
Одной из причин подтопления цо-
кольного этажа или технического под-
полья является неустойчивость заглуб-
лённых в грунт стен при воздействии
на них касательных сил пучения. За-
глублённые стены обычно выполняют
из фундаментных блоков или в моно-
литном варианте. Подземная часть цо-
кольного этажа может быть спроекти-
рована так, что в процессе строитель-
ства в летний период грунтовые воды
находятся ниже дна котлована, а осе-
нью или весной они могут подниматься
гораздо выше.
Для предотвращения проникания
грунтовых вод в подземные помеще-
ния устраивают гидроизоляцию. Если
гидроизоляция выполнена качествен-
но, то подземные помещения остаются
сухими. Если влага всё же проникает в
них, вероятнее всего стены цокольного
этажа изготовлены без расчёта на ус-
тойчивость против касательных сил пу-
чения.
В пучинистых грунтах, в процессе их
промерзания зимой, на боковые по-
верхности заглублённых в грунт стен
действуют касательные силы пучения.
При засыпке пазух котлована местным
пучинистым грунтом эти силы могут
достигать значений 7,0; 9,0 и 11,0 тс/мг
соответственно в слабо-, средне- и
сильнопучинистых грунтах. При не-
уравновешенном состоянии стен, что
часто встречается на практике, зимой
происходит их подвижка вверх. Гидро-
изоляция при этом нарушается.
Экспертиза фундаментов при изве-
стной степени пучинистости грунтов
сводится к определению нагрузок от
дома и проверке заглублённых стен на
устойчивость. Если устойчивость не
обеспечена, могут быть выработаны
меры по снижению сил пучения, напри-
мер, путем замены пучинистой обрат-
ной засыпки на непучинистую из круп-
ного или средней крупности песка или
укладки утеплителя под отмостку по
всему периметру дома.
Если же устойчивость стен обеспе-
чена, то причину подтопления следует
искать в качестве устройства гидро-
изоляции.
Появление трещин в стенах дома
в процессе строительства
Вероятнее всего причина образова-
ния таких трещин в том, что ошибочно
выбрана конструкция фундаментов
или они «запроектированы на глазок»
без должного расчётного обоснова-
ния, при отсутствии данных инженер-
но-геологических изысканий. В ре-
зультате уже при неполной нагрузке от
дома давление на грунт будет превы-
шать его расчётное сопротивление. В
результате происходят неравномер-
ные осадки фундаментов, превышаю-
щие допустимые значения для стен.
Если трещины образовались в зим-
ний период строительства, то в бес-
подвальных домах это свидетельству-
ет о том, что фундаменты не устойчивы
против касательных сил пучения.
В этих случаях экспертиза фунда-
ментов позволяет выявить причину об-
разования трещин.
В домах с цокольным этажом, воз-
веденных в пучинистых грунтах на
плитных фундаментах, образование
трещин в стенах часто свидетельствует
о том, что сама плита получила по-
вреждения. Трещины образовались в
результате промерзания под ней пучи-
нистого основания. Экспертиза фунда-
ментов в этом случае сводится к отыс-
канию этих трещин в плите.
В процессе строительства в про-
ект дома вносятся изменения, уве-
личивающие или снижающие на-
грузки на фундаменты
При увеличении нагрузок на фунда-
менты могут произойти неравномер-
ные деформации осадок, превышаю-
щие допустимые значения для стен.
При уменьшении нагрузок в пучинис-
тых грунтах может быть потеряна ус-
тойчивость фундаментов при дейст-
вии касательных сил пучения.
Во всех случаях, прежде чем осуще-
ствлять намеченные изменения, сле-
дует расчётами проверить надёжность
фундаментов.
В процессе эксплуатации дома
возникает потребность в увеличе-
нии его этажности
В этом случае экспертиза фунда-
ментов сводится в первую очередь к
расчёту нагрузок от дома. При извест-
ных данных инженерно-геологических
изысканий рассчитывают размеры
фундаментов и сравнивают их с суще-
ствующими конструкциями в проекте
или в исполнительной документации.
При отсутствии же таких сведений
производят откопку шурфа (шурфов)
непосредственно около фундаментов
и выясняют конструкцию фундамен-
тов, их размеры и отбирают пробы
гэунтов для определения их характе-
ристик.
Заключение
1. В практике загородного строи-
тельства известно много случаев, ког-
да экспертиза позволила избежать
ошибочных решений по фундаментам,
сэкономить средства застройщика на
последующее их усиление или пере-
делку.
2. Как показывает опыт строитель-
ства загородных домов, своевремен-
но проведённые инженерно-геологи-
ческих изыскания и экспертиза имею-
щихся фундаментов (даже с разработ-
кой нового проекта фундаментов) об-
ходится на 1-2 порядка дешевле, чем
расходы на последующее их усиление
или переделку. И часто самые доро-
гие фундаменты получают, когда пы-
таются сэкономить на стадии их про-
ектирования.
Контактный телефон:
353-55-75
www.master-sam.ru «Дом»8’08
19
Технология малой стройки
В.Овчинников
НОВАЯ КРЫША
(Продолжение.
Начало в журнале «Дом» №7 за 2008 г.)
Пример, который мы разберём сегодня, весьма характе-
рен для дачных домиков, возведённых три-четыре десятка
лет назад. В наши дни многие такие строения не просто ре-
монтируют, а основательно реконструируют. Разумеется,
такие работы почти всегда сопряжены с серьёзными пере-
делками крыши.
К даче размерами 6x6 м примыкала узкая Г-образная при-
стройка (рис. 6). Её предполагалось снести и пристроить мо-
дуль также Г-образной формы, но широкий. На фото 2 вид-
но, что старые пристройки
имели довольно своеоб-
разную архитектуру. Это с
одной стороны усложняло
их разборку, но в то же вре-
мя облегчало условия мон-
тажа новых элементов.
Чуть позже мы в этом
убедимся, а пока всё же не
удержусь от совета. При-
ступая к реконструкции, не
Рис. 6. Схема реконструк-
ции дома: 1 — старый
дом; 2 — старая крыша,
3 — старая пристройка;
4 — новая пристройка; 5 —
пристраеваемая часть
крыши; 6 — скат новой
крыши; 7 — заменяемый
скат старой крыши
спешите всё сразу ломать. Избавьтесь сначала только от тех
конструктивных элементов, которые реально мешают рабо-
те. Например, старые конструкции можно с успехом исполь-
зовать в качестве лесов.
Обследование объекта
Итак, обговорив с заказчиком контуры предстоящей ра-
боты, мы приступили к детальному обследованию сооруже-
ния. Результаты не слишком порадовали. Как это часто бы-
вает в домах старой постройки, имелась масса проблемных
мест: не совпадали диагонали сруба, имелись несоответст-
вия высот стен, некоторые узлг i выполнены из некачествен-
ного материала и т.д. А состояние кровли (шифер), стро-
пильной системы и обрешётки оказалось таким, что ни о ка-
ком капитальном ремонте не могло быть и речи. Крыша тре-
бовала полной замены.
Рассмотренные ранее способы ремонта крыш малых со-
оружений в данном случае были неприемлемы, поскольку
требовалась не просто замена крыши, но и её модернизация.
Площадь скатов старой крыши превышала 100 м2. Сразу та-
кую не демонтируешь. Тем более, что в короткие сроки нужно
было быстро изготовить и смонтировать новую крышу со
стропилами, обрешёткой и кровлей площадью более 200 м2.
Любые попытки всё это закрыть плёнкой бесперспективны.
При монтаже новой крыши нужно активно перемещаться
по перекрытию, особенно при подъёме стропил, а продыря-
вить защиту может даже упавший молоток. Да и в тапочках
по потолку ходить не будешь. Когда же метеорологи еже-
дневно назойливо напоминают о возможных осадках, жела-
ние предварительно разбирать крышу вообще пропадает.
Уменьшить риск загубить строение дождём можно, если
существенно ускорить темпы возведения новой крыши по-
сле полной разборки старой. Рассмотрим, реальны ли такие
варианты.
Начнём со стропил. Оптимальный с точки зрения сроков
работ вариант возможен, если на земле заготовить детали,
собрать из них фермы и только после этого разобрать ста-
рую крышу, а затем оперативно поднять и установить осно-
Дом до реконструкции
20
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
ву новой несущей конструкции. Однако здесь есть одно
«но»: подъём и монтаж габаритных и тяжёлых ферм — зада-
ча не простая и быстро эту работу не сделаешь.
Другой не менее важный момент — после установки
стропил предстоит набивка обрешётки. Набить 100 м2 до-
сок также быстро не получится. На это может уйти 3-4 дня в
зависимости от числа работников. Да и на завершающую
стадию—монтаж кровли—может потребоваться не один
день. А как себя будут чувствовать в это время проживаю-
щие в доме люди? Вывод очевидный: ломать старую крышу,
а потом делать новую крайне рискованно.
Выбор способа реконструкции
Мы приняли решение возводить новую крышу над ста-
рой. Это гарантировало защиту жилища и позволяло не
гнать работу в ущерб качеству. А кроме этого (учитывая
опыт предыдущей работы), мы могли использовать старую
конструкцию в качестве временного основания для вновь
возводимой крыши. Заказчики такую идею с радостью одо-
брили. Ещё бы — даже мебель не нужно эвакуировать.
Однако идея—это ещё не план действий. Прежде чем
приступить к конкретным делам, мы попытались проанали-
зировать различные варианты решений. В популярной ли-
тературе, посвященной вопросам малого строительства,
ничего толкового на эту тему нам найти не удалось. Так что
пришлось соображать самим.
Известно, что основой любой крыши являются стропила.
В рассмотренном нами ранее случае новые стропила опи-
рались на старые. На этот раз такой вариант был неприем-
лем, поскольку старые стропила предполагалось демонти-
ровать ввиду их непригодности. А, кроме того, устанавли-
вать новые стропила на разных сторонах дома нужно было
по-разному.
Дело в том, что реконструированный дом предполага-
лось отделать снаружи сайдингом, вследствие чего карниз-
ные свесы крыши существенно уменьшались. А значит, что-
бы правые стропила оказались за пределами старой кры-
ши, нужно было сооружать какие-то опоры.
Первое, что пришло на ум — попробовать смонтировать
несущую конструкцию крыши готовыми фермами. Этот ва-
риант мы довольно быстро отбросили не только ввиду зна-
чительных габаритов и веса конструкций, но и в связи с
опасением, что из-за отсутствия ригелей и техноло-
гических стяжек ноги стропильных ферм при уста-
новке «разъедутся». А ведь фермы надо вначале
поставить вертикально, а затем переместить
над старой крышей в нужное место.
Ещё один вариант — смонтировать не-
сущую конструкцию, включив в неё конько-
вый брус. Такая схема имеет ряд преиму-
ществ. Во-первых, в этом случае стропиль-
ную пару можно сформировать раздельно
по одной ноге, что существенно упрощает
установку габаритных стропил. А во-вто-
Рис. 7. Конструкции конько-
вого узла: 1,2—стропила; 3 —
коньковый брус; 4 — подпор-
ки; 5 — сборный коньковый
прогон; 6 — старая крыша
рых, коньковые сопряжения стропил при таком конструктив-
ном исполнении располагаются строго в одну линию, что не-
сомненно облегчает в дальнейшем монтаж кровли. Однако
классический вариант несущей конструкции с коньковым
брусом предполагает наличие опор и лесов, чего под старой
крышей, не нарушая её целостности, мы добиться не можем.
Вариант, при котором коньковый брус крепится поверх
старой крыши (рис. 7) с помощью подпорок, показался нам
сложным. Однако идея «оседлать» старую крышу была при-
знана вполне рабочей. Только вместо конькового бруса мы
решили применить прогон в виде собранного из досок угол-
ка, который можно надёжно «посадить» на конёк старой кры-
ши. А новые стропила соединить над уголком либо встык
(фронтонные), либо внахлёст (промежуточные).
Таким образом, мы определились с концепцией строи-
тельства и приступили к конкретной работе на объекте. Зали-
ли ленточный фундамент из монолитного железобетона. За-
тем возвели из бруса сечением 150x150 мм стены новой при-
стройки. Старые пристроенные модули частично демонтиро-
вали. Настал черёд укладки балок перекрытия. На них пред-
полагалось смонтировать технологический настил для про-
изводства сборочных и монтажных работ по устройству но-
вой крыши.
Рис. 8. Монтаж балок
www.master-sam.ru «Дом»8’08
21
Рис. 9. Конструкция и монтаж конькового прогона: 1 — крыша; 2 — ходовые доски;
3 — сборный коньковый прогон; 4 — старая пристройка; 5 — промежуточная опора;
6—фронтонная опора; 7—опорный брус; 8 — стена пристройки; 9 — трапы; 10 — тех-
нологические раскосы; 11 — фартук из рубероида; 12 — шифер; 13 — стропило; 14 —
доски обрешётки
Монтаж балок
Трудность этого этапа
работ заключалась в том,
что стена дома была пока под крышей, разбирать которую
из-за угрозы осадков мы не могли. Решили вырезать про-
ёмы в местах укладки балок (рис. 8).
Исходя из имеющихся условий, мы приняли следующую
последовательность монтажа балок. Сначала уложили на
угол сруба первый брус. Затем, используя в качестве опоры
угловой брус, поочерёдно поднимали балки и передвигали
их к месту установки.
Важный момент, на который я хочу обратить особое вни-
мание, —осадка стен! По стенам старого дома она фактиче-
ски отсутствует, чего не скажешь о пристройке. Если не учи-
тывать это обстоятельство при устройстве перекрытия, то
неприятностей не избежать — впоследствии могут быть
сломаны все узлы несущей конструкции крыши.
Один из способов решения проблемы — приподнять кон-
цы балок на величину предполагаемой осадки. Для оценки
хотя бы ориентировочного значения осадки целесообразно
делать замеры. Для этого фиксируют точки на разных высо-
тах от подошвы цоколя (1 м, 2 м и 2,5 м). В качестве «репе-
ров» используют обычные гвозди, вбитые в стену на этих вы-
сотах. Такие ориентиры позволяют оценить среднее значе-
ние осадки во времени по высоте сруба.
В нашем случае остдка сруба по углам за 6 месяцев со-
ставила от 4 до 8 см. Такой разброс связан и с неравномер-
ной нагрузкой от крыши, и с разной степенью усушки древе-
сины, больше или меньше прогреваемой солнцем.
Уголковая конструкция
Уложив с учётом усушки балки и настелив на них доски
технологического настила, мы приступили к изготовлению
конькового прогона. Этот элемент несущей конструкции
должен быть прочным, жёстким, но в то же время простым и
технологичным для изготовления и монтажа. А ещё он дол-
жен иметь достаточную толщину, которая исключала бы
контакт новых стропил со старой кровлей, чтобы не разру-
шить её.
Таким требованиям в наибольшей мере отвечает уголко-
вая конструкция, собранная из обрезных досок (рис. 9). В
собранном виде она обладает достаточной жёсткостью, что
позволяет компенсировать погрешности коньковой линии
крыши. А таковых на крышах старых домов предостаточно.
Они могли возникнуть и в процессе строительства, и обра-
зоваться в процессе эксплуатации в связи с неравномерной
осадкой дома.
Конструкция же прогона-уголка позволяет даже при на-
личии подобных проблем получить конёк строго в одну ли-
нию, что в дальнейшем создаёт предпосылки для формиро-
вания геометрически правильных скатов новой крыши.
О том, как мы монтировали коньковый прогон, а затем и
стропильную систему, я расскажу в следующий раз
(Продолжение следует)
ЛИТЕРАТУРА
1. В.Овчинников. «Стройте без ошибок»,
журнал «Дом» №3 за 2001 г.
2. В.Овчинников. «Стройте творчески или как рождаются
хитрости», журнал «Дом» №4-6 за 2007 г.
3. В.Овчинников, В.Сергеев. «Какувеличить полезную
площадь», журнал «Дом» №8 за 2005 г.
4. В.Овчинников, В.Сергеев. «Была баня - стал дом»,
журнал «Дом» №10 за 2005 г.
5. В.Овчинников, В.Сергеев. «Из простого козблока - дачный
коттедж», журнал «Дом» №12 за 2005 г.
6. В.Овчинников. «О блочном монтаже каркаса»,
журнал «Дом» №10 за 2000 г.
7. В.Овчинников. «Шаблон мансардной крыши»,
журнал «Дом» №8 за 1999 г.
22
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
А Степанов
Баня
ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ
Автор этой статьи уже делился с чи-
тателями своим опытом строительства
бани на дачном участке (см. журнал
«Дом» №6,7 за 2008 год). Однако в си-
лу невозможности «объять необъят-
ное» целый ряд технологических и кон-
структивных нюансов, которые могут
представлять интерес для читателей
журнала «Дом», остался за пределами
публикации. Сегодня мы постараемся
восполнить этот пробел.
Подготовка траншеи для заливки
бетона
Именно начальный этап строитель-
ства вызывает наибольшее количество
вопросов у тех, кто впервые столкнул-
ся с работами по возведению фунда-
мента. Как вынести план дома на мест-
ность? Как подготовить траншеи? Эти
и прочие подобные вопросы порой на-
Если планку выставить по шнуру, по-
дошва укажет уровень подсыпки
столько пугают новичков, что они даже
не пытаются попробовать свои силы в
этом деле. Хотя в малом строительст-
ве эта работа не такая уж и сложная, а
выполнить её сможет каждый, кто хо-
рошо подготовится к её проведению.
Например, выровнять дно траншеи,
а также проконтролировать уровень
отсыпаемой гравийной и песчаной по-
душки можно с помощью простейшего
приспособления. Оно представляет
собой брусок с прибитыми к нему по-
дошвой и планкой. Во время работы
планку ориентируют на выверенный с
помощью нивелира шнур. Соответст-
венно подошва приспособления при
этом чётко указывает, нужно ли на дан-
ном участке дна траншеи убрать грунт
или же наоборот — нужно подсыпать
его (фото 1).
Защита нижнего венца строения
Одним из самых «слабых» мест лю-
бого бревенчатого или брусового дома
является первый лежащий на фунда-
менте венец. Со временем он начинает
подгнивать. Чтобы сохранить стены,
брёвна окладного венца приходится
удалять, для чего дом приподнимают с
помощью домкратов, что сделать да-
леко не просто.
Брус окладного венца уложен на фун-
дамент через прокладки. Полка анке-
ра прикручена к брусу саморезами, а
стержень опущен в гнездо. Теперь
его можно замуровать
Стержень анкера замурован. Прежде
чем снова снять брус для укладки ги-
дроизоляции на фундамент, полку
анкера нужно обвести карандашом
Гнезда для анкеров в цокольной час-
ти фундамента сделаны сразу после
заливки бетона, когда он только на-
чал схватываться
Укладка гидроизоляции. В местах ус-
тановки анкеров полосы рубероида
подрезаны
www.master-sam.ru «Дом»8’08
23
Нижний венец брусовой коробки вы-
вешен на анкерах. Между ними про-
ложены бруски, передающие на-
грузку от строения на ленту фунда-
мента
Избежать подобных хлопот можно,
используя анкеры, на которые вывеши-
вают нижний венец. Между анкерами с
шагом 80 см укладывают деревянные
бруски, которые при необходимости
нетрудно заменить, слегка приподняв
строение.
Достоинство предлагаемого спосо-
ба ещё и в том, что между нижним вен-
цом и фундаментом образуется зазор.
Благодаря этому пространство под
строением великолепно проветрива-
ется.
Кровельные работы
По инструкции производителей би-
тумного гонта (мягкой черепицы) в ка-
честве основания под этот материал
рекомендуется использовать влаго-
стойкую фанеру. Однако крепить гро-
Тетива надёжно удерживается на
коньке с помощью стопорных брус-
ков. Между трапом и тетивой уложе-
ны бруски-поперечины, позволяю-
щие перемещаться вдоль ската кры-
ши
моздкие листы на наклонной крыше
без помощников неудобно и небезо-
пасно. Гораздо проще набить сплош-
ной настил из досок.
Работать с мягкой черепицей не-
трудно, но надо заранее хорошо про-
думать весь процесс и подготовить не-
обходимую оснастку. Нижние ряды це-
лесообразно прибивать снизу, с лест-
ницы. После этого продолжать работу
нужно с трапа.
Трудности этого этапа в том, что по-
лосы мягкой черепицы (гонты) имеют
длину 1 м. Чтобы прибить дальний ко-
нец гонта, надо вытягивать руки, что
небезопасно. С задачей помогут спра-
виться простейшие мостки. Для этого
необязательно обзаводиться вторым
трапом — можно соорудить отдельную
тетиву, зацепить её за конёк крыши и
соединить поперечинами с трапом
Поступающий с улицы воздух с помо-
щью тройника направляется не толь-
ко непосредственно в помещение, но
и через кирпичную стенку — к печи
Приточная вентиляция
Чтобы обеспечить приток свежего
воздуха в парную, в стену (на стыке её
с полом) вмонтирована труба из не-
ржавеющей стали. Поступающий че-
рез неё в помещение воздух обеспе-
чивает также горение топлива в печи.
Вытяжная вентиляция
Эффективная вытяжная вентиля-
ция — едва ли не один из самых важ-
нейших вопросов, без грамотного ре-
шения которого нельзя обеспечить оп-
тимальные климатические условия в
Устройство вытяжной вентиляции
парной:
1 — дощатая обшивка стен мансар-
ды; 2, 6 — фольга; 3 — дощатая об-
шивка стен парной; 4 — вентиляци-
онный зазор; 5 — дощатая обшивка
потолка парной; 7 — утеплитель; 8 —
пол мансарды; 9 — вентиляционная
труба
бане. Причём речь идёт не только о пар-
ной, но и о других помещениях бани.
На рисунке показано, что в потолок
парной вытяжная труба встроена так,
что её торец расположен между фоль-
гой и досками обшивки. Благодаря та-
кому решению вентилируются не толь-
ко само помещение парной, но и поло-
сти ограждающих конструкций. Под
отверстием в потолке смонтирован уг-
24
«Дом» 8 ’ 08 www. master-sam. ru
Торец вытяжной трубы расположен в
пространстве между пароизоляцион-
ным экраном и досками обшивки по-
толка парной
Каркас короба обшит вагонкой. У
потолка и под верхним полком уста-
новлены заслонки, позволяющие
регулировать воздухообмен в пар-
ной
ловой вентиляционный короб, в кото-
рый встроены две задвижки. Одна из
них размещена у потолка, а вторая —
на высоте 1 м от пола (под полком).
Благодаря этому обеспечивается эф-
фективное проветривание помещения
парной на всех уровнях.
В рассматриваемом случае вытяж-
ной вентиляцией оснащены все поме-
щения, включая мансарду. Вентиляци-
онные трубы соединены в один общий
стояк, который выведен через крышу.
Конечно, это дороговато обошлось. Но
зато всегда пахнет сухим деревом.
Окно мансарды
Оборудованную как комнату отдыха
мансарду в тёплые дни можно легко
превратить в лоджию. Для этого нужно
лишь снять встроенную во фронтон
шестиугольную раму и убрать её в спе-
циально оборудованное хранилище.
Расположенный под окном бункер ос-
В углу парной, под отверстием для
вытяжной трубы смонтирован каркас
вентиляционного короба
В холодное время года и в случае не-
погоды раму нетрудно установить в
проём. За окном видно декоративное
ограждение, собранное из распилен-
ных пополам балясин заводского из-
готовления. Бункер закрыт крышка-
ми
нащён съёмными центральными щит-
ками и навешенными на рояльных пет-
лях створками.
Хранилище для укладки снятой окон-
ной рамы. Боковые створки бункера
установлены на рояльных петлях.
Опорой для створок и щитков служат
съёмные бруски сечением 50x50 мм
Центральные щитки бункера сняты
Рама уложена в бункер, а опорные
бруски вставлены. Теперь можно за-
крывать боковые створки и уклады-
вать центральные щитки
www.master-sam.ru «Дом»8’08
25
Ю. Хошев
Процессы
испарения
и конденсации
В прошлый раз (см. журнал
«Дом» № 7 за 2008 г.) мы позна-
комились с понятием «влажно-
го» термометра, выяснили, что
содержание воды в воздухе в виде водяного пара не может быть сколь угодно большим, а отно-
сительная влажность воздуха обязательно соответствует какой-либо конкретной его температу-
ре. Сегодня мы поговорим о процессах испарения и конденсации, не поняв суть которых, невоз-
можно правильно оценить микроклиматические условия в бане.
В специальной банной литературе
(в том числе и финской) при рассмот-
рении микроклиматических условий в
бане обычно ограничиваются сведени-
ями о плотности насыщенного пара и
опр( делением понятия относительной
влажности воздуха. При этом делают
вывод о том, что чем ниже относитель-
ная влажность воздуха, тем больше
влаги способен принять воздух и тем
интенсивнее происходя, процессы ис-
парения пота с тела человека.
При всей очевидности этого тезиса
такой подход методически неточен,
поскольку низкая относительная влаж-
ность воздуха отнюдь не гарантирует
возможности испарения влаги с по-
верхности кожи человека. Причём
именно в банных условиях, когда тем-
пература воздуха превышает темпера-
туру кожи. Более того, если воздух и
тело человека имеют разные темпера-
туры, то понятие относительной влаж-
ности воздуха вообще теряет физичес-
кий смысл । |рименительно к телу чело-
века.
Поясним это простейшим приме-
ром. Предположим, термометр (сухой)
в бане показывает 90°С, а гигрометр —
относительную влажность 25%. Каза-
лось бы, баня — сухая и тело человека
должно быть сухим. Но если вы смочи-
те кожу водой, сохнуть она не будет. В
то же время полок в бане, листья на ве-
нике и волосы на голове сохнут. Объяс-
няется это тем, что и полок, и листья, и
волосы имеют ту же температуру, что и
воздух, а ваше тело нагреться выше
40° не может — вы просто выскочите
из бани, если перегреетесь. Значит,
ваше тело неминуемо представляет
собой самый холодный элемент бани,
около которого воздух охлаждается, а
относительная влажность воздуха —
повышается.
В цифрах это выглядит следующим
образом. Плотность насыщенного па-
ра при 90°С составляет 0,40 кг/м3. По-
скольку в рассматриваемом случае
относительная влажность воздуха
равна 25%, то абсолютная влажность
воздуха, разумеется, вчетверо мень-
ше плотности насыщенного пара, то
есть —0,10 кг/м3.
Плотность же насыщенного пара
при 40°С составляет 0,05 кг/м3. Вполне
очевидно, что воздух с реальной абсо-
лютной влажностью 0,10 кг/м3, сопри-
касаясь с телом человека и охлаждаясь
с 90°С до 40°С, уже не может иметь аб-
солютную влажность выше 0,05 кг/м3.
А значит водяные пары должны частич-
но (в данном случае наполовину) скон-
денсироваться на коже человека в ви-
де росы.
На коже человека воздух осушается
точно так же, как на теплообменных ох-
лаждающих пластинах кондиционера.
Если вы махнёте рукой, направив поток
воздуха к телу, количество охлаждаю-
щейся росы увеличится, а поскольку
осаждение влаги сопровождается вы-
делением скрытой теплоты конденса-
ции, то вы почувствуете нагрев кожи.
Именно это и происходит в русской
бане, когда парятся с веником. То есть,
казалось бы, при относительной влаж-
ности 25% ваше тело в бане должно
быть сухим, как и ваши волосы. А у вас
по коже пот течёт ручьём! Но вот поче-
му-то несолёный!!! А ведь это и не пот
вовсе, а конденсат водяных паров из
воздуха, роса — жгучая, пощипываю-
щая кожу. Ясно, кипяток ведь...
Процесс осаждения росы (конден-
сата) может приостановиться лишь
при осушении воздуха до абсолютной
влажности 0,05 кг/м3, после чего абсо-
лютная влажность изменяться не бу-
дет.
Другая ситуация, если вы входите в
баню, воздух которой имеет абсолют-
ную влажность ниже 0,05 кг/м3. В этом
случае за счёт испарения пота и выде-
ления влаги во время дыхания абсо-
лютная влажность воздуха в бане бу-
дет увеличиваться. Причём до того же
значения, соответствующего плотнос-
ти насыщенного пара (0,05 кг/м3) при
температуре 40°С.
Другими словами, при абсолютной
влажности воздуха 0,05 кг/м3 (при точ-
ке росы, равной 40°С) ни процессы ис-
парения влаги с кожи человека (в том
числе и пота), ни процессы осаждения
26
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
росы (конденсата) на кожу человека
становятся невозможными.
На рисунке показана зависимость
относительной влажности воздуха от
температуры при фиксированной аб-
солютной влажности воздуха 0,05 кг/м3
(при точке росы 40°С). Эта имеющая
фундаментальный характер зависи-
мость (кривая росы или конденсацион-
ная кривая) описывает условия пере-
хода от режимов испарения пота к ре-
жимам конденсации паров воды на ко-
жу человека.
Область ниже кривой соответству-
ет режимам сухих бань, то есть таким,
в которых пот может испаряться. Зона
самой кривой соответствует влажным
баням, в которых пот перестаёт испа-
ряться (режим «чистого» потения). Об-
ласть выше кривой соответствует ре-
жимам паровых бань, когда пот не ис-
паряется и более того — на кожу выде-
ляется горячая роса.
Таким образом, бани с сухим возду-
хом (относительная влажность менее
50%) могут быть и сухими, и влажны-
ми, и даже паровыми. Аналогично бани
с влажным воздухом (относительная
влажность более 50%) также могут
быть и сухими, и влажными, и паровы-
ми, что полностью снимает все терми-
нологические трудности.
Кривую на рисунке назовём хомо-
термальной (от латинских слов
«homo» — человек и «thermae» — тёп-
лое купание). Хомотермальная кривая
отвечает реальным климатическим ус-
ловиям бань всех типов: турецких, рус-
ских, финских
На первый взгляд может показаться
крайне удивительным, что для бань
всех типов характерна одна и та же аб-
солютная влажность воздуха порядка
0,05 кг/м3. Однако всё встаёт на свои
места, если учесть, что хомотермаль-
ная кривая соответствует климатичес-
ким условиям, когда человек теряет
способность испарять воду со своей
кожи. При этом тело человека начинает
непрерывно нагреваться. А это означа-
ет, что в режимах, соответствующих
самой хомотермальной кривой и выше
её (при отсутствии лучистых теплопо-
терь) человеку даже с мокрой кожей не
может быть холодно.
Многие люди, в том числе и врачи,
по наивности полагают, что климатиче-
ские режимы различных традиционных
бань специально разработаны «много-
вековым опытом многочисленных по-
колений предков». Это глубочайшее
заблуждение. Других режимов просто
не существует в природе. Эти режимы
реализуются «сами собой» при подбо-
ре условий, когда человеку становится
тепло.
Теоретическая зависимость относительной
влажности воздуха от температуры при фик-
сированной абсолютной влажности воздуха
0,05 кг/м3 (при точке росы 40 °C)
Неуклонное повышение температу-
ры тела означает, что рано или поздно
человек даже с мокрой кожей перегре-
ется и будет вынужден выйти из бани.
Иными словами, длительное непре-
рывное нахождение в условиях, описы-
ваемых хомотермальной кривой, несо-
вместимо с жизнью.
Поэтому при конструировании бань
важно понять не только то, что при оп-
ределённой температуре воздуха че-
ловек способен выдержать лишь неко-
торую максимальную относительную
влажность воздуха, о чём много пишут
в литературе. Ещё более важно понять,
что вне зависимости от температуры
человек способен непрерывно выдер-
живать лишь некоторую максимальную
абсолютную влажность воздуха (не вы-
ше 0,05 кг/м3).
Конечно, есть люди, способные,
охладившись, кратковременно выне-
сти и более высокую влажность, по-
скольку для мытья тела используют во-
ду с температурой 45°С, а для мытья
рук и ног — даже 55°С. При этом сле-
дует учитывать, что туловище настоль-
ко массивно, что разогревается долго.
Отсюда и экстремальная хомотер-
мальная кривая, рассчитанная для
«точки росы» 55°С и абсолютной влаж-
ности — 0,1 кг/м3 соответственно. Но
это предельные условия для паровой
бани.
Таким образом, измерив темпера-
туру и относительную влажность воз-
духа, мы (вопреки заявлениям фин-
ских специалистов) ничего не можем
сказать о бане, пока не сопоставим по-
лученные данные с хомотермальной
кривой.
Характер климатических условий в
бане можно определить, зафиксиро-
вав «точку росы». Поскольку приборы
для этого весьма сложны, то любите-
лям бани для изучения особенностей
своей парной можно порекомендовать
более доступные способы, позволяю-
щие осуществлять подобный контроль.
В качестве простейших «приборов»
для этого могут служить вёдра, напол-
ненные водой, температура которой
составляет 40°С. Или же блестящие
пластинки, прикреплённые к телу че-
ловека (металлические никелирован-
ные браслеты или даже обычные ме-
таллизированные липкие плёнки-
ленты типа скотча). При достижении
«точки росы» 40°С (хомотермальный
режим) на этих предметах, протирае-
мых сухим полотенцем, будут появ-
ляться мелкие капельки росы.
Банный воздух, соответствующий
хомотермальному режиму, можно,
кстати, сравнить с воздухом, выдыхае-
мым из лёгких, поскольку он тоже име-
ет абсолютную влажность, близкую к
0,05 кг/м3. Поэтому в быту иногда го-
ворят о душных помещениях — «нады-
шали как в бане».
В следующий раз мы рассмотрим
процессы испарения и конденсации на
примерах бань различных типов.
Литература:
1. Сауна.
Гигиеническая баня для дачника и садовода,
М.: «Издательство АСТ», 2004.
2. Теория бань. Учебник,
М.: «Книга и бизнес», 2006.
www.master-sam.ru «Дом»8’08
27
Технология
малой стройки
Б. Килиан (США)
Несмотря на неугасающие
споры по поводу опасности
стекловаты для здоровья че-
ловека при утеплении индиви-
дуальных строений, она тем
не менее широко использует-
ся в современном строительст-
ве. Что же это за материал и
что нужно знать при работе с
ним?
Что такое стекловата. Утеплители
на основе волокнистых материалов, к
которым относится и стекловата, в на-
стоящее время являются одними из
наиболее популярных теплоизоляци-
онных материалов (ТИМ) в мире. По
некоторым данным их доля среди всех
утеплителей составляет около 80%.
Стекловата представляет собой ми-
неральное волокно, которое по техно-
логии изготовления и свойствам имеет
много общего с минеральной ватой.
Оба вида этих материалов состоят из
тесно переплетённых волокон.
=
ййэиааый жшяюь
Подгонка мата к узкому пролёту зай-
мёт мало времени, если прижать ма-
териал к стойке и использовать её од-
новременно и как направляющую, и
как поверхность для подрезки
Когда стекловолокно сжато, его изоляционная способность снижается. Преж-
де чем смонтировать утеплитель, осторожно растяните мат, чтобы он распра-
вился до паспортной толщины. Для обеспечения плотных стыков между во-
локнистым материалом и элементами конструкции удобно использовать тон-
кий шпатель или нож
28
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
Основное сырье для производства
стекловаты — обычный кварцевый пе-
сок и бой бутылочного стекла. Эта мас-
са разогревается, затем из нее вытяги-
ваются очень тонкие эластичные во-
локна, которые затем подаются на кон-
вейерную линию. На вид это просто бе-
лая вата. Далее в специальном устрой-
стве в неё вводят специальные связую-
щие —те самые добавки, которые свя-
зывают волокна и удерживают пыль
внутри. Добавки и придают минераль-
ной вате характерную структуру и клас-
сический жёлтый цвет.
По эксплуатационным свойствам
стекловата несколько отличается от
минеральной. Отличия обусловлены в
частности тем, что волокна стеклянной
ваты имеют большую толщину (16...20
мкм) и в 2-3 раза большую длину. Бла-
годаря этому изделия из стеклянной
ваты обладают повышенной упругос-
тью, что позволяет легко заполнить
щели и зазоры, которые неизбежно
возникают на стыках утеплителя с эле-
ментами конструкции. В результате в
теплоизоляционной системе можно
свести к минимуму тепловые мостики.
Стекловата обладает высокой хими-
ческой стойкостью, не содержит кор-
розионных агентов. Благодаря проти-
Чтобы обеспечить плотные стыки утеплителя с размещёнными внутри стены
розетками и распределительными коробками, мат сначала подрезают по вер-
тикали, а затем, придерживая его рукой, удаляют часть материала по контуру
коробки
вогнилостной обработке и отсутствию
запаха этот материал предохраняет
строительные конструкции от вредите-
лей и плесени.
Стекловата не горит и не тлеет, а под
воздействием огня не выделяет ток-
сичные и вредные вещества. Плот-
ность материала в рыхлом состоянии
не превышает 130 кг/м3. Стекловата
почти не даёт усадки в процессе экс-
плуатации, а её волокна не разрушают-
ся даже при длительной вибрации.
Благодаря большому количеству за-
полненных воздухом пустот между во-
локнами этот материал является вели-
колепным звукоизолятором.
Важнейшее достоинство стеклова-
ты — высокая паропроницаемость.
Этот показатель для утеплителей очень
важен, поскольку если в материал по-
падает влага, то резко снижаются его
теплоизоляционные свойства и срок
службы.
Утеплитель может намокать в ос-
новном из-за водяного пара, который
образуется внутри жилища и стремит-
ся из него наружу. Попадая из тёплой
зоны в холодную, пар конденсируется,
а «точка росы» при этом нередко ока-
зывается именно в утеплителе. Чтобы
это исключить, в состав ограждающей
Укладка изоляции вокруг проёмов.
Слишком большое количество стек-
ловолоконной изоляции, размещён-
ной по периметру оконного проёма,
не только не обеспечит должной
изоляции, но и может привести к де-
формации коробки, в результате че-
го створки будет «заедать». Стекло-
волокно должно заполнить всё про-
странство, но в расширенном состо-
янии
конструкции включают пароизоляцию.
Однако даже качественно выполнен-
ная она не даёт полной гарантии за-
щиты от увлажнения. Поэтому, если
пар всё же проник в утеплитель, он не
должен задерживаться в его толще.
Для этого в ограждающей конструкции
предусматривают вентиляционный за-
зор, который работает только в том
случае, если сам утеплитель способен
пропускать пар. В этом смысле стек-
ловата наиболее полно отвечает таким
требованиям.
Другая важнейшая характеристика
любого утеплителя — теплопровод-
ность, выражаемая соответствующим
коэффициентом. Чем он ниже, тем
больше тепла сохранится в доме. Бла-
годаря волокнистой структуре стекло-
вата удерживает в себе воздух в непо-
движном состоянии, а воздух, как из-
вестно, лучший теплоизолятор. Тепло-
проводность стекловаты находится в
пределах 0,030...0,052 Вт/(м-К). Дру-
гими словами слой волокнистого ма-
териала толщиной 5 см имеет такое же
www.master-sam.ru «Дом»8’08
29
термическое сопротивление, как и
кирпичная стена толщиной 1 м.
Применяют стекловату для тепло-
изоляции конструкций при температу-
ре поверхности от —200°С до 450°С.
Теплоизоляционные материалы
на основе стекловаты. Теплоизоля-
ционные изделия из стекловаты широ-
ко применяют в современном строи-
тельстве. Этот материал настолько мя-
гок и эластичен, что его можно приме-
нять в конструкциях любой конфигура-
ции. Теплоизоляционные изделия из
стекловаты отличаются стабильностью
формы, практически не подвергаясь
деформации. Области применения
стекловаты практически такие же, как
для изоляционных изделий из мине-
ральной ваты.
Номенклатура теплоизоляционных
изделий из стекловаты включает в се-
бя маты (мягкие плиты), прошивные
маты (их получают путём прошивки
стеклянных волокон асбестовыми или
скрученными из того же стекловолокна
нитями), полужёсткие плиты на синте-
тической связке, а также плиты с высо-
кой жёсткостью, позволяющие выдер-
живать значительные нагрузки.
Жёсткие плиты, облицованные
стекловойлоком, обеспечивают хоро-
шую ветрозащиту. Мягкие стеклово-
локнистые материалы, как правило,
прессуют в рулоны. Благодаря высо-
кой упругости они восстанавливают
первоначальный объём практически
сразу после вскрытия упаковки.
Основные правила работы со
стекловатой. В теплоизоляционной
системе стекловата эффективно рабо-
тает только при условии точного со-
блюдения всех правил её монтажа. Ра-
бота по утеплению этим волокнистым
материалом должна проводится при
неукоснительном соблюдении техно-
логии работы с ним. Неправильная ус-
тановка теплоизоляции из стекловаты
может принести вместо пользы только
вред — стены и кровля начнут наби-
рать воду, а в доме вместо тепла по-
явится сырость. А содержащиеся в
утеплителе тонкие короткие стеклян-
ные иголки попадут внутрь жилища и
будут наносить вред здоровью.
А теперь вкратце коснёмся некото-
рых практических правил и приёмов,
знание которых позволит сделать дом
энергоэффективным и безопасным.
Несмотря на кажущуюся простоту, вы-
полнять эти правила нужно неукосни-
тельно.
1. Стекловолокно не может выпол-
нять функцию изолятора, если оно на-
ходится в сжатом состоянии. Поэтому,
прежде чем приступить к монтажу,
нужно аккуратно развернуть материал
и убедиться, что он расширился до
своей паспортной толщины.
2. Утеплитель в каркасе следует ус-
танавливать враспор. Если расстояние
между стойками стандартного метал-
лического каркаса — 600 мм, а ширина
стекловатной плиты — 610 мм, то эти
10 мм дополнительной ширины позво-
ляют установить материал очень плот-
но в каркасную конструкцию без ис-
пользования дополнительных крепёж-
ных элементов. В случае, если пролёт
уже, чем мат, его подрезают до нужно-
го размера так, чтобы он плотно при-
мыкал к элементам каркаса (ширина
материала должна превышать ширину
пространства на 10 мм).
3. Обязательный атрибут ограждаю-
щей конструкции с применением стек-
ловаты — пароизоляция. После того
как материал установлен в конструк-
цию, его необходимо герметично за-
крыть изнутри помещения пароизоля-
ционным материалом, а затем уже де-
лать внутреннюю отделку.
4. В пролётах между стойками, в ко-
торых отсутствуют препятствия в виде
водопроводно-канализационных труб
или же электропроводки, целесооб-
разно использовать маты в полную
длину утепляемой «клетки» каркаса.
5. Вокруг проложенных в стенах
коммуникаций проще монтировать ко-
роткие маты. При этом следует осо-
бенно позаботиться о том, чтобы стыки
между ними были плотными.
6. Изоляция не будет эффективной,
если она не охватит все без исключе-
ния преграды: провода, трубы, освети-
тельную арматуру и розетки.
Изоляции за проводами и трубами.
Наиболее простой и эффективный
способ укладки стекловаты в про-
ёмах стены, где проходят коммуника-
ции — разрезать материал пополам,
разместить одну половину за прово-
дом или трубой, а сверху уложить ос-
тавшуюся часть. Этот способ можно
применять и в случаях, когда комму-
никации проходят вертикально
Чтобы уложить утеплитель вокруг
горизонтально расположенных прово-
дов, маты разрезают так, чтобы одна
половина расположилась за прово-
дом, а другая разместилась впереди
него. Аналогично изолируют участки и
вокруг водопроводно-канализацион-
ных труб. В случае, когда пролёт уз-
кий, поперек задней стороны мата
можно сделать неглубокий надрез, в
который и поместить трубы или элект-
ропроводку.
7. Стекловолокно не может выпол-
нять функцию изолятора в случае пе-
ремещения воздуха. Прежде чем изо-
лировать узкие пространства между
оконными (дверными) коробками и
элементами каркаса, необходимо сна-
чала герметизировать эти участки для
предотвращения воздушного потока
извне. Сделать это можно с помощью
монтажной пены.
30
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
8. При использовании стекловолок-
на для изоляции узкого пространства
нельзя вталкивать в него слишком мно-
го материала. Подобные действия де-
лают изоляцию бесполезной.
9. При монтаже изоляции вокруг на-
ходящейся в углублениях осветитель-
ной арматуры следует учесть, что суще-
ствует два класса светильников: изоли-
рованные (ИП) и неизолированные. Ес-
ли арматура не относится к классу ИП,
изоляция должна находиться по край-
ней мере на расстоянии 75 мм от све-
тильника, чтобы избежать возможного
пожара. Если арматура относится к
классу ИП, изоляцию монтируют непо-
средственно вокруг светильников, но
без натяга.
Опасна ли для здоровья стекло-
волоконная изоляция? Современная
продукция на основе стекловолокна
существенно отличается по своим по-
требительским свойствам от «старой»
стекловаты. Основное отличие состоит
в характеристиках волокна. У новых
материалов оно тонкое, длинное, элас-
тичное и упругое, благодаря чему маты
и плиты из стекловолокна имеют луч-
шие свойства как по теплопроводности
и звукоизоляции, так и по удобству и
безопасности в применении. Совре-
менная стекловата почти не колется, в
отличие от аналогичного материала
«старого образца», состоящего из
очень толстых волокон, которые, как
занозы, впивались в кожу.
Насколько опасна стекловата для
здоровья человека? Разные группы
специалистов либо относят стекловату
к той же категории опасных веществ,
что и асбест, либо рассматривают её в
качестве сравнительно безвредного
вещества. Последние исследования
канцерогенных свойств находящегося
в воздухе стекловолокна продемонст-
рировали, что раковые опухоли возни-
кают лишь в том случае, когда стекло-
волокно имплантировано в тела подо-
пытных животных хирургическим пу-
тём.
И всё же несмотря на эти обнадёжи-
вающие данные существуют опреде-
лённые правила безопасности при
проведении работ по монтажу стекло-
волоконной изоляции. Работы следует
проводить только при наличии у рабо-
тающего средств индивидуальной за-
щиты: эффективного противопылевого
респиратора, защитных очков и перча-
ток. Рекомендуется также надевать
СРОбОг НУЮ Одежду ля заиМТЫ QTO>bJ-
тых участков тела. После завершения
работы следует принять душ.
Средства индивидуальной защиты
Для защиты проживающих в доме
граждан следует удостовериться в
том, что стыки каналов систем транс-
портировки воздуха надёжно гермети-
зированы до начала работ по утепле-
нию здания стекловатой. В противном
случае кусочки стекловолокна могут
попасть в систему циркуляции воздуха,
которая функционирует в доме.
Полезно знать. Ряд зарубежных
производителей разработали изделия,
в которых сделана попытка уменьшить
количество выделяющегося в воздух
стекловолокна. Изготовленные такими
производителями, как Certaining, Johns
Manville и Owens Corning капсулиро-
ванные маты связывают стекловолок-
но с помощью поликристаллической
оболочки, которая не только уменьша-
ет контакт человека с материалом, но
и служит в качестве паронепроницае-
мого слоя.
Капсулированная стекловата
Miraflex напоминает хлопок и мягок
на ощупь
Компания Owens Corning разрабо-
тала стекловолоконный утеплитель,
получивший название Miraflex. Это из-
делие в виде капсулированных матов
имеет более длинные и гибкие стекло-
волокна. По виду этот материал напо-
минает хлопок и мягок на ощупь. Ему,
однако, недостает жёсткости традици-
онных матов, что вносит дополнитель-
ные трудности в монтаж материала.
www.master-sam.ru «Дом»8’08
31
Новые строительные материалы
Тепло- и 5
цельного
волокна
Материалы из штапельного стекло-
волокна фирмы Knauf Insulation позво-
ляют решать широкий круг задач при
строительстве дома: звукоизоляция
межкомнатных перегородок и стен,
утепление подвальных, чердачных и
межэтажных перекрытий, а также утеп-
ление наклонных и плоских кровель,
фундаментов, фасадов. Эти материалы
отличаются низкой теплопроводнос-
тью, высокой паропроницаемостью,
водоотталкивающими свойствами, ста-
бильностью характеристик в течение
всего жизненного цикла конструкции.
Тепло- и звукоизолирующие мате-
риалы из штапельного стекловолокна
полностью пожаробезопасны, что под-
твердили испытания, проведённые в
Европе и в России. Использование та-
ких материалов не способствует в слу-
чае пожара распространению огня и
задымлению помещения.
Выпускают эти материалы в виде
рулонов и матов.
Thermo Roll
Этот рулонный утеплитель применя-
ют в конструкциях без нагрузки. Он пол-
ностью опровергает сложившееся мне-
ние о стекловате как о «колючем» про-
дукте. Мягкий на ощупь, эластичный ма-
териал не крошится и не ломается, что
обеспечивает его сохранность, а соот-
ветственно позволяет избежать впос-
ледствии «мостиков холода».
Утеплитель сжат в упаковке более
чем в 5 раз. Это — существенное пре-
имущество, позволяющее значительно
экономить расходы при транспортиров-
ке и хранении упакованного материала.
При удалении упаковки он полностью
восстанавливает первоначальную фор-
му и объём. Материал прост в исполь-
зовании, легко режется и не требует
значительных физических усилий при
монтаже.
Этот утеплитель выпускают в двух ви-
дах: Thermo Roll и Thermo Double Roll.
Некоторые технические характеристики
материала и его размеры приведены в
таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Коэффициент теплопроводности 1, Вт/мК Класс пожарной безопасности
При10°С При 25°С
0,040 0,044 НГ
Таблица 2
Наименование Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Кол-во в упаковке, шт. Кол-во в упаковке, м2 Кол-во в упаковке, м3
Thermo Double Roll-040 2x10000 1200 50 2 24 1,2
Thermo Roll - 040 10000 1200 100 1 12 1,2
Чердачные
Междуэтажные
перекрытия
перекрытия
32
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
Thermo Slab
Это материал для утепления крыш,
стен и перекрытий. Выпускается в виде
Коэффициент теплопроводности X, Вт/мК Класс пожарной безопасности
ПриЮ°С При 25°С
0,037 0,040 НГ
Таблица 4
Наименование Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Кол-во в упаковке, шт. Кол-во в упаковке, м2 Кол-во в упаковке, м3
Thermo Slab-037 (50) 1250 610 50 24 18,30 0,915
Thermo Slab-037 (100) 1200 610 100 12 9,15 0,915
Междуэтажные перекрытия Стены
плит толщиной 50 и 100 мм. Обладает
улучшенными теплотехническими ха-
рактеристиками.
Таблица 3
«Акустическая перегородка»
Acoustik Partition
Этот Материал обеспечивает высо-
кий уровень звукоизоляции. Применя-
ется в конструкциях каркасно-обшив-
ных перегородок, во всех типах жилых
и общественных зданий для улучшения
их акустических характеристик. Выпус-
кается в виде плит и рулонов.
Таблица 5 «Акустическая перегородка» (плита)
Длина, мм Ширина мм Толщина мм Кол-во плит, шт. Кол-во в упаковке, м2 Кол-во в упаковке, м3 Кол-во в упаковке, шт. Класс пожарной безопасности
1250 610 50 24 18,3 0,915 16 НГ
Таблица 6. «Акустическая перегородка» (рулон)
Длина, мм Ширина, мм Толщина мм Кол-во плит, шт. Кол-во в упаковке, м2 Кол-во в упаковке, м3 Кол-во в упаковке, шт. Класс пожарной безопасности
7500 2x610 2x50 4 18,3 0,915 16 НГ
Информация предоставлена компанией Knauf Insulation
Таким деревянным «ключом», сделанным из брусков и фанеры, удобно
выправлять детали конструкции из поведённых пиломатериалов (например, конёк).
А если у такого ключа удлинить ручку, то расставить лаги на втором этаже можно
даже стоя на земле.
Гвозди
Ручка (брусок сечением 50x100 мм)
Фанера
толщиной 20 мм
www.master-sam.ru «Дом»8’08
33
ЬЯИ
Интерес к битумным кровельным
материалам в настоящее время очень
высок. Причём пользуется спросом и
традиционный рубероид, и более со-
временные его разновидности: рулон-
ные материалы и гибкая черепица, для
производства которых в качестве ос-
новы применяют стеклоткань, стекло-
холст и полиэстр, а в битум добавляют
различные модификаторы и наполни-
тели. Это делает кровлю более надёж-
ной и долговечной. Тому же служат и
различные защитные покрытия — ми-
неральная крошка или металлическая
фольга.
Например, применение медного
покрытия при изготовлении гибкой
черепицы даёт следующие преиму-
щества:
— стопроцентная защита битумно-
полимерного вяжущего от ультрафио-
летового излучения;
— снижение теплового воздействия
на битумно-полимерное вяжущее за
счёт отражающих свойств фольги;
— повышение пожарной безопас-
ности (существенно снижаются пара-
метры горючести и распространения
пламени);
— повышение прочности материа-
лов на разрыв;
— снижение нагрузки на кровлю
при сохранении эффективности гид-
роизоляции на 1,0...1,5 кг на 1 м2.
Всё это приводит к значительному
увеличению срока службы кровли,
выполненной из фольгированных ма-
териалов.
Кроме того, на таких кровлях не
происходит накопления влаги, пыли
и мусора и в отличие от кровель с по-
сыпкой из минеральной крошки, не
прорастают занесённые на кровлю
семена растений.
Немаловажным фактором является
и внешний вид кровель, выполненных
из материалов с покрытием из метал-
лической фольги, — они выглядят кра-
сиво сразу после укладки, а изменяю-
щийся со временем цвет медного по-
крытия придаёт крыше особенно изыс-
канный вид «под старину».
Одним из таких материалов являет-
ся гибкая черепица «Евразия», которую
выпускает завод «Уралкровля», постро-
енный в 2002 году в г. Дегтярске Сверд-
ловской области. Различная форма
этой черепицы позволяет подобрать
интересные и разнообразные решения
кровли и применить её для крыш любой
формы в широком диапазоне уклонов.
Черепицу можно использовать в любых
климатических условиях при темпера-
турах кровли от -70°С до +110°С.
«Евразия» устойчива к ветровым на-
грузкам, к граду, ливням, к резким тем-
пературным перепадам. Она не требует
постоянного ухода, а в случае необхо-
димости состояние черепицы легко
проверяется — по крыше из этой чеое-
пицы можно ходить.
Завод выпускает несколько типов
гибкой черепицы «Евразия», которые
отличаются размерами и формой: «Со-
ты», «Симфония», «Рондо», «Трио» и
другие.
Общие рекомендации
по монтажу черепицы
Для монтажа всех типов кровельной
черепицы «Евразия» необходимо глад-
кое, сухое и чистое основание, которое
может быть выполнено из ОСП
(древесно-стружечных плит с ориенти-
рованными волокнами), фанеры повы-
шенной влагостойкости, шпунтованной
или обрезной доски, железобетонных
плит и других материалов.
Предварительно на основание мон-
тируют дополнительную гидроизоля-
цию. При этом используют рулонные
подкладочные материалы «Манофлекс
ЭПП» и «Маноэласт ЭПП».
Важно помнить, что при уклоне кры-
ши до 30° подкладочный слой устанав-
ливают по всей поверхности кровли ря-
дами, параллельными карнизу, с про-
дольным нахлёстом 10 см и попереч-
ным нахлёстом 20 см.
При этом подкладочный материал
фиксируют по нижнему краю битум-
но-полимерной мастикой, а по верхнему
и боковым — кровельными гвоздями с
шагом 20 см. Продольный и попереч-
ный нахлёсты проклеивают, используя
строительный фен.
При укладке скатов кровли с уклоном
более 30° подкладочную гидроизоля-
цию достаточно уложить в ендовы, по
карнизу, вокруг дымоходных труб, вен-
тиляционных шахт и мансардных окон
При укладке черепицы типов «Соты»,
«Симфония», «Трио» и «Рондо» необхо-
дим монтаж карнизной черепицы и ен-
довых ковров.
Укладку черепицы начинают вправо
и влево от середины ската. Листы пер-
вого ряда укладывают встык, предвари-
тельно сняв с нижней части защитную
плёнку, и фиксируют гвоздями. Перед
укладкой следующего ряда снимают
защитную плёнку с верхней части уло-
женных листов. Для крепления гибкой
черепицы используют специальные
гвозди из нержавеющей стали с глад-
кими широкими шляпками. При укладке
материала на скатах с уклоном более
60° каждый лист должен крепиться до-
полнительно 2 гвоздями.
Для покрытия ендовы используют
специальный рулонный материал «Ма-
34
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
ноэласт ЭФП» с покрытием из мед-
ной фольги. Его расстилают ровно
по центру ендовы, фиксируют в
верхней части гвоздями и обрезают
в нижней части по линии карниза.
После этого приклеивают и фикси-
руют гвоздями (с шагом 20 см) одну
половину полотнища, сняв предва-
рительно защитную плёнку с её из-
наночной стороны. Потом полотнищу еле этого снимают защитную плёнку с
придают форму основания и только по- изнаночной стороны другой половины
полотна и, плотно прижав, приклеива-
ют полотно к основанию и фиксируют
его гвоздями.
Верхний ряд черепицы доводят до
линии конька. Выступающие части ли-
стов обрезают. Затем устанавливают
специальные коньковые элементы.
Каждый коньковый элемент фикси-
руют четырьмя гвоздями, которые пе-
рекрываются следующим по порядку
коньковым элементом.
«Соты»
Эта гибкая чэропица
позволяет получить на кров-
ле мозаичный рисунок. Вели-
колепно смотрится такая че-
репица на кровлях неболь-
ших зданий и построек. Она
очень проста для монтажа:
при её укладке даже на кров-
лях сложной формы практи-
ческ‘ . че бывает отходов, и
все отоезанные куски чере-
пицы находят своё место.
Многослойная структура че-
репицы эффективно защи-
щает от шума дождя или гра-
да.
Необходимое количест-
во этой черепицы на 1 м2—
7,33 листа весом 6 кг.
1000
«Симфония»
Черепица «Симфония» идеально
подходит для крыш сложной формы
(башни, купола, вальмовые крыши).
У этой черепицы наибольшая пло-
щадь перекрытия слоёв между со-
бой, благодаря чему она надёжно
защитит дом от ненастья. Здания
под такой черепицей приобретают
неповторимую элегантность с лёг-
ким налётом старины.
Монтаж черепицы «Симфония»
доступен кровельщику даже низ-
кой квалификации — мягкая ок-
руглость формы лепестков позво-
ляет скрывать небольшие неточ-
ности при укладке.
Необходимое количество этой
черепицы на 1 м2 — 6,9 листа ве-
сом 7 кг.
«Рондо»
Черепица «Рондо» за счёт
ажурного рисунка придаёт не-
повторимую лёгкость и изяще-
ство крыше любого здания.
Очень эффектно она выглядит
на кровлях зданий с башенками,
куполами, стрельчатыми окна-
ми и тому подобными архитек-
турными элементами. На 1 м2
кровли может пойти 7,04 листа
черепицы весом 6 кг.
«Трио»
Крупные лепестки этой черепи-
цы великолепно подчёркивают мяг-
кость шатровых крыш и куполов.
Такую форму черепицы традицион-
но применяют на зданиях культово-
го назначения. Необходимое коли-
чество на 1 м2—4 листа.
Информация предоставлена заводом «Уральская кровля»
www.master-sam.ru «Дом»8’08 35
Полезно знать
Покупаем
дом
из блоков
В последние годы широкое распро-
странение получили загородные дома
с несущими стенами из пенобетонных,
газобетонных и керамзитобетонных
блоков (далее обобщённо будем назы-
вать все эти блоки лёгкими бетонными
блоками). Более 50% всех загородных
домов сегодня строят именно из этих
строительных материалов. Такие дома
экономичны в строительстве и эксплу-
атации. Они имеют небольшой вес по
сравнению с кирпичными и бетонными
домами и поэтому фундаменты под
блочные дома обходятся дешевле.
Кроме того, лёгкие бетонные блоки
имеют большие размеры и стены из
них «растут» гораздо быстрее, чем при
строительстве из кирпича. А поскольку
материал, из которого они изготовле-
ны, имеет низкую теплопроводность,
то дома с такими стенами не требуют
больших затрат на утепление.
Но при всех положительных качест-
вах лёгкие бетонные блоки имеют и
недостатки. В первую очередь, это
низкая прочность по сравнению с кир-
пичом и бетоном. С этим связана не-
обходимость при строительстве из них
несущих стен строго соблюдать техно-
логические правила. Например, необ-
ходимо устройство монолитно-бетон-
ных или кирпичных армированных по-
ясов под перекрытия, оконные проёмы
и мауэрлаты.
К сожалению, некоторые строители
часто экономят на таких поясах, дела-
ют их недостаточно прочными (напри-
мер, из кирпича низкого качества) или
не делают вовсе. Такие нарушения
технологии строительства ведут к по-
явлению трещин в особо нагруженных
За внешней красотой и внушительностью этого дома, построенного из пено-
бетона, кроется масса технических просчётов
частях стен и могут привести к полной
потере несущей способности конструк-
ций. Дом при этом приходит в аварий-
ное состояние.
Ещё один распространённый дефект
стен из лёгких бетонных блоков — не-
достаточное заполнение раствором
кладочных швов и несоблюдение тре-
бований по их толщине, что приводит к
ослаблению несущей способности и
прочности стен. После завершения
кладки стены обычно оштукатуривают,
но пустоты в швах остаются.
Дефекты строительства проявляют-
ся в последующем в виде многочислен-
ных постоянно раскрывающихся тре-
щин. Дом от этого скорее всего не раз-
рушится, но «живые» трещины станут
отныне визитной карточкой дома.
И третий распространенный брак
при строительстве из лёгких бетонных
блоков — это недемонтированные шту-
катурные маяки из оцинкованной ста-
ли, которые со временем ржавеют и
разрушают штукатурный слой.
Приведём конкретные примеры не-
качественного строительства из лёгких
бетонных блоков и последствий, к кото-
рым оно приводит.
Внешне красивый и солидный дом с
несущими стенами из пеноблоков под
штукатурку при беглом осмотре созда-
ет впечатление крепкого и надёжного
(фото 1). Семья потенциальных поку-
пателей была всем довольна и, решив-
шись на приобретение этого дома, вне-
сла залог. Но в последний момент глава
семьи по совету друзей решил провес-
ти более подробный осмотр.
При этом выявились многочислен-
ные свежие и старые зашпаклеванные
трещины в особо нагруженных частях
несущих стен (под плитами межэтаж-
ных перекрытий, под и над оконными
и дверными проёмами и так далее).
Покупатель предположил, что это рас-
трескалась штукатурка. Но осмотр
трещин в районе проёмов показал, что
трещины проходят через всю толщину
стены. Проще говоря, стены треснули
(фото 2...4} и в результате потеряли
прочность и несущую способность.
По нормам, которые применяют при
покупке домов и при других сделках с
недвижимостью, состояние дома при
ширине раскрытия трещин в бетонных
конструкциях более 0,3 мм классифи-
цируется как недопустимое. Без прове-
36
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
t
\
'4
Эти трещины затронули не только
штукатурный слой, но и кладку стены
дения мероприятий по усилению дом
не может быть допущен к последую-
щей эксплуатации. Требуется провести
такие страховочные работы, как огра-
ничение нагрузок, устройство предо-
хранительных сеток и т. п.
При ширине раскрытия трещин в бе-
тонных конструкциях более 2 мм со-
стояние дома классифицируется как
аварийное. Такое состояние чревато
возможным обрушением конструкций
и опасностью для проживающих в до-
ме людей. Требуются немедленные
мероприятия по разгрузке конструк-
ций и устройству временных (аварий-
ных) креплений, необходимо усиление
конструкций и проведение ремонтно-
восстановительных работ. А в случае
нецелесообразности ремонта конст-
рукция вообще подлежит разборке.
Замеры ширины трещин в доме, о
котором идёт речь, показали, что она в
отдельных частях конструкций — более
3 мм. Исходя из этого, состояние дан-
ного дома было признано аварийным,
и вопрос, покупать или не покупать та-
кой дом, отпал сам собой.
В другом случае счастливая семья,
недавно купившая дом, который был
построен из керамзитобетонных бло-
ков, после первого зимнего сезона
стала наблюдать появление мелких
трещин по всем стенам и особенно в
районе окон — как внутри, так и снару-
жи дома (фото 5). При тщательном ос-
мотре стен были выявлены многочис-
ленные недемонтированные штукатур-
ные маяки, которые подверглись кор-
розии и вызвали растрескивание шту-
катурного слоя (фото 6).
Кроме того, при вскрытии штука-
турного слоя обнаружились незапол-
Мелкие трещины появляются чаще
всего на стенах недалеко от проёмов
Недемонтированные штукатурные
«маяки» подверглись со временем
коррозии и вызвали растрескивание
штукатурного слоя
При вскрытии штукатурного слоя бы-
ли выявлены незаполненные раство-
ром кладочные швы
ненные раствором кладочные швы
(фото 7), толщина которых составля-
ла от 2 до 35 мм (вместо требуемых
10... 12 мм). При устройстве разгру-
зочных поясов использовался кирпич
низкого качества. Всё это вызвало
уменьшение прочности и снижение
несущей способности стен и их массо-
вое растрескивание (ширина раскры-
тия трещин — до 1 мм).
Состояние такого дома было при-
знано недопустимым и без проведе-
ния мероприятий по усилению он не
может быть допущен к последующей
эксплуатации. Так что пришлось огор-
чить новых хозяев перспективой до-
вольно дорогостоящего ремонта.
Такие случаи, к сожалению, сегодня
широко распространены. И перед по-
купкой дома, построенного из лёгких
бетонных блоков, необходимо с осо-
бой тщательностью осмотреть все
стены снаружи и изнутри на предмет
обнаружения трещин. Любые трещины
должны насторожить покупателя до
начала полного обследования несу-
щих и ограждающих конструкций.
Рассказ о строительных дефектах
домов из пено-, газо-, керамзитобе-
тонных блоков не должен восприни-
маться как приговор этим строитель-
ным материалам. При соблюдении
всех технологических требований и
качественном исполнении дома, пост-
роенные из лёгких бетонных блоков,
надёжны и долговечны. И после тща-
тельно проведённой строительной
экспертизы покупать их можно, не бо-
ясь ремонтов, — бесконечных и разо-
рительных.
www.master-sam.ru «Дом»8’08
37
Вокруг дома
В. Страшнов
МИНИ-СТАДИОН
Летний отдых на даче или
в загородном доме — это не
только работа на грядках.
Это и спортивные игры, и
утренняя зарядка, и дру-
гие, более серьёзные уп-
ражнения. В связи с этим
возле дома очень полез-
ной окажется небольшая
спортивная площадка.
На участке в окружении грядок и
клумб декоративных растений и цве-
тов всегда можно найти место для
гимнастической стенки, небольшой
детской горки или качелей, стола
для пинг-понга, баскетбольного щи-
та (пусть даже одного) с корзиной,
площадки для мини-крокета, не-
большого надувного бассейна и мно-
гого другого.
Прежде чем строить спортивный
уголок, желательно его изобразить на
бумаге, точно обозначив все размеры
сооружений и отдельных снарядов и
подходов к ним. Рядом желательно
смонтировать небольшой навес и ска-
мьи для отдыха.
На площадке общего пользования
помимо планировки рационального
размещения игровых комплексов не-
обходимо продумать конструкцию от-
дельных узлов и определить потреб-
ные материалы. Так, наклонную горку
для детей можно изготовить из много-
слойной фанеры, которая послужит
основой для её боковин. Она может
быть выполнена в виде фигурки лежа-
щего кота.
Высота горки на детской площадке
обычно — от 90 до 120 см. С тыльной
стороны для подъёма на неё делают ле-
стницу. У основания горки после спуска
отсыпают песчаную подушку толщиной
12-15 см, позволяющую ребенку скаты-
Общий вид
спортивной зоны
9,0-10,0 м
План
вают сетку, не позволяющую шарику
далеко улетать с игровой площадки.
Особый интерес у детей вызывает
гимнастический комплекс, состоящий
Рис 1. Общий вид спортивной площадки
из вертикальных стоек, соединённых
ваться на мягкую поверх-
ность.
Баскетбольную
стойку с корзиной для
мяча лучше установить
на краю площадки. Пе-
ред стойкой должно
быть свободное прост-
ранство около 3 м.
Именно из этой зоны
совершают броски мя-
ча в корзину. Кольцо на
щите крепят на высоте
200-250 см от уровня
площадки.
Для установки сто-
ла для пинг-понга
(2740x1525 мм), тре-
буется площадка раз-
мерами 5,74x4,53 м.
Вокруг неё устанавли-
Стойка для баскетбола
38
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
Горка для детей
вместе горизонтальными переклади-
нами. Комплекс занимает 10-12 мг.
Его стойки и перекладины делают из
древесины, поверхность которой хоро-
шо обрабатывают, что позволяет детям
избежать травм и ссадин.
Высота стоек может достигать
200-220 см. Их сечение — 12x15 см.
Соединяющие перекладины крепят
на 15-20 см ниже верхних концов сто-
ек. В этот же комплекс входят шведская
стенка, канат для подъёма, верёвочная
лестница, брусья разной высоты...
Учитывая интересы хозяев дома и
возраст детей, зону для спортивных
занятий оснащают и другим игровым
оборудованием. Его количес, зо в за-
висимости от размеров отведённой
площади может быть различным.
Дети очень любят качели и карусе-
ли. Стойки для качелей можно устано-
вить как деревянные, так и металличе-
ские. Пол карусели лучше сделать из
досок. Его делают в форме круга и ук-
ладывают на горизонтальный металли-
ческий каркас. В центре карусели мон-
тируют опорную трубу, которую наде-
вают на забетонированную в грунт
стойку. Подшипники позволяют кару-
сели вращаться. Качели и карусели ок-
рашивают нитрокраской ярких цветов.
Летом на площадке кстати будет на-
дувной неглубокий «плескательный»
бассейн 02,0-3,0 м, который при не-
обходимости можно перенести на лю-
бое другое место.
Спортивная площадка может иметь
естественное травяное, либо искусст-
венное покрытие. Сегодня для детских
и спортивных площадок промышлен-
ность производит несколько видов
специальных водопроницаемых по-
крытий с различной цветовой гаммой
и различных по толщине.
Наиболее широкое применение на-
шло синтетическое покрытие, пред-
ставляющее собой смесь перерабо-
танной резины, пигмента и полиурета-
нового связующего. Оно имеет тол-
щину 1,0-2,5 см. В зимний период по
этому покрытию можно залить лёд под
каток. Все покрытия укладывают на
любое твердое основание (грунт или
деревянный настил). Особенно удоб-
ны наливные покрытия, которые не
имеют швов.
Однако синтетические покрытия
стоят дорого, поэтому чаще всего ис-
пользуют естественные материалы:
песок, доски, газонную траву. Пло-
щадки при этом не теряют своих функ-
циональных свойств и внешней при-
влекательности.
www.master-sam.ru «Дом»8’08
39
Советы практиков
И. Калинин
Продолжение. Начало в №4 и №7.
Сборка
Итак, корпусные детали
и дверки готовы и можно
приступать к сборке
шкафчиков и тумб.
Это заключительный этап
работ. Чтобы предыдущие
усилия не пропали даром,
нужно не только подготовить
соответствующий инструмент
и оснастку, но и правильно
спланировать работу.
Следует заметить, что мебель, из-
готовленную на предприятии, достав-
ляют к потребителю преимущественно
в разобранном виде. Основной аргу-
мент в пользу такого способа реализа-
ции продукции — доставка упакован-
ных элементов обходится дешевле,
чем собранных шкафов и тумб. И если
точность изготовления деталей — вы-
сокая, то сборка, как правило, сюрпри-
зов не приносит.
Однако практикуются и другие ва-
рианты работы с клиентами. Напри-
мер, в европейских странах мебель ча-
сто доставляют к заказчику в собран-
ном виде. И здесь тоже свои доводы.
Во-первых, труд сборщика на выезде
обходится дороже издержек по до-
ставке. А во-вторых, сборка в завод-
ских условиях — более квалифициро-
ванная.
Какой же вариант предпочтитель-
нее для любителя или мастерового,
выполняющего индивидуальные зака-
зы по изготовлению мебели? Здесь на-
до учесть то обстоятельство, что сбор-
ка из полуфабрикатов в неприспособ-
ленных условиях может затянуться на-
долго, да и качество пострадает. Рас-
суждая логически, было бы и проще, и
лучше собрать всё в условиях мастер-
ской, используя штатный инструмент,
шаблоны, кондукторы и прочую осна-
стку. Вот только перевозить при этом
придётся «воздух».
Не стоит забывать и о том, что при
перевозке собранные шкафы и тумбы
нужно будет обязательно тщательно
упаковать и зафиксировать от переме-
щений — иначе езда по колдобинам не
пройдёт бесследно для деревянной
мебели.
Наиболее оптимальный, на мой
взгляд, вариант — собрать всё в мас-
терской, а дальше решать, что делать с
каждой конкретной единицей. Слиш-
ком габаритные, но простые по конст-
рукции тумбы и шкафы есть смысл
снова разобрать. Опасения по поводу
нежелательности повторных «верче-
ний» крепежа здесь излишни. Массив
древесины (в отличие от ДСП) позво-
ляет это делать многократно практиче-
ски без снижения прочности.
Изделия же небольших размеров,
но трудоёмкие в сборке, целесообраз-
но транспортировать в готовом виде. В
рассматриваемом комплекте такими
предметами являются тумба с вы-
движными ящиками, угловая тумба-
пристройка и часть шкафа-сушилки со
скруглёнными полками. Всё это я пе-
ревёз на легковом автомобиле —
правда, пришлось снимать переднее
сиденье.
Какая фурнитура нужна для сборки?
Чтобы связать детали в единую конст-
рукцию, современные мебельщики ис-
пользуют различные соединительные
элементы. Это конфирматы (их ещё
называют евровинтами), шканты, экс-
центриковые стяжки «минификс» и
уголки. Разумеется, нужны петли, руч-
ки и опоры. Всё это сегодня не дефи-
цит — один поход в магазин мебельной
фурнитуры сразу решит проблему.
А теперь рассмотрим некоторые
приёмы сборки на примере конкрет-
ных предметов мебели. Важнейшее
требование к деревянной мебели —
все полки должны быть жёстко скреп-
лены с боковыми стенками. Свободно
лежащие на полкодержателях детали,
изготовленные из клеёных мебель-
ных щитов с большой вероятностью
«поведёт».
Сверление отверстий под конфирма-
ты лучше всего делать с помощью
закреплённой в стойке дрели
40 «Дом» 8’08 www.master-sam.ru
На фото 1 показана операция свер-
ления отверстий под конфирматы, ко-
торые связывают в единую конструк-
цию полки и боковые стенки шкафчика.
Делать эту работу лучше всего дрелью,
закреплённой в стойке. Причём свер-
лить целесообразно обе стенки
вместе. Что касается диаметра отвер-
стий, то здесь следует исходить из то-
го, что стержень конфирмата — сту-
пенчатый. Если сверлить по диаметру
головки (07мм), то не обойтись без
шкантов — иначе соединения будут, по
сути, шарнирными. Если же сечение
отверстий будет соответствовать про-
филю конфирмата (головка —• 07мм,
стержень — 05мм), то жёсткость коро-
ба будет обеспечена и без шкантов, и
даже без задней стенки.
Сверлить нужно, укладывая детали
на подкладку—иначе не избежать ско-
лов по контуру отверстий. И ещё одна
рекомендация, которая поможет до-
биться нужного профиля отверстий.
Рассверливать их нужно в режиме ре-
верса, с лёгким нажимом и используя
ограничитель сверления.
На фото 2 показана сборка угловой
секции навесного шкафчика. Чтобы
просверлить отверстия в полках и
ввернуть конфирматы, я надёжно за-
фиксировал полки под прямым углом к
стенкам с помощью угольника и струб-
цин. Точно так же собрал и основную
(прямоугольную) часть шкафа. Оба мо-
дуля (фото 3) соединил эксцентрико-
выми стяжками. Собранный корпус
проверил, используя в качестве шаб-
лона дверки.
При сборке коробчатых конструкций
детали должны быть надёжно зафик-
сированы под прямым углом друг к
ДРУГУ
Здесь я должен пояснить, что при
сборке подобных предметов мебели я
всегда исхожу из того, что именно
дверки — главные элементы. А значит,
если уж придётся подгонять одно к
другому, то гораздо проще «подрабо-
тать» полки или боковые стенки, чем
трогать фасад.
Как я уже отметил, для повышения
жёсткости шкафов совместно с кон-
фирматами нередко используют шкан-
ты. Устанавливать их несложно, но и
здесь есть свои тонкости. Например,
сначала целесообразно просверлить с
помощью кондуктора отверстия в тор-
цах полок (фото 4). Определить же по-
ложение ответных отверстий в стенках
можно как с помощью кондуктора, так
и с использованием остроконечных
шаблонов (фото 5).
Для сверления отверстий в торцах
полок понадобится кондуктор
Определить положение отверстий
под шканты в стенках шкафчика мож-
но с помощью остроконечных шабло-
нов
Собранные на конфирматах модули
соединены с помощью эксцентрико-
вых стяжек
Рабочие моменты сборки углового
узла комплекта
Несколько слов о тумбах. На фото 6
показана сборка углового узла ком-
плекта. Обе эти тумбы я доставил на
место в собранном виде вместе с ящи-
ками.
Процесс сборки ящиков (их днища и
задние стенки сделаны из того же ме-
бельного щита) показан на фото 7. Од-
нако собрать ящик — полдела, нужно
ещё правильно его установить. Сде-
Деревянные части выдвижных ящи-
ков вырезаны из тех же щитов, что и
основные детали комплекта
www.master-sam.ru «Дом»8’08
41
Рабочие моменты установки вы-
движных ящиков
лать же эту работу можно так. Опроки-
нув тумбу «на бок», карандашом дела-
ют разметку расположения направля-
ющих. Последние временно фиксиру-
ют (двумя саморезами в начале и в
конце направляющей) к стенкам тум-
Крепление лицевых панелей - за-
ключительная операция установки
выдвижных ящиков
бы, ориентируя овальные отверстия по
линиям разметки (фото 8).
Затем вставляют ящики (фото 9) и
производят регулировку — ящики
должны плавно скользить и устойчиво
фиксироваться в закрытом положении.
После отладки направляющие крепят
окончательно, вставляют ящики, а в за-
ключение крепят их фасады (фото 10).
Регулировка передней панели ящика
по высоте показана на фото 11.
Гнёзда под петли в дверках лучше
всего выполнять на сверлильном стан-
ке (фото 12). При его же отсутствии
работу можно выполнить и с помощью
закреплённой в стойке дрели. А вот
сверло Форстнера в любом случае
должно быть качественным. Лучшие
Для высверливания гнёзд под петли
понадобится предназначенное для
промышленных станков сверло Фор-
стнера 035 мм
сверла (не дешёвые) — предназначен-
ные для промышленных станков.
Окончательную сборку комплекта на
месте его установки можно начинать в
любом порядке, но лучше сначала «из-
бавиться» от габаритных предметов и
быстрее провести «грязные» работы,
такие, как, например, сверление стен
для навески шкафчиков.
В рассматриваемом случае сначала
я собрал и навесил корпус шкафчика с
сушилкой (фото 13). Затем — два дру-
гих навесных элемента, предваритель-
но выпилив лобзиком отверстие в зад-
ней стенке для прохода вентиляцион-
ного патрубка. После навески шкафов
я стянул их саморезами.
Воздуховод закрыл филёнчатыми
глухими дверками. Весь остальной фа-
Навесной шкафчик с сушилкой
сад — со вставками из стекла и ротан-
га (у сушилки). Дверки, открывающие-
ся вверх, снабжены поддерживающи-
ми амортизаторами (фото 14).
Тумбы лучше устанавливать в по-
следнюю очередь. Здесь хитростей
особых нет. Правда, нередко прихо-
дится иметь дело с кривыми полами.
Но и это нетрудно преодолеть с помо-
щью клиньев, а ещё лучше путём уста-
новки регулируемых ножек. После вы-
равнивания тумб остаётся навесить
дверки и отрегулировать их.
Воздуховод закрыт глухими филён-
чатыми дверками. Дверки, открыва-
ющиеся вверх, поддерживаются
амортизаторами
42
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
Строительные хитрости
Набивка кровельной обрешётки — ответственная техно-
бятся подкладки 3, разложенные возле сруба с шагом, соот-
логическая операция при строительстве дома.
Поскольку стандартной длины доски (6 м) бывает недо-
статочно для перекрытия всего ската крыши, каждую «обре-
шетину» составляют из двух досок—
основной 1 и дополнительного от-
резка 2. Причём делают это так, что-
бы стыки располагались в шахмат-
ном порядке на следующих за фрон-
тонами стропильных конструкциях.
При использовании в качестве
обрешётки необрезного пиломате-
риала, которому, как известно,
свойственны кривизна, различные
выступы и прочие дефекты, доски
довольно трудно подогнать друг к
другу в продольном направлении.
Тесать доски непосредственно на
крыше неудобно, трудоёмко и
опасно. Очень трудно бывает подо-
гнать и торцы состыковываемых
досок при их креплении к стропиль-
ной ноге.
Всех этих проблем можно избе-
жать, если все подготовительные операции выполнить на
земле, в удобных для работы условиях. Для этого понадо-
ветствующим шагу расстановки стропил.
На этих подкладках и формируют «ковёр» из обрешёт-
ки. Доски выравнивают, срезают выступающие части до-
сок (сучки, наплывы). Для этой
цели можно использовать цепные
пилы, что ускоряет работу. Подо-
гнанные и промаркированные до-
ски подают на крышу, где их оста-
ётся только прибить. Быстро,
удобно и безопасно.
И ещё один момент. Торцевать
необрезные доски трудно, по-
скольку продольная ссь у такого
пиломатериала — понятие отно-
сительное. А значит и плотных
стыков добиться нелегко. Это
нередко приводит к тому, что до-
ску к стропилу приходиться кре-
пить одним гвоздём. Если же к
стропилам сбоку прибить на-
кладки 4, то площадь контакта
увеличится, что позволит избе-
жать трудоёмкой подгонки тор-
цов, и в то же время обеспечить жёсткость несущей кон-
струкции крыши.
Из советов В. Овчинникова
Известно, что диаметр вершинной части бревна меньше комлево-
го. И если тесать, например, лафет 1 от вершинного диаметра до ком-
ля, придётся не только превратить значительный объём древесины в
щепу, но и самим изрядно попотеть. А если бревно в вершине имеет
диаметр меньше, чем толщина нужного бруса (лафета), то бревно и
вовсе приходится отложить в сторону.
Однако можно использовать брёвна и с тонким концом, если затё-
сывать их ступенчато. При этом первую ступень 2 затёсывают по диа-
метру тонкого конца, а вторую ступень 3 — на заданное сечение лафе-
та. Недостающую толщину первой ступени затем компенсируют путём
набивки дополнительных досок 4.
Причём для тонкой части бревна можно применять и односторон-
нюю затёску. В этом случае с ровной стороны бревна снимают немно-
го древесины 5, сучки и наплывы. Противоположную же сторону брев-
на затёсывают ступенькой и так же, как и в первом случае, набивают
дополнительную доску.
Достоинство такой технологии — малый объём снимаемой древе-
сины, а значит, и небольшие затраты тяжёлого ручного труда.
И ещё. Для облегчения стёсывания целесообразно сделать надпилы 6.
www.master-sam.ru «Дом»8’08
43
Печи и
камины
Е. Докторов
В помощь
починающему
печнику
(Продолжение.
Начало в №7—2008 г.)
Итак, проект печи готов и привязан
к конкретному месту. Пора приступать
к реальным делам по воплощению за-
думанного в действующую конструк-
цию.
2 этап — подготовительный (при-
обретение инструментов и матери-
алов)
Количество нужных материалов,
включая печные приборы, металличес-
кие уголки и кирпичи, вплоть до штуки,
можно просчитать на порядовках. Лег-
ко прикинуть даже количество ото-
жжённой или вязальной проволоки.
Исходят здесь из того, что на каждое
отверстие в полочках поддувальной,
прочистной или топочной дверок ну-
жен кусок длиной 60-70 см (с учётом
того, что проволоку скручивают
вдвое).
Глина. Если у вас нет желания тра-
титься на покупку шамотной глины, но
есть возможность использовать крас-
ную, то её следует накопать заранее.
Глину кладут в ёмкость, заливают во-
дой и помешивают до полного размо-
кания. Далее глину протирают через
мелкую металлическую сетку, а полу-
ченное молочко подливают в просеян-
ный песок.
Для определения соотношения гли-
ны и песка существует проверенный
способ. Из смеси лепят шарики раз-
мером с кулак и дают им высохнуть.
Если шарик — крепкий, но имеет рас-
трескавшуюся поверхность, значит
раствор жирный — в него следует до-
бавить песку. Если шарик — не потрес-
кался, но очень хрупкий и рассыпает-
ся, значит, раствор тощий — в него на-
до добавить глины. Наконец, если шарик
крепкий и с гладкой поверхностью —
соотношение выбрано правильно.
Проверку раствора можно сделать
и быстрее. Его зачерпывают ладонью и
сбрасывают. Если раствор слетает с
ладони, практически не оставляя на
ней следа, — он тощий. Если раствор
очень вязкий и почти целиком остаёт-
ся на ладони — глина очень жирная.
Если раствор слетает, оставляя жир-
ный след, — соотношение правильное.
Я же сейчас практически не исполь-
зую простую глину, предпочитая ей го-
товую молотую шамотную глину. Хоть и
дороже, но экономия времени — нали-
цо. Соотношение глины и песка беру,
как правило, в пропорции 1:4. Но это
зависит от качества глины. Песок ну-
жен карьерный, с фракцией около
1 мм, желательно угловатой формы.
К просеянному песку досыпаю не-
обходимое количество глины, переме-
шиваю и добавляю воду. Вновь пере-
мешиваю раствор и оставляю его
«киснуть» на 3-4 часа. Перед работой
снова перемешиваю раствор, после
чего приступаю к кладке.
Расход глины во многом зависит от
мастерства печника. Если ориентиро-
ваться на справочники и другую мето-
дическую литературу, норма расхода —
0,18...0,20 м3 на 500 шт. кирпичей. Из-
вестный мастер печного дела А.И. Ря-
занкин даёт такие цифры — 2,5 ведра
на 100 кирпичей. Я же покупаю на
кладку одной печи 5...7 мешков, исхо-
дя из того, что недостающий мешок
можно подкупить и потом.
Инструменты, которые нужны
печнику. Это—мастерок (лучше два) —
желательно из нержавеющей стали,
поскольку он не ржавеет при долгом
контакте с раствором и последний
меньше пристает к «нержавейке»; рас-
шивка (05 мм); уровень; угольник и на-
бор строительных карандашей; кироч-
ка для колки и подтёсывания кирпича;
резиновая киянка; сетка с ячейкой
4-5 мм для просеивания песка; «бол-
гарка» с отрезным кругом 0230 мм
(стационарная); «болгарка» с отрез-
ным кругом 0115 мм; отвес; плоско-
губцы; нож; рулетка 3-5 м; дрель; лоб-
зик; ножницы по металлу, а также за-
щитные очки; ведро для глиняного
раствора ёмкостью 10-12 л; бутылка с
насадкой для опрыскивания кирпичей
водой; переноска длиной 10-15 м на
3-4 розетки.
Кроме того, для замешивания гли-
но-песчаного раствора нужен ящик
(или какая-либо другая ёмкость) на
5-10 ведёр, тачка для подвоза песка и
лопата. В своём арсенале я имею ме-
таллическую сварную тачку, раствор в
которой размешиваю мотыгой. Я так
приспособился к этому инструменту,
что лопатой пользуюсь только для на-
бора глины в ведро.
При резке кирпичей я применяю
два вида отрезных кругов. Для крас-
ного кирпича — алмазные, для шамот-
ного — обычные по камню, лучше лу-
говского производства — они более
качественные. Эти круги можно, ко-
нечно, использовать и для резки крас-
ного кирпича, но в этом случае послед-
ний придётся вымачивать, так как
«всухую» и пилить сложнее, и круг
«сгорает». Особенно это характерно
при резке витебского кирпича.
На заключительной стадии работы
ещё потребуется и губка, чтобы про-
мыть печь.
3 этап — кладка
11равильно заложить 1 -й ряд — ар-
хиважно, так как исправить ошибки в
дальнейшем очень трудно, если вооб-
ще возможно.
1 -й ряд я сначала выкладываю на-
сухо. Это помогает определиться с уг-
лами печи и правильно расположить
её в помещении. После этого перехо-
жу к кладке на глиняном растворе.
Длину всех сторон и прямоугольность
44
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
рядов тщательно проверяю с помощью
угольника и рулетки. Кроме этих инст-
рументов, использую правило — ров-
ный прямой брусок сечением 40x40 мм,
чуть превышающий по размеру длин-
ную сторону печи. С помощью правила
удобно выравнивать боковые грани
кладки и следить за горизонтальнос-
тью рядов.
Пособия для начинающих печников
обычно рекомендуют сначала заклады-
вать угловые кирпичи, проверять их с
помощью правила и уровня, а уж затем
класть остальные. Это облегчает кон-
троль кладки. При этом не следует за-
бывать очищать нижнюю плоскость
уровня и боковые грани правила от за-
сохшего раствора, чтобы не внести в
работу ошибки.
Правилом можно также подровнять
промежуточные кирпичи, которые в от-
личие от угловых (уже прихваченных к
нижнему ряду) пока ещё лежат на пла-
стичном растворе. Для этого правило
укладывают на уложенный ряд сверху и
ударяют киянкой.
При кладке 2-го, 3-го и 4-го рядов
я формирую дымоходы, определяю
места их чистки и устанавливаю подду-
вальную дверку, которую вставляю в
кладку, как правило, на 2-м ряду. Для
этого потребуются плоскогубцы, про-
волока, асбестовый шнур или базаль-
товый картон.
Куски проволоки я складываю
вдвое, пропускаю через отверстия в
полочке дверки и скручиваю, оставляя
«хвосты» длиной 7-10 см. Около отвер-
стий скрутку поджимаю плоскогубца-
ми. Полочку дверки крепко обматываю
3-я рядами (по ширине, а не по толщи-
не) асбестового шнура, тщательно за-
делывая его концы в нижней обмотке.
Вместо шнура можно использовать и
полоску базальтового картона.
Затем кладу немного раствора на
место установки дверки и временно
фиксирую её в вертикальном положе-
нии кирпичами. Нижние концы прово-
лочных скруток развожу по диагонали и
закрепляю в кладке либо с помощью
гвоздиков, обмотав проволоку вокруг
них, либо утапливая в вертикальные
швы первого ряда. Выложив 2-й и 3-й
ряды, тем же способом, с хорошей на-
тяжкой, креплю и верхние скрутки.
Установка дверки. Полочки обмота-
ны базальтовым картоном, нижние
проволочные скрутки уже заделаны в
кладку, а верхние - временно прижа-
ты кирпичами
Важным моментом является пере-
крытие дверки. Сложность заключа-
ется в том, что полочки большинства
выпускаемых сейчас в России дверок
очень узкие. Чтобы их перекрыть, при-
ходится подставлять под кирпич либо
металлическую пластину, либо уголок.
Футеровка топки и перекрытие двер-
ки. Под стальную полосу уложен ба-
зальтовый картон для предотвраще-
ния растрескивания кладки
Ещё один (оптимальный, на мой
взгляд) способ перекрытия дверки—ус-
танавливать кирпич в «замок» (рис. 6).
Но для этого необходимо «болгар-
кой» ровно сделать косые резы кир-
пичей.
После 3-го ряда необходимо уже
проверять вертикальность кладки по
Урезанный кирпич
Рис. 6. Перекрытие дверки — кирпич
в «замок»
углам. Я это делаю с помощью уровня,
хотя многие печники прибегают к дру-
гому способу: используют шнуры с от-
весом, закрепляя их с помощью гвоз-
дей. Однако шнур можно нечаянно за-
деть и сместить его. Если этого вовре-
мя не заметишь и не исправишь поло-
жения, угол непременно отклонится от
вертикали.
Одновременно с перекрытием под-
дувальной дверки, я начинаю футеро-
вать топку шамотным кирпичом.
Между ним и основной кладкой остав-
ляю зазоры, которые заполняю ба-
зальтовым картоном. Благодаря этому
топочная камера получается «плаваю-
щей», что снижает вероятность рас-
трескивания внешнего контура печи от
значительно большего расширения
при нагревании шамотного кирпича по
сравнению с красным.
Перекрытие топочной дверки я де-
лаю тем же способом, что и перекры-
тие поддувальной. Колосниковую ре-
шётку врезаю в шамотные кирпичи
4-го ряда (рис. 7). Над топочной
дверкой замыкаю футеровку топки
шамотным кирпичом (рис. S).
Варочную плиту я устанавливаю
на уровне 11-12-го ряда. Делаю это
Рис. 7. Врезка колосниковой решёт-
ки в кирпичи 4-го ряда
www.master-sam.ru «Дом»8’08
45
Рис. 8. Футеровка топки шамотным
кирпичом
Рис. 10.
Перекрытие
варочной
плиты
двумя способами. Первый — врезаю в
кирпичи 11-го ряда. Второй — укла-
дываю на кирпичи 11 -го ряда, с выре-
занием пазов в кирпичах 12-го ряда.
У каждого из этих способов есть свои
достоинства и недостатки (рис. 9).
В первом случае можно более надёжно
проложить теплоизоляцию (базальто-
вую вату или асбестовый шнур). Но
тогда ivibi лишаемся возможности быс-
тро заменить плиту в случае растрес-
кивания кладки, так как верхние кирпи-
чи зажимают плиту.
При втором способе быстро за-
менить плиту нетрудно. Но есть и
минус — сложно вычистить раствор из
зазоров между чугунной плитой и кир-
пичом и проследить, чтобы теплоизо-
ляция не сдвинулась с места при уста-
новке плиты. А это чревато тем, что ос-
татки раствора могут раздвинуть клад-
ку. В результате появятся трещины, а
плохо уложенная теплоизоляция при-
ведёт к появлению копоти в этих мес-
тах. Совмещение же способов увели-
чивает количество резов кирпича
вдвое.
Перекрытие варочной камеры. В
своих печах я делаю перекрытие ва-
рочной камеры в двух вариантах. Либо
на уровне 16-го ряда (внутренний),
либо на уровне 20-го ряда (рис. 10).
Часто на уровне этих рядов располага-
ется полочка, но при необходимости
может быть и колпак.
Для отопительно-варочной плиты
без заднего теплового щитка (эту пли-
ту я называю урезанной «шведкой»)
второй вариант расположения пере-
крытия варочной камеры — предпо-
чтительнее, поскольку позволяет уве-
личить теплоёмкость печи.
Задвижка. После перекрытия печи
на уровне 25-27-х рядов я устанавли-
ваю задвижку (рис. 11). Она нужна,
чтобы поступающий в трубу после
окончания топки холодный воздух не
выстуживал перекрытие печи. Задвиж-
ку устанавливаю с небольшим уклоном
внутрь трубы, чтобы при попадании в
неё влаги на наружных поверхностях
кладки не появлялись грязные потёки.
На рис. 11 показана распушка тру-
бы, которую я делаю постепенным на-
пуском вышестоящего ряда на 4 см,
доводя толщину трубы до 25 см. Кроме
этого, в межэтажном пространстве я
обматываю трубу листовым асбестом
Основной газоход Растопочный ход
Рис. 11. Разрез печи
и вставляю её в металлический короб
из оцинкованного железа (или обора-
чиваю несколькими слоями фольги).
Распушку трубы поднимаю до уровня
чистого пола верхнего этажа, либо до
верха керамзитовой (шлаковой) за-
сыпки. В конце каждого рабочего дня
делаю расшивку швов.
Дымовая труба. При кладке трубы
я не довожу её до кровли на 60-70 см.
После этого с помощью уровня, при-
ставляя его к углам трубы, намечаю в
кровле контур проёма, а затем увели-
чиваю его на 2 см с каждой стороны.
По углам просверливаю 4 отверстия
06-8 мм. Трубу при проведении работ
46
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
Рис. 12.
Рабочее место на крыше
закрываю, чтобы в неё не попадал му-
сор. После этого перебираюсь на кры-
шу.
Для работы на крыше нужны лестни-
ца и подмости (рис. 12). С помощью
этих нехитрых устройств я обеспечи-
ваю себя достаточно комфортным ра-
бочим местом. На верхней площадке
подмостей складываю кирпичи, на ни-
жней — инструмент.
По намеченным в кровле отверсти-
Рис. 13.
Схема
кладки
выдры
ям я определяю контур проёма, после
чего «болгаркой» прорезаю кровлю.
Когда кровельный материал снят, лоб-
зиком выпиливаю обрешётку крыши.
Края пропиленных досок скрепляю до-
сками саморезами.
Затем через прорезанный проём мы
вместе с напарником поднимаем на
верхнюю площадку лесов нужное коли-
чество кирпичей. Чтобы лишний раз не
спускаться с крыши, я стараюсь по воз-
можности сразу заготовить и поднять
также резаные кирпичи для выдры.
Подняв кладку до нижней точки вы-
реза в крыше, я временно приостанав-
ливаю работу, поскольку верхнюю
часть трубы нужно класть на цемент-
ном растворе (соотношение цемента к
песку — 1:3). Многим, видимо, не раз
приходилось видеть трубы на крышах
старых деревенских домов, где глина
вымыта практически полностью, а кир-
пичи в кладке держатся только под
собственным весом благодаря пере-
вязке в швах. Цементный же раствор
не размывается.
Чтобы вести кладку на цементном
растворе, кирпичи необходимо смачи-
вать, для чего на леса нужно поднять
ещё и ведро с водой. Сухой же кирпич
моментально впитывает воду из це-
ментного раствора. Его не успеваешь
выровнять, как раствор уже схватился.
Как только труба поднимается над
проёмом в кровле на 7-10 см, я начи-
наю выкладывать выдру. На рис. 13
показана примерная схема кладки вы-
дры, если труба имеет дымоход раз-
мерами 13x13 см.
Вполне очевидно, что величина на-
пуска кирпичей выдры зависит от ук-
лона. ската крыши. Чтобы правильно
рассчитать величину напуска, я ис-
пользую брусок, который приклады-
ваю к боковой стенке трубы. Прижи-
мая к нему кирпичи торцом, отмечаю
необходимый их напуск, который при
таком способе работы получается
одинаковым (рис. 14).
Остатки цементного раствора с
трубы смываю, пока он не засох. Позд-
нее это сделать будет значительно
сложнее: цементный раствор — не
глина, присыхает намертво.
www.master-sam.ru «Дом»8’08
47
Защитный фартук. Завершив
кладку трубы, я приступаю к изготов-
лению защитного фартука. Из листа
оцинкованного железа вырезаю
4 заготовки. Длину верхнего защит-
ного элемента определяю исходя из
поперечного сечения трубы с учётом
выпусков по 20-25 см с каждой сто-
роны. Ширину заготовки определяю
в зависимости от расстояния, на ко-
торое труба удалена от конька кры-
ши (с учётом загиба). Боковые эле-
менты также вырезаю с учётом заги-
ба. Нижняя заготовка по длине равна
верхней.
При установке фартука сначала за-
вожу под коньковое перекрытие верх-
ний элемент до совпадения его ото-
гнутой части с боковыми краями тру-
бы. После этого поочерёдно приме-
ряю боковые заготовки и отрезаю
верхние части их отогнутых бортиков
так, чтобы верхний элемент фартука
перехлестнул «боковинки». Угол выре-
за здесь должен совпадать с углом за-
гиба бортика верхнего элемента.
В последнюю очередь устанавли-
ваю нижний элемент и
плотно прижимаю его
отогнутую часть к фа-
садной стенке трубы.
Выступающие за её га-
бариты края при этом
подсовываю под уже
установленные боко-
вые элементы.
В заключение креп-
лю фартуки самореза-
ми, а образовавшиеся небольшие за-
зоры заполняю герметиком.
Завершающий этап работы.— на-
ведение «лоска». Сначала я прочищаю
все каналы чистки, а потом заклады-
ваю их половинками кирпичей. Далее
вооружаюсь губкой и, протирая кирпи-
чик за кирпичиком, промываю всю
печь. При этом соблюдаю правило:
чтобы не размазать глину, не провожу
по кирпичу повторно одной стороной
губки. И, конечно, стараюсь чаще ме-
нять воду.
Испытание печи. Вот и всё. Печь
готова. Можно проводить её испыта-
ние. Я открываю основную задвижку и
задвижку прямого хода, закладываю
несколько газетных листов и поджигаю
их. Когда они прогорят, растапливаю
печь небольшим количеством дров.
Дымление печи на этом этапе — явле-
ние довольно обычное, поскольку печь
ещё сырая.
Сушка печи — процесс длительный
и, учитывая погодные условия, может
длиться от 8 до 14 дней. В это время
все задвижки и поддувальная дверка
должны быть открытыми.
Процесс сушки можно ускорить,
протапливая печь небольшими порци-
ями дров. При этом и задвижки, и под-
дувальная дверка также должны всё
время оставаться открытыми.
Кирпичная печь несмотря на её
внешнюю мощь вещь достаточно неж-
ная и требует бережного и грамотного
с ней обращения. Любую печь после
длительного периода бездействия (а
именно такая складывается ситуация у
большинства дачников) нужно прогре-
вать постепенно — иначе трещин не
избежать.
Безусловно, мы коснулись лишь
общих узловых моментов, с которыми
приходится сталкиваться в своей ра-
боте любому печнику — будь то мас-
тер своего дела или же новичок. Од-
нако надеюсь, что и эта малая «толи-
ка» поможет кому-то лучше осмыс-
лить реализацию задуманного. За-
вершим же мы наш «краткий курс» в
следующий раз. Причём не расска-
зом, а показом в одном из следующих
номеров журнала «Дом» рабочих мо-
ментов кладки кирпичной печи.
КАК ДЕЛАЮТ
ДЕНЬГИ?
Ппспгзодствеоое предприятие
«Киров-Стройиндустрия» предлагает более
100 наименовании оборудования для малого
и среднего бизнеса, для производства:
• Стеновых и фундаментных блоков из местного
сырья (шлак, керамзит, арболит).
Себестоимость от 7 руб. при реализации 50 руб.;
• Газоблоков, пеноблоков, монолитного пенобетона;
• Брусчатки (фигурной тротуарной плитки),
заборов, памятников.
Всегда в наличии полная технологическая линия
для строительства и благоустройства коттеджей, дач,
садовых домиков, гаражей, хозблоков и др!
Большой ассортимент по производственным мощнос-
тям (от семейного строительства до крупного бизнеса).
Стои.иостъ оборудования от 7 до 200 тыс. руб!
Качество подтверждено семью патентами РФ!
Также предлагаем оборудование: |
• Плазменный аппарат для резки и сварки g
(режет и сваривает любые металлы, камень, «
бетон и т.п., работает на воде и водке!); s
• Флокатор - аппарат для нанесен it
бархата на любую поверхность; У--«а ь- . S
• Коптильни для продуктов
и много других уникаль- ЛИ
ных предложений! У- '
Доставим оборудование
в любую точку России!!!
Организовать эти произ- , .
водства по силам каждому! www.Ksm.ru
ДОСТАВКА ПО РОССИИ БЕСПЛАТНО!
Для получения БЕСПЛАТНЫХ каталогов с под-
робной информацией с пашем оборудовании
пишите по адресу: 610052, . .Киров, а/я 30,
Киров-Стройиндустрия, отдел 77, Телефоны в
г. Кирове: 8-800-2000-820 (звонок по России
НЕЗПЛА’ЧЫИ); 8(3332) 56-30-2;, ’’7-3 24.
Ten. л и г >я -» лей Ух-гины: ^-v€7-57-t<C -77.
ОГРН 1034316523537 ОРОЗйфрв-Сфамвдусфия^ г.Кироа,уп.Пиюва, 61, оделТ?
48
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
Здравствуйте! Я живу в Омске. За последний год у нас появилось
несколько фирм, которые предлагают строительство домов из сэнд-
вич-панелей (деревянный каркас, внутри — слой утеплителя, пароизо-
ляционная плёнка, снаружи всё закрывается ОСП или ЦСП). Хотелось
бы узнать ваше мнение о таких домах, а также об их недостатках в про-
цессе эксплуатации. Игорь
Уважаемый Игорь!
Подобные конструкции утепления стен существуют уже
многие десятилетия. Широкое распространение такие дома
с панелями, как вы говорите, типа сэндвич, получили в рай-
онах крайнего Севера и приравненных к ним районах За-
падной и Восточной Сибири. Правда, в качестве временных.
Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем вре-
менное...
Исходя из личного опыта могу сказать, что в Братске,
Усть-Илимске, Богучанах во многих построенных домах-
времянках с такими стенами, которые мы изготавливали на
ДОКах отдельными блок-комнатами с кухнями и санитарно-
техническими узлами, люди живут уже более 40 лет. И это
при расчётных минусовых температурах до -6О...-68°С.
Планировки, естественно, очень стеснённые, но жалоб в
отношении теплоизоляции от земляков я не слышал. Что ка-
сается ваших домов, то хорошенько изучите их паспортные
данные, прежде всего акты на скрытые работы по устройст-
ву тепло- и гидроизоляции. Попросите показать вам расчёт
толщины теплоизоляции для ваших климатических условий,
а также узнайте, как делают теплоизоляцию на заводе.
И ещё. Такие дома, впрочем, как и другие, должны стоять
на надёжных фундаментах, особенно если грунты вспучива-
ются при замерзании. Так как эти дома очень лёгкие и лю-
бая мерзлота, даже примёрзшая к фундаментам сбоку, бу-
дет поднимать их «за милую душу», тем самым постепенно
разрушая их. Вот почему потребуйте от фирмы гарантию как
минимум на три года. А так, в таких домах жить вполне мож-
но, и даже очень неплохо.
С уважением, Максимыч.
Что такое керамзит? Если залить его раствором из цемента и песка,
проложить металлической сеткой, то, как Вы думаете, прочная полу-
чится плита толщиной 10 см.
С уважением, Юрий.
Уважаемый Юрий!
Керамзитом называется искусственно обожжённая,
вспученная глина, дроблёная и обкатанная в процессе об-
жига. Её часто называют керамзитовым гравием и применя-
ют только как теплоизоляционный материал. Обычно керам-
зитовый гравий имеет прочность на сжатие его в металли-
ческом цилиндре от 6 до 40 кг/ см2. Однако при прочности
30...40 кг/см2 резко снижаются теплоизоляционные свойст-
ва керамзита, поэтому такой керамзит используют редко.
Наиболее массово применяют керамзит с прочностью при
сжатии 8... 14 кг/см2. Что касается обычного щебня или гра-
вия из природных камней, то они имеют прочность при сжа-
тии от 1200до 800 кг/см2. Сами понимаете, показатели - ни
в какие ворота! Уже это одно свидетельствует, что керамзи-
Огветы Максимыча
тобетон для несущих конструкций применять нельзя, даже,
как Вы пишете, с армированной сеткой, то есть железоке-
рамзитобетон, ибо такового просто не бывает. Так что де-
лайте Вашу плиту из обычного бетона. Её толщина будет
зависеть от пролёта, перекрываемого плитой. При неболь-
шом пролёте толщину плиты можно уменьшить, но в любом
случае и толщину плиты, и её армирование обязательно
следует согласовать с инженером-строителем.
С уважением, Максимыч.
Печник сделал камин-печь (общая труба). Печь с варочной плитой
работает хорошо, а вот у камина проблемы: дымит. Какие возможны
причины?
С.М. Краснов
Уважаемый С.М. Краснов
Скорее всего, камин дымит из-за неправильного под-
ключения его дымохода к общей трубе. Из-за своей конст-
рукции камины отличаются от отопительных и кухонных пе-
чей в части создании тяги, необходимой для удаления об-
разующихся в топке газов. Это следствие того, что в от-
крытый (топочный) проём камина во время топки поступа-
ете 10... 15 раз больше воздуха, чем в обычную печь, из-за
чего происходит снижение температуры газов в газоходе,
что в свою очередь является причиной меньшей силы тяги
в газоходах каминов, чем в печах. Вот почему дымоходы
каминов не рекомендуется подсоединять к дымовой трубе
общей с печами, хотя категорического запрета на это нет.
Очень часто причиной дымления камина является недо-
статочное сечение дымохода. Чтобы определить его вели-
чину, можно воспользоваться простым соотношением:
площадь сечения дымохода должна составлять 10... 12% от
площади проёма топки камина.
Если у отопительных приборов общая труба, то во вре-
мя топки камина необходимо держать задвижки неработа-
ющей печи закрытыми, чтобы предотвратить подсосы ат-
мосферного воздуха, из-за которых уменьшается тяга, и
как следствие - дымит камин.
Внутренние поверхности дымоходов должны быть мак-
симально гладкими, без остатков раствора и выступающих
кирпичей.
Чтобы ликвидировать местные сопротивления, подсое-
динение дымохода камина к общей трубе должно быть вы-
полнено под острым углом, порядка 30°.
Причиной дымления камина может быть и недостаточ-
ная высота трубы. Согласно строительным правилам при
её расположении в пределах 1,5 мот конька, труба долж-
на возвышаться над коньком не менее чем на 0,5 м. При
большем удалении её выкладывают вровень с коньком
или несколько ниже (при удалении трубы от конька более
чем на 3 м).
Здоровья Вам и успехов. Максимыч
www.master-sam.ru «Дом»8’08
49
Главный редактор
Ю.С. Столяров
РЕДАКЦИЯ:
В.Л. Тихомиров (заместитель
главного редактора);
Б.Г. Борзенков, Н.В.Бубнов,
А.П.Фадеев (научные редакторы);
В.Н. Куликов (редактор).
И.М.Воронкова (дизайн, верстка,
цветокоррекция)
Учредитель и из/чтель—
ООО «ГЕФЕСТ-ПРЕСС»
Адрес редакции: 127018, Москва,
3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40,
стр. 1,15-й этаж.
Почтовый адрес редакции:
129075, Москва, И-75, а/я 160.
Тел.: (495) 689-9616
Факс: (495) 689-9685
http://www.master-sam.ru
e-mail: dom@master-sam.ru
Журнал зарегистрирован в Министерстве
РФ по делам печати,телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС 77-27584
Подп::зка по каталогам «Роспечать» и «Пресса
России».
Розничная цена — договорная.
Формат 8чх1081/16. Печать офсетная.
Тираж: 1-йзавод-49800зкз. Отпечатан
в типографии ООО ИД «Медиа-Пресса».
Адрес: 127137, г. Москва, ул. «Правды», д. 24.
Тел.: 8(499)257-4542/4622. Заказ 81374.
По вопросам размещения рекламы
просим обращаться
по тел.: (495) 689-9208, 689-9683
Ответственность за точность и содержание
рекламных материалов несут рекламодатели.
Распространение — ЗАО «МДП «МААРТ»
Тел.: (495) 744-5512 |И.„
e-mail: maart@maart.ru к/
www.maart.ru
Генеральный директор А.В. Малинкин
Адрес: 117342, г. Москва, а/я 39.
Во всех случаях обнаружения полиграфичес-
кого брака в экземплярах журнала «Дом» сле-
дует обращаться в ООО ИД «Медиа-Пресса»
по адресу:
127137, Москва, ул. «Правды», 24.
Тел.: 8(499)257-4542/4622.
За доставку журнала несут
ответственность предприятия связи.
Все права защищены. Никакая часть
журнала не может быть воспроизве-
дена в какой бы то ни было форме
без письменного разрешения изда-
теля.
© ООО «ГЕФЕСТ-ПРЕСС»
«ДОМ», 2008, № 8 (145)
Ежемесячный семейный деловой журнал.
Издается с 1995 г.
Дизайн квартиры
Место для приёма пищи — это
центр, вокруг которого обычно
группируются остальные функцио-
нальные зоны дома или квартиры.
Как правило, здесь не только едят,
но и общаются, мастерят и играют.
Поэтому обеденный стол и стулья
вокруг него должны быть удобны-
ми и прочными, а также хорошо
сочетаться с остальными предме-
тами мебели. Только в этом случае
они будут способствовать созда-
нию в столовой атмосферы тепла
и уюта.
Стол при этом может быть круг-
лым, прямоугольным, овальным.
На фото 1 показан круглый стол
(диаметром 110 см), который по-
дойдёт к любой группе мебели для
столовой и который можно сде-
лать самому. Столешницу и ножки
выпиливают из еловой клеёной
доски толщиной 38 мм. Размеры
двух ножек — 42x68 см, двух дру-
гих ножек — 40x68 см.
Для изготовления стола, кроме
столешницы и ножек, требуются
ещё соединительная деревянная
шайба (015 см) и щит для крепле-
ния столешницы (из столярной
плиты толщиной 19 мм). Ножки
можно выпилить по представлен-
ной на рисунке масштабной сетке.
Сборку стола начинают со скле-
ивания ножек. Сначала соединяют
друг с другом торцами две более
широкие ножки. Затем в месте их
стыка приклеивают более узкие
ножки. Собранную крестовину пе-
реворачивают «вверх ногами». В
углубление между ножками нано-
сят клей и сажают здесь соедини-
тельную шайбу, предварительно
просверлив в ней отверстия для
крепления к ножкам при помощи
шурупов.
Снова перевернув крестовину,
на неё кладут щит, ориентируя его
диагонали по линиям ножек, и
привинчивают. После этого ставят
Чпб
было
удобно
50
«Дом» 8’08 www.master-sam.ru
Scan Odinokov Waleriy 10.08.2008
на щит столешницу
и крепят её шурупа-
ми. Теперь остаёт-
ся только отшлифо-
вать поверхности
стола и покрыть их
мебельным лаком.
Комплекты ме-
бели можно купить
и в готовом виде.
Главной труднос-
тью тогда будет вы-
бор стульев и сто-
лов из огромного
количества предла-
гаемых торгующи-
ми организациями.
Уют по-сельски:
стол из цельного
дерева,
стулья
с плетёными
сиденьями,
стилизованный
буфет,
светильник
в традиционном
стиле
Комплект мебели для столовой. На специаль-
ной полочке между ножками стола умещают-
ся восемь складных стульев. Столешницу
шириной 100 см, покрытую пластиком, мож-
но разложить до длины 170 см
Стол из массива ели может
иметь и полукруглую форму.
Такой стол удобно располо-
жить у стены небольшой столо-
вой
Круглый стол из массива ели. Вы-
сота его — 75 см, диаметр сто-
лешницы — 110 см
www.master-sam.ru «Дом»8’08
51
Семейство журналов издательства «Гефест-Пресс»: л
«СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ», «ДЕЛАЕМ САМИ», «САМ СЕБЕ МАСТЕР», «САМ» и «ДОМ» - ЭТО
«ДЕЛАЕМ САМИ» - рассказывает
о народных промыслах стран мира,
помогает начинающим умельцам,
в том числе и детям в изготовлении
полезных вещей для дома.
Особое внимание уделяется материалам
по обработке древесины, изготовлению
мебели и других предметов интерьера.
В продаже№:
5,8-12/2007; 1-8/2008
Издается с 1997 г.
ds@master-sam.ru
ЭНЦИКЛОПЕДИЯтворчества
^ умений и мастерства
nosnaS^B-^g^
Роспечать 29130
ПрессаРосси^^—
«САМ СЕБЕ МАСТЕР»- журнал прежде всего
для тех, кто стремится с наименьшими затратами
отремонтировать свое жилище. Вплоть
до «евроремонта». Профессиональными
секретами делятся специалисты из разных стран.
В продаже №: 1-12/2007; 1-8/2008
Издаетсяс1998г.
сам себе
МАСТЕР
1'2008
Подписной индекс;
Роспечать — 73095
Пресса России — 29131
«ДОМ» - помощник для тех, кого интересуют
практические вопросы, связанные
со строительством, ремонтом и эксплуатацией
индивидуального жилья - коттеджей, дачных
и садовых домиков, а также надворных
построек.
В продаже №: 10-12/2007; 2-8/2008
Издается с 1995 г.
dom@master-sam.ru
ssm@master-sam.ru
ПРОФЕССИОНАЛА
Мма'В&'Г ч____
Подписной индекс;
Роспечать — 71135
Пресса России — 29128
«САМ» - журнал домашних мастеров:
описания, схемы и чертежи самодельных станков
и приспособлений, оригинальной мебели,теплиц и
других конструкций. Советы по ремонту
автомобиля и квартиры, предметов интерьера и
бытовых приборов. Много полезного найдут для
себя рыболовы и туристы,
домашние хозяйки и радиолюбители.
Масса новых практических идей!
В продаже №: 7,9,10,12/2007; 1-8/2008
Издается с 1992 г. г•—
sam@master-sam.ru (
ICAMS
п |1.||Ц1,. и ц..,>л
«СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ»-
это тематические выпуски,
концентрирующие лучшие публикации
об опыте работы мастеров
из разных стран мира.
В продаже находятся:
№1 /2007 «Ремонт квартиры и дома»,
№4/2007 «Свой дом - инженерное
оборудование»,
№5/2007 «Интерьер нашего дома»,
№1 /2008 «Камины и печи»,
№2/2008 «Свой дом: из чего строить?»,
№ 3/2008 «Постройки вокруг дома»,
№4/2008 «Водоснабжение садового участка».
Готовится к печати №5/2008
«Дома и домики».
Издается с 2000 г.
http://www.master-sam.rusp@master-sam.ru
мм
Уважаемые читатели! Купить журналы можно в крупных городах- в киосках «Печать»,
в книжных магазинах г. Москвы и Подмосковья, в редакции, а также через «Почтовый
магазин». Его адрес: 107023, Москва, а/я 23.
E-maii: post@novopost.com. ' ’ '
Для приобретения журналов возможны.два варианта.
1. Покупка по предоплате (цена - 62 руб. за «Советы профессионалов», 58 руб. - за
«Дом» и 50 руб. - для остальных журналов). Вы предварительно оплачиваете
заказанные издания в любом отделении Сбербанка РФ, Квитанцию (или ее копию) необ-
ходимо выслать в наш адрес. Точно и разборчиво укажите в квитанции номер издания,
количество экземпляров, ваш почтовый адрес (индекс обязателен), Ф.И.О. По получе-
нии предоплаты заказ высылается в ваш адрес ценной бандеролью в кратчайшие сроки.
При покупке более десяти экземпляров журналов по предоплате - скидки 20%.
2. Оплата наложенным платежом в связи со значительным увеличением почтовых тарифов
на отправку ценных бандеролей редакция вынуждена увеличить стоимость журналов
(цена - 80 руб. для журнала «Советы профессионалов», 75 руб, - для журнала «Дом»
и 70 руб. - для остальных наших журналов). Вы посылаете почтовую открытку с заказом,
где указываете название и номер издания, ваш точный адрес, Ф.И.О. Оплата заказа
при получении его на почте.
Открыта подписка на ll-е полугодие 2008 г. через наш
Условия подписки:
«Сам», «Сам себе мастер», «Делаем сами» - 6 номеров.
Цена-270 руб.
«Дом» - 6 номеров. Цена - 300 руб.
«Советы профессионалов» - 3 номера. Цена -168 руб.
Цены действительны до 1 ноября 2008 года.
Без подтверждения оплаты подписка оформляться не будет.
Для москвичей и жителей Подмосковья! Льготная подписка на ll-е полугодие 2008 г.
с получением журналов в редакции. «Сам», «Сам себе мастер», «Делаем сами» -
204 руб., «Дом» - 240 руб., «Советы профессионалов»-144 руб.
Для справок: 689-9683,689-9685
Р/с. -№7028,0602000790609, АКБ .РосЕ,ИБ_.
А К/С'30101810800000000777,’
БИ ИНМ77^’000 "Гефест’пРе“»
ИНН 7715607068, КПП 771501001