СИБИРСКОЕ КРАЕВОЕ БЮРО ТУРИСТОВ И БЮРО КРАЕВЕДЕНИЯ
ПРИ ОБ-ВЕ ИЗУЧЕНИЯ СИБИРИ И ЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
- «
СПУТНИК ТУРИСТА
ПО СИБИРСКОМУ КРАЮ
Составили:
В. ДЯГИЛЕВ, Б. МИТРОПОЛЬСКИЙ, В. МРАЧКОВСКИЙ
В. ПУПЫШЕВ, В. ШЕМЕЛЕВ, А. ШНЕЙДЕР, А. ЯВОРСКИИ
Под общей редакцией:
Н. АУЭРБАХА, Н. КАЗАРИНОВА, В. ПУПЫШЕВА
СИБКРАЙИЗДАТ
Новосибирск —1929
ЭкснурсионноеГосударственноЕАкционернов Общество
„СОВЕТСКИЙ ТУРИСТ"
Представительство по Сибирскому краю при Сибнрайсовпрофе.
(Новосибирск, Дворец Труда, Комната № 158).
На лето 1929 года июнь—август „СОВЕТСКИЙ
ТУРИСТ** по соглашению с краевым бюро туристов
при обществе изучения Сибири, Сибкрайсовпрофом и
краевыми отделами союзов ОРГАНИЗУЕТ ДЛЯ ЧЛЕ-
НОВ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ СИБИРСКОГО КРАЯ
УДЕШЕВЛЕННЫЕ МЕСТНЫЕ ЭКСКУРСИИ
в Кузбасс (до Кузнецка и до Тельбеса), на Урал, на Бай-
кал, на Алтай (6 маршрутов) и в Красноярский заповедник
«Столбы». Взносы за экскурсии в пределах двухнедельного
отпуска от 25-ти рублей, до месячного от 40 рублей,
включая проезд по ж. д от Новосибирска. Экскурсбазы в
Новосибирске, Бийске, Улале, Манжероке, Чемале, Арты-
баше (Телецкое озеро).
Проспект высылается за 10 копеек почт, марками.
Запись и денежные расчеты по всем марш-
рутам ПО СССР, об'явленным в справочнике об-ва на
1929 г.: на Алтай (17 дней 69 руб. и 40 дней—158 руб.)
в Москву и Ленинград (от 6 дней, по 2 руб. 95 коп. день)
в Крым (от 10 дней—45 руб.), на Кавказ (от 12 дней—
60 руб.) на Урал (13 дней- -43 руб.), по Волге (12 дней—
65 руб.) и т. д. Цены без ж. д. (для членов профсоюзов
льготный проезд —50% тарифа при своевременной заявке).
Полный справочник высылается за 40 коп. почт, марками.
Proletoj de tutmondo, unulghul
SI Bl RIA LANDA BURO DE TURISTOJ
che flsocio рог Esplorado de Sibirio kaj ghiaj naturaj resursoi
GYIDLIBRO DE TDRISTO
EN SIBIRIO
E NHAVO:
La libro estas prilaborita de turistoj-praktikuloj kaj scienculoj de Hsocio,
indikita en titolo. Libro donas turistajn vojirplanojn tra montaroj, arbaroj,
kaj riverojbe vasta lando.etendanta de rivero Irtish ghis Iago Bajkal.Chi-lando
nomighas. Sibirio kaj estas parto de Ruslanda Soveta Federative Socialista
Respubliko, Chiuj vojirplanoj direktighas de Qranda Sibiria Fervojo kun
ghiaj branchoj en internajn partojn de la lando. Vojirplanoj estas plenume-
blaj dum chiu-jaraj dusemajnaj kaj monataj libertempoj, kiujn havas, laQ
soveta legharo, chiu laboristo.
Unua parto de la libro enhavas la artikolojn pri Sibirio, pri ekipo de
turistoj kaj fpri rimedoj рог turista vojagho (piede, rajde, veturigjle, bicikle-
boate kaj flose). Postajpartoj donas priskribojn de diversaj partoj de
Sibirio kun vojirplanoj (flltaja montaro, Kuznecka karba baseno, Eniseja
regiono, Bajkal-flngara regiono).
SIBIRIA Landa ELDDREJo ,,S|BKRAJ|ZDAT“
Ur BO NDVDSBIRSK 1929
ПРЕДИСЛОВИЕ
Советский пролетарский туризм — явление новое, осо-
бенно в сибирских условиях. Опыта в этой области оздоро-
вительно-образовательной работы у нас чрезвычайно мало.
Между тем, в связи с задачами социалистического строи-
тельства, среди широких масс трудящихся все шире и шире
растет интерес к вопросам этого строительства в условиях
нашего края. На туризм, таким образом, возлагается огром-
ная задача дать возможность широким массам непосред-
ственно знакомиться с различными отраслями хозяйствен-
ного и культурного строительства (индустриализация, кол-
хозное строительство, маслоделие) и использования природ-
ных богатств в крае.
Советский турист не праздный путешественник, убиваю-
щий время. Он самодеятельный исследователь, изучающий
край и его социалистическое строительство, проверяющий
и помогающий этому строительству своими знаниями и опы-
том.
Отсутствие изданий по вопросам туризма и экскурсион-
ной работы, в разрезе указанных выше задач, сильно затруд-
няет развитие туристского движения в крае. Необходимость
собирания и учета того небольшого опыта, который все же
имеется в крае, совершенно очевиден.
Краевое Бюро Туристов и Бюро Краеведения взяли на
себя трудную задачу собрать и обобщить этот опыт в настоя-
щем издании. С этой целью ими учтена практика экскурсий,
организованных в последние годы Сибирским Краевым Со-
ветом Профессиональных Союзов, сибирских краеведных ор-
ганизаций и отдельных туристов.
Задача книжки — оказать помощь группам туристов и
экскурсиям в выборе маршрутов, в ознакомлении с условия-
ми путешествия в основных экскурсионных районах края
(способы путешествия, условия питания, снаряжения, стои-
мость лошадей, проводников и т. д.).
Только накопив коллективный опыт и пользуясь указа-
ниями туристов, число которых возрастает с каждым годом,
4
мы, несомненно, сможем в будущем дать более обстоятель-
ное и более/полезное пособие-путеводитель.
Поэтому, наряду с маршрутами, проверенными и закре-
пленным опытом и рассчитанным на массовые экскурсии, в
сборнике дан ряд вариантов, иногда трудных и мало доступ-
ных, наталкивающих туристов на новые еще неисследован-
ные пути с тем, чтобы пробуждать инициативу и, привлекая
новых исследователей, шаг за шагом расширять знания о на-
шем крае и его богатствах.
Текст сборника составлен в соответствующих частях:
В. Ф. Дягилевым, И. М. Залесским, Б. С. Митропольским,
В. И. Мрачковским, В. А. Пупышевым, В. Н. , Троицким,
В. И. Шепелевым, А. Р. Шнейдер и А. Л. Яворским.
Редакция сборника принадлежит: Н. К. Ауэрбаху,
П. К. Казаринову, В. А. Пупышеву.
Сибирское Краевое Бюро Туристов.
Сибкрайлит № 363 от 30/IV-1929 г. Новосибирск,тип. СКС, Советская, 6.
Нар. 1417. Тираж 5000 экз.
Сибирский край, как база для туризма
и дальних экскурсий.
В условиях советского культурного строительства ту-
ризм является не только здоровым отдыхом в путешествии,
но и способом расширить свой кругозор и оказать нужную
помощь в деле познания нашей страны и ее хозяйства. Наш
турист должен быть поэтому не только развлекающимся пу-
тешественником: он должен поставить себе твердо обдуман-
ную цель, наметить точный маршрут, изучить его по карте,
разработать план своей собирательской и наблюдательской
деятельности во время пути, предварительно ознакомиться
хотя бы с самой необходимой литературой о районе путе-
шествия, связаться с теми организациями, которые могут
быть заинтересованы данным районом в том или ином отно-
шении, и дадут свои указания и наказы.
Если турист не ставит себе никаких сйециальных задач,
то все же его дневные записи в памятной книжке и широкая
наблюдательность дадут хороший материал для путевого
очерка, который сможет написать, прочесть, рассказать он
сам или другой участник группового путешествия, а приве-
зенные снимки, зарисовки и предметы (возможно, коллек-
ции) дополнят эти итоги. Советский турист, думаем мы, дол-
жен широко распространять свои знания и результаты на-
блюдений среди трудящихся.
Огромная территория Сибирского края, раскинувшаяся
с Запада на Восток на 2.500 клм., и с Севера на Юг на
3.000 клм., издавна привлекает внимание туристов из Евро-
пейской части Союза и даже из-за границы. Кроме того, пу-
тешествуют местные сибирские туристские группы из одной
части края в другую его. часть. Путешественнику необхо-
димо иметь хотя бы общее, но все же отчетливое предста-
вление об этом крае—об его природе, населении, хозяйстве,
путях сообщения, культурных центрах, наиболее характер-
ных населенных пунктах.
6
Отправной линией для всякого туриста является жел.-
дорожная магистраль, прорезающая Сибирский край в ши-
ротном направлении и выделяющая ветки в главнейшие
районы.
Проследим в немногих словах путешествие через Си-
бирский край туриста, приезжающего сюда с Запада, т.-е. из
Европейской части Союза.
Между станциями Ишимом и Называевской, Омской
жел. дор., примерно, в 150 клм. на Запад от Омска, поезд
вступает в пределы Сибирского! края и идет по Западно-
Сибирскому лесо-степному району равнинной степью с бе-
резовыми колками. Равнинный рельеф об’ясняется тем, что
ж. д. пересекает здесь и до самого Ачинска Западно-Сибир-
скую низменность. Район Западно-Сибирской лесостепи
раскинулся в бассейнах Иртыша и Оби и является са-
мым населенным во всей Сибири, включая 8 округов с насе-
лением свыше 3,5 милл. Это — район наиболее развитого в
Сибири земледелия и животноводства, район сибирского
маслоделия, особенно развитого в округах, пересекаемых
Омской ж. д.: Омском и Барабинском; они дают около двух
пятых всего масла, заготовляемого в Юго-Западной части
Сибирского края. Все крупные станции (Омск, Кормиловка,
Калачинск, Татарская и др.) являются местами ссыпки хлеба
(пщеницы) и погрузки масла.
Омск—один из крупнейших промышл., торговых и
культурных центров Сиб. края с населением свыше 160 ты-
сяч. Здесь находятся Сиб. Ин-т Сельского Хрзяйства и Лесо-
водства, Медицинский Ин-т, Ветеринарный Ин-т. Обращает
на себя внимание музей, в составе которого имеется богатая
картинная галлерея.
От ст. Татарской на Ю.-В. идет ж.-д. ветка через Слав-
город на Павлодар. Недалеко (в 45 клм.) от Славгорода, на-
лево от ветки, расположены Бурлинские озера, служащие
местом добычи соды. Между ст. ст. Татарск и Барабинск
(по магистрали) расположена, примерно, в 40 клм. к югу от
ст. Чаны, группа Барабинских озер, из них наибольшее в
Зап. Сибири—оз. Чаны, по имени которого и названа стан-
ция. В этих озерах добывается много рыбы, которая отсюда
вывозится на Омский и Новосибирский рынки. Следующая
далее ст. Карачинская расположена у курорта Карачи (гря-
зевые ванны). Между ст. ст. Кривощеково и Новосибирск—
мост через р. Обь, длиною около километра. Ст. Новоси-
бирск является узловою. Отсюда на Восток продолжается
Сибирская магистраль, а на Юг до Барнаула (228 клм.) и от
7
Барнаула на Юго-Запад отходит линия Новосибирск—Семи-
палатинск, которая по окончании постройки Туркестано-
Сибирской магистрали явится ее головным участком. Линия
Новосибирск—Барнаул носит еще название Алтайской.
В 15 клм. до Барнаула, от ст. Алтайской отходит в ю.-в. на-
правлении ветка на Бийск (148 клм.), являющийся базой для
экскурсий на Алтай. На эту линию пересаживаются в Ново-
сибирске туристы, направляющиеся на Алтай. Им необходи-
мо посетить в Новосибирске о-во Изучения Сибири (при
нем работает Краевое Бюро туристов), музей и ознакомить-
ся с молодым, но буйно-выросшим городом—краевым цент-
ром Сибирского края.
От Новосибирска на Восток по магистрали поезд пере-
секает восточную оконечность Западно-Сибирской лесо-
степи; примерно, до ст. Ижморской путь тянется южной
оконечностью Томского таежного района, после чего всту-
пает в Средне-Сибирскую лесостепь. На отрезке Новоси-
бирск — Ачинск продолжается земледельческий район;
ст. Болотная (на 126 клм.) известна, как центр небольшого
района пчеловодства; следующая за ней ст. Юрга—является
узловой; от нее на Ю.-В. идет, так называемая, Кольчугин-
ская ветка, соединяющая магистраль с Кузнецким бассейном
и строящимся Тельбесом. С этой станции начинается осу-
ществление туристами маршрутов в Кузнецкий каменно-
угольный бассейн и Тельбес.
Недалеко от ст. Юрга ж.-д. линию пересекает р. Томь, бе-
рущая начало с хр. Кузнецкого Алатау (Карлыган) и впадаю-
щая в Обь пониже Томска. От ст. Юрга, около 75 клм. далее на
Восток по магистрали, расположена ст. Тайга, от которой в
78 клм. к С.-З. отходит ветка на Томск—один из культурных
центров Сибирского крад, в котором находятся Томский
Государственный Университет, Сибирский Технологический
Институт, Сибирский Политехникум им. проф. К. А. Тимиря-
зева и много др. учебных заведений; представляет значитель-
ный интерес библиотека университета—крупнейшее в Сиби-
ри книгохранилище и музей.
От. ст. Тайга далее на Восток по магистрали располо-
жены ст.ст. Анжерка и Судженка, в 1 клм. от которых нахо-
дятся Анжеро-Судженские каменноугольные копи — одно
из крупнейших каменноугольных предприятий Сибирского
края.
Вскоре после копей (ст. Ижморская) поезд входит в рай-
он Средне-Сибирской лесостепи. Здесь до Ачинска располо-
жены ст. Тяжин, Итат, Мариинск (бывшее с. Кийское), Бо-
готол, у одноименных крупных притрактовых сел на Мос-
8
ковско-Иркутском тракте, идущем параллельно ж.-д. маги-
страли.
В 68 клм. к Востоку от Боготола расположен Ачинск,
окружной центр, и узловая станция с веткой на Абакан
(Ачинск-Минусинской ж. д.). На эту ветку пересаживаются
туристы, едущие по маршруту на Усть-Абаканск — Мину-
синск и на Ужур — Божьеозерское — Учум.
После Ачинска (от ст. Тарутино) поезд идет почти до
самого Красноярска горно-таежным участком по границе:
справа — горной (Саянской) и слева — низинной (Кемско-
Кемчугской) тайги, делая причудливые изгибы; примерно,
от ст. Кемчуг поезд преодолевает под’ем в гору до раз’езда
Снежницы, откуда начинается длинный (около 50 клм.) спуск
к Красноярску с широкой панорамой на горы, прорезанные
многоводным Енисеем.
Участок дороги от Тарутино до Минино — горно-таеж-
ный. Население занимается здесь значительно больше лес-
ными промыслами, чем земледелием. Недалеко от ст. Минино
расположен стекольный завод Памяти 13 борцов (б. Знамен-
ский). От этой же станции начинается район Красноярской
лесо-степи.
Красноярск, пожалуй, единственный из городов Сибир-
ского края по своим живописным окрестностям. Здесь сле-
дует остановиться, побывать в музее Приенисейского края.
Красноярск — крупнейший в Сибири рабочий центр револю-
ционного движения в 1905 году («Красноярская Республи-
ка») и видный центр в истории революции 1917-1920 г.г.
Остановившись в Красноярске, надо побывать в его окре-
стностях («Столбы», «Такмак», «Афонтова гора», «Черная
сопка», «Шалунин бык», дер. Базаиха, реч. Бирюса и др.) по
ближайшим указаниям работников музея Приенисейского
края и Средне-Сибирского Географического Общества. От-
сюда же возможен и ряд более далеких туристских маршру-
тов.
Тем, кто едет на Байкал, от Красноярска остается еще
около 1.200 клм. или 2 суток езды по железной дороге. В 5-ти
минутах от ст. Красноярск поезд проходит по красивейшему
ж.-д. мосту через Енисей; справа: вид из окна вагона на до-
лину Енисея, выходящего здесь из горного ландшафта в ле-
состепь; слева — вид на Красноярск. Длина моста около
1 клм. Перейдя на правый берег Енисея, поезд некоторое
время идет вдоль Базайских и Торгашинских гор, а затем
(после ст. Зыково, в 35-40 клм. от Красноярска) входит в гор-
ную тайгу (Вост. Саян), узкой лентой пересекающую Крас-
9
ноярскую лесостепь. К Северу от линии (влево) близко под-
ходит к полотну низинная Чуно-Онская тайга. Туристы, же-
лающие ехать на Ману, оставляют поезд на ст. Камарчага.
Красноярской и Канской лесостепью, по земледельческому
району, поезд идет до ст. Иланской (в 32 клм. восточнее
г. Канска). В истории революционного движения эта стан-
ция известна кровавой бойней, которую устроил здесь цар-
ский генерал Меллер-Закомельский в январе 1906 г., послан-
ный царем для подавления революционного движения рабо-
чих. У ст. Канск поезд пересекает р. Кан, берущую начало
в Вост. Саяне.
От ст. Иланской лесо-степь сменяется Чуно-Онской тай-
гой; к земледелию присоединяются лесные промыслы.'
От ст. Тайшет возможен маршрут на Север по р. Оне
(Бирюсе). Вскоре после ст. Тайшет поезд входит в Вост.-Си-
бирский горно-таежный район, путь прерывается небольшими
участками лесо-степи. Направление ж.-д. пути от ст. Тайшет
меняется с восточного на юго-восточное. На пути заштат-
ный город Нижнеудинск, окружной—Тулун, города: Зима,
Черемхово (Черемховские каменноугольные копи), Усолье
(весьма интересный узел для экскурсий на производство и
курорт).
Наконец, на правом берегу кристально-прозрачной Ан-
гары расположен большой культурный и 'торгово-промыш-
ленный центр Восточной Сибири — Иркутск. Здесь база
для прибайкальских маршрутов, здесь старейшая в Сибири
краеведческая организация — Восточно-Сибирское Геогра-
фическое Общество, музей, университет и ряд других нуж-
ных для туриста учреждений.
Вошедшие в настоящий сборник маршруты об’единены
в четыре основных группы: по Алтаю, в Кузбасс, по При-
енисейскому краю и в Прибайкалье. Для удобства ориенти-
ровки отправной базой для всех маршрутов мы считаем
краевой центр — Новосибирск.
Литература для общего ознакомления с Сибирским
краем:
«Экономическая география Сибири», под ред. Ансона, Басова и
Черемных. Новосибирск, 1928 г.; Юрцовский, Н. С. — Современная Си-
бирь. Новосибирск, 1928 г., ц. 75 коп.; Шнейдер, А. Р. и Доброва-Ядрин-
цева, Л. Н. — Население Сибирского края (русские и туземцы). Ново-
сибирск, 1928 г., ц. 75 коп.; Кравков, М. А. — Естественные богатства
Сибири. Новосибирск, 1928 г., ц. 75 коп., Ревердатто, В. В. и Хах-
лов, В. А. — Природа Сибири. Новосибирск, 1928 г., ц. 75 коп.; Дави-
денкова, В. С. — СССР по районам. Сибирь. Изд. ГИЗ’а, М., 1927 г.,
Ц- 1 р. 75 к.; «По рекам Сибири». Сборник. Изд. Сибгоспароходства.
Новосибирск, 1926 г., ц. 1 р. 50 к.
— 10 —
СПОСОБЫ ПУТЕШЕСТВИЯ И СНАБЖЕНИЕ ТУРИСТА
I.	ПЕШКОМ, ВЕРХОМ И НА ПЛОТУ.
Пешеходный туризм—один из самых доступных и полез-
ных видов путешествия. Особенно же благоприятно влияет
на весь организм горно-пешеходный туризм. Туристы, посте-
пенно втягиваясь в ходьбу, без труда преодолевают значи-
тельные расстояния. Ночлеги на открытом воздухе или в па-
латке еще более увеличивают кислородный паек, освежаю-
щий кровь. Значительные группы пешеходов, чтобы идти
налегке, обычно, нанимают подводы для своего походного
снаряжения и запасов продовольствия. На подводах могут
отдохнуть усталые и отстающие. При посменном отдыхе на
подводах, заменяющем остановки, создается возможность
более быстрого передвижения. Такой способ передвижения
мы будем называть полупешеходным. На горных тропах
подводы теряют свой смысл, их приходится заменять вьюч-.
ными и верховыми лошадьми.
Сплав на плоту по рекам, устремляющимся с гор к рав-
нине, дает много свежих впечатлений при быстрой смене
пейзажа. На горных маршрутах он может служить есте-
ственным отдыхом после подчас утомительных экскурсий
пешком и верхом. Чередование трех способов передвиже-
ния — пешком, верхом и на плоту наиболее обычно в путе-
шествиях туристов по Сибири. Оно вносит разнообразие,
чередует напряжение с отдыхом и вполне отвечает требова-
ниям лучшего укрепления здоровья.
Снаряжаясь в путь, турист прежде всего должен выяс-
нить состояние своего здоровья, чтобы быть уверенным, что
предстоящее путешествие принесет ему пользу, а не вред.
Можно посоветоваться с врачом или обратиться за консуль-
тацией в кабинет физкультуры. Результаты общего медос-
мотра и антропометрических измерений можно будет срав-
нить при новом медосмотре, после возвращения из путеше-
ствия. Длинные пешеходные прогулки с ночлегами в палат-
ках и на открытом воздухе недопустимы при ряде заболе-
ваний, которые могут в таких условиях обостриться (ревма-
тизм, катарр кишек, заболевания печени и почек, туберку-
лез, болезни ног, препятствующие ходьбе, некоторые жен-
ские болезни и пр.). Расстройство правильной сердечной
деятельности служит противопоказанием для пешеходных
экскурсий в горы. Под’емы и восхождения на горные вер-
шины требуют здорового сердца. Поэтому при всяких не-
11
нормальных явлениях со стороны сердца требуется заклю-
чение врача. Есть некоторые болезни как апендицит, кото-
рые совершенно не допускают путешествия верхом. Нако-
нец, в групповые экскурсии не могут быть допущены лица,
страдающие заразными болезнями, опасными для окружаю-
щих.
Снаряжение пешеходов. Пешеходу надо позаботиться
с особой тщательностью о своем снаряжении. Ничего лиш-
него и, безусловно, все необходимое. Вот примерный список
необходимых предметов личного снаряжения: 1) заплечный
брезентовый мешок с широкими ремнями («рукзак»), 2) за-
пасная смена белья и портянок, 3) майка и трусы (помимо
обыкновенных брюк, необходимых в плохую погоду),
4) прочная удобная и несколько обношенная обувь на низ-
ком каблуке (простые рабочие или легкие охотничьи сапоги
полуболотного типа или же толстые башмаки с обмотками
или крагами), 5) фуфайка, 6) брезентовый дождевик или
другая простая, по возможности, непромокаемая верхняя
одежда (красноармейская шинель, армяк и т. д.), 7) легкий
головной убор (кепка, фуражка или шляпа с полями), 8) лег-
кое шерстяное одеяло, 9) нож складной или поясной (фин-
ка), 10) записная книжка с простым (не химическим) каран-
дашом, 11) небьющаяся чашка (аллюминиевая или эмальи-
рованная), 12) ложка, 13) походный котелок, 14) зубная щет-
ка, мыло, вехотка и полотенце, 15) кусок простого мыла (для
стирки белья), 16) небольшие мешочки для продовольствия,
чая, сахара, соли, 17) несколько коробок спичек в плотно за-
крытой жестяной или другой укупорке, предохраняющей от
воды, 18) принадлежности для легкого ремонта одежды и
обуви (2-3 иглы разных размеров, нитки, шило, дратва и лос-
кутки материи и кожи), 19) походная аптечка, 20) карта рай-
она и, по возможности, 21) компас.
Этот примерный перечень, в зависимости от условий и
продолжительности маршрута и отношения самих туристов
к дорожным удобствам, может быть видоизменен и, по воз-
можности, сокращен.
Если ночлеги предполагаются только в закрытом поме-
щении, легкий дождевик' следует предпочесть более тяже-
лой одежде, отказавшись также и от одеяла. В степных райо-
нах хорошо иметь аллюминиевую или обшитую сукном сте-
кляную баклажку для воды. В таежных районах необходи-
мо иметь сетку от мошки и комаров.
Походная аптечка туриста-пешехода должна быть све-
дена к минимуму: марлевый бинт, немного гигроскопиче-
— 12 —
ской ваты, марганцево-кислый калий, коллодий (для залив-
ки порезов), английский пластырь (при нарывах), капли Ино-
земцева и сода (желудочные средства), аспирин, хинин (при
простудах), вазелин (при солнечных ожогах) и тальк с оки-
сью цинка (для присыпки при потливости ног). При путе-
шествии по малярийным местностям даже и здоровым реко
мендуется хинизация, как предупредительное средство
(0,2-0,3 грамма хинина через день).
Вещевой мешок может быть заменен брезентовым спаль-
ным мешком, простой прямоугольной формы. Он делается
по росту туриста с откидным клапаном на высоте плеч, в рас-
крытом виде приходящемся под голову. Такой мешок очень
сберегает тепло. Подушка для легких пешеходов — излиш-
няя тяжесть.
Остается еще позаботиться о некоторых специальных
принадлежностях по интересу и склонностям того или дру-
гого туриста. Сюда относится: 1) бинокль, 2) охотничьи при-
надлежности (обычно громоздкие и вызывающие размышле-
ние), 3) рыболовные принадлежности (одну, две лесы и не-
сколько крючков легко взять каждому), 4) фотографиче-
ский аппарат с запасом пластинок или пленок, 5) принад-
лежности для коллекционирования. Если предполагается
восхождение на ледники, крайне важно иметь в запасе спе-
циальные гвозди-шипы для каблуков и подошв. Достать их
можно в специальных туристских магазинах в Москве. Кош-
ки для ног — это уже более дорогое и сложное сооружение.
Альпеншток можно приготовить на месте, заказав в послед-
ней деревенской кузнице железный наконечник к простой
березовой палке.
Средняя норма предельной нагрузки пешехода около
6 клгр., но сюда следует включить также небольшой запас
продовольствия, рассчитанный на переход до ближайшего
населенного пункта. В качестве основного запаса можно
взять немного чаю, сахару, две-три плитки шоколаду. Шоко-
лад широко распространен в практике туризма. Масло летом
найдется в каждой сибирской деревне. Стоит взять немного
украинского сала, которое хорошо выдерживает жару. Хлеб
(или сухари) и колбаса — только на один-два дня.
При путешествии группами по 2-3 человека или больше
уже предоставляется возможность некоторого перераспре-
деления тяжестей и некоторые предметы могут быть общи-
ми. Что особенно важно, может быть взята разборная па-
латка из отдельных полотнищ (красноармейского образца).
На всю партию обязательно надо захватить один небольшой
— 13
топорик для установки палатки или шалаша и для заготов-
ки дров. Одной подводой, с ямщиком или без ямщика, мо-
гут пользоваться от 4 до 10 человек. На горных тропах одна
вьючная лошадь может обслужить до 5 человек. Лошади мо-
гут наниматься по отдельным участкам пути вместе с ямщи,
ками, которые должны служить одновременно и проводни-
ками в незаселенной местности. Для высокогорных экскур-
сий нужна только лошадь с вьючным седлом. В горных райо-
нах вполне пригодную для путешествия лошадь можно при-
обрести вместе с вьючным седлом (высокая деревяга и пот-
ник) рублей за 100-120. Заметим только, что лошадь, не быв-
шая в горах, мало пригодна для горных троп. В горах ло-
шадь вполне прокормится на подножном корму. Для лоша-
ди нужно запасти соли, так как горные травы очень пресны.
При возможности пользоваться подводой или вьючной
лошадью в личное снаряжение туриста вносятся значитель-
ные изменения. Если представляется возможность, необхо-
димо захватить ещё дополнительно к личному снаряжению
каждого туриста: 1) меховую куртку или полушубок, 2) кош-
му для подстилки и 3) толстое стеженое одеяло (одеяло и
кошма, как мы отмечали, могут быть заменены простеган-
ными спальными мешками). Палатка также обязательна
Всегда пригодится клубок шпагату. Нужно стараться об’еди-
нить в личном и общем снаряжении все, что возможно: за-
пас мыла для стирки белья, спички и свечи, общая кошма
для подстилки, один бинокль на всех, фото-аппарат и т. д.
Общий же кухонный инвентарь должен состоять из несколь-
ких луженых или оцинкованных полуведерных котелков, по-
добранных так, чтобы они хорошо вставлялись один в дру-
гой. На 5 человек достаточно 2 полуведерных котелка (для
мяса и каши или чая), для десяти — 3. Для групп более
10 человек удобнее брать ведерные котлы. Для молока или
масла надо взять один или два жестяных полуведерных
бидона. Заменить их могут сибирские берестяные туяса.
Групповое полупешеходное путешествие позволяет больше
позаботиться о продовольствии. Для усиления разнообра-
зия питания надо взять такие продукты, которые трудно до-
стать в деревне: какао, кофе, сушеные фрукты для компота,
рис, макароны и сухие овощи, перец, лавровый лйст, соленое
и свиное сало и выдержанную копченую колбасу (неприкос-
новенный запас на случай перебоев в питании). Сюда же сле-
дует отнести и чай, т. к. его немного требуется (удобнее кир-
пичный или плиточный). И на первый участок пути до по-
полнения в сельских кооперативах: сахар (пиленый), соль
14 —
молотая, крупа гречневая и пшенная, сухари, сушки и пече-
ный хлеб. О муке для выпечки хлеба в дороге нужно узнать,
где и как можно ее приобрести, чтобы не везти лишнего гру-
за. Все продукты укупориваются сначала в мелкие мешочки
(из-под крупчатки), а потом в простые большие холщевые
мешки. Масло, где есть возможность, приобретается в до-
роге на один-два дня, точно так же, как яйца, молоко, рыба,
картофель, мясо и т. д. При снаряжении на несколько дней
в горы или тайгу, где нет жилья, вместо хлеба надо насу-
шить достаточный запас сухарей. Незаменимый мучной про-
дукт для путешествия на Алтае—так называемый «толкан»,
приготовляемый алтайцами из пережаренного ячменя. Его
можно есть ложкой с чаем или просто класть в чай и даже
варить в нем. Для горных экскурсий необходим также мяс-
ной запас. Для того, чтобы сохранить запас мяса на неделю,
его' достаточно слегка подсолить и провялить в течение дня
на солнце. Все кости, за исключением ребер, выбрасываются
(или идут в суп), а мясо изрезается узкими лентами пальца
в три толщины, с боковыми надрезами. Все Ло развешивает-
ся на жердях или веревках. Рядом раскладывается костер-
дымокур с тем расчетом, чтобы дымом отогнать мух. Другой
также очень практический способ заготовки мяса — гнать
с собой в горы баранов. Два барана бегут довольно бойко
с караваном, подчиняясь инстинкту стадности. Их связывают
веревкой за рога, держа конец и подгоняя сзади прутиком.
Когда бараны «обойдутся», конец можно бросить волочить-
ся—их легко задержать, если они свернут в сторону. На бро-
дах баранов берут на седло или гонят вплавь. Плывут они
хорошо, но их далеко сносит.
При снаряжении большйх организованных экскурсий
надо помнить, что слишком большая группа сама себя тор-
мозит в дороге. Предельной нормой нужно считать 20-30 че-
ловек. Норма в 30 человек уже несколько велика, но она дает
возможность воспользоваться льготным проездом по же-
лезной дороге. Вагон-теплушка, по общему правилу, предо-
ставляется на 30 человек со скидкой в 50 проц, с пассажир-
ского тарифа в жестких вагонах. Меньше этой нормы —
плата как и за 30 человек, больше—взимается дополнительно
из того же расчета.
Очень важно иметь с собою фотографический аппарат.
Никаких приспособлений для проявления не требуется, т. к.
очень трудно иметь в пути благоприятные условия для это-
го. Лучше снимать, не проявляя. Меньше хлопот вызывают
пленки (кодак). Перезаряжение пластинок лучше всего
— 15 —
производить «вслепую», пользуясь для этого темным меш-
ком. Делается он в форме небольшой наволочки для подуш-
ки с двумя рукавами, из двух слоев материи: сверху черная
«чертова кожа» или другая плотная черная материя, внутри
красный сатин. Никаких других отверстий и клапанов, кро-
ме двух рукавов, не должно быть. Через рукава должны сво-
бодно проходить коробка с пластинками и касеты. К рукавам
сделать затяжные резинки. Для пластинок надо взять не-
большой деревянный ящичек с выдвижной крышкой. Короб-
ки ставят на ребро, и ящик делается точно по размеру и
по числу взятых коробок. Для сохранности от воды ящик
можно заделать в мешок из брезента или другой плотной
материи.
Снаряжение верховых и вьючных лошадей. Хорошим
верхним костюмом для всадника является кавказская бурка,
которая заменит другую теплую одежду и в непогоду укроет
от дождя. В Сибири приняты еще, так называемые, «ското-
гонки» — это такой же широкий и свободный плащ из гру-
бого сукна (на подкладке), употребляемый монгольскими
скотогонами. Для вещей вместо рукзака — переметные су-
мы. На Алтае приняты кожаные сумы, но их не всегда удает-
ся достать при найме лошадей. Такие сумы с хорошо закры-
вающимися клапанами и верхними кармашками для всякой
дорожной мелочи можно изготовить из толстого брезента
домашним способом. Укрепляются они на двух ременных
или брезентовых же перемычках: одна кладется на седло
сверху или под седельную подушку, другая — на деревягу
за задней лукой. В тороках за седлом и перед седлом еще
можно увязать некоторые необходимые в дороге вещи:
верхнюю одежду и т. д. В переметных сумах и тороках-с со-
бою можно везти груз до 25 кгр. Отдельная же вьючная ло-
шадь в горах может поднять до 60-80 кгр. Для вьючных ло-
шадей употребляется высокое седло-деревяга на толстом
потнике и переметные сумы большого размера. Можно обой-
тись и без переметных сум, увязав по бокам два тюка из
обыкновенных мешков и накинув еще что-нибудь мягкое
сверху. Желательно весь вьюк укрыть брезентом или палат-
кой.
Снаряжение плотов. На больших спокойных реках пло-
ты сооружаются, обычно, достаточно основательно и безо-
пасно. Случай разбиться им представляется редко. Не то на
горных реках. Там есть разные способы плотки. На Бии
бревна загоняются свободно в раму, скрепленную только по
углам. Бревна отуриваются по краям тяжелыми сутунками.
16 —
Но каждое бревно вертится под ногами и грузнет в воду, ко-
гда на него ступают, так как оно ничем не закреплено. Там,
где ходят гребцы, через плот кладется стесанное бревно или
доска. На раме с двух сторон («корма» и «нос») укрепляется
по три стойки для гребей. В работе, обычно, бывает не боль-
ше двух гребей с каждой стороны. Средняя стойка нужна
при работе одной гребью. Сделанные таким образом плоты
из одного ряда бревен сцепляются расходящимися черему-
ховыми связями по два вместе. Целый плот состоит нз двух
сплотков. Где нет порогов, бывает по 3 и более сплотков. При
снаряжении плота туристам следует, прежде всего, обратить
внимание на соблюдение следующих мер безопасности:
1) опытный вожак-плотогон, который не только имеет хоро-
ший опыт, но и близко знает те именно участки реки,
через которые он будет проводить плот; 2) крепость рамы:
3) исправность гребей и стоек для них; 4) полный комплект
стоек на каждом сплотке; 5) запасные греби и связи; 6) не
больше двух сплотков в одном плоту на порожистых уча-
стках реки. В интересах же наибольшего удобства сплава
следует обратить внимание на хорошую грузопод’емность
плота. Бревна должны погружаться в воду лишь настолько,
чтобы пассажиры не сидели в мокре. Лиственница, даже про
сушенная, слишком тяжела и глубоко грузнет в воду, так что
лиственничный плот совершенно не годится для пассажиров.
Сосна лучше, но наиболее легким и грузопод’емным считает-
ся пихтовый лес. На плоту должны быть сделаны достаточ-
но широкие настилы из досок, горбылей или жердей, на ко-
торых могли бы разместиться все пассажиры с багажом.
Сверху жердей уже сами пассажиры могут набросать еще
хвои или травы. Для очага должен быть сделан особый на-
стил, на который набрасываются камни вместе с землей. Сле-
дует еще укрепить жерди для натягивания палатки или бре-
зента, хотя бы на один скат, для защиты от дождя.
На Бухтарме сплав плотов практикуется только ниже
больших порогов. Он менее опасен. Плоты здесь строятся ина-
че, с прочной увязкой всех бревен. Но на перекатах и такой
плот может очень легко раз’ехаться, а перекаты есть на всем
течении. Здесь остаются обязательными требования о со-
ставе плота не больше, как из двух сплотков и остальные
меры безопасности и удобства. На Бухтарме чаще встре-
чаются специально снаряженные плоты для пассажиров и
груза. Те же, приблизительно, условия сплава с известными
вариациями существуют и на других горных реках. На
Бухтарме, как и на Бии, возможен сплав также и на годке.
17 —
Но лодка опаснее плота, так как она может разбиться, пере-
вернуться и затонуть. Плот разбивается, но не тонет. На
Верхнем Енисее сооружается помост — «рубка», позволяю-
щий пассажирам туда перебираться при захлестывании пло-
та водой.
На горных речках для переправ и сплава в их верховьях
промышленниками практикуется еще устройство небольших
плотиков — «саликов» для 3-5 человек. Салики делаются
чаще всего из коротких пихтовых бревен, которые прочно
сколачиваются и для управления снабжаются одной или дву-
мя гребями (на корме и на носу).
На спокойном течении больших сибирских рек плоты
связываются по нескольку сплотков вместе. Здесь сплав бе-
зопаснее и пассажирам приходится лишь позаботиться о
своих удобствах.
2.	НА ЛОДКЕ.
Выбор маршрута. Лодочная экскурсия может быть по-
лезна и приятна лишь при удачном выборе маршрута по те-
чению реки. При этом важно спроектировать удобный и де-
шевый заезд на исходный пункт маршрута. При выборе мар-
шрута необходимо руководствоваться географическими кар-
тами, маршрутными и другими описаниями и опросом
знающих местность людей. Из карт можно рекомендовать
десятиверстку. Избрав по карте маршрут, следует возможно
лучше изучить его по литературным данным.
Расположение наших ж. д.-и рек позволяет наметить
значительное число лодочных маршрутов, например:
1) г. Нижнеудинск — г. Енисейск, по речкам Уде или Чуне,
Тасеевой, Ангаре и Енисею (2 месяца, около 1.360 клм.);
2) г. Красноярск — г. Енисейск, по реке Енисею (около
580 клм.); 3) г. Кузнецк—г. Томск, по реке Томи; 4) г. Бийск—
г. Барнаул и Барнаул—Новосибирск, по р. Оби; 5) Иркутск—
с. Стрелка, по р. Ангаре; 6) г. Ачинск — г. Томск, по р. Чу-
лыму и др. Выбор маршрута зависит от целей, сйл> времени
и средств членов экскурсии.
Выбор и снаряжение лодки. Лодка покупается, обычно,
на отправном пункте. Выбрать лодку следует побольше, по-
легче, покрепче и поновее. Большая величина лодки даст
возможность расположиться в ней свободнее, позволит не
стесняться ветром и валом, что совершенно недопустимо при
маленьких лодочках. Лишних два-три метра в длине лодки
2 л. Спутник туриста
— 18 —
не скажутся существенно на ее тяжести вниз по течению, а
грузопод’емность значительно увеличится. Нос и корму, осо-
бенно на горных речках, надо выбирать возможно высокие,
чтобы не бояться вала на порогах и при ветре. Купив лодку,
надо ее отремонтировать, проконопатить заново пазы и за-
смолить снаружи всю, наладить весла, мачту, скамейки, ре-
шетку на дно.
Наем проводника. Проводник, хотя бы один, на две-три
лодки совершенно необходим на таких речках, как Уда, Би-
рюса, Ангара, Томь, имеющих шиверы и пороги, и совер-
шенно не нужен на реках спокойных и больших как Обь, Ир-
тыш, Енисей (не считая, конечно, его Большого Порога вы-
ше Минусинска). Проводник, обычно, правит на передней
лодке. Гребут и управляют задними лодками сами туристы.
Из опыта найма проводников и рабочих рекомендуем обста-
вить это дело всеми формальностями и подробно догово-
риться на месте о всяких мелочах: о размере и времени опла-
ты труда (помесячно, поденно), об обязанностях проводни-
ка: грести, править, помогать при расстановке палатки, ока-
рауливать лодку и имущество во время отлучек туристов,
о характере довольствия его (будет ли он царить пищу от-
дельно или вместе с вами), о размере оплаты обратного пу-
ти проводника, о пределах времени, которое пойдет на са-
мую экскурсию, и о количестве рабочих часов на это. Луч-
ше всего эти мелочи оформить договором. Плату лучше все-
го определять поденно, исходя из месячного оклада (обыч-
но она колеблется от 30 до 45 рублей в м-ц). Оплата обрат-
ного пути складывается из поденщин и оплаты билетов.
Таборное имущество. Лодочные экскурсии имеют то
преимущество, что они позволяют взять с собой значитель-
ное количество таборного, имущества и одежды.
Прежде всего, сюда относится палатка, дающая возмож-
ность не стесняться ни временем, ни местом ночлега, ни по-
годой. Лучший тип палатки—это палатка домиком. Двух-
скатная крыша из брезента с вертикальными стенками из
простой легкой парусины. Цена такой палатки с шитьем,
материалом и всеми веревками колеблется от 50 до 70 руб-
лей, в зависимости от качества брезента. Для расстановки
палатки требуются 2 рогулины около 2-х метров каждая и
6 кольев по Уг метра.
Брезенты для пола палатки и для вещей в лодке. Размер
3X3 метра. Обходятся по 15-16 рублей каждый.
Кошма для спанья. Размеры 2X2 метра. Цена около
10 руб. Кошму лучше всего брать киргизскую, плотную.
19 —
Кошма расстилается на брезент на полу палатки и отлично
предохраняет от холода и сырости.
Мешки для продуктов и запасной одежды следует иметь
холщевые (80 к. — 1» руб.), а лучше всего брезентовые
(3-4 руб.). Необходимо на каждую лодку иметь 3-4 мешка.
Мешок для фотографии делается из детской клеенки
(2 р. 50 к.—3 руб.).
Аптечка должна помещаться в плотном ящичке. Об ее
составе уже говорилось. К аптечным запасам может быть
отнесено и средство от комаров и паразитов—это так наз.
японский, он же персидский, порошок. На лето надо брать
его 3-4 коробки. Нами испытаны марки: с изображением
обезьяны и с изображением кабана; ленинградские изделия
с маркой «муха и клоп» на практике оказались хуже. От ко-
маров этот порошок употребляется след, образом: в палат-
ке необходимо хорошо закупорить все щели у входа и сни-
зу стенок, чтобы не могли проникнуть новые комары, и за-
жечь щепотки три порошку, который даст запах горящей
древесной губки и легкий дымок. Через 7-8 минут все кома-
ры в палатке умирают. К аптечному набору полезно приба-
вить еще несколько пузырьков гвоздичного масла и V2 бу-
тылки очищенного дегтя—это для смазывания лица и рук
от комаров и мошки по вечерам вне палатки.
Наконец, таборное имущество надо дополнить 1 боль-
шим чайником, 2-мя железными полуведерками (вместо ко-
телков для варки пищи), сковородкой, сковородником, фун-
том дюймовых гвоздей, 20-30 метрами лодочной бечевы, не-
которым запасом пакли и варки и одним-двумя топорами.
Всего,, примерно, на сумму 10 рублей.
Индивидуальное снаряжение. В числе обычных для ту-
риста вещей надо иметь пару непромокаемых сапог, дожде-
вик, полушубок (старый, выношенный) или суконную одеж-
ду и фуфайку. Сетку от комаров из тюля черного цвета, на-
шивающуюся на головной убор, или из конского волоса по
особому таежному фасону с мешком для головы и шеи. Ру-
кавицы из кожи для гребли.
Запас продуктов полезно брать с собой из города, не на-
деясь на деревню и ее кооперативы. Практика показала, что
в экскурсиях можно обходиться: рисом, сухими овощами, су-
хим компотом, сахаром, чаем, сухарями, макаронами, клюк-
венным экстрактом. Остальное берется по своему вкусу и
средствам. Мясо, рыбу, яйца, молоко, иногда мед и овощи
можно находить в пути. Для вещей, которые могут поло-
маться или помяться в мешках, на лодке устанавливается в
задней ее части ящик с плотной крышкой.
— 20 —
3.	НА ВЕЛОСИПЕДЕ.
Условия для велосипедных экскурсий. Сибирь с ее
огромными равнинами и сухим климатом представляет
благоприятные условия для путешествий на велосипе-
де. Сравнительно редко выпадающие дожди и плот-
ный черноземный грунт в лесо-степной и степной полосе
края особенно благоприятствуют этому. Доступными для ве-
лосипеда являются также южные экскурсионные районы Си-
бирского края—Алтай, Кузбасс, Приенисейский край и При-
байкалье.
Одним из наиболее интересных районов для велосипед-
ных экскурсий в природу является Алтай. Тракты, проре-
зывающие Алтай с севера на юг (см. статью «Пути сообще-
ния на Алтае»), дают возможность делать глубокие заезды в
горы. Новая Белокуриха, Манжерок, Чемал, Черный Ануй,
.Усть-Кан, Колыванский завод—вот наиболее интересные ме-
ста, куда можно организовать велосипедные экскурсии.
Для многих, не бывавших на Алтае, кажется несколько
странным и непонятным, как можно путешествовать на ве-
лосипеде по горам. Однако, это недоумение рассеивается при
некотором знакомстве с горными дорогами. Дороги на Ал-
тае прокладываются по долинам бесчисленных горных рек
и ручьев. Дороги вдоль значительных рек и речек, обычно,
не имеют больших под’емов. Грунт чаще черноземный или
глинистый. В сухих горных степях—каменистый. Дорога
идет то по одной, то по другой стороне долины в другую,
приходится переваливать через хребет. В таких случаях,
поднимаясь на перевал, приходится вести с собой велосипед.
Если спуск с перевала очень крут, также приходится итти
пешком. Если же спуск отлогий—можно спокойно ехать
на педали.
Оздоровительное значение велосипедных экскурсий в
горы. Велосипедный спорт имеет за собой большой недоста-
ток, заключающийся в том, что езда на велосипеде затруд-
няет работу грудной клетки. При длительных переходах
мышцы плечевого пояса почти не находят для себя работы.
Как бы ни был широк руль, дыхание полной грудью при
этих условиях невозможно.
Путешествие в горные районы в значительной степени
парализует это одностороннее влияние велосипеда на орга-
низм, т. к., в силу условий дороги, езда на велосипеде ча-
сто сменяется ходьбой. Тогда онемевшие члены отдыхают и
находят для себя работу, а грудная клетка получает возмож-
— 21
ность полного размаха. Если к этому прибавить чистый гор-
ный воздух, — коррегирующее значение велосипедных экс-
сий в горы станет совершенно ясным.
Подготовка к экскурсии. Основное условие успеха вело-
сипедной экскурсии—это прочность и исправность велоси-
педа. Поэтому, прежде чем отправляться в экскурсию, нуж-
но привести его в такое состояние, чтобы гарантировать себя
от серьезных поломок и иметь при себе все необходимое
на случай легких поломок. Оказаться где-нибудь в глубине
Алтайских гор с поломанной машиной—значит попасть в
очень неприятнре положение.
Необходимо иметь с собою, по возможности, все части,
с которыми может случиться поломка в пути: переднюю,
заднюю и кареточную оси, конуса, шарики, гайки, спицы, ку-
сок цепи, шайбы и др. Правда, это составит некоторый
груз, однако—лучше иметь лишних 2-3 килограмма груза,
чем оказаться в критическом положении. При поездке груп-
пой в 4-5 человек этот груз не будет обременительным, так
как запасные части можно распределить между участниками.
Помимо запасных частей, необходимо иметь набор
наиболее нужных инструментов, которые могут быть также
распределены между участниками, а именно: ключей фран-
цузских, конусных, плоскогубцев—по 1 на велосипед; на-
пильников, отверток, ножниц—по 1 на 2 велосипеда. Необ-
ходимо также обеспечить каждый велосипед надежной ре-
зиной (покрышки, камеры, нипельная резина) и, помимо это-
го, иметь запасных: 1) камер по 1 на велосипед, 2) покрышек
1 на 3 велосипеда.
Наконец, надо иметь резину и клей на случай ремонта
камер и покрышек.
Дорожные вещи. Путешествие в горах сопряжено с пре-
быванием на значительной высоте, где температура нередко
сильно понижается, часто выпадают дожди, а со снеговых
вершин дуют холодные ветры. Поэтому в список дорожных
вещей, помимо белья, необходимо включить: легкое шер-
стяное одеяло, шерстяную фуфайку и непромокаемое паль-
то. В числе дорожных вещей, кроме обычных для ту-
риста, необходимо иметь: фляжку для воды, электрический
фонарик, компас. Хорошо также иметь фотографический
аппарат и счетчик. В горных долинах Алтая, в алтайских
аилах, часто нельзя найти самых необходимых продуктов
питания, поэтому необходимо иметь небольшой запас: хле-
ба или сухарей, сахару и чаю, колбасы копченой , масла сли-
вочного (в бутылке) или сала свиного, шоколаду. Вес всего
— 22 —
багажа не должен превышать 10-12 кг., при чем распреде-
лить его лучше на двух багажниках.
Врачебный контроль и тренировка. Дальние велосипед-
ные экскурсии требуют значительной закалки организма и
продолжительной тренировки. Тому, кто не делал на велоси-
педе пробегов до 50 километров в день, при скорости до
12 километров в час, пускаться в далекое путешествие не
следует.
Всякий велосипедист, решивший отправиться в дальнюю
экскурсию, должен основательно подготовить себя к этому
путешествию. Первым делом он должен получить на по-
ездку разрешение врача и только после этого приступить
к тренировке. Экскурсант должен не менее месяца трени-
роваться в пробегах на дистанции от 10-15 километров с
тем, чтобы, постепенно увеличивая их, дойти до 50 кило-
метров—среднего перехода во время экскурсии. Перед вы-
ступлением же в экскурсию, необходимо пройти антропо-
метрический кабинет с тем, чтобы после возвращения с экс-
курсии, пройдя снова через кабинет, можно было устано-
вить, какое влияние на состояние здоровья оказала экс-
курсия.
Во время пути необходимо строго следить за тем, ка-
кое влияние оказывает пробег на состояние здоровья. В слу-
чае потери аппетита, плохого сна необходимо прекратить
передвижение и предоставить себе отдых до тех пор, пока
указанные явления не исчезнут.
Скорость движения. Как показывает опыт, наиболее
приемлемой скоростью является скорость в среднем 8-12 клм.
в час с нагрузкой в 50-80 клм. в день передвижения (дни
отдыха в расчет не входят). Через каждый час езды следует
отдыхать 10 минут. Однако, чаще скорость движения зави-
сит от состояния дороги. При переезде из долины реки Семы
в долину реки Катуни по проселочной дороге от с. Муюты
до Нижнего Аноса мне потребовалось, например, 6 часов
(расстояние 30 клм.), в то время, как расстояние от Ула-
лы до Бийска (98 клм.) было Покрыто в 9 часов, включая сю-
да 2-х часовой обеденный перерыв в с. Сростках. Нет необ-
ходимости особенно налегать на увеличение скорости, так
как значительные трудности представляют под’емы на пе-
ревалы. Под’ем на перевал в 3-4 клм. с велосипедом являет-
ся такой нагрузкой, которая доводит пульс до 150 ударов.
Поэтому нужно постоянно помнить о том, что необходимо
беречь свои силы.
.....................................................IIIIIIIII.........hiIiiiiiiiii.......Ill.....nil.........I..............................
АЛТАЙ.
Алтай представляет собою обширную горную страну.
Она простирается вдоль южных границ Сибирского края и
Казакстана, между верховьями Иртыша на западе и прито-
ками Енисея —• Абаканом и Кемчиком — на востоке, а на
юго-востоке далеко выходит за пределы СССР (Монголь-
ский Алтай). Мы будем говорить здесь лишь о той части Ал-
тая, которая лежит в пределах СССР. Это пространство
(197.000 кв. клм.) в четыре раза больше Крыма и в два с лиш-
ним раза больше Швейцарии. На востоке Алтай естественно
переходит в Саянские горы и Танну-Ола, к северу от него
отходит хребет Кузнецкого Алатау.
Геологическая история Алтая очень сложна. В древней-
шую эпоху (палеозой) произошло образование складчатой
горной страны, которая в более позднее время (мезозой и
неозой) была в значительной мере сглажена размывами. Но-
выми геологическими процессами вся страна была разбита
длинными трещинами на ряд продольных полос. Образова-
лись отдельные горные массивы с поперечными разломами
и обширные междугорные равнины. В ледниковую эпоху
Алтай пережил несколько повторных оледенений (не менее
трех), значительно сгладивших рельеф и оставивших следы
в виде морен, каров и др. ледниковых образований. Горные
цепи Алтая поднимаются в среднем до 3.000 метров над мо-
рем, а в южной и центральной части наиболее высокие
хребты достигают 3.500-4.500 м. Их вершины покрыты сне-
гами и ледниками. К настоящему времени на Алтае известно
530 ледников, а общая площадь оледенения определяется
в 650 кв. клм. Хребты Южного и Центрального Алтая вытя-
нуты в широтном направлении с некоторым выгибом к югу.
На юго-западе от горного узла Табын-Богдо-Ола, лежащего
в пределах Монголии, тянется Южный Алтай, продолже-
нием которого служит Нарымский хребет. Севернее между
Бухтармой и Катунью идут невысокие хребты Холзун и Ли-
ствяга; за ними расположился самый высокий хребет Алтай-
— 24 —
ских гор — Катунский, с вершиной Белухой (4.550 м.). Их
продолжением служат Чуйские Альпы. К северо-западу от
Табын-Богдо-Ола тянется вдоль Монгольской границы хре-
бет Сайлюгем. Остальное пространство занято веерообразно
расходящимися хребтами, названия которых отмечены
в прилагаемой схеме.
К северу с Алтая бегут реки Бия и Катунь, Песчаная,
Черный Ануй, Чарыш и Алей — притоки Оби. Западный Ал-
— 25 —
тай питает притоки Иртыша — Убу, Ульбу, Бухтарму; юж-
ный — Нарым, Курчум и Кальджир, вытекающий из живо-
писного озера Марка-Куль. Истоком Бии служит глубоко-
водное Телецкое озеро, в которое впадает река Чулышман с
большим левым притоком Башкаусом. Реки Алтая предста-
вляют громадный запас водной энергии, использование ко-
торой является очередной задачей в хозяйстве края.
Из полезных ископаемых Алтайские горы особенно бо-
гаты полиметаллическими рудами, содержащими серебро,
золото, свинец, цинк и медь. Есть и рассыпное золото, ко-
торое встречается, главным образом, в юго-западной и юго-
восточной частях Алтая. Разработка руд на Алтае произво-
дилась в глубокой древности, о чем говорят находки медных
орудий. Особенное развитие горная промышленность полу-
чила в XVIII веке. Первые медно-плавильные и серебро-
свинцовые заводы здесь были открыты известным ураль-
ским промышленником Демидовым (Колывано-Воскресен-
ские заводы). Затем заводы были из’яты в кабинет и рабо-
тали до второй половины XIX века. В настоящее время раз-
работка цветных металлов снова развертывается (Риддер-
ский и Зыряновский рудники). Железо и каменный уголь
также встречаются на Алтае, но их месторождения в про-
мышленном отношении не представляют значения. Богат
Алтай разнообразными породами цветных шлифующихся
камней (яшмы, порфиры, кварциты, мрамор и т. д.). Их об-
работка производится на Колыванской шлифовальной фаб-
рике. Есть ценные глины (каолин) и охры, полевой шпат,
вольфрамит (Колыванский завод), ортит (Белокуриха), мо-
либденит и хромит (Колыванский завод), монацит (Тигирек)
и т. д. Наконец, на Алтае имеются целебные источники. Наи-
более известные из них Рахмановские теплые ключи с тем-
пературой 32—41 С, содержащие углекислоту, соли, на-
трия, магния и калия и Белокурихинские (системы Бухтар-
мы) щелочные с сероводородным запахом. И те и другие
источники радиактивны.
Климат Алтая в общем континентальный, с холодной
малоснежной зимой и теплым дождливым летом. В отдель-
ных же частях он значительно изменяется в зависимости от
высоты и рельефа местности. Наиболее теплыми долинами
в Северном Алтае считаются долины средней Катуни и Се-
мы, в Западном Алтае — долина р. Бухтармы, в Южном —
бассейн озера Марка-Куль. На высоких же перевалах неред-
кость стужа и слякоть, даже в самые жаркие месяцы. На вы-
сотах выпадает значительно больше влаги, чем в широких
междугорных равнинах.
— 26 —
Благодаря обилию влаги, долины Алтая поражают бо-
гатством и разнообразием растительности. Склоны гор
обычно представляют собою сплошной ковер цветов.
Сплошь и рядом трава скрывает не только пешехода, но и
всадника. Из лиственных деревьев растут береза, осина, ря-
бина, а также кустарники — малина, бузина, жимолость,
барбарис, смородина и др. В долинах растет акация и чере-
муха. В предгорьях много земляники. Склоны долин покры-
ты хвойными или смешанными лесами. На высоких перева-
лах господствуют лиственница и кедр. Верхняя граница леса
проходит на высоте 2.000-2.400 м. (повышение идет с северо-
востока в южном и западном направлении). Выше—область
альпийских лугов и тундра с ползучими кустарниками.
Алтай не славится большим разнообразием животного
мира. Из хищников можно отметить медведя, красного гор-
ного волка, росомаху, соболя, горностая, хорька, лисицу; из
грызунов — белку, хомяка, бурундука, сурка; из жвачных —
кабаргу, козулю, марала, горного козла (тэке). Из птиц на
Алтае водятся: утка, гусь, куропатка, дрофа, тетерев; из пре-
смыкающихся — гадюка, полоз узорчатый, щитомордник.
Из рыб для алтайских рек и озер характерны: ускуч, хариус,
телецкий сиг (неправильно называемый сельдью) и осман
(из породы карповых). Большое обилие всевозможных на-
секомых, особенно бабочек, как дневных, так и ночных. Ко-
маров на Алтае мало, их можно встретить только в пред-
горьях.
Население Алтая представляет большой интерес. Его
можно отнести к двум основным группам: туземцы — древ-
ние обитатели Алтая и русские переселенцы, появление ко-
торых на Алтае относится к позднейшему времени. Среди
туземцев можно отметить две основных народности: ойро-
ты, проживающие на северных склонах Алтая в автономной
Ойротской области, и казаки (киргизы), кочующие уже в
пределах Казакстана, по южную сторону Катунского хребта,
в системе Бухтармы и других притоков Иртыша. Небольшая
группа казаков до 2.500 чел. живет в Ойротии, в верховьях
р. Чуи. Если казаки продвинулись на Алтай из степных рав-
нин в сравнительно более позднее время, то ойроты, наобо-
рот, являются наиболее древними обитателями Алтая. Их ве-
рования, народные песни и предания тесно связаны с ним.
Собирательным именем ойротов охватывается группа
племен турецко-монгольского происхождения, которые раз-
личаются лишь наречиями и имеют очень много общего
в образе жизни. Вс₽го ойротов насчитывается до 50.000.
27 —
Наиболее многочисленное племя, собственно алтайцы (ал-
тайкижи), насчитывает до 35.000 чел. За ними идут теленги-
ты, телеуты, телесы, тубалары и кумандинцы. Все эти ал-
тайские (ойротские) племена занимаются скотоводством и
охотничьим промыслом. Только теленгиты, проживающие
в долине Чулышмана, имеют" свою древнюю крайне перво-
бытную земледельческую культуру. Засевают небольшие
участки ячменя, прибегая к искусственному орошению. Ал-
тайцы ведут кочевой или полукочевой образ жизни, посте-
пенно переходя к оседлости. Живут в аилах — небольших
хижинах конической формы из коры лиственницы, а иногда
с шестигранным срубом (теленгиты). Обычно располагаются
вместе 3-5 аилов. Постепенно алтайцы начинают заводить
для зимнего жилья русскую избу, сохраняя рядом аил для
лета. Главная пища алтайцев молочные продукты — сква-
шенное молоко (чегень), прокопченный творог, который
прессуется на зиму (сырчики «крут») и мясо (баранина, ко-
нина). Хлеба алтайцы употребляют мало. Национальный на-
питок алтайца чегень (сквашенное молоко), чай и арака (мо-
лочная водка). Она получается из переквашенного молока
в процессе приготовления сырчика и имеет крепость около
10°. Любят чай, который варят с молоком и пьют под-
саливая. Все, не исключая женщин, курят табак. В настоя-
щее время ойроты имеют свои национальные школы, а в
Улале выхбдит газета на их языке. Культурная работа со-
ветской власти в их среде делает заметные успехи.
Русские на Алтае занимают северную, западную и юж-
ную пограничную области Алтая. Русское, население делится
на две группы — старожилов и переселенцев. К старожилам
относятся потомки когда-то бежавших сюда старообрядцев
(кержаки), таких же беглых горнорабочих с казенных Ко-
лывано-Воскресенских заводов, где процветал принуди-
тельный крепостной труд, и, наконец, казаков, поселенных
царским правительством вдоль старой границы с Китаем.
Русские старожилы являются обособленной группой насе-
ления. Они хорошо сохранили славянский тип и во многих
местах еще сохраняют старинный уклад жизни. Русские за-
няли у алтайцев лучшие земли и оттеснили их в более вы-
сокие места. Несмотря на ряд органичений, существующих
для переселенцев в Ойротской области, переселение на Ал-
тай продолжается до сих пор.
Восточную, южную и центральную части Алтая зани-
мает Ойротская автономная область (90.358 кв. клм. с насе-
лением 99.000 чел.) с центром в гор. Улала. Юго-западная
- 28 —
часть Алтая относится к Семипалатинскому округу Казан-
ской республики, северо-западная — к Рубцовскому и север-
ная — к Бийскому округам Сибирского края.
Новейшая литература по Алтаю.
Верещагин, В. И.—Очерки Алтая. Сибкрайиздат. 1927 г.
Цена 1 р. 50 к.
Сибирская Советская Энциклопедия, том 1-й. Алтай.
Верещагин, В. И.—Алтай, как район образовательных
экскурсий. Сибкрайиздат. 1925 г.
Его же. — По Чулышману и его истокам. «Сибирская
природа», № 2. 1922 г. Омск.
Сапожников, В. В.—Пути по русскому Алтаю. Сибкрай-
издат, 2-е изд. Цена 2 р. 60 коп. (Приложена библиография).
Троновы, Б. и М.—Исследования в южном Алтае. «Из-
вестия Томского Государственного Университета». Том 74.
1924 г.
Григорьев, С. Г.—Поездка летом 1926 г. по Северному
Алтаю. «Землеведение». 1927 г., кн. III-IV (реферат доклада).
ПУТИ СООБЩЕНИЯ НА АЛТАЕ.
Вглубь Алтая не проложено еще ни одной железной до-
роги. Ж.-д., как и пароходными линиями приходится поль-
зоваться лишь как под’ездными путями сообщения к пред-
горьям Алтая. Как естественные пути сообщения, для тури-
ста большой интерес также представляют сплавные реки,
которые облегчают возможность обратного возвращения
в лодке или же на плоту, а любителям водного спорта дают
возможность также пробраться и вглубь гор в лодке или
каноте (с бечевой и на шестдх). Мы отмечаем ниже курсивом
станции ж. д. и пароходные пристани, которые могут слу-
жить отправными пунктами для горных маршрутов.
Ж.-д. линии. 1) Алтайская ж.-д. линия, Омской ж. д.: Но-
восибирск — Барнаул — Поспелиха — Рубцовск — Семипа-
латинск (из Поспелихи и Рубцовска пути на Колыванский
завод и в др. горные районы Рубцовского и Барнаульского
округов, в Семипалатинске пересадка на пароходную линию
р. Иртыша); 2) Алтайская линия, Омской ж. д. с Бийской
веткой: Новосибирск — ст. Алтайская (близ Барнаула) —
Бийск (Ойротия и горная часть Бийского окр.); 3) Ачинск-
Минусинская ж. д.: Ачинск — Абакан (Кузнецкий Алатау и
29 —
верховья р. Абакана); 4) Кузнецкая линия Томской ж. д.:
Юрга — Кузнецк (Кузнецкий Алатау); 5) Риддеровская узко-
колейная ж. д.: Устькаменогорск — Риддерский рудник (За-
падный Алтай).
Пароходные линии: 1) по р. Оби: Томск — Новоси-
бирск — Барнаул — Усть-Чарышская пристань — Быстрый
Исток — Бийск (Ойротия и горная часть Бийского округа);
2) по р. Иртышу: Омск — Семипалатинск — Устькамено-
горск — Гусиная — Мало-Красноярская — Тополев Мыс
(Западный и Южный Алтай в пределах Семипалатинского
округа); 3) по р. Бии — организующаяся линия с непостоян-
ными рейсами: Бийск — Турочак (район Телецкого озера в
Ойротии); 4) по р. Енисею: Красноярск — Минусинск
(Кузнецкий Алатау и верховья р. Абакана); 5) по р. Томи
(только г большую воду): Томск — Кузнецк (Кузнецкий
Алатау); 6) по Телецкому озеру (рейсы катера с буксирными
лодками) — Артыбаш — Кырсай (78 клм.).
Сплавные реки. При возвращении с Алтая туристы охот-
но пользуются возможностью, не всегда, однако, безопасно-
го, сплава на плотах или на лодке по порожистым горным ре-
кам, для чего могут служить: 1) р. Бия — посадка в с. Ар-
тыбаш на Телецком озере или в с. Кебезень, стоящем уже
ниже наиболее опасных порогов; сплав до Бийска или даль-
ше вниз по Оби; 2) р. Бухтарма — посадка в Согорной или
Коробихе (при расчистке порогов возможен сплав от д. Чер-
новой), высадка в 4-6 клм. выше устья для переезда на при-
стань Гусиную или сплав до устья (с. Усть-Бухтарминское) и
по р. Иртышу до Устькаменогорска («Быстрый Иртыш») и
дальше; 3) р. Катунь относительно безопасна для сплава
только ниже Манжерокского порога (с. Манжерок); 4) р. Ча-
рыш от с. Чарышского до впадения в Обь (с. Усть-Чарыш-
ская пристань); 5) р. Томь (от устья р. Балыксы около
180 клм. выше Кузнецка), с ее притоками Кондомой и Мрас-
сой (практикуется также движение лодок вверх по этим ре-
кам бечевой и на шестах); есть порожистые, довольно труд-
ные участки; от устья Мрассы уже безопасный сплав до
Кузнецка, Щегловска и Томска; 6) р. Лебедь (приток р. Бии);
7) р. Абакан (приток Енисея) — от слияния Б. и М. Абакана
до г. Усть-Абаканска и дальше по Енисею; 8) р. Черный Ир-
тыш (для маршрутов за Нарымский хребет) — сплав до озе-
ра Зайсан (пароходная пристань Тополев Мыс Иртышской
линии и дальше вниз по Иртышу).
— 30 —
ГЛАВНЕЙШИЕ КОЛЕСНЫЕ ДОРОГИ:
1.	На Телецкое озеро: Бийск—Верх-Катунское (16 клм.)—
Сростки (21 клм.). Тарахановское (19 клм.)—Усть-Бардин-
ское (27 клм.). Тайна (19 клм.)—Нижне-Пьянково (30 клм.).—
Верхне-Пьянково (32 клм.)—Кебезень (33 клм.). Всего до Ке-
безени 197 клм. На некоторых участках путь может быть
сокращен проселками (Тарахднское—Старо-Суртайское—
Усть-Иша—Карагуж—Нижне-Пьянково). К Нижне-Пьянко-
во выходит также дорога из Улалы через Карасук и Паспаул
(53 клм.). Другой более прямой путь из Улалы на Кебезень:
Улала—Паспаул (21 клм.)—Никольское (37 клм.)—Инерга
(21 клм.)—Кебезень (32 клм.). Все эти дороги пересекают
невысокие лесистые хребты. В низинах встречаются заболо-
ченные участки. Из Кебезени до Артыбаша на Телецком озе-
ре остается около 20 клм. Колесная дорога здесь была, но
разрушилась. До ее восстановления пользуются вьючными.
Из Инерги есть также горные тропы, которые прямо приво-
дят в Артыбаш за один день езды верхом.
2.	Чемальский тракт. Бийск — Верх-Катунское (16 клм.)
Сростки (21 клм.) — Березовка (13 клм.) — Тарахан-
ское (6 клм.) — Старо-Суртайское (7,5 клм.) — Майма
(24,5 клм.). Улала (10 клм.)—Александровка (27 клм.)—Биш-
пельтыр (16 клм.)—Узнезя (21 клм.),—Эликмонар (8,5 клм.)—
Чемал (6 клм.). Всего от Бийска до Чемала 176,5 клм. До Ула-
лы (98 клм.) ровная дорога идет правым берегом Катуни, есть
автомобильное сообщение (6 руб. с пассажира). Другой ва-
риант этого пути- с переездом на левый берег Катуни в
Сростках и дальше через Шульгин Лог, Платово (перепра-
ва) в Улалу. Далее дорога поднимается вверх по долине
р. Маймы и через Бишпельтырский перевал спускается к Ка-
туни (Узнезя). Другая дорога на Чемал, из с- Маймы, мимо
Айской переправы (И клм.) идет тесно вдоль правого берега
Катуни через Манжерок (16 клм.)—Мыны (8 клм.)—Чепош
(19 клм.)—на Узнезю (19 клм.), откуда обе дороги сливают-
ся. Здесь более трудный путь для экипажа по крутизнам над
Катунью (бомы), но туристов больше привлекает Катунь с
ее порогами и скалистыми берегами. Для велосипеда до-
ступны обе дороги. Вторая более камениста, но зато без
крутых под’емов.
Береговой путь разрабатывается для перевода сюда
Чуйского тракта. В будущем он будет более благоустроен и
станет доступным для автомобиля. Наконец, от Аи вверх по
Катуни можно проехать и левым берегом через Талду и Анос
— 31
в Эликмонар и Чемал. Путь этот наиболее труден, но на
двухколесной телеге проехать все-таки можно.
Чемальский тракт имеет перемычку с Чуйским и Уймон-
ским трактом из Аноса (паромная переправа через Катунь
между Узнезей и Эликмонаром) на Верхний Анос—Муюту
(На Чуйском тракте)—Шебалине (тоже)—Кухтарь—Пиш-
пельтыр—Чекыр—Усть-Кан (на Уймонском тракте). От Ано-
са до Муюты 33 клм., от Муюты до Усть-Кана 108 клм. Эта
дорога связывает Чую и Уймон с административным центром
Оиротии—Улалой.
3.	Чуйский тракт. Бийск—Катунское—Смоленское—Ста-
рая Белокуриха—Алтайское—Черга—Сараса—Онгу дай —Чи-
бит—Кош-Агач. Переезд до Алтайского (93 клм.) может
быть сокращен на 10 клм. более прямой дорогой через с. Н,-
Каменку. Чуйский тракт пересекает весь Алтай и дальше идет
вглубь Монголии. Он наиболее оборудован и приспособлен
для автомобиля на всем протяжении (около 1000 клм.), хотя
имеет ряд высоких перевалов. Доступен для велосипедиста.
Разрабатывается новое направление первого участка Чуйско-
го тракта более прямое и ровное—берегом Катуни через Чер-
гачак (близ Улалы) и Манжерок (см. Чемальский тракт).
4.	Уймонский тракт—Алтайское (на Чуйском тракте)—
Черный Ануй—Усть-Кан—В. Уймон—Катонда. Пригоден для
велосипеда, так как с гористыми участками чередуются на
значительном протяжении равнинные переезды (Канская гор-
ная степь, долина Верхней Катуни)—этот тракт приводит на
Уймон—в глубокую долину Верхней. Катуни, заселенную кер-
жаками. На Уймонский тракт можно выехать также по трак-
ту Быстрый Исток (пристань на р. Оби)—Черный Ануй. Из
Усть-Кана отходят еще колесные дороги; одна вниз по до-
лине р. Чарыша до Тюдралы и Коргона, другая через Чакыр
на Чуйский тракт. Последняя также доступна для велоси-
педа.
5.	В долину Чарыша, к Коргонским белкам (помимо за-
езда с Уймонского тракта через Усть-Кан), наиболее корот-
кий путь лежит из с. Усть-Чарышская Пристань (на р. Оби)
на с. Чарышское, расположенное в широкой долине при вы-
ходе Чарыша из горных теснин, более дальний—из Бийска.
Усть-Чарышская Пристань (на р. Оби)—Беспалова—Ко-
лова—Коробейникова—Огни—Слюденка—Маральи Рожки—
Верзиловка — Сосновка — Чарышское — Березовка — Сене-
телек—Коргон—Чечулиха—Талица—Тюдрала—Усть-Кан. Ва-
рианты: из Огней через Слюденку—Камышенку—Шипуно-
ВУ—Малый .Бащелак на Чарышское или из М. Бащелака че-
рез Боровлянку и Приселок в Коргон.
— 32 —
Бийск—Ануйское — Ново-Смоленское—Паутовское—Ан-
тоньевское—Михайловское — Слюденка—Камышенка—Ши-
пуново—Малый Бащелак—Чарышское (вариант: из Паутов-
ского через Соловьевку, Березовку, Сибирячиху и Большой
Бащелак в Малый Бащелак). Это, так называемый, Старо-
Казачий тракт, идущий по линии бывших казачьих поселков
через Чарышское по предгорьям Тигирекского хребта в Ти-
гирек и дальше до Устькаменогорска.	*
Другой, более короткий путь, от линии ж. д. в с. Чарыш-
ское идет от ст. Поспелиха на Калмыцкие Мысы—Фирсову—
Трусову — Краснощекову—Маралиху —Усть-Белое—Чагыр-
ское—Усть-Тулату.
На Тигирек и Ионыш от ст. Поспелиха до Уст-Белого
(см. выше) и далее Нижняя и Верхняя Ханхара—Тигирек—
Ионыш. Из Ионыша довольно плохим колесным путем мож-
но проехать через Покровку—Сенетелек—Татарку в Коргон
и дальше вверх по Чарышу. При пользовании вьючными
путь значительно сокращается.
Из Тигирека на Коргон можно, проехать также кружным
путем через с. Чарышское.
Через Чарышское Тигирек связывается также колесны-
ми путями с Бийском и Усть-Чарышской Пристанью (см.
выше).
6.	На Колыванский завод. Рубцовск (ст. ж. д.)—Савуш-
ка—Ручьево—Колыванский завод (120 клм.). Дорога носит
вполне равнинный характер и только от Ручьева перевали-
вает через холмистую гряду, но в общем вполне доступна не
только для велосипеда, но и для автомобиля. Если в маршрут
не входит Колыванское озеро (близ Савушки), то на Колы-
ванский завод можно проехать более коротким путем от ст.
Поспелиха (10 клм.). Из Колыванского завода есть колесный
путь, довольно гористый, через Нижнюю и Верхнюю Ханха-
ру на Тигирек.
7.	В долину Бухтармы наиболее удобный путь с приста-
ни Мало-Красноярской (р. Иртыш) на Больше-Нарымск—
Катон-Карагай—Чингистай—Уруль-Берель (180 клм.). (Из
Берели ведут тропы на курорт Рахмановские ключи и к Бе-
лухе). До Катон-Карагая и даже до Берели ровный путь с по-
степенным под’емом без больших перевалов доступен для
велосипеда. До Катон-Карагая есть еще несколько дорог
от с. Усть-Бухтарминского. На юг от Катон-Карагая есть
перевальная дорога через Нарымский хребет на озеро Мар-
ка-Куль.
33
МАРШРУТЫ ПО АЛТАЮ*).
Де революции Алтай служил излюбленным местом от-
дыха для сибирской буржуазии, чиновничества, интеллиген-
ции, для экскурсий учащих и учащихся во время летних ка-
никул. При советской власти на Алтае начинает постепенно
развиваться рабочий туризм. Горные хребты, покрытые по
склонам густой хвойной тайгой, глубокие ущелья и долины
с шумными потоками, первобытный уклад жизни местного
туземного населения и советское строительство в его сре-
де, старинные обычаи кержаков, воспоминания о недав-
ней еще гражданской войне, о партизанском движении на
Алтае и борьбе Красной армии с белогвардейскими бандами
в труднопроходимых горных хребтах—все это возбуждает
живой интерес у туристов. Широко развитое кооперативное
маслоделие, ряд сыроваренных заводов, сельско-хозяйствен-
ные коммуны в предгорьях Алтая, интересные горнозавод-
ские предприятия (Колыванская шлифовальная фабрика,
Риддерский и Зыряновский рудники)—-все это также заслу-
живает внимания. Везде есть условия для наблюдения и изу-
чения, для краеведческой работы. Помимо своей образова-
тельной стороны, горный туризм, особенно пешеходный,
имеет большое оздоровительное значение, и повторные ме-
досмотры, как мы уже отмечали (см. статью «Пешком, вер-
хом и на плоту»), свидетельствуют о всестороннем укрепле-
нии организма участников экскурсий на Алтай: увеличение
емкости легких, прибыль в весе, укрепление нервов и т. д.
Продукты питания на Алтае относительно дешевы. Молоко,
масло, яйца, местами баранину можно доставать на всех
трактовых дорогах, которые служат продовольственными
базами для снаряжения высокогорных экскурсий. Овощей
на Алтае почти нет, кроме картофеля, который в первую по-
ловину лета, за израсходованием летних запасов, также не-
всегда можно достать. Хлеб, чем глубже в горы, тем труднее
доставать. И с этим очень приходится считаться, чтобы за-
ранее учесть возможность и необходимость сделать запасы
муки и сухарей, в зависимости от условий каждого маршру-
та. У алтайцев (ойротов) и казаков (киргиз) всегда можно
Достать продукты скотоводства: баранину, молоко, кумыс,
чегень (квашеное молоко), сырчики (спресованный и про-
копченный творог).
*) В эту статью включены маршруты, данные т.т. И. М. Залесским
(№ 19), Б. С. Митропольским (№№ 14 и 16) и В. А. Пупышевым (№ 5,
7, 14 и 15). Общее составление принадлежит т. В. И. Шемелеву. В
остальном составителем использован, главным образом, материал гор-
ных экскурсий Сибкрайсовпрофа, а также книга проф. В. В. Сапожни-
кова «Пути по Русскому Алтаю».	Редакция.
3 л. Спутник туриста.
— 34 —
По Алтаю широко распространены кооперативные моло-
канки (маслодельные заводы), где всегда можно приобрести
свежее масло, сметану, сливки и даже молоко на вес, что не
лишне иметь в виду для больших экскурсий, в тех случаях,
когда хозяйки вздувают цены на свои криночки или когда
нет времени собирать молоко по дворам. Не нужно упускать
также и встречающихся местами на пути сыроваренных заво-
дов, так как свежий неиспорченный сыр, пусть даже моло-
дой и недостаточно выдержанный, послужит хорошим под-
спорьем для пополнения продовольственного запаса. В ко-
оперативных лавках во всех крупных селах почти всегда
можно найти чай, сахар, соль, спички, пшенную или гречне-
вую крупу и иногда муку. Столовых на Алтае нет, за исклю-
чением двух-трех сел, облюбованных дачниками (Чемал, Ка-
тон-Карагай, курорт Белокуриха). Нет и гостиниц. Лишь с
лета 1929 года экскурсионным об-вом «Советский Турист»
начата организация остановочных баз для туристов в неко-
торых узловых пунктах на пути к Алтаю и на самом Алтае
(Новосибирск, Бийск, Улала, Чемал, Артыбаш). В русских
деревнях всегда можно найти свободную горницу, которая
содержится вполне чисто. У туземного населения приходится
пользоваться гостеприимством в общем помещении с хозя-
евами в юртах с бревенчатым, срубом и из лиственничной
коры (у алтайцев) или из войлока (у казаков). Для больших
экскурсий сельсоветы и школьные работники охотно предо-
ставляют пустующие летом школьные здания.
Обычные исчисления стоимости дневного довольствия
туристов на Алтае, в зависимости от личного бюджета, от 50
до 75 коп. в день. Лошади на колесных дорогах 10-18 коп.
с километра за пару. Верховая или вьючная лошадь 1 руб.—
1 руб. 50 коп. в день. Также оплачивается проводник и от-
дельно его лошадь.
Путешествовать по Алтаю в надежде на благоприятную
погоду можно в течение трех месяцев (июнь—август). Для
высокогорных прогулок и восхождения на ледники лучшее
время—июль.
Приноравливаясь к обычной продолжительности наших
очередных отпусков от двух недель до одного или двух ме-
сяцев (просвещенцы, учащиеся), мы намечаем ниже здесь
ряд маршрутов по Алтаю, приблизительно укладывающихся
в эти сроки, при том или другом способе передвижения. Все
маршруты опираются на отправные пункты, расположенные
на пароходных пристанях, ж.-д. линиях и колесных путях,
отмеченных в предыдущей статье.
35 —
Маршруты двухнедельные: а) пешеходные—№№ 10, 11;
б) полу пешеходные—№№ 1, 5, 6, 10, 11, 21, 25. При исключи-
тельно пешеходном передвижении (без пользования ло-
шадьми) все эти маршруты могут быть выполнены в трех-
недельный срок. На лошадях за 7-10 дней.
Маршруты месячные: а) пешеходные—№№ 5, 6, 12, 21,
25; б) полупешеходные—№№ 2, 3, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 22, 24,
25; в) требующие более быстрого передвижения—№№ 4, 8,
9, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23. Все эти маршруты, при более мед-
ленном передвижении, пешком, могут быть выполнены в сро-
ки от 11 _> до 2-х месяцев.
Маршруты для велосипедистов: а) двухнедельные—№№
1, 5, 7, 10, 11, 14, 21; б) месячные—№№ 13, 14, 15, 18 (с по-
ездкой верхом), 20, 22, 23 (в соединении с поездкой верхом и
сплавом), 24 (возможно со сплавом).
Маршруты со сплавом на плотах или в лодке: а) двухне-
дельные—№№ 1, 5; б) месячные—№№ 2, 3, 4, 23, 24.
Все расчеты времени сделаны от Новосибирска с пере-
ездом на пароходе или по ж. д. до ближайших к Алтаю при-
станей и станций. Те маршруты, которые указаны по не-
скольку раз, выполнимы в разные сроки и при разных спосо-
бах передвижения, в зависимости от большей или меньшей
сложности вариантов, указанных в тексте.
I. НА ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО (№№ 1—4).
На Телецкое озеро со сплавом по Бии. В долину Чулышмана.
В ущелье Башкауса и на Улаюн. На юр ячий ключ Абаканский
Аржан со сплавом по Абакану.
Маршрут № 1. На Телецкое озеро со сплавом по Бии.
Бийск — Тарханское — Кебезень'— Артыбаш — Телец-
кое озеро—сплав по Бии до Бийска.	' ' '
' Маршрут знакомит с Телецким озером, с окружающей
его горной тайгой и туземными племенами (тубалары, куман-
динцы), с заготовками леса и бадана, с лесосплавом по Бин.
Около 200 клм. по колесной дороге, 20 клм. пешком или вер-
хом. Прогулка по озеру в лодках. Сплав на плотах по живо-
писной горной реке Бии (297 клм.). Выполним в месячный
срок при полупешеходном передвижении по колесной доро-
ге, с заездом от Новосибирска по ж. д. или на пароходе.
Наиболее удобный путь к Телецкому озеру на пароходе
вверх по р. Бии до с. Турочак, откуда есть колесная дорога
До с. Кебезень (около 50 клм.). Но пароходы вверх по Бии
ходят не регулярно.
Колесный путь из Бийска на Кебезень имеет лишь не-
большие варианты, мало отличающиеся друг от друга (см.
— 36 —
«Пути сообщения на Алтае»), и вопрос каким из них следо-
вать можно оставить на усмотрение ямщиков. Особенно боль-
ших под’емов нет, но встречаются заболоченные участки.
До Тарханского дорога идет берегом Катуни, которая здесь
развернулась в широком разливе. На Бию дорога выходит
только на последнем участке между Верхне-Пьянковой и Не-
везенью. Здесь паромная переправа на правый берег Бии,
выше парома—Сара-Кокшинский порог. Первый перевал
через невысокий лесистый кряж встречается за Верхне-
Пьянковой, где туристы вступают в систему невысоких гор-
ных хребтов, окружающих Телецкое озеро. Горы сплошь
покрыты хвойной тайгой, как и на всем дальнейшем пути.
— 37 —
Кебезень—большое село, населенное русскими и тубала-
рами. Почта и телеграф. Маслодельный завод. Большая ко-
оперативная лавка. Лесничество. Контора лесозаготовок.
Школа. Здесь туристам, особенно путешествующим больши-
ми группами, необходимо хорошо ориентироваться в мест-
ных условиях и запастись всем необходимым продоволь-
ствием. особенно мукой, крупой и сухарями, для дальнейше-
го путешествия по Телецкому озеру. Мясо здесь также де-
шевле, чем на озере. Больших сел на всем дальнейшем пути
больше не будет. Здесь же нужно выяснить условия сплава
по Бии и заказать плоты ко времени возвращения, если не
предполагается посадки в Артыбаше.
От Кебезени до Артыбаша в довоенное время была ко-
лесная дорога, которая в трех местах проходила по узким
карнизам над Бией («бомы»), но благодаря осыпям и обва-
лам скал дорога разрушилась, поэтому приходится пользо-
ваться вьючными и верховыми лошадьми. И теперь на этих
бомах вьючная тропа едва лепится над Бией, местами спу-
скаясь к самой реке. Есть и другая тропа—через гору—
«чернью», но она местами заболочена и довольно трудна.
Нижняя тропа, оставшаяся на месте разрушенной дороги,
недоступна для лошадей при высоком стоянии воды в Бии.
Артыбаш—небольшой поселок при истоке Бии из Телец-
кого озера, заселенный тубаларами и русскими-кержаками.
Есть новая школа. Организуется база «Советского Туриста».
В продовольственном отношении скудно, но молоко достать
можно. Здесь пристает пароходик «Партизан», рейсирующий
по озеру, а также карбаза и лодки (См. статью «Пути сооб-
щения на Алтае»),
• У Артыбаша Телецкое озеро еще не развернулось во всю
ширину. Отсюда видна часть озера километра 1 Va в ширину
и до 10 в длину. Дали теряются за поворотом среди невысо-
ких гор, поросших сплошной хвойной тайгой. Немного ниже
Артыбаша крутой слив Бии из озера. Специалисты по элек-
трификации считают это место очень удобным для сооруже-
ния мощной электростанции*). На противоположном берегу,
против Артыбаша—новые постройки небольшого баданного
завода.
На озере, вдоль правого берега, имеется несколько не-
больших бедных деревушек, населенных русскими и тубала-
рами: Яйлю, Или, Беле. В общем от озера остается впечатле-
ние безлюдной угрюмой водной пустыни, затерявшейся сре-
*) По материалам экспедиций 1919 и 1920 г.г. плотинав 250 метрах от
истоков Бия обеспечит станцию в 7600 лошадиных сил, а дополнитель-
ные станции на порогах Бии дадут еще от 31.000 до 56.000 л. с.
38
ди гор, скал и лесов. Такой же пустынный характер носит и
устье Чулышмана, где заканчивается переезд через озеро.
Это пристанище называется Кырсай. Обычно в одном из ру-
кавов Чулышмана ставится бревенчатая теленгитская юрта,
в которой туристы могут укрыться от непогоды. Низовья
Чулышмана местами заболочены, бывают и комары.
Дальше по долине Чулышмана разбросаны отдельные
русские заимки и юрты теленгитов.
Знакомство с Телецким озером совсем не требует пол-
ного рейса до Кырсая, так как на всем его протяжении кар-
тина в общем довольно однообразна. Наоборот, следует бли-
же познакомиться с горной тайгой, раскинувшейся на гро-
мадные пространства по обоим берегам озера и совершенно
незаселенной. Человек туда проникает только в сезон охот-
ничьих промыслов да на заготовку кедрового ореха. В по-
следние годы делаются опыты сбора бадана. Заг<}товки леса
на озере производятся лишь в небольших размерах, так как
основные работы сосредоточиваются ниже озера—на верх-
них участках Бии и ее притоках. На озере большие запасы
ценного экспортного леса (кедр), еще ожидающего разра-
ботки.
Для ознакомления с тайгой можно провести короткие
экскурсии в горы при остановках карбаза или лодки в устьях
речек и потоков, срывающихся в озеро с его скалистых бе-
регов. Если же переезд через озеро сделан, то возможно со-
единить знакомство с горной тайгой с восхождением на вер-
шину Алтын-Ту, господствующую над озером с юга, на что
потребуется около 3 дней верхом и до 4-5 дней пешком.
С вершины открывается обширный вид на Телецкие горы и
далекие степи. Высота ее 2.380 метров над уровнем моря и
1.900 метров над озером (по В. В. Сапожникову).
После короткой прогулки по озеру и окрестным горам
крайне интересен сплав на плотах или в лодке по р. Бии.
В своем верхнем течении это—красивая порожистая горная
река. Сплав с самого Телецкого озера довольно опасен, так
как плоты на верхнем участке Бии часто разбивает (все за-
висит от уменья и опытности вожака), и относительно без-
опасен от Кебезени (хороший вожак и здесь необходим).
Наиболее острое ощущение оставляют первые «крутые» по-
рожки на Бии до Кебезени (Ирток, Кобыровский, Пыпсин-
ский, Тельбеченский), но и ниже Кебезени есть не мало по-
рогов, которые проходятся плотовщиками с большой опас-
кой и при условии не более двух сплотков в одной связке
(Сара-Кокшинский, Юрок, Кузенский). Весь сплав до Бийска,
в зависимости от уровня воды, проводится в 3-4 дня.
— 39 —
Маршрут № 2. В долину Чулышмана.
Бийск—Тарахановское—Кебезень—Артыбаш — Телец-
кое озеро—Кумуртук—долина Чулышмана, с возвращением
на озеро и сплавом по Бии.
Маршрут этот дополняет предыдущий двойным рейсом
через все Телецкое озеро, с посещением долины Чулышмана
(своеобразная замкнутая среди гор и скал сухая долина с
растительностью полустепного характера, теленгиты с их
древней земледельческой культурой). Но в месячный срок он
может быть выполнен лишь только при условии быстрого
передвижения от Бийска на лошадях или на пароходе и при
переезде через Телецкое озеро без остановок и задержек для
боковых экскурсий. Иначе для него необходим более дли-
тельный срок.
От верхнего конца озера (Кырсай), вверх по широкой
долине Чулышмана, левым берегом, мимо одиноких русских
заимок, разбросанных здесь вместе с юртами теленгитов,
идут торные тропы. На пути—небольшой поселок Ачелман
(8Ус клм.), где можно подрядить карбаз для обратного рейса
через озеро. Через Р/2 клм. школа-интернат (бывший мона-
стырь), основные постройки которой расположены на дру-
гом берегу Чулышмана. Далее (И клм.)—Кумуртук. Здесь
есть несколько домиков, расположенных у церкви на остро-
ве, и несколько десятков юрт теленгитов, широко разбросан-
ных по голой безлесой равнине в одиночку и небольшими
группами. Есть кооператив (отделение Улаганского), сельсо*
вет, две-три русских избы с печами, которыми туристы могут
воспользоваться для выпечки хлеба на дальнейший путь и
заготовки сухарей. Но нужно иметь в виду, что делать про-
довольственные запасы в Кумуртуке очень трудно и цены на
все здесь повышенные, по сравнению с другими районами
Алтая. Расположен Кумуртук на левом берегу Чулышмана,
при впадении Башкауса.
Широкая долина, по краям которой стоят двумя сплош-
ными стенами горные хребты, проходит далеко вверх по Чу-
лышману. Сухо. Пахнет полынью. Летом трава выгорает. Лес
узкой аллейкой, только местами, окаймляет берега. Местами
стены-горы сжимаются до узкого ущелья, едва пропуская
Чулышман, но затем долина снова расширяется. Башкаус,
наоборот, почти на всем пути бешено несется по узкой щели
между двух каменных стен, часто не оставляя места даже для
береговой тропы. Река без берегов. Чтобы познакомиться
ближе с этой своеобразной рекой, стоит сделать прогулку
пешком или верхом вверх по Башкаусу, хотя бы до устья Чел-
— 40 —
дара (6-7 клм.). Челдар протесал себе также узкое ущелье с
крутым падением. Он врывается в Башкаус почти под прямым
углом. Вверх по Челдару есть очень трудная тропа, местами
отступающая от непроходимого ущелья в горные хребты.
С опытным проводником по этой тропе, через водораздел
Башкауса и Катунских притоков, можно выйти на Кагунь
(см. маршрут № 9).
Для дальнейшего путешествия вверх по долине Чулыш-
мана надо в Кумуртуке переправиться через Башкаус. Пере-
права совершается на лодках. Для лошадей имеется доволь-
но удобный брод, но в большую воду лошади местами всплы-
вают. При лодках имеются постоянные перевозчики.
Наиболее интересные виды в долине Чулышмана: впаде-
ние р. Чельчу (27 клм.), бомы Сеп и Итыкая (15 клм.), водо-
пад р. Тудан (2 клм.). На боме Итыкая («Трухлявая Скала»),
проф В. В. Сапожниковым («Пути по русскому Алтаю», изд.
1926 г., стр. 51) отмечен естественный туннель в скале над Чу-
лышманом. Туннель этот разрушился, но местами скала, на-
висшая над тропинкой, образует полутуннель. Длинный бом
иногда так низок, что вода его заливает, и турист испыты-
вает довольно жуткие минуты, пробираясь вброд по кром-
ке скалы, йависшей над пенистым Чулышманом. Река Тудан
срывается каскадом в Чулышман с высокой террасы право-
го берега. Более мелкие каскады и в других местах серебрят
серые каменные стены, сжимающие долину.
У Кату-Ярыка («Твердое Ущелье»), в 54 клм. от Кумур-
тука, долина Чулышмана снова расширяется и тут же замы-
кается с левого берега крутой обрывистой скалой. Справа в
Чулышман здесь впадает река Кату-Ярык. Здесь несколько
аилов (юрт) ямщиков, обслуживающих почтовую связь Ула-
лы и Кумуртука с Улаганом. К Кату-Ярыку ведут тропы,
только более трудные, также правым берегом Чулышмана.
Здесь экскурсия в долину Чулышмана может быть законче-
на, хотя ее можно продолжать вверх по Чулышману, уже
окончательно стиснутому в тесном ущелье'. Однако, по уще-
лью можно пробраться лишь по узкой неразделанной тропе,
которая ведет через ряд трудно проходимых бомов (Алга-
тын-Бом, Ярббом и др.).
Торная почтовая тропа у Кату-Ярыка хитрыми петлями,
по развалам скал всползает вверх на высокий борт долины
и дальше по плоской возвышенности ведет в Улаган, центр
Улаганского аймака. По этой тропе более удобно можно
пробраться к верховьям Чулышмана и Башкауса и на Чу-
лышманские белки, или выйти на Башкаус и на Чуйский
тракт (см. следующие маршруты). Можно, наконец, глухими
— 41
мало посещаемыми перевалами пробраться через водораз-
дел к Катуни.
Глубокая, замкнутая сплошными стенами гор долина
Чулышмана любопытна и своеобразна не только в природ-
ном отношении. Особенного внимания туристов заслуживает
человек, заселивший эту долину. Почти на всем пути от Ку-
муртука до Кату-Ярыка по додине разбросаны то в одиноч-
ку, то небольшими группами шестигранные бревенчатые
Алтай. Телецкое озеро.
аилы теленгитов. У них сохранилась самобытная примитив-
ная земледельческая культура, не испытавшая еще русского
влияния. Хотя посевы ячменя залегают кое-где лишь очень
небольшими полосками, но они достаточны, чтобы пригото-
вить на зиму толкан, который служит лишь подспорьем к
продуктам скотоводства и охоты. Климат долины Чулышма-
на очень сухой. Здесь и зимой почти не бывает снега. Для
орошения посевов ячменя и сенокосных участков проведены
арыки.
Русский язык в долине Чулышмана мало знаком. Если
туристы путешествуют без проводника и переводчиков, то
важно иметь при себе хотя бы ойротский словарик, который
— 42 —
очень поможет вести самые необходимые беседы с местным
населением.
Из долины Чулышмана может быть предпринята горная
экскурсия верхом к верховьям р. Чельчу, продолжительно-
стью 3-4 дня. По Чельчу идет перевальная тропа в Кемчик
(в Танну-Тувинской республике). На Чельчу выходит еще
другая тропа, ведущая на Телецкое озеро, к Беле. Ею можно
воспользоваться, чтобы не возвращаться обратно в Кумур-
тук.
Маршрут № 3. По Башкаусу на Улаган.
Кумуртук—р. Башкаус—Паспорту—Улаган—р. Чулыш-
ман—Кумуртук.
Маршрут дополняет предыдущий более глубоким зна-
комством с жизнью племени теленгитов, с советским строи-
тельством в их среде (Улаганский аймак), с ущельем Баш-
кауса (обнажения горных погод, разрушительная работа во-
ды), с высоким плоскогорием (горная тундра). Около 160 клм.
Дополнительный расход времени от 6 до 12 дней, в зависи-
мости от способов передвижения (пешком или верхом).
Несмотря на всю недоступность ущелья Башкауса, кое-
где по горным падям, вверх по его течению, разбросаны
аилы теленгитов. Они связаны между собой тропами, кото-
рые, в конце концов, выводят к урочищу Паспорту, по реке
того же названия. Здесь аилы разбросаны более густо. Не-
далеко от устья Паспорту через Башкаус перекинут мост, со-
оруженный из могучих лиственниц, опирающихся прямо на
береговые скалы, без всяких устоев. Здесь проходит почто-
вая тропа из Чибита на Чуйском тракте в Улаган.
Тропа по Башкаусу настолько трудна, что по ней можно
следовать верхом только налегке, без больших вьюков, при
чем в трудных местах приходится итти пешком. В аилах по
р. Паспорту и в Улагане продукты скотоводства и лошади
значительно дешевле, чем в Кумуртуке. Легко купить бара-
на. Вверх по р. Паспорту торная тропа ведет через плоско-
горье к перевалу в ручей Балыкту-Оюк (приток Ян-Улагана).
На Балыкту-Оюке расположен Улаганский аймак. Высоко-
горная равнина степного характера, по которой привольно
пасутся стада лошадей, коров, сарлыков (яков) и баранов.
Есть небольшой маральник. Аймак состоит из большой из-
бы, где выполняется вся работа аймачного совета. При ней
большая теленгитская юрта, где останавливаются приезжаю-
щие. Есть кооперативная лавка, где далеко не часто бы-
вают крупа и мука, но, обыкновенно, можно достать чай,
— 43 —
с^хар и соль. По равнине, кое-где, виднеются теленгитские
а^лы. Таков центр большого Улаганского аймака. Это один
я» наиболее глухих аймаков Ойротии, совершенно не имею-
О0йй еще колесных дорог. К северу равнина постепенно под-
нимается, не открывая горизонта. С юга четкой гранью вста-
ла белые зубцы Курайских белков. Из Улагана тропа выво-
дят на Чулышман к ущелью Кату-Ярык (см. маршрут № 2),
откуда можно вернуться в Кумуртук долиной Чулышмана.
Маршрут № 4. На горячий ключ Абаканский Аржан со спла-
вом по р. Абакану.
Новосибирск — Бийск—Артыбаш—Абаканский Аржан—
р. Абакан—г. Усть-Абаканск—Ачинск—Новосибирск.
.Маршрут дополняет поездку на Телецкое озеро (около
220 клм. от Бийска по маршруту № 1), переездом около
200 клм. верхом по горной тайге на горячий ключ Абакан-
ский Аржан (туземный курорт) и сплавом на плотах по гор-
ной реке Абакану к степям Хакасии до г. Усть-Абаканска.
Хакасы, их быт и советская культура. Район золотых при-
исков по притокам Абакана и железорудных месторождений
(заброшенный Абаканский завод). Около 10-12 дней верхом
и столько же для посадки на плоты и сплава. Весь же марш-
рут может быть выполнен без риска опоздания лишь в пре-
делах от месяца до полуторых месяцев.
Горячий ключ Аржан расположен в долине р. Бедуя, пра-
вого притока Большого Абакана. В русле ключа устроен про-
стой деревянный сруб. Этот таежный курорт, никем не охра-
няемый и неопекаемый, пользуется значительной популяр-
ностью среди туземного населения Телецкого озера, Шории
и Хакасии.
С Телецкого озера тропа на Аржан идет от устья р. Кок-
ши и, пересекая ряд хребтов, переваливает через водораздел
с Абаканом. Весь путь от озера до Аржана требует верхом
около 4 дней. Тропа мало-торная, местами теряющаяся в бо-
лотах и каменных россыпях (есть и другие тропы еще более
трудные).
От Аржана вниз по Б. Абакану можно проехать до его
слияния с Малым Абаканом, на что потребуется еще 5-6 дней.
На этом участке Б. Абакан доступен для сплава, которым
иногда пользуются больные, возвращающиеся с' ключа. Но
Требуется соорудить плот и найти хорошего вожака, так как
сплав довольно опасен. Более правильное движение плотов
начинается от слияния двух Абаканов. Здесь есть небольшие
поселки, жители которых занимаются сплавом леса. Сплав
44
можно закончить в Усть-Абаканске, чтобы сесть в поезд
Ачинск-Минусинской ж. д. или выехать в Минусинск для по-
садки на пароход, отправляющийся вниз по р. Енисею. Если
позволяет время, сплав на плоту может быть продолжен по
Енисею до Красноярска. Точных описаний и расчетов вре-
мени сплава по р. Абакану нет. Путь нуждается в более близ-
ком обследовании предприимчивыми туристами.
II. ПО ЧЕМАЛЬСКОМУ ТРАКТУ (№№ 5—9).
На Манжерок и Талду со сплавом по Катуни. На Улалу —
Манжерок. В Чемал по Катуни. Через Чемал вверх по Кату-
ни. Через Чемал к Телецкому озеру.
Маршрут № 5. Манжерок и Талду со сплавом
по Катуни.
Маршрут знакомит с характером строения и составом
горных пород Алтайского предгорья. Яркие образцы равнин-
ного, холмистого и горнрго рельефа. Следы деятельности
ледников (морены). Знакомство с нижним течением Катуни
с того ее места, где она прорывает Манжерокский массив
(порог Манжерокские Ворота), с разрушительной деятель-
ностью текущей воды, составом моренных отложений и на-
носов и проч. Знакомство с осадочными породами и выще-
лачиванием (Талда). Знакомство с изверженными породами
(Бобырган) и характером растительного и животного мира
предгорий.
Передний путь совершается по Чемальскому тракту через
Шульгин Лог на Манжерок, обратный—сплавом по реке Ка-
туни от с. Аи. Все колесные дороги доступны для велосипе-
дов. Длина маршрута 250 клм., без ж. д. (приблизительно).
Расчет времени: от Новосибирска до Бийска по ж. д.— 1 день,
от Бийска до Манжерока (120 клм. пешком)—5 дней, в Ман-
жероке отдых и знакомство с Таллинскими пещерами—
3 дня, от Манжерока до Айской пешком (20 клм.) с останов-
кою в Айском для покупки лодки—1 день, сплав до Шульги-
на Лога с ночевкой на Бобыргане—1 день, сплав до Верх-
Катунского—I день, Верх-Катунское—Бийск—1 день, Бийск—
Новосибирск по ж. д.— 1 день (при экономии времени—1 день
в Бийске на знакомство с городом и музеем). Располагая
большим временем, обратно можно вернуться на пароходе
(3 дня). Весь путь из Бийска можно сделать и на велосипеде
(2-3 дня).
Восхождение на гору Бобырган, резко выступающую впе-
ред среди невысоких предгорий на грани степи, удобнее от-
45 —
дожить до обратного пути, чтобы внести разнообразие в
сплавную операцию. Остановка в с. Шульгин Лог, располо-
женном в 10 клм. от подошвы Бобыргана. С Бобыргана да-
лекие виды на степь и горы.
Дорога от Шульгина Лога до Манжерока идет через
Айское и пос. Рыбалку, где имеется перевоз через Катунь.
Расстояние около 50 клм. От Рыбалки дорога отходит не-
сколько в сторону от Катуни. В 3-4 клм. небольшой пос. Са-
узга, дальше заимка. Затем дорога снова выходит на Катунь.
Долина становится уже. Катунь близ Айского еще свободна,
хотя и здесь шумят Айские пороги. У Манжерока путь Ка-
туни преграждает каменная гряда, через которую она про-
рывается с большим шумом, разбиваясь о встречные скалы
в белую пену (порог «Манжерокские Ворота»),
Путешествующим с палатками советуем разбить лагерь
над самым порогом (есть удобная площадка на скале у ниж-
него конца села). Ниже порога лесистая гора «Синюха», гос-
подствующая над долиной. Возле деревни небольшое живо-
писное озеро, в котором водится редкое растение чилим или
водяной орех. Ниже села стоит посмотреть старое русло Ка-
.туни — сплошной обнаженный камень. За рекой, в 4-5 клм.
возле поселка Талда—известковые горы с пещерами. В Тал-
де надо взять проводника в пещеры. Переправа через Ка-
тунь на лодках в Манжероке или у самой Талды. Эти 4 клм.
лучше сделать не дорогой, а береговой тропой над самой
Катунью. Из Манжерока может быть предпринята прогулка
вверх по Катуни в с. Мыны и вверх по реке Мыны—в аил ал-
тайцев. Спускаться по Катуни от Манжерока—опасное дело.
Катунь здесь несется с головокружительной быстротой, при
чем путь ее усеян подводными скалами. Более или менее
безопасно сплавляться можно лишь от села Айского. Пере-
езд от Айского до Шульгина Лога (30 клм.) требует всего
3 часа. От Шульгина Лога к Сросткам река очень капризна.
Разлившись по широкой долине до 10 клм. ширины, она по-
стоянно перекидывается с одного берега к другому, разби-
ваясь на несколько проток. Запутаться здесь в этих рукавах
ничего не стоит. Бывает так, что один рукав течет вправо,
другой влево, третий заворачивается назад. Перед Сростка-
ми Катунь прорывает последнюю каменную преграду. Здесь
она собирает все свои притоки и сплошной массой несется
на скалы. Встретив отпор, она круто поворачивает, бросает-
*) Полное описание порога и сплава плотов через него дано в рас-
казе П. Казанского «Уточка» в №1 журнала «Всемирный Следопыт», за
1929 год. При сооружении электростанции порог может дать до 26.000
лошадиных сил.
— 46 —
ся к другому берегу в обход нависшей над ней скалы. Здесь
образуется огромный водоворот. От Сросток Катунь значи-
тельно шире и спокойнее, переборы редки и глубоки. Кам-
ней, загромождающих русло, нет, зато рукавов еще больше.
Маршрут можно закончить в двух вариантах: или спу-
ститься до слияния р. Катуни с Бией и затем подняться вверх
по Бии до Бийска (18 клм.) или, за недостатком времени,
остановиться в В.-Катунском и отсюда пешком вернуться в
Бийск (17 клм.). Можно заглянуть в дом отдыха Бийской
страхкассы на правом берегу Бии, близ слияния с Катунью.
Маршрут № 6. На Улалу—Манжерок.
Бийск—Улала—Мыны—Талда—Манжерок.—Бийск (око-
ло 270 клм.).
Передний путь по одному из вариантов Чемальского
тракта до Улалы (см. «Пути сообщения»)—около 100 клм.
Горный перевал частью троцой, частью плохой колесной до-
рогой из Улалы в Мыны около 35 клм. (пешком или верхом).
Обратный путь по колесной дороге из Мынов на Манжерок
и дальше на Бийск также по одному из вариантов Чемаль-
ского тракта—около 135 клм., при чем может быть исполь-
зован сплав по Катуни, указанный в предыдущем маршруте.
Маршрут этот дополняет предыдущий некоторыми но-
выми моментами: 1) знакомство со столицей и областными
учреждениями автономной Ойротии, с культурным строи-
тельством и национальной политикой советской власти;
2) небольшой горный перевал через водораздел Маймы и Ка-
туни, знакомящий с горной областью, не выходящей, одна-
ко, за верхнюю границу леса; 3) быт ойротов в горных аилах
(на том же перевале).
Трактовая дорога из Бийска на Улалу идет берегом Ка-
туни до большого села Маймы-Чергачак, расположенного в
устьи реки Маймы. Отсюда дорога отворачивает от Катуни
в долину Маймы и через 10 клм. невысоким перевалом при-
водит в Улалу, столицу Ойротии, тесно прижавшуюся в не-
широкой долине к первым предгорьям Алтая. Невысокие го-
ры с округлыми вершинами замыкают долину с трех сторон,
оставляя еще открытым горизонт со стороны Бийска. По
своему облику Улала все еще—большая деревня, в дождли-
вую погоду очень грязная.
В Улале можно познакомиться с работой областных
учреждений, проводящих национальную политику совет-
47
ской власти. Есть небольшой краеведческий музей. Для внеш-
него наблюдения здесь довольно колоритен базар, куда
с’езжаются крестьяне со степи и алтайцы с гор. Есть столо-
вая, но нет гостиницы. Остановиться можно на базе «Со-
ветского Туриста». Для дальнейшего пути здесь можно
достать все необходимое в продовольственном отношении
(мука или печеный хлеб, мясо и т. д.). Нужно заметить, что
жители Мынов, Талды и Манжерока сами ездят за мукой
на базар в Улалу, так как свои посевы недостаточны. Мясо
в летнюю пору в деревнях также трудно достать иначе,
как целой скотиной. Молоко и яйца везде есть.
Перевальная дорога к Мынам идет сначала вверх по
р. Майме до б. женского монастыря (8,5 клм.), где теперь
расположена совпартшкола, затем следует взять вправо бо-
ковой дорожкой, ведущей по небольшим речушкам и ручьям,
текущим в Майму, к перевалу через водораздел в вершину
р. Мыны, впадающей уже в Катунь. Попадаются пасеки, не-
большие русские заимки и алтайские аилы.
 Дорога переваливает через невысокий лесистый хребет,
открывающий местами далекие виды на Закатунские горы,
и великолепным бором спускается к устью р. Мыцы. Мыны—
небольшое селение с избами русского типа. Большинство
жителей—алтайцы.
Чтобы перебраться из Мынов в Талду, надо перепра-
виться через Катунь в Мынах или в самой Тадде. Нужно
иметь в виду, что в Талде придется кричать перевозчиков с
того берега, что нелегко, а при неудаче—шагать лишних
4 клм\ до Манжерока. Переправа во всех этих деревнях обыч-
но совершается в «душегубках», исправные большие лод-
ки—«пёревозни» не всегда есть. Переправа через бешено-
стремительную Катунь—гдовольно жуткий момент. Без опыт-
ного перевозчика рисковать не следует.
\ Пу/гь от Улалы можно сократить, если не заходить в
Мыньь Есть перевальная тропа, ведущая из Улалы на Ман-
жерок. Здесь не более 25 клм., и если пораньше встать, то
переход может быть сделан пешком за один день.
Тот же горно-таежный характер перевала. Смешанный
лес, в низких местах болота. Попадается малина и черемуха.
Есть русские заимки. Алтайских аилов нет.
В телеге или на велосипеде в Манжерок можно прое-
хать из Улалы кружной колесной дорогой мимо Айской пе-
реправы. Для больших экскурсий этим путем можно вос-
пользоваться для перевозки продовольствия..
— 48 —
Маршрут № 7. В Чемал по Катуни.
От Бийска до Манжерока около 120 клм. (по Чемаль-
скому тракту) и дальше правым берегом Катуни через Мы-
ны (8 клм.), Чепош (19 клм.), Узнезю (19 клм.), Эликмонар
(8,5 клм-Х на Чемал (6 клм.); всего от Бийска до Чемала око-
ло 200 клм.
Примерный расчет времени для полупешеходной экскур-
сии: 10 дней до Чемала, 10 дней отдыха и экскурсии в окре-
стностях Чемала, 10 дней на обратный путь. На велосипед^
или на лошадях экскурсия может быть выполнена в двухне-
дельный срок.
Чемал это—одно из живописнейших мест Ближнего
Алтая, облюбованное дачниками-«воздушниками» еще в до-
военное время. Чемал к тому же—излюбленное место для
ученических экскурсий. Здесь на сравнительно небольшом
пространстве представляется разнообразнейший материал
для наблюдений и изучения Алтая, как со стороны человека
(старый быт алтайцев, различные стадии русского влияния,
советское культурное строительство), так и со стороны при-
роды (Катунь с ее порогами и «приторами», обнажения гор-
ных пород в ее долине, лесистые горные хребты, доходящие
местами до снеговой линии с соответствующей сменой всех
растительных поясов, истоки и развитие горных рек, высо-
когорные озера и т. д.).
Для туриста не столько ценен сам по себе Чемал, куда
так стремятся дачники, сколько весь маршрут в целом. А по-
тому из двух путей, ведущих к Чемалу,—через Улалу7 доли-
ной реки Маймы к Бешпельтыскому перевалу и чере'з Ман-
жерок по Катуни,—турист чаще всего предпочтет /второй
путь. Он весь проложен по высокой террасе над Катунью по
ее правому берегу. Лесистые горные хребты тесно сжали
Катунь, местами береговая терраса суживается и дорога ле-
пится по карнизам скал, искусственно разделанным в фор-
ме вырубок или простых нагромождений из камня и дерева,
часто осыпающихся и оползающих. Это, так называемые,
«бомы» или «приторы». В Манжероке слезет сделать оста-
новку для отдыха и посещения Талдински.у пещер (см. марш-
рут № 5). Уже с Манжерока туристы вступят в тесные ор -
ятия гор. На протяжении дальнейшего маршрута из гор уже
не вырваться. Пешеходные и полупеш^ходные экскурсии
переход до Чепоша обычно совершают в один день, не оста-
навливаясь в Мынах. На пути два бома (у Манжерока и пе-
ред Чепошем) и большой порог р. Семы.
— 49 —
Чепош—большое село, где можно удобно расположить-
ся на ночлег и запастись продовольствием. Есть школьное
здание, которым обычно пользуются экскурсии для остано-
вок. Есть кооператив и маслодельный завод. Село располо-
жено над Катунью среди обломков развалившихся скал. За
Катунью видны известковые утесы, родственные таллинским
(есть пещеры). Население Чепоша—русские и полуобрусев-
шие алтайцы. Все легко об’ясняются на том и другом языке.
Алтай. Каменный остров на р. Катуни у Немала.
Живут в избах, юрт здесь нет. Из Чепоша можно сделать
второй дневной переход до Чемала, а лучше разделить его
на две части. На пути небольшие села Узнезя и Эликманар,
где также можно достать молоко и масло и,если понадобит-
ся, то расположиться на ночлег. В 2-х клм. от Узнези, на
Другой стороне, прижалась к высокой скале деревенька Анос,
родина алтайского художника-пейзажиста Гуркина, кото-
рый работает там в своей студии. Паромная переправа че-
рез Катунь обычно бывает в Аносе или в Эликманаре. После
Эликманара горы отодвигаются от правого берега Катуни и
Долина здесь расширяется, оставляя место для пашен и лу-
гов. Однако, все же у местного населения своего хлеба не-
достаточно.
4 л. Спутник туриста.
— 50 —
О Чемале мы приводим ниже сведения в описании
т. Пупышева:
«Чемал расположен на правом берегу Катуни в долине,
шириной около 2 клм., у подножья поперечной гряды Биш-
пек, через которую прорывается Катунь. Гряда покрыта
прекрасным сосновым бором. На южном склоне гряды на
правом берегу р. Чемала расположен дом отдыха. Напротив
него над р. Немалом нависла гора Верблюжья. Устье Чемала
очень живописно. Здесь Катунь мечется в белой пене между
скалами, разбросанными, на ее пути. Склон Бишпека, обра-
щенный к Катуни, изобилует скалами, причудливыми терра-
сами и дикими лощинами и является любимым местом для
прогулок посетителей Чемала. Вверх по Катуни прекрасная
дорога с твердым каменистым грунтом. Сюда обычно совер-
шают ближние прогулки верхом.
В с. Чемал ежегодно приезжает много дачников, кото-
рые живут, кроме дома отдыха, в крестьянских избах, а так-
же в общежитии при детской колонии. Комната при обще-
житии стоит 10 руб. в месяц. В с. Чемал имеется частная сто-
ловая, в которой полный пансион стоит 30 рублей. Можно
получить питание и в доме отдыха. Имеется почтовое отде-
ление и телефон с Улалой. Ежегодно на сезон приезжает фо-
тограф. Есть экскурсбаза».
Из Чемала можно предпринять восхождения на Вер-
блюжью и Крестовую горы, возвышающиеся над селом, и
ряд других прогулок по ближайшим окрестностям.
Большой интерес представляют этнографические экс-
курсии по окрестностям Чемала—в аилы алтайцев, разбро-
санные по горным щелям на правом и левом берегу Катуни:
по Чемалу (Уажан), по Аносу и т. д. К числу более дальних
экскурсий нужно отнести прогулку верхом или пешком вверх
по Катуни до порога Тельдекпень (32 клм.). Туристам, рас-
полагающим палатками и небоящимся ночлегов в горах,
можно посоветовать, вместо ряда отдельных прогулок в
окрестности Чемала, провести более сложную и содержатель-
ную круговую экскурсию, включив в нее и Каракольские
белки с озером, и Катунь с Тельдекпенем, и аилы алтайцев.
За советами и указаниями можно обратиться к местному
учителю-краеведу алтайцу Ивану Яковлевичу Бобраку.
Экскурсию в Чемал легко превратить в круговую, из-
брав для обратного возвращения какой-нибудь новый марш-
рут. Ес можно закончить переходом к Телецкому озеру со
сплавом по озеру и Бии (см. маршрут № 9 и маршрут на Те-
лецкое озеро), можно выбраться на Чуйский тракт по Кату-
ни (маршрут № 8) и через Анос на Чергу или Муюту (см. ।
— 51
маршруты по Чуйскому тракту). Из Аноса же есть колесная
дорога вниз по Катуни вдоль левого берега через Талду в
Аю. Эта дорога значительно хуже и труднее, чем правобе-
режная, но для туристов она представляет интерес. Одним
из препятствий является река Сема, через которую нет па-
рома, и переправляться приходится вброд. На этом пути
можно осмотреть Таллинские пещеры, избегнув всегда не-
безопасной лодочной переправы через Катунь, и попутно
посетить пещеры у Аноса и Чепоша.
Наконец, можно избрать почтовый тракт из Чемала на
Улалу (65 клм.), отходящий от Катуни в Узнезе. Этот тракт
имеет довольно трудные под’емы (Бишпельтырский пере-
пал), но в целом он доступен для велосипеда. Встречаю-
щиеся на пути села со смешанным русско-алтайским населе-
нием (Бишпельтыр, Александровка, Бирюля), разрешают
продовольственный вопрос.
Маршрут № 8. Из Чемала вверх по Катуни.
Маршрут этот служит продолжением предыдущего и
дает более полное знакомство с Катунью (порог Тельдек-
пень) и бытом алтайцев. Он может быть уложен в зависи-
мости от вариантов (см. ниже) и способов передвижения в
сроки от 1 до 1% месяцев, считая от Новосибирска.
Вверх по Катуни от Чемала ведет торная тропа. Через
11 клм. она приводит к крутому обрыву над Катунью, оста-
вляющему лишь узкий проход, выложенный камнями.
В 19 клм. от Чемала—устье р. Еланды и за ним в Катунь впа-
дают еще две маленьких речки Бий и Чебо. В 13 клм. от
Еланды—порог Тельдекпень, спирающий Катунь в тесном
ущелье до 20 метров. Горные скалы, грядой перегородив-
шие здесь Катунь, заставляют вспоминать легенду алтайцев
о богатыре Сартыкпае, строившем здесь когда-то свой мост.
Это место уже самой природой как бы предназначено для
электрификационных сооружений с готовой уже закладкой
плотины, которая может дать до 24.000 лош. сил. В 3 клм.
от Тельдекпеня—устье р. Едиган, и выше по ней в 8 клм. се-
ление того же названия. Здесь можно переправиться в лодке
через Катунь и выйти на тропу, ведущую вверх по долине
р. Орухтой на Чуйский тракт, к д. Туяхты на Урсуле. На
Орухтое есть русские и алтайские селения.
При следовании же дальше долиной Катуни в 21 клм.
от устья Эдигана (65 клм. от Чемала) тропа приводит к кру-
тому обрыву над Катунью Белтыр-Оек. Через 19 клм.—реч-
ка Байтыгем и за ней небольшой аил. Еще через 11 клм.—
аил Усть-Каинча. В 4 клм. выше переправа через Катунь
(отсюда также есть тропа, позволяющая выбраться на Чуй-
— 52
ский тракт к Онгудаю). В 7 клм. от переправы—устье р. Су-
мульты. Дальше тропа становится все более трудной. Сле-
дуя все время берегом Катуни, можно выйти на Чуйский
тракт к перевозу Керкечу (от Чемала около 120 клм.). Поми-
мо троп, выводящих на Чуйский тракт, есть несколько пере-
валов к Телецкому озеру (см. след, маршрут).
Маршрут № 9. Через Чемал к Телецкому озеру.
Бийск — Чемал — Кумуртук — Телецкое озеро — Арты-
баш—сплав по Бии до Бийска.
Этот круговой маршрут об’единяет маршруты №№ 1, 2.
и 7 (Катунь до Чемала, Телецкое озеро с долиной Чулыш-
мана и сплав по Бии), дополняя их знакомством с глухой
горной тайгой. В зависимости от вариантов пути (см. ниже)
срок от 1 до 1Уг месяцев.
Чемал отделяет от Телецкого озера сплошная горная
тайга,—по прямому направлению около 130 клм. Горные
тропы, то следующие по течению рек и ручьев в самых про-
тивополжных направлениях, то змеящиеся к перевалам че-
рез хребты и снова обрывающиеся в глубокие ущелья,—уве-
личивают это расстояние, в зависимости от принятого
маршрута и опытности проводника, в полтора и даже два
раза. Это—так называемая Большая Чернь, самый дикий
уголок Ближнего Алтая, из доступных для краткосрочных
месячных экскурсий. На переезд до Телецкого озера верхом
требуется около 5 дней, пешком же с вьючными лошадьми—
от 7 до 10 дней. Торных ездовых троп через Большую
Чернь нет, но есть тропы, проложенные охотниками, кото-
рые совсем не интересуются кратчайшими маршрутами, а
идут по следам зверей в самые недоступные места. Здесь
водится не только медведь, но и марал, чуткий и пугливый
зверь, истребленный уже и в более глубоких районах Алтая.
Для перехода от Чемала к Телецкому озеру можно из-
брать несколько направлений:
А) Чемал — Узнезя — Бишпельтыр — Александровка —
Карасук — Паспаул — Нижне-Пьянкова — Верхне-Пьянко-
ва—Кебезень—Артыбаш. Этот переезд захватывает два трак-
та—Улала—Чемал и Улала—Кебезень, оставляя Улалу лишь
в нескольких верстах (см. маршрут № 7).
Из Паспаула есть еще другая дорога через Никольское
и Инергу на Кебезень. И тот и другой варианты дают сплош-
ную колесную дорогу почти до самого Телецкого озера, но
для туриста этот маршрут ничего интересного не представ-
ляет. Дорога обходит район Большой Черни с севера. Всего
от Чемала до Кебезени около 200 клм. по колесной дороге
— 53 —
и еще 20 клм. верховою тропой до Артыбаша на Телецком
озере.
Б) Чемал—Узнезя—Бишпельтыр — Никольское — Инер-
га—Кебезень—Артыбаш.
Это—также обходной, по преимуществу, колесный
путь, прерванный на участке Бишпельтыр—Никольское. Из
Бишпельтыра к Никольскому ведет довольно удобная тро-
па, которая спускается через перевал в долину р. Сары-Кок-
ша. По ней можно следовать верхом или пешком. Дальше
опять колесная дорога до Кебезени. Этот маршрут разно-
образнее и значительно короче предыдущего.
Пользуясь горными тропами, можно еще более сокра-
тить этот путь, свернув в горы за Эликмонаром по р. Куюму,
с вершины которого можно также перевалить на Сары-
Кокшу.
В) Через Куюм к Артыбашу. Это,—наиболее короткий
переход через Большую Чернь. Из Чемала по тракту через
Эликмонар до устья р. Куюма и дальше горной тропой вверх
по Куюму В вершине Куюма невысокий перевал через водо-
раздел с бассейном Бии. На дальнейшем пути тропа пересе-
кает Сары-Кокшу, Кара-Кокшу, Уймень, Пыжу и другие ре-
ки, устремляющиеся в Бию, с их бесчисленными притоками.
Много бродов, часто довольно трудных. На участке Николь-
ское—Инерга тропа выходит на колесную дорогу и дальше
опять идет в сторону. Основной водораздел Катуни с Телец-
ким озером остается значительно южнее. Все же этот марш-
рут дает довольно полное представление о Большой Черни.
На пути кое-где имеются аилы. Тропа выходит к нижнему
концу Телецкого озера против Артыбаша.
Г) Эликманар—Челдар. Это—более трудный переход,
прорезывающий основной массив Большой Черни по глав-
ному водоразделу. Тропа идет вворх по р. Эликманару до
его верховьев, откуда выходит на водораздел Кумы (приток
Чемала) с реками бийского склона и дальше на верхний
участок Уйменя. Трудные броды по этой сильной реке и
дальше наиболее тяжелый и высокий перевальный участок
пути с едва намеченными и часто теряющимися тропами в
одну из вершин. Челдара (Караташ). Спуск Челдаром очень
крут и труден для вьючных лошадей. Тесное ущелье с отвес-
ными скалами, на дне которого рокочет бешеный Челдар.
Переходы вброд очень трудны и опасны. Каменные карни-
зы, за которые цепляется тропа, часто срываются вниз, не
оставляя прохода для людей и лошадей. Поэтому провод-
ники стараются обходить ущелье Челдара, сворачивая в сто-
рону по его притокам и делая крюки горами. Но эти обходы
54
также трудны. От устья Челдара короткий переход по Баш-
каусу до Кумуртука, где Башкаус сливается с Чулышманом.
В обход Челдара можно еще выйти к Чулышману по
р. Ачелман.
На всем пути от Эликманара до Чулышмана нет ника-
ких населенных пунктов.
Д) Чемал—Челдар. Вверх по р. Чемалу хорошая тропа
с нелегким под’емом до аила Уажан (16 клм.) Это—послед-
ний населенный пункт на всем переходе до Чулышмана.
От Уажана дальнейший под’ем по Чемалу очень труден и
тропа боковыми ложками по р. Нижняя Кучкула взбирает-
ся на хребет, служащий водоразделом Чемала с мелкими
притоками Катуни (Еланда, Бий, Чебы). Отсюда откры-
ваются далекие виды на закатунские хребты, которые ско-
ро скрываются за гранью ближайших гор. Переваливая с
одной стороны этого водораздельного хребта на другую,
с глубокими спусками во встречные ложки и долинки, тропа
приводит к высокому крутому перевалу Талман-Ажу, кото-
рый служит водоразделом р. р. Чемала и Едигана с Малой
Сумультой. Трудный под’ем, зигзагами по каменным рос-
сыпям («курумник») ведет на голую вершину горы Талман-
Ажу. Большие поляны снега на северном склоне. Крутой и
быстрый спуск из снеговой полосы по пестреющему цветами
горному лугу к пышному таежному большетравью, к темно-
зеленым сводам могучих лиственниц, кедров и пихт. Этим
же крутым спуском несется р. Сайганаш, то и дело срываясь
водопадами с уступа на уступ. Вблизи этих водопадов мож-
но выбрать площадку для лагеря. Это одно из красивейших
мест на всем пути.
Далее сложная система больших и малых притоков
р. Сумульты, разметавшихся своими вершинами чуть ли не
на сотню километров. Цепь озер Таус-Коль. Озеро в верши-
не р. Ак-Саусканда, отражающее в своем прозрачном зер-
кале с зеленой оправой из кедрача искрящиеся на солнце
снежные вершины. Делая петли из одного ложка в другой,
спускаясь вниз и поднимаясь на перевал, тропа приводит к
вершине последнего притока Сумульты—Кара-Саусканды.
Отсюда еще один высокий перевал на Караташ и дальше
описанный уже выше спуск к устью р. Челдар.
Е) Едиган—Челдар. До устья Едигана путь берегом Ка-
туни (см. маршрут № 8); дальше вверх по Едигану до селе-
ния Едиган. где заканчивается последнее снаряжение для
похода в тайгу. Здесь лучше всего подыскивать проводни-
ков на этот путь. Вверх по Едигану тропа приводит к горе
Талман-Ажу, откуда дальнейший путь уже описан выше.
— 55 —
Ж) Су мульта—У латан. По Катуни до устья р. Сумульты
(см. маршрут № 8); вверх по Сумульте до селения Большая
Сумульта. Дальше по Сумульте и ее притоку Кызыл-Тобрык
к перевалу в Улу-Су (приток р. Кадрин). Обходная тропа
боковыми ложками к системе болотистых озер Калконду и
дальше по Кадрину и его притокам к водоразделу с р. Ка-
ракудюр, впадающей в Башкаус. На Каракудюре есть аил.
()т устья Каракудюра выход к мосту через Башкаус. Отсюда
можно избрать трудный путь по ущелью Башкауса до его
слияния с Чулышманом (Кумуртук) или же перевалить в до-
лину Чулышмана через Улаган (см. маршруты № 2 и 3).
III. ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ (№№ 10—13).
На курорт Белокуриху. Через Алтайское на Катунь. Через
4epty на Катунь. На Ошу дай и Чибит.
Маршрут № 10. На курорт Белокуриху.
Маршрут этот дает знакомство с местным горным кря-
жем на грани степи, с Белокурихинскими теплыми источни-
ками. Население русское, занимающееся земледелием. Разви-
та потребительская и маслодельная кооперация. Есть кол-
хозы.
Из Бийска через Катунское (18 клм.), Смоленское
(13 клм.) и Точильное (15 клм.), до Старой Белокурихи
(12 клм.), всего 58 клм., по Чуйскому тракту и около 10 клм. в
сторону до с. Новая Белокуриха, где, собственно, и располо-
жен Белокурихинский курорт, известный своими теплыми
радиактивными источниками. Всего около 70 клм. довольно
ровной дороги.
Небольшие под’емы и спуски попадаются только на вто-
рой половине пути, от с. Точильного. Дорога вполне доступ-
на для велосипедистов. От Точильного разрабатывается но-
вое направление дороги на курорт, которое сократит рас-
стояние на несколько километров (Старая Белокуриха оста-
ется в стороне). Продовольствие на всем пути вполне обеспе-
чено. Во всех встречных деревнях есть кооперативы и масло-
дельные заводы. На пути две паромных переправы через
Бию (в Бийске) и Катунь (перед Катунским). Близ Катунско-
го с.-х трудовая артель «Красный Маяк» (5 дворов).
Если не останавливаться в деревнях, то можно выбрать
подходящие места для лагеря между Смоленским и Белоку-
рихой, где дорога идет вдоль правого берега небольшой
реки Песчаной (вода гораздо теплее Катунской, есть глубо-
кие места, удобные для купанья). Вплотную к горам дорога
— 56 —
подходит только у самой деренни Новая Белокуриха, распо-
ложенной у подошвы лесистого кряжа. Деревня сама по
себе не привлекательна, но имеет хорошее шоссе. Все жилые
постройки широко эксплоатируются местным населением
для дачников и курортников.
Курорт расположен на небольшом, участке на верхнем
конце деревни по течению речки Белокурихи, ближе к го-
рам. Здесь выход теплых источников. Есть общежитие и
столовая, отпускающая обеды. До войны было только ван-
ное здание барачного типа. Обстраиваться и приводиться
в порядок под наблюдением медицинских работников-спе-
циалистов курорт начал только в советское время. Темпера-
тура источников+32,50 С. Вода мягкая, приятная на вкус.
Непосредственно у источников чувстуется запах серо-водо-
рода. Лечатся страдающие ревматизмом, женскими болез-
нями, неврастеники и малокровные. Есть кумыс. Больных
привлекает помимо целебных свойств источников, сравни-
тельная дешевизна и доступность Белокурихи для ближай-
ших к Алтаю округов Сибири. Чтобы пожить в Белокурихе
денек-другой или больше, туристы, конечно, должны по-
искать себе пристанища не в пыльной и грязной деревне,
распластавшейся по степи, а среди гор, вверх по течению
Белокурихи, куда забежали отдельные крестьянские доми-
ки. Путешествующие с палатками могут еще смелее вынести
свой лагерь вглубь ущелья выше жилых построек. Можно
также разбить лагерь в боковой долине по течению ручья,
впадающего в Белокуриху (Кудрявский >лог). Вода в Бело-
курихе холодная, но купаться можно. На теплых источни-
ках ванна расценивается в 50 коп. Тепловатая вода с легким
запахом серо-водорода очень приятна для купанья. Бли-
жайшие прогулки из Белокурихи: вверх по реке и по скалам
ущелья на гору Церковку, по лесным горным тропинкам в
окрестностях Белокурихи и на гору Синюху, к высшей точ-
ке Белокурихинского кряжа. Этот невысокий горный кряж,
сплошь заросший хвойным лесом, дает много интересного
для жителей равнины, впервые знакомящихся с горами.
Много ягоды—земляника, малина, смородина, черемуха.
Другой путь на Белокуриху лежит от пристани Быстрый
Исток через Ново-Тырышкино (около 60 клм.). Этим путем
можно воспользоваться, чтобы сесть на пароход для обрат-
ного возвращения.
Желающие осложнить маршрут могут вернуться с ку-
рорта в Старую Белокуриху и оттуда направиться дальше
по Чуйскому тракту вглубь гор или выйти на Катунь через
Алтайское и Чергу (см. маршруты №№ 11 и 12). От Старой
— 57 —
Белокурихи по колесной дороге едут в Россоши (10 клм.),
затем в Каменку (10 клм.) и Алтайское (7 клм.). Эта колесная
дорога круто забирает вглубь степи, отдаляясь от гор. И
только в Алтайском она снова приводит к подножью гор,
оставленных в Новой Белокурихе. Дорога ровная и велоси-
пед здесь, в хорошую погоду, вполне оправдывает себя. Ту-
рист же, не желающий так скоро расстаться с горами, мо-
\	Алтай. Водопад Рассыпной (истоки Катуни).
жеу поискать других путей, менее торных, но зато более ин-
тересных (перевальные тропы на Качу, Баранчу и др.).
Маршрут на Белокуриху' в первую очередь рекомен-
дуется для двухнедельных экскурсий, при исчислении срока
от Новосибирска. Он может быть выполнен пешком, легче
с пользованием лошади и на велосипеде.
Маршрут № 11. Через Алтайское на Катунь.
Бийск—Алтайское—Ая—Манжерок—Бийск. Около 260
клм. по колесной дороге.
Маршрут дает перевал через невысокий горный кряж.
Известковые рещеры (Сараса, Талда). Сельско-хозяйствен-
ная коммуна. Р. Катунь с порогом. Манжерокские Ворота.
Маршрут мохцг быть выполнен в две недели. Из Бийска до
— 58 —
Старой Белокурихи 58 клм. (см. предыдущий маршрут) и
отсюда до Алтайского по тракту еще 27 клм. равнинной до-
роги, всего 85 клм. Но есть еще другая дорога степью от
Бийска через с. Каменку, которая сокращает путь на 10 клм.
Алтайское—большое районное село, расположенное по
обоим берегам р. Каменки. Имеется школа, изба-читальня,
кооперативная торговля.
Дальше по Чуйскому тракту дорога ближе подвигается
к горам, выходя в долину р. Сарасы (приток Каменки). По-
является хвойный лес. В 7 клм. от Алтайского довольно
большая растянувшаяся вдоль тракта д. Сараса. Уже в виду
этой деревни дорога на Катунь круто отворачивает влево.
Но пуристы могут заглянуть в Сарасу и пройти еще дальше
деревни 3-4 клм. по Чуйскому тракту—до известковых пе-
щер. Пещеры расположены в скале над Сарасой. В пещерах
ряд сводчатых комнат и низких переходов. Сталактитов нет.
Для освещения можно захватить простые стеариновые све-
чи. Постепенно проходы суживаются в тесную щель, кото-
рая где-то вверху имеет второй выход, но пролезть [гуда
уже нельзя.	,	1
Вернувшись в Сарасу, можно продолжать дальше [путь
к Катуни по колесной дороге, отвернувшей от Чуйскогр тра-
кта. Дорога постепенно забирается в горы, почти совершен-
но безлесные. В 15 клм. от Алтайского с. Бирюса (7-8 клм. от
Сарасы). Село уже кругом замкнуто горами. Дорога пере-
валивает через кряж, идущий вдоль левого берега Катуни, ра
Бирюсой под’емы и спуски делаются все круче, вскоре до-
рога поднимается на перевал к вершине р. Аи, впадающей
в Катунь с противоположной стороны хребта. За перевалам,
в 10 клм. от Бирюсы, большой дом коммуны «Светлый Луч»
(32 чел.). В коммуне есть трактор и другие машины. Зд|сь
можно остановиться для отдыха и знакомства с жизнью
коммуны. Через 3 клм. с. Верхне-Айское (Мокруша). За не-
большим под’емом—спуск к заболоченной долине р. Аи. В
12 клм. от Мокруши на широкой террасе над Катунью раски-
нулось длинное село Нижне-Айское (Ая). Здесь можно пере-
правиться через Катунь для поездки в Улалу П5 клм.) или
Манжерок, или отправиться вверх по Катуни к Таллинским
пещерам, или же, наконец, повернуть на Бийск (см. маршру-
ты по Чемальскому тракту). От Алтайского дЛ Аи около
55 клм., от Сарасы несколько меньше. Пешехсцы весь этот
путь без труда проделывают в два дня. Этот не
ный участок дает все же ближайшее знакомств
рельефом для тех, кто не может совершить бо
экскурсий в горы.	/
большой гор-
t> с горным
>лее глубоких
59 —
Маршрут № 12. Через Чергу на Катунь.
Алтай. Телесы.1
Бийск—Алтайское (85 клм.)—Сараса (7 клм.)—Комар
(22 клм.)—Черта (23 клм.)—Талда (32 клм.)—Ая (20 клм.)—
Бийск (около 100 клм.), всего около 290 клм., при чем на
участке до Алтайского путь может быть еще несколько
сокращен (см. предыдущий маршрут).
Помимо общего знакомства с хребтами предгорий Ал-
тая и долинами рек Семы и Катуни, маршрут имеет также
этнографический ин-
терес. В районе Чер-
ти можно наблю-
дать целый ряд ме-
стных племен: ал-
тайцы, телеуты и
оседлые киргизы.
Известковые пеще-
ры (Сараса).
От Алтайского
дорога идет по не-
широким лесистым
долинам Сарасы и
Комара и через пе-
ревал спускается в
долину р. Семы к
с. Черга. Перевал не
труден и не высок,
но там можно уже
наблюдать типичные
горные растения.
Видны Семинские
белки на юге.
Черга—большое
село, окруженное со
всех сторон гора-
ми. Продовольствие достать нетрудно. Р. Сема и ее приток
Черга носят уже характер горных рек. Ближайшие прогулки
по течению этих рек. Восхождение на гору Стая, господ-
ствующую над Чертою.
На Катунь ведет колесная дорога вниз по р. Семе, мимо
поселка Камлак до устья (13 клм.), дальше вниз по Катуни
к Талде (19 клм.) и Ае (20 клм.). Над Семой небольшие об-
рывистые бомы. При устье Семы на Катуни порог (Семип-
ский) Дальше небольшой водопад Камышла.
— 60 —
« Этот круговой маршрут по Катуни с возвращением в
Бийск и дальше в Новосибирск по ж. д. может быть уложен
в 2-х недельный срок лишь с большим трудом. Требуется
быстрый переход по Чуйскому тракту до Черги и от Талды
или Аи до Бийска (или же сплав по Катуни). Более нормаль-
но, с остановками и отдыхами, в полупешеходном порядке,
он может быть проделан в 3-4 недели.
От устья Семы по Катуни можно проехать в Анос и
дальше в Чемал. Есть и прямоезжая тропа горами из Черги
в Чемал. Круговой маршрут Новосибирск — Бийск — Чер-
та—Чемал—Манжерок—Бийск—Новосибирск на практике
довольно легко выполнялся в месячный срок в полупешеход-
ном порядке. По пути удавалось посетить еще и Белокури-
ху (см. маршрут № 10).
Маршрут № 13. На Онгудай и Чибит.
Бийск—Черга (139 клм.)—Муюта (21 клм.)—Шебалина
(16 клм.)—Топучая (12 клм.)—Песчаная (16 клм.)—Теньга
(25 клм.)—Туехта (19 клм.)—Онгудай (18 клм.)—Хабароро-
ва (16 клм.)—Куликова (23 клм.)—Коркечу (7 клм.)—Усть-
Иня (27 клм.)—Иодро (32 клм.—Айгулак (21 клм.)—Чибит
(22 клм. Ряд вариантов обратного пути от Онгудая или
Чибита. Общее протяжение маршута в пределах от 550 до
1000 клм. Маршрут позволяет совершить ряд высокогорных
экскурсий, дает знакомство с алтайцами, с деятельностью
крупного аймачного центра, с хозяйственным значением
Чуйского тракта (торговля с Монголией).
От Бийска до Черги 139 клм., от Черги до Онгудая 136 и
до Чибита еще 148 клм., т. е. здесь мы имеем три почти ров-
ных отрезка Чуйского тракта, в общей сложности покрываю-
щих 423 клм. Наиболее интересное место всего тракта до
Онгудая—перевал через Семинский хребет (1680 метров).
С него открывается вид на долины рек Песчаной и Теньги и
на Теректинские белки. В Шебалино есть маральники.
Онгудай— большое торговое село, расположенное в степ-
ном расширении долины р. Урсул, на высоте 850 метров.
Долину замыкают зубчатые гребни Теректинских и Семин-
ских белков. Аймачный йсполком, телеграф, почта, больни-
ца, школа и кооператив. В Онгудае легко достать необхо-
димые продовольственные продукты, и он служит наиболее
удобным местом на Чуйском тракте для снаряжения высоко-
горных экскурсий (Теректинские, Семинские и Чуйские
бел^и).
— 61
Из Муюты есть колесная дорога на Катунь к Чемалу.
Из Шебалина и Теньги—в Усть-Кан, на Уймонский тракт. Из
Теньги через Теректинские белки—на Н. Уймон (106) клм. Из
Туяхты или Онгудая можно пробраться на Катунь по горным
тропам, чтобы спуститься дальше к Чемалу или предпринять
более дальние переходы к Телецкому озеру по круговому
маршруту на Бийск (см. маршруты № № 8 и 9). Можно также
проехать на Уймон.
После Онгудая дорога становится все более разнообраз-
ной: то и дело чередуются высокие перевалы (Чике-Таман,
Хабаровский) и глубокие речные долины с стремительными
водными массами (Урсул, Малый и Большой Улегем, Ма-
лый и Большой Еломан, Сальджир, Инн, Катунь, Аргут,
Чуя, Иодро). На Катунь дорога выходит к перевозу Керкечу
(отсюда тропа на Чемал выше по Катуни).
От устья Ини есть тропа, ведущая вверх по Катуни на
Уймон. Из Чибита торная почтовая тропа на Улаган, позво-
ляющая выйти к Телецкому озеру.
Экскурсии по Чуйскому тракту дальше Онгудая с выхо-
дом на Бийск по Катуни или сплавом с Телецкого озера
могут укладываться в месячный срок только лишь при очень
благоприятных условиях быстрого переезда по Чуйскому
тракту, а потому мы их отмечаем здесь лишь схематично.
IV. ПО УЙМОНСКОМУ ТРАКТУ (№№ 14—18).
На Черный Ануй. Через Усть-Кан на Чемал. Через Усть-Кан
на Кумир и Корюн. Через Корюн на Риддерский рудник. С Уй-
мона к Белухе.
Маршрут № 14 на Черный Ануй.
Первый вариант: Бийск — Алтайское (85 клм., см. мар-
шруты №№ 10 и И) — Баранча (38 клм.) — Никольское
(18 клм.) — Куеган (12 клм.) — Тоурак (13 клм.) — Мариин-
ская (19 клм.) — Черный Ануй (27 клм.).
Второй вариант: Быстрый Исток — Терское (35 клм.), не
заезжая в ТерЬкое можно проехать через д. Николаевку,
(см. ниже) — Петропавловская — Камышенка (30 клм.) —
Лютаева (14 клм.) — Медведевка (24 клм.) — Топольная
(40 клм.) — Черный Ануй (25 клм.).
От Бийска до Черного Ануя около 200 клм., от Быстрого
Истока около 160 клм. Обратный путь также от 160 до
200 клм. по одному из этих двух вариантов или из указан-
ных ниже. Весь маршрут может быть выполнен при полу-
пешеходном передвижении (с железной дорогой от Ново-
— 62 —
сибирска) в месячный срок. Дорога вполне доступна для
телеги, а также и велосипеда, кроме долины р. Шумиловкн.
Маршрут дает знакомства с глубокими долинами Алтая и гор-
ными хребтами, доходящими до верхней границы леса.
Встречаются пещеры и водопады. Русское земледельческое
и скотоводческое население, алтайцы и оседлые казаки (кир-
гизы). Развитое маслоделие, в предгорьях колхозы. Следы
былой гражданской войны.
Приводим описание маршрута по велосипедной поездке
В. А. Пупышева:
«Дорога в общем удобная, в 12-13 клм. от Алтайского
она сворачивает в узкую щель р. Шумиловки и затем круто
ведет на под'ем к перевалу. Велосипед здесь приходится ве-
сти в руках, прыгая по камням ручья. Баранча и Николь-
ское — небольшие деревеньки. Куеган — большое районное
село, расположенное в широкой долине. Горы здесь разо-
шлись, образуя широкий плац, по которому разбежались
три речки: Куеча, Песчаная и Куеган. Село разбросано по
берегам Песчаной и Куегану на несколько верст и по числу
жителей едва ли уступает Алтайскому. Есть две кооператив-
ные лавки, школа.
Из Куегана в Торак хорошая дорога берегом быстрой и
шумной р. Песчаной. Тоурак — зажиточное село, перенес-
шее на своих плечах гражданскую войну. Оно сильно по-
страдало от бандитов, которые долгое время разоряли этот
край. Многие жители села являлись непосредственными
участниками разыгравшихся здесь боев и могут рассказать
много интересного.
Из Тоурака дорога идет по правому берегу р. Песчаной
в поселок Мариинский, расположенный в боковой долине
р. Этагола. Поселок Мариинский имеет около 100 домов-
хибарок, около половины жителей — алтайцы. Возле избу-
шек — конусообразные юрты, покрытые корой лиственни-
цы. Сеют здесь овес и ячмень, да и те часто не вызревают
из-за холодов. От поселка Мариинского дорога вьется по
узкой долине р. Этагола и вскоре раздваивается: вправо —
в Черный Ануй, влево — в Белый Ануй. В трех верстах по
ручью Червя выселок в десяток домишек. Дорога идет мед-
ленно на под’ем. Километра через три крутой под’ем приво-
дит к перевалу, покрытому редкой лиственницей. С перевала
открывается хороший вид на Талицкие белки. Пятна осле-
пительно белого снега резко отличаются от серых облаков.
Впереди огромная куполообразная вершина с белыми пят-
нами. Вправо и влево внизу глубокие долины. Спуск сначала
— 63 —
очень , крут и каменист. В 4 километрах от с. Ануй попадает-
ся небольшая, до 100 домов, деревня Турата, возникшая за
последние годы».
Другая колесная дорога на Черный Ануй не хуже пер-
вой, идет от пристани Быстрый Исток (на р. Оби). Расстоя-
ние около 160 клм. Приводим описание этой дороги
Б. С. Митропольского:
«Быстрый Исток» — большое пристанское село и центр
Быстро-Истокского района, Бийского округа, находится
в 77 клм. от Бийска, на левом берегу р. Оби. Отсюда ^о Чер-
ного Ануя около 160 клм., если ехать через с. Терское, или
несколько больше, если заезжать в большую коммуну
«Красные Орлы».
Дорога направляется на юг к выдающемуся в 12 клм. не-
высокому увалу и проходит по низине, покрытой неболь-
шими болотцами и озерками. Между ними тянутся песча-
ные выдувы и дюны, на которых в большом количестве по-
падаются черепки глиняной посуды, битый камень, обож-
женные кости и другие остатки стоянок первобытного чело-
века.
Следуя через д. Николаевку, скоро достигаем большой
коммуны «Красные Орлы», красиво расположенной на левом
берегу р. Ануя. Громадное каменное здание скотного двора,
тракторы и другие усовершенствованные сельско-хозяй-
ственные орудия, паровая мельница, маслобойный и сыро-
варенный заводы, школа, народный дом и, наконец, много-
численные мастерские могут дать много нового экскурсан-
там. Интересно посмотреть коллективные полевые работы,
уход за скотом и т. п. Как отзывы окрестных крестьян, так
и официальные источники свидетельствуют, что урожай-
ность зерновых культур, удойность коров, прирост стада
у коммуны значительно выше, при меньших затратах, чем в
индивидуальных хозяйствах окрестных сел*).
У дер. Камышенки дорога начинает подниматься на
предгорья. Около поскотины попадаются первые обнаже-
ния горных пород—поставленные на голову зеленые гли-
нистые сланцы. За хутором Березовским, на правой сторо-
не дороги, в небольшом обнажении попадаются куски из-
вестняка с окаменелостями кораллов, мщанок и пр. В пере-
секающих известняк жилах кварца можно найти небольшие
друзы горного хрусталя. Известняки, содержащие окамене-
лости, тянутся на 2 клм. выше хутора.
*) По статистическим данным Сибземуправления в коммуне в 192-8 г
числилось 42 двора и 272 чел. населения.
— 64
В Медведевке имеются выходы кристаллического извест-
няка, содержащего отпечатки морских лилий и кораллы.
Местные жители знают месторождения дымчатого и бес-
цветного горного хрусталя, кристаллы которого достигают
значительной величины.
Местность, в которой расположено с. Топольное, резко
отличается от пройденного пути. Высокие горы (Бутачиха.
Аската и др.), поросшие хвойным лесом, вершины, покры-
тые россыпями из громадных скал, виднеющиеся на некото-
рых вершинах снежные пятна — все это так непохоже на
мягкие, зеленые очертания предгорий. Это резкое измене-
ние гор легко об’ясняется тем, что здесь впервые появляют-
ся изверженные породы: граниты и грано-диориты, более
стойкие и менее поддающиеся разрушению, чем известняки
и сланцы, слагающие предгорья. Выходы гранитов, обра-
зующие живописные скалы, имеются и в самом селе То-
польном. Кроме того, внимание интересующихся геологией
должно остановиться на выходах известняков против устья
р. Шибеты (Щепетухи), заключающих большое число пре-
красно сохранившихся одиночных кораллов, мшанок и др.
окаменелостей.
Ближе к Черному Аную горы становятся все более леси-
стыми. Образованы они известняками; в которых во многих
местах (особенно на правом берегу ближе к Ч. Аную) видны
черные отверстия пещер и живописные обнажения.
Черный Ануй — довольно большое село (более 1.500 жи-
телей), лежащее в широкой долине р. Ануя, немного ниже
слияния рек Черного и Белого Ануев. Населено русскими и
оседлыми киргизами, приготавливающими хороший кумыс,
что привлекает сюда дачников и больных. Почта, маслодель-
ный завод, кооперативная торговля. Ближайшие окрестности
села не привлекательны: невысокие, большей частью безлес-
ные горы, сравнительно спокойный здесь Ануй представля-
ют мало интереса. Зато в нескольких клм. от села вверх по
р. Караколу и Шинку есть очень живописные места: гора По-
тайнуха (со старой мореной и ледниковыми озерками), во-
допады на р. Шинок (разнообразные окаменелости, вымы-
тые в толщах сланца и известняка). Каракольская пещера
(сталактиты).
Исходным пунктом для всех экскурсий, направляющих-
ся в эти пункты, служит деревня Каракол, стоящая на реке
того же названия в 15 клм. от Черного Ануя.
— 65 —
Маршрут № 15. Через Усть-Кан на Чемал.
Бийск — Черный Ануй (200 клм., см. предыдущие мар-
шруты) — Мута (10 клм.) — Келей (75 клм. — Усть-Кан
(28 клм.) — Чекыр (25 клм.) — Бишпельтыр (29 клм.) — Кух-
тарь (25 клм. — Шебалино (13 клм.) — Муюта (16 клм. —
Чемал (43 клм.) — Бийск (около 200 клм., см. маршруты по
Чемальскому тракту).
Маршрут дает глубокое знакомство с лесистой горной
страной (горы, долины, высокогорные степи), с бытом ал-
тайских племен и административно-культурной работой ай-
мачных центров Ойротии. На обратном пути захватывает
Катунь с возможным заездом в столицу Ойротии — Улалу.
До Усть-Кана от Бийска 243 клм., от Усть-Кана до Чема-
ла 151 клм. и от Чемала до Бийска ^эколо 200 клм., всего
почти 600 клм. Такой маршрут, учитывая неизбежные и обя-
зательные остановки в интересных местах, отдых в пути и
т. д., можно рекомендовать для выполнения при полупеше-
ходном сйособе передвижения на срок в пределах от полу-
торых до двух месяцев. И только при быстром передвиже-
нии на лошадях или на велосипеде он может быть выполнен
в месячный срок. Весь маршрут проходит по колесной до-
роге, местами довольно трудной. Для велосипеда есть труд-
ные под’емы и спуски по плохой дороге, которые чередуют-
ся с более легкими и совершенно ровными участками. Про-
ходимость маршрута для велосипеда доказана на опыте
тов. Пупышевым, и мы его даем здесь, как пример кругового
велосипедного маршрута.
От Черного Ануя до Усть-Кана встречаются лишь не-
большие поселки (Келей, Мута) и продовольствием необхо
димо запастись. Между Черным Ануем и Келеем граница
Бийского округа с Ойротией. Дорога проложена по леси-
стой долине Черного Ануя и затем, в 7 клм. за Келеем, пере-
валивает в долину Эконура (приток Чарыша). Перевал не-
высок (1.350 м. н. м.) и далеких видов не открывает. В 5 клм.
за вторым еще более низким перевалом расстилается широ-
кая равнийа с чуть заметной покатостью. Горы далеко ра-
зошлись в стороны, равнину окаймляют лишь гряды невы-
соких безлесных холмов. Это — Канская степь, которая мо-
жет служить характерной представительницей высокогор-
ных равнин Алтая. Нижняя часть равнины занята неболь-
шим озером с топкими берегами. На нем много уток и дру-
гой водяной птицы, так что представляется случай по-
охотиться.
5 л. Спутник туриста.
— 66 —
По равнине пасутся лошади и бараны. Там и здесь раз-
бросаны типичные конические аилы алтайцев. Туристам,
желающим познакомиться ближе с бытом алтайцев, реко-
мендуется воспользоваться благоприятным случаем и раз-
бить лагерь в Канской степи для ночлега и даже дневки,
чтобы иметь возможность посетить ту или другую группу
аилов.
С. Усть-Кан расположено в Канской степи на высоте
1.039 метров над уровнем моря, при впадении р. Кан в Ча-
рыш. Через Кан и Чарыш есть мосты. Около 150 домов рус-
ского типа, на окраинах кое-где виднеются юрты. Это —
центр большого Усть-Канского аймака. Есть почта и теле-
граф, даже телефон с Улалой и приемная радио-установка;
больница, школа, интернат, кооперативная торговля и ма-
слодельный завод. Есть народный дом, который в летнее
время обычно пустует, но зато охотно предоставляется для
остановок экскурсантов. Довольно живой базар, на который
с’езжаются ойроты с продуктами скотоводства и «степские»
крестьяне с хлебом. Усть-Кан живет привозным хлебом, ко-
торый сравнительно дорог, но все-таки хлеб здесь почти
всегда можно достать, если не на базаре, то в кооперативе.
Из Черного Ануя можно предпринять и более продол-
жительную высокогорную экскурсию в Талицкие белки на
2-3 дня. Талицкие белки служат водоразделом между Ч. Ану-
ем и Чарышем. Это лесистый хребет, выходящий только от-
дельными скалистыми вершинами за линию леса. Несмотря
на название «белков», снег на вершинах держится только
отдельными пятнами до первой половины лета, сохраняясь
позже лишь местами, в затененных ложбинах на горных
гребнях. Посоветовавшись с проводниками и бывалыми ме-
стными жителями, можно наметить перевальный маршрут
через Талицкий хребет в долину Чарыша, например, с Кара-
кола (приток Ч. Ануя) на Талицу (приток Чарыша). Есть не-
сколько перевальных троп. Такой переход пешком или вер-
хом потребует от 2 до 4 дней. В горах встречаются заимки
и пасеки. Возвращение в Черный Ануй может быть совер-
шено через Усть-Кан (см. следующий маршрут). С перехо-
дом через Талицкие белки может быть связано посещение
живописных долин Коргона и Кумира, богатых цветными
яшмами, порфирами и другими поделочными камнями, а
также знакомство с хозяйством и бытом коренного алтай-
ского населения в Тюдрале и Усть-Кане с их окрестностями
(см. следующий маршрут).
Вся экскурсия на Черный Ануй и обратно до Новосибир-
ска, с возможными вариациями, может быть уложена в ме-
— 67 —
сячный срок при полупешеходном способе передвижения.
Обратный путь из Черного Ануя может быть сделан по до-
роге на Быстрый Исток (для посадки на пароход). Экскур-
сия на Черный Ануй может быть также связана в круговой
маршрут с экскурсией через Усть-Кан на Черный Ануй (мар-
шрут № 15) или с маршрутами по Чарышскому тракту (см.
ниже).
Такие продовольственные продукты, которые обыч-
но легко приобретаются в деревнях по мелочам (кринка мо-
лока, яйца), получить для больших экскурсий более трудно,
Алтайки.
так как Усть-Кан — административный центр и здесь до-
вольно много советских служащих, которые сами нуждают-
ся во всех этих продуктах. Цены на все повышенные, не
исключая и лошадей, так как здесь довольно большой раз-
гон (на Чемал и Улалу, на Черный Ануй, на Тюдралу, на
Уймон). Но зато есть постоянные ямщики, которые соглас-
ны везти по всем направлениям. На большие расстояния вы-
годнее нанимать в других селениях или выждать попутных.
Их легче всего найти на базаре.
Для туристов особый интерес представляют поездки в
окрестные аилы для знакомства с советско-культурным
строительством и бытом алтайцев (советские органы, шко-
ла, комсомол и т. д.).
— 68 —
Естественно-географические наблюдения вблизи Усть-
Кана представляют большое разнообразие. Есть пещеры в
известняках. Можно совершить очень интересную поездку
ку на 2-3 дня в верховья рек Бичея и Хайсына — в Бичей-
Хайсынские белки, что даст полное знакомство с высоко-
горной природой. Хайсын и Бичей впадают в Чарыш между
Усть-Каном и Тюдралой, расположенной на берегу Чарыша
в 27 клм. ниже Усть-Кана. Совершив под’ем по Хайсыну, мо-
жно спуститься Бичеем и закончить горную поездку отдыхом
в Тюдрале или же, перевалив из Бичея на Кумир, выйти на
Чарыш в устье Кумира.
Через Тюдралу могут быть предприняты также само-
стоятельные поездки на Кумир и Коргон (см. следующие
маршруты).
Дальнейшую часть маршрута на Чемал приводим в
описании т. Пупышева, В. А.:
«Дорога из Усть-Кана идет по берегу озера и километ-
ров через шесть сворачивает в сторону на небольшой пе-
ревал. Между сопками попадешь в боковую долину, очень
похожую на Канскую. Дорога сухая, твердая, с небольшим
уклоном.
По сторонам небольшой плоской долины голые сопки.
По степи там и сям аилы и стада скота. Небольшой пере-
вальчик и дорога приводит снова в плоскую долину шири-
ной около 2 и длиной около 5 клм. Среди тощих камышей
поблескивает вода.
Чекыр — это две избы в стороне от дороги. Одна —
сельсовет, в другой живет ямщик. От Усть-Кана до Чекыра—
25 клм. От Чекыра дорога идет медленно на под’ем. На пе-
ревале дороги — каменная щель, по сторонам которой от-
весные скалы, да громадные лиственницы. По обе стороны
дороги, до самого Бишпельтыра лес и скалы.
На берегу речки Кудатя, при впадении ее в Песчаную—
Бишпельтыр. В нем всего 6 домов и 1 юрта, однако, есть
сельсовет, кооператив. Здесь живет ямщик и несколько пе-
реселенцев.
Дорога из Бишпельтыра на Шебалино идет вверх по
речке Кудате. Те же угрюмые леса и скалы. За перевалом да-
леко вниз уходят : теснины, густо поросшие лиственницей.
Спуск очень крут и тянется до второго небольшого под’ема
в 25-26 клм. от Бишпельтыра у аила станции Куэтарь, распо-
ложенной у болота на чистом холодном ручье. Вокруг боло-
та, поросшего осокой, виднеется еще несколько юрт.
Вслед за небольшим под’емом, всего на полкилометра
впереди, открывается далеко вниз узкая теснина с высокими
— 69 —
горами, которая приводит в теплую долину р. Семы. Дорога
выходит на Чуйский тракт к с. Шебалине.
Шебалине — старое русское село. Здесь алтайцев уже
нет. Дома деревянные, всего их до 200. Занимаются здесь,
главным образом, скотоводством, однако, сеют и хлеб, даже
пшеницу. Километрах в 8 от Шебалино по дороге в Биш-
пельтыр имеется государственный маральник, в котором со-
держится более 100 маралов. Село расположено на правом
берегу р. Семы, которая здесь 5-6 м. шириною. На противо-
положном, более высоком, скалистом берегу, виднеется из-
городь частного маральника, с 12 маралами. У местных /ки-
телей имеются небольшие пасеки.
Долина реки Семы — одна из живописнейших долин
переднего Алтая. Сема имеет чистую, нехолодную воду; в
ней можно купаться. Долина узкая, а высокие горы, подни-
мающиеся по сторонам, поросли лесом.
Дорога в с. Муюту (16 клм.) все время идет, правым бе-
регом р. Семы, который несколько ниже и имеет отлогие
склоны. Расширяясь перед Муютой, Сема образует уже за-
ливную долину. Дорога то поднимается высоко над Семой,
то спускается к самой речке. На склонах гор — луга и поля.
Несколько раз дорога проходит по склону горы, так что вни-
зу у подошвы видна Сема. Шум ее воды слышен почти всю
дорогу.
Дорога благоустроена — везде мосты, в некоторых ме-
стах насыпи, над обрывами столбики. Чувствуется старин-
ный тракт, заново приведенный в порядок заботливой ру-
кой.
Под навесом высокой, почти отвесной гряды, идущей
по левому берегу, внизу в узком ущелье—село Муюта,
В нем больше 100 домов. Как раз посередине деревни в р. Се-
му впадает с правой стороны речка Муюта. Село имеет боль-
шое сходство с Шебалиным, но здесь нет маральников. Жи-
тели занимаются извозом по Чуйскому тракту.
Из Муюты в Чемал дорога идет вверх по р. Муюте. Вдоль
дороги телефонная линия на Улалу. Дорога пересекает хол-
мистые берега, то спускаясь к реке, то забираясь вверх, и че-
рез два перевала приводит в широкую заболоченную лощи-
ну, на дне которой виднеется аил в десяток юрт. Это—Верх-
ний Анос. Дорога недоступна для велосипеда. Из В.-Аноса
идет спуск в узкую долину чрезвычайно бурной речки Аноса.
Воздух напоен запахом меда. Попадается несколько пасек
около ключей в десяток и больше ульев, честью колодок, ча-
стью рамочных. Загороженная высокими горами со всех
сторон, долина Аноса очень теплая. Здесь снова появляется
— 70 —
сосна, которая к устью становится преобладающей. Листвен-
ница исчезает, появляются береза, черемуха, акация. Нижний
Анос расположен при устье р. Аноса под высокой горой, с
нависшими скалами. Долина Аноса и здесь настолько узка,
что с правого берега Катуни совсем незаметна.
Нижний Анос — небольшая, около сотни домов, дерев-
ня, расположенная по обеим сторонам речки.
Тотчас за деревней, вверх по Катуни, перевоз—паром.
От переправы до Чемала 10 клм.».
В отношении знакомства с Немалом и его окрестностя-
ми, а также при выборе обратного пути следует руковод-
ствоваться маршрутами по Чемальскому тракту (№№ 5-9).
Маршрут № 16. Через Усть-Кан на Кумир, Коргон.
Путь до Усть-Кана уже описан в предыдущих маршру-
тах. Отсюда наиболее удобный колесный путь в д. Тюдралы,
вниз по Чарышу (27 клм.). Тюдралы относится еще к Ойро-
тии (Усть-Канский аймак). Граница Ойротии с Бийским ок-
ругом проходит немного дальше — между Кумиром и Кор-
гоном. Тюдрала может служить основной базой для экскур-
сий по Кумиру и Коргону, а также в Бичей-Хайсынские и
Коргонские белки. Основной интерес маршрута—геологиче-
ский; попутно знакомство с высокогорной флорой.
Ниже мы даем описание Б. С. Митропольского:
«Из Усть-Кана до Тюдралы дорога идет левым, сравни-
тельно отлогим, берегом Чарыша. Правый же берег, круто
обрывающийся к реке, образует много бомов и обнажений.
На СЗ и ЮЗ видны Хайсынские и Талицкие белки. Дорога
пересекает речки Котюргень, Топчуган, Хайсын и Бичей,
через которые имеются хорошие мосты. В выносах речек,
равно как и в Чарыше, встречаются кристаллические слан-
цы, порфиры и порфириты, иногда очень красивого строе-
ния и окраски, а в речке Бичей попадаются валуны превос-
ходного белого мелкокристаллического мрамора.
Д. Тюдралы состоит, приблизительно, из сотни домов,
вытянутых в линию и разбросанных в беспорядке по пра-
вому берегу р. Чарыша, при впадении в него речки Кедров-
ки, разбираемой арыками для поливки огородов. Высота
Тюдралы (900 метр, над уровнем моря), красивые окрестно-
сти, ровное и нежаркое лето, наряду с дешевизной жизни,
— 71
привлекали сюда раньше много дачников. В последние годы,
однако, дачников стало гораздо меньше. Есть кооператив.
Казаки (киргизы), живущие на другом берегу Чарыша, при-
готовляют хороший кумыс и у них же, как и у алтайцев, жи-
вущих в окрестностях и в самой Тюдрале, можно всегда де-
шево купить мясо.
Из Тюдралы можно сделать несколько интересных экс-
курсий: на Бичей-Хайсынские белки, на «Девичий Плес*
на Кумире и на Коргонские каменоломни.
На Бичей-Хайсынские белки можно подняться по од-
ной из речек, устремляющихся с них в Чарыш. Это восхож-
дение даст полное знакомство с ярким ковром цветистых
горных лугов, со всеми стадиями последовательной смены
растительных поясов. С гребня хребта открывается красивая
картина: на юге видны горы и плато, покрытые вечными сне-
гами; на севере расстилаются, как бы застывшими волнами,
покрытые до самого верха-растительностью, мягкие очерта-
ния предгорий. На белках есть небольшие горные озерки.
От Тюдралы до устья Кумира (10 клм.) дорога идет вниз
по Чарышу. Около самой тюдралинской поскотины на ска-
ле, вплотную подходящей к дороге, на высоте человеческо-
го роста, находится древняя писаница. Всего на ней высе-
чено 16 фигур. Из них несомненно древние 9 фигур, именно:
8 фигур горного козла «тэке» и марала и одно изображение
змеи. Остальные 7 фигур, 2 собаки, мужчина, груженное
ящиком животное, тэке и баран, повидимому, новейшего
производства бездельничающих дачников, так же, как и над-
писи на «истинно-русском языке», выцарапанные на писа-
нице.
Интересно подняться около 3 клм. вверх по Кумиру на
так называемый «Девичий Плес». Здесь Кумир, сжатый под-
ступившими со всех сторон скалами, прорывается сквозь них
узкой щелью и бушующими каскадами пенящейся на кам-
нях воды несется по сильно наклонному ложу. В более глу-
боких и относительно тихих местах вода имеет темно-изум-
рудный цвет и настолько прозрачна, что на глубине 8-
10 метров виден каждый камешек. Многовековой работой
Кумир идеально отполировал береговые скалы и провертел
в них множество небольших отверстий и углублений, напо-
минающих ледниковые котлы.
Кумир интересен не только дикой красотой своего
ущелья. Здесь, в среднем его течении, родина знаменитой
белой дендритовой яшмы цвета слоновой кости с черными
— 72 —
дендритами, похожими на веточки растений, деревья и цве-
ты. Эта яшма была любимым камнем Екатерины II, и мно-
гие десятки алтайских крестьян «приписных к Колывано-
Воскресенским заводам» вынуждены были отыскивать хоро-
шие куски яшмы, переворачивая валуны в бурном и холод-
ном Кумире. Много здесь и других яшм, порфиров, порфи-
ритов, кварцитов и, наконец, «кровавика»—гематита, в виде
валунов и галек попадающихся в выносах реки.
Всякому, интересующемуся геологией, экскурсанту не-
обходимо подняться до впадения в Кумир правого притока
р. Красноярки и левого—Кытьмы (около 30 клм. от устья).
Здесь на берегах рек собрано такое разнообразие исключи-
тельно красивых яшм, как ни в одном музее—это природ-
ный музей, и затратившие один день на посещение его не
будут впоследствии жалеть о потраченном времени. От
устья р. Черновой и Кытьмы, в их верховьях, видны белки,
и интересующиеся альпийской флорой могут совершить на
них сравнительно легкое восхождение.
От устья Кумира до Кортонских каменоломен около
35 клм. В малую воду Кумир у устья можно легко перебре-
сти, в большую же людей перевозят на имеющейся здесь
лодке, а лошадей переправляют вплавь. Особых затрудне-
ний эта переправа не представляет. Дорога идет сперва ле-
вым берегом Чарыша, через д. Зыряновку до д. Чечулихи
(20 клм.), затем переваливает через отрог Кортонского хреб-
та и достигает полуразрушенного дома смотрителя, теперь
давно уже не работающих каменоломен. Здесь .встречаются
исключительно красивые яшмы (порфиры), превосходно
поддающиеся полировке, вследствие чего уже в XVIII веке
они усиленно разрабатывались и огромные монолиты с не-
вероятным трудом доставлялись на Колыванскую шлифо-
вальную фабрику, расположенную в 152 клм. на запад от
Коргона. Изделия из кортонских яшм демонстрировались
на многих международных выставках и приобрели мировую
известность как по красоте и высоким техническим каче-
ствам материала, так и благодаря той художественной об-
работке, которой они подвергались на Колыванской фабри-
ке. Наиболее известны следующие разновидности кортон-
ских яшм: серофиолетовая яшма, красный порфир, древо-
видная яшма, копейчатая яшма, куличковая яшма, сургуч-
ная яшма. Следует обратить внимание и на девонские из-
вестняки, выходы которых имеются во многих местах по Кор-
гону. В них так же, как и в галечнике реки, попадается мно-
го окаменелостей: кораллы, трилобиты, мшанки и др.
73 —
Обратно надо опять вернуться до Чечулихи и оттуда
уже продолжать путь по Чарышу, или назад к Усть-Кану».
Знакомство с Кумиром, Коргоном и высокогорным пей-
зажем может быть проделано в одном заезде. Для этого,
если путь совершается от Тюдралы с дальнейшим напра-
влением вниз по Чарышу, следует подняться около 20 клм.
вверх по Кумиру до ручья Под’емного к заимке Беля-
кова (маральник). Затем, поднявшись этим ручьем, сделать
переход через хребет в одну из вершин Малого Коргона
(«Коргончик»), впадающего в Коргон несколько выше ка-
меноломни. Дальше по долине Коргона более торная тропа
мимо ряда заимок и выселков ведет к устью Коргона. Тро-
пинка по ручью Под’емному на крутых косогорах то и дело
пропадает в пышном большетравье на нижнем участке пути.
На перевале дикое нагромождение выветривающихся толых
скал с небольшими озерками и завалами снега в каменных
котловинах. Крутой спуск среди кедрача и лиственниц в
тесное ущелье Коргона. Такая экскурсия верхом может быть
выполнена в 3 дня не только от Тюдралы, но даже от Усть-
Кана (Горные экскурсии в Бичей-Хайсынские белки и с
Коргона на Кумир можно вполне совершать не только вер-
хом, но и пешком.
От Чечулихи через Белоусовку до с. Коргон около 10-
12 клм. Дорога неважная, к тому же она затруднена перепра-
вой через Чарыш, которая совершается перевозом людей и
телег на лодках (лошадей перегоняют вброд).
Коргон—довольно большое русское село, расположен-
ное близ устья р. Коргон, несколько в стороне от Чарыша.
Есть кооператив и маслодельный завод. Здесь, как и в дру-
гих деревнях, вниз по Чарышу от Тюдралы, все продукты
относительно дешевы и продовольственный вопрос разре-
шается легко. Также нетрудно нанимать лошадей. Только
в свободное от полевых работ время лошади довольно дале-
ко угоняются для пастьбы на белки.
Вся долина Чарыша с Коргоном и Кумиром была райо-
ном гражданской войны. О ней можно услышать немало
воспоминаний из уст ее непосредственных участников.
Для обратной поездки из Коргона может быть избран
один из маршрутов по трактам, ведущим на Чарышское,
Тигирек и Колыванский завод (см. ниже).
Маршрут на Коргон и Кумир может быть хорошо вы-
полнен в месячный срок лишь при условии быстрого пере-
движения, без больших задержек, на переднем пути до
Усть-Кана и на обратном пути от Коргона.	
— 74 —
Маршрут № 17. Через Коргон на Риддерский рудник.
Новосибирск — Бийск — Усть-Кан — Коргон — Риддер-
ский рудник—Усть-Каменогорск — Семипалатинск — Ново-
сибирск.
Маршрут может дать знакомство с минералогией и ге-
ологией Алтая, с бытом старообрядцев, с советским хозяй-
ственным строительством (Риддер, Турксиб). Выполним в
месячный срок (на лошадях—в экипаже и верхом).
Этот маршрут мы отмечаем лишь, как интересную за-
дачу для туристов. Точно проверенных сведений об усло-
виях его проведения в нашем распоряжении нет. Путь
Бийск—Усть-Кан—Коргон описан в предыдущих маршру-
тах. Последний участок Риддерский рудник—Усть-Камено-
горск—Семипалатинск—дан ниже в специальном маршру-
те (№ 25). Задача же заключается в перевале через Кортон-
ские белки из Коргона на Риддерский рудник. Ко'ргонские
белки служат здесь водоразделом Чарыша (приток Оби) и
реки Убы, впадающей в Иртыш. Это водораздельный хре-
бет между системой Оби и Иртыша. Обычные поездки ту-
ристов по Коргону совершаются только до каменоломен и
не дальше 10-15 клм. от устья (см. предыдущий маршрут).
Между тем, дальше ущелье Коргона становится более тес-
ным и мрачным, но еще более интересным. Коргон имеет
несколько верховий (Горелый Коргон, Белоголовый Коргон,
Прямой Коргон), которые связывают его с перевалом. От
устья Коргона до обжитого района в верховьях Убы не бо-
лее 100 клм., откуда почти столько же до Риддерского руд-
ника по налаженным тропам и частью колесной дорогой.
Весь переход из с. Коргона до Риддерского рудника потре-
бует верхом от 4 до 5 дней, при полупешеходном передви-
жении—до 10 дней. Обычной езды из Коргона через хребет
нет. Но во время осенних промыслов кедрового ореха жи-
тели долины Чарыша и Убы нередко встречаются на самом
хребте. Проводников можно подыскать если не в Коргоне,
то в Чечулихе. Чечулихинцы имеют пасеки, заброшенные
по ту сторону хребта в верховьях Убы. Вообще этот глухой
горный район славится медоносными травами. В верховьях
Убы есть заимки, пасеки и кержацкие скиты. Из д. д. По-
перечной или Стрежной последний перевал с Убы на Ульбу
к Риддерскому руднику. Бассейн Убы заселен кержацким
населением, стойко еще соблюдающим заветы самой седой
старины. К чужакам здесь не особенно приветливы, но весьч
этот кержацкий район интересен уже сам по себе, как жи-
— 75 —
вой музей русской старины. Риддерский рудник с его сереб-
ро-свинцово-цинковыми рудами также заслуживает большо-
го внимания.
Маршрут № 18. С Уймона к Белухе.
Бийск—Усть-Кан (243 клм., см. пред, маршруты)—Кыр-
лык (27 клм.) — Шугаш (16 клм.) — Абай (21 клм.) — Крас-
ноярка (21 клм.) — Усть-Коксу (37 клм.) — Горбунова
(27 клм.)—Нижний Уймон (5 клм.)—Котанда (18 клм.).
От Котанды перевал к Белухе через Катунские белки
(от 100 до 160 клм.). Возвращение через Котанду или по
Река Аргут выше Каира.
маршруту № 23. Маршрут знакомит с высокогорным Алта-
ем и ледниковой областью (Белуха), с мараловодством, с
бытом алтайцев и кержаков (старообрядцев).
От Усть-Кана до Котанды, где заканчивается Уймонский
тракт, 172 клм., всего же от Бийска 415 клм. До Котанды
сплошная колесная дорога, доступная для велосипедистов,
со значительным количеством ровных участков (Приобская
степь, Канская и Уймонская высокогорные степи), чередую-
щиеся с перевалами. Последний участок этого пути от Усть-
Коксу до Котанды проходит по широко раздавшейся здесь
— 76 —
Алтай. Гора Белуха.

77 —
доЛине Катуни, довольно густо заселенной кержаками, за-
нимающимися не только скотоводством и мараловодством,
но и земледелием. Большие русские селения, разбросанные
по обоим берегам Катуни в окружении величайших горных
хребтов Алтая (Катунские и Теректинские белки), дают воз-
можность туристам не только познакомиться с этим своеоб-
разным уголком русской старины, заброшенным далеко за
горные хребты и леса, но и основательно отдохнуть, сде-
лать продовольственные запасы и снарядиться для более
трудных экскурсий к господствующим над долиной снего-
вым вершинам и ледникам Белухи. Выполнение всего марш-
рута по простейшему направлению или, особенно, с допол-
нительными вариациями на обратном руги, в соединении с
другими маршрутами, может быть уложено в месячный срок
лишь при быстром передвижении из Бийска на Уймон на
лошадях или на велосипеде. Центр тяжести всего маршрута
в долине Уймона и высокогорных прогулках в этом районе.
Поэтому задерживаться в других' районах пути не прихо-
дится. В пределах месячного отпуска не менее 10 дней долж-
но быть оставлено для Уймона и 20 дней на передний и об-
ратный путь. Более свободное распоряжение временем по-
требует от этого маршрута не менее полуторых-двух ме-
сяцев.
Между Усть-Каном и Абаем дорога идет сначала вверх
по широкой и ровной долине Чарыша, затем невысоким пе-
ревалом (1:500 м. н. ур. м.), спускается снова в широкую степ-
ную долину по р. Абай, относящуюся уже к системе р. Кок-
су (приток Катуни). Из Абая есть несколько троп, ведущих
в верховья р. Коксу, откуда есть перевалы через Коргонские
белки к верховьям Коргона и Кумира, что позволяет, сделав
круг в горах, вернуться на Чарыш к Тюдрале и Усть-Кану
или через хребет Холзун перейти в верховья Черной и Бе-
лой Убы и дальше к Риддерскому руднику. Наконец, с
р. Коксу можно перевалить на Бухтарму к д. Кутихе или
Пырымке. Длина всех этих перевальных участков от 159 до
200 клм. Тропы довольно трудны, но перевалы невысоки.
Здесь лежат наиболее древние пути, которые были изве-
стны кочевым народам, передвигавшимся из системы Бух-
тармы и Иртыша на Катунь и Чарыш. А царским правитель-
ством была даже сделана незаконченная, правда, попытка
устроить колесную дорогу с Абая на Риддер.
Переезд от Абая до Усть-Коксу захватывает наиболее
интересные места Уймлнского тракта, с бурными реками и
красивыми бомами (Синий бом).
— 78
Усть-Коксу—большая деревня при впадении р. Коксу
в Катунь. Здесь административный центр Уймонского айма-
ка (исполком, больница, школа, кооператив, маслодельный
завод). Открывается широкая Уймонская степь с далекими
видами на Теректинские и Катунские белки. Равнинная до-
рога до Котанды с паромной переправой у д. Н. Уймон. Из
Усть-Коксу и Красноярки есть перевальные тропы через
Холзун на Бухтарму.
КотанДа — большое село (около 200 дворов, 1.000 жи-
телей). Есть школа, кооператив, маслодельный за-
вод, фельдшерский пункт. Жители занимаются скотовод-
ством, мараловодством и земледелием. Есть паромная пере-
права через Катунь. Высота Котанды над уровнем моря око-
ло 1.000 метров.
Котанда—наиболее удобный пункт на Уймоне для сна-
ряжения экскурсий по горным тропам. Отсюда можно прой-
ти вниз по Катуни до Чуйского тракта. На север от Котанды
можно сделать за один-два дня экскурсию на одну из бли-
жайших вершин Теректинских белков — Саптан или Кызыл-
Ебача (2.500 метров).
Катунь выше Уймонской долины делает большой изгиб
в обход главной цепи Катунских белков. Поэтому для до-
стижения истоков Катуни удобнее воспользоваться не при-
брежной тропой, длинной и трудной, а одним из перевалов
через главный хребет.
К Белухе через Тайменье озеро можно направиться из
Котанды или же из д. Верхний Уймон (на правом берегу Ка-
туни). Обе тропы, приблизительно, через 50 клм. приводят
к невысоким перевалам в долину р. Зайчихи. Затем, после
крутого поворота тропы,—перевалы в долины рек Малой
Собачьей, Большой Собачьей и Тихой. На перевалах обшир-
ные горные луга с пятнами снега и моренными нагромо-
ждениями. Спуск к Тайменьему озеру по р. Хайрюзовке. От
Зайчихи около 30 клм. Озеро расположено на высоте
1.450 м. н. ур. м. Оно ледникового происхождения. Длина озе-
ра 5 клм , ширина 2%. Водятся хариусы, ускучи, таймени.
Сток озера к Катуни через р. Озерную. От Тайменьего озе-
ра переходы через р. р. Первую, Вторую и Третью Стано-
вую, Тургень-Су и Кара-Су к Верхнему Курагану. По тече-
нию В. Курагана спуск на Катунь. От озера до устья В. Кура-
гана около 40 клм. и еще столько же вверх по Катуни до Бе-
лухи (исток Катуни из ледника Геблера). Весь путь от Котан-
ды до Белухи через Тайменье озеро около 160 клм.
К Белухе через Кураганский перевал. Это самый корот-
кий путь к истокам Катуни, но и наиболее трудный. Под’ем
— 79 —
на хребет совершается долиной Нижнего Курагана. Красивая
могучая река с высокими утесистыми берегами, по которым
вьется тропа над обрывистыми стремнинами. Трудные бро-
ды. С Нижнего Курагана тропа поворачивает через неболь-
шой перевал в долину р. Иолдо и затем через главный Ку-
раганский перевал с глубокими завалами снега приводит на
Верхний Кураган (см. выше). Высота Кураганского перевала
2.700 Весь путь около 100 клм. и может быть сделан
верхом за два дня.
Об условиях восхождения на Белуху краткие сведения
даны в маршруте № 23. Нужно иметь в виду, что даже са-
мая короткая прогулка на нижнее ледниковое поле потре-
бует, при благоприятной погоде, целого дня от последнего
стана, который должен быть разбит на площадке на левом
берегу Катуни в виду ледника. Обратный путь—к Котанде
по новому варианту (из приведенных выше) или на Бухтар-
му (маршрут № 23).
V. ПО ЧАРЫШСКОМУ ТРАКТУ (№№ 19 и 20).
На Корюн и Кумир. На Ттирек.
Маршрут № 19. На Коргон и Кумир (через с. Чарышское).
Бийск (или Усть-Чарышская пристань)—Чарышское—
Коргон—Бийск.
Этот маршрут дает новое направление для поездки на
Коргон и Кумир (см. № 16), позволяя посетить ряд колхозов
в предгорной степи. Ряд вариантов для обратного пути. В
общей сложности до 400 клм. в оба конца по колесным до-
рогам. Выполним в месячный срок с заездами в горы. По-
мимо заезда с верховьев Чарыша по Уймонскому тракту, на
 Кумир и Коргон можно так же попасть через с. Чарышское
по Старо-Казачьему тракту (через Смоленское—Терское—
Паутово—Николаевское — Антониевское*)—Слюдянку—Ма-
ральи Рожки—Верзиловку—Красные Орлы) или от ст. Пос-
пелиха, Алтайской ж.-д. линии. Наиболее же удобное напра-
вление дает тракт от с. Усть-Чарышская Пристань (на
р. Оби), общим протяжением около 130 клм.: Усть-Чарыш-
ская Пристань—Беспалова (7 клм.—Колова**) (10 клм.)—
Коробейниково (15 клм.) — Огни (28 клм.) — Слюдянка
(12 клм.) — Маральи Рожки (20 клм.) — Верзиловка
(14 клм.)—Красные Орлы (16 клм.)—с. Чарышское (18 клм.).
Вот описание этого пути, данное И. М. Залесским:
*) В Антониевском районе коммуны: «имени Ленина» (17 дворов,
56 душ) и ветка «Красных Орлов» (13 дворов 60 душ).
••) Близ Кодовой небольшая, но довольно благоустроенная коммуна
«Рай Коммунизма» (1 общий дом и 27 душ населения)
— 80 —
«До. Усть-Чарышской Пристани—правильное пароход-
ное движение. Здесь без труда можно нанять лошадей, при-
мерно, по 10 к. за клм. с пары. Запасаться провиантом на всю
дорогу не следует, т. к. на пути попадается ряд крупных насе-
ленных пунктов. В Кодовой паромная переправа через Ча-
рыш. Коробейниково—Озерное раскинулось полосой на
несколько верст. Здесь можно сменить лошадей и к вечеру
достигнуть с. Огни. Дорога ровная, степная и позволяет дви-
гаться со значительной быстротой. Село Огни находится
на грани степи и предгорьев Алтая, в этой части безлесных
округленных холмов. Это крупный населенный пункт, в ко-
тором имеется хорошо оборудованный маслодельно-сыро-
варенный завод, могущий представлять ценный об’ект для
изучения. В 8-10 клм. от д. Красные Орлы (Сосновка) с пе-
ревала открывается на ЮЗ красивая панорама сверкающих
снегом Талицких белков. Горы около Чарышского уже по-
крываются хвойным лесом, и чем дальше, тем леса больше
и больше.
С. Чарышское расположено на правом берегу р. Чары-
ша, который здесь стремительно несет свои воды в долине,
стесненной величественными утесами. Это, сравнительно,
большое село, бывшая казачья станица. Имеется хо'рошо
оборудованный кооператив, маслодельный завод, 2 мельни-
цы, почта и телеграф».
От с. Чарышского долина р. Чарыша принимает уже бо-
лее горный характер. Дорога переходит на левый берег Ча-
рыша, значительно отдаляясь от него, и через Березовку,
Сентелек и поселок Татарский достигает с. Коргона, до ко-
торого от Чарышского около 50 клм. Дорога идет по край-
не пересеченной местности, через невысокие хребты, очень
неудобна и плохо содержится.
Экскурсии в районе Коргона и Кумира описаны выше в
маршрутах №№ 16 и 17. Для обратного возвращения с Ча-
рыша может быть предпринят переход через Талицкие бел-
ки по одной из торных ездовых троп. Такие тропы ведут
от Сентелека вверх по Абе (через Березовку—на Абе) и от
Татарского, вверх по речушке Белой (через поморский жен-
ский скит) и выводят на р. Бащелак (села Большой и Ма-
лый Бащелак), откуда уже есть хорошие колесные дороги
на Усть-Чарышскую Пристань, Быстрый Исток и Бийск.
Можно также воспользоваться для обратного следования
одним из маршрутов по Уймонскому тракту (см. выше).
— 81
Маршрут № 20. На Тигирек.
Новосибирск — Усть-Чарышская Пристань — Чарыш-
ское — Тигирек — Ионыши — Коргон—Усть-Кан—Бийск—
Новосибирск.
Маршрут дополняет предыдущий знакомством с Тиги-
рецким хребтом (разработки кварца в высокогорной обла-
сти), с бытовыми особенностями оседлых казаков (киргиз)
и алтайцев в долине Ионыша. Воспоминания о гражданской
войне.
От с. Чарышского (см. предыдущий маршрут) до Ти-
гирека можно проехать по Старо-Казачьему тракту через
Тулатинку и Яровскую (быв. казачьи поселки), всего около
50 клм. Довольно удобная дорога, хотя и с крутыми под’е-
мами.
Тигирек—большое земледельческое село (бывший ка-
зачий поселок). Это наиболее дальний угол Бийского окру-
га. Есть школа, кооперативная торговля.
Село расположено на широкой ровнине у самого под-
ножья сурового Тигирёкского хребта. Его холодное дыха-
ние чувствуется в неожиданных грозах и ливнях, в ураган-
ных вихрях, которые крутят не только пыль и мелькую
дресву, но и довольно порядочную гальку. Поэтому в Тиги-
реке окна снабжены ставнями, спасающими стекла. .
Живописны окрестности Тигирека: могучие горные ре-
ки (Иня, Большой и Малый Тигирек) «львиные скалы»
(«львы» при в’езде в Тигирек, «львы» на окрестных верши-
нах), пещеры («Семипещерье»). Наибольший интерес пред-
ставляет экскурсия пешком или верхом на вершину Тигирек-
ского хребта, на гору Иркутку (Разработанную—944 м.). Рас-
стояние около 15 клм., но пешком можно сходить лишь за
два, а еще лучше за три дня. Довольно крутой под’ем ведет
с одного яруса хребта на другой, чередуясь с небольшими
спусками. Великолепная хвойная тайга среди дикого1 нагро-
мождения скал. Много малины и, особенно, черники. Хоро-
шие кедровники, которые в августе дают уже зрелые шиш-
ки. В тесном логу с крутыми склонами большая полоса снега,
из которой родится Малый Тигирек. Здесь остаются по-
следние кедры и здесь может быть разбит лагерь. К верши-
не г. Разработанной еще около часа трудного пути по мши-
стой тундре до старых заброшенных каменоломен, где в
труднейших условиях, из-под снега, крепостные люди когда-
то добывали горный хрусталь, мутный аквамарин и тигирек-
ский розовый опалесцирующий кварц для Колыванской шли-
фовальной фабрики.
6 л. Спутник туриста
— 82 —
Гора Разработанная служит водоразделом с южной пока-
тостью Тигирекского хребта—рекой Белой. Для пытливых
туристов здесь представляется случай выяснить условия пе-
ревала на Белую.
Другая задача также исследовательского характера:
пройти от Тигирека (или от г. Разработанной) в верховья
р. Ини, откуда возможно сделать перевал в одну из вершин
Коргона (Горелый или Белоголовый Коргон).
Экскурсию на Тигирек можно закончить возвращением
к Оби по прежнему направлению или же по Старо-Казачье-
му тракту (на Бийск) или повернуть к линии Алтайской
ж. д.—на ст. Поспелиху. Возможно также соединение с
маршрутами на Колыванский завод (№№ 21 и 22). При же-
лании же выйти на Коргон и Кумир и дальше на Уймонский
тракт, вместо кружного направления через с. Чарышское,
следует избрать более короткий колесный путь через Ио-
ныш—Покровку—Сентелек—Татарку на Коргон.
До Ионыша хорошая колесная дорога с одним лишь кру-
тым под’емом. Дальше колесная дорога очень плоха. При
поездке же верхом она может быть значительно сокращена
(Сентелек остается в стороне). Переезд при полупешеход-
ном передвижении требует не менее 3-х дней (около 90 клм.).
Этот срок лучше увеличить, сделав остановку на 1-2 дня в
д. Ионыш или где-либо в долине р. Ионыша, не далеко от
деревни, чтобы иметь возможность, в случае надобности,
пополнить продовольственные запасы и договориться о най-
ме лошадей.
На всем этом переезде наиболее интересное для тури-
стов место—д. Ионыш. Глубокая долина небольшой речки
Ионыша с здоровым и мягким климатом резко отличается
от сурового Тигирека. Она поросла густым пихтачом и ма-
нит для остановок и отдыха над шумливой светлоструйной
речкой.
Кругом невысокие лесистые горы, но отсюда возможны
и высокогорные поездки на «белки» на 1-2 дня, к верхней
границе леса. Особенно же любопытен Ионыш в отношении
состава населения. По долине на несколько километров раз-
бросаны небольшие группы домиков. В одном сельсовете
об’единяются целых три народности: русские (кержаки),
алтайцы и казаки (киргизы). Большая тяга всех этих групп,
особенно казаков, к культурному строительству (школа, ко-
операция, маслодельный завод). Среди казаков есть пере-
довые работники, побывавшие в Москве. Казаки пришли
из-за Иртыша и, прочно осев здесь на арендованной, быв-
шей кабинетской земле, занялись земледелием. Основной
— 83
тип жилища—русская изба, но по своему внутреннему
убранству, расположению предметов домашнего обихода
и т. д. в ней еще чувствуется старая юрта. Казаки еще гото-
вят кумыс, но он не всегда здесь бывает (кобылы нужны в
упряжку). До войны кумыс специально приготовлялся для
дачников, которые сюда с’езжались. Теперь приезжие лишь
исключение. Продовольственные условия в Ионыше очень
благоприятны, можно достать и квартиры. Экскурсии же
могут располагаться в здании школы.
Из Ионыша есть прямая дорога в с. Чарышское, по ко-
торой следует повернуть, если нет желания выезжать на
Коргон и Усть-Кан. Тогда маршрут очень легко укладывает-
ся в месячный срок при полупешеходном передвижении.
При выполнении же полного маршрута — Новоси-
бирск — Усть-Чарышская Пристань — Чарышское—Тиги-
рек—Ионыш—Коргон—Усть-Кан—Бийск — Новосибирск в
месячный срок можно уложить только при условии быстро-
го переезда по хорошим колесным дорогам на переднем пу-
ти до Ионыша и на обратном—от Усть-Кана. Остальной рас-
ход времени должен быть перенесен на отдых и экскурсии
в окрестностях Тигирека и Коргана (по 4-5 дней). При этом
остальные части пути теряют свой непосредственный инте-
рес. Более же полно и интересно весь маршрут может быть
использован только за полтора-два месяца.
VI. НА КОЛЫВАНСКИЙ ЗАВОД (№№ 21 и 22).
На Колыванский завод. Через Колыванский завод на Тширек.
Маршрут № 21. На Колыванский завод.
Новосибирск—Поспелиха (ст. ж. д.)—Николаевское—
Курьинское — Колыванский завод—Ручьева—Савушка —
Таловка—Рубцовск—Новосибирск.
От ст. Поспелиха, Алтайской ж. д., до Колыванского за-
вода около 100 клм., обратно к-ж. д. через Савушку до Руб-
цовска около 120 клм. Маршрут этот затрагивает интерес-
ные предгорья Алтая — Колыванский хребет и старинную
шлифовальную фабрику в с. Колыванский завод. Он мо-
жет быть выполнен в течение двухнедельного отпуска, но
лишь при непременном условии быстрого передвижения
до Колыванского завода и обратно к железной дороге. На
передний и обратный путь от Новосибирска вместе с пере-
ездом по ж. д. (несколько больше суток за каждый конец)
должно быть затрачено в общей сложности не более 6-
— 84 —
7 дней с тем, чтобы 7-8 дней осталось на Колыванский за-
вод и пешеходные экскурсии в его окрестностях.
Совершенно ровная степная дорога с небольшими лишь
всхолмлениями на последнем участке Ручьева—Колыван-
ский завод. В хорошую погоду она легко доступна для ве-
лосипедиста на всем протяжении. Для экскурсий же предо-
ставляется возможность пользоваться емкими степными
бричками или фургонами (длинные дроги с решеткой по
бокам). Этот простой экипаж на ровной дороге позволяет
садить до 8-10 человек, с багажом, на пару лошадей. В сте-
пи есть речушки, которые разрешают питьевой вопрос (ре-
ка Алей пересекается вблизи железной дороги). Но нужно
позаботиться о дровах, так как местность совершенно без-
лесная, а в деревнях пользуются для отопления кизяком.
Колыванский завод—это старое большое село. Есть
почта телеграф, больница, школа, и народный дом (в од-
ном здании), маслодельный завод, кооперативная торговля,
базар. Село достаточно благоустроено и сюда охотно едут
дачники. Всегда можно найти комнату, даже со столом. В
продуктах недостатка нет. Жители занимаются сельским хо-
зяйством, но село служит еще живым памятником горно-за-
йодской старины Сибири крепостных времен. Старинные
гранитные постройки шлифовальной фабрики обрабаты-
вавшей алтайские самоцветы. Гранитная плотина на р. Бе-
лой (хорошее купанье). Изделия фабрики нашли себе
место во дворцах и церквах столиц и в музеях русских и за-
граничных, как редкие образцы искусных поделок из цвет-
ного камня. Это был тяжелый и кропотливый труд, и на вы-
делку громоздких колонн нередко затрачивались целые де-
сятилетия. Во дворе фабрики и теперь не трудно собрать
образцы всевозможных шлифующихся пород, обрабаты-
вавшихся фабрикой (цветные яшмы, порфиры, граниты,
кварцы). В настоящее время фабрика изготовляет предметы
технического оборудования (распределительные доски, ва-
лы, лощильные камни и т. п.). Выходы этих пород можно
найти в окрестностях Колыванского завода и в ближайших
районах Алтая (Тигирек, Белорецк, Коргон, Кумир).
Окрестности Колыванского завода очень живописны.
Здесь можно совершить целый ряд небольших прогулок от
нескольких часов до одного-двух дней (Очарованная скала,
Ревенная сопка, Белое озеро, Моховое озеро, вершина Ко-
лыванского хребта, г. Синюха). С Синюхи открываются да-
лекие виды на степную равнину, на Колыванский хребет и
возвышающийся за ним Тигирек. На Синюху можно схо-
— 85 —
дить за один день, но лучше рассчитать путь на два дня с
остановкой на Белом озере.
При обратной поездке с Колыванского завода, через
Ручьеву и Савушку на Рубцовск, на пути будет Колыван-
ское озеро, на северном конце которого расположена д Са-
вушка. Озеро около 4 клм. в длину и до 2 в ширину. Оно
окружено причудливыми выветрившимися гранитными ска-
лами. В озере водится рыба (караси, щуки, лини, окуни).
В изобилии растет водяной орех (чилим, рогульки). Это до-
вольно редкая, вымирающая растительная форма. Леса на
озере нет; но для костра можно собрать хвороста среди мел-
ких кустарников.
Маршрут № 22. Через Колыванский завод на Тигирек.
Рубцовск — Савушка—Колыванский завод—Бугрыши-
ха—Нижняя Ханхара—Верхняя Ханхара—Тигирек—Чарыш-
ское—Усть-Чарышская Пристань.
До Колыванского завода (см. предыдущий маршрут)
через Савушку около 120 клм., отсюда до Тигирека около
50 клм. и до Усть-Чарышской Пристани еще 180 клм., а с
заездом на Ионыш около 200 клм., всего по колесным до-
рогам от 350 до 370 клм. (см. Маршруты №№ 19—21). Весь
этот путь вполне укладывается в месячный срок при полу-
пешеходном передвижении с остановками на 2-3 дня на Ко-
лыванском заводе, в Тигиреке и Ионыше.
VII.	ПО БУХТАРМИНСКОМУ ТРАКТУ (№№ 23 и 24).
На Рахмановские ключи и Белуху со сплавом по Бухтаоме.
На озеро Марка-Куль.
Маршрут № 23. На Рахмановские ключи и Белуху со сплавом
по Бухтарме.
Семипалатинск — Устькаменогорск — пристань Мало-
Красноярская (на Иртыше)—Катон-Карагай—Берель — Рах-
мановские ключи — Белуха — озеро Маралье—Фыкалов-
ка—Белая—Коробиха (на Бухтарме)—пристань Гусиная (на
Иртыше)—Устькаменогорск—Семипалатинск.
Маршрут знакомит с ледниками Белухи, с националь-
ной политикой и культурным строительством советской вла-
сти в Казакстане, с бытом казаков на высокогорных ко-
чевьях, с кержацким населением Бухтармы. Воспоминания
о гражданской войне. Строительство Турксиба.
Срок выполнения маршрута в 1-1% месяца.
— 86 —
Бухтарминский тракт дает кратчайшее и наиболее удоб-
ное направление к вершине Алтая—Белухе. На обратном
пути представляется возможность сплыть на плоту или в
лодке по Бухтарме, а при желании также и по Иртышу. При-
близительный расчет времени: от Новосибирска до Семипа-
латинска (с пересадкой здесь на пароход)—2 дня; на паро-
ходе до пристани Мало-Красноярской—3 дня; по колесной
дороге до Берели, включая остановку на два дня в Катон-
Карагае,—5 дней; верхом на курорт Арасан (Рахмановские
ключи) с остановкой здесь на два дня—4 дня; с Рахманов-
ских ключей до Белухи—2 дня; восхождение на ледники
Белухи—3 дня; выезд на Бухтарму к д. Коробиха—4 дня:
сплав по Бухтарме до устья с посадкой на пароход на при-
стани Гусиной—3 дня; на пароходе до Семипалатинска—
2 дня; по ж. д. до Новосибирска—2 дня.
При сплошной езде на лошадях, маршрут может быть
выполнен в месячный срок, при пешеходном передвижении
время придется увеличить до полуторых месяцев. Для вело-
сипеда открыта вся дорога до Берели. На ней нет ни одного
значительного перевала, хотя почти все время приходится
итти вверх по довольно заметной покатости.
На пристани Мало-Красноярской пароход обычно встре-
чается ямщиками как местными, так и из соседних дере-
вень, которые охотно берутся везти как по станкам, так и
на большое расстояние. До Катон-Карагая можно нанять
подводы для переезда в два дня с ночлегом в поле для вы-
кормки лошадей. Дорога идет широкой и ровной долиной
реки Нарыма. Сухая равнина совершенно степного характе-
ра с тощей травкой. На второй половине пути дорога начи-
нает взбираться на невысокий перевал из долины Нарыма
на Сарымсакты (приток Бухтармы) и вступает в горы. Ле-
са мало. Показываются могучие лиственницы, но видно, что
степь не без участия человека побеждает, и они строй за
строем отступают к перевалу. Степь местами бороздят
искусственные арыки, но их далеко недостаточно, чтобы
оживить страдающую от засухи почву. Деревень в этом за-
сушливом районе немного, они жмутся ближе к Бухтарме.
Из Мало-Красноярской дорога идет на Больше-Нарымск
(28 клм.), Медведку (через Березовский пикет (62 клм.) и
Катон-Карагай (24 клм.), всего 114 клм. В Больше-Нарымске
был административный центр Бухтарминского уезда, теперь
упраздненный, в связи с окружным делением Казакстана.
Это большое село ничем не привлекательно, но представляет
некоторые удобства для снаряжения высокогорных экскур-
сий в Нарымский хребет. В Медведке есть небольшие ма-
— 87 —
ральники. По долине разбросаны зимние аулы казаков. Ле-
том они пусты, так как казаки откочевывают на привольные
горные пастбища.
Через Катон-Карагай раньше велась довольно бойкая
торговля-с Китаем. Жители русские и татары. Рядом боль-
шая казачья станица Алтайская, с которой Катон-Карагай
слился в одно большое село. Почта, телеграф, больница,
школа, народный дом, базар с кооперативными и частными
лавками. Продовольственные условия очень хорошие; есть
кумыс, который продается в лавках и может доставляться
чо специальному заказу как местными татарами, так и каза-
ками (киргизами), кочующими в ближайших окрестностях.
Катон-Карагай расположен на высокой плоской равнине
(1.088 м. н. ур. м.) у самой подошвы круто обрывающегося
здесь Нарымского хребта, на правом берегу шумливой гор-
ной речки Сарымсакты. Село содержится чисто, много дре-
весных насаждений. По улицам журчат веселые арыки. Чув-
ствуется дыхание холодных снеговых вершин (ночные хо-
лода). В Катон-Карагай на кумыс с’езжается много даяни-
ков-кумысников из Семипалатинска и Устькаменогорска.
Здесь не трудно найти чистенькую комнатку даже со сто-
лом. Катон-Карагай—благоприятное место для отдыха ту-
ристов и снаряжения экскурсий к Белухе и в Нарымский
хребет.
Из Катон-Карагая дорога выходит вскоре на берег Бух-
тармы и дальше идет через Чингистай (29 клм.) и Уруль
(32 клм.) до Берели (21 клм.), всего 82 клм. Другая дорога,
ведущая через Черновую и Березовку правым берегом, не-
сколько короче. Пользоваться той или другой дорогой при-
ходится, главным образом, в зависимости от состояния мо-
стов и паромных переправ через Бухтарму. Дорога на Уруль
позволяет ограничиться только одной переправой. Нани-
мать лошадей и проводников на Белуху можно в Уруле
(Шестаков), Берели, Березовке или Черновой. Уруль интере-
сен, как один из наиболее типичных старых казачьих по-
селков в Алтайских горах. Эти поселки, пользовавшиеся ко-
гда-то большими экономическими привилегиями, по сравне-
нию с окружающими русскими и киргизскими поселениями,
тяжело пережили годы гражданской войны. Интересно по-
наблюдать изменение экономических взаимоотношений под
влиянием советской власти.
Берель—русская деревня, выжженная во время граждан-
ской войны, теперь отстраивается. Разоренные маральники
восстанавливаются (их можно посетить попутно).
— 88 —
На курорт Арасан (Рахмановские ключи) из Берели есть
две дороги: нижняя—по долинам Берели и Арасана и верх-
няя—перевальная.
После довольно утомительного пути по верхней тропе
с то и дело чередующимися под’емами и спусками, то по от-
крытым горным лугам, то по дремучей хвойной тайге из
кедров, лиственниц и пихт, туристы как-то неожиданно ока-
зываются у крутого обрыва. У ног их горы вдруг раздвига-
ются, открывая глубокую долину с сверкающей серебром
речкой и темным зеркалом озера, распластавшегося в пыш-
ной оправе из темно-зеленой хвои во всю ширину долины.
У истока реки из озера несколько домиков под сенью ли-
ственниц и кедров. Это и есть курорт Рахмановские ключи.
Он расположен на берегу озера, образованного рекой Ара-
саном. Озеро имеет около ЗУг километров в длину и около
километра в ширину. Выше, по течению Арасана, есть еще
два озера поменьше. Своеобразный курорт, возникший в
дикой алтайской тайге, обязан своей славой горячим источ-
никам, температура которых колеблется в разных выходах
от + 25° до 30° по Реомюру. Источники радиактивны. На
вкус вода приятна и мягка. Курорт получил некоторое обо-
рудование только в советское время.
Курортные помещения тесны. Но администрация при-
ветливо встречает туристов и двух-трех человек всегда су-
меет поместить. Большие же экскурсии должны распола-
гаться в своих палатках. На курорте можно достать необхо-
димые продовольственные продукты, а баранов можно при-
обрести у казаков, которые специально сюда пригоняют их
на продажу.
До Белухи остается два дневных перехода верхом. При
ясном горизонте Белуху можно уже было наблюдать на пу-
ти к курорту по верхней тропе. Она открывается также на
первом под’еме из долины Арасана. Путь не особенно тру-
ден, если не считать глубоких бродов через Черную и Бе-
лую Берель. Здесь же все зависит от уровня воды и опытно-
сти проводников, которые в большую воду могут совершен-
но отказаться итти к Белухе. Пешеходам также совершенно
необходимо взять лошадей, хотя бы только для переправы.
К Белухе возможно выйти по Берели, прямо к ее истоку из
ледника, но наиболее удобным считается перевал на Катунь
после брода через Белую Берель. Берега Катуни в ее верх-
нем течении очень сыры, площадки для остановок находят-
ся с трудом. Приходится пользоваться немногими известны-
ми уже проводникам местами. Катунь у ее истоков из лед-
ника сразу становится могучей рекой, но броды не трудны,
89 —
и тропа легко переходит с одного берега на другой. Всюду
видны ледниковые выносы. Последнее удобное место для
стана на небольшой площадке над левым берегом в йиду
истока Катуни из ледника Геблера. На противоположном бе-
регу мрачный гигантский силуэт Черной сопки. За ним вста-
ют две сверкающих снежных вершины Белухи. В ясную по-
году она встает во всей красоте, но чаще кутается в облаках.
Ниже площадки—завалы снега, сохраняющегося за солн-
цем в тесной долине. Но линия леса несколько выше, и для
костра по склону левобережной горы можно набрать дров.
Для восхождения на ледник Геблера удобнее перепра-
виться на лошадях на правый берег Катуни. Ледник Гебле-
ра спускается за самую долину. Пробираясь среди громад-
ных валунов, вынесенных ледником, можно подойти к са-
мому устью ледника, из. которого бьет Катунь. Взбираться
на ледник можно у самого устья. Лед здесь стоит почти от-
весной стеной, но его впадины и трещины, несмотря на жур-
чащие по ним ручейки, позволяют цепляться и карабкаться.
Необходимы палки и на ногах кошки или хотя бы шипы
или гвозди на каблуках. Нужна также веревка, чтобы по-
мочь друг другу и подтянуть более слабых и робких. Удоб-
нее же взобраться на ледник по правой боковой морене. За
этим первым уступом открывается относительно ровное лед-
никовое поле, с обычными для ледников трещинами, прова-
лами, огромными сглаженными льдом валунами и морен-
ными нагромождениями по бокам. Длина этого нижнего по-
ля около 3 километров. Дальше по бокам голого гранитно-
го гребня спускаются еще два ледопада, восхождение на ко-
торые уже требует большого труда и ловкости. За новым
ледниковым полем еще более трудный под’ем до седла Бе-
лухи, с которого открывается вид на широко разветвившие-
ся во все стороны хребты Алтая. Прогулка по нижнему лед-
никовому полю, при известной осторожности, вполне без-
опасна и дает полную картину ледника и его работы. Вос-
хождение на вершину Белухи требует уже специального
снаряжения. Оно сопряжено с большими опасностями и
имеет чисто спортивное значение. Первое восхождение на
седло Белухи было совершено проф. В. В. Сапожниковым в
1898 г. (см. его книгу «Катунь и ее истоки» или «Пути по
Русскому Алтаю»). Братьям Б. и М. Троновым после трех
безуспешных попыток в 1914 г. удалось подняться на вос-
точную вершину Белухи, обходя ее с востока от седла (см.
журнал «Землеведение», 1915 г., № 4).
В тесной долине Катуни сумерки наступают рано, и по-
тому, чтобы вернуться до вечера в лагерь, прогулка перво-
— 90 —
го дня должна быть ограничена посещением нижнего лед-
никового поля. Для знакомства с Белухой из того же стана
могут быть предприняты восхождения на Черную сопку, ко-
нус которой резко вырисовывается на правом берегу Кату-
ни впереди Белухи. В ущелье этой сопки низвергаетсй водо-
пад Рассыпной, питаемый ее ледником. Восхождение на во-
дораздельный гребень между Катунью и Берелью даст воз-
можность лучше обозреть Белуху с высоты. Виден и Берель-
ский ледник, который также доступен для восхождения.
Счастливы те туристы, которым благоприятствует погода.
Но чаще здесь и в середине лета стоит дождливая осенняя
непогодь, иногда с мокрым снегом, которая крайне затруд-
няет восхождение на ледники и жизнь в палатке делает край-
не тяжелой. Белуха иногда по целым неделям кутается в об-
лаках и туманах. Можно уехать, не увидав ее.
При желании ускорить выход в русские деревни, надо
направиться в долину Белой Берели по прежней дороге.
В д. Берель можно выйти несколько короче, не заходя на
Рахмановские ключи. Другой путь, также относительно ко-
роткий, — через Маралье озеро на д. Черновую. При выхо-
де к Черновой интересно выяснить условия сплава на пло-
тах или в лодке ниже Черновского порога. Наконец, намечае-
мый нашим маршрутом более длинный переход к Бухтарме
идет через верховья р. Белой. На пути здесь ряд озер — Язе-
вое, Черновское, Маралье. Берега озер низки и болотисты.
Основной характер местности — бесконечные сырые горные
луга, покрывающие округлые вершины гор и неглубокие
лога между ними. Горы здесь утратили свои резкие очерта-
ния. Далеких и живописных видов нет. Пешеходы здесь бу-
дут уныло хлюпать по болотам горной тундры. Непроходи-
мых для них мест, правда, нет, но верхом много лучше.
Встречаются аулы казаков, пасущих здесь свой скот. Оби-
лие кумыса. Другие же продукты достать трудно. Более ин-
тересной становится местность только ближе к р. Белой с
ее притоками. Здесь опять идут живописные ущелья, хвой-
ные леса по. склонам гор, скалистые бомы, гремучие ручьи
и речки.
На живописной речке Сенничной со скалистыми бере-
гами, густо заросшими пихтачом и кедрачом, первая заимка
мараловода Сильверста Артемьевича Лаптева. Маральник и
пасека. Через два-три километра Сенничная приводит в
ущелье р. Белой. Встречаются заимки с маральниками и па-
секами. На заимках можно укрыться от дождя и перехва-
тить кое-какое продовольствие. Отсюда за день верхом мо-
жно проехать через д. Фыкалку в д. Белую, откуда уже по
- 91
колесной дороге еще не полный дневной переход до д. Ко-
робихи. Но интересующиеся этнографией имеют все осно-
вания задержаться в этом районе. Фыкалка, за ней и Белая
это стариннейшие русские деревни — ядро всей кержацкой
Бухтармы. Здесь поселились первые кержаки, ушедшие
«в камень» спасать свою веру от общения с «еретиками-ни-
конианами» и от преследований со стороны царской власти.
За кержаками стали селиться «забеглые люди» с Колывано-
Воскресенских горных заводов. Здесь именно началось засе-
ление Бухтармы, а затем и Уймона. И сейчас Фыкалка и Бе-
лая очень близки к этой давней старине. В них едва лишь на-
считывается несколько десятков дворов. Старина чувствует-
ся и в этих высоких, построенных на клятях избах, с круты-
ми крышами и маленькими оконцами под самыми крышами,
и во всем быте крепких высокорослых бородачей в длиннопо-
лых домотканных одеждах. Хлеб здесь купить трудно, могут
лишь подать «христа-ради». Фыкалка до сих пор не имеет
колесных дорог. На пашню ездят верхом. Уборочных машин
не знают. Вместе с этим, это богатый хлебородный край. На-
селение очень зажиточно. Советская культура с трудом про-
бивает себе почву, но успешно пробивает. Это также стоит
понаблюдать.
Коробиха — большая деревня, вполне обеспечивающая
.туристов продовольствием. Есть кооперативная торговля и
маслодельный завод. Продовольствием и особенно1 хлебом
или сухарями необходимо запастись на весь сплав. Многие
жители регулярно занимаются сплавом, и опытных плото-
гонов не трудно найти. Есть школа, в которой можно распо-
ложиться на постой. Главные плотбища на несколько кило-
метров ниже села. Экскурсантам, которым приходится ожи-
дать подготовку плотов, можно рекомендовать разбить ла-
герь где-нибудь в районе плотбищ, выбрав интересный уго-
лок среди скал и лесов на берегу широкой гремучей Бух-
тармы.
На Бухтарме, ниже Коробихи, совершенно нет порогов,
есть лишь крутые повороты, шиверы и перекаты. Плот, за-
стрявший на перекате, Бухтарма может, конечно, очень лег-
ко разворотить. Но туристы быстро приспособляются
спрыгивать в воду в таких местах и сталкивать его рука-
ми и стягами. Если плот надлежаще оборудован и снабжен
очагом, туристы с полным правом будут наслаждаться за-
служенным ими отдыхом после скитаний в горах. Бухтарма
быстро катит плот на своих волнах среди невысоких леси-
стых гор. Попадаются деревеньки, а на реке груженые пло-
ты. Остановки только на ночлег там, где застанет ночь. Обя-
— 92 —
зательная задержка на лесоконтрольном пункте. От устья
р. Березовки может быть сделана экскурсия на Зыряновский
рудник (около 10 клм.), находящийся на концессии «Лена-
Гольдфильдс».
До устья Бухтармы при средней воде 2 дня ходу. По-
садка на пароход делается на пристани Гусиной, и плот дол-
жен пристать к берегу несколько выше устья, у последних
скал. Переезд в Гусиную на лошадях — 3-4 километра. Мож-
но договориться с плотогонами и, если парохода скоро не
будет, продолжать сплав вниз по Иртышу, до Устькамено-
горска. В отношении оплаты следует иметь в виду, что пло-
ты все равно придется гнать до Устькаменогорска, если не
до Семипалатинска. Пройти же на плотах тесное ущелье
Быстрого Иртыша очень интересно. Останется гораздо боль-
ше сильных впечатлений, чем от проезда на пароходе.
Сплав по Иртышу до Устькаменогорска потребует полного
дня. Продолжение же сплава до Семипалатинска уже по
спокойной, хотя и быстрой, реке, льющейся по степной рав-
нине, потребовало бы еще до 3-х дней. Посадка на пароход
сократит путь дня на 2.
В Семипалатинске пересадка в вагон и возвращение в
Новосибирск по железной дороге.
Маршрут № 24. На озеро Марка-Куль.
Поездка из Катон-Карагая на озеро Марка-Куль дает
общее знакомство с южной гранью Алтая, с Нарымским
хребтом. Так как этот район уже близко граничит с Китаем,
то необходимо визирование документов на пограничном
посту в Кантон-Карагае. Лучше предварительно их зареги-
стрировать в Семипалатинске через ГПУ.
Нарымский хребет является ответвлением более высо-
кого хребта Южного Алтая, имеющего вершины до 3800 м. с
ледниками в истоках Аргута и Бухтармы, и служит водораз-
делом рек Курчума и Бухтармы. Его вершины тоже выходят
за линию леса. Экскурсии в Нарымский хребет дают доста-
точно полное знакомство с альпийской областью и горной
природой вообще.
Марка-Куль—второе по величине озеро в Горном Алтае
после Телецкого. Его длина 37 клм., ширина 16 клм. Водятся
ускучи и другая рыба. Лесистые горы круто обрываются к
озеру, питая его многочисленными ручьями и речками. По
берегам есть русские поселки и летовки казаков. Из озера
вытекает река Кольджир, уходящая из гор по сухой песча-
ной степи к Черному Иртышу.
— 93 —
Из Катон-Карагая к озеру Марка-Куль есть хорошая
колесная дорога, переваливающая через Нарымский хребет.
Следует испытать проходимость этой дороги для велосипе-
да. На ней есть крутые под’емы и спуски, но есть и ровные
участки. Дорога содержится в порядке. Она поворачивает на
юЬ с Берельского тракта от Чингистая (29 клм. от Катон-
Карагая) и через заимку Пудовкина (16 клм.) выходит к де-
ревне Урянхайке на берегу озера (27 клм.), всего от Катон-
Карагая 72 клм. Пешеходы могут совершить этот путь без
проводника. Помимо этой дороги, обратный или передний
путь может быть совершен по одной из горных троп через
перевал Сарымсыкты. Проводники, русские и казаки, могут
быть найдены как в Катон-Карагае, так и на озере. Перевал
переходит границу леса, его высота 2430 м. На ближайших
вершинах лежат снежные поляны, ниже перевала на горных
лугах встречаются летние аулы казаков.
Обратный путь к Иртышу так же, как и в предыдущем
маршруте, может быть совершен сплавом по Бухтарме с
посадкой на плоты близ деревни Согорной или Коробихи.
Маршрут со сплавом по Бухтарме вполне может быть
уложен в месячный срок.
С Марка-Куля возможен также выход на Черный Иртыш
и сплав в лодке по Черному Иртышу, через озеро Зайсан
(пароходная пристань—Тополев Мыс) и дальше по Иртышу
до Устькаменогорска и Семипалатинска.
VIII.	НА РИДДЕРСКИЙ РУДНИК.
Маршрут № 25.
От Новосибирска по железной дороге до Семипалатин-
ска с пересадкой на пароход—2 дня, на пароходе до Усть-
Каменогорска— 1 день, по узкоколейной ж. д. до Риддерского
рудника—1 день. Всего на передний путь 4 дня, столько же
на обратный и 6 дней на Риддерский рудник и экскурсии в
его окрестностях. При этих условиях маршрут может быть
выполнен в двухнедельный срок, но требуется хорошая
увязка всех пересадок и, главное, согласованность расписа-
ния поездов и пароходов, что не всегда выдерживается.
При месячном сроке маршрут может быть осложнен более
глубокими экскурсиями в окружающие Риддер горные
хребты (Ивановский хребет, Рассыпной белок, Проходной
белок и др.). Может быть также сделан перевал в долину
Тургусуна (приток Бухтармы) для дальнейшего сплава по
Бухтарме и Иртышу до Устькаменогроска (Быстрый Иртыш)
- 94 —
или для посещения Зыряновского рудника. При более
свободном распоряжении временем могут быть предприняты
более трудные перевалы на Чарыш и Катунь (см. маршруты
по Уймонскому и Чарышскому трактам).
Узкоколейная ж. д. на Риддерский рудник (около
100 клм.) проложена по живописной долине реки Ульбы, со
скалистыми берегами, и сама по себе интересна. Она радует
взор туриста красивыми видами и быстро перебрасывает
его с степной прииртышской равнины в глубину гор.
Риддерский рудник расположен несколько в стороне от
Ульбы. при слиянии горных речек Быструхи и Филипповки
(приток реки Тихой, впадающей уже в Ульбу). Со всех сто-
рон его окаймляют отроги Ивановского хребта. Ближайшие
окрестности очень живописны (река Громотуха). Рудник
является одним из интересных рудных месторождений по
своеобразному сочетанию цветных металлов. Его «пестрые»
руды дают цинк и свинец, медь, серебро и золото. Но обра-
ботка их требует высокой техники. До войны рудник был
взят на концессию английской компанией, которой, между
прочим были выстроены узкоколейка и первые капитальные
сооружения на руднике. Теперь рудник разрабатывается со-
оружения на руднике. Теперь рудник разрабатывается со-’
ветской властью самостоятельно, к его продукции предъяв-
ляются большие требования, так как она должна заменить
ввоз цветных металлов из-за границы. Производство на-
лаживается. На Громотухе воздвигнута экектростанция,
выстроена обогатительная фабрика. В будущем работа руд-
ника должна быть теснейшим образом увязана с Кузбассом
и с разрешением «Урало-Сибирской проблемы», так как
окончательная выплавка металла из руды, прошедшей
первоначальную обработку на обогатительной фабрике,
предполагается на кузнецком угле.
В хозяйственной жизни Риддерского рудника прощу-
пывается четкий пульс советской социалистической стройки.
Таким образом, в экскурсии на рудник удачно сочетаются
знакомство с природой Алтая, богатством его недр и нашим
новым хозяйственным строительством.
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ И ПРОРАБОТКИ
Несмотря на многочисленные экспедиционные и стацио-
нарные исследования Алтая, наши знания об этой весьма
сложной географический области страдают большими про-
белами. Поэтому весьма желательно, чтобы экскурсанты
вели путевой дневник, в который вносили все, заслужи-
— 95 —
вающее внимания. Для примера мы даем здесь несколь-
ко кратких указаний по отдельным отраслям знания.
Для более подробных исследований мы можем рекомендо-
вать серию программ-инструкций, выпускаемых Сиб. Бюро
Краеведения в издании Сибкрайиздата под заголовком:
«В помощь сибирскому краеведу». Собранные экскурсанта-
ми сведения, как бы последние ни были незначительны, мо-
гут принести некоторую пользу науке и поэтому все дневни-
ки по возвращении из экскурсии хотя бы в копии следует
передавать или местному краеведческому обществу, или
музею, где они могут быть использованы и обработаны.
1.	Общее описание маршрута. Дороги и их характер.
Переправы, броды. Удобные для остановки места, населен-
ные пункты. Продовольственные условия. Расстояния между
населенными пунктами в километрах или часах пути.
Средства передвижения, возможность найма лошадей и
проводников и т. д.
2.	Географические наблюдения. Проследить изменение
рельефа (степь, предгорья, горы). Горные хребты и долины
и их направления. Реки, озера и другие водные бассейны.
Водоразделы. Особенности воды в реках ледникового и
озерного происхождения. Климатические зоны.
3.	Геология. Следует отмечать выходы изверженных и
осадочных пород (особенно места их соприкосновения, где
часто встречаются интересные минералы). В осадочных по-
родах (известняках, песчаниках, сланцах) обратить внима-
ние на окаменелости. В изверженных (граниты, диориты,
порфиры) на их жилы, пустоты и контакты с окружающими
породами. Весьма интересны наблюдения над современными
ледниками и следами древних ледников (морены, карры,
бараньи лбы, подпрудные озера, ледниковые котлы). Явле-
ния выветривания и разрушения горных пород. Речные
долины и их образование. Почвы и их разновидности. Пеще-
ры (желательно их описание и планы.). Полезные ископае-
мые. Запасы белого угля. Теплые источники. Горная про-
мышленность.
3.	Ботаника. Растительность степи, предгорий, речных
долин. Смена растительных зон при восхождении. Граница
леса. Альпийские луга. Горная тундра. Особенности южных
и северных склонов. Горные степи. Обратить внимание на
распространение дикорастущих лекарственных и технических
растений (ревень, бадан, валериана, солодка и много других).
Употребление дикорастущих растений населением.
4.	Зоология. Птицы, млекопитающие, пресмыкающиеся,
рыбы, насекомые. Изменение их состава в различных зонах.
96 -
Эндемики и представители монгольской фауны. Защитные
приспособления (мимикрия). Промысловые животные (со-
боль, белка, марал, козуля, хорек, алтайский суслик, сурок)
и их распространение.
5.	Занятия населения. Приемы и способы обработки
земли у туземного и русского населения. Распространение
культурных растений. Животноводство (молочный скот,
лошади, овцы). Мараловодство. Преимущественное напра-
вление животноводства в разных районах Алтая. Подметить
связь между природными условиями и формами хозяйства.
6.	Население. Туземные племена и народности. Русское
население: новоселы, старообрядцы-кержаки, горнозавод-
ские рабочие. Материальная культура: жилища, пища,
кустарные производства, утварь, украшения, оруДия и
оружие. Быт и религия: шаманизм, бурханизм, различные
секты (старообрядцы, «поляки» и т. п.). Антирелигиозная
работа. Фольклор: сказки, песни, предания, пословицы.
Советизация деревни и туземных районов: сельсоветы, шко-
лы, избы-читальни, агропункты, различные виды коопера-
ции. Партийная и комсомольская ячейка. Колхозы. Классо-
вое расслоение деревни.
7.	Археология и история. Описать по возможности все
встреченные по пути стоянки, курганы, каменные бабы,
могильники,*писаницы. Записать связанные с ними легенды.
Отметить местонахождения археологических памятников
на карте. Особенное внимание обратить на пещеры, т. к. в
них могут оказаться кости, орудия, утварь и рисунки на сте-
нах первобытного человека. Следует помнить, что раскопка
археологических памятников разрешается только по откры-
тым листам, выдаваемым Главнаукой.
Из рассказов стариков можно почерпнуть интересные
сведения о заселении Алтая, о крепостном труде на царских
«кабинетских» заводах. Участники гражданской войны на
Алтае охотно расскажут о борьбе с белыми бандами за
восстановление советской власти.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
КУЗНЕЦКИЙ БАССЕЙН.
Кузнецкий бассейн («Кузбасс») представляет собою ог-
ромную котловину, расположенную между Кузнецким Ала-
тау и Салаирским хребтом. По дну этой котловины протека-
ет река Томь (правый приток Оби). Томь берет начало на
западном склоне Кузнецкого Алатау и в верхнем своем тече-
нии имеет типичный характер горной реки. После впадения
в нее Мрассы и Кондомы, русло Томи расширяется, и она
становится спокойнее. Пароходы по реке Томи весной под-
нимаются до г. Кузнецка. В верхнем течении для лодочного
путешествия Томь доступна на значительное расстояние.
Доступны для лодки в верхнем течении также реки
Мрасса и Кондома. Долина р. Томи очень живописна не
только в верхнем, но и в среднем течении, почти до самого
Томска.
Район верховья Томи и ее притоков представляет боль-
шой этнографический интерес. Здесь обитает ряд монголо-
тюркских племен, из которых наиболее многочисленными
являются шорцы, выделенные в особый район с центром в
с. Мысках. Шорцы до последних лет не имели своей пись-
менности. Теперь они имеют букварь, несколько учебни-
ков и обучение в их школах ведется на родном языке.
Кузбасс — богатейший район по залежам каменного
угля; он располагает также значительными запасами желез-
ных руд, поэтому является крупнейшим угольно-металлур-
гическим комбинатом в Сибири. «Кузбасс в пять раз больше
Донбасса и содержит 500 миллиардов метрических тонн ка-
менного угля, а это составляет около одной десятой запаса
всего мира. Кроме колоссального количества, чрезвычайно
важное значение имеет и особо-высокое качество кузнецких
углей. Они содержат очень мало серы, вредной примеси в
металлическом деле, а также очень мало золы и, кроме того,
что является особенно важным и ценным, — большинство
углей Кузбасса дает прекрасный металлургический кокс, не-
обходимый для выплавки чугуна*)». Запасы железной ру-
*) Проф. Н. В. Гутовский.—«Тельбес», 1927г., изд. Крайсовнархоза.
7 л. Спутник туриста
— 98 —
ды в Кузбассе (Тельбесское месторождение) исчисляются
в 70 милл. тонн и находятся в непосредственной близости
с каменным углем.
Эти обстоятельства создают особо благоприятные ус-
ловия для создания здесь крупного металлургического цен-
тра. К созданию такого центра уже приступлено в Тельбес-
ском месторождении. Успехи нашего социалистического
строительства в глухой горной тайге представляют большой
интерес для рабочего туриста. Выплавка чугуна (Гурьевский
металлургический завод), добыча каменного угля и его пе-
реработка (химзавод), а также жизнь и быт рабочего «Си-
бирской кочегарки» представляют богатейший образова-
тельный материал для туриста. Условия же передвижения
по железной дороге (вагон прямого сообщения из Новоси-
бирска) в любой из производственных центров и легкость
комбинирования его со сплавом на пароходе и лодке и пе-
редвижением частично на велосипеде, делают Кузбасс до-
ступным для краткосрочных экскурсий от 1 до 2-х недель.
Для того, чтобы познакомиться с Кузнецким бассейном
и той производственной деятельностью, которая в нем раз-
вертывается, необходимо посетить следующие пункты: Ле-
нинск, Гурьевский завод, Прокопьевск, Сад-город, Тельбес,
Кузнецк, Щегловск, Кемерово, Анжерку и Судженку. Для
этого необходимо не менее месяца. Такая поездка по Куз-
бассу вместе с расходами за проезд по железной дороге от
Новосибирска и обратно с питанием обойдется в 40-50 руб-
лей на человека. Обратный путь от Кузнецка или несколько
выше, лучше сделать на лодке, сплавившись по р. Томи
в Томск, а отсюда на пароходе в Новосибирск.
Для путешествия в горы базой является гор. Кузнецк.
Природные и климатические условия путешествия здесь ма-
ло чем отличаются от Алтая. Здесь, отправляясь в горы, не-
обходимо запастись провизией на все время своего пребы-
вания в горах. Условия найма проводников и лошадей, при-
мерно, те же, что и на Алтае. На остальных маршрутах во-
просы питания разрешаются просто: во всех остановочных
пунктах имеются общественные столовые, где можно полу-
чить обед за 50 коп.
МАРШРУТЫ В КУЗНЕЦКИЙ БАССЕЙН.
I.	Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.
Вагон прямого сообщения Новосибирск — Кузнецк от-
правляется из Новосибирска еженедельно по пятницам. До-
рога от Новосибирска до Ленинска займет 1У2-2 суток. Стой-
— 99 —
мость билета 6 р. 71 к. Ленинск — самый крупный промыш-
ленный рудник Кузбасса (до 20.000 жителей). Он располо-
жен в 2-3 километрах от станции Кольчугино, Кольчугинской
ж. д., на правом берегу довольно значительной реки Ини,
берущей свое начало с Тарадановского увала. Р. Инн проре-
заем своей широкой долиной степную часть Кузнецкой кот-
ловины в северо-западном направлении и впадает в р. Обь
с правой стороны, почти у самого Новосибирска. Весной на
большей части своего течения р. Иня, как и ее левые прито-
ки — Бочат, Ур, Косьма, является сплавной рекой. По рас-
сказам местных жителей, из Ленинска по р. Ине можно спла-
виться до Новосибирска, на что потребуется 4-5 дней, одна-
ко, это сообщение требует проверки.
Ленинск-Кузнецкий, бывш. Кольчугинский рудник, в на-
стоящее время имеет прекрасно оборудованную электро-
станцию, механические мастерские, под’ездные пути (ветки
от Кольчугинской ж. д.) и три под’емных, главных шахты:
Капитальную, К. Маркса и Ленинскую.
Подробные раз’яснения при посещении шахт экскурсия-
ми может дать любой из сопровождающих группу штейге-
ров. Спец-брезентки, для спуска в шахту, можно получить
у зав. шахтой. Остановки и ночевки экскурсий — в школах.
2.	На Гурьевский завод.
(Продолжение 1-ю маршрута).
Ознакомившись с Ленинским рудником, следует поехать
на лошадях, можно и пешком, на Гурьевский завод, нахо-
дящийся в 11-12 клм. от Ленинска. Гурьевский завод имеет
большое и интересное прошлое.
Он существует с 1820 года. Расположен в предгорьях
Салаирского кряжа на реке Черный Бочат. За последние го-
ды, после переоборудования, он приобретает серьезное зна-
чение, как вспомогательное предприятие рудников Кузбасса
и как строительная база большого металлургического заво-
да на Тельбесе.
Теперь на Гурзаводе имеется небольшая домна, марте-
новская печь и прокатная мастерская с двумя средне-сорт-
ными станками, пущенными в действие лишь в 1925 г.
С западной стороны Салаирского кряжа берет начало
р. Бердь, впадающая в р. Обь справа, в 30 клм. выше Но-
восибирска. Общее направление этой реки, питаемой целым
рядом горных ручьев и речушек, берущих начало с того же
кряжа, — северо-западное. Для туристов-исследователей
— 100 —
можно рекомендовать, перерезав кряж, вернуться обратно в
Новосибирск водным путем, сплыв на лодке по р. Верди. На
сплав по Верди потребуется, примерно, 5-6 дней.
3.	На рудники.
(Продолжение маршрутов 1 и 2-ю).
С Гурьевского завода можно продолжать экскурсию
(со ст. Бочаты, Кольчугинской ж. д.) до Прокопьевского и
Киселевского рудников (ст. Усяты). (Стоимость ж.-д. билета
от Новосибирска 8 р. 32 к.).
Прокопьевское месторождение расположено на левом
холмистом берегу р. Абы, вблизи села Прокопьевского, а
Киселевское — на левом берегу р. Суртаихи, у села Киселев-
ского. Оба месторождения залегают на продолжении одной
и той же свиты пластов залегания каменного угля.
Оба рудника, Прокопьевский и Киселевский, находятся
вблизи от Кольчугинской ж. д. и имеют свои ж.-д. ветки к
руднику.
Прокопьевский и Киселевский рудники являются бога-
тейшими по месторождению каменного угля в Кузбассе и
для экскурсантов по Кузбассу, желающих иметь полное
представление о мощности Кузбасса, посмотреть эти рудни-
ки необходимо. В Прокопьевске особенно следует обратит.1:
внимание на угольный пласт «Мощный», с прекрасным по
качеству каменным углем. Спуск в шахты здесь—по лестни-
цам, благодаря топографии местности и непосредственным
выходам пластов на дневную поверхность. Разработка всех
пластов производится штольнями по направлению пластов
из долины реки Абы и Поварнихинского лога. В Прокопьев-
ске оборудована электростанция; имеется школа горпрому-
ча. Возвращение или по ж. д., или сплав по р. Томи от Куз-
нецка до Щегловска.
4.	В Сад-город.
(Продолжение 1, 2 и З-ю маршрутов).
Из Прокопьевска необходимо заглянуть в Сад-город —
рабочий поселок, который, в связи с постройкой Тельбеса,
должен стать в недалеком будущем промышленным горо-
дом. Теперь Сад-город — небольшой поселок, с кирпичным
заводом и железнодорожной станцией.
— 101 —
От Сада-города до г. Кузнецка проезд по железной до-
роге, с переправой через Томь на лодке или пароме.
Кузнецк расположен на правом берегу р. Томи, немного
ниже впадения в нее реки Кондомы. (Проездной ж.-д. билет
от Новосибирска до Кузнецка 8 р. 87 к.).
Река Кондома является хорошей сплавной рекой. По ней
и ее притокам имеются хорошие сосновые леса.
Река Томь берет начало на западном склоне Кузнецкого
Алатау. От истоков до Кузнецка она течет с востока на за-
пад, а отсюда, почти до самого устья, сохраняет северо-за-
падное направление.
Ширина Томи у Кузнецка и ниже около 500 метров.
Почти от истоков до Кузнецка Томь является сплавной ре-
кой, а ниже, до устья — судоходной. Однако, судоходство
на всем этом протяжении возможно лишь весной и частью
осенью, летом же, из-за перекатов и порогов, небольшие па-
роходы могут подниматься не выше Щегловска.
По рекам Мрассе и Кондоме в начале XVII века жили
татары, которых называли «кузнецами», потому что они в
небольших печах плавили железную руду, получали чугун и
железо и приготовляли котлы, таганы, стрелы и др. необхо-
димые в быту полукочевых народов металлические изде-
лия. В 1617 г. казаки и стрельцы, посланные из Томска для
покорения полукочевых народов, заложили на левом берегу
Томи Кузнецкий сторожевой острог (крепость). Этот острог
в 1662 году был сожжен джунгарами и после этого был осно-
ван новый острог на правом берегу р. Томи, против устья
Кондомы и переименован в город с крепостью.
Вид г. Кузнецка довольно живописен: верхняя и средняя
часть Кузнецка стоят на высоком уступе береговой террасы,
нижняя же — на берегу р. Томи. В верхней части находится
каменная крепость с башней, построенной еще в начале
XIX столетия на месте старой деревянной. В Кузнецке сохра-
нился домик Достоевского. В конце 1926 г. в г. Кузнецк пе
ренесено управление Новостройкой для продолжения ж.-д.
ветви Кузнецк — Тельбес. С развитием Тельбесстроя Куз-
нецк станет крупным промышленным и культурным центром.
Экскурсия, остановившись в Кузнецке, может провести
прогулку в горы по следующему маршруту: из Кузнецка
вверх по р. Томи до села Сыркаша (60 клм.). В Сыркаше, за-
пасшись продуктами, по горным тропам (l1/-: клм.) пройти
на р. Усу; затем, вверх по Усе (4 клм.) — до р. Назас и далее
вверх по Назасу до белков (30 клм.). Эта прогулка познако-
мит с высокогорной природой и жизнью татар-шорцев. Из
— 102 --
животных здесь встречаются медведи, горные козлы и ма-
ралы. При возвращении обратно — сплав по р. Томи на
плотах или на лодке.
5.	На Тельбес.
(Продолжение 1, 2, 3 и 4-ю маршрутов).
Тельбес намечается постройкой в 2-х местах: I) площадь
на левом берегу р. Кондомы, между деревнями Амшарино и
Туштулеп и 2) Горбуновская площадка на левом берегу
р. Томи. Обе площадки достаточны по размерам и отстоят,
сравнительно, недалеко от руды и угля.
На Туштулепской площадке должен расположиться до-
менный завод с мартеновским и прокатным цехами. Горбу-
новская площадка должна резервироваться, как наилучшее
место для механического, вагоностроительного и судострои-
тельного заводов.
«Земля для Туштулепского завода р. Кондомой делится
на равные части. На левом берегу предполагается ставить
завод, а на правом разместить поселок для рабочих по типу
сада-города. Железнодорожная станция Туштулеп располо-
жена на левом берегу, у заводской территории. На 65 клм.
по этой линии, т.-е. в 37 клм. от завода, имеется огнеупорная
глина, а в 75 клм. от завода находится Тельбесское место-
рождение магнитного железняка. В 8 клм. от завода, на пра-
вом берегу Кондомы, находится центральная часть Осипово-
Воробьевского месторождения коксового угля. Чрезвычай-
но выгодное местоположение завода выдвигает этот район
на первое место в сибирском металлургическом деле.
Экскурсия на Тельбес занимает 10-12 дней. Общая дли-
на маршрута 90 клм. — Кузнецк — дер. Таргай (25 клм.) —
аил Кузедеевский (35 клм.) — агрометеорологический пункт
(18 клм.) — Тельбес (12 клм.).
Средства передвижения — на лошадях или пешком. Ло-
шадь стоит 7-10 руб. за один конец. Обратный путь от аила
Кузедеевского можно сделать на лодке.
Из Кузнецка можно вернуться обратно в Новосибирск
по ж. д. (2 дня) или продолжать экскурсию.
— 103 —
6.	Кузнецк— Щегловск.
(Продолжение 7, 2, 3, 4 и 5 маршрутов).
Из Кузнецка можно сплавиться на плотах по р. Томи
до г. Щегловска (2-3 дня).
Гор. Щегловск — молодой окружной центр Кузнецкого
округа. Он строится с лихорадочной быстротой. Рост Щег-
ловска напоминает бурный рост Новосибирска. Расположен
Щегловск на левом берегу р. Томи. Километром ниже, на са-
мом берегу, распластался Кемеровский химзавод, с большой
электросиловой станцией, дающей электроэнергию и городу
Щегловску и Кемеровскому руднику, на другом берегу Томи.
При химзаводе—батареи коксовых печей, железнодорожная
ветка (от ст. Топки, Кольчугинской ж. д.—35 клм.). Химзавод
соединен с правым обрывистым берегом, на котором размес-
тился Кемеровский рудник, подвесной канатной дорогой.
По канатной дороге, день и ночь, беспрерывно, с рокотом,
ползут над рекой подвесные ковшеобразные вагонетки, до
отказа нагруженные углем в одну сторону и порожняком —
в другую.
Химзавод поражает своей тишиной в цехах. В огромном
цехе, зачастую, не встретишь человека. Завод, точно колос-
сальное живое, наружно спокойное чудовище, не требующее
за собой особого ухода, медленно и вяло пережевывает ка-
менный уголь и выделяет целый ряд ценных химических
продуктов.
Пищу заводу дает Кемеровский рудник. Переправа ле-
том на пароме и на лодках — Кемеровский рудник разме-
стился на высоком правом берегу Томи. От берега вверх идет
лестница в 500 ступеней.
На Кемеровском руднике работает три шахты: Цен-
тральная, Наклонная и Владимировская^ Шахты глубокие,
до 200 метр, и находятся на газовом режиме, поэтому у всех
шахтеров аккумуляторные лампы. Если не завален из Вла-
димировской шахты выход штольней на берег Томи, то
пройти этим путем будет интересно. В будущем имеется в
виду прокладка штрека под дном реки Томи, с выходом
шахтой на левый берег. Разведочные работы уже ведутся.
Этот штрек откроет постоянное сообщение между рудником
и химзаводом, прерываемое во время ледохода, а главное,
даст экономию на переброске угля с правого берега на ле-
вый.
Возвращение экскурсии или по ж. д., или пароходом че-
рез Томск в Новосибирск.
— 104 —
7.	Новосибирск — Анжерка — Томск — Новосибирск.
(Продолжение 1, 2, 3, 4, 5 и 6 маршрутов).
Из Новосибирска до Анжерки 10-12 часов езды по ж. д.
Стоимость проездного билета 5 р. 02 к.
В 1896 году при обследовании глухой тайги для построй-
ки Великого Сибирского ж.-д. пути, в 27 клм. от намеченной
станции Тайга, топографы наткнулись на каменный уголь,
выходивший местами на поверхность.
От прежней, глухой Анжерки, затерянной в тайге, в на-
ши дни не осталось и следа. Лес вырубили на десятки верст,
и теперь Анжерка — большой промышленный центр с
40.000 населением.
С 1923 года Анжерка, выправившись из полосы разру-
хи, начала лихорадочно расти, застраиваться и углубляться
корнями далеко в недра земли. Последние годы строитель-
ства дали Анжерке: новую силовую электростанцию, первую
в Сибири по своей мощности, железобетонные гиганты-
копры (на шахте 5-7 Судженки и железные на шахте 9-10
Анжерки), новые механические мастерские, водопровод,
Дом Шахтера (культурный очаг), жилищные колонии и т. д.
Ознакомившись с Анжеркой, экскурсия может проехать
по ж. д. в гор. Томск, где попутно осмотреть спичечную фаб-
рику «Сибирь», стеклозавод «Красное Утро», музей и паро-
ходом по р. Оби возвратиться в Новосибирск или же с Ан-
жерки проехать в Новосибирск по ж. д.
ЛИТЕРАТУРА ПО КУЗБАССУ.
1.	М. Богуславский и Н. Я. Брянцев. — «Кузбасс и Тель-
бес». Изд. Сибплана. 1928 г. Ц. 30 к.
2.	Федорович.—«Урало-Кузнецкая проблема». Изд. ЦУП,
ВСНХ. Москва. 1927 г.
3.	Проф. Усов, М. А. и Баутов, П. И.—«Сборник Кузнец-
кого бассейна». Изд. Кузбасстреста. Москва. 1924 г.
4.	М. А. Кравков. — «Естественные богатства Сибири».
1928 г. Сибкрайиздат. Ц. 75 к.
5.	«Экономическая география Сибири» под ред. А. А. Ан-
сона, Г. И. Черемных и М. М. Басова. Сибкрайиздат. Новоси-
бирск. 1927 г. Ц. 2 р. 25 к.
6.	Проф. М. А. Усов и горн. инж. Н. Я. Брянцев. — «Ура-
ло-Кузнецкая проблема». Изд. о-ва Изуч. Сиб. и ее произв.
сил. Новосибирск. 1929 г. Ц. 1 р. 25 к.
— 105 —
ЗАДАНИЯ.
1.	В чем заключаются особенности геологического
строения Кузбасса.
2.	Собрать коллекцию полезных ископаемых в Кузбассе.
3.	Проследить процесс химической переработки камен-
ного угля.
4.	Проследить производственные условия работы шах-
тера с точки зрения вредности производства и меры борьбы
с этими вредностями.
5.	Проследить элементы нового быта в жизни рабочего
шахтера.
6.	Составить список характерных для Кузбасса растений.
7.	Каковы особенности животного мира Кузбасса.
8.	Какое влияние внесла революция в производство и
быт шорцев.
9.	Какие природные богатства могут быть использованы,
в связи с развитием металлургии в Кузбассе.
10.	Какие пункты Кузбасса особенно интересны для ра-
бочих экскурсий.
uiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiliiilllihiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
ПРИЕНИСЕЙСКИЙ КРАЙ.
Этот обширный край примыкает и тяготеет к реке Ени-
сею, прорезающий его меридианальном направлении. Про-
тяженность реки от истоков (Танну-Тува) до устья (Сев. По-
лярное море) — 4.516 клм. На юге Саянские горы проры-
ваются Енисеем, и он входит у дер. Означенной в Минусин-
скую степь, характерную своим неспокойным, всхолмленным
рельефом. После диких Саянских гор с порожистыми пре-
пятствиями и после быстрого течения река течет в более
низменных берегах, к которым изредка подходят отроги
Саян (Куня, Туран, Тепсей, Унюк). Часты острова, долина
широкая, слева впадает Абакан, справа Туба. Скотоводче-
ский и земледельческий районы.
Далее, от с. Новоселовского до Красноярска подступают
к реке горы, и стремительность енисейских вод делается
снова большой, лесистые хребты сопровождают реку до са-
мого Красноярска. Справа впадают Сисим и Мана. Занятия
жителей — лесной промысел, охота, меньше хлебопашество.
От Красноярска до Атаманово—снова степной район, а
Енисей—в островах. Полоса железной дороги соединяет в
этой лесостепной зоне районы Ачинска на западе и Канска
на востоке. От Атамановой до Туруханска—лесная область
с высоким правым и низменным левым берегами, характе-
ризующими, с одной стороны, возвышенную Восточную Си-
бирь и, с другой стороны, более спокойную Западно-Сибир-
скую низменность. Правые притоки: Кан, Ангара, Пит, Под-
каменная Тунгуска, Бахта, Нижняя Тунгуска—светлые реки
восточных плоскогорий. Реки запада: Кеть, Кас, Сым, Ело-
гуй, Турухан—в своих низких илистых берегах прорезают
заболоченную тайгу. Занятия жителей: рыболовство и охо-
та. Хлебопашество лишь до Ворогово.
От Туруханска до Дудинки простирается полоса лесо-
тундры с постепенным падением высоты древесных насаж-
дений и переходом в сланцевые формы. Правый берег гори-
стый, здесь впадает река Курейка (разработка графита), по
ней проходит полярный круг. Слева Б. Хета — граница леса

— 108
на западном берегу. Рыболовство и охота. От Хеты идут
«пески» — удобные, отлогие места для неводьбы. Это лесо-
тундровая. область.
От Дудинки до Полярного моря по правому берегу —
высокому каменистому яру — идет возвышенная тундра,
переходящая в каменистую; левый берег — низменный, по-
крыт также тундровой растительностью. Ширина Енисея от
7 клм. и более, в Бреховских островах, недалеко от устья,
достигает до1 100 клм. Вечная мерзлота имеется всюду, даже
на дне реки, что не позволяет (у Гольчихи) закрепиться яко-
рям пароходов. Рыболовство на песках и охота на песца.
Енисейский залив и побережья особенно суровы по кли-
мату и влиянию Полярного моря. У правого берега, на вы-
ходе в море, в 8 клм. от берега, расположен остров Диксон—
самое северное поселение в Приенисейском крае (радио,
метеорологическая станция).
Самая высокая точка находится в Восточных Саянах —
гора Пирамида — 3.252 метра.
Из туземцев Приенисейского края необходимо упомя-
нуть: на юге—хакасов; на севере—остяков, енисейцев, тун-
гусов, юраков, самоедов, остяко-самоедов, долган; на запа-
де (севернее Ачинска) мелеских татар и на востоке (в южной
части Канского округа)—камасинцев, а в горных областях
Вость Саяна—карагасов.
1. Красноярск—«Столбы».
«Столбы» — государственный геолого-эстетический за-
поведник. Главным предметом внимания экскурсанта явля-
ется выход гранито-сиенитовых массивов в условиях гори-
стого рельефа, так называемых, Куйсумских гор. Высота
местности до 500 метров над уровнем р. Енисея, делает этот
маршрут несколько напряженным, но вполне доступным при
медленной ходьбе, особенно со стороны р. Лалетиной.
В климатическом отношении «Столбы» вполне благо-
приятны, как высоко приподнятые, хорошо инсолируемые и
обдуваемые ветрами лесистые возвышенности.
Для наиболее легкого пути к «Столбам» нужно восполь-
зоваться дачным катером от Красноярска до рч. Лалетиной
(10 клм.), делающим ежедневно от 2 до 5 рейсов. Стоимость
билета в один конец 25-30 коп. От устья рч. Лалетиной сле-
дует итти вверх по ее долине. Здесь до «Столбов» около
6 клм. Руководствуясь знаками, экскурсия попадает в до-
мик для экскурсанта. Необходимо знать общие правила по-
сещения заповедника, не позволяющие небрежности с огнем,
— 109 —
рубку деревьев, писание на камнях и т. д. Регистрация у на-
блюдателя обязательна.
На «Столбах» экскурсант, будучи
ными любителями-столбистами, может
ным отвесам, стенкам, конькам, видеть
ца, наблюдать бесконечную панораму
Приенисейский край. Столбы (окрестности
Красноярска).
сопровождаем опыт-
полазать по доступ-
восход и закат солн-
таежных хребтов да-
лекой Маны и ухо-
дящей вдаль доли-
ны Енисея. С неко-
торых пунктов вид-
на старая часть го-
рода Красноярска.
Кроме чисто эсте-
тического удоволь-
ствия, получаемого
с верха гранитных
«Столбов» и вблизи
их подножий, «Стол-
бы» дают яркую
картину разрушения
твердых глубинных
пород силами вет-
ров, воды и темпе-
ратурных колеба-
ний. Целые моноли-
ты, груды нагромо-
ждений, мелкие рос-
сыпи, дресва, гли-
на—все эти стадии
разрушения дают
яркую картину жиз-
ни некогда глубин-
ных гранито-сиени-
тов. Стенки, коньки,
' пропасти, котлы,
карманы, «Перья»,
«Картошки», причудливые силуэты и интересные «лазы» до-
ставляют не мало напряженно-приятных минут.
Останавливает на себе внимание и история столбовских
посещений; особенно любопытны первые рекогносцировоч-
ные заезды в 40-х, 60-х и 80-х годах и оставивший здесь
свои пометки революционный 1905 год. Надпись «Сво-
бода» дает представление о революционной приподнятости
— 110 —
столбистов еще в 1899 г., а «Долой палачей временного си-
бирского правительства» — времен Колчака — говорит о
продолжении революционного протеста. Теперь на заповед-
нике преследуются какие бы то ни было надписи и только
эти, говорящие об общественных настроениях прошлого,
берегутся, как историческая справка.
Продолжительность путешествия на «Столбы» от одно-
го дня до нескольких. Лучше всего двое суток.
Обратный путь от «Столбов» рекомендуется делать че-
рез Каштак, от 4-го «Столба» мимо избушки наблюдателей
(здесь же метеорологическая станция). Красивые панорамы
Манской тропы и крутой уклон дороги к Енисею в Каштаке
резко отличают эту дорогу от Лалетиной. На пути к Енисею
встретится дер. Базаиха с жителями-сплавщиками леса, ле-
сопильный завод и пристань катера (от «Столбов» 10 клм.).
Стоимость проезда до города 20-25 коп.
Заход на «Столбы» может быть облегчен, если под за-
воз провизии будет нанята лошадь в городе или в д. Базаи-
хе. Для организации этого завоза необходимо заранее по-
слать человека, так как иначе продукты могут прийти с опо-
зданием (стоимость вьючной лошади от 3 до 5 рублей).
2.	Красноярск — Нарва — Мана — Енисей — Красноярск.
Маршрутный круг в 389 клм. характеризуется, главным
образом, сплавом по таежной р. Мане от Нарвы до устья на
расстоянии 240 клм. Общая продолжительность маршрута
от 9 дней и более.
Первая часть — железнодорожный путь от Красноярска
на восток до ст. Камарчага (64 клм.) идет по долине Енисея
и у р. Березовки поворачивает в общем ю.-в. направлении
вверх по этой речке. Местность из степной постепенно пе-
реходит в лесостепную и, наконец, в таежную со слабыми
увалами. Стоимость билета по ж. д. около 1 р. 50 к.
Ст. Камарчага—начало второй части маршрута—конной.
На вокзале всегда есть кто-нибудь из возчиков. Стоимость
на человека от 2 до 3 рублей. По пути к Мане (64 клм.) лежат
большие селения Шало и Кияй. Из разговоров во время до-
вольно однообразного переезда по вырубам до Маны преж-
де всего услышите о партизанском движении 1918-19 годов,
так как эта дорога являлась в эти годы ареной борьбы пар-
тизан с белыми, чехами и итальянцами. Чем ближе к Мане,
тем все более и более местность становится таежной по ха-
рактеру, но еще более вырубленной. Не доходя 8-9 клм.
— 111 —
до Нарвы, дорога приближается к самой Мане, здесь до-
вольно узкой и идет вдоль нее до самого села. От Краснояр-
ска до Нарвы — сутки. Поиски лодки на Мане очень затруд-
нительны и лодки здесь дороги, но все же лодку найти мож-
но, хотя и дорого. Возможен сплав на салике или на плоту,
но не так интересен и в последнем случае остановки идут не
по воле экскурсанта.
В Нарве—кооператив, контора Лесзага, школа, сельсовет.
Жители мало сеют, условия чисто таежного климата и почва
Приенисейский край. Столбы (окрестности Красноярска).
не позволяют особенно заниматься хлебопашеством. Есть
огороды. Главный источник дохода — охота, рыбная ловля,
добывание кедровых орехов и сплав леса, за последнее вре-
мя особенно «мулем». Сплавщики или, как они называются,
«плавуки» — крепкий, закаленный народ, привыкший к ка-
призам Маны с ее быстрым течением, подводными камнями
и ледяной водой поздней осени. Провизию лучше всего за-
пасти в Красноярске.
Чистого сплава в лодке до устья (234 клм.) всего около
39 часов, что даст среднюю скорость в час 6 клм. На Мане
нередко бывают дожди, туманы расходятся только к 10 час.
— 112 —
утра. В 6 часов вечера уже необходимо стать на ночь и
успеть до темна «отабориться». Поэтому сплав одного дня
равен 8 часам, а всего до устья — 6-5 суток.
Мана течет в лесистых горах, образующих то отвесные
скалистые берега, главным образом, из метаморфических
сланцев, с широкими займищами на противоположном бере-
гу, то идет среди сравнительно невысоких террас одинако-
вой высоты. В первом случае Мана делает крутые повороты
и быстрота, во втором—течет по более спокойному почти
прямому руслу. До 200 островов делают долину реки еще
более разнообразной. Сразу же после Нарвы Мана прини-
мает слева 2 большие речки—Баджей и Колбу и заметно де-
лается многоводнее.
Из интересных скал можно отметить: Семенов утес, Ук,
Изых, Урманские стены и Занавески. Интересны: писанец у
Колбы (древние символические письмена), Круга (много
островов с очень сильным боковым течением между ними в
протоках, создающие впечатление круговоротов), Урман-
ская петля в полверсты в переволоке и до 10 верст вокруг
(проект электростанции в переволоке с падением воды до
20 метров и эстетического заповедника в самой петле). По-
рог ниже р. Урмана с левой стороны в левой протоке (не
опасен). Порог (слева) выше урочища «Печи» (проход спра-
ва не опасен, но неожиданен, так как за поворотом). «Пе-
чи» — это камень с пещерой и напором воды на скалу. Сред-
няя переволока у Берети с очень высоким, седлом. Глады-
шевский утес, обрушившийся в Ману справа в 1915 году, за-
городил реку на две трети, создав узкий проход плотам
(ныне взрован; все же нужно идти левой стороной). Порог
«Орлы» в Саратовской переволоке (сразу за Гладышевским
утесом), после обхода слева надо итти вправо, чтобы не
сесть на мель и с середины, чуть повыше туннеля переволо-
ки, передаваться снова на левую сторону, т. к. справа начало
порога (в петле проект второй силовой станции). «Доктор»
и «Фельдшер» — камни, о которые иногда разбиваются
плоты у устья Маны, видны издалека и слышны по шуму,
д;ля лодки соверешнно не опасны. Магнитный камень слева
при повороте к Енисею, и, наконец, гавань сплавного леса у
устья. Здесь же лесной кордон (плата за салик).
Руководствуясь картой и высказанными замечаниями,
можно хорошо проплыть Ману на лодке или салике без спе-
циального лоцмана, но для большой экскурсии на плоту
лоцман необходим. Через Ману идут тропы на юг, особенно
интересна скотогонная тропа на Минусинск через Свище -
во—Береть—Урман—Скотский. По Мане много охотничьих
— 113 —
избушек крестьян д.д. Овсянки, Базаихи, Торгашина, Ма-
ганской, Свищевой. Кроме того, имеются хутора и заимки и
коммуна «Береть». Масса мольевого леса, сутунков, бревен
по изголовьям островов и в протоках свидетельствуют о
капризах Маны.
Речки золотоносны и все имеют свою славную или пе-
чальную золотую историю, некоторые работаются и сейчас.
Возможна охота на уток, -хотя количество дичи здесь
поредело, и ловля хариусов. Из ягод есть: малина, черная и
красная смородина, черника, брусника и клубника.
С июля по средину августа по Мане косят сено для вы-
воза зимой на Енисей, и река оживляется. С средины авгу-
ста покосы убраны, ягода пообобрана, дичь распугана, идут
дожди и повисают занавесками туманы, пронзительно кри-
чат в хребтах прожорливые кедровки, хлопают крыльями
испуганные остатки линяющих крахалей.
Близость Красноярска сделала Ману базой для красно-
ярских экскурсантов, а богатство леса превратило ее в по-
ставщицу лесного сырья на Красноярские лесопилки. Перед
экскурсантом на Мане должен стоять постоянный злобо-
дневный вопрос о создании заповедника для сохранения
части Манских красот. В первую очередь необходимо выде-
лить в эстетический заповедник Урманскую петлю, как
наиболее дикую, мощную и наименее пострадавшую от ле-
созаготовок.
От устья Маны до Красноярска по Енисею—25 клм. На-
до успеть под ж. д. мост засветло или же переночевать.
Подпор с Енисея долго не дает возможности от’ехать от
устья Маны. Идут часы расставания с красавицей Маной, но
вот наша лодка и в Енисее. Вспоминаются слова поэта крас-
ноярца Кручинина:
Не даром красавица Мана,
Прорвавшись из леса и гор,
Припала к груди великана,
Найдя бесконечный простор.
А он*) ее обнял бесстрастно
За гибкий, змеящийся стан,
И мчится могучий и властный
В холодный седой океан.
Многоводный Енисей, Караульный бык, Овсянка, Слиз-
невы, Собакина, Шалунин бык, Дачи, Лалетина — дорога на
♦) Енисей.
8 л. Спутник турист
заповедник <Столбы>, Базаиха, Гремячий, мост, гор. Красно-
ярск.
Стоимость всей поездки на компанию в 4-5 человек, при-
близительно, от 1 р. в сутки и до 1 р. 50 к. (вместе с лодкой).
Приенисейский край. Река Бирюса у Толмачевских быков
(окрестности Красноярска).
3.	Красноярск — Манские озера.
Майское озеро лежит в Манском белогорье, на юго-
запад от Партизанского района, Красноярского округа. Из
озера вытекает одна из красивых речек округа — Мана, впа-
дающая в Енисей справа, в 25 километрах выше Краснояр-
ска.
— 115 —
На Майское озеро можно пробраться, двигаясь вверх по
р. Мане.
Другой путь наиболее интересный — через систему
р. Кана с перевалом через белогорье в Ману. Наш маршрут
составлен по второму пути и отнюдь не исключает возмож-
ности вернуться с Манских озер вниз по р. Мане до начала
сплава по ней (от Ангульского поселка). По железной дороге
до ст. Ключвенная и отсюда до с. Агинского на лошадях—
стоимость около 5 руб. с человека за 110 клм. В Агинском
надо искать верховых лошадей и проводников на Манские
озера. Стоимость лошади в день 2 руб., с проводником от
3 до 3 р. 50 к. Поездка группой сильно удешевляет это путе-
шествие. Хорошо иметь седло, так как оборудование верхо-
вой лошади у агинцев до удивления примитивное. В Агин-
ском—кооператив, школа, сельсовет. В последнем можно по-
просить об указании проводника. Хорошим проводником
может быть знаток тайги Ив. Влад. Кулижников.
Маршрут идет сначала через пашенные и сенокосные
угодья подтаежных хуторов и последних «улусов», вернее
деревень, уже обруселых камасинцев. Как в лесу, так и во
всевозможных постройках преобладает лиственница. Далее
путь идет в гористой местности и пересекает речки: Тугус,
Керель, Малую и Большую Кулежу и их водоразделы.
Дорога тянется среди лиственных горных боров и забо-
лоченных речек. В вершинах Б. Кулежи начинается кедрач,
который здесь имеет промысловое значение, это «боевой
кедрач» — кедровый бор на склонах белогорий. Чтобы по-
смотреть промысел, лучше ехать с 15 августа. В кедраче
избушка, хранилище орехов — «сусеки».
Далее тропа идет по вершине хребта и выводит в бело-
горье. Кедр делается толще и ниже, а вскоре у белогорья
становится карликовым, корявым и прячется за камни от
ветров.
Каменистая россыпь гранитов с крупноцветными аль-
пийскими растениями, снежные пятна белогорий, их цепи,
уходящие вдаль, кедровые опушки — предел лесов, и жур-
чащие ручьи делают эту границу лесов особенно интересной
и своеобразной. Через час хода лошади по тропе, вдоль опуш-
ки леса, между сплетенными ивняками и ольхой — вы уже
на перевале. Перевал — седло, покрытое мохово-лишайни-
ковой тундрой. Здесь следует выехать на восток над перева-
лом и взглянуть в бинокль на пирамиды белогорий на во-
стоке — это выходы белогорья в вершинах более верхних
левых притоков Кана вплоть до Агула. С белогорья спуск
в Манскую систему по крутой каменистой тропе среди кам<*»>
— 116 —
нистых россыпей и толстых низкорослых кедров. Пищат
сеноставцы (медведки по-местному), склон становится весе-
лей на юг и резко отличается от угрюмого северного скло-
на в «боевом кедраче».
Тропа подходит к истокам р. Болоя и идет по нему ки-
лометров 12-15 до самой р. Маны. Брод через Ману, прекрас-
ные таежные луга, горелые кедровники. Переход на речку
Кулитьбу и ход по ней вверх. Попадается круглолистая бе-
резка, можжевельник, кустарниковая (желтая) лапчатка.
В верхней части Кулитьбы интересно заросшее озеро,
теперь оно уже и не болото, а только тонкое покрытое осо-
ками пространство поперек тропы, отороченное кедровыми
лесами.
Далее вид на «Сорминское белогорье» в вершинах Ку-
литьбы и уход этой речки в землю.
В вершинах Кулитьбы интересны кристально чистые
озера, питающиеся снегами из забоев в белогорье. По до-
роге от Кулитьбы на Манское озеро попадается черемша с
палец толщиной на самой тропе. На Сарминском у россы-
пей — заросли бадана. Наконец, через несколько часов и
Манское озеро.
На белогорских выходах, по пути, все время прекрас-
ные панорамы белогорий. От Агинского до Манского озера
5 дней.
В окрестностях Манского озера стоит пожить два-три
дня, порыбачить на обманку в озерах, поинтересоваться са-
мими озерами. На Манском озере есть салик из кедровых
деревьев и бот, выдолбленный из кедра.
Хорошо сходить на водораздел Кана, Маны и Тубы —
это высшая точка за забоями снега, над южной оконечно-
стью Манского озера. Отсюда -вид на озера^Манское и Пе-
зинские (система Кана). Фотография здесь особенно приго-
дится. С Манского озера можно варьировать обратный путь,
в зависимости от сговоренности с проводниками, или еха; ь
обратно тем же путем.
Интересней всего путь через Б. Пезо (место водопада
в 8 сажен), но проводники говорят о непроходимости тех
мест. Возможен путь через реку Кулежу до впадения в Кан
и от поселка Оклир сплав на лодке 240 клм. до Канска (по
Кану много петель, иногда села по пять раз выходят через
эти петли на реку). В общем Кан, быстрый от Оклира, де-
лается все тише и тише к Канску.
Еще есть путь назад: вниз по р. Мане до Ангула. Этот
путь вдоль быстротекущей Маны с белогорьями с обеих сто-
'-’>он интересен тем, что от Ангульского возможен сплав по
— 117 —
Мане с проводником до Нарвы, а дальше, сообразно мар-
шруту «по Мане», самостоятельно. Лодки в Оклире есть,
цена от 6 до 10 руб., в Ангульском — не всегда. Ниже по
Мане в Кое и Зарзибее достать их легче.
4.	Чуно-Ангарский маршрут.
Начальный пункт маршрута г. Нижнеудинск (по линии
ж. д. от г. Новосибирска 3 дня—22 руб. 50 коп.).
От г. Нижнеудинска маршрут совершается на лодке по
рекам Уде-Чуне, Тасеевой, Ангаре, через селения: Шипици-
ну, Костино, Баэр, Миронову (Тулуновского округа); Выдри-
ну, Березовую, Петропавловскую, Малееву, Чунояр, Чунояр-
скую с.-х. коммуну «Смерть Капиталу», Хаю, Устьянскую
(Канского округа), Михалево, Кондаки, Кулакове, Стрелку
и г. Енисейск (Красноярского округа). От Стрелки до г. Ени-
сейска путешествие идет по р. Енисею (83 клм.).
Длина пути от г. Нижнеудинска до Стрелки около 1.300
клм. В г. Енисейске лодка продается или бросается на про-
извол судьбы, а туристы, осмотрев старинный город и му-
зей, на пароходе возвращаются в Красноярск (около
450 клм., цена билета II кл. 12 руб.) и по ж. д. до г. Новоси-
бирска (цена билета III кл. 13 руб.).
Основное движение в маршруте рассчитано на лодку,
но в целях ознакомления с ближайшими к реке местностя-
ми—периодически предпринимаются пешие экскурсии, а
также могут быть и верховые заходы и заезды. К таким бо-
ковым заездам надо отнести заезд от д. Березовки на
40 верст к озеру «Омуль», около которого находятся летние
стойбища тунгусов.
Время, потребное для выполнения маршрута с заходом
к тунгусам и не торопливым движением на лодке, надо счи-
тать от 25 до 35 дней.
Маршрут можно считать интересным: 1) для геологиче-
ских наблюдений—прохождение 16 красивых порогов и
до 10 шивер на р. Уде-Чуне, Тасеевой и Ангаре, интересные
берега, Унский водопад и каньон и т. д.), 2) со стороны эт-
н графической—знакомство с бытом старожилов-сибиря-
ков, живущих при ж. д., на большой судоходной реке (Ени-
сей) и в глухом бездорожном лесном районе, как Чуна и
Ангара. Здесь нам можно видеть разницу в жизни старожи-
лов и переселенцев (р. Уда), влияние русских на туземцев и
жизнь туземцев-тунгусов. В хозяйственном отношении рай-
он дает: земледельца, земледельца-скотовода, охотника-про-
мысловика, охотника-рыболова, крестьянина-приискателя и,
— 118 —
наконец, спеца-рыболова; 3) в зоолого-ботаническом отно-
шении район интересен, как переходный от южно-таежной
зоны к севоро-таежной. Это полоса боров и черневой тайги.
Здесь можно видеть следы деятельности громадных лесных
пожаров и все степени возобновления лесной растительности.
При удаче и некоторой сноровке в плавании на лодке можно
встретить в «Пустоплесьи на Чуне» на воле таких зверей,
как лось и медведь, выходящих по зорям на самый берег
реки. При недалеких заходах в тайгу встретите остат-
ки прежних хищнических способов лова зверя (ямы, копцы,
кулемы, плашки); 4) геологическое строение отлично видно
на выходах траппов по берегам рек, на Укском водопаде,
на порогах, которые то и дело перемежаются с тихими ши-
рокими плесами, на которых река дробится на массу проток
и островов. По обрывам рек можно познакомиться с выхо-
дами полезных ископаемых: глины и бурый уголь; 5) пре-
бывание в течение месяца на чистом воздухе, ночевки в па-
латке на берегу красивой реки, в лесу, в связи с неутоми-
тельной физической работой (весло и пешие заходы), хоро-
шим питанием простой, но здоровой пищей (яйцами, моло-
ком, рыбой), регулярное купание—говорят сами за себя в
смысле поправления здоровья.
Ночи здесь даже в июле холодны, а дни жарки. По но-
чам частенько выпадают дожди, и иней раз бывают и силь-
нейшие грозы. Учитывая это обстоятельство и редкость де-
ревень, приходится на снаряжение туристов обратить се-
рьезное внимание.
Оно должно иметь: палатку на 3-4 человек (ц. 60-70
руб.); брезент для пола палатки (10-15 руб.), кошму для
спанья (10-12 руб.), брезентовые мешки для хранения в лод-
ке продуктов и одежды из расчета 1 мешок на человека
(5 руб.); один на лодку плотный деревянный ящик для ме-
лочи и продуктов (3 руб.), 2 котелка, 1 топор, 1 чайник,
1 сковородка на 4 человека (всего на 3-4 руб.), наконец, 1-2
туеса.
В числе одежды необходимо иметь каждому экскурсан-
ту: дождевик, непромокаемые простые рабочие сапоги или
ичиги, сетку от комаров, теплую тужурку (лучше всего ста-
рый барнаульский полушубок) и нетолстую спортсменскую
фуфайку.
Если имеется с собой фотографический аппарат и др.
вещи дорогие и боящиеся особо подмочки, полезно иметь
резиновый мешок. Делается он из 1 метра резиновой ре-
бячьей подстилки (1 метр стоит 2 р. 50 к. в Медторге) и, бу-
дучи туго перевязан мягкой довольно толстой веревкой
— 119 —
(тонкая режет резину), такой мешок спасет от подмокания
вещи даже при невольном купании туриста.
Организация поездки. Туристы с’езжаются в г. Нижне-
удинск. Здесь необходимо купить лодку (15-25 руб-), прови-
зию (рис, компот, сушеные овощи, макароны, некоторое
количество масла, табак, спички, сушек, или заготовить бе-
лых сухарей и нанять проводника.х
Проводнику платится месячное содержание (40-50 руб.)
и оплачивается обратный проезд на пароходе от д. Стрелки
До Красноярска и по ж. д. от Красноярска до Нижнеудинска
(всего около 20 руб.). Дни, превышающие месячный срок,
оплачиваются поденно, исходя из месячной ставки. Провод-
ника можно брать одного на 2-3 лодки, так как он может
проводить лодки на. порогах по очереди, а на остальном
пространстве, плыть на передней лодке, указывая путь
остальным. Лодки необходимо брать возможно большие и
с высокими носами и кормами.
Снарядившись должным образом, экскурсанты грузятся
в лодки и отплывают из Нижнеудинска. До д. Шипициной
(35 клм.), грести не придется, так как река очень быстра и
нужно лишь опытных правильщиков. Дальше придется кое-
где подгребать, а с д. Выдриной грести уже будет совсем не-
обходимо, чтобы ускорить движение.
В среднем за день можно проплывать до 40-60 клм. Сле-
дует остановиться в первый день пути в устье р. Ука (15 клм.
от города), чтобы осмотреть красивый водопад. От устья он
всего в у2 клм.
В далнейшем остановки будут делаться в зависимо-
сти от задач, принятых на себя туристами.
5.	Новосибирск — Ачинск — Шира — Усть-Абаканск — Ми-
нусинск—Красноярск.
От Новосибирска до с. Усть-Абанского—по жел. дороге (1037 клм.)
от с. Усть-Абаканского до Минусинска—на катере (13 клм.); от Мину
синска до Красноярска на пароходе или в лодке (445 клм.); от Красно?
ярска до Новосибирска по {железной дороге (762 клм.). Весь маршрут
2257 клм. и может быть совершен в 14-15 суток (с остановками).
От ст. Ачинска начинается Ачинско-Минусинская жел.
дорога. Поезд идет до ст. Ададым (52 клм.), переваливая за-
падную оконечность Восточного Саяна—хребет Аргу. Неда-
леко от ст. Ададым (первая станция на этой дороге) распо-
ложено старинное село Назаровское на скрещении Ачин-
ско-Минусинского тракта с р. Чулымом, берущим начало с
— 120 —
восточных склонов Кузнецкого Алатау. До ст. Крутояр доро-
га идет ачинской лесостепью, а отсюда вступает в степную
зону, пересекая недалеко от ст. Ужур Солгонский кряж, по-
сылаемый в сев.-вост, направлении Кузнецким Алатау. Зем-
ледельческий район от ст. Крутояр сменяется земледельче-
ско-скотоводческим, чтобы в степной зоне, южнее с. Ужура
и дальше на юг, стать скотоводческим. Примерно, в 30 клм.
от ст. Ужур находится ст. Учум, от которой в 5 клм. распо-
ложено горько-соленое озеро Учум, являющееся курортом.
Между ст. Копьево и ст. Белый Йюс поезд пересекает пер-
вый тоннель длиною около 180 м. и входит в Хакасский ок-
руг. Недалеко от ст. Копьево, у д. Малый Сютик происходит
слияние рек Черного и Белого Июсов, и после слияния река
называется Чулымом. Местность носит характер гористой
степи, перемежающейся широкими долинами и впадинами
с разбросанными в них озерами. Ковыльная степь, по мере
движения к югу, переходит в злаково-полынную. На 261 клм.
поезд подходит к ст. Шира, в 12 клм. к востоку от которой
расположен известный в Сибири курорт оз. Шира. Желаю-
щим побывать на курорте придется сделать остановку. К
поезду из расположенного у ст. поселка приезжают подво-
ды; пароконную подводу можно нанять в один конец за
1 руб.— 1 руб. 20 коп. Перед поездкой на курорт необходимо
точно узнать, когда будет следующий поезд, так как пасса-
жирские поезда ходят по Ачинско-Минусинской ж. д. два
раза в неделю. Курортный поселок, находящийся в ведении
Томского физио-терапевтического института, раскинулся у
зап. берега озера. Территория поселка обнесена изгородью, и
остановиться на курорте можно только с разрешения ку-
рортной администрации, для чего необходимо зарегистри-
роваться в конторе.
На курорте следует пробыть не менее 3-4 дней, чтобы
совершить прогулки или поездки в его окрестности. На-
ибольший интерес представляет большое пресное оз. Ит-
куль, лежащее к югу от Шира в 4-5 клм.; поездку на Иткуль
лучше соединить с поездкой на заброшенные Карышские
медные, разрабатывавшиеся еще в конце XVIII века, рудни-
ки, расположенные в нескольких клм. к югу от оз. Йткуль
в живописной Карышской долине, носящей название Ши-
ринской «Швейцарии» (Карышско-Туимская группа медных
месторождений).
Повле этих поездок и прогулок, осмотрев еще оборудо-
вание курорта и выкупавшись в озере, надо вернуться на ст.
Шира, чтобы продолжить дальнейший путь по этому марш-
руту.
— 121 —
Вариант маршрута от ст. Шира. Вместо поездки на ку-
рорт, со ст. Шира можно совершить поездку в противопо-
ложную сторону (в западном направлении) в с. Чебаки, от-
стоящее от ст. Шира в 60 клм. (стоимость пароконной под-
воды от 6 до 8 руб.), по прекрасной живописной дороге у
подножья отрогов Кузнецкого Алатау. У с. Чебаков (в 12
клм.) высится гора, на которой (на высоте альпийского луга)
разрабатывается золотой рудник «Знаменитый». С горы от-
крываются широкие панорамы, б одной стороны—на Июс-
скую степь, пока видит глаз, с остальных—на бесконечные
гряды снежных вершин главного и второстепенных хребтов
Кузнецкого Алатау; интересен и сам золотой рудник на
столь небывалой высоте. В 60’клм., от Чебаков находится
Саралинская группа золотых приисков, где сейчас идут
большие строительные и изыскательные работы и добыча
золота.
От ст. Шира степной ландшафт постепенно, и особенно
заметно от раз’езда Тисино, сменяется горно-таежным. По-
езд подходит к лесистому Батеневскому кряжу Кузнецкого
Алатау, который ему придется прорезать довольно длинным
тоннелем, расположенным между раз’ездом Тисино и ст.
Сон. Пейзаж приобретает весьма живописный характер, на-
поминая красивейшие участки Самаро-Златоустовской до-
роги на среднем Урале. Вскоре после ст. Сон поезд посте-
пенно выходит из горно-таежного Батеневского кряжа и
широкой долиной рч. Бюри, впадающей в рч. Уйбат, а затем
по долине этой рч. спускается уже в степи к ст. Уйбат, в Р/г
клм. от которой расположен улус Чарков, адм. центр Чар-
ковского района. Недалеко от ст. начинается оросительный
канал, орошающий на продолжении десятков километров су-
хую Уйбатскую степь. Отсюда степной долиною р. Уйбата
поезд спускается к конечному пункту Ачинско-Минусинской
ж. дороги, ст. Абакан. На всем протяжении от раз’езда Ер-
бинская до ст. Абакан живут улусами скотоводы-качинцы.
На этом же отрезке из окна вагона можно видеть много
курганов и каменных плит, поставленных по углам могил
древними насельниками края.
Вариант маршрута от ст. Уйбат. Желающие ближе по-
знакомиться со степью, ее насельниками и их хозяйством
и располагающие большим временем, чем 2 недели (можно
уложить весь маршрут и в 2 недели, заменив путь на лодке
по Енисею от Минусинска до Красноярска поездкой на па-
— 122 —
роходе), должны взять в Новосибирске билет не до ст. Аба-
кан, а лишь до ст. Уйбат, и от этой станции пересечь степь
Ю-Ю-В направлении, на село 'Аскыз, центр Аскызского рай-
она и, пожалуй, в самый культурный уголок Хакасского
края.
На ст. Уйбат к поезду выезжают подводы и до с. Аскыз-
ского можно нанять ямщика за 12 рублей." На лошадях при-
дется сделать около 80 клм., на что уйдет часов 8. Экскур-
Приенисейский край. Р. Енисей окрестности Красноярска).
сайты ближе, и непосредственнее, чем из окна вагона, могут
познакомиться с качинцами, их бытом и хозяйством, заехав
для дневки или ночевки в какой-либо улус на дороге (Аев,
Балганов). Они непосредственно воспримут степь, ее просто-
ры, надышатся чистым воздухом, полным араматом степных
трав. Приехав в с. Аскыз, необходимо познакомиться с работ-
никами Аскызского мелиоративного товарищества «Хакас»,
которые помогут осмотреть: устройство 15-ти клм. ороси-
тельной канавы, коллективный посев, мельницу, лесопилку
— 123 —
и электростанцию, дающую свет в дома и уличное осве-
щение.
Из Аскыза можно на лодке спуститься по р. Абакану до
с. Усть-Абаканского и, если лодка попадет хорошая, на ней
продолжить путь до Минусинска и оттуда до Красноярска.
Если же лодки не окажется, придется ехать в Усть-Абакан-
ское на лошадях (100 клм.). Стоимость пароконной подво-
ды—10-12 рублей. Дорога хорошая.
Из с. Усть-Абаканского можно с’ездить на лошадях на
Черногорские каменноугольные копи (клм. 20), а также на
находящийся в 5-6 клм. от села по направлению к переправе
через Енисей у «Подсинего» опытно-показательный участок
бахчеводных и лекарственных растений. Из с. Усть-Абакан-
ского в Минусинск дважды в день совершает рейсы катер,
который (цена билета 75 к.) доставит вас до Минусинска.
В Минусинске необходимо осмотреть известный не только
у нас в Союзе, но и в Зап. Европе, государственный музей
имени Н. М. Мартьянова, существующий с 1877 г. и полно
отражающий все разнообразие хозяйства и быта, а также
далекое прошлое интересного Минусинского и, главным об-
разом, Хакасского края. Значительный интерес представляет
большой плодовый сад агронома И. П. Бедро, расположен-
ный в Р/2 клм. от города на острове Тагарском. В саду ра-
стут акклиматизированные яблоки, вишни и др. плодовые
деревья. На Тагарском же острове в 2У2-З клм. от города на-
ходится Минусинское опытное поле, которое тоже интерес-
но осмотреть.
Сплав на лодке представляет некоторые трудности и, в
некоторых случаях, пожалуй, не безопасен. Поэтому лучше
взять сплавщика в Минусинске или устроиться с плотом,
идущим в Красноярск; у плота всегда имеется лодка и в осо-
бенно интересных местах можно оставить плот, чтобы взо-
браться на гору, осмотреть какую-либо пещеру йли просто
с’ездить в деревню за подновлением запаса провизии, чтобы
потом, нажав на «лапошные», нагнать плот и продолжать
на нем путь.
Расстояние от Минусинска до Красноярска по Енисею
445 клм. и на лодке с остановками поездка займет до неде-
ли. На пароходе— от 1 до1Уг суток.
Путь идет сначала степью: до с. Абаканского (правый
берег) и до с. Новоселовского (левый берег), затем, от
с. Абаканского до с. Комского (по правому берегу) лесо-
степью. От с. Новоселове до с. Даурского (левый берег)—
лесостепью, и после Дербиной Енисей входит в горную тай-
гу Восточного Саяна и этим ландшафтом течет почти до са-
— 124 —
могс Красноярска, где горы отходят далеко от берега и где
начинаются: слева—лесостепный ландшафт, а справа—ланд-
шафт Чуно-Онской тайги. От Минусинска до деревни Еза-
гаш—много островов, после д. Езагаш Енисей входит в горы
(«трубу») и острова исчезают, появляясь лишь незадолго
перед Красноярском (примерно, за 25 клм.), вскоре после
устья р. Маны.
Пароходные пристани от Минусинска до Красноярска:
Сорокино (85 клм.), Усть-Ерба (124 клм.), Батени (156 клм.),
Новоселово (222 клм.), Убей (253 клм.), Даурское (295 клм.),
Дербино (322 клм.), Ошарово (366 клм.), Бирюса (396 клм.),
Красноярск (445 клм.).
От. Минусинска до Сорокино—интересны и живописны
горы и утесы на берегу Енисея: справа—Майдаши (ниже
д. Быстрой), Комарковский бык или Точильный камень (по-
ниже дер. Комарковой); еще ниже по течению: гора Сухани-
ха, утес Тепсей (пониже дер. Бузуновой—утес Туран). На
лев. берегу: гора Кунья, затем утес Оглахты, а ниже по те-
чению утес Гляден, с которого вниз по реке идет «Богатыр-
ская тропа». По преданию, на Глядене жил какой-то бога-
тырь, который этой тропой спускался к Енисею пить воду.
Слева, в 13 клм. ниже Минусинска, в Енисей впадает р. Аба-
кан; справа, у утеса Тепсея, приток Туба.
На лев. берегу в 23 клм. ниже Минусинска (Аскыровская
пристань) расположены Черногорские каменноугольные копи
(осн. в 1908 г.), разработка которых в настоящее время ве-
дется краевым трестом «Хакуголь» и в 1927 году достигла
102 тыс. тонн (вместо 33 тыс. тонн в 1914 году). На участке
Енисея от Сорокиной до Комы (справа) и от Абаканско-Пе-
ревозинской («Хохлы») до Новоселово (слева) необходимо
отметить справа: утес Унюк, в 8 клм. от Абаканска, очень
высокую гору Ирджу, напротив с. Батеней, и Городовую сте-
ну напротив с. Новоселовского. Слева: Батеневский утес у с.
Батени, на который следует взобраться, так как с него от-
крывается исключительно живописный вид вверх и вниз по
Енисею. Пароходных пристаней на этом участке три: Усть-
Ерба, Батени и Новоселово (все слева). Из Батеней идет до-
рога на курорт оз. Шира (60 клм.), на пристани построен
дом для курортников, ожидающих парохода. Все три при-
стани являются и местом погрузки скота, отправляемого в
Красноярск, так как в степном районе (левобережье) сильно
развито скотоводство.
Не доезжая 3 клм. до с. Новоселово, на лев. берегу рас-
положилась д. Янова, основанная до второй половине
XVIII в.
— 125 —
На следующем участке Енисея от Новоселове до д. Еза-
гаш (пониже села и пристани Дербиной), а по правому бе-
регу от Комы до Дербиной—справа впадают заметные при-
токи Енисея: Убей, Сисим и Дербина, служащие для сплава
леса. Из пристаней на этом участке: на правом берегу Ком-
ское, Убей и Дербино, на левом—Даурское и Езагаш. Из
крупных селений: Комское, Караульный острог и Даурское.
С. Караульный острог основано в 1700 г., сейчас же вслед за
уходом киргиз из Минусинских степей и являлось первым
селением в пределах б. Минусинского уезда. В 40 клм. от
Даурского к С.-З. расположено одно из стариннейших и
крупнейших селений Приенисейского края Балахта, - адм. и
торговый центр хлебородного и скотоводческого Балахтин-
ского района.
Ниже д. Езагаш, сейчас же за островом в ближайшей к
берегу горе, расположены пещеры с постоянным льдом даже
в жаркое летнее время. Рыболовы пользуются ими для со-
хранения рыбы. Около дер. Езагаш в XVIII в. существовал
железоделательный завод, осн. в 1754 г. верхотурским куп-
цом Власьевским. Завод вел плавки на железных рудах, до-
бывавшихся с Карышского и др. рудников Иткульской груп-
пы, а также переделывал железо Ирбинского (Минусинско-
го окр.) завода. Он просуществовал до конца XVIII в.
Правобережные селения: Дербино и Усть-Дербино (как
и Езагаш), а также лежащие ниже: Донниково, Ошарова,
занимаются в значительной мере больше лесными промыс-
лами и сенокошением на продажу в Красноярск, чем земле-
делием, так как горно-таежный характер района мало бла-
гоприятен для возделывания хлебов.
Вскоре после д. Езагаш, острова совершенно исчеза-
ют, и река идет, как говорят здесь, «в трубе»—между гор,
покрытых лесом, почти до Красноярска. Это наименее насе-
ленная и самая живописная часть среднего плеса Енисея. На
правом берегу селения: Донниково, Ошарова, Овсянка,
Базаиха; на левом: Бахта и Бирюса—являются единствен-
ными до Красноярска. Плывущим на лодке или на плоту
важно иметь в виду, что в этих селениях трудно достать про-
довольствие и поэтому хлебом, яйцами и проч, необходимо
запастись в Даурском, в поселках у пристаней. Из примеча-
тельных мест этого участка надо отметить слева, не доходя
Бирюсы, рч. Осиновую, на которой долгое время, да еще и
сейчас, кажется, работает, небольшой золотой прииск, а по-
ниже этой речки—устье рч. Бирюсы, пониже которого распо-
ложены живописные Бирюсинские пещеры, служившие в
доисторическое время местом обитания человека. В устье
— 126 —
Бирюсы необходимо остановиться, осмотреть пещеры (ко-
пать пещеры строго запрещено) и сделать небольшую
пешую экскурсию, клм. 3-4, берегом вверх по реке. Ниже
Бирюсы, примерно, клм. 15, на левом берегу—живописные
скалы (против бывшего Знаменского скита). Вскоре спра-
ва—устье р. Маны (см. особый маршрут в этом сборнике);
от устья Маны на правом же берегу живописные утесы,
«быки»: Манский, Овсянский, Шалунин, а. на левом—
Караулинские пещеры (и известковый завод). Пониже
Караулинских пещер—т. наз. «за-монастырские» дачи—место
f
Приенисейский край. Шалунин бык на р. Енисее (у Красноярска),
отдыха рабочих и служащих города Красноярска. К ним
ведет из города живописная «Монастырская дорога» по
каменистому склону прибрежных гор, которая начинается
от нижележащего дачного места «Гремячий ключ». «Гремя-
чий» расположен против дер. Базаихи с ее живописной ска-
лой «Такмаком», высящейся под Куйсумскими горами. Уже
от за-монастырских дач открывается вид на красивый,
переброшенный тонким кружевом через Енисей ж.-д., мост
с шириною пролетов до 130 метров. Плывущим на лодке
необходимо поспеть проплыть под мостом до заката солнца,
так как вечером и ночью проход не паровых судов не
допускается. Да и в Красноярск лучше приехать засветло,
чтобы передать лодку на хранение (лучше всего у плашко-
ута, на спасательную станцию) и устроиться самим с квар-
тирным вопросом, чтобы из города сделать еще несколько
— 127 —
экскурсий, прежде чем проститься с этим интересным краем
до следующего заезда.
В общей части географического обзора Сибирского
края уже говорилось, что Красноярск имеет очень красивые
окрестности, ближайшие указания о которых можно полу-
чить у работников музея Приенисейского края и Сред-
несибирского Географического Общества.
6.	Новосибирск — Ачинск — Ужур — Божьеозерское—Учум
(совхоз и курорт) и обратно через Ужур в Новосибирск.
От Новосибирска до Ужура по жел. дороге (732 клм.); от Ужура
до Божьего озера на лошадях (45 клм.); от Божьего озера до Учума
(совхоза) на лошадях (30 клм.); от Учума совхоза до курорта около
4 клм. (пешком); от Учума—совхоза до раз’езда Учум (Ачинско-Мину-
синской ж. д.)—пешком (2 клм.). Продолжительность маршрута со все-
ми остановками 14-15 дней. Стоимость—около 40 рублей (без скидок).
Путь от Новосибирска до ст. Ужур, Ачинско-Минусинск.
ж. д., описан в маршруте Новосибирск — Шира — Мину-
синск — Красноярск. По приезде на ст. Ужур нанимаются
пароконные подводы до с. Божьеозерского (45 клм.), стои-
мость не выше 5-6 рублей. Если за эту цену не повезут со
станции, можно сходить в с. Ужур (от ст. небольше IV2 клм.)
и нанять лошадей там. Дорога до озера идет гористой
степью. На пути — д. Кулун, оригинальная Кулунская сопка,
ул. Оракский. Божье озеро имеет в длину до 15 клм. и в по-
перечнике до 5 клм. Восточный берег его •— степной, запад-
ный — покрыт лесом. У южной оконечности, на перешейке
между Большим и Малым озером, расположилось с. Божье-
озерское, где и надо остановиться у к.-л. из крестьян. Воз-
можно, с разрешения зав. школой (если экскурсантов мно-
го), остановиться в школе. Ближайшие окрестности чрезвы-
чайно живописны. В 1% клм. от села в горе расположено
Круглое озеро; из него в Малое озер падает небольшой во-
допад. В 3 клм. расположено Еловое озеро, за ним по дороге
в тайгу — оз. Сарбаголь,. за ними — местность под назва-
нием Четыре озера. Напротив села к востоку высится боль-
шая гора Каратаг (Черная гора), с вершины которой откры-
вается замечательно живописный вид как на все озера, так
и на отдаленные снежные хребты Кузнецкого Алата}.
Божье озеро — очень рыбное и служит местом добычи ры-
бы для большого района. Обходив все окрестности, из ко-
торых мы называем только часть, наиболее ярких и интерес-
ных, надо продолжить маршрут, наняв в селе лошадей до
— 128 —
совхоза Учум (клм. 30-35). Дорога хорошая, сначала идет
степью, потом лесом и спускается к совхозу, расположен-
ному в степи. Совхоз чрезвычайно интересен. Здесь разво-
дятся мероносовые овцы, племенной и местный крупный ро-
гатый скот; совхоз имеет свои пашни (обработка трактором)
и покосы.
От совхоза клм. в 4 находится курорт оз. Учум, на ко-
торый можно сходить пешком, выкупаться в озере и вер-
нуться опять в совхоз. Недалеко от оз. имеются камни с
древними письменами (писаницы). Возможно подробнее
ознакомившись с совхозом, можно возвращаться домой.
Раз’езд Учум, Ач.-Мин. ж. д., с которого садятся на поезд,
находится от совхоза не больше, как в 2 клм.
Если маршрут этот приурочить к началу июля, то от 10
до 12 июля в с. Ужурском бывает значительная ярмарка, на
которую с’езжается очень много хакасов в цветистых празд-
ничных национальных костюмах. Сама по себе ярмарка пред-
ставляет большой интерес и с экономической и этнографиче-
ской стороны.
Для располагающих большим временем, чем 2 недели,
рекомендуем 2 варианта:
1-ый вариант: Из с. Божьеозерского на верховых лоша-
дях (с проводником) можно через таежные хребты Кузнец-
кого Алатау проехать мимо золотых приисков в город Куз-
нецк (150 клм.), на что потребуется 3-4 дня. Проводник и ло-
шадь—3 р. в день. Из Кузнецка—на лодке или на пароходе
спуститься по р. Томи в Томск и из Томска на пароходе вер-
нуться в Новосибирск.
П-ой вариант: С совхоза Учум проехать на лошадях Чу-
лымской степью, оставив справа д. Тургужаны, затем
ул. Кангаров и через д. Большой Имыш, переправу через
Чулым и д. Корелки, д. Корелку—в с. Новоселове и на па-
роходную Новоселовскую пристань, а затем пароходом в
Красноярск и из Красноярска поездом в Новосибирск.
Дорога от Учумского совхоза до пристани с. Новосело-
ве—около 100 клм. (стоимость—12 рублей).
Первый вариант займет вместе с основным маршрутом
до с. Божьеозерского (со всеми остановками) недели три;
второй—с основным маршрутом до Учумского совхоза (со
всеми остановками) столько же. Необходимо перед от’-
ездом из Новосибирска узнать на городской станции дни
— 129 —
прохода поезда по Ачинско-Минусинской ж. д. в направле-
нии Абакан—Ачинск через раз’езд Учум, а в Управлении
Речного Пароходства—дни и часы следования парохода из
Минусинска в Красноярск через пристань Новоселове и в
соответствии с этим построить порядок выполнения второго
варианта.
7.	Минусинск—Саяны.
Путь от Минусинска до подножья Саян, где располо-
жилась д. Означенная (80 клм.), можно совершить на паро-
ходе. Выше—пароходного движения нет.
Деревня Означенная, длинной лентой протянувшаяся по
левому берегу Енисея, находится у подножья северных
склонов Саянских гор в том месте, где Енисей, промчавшись
через пороги, выходит из обступивших его теснин в Мину-
синскую котловину. Окрестности Означенной разнообразны
и красивы. На левом берегу горы подходят почти к самой
реке, подчас отвесно обрываясь в воды Енисея. Склоны их
покрыты смешанным лесом и колками. По мере углубления
в горы, чистый лес переходит в тайгу. Правый берег Енисея
у деревни полог и в непосредственной близости к реке об-
разует песчаные наносы, поросшие сосняком и лиственным
редколесьем. Дальше вверх по течению узкая полоса поймы
прерывается крутыми утесами, покрытыми редким сосновым
и лиственным лесом.
Через Енисей у Означенной ходит паром. Деревня пред-
ставляет из себя важный ссыпной пункт. Коренное население
ее—сибиряки-старожилы.
Из д. Означенной в перспективе открывается панорама
на синеющий вдали (расстояние до него 50 клм.) Таскыл
(по-местному), являющийся ветвью Арадана. Высокогорная
экскурсия на этот Таскыл может доставить много пользы.
Путь к нему лежит по правому берегу Енисея. Наняв
подводу в Означенной, переправляетесь на пароме на про-
тивоположный берег и дорогой вверх по Енисею двигаетесь
до заимки Сизой, расположенной на одноименной речке.
Здесь в случае необходимости можно лошадь с повозкой
сменить и ехать дальше до кордона лесооб’ездчика, где те-
лежный путь кончается. Отсюда путь может быть двояким:
или вьючным порядком по горным тропинкам, или на лод-
ке, в том и др. случае надлежит добраться до заимки Собо-
лева, что от кордона в 5-6 клм. (по реке).
Лодочный путь не легок, так как Енисей здесь очень
быстр; если из Означенной выехать утром, то на заимку
9 л. Спутник туриста
— 130 —
вы доберетесь к вечеру. Заимка Соболева населена охотни-
ками. Здесь всего несколько опрятных домов, годных для
остановки. Переночевав, заказываете лошадей и обяза-
тельно с проводником вьючным порядком двигаетесь хоро-
шей лесистой дорогой вдоль Енисея вверх до устья р. Пой-
ловой, что выше заимки Соболева в 4 клм. От устья р. Пой-
ловой путь пролегает извилистыми горными тропинками
вверх по речке. Так приходится ехать верст 7-8 и, выехав
утром с заимки, к обеду можно достигнуть верховьев
речки, откуда начнется уже пешее восхождение на вершину
Таскыла, который во всей своей красоте сверкает серебри-
стой шапкой на вечерних лучах солнца. Переночевав в охот-
ничьем «балагане», рано утром, еще до восхода солнца, надо
начать восхождение с расчетом к вечеру возвратиться на
стан. Восхождение займет не меньше 6-7 часов, т. к. ходьба
трудная. Сначала будет полоса мягких мхов и скользких кам-
ней, по которым, извиваясь среди кедров, тянется едва за-
метная тропа. Дальше она переходит в россыпи, где теряет-
ся среди громадных обломков скал. Путь становится труд-
нее, так как приходится прыгать с камня на камень. У верх-
ней границы леса расположилось небольшое красивое гор-
ное озеро, утрами покрытое тонким слоем льда.
Вскоре и вершина «Таскыла», покрытая тонким слоем
снега. С вершины открывается красивая панорама на горные
хребты и желтеющую Абаканскую степь.
Обратный путь будет скорее и при условии задержки на
вершине 1-2 часа к заходу солнца можно вернуться к бала-
гану, где, заночевав, утром выехать обратно. Возвращение
с заимки в Означенную интересно совершить на лодке, бы-
стро добравшись до кордона лесооб’ездчика. Отсюда может
быть четыре варианта в способах передвижения: лодка, пло-
ты, в телеге и вьючным порядком. Наиболее интересно, по-
жалуй, на плотах, где, с одной стороны, можно познакомить-
ся с своеобразным бытом плотовщиков, а также наблюдать
величественную красоту утесов Енисея. На пути попадается
шумливый Майнский порог, а за ним на виду и д. Озна-
ченная.
Вся экскурсия с момента выезда из Минусинска займет
дней 5.
Задания по маршрутам.
«Столбы». Геологическое описание, климат, раститель-
ный мир, животный мир, «Столбы», как заповедник, быт
столбиста, история столбовских посещений, революционное
— 131	... .....' >••   -•••
прошлое, отмеченное на «Столбах», зарисовка в альбом, фо-
тографирование.
Мана. Партизанское движение 1918—1919 г. г. по рас-
сказам и распросам. Фотографирование, зарисовки в альбом.
Сплавщики леса и их быт. Лесное хозяйство по Мане. Заня-
тия хуторян. Возможности электрификации. Население Ма-
ны и проблема ее далнейшей колонизации. Золотопромыш-
ленность на Мане, ее прошлое, настоящее и перспективы.
Географическая характеристика Манского Маршрута (геоло-
гия, почвы, растительный и животный мир). Описание бело-
горий, типы высокогорных озер и их жизнь. Кедровый про-
мысел. Охота и рыбная ловля. Пути сообщения в белогорьях.
Шира—Минусинск—Енисей. Оз. Шира, как курорт. Про-
шлое и настоящее горной промышленности зап. части Ха-
касского округа. Степь и ее насельники. Основные районы
хакасского хозяйства. Степь, ее растительность и животный
мир. Коллективизация в Хакасском округе. Мелиоративное
движение в Хакасском крае. Музей Минусинска. Черногор-
ские каменноугольные копи; их прошлое и настоящее. Ле-
дяные пещеры Езагаша и причины их образования. Горные
породы по р. Енисею. Река Бирюса и ее пещеры.
Ужур—Божьеозерское—Учум. Рыболовство на Божьем
озере и на близлежащих озерах. Учумский совхоз, его рабо-
та, достижения и недостатки. Озеро Учум, как курорт.
Необходимая литература для экскурсинтов по Приени-
сейскому краю:
Лит.: Б л из ня к, Е.—Енисей от Минусинска до Красно-
ярска. Матер, для описания русских рек и истории улучше-
ния их судоходных условий. Вып. 7. Изд. Управл. внутр, вод-
ных путей и шоссейных дорог. П., 1915 года (с картой); Ту-
гаринов, А. Я.—Географические ландшафты Приенисей-
ского края. Краснояск. 1926; Серия брошюр в издании Бюро
Краеведения Средне-Сиб. Отдела Р. Г. Об-ва «Библиотека
Приенисейского Краеведа» по разным вопросам природы, че-
ловека и хозяйства Приенисейского края. Красноярск. 1926-
1929 г. (вышло до 10 выпусков); Яворский, А. Л. и .С о-
болев, А. Н.—«Столбы». Гос. заповедник в окрестностях
Красноярска. Вып. 1. Красноярск, 1925, цена 25 коп.; Явор-
ский, А.—К «Столбам». Вып. 2. Краснояск, 1927,’цена 15 к.;
Скрытые письма с видами заповедника; Хрусталев, Н.
Река Мана. Изд. Управл. внутр, водных путей и шоссейных
дорог. Вып. IV. Петроград, 1914 (с картой).
-HEdioodu aHHHod эгсняеэхиьвне вгаони BXEBdgo ‘находит
-3Bd Mad ннигоГ ‘вэхэвжинои ихзонхзэк вхозна ввнхоигоздв
‘HdBJHy снинэьэх ou '£’□ я ээньох ‘Xdaaas я ээгвг aiug
•«doj» хннягэГхо rud вн ахзонхзэк аинэгь
-3Bd ‘ннигоГ эияодЛга эхээи woHHUHBBd OH4EBhBHoadau вн
игнинчя ияаоявт/^ ‘BxXndu ‘ladEjuv нГоя ara ‘EMaxAndi^ ихз
-oHiaadno ‘dawuduBH ‘иаоявх ’и 09Г001 inroxjoaadu эн dpj
хихе эхоэгаа ионагэхиэонхо я эиьигев^ ’Гоа хиьХяэх коя ни
-EBd ojoHHatfaaEHodu ‘ихзонхзэи BUH3Harh3Ed iBxqrAsad чтиг
чхзэ ихе ladoa он ‘doa эинэпвьэиа XHroasuodu вно чзэГе и
ИКВХЗЭИ ‘HOHHOd Ч1ВНЕЕН ВЕЧГЭН ЧХЗОНХЗЭИ ‘BfHBdjJ ,B4dOJOX3
-oiru oJOMOdHgH^-’g oaoHdumgo чхэвн—aadoaoxsoru взхэвн
-иьвн HJodoV -гэж ииниг 10 Xdaaaa я OHqraxuEHrgudjj
хвнигоГ XHModHm я онуояоиз aarog хдя
-эх Hxad ‘woaair iqxiadMOU Ччнэжвгаз хи laHumdaa :BHHBidaho
эияавк xojBxadgoudu laxgadx aiaHdoa ‘daaao вн BHHBHEdxo
-oduoud adaw ou ох ‘иивЬ'виоГоя BDautnoiBJdaaEHH охэвн
‘HXhad aiaudox aiadxoiag вэхвьи xiadoxox a ‘uwBqralnX о ‘(янГ
-dB^-AxHXyV ВН) ИИЕЯИН1ГЭЕ ‘HWBU14030d иинннэквя ‘(имен
-airoj) HWEHMiudae икинзэтеад uwiadiso з ЕхфЕПН/нвь1 oxoHdoa
-ояозня iqxdah xoiawH ино EHOusd aaoi eh иезэ ‘и -aoaodxo хнн
-hudoxa H'Bd вн qaBEVBUSBd ‘взхо1вжинои оннэиэхзои ‘daaao
вн BtfoxX ‘и нвдв'п'-АяЛн вгел oaoudoa 10 BaiBtfoxasd wodaaa
iqdoa эияэни1ги и ия1гэд эияэиохи>1 ‘iquqirv эияэниянХх 'dv
и иогэд *ияо ‘BiAndH яэd оееьен qaatfg -нхоэня уонхолгоздв
м OOSS ввТпо1Еаи1эоЬ' ‘EHoysd нхзвь ввяозиа ввивз ЯЭЭ17£
dtf и иягэд эиязиохи» ‘iquqify эиязниянЛх ‘HEgEjf-dBWEX ‘янГ
-ds^-XMHAw ‘ннввэ—aoxgadx xiqHdoa fad XHtfoxodu эГвивв
-oaoi и aaoi вц ’iqHHHHBd aiqHhadudu и aqdoaoH3oiru *oiAi3ud
-oa :ихзвь Hdx eh qiniraVEEd онжои HOHBd Acjjaqirad оц
HirairirEdBU 9g or adaaaa
вн и иаигоаноэд з iqUHHBda yoHHaaxsdBrXsoa or—aaoi.EH ‘bit
-вяивд Baadag oaoHhoxsoe or—эяохзоа вн ‘EHBurudaw ggi
ЭГВИЕЕ eh BOiaBdHioodu hq ’iqdEaHy и Егвяивд ниэззвд :чге!п
-oi/п (H.<Hwodao хэекинее HOHBd ииязнгвяивд^вану
HOQVd HHM34VVMtJVS 0dVJHV
|ст11]]тпш1|]|п11г|]11лп1л111]а]1шш11ц11]п]п1п]]]и]]п]|т1]1]т[пл]ип1ш11т1]тп]пяр11тп1пп1п1л1птпш1гп1тшп1ш1]|
— i33—
Ства — приречные
лолины. Таковы
речные равнины по
Ангаре, Лене, Ки-
тою и таковы при-
ангарская равнина,
тянущаяся от Ир-
кутска по Апгаре до
Китоя и далее вверх
по Китою. По этой
равнине проходит
ж.-д. путь.
Восточная часть'
заполнена хребта-
ми, окружающими
Байкал, и самой впа-
диной Байкала. И
Байкал, и окружаю-
щие его хребты
(Приморский, Онон-
ский, Хамар-Дабан
К др.) рассматрива-
ются, как результат
вертикальных пере-
мещений суши. Хре-
бты — поднявшиеся
участки, впадина
Байкала — опустив-
шийся участок. Вер-
тикальные переме-
щения определили и
рельеф долины Ир-
кута, являющейся
как бы продолжени-
ем Байкальской впа-
дины. И здесь, на ря-
ду с поднявшимися
участками (Елов-
ский отрог и др.)
мы видим такие ха-
рактерные пониже-
ния, как Тункинская
и Торская котлови-
ны, Быстринское
расширение. Чере-
- 134 —
давание..обширных, почти идеальных, равнин (длина Тункин-
ской .котловины — 60 клм., ширина 20-25 клм.) с обрам-
ляющими их горными поднятиями придает особую прелесть
этому уголку нашего района.	'	.
. Прибайкалье является самостоятельной,' сейсмической
областью. Центром проявления сейсмических явлений
считаются южная часть Байкала й прилегающая часть до-
лины Иркута. Землетрясения—обычное явление в Прибай-
калье и Иркутская сейсмическая станция отмечает до. 20-40
землетрясений ежегодно.
Известностью пользуется землетрясение 1861 г., когда
на месте опустившейся суши, к северу от устья Селенги,
образовался залив Байкала — «Провал». Необходимо отме-
тить в связи с этим и наличие ряда потухших вулканов,
таков Мадорский вулкан, Еловский в долине Иркута, таковы
Тальские вулканы в Тункинской долине. Результатом
когда-то бывшей здесь вулканической деятельности яв-
ляются многочисленные ключи и источники, которыми так
богато Прибайкалье (Аршан, Горячинск и др.).
В связи с вулканической деятельностью стоит и богат-
ство берегов Байкала цветными камнями: ляпис-лазурь,
апатит, байкалит, слюда и др.
Средняя годовая температура Иркутска—1,4°, а на
севере района—6°.
Свободен от заморозков лишь один месяц июль, а на
севере района заморозки могут быть и в июле. Число мороз-
ных дней (с температурой ниже 0) 221. По берегам Байкала
колебания температуры меньше, что об’ясняется, конечно,
влиянием обширной водной поверхности, накопляющей за
лето огромное количество тепла. В с. Лиственничном темпе^
ратура в декабре—11°.	( >
Осадков выпадает лишь 300-400 %м. в год, при чем
определенно преобладают летние осадки.
Наименьшее количество осадков выпадает зимой, в
связи с чем стоит и незначительный снежный покров (исклю-
чая, конечно, гор, богатых снеговым покровом).
Одной из наиболее характерных особенностей нашего
климата является обилие солнечного света, особенно в фев-
рале, марте, апреле и осенью. Средняя за год продолжи-
тельность солнечного сияния—6,6 часов в сутки. Это вдвое
больше, чем в Москве! Больше чем на юге европейской
части СССР, больше, чем в Крыму!
Естественно, что климатические условия Прибайкалья
чрезвычайно благоприятны для здоровья. В феврале-марте
— 135 —
число дней без солнца лишь—2-3! И как богата контрастами
красок наша зима—яркая синева неба, ослепительная белиз:
на снега и темно-зеленая окраска леса!
Реки района принадлежат системам Ангары, Лены и
Байкала. Ангара единственный сток Байкала (64 клм. от
Иркутска) и является, несомненно, одной из замечательных
рек земного шара. Удивительная прозрачность воды (дно
видно на 8-10 метров), отсутствие взвешенных частичек
мути, цвет воды то изумрудный, то аквамариновый, бы-
строта течения (7,5 клм. в час у Иркутска), низкая темпера-
тура воды (влияние Байкала), позднее замерзание (12 янва-
ря в среднем у Иркутска), замерзание донным льдом и т. д.,
и т. д.—все это резко выделяет Ангару из ряда обычных
рек. Длина Ангары 1880 клм. Наиболее крупными притоками
ее являются Иркут, Ока, Китой, Белая и др. Иркут пред-
ставляет интерес чередованием в течении то широких долин,
где он лениво и медленно, извиваясь петлями, несет свои
воды, то—ущелий с отвесными берегами, где он мчится
весь в порогах и шиверах.
Почвы района — большей частью лесные суглинки,
оподзоленные в большей или меньшей степени. Эти почвы
приурочены к лесистым участкам. В степных участках—
лесостепные суглинки или деградированные черноземы.
Настоящего чернозема нет. Местное население называет
черноземом почвы болотного типа (бузун, трунда, пыху и
и т. д.).
80 проц, района покрыто лесом. Поэтому из раститель-
ных ландшафтов наиболее распространены таежные. Таковы
растительные сообщества собственно тайги, под которой
население разумеет места промысловой охоты на соболя,
белку, состоящие, главным образом, из пихты, кедра, ели.
Такие участки, еще не тронутые человеком, сохранились в
горной части района и между Ангарой и Леной, на севере
района. На обширных местах тайга, вырубленная, выжжен-
ная уступила свое место другим растительным ассоциациям:
это—сосново-лиственничные леса, пользующиеся обширным
распространением в области, сосновые боры, березово-оси-
новые насаждения, возникшие на месте вырубленных лесов.
Чем дальше к северу, тем больше встречается лиственница,
и здесь мы можем уже встретить чистые лиственничные
леса.
Из травянистых сообществ наиболее характерными для
нашего района являются сообщества южных склонов падей,
холмов, растительность которых носит степной характер.
Имеются и настоящие степи, таковы Балаганская степь,
— 136 —
Унгинская степь с типичной степной растительностью. Дру-
гие сообщества: суходольные и поемные луга, луговые бо-
лота и т. д. Из растений, имеющих экономическое значение
для района, кроме лесных пород, нужно упомянуть широко
распространенный бадан, очень богатый дубильными веще-
ствами и представляющий поэтому большую ценность для
кожевенной промышленности.
Фауна района—обитатели тайги, пушные звери—соболь,
белка, медведь, являющиеся предметом охоты. Здесь же—
глухарь, белка-летяга, лисица, горностай, колонок, рысь,
росомаха.
В Саянах—лось, кабан, изюбрь—крупный предмет охо-
ты, ценимый, главным образом, ради рогов (пантов), кото-
рые сбываются за высокую цену в Монголию и Китай.
В лесо-степных участках—барсук, тетерева, суслики,
землеройки. На берегах Байкала (и в Саянах)—кабарга.
Для высоко-горных районов характерны: горный козел,
горный сурок, пищухи, белые куропатки, горный дупель.
В Саянах—на заболоченных участках высокого пояса гор—
северный олень.
В реках—осетр, стерлядь, таймень, ленок, щука и т. д.
Особенный интерес представляет животный мир Байка-
ла в виду крайнего его своеобразия. Байкал — зоологиче-
ский музей, где 77 проц, всех животных эндемичны, т.-е.
свойственны только Байкалу. Таковы губки, сотни видов
гаммарид (из ракообразных), многочисленные бычки, 90 проц,
моллюсков, планарий и, наконец, тюлень и голомянка —
глубоководная рыбка (1 дец. длиной). Практическое значе-
ние из животных Байкала имеют нерпы (тюлени), охота за
которыми дает заработок населению.
Ценится нерпа ради жира и шкуры. Далее — омуль, ха-
риус, осетр и другие рыбы.
Населен район весьма редко. Обширные области на юге
почти совершенно не заселены. В Саянах на территории в
30.000 кв. клм. лишь кочевья карагас, немногочисленного
тюркского племени, насчитывающего около 417 человек.
Плотность, следовательно, менее 0,02 чел. Занятия ка-
рагас — охота на соболя, белку, кабаргу, изюбря и т. д. и от-
части оленеводство (северный олень). Редко населены и се-
верные части района и берега Байкала. Более плотно насе-'
лена часть, примыкающая к железной дороге.
Средняя плотность населения в пределах трех округов—
Иркутского, Тулуновского и Киренского — 0,8 чел. на кв.
клм. (3,2 в Иркутском округе, 1,2 в Тулуновском и 0,1 в Ки-
— 137 —
ренском). Площадь этих округов около 800.000 кв. клм. Об-
щая численность населения 665.000. Городское население со-
ставляет 21,14 проц., сельское — 78,86 проц. По националь-
ному составу: русские, буряты, карагасы, тунгусы (на севе,-
ре). Русские — оседлые земледельцы, карагасы — кочевые
оленеводы-охотники, буряты — частью оседлые земледель-
цы, частью скотоводы-земледельцы, не прекратившие пере-
движения с зимников на летники. Основное занятие населе-
ния: сельское хозяйство, охота, которой занимается почти
одна треть населения, рыбный промысел, лесной, сбор кедро-
вых орехов, кустарные промыслы: кожевенный, дегтярный,
бондарный, веревочный (Усть-Балей), кирпичный, добыча
извести, судостроение в Верхоленском районе, гонка смолы,
дегтя и т. д
Район весьма богат энергетическими ресурсами: 2-й по
запасам в Союзе каменноугольный бассейн (Черемхово),
реки с быстрым падением обладают огромной мощностью
(белый уголь). Мощность Ангары только в порожистой ча-
сти исчисляется в 4 милл. лош. сил.
Огромные площади прекрасного леса. Большие мине-
ральные богатства (графит, уголь, бохгед, золото, слюда,
нефрит, ляпис-лазурь, соль и т. д.) — все это — об’ективные
предпосылки для развития мощной промышленности. В дан-
ное время промышленность хотя и развита, но в степени, да-
леко не соответствующей естественным ресурсам. Промыш-
ленность, главным образом, государственная, с общим чи-
слом рабочих 13.660. Главные виды промышленности: гор-
ная (золото, уголь, слюда), химическая (стекляные заводы
в Тальцах и Слюдянке), писчебумажная (фабрика в Бархото-
во), фарфоро-фаянсовая (в Хайте), спичечная (в Усолье), ко-
жевенная (в Иркутске), пищевкусовая (мельницы, конфетные,
махорочные фабрики, винокуренный завод, дрожжевой и
ДРУГ-).
Путями сообщения район обеспечен слабо, имея един-
ственный железнодорожный путь, пересекающий район
с Ю.-В. на С.-З. Водные пути — Ангара, Байкал. Притоки их
не судоходны. Ангара судоходна от Байкала до Братского
острога (600 клм.). Перпендикулярно ж. д. идет ряд тракто-
вых дорог, связывающих внутренние части района с ж.-д.
магистралью: Якутский тракт (Иркутск — Верхоленск)
289 клм., Тункинский (Култук — Монды) 274 клм., Братский
(Тулун — Б. Мамырь) 332 клм., Шелашниковский (Тыреть—
Жигалово) 257 клм.
— 138 —
Гор. Иркутск расположен на низменном правом берегу
Ангары в 64 клм. от выхода ее из Байкала, против устья Ир-
кута. На левом берегу станция ж. д. и Свердловское предме-
стье. На С. и С.-В. р. Ушаковка отделяет Маратовское (Зна-
менское) предместье и Рабочую слободу.
Основан Иркутск в 1661 г. Выгодное географическое по-
ложение выдвинуло его впоследствии на одно из первых
мест в Сибири. В настоящее время в Иркутске около 100.000
жителей. Иркутск — крупный культурный центр. Государ-
ственный университет с четырьмя факультетами и Биолого-
Географическим институтом, Восточно-Сиб. Отдел Р. Геогра-
фии. О-ва (ВСОРГО), В.-Сиб. Политехникум, Рабочий Уни-
верситет, ряд техникумов и др. школ, метеорологическая
обсерватория 1 класса, сейсмическая станция, .астрономиче-
ская обсерватория, картинная галлерея, музей этнографиче-
ский и естественно-исторический, хороший театр, четыре
кино-театра. Развита шромышленность: кожевенные заводы
(крупнейший в Сибири «Сибиро-Монгол»), дрожжевой, ви-
нокуренный, пивоваренный, паровые мельницы, махорочные
фабрики, конфетные, электростанция, мастерские Политех-
никума. Исторические места и памятники: Дьячий остров на
Иркуте (около ж.-д. линии) — место основания Иркутского
острога, дома декабристов Волконского и Трубецкого на
Волконской улице, могилы декабристов на кладбище у Зна-
менского монастыря в Маратовском предместьи, там же мо-
гила й памятник путешественнику Шелехову — «русскому
Колумбу», как гласит надпись на памятнике, памятник исто-
рику Щапову на Знаменском кладбище, Амурские ворота,
выстроенные в 1858 г., после заключения Айгунского дого-
вора, присоединившего Амур к России. На воротах надпись:
«Дорога к Великому Океану», Московские ворота на берегу
Ангары, постройка которых стоит в связи с событиями
1812 г. (ныне разобраны).
Большой интерес представляют сохранившиеся местами
постройки старого Иркутска, например, дом № 29 по 2-й
Красноармейской улице и т. д.
В ландшафте окрестностей Иркутска играют видную-
роль окружающие его возвышенности — Кайская гора, Пет-
рушина гора и др. Все эти горы сложены из горизонтальных
пластов юрского песчаника и составляли некогда одно це-
лое. Текучие воды рек размыли плато, и возвышенности яв-
ляются лишь «остатками», свидетельствующими о прежнем
более высоком уровне местности. Город расположен на реч-
ных наносах Ангары.
— 139 —
Литература об Ангаро-Байкальском районе.
К. Н. Миротворцев.—«Ленско-Байкальский район» (эко-
номцко-географические очерки СССР: Районы Сев. АЗиИ
Вып. 4). Изд. «Плановое хозяйство». М. 1928 г. Ц. 1 р. 60 к.
Труды комиссии по изучению оз. Байкала. Изд. Акад.
Наук СССР. Л. 1927 г. Ц. 4 р. (Издание специальное; в нем
имеется статья Г. Ю. Верещагина «Опыт свода литературы
по Байкалу и его п'обережью», по этой статье можнб сделать
выборку необходимой литературы).
Маршрут 1-й. Иркутск — Слюдянка — Хамар-Дабан
Продолжительность 7-10 дней. Общая стоимость 25-30 р
От Иркутска до ст. Слюдянка по ж. д. (150 клм.). Ж. д.
идет берегом Байкала. Слева—обширная гладь Байкала, спра-
ва — отвесные скалы, которые то обходятся ж.-д. путем, то
прорезаются тоннелями. Трехдневная или четырехдневная
остановка для знакомства с окрестностями Слюдянки. От
ст. Слюдянка — пешком или верхом на лошади по долине
р. Слюдянки к вершине Хамар-Дабана. Дорога вначале рог-
ная и спокойная, постепенно превращается в горную тропин-
ку. Несколько раз приходится перебираться через р. Слю-
дянку. Под’ем становится все круче. Дорога трудная. Необ-
ходим проводник, которого легко можно найти в Слюдянке.
Продолжительность пути от Слюдянки до Хамар-Дабана
один день. В горах ;— 2-3 и более дней (по желанию). Про-
водник нанимается с лошадью для перевозки багажа. Плата
проводнику с лошадью 2-3 рубля в сутки. Необходимо
взять брезент для палатки, так как ночевать придется на воз-
духе (бывший здесь домик сгорел), теплую одежду, так как
понижение температуры и снег возможны здесь даже в июле,
крепную удобную обувь (необходима запасная пара) и запас
провизии на все время (купить в Слюдянке). Местность со-
вершенно не заселена и .лишь временно посещается охотни-
ками.
Маршрут дает возможность:
1.	Познакомиться с минеральными богатствами берегов
Байкала. Слюдянка — один из немногих, если не единствен-
ный пункт на Байкале, где на небольшой сравнительно пло-
щади можно найти удивительное богатство и разнообразие
минералов: разработки слюды, пегматитовые жилы, ломки
мрамора, белую глину, апатит, байкалит, циркон, сфен, голу-
бой известковый шпат; в русле р. Слюдянки — главколит,
— 140 —
розовый кварц, синий мрамор; горные породы — гнейс, пег-
матит, гранит, известняки, кварц; в верховьях р. Слюдянки
радиактивные руды.
2.	Познакомиться с карстовыми явлениями в долине
р. Слюдянки (исчезание Слюдянки в трещины на дне, раз-
мывание мраморовидных известняков и др.).
3.	При путешествии на Хамар-Дабан познакомиться с
горной цепью Хамар-Дабана, идущей по юго и юго-восточ-
ному берегу Байкала, с характерными признаками гольцов,
гольцовой растительностью. С вершин хребта открывается
грандиозная картина размывающей деятельности воды.
Здесь — десятки и сотни горных потоков, соединяющихся
в более пониженной части в р. Быструю. Ряд озер леднико-
вого происхождения: характерное озеро «Сердце», получив-
шее такое название за свою форму и др. Ущелья. Значитель-
ные, до 10 м., водопады на р. Быстрой.
4.	3-4 дневная остановка в Слюдянке используется для
осмотра ее окрестностей:
а)	падь Улунтуй — залежи слюды в пегматитовых жи-
лах; сбор минералов;
б)	падь Похабиха — выработка кварца; кроме минера-
лов, указанных выше, здесь встречается турмалин, амазон-
ский камень, горный хрусталь, темно-зеленая роговая об-
манка;
в)	ломки мрамора;
г)	разработки белой глины: 2-3 клм. по линии ж. д. на
восток;
д)	прогулка на Шаманский мыс в 4 километрах, по на-
правлению к станции Култук.
Шаманский мыс на 400 м. вдается в Байкал. На ю.-в. сто-
роне он круто' падает в Байкал. Здесь он имеет характерные
следы размывающей работы воды. Особенно характерен так
называемый «Хобот» — свита пластов, наклонно падающих
в Байкал и у основания промытых насквозь. Слагают Ша-
манский мыс желтовато-серые и снежно-белые известняки,
но есть и гранит и гнейс с прослойками кварца.
Прогулку к мысу лучше совершить на лодке, чтобы
иметь возможность об’ехать его и осмотреть следы разру-
шения;
е)	осмотр стеклоделательного завода.
/ В Слюдянке живет минералог-самоучка Мих. Ив. Яку-
/нин, прекрасный знаток окрестностей Слюдянки. Он может
дать ряд полезных советов. У него же имеются прекрасные
коллекции местных минералов.
— 141 —
Под’ем на Хамар-Дабан возможен лишь с июля, лучше
со второй половины месяца.
Маршрут 2-й. Иркутск — ст. ж. д. Култук — Быстрая — Тун-
ка (с заездом на Аршан) — Туран (с заездом в Нилову пу-
стынь) — Монды — Мунку-Сардык.
Стоимость .маршрута 100 р. на человека при условии по-
ездки вдвоем. Продолжительность 1 месяц. От Иркутска до
ст. Култук по ж. д. 140 в. От Култука дорога на лошадях по
Тункинскому тракту: общее протяжение тракта Култук —
Монды 220 клм. От Култука до Тунки 96 клм., от Тунки до
.Турана 73 клм. и от Турана до Монд 51 клм. Курорт Аршан
находится в стороне от тракта, 26,5 клм. от Тунки. Можно от
ст. Култук проехать прямо в Аршан, не заезжая в Тунку,
остановившись лишь в д. Быстрой для осмотра Иркутской
петли, и тогда путь укорачивается на 5 клм. (118 клм.). От
Тунки до Турана — 68 в. Нилова пустынь находится в сторо-
не от тракта, 10 в. от Турана. Лошадей с довольно удобными
повозками можно всегда достать в любом из указанных
пунктов. В Култуке обыкновенно они приезжают к приходу
поезда и искать их не придется. Стоимость проезда от Кул-
тука до Аршана — 12-15 р. От Аршана до Монд (через Тунку)
140 клм. Стоимость проезда 15-18 к. с клм. В Тунке и Култуке
есть ряд хороших надежных ямщиков. Можно указать, на-
пример (живет в Тунке) на Степана Мих. Сороковикова. I
Тракт ремонтирован и дорога в общем удобна, если не
считать переправы через Иркут (за Тункой). В дождливую
погоду могут задержать местами разливы горных речек. Ме-
нее' удобна дорога перед Мондами, на перевалах через хреб-
ты. Дорога живописна, но проехать все 220 клм. в один прием,
конечно, утомительно. Рекомендуется поэтому заехать на
Аршан, где побыть для отдыха и осмотра Аршана и окре-
стностей 4-5 дней, затем продолжать путь на Монды. Здесь
отдых, прогулки по горам, снаряжение для под’ема на Мун-
ку-Сардык. Поездка на Мунку-Сардык — самая сложная и
трудная часть маршрута и потребует внимательной подго-
товки.
Под’ем может быть совершен далеко не всегда. Необхо-
дима прежде всего хорошая погода. В случае плохой по-
годы эта часть маршрута выпадает, . и конечным пунктом
маршрута будут Монды. Необходим хороший проводник
для указания пути и другой проводник — для хранения ло-
шадей. В Мондах можно указать на Ив. Федос. Заборовско-
го. Путь от Монд 26,5 клм. верхом на лошадях, далее пешком..
— 142 —
Взять тёплую одежду, провизии на 3-4 дня (само собой ра-
зумеется, на ногах должна быть хорошая и удобная обувь
для горных восхождений), чайник, топор, брезент для но-
чевки и т. д.
Верховая тропа идет долиной Иркута по правому оере-
гу, то круто поднимаясь над Иркутом, то спускаясь к самому
руслу. У под’ема на голец Нуку-Дабан тропа пересекает Бе-
лый Иркут (правый приток главного русла). Пройдя метров
500 вверх по течению Иркута (по левому берегу), лошадей
приходится оставить (под наблюдением второго проводни-
ка) и дальнейший путь совершать уже пешком.	/
Ангаро-Байкальский район. Мунку-Сардык.
Итти приходится ущельем Б. Иркута, несколько раз пе-
реходить его бродом, так как долина Иркута очень узка и то
с одного, то с другого берега в русло* вдаются скалы. Минуя
Ср. Иркут, впадающий в Б. Иркут слева, нужно итти до
р. Пронькин ключ и по левому склону долины ключа начать
подниматься выше. В долине верхнего участка Пронькина
ключа (абсолютная высота 2.072 м.). — уже граница древес-
ной растительности.
— 143 —
Времени на путь от нижней остановки (где оставили ло-
шадей) до границы леса потребуется 6 часов. Отсюда, после
остановки для завтрака, дальнейший путь к северному лед-
нику на вершине Мунку-Сардык. Нужно сказать, что дорога
ущельями Иркута далеко небезопасна в дождливую погоду,
когда, вследствие прибыли воды, Иркут вздувается и может
отрезать обратный путь. Плата проводникам с лошадьми —
2 р. в сутки каждому. На обратном пути из Турана заезд в
Нилову пустынь.
Что дает мар'шрут?
1.	Тункинский тракт на протяжении от Култука до Монд
представляет удивительную смену -разнообразных ландшаф-
тов. Он то пересекает горные хребты, то идет обрывами по
краю Иркута, то спускается в обширные почти' идеально
ровные котловины. Таковы густо населенные Тункинская и
Торская котловины, являющиеся как бы оазисом в этой, в
общем, пустынной, местности.
Великолепен вид из Тункинской долины на Саяны и Тун-
кинские Альпы, причудливым узором своих вершин и уще-
лий замыкающих горизонт. Мягкостью тонов ласкает глаз
Быстринское расширение долины Иркута. Конечный пункт
тракта — Монды. С последнего перед Мондами перевала от-
крывается грандиозный вид на горную цепь Мунку-Сардык,
вечно покрытую фирновыми полями и ледниками. Село Мон-
ды—б. Хангинский караул—расположено на высоте 1.349 м.
над уровнем моря и окружено горными хребтами. С юга —
Саяны, по гребню которых проходит государственная грани-
ца с Монголией, с севера — Тункинские Альпы, с запада --
Мунку-Сардык и Нуку-Дабан, посреди — бурный Иркут, с
рядом мощных терасс.
Величественный вид на окружающие массивы оставляет
сильнейшее незабываемое впечатление.
2.	Тракт проходит по территории Бурятской Автономной
Соц. Республики и Тункинская и Торская котловины густо
заселены бурятами. В новом строящемся еще г. Кырене —
административный центр Тункинского аймака — возможно
сделать ряд ценных этнографических наблюдений над одеж-
дой, бытом, занятиями бурят. Если поездка совершается в
июле—можно попасть на национальный праздник бурят —
майдари, сопровождаемый национальными играми, пляска-
ми, пением и т. д.
3.	Посещение курортов Аршан и Нилова пустынь имеет
помймо образовательного и гигиеническое значение. Пребы-
вание в горном воздухе, лишенном пыли и обильном солнеч-
ной радиацией, укрепляет нервную систему и дает хороший
144
отдых. Впрочем, такое же значение имеет и пребывание в
Мондах.
Курорт Аршан расположен на высоте 893 метра над
уровнем моря, у самого подножья Тункинских Альп, при вы-
ходе из них горной речки Кын-Гарги (по-бурятски — бара-
бан; такое название речка получила за постоянный шум).
Следовательно, Аршан является и горной климатической
станцией в прибавление к его минеральным водам. Источни-
ков два. По химическому составу они принадлежат к угле-
щелочным. В воде много солей кальция и магния. В одном
из источников содержатся соли железа, почему он называет-
ся железистым. Температура воды+8,5 градусов.	*
Курорт находится в ведении Бурнаркомздрава. Имеется
врачебная помощь.
Любимые прогулки курортников на Аршане:
а)	К водопадам на р. Кын-Гарге. Кын-Гарга течет в гран-
диозном ущельи, с отвесными в несколько сот метров высо-
той скалами. Этим ущельем она перерезает хребты Тункин-
ских Альп. В нижнем течении, где ущелье пересекает послед-
ний перед Тункинской долиной хребет, Кын-Гарга образует
на протяжении 2-3 километров делянки водопадов. Более
крупными считают 5. Далее идет так наз. «площадка», срав-
нительно ровное место, где Кын-Гарга течет более спокой-
но, без водопадов.
Площадка продолжается до следующего хребта, где сно-
ва начинаются водопады. На площадке находятся «морены»,
гряды параллельно вытянутых, окатанных водой, камней.
Экскурсии обычно совершаются до площадки. Дорога к пер-
вому водопаду не представляет трудностей и идет по чрез-
вычайно живописной аллее вдоль левого берега р. Кын-Гар-
ги. К следующим водопадам — довольно крутой и продол-
жительный под’ем и еще более крутой спуск прямо к Кын-
Гарге. Затем — вниз по течению, по россыпям и обвалам
камней правого берега. Картина второго водопада (вернее,
ряда водопадов) исключительно величественна. К третьему
и дальнейшим водопадам путь не представляе7" особых за-
труднений, если не считать переходов по жердочкам через
бушующую Кын-Гаргу.
б)	Под’ем на голец. Под’ем, конечно, труден, так как го-
лец лежит значительно выше границы древесной раститель-
ности, но нельзя не рекомендовать этого восхождения. От-
крывается богатый вид на Тункинскую долину, окружающие
ее цепи гор; на гольце богатая и своеобразная гольцевая ра-
стительность.
HS —
в)	Поездка на 2-й Аршан. Так называется минеральный
источник, находящийся в 6-7 верстах от Аршана, также у
подножья Тункинских Альп.
Здесь лечатся буряты, часто по указаниям лам, и посе-
щение этого источника представляет интерес с этнографиче-
ской стороны. Способы лечения бурят весьма своеобразны.
На терассе горы — бурятский храм своеобразной архитек-
туры, с изображениями богов. Здесь же—«обо»—груды кам-
ней, увешанных разноцветными лоскутками и другими при-
ношениями благодарности источнику за исцеление.
г)	Прогулка на мраморный грот, находящийся в одной
из падей, недалеко от 2-го Аршана.
д)	Небезынтересна будет поездка на «вулканы», распо-
ложенные вблизи селения Коймары. «Вулканы» представля-
ют излияние лавы по сбросовым трещинам. Лава в обилии
всюду на дороге.
Лошадей для прогулок (верховых) всегда и за сносную
цену можно достать у бурят, которые специально для ку-
рортников приводят лошадей на Аршан.
Курорт Нилова пустынь в 10 верстах от Турана, в горном
ущельи р. Ихэ-Угун, левого притока Иркута. Дорога имеет
одно крупное неудобство: нет моста через Иркут и поэтому
во время разлива Иркута курорт отрезан от сообщения. Ку-
рорт известен с начала 19 века. Очень популярен, но посе-
щается мало, в виду удаленности и неналаженности путей
сообщения. Из гранитных утесов правого берега реки Ихэ-
УгуН'бьет несколько ключей с температурой 42-45 град. Вода
слабая серно-щелочная. Лечатся ваннами от ревматизма и
накожных болезней.
Местность — живописна. Богатая растительность: жел-
тая акация, облепиха, миринария, «верблюжий хвост» и др.
Продукты питания на Аршане можно получать дешево.
Есть приличная столовая. В Ниловой пустыни столовой нет.
Продукты нужно привозить с собой. В дороге продукты мож-
но доставать по нормальным ценам в с. Тунке, Шимках и
друг.
4) Остановка в д. Быстрой делается для осмотра знаме-
нитой петли Иркута, которую он проделывает вокруг Зырку-
зунского хребта (Куличий Нос). Длина петли 40 клм. Ширина
же всего 3-4 клм. Иркутской Плановой Комиссией выдвинут
проект использования здесь энергии Иркута для целей элек-
трификации. Проект предусматривает прорытие тоннеля
длиной 3.770 метров через Зыркузунский хребет. Полезное
падение воды получится в 70 метров. Мощность 52.000 лош.
сил.
10 л. Спутник туриста
146
В Мондах и около сказывается близость Монголии: яки
в качестве домашних животных (вьючные и как молочный
скот); заросли кустарника «верблюжий хвост», распростра-
ненного в Монголии и т. п., вносят в ландшафт монгольский
характер. Население — буряты и сойоты — редко разбро-
санными улусами живут в окрестностях Монд. Можно, про-
извести ряд интереснейших этнографических наблюдений
над бытом сойотов, их примитивным хозяйством, сохранив-
шимся с незапамятных времен (способ выделывания кожи
и т. д.).
Ангаро-Байкальский район. Шаманский мыс. Южная часть Байкала около
ст. Култук.
Здесь же под’ем на Мондские гольцы. Под’ем сравни-
тельно не труден; хотя высота более 2.500 метров, но нужно
иметь в виду, что абс. высота Монд уже 1.349 метров.
Здесь колоссальные россыпи камней, богатая горная
растительность: «верблюжий хвост» поднимается к самым
снегам, сибирский барбарис, заросли рододендронов, виды
можжевельника, напоминающие туи. Яркая окраска высоко-
горных травянистых растений, характерная флора горных
ключей. Еще в июле сохраняются здесь снеговые пятна,
как «висячие ледники», спускающиеся по крутым склонам;
иногда эти ледники не тают все лето и дают начало много-
147
численным горным ручейкам, водопадами до 20 м. низвергаю-
щимся вниз.
В долинах — обширные наледи.	---
С гольцов открывается грандиозный вид на соседнюю
Монголию: граница, которая с долины казалась естествен-
ной, теперь исчезает, и Саянский хребет кажется небольшим
рядом холмов, за которым цепями, уже в Монголии, идут
гряды таких же холмов. Вдали блестит зеркалом озеро Ко-
согол с темным пятном посредине. Это — остров, лежащий
почти на средине озера.
Маршрут 3-й. Иркутск — ст. Байкал — с. Лиственничное —
Падь Б. Коты — Мыс Кадильный.
Продолжительность—6-7 дней. Общая стоимость 25-20 р.
От Иркутска до ст. Байкал по ж. д. (64 клм.). Остановка
на один день; от ст. Байкал до с. Лиственничного на лодке
(2 клм.). От Лиственничного до Б. Котов (19 клм. от Листвен-
ничного и 25 клм. от ст. Байкал) на лодке. Стоимость лодки
5 руб., достать ее можно легко в Лиственничном. Путеше-
ствие на лодке, конечно, наиболее спокойный и легкий путь.
Но возможен и путь пешком, по берегу Байкала. Путь тру-
ден, так как идет по обрывам, требует сноровки, но несмотря
на это, многие предпочитают его. Этот путь — своего рода
спорт в здоровом горном воздухе, благоприятно отражаю-
щийся на организме. Переход займет часов 5-6. Возможен и
обходный путь — чрез Крестовую падь. Этот путь менее
труден, но и менее интересен. На пути приходится пересе-
кать «Пыхти-ropy». В пади Коты — осмотр питомника и да-
лее пешеходная экскурсия к мысу Кадильному (18 клм.). Ме-
стность не заселена, продукты питания надо взять из Иркут-
ска, необходимо взять теплую одежду.
Что дает маршрут? Остановка на ст. Байкал имеет целью
получить общее предварительное знакомство с Байкалом,
конфигурацией его береговой линии и т. д.
Рекомендуется подняться на высокий берег по лестнице
к маяку и выше. Открывается богатый вид на Байкал. Вид-
но, что ст. Байкал расположена в глубине Лиственничного
залива, в северном конце которого вытекает Ангара. Видны
мысы Лиственничный и Толстый, ограничивающие залив.
Видны мол, гавань, волнорез, остов ледокола «Байкал», сож-
женного в 1918 году чехами. На противоположном берегу —
Хамар-Дабан, слева — Приморский хребет.
Пройти вдоль гребня на мыс Устьянский к истоку Анга-
ры. Виден Шаманский камень, обвеянный легендами; на про-
тивоположном берегу Ангары Сибирская пристань.
—. Г48 —
2.	Осмотр питомника. Байкальский питомник организо-
ван в 1919 году, но окончательно сформирован лишь в
1923-1924 году. Расположен в пади «Большие Коты», в леси-
стой местности, на левом берегу р. Б. Коты.
Место питомника обнесено высоким деревянным забо-
ром, внутри которого проволочные заграждения 19X18 м.,
разделенные на 6 одинаковых клеток. Обстановка более или
149' —
менее приближается к естественной, так как деревья не вы-
рублены.
Размеры соболиных клеток меньше.
Кроме лисиц (чернобурых, сиводушек и красных) и со-
болей, имеются песцы и пятнистые олени.
3.	Посещение Лиственничного познакомит с условиями
жизни на берегах Байкала. Сдавленное высокими горами, с
одной стороны, и Байкалом -— с другой, Лиственничное вы-
тянулось на 4-5 клм. Жителей 1.300. Своеобразные условия
Для разведения огородов (на склонах до 45 град.).
'Основное занятие — служба на водном транспорте, охо-
та, рыболовство. Здесь находится экскурсионная база Во-
сточно-Сибирского отдела географического общества, где
можно найти приют и указания.
4.	Пешеходная экскурсия до мыса Кадильного рекомен-
дуется, т. к. берега Байкала на этом протяжении чрезвычай-
но живописны (пещеры в пади около мыса Кадильного, Чае-
чий утес). Дорога удобна.
Прогулка в горном, свободном от пыли, воздухе — луч-
шее средство укрепления здоровья.
Маршрут 4-й. Иркутск — ст. Байкал (ж. д.) — побережье
Байкала — Нижне-Ангарск (пароходом).
Продолжительность 10 дней.
Буфета на пароходе нет и провизию брать с собой. Го-
товить обед можно в кухне для команды и пассажиров. Па-
роход отходит от ст. Байкал.
Начало пароходства с 16 июня. Конец 17 сентября. Хо-
дит одйн пароход «Лейтенант Шмидт». Отправление 1 раз в
две недели — по субботам. За сезон пароход сделает 7 кру-
говых рейсов. Стоимость: жесткое место 16 руб. 15 коп. плюс
25 проц, за плацкарту, мягкое — 28 руб. 25 коп. Стоимость
билета от Иркутска до ст. Байкал по ж. д. 1 руб. 56 коп.
Общую стоимость экскурсии, считая и провизию, можно
определить в 100 руб.
Пункты остановок парохода:
1.	Село Лиственничное (см. маршрут № 3) 6 клм. от
ст. Байкал. Стоянка 45 мин.
2.	Село Голоустное 52 клм. от ст. Байкал при впадении
р. Голоустной, образующей дельту. Наносами Голоустной
заполнен залив Байкала и на месте его образовалась значи-
тельная равнина — Голоустинская степь, по которой разбро-.
сано несколько бурятских улусов.
— • 150
3.	Песчаная бухта между мысами Б. и М. Колокольным.
Ширина бухты 1 клм. Мысы получили название от возвы-
шающихся на них скал, издали напоминающих колокольни.
Метеорологическая станция, маяк. Остановка не всегда: если
есть груз или пассажиры.
4.	Крестовая 157 клм. Пароход приходит сюда рано ут-
ром (в воскресенье).
5.	Кобылья голова — 221 клм. от ст. Байкал. Так назы-
вается мыс, расположенный как раз у входа в пролив Оль-
Ангаро-Байкальский район. С. Лиственничное, на Байкале.
хонские ворота, соединяющие Байкал с Малым морем. Ма-
лым морем называется часть Байкала между остр. Ольхоном
и берегом. Мыс Кобылья голова — вдающийся в Байкал, —
часть узкого полуострова. Конец его отделен от основной
части отвесной щелью до самого уровня воды и издали, по
очертаниям, походит на голову лошади. Стоит пароход 2 ча-
са (к берегу не подходит). Здесь высаживаются пассажиры,
едущие на о. Ольхон. В Малое море пароход не заходит, и
направляется, пересекая Байкал, к Горячинску, на вост, бе-
регу.
151
6.	Горячинск — 320 клм. Рядом с селением расположен
курорт, известный уже более 150 лет. Источник выходит со
дна неглубокого оврага и дает 190.000 ведер в сутки. Вода
с слабым запахом сероводорода и температурой 54,3 град.
Стоянка 2 часа.
7.	Баргузин — 402 клм. — в Баргузинском заливе, у
устья р. Баргузин. Залив широко открывается в Байкал. Во-
сточный и северо-восточный берег большей частью низкий,
северо-западный, юго-восточный и южный—гористый. Сев,-
западный образован отрогами хребта полуострова Св. Нос.
Пароход приходит в понедельник утром. Отсюда парохоД
снова пересекая Байкал, направляется к западному берегу —
к Онгуренам. Стоянка 5 часов.
8.	Онгурены — 497 клм. Онгуренский мыс мало вдается
в Байкал, но скалист и обрывист. Онгуренская долина срав-
нительно густо заселена бурятами. Стоянка 3 часа. Отсюда
пароход еще раз пересекает Байкал.
9.	Курбуликский или Чивыркуйский залив — 615 клм.,
Наибольшая ширина залива при входе в 13,2 клм., между
м. Курбулик и противоположным ему Крутогубским — 7 клм.
Чивыркуйский залив, так же, как и Баргузинский, является
богатым местом для рыбной ловли, главным образом, омуля.
Пароход приходит утром во вторник. Стоянка 1 час.
10.	Бухта Сосновка — 671 клм. Лов омулей. Стоянка
45 мин. Отсюда пароход еще раз пересекает Байкал.
И. Котельничий маяк—775 клм. В трех верстах к северу
находится горячий ключ с температурой воды+64 град. Р.
Пароход приходит в среду ночью. Стоянка 30 минут.
12.	Горемыки — 816 клм. Летники с рыбацким населе-
нием.
13.	Н.-Ангарск — 869 клм. В устье правого рукава Верх-
ней Ангары — р. Кичеры. Н.-Ангарск — селение с 40 доми-
ками. Пароход приходит в среду вечером. Стоит почти сут-
ки и в четверг вечером отправляется обратно.
Если поездка будет в конце июня, то возможно встре-
тить в Н.-Ангарске тунгусов, которые в это время выходят
к берегу из тайги за получением продуктов от кооперации.
В понедельник утром пароход приходит на ст. Байкал.
Время стоянки, конечно, может быть изменено в зави-
симости от количества грузов.
Рейсы в августе, если для перевозки будет малое коли-'
чество груза, могут быть отменены.
152
Что дает маршрут? Прежде всего, поездка по Байкалу
является лучшим способом отдыха и укрепления нервной си-
стемы. Образовательное значение поездки также очевидно.
Турист знакомится с Байкалом, огромным «внутренним мо-
рем», представляющим ряд особенностей, которые делают
его одним из замечательнейших уголков земного шара. Ту-
рист знакомится с условиями жизни по берегам Байкала, в
частности — с жизнью рыбаков, представляющей ряд свое-
образных черт, с условиями ловли омуля, нерпы и др.
Даём краткие сведения о Байкале.
Географическое положение северного конца Байкала
55*46', южного (Култук) 51°43'. Долгота — 103°44'й 109’1'
(Дагарская бухта). Байкал вытянут с С.-З. на Ю.-В. и имеет
вид серпа. Длина его 630 клм. Ширина — 70-29 клм. Площадь
Байкала 34.140 кв. клм. Наибольшая глубина 1.521 м. (самое
глубокое озеро земного шара). По площади Байкал — 8-е
озеро земного шара, но по количеству воды занимает 2 ме-
сто, уступая лишь Каспийскому. По берегам проходит ряд
горных хребтов: Хамар-Дабан на Ю. и Ю.-З., Баргузинский
на C.-В., Приморский, Онотский и Байкальский по западно-
му. Берега большею частью высоки, скалисты, обрывисты.
Низины — лишь в устьях впадающих рек— Селенги, Баргу-
зина и др. Береговая линия малоразвита. Крупными залива-
ми являются — Баргузинский, Чивыркуйский, Порвал, Кул-
тук. Островов мало, самый крупный Ольхон (70Х11 клм.).
В Байкал впадает 336 речек, но вытекает лйшь одна Ангара.
Наиболее крупные реки: В.-Ангара, Кичера, Селенга, Баргу-
зин.
Вода Байкала удивительно прозрачна и превосходит по
прозрачности Средиземное море и некоторые части Атлан-
тического океана. О своеобразии фауны Байкала говорилось
выше. Экономическое значение, кроме нерпы (тюлень), име-
ют рыбы: омуль, хариус, осетр, сиг, меньшее’значение име-
ют: таймень, ленок, язь, окунь, щука, налим и др.
Населены берега Байкала слабо. Более населены южные
и ю.-з. берега, ближе к Иркутску и Верхнеудинску. Слабо за-
селены с.-в. и западные — редкое бурятское население, к
сев.-восточным берегам подходят тунгусы.
Более короткие пароходные маршруты по Байкалу:
в июне и июле обычно совершаются пароходом «Кругобай-
калец» следующие рейсы:
1)	ст. Байкал — Голоустное — Байкал;
153
2)	ст. Байкал — Харгино (около Аесчаной бухты-—Таль-
цы) (на Ангаре);
3)	ст. Байкал — Крестовая — ст. Байкал.
Маршрут № 5 (производственный).
Иркутск — ст. Ангара (68 клм.) с заездом в с. Усолье и Тель-
му — ст. Половина (заезд в с. Хайту) — ст. Черемхово
(131 клм.).
Продолжительность 8 дней. Стоимость маршрута 20 руб.
Стоимость проезда до ст. Ангара 1 р. 60 к.
Иркутск — ст. Ангара по ж. д. От ст. Ангара на лошадях
(2 клм.) в село Усолье. Извозчики приезжают к приходу по-
езда. Стоимость 50-80 коп. Остановка 3 дня для осмотра со-
леваренного завода, курорта с соляными источниками, спи-
чечной фабрики «Байкал», кожевенных заводов.
Прогулка на Спасский остров, покрытый прекрасным
лесом.
Из Усолья — 6 клм. пешком или на лошади до села
Тельмы для осмотра суконной фабрики и клееваренного за-
вода. На противоположном берегу Ангары с. Бархатово с
писчебумажной фабрикой. Сообщение на лодках через Ан-
гару.
По ж. д. до ст. Половина. Отсюда пешком или на лоша-
дях на фарфоровую фабрику «Сибфарфор» в Хайте. Попут-
но — Егоровская с.-х. коммуна с образцовым хозяйством.
От Половины до Егоровской коммуны 8 клм. и до Хайты
16 клм. От Хайты — лошадьми (17 клм.) до Черемхово.
Осмотр каменноугольных копей и механического завода.
Для осмотра требуется разрешение управления Черем-
басстреста.
Маршрут знакомит с производством района. Для пол-
ноты картины необходимо включить в него и знакомство с
промышленными предприятиями г. Иркутска (кожевенный
завод «Сибиро-Монгол», дрожжевой завод, водочный, па-
ровая мельница, электростанция, махорочные фабрики
и т. д.).
Маршрут № 6. Иркутск — Балаганск — Братский острог —
Ангарские пороги — Братский острог — Балаганск — Че-
ремхово.
Путь от Иркутска до села Братского и обратно до Бала-
ганска пароходом. От Балаганска до Черемхово — на лоша-
дях. Продолжительность 18 дней.
154
На пароходе имеются мягкие каюты 1 и 2-х местные.
Стоимость жесткого места 12 р. 25 к. плюс 25 проц, за плац-
карту. Стоимость мягкого — 21 р. 40 к. На пароходе — бу-
фет.
Время отправления из Иркутска — еженедельно по суб-
ботам в 4 часа дня. В конечный пункт — Братское — паро-
ход приходит в понедельник утром и в понедельник же в
12 час. отправляется обратно (стоянка 4 часа).
Важнейшие пристани на Ангаре: Усолье (86 клм.), Ка-
менка (144 клм.), Балаганск (214 клм.), Коновалово (252 клм.),
Усть-Уда (307 клм.), Аталанская (359 клм.), Распутине
(401 клм.), В.-Суворове (445 клм.), Б.-Мамырь (530 клм.),
Братский острог (603 клм.).
Село Братское или Братский острог — историческое ме-
сто. Это—один из тех «острогов», которые строились пер-
выми колонизаторами Сибири в их продвижении на восток.
Место заключения протопопа Аввакума (17 век). Имеется му-
зей со старинными ружьями, стрелами, шаманскими принад-
лежностями и т. д.
Прежде пароход от Братска ходил в Долоново (32 клм.),
расположенное по р. Оке, впадающей здесь в Ангару. Неда-
леко от Долоново находится недействующий теперь Нико-
лаевский железоделательный завод.
В Братске — остановка на неделю до следующего паро-
хода. За это время — осмотр Братска и его музея и поездки
на пороги. Первый порог — Братский — находится в 3-х с
лишним километрах от Братска, следующий (15 клм.)—Пья-
ный; другие пороги — Падун, Похмельный и т. д.
Для экскурсии нанять лодку с проводником. Порожи-
стая часть Ангары продолжается до Илима, на протяжении
300 верст.
Ангарские пороги — мощный источник энергии — «бе-
лый уголь». Мощность их определяется в 4.200.000 лош. сил-
Характеристику Ангары см. выше.
На обратном пути остановка в Балаганске на 2 дня для
осмотра Балаганских пещер и Балаганских песков.
Пещеры находятся в 13 клм. по Черемховской дороге,
Сообщение или пешком, или на лошадях.
Лошадей легко достать в Балаганске. Необходим про-
водник. Взять шнур (сажен на 200-250), свечи, магний и про-
визии.
Продолжительность экскурсии в пещеры 1 день.
Пещеры вымыты в гипсе. Вход низкий и местами прихо-
дится ползти сажени полторы. Ряд обширных, высоких зал
155
с ледяными сталактитами. Вид при вспышках магния фее-
рический.
Балаганские пески расположены в 3-4 клм. вниз по Ан-
гаре. Пески — это кусочек пустыни срёди балагансЛих сте-
пей. В песках своеобразная растительность, приспособив-
шаяся к жизни среди подвижных песков, остатки доистори-
ческого человека (каменные орудия, скелеты, стрелы из не-
фрита, нефритовые кольца, диски, много железных орудий,
наконечники копий).
Характерны фигуры выдувания в песках. Площадь пес-
ков несколько квадратных километров.
Передвижение по пескам требует некоторых предосто-
рожностей. Лучше взять флаг на высоком шесте, который
указывал бы место сбора.
Из Балаганска лошадьми по Черемховской дороге
(72 клм.) в Черемхово для осмотра каменноугольных копей
и механического завода (чугунно-литейного). Стоимость
✓’проезда на лошади 8-10 руб.
Кроме пассажирской линии, по Ангаре до Братска хо-
дит буксирный пароход.
ИмеютСя палубные места. Стоимость 50 проц, стоимости
пассажирской линии.
СОДЕРЖАНИЕ
Ст р.
Предисловие............................................. 3
Общая часть.
Сибирский край, как база для туризма и дальних экскурсий . . .	5-9
Способы снаряжения и снабжения туриста:
Пешком, верхом и на плоту В. Шемелев................... 10
На лодке В. Троицкий................................... 17
На велосипеде В. Пупышев............................... 20
Алтай.
Общий очерк В. Пупышев................................. 23
Пути сообщения В. Шемелев.............................. 28
Маршруты	.	............................. 33
На Телецкое озеро.
1.	На Телецкое озеро В- Шемелев........................ 35
2.	В долину Чулышмана	„	....•............... 39
3.	По Башкаусу на Улаган	.......... ............. 42
4.	На Горячий ключ	...................... 43
По Чуйскому тракту.
5.	Манжерок и Талду В. Шемелев......................... 44
6.	На Улалу—Манжерок	„	.................. 46
7.	В Чемал по Катуни	.	.................. 48
8.	Из Чемала вверх по Катуни .	.......• . . . .	51
9.	Через Чемал к Телецкому озеру „	.................. 52
• По Чуйскому тракту.
10.	На курорт в Белокуриху В. Шемелев ................. 55
11.	Через Алтайское на Катунь	,	  57
12.	Через Чергу на Катунь	.	  59
13.	На Онгудай и Чибит	„	  60
По Уймонскому тракту.
14.	На Черный Ануй В. Шемелев.......................... 61
15.	Через Усть-Кан на Чемал В Шемелев. В, Пупышев ...	65
16.	Через Усть-Кан на Кумир, Коргон Б. Митропольский ....	70
17.	Через Коргон на Риддерский рудник В. Шемелев....... 44
18.	С Уймона к Белухе	,	........... 75
По Чарышскому тракту.
19.	На Коргон и Кумир В. Шемелев....................... 79
20.	На Тигирек	.	........................ 81
На Колыванский завод.
21.	На Колыванский завод	В. Шемелев................ 83
22.	Через Колыванский завод на Тигирек ................ 85
По Бухтарминскому тракту.
23.	На Рахмановские ключи и Белуху В. Шемелее ......... 85
24.	На Озеро Марка-Куль	„	........... 92
25.	На Риддерский рудник	........... 93
Примерные темы для наблюдений и проработки Б. Митропольский 94
Кузнецкий бассейн.
Кузнецкий бассейн	В. Мрачковский............ 97
1.	Новосибирск—Ленинск-Кузнецкий	....	98
2.	На Гурьевский завод	'.................... 99
3.	На рудники	..........100
4.	В Сад-город	„	...	—
5.	На Телвбес	...	Ю2
6.	Кузнецк—Щегловск	.,	.......... 103
7.	Новосибирск—Анжерка—Томск—
Новосибирск........................ .,	.......... 104
Задания по маршрутам и литература	....	—
Приенисейский край.
Приенисейский край (общий очерк) А. Яворский ...........•	106
1.	Красноярск—Столбы	.,	108
2.	Красноярск—Мана—Енисей —Красноярск,, ................. 110
3.	Красноярск—Манские озера	,,	  114
4.	Чуно-Ангарский маршрут В. Троицкий.................... 117
5.	Новосибирск—Шира—Минусинск—Красноярск А. Шнейдер . .	119
6.	Новосибирск—Ужур—Божье озеро—Учум ,,	...	127
7.	Минусинск—Саяны И. Залесский ....	............... 129
Задания по маршрутам....................................  130
Байкал и Приангарье.
Ангаро-Байкальский район	В. Дягилев .	.	132
1.	Иркутск—Слюдянка—Хамар-Дабан	,.	....	139
2.	Иркутск—Култук—Быстрая—Тунка—
Туран—Монды—Мунку-Сардык	. .	,,	141
3.	Иркутск—ст. Байкал — Лиственнич-
ное—Б. Кота—Мыс Кадильный ...	. .	147
4.	Иркутск—ст. Байкал—побережье Бай-
кала—Нижне-Ангарск ....................................   149
5.	Иркутск—ст. Ангара—ст.Половина—
ст. Черемхово................... „	153
6.	Иркутск—Балаганск—Братский ост-
рог-Ангарские	пороги—Братский
острог—Балаганск—Черемхово ...	.,	....... —
Важнейшие из замеченных опечаток:
Стр. Строки	Напечатано: 1	— Н. Казаринов 17	2	снизу	недопустимо 19 18 снизу варки 28 12 снизу курсивом 39 20 снизу безлесой 45 14 сверху (порог «Манжерокские Ворота» 106	3 сверху прорезающий 106 там же его меридианальном 106	9	сверху	течет 108 24 сверху Вость 110	4	сверху	преследуются 112	9	сверху	быстрота 112 17 снизу взрован 112	9	снизу	ооверешнно 115	8	сверху	Ключвенная 118	3	сверху	севоро 119 11 снизу Усть-Абанского 122	5	снизу	араматом 126 10 снизу под 128	4	сверху	мероносовые 128 10 снизу и д. Корелки,	Следует: П. Казаринов невозможно вара жирным шрифтом безлесной (порог «Манжерокские Ворота»*) прорезающему его в меридианальном идет Вост. не допускаются быстрины взорван совершенно Клюквенная северо Усть-Абаканского ароматом над мериносовые у д. Корелки,
ДЛЯ ПАМЯТИ


ОБЩАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ТУРИЗМУ
А. Антонов-Саратовский. Основные задачи советского
туризма. Издание РОТ. Цена 15 коп.
Первая книга туриста. Изд. Молодая гвардия. Цена 1 р. 65 к.
Основное пособие по туризму. Содержание: Задачи ту-
ризма. Подготовка к путешествию. Карта и компас. Пеший
туризм, горный, водный, велосипедный, лыжный, фотогра-
фирование в пути, как лучше ознакомиться с местностью,
организационные вопросы, маршруты. Надо иметь в виду,
что сведения об Обществе Туристов, помещенные в этой
книге, относятся к старому РОТ‘у, до его превращения
в массовую организацию.
Л. Б а р х а ш. Спутник туриста. Изд. Моск. Рабочий. Цена 60 к.
Много кратких практических советов по различным видам
туризма и снаряжению.
Г. Бергман. Отдых летом. С предисловием Семашко. Изд.
Молодая Гвардия. Цена 50 к. Здесь туризм рассматривается
как один из видов летнего отдыха. Достаточное внимание
уделено местному туризму (пригородному, лагерному и т. д.)
С. Сергель. Экскурсии в лодке и пешком. Изд. Раб. Проев.
Цена 1 р. 40 к. Книга написана на основании громадного
опыта. Особенно пригодится для лодочных путешествий.
Н. Лебедев. Наши рени. Госиздат. Цена 1 руб.
Нан изучить свой край. Сборник статей по краеведению. Изд.
Брокгауз и Эфрон. Цена 1 р. 75 к. Книга поможет туристу
полнее ознакомиться с посещаемой местностью.
Журнал „Московский краевед". Изд. О-ва изучения Московской
губернии. Цена отдельного номера около рубля. Склад
издания Моссвет, Губплан.
„Комсомольский агитпропработник". Ке№ 7, 9, 10 за 1928 год.
Журнал „Смена". № 11 за 1928 г. Изд. Молодая Гвардия.
Около 40 маршрутов по Северо-Западному району, Цент-
рально-Промышленному, по Волге, Кавказ и др.
А. Казачков. Как пользоваться картами и планами. Издание
ГИЗ. Цена 30 к.
Каи организовать и что делать отделениям (филиалам) Российского
об-ва туристов. Изд. РОТ, 1929.
Турист. Настольная книга для туристских и экскурсионных
организаций, для клубон и для всех туристов. Изд. РОТ,
Экскурсии в окрестности г. Новосибирска. Изд. Краевого Бюро
Туристов, г. Новосибирск, 1928, Цена 10 к.
ЦЕНА 1 р 50 к