Текст
Е. А. КАЗАКОВА
Кандидат технический и педагогических наук,
заслуженный мастер спорта
ТЕХНИКА
СТРАХОВКИ
В ГОРАХ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЦСПС
ПРОФИЗДАТ-I960
ОТ АВТОРА
В 1938 году при Центральном научно-исследователь-
ском институте физической культуры была организована
бригада альпинистов, поставившая себе целью исследо-
вать вопросы техники страховки в горах, проверить на-
дежность существующих приемов, обобщить и теорети-
чески обосновать методику страховки.
В течение 1939—1940 годе® на Кавказе, в районе
лагеря Адыл-Су, были проведены испытания различ-
ных приемов страховки.
Разработкой отдельных тем руководили: С. М. Лу-
комский (динамические испытания веревок и аморти-
заторов), Б. А. Смирнов (статические испытания вере-
вок), Г. Н. Петров (испытание приемов страховки через
плечо и поясницу), Д. П. Елизаров (испытание стра-
ховки через выступ и крюки) и Я- М. Гуревич (испыта-
ние приемов страховки на склонах).
Настоящая книга является результатом работы, про-
деланной бригадой'.
Глава «Аварии. пр,и Горовосхождениях» написана за-
служенным мастером спорта А. А. Малеиновым.
Рисунки сделаны мастером спорта И. И. Антоновичем;
Книга предназначается для инструкторов альпиниз-
ма и спортсменов-разрядников. Однако I, II и IV главы,
а также практические рекомендации н выводы по
остальным разделам рассчитаны на широкие круги
альпинистов.
ПРЕДИСЛОВИЕ
В Советском Союзе созданы все условия для раз-
вития массового физкультурного движения. Больше-
вистская партия, советское правительство, лично
товарищ Сталин проявляют большую заботу о раз-
витии в нашей стране физкультуры и спорта, о вос-
питании здоровых, сильных, волевых людей.
Ярким проявлением этой заботы является приня-
тое в конце 1948 года постановление ЦК ВК'П(б) о
развитии массового физкультурного движения в стра-
не и повышении мастерства советских спортсменов.
В этом постановлении определены основные зада-
чи физкультурных организаций — развертывание мас-
сового физкультурного движения и повышение уровня
спортивного мастерства физкультурников.
Одним из любимых видов спорта советских лю-
дей является альпинизм.
Альпинизм — прекрасное средство оздоровления
трудящихся, он способствует воспитанию отваги и
храбрости — этих необходимых черт человека нашей
эпохи. От альпиниста требуются не только высокие
физические качества, но и крепкая воля и самообла-
дание. Горный климат с необыкновенно чистым воз-
духом, с обильной ультрафиолетовой и инфракрасной
радиацией прекрасно укрепляет здоровье. Горная
природа оставляет неизгладимое впечатление у каж-
3
лого, кому довелось побывать в горах. «Какой про-
стор!.. Какая очаровательная красота во всех этих
снежных гигантах, мощно возвышающихся к небу! —
писал С. М. Киров.— Какое разнообразие цветов и
тонов в этих скалистых утесах бесконечной цепи гор,
теряющейся где-то далеко, далеко!»
Важнейшей особенностью советского альпинизма
является его массовость.
Уже первое советское восхождение на Казбек гру-
зинских альпинистов в 1923 году было отмечено этой
чертой. На Казбек поднялось 25 человек — примерно
столько, сколько поднялось на Казбек за весь доре-
волюционный период. А осенью 1948 года за один
день на Казбек поднялись 502 человека. Это были
участники всегрузинской юбилейной альпиниады.
На организацию альпинистских лагерей, массовых
альпиниад, на производство снаряжения и прочее у
нас отпускаются огромные средства.
Второй особенностью советского альпинизма яв-
ляется система подготовки альпинистов, основанная
на постепенном повышении трудности совершаемых
восхождений, на постепенном переходе от одного
спортивного разряда к другому.
Большую роль сыграла разработанная советскими
альпинистами детальная классификация вершин и
перевалов по степени трудности с подразделением
всех вершин на пять основных разрядов трудности.
Эта система подготовки, а также общественный и
государственный контроль над организацией безопас-
ности свели до минимума количество несчастных слу-
чаев в горах.
Высокое мастерство советских альпинистов бази-
руется на разработанной ими оригинальной технике и
тактике горовосхождений. В этом отношении необхо-
димо отметить успешную деятельность заслуженного
4
мастера спорта В. М. Абалакова, разработавшего но-
вые типы альпинистского снаряжения и доказавшего
на практике его преимущества перед старым снаря-
жением.
Значительны успехи в области обеспечения без-
опасности движения в горах. Особенно важной яв-
ляется работа по изучению страховки в горах, итоги
которой освещены в настоящей книге.
Приоритет в разработке теории и практики стра-
ховки, как определенной системы, принадлежит совет-
ским альпинистам.
Работа Е. А. Казаковой «Техника страховки в го-
рах», несомненно, сыграет большую роль в борьбе за
безаварийность в альпинизме.
Среди достижений советских альпинистов в обла-
сти теории и практики горовосхождений необходимо
отметить также разработанную ими и широко испы-
танную на практике систему траверсов вершин или
отдельных участков горного хребта; Условия травер-
са, связанные с длительным непрерывным пребыва-
нием в высокогорной зоне с ее суровым климатом,
требуют от альпинистов особых качеств в отноше-
нии выносливости, моральной стойкости и отваги.
Советский альпинизм тесно связан с географиче-
ской и геологической наукой. Эта связь ярко была
продемонстрирована на втором Всесоюзном географи-
ческом съезде. Наряду с географами активное уча-
стие в работах съезда приняли альпинисты.
Советские альпинисты достигли выдающихся спор-
тивных успехов как в области высотных, так и в об-
ласти чисто спортивных восхождений.
Они овладевали высочайшими вершинами Па-
мира и Тянь-Шаня: пиком Сталина, пиком Ленина,
Хан-Тенгри, пиком 20-летия Комсомола, Патхором,
пиком Карла Маркса, пиком 30-летия Советского го-
5
сударства, пиком Гармо, пиком Мраморной Стены и
другими.
Пройдены сложнейшие траверсы и побеждены наи-
более технически трудные «стены» вершин Кавказа.
Из совершенных траверсов как наиболее выдающиеся
необходимо отметить траверсы Безынгийской Стены,
Дых-Тау — Каштан-Тау, Цурунгал— Айлама, Нуам-
куам, Шхельды, Ушбы, Джугутурлючата, Аманауса.
Выдающимися техническими достижениями советских
альпинистов являются также победы над широко из-
вестными «стенами» Ушбы, Накра-Тау, пика Щуров-
ского, Шхельды, Домбай-Ульгена и др.
В послевоенные годы в( нашей стране наблюдается
быстрый рост альпинизма как в отношении массово-
сти, так и спортивного мастерства.
Наша талантливая молодежь в короткие сроки су-
мела добиться выдающихся спортивных успехов.
Однако перед советским альпинизмом стоят еще боль-
шие задачи. Необходимо сделать этот важнейший вид
спорта еще более массовым, добиться того, чтобы
все альпинисты в совершенстве овладели техникой
горовосхождений.
Нет, сомнения в том, что' советские альпинисты
добьются новых выдающихся спортивных достижений.
Член-корреспондент
Академии медицинских наук,
заслуженный мастер спорта
профессор А. А. ЛЕТАВЕТ
Глава I
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АЛЬПИНИЗМЕ
Весь учебный материал советской школы альпи-
низма как в его теоретической, так и в чисто практи-
ческой части направлен на то, чтобы максимально
обезопасить походы и восхождения в горах. Полная
безаварийность является основным положением при
разработке и изучении любого из разделов основ аль-
пинизма. Вопросы безопасности связаны почти со все-
ми областями знаний, необходимых альпинисту. Имен-
но с этой точки зрения изучаются опасности гор, так-
тика восхождений, первая помощь, метеорология, фи-
зиология, строение гор и ледников, спасательная ра-
бота в горах. Все приемы техники движения основа-
ны на принципе наименьшей затраты сил и наиболь-
шей безопасности.
Для обеспечения безопасности от альпиниста тре-
буются не только обширные знания и технические на-
выки, но и ряд моральных качеств.
За 2—3 недели новичка можно обучить ряду тех-
нических приемов, позволяющих ему взойти на вер-
шину. Значительно труднее за такой короткий срок
воспитать в нем необходимые для альпиниста каче-
ства, чувство ответственности и внутренней дисципли-
нированности, настойчивость, решительность и сме-
7
лость, внимательность и осторожность. Большая часть
несчастных случаев в той или иной степени бывает
связана именно с отсутствием или недостаточным про-
явлением этих качеств.
Многие меры безопасности входят в качестве ос-
новных составляющих частей таких самостоятельных
разделов альпинизма, как тактика восхождений, опас-
ности гор, строение гор, спасательная служба, воспи-
тательная работа и др. Поэтому, рассматривая причи-
ны опасности в горах и меры, обеспечивающие без-
опасность советского альпинизма, мы в настоящей
главе ставим своей целью лишь сосредоточить внима-
ние альпинистов и инструкторов на этих вопросах, не
излагая комплекса знаний, необходимых<для их из-
учения и реализации.
Меры безопасности, предшествующие восхождению
Воспитательная подготовка
Высокие моральные качества присущи советскому
альпинисту в. не меньшей степени, чем здоровье и фи-
зическая закалка. Всьспитание, развитие этих качеств,
обучение нормам поведения будущего альпиниста —
все это должно входить в комплекс учебной и воспи-
тательной работы в течение всего года: в работу го-
родской секции, в загородные поездки и походы, в
учебные лагеря, в тренировочные и зачетные восхож-
дения. Смелость, решительность, упорство, высокое
чувство товарищества и ответственности, вниматель-
ность и аккуратность — вот что нужно прививать бу-
дущему альпинисту. Дисциплине в альпинистских ла-
герях уделяется большое внимание. Весь распорядок
жизни и учебной работы в лагере строится на дис-
циплине. Однако недостаточно одного соблюдения
§
распорядка жизни лагеря, своевременного и точного
выполнения распоряжений инструктора, начальника
группы. Альпинист должен обладать самодисципли-
ной, то-есть быть строгим и требовательным к самому
себе и другим, уметь во-время удержать себя от не-
верного, необдуманного шага, контролировать свои
действия.
Внимательный альпинист не забывает проверять
надежность опоры, он хорошо страхует, должным об-
разом выдает веревку, не дергает и не нервирует
спутника. Внимательный альпинист различит опасное
место, во-время заметит камнепад или лавину.
Среди альпинистов встречаются люди неаккурат-
ные. Аккуратность же в альпинизме — часто залог ус-
пеха восхождения. У аккуратного альпиниста в по-
рядке снаряжение, хорошо высушенная веревка, на
нем ловко и удобно сидит одежда, в рюкзаке вещи
лежат так, что без труда можно извлечь любую из
них, на бивуаке вещи не забываются, ботинки вниз не
падают, йа ходу не развязываются кошки. Такой аль-
пинист в снегу и на льду делает надежные ступеньки
и опробывает следующую точку опоры.
Чувство товарищества — не пожалеть себя, когда
нужна помощь другому, подбодрить уставшего и, са-
мое. главное, чувствовать полную ответственность,
оберегая жизнь товарища, — присуще советскому аль-
пинисту.
Изучение опасностей гор
Особенности строения и климатические условия
делают пребывание в горах не безопасным, если аль-
пинист заранее не изучит эти опасности.
Для каждого ясно, что без знания опасностей гор
нельзя совершать ни поход, ни восхождение. Остается
д
добавить, что нужно уметь не только распознавать
опасность, но и знать, как поступить в том или ином
случае, чтобы обезопасить себя и товарищей.
Этому должно быть уделено самое серьезное вни-
мание потому, что многие начинающие альпинисты на
первых самостоятельных восхождениях оказываются
совершенно беспомощными, как только их застает не-
погода или они попадают на лавиноопасное или кам-
непадное место. Изучение опасностей гор не может
ограничиваться слушанием лекций. Необходима прак-
тика. На практических учебных занятиях, в походах,
на восхождениях необходимо учить молодых альпини-
стов распознавать опасные места, тренировать в них
навыки по преодолению таких мест.
Опасности гор можно подразделить на следующие
три группы:
1) связанные с климатическими особенностями гор;
2) вызванные метеорологическими условиями;
3) обусловленные рельефом и строением гор.
К первой группе следует отнести действие высоты,
низкой температуры и солнечной радиации.
Общеизвестно, что на определенной высоте в ре-
зультате кислородного голодания может появиться
горная болезнь. Однако чтобы избежать появления
горной болезни или успешно ее преодолеть, следует
знать, на каких высотах и в каких формах она про-
является, каковы должны быть условия предваритель-
ной и последующей акклиматизации. Нужно знать, что
неудовлетворительное состояние здоровья, утомление,
недостаточное питание, неправильный режим дыха-
ния — повышенный темп движения, — чрезмерный вес
рюкзака усиливают действие высоты.
С появлением первых признаков горной болезни
необходима остановка и акклиматизация. Если горная
болезнь не проходит, нужно спуститься вниз. В слу-
10
чае серьезного недомогания надлежит доставить вниз
больного для оказания срочной медицинской помощи.
Резко континентальный климат гор приводит к
большим температурным колебаниям дня и ночи, а
ухудшение погоды нередко' сопровождается резким
падением температуры. Это всегда нужно учитывать,
готовясь к восхождению. Необходимо позаботиться о
теплой одежде, обратить особое внимание на качество
и количество носков и рукавиц. Ботинки подбираются
достаточно просторными, чтобы позволить надеть
две—три пары носков. Группа должна иметь все необ-
ходимое для обеспечения теплой ночевки (палатка,
спальные мешки, запасные сухие носки, рукавицы,
свитер). В аптечке группы должна быть мазь от об-
мораживания.
Сильная солнечная радиация, характерная для гор,
может вызвать ожоги, солнечный или тепловой удар.
Особенно нужно беречь глаза. Темные очки следует
носить не только в ясную солнечную погоду, но и в
туманный или полупасмурный день. Голова должна
быть защищена какой-либо подходящей шапкой. В го-
рах неумелое пользование солнцем часто приводит к
сильным ожогам.
Каждый альпинист должен знать простейшие сред-
ства и приемы пёрвой помощи при горной болезни, об-
мораживании, ожоге, солнечном и тепловом ударе.
Ко второй группе следует отнести опасности, вы-
званные непогодой, а именно дождь, снегопад, ветер,
буран, гроза, туман.
Дождь делает скалы скользкими, разрушенные по-
роды и осыпи более неустойчивыми. Во время дождя
и после него усиливаются камнепады. Если у альпи-
ниста нет непромокаемой одежды, дождь следует пе-
реждать в палатке. Двигаться в мокрой одежде не-
приятно и неудобно, недостаточно закаленные могут
11
легко простудиться. Следует помнить, что при вос-
хождении сушить вещи негде.
Снегопад один из самых опасных для альпинистов
видов непогоды. Видимость ухудшается, на скалах и
склонах продвижение делается более затруднитель-
ным и опасным, зацепки приходится очищать, отчего
мерзнут руки, снег налипает к ботинкам, делая хож-
дение неудобным и неустойчивым. При сильном снего-
паде легко сбиться с правильного пути. Но снегопад
всего опаснее лавинами, число которых резко возра-
стает. После снегопада можно итти на восхождение
только через 2—3 дня, когда уже сойдут свежие ла-
йины.
Сильный ветер может сбить с ног, сорвать с греб-
ня. Резкие порывы могут легко нарушить устойчи-
вость. На ветру мерзнет тело, коченеют руки.
Ветер, бурю нужно переждать, укрывшись где-ни-
будь за скалой, на подветренном склоне или еще луч-
ше в палатке.
Во время грозы необходимо немедленно избавить-
ся от металлического снаряжения, привязав к веревке
и спустив на 15—20 метров вниз ледорубы, кошки,
крючья, карабины и пр. Если движение происходит по
гребню, нужно сойти на 10—20 метров ниже и распо-
ложиться подальше от выступающих скал. Электри-
ческие бури не всегда сопровождаются характерными
для грозы, молнией и громом. Но электрические раз-
ряды такой бури также достаточно опасны и требуют
всех мер предосторожности.
Туман лишает видимости, очертания горного релье-
фа делаются неузнаваемыми. В густом тумане легко
сбиться с пути, потерять спутников.
В туманную погоду нужно двигаться обязательно
в связках и только в том случае, если путь хорошо
12
известен и Достаточно различим. Сильный туман луч-
ше переждать.
К третьей группе опасностей нужно отнести камне-
пады, лавины, снежные и ледовые обвалы, трещины
на ледниках и др.
Прежде всего необходимо изучить, для каких по-
род и каких горных рельефов характерны камнепады,
лавины, обвалы. Но чисто теоретических знаний для
альпиниста совершенно недостаточно. Камнепадное
или лавиноопасное место нужно уметь различать на
местности по тем иногда еле заметным признакам,
которые альпинист должен знать, и главное, всегда за-
мечать. Нужно помнить, что камнепад, лавина или об-
вал могут быть вызваны многими обстоятельствами.
Непогоды, нагрев солнцем и, наконец, сами альпинисты
при неосторожном передвижении могут вызвать кам-
непад или лавину. Ухо альпиниста должно улавли-
вать характерное шуршание снежной лавины, еле
слышный звук перекатывающихся камней — нередко
первый сигнал начинающегося камнепада. Выбирая
маршрут и намечая путь следования, нужно всячески
избегать опасных мест. Если все же преодоление их
неизбежно, нужно это делать в холодное время дня,
быстро, технически правильно и на наиболее корот-
ком участке, предварительно проследив режим камне-
падов и лавин, характерный для данного места. Пере-
сечение опасного места должно происходить пооче-
редно с применением страховки. Если все же альпи-
нист попал под камнепад или в лавину, нужно дей-
ствовать быстро и решительно: мгновенно отклонить-
ся в сторону, отскочить, спрятаться за выступ или не-
ровность склона, перебежать на защищенную сторону
кулуара. Попав в лавину, нужно приложить все силы,
чтобы удержаться на ее поверхности.
13
Изучение техники движения, страховки
и самостраховки
До восхождения новичок должен усвоить основные
приемы движения и страховки. Основные теоретиче-
ские положения и часть навыков начинающему альпи-
нисту следует преподать еще до выезда в горы, с тем
чтобы пребывание в горах полноценней использовать
для специальной практической тренировки. Основные
приемы движения и самостраховки новичком должны
повторяться до полного усвоения, до приобретения
автоматичности.
Перед первым восхождением в сезоне тренировка
основных приемов необходима также и значкистам и
разрядникам, так как после зимнего перерыва тре-
буется восстановление ловкости, размеренности и уве-
ренности в движениях.
Здоровье и физическая подготовка
Альпинизмом могут заниматься только здоровые;
физически подготовленные люди.
Размеренный образ жизни, нормальное питание и
повседневная, хотя бы небольшая физкультурная тре-
нировка — лучшие средства для сохранения здоровья.
Однако некоторые альпинисты вспоминают о своем
здоровье и тренировке только за 1—1,5 месяца до вы-
езда в горы. Обычно к этому времени после 9—10 ме-
сяцев работы или учебы организм может быть утом-
лен, и неожиданно свалившаяся на него солидная фи-
зическая нагрузка не всегда приводит к нужному ре-
зультату.
Альпинизм требует круглогодичной общей физиче-
ской тренировки. Необходима повседневная трениров-
ка сердца, легких, мышц и связок.
14
Ёжедневная утренняя зарядка с холодным обтира-
нием, спортивные игры и упражнения два раза в не-
делю на свежем воздухе и лыжные или пешеходные
походы по выходным дням — таков нормальный мини-
мум физической тренировки альпиниста.
Медицинский периодический осмотр в городе не-
обходим, но недостаточен для альпинистов. По при-
езде в горы и непосредственно перед восхождением
обязательны повторные осмотры.
Нужно знать свой организм, знать особенности его
поведения в горах. На больших высотах даже у опыт-
ных альпинистов могут быть проявления горной бо-
лезни. Обо всем этом нужно подумать заранее. Соот-
ветствующим образом подобранная аптечка может
оказать незаменимую услугу, порою решить исход
восхождения.
Совершенно недопустимо скрывать плохое состоя-
ние здоровья от врача и товарищей по восхождению.
Такое поведение в лучшем случае кончается срывом
восхождения, возвращением с полпути, к всеобщему
огорчению и разочарованию, и в худшем — серьезным
заболеванием.
По прибытии в горы необходимо приступить к спе-
циальной тренировке. Такая тренировка необходима
как новичку, так и альпинисту-разряднику, чтобы пе-
ред восхождением войти в спортивную форму и при-
обрести надлежащую координацию в движениях.
Комплектование группы и изучение
маршрута
Альпинисты, входящие в состав группы, должны
находиться в хороших, дружеских отношениях между
собой. Товарищеская спайка, взаимное понимание об-
легчают трудности восхождения. Наоборот, отсутствие
15
этих качеств делает восхождение более трудным, не-
приятным, а иногда даже небезопасным. Участники
«связки» 1 не могут быть настроены безразлично, рав-
нодушно друг к другу. Альпинисты, связываясь об-
щей веревкой, вверяют друг другу свои жизни. Чув-
ство полной ответственности перед собой и другими
должен испытывать каждый, кто вступает в группу
восходителей.
Наша советская система альпинизма, основанная
на организации низовых спортивных секций при заво-
дах, учреждениях, вузах, как раз предоставляет пол-
ную возможность комплектовать именно такие груп-
пы, где обеспечиваются общность интересов, постоян-
ство состава и условия для совместной тренировки и
подготовки.
Комплектование спортивных групп непосредственно
в альпинистском лагере из людей, мало или совсем
не знающих друг друга, исходя только из их спор-
тивных разрядов, нужно признать вредной практи-
кой, потенциально увеличивающей опасность таких
мероприятий.
Весь состав группы должен четко знать намечен-
ную спортивную задачу, маршрут должен изучаться
совместно. Заблаговременно необходимо составить
кроки восхождения и ясно себе представлять весь
путь и распорядок движения. Нетерпимо положение,
когда в группе только руководитель имеет представ-
ление о пути, а остальные полагаются на его знания,
считая для себя достаточным копирование движения
предыдущего в «связке». Каждый член группы должен
быть инициативным участником восхождения, знаю-
щим маршрут во всех его деталях. Только при этом
1 Связка — альпинисты, связанные веревкой для восхожде-
ния.
16
условии альпинист будет действовать сознательно и
обдуманно.
Подбор снаряжения и питание
Успех и безопасность восхождения в значительной
степени обусловливаются качеством снаряжения.
Плохие ледовые крюки ломаются при забивке в
лед. Карабины с плохо подогнанным замком могут
легко разогнуться. Нередки случаи разрыва недобро-
качественных, гнилых веревок, не проверенных перед
восхождением. На ненаточенных кошках на крупном
ледяном склоне можно легко соскользнуть.
Своим снаряжением альпинист должен заниматься
заблаговременно.
Одежда должна быть удобной, легкой и отвечать
своему назначению. Носки и варежки должны быть
хорошего качества, причем нужно иметь их ещё в за-
пасе.
Кошки и ледоруб должны быть наточены, скаль-
ные крючья обработаны до нужной толщины, ледо-
вые крюки проверены забивкой в лед, верейка прове-
рена на прочность, обработана и заделана на концах,
на молотках должны быть привязаны сыромятные ре-
мешки. Нужно запастись крюкоулавливателем, зара-
нее приготовить петли из прочного репшнура, позабо-
титься об аптечке, о средствах сигнализации и многом
другом. Все вплоть до мелочей должно быть пред-
усмотрено.
С полным вниманием нужно отнестись к вопросу
питания. Хорошо подобранный ассортимент продуктов
дает возможность значительно уменьшить размер
дневной нормы, что особенно важно при продолжи-
тельных восхождениях, когда вес рюкзака может ока-
заться решающим фактором.
2 Техника страховки в горах 17
Правила безопасности при восхождении
1. Непосредственно перед восхождением все уча-
стники группы должны пройти медицинский осмотр.
2. На восхождение можно выходить только с на-
ступлением устойчивой хорошей погоды.
3. Перед выходом нужно еще раз проверить, все
ли необходимое взято с собой.
4. С момента выхода на восхождение все участни-
ки беспрекословно подчиняются начальнику группы.
5. В течение всего восхождения все участники обя-
заны строго выполнять правила техники движения,
страховки и самостраховки, помня об опасности, воз-
никающей при нарушении этих правил. На спуске не-
обходимо удвоить внимание и осторожность.
6. Темп движения и способ прохождения маршру-
та должны быть посильными для всех участников
группы.
7. Каждый участок пути следует оценивать с точ-
ки зрения его наибольшей безопасности и технической
доступности для участников группы.
8. На протяжении всего маршрута лужно осущест-
влять режим отдыха и питания. Необходимо заботить-
ся об удобстве ночлегов. Хороший сон — одно из не-
обходимых условий для нормального продвижения.
9. При наступлении плохой погоды следует оста-
новиться и попытаться ее переждать. Если непогода
затягивается, нужно отказаться от восхождения и по-
стараться спуститься вниз.
10. Если во время восхождения у кого-либо начи-
нают сильно мерзнуть пальцы ног или рук, необходи-
мо остановиться и растереть конечности. Если чувст-
вительность не восстанавливается или имеет место
сильное обмораживание, пострадавшего необходимо
18
срочно спустить вниз для оказания медицинской по-
мощи.
11. О всяком недомогании сразу же надлежит со-
общать начальнику группы. Заболевший в сопровож-
дении здорового товарища (или нескольких товари-
щей — в зависимости от состояния больного) немед-
ленно должен быть направлен обратно в лагерь.
Дополнительные меры безопасности
Утверждение маршрута и разрешение
на выход
Вся система организации учебных и спортивных
альпинистских мероприятий направлена в первую оче-
редь к обеспечению безопасности восхождений. Про-
смотр и утверждение маршрутов, контроль состава
группы и ее обеспеченности снаряжением и питанием,
проверка состояния здоровья участников, сбор сведе-
ний о прогнозе погоды, наблюдения и проверка со-
стояния снежных покровов — вот круг мероприятий,
которые систематически проводятся в альпинистских
лагерях. Разрешение на выход дается только группе,
полностью подготовленной к восхождению, и при ус-
ловии благоприятной погоды. Уходя группа согласо-
вывает контрольный срок своего восхождения, в ко-
торый она обязана уложиться. Нарушение этого сро-
ка рассматривается как сигнал о бедствии с группой.
Организация наблюдений
и сигнализации
Чтобы иметь возможность оказать группе своевре-
менную помощь, спасательные отряды лагерей или
вспомогательные группы организовывают наблюдение
2* 10
за продвижением восходителей и устанавливают в ус-
ловные часы двустороннюю сигнализацию. В качестве
средств связи могут служить ракеты, вспышки магния,
портативное радио. 4—5 граммов магния, завернутые
в сухую бумажку и подожженные, легко воспламеня-
ются и дают вспышку, хорошо видимую за 5—7 кило-
метров.
Спасательная служба
В каждом лагере имеется спасательный отряд, ко-
торый должен оказывать немедленную помощь вос-
ходителям, терпящим бедствие.
В случае какого-либо несчастья в обязанности спа-
сательного отряда и руководства лагерей входит ор-
ганизация и проведение работ по поиску и оказанию
помощи пострадавшим.
Для этого в каждом лагере имеется специальный
фонд снаряжения, питания и средств оказания первой
ПОМОЩИ.ч
Правила поведения альпинистов в
случае несчастья в горах
Если какая-либо группа восходителей терпит бед-
ствие, основное правило для всех советских альпини-
стов — все силы на помощь товарищам. В такой мо-
мент долг каждого альпиниста — принять посильное
участие в спасательной работе. В рядах советских
альпинистов нет и не может быть места тем, которые
ради своих личных интересов или по каким-либо дру-
гим причинам уклоняются от оказания помощи восхо-
дителям, терпящим бедствие.
Правильный учет всей обстановки и использование
всех мер безопасности сделают советский альпинизм
полностью безаварийным.
Глава II
АВАРИИ ПРИ ГОРОВОСХОЖДЕНИЯХ
Восхождения на вершины — это спорт, в котором
соревнование между спортивными командами альпи-
нистов за лучшие достижения проходит в обстановке
.суровой борьбы с трудностями и опасностями горной
природы. Чтобы выйти из этой борьбы победителем,
альпинист должен иметь хорошую физическую и спе-
циальную техническую подготовку, должен обладать
высокими моральными качествами: мужеством, сме-
лостью, самоотверженностью, чувством коллективиз-
ма. Поэтому альпинизм заслужил всеобщее признание
среди молодежи нашей Родины как вид физической
культуры, полностью отвечающий задачам подготовки
к труду и обороне, воспитания человека коммунисти-
ческого общества.
Однако альпинизм в силу своих особенностей не-
безопасный вид спорта. Только тщательная физиче-
ская и моральная подготовка, прекрасное знание опас-
ностей гор, умение на трудном горном рельефе найти
безопасный путь, полное освоение основ техники и так-
тики альпинизма могут обеспечить полную безаварий-
ность при горовосхождениях. Применение альпинист-
ской техники во всем ее сложном и многообразном
комплексе предполагает развернутое и сознательное
21
использование различных приемов техники страховки
как одной из основ, на которых базируется техника
альпинизма.
Недостаточно серьезный подход к подготовке вос-
хождения, легкомысленные поступки на маршруте, не-
дооценка опасностей и трудностей, пренебрежение
страховкой или неправильное ее применение — все это
приводит к авариям, иногда с тяжелыми послед-
ствиями.
При той системе спортивной подготовки, которая
существует в советском альпинизме, при тщательном
контроле со стороны спортивных организаций и обще-
ственности мы имеем полную возможность предотвра-
тить значительную часть аварий. Сталинская забота о
человеке является основой, на которой мы должны
строить работу наших организаций, связанных с под-
готовкой и проведением горовосхождений.
Большая, хорошо поставленная воспитательная ра-
бота в духе ответственности за свои поступки перед
коллективом должна сопровождать весь процесс об-
учения молодого альпиниста.
Пренебрежение страховкой, недооценка опасностей
суровой горной природы в равной степени могут па-
губно отразиться как на начинающем горовосходите-
ле, так и на давно занимающемся альпинизмом.
За последние годы нам удалось в значительной
степени сократить аварийность в альпинизме, однако
успокаиваться на достигнутом ни в коем случае
нельзя. Серьезный контроль над подготовкой и прове-
дением альпинистских мероприятий и анализ несчаст-
ных случаев являются самыми действенными мерами
предупреждения аварий в альпинизме.
Несчастные случаи, даже относительно благопо-
лучно окончившиеся, должны быть предметом глубо-
кого и всестороннего изучения широкого альпинистского
22
актива и особенно спортсменов-разрядников — лю-
дей, имеющих право самостоятельного хождения в го-
рах. Организационные меры, принимаемые при этом,
должны способствовать борьбе за безаварийность.
Альпинизм уже немолодой вид спорта, и естест-
венно, что история его развития неразрывно связана с
вопросами безопасности. В самом начале развития это-
го вида спорта в Советском Союзе у нас встал воп-
рос о борьбе с авариями. Такая постановка вопроса
могла быть лишь в нашей стране ввиду глубоко прин-
ципиального различия между советским альпинизмом
и альпинизмом в капиталистических странах.
Альпинизм за рубежом является статьей дохода
для различных предпринимателей, фабрикантов аль-
пинистского снаряжения, владельцев альпинистских
отелей и хижин. Частные предприниматели нередко за-
нимают руководящие должности в альпинистских клу-
бах. Зарубежный альпинизм характеризуется отсут-
ствием государственной или хотя бы общественной си-
стемы организации горовосхож^ений и контроля над
ними, полным произволом в выборе маршрутов вне
зависимости от опыта восходителя, а часто нездо-
ровой погоней за сенсацией.
При этих условиях понятно, почему в западноевро-
пейских капиталистических странах имеется огромное
количество жертв. Почти ежегодно в Альпах погибает
около 200 альпинистов, тысячи горовосходителей по-
лучают ранения и увечья.
Принципиальное отличие советского альпинизма от
зарубежного позволяет нам во всем объеме ставить
вопрос о борьбе с авариями в горах. Государство еже-
годно отпускает большие средства на развитие альпи-
нистского спорта, который за последние годы достиг
у нас больших успехов. Каждый год тысячи альпини-
стов штурмуют горные вершины нашей Родины. На-
23
ши мастера, многочисленная армия альпинистов-раз-
рядников совершают труднейшие восхождения, пере-
крывая рекорды, поставленные лучшими зарубежными
альпинистами. Альпинистские лагери и альпиниады в
горных республиках воспитывают тысячи молодых
альпинистов, дают им опыт горовосхождений, прежде
чем они получают право на самостоятельный выход в
горы. Организации, утверждающие восхождение, стро-
го контролируя каждую группу перед восхождением,
проверяя ее спортивную общефизическую и специаль-
ную подготовку, состояние здоровья, снаряжение, зна-
ние маршрута, предупреждают возможности возник-
новения аварий. Наши мастера, работая в лагерях,
передают молодежи богатый опыт своих достижений,
совершенных в прекрасном спортивном стиле, отлича-
ющем советского спортсмена.
Рекордные восхождения — на пик Сталина, на пик
Ленина, на Хан-Тенгри, на Шхару, Ужбу, Мижигри,
траверс Дых-Тау, Коштан-Тау, Цурунгал-Шх^ра, всех
вершин Джугутурлючата, подъем на северные стены
Ужбы, Накры, Шхельды, пика Щуровского и т. д., не-
смотря на свою исключительную сложность и опас-
ность, прошли благополучно, без каких-либо аварий.
Естественно, что восхождения менее сложные — на
вершины первой, второй и третьей категории трудно-
сти, которые посещаются основной массой наших аль-
пинистов, также могут быть совершенно безаварий-
ными.
Специальная научная бригада теоретически и
практически проверила методику страховки И разрабо-
тала нормы, гарантирующие надежность используе-
мых приемов. _ ч
Правильно выбранный маршрут, меры предосто-
рожности при прохождении лавиноопасных и камне-
падных склонов в сочетании с опытом, знанием пого-
24
ды, самообладанием и умением оценить обстановку
того или иного варианта пути являются серьезными
средствами борьбы альпиниста со стихией, с пресло-
вутыми «объективными» опасностями.
Причины несчастных случаев в горах должны быть
разбиты на две группы. К первой группе следует от-
нести несчастные случаи, непосредственными причи-
нами которых явились неправильная техника передви-
жения и неправильное применение приемов страховки
и самостраховки. Ко второй группе — случаи, явив-
шиеся результатом неумения преодолеть или избежать
те опасности гор, борьба с которыми связана с вопро-
сами тактики горовосхождений.
Травмы и несчастные случаи в альпинистском
спорте нельзя делить на «большие» и «малые». Каж-
дый несчастный случай, причины каждой травмы дол-
жны быть предметом самого серьезного изучения, из
каждого несчастного случая должны быть сделаны
необходимые выводы для всех, кто совершает горо-
восхождения.
Если сравнить количество несчастных случаев на
скальных и на снежно-ледовых маршрутах, то сразу
становится очевидным, насколько последние опасней.
На скальные маршруты приходится около 30 про-
центов всех несчастных случаев, на снежно-ледовые—
58,4, то-есть почти вдвое больше. Это должно прико-
вать наше внимание к учебным и практическим заня-
тиям по снежно-ледовой программе.
Однако в практике работы наших лагерей вслед-
ствие недостаточной организации занятий скальной
тренировке уделяется значительно больше времени и
внимания, нежели снежной и в особенности ледовой.
В некоторых альпинистских лагерях недостаточно
серьезно относятся к проведению учебных занятий на
снегу, требующих учета характера снежного покрова
25
и лавиноопасности склонов. Занятия на льду с рубкой
ступеней в закрытой стойке и крюковой страховкой
среди значкистов сплошь да рядом не проводятся.
Тренировка инструкторов в лагерях также часто сво-
дится только к отработке элементов скальной техни-
ки. Большинство наших альпинистов значительно уве-
ренней себя чувствуют на скалах и предпочитают
скальные маршруты снежно-ледовым. Поэтому отра-
ботке снежной и ледовой техники следует уделять
значительно больше внимания, чем это было до сих
пор.
Количество несчастных случаев, связанных с на-
рушениями правил страховки непосредственно на вос-
хождениях, составляет до 60 процентов по отношению
к общему количеству аварий. Поэтому необходимо
обратить прежде всего внимание на технику страхов-
ки как на один из самых важных элементов всего
комплекса горовосхождения. Это должен глубоко
усвоить каждый инструктор, которому вверена жизнь
молодых альпинистов. Он обязан правильно оцени-
вать опасность маршрута и принимать все необходи-
мые меры предосторожности.
На учебных занятиях и зачетных восхождениях
был ряд несчастных случаев по вине самих участни-
ков, пренебрегших указаниями инструктора. Инструк-
торскому составу лагерей следует своевременно реа-
гировать на проявления недисциплинированности, не-
допустимые в горных условиях, принимая меры вплоть
до исключения из лагеря людей, пренебрегающих ука-
заниями инструкторов и правилами безопасности в го-
рах.
Характерно, что большая часть несчастных случаев
происходит на спусках с вершин. Недооценка опасно-
стей после того, как вершина взята, физическое утом-
ление, спешка — причины, которыми главным образом
26
объясняются аварии на спусках. Тактически восхож-
дение рассчитывается обычно таким образом, что
подъем при выходе на гребень начинается с бивуака
в ранние часы, когда снег и фирн еще тверды, а за-
мерзшая в скалах вода скрепляет плохо лежащие
камни. Рассвет застигает альпиниста на гребне, где
лавины и камнепады уже почти не опасны.
Спуск по пути выхода на гребень следует совер-
шать при тех же условиях, что и подъем. Однако мно-
гие альпинисты нарушают основы тактики, спускаясь
по лавиноопасным местам в> середине дня при жарком
солнце, когда опасность лавин и ледяных обвалов
возрастает. Этому обстоятельству придают очень ма-
ло значения при расчете второй части маршрута, то-
есть спуска с вершины.
По!скольку количество случаев, связанных с нару-
шением правил и приемов страховки, значительно
преобладает над несчастными случаями по осталь-
ным причинам, основное внимание мы уделяем имен-
но приемам и правилам страховки. Если выделить
несчастные случаи, непосредственными причинами ко-
торых явились срывы и падения в процессе передви-
жения из-за потери равновесия, непрочных зацепок,
скольжения и т. д., то оказывается, что срывы со скал
составляют 23 процента случаев, в то время как сры-
вы на снегу, фирне, льду, и в том числе падения при
глиссировании, — только 18 процентов. Эти срывы
были причиной несчастных случаев только тогда, ко-
гда группа не организовывала правильной страховки
и самостраховки во время движения.
Подъем по скалам предполагает для первого в
«связке» нижнюю страховку. Пределы выдачи верев-
ки страхующих определяют надежность организован-
ной страховки.
27
Сама веревка не всегда является прочным звеном
в цепи «страхуемый — страхующий». Неправильное
закрепление и выдача веревки могут привести к ее
разрыву.
Приведем несколько случаев из горовосхождений
альпинистов.
При восхождении на Южный Домбай группу вел
младший инструктор лагеря. Однако крюки находи-
лись не у него, а в третьей «связке». Отклонившись
от нормального пути и выйдя на сложный участок,
который превышал вторую категорию трудности, он
подвинулся на 5 метров вверх и на 6 метров в сто-
рону от страхующего его через выступ товарища. Так
как они были связаны слишком коротко, то послед-
нему пришлось развязаться и выдать веревку допол-
нительно. Поднявшись еще на 1,5 метра вверх, шед-
ший впереди сорвался.
Альпинисту удалось задержаться на горизонталь-
ной площадке, и этим он избежал опасности.
Несмотря на то, что страхующий почувствовал
только небольшой рывок, веревка порвалась.
После работы бригады Центрального научно-ис!-
с л едовател некого института физкультуры и спорта
(ЦНИИФК) по технике страховки в горах стало ясно,
что страховка через плечо и выступ в сочетании с
большим охватом выступа веревкой и отсутствием
протравливания в момент срыва может создать явле-
ние жесткого натяжения веревки с последующим ее
обрывом.
Необходимо отметить следующие нарушения в ор-
ганизации восхождения этой группы: 1) неправильная,
слишком короткая завязка двух альпинистов, вызвав-
Щая развязывание на трудном месте, что является
совершенно недопустимым; 2) неправильный выбор
скального пути, оказавшегося слишком трудным даже
28
для младшего инструктора, а тем более для группы
молодых альпинистов; 3) выход на трудном месте на
5 метров вверх и на 6 метров в сторону от точки стра-
ховки без применения промежуточного крюка (крюки
должны были быть не у третьей «связки», а у первой,
ведущий группу должен был применять их через каж-
дые 1,5—2 метра); 4) слишком жесткое закрепление,
исключившее возможное? □ протравливания, что, по-
видимому, и явилось основной причиной обрыва ве-
ревки.
«Связка» из двух альпинистов поднималась по
трудному скальному маршруту. Веревка была про-
дета через шесть карабинов. Шедший впереди аль-
пинист сорвался. Веревка порвалась. Страхующий не
почувствовал ни рывка, ни толчка.
Разрыв веревки почти во всех известных случаях
является результатом того, что энергия падения со-
рвавшегося альпиниста не была должным образом
поглощена работой трения при протравливании верев-
ки страхующим.
Плечевая страховка без применения крючьев на
отвесных участках, а при недостаточной тренировке
страхующего и на сравнительно некрутых склонах не
может обеспечить надежность страховки и в большин-
стве случаев приводит к срыву охраняющего. Опыты,
проведенные бригадами ЦНИИФК на Кавказе в 1939
и 1940 годах, показали, что даже достаточно трени-
рованный альпинист при хорошей стойке плечевой
страховки и быстрой реакции на протравливание
может потерять равновесие, если расстояние свобод-
ного падения тела по плите в 68° достигает 7—8
метров.
Верхняя страховка является надежной при хоро-
шей организации. Только полным отсутствием ответ-
ственности можно объяснить случаи срыва всей «связ-
29
ки» при срыве нижнего. Это возможно только тогда,
когда страхующий не налаживает самой элементар-
ной страховки;
Одновременное движение связанных альпинистов
на трудных участках может привести к срыву всей
«связки» при срыве одного из участников.
Мы здесь опишем один достаточно характерный
случай. В августе 1938 года три младших инструкто-
ра, закончивших за месяц до этого школу, совершили
восхождение на вершину Передняя Белалакая по юж-
ному ребру (третья категория трудности). На обрат-
ном пути группа решила обойти главный «жандарм»
по восточной стене, тогда как при подъеме, руковод-
ствуясь описанием, группа брала его в лоб.
По мере продвижения стенка становилась круче,
а зацепки ненадежными. Группа располагала семью
скальными крючьями, взятыми только благодаря на-
стояниям среднего в «связке», вопреки своим това-
рищам. Однако, оказавшись на очень трудном ме-
сте, группа крюков не применила: они находились все
время у последнего в «связке». Заканчивая обход
«жандарма», первому перед выходом на гребень
предстояло преодолеть участок, требовавший очень
надежной страховки и подсаживания со стороны
партнера. Несмотря на предупреждение обождать,
пока товарищ к нему подойдет, первый альпинист
начал пытаться преодолеть трудное место на одних
руках. В этот момент вся «связка» находилась без
всякой страховки; второй и третий расположились на
одной горизонтали, а первый находился на 3 метра
выше и на 4 метра в стороне от среднего в «связке».
Предвидя срыв, средний поспешил накинуть веревку
на маленький выступ, наклоненный книзу. В это
мгновение первый сорвался. Страховка выдержала,
но страхующий, с трудом удерживая упавшего, не
30
мог что-либо предпринять, так как их третий парт-
нер оказался неспособным к действиям.
Когда он, наконец, овладел собой и подобрался
к страхующему, им удалось вбить крюк, спуститься
к упавшему товарищу, который, к счастью, отделался
только испугом, но двигаться вверх с тем, чтобы вый-
ти опять на ребро, он уже не мог. И группа, исполь-
зовав семь крючьев, организовала вынужденный
спуск по веревке по опасной камнепадами стене,
однако без репшнура, который был оставлен на пе-
ревале. После этого альпинистам предстояло в скаль-
ных туфлях преодолеть крутой участок ледника, что-
бы выйти опять на перевал, где у них оставались гор-
ные- ботинки, кошки, ледорубы и репшнур.
Этот случай является характерным для некото-
рой части наших альпинистов, которые, окончив кур-
сы инструкторов, считают, что знание законов горо-
восхождений им нужно только для лекций в лаге-
рях. Группа допустила ряд грубых нарушений техни-
ки передвижения и страховки и тактики горовосхож-
дений. Перечислим их: 1) случайная организация
группы и обезличенность в руководстве, пренебрежи-
тельное отношение к страховке — нежелание брать
крючья и применять их на трудных участках; 2) са-
мовольное изменение маршрута и выход при спуске
с вершины на сложный участок, требовавший боль-
шей опытности; 3) недооценка трудности маршрута
и отсутствие ответственности за себя и товарищей:
первый альпинист начал преодолевать трудное место,
отказавшись от помощи; 4) выход на вершину без-
горных ботинок и вспомогательной веревки.
Несчастные случаи при срывах на снегу, льду и
скалах зачастую являлись результатом пренебрежения
к страховке: альпинисты двигались либо развязанны-
31
ми, либо страховались, как говорится, на авось, без
должного чувства ответственности.
Высказываемое иногда мнение, что веревка якобы
«мешает» движению по несложному, месту, встретив-
шемуся между трудными участками, в корне порочно,
оно послужило причиной многих аварий.
Чаще всего стремление развязаться на неслож-
ном участке в середине трудного пути объясняется
неумением по-настоящему пользоваться веревкой. Раз-
вязывание в середине маршрута восхождения должно
осуждаться самым суровым образом.
На ломких скалах, где легко может возникнуть
камнепад, нужно предельно повысить осторожность
и внимательно следить за веревкой. При поражении
камнем всегда можно удержать упавшего, если аль-
пинисты двигаются в «связке», что исключено в груп-
пе, развязавшейся из-за боязни скинуть веревкой
плохо лежащий камень.
Единственный допустимый случай, когда прихо-
дится развязываться из соображений безопасности,—
это при пересечении широкого лавиноопасного скло-
на, и то лишь тогда, когда при падении по склону
есть безусловная возможность" задержаться.
Группа из трех человек под руководством млад-
шего инструктора спускалась с перевала Кичкинекол.
Траверсируя фирновый склон крутизной до 45° для
обхода трещины, группа расположилась следующим
образом: инструктор, выйдя на 5—6 метров вперед,
вырубил ступеньки и забил ледоруб по головку. За-
тем он принял на страховку следующего товарища,
который, в свою очередь, начал страховать третьего в
«связке» через плохо забитый ледоруб. Когда подви-
гавшийся альпинист был на 2 метра выше и на 6—7
метров дальше от страхующего, он сорвался и увлек
за собой плохо страховавшего его товарища. К
32
счастью, альпинисты отделались легкипн ушиба-
ми.
Движение группы было организовано неправиль-
но. Руководитель группы должен был быть послед-
ним в «связке», средний в «связке», прежде чем стра-
ховать, должен был вырубить хорошие ступени и глу-
боко вбить в снег ледоруб. При соблюдении этих
условий срыв третьего был бы легко задержан.
Одновременное движение по крутому склону без
страховки является недопустимым. Веревка в случае
срыва одного из участников «связки» не только не
окажется средством страховки, но представит собой
серьезную угрозу для срыва всей «связки». Группа,
двигавшаяся по ледяным ступенькам, должна была
прибегнуть к страховке через ледовые крюки.
При одновременном передвижении всей группы
через снежные мосты может быть обрушивание мо-
стика и падение в трещину. -
К несчастным случаям, связанным с неправильной
тактикой горовосхождений, следует отнести случаи
аварий прежде всего от лавин, грозы, истощения и
замерзания, затем от камнепадов и ледяных обва-
лов.
Лавины' представляют собой основную опасность
в горах не только зимой: они являются также значи-
тельной угрозой для альпинистов и летом, особенно
в первой половине летнего сезона восхождений. В
связи с этим изучению лавинной опасности в посе-
щаемых альпинистами районах необходимо уделять
много внимания.
При каждом горовосхождений и переходе на лы-
жах важно ознакомление со снегом, местностью и по-
годой, а в особенности с режимом погоды в пред-
шествующий период времени, так как характер снеж-
ного покрова в значительной степени зависит от че-
3 Техника страховки в горах 33
редования температуры в сочетании со снежными
осадками. Многие из обычных путей могут на сле-
дующий год оказаться чрезвычайно опасными из-за
большого скопления снежных масс на гребнях и
склонах гор. В каждом посещаемом альпинистами и
горнолыжниками районе должны быть известны и
обозначены на картах для альпинистов лавиноопас-
ные склоны; кроме того, метеорологическая служба
должна обеспечивать альпинистов и горнолыжников
систематическими сводками о погоде в горных рай-
онах.
17 августа 1939 года вышла на вершину Казбека
группа в составе пяти молодых альпинистов под ру-
ководством инструктора, который неоднократно бы-
вал на Казбеке. Непогода заставила группу вернуть-
ся в Девдоракский лагерь. Вторично группа вышла
20 августа. Несмотря на ухудшение погоды, все ше-
стеро захватили с собой от последнего бивуака па-
латку и спальные мешки, связались одной веревкой,
решив взять вершину во что бы то ни стало. Завяза-
ны они были очень коротко — на 1,5—2 метра друг
от друга. Группа отклонилась от нормального пути
и чуть не попала в пластовую лавину, шириной 100—
120 метров и длиной 70—80 метров. Раньше лавин в
этом месте — на северном склоне восточного конуса
Казбека — не замечали. Следует также отметить, что
в это лето на склонах Казбека было очень много сне-
га, перегрузившего склоны.
Камнепад является весьма серьезной опасностью
гор. Явление эрозии, то-есть разрушения гор, проис-
ходит беспрерывно. Альпинисты, передвигающиеся
по камнепадным участкам, должны знать часы более
вероятного падения камней.
Альпинистам следует избегать движения по кулу-
арам, желобам, являющимся естественными путями
34
для падающих камней, особенно в пределах опасно-
го времени дня, а также движения под нависающи-
ми участками скал и в непосредственной близости от
скальных стен. Маршруты на вершины по скальным
стенам являются особенно опасными, и альпинисты,
поднимаясь по стенам, должны выбирать путь, осо-
бенно тонко. «чувствуя рельеф». Естественно, что дви-
жение по гребню является наименее опасным в смыс-
ле камнепадов и при прочих равных условиях его
следует предпочитать другим.
Несчастные случаи, по данным статистики, чаще
всего бывают на вершинах второй и третьей катего-
рии трудности. Именно с этих вершин начинается путь
самостоятельного спортивного развития молодого
альпиниста, и эти первые самостоятельные шаги в
горах являются для него самым серьезным испыта-
нием. Дальнейшие спортивные задачи — вершины
четвертой и пятой категории трудности — могут быть
успешно разрешены молодым горовосходителем в
том случае, если он сумеет в процессе освоения вер-
шин второй и третьей категории трудности сознатель-
но усвоить и последовательно применить весь запас
знаний и арсенал технических приемов, которыми
располагает современная техника и тактика альпи-
низма.
3*
Глава III
СУЩНОСТЬ ТЕХНИКИ СТРАХОВКИ
Для того чтобы страховка стала полноценной и
действительной мерой, необходимо, чтобы альпинисты
знали: 1) сущность методов страховки; 2) технику
выполнения различных приемов; 3) правила и нормы
пользования различными приемами страховки в кон-
кретных условиях; 4) об опасности и последствиях, к
которым приводит формальное (неосознанное) отно-
шение к применяемым приемам страховки.
Но даже при самом добросовестном изучении
техники страховки альпинист не имеет права взять
на охранение жизнь товарища, пока не пройдет соот-
ветствующей практической тренировки и не проверит
свои способности в качестве страхующего. Если аль-
пинист научился различными приемами задерживать
падение тела весом в 80—90 килограммов на отвес-
ном участке и на крутом склоне н при этом соблю-
дает средние нормы протравливания веревки, то то-
варищи могут доверить ему свою жизнь.
Для того чтобы альпинист в тех или иных кон-
кретных условиях мог сознательно и правильно раз-
решить задачу страховки, ему прежде всего необхо-
димо ясно представить себе, в чем заключается сущ-
ность страховки.
36
При движении «связки» со страховкой обычно по-
переменно осуществляется то страховка снизу, ког-
да спутник уходит вверх от страхующего (или, на-
оборот, спускается к нему вниз), то страховка свер-
ху, когда нижний в «связке» поднимается к страхую-
щему (или, наоборот, от него спускается вниз).
Передвижение может происходить по наикрат-
чайшему пути или по так называемой линии течения
воды, по горизонтали или, наконец, под некоторым
углом. В случае срыва падение (по отвесу) или сколь-
жение (по склону) до момента натяжения веревки
всегда происходит по линии падения (течения) воды.
После натяжения веревки характер дальнейшего па-
дения (скольжения) зависит от взаимного месторас-
положения страхующего и страхуемого. Если в мо-
мент срыва они находились на линии падения воды,
то после натяжения веревки направление не изменит-
ся и скольжение с торможением за счет протравли-
вания будет происходить в том же направлении.
Если страхуемый двигался под некоторым углом к
горизонтам, то при срыве в случае верхней страховки
падение (скольжение) будет происходить чистым маят-
ником, в случае нижней страховки — комбинирован-
но, сначала по линии падения воды, а затем после
натяжения веревки маятником. При движении вдоль
склона по горизонтали (траверсирование) при срыве
падение будет происходить маятником.
Для изучения основ страховки удобно разобрать
раздельно падение по отвесу и скольжение по склону.
Чтобы упростить рассматриваемые задачи, в даль-
нейшем изложении данной главы принимается, что
падение происходит без маятника, при страховке сни-
зу, то-есть когда высота или длина (для склонов)
падения равна удвоенной длине выданной верев-
ки.
37
Вместе с тем задержание падения при такой
схеме движения является наиболее трудным случаем
страховки.
Закон свободного падения тела
Из физики известно, что если тело начнет свобод-
но падать с некоторой высоты, то оно будет двигать-
ся под действием силы тяжести отвесно вниз, равно-
мерно ускоряя свое движение, причем если известно
расстояние, которое оно пролетело (обозначим его
через Н), то легко можно подсчитать, какую ско-
рость будет иметь тело, пролетевшее Н метров.
Скорость может быть найдена из формулы:
и = (1)
где:
v — скорость в метрах/секунду,
Н — высота падения в метрах,
д — ускорение силы тяжести, величина постоян-
ная, равная 9,81 м/сек?.
Из этой же формулы (заменяя v на выражение gt)
может быть определено время (£), в течение кото-
рого тело пролетело расстояние в Н метров, а
именно:
Чтобы представить себе, с какими скоростями па-
дения приходится иметь дело при страховке, решим
такой щример:
Пример 1.
Альпинист, поднявшись прямо вверх по отвесной
стене на 5 метров от страхующего, сорвался.
Полная высота его падения Н = 2 X 5 м — 10 м.
Отсюда скорость в конце падения будет:
38
i> = )/2 х 10 лх 9,81 м/сек2 — 14 м в секунду, а
время его падения выразится в
t= V 9,81 М1сек* = *>44 секунды.
Таким образом, падение в 10 метров произошло
меньше, чем в полторы секунды.
Страхующий должен внимательно наблюдать за
каждым движением страхуемого и быть все время
наготове, 'так как в случае срыва времени для под-
готовки к принятию удара не будет.
Ниже приводится таблица / значений скорости v
и времени падения t при разных высотах падения.
Таблица 1
Высота падения в м Н Скорость в м/сек в конце паде- ния Время падения в сек. Высота падения в м Н Скорость в м/сек в конце паде- ния Время падения в сек.
2 6,26 0,64 15 17,15 1,75
9,96 1,0 20 19,81 2,02
10 14,01 1,44
Теперь посмотрим, каким образом может быть за-
держано упавшее тело.
Закон сохранения энергии
Закон сохранения энергии — основной закон,
управляющий всеми явлениями, происходящими в
природе. Сущность его заключается в том, что энер-
гия не возникает и не пропадает, а только переходит
39
из одной формы в другую. Именно исходя из этого
мы должны подойти к рассмотрению техники стра-
ховки. Падая, тело приобретает энергию движения
(кинетическую энергию), величина которой растет по
мере увеличения высоты падения и скорости движе-
ния и может быть найдена по формуле:
IV = = PH, (3)
где:
W — кинетическая энергия, или работа падения в
кг.м,
кг.сек2
т — масса тела в —-— ,
v — скорость к концу падения в м/сек,
Р — вес тела в кг,
Н — высота падения в м.
Для того чтобы остановить падающее тело, нужно
поглотить кинетическую энергию, которую тело раз-
вило при своем падении.
В поглощении этой энергии падающего тела за-
ключается сущность любого из приемов страховки.
Рассмотрим, что в системе страховки может по-
глотить энергию (или работу — что одно и то же)
падающего тела и каким образом это происходит.
Сначала разберем случай жесткого закрепления
веревки. В этом случае упавший натянет веревку, ко-
торая должна поглотить всю работу падения за счет
своего удлинения.
Однако расчеты и опыт показали, что жестко за-
крепленная веревка не может выдержать такого ис-
пытания и при отвесном падении тела всегда рвется.
Для всякого материала при некоторой величине дей-
ствующей на него силы наступает предел возможного
растяжения, то-есть предел прочности.
40
В случае жесткого закрепления предельно возмож-
ное ее растяжение наступает раньше, чем поглощает-
ся вся работа упавшего тела.
Рассмотрим соответствующий пример.
Пример 2.
Альпинист привязал веревку на расстоянии 2 мет-
ров от себя к крюку. Поднявшись вверх по отвес-
ной стене на имевшиеся у него два метра, он сорвал-
ся. Выдержит ли веревка удар, возникший в резуль-
тате падения, если известно, что предел прочности ве-
ревки, завязанной узлом, — 500 килограммов {Рмакс
и величина удлинения {^макс\ соответствующая
этому усилию, равна 10 процентам. Альпинист вме-
сте с рюкзаком весит 85 килограммов.
Прежде всего определим величину работы паде-
ния.
W = 85 X 2 X 2 = 340 кгм *
Работа динамической деформации веревки, соот-
ветствующая пределу прочности, будет1;
... _ Рмакс \макс _ 500 кг 0,1 М _
wg<— g —----------2-----— Кс.м.
на каждый метр веревки. На веревку длиною в 2
метра придется работа в 50 кгм, что составляет
только 15 процентов от работы падения
Отсюда вытекает, что предел растяжения веревки
наступает до исчерпания энергии падения, а следова-
* Строго говоря, величина работы будет несколько больше,
так как полная высота падения тела будет слагаться из перво-
начальной высоты падения Н и величины удлинения веревки, то-
есть 2X24-2X0,1 = 4,2 м, что увеличит работу (W) на 5 процентов.
Ввиду незначительности этой величины она в расчет не введена.
‘•Для упрощения нами принят линейный закон изменения
удлинения веревки от нагрузки.
41
тельно, веревка не выдержит этой нагрузки и разо-
рвется. Усилие, которое в этом случае возникает, ко-
нечно, равно пределу крепости веревки, то-есть 500
килограммов.
Для того чтобы выявить одну очень интересную
особенность, решим этот пример при условии, что
альпинист привязал веревку к крюку на расстоянии
4 метров от себя, а соответственно высота падения
Н равна 8 метрам. Легко видеть, что в этом случае
работа падения будет равна 85X 8 = 680 кгм, а ра-
бота деформации веревки длиною в 4 метра будет
500 х 0,1 х 4 . с
-----2------=100 кг.м, что составляет 15 процентов
от работы падения.
Сравнив результаты решений, мы увидим, что в
обоих случаях за счет работы деформации веревки
поглощалась одна и та же часть энергии падения.
Таким образом, при увеличении или уменьшении
высоты падения, если остается неизменным отноше-
ние высоты падения к длине веревки (-р) то вели-
чина возникающего динамического усилия будет одна
и та же независимо от высоты падения.
Динамический удар
Не имея возможности здесь разбирать теорию
упругости и теорию динамического удара для верев-
ки, ввиду их сложности, приведем одну лишь фор-
мулу, дающую возможность подсчитать величину ди-
намического удара:
Р5=р(1 +У 1 + 2^
(4)
42
где:
Рд— динамическое усилие в килограммах, возни-
кающее в результате падения в момент на-
тяжения веревки,
Р — вес падающегр тела в килограммах,
Е — модуль упругости веревки в кг/см2,
F — площадь сечения веревки в см2,
Н — высота падения тела в метрах,
I — длина веревки между точкой закрепления и
падающим телом в метрах.
Рассматривая эту формулу, мы видим, что величи-
на динамического усилия, возникающего в результате
падения тела, зависит от веса тела (Р), от упругих
свойств веревки (Е), от площади поперечного сечения
веревки г и от величины —.
Для того чтобы представить себе величину дина-
мического усилия, которое могло бы возникнуть при
употреблении веревки в условиях жесткого закрепле-
ния конца (то-есть привязанной к крюку, выступу
или просто заклинившейся в какой-нибудь трещине),
решим пример.
Пример 3
Определить величину динамического усилия Рд
при падении тела весом Р = 75 кг, прикрепленного на
веревке из сизаля диаметром d= 14,5 мм и модулем
упругости £= 10 000 кг!см2* при условии -у-= 1
* Величина модуля упругости веревки из сизаля взята услов-
но, так как экспериментального определения этой величины пока
не произведено. Из литературы известно, что для веревок вели-
чина Е колеблется в пределах от 6 000 до 12 000 кг[см2.
43
Решим этот пример в предположении, что веревка
не порвется до возникновения максимального усилия.
Сначала определим площадь поперечного сечения ве-
ревки. Если бы веревка в сечении представляла из
себя круг, то площадь сечения была бы равна:
л • J2 з,14 х 1 ,452 , . „
= 1,4 см1 2 *.
Но так как веревка скручена из отдельных прядей,
то фактически она имеет площадь меньшую, чем круг.
Установлено, что площадь поперечного сечения круче-
ной веревки близка к % площади круга того же диа-
метра.
Поэтому F для нашей веревки будет:
1,4 X 2/з = 0,93 см2, или, округляя, 1 см2.
Теперь из формулы (4) определим величину динами-
ческого усилия, которое возникает в момент натяже-
ния веревки. При условии 1, Рд равно:
75 (1 + + 2-—х 1 ) = 1 300 кг.
При условии = 2, Рд равно:
75 х ( 1 + l/l + 2 -10-000><1 х 2) = 1 740 кг.
Результаты, полученные расчетным путем, в основ-
ном подтверждаются также и опытами, проделанные
ми бригадой ЦНИИФК в 1939 году. Во всех опытах,
проведенных с грузом в 75 кг при соотношениях у=1
начиная с высоты падения в 1 метр, неизменно проис-
ходил разрыв веревки
1 Разрыв, как правило, происходит около верхнего узла, то-
есть места жесткого закрепления веревки.
44
Итак, мы убедились в том, что жестко закреплен-
ная веревка не может являться удовлетворительным
поглотителем энергии падения, так как ни веревка, ни
упавший человек не могут выдержать возникающего
динамического удара. Рассмотрим, чтб в условиях
страховки может быть подходящим поглотителем
(амортизатором) энергии упавшего тела.
Приемы страховки — поглотители энергии падения.
Основное уравнение страховки
Основным поглотителем (амортизатором) во всех
приемах страховки является работа трения. Какой бы
способ страховки мы ни взяли, всюду мы столкнемся
с трением веревки о выступ, корпус человека или ка-
рабин.
Величина трения, как и всякой работы, определяет-
ся произведением силы на путь. При страховке ра-
бота трения равна произведению силы трения верев-
ки в точке страховки на длину протравливаемой ве-
ревки. Падающее тело остановится, если работа тре-
ния полностью компенсирует работу (энергию) паде-
ния.
Составим уравнение сохранения энергии для паде-
ния тела по отвесу.
Полная высота падения тела, очевидно, будет рав-
на высоте падения до момента натяжения веревки
(Н) плюс длина протравленной веревки, которую обо-
значим h.
Отсюда полная работа падения тела будет:
P(H + h).
Работа трения, полученная в результате поглощения
энергии падения, выразится произведением силы тре-
ния, которую обозначим через R, на длину протрав-
45
ленной веревки h. В момент остановки по закону со-
хранения энергии обе эти работы равны:
Р (Н + Л) = R х Л*.
Отсюда найдем, чему равна длина протравливания:
Л = (5)
Это основное уравнение поглощения работы при
страховке. Оно положено в основу всех расчетов по
технике страховки и употребляется нами в таком или
несколько измененном виде при рассмотрении всех
способов страховки. Чтобы представить себе, какие
длины протравливания веревки должны иметь место
при падении тела по отвесу, решим:
Пример 4.
Альпинист сорвался, поднявшись по отвесной сте-
не на 3 метра выше точки страховки. Страховка произ-
водилась через выступ, и возникшая при протравли-
вании суммарная сила трения **R равна 150 кг. Упав-
* Приведенное уравнение дано в самом простом виде и ие
учитывает работы деформации веревки, которая всегда имеет
место. Полное уравнение работы с учетом упругой деформации
веревки выразится:
р (н + h + = Rh + Рд^д •
где Iq—упругое удлинение, соответствующее максимальному
динамическому усилию Pg.
Следует указать, что Pg будет больше R, так как под R
имеется в виду средняя сила трения, действующая во время про-
травливания. В условиях нормальной страховки на долю работы
деформации веревки, как правило, приходится не более 5 про-
центов от работы падения тела, поэтому во всех дальнейших
расчетах мы будем этой величиной пренебрегать.
** Суммарная сила трения включает в себя силу трения ве-
ревки о выступ и силу трения веревки о страхующего. Подробно
это будет рассмотрено ниже, в разделе о страховке через выступ.
Данные о суммарной силе трения взяты из опытов, произведен-
ных бригадой ЦНИИФК.
46
ший альпинист весит 75 кг. Сколько нужно протравить
веревки, чтобы остановить его падение?
Величину h находим по формуле:
А=3х2ш£гё=6 * <6>
то-есть на каждый метр отвесного падения в среднем
необходимо протравить 1 метр веревки.
Решим тот же пример при условии страховки че-
рез крюк при суммарном R =350 кг.
А = 3 х = 1,64 м,
350 — 75 ’ ’
то-есть на каждый метр свободного падения тела при
страховке через крюк в среднем нужно протравить
около 1,64 : 6 = 0,27 м веревки.
Результаты проделанных примеров показывают,
что при отвесном падении страховка представляет со-
бой очень серьезную задачу, практическое решение
которой возможно не всеми приемами страховки.
Скольжение тела по склону и законы трения
Так же как при отвесном падении, для облегчения
рассматриваемого вопроса будем считать, что альпи-
нист подымается от страхующего прямо вверх, то-есть
по линии падения воды *.
Если падение по отвесу подчинялось закону сво-
бодного падения, то на склоне мы имеем дело со слу-
чаем движения с трением. Тело может скользить или
катиться по наклонной плоскости, и соответственно
говорят о трении скольжения и трении качения. При
движении по твердым и относительно ровным поверх-
ностям (гладкие плиты, лед, мелкая, твердая осыпь,
1 В действительности как раз не следует подыматься не-
посредственно над страхующим, чтобы не сбить его при падении.
47
твердый фирн) трение качения по сравнению с тре-
нием скольжения невелико. В настоящее время мы
еще не располагаем опытными данными о трении ка-
чения, а поэтому рассмотрим только трение скольже-
ния, которое характерно для случаев падения на
склонахх.
Сила трения прямо пропорциональна силе, дей-
ствующей перпендикулярно к плоскости соприкосно-
вения, и выражается формулой:
R — сила трения в килограммах,
N — сила, действующая по перпендикуляру к пло-
скости соприкосновения, выраженная в кило-
граммах, ’
р- — коэфициент трения.
Для трения установлены следующие общие зако-
номерности:
1) трение зависит от материала трущихся тел и
состояния их поверхностей;
2) трение при трогании с места (трение покоя)
больше, чем при последующем установившемся дви-
жении;
3) трение при установившемся движении не за-
висит от величины скорости скольжения;
4) при данном давлении между телами трение не
зависит от величины поверхности соприкасающихся
тел.
Однако последние два положения не всегда имеют
место.
- •
1 Обычно при падении на крутом склоне в первый момент,
особенно если упавший лежит поперек склона, происходит каче-
ние тела, ио затем упавший постарается перевернуться лицом к
склону, начнет самозатормаживатьоя, и качение перейдет в сколь-
жение.
48
Противоречивые выводы ряда авторов по вопросу
о влиянии различных факторов на величину коэфи-
циента трения нужно рассматривать как предостере-
жение против принятия тех или иных положений без
соответствующей экспериментальной проверки. Поэто-
му ниже в соответствующих главах мы используем
данные опытных испытаний, проведенных в обста-
новке, соответствующей условиям обычной страховки.
Здесь мы ограничимся рассмотрением теории дви-
жения с трением.
Если плоское тело положить на наклонную пло-
скость (рис. 1) и постепенно увеличивать угол на-
клона плоскости (Р),
то наступит такой
момент, когда тело
начнет скользить.
Угол, при котором
начинается скольже-
ние тела, называет-
ся углом трения.
Движение любо-
го тела по наклон-
ной плоскости проис-
ходит под действием
силы тяжести. Сила тяжести скользящего тела Р раз-
лагается на две составляющие: на силу N, действую-
щую перпендикулярно к склону, и силу М, действую-
щую вниз по склону. Под действием силы М происхо-
дит скольжение тела по склону. Из рисунка 1 виц-
но, что
Рис.
Скольжение тела по наклон-
ной плоскости
М = Р sin р
и
/V = Р • cosp,
но вместе с тем, как указывалось выше, R = р N. Оче-
4. Техника страховки в горах 49
видно, что пока величина силы трения R будет боль-
ше, чем М, тело не будет двигаться по склону.
Если же М станет равно R, то тело, получившее
какой-то толчок, начнет скользить вниз с постоянной
скоростью. Отсюда легко найти значение коэфициента
трения. Действительно, если М = R, а М = Р sin р и
R =u.. N = и. • р • cos 0, то р- = н———т . а после со-
крашения (7)
Таким образом, коэфициент трения равен танген-
су такого угла наклона плоскости, при котором сила
трения уравновешивает силу, под действием которой
должно скользить тело.
По приведенному выше определению такой угол
называется предельным углом трения, а тангенс этого
угла выражает коэфициент трения покоя между те-
лом и плоскостью.
Теперь рассмотрим, каким образом явление тре-
ния скольжения будет влиять на страховку альпини-
ста, упавшего на склоне. Предположим, что альпинист
проскользнул по склону на длину L.
Если бы его движение по склону происходило без
трения, то энергия падения выразилась бы величиной:
РН=Р L • sin р.
Однако часть этой работы пошла на преодоление тре-
ния. Работа трения скольжения будет равна R L,
следовательно, энергия тела к концу падения будет:
W = P L Ыл^ — RL,
где: W — энергия, которую нужно поглотить
страховкой,
Р L sin р — полная работа падения,
RL — работа трения тела, скользящего по
склону.
50
Очевидно, что оставшаяся энергия W должна быть
поглощена страховкой. Чтобьт выяснить, насколько су-
щественна разница в страховке при отвесном падении
и падении на склоне, решим следующий пример.
Пример 5.
Тело весом в 70 килограммов проскользнуло по
гранитной плите крутизной в 50° на 10 метров. Какая
часть работы падения будет поглощена трением о
склон и какая часть придется на страховку, если коэ-
фициент трения движения между человеком и гранит-
ной плитой принять равным 0,6?
Сначала найдем величину полной работы падения.
Она будет равна:
Р L • sin р = 70 кг х 10 м х sin 50° = 70 • 10 0,766 =
= 536 кг.м.
Работа трения скользящего по склону альпиниста бу-
дет равна:
RL = [л • Р • cos р • L — 0,6 • 70 кг 0,62 • 10 м —
= 260 кг.м.
Таким образом, трением о склон будет поглощено:
260 ЮО-.по/
536 — /о ’
а на долю страховки придется 51 процент от полной
работы падения тела *.
Полученные результаты показывают, насколько об-
легчается задача страховки при падении на склонах в
сравнении с падением на отвесном участке.
Работа трения RL зависит от характера и крутиз-
ны склона.
1 Обычно из-за неровностей на склоне тело двигается по нему
не плавно, а толчками. Такие удары также поглощают часть
энергии, в результате чего энергия, которую должен поглотить
страхующий, ещё уменьшается.
4* 51
В таблице 2 показано, какой процент работы па-
дения поглощается трением, возникающим при сколь-
жении человека по склону.
Таблица 2
Крутизна склона в градусах Доля работы трения о склон от работы падения в %
9=0,4 9=0,5 9=0,6 р=0,7
20 100 — — —
30 69 87 100 —
35 57,5 86 100
40 47,5 59,5 71,5 83,5
45 40 50 60 70
50 33 41,5 49 58
55 28 35 42 49
60 23 29 34,5 40,5
65 18,6 23 28 32,5
70 14,5 18 22 25,5
80 7 8,8 10,5 12,5
90 0 0 0 0
Мы видим, что с увеличением крутизны склона
удельное значение трения уменьшается. Если на скло-
не в 50° при н= 0,6 трением скольжения поглощается
49 процентов всей работы падения, то для склона в
70° эта величина снижается до 22 процентов.
Условно примем за склоны уклон менее 70°, а за
стены крутизны более 70°. К первым будем применять
52
нормы страховки, учитывающие трение о склон, для
вторых примем правила и нормы, установленные для
отвесов.
Динамические нагрузки, допустимые при страховке
В большинстве случаев при страховке динамиче-
ский удар, получаемый страхуемым и страхующим,
бывает различен, причем первый испытывает больший
удар. Объясняется это тем, что различные скальные
выступы, на которых перегибается веревка, например,
край площадки, карабин, ледоруб, смягчают удар,
идущий от упавшего к страхующему.
Чем большее сопротивление удару окажет страху-
ющий (то-есть чем крепче зажмет веревку, напряжен-
нее будет держаться), тем сильнее будет сила удара и
соответственно меньше веревки придется протравить
для задержания упавшего.
Однако проведенные испытания и соответствующие
расчеты показали, что для каждого метода страховки
существуют свои пределы допустимых нагрузок, вы-
ше которых страховка не только может оказаться не-
действенной мерой для задержания упавшего, но бу-
дет даже опасностью для страхующего.
Известно, что многие сильные альпинисты могут в
стойке страховки через плечо выдержать вес трех—
четырех человек, то-есть около 220—260 килограммов.
Но из этого не следует, что такую же нагрузку мож-
но выдержать при ударе. Устойчивость человека к
статическим и динамическим нагрузкам различна.
Устойчивость к динамической нагрузке обусловли-
вается не только физической силой человека, но и его
нервной системой, скоростью рефлекса, тренировкой,
навыком.
Опыты показали, что в условиях отвесного паде-
ния груза весом в 80 килограммов при страховке че-
53
рез плечо для альпиниста средней тренированности
можно допустить динамический удар до 100—130 ки-
лограммов.
При больших нагрузках страхующий обычно те-
ряет устойчивость. При страховке через поясницу и
сидя устойчивость корпуса несколько' повышается и
допустимая динамическая нагрузка достигает 150—
160 килограммов.
При применении приемов страховки с крючьями,
через выступ, ледоруб динамический удар, восприни-
маемый страхующим, как правило, колеблется в пре-
делах нескольких десятков килограммов.
Специальных опытов по отысканию предельных на-
грузок, допустимых для страхуемого, бригадой
ЦНИИФК не производилось. Было проведено несколь-
ко опытов падений человека на безопасном крутом
ледяном склоне (62°) и на фирновом склоне крутиз-
ной в 35°. Страхуемый был заменен на отвесных уча-
стках деревянным грузом, а на склонах — чучелом,
по размерам и весу соответствовавшим человеческо-
му телу. По динамометру, прикрепленному к падаю-
щему человеку, грузу или чучелу, определялась ве-
личина динамического удара на страхуемого. Средние
результаты произведенных опытов сведены в прила-
гаемой таблице 3.
Возникает вопрос: может ли человеческий орга-
низм выдержать такую динамическую нагрузку?
До некоторой степени ответ на этот вопрос может
быть получен из довольно обширных сведений по па-
рашютизму и авиации. Не имея возможности остано-
виться на них подробнее, укажем, что при раскрытии
парашюта потеря скорости происходит в течение 0,3—
0,6 секунды и прыгающий испытывает динамическую
нагрузку приблизительно в 600 килограммов. Однако
грудная обвязка альпиниста резко отличается от под-
54
весной системы парашютиста как по площади сопри-
косновения с телом, так и по равномерности распре-
деления нагрузки.
Таблица 3
Динамическая нагрузка, испытываемая страхуемым
Способ страховки Характер падения Сила удара в кг, прихо- дящаяся на страхуемого
Стоя, через плечо (веревка огибает край площадки) Падение по отвесу 200—220
Сидя, через поясницу (веревка огибает край площадки) 250-280
Через выступ н плечо (ве- ревка охватывает выступ на 180°) 250-350
Стоя, через плечо Скольжение по ле- дяному склону в 62° 110-150
Проведенные опыты показали, что даже нагруз-
ка в 120—150 килограммов крайне болезненна из-за
несовершенства грудной обвязки. Назрела необходи-
мость найти такую систему грудной обвязки, при ко-
торой возможная нагрузка в 300—400 килограммов
не представит опасности для падающего.
Какие же следует сделать выводы?
1. Основная задача страховки — рациональное
поглощение энергии падения.
2. Поглощение энергии в основном происходит за
счет работы трения веревки, протравливаемой тем
или иным способом страхующим.
55
3. Наиболее трудный случай для страховки—па-
дение по отвесу.
4. Недопустимо жесткое закрепление веревки в
месте страховки, так как в этом случае возникают
усилия, разрывающие веревку.
5. Для каждого приема страховки существует своя
допустимая динамическая нагрузка, превышение ко-
торой выводит страхующего из устойчивого положе-
ния.
6. Возникновение надлежащего динамического
усилия обусловливается умением страхующего про-'
травить нужную длину веревки с соответствующей си-
лой трения.
7. Необходимая длина протравливания опреде-
ляется из основной формулы страховки:
h = R-P’
где R (сила трения) берется из опытных испытаний.
8. Нагрузки, допустимые для страхуемого, в на-
стоящее время не установлены. На основании данных
по парашютизму можно предполагать, что замена ве-
ревочной грудной обвязки на широкий пояс позво-
лит довести допустимые нагрузки до 300—400 кило-
граммов.
Глава IV
ВЕРЕВКА
Свойства альпинистских веревок
Веревка является основным средством страховки.
Каждый альпинист должен знать свойства веревки,
ясно представлять себе, какими возможностями она
обладает для целей страховки.
Очень часто альпинисты излишне надеются на ве-
ревку, забывая о том, что только в руках сознатель-
ного и умелого страхующего она становится надежным
средством. Статистика несчастных случаев за грани-
цей насчитывает десятки смертей, происшедших в ре-
зультате разрыва веревки.
Альпинистская веревка обычно имеет диаметр 12—
14 миллиметров и разрывное усилие порядка 1 000—
1 200 килограммов. Более толстые веревки тяжелы и
неудобны в употреблении, тем более, что при намока-
нии вес и диаметр их увеличиваются.
До последнего времени наиболее подходящим ма-
териалом для альпинистских веревок считалась длин-
новолокнистая пенька. Однако с недавнего времени в
практике воздухоплавания и парашютизма начали
применяться веревки из искусственного волокна —
нейлона или перлона.
Нейлоновые веревки обладают высокой прочно-
стью, малым весом и значительным удлинением. Раз-
57
рывное усилие для нейлоновой веревки с диаметром
11 миллиметров составляет около 2 000 килограммов.
Это дает основание предполагать, что такие веревки
с успехом могли бы быть использованы для альпи-
низма.
Льняное волокно недостаточно прочно и неудобно
в употреблении, так как пряди такой веревки легко
раскручиваются.
Веревки бывают крученые и плетеные. Плетеные
более гибки, но уступают крученым в прочности: кру-
ченая веревка 10 миллиметров в диаметре соответст-
вует 12 миллиметрам плетеной. При намокании пле-
теная веревка впитывает значительно больше влаги.
Просушка плетеной веревки более затруднительна. К
ее внутренним волокнам плохо проникает воздух, и в
них быстрее начинаются гнилостные процессы.
Вспомогательная веревка, или так называемый
репшнур, представляет собой крученую или плетеную
веревку диаметром 6—8 миллиметров. До сих пор счи-
талось достаточным, если разрывное усилие репшнура
составляло 250—300 килограммов. Однако опыты на-
шей бригады показали, что такая прочность в ряде
случаев не гарантирует безопасности применения реп-
шнура для самостраховки, поскольку при некоторых
способах страховки петля может подвергнуться дей-
ствию динамического усилия до 200 килограммов.
Учитывая, что в узлах веревка разрывается при на-
грузке порядка 50 процентов от обычного усилия, не-
обходимо, чтобы репшнур обладал прочностью не ни-
же 500 килограммов.
Техника страховки должна исходить из определен-
ных свойств веревки.
Изучая качества альпинистской веревки, мы глав-
ным образом интересуемся ее прочностью, гибкостью,
упругими свойствами и способностью за счет своего
58
растяжения поглощать некоторую часть энергии па-
дающего тела.
Исследования бригады показали, что веревка не
подчиняется полностью закону упругости, который
действителен для большинства тел.
Если для большинства упругих тел величина удли-
нения пропорциональна действующей растягивающей
силе, то при растяжении веревки наблюдается снача-
ла значительное приращение длины, а затем по мере
увеличения растягивающей силы рост удлинения
уменьшается.
Объяснение такому явлению следует, вероятно, ис-
кать в том, что веревка изготовляется из большого
числа довольно коротких волокон. Волокна собирают-
ся в пряди, из которых скручивается веревка.
Поэтому внутри таких прядей при растяжении вна-
чале происходит как бы расправление волокон, затем
сдвиг их относительно друг друга и, наконец, удлине-
ние самих волокон.
Различают два вида удлинений: остаточное, кото-
рое остается после прекращения действия растягива-
ющей силы, и упругое, которое исчезает, как только
перестает действовать растягивающая сила.
Обычно для различных упругих .материалов оста-
точное удлинение бывает небольшим. Как показали
исследования, для новых веревок имеет место обрат-
ная картина — очень значительное остаточное удлине-
ние при относительно небольшом упругом удлинении.
Это является серьезным недостатком веревки, резко
снижающим ее работоспособность после первого же
сильного растяжения.
На рис. 2 приведены результаты наших статиче-
ских 1 испытаний с веревкой из сизаля.
1 Под статическим испытанием понимается растягивание ве-
ревки при затяжном действии груза (без удара) в противополож-
59
Правая кривая дает представление о величине пол-
ного удлинения (остаточное + упругое) 1 метра
Ю 20 см
\ - Удлинение
Рис. 2. Полное и упругое удлинение веревки
(сизаль d = 14,5 мм) при статическом испытании
иость динамическому, происходящему при ударном, кратковре-
менном воздействии усилия (нагрузки).
60
веревки под действием груза. Левая кривая выражает
одно упругое удлинение. Так, например, при нагрузке
в 500 килограммов полное удлинение 1 метра новой
веревки составляло 13,2 сантиметра, в то время как ее
упругое удлинение составляло только 4,8 сантиметра.
Другими словами, веревка, подвергнувшаяся однажды
нагрузке в 500 килограммов, при вторичном растя-
жении таким же грузом удлинится только на 4,8 сан-
тиметра вместо 13,2 сантиметра при первом растяже-
нии. Этим обусловливается резкое снижение работо-
способности веревки. Заштрихованной площадью под
кривыми показана работа, которую совершает верев-
ка при растяжении. Площадь под левой кривой в че-
тыре раза меньше, чем под правой, то-есть вытяну-
тая веревка (уже не обладающая остаточным удлине-
нием) при разрыве поглотит в четыре раза меньше
энергии, чем новая.
По рис. 3 можно определить величину работы ве-
ревки под действием различных нагрузок. Так, на-
пример, под действием усилия в 500 килограммов ра-
бота 1 метра новой веревки составляет 16,5 килограм-
мометра, а вытянутой — 7,5 килограммометра; при
нагрузке в 935 килограммов новая веревка могла по-
глотить 40 килограммометров, вытянутая — только
10 килограммометров.
Следует указать, что хотя работоспособность ве-
ревки после растяжения резко снижается, ее проч-
ность на разрыв уменьшается, но не так значитель-
но. Если разрывное усилие для новой веревки из си-
заля d= 14,5 миллиметра по нашим данным 1 177 ки-
лограммов (см. ниже таблицу 5), то после растяжения
под действием многократных увеличивающихся на-
грузок она разорвалась при 935 килограммах, то-есть
потеряла около 20 процентов своей крепости.
61
Вместе с тем известно, что веревка после некото-
рого срока службы теряет весьма заметно не только
в работоспособности, но также и в крепости. Послед-
нее происходит частично из-за механического износа
Рис. 3. Работа веревки под действием растяги-
вающего усилия (сизаль d = 14,5 ми)
веревки, но главным образом за счет неудовлетвори-
тельных условий хранения, вызывающих гниение и
разрушение строения волокна.
В таблице 4 приведены данные о снижении рабо-
тоспособности веревок, бывших в употреблении.
62
Таблица 1
! Номер веревки Характеристика веревки Вес 1 пог. м веревки в г Работа 1 веревки в кг.м
1 Новая крученая, диаметр 12 мм 112
2 Крученая, диаметр 12 мм пос- ле 70 часов употребления на сухих скалах 108 30
3 Крученая, диаметр 12 мм пос ле различных восхождений в течение 2,5 сезона 106
4 Плетеная, продолжительность употребления не выяснена — 3
Все вышеприведенные данные относятся к стати-
ческим испытаниям веревок. Естественно, возникает
вопрос, какова работоспособность веревки в условиях
динамической нагрузки. Наши исследования показа-
ли, что работа растяжения веревки при ударе не-
сколько больше, чем при статическом нагружении.
Это дает основание без опасения пользоваться данны-
ми статических испытаний.
В третьей главе мы уже указывали, что работа
растяжения веревки очень незначительна по сравне-
нию с энергией, развиваемой при падении человека,
и что ею вполне можно пренебречь. Покажем это
цифрами. Если при страховке протравливание проис-
ходит с усилием в 200 килограммов, то по рис. 3 мы
находим, что работа растяжения новой веревки со-
ставит 6 килограммометров, а вытянутой — только
3 килограммометра.
Вместе с тем энергия, развиваемая при падении
тела весом в 75 килограммов на 2 метра (что соответ-
63
Ствует выдаче веревки в 1 метр), составит 2 Х75 =
= 150 килограммов. Следовательно, даже новая ве-
ревка за счет своего растяжения сможет поглотить
6 • loo . „
только —= 4% всей энергии падения.
Даже для усилия, при котором новая веревка
разрывается в узлах, то-есть приблизительно 500 ки-
лограммов, работа веревки компенсирует только
16,5 -100 .
---—— =11% энергии падения.
Приведенные данные показывают, что при стра-
ховке практически вся энергия падения должна быть
поглощена за счет протравливания веревки.
Рассмотрим теперь данные о крепости веревок. В
таблице 5 приведены результаты испытаний с новыми
сухими, мокрыми, влажными и высушенными верев-
ками.
Из приведенных данных мы видим, что мокрая ве-
ревка по прочности и работоспособности почти не
уступает сухой. Мокрая веревка из сизаля теряет в
крепости на 10—15 процентов.
Тщательно высушенная веревка полностью восста-
навливает свою крепость.
Большую опасность представляют гнилостные про-
цессы, которые возникают в волокнах веревки. Хра-
нение в сыром помещении или без доступа воздуха,
недостаточное просушивание после похода или вос-
хождения, — все это легко может привести к гниению
веревок. Оно тем более опасно, что порче легче, под-
вергаются внутренние волокна, и внешний вид такой
веревки часто ничем не отличается от хорошей. Изве-
стны случаи, когда внешне новая веревка при испыта-
ниях рвалась при 50 процентах и даже при более низ-
ком проценте нормальной разрывной нагрузки.
64
Б. Техника страховки в горах
Таблица 5*
Характеристика испытываемой веревки Сухая веревка Мокрая (после суток мочки) Влажная (после суток мочки и су- ток сушки) Влажная (после 2 су- ток сушки) Высушенная (до постоян- ного веса)
Р—разрывное усилие в кг, Л—удлинение в процентах
от начальной длины веревки
р Я Р Л Р Л Р Л Р Л
Крученая из сизаля, диаметр 14,5 мм 1177 24,6 991 20,4 992 29,0 1147 33,4 1128 28
Крученая из льняной вареной пряжи, диа- метр 13,2 мм 873 25,8 880 21,1 1 007 34,0 898 35,0 870 26
Крученый репшнур из пеньки, диаметр 9,1 мм 594 19,8 530 19,8 604 29,4 621 33,0 563 22
Очень существенным недостатком является плохая
сопротивляемость волокон веревки всякого рода ко-
сым и поперечным срезывающим усилиям.
Если на растяжении альпинистская веревка из
сизальской пеньки имеет предел крепости окОло 1 100
килограммов, то при действии срезывающего усилия
(направленного под некоторым углом к веревке) раз-
рыв происходит при нагрузках в 500—600 килограм-
мов, в зависимости от величины поверхности веревки,
на которую действует это усилие.
Срезывающие усилия возникают во всех узлах, в
месте перегиба веревки в карабинах, на выступах.
Поэтому если происходит разрыв веревки, то поч-
ти всегда около узла, в карабине или в каком-либо
другом месте, где на веревку воздействовало попереч-
ное усилие.
Альпинист должен твердо помнить, что при стра-
ховке новая доброкачественная веревка (крепостью в
1 000—1 200 килограммов) как максимум может вы-
держать усилие в 500—600 килограммов. После пер-
вого же значительного растяжения эта величина сни-
зится до 400—480 килограммов.
Из таблицы 3, приведенной в главе III, видно, что
при страховке через крюк в случае отвесного падения
возникает усилие до 350 килограммов. Отсюда сле-
дует, что для сколько-нибудь трудного восхождения,
где возможно применение страховки через крюк, не-
обходимо применять только новую, нележалую верев-
ку, имея данные о ее крепости. Приведенные цифры
показывают, что даже новая веревка из сизаля с диа-
метром в 14,5 миллиметра имеет очень незначитель-
ный запас прочности по сравнению с усилиями, воз-
никающими в практике страховки через крюки на
выступах. Это заставляет, во-первых, обращать самое
серьезное внимание на равномерность зажатия и до-
66
сдаточную длину протравливания веревки при стра-
ховке и, во-вторых, признать необходимым увеличение
крепости альпинистских веревок с тем, чтобы запас
их прочности составлял не менее 2—2г/2 по отноше-
нию к усилиям, возникающим при страховке.
В этом отношении представляется перспективным
использование нейлоновых веревок. Однако их внедре-
нию в альпинизм должны предшествовать специаль-
ные статические и динамические испытания в усло-
виях, отвечающих альпинистской практике.
Уход за веревкой
Храниться веревка должна в сухом помещении,
при хорошем доступе воздуха, лучше не бухтой, а в
виде петель, свободно накинутых на натянутую верев-
ку или планку.
Если от момента испытания веревки до ее приме-
нения пройдет более 3 месяцев, веревку или среднюю
пробу из партии необходимо проверить повторно.
За 5—10 дней до восхождения новую веревку сле-
дует несколько вытянуть, чтобы сделать ее более гиб-
кой. Для этой цели веревку нужно намочить, а затем
хорошенько растянуть между двумя деревьями или
камнями, находящимися на расстоянии 5—8 метров
друг от друга. Чтобы создать нужное натяжение, се-
редину веревки следует оттянуть в сторону к вбитым
в землю кольям, как показано на рис. 4.
В таком состоянии веревка должна сохнуть не ме-
нее 3 суток при хорошей погоде. Затем веревку нуж-
но снять и просушить в течение 1—2 дней на воздухе
без натяжения.
Лучшим способом определения полноты высушива-
ния является взвешивание веревки. Веревку можно
считать совершенно сухой, если она доведена просуш-
5* 67
кой до того же веса, какой имела перед Намоканием
(взвешивание должно производиться на одних и тех
же весах). Если вес веревки до намокания неизвестен,
то полноту сушки можно проверить путем нескольких
взвешиваний в конце высушивания через каждые 8—
10 часов; прекращение убыли в весе указывает на пол-
ное удаление влаги.
i Р и с. 4. Растяжка новой веревки для увеличения
гибкости
Растягивать новую веревку задолго до восхожде-
ния не следует. Если веревка будет недостаточно хо-
рошо просушена, то за несколько недель в ней может
начаться гниение, в результате которого она может
значительно потерять в крепости.
Пользоваться предварительно несколько вытяну-
той веревкой значительно удобней; она гибче, не так
закручивается, узлы затягиваются лучше.
68
Чтобы предохранить концы веревки и репшнура
от раскручивания и разлохмачивания, на них делают
так называемые марки. Концы веревки заделываются
с помощью хорошо скрученной бечевки или толстой су-
ровой нитки (рис. 5). Заделка репшнура производится
таким же образом, но более тонкой ниткой.
Рис. 5. Заделка конца
веревки — марка
Затем на основной веревке необходимо отметить
цветной ниткой ее середину. Это очень облегчает и
ускоряет пользование веревкой во время восхожде-
ния.
Для обеспечения надежной страховки страхующе-
му для протравливания нужно иметь не менее 5 мет-
ров веревки. На альпинистской веревке должны быть
сделаны красные сигнальные отметки, дальше которых
страхующий не имеет права выдавать веревку. 'Их
69
надлежит сделать в 6 метрах от концов веревки и на
таком же расстоянии по обе стороны от середины ве-
ревки для третьего в «связке», если она длиннее 20
метров.
Для обозначения середины и сигнальных линий
цветную нитку просовывают между прядями веревки,
несколько раз обматывают вокруг нее и завязывают
концы нитки прямым узлом.
Середину веревки можно отметить любой цветной
яркой ниткой, но сигнальная отметка должна иметь
постоянный, общий для всех веревок цвет. Наиболее
удачным следует считать красный.
Теперь остается только смотать веревку в бухту.
На рис. 6 показано, как это следует делать. Диаметр
бухты делают по росту человека. Для ношения верев-
ки через плечо ее следует смотать через колено и
ступню (рис. 6).
При переходах по долинам и безопасным склонам
веревку лучше носить в рюкзаке или под клапаном
рюкзака, привязав ее в этом случае бечевкой во из-
бежание выскальзывания из-под клапана. Веревку
нужно всячески предохранять от намокания. Хорошо
иметь для этой цели специальный непромокаемый ме-
шок из прорезиненной или импрегнированной материи.
Во время восхождения веревку носят через плечо
поверх рюкзака, чтобы в любой момент ею можно бы-
ло легко воспользоваться.
При движении «связками» альпинисты должны
внимательно оберегать веревку от перетирания на
острых скалах, от заедания в трещинах и под камня-
ми, от намокания в ручьях. Передвигаясь по ледни-
кам и снежным склонам, веревку нужно держать в
полунатянутом состоянии, чтобы она излишне не
'мокла.
70
Мокрая веревка очень неудобна прй движении и
страховке. Страховка мерзлой веревкой очень затруд-
нительна, а иногда даже невозможна.
Рис. 6. Сматывание веревюи
Нужно следить, чтобы веревка не попадала под
ноги, нельзя наступать на нее окованными ботинками
или кошками.
На бивуаках веревку обычно кладут под голову
или укладывают петлями на дно палатки под спаль-
ные мешки, предохраняя ее этим от замерзания и ис-
пользуя одновременно для создания некоторого удоб-
ства при ночлеге.
71
После восхождения веревку нужно тщательно про-
сушить. Следует помнить, что кратковременная суш-
ка не дает нужного результата. Так, например, ве-
ревка, сохнувшая в помещении в течение суток, имела
еще 16 процентов влаги. Сушить веревку нужно на
открытом воздухе не менее 3—4 дней, причем в ра-
стянутом виде. Нельзя сушить веревку у костра или
около печки.
В качестве средства, предохраняющего веревку от
гниения, можно рекомендовать дубильные экстракты.
Некоторые для этой цели рекомендуют периодически
смазывать веревку вазелином* или пропитывать ее ра-
створом вазелина в бензине. Нам это представляется
нецелесообразным, так как предохранить волокна в
должной степени от намокания вазелин не сможет, а
вместе с тем при сушке он будет сильно препятство-
вать удалению влаги.
Срок службы веревки зависит главным образом
от тщательности просушки. Систематических исследо-
ваний в этом направлении не производилось. Однако
известны случаи, когда веревка после одного сезона
службы теряла до 40—50 процентов крепости. Поэто-
му целесообразно ежегодно менять веревку. Для
учебных занятий срок службы церевки можно увели-
чить до двух сезонов, но при условии периодического
ее испытания на крепость.
Узлы
Применение веревки в альпинизме требует знания
узлов. Узлов, которые могут быть использованы в тех-
нике альпинизма, много. Однако опыт показал, что
лучше знать и применять только небольшое количе-
ство основных узлов. Альпинист должен в совершен-
стве овладеть техникой завязывания узлов, точно знать,
72
в каких случаях каким из них надлежит пользовать-
ся, преимущества и недостатки каждого узла и никог-
да, ни при каких обстоятельствах не допускать ошибок
при их завязывании.
Применяемые в технике альпинизма узлы можно
разбить на две основные группы: 1) для связывания
двух веревок и 2) для обвязки альпинистов основной
веревкой.
Рис. 7. Прямой узел: А — правильная завязка;
Б — неправильная завязка
Обособленно от этих двух групп стоит схватываю-
щий узел, нашедший широкое применение в технике
движения и. страховки.
Для связывания двух веревок обычно употребляют
узлы: прямой (рис. 7), ткацкий (рис. 8) и академи-
ческий (рис. 9).
73
Прямой узел можно применять только для связы-
вания веревок одинаковой толщины, в противном слу-
чае тонкая веревка протаскивается через петлю более
толстой. При завязывании прямого узла нужно сле-
дить, чтобы концы одной и той же веревки из петли
всходили вместе и не получалось узла, показанного
на рис. 7Б, который при затягивании легко распол-
зается. Испытания прямого узла показали, что при
затяжке под нагрузкой концы веревки сантиметра на
2—3 втягиваются в узел. Поэтому нужно оставлять
свободные концы длиною не менее 3—4 сантиметров.
Для большей надежности свободные концы рекомен-
дуется завязать узелками.
Р нс. 8. Ткацкий узел
Под действием большой нагрузки прямой узел на-
столько затягивается, что развязать его бывает очень
трудно. Поэтому при завязывании узла один из кон-
цов веревки следует заложить в петлю.
Прямой узел, завязанный на верёвке из сизальской
пеньки, обладает 47 процентами прочности самой ве-
ревки, то-есть разрыв происходит при нагрузке около
500 килограммов.
Ткацкий узел (рис. 8) применяется для связывания
как одинаковых, так и разных по толщине веревок.
74
Этот узел может быть легко развязан, для чего пред-
варительно его нужно растянуть за короткие концы.
Прочность ткацкого узла несколько больше чем пря-
мого, и для веревки из сизальской пеньки равна 55
процентам прочности веревки. При завязывании узла
Рис. 9. Академический узел
нужно оставлять свободные концы не менее 3—4 сан-
тиметров. Для этой же цели служит академический
узел (рис. 9).
Для соединения двух веревок можно с успехом
применять сростку концов плетением (рис. 10). Сра-
щенная веревка удобнее в употреблении, чем веревка,
75
Рис. 10. Сросток (заплетка) для соединения двух веревок
76
веревок
связанная узлом. Но основное преимущество этого
способа соединения веревок в его прочности.
Испытания показали, что сросток значительно
прочнее узлов; для. веревки из сизаля прочность выра-
жается в 80—90 процентов. Размер заплетки должен
быть не меньше 15—20 сантиметров.
Необходимо указать, что
при связывании двух вере-
вок разной толщины, как
правило, меньшей прочно-
стью в узле обладает более
толстая веревка, то-есть
тонкая веревка как бы пере-
резает более толстую; так,
например, при испытании
ткацкого узла из веревки
сизальской пеньки и реп-
шнура (с пределами прочно-
сти соответственно в 1 177 ки-
лограммов и 600 килограм-
мов) во всех опытах рва-
лась основная веревка, при-
чем разрывное усилие коле-
балось от 300 до 400 кило-
граммов, что составляет
лишь 25—35 процентов, от
прочности самой веревки.
Следует отметить, что
соединение двух двойных
веревок, как показано на ри-
сунке 11, также ведет к резкому снижению прочности.
Опыты показали, что две веревки из сизальской пень-
ки, соединенные таким образом и подвергнутые рас-
тяжению, разрываются в местах перекрещивания
под нагрузкой 650—700 килограммов, то-есть соеди-
11
некие имеет прочность в 55—60 процентов от прочно-
сти веревки. Из этого вытекает, что при хождении на
двойной веревке не следует прибегать к соединениям
подобного рода, так как в, этом случае пропадает пре-
имущество двойной веревки.
Для обвязки основной веревкой широко применя-
ются три узла: булинь одинарный, булинь двойной и
узел проводника.
Рис. 12. Узел булинь
Одинарный булинь — компактный и надежный
узел. Он применяется только для обвязки на концах
веревки. Обычно этот узел завязывается непосредст-
венно на груди альпиниста способом, изображенным
на рис. 12.
Следует помнить, что нагрузка на короткий конец
этого узла влечет за собой затягивание петли (рис. 13).
На жестких веревках узел булинь через некоторое
время несколько распускается, а поэтому для надеж-
ности свободный конец веревки следует закреплять
78
дополнительно петлей. Предел прочности этого узла
для веревки из сизальской пеньки 55 процентов, то-
есть около 600—650 килограммов.
Некоторые альпинисты пользуются узлом булинь
для связывания веревок. Этого делать никак не еле-
p. и с. 13. Неправильное применение узла булинь
дует, так как испытания показали, что в этом случае
он легко расползается.
Двойной булинь может быть применен как для об-
вязки на концах, так- и для среднего в «связке»
(рис. 14).
Завязывание его довольно' сложно, а поэтому при
изучении часто допускают ошибку, приводящую к уз-
лу, который свободно затягивается. Нужно заготов-
лять петлю такого размера, чтобы ее легко можно
было надеть на корпус; окончательная подгонка и за-
тяжка узла делается уже на груди. Одна из петель
двойного булиня может быть надета через плечо,
79
Рис. 14. Двойной булинь
А
Рис. 15А. Узел провод-
ника
чтобы удерживать от сполза-
ния петлю, надетую на грудь;
в этом случае можно обойтись
без «подтяжек» (ем. ниже).
Предельная прочность это-
го узла, завязанного из сизаль-
ской пеньки, — 55 процентов.
Узел проводника (рис. 15А)
наиболее простой из всех уз-
лов. Он может быть завязан
как на концах,. так и в сред-
ней части веревки. Заранее за-
вязанная петля окончательно
подгоняется на груди альпини-
ста. Отрицательными сторона-
ми этого узла являются его
большие размеры и затрудне-
ния при развязывании. Послед-
to
нее может быть облегчено, если при завязывании в
узел закладывать небольшой кусочек веревки, при
удалении которого узел несколько расслабляется.
Прочность узла для веревки из сизальской пеньки —
45—55 процентов.
Рис. 15Б и В. Узел проводника
Применявшийся раньше «двойной узел проводни-
ка» признан непригодным, так как его петли взаимно
перетягиваются.
Особого внимания заслуживает схватывающий
узел. Он завязывается из репшнура на основной ве-
ревке (рис. 16). Этот узел, будучи незатянутым, лег-
ко перемещается вдоль веревки и моментально1 фик-
сируется на основной веревке, если репшнур натянуть.
Чем больше разница в диаметрах основной веревки и
6 Техника страховки в горах 81
репшнура, тем лучше держится узел. Однако опыт По-
казал, что одинарный узел держится плохо и надеж-
ным можно считать только двойной.
Ри«. 16. Схватывающий узел одинарный, двойной и затя-
нутый на веревке
Многообразное использование схватывающего уз-
ла требует знания некоторых приемов его завязыва-
ния. Обычно употребляются следующие три способа:
1. Имеется свободная, то-есть ни-
Рис. 17а. Спосо-
бы завязки схва-
тывающего узла
где не закрепленная петля из репшну-
ра, и средняя часть основной веревки.
В этом случае узел вя^кется, как по-,
казано на рис. 17а.
2. Имеется свободный конец ве-
ревки и один конец петли репшнура.
В этом случае сначала нужно загото-
вить схватывающий узел и сквозь не-
го пропустить основную веревку (рис.
176).
3. Имеется середина основной ве-
ревки и развязанные концы петли. Как
видно из рис. 17в, узел вяжется од-
82
ним концом репшнура, после чего оба его конца свя-
зываются вместе прямым
Последний способ
на практике часто
встречает затруднения.
Если альпинист свое-
временно не освоил
его, то, завязывая на
восхождении узел этим
способом, обычно дол-
го путается, пытаясь
сообразить, как нужно
или ткацким узлом.
Р и с. 176. Способы завязки
схватывающего узла
обвивать репшнур вок-
руг веревки. Следует
Рис. 17в. Способы завязки схватывающего узла
сказать, что именно этим способом удобнее всего
пользоваться при организации самостраховки на спу-
сках по веревке сидя и во многих других случаях.
6* 83
Завязывая схватывающий узел, нужно следить за
тем, чтобы оба конца репшнура, выходящие из узла,
были нагружены равномерно, так как в противном
случае получается перекос, который, как показали ис-
пытания, может привести к сползанию узла. Схваты-
вающий узел совершенно не держится, если завязан
из обледенелого репшнура, поэтому петли нужно пре-
дохранять от намокания. Применение этого узла на
веревках с недостаточно шероховатой поверхностью
ненадежно. Так, испытания узла, завязанного из пень-
кового репшнура на веревке из льняной пряжи, пока-
зали, что при нагрузке на петлю от 200 до 250 кило-
граммов происходит систематическое сползание узла.
Репшнур из пеньки и из сизаля, завязанный схва-
тывающим узлом, на веревке из сизаля как в су-
хом, так и в мокром состоянии дает хорошие резуль-
таты.
Интересны данные испытаний этого узла на предел
прочности. Разрыв происходит при нагрузке 550—600
килограммов, причем во всех случаях разрывается
основная веревка в месте скрепления узла.
В таблице 6 сведены результаты испытания раз-
личных узлов на разрыв, проведенные бригадой
ЦНИИФК.
В результате исследования свойств веревки и за-
вязанных на ней узлов совершенно очевидно, что узлы
являются одним из наиболее слабых мест системы
страховки. Большая часть узлов разрывается при на-
грузках от 45 до 55 процентов от прочности самой
веревки. Различные материалы дают некоторое коле-
бание этого процента. Так, например, узлы на льня-
ной веревке, репшнуре из пеньки рвутся при нагруз-
ках от 50 до 65 процентов.
Как уже указывалось выше, причиной понижения
прочности веревки в узлах являются срезывающие
84
усилия, возникающие в ней. Поэтому вместо узлов
желательно применять такое устройство, в котором
срезывающие усилия были бы сведены до мини-
мума.
При соединении двух веревок узлы могут быть с
успехом заменены сплетением концов сростком, проч-
ность которого, по нашим данным, для веревки из си-
заля — около 80 процентов.
Для грудной обвязки некоторые предлагают заме-
нить узлы на петлю со сростком (рис. 18), указывая,
что прочность такой петли для различных веревок ко-
леблется от.50 до 100 процентов, Как видно из рис.
85
Таблица 6
Характе- ристика свя- занных ве- ревок 1 Булинь при связке вере- вок Булинь при обвязке вок- руг тулови- ща Прямой (мор- ской) Ткацкий Провод- ник Схватываю- щий узел Сростка концов плетением
Сизаль — сизаль 474 кг (10%)* (один узел расползся) 656 кг (50%) 557 кг (47%) 510 кг (43%) 940 кг (80%)
Льняная— льняная Располз. узла при 150 кг (есть случай при 30 кг) 641 кг (73%) 447 кг (51%) 505 кг (58%) 447 кг (51%) — 805 кг (92%)
Репшнур- репшнур (из пеньки) Сизаль- репшнур 247 кг (41%) (есть случаи располза- ния) — 313 кг (52%) 371 кг (62%> 366 кг (разорв. веревка из сизаля) — 624 кг (ра- зорвалась веревка из сизаля)
Льняная— репшнур 430 кг (разорв. в разных опытах разн. вер.) 235 кг (пет- ля сползает, есть случаи сползания при 150 кг)
1 Подробнее характеристику испытанных веревок см. в таблице 5.
*В скобках показан процент прочности узла относительно прочности самой веревки.
18, применение такой петельки не устраняет срезыва-
ющего усилия, которое возникает в месте пересечения
петли и грудной веревки. Очевидно, что в этом случае
прочность будет зависеть от толщины перекрещива-
ющихся веревок, и чем площадь соприкосновения бу-
дет больше, тем прочнее будет это соединение.
Лучших результатов можно достигнуть, превратив
петлю со сростком в коуш. Коуш (рис. 19а) широко
применяется для подвешивания качелей, трапеций,
колец в морской и воздухоплавательной технике. Ме-
таллический желобок, подложенный под петлю, рав-
номерно распределяет передаваемое на нее усилие на
всю площадь, повышая прочность до предела, полу-
а
Рис. 19. Коуш и его приме'
ней не
ченного для сплетки, то-есть до 80 процентов от проч-
ности веревки.
87
Коуш может быть с успехом заменен трубкой, со-
гнутой по форме петли (рис. 196).
Способы обвязки
Существующие способы грудной обвязки с помо-
щью веревки ни по прочности, ни по распределению
нагрузки не могут быть признаны удовлетворитель-
ными и должны быть заменены прочными гибки-
ми поясами, которые отвечали бы условиям стра-
ховки.
вязка основной верев-
кой с дополнительной
петлей через плечо
Однако в настоящее вре-
мя (до создания и внедрения
таких поясов) широкому кру-
гу альпинистов еще приходит-
ся пользоваться веревочной
грудной обвязкой.
Применяемые способы об-
вязок можно разбить на три
группы: обвязка с помощью
основной веревки, обвязка из
основной веревки и «подтя-
жек» и обвязка из отдельной
веревки и «подтяжек».
1. Обвязка с помощью ос-
новной веревки.
Сюда могут быть отнесе-
ны два вида обвязки, а имен-
но: применение двойного бу-
линя и обвязка одинарным бу-
линем с устройством дополни-
тельного хомутика из основной
же веревки для поддержива-
ния грудной петли (рис. 20).
88
Оба эти способа имеют следующие недостатки:
а) узел обвязки может находиться только в одном по-
ложении на груди альпиниста, в то время как движе-
ния удобнее осуществлять, перемещая узел то на од-
ну, то на другую сторону корпуса; б) грубая и тол-
стая веревка неприятно давит плечо и шею; в) не-
сколько укорачивается основная веревка.
К этим способам обвязки следует прибегать толь-
ко в случаях отсутствия репшнура, когда у альпини-
ста нет возможности использовать другие способы
обвязки.
2. Обвязка из основной веревки и «подтяжек».
Грудная петля завязывается узлом проводника или
булинем. Для поддержания грудной петли надевают
«подтяжки». «Подтяж-
ками» называется хо-
мутик из репшнура
длиной в 2-,5—3 метра.
Завязка «подтяжек»
производится, как по-
казано на рис. 21 и 22.
Обычно «подтяжки»
делакУгся из двойного
репшнура, если же его
длина недостаточна,
можно применить оди-
нарный, связав его
концы прямым узлом
или ткацким. Узел, ко-
торым связаны «под-
тяжки», удобнее всего
поместить спереди, не-
сколько ниже левого
Рис. 21. Поясная обвязка ос-
новной веревкой с «подтяжка-
ми»
плеча.
Основным недостат-
89
ком обвязки с помощью основной веревки является
затруднение с перемещением узла вокруг груди. При
применении «подтяжек» дело обстоит несколько луч-
ше, так как здесь имеется возможность перемещать
узел вокруг туловища на 180° Но это не всегда бы-
вает достаточным, и тогда приходится мириться с
неудобством или развязывать «подтяжки».
3. Обвязка из отдельной поясной веревки и «под-
тяжек». Этот способ (рис. 22) имеет ряд существенных
преимуществ перед изложенными выше. Прикрепле--
ние к основной веревке с помощью карабина дает
возможность быстро освободиться от «связки». Кара-
бин, свободно скользящий по поясной веревке, позво-
ляет легко перемещать основную веревку с одной
стороны корпуса альпиниста
на другую.
Однако этот способ имеет
и серьезный недостаток. В этой
системе обвязки имеется место
со значительно сниженной
прочностью, а именно: точка
«А», где карабин в узле про-
водника -перекрещивается с
основной веревкой; так как
диаметр круглого железа, из
которого сделан карабин, ра-
вен всего лишь 10 миллимет-
рам, то площадь соприкосно-
вения веревки и карабина по-
лучается небольшой, а в соот-
ветствии с этим увеличивается
опасность разрыва от срезы-
вающего усилия. Опыт, произ-
веденный в аналогичных усло-
виях, показал, что веревка
90
рвется в карабине при динамической нагрузке в 400
килограммов, что составляет 34 процента от прочно-
сти веревки.
Прочность указанного слабого места можно повы-
сить, если искусственно увеличить диаметр железа в
точке касания с основной веревкой. Такое утолщение
может быть легко сделано обыкновенным шпагатом,
если обвить им два—три раза соответствующее место
карабина. Диаметр утолщения должен быть не мень-
ше 14—15 миллиметров.
В описанном способе обвязки карабин может быть
заменен петлей и коушем (рис. 19). Тогда прочность
всей обвязки возрастет до 80 процентов. Этим, исчер-
пываются все известные способы грудной обвязки.
Какие же основные недостатки присущи этим обвяз-
кам?
Самым основным недостатком является неудачное
распределение нагрузки на теле альпиниста. Площадь
соприкосновения веревки с телом очень мала, а по-
этому при серьезных падениях веревка может причи-
нить резкую боль и даже повредить грудную клетку.
Употребление различных узлов, карабина снижает
прочность системы обвязки.
Кроме того, опыты, проведенные бригадой, пока-
зали, что если грудная обвязка недостаточно плотно
прилегает к телу или плохо затянут узел, то при па-
дении альпинист может выскользнуть из грудной петли.
Простой и прочный пояс, безусловно, может изба-
вить альпинистов от перечисленных недостатков груд-
ной обвязки. Ряд групп при рекордных восхождениях
в сезоне 1948—1949 годов с успехом применял вместо
веревочной обвязки пожарные парусиновые пояса.
Основная веревка с помощью карабина пристегива-
лась к металлическому кольцу, прочно приделанному
к поясу.
91
Для того чтобы рекомендовать широкое примене-
ние поясов, требуется специальная разработка их
конструкции и специальное испытание.
Связывание альпинистов веревкой
Каким же образом лучше всего применить верев-
ку для передвижения в «связке»?
Обычно при восхождении альпинисты связывают-
ся двойками или тройками. При одновременном дви-
жении по леднику число людей в «связке» можно уве-
личить до четырех.
Расстояние между связанными альпинистами за-
висит от характера предстоящего маршрута.
На сложных скальных маршрутах, где возможно
падение на отвесных участках или очень крутых скло-
нах, длина веревки между связанными альпинистами
не должна превышать 10—12 метров. На середине
этого отрезка веревки делается отметка красной нит-
кой — сигнальная черта. Альпинист может выдавать
идущему впереди товарищу веревку только до сиг-
нальной черты. Остальная ее часть всегда должна ле-
жать около него, аккуратно сложенная кольцами.
Если идущий сорвется, вторая часть веревки, протрав-
ленная должным образом, спасает обоих альпинистов.
При движении по некрутым склонам (меньше
40°) расстояние между альпинистами можно увеличить
до 13—15 метров, причем на расстоянии 5 метров от
каждого из них на веревке должна быть сигнальная
отметка. Таким образом, страхующий может выдать
идущему вперед товарищу не более 8—10 метров ве-
ревки с тем, чтобы для протравливания иметь не ме-
нее 5 метров.
Иногда часть основной веревки в «связке» не ис-
пользуется, Как же ее изолировать от рабочего кон-
92
ца? Решение этого вопроса связано с выбором способа
обвязки. Для двух связанных альпинистов возможны
три основных варианта:
1. Один альпинист завязывается на конце основ-
ной веревки любым из существующих способов. Вто-
рой альпинист на расстоянии 10—15 метров (в зави-
симости от маршрута) завязывается узлом проводни-
ка. Остальная веревка аккуратно сматывается коль-
цами и прячется в рюкзак или надевается через плечо.
При этом способе изменение длины рабочей части
веревки очень затруднено, так как альпинисту, несу-
щему веревку, нужно для этого полностью развя-
заться.
2. Один альпинист завязывается на конце веревки
любым способом; второй на расстоянии 10—15 метров
делает маленькую петлю проводника, которую с по-
мощью карабина пристегивает к своей грудной об-
вязке, сделанной из отдельной веревки. В этом слу-
чае, чтобы изменить длину рабочей части веревки,
нужно снять с карабина петельку проводника и пере-
нести ее на новое место веревки.
3. Оба альпиниста завязываются на концах верев-
ки любыми способами. Затем один из связывающихся
(преимущественно второй в «связке») на расстоянии
10—15 метров от своего спутника петлей из репшнура
завязывает на основной веревке схватывающий узел,
а другой конец петли прикрепляет к грудной обвязке
(рис. 23а), изолируя таким образом свободную верев-
ку от рабочей. Некоторое неудобство создается двумя
веревками, проходящими по груди альпиниста к ве-
ревке, уложенной в рюкзак. Этого можно избежать,
если грудная обвязка будет сделана из отдельной ве-
ревки и прикреплена к основной веревке с помощью
схватывающего узла (рис. 236). Однако для надеж-
93
Мости грудную обвязку нужно прикрепить к основ-
ной веревке двумя петлями схватывающими узлами.
Последний вариант следует признать наиболее
удобным и прочным.
а
о
Рис. 23. Укорачивание рабочей части веревки схва-
тывающим узлом: а — при обвязке основной веревкой;
б — при обвязке отдельной поясной веревкой
Все эти варианты применимы и к «связке» из трех
человек, если у них имеется необходимость изолиро-
вать часть свободной веревки. Прикрепление к основ-
ной веревке среднего в «связке» альпиниста удобнее
всего сделать с помощью схватывающего узла, что
дает возможность легко изменять длину веревки ме-
жду ним и крайними в'«связке».
Возвращаясь к вопросу о выборе способа обвязки
при хождении «двойками» и «тройками», можно ре-
комендовать следующее:
94
все находящиеся в «связке», независимо от того,
будет это «двойка», «тройка», «четверка», должны
иметь грудную обвязку, сделанную двумя оборотами
из отдельной веревки (диаметром 12—14 миллимет-
ров), и «подтяжки» из репшнура (диаметром 6—8 мил-
лиметров). Один из крайних в «связке» прикрепляет
к себе основную веревку при помощи петельки со
сплеткой, через которую пропускается двойная ве-
ревка грудной обвязки (рис. 18). Второй из крайних
в «связке» прикрепляется к основной веревке при по-
мощи двух коротких петель репшнура (рис. 23), уби-
рая свободную веревку в рюкзак или надевая ее че-
рез плечо. Средний (или средние) в «связке» прикреп-
ляются к основной веревке одной короткой петлей
репшнура или при помощи петельки проводника и ка-
рабина, но с учетом необходимости утолщения кара-
бина и закладки в узел проводника кусочка веревки.
Указанный способ обвязки имеет около 50 процен-
тов прочности. Наиболее прочная грудная обвязка
будет у альпиниста, прикрепленного к основной ве-
ревке при помощи петельки со сплеткой (от 50 про-
центов и выше). Этот способ прикрепления должен
быть применен тем, кто идет первым на подъеме и
последним при спуске.
В некоторых случаях прибегают к применению в
«связках» двойных веревюк. Не всякое связывание
двойной веревки может дать нужный эффект. Двой-
ную веревку нужно использовать таким образом, что-
бы каждая из них прикреплялась независимо от дру-
гой и разрыв одной веревки не повлек бы за собой
свободное проскальзывание второго конца. Если дви-
жение осуществляется «двойкой», то можно восполь-
зоваться способом обвязки, показанным на рис. 17.
В этом случае один прикрепляет к своей грудной
обвязке обе веревки, на концах которых сделаны пе-
95
тельки, а другой использует Для обвязки узел про-
водника или двойной булинь. Если «связка» состоит
из трех человек, то средний может прикрепиться к
основной веревке при помощи двух петелек провод-
ника и карабинов или двух коротких петель репшнура
со схватывающим узлом.
Связываясь двойное веревкой, нужно аккуратно
уравнивать длину обоих концов, чтобы в случае раз-
рыва одной веревки до момента натяжения второй не
было бы дополнительной высоты падения.
Испытание веревок на крепость
Для определения крепости веревок на растяжение
их обычно подвергают статическим испытаниям на
специальных динамометрах. Чтобы избежать во вре-
мя растяжения воздействия срезывающих усилий, об-
разец веревки (обычно длиной в 1,5 метра) своими
концами закрепляется на дисковых устройствах.
Обеспечение безопасности требует периодической
проверки веревок, находящихся в альпинистских ла-
герях. Однако в условиях лагерей применение для
этой цели специальных динамометров невозможно
ввиду их громоздкости. Поэтому необходимо наладить
испытания упрощенным способом, который позволил
бы все же судить о степени пригодности веревок. В
лагерях необходима проверка новой веревки, если со
времени ее испытаний в специальной лаборатории до
начала учебной работы прошел значительный срок
(более 3 месяцев), и веревок, которыми пользовались
в течение предыдущего сезона.
Для новой веревки из большой бухты достаточно
испытать три образца, взятых из ее средней части че-
рез 100—200 метров. Сложнее обстоит дело с испы-
танием веревок, бывших в употреблении. Здесь на-
96
ДёжнЫм может быть признано только испытание всех
имеющихся концов веревки. Кроме того, степень из-
носа по длине веревки также неравномерна: на кон-
цах веревка обычно изнашивается меньше. Подвер-
гать испытаниям весь конец веревки в целом недо-
пустимо, так как после растяжения под действием
значительного груза она станет менее прочной. По-
этому для испытания следует вырезать образец в той
части веревки, где она имеет наиболее поношенный
вид. Остающиеся после этого две укороченные верев-
ки при удовлетворительных данных испытания могут
быть использованы для учебных занятий.
Специального исследования для выработки метода
испытания веревок в условиях лагерей не производи-
лось.
Имеющиеся в настоящее время данные об упру-
гих свойствах веревок достаточны для разработки схе-
мы и методики статических и динамических испыта-
ний веревок в условиях альпинистских лагерей.
Создание типовых стендов для испытания веревок
в лагерях является одной из важнейших мер обес-
печения безопасности в альпинизме.
Веревка, имеющая разрывное усилие ниже 600 ки-
лограммов, должна быть изъята из употребления. Для
учебных целей могут быть использованы веревки с
крепостью от 600 и выше килограммов. На учебные
восхождения должны браться веревки, имеющие проч-
ность не ниже 800 килограммов. Все остальные вос-
хождения должны быть обеспечены новыми высоко-
качественными веревками с пределом прочности не
ниже 1 000 килограммов.
Результаты испытаний каждой веревки должны за-
писываться в специальную книгу. Одновременно па
конце веревки должна делаться условная отметка,
которая указывала бы на год испытания и на проч-
7 Техника страховки в горах 97
ность веревки. Например, веревки с крепостью от 600
до 800 килограммов (учебные) метить одной отмет-
кой, от 800—1 000 килограммов — двумя, выше 1 000
килограммов — тремя. Отметки легко делать навивая
на веревку, несколько оборотов цветной нитки. Для
каждого года следует выбирать определенный цвет.
Глава V
СТРАХОВКА НА ОТВЕСНЫХ СКАЛАХ
Падение по отвесу является наиболее серьезным
случаем для страховки. Большая скорость, колоссаль-
ное динамическое усилие, могущее легко возникнуть
при неправильном протравлении, и, наконец, значи-
тельная величина поглощаемой энергии — все это тре-
бует от страхуемого волевых качеств, быстроты ре-
флекса, хорошей тренировки, точного знания дела.
Отвесные участки большей частью встречаются на
скальных маршрутах. По отвесным или почти отвес-
ным ледяным стенам (круче 70°) альпинистам передви-
гаться не приходится, а поэтому мы ограничимся рас-
смотрением приемов страховки на< отвесных скалах.
Не следует забывать, что свободное падение мо-
жет произойти не только при движении по отвесным
стенам, но и при хождении по гребням, склонам, ес-
ли к ним примыкают отвесные участки. Выбирая ме-
сто и способ для организации страховки, сначала
нужно просмотреть путь, по которому будет двигать-
ся спутник, и установить, каков может быть характер
падения. Если угрожает падение по отвесу или по
склону круче 70°, то независимо от того, что начало
падения будет происходить на относительно некрутом
склоне, страхующий должен прибегнуть к приему, ре-
комендуемому для отвесных участков, и иметь соот-
ветствующий запас веревки для протравливания.
Падение на очень крутых склонах (круче 70°) нуж-
но приравнивать к свободному падению, так как по-
глощение энергии падения за счет трения о склон в
этих случаях относительно невелико. Выше в табли-
це 2 (стр. 55) дана величина поглощения энергии
падения за счет трения скольжения для склонов раз-
личной крутизны. Исходя из данных этой таблицы, мы
сочли целесообразным условно приравнивать сколь-
жение на склонах круче 70° к отвесным падениям.
Страховка через выступ
Сущность приема
Страховка через выступ является одним из луч-
ших и надежных способов для скальных маршрутов.
Надлежащее равномерное зажатие веревки страхую-
щим является основным условием надежного осуще-
ствления этого способа страховки.
Обычно страхующий пропускает веревку через
плечо или держит ее двумя руками. Поглощение ра-
боты (энергии) падения в основном происходит за
счет трения, возникающего между протравливаемой
веревкой и выступом, и (относительно небольшая до-
ля) за счет трения веревки о корпус страхующего.
При правильной страховке усилия, возникающие в
веревке, обычно не превосходят 200—250 килограм-
мов, а соответственно работа деформации веревки по
сравнению с работой трения является незначительной
величиной, не превышающей 5—10 процентов. Поэто-
му во всех дальнейших расчетах мы не учитываем
работу деформации веревки, что значительно упро-
щает решение практических задач.
100
Уравнение работа при страховке через выступ (без
учета деформации веревки) может быть представле-
но в следующем виде:
Р (Н + А) = Reucm • h + Rcmp h,
где:
—работа падения в кг.м,
R&cm ‘ h— работа трения’ веревки о выступ,
Rcrr,p h — работа трения веревки о корпус
страхующего в кг.м, '
Р — вес страхуемого в килограммах,
Н — высота падения до начала протравлива-
ния в метрах,
h — длина протравленной веревки в метрах,
Рвыст—сила трения веревки о выступ в кило-
граммах,
Рсп,р — сила трения веревки о корпус страхую-
щего в килограммах.
Отсюда можно определить, чему равняется вели-
чина протравливания h.
, Р Н /04
-- О I О ______ П (8)
‘'выст * п-стр
Чтобы определить величину h, нужно знать вели-
чины Р, Н, Рвыст И Рстр-
Полный вес страхуемого (то-есть с рюкзаком и
снаряжением) Р обычно известен.
Высота падения Н может быть легко определена
по длине выданной веревки и направлению движения
страхуемого (таблица 12).
Несколько сложнее обстоит дело с величинами
Рвыст и Рейц» так как они зависят от ряда факторов,
определение которых практически весьма осложнено.
Исследовательская работа, проделанная бригадой
ЦНИИФК по данному разделу, как раз и была на-
101
правлена на установление факторов, влияющих на ве-
личины Явыст и Rctnp.
Опыты производились на гранитных выступах с
веревками из сизальской пеньки и льняной прядей
(рис. 24).
Рис. 24. Выступы,
на которых производились испытания
На основании испытаний удалось установить, что
в первом приближении страховку через выступ мож-
но рассматривать как явление, подчиняющееся зако-
ну, выражающемуся формулой
S1 = Sse,Ja> (9)
где:
$i и Si — силы натяжения на концах веревки по обе
стороны выступа в момент равновесия в килограммах,
причем Si равна силе трения, развиваемой страхую-
щим (йстр).
е — основание натуральных логарифмов = 2,718;
р — коэфициент трения;
102
выраженный
25).
а—угол охвата выступа веревкой,
в радианах 1 (рис.
4
Рис. 25. Определение угла охвата выступа (и)
а =90°
ИЛИ
1.57
радиана
а = 180°
или
3.14
радиана
а = 270°
или
4.71
радиана
а = 360°
или
6.28
радиана
Отсюда сила трения веревки о выступ в момент
протравливания может быть выражена как разность
сил натяжения веревок по разные стороны выступа,
то-есть
-S2 = S2(^-1) (10)
Рассматривая эту формулу, мы видим, что сила
трения веревки о выступ зависит от силы натяжения
1 Один радиан равен 57°. Полная окружность — 360° —'рав-
на 6.28 радианам.
103
веревки страхующим — S2, от р- — коэфициента тре-
ния и а — угла охвата выступа веревкой.
Сила натяжения веревки страхующим (/?CWJ0) и
угол охвата выступа (а) в .значительной степени мо-
гут регулироваться самим страхующим.
Коэфициент трения (р.) является величиной, за-
висящей главным образом от материала и состояния
поверхности веревки и выступа.
По данным наших испытаний, коэфициент трения
покоя для гранитных выступов и веревки из сизаля
(средней изношенности) колеблется в пределах 0,6—
0,7, для веревки из льняной пряжи (средней изношен-
ности) — от 0,5 до 0,55. Коэфициент трения движения
непосредственно экспериментальным путем найден не
был из-за отсутствия у бригады необходимых для этой
цели специальных приборов. Однако, сопоставляя ряд
опытных данных по страховке через выступ, коэфи-
циент трения между веревкой из сизаля и гранитным
выступом с достаточной степенью точности можно
принять равным 0,6 *. Коэфициент трения может не-
сколько меняться в зависимости от степени обработки
выступа и изношенности веревки. Следует сказать,
что даже относительно незначительное изменение коэ-
фициента трения весьма существенно влияет на силу
трения Raucm, поскольку р входит в формулу как по-
казатель степени при е. Наглядно в этом можно убе-
диться из рис. 26. Из этого графика видно, что при
увеличении коэфициента трения от 0,6 до 0,7 сила тре-
ния (^?высш) возрастает на 30—35 процентов.
На рис. 27 показана зависимость силы трения ве-
ревки о выступ (/?аыгт) от угла охвата (а) при раз-
* В справочной книге по машиностроению Дуббеля приведен
коэфициент трения пенькового каната по шероховатому дереву:
для состояния покоя 0,5—0,8 и для движения 0,5.
104
личной степени натяжения веревки страхующим
принято в 0,6).
Рис. 26. Зависимость силы трения верев-
ки о выступ ( Reur’n) от угла охвата (а)
при разных коэфициентах трения (и)
Из графика видно, что даже при сравнительно
небольшой силе зажатия веревки страхующим при
105
больших углах охвата возникает очень значительная
сила трения. Так, например, при Remp равной 10 ки-
лограммам, и а, равной 360°, сила трения R выст рав-
на 440 кг, а при Rcmp, равной 20 кг, и а, равной
360°, Raucm уже возрастает до 880 килограммов. Та-
Р и с. 27. Зависимость силы трения верев-
ки о выступ (Явыст) °т угла охвата (а)
при разной степени натяжения веревки
страхующим (йСТр )• ПРИ I* = 0,6)
кие размеры силы трения недопустимы, так как их
не выдержит веревка. Поэтому в практике страховки
нельзя иметь столь значительных углов охвата высту-
па веревкой. Из этого же графика видно, что резкое
зажатие веревки, то-есть большое значение величины
Rcmp также может привести к усилиям, превышаю-
106
щим прочность веревки, в узлах. Так, например, при
а равной 180° и Rcmp равной 75 кг на выступе воз-
никает сила трения ReuCm равная 425 кг, а следова-
тельно, сила натяжения веревки со стороны страхуе-
мого будет:
$1 = Raucm + Rcmp = 425 кг + 75 кг = 500 кг.
Приведенные цифры показывают, насколько важ-
но правильно протравливать веревку через выступ.
Мягкого зажатия веревки страхующим, обеспечиваю-
щего нормальные, допустимые усилия, можно достиг-
нуть только практической тренировкой. Опыт пока-
зал, что страхующий очень быстро овладевает техни-
кой плавного протравливания, причем для различных
альпинистов сила зажатия веревки колеблется сравни-
тельно в небольших пределах.
Особого внимания требует выбор выступа для стра-
ховки. Очень часто страховку приходится производить
через сложные выступы, то-есть такие, на которых ве-
ревка несколько раз меняет свое направление
(рис. 24в). При страховке через такие выступы сила
трения резко возрастает.
Опытами было установлено, что при высоте паде-
ния до 10 метров сила трения веревки о выступ прак-
тически не зависит от скорости падающего тела. Она
не зависит также от размеров выступа и от площади
соприкосновения веревки и выступа, если сохраняется
один и тот же угол охвата а. Степень обработки вы-
ступа, различные бороздки, шероховатости на нем,
небольшие дополнительные перегибы веревки — все
это оказывает заметное влияние на силу трения.
В результате найденной закономерности для силы
трения при страховке через выступы стало очевидным,
какое значение приобретают различные дополнитель-
ные перегибы веревки при употреблении других мето-
107
дов страховки. Почти во всех случаях помимо основ-
ной страховки суццест1вуе£г еще дополнительная
в виде трения веревки в местах перегиба на различ-
ных промежуточных выступах, о край площадки, о
Рис. 28а. Дополнительные точки треиия- при
страховке
край ступеньки и т. д. (рис. 28). Это обстоятельство
значительно облегчает задачу страховки, так как сни-
жает динамическую нагрузку, приходящуюся на
108
страхующего, и повышает суммарную силу трения,
сокращая соответственно длину протравливаемой ве-
ревки.
Рис. 286. Дополнительные точки трении при
страховке
Изнашиваемость веревки
В практике восхождений наибольшему механиче-
скому износу веревка подвергается при страховке че-
109
рез выступы. Поэтому бригадой производились систе-
матические наблюдения за состоянием поверхности
веревок и определялся срок ее службы до наступле-
ния разрыва.
Испытаниям подвергались веревки из сизаля и из
льняной пряжи. При протравливании веревки через
выступ стирался участок от 2 до 3 метров. Разрыв
веревки из сизаля произошел на 24-м испытании,
причем к этому моменту общая высота падения груза
за 24 испытания достигла 98 метров, а работа трения
веревки о выступ — 3 840 кгм при средней силе тре-
ния Raucm, равной 100 кг. После разрыва веревка бы-
ла вновь сращена и использована для следующей се-
рии испытаний. Второй разрыв произошел через 36
испытаний с общей высотой падения 92 м и работой
трения в 3 600 кгм при средней силе трения Rauern>
равной 100 кг. При испытании веревки из льняной
пряжи первый разрыв произошел после 36 испытаний,
при общей высоте падения за все опыты в 115 м, сум-
марной работе трения в 4 500 кгм и средней силе
трения RebiCm> равной 140 кг. После сращивания
разорванных концов веревка выдержала еще 35 испы-
таний при общей высоте падения 92 м, общей работе
трения в 3 100 кгм и средней силе трения 80 кг.
При протравливании веревки через выступ от нее
отлетают в большом количестве очень мелкие частицы
волокон, что создает впечатление дымления веревки.
Вполне возможно, что помимо механического износа
также имеет место и тление веревки, которое может
происходить в результате сильного разогрева в мо-
мент протравливания; во время протравливания через
выступ всегда распространяется характерный запах
горящих волокон.
По мере увеличения числа испытаний с одной и той
же веревкой поверхность ее сильно изнашивается.
ПО
К моменту наступления разрыва у веревки более по-
ловины волокон бывает перетерто.
Приведенные данные относятся к случаям правиль-
ного и равномерного протравливания веревки, когда
не возникало усилий, превышающих 140—150 кило-
граммов. Вполне понятно, что механический износ ве-
ревки будет зависеть от величины трения ее о вы-
ступ и площади их соприкосновения. Износ веревки
будет увеличиваться с увеличением силы трения и
уменьшением площади соприкосновения с выступом.
Весьма существенно сказываются острые края вы-
ступов, где может возникать столь значительное дав-
ление, что появится опасность перерезывания веревки.
Поэтому острые края нужно обрабатывать молот-
ком.
При правильно организованной страховке и до-
статочном протравливании нет оснований опасаться
быстрого износа веревки или неожиданного ее стира-
ния при страховке через выступ. Веревка значительно
раньше станет непригодной из-за недостаточной своей
прочности на растягивающее усилие, чем механически
износится ее поверхность. Однако, если будет исполь-
зована гнилая веревка, то вполне вероятно, что при
первом же протравливании произойдет полное стира-
ние волокон с последующим разрывом.
Следует также помнить, что вполне удовлетвори-
тельная прочность веревки против механического сти-
рания на скалах не имеет ничего общего с вопросом
о прочности веревки на растяжение и срез, о котором
говорилось выше. Возникновение слишком больших
усилий (вследствие случайного заклинивания веревки
или чрезмерного зажатия ее страхующим) может при-
вести к разрыву. Наиболее слабым местом веревки
будут точки ее перегиба.
Ш
Организация страховки
Выступ, выбранный для страховки, должен быть
совершенно надежным, в чем всегда нужно убеждать-
ся осмотром и опробыванием. Желательно, чтобы
страхующий мог расположиться ниже выступа с тем,
чтобы угол охвата выступа веревкой был около 180°.
Затем нужно просмотреть путь, по которому прой-
дет веревка, и убедиться в том, что ей не грозит опас-
ность заклиниться в каких-либо трещинах или кам-
нях.
Очень часто на выступах имеются острые края,
требующие обработки молотком. Прежде чем начинать
обработку, следует проверить, в каком именно месте
выступа ляжет веревка в случае падения страхуе-
мого.
Место расположения страхующего должно позво-
лять ему свободно стать в стойку через плечо, причем
кисть руки не должна находиться слишком близко к
выступу, чтобы ее не затянуло в момент протравли-
вания (рис. 29).
Если страховка производится через сложный вы-
ступ, где сумма углов охвата превышает 180°, то мож-
но с успехом отказаться от страховки через плечо и
протравливать веревку просто двумя руками (рис. 30).
Альпинист всегда обязан иметь с собой рукавицы, ко-
торые надевает каждый раз, когда становится для
страховки.
В тех случаях когда выступ расположен таким
образом, что положение страхующего совершенно
безопасно, самостраховка излишня, в противном слу-
чае она может быть организована с помощью петли
из репшнура, надетой на забитый для этой цели крюк
или соответствующим образом расположенный выступ
(рис. 31).
112
Выдавая идущему вверх товарищу веревку, нужно
внимательно следить, чтобы она не соскочила с вы-
ступа.
Рис. 29. Страховка через выступ
и через плечо
S Техника страховки в горах
1'13
Нормы протравливания веревки
Испытания производились на гранитном сложном
выступе1 по схеме, показанной на рис. 24в. В каче-
стве страхующих были использованы три сотрудника
Рис. 30. Страховка через выступ двумя руками
бригады — двое мужчин и женщина, имеющие значок
«Альпинист I ступени» и физические данные которых
могут быть оценены как средние.
Были проведены опыты, в которых веревка зажи-
малась одной правой рукой, двумя руками и протрав-
ливалась через плечо. Во всех случаях страхующий
1 Проведение этих испытаний на простом выступе не удалось
из-за отсутствия подходящего места.
114
был в кожаных рукавицах. Всего было проделано.
5 серий в количестве 76 испытаний. Средние значения
этих испытаний приведены в таблице 7.
Рис. 31. Страховка через выступ с применением
самостраховки
Рассматривая результаты испытаний, можно за-
метить, что при увеличении высоты падения средняя
величина протравливаемой веревки (на 1 метр паде-
ния) во всех случаях несколько снижается и соответ-
ственно возрастает величина /?вы(-т+ RCmp- Невидимо-
му, в условиях страховки через выступ удается во
время протравливания постепенно увеличивать силу
зажатия веревки. Вполне понятно, что различные аль-
пинисты будут по-разному зажимать веревку при про-
травливании в зависимости от скорости их рефлекса
8* 115
Таблица 7
Номер серии испытаний Вес гртза в кг Р Высота падения в м Н Длина протрав- ливания в м h Средняя длина протравливания на 1 м падения груза h(P Сила трения ве- ревки о выступ и страхующего Квыст ”Ь Remp * Примечание
1 2 3 4 5 6 7
1 44,2 » > » 1 2 3 4 0,88 1,53 2 2,7 0,88 0,76 0,73 0,68 95 102 110 103 Протравливание производилось правой рукой в кожаной рукави- це.Страхующий— мужчина
2 44,2 » » »> » *> 1 2 3 4 5 6 0,25 0,55 0,75 0,77 1.1 1,4 0,25 0,27 0,25 0,19 0,22 0,23 220 205 221 273 245 235 Протравливание производилось двумя руками в кожаных рукави- цах. Страхую- щий—мужчина
3 44,2 » » » 1 2 3 4 0,42 0,62 0,7 0,85 0,42 0,31 0,23 0,21 149 186 233 251 Протравливание производилось двумя руками в кожаных рукави- цах. Страхую- щий—женщина
4 85 В в в х> 1 2 3 4 5 0,55 1,4 2,28 2,5 2,65 0,55 0,70 0,73 0,62 0,53 239 205 196 220 245 Протравливание производилось двумя руками в кожаных рукави- цах. Страхую- щий-мужчина
1 Величина Reucm + Remp определена расчетом из формулы (8)
при значении h, полученном из опыта.
116
Продолжение
1 Номер серии испытаний Вес груза в кг \Р Высота падения в м Н Длина протрав- ливания в м h Средняя длина протравливания на 1 м падения груза licp ила трения ве- гвки о выступ страхующего выст + Rcmp 1 Примечание
o-sQ?
1 2 3 4 5 6 7
5 44,2 1 0,35 0,35 170 Страховка про-
» 2 0,58 0,29 196 изводилась через
» 3 0,95 0,32 184 плечо. Страхую-
» 4 1.1 0,27 205 щий в кожаных
» 5 1.0 0,20 265 рукавицах, муж-
6 1,1 0,18 285 чина
и тренированности. Тем не менее полученные данные
говорят о том, что значительных расхождений, неви-
димому, не будет, если страхующий обеспечит плав-
ное протравливание веревки. Как видно из данных
граф 5 и 6, участвовавшие в испытаниях три человека
без особой тренировки дали довольно хорошо совпа-
дающие результаты. Это говорит в свою очередь о том,
что условия страховки через выступ дают страхую-
щему возможность до некоторой степени управлять
протравливанием веревки. В следующем разделе на-
стоящей главы мы будем иметь возможность убе-
диться, что, например, при страховке через плечо
(без выступа) альпинист не в состоянии регулировать
протравливание.
1 См. сноску на стр. 116.
117
Сравнивая данные испытаний 1-й и 2-й серии (таб-
лица 7), мы видим, что при зажатии веревки одной
рукой длина протравливания вырастает приблизитель-
но в 2,5 раза. Среднее значение величины Reucm+Rcmp
при страховке одной рукой равно 103 килограм-
мам. По соответствующей опытной кривой, полу-
ченной для выступа, на котором производилась стра-
ховка, найдено, что трение веревки о руку равно
приблизительно 10 килограммам. Отсюда сила'трения
веревки о выступ будет: 103 кг— 10 кг = 93 кг. Зная
силу трения RCmP, можно легко найти силу зажатия
веревки рукой. Она будет равна силе трения, разде-
ленной на коэфициент трения. Принимая- коэфициент
трения в 0,5 *, получаем, что сила зажатия веревки
одной рукой равна 20 килограммам.
При протравливании двумя руками среднее значе-
ние величины Rebicm + Rcmp равно 230 килограммам;
соответственно этому сила трения веревки о pyKH/?fmp
равна 17 килограммам, а сила трения веревки о вы-
ступ RBbl(m равна 213 килограммам. Сила зажатия
, 17 ОА
веревки двумя руками будет 0 = 34 кг.
Данные, полученные при страхующем — женщине,
в среднем совпадают с результатами для мужчины.
Испытания 4-й серии проводились с более тяже-
лым грузом. В этом случае величина RBb,rm + Rcmp
остается неизменной и только соответственно возра-
стает длина протравливания.
Страховка через плечо для высоты падения до
4 метров дает в среднем результаты несколько хуже,
чем при страховке двумя руками. Это может быть,
вероятно, объяснено тем, что при страховке через пле-
* Коэфициента трения для веревки и кожи в литературе1 не
имеется и он -взят нами по аналогии с коэфициеитом трения верев-
ка— дерево, кожаный ремень — дерево.
118
чо в момент рывка корпус несколько подается к вы-
ступу, а это соответственно сказывается на увеличе-
нии длины протравленной через выступ веревки при
малых высотах падения. По мере увеличения высоты
падения смещение корпуса сказывается на длине
протравливания все меньше и меньше. Кроме того,
возрастает сила зажатия веревки. При 6 метрах па-
дения Rebicm + RCmp равно 285 килограммам, соответ-
ственно Rcmp равно 19 килограммам, Rsvm равно
266 килограммам. Длина протравливания на 1 метр
падения будет для груза 44,2 килограмма около 0,20
метра, для груза в 85 килограммов около 0,45 метра.
Весь вышеприведенный опытный материал относит-
ся к сложному выступу.
На простых выступах при угле охвата его верев-
кой в 180° сила трения Rebicm значительно снизится.
При протравливании двумя руками ReMCm будет око-
ло 100 килограммов, а соответственно длина протрав-
ливания h на 1 метр высоты падения груза весом в
85 килограммов достигает 2,5 метра. Если при тех
же условиях страховка будет производиться через
плечо, то Rebtcm будет около 120 килограммов, а
h равна 1,6 метра. Вполне понятно, что практически
такое протравливание неприемлемо, так как оно соз-
дает новую опасность ушибов для упавшего за счет
значительного увеличения пути его падения и, кроме
того, не представляется возможным иметь такой
большой запас веревки для протравливания.
Для того чтобы способ страховки через простой
выступ стал практически приемлемым, длина протрав-
ливания h не должна превышать 0,5 метра на 1 метр
падения. Достигнуть этого предела, как это видно из
рис. 27, можно двумя путями, а именно усилением
зажатия веревки так, чтобы сила трения Rctnp возрос-
ла до 35 килограммов, или увеличением угла охвата
119
выступа веревкой до 240°, или, наконец, соответству-
ющей комбинацией обеих величин.
Нам представляется, что при некоторой тренировке
страхующий сможет достигнуть величины Rcmp рав-
ной 35 килограммам. С точки зрения безопасности
для разрыва веревки лучше повышать степень зажа-
тия веревки, чем увеличивать угол охвата выступа
веревкой. Совершенно недопустим угол охвата более
240° на простых выступах и 180° на сложных.
Таким образом:
1. Правильно организованная страховка через вы-
ступ — надежный и удобный способ даже при отвес-
ных падениях.
2. Через выступ могут надежно страховать как
мужчины, так и женщины.
3. Средняя величина протравливания веревки (при
весе страхуемого 80—85 килограммов) должна быть
около 0,5—0,6 метра на каждый метр падения. Для
такой нормы протравливания на простых выступах
с углом охвата в 180° страховка должна производить-
ся через плечо и Rcmp не должна превышать 35—40
килограммов. Угол охвата можно увеличить до 240°,
но в этом случае Rcmp должна быть не более 20 ки-
лограммов.
4. На сложных выступах угол охвата веревкой
основного выступа не должен превышать 180°. В этом
случае может быть применена страховка через плечо
или двумя руками.
5. Практически страхующий для протравливания
может иметь не более 4—5 метров веревки, то-есть
высота падения соответственно не может быть более
8 метров. Следовательно, выдача веревки при подъеме
страхуемого по линии падения воды не должна пре-
вышать 4 метров.
Решение примеров
На рис. 32 изображен график, позволяющий без
арифметических подсчетов решать различные задачи
по страховке через выступ.
Рис. 32. Зависимость длины протравли-
вания (й.) от угла охвата. ( а ) и натяже-
ния веревки страхующим (Remp) на 1 л
свободного падения (вес падающего при-
нят в 85 кг и и = 0,6)
На горизонтальной оси отложен угол охвата вы-
ступа веревкой (а) в градусах, на левой вертикаль-
ной оси — длина протравливания (/г) в метрах, соот-
ветствующая I метру падения по отвесу, и на правой
оси — развиваемая суммарная сила трения. На сетке
121
нанесены кривые для разной степени натяжения ве-
ревки страхующим (Rcmp) в килограммах. График
построен при условии, если принять вес падающего
в 85 килограммов и коэфициент трения веревки о
выступ р. равным 0,6.
Решим с помощью этого графика несколько при-
меров.
Пример 1.
Страхующий стоит ниже выступа, что позволяет
ему иметь а равным 180°. Сколько веревки нужно
протравить, если падение произойдет по отвесу на
6 метров, и какая при этом разовьется суммарная си-
ла трения, если страхующему в стойке через плечо
удалось натянуть веревку с усилием Rcmp— 30 кг.
Из точки а =180° проводим линию вертикально
вверх до пересечения с кривой Rcmp =30 кг, а от-
сюда горизонтальную линию до пересечения с правым
.и левым краями графика, где читаем искомые вели-
чины. Длина протравливания h на 1 метр падения
будет 0,73 метра и соответствующая суммарная сила
трения 201 килограмм. Следовательно, чтобы задер-
жать падение, страхующий должен протравить
6 X 0,73 = 4,4 м.
Пример 2.
С каким углом охвата веревка должна опоясывать
выступ, если веревку протравливают двумя руками с
Rcmp — 15 кг. Страхующий имеет запас веревки в
5 метров, а падение произошло по отвесу на 10 мет-
ров.
На каждый метр падения можно протравить
= 0,5 м.
Проводим горизонтальную линию от h = 0,5 до пе-
ресечения с кривой Rстр = 15 и отсюда вниз до пере-
122
сечения с горизонтальной осью, где читаем ответ:
а = 280°.
Пример 3.
Когда у страхующего остался запас веревки в
6 метров, произошло падение по отвесу на 8 метров.
Обеспечит ли страхующий затормаживание упавшего,
если /?стр=20 кг, а угол охвата а = 200°.
Чтобы определить, сколько нужно протравить ве-
ревки, проводим из а = 200° линию вверх до пере-
сечения с кривой Rcmp = 20 кг. Точка пересечения ле-
жит вне графика при h порядка 1,1 метра.
У страхующего для протравливания на каждый
метр падения имеется -£- = 0,75 м.
Следовательно, при условии Rcinp — 20 и а = 200°
страховка не обеспечена.
Пример 4.
Какой должен быть угол охвата а, чтобы обес-
печить страховку в условиях предыдущей задачи.
Из точки А = 0,75 проводим линию до пересече-
ния с Rcmp =20 кг и вниз до горизонтальной оси.
Ответ: а = 220°.
Если вес падающего будет отличен от принятого
в графике (85 килограммов), то ориентировочно мож-
но увеличивать или уменьшать длину протравливания
в соответствии с изменением веса падающего. Напри-
мер, по графику найдено, что h = 0,5, но вес падаю-
щего (с рюкзаком) равен 100 килограммам вместо
85 килограммов, принятых для графика. Длина про-
травливания должна быть увеличена до -8г 0,5 —
= 0,6 м.
При страховке гладкими веревками (например,
льняной) на выстурах с малой шероховатостью воз-
123
можно уменьшение р. до 0,5. В этом случае длина
протравливания должна быть увеличена на 70—80
процентов.
Страховка через плечо и поясницу
Страховка с помощью корпуса очень широко рас-
пространена в альпинизме. В любом месте, где пред-
ставляется возможность найти хороший упор для ног,
альпинисты стремятся прибегнуть к страховке через
плечо, так как этот прием по сравнению с другими
требует меньше времени.
Однако случай страховки через плечо, являясь та-
ким заманчивым по простоте и удобству его приме-
нения, далеко не безопасен.
В последние годы в учебных лагерях стали под-
черкивать необходимость применения самостраховки.
Но это правило альпинистами до сих пор в должной
мере не выполняется. Очень часто, отправляясь на
восхождение средней трудности, альпинисты вовсе не
берут с собой крюков, так как рассматривают их толь-
ко как средство страховки на сложных маршрутах,
но отнюдь не как средство самостраховки.
Результаты испытаний приемов страховки через
плечо и поясницу заставляют со всей серьезностью
отнестись к оценке надежности и допустимых границ
применения этого способа.
Если движение происходит по скалам, то обычно
страховка через плечо или поясницу осуществляется
с какой-нибудь площадки, карниза, гребня. Поэтому
при отвесных падениях веревка в момент протравли-
вания большей частью касается края площадки, кар-
низа или гребня, и фактически страховка через плечо
(поясницу) превращается в комбинированный способ
плечо — выступ (поясница—выступ), только с малым
124
углом охвата выступа (то-есть края площадки, кар-
низа, гребня) веревкой. Чем дальше страхующий стоит
от края, тем угол охвата его веревкой будет больше,
тем значительнее будет сила трения веревки о скалу
и тем устойчивее стойка страхующего.
Отвесная стена, находящаяся в нескольких мину-
тах ходьбы от лагеря Адыл-Су, дала возможность
провести испытания в условиях, близких 'к обычным
условиям страховки на отвесных участках.
Для выявления факторов, влияющих на устойчи-
вость стойки, и определения норм протравливания бы-
ли проделаны следующие серии испытаний:
1. Страховка стоя, через плечо, с упором плеча о
скалу и без упора, при натянутой веревке и ненатя-
нутой веревке самостраховки, при страхующих муж-
чинах и женщинах.
2. Страховка сидя, через поясницу при страхую-
щих мужчине или женщине.
Страховка стоя, через плечо, без упора
плеча в скалу и при ослабленной
веревке самостраховки
В этих условиях в момент удара и протравливания
страхующий имел возможность значительно податься
корпусом в направлении рывка, что должно было
смягчить воспринимаемый удар и частично компенси-
ровать работу падения.
Опыты производились с наиболее тренированным
страхующим из состава бригады, который по сравне-
нию с другими давал относительно равные показания.
Одет он был в толстую мягкую куртку и штурмовой
костюм, на руках имел кожаные рукавицы.
Схема испытания показана на рис. 33, а резуль-
таты сведены в таблицу 8 (стр. 127).
125
Вес груза Р = 75 кг, страхующий—тренированный
мужчина, веревка льняная, сухая.
Р и с. 33. Схема испытания приема
страховки стоя через плечо
Рассматривая приведенные в табл. 8 данные, мож-
но сказать следующее:
1. Судя по показателям динамометра № 2, сила
динамического удара не зависит от высоты падения
груза, если соответствующим образом увеличивается
длина протравливания.
2. Из разницы в показаниях динамометра № 2 и
расчетной величины Я^1 видно, что при малых вы-
1найдено из общей формулы страховки h—H~p—
где Р = 75 кг, a h взято из опытных данных.
126
Таблица 8
Номер опыта | Высота падения груза в м Длина про- травливания в м Показания динамомет- ров в кг Расчетное значе- ние RcyM в кг Примечание
всего на 1 м паде- ния динамо- метр № 1 динамо* метр № 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 0,35 0,35 110 180 290 Страхующий стоит устойчиво
2 1 0,20 0,20 150 120 250 450 Срыв страхую- щего, повисание иа веревке само- страховки
3 1 0,45 0,45 180 242 Страхующий стоит устойчиво
4 2 0,88 0,44 Дальней- 185 245 >
шие из-
5 2 0,9 0,45 мерения 195 242
ПО
6 4 2,55 0,64 условиям 205 192 •
опыта
7 4 2,5 0,62 не могли 265 195
произ-
8 5 3,08 0,62 водиться 180 196
Все то же, но веревка из сизальской пеньки, мокрая
1 1 0,4 0,4 — 190 261 Страхующий стоит устойчиво
2 1 0,45 0,45 175 242 »
3 \2 1,0 0,5 215 225 »
4 2 0,8 0,4 • 210 262 »
5 2 0,8 0,4 215 262 »
6 А 1,63 0,41 — 230 258 »
7 А 1,65 0,41 230 255 »>
8 5 2,95 0,59 — 220 202 »
9 5- 2,70 0,54 — 270 213 >
127
сотах падения (1—2 метра) работа за счет корпуса
страхующего сказывается довольно значительно,
уменьшая соответственно длину протравливания.
3. По мере увеличения высоты падения длина про-
травливания на 1 метр падения возрастает с 0,4 мет-
ра при Н=1 до 0,6 при Н — 4 или 5 м.
4. Из нескольких опытов, в которых удалось изме-
рить показания динамометра № 1, видно, что при на-
личии изгиба веревки на краю площадки в условиях
проведенных испытаний страхующий испытывал удар
в 1У2—2 раза меньший, чем страхуемый.
5. Для хорошо тренированного страхующего со-
хранялась устойчивая стойка при ударе, не превы-
шающем 120 килограммов. Усилие, которое испыты-
вал при этом страхуемый, составляло 180—200 кило-
граммов. Однако величина этого усилия может возра-
сти, если увеличится угол охвата края площадки (вы-
ступа) веревкой.
6. Сорт применяемой веревки, повидимому, суще-
ственного значения не имеет.
Наиболее вероятным представляется следующий
порядок восприятия динамической нагрузки при прие-
ме страховки через плечо: сначала происходит амор-
тизация удара корпусом страхующего и деформацией
веревки, а затем протравливание веревки с некоторой
силой трения. Сила трения, с которым происходит про-
травливание, зависит от степени зажатия веревки
страхующим и от угла изгиба веревки на скальных
выступах (край площадки, карниза, гребня и выступы
на пути веревки). Скорость зажатия веревки является
результатом рефлекса, а следовательно, для различ-
ных страхующих она может колебаться. Начальная
скорость протравливания будет также величиной пере-
менной, так как она зависит от скорости падающего
тела в момент возникновения удара. Отсюда видно,
128
что если предположить, что скорость рефлекса будет
одинакова, то все же для различной высоты падения
и соответственно различной начальной скорости про-
травливания с увеличением высоты падения следует
ожидать увеличения длины протравливания на 1 метр
падения, так как до зажатия веревки страхующим
относительно большая длина будет успевать про--
скальзывать через руки и корпус без должного эф-
фекта трения.
Однако из этого совсем не следует, что страхую-
щий должен стремиться возможно быстрее и энергич-
нее зажать веревку. Попытка резкого зажатия верев-
ки всегда приводит к возникновению очень большого
усилия и падению страхующего.
Страховка стоя, через плечо при
натянутой веревке самостраховки
Когда на крутых скалах становишься на стойку
страховки через плечо, то невольно стремишься, что-
бы веревка самостраховки была натянута получше,
видя в этом гарантию своей устойчивости.
Однако после того как нами были сделаны первые
испытания, которые производились при условии нена-
тянутой веревки самостраховки (так как мы хотели
наблюдать свободное изменение положения корпуса),
мы убедились, что залогом успешной страховки яв-
ляется мягкое сопротивление корпуса при достаточной
его подвижности. Естественно, возник вопрос, не ока-
жет ли натянутая «самостраховка» отрицательного
влияния на устойчивость стойки.
Проделанные в этом направлении испытания под-
твердили наши предположения. Корпус страхующего,
будучи жестко прикреплен натянутым репшнуром са-
мостраховки к крюку, не имел возможности податься
Техника страховки в горах 129
вперед в направлении удара, и это приводило к рез-
кому возрастанию усилия. В результате страхующий
терял устойчивость, повисая на репшнуре, и протрав-
ливал при этом несколько больше.
В одном из испытаний, когда подъиспытуемый по-
пытался возможно меньше протравить веревки, его
рвануло вперед с такой силой (динамометр № 2 по-
казал 285 килограммов), что произошел разрыв само-
страховки, сделанной из нового 8-миллиметрового реп-
шнура (разрывное усилие растяжения — 600 кило-
граммов).
Вслед за этими опытами была проведена серия с
ослаблением петли самостраховки сначала на 25 сан-
тиметров, а затем до предоставления корпусу полной
свободы. Только когда «слабина» самостраховки была
не меньше 60—70 сантиметров и страхующий мог сво-
бодно сгибать корпус в направлении рывка, он стал
сохранять при ударе устойчивость и давать ровное
протравливание.
Таким образом «самостраховка» должна быть та-
кой, чтобы страхующий мог свободно пригнуть верх-
нюю часть корпуса (60—80 сантиметров), но в то же
время был бы безусловно задержан, если удар сорвет
его с места страховки.
Страховка стоя, с упором плеча
в скалу
Такой прием очень часто рекомендуется как яко-
бы увеличивающий устойчивость. Испытания опро-
вергли это предположение. Страхующего все равно
отрывало от скалы, но в результате некоторой «жест-
кости» стойки, которая получалась при упоре плеча
в скалу, возникал более резкий удар, приводивший
к потере равновесия. Из 7 проведенных испытаний ни
130
разу страхующему не удалось сохранить устойчивость.
Длина протравливания по сравнению с данными, при-
веденными в таблице 8, возросла приблизительно в
два раза.
Страховка стоя, через плечо,
страхующий — женщина
Результаты сведены в таблицу 9.
Страховка стоя, через плечо при ненатянутой пет-
ле самостраховки. Вес падающего груза — 75 кило-
граммов.
Таблица 9
X X м Страхующий— альпинистка-знач- кистка I ступени, физич. развитие хорошее Приме- Страхующий— альпинистка-знач- кистка II ступени ст. инстр., физич. развитие хорошее Приме-
Высота пад< груза Н в . Длина протрав- ливай. в м h Показан, динамом. № 2 чание Длина протрав- ливай. в м h Показан, динамом. № 2 чание
1 0,65 170 срыв 0,4 225 новисан. на „само- страхов- ке“
1 1.0 125 срыв 0,19 215 повисан. на „само- страхо- вке"
1 1 3,08 1,2 160 150 срыв срыв 0,50 155 устойчи- во
6*
131
Из приведённых данных видно, что даже при паде-
нии груза на 1 метр хорошо тренированная женщина
оказывается не в состоянии сохранить устойчивость и
большей частью повисает на петле самостраховки.
Результаты массовых испытаний
приема страховки через плечо
Желая выработать средние нормы протравливания,
бригада организовала массовые испытания, к которым
было привлечено восемь человек.
Из восьми страхующих устойчивость сохранили
только трое, двое из которых члены бригады, постоян-
но участвовавшие в испытаниях страховки через плечо.
Из 13 испытаний, проведенных с остальными пятью
инструкторами, имело место девять срывов с пови-
санием на петле самостраховки, то-есть оказалось 70
процентов неустойчивых страховок.
Величина протравливания у различных страхую-
щих при высоте падения Н= 1 м колебалась от 0,12
до 1,5 метра, то-есть в двенадцать раз.
Большинство инструкторов, несмотря на надетую
ими дополнительную мягкую одежду и кожаные ру-
кавицы, не пожелали страховать при Н больше 1 мет-
ра, ссылаясь на болезненные явления и ошеломляю-
щее действие удара.
Вывод напрашивается сам собой. Если наиболее
сильные альпинисты, инструктора, при идеальных усло-
виях страховки (большая удобная площадка, хорошие
упоры для ног, мягкая одежда, полная надежность
самостраховки), подготовленные к восприятию удара,
даже при падении груза на 1 метр, как правило, ока-
зываются не в состоянии сохранить устойчивость, то
рекомендовать этот прием для широкого круга аль-
132
пинистов Иначе как верхнюю страховку Совершенно
недопустимо.
Возможно, что кто-нибудь не согласится с таким
выводом, указав на результаты таблицы 8, где хоро-
шо тренированный страхующий давал довольно устой-
чивые величины протравливания. На это следует ска-
зать, что хотя до 5 метров падения этому страхую-
щему удавалось сохранять устойчивость, неизвестно,
удастся ли ему сохранить ее при больших высотах
падения, тем более, что, по его собственному заявле-
нию, моральное и физическое напряжение в момент
восприятия удара и протравливания крайне велико,
причем оно усиливается по мере возрастания высоты
падения и увеличения длины протравливания.1 Шок,
получаемый страхующим, даже когда он к нему под-
готовлен, настолько ощутим, что далеко не всякий
альпинист сможет своевременно и должным образом
ему противостоять.
Но даже если бы вопрос устойчивости оказался
разрешенным положительно, то все же от применения
этого способа страховки при отвесных падениях при-
шлось бы отказаться из-за большой длины протравли-
вания. Если крепкий, хорошо тренированный спортс-
мен, изучивший до тонкостей все особенности плече-
вой страховки, после 80 опытов, в которых он принял
участие в качестве подъиспытуемого, как лучшие ре-
зультаты дал протравливание 0,4—0,6 метра на 1 метр
падения до /7 = 5 м, то уже другой член бригады,
несмотря на значительную тренировку, не мог достиг-
нуть результатов лучших, чем 1,5—1,7 метра на 1 метр
падения, то-есть дал в три раза большую норму про-
травливания.
Спрашивается, можно ли практически использовать
метод страховки, при котором потребуется на про-
травливание такой колоссальный запас веревки, как
133
10—15 метров на 6—8 метров падения (то-есть вы-
дача веревки в 3—4 метра)? Конечно, нет.
Страховка сидя, через
поясницу
Этот прием употребляется довольно редко, так как
требует большой удобной площадки, хорошего упора
для ног, что практически встречается не так-то часто.
Однако страховка сидя, через поясницу по сравне-
нию со страховкой стоя, через плечо обладает одним
весьма серьезным преимуществом: в сидячем поло-
Рис. 34. Схема испытания приема страховки
сидя через поясницу
жении опрокидывающий момент удара сводится почти
к нулю, а угол охвата края площадки веревкой воз-
растает, увеличивая этим удельное значение работы
134
трения веревки о выступ (край площадки) в системе
страховки поясница — выступ.
Схема испытания показана на рис. 34, а результа-
ты сведены в таблицу 10.
Исходя из приведенных данных, можно сказать
следующее:
1. Экспериментальные данные протравливания для
каждого из страхующих в различных опытах колеб-
лются в сравнительно небольших пределах. Получен-
ная величина силы трения Rcy„ во всех опытах почти
совпадает. Это говорит о том, что работа за счет кор-
пуса страхующего незначительна. Для мужчин RcyM
равна 145—150 килограммам, для женщин RcyM равна
125—130 килограммам.
2. Длина протравливания h приблизительно в два
раза больше, чем при плечевой страховке (для того
же тренированного страхующего) hcn по мере увели-
чения Н почти не возрастает и может быть принята
для мужчины h=l,l м, для женщины h =1,5 м.
3. Показание динамометра № 2 для обоих страхую-
щих колеблется от 200 до 300 килограммов, что ука-
зывает на жесткость восприятия первоначального рыв-
ка со стороны страхующих.
4. Ни в одном из опытов ни разу не нарушалась
устойчивость страхующего.
Из всего изложенного можно сделать такой вы-
вод: положение страхующего сидя при хорошем упоре
ног следует признать устойчивым. Однако нормы
протравливания, полученные в проведенных опытах,
настолько значительны, что пользоваться этим прие-
мом для страховки снизу практически не представ-
ляется возможным. Тем не менее этот вопрос, нам
кажется, нельзя считать окончательно разрешенным.
Учитывая спокойные условия страховки, можно пред-
положить, что При некоторой тренировке окажется
135
CO
СП
Таблица 10
Испытания страховки сидя, через поясницу.
Вес груза 75 килограммов
* Страхующий 1 ренированный мужчина Страхующая тренированная женщина
6 -е СО я 6
я S я 4> =( Q. ж К Я » S « diq up эинвн динам в кг ‘ 4> S Я Примеча- S СЗ Я S =( Примеча-
с § i s « я 04 Я -OI В" я ние h ^Ср я0’ ^сум
«а « » S * 5 «о я g «0 я СП sg ние
о Я 4 Р-к я Я Я я
и 3 т ч 5 о Я С н Прот 1 м S ? о и С S Расч в кг 3? о S С £
1 0,9 0,9 300 158 Страховка 1,4 1,4 128 Страховка
0,95 0,95 300 вполне ус- устойчива,
1 154 тойчива, пе 1,25 1,25 200 135 не утомите-
1 0,85 0,85 275 162 утомительна льна, стра-
страхующий хующий
2 1,9 0,95 285 154 чувствует 2,95 1,47 200 126 чувствует
себя спойой- себя, спокой-
2 2,0 4,45 1,0 270 150 ио и уве- ренно 2,95 1,47 250 126 но и уверен- но
4 1,11 200 143 5,47 1,37 275 129
4 4,35 1,09 — 144 5,0 1,25 275 134
4 4,45 1.И 280 143 5,95 1,49 275 125
возможным снизить норму протравливания. Как верх-
няя страховка, этот прием, безусловно, приемлем.
Страховка через крюк
Страховка с помощью крюка считается наиболее
надежным способом, особенно при движении по от-
весным скалам. По характеру выполняемой работы
крюки могут подвергаться статическим и динамиче-
ским нагрузкам.
Прочность забивки крюка
Были испытаны продольные и поперечные крюки и
овальные карабины. Крюки забивались в продольные,
поперечные и наклонные трещины, под разными угла-
ми по отношению к направлению рывка.
Проделанные опыты привели нас к следующим вы-
водам:
1. Правильно забитый крюк в пределах прочности
веревки выдерживает динамическую нагрузку. При
жестко закрепленном конце неизменно рвется веревка,
но крюк остается устойчивым.
2. Испытания подтвердили, что крюк, забитый в
трещину не до бородки, сидит непрочно и большей
частью при рывке из трещины вылетает.
3. Недопустимо забивать крюки таким образом,
чтобы направление рывка совпадало с осью крюка.
4. Карабины с пригнанными замками хорошо вы-
держивали динамическую нагрузку. Карабины с пло-
хими замками, разгибались.
Небезинтересны некоторые расчетные результаты,
полученные ^бригадой для крюков и Карабинов.
Определено срезывающее усилие для поперечного
крюка (с площадью опасного сечения в 75 квадратных
миллиметров), забитого в трещину до бородки. Оно
137
выражается в 2 тысячи Килограммов, составляя ше-
стикратный запас прочности относительно динамиче-
ского усилия, возникающего при страховке через
крюк.
Для крюка, забитого не до бородки, например, с
расстоянием от края трещины до центра кольца в
30 миллиметров, усилие, вызывающее изгиб крюка,
будет всего лишь 45 килограммов.
Если у карабина неплотно пригнан замок, то под
действием нагрузки он подвергается изгибу, причем
усилие, приводящее к деформации карабина из прут-
ковой стали с диаметром 10 миллиметров, составляет
всего лишь 130 килограммов.
Надежность страховки и нормы
протравливания
Крюк при страховке имеет двоякое значение: во-
первых, за счет трения веревки о карабин компенси-
руется часть работы падения; во-вторых, изменяется
направление рывка (вместо рывка вниз следует ры-
вок вверх или вбок), что делает положение страхую-
щего устойчивым, предохраняя его от срыва с пло-
щадки.
Страховка через плечо и крюк также требует тща-
тельной тренировки, умения протравить надлежащую
длину веревки. Нужно следить за тем, чтобы до ка-
рабина было достаточное расстояние (иначе в момент
рывка кисть руки может оказаться затянутой в кара-
бин).
Кроме комбинированной страховки плечо — крюк,
на практике чаще приходится иметь дело с тройной
комбинацией плечо — крюк — выступ, ибо веревка по
пути к страхующему обычно имеет перегиб на каком-
138
либо выступе, крае площадки. Экспериментальные ис-
пытания были поставлены именно таким образом.
При обработке опытного материала подсчитыва-
лась только суммарная сила трения: плечо — кара-
бин — выступ. Следует помнить, что при страховке
только через плечо — карабин величина протравли-
вания должна возрасти. В таблице 11 приведена часть
опытного материала, а на рис. 35 показана схема ис-
пытания.
Таблица 11
Вес груза 75 килограммов, веревка из сизаля.
На страхующем штормовой костюм и кожаные рукавицы
Номера опытов Высота падения Н в м Длина протрав- ленной веревки в м. h Средняя длина протравл. на 1 ж падения в м hcp Показания дина- мометра в кг Расчет, величи- на RcyM в кг Примечание
1 1 0,08 0,08 320 1000 Страхующий стоит устойчиво
2 2 0,40 0,20 305 450 >
3 2 0,42 0,21 345 433
4 4 0,70 0,18 325 500
5 4 0,70 0,18 370 500
6 6 0,95 0,16 380 550 Веревка лопнула в карабине
7 6 0,95 0,16 380 550 Новая веревка
139
Рассмотрение опытного материала привело нас к
следующим заключениям:
Рис. 35. Схема испытания страховки пле-
чо — карабин — выступ
1. Значительная разница между расчетным RcyM и
показаниями динамометра убеждает, что, помимо тре-
ния веревки о плечо — карабин — выступ, заметную
роль в компенсации работы падения играют и другие
обстоятельства. Такими компенсаторами могут яв-
ляться упругое и остаточное удлинения веревки, ко-
торые при нагрузке в 350—380 килограммов делают-
ся уже заметными, а также и деформации корпуса
страхующего.
2. Нужно помнить, что слишком сильное зажатие
веревки страхующим может легко привести к слишком
значительному натяжению веревки по другую сторону
карабина. Это тем более опасно, что в карабине весь-
140
ма невыгодно действует срезывающее усилие, которо-
му веревка сопротивляется слабо.
3. Средняя норма протравливания на 1 метр па-
дения при системе страховки плечо — карабин — крюк
должна быть не менее 0,25 метра.
Данные, приведенные в таблице 11, были получе-
ны при условии дополнительного перегиба и трения
веревки о край площадки.. Соответствующие под-
счеты показывают, что при отсутствии перегиба ве-
ревки на выступе суммарная сила трения снизится на
30—.35 процентов, то-есть вместо 350 килограммов
будет порядка 250 килограммов, а норма протравли-
вания при этом возрастет до 0,4 метра.
Даже при наличии дополнительных выступов на
пути веревки не следует допускать при страховке уси-
лий, превышающих 250—300 килограммов, так как
они опасны для веревки, подвергающейся в карабине
усилию на срез.
Бригада не проверяла страховки через несколько
крюков, хотя анализ работы веревки в этих условиях
показывает, что здесь таится много опасных момен-
тов. Большое количество перегибов веревки может
вызвать у последних карабинов слишком большое уси-
лие, опасное для веревки: В качестве примера можно
привести один очень характерный несчастный случай,
описание которого взято нами из статистики несчаст-
ных случаев одного иностранного клуба:
«Курт Рейфшнейдер при подъеме на Расскупель-
кант поскользнулся и упал. Веревка, проходившая че-
рез 6 карабинов, лопнула, причем страхующий даже
не почувствовал (?) рывка».
Кроме того, при большом числе крюков легче мо-
жет произойти заклинивание веревки.
Мы считаем нецелесообразным забивать между
страхующим и страхуемым большое число крюков.
141
Всего надежнее, если число крюков будет не более
двух — трех. Кроме того, нужно, чтобы они были рас-
положены по одной прямой, либо по кривой, обра-
щенной вогнутостью вниз (рис. 36). Все это необхо-
димо для того, чтобы веревка свободно проходила в
карабине, не заклинивалась.
Рис. 36. Страховка через несколько крюков
Чем больше точек трения и перегибов на пути
веревки, тем плавнее и с меньшим усилием должен
протравливать веревку страхующий.
Нужно признать, что при правильно забитом крю-
ке этот способ страховки вполне надежен, но требует
от страхующего понимания сущности приема и уме-
ния оценйвать опасные моменты, связанные со сложно-
стью этого комбинированного метода.
142
Решение примеров
График на рис. 37 позволяет определить длину
протравливания (h), если известна сила трения, в ко-
торой протравливается веревка, Rcy4 и вес упавше-
го (Р).
Рнс. 37. Зависимость длины протравливания (h) от суммар-
ного трения страховки (Rcyfll) при различном весе страхую-
щего (Р)
Пример 1.
Сколько нужно протравить веревки, если альпи-
нист весом в 80 килограммов упал по отвесу на 8 мет-
ров, а страховка через крюк обеспечивает RcyM
в 220 килограммов?
143
Проводя от RcyM = 220 кг линию вверх до пере-
сечения с кривой Р = 80 кг и налево до вертикальной
оси графика, читаем ответ: h = 0,58 м. Следовательно,
чтобы затормозить падение в 8 метров, нужно про-
травить веревки
8 0,58 = 4,64 м
Пример 2. J
Страхующий располагает для протравливания
5 метрами. Страхуемый весом в 90 килограммов упал
по отвесу на 10 метров. Какое усилие трения необ-
ходимо обеспечить, при страховке, чтобы затормозить
падение? На 1 метр падения может быть протравлено
5,0 Л с
—=0,5 м.
Из Л = 0,5 проводим линию до пересечения с кри-
вой Р = 90 и отсюда вниз до горизонтальной оси
графика, где читаем ответ: R = 270 кг.
Пример 3.
Определить, какая доля энергии падения погло-
щается трением на выступе, в карабине и на корпусе
страхующего при страховке плечо — карабин — вы-
ступ, если известно, что RcyM равна 375 килограммам,
угол охвата веревкой карабина «1 равен 120°, коэ-
фициент трения веревка — карабин p-j равен 0,4, угол
охвата веревкой выступа аа равен 30°, коэфициент
трения веревка — выступ р2 равен 0,6.
Воспользуемся для этой цели формулой (9) (см.
выше стр. 105).
Натяжение веревки между выступом и карабином
будет:
s =
2 е^а
= 273 кг,
144
отсюда Rgucm= 375 — 273 кг =102 кг, что составляет
27 процентов от RcyM. Натяжение веревки между ка-
рабином и страхующим будет:
^з = ео,4 5|3л = 119 кг,
что составляет 32 процента от Reyv.
Отсюда RKap =273—419 кг =154 кг, что со-
ставляет 41 процент от RcyM.
Таким образом, приходится:
на долю выступа 102 кг — 27%
» карабина 154 кг — 41%
корпуса страхующего 119 кг — 32%
Всего 375 кг— 100%
Падение маятником
Все изложенные выше теоретические положения и
опытные данные относятся к отвесному падению, ко-
гда падающий в момент срыва находится непосред-
ственно над страхующим.
Однако на практике подъем очень часто происхо-
дит не прямо вверх, а под некоторым углом. В этом
случае падение происходит сначала отвесно вниз до
момента натяжения веревки, а затем маятником
(рис. 38а).
В частном случае, когда страхуемый двигается от
места страховки в сторону по горизонтали, падение
произойдет только маятником (рис. 386). »
Кинетическая энергия, развиваемая при падении,
вызывает многократные маятниковые качания. Если
бы качания происходили без всякого сопротивления,
то, раз начавшись, они не должны были бы прекра-
10 Техника страховки в горах 145
щаться, но практически тело наталкивается на ряд
препятствий и неровностей, возникающие удары по-
глощают энергию падения, и маятниковые качания
постепенно затухают.
Рис. 38. Падение маятником: а (слева) комбинированное
падение: по отвесу и маятником; б (справа) падение
чистым маятником
Надо сказать, что маятниковое падение может
угрожать жизни не в меньшей степени, чем отвесное
падение вниз. Многократные удары, которые испыты-
вает упавший при маятниковом качании на скалах,
могут привести к серьезным ушибам.
Усдлие, которое действует на веревку, закреплен-
ную в точке О (рис. 386), нарастает по мере опуска-
ния маятника вниз и в точке В достигает наибольшей
величины, равной утроенному весу упавшего (Р).
Если маятниковому движению будет предшествовать
свободное падение, как показано на рис. 38а, то в мо-
мент натяжения (точка Л) веревка испытывает весьма
значительное усилие, величина которого зависит от
угла 7 и упругих свойств веревки.
146
В таблице 12 приведены значений динамиче-
ских усилий, которые испытывает веревка в момент
натяжения в зависимости от угла между направле-
нием движения и горизонталью (1).
Таблица 12
Угол между направле- нием движения и го- ризонталью 7° Усилие, действующее на веревку
в момент натяжения
в точке А (рис. 38а)
15 8,9 Р (230 кг)1
30 9,1 Р (780 кг)
45 14,4 Р (1220 кг)
60 18,5 Р (1570 кг)
90 21,8 Р (1850 кг)
Приведенные в таблице 12 цифры показывают,
что при комбинированном падении — сначала по от-
весу, а затем маятниковом — на жестко закреплен-
ную веревку действует весьма большое усилие, значи-
тельно превосходящее (при 7 более 15°) прочность
веревки.
При маятнике на жестко закрепленной веревке
почти вся энергия падения должна поглотиться за
счет многократных ударов упавшего о встречные вы-
ступы. Подобные многочисленные удары могут при-
вести к серьезным ушибам.
Поэтому нам представляется более безопасный
приостанавливать маятниковые качания путем погло-
1 В скобках — усилия в килограммах, подсчитанные для
Р = 85 кг.
10* 147
щения энергии падения страховкой с протравлива-
нием.
Страховка падения маятником была испытана при
скольжении тела по гладкой скальной плите, имев-
шей наклон 65°. Нормы протравливания оказались
такими же, как при скольжении с такой же высоты
непосредственно вниз без маятника. При этом изме-
нение направления веревки, идущей к падающему
маятнику, ухудшало устойчивость стойки при страхов-
ке через плечо.
Все это побуждает нас рекомендовать при любом
виде отвесного падения страховку с протравливанием
из расчета полного поглощения энергии падения тре-
нием веревки в точке страховки, то-есть применение
тех же норм протравливания, что и при падении без
маятника.
Высота падения определяется по формуле
H = l (1 + sinP), где I — длина выданной веревки. В
таблице 13 дана высота падения на 1 метр выданной
веревки при разных углах направления движения (-[)'
Таблица 13
Угол между направлением
движения и горизонталью
Высота падения на 1 л
выданной веревки
О
15
30
45
60
75
90
1,0
1,26
1,5
1,71
1,87
1,97
2
Глава VI
СТРАХОВКА НА СКЛОНАХ
При переходах через перевалы и восхождениях на
вершины движение большей частью происходит по
склонам. Даже при движении по гребню в случае па-
дения альпинист будет скользить по одному из скло-
нов.
Хотя при падениях на склонах значительная часть
энергии падения поглощается трением о склон, ответ-
ственность страхующего не уменьшается. На склонах
срывы происходят чаще, чем на отвесных скалах. На
многих склонах организовать надежную страховку и
самостраховку бывает труднее, чем даже на сложной
скальной стенке.
Испытания, проведенные бригадой на склонах, еще
не дали всех материалов, необходимых для оконча-
тельных подсчетов норм протравливания и определе-
ния допустимых границ применения того или иного
приема страховки.
Поэтому для некоторых склонов коэфициенты тре-
ния взяты нами ориентировочно, по аналогии с дру-
гими склонами, для которых мы имели опытные дан-
ные. Приводимые ниже данные по нормам протравли-
вания взяты с некоторым запасом (до 15—20 процен-
тов).
149
Выше приведена таблица 2 (стр. 55), показываю-
щая, в какой степени трение тела, скользящего по
склону, компенсирует работу падения. Там же мы
условно приняли за склоны уклоны менее 70°. Паде-
ние на более крутых склонах по нормам протравли-
вания целесообразно приравнять к падению по от-
весу.
Уравнение поглощения энергии падения на скло-
не может быть .представлено в следующем виде: 1
Р • sin р (Z + Л) = Rcmp -h + Р • cos р (Л + А),
Работа падения Работа трения Работа трения тела,
при протравли- скользящего по скло-
вании веревки ну
при страховке
где:
Р — вес альпиниста в килограммах,
Р— крутизна склона в градусах,
L — длина скольжения по склону до начала про-
травливания в метрах,
h — длина протравливания в метрах,
Rcmp — сила трения страховки,
р. — коэфициент трения при скольжении альпини-
ста по склону.
Отсюда находим длину протравливания:
, __ Р L (sin Р — |> cos Р)
— Rcmp - Р (sin р — Н cos Р) •
Все величины в этой формуле за исключением
Rcmp и Р обычно могут быть оценены с достаточной
точностью. Не очень опытные альпинисты часто склон-
ны переоценивать крутизну склона. Учитывая, что при
восхождениях альпинисты не имеют возможности
1 Работа растяжения веревки попрежнему нами не учитывает-
ся ввиду малюй своей величины.
150
иметь с собой специальные угломерные приспособле-
ния, мы рекомендуем оценивать крутизну склона
весьма простым способом,
который при некотором на-
выке может обеспечить точ-
ность до 10° (рис. 39). От
измеряющего требуется уме-
ние- устанавливать пальцы
под прямым углом и ощу-
щать горизонтальное и вер-
тикальное направление. При
сравнении доли угла, заня-
той склоном и воздушным
пространством, величина уг-
ла склона определ'яется на
глаз.
В таблице 14 приведены коэфициенты трения р,
которые в качестве ориентировочных могут быть при-
няты для различных склонов.
Рис. 39. Глазомерная
оценка крутизны склона
Таблица 14
Характер склона
Приближенное значе-
ние коэфицнента тре-
ния движения ц
Снег, фирн
Лед гладкий
Лед пористый, шероховатый .
Травянистый склон
Осыпь мелкая, сцементированная
Гранитная плнта
0,4 — 0,65
0,3 — 0,4
0,4— 0,6
0,5
0-,6 - 0,7
0,6
Остается выяснить, какие значения можно прини-
мать для Rcmp при использовании тех или иных прие-
мов?
Страховка на скальной плите
Выбор способа страховки зависит прежде всего от
характера и крутизны склона, по которому будет
скользить в случае срыва страхуемый.
Существенную роль сыграют удары при скольже-
нии тела по неровной поверхности. Однако подобные
удары, как и попытки падающего задержаться, не мо-
гут быть предусмотрены, и действие их не может учи-
тываться страхующим.
Эти дополнительные факторы, тормозящие паде-
ние, носят случайный характер, рассчитать их невоз-
можно.
Таким образом, скольжение по идеально гладкой
плите без ударов будет наиболее трудным случаем
для страховки на скальном склоне '.
На гранитных плитах различной крутизны брига-
дой в 1939 и 1940 годах было проделано около 350
испытаний. В качестве страхующих участвовало во-
семь человек: семь мужчин и женщина. Колебания в
результатах Для различных страхующих весьма неве-
лики. Это дало возможность с достаточной точностью
определить нормы протравливания для альпинистов
средней тренированности.
Предельный угол трения для гранитных плит мож-
но принять в 35°, что соответствует коэфициенту тре-
ния покоя в 0,7. Для движения коэфициент трения
ориентировочно принят нами в 0,6.
1 Следует указать, что в случае качения по гладкому склону
условия страховки также будут достаточно трудными,
152
Рис. 40. Определение угла
охвата края площадки верев-
кой ( а)
(а) Как мы уже указывали в
Хотя вопросы страховки на скальных плитах еще
не вполне выяснены, можно считать, что на плитах
крутизной до 70° способы страховки через плечо,
поясницу (с площадки при наличии самостраховки),
выступ и крюк применимы как для верхней, так и
для нижней страховки.
Страховка через плечо и поясницу
Наибольшее число испытаний относится к страхов-
ке через плечо, так как надежность ее вызывала сом-
нения.
На склонах от
40 до 68° при длинах
скольжения до 10
метров этот прием
зарекомендовал себя
как надежный, если
веревка касается
края площадки стра-
ховки и изменяет
свое направление
хотя бы на 25— 30°.
Попытки страховать
«на весу» при хоро-
шо тренированном
страхующем даже
на склоне в 45° поч-
ти всегда приводили
к срыву.
На рис. 40 по-
казано, каким обра-
зом можно оценить
угол охвата края
площадки веревкой
разделе «Страховка через выступ» (глава V, рис. 25),
153
угол а образуется пересечением линий, проведенных
перпендикулярно к направлению веревки до и после
ее перегиба на краю площадки. Как видно из рис. 40,
угол а равен также углу отклонения веревки.
Длина протравленной веревки для различных
страхующих колеблется в сравнительно небольших
пределах; при весе чучела в 65 килограммов на плите
крутизной в 68° и длине падения до 10 метров в сред-
нем на 1 метр скольжения по склону нужно протра-
вить 0,25—0,30 метров веревки.
Такой норме протравливания соответствует сум-
марная сила трения страховки Rcmp в 200 килограм-
мов. Если при тех же условиях страхующий стоит
дальше от края площадки (так, что угол перегиба ве-
ревки увеличится до 50°), то длина протравливаемой
веревки сокращается до 0,20—0,25 метра.
На менее крутых склонах длина протравливания
соответственно уменьшается, причем на плитах в 40°
страхующему удается задержать скольжение упав-
шего без протравливания, всецело за счет работы кор-
пуса.
Помимо скольжения по линии падения воды, было
проведено несколько опытов с падением маятником.
Длина протравливания почти не изменялась, но устой-
чивость страхующего уменьшилась. Для уменьшения
опрокидывающего действия удара страхующий дол-
жен располагаться по биссектрисе угла между
направлением бокового удара и линией падения
воды.
Опыты по страховке через поясницу не проводи-
лись, но, учитывая, что при этом способе сохраняется
устойчивость страхующего даже при отвесных паде-
ниях, можно без всякого сомнения считать его пригод-
ным для склонов. Протравливание составит 0,5—
0,6 метра на 1 метр скольжеция пр склону в 60—65°,
154
Оба способа страховки вполне надежны, но на
крутых плитах требуют самостраховки. На руках
страхующего должны быть рукавицы. При страховке
через плечо корпус должен быть расположен боком к
удару и наклонен в сторону, противоположную удару,
как показано на рис. 41а, причем направление верев-
Р и с. 41а. Охранение через плечо
при выдаче веревки
ки должно в основном совпадать с линией корпуса.
В момент удара и протравливания страхующему не
удается сохранить первоначальную стойку, и его обыч-
но сгибает в положение, показанное на рис. 416. Во
избежание опрокидывания не следует располагаться у
самого края площадки. Попытка страхующих сохра-
нить первоначальную стойку приводила к более жест-
155
кому восприятию рывка, что повышало силу удара и
часто выводило страхующего из равновесия. Как ука-
зывалось выше, упор плечом или спиной в скалу с по-
пыткой сохранить такое положение корпуса при поо-
Р и с. 416. Охранение через плечо
при восприятии рывками протрав-
ливания веревки
травливании также увеличивает первоначальный удар
и уменьшает устойчивость страхующего. Петля само-
страховки должна давать свободу корпусу на 60—70
сантиметров.
Для иллюстрации того, как распределяется погло-
щение энергии падения между основными факторами
страховки, рассмотрим следующие примеры.
Пример 1.
Поднявшись по гладкой гранитной плите крутизною
в 60°, по линии падения воды, на 5 метров выше
страхующего, альпинист сорвался. Сколько должен
протравить веревки страхующий, если известно, что оц
|5б
страховал через плечо, веревка на краю площадки
изменила свое направление на 40°, страхуемый во вре-
мя протравливания испытывал усилие в 125 килограм-
мов, вес страхуемого 65 килограммов? Если прене-
бречь деформацией веревки и сопротивлением корпу-
са страхующего и страхуемого, то поглощение энер-
гии падения произойдет за счет трех факторов: 1)тре-
ния скользящего тела о склон, 2) трения веревки о
край площадки, 3) трения веревки о страхующего.
Полное уравнение работы будет выглядеть так:
Р sin р (L + Л) = Rcmp h + Reucm h +
Работа падения Работа тре- Работа трения
ния веревки веревки о край
о страхующего площадки
+ Р р- • COS Р (L + Л)
Работа трения
скользящего
тела о склон
Отсюда длина протравливания:
, ________Р • L (sin р — ц • cos Р)_
Remp + Reucm — Р (sin Р “ И • COS Р) '
В этой формуле известны все величины, кроме
Rcmp и Rebtcm, которые могут быть легко определены по
формуле Эйлера. Из рис. 40 видно, что если веревка
на краю площадки изменит свое направление на 40°,
то угол охвата а будет равен 40°, или 0,22 к. Нахо-
дим усилие, которое будет действовать на страхую-
щего’:
где Si = 125 кг. Отсюда Искомое
= 2 718°>6 • °-22* = 82’5 кг
157
Ho S2 в данном случае является силой трений, ё
которой протравливает веревку страхующий (А?,тр).
Зная силу натяжения веревки по обе стороны края
площадки, легко найти Реыст'.
Явыст - 125 - 82,5 = 42,5 кг.
Теперь подставим найденное значение в формулу
и определим Л:
, _ 65X5X2(0,866 - 0,6 X 0,5) _
” "* 82,5 + 42,5 - 65 х (0,866 - 0,6 х 0,5) ~ 4 М'
Таким образом, если на полное скольжение упав-
шего (10 метров) дм его задержания нужно протра-
вить 4 метра, то на каждый метр скольжения по скло-
ну нужно протравить 0,4 метра веревки.
Полная работа падения будет:
Р • sin р (L 4- й) = 65 • 0,866 (10 + 4) = 700 кг. м,
а ее поглощение распределится следующим образом:
на работу трения скольжения тела о склон
Р • (1 cos р (L + К) — 65 • 0,6 • 0,5 (10 + 4) = 272 кг. м,
или ~ 35%;
на работу трения веревки о край площадки страховки
Квыст • Л = 42,5 х 4 = 170 кг. м, или 22%;
на работу трения веревки о страхующего-
Rcmo А = ^2,5 х 4 = 330 кг. м, или — 43%.
Пользование графиком, приведенным на рис. 42,
освобождает от каких-либо расчетов.
Пример 2.
Сколько нужно протравить веревки, если упавший
весом в 90 килограммов проскользил по скальному
158
склону крутизной в 55° на длину 12 метров, а стра-
ховка обеспечила среднюю силу трения R,mp в 180
килограммов?
Рис. 42. Зависимость длины протравливания от кру-
тизны склона ( ji ) и силы трения страховки (вес
страхующего принят в 90 кг, р = 0,6)
Проводим перпендикулярную линию из точки 55°
до пересечения с кривой для Rcmp =180 кг. Слева
на вертикальной оси графика читаем длину протрав-
ливания в 0,35 метра на метр падения. Следователь-
но, на 12 метров скольжения потребуется протравить
0,35 X 12 = 4,2 метра.
Пример 3.
На склонах какой крутизны может быть обеспече-
на страховка при Rcmp = 150, 180 и 200 килограммов,
159
если падающий весит 90 килограммов, а страхующий
имеет запас веревки из расчета 0,5 метра на метр
скольжения (р- принято равным 0,6).
Находим точки пересечения h = 0,5 с кривыми, от-
вечающими Rcmp = 150, 180 и 200 килограммов, а
внизу читаем соответствующую им крутизну склонор:
для Rcmp =150 кг — 52,5°, для Rcmp =180 кг — 63°, а
для Rcmp = 200 кг — около 70°.
Пример 4.
На какую длину веревки можно выпустить вверх
(по линии падения воды) по скальному склону кру-
тизной в 60° альпиниста, весящего 90 килограммов,
если страховка обеспечивает Rcmp = 180 кг?
На склоне в 60° при Rcmp = 180 необходимо про-
травить 0,43 метра на 1 метр скольжения. Следова-
тельно, запас веревки в 5 метров может обеспечить
5
страховку при скольжении на Q 43- = И,6 л* или вы-
дача веревки идущему вверх должна быть не более
Страховка через выступ
Этот способ также вполне пригоден на плитах.
Для нахождения нормы протравливания можно вос-
пользоваться графиками на рис. 32 и 42.
По первому графику для данного угла охвата вы-
ступа веревкой (а) и силы натяжения веревки
страхующим (Remp) на правой вертикальной оси на-
ходится суммарная сила трения. Например, для
а = 180° и Rcmp = 30 кг суммарная сила трения бу-
дет около 200 килограммов. По рис. 42 для Rcyu
равной 200 килограммам находим длину протравли-
460
вания. Например, для склона в 60° и веса страхуе-
мого в 90 килограммов это составит 0,33 метра на
1 метр скольжения.
Страховка через крюк
Были проведены две серии испытаний: 1) страхов-
ка через крюк и через плечо, 2) страховка через крюк
с зажатием веревки двумя руками. Веревка, ведущая
от страхуемого к крюку, не подвергалась перегибам,
и, следовательно, дополнительного трения о выступ не
было.
Для склона в 65° при весе чучела Р = 65 кг в
среднем на 1 метр скольжения приходилось протрав-
ливать: 1) при страховке через крюк — плечо около
0,2 метра; 2) при страховке через крюк—руки около
0,30—0,35 метра. Помимо того, что зажатие веревки
двумя руками требует большого протравливания, оно
и не вполне надежно, так как на страхующего при-
ходится значительное усилие, способное вырвать ве-
ревку из рук. К такой страховке следует прибегать
тогда, когда нельзя страховать через плечо.
Страхующий должен быть в рукавицах; в момент
удара и протравливания необходимо следить, чтобы
кисть руки не затянуло в карабин.
При страховке через несколько крюков нужно сле-
дить за тем, чтобы веревка не заклинилась где-нибудь
на пути между ними, не попала под кольцо крюка.
Перед забивкой каждого крюка надо проверять пра-
вильность их взаимного расположения: при чрезмер-
ном числе перегибов веревки в момент протравлива-
ния может возникнуть слишком большое трение.
При страховке через несколько крюков страхую-
щий должен очень мягко принять удар, не стремясь
сразу же крепко зажать веревку.
11 Техника страховки в горах
161
Следует помнить, что большое количество крюков
не увеличивает надежности, но создает опасность воз-
никновения чрезмерного усилия в первом от страхую-
щего крюке.
На крутых склонах длина выданной веревки не
должна превышать 5—6 метров. Страхующему сле-
дует всегда иметь достаточный запас для протравли-
вания.
Норма протравливания может быть определена из
рис. 42, причем суммарное трение при страховке
через плечо и через крюк, когда веревка перегибается
в карабине на 180°, может быть принята в 200—
250 килограммов. Если страхующий держит веревку
двумя руками, трение страховки следует принять в
150—180 килограммов.
Страховка на травянистом склоне
Обычно движение по травянистым склонам проис-
ходит без страховки. Даже на склонах значительной
крутизны трикони ботинок дают достаточную цеп-
кость. Падение на склонах до 25—30° не представляет
опасности: упавший, почти сразу остановится благода-
ря трению тела о склон, так как между 25—30° ле-
жит величина предельного угла трения для травяни-
стого склона и тела человека.
Падение на более крутых склонах, как правило,
останавливается самим упавшим. Однако, если непо-
средственно под крутым травянистым склоном нахо-
дится обрыв, следует прибегать к страховке через
плечо.
На травянистом склоне страхующий не может ор-
ганизовать самостраховку и должен рассчитывать
только на устойчивость своего корпуса.
162
Пока не удалось установить, какое значение Йстр
можно принять для страховки через плечо в условиях
«на весу», то-есть при отсутствии площадки, на краю
которой веревка перегибалась бы.
Мы полагаем на основании некоторых предвари-
тельных опытов, что усилие в 60—80 килограммов не
должно вывести страхующего из положения равно-
весия.
Травянистые склоны обычно бывают не круче 45°.
Условия страховки на крутых склонах (40—45°) могут
быть несколько смягчены, если движение будет про-
исходить не прямо вверх, а под углом к горизонту в
30—40°. В этом случае падение будет сопровождать-
ся маятником, и максимально возникающее усилие
будет меньше, чем при скольжении по линии падения
воды.
По рис. 43 можно определить длину потравлива-
ния.
Страховка на осыпях
Осыпи обычно делят на крупные и мелкие; в за-
висимости от степени сцепления говорят о «молодых»
и «старых» осыпях или подвижных и неподвижных.
Так называемые твердые осыпи представляют со-
бой небольшие камни, сцементированные мелкой раз-
рушенной породой и землей. Чаще всего такой вид осы-
пей образуется на боковых моренах ледников. Если
подвижные осыпи в силу естественного угла откоса не
бывают круче 40—45°, то к твердым осыдям это пра-
вило неприменимо. Твердые осыпи бывают самой раз-
личной крутизны, доходящей до отвеса. Весьма ха-
рактерным примером такой разновидности может слу-
жить большая твердая осыпь под перевалом Чипер-
Азау на левом берегу ледника Большой Азау.
11* 163
Небольшие твердые осыпи встречаются довольно
часто. Преодоление таких крутых осыпей представляет
трудную и далеко не безопасную задачу: трикони бо-
Р и с. 43. Нормы протравлива-
ния при страховке через плечо
на травянистых склонах (вес
страхуемого принят в 90 кг,
И = 0,5)
тинок хорошо держат
только при наклоне до
30—35°.
С увеличением кру-
тизны появляется не-
устойчивость, а на
твердой осыпи в 40—
45° сцепление уже про-
сто недостаточно. По-
этому' лучше всего ста-
раться избегать движе-
ния по твердым осыпям
круче 35°, тем более,
что организация на них
надежной страховки
также является нелег-
ким делом.
Единственный спо-
соб страховки, который
до сих пор применяется
на твердой осыпи, —
страховка через плечо.
Но при этом нужно,
чтобы сам страхующий
стоял вполне надежно,
так как организовать
на твердой осыпи са-
мостраховку не представляется возможным.
Иногда возможно бывает использовать для стра-
ховки какой-либо торчащий выступ или камень, но
большей частью поверхность осыпи бывает лишена их.
Обстоятельством, несколько облегчающим задачу
164
страховки, является значительный коэфициент трения,
которым обладает такой склон. Судя по характеру по-
верхности, твердая осыпь должна иметь коэфициент
трения не меньший, чем у скальных плит, для кото-
рых по экспериментальным данным он приблизительно
равен 0,65—0,70. В то же время движение по твердой
осыпи круче 40—45° практически невозможно из-за
Рис. 44. Нормы протравливания при стра-
ховке через плечо на твердой осыпи (вес
страхуемого принят в 90 кг, р = 0,65)
соскальзывания ног. Так как коэфициенту трения в
0,65—0,70 соответствует предельный угол трения в
33—35°, то на долю страховки будет приходиться
сравнительно небольшая часть энергии падения. При
хождении по твердой осыпи обязательна самострахов-
ка ледорубом.
Длину протравливания можно определить по
рис. 44. Опыт движения по осыпям еще недостаточен.
165
Возможно, что и в дальнейшем будут найдены более
надежные способы преодоления таких участков.
Страховка на снегу и фирне
Организовать надежную страховку на крутом
снежном или фирновом склоне значительно труднее,
чем на льду или на скальной плите.
На снегу и на фирне можно использовать только
ледоруб или корпус страхующего, которые обладают
относительно небольшой устойчивостью. Поэтому с
увеличением крутизны или уменьшением плотности
снега или фирна нужно особенно внимательно отнес-
тись к схеме движения, от которой в значительной
степени зависит надежность положения альпиниста на
склоне.
Движение по снегу и фирну имеет ряд преиму-
ществ: в рыхлом снегу и мягком фирне можно вытоп-
тать хорошие ступени, на поверхности смерзшегося
фирна альпинист устойчиво стоит на кошках; при па-
дениях торможение клювом или лопатой ледоруба
дает значительный эффект, на склонах в 35—40° упав-
ший может сам остановить скольжение.
Для выбора наиболее надежной системы движения
и страховки нужно проанализировать возможности
способов страховки через ледоруб и через плечо.
Страховка через ледоруб
На рис. 45 показана страховка через ледоруб.
Эффективность страховки зависит от трения, возни-
кающего при протравливании веревки вокруг древка
ледоруба, и руки страхующего. Сила трения зависит
от степени зажатия веревки руками страхующего и
выразится уже знакомой нам формулой:
166
Клед = — S2 = Sa (?“ —1),
где;
И — коэфициент трения между веревкой и
древком ледоруба,
а — угол охвата древка ледоруба веревкой,
и $2 — натяжение веревки по разные стороны
ледоруба,
RMd — сила трения веревки о ледоруб,
е — основание натуральных логарифмов
2,718.
Если принять S2 равным 8 килограммам (по опыт-
ным данным при страховке одной рукой через вы-
ступ), I*. равным 0,33 (коэфициент трения веревки по
гладкому дереву) и а равным 180°, то имеем;
RMd = 8 (е°’3' 3-14 — 1) — 22,6 кг — 8 кг = 14,6 кг.
Если учесть трение при протравливании через обе
руки страхующего, как показано на рис. 45 а, то пол-
ное трение Rcmp будет 14,6 + 2X8 = 30,6 кг.
Более эффективна страховка, когда веревка про-
травливается двумя руками, расположенными по одну
сторону ледоруба, как показано на рис. 45 б. В этом
случае полное трение страховки Rcmp равно 45 кило-
граммам.
Испытания подтвердили, что страховка через ле-
доруб мало эффективна. На влажном фирновом скло-
не в 35° на 20 метров скольжения (выдано 10 метров)
было протравлено 2,7 метра; при этом ледоруб сме-
стился на 5—10 сантиметров. Сколько-нибудь значи-
тельное увеличение усилия, действующего на ледоруб,
может окончательно нарушить его устойчивость. В
каждом отдельном случае нужно, конечно, исходить
из конкретных условий страховки, учитывая главным
167
.63
Рис. 456. Страховка через ледоруб
образом плотность снега или фирна. Испытания
производились на фирне средней плотности.
Для влажного фирнового склона, на котором бы-
ли произведены испытания, коэфициент трения можно
принять равным приблизительно 0,60—0,65, что соот-
ветствует предельному углу трения в 31—33°. Из таб-
лицы 3 видно, что процент работы падения, поглощен-
ный трением о склон (для склона в 35° и р. равного
0,6), составит 86 процентов, то-есть на долю страхов-
ки приходится только 14 процентов.
Отсюда становится вполне понятным, что по мере
увеличения крутизны склона должно произойти рез-
кое увеличение длины протравливания.
Лм
&
z. Руки по обе сто-
роны ледоруба
2. Руки по одну сто-
рону ледоруба
______{СМ. рис.45).
65°
Крутизна склона в градусах
Ч
to
1
/.о
Р и с. 46. Нормы протравливания
при страховке через ледоруб
Мы приводим график (рис. 46), из которого
можно определить необходимую длину протравлива-
ния на 1 метр скольжения человека весом в 90 кило-
169
граммов при зажатии веревки страхующим двумя ру-
ками: 1) по разные стороны ледоруба и значении
Rcmp= 30,6 кг и 2) по одну сторону ледоруба Rcmp =
=45 кг.
Если учесть обычные условия при движении по
склонам, то следует принять длину веревки, выдавае-
мую страхующему до 7,5 метра, а наибольший воз-
можный запас веревки для протравливания в 5 мет-
ров. В этом случае предельная длина скольжения бу-
дет: 7,5 2 + 5 = 20 метров. Если |х равен 0,60—0,65,
то склон, на котором можно задержать падение через
ледоруб, должен быть не круче 40°. Если упавший
будет энергично тормозить ледорубом, то при той же
длине протравливания можно задержать падение и на
несколько более крутом склоне. Однако мы не рас-
полагаем данными величины трения при торможении
ледорубом.
Итак, нужно признать страховку через ледоруб
пригодной для фирновых склонов до 40°.
В рыхлом снегу даже при тщательном утаптывании
снега не создается достаточно прочной опоры для ле-
доруба.
Опытом не проверялась возможность оборачива-
ния ледоруба веревкой более чем на 180°. Можно
предположить, что для достаточно плотного фирна
при прочном положении ледоруба это окажется до-
пустимым. Однако рекомендация такой страховки
требует предварительной опытной проверки.
Страховка через плечо
Этот способ также может быть применен на снегу
и фирне. Для того чтобы на фирновом или снежном
склоне организовать страховку через плечо, нужно
прежде всего создать хороший упор для ног. Страху-
170
ющий должен расположиться таким образом, чтобы
оказаться в устойчивой стойке в направлении возмож-
ного удара.
Опытная проверка страховки через плечо произво-
дилась на ледяном склоне крутизной в 45 и в 60°; ве-
ревка перегибов не имела.
Результаты получились почти одинаковые для всех
четырех страхующих, участвовавших в испытаниях.
Если происходило скольжение страхуемого более чем
на 4—5 метров, страхующие теряли устойчивость.
Хотя при падениях на снегу или фирне страховка
будет несколько легче (за счет большого трения сколь-
зящего тела о склон), но все же применение страховки
через плечо на склонах круче 40—45° представляется
нам недопустимым.
Мы полагаем, что на склонах до 40°, где снег и
фирн обладают достаточной плотностью, рационально
применять страховку через ледоруб. К страховке че-
рез плечо следует прибегать только в тех случаях,
когда ледоруб не держится в снегу достаточно проч-
но. Для склонов круче 40° мы не можем рекомендо-
вать ни один прием страховки.
В этом случае следует подыматься лицом к склону
и уделить самое серьезное внимание самостраховке
ледорубом, загоняя его глубоко и прочно в снег
(фирн) перед собой.
Страховка на льду
На льду можно применить страховку через заби-
тый в лед крюк и через плечо. Приемы страховки, ос-
нованные на применении в качестве опор штыка и
клюва ледоруба, обладают весьма малой эффективно-
стью и не внушают доверия,
171
Ледовый крюк и прочность его забивки
Металл, из которого сделан ледовый крюк, должен
быть достаточно твердым, чтобы не гнуться под дей-
ствием ударов молотка, и вместе с тем достаточно
вязким, чтобы не ломаться от динамических ударов.
Такое качество крюков достигается применением со-
ответствующих сортов стали и их специальной терми-
ческой обработкой.
Каждый альпинист, отправляясь на восхождение,
где может потребоваться применение ледовых крюков,
должен подвергнуть их предварительным испытаниям.
Испытываемый крюк нужно забить на краю трещины,
прикрепив к нему веревку длиной в 1—2 метра, а на
другом ее конце привязать камень весом в 40—50 ки-
лограммов. При сбрасывании камня в трещину крюк
испытывает большую динамическую нагрузку. Если
крюки не ломаются, а только слегка изгибаются, их
можно признать пригодными.
После испытания нужно внимательно просмотреть
поверхность крюков и убедиться в том, что они не да-
ли трещин.
Под действием удара молотка крюк входит в лед,
уплотняя непосредственно прилегающий к нему слой.
Под действием давления в момент удара молотка лед
под крюком тает. Прочность забивки зависит от того,
замерзнет ли вода, образовавшаяся у поверхности
крюка, или нет. В пористой структуре льда вода мо-
жет просочиться вглубь, не успев замерзнуть на по-
верхности крюка. Тогда он окажется ненадежным для
страховки.
В сухом, плотном льду крюк довольно скоро об-
мерзает. Рыхлый лед, пропитанный водой, при силь-
ном давлении сминается, и крюк выскальзывает из
своего гнезда. Дели крюк с его зазубринами хорошо
172
вмерз в лед и не поддается расшатыванию, можно
считать, что он пригоден для страховки. Следует лишь
помнить, что даже хорошо забитый крюк может от-
таять и потерять необходимую устойчивость.
Прочность забивки крюка в лед зависит от следу-
ющих основных обстоятельств:
1) свойства льда (механическая прочность, плот-
ность, теплопроводность, структура);
2) температуры воздуха;
3) расположения крюка и склона по отношению к
солнцу;
4) цвета крюка;
5) давления крюка на лед;
6) размера и формы крюка.
Вытаиванию крюка сильно способствует солнеч-
ное тепло и высокая теплопроводность железа, из ко-
того сделан крюк. Сам крюк является прекрасным
проводником тепла в толщу льда, в котором он нахо-
дится. Степень тецловосприятия (теплопоглощения) за-
висит от цвета. Тепло лучше всего поглощается чер-
ным цветом, хуже всего белым. Отсюда ясно, что по-
верхность ледовых крюков нужно делать светлой, ме-
таллизируя обычные железные крюки светлым метал-
лом. Для уменьшения оттаивания нужно стараться
укрыть крюк от солнечных лучей снегом или куском
льда.
За короткий промежуток времени, в течение кото-
рого на крюк будет действовать удар, лед обычно не
успевает подтаять. Но под действием длительной ста-
тической нагрузки (например, спуски или подъемы по
веревке), лед под крюком начинает таять вследствие
понижения точки замерзания воды при возрастании
давления. Нами были проведены соответствующие ис-
пытания (таблицы 15—17).
173
Таблица 15
Испытания на вытаивание крюка под действием статической
нагрузки на ледяном склоне в 48°
Номер испытания Вес груза ' в кг | Продолжи- тельность испытания в минутах Расположение скло- на относительно стран света и осве- щенность Результаты испытания
1 85 30 Склон направлен на север. Июль, солнечный день, 12 часов дня, склон в тени Крюк не вытаял
2 85 30 I» »
3 85 30 » Крюк немно- го подтаял, но сидит прочно
Примечание. Контрольный крюк, ив имевший на-
грузки, освещенный солнцем, -совершенно вытаял.
Таблица 16
Испытания на вытаивание крюка при действии статической
нагрузки иа отвесе
Номер испытания Вес груза 1 в кг Продолжи- тельность испытания в минутах Расположение стены относительно стран света н освещен- ность Результат испытания
1 30 Стена обращена Крюк прочно
на запад. 15 часов. Солнце за облаками сидит во льду
2 70 30 »>
3 70 30 »
174
Таблица 17
Испытания иа вытаивание крюка при действии статической
нагрузки на склоне в 80°
Расположение скло-
на относительно
стран света и осве-
щенность
Результаты
испытания
1 52
2 52
3 52
45
45
45
Склон обращен на
север. 12 часов дня.
Склон освещен
солнцем
»
Крюки вы-
таяли и на-
клонились
на 15°
»
Крюк пред-
варительно
был обложен
кусками льда.
Это несколько
уменьшило
вытаивание,
но не ликви-
дировало его
4 52
Из этих данных следует, что в пасмурную погоду
или в тени ледовые крюки хорошо выдерживают ста-
тическую нагрузку в течение 30 минут. Можно пола-
гать, что в тех же условиях крюки смогут выдержать
и более продолжительную нагрузку, поскольку за
30 минут не наблюдалось вытаивания.
Бригада попыталась определить, насколько проти-
востоит динамическим нагрузкам крюк, прочно заби-
тый в лед. Были проведены испытания на склоне и на
отвесном участке при жестком закреплении веревки к
175
крюку, а также при обычных условиях страховки, с
протравливанием веревки через карабин, пристегнутый
к крюку.
Результаты приведены в таблицах 18—20. •
Необходимо отметить, что во всех шести динами-
ческих испытаниях, проведенных в условиях жесткого
закрепления веревки (таблицы 18—19) как на склоне,
так и на отвесе, имели место или поломки крюков
или их выскальзывание изо льда Вместе с тем в
условиях страховки с протравливанием (таблица 20)
крюки достаточно прочно сидели во льду.
Таблица 18
Испытания прочности забивки крюка действием динамической
нагрузки иа склоне в 48°
Высота па-
дения гру-
за в м
Результаты испытания
85
85
85
Длина
скольжения
£= 1,6 м
Н= 1,06 м
2
3
Испытуемый крюк сломался в 5 см
от кольца. Предохранительный крюк
под действием груза наклонился
на 8° (очевидно, лед несколько под-
таял)
Испытуемый крюк сломался в
10 см от кольца
Крюк прочно сидит во льду, ка-
рабин разогнулся
176
Таблица 10
Испытания прочности забивки крюка действием динамической
нагрузки на отвесе
Номер испыта- ния Вес груза в «г Высота падения в м Результаты испытания
1 70 1 Крюк сломался в 7 ся от кольца, откололся кусок льда
2 1 Крюк погнулся и выскочил изо льда
3 1 Крюк (импортный) погнулся, дал трещину в месте сгиба и вы- скочил изо льда
Таблица 20
Испытания прочности крюка действием динамической нагрузки при
страховке через плечо и карабин на отвесе
Вес груза Р = 52 кг
К S A ’S 2 ° „ 3 О о. Ч
к сх« з 3 я 5 ® о “ 2 С s S о м S ч м й S3 о _ 3 и ® ь ь 3 г 5 „о; В" S Е 3 _ Результаты испытания
°5 Е s 3 re си CQ к (м S Л оД 25 о. oj Н S3 S3 2 ч 2 ч « «Q <Ъ» >-» S S Он И О U В
1 1 0,26 252 Крюк сидит прочно
2 1 0,10 325
3 1 0,17 357
4 2 0,28 425
2 0,43 293
6 3 0,43 415
7 3 0,37 474 »
8 3 0,44 405
12 Техника страховки в горах 177
Из приведенных данных можно сделать следую-
щие выводы:
1. Ледовые крючья, выпускавшиеся ранее, не со-
ответствовали своему назначению и для страховки
были непригодны.
2. Недопустимо действие динамического удара на
ледовый крюк при жестком закреплении веревки й дт-
весном падении груза, независимо от высоты падения
и качества крюка.
3. При забивке крюка в ступеньку нужно делать
ее достаточной величины, чтобы расстояние от крюка
до ее края было не менее 0,20—0,25 метра.
4. Хорошо забитый и крепко вмерзший крюк вы-
держивает нагрузку до 300—400 килограммов в усло-
виях нормальной страховки с протравливанием. Если
при страховке через скальный крюк предельная дина-
мическая нагрузка определяется прочностью веревки,
то ледовый крюк вылетит раньше, чем порвется ве-
ревка.
Страховка через крюк
Для забивки крюка рекомендуется делать во льду
специальную ступеньку. Она обладает и тем преиму-
ществом, что, огибая ее край, веревка будет испыты-
вать дополнительное трение, уменьшающее усилие на
крюк и страхующего. Создается более сложная си-
стема страховки: плечо — карабин — выступ, где роль
последнего выполняет ледяная ступенька.
При хорошей вмерзаемости крюк можно забивать
в склон, не вырубая ступеньки.
Коэфициенты трения для ледяных склонов должны
колебаться в очень значительных пределах в силу
большого разнообразия структуры поверхности.
178
Наименьшим коэфициентом трения обладает глад-
кий натечный лед, наибольшим—пористый лед с ше-
роховатой твердой поверхностью.
Страховку через крюк (опыты произведены на ле-
дяном склоне крутизной в 62°) можно считать вполне
надежной.
Если крюк забит в ступеньке и страхующий нахо-
дится ниже крюка, то при страховке через плечо на
шероховатом льду (р. = 0,6) крутизной в 60° доста-
точно протравить 0,25 метра на 1 метр скольжения,
что соответствует Rcmp в 250 килограммов. Для глад-
кого льда (р. = 0,3) норма протравливания при тех же
условиях будет около 0,5 метра.
При преодолении крутых ледяных участков страху-
ющему приходится забивать несколько крюков, преж-
де чем он найдет подходящее место для страховки
спутника. Нужно очень внимательно следить за тем,
чтобы крюки располагались по правильной линии во
избежание «заедания» веревки.
Надо отметить, что при страховке на льду веревку
заедает чаще, чем на скалах, так как веревка обычно
бывает влажной, набухшей и с трудом скользит в ка-
рабине.
На склонах круче 50° можно выдавать не более
5—6 метров веревки. На более пологих склонах длину
выданной веревки можно увеличить до 7—8 метров,
помня, что достаточная длина веревки должна пред-
назначаться для протравливания.
Страховка через плечо
В большинстве случаев на ледяных склонах страху-
ющий стоит на вырубленных ступеньках, а веревка
между ним и страхуемым не имее>'никаких перегибов
и добавочного трения. Отсутствие ледяного выступа
12* 179
Приводит к тому, что динамический эффект без какого
бы то ни было смягчения будет воспринят корпусом
страхующего. Бригада проделала две серии испыта-
ний, соответствующие страховке с ледяной площадки
и со ступенек.
Первая серия проведена на 62-градусном ледяном
склоне. Страхующий стоял на удобной площадке на
кошках. Страхующий сохранял устойчивость, если до-
статочно протравливал веревку: на 1 метр скольже-
ния по склону от 0,35 до 0,50 метра при весе страхуе-
мого, не превышающем 75 килограммов. Динамиче-
ское усилие, которое испытывал упавший, доходило
до 150 килограммов.
Вторая серия испытаний проводилась при страхов-
ке со ступенек на склонах в 45 и в 60°; страхующих—
четыре человека. На обоих склонах все они при паде-
нии страхуемого на 4—5 метров теряли устойчивость
и повисали на веревке самостраховки.
Выводы должны быть следующими:
1. Страховку через плечо можно применять только
при наличии надежной самостраховки.
2. На склонах от 45 до 60° прием можно приме-
нять только с хорошей площадки, имеющей перегиб
веревки и дополнительное трение. Выдача веревки не
должна превышать 5 метров. Норма протравливания—
от 0,35 до 0,65 метра на 1 метр скольжения, если вес
страхуемого 90 килограммов.
3. Если страхующий стоит на ступеньках, то к
страховке через плечо можно прибегать только как к
верхней страховке.
Возникает вопрос: если страхующему необходимо
иметь надежную союстраховку, которая на льду мо-
жет быть организована только с помощью крюка, то
180
не проще ли прибегнуть к страховке через крюк?
Страховка через крюк требует вполне прочной забив-
ки крюка и хотя бы удовлетворительного скольжения
веревки в карабине. На Льду не всегда имеются все
эти условия. Поэтому в тех случаях, когда крюк сидит
во льду недостаточно прочно, чтобы воспринять весь
эффект страховки, или когда набухшая (замерзшая)"
веревка тормозит и заедает в карабине, более целесо-
образно прибегнуть к страховке через плечо в преде-
лах, допустимых для этого приема.
Самоторможение ледорубом имеет большое значе-
ние и на ледяных склонах. Если упавший энергично
тормозит клювом ледоруба, то скорость его скольже-
ния по склону сильно замедляется. Соответственно
уменьшается и нагрузка на страхующего.
Скольжение маятником
Подъем по склону обычно происходит под неко-
торым углом к горизонтали, и в случае падения тело
сначала будет скользить по линии падения воды, а
после натяжения веревки — маятником (рис. 47а).
Если падение совершится при траверсировании склона
по горизонтали, то скольжение произойдет чистым
маятником (рис. 476). При этом усилие, натягиваю-
щее веревку (в случае жесткого закрепления), будет
нарастать постепенно и достигнет своего максимума
в наинизшей точке. Величина натяжения зависит
от крутизны склона.
В таблице 21 приведены значения усилий, которые
действуют на веревку в наинизшей точке (рис. 476)
при скольжении чистым маятником, на склонах в 40 и
60°, при коэфициентах трения ц, равных 0,6 и 0,3.
181
Рис. 47а. Скольжение по склону
маятником. Скольжение полумаятни-
ком
Таблица 21
К рутизна склона в градусах ? Усилие, действующее на веревку в наинизшей точке (рис. 476) при скольжении чистым маятником
р = 0,6 (1 = 0,3
40 0,64 (46 кг) 1,23 Р (105 кг)
60 1,71 Р (145 кг) 2,16 Р (183 кг)
Примечание. В скобках приведена величина усилия
в кг при весе скользящего в 85 к?-
182
В таблице 22 дана величина динамического уси-
лия, действующего на веревку в момент ее натяже-
ния при комбинированном скольжении: сначала по
Рис. 476. Скольжение по склону
маятником. Скольжение чистым ма-
ятником
линии падения воды, затем маятником (рис. 47а),
при условии первоначального движения под углом
в 45° к горизонту (f) и жесткого закрепления ве-
ревки страхующим-
183
Таблица 22
Крутизна склона в градусах 3 Усилие, действующее на веревку в момент ее натяжения (рис. 47а)
0 = 0,6 0 = 0,3
40 5,7 Р (484 к ) 8,80 Р (749 кг)
60 10,5 Р (892 кг) 12,1 Р (1016 кг)
Данные таблицы 22 го всей очевидностью сви-
детельствуют о том, что даже на склонах нельзя при-
бегать к жесткому закреплению веревки, если тело
скользит по линии падения воды.
Исходя из того, что: 1) скорость скольжения по
склону значительно меньше, чем при отвесном паде-
нии; 2) склоны в большинстве своем (снег, фирн,
лед) не имеют на своей поверхности каких-либо вы-
ступов и камней и 3) максимальное усилие не очень
велико — мы считаем возможным для падения чистым
маятником рекомендовать страховку без протравлива-
ния, если устойчивость страхующего обеспечивает вос-
приятие указанных усилий. Это относится в первую
очередь к страховке через крюк и плечо и частично
страховке через плечо с площадки (когда усилие не
более 150 килограммов).
При скольжении полумаятником вся энергия паде-
ния до момента натяжения веревки должна быть
поглощена протравливанием. Остальная часть энер-
гии, приобретаемая при скольжении маятником на
склонах, безопасных в отношении ушибов, может быть
поглощена за счет трения о склон при повторных
скольжениях маятником.
W
В таблице 23 приведена длина скольжения по ли-
нии падения воды (на 1 метр выданной веревки), ко-
торая должна быть поглощена протравливанием.
Таблица 23
Угол между направ- лениями движения и горизонталью в градусах Длина скольжения по линии падения воды в м на 1 м выданной веревки
30 1
45 1,42
60 1,73
Самостраховка при движении
Большинство срывов, происходящих при движе-
нии по склонам, могут быть легко предотвращены или
сразу задержаны, если альпинист правильно приме-
няет самостраховку..
Самым распространенным средством самострахов-
ки является ледоруб.
На закрытых ледниках им пользуются для прощу-
пывания трещин. Сквозь снежный мост, покрывающий
трещину, ледоруб проходит легко, не встречая ледо-
вой поверхности (рис. 48).
При движении по гребню, имеющему нависающий
снежный карниз, обычно путь намечают ниже линии
возможного обрыва. Однако, чтобы не вступить на
нависающую часть, необходимо ледорубом протыкать
толщу снега. Через карниз ледоруб проходит легче,
а в глубине отверстия, оставленного ледорубом в
снегу, обычно виден слабый рассеянный свет.
165
Ледорубом просто и удобно пользоваться в каче-
стве точки опоры, что увеличивает устойчивость при
передвижении по различным склонам.
Рис, 48. Самостраховка ледорубом на леднике
(прощупывание трещин)
В случае срыва или скольжения ледоруб — пре-
красное средство для затормаживания.
На некрутых склонах (до 25—30°) обычно на ле-
доруб не опираются, а держат его «на изготовь»
186
чтобы сразу на него опереться в случае срыва или
потери равновесия (рис. 49).
Рис. 49а. Движение по склону
с ледорубом «на наготове»
Рис. 496. Упор на штычок
при соскальзывании ног
При подъемах и спусках на более крутых склонах
(25—45°) штычок ледоруба необходимо использовать
как третью точку опоры. На травянистых, снежных,
фирновых склонах или осыпях нужно опираться на
штычок (рис. 50), на льду удобнее и надежнее поль-
зоваться клювом ледоруба (рис. 51).
На снежных и фирновых склонах круче 45° как на
подъемах, так и на спусках движение обычно проис-
187
Рис. 50. Движение по крутым склонам
с опорой на штычок ледоруба
Рис. 51. Самостраховки на ледя-
ном склоне клювом ледоруба
ходит прямо вверх, и самостраховка ледорубом про-
изводится, как показано на рис. 52.
Рис. 52. Самостраховка ледо-
рубом при подъеме или спу-
ске по крутому снежному или
фирновому склону
Рис. 53. Самостраховка ледо-
рубом при траверсировании
крутого снежного или фир-
ного склона'
Таким же образом пользуются ледорубом при
траверсировании крутых снежных и фирновых скло-
нов (рис. 53).
189
При соскальзываний но?и необходимо мгновенно
перенести тяжесть тела на вторую ногу и ледоруб.
Если все же таким образом удержаться не удалось и
произошло падение, нужно быстро повернуться живо-
том к склону и, крепко держа ледоруб, попытаться
задержаться им или хотя бы уменьшить скорость
скольжения (рис. 54). При этом нужно действовать
Рис. 54а. Торможение паде-
ния с помощью ледоруба
быстро, но осторожно, чтобы не поранить себя ледо-
рубом; штычок ледоруба следует отвести в сторону и
несколько приподнять, чтобы он не вонзился в склон.
На фирновом или ледяном склоне следует тормо-
зить клювом ледоруба, на снежном более эффективно
лопаткой или штычком.
190
Ещё до Ныхода на своё первое восхождение на-
чинающий альпинист должен освоить приемы само-
страховки и самозатормаживания ледорубом.
Рис. 546. Торможение падения с помощью
ледоруба
При всякого рода подъемах и спусках по веревке
необходимо прибегать к самостраховке петлей из
репшнура. Для этой цели к грудной обвязке с по-
мощью схватывающего узла привязывается петля из
репшнура, концами которого завязывается другой
схватывающий узел на веревке, по которой произво-
дится подъем или спуск (рис. 55). Для большей на-
191
Дежности на веревке следует завязывать двойной
схватывающий узел.
Рис. 55. Самостраховка с по
мощью схватывающего узла
Самостраховка при страховке
Во всех случаях, когда страхующий находится в
недостаточно устойчивом положении или если оно
192
Может оказаться неустойчивым при рывке и протрав-
ливании, необходима организация самостраховки.
Для этой цели можно использовать крюк, выступ,
ледоруб и петлю из репшнура, прикрепленную к груд-
ной обвязке. Если нет специальной петли, можно за-
вязать небольшую петлю проводника на основной ве-
ревке и надеть ее на карабин или ледоруб.
Как уже указывалось выше, петля самостраховки
должна иметь «слабину», дающую страхующему воз-
можность беспрепятственно изменить положение кор-
пуса на 50—70 сантиметров в сторону рывка, но вме-
сте с тем обеспечивать полную безопасность.
Если условия позволяют (например, на снежном,
ледяном склоне), то точку прикрепления самострахов-
ки (крюк, ледоруб) лучше расположить несколько вы-
ше страхующего, так, чтобы петля самостраховки
была продолжением направления рывка, но распола-
галась по другую сторону страхующего. Нужно пом-
нить, что при натяжении петли ей может передавать-
ся рывок значительной силы. Поэтому репшнур для
самостраховки должен обладать прочностью на раз-
рыв не ниже 500 килограммов.
При организации страховки на льду первый же
забитый крюк следует использовать для самостра-
ховки.
К самостраховке с помощью петли из репшнура
и крюка иногда приходится прибегать при ночевке на
недостаточно надежных площадках.
Страховка при массовых восхождениях
При организации походов и восхождений с боль-
шим числом участников в ряде случаев для большей
безопасности и ускорения продвижения группы бы-
13 Техника страховки в горах 193
ййет необходимо прибегать К страховке с помощью
перил.
Организация перил должна производиться более
Рис. 56. Схема страховки с
помощью перил
опытными альпинистами
под руководством ин-
структора. Перила могут
служить как для цели
страховки, так и дополни-
тельной точкой опоры.
Для большей надежности
при движении вдоль пе-
рил следует пристегнуться
к ним карабином, привя-
занным репшнуром к
грудной обвязке.
При прохождении пр
ледопадам, склонам со
сбросами 'ил!и другим
рельефам с опасными ме-
стами целесообразно для
обеспечения безопасности
вдоль трещин или обры-
вов выставить загради-
тельные «связки».
На рис. 56 показана
организация движения по
ледово-снежному склону с
помощью перил, приме-
няемая лагерем «Мол-
ния». Страхующие долж-
ны организовывать само-
страховку на снежном
склоне через ледоруб, на
ледовом — при помощи:
крюка.
194
На рис. 57 показана схема расположения загради-
тельных «связок», исполь- j
зуемая отрядами лагеря А
«Молния» при спуске по ./
ледяным сбросам Суфруд- д
жинского ледника. /
Применение
амортизаторов
Надежность страхов-
ки зависит от умения, бы-
строты реакции и физиче-
ской тренировки страхую-
щего, который должен
обеспечить в определен-
ных конкретных условиях
соответствующую силу
трения и протравить необ-
ходимую длину веревки.
Если страхующий до-
пустит возникновение
чрезмерного усилия, мо-
жет произойти разрыв ве-
ревки, увечье упавшего,
наконец, срыв самого
страхующего. С другой
стороны, если страхую-
щий по какой-либо при-
чине окажется не в со-
стоянии протравить верев-
ку с должной силой тре-
ния, то в результате не
произойдет полного по-
гашения работы падения,
н в момент исчерпания
13*
Рис. 57. Схема страховки за-
градительными связками
195
запаса веревки возникнет динамический удар, кото-
рый может нарушить устойчивость страхующего, пор-
вать веревку, травмировать страхуемого.
Чтобы исключить всякого рода случайности и
субъективные недостатки страхующего, следует в си-
стему страховки ввести специальный амортизатор,
то-есть устройство, которое гарантировало бы про-
травливание достаточной длины веревки с надлежа-
щей силой трения.
В СССР первый амортизатор был сделан в 1936
году В. М. Абалаковым. Необходимое трение созда-
валось путем сжатия петли основной веревки обмот-
кой из резинового жгута. В качестве прокладки и для
прикрепления амортизатора к альпинисту между ве-
ревкой и резиновым жгутом использовался сложен-
ный в несколько раз фитиль или репшнур. Неопреде-
ленность усилия, действующего при протравливании,
и отсутствие возможности его регулировать были ос-
новными недостатками, не позволившими применить
указанную конструкцию на практике.
В 1939 году бригадой ЦНИИФК было проведено
испытание опытной конструкции, предложенной
С. М. Лукомским. Амортизатор представлял собой ры-
чаг второго рода, напоминающий щипцы для орехов,
с двумя параллельными обжимными деревянными
колодками, зажимавшими веревку. При помощи вин-
та регулировалась степень зажатия веревки.
С этим амортизатором было проведено около 200
различных испытаний, показавших полную возмож-
ность применения амортизаторов для целей страхов-
ки альпинистов. Достоинствами испытанного аморти-
затора являлись его простота и надежность, недостат-
ками— невозможность плавного нарастания1 усилия
при протравливании, некоторая изнашиваемость ве-
ревки и — что является особенно существенным —
196
изменение действующего усилия при изменении диа-
метра веревки.
Исследование вопроса о включении амортизатора
в цепь страховки привело нас к следующей схеме:
амортизаторы должны включаться последовательно в
Рис. 58а. Схема применения амор
тизатора
веревку около каждого из участников «связки» (рис.
58). При срыве протравить веревку должен амортиза-
тор, прикрепленный к упавшему, а страхующий обя-
зан жестко закрепить веревку или каким-либо прие-
мом страховки создать достаточное противбдействие.
Техника страховки в горах 197
В свою очередь усилие, с каким должен протра-
вить амортизатор, выбирается в зависимости от воз-
можности страховки в каждом конкретном случае.
обвязке
Рис. 586. Схема применения амортизатора
Такая схема была проверена опытами. Амортиза-
тор, отрегулированный на 200 килограммов, был за-
креплен на грузе весом в 80 килограммов, падавшем
по отвесу. Страховка была организована через пле7
чо. При рывке страхующий несколько подавался кор-
пусом вперед, но веревку не травил, за него это
безотказно делал амортизатор. Подъиспытуемый чув-
ствовал себя значительно увереннее и устойчивее,
чем когда ему при тех же условиях приходилось про-
травливать веревку самому.
Произведенные испытания дали возможность кон-
кретно представить себе требования, которым должен
удовлетворять альпинистский амортизатор.
В основном они сводятся к следующему:
1. Безусловная надежность и безотказность дей-
ствия.
2. Конструкция должна быть простой, прочной и
легкой. Вес его не должен превышать 300—400 грам-
мов (не считая веревки, предназначенной для протрав-
ливания).
3. Регулировка усилия должна быть простой, не
требовать никаких специальных инструментов или
приспособлений для ее осуществления. Пределы ре-
гулировки от 25 до 300 килограммов.
198
4. Чтобы избежать слишком сильного удара в мо-
мент начала протравливания, что может вывести
страхующего из устойчивости, конструкция должна
обеспечить постепенное нарастание действующего уси-
лия от нуля до заданной величины на протяжении
протравливания в 25—50 сантиметров веревки.
5. Увеличение диаметра веревки от увлажнения и
набухания или уменьшение под действием растяги-
вающего усилия на 1—3 миллиметра не должны
существенно сказываться на изменении усилия, с ко-
торым происходит протравливание.
6. Работа амортизатора не должна приводить к
быстрому износу веревки.
7. Конструкция должна быть компактной, без вы-
ступающих частей, с тем чтобы они не цеплялись на
скалах и неровностях склонов.
8. Материал амортизатора должен иметь устой-
чивые качества при температурах от + 30 до — 30°,
не бояться воды и резких ударов.
9. Веревка, предназначенная для протравливания,
должна быть уложена таким образом, чтобы не меша-
ла альпинисту при ходьбе и, не путаясь, протравлива-
лась через амортизатор. Запас веревки для протрав-
ливания должен быть не менее 4—5 метров.
В 1940 году ЦНИИФК организовал конкурс на
лучшую конструкцию альпинистского амортизатора.
В результате конкурса из семнадцати предложен-
ных конструкций были отобраны пять наилучших, из
которых после соответствующих испытаний должна
была быть установлена наиболее подходящая для
дальнейшего внедрения в практику альпинизма.
В военное время эта работа была прервана. Соз-
дание амортизатора, практически пригодного для
страховки, остается одной из самых серьезных задач
в борьбе за безаварийность в альпинизме.
199
Сводный график на рис. 59 дает возможность на-
глядно сопоставить эффективность различных мето-
дов страховки. На кривых указана средняя сила тре-
ния, развиваемая приемом страховки.
Все приемы могут быть разбиты на две группы: на
эффективные и малоэффективные. К малоэффектив-
ным приемам следует отнести левую группу кривых,
то-есть в первую очередь страховку через ледоруб и
страховку через плечо на любых склонах (по шерохо-
ватости), если веревка между страхующим и страхуе-
мым не имеет трения в точках перегиба.
Практическое применение этих приемов страхов-
ки должно ограничиваться склонами крутизной до
40°, поскольку на скальных плитах в 45° уже наблю-
дались регулярные срывы.
Указанная группа приемов не может считаться
вполне надежной даже в этих ограниченных преде-
лах. Устойчивость страхующего может быть повыше-
на за счет обеспечения дополнительных точек переги-
ба и трения на пути веревки (выступ, камень, изгиб
склона и т. д.).
К эффективной страховке должны быть отнесены
такие комбинированные приемы, как страховка через
крюк и плечо, выступ и плечо, через плечо с площад-
ки (скальной или ледяной). Для этих приемов сила
трения возрастает до 150—250 килограммов (вместо
38—80 килограммов для первой группы), и так как
большая часть этого усилия приходится на крюк, вы-
ступ, край площадки, то страхующий сохраняет
устойчивость.
Приемы страховки трех нижних кривых могут
применяться на склонах любой крутизны, включая
отвесные стены, причем на склонах положе 40° про-
травливания не требуется вовсе, так как энергия па-
200
дм
15
Страховка через ледоруб, склон фирновый р= 0.6
Страховка через плечо, стоя на склоне травянистом,
снежном, ju= С 5
----Страховка через плечо, стоя на склоне твердой осыпи,
шероховатого фирна или скальной плиты /и= о. 65
---- Страховка через плечо, стоя на ледяной площадке /и=0.4
=— Страховка через крюк и через плечо наледлн склоне/лО.з
— — Страховка через плечо, стоя на скалыюй площадке рч=о.в
Страховка через дыступ и через плечо уч-06
----Страховка через крюк и через плечо, скальная плита /к-Об
Длина протравливания в в м на ' метр скольжения по склону
to
0.9
0.&
or
0 6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
V; 1 1 S
1 : 1 1 f
; 1 ; 1
1
•! ) !
// / ; ! • #'/
/ / 'Ч!
/ / i / / & //
/ •/ . Z / к \\\ \\
?0‘
40 50 60
/(рутизна склона в градусах
Р п с. 59. Сводный график для определения норм протрав-
ливания (вес страхующепо принят в 90 кг)
30
201
дения вполне компенсируется деформацией веревки
и корпусами страхующего и страхуемого.
Страховку через плечо с ледяной площадки прак-
тически нежелательно применять на склонах круче
50° ввиду значительной длины протравливания.
Рассмотрение полученных норм протравливания
приводит нас к мнению, что практически нормы ле-
жат в пределе до h — 0,5 м на 1 метр скольжения по
склонам. Поэтому мы считаем, что если между свя-
завшимися альпинистами имеется 10—12 метров ве-
ревки, то из них 5 метров всегда должны оставаться
у страхующего для протравливания. Нужно помнить,
что недостаточное протравливание неизбежно приво-
дит к резкому возрастанию действующего усилия,
которое легко может сорвать страхующего. Не сле-
дует забывать, что наиболее эффективные приемы
страховки (страховка через крюк, особенно через
два—три крюка, через сложный выступ) таят в себе
опасность разрыва веревки, если по какой-либо при-
чине протравливание окажется недостаточным. Ве-
ревка в карабине, на острых крутых выступах под-
вергается резкому срезывающему усилию, которому
она сопротивляется в два раза слабее, чем растяги-
вающему усилию. Разрывное срезывающее усилие
для новой веревки в условиях страховки через кара-
бин составляет 400—500 килограммов. Поэтому при
применении сложных приемов страховки нужно обес-
печить достаточное протравливание.
Чтобы получить навык, обеспечивающий при
страховке возникновение определенной силы трения
и надлежащее протравливание, альпинист должен
пройти соответствующую практическую тренировку.
Глава VII
О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СТРАХОВКИ
Основные положения в преподавании страховки
Анализ несчастных случаев показывает, что около
половины из них явились результатом ненадежной
страховки или отсутствия ее. Расследование случаев,
имевших место на учебных занятиях и восхождениях,
показало, что причиной их является также проявле-
ние недисциплинированности и несерьезного отно-
шения со стороны некоторых участников учебных сбо-
ров и недостаточная организационная четкость в про-
ведений занятий, походов, восхождений в работе ин-
структоров.
Поэтому для достижения полной безаварийности
необходимо, чтобы учебный процесс представлял со-
бой единый комплекс воспитательной работы и техни-
ческой подготовки. Вопросы страховки очень тесно
переплетаются с большей частью учебных дисциплин,
которые приходится преподавать начинающему альпи-
нисту. Чтобы достигнуть более сознательного, ответ-
ственного отношения учащихся к вопросам страховки,
нужно сначала преподать новичку ряд основных све-
дений, дающих ему представление о горной обстаное-
ке, специфике рельефа, опасностях, связанных с го-
рами и их климатическими особенностями.
203
Для улучшения качества подготовки альпинистов
часть учебной программы по ряду разделов, в том
числе и по вопросам страховки, может быть предва-
рительно проработана в течение года на соответст-
вующих семинарах в городе и в загородных походах.
Это делает значительно более эффективным практи-
ческое освоение страховки по приезде в горы.
Действенное применение страховки* требует от
альпиниста понимания назначения и возможностей ис-
пользуемого им приема в тех или иных конкретных
условиях. Поэтому в процессе обучения страховке,
начиная от элементарных узлов и кончая сложными
комбинированными Схемами, необходимо разъяснять
и анализировать весь материал, освещая положитель-
ные и отрицательные стороны, добиваться от учаще-
гося не формального освоения приема, а понимания
существа вопроса. Необходимо, чтобы учащийся хо-
рошо освоил все элементы страховки. Для этого ин-
структор должен умело владеть цифровым материа-
лом, ясно представлять себе границы применимости
различных приемов страховки и в виде решения про-
стых примеров передавать эти знания учащимся.
Программа обучения страховке сводится к сле-
дующему:
1. Меры безопасности в советском альпинизме.
2. Задача и средства страховки.
3. Сущность страховки.
4. Работа с веревкой, узлы, обвязка.
5. Приемы страховки, самостраховки и самоза-
держания.
6. Движение со страховкой.
7. Тренировка на сдачу норм по протравливанию.
204
Содержание предварительных занятий в городе и
загородных походах
На семинарах в городских условиях с успехом
могут быть проработаны 1, 2, 3, 4 пункты программы
по страховке.
Первое занятие посвящается 1 и 2 пунктам про-
граммы. Это должна быть лекция с демонстрацией
плакатов и диапозитивов, с тем чтобы новичок осо-
знал те опасности, с которыми может столкнуться
альпинист в горах, и представил себе основное на-
значение и содержание страховки.
Второе занятие должно носить характер семинара,
основная цель которого — разъяснить новичкам фи-
зическую сущность страховки. Для этого инструктор
излагает основные положения, сочетая их с решением
учащимися элементарных примеров на доске. Основные
положения инструктор должен продиктовать слуша-
телям в сжатой, но ясной форме.
Не следует перегружать занятие обилием мате-
риала; достаточно, если будут усвоены основные по-
ложения III главы: 1) недопустимость жесткого за-
крепления веревки, 2) необходимость достаточного
протравливания, 3) порядок величин усилий, возни-
кающих при страховке.
Третье и четвертое занятия посвящаются практи-
ческому знакомству с веревкой и освоению вязки ос-
новных узлов и грудной обвязки.
Занятие должно начаться изложением основных
свойств альпинистских веревок, правил обращения с
ними. Переходя к практическому освоению узлов,
инструктор должен отметить положительные и отри-
цательные качества каждого узла и способа обвяз-
ки, тут же демонстрируя это практически. Не сле-
205
дует переходить к следующему узлу, пока не освое-
на вязка предыдущего.
При загородных поездках представляется возмож-
ным познакомить новичков с некоторыми приемами
страховки и самостраховки. Сюда в первую очередь
следует отнести самостраховку ледорубом при хож-
дении по травянистым склонам и с помощью схваты-
вающего узла при подъемах и спусках по веревке.
Если позволяет рельеф, следует продемонстриро-
вать отдельные приемы страховки, а затем присту-
пить к их освоению.
Содержание бесед и практических занятий
в горах
В лагерь съезжаются представители различных
низовых секций, и уровень их предварительной под-
готовки может оказаться различным. Это обстоятель-
ство нужно учесть при комплектовании групп. Не
следует объединять в одной группе подготовленных
и неподготовленных, это явно отрицательно скажет-
ся на освоении основ страховки неподготовленными
учащимися. Вообще в ближайшее время необходимо
добиться того, чтобы все новички, приезжающие в
лагерь, имели одинаковую подготовку.
Для группы^ имевшей предварительную подготовку,
следует провести одну беседу, имеющую целью вы-
явить уровень знаний по страховке, и повторить ра-
нее пройденное. Необходимо также одно практиче-
ское занятие для освежения в памяти приемов вязки
узлов. На протяжении первых 5—6 дней пребыва-
ния в лагере всем новичкам ежедневно в течение
15—20 минут необходимо тренироваться в вязке
узлов до приобретения автоматичности в движениях
и полного избежания ошибок.
2С6
В лагере занятия по страховке проводятся в соот-
ветствии с существующей программой, предусматри-
вающей как отработку самих приемов, так и их при-
менение при движении по стенам и склонам.
Однако при отработке отдельных приемов не сле-
дует затягивать их изучение в изолированном виде.
Прием, понятый и освоенный новичком, следузт
сразу же переносить в обстановку обычного его при-
менения, не загромождая учащегося значительным
количеством приемов в отрыве от техники их приме-
нения при движении. Поэтому изучение некоторых
приемов страховки необходимо с самого начала тес-
но увязать с изучением техники движения. К числу
таких приемов следует отнести страховку через пле-
чо, которую нужно осваивать в обстановке, где она
реально может быть применена, то-есть на некрутых
склонах.
Стремление обезопасить прохождение учебных за-
нятий по скальной технике приводит к тому, что эти
маршруты обычно проходятся только с верхней стра-
ховкой, в результате чего новички не осваивают тех-
ники страховки снизу, не умеют находить места и
средства для организации страховки, не приучаются
выдавать веревки.
Необходима разработка таких скальных маршру-
тов, где при наличии верхней страховки учащиеся
имели бы возможность вместе с тем освоить орга-
низацию промежуточной страховки.
На безопасных снежных и ледовых склонах наря-
ду с приемами страховки необходимо четко отрабо-
тать приемы самостраховки и самозадержания. На
этих же склонах необходимо отработать срывы и за-
держание с протравливанием веревки. Каждому уча-
щемуся должна быть дана возможность отработать
протравливание веревки до нормы, с тем чтобы он
207
освоил количественную сторону страховки. Сдача
нормы протравливания на снежном склоне крутизной
в 40° при страховке через плечо, ледоруб должна
фиксироваться инструктором как составная часть
требований по сдаче норм на значок «Альпинист
СССР» I ступени.
В учебном походе необходимо, провести отработку
приемов страховки при движении по маршруту. Вы-
бор пути и организация всего похода должны мак-
симально отвечать этой задаче.
Темп движения должен позволять новичкам со-
знательно и самостоятельно организовывать движе-
ние с попеременной страховкой. Инструктор на подъ-
еме должен находиться сзади своей группы, чтобы
иметь возможность наблюдать и проверять правиль-
ность применения техники передвижения и страховки.
Учащемуся и инструктору необходимо помнить,
что поход — это продолжение учебных занятий. По-
этому первый должен стремиться использовать и за-
крепить полученные ранее навыки, а последний —
неустанно следить за правильностью применения уча-
щимися техники движения и страховки.
Для того чтобы будущий альпинист ясно пред-
ставлял себе, с чем столкнется страхующий в усло-
виях серьезного срыва, необходимо, помимо отработ-
ки протравливания на снежном склоне, организовать
более трудную проверку его способностей при отвес-
ном падении груза, фднако применявшаяся ранее
практика сбрасывания чурки при страховке через
плечо не может быть признана удовлетворительной.
Частые срывы страхующих, нередкие травмы, оше-
ломляющее действие удара — все это начинающему
альпинисту могло только внушить страх и чувство
собственной беспомощности. Известно, что страховка
через плечо при отвесном падении груза, ненадежный,
208
а следовательно, и недопустимый прием. Испытание
и тренировка страхующего должны производиться
в условиях, реально позволяющих сделать страховку
надежной и действенной.
При отвесных падениях такой страховкой явля-
ется протравливание через выступ или через крюк.
Именно таким образом должна быть организова-
на отработка нормы протравливания. При этом груз
должен быть полноценным, не менее 80 килограм-
мов, и падение — по чистому отвесу. Для удобства
организации испытаний груз может сбрасываться от
уровня выступа или крюка. Достаточная высота па-
дения — 4—5 метров.
Страхующий обязан иметь самостраховку из пет-^
ли репшнура, рукавицы и штурмовку. Расстояние до'
крюка или выступа должно гарантировать безопас-
ность для кисти руки страхующего.
Такое испытание должно производиться в конце
учебной программы.
Страховка на зачетном восхождении
Зачетное восхождение — это, с одной стороны, за-
вершающий этап учебного процесса, с другой — эк-
замен, выявляющий качество практической подготов-
ки. Поэтому организация такого восхождения долж-
на существенно отличаться от учебного похода.
Восхождение совершается по определенному пла-
ну во времени. Отряды (группы) должны соблюдать
соответствующий режим марша и отдыха и двигать-
ся надлежащим темпом. Здесь уже не место обучать-
ся отдельным приемам и навыкам.
На восхождении у молодых альпинистов должны
появиться и закрепиться размеренность и уверенность
м 209
в движениях, автоматизироваться навыки самостра-
ховки.
В некоторых учебных лагерях руководители зачет-
ных восхождений выбирают маршрут и организуют
восхождение таким образом, что молодым восходи-
телям на всем пути к вершине вообще не приходит-
ся прибегать к попеременной страховке. Такое реше-
ние нельзя считать удовлетворительным. Маршрут
должен быть разработан-так, чтобы имелась возмож-
ность на участке достаточной протяженности приме-
нять попеременную страховку. Только в этом случае
новички научатся организовывать страховку в мар-
ше, получат навык выдачи и выбирания веревки, при-
выкнут оставлять резерв веревки для протравлива-
ния. Если в случае срыва рельеф опасен, нужно па-
раллельно организовать систему перил.
На спуске с вершины следует особое внимание
уделить четкости темпа, не допускать поспешности,
проявляемой иногда некоторыми группами или от-
дельными альпинистами. Движение должно быть
таким же четким, организованным и размеренным,
как при подъеме. На спуске также необходимо на
некотором участке маршрута организовать движение
с попеременной страховкой.
На протяжении всего восхождения инструктор
должен внимательно наблюдать за обращением мо-
лодых альпинистов с веревкой, за правильностью в
организации страховки, своевременно вносить кор-
рективы.
После возвращения в лагерь проделанное вос-
хождение, организация и осуществление страховки
должны быть подвергнуты детальному разбору.
П риложение
Ориентировочные пределы применимости приемов страховки
(Вес страхуемого принят 90 кг)
№ п/п. | Характеристика склона Прием страховки Предельная кру- тизна склона в градусах Суммарная сила трения страховки Ксум в кг Норма про- травливания в м на 1 м скольжения по линии падения воды1 Примечание
1 2 3 ю »— Травянистый (Н=0,5) Твердая осыпь (ц=0,65) Скальная плита (|j.=0,6) Через плечо (со склона) Через плечо (со склона) Через плечо (со склона) Через плечо с площадки Через выступ и через плечо Через крюк и через плечо Через крюк двумя руками 40-45 45 45 70 70 70 70 60-80 60-80 60-80 200 200—220 250 180—200 до 0,6 0,6-0,4 0,6-0,4 0,5 0,5 0,4 0,35 0,55—0,5 Необходима самостраховка »» Угол охвата вы- ступа веревкой 180-220°, Rcmp 20-30 кг
ьэ ю 4 Снежный (ц=0,5) Через плечо (со склона) Через ледоруб 45 40 60-80 45 1,0-0,6 0,8 Руки расположе- ны по обе сто- роны ледоруба
5 Фирновый (9=0,6) Через плечо (со склона) 45 60-80 0,7-0,45 Руки расположе-
6 Ледяной гладкий (ц=0,2-0,3) Через ледоруб Через плечо с площадки 40 50 45 150 0,6 0,6 ны по обе сто- роны ледоруба Необходима самостраховка
7 Ледяной пористый (ц=0,4—0,5) Через крюк и через плечо Через плечо с площадки 70 60 250 150 0,7 0,65 Необходима самостраховка
8 Скальная стена Через крюк и через плечо Через выступ и через плечо Через крюк и через плечо 70 90 90 250 200-220 250 0,5 0,8-0,7 0,6
1 Норма протравливания приведена для предельной крутизны склона. Для менее
крутых склонов протравливание будет соответственно меньше (см. график 69).
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
От автора 2
Пред ислови е 3
Глава I. Меры безопасности в альпинизме 7
Меры безопасности, предшествующие восхо-
ждению 8
Воспитательная подготовка 8
Изучение опасностей гор . . . 9
Изучение техники движения, страховки и само-
страховкн 14
Здоровье и физическая подготовка ... 14
Комплектование группы и изучение маршрута 15
Подбор снаряжения и питания 17
Правила безопасности при восхождении 18
Дополнительные меры безойасности 19
Утверждение маршрута н разрешение на выход 19
Организация наблюдений и сигнализации 19
Спасательная служба . 20
Привила поведения альпинистов в случае несча-
стья в горах 20
Глава II. Аварии при горовосхождениях 21
Глава III. Сущность техники страховки 36
Закон свободного падения тела 38
Закон сохранения энергии 39
Динамический удар 42
Приемы страховки — поглотители энергии паде-
ния. Основное уравнение страховки . 45
213
Стр.
Скольжение тела по склону и законы трения 47
Динамические нагрузки, допустимые при страховке S3
Глава IV. Веревка 57
Свойства альпинистских веревок 57
Уход за веревкой 67
Узлы 72
Способы обвязки 88
Связывание альпинистов веревкой 92
Испытание веревок на крепость 96
Глава V. Страховка на отвесных скалах 99
Страховка через выступ 100
Сущность приема 100
Изнашиваемость веревки 109
Организация страховки . 112
Нормы протравливания веревки 114
Решение примеров 121
Страховка через плечо и поясницу 124
Страховка стоя, через плечо, без упора плеча в
скалу и при ослабленной веревке самостраховки. 125
Страховка стоя, через плечо при натянутой верев-
ке самостраховки . 129
Страховка стоя, с упором плеча в скалу 130
Страховка стоя, через плечо, страхующий — жен-
щина . . . 131
Результаты массовых испытаний приема страховки
через плечо 132
Страховка' сидя, через поясницу 134
Страховка через крюк 137
Прочность забивки крюка 137
Надежность страховки и нормы протравливания 138
Решение примеров 143
Падение маятником 145
Глава VI. Страховка на склонах 149
Страховка на скальной нлите 152
Стражовка через плечо и поясницу 153
Страховка через выступ 160
Страховка через крюк ... 161
214
Ctp
Страховка На травянистом склоне 162
Страховка на осыпях 163
Страховка на снегу и фирне 166
Страховка через ледоруб 166
Страховка через плечо 170
Страховка на льду 171
Ледовый крюк и прочность его забивки 172
Страховка через ирюк 178
Страховка через плечо 179
Скольжение маятником 181
Самостраховка при движении 185
Самостраховка при страховке 192
Страховка при массовых восхождениях 193
Применение амортизаторов 195
Глава VII. О методике преподавания страховки 203
Основные положения в преподавании страховки 203
Содержание предварительных занятий в городе и
загородных походах . . 205
Содержание бесед и практических занятий в горах 206
Страховка на зачетном восхождении 209
При л о же ние — ориентировочные пределы при-
менимости приемов страховки 211
Редактор Af. Гарибова.
Техн, редактор 3. Малек.
* ♦
А 05307. Подл, к печати 14/VII-50 г.
Бумага 70Х108/32 = 3,37 бум. л.
9,25 печ. л. Уч.-изд. 8,25 л. Тир. 10000.
Цена 6 р. 85 к. Переплет 1 р. 15 к.
Заказ 554.
* *
1-я типография Профиздата. Москва,
Крутицкий вал, 18.
Цена 6 р. 85 к.
Переплет 1 р. 15 к.