Автор: Дроздов Л.Н.
Теги: сельское хозяйство знай и умей библиотечка пионера серия знай и умей
Год: 1962
Текст
Л. Н. ДРОЗДОВ
СОВЕТЫ ПИОНЕРАМ
И ШКОЛЬНИКАМ
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Л.Н.ДРОЗДОВ
Ч)ВЕТЫ ПИОНЕРАМ
И ШКОЛЬНИКАМ
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1962
Scan AAW
63
Д75
С помощью этой книги пионеры и школьники научатся
выращивать цветы, озеленять улицы, дворы и дороги, за*
кладывать сады и ягодники, выращивать высокий урожай
овощей и кукурузы.
Кроме этого, ребята узнают, как надо выращивать кро*
ликов, кур, уток, гусей, индеек и ухаживать за обитателя*
ми школьного живого уголка.
В Приложении, заключающем книгу, подробно рассказа*
но, как нужно ставить опыты и проводить наблюдения за
сельскохозяйственными растениями, а также готовить для
школьных, районных и всесоюзных выставок экспонаты
(коллекции, гербарии, диаграммы и т. п.).
Судя по отзывам на первое издание этой книги, вышед*
шей в 1959 году, она оказывает ценную помощь школьни*
кам IV—VIII классов в практическом овладении навыка-’
ми Ступеней юного пионера*
Вставка в обложку и рисунок на титул
И. Плеханова
Рисунки выполнили художники:
Фельдман И. И., Фельдман Е. И., Кочубей Т. Г.,
Колганов В. Д., Носова М. М., Оттесен В. А., Антонова А,
РАЗВОДИТЕ ЦВЕТЫ, УХАЖИВАЙТЕ ЗА НИМИ
Цветочных растений различных видов существует
очень много. Запомнить все их названия трудно. Да в
этом, пожалуй, и нет необходимости. Важно знать основ-
ные правила выращивания и ухода за цветами, которые
являются общими для многих из них.
Пионеры III—IV классов! Научитесь выращивать хо-
тя бы по одному наиболее распространенному в вашей
местности однолетнему, двулетнему и многолетнему цве-
точному растению, а также одно из комнатных растений.
Пионеры V—VI классов! Вам нужно уметь выращи-
вать декоративные кустарники и ухаживать за наиболее
распространенными комнатными растениями.
Здесь мы даем советы, какие цветы и как выращивать
в условиях средней полосы РСФСР.
ВЫРАЩИВАЙТЕ ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ
К однолетникам относятся: львиный зев, флокс, астры,
табак душистый, петуния, циния, ноготки, настурция, бар-
хатцы, душистый горошек, алиссум, резеда, маттиола и
др. (рис. 1).
Жизнь этих растений продолжается несколько меся-
цев, поэтому их нужно ежегодно выращивать из семян.
Душистые табак и горошек, алиссум, резеда и матти-
ола очень ароматны.
Семена таких цветов, как ноготки, бархатцы, маттио-
ла, настурция, алиссум, резеда, душистый горошек, мож-
но высевать рано весной или поздно осенью (под зиму)
прямо в грунт. Из семян других однолетних цветочных
3
Рис. L
Однолетники: 1 — львиный зев; 2 — флокс; 3 — астра; 4 — ци-
ния; 5 — табак душистый; 6 — петуния; 7 — алиссум.
растений следует сначала вырастить рассаду, которую
впоследствии можно высадить в грунт.
Всхожесть семян должна быть не менее 70 процентов.
Для определения всхожести отсчитайте без выбора сотню
семян и разложите их на влажную фильтровальную бу-
магу, концы которой опустите в банку или чашку с водой
(рис. 2). Семена поместите в теплое место (19—20 граду-
сов) и в течение 10 дней подсчитывайте и записывайте
число появившихся ростков. Если за 10 дней прорастет
85 семян, то всхожесть равна 85 процентам.
Рис. 2.
Определение всхожести семян.
Вскапывание и удобрение почвы лучше всего произве-
сти осенью. Перед вскапыванием внесите на поверхность
участка по 5—.6 кг перепревшего навоза или перегноя, а
весной при бороновании по 40—60 г суперфосфата и по
80—90 г золы или по 30—40 г калийной соли на квадрат-
ный метр. Для отмеривания удобрений при отсутствии
весов можно пользоваться стаканом. В одном стакане
помещается суперфосфата 140 г, калийной соли 240 г,
золы 120 г, извести 120 г, сернокислого аммония 150 г.
Если почему-либо не удастся вскопать и удобрить уча-
сток осенью, это нужно сделать рано весной, как только
почва оттает и не будет мазаться.
Вскапывайте удобренную поч-
ву на глубину не менее 20—22 см
и так, чтобы верхний слой ее ока-
зался внизу (рис. 3). При осен-
нем вскапывании землю рыхлить
граблями не нужно: в комковатой Рис 3
почве лучше задерживаются снег Разрез почвы’ вскопанНой
и влага. лопатой.
5
Подготовьте для посева делянки (грядки) и клумбы
Семена цветочных растений высевают на квадратные
и прямоугольные делянки (грядки) или на клумбы раз-
личной формы. На рисунке 4 показано, как можно при
помощи шнура и колышков разбить на участке клумбы
и делянки.
Рис. 4.
Разбивка клумб и делянок при помощи шнура.
Для удобства в уходе за растениями ширина делянок
должна быть не более 80 см, длина — 2—3 м. При раз-
бивке делянок забейте колышек в одном углу участка и,
привязав к нему шнур, туго натягивайте его по прямой.
На расстоянии 2—3 м от первого колышка забейте вто-
рой. Это будет длина делянки. Затем тяните шнур
перпендикулярно к прежнему направлению и отметьте
колышком расстояние в 80 см — ширину делянки. Далее
снова тяните шнур под углом 90° и отметьте вторую сто-
рону делянки, потом — расстояние между делянками (до*
рожка) —30 см и т. д. до конца участка, отведенного под
б
цветы. Небольшой слой земли с дорожек нужно снять ло-
патой и положить на делянки, разровняв затем их поверх-
ность граблями.
Посейте семена в грунт
Крупные семена (ноготки, настурция, душистый горо-
шек и др.) посейте в бороздки глубиной 2 см, располо-
женные на расстоянии 20—25 см одна от другой. Для
мелких семян (алиссум, резеда, маттиола и др.) глубина
бороздок 1 см, а расстояние между ними 10—15 см.
Бороздки можно сделать вдоль делянок по шнуру или по-
перек делянок с помощью маркера (рис. 5). Бороздки
должны быть прямые, с ровным дном.
Перед посевом бороздки обильно полейте из лейки и,
как только вода впитается, посейте семена.
Семена в бороздки нужно класть на одинаковом рас-
стоянии (1 см) друг от друга, а не кучками. После посева
бороздки засыпьте перегноем, торфом или хорошей зем-
лей слоем толщиной 0,5—1 см, в зависимости от размера
семян. Алиссум, маттиолу и резеду можно сеять и враз-
брос, заделывая посев граблями.
Если стоит сухая погода, посевы нужно поливать из
лейки с ситечком, чтобы не вымыть семена или не повре-
дить всходы. Когда растения подрастут, их необходимо
Так делают бороздки с помощью ручного маркера,
проредить, оставляя расстояния между крупными цвета-
ми (настурция, душистый горошек и др.) 20—25 см, меж-
ду средними и мелкими (резеда, алиссум и др.) 10—15 см.
В течение лета пропалывайте цветы и поливайте в
сухую погоду. Сразу после прореживания всходов, а за-
тем через 1—2 недели подкормите растения раствором
куриного помета (1 часть помета на 30 частей воды), на
1 л которого добавьте 3 г суперфосфата или 5 г золы.
Подкормку вносите в междурядья в бороздки глубиной
3—4 см.
Вырастите рассаду цветов
Семена львиного зева, астр, флокса, левкоя, табака
душистого, петунии, цинии и др. высевайте предваритель-
но в ящики в комнате (теплице) или в парнике, а в грунт
высаживайте уже рассаду. Можно посеять эти семена и
прямо в грунт на делянки, но тогда растения зацветут
поздно — через 70—80 дней после посева.
Рис. 6.
Приемы посадки пикированной рассады под колышек.
В конце марта — начале апреля посейте семена в ящи-
ки, наполненные смесью перегнойной и дерновой земли, а
также песка в равных частях. После полива равномерно
рассейте семена по поверхности земли на расстоянии
0,5 см друг от друга, затем присыпьте их перегноем сло-
ем толщиной 0,5—1 см, слегка уплотните почву и снова
осторожно полейте из лейки с ситечком, а еще лучше из
пульверизатора. Ящики с посевами поставьте в теплое
8
Рис. 7.
Развитие корневой системы у
непикированной (1) и пикирован-
ной (2) рассады.
место (18—20 градусов) и
покройте их стеклом, что-
бы сохранить влажность
почвы.
В одном ящике разме-
ром 30 X 50 см можно по-
лучить из 0,5 г семян сле-
дующее количество всхо-
дов растений (в штуках):
львиного зева — 4400,
астр — 230, левкоя — 340,
флокса — 280, петунии —
2800, табака — 5000, ци-
нии — 50.
Как только всходы
начнут теснить друг друга, произведите пикировку рас-
сады. Пикировкой называется пересадка всходов расте-
ний с прищипкой их корешков.
Пересаживайте растения на 3—5 см одно от другого
в ящики, бумажные стаканчики или в питательные ку-
бики.
На рисунках 6 и 7 показаны приемы пикировки всхо-
дов и ее влияние на развитие корневой системы.
Как изготовляется бумажный стаканчик для пикиров-
ки в него рассады цветов, видно на рисунке 8.
Рис. 8.
Изготовление бумажных стаканчиков.
В каждый стаканчик, наполненный хорошей землей
(смесь перегноя, дерновой земли и песка в равных ча-
стях), пикируйте по 2—3 растения. Когда рассада хоро-
шо приживется, оставьте в стаканчиках только по одному
лучшему растению, остальные удалите.
После пикировки растения осторожно полейте и по-
ставьте в теплое и светлое место (в комнате у окна или в
парник, теплицу).
В первые 2—3 дня растения притеняйте от прямых
солнечных лучей.
В комнате хорошую рассаду можно вырастить только
у южных окон.
Чтобы растения не вытягивались и были крепкими и
здоровыми, в теплые солнечные дни выносите их на ули-
цу (на балкон, в сени и т. п.). Если все же рассада нач-
нет вытягиваться, а высаживать ее в грунт еще рано, пе-
ресадите ее в другие ящики, увеличив расстояние между
растениями до 5—8 см.
Дней через десять после пикировки подкормите рас-
саду раствором куриного помета (1 часть помета на
30 частей воды) с добавлением 2 г суперфосфата на 1 л
раствора.
Высаживайте рассаду в грунт только после окончания
весенних заморозков. До посадки подготовьте почву и
внесите в нее удобрения, как это было сказано выше.
С помощью шнура разметьте места для посадки и под-
готовьте бороздки или лунки для рассады на расстоя-
нии (в см):
Между рядами В рядах
Львиный зев 30 20
Флокс однолетний 25 20
Астры 40 20
Табак душистый 45 40
Петуния 50 40
Циния 40 20
При посадке соблюдайте следующие правила:
высаживайте рассаду в пасмурный день или вечером;
1Q
Рис. 9.
Рассада и совочек для
выемки ее с комом земли.
Рис. 10.
Обрезка душистого го-
рошка (места обрезки по-
казаны черточками).
перед высадкой растения
обильно полейте и вынимай-*
те их совочком с комом зем-
ли (рис. 9);
сажайте рассаду не глу-
боко, до корневой шейки, и
не загибайте корней;
при посадке рассады в
стаканчиках или питатель-
ных кубиках верхний край
последних должен быть не-
много ниже уровня почвы;
после высадки рассаду
обильно полейте;
поверхность земли меж-
ду высаженной рассадой присыпьте перегноем или тор-
фом слоем толщиной 3—4 см.
Уход за цветочными растениями несложен. Не реже
одного раза в неделю рыхлите мотыгой почву в между-
рядьях, уничтожайте сорняки, поливайте (в сухую пого-
ду) и подкармливайте растения удобрениями. Первую
подкормку сделайте через 10—12 дней после высадки
рассады, а затем через каждые 10—15 дней.
Лучше всего для подкормки брать куриный помет, ко-
торый положите в ведро в количестве 7s части его объема,
затем налейте доверху чистой горячей воды и размешай-
те. Перед употреблением
раствор разбавьте водой в
10—12 раз и добавьте 3 г
суперфосфата на литр раст-
вора. Сделайте в между-
рядьях бороздки глубиной
4—5 см и внесите подкорм-
ку из лейки без ситечка.
Чтобы получить более
крупные цветы и продлить
цветение, сделайте обрезку
душистого горошка (рис.
10), удаляйте отцветшие
цветы у львиного зева, флок-
са, табака. У резеды и льви-
ного зева прищипывайте
верхушки.
И
Цветочные растения повреждаются тлями, трипсами,
земляными блошками и другими насекомыми (рис. 11).
Они высасывают соки растений, повреждают цветки, ли-
стья и стебли. Для уничтожения этих вредителей нужно
опыливать растения порошком ДДТ. Без взрослых поль-
зоваться этим порошком нельзя, так как он ядовит.
ВЫРАЩИВАЙТЕ ДВУЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ
К двулетникам относятся маргаритка, анютины глаз-
ки (виола), гвоздика турецкая, мальва, незабудка и др.
(рис. 12).
В первый год после посева у этих растений развивают-
ся обычно только листья, на второй год появляются
цветы.
Рис. 11.
Вредители цветочных растений: 1 — тля; 2 — земляная блош-
ка; 3— красный паучок; 4 — трипс.
Рис. 12.
Двулетники: 1 — маргаритка; 2 — анютины глазки; 3 — неза-
будка; 4 — гвоздика турецкая; 5 — мальва.
Подготовка и удобрение почвы, посев семян, уход за
двулетниками такие же, как и для однолетних цветочных
растений.
Семена двулетников посейте прямо в грунт в следую-
щие сроки и на расстояния (в см):
13
Анютины глазки
Маргаритка
Гвоздика турецкая
Мальва
Незабудка
Время посева семян Расстояние между бо- роздками
июль (начало) 10
май (начало) 10
май (вторая половина) 10
май (начало) 15
апрель (конец) 15
Когда у всходов разовьются два-три листочка, пере-
садите их на постоянное место, соблюдая при этом сле-
дующие расстояния в рядах и между рядами (в см):
Анютины глазки 15
Маргаритка 10
Гвоздика турецкая 15
Мальва 40
Незабудка 40
ВЫРАЩИВАЙТЕ МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ
К многолетникам относятся тюльпаны, нарциссы, ге-
оргины, гладиолусы, пеоны, флокс, люпин и др. (рис. 13).
Люпин, пеоны, флокс, тюльпаны, нарциссы зимуют в
грунте. Георгины и гладиолусы зимой вымерзают, поэто-
му подземные их части (клубни у георгинов и луковицы
у гладиолусов) осенью нужно выкапывать и хранить в
подвале при температуре плюс 4—8 градусов.
Многолетники растут на одном месте по нескольку
лет, поэтому почва для них должна быть хорошо обрабо-
тана и удобрена. Осенью или рано весной вскопайте уча-
сток на глубину 35—40 см и внесите при этом по 7—8 кг
полуперепревшего навоза, по 80 г суперфосфата и по
100 г извести (если почва кислая) на каждый квадрат-
ный метр. Узнать, что почва кислая, можно по растениям.
На такой почве растут щавель, полевой хвощ, едкий лю-
тик (рис. 14).
Люпин и уход за ним. Люпин хорошо растет на
всяких почвах, в том числе на песчаных. Начинает цве^
сти с июня, когда еще мало других цветов. Размножается
семенами.
14
Рис. 13&
Многолетники: 1 — тюльпаны; 2— нарциссы; 3— георгины;
4 — гладиолусы; 5 = пеоны4
Рис. 14.
Хвощ полевой (1), лютик едкий (2) и щавель (3).
Посейте в начале мая на хорошо подготовленную
грядку семена люпина в бороздки на расстоянии 10 см
одна от другой. Когда всходы будут иметь по 4—5 лис-
точков, пересадите их на новую грядку на расстоянии
25 см между рядами и 20 см в рядах. На следующий год,
весной, пересадите растения на постоянное место на рас-
стоянии 40 см в рядах и 40 см между рядами.
Ухаживайте за почвой и растениями: рыхлите и про-
палывайте междурядья, проводите подкормку навозной
жижей (1 часть коровяка на 6 частей воды) или куриным
пометом (1 часть помета на 30 частей воды), срезайте
стебли у отцветших растений.
Нарциссы и тюльпаны. Размножаются эти рас-
тения луковицами (рис. 15) и цветут рано весной — с на-
чала мая. Цветение нарциссов продолжается не более
двух недель, тюльпаны же цветут иногда до июля.
Посадку луковиц начинайте с середины сентября и за-
канчивайте не позднее второй половины октября. Сажай-
те их в лунки или бороздки на глубину 15—18 см, нарцис-
сы на расстоянии 12—20 см, а тюльпаны — 10 см в рядах
и между рядами. Мелкие луковицы посадите на расстоя-
нии 5X5 см. После посадки луковицы закройте землей,
а на зиму — торфом или сухим листом слоем толщиной
15—20 см. Весной укрытие снимите.
16
Тюльпаны через 2 года выкопайте в июле, после цве-
тения, отделите мелкие луковицы от маточных и просуши-
те. В сентябре луковицы посадите опять на 2 года на
новую грядку.
Нарциссы выкопайте через 5—6 лет в июне, после цве-
тения, и положите луковицы на хранение до посадки.
В сентябре—октябре посадите луковицы на новую грядку.
Пео ны хорошо растут на рыхлой, удобренной
почве. Цветут с начала июня в течение 15—20 дней, раз-
множаются делением корневищ. Один старый (8—10 лет)
куст может быть разделен на 8—10 частей.
Деление кустов и посадку корневищ производите в
конце августа или рано весной. В каждой отделенной ча-
сти корневища.должно быть не менее трех глазков — бу-
дущих ростков (рис. 16). Корневища сажайте на расстоя-
нии 70—80 см в рядах и между рядами так, чтобы почки
сверху были закрыты землей слоем толщиной 5—6 см.
До посадки в ямку положите перегной и налейте воды.
После посадки снова полейте.
Рис. 15.
Луковицы нарцисса (1) и тюльпана (2).
Уход за растениями
заключается в рыхлении
междурядий, прополке и
подкормке куриным поме-
том или навозной жижей.
Весной обкладывайте ку-
сты пеонов мелким наво-
зом.
Флокс считается луч-
шим многолетним цвету-
щим растением, цветет с
июня до поздней осени.
Размножается делением
куста, черенками и семе-
Рис. 16.
Деление куста пеона.
нами.
Деление куста и по-
садку производите весной.
Делить куст нужно ост-
рым ножом или хорошо
отточенной лопатой. Са-
жайте кустики на рас-
стоянии 50 см в рядах и
60—70 см между рядами.
После посадки хорошо полейте их. В течение лета уха->
живайте за кустами: рыхлите почву, поливайте в сухую
погоду, три-четыре раза за лето подкормите раствором
куриного помета или навозной жижей. Весной обклады-
вайте кустики мелким навозом или перегноем.
Рис. 17.
Деление куста флокса»
I
Рис. 18.
Размножение флокса черенками.
Размножение флокса черенками можно начать с мая,
как только ростки у растений достигнут 5—7 см длины.
Часть ростков срежьте так, чтобы срез приходился ниже
глазка-почки на 2—3 мм (рис. 18). Заготовленные черен-
ки посадите в ящик с хорошей землей. Сажайте их не
глубже 2—3 см на расстоянии 4—5 см друг от друга. По-
сле посадки полейте черенки и поставьте ящик на окно
или в парник. Следите, чтобы земля всегда была влаж-
ная. Через 1—2 месяца, когда черенки укоренятся, выса-
дите их на постоянное место на расстоянии 25 см друг от
друга.
Черенковать можно и в июле—августе. В этом слу-
чае черенки с ящиками на зиму поставьте в подвал или в
парник. А весной высадите их на постоянное место.
Семена флокса высевайте на грядки под зиму на рас-
стоянии 1—2 см в ряду и 20 см между рядами. Весной,
когда у всходов появится четвертый листик, рассадите
растения на постоянное место.
Георгины цветут с июля до морозов. Размножают-
ся делением клубней, черенками и семенами. Делите
клубни весной, перед посадкой. Острым ножом раздели-
19
Рис. 19.
Деление клубней георгинов.
те клубень на столько частей, сколько имеется у основа-
ния стебля почек — будущих отростков (рис. 19). Клубни
высаживайте в грунт, когда кончатся весенние заморозки.
Глубина посадки 6—8 см, расстояние между клубнями
80—100 см.
Для получения рано цветущих георгинов клубни их
посадите в апреле в горшки, которые поставьте в оран-
жерею или в парник, а весной высадите растения в грунт.
При посадке вбейте у растений полутораметровые колья
и к ним подвяжите мочалой стебли георгинов. На каж-
дом растении оставляйте не более трех-четырех стеблей,
лишние вырезайте.
При размножении георгинов черенками посадите в
марте их клубни в горшок или ящик и поставьте в теплое
место в комнате, в оранжерею или парник. Корневая
шейка клубней должна быть на поверхности почвы (рис.
20). Когда на корневой шейке появятся ростки и достиг-
нут в длину 4—7 см, срежьте их и посадите в горшки
(или ящики). Глубина посадки не более 2 см, расстояние
между черенками 5—7 см. Землю в горшок насыпайте
на одну треть, а сверху — хорошо промытый песок. Че-
ренки умеренно поливайте и держите при температуре
18—20 градусов тепла. Когда у них разовьется хорошая
20
корневая система, пересадите черенки по одному в горш-
ки диаметром 10 см или в бумажные стаканчики с зем-
лей (дерновой, перегнойной и песком в равных частях).
По окончании заморозков растения высадите в грунт.
Сажайте их на 5—7 см глубже, чем они сидели в
горшках. Чтобы ускорить зацветание, выращивайте геор-
гины в один стебель и пасынкуйте, то есть удаляйте на
стебле все нижние, выходящие из пазух побеги (рис. 21).
В течение лета георгины поливайте, подкармливайте и
рыхлите почву.
Для получения семян георгинов оставляйте рано вы-
ращенные растения, а на них только первые цветы. В сы-
рую погоду подгнившие лепестки подрезайте ножницами,
чтобы не допустить загнивания всего соцветия.
Рис. 20.
Размножение георгинов черенками.
Рис. 21.
Пасынкование георгинов
^черточками показаны уда-
ляемые побеги),
Рис. 22.
Клубнелуковица гладиолуса
с детками.
Гладиолусы раз-
множаются молодыми
клубнелуковицами, дет-
ками и семенами. Зацве-
тают через 70—100 дней
после посадки, поэтому
высаживайте клубнелуко-
вицы раньше. Цветущие
растения можно выра-
стить только из клубнелу-*
ковиц диаметром не ме-
нее 2 см.
Высаживайте клубне-
луковицы в грунт весной,
как только оттает почва.
До посадки сделайте на
грядке по шнуру бороздки
глубиной 8—10 см на рас-
стоянии 20—25 см одна от
другой. Обильно полейте
их и, как только вода впи-
тается в почву, насыпьте
на дно бороздок песок
слоем толщиной 2—3 см
для предохранения клуб-
ней от заболеваний.
Очистьте клубнелуковицы
от верхней сухой оболочки
и посадите их путем вдав-
ливания в почву на глу-
бину 8—10 см на расстоя-
нии 10—15 см друг от
друга.
После посадки полейте
клубнелуковицы и на-
сыпьте на поверхность
грядки перегной или торф
слоем толщиной 2—3 см.
В течение лета рыхли-
те почву, поливайте ра-
стения, подвязывайте их
к колышкам и подкарм-
ливайте один-два раза в
22
месяц раствором куриного помета. Раствор выливайте в
бороздки глубиной 8—10 см, сделанные в междурядьях.
При срезке цветов на букеты оставляйте на растениях
три-четыре листа, иначе образуются плохие клубнелуко-
вицы, которые во время зимнего хранения могут погиб-
нуть.
Клубнелуковицы гладиолуса нужно выкопать из грун-
та после первых заморозков (в конце сентября или нача-
ле октября) и, просушив их на солнце, хранить в комнате
в марлевых мешочках. Старая клубнелуковица гладио-
луса, выкопанная из земли, обычно имеет несколько но-
вых клубнелуковиц и от 10 до 50 маленьких деток
(рис. 22). Из деток при хорошем уходе в течение года
развиваются нормальные клубнелуковицы.
Детки сажайте на грядку в конце апреля на расстоя-
нии 20 см между рядами и 2 см в рядах. Глубина посад-
ки 3 см. Уход заключается в поливке, рыхлении между-
рядий и подкормке.
НАУЧИТЕСЬ ВЫРАЩИВАТЬ ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
К наиболее распространенным декоративным кустар-
никам относятся розы, сирень, жасмин, калина и др.
(рис. 23).
Розы. Размножать розы можно черенками и привив-
кой глазков.
Размножение черенками проводите в июне—июле. На
черенки выбирайте однолетние цветущие ветки в то вре-
мя, когда цветы на них начнут увядать. Черенки срезай-
те так, чтобы они имели по три глазка. Самый нижний
лист срежьте, оставив часть черешка, а у других умень-
шите листовую пластинку наполовину (рис. 24).
Заготовленные черенки посадите в парник, в ящики
или горшки на глубину 2 см (до второго глазка). Лучшей
землей будет смесь из дерновой земли, перегноя и песка
в равных частях. Сверху перед посадкой насыпьте чистый
песок слоем толщиной 2—3 см. Ящики и горшки после
поливки накройте стеклом и держите в тепле (20—25 гра-
дусов), регулярно поливая. Когда черенки окоренятся и
тронутся в рост (недели через три), рассадите их на рас-
стоянии 7X7 см. Весной на будущий год окрепшие черен-
23
Рис. 23.
Розы (1), сирень (2),
жасмин (3).
ки высадите в грунт на по-
стоянное место на расстоя-*
нии 40—50 см в рядах и
между рядами. При раз-
множении роз прививкой
(окулировкой) культурных
глазков (почек) на шипов-
ник получаются более мо-
розоустойчивые и неприхот-
ливые к условиям развития
растения.
Чтобы получить пригод-
ные для прививки сеянцы
шиповника, соберите его се-
мена и посейте их в начале
осени в бороздки, располо-
женные в 20 см друг от дру-
га. Глубина посева семян
1,5—2 см. Весной, когда у
всходов появится второй
листочек, пересадите расте-
ния на другую грядку на
расстоянии 40—50 см меж-
ду рядами и 20 см в рядах.
В конце августа сеянцы, ко-<
торые будут иметь корневую
шейку толщиной с каран-
даш, можно привить.
Чтобы кора хорошо от-
делялась от древесины, за
несколько дней перед окули-*
ровкой окучьте растения
землей. При прививке глаз-
ком выполните следующие
работы (рис. 25):
протрите чистой тряпоч-
кой стволик у корневой
шейки сеянца;
сделайте возможно бли-
же к корневой шейке сеянца
Т-образный надрез на коре;
срежьте с заготовленной
ветки розы глазок (почку);
24
1
Рис. 24.
Побег розы, используемый на черенки: 1 — черточками показаны
места разрезов побега на черенки и укорачивания листьев; 2 — уко-
ренившийся черенок розы.
вставьте срезанный глазок под кору в надрез на сеян-
це у корневой шейки;
обмотайте мочалом место прививки.
Поздно осенью привитые сеянцы окучьте землей на
высоту 10—12 см или, что более надежно, выкопайте и
поместите их на зиму в подвал, засыпав песком или зем-
лей.
Весной подготовьте на участке ямки по величине кор-
невой системы привитых растений, положите в них по две
горсти перегноя и налейте воды. Посадите в готовые ям-
ки привитые растения и окучьте на 3—4 см выше окули-
ровки. Через неделю, когда привитые глазки двинутся в
рост, разокучьте их и срежьте весь шиповник выше места
окулировки (рис. 26).
Когда культурный побег достигнет 10—15 см, у него
срезают верхушку, что способствует развитию из боковых
почек новых побегов, которые могут зацвести в этом же
году. В течение весны и лета еженедельно подкармливай-
те кустики роз навозной жижей (1 часть коровяка на
6 частей воды).
25
Рис. 25.
Приемы прививки (окулировки)
шиповника: 1—срезание глазка
(почки) с ветки розы; 2—срезан-
ная почка (со щитком из коры и
древесины); 3— Т-образный над-
рез на стволике шиповника; 4 к—
прием легкого оттягивания коры
шиповника для вставки почки ро-
зы в надрез; 5 — почка розы,
вставленная за кору шиповника;
6 — почка после обвязки надреза
мочалом.
Если розы ежегодно
не обрезать, они будут
плохо цвести. Все сорта
роз, кроме ползучих и
вьющихся, у которых Цве-
ты появляются на вер-
хушках побегов, обрезай-
те рано весной. Слабые
кусты обрезайте меньше,
сильные — больше. Сла-
бые побеги удаляйте со-
всем, а сильные, не
мешающие друг другу,
обрезайте на 4—10 глаз-
ков, в зависимости от их
развития (рис. 27).
Зимой в средней поло-
се розы надо прикрывать
землей, чтобы они не вы-
мерзли. К зимней защите
кустиков роз приступай-
те, когда земля промерз-
нет примерно на 5 см.
Простым способом укры-
тия кустовых роз являет-
ся окучивание их на
Рис. 26.
Развитие куста розы из прижившегося глазка: 1 — шиповник с при-
росшим глазком; 2 — шиповник, обрезанный весной выше места оку-
лировки; 3—побег из глазка (черточкой показано место среза); 4—
ветка розы с бутонами цветов,
Рис. 27.
Обрезка розы: 1 — побег розы (черточками указаны места обрезки:
а — длинной, б — средней и в — короткой); 2 — результаты длинной
обрезки; 3 — короткой; 4 — средней; 5—место обрезки ростового
побега (горизонтальная черта) и прошлогодних цветочных побегов
(косая черта).
высоту 30—40 см песком или мелкой легкой сухой зем-
лей. На рисунке 28 показано, как надо укрывать на зиму
штамбовые розы.
Сирень. Размножается сирень корневыми отпрыс-
ками, черенками, отводками и прививкой.
При размножении отводками рано весной пригните к
земле неломкие молодые побеги сирени и пришпильте их
колышками. В местах соприкосновения побега с землей
сделайте у почек надрез коры для более быстрого образо-
вания корешков. В середину куста и на пригнутые побе-
ги насыпьте перегной. Верхушки пригнутых веток не за-
сыпайте, направьте их вертикально, подвязав к колыш-
кам (рис. 29).
В течение лета поливайте отводки, пропалывайте и
рыхлите вокруг них землю. К осени укоренившиеся побе-
ги сирени отделите от куста и высадите в питомник или
на постоянное место.
27
t
Рис. 28.
Укрытие штамбовой розы на зиму: 1 — штамб пригнуть к земле и
укрепить колышками; 2— укрыть деревянной крышкой; 3 — укрыть
крышку хвойными ветками,
Рис. 29.
Размножение сирени отводками.
УХАЖИВАЙТЕ ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ
К наиболее распространенным комнатным растениям
относятся фуксия, пеларгония (герань), абутилон (ком-
натный клен), цинерария, примула, бегония, амариллис,
аспарагус, кактусы, фикус, аспидистра, пальмы, драцены,
лимон и др. (рис. 30).
Для растений со слабыми или тонкими корнями
(бегонии, цикламены и др.) нужно подготовить смесь в
равных по весу или объему частях лиственной земли,
перегноя, дерновой земли и песка. Для растений с
небольшими корнями и сильно растущих (фуксия, пелар-
гония, фикус, цинерария и др.) рекомендуется такой
состав земли: дерновая — 1 часть, перегнойная — 1 часть,
глинистая — !/г части, лиственная или торфяная — V2 ча-
сти, песок — 1 часть. Растения с толстыми корнями,
занимающие много места (пальмы, лимон, амариллис
29
и др.), хорошо растут в земле сле-
дующего состава: глинистая —
1 часть, дерновая—1 часть, пере-
гной — 1 часть, песок — 1 часть.
Перегнойную землю возьмите из
парников, около конюшен, на ста-
рых свалках мусора.
Лиственную землю достаньте в
лесу или в парке, снимая лопатой
верхний слой под листьями там, где
растут лиственные породы.
Дерновую землю приготовьте из
дерна, то есть верхнего слоя луго-
вины.
Глинистую землю возьмите из
оврагов и склонов около рек и пру-
дов, с глинистых луговин. Глина
должна быть коричневая.
Песок годится только речной, се-
рого цвета, крупнозернистый.
Новые глиняные горшки, перед
тем как сажать в них растения, нуж-
но выдержать в воде не менее двух
часов. Старые горшки промойте в
горячей воде и просушите. На ри-
сунке 31 показано, как нужно на-
полнять горшки землей.
Пересадка растений. Луч-
шее время для посадок и пересадок
Рис. 30.
Комнатные растения: 1 — фуксия; 2— пеларгония; 3— комнатный
клен; 4 — цинерария; 5 — примула; 6 — бегония; 7 — амариллис,
комнатных растений — весна (с 15
марта по 15 апреля).
Растения, цветущие рано весной,
пересаживайте только после того,
как они отцветут. Пересаживайте
комнатные растения в следующих
случаях:
1. Горшок стал тесен, оброс кор-
нями, и они образовали сплошную,
плотную массу.
2. Растение болеет, сбрасывает
листья.
3. Земля закисла из-за слишком
большого горшка или плохого дре-
нажа и плохого качества земли.
Выньте растение из горшка
(рис. 32), осторожно разрыхлите
острой палочкой ком земли, обрежь-
те все отмершие и загнившие корни
и посадите растение в новый гор-
шок на слой свежей земли. Весь
горшок должен быть плотно запол-
нен хорошей землей, и чем туже
набита земля, тем лучше.
После посадки полейте растения
так, чтобы в дренажное отверстие
выступила вода. Следующую полив-
ку делайте, когда почва будет полу-
сухая.
Чистка растений. Горшки
8 — аспарагус; 9 — кактусы; 10 — фикус; 11 — аспидистра;
12 — пальма; 13 — лимон; 14 — драцена.
Рис. 31.
Разрез цветочного горшка
с почвой и дренажем:
1 — почва; 2 — песок;
3— черепок; 4 — отверстие
в дне горшка.
обмывайте теплой водой не менее
двух раз в год, весной и осенью.
Немытые горшки покрываются
мхом, плесенью и вызывают окис-
ление почвы.
Не реже одного раза в месяц
мойте листья растений теплова-
той водой при помощи мягкой
тряпки или губки. Растения с
мелкими листьями (аспарагус и
др.) омывайте путем опрыскивав
ния из лейки с мелким ситечком.
При появлении на листьях
вредных насекомых — тлей, щи-
товок, трипсов — смачивайте ли-
стья или, если это возможно,
погружайте их в раствор теплой
воды с зеленым или хозяйственным мылом (мыла берите
столько, чтобы получилась жидкость молочного цвета).
Удобрение и подкормка растений. Удоб-
ряйте и подкармливайте только крупные растения в кад-
ках. Используйте для удобрения навозную жижу и пти-
чий помет. Навозную жижу берите в количестве 1 л на
ведро воды. Птичий помет настойте в небольшом количе-
стве воды, а затем разбавьте водой из расчета 12 л на 1 л
настоя. Этими подкормками в течение лета полейте три-
четыре раза все крупные растения.
П оливка растений. Поливайте растения, когда
в этом есть необходимость. Избыток влаги ведет к гибе-
Рис. 32.
Пересадка комнатных растений: / — выемка растения; 2 — удаление
больных корней и части земли; 3 — посадка в новый горшок.
ли растения. Определить необхо-
димость поливки можно по следу-
ющим признакам: высохшая поч-
ва более светлая, чем влажная;
сухой горшок при постукивании
издает звонкий звук, влажный —•
глухой. Зимой поливайте растения
очень умеренно, летом — обильно
и чаще. Очень мало воды требуют
кактусы, а аспарагусы и циперу-
сы гибнут от пересушки. Поддон-
ники этих растений должны быть
постоянно наполнены водой.
Рис. 33.
Черенок фикуса, срезан-
ный для посадки.
Не выносят избытка влажности почти все луковичные
растения (амариллис, кринум, клубневая бегония), поэ-
тому их поливают очень осторожно и только через под-
донники.
Поливайте растения теплой водой вечером или утром.
При поливке снимайте у лейки ситечко и лейте воду не
на растения, а на почву.
Размножение растений. Большинство ком-
натных растений хорошо размножается черенками. Луч-
ше всего черенки окореняются в марте—апреле. Для че-
ренков берите однолетние побеги. Черенок срезайте ост-
рым, ножом так, чтобы его
верхний срез приходился над
листом, а нижний — под ли-
стом побега (рис. 33).
Рис 34.
Посадка черенков: / — правильная; 2— неправильная (глубокая).
2 Советы пионерам
Заготовленные черенки сажайте в хорошо промытый
речной крупнозернистый песок в горшки или ящики
(рис. 34). Когда черенки хорошо окоренятся, высадите их
в отдельные 5—6-сантиметровые горшочки. Некоторые
растения, например бегония реке, хорошо размножают-
ся листьями (рис. 35) <
Рис. 35.
Размножение бегонии листьями (черточками показаны места
надрезов листа)9
ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ В ОЗЕЛЕНЕНИИ УЛИЦ, ДВОРОВ,
ДОРОГ. УЧАСТВУЙТЕ В ЗАКЛАДКЕ САДОВ И
ЯГОДНИКОВ
Для озеленения улиц, дворов и дорог посадите дерев-
ца яблони, груши, вишни, липы, клена, ясеня, тополя и
др., которые могут хорошо расти в вашей местности. Ка-
кие деревца посадить, посоветуйтесь с вожатым или учи-
телем.
В средней полосе лучшее время года для посадки де-
ревьев — весна, до распускания почек. Можно сажать и
осенью, когда начинается листопад.
До посадки научитесь распознавать основные части
деревца (рис. 36).
Посадку удобнее производить вдвоем. Когда будете
сажать деревце яблони, груши, вишни или другого пло«
нового растения, соблюдайте следующие правила и оче-
редность работ-
34
Выкопайте яму (при весенней посадке—осенью, при
осенней — за месяц до посадки). Размер ям для груши
и яблони — глубина 70 см, ширина 1,2 м; для вишни
и сливы — глубина 50 см,
ширина 70 см.
Чтобы выкопать яму, а
затем правильно посадить
деревце, пользуйтесь поса-
дочной доской (рис. 37).
Длина доски 1,5 м, ширина
12—15 см, толщина 2—3 см.
К колу, обозначающему ме*
сто посадки деревца, прило-
жите средним вырезом дос-
ку и установите у концевых
ее вырезов (или в отвер-
стия) по короткому колыш-
ку. После, убрав доску, на-
деньте петлей на кол отре-
зок веревки длиной 60 см
((половина диаметра ямы),
на конце ее привяжите ко-
лышек, которым очертите
окружность (рис. 38).
При выкапывании ямы
верхний слой земли, как
более плодородный, выбра-
сывайте на одну сторону,
нижний — на другую.
Перемешайте верхний
слой земли с двумя-тремя
ведрами перегноя или пере-
превшего навоза, 1,5 кг су-
перфосфата, 100 г калийной
соли (или 1 кг древесной зо-
лы), 1 кг извести. Если
удобрения достать трудно,
можно обойтись золой и пе-
регноем.
Приложите посадочную
доску боковыми вырезами к
колышкам и установите у
среднего выреза кол длиной
Рис. 36.
Основные части деревца:
1 — корни; 2— корневая
шейка; 3—ствол (штамб);
4 — проводник; 5 — ске-
летные ветви кроны; 6 —
побег продолжения.
35
1,5 м, толщиной 3—4 см. Прочно забейте его в дно
ямы.
Сбросьте лопатой на дно ямы верхний, удобренньш
слой земли так, чтобы получился конусообразный хол-
мик, который слегка уплотните ногой.
Осмотрите корни деревца, вырежьте ножом или сека-
тором загнившие, сухие, подмерзшие и поврежденные ча-
сти и обмакните затем все корни сеянца в сметанообраз-
ную болтушку из глины пополам с коровяком. Ветви кро-
ны подрежьте на одну треть их длины.
Рис. 37.
Посадочная доска.
Не убирая посадочную доску, установите деревце с
северной стороны кола (это предохранит саженец от сол-
нечных ожогов) на холмик земли в яме так, чтобы корне-
вая шейка находилась на 5—7 см выше поверхности
почвы. Это делается с учетом того, что после оседания
почвы корневая шейка опустится до уровня краев ямы.
Расправьте корни по поверхности холмика и засыпь-
те их хорошей землей пополам с перегноем, не оставляя
пустот (рис. 39). Почву хорошо уплотните.
После засыпки ямы сделайте вокруг деревца лунку.
Подвяжите нетуго деревце к колу мочалом или мягкой
веревкой, сделав «восьмерку» так, как это показано на
рисунке 39,5. Влейте в лунку два-три ведра воды. Когда
она впитается, поверхность лунки засыпьте перегноем или
навозом.
36
Рис. 38.
Вычерчивание круга.
Через несколько дней (после оседания почвы в яме)
подвяжите деревце туго к колу в двух местах. Такая под-
вязка предохранит деревце от раскачивания при сильном
ветре и ускорит приживание корней.
При посадке деревцев ясеня, липы, клена и других
пород размер ям может быть меньше (глубина 50 см, ши-
Рис. 39.
Посадка деревца: 1 — верхний слой почвы, смешанный с удобрения-
ми; 2— нижний слой почвы; 3 — посадочная доска; 4 — кол и лунк<»
у посаженного деревца; 5 — подвязка деревца к колу и обрезка вет-
вей после посадки (места обрезки показаны черточками).
Рис. 40.
Подготовка плодо-
вых деревцев к зи-
мовке: 1 — связы-
вание ветвей; 2—
обвязка еловыми
ветками; 3 — оку-
чивание.
рина 70—80 см) и в меньшем ко-
личестве вносятся удобрения.
В течение лета рыхлите почву
вокруг посаженных деревцев, по-
ливайте растения в сухую погоду.
Осенью, под зиму, перекапывай-
те почву на приствольных кругах
с внесением перепревшего наво-
за по два-три ведра на каждый
круг.
Для защиты от мышей, зайцев
и от повреждения морозами тол-
стые ветви вместе со штамбом
обвязывайте на зиму еловыми
ветками, толем или камышом (но
не соломой, которая привлекает
мышей). Чтобы ветви молодых
саженцев не сломались под тя-
жестью снега, связывайте их
осенью так, как показано на ри-
сунке 40.
Перед наступлением замороз-
ков окучивайте деревца почвой
на высоту 25—30 см и утепляйте
приствольные круги торфом или
перегноем.
ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ В ОЗЕЛЕНЕНИИ УЛИЦ, ДВОРОВ, ДОРОГ
Для посадки вдоль улиц и дорог используйте тополь,
ясенелистный клен, липу, лиственницу, вяз, дуб, конские
каштаны, яблоню, рябину и другие породы. Расстояние
между деревьями 2—4 м, между кустарниками 0,8 —
1,5 м в рядах и между рядами. На дворах посреди круп-
ных газонов посадите пихты, голубые ели, сирень, жас-
мин, калину, бузину, розы.
Для живой изгороди посадите на расстоянии 20—
40 см друг от друга жимолость, иргу, жасмин, акацию,
шиповник, боярышник и другие. Выбрав какой-нибудь
один вид растений для живой изгороди, подстригайте их
ежегодно весной. После нескольких «стрижек» ветви гу-
сто разрастаются.
38
Около зданий и беседок посадите хмель, дикий вино-
град, жимолость, плющ, вьющиеся розы. При посадке де-
ревцев соблюдайте указанные выше правила.
Если посадочный материал будете брать из леса, то
выбирайте деревца с ровным штамбом высотой 1,5—2 м.
Крона должна иметь не менее шести-семи основных
ветвей. Выкапывайте деревца с комом земли (после
поливки) и упаковывайте их в рогожу или мешковину
(рис. 41). Чтобы деревце лучше прижилось, обрежьте
после посадки ветки кроны на одну треть их длины.
Растения, которые посажены осенью или весной, по-
ливайте все лето через 7—15 дней, в зависимости от дож-
дей. Перед поливкой и на следующий день после нее про-
водите рыхление почвы мотыгой. В сухую погоду обрыз-
гивайте водой и крону деревцев: вода смывает осевшую
на листьях пыль, очищает их устьица.
Выпалывайте в приствольном круге сорняки и уда-
ляйте прикорневую или штамбовую поросль.
В середине сентября прекращайте полив, чтобы побе-
ги и корни успели одревеснеть.
Рис. 41.
Выкапывание деревцев и упаковка их в рогожу.
Рис. 42.
Подкормка деревца.
На третий год после по-
садки вносите ежегодно при
осенней перекопке при-
ствольных кругов по два-три
ведра перепревшего навоза
или перегноя в смеси с су-
перфосфатом, калийной со-
лью, сульфатом аммония и
известью по 50 г на каждый
круг.
В июне или начале июля
ежегодно подкармливайте
растения. Для этого по гра-
нице приствольного круга
сделайте бороздки шириной
и глубиной 20—30 см или
ямки диаметром не менее
5 см и глубиной на штык ло-
паты — 30—40 см (рис. 42). В эти бороздки (ямки) влей-
те сначала воду, а затем раствор удобрений и засыпьте
их землей.
Для деревца в возрасте от 4 до 10 лет минеральная
подкормка состоит из 10 л воды, в которой растворены
40 г сульфата аммония, 20 г суперфосфата, 30 г калийной
соли.
Кроме минеральной подкормки, полезно сделать и
органическую. Для этого возьмите или 8 л раствора ко-
ровяка (1 часть коровяка на 10 частей воды) или 5 л
раствора птичьего помета (1 часть помета на 20 частей
воды).
Такие же нормы минеральной и органической под
кормки берите для кустарников, а при подкормке дерев-
цев в возрасте от 10 до 15 лет эту норму удваивайте.
Постоянно вырезайте у деревьев и кустарников сухие
и поломанные веточки, а также и те, которые направле-
ны внутрь кроны.
Осенью и рано весной побелите штамбы деревьев, что-
бы защитить их от солнечных ожогов. Для побелки бери-
те на ведро воды 1 — 1,5 кг извести и добавляйте для
предохранения штамба от вредителей 200 г порошка
ДДТ, а также немного клея (конторского или столярно-
го) или глины, чтобы дождь не смывал обмазку. Глины
берите по 1 кг на ведро воды.
40
ЗАКЛАДЫВАЙТЕ САДЫ И ЯГОДНИКИ
Плодовые езды и ягодники закладывайте на участ-
ках с небольшими склонами южного или западного, юго-
западного и северо-западного направлений — это защи-
тит растения от холодных северных ветров. Проверьте, на
каком расстоянии от поверхности почвы находится на вы-
бранном участке грунтовая вода. С этой целью выкопай-
те в двух-трех местах участка (лучше по диагонали) ямы
глубиной 1,5—2 м, шириной 60—70 см и произвольной
длины.
Если в течение нескольких дней в яме не появится
грунтовая вода, участок вполне пригоден для закладки
сада.
Под яблонями и грушами грунтовая вода должна за-
легать не менее 2 м от поверхности почвы, под вишнями
и сливами— 1,5 м. Для ягодных кустарников и земляни-
ки допускается более близкое расположение грунтовой
воды.
Пригодность участка для закладки сада можно опре-
делить и по растущим деревьям и травам. Если на участ-
ке или вблизи него растут орешник, дуб, ясень, а также
бобовые и злаковые травы, сад закладывать можно. Ес-
ли же растут вербы, черная ольха, осока, хвощи, значит,
здесь избыток влаги, почва закисленная и, прежде чем
закладывать сад, на участке нужно сделать канавы (дре-
наж) для его осушения.
Подготовьте почву. При весенней посадке об-
работайте и удобрите участок с осени, а при осенней —
за один-полтора месяца до посадки.
Тщательно очистите участок от различного мусора,
пней и больших камней. Внесите до вспашки (или пере-
копки лопатами) навоз — по два-три ведра на каждый
квадратный метр.
Вспашка или перекопка почвы должна быть сделана
на глубину не менее 20—22 см. После этого разбейте уча-
сток и выкопайте в намеченных местах ямы, соблюдая
приведенные выше правила.
Разбейте участок под сад. Разбивка участ-
ка заключается в правильном расположении мест для
растений между рядами и в рядах.
В садах средней полосы расстояния между рядами и
растениями в рядах могут быть такими:
41
Наименование растения Расстояние в метрах Количество растений на ' гектаре
между рядами в рядах
Яблоня и груша 6-8 5-6 208-250
Вишня и слива 3-4 3 833
Смородина- и крыжовник 2-2,5 1,25-1,5 2600-3200
Малина 1,5-2,5 0,75 5300-6600
Земляника (одностроч- ная посадка) 0,8 0,15-0,20 62500-83300
Для разбивки сада необходимо иметь эккер, рулетку,
шнур длиной 10 м и колья длиной 1,5 м.
Эккер — это прибор для построения на местности пря-
мых углов. Его легко сделать самим. Для этого возьмите
две планки длиной 20 см и толщиной 1,5 см и скрепите их
крест-накрест под прямым углом (рис. 43). На концах
планок вбейте небольшие гвоздики, как показано на ри-
сунке.
Эккер прочно укрепите на колу и установите в одном
из углов участка сада. В двух направлениях, на неболь-
шом расстоянии от эккера, поставьте по одной вешке
(колу), причем эти вешки должны строго совпадать с
линиями, проходящими че-
Т рез гвоздики на концах кре-
стовины эккера (рис. 44).
Линии, соединяющие эккер
с вешками, при пересечении
образуют прямой угол. Эти
линии продлите до конца
Ми участка (они ограничат сад
а4 по его длине и ширине).
I || На углах участка вбейте
рЗ колья. Затем с помощью ру-
М» летки и шнура отмерьте
V и расстояния, принятые меж-
\[/ ду рядами растений и в
V рядах. С помощью эккера
Рис. 43. и кольев намечайте после-
Самодельный эккер. дующие линии рядов са-
42
да. На пересечении
их вбивайте колья,
указывающие места
посадок. Следите за
правильностью ря-
дов, так как прямые
ряды нужны не
только для красоты,
но и для удобства
выполнения всех ра-
бот по уходу за по-
саженными расте-
ниями.
Посадите защит--
н ы е полосы. Если уча-
сток, отводимый под сад, не
защищен от вредного дей-
ствия господствующих в
данной местности ветров,
посадите с северной и вос-
точной сторон сада на рас- Рис- 44-
стоянии 15—20 м от первых Схема разбивки сада с помощью
г эккера.
рядов плодовых деревьев Е
липу, тополь, лесные яблони, рябину, шиповник и другие
деревья и кустарники.
Посадку сделайте из двух-трех рядов деревьев на рас-
стоянии 2 м ряд от ряда и 1 —1,5 м в ряду. Снаружи по
обе стороны деревьев посадите по одному ряду кустар-
ников (шиповник, боярышник и другие) на расстоянии
1 м от деревьев и 0,5—0,6 м между растениями.
Подберите сорта плодовых и ягодных
растений. В каждой зоне рекомендуется выращивать
определенные, наиболее урожайные в данной местности
сорта. Посоветуйтесь с учителем биологии, какие сорта
нужны для вашей местности.
Высаживайте в саду одновременно несколько сортов
одной и той же породы, так как все сорта яблонь, груш,
большинство сортов вишен, многие сорта слив, земляни-
ки и некоторые сорта черной смородины дают хорошие
урожаи плодов только при опылении цветков пыльцой с
растений других сортов.
Для средней нечерноземной полосы можно рекомен-
довать следующие сорта?
43
Яблоня. Летние сорта: грушовка московская, пани-
ровка, суйслепское, китайка золотая ранняя. Осенние
сорта: коричное полосатое, осеннее полосатое, боровинка,
бельфлер-китайка, китайка. Зимние сорта: антоновка
обыкновенная, антоновка-каменичка, бабушкино, анис
полосатый, пепин шафранный, славянка.
Груша. Бергамот осенний, тонковетка, бессемянка,
бере зимняя Мичурина, бере козловская.
Вишня. Владимирская, любская, краса Севера, пло-
дородная Мичурина, шубинка, ширпотреб черная.
Слива. Зюзинская, озимая красная, скороспелка
красная, ренклод-реформа, очаковская белая.
Земляника. Комсомолка, красавица Загорья, ко-
ралка, мысовка, рощинская, леопольдсгальская, поздняя
из Загорья.
Малина. Усанка, Мальборо, волжанка, новость
Кузьмина, калининградская, колхозница.
Смородина черная: боскопский великан, лия
плодородная, неаполитанская, голиаф, кент. Красная
и белая: версальская белая, голландская белая, гол-
ландская красная, фейя плодородная.
Крыжовник. Английский желтый, авенариус, вар-
шавский, зеленый бутылочный, финик, мысовский-37.
ПОСАДИТЕ ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ И ЗЕМЛЯНИКУ
Смородину, крыжовник и малину сажайте осенью, так
как весной они рано трогаются в рост и можно опоздать
с их посадкой. Лучшее время для посадки земляники —
ранняя весна или конец лета (вторая половина августа).
Ягодные кустарники и землянику можно высаживать
как в междурядьях молодого сада, так и на отдельных
участках. Нельзя сажать в междурядьях сада малину:
разрастаясь, она засоряет участок.
Землянику в молодом саду размещайте в одну или
две строчки по длине междурядья, отступая на 1,5 м от
штамбов плодовых деревьев.
Смородину или крыжовник высаживайте в середине
междурядий (рис. 45). Для посадки берите однолетние
или двулетние саженцы смородины и крыжовника с раз-
44
Рис. 45.
Схема размещения земляники и крыжовника
в маленьком саду.
витой корневой системой (рис. 46) и одногодичные кор-
невые отпрыски малины (рис. 47).
Землянику сажайте рассадой—«усами», выращенны-
ми в год посадки (рис. 48).
Посадка кустарников. Для кустарников впол-
не достаточно выкопать ямки, в которых корни растений
могли бы свободно поместиться. Перед посадкой обрежь-
те больные и поврежденные корни и срежьте ветки, остав-
ляя стебли не более 12—15 см длины. Внесите в ямки по
полведра перегноя с суперфосфатом (40—50 г), опустите
корни растений, расправьте их и засыпьте землей так,
чтобы не было пустот. Уплотнив землю ногами, полейте
кустики — по одному ведру на три-четыре растения. Ма-
лину сажайте не глубже, чем она росла раньше, а кры-
жовник и смородину — на 3—5 см глубже корневой шей-
ки, что будет способствовать развитию дополнительных
корней.
Посадка земляники. На одном месте земляни-
ка растет и дает хороший урожай в течение 4—5 лет.
Поэтому на участок при его перекопке вносите по одно-
му-два ведра навоза на квадратный метр. К навозу до-
бавьте по 20—30 г суперфосфата, селитры и калийной
соли.
45
Рис. 46.
Саженец крыжовника,
обрезанный перед посад-
кой.
На хорошо обработанном
участке натяните шнур и до-
щечкой или совочком сделайте
по нему ямки глубиной 6—
10 см на расстоянии 15—
20 см одна от другой. При
однострочном способе посадки
строчку от строчки размещайте
на расстоянии 80 см, при дву-
строчном — расстояние между
строчками 30 см, между ряда-
ми (лентами) — 80 см.
В сделанные ямки высажи-
вайте растения так, чтобы
«сердечко» (верхушечная поч-
ка) возвышалась над поверх-
ностью почвы (рис. 49). После
посадки плотно обожмите зем-
лю у корешков и полейте рас-
тения водой — одно ведро на 15—20 кустиков. Затем ос-
мотрите, не засыпано ли землей «сердечко», не торчат ли
корешки наружу. Для защиты от иссушения и образова-
ния корки насыпьте вокруг растений мелкий навоз или
торф.
Рис. 47.
Посадочный материал малины: 1 — плохие и 2— хорошие отпрыски.
Рис. 48.
«Усы» земляники; слева — розетка, годная для посадки, справа
плохая розетка«
Рис. 49.
Посадка земляники: правильная (в середине) и неправильная
(слева и справа)s
ВОЗЬМИТЕ ШЕФСТВО НАД ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ
И КУСТАРНИКАМИ В САДУ
Уход за плодовыми деревьями
Кроме приведенных выше приемов ухода за деревья-
ми (окучивание молодых саженцев, подкормка, побелка),
ежегодно — поздней осенью и ранней весной — перека-
пывайте почву на приствольных кругах.
Чтобы не повредить при перекопке корней деревьев,
лезвие лопаты ставьте параллельно корням (рис. 50).
Осенью перекопку делайте на полный штык лопаты, пе-
реворачивая при этом пласты и не разбивая их. Весной
перекапывайте неглубоко (на половину или на две трети
штыка лопаты), не переворачивая пласты, чтобы не вы-
сушивать почву. Около штамбов (стволов) почву перека-
пывайте не глубже чем на 6—12 см. Диаметр пристволь-
ных кругов в первые три года 1,5—2 м, а затем круги уве-
личивайте ежегодно на 0,5 м.
В течение лета рыхлите на кругах почву и уничтожай-
те сорняки. В августе рыхление прекращайте, так как в
это время рост деревьев приостанавливается.
На третий год после посадки у плодовых деревьев за-
кладывается второй ярус кроны (рис. 51). В этом ярусе
оставьте только три ветви на расстоянии 35—40 см от
верхней ветви первого яруса. Лишние ветви вырежьте
рано весной, до распускания почек. Вырезку делайте на
Рис. 50.
Перекопка почвы на приствольном круге.
кольцо, то есть поверх того
кольцевого утолщения, которое
имеется у основания побегов. При
вырезке боковых побегов кроны
подрезайте их на наружную поч-
ку (рис. 52), неправильные срезы
вызывают образование глубоких
ран или засыхание веток. Мелкие
веточки обрезайте секатором,
крупные — пилкой и садовым но-
жом. Срезы за-мазывайте садовой
замазкой или масляной краской,
разведенной на натуральном рас-
тительном масле.
Для приготовления садовой
замазки возьмите 2 части кани-
фоли (или смолы с хвойных де-
ревьев), 1 часть несоленого сала
и 2 части воска. В растопленную
на небольшом огне смолу добавь-
те воск, постепенно размешивая,
а затем сало. После кипячения
J
Рис. 51.
Саженец с двумя яру-
сами кроны: 1 — место
среза шипа; 2—1-й
ярус кроны; 3— 2-й
ярус кроны.
снимите смесь с огня и охладите.
Поздно осенью или рано вес-
ной очищайте штамбы деревьев
от старой коры, мхов, лишайни-
ков, собирайте сор и сжигайте его.
Заделывайте дупла на деревьях.
Гис. 52.
Вырезка побегов: 1 — правильная на наружную почку и 4—на коль-
цо; 2, 3, 5, 6 — неправильная.
1 — поч-
солома,
Рис. 53.
Дымовая куча:
ва; 2 — щепки,
дрова; 3— хворост, на-
воз; 4 — земля;
который вынимают
ред зажиганием
Перед заделкой очистите дуп-
ло ножом или стамеской до
здорового места, смочите рас-
твором железного купороса
(300—500 г на 10 л воды), за-
полните щебнем или битым
кирпичом и залейте затем сме-
сью, состоящей из 6 частей
песка, 1 части извести, 1 части
ночи
для
дере-
5 — кол,
пе-
кучи<
цемента и воды.
В ясные прохладные
окуривайте сад дымом
предохранения цветущих
вьев от заморозков.
Кучи для дымления готовь-
те заранее.
На каждый гектар сада
нужно разложить 50—75 куч (рис. 53).
Если температура воздуха снизится до плюс 2 граду-*
сов, подожгите кучи с наветренной стороны, чтобы весь
сад был окутан дымом. Дымовая завеса задерживает
тепло, излучаемое почвой.
Когда воздух обогреется от солнца, дымление можно
прекратить.
В годы обильного урожая удаляйте с плодовых де-
ревьев лишние завязи.
В июне, когда плоды достигнут величины немного
меньше лесного ореха, сорвите все больные и слабораз-
витые плоды уродливой формы, а также часть здоровых.
Оставьте в каждом соцветии не более одного плода (на
ветке плоды должны находиться в 8—10 см один от дру-
гого).
Удаление лишних завязей у плодовых деревьев содей-
ствует получению крупных плодов и ежегодному плодо-
ношению.
При большом урожае ветви плодовых деревьев изги-
баются так сильно, что могут обломиться. Чтобы избе-
жать этого, подставьте под ветви подпоры длиной от 3
до 6 м и толщиной 5—6 см у основания. На верхнем
конце подпоры должна быть развилка, на которую ветвь
будет опираться.
Подпоры можно сделать и в виде зонта, как показано
на рисунке 54.
50
Уход за ягодниками
Уход за малиной. Ежегодно осенью перекапы-
вайте почву с заделкой навоза по полведра на квадрат-
ный метр. На зиму пригибайте однолетние побеги мали-
ны к земле для предохранения от вымерзания (рис. 55).
Все больные и высохшие после плодоношения побеги
вырежьте (без оставления пеньков) и сожгите, чтобы
уничтожить вредных насекомых и зародыши болезней.
Рано весной молодые побеги развяжите, вырежьте лиш-
ние, оставив на каждом кусте не более 12 самых сильных
побегов. Верхушки оставленных побегов укоротите на
15—20 см.
Для равномерного освещения солнцем всех побегов
подвяжите их к кольям или проволоке (рис. 56).
За лето подкормите кусты малины три раза: при рас-
пускании почек, перед цветением и во время завязывания
плодов. На ведро раствора навозной жижи (1 часть жи-
жи на 6 частей воды) возьмите 10 г селитры, 5 г супер-
фосфата, 5 г калийной соли и вливайте раствор в канав-
ки глубиной 10 см, сделанные на расстоянии 15 см от кус-
Рис. 54.
Различные виды подпор.
Рис. 55.
Так пригибают побеги малины на зиму.
та. Под каждый куст внесите по одному ведру такого
раствора. Для развешивания удобрений при отсутствии
весов можно пользоваться спичечной коробкой, в которой
помещается (в граммах): суперфосфата— 12, селитры—
13, калийной соли — 20, золы или извести— 10.
Рис. 56.
Способы подвязки малины: 1 — к колу; 2— шпалерная; 3 — веерная.
В течение лета рыхлите почву после выпадения дож-
дя или поливки, уничтожайте сорняки.
Уход за крыжовником и с м о р о д и н о й. Об-
работку, удобрение почвы и подкормку растений прово-
дите так же, как и для малины. Рано весной, до начала
распускания почек, обрежьте кусты, иначе через два-три
года они разрастутся так сильно, что образуется непро-
ходимая чаща, урожай сильно снизится, а ягоды будут
мелкие и невкусные.
Рис. 57.
Схема обрезки черной смородины: 1 — обрезка однолетнего куста;
2— обрезка трехлетнего куста (места обрезки показаны черточками).
Взрослый, правильно выращенный куст черной сморо-
дины должен состоять из 15—20 веток разього возра-
ста — однолетних, двулетних, трехлетних, четырехлет-
иях и не старше пятилетних. Веток каждого возраста в
кусте должно быть около 20 процентов от общего числа.
В первый год после посадки оставьте на молодых кустах
только три-четыре сильных побега, растущих из земли,
остальные вырежьте у самой почвы. В последующие годы
добавляйте ежегодно по три-четыре побега. В дальней-
шем вырезайте также все ветки старше пяти лет. Ежегод-
но ранней весной срезайте оставляемые однолетние вет-
ки на одну треть их длины, а у веток 2—3-летнего возоа-
ста срезайте верхушки с тремя—пятью почками (рис. 57).
53
Крыжовник, белую и красную смородину обрезайте
так же, как черную смородину, с той лишь разницей, что
на кусте оставляйте 20—25 разновозрастных веток и при
этом часть из них (20 процентов) до семилетнего возра-
ста. Все ветки старше семи лет ежегодно вырезайте, за-
меняя их однолетними.
Уход за земляникой. Рано весной, как только
начнет просыхать земля, разрыхлите в междурядьях
почву мотыгой и прикройте ее свежим навозом слоем
толщиной 4—6 см. Удалите все старые листья и усы.
В течение лета уничтожайте сорняки и проводите рыхле-
ние.
При появлении бутонов, а также во время цветения и
после снятия урожая полейте кустики жидким удобрени-
ем (см. «Уход за малиной»). Раствор вливайте в борозд-
ки глубиной 6—8 см на расстоянии 10—12 см от кусти-
ков.
Для предохранения цветущей земляники от замороз-
ков применяйте дымление.
До плодоношения и после уборки урожая удаляйте
усы, не допуская развития розеток.
Если после уборки урожая листья земляники окажут-
ся поврежденными клещиком или болезнью (пятнисто-
стью), в первые же 2—3 дня после сбора ягод скосите
все листья на высоте 4—5 см от земли так, чтобы не сре-
зать «сердечка» — верхушечной почки.
На зиму прикройте землянику листьями (слой толщи-
ной 5—6 см), торфом или перегноем после промерзания
почвы, когда растения подверглись действию низких тем-
ператур (минус 5—8 градусов).
ВЫРАЩИВАЙТЕ ОВОЩИ И КУКУРУЗУ
Все овощные растения делятся на однолетние, двулет-
ние и многолетние, и в каждую эту группу входит боль-
шое количество культур.
Здесь мы даем советы, как выращивать основные, наи-
более распространенные овощи в средней нечернозем-
ной полосе.
В этой полосе безморозный период длится в среднем
90—120 дней, тогда как поздние сорта овощных растений
(капусты, томатов, тыквы) созревают только за 140—
54
185 дней. Чтобы вырастить их в этих условиях, а также
что,бы получить ранние урожаи некоторых овощных куль-
тур (ранней капусты, огурцов), сначала выращивают в
комнате, в рассадниках или в парниках и теплицах рас-
саду, которую затем (по окончании заморозков) высажи-
вают в грунт.
Научитесь выращивать рассаду однолетних, двулет-
них и многолетних овощей, которые распространены в ва-
шем районе.
Кукурузу можно возделывать, в зависимости от райо-
на, или на зерно, или на корм скоту в виде зеленой массы
и силоса.
Научитесь выращивать кукурузу в своей местности,
добиваясь высокого урожая зерна или зеленой массы с
початками молочно-восковой спелости.
ВЫРАЩИВАЙТЕ РАССАДУ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Рассаду капусты, томатов, тыквы выращивают пол-
тора-два месяца (считая от посева семян), рассаду огур-
цов две с половиной — три недели.
Нормально развитая, пригодная для высадки в грунт
рассада должна иметь:
у капусты четыре—шесть настоящих листьев
(рис. 58);
у тыквы и огурцов — два-три настоящих листа;
у томатов — хорошо развитое растение с бутонами.
Рис. 58.
Нормально развитая рассада капусты.
1
Рис. 59.
Венец парника: 1 — северный парубень; 2 —
южный ларубень; 3 — распорка; 4—Пересов.
Устройте парник. Лучшая рассада получается
при выращивании ее в парнике.
Парник состоит из ямы, верхней обвязки (венца) и
остекленных рам размером 160X106 см. Верхнюю обвяз-
ку парника сделайте из досок или жердей толщиной 12—
14 см, длиной 6,4 м (на 6 рам). Венец состоит из южного
и северного парубней, двух пересовов и двух-трех распо-
рок (рис. 59). Распорки делайте из более тонких жердей
или досок (8—10 см). На концах нересовов сделайте па-
зы для парубней. Расстояние между центрами пазов дол-
жно равняться длине рамы (160 см). В южном парубне
сделайте паз глубиной 2,5 см для опоры рам и стока во-
ды. Венец изготовляйте на месте будущей ямы (котло-
вана).
Летом или осенью выкопайте на южной стороне уча-
стка, который не заливается весенними водами, яму глу-
биной 50—60 см, шириной по дну 110—120 см, а по вер-
ху— 147 см. Длина ямы зависит от количества взятых
для парника рам. По длине она должна быть расположе-
на с востока на запад'
Положите венец на яму так, чтобы северная часть
была приподнята на 10—15 см выше южной (придется
подложить подставки), тогда рамы, накладываемые на
венец, будут иметь скат к югу (рис. 60). Стенки ямы (при
рыхлом грунте) обейте горбылем.
Заготовьте для рассады землю. Рассада
капусты, тыквы, огурцов лучше растет на дерновой зем-
ле, смешанной пополам с перегноем и небольшим коли-
чеством песка и торфа. Для рассады томатов нужна так-
же дерновая земля (2 части) с перегноем (1 часть).
56
Дерновую землю готовьте заблаговременно (пример-
но за год до использования). Нарежьте лопатой на лугу,
пастбище или другом целинном участке земли дернину
и сложите ее вниз травой в штабели высотой до 1 м, ши-
риной до 3 м. Для более быстрого разложения корней
растений перелопачивайте землю в штабеле в течение
лета два-три раза. Перед использованием просейте ее,
чтобы отделить несгнившие корни.
Перегнойную землю заготовьте из перегноя, взятого
из парников, для чего сложите его так же, как и дерни-
ну, в штабель.
Песок берите только речной, чистый и крупный.
Дерновую землю при необходимости можно заменить
хорошо удобренной землей с овощного участка из-под
бобовых растений, многолетних трав и корнеплодов.
Сделайте торфоперегнойные горшочки
или питательные кубики. Для получения наибо-
лее ранних и высоких урожаев капусты, томатов, тыквы
и огурцов выращивайте их рассаду в питательных гор-
шочках или кубиках. Заготовку кубиков и горшочков
можно начинать с января—марта.
Питательные кубики изготовляйте с помощью само-
дельного деревянного станка, состоящего из двух рамок,
накладываемых одна на другую. Используйте для рамок
доски толщиной 2 см. В каждую рамку врежьте девять
или шесть планок толщиной 1,5 см. Чтобы рамки накла-
дывались одна на другую, в планках на соответствую-
щем расстоянии (7 или 10 см) сделайте вырезы (рис. 61).
Рис. 60.
Устройство парника: / — северный парубень; 2 —
южный парубень; 3— парниковая рама; 4— на-
воз; 5 — слой почвы в парнике.
57
Рис. 61.
Станок для изготовления питательных кубиков.
При накладывании одной рамки в вырезы другой по-
лучается как бы ящик без дна и крышки с 49 отверстия-
ми 10 X Ю X Ю см при наличии в рамках шести планок
(под рассаду томатов, огурцов, тыквы) или со ста отвер-
стиями размером 7 X 7 X 7 см при наличии в рамках де-
вяти планок (для рассады капусты).
Подготовьте питательную смесь для
кубиков. В местности, где легко можно достать торф,
приготовьте смесь, состоящую из 7 частей (по объему)
некислого лугового торфа, 2 частей перегноя, 1 части дер-
новой земли, 1 части коровяка (коровий навоз без соло-
мы— для рассады капусты и томатов) или 5 частей тор-
фа, 3 частей перегноя, 1 части дерновой земли, 1 части
коровяка (для рассады огурцов и тыквы). Там, где нель-
зя достать торф, приготовляйте смесь из 5 частей пере-
гноя, 4 частей дерновой земли и 1 части коровяка. На
каждый килограмм смеси полезно добавить минераль-
ные удобрения (в граммах):
Культура Суперфо- сфат Калийная соль Аммиачная селитра
Капуста 12 2 1
Огурцы, тыква 12 1 0,5
Томаты 24 3 1
58
Смешайте отмеренное количество торфа или пере-
гноя, земли, коровяка с минеральными удобрениями и до-
лейте небольшое количество волы — до получения тесто-
образной массы. Чтобы кубики не получились слишком
плотными, массу сильно месить не нужно.
Изготовьте кубики. Наложите одну рамку на
другую и поставьте на дощатый квадрат (дно). Наполни-
те ячейки питательной массой и надавите сверху вторым
дощатым (с колышками) квадратом (рис. 62).
Колышки сделают в кубиках луночки, которые нуж-
ны для пикировки (пересадки) рассады. После нажима
снимите со станка крышку, затем разъедините рамки.
На нижнем дощатом квадрате останутся кубики.
Кубики, изготовленные зимой, храните в сарае, за-
крыв соломой. Если же они сделаны весной, то после пи-
кировки в кубики рассады поставьте их в парник
(рис. 63) или рассадник.
Разогрейте навоз и набейте им парник.
Парник может быть с водяным, электрическим или на-
возным обогревом. Лучшим из навоза считается конский.
За 10—15 дней до набивки парника навоз, если он холод-
ный, нужно разогреть. Для этого сложите его в рыхлую
кучу высотой до метра. Если навоз долго не разогревает-
ся, положите в середину кучи раскаленные кирпичи или
камни. Под одну парниковую яму нужно положить в
среднем 3—5 ц навоза (один воз).
Когда навоз разогреется, набейте им поочередно про-
странство сначала под одной рамой, потом под другой.
Рис. 62.
Рамки станка (слева) и дощатые квадраты (справа).
Если стоит холодная погода, тотчас же закрывайте на-
битую часть парника рамами и соломенными матами. Че-
рез 3—4 дня, когда навоз осядет, сделайте подбивку, так
чтобы он был в уровень с краем котлована.
Если в парник будете ставить питательные кубики или
горшочки с рассадой, землю насыпайте небольшим сло-
ем (2—3 см). При посеве в парник семян капусты и
томатов на рассаду насыпайте землю слоем толщиной
12—13 см.
Вырастите рассаду капусты
Семена ранней белокочанной цветной и брюссельской
капусты посейте в конце первой половины марта в пар-
ник, а при его отсутствии — в рассадные ящики в комна-
те. Семена средней и поздней белокочанной капусты по-
сейте в конце второй половины марта или в начале ап-
реля.
Семена сейте в бороздки на расстоянии 3—4 см одна
от другой на глубину 1—1,5 см. В первые 3—4 дня по-
сле появления всходов поддерживайте температуру плюс
5—7, а затем до плюс 8—12 градусов. Изменять темпера-
туру в парнике можно путем поднимания и опускания
рам (рис. 64).
Когда у всходов появится первый настоящий лист,
пересадите растения в питательные кубики (по одному
Рис. 63.
Парник с питательными кубиками.
Рис. 64.
Вентиляция парников.
в кубик). При посадке прищипните корешок рассады на
одну треть его длины, опустите в лунку кубика и засыпь-
те массой, взятой с верхней стороны кубика. Кубики с
рассадой поставьте н парник, засыпьте промежутки меж-
ду ними перегноем или торфом и хорошо полейте нехо-
лодной водой. В дальнейшем поливку производите по
мере необходимости.
До высадки рассады в грунт подкормите ее три-че-
тыре раза в следующие сроки:
Подкормка Когда производится Количество удобрений (в граммах на ведро воды)
селитра аммиачная суперфос- фат калий- ная соль
Первая Через 8—10 дней по- сле посадки в кубики 20 40 1Э
Вторая За 10—12 дней до вы- садки в грунт 30-40 — —
Третья За 7 дней до высадки в грунт 30 80 20
Четвертая В дець выборки рас- сады из парника 30 80 20
При подкормке ведро раствора расходуйте на одну-
две рамы.
61
Вырастите рассаду томатов
В конце марта — начале апреля посейте семена в пар-
ник или в рассадные ящики в комнате. Семена кладите в
бороздки глубиной 1—2 см на расстоянии 4—5 см одна
от другой. До появления всходов температура в парнике
должна быть плюс 20—25 градусов, при появлении всхо-
дов— плюс 10—12 градусов, а через неделю — плюс
18—20 градусов.
При появлении первого настоящего листа проведите
пикировку растений в питательные кубики, по два расте-
ния в лунку. Кубики с распикированной рассадой по-
ставьте в парник и полейте. Поддерживайте температуру
в парнике плюс 18—25 градусов и по мере надобности
поливайте растения.
Через 10 дней после пикировки сделайте первую под-
кормку растений — на ведро воды берите 5 г селитры,
40 г суперфосфата, 12 г калийной соли. Через неделю
проведите вторую подкормку—на ведро воды возьмите
10 г селитры, 80 г суперфосфата, 24 г калийной соли.
Третью подкормку проведите через неделю после второй
и в такой же дозе. В зависимости от состояния растений
на одну-две рамы расходуйте ведро раствора.
Вырастите рассаду огурцов
Огурцы можно вырастить как при посеве семян в
грунт, так и при посадке рассадой. Несмотря на короткий
вегетационный период 1 (55—60 дней), огурцы, посеян-
ные семенами, часто страдают или совсем погибают от
весенних и ранних осенних заморозков. Плодоношение
их поэтому длится недолго. При выращивании же огур-
цов рассадой плодоношение их значительно удлиняется,
так как в грунт высаживают хорошо развитые растения.
В начале мая прорастите семена огурцов, разложите
их по одному в лунки питательных кубиков ростком вниз
и засыпьте перегноем. Кубики с семенами поставьте в
парник или рассадный ящик и хорошо полейте.
Следите, чтобы температура в парнике была в преде-
лах плюс 20—22 градуса, а за несколько дней до высад-
1 Вегетационный период — время года, в течение кото-
рого проявляется жизнедеятельность растения (рост, размножение).
62
ки плюс 15—16 градусов. По мере надобности поливайте
растения и подкормите два-три раза минеральными удоб-
рениями. Перед высадкой в грунт рассада должна иметь
не более двух настоящих листочков.
Вырастите рассаду тыквы
Проращенные семена тыквы посейте в кубики в кон-
це апреля. За появившимися всходами тыквы ухаживай-
те так же, как и за огуречными. Перед высадкой в грунт
рассада тыквы должна иметь четыре-пять настоящих
листочков.
При отсутствии парников рассаду можно вырастить в
комнате. Сделайте из досок ящики размером 50Х30Х
Х14 ом. На дно ящика насыпьте для дренажа мелкие
камешки и черепки слоем толщиной 1,5—2 см. Заполни-
те ящики землей, состоящей из 1 части дерновой, 2 час-
тей перегнойной земли и 1 части песка. Сделайте борозд-
ки на расстоянии 3—4 см одна от другой на глубину 1—
2 см и посейте в них в указанные выше сроки семена ка-
пусты и томатов. Осторожно, чтобы не вымыть семена,
полейте почву, закройте ящики стеклом и поставьте в
теплое место.
Как только начнут появляться всходы, снимите стек-
ло и поставьте ящики наклонно к свету на окна, выходя-
щие на юг. Если на дворе температура днем будет выше
нуля (плюс 3—5 градусов для капусты и плюс 7—8 гра-
дусов для томатов), ящики с рассадой вынесите на от-
крытый воздух и поставьте их у южной стены дома.
На ночь ящики внесите в помещение с температурой
не выше плюс 10 и не ниже плюс 5—7 градусов. Поливай-
те рассаду умеренно. При появлении первого настоящего
листочка пересадите рассаду в питательные кубики, кото-
рые до высадки в грунт поместите в рассадные ящики.
Поливайте и подкармливайте рассаду в кубиках так, как
об этом было сказано выше.
ВЫРАЩИВАЙТЕ ОДНОЛЕТНИЕ ОВОЩИ
К однолетним овощам относятся: томаты, баклажаны,
тыквы, кабачки, огурцы, горох, редис, салат, укроп и др.,
которые дают семена в первый же год их жизни
63
Вырастите высокие
урожаи томатов
Рис. 65.
Сорта томатов: / —
грунтовой грибовский;
2 — бизон; 3 — маяк;
4 — плановый.
При хорошем уходе урожаи
томатов могут достигать 800 ц и
более с гектара. Чтобы получить
высокие урожаи томатов, выра-
стите рассаду наиболее урожай-
ных сортов и соблюдайте пра-
вильную агротехнику. Для нечер-
ноземной полосы рекомендуются
следующие сорта: грунтовой гри-
бовский — скороспелый, созре-
вает при посеве семян в грунт;
бизон — скороспелый, урожай-
ный; маяк — скороспелый, высо-
коурожайный; плановый — сред-
неспелый (рис. 65).
Для посадки томатов отводи-
те участки, открытые с южной
стороны и защищенные от север-
ных ветров. Нельзя сажать тома-
ты после картофеля и других куль-
тур семейства пасленовых.
Осенью вскопайте почву на
глубину 25—30 см с внесением
перегноя по 3—4 кг на кв. метр.
Весной внесите при неглубокой
перекопке участка по 40 г супер-
фосфата и 30 г калийной солидна
кв. метр. При отсутствии калий-
ной соли замените ее золой — по
80 г на кв. метр.
Рассаду томатов высаживайте
после окончания весенних замо-
розков, примерно с конца мая до
7—10 июня. До высадки проведи-
те легкое рыхление подготовлен-
ного участка и с помощью шнура
наметьте места посадки на рас-
стоянии 70 см между рядами и
70 см в рядах. В каждую лунку,
сделанную мотыгой, внесите по
64
0.5 кг перегноя и посадите
по одному кубику с двумя
растениями. Сажайте так,
чтобы поверхность кубика
была ниже поверхности поч-
вы на 3—4 см (рис. 66), что
предохраняет его от высы-
хания. После посадки рас-
саду хорошо полейте (по
одному ведру воды на 10
растений) и присыпьте сухой
землей или перегноем.
Когда рассада окрепнет
и пойдет в рост, сделайте
первую подкормку. На вед-
ро воды возьмите 15 г мон-
тан-селитры, 110 г суперфос-
фата, 25 г калийной соли и
вносите в лунки или борозд-
ки на расстоянии 8—10 см от
растения (1 ведро раствора
на 20 растений). Через
15 дней сделайте вторую
подкормку: 60 г монтан-се-
литры, ПО г суперфосфата и
60 г калийной соли. Раствор
вносите в бороздки в сере-
дину междурядий. При от-
сутствии указанных удобре-
ний замените их раствором
птичьего помета (50 г на 1 л
воды) и золой — 200 г на
ведро воды.
Стебли таких сортов, как
бизон, маяк и другие не<
штамбовые, подвязывайте к
кольям, которые ставьте с
северной стороны на рас-
стоянии 10—15 см от стебля.
Подвязывайте мочалом в
виде восьмерки сначала на
уровне первой кисти, а впо-
следствии под второй кистью.
Рис. 66.
Способ посадки тома-
тов на постоянное
место.
Рис. 67.
Пасынкование тома-
тов (черточками пока'-
заны места обрезки
пасынков).
2 Советы пионерам
65
Для ускорения плодоношения и созревания плодов
удаляйте боковые побеги (пасынки), вырастающие на
главном стебле из пазухи каждого листа (рис. 67). Па-
сынки удаляйте в течение лета, не допуская их длины
больше 7 см. При первом пасынковании удалите также
побеги, не имеющие завязей.
Чтобы ускорить налив и созревание плодов, сделайте
в середине лета прищипку (обрезку) верхушек стеблей у
сильно развитых кустов.
В течение лета рыхлите почву после полива или дож-
дя. Слегка окучивайте растения.
Своевременно собирайте урожай. Плоды можно сни-
мать розовые, бурые и побелевшие — они дозреют в ком-
нате. До наступления заморозков соберите все плоды и
положите их на дозаривание в теплую комнату (плюс
20—25 градусов). Лучше всего дозаривание производить
в ящиках с сухим торфяным порошком. Перед закладкой
на дозаривание удалите все больные и поврежденные
плоды.
Вырастите томаты посевом семян в
грунт. Томаты сортов грунтовой грибовский и маяк
могут дать урожай зрелых плодов при посеве их семян
прямо в грунт.
В начале мая посейте семена в заранее хорошо подго-
товленную и удобренную почву. Перед посевом сделайте
неглубокие лунки на расстоянии 70 см между рядами
и 70 см в рядах. В каждую лунку положите по 10—15 се-
мян и прикройте их слоем перегноя толщиной 0,5—1 см.
Вместе с семенами томатов положите несколько семян
салата для обозначения мест посева, так как салат взой-
дет на третий-четвертый день, а томаты — дней через де-
сять.
До и после появления всходов осторожно рыхлите поч-
ву, чтобы не образовалась корка. При появлении у всхо-
дов томатов трех настоящих листьев оставьте в лунке по
четыре-пять лучших растений, а по окончании замороз-
ков оставьте только два растения. Удаляемые при прорек
живании растения используйте в качестве рассады.
Дальнейший уход такой же, как был описан выше.
Получите свои семена томатов. С наиболее
урожайных, сильных кустов соберите лучшие плоды, от*
дельно с разных сортов. Дозревшие и промытые плоды
разрежьте поперек, выберите ложкой семена в стакан или
66
чашку и оставьте на 1—2 дня киснуть в своем соку. Пос-
ле отмойте семена в чистой воде, отожмите и рассыпьте
в тени тонким слоем на фанерном листе или полотнище
для просушивания. Храните семена в бумажных пакети-
ках или мешочках, куда вложите этикетку с названием
сорта. Всхожесть семян сохраняется шесть лет и больше.
Вырастите высокие урожаи огурцов
Передовые колхозы и совхозы выращивают по 600—
700 ц огурцов на гектаре. Для получения высоких урожа-
ев большое значение имеют хорошие сорта. В средней
нечерноземной полосе рекомендуется выращивать сле-
дующие сорта огурцов: муромский—скороспелый, высо-
коурожайный; вязниковский — скороспелый, высокоуро-
жайный, но слабо устойчивый к заболеваниям; нероси-
<мый — среднеспелый, высокоурожайный, почти не
поражается болезнями (рис. 68).
Лучшим местом для выращивания огурцов является
участок, па котором выращивались горох, бобы или ка-
пуста. Нельзя сажать огурцы после кабачков или тыквы,
так как они заболевают одними болезнями. Участок
вскопайте осенью на глубину 25—30 см с заделкой
навоза или перегноя по одному-два ведра, суперфосфа-
та по 40 г и калийной соли по 30 г или золы по 80 г на
каждый квадратный метр.
Рано весной проведите рыхление почвы, а перед посе-
вом неглубоко перекопайте участок лопатой (на 15—
18 см) и внесите аммиачную селитру по 30 г на квадрат-
ный метр.
На делянку в 10 кв. м нужно подготовить 6—7 г се-
мян.
Высыпьте предназначенные к посеву семена в тарел-
ку с водой. Мелкие, легкие семена при этом всплывут на
поверхность, а крупные, полновесные осядут на дно. Эти
лучшие семена и берите для посева.
Для повышения холодостойкости огурцов проводите
закалку их семян. Опустите мешочек с семенами на сутки
в воду в теплом помещении, а затем обсушите его и по-
местите на 2—3 дня в ледник (или в холодильник), где
поддерживается температура плюс 2—4 градуса. Охлаж-
денные семена перенесите в комнату и держите их здесь
67
до появления небольших ростков, после чего высевайте в
грунт.
Для страховки посевов от возможной гибели при по-
холодании можно производить посев в несколько сроков:
от 10 мая до 5 июня. Расстояние между бороздками 60 см
для муромских и 70 см для вязниковских и неросимых
огурцов. Глубина бороздок 1,5—2,5 см. Перед посевом
бороздки обильно полейте водой, а потом засыпьте семе-
на слоем перегноя толщиной 1—2 см.
Рис. 68.
Огурцы: 1 — муромские; 2 — неросимые; 3 — вязниковские.
Более высокий урожай огурцов можно получить при
квадратно-гнездовом способе посева семян и посадке рас-
сады.
Во второй половине мая разбейте с помощью шнура
подготовленный участок на продольные и поперечные
бороздки на расстоянии ЮОХ 100 см. По сторонам бороз-
док, в десяти сантиметрах от точки их пересечения, сде-
лайте по четыре лунки. Внесите в лунки по горсти пере-
гноя и посадите в них по одному кубику с рассадой
огурцов так, как это делалось при посадке рассады тома-
тов. Затем посейте подготовленные заранее семена огур-
цов по линиям борозд (рис. 69). Полейте высаженную
рассаду и посеянные семена и присыпьте бороздки сухой
землей или перегноем. Для сохранения рассады от замо-
розков закрывайте ее на ночь бумажными колпачками
или производите дымление (см. «Уход за садом»).
68
Рыхление почвы в междурядьях проводите сразу пос-
ле появления всходов. Повторяйте рыхление при образо-
вании корки. Когда растения разрастутся и закроют меж-
дурядья, рыхление прекращайте. При рыхлении, особен-
но после дождя или полива, слегка окучивайте молодые
растения.
Прореживание проводите при появлении у огурцов
одного-двух постоянных листьев. Оставляйте в рядах
сильные, здоровые растения на расстоянии 6—8 см друг
от друга.
Полив производите обильный, особенно в сухую пого-
ду. В период цветения при поливе старайтесь не смачи-
вать цветки, иначе будет плохое опыление и урожай сни-
зится.
Первую подкормку произведите при появлении всхо-
дов. Сделайте бороздки глубиной 7—9 см на расстоянии
8 см от растений и внесите в них раствор 20 г аммиачной
селитры на ведро воды, которое расходуйте на 4—
5 пог. м. Вместо селитры можно внести раствор навозной
жижи (1 часть жижи на 6 частей воды).
Вторую подкормку сделайте в момент образования
двух-трех настоящих листьев. На ведро воды берите 50 г
селитры, 35 г суперфосфата, 42 г калийной соли. Вместо
этих удобрений можно взять
раствор птичьего помета
(1 часть помета на 20 частей
воды).
Третью подкормку сде-
лайте перед началом цвете-
ния. При этом возьмите на
ведро раствора навозной
жижи (1 часть жижи на
6 частей воды) 150 г супер-
фосфата и 100 г золы. Ведро
раствора расходуйте на 4—5
пог. м. После полива бо-
роздки засыпьте землей.
Для того чтобы вызвать
появление большего количе-
ства боковых побегов с жен-
скими цветками, образую-
щими плоды, необходимо де-
лать прищипку плетей.
Рис. 69.
Схема квадратно-гнездовой посад-
ки огурцов: черными кружками
обозначены места высадки расса-
ды в кубиках, пунктирными ли
ниями — места посева семян.
69
Рис. 70.
Прищипка верхушечной
почки огурцов,
огурцов
осторож-
большим
Рис. 71,
Правильный сбор
(плодоножку надо
но обламывать
пальцем),
Прищипка заключается в уда-
лении верхушечной почки над
третьим-четвертым листом,
считая от первого настоящего
листа (рис. 70).
Созревающие огурцы соби-
райте через каждые 1—2 дня.
Неснятые плоды грубеют и
сильно истощают растения,
отчего снижается урожай. Со-
бирайте не только здоровые
огурцы, но и все больные, жел-
тые, уродливые. При сборе не
поднимайте и не переворачи-
вайте плети, так как при этом
обрываются корешки, которые
развиваются в междоузлиях.
Чтобы не повредить плеть, пло-
доножку оставляйте на рас-
тении (рис. 71).
Получите свои семе-
на огурцов. Отберите на
семена первые лучшие огурцы
с наиболее высокоурожайных
здоровых растений и поместите
их на дозаривание в комнате,
отдельно каждый сорт. Когда
огурцы дозреют (сделаются
желтыми и несочными), разрежьте их и выберите ложкой
семена, которые положите в стакан вместе с огуречной
мякотью и соком. Через 2—3 дня промойте семена чи-
стой водой, просушите на фанерном листе и положите на
хранение в мешочки с указанием сорта. При правильном
хранении семена сохраняют всхожесть в течение 6—8 лет.
ВЫРАЩИВАЙТЕ ДВУЛЕТНИЕ ОВОЩИ
К двулетним овощам относятся капуста (кроме цвет-
ной), морковь, свекла, репа, редька, брюква, петрушка,
лук репчатый, лук порей и др., дающие семена только
на втором году жизни.
70
Вырастите высокие урожаи капусты
Капуста — наиболее распространенная овощная куль-
тура. Она имеет несколько разновидностей: кочанную,
цветную, кольраби, брюссельскую. Кочанная капуста, в
свою очередь, разделяется на белокочанную, красноко-
чанную и савойскую (рис. 72).
Все капусты, кроме цветной, — двулетние растения.
Цветная капуста — однолетник.
Белокочанная капуста при правильном возделывании
может дать урожай до 2000 ц с гектара и более. Для сред-
ней нечерноземной полосы рекомендуются следующие
сорта белокочанной капусты: номер первый — самый ско-
роспелый сорт, поспевает через 50—60 дней после высадки
рассады в грунт; слава — сред-
неспелый сорт; московская
поздняя — урожайная, устой-
чива против заболевания ки-
лой; зимовка — самый позд-
ний сорт, кочаны хранятся в
свежем виде в течение года
(рис. 73).
Лучшее место для капу-
сты — пониженные участки
после кукурузы, свеклы, огур-
цов, картофеля и бобовых.
Нельзя сажать капусту после
капусты, репы, редиса и дру-
гих культур семейства кресто-
цветных, так как она может
заболеть килой (рис. 74). Поч-
ву вскопайте осенью на глуби-
ну 25—30 см с заделкой навоза
или перегноя на полтора-два
ведра и извести по 400 г на
кв. метр (если почва кислая).
Весной участок проборонуйте
граблями, а перед посадкой не-
глубоко перекопайте (на 12—
15 см) с заделкой суперфосфа-
та 40 г, селитры 30 г и калий-
ной соли 30 г на кв. метр.
Рассаду ранней капусты
Рис. 72.
Капуста: 1 — белокочанная;
2 — краснокочанная;
3 — савойская;
71
3
Рис. 73.
Капуста: 1 — номер первый; 2 — московская поздняя;
3— слава; 4 — зимовка.
высаживайте в грунт в кубиках, начиная со второй поло-
вины апреля до второй половины мая (в зависимости от
погоды). Поздние сорта высаживайте после ранних, но
не позднее 20—25 мая, средние — после поздних, до 10
июня. Соблюдайте при посадке следующие расстояния
(в см):
Ранняя капуста
Поздняя »
Средняя »
Между В рядах
рядами
60 50
80 70
70 60
Ни в коем случае нельзя засыпать землей «сердечко»
рассады (рис. 75). После посадки полейте растения во-
дой — по 0,5—1 л.
Очередной полив производите не позднее чем через
шесть—восемь дней после посадки и повторяйте его в
сухую погоду. В течение лета поливайте не менее восьми
раз и так, чтобы вода промачивала слой почвы на глуби-
ну 40—50 см.
Рыхление почвы в междурядьях проводите после
каждого полива и дождей. Первое рыхление сделайте на
глубину 6—7 см, последующие — на 8—10 см. В рядках
72
Рис. 74.
Кила капусты.
около растений почву рыхлите не менее двух раз за лето.
Мульчирование, то есть покрывание почвы в между-
рядьях перегноем или торфом слоем толщиной 3—5 см,
сделайте после высадки рассады в грунт.
Окучивание производите после полива или дождя с
целью вызвать образование дополнительных корней
(рис. 76).
Первое окучивание сделайте, когда капуста пойдет в
рост и даст первые крупные листья. Второе окучивание —
через 15—20 дней после первого. Перед смыканием листь-
ев в междурядьях окучивание прекращайте.
Рис. 75.
Посадка рассады капусты: слева — слишком глубокая, в центре —
правильная, справа — слишком мелкая.
Подкормку производите не менее двух раз. Первую
подкормку сделайте перед первым окучиванием, вто-
рую— через 15—20 дней после первой. При подкормках
вносите следующее количество удобрений:
Наименование растений Какая под- кормка В одном ведре воды растворить (в г ) Под какое количество растений вносить одно ведро раствора
сульфа- та ам- мония , супер- фосфа- та калий- ной соли
Капуста ранняя I 50 85 30 30
II 80 70 50 30
Капуста средняя I 90 70 30 10
II 80 75 50 10
Капуста поздняя* I 30 30 20 10
II 40 80 80 10
В дождливую погоду удобрения вносите в сухом виде
в бороздки глубиной 5—6 см на расстоянии 10—12 см от
растений, в сухую — в жидком виде.
При отсутствии минеральных удобрений используйте
для подкормки навозную жижу, разбавив ее водой в три-
четыре раза, или птичий помет, разбавленный водой в
пятнадцать раз.
Убирайте капусту по мере ее созревания, оставляя на
Рис. 76.
Влияние окучивания капусты на
развитие корневой системы.
кочане кроющие зеленые
листья. Кочерыги выдер-
гивайте и уносите с уча-
стка.
Вырастите свои
семена капусты. До
начала уборки отберите
типичные для данного
сорта кочаны капусты и
выкопайте их с корнями.
Подвесьте кочаны в под-
вале или овощехранили-
ще, если их немного, или
уложите на полки.
Осенью, в год отбора
кочанов, вскопайте почву
на участке, отведенном
74
Рис. 77,
Вырезка кочерыги капусты на семенники.
для посадки семенников капусты. Внесите и заделайте
при вскопке навоза по 1 ведру, суперфосфата по 40 г,
золы по 150 г на квадратный метр.
Весной, в конце апреля или в начале мая, вырежьте из
кочанов кочерыги с верхушечной почкой (рис. 77), об-
режьте загнившие части кочерыг, присыпьте места срезов
толченым углем и посадите кочерыги наклонно на всю
глубину (до верхушечной почки) на расстоянии 70 см
между рядами и 70 см в рядах. В лунки положите по гор-
сти перегноя. После посадки кочерыги обильно полейте
и прикройте конским навозом или еловыми ветками до
верхушечной почки. Сажать семенники в одном месте
можно только одного какого-либо сорта, так как все сор-
та и разновидности капусты легксц между собой скрещи-
ваются.
Как только растения тронутся в рост, подкормите их
навозной жижей (1 часть жижи на 6 частей воды), кото-
рую внесите в бороздки, сделанные около растений на
глубину 10—12 см. Вторично подкормите семенники пе-
ред цветением. На ведро воды возьмите 150 г суперфос-
фата и 50 г калийной соли. В третий раз подкормите их
после цветения таким же раствором, как и во вторую под-
кормку.
Рыхление почвы производите после каждого полива и
подкормки.
75
Окучивание сделайте после первой подкормки.
Полив производите в зависимости от высыхания
почвы.
Стручки с семенами убирайте по мере их созревания.
Признаком созревания служит побурение семян в желто-
вато-зеленом стручке. Выбранные из стручков семена
просушите и храните в мешочках с указанием сорта.
Вырастите высокие урожаи моркови
Передовые колхозы и совхозы получают на больших
площадях до 1500 ц моркови с гектара.
Вы можете выращивать следующие сорта моркови:
нантская грибовская — лучший по вкусовым качествам
сорт, поспевает за 100—ПО дней; московская зимняя —
поспевает за 120—130 дней, лучший сорт для хранения
зимой, пригоден для посева под зиму; несравненная —
поспевает за 120—140 дней, хорошо хранится зимой
(рис. 78).
Лучшее место под морковь — участок после капусты
и огурцов. Нельзя удобрять почву под морковь свежим
навозом, так как у нее от этого разветвляются корни и
затягивается созревание.
Вскопайте осенью почву на глубину 25—30 см с вне-
сением перегноя по одному-полтора ведра на квадрат-
ный метр. Рано весной перекопайте участок на глубину
18—23 см и внесите на каждый квадратный метр по 20 г
аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 20 г калийной
соли или вместо нее 80 г золы. Удобрение заделайте на
разную глубину. Для этого две трети указанного количе-
ства внесите при перекопке, а одну треть после вскопки
и заделайте граблями.
На делянку в 10 кв. м нужно не менее 5—8 г семян
моркови. Всхожесть семян должна быть не ниже 70 про-
центов. Семена моркови всходят через 15—20 дней. Для
ускорения прорастания опустите мешочек с семенами на
сутки в воду, сменяя ее при этом два-три раза. На вто-
рые сутки рассыпьте семена на полотне и прикройте их
сверху тряпкой на 1—2 дня (толщина слоя семян долж-
на быть не менее 5—6 см). Перед посевом семена подсу-
шите.
Семена моркови нужно сеять возможно раньше вес-
76
Рис. 78.
Морковь: 1 — нантская грибов-
ская; 2 — московская зимняя;
3 — несравненная,
\\\\\
min
mi mi
Рис. 79.
Схема ленточного посева корне-
плодов: / — в две, 2—в три и
3 — в четыре строчки.
ной (во второй половине апреля) или поздно осенью (в
первой половине ноября ) перед наступлением устойчи-
вых заморозков. Чтобы облегчить работу по прополке
посевов до всхода моркови, подмешайте к ее семенам
семена салата, которые быстро всходят, обозначая рядки
посевов. Семена сейте в бороздки глубиной 0,5—1 см на
расстоянии 20 см бороздка от бороздки. При ленточном
посеве через каждые две, три или четыре бороздки де-
лайте дорожку шириной 35 см (рис. 79).
При осеннем посеве (под зиму) семена сейте немного
мельче, но гуще и обязательно прикройте бороздки тор-
фом или перегноем слоем толщиной 3—5 см. /
Рыхление почвы производите через 10—12 дней после
посева весной, а подзимние посевы осторожно проборо-
ните граблями на глубину 2—3 см под углом к рядкам
посева. Без этого всходы могут не пробить образовав-
шуюся корку. Удаляйте сорняки при их появлении.
Когда растения будут иметь 5—6 см высоты и один-
два настоящих листа, сделайте первое прореживание,
оставляя при этом растение от растения на расстоянии
1 см (рис. 80). Второе прореживание сделайте через 20—
30 дней после первого, оставляя растение от растения на
расстоянии 3—4 см. При этом прореживании корнеплоды
77
Рис. 80.
Значение прореживания всходов корнеплодов: 1 — непрореженньгё
всходы; 2 — прореженные.
Рис, 81.
Обрезка ботвы у
моркови, отбирае-
мой на семенники^
будут иметь толщину до 1 см и уже могут быть исполь-
зованы в пищу.
Подкормку первый раз внесите через 15—20 дней
после всходов. Сделайте вдоль рядков бороздки глуби-
ной 3—4 см на расстоянии 6—8 см от рядка и внесите в
них раствор удобрений: 22 г сульфата аммония, 40 г су-
перфосфата, 20 г калийной соли или 80 г золы на ведро
воды, которое расходуйте на 15 пог. м. Вторую подкорм-
ку сделайте через 20—25 дней после первой или после
первого прореживания. На ведро воды возьмите 35 г
сульфата аммония, 35 г суперфос-
фата и 30 г калийной соли или 100 г
золы. Ведром раствора полейте 10 м
рядка в длину. При отсутствии ми-
неральных удобрений проводите
подкормку раствором навозной жи-
жи (1 часть жижи на 6 частей воды)
или птичьего помета (1 часть помета
на 15 частей воды с добавлением
золы — 100 г на ведро воды).
Морковь уберите до наступления
морозов, не позднее второй полови-
ны октября.
У лучших корнеплодов, которые
отберете на семенники, ботву об-
режьте на высоте 1 —1,5 см от шейки
корня (рис. 81). У остальной, про-
78
довольственной моркови ботву обрежьте под самую
шейку корня и положите на хранение в подвал (в сухой
песок).
Вырастите высокий урожай лука-репки
При правильном возделывании лука-репки урожаи
его достигают 600 ц и больше с гектара.
Семена лука черного цвета, их называют чернушкой.
В первый год из семян обычно выращивают мелкие луко-
вички— лук-севок (1—2 см в диаметре). На второй год
из севка выращивают крупные луковицы — лук-репку
(рис. 82).
Лук-репку можно вырастить из семян некоторых сор-
тов лука и в первый год, но он плохо хранится зимой.
Для выращивания рекомендуются следующие сорта
лука: ростовский репчатый — выращивают из севка, по-
спевает он за 80—100 дней; даниловский — выращивают
лук-репку из севка и из семян; каба — выращивают круп-
ную луковицу (до 500 г весом и более) из семян и рас-
сады (рис, 83).
1
Рис. 82.
Посадочный материал лука: 1 — севок; 2— лук-репка4
Лучше всего лук сажать после капусты, огурцов, кар-
тофеля и бобовых. Участок, отведенный под лук, вско-
пайте осенью на глубину 20—25 см с внесением перепрев-
шего навоза по одному-полтора ведра на квадратный
метр. Весной после боронования перекопайте почву на
глубину 12—15 см и внесите на каждый квадратный метр
79
Рис. 83.
Лук: 1 — ростовский репча-
тый; 2— даниловский; 3 —
каба. .
суперфосфата 30 г, аммиачной
селитры 20 г, калийной соли
20 г или золы 80 г.
Вырастите лук-севок
На площадь в 10 кв. м нуж-
но иметь не менее 12—15 г се-
мян чернушки. При посеве
сухими семенами всходы лука
появляются только через 15—
25 дней. Поэтому семена луч-
ше сеять намоченными. Опу-
стите мешочек с семенами на
два часа в воду, а затем вы-
сыпьте их тонким слоем (1—
2 см) на фанеру и прикройте
сверху влажной тряпкой.
Держите в теплой комнате
(плюс 15—20 градусов) до по-
явления у отдельных семян не-
больших ростков. После про-
сушки семена высевайте.
Всходы лука выдерживают
заморозки до минус 3 граду-
сов. Поэтому его семена мож-
но высевать, как только почва
не будет мазаться (примерно в
начале второй половины апре-
ля). Перед посевом хорошо разровняйте почву, сделайте
бороздки глубиной 0,5—1 см на расстоянии 5—6 см одна
от другой. Если почва сухая, бороздки полейте водой,
посейте в них семена с интервалом 1—2 см и закройте
слоем перегноя толщиной 2—3 см.
Если образуется корка, проводите рыхление почвы,
удаляйте сорняки. Поливайте в сухую погоду. Полив пре-
кращайте за месяц до уборки. При густых всходах лука
сделайте прореживание, оставляя растение от растения
на расстоянии 1—2 см.
Своевременно уберите урожай. Признаком созрева-
ния лука-севка является пожелтение и полегание пера.
Шейка луковичек при этом становится мягкой.
80
Выкопанный лук разложите на земле тонким слоем,
корнями в одну сторону, и, если будет хорошая погода,
оставьте в поле на 6—8 дней для просушки (рис. 84). Пе-
ред укладкой лука на хранение просушите его при тем-
пературе плюс 25—35 градусов. Храните севок в мешоч-
ках в помещении с температурой плюс 18 градусов.
Вырастите лук-репку из севка
Отберите для посадки лучший севок, имеющий луко-
вички диаметром 1—2 см. На делянку в 10 кв. м нужно
не менее 1 кг севка. Перед посадкой опылите луковички
порошком ДДТ.
Севок, так же как и чернушку, высаживайте весной
возможно раньше на расстоянии 20 см ряд от ряда и 4—
6 см в ряду. Сажайте неглубоко, так, чтобы шейка не-
много выходила на поверхность почвы. Если почва сухая,
полейте луковички. Шейку прикройте затем перегноем
на 1 см.
Рыхление почвы проводите, как только появятся рост-
ки, и повторяйте после дождей и поливов. При рыхлении
ни в коем случае не засыпайте луковицу^так как от этого
у лука сильно разрастается листва, а луковицы разви-
ваются слабо. Уничтожайте сорняки и поливайте лук по
мере необходимости. Чтобы не затянуть его созревание,
полив прекращайте за месяц до уборки.
Первую подкормку лука сделайте через 15—20 дней
после посадки. Состав раствора: 24 г сульфата аммония,
Рис. 84.
Просушка лука на участке.
30 г суперфосфата, 18 г ка-
лийной соли или 80 г золы
на ведро воды, которое рас-
ходуйте на 6—8 пог. м,
Удобрение вносите в бо-
роздку глубиной 5—6 см на
расстоянии 8—10 см от ра-
стения.
Признаками созревания
лука-репки являются пожел-
Рис. 85.
Обрезка лука на хранение: .
вверху — правильная, вни-
зу — неправильная,
тение кончиков листьев, по-
легание ботвы. Выдерните
лук и расстелите слоем в од-
ну луковицу на делянке для
просушки на 5—& дней. При
сырой погоде сушите лук
под навесом или в сарае.
Когда перо и шейка лука
станут тонкими и ломкими,
обрежьте их ножом на вы-
соте 5—6 см от шейки луко-
вицы (рис. 85). Крупный и
средний лук (диаметром
больше 4 см) отберите на
питание, часть — на семенники. Мелкий лук-выборок
(диаметром менее 4 см) используйте для выгонки на зе-
леное перо.
Вырастите лук-репку из семян в один год
Для этой цели нужно брать семена сортов: каба, да-
ниловский, мячковский и др.
Подготовьте почву так же, как и при выращивании
лука-севка. Семена посейте возможно раньше, предвари-
тельно намочив их. Расстояние между бороздками 20 см,
между семенами 1—2 см, глубина посева 0,5—1 см. Если
почва сухая, бороздки перед посевом полейте. После по-
сева прикройте семена перегноем слоем толщиной
2—3 см.
Если образуется корка, проведите рыхление почвы до
появления всходов, в дальнейшем каждый раз при об-
разовании корки. Уничтожайте сорняки и поливайте рас-
тения по мере необходимости.
82
Прореживание всходов сделайте в период образова-
ния пера, годного для пищи. При прореживании оставьте
одно растение от другого на расстоянии 3—5 см.
Подкормку проведите два раза: первую через 10—
15 дней после посева, вторую через 15—20 дней после
первой подкормки. Дозы и раствор удобрений такие же,
как и при выращивании лука-репки из севка.
ВЫРАЩИВАЙТЕ МНОГОЛЕТНИЕ ОВОЩИ
К многолетним овощным растениям относятся хрен,
щавель, ревень, лук-батун, шнитт-лук, спаржа и др. Они
растут на одном месте несколько лет.
Вырастите высокий урожай лука-батуна
Перо лука-батуна используется в пищу. Ценным свой-
ством этого лука является то, что урожай зеленого пера
можно собирать с весны до поздней осени.
Подготовка почвы для лука заключается в глубокой
вскопке (25—30 см) и внесении перепревшего навоза по
полтора-два ведра на квадратный метр. При вскопке
внесите 30 г сульфата аммония, 30 г суперфосфата, 20 г
калийной соли или 80 г золы на квадратный метр.
Посев семян производите в июне или рано весной в
бороздки на расстоянии 20 см одна от другой, глубиной
0,5—1 см. Перед посевом севок намочите. На делянку
в 10 кв. м нужно 12—15 г семян.
Уход за посевами заключается в рыхлении почвы, по-
ливке, уничтожении сорняков и прореживании всходов на
3—6 см. Подкормку производите так же, как при выра-
щивании лука-репки.
ВЫРАЩИВАЙТЕ КУКУРУЗУ
Высокие урожаи — по 400—600 ц с гектара — зеленых
стеблей и початков в молочно-восковой спелости кукуру-
за дает при правильном ее возделывании почти во всех
республиках, краях и областях СССР, за исключением
Крайнего Севера. В 1961 году в колхозе «Политотдел»,
83
Узбекской ССР, был получен урожай зеленой массы ку-
курузы с початками по 2000 ц с гектара на площади
100 гектаров; в 1960 году в колхозе «За коммунизм»,
Красноярского края, — по 1500 ц с гектара; в колхозе
имени Ленина, Чувашской АССР, — по 800— 1000 ц с
гектара. В 1961 году звеньевой А. Г. Лисичников (Читин-
ская область) получил по 1225 ц с гектара.
Самый высокий урожай зерна кукурузы — 224 ц с
гектара — был получен звеньевым колхоза «Червоный
партизан», Днепропетровской области, Героем Социали-
стического Труда М. Е. Озерным.
Вырастите высокий урожай зеленой массы
кукурузы с початками
Для выращивания в средней нечерноземной полосе
рекомендуются следующие сорта кукурузы: партизан-
ка — зерно белое зубовидное, высота растения достигает
4 м; гибрид краснодарский-4 — крупные початки с жел-
тыми, светло-желтыми и белыми зернами, высота расте-
ния 3—4 м; гибрид ВИР-42; московская-3 и др.
Под кукурузу выделяйте наиболее плодородные уча-
стки, защищенные с севера и востока. Лучше всего сеять
кукурузу после картофеля или озимых хлебов.
Вскопайте почву осенью на глубину 20—30 см. При
вскопке внесите перепревший навоз в количестве полто-
ра-два ведра на квадратный метр, к навозу добавьте
по 20 г суперфосфата и по 15 г калийной соли или 100 г
золы на квадратный метр.
Рано весной хорошо пробороните почву, а перед посе-
вом перекопайте ее на глубину 12—15 см и внесите на
каждый квадратный метр смесь органических и мине-
ральных удобрений, состоящую из 1 кг перегноя, 50 г из-
вести и 40 г суперфосфата.
На делянку площадью 100 кв. м нужно подготовить
не менее 200—250 г семян. Семена выберите из средней
части початков. За две недели до посева определите их
всхожесть путем проращивания — всхожесть должна
быть не менее 90 процентов. Под руководством учителя
протравите семена гранозаном (ядовитый порошок).
Посев начинайте, когда почва на глубине 8—10 см
прогреется до плюс 10—12 градусов (в период с 15 по
84
Рис. 86.
Прорывка кукурузы: 1 — неправильная; 2 — правильная.
30 мая). Перед посевом наметьте с помощью маркера
или веревки борозды на расстоянии 70 см в рядах и 70 см
между рядами.
В местах пересечения борозд сделайте мотыгой не-
глубокие лунки, в которые положите горсть органо-мине-
ральных удобрений (на 1 кг перегноя 50 г извести и 40 г
суперфосфата). Если почва сухая, лунки полейте (по вед-
ру на 20 лунок). Положите в каждую лунку по четыре-
пять зерен и заделайте почвой и слоем перегноя так, что-
бы они находились не глубже 8—10 см на легкой песча-
ной и супесчаной почвах, 6—8 см на суглинистой почве и
4—6 см на тяжелой глинистой почве.
Определить, какая у вас на участке почва, можно сле-
дующим образом. Если влажная, смоченная почва не
скатывается в шарик, значит, она песчаная. Супесчаная
почва плохо скатывается в шарик, а колбаску из нее ска-
тать нельзя. Суглинистая почва скатывается в шарик, а
скатанная в колбаску толщиной с карандаш легко разва-
ливается. Глинистая почва хорошо скатывается в шарик,
а колбаска толщиной тоньше спички не разваливается.
Сразу после посева установите на поле дежурство для
охраны от грачей, которые выклевывают семена и всходы
кукурузы. Когда всходы дадут четыре-пять листочков,
грачи кукурузу уже не повреждают.
Рыхление почвы начинайте на третий-четвертый
день после посева. Пробороните граблями (или легкой
бороной на большой площади) неглубоко почву вдоль и
поперек. Второе боронование проводите, когда растения
85
& будут иметь три-четыре листочка.
Сделайте это в полдень: в середи*
не дня всходы менее ломки. Ко-
гда обозначатся гнезда кукурузы,
произведите рыхление междуря-
дий вдоль и поперек на глубину
10—12 см. Последующие рыхле-
ния производите мельче (на глу-
бину 2—3 см) через 12—15 дней.
Прореживание всходов куку-
: рузы сделайте перед первым
рыхлением междурядий. В каж-
Рис. 87. дом гнезде оставьте по два луч-
Пасынкование кукурузы, ших растения, остальные удалите
(рис. 86).
Подкормку кукурузы на участке производите перед
первым и вторым рыхлением междурядий следующим
образом.
В бороздки глубиной 12—15 см внесите навозную жи-
жу (1 часть жижи на 4 части воды) по ведру на 10 пог. м
рядка или сухой измельченный птичий помет по 50 г на
квадратный метр.
Желательно при каждой подкормке внести также и
минеральные удобрения в количестве 10 г суперфосфата,
10 г калийной соли или 50 г золы на каждый квадратный
метр кукурузного участка (или на ведро воды при жид-
кой подкормке).
Когда на растениях кукурузы, достигших в высоту
50—60 см, начнут появляться боковые побеги-пасынки,
Рис. 88.
Соцветия кукурузы: 1 — мужское; 2 — женское.
Д5СМ
Рис. 89.
Прибор для сбора пыльцы
и опыливания кукурузы.
удаляйте их острым ножом не
реже двух раз в лето (рис. 87).
Эти побеги не образуют початков и
снижают урожай их на основных
стеблях. Не обрывайте пасынки
руками, так как при этом можно
повредить растение.
Мужские соцветия кукуру-
зы — метелки — образуются и
дают пыльцу (зацветают) рань-
ше, чем женские — початки
(рис. 88). Поэтому та или иная
часть початков оказывается не-
опыленной, пустозерной или
череззерной. Для устранения это-
го посейте рядом на небольшой делянке семена кукуру-
зы позднее на 10—12 дней, чем на соседней делянке того
же сорта.
Во время цветения метелок наберите пыльцу, отряхи-
вая ее в воронку, а из нее — в бутылку. Отверстие бутыл-
ки обвяжите марлей и через нее стряхивайте пыльцу на
нитевидные пестики початков.
Удобно опыливать и с помощью прибора, изображен-
ного на рисунке 89.
Это дополнительное, искусственное опыление произ-
водите в день сбора пыльцы, иначе она будет негодна, и
повторите его два-три раза с промежутками <в 3—4 дня.
Лучше опылять по утрам, до наступления жары. На боль-
шой площади (в колхозе, совхозе) опылять кукурузу
можно, пользуясь веревкой. Для этого в тихую погоду
два человека проходят по рядкам кукурузы, поддерживая
натянутую веревку так, чтобы она наклоняла метелки к
початкам, не ломая стеблей.
В средней нечерноземной полосе и на юге, если куку-
руза предназначена на силос, убирайте ее, когда початки
достигнут молочно-восковой спелости. Уборку заканчи-
вайте до заморозков. Сначала соберите початки, а затем
стебли.
Если в школе имеются на зооучастке животные
(кролики, птицы), засилосуйте отдельно початки и стеб-
ли. Стебли перед силосованием нужно измельчить, а по-
чатки можно силосовать как в целом виде, так и в из-
мельченном.
87
Вырастите гибридные семена кукурузы
В районах, где можно вырастить кукурузу со зрелыми
початками, пионеры и школьники могут оказать колхо-
зам и совхозам большую помощь в выращивании гибрид-
ных семян. Установлено, что если опылить один опреде-
ленный сорт кукурузы пыльцой другого сорта, то полу-
ченные гибридные семена дадут в первый год их посева
повышенный урожай (на 6—8 ц больше в сравнении с
урожаем от негибридных семян).
Договоритесь с колхозом о выделении семян нужных
сортов кукурузы и участка земли, удаленного от других
посевов кукурузы не менее чем на 500 м. Обработку и
удобрение участка производите так же, как и при выра-
щивании кукурузы на силос.
Посев семян отцовского и материнско-
го сортов. Разметьте с помощью маркера участок на
квадраты с длиной сторон 70x70 см. Сделайте в местах
пересечения линий небольшие лунки, положите в них по
четыре-пять зерен и засыпьте слоем перегноя. Посев сде-
лайте так, чтобы два рядка растений отцовской формы
чередовались с двумя рядками материнской формы
(рис. 90). Вместе с семенами кукурузы отцовского сорта
посейте небольшое количество семян подсолнечника, что-
бы можно было легко различать рядки с родительскими
растениями.
О О____О О
ОО 0 0
0.0_______ОО
о Ох хо о
Семена
отцовско-
го сорта
с» о____оо
0 0 оо
Семена
материн -
спого сорте
о_______о
0 0
оо
о
о
Рис. 90.
Схема посева кукурузы для получения гибридных семян.
Так связывают семенные початки кукурузы для хранения
в подвешенном состоянии.
Уход за посевами. Кроме рыхления почвы, под-
кормки растений, прореживания всходов (оставляйте
только по два растения в гнезде) и дополнительного
опыления, обязательно удаляйте все мужские соцветия
(метелки) на материнских растениях. Метелки надо уда-
лять, как только они появятся, не допуская их зацветания,
иначе они опылят початки собственной пыльцой, и гиб-
ридных семян не получится. На материнских растениях
нужно удалять и все пасынки, так как на них могут по-
явиться метелки.
Уборка урожая. Когда початки достигнут полной
спелости, уберите сначала початки с материнских расте-
ний (в них гибридные семена), а затем с отцовских. По-
чатки с гибридными семенами храните в сухом, хорошо
проветриваемом помещении, отдельно от других почат-
ков, чтобы не смешать их (рис. 91).
Вырастите высокий урожай
сахарной свеклы
Новой культурой на полях многих наших колхозов и
совхозов является сахарная свекла. «Алмазными россы-
пями» назвал ее Никита Сергеевич Хрущев. И она заслу-
живает этого названия: сахарная свекла — это и сахар,
и молоко, и мясо.
89
Сахарную свеклу хорошо поедают коровы, свиньи
и птица, причем ее питательные вещества усваиваются
значительно быстрее, чем вещества, содержащиеся в
других корнеплодах и картофеле.
Урожай сахарной свеклы с одного гектара дает воз-
можность получить в хозяйстве 133 ц молока или 25 ц
свинины. Под сахарную свеклу отводите плодородные,
хорошо удобренные, чистые от сорняков участки земли.
Лучше всего свеклу сеять после кукурузы, картофеля или
овощей.
Вскопайте осенью участок на глубину штыка лопаты
с заделкой компоста или перепревшего навоза по 4—5 кг
на 1 кв. м.
Рано весной пробороните участок для уничтожения
корки. За 2—3 дня до посева проведите неглубокое рых-
ление почвы (мотыгой или граблями) с заделкой супер-
фосфата по 10—15 г и золы по 100—150 г на 1 кв. м.
Если почва холодная, тяжелая, глинистая или если
участок расположен на пониженном месте, сделайте не-
высокие гребни шириной 0,6 м с бороздками между ними
в 0,25 см. За 5—7 дней до посева проведите яровизацию
семян. С этой целью на каждый килограмм семян берите
по 1 л воды и смачивайте свеклу в три приема — утром,
затем через 4 часа и на следующее утро. Толщина слоя
семян должна быть не более 30 см.
Семена нужно перемешивать и не допускать, чтобы
они проросли, а лишь только «наклюнулись». Темпера-
тура в помещении при яровизации должна быть плюс
18—20 градусов.
Посев яровизированными семенами обеспечивает бо-
лее ранние и дружные всходы.
К посеву свеклы на делянки приступайте, когда тем-
пература почвы будет не менее плюс 6 градусов.
Для обозначения рядков к семенам свеклы добавьте
немного семян овса, который всходит раньше свеклы и
указывает места посева. Овес впоследствии выполите.
Семена высевайте не глубже 2—3 см на расстоянии
45 или 50 см между рядами. Можно при этом сделать
двухстрочные посевы, то есть чередовать два рядка (две
строчки) на расстоянии 20 см друг от друга, затем меж-
дурядье в 50 см и снова две строчки на 20 см, и т. д. При
таком посеве на 1 кв. м нужно по 2—3 г семян свеклы.
Перед посевом и после посева почву нужно прикатадъ
90
(особенно в сухую погоду) для лучшего подъема воды из
нижних слоев почвы к семенам свеклы.
Свекла нуждается в хорошем уходе. До появления
всходов, если образовалась корка, а также и в последую-
щем нужно производить рыхление почвы, не засыпая при
этом растений. В течение лета проведите не менее 3—4
рыхлений. Когда растения будут иметь фазу «вилочки»,
то есть хорошо развитые семядоли, сделайте прорежива-
ние всходов, оставляя при этом свеклу в рядках на рас-
стоянии 15—20 см друг от друга.
При прореживании подкормите всходы навозной
жижей (1 часть на 4 части воды) или птичьим пометом
(1 часть на 10 частей воды).
Через 2—3 недели сделайте вторую подкормку супер-
фосфатом по 50 г и селитрой по 15 г на 1 кв. м.
Третью подкормку сделайте через 12—15 дней супер-
фосфатом по 40 г, калийной солью по 30 г или золой по
100 г на 1 кв. м.
Четвертую подкормку проведите перед смыканием
листьев свеклы в рядках суперфосфатом по 40 г на
1 кв. м.
За месяц до уборки сделайте внекорневую подкормку:
полейте из лейки листья раствором суперфосфата по
200—300 г на ведро воды. Такая подкормка увеличит
количество сахара в корнях свеклы и повысит ее урожай.
Уборку свеклы произведите в конце сентября. Листья
используйте на корм животным. Лучшие корни отберите
на семенники и положите в овощехранилище до весны.
Обрезку листьев у семенников делайте так, чтобы часть
черешков их (1 —1,5 см) осталась на головке корня.
Лучшими сортами сахарной свеклы считаются Рамен-
ская 632, Уладовская 752, Ялтушковская-односемянная.
ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ В БОРЬБЕ С СОРНЯКАМИ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ
БОРИТЕСЬ С СОРНЫМИ ТРАВАМИ
Сорняки причиняют большой вред культурным расте-
ниям. Они заглушают их всходы, истощают почву, спо-
собствуют распространению вредителей и болезней. По
продолжительности жизни сорные травы делятся на ма-
лолетники (живут не более двух лет) и многолетники.
91
Рис. 92.
Малолетние сорняки: 1 — овсюг; 2—горчица полевая;
3 — гречишка; 4 — редька; 5 — просо куриное; 6 — плевел;
7— василек; 8 — ярутка.
Рис. 93.
Многолетние сорняки: 1 — пырей; 2 — тысячелистник
(корневищные); 3 — осот розовый; 4 — вьюнок полевой
(корнеотпрысковые)«
Малолетники размножаются только семенами и обра-
зуют их раз в жизни. Наиболее распространенные из них
овсюг, полевая горчица, куколь, гречишка вьюнковая,
редька дикая, рыжик, куриное просо, плевел льновый и
др. (рис. 92).
Эти сорняки дают всходы рано весной и созревают
раньше, или в одно время, или позже культурных расте-
ний. Они засоряют яровые сельскохозяйственные культу-
ры: овес, пшеницу, лен, гречиху, просо и ,др. Озимые
культуры (рожь, пшеница, ячмень) засоряются такими
сорняками, как костер ржаной, василек полевой, пасту-
шья сумка, ярутка полевая, ромашка непахучая и др.
Всходы этих сорняков появляются осенью, зимуют, вес-
ной развиваются вместе с культурными растениями и со-
зревают вместе с ними или раньше.
Многолетние сорняки размножаются не только семе-
нами, но и корневищами, корнями, луковицами. К корне-
вищным сорнякам относятся: пырей, тысячелистник и др.
К сорнякам, размножающимся отпрысками (частями)
корней, относятся осот розовый (будяк), осот желтый,
вьюнок полевой, верблюжья колючка (рис. 93).
Для успешной борьбы с засоренностью посевов нужно
знать, какие сорняки преобладают на школьном участке
и на полях колхоза, совхоза. Для этого необходимо соста-
вить карту засоренности полей.
Весной, после появления всходов сельскохозяйствен-
ных культур (до начала прополки) и за 1—2 недели до
уборки урожая, внимательно осмотрите школьный учас-
ток, колхозное поле и возьмите не менее чем в пяти мес-
тах участка (поля) пробы сорняков с площади 0,5 кв. м.
Эту площадь намечайте с помощью четырех деревянных
брусков длиной по 50 см. Соберите с выделенной площа-
ди все сорные растения с корнями и корневищами, опре-
делите с помощью учителя или агронома названия сор-
няков, сосчитайте, сколько их имеется по отдельным ви-
дам и сколько экземпляров главного, преобладающего
на данном участке (поле) сорняка.
Если преобладает пырей, то засоренность считается
корневищной. Если площадь засорена главным образом
осотом или вьюнком, то засоренность участка будет кор-
неотпрысковой. В зависимости от этого принимаются те
или иные меры борьбы. На карте каждая группа сорня-
ков — корневищная, корнеотпрысковая, однолетняя, дву-
94
летняя — обозначается условными знаками с указанием
количества сорняков (по видам) на площади 0,5 кв. м и
в пересчете на гектар. Карту засоренности полей состав-
ляйте ежегодно.
Очищайте семена от с о р н я к о в. Многие сор-
ные травы созревают одновременно с культурными рас-
тениями, поэтому семена их смешиваются при уборке
урожая. Для удаления ремян сорняков производите после
уборки и перед посевом очистку семян культурных расте-
ний вручную (для небольших школьных делянок) и на
зерноочистительных машинах — в колхозах.
Пропалывайте посевы. Сорняки очень плодо-
виты и живучи. Одно растение пастушьей сумки, напри-
мер, дает в год до 75 тысяч летучих семян, лебеда — до
100 тысяч и т. д. Всхожесть их семян сохраняется многие
годы — до 40 лет и больше.
Семена сорняков, находящиеся в почве, прорастают
обычно вместе с семенами культурных растений. Пропол-
ку начинайте возможно раньше. Вырывайте сорняки вме-
сте с корнями и корневищами и удаляйте с поля. Не до-
пускайте цветения сорняков на полях и образования их
семян, которые засоряют почву. Скашивайте сорняки до
цветения на межах, дорогах, около усадеб. В первую оче-
редь пропалывайте пшеницу, кукурузу, просо, овощи.
Пропалывать посевы лучше после дождя или полива, так
как из увлажненной почвы сорняки легче удаляются с
корнями.
Уничтожайте к о р н е о т п р ы с к о в ы е и кор-
невищные сорняки. На небольших участках луч-
шей мерой борьбы с этими сорняками является глубокая
осенняя и весенняя вскопка почвы (на 25—30 см) с вы-
боркой руками корневищ и корней сорняков. На больших
площадях с корневищными и корнеотпрысковыми сорня-
ками борются путем истощения их частыми подрезками
дисковыми лущильниками и глубокой вспашки полей
плугами с предплужниками.
Применение гербицидов в борьбе с сор-
няками. В настоящее ^время колхозы и совхозы приме-
няют в борьбе с сорняками химические вещества — гер-
бициды. Гербициды ядовиты для одних растений и не
ядовиты для человека и животных. Пока что созданы
гербициды для борьбы с сорняками зерновых культур
(пшеницы, овса, кукурузы), льна, лука, моркови. Под-
95
солнечник, сахарную свеклу опрыскивать ими нельзя: они
повреждаются гербицидами так же, как и сорняки.
Опрыскивают гербицидами посевы зерновых культур
в период их кущения и перед выходом в трубку конными
опрыскивателями или с самолета.
БОРИТЕСЬ С ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Для борьбы с вредителями сельскохозяйственных
культур приходится применять некоторые ядовитые хи-
мические вещества — ДДТ, гексахлоран и др. Поэтому
пользуйтесь ими осторожно и только под наблюдением
учителей и старших товарищей.
Огородные (земляные) блошки. Мелкие,
прыгающие и хорошо летающие жучки с черными или
желтыми полосками на крыльях (рис. 94). Блошки зиму-
ют в земле, в листьях. Рано весной питаются сорняками,
а затем нападают на рассаду капусты и могут совсем ее
уничтожить.
Меры борьбы. Опыливайте растения рано утром (по
росе) порошком ДДТ, золой, уничтожайте сорняки (су-
репку, ярутку, пастушью сумку и др.).
Капустная муха по своему виду напоминает ком-
натную муху, но значительно меньше ее. Коконы мухи
Рис. 94.
Земляная блошка: / — взрослое насекомое; 2 — лист и всходы
рассады, пораженные блошкой; 3 — яички; 4 — личинка.
Рис. 95.
Капустная муха и тля: 1—муха; 2—яички и личинка мухи;
3— личинки мухи повреждают рассаду; 4 — тля и ее яички;
5 — яички тли на листе капусты; 6 — самец капустной мухи.
4
зимуют в земле, у корней сорняков. Весной, при зацвета-
нии вишни, муха откладывает белые яички на поверхно-
сти земли около корней капустной рассады и других рас-
тений семейства крестоцветных (рис. 95). Через 5—
12 дней из яичек выходят личинки, которые углубляются
в почву, объедают корни рассады снаружи и вгрызаются
внутрь.
Меры борьбы. Для отпугивания летающей весной му-
хи посыпьте около каждого растения 0,5—1 г порошка
нафталина, опылите растения и землю около них порош-
ком ДДТ, полейте для уничтожения яичек и личинок рас-
твором гексахлорана (250 г порошка на ведро воды).
Раствор вливайте в бороздки глубиной 4—5 см недалеко
от стеблей рассады. Имейте в виду, что гексахлоран не
растворяется в воде — его частицы будут находиться во
взвешенном состоянии. Поэтому «раствор» надо перио-
дически взбалтывать.
Капустная тля повреждает листья и стебли. Зиму-
ет на остатках овощей и на сорняках (рис. 95).
Меры борьбы. Опрыскивайте растения зеленым или
хозяйственным мылом — 250—300 г на ведро воды.
Капустные белянка и с о в к а. Белянка — бе-
лая бабочка, летает днем, откладывает кучками желтые
яички на нижней стороне листьев; гусеницы объедают
листья. Совка — бабочка серого цвета, летает ночью; мо-
лодые гусеницы поселяются на нижней части листьев,
взрослые вгрызаются внутрь кочана (рис. 96).
Меры борьбы. Осматривайте листья и раздавливайте
отложенные бабочками яички. Во время лёта бабочек до
начала завязывания кочанов опрыскивайте растения
ДДТ (200 г порошка на 10 л воды).
Морковная и луковая мухи являются наи-
более опасными и распространенными вредителями
(рис. 97).
Морковная муха небольшая, черного цвета, ножки
желтые. В конце мая — начале июня она откладывает у
основания растений моркови мелкие белые яички. Через
И—17 дней из яичек выходят личинки, которые въедают-
ся в корнеплод. Через месяц они уходят в землю, где пре-
вращаются в куколку.
Луковая муха откладывает яички у основания расте-
ний или на перо лука, через 7—8 дней из них выходят ли-
чинки, которые въедаются в луковицу и повреждают ее.
98
2
Рис. 96.
Капустные белянка и совка: 1—самка совки; 2— гусеница;
3— кучка яичек; 4 — поврежденный лист; 5 — самка белянки;
6 — гусеница на поврежденном листе капусты;
7 — кучка яичек белянки.
6
Рис. 97.
Морковная и луковая мухи: / — морковная муха; 2—яички и
личинки мухи; 3— корнеплод моркови, пораженный мухой;
4 — луковая муха; о — яички луковой мухи; 6 — личинка;
7 — луковица, пораженная личинками.
1
Рис. 98.
Рапсовый цветоед (блестянка): / — жучок; 2 — личинка; 3— яички.
4 — цветы, пораженные цветоедом.
Листья лука при этом начинают желтеть с верхушки,
постепенно отмирают, а луковица загнивает.
Меры борьбы. При появлении всходов моркови и лука
опыливайте растения и почву порошком ДДТ из расчета
15—20 г на 10 кв. м площади. Опыливание повторяйте
несколько раз. Удаляйте с участка больные, пораженные
растения.
Рапсовый цветоед (блестянка) — неболь-
шой жучок, нападает на семенники капусты и выедает
внутренние части цветков. Из яичек, которые он отклады-
вает на цветки, развиваются личинки, питающиеся цвет-
ками (рис. 98).
Меры борьбы. Отряхивайте растения и собирайте па-
дающих жучков на бумагу, картон и уничтожайте их,
опыливайте семенники до распускания бутонов порош-
ком ДДТ по 2—3 г на куст.
Колорадский жук — небольшое насекомое.
Основная окраска, желтая или желтовато-бурая с про
дольными черными полосами, голова красноватая
(рис. 99). Опасный вредитель картофеля, томатов и дру-
гих растений. Яйца откладывает на нижней стороне
листьев, личинки вначале красные, затем оранжево-
101
Рис. 99.
Колорадский жук: 1 — взрослое насекомое; 2 — яички на листе
картофеля; 3— личинка; 4 — растение картофеля,
пораженное жуком; 5 — куколка.
Рис. 100.
Проволочник: 1 — взрослый жук-щелкун; 2— яички и личинка;
3 — куколка; 4 — семя и растение, поврежденные личинками
проволочника.
желтые. Объедают листья и стебли. Зимует жук в земле
на глубине 18—70 см.
Меры борьбы. Опыливайте растения порошком ДДТ—
по 1—2 г на куст. При обнаружении жука немедленно со-
общите в местный отдел сельского хозяйства райиспол-
кома или в инспекцию по карантину.
Проволочник — личинка жука-щелкуна, которая
живет в земле три—пять лет, а затем окукливается. Из
куколок развиваются жуки (рис. 100). Вредит пшенице,
ржи, кукурузе, овсу, ячменю, картофелю. Личинки поеда-
ют прорастающие зерна и прогрызают в нескольких
местах листовые пластинки молодых всходов. Повреж-
денные растения желтеют, при выдергивании они легко
обрываются.
103
Рис. 101
Кольчатый шелкопряд: / — самка шелкопряда; 2—яички на ветке
яблони; 3— гусеницы, повреждающие листья.
Меры борьбы* Опудривайте перед посевом семена ку-
курузы гексахлораном из расчета 30 г на 100 кг семян.
Кукурузный мотылек - бабочка бледно-желто-
ватого цвета с тремя бурыми полосками на крыльях. Гу-
сеницы ее питаются листьями кукурузы, а затем забира-
ются внутрь стебля и портят его.
Меры борьбы. Собирайте пораженные стебли, опрыс-
кивайте всходы и молодые растения раствором ДДТ
(200 г на 10 л воды).
БОРИТЕСЬ С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Кольчатый шелкопряд. Гусеница имеет вдоль
спины голубые и коричневые волоски. Повреждает ябло-
ню, грушу, сливу, вишню и деревья других пород. Зимует
в стадии яичек, отложенных в виде колечек на молодых
веточках и побегах (рис. 101).
Меры борьбы. Срезайте кладки, закапывайте их в яму
или сжигайте. Опрыскивайте деревья после листопада
(в ноябре) или до набухания почек (в конце марта) рас-
твором железного купороса (500 г на ведро воды).
Непарный шелкопряд (рис. 102). Самка круп-
нее самца. Гусеницы буровато-серые с красными и сини-
ми бородавками; очень прожорливы — объедают листья
всех древесных пород, как лиственных, так и хвойных.
Летом самка откладывает яички кучками до 500 штук на
нижнюю часть деревьев, построек, заборов и др. и укры-
вает их волосками со своего брюшка. Яички зимуют с
почти развившимися в них гусеницами. Весной молодые
гусеницы, покрытые длинными волосками, могут легко
переноситься ветром на большие расстояния.
Меры борьбы. Осенью (в октябре—ноябре) уничто-
жайте кладки яиц на деревьях и примыкающих к ним за-
борах, беседках и пр., смазывая их керосином с дегтем
(пополам), мазутом, а также соскабливая их на подстил-
ку для сжигания. Весной, при появлении гусеницы, опрыс-
кивайте деревья и кустарники ДДТ (300 г на ведро
воды).
Яблонная тля откладывает яички блестящего
черного цвета на кору молодых побегов и веток большин-
ства деревьев и кустарников. Яички зимуют, а рано вес-
ной из них выходят личинки и повреждают почки и
105
Рис. 102.
Непарный шелкопряд и борьба с ним:
J — самец; 2 — самка; 3 — куколка;
4 — гусеница на ветке с поврежденны-
ми листьми; 5 — самка, откладываю-
щая яички; 6 — смазывание кладок
яиц шелкопряда керосином с дегтем;
7 — соскабливание кладок яиц.
Рис. 103-
Яблонная тля: Л 2 — крылатая и бескрылая самки; 3— личинка;
4 — яички; ,5, 6 — поврежденные побеги,
2
Рис. 104.
Яблонная моль: 7 — самка; 2—гусеница; 3—яички; 4 — куколки
в коконах на поврежденной ветке.
листья. Поврежденные листья скручиваются, побеги пре-
кращают рост (рис. 103).
Меры борьбы. Опрыскивайте деревья и молодые на-
саждения при появлении тли гексахлораном (100 г на
ведро воды) или ДДТ (200 г «на ведро воды).
Яблонная моль — бабочка со снежно-белыми
крыльями, откладывает летом яички на молодые ветки
плодовых деревьев и заливает их слизью, которая обра-
зует щитки серого цвета. Гусеницы зимуют в стадии гусе-
ничек. Весной, после распускания почек, они выходят из-
под щитка и питаются мякотью листа, находясь внутри
него. После цветения деревьев гусеницы выходят из ли-
стьев и объедают их, оплетая паутиной. В этих паутин-
ных гнездах они превращаются в, куколки, из которых
через 15—20 дней вылетают бабочки (рис. 104).
Меры борьбы. Осматривайте ветки деревьев и уничто-
жайте кладки яиц. В момент выхода гусениц из листьев
(после цветения и в период опадания избыточной завя-
зи) опрыскивайте деревья ДДТ (200 г на ведро воды с
добавлением 40 г мыла), собирайте и сжигайте гнезда.
Яблонный цветоед — жук с длинным тонким хо-
ботком. Зимует в опавших сухих листьях, в щелях коры
деревьев. Выходит с началом набухания почек яблони и
груши и накалывает их, вызывая «плач почек». В появив-
шиеся бутоны цветков самка откладывает яйца. Вышед-
шие из них личинки кормятся пестиками и тычинками.
Поврежденные бутоны не раскрываются. Личинка окук-
ливается внутри бутона. В конце мая— начале июня из
бутона выходит жук, который 2—3 недели повреждает
листья. Зимует от в сухих листьях и в щелях коры (рис.
105).
Меры борьбы. Осенью, после уборки урожая плодов,
и весной, до набухания почек, счищайте старую кору со
стволов деревьев; обмазывайте стволы и толстые ветви
известью (2 кг) с глиной (1 кг) и порошком ДДТ (200 г),
разведенными в ведре воды; убирайте из сада сухие ли-
стья, траву и сжигайте их. Весной, до набухания почек
(в марте—апреле), наложите на стволы деревьев ловчие
пояса (рис. 106), которые опылите порошком ДДТ, а при
появлении жуков опрыскивайте деревья ДДТ (300 г на
ведро воды). Ловчие пояса можно сделать из полос бу-
маги, жгутов соломы, мешковины и рогож шириной 14—
20 см. Предварительно нужно очистить стволы деревьев
109
Рис. 105.
Яблонный цветоед: 1 — взрослый жук; 2 — поврежденные бутоны на
ветке яблони; 3— личинка; 4 — личинка внутри бутона; 5 —куколка.
Рис. 106.
Ловчие пояса на плодовых деревьях.
от глины и извести. Наложенные ранней весной пояса
оставляйте до осени, а зимой снимайте и сжигайте.
Каждые 10—12 дней осматривайте пояса, выбирайте
забравшихся туда насекомых и уничтожайте их.
Яблонная плодожорка — бабочка с темно-се-
рыми крыльями. Гусеницы ее повреждают яблоню, гру-
шу. Поврежденные плоды опадают задолго до созрева-
ния. Гусеницы зимуют в плотных шелковистых коконах
под корой деревьев, в старых дуплах, в почве, в местах
хранения плодов, на подпорках и пр. Бабочки вылетают
в конце мая — начале июня. Самки откладывают белые
яички на листьях и плодах. Вышедшие из яиц гусеницы
вгрызаются в плоды и поедают семена (в течение своего
развития каждая гусеница повреждает не менее двух
плодов). После этого гусеницы выходят из плодов и об-
разуют коконы (рис. 107).
Меры борьбы. Осенью и весной счищайте отмершую
кору и обмазывайте стволы известью в смеси с глиной и
дустом ДДТ (см. меры борьбы с яблонным цветоедом).
После цветения, в период опадания избыточной завязи
плодов (май—июнь), накладывайте на стволы ловчие по-
яса, опыленные ДДТ, опрыскивайте деревья раствором
111
Рис. 107.
Яблонная плодожорка: / --самка; 2 — гусеница; 3—яички на
нижней стороне листа; 4 - кокон с гусеницей; 5 — поврежден-
ное яблоко.
ДДТ (200 г на ведоо воды с 40 г мыла). Во время налива
и созревания плодов произведите второе опрыскивание
раствором ДДТ, а через 20 дней — третье. При появле-
нии падалицы собирайте ее и просматривайте ловчие по-
яса. Осенью, после сбора урожая (в сентябре), снимите
ловчие пояса и наложите клеевые кольца. Для этого на
высоте 40 см от поверхности почвы очистите часть ствола
дерева от извести и наложите на очищенное место полосу
толстой бумаги шириной 20 см. Внешнюю поверхность
бумаги смажьте небольшим слоем «гусеничного клея»
шириной 10—15 см. Слой клея время от времени поднов-
ляйте, предварительно очистив его от пыли, мусора и
прилипших насекомых. При отсутствии «гусеничного
клея», изготовляемого из канифоли и касторового масла,
используйте клеевые полоски, предназначенные для лов-
ли комнатных мух.
Крыжовниковый и смородинный пи-
лильщик повреждает ягоды крыжовника, черной и
красной смородины (рис. 108). Поврежденные ягоды
преждевременно созревают и осыпаются.
Меры борьбы. Весной за 7—8 дней до цветения сморо-
дины и развертывания молодых листьев крыжовника опы-
ливайте почву под кустами дустом ДДТ или гексахлора-
на (по 10 г на куст); сразу после цветения опыливайте
кусты дустом ДДТ (по 5 г на куст); собирайте и уничто-
жайте зараженные ягоды.
Крыжовниковая огневка повреждает плоды
крыжовника и смородины, в результате чего они загни-
вают или отпадают. Лёт бабочек происходит в сумерки и
ночью перед началом цветения. Из яиц, отложенных в.
цветки, на побеги и листья выходят гусеницы, которые
вгрызаются в завязь и плоды (рис. 108).
Меры борьбы. Опыливайте крыжовник после цветения
дустом ДДТ (по 5—6 г на куст), ранней весной (в конце
апреля) посыпайте почву под кустом дустом гексахлора-
на (по 30—50 г на куст) и заделывайте его граблями;
осенью проведите высокое окучивание (до 10—12 см) ку-
стов крыжовника и смородины.
Малинный жук — один из наиболее распростра-
ненных вредителей плодов малины. Перед цветением
малины самка жука откладывает яички в цветки и на
молодые завязи. Через 8—10 дней из яичек выходят ли-
чинки, которые повреждают цветки, а затем ягоды
113
2
Рис. 108.
Крыжовниковый, смородинный пилильщик и крыжовниковая
огневка: / — самка пилильщика; 2 — ложногусеница; 3— по-
врежденные листья ветки крыжовника; 4 —- самка огневки; 5 —
поврежденный плод; 6 — яйца на листе; 7 — зимующий кокон.
Рис. 109.
Малинный жук и малинно-земляничный долгоносик; 1 — ма-
линный жук; 2— личинка; 3 — поврежденная ягода малины;
4— малинно-земляничный долгоносик; 5 — личинка; 6—яйца;
7 — личинка в поврежденном бутоне^
(рис. 109). При созревании малины личинки уходят в поч-
ву, где и окукливаются. Осенью из почвы выходят моло-
дые жуки.
Меры борьбы. До цветения малины, в период образо-
вания бутонов, а затем через 6—8 дней опыливайте кусты
дустом ДДТ (по 5—6 г на куст), рыхлите почву под кус-
тами и в междурядьях после уборки урожая ягод.
Малинно-земляничный долгоносик повре-
ждает землянику и малину. Жуки зимуют под листьями,
комочками земли. К моменту цветения земляники и ма-
лины откладывают яйца внутрь бутонов, а затем подгры-
зают цветоножку бутона, который опадает. Личинка
окукливается внутри бутана, молодые жуки выходят в
конце июня (рис. 109).
Меры борьбы. При образовании цветочных бутонов
опрыскивайте землянику и малину дустом ДДТ (300 г «на
ведро воды).
КАЛЕНДАРЬ РАБОТ ПО БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ
И БОЛЕЗНЯМИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ
Время выполнения работ Меры борьбы
Весной до на- бухания почек Яблоня и груша Удалите зимние гнезда боярышницы (рис. ПО) и златогузки, яйцекладки кольчатого шелкопряда и сухие плоды, очистите сухую кору со штамбов и сучьев, побелите их раствором извести (2 кг) с глиной (1 кг) на 10 л воды. Произведите опрыски- вание раствором железного купороса (500 г на 10 л воды) Вишня и слива Произведите опрыскивание раствором желез- ного купороса (300 г на 10 л воды) и побелку штамбов Смородина и крыжовник Произведите опрыскивание раствором желез- ного купороса (300 г на 10 л воды). Вырежьте побеги смородины, пораженные почковым кле- щиком, и концы веток крыжовника, пораженные мучнистой росой (рис. ПО)
116
Время выполнения работ Меры борьбы Яблоня и груша
Весной от на- чала распуска- ния почек до появления бу- тонов Произведите опрыскивание раствором, состо- ящим РЗ бордосской жидкости (100 г медного купороса и 100 г извести) и ДДТ (300 г), про- тив парши, медяниц, тлей, долгоносиков и других вредителей (количество ядов здесь и дальше ука- зано на 10 л воды). Наложите ловчие пояса, про- пыленные дустом ДДТ, для борьбы с яблонным цветоедом Смородина и крыжовник Произведите опрыскивание раствором дуста ДДТ (300 г) с зеленым мылом (40 г) против тлей и других вредителей. При отсутствии зеленого мы- ла замените его хозяйственным мылом (250— 300 г) Малина В случае появления малинного жука или зем- ляничного долгоносика произведите опыливание дустом ДДТ или опрыскивание ДДТ (200 г) с мылом зеленым (40 г) или хозяйственным (300 г) Земляника Произведите опрыскивание бордосской жидко- стью, а в случае появления земляничного долго- носика опыливайте растения дустом ДДТ Яблоня и груша
Через 10—15 дней после цветения Произведите опрыскивание против плодожорки и других гусениц раствором ДДТ (200 г) с зеле- ным (40 г) или хозяйственным (300 г) мылом Вишня и слива В случае появления различных гусениц или долгоносиков произведите опрыскивание ДДТ (200 г) с зеленым (40 г) или хозяйственным (300 г) мылом Смородина и крыжовник Произведите опрыскивание ДДТ (200 г) с зе- леным (40 г) или хозяйственным (300 г) мылом против гусениц, тлей и других вредителей
117
Время выполнения работ Меры борьбы
Яблоня и груша
Через 25—30 дней после цветения Произведите опрыскивание против парши и плодожорки бордосской жидкостью вместе с ДДТ (300 г). Наложите ловчие пояса. Соберите пада- лицу
Осенью в пе- риод листопа- да и зимой Снимите и сожгите ловчие пояса, наложите клеевые кольца. Против мышей обвяжите штамбы молодых деревьев еловым лапником. Утаптывай- те снег вокруг штамбов
ОПИСАНИЕ ЯДОХИМИКАТОВ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ
Железный купорос—зеленые кристаллы, иногда
с беловатым или бурым налетом. Применяется для опры-
скивания растений в безлиственном состоянии против
возбудителей болезней, мхов, лишайников. Способствует
образованию хлорофилла в листьях. Железный купорос
нельзя растворять в горячей воде и в металлической по-
суде. Для ускорения приготовления раствора куски ку-
пороса растворите в теплой воде в деревянной или в ста-
рой эмалированной посуде.
Медный купорос — кристаллы синего цвета, хо-
рошо растворяются в теплой воде. Растворять можно
только в деревянной посуде.
Известь комовая (кипелка) — куски белого
или серого цвета. Перед использованием известь нужно
«погасить», для чего положите ее куски в ведро и налейте
немного воды.
Дуст ДДТ — порошок белого или серого цвета.
В воде не растворяется. Перед опрыскиванием порошок
ДДТ размешайте сначала в небольшом количестве воды
в деревянной или глиняной посуде до густоты сметаны.
В другой посуде подготовьте раствор мыла (если ДДТ
используете вместе с мылом). Затем налейте в бочку или
кадку небольшое количество воды, влейте в нее сначала
раствор мыла, а потом подготовленный дуст ДДТ и тща-
тельно перемешайте жидкость.
Гексахлоран — порошок светло-серого цвета с за-
пахом прели. Из-за стойкого запаха не рекомендуется
118
Рис. ПО.
Зимние гнезда боярышницы (1)\ побег смородины с почками,
пораженными клещиком (2)\ ветка и плоды крыжовника, пора-
женные мучнистой росой (3).
вносить непосредственно под корнеплоды, клубнеплоды и
опылять поспевающие овощи, плоды и ягоды. Гексахло-
ран в воде не растворяется.
Бордосская жидкость — смесь раствора мед-
ного купороса и известкового молока. Эту смесь нужно
приготовлять в день ее использования и только в дере-
вянной или глиняной посуде. Налейте в один ушат не-
большое количество горячей или теплой воды и раство-
рите в ней 300 г медного купороса, затем добавьте такое
количество холодной воды, чтобы получить 10 л раствора.
Во втором ушате «погасите» 300 г извести и также до-
бавьте в него воды, чтобы получить 10 л известкового мо-
лока. Слейте его через мелкое сито или марлю в кадку,
предварительно налив в нее 10 л воды, после этого туда
же влейте раствор медного купороса и тщательно пере-
мешайте жидкость. Правильно приготовленная бордос-
ская жидкость должна быть небесно-голубого цвета.
Если она имеет зеленовато-синий оттенок, добавьте не-
большое количество известкового молока. На каждые
10 л воды следует брать по 100 г медного купороса и из-
вести,
119
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОПРЫСКИВАНИЯ И ОПЫЛИВАНИЯ
При работе с ядовитыми веществами (дуст ДДТ, же-
лезный и медный купоросы и др.) соблюдайте меры пре-
досторожности: мойте руки после приготовления ядови-
тых растворов, не оставляйте растворы без присмотра на
участке, выливайте остатки их в специально вырытые
ямы и засыпайте землей. К работе с ядами приступайте
только под руководством учителя. При опрыскивании и
опыливании надевайте халат или комбинезон, защитные
очки, завяжите рот и нос косынкой или носовым платком.
Следите, чтобы раствор не попал на платье и на лицо.
Перед опрыскиван1Т_.4 растений с помощью ранцево-
го опрыскивателя «Автомакс» (рис. 111) наполните через
мелкое сито или марлю его резервуар ядовитым раство-
ром до пробки регулятора, вставьте в резервуар насос и
завинтите его гайку. С помощью насоса нагнетайте воз-
дух до тех пор, пока стрелка манометра не покажет дав-
Рис. 112.
Ранцевый меховой опылитель.
Рис. 111.
Ранцевый опрыскиватель
«Автомакс».
ления пять атмосфер (красная черта). Новый опрыскива-
тель испытайте с одной водой.
При опрыскивании жидкость должна равномерно, в
виде росы, покрывать верхние и нижние поверхности ли-
стьев, ио не стекать с них. Раствор при опрыскивании
надо чаще взбалтывать, чтобы взвешенные в нем веще-
ства не оседали на дно. Наконечник распылителя держи-
те на расстоянии 80—100 см от растений.
Перед опыливанием ранцевым меховым опылителем
(рис. 112) откройте крышку люка бункера, наполните
бункер ядовитым порошком на две трети его объема. За-
кройте крышку бункера и установите регулятор на одно
из делений шкалы с учетом дозы опыливания.
Опрыскивание и опыливание не производите во время
цветения (отравляются полезные насекомые), сильного
ветра, во время дождя и перед дождем, в жаркую погоду
и незадолго (за 15—20 дней) перед уборкой урожая. Если
после опрыскивания или опыливания пойдет дождь, по
окончании его опрыскивание нужно повторить. Не
опрыскивайте в солнечную погоду среди дня, так как это
может привести к ожогам растений.
Опыливание и опрыскивание производите по ветру,
при этом опыливатели нужно устанавливать так, чтобы
они не давали при опыливании хлопьев и кучек порошка
на листьях растений.
ПРИВЛЕКАЙТЕ К БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ РАСТЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ПТИЦ
Большую пользу сельскому хозяйству приносят наши
пернатые друзья. Питаясь и выкармливая своих птенцов,
птицы уничтожают огромное количество вредителей ра-
стений— насекомых и их личинок, сусликов, мышей и
других грызунов.
Например, синицы круглый год «осматривают» дере-
вья и поедают все, начиная от мельчайших яиц насеко-
мых до крупных майских жуков и гусениц различных ба-
бочек. За сутки синица съедает столько насекомых, сколь-
ко весит сама.
Одна семья скворца истребляет в день до 800 личинок
насекомых. При наблюдении за гнездом со скворчатами
было установлено, что за 5 дней птенцы съели 796 май-
121
Рис. 113.
Домики для скворца.
садах, парках, лесах и
ских жуков и 160 личинок,
27 жуков-щелкунов и 12
проволочников.
Г- Ласточка, кормясь на ле-
ту, как и стриж, ловит в
день до 2000 насекомых.
Поползень кормит птенцов
370—380 раз в день. Дятлы
уничтожают вредителей де-
ревьев — короедов.
Следите, чтобы полезные
птицы не уничтожались,
оберегайте их гнезда, изго-
товляйте и развешивайте в
огородах скворечники и дуплян-
ки, устраивайте кормовые столики для подкормки зимую-
щих птиц — снегирей, чечеток, щеглов, свиристелей и др.
Сделайте домики и кормовые столики
для птиц. Возьмите сухие доски толщиной 2—2,5 см и
выстрогайте их с одной стороны рубанком (внутренняя
cwpoiHa стенки домика должна быть нестроганой). В пе-
редней стенке сделайте отверстие-леток по размеру птиц.
Сколачивайте доски плотнее, чтобы не было щелей. Кры-
ша домика должна образовывать навес. Размеры домика
Рис. 114.
Способы развешивания домиков для птиц.
для скворца указаны на ри-
сунке 113. Размеры домика
для мелких птиц — синицы,
мухоловки: длина 10 см,
шйрина 11 см, высота 25
см, диаметр входного отвер-
стия 3 см.
Домики лучше всего раз-
вешивать с осени, тогда зи-
мующие птицы используют
их для ночлега. На дно
домика насыпьте смесь из
опилок и торфа слоем тол-
щиной 2—3 см. Ни в коем
Рис. 115,
Кормовой столик для птиц.
случае не приколачивайте домики к деревьям гвоздями,
а привязывайте их (рис. 114). На полях и огородах, где
нет деревьев, устанавливайте домики на шестах летками
на юг или восток. Развешивайте домики на следую-
щей высоте от земли: для скворцов 10—12 м; для сини-
цы большой, гренадерки, лазоревки 3—4 м; для мухолов-
ки, пеструшки, зорихвостки 4—6 м.
На рисунке 115 изображен кормовой столик для птиц.
Для синиц очень удобна кормушка-дуплянка, которая
имеет открывающуюся крышку и два-три летка. Такую
кормушку прикрепите к дереву на высоте 1,5—3 м. Для
зимней подкормки птиц заготовьте следующие корма:
Наименование птиц
Корма
Свиристель Снегирь Подвяленные ягоды рябины, калины, бузины Ягоды рябины, калины, семена ясеня, си- рени, веники из конского щавеля, лебеды, отходы с элеватора (семена сорняков), овес
Чечетка Семена березы, ольхи, веники из конского щавеля и лебеды, отходы с элеватора
Щегол Шишечки репейника, веники конского ща- веля и лебеды
Синицы большие Зерна арбуза, дыни, тыквы, семена репейни- ка, зараженные личинкой слоника, овес, су- шеные майские жуки, семена подсолнечни- ка, сырое мясо (куском)
Синицы малые Овес (частично), конопля, подсолнух, сырое мясо (куском)4
123
ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
ОТРЯДА, ДРУЖИНЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ
УТОК, ЦЫПЛЯТ, ГУСЕЙ, ИНДЕЕК И КРОЛИКОВ
Сотни тысяч пионеров и школьников выращивают кро-
ликов и сельскохозяйственную птицу, помогая колхозам
и совхозам выполнить их обязательства по производству
мяса.
Так, в 1961 году школьники Чистовской школы, Севе-
ро-Казахстанской области, вырастили и сдали государст-
ву свыше 15 тысяч уток.
Школьники Ставропольского края в 1960 году выра-
стили 1 067 660 голов птицы, 17 555 кроликов, 7000 телят,
9445 поросят.
Пионеры и школьники Черкасской области, Украин-
ской ССР, помогли колхозам организовать кроликовод-
ческие фермы, передав им
свыше 3000 маток кроликов.
Школьники Посевнин-
ской средней школы, Чере-
пановского района, Новоси-
бирской области, вырастили
в совхозе «Посевной» 12 ты-
сяч цыплят. В Чистоозерной
школе этой же области
юные птицеводы вырастили
в колхозе 13 тысяч уток.
ВЫРАЩИВАЙТЕ УТОК
Рис. 116.
Утки: 1 — пекинские. 2 — серые
украинские.
Для откорма на мясо
лучшими породами уток счи-
таются пекинская и серая
украинская. Вес уток пекин-
ской породы достигает 4 кг,
серой украинской — 4—4,5
кг (рис. 116).
Уход за утятами.
Утят, принятых из инкубато-
ра, держите до 30-дневного
возраста в помещении при
температуре плюс 16—18
124
Рис. 117.
Поилка (1) и кормушка (2)
градусов. На каждом квадрат*
ном метре пола содержите не
более 12 утят. Помещение
должно быть чистым и сухим.
На пол насыпьте сначала тон-
кий слой песка, поверх кото-
рого положите подстилку
(сухую резаную солому, сухие
листья и др.) слоем толщиной
5 см. Сменяйте подстилку че-
рез 2—3 дня. Установите поил-
ки и кормушки (рис. 117),
которые ежедневно мойте и
просушивайте на солнце.
В помещении установите
также искусственную грелку:
она заменяет наседку.
Грелку сделайте из ящика без дна размером: верх —
40 X 80 см, низ — 65 X100 см, высота — 45 — 50 см.
Верхняя крышка глухая; на внутренней ее стороне за-
крепите три патрона, в которые вверните электрические
лампочки по 25—40 ватт, окрашенные в синий цвет. При
отсутствии электричества на месте верхней крышки по-
местите жестяной бачок с горячей водой.
Для входа утят одна из сторон грелки не должна до-
ходить до пола на 8—15 см. Этот проход в грелке с бач-
ком закройте свободно висящей занавеской из какой-
либо материи, не доходящей до пола «а 2 см; занавеску
разрежьте в нескольких местах для облегчения входа и
выхода утят. В электрической грелке занавеску делать
не нужно.
В подобной грелке можно разместить до 50 утят.
В зависимости от возраста утят температура в грелке
должна быть следующая:
Возраст утят (в днях)
Температура
1-5
6- 10
11-20
21—30
27-25
24-22
21—18
17-15
125
Температуру в электрической грелке регулируйте
включением того или иного количества лампочек, а в
грелке с водяным обогревом меняйте горячую воду: в
первые две недели — три раза в сутки (через 8 часов),
затем 6 дней — два раза, до двадцать пятого дня — один
раз в сутки и к тридцатому дню бачок с водой уберите.
С третьего-четвертого дня в солнечную тихую погоду
выпускайте утят на выгул с небольшим водоемом.
В 30-дневном возрасте переведите утят из теплого поме-
щения в легкий сарай или под навес. С этого времени
молодняк от рассвета до заката проводит время на выгу-
лах и водоемах.
Кормление утят. Утят начитайте кормить вскоре
после выведения. До десятого дня кормите не менее ше-
сти— восьми раз в сутки, а затем постепенно уменьшай-
те число кормежек. С восьми недель достаточно кормить
два-три раза — утром, при выпуске на выгул, и вечером,
при возвращении молодняка на ночевку. При посред-
ственных выгулах подкармливайте утят в полдень.
Скармливайте все корма в виде влажных мешанок. Смесь
должна быть рыхлой, так как иначе у утят может быть
залипание клюва. Мучную смесь увлажняйте снятым мо-
локом, пахтой или водой.
Вылавливайте в прудах ряску (мелкие зеленые расте-
ния, покрывающие поверхность пруда), добавляйте ее к
питьевой воде и замешивайте во влажную мешанку. В су-
шеном виде заготовляйте ряску на зиму. Давайте при-
мерно следующие корма и в таком количестве (в сутки на
1 голову в граммах):
Виды кормов
Возраст утят (в днях) овсяная или ячменная мука, черно дробленое морковь или свежая зелень снятое молоко жмых моло- тый
1- 10 30 10 15 1
11- 20 80 20 25 5
21— 30 120 80 50 10
31- 40 200 40 50 15
41- 60 250 50 50 20
126
Минеральные корма (ракушки, мел, соль, песок) и
вода должны быть все время в помещении. При хорошем
уходе и кормлении вес утят к 3—4-месячному возрасту
достигает 2—3 кг.
Кормление и содержание взрослых уток.
Зимой на одну утку при среднем живом весе в 2 кг да-
вайте в день примерно следующее количество кормов (в
граммах):
Овса и ячменя 80
Отрубей 70
Жмыха 15
Сена клеверного или люцернового 30
Картофеля 80
Летом убавляйте норму зерновых и мучных кормов
на 20—25 г, весной и осенью — на 10—12 г.
Кормите уток только влажными смесями, так как су-
хие корма они поедают плохо
сывороткой, мясным бульо-
ном. Следите, чтобы зимой
мешанка не промерзала.
Кормите два-три раза #в
день. На ночь давайте целые
зерна. Утки хорошо поедают
насекомых, червей, улиток,
лягушек, ряску.
Зимой в помещении раз-
мещайте не более 35—40
уток на каждые 10 кв. мет-
ров пола. Площадь выгула
4—6 кв. метров на голову.
Температура в помещении
должна быть не ниже плюс
2 и не выше плюс 4 граду-
сов.
ВЫРАЩИВАЙТЕ ГУСЕЙ
К наиболее распростра-
ненным породам гусей отно-
сятся: холмогорская — сред-
Смесь увлажняйте водой,
Рис. 118.
Гуси: 1 — холмогорские;
2 — арзамасские.
127
ний живой вес 7,5—8 кг; арзамасская — живой вес в
среднем 5—6 кг; китайская — средний живой вес 5—6 кг
и др. (рис. 118).
Уход за гусятами такой же, как и за утятами. На каж-
дом квадратном метре пола помещения нужно содержать
не более десяти гусят.
На 25 гусят необходима грелка размерами: верх —
40 х 80 см; низ — 65 х 100 см, высота 45—50 см. Темпе-
ратуру в грелке поддерживайте следующую:
Возраст гусят (в днях) Температура (в градусах)
1-5 27-25
6—10 24-22
11—20 21-18
21—30 17-15
Кормление гусят. Для кормления гусят исполь-
зуйте те же корма, что и для утят, и кормите их влажны-
ми мешанками. До месячного возраста давайте корма
шесть раз в сутки, а с переходом на пастбище — два ра-
за. В весенне-летнее время основной корм гусята находят
на выгулах и в водоемах. Они нуждаются в небольшой
Тюдкормке лишь утром и вечером. Гусята охотно поеда-
ют следующие травы: клевер, люцерну, сою, чину луго-
вую, лядвенец рогатый, мятлик, тимофеевку, полевицу
белую, молодую крапиву, одуванчик, птичью гречиху.
На хорошем пастбище можно вырастить гусят, расхо-
дуя небольшое количество кормов. Давайте гусятам при-
мерно следующие корма (в сутки на 1 голову в граммах):
Возраст гусят (в днях) Виды кормов
овсяная или ячменная мука, зерно дробленое отрубь морковь или свежая зелень снятое молоко
1-5 15 3 10 15
6-10 21 6 30 15
11-20 44 13 60 25
21-30 87 40 130 50
128
Минеральные корма (ракушки, соль, мел, гравий, пе-
сок) давайте вволю. В месячном возрасте переводите гу-
сят на пастбищное содержание и подкармливайте три ра-
за в день мешанкой, приготовленной из вареного карто-
феля и отрубей. С двухмесячного возраста давайте два
раза в день зерновые отходы из расчета 60 г на голову.
С начала уборки хлебов пасите гусят по стерне вместе со
взрослыми гусями. В 2-месячном возрасте гусята китай-
ской породы должны весить не менее 3—3,5 кг, а холмо-
горской— 4—4,5 кг.
Кормление и содержание взрослых гу-
сей. Для гуся со средним весом 5,5 кг зимой давайте
в сутки примерно следующее количество кормов (в грам-
мах): картофеля вареного — 400, овса—100, ячменя —
80, отрубей — 90, жмыха — 15, рыбной или мясо-костной
муки — 20, клеверного или вико-овсяного сена—30, ми-
неральных кормов (мела, соли, ракушек и др.) —вволю.
Летом убавляйте норму зерновых и мучных кормов на
20—25 г, весной и осенью — на 10—12 г.
Влажными смесями кормите гусей два раза в день
и зерном один раз (вечером). Осенью давайте гусям вво-
лю капустный лист, ботву брюквы, турнепса и др. При
хорошем пастбище гусей кормят только небольшим ко-
личеством зерна, так как они поедают травы по 2 кг в
день. Зимой в помещении на 10 кв. м площади пола раз-
мещайте не более 10—15 гусей. Площадь выгула 7—10
кв. м на голову. Температура в помещении плюс 3—4
градуса.
ВЫРАЩИВАЙТЕ ЦЫПЛЯТ
Рекомендуется выращивать кур следующих пород:
русские белые — средний живой вес 2,2 кг, яйценоскость
225—320 яиц в год; юрловские — средний живой вес
2,8—4 кг, яйценоскость—180—220 яиц в год; первомай-
ские— средний живой вес 2,6 кг, яйценоскость—155—
250 яиц в год (рис. 119).
Уход за цыплятами. Требование к помещениям
для цыплят и уход за ними такие же, как для утят и гу-
сят. На 1 кв. м пола содержите не более 15 цыплят. Тем-
пература в помещении (около пола) должна быть плюс
16—18 градусов.
Грелка размером верх 40 X 80 см, низ 65 X 100 см, вы-
5 Советы пионерам
129
сота 45—50 см может обеспечить теплом до 100 цыплят^
Температуру в грелке поддерживайте следующую;
Возраст цыплят (в днях) Температура (в градусах)
1-5 6-10 11—20 21-40 28-27 26-25 24—23 20-18
Температуру измеряйте комнатным термометром, ко*
торый поместите на высоте 7—8 см от пола.
Цыплята в раннем возрасте на ночь стараются взле*
теть возможно выше (на жердочки, планки, полки и др.).
Однако пока они не достигнут месячного возраста, иа-*
Рис. 119.
Куры: 1 — русские белые;
2 — юрловские,
сесты в помещении не делай*
те: у цыплят, сидящих на на-
сесте, может искривиться не-
окрепшая грудная кость.
Насесты располагайте
вдали от дверей и окон на
высоте 1—2 м от пола. Ши-
рина насеста 4 см, толщина
бруска 6—7 см. Насесты
должны быть оструганы со
всех сторон, а верхние края
закруглены. Расстояние
между насестами 30 см.
Под насесты поставьте щиты
для помета. В 30—40-днев-
ном возрасте переводите
цыплят из теплого помеще-
ния в легкий сарай или под
навесы.
Кормление цыплят.
После того как цыплята, вы-
нутые из инкубатора, обсох-
нут и станут ходить, начи-
найте их кормить. Лучшими
первыми кормами считают-
ся: круто сваренное мелко-
рубленое яйцо, простокваша,
130
творог, пшенная каша, мелкодробленое зерно. Кашу ва-
рите рассыпчатую, на молоке. Ценным кормом являются
мелкорезаные свежие листья крапивы, салата, клевера,
одуванчика. До появления зелени скармливайте тертую
красную морковь, зелень от проращенного овса или яч-
меня. Вволю давайте минеральные корма: толченую яич-
ную скорлупу, дробленую ракушку, толченый мел, дре-
весный уголь, песок. До двадцать первого дня кормите
цыплят шесть—восемь раз в сутки, с трех (недель до
2-месячного возраста — четыре раза, а затем два-три ра-
за в день. Корма должны быть разнообразны, чтобы цып-
лята их охотно поедали. Не допускайте закисания влаж-
ной мучной смеси, готовьте ее перед самым кормлением.
Давайте цыплятам примерно следующие корма (в сутки
на 1 голову в граммах):
Наименование кормов Возраст цыплят (в днях)
1-3 4-10 11— 20|21—30 31—40,41—50|51—60
Корма из пшена или дробленого зерна (пшеницы, овса) 4 6
Сухие дробленые зерноотходы — — — 5 8 16 16
Молотые зерноотходы — 1 9 9 9 9 9
Отруби — 2 4 8 8 10 10
Вареные яйца 1 — — — — — —
Жмыхи — — — 1 3 5 5
Творог — 2 4 4 4 — —
Вареное мясо или мясо-костная и рыбная мука 0,5 1 1 2 3 4 5
Простокваша 4 6 10 10 5 5 —
Дрожжи пекарские — — 1,5 2 3 4 5
Зелень, морковь 1 4 8 12 16 24 30
Картофель и кор- неплоды — — — 8 12 18 18
В возрасте от 2 до 3 месяцев на 25 цыплят требуется
в день около 2 кг зерна, отрубей, мельничных отходов и
131
Контрольные гнезда для учета яйценоскости кур.
до 250 г животных кормов (насекомых, лягушек и пр.)«
Цыплятам в возрасте от 3 до 5 месяцев давайте до 2,5 кр
зерновых кормов на 25 цыплят в сутки. К 2-месячному
возрасту цыплята должны весить не меньше 600—700 г,
а к 4-месячному 1,2—1,6 кг, в зависимости от породы.
К о р м л е н и е и с о д е р ж а н и е взрослых кур.
На одну курицу-несушку среднего веса (1,2—2 кг) да-
вайте в сутки примерно следующее количество кормов
(в граммах): зерна (овес, ячмень и др.)—45; мучных
кормов (отруби, мука и др.) —40; сочных кормов (силос,
корнеплоды и др.)—32; животных кормов — 5; мине-
ральных кормов — вволю.
Весной и летом сочные корма заменяйте травой. Пер-
вое кормление кур проводите утром. Давайте им зерно,
рассыпав его в кормушки или в подстилку, чтобы куры,
разрывая ее, искали корм и двигались. В полдень давай-
те сочный корм и мучную мешанку во влажном рассып-
чатом виде. На ночь, в 16—17 часов, давайте зерновой
корм. Следите, чтобы куры садились на насесты с пол-
ным зобом.
В помещении на площади пола в 10 кв. м размещайте
не более 35—40 кур. Площадь выгула — по 4—6 кв. м на
голову. Температура в помещении зимой должна быть не
•ниже плюс 2—3 градусов. Для учета яйценоскости кур
сделайте контрольные гнезда (рис. 120).
132
ВЫРАЩИВАЙТЕ ИНДЕЕК
Породы индеек: ставропольская бронзовая —
средний живой вес 5—6 кг (индейки) и 10—11 кг (индю-
ка); московская — средний живой вес 8—9 кг (рис. 121).
Уход за индюшатами. В помещении для индю-
шат в первые дни поддерживайте температуру плюс 28—
29 градусов, к двадцатому дню снизьте ее до плюс 18 гра-
дусов. На 1 кв. м пола содержите не больше 10 индюшат.
Устройство грелки для них и температура в грелке такие
же, как и для цыплят. Грелка указанных выше размеров
может обеспечить до 50 индюшат. Насесты для индюшат
делайте шириной 5 см, толщина брусков — 6—7 см. Рас-
стояние между насестами — 70 см. В 40—45-дневном воз-
расте (в зависимости от состояния погоды) переводите
индюшат из теплогб помещения в легкие сараи.
Кормление индю-
шат. Корм индюшатам да-
вайте на мягкой подстилке
(Пистой тряпке или куске
полотна). Первый раз кор-
мите индюшат, как только
они обсохнут после выхода
из инкубатора, а в течение
5 последующих дней — че-
рез каждые 2 часа. Давайте
индюшатам круто сварен-
ные мелкорубленые яйца,
творог и свежую простоква-
шу или цельное молоко. Со
второго дня можно давать
творог с примесью неболь-
шого количества кукурузной
муки и вволю зелень и мине-
ральные корма. С четверто-
го-пятого дня вводите в ме-
шанки ячменную и пшенич-
ную муку. С двенадцатого —
пятнадцатого дня скармли-
вайте подсолнечниковый
(или другой) жмых по 1—2 г
на голову в сутки, увели-
чивая его дачу к 2-месячно-
Рис. 121.
Индейки: 1 — ставропольские
бронзовые; 2 — московские
белые.
133
му возрасту до 10—15 г. С пятого по двадцать пятый
день сначала кормите семь, а затем пять раз в день<
Давайте индюшатам примерно следующие корма (в сут*
ки на 1 голову в граммах):
Наименование корма Возраст индюшат (в днях)
1-5 6—ю|11—2о|21—30]з1—40 41—50|51—60
Яйца круто сва- ренные 3 - — —
Творог 2 10 10 5 — — —-
Молоко снятое 5 15 20 30 45 30 20
Зерно дробленое 3 5 12 22 32 40 65
Зерно молотое 3 4 8 13 20 20 25
Отруби пшеничные 3 4 5 6 8 10 10
Жмых — 1 3 5 8 10 40
Зелень (лук, кра- пива, трава) 3 10 1,5 20 30 40
Соль столовая — 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Мел, ракушки, известь давайте в кормушки вволю<
Индюшата хорошо используют пастбище, любят простор
и сами добывают животный и растительный корм.
В качестве пастбищ используйте сады, поля после
уборки урожая и луга. К 6-месячному возрасту живой
вес индеек достигает 5—5,5 кг, а индюков — до 8,5 кг.
Содержание и кормление взрослых
индеек. Зимой индейкам со средним живым весом 5 кг
давайте примерно следующее количество кормов (в
граммах):
Сена клеверного, люцернового,
вико-овсяного 30 - 50
Моркови 80—100
Кукурузы и овса 40
Ячменя 80
Отрубей 30
Жмыха \10
Мясо-костной и рыбной муки по 5
Картофеля вареного 50
Минеральных кормов вволю
134
Утром и вечером давайте зерно, днем — влажную ме-
шанку. С весны до поздней осени держите птицу на паст-
бище. Весной и осенью убавляйте норму зерновых и муч-
ных кормов на 10—12 г, летом на 20—25 г. Зимой в по-
мещении температура не должна быть выше плюс 3—5
градусов и не ниже плюс 2 градусов. На 10 кв. м пола
размещайте не больше 10—15 индеек. Выгул для индеек
сделайте из расчета 7—10 кв. м на индейку.
ВЫРАЩИВАЙТЕ КРОЛИКОВ
Породы кроликов: серый великан — средний
живой вес 4,5—6,8 кг, молодняк в возрасте 4 месяцев
весит 3—3,5 кг, самка приносит за окрол 7—8 крольчат;
серебристый — средний живой вес 4—4,5 кг, молодняк в
возрасте 4 месяцев весит
2,8 кг, самка приносит за
окрол 7—8 крольчат; шин-
шилла— средний живой вес
3—3,7 кг, самка приносит за
окрол 6—7 крольчат; киров-
ский пуховой — живой вес
до 4—5 кг, дает пуха в год
280—290 г (рис. 122).
Содержание и уход.
Взрослых кроликов содер-
жите в одноместных
(рис. 123) или двухместных
клетках, молодняк выращи-
вайте в групповых клетках.
Наиболее удобны двухмест-
ные клетки.
Длина такой клетки 2 м,
ширина 60 см, высота перед-
ней стенки 65—70 см, задней
45—50 см. Клетка разделена'
на две равные части глухой
деревянной стенкой. Крыша
дощатая, сплошная с напу-
сками (спереди 10 см, сзади
5 см). Имеются две дверки
высотой 50 см и шириной
40 см. Маточное отделение
Рис. 122.
Кролики: 1—пуховой ки-
ровский; 2 — серебристый;
3 — шиншилла.
135
(для крольчат) располагается в клетке около боковой
стенки. Ширина маточного отделения немного меньше
ширины клетки, длина 30 см, высота 40 см. Имеется лаз
диаметром 16 см. Справа от дверки расположен ящик-
ясли высотой 40 см и шириной 30 см. Пол клетки плот^
ный, деревянный, с уклоном 7—8 см в сторону передней
стенки. Клетки стоят на подставках высотой 70 см от
Рис. 123.
Клетка для кролика.
земли.
Когда крольчатам исполнится 1—2 месяца, переведи-
те их в выгул (рис. 124). Общая длина выгула может
быть 20—30 м, ширина 1,5 м, высота передней стенки
80 см. Через каждые 2—2,5 м внутри выгула сделайте
сетчатые перегородки. В каждой секции поместите 25—«
30 крольчатотдельно самок и самцов. Секции должны
иметь дверки высотой 80 см, шириной 70 см. Пол, дверки
и всю переднюю стенку выгула сделайте из металличе^
ской сетки. На таком полу моча и кал не задерживаются,
пух не пачкается. От земли пол должен (находиться на
высоте 70 см. Чтобы не было сквозняков, боковые стен-
ки выгула сделайте до земли из досок.
Для кормления и ухода за кроликами нужно иметь
глиняные кормушки (для воды, молока, зерновых, муч-
ных и минеральных кормов), ведро, лопату-скребок, со-
вочек для чистки клеток, ящик для переноски кроликов,
ясли для кормления молодняка на выгулах (рис. 125).
После каждого кормле-
ния кормушки хорошо мойте
и споласкивайте горячей во-
дой.
Регулярно меняйте под-
стилку. Летом клетки и вы-
гул ы ежедневно очищайте
от навоза. Зимой кролики
сами устраивают из сухой
подстилки ложе для отды-
ха — «подушку», которую
не убирайте, а только выме-
тайте кал и заменяйте сы-
рую подстилку сухой. Луч-
шей подстилкой считается
озимая нерезаная солома.
Кормление кроли-
ков. В зимнее время
136
Рис. 124.
Односкатный выгул для кроликов (1); вид сбоку и размеры,
односкатного выгула (2).
кроликам давайте луговое сено и сено из бобовых трав,
мякину, сухие стебли кукурузы, сухие ветви акации, ивы,
осины, березы и можжевельника, морковь, капусту, са-
харную свеклу, кукурузный силос, овес, отруби, жмыхи,
минеральные корма (мел, соль и др.).
Все корнеклубнеплоды скармливайте кроликам толь-
ко в сыром виде. Не давайте молодняку кормовую свек-
лу, а взрослым кроликам скармливайте ее не более 100 г
в сутки, так как она вызывает поносы. Совсем не давайте
столовую свеклу, которая отрицательно влияет на орга-
низм кроликов.
В летнее время основным кормом для кроликов долж-
ны быть зеленые корма (трава, отходы овощеводства
и др.) и молодые початки кукурузы.
Рис. 125.
Инвентарь для ухода за кроликами: 1 — глиняная кормушка;
2 ящик для переноски кроликов; 3— ясли для кормления
молодняка; 4 — ведро, веник, лопата и совочек; 5 — гнездо для
крольчат*
Отруби давайте кроликам в смеси с другими кормами
или в чистом виде, слегка увлажненными. Жмыхи скарм-
ливайте в дробленом или запаренном виде в смеси с от-
рубями и картофелем. Молодняку до 2-месячного возра-
ста жмыхи не давайте, так как они обладают послабляю-
щим действием.
При переходе с зимних кормов на летние постепенно,
в течение 5—6 дней, приучайте крольчат к поеданию тра-
вы, скармливая ее небольшими дозами, по 15—20 г.
Взрослых кроликов кормите три раза в сутки, подсосных
и сукрольных самок — четыре-пять раз, молодняк до трех
месяцев — пять-шесть раз в сутки, а старше трех меся-
цев— четыре раза.
Корма давайте в таком порядке: сначала сухие (овес
и другое зерно или отруби), затем сочные (корнеплоды,
силос), после грубые (сено или веточный корм).
На ночь кроликам давайте достаточное количество се-
на (зимой) или травы (летом).
Столовую соль давайте взрослым кроликам по 1,5—
2 г, молодняку по 0,5—1 г ежедневно. Зимой вместо воды
в клетках должен быть снег.
Откорм молодняка. На откорм ставьте крольчат
в возрасте четырех месяцев. Откорм продолжайте 20—
30 дней, при этом кроликов содержите по одному в
клетке.
Лучшее время для откорма — начало осени, когда
кроликам можно скармливать отаву клевера, ботву кор-
неплодов, листья капусты с небольшим количеством овса
или свежих початков кукурузы.
Зимой для откорма кроликов используйте овес, яч-
мень, кукурузу, отруби, горох, вику, желуди, картофель,
сено. Молодняк в возрасте 4 месяцев ежесуточно дает
привес по 25—28 г.
В период откорма давайте на одну голову примерно
следующее количество кормов в сутки (в граммах) 2
Зерновые и мучные корма 70—80
Корнеплоды 100
Картофель 100
Сено 100
В летнее время сено заменяйте травой.
Уход за самками в период окрола. За не-
139
сколько дней до окрола дааайте самкам меньше грубых
и сочных кормов и больше зерновых, а также воды.
За 6 — 7 дней до окрола поставьте в клетки чистые ма-
точники и положите мягкую подстилку. Крольчата ро-
дятся голые, слепые и беспомощные. Следите, чтобы
гнездо их было хорошо закрыто.
Подкладывайте слабых крольчат от маломолочных
самок к молочным.
Молочным самкам оставляйте для выкармливания
до восьми крольчат, маломолочным — по четыре-пять.
Перед подкладыванием крольчат самку из гнезда уда-
лите. Крольчат тщательно очистите от остатков прежне-
го гнезда и пуха матери, затем положите их в середи-
ну нового гнезда, хорошо укрыв гнездовым пухом, а
через несколько минут подсаживайте самку.
Подсосным самкам скармливайте кормов в три раза
больше, чем в период покоя.
К шестнадцатому — двадцатому дню крольчата начи-
нают выходить из гнезда. К этому времени удалите из
клетки маточник, а клетку хорошо очистите и положите
в нее новую подстилку. В период выхода крольчат из
гнезда давайте самке (с ней будут есть и крольчата)
овес, морковь, хорошее сено, свежие ветки осины и дру-
гие корма.
Отсаживайте молодняк от матки в возрасте 1—2 меся-
цев, в зависимости от условий.
При кормлении кроликов пользуйтесь следующими
примерными суточными рационами на 1 голову (в грам-
мах) :
Состояние кроликов Живой вес (в кг) Летом Зимой
трава раз- ная концен- траты сено хорошее корне- клубне- плоды кон- цент- раты
Взрослые самки и 3 600 20 125 100 35
самцы в покое 4 700 20 150 150 40
5 800 30 175 200 45
Самки и самцы в пе- 3 650 30 125 150 45
риод случки 4 800 30 150 200 55
5 900 40 175 250 65
Сукрольные самки 3 700 30 150 150 50
4 800 35 175 200 60
5 900 40 200 250 70
Состояние кроликов Живой вес (в кг) Летом Зимой
трава раз- ная концен- траты сено хорошее корне- клубне- плоды кон- цент- раты
Самки подсосные без 3 1000 50 150 250 75
уплотненных окролов 4 1200 50 200 300 85
5 1300 70 250 400 95
Самки подсосные при 3 1200 70 150 350 85
уплотненных окролах 4 1300 80 200 400 95
5 1400 90 250 500 105
Самки подсосные. С 3 60 5 10 25 6
18-дневного возраста 4 80 6 12 30 7
добавлять на каждо- го крольчонка 5 100 7 15 35 8
Молодняк в возрасте 3 250 15 50 80 25
одного-двух месяцев 4 300 20 60 100 30
от матери с живым весом 5 400 25 80 150 35
Молодняк в возрасте 3 350 20 65 125 30
двух-трех месяцев 4 400 25 80 150 35
от матерей с живым весом 5 500 30 100 200 40
Молодняк в возрасте 3 450 25 85 175 40
трех-четырех месяцев 4 500 30 100 200 40
от матерей с живым весом 5 600 35 120 250 50
Молодняк в возрасте 3 550 30 100 200 45
четырех-пяти меся- 4 600 35 120 250 50
цев от матерей с жи- вым весом 5 700 40 150 300 60
ПРИМЕЧАНИЯ. 1. Кроме кормов, указанных в таблице,
кроликам необходимо давать, особенно зимой, минеральную подкорм-
ку из расчета 1 г мела и 1 г соли на взрослую голову в сутки (сам-
кам — по 2 г мела и 2 г соли в сутки на одну голову).
2. К концентратам относятся овес, кукуруза, ячмень, отруби и др.
ЗАБОТЬТЕСЬ ОБ ОБИТАТЕЛЯХ ШКОЛЬНОГО УГОЛКА
ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
В уголке живой природы желательно иметь из диких
зверьков следующих: белку, зайца, бурундука, суслика,
соню, сурка, ежа; из сельскохозяйственных животных —
кроликов, если их почему-либо нельзя держать в клетке
141
на школыном участке; из птиц: белых голубей, чижа,
щегла, чечеток, снегиря, скворца, синицу, дрозда, галку,
грача; из земноводных и пресмыкающихся: лягушек,
жаб, тритонов, ужей, ящериц; из рыб: верхоплавок,
карасей, вьюнов, гольцов и др.; из полезных насекомых:
пчел, китайского дубового или тутового шелкопрядов;
из ракообразных: речных раков, дафний, циклопов, бо-
коплавов и др. Хорошо иметь и таких животных, которые
в местной природе не встречаются, например, черепах,
морских свинок.
ОБОРУДОВАНИЕ УГОЛКА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Клетки для птиц. Для большинства мелких пев-
чих птиц пригодны клетки размером 50 X 30 X 40 см.
Для крупных птиц (скворцов, дроздов и др.) нужны
клетки размером 80 X 60 х 70 см. Клетки могут быть де-
ревянными и металлическими (рис. 126). Дно клетки вы-
движное, металлическое. В каждой клетке должны быть
также две-три жердочки для птиц.
Инсектарий. Для содержания насекомых сделай-.
Рис. 126.
.Металлическая клетка для птиц.
Рис. 127,
Инсектарий,
Рис. 128.
Террариум,
те инсектарий из стеклянных банок (рис. 127), из дере-
вянных ящичков, три стенки которых обтянуты сеткой
или марлей, а четвертая (стеклянная) служит вместо
дверки. Через нее наблюдают за насекомыми.
Террариум. В террариуме содержат земноводных
и пресмыкающихся. Примерные размеры его: длина
50 см, ширина 35 — 40 см, высота 40 — 45 см. Передняя
стенка — стеклянная, одна боковая стенка и крышка —
из мелкой сетки (рис. 128),
Аквариум для содержания рыб. Аквариум
емкостью около 10 л должен иметь длину 35 см, ширину
16 см, высоту 20 см (рис, 129).
Остекленный улей для наблюдения за
жизнью пчел (рис. 130). Улей представляет собой
ящик с боковыми остекленными стенками, в которой свер-
ху вложена одна рамка с сотами и пчелами. Верх закры-
вается деревянной крышкой. В одной из боковых стенок
сделано отверстие — леток. С нижней стороны пристроен
выдвижной ящик — кормушка. Для затемнения гнезда за-
крывайте стеклянные стенки улья деревянными щитками.
Улей поместите на подоконнике или на подставке у окна,
которое должно быть целый день приоткрыто, чтобы
пчелы могли вылетать из помещения и возвращаться
обратно.
143
УХОД ЗА ОБИТАТЕЛЯМИ УГОЛКА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Клетки и вольеры с птицами, с пресмыкающимися и
улья с пчелами располагайте у окон. Аквариумы с ры-
бами помещайте на рассеянном свету, а земноводных и
грызунов, таких, как сони, хомяки, — в менее освещен-
ных местах.
Вода в аквариумах всегда должна быть чистой и све-
жей. Чтобы избежать частой смены воды (а ее можно не
менять в течение 5 — 6 лет и более), нужно создать в
аквариуме так называемое биологическое равновесие.
Для этого положите на дно аквариума тонкий слой
(2 см) промытого песка, по которому разбросайте кусоч-
ки березового угля. Сверху насыпьте слой непромытого
ре41ного песка и дерновой земли, а затем слой (10 см)
хорошо промытого речного песка. Растения — роголист-
ник, перистолистник, элодею и валлиснерию (рис. 131)—•
посадите по углам и вдоль стенок аквариума.
Чтобы предупредить появление в аквариуме нитчат-
ки (мелкой водоросли), окутывающей растения, закры-
вайте обращенную к свету сторону аквариума темным
стеклом или газетой. Температура воды в аквариуме
должна быть не ниже плюс 17 — 18 градусов.
Рыб кормите раз в сутки, но в определенные часы.
Земноводных также кормите раз в сутки. У птиц еже-
дневно чистите кормушки, поилки и дно клетки. Зернояд-
Рис. 129.
Аквариум.,
Остекленный наблюдательный
улей.
ных птиц кормите два ра^
за, а насекомоядных—три
раза в сутки той пищей,
которую они едят на воле.
Корма для обитателей
уголка запасайте с осени.
Для грызунов и птиц —
зерно овса, ячменя, пше-
ницы. Для голубей — го-
рох, вику, просо. Для сне-
гирей и клестов — подсол-
нух, коноплю. Лесные оре-
хи, сосновые и еловые шишки необходимы для белок и
клестов. Для мелких зерноядных птиц лучший корм—ка-
нареечное семя. Из животных кормов нужны: дождевые
черви (для ежа, рыб), личинки мучного хрущака (мучные
черви), муравьиные яйца.
Для рыб и многих водяных насекомых заготовьте мо-
тыль, которого много бывает в прудах. Возьмите сачок
на длинной палке, решето и чистую тряпку. Забросьте
сачок возможно’ дальше от берега, зачерпните со дна
Рис. 131.
Водяные растения: 1 — роголистник; 2 — перистолистник; 3 — элодея;
4 — валлиснерия,
ил, вытряхните его в решето и промойте. Ил пройдет че-
рез отверстия, а мотыль останется. Соберите его и завер-
ните в слегка влажную тряпку. Мотыль можно хранить
живым 6— 10 дней при температуре не ниже нуля. Надо
только следить, чтобы тряпка, в которой находится мо-.
тыль, не высыхала. Мотыль можно добывать и зимой
через прорубь.
Для молоди рыб, тритонов, гидр хорошим кормом
являются дафнии и циклопы. Их собирайте сачками в
прудах. Выловленных дафний и циклопов высушите на
солнце, разложив тонким слоем на газете.
Кормите животных в уголке живой природы следую-
щими кормами:
Название животного Корм Примечание
Г идры Беззубки Катушки Прудовик Плавунец Водолюб Вертячка Водяной скорпион Плавт Гладыш Личинки стрекоз Рыбы Лягушки Жабы Тритоны Циклопы и дафнии Инфузории, циклопы, дафнии Водоросли (нитчатка и др.) Мальки, икра, водяные растения Мотыль, водяные насекомые, мел- кая рыба, сырое мясо Водяные растения, особенно водо- росли Мелкие водяные насекомые Личинки различных водяных насе- комых Личинки различных водяных насе- комых Личинки различных водяных насе- комых, кусочки мяса Земляные черви, личинки водяных насекомых, кусочки сырого мяса, дафнии, циклопы Мотыль, дождевые черви, живые и сушеные дафнии, сырое мясо Дождевые черви, мотыль, мухи и другие живые насекомые Разные насекомые, особенно жуки Живой мотыль, сырое мясо Кормить преимущест- венно по вечерам
146
Название -животного Корм Примечание
Ящерицы Насекомые, мотыль, мучные черви Кормить на солнце
Ужи Лягушки, молоко
Сухопут- ные черепахи Молоко, листья салата, капусты, одуванчик, подорожник и другая трава, кусочки яблока
Болотные черепахи Мясо, мотыль, дождевые черви, рыба Кормить под водой (лучше теплой)
Ниж Зерновая смесь: канареечное семя, просо, льняное семя (канареечное семя 50 процентов всей смеси, остальное в равных порциях), раз- давленная конопля как лакомство. Булка, размоченная в молоке. Зе- леный корм — всходы овса На поддонник с чи- стым речным песком насыпать небольшую щепотку поваренной соли
< Щегол Тот же корм, что и чижу. Хорошо добавлять семена лопуха, Булку можно давать сухой. Куски ябло- ка. Хорошо добавлять в корм муч* ных червей На поддонник поло- жить щепотку пова- ренной соли с чистым речным песком. В лет- нее время в воду до- бавлять до 1 процен- та марганцевокисло- го калия
^Зяблик Зерновая смесь, рекомендованная для чижа (коноплю не давать). Тертая морковь То же, что и щеглу. На поддонник в песок добавлять немного древесного угля (дро- бленого)
Овсянка Просо, канареечное семя, льняное семя. Распаренный овес, хотя бы два раза в неделю. Зеленый корм: всходы овса и канареечного се- мени На поддонник класть дробленый уголь, пе- сок и соль
Снегирь Смесь разных частей канареечно- го семени и овсянки. Семена под- солнечника с надломленной кожу- рой. Ягоды рябины, черемухи, ка- лины, почки липы. Изредка муч- ные черви Изредка класть в во- ду кристаллик желез- ного купороса
Клест Зерновой корм тот же, что и сне- гирю, но с добавлением семян ели, кедровых орешков с надтреснутой скорлупой. Кусочки булки. Моло- дые побеги хвойных деревьев, поч- ки березы. Изредка мучные черви То же, что и снегирю
147
Название
животного
Корм
Примечание
Синица
большая
Дрозд
Летом — свежие муравьиные яйца,
зимой — обваренные муравьиные
яйца с тертой морковью, ежеднев-
но мучные черви, изредка неболь-
шими кусочками свиное сало. Поч-
ки и молодые побеги липы. Тер-
тая морковь
Смесь сушеных муравьиных яиц с
тертой морковью. Летом постепен-
но перевести на муравьиные яйца.
Мучные черви. Зернового корма
не давать. Зеленый корм — всходы
овса, ягоды малины, рябины, бру-
сники
На поддонник насы-
пать древесный уголь
с чистым речным пес-
ком
Скворец То же, что и дрозду. Время от вре-
мени добавлять творог или булку
с молоком. В качестве зеленого
корма давайте всходы овса
Морские Зеленые растения, овощи, хлеб;
свинки основной корм — овес, отруби. Зи-
мой— сено. Кормящей свинке —
молоко '
В летнее время .к
питьевой воде добав-
лять марганцевокис-
лый калий до слабого
розового раствора.
Очень любит купаться
То же, что и дрозду.
Очень любит купаться
В корм добавлять ко-
стную муку, соль.
Кролики,
зайцы
Белка
Еж
Зерна овса, ячменя, отруби, све-
жая морковь, зеленая трава, зи-
мой — сено. Веточный корм
Кедровые орехи, семена подсол-
нечника, сосновые и еловые шиш-
ки, яблоки. Изредка сливочное
масло. Сушеные грибы
Земляные черви, лягушки, мыши,
мясо, молоко, хлеб, яблоки
В корм добавлять ко-
стную муку, соль.
ПРИЛОЖЕНИЕ
КАК СТАВИТЬ ОПЫТЫ И ПРОВОДИТЬ
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАСТЕНИЯМИ
Выращивая сельскохозяйственные растения, изучайте их, выяс-
няйте, как они живут, питаются, размножаются и каких требуют
условий для своего роста, развития и высокой урожайности.
На уроке по ботанике одному ученику был задан вопрос:
— Как получить семена капусты?
— Надо разрезать кочан, — ответил тот, немного подумав, — и
вынуть их оттуда.
Такой ответ нельзя объяснить плохой памятью ученика. Ведь,
если бы его спросили, какого цвета трава, вряд ли бы он ответил,
что трава синяя или красная. Разве можно забыть то, что видел
своими глазами? Значит, мальчик, который сказал, что семена ка-
пусты находятся внутри кочана, никогда не видел, как высаживают
на грядки кочерыги капусты, как развиваются на них цветочные
стебли и как осенью собирают семена.
Ученики, которые сами выращивали сельскохозяйственные расте-
ния, ставили опыты и проводили наблюдения за ростом и развитием
растений, никогда не ошибутся в ответах.
Постановка опытов помогает выяснить, какие удобрения лучше
влияют на повышение урожая в данной местности, когда лучше сеять
семена, какие сорта наиболее урожайны и скороспелы и т. п.
РАЗМЕЩЕНИЕ ОПЫТНЫХ ДЕЛЯНОК И ИХ РАЗМЕРЫ
Для постановки опытов следует брать участок с одинаковой, по
возможности, почвой, ровной, без впадин и возвышенностей, поверх-
ностью.
С южной и восточной сторон участок не должен быть затенен
деревьями и постройками.
Опыты по получению высоких урожаев, гибридных семян, искус-
ственному скрещиванию проводятся только на одной делянке, без
контрольных посевов и повторности.
Две делянки — опытную и контрольную — необходимо иметь при
постановке опытов, с помощью которых требуется выяснить влияние
на урожай тех или иных удобрений, сроков посева или различных
приемов ухода: прищипки, пасынкования, дополнительного опыле-
ния и др.
Размеры делянок должны быть одинаковы, с одинаковым каче-
ством почвы. Предшествующие культуры и условия их возделывания
должны быть также одинаковы. При постановке опыта как на опыт-
ной, так и на контрольной делянке нужно соблюдать одинаковыми
все условия возделывания растений, кроме тех условий, которые
являются темой опыта.
Например, если опыт должен выяснить влияние величины семян
на урожай капусты, то на каждую делянку рассаду высаживайте
в одно время, проводите за ней одинаковый уход и в одно время
убирайте урожай. Разница будет лишь в том, что на опытной делян-
149
ке вы посадите рассаду, полученную из крупных, отборных семящ
а на контрольной — из обычных семян, без отбора.
На любом участке трудно выделить делянки с совершенно оди-
наковыми почвами. Поэтому для большей точности опыта имейте
повторные делянки.
Например: делянка 1 (контрольная). Посев пшеницы рядовым
способом.
Делянка 2 (опытная). Посев пшеницы узкорядным способом.
Делянка 3 (контрольная). Повторный посев пшеницы рядовым
способом.
Делянка 4 (опытная). Повторный посев пшеницы узкорядным
способом.
Разница в урожае с одноименных делянок не должна превышать
10 процентов.
Чем больше размеры делянок, тем точнее будут результаты опыта.
Для пионеров и школьников V—VIII классов опытная и контроль-
ная делянки могут быть по 10 кв. м каждая, а общая площадь под
опытом не менее 20 кв. м.
При недостатке земельной площади или при постановке опытов
учащимися III—IV классов размеры опытных делянок могут быть и
меньше, но с площадью питания, удобной для перерасчета на гектар.
Например, 0,25; 0,4; 0,5; 0,8 кв. м.
Делянки с опытом по получению высокого урожая лучше брать
размером в 50 кв. м.
Посоветуйтесь с учителем, на какую тему поставить опыт. Нужно
ставить такие опыты, чтобы результаты их могли быть использованы
не только на уроке по биологии, но и помогали разрешать вопросы»
связанные с задачами местных колхозов.
Для примера приводим здесь несколько тем опытов с кукурузой.
Опыт 1. Определение наилучшей глубины за-
делки семян в условиях того или иного вида
почвы.
В весенний период слой почвы быстро просыхает. При мелкой
заделке семена, находясь в просохшем слое почвы, могут не дать
ростков. То же может получиться и при слишком глубокой заделке
семян. В опыте следует выяснить наилучшую глубину заделки семян
кукурузы.
Разделите делянку поперек на 5—6 частей. В каждой части посей-
те семена кукурузы на глубину 3—4; 5—6; 7—8; 9—10 см. Разме-
щать семена следует как при квадратно-гнездовом посеве, то есть
70X70 см или 60X60 см. В каждую лунку посейте по два-три зерна.
Проводите наблюдения за временем появления всходов и определите
число появившихся растений. Учтите урожай отдельно с каждой ча-
сти делянки.
Опыт 2. Влияние сроков посева на урожайность
к у к у р у 3 ы.
Выбор лучших сроков сева является одним из решающих усло-
вий получения дружных всходов и высокого урожая кукурузы. При
раннем посеве в холодную почву семена не дают всходов. Поздций
посев укорачивает период вегетации растений. При проведении опы-
та произведите на отдельных делянках посев кукурузы в грунт в
следующие сроки: 10, 15, 20 и 25 мая. Посев произведите квадратно-
гнездовым способом.
ОпытЗ. Совместные посевы кукурузы с бобами
или соей,
150
Никита Сергеевич Хрущев советует: для того чтобы более ра-
ционально использовать при скармливании кукурузный корм, необхо-
димо обогащать его белком- Кукурузный силос, как и сахарная свек-
ла, картофель и другие сочные корма, имеет недостаточное количест-
во белка. Принято считать, что на одну кормовую единицу требуется
100—ПО г переваримого протеина (белка). Между тем силос куку-
рузы с початками в пересчете на кормовую единицу содержит 70 г
белка, картофель — 54 г, сахарная свекла (корни) —47 г и т. д. Что-
бы корм был полноценным, надо возместить недостаток белка. Это
можно сделать, если сеять кормовые бобы.
Расчеты показывают: чтобы иметь на одну кормовую единицу
100—ПО г белка, надо на каждые 100 га кукурузы посеять 60 га кор-
мовых бобов.
Опыт по совместному посеву кукурузы с бобами проведите по
следующей схеме:
Делянка 1. Посев кукурузы (два рядка) и бобов (один рядок).
Делянка 2. Посев семян кукурузы и бобов в одно гнездо.
Выясните, при каком способе будет получен лучший урожай бо-
бов и кукурузы.
Другой важной кормовой культурой в местных условиях является
соя. Ценность ее определяется прежде всего тем, что наряду с вы-
сокой общей питательностью она содержит много белка и минераль-
ных солей.
Посев кукурузо-соевой смеси произведите следующим образом.
Вначале посейте кукурузу широкорядным способом с междурядья-
ми 70 см. До появления всходов кукурузы, а затем по ее всходам
проведите два боронования и одно рыхление междурядий. После
этого в каждое междурядье посейте по три рядка сои.
Всходы кукурузы не угнетаются соей и опережают ее по разви-
тию.
Растения сои густо заполняют междурядья.
При уборке урожая учтите, сколько будет початков на стеблях
кукурузы, а у сои — стручков с зернами в какой фазе спелости.
Определите также урожай зеленой массы с гектара.
Опыт 4. Определение наилучшей площади пи-
тания и размещения гнезд кукурузы.
В зависимости от сорта, почвенных условий, внесения органиче-
ских и минеральных удобрений наилучшая площадь питания расте-
ний будет различной. Для условий, имеющихся на школьном участ-
ке, следует установить наиболее благоприятное расстояние между
гнездами.
Опыт можно поставить на двух делянках:
1. Посев квадратно-гнездовым способом с расстояниями
70X70 см.
2. Посев квадратно-гнездовым способом с расстояниями 60X60 см.
Опыт 5. Влияние органических и минеральных
удобрений на рост, развитие и урожай кукурузы
На опытных делянках внесите разнообразные удобрения либо пе-
ред вскапыванием почвы, либо в лунки перед посевом.
Опыт с органическими удобрениями:
Делянка 1 — перегной из расчета 20 т на гектар, внесенный перед
обработкой почвы равномерно на всю площадь делянки.
Делянка 2 — перегной в количестве 1 кг на гнездо, внесенный в
лунки перед посевом семян (при размещении гнезд 70X70 см будет
внесено очагами тоже 20 т на гектар) %
151
Делянка 3 — то же, но перегноя вносится 500 г на гнездо.
Опыт с минеральными удобрениями:
Делянка 1 — внести под предпосевную обработку почвы сульфа-
та аммония — 3 ц, суперфосфата — 3 ц и хлористого калия 1 ц на
гектар.
Делянка 2 — внести перед посевом органо-минеральную смесь из
расчета на гектар: перегноя — 3 т 4-извести 300 кг 4-суперфосфата
200 кг.
Опыт 6. Влияние подкормок посевов кукурузы
органическими и минеральными удобрениями.
Делянка 1 — без подкормки (контрольная).
Делянка 2 — внесение подкормок в фазе появления третьего листа
и второй раз перед выметыванием султана в дозах: навозной жижи
из расчета 4—5 т на гектар или птичьего помета 4—5 ц. Навозную
жижу необходимо предварительно разбавить тремя частями воды и
вносить в борозды, проведенные по середине междурядья.
Делянка 3 — внесение минеральных удобрений в те же фазы из
расчета на гектар: сульфата аммония 1 ц, суперфосфата 1 ц, хлори-
стого калия 0,5 ц.
Опыт 7. Дополнительное опыление кукуруз^ы.
На опытной делянке проведите дополнительное опыление не менее
трех раз за лето: в период массового появления- нитевидных столби-
ков-пестиков из обверток початков, второй раз — через 2—3 дня (к
этому времени появятся новые рыльца) и третий раз опять через 2—3
дня.
Опыление можно производить так. Идя между рядами кукурузы,
осторожно наклоняйте султаны и стряхивайте с них пыльцу на све-
жепоявившиеся рыльца женских соцветий. Опыление лучше делать с
утра и проводить до наступления жары, а в облачную погоду — в
течение всего дня.
У кукурузы султаны иногда отцветают раньше, чем появляются
женские соцветия. Поэтому полезно иметь растения кукурузы, выра-
щенные путем посева в более поздние сроки (через 10—14 дней от
первого срока сева).
При закладке опыта по дополнительному опылению следует иметь
контрольную делянку (не ближе 10—15 м от опытной делянки), на
которой растения выращиваются без дополнительного опыления. Пу-
тем сравнения делянок выявляется эффективность дополнительного
опыления кукурузы.
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТА
До начала полевых работ составьте план проведения опыта с под-
робным указанием приемов по уходу и наблюдений за ростом и раз-
витием растений.
План можно составить по следующей схеме:
Название растения и сорта. Название опыта (тема опыта). Пло-
щадь под опытом. Задача опыта. Как должна производиться обра-
ботка почвы. Удобрения и подкормки. Подготовка семян. Способ
посева или посадки. Уход и наблюдения за растениями. Уборка и
учет урожая. Оформление результатов опыта (коллекции, гербарии,
таблицы, диаграммы и т. д.).
152
РАЗБИВКА ОПЫТНОГО УЧАСТКА НА ДЕЛЯНКИ
После составления плана проведения опыта приступайте к разбив-
ке опытного участка на делянки. Делать это надо так.
Вдоль одной из длинных сторон участка провешивают прямую
линию АВ (рис. 132), достаточную для того, чтобы на ней помести-
лись все делянки своими короткими сторонами. Например, у вас пять
делянок в опыте, и вы хотите опыт повторить для получения более
точных результатов два раза. Размер делянки вы наметили в 10 кв. м
при ширине ее 2 м, длине 5 м. В двух повторностях у вас будет
десять делянок, а общая длина коротких сторон для одного повто-
рения 2x5 = 10 м.
Рис. 132.
Схема разбивки опытного участка на делянки.
Далее в точках А и В вы должны отбить прямые углы. Отбить
прямые углы и провешить прямые линии нужно на всех четырех
углах опытного участка.
Между делянками оставляют иногда защитные полосы, обычно
шириной 0,5 м. В этом случае удобрения рассчитывают и вносят на
площадь вместе с защитной полосой, а учитывают урожай только с
учетной площади (без защитной полосы). Убирают защитные полосы
раньше учета опытных урожаев.
После разбивки делянки перекапывают и удобряют, исходя из
принятой на гектар нормы удобрений. Если мы хотим, например,
внести на гектар 4 ц суперфосфата, 3 ц сульфата аммония и 2 ц
калийной соли, то на делянку в 10 кв. м надо внести в тысячу раз
меньше, то есть по 0,4 кг суперфосфата, по 0,3 кг сульфата аммония
и по 0,2 кг калийной соли.
Когда делянки будут подготовлены, проводят посев семян или
посадку клубней, рассады*
153
УХОД И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАСТЕНИЯМИ НА ОПЫТНЫХ
И КОНТРОЛЬНЫХ ДЕЛЯНКАХ
Уход за растениями на опытных и контрольных делянках должен
быть одинаковым, и все работы по уходу (прореживание всходов,
подкормка, поливка, рыхление, окучивание и пр.) должны произво-
диться в одно время, если темой опыта не является испытание прие-
мов ухода и сроков их выполнения.
При наблюдениях за растениями подмечайте и записывайте из-
менения в их росте и развитии.
Например, при выращивании огурцов интересно выяснить сле-
дующие вопросы:
1. Когда, в какое время суток быстрее растут плоды огурцов.
2. Как влияют разные минеральные удобрения (азотные, фосфо-
ритные, калийные) на сроки, интенсивность цветения и образование
плодов.
3, Какова интенсивность роста плодов огурцов на плетях первого,
второго и третьего порядков.
Наблюдения начинайте сразу после посева или посадки и прово-
дите в течение всего вегетационного периода.
Делайте запись работ по уходу за посевами и наблюдений в
дневнике примерно по такой форме:
№№ деля- нок Дата проведения работы Запись наблюдений за ростом и развитием растений Запись выполненных работ по уходу за растениями Примечания
Проводя наблюдения, отмечайте основные фазы развития расте-
ний и засушивайте несколько экземпляров растений в каждой фазе
для гербария.
У злаковых культур различают следующие фазы:
1. Появление всходов. Над землей появляется первый
лист проростка, имеющий вид колпачка.
По проросткам и особенностям всходов можно отличить озимые
культуры от яровых, пользуясь следующей таблицей:
Название культуры Количество первичных корешков (пророст- ков) Особенности всходов
Пшеница озимая 3 Слабое опушение листьев, изумрудно- зеленый цвет
Пшеница яровая 5 Сильное опушение листьев, серовато- зеленый цвет
Ячмень озимый 4 Изумрудно-зеленый цвет листьев
Ячмень яровой 5-6 Серовато-зеленый цвет листьев
154
2. Фаза кущения. Из верхнего узла побега в почве появ-
ляется пучок придаточных корней и боковые побеги. Последние вско-
ре догоняют в своем росте главный побег, выравниваются с ним и
в дальнейшем ничем не отличаются от него.
3. Фаза выхода в трубку. Появившиеся в фазе кущения
новые побеги в дальнейшем быстро растут, при этом верхнее междо-
узлие стебля обгоняет в росте нижнее и влагалище верхнего листа
сильно вытягивается; в нем уже можно прощупать колос (или ме-
телку). Этот момент и называют выходом в трубку. Одновременность
наступления этой фазы у всех растений на поле (на делянке) оказы-
вает большое влияние на размер урожая. Период от начала кущения
до выхода в трубку у различных злаковых растений не одинаков.
4. Фаза колошения — это момент выхода колоса (или ме-
телки) из влагалища верхнего листа (у метельчатых злаков его
часто называют выметыванием). В фазе колошения лучше всего
можно познакомиться с приемом внутрисортового скрещивания
самоопыляющихся культур (помидоров, пшеницы, овса, ячменя и др.).
5-Фаза цветения. Наступает следом за колошением. К это-
му времени заканчивается рост стеблей и листьев и вырабатываемые
последними питательные вещества направляются к распускающимся
цветкам и молодым завязям. В это время целесообразно провести
разбор строения соцветия и цветка злаков, сравнить цветок злака с
цветком какого-либо двудольного растения, например гороха.
6. Фаза молочной спелости наступает через 8—10 дней
после цветения. Зерно в этот период зеленое, наполнено молочной
жидкостью. Все поле имеет зеленую окраску и только отдельные ра-
стения у основания желтеют.
7. Восковая спелость наступает через 10—12 дней после
молочной. Зерно становится желтым, мнется, как воск, легко раз-
резается ногтем и при сгибании ломается, давая ровный разлом.
8. Полная спелость Зерно становится твердым. Режется
ножом, а соломина снизу доверху желтая и сухая.
При выращивании двудольных растений (фасоль, горох, бобы и
др.) отмечайте в дневниках следующие фазы:
1. Появление всходов.
2. Появление второго-третьего настоящего листа*
3. Фаза бутонизации.
4. Фаза цветения.
У растений, имеющих соцветия, датой наступления полного цве-
тения считают зацветание средних цветков соцветия.
У корнеплодов и картофеля отмечайте появление всходов, по-
явление первого настоящего листа, начало цветения (у картофеля),
начало формирования корнеплода или клубня, начало смыкания ботвы,
начало побурения ботвы,
УБОРКА УРОЖАЯ С ОПЫТНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ДЕЛЯНОК
Уборку большинства хлебных злаков начинайте в период воско-
вой спелости. Кукурузу на зерно убирайте в полной спелости.
У проса, гречихи, гороха созревание происходит неравномерно.
Просо и гречиху убирайте, когда поспеет большая (%) часть зерна.
Уборку гороха начинайте, когда созреют семена нижних бобов, в
это время они белеют и подсыхают, а спелое зерно становится твер-*
дым.
155
Уборку урожая и Обмолот зерна производите отдельно с каждой
делянки.
Масличный лен убирайте в полной спелости, когда семена в ко-
робочках начинают шуметь (в это время делянка принимает одно-
образный зелено-желтый цвет, головки льна желтые, семена твер-
дые, но еще зеленоватые в разрезе).
Посконь (мужские растения) конопли убирайте во время их мас-
сового цветения, «матерку» (женские растения) — позднее, когда в
кисти уже созреет 70 процентов семян.
Подсолнечник убирайте в момент пожелтения тыльной стороны
корзинки и верхушки стебля. Семена в это время приобретают свой-
ственную данному сорту окраску, лузга становится твердой, семена
легко выпадают из гнезд.
Картофель убирайте при полной спелости клубней; в это время
ботва картофеля желтеет, а кожица на клубнях грубеет и не шелу-
шится.
Техническая спелость сахарной свеклы наступает обычно в конце
сентября, но, в зависимости от условий погоды и местных особен-
ностей, убирайте свеклу и раньше, чтобы закончить уборку до за-
морозков.
Уборку кормовых корнеплодов начинайте в период, когда нижние
листья их начинают желтеть и опадать. Первой убирайте кормовую
свеклу, затем морковь, а после турнепс и брюкву.
Ранние сорта капусты убирайте выборочно с начала июля и до
середины августа (в средней полосе СССР). Средние и поздние сор-
та убирайте в один прием. Уборку средних сортов начинайте с
середины сентября.
Уборку лука в средней полосе начинайте в августе. Признаками
созревшего лука являются пожелтение кончиков листьев и их поле-
гание. Если опоздать с уборкой, то в дождливое время лук снова
трогается в рост, в результате чего луковицы зимой очень плохо
хранятся. Перо лука обрежьте. При обрезке оставляйте шейку дли-
ной 3—5 см. Одновременно с обрезкой лука произведите его сорти-
ровку на крупный, средний и мелкий и удалите загнившие, повреж-
денные, невызревшие и стрелочные луковицы.
Время уборки и вес урожая записывайте в дневник по следующей
форме:
№ деля- нок, опыт- ных и конт- роль- ных Время пер- вого и по- следующих сборов урожая Общий вес урожая с делянки (в кг) Вес в пересчете на гектар (в ц)
зерно клубни, корне- плоды, кочаны солома, ботва, стебли зерно клубни, корне- плоды, кочаны солома, ботва, стебли
Вес зерна, клубней, плодов, соломы, ботвы нужно учитывать
отдельно.
При уборке урожая зерновых, кроме того, подсчитывайте мак-
симальное и среднее количество стеблей на куст, средний и макси-
мальный размер колоса и вес зерна с одного колоса и с делянки.
У бобовых (горох, фасоль, бобы) учитывайте количество бобов
(среднее и максимальное) на одном кусте, их размер, количество
семян в плоде, вес с одного куста и делянки, а также вкусовые
достоинства (например, сахаристость, отсутствие волокна и пр.)<
156
У картофеля и корнеплодов определяйте максимальный и средний
вес отдельного клубня (корнеплода), вес клубней с куста и урожай
со всей делянки,
ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ ОПЫТА
Результаты наблюдений за ростом и развитием растений и итоги
'’опытной работы оформляйте в виде диаграмм и таблиц (рис. 133),
гербарных образцов, показывающих растения в отдельных фазах
развития, снопиков и семенников, коллекций семян и насекомых-
вредителей, живых растений в вазах, горшках и т. д.
Семена полевых культур, овощей и цветов, а также насекомых
помещайте в небольшие пробирки или наклеивайте на картон.
Особо интересные экземпляры овощей (гибридные плоды тома-
тов, огурцов и др.), а также плодов, ягод, корней нужно сохранять
в растворах в герметически закупоренных банках из белого стекла.
Для плодов, имеющих зеленую окраску (виноград, томаты, огур-
цы и др.), приготовьте такой раствор: на 1 л дистиллированной воды
(при отсутствии дистиллированной воды ее можно заменить чистой
дождевой) возьмите 7,5 г 6-процентной сернистой кислоты. Плоды
предварительно поместите на сутки в 5-процентный раствор медного
купороса, а затем на 2—3 часа в воду для удаления избытка солей
меди, после поместите в стеклянные банки и залейте указанным
выше раствором. Плоды, имеющие темную окраску (вишни, бакла-
жаны и др.), поместите в стеклянные банки и залейте раствором
такого состава: на 1 л дистиллированной воды возьмите формали-
на — 22 г, глицерина — 47 г, борной кислоты — 11,5 г, поваренной
соли — 22 г.
Рис. 133.
Таблица по итогам опыта с кукурузой: 1 — сибирская желтая (мать)|
2 — пионерка Севера (отец); 3 — гибрид кутузовка.
Томаты, персики, абрикосы, ягоды и плоды, имеющие розовую
окраску, поместите в раствор, состоящий из 1 л дистиллированной
воды и 7,5 г 6-процентного раствора сернистой кислоты. До поме-
щения плодов в этот раствор их необходимо выдержать в течение
24—36 часов в другом растворе: на 1 л дистиллированной воды взять
6-процентного раствора сернистой кислоты — 7,5 г, формалина — 4 г,
глицерина — 75 г.
Плоды и ягоды, имеющие желтую окраску, заливайте таким рас-
твором: дистиллированной воды — 1 л, азотистокислого калия—1 г,
борной кислоты — 7,5 г, глицерина — 47 г.
Если вам не удастся достать для приготовления растворов
указанных веществ, используйте для консервирования один форма-
лин, На 1 л воды берите 15—20 куб. см формалина, 100 г столовой
соли и 1 г медного купороса.
Для изготовления гербария грубые, жесткие травы, листья деревь-
ев и кустарников можно засушить в газетной бумаге. Листы газетной
бумаги, в которые помещено растение, вкладывают в ботанический
пресс (или, за неимением его, в фанерные дощечки с положенным
на них грузом) и выставляют на солнце на 3—4 дня. Сочные, неж-
ные травы, листья трав засушивайте в фильтровальной бумаге.
В течение 3—4 дней ежедневно бумагу и растения проветривайте,
то есть открывайте и раскладывайте листы бумаги с растениями на
несколько минут, Чтобы сохранить не только форму, но и окраску
лепестков цветущих растений, нужно высушивать их в песке. Для
этого на подоконник южного окна надо насыпать песок и осторожно
засыпать им все части растения. Чтобы не допустить пересушивания
растения, вынимайте его из песка два-три раза с промежутком в
один день.
Засушивать отдельные части
растений (листья, цветки и др.)
можно с помощью нагретого утю-
га. Для этого нужно заложить в
небольшие листы фильтровальной
бумаги засушиваемые части рас-
тения и несколько раз прогладить
бумагу теплым или горячим утю-
гом, в зависимости от количества
влаги в растении, повторяя это до
тех пор, пока растение не высох-
нет.
Гербарий должен быть смонти-
рован и оформлен на плотных ли-
стах светлой бумаги и вложен в
прочную картонную папку (с кла-
панами) размером не менее
25 х 35 см и не более 35 х 50 см.
Крупные растения могут быть раз-
резаны и смонтированы на одном
листе.
Растения, засушенные в песке,
монтируют в коробки из стекла
(рис. 134). Все растения обознача-
ют этикеткой, в которой должно
быть указано название растения
Рис. 134,
Засушенные растения в коробке
из стекла,
158
(вид, сорт), фаза развития и дата взятия образца, условия роста
растения (например, северный склон поля, южная опушка леса), кто
взял и определил образец.
Насекомых, собираемых для коллекции, прежде всего нужно за-
морить. Лучшим средством для этого является эфир, Эфир можно
заменить древесным спиртом, денатуратом, керосином. Для морилки
можно использовать обычную пол-литровую банку с пробкой. На
дно банки кладут вату, смоченную эфиром. После замаривания на-
секомых их накалывают на иголки в коробочках. Расправление за-
моренных бабочек проводите на картонных расправилках. Бабочка
закрывается прозрачной бумагой и обкалывается по контурам крыль-
ев булавками.
Семенной материал всех культур нужно тщательно отсортировать
и просушить. Хранить семена надо в новых холщовых мешочках, в
которые следует вложить завернутый в кусочек марли нафталин и
этикетку с названием культуры, сорта.
При подготовке снопов растения нужно подобрать по размерам
стеблей и колоса, хорошо просушить и удалить сорняки. В каждый
сноп следует вложить стержень из сухого дерева. Снопы нужно пе*
ревязать в трех местах тесьмой (ширина 2—3 см).
Первая перевязка делается на одну треть длины стебля от коло-
са, вторая — на половине длины стебля и третья — в прикорневой
части снопа.
Клубни картофеля и корни свеклы нужно отбирать однородные
по размеру и типичные для данного сорта. Они не должны быть
поражены вредителями и болезнями и не должны иметь механиче-
ские повреждения (порезы, уколы, ушибы).
К каждому натуральному экспонату должен быть приложен
дневник, в котором записаны все наблюдения и результаты опытов
с растениями, а также проведенная общественно полезная работа.
Лучшие плоды, овощи, початки кукурузы, снопики сельскохозяй-
ственных культур, засушенные и живые цветы (в горшках, кадках и
букетах), при выращивании которых получены хорошие результаты,
отправляйте в павильон «Юные натуралисты и техники» на Выставку
достижений народного хозяйства СССР по адресу: Москва, проспект
Мира, ВДНХ СССР. Павильон «Юные натуралисты и техники».
Предварительно получите согласие павильона.
Пионеры и школьники, представившие интересные экспонаты хо-
рошего качества, будут утверждаться участниками Выставки и на-
граждаться медалями и ценными подарками.
Экспонаты можно представлять в течение всего лета и осени, до
декабря,
ОГЛАВЛЕНИЕ
Разводите цветы, ухаживайте за ними ....... 3
Принимайте участие в озеленении улиц, дворов, дорог.
Участвуйте в закладке садов и ягодников ....34
Выращивайте овощи и кукурузу ...............54
Принимайте участие в борьбе с сорняками и сельскохо-
зяйственными вредителями ...... а .. . 91
Принимайте участие в работе отряда, дружины по выра-
щиванию уток, цыплят, гусей, индеек и кроликов . 124
Заботьтесь об обитателях школьного уголка живой при-
роды . . . . л . . .......... . 141
Приложение
Как ставить опыты и проводить наблюдения за расте-
ниями .....................................149
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ
ДЛЯ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ школы
Дроздов Леонид Николаевич
СОВЕТЫ ПИОНЕРАМ И ШКОЛЬНИКАМ
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Ответственный редактор М. А. Зубков. Художественный редактор
Л. Д. Бирюков. Технический редактор 3. В. Тишина. Корректора
Э. Л. Лофенфельд и А. Б. Стрельник.
Сдано в набор 16/Х 1961 г. Подписано к печати 3/1 1962 г. Формат
84Х1081/з2 —5 печ. л.=8,4 усл. печ. л. (8,31 уч.-изд. л.). Тираж 100 000 экз.
ТП — 1962 № 318. Цена 35 коп.
Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.
Фабрика детской книги Детгиза. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ Хе 1643