ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ®

АЛТАЙ

Жемчужина и сердце Евразии

Москва
«Вече»
2010
УДК 913(036)
ББК 26.89(235.7)

А52

Серия «ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ®» -
лауреат премии «Айдер российского турбизнеса» за 2001 г.,
отмечена дипломом IV Международного форума
«Путешествие за здоровьем» за успешное раскрытие темы
«Путешествие за здоровьем» — 2002 г.,
дипломом V Международного форума
«Путешествие за здоровьем» — за пропаганду путешествий
за здоровьем —2003 г.,
дипломом конкурса «Хрустальная ладья» — 2004 г.
как «Лучший партнер 2004 года по информационному обеспечению
гостиничного дела».

Лауреат премии «Хрустальная ладья» — 2005 г.
«За многолетнюю плодотворную деятельность по информационной
поддержке гостинично-туристического комплекса».

В 2009 г. отмечена Почетной грамотой Посольства Венгерской
Республики в Российской Федерации за выпуск книг и статей,
посвященных Венгрии.

Лауреат Национальной Туристической премии
им. Ю. Сенкевича — 2009 г. за лучшую публикацию о туризме

А52 Алтай. Жемчужина и сердце Евразии / Авт.-сост.
СМ. Бурыгин. — М.: Вече, 2010. — 288 с.: ил. / Автор
идеи и проекта СМ. Бурыгин. — (Исторический путево-
дитель).

18ВЫ 978-5-9533-4203-2

Алтай — одно из красивейших мест земного шара. Интерес к
нему растет из года в год. Природные и климатические условия, бога-
тое культурно-историческое наследие региона позволяют развивать все
виды туризма, открывают перед любителями путешествий много нового
и неизведанного. Книга только приоткрывает завесу над историей Ал-
тая и намечает пути изучения природы, истории и культуры региона,
а также показывает возможности курортного лечения и оздоровления
на Алтае.

УДК 913(036)

ББК 26.89(235.7)

18ВИ 978-5-9533-4203-2

© Бурыгин СМ., автор идеи и проекта, 2010

© Бурыгин СМ., составление, 2010

© ООО «Издательский дом «Вече», 2010
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Алтай... Этим звучным сло-
вом когда-то назвали обшир-
ную горную страну в центре
азиатского континента. С лег-
кой руки путешественников
прошлых веков ее принято
делить на Русский, Монголь-
ский и Гобийский. Сейчас
эта горная страна поделена
между Монголией, Россией,
Казахстаном и Китаем.

В России Алтаем принято
считать часть Алтайских гор
и равнины юго-востока За-

падной Сибири.

«Жемчужиной Азии» назвал этот край выдающийся худож-
ник, поэт и мыслитель Н.К. Рерих. Он сравнивал Алтайские горы
и межгорные степные пространства с огромным котлом, в ко-
тором на протяжении тысячелетий сменяли друг друга множе-
ство древних этносов и культур. Находящийся в самом сердце
Евразии, Алтайский край действительно раскинулся «на семи
ветрах» географии и истории древнейших цивилизаций конти-
нента, на пересечении глобальных миграционных процессов,
известных как Великое переселение народов.

Богатства этой сибирской сокровищницы, пока еще не тро-
нутые, не разграбленные человеком, с необыкновенной щедро-
стью рассыпаны в различных ее уголках. Это водопады, играю-
щие на солнце всеми цветами радуги, и суровые гранитные ска-
лы и утесы, кажется, готовые обрушиться в темные зияющие
бездны. Это живописные горы, которые, как сказочные велика-
ны, стоят в синеве неба. Это и причудливой формы пещеры —
царство вечной тьмы. Это сказочной красоты озера и бурные
реки, преодолевающие все преграды на своем пути. Это хру-
стальной прозрачности ключи и звонкие ручейки, весело пры-
гающие по камешкам меж деревьев...

Алтай — это не только невиданное сочетание разнообразных
ландшафтов, интереснейшая флора и фауна, огромные запасы ми-
неральных и природных ресурсов. Это и район с богатейшим исто-

рическим прошлым, о котором свидетельствуют сотни тысяч ар-
хеологических памятников. «Музеи» здесь расположились прямо
под открытым небом. И наскальные рисунки, иногда сплошь по-

крывающие скалы, и каменные скульптуры и рунические письме-

на, и курганы, и пещерные дома наших древних предков.

В этой книге не делался акцент на административное деле-
нии Алтая на два самостоятельных субъекта Российской Феде-
рации: Алтайский край и Республику Алтай. Здесь рассказывает-
ся как о некоторых районах Республики Алтай, так и о районах
Алтайского края. Наш главный критерий — привлекательность
с точки зрения туризма, истории, культуры и природы. Мы ста-

Призы серии
«Исторический путеводитель»

рались выделить наиболее
интересные районы, красо-
ты которых никого не оста-
вят равнодушными.

И особенно хочется под-
черкнуть притягательность
Алтая для тех, кто решил по-
править здесь свое здоровье.
Взять хотя бы курорт Белоку-
риха, который сегодня может
уже поспорить по разнообра-
зию услуг, эффективности и
комфорту с лучшими чешски-
ми и немецкими курортами.

С уважением автор идеи
и проекта
«Исторический
путеводитель»
СЕРГЕЙ БУРЫГИН
Глава 1.

ГЕОГРАФИЯ КРАЯ:

ЗЕМЛЯ В СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Си-
бири, протяженность территории с запада на восток — 600 км,
с севера на юг — 400 км. Расстояние от Барнаула до Москвы
по прямой — около 2940 км, автомобильным путем — око-
ло 3400 км. Территория края составляет 168,0 тыс. км2. Среди
краев и областей России Алтайский край по площади занимает
14-е место, по численности населения — 16-е.

Алтайский край граничит с Республикой Казахстан, а так-
же с Новосибирской, Кемеровской областями и Республикой
Алтай. В административно-территориальном отношении край
разделен на 60 районов. В его составе 12 городов краевого под-
чинения, 14 поселков городского типа и 1621 сельский населен-
ный пункт.

Алтайский край находится в часовом поясе, обозначаемом
по международному стандарту как Ошзк Т1ше 7,опе (ОМ8Т/
ОМ58Т). Смещение относительно 11ТС составляет +6:00
(ОМ8Т, зимнее время) / +7: 00 (ОМ88Т, летнее время), так
как в этом часовом поясе действует переход на летнее вре-
мя. Относительно Московского времени часовой пояс имеет
постоянное смещение +3 часа и обозначается в России соот-
ветственно как М8К+3. Омское время отличается от поясного
времени на один час, так как на территории России действует
декретное время.

Столица Алайского края — город Барнаул.

Республика Алтай расположена в наиболее возвышенной
части Алтайских гор. Здесь находятся горные хребты, высота
которых составляет более 3—4 тыс. м над уровнем моря: Ка-
тунский, Северо- и Южно-Чуйские, Табын-Богдо-Ола и др. Вы-
сочайшая точка республики и Сибири — гора Белуха высотой
4506 м. Хребты разделены обширными котловинами (Чуйской,
Широка и привольна крупнейшая река Алтая Обь

Курайской, Уймонской и др.). Горы Алтая покрыты многочис-
ленными ледниками.

Площадь Республики Алтай — 92,9 тыс. км2, это составля-
ет 0,5% территории Российской Федерации. На северо-западе
Республика Алтай граничит с Алтайским краем, на северо-
востоке — с Кемеровской областью, на востоке — с Республи-
кой Хакасией и Республикой Тывой, на юго-западе проходит
государственная граница с Казахстаном, на юге — с Китаем,
на юго-востоке — с Монголией. Согласно административно-
территориальному делению Республика Алтай состоит из
10 районов, одного города, 248 сельских населенных пунктов.
Столица республики — город Горно-Алтайск.

По переписи 2002 г. национальный состав республики та-
ков: русские — 57,4 %, алтайцы — 30,7 %, казахи — 5,9 %, телен-
гиты — 1,2 %, тубалары — 0,8 %, украинцы — 0,7 %. Алтайцы
являются коренным населением и представляют собой сово-
купность малых тюркских народов: телеутов, теленгитов, алтай-
кижи, кумандинцев, чалканцев, шорцев, тубаларов.

Территория Алтая относится к двум физическим странам —
Западно-Сибирской равнине и Алтай-Саяны. Сам Алтай мож-
но назвать огромным геологическим заповедником. Его геоло-
гическая история, сохраненная природой в каменных громадах
гор, насчитывает почти два миллиарда лет. Алтай за это время
пережил две эпохи оледенения, которые проявляются в совре-
менном рельефе. Горная часть охватывает равнину с восточной
и южной сторон — Салаирский кряж и предгорья Алтая. Запад-
ная и центральная части преимущественно равнинного харак-
тера — Приобское плато, Бийско-Чумышская возвышенность,
Кулундинская степь. В крае присутствуют почти все природные
зоны России — степь и лесостепь, тайга и горы. Равнинная часть
края отличается развитием степной и лесостепной природных
зон, с уникальным явлением этих мест — ленточными борами,
колками и озерами.

Запад территории Алтайского края занимает Кулундинская
равнина. Здесь самое низкое место в крае — 96 м (берег Ку-
лундинского озера). Поверхность Кулундинской равнины пред-
ставлена бессточными впадинами с округлыми озерами, бугра-
ми и грядами, созданными ветром и водой.

Далее к востоку уступом высотой 50—100 м поднимается
Приобское плато с довольно густой сетью балок и оврагов, до-
лин небольших речек и ручьев. Максимальная высота плато —
324 м. Главная черта его рельефа — ложбины древнего стока
водных потоков ледникового происхождения, вытянутые с юго-
запада на северо-восток. Их ширина 20 км, глубина достигает
50—100 м. По ложбинам текут современные реки и располо-
жены цепочки озер. Проточные озера — пресные, а непроточ-
ные — соленые или горько-соленые.

На восток за широкой долиной Оби простирается Бийско-
Чумышская возвышенность (300—400 м), переходящая вос-
точнее в Предсалаирскую равнину (200—300 м). Холмы и соп-
ки, балки и овраги — характерные элементы рельефа возвы-
шенности.

Невысокий (400—500 м) Салаирский кряж огромной трех-
соткилометровой дугой, выгнутой к северо-востоку, отделяет
Бескрайние равнины — часть пейзажа Алтая

Алтайский край от Кемеровской области. У подножия Алтай-
ских гор лежит Предалтайская равнина. Характерные черты ее
рельефа — холмы, увалы и массивы мелкосопочника.

Высокогорная часть Алтая представлена альпийским типом
рельефа и состоит из отдельных пиков с крутыми склонами,
острых гребней, глубоких ледников.

ГОРЫ

Алтын-Ту — Золотая гора

Вот как писал об этой горе В.В. Сапожников, известный ис-
следователь Алтая:

«У юго-западного угла Телецкого озера... громоздятся пер-
вые террасы Алтын-Таган, или Алтын-Ту — Золотой горы.
Крутые, почти недоступные, склоны горы местами заросли
кустарником и клочками сухих трав, местами падают от-
весно голыми скалами, кое-где прилепились наклонившиеся ли-
ственницы.. Алтайцам туда ездить незачем, да и между ними
распространено поверье, что вершина Алтын-Ту священна, и
при всякой попытке взобраться на нее духи скрывают ее от
дерзких глаз, укрывая в облака».

Гора Алтын-Ту, название которой в переводе с алтайского
означает «Золотая гора», расположена в массиве с одноимен-
ным названием. В массиве три вершины. Самая высокая из
них — гора Корумбу — 2358 м, с вершины которой открывает-
ся великолепная круговая панорама. Гора Вершина Боже имеет
высоту 2229 м, а самая близкая к побережью Телецкого озера
гора Алтын-Ту — 2298 м.

С горой Алтын-Ту связано много легенд, среди алтайцев
даже бытовало когда-то предание о том, что первый человек,
Майдере, был создан Ульгенем (высшим духом) именно на Зо-
лотой горе.

Подъем на гору можно совершать от мыса Кырсай с южно-
го берега Телецкого озера или из долины речки Большая Чили.
Подъем достаточно сложен.

Белуха — царица Алтая

«Взобрался я на вершину и задрожал от восторга. Зубча-
тым великаном поднимались Катуньи столбы. В ущельях
змеями вились туманы. Но где слова, где краски, чтобы пере-
дать эту картину?! Я схватил альбом, но рука дрожала, мне
казалось, я вижу живого Бога, со всею Его силою, красотою, и
мне стало стыдно, что я, бедный смертный, мечтал передать
Его образ».

Вот какие трепетные чувства пробудила Белуха у известного
геолога Петра Чихачева.

Белуха — царица Алтая — никого не может оставить равно-
душным, она настолько красива, величественна и грациозна, что
в любом вызывает бурю чувств и эмоций.

Названий у этой горы много. Белухой окрестили гору русские
за обилие снежного покрова. Алтайцы называли ее «Кадым-
Гора Белуха

Бажа», или «Катын-Баш», то есть «вершина, истоки Катуни», и
«Ак-Су-Рю» — «Белая вода». Киргизы Южного Алтая называли
ее «Мусс-Ду-Тау» — «Ледяная гора».

Первым упомянул о горе Белуха в своих путевых заметках,
относившихся к 1793 г., путешественник П. Шангин. Пышные,
как сибирские шубы, снежные одеяния на изящных плечах Бе-
лухи также произвели на него неизгладимое впечатление.

В первой половине XIX в. путешественник Фридрих Геблер
открыл здесь, у истоков Катуни, первые алтайские ледники.
Один из них назван его именем. Геблер сделал еще одно от-
крытие: установил, что белухские вершины — высшая точка
Алтая. Позже высоту Белухи определили в 4506 м над уровнем
моря. Ну а первое восхождение на Белуху совершили в 1914 г.
братья Троновы, в честь которых сегодня также назван один
из крупных ледников, расположенный выше Кучерлинского
озера.

С тех пор на вершину Белухи не раз поднимались альпини-
сты. Но, несмотря на это, а также на то, что все же Белуха явля-
ется относительно невысокой, она до сих пор считается суровой
и недоступной. Возможно, это объясняется суровым климатом
Белухи: здесь всегда холодно, дует пронзительный ветер, скалы
почти везде круглый год покрыты тонкой ледниковой глазу-
рью — натечным льдом. Кроме того, район Белухи расположен
на границе зон 7—8-балльной сейсмической активности. Здесь
очень часты микроземлетрясения, следствия которых — ломка
ледяного панциря, сход лавин и обвалов.

Наиболее сложным считается маршрут восхождения с се-
вера — это так называемая Аккемская стена, отвесный участок
северной стороны Белухи между восточной и западной верши-
нами.

Со всех сторон Белуха окружена ледниками. С севера спу-
скается ледник Аккемский (Родзевича), с северо-востока лежит
ледник Сапожникова (Иедыгемский), самый крупный из спут-
ников Белухи. С юго-запада находятся ледники Геблера (Катун-
ский) и Малый Берельский, с юга большой Берельский и Чер-
ный и с запада — ступенчатый ледопад ледника Братьев Тро-
новых (Кучерлинского). Все ледники крупные, от 2 до 10 кв. км.
Многие из них спускаются ниже границы леса, так что путь к
вершине проходит по льду и снегу. Общая площадь белухинских
ледников — 70 кв. км. Они дают начало реке Катуни и ее при-
токам. Есть в районе Белухи и озера, самые крупные из них —
Большое Кучерлинское, Нижнее Аккемское и др.

С\ Издавна Белуху считали священной. А еще
считали ее прибежищем грозных сил и бо-
ялись даже смотреть на нее. Бытовало поверье, что в
ее ледяных чертогах и пещерах обитает злой дух Эр-
лик, который покарает всякого, кто осмелится взойти
на склоны Белухи: лавинами, камнепадами, обвалами.
Говорили, что каждый, кто осмелится взойти на Белу-
ху, потеряет зрение. Многому из этого теперь имеется
объяснение. Так, например, первые смельчаки, пытавши-
еся подняться на ледники и снежники без темных очков,
действительно слепли от обжигающего отраженного
света.

Но даже сейчас многие верят, что Белуха — место,
энергетически связанное с Космосом. Они уверены, что
этот «пуп» Земли, подобно Тибету и Мексике («пупом»
прозвали Белуху за то, что она равно удалена от трех,
океанов — Тихого, Атлантического и Индийского), мо-
жет дать людям заряд бодрости и здоровья.

Бабырган, бессменный часовой

Его пост вынесен далеко на равнину. Гора высится на терри-
тории Алтайского района, на левом берегу Катуни, в 14 км к за-
паду от поселка Платово. Ее высота — 1008 м.

Вершинный гребень горы Бабырган сложен отдельными
скалами высотой от 5 до 15 м, имеющими живописные выве-
тренные формы башен. Гора просматривается со всех сторон,
это первая вершина, которую видят гости Горного Алтая, проез-
жающие по Чуйскому тракту. Местные жители определяют по
вершине горы погоду. Они давно приметили, что если Бабырган
четко виден в прозрачном воздухе, то будут стоять погожие дни;
если же гребень окутан дымкой — жди ненастья. Об этой горе
сложены десятки легенд и сказаний

Скала Очаровательная

Если смотреть с восточной стороны, на некотором удалении,
на верхнюю половину скального выхода в гору Очаровательная,
то его северный грот напоминает «голову» рыбы, зверя или пти-
цы с раскрытым «ртом — пастью или клювом» высотой более
5 м и даже выделенным «глазом» — выступом.

В 5 км от поселка Колывань и в 6 км от поселка Восьмое
Марта находится издавна почитаемая гора Очаровательная. Во
время археологической разведки Саяно-Алтайской экспеди-
ции Государственного Эрмитажа в 1993 г., на вершине горы
Скала Очаровательная

было обнаружено своеобразное святилище. Святилище состо-
ит из многофункционального комплекса взаимосвязанных объ-
ектов. Притягательные и ритуально важные природные объек-
ты — гора Очаровательная, озеро, деревья, скальные выступы и
ямы — умело обыгрывались и ненавязчиво дополнялись древ-
ним человеком чем-то искусственным, необходимым в ходе
культового события.

Что же способствовало выбору места для святилища на горе
Очаровательная? Точно сказать нельзя. Возможно, это высокое
положение над окружающим ландшафтом или чистый воздух
на вершине горы, красивые скальные выходы разнообразной
формы или неглубокое прозрачное озеро на ее склоне.

На вершине скалы Очаровательная нет иных водных ис-
точников, кроме озера в южной части на склоне горы. Озеро
неглубокое, с прозрачной водой, коричневато-красного цвета,
слегка заболоченное, с каменистым дном и небольшим слоем
ила. Озеро имеет форму неправильного овала с заросшим бе-
резками южным берегом. В юго-восточной части берега есть
удобный подход к воде со «ступеньками». Рядом с водой на
уплощенном скальном выходе имеется неглубокая ямка —
лунка. Возможно, края лунки были подправлены в древности,
и она использовалась при ритуалах. Когда-то здесь, возмож-
но, совершались жертвоприношения духам нижнего мира —
воды, земли.

К северу от культового центра были об-
наружены два наблюдательных пун-
кта. Основной (верхний) наблюдательный пункт на-
ходится на самом высоком месте — в северной ча-
сти вершины горы и имеет форму «башни». Наверху
«башни» находится плоская площадка с естественной
ямой, глубиной до 0,6 м. Поскольку яма находится на
самой высокой точке горы Очаровательной, то, скорее
всего, она служила наблюдательным пунктом за окру-
жающей местностью. Из нее открывается круговая
панорама радиусом не менее 20—25 км. Эта яма, воз-
можно, использовалась в ритуальных целях, а также
для астрономических наблюдений. В восточной части
площадки, в 1,5 м от края каменной ямы, находятся
4 небольшие ямки-лунки. Лунки, возможно, служили в
качестве дополнительных разметочных точек — ори-
ентиров и указывали на важные астрономические объ-
екты или их приближение.

Второй (нижний) наблюдательный пункт находит-
ся юго-восточнее первого, около главного святилища.
Наверху скалы есть плоская площадка с ямкой-лункой
в северной ее части. Эта вершина скалы также могла
служить в качестве дополнительного наблюдательного
пункта. Предполагается, что с помощью этой хитрой
системы камней и лунок здесь в незапамятные време-
на совершались обряды, связанные с движением Солнца
и Луны.
Синюха, магнит для паломников

На более чем тысячеметровую высоту поднимается величе-
ственная вершина горы Синюха в окрестностях села Колывань.
Места эти издавна привлекали путешественников.

С вершины горы Синюха открывается прекрасная панорама
с редкостными природными контрастами: с одной стороны —
бескрайняя Кулундинская степь, с другой — покрытые снегом
горные вершины Алтая. А внизу, у подножия, целый комплекс
интереснейших природных образований — озеро Белое, скала
Очаровательная, миниатюрное Моховое озеро и замечательный
Колыванский сосновый бор, раскинувшийся среди россыпей
гранитных и мраморных глыб.

Гора Синюха издавна считается местом паломничества. На
вершине и склонах горы есть несколько естественных гранит-
ных чаш, наполненных, как многие считают, святой водой.

На северном склоне горы Синюха протекает святой ис-
точник. Жители окрестных сел издавна считали это место свя-
щенным и, заболев, приходили сюда, чтобы набрать целебной

У подножия Синюхи
воды из естественных гранитных чаш. Если вера была твердой,
а молитва искренней, то свершалось чудо, и даже безнадежно
больные избавлялись от своих недугов. В начале XX в., а затем в
1997 г. на самой высокой точке горы Синюха верующими был
установлен православный крест.

Название горе Синюха дали недаром, издали она действи-
тельно кажется синей из-за пихтового леса, покрывающего ее
склоны. На самой же вершине горы — только гранитные ска-
лы и никакой растительности. К вершине идет удобная пологая
тропа, окруженная живописными скальными выходами при-
чудливых форм. Однако следует помнить, что, хоть подъем на
Синюху и считается не очень трудным, его желательно совер-
шать в хорошую погоду: в плохую погоду на Синюхе поднима-
ются свирепые ветры.

КЛИМАТ

Климат Алтайского края — резко континентальный. Свет и
тепло в течение года поступают неравномерно. Алтай находится
почти в центре Евроазиатского материка, океаны находятся за ты-
сячи километров, поэтому в теплое время года суша сильно нагре-
вается и температуры летом высокие. Зимой, наоборот, происхо-
дит быстрое охлаждение всего материка, и в это время года уста-
навливается ясная морозная погода с низкими температурами.

В равнинных степных районах очень велико количество сол-
нечных дней. И в этом отношении районы Славгорода или Руб-
цовска можно сравнить с Южным Крымом и Северным Кавка-
зом. Но в предгорьях и горах солнечных дней становится мень-
ше из-за увеличения облачности.

Наибольшее количество осадков выпадает в горных райо-
нах, а также в степных районах с ленточными борами. Часты
сильные ливни с грозами и ветрами. Летние дожди сменяются
ясной солнечной погодой. В степной части больше всего осадков
наблюдается в июле, а минимальное количество — в феврале и
марте.
Самое холодное место Алтая — Чуйская степь, где средняя
температура — минус 32 градуса, а абсолютный минимум —
минус 62 градуса. Почти такие же температуры характерны для
Курайской котловины и плато Укок.

Теплые зимы наблюдаются также в тех районах, где высока
повторяемость фенов — теплых и сухих ветров: Чемал и Кызыл-
Озек, Яйлю и Беле.

Алтай характеризуется крайне неравномерным распределе-
нием осадков. Общей закономерностью является то, что их ко-
личество убывает с запада на восток.

На подветренных склонах вершин часто формируются
снежные надувы и карнизы, очень опасные для прохождения
альпинистами. Многочисленны на Алтае лавиноопасные каньо-
ны и ущелья, в которых частота схода лавин особенно возрас-
тает в марте.

ЦАРСТВО РЕК И ОЗЕР

Говорят, что если соединить все реки Алтая в одну, то ими
можно опоясать нашу планету по экватору почти полтора раза.
Рек на Алтае действительно много, более 20 тысяч! Алтайские
реки очень многолики. В горах они отличаются бурным нравом.
Грохоча и пенясь, несутся вниз, не замечая никаких преград на
своем пути. А в пологих местах характер рек совершенно меня-
ется — тут они текут медленно и спокойно.

Долины рек чаще всего представляют собой узкие, глубокие
коридоры с крутыми, нередко отвесными склонами. Зрелище
это достойно пера художника. Днища долин и русла заполнены
галечником и валунами, а там, где выходят на поверхность ко-
ренные горные породы, образуются пороги.

Многие реки могут похвастаться своими водопадами. Осо-
бенно многочисленны и разнообразны они в Центральном Ал-
тае: Текелю (60 м), находящийся на одноименной реке, каскад
водопадов на реке Шинок (от 10 до 70 м), труднодоступный ка-
скад водопада Россыпной (35 м) на одном из истоков Катуни, на
южном склоне Белухи, а также многие другие.

Большинство рек Алтая — ледникового происхождения, по-
этому вода в них всегда холодная. Но есть и такие, которые бе-
рут свое начало из озер, как, например, река Бия, единственная,
вытекающая из Телецкого озера.

Лед на алтайских реках появляется уже осенью. Часть не-
больших речек и крупных ручьев промерзает до дна. Но часто
сток воды продолжается, и тогда она выдавливается и отдель-
ные участки преодолевает поверх льда. Это ведет к интенсив-
ному росту речных наледей, повсеместно распространенных в
бассейнах Бии, Катуни, Чарыша, Песчаной. Толщина наледей
обычно 1—1,5 м, иногда до 3—4 м

Реки с очень быстрым течением — Катунь, Бия, Башкаус,
Чуя и другие — замерзают лишь на отдельных участках. На кру-
тых участках рек могут возникать очень красивые каскадные, а
на водопадах — висячие наледи.

Наиболее крупные реки — Обь, Бия, Катунь, Чумыш, Алей и
Чарыш. Из 13 тысяч озер самое большое — Кулундинское, его
площадь 728 кв. км Главная водная артерия края — река Обь
длиной в пределах края 493 км — образуется от слияния Бии
и Катуни.

Здесь рождается Обь

Обь — река в Западной Сибири, самая протяженная река в
России и вторая по протяженности в Азии. Река образуется на
Алтае слиянием Бии и Катуни, длина Оби от слияния — 3650
км (от истока Иртыша —6410 км). Площадь бассейна Оби
составляет 2990 тыс. км. По этому показателю река зани-
мает первое место в России. Обь также является третьей по
водоносности рекой России (после Бнисея и Аены). Одна из 10
крупнейших рек мира.

Это — сухая информация из энциклопедии. Но и самыми
впечатляющими цифрами всего не передашь. А об Оби и ее ис-
токе можно рассказывать
долго. Понятно, что к столь
могучей реке люди всегда от-
носились с уважением. А ме-
сто ее рождения издавна ста-
ло священным. С почтением
и любовью сибиряки отно-
сятся к месту рождения Оби
и сегодня...

Место слияния Бии и Ка-
туни очень красиво. Две реки,
одновременно мощные, не-
сут свои воды, сходясь в еще
более мощную струю — реку

Обь. Но эти две реки имеют	Здесь рождается Обь

разный цвет. Некоторое вре-

мя реки несут свои воды, почти не смешиваясь. Это видно даже
с катера, на котором мы отправились к истоку Оби. А вид с воз-

духа, говорят, и подавно впечатляет.

Возникнув из слияния двух достаточно полноводных рек,
Обь уже с самого своего рождения представляет собой мощный
и внушительный поток.

Место, где берет начало Обь, окружено легендами. Самая из-
вестная из них — легенда о реках Катунь и Бия. Рассказывают,
у хана Алтая была прекрасная дочь Катынг. Безумно любил ее
своенравный отец. Понимал он, что рано или поздно придется
девушку отдать замуж, придется расстаться с ненаглядной до-
черью. Но хотел он как можно дольше удержать свою Катынг
дома. Чтобы никто не видел ее красоты, хан построил для нее
замок высоко в горах. Никто не мог попасть в эти места, пото-
му что не было туда никаких дорог. Но птицы, прилетавшие с
востока, пели для Катынг песни о красоте и уме парня по име-
ни Бий, который живет далеко в степях. А ветры, пролетавшие
мимо замка, шептали красавице о любви Бия к Катынг. Разгора-
лись в мыслях девушки прекрасные мечты о счастье с любимым
человеком. И вот однажды, наслушавшись щебетанья птиц и
шороха ветра, Катынг решила сбежать из заточения и встре-
титься с долгожданной любовью.

Подкараулила смелая девушка, когда уснет ее могучий отец,
спрыгнула с высокой скалы и побежала навстречу любимому.
Проснувшись, хан Алтай не нашел своей дочери. Поняв, что лю-
бимая дочь покинула его навсегда, он послал вдогонку самых
ловких и сильных богатырей с приказом догнать беглянку и
вернуть назад.

Но ни один из воинов хана не смог настичь Катынг, которая,
ловко прыгая с камня на камень, стремительно бежала все даль-
ше и дальше. Самым быстрым и проворным оказался богатырь
по имени Бабырхан. Он уже ухватил Катынг за рукав платья,
но она, рванувшись, оторвала рукав и устремилась дальше. Так
и не догнали богатыри красавицу Катынг, которая встретилась
со своим любимым Бием, и они побежали дальше вместе, слив-
шись в одно целое — реку Обь.

С тех пор эти влюбленные неразлучны. А грозный хан Алтай
в жестоком гневе своем и в слепой ярости превратил богатырей

На берегах Оби
в камни. Так и стоят они каменными громадами: Сартыкпай,
Сарлык и Бабырган, который стал последней горой Северного
Алтая.

л ^то же касается самой Оби, то проис-
хождение ее названия точно не известно.
Существует, например, предположение, что имя реки
связано с иранским словом «об» — «вода». 14 такое на-
звание полноводной реке вполне могли дать народы ира-
ноязычной группы, жившие на юге Западной Сибири в пе-
риод с раннебронзового века по Средневековье. Есть и
версия о том, что слово «Обь» происходит от русского
«обе», то есть «обе реки» — «обь», имея в виду Катунь и
Бию, слившиеся в Обь.

Но загадки окружают не только название Оби. Счи-
тают, например, что две реки сливались раньше, веро-
ятно, в другом месте, там, где теперь находится ка-
тунская протока, которую именуют Иконниковской.
А как раз напротив впадения в Бию Иконниковской про-
токи лежит местность, известная как Вихоревка. Оба
этих топонима, возможно, объясняют многое в исто-
рии этого края.

Скорее всего, русский топоним «Вихоревка» — это
результат фонетической адаптации более древнего на-
звания, возникшего, вероятно, еще в VIII—VII вв. до н.э.,
когда на Алтае господствовали европеоидные племена
самодийцев. Относящийся именно к устью Бии, перво-
начально он звучал примерно так: «Би-хара», что озна-
чало — «место (земля) в устье реки». Спустя века то-
пографическая нагрузка топонима была усилена древ-
ними тюрками. Словом «хар» (отсюда в русский язык
перешло слово «яр») они обозначали высокий и обрыви-
стый берег, и поэтому на ряде древнетюркских языков
новый топоним мог звучать как «Бихара-ус» — «высо-
кий яр в устье реки». Кстати, вспомним описываемый
в чертежах воеводы Годунова 1667—1673 гг. береговой
«Красный Яр» у слияния Бии и Катуни. А используя ши-
роко распространенное в алтайских диалектах мон-
гольское слово «хайра» — «святой», получим другое
смысловое значение топонима — «Би-хайра», то есть
«святое устье реки». Кстати, если мы заглянем в еще
более архаичные языки, то на санскрите «Бихара» —
это место поклонения божествам. Ну а в XVIII в. рус-
ские поселенцы превратили этот топоним в более при-
вычную, удобную для языка и слуха Бихоревку.

Обь и ее притоки Чумыш, Ануи, Алей, Большая речка, Бар-
наулка и другие имеют спокойное течение, широкие разрабо-
танные долины, в которых прилегают сильно извилистые русла
с песчаными плесами.

Дно Оби песчаное на большом протяжении. Иногда попада-
ются каменистые перекаты и мели, особенно много их на участ-
ке реки между Бийском и Барнаулом. Во время половодья уро-
вень воды в Оби высокий, вода на несколько километров зато-
пляет правый низкий берег.

В начале июня наблюдается второй подъем воды, вызванный
усиленным таянием ледников и снегов в горах, где весна начи-
нается значительно позднее, чем на равнине. Осенний ледоход
начинается в первой декаде ноября, к концу зимы наибольшая
толщина льда достигает 130 см. Вскрывается Обь в середине
апреля.

Бия

Это вторая по водности река Алтая берет начало в Телецком
озере. Ее длина — 280 км. Считается судоходной на всем своем
протяжении в большую воду. В верхней части реки — пороги,
водопады, перекаты. Сливаясь с Катунью, Бия дает начало Оби.

Название «Бия» связывают с алтайским словом «бий», «бэг»,
«бии» — «господин». По одной из алтайских легенд, слова «го-
сподин» и «госпожа» звучат как названия «Бия» и «Катунь».
В своих трудах НЛ4. Ядринцев писал, что направление течения у
этих рек объясняется тем, что мужчина и женщина хотели по-
соперничать, кто кого перебежит. Катунь попробовала перебе-
жать Бия, и тогда оскорбленный мужчина Бий пересек ей доро-
гу. По другим источникам имя Бия происходит от древнетюрк-
ского «бэй» — «река» или самодийского «ба» — «река».

л Аюди края:

Николай Михайлович Ядринцев
(1842—1894)

Публицист и общественный деятель, исследователь
Сибири и археолог, историк и этнограф родился в Омске
в купеческой семье, учился в Томской гимназии, затем уе-
хал в Петербург, где стал волънослушателемуниверсите-
та. В 1860—1861 гг. сблизился с Г.Н. Потаниным, входил
в кружок сибирских областников, был одним из его идео-
логов. Областники обсуждали идеи независимости Сиби-
ри, ее культурного и хозяйственного освоения, основание
университета, проведение буржуазных реформ. В 1863 г.
возвращается в Омск, читает ряд публичных лекций, про-
пагандировавших областнические идеи. В 1865 г. аресто-
ван, провел в тюрьме и ссылке 9 лет.

На основании наблюдений и собранного материа-
ла опубликовал исторический очерк «Русская община в
тюрьме и ссылке» (1872). С 1878-гопо 1881 г. по пригла-
шению генерала-губернатора Западной Сибири работал
в Омске, собирая этнографические и статистические
материалы. В 1878 г. совершил первую комплексную экс-
педицию на Алтай (как член Западно-Сибирского отде-
ла РГО), изучал постановку переселенческого дела, собрал
этнографические и ботанические материалы. В 1880 г.
осуществил вторую экспедицию, в результате которой
были составлены географические карты Телецкого озера
и реки Чуи с притоками, проведено множество интерес-
ных антропологических исследований.
Ядринцев посетил почти все районы Алтая, включая
центр, высокогорную область. Его статьи представля-
ют немалую научную ценность и в наши дни. Во вре-
мя экспедиции (1886, 1889, 1891) в Минусинский край
и к верховьям Орхона открыл развалины Хара-Валгаса
и древней монгольской столицы Каракорума, а также
памятники древнетюркской письменности — орхоно-
енисейские надписи.

С 1882 г. издавал в Петербурге и редактировал газету
«Восточное обозрение» и приложение к ней «Сибирский
сборник» — первое периодическое издание по сибиреведе-
нию. В 1894 г. Ядринцев был назначен заведующим ста-
тистическим отделом Управления Алтайского горного
округа. Прибыв в Варнаул, 7 июня скоропостижно скон-
чался. Именем Ядринцева названа одна из улиц Варнау ла.

По пути к Турочаку, рядом с деревней Удаловка, на правом бе-
регу Бии, находится необычный памятные скала Иконостас Ря-
дом с дорогой стоит отвесная высокая скала, сложенная из камен-
ных базальтовых плит 50—60 м высотой. В верхней части скалы,
казалось бы, на недоступной высоте, нарисован профиль Ленина.

У этого памятника советской эпохи интересная история: по-
сле войны учитель сельской школы, поднимаясь в течение не-
скольких месяцев в специально приспособленной люльке на
большую высоту, сделал наскальный рисунок. На фоне красного
знамени он совместил профили Ленина и Сталина. После смер-
ти Сталина неизвестные люди сдолбили его изображение со
скалы, оставив только ленинский профиль и лозунг.

Прошло много лет, туристы приезжают сюда посмотреть на
скалу из любопытства, называя ее иконостасом ушедшей эпохи.

Катунь

Катунь вытекает из ледника Геблера на высоте около 2000мет-
ров на южном склоне самой высокой горы Алтая — Белухи.
В верхнем и среднем течениях река имеет горный характер, осо-
Мост через Катунь

бенно в летнее время, когда интенсивно тают снега и ледники.
В нижнем течении она приобретает равнинный характер, раз-
ливаясь ниже села Майма на протоки и проточки, и течет по на-
клонной равнине на север до слияния с Бией.

Вода в Катуни — холодная, температура ее летом редко под-
нимается выше 15 градусов, ведь питается река в основном за
счет таяния снегов и льдов на ледниках. Длина реки — 665 км, в
бассейне ее насчитывается около 7000 водопадов и порогов.

О происхождении названия «Катунь» единого мнения не
существует. По одной из версий термин «катунь» имеет в сво-
ей основе древнетюркский «кадын», или «хатун», — «госпожа»,
«повелительница». Это связано с древним обычаем преклонять-
ся перед большими реками, возвеличивая их в названиях.

В других языках существуют такие добавления, например,
«орос-хатун» по-якутски — «матушка-река». Во времена Чин-
гисхана монголы использовали слово «хатун» в значении «река».
«Бога-хатун» — «маленькая река», «ихи-хатун» — «большая
река». Есть версия, что слово «катунь» произошло от «катан-
га» — «вода», «река», как называли реки от Западной Сибири
до Тихого океана.

Выше устья Большого Ильгуменя, напротив Кор-Кечу, на
обоих берегах Катуни заметны следы древних приспособлений
для переправы через реку. В выступах скал продолблены дыры,
предназначенные для строительства канатного моста китайско-
го типа Строительство моста в этом месте, по легенде алтайцев,
связано с именем богатыря Сартакпая.

Давным-давно в горах Алтая пастухи
жили на одном берегу реки, а охотни-
ки — на другом. Сын пастуха Кечу полюбил черноко-
сую Ильгумень — дочь охотника. Целыми днями си-
дели влюбленные на противоположных берегах реки и
смотрели друг на друга. Разговаривать они не могли,
шум бегущих струй заглушал слова любви. Однажды,
когда влюбленные смотрели друг на друга, началась
гроза. Молния ослепила молодых людей, и они пере-
стали видеть друг друга. Убитые горем родители юно-
ши и девушки решили нарушить закон предков и опу-
стили ослепших детей в бурные потоки, чтобы хоть
там они соединились навсегда. Река соединила влю-
бленных и вынесла их на остров, где добрые духи вер-
нули им жизнь.

А тем временем в стойбище, где жили родители
юноши, забрел богатырь Сартыкпай. Он пожалел уби-
тых горем стариков и дал им клятву, что больше ни-
кто из влюбленных, живущих на разных берегах реки,
не погибнет. Сартакпай выдолбил кинжалом большую
дыру в самой высокой скале на одном берегу реки, по-
том выпустил стрелу в такую же скалу на другом бе-
регу, которая тоже пробила и в ней дыру. Между скала-
ми он подвесил мост. А когда дети пастухов и охот-
ников побежали по мосту навстречу друг другу, то
даже Ауна засмеялась от радости. Спасенные же рекой
и жившие на острове влюбленные в тот же миг про-
зрели. Мост принес людям большое счастье, а Сартак-
паю — добрую славу.

Ак-Алаха

Эта река удивительно красива и многолика, как и многие
реки Горного Алтая. Она берет свое начало из ледника Канас-
ский, расположенного справа от перевала Канас.

Сам перевал находится на хребте Южный Алтай между го-
рой Канас (3446 м) и горой Пик Алахинский (3650 м).

С этим местом связана трагическая стра-
ница в истории местного казахского насе-
ления. В начале 1930-х, когда Сталин начал коллективи-
зацию и скот стали отбирать даже у кочевников и полу-
кочевников — казахов, тысячи из них, родом из Восточного
Казахстана, сталиуходить в китайский Синьцзян вместе
с имуществом и скотом. Толпы людей с повозками и до-
машними животными поднимались по Бухтарме на Укок
и через перевалы Канас и Бетсу-Канас шли в Китай. Пона-
чалу советская власть не препятствовала массовому ис-
ходу казахов. Но в 1936 г. решено было его пресечь. И в один
день на перевале Канас был расстрелян целый казахский
род (предположительно несколько сотен человек). Стари-
ки в/^казаторе говорят, что воды Ак-Алахи три дня были
красными от крови. До сих пор в районе перевалов нахо-
дят остатки повозок, обувь, посуду. Интересно, что на-
звание перевала «Канас» по-казахски звучит как «кан-ас»
(«кровь-перевал»), то есть «кровавый перевал». Видимо,
советские картографы, нанося это название на карты, не
поинтересовались его значением.

От Канасского ледника Ак-Алаха продолжает свой путь че-
рез все плато Укок до места, где она, соединяясь с Джазатором,
дает начало грозному Аргуту. Вода в реке мутная, как и следует
из ее названия: на тюркском «Ак» — «белый». Основные прито-
ки Ак-Алахи — реки Кара-Алаха (от тюркского «кара» — «чер-
ный»), Аккол, Калгуты.

Долина Ак-Алахи изобилует археологическими памятни-
ками. Один лишь комплекс Бертек, расположенный на левом
берегу реки, включает 63 разновременных археологических па-
мятника: могильники, отдельно стоящие курганы, культовые
комплексы, отдельно стоящие оградки, выкладки, стелы, балба-
лы, петроглифы.

Именно рядом с урочищем Бертек был обнаружен курган
теперь всемирно известной «принцессы Укока». Интересна Ак-
Алаха и для сплавщиков. Сплав обычно начинают от места впа-
дения в нее реки Калгута. В своем нижнем течении Ак-Алаха —
это мощная, как говорят водники, «ломовая» река, препятствия
которой характеризуются большой водностью и сильной турбу-
лентностью потока. Ключевые пороги — Лом, 90 градусов, Спа-
гетти, Завальный, Каскад, Светлана, Азартный — относятся к
4—5-й категориям сложности.

Порог 90 градусов — крутая горка с вала-
ми и бочками, поворот реки под 90 граду-
сов, серия ворот с 1— 1,5-метровыми сливами. Ключе-
вое место порога — в центральной части — лобовой
бой в скалу, сложный маневр вправо.

Порог Завальный — короткий мощный порог, пред-
ставляющий собой серию тесных ворот.

Порог Спагетти — один из самых сложных порогов
маршрута «Ак-Алаха», длина 1,5 км: представляют со-
бой серию ворот с водопадными сливами и бочками. Клю-
чевая часть порога — крутой левый поворот со слож-
ным маневром, каскад сливов. Общий перепад в ключевом
участке — около 6 м. После каскада река постепенно
успокаивается и входит в широкую пойму у слияния с
Кара-Алахой. Экскурсионные объекты: скифские курга-
ны, каньоны рек, экзотические формы скал, конгломера-
ты. В устье Кара-Алахи отличная рыбалка на хариуса.

Пороги Светлана и Азартный — самые мощные
пороги реки Ак-Алаха, разделенные коротким (50 м)
участком спокойной воды с быстротоком. На этом
участке река мечется между громадных камней, падает
крутыми (до дм) сливами с бочками, местами нава-
ливается на обливные камни. Пороги требуют макси-
мальной разведки и страховки. В случае высокого уровня
воды возможен обнос порогов.

Путешествие по реке Ак-Алаха заканчивается в поселке
Джазатор — самом удаленном от цивилизации населенном
пункте на Алтае, у слияния рек Ак-Алаха и Джазатор и начала
реки Аргут. Здесь, глядя на спокойную водную гладь, не веришь,
что еще пару километров река бурлила и пенилась...

Актру

«Актура» с тюркского переводится как «белое стойбище,
стоянка». Река Актру, или Актуру, — левый приток Чуи, впа-
дающий в нее недалеко от села Курай. Истоки ее находятся в
системе одноименных ледников Северо-Чуйского хребта.

У большинства туристов первое знакомство с рекой Актру
происходит недалеко от устья по пути к ледникам Актру в ме-
сте под названием Перевалка.

После Перевалки дорога пересекает реку Актру и затем под-
нимается вдоль нее до альплагеря Актру, откуда и начинаются
все маршруты. С дороги открывается грандиозный вид на бушу-
ющую внизу реку, и вот здесь становится ясно, почему ей дали
такое название. Молочно-белый поток пробивает себе дорогу
прямо через тайгу. Кругом валяются стволы деревьев, не вынес-
шие натиска бурной реки. Пологих спусков к реке не много, а
там, где они есть, дорогу преграждают заросли колючего низко-
рослого кустарника.
Но вот тайга расступается, и мы попадаем в долину внуши-
тельных размеров. Отсюда совсем недалеко до альплагеря. Впе-
реди возвышается гора Караташ («черный камень»), слева от
которой виднеются снега Малого Актру, а справа — Правый
Актру. Здесь Актуру усмиряет свой нрав и разбивается на не-
сколько рукавов.

Миновав долину, мы все ближе подходим к истокам реки.
Во время пути характер реки меняется. Она то бешено несется
меж каменных берегов, то течет медленно, вновь разбиваясь на
рукава. У Правого Актру река на время пропадает под толщей
льда. Мы, преодолев этот ледяной мост, видим прекрасный во-
допад, который срывается в долину между двумя скалами под
названием Бараньи Лбы. Пока этот водопад не имеет названия.
Образовался он сравнительно недавно, лет 20—25 назад. А до
этого на его месте было продолжение Левого Актру, который,
соединяясь с Правым, образовывал один Большой Актру.

Аргут

Это один из наиболее крупных притоков Катуни. Название
реки образовано от алтайского слова «архыт» — мешок для при-
готовления кумыса. Действительно, словно в мешок сливаются
реки Ак-Алаха и Джазатор, образуя величественный и грозный
Аргут. Грозный потому, что река эта на многих участках харак-
теризуется 6-й категорией сложности, а на участке Карагемского
прорыва ее и вовсе невозможно отнести к стандартной таблице.

Однако не следует думать, что Аргут — река интересная
только для сплавщиков. Путешествие по долине Аргута бу-
дет, пожалуй, менее экстремальным, но не менее интересным.
Аргут — в какой-то степени уникальная река. За одну поезд-
ку можно увидеть отроги Северо-Чуйского и Южно-Чуйского
хребтов, а также снежные вершины самого высокого на Алтае
Катунского хребта.

Аргут порадует вас необыкновенно живописными пейзажа-
ми. Это горные склоны, украшенные необычными узорами из
стелющегося можжевельника и прожилками лиственничных
лесов, каменные скалы и заснеженные горные вершины, золо-
тистые степи, усеянные камнями.

Необыкновенно красив вид на степь Самаха, открываю-
щийся с перевала Тьюмойнак («верблюжья шея»). Отсюда хо-
рошо видно, как торопится встретиться с Аргутом река Коксу
(«синяя вода»).

Впечатляющие виды открываются с дороги, проходящей
над Карагемским прорывом. С одной стороны — головокружи-
тельный обрыв, внизу бушует Аргут, с другой — круто уходят
вверх каменные стены гор. Впереди узкая лента дороги, которая
издалека кажется ниточкой на крутом склоне. Спустившись к
месту впадения реки Карагем в Аргут, вздохнешь с облегчени-
ем и мысленно поблагодаришь высшие силы за благополучный
спуск.

По берегам Карагема заросли облепихи, тополя вперемеш-
ку с лиственницами. Вроде бы река как река. Однако местные
жители рассказывают, что река эта непредсказуемая, коварная.
Много людей погибло здесь. Поэтому и дали ей такое название,
которое местные переводят как «черное место».

Через несколько километров после слияния Карагема с Ар-
гутом дорога, пригодная для автомобиля повышенной прохо-
димости, заканчивается. Знакомство с Аргутом можно продол-
жить, пересев на лошадь или какое-нибудь плавсредство, или
пешком.

Здесь можно познакомиться с различными видами расти-
тельного и животного мира, присущими Горному Алтаю, ведь
Аргут протекает через все высотные зоны: высокогорную, лес-
ную и степную. Именно тут сохранился снежный барс (ирбис).

Здесь наиболее часто встречаются горные козлы, которые
пасутся на крутых склонах гор, изобилующих скалами и каме-
нистыми осыпями. Большущие, красиво изогнутые, с четко вы-
раженными буграми-выступами на передней стороне, рога гор-
ных козлов — главное их украшение. На Алтае охотниками был
добыт горный козел с рогами 126 см!
Также на Аргуте и его притоках — Карагеме, Юнгуре, Шав-
ле — хорошая рыбалка.

Богата долина реки Аргут и археологическими памятни-
ками. Курганные могильники здесь встречаются повсеместно.
Многие из них соседствуют с зимовьями — квадратными соору-
жениями, как правило, с плоской крышей, покрытой бревнами
и дерном. Помимо курганов здесь можно встретить каменные
оградки, балбалы, каменных баб. Кое-где на скальных выступах
сохранились древние рисунки.

Урсул

Это наиболее крупный левый приток Катуни в среднем те-
чении. Берет начало на склонах Теректинского хребта. Длина
реки — около 130 км. В питании Урсула большую роль играют
летние дожди, после которых река вздувается и приобретает до-
вольно грозный вид.

В среднем течении река Урсул протекает по довольно ши-
рокой долине и имеет спокойный характер. В нижнем течении,
перед впадением в Катунь, река становится стремительной и
бурной. За селом Улюта долина реки переходит в ущелье. Здесь
удивительный по своей красоте каньон с удивительным разно-
травьем Справа в Урсул впадает река Малый Ильгумень. Слия-
ние двух рек с давних пор считается местом большого скопления
рыбы. Сюда на рыбную ловлю всегда ездили любители из Бийска,
Барнаула и других городов и сел бывшей Алтайской волости.

Различные племена, на протяжении тысячелетий обживав-
шие берега Урсула, оставили после себя множество вполне ма-
териальных следов. Бассейн реки от Туэкты до Улюты — это
рай для археологов.

В 1935 г. на берегу реки Курота, в полуто-
ра километрах выше устья, московский
археолог С. В. Киселев обнаружил 12 захоронений, сде-
ланных около двух с половиной тысяч лет назад. На не-
которых курганах вместо привычной насыпи были вы-
ложены каменные кольца, а ямы перекрывали каменные
плиты или деревянные накаты. По сохранившимся ске-
летам можно было определить, что люди похоронены
в скрюченном положении, с согнутыми в коленях и свя-
занными ногами; в археологии такие скелеты называ-
ют «скорчаками». Мертвецы лежали на спине, положив
руки под голову, и были сильно окрашены охрой в крас-
ный цвет. Традиция подобных захоронений возникла из
суеверий древних людей: считалось, что связанные ноги
и красный, «солнечный» цвет помешает мертвецу под-
няться из могилы и начать пакостить живым.

В курганах были найдены вещи, которые «могли при-
годиться в загробной жизни»: каменная колотушка, ко-
стяные лопаточки, посуда, курильница- Из украшений
обнаружен костяной перстень и медные височные коль-
ца, а также амулеты — кости ястреба и кости яка. Как
было установлено по костным останкам, древние люди

Древнее захоронение
отличались высоким ростом, крепким телосложением,
широким лбом и резко выделяющимся носом.

По берегам Урсула много курганов V—III вв. до н.э., начала
эпохи ранних кочевников. Они делятся на большие и малые в за-
висимости от знатности погребенного. Малые курганы не пре-
вышают в диаметре 6—12 м; человека хоронили в деревянном
срубе и рядом, за стенкой, — одного-двух коней. Обязательно на-
личие оружия: кинжала, наконечников стрел из кости и бронзы,
а также украшений: наборных поясов, бронзовых зеркал. Сбруя
коней обычно украшена кольцами, бляшками, вырезанными ба-
раньими клыками. Большие курганы могут достигать в диаметре
до 50 м, их содержимое гораздо богаче. В1927 г. в урочище Шибе
археолог М.П. Грязнов раскопал курган, давший название одному
из периодов эпохи ранних кочевников — шибинскому.

С} Курган имел насыпь 45 м в диаметре, двух-
метровой высоты. Его раскопки длились 47
дней. Глубина могилы составляла 7 м, над ямой былиуло-
жены 13 рядов бревен, покрытых слоемхвороста. Внутри
стоял деревянный сруб, в нем — погребальная камера, а
в ней — саркофаг, где лежали мумифицированные трупы
старика и ребенка. С одной стороны сруба нашлись ске-
леты 14 коней. 14 одежда, и сбруя были когда-то щедро
украшены золотом, даже бусы на умерших завернуты
в тонкие золотые пластинки. Украшавшие вещи узоры
отличались разнообразием и мастерством исполнения.

Возле села Туэкта были обнаружены целые ряды кур-
ганов I тыс. н.э. Наиболее интересная находка в этих
курганах — костяные наконечники «свистящих» стрел.
&ля того чтобы стрела издавала в полете свистящий
звук, на черешок ее надевали полые костяные шарики с
отверстиями. Во время конных атак, когда в неприяте-
ля выпускалось одновременно множество стрел, вой и
свист пугали коней и отвлекали вражеских воинов.
Между селами Туэкта, Курота и Шашикман по берегам Ур-
сула сохранились остатки древних оросительных каналов — су-
вахов. Между прочим, по мнению археологов, древние ороси-
тельные системы были мощнее современных кустарных. Каналы
тянулись на десятки километров, преодолевая все препятствия.
В скалах проламывались отверстия, через выемки делались на-
сыпи. Русло могло достигать глубины до 1 м и окаймлялось на-
сыпанными боровками метровой ширины, обложенными кам-
нями. Канал, найденный в районе Шашикмана, переваливает
через гору и по насыпи уходит в соседнюю долину.

На склоне одной из гор, окружающих долину Урсула, со-
хранилось оригинальное сооружение военного назначения —
сторожевой пост. В каменной плите двухметровой высоты на
уровне глаз человека пробито отверстие в виде воронки, широ-
кий конец которого обращен к долине реки. К плите ведут вы-
сеченные ступеньки; чуть выше находится площадка, к которой
также проложена каменная лестница. Стоящий на страже че-
ловек мог с площадки осматривать окрестности, а при опасно-
сти укрыться за плитой и наблюдать за врагом, оставаясь неза-
меченным.

Это сооружение, вероятно, относится уже к середине II тыс,
когда Алтай страдал от нашествий монгольских, китайских и
прочих захватчиков.

По притокам Урсула, в окрестных урочищах, были найдены
каменные бабы, изображающие воинов с прорисованными ли-
цами и намеченными деталями одежды и украшений.

Чарыш

Это одна из крупнейших рек Горного Алтая: ее протяжен-
ность — 547 км Река Чарыш стекает с северных склонов Кортон-
ского хребта; в верхнем течении несется между крутыми склона-
ми как типично горная река, в среднем постепенно успокаивает-
ся, в нижнем широким руслом выходит на равнину. Повсеместно,
кроме самых низовий, встречаются пороги и перекаты.
Все крупные притоки приходят с левой стороны: Кумир
(66 км), Коргон (43 км), Иня (ПО км), Белая (157 км). Если
сам Чарыш называют бурной рекой, то об его левых притоках
говорят «бешеные». Они на значительных участках текут меж-
ду скалистыми берегами.

Летом температура воды в Чарыше в нижнем течении под-
нимается до плюс 20 градусов, в верховьях остается холодной.

По склонам Кортонского хребта преобладают ель и пихта,
выше начинается зона высокогорных лугов с невысоким, но
ярким разнотравьем. В речной долине много различных ку-
старников, в том числе ягодных: черная и красная смороди-
на, малина, жимолость, рябина, калина. Сохранились в районе
Чарыша занесенные в Красную книгу России башмачок круп-
ноцветковый, голосемянник алтайский и другие редкие рас-
тения.

Здесь водятся медведь, волк, рысь, лиса, заяц, соболь, лось, ко-
суля, белка. Много промысловых птиц: глухаря, рябчика, тетере-
ва, куропатки. Из редких охраняемых видов встречается скопа.

В реке Чарыш водятся хариус и царственный таймень; есть
щука, окунь, налим.

Чарыш и его притоки известен среди любителей сплавов.
Связка рек Кумир — Чарыш — Коргон — Чарыш является
маршрутом 5-й категории сложности. Это единственная во-
дная «пятерка» в Алтайском крае.

Те, кто интересуется археологией и историей древнейших
времен, могут посетить пещеры в окрестностях поселка Усть-
Кан и на берегах Чарыша в среднем течении, где найдены сто-
янки древних людей.

Чулышман

Бассейн реки Чулышман — пока один из наиболее диких
районов Алтая. Река берет свое начало в Шапшальском хребте в
высокогорном озере Джулукуль. Длина ее — около 240 км. Река
приносит 70 % воды, поступающей в Телецкое озеро.
Название реки Чулышман в переводе обозначает «речища»,
что вполне соответствует действительности. Самый крупный
приток Башкаус (левый) начинается на западных склонах хреб-
та Чихачева, течет почти параллельно Чулышману и впадает в
него неподалеку от Телецкого озера. Мощные правые прито-
ки — Шавла и Чульча — стекают с Шапшальского хребта.

Все реки типично горные, с большим падением, бурными
потоками, несущиеся в глубоких ущельях. Исключение состав-
ляет, пожалуй, только Чулышман на участке непосредственно
перед впадением в озеро; здесь река спокойно протекает, делясь
на протоки, по довольно широкой долине.

л Примерно в 1,5 км ниже впадения реки
Чульчи на правом берегу Чулышмана на-
чинается урочище Аккурум, где находятся каменные
грибы — удивительные формы выветривания горных
пород, представляющие собой останцы в виде грибов.

Выросли эти грибы примерно так: глыба из проч-
ной породы служила своеобразным зонтиком для своего
основания. Во лее мягкая порода вокруг основания размы-
валась осадками, в результате превратившись в своео-
бразную «грибную ножку». Можно только радоваться,
что это необычное природное явление сохранилось до
нашего времени во всей своей красе. К сожалению, эти
грибы продолжают постепенно разрушаться.

С отвесных берегов скал во множестве срываются водопа-
ды разной высоты и мощности. На реке Чульча, неподалеку от
устья, находится крупнейший на Алтае 160-метровый каскад-
ный водопад Чульчинский.

Пожалуй, нигде более в Горном Алтае нет района, настолько
богатого озерами. Среди них много довольно крупных: Джулу-
куль, Теренкель, Тадинкель и др. Более 300 озер ожерельем рас-
положено вокруг Джулукуля; всего же в бассейне Чулышмана
насчитывается более 1200 озер. И в реках, и в озерах температу-
ра воды даже в летнее время не поднимается выше плюс 7—10
градусов.

Флора и фауна в районе Чулышмана очень разнообразна. По
днищам речных долин протянулись заросли темнохвойной тай-
ги, выше переходящие в редколесье. По всему Чулышманско-
му нагорью растет маралий корень, на Улаганском плато много
черники и голубики.

В тайге живут медведь, рысь, волк, росомаха. Много пушно-
го зверя, в том числе соболя. Водятся марал, сибирская косуля,
кабарга, горный баран. Встречается северный олень, сохранился
здесь и ирбис.

В горах обитает довольно редкая индейка — улар. На озере
Джулукуль и других гнездится множество перелетных птиц.

В реках водится хариус, встречается таймень. Также здесь
распространены ускуч, сиг, хариус, щука, елец, окунь, налим и
другая рыба.

Чульча

Слово «чуль» происходит из лексикона коренных народов
Сибири, на шорском и хакасском языках означает «маленькая
речка, ручей». Она берет свое начало с западного склона Шап-
шальского хребта и является одним из крупнейших притоков
реки Чулышман.

Длина реки — 180 км, в том числе 135 км от озера Иты-
куль, где начинается сплав, до устья. Площадь бассейна Чульчи
составляет 2390 кв. км.

Если долины соседних рек в основном неплохо изучены,
исключая отдельные труднопроходимые участки, то долина
Чульчи мало изучена и практически не посещается людьми.
Дело в том, что Чульча проходит по юго-восточной части Ал-
тайского государственного заповедника. Главная причина,
конечно, в малодоступном характере долины Чульчи. Игра-
ет роль и то, что река течет по горному району с твердым
кристаллическим основанием, трудно поддающимся эро-
зионным процессам. В результате Чульча почти повсемест-
но течет в узкой, слабо разработанной долине У-образной и
Ц-образной формы. Одно из проявлений молодости речной
долины — обилие высоких водопадов на притоках Чульчи и
на ней самой.

Собрав основной сток воды, Чульча устремляется в 13-кило-
метровый каньон. Это место названо Большим Прорывом.
В Прорыве есть несколько непроходимых участков — это в
основном завалы, где река перегорожена полностью или почти
полностью огромными глыбами скал. Всего таких завалов 5, и
находятся они на последних 3 км Прорыва, разделенных участ-
ками длиной от 500 м до 1 км, с отдельными порогами между
завалами.

Шинок

Это удивительный и неповторимый памятник природы,
уникальность которого заключается в небывалом скоплении во-
допадов.

Известны водопады реки Шинок стали с рубежа XIX—XX вв.,
но популярность получили спустя столетие. В 1999 г. был обра-
зован Государственный природный заказник «Каскад водопа-
дов на реке Шинок», а в 2000 г. три водопада получили статус
памятников природы.

Река Шинок берет начало на заболоченном плато к юго-
западу от горы Аската (1786 м). Протяженность реки от слия-
ния двух ее истоков до устья — около 13 км, перепад высот —
850 м. Большая часть Шинка — это каменистое русло с бур-
ным течением. Через полкилометра ниже слияния начинается
более чем километровое ущелье Краеведов. Полукилометро-
вый участок с пологими склонами отделяет его от следующего
ущелья — Кабарожьего. Оно небольшое, немногим более по-
лукилометра, но трудно проходимое, большая его часть до сих
пор остается необследованной.
КРАЙ ГОЛУБЫХ ОЗЕР

В бассейнах рек Алтая множество озер. И большинство
очень живописно. В крае их насчитывается тысячи. Большая
часть озер находится в Кулундинской низменности и на Приоб-
ском плато. Недаром Алтай называют краем голубых озер. Не-
большие по размеру горные и степные озера придают природ-
ным ландшафтам своеобразное очарование и неповторимость.

Самое большое озеро в Алтайском крае — горько-соленое
озеро Кулундинское (площадь — 600 кв. км, длина — 35 км и
ширина — 25 км). Оно мелководное (максимальная глубина —
4 м), питается водами реки Кулунды и подземными водами.
К югу от Кулундинского находится второе по величине озеро —
Кучукское (площадь 180 кв. км). Оно полностью сходно по ре-
жиму и питанию с Кулундинским и раньше соединялось с ним
протокой.

Все Кулундинские озера — остатки древнего моря, суще-
ствовавшего многие миллионы лет тому назад на месте тепе-
решних равнин. Многие из этих озер издавна славятся своими
минеральными водами, обладающими целебными свойствами,
а также лечебными глинами и грязями. Горькое-Перешеечное,
Малиновое давно стали местами паломничества жителей края
и многочисленных гостей. На соленом Большом Яровом озере
много лет существует лечебно-оздоровительный комплекс. Со-
леная вода, обилие степного солнца, живописный сосновый бор
по берегам подобных озер создают неповторимые условия для
отдыха.

Очень живописны озера горной части Алтайского края. Рас-
полагаются они в ложбинах древнего стока, на месте старых ру-
сел давно исчезнувших горных рек, которые возникли при тая-
нии древнего ледника.

Одно из таких озер — озеро Ая, голубая жемчужина низ-
когорий, — известно далеко за пределами края. На его бере-
гах расположен оздоровительный комплекс, в теплых водах Аи
можно купаться все лето.
Неповторима красота Колыванского озера, по берегам кото-
рого громоздятся причудливые замки гранитных скал Камен-
ными изваяниями фантастических животных можно подогу
любоваться, лежа на песчаном пляже.

Многие из этих озер образуют длинную цепь, соединяясь
между собой протоками и малыми речками. Некоторые из этих
озер дают начало левым притокам Оби (река Барнаулка, проте-
кающая по территории краевого центра, берет начало из таких
озер, расположенных в бору около сел Песчаное и Ворониха).

Между реками Бией и Чумышом расположены небольшие
по размерам и неглубокие пресные озера. Встречаются озера
на поймах равнинных рек, а в древних и современных речных
долинах попадаются небольшие, имеющие вытянутую форму
озера-старицы.

Телецкое озеро

Телецкое озеро по праву считается одной из главных досто-
примечательностей Горного Алтая. Это один из крупнейших
водоемов Южной Сибири — четвертое по глубине озеро на тер-
ритории бывшего СССР, а в России Телецкое озеро уступает по
глубине только Байкалу и одному из малоизвестных Хантайских
озер на Таймыре. Максимальная глубина — 325 м, площадь —
22 300 га, высота над уровнем моря — 436 м

В озеро впадает более семидесяти больших и малых рек,
несчитая временных водотоков, но основной объем воды (бо-
лее 2/3) дает впадающая в озеро с юга многоводная река Чу-
лышман, которая берет начало из крупного высокогорного
озера Джулукуль, расположенного на высоте более 2000 м.
Около поселка Артыбаш в северной части озера из него вы-
текает река Бия.

Телецкое озеро заполняет впадину между горными хреб-
тами Корбу, Алтын-Ту и отрогами Абаканского хребта. Берега
озера — это горы, сплошь покрытые лесом, на больших участ-
ках береговой линии обрывающиеся в воду отвесными скалами.
Туристы на Телецком озере

есть настоящие «вековые» кедры — деревья, возраст ко-
торых может действительно исчисляться сотнями лет. Могучий
лес местами представляет собой непролазный бурелом, по ко-
торому вьется узкая тропа, протоптанная ногами туристов.

Бывает, что уже в середине июня температура поверхности
воды в южной части озера поднимается до 15—16 градусов, тог-
да как в целом это горное озеро остается холодным в течение
всего года и купание в нем — занятие на любителя. В жаркие
дни отдыхающие обычно окунаются в воду и тут же выскаки-
вают, хотя иногда, при долгой теплой и безветренной погоде,
поверхностные слои воды около берега могут прогреваться до
18—20 градусов. Но погода здесь может меняться несколько
раз в день.

На берегах Телецкого озера расположено много турбаз, баз
отдыха и просто мест, где можно встать палаточным лагерем.
Стоянка вне отведенных мест запрещена. Большая часть вос-
точного берега озера входит в территорию Алтайского государ-
ственного заповедника. Там даже приставать к берегу на но-
чевку запрещено. Но некоторые турфирмы могут организовать
отдых «у лесника». Это такой вид туризма для одиночных тури-
стов и небольших групп, при котором влияние антропогенного
фактора сводится к минимуму.

Само название «Телецкое» происходит
от названия племени алтайцев — теле-
сов (или телеутов), проживавших в этих местах. Сами
алтайцы, называют его «Алтын-Кель» — «Золотое озе-
ро», и по этому поводу каждый экскурсовод считает сво-
им долгом рассказать известную алтайскую легенду о
том, что жил тут когда-то то ли пастух, то ли охот-
ник по имени вроде бы Чоку л и был у него золотой само-
родок размером с четырнадцатидюймовый монитор.
И в один очень голодный год он долго пытался сменять
его на еду, но ничего у него так и не получилось, посколь-
ку голодали все поголовно. Ну и бросил он тогда этот
самородок в озеро, вот оно с тех пор и называется Зо-
лотым. Кстати, в последнее время на Телецком озере
развивается такое направление активного отдыха, как
дайвинг (подводные погружения). Правда, там, на глу-
бине, темно и холодно, но говорят, что можно встре-
тить довольно крупных и совершенно непуганных рыб и
посмотреть на древние огромные окаменевшие деревья,
лежащие на дне.

Ая

Живописное горное озеро Ая расположено неподалеку от
одноименного села, в 25 км от Горно-Алтайска и в 53 км от села
Алтайское, чуть в стороне от Чуйского тракта на левом берегу
реки Катуни. В переводе с тюркского «ай» означает «луна», и
действительно, озеро имеет форму полумесяца.

Длина береговой линии озера — 1410 м, максимальная глу-
бина — 21,7 м, площадь — 9 га.
Озеро таит в себе еще немало загадок. На-
пример, в него не впадает и из него не вы-
текает ни один ручеек или речка, но уровень озера оста-
ется практически постоянным. Даже после снеготаяния
или сильных дождей уровень озера повышается только
на считаные сантиметры. Вода в озере всегда пресная,
тогда как для бессточных озер характерны соленые
воды. Кроме того, это одно из немногих мест Горного
Алтая и его предгорий, где можно купаться. Аетом вода
озера прогревается до 20 градусов и выше.

Особой изюминкой озера Ая можно назвать маленький
(20 х 6 м) островок в центре. Когда-то здесь была по-
строена изящная беседка, которой дали романтичное на-
звание — Беседка любви.

Бирюзовая, теплая, как парное молоко, вода, покрытые ле-
сом берега, невысокие окрестные горы как магнитом притя-
гивают сюда любителей отдыха. На берегах озера Ая и в его
окрестностях расположены многочисленные туристские ком-
плексы, базы отдыха, кафе, отели. На правый берег Катуни, где
проходит Чуйский тракт, ведет подвесной мост — пешеходный
и автомобильный. Ниже моста в июле и августе можно найти
хорошие пляжи, а выше по течению в сосновом лесу есть удоб-
ные места для палаточных стоянок.

Недалеко от озера Ая находится гора Чертов Палец, откуда
открывается незабываемый вид на долину реки Катунь и вели-
чественная панорама Алтайских гор.

В 2003 г. здесь был создан природный парк «Ая», который
ведет активные действия по улучшению экологической ситуа-
ции в районе озера.

Белое

Неповторимо живописный вид придает озеру Белое остров
в центре, состоящий из гранитных скал, на которых приюти-
лись ели и кустарники. Существует старинная легенда, что здесь
печатал монеты, втайне от императрицы Елизаветы Петровны,
крупнейший уральский промышленник Акинфий Демидов.

В километре к востоку от поселка имени Восьмое Марта Ку-
рьинского района раскинуло свои воды знаменитое озеро Белое.
Озеро залегает в широкой котловине Колыванского хребта, име-
ет округлую форму, достигая в поперечнике 3 км. Площадь озе-
ра — 2,7 кв. км, средняя глубина — 4,5 м, максимальная — 7,4 м.

Озеро Белое относится к бассейну реки Локтевки, левого
притока реки Чарыш. Искусственно пробитым каналом оно со-
единяется с рекой Белой. В устье канала имеется временная бе-
тонная плотина, регулирующая до определенного уровня сток
воды. В озеро впадают два ручья: Озерный и Безымянный.

По его берегам — заросли кустарника: тальника, жимоло-
сти, калины, караганы, шиповника.

Озеро Белое является излюбленным местом отдыха жителей
не только Алтайского края, но и всей России. Вода здесь теплая,
а окрестности изобилуют красотами.

Джулукуль

Это второе по величине озеро Горного Алтая после Телец-
кого озера и самый крупный водоем Юго-Восточного Алтая.
В переводе с алтайского «Джулукуль» означает «летнее озе-
ро». Еще его называют Джюлю-Коль «Теплое озеро», или Ейлу-
каль — «озеро с вытекающей из него речкой».

Озеро Джулукуль расположено на Чулышманском плато,
на высоте 2200 м над уровнем моря под высокой стеной Шап-
шальского хребта (Улаганский район). Длина озера — более
10 км, ширина — 3 км, глубина — до 9 км. В центре озера есть
острова.

Озеро Джулукуль представляет собой болъ-
' шую ценность для науки. Начать хотя бы
с того, что именно здесь на двух небольших островках
находится единственная в России колония большого ба-
клана. Эти птицы когда-то гнездились на Байкале, но
сегодня там нет птичьего базара. Что интересно, ба-
клан поднимается до высоты 2200 м над уровнем моря,
именно на этой высоте и расположено озеро, День и ночь
окрестности озера оглашаются птичьими криками, и на
побережье можно увидеть представителей колонии, за-
нятых своими делами: птицы сушат крылья и чистят
перышки после удачной охоты. Кстати, бакланы пита-
ются только рыбой, а в Джулукуле ее достаточно. Это
озеро считается одним из самых рыбных озер Алтая.
Здесь водятся осман и хариус. Однако рыбная ловля на
Джу луку ле запрещена, так как это озеро находится на
особо охраняемой природной территории.

Вокруг озера Джулукуль раскинулась тундростепь — древ-
ний ландшафт, когда-то распространенный на территории всей
Сибири. Особенностью этого ландшафта является поразитель-
ное смешение флоры и фауны севера и юга Северной Азии. Так,
например, здесь можно встретить заросли карликовой березки
и степные травы, тундровых куликов и сусликов, типичных оби-
тателей степей.

Каракольские озера

Именно здесь проходит граница между кедровым, с приме-
сью лиственницы, лесом и альпийскими лугами с их красочным
разнотравьем. Высота самого нижнего из Каракольских озер со-
ставляет 1820 м, самого верхнего — 2097 м Максимальная глу-
бина— 10 м

Путь до Каракольских озер интересен
сам по себе. Озера расположены в верхо-
вьях реки Каракол, притока реки Эликманар, в предаль-
пийской части западного склона хребта Иолго, что в Че-
мальском районе.
Каракольские озера — красивейшие на Алтае

Озера рождены ледником, который когда-то покрывал все
вершины Алтая. Изменялся климат, изменялся и ледник. В суро-
вые климатические периоды он спускался ниже, а когда насту-
пало потепление, его «язык» подтягивался к вершинам. Впереди
себя ледник толкал огромный вал из обломков горных пород са-
мого различного калибра — от громадных валунов величиной с
небольшой дом до песка и глины. Чем мощнее был ледник, тем
ниже он сталкивал конечную морену. От степени и длительно-
сти похолоданий морена была различной величины, образовы-
вала иногда в долине целую плотину. Таких плотин семь. И семь
Каракольских озер. Из этого можно сделать вывод, что семь раз
спускался ледник с плоской вершины.
Первое и самое крупное Каракольское озеро, находящееся
на высоте 1600 м над уровнем моря, расположено на дне глубо-
кой котловины. Вода в озере чистая и совершенно прозрачная,
но кажется черной от отражающихся в ней гор. Ветер с седлови-
ны перевала почти всегда рябит воду. Только рано утром озеро
зеркально чистое и прозрачное. Но проходят ранние часы, под-
нимается солнце, и ветерок начинает разгонять рябь по воде.

Остальные шесть озер имеют меньшие размеры и расположе-
ны цепочкой одно за другим, сообщаясь между собой ручейками.

Плотным кольцом окружает озера тайга, животный мир ко-
торой необычайно разнообразен и богат. Здесь можно встре-
тить марала, косулю, кабаргу. В районе озера обитают такие
хищники, как соболь, колонок и даже рысь. Фауна птиц также
разнообразна, здесь встречаются рябчики и глухари, тундровые
куропатки и филины.

Выше границ лесной растительности начинаются альпий-
ские луга, которые исключительно живописны и напоминают
громадные цветники. Лужайки покрыты крупноцветными си-
ними и желтыми фиалками, оранжевыми алтайскими огонька-
ми, ярко-синими бокалообразными горечавками, золотыми лю-
тиками, горными астрами.

Также здесь растет маралий корень (левзея). Малиновые,
величиной с кулак корзиночки его соцветий обычно группиру-
ются под прикрытием стелющихся кедров. В корнях левзеи со-
держится очень ценное лечебное средство, имеющее сходство с
препаратом, приготовляемым из женьшеня.

Колыванское

В окрестностях Змеиногорска находится небольшая дерев-
ня с ласковым названием Саввушка, рядом с которой распо-
ложено живописное Колыванское озеро. Также его называют
Саввушкино.

Это одно из самых больших озер юго-западной части Ал-
тайского края. Но знаменито оно не этим. Берега этого кра-
сивого, спокойного и очень чистого озера обрамляют скалы
причудливых очертаний, которым воображение человека при-
дает формы колонн, дворцов, фантастических животных, че-
ловеческих лиц. По мнению ученых, это результат совместных
усилий волн древнего моря, плескавшегося некогда на месте
Западно-Сибирской низменности (Алтайские горы были его
береговой линией), и последующего процесса выветривания.
Явление это уникальное и нигде более в Алтайском крае не
встречается.

О чистоте воды в Колыванском озере сви-
детельствует тот факт, что здесь водит-
ся редкий водяной орех — чилим, занесенный в Красную
книгу. Это реликтовое растение, сохранившееся с долед-
никового периода. На территории Алтая чилим встре-
чается еще в Манжерокском озере и в нескольких малых
озерах. Чилим богат белком и крахмалом. В старину его
употребляли в пищу, также он служил в качестве амуле-
тов и талисманов. Похожие на рогатых чертиков обо-
лочки ореха — великолепные сувениры, их можно найти
на берегах или плавающими по акватории Колыванского
озера. Незрелый орех не пригоден ни для каких целей, и
рвать его категорически запрещается.

Кучерлинские озера

В группу Кучерлинских озер входит три озера: Большое,
Верхнее и Нижнее Кучерлинские. Бирюзовый цвет воды, кру-
тые скалистые утесы, покрытые лесом склоны — все это в со-
четании с шумом падающей с уступов воды придает Кучерлин-
ским озерам неповторимую красоту.

Большое Кучерлинское озеро — один из крупнейших во-
доемов ледникового происхождения. Название его произо-
шло от алтайского «кудюрлу», что в переводе на русский озна-
чает «солончаковый». Оно расположено в Усть-Коксинском
районе Республики Алтай у подножия северного склона Ка-
тунского хребта в верховьях реки Кучерлы, правого притока
Катуни.

Озеро находится на высоте 1790 м над уровнем моря.

Длина озера — более 5 км, максимальная ширина — 900 м.
Средняя его глубина — более 30 м. Толстый слой ила одевает и
дно озера. Питание озеро получает из двух ледниковых речек,
которые текут из крупного Кучерлинского ледника.

Верхнее Кучерлинское озеро расположено в 100 м к югу от
Большого, на высоте 1795 м над уровнем моря. Длина верхнего
Кучерлинского озера — 480 м, ширина — 200 м, максимальная
глубина — около 5 м. Берега озера, особенно с восточной и юж-
ной сторон, заболочены и заносятся илом.

Нижнее Кучерлинское озеро расположено в 200 м к северу
от Большого Кучерлинского озера на высоте 1785 м. Его дли-
на — 532 м, максимальная ширина — 280 м, максимальная глу-
бина—17,3 м.

Субальпийские и альпийские луга, находящиеся в окрест-
ностях Кучерлинских озер, нередко посещают сибирские гор-
ные козлы, являющиеся объектами охоты. Также сюда заходят
снежные барсы. В озерах и в реке обитает хариус, кормом для
которого в основном служат разнообразные рачки, а с недавних
пор еще и радужная форель.

Манжерок

Манжерокское озеро, название которого переводится как
«сторожевая сопка», расположено возле села Манжерок в Май-
минском районе, на древней речной террасе. Длина Манжерок-
ского озера чуть больше километра, ширина — до 400 м, макси-
мальная глубина — 3 м.

Вода в озере Манжерок пресная, мягкая. В озере обитают
золотой и серебряный карась, линь, карп, щука, гольян. В озере
растет реликтовый водяной орех — чилим.
Мертвое озеро (Чейбеккель)

Оно расположено в живописной долине реки Чибит недале-
ко от Красных ворот (Улаганский район) и имеет около 2,5 км
длины. Ширина его небольшая, не более 70—80 м.

Название «Мертвое» дано русскими, в переводе же с алтай-
ского оно означает «вытянутое озеро». В водах этого озера не
водится рыба. Местные жители объясняли это содержанием в
воде ртутных соединений. Но ученые произвели анализ воды, и
содержание ртути в ней оказалось в пределах нормы. По мне-
нию ученых, причина этого кроется в том, что озеро никогда не
было заселено рыбой. Она не может подняться по реке Чибит
из реки Чуй, потому что лишь на нескольких километрах ее те-
чения перепад высот составляет 600 м.

Не будем утверждать, чья версия вернее, но пить воду из
Мертвого озера все же не следует и купаться там не стоит.

Моховое озеро

Озеро Моховое не глубокое, всего около 2 м, сплошь зарос-
шее водными растениями. Оно лежит в обрамлении громад-
ных гранитных плит, нагроможденных одна на другую. Камни
оживляет сочная зелень сосен и березок, а водную гладь укра-
шают кувшинки и другая водная растительность.

Небольшая чаша этого озера расположена на склоне горы
Синюха, среди соснового леса.

Мультинские озера

Они не отличаются большими размерами, не все из них
можно найти на карте. Мультинские озера расположены в до-
лине реки Мульты, протекающей по сравнительно неглубокой
долине северного склона западной части Катунского хребта (в
Усть-Коксинском районе). К ним относятся Верхнее, Среднее и
Нижнее Мультинские.
Верхнее Мультинское озеро расположено в верхней части
долины, на высоте 1920 м. Оно имеет длину 800 м, максималь-
ная ширина его — 240 м. Максимальные глубины доходят до
47 м в южном, приближенном к центральному гребню хребта
конце озера.

Среднее Мультинское озеро расположено приблизитель-
но в 5 км от Верхнего, на высоте 1740 м. Длина его составляет
1990 м, максимальная ширина — 730 м. Максимальные глуби-
ны находятся в центре Среднего Мультинского озера и доходят
до 18,4 м. К озеру спускаются многочисленные осыпи, размеры
обломков которых достигают 1 м в поперечнике.

На правом берегу озера расположен кордон Катунского
биосферного заповедника. Здесь для туристов есть гостевой до-
мик, баня, оборудовано место под палаточный лагерь, навес.

В 3,5 км выше Среднего Мультинского озера в Мульту впа-
дает река Поперечная, в верховьях которой также расположено
несколько озер. Самое большое из них — Поперечное — нахо-
дится на высоте 1885 м. По пути к нему можно увидеть два впе-
чатляющих водопада. Озеро, так же как и Верхнемультинское,
расположено в гигантской «чаше» и окружено крутосклонны-
ми хребтами с ледниками и снежниками на вершинах.

Нижнее Мультинское озеро — последнее из цепочки озер
Мультинского каскада. Она расположено в 100—150 м к северу
от Среднего Мультинского озера, на высоте 1710 м, то есть на
30 м ниже Среднего. Длина озера — 2370 м, максимальная ши-
рина — 900 м, максимальная глубина составляет 21,5 м.

Тропа к верхним озерам проходит непосредственно по бе-
регу озера по редкостойным лесам и курумам; с нее открывают-
ся впечатляющие виды на местные красоты.

Тальмень

Озеро Тальмень, или Тайменье озеро, расположено в узкой
долине реки Озерной, в западной части Катунского хребта, на
высоте 1570 м в Усть-Коксинском районе.
Длина озера составляет 5420 м, максимальная ширина —
1080 м. Его средняя глубина — 38,7 м, наибольшая — 68 м.

Вода — зеленая, со слегка мутноватым оттенком, что объяс-
няется ледниковым питанием озера рекой Тальменкой.

Берега озера преимущественно низкие. В отдельных местах
каменные глыбы бордюром опоясывают побережье. В западной
его части имеются участки отвесных скалистых берегов, кото-
рые возвышаются над водной поверхностью до 100 м.

СЧ Существует несколько версий происхо-
ждения названия озера Тальмень. По одной
из них, когда местные землепроходцы первыми достиг-
ли берегов водоема, они были поражены обилием в озе-
ре ленка, или ускуча, которого ошибочно приняли за
тайменя. Так и родилось название озера. По другой вер-
сии, выдвинутой старожилами села Тихонькая Усть-
Коксинского района, название озера связано с тем, что
когда-то здесь проживал беглый каторжник по кличке
Талмен, Таймень. Жители этих мест и поныне помнят
слова предков «поедем на рыбалку к Талмену».

В Тайменье озеро впадают две реки. Поток одной из них
близ озера срывается многоструйным водопадом высотой 5 м.
Озеро питают также многочисленные постоянные и времен-
ные мелкие водотоки, пути которых пролегают под каменными
глыбами.

В приозерной тайге из млекопитающих встречаются соболь,
рысь, белка, волк, а из птиц глухарь, рябчик. Летом на высоко-
горье пасутся маралы и встречаются медведи.

Здесь проходит западная граница распространения снежно-
го барса, кроме того, характерны алтайский улар, беркут, сап-
сан, балобан и др. В реке Озерной, вытекающей из озера, встре-
чается выдра.

В Тайменьем озере до сих пор сохранилась крупная популя-
ция хариуса. Раньше озеро являлось местом обитания ускуча —
реликта ледникового времени, который поднимался из Катуни
по реке Озерной и был обычной промысловой рыбой.

Долгое время озеро Тальмень оставалось крупным есте-
ственным заповедником, так как расстояние от него до бли-
жайших населенных пунктов более 100 км.

В 1978 г. оно было утверждено как памятник природы
Горно-Алтайской автономной области, а позже и Республики
Алтай. В границы охраняемого объекта входят сам водоем и
прибрежная полоса суши до 100 м шириной.

Шавлинские озера

Высокогорные Шавлинские озера (около 2000 м), распо-
ложенные в Северо-Чуйском хребте, в верховьях реки Шавлы
(Кош-Агачский район), считаются одними из самых живопис-
ных в Горном Алтае; это традиционное место паломничества
туристов.

Верхнее Шавлинское озеро расположено вблизи крупного
Шавлинского ледника, спускающегося на северо-запад с одной
из вершин Северо-Чуйского хребта. Озеро находится на высоте
1900 м. Его длина составляет 1500 м, ширина — 500 м. Озеро
имеет своеобразный ярко-бирюзовый цвет воды, из-за замет-
ной примеси ледниковой мути.

Нижнее Шавлинское озеро находится в 5 км от Верхнего,
на высоте 1725 м. Имеет длину 800 м, ширину — 500 м. Озеро
находится в стадии заиливания. Посредине озера отмечаются
обширные отмели, кое-где поросшие осокой. Только вдоль бе-
регов озера (особенно правого) расположены значительные от-
крытые пространства воды.

ВОДОПАДЫ

Крупнейший из алтайских водопадов — Текелю на одно-
именной реке, его высота составляет 60 м. Безусловно, интерес-
ны труднодоступные каскад водопада Россыпной на одном из
истоков Катуни, на южном склоне Белухи, а также грандиоз-
ный Чульчинский водопад в нижнем течении реки Чульчи (при-
ток Чулышмана), с общим перепадом высот около 160 м.

Встреча с водопадом всегда оставляет неизгладимые впечат-
ления. Ведь это незабываемое зрелище и летом, когда искрящи-
еся струи воды с грохотом и шумом падают вниз, и зимой, когда
водопады превращаются в сплошную глыбу льда.

Особенно богат большими и порожистыми водопадами
район Телецкого озера. Среди них большой интерес представ-
ляет водопад, находящийся в 12 км от устья реки Камги, на ее
небольшом притоке Большой Шалтан. Мало кому из туристов
приходилось любоваться красотой этого водопада, так как до-
браться до него нелегко.

Сам водопад Большой Шалтан представляет захватывающее
зрелище. Водяной поток с большим шумом стремительно выле-
тает из узкого ущелья и широкой белой лентой падает вниз, на
гранитные выступы. От них он с силой взмывает кверху и снова
обрывается вниз в глубокую каменную котловину, разбиваясь
о камни в мелкие брызги и клокоча белой пеной. Высота паде-
ния водной струи Большого Шалтана — около 20 м. Это, не-
видимому, самый большой водопад в районе Телецкого озера.

Теперь о водопадах реки Шинок. Река берет свое начало на
заболоченном плато к юго-западу от горы Аската (1786 м) и те-
чет вдоль границы Солонешенского района Алтайского края и
Усть-Канского района Республики Алтай.

Название реки в переводе с тюркских языков означает «об-
рывистая», «неприступная». Большей частью река течет в глубо-
ких ущельях, с которых в нее срываются водопады и водопадики,
названные из-за своего небольшого размера «слезами гор». Уни-
кально это место удивительно большим скоплением водопадов,
самые известные из них — водопад Большой, или Жираф (70 м),
Ласковый Мираж (10 м) и Двойной Прыжок, или Йог (25 м).

В 1999 г. был образован Государственный природный заказ-
ник «Каскад водопадов на реке Шинок», а в 2000 г. три водопа-
да реки получили статус памятников природы. Теперь это из-
любленное местом отдыха туристов.
В МИРЕ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

Растительный мир Алтая очень разнообразен. На западе, на
Кулундинской равнине, наиболее распространены разнотрав-
ные типчаково-ковыльные степи, в Приобье, на Приобском
плато, Бийско-Чумышской возвышенности — луговые степи в
сочетании с мелколиственными березовыми и осиновыми кол-
ками (т. н. колочная лесостепь). Есть в крае сосновые леса. В рав-
нинной части края довольно часто встречаются культурные на-
саждения: сады, лесополосы, парки.

Растительность степей по большей части низкорослая, пре-
обладают узколистные злаки, приспособленные к систематиче-
ским засухам.

К северу от Алея появляются березовые колки — характер-
ный элемент лесостепной зоны.

Аеса, состоящие из березы и осины, формируют небольшие
массивы, которые занимают значительную площадь северной
части лесостепи. В долинах рек встречаются согры — заболочен-
ные леса с ивняком.

Среди степи и лесостепи выделяются приобские и ленточ-
ные сосновые боры.

Заслонившие землю от бурь: ленточные боры Алтая

Они возникают перед нашим взором неожиданно, как зе-
леные призраки в желтой, кажущейся безжизненной степи, —
ленточные боры Алтая, и сказать, что они уникальны, значит,
ничего не сказать...

Других таких просто нет на планете. Растут они в виде весь-
ма протяженных полос-лент, протянувшихся с северо-востока
на юго-запад, вдоль прежней субширотной сети древнего стока,
и разделены обширными степными пространствами. Дышится
в них легко и свободно.

Мощными корнями деревья сдерживают миллионы тонн
песка, кронами прикрывая Алтай от иссушающих ветров и пес-
Ленточные боры Алтая

чаных бурь, долетающих сюда из Казахстана и Средней Азии.
Нетрудно себе представить, что случится, если ленточный бор,
выросший посреди степи, вдруг исчезнет — на месте плодород-
ных земель и сельскохозяйственных угодий возникнет безжиз-
ненная пустыня с барханами и суховеями.

Ученые ведут отсчет возникновения ленточных боров с чет-
вертичного периода. Около миллиона лет назад на Земле насту-
пило похолодание. Снег, выпадавший зимой, не успевал полно-
стью таять и накапливался, образуя мощные ледники. Когда
наступило общее потепление, талые воды от предгорий Алтая
широкими потоками устремились по древнему руслу Оби на
север, но, подпертые медленно отступающим ледником, были
вынуждены повернуть в сторону Иртыша.

После того как материковые льды сошли, а воды скатились
в Полярное море, освободив Западно-Сибирскую низмен-
ность, окончательно сформировалось современное русло Оби.
По готовым путям древних лощин потекли современные реки:
Бурла, Барнаулка, Касмала, Кулунда, а на оставшихся толщах
песка, принесенного в лощины древними реками, впослед-
ствии выросли прекрасные сосновые леса, уникальные ленточ-
ные боры.

О ленточных борах сохранилось старинное предание, пове-
ствующее о том, как бог ветра пролетал над этими землями и
увидел прекрасную девушку с красивым именем Айгуль. Он ре-
шил переселить ее в свой заоблачный замок и там, задобрив по-
дарками дивными, уговорить выйти за него замуж. Но девушка
знала, что любить такого непросто, Ветер все время менял свой
характер, изменял настроение, был «ветреником» и часто уле-
тал из дома. Айгуль услышала, как Ветер тихо стал к ней под-
крадываться, принеся с собой запах диковинных цветов, она ис-
пугалась участи быть оторванной от родных мест и побежала
по лугу домой. Но Ветер превратился в Ураган, догнал красивую
беглянку и, подхватив ее, унес в свои поднебесные чертоги. Ай-
гуль плакала, и там, куда падали ее слезинки, появлялись мел-
кие озера, а ленты зеленые, которыми она косы подвязывала,
пояски нарядные слетели и понеслись к земле. Там, где они упа-
ли, леса выросли, чтобы братьям путь указать, где сестру искать.
Только вот о том, нашли ли они ее или нет, неизвестно...

Этих удивительных лент пять, самая крупная из них, барна-
ульская, берет начало от реки Оби у Барнаула и тянется почти
на 400 км. Ее ширина не велика, лишь в некоторых местах до-
стигает 15 км.

Касмалинская лента по величине примерно такая же, как
барнаульская, расположена в лощине Приобского песчаного
плато. Толщина песков здесь около 300—400 м. Барнаульский
и Касмалинский лесные массивы сливаются воедино, образуя
единый Гатский бор.

Бурлинская лента невелика, она находится на севере Алтай-
ского края, захватывая территорию Новосибирской области.
Южнее лежат Прослаухо-Кулундинский и Кучук-Кулундинский
ленточные боры.

Бор — естественное препятствие для ветра, защитный ба-
рьер среди степей Алтая. Ветер, ударяясь о стенку леса, теряет
свою силу. Зимой здесь происходит большое накопление снега.
Весной он тает медленнее, чем в открытой степи, так как дере-
вья и кусты защищают снег от солнечных лучей, и талые воды
целиком уходят в почву, питая подземными водами речки и озе-
ра. Произрастающие на большой территории сосновые боры
являются излюбленным местом отдыха населения близлежа-
щих городов и населенных пунктов. Здесь располагаются базы
отдыха, санатории, детские летние лагеря, лечебницы — все, что
помогает работоспособности и улучшает здоровье человека во
все времена года.

Широкая пойма Оби с ее многочисленными старицами за-
нята в основном луговой растительностью. Здесь, как и в горах,
много лекарственных трав.

Правобережье Оби (Бийско-Чумышская возвышенность)
занято лесостепью, где луговые степи, имеющие черноземные
почвы, либо распаханы, либо используются для выпаса скота.
Березовые и осиновые леса располагаются между речными до-
линами, по северным склонам логов и увалов.

На Салаире, несмотря на его малую высоту, четко выраже-
на высотная поясность растительного покрова. Предсалаирская
предгорная равнина покрыта березовыми с осиной лесами и лу-
гами. Выше преобладают осиновые и пихтово-осиновые (черне-
вые) леса. В них встречаются также береза, лиственница, ель.

На горных хребтах Северо-Западного, Северного и Северо-
Восточного Алтая, где больше влаги и сильнее выражены экспо-
зиционные различия, формируются высотные пояса раститель-
ности: степной, лесостепной, лесной, субальпийский, альпий-
ский и нивальный.

Во флоре края встречается 700 видов полезных для человека
растений. Часть видов растений края внесена в Красную книгу
России.

Исключительное разнообразие почв, растительности и рель-
ефа создает условия для развития разнообразного животного
мира, с которым мы уже познакомились, когда говорили о ре-
ках и озерах края. В нем обитают около 90 видов млекопитаю-
щих, около 270 видов птиц, 8 видов пресмыкающихся, 7 видов
земноводных, 35 видов рыб. Многочисленны, как и везде, клас-
сы насекомых и паукообразных.

Ресурсы животного мира используются в охотничье-
промысловом хозяйстве. Здесь набирают свою силу красавцы
маралы. Молодые рога этих оленей — панты — высоко ценятся
в медицине. Попытки разведения маралов в других горных рай-
онах, а также за рубежом не дали положительных результатов.

Ода маралу

В течение нескольких тысячелетий Корея, Китай и Япо-
ния активно использовали для лечения различных заболеваний
средства на основе пантов марала. У нас в стране этот «бизнес»
шел от случая к случаю, однако память о пантокрине мы хра-
ним еще из советских времен.

Русские переселенцы на Алтае узнали о ценности алтайского
марала в XVIII в. от китайских военных, которые скупали панты
убитых оленей. Доходная торговля с китайцами способствовала
исчезновению марала в дикой природе.

С 1892 г. на Алтае начали отлавливать животных и органи-
зовывать маральники, а к концу XIX в. их насчитывалось более
двухсот. В начале XX в. пантовое оленеводство в России уже до-
стигло высокого уровня. И в настоящий момент наша страна
осуществляет экспорт пантов. Основной покупатель — Корея.

Панты алтайского марала многие годы ценились в 1,5—2 раза
дороже любых других пантов, они дают оздоровительный эф-
фект, не имеющий аналогов в мире.

До середины 90-х гг. XX в. естественным и все еще не востре-
бованным ресурсом в мараловодстве оставалась кровь марала.
Это было связано с тем, что ее отбор был возможен лишь в пе-
риод резки пантов (май—июль). Использование крови марала
для принятия ванн возможно только в этот небольшой отрезок
времени — у животного наступает период наибольшей физио-
логической активности, и его кровь максимально насыщена
гормонами, ферментами и витаминами.
В 1996 г. российские уче-
ные решили задачу создания
новой уникальной техноло-
гии — обработки крови ма-
рала низкотемпературным
обезвоживанием и стерили-
зацией. Было создано сред-
ство на основе субстанции
дегидратированной крови
алтайского марала — пан-
тогематоген сухой, обладаю-
щий высокой сохранностью
биологически активных ве-
ществ. Его большая эффек-
тивность и универсальность
по сравнению с аналогами

В питомнике маралов

на растительной основе объясняется тем, что компоненты вы-
рабатываются из ткани теплокровного животного и поэтому
наиболее близки человеку.

В тибетской медицине уже с VIII в. есть упоминания о ле-
чении различных заболеваний с использованием рогов и крови
оленя. В Китае в 1596 г. была составлена «Китайская сводная
фармакопея», включавшая медицинскую литературу огромного
периода. Специальный раздел в ней был посвящен крови оленя,

пантам — неокостеневшим рогам — и антлерам — окостенев-
шим рогам оленя.

На основе субстанции дегидратированной крови марала
(пантогематогена сухого) были созданы гели для массажа серии
«Пантогель» и серия медовых безалкогольных «Пантобальза-
мов». Они разработаны на основе опыта использования панто-
вой продукции в реабилитационно-оздоровительных и профи-
лактических программах в лечебной косметологии, спортивной
медицине, санаторно-курортном лечении и в комплексном ле-
чении воспалительно-дегенеративных заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Это новое поколение пантовых пре-
Ж
^1818^ Алтай

паратов, основным отличием которых является повышенная
эффективность и большая направленность действия, обуслов-
ленная введением в состав препаратов активных компонентов
растительного и животного происхождения, хорошо совмести-
мых между собой и обладающих доказанными оздоровитель-
ными и лечебными свойствами.

Теперь о самом животном. Основное рас-
пространение марал получил на Алтае и
юге Восточной Сибири. Он встречается как в хвойных,
так и в лиственных лесах. Аетом благородные олени
разбредаются по всему лесу. Чаще всего их можно встре-
тить на влажных, изобилующих лиственными деревья-
ми, травянистых лесных участках, вблизи лугов, выру-
бок или полей, где они пасутся по ночам. Осенью марал
предпочитает более сухие, богатые мхом и бруснични-
ком леса, зарастающие гари или верхние пределы ле-
сов. В лесах марал выбирает участки с молодым подро-
стом, кустарником и полянами, заросшими травой.

Маралы держатся небольшими стадами, в которые
входят 3—6 особей. Стадо состоит из взрослой самки и
ее потомства за несколько лет. Самцы большую часть
года ходят поодиночке или объединяются в небольшие
группы. Осенью, в период гона, самцы собирают гаремы
из нескольких самок. У каждого стада или отдельного
животного имеется свой участок, который тщательно
охраняется. Олени, не принадлежащие к данному стаду,
изгоняются. Зимой маралам становится трудно пере-
двигаться по снегу, и их кормовые участки сокращают-
ся в несколько раз. Если летом олени ведут практически
оседлый образ жизни, то в зимнее время они вынужде-
ны перемещаться в поисках малоснежных мест. В го-
рах маралы должны спускаться вниз на места зимовок.
Такие кочевки могут достигать 100 км. Аетом марал
пасется днем, вечером и часть ночи, а в жару отдыха-
ет, укрывшись от насекомых. В пасмурную погоду мо-
жет пастись целый день. Зимой старается кормиться
большую часть суток. Во время сильного ветра или сне-
гопада марал укрывается в оврагах, густых зарослях и
других убежищах.

Гон у маралов проходит осенью. Самцы почти пе-
рестают есть, много пьют и часто валяются в грязи.
В начале этого периода они подают голос. Их рев на-
чинается с отрывистых хриплых звуков, напоминаю-
щих вздохи, и переходит в низкое протяжное мычание,
слышимое на расстоянии 3—4 км и издали напоминаю-
щее звук трубы. В конце первого года жизни у самцов по-
являются костные бугры и начинают развиваться рога.
К осени второго года они перестают расти и окостене-
вают. После сбрасывания этих рогов развиваются рога
с 3—4 отростками. Наиболее мощные рога у самцов в
возрасте 6—12 лет. Сбрасываются рога в начале весны.
Вначале — середине летановыерогазаканчиваютрост,
к концу лета они уже полностью окостеневают. В при-
родных условиях олени живут в среднем 12—14 лет, в
неволе могут дожить до 25— 30 лет.

Почему именно марал стал уникальным сочетанием «все в
одном», определить довольно сложно. Кровь других животных,
даже обитающих в тех же местностях, что и марал, такими вол-
шебными свойствами обладает в лучшем случае отчасти. Алтай да-
лек от крупных индустриальных районов страны, практически не
тронут пока современной цивилизацией, поэтому является эколо-
гически чистой зоной. Плюс подходящая кормовая база и опреде-
ленная высота над уровнем моря — сочетание всех этих факторов
в комплексе, видимо, и определило особенности метаболизма бла-
городного оленя. Каприз природы, иначе не скажешь.

Условия работы в мараловодческом хозяйстве довольно су-
ровые, хотя технология производства продукции за 500 лет пре-
терпела значительные изменения.
Панты маралов

В то время, когда мараловодство как таковое еще не суще-
ствовало, способ добычи пантов был один — убийство марала-
рогача. Спиленные панты консервировались. Консервацию не-
обходимо сделать быстро: через 3—5 часов после срезки начи-
нается распад тканей и панты теряют свою лечебную ценность.
Сейчас существует специальное оборудование, которое позво-
ляет срезать панты, не умерщвляя животное, хотя ежегодная
процедура срезки все равно остается болезненной. Маралово-
ды рассказывают, что маралы терпеть не могут срезку пантов
и порой совершают настоящие акробатические трюки, лишь
бы избежать ненавистной процедуры. Зрелище действительно
не из приятных. После срезки панты консервируют. Это дол-
гий процесс, который длится 42 дня. В течение трех дней пан-
ты проходят обработку в горячей — 94—95 градусов — воде.
Каждый день их несколько раз погружают в нее на время — в
зависимости от веса. Все остальное время панты проходят тер-
мическую обработку в специальных помещениях — так назы-
ваемых «ветровых» и «жаровых», что в итоге позволяет сохра-
нить большинство содержащихся в них полезных веществ. При
такой обработке кровь не портится, в то же время в ней проис-
ходят биологические процессы распада белков, жиров, углево-
дов, образуются новые биологически активные вещества, также
имеющие лечебную ценность. Панты при срезке на ощупь мяг-
кие, как губка, содержат большое количество воды, а после того
как консервация окончена, они составляют всего треть от свое-
го первоначального веса.

Аетом марал в основном питается тра-
вяниетой растительностью. Зимой кор-
мится корой, ветками и молодой порослью лиственных
деревьев и кустарников, при недостатке корма может
поедать некоторые виды хвойных. Большое значение
в его питании имеют плоды деревьев и кустарников.
С удовольствием марал поедает ягоды и грибы. Зимой
может добавлять в пищу и лишайники. Олени часто ли-
жут и грызут зелшо, богатую минеральными солями, и
пьют воду из минеральных источников. Наиболее силь-
ной потребность в соли у них бывает в период гона, вес-
ной и в начале лета. Охота на марала проводится в пе-
риод с 15 сентября по 10 октября.

Кроме изменений в заготовке и консервации пантов, в по-
следние годы значительно изменились технологии переработки
крови маралов. Появилось новое поколение веществ на основе
крови и пантов маралов, зарегистрированных в качестве био-
логически активных добавок. В реестр БАДов совсем недавно
внесен пантогематоген. Во многом именно с этим связано уве-
личение спроса на продукцию мараловодства среди россиян —
кроме фармакологии, биологически активные вещества из пан-
тов марала стали широко использоваться в производстве пива,
ликероводочной продукции, фитобальзамов. И в этом отноше-
нии краю есть что предложить. Выгодной отличительной чер-
той этой ассоциации является наличие собственной сырьевой
базы — маральников, а также комплексный подход к исполь-
зованию продукции мараловодства: пантов, сухого и жидкого
пантогематогена, пантовой муки — пантомара.

Кроме пантов, на медицинские нужды жители Восточной
Азии охотно закупают у россиян хвосты, жилы, другие части
тела благородного оленя, применяя их для лечения различных
видов заболеваний. Причем для разных заболеваний использу-
ются различные технологии переработки пантов.

Что касается цен на экспорт и в пределах страны... За грани-
цей стоимость пантов составляет около 800 долларов за кило-
грамм. А у нас около 235 долларов. Это по прошлогодним рас-
ценкам... Пантовая продукция от российского производителя
разнообразна: от таблеток, бальзамов, БАДов, «пантового» пива,
в конце концов, до ударных доз жизненной энергии в виде при-
ема пантовых ванн и пантопаровых бочек.

Л Пантовые ванны принимают в период
варки пантов. В горячую воду из пантов
попадает кровь, жировое покрытие, и в этот «бульон»
человек погружается на 12—15 минут.

Ничего противного в этой процедуре нет, просто
мутноватая вода, имеющая легкий специфичный запах.
Среди мараловодов считается, что пантовая ванна
тогда целебна, когда 150 пар пантов обмакнешь в эту
воду.

Мараловоды давно заметили, что вода после вар-
ки пантов лечит радикулиты, ускоряет выздоровле-
ние после хирургических операций. Во всяком случае,
прием 7—10 ванн один раз в год избавляет от многих
проблем со здоровьем: ни грипп не пристанет, ни боли,
связанные с опорно-двигательным аппаратом; увели-
чиваются активность, бодрость. Очень важно, что при
этом отсутствует эффект привыкания, как в случаях
с употреблением допинговых веществ. Поэтому этим
часто пользуются спортсмены, особенно перед подго-
товкой к важным соревнованиям. Пантопаровая бочка,
или мини-сауна, — это деревянная бочка (как правило,
изготавливаемая из целого кедра), в которую помеща-
ется человек. С одной стороны бочка имеет так назы-
ваемый парогенератор — установку, действующую по
принципу самогонного аппарата. В емкость закладыва-
ется определенное количество пантов — как правило,
это «сырые» панты. В емкости они варятся, и, испаря-
ясь из пантов, с паром в бочку поступают все необхо-
димые полезные вещества. Ощущения — как в парной.
Количество пантов зависит от финансовых возмож-
ностей отпускающего процедуры лица. Как говорится,
опасайтесь подделок — пантов в бочке может оказать-
ся совсем немного, поэтому надежнее всего принимать
эту процедуру в крупных санаторно-оздоровительных
учреждениях.

приема пантовых ванн и пантопаровых бо-
чек необходимо, во-первых, приехать на Алтай, а во-
вторых, приехать с деньгами: цена приема пантовой
ванны колеблется от 220 до 250 рублей, а один сеанс в
пантопаровой бочке стоит от 900 рублей. Однако, не-
смотря на дороговизну, пантовые процедуры популяр-
ностью пользуются огромной, особенно среди мужчин.
Оказываемый лечебный эффект производит, видимо,
настолько неизгладимое впечатление, что у процедур
этих есть приверженцы, которые ежегодно проходят
курс пантовых процедур — и другим советуют.

За пантовым оленеводством на Алтае большое будущее.

БОГАТСТВА НЕДР

Алтайский край — один из основных горнорудных райо-
нов России. Первые примитивные разработки медной руды на-
чались здесь 2,5 тыс. лет назад. В 1719—1721 гг. русские рудо-
знатцы в верховьях Чарыша и Алея обнаружили залежи медных
руд, разрабопса которых связана с именем уральского заводчи-
ка А.Н. Демидова. Алтай стал горнозаводским центром метал-
лургического производства, организованного в Барнауле.



Кюди края:

Акинфий Демидов

Акинфий Демидов

Один из основателей ме-
таллургической промыш-
ленности России, старший
сын родоначальника дина-
стии Демидовых — Ники-
ты Демидовича Антюфее-
ва (Демидова), родился в
1678 .в Туле. С юношеских
лет был приучаем к кузнеч-
ному, оружейному и желе-
зоделательному делу. При-
обретя необходимые знания
и практический опыт, еще
при жизни отца принимал
активное участие в управ-
лении принадлежащими ему
заводами.

В сентябре 1702 г. в связи

с передачей Демидовым казенного Невьянского завода при-
бывает на Урал, где проявляет поистине выдающиеся ор-
ганизаторские способности, быстро превратив некогда
неприбыльный завод в передовое предприятие. За период с
1702-го по 1722 г. вместе с отцом строит и пускает еще
5 заводов, а в 1725 г. вводит в строй самый крупный в Ев-
ропе Нижнетагильский чугуноплавильный и железодела-
тельный завод.

После смерти отца (1725 г.) Акинфий Демидов ста-
новится единственным наследником уральского горного
«царства». За два десятилетия самостоятельной дея-
тельности он строит 9 железных и 7 медеплавильных
заводов, увеличив их число в три с половиной раза.

За свою деятельность на благо Отечества Акинфий
Никитич, уже будучи дворянином, в 1740 г. был удосто-
ен чина статского советника «за размножение рудокоп-
ных заводов», а двумя годами позже был произведен в
действительные статские советники «за тщательное
произведение и размножение железных и медных заво-
дов». Демидовский металл с заводской маркой «Старый
соболь» считался лучшим в России. Еще при жизни Акин-
фия он стал экспортироваться в Европу и в Америку, и
его покупала даже Англия — многовековая и признанная
монополистка в области металлургии.

А ведь ни казне, ни другим предпринимателям ни до,
ни после Демидовых не удавалось ничего подобного.

Несмотря на наличие массы льгот и привилегий,
успехи предпринимательской деятельности Акинфия
Демидова стали следствием в первую очередь таланта,
знаний, энергии и страстной преданности делу самого
заводчика, его незаурядных личных качеств. «Я без со-
мнения могу сказать, — писал в доношении Екатерине I
горный начальник В. И. Реннин, — что такого в завод-
ском деле искусного человека едва сыскать можно».

Акинфий не только благополучно управлял своей
огромной уральской промышленной империей, но и ак-
тивно осваивал новые сибирские территории. С его име-
нем связано начало разработки природных богатств Ал-
тайского края и основание города Барнаула. В 1726 г. близ
озера Колывань он строит свой первый на Алтае меде-
плавильный завод, а несколькими годами позже возводит
Барнаульский и Шульбинский медные заводы. При нем в
юго-западной части Алтайских гор было открыто свы-
ше 30 рудных месторождений, в том числе Змеиногор-
ское, из руд которого было получено первое российское
серебро.
К концу жизни (1745 г.) Акинфию Демидову принад-
лежали 25 металлургических предприятий, большая
часть которых находилась на Урале. Помимо управ-
ления заводским хозяйством, Акинфий Демидов строил
дороги, суда, возводил пристани для доставки металла
и оружия в столицу, всемерно поощрял поиски рудных
месторождений, привлекал для работы на заводах ино-
странных специалистов и даже сам побывал в Саксо-
нии, откуда привез коллекцию минералов, положившую
начало фамильной традиции собирания раритетов.

Таким предстает перед нами Акинфий Демидов —
металлург-практик, талантливый организатор произ-
водства, смелый и удачливый предприниматель, ставший
патроном Почетного знака «Акинфий Никитич Демидов»,
присуждаемого Международным Демидовским фондом за
вклад в развитие реального сектора экономики России.

Из полиметаллических руд позднее стали выплавлять сереб-
ро и золото, которые получили известность далеко за пределами

В камнерезном цехе
Алтая. Алтайские заводы к XVII — XIX вв. обеспечивали 96 %
всей выплавки серебра России.

Рудами цветных металлов богата юго-западная часть терри-
тории края, называемая в разное время и Алтайскими рудны-
ми горами, и просто Рудным Алтаем. Полиметаллические руды,
кроме золота, меди и серебра, содержат свинец, цинк, редкие и
рассеянные элементы.

Разведаны месторождения железных руд в районе Тигирец-
кого и Кортонского хребтов. Их запасы исчисляются сотнями
миллионов тонн. В северных окраинах Алтайских хребтов об-
наружены руды легирующих металлов: вольфрама, молибдена,
кобальта и никеля. На Салаире встречаются бокситы и золото
(как коренные месторождения, так и россыпи).

Обширны и разнообразны запасы минерально-строитель-
ного сырья — это известняки, песчаники, изверженные и дру-
гие горные породы, а также глина, песок и гравий. Качество
многих видов строительного сырья очень высокое. Большое зна-
чение имеют месторождения гипса и мрамора и других мине-
ралов, пригодных не только для строительства, но и для отделоч-
ных работ.

Мировую славу Алтаю принесло камнерезное искусство.
Цветные поделочные камни (порфиры, кварциты, яшмы, мра-
мор, авгит), добываемые в Тигирецком, Кортонском, Колыван-
ском хребтах, обрабатываются на Колыванском камнерезном
заводе им. И.И. Ползунова. «Нет в мире другого района, в ко-
тором были бы сосредоточены декоративные камни столь раз-
нообразной окраски», — писал известный геолог академик
А.Е. Ферсман.

Каменные сокровища Колывани

Самая известная из всех Колываней (а их в России и бывшем
СССР было несколько) — небольшое село в Алтайском крае.
Причем известно оно не только в России, но и за рубежом — в
Париже, Чикаго, Вене... Откуда такая слава у алтайского села?
Алтай издавна привлекал к себе взоры купцов и промыш-
ленников не только плодородными землями и пушниной, но и
богатством своих недр. Полиметаллические руды, медь, сереб-
ро, золото, вольфрам, молибден добывались и по-прежнему до-
бываются в Алтайских горах. Есть даже такое понятие, как Руд-
ный Алтай.

Часть Рудного Алтая — Горная Колывань, горно-таежная об-
ласть, находящаяся на территории Курьинского и Змеиногорско-
го районов. Сам поселок Колывань Курьинского района располо-
жился в предгорьях, над которыми господствует гора Синюха.

И именно Колывань не только стала колыбелью горноруд-
ной промышленности на Алтае, но и послужила началом раз-
вития огромного края и появления таких городов, как Барнаул,
Рубцовск, Змеиногорск. Пионером по промышленному освое-
нию рудных богатств Алтая стал Акинфий Демидов. Это здесь,
вблизи живописного озера, по следам древних — как их называ-
ли, «чудских» — выработок в 1726 г. он открыл первый прииск,
а в 1729 г. построил первый медеплавильный завод.

Здешняя медь была очень высокого качества. Из нее чекани-
ли монету, которая, правда, могла ходить только в пределах Си-
бири: дело в том, что в металле было очень высокое содержание
серебра, отчего ее реальная стоимость была значительно боль-
ше, чем у обычных медяков.

На монетах алтайской чеканки ставили две буквы — «КМ» —
«колыванская медь». Условия работы на шахтах были, конечно,
нелегкими. И потому отправляли туда арестантов — в общем,
это была каторга. Причем, загнав в шахту, их уже оттуда не вы-
пускали... Но при этом не отказывали в возможности общаться
со священником: есть вроде даже сведения, что в одной из шахт
была своя подземная церковь...

В 1740 г. в Бергколлегию поступил донос о том, что Демидов
тайно выплавляет еще золото и серебро. А это было монополией
государства, и разгневанная царица Елизавета издала указ — все
имущество Демидова, его рудники и заводы со всеми землями
«взять на себя». С тех пор делами стала заведовать царская казна.
По расположению и названию местности рудники и фабрики
получили наименование Колывано-Воскресенских.

В конце XVIII в., просуществовав 70 лет, Колыванский рудо-
плавильный завод погасил свои печи — запасы руды были вы-
работаны. Нет, вовсе не значило, что руда на Алтае перевелась.
Просто в те времена технологии добычи были нехитрые, выби-
рались лишь самые богатые и доступные залежи...

А горное начальство решило, используя добротную демидов-
скую плотину, построить на месте завода новую шлифовальную
фабрику.

Рудное начало Колывани — это как бы металлургическая пре-
людия к ее камнерезной судьбе. А богатство здешних мест не
только в руде, но и в обилии отличных самоцветов и поделочного
камня — алтайских яшм и порфиров, кварцитов и брекчий.

Первые сведения об алтайских минералах дали академик
Гмелин и профессор Фишер, посетившие предгорья Алтая в
1733 г.

В 1786 г. на разведку руд и поделочных камней отправились
сразу 9 разведывательных партий. Находки превзошли все ожи-
дания. Лишь одна экспедиция под руководством Петра Шанги-
на открыла 145 месторождений поделочного камня, в том числе
замечательных яшм и порфиров.

Л В России в то время работали два предпри-
' ятия по изготовлению художественных
изделий из камня: Петергофская и Екатеринбургская
гранильные фабрики. Екатерина II, пораженная красо-
той коллекции, привезенной с Алтая, решила постро-
ить на территории алтайских заводов третью фабри-
ку для обработки камня.

Первые образцы алтайских самоцветов были опро-
бованы в 1786 г. на Аоктевском сереброплавильном за-
воде, а на Колывано-Воскресенские заводы был направ-
лен петергофский мастер-камнерез Петр Бакланов с
целью построить «шлифовальную мельницу».
Так рождаются будущие шедевры

На Аоктевском заводе он встретил юного Филиппа
Стрижкова. Им недолго пришлось быть рядом, в 1791 г.
Бакланов умер, но и пяти лет ежедневного общения с на-
стоящим камнерезом было достаточно для талантли-
вого сибиряка, чтобы его «по смерти мастера из Петер-
гофа» назначили главным на Аоктевской шлифовальной
мельнице. Стрижковсталпервым алтайским мастером-
камнерезом, заменившим петергофских мастеров.

В 1799 г. Стрижков разработал проект создания
крупной шлифовальной фабрики на месте бывшего Ко-
лыванского медеплавильного завода, а в 1801 г. присту-
пил к строительству. Стараниями Стрижкова она
поднялась на удивление быстро даже для того времени.
Начатая летом 1800 г. фабрика менее чем за два года
была выстроена из гранитного камня и оснащена новы-
ми камнерезными станками. В феврале 1802 г. пришли
в движение первые станки, а в августе фабрика была пу-
щена на полную мощность. Она встала на реке Белой у
первой на Алтае заводской плотины.
13 января 1803 г. в столицу были отправлены пер-
вые вещи колыванской работы. Из коргонского порфи-
ра стали делать канделябры и овальную чашу, диа-
метр должен был равняться 2 аршинам (1,4 м). Такой
крупной вещи еще не создавали камнерезы Колывано-
Воскресенских заводов. Сложная и точная отделка из-
делий из коргонского порфира производилась на фабрике
весь 1804 г. В январе 1805 г. Стрижков повез канделябры
и овальную чашу в Петербург.

Колывань с самого ее основания настраивалась рабо-
тать над крупными вещами, и вэтомравных ей не было
и нет. Вели первые колыванские изделия вазы яйцевид-
ной формы из красно-фиолетового коргонского порфи-
ра — по размерам не превышали одного аршина (чуть
более 70 см), то к 1810 г. Колывань уже отправляла в
Петербург каменные пустотелые чаши трехаршинного
диаметра, причем сделаны они были из прочнейшего и
весьма капризного материала — из ревневской яшмы.

Продукция местных мастеров: и в музей, и на продажу
В залах Государственного Эрмитажа под каменными
чашами и вазами табличка с фамилией Стрижкова не
редкость. Он по праву соавтора шедевров декоративно-
прикладного искусства вписался в историю импера-
торской сокровищницы. Стрижков — исполнитель, но
исполнитель, равный по таланту авторам проектов.
А за проектом каждой вазы или чаши из камня стоят
известные миру имена архитекторов Кваренги, Каме-
рона, Воронихина, Росси. Именно с этими творцами ка-
менного Петербурга посчастливилось работать сибир-
скому мастеру.

Так архитектурный облик Северной столицы, связанный со
взлетом русского классицизма, находил творческое и природ-
ное обеспечение в глубинах Урала и Сибири.

Колыванская шлифовальная фабрика прежде всего просла-
вилась изготовлением «колоссальных» ваз. И главной гордостью
Колывани является «Царица ваз», крупнейшая в мире камен-
ная ваза. Сегодня она украшает Эрмитаж, а ее изображение по-
мещено на гербе Алтайского края.

Свое имя эта чаша получила, бесспорно,
не зря. Вот уже полтора столетия ее на-
зывают лучшим произведением алтайских мастеров,
выдающимся достижением камнерезного искусства
XIX в. Чаша сделана по рисунку архитектора А. И. Мель-
никова шлифовальщиками и отдельщиками Колыван-
ской шлифовальной фабрики, или, как именовали ее в
то время, «фабрики колоссальных вещей».

Эта ваза вырезана из цельной глыбы ревневской
яшмы, и вес ее составляет свыше 11т (первоначальный
вес монолита составлял 20 т). Диаметр вазы достига-
ет 5 м, а высота — 2 м.

Работу над «Царицей ваз» начали в 1825 г. К тому
времени более 10 лет фабрикой управлял механик Ми-
Торшер из порфира, Эрмитаж

Яшмовая ваза, подаренная
Парижу

хайл Каулин, сменивший рано
умершего Стрижкова. Каулин
хорошо усвоил уроки свое-
го предшественника и, пони-
мая природные возможности
алтайского камня, рядом со
стрижковской фабрикой вы-
строил в 1820 г. здание для об-
работки колоссальных вещей.
Отсюда, с левого берега реки
Белой, и пошли в Петербург
монолитные многометро-
вые колонны и чаши разме-
ров небывалых. /Достаточно
сказать, заготовка на «Цари-
цу ваз» весила не одну тысячу
пудов, и огромный, грубо обсе-
ченный яшмовый каравай из
каменоломни на фабрику та-
щили, впрягаясь в лямку, 406
работных людей с окрестных
рудников. Путешествие за-
готовки от горы Ревнюха до
Колывани длилось около трех
месяцев. Еще медленнее — бо-
лее 10 лет — шла обработка
вазы, начатая в период рас-
цвета технического таланта
Каулина. Именно в его время, к
1825 г., Колывань научилась ре-
зать камень в прямом смысле
слова, то есть украшать по-
верхность изделий рельефной
резьбой. Один из лучших об-
разцов такой работы — деко-
рированная ножка «Царицы ваз». Листья аканта вместе
с волнистыми линиями яшмы создают необыкновенную
игру объема, цвета и тени. Кажется, какое-то древнее де-
рево вырастает из глубин земли и неожиданно раскрыва-
ется цветком фантастических размеров.

Лаулину не суждено было увидеть «Царицу ваз» за-
вершенной. Он умер в 1835 г., а колоссальная овальная
чаша отправилась в столицу империи только через во-
семь лет. В августе 1843 г. «Царица» была выгружена
на набережной у Зимнего дворца, но внести в Эрмитаж
ее не смогли из-за ее размеров. Еще шесть лет она про-
стояла на набережной Невы. И лишь в 1849 г., когда сло-
мали одну из стен дворца, «Царица ваз» разместилась в
зале Эрмитажа.

Вазы из алтайских самоцветов вошли не только в историю
русского декоративно-прикладного искусства. Некоторые из
них связаны с историей дипломатии. Так, колыванские вазы
преподносились в дар герцогу Веллингтону, королю Вюртем-
берга, австрийской императрице, английскому ученому и главе
Лондонского географического общества Родерику Мерчисону,
турецкому султану, парижской мэрии, фондовой бирже Нью-
Йорка, Международному суду в Гааге...

Но наиболее любопытна история вазы, которая была пре-
поднесена в дар Наполеону Александром I в связи с подписа-
нием Тильзитского мира. В Петербурге Стрижков получил от-
ветственный заказ — приготовить из коргонского порфира
квадратную чашу, каждая сторона которой равнялась бы 1,5 ар-
шина (1,05 м). Чаша была закончена в 1806 г. Когда Александр I
увидел ее, то решил, что эта чаша может быть достойным ответ-
ным подарком на французские фарфоровые вазы, подаренные
ему Наполеоном I после заключения мира. В столицу, а затем в
Париж ее сопровождал отдельщик Яков Протопопов.

Память об этом событии сохранилась в Колывани в виде
улицы Парижской.
Говорят, на ней в свое время жил Протопопов и, вернувшись
на родину из ответственной поездки, все вспоминал свой загра-
ничный вояж и рассказывал односельчанам о Париже. Вот ко-
лыванцы и прозвали улицу Парижской...

В 1851 г. на I Международной выставке в Лондоне колы-
ванские вазы были впервые представлены на обозрение пу-
блики. И первая, а затем и вторая лондонские выставки по-
казали, что Колыванская фабрика едва ли не единственное в
мире предприятие, работающее над колоссальными чашами
и вазами из прочнейшего природного материала. Помимо тех
каменных вещей, что выставлены в залах российских музеев
или хранятся в различных собраниях за границей, существует
целый ряд малоизвестных колыванских изделий, которые рас-
сеяны по стране в силу превратностей судьбы.

Например, в Москве вазы и другие изделия из Колывани мож-
но увидеть в Музее литературы им А.С. Пушкина, в Доме Пашко-
ва, в Минералогическом музее им А.Е. Ферсмана, в Третьяковской
галерее. Поступил на Колыванскую фабрику и заказ из Кабинета
императорского двора изготовить колонны из ревневской яшмы
для храма Христа Спасителя в Москве. Когда храм был разрушен,
эти колонны поначалу вроде бы пропали. Но оказалось, что нет:
они, как и многие другие дорогие детали украшения храма, ра-
зошедшиеся по московским новостройкам, попали в парадную
приемную ректора в здании МГУ на Воробьевых горах.»

Нс> не стоит думать, что слава колыван-
ских камнерезов в прошлом. Завод дей-
ствует и поныне и носит с 1949 г. имя выдающегося ал-
тайского изобретателя-самоучки И.И. Ползунова. Ко-
лыванъ, оказавшись на перекрестке геологии и техники,
продолжает оставаться уникальной.

Завод полностью реконструирован, все здания капи-
тально отремонтированы.

Внешне завод практически не изменил свой облик.
Плотина, искусственный пруд, сооруженный на неболь-
шой горной речке 270 лет назад, — все сохранилось. Ниже
плотины — массивные каменные здания старинной по-
стройки. &аже беглого взгляда достаточно, чтобы понять:
водопроводный канал остался в своем первозданном виде.
Точно такими же блоками известняка облицованы каналы
и шлюзы петровского времени в Гфонштадте, Петергофе,
Петербурге. И сам по себе завод со своими постройками
уже является уникальным памятником промышленной
архитектуры, каких у нас в стране остались единицы.

Группа горючих ископаемых представлена в крае месторож-
дениями каменного и бурого угля, торфа. Залежи торфа в озер-
ных котловинах ленточных боров и в долине Оби используются
и как топливо, и как сырье для получения кормовых дрожжей.

Богаты минеральными солями воды озер Кулунды. По запа-
сам соды и мирабилита край занимает первое место в России.
Эксплуатация месторождений поваренной соли начата в 1768 г.

Одно из ценнейших богатств недр края — минеральные
подземные воды. Есть в крае термальные азотно-кремнистые с
радоном источники, минеральные воды, на больших глубинах
есть высокотемпературные воды.

Геологические памятники природы

Озеро Яровое (гидрогеологического типа федерального ран-
га) расположено в степной части Алтайского края на террито-
рии Славгородского района Имеет высокоминерализованную
воду и месторождение лечебных грязей, по берегам много род-
ников, в юго-западной части — теплых, лечебные грязи — серо-
водородные. В озере добывают поваренную соль.

Город Яровое расположен в самом сердце
' Кулундинской степи, на берегу озера Боль-
шое Яровое — самого глубокого и самого известного из
степных озер Алтая.
Соленое озеро, давшее городу имя, относительно не-
велико: плошадь акватории — 56 кв. км, длина —11 км,
ширина — 8 км, а вот глубина наибольшая для местных
озер — 7—8 м. Это еще и самая низкая точка Алтая, во-
дное зеркало лежит на высоте всего 79 м над уровнем моря.
Большое Яровое является хлоридно-сульфатно-натриево-
магниевым с большим содержанием брома, лечебные свой-
ства его рапы и грязи определяются высокой концентра-
цией солей (до 120 г/л), анионов хлора, серной кислоты,
катионов натрия, калия, брома, а также различных ми-
кроэлементов. Через несколько минут после купания чело-
век чувствует себя как после хорошего массажа, через час
пребывания в воде — как после приема снотворного.

По составу воды и грязей озеро аналогично курортным озе-
рам Крыма и Северного Кавказа, схоже с одесскими лиманами,
по комплексу лечебного воздействия сравнимо со знаменитым
Мертвым морем. По данным Томского НИИ курортологии и
физиотерапии, запасы лечебной грязи в Большом Яровом прак-
тически неисчерпаемы.

Лечебный эффект дополняет жаркий сухой климат, обилие
солнечного света. По числу часов солнечного сияния город пре-
восходит самые солнечные районы юга Крыма и Северного Кав-
каза. Максимум продолжительности солнечного сияния прихо-
дится на период с мая по август, Лечение на Большом Яровом ре-
комендовано при заболеваниях опорно-двигательного аппарата,
нервной системы, сердечно-сосудистой системы, кожных и гине-
кологических заболеваний; природные условия способствуют ле-
чению и профилактике заболеваний органов дыхания.

Купаясь в озере, можно испытать любопытный «эффект по-
плавка»: в соленой воде ничего не стоит часами лежать на спи-
не, читая книгу или разглядывая облака. А вот на животе пла-
вать довольно сложно — появляется ощущение, будто что-то из
глубины настойчиво приподнимает тело над водой. Сама вода
буроватая, довольно мутная, с легким специфическим запахом.
Но это не смущает отдыхающих: ведь такой эффект дает знаме-
нитая лечебная грязь, покрывающая дно водоема. Как весьма
точно сказано в одном рекламном тексте: «Наша грязь — залог
вашего здоровья!»

Собственно история города начинается с
' 1943 когда во время Великой Отечествен-
ной войны в эти места был эвакуирован Крымский хи-
мический комбинат. В 1945 г. рабочий поселок Яровое
насчитывал уже 96 землянок, 6 бараков и 3 финских до-
мика. Через два года в отремонтированном бараке от-
крылась местная больница, прабабушка будущего курор-
та. Лечебные грязи хранились в яме, простыни стирали
в озере и полоскали в ванне с пресной водой, поставлен-
ной на берегу. Постепенно грязелечение стало популяр-
ным, больница обзавелась новым трехэтажным корпу-
сом. За последующие полвека Яровое превратилось в на-
стоящий курорт, официально занесенный ныне в список
санаторно-курортных местностей России.

В летний период население города Ярового увеличивается
приблизительно на 5 тысяч человек — столько насчитывается
желающих отдохнуть и подлечиться. Отдыхающие приезжают
изо всех уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.

Яровое — очень молодой город, этот статус приобретен не-
многим более 10 лет назад. «Коренное» население (не считая
туристов) составляет всего 20 тысяч человек. Тем не менее в
городе есть дома и парки культуры, музеи, центры искусств и
творчества, молодежный информационный центр. Посколь-
ку курорт только начинает развиваться, отдых здесь обходится
сравнительно недорого.

Планируется дальнейшее развитие курортной зоны: строи-
тельство гостиниц, обустройство пляжных комплексов, соору-
жение аквапарка и прочих атрибутов современного комфорт-
ного отдыха.
Малиновое озеро (гидрогеологического типа федерально-
го ранга) — степное солодовое озеро в Михайловском районе.
Берега гранитные, цвет воды зависит от большого количества
планктонных рачков и разнообразно окрашенных мельчайших
кристаллов соды.

Озеро Горькое (гидрогеологического типа федерального ран-
га) — в Егорьевском районе. Это степное озеро, вода минерали-
зована, по составу гидрокарбонатного натриевого типа с при-
сутствием бора, на дне имеются значительные запасы лечебной
грязи.

Колыванское озеро (гидрогеологического и геоморфологи-
ческого типов федерального ранга) — в Змеиногорском районе
в отрогах Колыванского хребта. Занимает тектоническую кот-
ловину, лежит в гранитных берегах. Около озера открыты ме-
сторождения свинца, серебра, меди и разноцветной яшмы.

Демидовские шахты (геолого-исторического типа федераль-
ного ранга) — несколько шахт на территории Курьинского рай-
она в Змеевой горе. Змеевой рудник долгие годы являлся бога-
тейшим серебряным рудником. Сейчас шахты заброшены.

Тигирецкое месторождение бериллов (геолого-историчес-
кого типа федерального ранга) — у горы, разработано в Красно-
щековском районе. Основная часть месторождения представле-
на берилловыми пегматитами, залегающими в форме двух жил
в нижнемезозойских гранитах, слагающих массив горы.

Наиболее интересен гигантозернистый пегматит. Он состо-
ит из весьма крупных розетковидных скоплений железистого
мусковита, гигантских кристаллических индивидов микроклин-
микропертита, монокристаллов сине-зеленого берилла и серого
или дымчатого кварца.

Алтайская шахта (пещера) — одна из глубочайших пещер
Сибири — в Алтайском районе в верховьях реки Устюбы. Шах-
та комбинированная, сильно обводнена; расположена в преде-
лах Алтайского карстового района, в кембрийских известняках.

Источник Белокуриха (гидрогеологического типа федераль-
ного ранга) — радоновый источник в Смоленском районе. Воды
ла*

родника относятся к радоновым сложного состава — азотные,
кремнистые, комплексного анионного состава, натриевые, тер-
мальные щелочные.

с\ Феномен Завьялова:
наследие древнего моря

В Завьяловском районе Алтайского края
330 озер. Среди них — пресные, соленые, содовые. Каза-
лось бы, это не редкость для степного Алтая. Однако в
Завьялове имеется уникальный природный феномен. На
небольшомучастке с промежутком 200— 300м имеют-
ся среди них пресное и притом большое, красивое озеро.
Рядом — насыщенно соленое, богатое знаменитой ле-
чебной грязью. Еще через сотню-две метров — озеро с
растворенной в нем содой (натрий бикарбонат).

Если к этому добавить, что эти озера расположены по
кромке реликтового ленточного соснового бора, а под озе-
рами, на глубине 200—250 м, огромные залежи лечебной

На берегу одного из целебных озер Завъяловского района
минеральной воды (ныне добываемой в незначительном
количестве под маркой «Алтайская»), то становится
ясно, что этот уголок сотворен Богом на благо людям.

Кроме лечебных факторов исследованных и имею-
щих показания для лечебного применения, таких как ми-
неральная вода, рапа соленых озер, илово-сульфидные
грязи, пеллоидные грязи, имеются еще и недооцененные
в полной мере лечебные факторы.

К таковым можно отнести синюю глину (ради ко-
торой женщины со всего мира отправляются в Спа или
на Мертвое море), интенсивно озонированный соснами
воздух.

К преимуществам завьяловских озер относится зна-
чительная инсоляция: солнечных дней здесь больше, чем
в Сочи, а также отсутствие предприятий, загрязняю-
щих окружающую среду. Учитывая все сказанное, неуди-
вительно, что Завьялове занесено во Всемирную энци-
клопедию курортных мест мира (М., 1983 г.)

Еще в советские годы было принято решение о стро-
ительстве в Завьялове огромного, всесоюзного значения,
курорта на 2 тысячи мест. Были выполнены проект-
ные работы, привязки на местности, а некоторые цен-
тральные газеты написали, что уже и построили... Од-
нако грянула перестройка...

Но те тысячи людей из всех регионов Сибири и более
далеких мест, которые почувствовали эффект даже от
«дикого» лечения на завьяловских озерах, продолжают ез-
дить сюда из года в год, несмотря на полное отсутствие
удобств. Аечатся самостоятельно, невзирая на «пала-
точную» ролшнтику. В пик сезона одномоментно про-
живают до 10—12 тыс. людей! А за сезон 2008 г. на за-
вьяловских озерах побывало 220 тыс. человек. Поверите,
что при отсутствии эффекта от лечения такое коли-
чество людей, в такие условия могли бы собрать лишь
мощные силы НКВД.
Завъяловский «магнит»

С одной стороны, благо, что столько людей, хоть и
в неподобающих условиях, получают реальную помощь
своему здоровью. С другой стороны, такое «хищное»
и бессистемное использование природных богатств
приводит к стремительному истощению запасов ле-
чебного сырья. Может статься, что следующее поко-
ление уже ничего не узнает о «лечебном» Завьялове, а
будет помнить о нем как о зоне экологического бед-
ствия. И еще, при «диком» использовании грязей нет
возможности восстанавливать ее свойства, не имеют
к ней доступа серьезно больные инвалиды, которые не
могут лечиться в примитивных палаточных город-
ках. А ведь такие лечебные факторы могут не только
оказать помощь многим людям, но и дать ощутимый
экономический эффект не только для района, но и для
края в целом.

Однако времена меняются. Хоть и малыми темпа-
ми, но к лучшему. Появилось в Завьялове в 2004 г. (за
счет средств собственного бюджета) отделение вос-
становительного лечения, появляются инвесторы, бе-
рущиеся за строительство крупного, современного са-
натория. Значительно благоустраивается местность
вокруг озер. Принимаются, так же через неимоверные
затраты местного бюджета, меры по сохранению эко-
логии озер.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КРАЯ

Калбак-Таш

Название места переводится как «плоский расширенный
висячий камень, гора». Оно находится на правом берегу реки
Чуя, на 723-м км Чуйского тракта, между селами Иня и Иодро.

На скальной уплощенной возвышенности, расположенной
поперек долины реки Чуй, нанесено более 500 композиций,
насчитывающих более 5 тысяч рисунков. Все они выбиты ка-
менными или металлическими орудиями в основном точечной
техникой. Древнейшие из рисунков датируются VIII тыс. до н.э.
Анализ разнообразных сюжетов и даже отдельных изображе-
ний позволяет наметить несколько этапов создания этого свя-
тилища:

—	эпоха неолита (VI—IV тыс. до н.э.) представлена крупны-
ми фигурами оленей и козлов, выполненными контурным же-
лобком. Размеры некоторых фигур достигают 2 х 3 м;

—	эпоха энеолита-бронзы (III—I тыс. до н.э.), к ней относит-
ся самая многочисленная группа петроглифов: стилизованные
изображения женщин (часто рядом со зверем), мужские фал-
лические фигуры; колесницы и вьючные быки; погонщики и
воины, вооруженные копьями; фантастические хищники и оле-
ни и т.п. К числу редко встречаемых на Алтае в эту эпоху также
следует отнести рисунки медведя, змеи и знаков-символов;

—	скифская эпоха (VIII—III вв. до н.э.) характеризуется сце-
нами охоты на оленей, а также главными персонажами скифо-
сибирского звериного стиля (козлы, волки, лошади, собаки и др.);
— древнетюркская эпоха (VII—X вв.) выделяется неболь-
шим числом сцен охоты на оленей, диких быков, медведей, вы-
полненных техникой граффити.

Калбак-Таш — это не только уникальный комплекс древних
петроглифов. Здесь обнаружены также надписи, относящиеся к
древнетюркскому периоду. Сегодня на Калбак-Таше выявлено
30 строк рунического письма, выполненного енисейским алфа-
витом.

Самый первый перевод одной из строк, состоящей из 39 зна-
ков, осуществил новосибирский ученый ВМ. Наделяев: «Земля —
вечное бытие! Облагодетельствуй дом (семью) лекаря травника:
пятикратно возьми жар бесовской болезни, подуй — изгони! Со-
твори благодать! Земля — Чернь!»

Край тысячи озер

Кулундинскую степь, расположенную на юго-востоке
Западно-Сибирской низменности, по праву называют «краем
тысячи озер», и именно озера привлекают сюда большинство
туристов. По сути, вся Кулундинская низменность — это одна
очень большая достопримечательность. Она самая низкая на
Алтае, самая солнечная. Дно древнего моря, усыпанное озерами,
окаймленное уникальными, нигде больше на планете не встре-
чающимися ленточными борами. А кроме этого, еще и живая
иллюстрация истории страны, те самые целинные земли, о ко-
торых в прошлом веке складывали песни по всей России.

По мере развития сельского хозяйства и особенно при осво-
ении целины в Кулундинских степях было разрушено и рас-
пахано большинство археологических памятников. Тем не ме-
нее, до сих пор вдоль старых дорог, в местах, не пригодных для
земледелия, иногда встречаются курганы эпохи железа и более
поздних периодов.

Многие приезжают в глубину степей посмотреть «алтайское
море» — самое крупное на Алтае Кулундинское озеро, вода в
котором слабосоленая и очень теплая. Вокруг озера типичный
степной пейзаж, по берегам много удобных песчаных пляжей.
Здесь отличные места для купания и водных прогулок на чем
угодно — от обычной лодки до водного мотоцикла. Хорошо от-
дыхать с детьми, открытый берег и мелководье обеспечивают
безопасность, теплая вода и солнце доставляют удовольствие.
В озеро впадает река Кулунда, на которой при старании, а глав-
ное, удаче можно выловить окуня или щуку.

На юго-западе степи, в Касмалинском ленточном бору, ле-
жит россыпь соленых, горьких и пресных водоемов самых
разных размеров и форм — Боровые озера. Самое крупное из
них — Малиновое, названное так из-за малинового оттенка
воды. Во всех соленых и горьких озерах вода и грязи обладают
лечебными свойствами; возле пресных водоемов удобно распо-
лагаться на отдых. Купаться же можно во всех поочередно, озе-
ра мелкие, много естественных пляжей. В бору в сезон можно
полакомиться дикой малиной, костяникой, брусникой или на-
брать грибов. Лечебные воды Боровых озер, живительный воз-
дух соснового леса и жаркое солнце создают идеальные условия
для одновременного отдыха и оздоровления.

Вода соленых озер, как уже говорилось, обладает множе-
ством лечебных свойств.

Горная Колывань

Северо-западная часть Алтая, представленная низкогорны-
ми и среднегорными хребтами, традиционно называется Руд-
ным Алтаем. Большая его часть находится на территории Ка-
захстана, относительно небольшая — на юго-западе Алтайского
края. Здесь расположен один из самых интересных туристиче-
ских районов Алтая — Горная Колывань.

Существует множество самых разноо-
бразных версий о происхождении назва-
ния села. Наиболее правдоподобная из них следующая.
Будто бы понравилось это место некоему Ивану, искав-
тему подходящее для житья местечко в новых краях.
14 чтобы не потерять это место, забил он здесь кол. Так
с кола Ивана и стали называть это поселение — Кол-

Иван, а позднее превратили его в более благозвучное со-
временное название — Колывань.

Колыванский хребет протянулся в широтном направлении
вдоль границы Алтайского края и Казахстана. К северу и западу
от хребта лежат предгорные равнины, на юге — невысокие Ки-
пишные горы, на юго-востоке протянулась долина реки Белой,
за которой поднимается Тигирекский хребет. Средние высоты
Колыванского хребта — 500—1000 м, высшая точка — гора Си-
нюха. Она является памятником регионального значения. О ней

мы уже рассказывали.

Гора Синюха издавна почиталась староверами. Восхождение
на Синюху окружено ореолом паломничества. По сей день сюда
приходят верующие, чтобы испить из святого источника, проте-
кающего на северном склоне, и омыть лицо очищающей водой
из естественных гранитных чаш.

Памятный знак на месте, где был основан Колыванский завод
Торная Колывань

По Рудному Алтаю проходит пояс полиметаллического ору-
денения, так что список полезных ископаемых района включа-
ет в себя золото и серебро, медь, вольфрам, железо, другие ме-
таллы. Славится Горная Колывань и месторождениями поде-
лочных камней — порфиров, яшм, кварцитов.

Издревле в Рудном Алтае человек добывал ценные металлы:
золото, серебро, медь. С этой деятельностью и связано большин-
ство археологических находок.

На берегу Колыванского озера обнаружено поселение древ-
них металлургов конца III — начала II тыс. до н.э. По реке Змеев-
ке сохранились древние штольни. Найдены остатки древних пла-
вильных печей, когда Рудный Алтай населяла легендарная чудь.

Горный Чарыш

В междуречье Чарыша и Ануя, протянувшись почти парал-
лельно вееру северных хребтов, лежит Бащелакский хребет. Его
средние высоты составляют 1600—1800 м, высшая точка —
2432 м. Южнее, за долиной Чарыша, лежат Коргонский хребет
(высоты до 2480 м, протяженность — около 200 км) и Коксуй-
ский хребет (высшая точка — 2598 м, длина — около 100 км).
Последний в северной части стыкуется с Тигирецким хребтом,
ориентированным почти в широтном направлении (высшая от-
метка — 2293 м, длина — около 200 км).

Южная часть района имеет крутые склоны, густо покры-
тые лесом и резко расчлененные долинами рек. Выше границы
леса (1800—1900 м) встречаются элементы альпийского релье-
фа, гольцовые зоны. В северной части рельеф сглажен. Хвойно-
лиственные леса здесь перемежаются со степными лугами.

Горная часть бассейна Чарыша богата полезными ископае-
мыми. Здесь разведаны запасы железных, медных, полиметалли-
ческих руд. В недавнем прошлом были широко известны Старо-
Чагырское и Ново-Чагырское месторождения; в настоящее вре-
мя промышленных разработок не ведется. И в реках, и в земле
есть золото. Много поделочного камня; именно по Чарышу и его
притокам добывались лучшие сорта порфиров и яшм Наиболее
славится каменоломня на реке Коргон; по реке Кумир залегает
редкая и очень красивая белая яшма.

В Тигирецком хребте были обнаружены месторождения
кварца, хрусталя, аметиста, турмалина. Горный хрусталь есть по
рекам Кумир и Коргон, в устье реки Талицы. В 13 км от села Ти-
гирек известно месторождение бериллов. Встречаются в местных
горах и другие ценные камни, например опалы. Добывается в
районе строительное сырье — гравий, щебень, известняк, глина.

Северные хребты Алтайских гор

На севере Алтайских гор протянулись параллельно друг дру-
гу Семинский, Чергинский и Ануйский хребты. Это последний
горный форпост перед огромными равнинными пространства-
ми, интересный и своеобразный район Алтая.

Ануйский хребет служит водоразделом рек Ануя и Песча-
ной, его средние высоты — 1400—1500 м Между реками Пес-
чаной и Семой лежит Чергинский хребет с высшей точкой го-
рой Мукур-Черга (2009 м) в центральной части.

Северная часть Семинского хребта является водоразделом
Семы и Катуни, высшая точка — гора Сарлык (2506 м). По рай-
ону, пересекая хребты, проходит граница между Алтайским
краем и Республикой Алтай. Богата и разнообразна флора се-
верных хребтов Алтая. В долине реки Белокурихи, впадающей в
реку Песчаную, встречаются и реликтовые растения — напер-
стянка крупноцветковая, зубянка сибирская, а венерин башма-
чок занесен в Красную книгу России.

Из полезных ископаемых по рекам в небольших количе-
ствах есть золото, а по долине реки Белокурихи находится бога-
тейшее Белокурихинское месторождение термальных радоно-
содержащих вод. Речка Белокуриха серебряной лентой вьется
среди валунов, чуть ли не на каждом шагу рассыпаясь малень-
кими водопадиками.

Салаирский кряж

По правому берегу Оби простирается Бийско-Чумышская
возвышенность. С севера и на востоке она ограничена долиной
реки Чумыш, с юга — долиной Бии. Далее к востоку лежит низко-
горный Салаирский кряж, протянувшийся на 270 км, со средни-
ми высотами 400—500 м. Высшая точка — гора Кивда (621 м).

По Салаирскому кряжу проходит граница между Алтай-
ским краем и Кемеровской областью.

Из полезных ископаемых в районе добывают в основном
известняк, глину, щебень, есть месторождения мрамора, квар-
ца. У села Голуха открыт горизонт глин с кристаллами горно-
го хрусталя. Низкогорные районы Салаира малолюдны, ав-
томобильного сообщения здесь практически нет. В северо-
восточном направлении район пересекает железнодорожная
ветка, связывающая Алтай с Кузбассом. Недавно введена в
эксплуатацию и автомобильная дорога федерального значения
Алтай — Кузбасс.

В долине среднего и нижнего Чумыша имеются любопыт-
ные объекты — древние стоянки, поселения, курганы — для по-
клонников археологического туризма.
В Заринском районе, в долине Чумыша, на-
ходится рукотворный пещерный право-
славный храм. Он был создан в начале XX в. монахом
2щниилом, положившим на этот подвижнический труд
12 лет жизни. Подземные кельи, галереи, лабиринты
имеют общую длину около 250 м и очень похожи по
планировке на Киево-Печерскую лавру. Самое большое
помещение — алтарная комната размером 4 х 5 м с ку-
полообразным потолком.

Это единственный на территории России пещерный
храмовый комплекс, к сожалению, заброшенный. Право-
славные верующие приходят сюда поклониться святы-
не и не теряют надежды, что когда-нибудь в этом уни-
кальнейшем храме вновь будут твориться молитвы и
совершаться богослужения.

Неподалеку от пещерного комплекса расположен древний
родник, источник «Святой ключ». Предание гласит, что девоч-
ке, зачерпнувшей в ладони воды из родника, чтобы утолить
жажду, явилось в этой воде отражение иконы Божьей Мате-
ри. Жители окрестных сел издавна считали источник священ-
ным и, заболев, приходили к нему просить Бога об исцелении.
Если вера была твердой, а молитва искренней, то совершалось
чудо, и даже безнадежные больные избавлялись от своих неду-
гов. Множество людей и сегодня совершают паломничество к
святому роднику.

Святой источник имеется и неподалеку от села Сорочий
Лог; массовые паломничества к нему не прекращались даже во
времена воинствующего атеизма. Сегодня здесь расположен
Иоанно-Предтеченский скит Барнаульского женского Знамен-
ского монастыря; строится храм.

К историческим достопримечательностям можно отнести
участок старого Чуйского тракта, проходившего некогда по
маршруту Бийск—Каменка—Алтайское—Сараса-Комарский
перевал — Белое — Булухта — Черга. Именно этим путем мож-
но было попасть в Горный Алтай до прокладки дороги от Бий-
ска вдоль Катуни. Здесь проезжали знаменитые ученые, иссле-
дователи, путешественники, посещавшие Алтай; здесь провози-
ли товары из далекой Монголии и сказочного по тем временам
Китая. Всем, кто интересуется историей своей страны, будет ин-
тересно совершить экскурсию по легендарному тракту.

Катунские террасы

Эти удивительные творения природы расположены в до-
лине Катуни на протяжении от Большого Ильгуменя до устья
реки Чуй. Самые высокие из них, например близ устья притока
Катуни — реки Иня, возвышаются более чем на 200 м над со-
временным уровнем воды. Вопрос о происхождении и возрасте
Катунских террас неоднократно поднимался в науке и до сих
пор не нашел однозначного ответа

Наиболее распространенной является точка зрения о фор-
мировании Катунских террас в результате гигантских паводков,
некогда сходивших по долине реки.

Плато Укок

Укок — небольшое плоскогорье на самом юге Республи-
ки Алтай, расположенное на стыке границ четырех государств:
России, Казахстана, Монголии и Китая. Преобладающие его вы-
соты над уровнем моря — 2200—2500 м. На плато имеются
горные цепи, на 500—600 м возвышающиеся над его днищем,
а с южной стороны оно обрамлено хребтом Табын-Богдо-Ола.
Самая высокая гора его системы Найрамдал, название кото-
рой переводится как «дружба», достигает 4374 м. По преда-
нию, Чингисхан во время очередного похода проезжал мимо и
увидел за Найрамдалом райское сияние — что-то вроде ним-
ба. Тогда он велел назвать весь массив «Пять святых вершин»
(т.е. именно Табын-Богдо-Ола), а над Найрамдалом, говорят, чу-
десные лучи встают до сих пор.
Укок — это суровое место. Погода здесь непостоянная и ка-
призная: то ярко светит солнце, то вдруг небо покрывается ту-
чами и начинается дождь с сильным ветром, может даже в июле
пойти снег.

Район здесь безлюдный, можно сказать — забытое богом и
людьми место. Его жителями, да и то временными, являются рос-
сийские солдаты, чьи заставы расставлены на каждом 25-м кило-
метре границы, а также пастухи со своими овцами. Последние
ютятся в кошарах — непритязательных глинобитных домиках.

Плато Укок всегда было окружено ореолом священности,
здесь даже кричать считается святотатством и оскорблением
духов. Для местных жителей Укок означает «конец всего», по
их поверьям, пастбища Укока лежат в преддверии небесного
свода, А вот Николай Константинович Рерих вполне допускал,
что загадочная Шамбала, Страна гармонии, может находиться
и где-то на Укоке. Некоторые исследователи даже предприни-
мали попытки найти ворота в Шамбалу, которые якобы откры-
вает загадочная пещера под ледником Потанина. Три независи-
мые экспедиции, одну из которых даже возглавлял знаменитый
путешественник по Монголии, профессор Сапожников, пыта-
лись туда пробраться, но внезапная перемена погоды в послед-
ний момент всегда разворачивала путников обратно.

л Аюди Алтая:

Николай Константинович Рерих

В его полотнах воспета красота этого края. Художник,
путешественник, археолог, писатель, видныйобществен-
ный деятель, инициатор движения в защиту памятников
культуры, в 1926 г. в алтайском селе Верх-Уймон он изу-
чал этнографию, легенды, предания, природу гор.

В составе экспедиции Рериха работали его жена Еле-
на Ивановна Рерих, сын Юрий Николаевич Рерих — впо-
следствии крупный ученый-востоковед.

Н.К. Рерих отобразил в своем художественном и ли-
тературном творчестве жизнь 25 стран, по которым

часовня на месте гиоели м. гвдокимова






прошла его экспеди-
ция. Большое насле-
дие оставлено им по
Алтаю, увиденное и
услышанное здесь в
полной мере отраз-
илось в его путевых
дневниках, изданных
позже отдельными
книгами «Алтай—
Гималаи» и «Сердце
Азии». Картина «Чаша
Нерасплесканная» вы-
ставлена в экспози-
ции Нью-Йоркского

Н.К. Рерих

музея Н.К. Рериха, одна из его работ с изображением
горы Белуха находится в Париже, в Аувре.

В ознаменование 100-летия со дня рождения Н.К. Ре-
риха дом, в котором он жил в селе Верх-Уймон, внесен в
число исторических памятников Борного Алтая. На нем
установлена мемориальная доска.

Особенно известным плато стало после того, как в 1990-х гг.
здесь были сделаны сенсационные открытия, потрясшие всю
общественность: это великолепные находки из курганов раз-
ных эпох, особенно из памятников скифского периода. Ниче-
го подобного мир не видел со времен раскопок курганов вож-
дей в урочище Пазырык. Суровые условия Укока сохранили во
многих курганах мерзлоту, естественный ледяной «холодиль-
ник», благодаря которому до нас дошли уникальные предметы
эпохи раннего железного века из кожи, дерева, войлока и шер-
сти, которые в других условиях просто не сохраняются.

На весь мир прогремела новость об открытии новосибир-
скими археологами погребения «Укокской принцессы» — му-
мии молодой скифской женщины, обнаруженной в вечномерз-
лотном кургане с богатым и прекрасно сохранившимся погре-
бальным инвентарем.

Мумия молодой скифской женщины сейчас находится в му-
зее, а на плато Укок от ее могилы остались лишь выложенные
кругом камни да балбалы — вертикально поставленные кону-
сообразные камни, отходящие на восток от поминальных соо-
ружений. После обнаружения принцессы Госсобрание Респуб-
лики Алтай приняло постановление о запрете проведения в
Горном Алтае археологических изысканий, а плато Укок было
объявлено «зоной покоя». В 1998 г. Укок включили в Список
всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Храм на острове Патмос

Место это особое, святое, с ним связаны предания и мисти-
ческие легенды. Одна из них гласит, что евангелисту Иоанну в
ниспосланном видении пригрезились два храма, словно паря-
щие над водой. Один — в Средиземном море, другой — на про-
тивоположном конце земли, в алтайской глубинке на реке Ка-
тунь. Любопытно, что название островов (Патмос) в далеком
Средиземноморье и на Алтае совпадают.

На катунском острове Патмос, в живописнейшем месте не-
далеко от села Немал, воссоздана копия старинного храма Иоан-
на Богослова из дерева. История храма на острове Патмос нача-
лась с 1849 г. Храм то упраздняли, то переносили, а в 1920-е гг. он
был совсем уничтожен. И только в 2000 г. храм построили заново.
Ныне остров Патмос стал женским скитом Барнаульского Зна-
менского монастыря. Храм на острове — действующий. Пройти
туда может всякий желающий по подвесному деревянному мо-
сту, под которым в 10—15 м несет свои воды Катунь.

Царский курган

Наиболее зрелищным и крупным из известных на террито-
рии Алтайского края курганов пазырыкской археологической
культуры считается уникальный курган, который находится в
долине реки Сентелек, недалеко от ее впадения в Чарыш, в 4 км
от села Сентелек.

Он имеет необычайно большой диаметр — около 46 м при
высоте до 2 м. Это захоронение вождя племени, возведенное
примерно 2500 лет назад группой сентелекских родов. Такие
величественные курганы, которые встречаются крайне редко,
называют «царскими».

Л Необычность сентелекского «царского»
кургана еще и в том, что от него на вос-
ток тянется вереница из 19 каменных стел, высота
которых увеличивается по мере удаления от курга-
на. Крайняя стела высотой около 4,55 м — самая вы-
сокая в Центральной Азии. Археологи предполагают,
что комплекс кургана со стелами являлся культовым
сооружением и служил для наблюдения за движением
Солнца и Ауны. Аля установки каждой стелы исполь-
зовались бревенчатые леса или тренога с блоком высо-
той 5—6 м.

Впервые на Алтае археологи установили, что здесь
существовал обычай «заваливания» стел у курганов.
Очевидно, это делали для осквернения кургана пришед-
шие в долину Сентелека завоеватели. А№ этого помимо
человеческих усилий использовался тягловой скот, что
позволило в одном случае даже переломить у основания
мощную каменную стелу!

Царский курган — единственный полностью расчищенный
памятник такого типа на Алтае.

Чуйский тракт

История тракта длинна, интересна, легендарна. Вдоль Чуй-
ского тракта сменяются разнообразные ландшафты, различ-
ные природные зоны; в пути открываются красивые панорамы
Памятник писателю В. Шишкову
на Чуйском тракте

и пейзажи; прямо у обочин
встречаются археологиче-
ские памятники. На нитку
тракта, как бусины, наниза-
ны поселки и деревни, исто-
рия которых сама достойна
легенд.

Первые упоминания об
этом тракте встречаются в
китайских хрониках тысяче-
летней давности; первые рос-
сийские письменные свиде-
тельства датированы концом
XVIII в., когда русские купцы
впервые достигли Чуйской и
Курайской степей. Во второй
половине XIX в. опасная и
крутая караванная тропа не-

уклонно расширялась, серьезно ставился вопрос о превращении
ее в настоящую дорогу. С самого начала XX в. началось гранди-
озное строительство, не прекращавшееся, в сущности, до января
1935 г., когда тракт был сдан в эксплуатацию на всем протяже-
нии от Бийска до Ташанты. Да и после, вплоть до последних деся-
тилетий, продолжались дорожно-строительные работы.

Сегодня Чуйский тракт — неплохая по сибирским меркам
асфальтированная магистраль, трасса федерального значения.
В Бийске работает Музей Чуйского тракта — единственный в
России, посвященный дороге.

/Ду Аюди Алтая:

первый космонавт края

Титов Терман Степанович родился 9 сентября 1935 г. в
селе Верхнее Жилино Косихинского района Алтайского
края. Терой Советского Союза, летчик-космонавт СССР,
лауреат Аенинской премии, генерал-полковник авиации,
кандидат военных наук.
Именем Титова названы
кратер на обратной сто-
роне Луны, остров у берегов
Вьетнама и подводная гора
в Тихом океане...

... Небольшой зеленый
дом на окраине села Пол-
ковниково, что на Чуйском
тракте. Макет военного са-
молета во дворе. Музей кос-
монавтики им. Г. С. Титова,
единственный в Алтайском
крае, экспозиции которо-
го посвящены космонавту

Г. С. Титов

№ 2 Г. С. Титову, а также С.П. Титову, его отцу, основа-
телю музея, интересному, самобытному человеку, учи-
телю, певцу, композитору, художнику. Посетители с
интересом осматривают редкие экспонаты, имеющие-
ся в музее: форму космонавта № 2, части двигателя ко-
рабля «Восток-2», космическую пищу, классный журнал,
школьные принадлежности... А хозяйка музея, его дирек-
тор Валина Николаевна Парошина, рассказывает о пути
молодого человека в космос:

— Любой человек ищет свое место в жизни. Он тоже
искал. Сызмальства приученный к мысли, что ничто не
дается без напряженной работы — ни радость позна-
ния, ни обыкновенный кусок хлеба, — Терман привык по-
лагаться на собственные силы и поэтому верил в себя, а
не в счастливую случайность. И если удачи его не обхо-
дили, то вовсе не потому, что ему везло. Он был из тех,
кого называют одержимыми.

Терман Титов в мальчишеские годы не мечтал стать
летчиком. Это уже потом он отвоевал у природы ку-
сочек небесной голубизны и спрятал его в своем сердце.
Интерес был к другому. Он смотрел на звезды. Подол-
гу, с увлечением. Мигают в глубокой черной мгле мири-
ады огоньков холодным, призрачным светом. Красиво!
А что там, за этой красотой? В школе-семилетке в селе
Полковниково и потом в старших классах в Налобихе
говорили — планеты, Талактика, Млечный Путь... Сло-
ва в общем-то для мальчишки малопонятные. Пусть
так, но смотреть на звезды все равно интересно.

Опрос в семье учителя. Отец, Степан Павлович, пре-
подавал русский язык и литературу, неплохо рисовал,
любил музыку, играл на скрипке. Спокойный и рассуди-
тельный, он примером, а не назиданием приучал детей
к труду, терпеливо и настойчиво воспитывал уважение
к людям, верность товариществу. Аюбил Степан Пав-
лович повторять одну фразу, которая запомнилась Тер-
ману на всю жизнь: «Кто не знает вкуса горького, тот
не знает и сладкого».

В школе увлекся техникой. Самой первой машиной,
которая открыла перед Терманом свои тайны, был

В музее космонавта № 2 Г. Титова
старенький кинопроекционный аппарат. Он казался чу-
дом: в нем стучали колесики разных размеров, хитро
переплетались тонкие ременчатые передачи, в лаби-
ринте крутящихся валиков бежала лента... Мальчиш-
ка неотступно ходил за киномехаником, приставал до
тех пор, пока тот не объяснил устройство аппарата.
И скоро Терман сам крутил фильмы в сельском клубе...

Потом его занимал автомобиль, и он не успокоился,
пока не научился его водить. Были трактор, радиотех-
ника, долгие бессонные ночи над самодельным приемни-
ком, школьный радиоузел и даже маленькая электро-
станция...

Казалось, только вчера переступил порог школы, а
позади уже десять лет. Каким он будет, новый виток
жизненной спирали? Из тысячи дорог надо выбрать
одну, чтобы потом не начинать жизнь заново. Когда в
барнаульском военкомате его спросили, куда он хочет
пойти служить, он без колебаний ответил: «В авиацию,
в летное училище».

Праздничное ощущение силы, удачи, умения, гордое
«Я могу!» приходит только после упорного труда. Он
это понял там, в училище. Инструктор капитан Кисе-
лев внушал курсантам:

— Я из вас готовлю летчиков-истребителей, которые
за все и всегда отвечают сами. И нередко отвечают жиз-
нью. И не только своей, но и жизнью товарища. И если ты
растяпа на земле — таким же останешься в воздухе...

Небо... Оно не сразу впустило к себе. К нему надо
было карабкаться, цепляться за «выступы» аэродина-
мики, теории двигателей... Надо было не заучивать, а
понять, что такое дисциплина полета, что такое уме-
ние побеждать.

Через все это он пришел к своему небу. И оно стало
родным. Шел 1959 год. Уже появились на орбитах пер-
вые советские спутники, все чаще звучало казавшееся
еще совсем недавно фантастическим слово «космос»,
где-то трудились большие научные и производственные
коллективы, претворяя в жизнь идеи Циолковского. В ту
пору начинался набор в отряд космонавтов...

Разные люди собрались в первом отряде Звездного:
разные характеры, несхожие вкусы. Но в главном они
были схожи и едины. Их объединяли крепкие духовные
связи, единство цели, единство стремлений, единство
мечты. Со стороны посмотришь — однообразие: уче-
ба и тренировки, учеба и тренировки... Было и сложно,
и трудно, но интересно. Право остаться в отряде и
готовиться к старту давали смелость, хладнокровие,
быстрота реакции, знание техники, высокое професси-
ональное летное мастерство, отличное здоровье.

В новую среду входили по-разному: кто легко, кто
трудно. Титов быстро сходился с людьми. Товарищи
любили его за разносторонность и яркость натуры. Он
любил музыку, литературу, читал на память главы из
«Евгения Онегина», хорошо декламировал Маяковского
и Лермонтова, пел, неплохо рисовал, не имел равных
в стремительном танце, на гимнастических снарядах
и игровых площадках... Склонный к размышлениям, он
удивительно тонко чувствовал собеседника, прислуши-
вался к чужому мнению, но никогда не отступал от сво-
их принципов.

И еще. Во время занятий в конструкторском бюро
он внес несколько технических предложений, с которы-
ми согласились ученые. Быть может, учитывая все эти
качества Титова, когда готовился второй старт и по-
началу проигрывался вариант трехвиткового полета,
академик Королев настоял на суточном рейсе.

— Он пробыл в космосе сутки, точнее, 25 часов
18 инут, отсчитав по космическому спидометру 700 ты-
сяч километров, — рассказывает Талина Николаевна. —
Это была новая веха в развитии космонавтики, важный
этап в науке. 0 своем полете он докладывал нашим ака-
демикам, рассказывал ученым Америки, Югославии и ГДР,
студентам Рангуна и Джакарты, докерам Хайфона и ра-
бочим Турина...

Поездки, встречи... Он стал членом редакционной
коллегии журнала «Авиация и космонавтика», его из-
брали президентом Общества советско-вьетнамской
дружбы. Было много дел — трудных и простых, ин-
тересных и неинтересных, но, главное, необходимых.
И никогда не покидала мысль, что нужно учиться дальше.

Он пошел в Боенно-инженерную академию, знаме-
нитую Жуковку. С жадностью набрасывался на зада-
чи, выбирая посложнее. Курсовые проекты делал не «по
образу и подобию», а находя собственное, оригиналь-
ное решение. Потом были защита дипломного проек-
та и новая работа. Правда, кабинетная. Как и прежде,
много времени отнимали общественные дела, коман-
дировки. Но неба он не забыл. Оно снова и снова звало
его к себе.

Месяцы складывались в годы. Как и самолеты, на
которых он летал, они с неумолимой последователь-
ностью и быстротой один за другим скрывались вда-
ли. Только самолеты уходили в авиационные части, а
вот годы... Гуще разбегались морщины на лице, глубже
становились суждения. Во всем остальном он остался
прежним — энергичным, неугомонным. Титов получил в
ту пору право летать на всех серийных сверхзвуковых
самолетах, как обычных, так и с изменяемой в полете
геометрией крыла. Вместе с этим он получил и квали-
фикацию летчика-испытателя.

Он никогда не переоценивал свои силы, возможно-
сти. Был убежден, что ошибка в оценке своих сил может
стать трагедией в жизни человека. Быть может, поэ-
тому он снова временно оставил небо. Почему? Надо
было опять учиться. Командование направило его на
учебу в Военную академию Генерального штаба имени
К.Е. Ворошилова.

А потом снова работа, работа. А сердце, оно ведь не
титановое... 65 лет оказались недолгим веком Термана
Степановича Титова.

ПЕЩЕРЫ

Денисова пещера

Это — древнейший «пещерный дом» на территории России,
который содержит культурные слои разных эпох. Не зря уче-
ные назвали ее «энциклопедией древнейшей и древней истории
Северной Азии».

Пещера находится неподалеку от границы Солонешенского
и Усть-Канского районов, в живописной долине Ануя, замкну-
той невысокими горными хребтами. Широкий вход в пещеру

Археолог С. Исупов ведет рассказ о Аснисовой пещере
ЯНВКйЁМ Глава 1. География края: земля в сердце Евразии 107
открывается прямо в склоне горы, в нескольких метрах над до-
рогой, от которой к пещере ведет деревянная лестница.

Эта дорога является одним из древнейших миграционных и
торговых путей, соединявших Сибирь с районами Центральной
Азии, и впервые она упоминается китайскими хрониками еще
трехтысячелетней давности.

сч Свое название пещера получила в конце
XVIII в., когда на долгие годы стала прибе-
жищем старообрядческого отшельникаДионисия (в про-
сторечье — Дениса), ревнителя ветхозаветной веры.
Для староверов близлежащих деревень он был духовным
пастырем, и те постоянно наведывались к нему в пе-
щерную келью за благословлением и советом.

Алтайцы именуют пещеру Аю-Таш (Медвежий ка-
мень) и в своих старинных преданиях хранят память о
том, что в этой тьме обитал могущественный Черный
Шаман, способный превращаться в огромного медведя.
Этот мифический злодей властвовал над всеми алтай-
скими кочевьями, принуждая их обитателей платить
ему огромную дань. В случае неповиновения он своей
колдовской силой собирал над пещерой грозовые тучи,
лепил из них огромный валун и скатывал его с вершины
горы на юрты и пастбища ослушников. Там, где проле-
гал путь этого камня, шли постоянные грозовые ливни,
уничтожавшие посевы и пастбища.

Доведенные до отчаяния, алтайские роды обрати-
лись за помощью к самому верховному божеству Ульге-
ню, покровителю древнего Алтая. Ульгень вызвал на бой
злого шамана и, победив, лишил его бессмертную душу
возможности переселения в человеческое тело, навечно
оставив в лохматой туше медведя-шатуна.

Шаманский же Дождевой камень был надежно спрятан в
самых дальних галереях пещеры. Ныне вот по этой самой при-
чине жители близлежащего алтайского села Черный Ануй ино-
гда обвиняют археологов, многие годы «что-то роющих в пеще-
ре», в порче летней погоды. Ведь для этого, по их мнению, доста-
точно отколоть от шаманского камня крохотный кусочек — и
длительный ливень гарантирован в течение как минимум двух
дней...

/®>^> С Дениской (именно тактеперъ называет
свой храм науки археологическая братия)
связана еще одна красивая и печальная легенда, возник-
шая в окрестных селах вскоре после Гражданской войны.
Она рассказывает о Белой Деве — несчастной молодой
красавице, не пожелавшей связать судьбу с постылым,
нелюбимым женихом и навечно укрывшейся в глубинах
пещерных галерей. Так что очень непростое это место,
Денисова пещера... загадочное, заполненное эзотерикой
и биоэнергетикой. Это подчеркивают все специалисты
в области подобных учений, ежегодно посещающие ар-
хеологический лагерь в поисках потаенных знаний на-
ших далеких предков.

Кстати, особую энергетическую ауру, присут-
ствующую в гулкой пещерной пустоте, отметил еще
Н.К. Рерих, который посетил Дениску во время своей ал-
тайской экспедиции 1926 г. Его научный отряд, направ-
лявшийся на поиски обетованного Беловодья — Шамба-
лы в верховья Катуни и к подножию Белухи, специально
сделал здесь для этого краткую остановку. В путевых
черновых набросках философ оставил такую запись:
«Некие благоприятные ощущения, заполнившие мое со-
знание во время посещения пещеры, не оставляли меня
еще очень долгое время».

А еще во второй половине XIX в. один из бийских от-
цов миссионеров, проповедовавших здесь православное
вероучение язычникам алтайцам, отметил в путе-
вом дневнике другую особенность этого места: «...Пе-
щера сия по удобству расположения своего могла быть
обиталищем древних троглодитов». Это провидче-
ское предположение и оказалось той истиной, которая
ныне сделала Денисову пещеру всемирно известным ар-
хеологическим объектом, занесенным ЮНЕСКО в свод
культурно-исторических памятников, имеющих обще-
человеческое значение.

Первые исследования в центральном зале пещеры были про-
ведены в 1978 г. известным сибирским палеонтологом Нико-
лаем Оводовым, который в поисках, костных останков древних
животных произвел здесь разведочные раскопки рыхлых отло-
жений, заполнивших внутреннюю полость известковых пустот
за сотни тысяч лет их существования.

Первый же метр, пройденный в глубь слоя, принес ученому
массу артефактов, сделанных древними обитателями пещеры:
осколки керамических сосудов, костяные и бронзовые орудия,
украшения... Еще ниже начинались уровни, буквально перепол-
ненные разнообразными каменными орудиями и осколками,

Раскопки идут полным ходом
обломками, отщепами — технологическими отходами массово-
го производства этих орудий.

Стало очевидно, что ученый наткнулся на многослойную пе-
щерную стоянку, обитаемую еще со времен по меньшей мере
поздних этапов каменного века.

Уже в следующем году здесь побывал ведущий специалист
по археологии палеолита — академик А.П. Окладников, наме-
тивший направления дальнейших перспективных исследова-
ний памятника, обещавшего стать уникальным.

В последующие полевые сезоны археологи института с ве-
личайшей осторожностью, скрупулезно, по 5—7 см в глубину,
вскрывали все новые и новые слои рыхлых отложений в цен-
тральном зале пещеры. Через четыре года раскопок стало ясно,
что открытый памятник уникален, так как содержит культур-
ные слои, относящиеся ко всем технологическим эрам в исто-
рии человечества, начиная с эпохи среднего палеолита, и что пе-
щера использовалась в качестве места обитания непрерывно,
вплоть до так называемого палеоэтнографического времени, то
есть до XVII—XVIII вв.

Главная сенсация заключалась именно в
наличии культурных горизонтов, отно-
сящихся к мустьерской эпохе — среднему палеолиту, и
уже тогда позволяла сделать вывод о заселении пещеры
предками человека по меньшей мере еще около 100 тыс.
лет до н.э.

Уже к середине 1990-х гг. палеолитчики инсти-
тута сумели доказать, что древнейшими обита-
телями Денисовой пещеры являлись палеоантропы-
неандертальцы, оставившие после себя в культурных
слоях сотни разнообразных каменных орудий. Это
подтверждалось их внешним обликом, технологией и
техникой изготовления, многочисленными костны-
ми фрагментами животных периода так называемой
«мамонтовой фауны».
Однако для определения точной датировки самых
нижних, древних слоев памятника этого было все еще
недостаточно. Технология производства каменных
орудий была настолько консервативной, устоявшейся,
что могла не меняться десятками, тысяч лет. Извест-
ны случаи, когда весьма архаичные по облику каменные
рубила и скребла использовались даже в эпоху бронзы и
раннего железа.

Главным методом определения возраста археологического
памятника и найденных на нем орудий является датировки тех
геологических отложений, в которых эти артефакты залегают.

В пещере начинаются фундаментальные, комплексные ис-
следования, которые вместе с археологами ведут специалисты
по древнему климату, геологическим и ландшафтнообразу-
гощим процессам, растительному и животному миру далеко-
го прошлого. Главная задача этих исследований, которые те-
перь называют мультидисциплинарными, заключается в вос-
создании модели палеоэкологического развития всего района
Северо-Западного Алтая на протяжении 500—300 тыс. лет.

И первые результаты превзошли самые
смелые ожидания, окончательно умерив
скепсис столичных археологических светил. Оказалось,
что палеоантропы заселяли пещеру уже около 300 тыс.
лет назад, вытеснив обитавших здесь пещерных медве-
дей и гигантских пещерных гиен. А к сегодняшнему дню
в слоях, относящихся к различным этапам палеолита,
найден богатейший каменный орудийный комплекс, со-
стоящий из десятков тысяч артефактов сотен типов1.
Ар недавнего времени антропологи и археологи были
уверены в том, что непосредственный, прямой предок
современных людей — кроманьонец — впервые появ-
ляется в Европе эпохи позднего палеолита — не ранее
40— 35 тыс. лет до н.э. и лишь позднее мигрирует в вое-
Школьники помогают археологам

точном направлении. В этот постулат опять врыва-
ется Денисова пещера, где недавно были обнаружены
костные останки этого раннего Ното $ар1еп$ заргепз,
датируемые по меньшей мере 50—45 тыс. до н.э.! Бо-
лее того, в этих же слоях обнаружено множество ко-
стяных орудий и украшений, опять-таки древнейших в
Северной Азии.

Однако, как показали итоги последних полевых се-
зонов, эти впечатляющие открытия — лишь увертюра
еще более сенсационных открытий.

В 15 км от пещеры находится каскад водопадов на реке Ши-
нок, самый крупный в Алтайском крае. Трехступенчатый водо-
пад имеет общую высоту около 70 м. Обнаружено это чудо при-
роды сравнительно недавно. Ранее о водопаде знали только мест-
ные жители, однако не слишком им интересовались, поскольку
он не имел практического применения. В последние годы на реке
Шинок бывает много туристских групп, получающих огромное
эстетическое удовольствие от великолепного зрелища
Усть-Канская пещера

Усть-Канская пещера находится в центральной части Гор-
ного Алтая, в долине верхнего течения реки Чарыш, в 3,5 км
восточнее села Усть-Кан.

Мировую известность она приобрела, когда в 1954 г. извест-
ный ленинградский археолог С.И. Руденко открыл и исследовал
в пещере палеолитическую стоянку.

Пещера представляет собой обширный сухой грот, располо-
женный в правобережной горе-скале Белый Бом на высоте поч-
ти 52 м от подошвы горы. Длина Усть-Канской пещеры — 17 м,
высота — 12 м.

При раскопках в Усть-Канской пещере были найдены гру-
бой работы каменные и костяные орудия труда (резец, скребки,
остроконечник, наконечник дротика из кости и др.). На мно-
гих костях заметны следы обработки их каменными орудиями
(отверстия, насечки и тд.). О возрасте данной стоянки сказать
трудно. С 1998 г. археологи вновь приступили к изучению Усть-
Канской пещеры, и с тех пор здесь ведутся планомерные архео-
логические раскопки. На данном этапе пещеру относят к пери-
оду среднего палеолита. Сегодня все находки из Усть-Канской
пещеры хранятся частью в Эрмитаже, частью в Алтайском кра-
еведческом музее в Барнауле.

Геофизическая пещера

Пещера находится в верховьях реки Устюбы, в 10 км от де-
ревни Черемшанка (Алтайский район Алтайского края). Об-
щая длина пещеры с учетом всех обследованных ходов состав-
ляет не менее 500 м, а глубина — 130 м. Она знаменита своим
Колонным залом. Это воистину грандиозное и уникальное по
размерам и красоте произведение природы. Размеры его в по-
перечнике составляют 60 х 80 м, а высота его достигает 20 м.
Колонный зал поражает своим внутренним убранством, пред-
ставленным сталактитами, сталагмитами, кальцитовыми цвета-
ми всевозможных форм. Многие сталагмиты пещеры по форме
напоминают либо персонажи детских сказок, либо реальных
животных, либо различные предметы обихода. Наиболее вы-
разительным отдельным экземплярам и группам сталагмитов
присвоены собственные названия, отождествляющие их сход-
ство с оригиналами, например «Мудрец», «Дед», «Королева»,
«Шампанское», «Праздничный стол» и др.

Эти застывшие каменные изваяния, располагаясь в различ-
ных частях зала, образуют гирлянды и гроздья сосулек, спускаю-
щихся со свода; снизу к ним тянутся, иногда соединяясь, живо-
писно разбросанные сталагмиты, в одной из частей зала при-
чудливым уступом ниспадает застывший поток кальцитовых
цветов. Отдельные сталагмиты достигают длины 2—3 м.

Пещера Геофизическая открыта в 1971 г. геологом Ю.В. Ни-
кифоровым и геофизиками Н.В. Смирновым и Н.И. Божок.

Каминная пещера

Она находится примерно в 30 км от Денисовой. Пещера со-
стоит из двух небольших гротов с очень низкими потолками.
Свод первого грота резко понижается в противоположной от
входа стороне, поэтому в следующий придется пролезать через
довольно узкое отверстие. Второй грот значительно больше, чем
первый. Состоит из одной большой камеры и двух поменьше.

Название свое Каминная пещера получила благодаря форме,
которая очень похожа на очаг камина. А земля в ней такая чер-
ная, что напоминает сажу. Внутреннее убранство Каминной пе-
щеры очень красиво, особенно в свете фонариков. Кажется, сте-
ны сделаны из серебра. Такое впечатление создается из-за влаги,
которая конденсируется на них.

По результатам археологических раско-
***ЕЭ^‘~*' пок, котОрЫе активно проводились здесь с
1984 по 1999 г., сделан вывод о том, что пещера исполь-
зовалась древним человеком в течение многих тысяче-
й&Я Глава 1. География края: земля в сердце Евразии 115
летий. Большинство находок широко представляют
каменный век, эпоху неолита и афанасьевскую культу-
ру, но встречаются и предметы железного века и Сред-
невековья.

Нельзя однозначно назвать возраст культурных
слоев Каминной пещеры. 12 тыс. лет — так его опреде-
ляет метод радиоуглеродного анализа, но органические
находки заставляют предположить, что люди жили
здесь уже за 40 тыс. лет до н.э.

Сейчас раскопки в Каминной пещере уже не ведутся, о
них напоминает лишь огромная яма, выкопанная перед
самым ее входом. Как раз в этом месте археологи обна-
ружили погребальное сооружение, в котором была захо-
ронена беременная женщина 23—25 лет. Погребальное
сооружение представляло собой овально-вытянутую
могильную яму длиной 1,88 м. Женщина была погребена
на ее дне в вытянутом положении на спине, головой на
северо-восток, к восходу солнца. Особый интерес у ис-
следователей Каминной пещеры вызвал найденный как в
самой могиле, так и за ее пределами сопроводительный
инвентарь — украшения с костюма погребенной (костя-
ные и перламутровые кольца, костяные рыбки и т.д.).

Ученые определили, что захоронение относится к
эпохе неолита или рубежу неолита и энеолита, что де-
лает его уникальным для науки, &ело в том, что та-
кие погребения встречаются очень редко, поэтому от-
крытие каждого из них имеет большое значение для из-
учения особенностей погребальных обрядов, которые
когда-то совершали наши предки.

Каракокшинская пещера

Это одна из наиболее высоко расположенных пещер Алтая.
Пещера характеризуется редкой подземной карстовой формой,
сочетающей большую протяженность и самое высокое положе-
ние над уровнем моря в Северо-Восточном Алтае. Полость ее
находится на высоте около 2000 м

Пещера названа по реке Каракокша в бассейне Бии. Сум-
марная протяженность ходов — 520 м, глубина — 24 м

Пещера имеет двухэтажное строение. Этажи соединены
колодцами. Первый этаж — низкий. Здесь под толщей глыб
протекает скрытая подземная река. В период весеннего поло-
водья вода затопляет пустоты этажа и под большим давлением
выбрасывается по вертикальным трещинам и каналам на вто-
рой этаж, где образует временные водотоки и подземные озера.
Высота водяных столбов над устьями колодцев и понор (есте-
ственных отверстий на дне карстовых воронок и котлов) —
50—90 см. Они фонтанируют подобно гейзерам, пока не спадет
приток воды в зоне питания. Этот же ручей появляется на дне
воронки, которая расположена ниже пещеры по сухому руслу и
настолько известна, что является сама по себе экскурсионным
объектом. Воронка представляет собой впадину глубиной около
15 м, шириной — 70 м, появившейся в результате размыва кар-
стовых пород. Здесь можно увидеть, как вода с шумом вырыва-
ется из-под одной скалы и исчезает под другой.

Второй этаж пещеры — высокий, от 2 до 5 м, а самый большой
ее зал — зал Орла, высотой 7 м Сталактиты и карбонатные натеки
в пещере встречаются редко. Размеры сталактитов — 3—4 см

Летом в окрестностях пещеры обитает мелкая длинноухая
летучая мышь — усатая ночница. В 1996 г. две особи были от-
мечены в самой пещере.

Музейная пещера

Она расположена в бассейне реки Каракол, левого притока
Ануя, в Усть-Канском районе. Пещера относительно неглубо-
кая, 33 м Суммарная протяженность ее — 850 м.

Местным жителям Музейная пещера известна уже давно. Ее
первоначальное название — Ново-Каракольская, а Музейной ее
окрестили позже туристы-спелеологи.
/Дйу ®на оченъ живописна, природа одарила
ее такими великолепными экспоната-
ми, которые, безусловно, достойны лучших музеев
мира. Ее большие шесть залов (Вестибюльный, Гли-
няный, Скелетный, Конференц-зал, Саркофаговый и
Музейный), чередующиеся с узкими низкими прохода-
ми, украшены невероятными по форме и красоте ку-
стистыми кораллообразными сталактитами и ста-
лагмитами.

Большую научную, эстетическую ценность и уни-
кальность в Музейной пещере представляют сталак-
титы в виде удлиненных (до 25 см) и хрупких пусто-
телых трубочек — редких явлений, утонченные стенки
которых напоминают поперечный срез стебля зрелой
ржи или пшеницы.

В начальном участке Музейной пещеры, на глубине более
15 м от входа, холодный микроклимат способствует формиро-
ванию покровного льда и других ледяных образований. В гро-
те Глиняных цветов, например, можно увидеть игольчатые ле-
дяные кристаллы, «стебли» которых длиной 2—5 см покрыты
сверху тонким слоем красноватой глины.

Таллинские пещеры

Свое название они получили от когда-то существовавшего
здесь поселения Талда. Во .многих путеводителях можно также
столкнуться с названием Тавдинские пещеры.

Они расположены на левом берегу Катуни в районе посел-
ка Известковый Майминского района, недалеко от источника
Аржан-Суу. Протяженность скал с пещерами вдоль берега —
около 5 км. Пещеры, которых здесь более 30, располагаются на
высоте 40—200 м над рекой. Многие из них имеют по несколь-
ку входов и соединяются друг с другом, образуя большую взаи-
мосвязанную систему.
Одна из Алтайских пещер

Наиболее посещаема пе-
щера Большая Таллинская,
другое название ее — Деви-
чьи слезы. Вход находится в
нескольких десятках метров
от дороги. От входа ответ-
вляются узкие коридорчи-
ки в соседние пещеры, рас-
положенные в верхней части
горы. Постепенно подзем-
ный коридор главной пеще-
ры расширяется, местами
образуя причудливые сказоч-
ные гроты. Иногда пещеры
открываются «окнами», че-

рез которые проникают солнечные лучи. Отсюда можно любо-
ваться красивыми пейзажами Катуни.

В прошлом Таллинские пещеры служили жилищем и убе-
жищем человеку. Об этом свидетельствуют найденные здесь
при раскопках предметы. Некоторые археологические наход-
ки, такие как предметы гончарного производства и рыболовные
принадлежности, датируются ранним железным и бронзовым

веками; другие относятся к сравнительно недавнему време-
ни, вероятно, они были оставлены скрывавшимися в пещерах
староверами-«скрытниками».

Немного ниже по Катуни расположена уникальная Тал-
линская карстовая арка, недаром в 1996 г. она получила ста-
тус памятника природы. Она представляет собой редкую
форму — остаток свода карстового туннеля или пещеры,
имевший первоначально вид широкого пролета — моста, а
позднее арки.

Таллинская арка находится на высоте около 80 м над уров-
нем реки Катуни. Ширина сквозного отверстия арки колеблет-
ся от 3 до 13 м, высота — от 3 до 5 м Свод арки, толщиной 5 м,
покрыт редкой травяной растительностью и соснами.
С Таллинскими пещерами связаны легенды о кладах, рас-
сказы о спрятанном колчаковском золоте. Есть сведения, что
при отступлении колчаковцев из Горного Алтая около села Тав-
да солдаты разгружали сани с какими-то ящиками, затем эти
таинственные ящики исчезли в районе Тавдинских пещер, ко-
торых возле села больше десятка А колчаковское золото — это
две с половиной тысячи пудов! В 1970-е гг. сюда нередко наве-
дывались кладоискатели.

л Легенда о Талдинских пещерах

Давно, уже никто точно не помнит ког-
да, жила в горах ханша Тавда. Слыла она среди людей
такой скрягой, каких свет ни видывал. 14 хотя всяких
богатств у нее было число несметное, она придумыва-
ла новые хитрости, чтобы только обобрать людей до
нитки. Но куда она складывала отнятое у людей добро:
скотину, упряжь, птицу, убитую дичь, — никто понять
не мог. Все, что привозили к ее юрте и складывали целы-
ми ворохами, исчезало на глазах, как в землю провали-
валось. Охотники всех соболей, козлов, маралов повы-
били во всей округе, а Тавда все увеличивала оброк.

Грозила, что если в срок дань подана не будет, то
отберет тогда у невольных людей их детей. Сыно-
вей заберет в свое войско, а дочерей в рабство — ковры
ткать, коз доить и всякую черную работу делать. День
и ночь метались по опустевшей тайге охотники. Пону-
рые, с пустыми сетями брели в бедные юрты рыбаки, в
озерах и реках давно уже рыба не водилась. Все исчезало
в ненасытной, бездонной утробе жадной Тавды.

Сколько это продолжалось, никто не знал. Да объя-
вились в тех местах пришлые люди: муж да жена, мо-
лодые, пригожие собой. А вскоре добрая слава пошла по
всем ближайшим стойбищам про них. Манжерок, так
звали мужчину, крепок, ловок был хоть на охоте, хоть
на рыбалке. А покорил всех тем, что умел лепить из
Жилище Тавды

глины всякую посуду. Когда из жаркой печи он вынимал
свои дивные пиалы да раздаривал бедным, радости не
было конца.

Катынг, так звали его стройную зеленоглазую жену,
покорила всех своим умением выишватъ ковры с дико-
винными птицами, зверьем и цветами да плетением ры-
боловных сетей, каких в тех местах не видывали. Слава
про мастеровую молодую семью скоро донеслась до Тав-
ды. У нее даже руки затряслись от злости, когда увидела
она их творения. Тут же обложила таким большим об-
роком, какой не по силам бы стал и десятку мастеров.

Каково было удивление ханских слуг, когда к назна-
ченному сроку явились к юрте ханши Манжерок и Ка-
тынг почти с пустыми руками. У мастера в руках был
только один кувшин, а у мастерицы только одна ры-
боловная сеть... «Выслушай нас, повелительница, наша
дань тебе не простая, — начал Манжерок. — Вот мой
кувшин, он без дна, в него ты вольешь столько кумыса,
сколько его приготовят все твои подданные».
«А вот моя сеть, — продолжила Катынг, — ею твои
слуги выловят всю рыбу из рек и озер Алтая». А в сети
были ячейки такого большого размера, что было ясно:
никакой рыбы не удержат!

Догадалась Тавда, что мастера просто посмеялись
над ее жадностью. Ударила она заколдованным посохом
Манжерока, он тотчас же обернулся красивым озером.
Когда посох коснулся кос зеленоглазой Катынг, она у спе-
ла отбежать в сторону, да так и заплескалась в стре-
мительном беге белопенной красавицей рекой Катунь.
А перед смертью успела крикнуть любимому: «Про-
щай!» — и бросила в воду горсть иголок, которыми вы-
шивала свои прекрасные ковры. Иголки разлетелись по
дну озера и проросли в диковинный орех — чилим.

Тавда, оказавшись на левом берегу реки, рассвирепе-
ла оттого, что ее посмели обмануть. И со злости так
топнула ногой, что сама вместе со своим добром про-
валилась под землю. А в том месте, где это случилось,
недалеко одно от другого, видны отверстия. Это вхо-
ды в Тавдинские пещеры. Много чего люди из них выну-
ли, когда нашли. Были там рыболовные сети, и глиняная
посуда — много всякого добра!

По легенде, это и есть богатства ханши Тавды. А вхо-
ды в Тавдинские пещеры стережет Аунный Соболь. Его
носила на плечах -жадная ханша. Он вел счет ее богат-
ствам, а теперь стережет их в Тавдинских пещерах.

Тут-Куш

Пещера Тут-Куш находится на западной окраине Северо-
Восточного Алтая, в верховье реки Куюм, правого притока реки
Катуни, в нескольких километрах от деревни Урлуаспак в Май-
минском районе. Глубина — 200 м, протяженность ходов —
1400 м. Она стала известна спелеологам с 1985 г. Вход в пещеру
расположен на выровненном приводораздельном участке пра-
вого склона реки Куюм, у истока небольшой речки Тут-Куш, на
высоте 450—500 м.

В переводе название пещеры означает «ловушка для птиц».
И так назвали ее не спроста Вход в пещеру Тут-Куш представля-
ет собой серповидный провал в земле. Зимой он может прятать-
ся под шапкой снега, а летом укрыться в зарослях трав. Можно
пройти мимо и не заметить опасности. Но один неосторожный
шаг в сторону — и никаких шансов на спасение: жертва мгно-
венно окажется на многометровой глубине.

Чтобы попасть в пещеру, нужно опу-
ститъся по стене 17-метрового колодца.
Сразу после колодца начинается крутой туннель, веду-
щий к первой остановке — «Бийской стоянке», затем
можно передохнуть в месте под названием «Барнауль-
ская стоянка». Ну а дальше придется преодолеть грот
Сказка, или Шкуродер, который представляет собой
узкий туннель около 70 м длиной. По нему приходится
ползти, почти не поднимая головы. Не успеете вы опра-
виться от всех чувств и эмоций, испытанных в гроте
Сказка, как Тут-Куш предоставляет еще одну возмож-
ность для проверки на прочность духа и тела. Бпереди
Калибр — узкий лаз, который можно пройти, только
полностью выдавив из себя воздух.

После преодоления Калибра перед вами предстают
удивительные подземные творения природы, поражающие
своей красотой и необычностью. Свет фонарей выхваты-
вает из вечного мрака причудливые формы, сотворенные
тысячелетиями работы воды и камня: вот теряющаяся в
темноте арка со свисающими с нее сталактитами, вот
Серебряная стена, сверкающая тысячами крохотных ве-
селых искорок, столь необычных в этом царстве мрака.

Конец путешествия по пещере Тут-Куш — грот Свадебный.
Чтобы полюбоваться Пагодой, кальцитовой скульптурой, стоя-
щей в центре грота, придется лезть вверх по стене, потом круто
спускаться вниз.

Экологическая пещера (Кек-Таш)

Это глубочайшая пещера Сибири (345 м). Она подобно са-
мой высокой вершине Алтая — горе Белуха — представляет со-
бой своеобразный символ этого края. Она расположена в север-
ной части Шебалинского района, в 10—15 км от села Камлак на
Чуйском тракте.

Первые географические сведения о пещере Экологической
были получены в середине 60-х гг. при обследовании карста близ
села Камышла (ныне ферма) и реки того же названия. В начале
пещера называлась Кек-Таш, что с алтайского языка означает
«синий (голубой) камень». Известняки кембрия здесь действи-
тельно имеют синий цвет, особенно ярко проявляющийся на
влажной полированной поверхности горной породы. Название
«Экологическая» появилось позднее, так окрестили пещеру ал-
тайские спелеологи.

Шахта пещеры Экологической представляет сложную си-
стему, состоящую из гротов, колодцев и длинных наклонно-
ступенчатых проходов с перепадом площадок в 3—4 м. Всего в
шахте насчитывается 10 гротов и колодцев. Самый значитель-
ный грот — Мрачный, его площадь составляет свыше 200 кв. м,
а высота — 25—35 м. На дне грота громоздятся крупные глыбы
известняка. Общая протяженность шахты — 1750 м. Путеше-
ствие по ней требует специальной подготовки и оборудования.

ОНИ ОТКРЫЛИ АЛТАЙ МИРУ

Алтайский край и его природные богатства были известны
в России задолго до его вхождения в состав Русского государ-
ства. Однако знания о далекой окраине долгое время оставались
очень скудными, зачастую легендарными.
В начале XVII столетия юго-восток Западной Сибири оказал-
ся в сфере хозяйственного освоения. Первопроходцев привлек-
ли сюда запасы поваренной соли в озерах. В 1613 г. казацкий
атаман Барташа Станиславов пришел с промысловой командой
в несколько сот человек на Ямышевские озера (они тянутся це-
почкой от Иртыша в сторону нынешних Петуховских озер в
Ключевском районе).

В другой стороне края, в верховьях Томи, у Кузнецкой крепо-
сти, внимание привлекли возможности железорудных разрабо-
ток. В 1622 г. казак Ивашко Володимирец отписывал в Москву,
что местные люди добывают руду и плавят железо, «а живут они
в горах. А на горах растет всякий лес, и тот лес расчищают, па-
шут пашни, сеют пшеницу, ячмень, конопли...».

В 1626 г. на озерах западной части Кулундинских степей
побывала новая соляная экспедиция во главе с Грозой Ивано-
вым и Дмитрием Черкасовым. Было составлено географическое
описание округи: «А около озера соляного и пресного пролегла
степь, чистое место, земля песок, а трава на степи растет типец,
не велика, в вершок. А против соляного пристанища за рекою
займище, а за займищем протока, а за протокою степь, чистое
место, а земля песок, а трава тоже типец. А пашни пахать у со-
ляного озера вверх по Иртышу отнюдь нельзя, и хлеб не родит-
ся, потому что земля песок и трава не растет». Описание запо-
минающееся и верное.

Объектом дальнейшего изучения становятся и равнинная
часть и горы. Походы проходили систематически. В 1632 г. от-
ряд служилых людей из Томска поднялся по Оби до широты
Барнаула, в следующем году отряд казаков под предводитель-
ством боярского сына Петра Собанского из Кузнецка прошел к
Телецкому озеру. Там же в 1639 г. побывал и атаман Петр До-
рофеев. Эти походы дали первые сведения о природных особен-
ностях Северо-Восточного Алтая, о жизни местного населения.

Через несколько лет новый отряд под началом Петра Собан-
ского пришел на озеро и там зимовал. В отписках были отмече-
ны угодные к заселению места. В 1673 г. почти через весь край
прошла большая военно-промысловая экспедиция. В ее составе
был рудознатец Федька (Серебряный), который доставил в Мо-
скву руду из района Телецкого озера.

Первопроходцы, промышленные люди, действующие на
огромной территории в течение десятилетий, не могли «со-
браться вместе» и таким образом составить верное представле-
ние о местах, которые они осваивали. Но их отписки попадали в
центральные города — Томск, Тобольск, Москву. Правительству
нужно было иметь обобщенное представление о Сибири, чтобы
организовать управление и освоение восточных земель. В 1667 г.
тобольский воевода П.И. Годунов «со товарищи» составил чер-
теж всей Сибири. В 80-х гг. был составлен новый «Общий чер-
теж Сибири».

Особенно большие и обобщенные сведения собрал С.у. Ре-
мезов. В его «Чертежной книге Сибири» (начало XVIII столе-
тия) нанесены многие географические названия Алтайского
края, сохранившиеся до сих пор, в том числе 23 реки и 4 озе-
ра. Из них такие, как Чумыш, Касмала, Чесноковка, Барнаулка,
Алей, Чарыш, Ануй, Неня, Майма, Байгол, Бехтемир.

Дано много других полезных сведений. Например, обозна-
чены места проживания или кочевок аборигенов, месторож-
дения полезных ископаемых, указаны расстояния («дорога от
устья Бии и Катуни до Кузнецкого конем 5 дней», «езда около
Телецкого поперек 1 день, вдоль 4 дня»).

По нашим современным представлениям, подобные карты
были примитивными, немасштабными, без верной ориенти-
ровки сторон света, без математической основы.

Первую настоящую карту Алтайского края составил геоде-
зист Петр Чичагов. Он работал в составе военно-поисковой экс-
педиции майора гвардии И. Лихачева, проходившей по Верх-
нему Иртышу в 1719—1720 гг. В другой его карте (1729 г.), вы-
полненной с исключительной точностью, верно изображена вся
ситуация Алтая, очертания Телецкого озера имеют сравнитель-
но правильную форму, в верховьях реки Алей нанесены дей-
ствующие рудники.
С этого времени начинается новый период в изучении Ал-
тайского края — исследования ученых. Изыскания землепро-
ходцев уже не могут удовлетворить потребности в познании
края, хотя они и в дальнейшем играли заметную роль.

В 1734 г. в крае побывала экспедиция Академии наук под
руководством И.Г. Гмелина и Г.Ф. Миллера. В ее составе были
С.П. Крашенинников (будущий академик) и геодезист А. Ива-
нов. По маршруту экспедиции А. Иванов сделал астрономи-
ческие измерения Омской, Ямышовской и Семипалатинской
крепостей, Колывано-Воскресенского завода и Кузнецкой кре-
пости. Так было вторично определено географическое положе-
ние основных точек Алтайского края.

В 1745 г. по указу Сената была организована экспедиция по
обследованию северо-восточной части Алтая — верховий Бии,
Телецкого озера, междуречья Чулышмана и Башкауса. Во гла-
ве ее стоял землепроходец и рудознатец Петр Шелегин. Эту
экспедицию можно считать последней экспедицией «периода
землепроходцев, первооткрывателей» и первой местной (крае-
ведческой) экспедицией. По результатам ее картограф и чер-
тежник П. Старцев составил «Ландкарту Кузнецкого уезда».
К карте приложены «Роспись» и «Журнальная записка» П. Ше-
легина. В этих документах содержится много ценных геогра-
фических сведений, нанесена густая речная сеть, описаны по-
лезные ископаемые, имеются данные о фауне, о возможности
хозяйственного использования земли не только по маршруту
1745 г., но и по всему краю.

В связи с переходом заводов в ведомство царского Кабинета
были предприняты новые широкие исследования. Так, в 1760 г.
вышло распоряжение правительства «О занятии в Сибири мест
от Усть-Каменогорской крепости по р. Бухтарме и далее до Те-
лецкого озера». В течение двух лет было направлено пять экспе-
диций. Их маршруты покрыли тысячи верст нехоженых мест.
Верховья Иртыша, Бухтармы, Кана, Катуни, Центральный Ал-
тай, его северные хребты, Телецкое озеро, Бия — таков основ-
ной район обширных исследований.
Экспедиции 60-х гг. были поистине комплексными как по
подбору руководителей-специалистов, так и по достигнутым
результатам. В их составе были генерал-майор Петрулин, шихт-
мейстер Иван Денисов, лекарь Яков Кизинг, секунд-майор По-
ливанов, рудознатцы Д.Ф. Головин и И. Чупоршнев, майор Эй-
ден, геодезист Пимен Попов.

В рапортах руководителей содержалось много новых дан-
ных о природных богатствах Алтая, животном и растительном
мире. На карты были нанесены ранее неизвестные места, от-
крыты десятки месторождений полезных ископаемых, были
обнаружены «горные степи» — Канская, Ябоганская, Абайская,
намечены дороги, определены места для заселения.

Рудознатец ДФ. Головин описал 21 месторождение руд и
разработал проекты их использования для спроектированных
им же заводов. Яков Кизинг составил ботаническое и минерало-
гическое описание Тигирецкого хребта. Отчеты экспедиций со-
держали интереснейшие факты по географии, в них приведены
краткие метеорологические сводки, указываются расстояния
от одного пункта до другого, глубины рек, описаны трудности
переходов в горной местности.

В 70—90-е гг. XVIII столетия край изучали крупные ученые,
специалисты горного дела, среди них — П.С. Паллас, ИЛА. Рено-
ванц, И.Ф. Герман. Они создали обобщающие труды по геологии
Алтая, истории горного дела, много внимания уделили эконо-
мическому состоянию Колывано-Воскресенских заводов.

В 1786 г. распоряжением Екатерины II Кабинет организо-
вал экспедиции «к прииску разных порфиров и других камней
и руд».

Руководителями поисковых партий стали исключительно
местные горные специалисты: П.И. Шангин, Ф. Риддер, Б. Клю-
ге, Линденталь и др. Исследованиями была охвачена обширней-
шая территория, хотя по-прежнему основное внимание было
обращено на поиски полезных ископаемых в горах.

В Государственном архиве Алтайского края хранятся под-
линные документы поисковых партий. Среди них — карта экс-
педиции Б. Клюге, составленная картографом Н. Корелиным.
Поисковая партия вышла из Катунской крепости и поднима-
лась левым берегом Бии до Телецкого озера, затем шла на Чу-
лышман, Башкаус и у Улагана повернула через Курайский хре-
бет на Чую. Правым берегом Чуи вышла к Катуни. Перепра-
вившись через Катунь, подошла к озеру Теньга, затем вновь
повернула к Катуни и напротив устья Эдигана перешла на ее
правую сторону и вернулась в Катунскую крепость.

Таков основной маршрут, но партия делала множество бо-
ковых ответвлений по долинам речек и ручьев. На карте отме-
чено 15 месторождений цветных и поделочных камней. Так, на-
пример, о среднем течении Иогача записано: «Здесь находится
разных видов агат, порфир и гранит в речке великими глыба-
ми». Особенно много месторождений обмечено на левых при-
токах низовий Бии — глина, разноцветная яшма, мрамор.

Поисковая партия П.И. Шангина указала 145 точек место-
рождений поделочных камней, и главное из них — Коргонское.

В результате работ поисковых партий 1786 г. знания о
природе Алтайского края еще более расширились. Местные
горные специалисты и рудознатцы открытием новых место-
рождений полиметаллических руд обеспечили сырьевую базу
для работы Колывано-Воскресенского (Алтайского) горно-
металлургического комплекса.

С\ Руководитель одной из этих партий, Петр
Иванович Шангин, относится к плеяде круп-
нейших исследователей. П.И. Шангин родился на Клтае и
всю жизнь провел здесь (1748—1816). Выходец из семьи
подьячего, копииста Белоярской судной избы, П.И. Шан-
гин получил начальное медицинское образование при шко-
ле Колыванского завода. &рлгое время работал подлекарем
и лекарем при Барнаульском горном госпитале и в Змеи-
ногорском лазарете. Во время путешествия ПС. Палласа
имел встречи сученым и стал работать по его заданиям,
впоследствии вел с ним оживленную переписку.
1786 г. круто изменил судьбу Шангина. Из медицин-
ской службы его перевели в горную, утвердили в чине
маркшейдера и назначили руководителем одной из по-
исковых партий. В течение лета он ищет руды и кам-
ни в Алтайских горах. Его путь проходил от Змеиногор-
ского рудника на реке Чарыш вверх к ее истокам. Пар-
тия П.И. Шангина детально исследовала течения Ини,
Кана, Сентелека, Коргона.

Ряд лет П.И. Шангин провел в горах, в верховьях Бух-
тармы, изучил окрестности Риддеровского и Зырянов-
ского рудников, а также особенно тщательно исследовал
в ботанико-минерало-гическом отношении Салаирский
кряж (с 1787-го по 1799 г. он был начальником Салаир-
ского рудника и Томского железоделательного завода).

В 1793 г. П.С. Паллас в своем журнале «Новый Се-
вер» (на немецком языке) напечатал большую ста-
тью П.И. Шангина «Описание одного достопримеча-
тельного минералого-ботани-ческого путешествия по
высочайшим Алтайским горам». Произведение отли-
чалось содержательностью и глубиной комплексного
описания ранее совершенно неизвестных мест. В 1795 г.
Академия наук избрала П.И. Шангина своим членом-
корреспондентом. Так замечательный краевед стал
первым официально признанным ученым с Алтая.

Своеобразным итогом достижений исследователей XVIII сто-
летия явилась карта 1816 г., составленная Л. Панснером «из но-
вейших частных карт Барнаульского горного архива». В ней на-
мечена большая гидрографическая сеть в правобережной долине
Иртыша, Бухтармы и особенно по Оби. Подробно отмечены те
территории, где находятся рудники и где проходили маршруты
поисковых партий. Однако территория междуречья Оби и Чу-
мыша оставалась почти белым пятном, так же как обширная
равнина от предгорий через всю Кулунду и Барабу (за исключе-
нием Барнаульского и Кулундинского боров, к тому времени хо-
рошо обследованных). Неисследованным оставался почти весь
Горный Алтай.

Л Большие заслуги в изучении Алтайского
края принадлежат Григорию Ивановичу
Спасскому (1783—1864). Он жил в Сибири с 1803-го по
1817 г., в основном в Алтайском округе. Был служащим
горной канцелярии, объездил и изучил многие места —
Рудный Алтай, верховья Бухтармы, хребты Аиствяга,
Холзун, Тигирек, Торную Колывань, верховья Чарыша и
Кана, нижнюю Бию.

Г. И. Спасский изучал историю и географию Алтая. Он
описал залежи многих полезных ископаемых, в том чис-
ле месторождение железных руд в верховьях реки Иня,
собрал большие сведения о животном мире (в частно-
сти, о расселении тигра на Алтае).

Краевед сам проводил метеорологические наблюде-
ния и составил подробное описание погоды за 1811—
1813 гг. Кроме того, Г. И. Спасский вел обширные архео-
логические исследования, разработал методику архео-
логических работ, написал несколько книг по истории.
В 1810 г. он был избран членом-корреспондентом Ака-
демии наук.

Г. И. Спасский известен и как составитель и изда-
тель первого в России ежемесячного краеведческого жур-
нала «Сибирский вестник» (1818—1827) и автор трех-
томного «Торного словаря».

Большие исследования Алтайского края проводили местные
специалисты А.А. Бунге, ПА. Словцов, А.И. Кулибин, Ф.В. Геблер,
В.В. Радлов, С.И. Гуляев.

Фридрих Вильгельм Геблер (1781—1850) родился в Герма-
нии, в городе Целенрода. После обучения в Йенском универ-
ситете практиковал в городе Грейц. Осенью 1808 г., уже в зва-
нии доктора медицины и хирургии, подал заявление в русское
посольство о желании пое-
хать в Россию. Начал рабо-
тать на алтайских Колывано-
Воскресенских заводах. Здесь
он остался навсегда и принял
русское подданство.

Его деятельность в долж-
ности медицинского инспек-
тора включала и проведение
широких исследований ма-
лоизвестного в те времена
края.

Геблеру принадлежит от-
крытие первых ледников Ал-
тая на горе Белуха в 1835 г.
Открытый им ледник ныне
носит его имя. Исследования
Геблера послужили важной

вехой в изучении процесса сокращения ледников Алтая за 150лет.
В 1833 г. Российская академия наук избрала его своим членом-

С.И. Гуляев, краевед Алтая

корреспондентом.

Одна из улиц в Барнауле названа именем ученого. На его ро-
дине есть площадь и школа Геблера, а алтайский период жизни
нашел отражение в экспозиции местного краеведческого музея.
В 1984 г. делегация Алтайского филиала Географического обще-
ства СССР посетила город Целенрода и передала в дар музею
на родине ученого картину, изображающую Белуху с ледником
Геблера.

В начале XIX в. Алтайский край продолжал быть полем ис-
следований и для приезжих ученых, путешественников, ино-
странцев. Так, на средства Тартуского университета в 1826 г.
была снаряжена экспедиция профессора ботаники К.Ф. Леде-
бура (в ее состав входили А. Бунге и К. Мейер). В 1829 г. Алтай
посетил крупнейший немецкий ученый А. Гумбольдт. Поездка
обогатила его новыми географическими идеями, которые он из-
ложил в трехтомной книге «Центральная Азия». Немецкий гео-
лог Бернгардт Котта изучал Алтай в 1868 г.

Широкая геологическая экспедиция работала на Алтае в 1834
г. Руководил ею геолог Г.П. Гельмерсен. Он посетил Телецкое озе-
ро, а также район верховий рек Убы, Ульбы и Коксы. В своих ра-
ботах он дал общую геологическую характеристику района Телец-
кого озера, подробную минералогию слагающих пород окрестных
хребтов, составил специальную геологическую карту озера.

Одной из самых крупных экспедиций XIX в.

была экспедиция Петра Александровича
Чихачева. Она прибыла на Алтай в 1842 г., проработала
здесь более полугода и оказалась самой результативной
за всю предшествующую историю географических от-
крытий на Алтае.

Многочисленные маршруты экспедиции охватили
всю Южную Сибирь.

Красноярск, Минусинские степи, Абакан, Западная
Тува, Кузнецкий Алатау, Торный Алтай, Салаир, Торная

Виды Алтая. Из книги П. Чихачева, 1845 г.
Колывань, Рудный Алтай, Семипалатинск — всюду по-
бывал Петр Чихачев. Он открыл ряд месторожденийпо-
лезных ископаемых (в частности, киноварь), дал оро-
графическое разделение горной страны, создал цельный
геологический очерк Алтая. На основе представленных
ему сведений и собственных наблюдений составил де-
тальную и наиболее полную геологическую карту юго-
востока Западной Сибири и географическую карту свое-
го маршрута. Труд с материалами своих исследований
П.А.Чихачев издал в Париже в 1845 г. Только несколько
экземпляров этого ценного издания попало в Россию.
Один из томов хранится в Алтайском краеведческом
музее. В своей работе ученый сообщает исключительно
ценные исторические и географические сведения, отме-
чая, что благодаря прогрессивной роли русского народа
отсталые алтайские племена начали приобщаться к
цивилизации.

За заслуги П.А.Чихачева перед Отечеством один из
хребтов Алтая назван его именем.

Детальные геолого-минералогические исследования рудни-
ков Алтайского края произвели член Московского общества ис-
пытателей природы Г.С. Карелин, в 1844 г. профессор Москов-
ского университета Г.Е. Шуровский, а Змеиногорский край и
Рудный Алтай обозрел в 1856-м и в 1857 гг. П.П. Семенов (Тян-
Шанский).

Во второй половине XIX столетия с успехом работали мест-
ные исследователи, краеведы.

Большой вклад в изучение Алтая внес краевед Степан
Иванович Гуляев (1806—1888). Он родился в семье унтер-
шихтмейстера Аоктевского завода. После окончания Барнауль-
ского горного училища был направлен на службу чиновником в
Кабинет. Вернулся в Барнаул в 1859 г. и стал начальником част-
ных золотых промыслов Алтайского округа.
Круг краеведческих интересов С.И. Гуляева был широким:
он изучал отдельные глухие места края, исследовал минераль-
ные источники, собрал отличную коллекцию минералов, пале-
онтологических находок.

СИ. Гуляев изучал возможности местных естественных ре-
сурсов с целью их промышленного освоения. Этому посвяще-
ны опубликованные им в «Академических известиях» работы:
«О сельдях в Телецком озере», «О минеральных ключах в дер. Но-
вой Белокурихе», «Длинношерстные овцы на Алтае», «Естественно-
исторические очерки Южной Сибири», «Кулундинская степь».

В этих же целях он изобрел способ прочного крашения
овчин в черный цвет и промышленного производства черной
краски из местного сырья — коры ивы.

Деятельность краеведа, исследователя и пропагандиста Ал-
тая была по достоинству оценена русской общественностью —
С.И. Гуляев был избран членом многих научных обществ. Его
именем названа одна из улиц в Барнауле.

С\ В 1891 г. в Барнауле возникло Общество
любителей исследования Алтая, перешед-
шее через несколько лет на устав Теографического об-
щества. Представители местной интеллигенции, по-
литические ссыльные, демократически настроенные
учителя, землемеры, грамотные изыскатели были объ-
единены идеей познания своего края, идеей раскрепоще-
ния его производительных сил, постановки их на служ-
бу России.

Одним из инициаторов создания Общества любите-
лей исследования Алтая и его председателем был Дми-
трий Иванович Зверев (1862—1924). Он родился в се-
мье крестьянина Барнаульского уезда, окончил Петер-
бургский университет. Вернувшись в Алтайский округ,
создал сеть метеорологических станций, системати-
зировал данные о влиянии погодно-климатических из-
менений на урожай сельскохозяйственных культур по
зонам, составил за ряд лет сельскохозяйственные об-
зоры по краю, в которых привел много статистико-
экономических сведений.

Аругой местный исследователь, видный почвовед
И.П. Выдрин, совместно с З.И. Ростовским в 90-х гг. про-
вел несколько экспедиций с целью районирования Ал-
тайского округа по почвенным отличиям. Итогом рабо-
ты явились «Естественно-исторический очерк Алтай-
ской губернии» и первая почвенная карта края.

Начиная с 1902 г. и в течение нескольких лет совершил ряд
экспедиций в правобережье Иртыша, в Кулундинскую степь,
в окрестности Барнаула орнитолог, врач Андрей Петрович Ве-
лижанин. Это был видный краевед, председатель Алтайского
подотдела Русского географического общества, один из ини-
циаторов превращения Барнаульского горнозаводского музея
в общедоступный краеведческий. Он явился также создателем
орнитологического отдела музея.

Изучению природы края посвятил свою жизнь замечатель-
ный исследователь, ученый и общественный деятель Виктор
Иванович Верещагин (1871—1956). Он родился в семье твер-
ского сельского священника. Через два года после окончания
Петербургского университета молодой специалист завербовал-
ся в Барнаул преподавателем естественной истории реального
училища. Он начал изучать окрестности города, вместе с учени-
ками совершать дальние экскурсии, а затем и экспедиционные
поездки, став одним из зачинателей детского (школьного) ту-
ризма на Алтае.

С 1901 г. В.И. Верещагин совершает научные путешествия
по различным районам Алтайского края и смежных терри-
торий. Более детально он исследовал Чуйскую степь, Горную
Колывань, Узкую степь, степи Приобского плато, много путе-
шествовал по Рудному Алтаю, истокам Катуни, Башкауса, Чу-
лышмана. Его отчеты о поездках в виде художественных очер-
ков и научных статей публиковались в алтайских, сибирских и
российских изданиях. Очень
ценны его исследования лен-
точных боров, не тронутых
еще тогда целинных степей,
торфяников и болот.

Общегеографические ис-
следования на Алтае прово-
дили видные ученые и обще-
ственные деятели, такие как
Г.Н. Потанин, Н.М. Ядрин-
цев, В.В. Сапожников. Они
посетили многие районы
края, но более детально изу-
чали Горный Алтай. Особен-
ность их деятельности в том,
что они умели, отталкиваясь

В.В. Сапожников,	от природоведческих во-

исследователъ Алтая	просов, ставить на повестку

дня злободневные проблемы общественной жизни, положения
аборигенов, трудящихся масс, развития производительных сил
Сибири.

На протяжении многих лет изучал и собирал алтайский
фольклор Г.Н. Потанин — видный русский ученый, географ, эт-
нограф, исследователь Монголии, Китая, Сибири. Его деятель-
ность послужила дальнейшему развитию русско-алтайских
культурных и литературных связей.

Крупнейшим исследователем Алтая был профессор Том-
ского университета Василий Васильевич Сапожников (1861—
1924), ученый-натуралист, ученик К.А. Тимирязева. Исследова-
ния в Алтайских горах он начал в 1895 г. и продолжал их с не-
большими перерывами до 1911 г.

В.В. Сапожников изучил весь Горный Алтай, первым устано-

вил наличие здесь следов древнего оледенения, открыл, по суще-
ству, современное оледенение Алтая, описал и произвел съемку
всех крупных ледников, определил высоты многих горных вер-
шин, включая Белуху. Много сил ученый отдал изучению при-
роды прилежащих к Алтаю горных территорий, открыл самый
крупный узел оледенения в массиве Табын-Богдо-Ола.

По словам известного исследователя П.П. Сушкина, «путе-
шествия В.В. Сапожникова знаменуют собой целую эпоху в ис-
следованиях Алтая». Имя его носит самый длинный ледник Ал-
тая в истоках реки Менсу (Иедыгем), вершина близ Белухи и
небольшой ледник в Монгольском Алтае. Ботаники назвали в
его честь несколько новых видов растений.

В.В. Сапожников создал первый по-настоящему туристский
путеводитель по Алтаю, не превзойденный до сих пор по де-
тальности и точности описания маршрутов.

...26 июля 1914 г. произошло интереснейшее локальное со-
бытие в истории исследования края: в этот день братья Борис и
Михаил Троновы совершили прямое восхождение на вершину
Белухи. Ранее недоступная вершина была покорена.

Много славных имен мы встречаем в истории изучения Ал-
тайского края в начальные годы XX в.: В.А. Обручев, Г.И. Гра-

Ботаник П.Н. Крылов (справа)
нэ, Б.А. Келлер, П.П. Пилипенко, П.Г. Игнатов, П.П. Сушкин,
П.Н. Крылов, В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман и др.

П.П. Сушкин — крупнейший специалист по орнитологии
и зоогеографии Сибири, академик АН СССР. В 1912—1914 гг.
он совершил путешествие по краю в малоисследованные места
Северо-Восточного и Центрального Алтая. В своем ценнейшем
двухтомном труде «Птицы Советского Алтая и прилежащих ча-
стей Северо-Западной Монголии» ученый дал краткую харак-
теристику орнитологическим исследованиям за два последних
века.

Крупным событием в жизни русской науки было издание
трудов «Флора Алтая и Томской губернии» и «Флора Западной
Сибири» видного советского ботаника П.Н. Крылова. С 1891-го
по 1925 г. он совершил пять путешествий по Алтаю. Ряд его ра-
бот признаны классическими.

В первые десятилетия XX в. с программой исследования на
Алтай приезжал академик В.И. Вернадский. Талантливейший
естествоиспытатель, он обладал громадными познаниями в ми-
нералогии и кристаллографии, изучал химический состав зем-
ной коры, океана и атмосферы, стал основоположником геохи-
мии, биогеохимии, радиогеологии, учения о биосфере и ноосфе-
ре — сфере разума. В.И. Вернадский много занимался историей
исследования Сибири и Алтая.

Вместе с ним приезжал академик А.Е. Ферсман — известный
советский минералог и геохимик, один из замечательных учени-
ков и последователей В.И. Вернадского. При объезде алтайских
рудников в 1916 г. А.Е. Ферсман собрал богатейшие коллекции
руд и камней, особенно полной была коллекция по Змеиногор-
скому руднику.
Глава 2.

ВЕХИ ИСТОРИИ

ПЕРЕКРЕСТОК ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Алтай издавна являлся своеобразным перекрестком разных
цивилизаций. В этом регионе сформировались многие культуры
и народы, оказавшие впоследствии влияние на судьбы других
территорий. Сплав древности и современности, азиатских реа-
лий и русской предприимчивости придал Алтаю особый важ-
ный культурно-исторический колорит.

Ледниковый панцирь покрывал в древности огромные про-
странства Западной Сибири, поэтому все стоянки древних
людей были расположены к югу от ледников, в прилегающих
к ним заболоченных равнинах, холодных степях и лесостепях
эпохи каменного века.

На территории Алтайского края и Республики Алтай вы-
деляют 3 крупных археологических района: Горный Алтай,
Верхняя Обь, Предгорья Алтая. Большинство археологических
памятников Алтая приурочены к речным долинам, а также
расширениям межгорных котловин, которые традиционно на-

клтай — это огромное пространство дикой природы и
одновременно археологический парк под открытом небом
зывают степями — Теньгинская, Канская, Абайская, Уймон-
ская, Курайская, Чуйская, Улаганская. Именно в этих удобных
для проживания и жизнедеятельности местах с древних времен
селились люди, здесь разворачивались важнейшие события ал-
тайской истории.

Находящиеся на территории Алтая археологические памят-
ники относятся к одному из периодов:

—	каменный век (1 млн — 4 тыс лет до н.э.);

—	бронзовый век (IV тыс. — I тыс. до н.э.);

—	железный век (I тыс. до н.э — V в. н.э.);

—	тюркский период (VI—X вв.).

Внутри основных этапов близкие по времени и сходные по ряду
признаков памятники археологии условно объединены в древние
ископаемые культуры, получившие свое название по географиче-
скому пункту, где впервые были обнаружены памятники.

Первые люди поселились в долинах Алтая много сотен ты-
сяч лет назад, как об этом свидетельствует всемирно известная
Улалинская стоянка, обнаруженная в городе Горно-Алтайске.

Во время раскопок Улалинской стоянки
были найдены примитивные каменные
орудия, сделанные из заготовок, полученных огневой
техникой, то есть путем нагревания и резкого охлаж-
дения камней. Улалинские находки относятся к перио-
ду нижнего палеолита, некоторые из них насчитывают
более миллиона лет. К более поздним периодам камен-
ного века относятся материалы раскопок пещерных
стоянок Денисовой и Усть-Канской пещер.

Именно в этих природных закрытых комплексах,
не подверженных внешним влияниям, археологами были
раскопаны интересные памятники с хорошо прослежи-
ваемой последовательностью культурных слоев. Архе-
ологи обнаружили различные каменные предметы: ну-
клеусы, остроконечники, скребки, пластины, а также
кости животных и птиц (15—20 тыс. лет).
В Денисовой пещере представлены материалы раз-
личных периодов, от среднего палеолита до Средневе-
ковья. Интересны зубы, фрагменты ключицы и лучевой
кости древнего человека, возраст которых удалось уста-
новить с помощью радиоуглеродного метода (42 тыс.
лет). Это наиболее древние останки человека из до сих
пор найденных в Северной Азии. К каменному веку также
относятся стоянки открытого типа, например Кара-
Бом, Усть-Сема, Майма, Усть-Куюм.

Предполагается, что древние люди вели кочевой об-
раз жизни. Они жили на стоянках, расположенных в
удобных со стратегической точки зрения местах.

Энеолит, переходный период от каменного века к бронзово-
му, характеризующийся использованием наряду с каменными
орудиями бронзовых, представлен в Горном Алтае афанасьев-
ской археологической культурой (конец IV тыс. до н.э. — первая
четверть II тыс. до н.э.).

Название культура получила от Афанасьевской горы (близ
реки Батенья в Красноярском крае), где в 1920 г. был исследо-
ван первый могильник этой эпохи. На Алтае племена афана-
сьевцев расселялись от Телецкого озера (по реке Бии) и средне-
го течения Катуни на юге до широты Барнаула на севере.

Формирование афанасьевской культуры связано с переселе-
нием на Алтай раннескотоводческих племен протоевропеои-
дов, занимавшихся отгонным скотоводством.

Медь и бронза начали применяться в производстве оружия,
орудий труда, предметов быта и украшений. Этническую при-
надлежность афанасьевцев определить пока не удалось, можно
говорить лишь об их расовой принадлежности.

Антропологи утверждают, что эти люди
были очень высокими (рост 1,8 м). Соглас-
но реконструкциям черепа, это были так называемые
элитные европеоиды. Установлено, что на базе афана-
Легендарные свидетели древних эпох

сьевской культуры позднее появилась скифо-сибирская
культурно-историческая общность.

Лфанасьевцы вели комплексное хозяйство, отдавая
предпочтение пастбищному скотоводству. Селить-
ся они любили в широких открытых речных долинах.
Лфанасьевские памятники представлены могильника-
ми и поселениями Балыктуюль, Ело, Кара-Тенеш, Тень-
га, Большой Толгоек, Арагол, Курота и др.

Погребальные памятники представляют собой
оградки, в которых имелись овальные или прямоуголь-
ные могильные ямы с перекрытием. В ямах находились
одиночные или парные погребения, усопших укладыва-
ли на бок или на спину, как правило, с подогнутыми но-
гами, головой на северо-восток или юго-запад. Часто
костяки погребенных были окрашены охрой. Из пред-
метов инвентаря в могильниках были обнаружены ке-
рамические сосуды, курильницы-вазы, орудия труда и
украшения. Керамика отделана орнаментом в виде гре-
бенчатого штампа.
ВI тыс. до н.э. на Алтае появляется культура скифского типа,
давшая мировой истории целый ряд уникальных памятников
искусства. Скифы, древние кочевые племена Восточной Евро-
пы и Западной Азии, обосновались в конце VII—II вв. до н.э. в
Причерноморье и на берегах Каспийского моря. Происхожде-
ние этих племен, которые, вероятно, принадлежали к индоев-
ропейской группе, до сих пор до конца не выяснено. Извест-
но, что скифские воины воевали с Персией, нападали на гре-
ческие колонии в Причерноморье, сохранились упоминания о
наемниках-скифах в армиях этих государств. Скифское время
на Алтае связано прежде всего с пазырыкской археологической
культурой ранних кочевников (VII—II вв. до н.э.). Главным заня-
тием кочевого племени пазырыкских воинов была охота.

У местных курганов бывает иногда, что не
идет лошадь, встанет машина, хотя мо-
тор работает. Идущий человек что-нибудь уронит и не
сразу поднимет. Иной раз лошадь начинает топтаться
на месте, несмотря на понукания и ласки седока, — пы-
тается свернуть с проходящей дороги. Ощущение такое,
будто перед ней встала какая-то стена. Но через неко-
торое время лошадь вновь продолжает свой путь.

Такие непонятные явления случаются не только с
животными и людьми, но и с техникой. Едет машина
мимо курганов. Вдруг останавливается, шофер давит
все свои рычаги и железки, но это не меняет дело. Он вы-
ходит из нее и начинает капаться в работающем мо-
торе и приходит в недоумение: все работает! А маши-
на не идет...

Но проходит время, и машина сама начинает дви-
жение как ни в чем. не бывало.

Здесь бывают и видения. Поздние путники видят высокую
женщину. Она, очевидно, является хранительницей этих курга-
нов. Ее голос явно слышат путники: «Ограбили! Сломали! Зачем
вам это?»
В другой раз путники видят, как из-под земли выхо-
дит рыжеволосая женщина, покрытая с головы до ног
одеянием, и плавно зависает над разрушенными курга-
нами. Потом вихрем закружится и разольется горькое
рыдание, и осветит она дивным светом могилы, словно
старается оживить предков из небытия и вернуть ту,
ушедшую эпоху...

Пазырыкцы знали и любили природу, были прекрасны-
ми художниками: изображали барсов, орлов, оленей, рисовали
фантастических животных. Десятки таких племен появились в
степях Евразии, создав культуру, которая была названа скифо-
сибирской, по имени наиболее известного племени. После раз-
грома скифского государства готами скифы растворились среди
других племен, предположительно внеся свою лепту и в форми-
рование славянского этноса.

Курганы пазырыкского периода выявлены во многих райо-
нах Алтая. Встречаются как большие, так и малые курганы, при-
чем, как правило, малые курганы — это погребения рядовых ко-
чевников. Большие курганы, наиболее интересные с историче-
ской точки зрения, обычно вытянуты в цепочку в направлении
север—юг. Под каменными насыпями в ямах находятся срубы
с деревянным перекрытием или каменные ящики.

По богатству инвентаря (металлические чеканы, ножи, кин-
жалы, зеркала, изделия из кости, украшения, конская сбруя) и
внутренней конструкции они резко отличаются от малых кур-
ганов. Это погребения родоплеменной знати. В курганах с мерз-
лотой сохранились предметы из дерева, кожи, войлока, тканей.

Впервые пазырыкские курганы были исследованы в урочи-
ще Пазырык на реке Большой Улаган, где была обнаружена це-
почка из пяти больших курганов. В 1993 г. на плато Укок ар-
хеологи Новосибирского института археологии и этнографии
сделали уникальную находку бальзамированного тела молодой
знатной женщины. Кроме могильников, к эпохе раннего желе-
за относятся поселения, поминальные и ритуальные сооруже-
ния, многочисленные менгиры (каменные стелы), оленные кам-
ни, петроглифы.

К эпохе ранних кочевников относят и группу писаниц Цен-
трального Алтая, выполненных способом пунктирной набивки,
при котором все изображение заполняется ямочками и точками.

КАРАКОЛЬСКИЕ ПИСАНИЦЫ

Основная загадка каракольцев заключается в таинственных
изображениях, нанесенных на стенки каменных склепов, полу-
чивших название Каракольских писаниц. В этих рисунках вос-
производился переход душ усопших в потусторонний мир...

Летом 1985 г. в процессе земляных работ у села Каракол в
Онгудайском районе Республики Алтай был случайно затронут
неприметный на вид курган. Основное его погребение относи-
лось к эпохе энеолита и датировалось в рамках афанасьевской
культуры III — начала II тыс. до н.э.

Тем не менее, обнаруженные далее материалы, найденные
затем и в других местах, в частности у сел Озерное и Беш-Озек,
были выделены в загадочную каракольскую культуру эпохи
бронзы. Ее носители жили в этих местах во II тыс. до н.э.

Существует предположение, что изображения перехода душ
усопших в потусторонний мир предназначались для того, чтобы
магическим путем облегчить само переселение: не дать душам
сбиться с пути и превратиться в злых духов, а помочь им успеш-
но пройти через все нарисованные этапы.

Во всех изобразительных схемах прослеживается четкая
космическая оппозиция восток—запад. Так, на восточных
торцевых стенках склепов сконцентрированы полностью за-
крашенные красной охрой фигуры (цвет дневного светила) и
солнцеголовые божества с расходящимися в разные стороны
нимбами из перьев лучей. В то же время на западных торце-
вых стенках воспроизведены духи обратного порядка, то есть
с рогами, напоминающими лунный серп. Все божества пока-
заны крупным планом, фигуры их статичны и изображены в
большей своей массе в фас. Кроме того, им приданы фанта-
стические черты, например отходящие от голов лучи или рога,
птичьи ноги, трехпалые руки и т.д. Образы усопших меньше
по размерам, более реальны и движутся слева направо, то есть
с востока на запад.

Любопытно, что в мир иной они перемещаются в сопрово-
ждении других существ. В каких-то рисунках это крупная соба-
ка или волк. В других усопшего сопровождает такое же реаль-
ное антропоморфное (человекообразное) существо, а где-то со-
провождающему персонажу приданы необычные черты...

В III в. до н.э. пазырыкская культура сменилась гунно-
сарматской. К концу III в. до н.э. племенной союз хунну, предки
гуннов, завоевавших позже европейские земли, создал первое в
Центральной Азии раннеклассовое государство.

За последние 20 лет в Горном Алтае были открыты и иссле-
дованы около двух десятков памятников этого периода. К ним
относятся могильники Усть-Эдиган, Чендек, Верхний Уймон,
Белый Бом, Бикв, Айрыдаш и др., а также поселения, городища,
святилища: Юстыд, Бертек, Майма, Кучерла и тд.

Культурная и этническая принадлежность этих памятни-
ков пока не установлена. Возможно, пазырыкская культура не
исчезла бесследно, а трансформировалась в культуру гуннско-
го типа. О преемственности двух культур свидетельствует схо-
жесть погребального обряда. Кроме того, в одном из погребе-
ний гуннского типа на средней Катуни был найден комплекс
вещей скифской культуры, а в одном из пазырыкских курга-
нов — накладки лука гуннского типа.

В Горном Алтае были обнаружены разнообразные архео-
логические памятники VI—X вв., относящиеся к тюркскому
времени, в которых четко прослеживается связь между гунно-
сарматским и тюркским периодами истории Алтая. В этот пе-
риод осуществился переход от индоевропейских жителей Ал-
тая к древним тюркам, предкам современных алтайцев, турок
и монголов.
В VI в. племена тюрков объединились в мощный Первый
тюркский каганат, включавший в свои владения земли от Кав-
каза и Крыма на западе до Китая на востоке. В 572 г. Первый
тюркский каганат распался на Западный с центром в Семире-
чье и Восточный с центром в современной Монголии.

В 682 г. был образован Второй тюркский каганат, который
просуществовал до 744 г., вплоть до появления в степях Цен-
тральной Азии Уйгурского каганата, под властью которого ока-
залось население Алтая.

После падения Уйгурского каганата в 840 г. алтайские пле-
мена оказались в подчинении енисейских кыргызов, предков
современных хакасов, войдя в состав Кыргызского каганата.

КРЕПОСТЬ У БОМА БИЧИКТу-КАЯ

На правом берегу Катуни, чуть ниже устья Чуи, есть бом
(скала) под названием Бичикту-Кая, что на русский переводит-
ся как «скала с надписью». У алтайцев много старинных преда-
ний и легенд, объясняющих происхождение тех или иных на-
званий гор, долин, рек и урочищ. О Бичикту-Кая также сложено
несколько легенд. Одна из них записана исследователем В.И. Ве-
рещагиным в начале XX в.

Легенда гласит, что когда-то давно монголы под предводи-
тельством Сонака не раз вторгались на Алтай. Мужское насе-
ление беспощадно истреблялось, а женщины, дети и скот уво-
дились в Монголию. Но однажды, когда Сонак вел свои войска
вниз по долине реки Чуй, алтайцы приготовились к встрече
врага. Они перекрыли наиболее тесные проходы каменными
заграждениями. Одно из них, согласно легенде, было устрое-
но у бома Бичикту-Кая, другое — у бома Бозоголу. Целое лето
не мог Сонак взять укрепление у Бичикту-Кая. Это ему уда-
лось только тогда, когда он обошел алтайцев с тыла в верхо-
вьях реки Иня. После этого, не дойдя немного до укрепления
Бозологу, Сонак разделил свое войско на два отряда. С одним
отрядом он остался около устья реки Сал-Дьяр, где и был раз-
бит алтайцами. Другой, более многочисленный отряд, не имея
опытных проводников, заблудился в горах и почти весь погиб
от снежной бури.

Далее легенда гласит, что, возвращаясь восвояси, Сонак на
скале первого укрепления написал проклятие калмыкам (то
есть алтайцам) и завещал своим потомкам не ходить более вой-
ною на Алтай. С тех пор скала называется Бичикту-Кая. Над-
пись на скале, сообщал В.И. Верещагин, на монгольском языке
гласит: «Здесь проходили войска».

Имел ли в действительности отношение к бому Бичикту-
Кая монгольский предводитель Сонак и в каком году происхо-
дили эти легендарные события, сейчас сказать трудно. Однако в
2001 г. удалось обнаружить там остатки древней крепости!

Исследованная археологами линия обороны проходит с юга
на север от Катуни к хребту, перекрывая долину поперек. Обна-
руженное каменное сооружение явно предназначалось для обо-
роны при наступлении противника со стороны долины реки Чуи.
В настоящее время прослеживаются остатки кладки стены из
рваного и окатанного камня. Сплошной стены тут нет: идет чере-
дование обрывов и скальных выступов с каменной кладкой, пере-
ходящей в невысокий задернованный каменный вал. Проход у
самого берега реки закрыт двумя участками стены, нависающи-
ми над дорогой и удобными для перекрестной стрельбы. На сед-
ловине над бомом стена имеет выдающиеся вперед бойницы в
виде вертикально поставленных или сложенных камней.

Расположение участков укрепления на местности и умелое
использование особенностей рельефа доказывают, что строите-
ли крепости были хорошо знакомы с правилами военного ис-
кусства. Данное военное укрепление защищало долину Катуни
по правому берегу, перекрывая проход из Курайской котлови-
ны в Центральный Алтай. Левый же берег перекрыт естествен-
ным образом: скалой на месте впадения реки Чуи в Катунь.

Начиная с VI в. древние тюрки начали проникновение в
лесостепную и лесную зоны Приобья. Жившие здесь угорско-
самодийские племена частично были оттеснены на север, дру-
гая часть их ассимилировалась с древними тюрками. Таким об-
разом, сгладились существовавшие на протяжении долгих веков
культурные различия между населением зоны гор и степей Ал-
тая и обитателями Верхней Оби.

Тюркские археологические памятники наиболее разно-
образны и хорошо сохранены на территории Горного Алтая. Сре-
ди них — курганы и поминальные комплексы, рунические писа-
ницы. Характерны погребения в грунтовых ямах с южной ориен-
тировкой с сопроводительными захоронениями коней. Умершие
снабжались ритуальной пищей, как правило, из баранины.

сч С богатыми курганами тюркского време-
ни и каменными оградками связаны так-
же каменные бабы (кезер-таш). Эта группа памятни-
ков относится к VI— IX вв.

Каменные бабы ставились около могил и жертвен-
ных холмиков, так как, согласно анимистическим пред-
ставлениям тюрков, душа у мершего могла быть заклю-
чена шаманом в камень; то есть сам умерший как бы
присутствовал на своих поминках.

В Горном Алтае найдено более 30 изваяний. Многие
были найдены вдоль Чуйского тракта, семь — в Курай-
ской степи. Часть изваяний были вывезены экспедиция-
ми в музеи Томска, Горно-Алтайска, Москвы и Санкт-
Петербурга. Некоторые бабы, тем не менее, остались
на своих местах.

Каменные бабы являются воплощением образа древ-
него воина (пусть название «каменные бабы» не вводит
вас в заблуждение). Несмотря на скупость изобрази-
тельных средств, эти изваяния удивительно индиви-
дуальны и похожи на древних людей, живших на Алтае
более тысячи лет назад. Как правило, они изобража-
ют мужчину с широкими скулами, раскосыми глазами,
усами и бородой; на отдельных высечены вдетые в уши
серьги, на шее — гладкие гривны и ожерелья.
Более поздние фигуры тюркских воинов передают
также парадное облачение с оружием (сабля и кинжал)
на поясе, украшенном фигурными бляхами. Число и со-
став поясных блях служили знаками воинского различия.
Иногда изображена даже одежда: головные уборы, хала-
ты с отворотами на груди и широкими манжетами.
В правой руке воин держит чашу или кубок, левая опуще-
на на рукоятку сабли.

Считается, что украшения на фигурах подчеркивали
знатность и славу воина, а изображение сосудов в руках
каменных фигур связывали с тем, что душа умершего
участвовала в погребальной тризне.

В Горном Алтае известно более 3000 оградок тюркского
времени. Они представляют собой четырехугольные сооруже-
ния из каменных плит. Это основания храма или деревянной
каркасной постройки в виде жилища (подобные сооружения
до сих пор возводятся над могилами алтайцев и казахов в Юго-

Наскалъные рисунки одной из алтайских пещер
Восточном Алтае). На плитах алтайских оградок нередко встре-
чаются гравированные рисунки животных и людей. Простран-
ство вокруг оградок выкладывалось тщательно подогнанными
друг к другу крупными валунами или мелкой галькой. Оградка
являла собой последнее пристанище души умершего. В центре
помещалось лиственничное дерево, а в качестве жертвы прино-
силась лошадь; устанавливалась так называемая «гайлга» — на-
тянутая на наклонные колья шкура жертвенного животного.

На восток от оградок с изваяниями тянутся небольшие вер-
тикально поставленные камни — балбалы. Такое название в со-
временной археологии получили ряды невысоких каменных
столбиков, расположенные рядом с оградками. Однако среди
ученых нет единства в вопросе о трактовке этого термина. Ра-
нее балбалами называли каменные скульптуры, и фонетиче-
ским упрощением слова объясняли, почему скульптуры воинов
зачастую называли бабами.

Прежде все исследователи были единодушны в том, что тюр-
ки ставили каменные столбики — балбалы у поминальных со-
оружений своих воинов по числу врагов, убитых погребенным.
Но большое число балбалов (несколько десятков, иногда — со-
тен) у мемориальных комплексов древнетюркской аристокра-
тии заставляет археологов сомневаться в этой версии: трудно
представить, что тюркские каганы при жизни могли убить сот-
ни вражеских воинов. В последние годы широкое распростра-
нение получило предположение, что число камней соответству-
ет числу сородичей, принимавших участие в похоронах.

Возможно, что камни являются символическими коновяз-
ными столбами — неотъемлемой частью любого жилища ко-
чевника. Балбал-коновязь являлся своего рода знаком присут-
ствия (внимания) определенного человека к умершему.

Кроме того, здесь можно провести параллель между алтай-
скими балбалами и деревянными коновязями-сэргэ, почитае-
мыми у бурят и якутов.

Также к культурному пласту тюркского времени относят-
ся многочисленные петроглифы и писаницы — наскальные ри-
сунки и элементы тюркского рунического письма. Петроглифы
выполнены в технике точечной выбивки или граффити, то есть
прочерченного рисунка.

Как правило, рисунки изображают животных, всадников,
батальные сцены и сцены охоты, птиц и змей, фантастических
существ. Рунические надписи на камнях выполнены знаками
орхоно-енисейского алфавита.

КОНГЛОМЕРАТ ПЛЕМЕН

К X в. население Алтая представляло собой конгломерат раз-
личных тюркских племен, наиболее мощным из которых были
кыпчаки, одно из племен теленгитов, или телеутов, предки по-
ловцев, известных из древнерусских летописей.

Суровая высокогорная котловина, увенчанная на востоке
снежными пиками хребта Чихачева. За ним простирается уже
Монголия. На въезде в долину — группа оленных камней. Это
вертикально вкопанные каменные стелы, на гранях которых
чаще всего изображены фигурки оленей, отчего и произошло
название этих древностей.

По всей долине разбросаны керексуры — причудливые полу-
сферические насыпи из камней, от которых разбегаются в раз-
ные стороны каменные лучи, упирающиеся в круглые каменные
ограды. Вид у этих сооружений как будто космический. Часть ар-
хеологов считала их своеобразными «храмами Солнца». Уж очень
напоминала их внешняя конструкция облик светила. Другие ис-
следователи связывали керексуры с погребальными памятника-
ми. В современной науке преобладает последняя точка зрения.

С этими загадочными объектами связывают и происхождение
оленных камней. Они не менее загадочны, чем керексуры. Все наи-
более ранние по времени камни покрыты изображениями паря-
щих оленей, причем многим из них приданы птичьи черты.

В основе образов других камней лежат человеческие при-
знаки. В верхней части отдельных камней выбито человеческое
лицо, однако чаще всего в этом месте высекалось несколько ко-
сых линий. Кроме того, на камнях есть изображения украше-
ний, поясов, оружия.

Вплоть до XIII в. различные племена, среди которых енисей-
ские кыргызы, кимаки, кочаны, кидани, найманы и другие, об-
разовывали более или менее крупные и мощные державы, в со-
став которых входили и народы Алтая.

В начале XIII в. Кыргызский каганат был разгромлен войска-
ми Чингисхана. В 1207 г. территория Алтая вошла в состав улуса
старшего сына Чингисхана—Джучи и позднее оказалась в составе
огромного государства Золотой Орды, образованного в результате
завоеваний, под предводительством старшего сына Джучи — хана
Батыя. Территория этого государства простиралась от низовий Ду-
ная до предгорий Алтайских гор. Археологические исследования
показывают, что от того времени на Алтае остались разрушенные
городища со следами пожаров, а погребальные памятники с бед-
ным инвентарем отражают резкое обнищание населения и об-
щий упадок культуры. От разорений и междоусобных войн юж-
ные алтайские племена спасались в лесостепных зонах Приобья.

В это время к востоку от Алтая начали
укрепляться племена западных монголов-
ойратов, непосредственных соседей алтайского населения.
В 1635 г. разрозненные ойротские племена объединились в
единое государство — А^унгарское ханство. Ойротские
феодалы и джунгарские ханы, а также телеутские князья
насильственно собирали дань с народов Алтая.

В это время в населении Алтая четко выделялись
южные и северные алтайцы. Южные относились к наи-
более монголоидному центрально азиатскому и южно-
сибирскому типу (тувинцы, буряты, монголы). Север-
ные алтайцы относятся к уральскому типу и пред-
ставляют собой этнический субстрат, включавший
тюркские, самодийские, кетские и угорские элементы.
ПЕРВЫЕ РУССКИЕ

Первые русские поселенцы появились на Алтае только в
конце XVII в. Освоение Алтая пошло быстрее после строитель-
ства оборонительных крепостей и острогов, защищавших от на-
бегов джунгарских ханов.

В начале XVIII в. Россия вела Северную войну со Швецией,
которая продолжалась долгих 20 лет. В этот период она остро
нуждалась в собственных металлах, особенно меди, для изготов-
ления пушек. По указу Петра I снаряжались поисковые партии,
поощрялись исследователи рудных недр, за открытие медных и
серебряных руд обещалась премия.

О наличии металлов на Алтае было известно благодаря обна-
ружению многочисленных чудских копей. Первооткрывателя-
ми рудных месторождений на Алтае считают Степана и Якова
Костылевых. Но их открытиями первым воспользовался другой
человек, сыгравший важную роль в истории Алтая, чьим име-
нем часто называют целый период истории региона.

С\ ^>ечъ идет об уже известном нам крупном
уральском заводчике А. Н. Демидове.

В конце 1727 г. на притоке реки Белой — Аоктев-
ке — было начато строительство медеплавильного
завода (Колывано-Воскресенского), который открылся
через два года. В 1744 г. начал работать еще один деми-
довский завод, построенный в устье реки Барнаулки, —
Барнаульский медеплавильный.

Несмотря на дешевую рабочую силу, выплавка меди
была убыточной. Скорее всего, гораздо больший деловой
интерес Демидов имел к производству серебра, более
доходному и выгодному. Из серебра алтайского Змеи-
ногорского рудника Демидов тайно чеканил серебряную
монету на своем уральском заводе. Скорее всего, слухи
об этом дошли до Петербурга, и царица Елизавета на-
правила на Алтай с проверкой комиссию. Дальнейшие
события развивались стремительно.
В 1745 г. А. Демидов умер. Елизавета конфисковала
его владения на Алтае в свою .пользу. С этого момен-
та начался кабинетский период в истории Алтая. По-
сле разгрома китайцами Джунгарского ханства в 1756 г.
жители Горного Алтая добровольно вошли в состав Рос-
сии. Это событие оказало влияние на все стороны жиз-
ни и деятельности алтайского населения.

С 1747 г. Рудный Алтай превратился в собствен-
ность русских царей, металлургическое и серебропла-
вильное производства быстро развивалось, в 1762—
1768 гг. был построен еще один сереброплавильный завод
в Павловске. Главное управление заводами принадлежа-
ло царскому Кабинету в Петербурге, реальное управле-
ние осуществлялось канцелярией горного начальства,
чья власть распространялась на все местное население,
включая купцов, мещан и солдат.

ВТОРОЙ ПОСЛЕ УРАЛА

В первой половине XIX в. Алтай занимал первое место в России
по производству серебра, второе — меди, третье — золота. Он пре-
вратился во второй после Урала промышленный район на востоке
страны. Государственный деятель, реформатор и сибирский губер-
натор ММ Сперанский в 20-х гг. XIX в. побывал на Алтае и пришел
к заключению: «Край сей сама природа предназначила к сильному
населению и к самым богатым произведениям земледелия, торгов-
ли и промышленности. Но сих последних при настоящем устрой-
стве ожидать невозможно». Он считал целесообразным заменить
крепостных рабочих и приписных крестьян наемными работни-
ками и привлечь на земли Алтая переселенцев. Но царский Каби-
нет долгие десятилетия не соглашался и на малые уступки, могу-
щие пошатнуть его монопольное положение.

И после реформ 60—70-х гг. XIX в. феодальные пережитки
на Алтае сохранялись в большей степени, чем в центре страны
и других районах Сибири. Неприкосновенной осталась принад-
лежность горного округа царям, и это определило многие осо-
бенности развития Алтая в пореформенный период.

Горная промышленность, являвшаяся главной отраслью эко-
номики округа, вступила после 1861 г. в полосу кризиса. С нача-
ла 70-х гг. стала неудержимо нарастать убыточность заводов, и к
концу века почти все они были закрыты.

В частной промышленности пореформенного Алтая наи-
большее развитие получила добыча золота. Частная обрабаты-
вающая промышленность была представлена мукомольными и
крупчатыми мельницами, винокуренными заводами, пимокат-
ными и овчинно-шубными мастерскими.

В конце XIX в. территория нынешнего Алтая входила в со-
став Томской губернии.

Постепенно основой экономики Алтая становится сель-
ское хозяйство. Наряду с возделыванием зерновых культур
(пшеницы, овса, ржи) расширялись посадки картофеля, зна-
чительное развитие получило пчеловодство. В начале XX в. на
первый план выходят молочное животноводство и маслоде-
лие. Алтайское масло экспортировалось в страны Западной
Европы.

В конце XIX в. по северной части округа прошел участок Си-
бирской железной дороги, к 1915 г. была построена Алтайская
железная дорога, соединившая Новониколаевск, Барнаул и Се-
мипалатинск. Совершенствовался и водный транспорт.

Столыпинская земельная реформа дала толчок переселенче-
скому движению на Алтай, что в целом способствовало эконо-
мическому подъему края.

После отмены крепостного права усилил-
ся приток на Алтай русских переселенцев
из европейской части России, стремившихся в Сибирь
в поисках свободной земли. Как правило, переселенцы
применяли прогрессивные технологии и методы веде-
ния сельского хозяйства, в частности усовершенство-
ванные орудия труда, удобрения, разводили новые для
Алтая сорта культур и породы скота.

Одновременно крупные города Алтая — Барнаул,
Бийск и Змеиногорск — превращались в торговые цен-
тры. Барнаул и Бийск становятся значительными пун-
ктами скупки сельскохозяйственного сырья, особенно
пшеницы и муки. В селах регулярно проводились торго-
вые ярмарки, в городах работали магазины и лавки.

Через Бийск осуществлялась внешняя торговля с Мон-
голией и Китаем. На Алтае в конце XIX в. сформировались
большие купеческие семьи и целые семейные кланы: Сухо-
вы, Сычевы, Морозовы, Маштаковы, Жернаковы и др.

В конце XIX — начале XX в. здесь действовало много
российских и иностранных частных фирм, в том числе
по торговле текстилем — Второвых, по продаже швей-
ных машинок — «Зингер», по сбыту сельскохозяйствен-
ной техники — «Международная компания жатвенных
машин», в золотопромышленности — «Алтайское зо-
лотопромышленное дело», «Турн и Таксис» и др.

Советская власть, установленная на Алтае в декабре 1917 г.,
пала в конце лета 1918 г., как и во всей Сибири, вследствие вос-
стания чехословацкого военного корпуса в крупных городах за
Уралом.

Некоторое время на территории, контролируемой белоче-
хами, действовали эсеро-меньшевистские органы власти. Еще
один переворот свершился 18 ноября 1918 г., когда была уста-
новлена военная диктатура и верховным правителем стал адми-
рал А.В. Колчак.

Советская власть в регионе была восстановлена только к
концу 1919 г. В 1922 г. была образована Ойротская автоном-
ная область (переименованная в 1948 г. в Горно-Алтайскую). Во
время НЭПа среди крестьянства выделился слой середняков.
Зажиточные хозяйства в основном принадлежали старожилам
и переселенцам последней четверти XIX в. Кооперативные тра-
диции на Алтае были очень крепки, наиболее солидными явля-
лись маслодельные кооперативы (в 1923 г. действовало 586 мас-
ло- и сырозаводов). В городах активно развивалась торговля, вос-
станавливались городские и сельские базары, рынки, торговые
заведения, универсальные магазины.

На протяжении 20-х гг. Алтай оставался аграрным регионом,
и поэтому основные политические и социально-экономические
процессы были связаны с развитием деревни. К началу 30-х гг.
была в основном завершена коллективизация крестьянских хо-
зяйств. НЭП к этому времени уже не существовал.

На экономическом развитии Алтайской губернии в кон-
це 20-х гг. сказывается окончание строительства Туркестано-
Сибирской железной дороги. Для переработки среднеазиатско-
го хлопка сооружается Барнаульский меланжевый комбинат.
В Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби были построены элеваторы,
в Бийске и Алейске — сахарные заводы, в Бийске, Рубцовске и
Поспелихе — мясокомбинаты. Быстрыми темпами росли ме-
таллообработка и производство строительных материалов, улуч-
шалась транспортная сеть. К концу 30-х гг. Алтай превратился в
один из крупных аграрно-индустриальных регионов Сибири.

В1928 г. И. Сталин объявил новый курс на выполнение плана
хлебозаготовок и переход к массовой коллективизации. Имен-
но с Алтая начались жестокие репрессии в отношении зажи-
точных крестьян. В 30-х гг. крестьян, избежавших репрессий,
силой загоняли в колхозы, проводя принудительную коллекти-
визацию. В 1937 г. постановлением ЦИК СССР от 28 сентября
было учреждено новое административное образование — Ал-
тайский край.

Аюди Алтая: конструктор АКМ

тенистой улочке поселка Курья распо-
ложились друг напротив друга два здания — старенькая
средняя школа и музей. Оба имеют непосредственное
отношение к судьбе знаменитого на весь мир алтайца
Михаила Тимофеевича Калашникова... В этой школе он
М.Т. Калашников народной земле

учился, а музей стал при жизни местом паломничества
почитателей таланта конструктора и зеркалом той
эпохи, на которую пришлись годы, творчества Михаила
Тимофеевича.

До 1936 г. Михаил Калашников учился в школе. По
окончании 9-го класса он поступил на работу техни-
ческим секретарем политотдела 3-го отделения Турк-
сиба. С 1938 г. началась армейская жизнь Михаила. Его
срочная служба проходила в Киевском Особом военном
округе. Сначала он прошел курс механика-водителя
танка, потом его направили в танковый полк, дислоци-
ровавшийся в городе Стрый.

14 тут уже проявилась творческая натура Михаила
Калашникова. В частности, он создал регистратор ко-
личества выстрелов из танковой пушки. Тогда же впер-
вые встретился с Г. К. Жуковым. Командующий войска-
ми Киевского Особого военного округа вручил молодому
изобретателю именные часы.

Перед Калашниковым открывался большой твор-
ческий путь. Но вскоре началась Великая Отечествен-
ная война. 14 конечно же, он, молодой танкист, не мог
не оказаться на фронте. Однако в октябре 1941 г. в его
танк угодил фашистский снаряд. Михаил Калашников
получил тяжелое ранение и серьезную контузию.

Но долго лежать на госпитальной койке, ничего не
делая, было не в его характере. Калашникова терзала
одна мысль: как помочь фронту? Эта мысль и привела
его в библиотеку, заставила сесть за чертежный стол.
А как только ему предоставили восстановительный
отпуск, он тут же выехал на станцию Матай, где неко-
торое время работал до войны. Там при помощи друзей
изготовил свой первый пистолет-пулемет.

Калашников чувствовал, что надо кое-что отла-
дить в его оружии, добиться более высокой кучности
стрельбы. Однако когда он представил свой образец вы-
дающемуся ученому-вооруженцу А.А. Благонравову, то
услышал от него похвалу. Начался новый этап в жизни
Михаила Тимофеевича Калашникова, пока еще не при-
знанного конструктора.

Первые его образцы так и не были приняты на воору-
жение. Но они обогатили его немалым опытом. И этот
опыт тогда, когда уже шел победный 45-й г., вселял уве-
ренность в успехе. Калашников начал работу над соз-
данием автоматического оружия под патрон образца
1943 г. Они не предполагал, что ему относительно бы-
стро удастся решить проблему: новый автомат выдер-
жал первые же испытания.

В 1948 г. его командируют в Ижевск. Тогда молодой
конструктор и не думал, что осядет в этом пока мало
известном ему городе, что он станет для него самым
родным. Именно отсюда спустя небольшое время уй-
дут в войска первые партии автомата.
А его влекла уже другая идея: как создать самозаряд-
ный карабин. Работал он с небывалым увлечением. Мно-
гое по ходу дела изменял. В конце концов калашников-

В горной Колывани
ский самозарядный карабин получился и легче по весу, и
надежнее в действии. Кое в чем даже превосходил симо-
новский вариант такого же карабина.

В этот период успешно завершились уже войсковые
испытания автомата, созданного Михаилом Тимо-
феевичем. И тут же было принято решение взять его
на вооружение Советской армии. В истории мирового
стрелкового вооружения начиналась новая эра — эра
автоматического оружия. Первым открывал эту эру
он, Михаил Тимофеевич Калашников. АК-47 дал ему пу-
тевку в оружейный мир и принес славу, какой не знал
ни один конструктор на планете. С появлением столь
мощного по своему действию автомата сама по себе
отпала необходимость в самозарядном карабине.

1 сентября 1949 г. Михаил Тимофеевич Калашников
зачислен в штат отдела главного конструктора «Иж-
маша». Там работает и поныне. Прежде всего занима-
ется дальнейшим развитием АК-47. К этому детищу
Калашникова добавляются 7,62-миллиметровый мо-
дернизированный автомат АКМ и модернизированный
автомат со складывающимся прикладом АКМС.

Михаил Тимофеевич известен и как конструктор пу-
леметов. Среди его достижений — 7,62-миллиметровые
ручные пулеметы Калашникова РПК и РПКС со склады-
вающимся прикладом; 5,45-миллиметровые ручные пу-
леметы Калашникова РПК-74 и РПКС-74 со складываю-
щимся прикладом. А всего в конструкторском бюро Ка-
лашникова создано более сотни образцов боевого оружия.

М.Т. Калашников — конструктор с мировым име-
нем. Известный израильский конструктор Узи Гал весь-
ма точно заявил, сказав однажды Михаилу Тимофееви-
чу: «Вы среди нас самый непревзойденный и авторитет-
ный конструктор».

Популярность М.Т. Калашникова безгранична. Од-
нажды американский философ и специалист по оружию
Эдвард Клинтон Эзел послал письмо с таким адресом:
«СССР, Михаилу Тимофеевичу Калашникову». Совсем как
«на деревню дедушке». И это послание, конечно же, нашло
адресата, хотя у нас в стране тысячи Калашниковых.

Что же касается главного детища конструктора —
автомата Калашникова, — то он признан изобретени-
ем века. Такую оценку дала французская газета «Аибе-
расъон», составившая список выдающихся изобретений
XX в. — от аспирина до атомной бомбы. По оценке за-
рубежных экспертов, в мире к началу 1996 г. изготовле-
но от 70 до 100 миллионов автоматов. Им пользуются
в 55 странах мира. Он изображен на знаменах и гербах
некоторых стран.

За создание автомата АК-47 Михаилу Тимофеевичу
Калашникову была присуждена Сталинская (Государ-
ственная) премия первой степени. Позднее были при-
няты на вооружение автомат АКМ и ручной пулемет
РТС. За этот труд конструктор удостоен звания Героя
Социалистического Труда. В 1964 г. ему присуждена Ае-
нинская премия. Спустя 34 года М.Т. Калашников вновь
стал лауреатом Государственной премии.

В 1976 г. Михаил Тимофеевич удостоен второй золо-
той медали «Серп и молот». Среди его наград — три ор-
дена Аенина, «За заслуги перед Отечеством» II степени,
ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Зна-
мени, Аружбы народов, Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, многие медали. М.Т. Калашников — кава-
лер ордена Святого апостола Анд-рея Первозванного.

Михаил Тимофеевич Калашников — доктор техни-
ческих наук, заслуженный работник промышленности
СССР, заслуженный деятель науки и техники Республи-
ки Удмуртии. Он почетный член (академик) РАН, Ака-
демии ракетно-артиллерий-ских наук, Российской ин-
женерной академии, действительный член Петровской
академии художеств и искусства, Международной ака-
демии наук, индустрии, образования и искусства США,
Международной академии информатизации, Союза ди-
зайнеров России, ряда других крупных научных учрежде-
ний; почетный гражданин Удмуртской Республики, го-
рода Ижевска, села Курья Алтайского края.

М.Т. Калашников опубликовал три книги воспомина-
ний: «Записки конструктора-оружейника» (1992), «От
чужого порога до Спасских ворот» (1997), «Я с вами шел
одной дорогой» (1999).

Есть у Калашникова и еще одно увлечение — созда-
ние охотничьего оружия. Его охотничьи самозарядные
карабины «Сайга», сконструированные на базе авто-
мата, завоевали огромную популярность у любителей
охоты в нашей стране и за рубежом. Среди них — глад-
коствольная модель «Сайга», самозарядный карабин
«Сайга-410», «Сайга-20С». Более десятка модификаций
карабинов выпускаются и ныне.

Михаил Тимофеевич увлечен классической музыкой.
Он постоянный участник традиционных А&ей музыки
Петра Ильича Чайковского. Аюбит поэзию. Еще в школе
увлекался сочинением стихов. Его предвоенные стихот-
ворения публиковались в газете Киевского Особого воен-
ного округа «Красная Армия».

Сегодня он живет и работает в Ижевске. Арй Бог ему
здоровья!

В годы Великой Отечественной войны Алтай принял более
100 эвакуированных предприятий из западных районов России,
в том числе 24 завода общесоюзного значения. На базе этих за-
водов возникли многие крупные предприятия Алтая, начавшие
работу именно в тяжелые годы войны. Промышленное произ-
водство возросло за военный период в 1,6 раза. Перспективны-
ми отраслями стали сельскохозяйственное машиностроение,
химическая промышленность, которая развивалась на местной
сырьевой базе.
Первое послевоенное десятилетие было периодом массо-
вого освоения новой техники и технологии. Темпы роста про-
мышленности края превышали общесоюзные. К началу 60-х гг.
на Алтае производилось более 80 % тракторных плугов, свыше
30 % грузовых вагонов и паровых котлов, выпускавшихся к это-
му времени в РСФСР.

В 70—80-е гг. произошел переход от отдельно действовавших
предприятий и отраслей к формированию территориально-
производственных комплексов: аграрно-промышленных узлов,
производственных и производственно-научных объединений.

А после распада СССР краевая экономика вступила в за-
тяжной кризис, связанный с потерей государственного заказа в
промышленности и нерентабельностью сельскохозяйственного
производства.

л Люди Алтая:

Михаил Сергеевич Евдокимов

Михаил Евдокимов родился 6 декабря 1957 г. в городе
Сталинске (ныне Новокузнецк) Кемеровской области.
В 1958 г. семья переехала в село Верх-Обское Смолен-
ского района Алтайского края. По окончании школы Ми-

хаил Евдокимов учился в
Варнауле в кулътпросве-
тучилище на отделении
балалаечников, затем
работал шлифовщиком
на Алтайском моторном
заводе, администрато-
ром в столовой. Служил
в армии в Нижнем Таги-
ле. В 1978—1979 гг. зани-
мал должность художе-
ственного руководителя
сельского дома культуры
в селе Усть-Катунъ Смо-
Часовня и памятный камень на месте автокатастрофы
губернатора Алтая М. Евдокимова
ленского района Алтайского края. В 1979 г. поступил в
Новосибирский институт торговли, был капитаном
команды КВН. В 1981 г. бросил учебу и уехал в Москву,
за что был отчислен из института. Впоследствии, в
2000-х гг., все же окончил институт торговли, к тому
времени переименованный в Сибирский университет
потребительской кооперации (специальность «эконо-
мика и управление на предприятии»).

В 1981 г. неудачно поступал в Московское эстрадно-
цирковое училище. В 1983 г. приглашен в Московскую об-
ластную филармонию в качестве артиста разговор-
ного жанра, а затем — в Москонцерт. 8 марта 1984 г.
дебютировал на телевидении в праздничной программе
«Огонек». С 1989 г. работал в концертно-театральной
фирме «Музыка».

Известность к артисту пришла в 1989 г. после уча-
стия в телевизионной программе «Аншлаг». В 1992 г.
окончил факультет режиссеров эстрады ГИТИСа в Мо-
скве. С 1992-го по апрель 2004 г. являлся директором
ООО «Театр Евдокимова». Снялся в нескольких филь-
мах: «Воспоминание о „Коровьем марше”» (1991), «Не
хочу жениться» (1993), «Про бизнесмена Фому» (1993),
«Не валяй дурака» (1997), «Не послать ли нам гонца?»
(1998), «Старые клячи» (2000). Принимал участие в
озвучивании животных в дилогии Натальи Вондарчук
«Вемби» («Артство Вемби», 1985 г., «Юность Вемби»,
1986 г., Киностудия имени М. Горького). Арлал автор-
ские передачи «С легким паром» («Первый канал»),
«Михаил Евдокимов в кругу друзей» («Россия»), «Не ску-
ЧАЙ!» («Россия»), «Надо жить» (ТВЦ). Выпустил не-
сколько компакт-дисков с песнями в своем исполнении.

Планы политической карьеры у Михаила Евдоки-
мова возникли еще в 1995 г. Тогда он баллотировался в
Государственную думу от Варнаула, а в 2003 г. хотел
идти на выборы в Подмосковье от Аграрной партии.
В январе 2004 г. Евдокимов сообщил о намерении пре-
тендовать на пост алтайского губернатора на пред-
стоящих в марте выборах.

Евдокимов одержал победу на выборах главы Алтай-
ского края 4 апреля 2004 г., обойдя во втором туре бал-
лотировавшегося на третий срок действующего губер-
натора Александра Сурикова. На выборы Евдокимов
шел под лозунгом «Шутки в сторону I».

СМИ окрестили победу Евдокимова «синдромом
Шварценеггера» (актер, победивший на выборах в губер-
наторы Калифорнии).

7 августа 2005 г. в 9.20 по московскому времени Ев-
докимов погиб в результате автомобильной аварии на
трассе Бийск — Барнаул, в 100 км от Барнаула и 20 км
от Бийска.

На месте гибели губернатора стоят часовня и па-
мятный знак.
Глава 3.

НАСЕЛЕНИЕ

Когда-то Николай Рерих сравнил Алтай с огромным кот-
лом, в котором на протяжении тысячелетий сменяли друг друга
множество древних этносов и культур. Находящийся в самом
центре Евразии, Алтай действительно раскинулся на пересече-
нии путей древних переселений народов и заселения Сибири.

Поэтому неудивительно, что в этом крае мирно сосуществу-
ют русские, украинцы, немцы, алтайцы, казахи и многие другие
национальности. Особенно интересное переплетение религий,
национальностей и культур сложилось в Республике Алтай. Ее
коренными жителями являются алтайцы, которые, однако, со-
гласно последней переписи населения, составляют всего 31 %.
Много здесь русского населения, а в Уймонской степи живут,
до сих пор храня свои старинные традиции, русские староверы.
В Кош-Агачском же районе близ границ с Монголией и Китаем
можно встретить казахов, которые также во многом сохранили
древний уклад жизни.

АЛТАЙЦЫ

В течение трех тысячелетий этот народ менял имя, основы-
ваясь на родоплеменных названиях. Предков современных ал-
тайцев называли ойратами, калмыками, татарами, телеутами.
После падения Джунгарии тюркские племена приняли общее
название алтай-кижи — человек Алтая, алтайцы. Под этим на-
званием и живут теперь потомки древних гуннов и тюрков, со-
храняя древний тюркский язык.

Современные алтайцы предпочитают жить в обычных до-
мах. Однако во многих алтайских селениях во дворах еще можно
увидеть традиционное алтайское жилище — аил — деревянную
постройку конической формы, крытую берестой или корой ли-
ственницы. Сейчас аилы используются только как летние кухни.
Традиционную алтайскую одежду современные алтайцы так-
же не носят. Сейчас ее можно увидеть, пожалуй, только в музеях,
театре или во время национальных праздников. Однако алтай-
ские овчинные шубы и шапки в алтайских селах носят и сейчас,
особенно чабаны, скотники или табунщики. Им много времени
приходится проводить на улице, и длинные теплые шубы спаса-
ют их от холода. Они также дают возможность прикрывать ноги
при верховой езде, а алтайские пастухи, когда пасут скот высоко в
горах, спят, завернувшись в теплую шубу. Шубы эти шьются осо-
бым способом, а готовую одежду обрабатывают печенью живот-
ного и промывают сывороткой для большей прочности. Считает-
ся, что после такой обработки шубе ничего не страшно.

Сохранились и некоторые блюда традици-
онной алтайской кухни, отличительной
особенностью которой является то, что она не знает пер-
ца и острых блюд. Любимая и широко распространенная
национальная еда алтайцев — отварное мясо. Оно кла-
дется на властительное блюдо и ставится в 'центре сто-
ла. Мясо запивают горячим крепким бульоном, заправлен-
ным солью и луком. Популярны у алтайцев и ишшлыки.
При забое домашних животных делают кровяную колба-
су — кан. Раньше кчислу деликатесов относилась фарши-
рованная селезенка — телун и отварные кишки лошади —
каазы. Из пресного теста на бульоне варят тутпач — ко-
лобки, которые подают с мясом, бульоном и жиром.

Большое место в питании алтайцев занимают молоч-
ные продукты. Одно из любимых блюд — каймак, тол-
стая суточная пенка с поверхности кипяченого молока.
Каймак добавляют в чай, едят с хлебом. Также из молока
делают чегень — кислую простоквашу из обезжиренного
кипяченого молока, баштак — нечто среднее между тво-
рогом и брынзой, домашние сыры кургут и арчи. Из молока
даже гонят самогон — араку (12— 16-градусный алкоголь-
ный напиток).
Развлечения тоже родом из далекого прошлого. На больших
праздниках, при большом стечении народа, во время свадьбы
устраиваются различные спортивные игры. Одними из самых
распространенных развлечений являются конные скачки. Луч-
шие наездники получают в подарок овцу, нарядный платок. Бы-
тует национальный вид борьбы — куреш. Из настольных игр
алтайцы играют в шатру — древнейший вариант шахмат.

Сохраняет свои национальные особенности одежда алтай-
цев. В настоящее время бытуют овчинные мужские и женские
шубы, шапки, теплая обувь. Их носят зимой и в основном те,
кто по характеру работы много времени находится на улице: ча-
баны, скотники, табунщики. Покрой таких шуб традиционный.
Переднюю полу и обшлага украшают: обшивают темной тка-
нью, вышивают цветными нитками. Мужские и женские шубы
подпоясывают длинной полосой ткани.

Повсеместно сохранилась и алтайская круглая шапка с вы-
соким верхом из лапок лисы, рыси или беличьих шкурок, с вну-
тренней стороны подбитая шкуркой ягненка. Форма и отделка
шапки традиционны. При отсутствии лисьих или рысьих лапок
верх шапки шьют из бархата, вельвета, сукна или другой ткани.
Такую шапку носят все, независимо от пола и возраста.

Еще в 30-е гг. вышел из повседневной носки чегедек — тра-
диционная женская одежда. Но он широко используется как
сценический костюм в театре и на эстраде. Кроме того, сегодня
нередко используют чегедек как свадебную одежду невесты.

Увлекательное зрелище представляют алтайские праздники
народов, такие как межрегиональный народный праздник Эл-
Ойын, Чага-Байрам, Дьылгаяк и многие другие.

Эл-Ойын

Традиционным национальным праздником ойрот-алтайцев
с участием всех живущих на Алтае народов и фольклорных групп
является праздник Эл-Ойын, то есть «всенародный праздник».
Тысячи людей спешат летом в горы, чтобы вместе окунуться в
172

стихию народного веселья. На праздник собираются не только
жители Алтая, приезжают делегации из Монголии, Тувы, Хака-
сии, Казахстана. Каждая делегация устраивает свой юрточный
или палаточный городок. Эл-Ойын — это выступления разно-
язычных фольклорных групп. Прекрасные театрализованные
представления, повествующие о прошлом алтайцев (о героях
сказаний, мифов, эпосов), колорит национальных костюмов и
рядами выстроенные ансамбли юрт и аилов производят неиз-
гладимое впечатление.

Эл-Ойын — это не только фольклорный, но и спортивный
праздник. Спортсмены выступают в 9 видах спорта. Это ку-
реш — национальная борьба, шатра — алтайские шашки, кам-
чи — выбивание плетью деревянных бабок, кодурге-кеш — под-
нятие камня, а также жонглирование ногами кусочком свин-
ца, обернутым в козью шкуру (тебек), смотр конской упряжи и
шорных изделий (малчи мерген).

Но самым прекрасным зрелищем на этих праздниках яв-
ляются, конечно же, конные виды спорта. Национальное родео
Эмдик-уредиш — это не только спорт, но и риск.

Заключительное выступление спортсменов-конников на са-
мых выносливых и быстроногих лошадях — аргымаках можно
назвать кульминацией спортивного праздника, где победителя
ждет ценный приз — автомобиль.

Чага-Байрам

«Чага-байрам» в переводе означает «белый праздник». Это
давно забытый праздник. Впервые он проводился в далекой вы-
сокогорной Чуйской степи, так как именно чуйцы сохранили
ламаистский обряд встречи Нового года. Этот праздник отме-
чается вместе с монголами, тувинцами, бурятами, калмыками,
народами Тибета и Индии.

Праздник начинается с началом новолуния в конце фев-
раля — начале марта. С раннего утра совершается обряд по-
клонения солнцу, Алтаю. На специальном тагыле-алтаре пре-
подносят угощения из молочных продуктов, привязываются
кыйра-ленточки, зажигается костер, и все это сопровождается
благопожеланиями. Обычно обряд совершают мужчины, при-
держивавшиеся предновогоднего поста с чтением сутр и тд.

После исполнения обряда начинается непосредственно
празднование — собирается народ, устраиваются всевозмож-
ные культурные и спортивные мероприятия. Катаются с горы
на санках и на шкурах скота и тд.

Дьылгаяк

Языческий праздник Дьылгаяк — это то же самое, что и
Масленица у русского народа. Хотя многие народы приняли
христианство, но этот праздник, символизирующий язычество,
все равно остался. В этот день народ собирается на улице. Сжи-
гаются соломенные и другие чучела — символика уходящего
года. Устраиваются увеселительные мероприятия в шутовских
одеяниях. Идет большая ярмарка, и устраиваются веселые ат-
тракционы с песнопениями.

КАЗАХИ

В конце XIX в. несколько казахских родов откочевали в Чуй-
скую степь из Восточного Казахстана. Одной из главных при-
чин их переселения на Алтай было сокращение пастбищ в Усть-
Каменогорском уезде Семипалатинской области. С этого вре-
мени на территории Горного Алтая появилась новая этническая
группа — чуйские казахи. История пограничных миграций ка-
захов очень подвижна и нестабильна: неоднократно казахские
роды пересекали границу, селясь то в Монголии, то возвращаясь
обратно в Сибирь.

В начале 1990-х гг., например, многочисленные казахские се-
мьи уехали в ставший независимым Казахстан. Но спустя не-
сколько лет многие алтайские казахи, не прижившись в «более
современном» Казахстане, вернулись обратно. На сегодняшний
день в Кош-Агачском районе проживают около 11 тыс. каза-
хов — чуть больше половины местного населения.

Традиционное жилище казахов представляет собой дере-
вянный дом с плоской крышей. Зимой в этом районе не бывает
большого снега, и двускатная крыша не используется. Подобно
алтайцам, у многих казахов во дворе стоит юрта, выполняющая
роль летней кухни.

В некоторых местах можно увидеть старинную войлочную
сборную юрту, которой казахи пользуются во время кочевий.
Основу юрты составляет каркас из тростниковых прутьев, состав-
ленных в форме решетки. Вокруг прутьев обвиты шерстяные пояса
с ярким цветным орнаментом, они выполняют роль современных
обоев и служат для тепла и украшения интерьера С внешней сто-
роны каркас укрыт толстым войлоком Деревянная дверь в юрту
маленькая, входить нужно сильно нагнувшись, чтобы не ударить-
ся. Говорят, что подобные юрты, помимо легкой и быстрой сборки
(они сделаны без единого гвоздя), обладают еще свойством долго-
вечности: у хороших хозяев они служат до 40 лет!

Женщины до сих пор сами изготавливают напольные ков-
ры для своего жилища — сырмаки. Они делаются из толстого
войлока, который красят яркими красителями. Каждая жен-
щина должна приготовить приданое для своей дочери: выши-
тые наволочки, покрывала, подзоры для кровати и настенный
коврик — тускииз. Тускииз — богатый парадный ковер, цен-
нейшая реликвия казахской семьи, своеобразный талисман. Он
воспринимается как символ благосостояния хозяев.

Тускииз — один из главных предметов приданого невесты,
ковер-оберег, который должен защищать от дурного глаза и пор-
чи новобрачных. Неслучайно орнамент вышивки часто включает
солярный круг — образ солнца, дающего тепло и жизнь, а также
другие сакральные мотивы: треугольник, ромб, летящих птиц.

Основу пищи казахов составляют бара-
нина и конина, а также продукты из сква-
шенного молока (айран, катык). Ъареное мясо разделы-
вают, тщательно отделяя от костей, и едят руками.
Честь разделать мясо выпадает старейшине. Самым
главным куском во время праздничной еды считается
баранья голова. Кость (джамбез) дают почетному го-
стью. Одно из самых распространенных блюд казах-
ской кухни — бишбармак — тесто с луком и вареной
бараниной, его едят руками. Также в рационе казахов
много пирогов и лепешек из теста с мясом, типа чебу-
реков, и сладких пирожков. Из напитков казахи предпо-
читают целебный кумыс из молока кобылы. Кумыс счи-
тается самым уважаемым азиатским напитком. Гово-
рят, что он даже лечит легочные заболевания.

Традиционную одежду современные казахи одевают только
в дни национальных праздников. Женский наряд шьется из яр-
кого, как правило, малинового бархата, с вышивкой золотой ни-
тью. На голову надевают небольшую шапочку. В повседневной
жизни женщины носят головные платки, цвет и узор которых
свидетельствует о возрасте и статусе. Самые пожилые женщи-
ны, например, надевают гладкие белые платки. Мужчины носят
тюбетейку, причем ее цвет и узор также говорят о социальном
положении человека. Так, старейшина рода, самый уважаемый
человек, носит черную тюбетейку с белой аппликацией.

Казахи — музыкальный народ. В качестве
инструментов чаще всего используют до-
мру и свирель (сбызгы). Во время праздников женщины
поют, аккомпанируя себе на домбре.

Казахи отмечают религиозные исламские, обще-
гражданские, а также некоторые традиционные празд-
ники. 1 и 9 мая проводится народное мероприятие —
Кызхуул — «Догони девушку». Это своеобразные конные
скачки, проводимые среди девушек и юношей. Правила
таковы: если юноша догоняет девушку, он должен ее
поцеловать, а если девушка юношу — она ударяет его
плеткой.
Казахи трепетно относятся к своим традициям и культуре
и стараются их сохранить. В настоящее время в общеобразо-
вательных школах Кош-Агачского района преподается казах-
ский язык, отмечается национальный праздник Наурыз. В Кош-
Агачском районе функционируют пять мечетей, Центр казах-
ской культуры, фольклорные ансамбли.

РУССКИЕ СТАРОВЕРЫ

По соседству с казахской границей, в Уймонской долине,
раскинулся известный анклав староверов, или «стариковских»,
как их здесь называют. Они пришли сюда уже очень давно — то
ли в поисках Беловодья — легендарной страны свободы и спра-
ведливости, убежища от воцарившегося в мире антихриста, то
ли гонимые церковью.

История русских крестьян-старообрядцев — одна из инте-
реснейших страниц прошлого Алтая. Заселение Алтая русски-
ми началось еще в Допетровскую эпоху. В середине XVII в., ког-
да на Руси произошел раскол церкви, сторонников старых усто-
ев стали жестоко преследовать, в результате чего они тоже были
вынуждены уходить в горы Алтая. Но даже здесь не нашли они
покоя. Церковные и светские власти продолжали преследовать
их за веру и за незаконное, самовольное переселение.

Только в 1792 г. Екатерина Великая издала приказ о про-
щении старообрядцев за побег и предоставлении им права на
жительство при условии уплаты подати — ясака. С тех пор ста-
роверы были приравнены к местному алтайскому населению
и освобождены от рекрутской повинности. В советские годы
многие из старообрядцев были репрессированы как середняки
и враги народа.

На Алтае староверы освоили значительные территории, об-
разовывали целые селения. Горные деревни раскольников с па-
шенным земледелием, маральниками, горными пасеками, се-
нокосными и лесными угодьями были цветущими оазисами.
Почти за два поколения они сумели приспособиться к большим
температурным перепадам, быстротечному лету и длительной
зиме, сезонным разливам Катуни и других речек. Постепенно
отбирались наиболее надежные способы хозяйского отноше-
ния к окружающему миру.

Уймонские старообрядцы-земледельцы в Алтайских горах
превратились в прекрасных охотников, метких стрелков, от-
личных рыболовов. Добытую пушнину и шкуры жители Бело-
водья выменивали на зерно, скот, одежду у китайцев и русских
казаков в селениях, расположенных вблизи пограничной зоны.
Развивали они и русские ремесла: плотницкое, ткацкое, пимот-
каное, шубное и др. Кержаки Уймонской котловины пряли лен,
делали белье, одежду, коврики, красивые пояса и опояски.

Жили староверы в добротных, теплых, хорошо освещенных
домах с застекленными окнами. Внутри дома было чисто и ак-
куратно. Стены расписывались затейливыми узорами и яркими
красками. Краски — сурик, охру, бакан — народные умельцы
готовили из натурального сырья. В настенной живописи рас-
пространенными мотивами были изображения диковинных
зверей, птиц, пышные и большие цветы, затейливый раститель-
ный орнамент. Полы застилались ткаными половиками, войло-
ком. Вдоль стен стояли кованые сундуки, на кроватях лежали
красивые вышитые покрывала. Но самым уютным и теплым
местом в доме была, безусловно, печь. Над ее пологом устанав-
ливались полати, на которых спали дети. Место напротив устья
печи занимала хозяйка. Здесь располагались удобные посудные
шкафчики, размещалась кухонная утварь.

Свои дома староверы держали в поразительной чистоте.
Дом мели несколько раз в день, печь подбеливалась. Некраше-
ные полы, лавки, полки скребли вениками, ножами, оттирали
песком каждую субботу.

Старинную одежду уймонских старожилов теперь надевают
только во время праздников и молений, кроме того, она исполь-
зуется фольклорными коллективами. Традиционный староверче-
ский костюм отличался яркостью и многообразием цвета, яркой
отделкой. Летний мужской костюм включал белую рубаху, укра-
шенную красным узором по воротнику и рукавам, и шаровары
из холста. Праздничный костюм состоял из широких шаровар-
чембар из плиса или замши и однотонной или пестрой подболоч-
ки. Верхнюю одежду: зипуны, азямы, тулупы — шили из теплого
сукна, меха, овчины, кожи, покупной верблюжьей шерсти.

Л Традиционный женский староверческий
костюм включал в себя головной убор, са-
рафан, рубаху, пояс, фартук (передник). Короткие ру-
бахи, в простонаречье именуемые рукавами, шились из
белого холста и украшались богатой вышивкой, горлови-
на густо насбаривалась по узкому воротнику — стойке.
Основным типом сарафана уймонских женщин сначала
был косоклинный, затем круглый лямочный. Множество
сборок делало круглый сарафан пышным и красивым.
Важным элементом традиционного старообрядческо-
го костюма были пояса и опояски. С момента крещения
пояс был обязательным для старовера в течение всей его
жизни. Своеобразной была и обувь уймонских жителей.
Из выделанной грубой и толстой кожи мужчинам шили
короткие и высокие сапоги, женщины носили башмаки.
От местных народов староверы, позаимствовали удоб-
ную и теплую меховую обувь — унты, сшитые из козьего
меха вовнутрь, и короткие кисы. Из валяной шерсти они
сами делали зимнюю обувь — валенки (пимы).

Большой исторический интерес представляет гончарное ре-
месло уймонских староверов. На Уймоне гончарным делом за-
нимались женщины. Посуда изготавливалась не из одного кома
на гончарном круге, а путем наложения валиков (на Уймоне их
называли караличками) друг на друга. Такая техника изготов-
ления глиняной посуды называется налепом. Процесс состоял
из нескольких стадий. Начиналось все с добычи глины. К глине
добавляли чистый мелкий катунский песок и мяли на грубой
холстине, пока не оставалось комочков. Из получившегося гли-
няного теста лепили валики, которые в 3—5 рядов выкладыва-
лись на подготовленное плоское дно. Валики затирались и за-
глаживались водой для выравнивания боковых поверхностей.
Подготовленные изделия подвергали обжигу в русских печах на
горящих березовых дровах. Для прочности и красоты использо-
валась технология обварки: вынутые из печи изделия погружа-
ли в теплые отвары пахты, сыворотки, чтобы они кипели. После
обварки посуда приобретала красивый черный цвет. Необва-
ренные изделия оставались цвета красной терракоты.

Конечно, сегодня быт староверов Уй-
монской долины изменился, современная
жизнь накладывает на него свой отпечаток. Чтобы ве-
ковые традиции не исчезли безвозвратно, уймонцы соз-
дают музеи. Интересно, что инициаторами стано-
вятся дети, как, например, в селе Верх-Уймон. История
музея в этом селе началась с обыкновенного льняного
полотенца, принесенного на урок истории. Потом дети
начали нести в школу все, что давно вышло из употре-
бления в быту. С помощью всех этих вещей удалось вос-
создать обстановку типичной старообрядческой семьи.
Помимо этого школьники, опрашивая старожилов, со-
брали много пословиц и поговорок, заговоров и примет
Уймонской долины. Выл собран интересный материал
о Великой Отечественной войне, ведь потомки суровых
староверов также, не жалея своей жизни, сражались за
Родину.

НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ

Алтайцы унаследовали от своих предков богатейшее устное
творчество, которое непрерывно обновлялось и обогащалось. По
своему художественному достоинству, эмоциональному воздей-
ствию, образному богатству алтайские народные сказания ста-
вятся в один ряд с такими замечательными эпическими произ-
ведениями, как русские былины, нартские сказания, «Манас»,
«Калевала» и тд. «Собрание народных героических сказаний»,
выпущенное Горно-Алтайским научно-исследовательским ин-
ститутом истории языка и литературы, составило 11 томов.

Бесценные народные творения сохранены и пронесены че-
рез все бури времени памятью и талантом кайчи — сказите-
лей, певцов-рапсодов, которые обладают даром горлового пе-
ния. Они исполняют героические сказания порой в течение не-
скольких дней и ночей своеобразным горловым звуком — каем
под аккомпанемент топшура — двухструнного музыкального
инструмента. Такое пение представляет собой низкий горловой
речитатив, требующий большого вокального искусства.

Сказители издревле пользовались большой любовью и ува-
жением народа. В сказаниях, раздольных песнях испокон веков
воспевались красота и щедрость родной земли, мечты и чаяния
простого человека, возвышались доброта, жизнелюбие, справед-
ливость. Простой человек боролся и побеждал своего врага си-
лой, умом и смекалкой. Герою помогала преодолевать препят-
ствия сама природа. Вместе со сказителем переживали, плакали
и радовались слушатели. Для алтайцев слушание сказаний было
общением с искусством.

Говорят, что даже шаманы, обладавшие умением посред-
ством пения и исполнения различных ритмов на бубнах эмоци-
онально воздействовать на суеверные массы, предпочитали не
проводить свои религиозные мистерии в тех долинах и аилах,
где находились сказители. Шаманы опасались вступать в спор с
великой гуманной силой их искусства. Кайчи по праву называ-
ют хранителями народной мудрости.

Ня Алтае и далеко за его пределами из-
вестны имена замечательных сказителей

Николая Улагашева, Таабы Юдакова, Сорпона Этенова.

Алтайским Гомером называют ныне здравствую-
щего Алексея Калкина, в исполнении которого записано
знаменитое сказание «Маадай Кара». Среди нового по-
коления сказителей известен Таныспай Шинжин.

В горах Алтая и поныне звучат низкие рокочущие го-
лоса современных сказителей, которые поют о славных
деяниях богатырей прошлого, рассказывают молодым о
замечательных традициях трудолюбия, дружбы между
народами, любви к Родине.

Безусловно, знаменитая Хохлома оказала свое влияние на
характер творчества современных мастеров Алтая, работаю-
щих в этом жанре. Но в красках и орнаментах деревянных
блюд, мисок, ложек продолжают жить традиции широко рас-
пространенной в прошлом алтайской интерьерной росписи
по дереву.

Роспись эта продолжила архангельско-вологодские тради-
ции. Их прививали здесь выходцы с Русского Севера, которые в
XVII—XVIII вв. обживали Алтай. Они явились продолжателями
высокоразвитой художественной культуры, профессиональных
навыков в области декоративной резьбы и росписи по дереву.
Однако местная природа, яркая, полнозвучная, не могла не ска-
заться на творчестве народных мастеров. И стали расцветать в
росписи по дереву алтайские цветы — огоньки, марьины корни,
появилось изображение горного алтайского тетерева.

В деревенских избах расписывались зачастую целые стены,
создавались ансамбли интерьерной росписи. Это чисто алтай-
ское явление, не имеющее аналогий ни в одной из других си-
бирских областей. Богатейшими узорами покрывались потол-
ки, двери, простенки, полати. На ярко-красном киноварном
фоне цвели голубые, сиреневые, розовые, белые, малиновые цве-
ты и бутоны, окруженные изумрудными листочками, над ними
порхали птички.

Старые мастера прекрасно чувствовали возможности дерева,
знали воздействие на него горячего, вытопленного в печи молока.
От него стена делалась блестящей, «лакированной» — станови-
лась идеальной основой для дальнейшей росписи красками.
Наиболее древний и характерный мотив росписи — цве-
точный куст, растущий из вазона. Красный, насыщенный цвет
фона сочетается с синей, ультрамариновой рамкой. По своему
колориту, орнаментальным мотивам этот вид алтайской роспи-
си — «красный» — близок к вологодской и олонецкой роспи-
сям. Существовал и второй тип росписи — «белый», более позд-
ний, который можно назвать народным вариантом понимания
русского ампира, — розетки и венки по белому фону. Но «крас-
ная» роспись преобладала. По ее художественным законам рас-
писывалась на Алтае и домашняя утварь — прялки, ушаты, ко-
рыта, коромысла, настенные шкафчики.

Еще в 50-х гг. прошлого века в глубинных
селах Алтая можно было увидеть немало
крестьянских домов с интерьерной росписью по дереву.
Именно тогда сотрудники московского НИИ художе-
ственной промышленности, организовавшие поисковую
экспедицию, обнаружили в деревне Хмелевке (Заринский
район) необычную вещь — фрагмент росписи с име-
нем ее автора. Была найдена расписная опечка (верх-
няя часть доски над русской печью), на которой значи-
лось: «Акент Бушуев. 1897 год». Это огромная редкость.
Большинство подобных росписей, как и другое работы
старых народных мастеров, подписей не имеют. Одно
общее имя у этих авторов — народ. Его коллективными
усилиями из поколения в поколение создавалась и разви-
валась художественная традиция.

Новое время существенно изменило крестьянский
быт. Стены деревенских домов стали покрывать шту-
катуркой, и интерьерную алтайскую роспись можно
увидеть только в музеях, в том числе и в Алтайском кра-
евом музее изобразительных и прикладных искусств.

Этот вид народного творчества находит теперь
выражение в малых формах. Украшение предметов до-
машнего обихода отнюдь не потеряло своего значения.
Издревле эти вещи несли в себе два начала — утили-
тарное и художественное, которые существовали в
естественном единстве.

Разнообразнейшую расписную деревянную посуду выпу-
скает Барнаульский лесхоз. Это настоящая посуда: по мискам
можно разливать расписным половником окрошку, уху, из де-
ревянных кружек можно пить квас, размешивать яркими чай-
ными ложечками сахар в чашках. Но в то же время это и худо-
жественные изделия, покрытые богатой росписью. Их охотно
покупают как сувениры, они вносят в дом своеобразный коло-
рит, а тем, кто привез их с Алтая, всегда напоминают об этом
чудесном крае.

Барнаульская посуда делается в основном из березы и оси-
ны в отличие от посуды хохломской, на которую идет древесина
ольхи и липы. Местный материал потребовал и разработки но-
вой технологии. В лесхозе действует конструкторское бюро, ра-
ботают профессиональные художники, есть и самоучки, освоив-
шие роспись по дереву. Здесь создаются богатые столовые сер-
визы с супницами, обеденными мисками, блюдами для закуски,
разнообразные ложки, солонки, бокалы, деревянные рюмки.
Разрабатываются не только русские мотивы росписи, но и на-
циональные, алтайские.

Кроме того, Барнаульский лесхоз выпускает оригинальные
сувенирные сервизы с самоварами. На самоварные металличе-
ские бока наносится красочная роспись, тем же орнаментом
расписаны и деревянные чашки. Соседство металла и дерева,
породненных общей росписью, очень необычно. Такой сервиз
выпускается только на Алтае.

Туристы могут воспользоваться услуга-
ми Барнаульского экскурсионного бюро и
посетить цехи лесхоза, где делаются расписная посу-
да и другие сувениры из дерева. Знакомство с работой
предприятия — часть трехчасовой автобусной экскур-
сии по окрестностям Барнаула. Экскурсия называется
«Ленточный бор — краса Алтая». В этом бору и рас-
положен лесхоз, на территории которого оформлена
оригинальная поляна сказок. Поляна «населена» фоль-
клорными персонажами, фигуры которых выполнены
из дерева и вызывают большой интерес и у детей, и у
взрослых.

Вообще использование дерева на Алтае необыкновенно раз-
нообразно. Береста и лоза, например, превосходные материалы
для ручных ремесел, которые зародились здесь в древности и
живы до сих пор.

Из бересты делают туеса. Туес красив, как хорошая игруш-
ка, и туес в то же время — отличная посуда с первоклассными
гигиеническими свойствами. В нем можно хранить муку, крупу,
крахмал, ходить с ним по ягоды, пить из него квас и роднико-
вую воду.

В Горно-Алтайской автономной области есть два предприя-
тия по выпуску сувениров. На Горно-Алтайском лесокомбинате
делают посуду из кедра, медовые бочонки, красивые кухонные
наборы (разделочные доски, деревянные банки для соли и саха-
ра). Турочакский леспромхоз специализируется еще и на туе-
сах, на бересте. Красивы сухарницы, конфетницы, сплетенные
из тонких берестяных полосок. Оплетаются берестой обыкно-
венные стеклянные бутылки — и удобно (бутылка не так хруп-
ка в этой «одежде»), и нарядно.

Но туеса, конечно, особая статья. Их делают разными. Есть
скромные, гладко-коричневые, а есть и с элементами резьбы по
бересте, когда на светло-коричневом фоне светлеет кружевны-
ми зубчиками лента узора. Есть и такие, на которых можно уви-
деть цветную роспись. Эти туески особенно нарядны. Как на-
рядны корзинки, сплетенные из лозы и некрашеного шпона
осины.
хДХ. Л В турочакских местах, на берегу Телец-
кого озера, прямо, на территории турба-
зы «Золотое озеро» работает сувенирная мастерская.
Здесь же есть киоск, где можно купить деревянные суве-
ниры: медали, ложки, кружки, бочонки для меда, скуль-
птуру. Все это делают местные мастера — резчики по
дереву, и каждый, кто отдыхает на этой турбазе, мо-
жет увидеть, как работают резчики, как воплощается
в сувенирах их творческая фантазия.

Очень широко распространено на Алтае узорное ткачество.
Во время экспедиций сотрудники краевого Музея изобрази-
тельных и прикладных искусств собрали большую коллекцию
старинных образцов народного ткачества. Встречаются подпис-
ные изделия. Сохранила свое имя на женском «хитро-мудром
рукодельице» жившая некогда в Залесовском районе мастери-
ца, выткавшая слова: «Пояс ткан Зинови Алексеевой Аитки-
ной». Но больше традиционно безымянных рукоделий, таких
как малиновые вожжи, на которых чернеет вытканная надпись:
«Кони резвые разбежитесь. Ой ты, кучер господин, удержи коня
один!»

Не найти, наверное, на Алтае ни одного села, ни одной де-
ревни с русским или украинским населением, где бы хозяйки
не ткали пестрых, удивительно практичных и красивых полоса-
тых половиков. Участники многих туристских маршрутов, про-
ходящих и по степным, и по лесным, и по предгорным районам
края, имеют возможность побывать на традиционных сельских
праздниках и увидеть образцы ткачества — одного из самых
жизнестойких видов народного прикладного искусства.

В традиционных алтайских и казахских районах до наших
дней сохранилось древнее ремесло художественной обработки
войлока.

И сейчас эти изделия служат прекрасным украшением жи-
лищ. Качество исполнения и художественная ценность их та-
ковы, что прямо со стен домов они попадают на крупные про-
фессиональные выставки изобразительного искусства, «пересе-
ляются» в музейные фонды.

Но чтобы близко познакомиться с творчеством создателей
этих ковров, не обязательно идти в музей. Плановые маршруты
по Горному Алтаю предполагают знакомство туристов с жиз-
нью местного населения, его бытом, который сохранил многие
экзотические черты.

Гончарное ремесло не получило на Алтае
сколько-нибудь заметного художествен-
ного развития. Но местные глины отличались высоким
качеством, и именно глина служила основой для тех яр-
ких красок, которыми расписывались тут крестьян-
ские избы. Краски, жидко разведенные олифой (она ва-
рилась из домашнего льняного масла), обладали такой
прочностью, что стены можно было тереть тряпкой с
песком, не причиняя росписи никакого вреда.

Аля производства художественных керамических
изделий глина стала использоваться на Алтае сравни-
тельно недавно. Местную керамику выпускает Бийский
многоотраслевой комбинат.

ДОРОГОЙ ВЕРЫ

Каждая цивилизация оставляла свой отпечаток на рели-
гиозно-культурных традициях коренного населения региона.
Поэтому, когда говорят о религии алтайцев, имеют в виду слож-
ную смесь из элементов разных религий — от анимизма и язы-
чества до христианства.

Религиозные воззрения алтайцев зародились в глубокой
древности. Первоначально религией алтайцев был шаманизм с
выраженными чертами обожествления природы. По представ-
лениям алтайцев, видимый мир делится на три сферы: небес-
ную, земную и подземную. Владыка верхнего мира — Верхов-
ный бог-создатель — Ульгень. Подземным же миром правит его
брат Эрлик. Земной мир населяют люди и огромное количество
разных духов, которые людям ближе небесных богов. В первую
очередь это, конечно, духи природы.

По представлениям алтайцев, каждому природному объекту
соответствует свой дух — ээзи. Ээзи населяют горы, источники,
реки, ледники, перевалы и даже деревья, камни и тд. Считает-
ся, что ээзи обычно невидимы, но иногда могут принимать об-
лик человека или животного. Так, например, ээзи — хозяин Ал-
тая — часто предстает в образе женщины с рыжими волосами,
а иногда показывается в образе старика в белой одежде.

По представлениям алтайцев, хозяина Алтая можно увидеть
во сне. Если он приснится, то это предвещает удачу. Через сон
хозяин Алтая может выказать свое недовольство человеком или
его наказать. Вообще, считается, что духи восприимчивы к люд-
скому вниманию. Если не соблюдать уважения к духам, то мож-
но их огорчить и привлечь неприятности и несчастья.

Одним из наиболее распространенных обрядов, через кото-
рый почитаются духи, является обряд завязывания ленточек на
ветках так называемых шаман-деревьев, которые и сейчас часто
встречаются на Алтае.

В конце XIX в. на Алтай пришли православные миссионе-
ры. Создавая благоприятные условия жизни для перешедших
в христианство язычников, православная церковь быстро стала
популярной среди алтайцев. Однако алтайцы все равно хранили
веру в языческих духов, по-прежнему обращались к шаманам.

^^^<3 В начале прошлого века на Алтае нача-
лось создание обновленной религиозной
идеологии — бурханизма. В основе бурханизма лежа-
ли элементы исторических мифов алтайского народа
о пришествии спасителя — Белого Бурхана, который
освободит свой народ от чужеземного ига. Вестником
Бурхана должен выступать хан Ойрот — священная
личность для всех тюркских народов. Бурханизм в про-
тивовес шаманизму получил название белой веры. Он
Шаман на реке Кучерлы, конец XIX в.

отвергал курение, камлание
и кровавые жертвоприноше-
ния, столь характерные для
шаманского культа.

В отличие от большинства
религий, созданных тем или
иным основателем, шама-
низм алтае-саянских наро-
дов является религией, хотя
и возникшей в древности,
но сложившейся естествен-
ным историческим путем
на основании народного ми-
ровоззрения, включавшего в
себя ранние религиозные и
мифологические представле-
ния, связанные с отношени-

ем человека к окружающей природе и ее стихийным силам.

Вера в полную зависимость человека от духов и божеств со-
ставляла непреложную основу алтайского шаманизма. Алтайцы
верили, что все виды благополучия находятся во власти духов и
божеств, контакт с которыми осуществляют шаманы.

Алтайские шаманисты олицетворяли природу. Согласно их
представлениям, у каждого объекта или явления окружающей
природы — будь то гора или река, дерево или камень, птица
или зверь, гром или дождь — имелся свой хозяин, который в
воображении шаманистов был самостоятельным, но нечело-
веческим существом, как бы слившимся с данным объектом

или явлением.

В земной жизни, в самый ранний период, до того, как ребе-
нок начинал свободно говорить, считалось, что он более связан с
небесным миром, чем с окружающими людьми. Ребенок нахо-
дится в то время под охраной и присмотром «матери Умай».
Как только ребенок начинал свободно говорить, общаться со
своими родителями, родственниками, то есть входил в земной
социальный мир, его непосредственные связи с Умай прекра-
щались.

Вместе с ним рос и взрослел его двойник, который до самой
смерти человека был неразрывно связан с его телом. Во время
смерти двойник, по одним представлениям, покидал тело и воз-
вращался к божеству, а по другим — перекочевывал в «страну
умерших».

Важным положением была вера в духов шамана, составля-
ющих его сакральную и магическую силу. Все культовые дей-
ствия, который совершал шаман, и все результаты, которых он
добивался, осуществлялись его духами, которых он призывал в
начале каждого камлания.

У каждого шамана имелись свои духи, при-
чем неоднородные по составу. Наиболее
общими для шаманов были две категории духов: покро-
вители и помощники. Покровителями выступали боже-
ства и духи высокого ранга — Улъгенъ и его сыновья, бо-
жество огня, хозяева священных гор. ^хи-помощники в
свою очередь делились как бы на два разряда. В один из
них под названием «тос» объединялись предки каждого
шамана, но не предки вообще, а предки, которые сами
при жизни были шаманами. Ко второму разряду от-
носятся прочие служебные духи, которые призывались
перед камланием ударами в бубен, заполняли его и со-
провождали шамана во время камлания в ту или иную
зону Вселенной. Служебные «духи бубна» (чалулар) и
составляли реальную силу шамана. Личные духи, при-
званные или «притянутые» (тартын) шаманом, опре-
деляли его культовые возможности.

Среди покровителей шаманов обязательно стоит
упомянуть божество огня, являющееся универсальным
с глубокой древности. К высоким покровителям, помо-
гающим шаманам, относились хозяева священных гор,
от которых шаманы получали свои бубны и которым
устраивали специальные моления — камлания, обра-
щаясь к ним с различными просьбами: дать благополу-
чие их роду или отдельным людям, прибегающим к по-
мощи шаманов.

Наиболее характерной категорией духов-помощ-
ников алтае-саянских шаманов были духи — предки
каждого шамана, считавшиеся кровными и представ-
лявшие собой духов умерших шаманов (тос). От этих
духов они получили шаманское призвание и шаманский
дар, передаваемые по наследству.

Культ шаманов-предков в алтайском шаманизме достиг той
степени развития, при которой отдельные шаманы были возве-
дены в ранг местных духов или божеств и канонизированы.
Глава 4.

ГОРОДА АЛТАЯ

БАРНАУЛ: СИБИРСКИЕ АФИНЫ

Когда подлетаешь к Барнаулу, то обращаешь внимание, ко-
нечно, на широкую, полноводную Обь и на огромные, тянущие-
ся на километры промышленные кварталы. Сразу видно — го-
род большой, индустриальный...

/^5 Барнаул — город (основан в 1730-х гг.,
статус города с 1771 г.) в России, адми-

нистративный центр Алтайского края (с 1937 г.). Рас-
положен на юге Западной Сибири в месте впадения реки
Барнаулки в Обь. Площадь города —321 кв. км, населе-
ние — 647,7 тыс. человек.

Спустившись же на землю с небес, лучше всего обозревать
город с высокого берега Оби, от Нагорного парка, где когда-то
давно находилось городское кладбище, а затем местная ВДНХ.
Отсюда открывается лучшая панорама Барнаула. Под вами —
величественная Обь с перекинутым через нее мостом, ультрасо-
временные и старые здания, городские трассы: как-никак Бар-
наул — столица огромного края.

А Барнаул — столица не только по статусу. В нем есть и сто-
личная архитектура, и столичная культура, и вообще — столич-
ный дух.

Город расположен на берегу Оби, у впадения в нее речки Бар-
наулки — она-то, видимо, и дала ему название. Однако относи-
тельно происхождения названия города существует несколько
версий. Долгое время было распространено мнение, что слово
«Барнаул» переводилось с казахского языка как «хорошее стой-
бище», или «аул Варна», если считать, что «Барн» — имя одного
из кочевников Сибирского ханства.
Но сейчас поддержку у специалистов больше вызывает дру-
гая версия. Согласно ей, название «Барнаул» — тюркского про-
исхождения, относилось первоначально к впадающему в Обь
притоку и означает «волчья река».

Археологические находки свидетельству-
ют о том, что первые поселения на тер-
ритории современного Барнаула появились еще в камен-
ном веке. На территории города сохранилось 63 архео-
логических памятника. Это городища, курганы, стоянки
и поселения человека с древнейших времен до Средних
веков, большинство из которых расположены на левом
берегу реки Оби — в Нагорной части Барнаула, в посел-
ках Мохнатушка, Казенная Заимка, Гоньба и Научный
Городок.

В ордынскую эпоху, до прихода в Сибирь русских пере-
селенцев, здесь стоял древний город-крепость Абакша. От-
сюда телеуты совершали набеги на соседей, а высокий бе-
рег реки и бор были естественной преградой для врагов.

Как бы то ни было, история Барнаула начинается в 30-х гг.
XVIII столетия, когда по указу заводчика Акинфия Демидова на
слиянии рек Оби и Барнаулки был заложен сереброплавильный
завод. Но вскоре производство серебра — валютного метал-
ла — частным заводчикам было запрещено, и Демидов лишился
алтайских предприятий. Они перешли в ведение Кабинета ее
императорского величества Елизаветы Петровны и стали соб-
ственностью царской фамилии. В 1771 г. Барнаул получил ста-
тус горного города, единственного в Сибири и второго в России
после Екатеринбурга.

До середины позапрошлого столетия на Барнаульском се-
реброплавильном заводе выплавляли девять десятых всего рос-
сийского серебра, и вполне закономерно, что Барнаул за корот-
кое время превратился в крупный и богатый промышленный
центр.








Изначально город строился по образу и подобию Санкт-
Петербурга, что во многом и определило облик центральной ча-
сти Барнаула как регулярного города — впоследствии его даже
называли «уголком Петербурга».

Профессиональные архитекторы А.И. Молчанов и Я.Н. По-
пов, которые формировали облик города, были учениками и по-
следователями известных архитекторов Д Кваренги и К. Росси.
В Барнауле более 20 памятников архитектуры и истории XVIII
и первой половины XIX вв., выдержанных в традициях класси-
цизма: уникальный комплекс сереброплавильного завода, Деми-
довская площадь — образец общественно-административных
площадей, ансамбль Петропавловской линии...

В 1846 г. у Барнаула появился свой герб, на котором были
изображены белая скачущая лошадь и действующая серебро-
плавильная печь. Эта печь, символ горного производства, под-
черкивала главное богатство города — серебро, а лошадь симво-
лизировала принадлежность к Томской губернии, в состав кото-
рой входил тогда Алтайский округ.

После угасания сереброплавильного производства на Ал-
тае город меняет свою производственную специализацию и из
«горного» города превращается в центр оживленной торговли.

В XVIII—XIX вв. с Барнаулом были связаны судьбы замеча-
тельных изобретателей и ученых, и начинать этот список нужно
с имени И.И. Ползунова, построившего в 1763—1766 гг. пер-
вый в мире паро-атмосферный двигатель непрерывного дей-
ствия. Здесь же работали строитель чугунно-рельсовой дороги,
инженер и общественный деятель П.К. Фролов, металлург, рас-
крывший тайну булата, П.П. Аносов.

Аюди края: «Огненная машина»
Ивана Ползунова

В 1727 г. на речке Белой у подножия Колыванских гор
приписными людьми Ккинфия Демидова был построен
первый на Алтае медеплавильный завод. Назвали этот
14.14. Ползунов

завод Колывано-Воскресенским,
по имени близрасположечного
озера Колывань и Воскресенско-
го рудника.

Через 12 лет начали стро-
ить другой завод, в устье реч-
ки Барнаулки. Барнаульский за-
вод предназначался для плавки
серебросодержащих руд, кото-
рые добывали в Змеиногорском
руднике.

В 1747 г. все заводы и рудни-
ки Демидова на Алтае перешли в
собственность русских царей.
В новоецарскоепоместье, назван-
ное Колывано-Воскресенскими

заводами, входили, по современному административ-
ному делению, Алтайский край, Новосибирская, Томская,
Кемеровская области и часть восточных областей Ка-
захстана. Центром был Барнаульский завод, при кото-
ром находилась канцелярия Колывано-Воскресенских за-
водов, которая подчинялась непосредственно управлению
всеми императорскими имениями — Кабинету ее вели-
чества. Первым начальником заводов стал Андреас Беэр.
В декабре 1747 г. по пути на Алтай Беэр остановился в
Екатеринбурге. Пользуясь предоставленным ему пра-
вом, он отобрал здесь для царских заводов большую груп-
пу горных специалистов. В их число и вошел 18-летний
«механики ученик» Иван Ползунов. К тому времени он
отучился 6 лет в словесной, а затем в арифметической
школе при Екатеринбургском металлургическом заводе,
что по тем временам было уже немало. Из школы его,
как лучшего из лучших, взял в ученики сам механик заво-
дов Урала и Сибири Никита Бахорев, и за 5 лет работы у
него Ползунов многого достиг.
В Барнауле молодой Ползунов получил должность
гиттеншрейбера, то есть плавильного писаря. Работа
эта не только техническая, так как юноша узнавал,
сколько и какой руды, угля, флюсов нужно для плавки в
той или иной печи, знакомился, хотя и теоретически, с
режимом плавки.

Менее чем через три года после переезда в Барнаул,
11 апреля 1750 г., по представлению одного из руково-
дителей заводов и крупнейшего знатока горнозавод-
ского дела, Самюэля Христиани, Ползунов был произ-
веден в младший шихтмейстерский чин с увеличением
оклада до 36 руб. в год. Одновременно с новым произ-
водством было постановлено, чтобы Христиани об-
учил Ползунова настолько, чтобы тот «...мог быть
достоин к производству в обер-офицерский ранг». По-
становление объявляло Ползунову, «...что ежели он
упомянутые науки познает и в том числе искустен
усмотрится, то имеет быть определен ему старший
унтершихтмейстерский оклад, и сверх того повыше-
нием чина оставлен не будет».

Это решение, предоставлявшее Ползунову возмож-
ность осуществить его стремление к учению, не было
реализовано.

26 июня 1750 г. младший унтершихтмейстер Иван
Ползунов получил задание проверить, правильно ли вы-
брано место для пристани на реке Чарыше, выше дерев-
ни Тугозвонной (ныне Чарышского района), а также из-
мерить и описать дорогу до Змеиногорского рудника.
К тому времени там скопились огромные кучи руды, ко-
торую не успевали вывозить.

Ползунов осмотрел место для пристани, а затем
прошел с мерной цепью до самого рудника. Он намерил
85 верст 400 сажен, всю трассу обозначил кольями, на-
метил даже «зимовья» — удобные места для ночевки
обозов с рудой. Алина будущей дороги оказалась в 2 раза
короче действующей рудовозной.

По результатам поездки он «учинил» чертеж с под-
робным описанием, показав себя еще и прекрасным чер-
тежником (этот чертеж до сих пор хранится в Тосар-
хиве Алтайского края).

21 сентября 1751 г. Ползунов вместе со своим на-
парником А. Беэром вновь подали совместное прошение
в канцелярию с просьбой и напоминанием об обещании
обучать их горным наукам. Но лишь в ноябре 1753 г.
С. Христиани выполняет, наконец, его просьбу. Он опре-
деляет его смотрителем за работой плавильщиков на
целых полгода, а затем на Змеиногорский рудник. Это
и было учебой.

В ноябре 1754 г. Ползунов был определен на завод ве-
сти «раскомандировку мастеровым и работным людям
в работы», а также «чинить над всеми работами над-
зирание».

Наряду с этим Христиани по-прежнему не обходил
его поручениями, порой довольно неожиданными. Бот
одно из них. В январе 1755 г. в верховьях заводского пру-
да вступил в действие стекольный завод. На нем ра-
ботали два присланных из Центральной России «сте-
клянных» мастера. Поначалу изготовленная ими по-
суда оказалась с «туманом», малопрозрачной — явный
брак. Выявить причину брака «стеклянные» мастера не
сумели. Тогда это поручили Ползунову. Он безотлучно
провел на заводе около месяца, дотошно вникая во все
мелочи совершенно незнакомой ему технологии варки
стекла, иразгадал-таки загадку! Посуда потому тума-
нилась, что ее неправильно охлаждали.

Можно без преувеличения сказать, что Ползунов к
этому времени завоевал у начальства такой автори-
тет, какого не имел ни один из его товарищей унтер-
шихтмейстеров.
Ему был вручен для передачи в Кабинет пакет с до-
кументами, а также большая сумма денег для закупки
нужных заводу товаров.

Поездка эта была вдвойне, втройне радостной для
Ползунова. Он получил возможность побывать, хотя и
проездом, в родном Екатеринбурге, посмотреть столи-
цу, Москву, Россию.

На 64-й день караван прибыл в Петербург. Сдать дра-
гоценные металлы было доверено опять же Ползунову.
Принимал их лично директор Монетного двора Иоганн
Вильгельм Шлаттер, крупнейший в России специалист
в области горного, монетного дела, металлургии.

Кроме изучения различных горных работ, Иван Ползу-
нов именно здесь впервые проявил себя как изобретатель.
Он принял участие в постройке близ плотины новой лесо-
пилки. Пильная мельница была первым заводским соору-
жением, возведенным под руководством И.И. Ползунова.

После Петербурга Ползунов еще на три месяца за-
держался в Москве, чтобы закупить заказанные канце-
лярией товары.

Здесь он и нашел свое личное счастье — познакомил-
ся с молодой солдатской вдовой Пелагеей Поваляевой.
В Сибирь они отправились вдвоем. Началась работа.

Позже Ползунов изобрел способ питания парового
котла исключительно подогретой водой. Кроме того,
пришлось решить массу частных задач, связанных
с тем, что ему надо было впервые осуществить по-
стройку огромной паровой машины для заводских нужд,
ни одна из деталей которой ранее не изготовлялась в
стране. Все задачи были решены, и притом блестяще.

20 мая 1765 г. было уже готово сто десять частей
установки, не считая котла с его арматурой и гарни-
турой. Отдельные части весили более 170 пудов. Наи-
больший диаметр котла составлял 3,5 м. Паровые ци-
линдры имели в высоту 2,8 м.
На исходе 1765 г. теплосиловая установка Ползу-
нова была закончена. На берегу заводского пруда возвы-
шалось машинное здание высотой более 18 м. Машина
была готова, но постройка воздуходувной установки,
для работы которой предназначили машину, всего лишь
начата. К постройке плавильных печей еще не присту-
пали по вине начальства.

Строителю не пришлось видеть огненную маши-
ну действующей на производстве. Непосильный труд,
взваленный на плечи одного человека, надорвал его силы.
16 мая 1766 г. И.И. Ползунова не стало. Он умер от ско-
ротечной чахотки.

23 мая начались испытания машины Ползунова, а
4 июля в «ровной записке» испытаний засвидетель-
ствовали «исправное машинное действие».

Первая в истории паровая машина, предназначенная
не для подъема воды, а для заводских нужд, действовала
успешно, хотя из всех людей, занятых ее эксплуатаци-
ей, некоторый опыт был только у юных учеников Пол-
зунова. Ведь ни один специалист не был дан в помощь
изобретателю во время строительства.

Трагически закончились жизнь и дело 14.14. Ползунова,
но неправильно было бы думать, что его почин не имел
значения для последующего развития техники.

Машину Ползунова видели не только Паллас и Фальк,
но и многие другие специалисты-иностранцы. В таких
людях не было недостатка в те годы в Варнау ле и вооб-
ще на Колывано-Воскре-сенских заводах Алтая. Здесь по-
стоянно работали многие иностранные горнозаводские
специалисты: Христиани, Эйсфельт, У лих, Аеубе и дру-
гие, имевшие связи с зарубежными деятелями. Барнаул в
те годы часто посещали ученые и путешественники.

Борнозаводские дела России, именно в те годы завое-
вавшей мировое первенство в металлургии, привлекали
внимание широких кругов зарубежных предпринимате-
лей. Они стремились выведать, на чем держатся успе-
хи русских, и, несомненно, машина Ползунова стала из-
вестна за рубежом не только в том извращенном виде,
как это преподнесли Паллас и Фальк.

Больше того, в 1794 г. в Англии на прядильной фа-
брике в Манчестере появилась двухцилиндровая огне-
действующая машина, воспроизводящая машину, изо-
бретенную Ползуновым. Строитель английской маши-
ны, повторивший изобретение Ползунова, носил весьма
любопытную фамилию — Фальк... Этот Фальк приспо-
собил к построенной им машине некоторые новшества,
и она работала более 30 лет, подтвердив тем самым
обоснованность предложений 14.14. Ползунова.

Почин Ползунова подхватили продолжатели его дела в на-
шей стране. Оригинальный проект новой огнедействующей ма-
шины создал еще в XVIII в. в Кронштадте «шлюзной подмасте-
рье поручиского рангу» Роман Дмитриев.

В 90-х гг. того же столетия работал в Кронштадте и в дале-
ком Забайкалье строитель огнедействующих машин Федор Бор-
зой. В те же годы при постройке и использовании таких машин
трудились в Кронштадте Евстафий Кокушкин, Алексей Андре-
ев, Илья Леонтьев, Петр Михеев, Дмитрий Смирной, Дмитрий
Кондратьев. Огненными машинами в России все в том же веке
занимался тверской губернский механик Лев Сабакин, труди-
лись в этой области и иные люди.

Трагедия Ползунова заключалась в том, что он опередил
свой век...

На вечные времена останется записанным на страницах
истории, что русский новатор И.И. Ползунов за двадцать с лиш-
ком лет до Джеймса Уатта построил первую паровую машину
не для подъема воды, а для заводских нужд. Машина Уатта для
непосредственного привода заводских механизмов, построен-
ная в 1784 г., была несравненно совершеннее машины, постро-
енной Ползуновым в 1763—1765 гг. Но машина русского ме-
ханика была первой, а машина английского — второй паровой
машиной, созданной для непосредственного привода заводских
механизмов.

В 1784 г. Джеймс Уатт получил патент на универсальный
тепловой двигатель, завоевавший вскоре всемирное признание.
А машина Ползунова, простояв 15 лет 5 месяцев и 10 дней, в
марте 1782 г. была разобрана.

Отмена крепостного права, истощение природных ресурсов,
неспособность заводского руководства работать в новых услови-
ях привели к упадку горного производства и закрытию в 1893 г.
Барнаульского завода. Жизнь в городе замирает, но не надолго.
Барнаул быстро меняет свою производственную ориентацию
и, как писал в 1911 г. «Сибирский торгово-промышленный ка-
лендарь», «из мирного и безмятежного уголка Петербурга с по-
вадкою не спешащего в делах аристократа Барнаул становит-
ся весьма крупным торговым центром, живым и бойким ком-
мерсантом». А коммерсантом Барнаул оказался действительно
очень бойким. В конце прошлого века город вышел на третье
место в Западной Сибири по торговым оборотам — впереди
оказались только Томск и Тюмень.

В основе экономического благополучия Барнаула и Алтая ле-
жало производство сельскохозяйственной продукции — в пер-
вую очередь маслоделие, слава которого вышла далеко за грани-
цы Российской империи. Ежегодно до 16 тыс. т сливочного мас-
ла вывозили из Барнаула в Англию, Германию, Скандинавские
страны. На страницах еженедельника «Алтайский крестьянин»,
издававшегося в Барнауле с 1912 г., довольно часто публикова-
ли сведения о погоде в странах Западной Европы: алтайские по-
ставщики масла должны были знать, в какой стране их товар
раскупается быстрее в результате затянувшихся дождей и на-
ступившего в связи с этим похолодания, а где временно не нахо-
дит сбыта, залеживается и портится из-за усилившейся жары.

Бывали случаи, когда транспортная система Сибири не
справлялась с перевозкой огромного количества масла, и насту-
пал кризис перепроизводства. Тогда, по свидетельствам совре-
менников, цены на сливочное масло падали так низко, что им
смазывали колеса экипажей.

Славился Барнаул и своими шубами-«барнаулками», в жест-
кой конкурентной борьбе потеснившими ранее популярные
«романовские» полушубки. Высокое качество выделки «барнау-
лок» позволило им с успехом экспонироваться и получать на-
грады на наиболее престижных российских и зарубежных вы-
ставках: они, например, были отмечены и в Париже.

Большой известностью пользовались и барнаульские вален-
ки, незаменимые в условиях суровых сибирских зим. Они вы-
пускались не только обычного черного цвета, но были и белыми,
розовыми, бордовыми, а по желанию заказчика их голенища
украшались затейливыми узорами из разноцветных шерстяных
ниток.

В Барнауле развивалось и другое производство. Еще в 1864 г.
на левом берегу речки Пивоварки инженер М.Б. Пранг открыл
первый в России содовый завод, проработавший около полуве-
ка. Более десяти сортов пива выпускали три пивоваренных заво-
да, вырабатывались колбасные и кондитерские изделия.

началу прошлого века город имеет
статус одного из крупнейших торгово-
промышленных центров Сибири, продолжая оставать-
ся средоточием культурной и научной мысли,

В 1823 г. в городе был открыт первый в Западной Си-
бири краеведческий музей, в 1835-м — первая в Сибири
магнитно-метеорологическая обсерватория. Строи-
лись каменные церкви, регулярно устраивались спек-
такли в «театральном доме», существовал городской
оркестр.

Все известные путешественники, побывавшие здесь
в XIX в., отмечали цивилизованность Барнаула, высокий
уровень как благосостояния, так и культуры его жите-
лей, научные достижения сибирских умов.
А.Гумболъдт, посетивший Алтай
61829 г.

Они оставили в своих
дневниках впечатления о го-
роде, поразившем их своим
великолепием, высокообра-
зованным обществом горных
инженеров и офицеров, суще-
ствованием таких культур-
ных учреждений, как люби-
тельский театр, музей, биб-
лиотеки. Многие чиновники
Барнаула имели прекрасно
подобранные частные кол-
лекции предметов азиатской
старины, минералов, курье-
зов природы. Словом, Барна-
ул очень выгодно отличался
от других сибирских горо-
дов, и его называли «Сибир-
ским Эльдорадо», «малень-

ким уголком Петербурга», а П.П. Семенов-Тян-Шанский,
работавший в Барнауле в 1866—1857 гг., заметил: «Бар-
наул был... бесспорно, самым культурным уголком Сиби-
ри, и я прозвал его Сибирскими Афинами».

Заметим, что в Барнауле в свое время побывали та-
кие выдающиеся и всемирно известные путешественни-
ки, как Александр Гумбольдт и Альфред Брем. А позже
через Барнаул пролегали маршруты алтайских экспе-
диций Николая Рериха.

2 мая 1917 г. в Барнауле произошла страшная катастро-
фа — пожар, известие о котором было напечатано в россий-
ских газетах под заголовком «Гибель Барнаула». Действитель-
но, после пожара город представлял собой сплошные руины,
огонь уничтожил более 50 кварталов центральной, наиболее
благоустроенной, торговой части города. А затем в другом
огне, революционном, более страшном и разрушительном по
своим последствиям, сгорел и класс барнаульских предпри-
нимателей.

В 1917—1920 гг. Барнаул, как и вся страна, стал ареной бра-
тоубийственной Гражданской войны, а 20-е гг. не оставили за-
метного следа в истории Барнаула — очень медленно восстанав-
ливалось разрушенное пожаром и Гражданской войной город-
ское хозяйство, и многие здания, лишившись своих хозяев, так
никогда и не были восстановлены. На кирпич были разобраны
несколько магазинов Сухова, самый большой магазин Барнау-
ла «Пассаж Смирнова». Некоторое оживление в жизнь города
внесла проводившаяся в стране новая экономическая политика,
вновь стала подниматься торговля, развиваться кооперация, но
вскоре с НЭПом было покончено.

В 1932 г. в Барнауле был заложен крупнейший в Западной
Сибири меланжевый комбинат, параллельно с ним шло стро-
ительство невиданного ранее в городе комплекса «соцгород-
ка» — жилых зданий, детских садов, школ, медицинских учреж-
дений для тех, кто трудился на этом предприятии. Одновремен-
но в связи с образованием в 1937 г. Алтайского края с центром
в Барнауле шло крупномасштабное строительство администра-
тивных зданий, школ, гостиниц, кинотеатров на центральной
улице города — бывшем Московском, а с 1924 г. — Ленинском
проспекте.

Но 30-е гг. XX в. — это не только время созидания. Имен-
но тогда, в годы гонений на церковь, в Барнауле были закры-
ты, разрушены все 16 христианских храмов: старейший в горо-
де белокаменный красавец Петропавловский собор, церкви во
имя святых Дмитрия Ростовского и Иоанна Крестителя, Зна-
менская, Троицкая, Богородице-Одигитриевская... Чудом сохра-
нилась стоявшая на окраине Покровская церковь, хотя и у нее
разрушили колокольню и превратили храм в склад. Вторично
она была открыта только в годы Великой Отечественной войны.
Были разгромлены лютеранская церковь и католический ко-
стел, мусульманская мечеть и еврейская синагога.
Во время военного лихолетья в Барнауле разместилось около
ста промышленных предприятий из Москвы, Ленинграда, Одес-
сы, других городов, временно оккупированных фашистскими
войсками. Именно в это время в городе стали работать круп-
ные машиностроительные предприятия — заводы «Трансмаш»,
котельный, станкостроительный, выпустил первую продукцию
радиозавод. Город поставлял фронту танковые дизельные мото-
ры, кислородно-дыхательную аппаратуру для летчиков, обмун-
дирование, свои знаменитые полушубки и валенки.

А в 1950-е гг. Барнаул прогремел на всю страну как центр
освоения целины. Кроме того, здесь есть уникальное учрежде-
ние, само возниконовение которого в этих краях когда-то каза-
лось абсурдом.

Сибирь и сады... Кажется невероятным
сочетание этих двух слов. Но это реаль-
ность! Все, кто бывает в Варнау ле и узнает о том, что
здесь есть Научно-исследовательский институт си-
бирского садоводства им. М.А. Аисавенко, с интересом
отправляются на экскурсию в этот институт.

Современный Барнаул
В нагорной части Барнаула, на высоком берегу Оби,
на кромке ленточного соснового бора находится это не-
обычное научное заведение. Здесь расскажут об истории
возникновения садоводства в Сибири, о том, какпрошли
путь от выращивания сибирки — диких яблонь с мелки-
ми и очень кислыми плодами до выведения морозоустой-
чивых, крупноплодных сортов яблонь, а также вишни,
сливы, смородины, земляники, винограда. Очень большая
заслуга садоводов Алтайского края в том, что они ввели
в культуру облепиху — ягоду, обладающую фантасти-
ческими вкусовыми и полезными свойствами.

Свой рассказ экскурсовод проводит во время прогул-
ки по многочисленным аллеям дендрария. Этот сад де-
коративных растений, раскинувшийся на большой пло-
щади, включает в себя многие сотни растений, произ-
растающих в умеренном поясе планеты.

Сегодня Барнаул — крупный промышленный центр, в кото-
ром расположены заводы по производству шин, двигателей вну-
треннего сгорания, котлов высокого давления, механических
прессов и прочего сложного оборудования, развита химическая
и нефтехимическая промышленность. На территории города
и края расположено множество предприятий по переработке
сельскохозяйственной продукции. В Барнауле находится более
десяти высших учебных заведений, из которых шесть имеют
статус университета, и город по праву считается одним из круп-
нейших центров культуры и образования за Уралом.

Барнаул — это город с населением, численность которого пе-
ревалила за полмиллиона, с развитой инфраструктурой, краси-
вый и современный. Назовем лишь некоторые достопримеча-
тельности города, без которых Барнаул не был бы таковым.

Это, конечно же, Демидовская площадь с обелиском в честь
100-летия горного дела на Алтае. Все обелиски со времен На-
полеоновских войн, как правило, устанавливались в честь воен-
ных походов. Уникальность барнаульского обелиска в том, что
он посвящен трудовой деятельности.
Архитектурный ансамбль площади, формировавшийся с
1819-го по 1852 г., включает в себя здания Горного госпиталя
(пр. Красноармейский, 19), Горного училища (ул. Пушкина,
82), заводской богадельни с церковью Дмитрия Ростовского
____________________________ (пр. Красноармейский, 14).

Красивы и величественны
православные храмы Барнаула

Ведущее положение в архи-
тектурном ансамбле площа-
ди занимает здание бывше-
го Горного училища, а самой
ранней постройкой явля-
ется здание Горного госпи-
таля (по проекту А.И. Мол-
чанова). В ансамбль площа-
ди вошла домовая церковь
Дмитрия Ростовского, со-
единенная крытой галере-
ей со зданием богадельни.
Церковь была заложена 6
августа 1829 г. и построе-
на на средства Колывано-
Воскресенских заводов. Вы-
полненная в строгих формах
классицизма, она отмечена
особенностью, состоящей в
том, что вместо колокольни
«имеет каменные столбы, на
коих колокола висят».

Кстати, в городе действу-
ет множество религиозных
общин. Самая крупная —
православная.

Красивы и величествен-

ны православные храмы
Барнаула. Большинство из
них построены в конце XIX — начале XX вв. В 1930-х гг. они под-
верглись варварским разрушениям и лишь в 1990-х были вновь
переданы русской православной церкви.

На территории города находится и Свято-Никольский род-
ник, как святыня почитаемый православными верующими.
О чудесных исцелениях, совершенных при помощи роднико-
вой воды, слагали легенды. Долгое время источник был забро-
шен, завален грудами мусора, но в самом конце прошлого века
его вновь расчистили.

Первый храм Барнаула, построенный в 1750 г., носил назва-
ние церкви Петра и Павла. К началу XX в. в городе было более
40 храмов, часовен и монастырей, большинство из которых раз-
рушено или перестроено в 1930-х гг. С 1990-х гг. возобновле-
ны службы в Покровском соборе, который стал кафедральным,
а также в Никольской, Знаменской и Дмитриевской церквях.
Построены новые культовые здания: церкви Петра и Павла,
Вознесения Христова, Андрея Первозванного, Иоанна Богосло-
ва, Михаило-Архангельская, Тихвинской иконы Божьей Мате-
ри и Александра Невского.

Также в городе действует Покровская старообрядческая
церковь, относящаяся к русской православной старообрядче-
ской церкви. Община насчитывает порядка 1000 человек. В на-
стоящее время ею ведется строительство нового храма Покрова
Пресвятой Богородицы. Архитектура храмового комплекса вы-
полнена во владимиро-суздальском стиле.

Сегодня существуют католические и лютеранские общины,
возобновившие свою деятельность в 1960-е гг. Их приходы на-
считывают до 400 человек. Большое влияние имеет мусульман-
ская община, к которой принадлежат около 30 тыс. человек. Ра-
ботает Соборная мечеть и библиотека с книгами на арабском
и русском языках. Кроме того, с 1990-х гг. действует еврейская
община. Были созданы Алтайский центр еврейской культуры,
воскресная еврейская школа, ульпан, еврейский молодежный
клуб и библиотека. В ноябре 2006 г. освящен храм Армянской
апостольской церкви, что стало праздником для 15-тысячной
армянской диаспоры города.
Помимо этого, в Барнауле существуют приходы и объединения
различных религиозных направлений — пятидесятников, еван-
гельских христиан-баптистов, адвентистов седьмого дня, свидете-
лей Иеговы, церкви Христа, общества сознания Кришны и др.

К достопримечательностям, несомненно, относится и про-
спект Ленина (бывший Московский), история которого насчи-
тывает почти два века. Название «Московский» произошло по-
тому, что именно отсюда начинался путь на главный для всей
Сибири Московский тракт (Москва — Томск — Иркутск —
Кяхта), по которому шло движение грузов из Китая и Сибири
в Центральную Россию и обратно. Это была самая широкая (до
42 м) улица в городе с пешеходным бульваром посередине.

В 2003 г. в городе открыт знак «Нулевой километр», уста-
новленный недалеко от главпочтамта, напротив здания краевой
администрации. «Нулевой километр» представляет собой по-
стамент из колыванского гранита, увенчанный вазой из кортон-
ского порфира (общая высота 6,5 м). Мозаика из черного габбро

Нулевой километр
изображает стороны света и двенадцать зодиакальных созвез-
дий. Камень для вазы был заготовлен в Коргонском карьере еще
в 1815 г., но вывезти его тогда на завод не удалось. Сооружения,
подобные барнаульскому «Нулевому километру», имеются на
главных площадях Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска.

Находясь в Барнауле, нельзя не побывать в Алтайском госу-
дарственном краеведческом музее, старейшем музее Сибири.

Один из старейших музеев Сибири основан
0 1823 г. как Барнаульский горный музей
к 100-летию горнозаводского производства на Алтае.
Инициаторами создания музея были начальник округа
Колывано-Воскресенскихзаводовинженер-изобретатель
Петр Козьмич Фролов и врач-натуралист, исследова-
тель Алтая Фридрих Вильгельмович Геблер.

Фонды музея отражают историю региона с древ-
нейших времен до современности, рассказывают о са-
мобытности Алтая, его уникальных природных ресур-
сах. Особую ценность в собрании музея представляют
коллекции по истории горнозаводского производства,
камнерезного дела, включающие раритеты мирового
уровня. Уникальны сохранившиеся со времени основания
музея экспонаты из историко-технической коллекции:
модель универсального теплового двигателя, изобре-
тенного Иваном Ползуновым в 1763 г., модели Змеино-
горского рудника, чеканного станка Сузунского завода с
набором чеканов для изготовления монет, чаша из пор-
фира «для полагания трав», выполненная мастерами-
камнерезами в 1815 г.

Интерес представляют карты, планы, чертежи руд-
ников и месторождений полезных ископаемых (XIX —
начала XX в.), рукописные и старопечатные книги из би-
блиотек Колывано-Воскресенских заводов.

Музей расположен в центре исторической части го-
рода перед въездом на новый мост через Обь, по кото-
Государственный музей истории литературы,
искусства и культуры

рому все путешественники отправляются из Барнаула
в горы Алтая. Поэтому многие начинают свое путеше-
ствие с посещения именно этого музея.

Не менее интересен Государственный музей истории лите-
ратуры, искусства и культуры Алтая. Он размещается в старой
городской усадьбе, в которой, вероятно, останавливался Н. Ре-
рих. А в его залах можно познакомиться с людьми искусства,
которых дал край, которые связали свою судьбу с Алтаем. Про-
ходят в нем выставки, лекции и концерты — недавно в нем, на-
пример, были Дни Тибета...

В Барнауле на улице Л. Толстого есть старинный особняк —
дворянская усадьба городского типа начала XIX в. Здесь распо-
ложен Государственный музей истории литературы, искусства
и культуры Алтая, основанный в 1989 г. с целью показать место
и значение Алтая в мировом культурно-историческом развитии
и формировании российской духовности.
О кюди Алтая:

Федор Михайлович Достоевский

В 1849 г. за участие в революционном кружке Спешнева
и Петрашевского Достоевский был заключен в Алексеев-
ский равелин Петропавловской крепости. Через четыре
месяца его осудили и приговорили к четырем годам ка-
торги, которые он провел в Омском остроге. 23 янва-
ря 1854 г. арестанта Достоевского, отбывшего полный
срок заточения, освободили от цепей и кандалов и на-
правили в качестве рядового в Сибирский 7-й линейный
батальон в Семипалатинск.

В Семипалатинске писатель познакомился с Алек-
сандром Егоровичем Врангелем, исправлявшим долж-
ность областного прокурора. Врангель почувствовал
дружеское расположение к Федору Михайловичу и при-
нял живейшее участие в его судьбе. Влагодаря Врангелю
Достоевский получил возможность совершать поездки.

В одном из тематических залов музея
Иногда тайно, а иногда и вполне официально он выез-
жал с Врангелем по его служебным делам.

'Таким образом, Достоевский побывал на Аоктевском
заводе, в городе Змиеве, а позже — ив Барнауле.

Поездки на Алтай позволили Федору Михайлови-
чу познакомиться с местными горными офицерами,
общество которых приятно удивило его своей образо-
ванностью и хорошими манерами. Достоевский стал
хлопотать о своем переводе в Барнаул. Свидетельства
об этом сохранились в письмах писателя к Врангелю:
«Если будет возможность говорить и хлопотать о пе-
реводе моем в статскую службу именно в Барнаул, то,
ради Бога, не оставляйте без внимания».

Это стремление оказаться в Барнауле чаще все-
го объясняют любовным романом Достоевского с Ма-
рией Исаевой. Они познакомились в Семипалатинске.
ДЗадцатишестилетняя Мария Дмитриевна была заму-
жем за опустившимся, пьющим чиновником в отставке
Александром Исаевым. В этом браке она была несчаст-
на. Случилось так, что мужу предложили новую долж-
ность в Кузнецке, и семья Исаевых переехала туда в на-
дежде как-то поправить свое материальное положение.
От Семипалатинска до Кузнецка было 700 верст, Бар-
наул же находился примерно на середине пути, поэто-
му, совершая поездки в Кузнецк, Достоевский непремен-
но останавливался в этом городе.

Первый раз Федор Михайлович появился в Барнауле
в 1856 г. Формальным поводом для этого стала коман-
дировка с каким-то поручением, фактически же Федор
Михайлович заранее спланировал самовольную поездку
в Кузнецк. В это время у Исаевой умер муж. Аишенная
всяких средств к существованию, имея на руках шести-
летнего сына, Мария Дмитриевна решает выйти замуж
за молодого учителя Вергунова. Достоевский, узнав об
этом, едет в Кузнецк, надеясь, что Мария Дмитриевна
примет его предложение руки и сердца. Предложение
было принято.

В октябре 1856 г. Достоевскому пожаловали унтер-
офицерский чин. В ноябре он по официальному разрешению,
уже в чине прапорщика, совершает поездку в Кузнецк. До-
стоевский едет вместе с П.П. Семеновым (Тян-Шанским)
и адъютантом семипалатинского губернатора Дгмчин-
ским. Дорога вновь пролегает через Барнаул.

Из сообщения Достоевского Врангелю: «В Барнаул
мы приехали 24 ноября (в день именин X.), и Генгросс, не
видя еще нас, прямо пригласил нас через Семенова на бал.
В Барнауле я пробыл сутки и отправился один в Кузнецк.
Там был пять дней и воротился, пробыл в Барнауле одни
сутки. Обедал у Генгросса (А.Р. Генгросс — тогдашний
начальник алтайских заводов) и пробыл у него до вече-
ра. Он обошелся со мной превосходно».

В январе 1857 г. Достоевский вновь в Барнауле. Теперь
он едет в Кузнецк обвенчаться с Марией Дмитриевной.
Из воспоминаний Достоевского: «В воскресенье 27 янва-
ря я еду в Кузнецк на 15 дней».

В нашем городе он остановился на обратном пути
из Кузнецка, сразу после свадьбы с Марией Дмитриевной,
которая состоялась 6 февраля 1857 г. Счастливые дни
омрачил сильнейший припадок падучей. Несколько дней
Федор Михайлович находился без сознания. По просьбе
Семенова (Тян-Шанского) барнаульский врач определил
всю тяжесть положения ссыльного писателя — он без-
надежно болен эпилепсией.

Болезнь Федора Михайловича напугала Марию Дми-
триевну и, возможно, даже убила ее надежды на новое
семейное счастье. Но несколько лет Достоевский про-
жил с Марией Дмитриевной (она умерла от нервной го-
рячки в 1864 г.) и сохранил о ней добрые воспоминания:
«Была эта женщина души самой возвышенной и восто-
рженной, в стремлении к идеалу... Великодушная жен-
щина. Я любил ее... и она любила меня...»
В наши дни фонд музея составляют более 50 тыс. предметов,
многие из которых имеют российское и мировое значение. Му-
зей традиционно участвует в ежегодной краевой декаде «Шук-
шинские дни на Алтае». Вошли в традицию музыкальные вече-
ра в Белом зале, на которых дебютируют молодые исполнители,
выступают именитые мастера. В старинном особняке прохо-
дят балы в традициях дворянства XIX в., а в музее — выставки
художников, творческие встречи с деятелями культуры Алтая.
Музей предлагает интересные экскурсии, рассказывающие об
истории культуры Барнаула; для путешествующих по Горному
Алтаю — рассказ об экспедиции Н. Рериха, о верованиях и обы-
чаях алтайцев, об уникальных раскопках пазырыкских курга-
нов, об истории камнерезного дела в Колывани.

л Кюди Алтая: навсегда Бумбараш

Валерий Золотухин родился в алтайской
деревне Быстрый Исток в семье председателя колхоза.
Валерий Сергеевич вспоминает: «У меня всегда было чув-
ство счастливой уверенности в себе, я даже допустить
не мог, что не достигну задуманного. А мечтал я ни мно-
го ни мало, а стать артистом. Помню, был еще совсем
маленьким, мамка уходила в поле работать, меня при-
вязывала за ногу к порогу, чтобы никуда не уполз. А я пес-
ни пел. Мимо люди проходили: кто молока нальет, кто
хлеба кусок даст — так я уже с детства актерством за-
рабатывал. Позже сестра сказала: „Быть тебе или ве-
ликим артистом, или великим пьяницей”, — это она к
тому, что, вернувшись из санатория, я удивил долшшних
тем, что запросто махнул стакан вина — что мне вино,
если меня столько времени лечили горьким кальцием и
рыбьим жиром».

Деревенский парнишка, не избавившийся от детской
хромоты, заявился поступать в ГИТИС, причем не куда-
нибудь, а на отделение оперетты, туда, где надо с лег-
костью петь и танцевать! Вот уж, правда, про такой
Стенд, посвященный творчеству В. Золотухина
поступок говорят: «Не ведает, что творит». Но самое
удивительное, что он поступил!

На одном курсе с Золотухиным училась Нина Шац-
кая — красивая девушка, которая Валерию казалась не-
досягаемой. Она и покорила его сердце. Завязался бурный
роман, закончившийся на пятом курсе свадьбой.

В 1963 г. Золотухин и Шацкая окончили ГИТИС. Ва-
лерия пригласили в Театр имени Моссовета, где он про-
работал год, а затем перешел в Театр драмы и комедии
на Таганке. Вместе с ним в Театре на Таганке стала ра-
ботать и Нина Шацкая.

К тому времени Шацкая уже несколько раз снялась в
кино. Самой заметной ее работой была роль в карти-
не Алексея Сахарова «Коллеги». Золотухина же отече-
ственный зритель еще не знал. Как он сам признается,
это несколько задевало его самолюбие. Однажды они пое-
хали отдыхать в родное село Валерия. По этому случаю
в клубе был показан фильм с участием Нины Шацкой, по-
сле чего устроили ей творческую встречу. Чуть позже в
«Алтайской правде» написали: «Наше село посетила из-
вестная актриса Нина Шацкая со своим мужем».

Валерий Золотухин вспоминает: «Знаете, как обид-
но было?! Я понял, что просто обязан срочно сняться в
кино, и тут же мне последовало приглашение в картину
„Пакет"».

Историко-приключенческий фильм Владимира На-
зарова по одноименной повести Аеонида Пантелеева
вышел на экраны в 1965 г. Картина рассказывала о при-
ключениях красноармейца Трофимова, которому необ-
ходимо было доставить донесение Вуденному. Аегкая
и веселая, она явилась как бы прологом к знаменитому
«Вумбарашу».

Роль Трофимова принесла Золотухину первую из-
вестность, но настоящая популярность пришла чуть

позже.
Первой большой ролью Золотухина стал участко-
вый в детективе все того же В. Назарова «Хозяин тайги»
(1968). В этой картине Золотухин играл в паре со сво-
им лучшим другом Владимиром Высоцким, к тому вре-
мени уже популярным актером и певцом. Картина име-
ла несомненный зрительский успех. Исполнилась его
мальчишеская мечта — теперь актера знала вся стра-
на. А спустя три года на экраны вышел фильм, принес-
ший ему и вовсе огромную популярность. Это была экс-
центрическая музыкальная комедия Николая Рашеева и
Абрама Народицкого «Вумбараш».

Особую привлекательность фильму принесли песни
на стихи Юлия Кима в блестящем исполнении Валерия
Золотухина. «Ты, родимая, да ты дождись меня...», «На-
плавать, наплявать, надоело воевать...» — эти песни
прочно вошли в народ, ассоциируясь именно с образом
Вумбараша, который стал визитной карточкой актера.

Именно на эти годы выпал расцвет творчества Ва-
лерия Золотухина в кино. В том же 1971 г. актер снялся
во втором фильме трилогии, начатой «Хозяином тай-
ги», — детективе «Пропажа свидетеля». Картина была
сделана по многочисленным просьбам зрителей, кото-
рым полюбился следователь.

В 1975 г. во время съемок мелодрамы Иосифа Хейфи-
ца «Единственная» Валерий встретил свою вторую жену
Тамару. Онаработаланакартинепомощникомрежиссе-
ра. Однажды вечером Валерий шел под окнами гостиницы
и услышал, как из окна третьего этажа доносятся звуки
скрипки, оказалось, что Тамара — скрипачка.

Золотухин сумел покорить сердце Тамары. Они по-
женились.

В 80-е гг. Валерий Золотухин продолжал много сни-
маться в кино. Однако таких заметных работ, как
в 70-е, у него не было. Как признается сам актер, кре-
стьянская маска отбросила от него многие роли. Это в
театре он мог быть самым разным. Кого только он не
переиграл! В кино же дело обстояло хуже. Нет, Валерию
Золотухину по-прежнему нередко доставались главные
роли. Наиболее заметная работа тех лет — роль Дми-
трия Громцева в ретродраме Николая Росталя «Чело-
веке аккордеоном».

В последние годы Валерий Золотухин вновь стал по-
являться на кино- и телеэкранах. Начало положил се-
риал «Участок», где снялось много замечательных ак-
теров. Здесь Валерий Семенович, умело сочетая ко-
мические и драматические краски, сыграл старика по
прозвищу Хали-Гали.

Вслед за этим Валерий Семенович продемонстриро-
вал свое мастерство на съемках знаменитого блокба-
стера Тимура Векмамбетова «Ночной дозор», где он сы-
грал старого вампира. Отмечая игру актеров, практиче-
ски все в первую очередь выделяли именно его. А ведь роль
у Валерия Золотухина в отличие от других актеров была
совсем небольшой, можно сказать, эпизодической.

л Люди Алтая:

Иван Александрович Пырьев

Советский кинорежиссер, народный артист СССР, ше-
стикратный лауреат Сталинскойпремии, Иван Пырьев
родился в 1901 г. в селе Камень (ныне город Камень-на-
Оби), на Алтае. В 1923 г. окончил актерское отделение
ГЭКТЕМАСа, учился там же на режиссерском отделении.
С 1921 г. — актер 1-го Рабочего театра Пролеткульта.
Играл в спектаклях у С. Эйзенштейна («Мексиканец») и
В. Мейерхольда («Аес»).

С1925 г. начал свою деятельность в кино, став крупней-
шим советским комедиографом. Пырьев работает сцена-
ристом и режиссером на киностудиях «Госкино», «Пролет-
кино», «Союзкино» (ныне — «Мосфильм»). С 1926 г. ста-
новится помощником режиссера на фильмах Ю. Тарича.
Является автором и соав-
тором сценариев «Ото-
рванные рукава», «Токарь
Алексеев», «Будьте таки-
ми», «Переполох», «Тре-
тья молодость», «Перегон
смерти».

Всенародную популяр-
ность снискали его музы-
кальные комедии «Богатая
невеста», «Трактористы»,
«Свинарка и пастух», «Ку-
банские казаки»,романти-
ческие музыкальные филь-
мы «В шесть часов вечера
после войны», «Сказание о

И.А. Пырьев

земле Сибирской». Во всех этих фильмах главные роли сы-
грала его жена — актриса Марина Аадынина.

В 1954—1957 гг. — директор киностудии «Мос-
фильм».

Известен своими экранизациями произведений
Ф.М. Достоевского «Идиот» (1958) и «Братья Карама-
зовы» (1969).

Жизнь выдающегося режиссера оборвалась на съе-
мочной площадке. У режиссера болело сердце. 7 февраля
1968 г., вернувшись со съемок, Иван Александрович лег и
умер во сне. Медицинское освидетельствование устано-
вило огромное количество инфарктов, перенесенных на
ногах во время работы. Третью серию картины «Бра-
тья Карамазовы» закончили Кирилл Аавров и Михаил
Ульянов.

Среди галерей и вернисажей выделяется Алтайский госу-
дарственный художественный музей, обладающий уникальной
художественной коллекцией, который по праву нарекли барна-
ульским Эрмитажем.
Музей открыт в 1959 г. выставкой «Шедевры Третьяков-
ской галереи». Первые произведения поступили из Русского му-
зея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, Исторического музея,
Научно-исследовательского музея Академии художеств СССР,
Павловского дворца-музея, а также из краеведческих музеев
Алтая. Сегодня коллекция насчитывает более 13 тыс. произведе-
ний живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства. Она охватывает пять веков отечественной художе-
ственной культуры.

Наряду с произведениями русских и советских художни-
ков в музее находится большая коллекция работ первых про-
фессиональных художников Алтая: Г. Чорос-Гуркина, А. Нику-
лина, А. Борисова, и современных, а также работы мастеров
декоративно-прикладного искусства.

А уже в 1990-х гг. с новыми веяниями культуры появляются
Музей истории православия на Алтае, галерея «Кармин», Музей
автоугона им. Ю. Деточкина, галерея «Цппгегзит»...

Картинная галерея «Кармин» открыта 12 мая 2005 г. биз-
несменом Сергеем Хачатуряном. Фонд галереи насчитывает се-
годня более 400 полотен алтайских художников. Это работы
как старейших мастеров, формировавших алтайскую живопис-
ную школу, так и художников-современников, которые, сохра-
няя традиции, создают новые художественные образы.

К услугам посетителей — коллективные экскурсии, дикто-
фонные записи экскурсий для индивидуального прослушива-
ния, музыкальное сопровождение просмотра экспозиций.

Сегодня выставочная площадь галереи составляет 250 кв. м —
это шесть залов, три из которых занимает постоянно действую-
щая выставка «Пейзаж — национальный жанр России».

В других залах работают сменные экспозиции.

Частная картинная галерея «Кармин» — первая в Сибири га-
лерея таких масштабов и задач. При картинной галерее работает
салон-магазин, где можно приобрести художественные материа-
лы, сувениры, произведения живописи алтайских художников.
Среди экспозиций городских музеев есть залы, посвящен-
ные В.М. Шукшину, рудному делу на Алтае, животному миру
Сибири и др. Музей быта при Барнаульском ликероводочном
заводе выставляет на обозрение старинные емкости, кружки,
часы с боем, самовары. 1 сентября 2007 г. открыт муниципаль-
ный музей «Город», а 24 января 2008 г. — Музей истории раз-
вития образования.

Нельзя не остановиться и на еще одной достопримечатель-
ности города — бывшем доме начальника Алтайского горного
округа (ныне администрация города), построенном в первой
половине XIX в. по проекту Я.Н. Попова. С 1847-го по 1850 г. в
нем проживал известный русский металлург, создатель русско-
го булата Павел Петрович Аносов, в то время начальник горного
округа.

Есть в Барнауле и несколько «неофициальных» достоприме-
чательностей, которые рождены либо курьезами, либо, наобо-
рот, загадками и необъяснимыми случаями. И вот одна из них
тоже связана с упоминавшимся выше домом.

В пьесе Марка Юдалевича «Голубая дама» описано привиде-
ние женщины, появляющееся в здании, где ныне располагается
администрация города.

Согласно легенде, живший в этом доме в XIX в. генерал из
ревности замуровал живьем в стену свою молодую жену.

Пьеса эта шла в местном театре, и в Музее истории литера-
туры, искусства и культуры Алтая ей посвящена отдельная экс-
позиция.

Несчастья, случавшиеся в городе, народная молва объясня-
ет проклятием Демидова. 1 мая 1747 г. был подписан указ о
передаче его алтайских заводов в казну, поэтому перед смер-
тью Акинфий Демидов проклял их. И якобы в ознаменование
его проклятия в майские дни на местах, где стояли заводы, вре-
мя от времени происходят страшные бедствия (наводнение
1793 г., пожар 1917 г., сгорела гостиница «Империал», здание
БТИ).
Уголок старого Барнаула

Вернемся к театрам. Крупнейшие из них — Алтайский крае-
вой государственный театр музыкальной комедии, Алтайский
краевой театр драмы им ВМ. Шукшина, Государственный мо-
лодежный театр Алтая — весьма популярны у горожан, а их
спектакли часто проходят при аншлагах. Для детей в Барнауле
работает Алтайский государственный театр кукол «Сказка».

Молодежные и экспериментальные театры представлены
театром-студией «Калейдоскоп», муниципальным студенче-
ским театром «Подвал», студенческим театром «Пристройка»
и Театром теней.

С 22 апреля 1944 г. действует Государственная филармония
Алтайского края, образованная на базе концертно-эстрадного
бюро (1939). Здесь установлен единственный в крае орган.

В Нагорном парке (бывшая ВДНХ) находятся восстановлен-
ные могилы известных жителей и исторических деятелей Алтая
и Барнаула. Там же установлены 7-метровые белые буквы «Бар-
наул», встречающие людей, въезжающих в город через Новый
мост. Многие отмечают, что эти буквы по стилю напоминают
надпись «Но11уиюос1» на Голливудских холмах в Калифорнии.
Среди памятников и монументов можно выделить мону-
мент Славы на площади Победы, памятники АС. Пушкину на
одноименной улице, у здания педуниверситета — ВС. Высоцко-
му, на улице Юрина — ВМ. Шукшину, у здания Алтайского го-
сударственного технического университета — И.И. Ползунову.

Природные памятники Барнаула — это реликтовый ленточ-
ный бор, тянущийся на юго-запад от города, высокий левый бе-
рег Оби и правобережная пойма.

Демидовский столп — обелиск в честь 100-летия горного
дела на Алтае. Расположен в Центральном районе Барнаула на
Демидовской площади.

О Барнауле можно говорить много — об истории и сего-
дняшнем дне, о его людях и культуре. Можно говорить и по-
разному: серьезно и весело. Но нельзя говорить без уважения и
любви.

ГОРНО-АЛТАЙСК:

ТАМ, ГДЕ СЛИВАЮТСЯ УЛАЛА И МАЙМА

Горно-Алтайск был основан в 1830 г. как населенный пункт
под названием Улала. Позднее, в 1928 г., он получил статус пер-
вого и единственного по сегодняшний день города в Республике
Алтай. Горную котловину с мягким микроклиматом, в которой
расположен город, люди облюбовали еще в глубокой древности,
о чем свидетельствуют археологические находки, относящиеся
к каменному веку.

Город Горно-Алтайск расположен в меж-
горной котловине, среди цепи невысоких гор, на высоте
270— 305 м над уровнем моря, на месте слияния двух
рек — Улалы и Маймы, которые в свою очередь впадают
в реку Катунь. Территория города составляет 91 кв. км.

Население городана январь 2007г. составило 53,5 тыс.
человек. В настоящее время население города резко увели-
чивается за счет миграции населения из сельских районов
республики.

Горно-Алтайск за свою недолгую историю сменил несколь-
ко имен. До 1932 г. он назывался Улала, затем на протяжении
16 лет носил название Ойрот-Тура и только в 1948 г. стал, нако-
нец, Горно-Алтайском Основатели селения — семейство Кечея.
Их потомки, носители фамилии Кочеевых, и поныне живут в
Горно-Алтайске.

По свидетельству одного из старожилов города алтайского
писателя М. Чевалкова (1817—1901), первая русская семья —
семейство мещанина Коньшина — приехала из Бийска в Улалу
в 1824 г. История же города началась с прибытия сюда русских
миссионеров во главе с архимандритом Макарием

Они создали здесь первый стан миссионеров для обраще-
ния алтайцев в христианство. К этому времени здесь уже жили

Уголок старого города
19 алтайских семей и 3 русских. Одновременно с миссионера-
ми в городе появились и бийские купцы, которые открывали
лавки, пункты скупки скота, пушнины, кедрового ореха. Вскоре
здесь открылась первая в Горном Алтае школа, а вслед за ними
и первые церкви.

В 1918 г. в Улале проходил алтайский Съезд инородческих
и крестьянских депутатов, на котором было принято решение
о выходе Горного Алтая из состава Бийского уезда и создании
Каракорум-Алтайского округа, управляемого окружным со-
ветом, с последующей постройкой новой столицы — города
Каракорума и созданием республики Ойрот, состоящей из
Русского и Монгольского Алтая, Урянхая, Джунгарии, земель
минусинских туземцев. Место для новой столицы округа было
определено на правом берегу Катуни, между селами Манже-
рок и Майма.

После восстания белочешского корпуса и перехода власти к
А.В. Колчаку Каракорумская управа за попытку сохранения сво-
их национальных прав была реорганизована (декабрь 1919 г.), а
ее создатель — Чорос-Гуркин — арестован и посажен в тюрьму.

СЧ 18 декабря 1919 г. Улала была освобожде-
на от белогвардейцев, и в Торном Алтае
была окончательно установлена советская власть.

1 июня 1922 г. Всероссийский Центральный Коми-
тет принял постановление об образовании Ойротской
автономной области с центром в селе Улала.

В 1928 г. постановлением ВЦИК село Улала было
преобразовано в город.

В 1932 г. Улала переименована в Ойрот-Тура.

В 1932 г. начал работать рабфак (с 1949 г. — Торно-
Алтайская областная национальная школа), выпускав-
ший учителей, врачей, инженеров, специалистов сель-
ского хозяйства, научных работников.

В 1936 г. в Горно-Алтайске был открыт националь-
ный театр.
В 1948 г. Ойрот-Тура был переименован в город
Горно-Алтайск.

25 октября 1990 г. была принята Декларация о го-
сударственном суверенитете Горно-Алтайской Авто-
номной Советской Социалистической Республики со
столицей в Горно-Алтайске.

С мая 1993 г. утверждается новое название — Ре-
спублика Горный Алтай, с декабря 1993 г. — Республи-
ка Алтай.

Горно-Алтайск протянулся вдоль реки Маймы и ее притоков
рек Улалушки и Кояс, В застройке современного Горно-Алтайска
преобладают одноэтажные деревянные дома. Двух—пятиэтажные
типовые кирпичные и панельные здания расположены в центре
и вблизи промышленных предприятий. Главные улицы города —
параллельные магистрали Коммунистического проспекта и улицы
Чорос-Гуркина, а также улицы Палкина, Ленинская, Социалисти-
ческая. На них сосредоточены административные здания, учебные
заведения, гостиница и магазины. Напротив центра города с север-
ной стороны возвышается гора Тугая (641 м).
Современное русское название появилось в результате ис-
кажения алтайского названия «Уйткая» — «скала с углублени-
ями» или от алтайского «туу-кая» — «скалистая гора». На ней
проложена горнолыжная трасса длиной около километра, с пе-
репадом высот 350 м. Сезон катания на ней длится с декабря по
март. Напротив горы Тугая, на юго-западной окраине города,
стоит гора Комсомольская (Тегенекту, 428 м). Она объявлена
памятником природы, видна с любой горноалтайской улицы.
Гора очень красива, и на ней произрастает немало редких рас-
тений, занесенных в Красную книгу: любка двулистная, ятрыш-
ник шлемоносный. Особую ценность представляют третичные
реликтовые растения: бруннера сибирская, копытень европей-
ский, подлесник европейский, чистец лесной, подмаренник
Крылова, фиалка удивительная, щитовник мужской и др.

Сегодня Горно-Алтайск — это административный, культур-
ный и промышленный центр республики. На территории го-
рода находятся ткацкая, обувная, швейная, мебельная фабрики,
различные заводы, мясо- и хлебокомбинат. В 1920 г. здесь был
открыт республиканский краеведческий музей, который явля-
ется старейшим культурным учреждением республики.

В музее представлены уникальные коллекции первых крае-
ведов Алтая (отца и сына Гуляевых), археологические материа-
лы из раскопок курганов Ак-Алаха с плато Укок. В зале археоло-
гии размещена экспозиция палеолитической стоянки древнего
человека и каменных орудий труда.

Наиболее ценные и интересные экспонаты — три письмен-
ных памятника тюркоязычных народов Евразии. Они содержат
пять надписей, выполненных так называемой древнетюркской
рунической письменностью. Несмотря на малочисленность
коллекции, в ней представлены сразу несколько сфер руниче-
ской эпиграфики Алтая: надписи на предметах и наскальные
надписи.

Здесь есть и целый зал, посвященный русскому старообряд-
ческому населению Горного Алтая, а также истории коренного
населения, его этнографии.
Город с высоты птичьего полета

Также в музее имеется большая коллекция работ алтайских
художников разных периодов: от самого первого (Г.И. Чорос-
Гуркина) до наших современников.

с\ Аюди Алтая:

Тригорий Иванович Туркин

Художник, ученик И.И. Шишкина, Г.И. Гуркин (1870—
1937) — по происхождению алтаец из рода чорос.
Путь в искусство у него был не совсем обычным. Только
в 27 лет попал он в специальное учебное заведение —
Петербургскую академию художеств. Получилось как в
сказке: приехал из далекой сибирской глубинки и пошел
поступать в академию. Правда, преподаватели акаде-
мии не сразу признали его способности, но талант ал-
тайца разглядел великий русский художник Иван Шиш-
кин, который умер впоследствии у Гуркина на руках.

А родился Гуркин в 1870 г. в селе Улала (ныне Горно-
Алтайск) в крещеной семье (кстати, алтайский язык
он уже освоил в зрелом возрасте, то есть, несмотря на
национальность, был рус-
ским художником). В 1878 г.
был отдан в класс иконопи-
сания школы при Алтайской
духовной миссии.

После окончания мисси-
онерской школы некоторое
время работал учителем,
но, долго не выдержав, обра-
тился к иконописи. И опять
счастливый случай. В 1896 г.
Гуркин знакомится с соби-
рателем алтайского фоль-
клора А.В. Анохиным. Тот,
образно говоря, открывает
молодому художнику мир

Г. И. Гуркин

современной живописи.

Гуркин начинает свой самостоятельный путь. Его
первая картина, с которой он попытался попасть в
академию («Ночь жертвы»), полна таинственности и
наивности. Православный по рождению и воспитанию,
он весьма смутно представлял себе быт и религию ал-
тайцев. Аишь позднее, в годы творческого рассвета, ху-
дожник всерьез занялся изучением алтайского быта,
оставив тысячи рисунков, возможно, не столько худо-
жественной, сколько этнографической ценности.

И.И. Шишкин и А.А. Киселев, в классе которого он был
вольнослушателем академии, открыли его истинное
призвание: пейзаж. После недолгого периода подражания
Шишкину художник встает на собственный путь. Уже
в течение 1903—1905 гг. он пишет ряд картин, харак-

теризующих зрелого мастера.

В 1903 г. художник возвращается на Алтай, обосно-
вывается в селе Анос (недалеко от знаменитого ныне
курорта Чемал), работает учителем, женится на рус-
ской женщине, ведет нелегкую борьбу за кусок хлеба.
Нужда, бытовые неурядицы всю жизнь преследовали
художника, и просто удивительны и поразителеньны
многообразие и объем созданного им.

Примерно с 1905 г. начинается творческая зре-
лость художника. За десятилетие (1905—1915) Турки-
ным были созданы такие значительные произведения,
как «Катунь весной» (1903), «Озеро в Лаже» (1907),
«Хан Алтай» (1907), «Река Ядыгем» (1909), «Каракол»
(1909), «Ледоход» (1909), «Алтай. Горная долина»
(1909), «Корона Катуни» (1910), «Озеро горных духов»
(1910) и др.

В 1906—1907 гг. в Томске, столице Томской губернии, куда
входил и Горный Алтай, устраивается выставка художника. Это
было время расцвета сибирской культуры. Томскому просве-
тителю Г.И. Потанину удается собрать вокруг себя культурную
интеллигенцию практически всей Западной Сибири: писателей,
журналистов, артистов. Он неутомимо разыскивал и поддержи-
вал все мало-мальски талантливое вокруг. В такой атмосфере
Гуркин быстро завоевал признание. В течение 1906—1915 гг.
художник объездил с выставками всю Сибирь и стал признан-
ным классиком сибирской живописи.

К стержневой в его эволюции картине «Озеро горных духов»
Гуркин шел через длинный ряд работ, связанных общим моти-
вом. Мотив этот — реки и озера, сбросившие оковы льда. Одной
из первых по времени исполнения в этом ряду стоит картина
«Озеро в Лаже» с ее ясной умиротворенностью и величавостью.
Низко нависшие облака и свинцовые, доходящие местами до
черноты воды озера создают образ сурового, безлюдного края
(Горное озеро, Каракольское озеро).

Параллельно с пейзажными художник работает и в других
жанрах, но менее успешно.

Последний период жизни и творчества Гуркина (1917—
1937) связан с бурными событиями революции, Гражданской
войны и установления Советской власти в Сибири. В 1917 г. на
волне революции создается государственное образование алтай-
цев (Каракорум-Алтайская окружная управа), и художника как
самого известного представителя коренной национальности
уговаривают возглавить ее. А уже в апреле 1919 г. колчаковцы
арестовывают неудачливого правителя «за сепаратизм и измену
Родине». Выпущенный под залог (в его административной дея-
тельности не нашли «практических действий») художник по-
спешил уехать в Монголию, а в 1920 г. он перебирается в Туву.

В 1925 г. художника уговаривают возвратиться в Совет-
скую Россию. Прием поначалу был восторженным, художнику
устраивают выставки в Новосибирске (в те годы вместо Томска
ставшего административным центром Западной Сибири), а в
1926 г. в Москве, где к хору восторгов самобытным талантом
присоединяет свой голос и Луначарский.

Творческий путь художника в 20—30-е гг. тесно связан с со-
циалистической новью Алтая: ни один праздник в Горном Ал-
тае, да и в Новосибирске не обходится без участия художника.
Плакаты, разрисовки и другая поденная работа становятся не-
отвязной обязанностью художника. Впрочем, и в такую работу
он сумел внести творческое начало: он создает рисунки к алтай-
скому букварю, иллюстрирует народный эпос. И продолжает
писать картины. Его живопись обретает новые качества: кра-
сочность, умиротворенность. Все большую роль в его творчестве
играет декоративность.

В 1937 г. художника, как это тогда было принято, обвинили
в национализме, и он погиб в застенках НКВД. Обстоятельства
смерти до сих пор остаются невыясненными.

В Горно-Алтайском республиканском
краеведческом музее находится уникаль-
ная коллекция образцов горных пород, материалы с па-
леолитической стоянки древнего человека: орудия тру-
да каменного века. В одном из залов музея — памятники
пазырыкской культуры, один из стендов посвящен «ал-
тайской принцессе» — знатной женщине, чье мумифи-
цированное тело найдено новосибирскими ученъсми на
плато Укок.

Раскопку кургана Ак-Алаха- 3 на плато Укок, в котором
была захоронена принцесса, начала в 1993 г. археолог из
Новосибирска доктор исторических наук Н. Полосьмак.

Курган представлял собой полуразрушенный па-
мятник, который еще в древности пытались ограбить.
В наше время памятник подвергся разрушению в связи с
сооружением пограничных коммуникаций. К началу рас-
копок курган был в полуразобранном состоянии и выгля-
дел разоренным: в 1960-е гг., во время конфликта с Ки-
таем, в этом районе был построен укрепрайон, мате-
риалы для которого брались из курганов.

В кургане обнаружили захоронение эпохи железа, под
которым располагалось еще одно, более древнее. В ходе
раскопок археологи выяснили, что колода, в которую
было помещено тело похороненной, заполнена льдом.
Именно поэтому мумия женщины хорошо сохранилась.
Нижнее захоронение было замуровано в слое льда. Это
вызвало большой интерес археологов, так как в подоб-
ных условиях могли очень хорошо сохраниться очень
древние вещи.

Погребальную камеру вскрывали несколько дней, по-
степенно растапливая лед, стараясь не навредить со-
держимому.

В камере обнаружили шесть коней под седлами и со
сбруей, а также деревянную колоду из лиственницы, за-
колоченную бронзовыми гвоздями. Содержимое захороне-
ния явно указывало на знатность погребенной персоны.

Исследования показали, что захоронение относит-
ся к периоду пазырыкской культуры Алтая, сделано в
V—III вв. до н.э. Исследователи считают, что генетиче-
ски населявший в то время эту местность народ близок
к современным селькупам и уйгурам.
Женщина умерла в молодом возрасте (около 25 лет
отроду) и принадлежала к средним слоям пазырыкско-
го общества. Мумия лежала на боку со слегка подтяну-
тыми ногами. На руках у нее обнаружились многочис-
ленные татуировки. Надеты на мумии были шелковая
рубашка, шерстяная юбка, войлочные носки, шуба и па-
рик. Вся эта одежда была изготовлена очень качествен-
но и свидетельствует о высоком статусе погребенной.

В экспозиции представлены колода, войлочные укра-
шения коня, ритуальные предметы. В залах, посвя-
щенных флоре и фауне Алтая, экспонируются чучела
редких и эндемичных животных и птиц. Много эколо-
гических экспонатов, в том числе обломки ракетоно-
сителей «Протон», найденные на территории респу-
блики. Несколько залов посвящено жизни и творчеству
алтайского художника Г. И. Чорос-Туркина. Его картины
сочетают классические традиции и алтайский коло-
рит. Наиболее известные работы — «Озеро горных ду-
хов», «Хан Алтай».

Все эти экспонаты привлекают многих любителей культур-
ного туризма.

Помимо этого, в городе работают Научный институт исто-
рии, алтайского языка и литературы, драматический театр,
книжное издательство.

Самыми памятными в истории Горно-Алтайска были
1960—1970-е. В черте города, близ реки Улалушки, была об-
наружена так называемая Улалинская стоянка первобытно-
го человека эпохи нижнего и верхнего палеолита. Она име-
ет статус памятника природы. Здесь было поднято свыше
600 каменных предметов, эти орудия архаичны, их необыч-
ность заключается в том, что они изготавливались из круп-
ной гальки длиной до 12 см, предположительный возраст
галек — 1,5 млн лет. Аналогичные стоянки найдены в Китае,
Эфиопии, Индии.
Споры по поводу этой находки ведутся по сей день — мно-
гие склонны считать ее грандиозной мистификацией XX в. Но
как бы то ни было, после этих раскопок город стал широко из-
вестен, а орудия труда, найденные при раскопках, в 1996 г. ста-
ли символом Горно-Алтайска, украсив его герб.

Помимо этого, на территории города были также обнаруже-
ны археологические памятники афанасьевской культуры, посе-
ления скифского времени, древнетюрские курганы, каменные
изваяния. Все это говорит о том, что данная территория была
обжита уже много лет назад, хотя официальная летопись и ве-
дется только с 1830 г.

На юго-восточной окраине города, где особый микроклимат
и почвенные условия, находится экспериментальная база горно-
го садоводства. Здесь с 1934 г. выводят морозоустойчивые сорта
яблонь, винограда, а также изготавливают фиточаи и лекарствен-
ные сборы из экологически чистого сырья. На базе расположен
ботанический сад с растениями разных регионов страны: мань-
чжурский орех, бархат амурский, ясень, липа, сирень и тд

БИЙСК: ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ ОБЬ

История Бийска — это история острога, крепости, купече-
ского города; один из шести городов России и единственный за
Уралом, он был заложен по личному указу Петра.

В те давние времена самыми южными укрепленными пун-
ктами Сибири были Томская крепость и Кузнецкий острог;
далее лежал неизвестный Алтай, «телеутская землица». Теле-
утские князья и Джунгарское ханство тревожили русские гра-
ницы постоянными набегами, вот в 1708 г. Петр Великий и под-
писал указ о строительстве у слияния Бии и Катуни «острога со
всякими крепостьми».

Первый Бикатунский острог был крошечным, с периметром
стен не более 200 м, и просуществовал он всего год — до боль-
шого набега телеутов. Вторая крепость строилась уже на тер-
ритории современного Бийска; всего же отстраивали ее четыре
Уголок старого Бийска

раза! Тем не менее к середине XVIII в. это было мощное укре-
пление, центральный пункт пограничной оборонительной ли-
нии. 20 октября 1782 г. Бийская крепость была возведена в ранг
«штатных» городов. С тех пор административный статус Бий-
ска несколько раз менялся, пока не утвердился в положении
уездного города Томской губернии.

Герб уездному городу Бийску был пожалован именным ука-
зом императора Александра 120 марта 1804 г. Его верхняя часть
представляет собой герб уездного города Томска: на «щите,
имеющем зеленое поде, изображен серебряный конь, бегущий
в правую сторону». Поскольку в то время Бийск был уездным
городом, относящимся к Колывано-Воскресенского горно-
му округу, на гербе появилось изображение шахты. 28 марта
2008 г. Городская дума утвердила положение о гербе муници-
пального образования Бийск, в котором сказано: «Герб города
Бийска имеет форму французского щита без короны и ленты.
Щит разделен на две равные части по горизонтали. В верхней
части расположен Томский (губернского города), или намест-
нический, герб: на зеленом поле изображена белая скачущая в
правую сторону лошадь. В нижней части герба на голубом фоне
на золотой горе — горная шахта».

Л Бийск — ворота Горного Алтая, крайняя
территориальная точка в России, из кото-
рой начинаются все туристские маршруты по Горно-
му Алтаю и предгорным районам; отсюда идут дороги
на всемирно известное Телецкое озеро и в город-курорт
Белокуриху. Богатые туристские ресурсы территории
города, выгодное экономико-географическое положение
дают хорошую базу для развития познавательного ту-
ризма. По территории города уже сегодня проводятся
экскурсии по темам: «Все это — Бийск» (городская об-
зорная), «Бийские святыни», «Бийск купеческий», «Па-
мятники природы города», «Здесь рождается река Обь»,
«Памятники архитектуры и истории Бийска» и др.
В последние четыре года большой популярностью поль-
зуется маршрут по православным местам города.

С середины XIX в. история Бийска связана с развитием тор-
говли и сельского хозяйства; в конце XIX — начале XX в. город
становится крупным купеческим центром, торгующим с Мон-
голией, Китаем, Англией, Францией, Германией. Его подлинный
расцвет длился до 1917 г.

Но и сегодня Бийск сохранил некоторые черты старинно-
го купеческого города, провинциального и прекрасного. Соглас-
но Государственному списку памятников истории и культуры
Алтайского края, в городе Бийске расположено 272 памятни-
ка архитектуры, истории и культуры. Здесь сохранились здания
бывших купеческих и мещанских домов и особняков, торговых
пассажей, магазинов и банков.

Старый центр города представляет собой калейдоскоп об-
разцов российской архитектуры различных стилей от ампира
до модерна. Памятником архитектуры является здание Бийско-
го драматического театра, ранее — Народный дом, яркий обра-
зец эклектичной архитектуры, построенный в 1913—1916 гг.
Красив и самобытен бывший торговый дом купца Игнатьева, с
нарядным пышным фасадом, украшенным затейливыми дета-
лями. Привлекает внимание здание Общественного городско-
го собрания; сохранился первый каменный дом Бийска, возве-
денный в 1791 г. для комендантской канцелярии. Этот дом ин-
тересен еще и тем, что в нем бывали декабристы, сосланные в
Бийскую крепость для солдатской службы. Богато украшен эле-
ментами барокко, классицизма, русского стиля пассаж купца
Второва — двухэтажное кирпичное здание; здесь даже частично
сохранен первоначальный интерьер. Помимо каменных особ-
няков, в городе много деревянных шедевров сибирского «кру-
жевного» зодчества. Сохранились до наших дней старинные
боевые пушки Бикатунской крепости середины XVIII в.; две из
них установлены на постаменте в центральной части города.

Значительныйинтереспредставляетисторико-архитектурный
комплекс конца XIX в. «Бийское архиерейское подворье» в исто-
рической части города — Казанке. Сохранились монументальные
кирпичные здания бывшего Казанского архиерейского дома, ка-
техизаторского и Казанского приходского училищ; бывшая Ар-
хиерейская площадь.

С 1880-го по 1920 г. Бийск — центр Алтайской духовной
миссии. С именем Бийска связана деятельность святителя Ма-
кария Невского, епископа Бийского, с 1912 г. — митрополита
Московского и Коломенского. «Город Бийск отличается от про-
чих в Томской губернии большим количеством церквей. Все
они содержатся в образцовом порядке и почитаются местными
жителями», — писал И. Шредер в записках «Мои путешествия
по сибирскому Алтаю» в 1896 г.

К 1917 г. в Бийске действовало Архие-
рейское подворье, 17 соборов и церквей,
8 часовен, 2 монастыря, более двух десятков церковно-
приходских школ и училищ. Величественный Успенский
собор — один из немногих старинных храмов Бийска,
сохранившихся до наших дней. Он построен в 1903 г.,
великолепен в архитектурном отношении и является
украшением старой части города. Именно это обстоя-
тельство позволило сохранить храм от разрушения в
хрущевскую «оттепель». В годы богоборчества сюда сте-
калась паства с обширной территории предгорий и гор
Алтая. Каменное здание уникального духовного учебного
заведения — катихизаторского миссионерского училища
— построено в 1900-е гг. Сотни жителей Торного Алтая
получили здесь образование. Здание практически полно-
стью сохранило свой внешний облик и внутреннюю пла-
нировку. Побывав здесь, можно реально представить
историческую обстановку в учебных классах училища; в
настоящее время часть здания передана Бийской право-
славной гимназии.

В 1925—1938 гг. Бийск являлся окружным центром Си-
бирского края. В эти годы в городе возникают сахарный завод,
беконная фабрика, авторемзавод, новая ЦЭС, большая окруж-
ная больница. Силами заключенных Сиблага благоустраива-
ется начинающийся за Бийском знаменитый Чуйский тракт,
проектировкой которого перед Первой мировой войной за-
нимался ставший впоследствии известным писателем Вячес-
лав Шишков.

В период Великой Отечественной войны в Бийск эвакуиру-
ется ряд крупных промышленных предприятий. В глубоком
тылу продолжался выпуск столь необходимой стране продук-
ции. Кроме того, в Бийске размещалось 23 госпиталя, в кото-
рых восстановили свое здоровье более чем 200 тыс. раненых.
Из ушедших на фронт 26 456 бийчан погибло и не вернулось
9772 человека.

В 60-е гг. Бийск становится крупным промышленным цен-
тром. Здесь бурно развиваются такие отрасли, как «большая
химия», машиностроение, энергетика, легкая и пищевая про-
мышленность.
Годы так называемой перестройки стали определенным ка-
тализатором для всех отраслей хозяйства и всех областей жизни.
Не избежал этого и Бийск. Промышленность города на сегод-
няшний день только наполовину достигла уровня 1991 г., и, тем
не менее, уже несколько лет показатели объемов производства
растут, есть предприятия, сумевшие не потерять себя в трудное
время. Все большее значение приобретает сфера малого бизне-
са, расширяется сеть оптовой и розничной торговли.

Продолжается и духовное развитие города. После капи-
тального ремонта, на который «всем миром» истрачен один
миллион долларов, возобновил деятельность городской драм-
театр. Пополняется коллекция одного из самых крупных и
старых на Алтае музеев — Бийского краеведческого им. Ви-
талия Бианки, ждет своей реконструкции отметившая в про-
шлом году 100-летие Центральная городская библиотека,
фонды которой насчитывают около 500 тыс. книг.

Бийский краеведческий музей им. В.В. Би-
анки открыт в 1920 г. на базе коллекции
народного университета. Музей расположен в исто-
рическом особняке на бойком месте, перед въездом на
мост через реку Бию, на пути всех туристов, направ-
ляющихся в горы Алтая. Именно от этого музея начи-
нается знаменитый Чуйский тракт.

Основным средством пополнения коллекций являет-
ся участие музея в археологических, этнографических,
геологических экспедициях. Поэтому «из первых рук»
в музее экспонируются раритеты всех геологических
эпох, всех этапов развития человека: палеолита, нео-
лита, энеолита, эпохи меди, бронзы, железа, пазырык-
ской культуры и т.д. А сростинская культура открыта
и разработана в 20— 30-х гг. прошлого века сотрудни-
ками музея.

В музее уникальная коллекция петроглифов Алтая из
54 мест и практически всех времен. От музея начинал-
В залах краеведческого музея

ся знаменитый Чуйский тракт, и рассказ о нем наверня-
ка будет вам интересен.

В экспозиции представлены все климатические зоны
Алтая, редкие виды зверей, птиц, растений.

Педагогический институт в прошлом году получил статус
университета; технологический институт, ставший из филиала
Алтайского технологического университета самостоятельным
вузом, стремится к получению звания академии. Переориенти-
руются на потребности сегодняшнего дня средние учебные за-
ведения, появились колледжи, лицеи, гимназии, работающие по

Зал, посвященный животному миру Алтая
инновационным программам. Возрождается такая традиция,
как кадетские классы.

Люди Алтая:

ЛЯГ'*-*' Виталий Валентинович Вианки
«Переводчики с бессловесного» — так называл он себя
и своих «соратников» — писателей о жизни живот-
ных. Переводить на язык человеческий и птичий щебет,
и всякую другую звериную многоголосицу он научился с
детства, когда совершенно естественно, как только ре-
бенок может, окунулся в необъятный мир природы.

Виталий Бианки родился в 1894 г. в Петербурге в се-
мье обрусевшего итальянца Валентина Львовича Биан-

ки, ученого-орнитолога, хранителя зоологического музея
Императорской академии наук. Квартира хранителя
находилась прямо напротив музея, и маленький Вита-

Виталий Бианки

лий Бианки с двумя братья-
ми часто бывали в его залах,
где за стеклянными витри-
нами замерли животные,
привезенные со всего земно-
го шара. Но это были лишь
чучела животных, а дома, в
квартире хранителя импе-
раторского музея, располо-
жился небольшой зоопарк с
настоящими кошками, со-
баками, ежиками и прочими
зверушками.

Летом семья известно-
го ученого уезжала в дерев-
ню Лебяжье. Здесь Виталий
Бианки, когда ему не было
и пяти лет, впервые погру-
зился в общение с природой
в лесных окрестностях Лебяжьего. С тех пор он остал-
ся влюбленным в лес и его обитателей. Мир животных
стал для него заповедной страной.

Разными были интересы Виталия Бианки. Разно-
образным было и его образование. Он окончил гимназию,
затем поступил на факультет естественных наук
Петербургского университета. Позднее он изучил еще
один курс наук — в Институте истории искусств. Но
главной любовью его так и остался мир животных, мир
леса и его обитателей.

Много лет, особенно в смутные годы установления
советской власти, когда в начале 20-х гг. Бианки жил на
Алтае и работал в краеведческом музее и учителем био-
логии в одной из школ г. Бийска, он записывал все свои
впечатления и наблюдения над миром животных, над
жизнью обителей необъятной тайги, в которой он про-
вел не одни сутки. Он записывал все, что видел, все, что
слышал. Записывал даже тогда, когда эти записи нико-
му не были нужны, казались абсолютно бесполезными
и лежали мертвым грузом в ящике письменного стола.
Но прошло немного лет, и они преобразились в увлека-
тельные рассказы и сказки о чудесном мире природы и
его обитателях.

Вернувшись осенью 1922 г. в Петроград, он познако-
мился с С. Маршаком, который привел молодого есте-
ственника в интересный литературный кружок при
одной из городских библиотек. Там собирались так на-
зываемые «детские» писатели — Чуковский, Житков,
Маршак. Рассказы Виталия Бианки о жизни животных
очаровали всех, и вскоре он понял, что все записки о всем
виденном им в тайге не сделаны напрасно и не будут ле-
жать мертвым грузом в ящике его письменного стола.

Совсем скоро в литературном журнале для детей с
веселым названием «Воробей» был опубликован первый
рассказ Виталия Бианки «Путешествие красноголового
воробья». А в следующем, 1923 г. увидела свет его первая
книжка о жизни животных «Чей нос лучше».

Но самой знаменитой книгой В.В. Бианки о мире жи-
вотных стала его добрая и гуманная «Лесная газета».
Это была первая такая книга в мировой литературе.
Она до сих пор остается непревзойденной как по ориги-
нальности формы, так и по насыщенности содержания.

Бианки писал о лесе 35 лет. Он автор более трех-
сот произведений о жизни мира животных. Его добрые,
гуманные рассказы и сказки воспитывали миллионы де-
тей. Не одно поколение ребят они научили доброте и
любви к братьям нашим меньшим, научили заботе и
милосердию к тем из них, кто попал в беду.

В медицинских учреждениях, многие из которых подвер-
глись капитальному ремонту, внедряются новейшие методики
лечения с помощью современного диагностического оборудо-
вания, с помощью средств Семипалатинского фонда построен
уникальный реабилитационно-диагностический центр «Мать и
дитя».

Реставрируются и строятся новые храмы. Не закрылся ни
один Дворец культуры и клуб, появились современные досуго-
вые заведения для молодежи. Первым в крае перешел на систе-
му «долби-диджитал» бийский кинотеатр «Алтай». Насыщен
информационный рынок: вместе с многотиражками в городе
издается более 10 газет, в эфире работают 3 теле- и 4 радио-
компании.

В нескольких километрах от Бийска, по Солтонскому трак-
ту, располагался женский Тихвинский монастырь. Из мона-
стырских построек сохранились каменный дом игуменьи, дом
священника, школы, свечной заводик, частично — келейный
корпус Сохранился вековой тополь, ровесник монастыря (год
образования — 1900). У основания обхват дерева составляет
почти 6 м.
В Бийске начинается главная трасса Горного Алтая — Чуй-
ский тракт, прославленный в песнях и легендах. В городе есть
Музей Чуйского тракта. Много интересного можно увидеть и в
окрестностях Бийска. Рядом с городом, от слияния Бии и Кату-
ни, берет начало великая Обь; речная «стрелка» — излюбленное
место паломничества туристов.

Всего полчаса, а то и меньше, занимает автомобильная по-
ездка до села Сростки, родины Василия Макаровича Шукши-
на, гениального писателя и актера. В Сростках, на горе Пикет,
проводятся ежегодные Шукшинские чтения, на которые соби-
раются тысячи людей со всех уголков России — и признанных
знаменитостей, и простых поклонников шукшинского таланта.

ШУКШИНСКИЕ СРОСТКИ

Если двигаться от Бийска по Чуйскому тракту, то на 35-м
километре встретится крупное село Сростки, вблизи которого
были обнаружены остатки стоянок первобытных людей, отно-
сящихся к верхнепалеолитической эпохе. Ученые нашли око-
ло 100 орудий труда и 2000 обтесанных обломков камней. Над
Сростками возвышается гора Пикет. В XVIII в. здесь располагал-
ся казачий сторожевой пост.

Сростки
При подъеме на гору глазам открывается неописуемой кра-
сой пойма Катуни с зеркальными излучинами ее проток, сочно-
зеленый массив Талицкого березняка. С верхней кромки яра
хорошо видна возвышающаяся громада Бобыргана, серая изви-
листая лента Чуйского тракта и маленькая речушка Федуловка.

Все, как при Василии Макаровиче
Почему Сростки так называются? Если сплавляться по Ка-
туни сверху, то место, где стоят Сростки, пожалуй, единствен-
ное на много километров, где из многочисленных протоков и
рукавов река срослась в одно русло. История Сросток начина-
ется в 1804 г., когда сюда «по согласию общества» переселились
14 семей из села Большое Угренево и одна семья из Шубинки.
В 1811 г. здесь проживал 81 человек «мужского пола» (женщи-
ны переписью не учитывались).

И вот наконец мы подходим к главному в нашем повествова-
нии: в середине села находится здание трехэтажной школы им.
ВМ. Шукшина — знаменитого русского писателя и режиссера,
который родился в селе Сростки 25 июля 1925 г. Здесь прошло
его детство, здесь он окончил семилетку и уже после службы на
флоте получил аттестат о среднем образовании. Работал учителем
в вечерней школе рабочей молодежи, отсюда уехал в Москву.

В Сростках непременно посетите мемориальный музей Васи-
лия Макаровича. Этот белый с зелеными наличниками и ставня-
ми, с крышей из оцинкованного железа дом Василий Макарович
купил в 1965 г. для матери на гонорар за роман «Любавины»...

Директор музея Лидия Александровна Чуднова рассказывает:

— История музея ВМ. Шукшина начинается со Сростин-
ской средней школы. После смерти ВМ. Шукшина школьники
под руководством завуча Надежды Алексеевны Ядыкиной в но-
ябре 1974 г. оформили стенд, посвященный жизни и творчеству
прославленного земляка.

Школе присвоили имя В.М. Шукшина. Началась работа по
созданию школьного музея. Это, прежде всего, большая перепи-
ска. Надежда Алексеевна писала на «Мосфильм», Киностудию
им. М. Горького, в Крюковскую тюрьму под Москвой, где сни-
мали кабинет начальника тюрьмы, в которой отбывал срок за-
ключения Егор Прокудин.

Первую экспозицию сотрудники музея
разрабатывали под руководством Тама-
ры Ивановны Вараксиной, заместителя директора Ал-
тайского краевого краеведческого музея. Через год после
подписания документов об открытии, в день рождения
В.М. Шукшина, музей принял первых посетителей. Офи-
циальное открытие музея состоялось 23 июля 1978 г., в
день третьих Шукшинских чтений.

В результате собран большой материал о жизни и
творчестве В.М. Шукшина.

16 мая 1976 г. школьный музей был открыт. Его раз-
местили на третьем этаже школы. Все стенды изгото-
вил учитель Иван Андреевич Иванов с учениками. Под-
писывал стенды тоже он. В первый музей В.М. Шукшина
хлынул поток посетителей: школьники, студенты, во-
енные, журналисты, туристические группы, одиночные
посетители — почитатели таланта В.М. Шукшина.
В книге отзывов, кроме благодарности школьному му-
зею, выражали свои надежды и пожелания открыть в
Сростках Аом-музей В.М. Шукшина. Посетитель му-
зея Женя Еорин (Горбузенко) в декабре 1977 г. написал
в книге отзывов свое стихотворение, посвященное Ва-
силию Макаровичу, и такие слова: «В Сростках будет
Аом-музей В.М. Шукшина. Я верю в это, как верю в чело-
вечность людскую. Я верю в музей, как в жизнь».

Сама жизнь и потребовала создания дома-музея Шукшина
в Сростках. Стены школьного коридора не могли вместить ма-
териал, отражающий все грани жизни и творчества замечатель-
ного земляка.

Недостаточно материала было и в Сростинской районной би-
блиотеке. Возглавляла ее в те годы Дарья Ильинична Фалеева, за-
служенный работник культуры России. Еще при жизни Василия
Макаровича она занялась пропагандой его творчества. Первое ее
выступление было перед учениками Сростинской средней шко-
лы, где классным руководителем была Алевтина Георгиевна Ше-
велева. Она и попросила Дарью Ильиничну рассказать о Шук-
шине. Та обратилась к Марии Сергеевне за помощью. Мать ВМ.
Шукшина рассказала о жизни сына в Москве, о его популярно-
сти, дала фотографии из фильмов «Два Федора», «Золотой эше-
лон» и из семейного альбома. Проводились встречи и в Сростках.
Первая была в Доме культуры в студенческие годы Василия Ма-
каровича, после того, как он снялся в фильме «Два Федора». Затем
была встреча как с актером, режиссером и писателем в апреле
1967 г., а 8 мая 1970 г. — уже как с лауреатом государственной
премии РСФСР, заслуженным деятелем искусств РСФСР.

Людей ехало в Сростки много, а материала о Шукшине было
очень мало. Люди по-прежнему настойчиво просили открыть в
Сростках Дом-музей ВМ. Шукшина.

сч В 1976 г. в Сростках провели первые Шук-
шинские чтения. Организаторами были
Алтайская писательская организация во главе с писате-
лем А. Квином и Бийский райком КПСС. Секретарем по

Памятник В.М. Шукшину работы В.М. Клыкова в Сростках
ологии был тогда М.М. Мокшин. Чтения прошли на вы-
соком уровне. Народу собралось много. 14 здесь стоял во-
прос об открытии музея в Сростках.

Музей решили открыть в доме, который Василий
Макарович купил матери в 1965 г. на гонорар за роман
«Любавины». Лом был построен учителем пения Сро-
стинской средней школы Андреем Лаврентьевичем Поро-
тиковым в 1958 г. Многое тут сделано при участии Ва-
силия Макаровича: банька, летняя кухня, сарай, веранда,
отопление в доме. В этом доме Мария Сергеевна прожи-
ла около семи лет. В 1972 г. продала его Нине Васильевне
Никитиной, у которой он и выкуплен под музей.

Началось комплектование фондов. Мария Сергеев-
на, мать В.М. Шукшина, передала в музей следующие
предметы: два дивана деревянных, шифоньер, шкаф
книжный, буфет деревянный, стол письменный, стол
круглый, стулья, трельяж, кровать металлическую,
ковер настенный, полотенца, скатерти, половики,
посуду и другие личные вещи. Л также посмертную
гипсовую маску В.М. Шукшина работы скульптора
Б. Маркова. Книги, журналы, программы спекта-
клей. Машинописный текст литературного сцена-
рия «Печки-лавочки» и другие предметы, теперь уже
ставшие музейными.

Школьный музей В.М. Шукшина передал 67 предме-
тов, в том числе костюм и ботинки Егора Прокудина, в
которых снимался В.М. Шукшин в кинофильме «Калина
красная». Подлинные фотографии, письма, документы.
Еазетные и журнальные вырезки.

Первая экспозиция просуществовала до 1979 г. В этом
году сотрудниками Еосударстденного литературного
музея была разработана научная концепция новой экспо-
зиции, более совершенной. В спальне Василия Макаровича,
кухне и частично в спальне Марии Сергеевны сохраняет-
ся мемориальная обстановка, которая была при жизни
Марии Сергеевны. Здесь же представлены и материалы,
связанные с детскими и юношескими годами В.М. Шукши-
на, началом его творческого пути.

Бийский педагогический институт в лице тогда
еще старшего преподавателя кафедры литературы, а
ныне доцента кафедры литературы университета Ли-
дии Ивановны Муравинской передал книги В.М. Шукши-
на, журналы с его публикациями, мебель и вещи из об-
становки дома Марии Сергеевны Шукшиной, матери
В.М. Шукшина, приобретенные музеем института у
сестры В.М. Шукшина Натальи Макаровны Зиновьевой.
Это пишущая машинка «Москва», телевизор-комбайн
«Беларусь», тумбочка под телевизор, трюмо.

Первой вошла в дом Мария Сергеевна. Сокрушалась,
что «нет тут ничего такого, чтобы народ ехал изда-
лека, богатств никаких, все по-крестьянски». В пер-
вой экспозиции преобладали мемориальные подлинные
вещи. Творческое наследие В.М. Шукшина было отраже-
но недостаточно.

В зале, любимой комнате В.М. Шукшина, восстанов-
лены только отдельные фрагменты мемориальной об-
становки, в частности письменный стол, за которым
работал Шукшин, приезжая к матери.

Неподалеку от Бийска расположено старинное село Коро-
бейниково, один из бывших торговых центров. Это место пре-
бывания одной из знаменитейших икон Сибири — Казанской
Божией Матери, некогда утерянной и чудесно явленной вновь.
В 1906 г. в селе Коробейниково был построен большой камен-
ный однопрестольный храм.

После установления советской власти храм был разорен и
превращен в зерносклад, а многие иконы пущены на техниче-
ские нужды, как простые деревяшки. Половой плахой стала слу-
жить одна из самых больших икон — Казанская. После видения
благочестивой девице Ольге икона, во многом утратившая изо-
бражение, была спасена от дальнейшего поругания и в 1960 г.
перевезена в Барнаул. Она сохранялась верующими, и перед ней
совершались молитвы.

В 1972 г. в пасхальную ночь икона полностью обновилась:
поверхность ее стала гладкой, изображение засияло яркими
красками; этому чуду было несколько свидетелей.

Аетом 1994 г. после завершения восстановительных работ
в храме села Коробейниково многолюдным крестным ходом
икона из Барнаула была возвращена домой. В честь этого собы-
тия на Алтае установлено празднование иконы Казанской Бо-
жией Матери в первый воскресный день июля. В этот день в Ко-
робейникове ежегодно собираются тысячи паломников.

ЗМЕИНОГОРСК:

РОДИНА АЛТАЙСКОГО СЕРЕБРА

История города Змеиногорска начинается в середине XVIII в.,
когда на горе Змеевой (Змеиной) были найдены богатейшие за-
лежи серебра и золота. В 1736 г. здесь был заложен знаменитый
Змеиногорский рудник, серебряная гордость Алтая, давший за
годы своего существования 54 000 пудов серебра. В те неспокой-
ные времена рудники, поселения и заводы нуждались в серьез-
ной охране, поэтому одновременно с устройством рудника нача-
лось строительство Змеиногорской крепости, прародительницы
современного города. Сегодня от нее сохранились остатки басти-
она и две пушки, давшие название сопке Батарейной.

В течение столетия рудник ширился, рос и совершенствовался.
Здесь работали известные русские мастера-механики К.Д. Фро-
лов и его сын, здесь бывали известнейшие ученые и исследовате-
ли: П. Паллас, А. Гумбольдт и др.

Змеиногорский рудник пришел в упадок только в конце
XIX столетия, сменил многих хозяев, снова заработал в 1941 г. и
был окончательно затоплен в последние годы XX в. Возможно, в
будущем рудник ожидает новое возрождение.
Город Змеиногорск возник и развивался сначала как кре-
пость, затем как рабочий поселок. Статус города он получил в
1952 г.; сегодня это административный центр Змеиногорско-
го района с населением около 15 тыс. человек. На территории
Змеиногорска сохранилось много исторических достопримеча-
тельностей, позволяющих зримо представить горнозаводскую
жизнь прошлых веков. Без сомнения, самым интересным явля-
ется комплекс старого рудника на горе Змеиной в центре горо-
да. Напротив узкой галереи, уводящей в недра земли, стоит ме-
мориальный камень: здесь был расположен главный вход в руд-
ник. Сохранились штольни-входы, ведущие в Екатерининскую
шахту, и некоторые другие.

Л Спуститься непосредственно к местам
выработки руды сегодня невозможно: руд-
ник затоплен. А жаль, о его подземных лабиринтах бы-
тует множество интересных легенд. Рассказывают,
что в глубине шахт живет Ъеликий Полоз, охраняющий
главные богатства земли, до которых люди так и не до-
брались. Кстати, гора, давшая имя руднику и городу, на-
зывается так потому, что в окрестностях некогда во-
дилось множество змей.

Прямо в городе можно увидеть остатки горнозаводских соо-
ружений, в том числе плотину работы К.Д. Фролова — лучшее в
мире гидротехническое сооружение XVIII в. Сохранился водо-
отводный канал, а в большом пруду, вырытом по инициативе
Фролова, до сих пор можно купаться и ловить рыбу: щуку, кар-
па, карася.

В городе работает уникальный Музей истории и развития
горного производства, действующий с 1827 г. Он расположен
в здании, которое само по себе является достопримечательно-
стью: это первое здание в Сибири, построенное специально для
музея. Во дворе музея хранятся две пушки, в XVIII в. стоявшие
на редутах Змеиногорской крепости. Интересно, что вплоть
Музей истории горного дела на Алтае, Змеиногорск

до 1941 г. из этих пушек два раза в год — на 1 мая и 7 ноя-
бря — производился праздничный салют: мастера-оружейники
XVIII в. хорошо знали свое дело!

На улице Щорса расположено крепкое зда-
ние Музея истории горного дела на Алтае.
Не секрет, что нынешние музеи зачастую располага-
ются в зданиях не приспособленных и случайных. Иное
дело — здание музея змеиногорского. Оно сразу было за-
думано и выстроено под историческую коллекцию. По-
ищите что-либо подобное в городах Сибири и вряд ли
найдете.

Вход в музей охраняет пушка Змеиногорской крепо-
сти, которую никто и никогда не штурмовал. Здесь мож-
но познакомиться с историей древних металлургов чуд-
ских копий, по следам которых демидовские рудознатцы
обнаружили здесь богатейшие полиметаллические руды,
орудия труда древних рудокопов. Предметы подневоль-
ного труда — кандалы и кистени. В музее сохранились
фрагменты первой железной дороги, по которой на кон-
ной тяге доставляли руду из шахт на фабрики.

Старые шахты Змеиногорска хранят в себе еще
многое, что может стать новыми экспонатами музея.

Есть в черте города источник с чистейшей ключевой водой;
над ним возведена беседка. Вода с примесью серебра очень вкус-
на и оказывает благотворное действие при заболеваниях глаз.

Теперь облик города украшает еще одно напоминание о
давно минувших, но не забытых временах — восстановленный
памятник Ермаку, казаку — первопроходцу Сибири. Между
прочим, старожилы Змеиногорска до сих пор утверждают, что
сопка Караульная внутри пуста и имеет подземное озеро, по ко-
торому плавает струг Ермака Тимофеевича, до краев гружен-
ный червонным золотом...

Сегодняшний Змеиногорск обретает статус туристского
центра. Множество гостей ежегодно осматривают достоприме-
чательности города; отсюда начинаются маршруты по истори-
ческим местам Змеиногорского района, к озерам Колывани, в
живописнейшие места Колыванского хребта. В город из Барна-
ула ведет Змеиногорский тракт, сам по себе являющийся досто-
примечательностью: он проложен 200 лет назад для доставки
добычи рудника на барнаульские заводы, и долгие годы земля
вдоль тракта была красноватой от просыпавшейся руды...
Глава 5.

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Ученые Новосибирского института клинической и экспери-
ментальной медицины СО РАМН доказали, что санатории и ку-
рорты Алтая могут повышать активность резервных программ
жизнедеятельности, которые имеются у каждого человека. Если
организм постепенно меняет свою витальную программу, то от
накопленных в прошлом болезней он, с прежней, «отработан-
ной» программой, «самоизлечивается». Перевод на новую про-
грамму здоровья на курортах и в санаториях Алтая обогаща-
ется сочетанием факторов различных процедур базисного воз-
действия и методами очищения. Также используются варочная
вода (панты маралов).

На курортах и в санаториях Алтая большое влияние уделя-
ют программе омолаживания, предупреждающей преждевре-
менное старение. Санатории и курорты разрабатывают оздоро-
вительные и туристские маршруты, вкладывают деньги в строи-
тельство туристской индустрии (лыжные трассы, подъемники,
гостиницы и пр.)

В сочетании туристского и санаторно-курортного направле-
ния в оздоровлении человека видны большие перспективы. Это-
му способствуют новые программы лечения, внедряемые в са-
наториях и на курортах Алтайского края.

Более 80 методик нелекарственной терапии разработано в
Барнаульском санатории. Уникальные методы лечения, значитель-
но повышающие эффективность оздоровления, созданы в нем и
распространены в здравницах России. В этом санатории получил
широкое применение этап лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний импульсной баротерапией, комплексное лечение заболева-
ние почек сухим паром, оздоровление больных, страдающих осте-
охондрозом, и многое другое, повышающее качество здоровья.

На курорте Белокуриха внедрена программа, на которой
каждый отдыхающий может получить свой геокосмический
геофизический адрес пространства. От этого зависит состояние
человека. Оно будет подвергаться оценке по общей экологиче-
ской и валеологической направленности, что позволяет подо-
брать оптимальную систему лечебных процедур.

Курортные ресурсы края
весьма разнообразны. Во
многих озерах равнинной
части (Кулундинском, Ку-
чукском, Б. Яровом, Горьком-
Завьяловском, Горьком-Пе-
решеечном) обнаружены
значительные запасы иловой
грязи, которые могут быть
использованы для создания
грязевых курортов, грязеле-
чебниц, а также для внеку-
рортного лечения.

Кечебные свойства озерной грязи не хуже мировых стандартов
Минеральные воды смешанного характера выявлены в За-
вьяловском, Мамонтовском, Романовском и других райо-
нах. Сульфатно-хлоридные натриевые, хлоридно-сульфатные,
магниево-натриевые и кальциево-натриевые воды с минерали-
зацией от 2 до 10 г/л обнаружены в Баевском, Благовещенском,
Панкрушихинском и других районах.

На западе края (близ поселка Кулунда) выявлены хлорид-
ные, натриевые воды с минерализацией 2—15 г/л и рассолы.
В предгорьях Алтая (Смоленский район) находятся радоновые
источники, на базе которых создан курорт Белокуриха.

В Алтайском крае также функционируют климатокумысо-
лечебные курорты Чемал и Лебяжье, санаторий Барнаульский,
5 детских санаториев, 5 домов отдыха, базы отдыха предпри-
ятий.

Многие местности Алтая благодаря климатическим особен-
ностям (обилию солнечной радиации, повышенной прозрачно-
сти воздуха и высокой степени его ионизации), богатству рас-
тительности, величию ландшафтов и минеральных источников
перспективны для создания там климатических бальнеологиче-
ских курортов, пансионатов, домов и баз отдыха (Завьяловский
район, окресности озер Телецкого, Манжерокского и Айского).

Алтайский край обладает наиболее благоприятными в Сиби-
ри природными лечебными резервами для развития санаторно-
курортных учреждений. В настоящее время известно более
1000 озер, содержащих лечебные грязи и рапу, из них перспек-
тивных:

—	7 озер, содержащих сульфатные лечебные грязи и рапу;

—	2 озера, содержащие щелочные и сульфатные грязи;

—	4 озера, содержащие сапропелевые грязи.

Большая часть озер изучена лишь на стадии поискового ку-
рортологического обследования с ориентировочной оценкой
запасов грязи. Детально обследованы озера Горькое, Завьялов-
ское, Мармышанское. Из 35 целебных источников и ключей
детально исследованы Белокурихинское, Искровское, Черпов-
ское месторождения минеральных радоносодержащих вод;
Завьяловские источники минеральных лечебных вод; Бехте-
мирские месторождения минеральных серебросодержащих
лечебных вод.

Наиболее значимым не только на Алтае, но и в России явля-
ется курорт Белокуриха (о нем мы расскажем ниже). Это уди-
вительная живописная рекреационная зона, базирующаяся на
месторождениях лечебных вод.

На базе Пихтемирского месторождения лечебных вод функ-
ционирует санаторий «Рассветы над Бией».

Лечебные грязи озера Малое Яровое успешно применяются
в ФТБ «Озеро Яровое».

Немаловажную роль в санаторно-курортном лечении от-
водится климатолечению, созданию на территории санатория
оздоровительных мест, благоприятных климатических условий.
Большое внимание этому уделялось руководителями Барнауль-
ского санатория. Искусственные водоемы, каскады, фонтаны,
яблоневые аллеи, групповые посадки берез, кустарников созда-
вали благоприятные климатические условия для больных с за-
болеваниями легких, сердца, нервной системы.

В санатории «Обь» в соответствии с проектом благоустрой-
ства создаются уникальные оздоровительные места, дорожки
здоровья, спортивные площадки.

Большое внимание благоустройству уделяется в санаториях
«Рассвет над Бией», «Березовая роща», «Обские плесы».

Алтай сегодня — один из немногих районов с хорошими
природными условиями для сложных горных походов и отно-
сительно стабильной социально-политической ситуацией. Здесь
разведано и классифицировано около 400 перевалов с различ-
ной категорией сложности. Природные условия Алтая благо-
приятны и для водного туризма. Здесь разработаны водные пу-
тешествия любой категории сложности. Некоторые районы
Алтая перспективны для развития лыжного туризма и строи-
тельства горнолыжных центров. Карстовые образования при-
годны для спелеомаршрутов различной сложности.
Но не только природа привлекает огромные массы тури-
стов, живописные предгорья и горы Алтая хранят в себе исто-
рию человеческой культуры от древнейших времен до наших
дней. Специалисты считают, что Алтай — один из самых бога-
тых районов Сибири по количеству и разнообразию археологи-
ческих памятников. Сейчас их насчитывается около 2500, неко-
торые из них имеют мировую известность.

Развитие туризма может стать важнейшим фактором со-
временного эколого-экономического развития всего региона.
Основную ось составляет Приалтайско-Барнаульско-Бийская
зона, сосредоточившая на своей территории основное насе-
ление и современное производство. С одной стороны будут
располагаться районы производителей продуктов питания
(Кулундинско-Каменская зона), а с другой стороны — районы
отдыха и туризма (Горно-Алтайская зона).

Сегодня Алтай может войти в число районов с передовой ту-
ристской инфраструктурой: сохраненные природные ландшаф-
ты, комфортабельные рекреационные деревни, подъемники и
горнолыжные трассы, быстрая доставка клиента, хорошая си-
стема безопасности — вот что нужно современному туристу.

ЛЕЧЕБНЫЕ КУРОРТЫ АЛТАЯ:

БЕЛОКУРИХА

В Алтайском крае очень богатые традиции курортно-
санаторного дела. Для лечения используются вода минеральных
источников, озерные грязи, лечебные свойства климата, голубая
глина и др.

Главным курортом края, существующим на базе термаль-
ных вод радонового месторождения, по праву считается Белоку-
риха. Курорт предназначен для лечения заболеваний сердечно-
сосудистой, нервной, эндокринной систем, гинекологических
заболеваний, болезней органов движения, нарушения обмена
веществ, заболеваний кожи.
В дополнение к лечению — обзорная экскурсия

Маршрут из Бийска до курорта Белокуриха (74 км) про-
ходит по Смоленскому тракту, названному так по имени села
Смоленское, районного центра, первого крупного населенно-
го пункта на трассе. Раньше вдоль тракта располагались бога-
тые торговые села. Следы их былого величия можно заметить
и сегодня. Курорт Белокуриха расположен в долине одноимен-
ной реки, среди северных отрогов Чергинского хребта, на вы-
соте 250 м над уровнем моря. Место это очень красивое. Юж-
ную часть курорта Белокуриха окаймляют довольно высокие
горы, покрытые пышными хвойными лесами. В подлеске ра-
стут рябина, черемуха, малина, смородина, маральник, поляны
сплошь покрыты полевыми цветами и травами. На вершинах
гранитные скалы причудливой формы. В ясные солнечные дни
они окутаны прозрачной голубой дымкой. Изюминку местно-
му пейзажу придает речка Большая Белокуриха. Свое начало
она берет на склонах горы Синюха и затем прокладывает свой
путь сквозь россыпи камней-валунов, низвергаясь каскадами
маленьких водопадов.
Название города-курорта объясняется по-
разному.

Алтайцы, проживавшие в здешних местах с VI в., про-
текавшую в долине речушку называли Беле-Кур («ряби-
новый мост»). Вдоль речки и в самом деле росло немало
рябины, которая кронами смыкалась над водой, образуя
«мост из рябины».

Русскими переселенцами непонятное слово было ис-
толковано по-своему: над горячими источниками в хо-
лодное время года курился белый пар, поэтому и Бело-
куриха.

Местные жители издавна знали о теплой воде, вы-
ходящей из недр земли. Еще до основания села Новая
Белокуриха крестьяне из соседних Нового Рырышкина
и Старой Белокурихи, приезжая зимой за лесом, за-
мечали, что около выхода теплых ключей река не за-
мерзает. После образования Новой Белокурихи ее жи-
тели зимой поили скот водой из теплого источника.

Тород-курорт Белокуриха
О лечебной воде они рассказали в 1867 г. С.14. Гуляеву,
который, заинтересовавшись белокурихинскими ис-
точниками, передал воду в лабораторию для анали-
за и затем установил на месте выхода первую ван-
ну. Весной 1868 г. оборудование, установленное Гуля-
евым, было снесено паводком реки Белокурихи. Тогда
была построена дамба для защиты источников и бас-
сейн для купания. Около теплого водоема установили
барак на две комнаты, в которых поставили 17 дере-
вянных ванн.

В конце XIX в. лечебные сооружения Белокурихи были
арендованы бийскими купцами, которые построили но-
вое ванное помещение, гостиницу, столовую. Увы, все
эти постройки просуществовали лишь три года, после
чего сгорели, и долгое время целебные источники Бело-
курихи не использовались.

Пласты магматических пород, залегающие на глубине 100 м,
чередуются с водоносными горизонтами. Они изрезаны много-
численными трещинами, образуют своеобразные подземные
лабиринты, заполненные грунтовыми водами, потоки которых
под давлением устремляются к выходу наружу. По пути они на-
сыщаются микроэлементами и радоном, нагреваются за счет
энергии радиоактивного распада и естественной температуры
земной коры (до 42—48 градусов), обретая таким образом свои
целебные свойства.

Свободный выход радоновой воды на поверхность прекра-
тился по мере развития лечебного курорта, после того как были
пробурены скважины глубиной от 300 до 1200 м и поток воды
устремляется не вверх, а вниз, к скважинам, из которых тер-
мальная вода поступает к месту лечебных процедур. Скважины
в значительной мере связаны между собой по принципу сооб-
щающихся сосудов, хотя напор, температура и концентрация
радона неодинаковы и зависят от глубины скважин и места бу-
рения.
Поэтому для лечения используется вода отдельных скважин
(4-я, 3-я скважины новой радонолечебницы), дающих неболь-
шое количество радоновой воды с оптимальным содержанием
радона и соответствующей температурой.

Термальные воды Белокурихи уникальны по своим ле-
чебным и химическим свойствам. Они отнесены к груп-
пе гидрокарбонатно-сульфатно-натриевых радоновых вод со
сложным минеральным составом и повышенным содержани-
ем кремния и фтора.

В термальной радоновой воде содержится большое ко-
личество азота, поэтому источники называют термальны-
ми азотно-кремнистыми радоносодержащими водами, или
азотными термами. Радон действует на организм через нерв-
ные окончания кожи (нервно-рефлекторное воздействие)
или путем проникновения радона с током крови и лимфы в
подкожно-жировую клетчатку и другие органы и ткани (гумо-
ральное действие). Через 2,5 часа радон полностью выводится
из организма.

Радоновые воды оказывают противовоспалительное, обезбо-
ливающее, противоаллергическое воздействие, обладают уни-
кальной способностью снижать содержание холестерина в ор-
ганизме, даже предупреждают старение. Их применяют для ле-
чения и профилактики большого спектра заболеваний.

4&О Еще одна особенность этого места —
уникальный микроклимат. Отдыхать в

Белокурихе приятно в любое время года. Зима здесь мяг-
кая, заморозки непродолжительные; лето не жаркое, а
весна и осень теплые. Радует, что в году здесь больше
солнечных и ясных дней и погода преимущественно без-
ветренная. А какой здесь воздух! Содержание легких аэ-
роионов в воздухе составляет в верхней части долины
2100—2200 на 1 кв. см, что вдвое больше показателей
лучшего швейцарского курорта 2уавос.
На улицах курорта

В курортной зоне Белокуриха расположено множество сана-
ториев, которые не уступают лучшим санаториям нашей стра-
ны. В общей сложности курорт может принять и обслужить до
5000 человек. В последнее годы старые санатории Белокурихи
коренным образом изменили свой облик и содержание и при-
близились к европейским стандартам. Появился ряд небольших
гостиниц с хорошими ресторанами. Созданы условия для гор-
нолыжного отдыха. На курорте открыто 7 горнолыжных трасс
разной сложности и протяженности.

Длина трасс Белокурихи варьируется от 800 до 2700 м. Есть
здесь подвесная канатно-кресельная дорога длиной 2050 м, осталь-
ные подъемники бугельные Развивается парапланерный спорт.
Появляются теннисные корты, солярии, проектируется аквапарк.

Есть в окрестностях Белокурихи и свои
«природные достопримечательности».

Самая известная из них — гора Церковка. Этот не-
высокий (794 м) утес, кое-где поросший лесом, дей-
ствительно напоминает по форме русскую церковь с
округлым куполом. На вершине, камне-«маковке», уста-
новлен православный крест.

Очень живописна гора Круглая, которая также полу-
чила название благодаря своей форме. На плоской вер-
шине горы, покрытой смешанным лесом, видны скалы,
напоминающие старинные замки.

Многие туристы отправляются на экскурсии и к
скале Четыре Брата, которая представляет собой вер-
тикальные каменные столбы 10-метровой высоты,
тесно сросшиеся боками. Стоят они, прижавшись друг к
другу, словно дружные братья.

Большую известность имеет и Одинокая сосна —
символ человеческого упорства и несгибаемости духа.
Предание гласит, что когда-то величественными со-
снами был отмечен вход в страну живой воды, и только
одна из стражниц сохранилась до наших дней.

Как святой почитается ключ в Белокурихе, распо-
ложенный на территории храма, возведенного в честь
великомученика-целителя Пантелеймона. Вода источ-
ника исцеляет многие болезни, и, согласно преданиям,
даже слепые могут обрести здесь зрение.

Курорт Белокуриха — это уникальное место планеты Зем-
ля, где лечат все стихии, известные еще древним, Огонь, Воздух,
Земля и Вода.

Солнечных дней в году здесь столько же, сколько на курор-
тах Кавказа и Крыма. Это позволяет отдыхающим покрывать-
ся ровным красивым загаром, который к тому же способствует
нормализации кальциевого обмена.

Климат характеризуется высокой для Сибири среднегодо-
вой температурой воздуха и преимущественно безветренной
погодой, отсутствием больших перепадов атмосферного давле-
ния. Богатый отрицательными аэроионами воздух придает бо-
дрость и хорошее самочувствие. Их среднее содержание в верх-
ней части курорта Белокуриха и на склонах гор превосходит
знаменитый швейцарский курорт Давос более чем в два раза.

Алтай — родина и естественная среда обитания горного оле-
ня (марала), из рогов которого получают уникальное по своим
целебным свойствам вещество — пантокрин. Курорт Белокури-
ха уверенно владеет приоритетом в лечебном применении это-
го и других продуктов мараловодства. На их основе созданы эф-
фективные оздоровительные технологии.

Также на курорте используются лечебные грязи. С высо-
ким клиническим эффектом применяются в виде аппликаций
и внутриполостных тампонов в программах лечения опорных
органов, половой сферы, заболеваний внутренних органов.

Фиточаи из целебных трав Алтая дают отличные результаты
в комплексном лечении самых различных заболеваний и широ-
ко используются в реабилитационных программах. Травяные
отвары и настои используются также для микроклизм, общих
фитованн, фитопаровой мини-сауны.

Одно из главных богатств природы Алтая — душистый мед.
Алтайский мед имеет уникальный вкус, который сильно отли-
чается от меда, собранного в средней полосе России и южных

Вечерние развлечения
регионах. Все это благодаря уникальному минеральному и орга-
ническому составу почв Алтая, особенностям континентально-
го климата, создающего условия для интенсивного сокодвиже-
ния и обильного выделения нектара цветов, более разнообраз-
ной растительности, наличию экологически чистых, заповедных
территорий. На курорте Белокуриха он применяется не только
для приема внутрь, но и для таких видов лечения, как медовый
массаж и общие медовые ванны.

В мае 2005 г. на смену привозным питьевым минеральным
водам пришла «Белокурихинская Восточная № 2», названная
в «Положении о федеральном курорте Белокуриха» одним из
его основных лечебных факторов. Доказана высокая эффектив-
ность воды в лечении заболеваний желудка и кишечника, почек,
в программах эндоэкологической реабилитации.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ АЛТАЯ

В Горном Алтае катание на горных лыжах возможно в
Горно-Алтайске, в районе озера Ая, в районе Бирюзовой Кату-
ни, на Семинском перевале и в Белокурихе.

Горнолыжные трассы на горе Тугая разнообразны по релье-
фу и рекомендуются для туристов, имеющих опыт горнолыж-
ного катания. Здесь неоднократно проводились соревнования
республиканского уровня.

Гора Веселая оборудована тремя подъемниками (большим,
малым, саночным) со съемными бугелями. У подножия рас-
положен малый подъемник, трасса — около 200 м, ровный по-
катый склон для обучения начинающих. На отдельном склоне
находится саночный подъемник для катания на санках, снего-
катах, сноупланах, баллонах и тд. Рекомендуется для начинаю-
щих, а также туристов, имеющих опыт горнолыжного катания,
но желающих организовать отдых вместе со своей семьей. Дети
могут покататься на оборудованной снежной горке с лихими
поворотами.
Канатная дорога на одном из заснеженных склонов Торного Алтая

Комплекс зимних развлечений на Бирюзовой Катуни реко-
мендуется для семейного и молодежного отдыха.

Горнолыжная трасса на Семинском перевале несложная,
проходит в кедровом лесу, здесь созданы все условия для ката-
ния на горных и беговых лыжах, сноубордах, снегоходах, санках
и кайтах.

Нахождение трассы	Кол-во трасс	Длина трасс, м	Перепад высот, м	Тип подъем- ников	Расположение
г. Горно- Алтайск, гора Тугая	3	1500	350	бугельный	в центре Горно-Алтайска, недалеко от гостиницы «Алтай», 20 км от Айского моста
с. Ая, гора Веселая	1	850	425	бугельный	в 5 км от Айского моста, 200 м от с. Ая
Бирюзовая Катунь	1	900	250	бугельный	35 км от Айского моста
Семинский перевал	8	1300	250	бугельный	125 км от Айского моста
ТУРИЗМ НА АЛТАЕ: ПОЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ ПЕРВОПРОХОДЦЕМ!

Образ Республики Алтай для большинства путешественни-
ков связан с удивительным по красоте и величию Телецким
озером, окруженным многовековыми кедрами, с вершинами,
покрытыми вечным льдом, быстрыми порожистыми реками в
живописных ущельях, протянувшимися до иссиня-черных гор
степями. Центр великой культуры кочевников, Алтай дает бо-
гатый материал для работы археологов и историков, привлека-
ет этнографов сохраненными и восстановленными традициями
культуры, а экологов — нетронутой дикой природой, среди ко-
торой обитают редкие и исчезающие виды животных.

Сплав на Катуни
Время грандиозных географических открытий, казалось
бы, уже закончилось. Но только не для Горного Алтая. Распо-
ложенный на границе России, Китая; Монголии и Казахстана,
этот регион настолько многообразен, что постоянно преподно-
сит исследователям новые сюрпризы. Всего несколько десятков
лет назад на реке Чульча был обнаружен исполинский водопад,
имеющий высоту падения воды 160 м; найдена самая глубокая
(340 м) пещера Сибири, названная Экологической.

Горный Алтай — край суровый, даже в самый благоприят-
ный для путешествий сезон — с конца июня по конец сентяб-
ря — в горах дневная жара может запросто смениться ночным
снегопадом. Впрочем, за пляжным отдыхом сюда не едут, а для
настоящих приключений второго такого места не найти. Сохра-
нивший уникальные ландшафты в первозданном виде, Горный
Алтай каждому позволяет почувствовать себя первопроходцем.
Именно поэтому на протяжении долгого времени самым вос-
требованным здесь является спортивный туризм: горный, вод-
ный, конный, спелеотуризм; набирают популярность автомо-
бильные и веломаршруты.

В районах, не располагающих привлекательными для тури-
стов достопримечательностями, развивается сельский туризм.
Гостеприимные хозяева стараются разнообразить досуг ту-
ристов увлекательной рыбалкой на горных реках, организуют
фольклорные программы, экскурсии на пасеки и в мараловод-
ческие хозяйства. Основная цель разведения оленей — панты,
неокостеневшие рога, из которых получают ценное лекарствен-
ное вещество — пантокрин, повышающее мужскую силу и спо-
собствующее подъему жизненного тонуса. Панты с добавлени-
ем целебных трав используют для ванн, обладающих необыкно-
венным оздоравливающим эффектом.

Сенсационные археологические находки последних лет, та-
кие как стоянка первобытного человека в Денисовой пещере
и мумии с труднодоступного высокогорного плато Укок, при-
влекают в Горный Алтай любителей познавательного туризма.
Нередко туристам принадлежат открытия неизвестных преж-
де наскальных рисунков — петроглифов, древних курганов и ка-
менных изваяний.

Вехи истории туризма на Алтае отсчитывают с 26 июля
1914 г. Эта дата считается днем рождения алтайского альпи-
низма. В этот день братья Борис и Михаил Троновы покорили
Белуху — самую высокую гору Сибири (4506 м), являющуюся
наравне с Телецким озером символом Алтая.

Находится Белуха в восточной части Катунского хребта и со-
стоит из двух вершин — Западной и Восточной. Со склонов Бе-
лухи берут начало множество больших и малых рек, в том числе
и главная водная артерия Алтая — Катунь.

В наши дни совершить восхождение на двуглавую гору по
силам лишь тренированным туристам, но побывать у ее подно-
жия может каждый. Трекинг к подножию Белухи — один из са-
мых популярных в Горном Алтае пеших маршрутов. Наиболее
благоприятным временем для походов к Белухе и восхождений
на ее вершины является конец июля и начало августа. Увенчан-
ная сверкающей белоснежной шапкой, Белуха поистине вели-
чественна, ее мощь потрясает, а красота завораживает.

Однако Белуха не только привлекательный объект для аль-
пинизма и горного туризма. Овеянная всевозможными мифа-
ми, священная для алтайцев гора как магнит притягивает по-
следователей всевозможных учений. По преданиям буддистов,
отсюда великий Будда пришел в Индию, а сама Белуха скрывает
тайные врата в мифическую страну Шамбалу. Ряд легенд пове-
ствует о том, что Белуха — «пуп» Земли, энергетически связан-
ный с Космосом, дарующий людям заряд бодрости и здоровья.

Как бы то ни было, свежий горный воздух и кристально чи-
стая вода прозрачных рек, созерцание живописных пейзажей и
физические нагрузки по пути к Белухе могут только самым по-
ложительным образом влиять на самочувствие.

В Горном Алтае труднодоступные природные достоприме-
чательности, куда невозможно доехать на автомобиле и очень
долго идти пешком, — в изобилии. Неудивительно, что в ре-
гионе, где в 1971 г. был организован первый в СССР плановый
В конном походе

конно-верховой маршрут, интерес к конному туризму только
растет. Алтайские лошадки неприхотливы и выносливы, что от-
крывает практически неограниченные возможности конных
путешествий по местности с горным рельефом.

Преодолевая перевалы, откуда открываются захватываю-
щие панорамы гор, туристы на лошадях следуют к грохочу-
щим водопадам, живописным озерам, через тайгу и альпийские
луга — к белоснежным ледникам. Поскольку ритм движения
группы не зависит от уровня физической подготовки участни-
ков, большинство конных туров доступны всем желающим,
лишь отдельные маршруты делаются на заказ, для бывалых пу-

тешественников.
Захватывающие панорамы Алтайских гор
Одновременно с туристическими конными маршрутами в
конце 60-х — начале 70-х гг. на Алтае зародился спортивный
сплав. Первопрохождения алтайских рек происходили на дере-
вянных плотах с привязанными под палубой автомобильными
камерами. С тех пор многое изменилось. Разработаны новые
суда, надежное страховочное и спасательное снаряжение.

Сегодня Горный Алтай по праву считается центром водного
туризма России. Спортсмены, тренирующиеся на местных по-
рожистых реках, с завидным постоянством выигрывают всевоз-
можные призы на отечественных и международных соревнова-
ниях. В летний период большинство спортсменов подрабатыва-
ют гидами на коммерческих маршрутах — сплавах на рафтах.

Горный Алтай всегда привлекал туристов разнообразием вод-
ных маршрутов различной сложности. Однако первую скрипку
среди рек здесь и поныне играют мощная полноводная Катунь
и ее правый приток — стремительная Чуя. Последовательный
сплав по Чуе и Катуни — один из самых сложных водных мар-
шрутов — рассчитан на опытных водников. Рафтинг в среднем
течении Катуни доступен для туристов с минимальным опытом
водных походов. Впрочем, до этого сплава в буквальном смыс-
ле надо дорасти: дети с родителями на маршрут допускаются
с 14 лет, самостоятельно — с 18 лет. Между тем не только ква-
лификация гидов, надежность надувных плотов и качественное
снаряжение являются залогом хорошего отдыха. Водное путе-
шествие — не только сумасшедшая гребля и острота ощущений
на порогах, но и романтика походной жизни, рыбная ловля на
стоянках, красота окружающей природы. Для коммерческих
сплавов огромным плюсом является соседство главных сплав-
ных рек Алтая с Чуйским трактом: такого удобства заброски на
серьезные реки еще надо поискать!

Древний караванный путь, соединяющий Россию и Монго-
лию, Чуйский тракт интересен сам по себе. Всего в нескольких
сотнях метров от асфальтового полотна дороги можно изучать
археологию Горного Алтая и поражаться разнообразию при-
Велотуризм становится популярным и на Алтае
277

роды. Здесь даже перевалы — Семинский и Чике-Таман —
признаны памятниками природы республиканского значения.
«Красивая стремительная дорога, .как след бича, стеганувшего
по горам, — говорил о Чуйском тракте Василий Шукшин. —
Тракт манит к себе, соблазняет молодые души... сказками, див-
ной красотой. Стоит разок заглянуть вниз с перевала Чике-
Таман — и... снова потянет... увидеть утреннюю нагую красо-
ту гор, почувствовать кожей целебную прохладу поднебесной
выси».

В Горном Алтае путешествие по Чуйскому тракту лежит в
основе большинства автомобильных туров. Малокомфортное
путешествие на ГАЗ-66 с лихвой вознаграждается увиденным.

За сравнительно короткое время на этом вездеходе можно
объехать большую часть Республики Алтай, побывать в местах,
ранее посещаемых лишь геологами или охотниками, осуще-
ствить нестандартный, а потому более заманчивый маршрут.
Например, начать исследование Телецкого озера с южной его
оконечности, дикой и труднодоступной, а не с северной, име-
ющей удобный подъезд к расположенным здесь многочислен-
ным туристическим базам. Подобные маршруты — возмож-
ность без особых физических нагрузок полностью вывалиться
из цивилизации на неделю, а то и более, оказаться наедине с
природой.

Для настоящих романтиков, жаждущих свободы в беско-
нечной синеве неба, Алтай открывает свою красоту с высоты
птичьего полета. Парапланеризм — совсем новый для Алтая вид
активного времяпрепровождения — развивается лишь с начала
90-х гг. В 2000 г. алтайские парапланеристы громко заявили о
себе, совершив полет с восточной вершины Белухи.

За неполных пятнадцать лет на Алтае были разработаны
специальные маршруты для поклонников парапланеризма; со-
стоялся ряд полноценных экспедиций, которые проходили в
режиме «бивак-флайт»: участники старались как можно мень-
ше передвигаться по земле и как можно больше находиться в
воздухе.
Теперь стартовые площадки и лагеря отдыха на маршру-
тах экспедиций подобраны так, что при благоприятной погоде
можно долететь от одного старта до следующего, а участники
специальных туров, даже не имея опыта самостоятельных по-
летов, могут парить в небе на параплане в тандеме с инструк-
тором.

Про Алтай можно рассказывать долго, но он все равно уди-
вит красотой и величием природы тех, кто приезжает сюда пер-
вый раз. Его пейзажи будут снова и снова проноситься перед
мысленным взором, притягивать удивительной гармонией, и вы
обязательно снова вернетесь сюда.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Информационное агентство «АМИТЕЛ»

2008 Алтай Турист

Харламов С., Уткина В., Чиняков Н. Добро пожаловать в Ал-
тайский край! 2006

Журнал «Путешествие по свету», № 10 за 2008 г.

Дорогами змеиногорскими. Змеиногорск, 2008

Алтайский край / Сост. Г.М. Егоров. М.: Профиздат, 1987

Особая благодарность Управлению по туризму
администрации Алтайского края, а также С. Харламову
и Н. Поповой, оказавших неоценимую помщь
в предоставлении материалов для книги, и Н. Кривцову
СОДЕРЖАНИЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!3

Глава 1. ГЕОГРАФИЯ КРАЯ:

ЗЕМЛЯ В СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ...............................	................................	
	
Алтын-Ту Золотая гора.	8
			9
Бабырган, бессменный часовой		.....12
Скала Очаровательная						  Синюха, магнит для паломников		.....12
	.....15
	.....16
1_^арство рек и озер		17
	..... 18
	.....22
Катунь	.....24
Ак-Алаха			.....27
Актру				.....29
Аргут		30
	.....32
	.....35
	.....36
	.....38
Шинок			.....39
	.....40
Телецкое озеро								.....41
Ая	......43
	......44
Джулукуль		......45
	......46
Колыванское....................................................................48

Кучерлинские озера.............................................................49

Манжерок.......................................................................50

Мертвое озеро (Чейбеккель).....................................................51

Моховое озеро..................................................................51

Мультинские озера..............................................................51

Тальмень...................................................................... 52

Шавлинские озера...............................................................54

Водопады....................................................................................................................................... 54

В мире растений и животных......................56

Заслонившие землю от бурь: ленточные боры Алтая..... 56

Ода маралу....................................60

Богатства недр.................................67

Каменные сокровища Колывани..................71

Геологические памятники природы..............80

Достопримечательности края.....................87

Калбак-Таш...................................87

Край тысячи озер.............................88

Горная Колывань..............................89

Горный Чарыш.................................91

Северные хребты Алтайских гор................92

Салаирский кряж_______________________________9 3

Катунские террасы............................95

Плато Укок...................................95

Храм на острове Патмос.......................98

Царский курган...............................98

Чуйский тракт............................... 99

Пещеры........................................106

Денисова пещера-----------------------------106

Усть-Канская пещера.........................113

Геофизическая пещера........................113
Каминная пещера.---------------------------114

Каракокшинская пещера----------------------115

Музейная пещера____________________________116

Таллинские пещеры--------------------------117

Тут-Куш____________________________________121

Экологическая пещера (Кек-Таш)-------------123

Они открыли Алтай миру_______________________123

ГЛАВА 2. ВЕХИ ИСТОРИИ___________________________139

Перекресток цивилизаций......................139

Каракольские писаницы........................145

Крепость у бома Бичикту-Кая..................147

Конгломерат племен...........................152

Первые русские_______________________________154

Второй после Урала-------------------------- 155

ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ______________________________169

Алтайцы______________________________________169

Эл-Ойын 171

Чага-Байрам________________________________172

Дьылгаяк___________________________________173

Казахи.......................................173

Русские староверы 176

Наследие предков 179

Дорогой веры---------------------------------186

ГЛАВА 4. ГОРОДА АЛТАЯ 191

Барнаул: сибирские Афины_____________________191

Горно-Алтайск: там, где сливаются Улала и Майма_223

Бийск: здесь рождается Обь___________________234
Шукшинские Сростки.........................245

Змеиногорск: родина алтайского серебра.....252

ГЛАВА 5. ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ____________256

Лечебные курорты Алтая: Белокуриха________ 260

Горнолыжные курорты Алтая__________________268

Туризм на Алтае: почувствовать себя первопроходцем!....270

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ_____________________279
Научно-популярное издание

Исторический путеводитель

Бурыгин Сергей Михайлович

АЛТАЙ

ЖЕМЧУЖИНА И СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ

Автор идеи и проекта С.М Бурыгин
Редактор Н.Н. Непомнящий
Корректор О. Б. Бубликова
Верстка И. В. Хренов
Разработка и подготовка к печати
художественного оформления Е.А. Забелина

ООО «Издательский дом «Вече»
Почтовый адрес:

129348, Москва, ул. Красной Сосны, 24, а/я 63.
Фактический адрес:

127549, Москва, Алтуфьевское шоссе, 48, корпус 1.

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д000452.01.09 от 27.01.2009 г.

Е-шай: уеске@уесИе.ги
Ы±р:// УАУУдуесИе.ги

Подписано в печать 29.10.2009. Формат 84 х 1081 /зг.
Гарнитура «ЬагигзИС». Печать офсетная. Бумага офсетная.
Печ. л. 9. Тираж 3000 экз. Заказ В-1623.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в типографии ОАО ПИК «Идел-Пресс».
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.

Е-таП: 1с1е1рге88@таП.ги
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЕЧЕ»
ООО «ВЕСТЬ» является основным поставщиком
книжной продукции издательства «ВЕЧЕ»

Почтовый адрес:

129337, г. Москва, ул. Красной Сосны, 24, а/я 63.

Фактический адрес:

127549, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 48, корпус 1.
Тел.: (499) 940-48-71, (499) 940-48-72,940-48-73.

Интернет: \у\у\у.уеске.ги

Электронная почта (Е-таП): уесЬе@уесЬе.ги

По вопросу размещения рекламы в книгах
обращаться в рекламный отдел издательства «ВЕЧЕ».
Тел.: (499) 940-48-70.
Е-шаП: гек1аша@уесЬе.ги

ВНИМАНИЮ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Книги издательства «ВЕЧЕ» вы можете приобрести также
в наших филиалах и у официальных дилеров по адресам:

В Москве:

Компания «Лабиринт»
115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8, стр. 4.
Тел.: (495) 780-00-98,231-46-79
\УАУ\у.1аЫпп1-811ор.ги

В Санкт-Петербурге:

ЗАО «Диамант» СПб.

г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 105.
Книжная ярмарка в ДК им. Крупской.

Тел.: (812) 567-07-26 (доб. 25)

В Нижнем Новгороде:
ООО «Вече-НН»
603141, г. Нижний Новгород, ул. Теологов, д. 1.
Тел.: (8312) 63-97-78
Е-шаП: уесЬепп@шаП.ги

В Новосибирске:

ООО «Топ-Книга»

630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1.

Тел.: (383) 336-10-32, (383) 336-10-33
\у\у\у.к)р-кп1§а.ги
В Киеве:
ООО «Издательство «Арий»
г. Киев, пр. 50-летия Октября, д. 26, а/я 84.
Тел.: (380 44) 537-29-20,(38044) 407-22-75.

Е-таП: апу@орбта.сот.иа

Всегда в ассортименте новинки издательства «ВЕЧЕ»
в московских книжных магазинах:

ТД «Библио-Пюбус»,ТД «Москва», ТД «Молодая гвардия»,
«Московский дом книги», «Букбери», «Новый книжный».
вече

ОТКРОЙ

ДЛЯ СЕБЯ МИР

СЕРИЯ КНИГ

«ЮНЕСКО.

Памятники всемирного
наследия»

•	Увлекательное повествование о происхождении каждого города

•	Рассказы о создателях, о знаменитых исторических деятелях
и заметных событиях, связанных с далеким и недавним
прошлым

•	История золотого фонда всемирного наследия человечества
в яркой и увлекательной манере
ВЕЛИКИЕ ГОСУДАРСТВА
ВЕЛИКИХ ЭПОХ

СЕРИЯ КНИГ

ГИДЫ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Сведения по культуре, религии,
экономике, военному делу, повседневной
жизни исчезнувших цивилизаций
в изложении крупнейших европейских
историков.
В КАЖДОМ ГОРОДЕ -
СВОЯ ЗАГАДКА

СЕРИЯ КНИГ

ТАЙНЫ
ЗНАМЕНИТЫХ
ГОРОДОВ

•	Легенды и реальные истории,
предания и современные хроники
Москвы, Петербурга, Рима, Каира,
Лондона, Парижа, Берлина, Стамбула...

•	Тайны древних городов
и современных столиц.
18ВЫ 978-5-9533-4203-2

вече

342032

Алтай — одно из красивейших
мест земного шара. Интерес к
нему растет из года в год. При-
родные и климатические усло-
вия, богатое культурно-истори-
ческое наследие региона поз-
воляют развивать все виды ту-
ризма, открывают перед люби-
телями путешествий много но-
вого и неизведанного. Книга
только приоткрывает завесу
над историей Алтая и намечает
пути изучения природы, исто-
рии и культуры региона, а так-
же показывает возможности
курортного лечения и оздоров-
ления на Алтае.