Автор: Куликов А.А.
Теги: садоводство огород дом издательство колос сад журнал приусадебное хозяйство приложение к журналу сельская новь
Год: 1983
Текст
ISSN 0207 — 2173
TIP^GMEBHOE
У03ЯИСТВ0
Приложение к журналу «Сельская Новъ». Выходит шестьраз в год
№3*1983
Издательство «Колос» Москва
11Р^СШБНОЕ
УОЗЯШЪО
3(15) 1983. Издается с 1981 г.
Москва, издательство «Колос»
Выходит раа в два месяца.
ЗЕЛЕНАЯ ТРАВКА —
МОЛОКА ПРИБАВКА
5
ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ — СЕНОКОС
8
МАНГОЛЬД НА КОРМ
19
НЕ ВСЕ ТО ПОЛЕЗНО.
ЧТО В РОТ ПОЛЕЗЛО
20
ЦЕСАРКИ И ЦЕСАРЯТА
22
НЕ УПУСТИТЕ БЛАГОДАТНОГО ДНЯ
25
КАРТОФЕЛЬ ДЛЯ ВДШЕГО УЧАСТКА
28
ПОМИДОРЫ НА ОПОРАХ
36
КАПУСТЫ-СЕСТРЫ
40
ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ УРОЖАИ
45
СЕКРЕТЫ ДЕРЕВА
47
КАРЛИКОВЫЙ САД
50
ХРАНЯТСЯ БОЛЬШЕ ГОДА
52
СМОРОДИНЫ
56
ЗАБОТЫ ЦВЕТОВОДА
67
КАК СДЕЛАТЬ БУРОВОЙ КОЛОДЕЦ
75
БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
77
©Издательство «Колос» «Сельская новь», 1983
А СОТКИ
В статье «Сотка земли» («ПХ» № 2, 1982 г.) мы
повели разговор о хозяйском, рачительном отно-
шении к своему, пусть небольшому, приусадеб-
ному участку, приводили примеры того, как
прежде малоплодородная, «бросовая» земля в
умелых руках становилась щедрой на урожай.
Статья вызвала широкий отклик читателей.
В своих письмах они делятся опытом разумно-
го, эффективного использования каждого клоч-
ка земли, рассказывают о людях, которые оби-
хаживают каждую грядку, каждое дерево.
Иван Константинович Вотяков (171304, Ка-
лининская обл., п/о Каблуково, дер. Крупшево,
26) пишет: «Вы получили садово-огородный
участок в несколько соток. Много это или мало?
Конечно же, 500—600 квадратных метров —
небольшая площадь. А что можно вырастить на
ней, какой собрать урожай?» Иван Константи-
нович весьма убедительно отвечает на им самим
поставленный вопрос. Со своего приусадебного
участка площадью 7 соток он ежегодно соби-
рает отменные урожаи картофеля, ягодных и
овощных культур, иные его односельчане и с
15 соток'получают меньше. Судите сами: он вы-
ращивает более 1,5 т картофеля (под ним Заня-
то 4 сотки), моркови по 6,5 кг с 1 м2, лука-реп-
ки по 3,5, свеклы по 7, редьки по 4 кг с 1 м2.
Хорошо у него удаются огурцы, тыква, укроп,
ревень, радуют ягодники. В общем, как он пи-
шет, «картофелем, овощами и ягодами (ва-
реньем) обеспечены полностью две семьи из
6 человек и еще одна семья частично». Кроме
того, картофель он продает потребительской ко-
операции. Продавал бы и излишек овощей, но
их закупкой в дер. Крупшево пока никто не
занимается.
Секрет успехов Ивана Константиновича, как
и многих других владельцев приусадебных уча-
стков, прост. «Ухоженное поле родит вдвойне.
Некоторые порой забывают эту мудрость. А ведь
земля-то уважает тех, кто заботливо, от всего
сердца, с любовью относится к ней». И. К. Во-
тяков ввел на участке севооборот, для обогаще-
ния почвы азотом несколько лет выращивал го-
рох — прекрасный предшественник овощных
культур. С площади 40 м2 получил 15 кг зерна,
не считая того, что двое внучат «паслись» на
гороховом поле.
«Словом,—заканчивает свое письмо Иван
Константинович,— делаю все для того, чтобы из
года в год повышать плодородие почвы, чтобы
вредители, сорняки и болезни не нанесли уро-
на растениям. Ведь овощные, плодовые и ягод-
ные культуры дают хорошие урожаи только на
плодородных почвах».
Читатели справедливо расценивают свою ра-
боту в приусадебном хозяйстве, в коллективном
саду или на огороде как вклад в решение Про-
довольственной программы страны. В подтвер-
ждение этого Иван Николаевич Гурков (220050,
Минск, ул. Кирова, 1, кв. 36) приводит учет всех
трудовых затрат и их окупаемости, который он
скрупулезно вел в течение 11 лет. «Даже в са-
мые неурожайные годы,— пишет Иван Нико-
лаевич,— садовый участок не только с лихвой
окупает все производственные затраты, но, что
особенно важно, он оказывает реальную, ощу-
тимую пользу семье в обеспечении фруктами,
овощами, картофелем и т. д., не считая цветов,
и благотворно влияет на физическую закалку,
воспитание детей, создание нормального психо-
логического настроя в семье. Практически с
конца августа по март семья в составе 6—16 че-
ловек (росли дети — росла семья) была обеспе-
чена витаминными продуктами, мы не ходили
на рынок и очень редко пользовались услугами
овощных магазинов».
По выкладкам И. Н. Гуркова, среднегодовой
урожай в расчете на сотку составил: яблок —
962 кг, сливы — 344, смородины — 200, земля-
ники — 68, крыжовника — 150, помидоров —
500, огурцов — 389, картофеля — 200, лука —
367. моркови — 320 кг. Мы не случайно под-
черкнули слова «в расчете на сотку». Факти-
чески на участке яблони, например, занимали
0,52, морковь — 0,03 сотки. Иван Николаевич
объясняет сравнительно небольшой средний
урожай картофеля и земляники затенением уча-
стка разросшимися деревьями.
Ежегодные трудовые затраты (и их подсчитал
дотошный хозяин) на участке площадью 6 соток
составляли около 100 трудодней со средней про-
должительностью рабочего дня 7 часов или на
1 кг овощей и фруктов в среднем затрачивалось
0,7 часа. Если перевести отдачу садового участ-
ка в денежное выражение, то среднегодовые за-
траты на содержание и обработку участка со-
ставили 125 руб., а полученная продукция (по
государственным ценам) — 425 руб,
Прямо скажем, красноречивая арифметика.
В заключение Иван Николаевич пишет: «Ду-
мается, что сделанный анализ и наблюдения
дают некоторое представление о том, какую
роль в решении Продовольственной программы
играет коллективное садоводство. Возможно,
отдельные садоводы добились более высоких
результатов, поэтому хотелось бы просить ре-
дакцию организовать периодический обмен ин-
формацией по эффективному использованию
земли».
Редакция полностью согласна с пожеланием
И. И. Гуркова и приглашает всех читателей
включиться в обсуждение этой действительно
важной и многогранной темы.
Возьмем хотя бы проблему, которую подняла
в своем письме Н. К. Мишина (241034, Брянск,
ул. Больничная, 16, кв. 39). «Перед каждым на-
чинающим огородником встает вопрос: что же
2
посадить в этом году? И не зная, какие куль-
туры посадить, иные овощеводы весь участок
засаживают картофелем. Другие же, наоборот,
из огромного числа овощных культур не могут
выбрать то, что им нужно, и сажают все без раз-
бору. И как результат — очень низкий урожай.
И те, и другие ошибаются и многое от этого
теряют.»
И дальше тов. Мишина подробно рассказы-
вает, как она выращивает на своем участке кар
тофель и помидоры, огурцы и капусту, морковь
и свеклу, редис и редьку, салат и щавель, лук и
хрен, петрушку и сельдерей, укроп и ревень, го-
рох и кукурузу. Заканчивает свое письмо
Н. К. Мишина такими словами: «Я выращиваю
овощи уже много лет и ежегодно собираю со
сравнительно небольших участков высокие уро-
жаи овощей (при хорошем уходе, конечно). Та-
ким образом и место экономится, и круглый год
имею к столу разнообразные, высококачествен-
ные, очень питательные овощи».
Разделяя в принципе мнение тов. Мишиной,
что не стоит весь участок занимать одной кар-
тошкой или сеять все огородные культуры под
ряд, мы, однако, не можем согласиться с ее
утверждением о том, что набор овощей, которые
она выращивает, является единственно рацио-
нальным. Все зависит от природно-климатиче-
ских условий, местных традиций, да и просто
от вкусов огородника, членов его семьи.
Не лишне еще раз напомнить мудрые слова
К. А. Тимирязева. Он писал, что наука, теория
не должны давать готовых рецептов, умение
выбирать надлежащий прием для своего случая
всегда остается делом личной находчивости,
личного искусства. Конечно, начинающим са-
доводам и огородникам на первых порах труд-
но избежать ошибок. О том, что же в конце
концов ему помогло добиться хороших резуль
татов, рассуждает московский садовод-люби-
тель Афанасий Степанович Девятых (127412,
Москва, ул. Ангарская, 37/18, кв. 28).
«Новое всегда дается нелегко, делаешь мно-
го ошибок. Это же на первом этапе постигло и
меня. Уроженцу глубинного района Сибири,
мне никогда не приходилось не только выращи
вать, но даже наблюдать, как выращивают
фруктовые деревья. Я не был знаком ни с их ви-
дами, ни с технологией их выращивания и раз-
множения. То же можно сказать и о ягодных
культурах. Отсюда и ошибки. Моя первая ошиб-
ка — неправильная планировка участка, вто-
рая — неверный выбор и размещение плодовых
и ягодных культур, размещение строений. Но
промахи свои я заметил лишь несколько лет
спустя. По воле случая я оказался на занятиях
секции садоводства, и первые же два часа заня-
тий опрокинули все мои представления. Теперь
я считаю, что третьей и самой большой моей
ошибкой было несвоевременное вступление в
секцию садоводства. Всем, чего я достиг в на
стоящее время на садовом участке, я обязан зна-
ниям, полученным в секции, всесторонней то-
варищеской помощи ее членов.
Теперь на моем участке площадью 6 соток
сравнительно небольшой набор плодовых де-
ревьев и ягодных кустарников широко распро-
страненных сортов. Но на каждом плодовом де-
реве как семечковой, так и косточковой поро-
ды привито большое количество сортов. Выра-
щиваю я и облепиху, жимолость съедобную.
Растут, но пока не плодоносят, актинидия и ли-
монник. Не забываю и о цветах. Радуют глаз с
весны до осени тюльпаны, нарциссы, лилии,
пионы, флоксы, гладиолусы, клематисы, астры,
декоративные кусты калины бульдонеж, сире-
ни. Большое внимание уделяю выращиванию
овощей: помидоров, огурцов, салата, редиса,
цветной капусты, чеснока, лука, моркови, укро-
па, петрушки, сельдерея. Вот примерные цифры
урожая, полученного в 1982 г.: яблок — 350 кг,
смородины черной — 35—40, красной — 25,
земляники — 30, малины — 20, рябины черно-
плодной — 30, крыжовника — 15, жимоло-
сти — 3, помидоров — 200, огурцов — 60, чес-
нока — 18, моркови — 10, редиса — 25—30,
капусты цветной — 10, гороха — 2, укропа, са-
лата, петрушки, щавеля, сельдерея, лука-пе-
ра — 30—35 кг.
Сортовой посадочный материал я безвозмезд-
но передаю членам нашего садоводческого то-
варищества и секции садоводства. Охотно де-
люсь своими знаниями, накопленным опытом.
Так, в 1982 г. я передал в секцию 2 кг луковиц
махровых нарциссов и 110 черенков яблони сор-
та Фолуэл, сдал для озеленения района 16 са-
женцев. В своем товариществе поделился сажен-
цами земляники — 250 шт., малины — 50,
крыжовника —- 5, черенками черной и красной
смородины — 40 шт., роздал более 3 кг луко-
виц цветочных растений, много черенков ябло-
ни. Проконсультировал примерно 30 членов на-
шего товарищества, а на участках пятерых са-
доводов перепривил деревья».
Вот какие прекрасные плоды, и в прямом и
в переносном смысле, дает опыт, помноженный
на душевную щедрость. Как справедливо под-
метила в свое время наша читательница
А. М. Медунина из деревни Варгаши Курган-
ской области, накопленный опыт — «клад, кото-
рый надо передавать по наследству от роди-
телей к детям вместе с любовью к земле и
ТРУДУ».
...Но вернемся к письмам наших читателей,
в которых содержатся практические советы по
рациональному использованию земли, хозяй-
скому, бережному отношению к ней.
Заслуженный учитель РСФСР, персональный
пенсионер Иван Никифорович Белых расска-
зывает в своем письме о земляке, ветеране Ве-
ликой Отечественной войны Олеге Александ-
ровиче Веселове (162560, Вологодская обл.,
Шекснинский р-н, дер. Костинское): «Несмотря
на тяжелые ранения, инвалидность, фронтовик
Веселов после войны более 22 лет проработал
в колхозе и в учреждениях поселка Шексна.
Неутомимый труженик, поистине влюбленный в
природу и родную землю, Олег Александрович
и сейчас активно участвует в общественной жиз-
ни, у него образцово поставлено дело и на при-
усадебном участке. Мне не раз доводилось ви-
деть его ухоженный сад и огород, продукцией
которых он обеспечивает не только свою семью.
1
3
но и родных и близких, а часть урожая ежегод-
но продает государству».
Судя по письму, Олег Александрович урожаи
получает сказочные. Например, за лето 1982 г.
он одной земляники сорта Фестивальная собрал
50 ведер. Не подводят его и картофель, овощи,
плодовые культуры. «Секрет успехов Олега
Александровича прежде всего в том, что он дру
жен с наукой, вкладывает в любимое дело опыт
потомственного земледельца. Маленький, но ха-
рактерный штрих. Помидоры, огурцы, ягод-
ные кустарники он поливает только заготовлен-
ной заблаговременно (начиная с марта) снего-
вой и дождевой водой. На сельскохозяйствен-
ных выставках и при многочисленных встре-
чах с садоводами и огородниками он щедро де-
лится своим опытом, многих ежегодно снаб-
жает и посадочным материалом».
Это вообще характерная черта ветеранов вой-
ны и труда — показывать всем нам пример
нешаблонного, творческого отношения к земле.
Вячеслав Степанович Вершинин (692480,
Приморский край, с. Вольно-Надеждинское,
ул., Шишкина, 3) пишет: «На небольшом участ-
ке хочется посадить яблони и груши, и сливы,
и виноград, да и без огорода никак не обойтись.
Чтобы сократить площадь под овощами, я пере-
шел уже много лет назад на уплотненные по-
севы. Прежде всего соорудил несложный сол-
нечный парник. Фактически это обыкновенный
ящик без дна из досок толщиной 5 см и более.
Северная его сторона высотой 30 см, южная —
до 20 см с небольшим наклоном для стока осад-
ков. Ширина — 1 м 70 см, длина — произ-
вольная. Установил парник в направлении с
востока на запад. С осени приготавливаю зем-
лю, по общепринятым нормам вношу перегной
или компост, зимой забиваю парник снегом.
Весной закрываю влагу и за неделю до посева
прогреваю парник, закрывая его рамами. Их я
делаю из штакетника размером 1,1 Х1.7 м и об-
тягиваю пленкой. К парнику рамы крепятся
крючками, а чтобы плотнее лежали и не смеща-
лись в сторону, с трех сторон парника нашиваю
планки. Для сверхранних посевов использую
толь, которым закрываю парник ночью, в бес-
солнечные дни. В парнике одновременно выра-
щиваю морковь, редис (несколько сортов с не-
большой ботвой), укроп.
Но это еще не все. Когда минуют возврат-
ные заморозки, рамы с пленкой снимаю, выби-
раю в парнике свободные места, набиваю лунки
под огурцы и в положенное время высаживаю
рассаду. С солнечной стороны в качестве кулисы
выращиваю высокостебельные помидоры Де
Барао и другие, а по концам парника устанав-
ливаю выращенную в горшочках лагенарию, ко-
торая и красивыми цветами, и крупными пло-
дами дополняет прекрасную картину плодо-
родия земли».
В письме Вячеслава Степановича есть такие
слова: «Сколько взял от земли, столько нужно
ей и дать». Судя по всему, он так и поступает.
В. С. Вершинин — человек скромный и о себе
практически ничего не рассказывает, просто
подписался: «ветеран войны и труда». Зато его
земляк, Владимир Иванович Мигашко, прислал
в «ПХ» обширное письмо, из которого мы узна-
ли, что тов. Вершинин участвовал в боях с япон-
скими захватчиками на озере Хасан, был капи-
таном-наставником на Тихоокеанском флоте в
годы Великой Отечественной войны. «Послед-
ние годы морской жизни Вершинина прошли в
Тихоокеанском институте рыбного хозяйства в
должности капитана флота. И вот надо начи-
нать жизнь пенсионную, сухопутную. Вместе с
женой Анной Алексеевной стали они садово-
дами-любителями. Началась учеба, упорная,
кропотливая. Не стеснялся Вячеслав Степано-
вич посоветоваться с местными жителями, что
и как делать, выписывал специальную литера-
туру. Обращался к любителям с просьбой при-
слать на обмен семена, черенки. Постепенно
приходили знания, опыт. А сегодня в домик
Вершинина чуть не каждый день приходят
письма со всех концов нашей страны, из брат-
ской Болгарии. Вот лишь несколько строк из
этой обширной почты: «Уважаемый Вячеслав
Степанович, полученные от вас саженцы лимон-
ника и актинидии прекрасно прижились под
Ленинградом. Б. Иванищев». «Дорогой тов. Вер-
шинин, спасибо за семена — буду сообщать,
как растет кедр, бархат и другие переселенцы
из Уссурийской тайги у нас, на Ставрополье.
Жду от вас дикую таежную сирень. Инозем-
цев А. В.»
Но случается, что в конверт, кроме письма с
благодарностью, вложены деньги. Такие «вло-
жения» Вершинин отправляет обратно, сопрово-
ждая короткой припиской: «Доброта в обмен на
доброту, без доплаты».
Человек широкий и бескорыстный, Вячеслав
Степанович и сам охотно пользуется семенами
и посадочным материалом, которыми делятся с
ним другие садоводы. В крону вишни войлоч-
ной он привил черенки сливы и абрикоса, по-
лученные из Саратова. Прижились и плодоно-
сят в его саду шелковица — «переселенка» с
Черниговщины, облепиха с Алтая. Испытывает
Вершинин неукрывной виноград, присланный
из Пензенской области. «Мое страстное жела-
ние,— говорит Вячеслав Степанович,— дока-
зать, на что способна наша замечательная при-
морская земля, которую порой охаивают нера-
дивые горе-земледельцы. Все то, чего я достиг на
своем приусадебном участке, доступно каждо-
му — было бы желание».
Пусть эта истина станет девизом всех огород-
ников и садоводов-любителей, особенно начи-
нающих. Было бы желание — появится и уме-
ние, и земля воздаст за труд сторицей.
4
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ЗЕЛЕНАЯ ТРАВКА-
МОЛОКА ПРИБАВКА
К разгару лета катится время. Сегодня лови
каждый погожий день, чтобы сено покосить,
посушить. «Коси, коса, пока роса, роса долой
и мы домой»,— вспоминаются стихи А. Т. Твар-
довского. Прекрасная пора. В молочном ско-
товодстве сейчас самые удои. Неспроста пого-
ворка сложилась: «Зеленая травка — молока
прибавка». Разве может сравниться со свежей
зеленью какой-нибудь другой корм? Никогда.
Каждый чем-то, да обеднен, а луговое разно-
травье, да на хорошем естественном выгоне,
богато всеми полезными веществами.
Труднее, конечно, приходится владельцам
скота там, где нет таких богатых выгонов.
Приличный удой коров н коз здесь вынужде
ны поддерживать подкормкой.
В местах, где реки, озера, болота изоби-
луют зарослями камыша, можно им под-
кармливать животных. Вот и В. С. Черныш
из пос. Тургай Тургайской области Казахской
ССР пишет: «Если молодые побеги камыша
измельчить и перемешать с небольшой порцией
комбикорма — это будет отличный корм для
скота. Мы заготавливаем водную раститель-
ность и на зиму. Только вот измельчать нечем».
К сожалению, промышленность все еще не
обеспечивает всех нуждающихся измельчителя-
ми. Остается надеяться на собственную изобре-
тательность, на свои руки. С. Д. Стрельцов
(г. Горловка Донецкой области) сам изготовил
простую траворезку (рис. 1). По радиусу 200 мм
согнул две металлические полоски сечением
50X4 мм. На концах просверлил отверстия
под болты. По радиусу в 1,5—2 раза большему
согнул режущий нож из полосы рессорной ста-
ли. Чтобы нож между полосками скользил сво-
бодно (с одной стороны он закреплен, а с дру-
гой — свободен), на болт, соединяющий их со
стороны рукоятки, надел шайбу.
У хозяев, поставивших на откорм баранчиков,
козликов или овец, коз тоже забот хватает.
Хорошо, если рядом есть подходящий выгон.
При пастбищном содержании получается наи-
более дешевая баранина. Когда же на пастбище
откормочным животным совсем уже нечего
взять, целесообразнее перевести их на стойловое
содержание, кормить скошенной травой, лучше
с добавкой концентратов (по 100—200 г в сут-
ки), и регулярно выводить на прогулку.
Хорошая трава летом выручает и тех, кто
откармливает поросят. Тов. Туленкова из
пос. Янтарный Калининградской области рас-
сказывает: «Я выращиваю поросят совсем не
сальных — в туше одно мясо. Какая порода —
не Знаю, потому что покупаю молодняк на ба-
заре Кормлю их, главным образом, приготов-
ленной травой (причем сорной, но только моло-
дой). Закладываю ее в 100—200-литровые боч-
ки, рублю лопатой, утрамбовываю, заливаю
колодезной водой и в расчете на 200 л добавляю
5
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ведро молочной сыворотки. Через 4—5 дней
корм у меня готов. Даю его в сыром виде,
а сверху, когда он уже в корыте, посыпаю
комбикормом или кухонными отходами. Поро
сята едят — только за ушами трещит. Осенью
кладу в эти бочки все огородные отходы:
свекольный и капустный лист, яблоки-падали-
цу, ненужные помидоры, мелкие корнеплоды
свеклы, моркови и т. д. На зиму все бочки,
какие есть в хозяйстве, тоже затариваю. Это
такое подспорье! И дешево, и поросятам сытно,
и мяса больше нарастает, чем сала. Зимой
корм замерзает, но я рублю его топором, опу-
скаю в горячую воду или заливаю горячим
кормом. Оставшаяся в бочках жидкость идет
в пойло корове для улучшения вкуса и запаха».
Думается, этот полезный совет используют мно-
гие наши читатели.
Если остался с зимы картофель, выращива
емых поросят хорошо кормить картофельным
пюре в смеси с рубленой и запаренной тра-
вой. Мешанку (в виде густой каши) посыпают
концентратами или добавляют к ней кухонные
отходы.
Много зелени сейчас скармливают и кроли
кам. Их любимое лакомство — одуванчик. Они
охотнее поедают и другие растения, попавшие
вместе с одуванчиками в кормушку. Обратите
внимание и на подорожник. В нем много белка
и минеральных веществ. Надоедливый в огороде
пырей тоже обладает ценными кормовыми ка-
чествами. А тысячелистник, который тоже при-
шелся по вкусу длинноухим, к тому же обла
дает вяжущими свойствами, что помогает при
расстройстве желудка животных. Б. А. Антро-
пов из г. Рыбинска Ярославской области убеж-
дает, что мелкорезаные листочки тысячелистни-
ка, смешанные с толченым ячменем,— прекрас-
ный корм для индюшат. Однако и полезная
пища в слишком большой дозе может иной раз
только вред принести вместо пользы, поэтому
скармливайте растения вперемешку.
Сейчас ча многих садовых участках увидишь
кроличьи клетки. Кролиководам-новичкам бу-
дет, очевидно, небезынтересно ознакомиться с
хорошим, по нашему мнению, опытом, о кото-
ром написала в редакцию старшеклассница Ири
на, не назвавшая своей фамилии, потому что
«председатель их садового товарищества (Один-
цовский район Московской области) не разре-
шает никому делиться опытом в печати» (?!).
Семья Ирины использует каждый свободный
клочок земли на садовом участке для выращи-
вания кормовых культур. «Вдоль забора, между
кустами смородины, вокруг туалета, компост-
ной кучи мы сажаем 500 зерен подсолнуха
и столько же кукурузы, а на просеке за забо-
ром сеем клевер. Зелень регулярно рвем нашим
десяти кроликам, а молодые зерна кукурузы
и подсолнуха бросаем курам (их тоже 10). Не
покупаем ни грамма зерна. В нашем товарище-
стве так делают все кролиководы»,— пишет
Ирина.
Мы уже не раз советовали запасать отдель-
ными пучками или вениками ценные кормовые
травы для мелкого скота, птицы, молодняка.
Что это за травы? Крапива, клевер, люцерна
и др. Сюда можно причислить еще спорыш.
Вы его наверняка знаете. Растение называют
иногда гусиной травой. Встречается оно вдоль
тропинок, у калиток, во дворах. От одного
корешка сильно ветвится крепкий стебель, уса-
женный мелкими листочками, зелеными все ле-
то. Его охотно едят все животные и птицы.
Из него, уверяют те, кто испробовал, получа-
ется хорошая травяная мука. Растение срезают
у корня — и вся шапка в ваших руках. Ли-
сточки сохраняются при сушке и хранении.
Зимой растения перед скармливанием перети-
рают, запаривают, сдабривают концентратами,
а то и травяной мукой из самого спорыша
посыпают какой-нибудь менее вкусный корм.
Тут уместно привести выдержку из письма
И. В. Путинцева (г. Подольск Московской об-
ласти):. «Траву с обочин магистральных дорог,
не стоит запасать, так как на ней оседают
окислы свинца от выхлопных газов проходя-
щих автомобилей». Тов. Путинцев прав. Такая
трава или сено из нее может навредить жи-
вотным.
Заговорив об уборке трав, хочется сказать,
что уже не первый год читатели жалуются на
качество серпов и кос. В магазин с. Ключи
Ирбитского района Свердловской области, сооб-
щает 3. И. Недокушева, завезли серпы. Их
быстро разобрали и даже не всем хватило.
Сперва как-то и не обратили внимания на то,
что резьба на Них сделана не в ту сторону:
такой серп не срезает траву, а только лохматит
ее. От И. В. Василевского из с. Каиянка Емель-
чинского района Житомирской области редак-
ция узнала, что он купил уже около трех
десятков кос и все оказались плохими. «Плохой
же косой и за день не выкосишь столько,
сколько хорошей за одно утро»,— справедливо
пишет И. В. Василевский.
А косить скоро пора. Период бутонизации и
начала цветения трав — лучший срок их уборки.
В летние месяцы в домашнем животновод-
стве есть еще одна серьезная работа — строи-
тельство новых хлевов, ремонт и переоборудо-
вание старых. Мы получили несколько писем,
в которых читатели с горечью сообщают, что
построенные ими сараи оказались сырыми и у
некоторых настолько, что со стен вода ручьем
бежала. А ведь мы несколько раз писали о
необходимости вентиляции в утепленных
хлевах.
В помещении для крупного рогатого скота,
пожалуй, самой практичной и дешевой окажет-
ся дощатая вентиляционная труба, продетая
сквозь крышу (верхний конец ее не ниже конь-
ка) и разделенная вдоль на четыре части крест-
накрест двумя перегородками. Ширина каждой
стенки трубы — 50—60 см. Обмен воздуха
при таком устройстве (рис. 2) происходит
одновременно. Снизу под трубой делают щит
раза в два шире трубы для равномерного рас-
пределения воздуха. Нужно лишь соблюдать
осторожность, регулируя приток воздуха, то
есть открывая заслонки, особенно в сильный
ветер, иначе скот может простудиться.
Как видно из ваших писем, в местах, где
есть выпасы, многие взялись за домашнее овце-
водство. Устраивая капитальную овчарню на
несколько голов скота, не забудьте и в ней
предусмотреть приспособления для поддержа-
ния чистоты воздуха. Это могут быть и вытяж-
ные трубы в потолке, и открывающиеся рамы
в окнах, и одна-две рамы не остекленные, а
обитые грубой тканью, пропускающей воздух
(на случай духоты). На каждое взрослое живот-
6
1. Так С. Д. Стрельцов измельчает траву
5. Двухэтажный птичник-вигвам
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
2. Вытяжная труба для скотного двора
4 — для родящих овец,
5 — для впуска маток на время кормления
ягнят,
6 — запасное отделение
4. Козлятник
ное должно приходиться не менее 2,25 м2 пло-
щади пола и 3,5 м3 объема помещения. Чтобы
в овчарне не было сквозняков, потолок со сто-
роны крыши обмазывают глиной, стены проко-
нопачивают, а двери и окна хорошо подго-
няют. Барана, если он есть в стаде, разме-
щают отдельно от овец. Для ягият тоже должно
быть специальное отделение. Один из вариантов
планировки овчарни показан на рис. 3.
В хорошо устроенном козлятнике (рис. 4) ие
только улучшается состояние коз и повышается
их продуктивность, но и облегчается уход за
ними.
На постройку птичника-вигвама (рис. 5) идет
немного материала. Нижний этаж спереди
открыт — там птица днем укрывается в непо-
году, а наверху, где гнезда и насесты, разме-
щается на иочь. Если же переднюю стейку
снизу забить, то в нижнем этаже можно будет
разместить гусей или уток, а на втором — кур.
В ваших письмах, уважаемые читатели, не-
редко встречаются вопросы по выделке овечьих
и козьих шкур. Об этом мы писали в № 6 за
1982 г. Дополнительный материал, составлен-
ный по письмам знатоков этого дела, напеча-
таем в следующем номере. Спрашивают и об
окраске ворса. Некоторые читатели сообщают,
что пользуются старинными способами окраски,
например, с помощью отваров. Отвар ольховой
коры дает яркий краснокоричневый цвет, а
отвар ивовой коры — желтоватый или светло-
охристый. Применяют не только отвары. Расти-
рают кору в порошок и пересыпают им чуть
влажную шкуру. Или из размолотой ольховой
коры и ржавых железных опилок делают каши-
цу на воде и смачивают ею ворс. Будто бы по-
лучается черный или темно-серый цвет. Выдер-
живают «краситель» неделями.
Не советуем таким способом сразу красить
целую шкуру. Испытайте сначала на лоскутке
овчины. Если у вас есть лучшие рецепты,
просим сообщить.
И наконец, вопрос читательницы Л. Н. Но-
вицкой с Кубани: как сиять пуховую шкурку с
гусниой тушки для пошива детских вещей:
шапочки, курточки? Практические советы по
этому поводу присылайте в редакцию.
Всем животноводам-любителям, особенно на-
чинающим, желаем успеха в их полезном и
интересном деле.
7
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Лядвенец рогатый
Косарь поет, коса звенит
и блещет.
Вдоль берега стоит кудрявый
лес...
А. К. Толстой
Нередко смотришь на косца и
сокрушаешься: только траву
портит. А как мучает себя!
Пар от него валит, рубашку
хоть выжимай. Не косит — ру-
бит. Работа же на покосе долж-
на быть приятной, в удоволь-
ствие, тогда и больше сделаешь.
Луг же после косца должен
оставаться ровнехоньким, под-
стриженным, как под машинку.
Оглянется хороший косец на-
зад — и радость испытает.
Уходит из жизни крестьян-
ское поколение, для которого
коса когда-то была едва ли не
главным уборочным орудием.
А молодежь, живущая в эпоху
научно-технической револю-
ции, знает о ней порой лишь по
книгам да знакомым с детства
стихам: «Раззудись, плечо, раз-
махнись, рука!..» Даже знатоки
из известной телевизионной пе-
редачи «Что? Где? Когда?»
Тысячелистник
встали однажды в тупик перед
вопросом о косе. Вот мне и хо-
чется рассказать читателям о
ней. Для подготовки этой статьи
мне пришлось переворошить не-
мало литературы и старой, и
современной, обобщить, ото-
брать лучшее и проверить на
личном опыте.
Устройство косы показано на
рис. 1 и 2. По длине косы под-
разделяются на следующие но-
мера : № 5 — 500 мм, № 6 —
600 мм, № 7 — 700 мм, №8 —
800 мм, № 9 — 900 мм, № 10 —
1000 мм. Косовище обычно де-
лают сами — Из упругого и
прочного дерева, например ели,
диаметром 35—40 мм (на высо-
те 100—150 мм от шейки кор-
ня). Со ствола удаляют сучки
и кору и сушат в вертикаль-
ном положении в тени. При
этом получается ровная, без
трещин заготовка.
Длина косовища, в зависимо-
сти от роста косца — от 1700 до
2000 мм (рис. 3). Для креп-
ления ножа конец косовища
стесывают и на плоскости дела-
ют углубление для шипика пят-
ки. Другой конец заостряют,
чтобы им можно было упирать-
ся в землю во время точки косы.
8
Для ручки берут свежесре-
занный кусок древесины (как
правило, черемухи или ивы)
длиной 350—400 мм, диамет-
ром 25—30 мм (рис. 3). В сере-
дине заготовки делают вырез
длиной — в зависимости от
диаметра косовища — пример-
но 80 мм, а глубиной меньше
половины диаметра заготовки.
Затем вырезают желобок, чтобы
ручка не сломалась, когда ею
станут огибать косовище. На
концах заготовки вырезают ка-
навки для шпагата, после чего
можно обогнуть ею косовище, а
концы ручки связать.
Понадобятся еще и клин из
прочного дерева, а также два
кольца для крепления ножа к
косовищу.
Острота и износостойкость
орудия зависят от качества но-
жа. Вот как рекомендовали в
свое время выбирать нож косы
специалисты этого дела.
Лезвие по всей длине должно
быть ровным, одинаковой тол-
щины, без трещин, что можно
определить по звуку. Взять косу
за пятку, зажать в руке и уда-
рить обушком о твердый пред-
мет. Хорошее лезвие дает чис-
тый, недребезжащий звук. Твер-
дость и упругость косы опреде-
лить несложно: берут ее нож за
пятку, упираются носиком в
твердый предмет и плавно с
усилием надавливают. Если при
этом полотно равномерно про-
гнется, а потом примет исход-
ную форму и на нем не обра-
зуется трещин, коса должна
быть хорошей. Да и когда ко-
сить начнешь, сразу поймешь,
удачно ли выбрал и наладил ее:
хорошая коса срезает траву
легко и издает мелодичный звук.
Ответственное дело — под-
готовка косы к работе: точка,
иасадка, отбивка. Новый нож
затачивают по всей длине на
ширину 15—20 мм обязательно
на мокром точиле, что предот-
вращает перегрев полотна. Коса
считается отточенной, если на
любом участке лезвия можно
разрезать пучок травы легким
нажимом.
При насадке ножа учитывают
рост косца. Ставят косовище
вертикально заостренным кон-
цом вверх и закрепляют ручку
на уровне пояса. Затем плос-
кость А—В (рис. 4) косовища
стесывают так, чтобы лезвие в
разрезе А—А (рис. 5) подня-
лось на 10—20 мм — для кось-
бы на ровном месте и 30—
35 мм там, где кочки, ухабы.
Тмии
Доииик белый
Закрепив слегка нож на косо-
вище, устанавливают захват ко-
сы (рис. 6) — отклонение но-
сика от окружности, проведен-
ной шнуром из точки присоеди-
нения ручки к косовищу через
пятку — в пределах до 20 мм
(смотря по тому, насколько гу-
ста трава и силен косец). Опыт
показывает, что для нормаль-
ной (не утомительной) работы
косца захват должен равняться
нулю. После установки захвата
нож туго закрепляют клином.
На это следует обратить особое
внимание, так как нарушение
установленного захвата непре-
менно скажется потом. И ко-
сить будет трудно, и качество
работы понизится.
Отбивка делает режущую
часть — лезвие — тоньше по
всей длине полотна. Кроме то-
го, она создает в металле на-
клеп, повышающий его проч-
ность, а значит и увеличивает
срок службы орудия. Отбивают
лезвие с лицевой (верхней) сто-
роны полотна на ширину 1,5—
2 мм на бабке — наковаленке —
отбойным молотком (рис. 7).
Рабочие поверхности бабки и
молотка должны быть достаточ-
но гладкими, с металлическим
блеском. Если такого блеска
нет, нх шлифуют на мокром то-
чиле.
Бабку закрепляют на чурба-
не. Лезвие плотно прижимают
к поверхности бабки, для чего
применяют специальную стой-
ку, позволяющую перемещать
косовище вверх или вниз. Отби-
вают смоченным в воде носком
молотка. Удары наносят парал-
лельно лезвию полотна. Нельзя
бить поперек, наискось или не-
сколько раз по одному и тому
же месту при данном положе-
нии полотна на бабке. Лезвие
от этого растягивается в длину
и коробится. Возникают так
называемые «хлопотушки» —
коса во время работы начинает
хлопать и может оказаться не-
пригодной. После отбивки ре-
жущая часть должна иметь
еле заметный желобок. Если по-
водить ногтем под лезвием, оно
должно поддаваться, незначи-
тельно изгибаться и сейчас же
возвращаться в исходное по-
ложение.
Наконец, время косить, и по
косе проходятся бруском. Пра-
вой рукой берутся за пятку, а
левой — за косовище и внедря-
ют острый конец в почву на
глубину 5—7 см. Затем, держа
косу левой рукой за обушок так,
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
9
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Рис. 1. Коса: 1 — нож, 2 —
косовище, 3 — ручка, 4 —
клии, 5 — кольца.
Рис. 2. Нож косы: 1 — обушок,
2 — пятка, 3 — шипик, 4 —
полотно, 5 — лезвие, 6 — иосик.
' 3X...W0
Рис. 3. Косовище.
чтобы косовище находилось со
стороны левого бока, правой вы-
нимают брусок из лопаточника
(рис. 8) и проводят им попе-
ременно с одной и другой сторо-
ны лезвия от пятки до его сере-
дины. Наточив одну половину,
переходят ко второй, для чего
левую руку переносят на перед-
нюю часть обушка.
Коса готова — можно начи-
нать! Левой рукой берутся за
косовище выше ручки, правой
же — за ручку сверху. Тулови-
ще немного наклоняют вперед,
левую ногу тоже выставляют
вперед, взмах (не слишком ши-
рокий) — и пошли косить,
оставляя за собой ровно под-
стриженную полосу.
Пятка косы должна идти поч-
ти по поверхности луга, а но-
сик — быть слегка приподня-
тым, чтобы не зарывался в поч-
ву. После взмаха правая нога
приступает к левой, а перед
следующим взмахом левая вы-
ходит вперед. Взмахи должны
быть ровными, плавными, ведь
сильное напряжение вызывает
утомление. При кошении пятка
орудия с косовищем сгребают
срезанную траву и отбрасыва-
ют ее в сторону, образуя ров-
ный валок.
Если коса нашла на камень
и лезвие затупилось, применя-
ют специальную стальную оп-
равку. Острый конец косовища
вонзают в землю, достают из
лопаточника оправку и конец
ее прижимают левой рукой к
обушку напротив поврежденно-
го места, а правой, воздейст-
вуя на оправку, отгибают изог-
нутую часть лезвия в нужном
направлении. После этого точат
бруском. Если он уже заластил-
ся, прочищают его жгутом
влажной травы или трут о дру-
гой брусок.
После окончания сезона ко-
шения косу протирают, сма-
зывают ее металлические дета-
ли солидолом и хранят в сухом
месте. Не удалась вам нынче
косьба — не огорчайтесь. Что-
бы хорошо косить, нужна боль-
шая практика.
ЗахСат omOdoZO
Рис. 6. Установка захвата.
Рис. 7. Наковаленка и молоток
для отбивки лезвия.
Рис. 8. Лопаточник — 3 —
берут с собой на покос:
1 — брусок, 2 — стальная
оправка.
Рис. 5. Насадка косы.
Н. РОДИОНОВ,
доцент Московского института
инженеров
сельскохозяйственного
производства
имени В. П. Горячкина
• * *
На цветных снимках показа-
ны некоторые кормовые травы.
10
♦ОСТРОВ»
Погода в Карпатах крайне не-
устойчива. Заготовить и сохра-
нить сено — дело трудное, но
местные жители оказались
очень изобретательными. Ско-
шенное и подсушенное сено
«доходит» в так называемых
«островах». Конструкция «ост-
рова» позволяет складывать
керм тонкой высокой копной,
которая полностью висит на
нем. Сено не слеживается, хо-
рошо продувается и быстро сох
нет. Для того чтобы ветер не
сбрасывал его, стожок обвязы-
вают жгутом, скрученным из
сена же.
«Острова» заготавливают из
старых негодных елок. Сучки
оставляют естественные, укора-
чивая их до 20—30 см. Послед-
нее время стали применять и
гладкие столбы диаметром 10—
12 см, на которые вместо сучков
набивают куски арматуры диа-
метром 10 мм. Высота «остро-
ва» 3—4 м. Их ставят по не-
скольку штук в одном месте.
П. ГОДУБЯК,
инженер
г. Долина,
Ивано-Франковская область
КУБИКИ ИЗ СЕНА
Если с одного покосного угодья
не составляет особого труда пе-
ревезти сено к дому, то собрать
корм с нескольких луговых
клочков — задача посложнее,
а надо как-то выходить из поло-
жения.
Меня нужда заставила по-
думать над тем, как уменьшить
объем перевозимого сена. Из
листа фанеры (8—10 мм) изго-
товил ящик размером 600 X
Х350 мм, высотой 400 мм. Дно
ящика меньше его внутренних
размеров, не прибито и держит-
ся на уступах нижних планок.
Для упаковки обматываю ящик
вдоль мягкой проволокой (0,5—
1 мм) и перерезаю ее вверху.
Поперек же делаю вдвое больше
витков, а концы обрезков обма-
тываю вокруг гвоздей.
Рис. 1. Ящик для прессования
сена: 1 — нижняя планка,
2 — боковая стенка, 3 — гвоздь,
4 — проволока, 5 — Дно.
Рис. 2. Упаковка тюков для
перевозки: вверху — на
автомашине, внизу — в
люльке бокового прицепа
мотоцикла.
Хорошо просушенное сено
укладываем в ящик и утапты-
ваем, пока не напрессуем пол-
ный. Затем снимаем с гвоздей
концы проволоки, кладем их
под ноги, стягиваем руками и
закручиваем сперва продоль-
ные, а потом поперечные обрез-
ки. Объем сена в тюке при этом
уменьшается в 3—4 раза. Те-
перь поднимаем ящик, упи-
раясь коленом в дно, или ста-
вим его на тонкий пенек и вы-
давливаем брикет. Сено пере-
сохшее или влажное можно
слегка пересыпать солью.
Тюки перевозить гораздо
удобнее, чем стог или даже коп-
ну. Легче и подыскать место
для хранения. Тюки можно раз-
местить под навесом, но не
вплотную один к другому, а
с промежутками, чтобы корм не
подгнивал. Зная, на сколько
времени хватает одного тюка
вашим животным и вес тюка,
можно точнее рассчитать необ-
ходимое количество сена на
зиму.
Я кошу, сушу и прессую сено
прямо на месте, перевожу тюки
и складываю их в виде прямо-
угольной скирды, а сверху за-
крываю пленкой. Поздней
осенью все брикеты переношу
в теплицу, а рано весной, когда
их остается уже немного, уби-
раю оттуда.
А. БАБАИЛОВ
пос. Верхняя Синячиха,
Свердловская область
S
а.
н
е
СЧ
X
3
О
Для прессования сена я сде-
лал ящик, три стенки которо-
го и дно укреплены наглухо,
четвертая стенка у дна — иа
петлях, а вверху — на крючках.
На дно ящика крестообразно
укладываю два куска проволо-
ки, концы которых вывожу на-
верх по противоположным стей-
кам. Хорошо просушенное сено
плотно укладываю в ящик и
утрамбовываю, особенно в уг-
лах. Противоположные концы
проволоки туго стягиваю и за-
кручиваю. Потом отпираю
крючки, откидываю подвиж-
ную стенку ящика и вынимаю
готовый кубик сена. Получает-
ся тюк весом примерно 8 кг.
Размеры ящика могут быть, ко-
нечно, и другими.
Н. БРОВКИН
г. Пенза
11
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ЛЕГКИЕ, УДОБНЫЕ
Деревянные грабли нынче труд-
но приобрести. Промышлен-
ность больше металлические
выпускает, а они ведь только
для огорода годны, на сеноко-
се ими долго не намахаешь —
тяжеловаты. Другое дело граб-
ли деревянные: легкие, удоб-
ные, сено ими ворошить —
одно удовольствие.
А ведь их несложно сделать
и самому. Всех деталей-то чере-
нок, колодка с зубьями да муф-
та (1). Колодку можно изгото-
вить изогнутую, со стрелкой
изгиба 45—50 мм (4) или ров-
ную (3), Ширина колодки 500—
600 мм, ширина черенка 25—
30 мм, толщина 20 мм. Зубья на
колодке крепят на расстоянии
40 мм друг от друга. Длина че-
ренка обычно 1700—1800 мм,
толщина 25—30 мм. Конец
можно заострить, чтобы во вре
мя отдыха воткнуть грабли в
землю и не искать их потом.
Черешок к колодке можно
прикрепить с помощью вилки.
В этом случае его с одной сто-
роны пропиливают на 200—
250 мм, а на конце этого про-
пила крепят двумя гвоздями
металлическую муфту. На кон-
цах вилки должны быть ши-
пы — круглые или квадратные,
а в колодке, естественно, соот-
ветствующие по форме и разме-
ру отверстия, чтобы колодка
наделась на вилку.
В качестве вилки можно ис-
пользовать' естественную рога-
тину из орешника или березы
Колодку к черенку можно при
крепить и дужкой (2). Ее диа-
метр должен быть 10 мм.
В 100—150 мм от конца черен-
ка просверливают отверстие по
диаметру дужки, на самом кон-
це делают шип и колодку с
зубьями надевают сразу на че-
ренок и концы дужки.
Грабли изготовляют из раз-
личной древесины. Для черен-
ков больше подойдет еловая
и сосновая, она легче, для дуж-
ки — орешниковая или березо-
вая будет попрочнее, для ко-
лодки и зубьев ищите твердую
древесину — березу, вяз, ясень,
рябину. Сучков в дереве не
должно быть, иначе вся работа
может пойти насмарку. Впро-
чем, допускаются сросшиеся
твердые сучки диаметром не бо-
лее 10 мм.
Поверхность грабель, разуме-
ется, зачищают, чтобы не пора
нить руки и чтобы не цепля-
лись трава, сено, солома. Форма
зубьев — по вашему вкусу: то
ли ровные и прямые, то ли фа-
сонные (5). Дело не сложное.
Отпиливаете чурки, раскалы-
ваете их на квадраты и ножом
доводите до задуманной формы.
Шейку или головку зуба выта-
чивают диаметром на 1—2 мм
больше диаметра отверстия в
колодке (для большей прочно-
сти соединения).
Бывает, зубья выпадают и те-
ряются. Чтобы этого не случи-
лось, их, а также вилку (дуж-
ку) прикрепляют к колодке и
черенку гвоздями. Часть гвоздя
со шляпкой можно загнуть:
так его легче будет при необ-
ходимости вытащить.
Грабли (кроме зубьев) надо
выкрасить масляной или эма-
левой краской, а еще лучше
покрыть водостойким лаком.
А. ШЕПЕЛЕВ,
инженер
СЕННИК
Мы устроили сенник с подни-
мающейся и опускающейся
крышей. Вкопали по четырем
углам гладко обструганные
столбы длиной 5—6 м, а ря-
дом — метровые столбики и
уложили на них настил из гор-
былей. Далее из брусков 60 X
Х100 см сколотили раму. Углы
ее снаружи обили толстым по-
лосовым железом, а изнутри
скрепили скобами. Эту раму
надели на столбы и соорудили
Сенник: 1 — рама, 2 —
полосовое железо, 3 — скобы,
4 — столбы, 5 — штыри, 6 —
крыша, 7 — столбики, 8 —
настил, 9 — крюк.
крышу. В столбах через каж-
дый погонный метр до самого
верха просверлили отверстия
и вставили в них штыри. Пока
складываем сено, крышу подни-
маем постепенно, удерживая ее
штырями на нужном уровне.
Когда стог сложен, обтягива-
ем его пленкой, а штыри вы-
дергиваем. Крыша ложится на
сено, а зимой, когда мы вы-
таскиваем его крючком снизу
стога, кровля постепенно опус-
кается вместе со стогом. Ниж-
нюю часть сенника используем
для хранения дров, инвентаря.
В. ОТРЦШКО
n/о Кирьяновка,
г. Николаев
12
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
В СЫРУЮ ПОГОДУ
Такая погода в сенокос — беда
для крестьянина. Однако в на-
ших местах эту беду отводят не-
хитрым приспособлением, сде-
лать которое под силу любому.
Сколачиваем треугольник из
жердей, ставим их по два друг
перед другом и на перекладины
накладываем траву. В копну
свежескошенную траву не поло-
жишь и на покосе оставлять
тоже нехорошо — сопреет.
Тут-то и выручают ворота из
сколоченных треугольников. У
меня в хозяйстве 30 таких тре-
угольников и мне вполне хва-
тает их для сушки сена. Кла
дем, траву свободно, не уплот-
няя, но и не оставляя дыр —
жердей не должно быть видно.
Нужно добиться, чтобы, начи-
ная со второй перекладины тре-
угольников, копна закругля-
лась и кончалась острым кону-
сом. В результате должны обра-
зоваться ворота, в которых че-
ловек мог бы поместиться, встав
на коленки.
Копны ставим так, чтобы во-
рота были обращены на юг и
север, тогда солнце, если оно
появится, одинаково подсуши-
.вает траву. Уложенным таким
(образом копнам не страшна не-
погода — сено все равно высох-
нет. Правда, при очень силь-
ных дождях верхушки немного
подгнивают, но основная часть
корма остается хорошей.
Кто сеет ячмень, советую в
сырое лето сушить его в таких
же копнах.
Б. БАЛЬЧУНАС,
235270. Литовская ССР,
Бирманский р-н,
колхоз Кирдонис
АППЕТИТНАЯ
ДОБАВКА
Для увеличения надоя молока
я добавляю в корм корове се-
мена тмина. Три столовые лож-
ки тмина заливаю литром ки-
пящей воды и настаиваю
40 мин. Одну часть раствора
выпаиваю утром, а вторую —
вечером. Тмин начинаю давать
спустя 15 дней после отела ко-
ровы и кончаю за 40 дней до
нового отела.
Тмин в наших краях растет
в большом количестве, найти
его не проблема. Добавка паху-
чих семян улучшает аппетит
животных, в результате чего
увеличивается надой молока.
Было бы целесообразно в мес-
тах, где коровы находятся ле-
том на пастбище, подсевать
тмин. Это хороший корм и в
зеленом виде. Цветет растение
в июне, а плодоносит в июле —
августе.
А ТУРАНОВ,
г. Мантурова,
Костромская область
13
Заготовь, сохрани
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Н. В. Назымову (Касимов.
Рязанская обл.). Размещать
нутрий совместно с другими
животными не рекомендуется,
так как у них есть общие бо-
лезни. Нежелательно также
СУБПРСПУКТЫ-В ЧУГУНОК
Готовка рубца и книжки —
частей желудка жвачного жи-
вотного — требует тщательной
их чистки. Я обсыпаю рубец
и книжку солью, кладу в посу-
ду с водой и вымачиваю
сутки-двое. После этого они лег-
ко очищаются ножом. Снимает-
ся вся слизь с остатками корма.
Затем хорошо промываю. Если
есть черный душистый перец
измельченный, посыпаю им,
заворачиваю, перевязываю нит-
ками. Так как продукт уже
просолился, кладу в простую
воду и варю. После готовки
снимаю нитки и рубец или
книжка уже не разворачивают-
ся. Режу, как колбаску, и —
кушайте на здоровье.
М. ЕФРЕМОВА
с. Межевуе,
Крымская область
В наших краях из внутрен-
ностей овец и коз готовят не-
сколько вкусных кушаний.
Рецепт первый. После того,
как разделаем тушу, вынимаем
легкие (неповрежденные, без
порезов) с куском гортани. При-
готовляем смесь из небольшого
количества молока с добавле-
нием нескольких ложек просто-
кваши и вливаем ее из чайника
в легкие. Время от времени
поглаживаем их, чуть-чуть на-
давливая сверху вниз. После за-
полнения легких молоком пере-
вязываем гортань нитками или
тонкой веревочкой и ставим ва-
рить. Перед едой кушанье, ко-
торое у нас называется «куй-
ган епке», режут на кусочки.
Рецепт второй. Берем печень
и слепую кишку с куском тол-
стой кишки. Печень кладем на
стол и ребром столовой ложки,
слегка надавливая на нее, во-
дим слева направо. Делаем это
до тех пор, пока печень не пре-
вратится в кашу и останутся
одни прожилки, которые можно
выбросить. В эту «кашу» до-
бавляем мелко нарезанный лук,
чеснок, а также черный перец
и соль по вкусу. Все это разме-
шиваем и полученной массой
набиваем вывернутую наизнан-
ку слепую кишку. Свободный
конец протыкаем спичкой и пе-
ревязываем ниткой. Варим це-
ликом. Название этого блюда
«сохта», или просто балкарская
колбаса.
Рецепт третий. Желудок раз-
резаем на равные доли 10—
15 Хб—10 см, двенадцатиперст-
ную кишку рассекаем вдоль,
соскабливаем ножом слизь из-
нутри, промываем в холодной
воде и делим ее на равные куски
длиной 10—15 см. Раскладыва-
ем на столе куски желудка
внутренней стороной вниз, раз-
глаживаем на них доли кишки,
добавляем по 2—3 полоски нут-
ряного жира, посыпаем солью
и мелко нарезанным луком,
красным перцем, туго свора
чиваем и по всей длине пере-
вязываем нитками. Затем ва-
рим и подаем к столу, нарезав
дольками. Из желудка одной
овцы или козы получается 6—
10 колбасок длиной 10—15 см.
У нас эти колбаски называют
«жёрме». В высушенном виде
их можно хранить долго (толь-
ко без лука), а из сушеного
продукта готовят суп, жаркое
и другие блюда.
X. ЭНЕЕВ
с. Гунделен,
Кабардино-Балкарская
содержать их в темном поме-
щении — у них замедляются
процессы жизнедеятельности.
А. Я. Винюкову (Курган).
Молодых нутрий-самцов пос-
ле 3-месячного возраста отса-
живают от самок.
Соколову, Ярышеву, Калу-
гину (Пандуга, Вологодская
обл.). Для получения кумыса
из коровьего молока цельное
молоко разбавляют наполови-
ну обратом и заквашивают
смесью болгарской ацидофиль-
ной палочки и молочных дрож-
жей.
М. В. Горлач (Владивосток,
остров Попова). Если бораго —
огуречную траву — в свежем
виде кролики, поросенок, козы
не едят, попробуйте сушить
растение в теии и оставлять на
зиму в качестве витаминной
подкормки.
Матвеевым, Светловым (Елец,
Липецкая обл.). На беконный
откорм отбирают хорошо раз-
витых поросят в 2—2,5-месяч-
ном возрасте весом 20—25 кг.
Откорм заканчивают при дости-
жении веса 90—100 кг. Бе-
конный откорм проводят на
полноценных рационах с ис-
пользованием высокобелковых
кормов. В первый период весь-
ма желательно вводить в раци-
он обрат, рыбные и мясные от-
ходы, кормовые дрожжи, горох,
жмых. Обязательны витамин-
ные сено или травяная мука.
А. В. Голубничему (Щорс,
Черниговская обл.). Сфагно-
вым торфом хорошо переслаи-
вать слишком влажное сырье
для закладки силоса. Торфя-
ную муку в натуральном виде
добавляют в мешанки — по
200 г на выращиваемого по-
росенка. Она оказывает це-
лебное действие на организм
животных, предупреждает ча-
стые у поросят желудочные
АССР заболевания и малокровие.
14
Мастер на все руки
(Продолжение. Начало см. Н 6, 1962 г. и М 1, 1988 г.)
Я считаю удачной свою
постройку (см. план). Куры у
меня гуляют во дворике, распо-
ложенном рядом с отделением
для свиней. Это хорошо тем, что
они могут доклевывать объедки
после поросенка. Отдельного
выгула для коровы нет, но зи-
мой пользуюсь двориком для
овец, а летом пасем ее на траве
за пределами усадьбы.
А. ПОЛЯКОВ
г. Волжский,
Волгоградская область
План хозяйственного двора:
1 — выгул для свиней, 2 —
выгул для птицы, 3 — ящик
для мусора, 4 — помещение
для птицы, 5 — свинарник,
6 — овчарня, 7 — выгул для
овец, 8 — жижесборник, 9 —
кладовка для концентратов,
10 — коровник, 11 —
помещение для теленка.
• * *
Хочу рассказать о нашем
«теремке», который мы в тече-
ние двух лет благоустраивали
и теперь в нем удобно уха-
живать за животными. Секция
для кур устроена в два этажа.
На первом стоят зольные ван-
ны, устроены гнезда. Здесь глу-
бокая подстилка. На втором
этаже сделаны насесты, рас-
ставлены кормушки, поилки.
На 6 м2 (общая площадь двух
этажей) держу 18 кур. В секции
для козы на высоте 40 см от
пола сделаны полати. В секции
для коровы есть лаз на чердак
(1), где хранится запас сена
на весенние месяцы. На зиму
люк плотно закрывается. Из
этой секции одна дверь ведет
во двор, другая, противопо-
ложная — на улицу (пользуем-
ся, когда выгоняем животных
на выпас), третья — в кори-
дор (2), к сеновалу. Есть и окно
в бункер, где хранятся опилки
для подстилки. Дверь, ведущую
на улицу, на зиму зашиваем
досками, а пустое пространст-
во заполняем опилками.
При такой планировке хлева
не опасен ни дождь, ни снег,
потому что все под рукой. Тем-
пература здесь не опускается в
холодную пору ниже 0° и всегда
сухо. Пол в секциях для живот-
ных устилаем древесными
опилками и каждый день под-
сыпаем свежие, поэтому воздух
в хлеву всегда чистый.
Н. МАРЦЕНЮК
г. Алзамай,
Иркутская область
План универсального хлева
Т. Панасенко
8x3 м
4,50*3,00
Козы I Бычок
L
Норова
3,50x3,00
Бункер
Зм
Сеновал
У моего отца был удобный, с
моей точки зрения, универсаль-
ный сарай, где размещались все
животные его хозяйства. Сарай
глинобитный, с потолком, ка-
мышовой двускатной крышей,
теплый. Он сообщался с черда-
ком через люк. Там хранились
кукурузные початки и другие
корма. Помимо того, и в самом
хлеву держали корм. Размеры
помещения точно не скажу, а
планировку предлагаю внима-
нию читателей.
В отделении для птицы пол
был земляной, выложен отхо-
дами обожженного кирпича.
Стены ежегодно белили изве-
стью изнутри и снаружи. В ко-
ровнике, овчарне, свинарнике
пол был настелен из горбыля.
1 — отделение для птицы,
2 — коровник, 3 — свинарник
(а — кормовое отделение,
б — место для отдыха), 4 —
для инвентаря, 5 — люк
чердака, 6 — для овец или
коз, 7 — для хранения корма,
8 — крольчатник.
перегородки сделаны из досок,
в свинарнике с обеих сторон
они доходили до потолка.
ПАНАСЕНКО
г. Одесса
Т.
Планировка
скотного
двора
Н. Марценюк
15
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ДЛЯ ВОЛЬЕРА, КЛЕТКИ
И ОМЫ
Проволочная сетка в приусадеб-
ном хозяйстве — вещь необ-
ходимая. Она и для птичьего
вольера нужна, и для кро-
личьей клетки, и для ограды.
Я хочу рассказать о своем опы-
те плетения такой сетки. Прав-
да, для этой цели существуют
ручные станки, но ведь они не
у всех есть. Кроме того, для
работы на станке потребуется
новая высококачественная про-
волока. При моем же способе
можно использовать любую
проволоку, даже измятую и в
отрезках. Желательно только,
чтобы она была помягче. Впро-
чем, и жесткую можно пустить
в дело — нагреть ее, хотя бы
на костре, и дать медленно
остыть. Понадобятся еще плос-
когубцы, кусачки, металличе-
ская линейка не тоньше про-
волоки длиной 20—40 см, ши
риной, равной желательному
размеру ячейки сетки.
Сначала готовим плоские
сплющенные спирали. Закрепив
с одного конца проволоку, за-
гибаем плоскогубцами крючок
и накидываем его на линейку.
Наматываем нужное число вит-
ков. Удобнее считать не витки,
а повороты линейки в руках,
то есть полувитки, и заканчи-
вать нечетным числом (удобнее
потом собирать сетку). Не упу-
стите из виду, что все спирали
надо наматывать одинаково:
справа налево или наоборот,
иначе они при сборке не сов-
местятся.
Далее откусываем намотан-
ную спираль и снимаем с ли
нейки (рис. вверху). Она полу-
чается плоской. Если проволока
была упругой и витки ее выги
баются, постучите слегка по
ним молотком. Спираль растя-
гиваем до нужной длины и под-
вешиваем горизонтально, в нее
ввинчиваем вторую и т. д. (рис.
внизу). Совпадающие концы
скрепляем, загибая крючки, и
сетка готова.
Так из разных бросовых кус-
ков проволоки я сделал не толь-
ко ограду усадьбы, клетки и
вольеры для кроликов и птицы,
но и корзины самого разного
назначения. Нетрудно сделать
сетку и более сложного плете-
ния, например, с шестигранной
ячейкой.
Л. НАЗАРЕНКО,
пенсионер
353544, Краснодарский край.
Темрюкский р-н,
совхоз ^Янтарь»
Назаренко Леонид Михайлович
Знать и уметь
Для получения от овец шерсти
стараюсь держать их на сухой
подстилке и стричь строго в оп-
ределенное время, три раза в
год: 1 января, 1 мая и 1 сен-
тября, и шерсть не успевает
сваляться. Перед снятием руна
очень тщательно расчесываю
животных железным гребнем,
чтобы не осталось никаких ко-
мочков, опилок, соринок. Стри-
гу в чистом сухом месте, руно
аккуратно просушиваю, иногда
на протопленной не очень горя
чей печке.
Если шерсть не думаю сразу
прясть, то складываю ее в ме-
шок и подвешиваю в чулане
на стене. Большой обработки
она не требует — вся уже рас
чесана, распушена. А если все
же приходится расчесывать, то
и это не сложно. Нужно сделать
две очень простые деревянные
расчески. По виду они напо-
минают старинный гребень с
ручкой. Ширина самой расчес-
ки 16 см, толщина 1,5 см, а
общая высота вместе с руч-
кой — 22 см. На расческе
через 4—5 мм прибиты гвозди
ки, как зубчики. На гвоздики
обеих расчесок набираешь
шерсть и легко вручную расче-
сываешь. А потом положишь их
на край стола, прижмешь ги
рей в 5 кг, чтобы не двигались,
и легко прядешь шерсть. У меня
даже прялки нет, пряду вере-
теном — сын сделал.
М. ПОЛИВЕНКО
пос. Волынка,
Пермская область
♦ * *
Самый простой инструмент для
прядения шерсти — это, конец
но, веретено. Его еще можно
найти во многих домах. Люди
старшего поколения хорошо
знакомы с этим инструментом,
а вот среди новичков-овцеводов,
как свидетельствует редакцион
ная почта, есть немало тех,
кто хотел бы спрясть шерсть
веретеном, но понятия не имеет,
как это делается. Предлагаем
вашему вниманию заметку од-
ного из наших читателей.
Веретено — это конусообраз-
ная деревянная палочка длиной
до 40 см. Изготовить этот не-
16
КАК ШЕРСТЬ
ЧЕСАТЬ
хитрый инструмент может лю-
бой человек. Для прядения тре-
буется шерсть весенней стриж-
ки, лучше тонкорунная.
К тонкому концу палочки
привязывают нить, затем пра-
вой рукой (большим, указатель-
ным и средним пальцами) берут
за этот же конец и вращают
вправо. Левой же рукой поти-
хоньку вытягивают шерсть из
кудели (расчесанной, распу-
шенной шерсти), как бы обвола-
кивая ею привязанную нитку.
Таким образом скручивают
нить на длину руки. Ее нама-
тывают на веретено, набрасы-
вают петлей на тонкий конец и
опять продолжают вращать
инструмент. Наработанную
пряжу сматывают в клубок и
снова прядут. После этого две
нити сматывают в один клубок
и скручивают еще раз, но уже
в обратном направлении.
Для большей производитель-
ности я, например, изготовил
сначала ножную, а потом элект-
рическую прялку — это не со-
ставляет большого труда. Од-
нако шерсть и пух для особен-
но мягких и нежных изделий
прядут только веретеном.
А. БОРИСЕНКО
с. Еруслановка,
Целиноградская область
* * *
Предлагаю устройство, прав-
да, «дедовское», но простое, до-
ступное каждому. На доске дли-
ной 1000—1200 мм, шириной
200 мм прибита щетка из сталь-
ной проволоки на резиновой
основе — вот и все устройство.
Изготовить его несложно. За-
гибаем из проволоки скобы
П-образной формы. Берем рези-
ну для основы щетки толщи-
ной 3—4 мм, размером 200 X
Х250 мм, например, от старой
автомобильной камеры, разли-
новываем ее через каждые
10 мм и по этим линиям вты-
каем заготовленные скобы в
шахматном порядке. Готовую
щетку прибиваем к дощечке та-
кого же размера и через две
планки (одна чуть повыше дру-
гой) приколачиваем к длинной
доске. Итак, нижняя часть че-
салки сделана и остается концы
скоб загнуть на 1,5—2 мм от
себя.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Верхнюю часть чесалки дела-
ем так же, но к доске приби-
ваем ручку и концы скоб за-
гибаем в другую сторону — к
себе. Кстати, резиновые основы
желательно тоже прибить ско-
бами для большей крепости.
Впервые взяв веретено
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Теперь можно приступать к
работе. Нижнюю часть чесалки
кладем на табуретку (можно
сделать скамейку), садимся на
доску чесалки, к нижней части
ее прижимаем комок шерсти и
верхней щеткой с ручкой водим
по нижней — расчесываем.
Чтобы убрать распушенную
шерсть с чесалки, верхнюю по-
ворачиваем ручкой от себя и,
слегка задевая за нижнюю щет-
ку, частым движением водим
вперед-назад до тех пор, пока
шерсть не отстанет.
В. САИТОВ
624090, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Ялунина,
13, кв. 36
Саитов В. И.
• • *
Поделюсь опытом, который
мне передала мама. Ей 78 лет,
и она рассказывала, как в преж-
ние годы готовили овец к стриж-
ке. В теплый солнечный день их
мыли с мылом в огромной ван-
не, а выходили они из нее на
чистую сухую солому. Овцы
после мытья встряхиваются,
шерсть выравнивается и тогда
ее легко чесать. Стригли овец
только на 2—3-й день после
этой процедуры. Шерсть чесали
чёсками, которые изготовляли
кустари специально на продажу.
Но чёски и самим можно сде-
лать. Принцип их устройства
такой.
Взять сухую обструганную
дощечку длиной 220, шириной
120 мм и на нее уложить
паклю в виде подушки (вспом-
ните массажную щетку на рези-
не), затем покрыть лентой с про-
волочными крючками, прибить
кругом проволочными скобоч-
ками, подложив под них лен-
точку из кожи для прочности.
Поролон вместо пакли не пой-
дет — слишком мягок. Делают
две такие чёски. На одну кла-
дут шерсть, другой чешут.*
М. САРБАШ
г. Гремячинск,
Пермская область
* Далее процесс такой же, как
в предыдущей заметке (прим, ре-
дакции).
МОЯ
САМОПРЯЛКА
В моей самопрялке электри-
ческим приводом (см. рис.) ро-
гулька вращается благодаря на-
тяжению самой нити.
Работает самопрялка так:
лента из волокна подается в
центральное отверстие оси
рогульки и выходит через бо-
ковое отверстие полой оси уже
в виде скрученной нитн, про-
ходит по крючкам рогульки и
наматывается на шпульку.
Пряжа получается более рав-
номерной и более высокого ка-
чества, чем на обычном вере-
тене.
Самопрялка электрическая
состоит из горизонтальной
оси, изготовленной из трубки
диаметром 12—15 мм, кото-
рая вращается в опорах из
листового материала (кро-
вельное железо, латунь или
дюраль толщиной 0,8—1 мм).
На оси жестко закреплена ро-
гулька из такого же листово-
го материала. На одной из
ветвей рогульки просверлены
отверстия и в них вставлены
крючки из проволоки. Концы
крючков запилены, чтобы не
цепляли пряжу. Около рогуль-
ки в оси просверлено боковое
Самопрялка
А. А. Зайцева с электрическим
приводом: 1 — ось веретена,
2 — ветвь рогульки, 3 —
крючки, 4 — вал
электродвигателя 1300 об/мии,
5 — приводной ремеиь,
6 — шкив шпульки,
7 — ограничительная скоба,
8 — шпулька, 9 — опоры
оси веретена, 10 — основание
прялки, 11 — лента из
волокна.
отверстие для выхода нити.
Его края должны быть обрабо-
таны особенно тщательно —
отшлифованы и отполированы
наждачной бумагой и тонкой
шлифовальной пастой. Это
исключит разрывы поступаю-
щего волокна и брак пряжи.
На ось надета шпулька из
жести. В качестве боковин
можно использовать жестяные
крышки для консервных ба-
нок.
Шкив изготовлен из двух
жестяных дисков, между кото-
рыми на клею наматывается
бумажная лента. Можно вы-
точить шкив из металла цели-
ком. На опоре, расположенной
около шкива, устанавливает-
ся ограничительная скоба, пре-
пятствующая осевому переме-
щению валика с рогулькой.
Эта опора должна легко сни-
маться (для замены шпульки
потребуется освобождать ось),
например, к основанию прялки
ее можно прикрепить двумя
барашковыми гайками. Сма-
тывают пряжу и не снимая
шпульку, но предварительно
освободив шкив от приводного
ремня. В этой прялке в каче-
стве приводного ремня исполь-
зуется бельевая резинка. Тру-
щиеся детали рекомендую сма-
зывать мылом, а не машинным
маслом, которое оставляет пят-
на на пряже.
А. А. ЗАЙЦЕВ
141122, Московская обл.,
п/о Загорянская-1, Сергея Лазо,
30
18
Листая журнал по приуса-
дебному животноводству,
издаваемый в ГДР, я об-
ращаю внимание на то, как
широко тамошние хозяева ис-
пользуют мангольд для зеле-
ной подкормки птицы, кроли-
ков и прочих животных. У нас
об этом замечательном расте-
нии мало знают и редко вы-
ращивают у себя в огороде.
А надо бы открыть мангольду
зеленую улицу на приусадеб-
ные участки. И не только для
подкормки животных и птицы,
но и для своего стола, ведь
мангольд из числа овощных
культур.
Растение называют еще свек-
ловичником, да он и есть близ-
сочки, красиво укладывают в
банки, заливают маринадом и
закатывают. Это оригинальная
закуска к столу.
Мангольд разводят двух раз-
новидностей: красночерешко-
вый и серебристый. Мне понра-
вились оба сорта, хотя в одной
из книг утверждается, что вы-
ше ценится серебристый. Прав-
да, и я заметила, что черешки
у него шире и мясистее, чем
у красного.
Знать и иметь _
МАНГОЛЬД
НАКОПИ
ния семян весной их высажи-
вают. Семена мангольд тает
обильные. На макушке они бы
вают мелкие и потому негод-
ные. Их общипывают. Достаточ-
но плодов бывает и на нижней
части растений. Семена сохра-
няются 3 года».
Я сеяла прямо на хорошо
удобренную грядку. Свеклович-
ник радовал — рос скоро. Пыш-
нея, издали бросался в глаза.
Все, кто ни приходил к нам на
участок, интересовались, что
это растет. И когда отвечали,
что мангольд, вопросам не бы-
ло конца. Примерно в июне
появилось у меня необычное
удобрение — переработанный
личинками мух свиной навоз.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
кий родственник свеклы — до-
статочно взглянуть на листья.
Так же, как и свекла, мангольд
двулетний: в первый год полу-
чают урожай съедобной массы,
во второй — семена.
Еще в начале века россий-
ские агрономы сетовали, что у
нас не оценили по достоинству
свекловичник, а вот, дескать,
в Швейцарии и некоторых ме-
стах Германии, писали они, раз-
водят его много. Выходит, с тех
пор в отношении к этой культу-
ре мало что изменилось. А зря.
С десяток семян мне пожерт-
вовала из своего запаса Е. Л. Та-
расенко, действительный член
Московского общества испыта-
телей природы. Так хотелось
мне развести этот самый ман-
гольд, что я за ним ухаживала
очень тщательно. Съедобная
часть у свекловичника — над
земная. Толстые мясистые че-
решки и листья — в этом и
вся прелесть. Особенно череш-
ки, листья-то по съедобности не
имеют преимуществ перед ли-
стьями обычной свеклы. Какие
из черешков борщи получают-
ся (идут вместо капусты), не
передать словами! Кроме того,
их режут на продолговатые ку-
Слева: мангольд на грядке.
Справа: крупный лист
мангольда в сравнении с
обычным свекольным листом.
В «Энциклопедии русского
сельского хозяйства» (1901 г.)
я прочитала следующее: «Как
лиственное овощное растение,
свекловичник требует плодо-
родной влажной почвы. Первый
посев — в парнике, на гряды
высаживают с полуаршинным
расстоянием (это 35 см —
Л. К.) и тем же летом и ранней
осенью получают стебли для
употребления. Главный посев
для зимнего сбережения — ра-
но весной в открытый грунт ря-
дами, но лучше гнездами, чтобы
было не более 4 рядов на гряде.
Семена перед посевом мочат,
как и семена свеклы. Всход
такой же, как у свеклы. Не-
пременно требует прорежива-
ния. Оставляют в гнезде только
по одному растению. Осенью
выкапывают с корнями, обре-
зают грубые наружные листья
и садят растения, как цветную
капусту, в землю в подвале,
где они долго сохраняются и
продолжают расти. Для получе-
(Как получить его в домашних
условиях, написано в «ПХ» № 5
за 1982 г., стр. 7). Небольшой
пакет этого удобрения сделал
чудеса. Под каждое растение
было внесено по два спичечных
коробка. Растения достигали
75 см в высоту. Листья по ши-
рине были 35—45 см. Особенно
удался серебристый мангольд.
Ширина черешков у него дохо-
дила до 6 см.
А в огороде свекловичник все
сверкал своей красотой. Ярко-
малиновые черешки красиво
выделялись на фоне зелени.
Сорвешь частично листья, а по-
теря вскоре восстанавливается,
и быстро набирают силу моло-
дые побеги. Не успевали пое-
дать. Резали на мелкие кусочки
и сушили, а зимой добавляли
в щи. Закатывали также в бан-
ки борщевые заготовки, и все
равно оставалось много сочной
массы. Как зоотехник я пони-
мала, какой прекрасный обиль-
ный корм пропадает (на садо-
вом участке мы не держали
живности). А если бы этот
свекловичник птицеводу, кро-
лиководу, свиноводу, козово-
ду...
Л. КОСИНСКАЯ
2*
19
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Эту истину на своем собствен-
ном опыте усвоили многие кро-
лиководы прежде, чем научи
лись рспознавать вредные и по-
лезные растения. Постараемся
помочь вам избежать подобных
ошибок.
Всем известны лютики едкий
и ползучие. Растут они повсе-
местно и радуют наш глаз ярко-
желтыми цветками. Но травка
эта чрезвычайно опасна не
только для кроликов, но и для
всех других сельскохозяйствен-
ных животных. В ней содер-
жится яд, который вызывает
слюнотечение, острые боли в
желудке, вздутие, рвоту и по-
нос. Особенно опасны лютики
во время цветения. При высу-
шивании яд из них улетучи-
вается и в сене они почти без-
вредны. Из семейства лютико-
вых ядовиты и свежескошен
Чемерица Лобеля
этого весьма распространенно-
го растения высокий ветвистый
стебель от 30 до 70 см, глубо-
коперистораздельные листья, с
небольшими, неприятного за-
паха золотистыми цветками,
собранными зонтиком на длин-
ных цветоножках. Цветет с мая
по июль. Ни силосование, ни
сушка не устраняют его вред-
ного действия на организм.
Особенно опасен в период пло-
доношения.
Вредны для кроликов, да и
для других домашних живот-
ных молочаи. В млечном соке
этих трав есть остродействую-
щий яд, вызывающий воспале-
ние слизистой оболочки пище-
варительного тракта, понос,
рвоту. Иногда бывают судоро-
ги. В сене ядовитость молочаев
ослабляется, но незначительно.
Впрочем, некоторые кроликово-
НЕ ВСЕ ТО ПОЛЕЗНО,
ные прострелы, которые в на-
роде называют сон-травой.
Правда, при скармливании тра
вы с лютиками и прострелами
смертельные исходы довольно
редки, но у переболевших жи-
вотных снижается продуктив-
ность, замедляется рост.
При скашивании травы на
лесных полянах или поймен-
ных лугах, вдоль рек нужно
следить, чтобы в нее не попала
чемерица Лобеля. Это много-
летнее растение из семейства
лилейных с толстым, высотой
более метра стеблем, крупными
листьями, похожими на ланды-
шевые. Длинная метелка усы-
пана невзрачными зеленоваты-
ми цветками, которые распус-
каются в июле — августе. Вес-
ной наиболее ядовиты прикор-
невые листья, летом же токсич-
ность чемерицы падает, а в пе-
риод плодоношения и вовсе
исчезает. При отравлении у жи-
вотных нарушается деятель-
ность сердца и органов дыха-
ния, судорожно сокращаются
мышцы.
Наперстянка из семейства но-
ричниковых — красивое, но
коварное растение с крупными,
похожими на наперсток желты-
ми или красными цветками,
собранными в кисть. Листья
продолговатые, ланцетовидные.
Они у наперстянки особенно
ядовиты. Не устраняется ток
Вех ядовитый
сичность и в сене. Коварство
ее в том, что ядовитые веще-
ства задерживаются и накапли-
ваются в организме кроликов,
постепенно разрушая сердечно-
сосудистую систему: вызывают
у них учащение и аритмию
пульса, слабость, одышку, иног-
да — гибель.
В тенистых местах между
кустарниками, по оврагам ча
сто встречается чистотел боль-
шой. Ядовитым свойством об-
ладает его оранжевый сок. У
ды утверждают, что молочаи
безвредны. А дело в том, что
не все виды этого растения, а
их насчитывается несколько со-
тен, ядовиты.
Острое воспаление желудка
возникает у кроликов при пое-
дании дикой редьки. Это одно-
летний сорняк, очень похожий
на горчицу полевую.
Одно из наиболее ядовитых
растений — цикута, или вех
ядовитый, из семейства зонтич-
ных. У него толстый, полый,
гладкий, высотой до 1 м сте-
бель. Наверху он многократно
ветвится. Листья троякопери-
сторассеченные, с округлыми
долями. Цветки мелкие, белые,
собраны в сплошные зонтики.
По запаху напоминает сельде-
рей. Растет преимущественно g
тенистых, сырых местах: возле
болот, озер, по берегам рек.
Порой образует большие зарос
ли. При отравлении кролики
гибнут от паралича дыхатель-
ного центра.
Начинающим кролиководам
советую взять себе за правило:
прежде чем скармливать жи-
вотным незнакомую травку,
дайте ее в небольшом количе-
стве одному-двум кроликам, и
только убедившись в ее без-
вредности, кладите в кормуш-
ку остальных.
Т. ТОМИНА,
зоотехник
20
Более 50 лет наблюдаю я
за некоторыми отечествен-
ными и зарубежными поро-
дами кур и пришел к выводу,
что в приусадебном хозяйстве
лучше разводить отечествен
ных. У нас выведены, по-моему,
прекрасные породы и пород
ные группы, например, кучин-
ские юбилейные, загорские ло-
сосевые и белые, московские
черные, первомайские, панци-
ревские черные и белые, адлер-
ские серебристые, ленинград-
ские белые, ереванские и дру-
гие.
Я много лет держал в своем
хозяйстве кучинских юбилей-
ных. Они бывают золотистые
и бурые с листовидным неболь-
шим гребнем. Скороспелы, вы-
носливы, неприхотливы, хоро-
ши и как несушки, и как
мясная птица. Предпочитают
рацион с обилием зелени, ово-
щей и прочих дешевых кор-
мов. У меня лучшие несуш-
ки давали по 220—240 яиц
в год.
Нравятся мне и загорские ку-
ры — не хуже кучинских.
Правда, красивая лососевая ок-
раска не устойчива. Среди этой
разновидности появлялись ку-
ры желто-серого и бурого опе-
рения.
Первомайских кур хочу по-
хвалить за высокие инкуба-
ционные качества яиц, жизне-
способность цыплят — оперя-
ются быстро. Куры выносливы
и хорошо несутся зимой. При
надлежащем уходе мои перво-
майские давали 220—230 яиц
в год по 56 — 62 г каждое.
К сожалению, об этих и дру
гих отечественных породах,
мне кажется, пишут мало и от-
того они не получили широко-
го распространения, хотя по
всем показателям заслуживают
разведения в приусадебных
хозяйствах.
Из зарубежных пород к чис-
лу наиболее подходящих для
личных хозяйств я бы отнес
нью гемпширов. И высокопро-
дуктивны, и скороспелы. Выво
дим ость цыплят хорошая,
яйцекладку куры начинают в
5,5—6 месяцев. У породы кур
плимутрок полосатый немало
положительных качеств, но у
них чрезмерен инстинкт наси-
живания, что отрицательно от-
ражается на их яйцекладке.
У меня за плечами большой
опыт, и хочу дать совет начи-
нающим птицеводам: больше
скармливайте птице витамин-
ной пищи. Летом крошите и
Знать а уметь
курам, и молодняку больше све-
жей зелени, а зимой трите им
красную морковь, рубите капу-
сту (обрезки), сено. Заготавли-
вайте для птицы силос в бочках.
Когда кормите кур, наблю-
дайте за ними. Вялых, с пло-
хим аппетитом несушек выво-
дите из стада.
Многие птицеводы одинако-
во кормят птицу как в племен-
ной сезон, когда от них полу-
чают инкубационное яйцо, так
и в остальное время. А это не-
правильно. Племенной сезон —
важный период в птицевод-
стве. От качества яйца во мно-
гом зависит и качество буду-
щего цыпленка, так же как и
Народный способ определения
пола цыпленка: слева —
петушок, справа — курочка.
от закладки фундамента •
прочность здания.
Для определения индиви-
дуальной яйцекладки кур необ-
ходимо завести журнал учета.
Если стадо у вас большое, без-
условно, сложно и дорого орга-
низовать для него в инкуба
ционный период улучшенное
питание. Здесь-то вам и помо-
жет журнал учета — станете
подкармливать только лучших.
Объедините их с лучшими же
петухами и изолируйте, корми-
те по заранее разработанному
рациону.
Каждому птицеводу важно
получать весной больше опло-
дотворенных яиц. Поэтому,
если в стаде несколько петухов,
допускайте их к курам не всех
одновременно, а поодиночке че-
рез день, иначе петухи только
мешают друг другу да дерутся,
а это снижает оплодотворяе-
мость яиц.
Я пришел к убеждению, что
двух-трехлетние куры, спарен-
ные с годовалым петухом, или,
напротив, 2—3-летние петухи с
годовалыми курочками дают в
потомстве больше курочек. Этот
метод я проверял в течение
многих лет.
Как я помню, еще в начале
тридцатых годов в одном из
английских журналов сообща-
лось о двух способах определе-
ния пола однодневных цыплят.
Один из них состоит в том,
что цыпленка берут двумя
пальцами сзади за шейку и
приподнимают. Петушок опус-
кает ноги книзу, а курочка
притягивает их к туловищу.
Или поступают по-другому (см.
рисунок): берут осторожно цып-
ленка за ножки и переворачи-
вают вниз головой: петушок ви-
сит, вытянувшись книзу, а ку-
рочка делает усилия пригнуть
голову и туловище к ногам.
Этот способ я тоже применяю.
Он достоверен на 80—85%.
В. ЯКИМОВ
121151, Москва,
Кутузовский проспект,
18, кв. 70.
Якимов Владислав Павлович
От редакции. О народном
способе распознавания пола у
суточных цыплят, показанном
на рисунке, нам написала и
Мария Павловна Балашова из
г. Дзержинска Горьковской об-
ласти.
Не проверить ли это вам в
своем хозяйстве? Если получи-
те какой-то достоверный ре
зультат, напишите нам.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
21
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
В приусадебных хозяйствах не
часто увидишь цесарок, а ведь
они уживаются в любой кли-
ЦЕСАРКИ
И ЦЕСАРЯТА
матической зоне. У любителей
имеются разновидности: обык-
новенные серо-крапчатые, за-
горские белогрудые и сибир-
ские белые, последние две рас-
пространены больше.
Цесарки — плохие наседки,
поэтому молодняк лучше вы-
водить в инкубаторе по режиму,
применяемому для куриных
яиц. Можно вывести и под ку-
рицей, индейкой. Техника вы-
ращивания цесарят лишь не-
значительно отличается от
«цыплячьей». Инкубация яиц
продолжается 27—28 суток.
В первые дни молодняк содер-
жат при температуре 33—35°,
а потом снижают ее на 2—3°
каждую неделю. После 18—20
дней цесарят можно уже не
обогревать — ие замерзнут в
комнате при 18—20°. В воз-
расте 2—3 недель летом их
уже выпускают сперва на ого-
роженный выгул, затем свобод
ио. Они весьма подвижны, лов-
ко отыскивают червей, слизней,
даже колорадского жука и его
личинок.
22
Выращивая цесарят, внима-
тельно следите за их разви-
тием: живой массой, оперяе-
мостыо. Суточный молодняк ве-
сит примерно 28 г, 60-днев-
ный — 700 г, в 84 дня — 1 кг,
в 150 дней — 1,4 кг, в
210 дней — 1,5 кг и более.
Развитие по оперению наблю-
дают таким образом: в первые
дни цесарята покрыты пухом,
на 4—5-й день появляются ма-
ховые и хвостовые перья, на
18-й — начинают отрастать
перья на животе и спине, к
20—25-му дню полностью опе-
ряются, к 50-му — принимают
окраску взрослых птиц.
После вывода цесарят сразу
начинают кормить. Тогда у них
быстрее рассасывается остаточ-
ный желток и они лучше ра-
стут. В первые дни кормят
8 раз в сутки, но к месячному
возрасту постепенно сокращают
число кормлений до 5—6, к
двухмесячному — 3—4 раза в
день (кормят в определенные
часы).
Используют те же корма,
что и для цыплят, с той лишь
разницей, что в рационе цесарят
должно быть немного больше
(на 2—3%) кормов белкового
происхождения. Если в хозяй-
стве нет птичьего комбикорма,
то маленьким цесарятам дают
мелко нарубленные яйца, тво-
рог и отсеянную от оболочек
крупу — кукурузную, пшенич-
ную, просяную, ячменную. В
качестве витаминного корма хо-
роша будет мелко нарезанная
молодая зелень люцерны, кле-
вера, крапивы. Чтобы попол-
нить рацион растущих цесарят
белковыми кормами, в мешан-
ку добавляют фарш из деше-
вой рыбы, мясные отходы, об-
рат, дрожжи пекарские, горох.
Особенно полезны для них мо-
лочные продукты — свежий
творог из снятого молока,
простокваша, пахта. Давайте и
проваренную толченую яичную
скорлупу, а также мел, ракуш-
ку и мелкий гравий в от-
дельных кормушках.
Цесарка — птица преимуще-
ственно мясная. Диетические
свойства мяса наиболее высоки
у 12—13-недельной птицы.
Причем по набору аминокислот
(совершенно необходимых на-
шему организму) цесарятина
близка к идеальному продукту,
чем она выгодно отличается от
мяса других видов птицы. Впро-
чем, ценны и яйца (80—
100 штук от несушки за сезон).
Они хотя и мельче куриных,
но также вкусны и питательны,
а прочные скорлупа и под-
скорлупная оболочка позволя-
ют обращаться с ними менее
церемонно, чем с яйцами кур.
И еще одно преимущество це-
сарок — они отличаются более
крепким здоровьем, чем птица
других видов. Выгодны: на 1 кг
привеса расходуют всего 4 кг
корма.
Разведением цесарок в стра-
не занимаются около 30 хо-
зяйств, однако инкубационные
яйца по почте не высылают.
Приобрести их (или молодняк)
в этих хозяйствах могли бы
большими партиями (не менее
тысячи штук) местные общества
любителей птицеводства или
садоводческие товарищества.
Я. РОИТЕР,
кандидат биологических наук,
Н. ГУСЕВА,
научный сотрудник
Всесоюзный
научно-исследовательский
и технологический
институт птицеводства
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
«В деревне часто приходится
пользоваться вместо свежей
провизии консервами. Наибо-
лее простой и дешевый способ
консервирования — копче-
ние,— писала «Земледельче-
ская газета» в 1903 г.— Для
этого достаточно даже обыкно-
венной русской печи. Горячий
способ более прост, хотя про-
дукты после него менее прочны,
чем при холодном копчении.
Гусь, утка коптятся 3—4 ч,
окорок — 8—10 ч.
Для копчения в русской пе-
чи нужно сколотить по ее вели-
чине ящик с решетчатыми
стенками и верхом из тонких
досок, но плотным дном, чтобы
сок с положенного сверху про-
дукта не капал на под. А чтобы
ящик легче было задвигать в
печь, края надо гладко закруг-
лить. Ящик с продуктами на
верхней решетчатой крышке
ставят в печь с левой стороны, с
правой стороны положены 5—
6 тонко расколотых поленьев,
и разводят слабый огонь. Когда
дрова начнут разгораться, печь
прикрывают заслонкой, оставив
небольшое отверстие для выхо-
да дыма. Время от времени
ящик вынимают и поворачи-
вают к дыму другим боком.
При копчении следует упот-
реблять только сухие дрова.
Исследуют дым рукой: несколь-
ко секунд держат ее в дыму и
если рука влажна, значит дро-
ва сырые. Чтобы достигнуть
золотистости, прибавляют не-
большое сосновое полено. Очень
хорошо к дровам подкинуть
хворост можжевельника или
ягод его, что придает отменный
аромат, в особенности окорокам.
Мясо перед копчением не-
обходимо держать в рассоле
около двух недель, а потом про-
вяливать на сквозняке. После
горячего копчения продукт
получается сочнее и нежнее,
чем в холодному дыму, но со-
храняется не столь долго. Око-
рок после такого копчения
необходимо запекать в тесте .
23
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ПЧЕЛИНЫМ БАРОМЕТР
В наше время нет особой нужды
заниматься «самодеятельным»
прогнозированием погоды. По
радио и телевидению передают
сводку раз десять на день, га-
зеты печатают прогнозы на ме-
сяц вперед. И все же...
Разбирая как-то весной улья,
я обратил внимание на то, что
пчелы не одинаково замазыва-
ют прополисом щели между
рамками. Снимешь холстик и
вспомнишь вдруг: ведь в прош-
лом году все щели были заде-
ланы тщательно, а нынче вон
сколько отверстий. Почему? Да
ведь прошлая-то зима была
жесткой, а нынешняя много
мягче. Выходит, пчелы еще
осенью знали, что будут не мо-
розы, а морозцы. Стал я при-
сматриваться к их действиям, и
вот уже многие годы подряд
еще загодя уверенно предска-
зываю погоду предстоящей зи-
мы и следующего лета. Могу
определить даже пик морозов.
Например, я знал заранее, что
зимой 1980/81 г. они будут до-
ходить до 30 и ошибся всего
на 2—3°.
Теперь я думаю: если бы пче-
лы не знали наперед, насколько
морозной будет зима, они не
выжили бы на земле как вид.
Может быть, облетая цветы и
деревья, эти насекомые со-
бирают у них информацию о
погоде на год и даже на боль-
ший срок?
В августе пчелы начинают
готовиться к зиме. Запас кормов
у них порядочный (пчеловод
всегда позаботится, независимо
от прогноза). Задачей остается
утепление гнезда. Тепло из
него в основном уходит вверх,
поэтому они начинают тщатель-
но прикреплять прополисом
холстик к рамкам. Щели между
рамками насекомые уменьшают
или увеличивают. Если зима
предстоит морозная, то завари-
вают щели плотным швом. Для
выхода отработанных газов
оставляют совсем мало отвер-
стий: на 8—10 рамок — два-
три, редко четыре длиной по
1,5, а то и по 1 см, шириной
3—4 мм. На мягкую зиму от-
верстий делают в 2 раза больше.
Перед очень сильными моро-
зами, какие были в зиму
1978 ' 79 г., некоторые семьи
прополисовали даже швы в
крыше улья. Пчеловод знает,
что прополис бывает двух ви-
дов. Один из них — мягкий,
душистый, липучий. Если такой
попадает на белую рубашку,
то очень плохо отмывается.
Им крылатые труженицы и
склеивают рамки между собой,
прикрепляя холстик. Щели же
в крыше улья заделывают дру-
гим прополисом. Он похож
на глазурь, которой покрывают
глиняные горшки: блестящий,
гладкий, крепкий и несколько
напоминает средство для по-
лировки мебели. Это и есть
«противоморозный» прополис.
Может быть, пчеловоды приме-
чали его на стенках улья? Если
где-то в щелочку потягивает
холодком, пчелы законопачи-
вают ее только им, а не тем,
который используют для при-
крепления холстика.
Если предстоит обычная зи-
ма —- с морозами до 30 , пчелы
не спешат с подготовкой к ней и
начинают ее около 25 августа.
Перед очень холодной зимой,
когда столбик термометра бу-
дет опускаться до минус 40 и
ниже,— около 18 августа. Впро-
чем, мягкую зиму пчелы встре-
чают почему-то еще раньше —
14 августа. Естественно, «пред-
сказания» пчел не распростра
няются на обширную терри-
торию. Рассчитывать надо толь-
ко на свою местность.
О погоде же на следующее
лето пчеловод узнает еще более
загодя, чем на предстоящую
зиму. Даже соседи замечают,
что в один год около пасеки не
пройти, а в другой — словно и
не пчелы летают -— совсем не
жалят. Пожалуй, редко они бы-
ли так злы, гбак летом 1979 г.
Мне приходилось от них ухо-
дить в кусты, чтобы хоть на
какое-то время избавиться от
беспрерывных атак, но они
преследовали меня и там. Даже
на быстрых мотоциклистов на-
падали. Это означало одно:
следующим летом будет пло-
хой взяток, а в нашей местности
такое бывает при избыточной
влаге в дождливую и холод-
ную погоду.
Вес сбылось — реки выходи-
ли из берегов. Дожди шли и в
других областях, но разливы
рек были только на Смоленщи-
не. Несмотря на такую непо-
годь, в целом пасека была мно-
го «смирнее», чем предыдущим
летом. И роились пчелы небы-
вало. Даже рои делились. То
была подсказка: следующее
лето окажется кормным, некта-
ра будет вволю, всем хватит,
нужно увеличивать свой род.
А я знал уже, что у нас хоро-
ший взяток бывает только в су-
хое лето. Стало быть, в перспек-
тиве 15)81 г. должен быть су-
хим. Так и вышло.
Хотелось бы обратить внима-
ние пчеловодов вот на что. Как
не одинаковы пчелы на пасеке
по медосбору, так не одинаковы
и в приготовлении к зиме. Для
наблюдения надо отбирать наи-
более ярко выраженных в этой
подготовительной работе, пото-
му что встречаются семьи, ко-
торые ведут себя так, вроде
круглый год — лето. Понаблю-
дайте сами.
Не каждому дано знать пого
ду на год вперед, а пчеловоду,
как я убежден, это доступно.
А. ПАНАСЕНКО,
пчеловод
24
урожайные грядки
Дела неотложные
Предлетье и начало лета для овощеводов —
горячая пора. Трудоемкая, но совершенно
необходимая работа — перекопка земли и по-
делка гряд и борозд, высадка рассады на по-
стоянное место, посадка клубней картофеля...
А прополка сорняков в посевах и посадках?
И полив в засушливую погоду нужен, и своев-
ременные подкормки. Когда же нависнет угро-
за холодов, надо спасать телолюбивые расте-
ния. Да разве перечислишь все огородные за-
боты в эту пору!
Пленочные укрытия стали распространенны-
ми устройствами на любительском огороде.
Парники, туннельные грядки, легкие весенние
теплицы — не обойтись без них при возврат-
ных холодах. В сооружении укрытий для теп
лотребовательных растений огородники прояв-
ляют немало изобретательности и сноровки.
Стоит взяться за дело — и опыт появится. При-
чем накапливается он от сезона к сезону. В ре-
дакционной почте немало материалов, в кото-
рых овощеводы-любители делятся своими зна-
ниями, добытыми через опыт и практику.
Заглянем в эту копилку народной агрономии.
♦ Простыми средствами можно легко и быстро
увеличить размеры простейших пленочных
укрытий по мере того, как разрастаются огу
речные плети,— начинает свое письмо Иван
Никитович Михайлов, проживающий в Че-
боксарах.— Каркас укрытия,— продолжает
он,— делаю из проволочных дуг. Чтобы не
допустить провисания, пленку хорошо натяги-
ваю. Два-три кирпича, положенные на концах
пленки, надежно закрепляют ее в нужном по-
ложении (по длине пленка больше каркаса).
Пока растения огурцов маленькие, грядки
накрываю одной полосой пленки с шириной
полотнища 1,5 м. Размеры дуг в это время
75 X 80 см. Получается малогабаритное тун-
нельное укрытие 75 см шириной и 60 см высо-
той (20 см опоры — в земле). Но вот огуречная
ботва поднялась, надо поднимать и потолок
укрытия. Делаю это за счет передвижения дуг
вертикально вверх вдоль заранее забитых ко-
лышков. Дуги к колышкам креплю мягкой
проволокой в двух местах (рис. 1). Такую пе-
редвижку дуг за огуречный сезон делаю 2—
3 раза, по мере вытягивания растений в высоту.
При первом же передвижении дуг расстилаю
не одну, а две пленки, шириной по 1,5 м каждая.
Ширина дуг 110 см».
Каркасные дуги И. Н. Михайлов изгибает
с помощью гвоздей, вбитых на 1/3 длины в тол-
стую половую доску, закрепленную на уровне
груди. При прогибе проволоки два крайних
гвоздя ограничат ширину дуги, а верхний,
упорный, не дает проволоке выгибаться в ко-
ромысло (рис. 2).
Полотнища пленки надо расстилать внах-
лест, вроде как застегиваете плащ или пальто,
25
урожайные грядки
прижимаются к дугам такими же дугами. Мож-
но затягивать пленку шпагатом или капроно-
вой нитью (рис. 3). Эта стяжка-лесенка прижи-
мается к каркасу под действием грузил. Пред-
лагает И. Н. Михайлов и комбинированный
каркас (рис. 4).
Наш читатель из города Витебска Л. Ф. Жу-
ков справедливо замечает, что огороднику ра-
сточительно каждый сезон ставить новую плен-
ку. А ведь приходится, и в основном из-за
непродуманного способа крепления на каркасе
теплицы. Сам Леонид Федорович пользуется
одной и той же пленкой до 5 сезонов. Как же он
с ней обращается при работе и хранении? По-
дслушаем его самого.
«Пленку я нарезаю, сообразуясь с длиной
гряд. Затем беру деревянные брусочки сече-
нием 2 X 5 см и бока пленки обертываю 1,5 —
2 раза, как показано на рис. '5 . По верху бру-
сков прибиваю планочки, толщина их 1 X 3 см.
Получается удобное укрытие, назовем его попо-
ной, которое легко свернуть и развернуть. По
концам гряд ставлю глухие ограничители,
сколоченные из досок. Конфигурация их может
быть полукруглой или в виде трапеции. Теперь
стоит соединить ограничители длинными рей-
ками — и вот вам каркас для укрытия огур-
цов. Раскатывайте по каркасу попону на всю
ее ширину, и холода отступят от ваших расте-
ний.
Перед тем, как скатать пленку и убрать на
хранение, я ее мою с двух сторон, просушиваю
и только затем скатываю и в виде рулона укла-
дываю на чердаке. Незначительные порезы и
разрывы заклеиваю липкой прозрачной лен-
той».
Пленка может быть на грядке не только
«потолком», но и «полом». Овощеводы замети-
ли, что многие теплотребовательные культуры,
такие как огурцы, дыня, баклажаны и перцы,
значительно повышают урожайность и даже
ускоряют созревание, если грядки покрыть
темной полиэтиленовой пленкой. Оказалось,
важно покрыть не растение, а почву. Ведь тем-
пература поверхности почвы под пленкой днем
на 5 градусов выше, чем на открытых грядах.
Где тепла недостаточно, эта прибавка весьма
существенна. Причем ночные температуры по-
лучаются более выравненными, не наблюдает-
ся резких перепадов и при внезапном похо-
лодании. Темная пленка, по образному заме-
чанию доктора биологических наук А. К. Фе-
дорова, оказывается «ловушкой для солнечного
тепла». К тому же под таким покрытием лучше
сохраняется влажность почвы, сорняки под нею
погибают.
Как обращаются с темной пленкой? Ее рас-
стилают на грядке и концы присыпают землей,
придавливают кусками дерна, камнями. В ме-
стах посева семян или высадки рассады в
пленке вырезают (в других случаях прокалы-
вают) отверстия. Через эти-то отверстия можно
вести полив и подкормки.
Интересный опыт возделывания лука нако-
пил алтайский овощевод-любитель М. А. Гав-
риловский. Вот что он пишет: «Обычно лук-
репка в Сибири из-за недостатка тепла выраста-
ет мелким. Вот многие и удивляются, увидев
крупный лук, какой мне удается выращивать
на Алтае: «Ну и лук — словно из Казахстана!»
Чтобы получать крупные луковицы, я решил
использовать полиэтиленовую пленку. Место
посадки выровнял. Устроил грядку высотой
50 см над уровнем участка и шириной 20 см.
В почву внес 100 г нитроаммофоски и добавил
1 ведро перегноя на 3 погонных метра.
Из полиэтиленовых мешочков выкроил лен-
ту шириной 20 см и накрыл ею подготовленную
грядку. Края пленки прикрепил проволочны-
ми крючками к земле, чтобы ветром ее ие сно-
сило. В пленке сделал отверстия для доступа
влаги к почве. Лук-сеянец высадил по краям
пленки в две строки с расстоянием 10 см друг
от друга. И что же получилось? Лук вырастал
интенсивнее по сравнению с обычной посадкой.
Перо лука вырастало крепким, не полегало к
земле. Луковицы уродились в три раза круп-
нее обычных».
Умеют огородники выращивать и такую куль-
туру, как горький перец. Причем в климати-
ческих условиях достаточно суровых. «Струч-
ковый красный (огненный) перец мне понадо-
бился для борьбы с тлей на сливах,— пишет
житель чувашского города Шумерля Л. К. Ку-
кушкин. И далее продолжает: — Опыта по
выращиванию этой культуры у меня не было,
хотя слышал, что рассаду перца надо закали-
вать, вроде того как закаливают рассаду по-
мидоров. Началось со случайности. Ящик с рас-
садой перца на ночь Остался на подоконнике,
а стекло было с трещиной, через которую дул
резкий северный ветер. Утром я увидел, что
рассада упала, в эту пору она была в возрасте
двух семядольных листочков. Я полил рассаду
холодной водой, к середине дня рассада при-
поднялась. Рано весной перец высадил не в пар-
ник, а прямо на грядку. Посадил потеснее,
временно накрыл пленкой. Закаленные расте-
ния получились урожайнее, чем взлелеянные
в тепле. И острые-острые были стручки. Даже
зеленые палили во рту, как огонь. По осени
собрал зеленые стручки, нанизал на нитку и
подвесил к потолку. Там они покраснели. За-
метил также: закаленные растения не побива-
лись в грунте осенними холодами».
Вообще с холодами у овощеводов хлопот
много. Опасны они для посевов и посадок,
по существу, на протяжении всего вегетацион-
ного периода. Защита от них самая различная:
колпаки, парники, теплицы и т. п. Но практи-
куется и такой прием, как полив. Вот что пи-
шет Н. П. Калиничева из села Сосновка Волго-
градской области: «Рано утром 7 июня я встала
согнать корову пастись, выглянула на улицу,
а там заморозок. Забеспокоилась: как-то мои
помидоры, перец и огурцы? И, не раздумывая,
подсоединила шланг к колонке, стала опрыски-
вать посадки. От воды мои посадки начали по-
крываться коркой льда. Полив продолжался
пока не взошло солнце и не разогрелся воздух.
От воды и тепла корка растаяла. И что же? Мои
посадки остались живы, а у соседей без полива
те же растения погибли. Уже 26 июня моя семья
ела зрелые помидоры».
...Идут в редакцию письма. В одних огород-
ники раскрывают свой опыт, в других спраши-
вают. И вопросы ставят непростые, иногда
даже о... таинственном. Вот отрывок из письма
О. М. Пеховой, жительницы Караганды. «Уже
две тысячи лет назад было известно о влиянии
луны на сроки посевов. Теперь, кажется, и нау-
ка не отрицает такого влияния. Кое-что подме-
26
Рис. 1. Подвижный каркас под пленку
Рис. 2. Поделка «дуг* из проволоки
Рис. 3. Так крепят пленку на каркасе
чено и на практике. Например, наш сосед по
участку посадил две грядки огурцов и посадил,
можно сказать, на неухоженной земле. Поливал
редко, но снимал огурцы ведрами. Глядя на
то, как я все лето опекаю грядки, а все пусто-
цвет, наконец открыл секрет. «После полнолу-
ния надо сеять»,— сказал доверительно этот
пожилой человек. Посеяла после полнолуния
одну грядку — огурцы получились, а на дру-
гой, без учета фазы луны,— опять пустоцвет».
Вот ведь как получается: у одних ведрами,
у других — пустоцветы. Вообще разговор о
влиянии лунных фаз на земные дела — не нов.
Считается, что наша ближайшая астрономи-
ческая соседка прямо влияет на приливы и отли-
вы морских волн, в какой-то мере — на метеоро-
логическую обстановку, а также на самочувст-
вие некоторых людей. Гипотеза о влиянии луны
на урожайность овощных культур восходит к
временам античным. Эти же утверждения ши-
роко бытовали во всевозможных средневековых
травниках, «садах здоровья», в сводных трудах
по сельскому хозяйству — энциклопедиях (на-
Рис. 4. Комбинированный каркас:
1 — колышки-пасынки, 2 — проволока нижнего
ряда, 3 — пруточки, 4 — второй ряд
проволоки, 5 — основные колышки,
6 — распорки, 7 — натяги, 8,9 — вертикальная
и горизонтальная шпалеры, 10 — рейки.
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Рис. 5. Еще один способ крепления пленки
пример, в византийской сельскохозяйственной
энциклопедии «Геопоники», X век). Впослед-
ствии, с ростом научных знаний, эти утвержде-
ния стали рассматриваться как вымысел. И
только нет-нет, да и мелькнет сообщение о свя-
зи фаз луны и всплеске урожайности. По-су-
ществу, это «открытие» — отголосок весьма
давних представлений. Впрочем, и проверить
справедливость суждений нетрудно.
Молодое лето — время трудов горячих. Не
упустите ни одного благодатного дня.
27
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Новые. Лучшие. Редкие
КАРТОФЕЛЬ
Картофель — культура глав-
нейшая на любительском ого-
роде. Растение это очень пла-
стичное, легко приспосаблива
ется к различным почвенным
и климатическим условиям.
Но чтобы получить высокие и
устойчивые урожаи вкусных
клубней, надо умело выбрать
нужный сорт, ♦пригнанный» к
вашей местности.
Сорта картофеля отличаются
по хозяйственно-ценным при-
знакам. К ним относятся: ско-
Сорта картофеля:
вверху слева — Роза
внизу — Садко
вверху справа —
Домодедовский
внизу — Весна
роспелость, урожайность, со-
держание крахмала, вкусовые
качества клубней, их лежкость
в период зимнего хранения,
устойчивость к болезням и
неблагоприятным условиям.
При возделывании картофеля
обязательно учитывайте поло-
жительные и отрицательные
свойства выбранного сорта.
Ведь нет ни одного сорта с пол-
ной устойчивостью к много-
численным болезням картофе-
ля или к неблагоприятным фак-
торам среды.
Рассмотрим наиболее важные
признаки картофеля.
Скороспелость. Условно ско-
роспелость сорта определяется
временем от посадки до обра-
зования товарного урожая
28
клубней (120—150 кг со 100 м2).
По скороспелости сорта делят
на пять групп: ранние дают
товарный урожай через 50 —
60 дней после посадки, сред-
неранние — 60—80 дней, сред-
неспелые — 80—100 дней, сред-
непоздние — 100—120 дней и
поздние — через 120 дней и
более.
Ранние сорта обычно каприз-
нее при возделывании, чем бо-
лее поздние: они сильнее по-
ражаются болезнями ботвы и
клубней, да и урожай у них
всегда меньше, они менее крах-
малисты, менее вкусны. Но все
эти недостатки окупаются ран-
ней продукцией, ценной в пи-
щевом отношении.
Ранние сорта картофеля сове-
туем выращивать для летнего
потребления в средней полосе
РСФСР. Их рекомендуем воз
делывать в областях с коротким
вегетационным периодом, а
также на юге, где необходимо
получить продукцию до наступ-
ления сильной жары. Для
осенне-зимнего потребления
возделывайте сорта среднеспе-
лые и среднепоздние, как наи-
более лежкие и менее прихот-
ливые. Эти же сорта и более
вкусные.
Имейте в виду: возможности
сорта давать товарный урожай
в определенные сроки зависят
как от скороспелости, так и от
других причин. Одна из них —
температура в период хранения
клубней. Здоровые клубни се-
менного картофеля лучше все-
го хранить при температуре 1 —
3 . При более низкой темпе-
ратуре хранения клубни пере-
охлаждаются и долго не всхо-
дят после посадки. При темпе-
ратуре хранения выше 4 ’ они
начинают рано прорастать вес-
ной, при посадке тонкие ростки,
вытянувшиеся в темном храни-
лище, обламываются. Это также
задерживает всходы и в ко-
нечном итоге снижает продук-
тивность. Избежать всего это-
го можно прогреванием семен-
ных клубней в продолжении
20—30 дней перед посадкой.
Прогревание ведется при 15
20° в светлом помещении (но
не на солнечном свету). Кар-
тофель раскладывают слоем
в 2—3 клубня. При равномер-
ном освещении на клубнях об-
разуются крепкие толстые зе-
леные ростки. Если в помеще-
нии сухо и температура пре-
вышает 20®, то клубни 3—4 ра-
за за период прогревания надо
сбрызгивать водой.
Удобно проращивать клуб-
ни и в полиэтиленовых паке-
тах. Для дыхания картофеля в
пакетах делают отверстия ди-
аметром 1 — 1,5 см на расстоя-
нии 10—15 см одно от другого.
Если длительное выдержи-
вание клубней на свету невоз-
можно, надо хорошо провести
провяливание. В этом случае
семенные клубни раскладыва-
ют слоем 10—20 см в относи-
тельно теплом, не обязательно
светлом помещении (на чер-
даке, в сарае, кладовке и т. д.)
и выдерживают неделю-полто-
ры до начала образования- ро-
стков (до наклевывания). От
провяленных клубней всходы
появляются быстрее и дружнее,
урожаи получаются раньше и
выше.
Повысит урожайность кар-
тофеля и придаст ему устойчи-
вость к болезням обработка
клубней раствором микроэле-
ментов: бора, меди, марганца.
Операция заключается в сле-
дующем. Семенные клубни оп-
рыскивателем или из лейки
равномерно смачивают раство-
ром микроэлементов из рас-
чета 1 л на 10 кг клубней. Ра-
створ готовят из медного ку-
пороса, борной кислоты и мар-
ганцовки, растворяя их по
1/2 чайной ложки каждого
препарата на ведро воды.
Повышает урожайность и
опудривание клубней древесной
или торфяной золой перед по-
садкой (1 кг золы на 50 кг
клубней). Золу можно вносить
в почву непосредственно при
посадке (10—15 кг на 100 м2).
Период клубнеобразования
картофеля увеличивается или
уменьшается в зависимости
от погодных условий. В жар-
кое сухое лето все сорта ста
новятся более скороспелыми,
в дождливое, прохладное пе-
риод клубнеобразования ра-
стягивается.
Сходно действуют и удобре-
ния. При излишнем внесении
азотных удобрений (или сыро-
го навоза, птичьего помета)
наблюдается сильное вытяги-
вание ботвы в ущерб образова-
нию клубней. Они получаются
плохого вкуса и низкой крах-
малистости, легко поражаются
болезнями. Поэтому азотные
удобрения вносят лишь с фос-
форными и калийными (30—
40 г каждого на 1 м2). Орга-
нические удобрения вносят в
виде перегноя, тор фоком постов
или лицтовой смеси (до 1 т на
100 м2). Сухого птичьего поме-
та вносят не более 50 кг на
100 м2. При достаточном коли-
честве органических удобрений
на тяжелых глинистых и су-
глинистых почвах их лучше
вносить осенью, а на легких
песчаных и супесчаных поч-
вах — весной. В этом случае
минеральные удобрения мож-
но не вносить или же вносить
только под ранний картофель
весной. При недостаточном
количестве органических удоб-
рений их лучше вносить в бо-
розду или лунку во время по-
садки картофеля с добавле-
нием золы или, в крайнем слу-
чае, минеральных удобрений.
Содержание крахмала в клуб-
нях картофеля различных сор-
тов может колебаться от 10 до
24 %. Ранние сорта всегда ме-
нее крахмалистые, имеют крах-
мала от 9—10 % (низкое со-
держание) до 16—18 % (вы-
сокое содержание); у средне-
спелых сортов крахмалистость
клубней достигает 11—20 %, у
позднеспелых сортов она мо-
жет быть еще выше — 14—’
24 %. Содержание крахмала
определяется как сортом, так
и погодными условиями и зо-
ной возделывания. При влаж-
ном климате (Прибалтика)
содержание крахмала у одних
и тех же сортов всегда ниже
на 5—6 %, чем в районах с кон-
тинентальным климатом (Ал-
тай). На поливе крахмалистость
клубней зачастую ниже, чем на
богаре (неполивных местах).
Наибольшая крахмалистость
и лучший вкус клубней у всех
сортов наблюдаются при выра-
щивании на черноземных по-
чвах или же при достаточном
ежегодном внесении хорошо
перепревшего навоза.
Необходимое требование к
сортам картофеля всех сроков
созревания — устойчивость их
к распространенным болезням
и неблагоприятным факторам.
В северо-западных, западных и
центральных областях евро-
пейской части страны необхо-
димо выращивать только ра
неустойчивые сорта. В районах
избыточного увлажнения, на
торфяных, пойменных, тяже-
лосуглинистых почвах с близ-
ким стоянием грунтовых вод
рекомендуются сорта, устой-
чивые к фитофторе и бакте-
риальным гнилям. В Централь-
но-Черноземной зоне, в Сред-
нем и Нижнем Поволжье, на
юге страны на легких почвах с
недостаточным увлажнением
предпочтительнее сорта, устой-
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
29
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
чивые к вирусным болезням и
засухе.
Все новые сорта перед внед-
рением на поля и огороды про-
веряются по их качествам на
специальных Государственных
сортоиспытательных участках,
расположенных во всех об-
ластях и республиках страны.
Лучшие из испытанных в дан-
ной области сортов райониру-
ются здесь для возделывания.
На приусадебных огородах
предпочтительнее возделывать
районированные в вашей об-
ласти сорта, так как они лучше
приспособлены к местным ус-
ловиям. Семенные клубни мож-
но приобрести в местных се-
меноводческих хозяйствах, на
сельскохозяйственных опыт-
ных станциях, имеющихся в
каждой области и республике.
При этом надо иметь в виду, что
возможности государственных
учреждений ограничены. Поэ-
тому надо бережно относиться
к имеющемуся или приобретен-
ному семенному материалу
картофеля.
На семена оставляйте клуб-
ни от самых здоровых кустов.
Уборку проводите в начале от-
мирания ботвы, клубни остав-
ляйте не крупнее куриного
яйца, ровные по форме, не гни-
лые, без трещин и выростов.
Если семенного материала ма-
ло, можно использовать и мел-
кие клубни весом 10—15 г,
но только от здоровых кустов.
РАННИЕ СОРТА
У льяновский
Арина. Сорт высокоурожай-
ный, предназначен для районов
с достаточным увлажнени-
ем. Устойчив к раку и фито-
фторе. Клубни белые, овальные,
крупные, с хорошим вкусом и
повышенной крахмалистостью.
Весна. Сорт также высоко-
урожайный, нетребовательный,
к условиям возделывания, за-
сухоустойчивый, но хорошо
удается на почвах с достаточ-
ным увлажнением. Устойчив
к раку, фитофторе и вирусным
болезням, распространен в Ря-
занской области. Клубни оваль-
ные, весьма ровные по форме,
розовые. Для устранения выпи-
рания клубней из земли и их
позеленения желательно хо-
рошее окучивание.
Вятка. Сорт для Северного
Поволжья, Кировской области
и других районов достаточно-
го увлажнения. Высокоурожай-
ный, ракоустойчивый и фито-
фтороустойчивый. Клубень
Смена
желтый, округлый, с толстой
кожурой, склонен к трещино-
ватости при резких перепадах
влажности и избытке азота.
Сосновский. Сорт для Челя-
бинской и прилегающих к ней
областей. Высокоурожайный,
устойчив к раку. Клубни круп-
ные, розовые, овальные, ров-
ные по форме.
Уральский ранний. Сорт для
Северного Урала и прилегаю-
щих областей, обладающих до-
статочным увлажнением. Вы-
сокоурожайный, устойчив к ра-
ку и довольно устойчив к фи-
тофторе. Клубень белый, округ-
лый.
- Из старых ранних сортов
можно порекомендовать: Бело-
русский ранний (для областей с
достаточным увлажнением),
Волжский (засухоустойчив, но
не устойчив к раку и фитофто-
ре), Вармас (засухоустойчив,
районирован в Курской, Там-
бовской и др. областях, пора-
жается фитофторой), Ермак
(Омская область, не ракоустой-
чив), Искра (распространен на
Урале), Пирмунес, Приекуль-
ский ранний . (для Нечерно-
земья), Приобский (не устой-
чив к раку и фитофторе,
для районов с достаточным ув-
лажнением), Ранняя роза (под
названием Майка, Варатик,
Американка, Раневка и други-
ми издавна возделывается ого-
родниками юга европейской
части страны и в Башкирии,
неракоустойчив, поражается
фитофторой), Седов (нерако-
устойчив), Тулунский (нерако-
устойчив), Фаленский (Актю-
бинская, Уральская и Чимкент-
ская области).
СРЕДНЕРАННИЕ СОРТА
Адретта. Сорт для Нечер-
ноземной зоны. Высокоурожай-
ный, устойчив к раку, фитофто-
ре и вирусам. Клубней под
кустом много, округлые, ров-
ные по форме и величине, жел-
тые, с хорошим вкусом и по-
вышенной крахмалистостью.
Домодедовский. Сорт для
Нечерноземной зоны. Высоко-
урожайный, устойчив к раку,
фитофторе и вирусам. Много-
клубневый, клубни белые, округ-
лые, очень выровненные по
форме. Период покоя клубней
короткий, поэтому хранить
клубни лучше при температуре
1 —1,5°, во избежание раннего
прорастания.
Уфимец. Сорт предназначен
для Башкирии и прилегающих
30
областей. Устойчив к раку,
нетребователен к условиям
возделывания. Клубней под
кустом много, белые, округ-
лые, с хорошим вкусом.
Хороши также среднеран-
ние сорта: Волжанин (засухо-
устойчив, не устойчив к раку и
фитофторе, возделывают на
Урале и в Поволжье), Детско-
сельский (Нечерноземье, Бело-
руссия), Зауральский (неустой-
чив к раку, Восточный Казах-
стан), Колпашевский (Западная
Сибирь), Любимец (центр Не-
черноземья), Дружный (юг
Нечерноземья), Пионер (Даль-
ний Восток).
СРЕДНЕСПЕЛЫЕ СОРТА
Гатчинский. Для централь-
ных областей и автономных рес-
публик РСФСР. Высокоурожай-
ный, устойчив к раку, слабо
поражается вирусами и в сред-
ней степени — фитофторой.
Крахмалистость и вкус сред-
ние. Отзывчив на прогревание
клубней перед посадкой в свя-
зи с длинным периодом покоя.
Огонек. Для областей с до-
статочным увлажнением. Вы-
сокоурожайный, крупноклуб-
невый сорт. Ракоустойчив, фи-
тофторой поражается в сред-
ней степени. Клубень белый,
округлый, крахмалистость
средняя, вкус отличный.
Из старых среднеспелых сор-
тов распространены: Алый
местный (Сахалинская об-
ласть), Мажестик (Грузия),
Юбель (Украинское Полесье).
СРЕДНЕПОЗДНИЕ И
И ПОЗДНИЕ СОРТА
Лошицкий. Районирован в
Белоруссии и южных областях
Нечерноземья. Ракоустойчив
и довольно устойчив к фитоф-
торе. Требователен к влаге.
Многоклубйевый, но клубни
не очень ровные и с глубокими
глазками. Высококрахмали-
стый, вкус клубней отличный.
Раменский. Для центра и юга
Нечерноземья. Высокоурожай-
ный, крупноклубневый сорт.
Устойчив к раку, фитофторе и
вирусным болезням. Клубень
белый, овальный, с хорошим
вкусом и средней крахмали-
стостью. Сорт отзывчив на
прогревание клубней перед по-
садкой.
Садко. Для областей с до-
статочным увлажнением. Уро-
жайный, многоклубневый сорт.
Устойчив к раку, фитофторе
и вирусам. Клубень белый,
округлый, с хорошим вкусом и
повышенной крахмалистостью.
Требует прогревания клубней
перед посадкой.
Темп. Для областей с доста-
точным увлажнением и длин-
ным вегетационным периодом.
Высокоурожайный, крупно-
клубневый сорт. Устойчив к
раку и фитофторе. Клубень
белый, округлый или овальный,
отличного вкуса и с высокой
крахмалистостью. Сорт не пе-
реносит избытка азота. Требует
обязательного прогрева клуб-
ней перед посадкой.
Из старых среднепоздних сор-
тов рекомендуются: Берлихин-
ген (Алтай и юг Западной Си
бири), Бирюза (Московская
область), Идеал (юг Красно-
ярского края), Лорх (централь-
ные и восточные области Не-
черноземья, Среднее и Верхнее
Поволжье, центрально-черно-
земные области). Мира, по-
другому Ора (Дальний Во-
сток).
На участках, пораженных
картофельной нематодой, надо
выращивать только немато-
доустойчивые сорта картофе-
ля. Это Вильня (среднеранний,
Литовского института земле
делия). Кристалл (среднепозд
ний, Калужской опытной стан
ции), Мета (среднепоздний,
Литовского института земледе-
лия), Пригожий 2 (средне-
ранний, Белорусского институ-
та картофелеводства, плодо-
водства и овощеводства), Шпе-
кула (среднепоздний сорт для
Ленинградской области).
М. ЧЕРНИКОВА,
кандидат
сельскохозяйственных наук
С. КАРМАНОВ,
доктор сельскохозяйственных
наук
140052, Московская обл.,
п/о Коренево,
Научно-исследовательский
институт
картофельного хозяйства
Дружный
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
31
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
городничеством я стал
заниматься, когда вы-
шел на пенсию. Зимой
------- перечитал много книг
но выращиванию овощей в от-
крытом и закрытом грунте.
Выращивать овощи я решил
без ядохимикатов. И вот на
моем огороде появились раз-
личные сорта картофеля, по-
мидоров и огурцов.
Надо сказать, участок мой не
из легких: расположен на вы-
работанных торфяниках у Ла-
дожского озера. Место низкое,
с близким стоянием грунтовых
вод. Поздние заморозки слу-
чаются в первой половине июня,
холодно бывает и в конце
августа. Поэтому выращивать
огурцы в открытом грунте поч-
ти невозможно. Пришлось по-
строить теплицы на солнечном
обогреве. В них выращиваю
хороший урожай огурцов и
помидоров, меняя местами эти
культуры каждый год. За де-
сять лет испытал более 20 сор-
Не так страшен им и большой
перепад дневных и ночных
температур.
В первых числах мая семена
проращиваю во влажной вето-
ши, затем сажаю в торфоперег-
нойные горшочки или в полиэ-
тиленовые стаканчики без дна.
Горшочки и стаканчики ставлю
в низкие ящики, которые напол-
няю землей, взятой из тепли-
цы. Всходы появляются друж-
нее в полиэтиленовых стакан-
чиках, но при высадке расса-
ды на постоянное место ком
земли, вынутый из стаканчика,
часто разваливается и рассада
приживается хуже, чем в торфо-
перегнойных горшочках. Ящи-
ки ставлю в теплицу, уста-
навливаю над ней дуги и на
ночь накрываю их ватином.
Накрываю рассаду в 20 ч, а
раскрываю в 8 ч утра. Рассада
хорошо развивается при 12-ча-
совом световом дне. Высаживаю
рассаду на постоянное место
20—25 мая по 4 — 5 растений
лицы. Зеленцы снимаю уже в
начале июля, и продолжается
съем до конца августа. Соби-
раю огурцы утром. Средний зе-
ленец не превышает 80—85 г.
Такие огурцы хороши как для
салатов, так и на засолку.
Урожай огурцов в среднем за
сезон около 150 кг с 19 м .
Большой ущерб огурцам нано-
сит сливковая пятнистость.
Приходится подбирать сорта,
устойчивые к этой болезни:
Родничок, Рекорд и Заря. Пер-
вый и последний сорт нужно
выращивать в одной теплице,
потому что Заря мужских цвет-
ков почти не имеет, а Родничок
имеет их в достаточном коли-
честве.
Заря и Родничок — огурцы
короткоплодные, обладают
прекрасными засолочными ка-
чествами, не уступают нежин-
ским огурцам. Зеленцы для
засолки срываю до девяти ча
сов утра. Мою их, замачиваю
на 5—6 ч. Примерно за час до
Знать и уметь
НА ТОРФЯНИКАХ, У ОЗЕРА
тов огурцов и около 30 сортов
помидоров.
Обработку почвы под огурцы
начинаю с осени. После уборки
помидоров вдоль одной стороны
теплицы копаю канаву шири-
ной 80—90 см и глубиной 20—
25 см. Канаву заполняю расти-
тельными остатками: ботвой
помидоров и картофеля, а так
же листьями и иглами хвой-
ных деревьев. Растительные
остатки в канаве посыпаю удоб-
ренной землей. Затем принима-
юсь за устройство второй кана-
вы вдоль другой стороны теп-
лицы. Конечно, лучше бы ка-
навы заполнять навозом или
соломой, но у меня их нет.
Весной почву рыхлю и накры-
ваю старой полиэтиленовой
пленкой, чтобы лучше прогре-
валась. В марте семена протрав
ливаю препаратом ТМТД, а в
середине апреля замачиваю их
на 16—18 ч при комнатной тем-
пературе. Затем приступаю к
закалке семян переменными
температурами: на ночь поме-
щаю их в холодильник и дер-
жу там 12 ч, а днем — в ком
нате. Так продолжается с пол-
месяца. Растения из закален-
ных семян лучше переносят
кратковременные похолодания.
на 1 м2. К этому времени она
имеет по 2 — 3 настоящих листа.
Рассаду, высаженную на по-
стоянное место, тоже укрываю
на ночь ватином. Дуги убираю,
когда на огурцах появятся усы
и минует угроза заморозков.
Поливаю посадки через два
дня. Утром после полива обя-
зательно рыхлю почву. Бочка
с вЬдой стоит в теплице, и во-
да в ней нагревается. Грядка,
политая с вечера теплой водой,
не остывает и ночью.
Когда рассада окрепнет и
двинется в рост, и ее, и землю
в теплице я утром опыляю
золой. Вечером при поливе золу
надо обязательно смыть с
листьев. Опыление золой помо-
гает развитию здоровых ра-
стений.
Один раз в неделю посадки
подкармливаю: до плодоно-
шения калиевой селитрой и
магнием, а во время плодоно-
шения — фосфорнокислым
однозамещенным калием (15 г
на 1 м2). Калий покупаю в ма-
газине химических реактивов.
В период роста огурцов уда-
ляю желтые листья и отплодо-
носившие боковые побеги. Глав-
ную плеть прищипываю, когда
она вытянется под крышу теп-
засола начинаю готовить спе-
ции: рву укроп, петрушку, сель-
дерей, мяту, листья черной смо-
родины и кладу в 3-литровую
банку, затем добавляю чеснок,
лавровый лист, красный и чер-
ный перец. В банку со специями
укладываю огурцы, примерно
равные по величине. Затем лью
три столовых ложки водки.
Закрываю горлышко банки ук-
ропом, петрушкой, сельдереем
и целыми листьями вишни и
черной смородины. Рассол го-
товлю за два-три дня до соления
огурцов, он состоит из 180 г
столовой соли (крупной), раст-
воренной в 3 литрах воды.
Отстоявшийся рассол довожу
до кипения и сразу заливаю им
до краев банки с огурцами,
затем закатываю прокипячен-
ными крышками и переворачи-
ваю кверху дном, чтобы остыли.
За ночь банки остынут, а ут-
ром крышки банок накрываю
полиэтиленовой пленкой, при-
кручиваю ее к горлышку банки
и багром погружаю огурцы на
дно колодца. Банки в колодце
сохраняются длительное время.
Н. БОРОМЫЧЕНКО.
овощевод-л юбитель
Ленинграбская область
32
урожайные грядки
кухню. Но вот появился золо-
тистый кабачок, он хранится в
продолжение целой зимы.
Именно такие кабачки я и вы
ращиваю.
Зрелый плод этого кабачка
золотисто-желтого цвета. Фор-
ма его овальная, кожица плот-
ная, мякоть толстая, желтовато-
розовой окраски. Ученые уста-
новили, что золотистый каба-
чок по содержанию каротина,
сухих веществ и витамина С
превосходит обычные зеленцы.
И на вкус он лучше.
Выращивать кабачки не
сложно. Перед посадкой, вес
ной, выбираю семена из сох-
раненного плода. Попутно за
мечу: на семена оставляю ка-
бачки наибольшего размера.
В начале мая сухие семена за-
делываю в рыхлую без сорня-
ков землю, заправленную с осе
ни органическими и химиче-
скими удобрениями (старым
коровьим навозом, гранулиро-
ванным суперфосфатом и ого-
родной смесью). Грядку устраи-
ваю высокую, по центру про-
вожу две строчки, в них сею
семена огурцов. Ближе к бор-
тику размещаю кабачки, с рас-
стоянием между растениями
25—30 см. Семена заделываю
на глубину 3—5 см. Посев
тщательно поливаю, после чего
всю грядку накрываю пленкой.
В дальнейшем поливаю редко,
через 5—6 дней, но смачиваю
почву основательно.
Всходы оставляю на месте
до появления 2—3 настоящих
листочков. В это время готовлю
землю под основную посадку:
рыхлю, выпалываю сорняки.
Под каждый кабачок требует-
ся 1 м2 земли. Пробовал са-
жать по 2 растения вместе, но
посадки получались загущен-
ными и кабачки развивались
плохо.
Пересаживаю кабачки с ко-
мом земли на корнях. Лунку
сводится к поливу в сухое лето,
рыхлениям и прополкам. Раз-
росшиеся кусты потом сами глу-
шат сорную траву.
Цветки золотистых кабач-
ков крупные, желтые, завязь
дают быстро. Под каждый каба-
чок подкладываю дощечку или
фанерку, которые с ростом
плода меняю на больший раз-
мер. Слизни портят лишь сов-
сем молодые плоды, с ростом их
кожица уплотняется н стано-
вится недоступной вредителям.
Цвет плода сначала зеленова-
тый со светлыми пятнами, к
осени кабачки желтеют, покры-
ваясь ровной окраской.
Плоды на кустах держу до
глубокой осени. Срезаю с плодо-
ножкой и укладываю в доме,
где они хранятся до нового
урожая.
В. МОДЕСТОВ,
овощевод-любитель
727170, Москва,
ул. 1812 года, 8, корп. 2, кв. 64
3 Приусадебное хозяйство № 3
33
СОПЕРНИЦА
Кормовая брюква
«Посадил дед репку...» Нет,
не случайно попал этот овощ в
сказку. Ведь до того, как рус-
ские узнали картофель, самой
распространенной культурой
была репа. Да и сегодня она
не редкость в огороде.
Другое дело родная сестра
репы — брюква. Далеко не у
всякого огородника на грядках
ее увидишь. А жаль. Она до-
стойна внимания.
Ученые считают, что расте-
ние это — гибрид репы и ка-
пусты. Гибрид мог получиться
в природных условиях или был
создан искусственно. Возмож-
но, некоторые формы брюквы
были получены русскими ого-
родниками, которые выращи-
вали на семена репу и капусту
на соседних грядках. Культуры
же эти легко переопыляются.
В конце XVIII — начале
XIX веков брюква получает
широкое распространение. Но с
внедрением культуры карто-
феля площади под ней сокра-
тились. В нашей стране брюкву
возделывают в основном в Не-
черноземье. Значительные пло-
щади, особенно под кормовую
брюкву, отведены в Прибал-
тике.
По питательным свойствам
брюква превосходит репу. В
ней содержатся витамины, а
желтомясые сорта богаты еще
и каротином. Листья этого
овощного растения — дешевый
корм для скота.
Брюква — растение дву-
летнее. В первый год у нее раз-
вивается розетка листьев и
крупный мясистый корнеплод,
на второй — цветоносный
стебель. Плод — миогосеэдян-
иый стручок, семеиа черные,
мелкие, вроде мелких шариков.
Форма корнеплодов — от
плоско-округлой до округло-
конусовидной и даже цилинд-
рической. Окраска кожицы
желтая или лимонная. Мя-
коть плотная, желтая или бе-
лая.
Брюква устойчива к замо-
розкам, и ее можно выращивать
как в северных, так и в высо-
когорных районах, где для мно-
гих овощных растений тепла
недостаточно.
Под брюкву участок заправ
ляют с осени, удобрение — пе-
репревший навоз, а еще луч-
ше — компост, 0,5—1 ведро
на 1 м2. Свежий навоз и фека-
лии под это растение вносить не
рекомендуется: появляются
уродливые и дуплистые кор-
неплоды. Лучшие предшест-
венники — огурцы, томаты,
бобовые, картофель, кукуруза.
Обычно брюкву размещают
вместе с капустой. Это облег-
чает уход за посадками и борь-
бу с вредителями, ведь у род
ственных культур и болезни, и
вредители общие.
Брюква хорошо отзывается
на фосфорно-калийные удоб-
рения. Особенно страдает она
из-за недостатка фосфора. На
осушенных торфяниках хорошо
вносить кальциевые удобрения
и натрий. Замечено: при совме-
стном внесении калий-натрие-
вого удобрения корнеплоды
получаются нежнее и слаще. На
торфяниках ощущается не-
достаток микроэлементов, осо-
бенно бора. При недостатке бора
мякоть делается стекловидной,
как бы подмороженной, затем
коричневой; корнеплод приоб-
ретает неприятный привкус.
При хранении такие корнепло-
ды подвержены гниению. Обыч-
но на 1 м2 посева брюквы вносят
следующее количество удоб-
рений: азота — 16 г, фосфо-
ра — 10, калия — 20 и каль-
ция — 10 г. На торфяниках
дополнительно вносят пова-
ренную соль (10—15 г). При
внесении удобрений надо иметь
в виду, что калий тормозит
развитие болезней, но избыток
его усиливает поражение ки-
лой — корнеплоды выглядят
вздутыми, неправильной фор-
мы. На кислых почвах необ-
ходимо с осени внести известь.
Бор и кальций заметно по-
давляют развитие килы. Бор
можно вносить в виде борной
кислоты 0,7 — 1 г (на кончике
ножа) на 10 л воды. Этб же
количество можно смешать с
песком и внести на 1 м2. Из-
весткованием кислых почв так-
же снижается заболевание кре-
стоцветных килой.
Чтобы предупредить гнилост-
ные заболевания, перед посевом
семена обработайте теплом. Для
34
этого поместите семена в боль-
шую кастрюлю с водой, нагре-
той до 45—50°, выдержка при
такой температуре — 30 мин.
Затем их подсушивают, смеши-
вают с песком и высевают.
В Нечерноземье семена брюк-
вы высевают в первой половине
мая. Слишком ранний посев
приводит к цветухе. В северных
областях, а также при выращи-
вании брюквы второй культу-
рой, овощ этот выращивают че-
рез рассаду. На 1 м2 помещают
6—8 растений столовых сортов
или 5—6 кормовых. Посадку и
посев ведут квадратным спосо-
бом (50X50 см) или рядами с
промежутками 60 см. После
прореживания расстояние меж-
ду растениями в ряду — 20—
25 см.
Глубина заделки семян на
легких почвах 2—2,5 см, на
тяжелых — 1—1,5 см. Семе-
на брюквы прорастают уже при
температуре 1—3°, всходы
появляются, когда среднесуточ-
ная температура достигнет 6°.
Наилучшая температура для
роста и развития корнепло-
дов — 15—18° тепла. При тем-
пературе выше 20° растения
угнетаются, и вкусовые ка-
чества корнеплодов ухудшают-
ся. То же самое наблюдается
при резком понижении темпе-
ратуры.
Период вегетации брюквы
90—130 дней. Поначалу ра-
стения развиваются медленно.
Первая пара настоящих листь-
ев появляется лишь через
8—10 дней после всходов. В
это время следят, чтобы расте-
ния не заглушались сорняками.
Через 40—60 дней часть ниж-
них листьев отмирает, начи-
нается формирование корне-
плода. Еще столько же дней
спустя отмирает около трети
первых листьев, и вес корне-
плода достигает 1 кг. После
120—130 дней вегетации кор-
неплоды грубеют, но сочность
их сохраняется.
Брюква требовательна к вла-
ге. Она хорошо растет на влаж-
ных суглинистых поймах и
осушенных торфяниках. При
достаточном рыхлении хорошо
удается и на глинистых почвах.
Засушливость переносит пло-
хо, ио все же лучше, чем репа.
Брюкве сильно вредят ка-
пустная муха и крестоцветные
блошки. Против блошек эффек
тивно опыливание известью
пушенкой, древесной золой и
мелкой дорожной пылью. У
капустной мухи бывают ве-
сеннее и летнее поколения. Лёт
весенней мухи начинается в по-
ру цветения вишни, а летней —
когда цветет сирень. В это вре-
мя между рядами брюквы рас-
сыпают нафталин, смешанный
с песком (1:10). Обработку наф-
талином повторяют через 10
дней.
При повреждении капустной
тлей растения обрабатывают
мылом (100—200 г на ведро
воды) или щелоком (200 г дре-
весной золы и 50 г мыла на
10 л воды).
Убирают корнеплоды до
наступления заморозков, хотя
брюква выдерживает темпера-
туру Д° минус 8°. Убранные
корнеплоды хранят в подва-
лах, погребах, ямах, траншеях
при температуре не выше 5°.
Корнеплоды укладывают ряда-
ми и пересыпают песком или
торфом.
Из сортов столовой брюквы
наиболее популярны Красно-
сельская, Дзелтение аболу.
Шведская, Вильгельмбургская
(устойчива к киле). Выращи-
вают на огородах и кормовую
брюкву. Кормовые сорта полу-
чены скрещиванием столовой
брюквы с кормовой капустой.
Кормовая брюква весьма уро-
жайна. При скармливании
брюквы дойной корове заметно
увеличиваются надои, к тому
же молоко получается прият-
ного вкуса. Масло из такого мо-
лока желтоватое, содержит
много витаминов.
Выращивают кормовую
брюкву в основном так же, как
и столовую, но она менее тре-
бовательна к условиям выра-
щивания. Кормовые сорта:
Куузику, Псковская местная,
Эско, Вышегородская улуч-
шенная, Вышегородская мест-
ная, Сибирская кормовая.
Сорт Бангольмская райони-
рован как кормовой, но его
можно считать универсальным.
Блюда из брюквы могут быть
самые разнообразные. Вот не-
сколько рецептов.
Салат пикантный. 0,5 кг
брюквы помыть, очистить от
кожицы, натереть на терке.
Добавить 2 измельченных яйца,
одну небольшую мелко наре-
занную луковицу, смесь немно-
го посолить, заправить майоне-
зом, украсить зеленью.
Тушеная брюква. Очищенные
корнеплоды нарезать соломкой
или ломтиками, слегка обжа-
рить в масле, добавить мясной
сок или бульон, молочный бе-
лый соус, затем тушить на
слабом огне. Готовое блюдо
заправить солью и сахаром по
вкусу. Подают как самостоя-
тельное блюдо или как гарнир
к мясу.
На 200 г брюквы расходуют
15 г сливочного масла, 30 г
мясного сока или бульона,
100 г соуса, 10 г сахара, соль
кладут по вкусу.
Жареная брюква. Очищен-
ные корнеплоды нарезать лом
тиками, посыпать солью, пер-
цем, обвалять в муке, обжарить
с двух сторон, поставить «реб-
ром», на этой же сковороде
поместить в духовку на слабый
огонь, где и держать до го-
товности. Подают в горячем
виде со сливочным маслом,
сметанным соусом, сметаной,
томатным или луковым соу-
сом, украсив зеленью петрушки
и укропа. Жареную брюкву
можно запечь с яйцами, сме-
шанными со сметаной и тер-
тым сыром (1 яйцо, 30 г смета-
ны, 10 г сыра).
На 250 г брюквы расходу-
ют 10 г муки, 10 г топленого
масла, 40 г сметаны или 75 г
сметанного соуса, зелень, пе-
рец, соль.
Гарнир из брюквы. Очи-
щенные корнеплоды нарезать
ломтиками, добавить горячей
воды, дать закипеть и варить иа
небольшом огне в закрытой
кастрюле. После готовности
влить заправку из пшеничной
муки, размешанной в молоке,
остуженном мясном бульоне
или в воде, добавить по вкусу
соль, сахар. Продукт прокипя-
тить. Подают со сливочным
маслом или маргарином.
Как и репу, брюкву можно
парить или печь подобно кар-
тофелю. Ее добавляют к веге-
тарианским блюдам, мясным
супам, как морковь или пет-
рушку. Сырую брюкву дают
детям для укрепления зубов.
Т. ОБЛЕЗОВА,
кандидат
сельскохозяйственных наук
140052, Московская обл.,
пос. Коренево, ул. Лорха,
9, кв. 45
УРОЖАЙНЫЕ грядки
3»
35
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Высокорослые сорта помидоров
нуждаются в опорах. Применя-
ются они различных видов, в
зависимости от сорта. Крупно-
плодные помидоры лучше вы
ращивать на шпалере, тросе, ла
гах и на кольях. Помидоры с бо-
лее мелкими плодами выращи-
вают на трехгранных пирами-
дах, сделанных из жердей или
проволоки, а также на лагах
(лежнях). Материалы на все
устройства — жерди, рейки,
старые металлические трубы,
арматурная рифленая и глад-
кая сталь (из отходов), а также
проволока катанка.
Вертикальные опоры для вы-
сокорослых помидоров устанав-
ливают высотой до 2 и даже 3 м.
К опоре подвязывают как стеб-
ли, так и тяжелые кисти плодов.
Наиболее ценны и перспек-
тивны в нашей зоне любитель-
ские сорта Черноморский ги-
гант, Кавказский гигант. Ги-
гант №10, Гигант Быковского
и Одесский розовый. Эти круп
иоплодные сорта высаживают
рассадой. В ряду растения дол
Опора типа «пирамида»
жны отстоять одно от другого
на расстоянии 0,6 м, между ря
дами соблюдают промежуток
0,8 м. Если выбрана опорой пи
рамида, то она устраивается со
сторонами 40 см (рис. 1). На
каждой из сторон делают лунку
и сажают по одному растению.
Таким образом, пирамида будет
поддерживать сразу три расте-
ния, которые по мере роста под
вязывают к проволочным от-
тяжкам. Пирамида — это вби-
тый кол 2,5—3 м высоты с тре-
мя оттяжками из проволоки
диаметром 6—8 мм, воткнутых
в почву. Пирамида от пирами-
ды отстоит на расстоянии 1,2 м.
Между рядами промежутки
должны быть не менее 1 м.
На своем опыте я убедился,
что высокорослые помидоры на
пирамиде занимают меньше ме-
ста, чем без нее. Особенно вы-
годно использовать пирамиды
на небольших участках.
Если на участке господст-
вуют сильные ветры, культуру
высокорослых помидоров луч-
ше вести на лагах, по-друго-
Помидоры на опорах типа
«скоба»
му — на лежнях (рис. 2). Леж-
ни могут быть из отходов дре-
весины или проволочные. Фор-
ма каждого элемента лежней —
скоба. Лежни собирают из 4—
6 скоб, предельная их высота —
около метра, наименьшая —
30 см. Промежутки между ско-
бами — 25—30 см. Ширина
лежней приноровлена к коли-
честву посаженных растений.
Так, метровая скоба рассчитана
на два растения. Лишь форми-
руя их в один стебель, можно
добиться уплотнения посадок,
высаживая уже на 1 м не два,
а три помидорных растений.
На лежнях выращиваю лю-
бые помидоры, но все же лучше
получаются сорта со средними
по величине плодами, такие как
Вьетнамские, Король ранних.
Чудо света. На лежнях удобно
защищать посадки от холодов:
накрыл на ночь попоной — и,
считай, кисти укрыты.
На пирамидах выращиваю
как мелкоплодные сорта, так
и сорта с более крупными пло-
дами: Де Барао, Мархотская
кисть, Слива черноморская,
Полтавский юбилейный, Щед-
рая сливянка и другие. На пи-
рамидах выращивают н круп-
ноплодные сорта, когда их фор-
мируют в один стебель.
Высокорослые помидоры я
выращиваю через рассаду, как
обычные. Да и агротехника
ничем не отличается. Конечно
же, культура эта светолюбивая.
В полутени помидоры снижают
урожайность, а в тени практи-
чески не плодоносят.
Пасынковать помидоры надо
до первой кисти. У крупно-
плодных сортов на первой цве-
тущей кисти удалять крупный
махровый цветок. Если его оста-
вить, то он даст крупный, ио
корявый, деформированный
плод. Поливаю помидоры осто-
рожно, умеренно, через сутки
после полива провожу рыхле-
ние. Застойная вода опасна,
вызывает загнивание корней.
Свыше полувека я выращи-
ваю помидоры. Сначала имел
обычные, а затем перешел на
высокорослые, и удача меня не
оставляет. Мои помидоры хоро-
шо растут и обильно плодо-
носят.
М. КУЛЬЧИЦКИЙ,
овощевод-любитель
353906, Краснодарский край,
Новороссийск-6,
ул. Гоголя, 57,
Кульчицкий Михаил
Герасимович
36
„ЯБЛОКИ"
СГРВДКИ
УРОЖАЙНЫЕ грядки
Это многолетнее растение с
изумрудно-зелеными листьями,
сидящими на розовато красных
черешках, обнаружил в горах
Китая русский географ
Н. М. Пржевальский и собрал
его семеиа, напоминающие по
форме семена гречихи. Из них
в Петербургском ботаническом
саду были выращены необыч-
ные растения. Научное назва
иие их — «реум», что означает
«лапчатый».
Как дикорастущее растение
ревень встречается в Западной
и Восточной Сибири, на Кав-
казе и Дальнем Востоке. Сейчас
культура ревеня широко освое-
на в ряде районов Украины,
Белоруссии, Молдавии, в Мо-
сковской и Воронежской обла-
стях. Его черешки поставляют
к столу сочную, вкусную овощ-
ную продукцию.
Исстари считается целебным
корень ревеня. Восточная меди-
цина употребляла его много ве-
ков назад под названием «пре-
восходный желтый корень». Те-
рапевтические свойства корня
обусловлены наличием в нем
аитрагликозидов, дубильных
веществ, органических кислот
Молодой ревень
н витаминов. В зависимости от
дозы, корень можно использо-
вать и как надежное слаби-
тельное средство, а также как
препарат для лечения хрониче-
ских катаров кишечника. Оте-
чественная фармацевтическая
промышленность выпускает
таблетки, порошок, экстракт и
сироп ревеня, которые употреб
ляются по назначению врача.
Нежные весенние черешки бо-
гаты сахарами, белками, мине-
ральными солями, их исполь-
зуют для приготовления раз
личных блюд. Из ревеня мож-
но испечь пирог, сварить аро-
матное варенье, кисель или ком
пот. Так что этот овощ — до
стойный соперник яблока.
Для заготовки впрок отби-
рают свежие, здоровые, без ме-
ханических примесей черешки.
Продукт сортируют по раз-
меру и цвету, разрезают на ку-
сочки 2—3 см, затем вымачи-
вают в холодной воде 10—
12 часов, меняя воду 2—3 раза.
После замочки ревень бланши-
руют в кипящей воде 30—40 се-
кунд и быстро охлаждают в хо
лодной воде, чтобы кусочки не
разваривались. Затем нх укла-
дывают в банки, заливают сиро-
пом крепостью 50% и стерили-
зуют в кипящей воде.
Л. СТЕКОЛЬНИКОВ,
доктор биологических наук
Ревень переработанный в до-
машних условиях, не теряет
своей питательной ценности,
аромата и вкусовых достоинств.
А готовят из него немало блюд.
Вот некоторые из них.
Кисель из ревеня. Для при-
готовления киселя используют
различные по длине и толщине
черешки. Отобранные черешки
моют, затем дают стечь воде,
после чего нарезают кусочками
длиной 2—3 см. На 1 кг гото-
вых кусочков берут 1 л воды,
кипятят до начала разварива-
ния ревеня (5—8 мин). Кипяче-
ную массу пропускают через си-
то и вместе с ней протирают
ревень. В готовый раствор до-
37
Заготовь, сохрани
s
й
Bt
«
бавляют по вкусу сахар и спе-
ции.
"Отдельно в кружке или ста-
кане разводят 2—4 ложки
крахмала в 200—250 г воды.
Затем картофельный раствор
медленно, при непрерывном пе-
ремешивании, сливают в про-
тертую массу ревеня.
После смешивания всю массу
подогревают на слабом огне до
начала кипения, снимают с ог-
ня и охлаждают до температу-
ры, при которой кисель можно
употреблять.
Кисель из ревеня с фруктами
и ягодами. Черешки моют, да-
ют стечь воде, потом нарезают
кусочками длиной 2 — 3 см. На
1 кг готовых черешков добав-
ляют 1 л воды, кипятят 5—
7 мин до разваривания ревеня.
Сваренные черешки вместе с во-
дой пропускают через сито и
протирают, не допуская прохо-
да нитей (волокон), сахар до-
бавляют по вкусу (на 1 кг ре-
веня 300—350 г сахара), про-
дукт ставят на слабый огонь.
Фрукты или ягоды с удален
ными плодоножками добав-
ляют в готовый протертый ра-
створ и медленно помешивают.
Отдельно в посуде или круж-
ке разводят 2—3 ложки кар-
тофельной муки в 200—250 г
воды, затем картофельный ра-
створ при непрерывном поме-
шивании медленно сливают в
протертую массу ревеня. После
смешивания протертую массу
на слабом огне подогревают до
начала кипения, снимают с ог-
ня и охлаждают. Подается на
стол в охлажденном виде.
Квас из ревеня. Подготовлен-
ные черешки ревеня (свежеуб-
ранные или хранившиеся 1 —
2 дня) моют, режут на кусочки
длиной 2—3 см, кладут в воду
и на малом огне кипятят 5—
10 мин до разваривания. После
кипящую массу протирают че-
рез сито, затем процеживают
через марлю в один слой н
оставляют для охлаждения. В
процеженный отвар добавляют
сахар (800—900 г) и дрожжи
(1,5—2,0 г на 1 л воды). Отвар
заправленный сахаром и дрож-
жами, ставят в теплое место
для брожения. Через 10—12 ч
квас пригоден к употреблению.
Если он сделан в большой
емкости, то его разливают в бу-
тылки или стеклянные банки,
закрывают и ставят в холодное
место, чтобы предотвратить
брожение. В теплом месте квас
хранить не рекомендуется —
быстро портится.
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Видно, не зря говорится, что
новое — это хорошо забытое
старое. Рецепты переработки
овощей, с которыми мы поз-
накомим читателей, известны
были нашим дедам и отцам,
но сейчас основательно забыты.
Мы были бы рады получить
от вас, уважаемые читатели,
описание оригинальных спосо-
бов переработки и заготовки
овощей, с наиболее интерес-
ными из них мы познакомим
читателей.
Икра из овощных кореньев.
Залейте коренья кипятком (во-
да должна только покрывать
их), дайте вскипеть и варите
на небольшом огне до мягкости;
очистите и пропустите через мя-
сорубку. Рубленый лук прото-
мите в кастрюле с маслом
10 мин, постепенно подливая
200 г воды, затем в эту же
кастрюлю положите фарш из
кореньев, соль и потушите ми-
нут 20.
Необходимые продукты: мор-
кови и пастернака — по 250 г,
сельдерея и лука-порея — по
200 г, петрушки, лука репчато-
го и масла по 100 г, соли 20 г.
Заготовка для соуса из па-
стернака. Пастернак отварите
до мягкости, пропустите через
мясорубку и протрите через
частое решето, положите в каст-
рюлю, влейте уксус, томат, по-
ложите толченый лавровый
лист, гвоздику, растительное
масло и варите полчаса. Вто-
рично пропустите через решето,
влейте в бутылки и закупорьте.
Возьмите: пастернака —
1000 г, томата — 400 г, масла
растительного — 100 г, уксу-
са — 200 г, соли — 30 г, лавро-
вого листа и гвоздики по 1 г.
Чтобы приготовить соус, отлей-
те из бутылки 100 г массы,
добавьте 200 г масла, разведите
все это в 0,7 л бульона, добавьте
100 г сметаны, дайте вскипеть
— и соус готов.
Сгущенный свекольный сок.
Сырой свекольный сок разлейте
в бутылки и закупорьте. В тече-
ние месяца сок перебродит и
превратится в густую массу.
Эту массу используйте для при-
готовлеиия сладких паштетов,
пряников, конфет.
Мед из тыквы. Очистите тык-
ву, нарежьте кусочками, по-
сыпьте сахаром и выдержите
2—3 часа; поставьте иа огонь
и по мере образования сока сли-
вайте его. Когда пюре загустеет,
снимите с огня. В сок положи-
те корицы и выварите до гу-
стоты. Вам потребуется: тык-
вы — 1000 г, сахара — 25 г,
корицы — 5 г.
Конфеты из моркови (или
тыквы). Вареную морковь нат-
рите, пропустите через частое
решето; в морковное пюре по-
ложите масло, сахар, лимонную
кислоту и варите на неболь-
шом огне до густоты каши. Вы-
ложите на блюдо, смазанное
маслом, разровняйте, охладите
и разрежьте на квадратики.
Нужны: пюре морковного и са-
хара — по 200 г, лимонной
кислоты — 3 г, масла — 30 г.
С незапамятных времен кра-
пиву используют в пищу само-
стоятельно или в сочетании с
другими растениями. В широ-
ко известной книге АЛ. Ко-
щеева (tДикорастущие съедоб-
ные растения в нашем пита-
нии» — М.: Пищевая промыш-
ленность, 1980) приведен 21 ре-
цепт блюд и заготовок из кра-
пивы. А вот еще один.
Икра из зелени. Перебран-
ную и промытую зелень крапи-
вы, сельдерея, борщевика, сны-
ти, подорожника, лебеды белой,
мальвы отварите в небольшом
количестве воды под закрытой
крышкой (припустите). Причем
сначала варите более жесткую
зелень: подорожник, борщевик,
сныть, а затем добавьте осталь-
ную. Отдельно припустите ща-
вель. Сваренную зелень и ща-
вель (без отвара) пропустите че-
рез мясорубку. В пюре положи-
те пассерованный лук и томат-
ную пасту и потушите 10 мин.
После этого икру заправьте
солью, перцем и добавьте ра-
стертый чеснок. На 125 г гото-
вой продукции требуется: дико-
растущей зелени —г 140 г, зе-
лени сельдерея — 20 г, щавеля,
лука и томатной пасты — по
10 г, масла растительного —
5 г, чеснока, специй — по вкусу.
Вам и вашим домочадцам мо-
жет прийтись по вкусу еще од-
но диковинное блюдо, если
впрок насушите листья мальвы,
по-другому, просвирника (ра-
стет по дорогам, у домов во
многих районах нашей страны).
38
Пюре из мальвы. Сухую зе-
лень перед варкой предвари-
тельно замочите в холодной во-
де 1 час. Варите в закрытой
посуде в воде без соли также
в течение часа. После варки
зелень пропустите через мясо-
рубку (из 100 г сухой зелени
получается 500 г пюре). Муку
пшеничную пережарьте с лу-
ком, добавьте мальву и все
хорошенько перемешайте. На
250 г готовой продукции пот-
ребуется: мальвы сухой — 40 г,
муки пшеничной — 45 г, лука
репчатого — 10 г, масла расти-
тельного — 5 г, специй — по
вкусу. Пюре из мальвы заправ-
ляют белым соусом средней
густоты.
Пр*иятного аппетита!
И. ВЕНИАМИНОВ
ПРИПРАВЫ — ВПРОК
\
Ценную Для здоровья зелень
можно подавать к столу круг-
лый год. Надо лишь научиться
сушить и солить овощи.
Особенно удобны для хране-
ния сушеные овощи. К тому же
они мало занимают места, их
не надо чистить и мыть.
Сушат почти все овощи и да-
же картофель. Можно готовить
как отдельные сушеные продук-
ты, так и смеси. Целесообразно,
к примеру, готовить смеси из бе-
лых кореньев петрушки, сельде-
рея и пастернака, которые и в
высушенном состоянии сохра-
няют цвет и аромат.
Подготовленные к сушке кор-
неплоды (коренья) моют, очи-
щают, режут тонкими ломти-
ками, раскладывают на картон,
бумагу или фанеру и даже на-
низывают на нитку (как грибы),
развешивая на сквозняке — не
на солнце. За 5—6 погожих
дней на открытом воздухе, в
тени, или за 8—10 дней в ком-
нате при температуре 20° они
высыхают. Сушат также на про-
тивнях в духовом шкафу.
Молодые листья петрушки,
сельдерея, укропа сушат на
солнце, а также над плитой и в
духовом шкафу. Затем измель-
чают в ступке и сохраняют в
виде зеленой пудры (можно и не
измельчать). Подают на стол
как приправу к первым и вто-
рым блюдам.
Делают и готовые смеси из
сушеной зелени и корнеплодов.
Такая смесь хороша для супов.
Соленую зелень посильно за-
готовить любой семье. Для этого
зелень петрушки, сельдерея и
укропа моют, мелко режут.
Корнеплоды петрушки, сельде-
рея, моркови, а также репча-
тый лук и порей надо про-
мыть, затем нарезать ломти-
ками, кольцами или пластин-
ками.
Для придания смеси прият-
ной остроты и запаха на килог-
рамм приготовленных таким
образом овощей добавляют
стручок острого и 3—5 струч-
ков сладкого перца, очищен-
ных от семян и тоже тонко
нарезанных.
Нарезанные овощи тщатель-
но перемешивают с солью (бе-
рут 20% по весу). Смесь раскла-
дывают в стеклянные банки, уп-
лотняют, закрывают бумагой
и завязывают. Держат припра-
ву в обычных комнатных усло-
виях, где полностью сохраняет-
ся качество зелени и корнепло-
дов. Этой смесью хорошо за-
правлять супы (1 столовая лож-
ка зелени на 2 л).
Если вы решили мариновать
огурцы и помидоры, прежде
всего отберите здоровые плоды,
одинаковые по размеру и спело-
сти, уложите их’ вертикально
в чистую банку, переложите зе-
ленью сельдерея, петрушки, ук-
ропа, а также листьями сморо-
дины, хрена, эстрагона и из-
мельченным чесноком. Всего
в трехлитровую банку кладут
до 30 г специй. На этот же
объем готовят маринад (г): во-
ды 1300, соли 60, сахара 8,
перца (горького и душистого)
6—8 зерен, гвоздики 6 шт.,
5 шт. лаврового листа. Все это
кипятят в эмалированной посу-
де 10—15 мин. Когда раствор
остынет, в него добавляют 60—
100 г 5%-ного уксуса и зали-
вают в банку. Банки с огурцами
или помидорами прогревают в
кипящей воде 10—15 минут.
Я. ПАНТИЕЛЕВ,
кандидат
сельскохозяйственных наук
« « «
Самое подходящее время для
заготовки чесночной зелени —
период стрелкования. Молодые
стрелки и ботва богаты пита-
тельными и ароматическими
веществами.
Ополоснув в воде, зелени да-
ют обсохнуть, затем мелко шин-
куют. Подготовленную таким
образом зелень заготавливают
впрок по-разному. Самый про-
стой способ — крошеную зе-
лень смешать с солью 1:1, плот-
но уложить в банку и закрыть
полиэтиленовой крышкой. В та-
ком виде зелень сохраняется
длительное время без потери
аромата, вкусовых и питатель-
ных качеств. Чтобы частицы
стебля были менее грубыми,
можно зелень посушить, расте-
реть в порошок и смешать с ра-
стертой сухой солью (в той же
пропорции 1:1). Получите так
называемую чесночную соль.
Плотно закрытый в стеклянной
посуде продукт годами сохра-
нит вкус и свойства.
А можно приготовить из чес-
нока и более изысканную при
праву. Свеженашинкованную
зелень пропускают через соко-
выжималку и получают сок.
Соль добавляют из расчета
1 чайная ложка на стакан сока.
Смесь заливают в подготовлен-
ные, тщательно промытые и об-
работанные паром бутылки, па-
стеризуют в течение 20—25 мин
и закрывают детской резиновой
соской. Достаточно в готовое
блюдо подлить несколько ка-
пель экстракта, чтобы придать
пище чесночный аромат и вкус.
Выжимки не торопитесь выб-
расывать. В них еще много со-
держится острых веществ, не-
обходимых для борьбы против
гусениц и тлей. Выжимки засы-
пают в бутыль, заливают туда
немного воды и, плотно закры-
вая, настаивают 8—10 суток.
Настой процеживают и хранят
в хорошо закупоренной ем-
кости. Для опрыскивания на
10 л воды берут 20—25 г на-
стоя.
А как хранят чесночную при-
праву? Для сухого чеснока
удобны майонезные баночки,
сок разливают в бутылки ем-
костью не более 250 мл («чет-
вертинки»).
Чеснок как пряность надо
употреблять умеючи. Иначе он
способен исказить и даже сов-
сем испортить вкус приготав-
ливаемого блюда. Специи из че-
снока не рекомендуется нагре-
вать длительное время. В супы
и вторые блюда их заклады-
вают сразу же, как только огонь
выключен, но пища еще нахо-
дится в кастрюле. После этого
блюдо должно постоять еще 3—
4 мин, чтобы чеснок «настоял-
СЯ*’ Ф. НИКУЛИН
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
39
урожайные грядки
Знать и уметь
Вы еще не выращивали
цветную капусту? А меж-
ду тем она заслуживает
внимания. Пищевыми достоин-
ствами цветная капуста прево-
сходит кочанную: в два раза
богаче белком, в два-три раза —
аскорбиновой кислотой (вита-
мином С). Превосходит она ко-
чанную и по содержанию мине-
ральных солей щелочного ха-
рактера, что весьма важно при
избыточном потреблении белко-
вой пищи. Благодаря тонкой
клеточной структуре цветная
капуста усваивается организ-
мом полнее других капуст. Осо-
бенно она полезна при желудоч
но-кишечных заболеваниях и в
детском питании.
Что же представляет собой
цветная капуста? Само назва
ние «цветная» она получила из-
за неверного представления о
строении ее побегов, составляю-
щих головку. Считалось, что
это цветочное образование,
на самом же деле головка цвет-
ной капусты состоит из плотно
сомкнутых стеблевых побегов,
которые при дальнейшем росте
постепенно расходятся, разра
стаются. Как говорят, головка
рассыпается, образуя цветонос-
ные побеги.
Требования цветной капусты
к условиям выращивания в ос-
новном те же, что и у кочан-
ной. Однако цветная более тре-
бовательна к условиям внешней
среды, особенно к плодородию
почвы, тем более, что корне-
вая система ее значительно сла-
бее, чем у кочанной. Поэтому,
кроме органических удобрений
(навоза, перегноя или ком-
поста — до 2 ведер на 1 м2),
вносят и минеральные, лучше
нитрофоску (3 столовых лож-
ки). При недостатке органиче-
ских удобрений можно ограни-
читься одними минеральными:
мочевины до 50 г, суперфосфа-
та и хлористого калия по 30 г
на 1 м2. Две трети удобрений
вносят под лопату при перекоп-
ке почвы, одну треть — в лунки
перед посадкой рассады в смеси
с землей. Для образования хо-
рошей плотной головки расте-
ние должно нарастить не менее
20 крупных листьев. Чтобы их
иметь, мало вносить удобрения,
надо еще следить за влаж-
ностью почвы, обязательно рых-
лить грядки после каждого по-
лива или дождя.
Рассаду цветной капусты вы-
ращивают почти так же, как и
рассаду кочанной. Семена вы-
севают за 40—45 дней до высад-
ки рассады. Обычно исполь-
зуют ящики длиной 50 см,
шириной 30 и высотой 10 см
с отъемной продольной стенкой.
На дно ящика кладут гончар-
ные черепки или мелкие камеш-
ки для дренажа. На выров-
ненной, увлажненной и слегка
уплотненной почвенной смеси
намечают бороздки с расстоя-
нием 3 см и глубиной 0,5 см.
Семена засыпают той же
смесью, посев уплотняют. (Под-
робнее см. «ПХ» № 2, 1982 г.)
Первую подкормку дают через
неделю после посадки рассады
(высаживают по схеме 60 X
ХЗО см) раствором мочевины
(2 столовых ложки на 10 л
воды из расчета на 10 расте-
ний с добавлением 1 ложки хло-
ристого калия). Вторую под-
кормку дают в начале формиро-
вания головки. Состоит под-
кормка из раствора нитрофоски
(3 ложки на 10 л воды на 5 ра-
стений) с добавкой по 2 г бор-
ной кислоты и молибденового
аммония. Полезна подкормка
растений и органическими
удобрениями: птичьим поме-
том, разбавленным водой в
20 раз, или коровяком — в
10 раз, а также навозной жи-
жей — в 4 раза.
Самое главное при выращи-
вании цветной капусты — не до-
пускать приостановки роста ра-
стений. Поэтому кроме подкор
мок и своевременных поливов
проводят и опрыскивание ра-
стений водой в жаркие часы
дня для повышения влажности
воздуха и снижения температу-
ры, в зоне листьев. При темпе-
ратуре воздуха выше 25° и на-
рушении поливного режима об-
разуются мелкие листья, голов-
ки делаются рыхлыми, с вор-
систой поверхностью, иногда с
прорастающими в головке ли-
сточками. Наилучшая темпера-
тура для роста цветной капусты
и формирования плотных круп-
ных головок 16—18°.
Чтобы получить белоснеж-
ные головки, их прикрывают
от солнца своими же листьями.
Для этого листья надламывают
либо связывают над головкой.
Жаркой погоде лучше проти-
востоят растения, выращенные
посевом семян в открытый
грунт. Сеять в несколько сро-
ков: первый — одновременно
с ранней высадкой рассады,
то есть с посадкой рассады
ранней капусты (цветная по-
спевает дней на 10 раньше
Капуста брокколи
урожайные грядки
кочанной). Второй срок посе-
ва — в конце мая и третий —
в середине июня (в средней
полосе). Мне приходилось выра-
щивать цветную капусту посе-
вом семян в открытый грунт
(в условиях Подмосковья
20 июня), но на песчаной почве
и с внесением в лунки по пол-
литровой банке рассадной пита-
тельной смеси.
Из шести известных райони-
рованных сортов цветной капу-
сты сорт Ранняя грибовская дал
первые головки через 70 дней
после всходов, а остальные
сорта — через 80 дней, при-
чем через 2 недели весь урожай
был уже убран с плотными бе-
лоснежными головками. Надо
сказать, что посев был прове-
ден элитными семенами, кото-
рые имеют более сжатый период
формирования головок. При по-
севе же обычными, даже от-
борными семенами последние
головки приходится срезать че-
рез 3—4 недели после первых.
С одной площади можно по-
лучить два урожая капусты,
если выращивать цветную сре-
ди кочанной. В условиях Под-
московья цветную капусту я
высаживал в конце апреля, а
кочанную сорта Московская
поздняя — в середине мая. К
этому времени цветная капуста
успевала развить хорошую ро-
зетку листьев, но так как листья
у цветной капусты прямостоя-
чие, она не мешала развитию
кочанной. Крупные же листья
кочанной капусты прикрывали
растения цветной капусты и соз-
давали наилучшие условия для
развития головок (пониженная
температура, повышенная
влажность воздуха, защита от
солнечных лучей). Цветную
капусту высаживал по схеме
70x70 см, а кочанную — в ряд-
ках между цветной по одному
растению.
С таким же успехом выращи-
вают цветную капусту и в меж-
дурядьях плодового сада, если
в течение нескольких часов она
освещает я олнцем. На 10 дней
раньше можно получить голов-
ки цветной капусты, если выса-
живать рассаду под временные
пленочные укрытия, где и тем-
пература воздуха, и влажность
его более благоприятны для ра-
стений, чем в открытом грунте.
Чтобы не допускать перегрева
в теплые дни, необходимо ча-
стое проветривание. Под пленку
рассаду высаживают в два
ряда (60X30 см). Пленку мож-
Цветная капуста
но снять, если ночная темпера-
тура установится не ниже 6°.
После срезки головок можно
получить второй урожай цвет-
ной капусты, оставляя на ра-
стениях по одному побегу из
нескольких, вырастающих из
пазушных почек кочерыги. О
доращивании цветной капусты
см. «ПХ» № 5, 1981 г.
Для выращивания цветной
капусты можно использовать
любой сорт, имеющийся в про-
даже. Все они хороши, но более
скороспелые сорта — Ранняя
грибовская и Гарантия; из сред-
неспелых назовем сорт Отечест-
венная с крупными головками.
При выращивании же цветной
капусты на семена надо брать
только один сорт, чтобы вокруг
не было семенников любой дру-
гой капусты, иначе не избе-
жать переопыления ветром.
На семена оставляют наибо-
лее крупные, рано сформиро-
вавшиеся плотные головки. На
другое место их не переса-
живают. Постепенно головки
начинают расходиться и удли-
няться, в первую очередь удли-
няются крайние побеги. Обыч-
но центральную часть головки
вырезают тонким острым но-
жом в сухую солнечную погоду
и срез присыпают толченым
древесным углем или мелкими
древесными опилками. Однако
последними исследованиями
установлено, что вырезка боко-
вых побегов и оставление на
семена 2—4 побегов централь-
ной части головки ускоряет
созревание семян и повышает
урожай с 19—24 г с одного
растения до 34—42 г.
Семенники во время массово-
го цветения подкармливают
раствором суперфосфата (100 г
на 10 л воды) с добавлением
хлористого калия (40 г) и бор-
ной кислоты (5 г) на 5 растений.
Растения подвязывают к
кольям уже в фазу бутониза-
ции. Поливы усиливают в пе-
риод налива семян, не забывая
рыхлить почву после каждого
полива или дождя.
Начало созревания семян оп-
ределяют по цвету стручков —
они буреют. Чтобы ускорить
этот процесс, семенники слегка
поддергивают. Обычно это де-
лают в сентябре. Полного созре-
вания семян ожидать не сле-
дует, лучше срезать побеги, ког-
да семена в стручке слегка по-
буреют и станут твердыми (фа-
за восковой спелости). Срезают
побеги выборочно. Затем их свя-
зывают в пучки и подвешивают
в проветриваемом помещении
(в сарае или на чердаке, где
семена и дозревают). Под пуч-
ками расстилают мешковину
или пленку, чтобы осыпающие-
ся семена не пропали. Вызрев-
шие семена по окраске корич-
невые. Обмолоченные семена
очищают, сортируют, прове-
42
ряют на всхожесть и хранят
в комнатных условиях, лучше
в герметичной таре, где они
не отпотеют и при резких коле-
баниях температуры.
А что за капуста брокколи?
По существу, брокколи — та же
цветная капуста. Но отличается
она от цветной окраской голо-
вок: у скороспелой брокколи го-
ловка темно-зеленая, у поздне-
спелой — фиолетовая. По типу
формирования основной и боко-
вой головок или длинных побе-
гов брокколи бывает спаржевая
и отпрысковая.
По питательности и вкусо-
вым достоинствам брокколи
превосходит цветную капусту:
в ией больше белков, углеводов,
а также минеральных солей.
Богаче она и витаминами, при-
чем в ней имеется каротин, ко-
торого в цветной капусте нет.
Брокколи рекомендуют для
предупреждения сердечно-сосу-
дистых заболеваний и нервных
расстройств, а также при забо-
левании подагрой.
Агротехника брокколи не от-
личается от агротехники цвет-
ной капусты, она хорошо растет
среди плодовых деревьев. Но
растения требовательны к ув-
лажнению почвы. После срезки
основной головки начинают
развиваться боковые побеги, ко-
торые бывают готовы к съему
через 15—20 дней. При умелом
уходе каждое растение брокко-
ли дает до 3 кг продукции.
Затенения головок не требуется.
При выращивании цветной
капусты бывают неудачи и у
опытных любителей: вместо
ожидаемых крупных плотных
головок получаются мелкие,
а иногда и «рассыпухи». При-
чину надо искать в несоб-
людении агротехники: посев не-
отсортированными семенами,
выращивание рассады без гор-
шочков с питательной смесью
(так, мол, быстрее), выращива-
ние рассады без подкормок бо-
ром и молибденом, посадка
переросшей рассадой (надо не
более 4—5 листьев). Влияет и
приостановка роста растений
из-за недостатка влаги, а также
из-за несвоевременной подкорм-
ки; в жаркую и сухую погоду
не проводилось сбрызгивание
растений водой, а если и про-
водилось, то однократно (надо
несколько раз, в жаркие часы
через каждые 15 мин). '
Еще чаще случаются неудачи
при выращивании брокколи.
Бывает зто, прежде всего, при
использовании позднеспелого
сорта и при посеве неотсорти-
рованными семенами; при из-
быточном'/"внесении азотных
удобрений и недостаточном
фосфорно^калийном питании.
Если не образуется компактная
головка брокколи, а получают-
ся лишь зелёный побеги, то их
так же можно использовать в
пищу, как «рассыпуху» цвет-
ной капусты, пока растение не
выбросило цветоносов.
И, наконец, кулинарный ре-
цепт. Цветную капусту или
брокколи отварить в хорошо
подсоленном кипятке и по-
дать на стол со сливочным
маслом. Не опускайте овощи в
холодную воду, ведь при этом
теряется аскорбиновая кислота.
Опускайте капусту лишь в ки-
пяток, в нем сваренный овощ
меньше потеряет витаминов.
Если поджарите цветную ка-
пусту с сухариками, получите
блюдо-деликатес. Кто положит
«рассыпуху» цветной капусты
в суп — полакомится бульоном,
не отличимым от куриного.
И. КУРЮКОВ,
агроном-овощевод
УРОЖАЙНЫЕ грядки
«Руководство к изучению ого-
родничества» Эдуарда Рего, из-
данное в Петербурге в 1853 г.,
было одним из первых научных
трудов по овощеводству. Его
автор — профессор Горыгорец-
кого земледельческого институ-
та (ныне Белорусская сельско-
хозяйственная академия). В
вводной части Рего пишет: «Ме-
сто под огород должно быть за-
щищено от северных и северо-
восточных ветров строениями,
высокоствольными деревьями
или плотным забором, а с юж-
ной и западной сторон совер-
шенно открыто, чтобы растения
могли пользоваться в наиболь-
шем количестве солнечною теп-
лотою. Самое худое место —
совершенно низменное и глухое,
со всех сторон защищенное,
куда воздух и солнечные лучи
не могут иметь свободного до-
ступа. В таком огороде овощи
не только худо произрастают,
ио и более подвергаются на-
падению вредных насекомых,
а также дают менее хороших,
зрелых семян... Лучше всего,
если местность несколько на-
клонена к югу».
Относительно почвы Э. Рего
замечает: «Самая пригодная
для огорода почва — Богатая
суглинистая или черноземная,
не мельче 1'/2 фута (45 см)
глубины и тщательно разрых-
ленная... Если почва очень мел-
ка, то в первые годы необхо-
димо делать широкие и глубо-
кие борозды, отчего сами гряды
становятся выше, а почва
глубже».
Подробно излагает автор во-
просы разделения огорода на
участки и гряды. «При разбив-
ке огорода,— замечает он,—
необходимо обратить внимание
на то, чтобы форма его площади
была более или менее правиль-
ная, что не только облегчает
обработку и уход за растения-
ми, ио и придает огороду кра-
сивый вид. Самая лучшая фор-
ма для огорода — продолго-
ватый прямоугольник».
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
В. И. Алексюниной (Ростов-на-
Дону). Кристалин — новое
сложное порошковидное удоб-
рение, хорошо растворяется,
на листьях и плодах не остав-
ляет следов. Выпускается удоб-
рение нескольких форм. Отли-
чаются они содержанием азота,
фосфора и калия; есть форма,
в состав которой входят микро-
удобрения. Наиболее распро-
странено удобрение со следую-
щим содержанием азота, фосфо-
ра и калия — 20:16:10. Кри-
сталин можно вносить в раство-
римом и в сухом виде. Лучше
результаты получаются от
струйио-капельиого метода.
Пока кристалин применяют в
основном при выращивании
овощных культур в закрытом
грунте. В условиях приусадеб-
ного участка его используют и в
открытом грунте.
С. К Мельникову (Кстово,
Горьковская обл.). Один куст
картофеля в течение лета испа-
ряет 60— 70 кг воды. Больше
всего растение расходует ее в
иачале бутонизации и цветения.
Что касается ранних сортов, то
оии в июне и июле ежесуточно
иа каждых ста квадратных мет-
рах расходуют ие менее 300 кг
влаги.
Г. В. Вутонько (Мерефа,
Харьковская обл.). Повторно
обычно высевают летние ку-
стовидные скороспелые сорта
овощной фасоли.
3. Н. Ласкиной (Новые Горки,
Ивановская обл.). Незрелые, мо-
лодые семена овощных бобов
употребляют в пищу в зеленом
виде. Их отваривают, заправ-
ляют маслом и по вкусу до-
бавляют горчицу.
В. К. Тарасову (Красноармей-
ское, Куйбышевская обл.). Ори-
гинальную оранжевую окраску
плодов имеют помидоры сор-
та Янтарь. По внешнему виду
они весьма похожи иа плоды
хурмы. В отличие от других
сортов желтые плоды крупные,
мясистые, с хорошим сочета-
нием сахара и кислоты. Хоро-
ши в свежем виде, готовят из
них и отличный томатный сок.
Л. В. Хохловой (Воронеж).
Арахис в условиях Воронеж-
ской области выращивать мож-
но. Семена сеют, когда почва
иа глубине 10 см прогреется
до 12°. Семена вылущивают из
бобов и заделывают иа глубину
6—8 см (иа тяжелых почвах —
мельче, иа легких — глубже).
Расстояния между рядами
60 см и в ряду 20. Через полто-
ра-два месяца после посева по-
явятся цветки, оплодотворенная
завязь начнет разрастаться,
цветоножки — наклоняться к
земле и завязь — углубляться
в почву иа 7—10 см. Там-то
и формируются плоды — 30—
50 бобов.
Арахис требователен к влаге,
особенно в период цветения и об-
разования бобов. После каждого
полива или дождя необходимо
рыхление почвы. Но рыхление
должно быть мелким. Через
три недели после начала цвете-
ния арахис осторожно окучи-
вают. Хорошо растет при темпе-
ратуре воздуха 25—28°.
Плоды убирают при пожелте-
нии ботвы, аккуратно подкапы-
вая кустики. Но бобы выби-
рают лишь после высыхания
стеблей.
Н. И. Степанову (Горький).
Клубии картофеля могут повре-
ждаться личинками жука-про-
волочника. Эти личинки жел-
тые, длинные, тонкие. Уничто-
жают их прежде всего при пе-
рекопке почвы — легко выб-
рать из земли. Одновременно
с перекопкой в почву вносят
сульфат аммония (2 столовых
ложки иа 1 м2). Это удобре-
ние губит личинки и одновре-
менно сдабривает почву азотом.
Если почва кислая, ее извест-
куют (стакан извести или мела
иа 1 м2).
Перед посадкой картофеля
разложите на участке ломтики
клубней срезом вниз через каж-
дые 20—30 см и закопайте их
иа глубину 5—10 см. Воткните
прутики для заметки. Через
день-два осмотрите эти приман-
ки и уничтожьте вредителей.
Осматривайте также кучи тра-
вы и соломы, где часто зимуют
жуки.
Л. 3. Микшееву (Северо-
уральск. Свердловская обл.).
Древесная зола является цен-
ным калийным удобрением. Зо-
ла же каменного угля содержит
калия незначительное коли-
чество и вносить ее в почву
больше полулитровой банки иа
1 м2 ие стоит.
«Хранение урожая картофеля
— ие только завершающий
этап сельскохозяйственного
производства, но и его нача-
ло»,— этими словами откры-
вают свою книгу «Хранение
картофеля» С. А. Гусев и
Л. В. Метлнцкий. И действи-
тельно, от того как хранится
семенной картофель, зависит,
будет ли взят урожай следую-
щего года полной мерой. Надо
иметь в виду, что при хранении
в клубиях происходят процес-
сы, которые начались еще иа
материнском растении.
Что же представляет собой
клубень? Ученые говорят: клу-
бень — это утолщенный, уко-
роченный стебель. Растет клу-
бень, утолщается и кожура.
Правда, утолщается она куда
медленнее, чем сам клубень
(тот успевает увеличиться в
30 раз, а кора — лишь в 4).
От того, в каком состоянии на-
ходится кожура, будет зависеть
лежкость, а затем и урожай-
ность семенных клубией.
А что делается с поранен-
ным картофелем? На месте ме-
ханически пораненной ткани
образуется новая. Она защи-
щает клубень от проникновения
возбудителен болезней. На мы-
тых клубнях новая ткань обра-
зуется медленнее, чем на не-
мытых. Замечено также: иа
свежеубраниых клубиях пора-
нения затягиваются быстрее,
чем иа клубиях лежалых.
Едва ли не самая ценная
часть картофеля — крахмал.
Даже частичный переход крах-
мала в сахара ощущается иа
вкус: картофель «сладит».
Обычно такой переход происхо-
дит на морозе или при хранении
в холодном помещении. Можно
ли «сладкий» картофель прев-
ратить в нормальный? Частич-
но это удастся сделать, если вне-
сти его в теплое помещение
и подержать там несколько
дней. Если картофель хранился
при низкой температуре срав-
нительно недолго, сахаристость
клубней пропадет.
44
ВАШ САД
Дела неотложные
ОТ этого
з^гоитоотэй
«Если сад доставляет вам удовольствие, не-
зависимо от того, в цвету он или под снегом,
полон сладких плодов или, наоборот, уже давно
опустел,— значит, вы на правильном пути,—
делится своими мыслями садовод-любитель из
г. Фрунзе И. Е. Шумских и продолжает: —
А чтобы сад постоянно радовал глаз, он не-
пременно должен быть ухоженным». Верные
слова!
Но в каком же уходе нуждается сад? Наши
читатели, а нх теперь почти два миллиона,
живут в разных уголках страны, и, естествен-
но, календарь приусадебных работ у них не
одинаков. Поэтому договоримся: речь пойдет
о делах, которые предстоят в период от окон-
чания цветения сада вплоть до опадения из-
лишней завязи у деревьев семечковых культур.
Сразу после цветения подкормите растения.
Ведь в это время формируются плоды, растут
побеги, закладываются почки под урожай сле-
дующего года. Лучше всего использовать на-
воз, компост, торфонавозную смесь. Они со-
держат все необходимые элементы питания и к
тому же улучшают физические свойства почвы.
Хорошо вносить навозную жижу в соотно-
шении 1:4—5 или куриный помет (1:10).
Впрочем, все советы такого рода носят сугубо
ориентировочный характер. Как утверждал из-
вестный садовод-агрохимик G. Т. Антошин,
«воздержание от каких бы то ни было со-
ветов по удобрению может быть гораздо
более целесообразным», так как для правиль-
ного их применения надо досконально знать,
в каких элементах питания нуждаются расте-
ния. То, что годится для одного района, даже
сада, не годится для другого.
Нередко после цветения у растений возникает
потребность в азоте. О недостатке этого элемен-
та вы можете судить по слабому росту, блед-
ной окраске и малому размеру листьев. В этом
случае может дать эффект внекорневая под-
кормка мочевиной.
Внекорневая подкормка — это питание де-
реза непосредственное, через листья. Интересна
история этого агроприема. Лет 80 назад поль-
скому энтомологу Макржецкому, работавшему
в Крыму, показали грушевый сад и попросили
помочь: деревья росли плохо и почти совсем
не плодоносили. Листья на них были бледно-
желтой, почти белой окраски.
Ученый понял, что растения страдают не от
вредителей и ему как энтомологу здесь делать
нечего. Грушам просто не хватало железа (сад
рос на щелочной, известковой почве). И тогда
он просверлил в штамбе деревьев дыры и вло-
жил в них кристаллы соответствующей соли.
Листья вскоре снова стали темно-зелеными.
Этот опыт Макржецкого вызвал огромный инте-
рес. Не обошлось и без курьезов. Один американ-
ский «ученый» даже предложил для улучшения
45
ВАШ САД
вкуса плодов вкладывать в Досверливаемые / близко одно от другого. Недостаток влаги ве-
дыры... конфеты. I сной и в начале лета вызовет чрезмерное
Сам Макржецкий не был поднятью удовлетД опадение плодов. ,
верен своим методом — кристаллы 'ьбжигали
ткани дерева. Тогда он поместил раствор в
бутылку, подвесил ее в крону и из нее в дтвер-
стие в стволе протянул резиновую трубку. «Эф-
фект был тот же, зато ткани не страдали.
Теперь эти опыты — история, а внекорнева
подкормка растений — распространенный агро
прием. И сроки его проведения — как раз тот
период, о котором мы с вами говорим.
Есть смысл не удобрять почву, а доставлять
нужные растениям вещества напрямую в
листья. Опрыскивание плодовых растений ра-
створом борной кислоты специалисты рекомен-
дуют вести в фазе бутонизации и цветения,
а второй раз — спустя две недели после окон-
чания цветения (доза 5—15 г иа ведро воды).
Молибденовокислый аммоний может улуч-
шить состояние деревьев, если вы растворите
в ведре воды 1—5 г и опрыснете после цвете-
ния деревья по хорошо распустившейся листве.
Таким же образом и в те же сроки можно под-
кормить растения и марганцем (10—20 г сер-
нокислого марганца), и цинком (20—60 г), и / ио, а то одна наша читательница жалуется:
медью (5—10 г сернокислой меди) на 10 л, «Поливаю плодовые очень часто, а результатов
воды.
Нередко деревья испытывают нехватку азо-
та. И хотя, казалось бы, нет более подвиж-
ного и более доступного растениям удобрения,
чем азотное, но и здесь лучТпе опрыснуть мо-
чевиной листья деревьев, тогда они его усвоят
в несколько раз быстрее — уже дня через два.
Постарайтесь смачивать листья как следует
с обеих сторон. Мочевина проникает в лист
приблизительно с одинаковой скоростью и с
верхней, и с нижней стороны, ускоряет про-
никновение и других питательных элементов.
Яблони обрабатывают 0,3%-ным—•'раствором
(30 г на 10 л), груши — 0,1%-ным, косточковые
и ягодные, менее чувствительные к мочевине,—
0,5%-ным. Хорошие результаты дает двукрат-
ная внекорневар подкормка черной смородины
во время образования зеленой завязи 2%-ным
раствором суперфосфата и 0,5%-ным — моче-
вины. Землянику перед цветением тоже можно
подкормить 0,1%-ным раствором мочевины.
Яблоню рекомендуется обрабатывать спустя
6—10 дней после того, как она отцвела.
Опрыскивать деревья растворами удобрений
лучше всего рано утром, вечером или ночью,
а в пасмурный день — в любое время. При
Жаркой погоде этого делать нельзя. Оптималь-
ные условия — высокая влажность воздуха
и температура 18—25°.
Помните, что использовать азотные удобре-
ния в дозах, больших, чем это требуется расте-
ниям, вредно. Азот поступает в растения из
удобрений в виде нитратов, а оии представ-
ляют опасность для здоровья людей и живот-
ных.
Пора сказать о поливах. Ведь наибольшее ко-
личество воды растения используют именно в
первой половине вегетационного периода, когда
усиленно растут листья, побеги, корни, плоды.
Вот почему почвенный объем, отведенный дере-
ву или кусту, это не только объем, откуда ра-
стение черпает питание, но и хранилище за-
пасной воды. Значит, особенно нуждается в по-
ливе тот сад, где деревья и кусты посажены
toe
опадение плодов. /
Самая хорошая вода для полива — дождевая
или из открытого водоема. Поэтому взройте
шруд или сделайте бассейн для ее накорЬення.
Ьудя по письмам в редакцию, пред мотри-
телвдые садоводы так и поступают. уНтовые
воды'на участке В. С. Смирнов 'з Калинин-
градскотЦ области__находят очень глубоко,
ниже 20 м, и сделать колодец ои не смог, а вы-
рыл водоем глубиной 1,5 м и теперь, особенно
в первой половине лета, даже в засушливые
Х’оды воды для полива хватает. А садоводу
Л. П. Гулидову из Свердловской области для
устройства подобного водоема пришлось цемен-
тировать дио: на его участке почва песчаная.
Краткие засушливые периоды не влияют на
рост и урожайность семечковых культур, так
как у них хорошо развита корневая система.
Правда, в молодом возрасте деревья требова-
тельны к влаге, но потом, когда корни вырастут,
они уже меньше реагируют на .недостаток ее
в поверхностном слое почвы.
Но в любом случае поливать надо правиль-
хороших нет». Так это естественно. Если вы
поливаете часто и небольшими дозами воды, то
только вредите дереву. А надо поливать три —
пять раз за сезон, да непременно так, чтобы
промочить слой почвы, где залегает основная
масса активных корней и даже глубже. На
песчаных и супесчаных почвах нужно 4—5 ве-
дер на 1 м2, на легкосуглинистых — до 6, на
суглинистых — 7 ведер воды.
Чем суше почва, тем сильнее она удерживает
влагу. И если та сила, с которой она ее удер-
живает, больше сосущей силы корневых во-
лосков, растение вянет. Поливают обычно по
чашам, по лункам, по бороздам. Воду из во-
доема можно использовать для полива сразу,
а вот поливать водой, только что взятой из
колодца, нельзя. Надо подождать, когда ее
температура сравняется с температурой возду-
ха. От холодной воды растение «простужается».
Как питание растениям целесообразно достав-
лять прямо к листьям, так и воду, конечно,
лучше «вносить» возможно ближе к корням.
Ю. А. Мирошниченко из Лутугино Вороши-
ловградской области наладил подземное оро-
шение на глубине 60—80 см (см. рис.). Г. Н. За-
харчук из Таганрога и М. П. Жевагин из
Схема устройства для подземного полива иа
участке садовода-любителя
Ю. А. Мирошниченко: 1 — щебенка толщиной
10 см, битое стекло, зола; 2 — пленка;
3 — различные отходы, стебли толщиной
10—20 см; 4 — земля, выброшенная снизу;
5 — земля.
46
Херсона сделали гидробуры и тоже «до-
ставляют» воду прямо к корням.
И. Павленко из Партизанска Приморского
края в 30 см от штамбов 4—5-летних деревьев
и в 50 см от деревьев старше пяти лет делает
5—6 лунок глубиной 15—20 см и, не перепол-
няя их, заливает водой (так же он поливает и
ягодные кусты). В зависимости от погоды садо-
вод расходует по 5—6, а в засушливую погоду
и 10 ведер воды на дерево. Когда вода впита-
ется, он засыпает лунки вынутой из них су-
хой землей, и корка в приствольном круге не
образуется.
Изобретательность проявил житель Ессенту-
ков А. Д. Медведев. Он взял четыре куска шлан-
га длиной 120 см каждый, нарезал из полу-
дюймовой трубы пять патрубков длиной 15 см
и просверлил в них трехмиллиметровые от-
верстия. Соединил эти детали и получилось
простое поливное устройство: пятиметровый
шланг с патрубками — два по краям, три
в середине. Один концевой патрубок заглушен
пробкой, а второй, свободный, подсоединен
к водопроводящему шлангу. Отрезки шланга
с патрубками садовод укладывает вокруг де-
рева. Возле каждого патрубка ломиком он де-
лает скважину глубиной 25—^0 см и, если
требуется подкормить растения, кладет в нее
удобрения. Вода, поступая в скважину, раство-
ряет их и увлекает с собой.
В течение часа из пяти отверстий к корням
растений поступает до 20 ведер воды или пи-
тательного раствора. Вода из скважины на по-
верхность почвы не выступает, поэтому она не
испаряется, и приствольный круг в этом слу-
чае не покрывается почвенной коркой. На пере-
нос шланга с патрубком от дерева к дереву
Андрей Давыдович затрачивает всего несколь-
ко минут, а во время самого полива может
отдыхать или заниматься другим делом. В свои
77 лет он без труда поливает в день 7—8 де-
ревьев.
Под Днепропетровском в одном из садовых
кооперативов выделяется участок И. Л. Кова-
ленко. Он спланировал его и ведет полив «по
карточной системе». Сад разбит на карты, ок-
руженные земляными валиками высотой 20—
25 см. Садовод сделал их еще при перекопке
всего участка, укладывая часть земли на до-
рожки шириной 30 см. Воды в этом коллек-
тивном саду в достатке и И. Л. Коваленко за-
ливает карты до такого состояния почвы, пока
проволочный щуп диаметром 6—8 мм не начи-
нает свободно входить в землю на глубину
80—100 см. На склоне садовод устроил террасы
и тоже разбил их на карты. Он уверен, что
при таком способе полива все корни получают
влагу в полной мере.
Но во всех случаях воду надо экономить.
Как бы ни была хороша система полива,
создать достаточный запас влаги в почве и ре-
гулировать ее расход можно лишь в том случае,
если систематически ведется выполка сорняков,
рыхление и мульчирование. Кстати, мульчиро-
вание у многих садоводов стало приемом обя-
зательным. И это оправданно. В качестве муль-
чи используют полиэтиленовую или полихлор-
виниловую черную или матовую пленку. А что-
бы к корням поступали воздух и атмосфер-
ные осадки, в ней можно сделать отверстия.
Хорошая мульча — торф, перепревший навоз,
торфонавозный компост, скошенная трава.
*
3
л
Источник жизни на земле —
лучистая энергия Солнца. Это
она, аккумулируясь в организ-
ме человека из растительной
и животной пищи, обусловли-
вает такие сложные процессы,
как мышление, эмоции, движе-
ние. Человек сам не в состоянии
улавливать, накапливать и ис-
пользовать солнечную энергию.
К этому приспособились расте-
ния. Причем каждый вид расте-
ний синтезирует какие то ве-
щества в преобладающем коли-
честве. Этим определяется их
неповторимый вкус, аромат,
консистенция. Сравните репу,
банан, яблоко, лук, морковку.
Все они сильно различаются,
хотя состоят из одних и тех же
простейших элементов. Как же
все это происходит?
Через многочисленные устьи-
ца (у яблони их, например, от
200 до 700 на каждом квадрат-
ном миллиметре) в лист попа
дает воздух. В воздухе содер-
жится примерно 0,03% углеки-
слоты. Из корней дерева через
систему сосудов, а при удобном
случае (дождь, роса) и прямо в
лист подается вода. Под дейст-
вием солнечной энергии и при
участии ферментов из воды и
углекислого газа в листьях об-
разуются первые органические
вещества — углеводы.
Вместе с водой, правда в
очень небольших количествах,
поступают и растворенные в ней
элементы минерального пита-
ния.
Они делятся на макроэлемен-
ты, требующиеся в сравнитель-
но больших количествах, и мик-
роэлементы, потребность расте-
ний в которых весьма мала.
К макроэлементам относят
азот, серу, фосфор, калий, маг-
ний, кальций, железо, а к мик-
роэлементам — бор, марганец,
медь, цинк, молибден, хлор,
натрий, кремний. Кроме того,
в растении яблони, например,
обнаружены еще 50 элементов,
роль которых в синтезе орга-
нического вещества пока не вы-
яснена.
Mhoi ие миллиарды “клеток
участвуют в синтезе. Каждая
из них, несмотря на свои мик-
роскопические размеры, пред-
ставляет собой сложнейшую ла-
бораторию. Кипит в ней работа
и днем, когда запасается энер-
гия, и ночью, когда идут пе-
рестройки и из «заготовок» соз-
даются разные вещества, а они
сложны. Вот, к примеру, как по-
научному называется хлоро-
филл — всем известное вещест-
ВАШ САД
47
о
во, придающее зеленый цвет
листьям,— «комплексная маг-
ниевая соль 1, 3, 5, 8- тетра-
метил-4-этил-2-винил - 9 - оксо -
10-карбметокси -формин -7 -фи-
тиловый эфир пропионовой ки-
слоты ».
Одни вещества формируются
в листьях, другие — в корнях,
а затем из мест синтеза пере-
мещаются туда, где в них ощу-
щается наибольшая потреб-
ность. Самые сильные центры
притяжения — это генератив-
ные органы: цветки, плоды, се-
мена. К ним прежде всего и на-
правляется ток ассимилятов,
даже в ущерб росту побегов.
Цветков образуется много. Их
больше, чем может быть плодов.
Из каждой цветочной почки по-
является щиток с 5—6 цветка-
ми. Причем одни цветки распу-
скаются раньше, другие позже.
Раньше раскрываются те, кото-
рые находятся на периферии
кроны, на прямых транспорт-
ных путях, на более здоровой
плодовой древесине. И даже в
пределах одного соцветия они
распускаются в разное время.
Первыми раскрываются цент-
ральные цветки, затем посте-
пенно и все боковые. Естествен-
но, что те цветки, которые раск-
рылись раньше, находятся в
лучших условиях питания. По-
этому они опережают по разви-
48
тию остальные цветки и притя-
гивают питательные вещества
гораздо интенсивнее. Те же, ко-
торые получают недостаточное
питание, отстают в развитии и,
наконец, не выдержав конку-
ренции, опадают.
Некоторые опадают, успев
лишь расцвесть; другие (уже
после оплодотворения), едва на-
брав массу в десятые доли
грамма; третьи могут продер-
жаться на дереве более двух
недель и затем опасть. Коли-
чество осыпавшихся плодов в
этот период может составить
60 и более процентов. Остав-
шиеся на дереве плоды растут
все активнее и могут уже оття-
гивать на себя питательные ве-
щества не только нз близле-
жащих, но и находящихся на
значительном удалении ли-
стьев.
При обильном плодоношении,
несмотря на постоянную работу
листьев, ассимилятов может все
же не хватить. В связи с этим
расходы внутри дерева регули-
руются. Прежде всего экономия
идет за счет самих листьев.
У обильно плодоносящих де-
ревьев листья раньше заканчи-
вают рост и раньше включают-
ся в «работу» на плоды. В таком
случае можно увидеть, что пло-
доносящие деревья имеют зна-
чительно меньшую площадь
листьев, чем неплодоносящие.
И если сэкономленных на
листьях пластических веществ
окажется недостаточно, то ос-
лабляется рост побегов. Это то-
же довольно ясно видно на
плодоносящих деревьях: годич-
ные приросты у них становятся
гораздо слабее.
Если нагрузка урожаем очень
велика, то пластических ве-
ществ остается так мало, что
цветочные почки под урожай
следующего года не заклады-
ваются, а прирост древесины
на стволе и ветках (рост в тол-
щину) очень слаб — так воз-
никает периодичность плодоно-
шения. Оставшееся количество
углеводов откладывается в ви-
де запасов. Они необходимы де-
реву для успешной перезимов-
ки и начала вегетации в сле-
дующем году.
Еще в XV веке Леонардо да
Винчи сказал: «Чтобы наука не
оказалась бесполезной, заду-
майся, как всякое полученное
тобой знание можно исполь-
зовать на практике». Вот и мы
рассказали вам о жизни дерева
не просто ради любопытных
фактов. Эти знания необходимы
для обоснования ухода за са-
дом. Прежде всего — как обе-
спечить листья солнечной энер-
гией? Для этого надо
предусмотреть такую форми-
ровку кроны, чтобы почти не
было участков, куда приходит
менее 50% солнечной энергии.
Такому требованию отвечает
крона, когда толщина листового
полога в одном из направлений
не более 2 м, а высота крон
и свободное пространство меж-
ду рядами относится как 1:1.
Иначе говоря, если высота де-
рева 2,5 м, то и свободное рас-
стояние между растениями дол-
жно быть 2,5 м.
Помня о том, что при обрезке,
направленной на формирование
или омоложение кроны, про-
исходит удаление уже создан-
ного органического вещества,
не надо ждать зимы. Еще летом
выломайте побег, который вам
не понадобится. Пусть вещест-
ва, которые при этом освобо-
дятся, лучше используются на
рост других, более нужных
частей и органов.
Учитывая большую потреб-
ность растений в воде, надо по-
стоянно следить за тем, чтобы
она была в почве. Однако это
не значит, что воду надо лить
в почву в неограниченном ко-
личестве. Помните, корни долж-
ны дышать. Влаги должно быть
в пределах 70—80% от того
количества, которым можно на-
сытить почву до отказа (по-
левая влагоемкость).
Чтобы синтез веществ прохо-
дил успешно и непрерывно,
растения должны получить не-
обходимое количество самых ос-
новных элементов азота, фос
фора, калия. С урожаем
в 100 кг выносится: 80—100 г
азота, 120—150 г калия и 25—
40 г фосфора. Примерно в пол-
тора раза больше веществ ис-
пользуется на формирование
древесины, листьев, корней и ве-
ток, в том числе удаляемых
при обрезке. Вот исходя из это-
го, а также учитывая содержа-
ние указанных веществ в почве
и поступление их из атмосфе-
ры с осадками, надо рассчи-
тывать нормы удобрений. Что
касается микроэлементов, то их
надо давать, ориентируясь на
состояние деревьев.
Немаловажны и знания о
♦ транспортных» путях. Чтобы
создать 1 кг сухого вещества,
листья должны пропустить че-
рез себя 300—400 кг воды.
И если транспортные пути ока-
жутся с дефектами, перемеще-
ние влаги будет затруднено. От-
мечено, что по укороченным
приростам перемещение влаги
идет значительно слабее, чем по
длинным. Значит, надо, чтобы
ежегодные приросты были не ко-
роче 30—40 см. Своевременной
обрезкой окончаний веток с ос-
лабленным ростом, уходом за
почвой можно стимулировать
хороший ежегодный прирост.
Листья следует беречь от
повреждений вредителями и бо-
лезнями. При обнаружении не-
достатка какого-то элемента пи-
тания, и в первую очередь азо-
та или микроэлементов, надо
дать срочную подкормку через
листья. В этом случае пита-
тельные вещества в тот же день
и час попадут по назначению,
поскольку не надо будет им
проделывать длительный путь
через все растение. Если через
корень поступают определен-
ные концентрации элементов
минерального питания, то через
лист поступает все, что на не-
го попадает. Барьеров нет. Вот
поэтому, если «переборщите»
с концентрацией, вы увидите
ожоги. Давать азот в виде ра
створа мочевины можно через
две недели после цветения в
концентрации 0,4—0,5%, а
осенью за недели две до ли-
стопада концентрацию можно
увеличить в 10 раз.
И еще: не допускайте пе-
регрузку деревьев цветками.
Лучше, если еще до начала
вегетации часть цветочных по-
чек удалить при обрезке, в пер-
вую очередь те, которые нахо-
дятся в глубинных участках
кроны, где мало света и мало
листьев. Они там все равно по-
сле цветения недолго задержат-
ся. Удалите и ослабленные,
щуплые плодовые ветви. Если
не успели, то удалите часть
цветков или завязей. Оставьте
такое количество плодов, при
котором на каждый из них
придется 30—40 листьев.
Вот если каждый раз таким
образом помогать растению и в
синтезе органического вещест-
ва, и в перемещении, и в рас-
пределении его, то можно до-
биться ежегодного регулярного
плодоношения, а качество пло-
дов будет отличным.
Р. КУДРЯВЕЦ,
доктор
сельскохозяйственных наук
Т. ТРУСОВА,
кандидат
сельскохозяйственных наук
ВАШ САД
49
ВАШ САД
КАРЛИКОВЫЙ
Я давно хотел вырастить кар-
ликовый сад. Начал с того, что
познакомился с историей таких
насаждений. Сто лет назад сад
на карликовых и полукарли-
ковых подвоях посадили в Пет-
ровской сельскохозяйственной
академии (ныне ТСХА). Прав-
да, набор сортов в нем был весь-
ма ограничен, но все время
(а просуществовал сад 25 лет)
он приносил хорошие урожаи.
В 1936 г. такие же сады поса-
дили на Московской (ныне
НИЗИСНП) и Ленинградской
плодово-ягодных опытных стан-
циях. Они перенесли суровые
морозы 1938/39 г. и не повреж-
дались в последующие годы.
Когда ленинградские насажде-
ния (246 деревьев на полукар-
ли ковом подвое М III 40 сор-
тов) обследовали в 1954 г., то
признали нх очень урожайны-
ми: ведь в среднем, в зависи-
мости от сорта, здесь собирали
45—110 кг с дерева с малообъ-
емнон кроной. Сотрудники стан-
ции считали этот сад самым
продуктивным, хотя там были
деревья сортов, совершенно не
пригодных для условий Ленин-
градской области (Бойкен и др.).
Яблони зимостойких сортов
сохранились почти полностью.
В Москве, в помологическом
рассаднике (ныне отделение
совхоза имени XXI съезда
КПСС), в 1939 г. тоже был
посажен сад на полукарлико-
вых подвоях и, по данным
1976 г., многие деревья, хотя
им было более 40 лет, давали
отличные урожаи.
Сады на клоновых подвоях
появлялись у многих садово-
дов-любителей н в предвоенные
годы, и после войны. Однако
их порой закладывали сажен-
цами нерайонированных сор-
тов н поэтому распространи-
лось мнение, что слаборослые
насаждения неурожайны (нз-за
подмерзания плодовых почек)
и незимостойки.
Трехэтажная яблоня: 1 —
сеянец Антоновки
обыкновенной, 2 — вставка
парадизки краснолистной, 3 —
культурный сорт.
Четырехзтажная яблоня: 1 —
сеянец Антоновки
обыкновенной, 2 — вставка
параднзки краснолистной,
3 — скелетообразователь
Шаропай, 4 — культурный
сорт.
Но сейчас многие на собст-
венном опыте убедились, что
деревья с карликовым ростом,
с компактной кроной, ограни-
ченной площадью питания
вступают в плодоношение уже
на второй год после посадки
в сад, быстрее набирают уро-
жайность и дают гораздо боль-
ше интенсивно окрашенных са-
харистых крупных плодов, чем
яблони тех же сортов, но на
сильнорослых подвоях.
Чтобы получить карликовое
плодовое дерево, я прежде
всего выращиваю сеянец Ан-
тоновки обыкновенной (дичок).
На высоте около 5 см от поверх-
ности почвы прививаю его
в конце апреля — начале мая
черенком (с тремя-четырьмя
почками) парадизки красно-
листной Будаговского, то есть
делаю интеркаЛярную вставку
(в дальнейшем буду ее называть
просто «вставкой») способом
улучшенной копулировки. Вес-
ной следующего года на па-
радизку вставку в 12—18 см от
места первой прививки при-
виваю черенок культурного
сорта.
Почему я просто не исполь-
зую парадизку как подвой для
культурного сорта? Объясню.
За счет парадизки я могу полу-
чить желаемое карликовое де-
рево, но оно будет «ненадеж-
но». Потому что корневая сис-
тема парадизки недостаточно
зимостойка — выдерживает
лишь температуру до —12°,
залегает она в верхнем слое
почвы, состоит в основном из
мелких всасывающих кореш-
ков (мочки), якорность ее неве-
лика и при сильном ветре, дож-
де, прн большом урожае де-
ревья, привитые на нее, часто
наклоняются, а иногда и па-
дают. Да и древесина парадиз-
ки ломкая, хрупкая, прививки
иногда «отламываются». Все
эти недостатки сглаживаются,
если парадизку использовать
50
только как вставку, а подвоем
для нее самой использовать
Антоновку обыкновенную. Кор-
невая система Антоновки зи-
мостойка, уходит довольно глу-
боко и широко в почву, что
обусловливает и зимостойкость,
и устойчивость деревца в целом.
Саженец при посадке заглуб-
ляю в яму до середины вставки.
Яблоня становится еще устой-
чивее, не ломается, не накло-
няется. Не наблюдал я ни под-
превания корневой шейки ( она
глубоко), ни подмерзания кор-
ней и штамба.
А некоторые деревья в моем
саду— четырехэтажные. Такую
формировку проверил и внед-
рил кандидат сельскохозяйст-
венных наук С. Б..Шляпников.
Пятнадцати-семнадцатилетние
яблони, сформированные таким
образом, хорошо перенесли су-
ровую зиму 1978/79 г. и даже
частично плодоносили. Я счи-
таю, что эта форма наиболее
приемлема для садовода-люби-
теля: яблоня зимостойка, вы-
сота ее не превышает 2,5 м,
ширина кроны — 2,5—3 м в за-
висимости от сорта.
Чтобы вырастить такое дере-
во, осенью сею семена Антонов-
ки обыкновенной, взятые из
плодов наиболее зимостойких
и высокоурожайных деревьев.
Два года спустя, весной (с се-
редины апреля до половины
мая) на эти сеянцы способом
улучшенной копулировки при-
виваю на расстоянии 5 см от по-
верхности почвы однолетний
черенок с четырьмя-пятью поч-
ками парадизки краснолист-
ной Будаговского. В этом случае
она тоже служит вставкой, но
на нее я прививаю черенок не
того сорта, что хочу иметь,
а сорта Шаропай.
Шаропай — поволжский сорт
народной селекции, очень зи-
мостойкий (плодоносит даже
после зимы с морозами 46—
50°), прекрасный скелетооб-
разователь, отличается устой-
чивостью коры и древесины
к солнечным ожогам и моро-
зобоинам, древесина у него
крепкая, угол отхождения вет-
вей от ствола близок к 70—
80”, что гарантирует надежное
их крепление (отломов не наб-
людал). Его плоды очень краси-
вые, крупные, но посредствен-
ного вкуса, поэтому его впос-
ледствии прививаю культур-
ным сортом. , Шаропай имеет
хорошую биологическую сов-
местимость почти со всеми сор-
тами.
Осенью, числа 15-—20 сентяб-
ря, саженец пересаживаю на по-
стоянное место в саду, так же
заглубляя его до середины вста-
вки парадизки. Весной следу-
ющего года или через год от-
бираю две ветви, отходящие от
ствола на высоте 70—90 см
(это, на мой взгляд, надежнее,
не будет отломов под тяжестью
снега), которые составят скелет
дерева, и на расстоянии 30—
40 см от места отхождения их
от ствола перепрнвиваю куль-
турным, менее зимостойким
сортом, например, Мелба.
Одна, на мой взгляд, очень
важная деталь: надо правильно
определить срок прививки —
этой весной или следующей.
На ветке саженца, перезимовав-
шего без всяких повреждений,
делаю косой длинный (5 см)
срез и смотрю. Если выделя-
ется много сока, срез становится
от него сырым, древесина и кора
светло-зеленого цвета, то ре-
шаю сделать прививку в ту же
весну, а если сока мало или
ветвь немного подсохшая, то
воздерживаюсь от прививки
до следующей весны. Довожу
количество скелетных ветвей
до трех-четырех.
Если саженцы должны об-
разовать плодовую стейку, то
высаживаю их в ряду на рас-
стоянии 2—2,5 м один от друго-
го и 3—3,5 м между рядами.
В плодовой стенке проводник
на высоте 2,5—3 м обрезаю
на боковую ветвь для ограни-
чения высоты дерева. И в этом
случае для скелета кроны вы-
бираю ветви, направленные
в ряд, и их прививаю, а те ветви,
которые направлены в между-
рядье, или отогну до горизон
тального положения (привязав
шпагатом), или завяжу в сла-
бый узел и оставлю их так,
пока деревья не заплодонЬсят,
а потом вырежу на кольцо око-
ло штамба, не оставляя пенька.
Раны замазываю садовым ва-
ром (петролатумом) или масля
ной краской на натуральной
олнфе, они быстрее зарастают.
Н. СТЕПЧЕНКОВ,
садовод-любитель
Московская область.
Одинцовский район
ВАШ САД
Не имея специальных изме-
рительных приборов, опреде-
лить оптимальные сроки и нор-
мы расхода воды при орошении
трудно. Так или иначе, для
этого важно как можно точнее
знать, какова влажность поч-
вы (в том числе в процентах
полевой влагоемкости).
В переведенной с английского
книге Дж. Дженика «Основы
садоводства» (М. «Колос»,
1975) есть таблица, которая мо-
жет помочь садоводу оценить
«на ощупь» влажность почвы
среднего и легкого механиче-
ского состава. Из нее следует,
что сухая почва порошкооб-
разна, полевая влагоемкость ее
практически равна 0. Иногда
почва рассыпается и не скаты-
вается в комок. Значит, она
имеет критическую влаж-
ность — полевая влагоемкость
ее менее 25%. Когда почва ска-
тывается в комок, но при нес-
кольких бросках он рассыпает-
ся, это означает, что полевая
влагоемкость 25—50%, почва
умеренно влажная и настал
срок полива.
Имейте в виду: на песчаных
почвах скатанные комки более
рыхлые и ломкие при любой из
перечисленных степеней влаж-
ности.
При 50—75% полевой влаго-
емкости степень влажности поч-
вы хорошая. В это время поч-
ва скатывается в комок. И даже
если вы пять раз его бросите,
он не рассыпается. При сдав-
ливании почвы она слегка бу-
дет липнуть к рукам.
Отличная степень влажности
при 75—100% полевой влаго-
емкости. О ней можно судить
по тому, что почва скатывается
в прочный комок, очень по-
датлива при сдавливании, лег-
ко слипается. Если почву сда-
вить сильнее, к пальцам при-
липнет довольно большой комо-
чек. И совсем плохо, если поч-
ва слишком влажная, выше по-
левой влагоемкости, когда при
сильном сжатии из комка мож-
но выжать немного воды. По-
ливать при таком ее состоянии
не только расточительно, но
даже вредно.
51
ВАШ САД
вверху: Северным синап.
Лобо.
полосы не-
что лежко-
во многом
нх созрева-
Продолжительной лежкостью
в сочетании с высокими вку-
совыми качествами плодов зна-
мениты южные сорта яблони.
Создать же подобные сорта
для нашей средней
легко. Дело в том,
способность плодов
связана со сроками
ния. Чем позже созревают пло-
ды, тем обычно они дольше
хранятся. Но у несущих их де-
ревьев пластические вещества,
которые должны были бы пере-
ходить в запасные, так необ-
ходимые для благополучной
перезимовки и начала вегета-
ции в будущем году, чрезмер-
но долго потребляются медлен-
но созревающими плодами.
Вот н получается, что деревья
этих сортов оказываются не-
достаточно подготовленными
к суровой российской зиме.
Новые. Лучшие. Редкие
ХРАНЯТСЯ
БОЛЬШЕ ГОДА
Кроме того, медленно
зревающие плоды зимних
тов при сжатом периоде веге-
тации частенько, особенно в
прохладное лето, не получают
необходимую для их вызрева-
ния сумму тепла и поэтому ме-
нее привлекательны и вкусны,
чем могли бы быть.
В прежние годы в российских
садах были распространены
три зимних сорта: Антоновка
обыкновенная, Бабушкино и
Скрыжапель. Но плоды Анто-
новки обыкновенной хранятся
только до начала января, а юж-
нее — и того меньше. По сан-
ному пути к
ее на базары,
валось время
лок в свежем
со-
сор-
рождеству везли
и этим заканчи-
потребления яб-
виде.
Долго хранятся плоды Ба-
бушкино и Скрыжапеля, но де-
ревья первого вступают в пло-
доношение лишь на 10—12-н
год, а яблоки Скрыжапеля не
вкусны, не привлекательны по
внешнему виду и поражаются
паршой.
Сейчас усилиями советских
селекционеров, а также благо-
даря завезенным из-за рубежа
сортам расширился сортимент
достаточно зимостойких леж-
ких сортов для средней полосы
страны. Среди них Лобо, Ме-
кание, Орлик, Память Мичури-
на, Ренет Кичунова, Жигулев-
ское, Уэлси (плоды их хранятся
до конца февраля — начала
марта), Московское позднее,
Московское зимнее, Студен-
ческое, Северный синап, Синап
орловский, Спартак, Богатырь,
Мекинтош, Орловское зимнее
52
(до конца марта — апреля).
Но почти все эти сорта по уров-
ню зимостойкости более под-
ходящи для областей южнее
Московской, а севернее их на-
дежнее выращивать на ске-
летообразователях, но и при
этом надо учитывать, достаточ-
но ли летнего тепла для соз-
ревания плодов.
Но давайте совершим еще
один небольшой экскурс в исто-
рию плодоводства... Когда
в заснеженных Москве и Пе-
тербурге заканчивался сезон
Антоновки обыкновенной, к сто-
лу аристократов продолжали
подавать свежне яблоки —
необычайно изящные, привле-
кательные по окраске и очень
вкусные. Это были синапы,
их привозили из Крыма. В кон-
це прошлого века И. В. Мичурин
дерзнул приступить к созда-
нию сорта, близкого к ним по
качеству плодов, но способного
плодоносить под Тамбовом.
Он получил сорт Кандиль-ки-
тайку, плоды которого во мно-
гом напоминали плоды одного
из его родителей — Кандиль-
синапа.
Через несколько десятков лет,
чтобы получить более выносли-
вые синапы, которые могли
бы распространиться в средней
полосе, семена от свободного
опыления Кандиль-китайки
И. В. Мичурин послал на Цент-
ральную биологическую стан-
цию юннатов, где преподава-
тель Сергей Иванович Исаев
вместе с мичуринцами-школь-
никами высеял их. Пройдет
более 20 лет кропотливого тру-
да селекционера, и один из сеян-
цев, к тому времени уже размно-
женный им в Мичуринске, во
Всесоюзном научно-исследова-
тельском институте получит
название Северного синапа.
Он станет родоначальником
новых зимних сортов, в том
числе и Московского позднего.
На Орловской опытной плодово-
ягодной станции Евгений Ни-
колаевич Седов, используя од-
ного из родителей Северного
синапа, получил Синап орлов-
ский. Так становятся ♦ северяна-
ми» крымские синапы.
Северный синап получил
широкое распространение. Он
районирован в 12 областях
РСФСР. Чем же привлекателен
сорт? Его достоинства — унас-
ледованное хорошее качество
плодов и, главное, их лежко-
способность. Плоды обычно
собирают в конце сентября —
начале октября, а то и позже.
Дозревают они в хранении при-
мерно к январю. Хранятся до
апреля, порой до мая и даже
июня. Причем яблоки хорошо
сохраняются просто в полиэти-
леновых пакетах.
Напоминает Северный синап
своих предков и по внешнему
виду. Плоды у него среднего
размера (90—100 г), продолго-
ватые, слабоконические, как бы
бочковидной формы, при съем-
ной зрелости — желтовато-зе-
леной окраски, в хранении —
зеленовато-желтые с красным
бочком. Румянец особенно кра
сив в годы с теплым летом и пе-
репадами температур осенью
(от высоких днем до почти ми-
нусовых ночью).
Вкус яблок этого сорта кисло-
вато-сладкий, освежающий,
слегка пряный. В условиях Ор-
ловской области они содержат
сахаров 9,4%, кислот — 0,6%
(отношение сахара к кислоте—
15), витамина С — 10 мг%.
Очень важно, что, сохранив
особенности крымских синапов,
Северный синап приобрел но-
вые ценные свойства, и прежде
всего более высокую морозо-
стойкость — лишь немногим
ниже, чем у Антоновки обык-
новенной.
И все же выращивать Север-
ный синап целесообразно не
севернее южной границы Мос-
ковской области. Связано это
не столько с уровнем зимостой-
кости, сколько с необходи-
мостью для созревания его пло-
дов повышенной суммы летне-
го тепла. Плоды Северного си-
напа снимают одними из пос-
ледних и все равно в прохлад-
ное лето они могут не дозреть.
Вкус их при этом ухудшается,
и при хранении недозревшие
плоды вянут.
Северный синап — сорт ин-
тенсивного типа и требует поэ-
Яблоки лежкого сорта Московское позднее: слева — урожая 1972 г.,
справа — урожая 1971 г. после 14-месячного хранения.
Сфотографированы в один день — 17 ноября 1972 г.
тому заботливого ухода: об-
резки, удобрения и при необ-
ходимости полива. В противном
случае плоды мельчают, насту-
пает периодичность плодоноше-
ния. Хорошо удается на слабо-
рослых подвоях.
Популярностью у садоводов-
любителей пользуется и зимний
сорт Лобо. Выведен он в Канаде
посевом семян сорта Мекинтош
от свободного опыления. Эти яб-
локи отличаются прекрасным
вкусом, внешней привлекатель-
ностью и лежкое п особ нос тью.
Плоды его довольно круп-
ные — 110—140 г, приплюсну-
то-конической формы, зеленова-
то-светло-желтой окраски с кра-
сивым розово-красным крап-
чатым румянцем на большей
части плода, с сизым налетом.
Мякоть белая, нежная, мелко-
зернистая, кисловато-сладкого
вкуса, с сильным ароматом.
Плоды содержат сахаров —
9%, кислот — 0,7%, витами-
на С — 15 мг%. Собирают пло-
ды в конце сентября, хранятся
они до февраля — начала мар-
та.
Сорт характеризуется ранним
вступлением в плодоношение,
высокими и сравнительно ре-
гулярными урожаями. Но он
и не без ♦слабостей»: как и у
большинства зимних сортов,
у него недостаточный для сред-
ней полосы запас зимостойкое
ти и лишь средняя устойчи-
вость к парше. По зимостой-
кости молодые деревья прибли-
жаются к Пепину шафранному,
поэтому в менее благоприятных
для садоводства условиях Лобо
целесообразно выращивать
лишь на надежных скелето-
образователях. Целесообразно
испытать его и на слаборослых
подвоях.
И. ИСАЕВА,
кандидат биологических наук
ВАШ САД
53
ВАШ САД
1. Заболонники (см. «ПХ» № 2,
1983 г.)
2. Яблонная запятовндная
щитовка
7(8) Отверстия на коре ство-
ла еще более крупные. Ходы
в древесине очень широкие,
продольные, с боковыми от-
ветвлениями. В ходах крупные
плоские гусеницы длиной до
10 см, обычно мясо-красного
цвета, с запахом древесного
уксуса. Гусеница древоточца
пахучего.
8(7) Повреждения сходны с
повреждением древоточцем па-
хучим, но ходы проточены на
стволе у корневой шейки и на
толстых корнях. В ходах круп-
ные, до 7 см в длину, плоские
желтовато-белые личинки с
сильно расширенной передней
частью тела.
Личинки жука черной златки.
9(1) На коре стволов и вет-
вей мелкие насекомые, покры-
тые щитками различной фор-
мы. Поврежденные ветки часто
засыхают. Различные виды щи-
товок (рис. 2).
10(11) На коре наросты (пло-
довые тела) в виде копытооб-
разных шляпок, выростов, пла-
стинок различной формы. Дре-
весина пораженных деревьев
разрушается, образуются дуп-
ла. Трутовики (рис. 3).
Млечный блеск (рис. 4).
11(12) На ветках и стволах
3. Трутовики
Продолжение. Начало см. в
Л? 1, 2.
4. Млечный блеск
54
(обычно на старых деревьях)
образования, похожие на ма-
ленькие суховатые пластинки.
В засушливое время пластинки
засыхают и крошатся при
прикосновении.
Лишайники.
12(13) На коре стволов и
ветвей яблони (реже груши)
колонии малоподвижных тлей,
покрытых ватообразным нале-
том. При раздавливании тлей
выделяется красная жидкость.
На старых ветках в местах
колоний тлей опухоли на коре.
Кровяная тля.
13(21) На коре стволов и
ветвей различные, обычно вдав-
ленные, пятна отмирающей
ткани.
14(15) Вдавленные пятна на
коре с внутренней стороны раз-
вилок ветвей, чаще с юго-запад-
ной или южной стороны. На
семечковых породах пятна бу
рые или светло-бурые, на
косточковых — оранжевые или
красные с обильным выделе-
нием камеди. По мере под
сыхания кора отваливается,
обнажается потемневшая дре-
весина. Вокруг раны образует-
ся валик из новой коры (кал-
люс).
Повреждения коры морозами
(рис. 5)
15(16) Раны на коре от
повреждений морозами не за-
растают. Образующиеся вокруг
них валики из новой коры
вновь повреждаются морозами.
Раковые опухоли
16(17) Кора с южной и юго-
западной стороны ветвей под
сыхает, отмирает и растрески-
вается вдоль. Повреждаются
ветки с тонкой корой обычно
теплолюбивых пород, попавшие
в условия солнечного освеще-
ния.
Солнечный ожог.
17(18) Кожица небольших
ветвей буреет, съеживается,
шелушится, закручиваясь в
завитки. Весной или почки
пострадавших ветвей не разви-
ваются, или появившиеся
листочки погибают.
Повреждения тонких веток мо-
розами.
18(19) Пятна на коре яблони
и груши, обычно вокруг каких
либо повреждений. Вначале
они красно-бурые, затем тем-
ные, даже черные. Постепенно
увеличиваясь довольно хорошо
выраженными концентрически
ми зонами, пятна покрываются
темными бугорками в виде
точек. Кора отмирает и отва-
ливается, обнажая почернев-
6. Черный рак
7. Цитоспороз семечковых
8. Камедетечение косточковых
5. Повреждение коры морозами
шую древесину. Окольцован-
ные стволы и ветви отмирают.
Черный рак (рис. 6)
19(20) Повреждения на яб-
лоне похожи на черный рак,
но подушечки на отмершей
коре темно-серые. Кора в местах
повреждений не отстает от
древесины, а мочалится. По-
ражаются обычно подмерзшие
деревья.
Цитоспороз (рис. 7)
20(21) На коре отмирающих
ветвей появляются бугорки в
виде мелких подушечек кир-
пично-розового или кирпично-
красного цвета.
Нектрия, или туберкулярия
21(22) На поверхности коры
деревьев косточковых пород,
обычно ослабленных мороза-
ми, выступает тягучая жид-
кость — камедь, которая,
застывая, образует прозрачные
или темные стекловидные ко-
мочки различной формы.
Камедетечение — гоммоз
(рис. 8)
22(23) Камедетечения нет.
Вершины ветвей засыхают и
отмирают, иногда до ствола.
Суховершинность.
23(27) Вершины ветвей не
засыхают. На стволах — глу-
бокие трещины или отлупы
коры.
24(25) Трещины, обычно
крупные, проникающие глубо-
ко в древесину. Образуются
при внезапных сильных мо-
розах. Разрывы сопровождают-
ся сильным треском.
Морозобойные трещины.
25(26) Кора на стволе и
основных ветвях растрескивает-
ся вдоль. Раны долго ие за-
растают, из них выделяется сок.
Последствие избыточного коли-
чества азота в почве.
26(27) Кора отстает от дре-
весины на части ствола или
вокруг него. Это связано с
быстрым повышением темпе-
ратуры после сильных моро-
зов, когда наружные части
стволов нагреваются быстрее
глубоколежащих.
Отлупы или кольцевой разрыв.
27(23) Кора на ветках или
молодых стволах сильно обгло-
дана.
28(29) Молодые тонкие вет-,
ки часто отгрызены совсем.
Это обнаруживается зимой вы-
ше снегового покрова.
Повреждение зайцами.
29(28) Погрызы на коре об-
наруживаются после таяния
снега.
Повреждение мышевидными
грызунами (полевки и мыши).
ВАШ САД
55
ВАШ САД
Черная смородина
по праву считается
старожилом русского
сада. Наверное, не все
знают, что в старину
Москву-реку именовали
по-иному, а именно —
Смородиновкой.
Особой популярностью
черная смородина
пользуется с тех пор,
как было установлено,
что ее ягоды являются
естественным и
комплексн ым
концентратом витаминов.
Медики считают
ягоды черной смородины
мощным
профилактическим
средством против
инфекционных и
лучевых заболеваний,
цинги. Известно, что
паста смородины
входит в рацион питания
космонавтов. В ягодах
найдены также
антибиотики,
микроэлементы.
В народной медицине
издавна применяются
настойки из почек
и листьев как
слабительное средство,
при заболеваниях
мочевого пузыря и для
стимулирования
действия надпочечников.
Отвары из листьев и
ягод используют
для лечения
гипертонической
болезни, ревматизма,
малокровия. Листья
широко используют
для заварки чая и как
специи при переработке
овощей.
Соки и морсы,
приготовленные
из ягод красной и белой
смородины, тоже
целебны, они снижают
температуру, улучшают
аппетит, способствуют
выведению из организма
солей, повышают
работоспособность
человека. И вообще то,
что белая и красная
смородины
распространены
менее, чем черная,
не объясняется их
недостатками.
Это зимостойкие и
высокоурожайные
культуры.
ОТ ЛЕТА ДО ЛЕТА
Июнь — период, наиболее бла
гоприятный для роста сморо-
дины в средней полосе. В это
время почву под растениями
содержите в рыхлом и чистом
состоянии. Разнообразные под
ставки н подпорки под кустами
облегчат ее обработку.
Недостаток влаги задержива-
ет рост кустов, а в период фор
мировання и налива ягод при
водит к их измельчению и осы-
панию. Особенно важно поли
вать кусты черной смородины
во время интенсивного роста
и образования завязей (начало
июня) и в период налива ягод
(третья декада июня — первая
декада июля). Почву увлажняй
те на глубину корнеобитаемого
слоя, примерно на 30—40 см.
Ориентировочный расход воды
20—30 л на 1 м2. Поливать
можно по бороздам или в кру-
говые канавки, которые дела
ют на расстоянии 30—40 см
от концов ветвей куста и глуби-
ной в 10—-15 см Вокруг кус-
тов можно устроить поливные
площадки, которые ограничьте
земляными валиками высотой
до 15 см. После поливов почву
рыхлите, как только она слегка
подсохнет, чтобы не образова
лась корка. Советуем замуль-
чировать почву около куста
и внутри его перегноем, пере-
превшим навозом, разложив-
шимся торфом.
При хорошем и обильном
мульчировании (10—15 кг
под куст) необходимость в по-
ливах и рыхлении почвы зна-
чительно сокращается.
В июне ягодные кусты, осо-
бенно на легких песчаных
почвах, подкормите навозной
жижей (1 л настоя на ведро
воды) или настоем птичьего
помета (0,5 л на ведро воды).
Одно ведро раствора расходуй
те на два-три куста. Если орга-
нических удобрений нет, то
можно заменить их полными
минеральными. Под каждый
плодоносящий куст вносите
10—15 г мочевины, 20 г супер-
фосфата и 10—15 г сернокис-
лого калия. Подкормки лучше
совмещать с поливами.
Дополнительно можно про-
вести внекорневую подкормку,
опрыскивая растения микро-
удобрениями. В 10 л воды раст-
ворите медного купороса 1 —
2 г, борной кислоты — 2—2,5,
сернокислого марганца — 5—
10, сернокислого цинка — 2—
3, молибденовокислого аммо-
ния — 2—3 г.
С появлением первых пора-
женных огневкой ягод необ-
ходимо собрать и уничтожить
гнезда вредителя. Эту работу
порой приходится повторять
2—3 раза. За неделю-две перед
созреванием необходимо соб-
рать деформированные круп-
ные, преждевременно бурею-
щие ягоды, поврежденные пло-
довым пилильщиком.
Июль и август — пора соз-
ревания ягод. Собирайте ягоды
выборочно по мере полного
созревания (потемнение, пок
раснение илн исчезновение
зеленой окраски), черную смо-
родину — отдельными ягода-
ми, а красную и белую — це-
лыми кистями. Удобная та-
ра — лоток, так как в нем яго-
ды располагаются тонким сло-
ем и не мнутся; можно исполь-
зовать также кузовки и коро-
бочки емкостью 2—4 кг.
После сбора урожая полейте
кусты, а как только подсохнет
почва, прорыхлите ее.
Сентябрь — октябрь — время
ухода и посадки. В конце сен-
тября или в начале октября
под кусты смородины вносят
удобрения органические (10—
15 кг под куст) н минеральные:
фосфорные (80—120 г супер-
фосфата) и калийные (30—50 г
хлористого калия) или же
300—500 г плодово-ягодной
или огородной смеси. Переко-
пайте (лучше после полива
или дождя) почву для заделки
удобрений.
Осенью можно провести и
часть работ по обрезке. У кустов
удалите старые отплодоносив-
шие ветви, вырезая их у самого
основания, а также все лишние
загущающие побеги (весной
проведете детальную обрезку).
Ранней осенью можно при-
ступать к размножению черной
смородины одревесневшими че-
ренками.
Для посадки саженцев сморо-
дины лучше отвести увлаж-
ненные, достаточно освещенные
места, хорошо защищенные от
ветра. Проведите планировку
участка, чтобы не было глу-
боких впадин, ям и т. п. После
планировки почву перекопайте
на штык лопаты, предваритель-
но разбросав минеральные удоб-
рения. Суперфосфат вносите
нз расчета 50—60 г, а калий-
ную соль— 15 — 20 г на 1 м2.
После этого на подготовлен-
ном участке выкопайте поса-
дочные ямы 35—40 см глуби-
ны и 50—60 см ширины.
В яму внесите 1 — 2 ведра
органических удобрений (ком-
пост, перегной и т. п.) и мине-
ральные удобрения — суперфос-
фата 150 — 200 г, калия "сер-
нокислого 20—25 г (или дре-
весной золы 30—40 г). Вместо
суперфосфата и калия можно
использовать плодово-ягодную
смесь — 400—500 г или нитро-
аммофоску — 120—150 г.
Перед посадкой у саженцев
обрежьте поврежденные или
подсушенные концы корней.
То же самое необходимо сделать
и с надземной частью растений.
Чтобы избежать подсушивания,
корни обмокните в глиняную
болтушку.
При посадке заглубите са-
женцы, чтобы почва была на
6—8 см выше первых корней.
Этим самым вы создадите ус-
ловия для появления и до-
полнительных корней, и побе-
гов из почек заглубленной час-
ти стебля.
После посадки надо сделать
лунку около саженцев н полить
их из расчета 1 3 —1,2 ведра
на растение. Для лучшей при-
живаемости саженцев почву во-
круг них замульчируйте.
При сухой осени проведите
подзимний полив. Если весной
были разложены отводки смо-
родины, то нужно отделить уко-
ренившиеся от материнских
кустов и пересадить на постоян-
ное место. Вот и вся работа до
весны. А весной, в конце мар
та,— пора обрезки и формиро-
вания. Как только кусты смо-
родины освободятся от снега,
можно начинать зти операции.
Обрезка будет способствовать
росту новых сильных однолет-
них прикорневых побегов и уси-
лению их ветвления, предуп-
реждать загущение куста, нор-
мировать урожай, увеличивать
размер ягод. Таким образом,
создается куст с ветвями раз-
ного возраста — от плодонося-
щих до нулевых побегов заме-
щения.
У вновь посаженных одно-
двулетних растений обрежьте
каждый побег, оставляя только
две—четыре хорошо развитые
почки. Если молодой саженец
в течение первого года после
посадки развит слабо, то его
можно срезать на обратный
рост до уровня почвы.
ВАШ САД
57
S
◄
м
У дву-трехлетних кустов про-
ведите формирующую обрезку.
Для правильного формирова-
ния куста оставьте только три-
четыре хорошо развитых и
удобно расположенных побега,
а остальные однолетние при-
корневые побеги вырежьте у ос-
нования. В первую очередь
удалите самые слабые, загу-
щенные и пораженные вреди-
телями и болезнями побеги.
Удалите и ветви старшего воз-
раста, если они слабо развиты,
поломаны или повреждены
стеклянницей или галлнцей.
У хорошо сформированного
взрослого куста черной сморо-
дины должно быть 10—15 ске-
летных ветвей всех возрастов,
примерно по две—четыре вет-
ви каждого возраста, причем
однолетних оставьте на одну-
две ветви больше, а 4—5-лет-
него возраста — на одну-две
меньше, 5—6-летние малопро-
дуктивные ветви вырежьте.
Основные правила обрезки
красной смородины такие же,
что и черной. Только красная
образует больше прикорневых
побегов, поэтому для замеще-
ния оставьте всего три—пять
однолетних побегов, а все лиш-
ние и загущающие удалите.
Однолетние приросты плодо-
носящих ветвей не укорачивай-
те, это может привести к сни-
жению урожая. Ветви старше
семи-восьми лет вырежьте у ос-
нования.
В апреле важно задержать
талые воды в саду, чтобы иметь
надежный запас влаги в почве.
Если осенью ие удалось про-
вести посадку смородины, то
в третьей декаде апреля на мес-
тах, отведенных и подготов-
ленных с осени, вываживайте
саженцы.
Если осенью под перекопку
в почву внесли органические,
фосфорные и калийные удоб-
рения, то весной — только азот-
ные (10—15 г мочевины на
1 м2). Они хорошо усваиваются
растениями, когда почва влаж-
ная. В зависимости от плодо-
родия почвы дозу азотных удоб-
рений надо увеличить или
уменьшить.
В конце апреля, как правило,
можно приступать к обработке
почвы у кустов. Почву лучше
не перекапывать, а рыхлить
на глубину 6—8 см, как только
просохнет верхний ее слой и об-
разуется почвенная корка. По-
верхность почвы выровняйте
граблями, а затем замульчи
руйте слоем 5—10 см.
Май — период цветения.
От повреждения поздними
весенними заморозками цве-
тущие кусты можно защитить
дымлением, дождеванием или
укрыв их полиэтиленовой плен-
кой.
В период цветения необхо-
димо осмотреть все кусты для
выявления махровых соцве-
тий (цветки из колокольчатых
становятся раздельнолепест-
ными). Единичные пораженные
ветви вырежьте. Это временно
задержит распространение бо-
лезни израстаннем. Но в случае
заболевания всего куста илн
большей его части необходима
выкорчевка.
Если кусты смородины были
окучены на зиму, то следует
отгрести почву от них.
Для создания оптимального
водного режима почву вокруг
кустов содержите в рыхлом,
влажном и чистом от сорня-
ков состоянии. Для этого почву
рыхлите не реже одного раза
в 2—3 недели, не допуская,
чтобы около растений образова
лась корка и выросли сорняки,
которые сильно иссушают поч-
ву. Чтобы не повредить корни,
почву около кустов рыхлят не
глубже 6—8 см, между рядами
или на значительном удалении
от кустов — 10 —12 см.
В период активного роста
смородину подкормите плодо-
во-ягодной или огородной
смесью из расчета 40—50 г
удобрения на куст. Для размно-
жения высокоурожайных кус-
тов можно уложить ветви на
отводки, пришпилив их крюч
ками к почве.
Календарь работ по уходу
за смородиной в средней полосе
страны подготовили кандидат
сельскохозяйственных наук
А. ПОЗДНЯКОВ
и кандидат биологических наук
А. РАВКИН.
Двадцать лет я веду наблю-
дения за сортами черной сморо-
дины.
В наших условиях — бли-
зость Ладожского озера, а отсю-
да н преобладание северо-во-
сточных ветров — хорошо проя-
вили себя сорта Ленинградский
великан, Нарядная, Примор-
ский чемпион, Карельская. Они
отличаются достаточной само-
плодностью, морозостойкостью,
имеют крупные ягоды и дают
хорошие урожаи.
Под посадку готовлю ямы
диаметром 1,0—1,2 м, глубиной
0,4—0,5 м. На дно ямы вношу
4 ведра перегноя, 0,5 кг двой-
ного или 1 кг одинарного супер-
фосфата и 1 кг золы. Тща
тельно перемешиваю их с поч-
вой из верхнего слоя, поли-
ваю и высаживаю двулетние
саженцы. При таких дозах
удобрений кусты обеспечены
достаточным питанием дли-
тельное время. С третьего года
растения подкармливаю: вес-
ной мочевиной (30—40 г на
1 м2), после цветения — раст-
вором коровяка (2 ведра на
10 ведер воды) с добавлением
0,5 кг нитрофоски, а после сбора
урожая — минеральными удоб-
рениями в той же дозе и орга-
ническими в несколько мень-
шем количестве. Удобрение кла-
ду в кольцевые канавкн — от
2 до 4 ведер на куст в за-
висимости от возраста. На про-
тяжении всей вегетации рыхлю
почву, выпалываю сорняки, при
необходимости поливаю. Наи-
большую урожайность в наших
условиях дают более поздно
цветущие сорта: Ленинград-
ский великан (в урожайные го-
ды 6,3—6,6 кг ягод с куста)
и Нарядная.
Крупные, десертного вкуса и
высокого товарного качества
ягоды этих сортов хороши как
в свежем виде, так и для ва-
ренья.
В. БЫКОВА,
садовод-любитель
199004, Ленинград, В. О.,
9 линия, д. 46, кв. 26
58
з всех ягодных кустарни-
ков черная смородина,
пожалуй, наиболее по-
пулярна. Ценят ее за
зимостойкость, скоро-
плодность и урожайность. А по
содержанию в ягодах витамина
С она превосходит землянику,
лимоны, яблоки, груши и вино-
град, уступая только шиповни-
ку и актинидии. Но широкое
распространение этой культуры
сдерживается недостатком здо-
рового посадочного материала
ценных крупноплодных сортов.
А ведь сад начинается с пи-
томника: что посадишь, то и
возьмешь.
По своей многолетней практи-
ке знаю, что при сравнительно
небольших затратах труда
можно вырастить саженцы смо-
родины нужных сортов путем
горизонтальных отводков или
одревесневшими однолетними
черенками. В обоих случаях ма-
точные кусты должны быть из-
и повреждений вредителями,
землей, и к осени из них вы-
особенно мучнистой росой, мах-
почкой, а нижний — несколько
растут сильные двулетние са-
ровостью и почковым клещом.
Для горизонтальных отвод-
ков я отбираю хорошо разви-
тые однолетние прикорневые
побеги или двулетние ветки
с большим приростом, прищи-
пывая их концы. Ранней весной
почву под кустами основатель-
но удобряю, перекапываю ви-
лами и выравниваю. Затем де-
лаю неглубокие бороздки по
радиусу от куста и в них укла-
дываю отобранные побеги-вет-
ки, понятно, не отрезая от ма-
точного куста, и пришпиливаю
деревянными или проволочны-
ми крючками в нескольких ме-
стах. После того как молодые
побеги из почек отрастут до
10 см, засыпаю их до половины
плодородной почвой — хорошо
смоченным перегноем.
«Присыпку» повторяю, когда
побеги отрастут еще на 10—
15 см. Осенью отводки отде-
ляю от маточного куста, и ра-
стения с сильной корневой си-
стемой высаживаю на постоян-
ное место, а слабые доращи-
ваю. Правда, способ усложняет
уход за маточным кустом и
сбор урожая. Поэтому отдаю
предпочтение размножению
смородины одревесневшими од-
нолетними черенками. Да и вы-
ход посадочного материала в
данном случае значительно
больший.
На черенки использую лиш-
ние одревесневшие однолет-
ние прикорневые побеги и од-
нолетние приросты первого и
второго порядка ветвления, хо-
рошо вызревшие, с развитой
верхушечной почкой.
Для весенней посадки черен-
ки заготавливаю в марте — ап-
реле, при таянии снега в фазе
набухания почек. В кусте по-
беги срезаю, не оставляя пень-
ков, у самой земли. Черенки
режу длиной 15—18 см, толщи-
ной у основания не меньше чем
в полсантиметра из средней,
наиболее хорошо развитой и
зрелой части побега (черенки
от верхушечной и нижней ча-
стей побега плохо приживают-
ся). Верхний срез черенка де-
лаю косым в сантиметре над
ниже почки и тоже косым, что
облегчит их посадку.
Места срезов черенков долж
ны быть гладкими, без зазуб-
рин и заусениц. Поэтому ра-
ботаю острым садовым ножом,
а не секатором, лезвия которого
сминают место среза, что ухуд
шает приживаемость. Заготов
ленные черенки связываю по
сортам в пучки и до посадки
храню в вертикальном положе-
нии в 50—60-сантиметровом
плотном слое снега, укрытом
соломой или опилками, в тени
с северной стороны строения.
Черенки в небольшом количе-
стве можно хранить и в холо-
дильнике, завернутыми в плен-
ку, периодически их увлажняя.
Рано весной, как только поч-
ва оттаивает на глубину около
20 см, высаживаю черенки на
участке с хорошо заправленной
почвой по шнуру с между-
рядьями в 30 см, втыкаю их
в землю нижним концом через
10—15 см один от другого на-
клонно (45") в сторону ряда,
оставляя над почвой одну-две
почки. Ряды советую распола-
гать с севера на юг: черенки
в почве лучше прогреваются,
а это в свою очередь уско-
ряет образование корней, кото-
рые начинают развиваться при
температуре почвы 16—24".
Почки же начинают распускать-
ся при 5—6°. А так как воздух
прогревается гораздо раньше,
чем почва, образование корней
у черенков смородины отстает
от распускания почек, чем и
объясняются неудачи при из-
лишне ранней весенней посадке
черенков.
Для ускорения образования
корней и повышения их прижи-
ваемости с успехом можно при-
менять гетероауксин. При над-
лежащем уходе приживаемость
черенков достигает 90—95%, и
к осени из них вырастают од-
нолетние с 2—3 побегами са-
женцы. Их можно высаживать
на постоянное место. Для полу-
чения двулетних саженцев с
мощной корневой системой рано
весной следующего года при об-
нажении рядков от снега одно-
ВАШ САД
женцы. Срезанные побеги тоже
можно использовать на че-
ренки.
Иногда заготавливаю черен-
ки и осенью, во второй поло-
вине сентября, в день посадки.
Но на зиму их мульчирую тор-
фом или перегноем, чтобы пре-
дупредить весеннее выпирание
черенков из земли.
Красную смородину черенко-
вать следует только осенью, в
конце августа — первой полови-
не сентября, применяя гетеро-
ауксин и мульчирование, ибо
при весенней посадке черенков
приживаемость их малая. Крас-
ная и белая смородина, кры-
жовник хорошо размножаются
отводками. Кстати, крыжовник
сортов Хаутон, Смена, Русский
и других легко размножить и
одревесневшими однолетними
черенками, но только с «пят-
кой», то есть на них надо остав-
лять по 1 — 2 см двулетней
древесины.
М. КАРАФА-КОРБУТ,
садовод-любитель
142840, Московская обл.,
Михнево, ул. Докучаева, 2
Карафа-Корбут Михаил
Иванович
59
ВАШ САД
Если вы встретили у соседа,
родственника или знакомого за-
интересовавший вас сорт сморо-
дины, постарайтесь заполучить
хотя бы одну однолетнюю вет-
ку. Что это может дать?
Да из каждой почки вы по-
лучите растение, если восполь-
зуетесь способом размножения
однопочковыми черенками. На
Вологодском опорном пункте
НИЗИСНП из одной лозы по-
лучают до 17 коротких (по 3—
5 см) черенков. Чтобы получить
такой одноглазковый черенок,
побег режут секатором над
каждой почкой под прямым уг-
лом. Из тонкой верхушки, где
много почек, режут черенки и
с двумя почками.
Заготавливать лозу и наре-
зать черенки можно и зимой,
и по снегу весной до пробуж-
дения почек. Сохраняют чере-
ночки в полиэтиленовом мешке
с этикеткой при минусовой тем-
пературе — в снежной куче
или, если их немного, в моро-
зилке холодильника! В моро-
зилке можно хранить лозу и
целой — в пленке, конечно, а
разрезать ее весной. Но как же
получить хороший саженец из
такого маленького чеоенка?
Главное условие — это очень
ранняя посадка черенков в по-
лужидкую оттаявшую почву.
Глубокий снег с гряды убирают
заранее. А почва н§ участке
вскопана еще заблаговременно.
Перед посадкой её хорошенько
боронуют и выравнивают. До
посадки внесите минеральное
удобрение — нитроаммофоску
по 100 г на 1 м2, равно-
мерно её разбросайте и за-
делайте граблями.
На грядке не должно быть
однолетних сорняков. Если у
вас есть симазин внесите его
из расчета на 1 м2 — 0,4 г
50%-ного гербицида или 0,25 г
при 80%-ном содержании дей-
ствующего вещества. Очень
удобно вносить симазнн из лей-
ки. При этом одного ведра —
10 л достаточно для равномер-
ного полива участка в 5 м2 и
даже более. Для каждой лейки
на эту площадь (5 м2), сле-
Способ размножения
смородины
довательно, приготовьте наве-
ску 2 г симазина 50%-ного илн
1,25 г 80%-ного. «Симазинить»
можно тогда, когда гряда уже
удобрена и выровнена или вско-
ре после посадки черенков.
Чтобы равномернее внести гер-
бицид, сначала потренируйтесь,
отмерив рядом такой же уча-
сток н поливая его 10 л чистой
воды.
Высаживают однопочковые
черенки вертикально, «с голо-
вой» погружая в почву. Хо-
рошие рослые саженцы получа-
ются при размещении черен-
ков через 10 см в ряду и ши-
рине междурядья 20 см.
Как только посадка законче-
на, гряду полностью покры-
вают прозрачной пленкой вна-
стил. Края пленки заделывают
в почву, «закупоривая» гряду
на 25—30 дней. Под полиэти-
леном создается теплая влаж-
ная атмосфера н черенки быст-
ро укореняются. При сильных
точных заморозках иногда че-
ренки может вымораживать —
выталкивать из почвы. В этом
случае снова воткните их на
свое место.
Когда черенки укоренятся, в
середине — конце мая пленку
снимите, иначе растения «сго-
рят». Сделайте это вечером или
в пасмурную сырую погоду.
Укореняются черенки на
65—95%.
Почва в сухую погоду на гря-
де может растрескиваться, поэ-
тому желательно её замульчи-
ровать опилками, соломой, пес-
ком и изредка поливать.
Из одноглазкового черенка за
год может вырасти саженец
до 50 см высотой. Он уже
пригоден для посадки на по-
стоянное место. По данным ор-
ловских ученых, такие расте-
ния оказываются и более уро-
жайными.
Итак, главное условие успеш-
ного размножения однопочко-
выми черенками — это ранние
сроки посадки, внесение мине-
ральных удобрений, а также ук-
рытие пленкой на время уко-
ренения.
А. ОСЛОПОВ
* * *
В совхозе ♦ Пл од оя годный»
Ленинградской области одреве-
сневшие черенки сажают, ми-
нуя питомники, прямо на по-
стоянное место и мульчируют
почву темной или светлой плен-
кой. Делают это так.
На хорошо подготовленном
участке, где в почву предвари-
тельно внесли на 1 м ’ по 12 кг
навоза, 300 г суперфосфата и
120 г калийной соли, рядами
расстилают пленку шириной
1,2 м.
Одревесневшие черенки смо-
родины длиной 22—25 см, тол-
щиной не менее 7 мм (с ка-
рандаш) высаживают в поле
в середине мая при одностроч-
ной посадке на расстоянии
45 см между растениями и 2,5 м
между рядами и при двух-
строчной — расстояния в строч-
ке тоже 45 см, между строч-
ками 30 см, между рядами
2,2 м.
Пленка помогает создать ус-
ловия, благоприятные для уко-
ренения, роста и развития че-
ренков. Прн укрытии светлой
или темной пленкой улучшает-
ся тепловой режим, почва в
верхнем слое под мульчой на-
гревается на 1 — 3’ больше, чем
при обычной посадке, а ее влаж-
ность выше, чем без мульчи
на 2—8%.
Черенки сортов Пилот Алек-
сандр Мамкин н Белорусская
сладкая прижились (80—82%)
лучше остальных сортов, не-
сколько ниже (60—76%) была
приживаемость сорта Память
Жучкову. А вот сорта Ленин-
градский великан н Стахановка
Алтая показали себя хуже.
Только половина черенков уко-
ренилась.
И что еще отметнлн садоводы
совхоза — черенки приживают-
ся лучше (в 1,3 раза), если
нх располагать не по одному
в лунку, а по два.
На следующий год после по-
садки растения рано весной об-
резали, оставив 3—4 почкн. По-
лоть в течение сезона потре-
бовалось очень мало, лишь вы-
борочно, так как мульчирова-
ние пленкой исключает необхо-
димость мотыжить почву в ряду
растений.
Этот прием хорош и для
приусадебного хозяйства. Соб-
ственно, многие садоводы-люби-
тели уже им пользуются.
Т. ЗАЙКОВА,
агроном
60
* * *
В Научно-исследовательском
зональном институте садоводст-
ва Нечерноземной полосы испы-
тан новый способ размножения
черной смородины. Он заклю
чается в том, что обычные
саженцы, укладывают друг за
другом в открытую борозду
наклонно под углом к гори-
зонту примерно 10 —15° таким
образом, чтобы их корни были
расположены глубже верхушки
побегов, и присыпают почвой
слоем 2—3 см. Лучше, если это
будут легкие супесчаные поч-
вы или рыхлые грунты с добав-
лением торфа.
Из почек заделанных в почву
саженцев по всей длине веток
образуются побеги и корни, ко-
торые очень быстро развивают
ся благодаря тому, что корне-
вая система материнского ра-
стения сразу же включается в
процесс размножения.
В процессе развития исходное
растение образует новые побеги
с более интенсивной мочкова
той корневой системой. Осенью
их выкапывают н секатором
разрезают на отдельные сажен-
цы, готовые для посадки.
Обычно вырастают 5—6 пол-
ноценных саженцев. Образуется
еще и 1—2 нестандартных са-
женца, которые затем можно
использовать как исходный ма-
териал для последующего раз-
множения.
При нормальном уходе новые
саженцы имеют хорошо разви-
тую корневую систему, высоту
30—35 см, не поражены почко-
вым клещом, так как при за-
сыпке побегов почвой он поги-
бает.
Используя новый способ,
можно высаживать исходные
саженцы и сразу на постоянное
место н таким образом значи-
тельно увеличить за одно лето
количество побегов на грядах.
Садоводы-любители могут
воспользоваться этим спосо-
бом, особенно в тех случаях,
когда необходимо быстро раз-
множить новые ценные сорта
черной смородины, не тратя
двух — трех лет на формиро-
вание маточного куста.
А. КОСЯКИН,
кандидат экономических наук
низиснп
В марте 1974 г. я получил
от доктора биологических наук
А. Г. Волузнева несколько
черенков черной смородины
сорта Белорусская сладкая.
Черенки сразу поставил в воду.
Через 10—12 дней они нача-
ли давать корни. Как только
самый большой корень достиг
длины 10—12 мм, черенки пе-
ресадил в пакеты из-под молока
с землей, в дне которых проко-
лол по две дырки, чтобы не
застаивалась лишняя вода.
Первые 2—3 дня поливал
обильно, так часто, что земля
имела консистенцию сметаны,
а потом постепенно влажность
уменьшал и довел до нормаль-
ной.
Все черенки держал дома до
той поры, пока не миновали
весенние заморозки, а потом
пересадил в грунт. К этому
времени они достигли высоты
50—60 см. Не тревожа кор-
ней, разрезал пакеты и поса-
дил растения сантиметров на
10 поглубже, чем они были в
пакетах. Предварительно обор-
вал несколько нижних листьев.
Саженцы в саду сразу пошли
в рост и не болелн.
На следующий год собрал
первый урожай, может быть,
горсти 3—4 ягод. Семейная де-
густация дала высокую оценку
сорту. Мы еще не ели таких
сладких и вкусных ягод.
В саду у меня растет черная
смородина разных сортов: Па-
мять Мичурина, Карельская,
Память Жучкову, Ленинград-
ский великан, Зоя, Нина, Голуб-
ка. По всем показателям Бело-
русская сладкая превосходит
их. Кроме того, она не пора
жается почковым клещом и
мучнистой рзсг.й.
О морозостойкости и зимо-
стойкости смородины хочу ска-
зать особо. Кусты Белорусской
сладкой очень мощные. Основ-
ная масса ветвей ее находится
выше снегового покрова. Из зи-
мы 1978/79 г. с морозами до
— 50 , а на уровне снега до
— 55 , Белорусская сладкая вы-
шла без повреждений. А осенью,
в то время как на других сортах
смородины ягод не было, Бело-
русская сладкая дала неболь-
шой урожай — по 4 кг с куста.
Я считаю, что этот прекрас-
ный сорт должен иметь в саду
каждый, и не только в При-
уралье, но и в более северных
областях. Хотелось бы через
♦ ПХ» выразить благодарность
А. Г. Волузневу за выведенный
нм сорт черной смородины и по-
желать новых творческих успе-
хов.
В. ВЫСОКОВСКИЙ,
садовод-любитель
426034. Ижевск,
ул. Пушкинская, 204, кв. 6
ВАШ САД
* * *
Ветки черной смородины
старше пятилетнего возраста,
как я убедился, мало плодо-
носят н чем они старее, тем ху-
же на них урожай. Если их
не вырезать, то и молодых по-
бегов (замещения) не будет. Не
вырезанная по каким-либо при-
чинам старая ветка дает мел-
кие ягоды, они поздно созре-
вают.
Поэтому ежегодно осенью
(весной меньше времени и почва
сырее) вырезаю ветки пятнлет-
него возраста у самой земли,
а вместо них оставляю столько
же (4—6) сильных молодых по-
бегов, которые выросли за лето.
Растение постоянно имеет 20—
25 веток, причем по 4—6 — од-
ного возраста.
Вот уже 10 лет я занимаюсь
такой обрезкой и кусты дают
хороший урожай.
С. ЛЯМИН,
садовод-любитель
618330, Пермская обл.,
г. Александровск,
ул. Ленина, 10, кв. 62
61
ВАШ САД
Вы хотите иметь крупные
ягоды, получать высокие уро-
жаи с небольшой площади?
Попробуйте выращивать, как
мы ее назвали, «одностебель-
ную» смородину.
При этом способе саженцы
высаживают на расстоянии 50—
70 см один от другого и в ряду,
и между ними, то есть на 1 м2
три-четыре растения. Посадоч-
ных ям при такой плотной по-
садке не роют, но почву пере-
капывают поглубже.
Саженцы высаживают, как
обычно, а потом срезают всю
надземную часть. Летом у каж-
дого растения оставляют только
один сильный побег, выламы-
вая, вырезая все остальные.
Значит, к осени оно имеет
один стебель и уже на следую-
щий год дает первый урожай.
При этом, однако, из вновь по-
являющихся побегов снова вы-
ращивают, «выгоняют» единст-
венный, еще более высокий,
мощный побег, а отплодоно-
сивший, разветвленный стебель
прошлого года вырезают в кон-
це июля — начале августа,
чтобы однолетний побег смог
набрать силу на освободившей-
ся «территории». К осени каж-
дое растение снова будет одно-
стебельным, и так несколько
лет. Почва на делянке должна
быть постоянно хорошо удобре-
на (ежегодно) и содержаться
в чистом и рыхлом состоянии.
Каковы преимущества этого
способа?
«Одностебельные» растения
смородины будут всегда моло-
дыми и поэтому всегда круп-
ноплодными. Ягоды будут соч-
ными, вызревать станут одно-
временно. У тверждают, что
сильный развивающийся сте-
бель может дать до килограм-
ма ягод.
Учтите, что многие сорта
смородины не дают урожая
ягод на однолетнем стебле — не
плодоносят на однолетней дре-
весине. Но Ленинградский вели-
кан, по нашим данным,— от-
личный сорт для этих целей.
«Одностебельную» смороди-
ну можно получить не только
из саженцев, но и из черенков,
высаживая их сразу на постоян-
ное место.
Предлагаем вам еще один
прием для получения особо
крупной ягоды на одном стебле.
В начале июля прищипните
концы всех побегов. Ростовые
процессы приостановятся, и все
питательные вещества напра-
вятся на рост ягод (отдельные
ягоды у сорта Вологда дости-
гали при этом 4,5 г). Такой
прищипки не надо бояться по
той причине, что мы все равно
вырежем отплодоносивший сте-
бель.
Культура «одностебельной»
смородины хороша и тем, что на
маленьком участке можно оп-
робовать много сортов.
А. ОСЛОПОВ,
кандидат сельскохозяйственных
наук
Вологодский опорный пункт
НИЗИСНП
Саженцы смородины, имею-
щие один или два побега, вес-
ной прикапываю и не прямо
в землю, а завернув каждый
в пленку. На куски старой
пленки предварительно насы-
паю речной серый песок слоем
2—3 см и старый выдержан-
ный перегной, смешанный с пес-
ком 1:1. На этот увлажнен-
ный субстрат помещаю корни
и засыпаю их той же смесью
перегноя с песком, пленку за-
вертываю «конвертом». Затем
где-либо в полутени рою тран-
шею шириной 40—50 см. Глу-
бину ее определяют размеры
«конверта». Траншейку распо-
лагаю так, чтобы саженцы в ней
были ориентированы строго с
севера на юг.
Растения в «конвертах» по-
мещаю наклонно в сторону се-
вера верхушками и придавли-
ваю досками, чтобы пленку не
развернуло и субстрат не высу-
шивался бы быстро.
Увлажняю субстрат и поли-
ваю саженцы не чистой водой,
62
а очень слабым раствором ми-
неральных удобрений. Практи-
чески беру 1 г смеси для ком-
натных цветов на ведро воды.
Многим такая концентрация
может показаться недостаточ-
ной, так как большинство
садоводов привыкли отмерять
удобрения столовыми ложками,
спичечными коробками и дру-
гими подобными емкостями.
Но я рассуждаю так: саже-
нец — это неокрепший орга-
низм, с питательным раствором
высокой концентрации ему не
справиться.
Можно использовать полное
рижское удобрение, но с ним
я еще более осторожна — беру
не более 0,5 г на ведро воды.
Поливаю саженцы в течение
лета через небольшое отверстие
в пленке около стволика. Песок
с перегноем долго сохраняет
влагу, элементы питания даже
в микродозах способствуют бо-
лее быстрому и мощному разви-
тию мочковатой корневой си-
стемы. В течение лета 1—3 раза
снимаю доски, открываю «кон-
верты» и подсыпаю субстрат,
контролируя состояние корне-
вой системы растений.
Что происходит дальше? Про-
снувшиеся почки и с южной,
и с северной сторон дают рост-
ки, которые, даже изгибаясь,
направляются в лучше освещен-
ную сторону. Побегов вырастает
столько, сколько было почек.
Срок посадки саженца на по-
стоянное место определяю в за
висимости от интенсивности
роста побегов и, главным обра-
зом, развития корневой систе-
мы, может быть, в середине —
конце августа или начале сен-
тября, но по возможности
раньше.
Посадочную яму делаю ши-
рокой (а иногда и удлиненной),
поскольку рассчитываю полу-
чить куст с широким основа-
нием. Заполняю ее до 15—20 см
ниже уровня поверхности
земли.
Развернутый из пленки саже-
нец кладу на политую землю
в яму плашмя, на «спинку»,
горизонтально, а под корни де-
лаю дополнительное углубле-
ние и засыпаю их. При этом,
согласно общему правилу по-
садки, между корнями расте-
ния и заправленной землей ямы
оставляю прослойку «постной»
земли. Таким образом, стволик
лежит на земле. Плотно его
пришпиливаю деревянными
крючками, а подросшие побеги
направляю вертикально, то есть
туда, куда им положено расти
и дальше. Не засыпаю стволик
сразу, но за влажностью земли
под ним приходится следить.
Даже не засыпанный землей, он
начинает укореняться иногда
той же осенью, но чаще —
следующей весной.
С наступлением некоторого
ночного похолодания — к сере-
дине сентября (у нас в Восточ-
ной Сибири) — стволик начи-
наю понемногу, на 1—1 ‘/2 см
присыпать землей. А к зиме
засыпаю яму перегноем до кра-
ев, даже холмик делаю, чтобы
весной не застоялась вода.
Весной перегной частично
убираю.
Таким образом, весной сле-
дующего после летне-осенней
посадки года получаю куст
с 5—8—10—12 вертикальными
побегами, расставленными в
пространстве, как почки на са-
женце, и урожай формируется
внутри куста, а не только по
периферии, как у загущенных
растений.
Посажена таким же способом
у меня и красная смородина.
Ее я сравнивала с растениями
красной смородины, посажен-
ными, как обычно. На широ-
ких кустах с 10—12 стволика-
ми сформировались длинные
кисти по 8—16 крупных ягод,
а на кустах, посаженных обыч-
ным способом, ягода была мель-
че, кисть короче. Урожай же
с двух широких кустов почти
втрое превзошел сбор ягод с
трех обычных.
Н. ДОГАЕВА,
садовод-любитель
664007, Иркутск-7,
ул. Ямская, 26, кв. 39,
Догаева Нина Евгеньевна
« * •
Не раз я слышал сетования
садоводов: как только черная
смородина разрастается, ветви
ее опускаются к земле (или сов-
сем ложатся) и становится труд
но обрабатывать почву, обре-
зать растения и, самое главное,
убирать урожай.
А ведь этих недостатков мож-
но избежать, если формировать
ягодные кусты в штамбовой
форме. Способов создания
штамба много. Например, перед
посадкой у растений удаляют
почки в прикорневой зоне и на
побеге до высоты 30—50 см,
оставляя лишь несколько вер-
хушечных почек для развития
кроны. Однако этот способ
трудоемок. Кроме того, расте-
ния страдают от повреждений,
побеги высыхают, возможно их
заражение, удаление почек мо-
жет стимулировать появление
излишних побегов на кусте.
Идею другого способа созда-
ния штамбовых растений мне
подсказал сотрудник Челябин-
ской опытной станции
А. Д. Бобнев. На высаживаемое
однолетнее растение надевают
светонепроницаемое покрытие
такой длины, какой высоты вы
хотите получить штамб ра-
стения.
ВАШ САД
Мы в качестве покрытия
использовали полиэтиленовые
трубки длиной 400 мм с внут-
ренним диаметром 30 мм. Счи-
таем, что для формирования
штамбовых растений черной
смородины лучше всего подхо-
дит однолетний саженец, вы-
ращенный из однопочкового
черенка. Это имеет значение
потому, что при дальнейшем
росте куст не образует «нуле-
вых» побегов. Саженец с наде-
той на него трубкой высажи-
вают на постоянное место, за
глубляя трубку в почву на
8—10 см.
Поскольку растения в штам-
бовой форме дают меньшую
крону по сравнению с обычны-
ми кустами, высаживать такие
растения можно чаще, на рас-
стоянии 30 см одно от другого.
Лучше их выращивать, при-
крепляя к шпалерной проволо-
ке, потому что штамбовые ра-
стения непрочно закрепляются
в почве.
Таким способом можно фор-
мировать не только черную смо-
родину, но и красную (белую),
и крыжовник. А из Болгарии
поступило сообщение о том, что
пластмассовые трубки с поме-
щенными в них саженцами
нашли применение также при
формировании высокоштамбо-
вых насаждений винограда.
И. ЧУХЛЯЕВ,
кандидат
сельскохозяйственных наук
63
ВАШ САД
ГДЕ ТАИТСЯ ДИКАЯ
Первое описание этого расте-
ния относится к средневековью,
а первый рисунок смородины
(впрочем, как и крыжовника)
дан в книге Л. Фукса, издан-
ной в 1542 г. в Базеле. Тогда же
начался бурный этап окульту-
ривания смородины. Прежде
всего во Франции, Англии, Гер-
мании, а потом и дальше на
востоке. Появились первые
сорта. Число их быстро росло. <
В XVIII—XIX веках из Запад-
ной Европы они распространи-
лись в европейскую часть Рос-
сии. Были попытки акклима-
тизировать смородину и в Си-
бири.
Обидно, но в Европе произ-
растает лишь одни дикнй вид
черной смородины и пять —
красной. Настоящее царство ди
кой смородины в Северной
н Южной Америке, Азии. Этот
генетический фонд еще много
веков — вплоть до нашего сто-
летия — ждал рук генетиков
и селекционеров.
Итак, Азия. Необъятные ле-
са, берега рек Сибири, хребты
Памира, Тянь-Шаня. Всюду
здесь растет дикая смородина.
В Западной Сибири произраста
ет черная смородина, которая
отличается от своей родствен-
ницы из Европы. Ботаники-си-
стематики выделили ее в от-
дельный подвид — сибирский.
Она имеет раскидистую форму
куста, буровато-черную или ко-
ричневую окраску ягод. Мест-
ные жители охотно их собира-
ют, употребляют свежими, де-
лают вкусное и приятное ва-
ренье.
А на Дальнем Востоке растет
уже другая черная смородина,
называемая дикушей. Ее ягоды
продолговато-округлой формы
и синевато-черной окраски с
восковым налетом. Местные жи-
тели называют их «алданским
виноградом».
От Обн до Охотского моря,
около ключей, в заболоченных
местах растет приземистый
кустарник — смородина мохов-
ка, часто со стелющимися вет-
вями, иногда с крупными, неж-
ными ягодами, которые, созре-
вая, быстро осыпаются.
В Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке в смешанных
лесах встречается малоцветко-
вая черная смородина. Кроме
того, на Дальнем Востоке
ЯГОДА
Н. М. Бочкарникова недавно
выделила и описала новый
вид — ключевую смородину.
Там же растет и смородина
душистая. В горах Тянь-Шаня,
Памира — смородина Янчев-
ского. Так она названа совет-
ским систематиком А. Поярко-
вой в честь Эдуарда Янчевско-
го — выдающегося знатока ро-
да смородины н крыжовников,
профессора Краковского уни-
верситета, автора уникальной
монографии, изданной в нача-
ле столетия, которая до сих пор
является настольной книгой
ученых-специалистов по сморо-
динам и крыжовникам.
Большие богатства и средн
красных смородин. В Западной
Сибири по тенистым склонам,
берегам рек и ручьев распро-
странена смородина кислица.
Там же встречается н смороди-
на высочайшая, и щетинистая.
Все три онн скрещиваются н
образуют в природе гибриды.
На Дальнем Востоке красная
смородина представлена таки-
ми видами, как манчжурская,
широколистная, бледноцветко-
вая, сахалинская и смородина
Пальцевского. В Восточной Си-
бири, в Якутии и на Дальнем
Востоке растет смородина пе-
чальная — кустарник высотой
до 75 см, а в горах Кавказа —
смородина Бирберштейна, ко-
торая отличается очень длин-
ными кистями с несколькими
десятками цветков.
Все эти и другие виды состав-
ляют неисчерпаемый источник
для введения в культуру. Не-
мало видов дикой смородины
и крыжовника собрано в бота
нических и селекционных уч-
реждениях, используются в се-
лекции.
Растения-дикари — источник
генов устойчивости к болезням
н вредителям прн выведении
новых сортов, кладезь биоло-
гически активных веществ —
витаминов, антоцианов, пекти-
нов и других. Оптимального
сочетания всех этих качеств в
будущих гибридах добиваются
генетики и селекционеры. По-
этому потребность в новых
♦ дикарях» огромная, ведь среди
ннх могут попасться еще более
ценные.
Конечно, силами одних лишь
научных экспедиций всего это-
го богатства не охватить. Но
практически всюду, где растет
днкая смородина, живут люди.
Там, где никто не живет, про-
ходят лесорубы н охотники.
Очень многие ездят собирать
днкие ягоды и не подозревают,
что могут оказать большую
помощь науке.
Обращаемся к сельским жи-
телям Карпат, Кавказа, Тянь-
,Шаня, Памира, Дальнего Во-
стока и Крайнего Севера: мы
ищем дикую смородину. Бота
нический сад Вильнюсского
университета является ♦опеку-
ном» этого растения, мы пы-
таемся собрать мировую кол-
лекцию.
Во время созревания ягод
просим обратить внимание на
растения. Если куст выделяет-
ся среди других обильным пло-
доношением, здоровой листвой,
крупными ягодами (пусть нх
и будет мало), очень хорошим
вкусом или еще чем ннбудь, со-
берите несколько десятков ягод
с этого куста отдельно. Разо-
трите их на листе бумаги,
просушите в тени, запишите
место и дату сбора. Семена про-
сим выслать в адрес ботаниче-
ского сада.
Мы ждем писем от желающих
участвовать в этой заочной эк-
спедиции. В обмен будем высы-
лать желающим семена наших
гибридов смородины.
Наш адрес: 232036, Виль-
нюс-36, ул. Кайрену, 43, Бота-
нический сад ВГУ.
А. РИЛИШКИС,
кандидат биологических наук
Ботанический сад ВГУ
64
Заготовь, сохрани
ЖЕЛЕ И СОКИ
Ягоды красной и белой сморо-
дины содержат от 4 до 11% са-
хара, 2—3,8% органических
кислот, от 25 до 50 мг% вита-
мина С, 0,04—0,2 мг% кароти-
на, 5—8 мг% йода, 1,7 —
4,4 мг% кумарина и большое
количество пектиновых ве-
ществ. Ягоды можно использо-
вать и как самостоятельный
продукт, и как прекрасное
сырье для домашних загото-
вок: сиропов, соков, желе.
Сок красной и белой, сморо-
дины хорошо утоляет жажду,
улучшает аппетит, активизи-
рует деятельность кишечника,
обладает потогонным действи-
ем и способствует выделению
мочекислых солей. Извлечь его
из ягод нетрудно. Можно для
этого использовать электри-
ческую или шнековую соковы-
жималку, соковарку или просто
отжимать ягоды вручную в кап-
роновом мешочке после их
бланширования, а если ягод
много — на механическом вин-
товом пресс?.
Консервируют сок способом
горячего розлива или пастери-
зации. В первом случае нагре-
вают его в эмалированной посу-
де до 85—90" и разливают в
простерилизованные горячие
бутылки, во втором — разли-
вают в бутылки и нагревают
при такой же температуре.
Время пастеризации зависит от
объема, например, в поллитро-
вых бутылках — 8—10 мин.
И в том, и в другом случае
бутылки затем герметично уку-
поривают.
Натуральный сок без сахара
очень кислый. Им подкисляют
блюда, используют как полу-
фабрикат для приготовления
домашних напитков, а также
взамен уксуса при консерви-
ровании плодов, ягод и овощей.
Ароматен и очень хорош для
приготовления прохладитель-
ных напитков сироп из красной
и особенно из белой и розовой
смородины. Натуральный сок
смешивают с сахаром (на 1 л
сока 1300 г сахара), нагревают
до 90° и полного растворения
сахара, затем разливают в
простерилизованные горячие
бутылки и герметично уку-
поривают.
Сок с сахаром готовят так.
В стерильные горячие бутылки
наливают 100 г кипящего
45%-ного сахарного сиропа,
тотчас доливают горячим (90°)
натуральным соком до верхне-
го обреза горлышка и герме-
тично укупоривают резиновы-
ми колпачками.
Желе сырое из красной и бе-
лой смородины освежает, оно
аппетитно, а главное — хоро-
шо сохраняет биологически ак-
тивные вещества. По данным
Л. И. Вигорова, после 6 меся-
цев хранения желе содержит
P-активных веществ 350—
380 мг% и витамина С —
17—19 мг%.
Для приготовления желе
возьмите свежеотжатый нату-
ральный сок слегка недозрев-
ших ягод красной или белой
смородины, смешайте с саха-
ром (на 1 л сока 1200 г сахара)
и расфасуйте л небольшие сте-
рильные сухие банки. На желе
положите кружочек из перга
мента, смоченного в водке, а
банку укупорьте любыми
пластмассовыми крышками.
Хранят банки в прохладном
месте, оберегая от сотрясений,
особенно первые день-два.
Желе получится плотным и
особенно вкусным и ароматным,
если приготовить его на фрук-
товом сахаре (на стакан сока —
стакан фруктового сахара).
В соках на фруктовом сахаре
ярче выражены вкус и аромат.
Но с фруктовым сахаром
нельзя готовить вареное желе,
то есть уваренный, полутвердый
сок с сахаром, так как уже при
102—105° фруктоза плавится,
образуя кристаллы. А вообще,
желе вареное — очень стойкий
продукт. Его можно использо-
вать как самостоятельно, так и
для украшения тортов. Чтобы
приготовить его, берут сок слег-
ка недозревших ягод, уварива-
ют его в мелкой посуде, при-
бавляя постепенно половин-
ную дозу (400 г) сахара, а дру-
гую половину (еще 400 г) вводят
небольшими порциями перед
концом варки. Готовность же-
ле определяют по температуре
кипения (107—108°) или на
глаз. Для этого проведите по
дну деревянной ложкой, если
желе готово — остается дорож-
ка. Расфасовывают желе в сте-
рильные, прогретые над газом
или в духовке небольшие бан-
ки. Укупоривают их после вы-
стаивания 8—10 ч обычными
пластмассовыми крышками.
Е. ТАРАСЕНКО
ВАШ САД
В. И. Сидорову (Красное, Ко-
стромская обл.). Деление пло-
дов на настоящие и ложные
условно. К настоящим относят-
ся те, что сформировались толь-
ко из завязи, а к ложным —
плоды, образовавшиеся из цве-
толожа и других цветочных
тканей. Например, разросшееся
цветоложе образовало «лож-
ный* плод земляники, а настоя-
щие плоды ее — семена, распо-
ложенные иа поверхности.
Примером «ложных* пло-
дов могут также служить ябло-
ки, груши, айва. Плоды же у
сливы, вишни, абрикоса, перси-
ка — настоящие. Ведь они
сформировались из завязи,
стенки которой образовали
околоплодник.
В. М. Перегудовой (Рязань).
Для успешной перепрививки
подвои должны иметь толщину
стволика у корневой шейки
не менее 7 мм. Вы правы в том,
что получить такой подвой за
год трудно, часто для этого
требуется два года. Однако и
за год его вырастить можно,
применяя малогабаритные пле-
ночные укрытия тоннельного
типа. В этом случае пленку на-
тягивают после посева семяи и
снимают ее только в конце ле-
та, чтобы сеянцы прекратили
рост и прошли закалку. Сеян-
цы не выкапывают и весной
иа месте прививают желаемым
сортом.
М. В. Грищенко (Ростов-на-
Дону). При внекорневых под-
кормках растения опрыскива-
ют питательным раствором
так, чтобы ои попал иа листья.
Опрыскивать растения надо или
рано утром, или вечером. Дием
можно опрыскивать только в
пасмурную (но не дождливую)
погоду, чтобы раствор иа листь-
ях быстро ие высыхал.
М. Т. Николаеву (Волгоград).
Корни малины располагаются
поверхностно. Основная масса
их залегает иа глубине до 20 см.
Проводя ту или иную обработку
почвы, надо помнить об этом,
чтобы ие повреждать корни,
рсобеиио возле куста.
65
ВАШ САД
ности созревает 15—25 г/ м2
ягод, а на самых хороших
участках — около 100 г/ м2.
Большие количества удоб-
рений для брусники вредны.
Оптимальная доза — 5 г супер-
фосфата на 1 м2. Значительно
повышает урожай мульчирова-
ние плантаций тонким слоем
(2—3 см) песка или гравия.
Лучшее время для размноже-
ния черенками — ранняя весна,
когда побеги еще не начинали
роста, или поздняя осень. Че-
ренки длиной 3—5 см высажи-
вают в ящики со смесью песка
и торфа (1:2). Ящики держат
В парниках или теплицах с вы-
сокой относительной влаж-
ностью. Черенки укореняются
обычно за один вегетационный
период. После этого их высажи-
вают в грунт. На третий год
уже можно получить первый
урожай.
Если вам надо пересадить
ды из-за интенсивной эксплуа- кустик, то высадите его на за-
тации лесов быстро уменыпа- ранее приготовленный участок
ются площади брусничных в узкую канавку глубиной
ягодников. И хотя собирают см> Вокруг кустов грунт
эту приятную на вкус ягоду в после посадки уплотняют и
нашей стране (где, кстати, обильно поливают водой. Уко-
растут три вида брусники из реняется кустик быстро и че-
десяти, которыми представлен рез 3—4 года полностью покры-
этот род в мировой флоре) вает грядку шириной около
в очень большом количестве, одного метра.
тем не менее спрос на нее Ученые Пийкиё считают, что
значительно превышает объем перспективно размножать бру-
заготовок. Вот почему в Шве- СНИКу и семенами. Для этого
ции, Финляндии, Голландии, их вымывают из давленых
ФРГ, а также в Канаде и не- ягод. Высевать можно или под
которых северных штатах США зиму> или рано весной. В тех
уже с 50 х годов изучается воз- СЛучаях> когда семена не удает-
можность культивирования ся сохранить до весны в сыром
брусники. виде, нужно за 2—3 месяца
Первые опыты по ее «одо- до посева их стратифицировать.
машниванию» были проведены Посевы брусники не засыпают
в Швеции. С 1968 г. основным
центром исследований в этом
направлении стала Лесоопыт-
ная станция в Пийкиё на юго-
западе Финляндии. Шведские
и финские ученые разработали
агротехнику возделывания бру-
сники. Самый хороший субст-
рат для нее — торф или смесь
равных частей торфа и песча-
ной почвы. А можно выращи-
вать ее и просто на песчаной
почве, правда, в этом случае
она развивается гораздо мед-
леннее и урожай ягод остается
небольшим. Средний урожай,
по опытам в Пийкиё, на торфе
был 533 г/ м2 (а рекордный там
же — 1029 г/ м2), на смеси тор-
фа и песка — 338 г/ м2, на
песчаной почве — 98 г/ м2.
Сравните: в естественных за-
рослях брусники в Южной Ка-
релии в годы средней урожай
грунтом, так как семена про-
растают иа свету. Сеянцы
можно выращивать в ящиках
или прямо на грядках. Для
прорастания семена требуют
много влаги. Всхожесть семян
брусники бывает до 70%. От
сеянцев можно ожидать первый
урожай через 4—5 лет.
Бруснику финские ученые
советуют сажать на шпалерах
с расстоянием между рядами
25, а между растениями в ря-
дах 10—20 см. Это облегчает
уход за брусникой, а урожай
ягод превышает сбор их в при-
роде. По мнению шведских уче-
ных, брусничные плантации
плодоносят без омолаживания
около 20 лет.
Т. ПААЛЬ,
научный сотрудник
Госзаповедиика «Кивач*
Карельская АССР
Вероятно, садоводы, жившие
сто лет назад, так же гнались
за модой, как и многие из иас.
Иначе зачем бы академик
Р. И. Шредер давал в статье
«Современное состояние садо-
водства России* (журнал «Пло-
доводство», № 1, 1885) такой
совет. «Русским садоводам не
следует особенно заботиться о
разведении новых разновид-
ностей растений или отыски-
вать новые тропические виды...
При этом следует сказать, что
русские любители не лишены
страсти обзаводиться: сплошь
и рядом приходится слышать о
приобретении любителями са-
довых новостей, которые про-
даются чуть ли не на вес зо-
лота. В конце концов все эти
новости в большинстве случаев
далеко уступают по красоте
и удобству в культуре многим
давно известным прекрасным
декоративным и утилитарным
растениям, которые ради но-
востей совершенно теряются
из виду*.
Задумайтесь и вы, дорогие
читатели, над этим советом.
Не пренебрегаем ли мы, ска-
жем, рябиной, калиной, бо-
ярышником, шиповником, в
угоду модным, экзотическим,
ио далеко ие таким полезным
растениям.
А. С. Гребницкий в книге «Уход
за плодовым садом или практи-
ческое руководство для садов-
ников и любителей плодо-
водства* (С.-Петербург, 1883)
пишет: «Влагу в почве можно
сэкономить и разрыхляя по-
верхностный слой почвы. А есть
и другое средство — затенение
поверхности почвы ее мульчи-
рованием. Вам кажется, что
мульча наоборот задерживает
влагу и оиа не вся попадает
в почву, но вы снимите ее и
вы убедитесь, что под мульчей
она более влажная, чем на не
прикрытом ничем месте. Луч-
ше всего почву разрыхлить,
а потом покрыть мульчей».
66
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Вокруг дома
июнь
Высадите в цветники рассаду нежных тепло-
любивых летников — сальвию, левкой, лакфи-
оль, лобелию, а также фуксию, пеларгонию,
бегонии. Обильно полейте их и в течение 3—
4 дней притеняйте от солнца бумагой. Пленка
для атой цели непригодна — листья и стебли
под ней перегреваются и даже «сгорают».
У привитых роз, сирени и других кустарни-
ков вырежьте секатором дикую поросль у осно-
вания, подравняйте живые изгороди и обрезкой
сформируйте отдельные кусты. Отходы обрезки,
а также траву после скашивания, выполотые
сорняки сложите в компостную кучу, уплот-
ните и периодически поливайте. Два-три раза
за лето кучу перелопачивайте, добавляя кухон-
ные отбросы и немного суперфосфата. Через год-
два получите рыхлую питательную перегной-
ную землю.
Наблюдайте за состоянием двулетников (мар-
гаритки, виола, незабудки), нередко после пыш- ,
ного весеннего цветения с наступлением жаркой
погоды побеги у них вытягиваются, полегают,
цветки мельчают, листья подсыхают. Такие,
ставшие уже не декоративными, растения луч-
ше убрать, а освободившийся участок (рабатки,
клумбы, гряды) перекопать, внести в почву
удобрения и высадить затем летнюю рассаду
однолетников.
С пожелтением листьев, не ожидая их полного
отмирания, выкопайте луковицы тюльпанов и
гиацинтов. Делать это лучше ежегодно, в край-
нем случае — один раз в два года. Нарциссы
выкапывают и делят образовавшиеся гнезда
раз в 3—6 лет. Луковицы хорошо просуши-
вают в теплом месте, сортируют, этикируют
и до осенней посадки держат в хранилище
или в проветриваемом сарае.
Клематисы сейчас быстро набирают силу,
растут не по дням, а по часам Поэтому поли-
вайте их и один раз в неделю подкармливай
те коровяком (1:10) с добавлением суперфос-
фата (20 г на ведро настоя).
Флоксы, гелениумы, дельфиниумы, золотар-
ники и другие многолетники, а также клема-
тисы и декоративные кустарники (чубушник,
спирея, калина, розы) размножают черенкова-
нием. Черенки укореняйте в парнике или в
ящиках с влажным песком, которые установи-
те на веранде или на подоконниках с северной
стороны. В песок для лучшей его аэрации, а
также для ускорения образования корней до-
бавьте размельченный торф и пенопласт. Ящи-
ки прикройте неплотно пленкой и ежедневно
опрыскивайте черенки водой. После укоренения
растения высадите на подготовленное место
в саду.
Следите за состоянием всех декоративных
растений, систематически выпалывайте сорня-
ки, обильно поливайте по вечерам, если на
улице сухо, и раз в 10—15 дней подкармли-
вайте разведенным коровяком с добавлением
суперфосфата или же жидким полным мине-
67
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
ральным удобрением. Можно растворить в вед-
ре воды 20 г калиевой (натриевой) селитры
(или 15 г мочевины), 30 г суперфосфата (или
15 г двойного суперфосфата) и 15—20 г
калийной соли. Одного ведра раствора доста-
точно на 1 м2 площади. Землю после поливки
или подкормки рыхлите, затем мульчируйте
торфом, перегноем, перепревшим навозом, пе-
ском, старыми древесными опилками.
При появлении вредителей своевременно при-
мите необходимые меры, стараясь, однако,
лишь в крайних случаях использовать ядохи-
микаты.
ИЮЛЬ
Трудно приходится цветам, декоративным ра-
стениям в знойную летнюю пору, когда дожди
не балуют, не ходят и тучи на горизонте. Без
благодатной живительной влаги привядают
листья, сникают стройные стебли, морщатся ту-
гие бутоны, блекнут яркие цветки.
Чтобы растения не страдали в жару, не поте-
ряли бы сочность и пышность, их надо ежед-
невно обильно поливать. Но не торопитесь с
поливкой. Дневная поливка, например, малоэф-
фективна: влага интенсивно испаряется и те-
ряется зря, перегретая подсохшая почва быст-
ро становится снова сухой, мало что достается
корням. К такой поливке прибегают лишь в
том случае, когда ее нельзя отложить до ве-
чера. А как только начнет спадать жара, заве-
череет, беритесь тогда за лейки, ведра, шланги
и потчуйте водой цветы, кустарники, деревья.
Поливайте обильно, не скупясь, так, чтобы зем-
ля вдоволь напиталась влагой, насытились бы
корни, ожили сникшие стебли. Иной раз полез-
но поливать еще и ранним утром, тогда расте-
ния хорошо будут обеспечены влагой на весь
день.
Вечерами, после поливки или дождя надо
подкармливать все декоративные растения. Луч-
ше всего давать им раз в декаду разведен-
ный коровяк (1:10), птичий помет (1:20) или
0,2—0,3%-ный раствор полного минерального
удобрения (20—30 г на 10 л воды). Более
частые подкормки могут привести к тому, что
растения «зажируют», станут плохо цвести, а
то и вовсе не дадут бутонов, особенно если
почвы достаточно богаты органическими и ми-
неральными удобрениями, внесенными загодя.
Чтобы цветники были опрятными, всегда ра-
довали глаз, постоянно следите за развитием ра-
стений. вовремя удаляйте увядающие цветки
(кроме оставленных для получения семян), вы-
палывайте сорняки, рыхлите и мульчируйте
землю.вырезайте дикую зелень у привитых роз,
сирени и других растений. Траву на газонах и
лужайках регулярно подстригайте или скаши-
вайте так, чтобы она не перерастала выше
6—8 см. В жаркую погоду после покоса их
обильно поливайте.
Скошенную траву, обрезанные молодые побе-
ги, дикую поросль складывайте в компостную
кучу. Разлагающуюся массу поливайте, 1—2 ра-
за за лето перелопачивайте, добавляя кухонные
отходы, навозную жижу, суперфосфат и накры-
вайте от пересыхания пленкой.
Гладиолусы с появлением цветочных стрелок
и бутонов полейте, слегка окучьте стебли и под-
кормите коровяком (1:10) с добавлением супер-
фосфата (1—2 столовые ложки на ведро на-
стоя) или 0,3%-ным раствором полного мине-
рального удобрения.
Когда пожелтеют листья у разросшихся нар-
циссов (их выращивают на одном месте 3—4 го-
да, иногда до 6 лет без пересадки), луковицы вы
копайте, разделите, очистите от земли, просуши-
те и уберите до осенней посадки в прохладное
проветриваемое помещение (сарай, кладовку).
После окончания цветения пионов в между-
рядья или вокруг кустов набейте в канавки
перепревший навоз, компост и заделайте землей.
Чтобы пионы заложили хорошие цветочные
почки (распустятся они следующим летом),
сейчас надо обильно поливать эти растения.
У хризантем и гвоздики Шабо для получе-
ния крупных соцветий выламывайте или выст-
ригайте пазушные побеги и боковые бутоны.
Цветущие гибридные клематисы подкормите
1 раз в декаду раствором полного минераль-
ного удобрения (1—2 столовые ложки на ведро
воды) и разбавленным (1:10) коровяком попе-
ременно. Так же подкармливают и другие
быстрорастущие и обильноцветущие культуры.
Чтобы клематисы не поражало опасное гриб-
ное заболевание (быстрое увядание листьев и
побегов), профилактически опудрите поверх-
ность земли и нижнюю часть кустов порошком
хлорокиси меди.
Георгины, дельфиниумы, гладиолусы, маль-
вы, рудбекии и другие высокие растения под-
вязывают к кольям во избежание полегания и
поломки стеблей.
СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Вакуленко В. В., Т руевцева М. Ф.. Вакулен-
ко Вл. В. Декоративное садоводство.— М.: Про-
свещение, 1982.— 127 с., ил.— 30 к. 300 000 экз.
Верещагина И. В. Зеленое чудо Алтая: Книга
о редких и исчезающих растениях Алтайского
края.— Барнаул: Алт. кн.-изд-во, 1983.—
151 с., ил.— 45 к. 5 000 экз.
Громов А. Н. Книга цветовода.— М.: Колос,
1983.— 319 с., ил.— 1 р. 20 к. 400 000 экз.
Канапина Е. А. Узамбарские фиалки (сенпо-
лии). — Алма-Ата: Кайнар, 1982.— 103 с.,
ил.— 1 р. 15 000 экз.
68
Это растение какое-то уди-
вительно опрятное, тро-
гательно-нежное, выгля-
дит скромно, но эффект-
но. Среди густых пучков
мягких, светло-зеленых, уд-
линенно-эллиптических листь-
ев возвышаются стройные сте-
бельки, увенчанные прелест-
ными цветками. Формой они
напоминают цикламены. По-
этому додекатеон называют
еще и дряквенником (есть у
цикламена другое имя — дряк-
ва). Из-за оригинальной конст-
рукции изящных зонтиковид-
ных соцветий и пониклых цвет-
ков додекатеон раньше велича-
ли паникадильником (паника-
дило — висячая люстра в
церкви).
Цветки его около 3 см в диа-
метре, со вскинутыми, как
крылья, вверх сиренево-ро зо-
выми или светло-розовыми ле-
пестками. Основание их укра-
не лета листья у додекатеона
начнут вянуть и сохнуть. Опа-
саться не надо — это нормаль-
ное явление, листья у этого
растения-эфемера ежегодно от-
мирают.
Додекатеоны нетрудно раз-
вести у себя на участке. Размно-
жают их делением взрослых
экземпляров, лучше всего
осенью или ранней весной. Их
выкапывают, не повреждая кор-
ней, и делят на части. Делении
высаживают на подготовлен-
ное заранее место.
Семенное размножение слож-
нее, требует от цветоводов вни-
мания и терпения. Семена вы-
севают в рыхлую почву сразу
после сбора или же под зиму.
Посевной участок огоражива-
ют — на нем нельзя ни перека-
пывать, ни рыхлить почву. Де-
ло в том, что в первое лето из
о
ч
о
£
О
S
м
и
С
и
К
посеянных семян развиваются
одни только семядоли, которые
10ПКШ0Н
шено желтыми отметинами и
пурпурными пятнышками.
Известно немало видов и сор-
тов додекатеона, но, увы, их
редко пока можно встретить
в наших садах. А между тем
эти очень декоративные расте-
ния заслуживают самого широ-
кого распространения. Цветут
они в переходный период, в
конце весны — начале лета,
когда первоцветы давно уж
поблекли, а другие садовые
«гранды» только готовят свои
бутоны.
Между прочим, додекатеон,
как и популярные примулы,
входит в семейство первоцвет-
ных. Он и так первоцвет, только
самый поздний. Вообще-то пер-
воцветами называют и расте-
ния из других семейств, цве-
тущих ранней весной (крокусы,
пролески, подснежники, хионо-
доксы, мускари).
Додекатеоны (известно око-
ло 30 видов) происходят из гор-
ных лесистых районов и пре-
рий Северной Америки. Они
выносливы, устойчивы к любым
капризам погоды: короткие,
но толстые мясистые корни хо-
рошо переносят длительную
засуху и суровые морозы. По-
этому в условиях нашей сред-
ней полосы растения чувствуют
себя отлично, подолгу живут
и обильно цветут. Сажать их
лучше группами (по 3—5 ро-
зеток) в полутенистых местах
или на участках, освещаемых
утренним либо вечерним солн-
цем.
Наиболее подходящи неболь
шие клумбы и особенно ми-
ниатюрные каменистые гор-
ки, где додекатеоны выглядят
отменно. Для посадки пред-
почтительны легкие,'просыхаю-
щие суглинки с добавлением
перепревших древесных листь-
ев, размельченного волокнисто-
го торфа, старого компоста.
Постоянная сырость приводит
к угнетению растений и неред-
ко к их гибели. В сырой тяже-
лой почве быстро загнивают
сочные корни.
Пусть цветоводы-любители
наперед не удивляются, когда
заметят, как во второй полови-
вскоре засыхают и пропадают,
но корни сеянцев остаются
жить. Поэтому важно охранять
посевную грядку и ничем не
беспокоить молодые растения.
Нужно лишь только поливать
их, если земля сухая. Сеян-
цы развиваются медленно и
зацветаю при благоприятных
условиях на 4—5-й год.
Селекционеры вывели разно-
образные садовые сорта доде-
катеона (гибридные формы),
включающие целую гамму рас-
цветок.
Додекатеоны на тенистых
пригорках, в рокариях, на вы-
соких гребнях у водоемов об-
разуют очаровательные живо-
писные уголки. Цветущие до-
декатеоны особенно хорошо
сочетаются с резной листвой
и ажурной хвоей — рядом с
астильба^и, папоротниками,
молодыми пышными елочками.
Такие совместные посадки
очень декоративны и не теряют
прелести даже после того, как
додекатеоны станут «невидим-
ками» — уйдут на отдых.
Е. НАЗАРОВ,
действительный член МОИП
69
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
КЛУБНЕВЫЕ
БЕГОНИИ
Клубневые бегонии очень укра-
шают приусадебный участок.
Зацветают они уже в мае и да-
же раньше и продолжают ра-
довать глаз до глубокой осени,
до заморозков.
Использовать клубневые бе
гонии в декоративном оформ-
лении сада можно в различных
вариантах. Это зависит от изоб-
ретательности цветовода. Если
бегоний немного, то их лучше
сажать в просторные горшки
и перемещать их в течение ле-
та по саду. Для этого нужно
иметь держатели-кольца. А ку-
да их навешивать? Не спеши-
те удалять погибшие яблони
или другие фруктовые деревья;
ошкурьте их и срежьте на
нужной высоте, установите
ящики с цветами на срезы,
вбейте кольца-держатели или
подвесьте на сучья на цепях и
поместите в них горшки с цве-
тущими бегониями, и ваша яб-
лоня «зацветет» вновь.
Клубневые бегонии можно
использовать в посадках как
бордюр, так и отдельными пят-
нами на зеленых газонах, в де-
коративных ящиках и плошках.
Советов можно дать много, но
лучший вариант выберет сам
цветовод.
А. МАКАРОВ,
садовод-любитель
601550, Владимирская обл.,
г. Гусь-Хрустальный,
ул. Муравьева-Апостола, 3,
кв. 65, Макаров Анатолий
Сергеевич
70
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
БЕЗ ОСЕЧКИ
В № 5 «ПХ» за 1982 г. при
описании метельчатой гортен-
зии было указано на трудность
ее размножения (рекомендует-
ся размножение одревесневши-
ми черенками).
На основании многолетнего
опыта могу сказать, что есть
способ необыкновенно легкого
размножения этих цветов (без
всякой осечки). Весной я длин-
ную нижнюю ветку прикапы-
ваю так, чтобы ее конец был
на поверхности. Нижнюю сто-
рону закопанной ветки обычно
немного поцарапаю ногтем
(но это не обязательно). В месте
прикопки кладу какой-нибудь
заметный камень — он являет-
ся меткой и в то же время стра-
хует, чтобы ветка не поднялась
при прополке. Вот и вся пре-
мудрость. В этот же год по-
являются молодые побеги. Сле-
дующей весной отделяю уко-
ренившуюся ветку от маточного
куста, а к осени формируется
кустик, готовый к пересадке.
Следить нужно только за влаж-
ностью почвы и прикапывать
веточку подальше от маточного
куста, чтобы впоследствии не
повредить его корни.
Таким способом я без всяких
сложностей снабжаю гортен-
зиями всех своих соседей и
знакомых.
А. КУЗЬМИЧЕВА,
садовод-любитель
190400, Ленинградская обл.,
Юоки, Ленинградское шоссе,
76-а
71
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Левзея сафлоровидная (боль-
шеголовник альпийский или
сафлоровидный, маралий ко-
рень, рапонтикум сафлоровид-
ный) относится к семейству
сложноцветных. Это многолет-
нее светолюбивое растение с
пышной зеленью декоративно,
цветет с конца июня до августа.
Стебли высотой 50—180 см,
полые, прямостоячие, листья
крупные. Фиолетово-лиловые
цветки собраны в корзинки.
Плоды — бурые ребристые се-
мянки с хохолком. Корневище
толстое, деревянистое, темно-
бурого цвета, имеет специфи-
ческий запах.
В природе маралий корень —
высокогорное растение субаль-
пийских лугов. Встречается в
Саянах, Кузнецком Алатау, в
горах Восточного Казахстана,
на Алтае.
Название этого растения не
случайно связано с маралами.
понижать свертываемость кро-
ви. Естественно, все препараты
из левзеи применяются по на-
значению врача.
Корни этого растения исполь-
зуются в пищевой промыш-
ленности для приготовления
напитков «Саяны», «Русский
бальзам».
Маралий корень является
также ценным медоносным и
кормовым растением. При
скармливании надземных и
подземных частей растения
коровам у них отмечено сниже-
ние яловости.
Учитывая богатый хими-
ческий состав зеленой массы
маральего корня, его можно
использовать в виде сена и кор-
мовых добавок к силосу и се-
нажу. Урожай зеленой массы
за два укоса достигает 3,5 ц
с 100 мг.
См. 3-ю стр. обложки
осенью. Норма высева семян
80—120 г на 100 м2. Способ
сева широкорядный, между-
рядья 45—60 см, глубина за-
делки семян 3—4 см.
Урожай сырых корней и кор-
невищ растений трехлетнего
возраста достигает 3—5 кг с
1 м2. Заготовка корневищ про-
водится в августе — сентябре
после созревания семян.
В настоящее время ботаники,
агрономы, зоотехники, ветери-
нары, медицинские работники
все больше обращают внимание
на это мало распространенное
в природе растение.
В связи с богатыми возмож-
ностями маральего корня его
можно рекомендовать для куль-
тивирования в приусадебных
хозяйствах и садоводческих
товариществах. Для приобре-
тения семян этого растения со-
ветуем обратиться по адресу:
662700, Хакасская автономная
ЭТОТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
MWW КОРЕНЬ
Они безошибочно находят и вы-
капывают копытами корни
левзеи, особенно в период гона.
Поедая их, маралы становятся
сильными и выносливыми.
В Северной Монголии это расте-
ние называют «буху», что в пе-
реводе означает «силач». На-
родная медицина уверяет, что
маралий корень излечивает
человека от 14 болезней и на-
полняет его молодостью. Отва-
ры и настои корней и даже
надземных органов сибиряки
с давних пор употребляют как
тонизирующее средство при пе-
реутомлении, а также общей
слабости.
В корневищах и корнях ма-
ральего корня обнаружены ину-
лин, кристаллы щавелекислого
кальция, соли фосфорной ки-
слоты, каротин, аскорбиновая
кислота, камеди, смолы и эфир-
ное масло. Препараты из него
малотоксичны, употребляются
как стимуляторы центральной
нервной системы. Они улучша-
ют кровоснабжение мышц и
мозга, повышают умственную
и физическую работоспособ-
ность, регулируют кровяное
давление, восстанавливают по-
ловую потенцию, нормали-
зуют количество эритроцитов и
гемоглобина в крови. Установ-
лено, что настой из цветочных
корзинок обладает свойством
Маралий корень лучше удает-
ся на плодородных почвах, он
отзывается на внесение удобре-
ний. При этом раньше наступа-
ет фаза цветения и спелость
семян, увеличивается листовая
поверхность растений и коли-
чество протеина в надземной
массе, больше образуется семян
и они становятся крупнее.
Благодаря нетребовательно-
сти маральего корня к услови-
ям существования, хорошей
урожайности надземной массы,
он отнесен к группе наиболее
перспективных растений. Его
успешно выращивают в культу-
ре не только в Сибири, но и в
средней полосе, в Карелии...
Размножается он отрезками
корневищ и семенами. Посев
проводят весной или поздней
область, Аскизский район, пос.
Аскиз, коопзверопромхоз «Ас-
кизский».
Н. ФЕДОТКИНА,
ассистент кафедры ботаники
Горно-Алтайского
педагогического института
ГОСТЬ С АЛТАЯ
В начале июня 1977 г. я впервые
посеял семена маральего корня
на восточной и южной стороне
своего приусадебного участка.
Через несколько дней появи-
лись ростки, они хорошо раз-
вивались, благополучно пере-
зимовали. На второй год вет-
вистый ствол достиг 1,5-метро-
вой высоты.
Лилово-фиолетовые цветки
левзеи охотно посещают пчелы.
Я убедился, что левзея — хо-
рошее кормовое растение, что
она морозостойка, растет в на-
ших местах без укрытия и по-
лива.
С желающими могу беско-
рыстно поделиться небольшим
количеством семян. Не забудь-
те вложить конверт с обрат-
ным адресом и пакетик для
семян.
М. КРАУЗЕ
188672, Ленинградская обл.,
Всеволжский р-н, п/ о Борисова
Грива, д. Ваганово, д. 4,
Краузе Михаил Александрович
72
Кругозор
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Одни могут принять это су-
щество за плоского, головасто-
го, в бородавках и шипиках
хищного паучишку, другие —
за агрессивного, с внушитель-
ными челюстями клеща. Но это
не паук и не клещ, а прожор-
ливая плотоядная личинка до-
вольно пассивного насекомо-*
го — муравьиного льва. Его мы
встречаем не так уж редко,
ио по неведению принимаем
обычно за небольшую вялую
стрекозу, с трудом перенося-
щую свое тельце от ствола к
стволу. Застать муравьиного
льва в тот момент, когда он
охотится, трудно. Лишь изред-
ка можно подкараулить, как
этот лентяй, натолкнувшись
на какое-нибудь съедобное на-
секомое, лениво сжевывает его.
А вот личинка льва ест за
двоих, нрав ее неукротим, да
и весь облик говорит о том, что
это — кровожадный хищник.
Однажды на солнечной поля-
не из крошечного белого яичка,
облепленного песчинками, вы-
лупится личинка муравьиного
льва, как две капли воды по-
хожая на ту, что на фотогра-
фии, только очень маленькая.
Зашевелится личинка и, ползая
по кругу, станет швырять голо-
вой-лопатой песчинки. Посте-
МУРАВЬИНЫЙ
ЛЕВ
пенно вокруг «землекопа* нач-
нет обозначаться воронка с до-
вольно круто обрывающимися
стенками. Наконец он закопа-
ется на дне своего логова, вы-
ставив наружу только челюсти-
серпы.
Стоит заколебаться почве под
ногами какого-нибудь насеко-
мого и притаившийся охотник
атакует: в приблизившегося
к краю норы-воронки летят яд-
ра-песчинки. Сбитая жертва об-
рушивается на дно, на ее теле
смыкаются челюсти-серпы хищ-
ника. Захваченная добыча за-
тягивается в песок и ненасыт-
ный хищник опять насторажи-
вает челюсти. Так личинка му-
равьиного льва проводит почти
всю жизнь. Мелкие жуки и
бабочки, гусеницы, другие на-
секомые-вредители становятся
ее жертвами. Правда, изредка
шестиногим удается благопо-
лучно миновать западню. А это
означает, - что хищник пережи-
вает мучительный период пов-
зрос ления, перестраивает все
в себе, меняя одежкн. Тут уж
не до охоты.
Когда, наконец, хищник, пи-
ратствуя и наводя страх на ше-
стиногих обитателей округи,
настолько отъестся, что достиг-
нет в длину сантиметра или
чуть больше, на дне своей норы
из шелковинок и песчинок он
сплетет круглый кокон, в ко-
тором замрет на две-три неде-
ли. Там, за шелковистыми сте-
нами, будут совершаться все
предписанные природой таин-
ства, и однажды вместо ушед-
шей в заточенье личинки из
кокона появится взрослое на-
секомое. Четыре сетчатых кры-
ла, каждое три-три с полови-
ной сантиметра в длину, доволь-
но тонкое серо-коричневое
двух-трехсантиметровое брюш-
ко, невыразительная голова,
шесть слабых ножек — таков
его облик.
Взрослый муравьиный лев
зауряден. А броское назва-
ние — это почти ошибка. О на-
секомом знали еще до нашей
эры и считали, что его личинки
охотятся только за муравьями.
Сейчас известно, что среди
жертв этого агрессивного хищ-
ника множество разнообразней-
ших вредных насекомых.
Э. ГЕОРГИЕВА,
энтомолог
73
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
При перекопке участка
нет-нет да и попадутся
причудливые клубеньки,
похожие на слипшиеся белые
бусины. Это корни чистеца. Не
выберешь вовремя клубеньки —
и сорняк покажет себя. Тогда
рви его, рви — не поможет.
Ведь вся сила в клубеньках,
оставшихся в почве. Срезанная
ботва отрастает сызнова, и сор-
няк видимого ущерба не терпит.
Изводят чистец с участка с по-
мощью кормовых трав: они
могучи и не дадут вольготни-
чать сорняку. Частое подкаши-
вание или срезка тоже угнета-
ют рост чистеца, приостанавли-
вают его развитие и формиро-
вание клубней.
Что же представляет собой
чистец? Это многолетняя трава,
внешне несколько напоминает
глухую крапиву, да они и родст-
венники — из одного семейства
губоцветных.
Чистецов в нашей флоре не-
сколько десятков видов. Особен-
но много их встречается в го-
рах Кавказа. Да и в средней
полосе России чистецы — сов-
сем не редкость. Наиболее обык-
новенны два вида — чистец
лесной и чистец болотный. Оба
они могут попадаться на огоро-
де как злостные сорняки. Сте-
бель этих трав гранистый, пря-
мостоящий или чуть изогнутый,
ветвится ближе к верхушке.
Из-за волосков он кажется ше-
роховатым, мохнатым.
Листья лесного чистеца —
тонкие, очертанием сердцевид-
ные, к верхушке заостренные,
края с большими зазубринами.
Все листья, кроме самых верх-
них, имеют длинные черешки.
Соцветие лесного чистеца длин-
ное, венчики темно-пурпуро-
вые, трубки их опушенные.
Нижняя губа каждого венчика
почти в два раза длиннее верх
ней. Отличается она и окрас-
кой — на темном фоне видны
белые линии Цветет чистец
все лето, на радость шмелям и
пчелам. Недаром пасечники
считают его хорошим медоно-
сом. Если из-за недостатка на-
секомых перекрестного опыле-
ния не произошло, рыльца
цветка загибаются книзу, ка-
саясь длинных тычинок,—
происходит самоопыление. Об-
раз этого растения запечатлен
Владимиром Солоухиным:
«Вот уже показал из травы
свои яркие малиновые башеики
чистец лесной, выбросила пур-
пурные стрелы плакун-тра-
ва»,— читаем на страницах
ПОЧЕМУ
«Владимирских проселков».
Чистец болотный растет на
влажных лугах, в березовых
колках, по опушкам, берегам
рек и озер, а также на переув-
лажненных участках, встре-
чаясь там как сорняк. Цветки
его темно-красные с пурпурны-
ми пятнами, нижние соцветия
сильно расставленные, стебель
опушен густыми волосками.
Листья на коротких черешках,
а то и вовсе сидячие. На концах
ползучего корневища выраста-
ют четырехгранные желтые
клубни. И бывает их немало,
от 10 до 50 на один куст. Если
подсчитать, сколько клубней
чистеца придется на «сотку»
чистой заросли, то окажется,
что общий их вес составит свы-
ше 100 кг! Почти вровень с уро-
жайностью картофеля.
Клубни чистеца съедобны,
употребляют их в пищу, как
картофель или спаржу. В по-
следнее время овощеводы за-
интересовались этим растени-
ем. Может быть, слыхали о
стахисе? Ведь это все тот же
чистец, только не лесной и бо-
лотный, а японский клубне-
носный. Кстати, пищевые до-
стоинства стахисов известны
давно. В старинном ботани-
ческом руководстве сказано:
«Коренья чистеца телистые и
людям можно варить и упот-
реблять в кушанье. Сушеные
и молотые вместо хлеба могут
служить в нужном случае».
Ботву чистецов обходят сто-
роной и лошади, и коровы. Для
лошадей эти травы вообще ядо-
виты — содержат алкалоиды.
Более «благосклонны» к чисте-
цам свиньи, но они поедают
не ботву, а корневища и клубни.
Ботвой разве что лакомятся
овцы, козы, а также дикие жи-
вотные, такие как косули. На-
стойку сушеной травы чистеца
самобытные лекари прописыва-
ли при затверделых опухолях.
Готовили из чистеца (лесного
или болотного) успокаивающее
средство, а также средство, по-
нижающее кровяное давление.
По отзывам специалистов, «пре-
параты из этого растения в два
раза сильнее, чем препараты
из пустырника».
В народных говорах чистец
лесной известен как бабка,
змеиная трава и колосница
(калька с латинского названия).
Болотный чистец больше полу-
чил прозвищ. На Урале его име-
новали болотница раменная и
васильки холостые; на Вятчи-
не — колютик, колосник бо-
лотный; на Могилевщине —
волчья крапива. Совсем старин-
ное название чистеца — черно-
зябенник. Общераспространен-
ное русское наименование тра-
вы — чистец — дано за свойст-
во некоторых видов этой травы
очищать кожу от разных на-
гноений и золотухи.
А. СТРИЖЕВ,
агроном
74
КАК СДЕЛАТЬ
бугсю/1 кола
Мастер на все руки
«Посоветуйте, пожалуйста, как
пробить скважину на приуса-
дебном участке?» (В. Е. Трухов,
Пензенская обл.)
Источниками водоснабжения
в сельской местности, да и на
садовых участках, все чаще слу-
жат буровые (трубчатые) ко-
лодцы, позволяющие забирать
воду из межпластовых водо-
носных слоев, где вода высоко-
го качества. Буровые колодцы
удобны в эксплуатации, а
устройство их дешевле шахт-
ных.
Прежде чем приступить к бу-
рению скважины, необходимо
получить разрешение в мест-
ном исполкоме Совета народ-
ных депутатов. Место для
устройства буровых колодцев
выбирают не ближе чем на
15—20 метров от источников
возможного загрязнения (скот-
ные дворы, выгреба и др.),
согласовав его с местной
санитарно-эпидемиологической
станцией.
Если есть возможность, то
выполнение буровых работ сле-
дует поручить специализиро-
ванным строительно-монтаж-
ным управлениям, например
«Промбурвод», ПМК и другим.
Эти организации не только вы-
полнят буровые работы, но и
проинструктируют владельца
скважины, а также выдадут
технический паспорт на сква-
жину, в котором приводится ха-
рактеристика бурового колодца
и водоносного горизонта.
Однако буровой малогабарит-
ный колодец можно сделать
и своими руками. Стро-
ят такой колодец из труб диа-
метром 100—150 мм, но можно
и меньшего диаметра — 50—
75 мм, на глубину 10—20 м.
Перед началом работ следует
ознакомиться с гидрогеологи-
ческой характеристикой рай-
она, а также обследовать близ-
лежащие шахтные колодцы.
Промерив от поверхности глу-
бину уровня воды (зеркала),
можно довольно точно опреде-
лить район залегания грунто-
вых вод. Перед началом работ
хорошо бы проконсультиро-
ваться с опытным буровым
1 — рукоятка, 2 —
водоразборная колонка с
поршневым насосом, 3 —
обсадные трубы малого
диаметра, 4 — сетчатый
фильтр, 5 — пирамидальный
наконечник.
мастером и учесть его советы
по подбору инструмента, ма-
териалов, технике безопасности.
Буровые работы, как прави-
ло, выполняют 2—3 человека.
Для ручного механического
бурения ударно-вращательным
способом используется трено-
га из тонких бревен длиной
5—6 м и толщиной в верхнем
обрезе 10—12 см и ворот (ле-
бедка). Концы треноги просвер-
ливают и скрепляют болтом, к
которому крепится серьга с
блоком. Кроме того, на место
скрепления бревен набрасыва-
ется веревка в виде петли, а
конец ее спускается по одной
из стоек. Веревка необходима
для крепления штанги с буро-
вым сверлом при установке вер-
тикального снаряда.
Крепкие породы бурят удар-
ным (долбящим) инструментом,
а разжиженные — ударными
инструментами и вычерпы-
ванием.
Бурение, или забуривание,
как правило, начинают особым
сверлом, называемым буро-
вой ложкой, поскольку верхние
слои почвы мягкие и неосыпаю-
щиеся. Установив буровую лож-
ку вертикально, начинают бу-
рить, используя хомут с ручка-
ми, закрепленными на штанге.
Нажимая руками немного на
хомут, поворачивают сверло
вправо. Повернув сверло на
несколько оборотов и почувст-
вовав, что оно полностью за-
полнилось породой, его выни-
мают из скважины и очищают.
При бурении сухой породы,
которая вываливается из бу-
ровой ложки, в скважину под-
ливают немного воды (1—2 вед-
ра). При проходке более твер-
дых пород пользуются шнеко-
вым (спиральным) буром, а сов-
сем твердых — долотом. Уда-
рами долота разрушают поро-
ду, а измельченную извлека-
ют желонкой.
При проходке могут встре-
титься неустойчивые, оплыв-
шие пласты (плывуны). Это
становится заметным, если по-
рода вываливается из буровой
ложки во время ее подъема
и скважина поэтому не углуб-
ляется. Это означает, что сква-
жина заплывает или завалива-
ется осыпающейся породой и
ее необходимо закрепить об-
садными трубами. Их опускают
до песка и начинают проходить
скважину специальным при-
способлением — желонкой с
клапаном. Когда желонку на-
чинает «прихватывать» (это
указывает на то, что она запол-
нилась породой), ее поднимают
при помощи ворота, укреплен-
ного на опорах вышки, очища-
ют и снова «желонят». Одновре-
менно с углублением скважины
следует опускать обсадные тру-
бы. И так до тех пор, пока не
будет пройден плывун. Эта ра-
бота требует внимания и быст-
роты, так как инструмент
«прихватывает» в забое.
Затрудняют проходку на-
носных пород (пески, глины,
суглинки) камни. Так как раз-
бурить их, как правило невоз-
можно, надо стремиться «втол-
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
75
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Буровой снаряд (а) н
подземные приспособления (б)
для мелкого ручного ударно-
вращательного бурения
скважин: 1 — поворотный
хомут 2 — вертлюг, 3 —
бурильная колонна, 4 —
поре до разрушающий
инструмент, 5 — обсадная
труба, 6 — канат, 7 — тренога,
8 — блок, 9 — лебедка, 10 —
балансир.
Основные породоразрушающие
инструменты для мелкого
ударно-вращательного
бурения: а — спиральный
бур (змеевик), б — бур-ложка,
в — желонка, г — плоское
ударное долото, д —
эксцентричное долото, е —
пирамидальное долото.
кнуть» отдельные камни в стен-
ки скважины. Иногда эта опе-
рация проходит успешно, если
влить в скважину 1—2 ведра
воды. Крупный камень надо по-
пытаться разбить с помощью
пирамидального долота, сбра-
сываемого в забой с помощью
ворота или лебедки. Ну а ебли
встретится валун? Тогда лучше
оставить скважину и заложить
другую, несколько поодаль.
После окончания бурения
скважина крепится обсадныАш
трубами, которые могут быть
не только стальными, но и
асбоцементными или керами-
ческими. Между стенками сква-
жины и обсадными трубами
должен быть зазор 50 мм.
Опускать трубы следует без пе-
рерыва и на всю длину скважи-
ны. Если трубы не опускаются
под действием собственного ве-
са, их провертывают, раскачи-
вают или осаждают кувалдами.
Чтобы предохранить водо-
носный горизонт от обрушения
и иметь чистую воду без меха-
нических примесей, в водо-
приемную часть скважины ста-
вят фильтры. В скальных и
полускальных породах фильтр
не устанавливается. Конструк-
ция фильтра зависит от породы
и может быть дырчатой, про
волочной, сетчатой, гравийной.
Фильтр может устанавливать-
ся раздельно или на сплошной
колонне из обсадных труб.
Конструкция скважины с раз-
дельной установкой фильтра
является более совершенной.
Если позволяет диаметр сква-
жины, для подъема воды из бу-
ровых колодцев применяют
электронасосы, но чаще —
штанговые поршневые насосы,
которые могут быть изготовле-
ны в простой мастерской. При-
ток воды к скважине происхо-
дит вследствие уменьшения
гидростатического давления в
стволе скважины по отношению
к давлению в пласте.
Чтобы исключить загрязне-
ние воды, вокруг колодца дела-
ют бетонную или глинощебе-
ночную отмостку шириной до
1,2 м, с уклоном в сторону от
колодца.
Вышедшие из строя скважи-
ны, во избежание загрязнения
подземных вод, надо обязатель-
но тампонировать.
Ю. ПРОСКУРИН,
инженер-строитель
76
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОН-
СУЛЬТАЦИЮ?*
Новосибирская плодово-ягод-
ная станция им. И. В. Ми-
чурина, 633190, Новосибирская
обл., г. Бердск-8, пос. Агролес
Орловская плодово-ягодная
опытная станция, 303130,
г. Орел, п/о Ягодное, Волхов-
ское шоссе
Приморская плодово-ягодная
опытная станция, 692800, При-
морский край, Артемовский
р-н, пос. Трудовое-1
ОП Приморского опытного
поля, 692500, Приморский
край, Уссурийский р-н, с. Го-
ле ндон
Россошанская плодово-ягод-
ная опытная станция, 399600,
г. Россошь Воронежской обл.
Саратовская опытная стан-
ция садоводства, 410800, Сара-
товская обл., Саратовский р-н,
п/о Тепличный
ОПХ «Восход», 412010, Са-
ратовская обл., г. Ртищево
Челябинская плодоовощная
селекционная станция им.
И. В. Мичурина, 454041, г. Че-
лябинск-41, п/о Шершна
Магнитогорский опорный
пункт, 455011, Челябинская
обл., г. Магнитогорск-11
Республиканская н.-и. стан-
ция хмелеводства, 141280, Мос-
ковская обл., Пушкинский р-н,
п/о Ашукинское
Алтайский опорный пункт,
659701, Горно-Алтайская авто-
номная обл., с. Майма
Брянский опорный пункт,
243040, Брянская обл., г. Кли-
мово
Чувашский опорный пункт,
429900, Чувашская АССР,
г. Цивильск
Архангельский опорный
пункт плодово-ягодных куль-
тур Архангельской государст-
венной областной с.-х. опыт-
ной станции, 163000, Архан-
гельская обл., Приморский
р-н, п/о Заостров
* Окончание. Начало см. в
№№ 1, 2, 1983 г.
Всесоюзный НИИ садоводст-
ва им. И. В. Мичурина, 393740,
Тамбовская обл., г. Мичуринск,
ул. Мичурина, 30
ОПХ НИИ садоводства
им. И. В. Мичурина, 393740,
Тамбовская обл., г. Мичуринск,
п/о Громушка
НИИ горного садоводства и
цветоводства, 354002, Красно-
дарский край, г. Сочн-2,
ул. Фабрициуса, 2/28
Сельскохозяйственная опыт-
ная станция Горьковского СХИ,
603078, г. Горький, п/о Щер-
бинка
Опытная станция Воронеж-
ского СХИ, 394012, г. Воро-
неж, ул. Мичурина, 1
Плодовая опытная станция
Московской с.-х. академии им.
К. А. Тимирязева, 125008,
г. Москва, ул. Пасечная, 4-а
Н.-и. лаборатория плодовых
и овощных культур Саратовско-
го СХИ, 410091, г. Саратов-91,
пл. Революции, 1
Центральная ордена Трудо-
вого Красного Знамени генети-
ческая лаборатория им.
И. В. Мичурина (ЦГЛ), 393740,
Тамбовская обл., г. Мичуринск,
10
Свердловская опытная стан-
ция садоводства У ральского
НИИ сельского хозяйства,
6200231, г. Свердловск, ул. Щер-
бакова, 146
СПРАШИВАЙТЕ —
ОТВЕЧАЕМ
Кому принадлежит первооче-
редное право вступления в са-
доводческое товарищество в
случае смерти члена этого то-
варищества и в случае растор-
жения брака? — В. И. Ковшов,
Курская обл.
В случае смерти члена садо-
водческого товарищества пре-
имущественное право вступле-
ния в товарищество предостав-
ляется одному из наследников
умершего. Передача права
пользования выделенным под
сад земельным участком с уче-
том рекомендации правления
производится постановлением
общего собрания (конференции)
членов садоводческого това-
рищества.
При расторжении брака воп-
рос о том, за кем из разведен-
ных супругов сохраняется пра-
во пользования земельным
участком в садоводческом то-
вариществе, также решается по
рекомендации правления об-
щим собранием (конференцией)
членов садоводческого товари-
щества в течение одного года
после расторжения брака.
Споры наследников о защи-
те нарушенного или оспари-
ваемого преимущественного
права на вступление в садо-
водческое товарищество, а так-
же споры разведенных супру-
гов о праве пользования зе-
мельным участком разрешают-
ся судом.
Как составляется отчет о
ссуде, полученной на благо-
устройство садового участ-
ка? — С. А. Косинская, Мо-
сковская обл.
В соответствии с письмом
Госбанка СССР от 30 июня
1978 г. организации, получив-
шие для членов садоводческого
кооператива ссуды на приобре-
тение или строительство садо-
вых домиков и на благо-
устройство садовых участков,
обязаны не позднее, чем через
двенадцать месяцев со дня по-
лучения - ссуды представить
Госбанку отчет об израсходо-
вании полученных средств по
целевому назначению.
Отчет должен быть представ-
лен за подписями руководите-
ля и главного бухгалтера с ука-
занием суммы полученных,
выданных и использованных
по назначению средств с прило-
жением реестра актов за под-
писью председателя товари-
щества (кооператива) и предсе-
дателя местного комитета, об-
разовавшего товарищество
(кооператив).
В случае использования вы-
данных ссуд не по целевому
назначению или непредостав-
ления в установленный срок
указанного выше отчета прав-
ление Госбанка может рас-
смотреть вопрос о досрочном
взыскании выданных ссуд с
начислением процентов в уста-
новленном размере.
В свою очередь, каждый член
садоводческого товарищества,
получивший ссуду, обязан пред-
ставить учреждению, выдавше-
му эту ссуду, отчет об израсхо-
довании полученных средств
по целевому назначению.
На каком расстоянии от со-
седнего садового участка про-
изводится посадка плодовых
деревьев? — Н. А. Селезнева.
Днепропетровская обл.
В соответствии с Типовым
уставом садоводческого това-
рищества рабочих н служащих
член садоводческого товари-
77
щества обязан выполнять аг-
ротехнические мероприятия по
закладке сада и по уходу за
насаждениями. Посадку пло-
довых деревьев производить
на расстоянии не менее 3 м,
кустарников — ие менее 1 м
от границ садового участка.
За невыполнение требова-
ний устава садоводческого то-
варищества члены товарищест-
ва несут персональную ответст-
венность. В частности, в случае
систематического невыполне-
ния агротехнических мероприя-
тий член садоводческого това-
рищества может быть исключен
из него.
На вопросы читателей отве-
тил старший юрисконсульт
Юридического управления Ми-
нистерства сельского хозяйст-
ва СССР В. С. ШКАВРОВ.
ПРЕДЛАГАЮ НА ОБМЕН
Яйцо кур цветных (черные, ря-
бые, красные, хорошо выводят
цыплят, яйценоские), яйцо уток
породы Белгородские, яйцо гусей
(крупные, бело-рябые) — на поса-
дочный материал помидоров хоро-
ших сортов, субтропических куль-
тур, растущих в комнате, другие
редкие растения. Поделюсь семе-
нами кориандра, кукурузы са-
харной, тыквы Великан. 309623.
Белгородская обл., Ново-Осколь-
ский р-н. с. Тростенец, Дом куль-
туры. Косов Михаил Александро-
вич.
Яйцо бентамских кур (король-
ков) — на яйцо кур пород бра-
ма, кохинхин, нью-гемпшир, дру-
гих редких пород, а также мус-
кусных уток. 646221, Омская обл..
Омский р-н, совхоз * Петровский».
Лифлянский Роберт Юганович.
Козу или молодняк зааненской
породы — на молодняк той же
породы. Желательно коротко-
шерстных, белой масти. 113452,
Москва-452, до востребования.
Креховой Галине Михайловне.
Саженцы фундука, белой и
красной смородины, ирги, облепи-
хи. владимирской вишни, черенки
винограда, семена различных сор-
тов томатов, огурцов, перца, чесно-
ка, хрена — на саженцы культур-
ной лещины, стелющихся сортов
черешни, сливы, вишни, абрикоса,
яблони Спартак, Уэлси, Рамен-
ское, сливы Ренклод, Венгерка
тамбовская, груши Космическая,
Осенняя мечта, Нежность, Пуш-
кинская, семена редких лекарст-
венных растений. 420015, Казань,
ул. Карла Маркса. 62, кв. 15.
Голицын Вадим Михайлович.
Семена аниса, базилика обык-
новенного, бамин, борщевика, кат-
рана, кервеля листового, корианд-
ра, лука-батуна, лука-порея, лука-
слизуна, черемши, майорана, ме-
лиссы, моркови столовой, нигеллы
дамасской, бораго, петрушки ли-
стовой, салата листового, скорцо-
нера, тмина, укропа, фенхеля
аптечного, физалиса землянично-
го и мексиканского, цикория, ча-
бера однолетнего, шпината, эстра-
гона и др.— на посадочный ма-
териал актинидии коломикта,
вишни войлочной, жимолости
съедобной, ирги, лимонника ки-
тайского, лука гигантского, лукз
душистого, шалфея, элеутерокок-
ка колючего и других пряных и
лекарственных растений. 606406,
Горьковская обл., п. Правдинск,
пр. Дзержинского, 46, кв. 9.
Щепетов Алексей Макарович.
Саженцы калины бульдонеж,
калины обыкновенной, жасмина
(махрового и земляничного), айвы
японской; черенки яблонь амери-
канских сортов, актинидии (ко-
ломикта, Клара Цеткин) — на са-
женцы сливы Гигант (Истрин-
ская), малины Кумберленд, жи-
молости съедобной. 410040, Сара-
тов, Вишневый проезд, 14, кв. 113.
Гузенко Геннадий Сергеевич.
Саженцы войлочной вишни,
элеутерококка, арали маньчжур-
ской, лимонника китайского, акти-
нидии коломикта и семена этих
растений — на саженцы моро-
зостойких сортов грецкого ореха,
сладкоплодных сортов рябины и
семена овощных сортов физалиса,
родиолы розовой, маральего кор-
ня, бораго, зверобоя продыряв
ленного. 690033, Влидивосток,
ул. Гамарника, 23, кв. 61. Го-
роховский Г.
Семена фенхеля, бораго, пастер-
нака, лука-порея, горчицы листо-
вой, кинзы янтарной, кресс-салата
многолетнего, тыквы, патиссонов,
капусты брокколи, эстрагона, ба-
дана широколистного, огурцов
(Апрельские, Марафон, Зозуля,
Майские, Дальневосточные, ВИР-
516, 505, 503) — на семена ла-
генарии, лука многоярусного, чер-
ного корня, клубни стахиса и то-
пинамбура. 196158, Ленинград,
ул. Ленсовета, 93, кв. 50. Галятки-
на Клавдия Ивановна.
Черенки яблонь Кортланд, Уэл-
си, Беркутовское, Шафран сара-
товский — на черенки яблоин
Голден Делишес, Ренет Семирен-
ко. 413800, Саратовская обл.,
г. Балаково, наб. 50 лет ВЛКСМ,
7, кв. 29. Москвин Вениамин
Григорьевич.
Черенки малины Вислуха и
Желтая, крыжовник Финик, Хау-
тон, вишню, рассаду ремонтантной
земляники, семена облепихи Вита
минной, редиса Дунганский, огур-
цов Успех, Изящный, помидоров
Павлодарский, лука многоярусно-
го (бульбочкн) — на посадочный
материал актинидии, айвы япон-
ской, малины Кумберленд, вино-
града Жемчуг Саба, Алеша, пиона
древовидного, клематисов, физа-
лиса и др. культур. 640000, Кур-
ган, ул. Карла Маркса, 87, кв. 5.
Баронина Валентина Ивановна.
Пионы сортовые ранние и позд-
ние, луковицы голландских тюль-
панов, нарциссов, гладиолусов,
мелколуковичных, ромашку мах-
ровую крупноцветковую золоти-
стую; семена гвоздики турецкой,
наперстянки, облепихи, томатов
(Д-Барао, Черный Принц и др.),
земляники (Фестивальная, Зенга-
Зенгана), эстрагона — на акти-
нидию, аралию, элеутерококк,
жимолость съедобную, ежевику,
иссоп, рябину ликерную, катран,
корейскую хризантему, белоко-
чанную капусту Амагер. 156000.
Кострома, ул. Советская. 59, кв. 55.
Осипова Руфина Васильевна.
Семена скорцонера, листовой
горчицы, топинамбура, детку сор-
товых тюльпанов, семена и сажен-
цы актинидии коломикта, жимо-
лости съедобной — на стахис,
витлуф, цикорные салаты энди-
вий и эскариол, лагенарию.
199155, Ленинград, просп. Ки-
ма. 4, кв. 273. Егоров Валентин
Николаевич.
Семена декоративных тыкв —
на семена редких овощных и цве-
точных растений. 445023, Куйбы-
шевская обл., г. Тольятти, ул. 50
лет Октября, 25, кв. 20. Во-
робьева Т. П.
Черенки черной смородины Бо-
сковский великан, саженцы зем-
ляники Ясна, семена морозостой-
кого персика, помидоров Ран-
ний 315 — на семена мелиссы,
родиолы розовой, фацелии. 315269,
Полтавская обл., Кобелякский р-н,
с. Радянское. Забияко Федор Фе-
дорович.
Семена гелениума, лихниса, лю-
пина, гайлардии, девясила, ибе-
риса, аквилегии — на посадоч-
ный материал луковичных цве-
тов. 309262, Белгородская обл.,
Шебекинский р-н, с. Дмитриевка.
Алехина Ольга Ивановна.
Древовидные пионы, травяни-
стые пионы, крупноцветные хри-
зантемы, тюльпаны новейшей се-
лекции, нарциссы, ирисы, ромаш-
ку крупноцветную махровую, ли-
лии Орлеанские гибриды — на са-
женцы груши Ранняя с Донбасса
942, Любимица Клаппа, Панна;
черешни Розовая ранняя, моро-
зостойкие сорта винограда. 348003,
Ворошиловград, 5-й Танковый
проезд, 3. Терещенко Анна Кузь-
минична.
Комнатные гранат, перец раз-
личных сортов, семена помидо-
ров, лагенарии и других куль-
тур — на семена физалиса.
380092, Тбилиси, ул. Шенгелая,
40-а. Рыбачок М. А.
Саженцы ореха Идеал, айвы,
барбариса, зимостойкого виногра-
да; семена фундука, грецкого оре-
ха Идеал; черенки яблонь осей-
78
них и зимних сортов, груш раз-
личных сортов — на саженцы
облепихи, крыжовника различных
сортов, айвы японской, лимонни-
ка, актинидии аргута и поли га-
ма, войлочной вишии, кизила,
барбариса амурского. 322163,
Днепропетровская обл., Крини-
чанский р-н, с. Гуляй-Поле. Бе-
рестовский Евгений Никанорович.
Черенки актинидии коломикта
и аргута, курильский бамбук —
на семена мангольда, укропа, пре-
параты ТУ и гетероауксин.
694760, Сахалинская обл., Не-
вельский р-н, г. Горнозаводск,
ул. Советская, 90. Тарасов Борис
Николаевич.
МОГУ ПОДЕЛИТЬСЯ
В ограниченном количестве че-
ренками белой и* красной (круп-
ноплодной) черешни, персика раз-
личных сортов, черной, белой и
красной смородины, винограда,
груши, сливы, яблони Джонатан.
277027, Кишинев-27, бульв,
им. Юрия Гагарина, 1, кв. 29.
Кабыш Дмитрий Иванович.
Семенами ремонтантной земля-
ники сорта Рейн де Бале Руж,
белых трубчатых лилий. Меняю:
луковицы лилий разноцветных
Трубчатых и Азиатских Гибридов
на другие лилии по предвари-
тельной договоренности. 229067,
Латвийская ССР, Рижский р-н,
п/о Марупе, ул. Вентас, 12. Пе-
лекзирнис Янис Ансович.
Семенами Трубчатых и Орлеан-
ских лилий. 229337, Латвийская
ССР, Бауский р-н. n/о Бец ум-
ное ки, ул. Баложу, 1-а. Гертсонс
Таливалдис Янович.
Посадочным материалом совре-
менных сортов гладиолусов,
тюльпанов, пионов отечественной
и иностранной селекции. 141070,
Московская обл., г. Калининград,
ул. Гагарина, 36-а, кв. 54. Ку-
диенко Прасковья Михайловна.
Семенами лагенарии, физалиса
овощного, земляничного, конди-
терского, мексиканского; лука-
батуна, каба, порея, шнитт-лука;
помидоров Гигант-10, Микадо,
Перец; шпината, пастернака, пер-
ца болгарского, сельдерея яблоч-
ного, капусты кольраби, брюс-
сельской, огуречной травы, ко-
риандра, эстрагона, мелиссы ли-
монной, редьки летней, махорки,
земляники безусой, калины, аро-
нии, ежевики. 603051, Горький,
С-51, ул. Мунина, 6, кв. 2.
Соснин Петр Георгиевич.
Семенами табака (махорки), ко-
нопли, гречихи, чеснока стрел-
кующегося. 624093, Свердловская
обл., Полевский р-н, пос. Зюзелка,
ул. Азовская, 11. Заровецкий Анд-
рей Николаевич.
Семенами лагенарии, декора-
тивных тыкв (горлянки, чалмо-
видной, бородавчатой), крупно-
цветковых ромашек, гайлардии.
васильков, циннии, космеи, та-
гетеса, астр. 463000, Актюбинск,
а/я 32, Областная станция юных
натуралистов.
Семенами томатов (50 сортов).
Высылаю по 3 сорта. 343715,
Донецкая обл., п/о Зуевка, ул. Ле-
нина, 103. Подмогильный Андрей
Николаевич.
Семенами физалиса овощного,
мексиканского, кондитерского,
Грибовского. 601800, Владимир-
ская обл.. г, Юрьев-Польский,
Авангардский пер., 22, кв. 80.
Терещенко Николай Иванович.
Черенками яблони сортов Зим-
нее лимонное, Зимнее десертное,
Зимнее нарядное, Кальвиль млиев-
ский, Кальвиль душистый, Слава
переможцам, Джона та и, Джеио-
ред, Бойкен, Банан зимний, Пар-
мен зимний золотой, Весна и дру-
гих. 244000, Сумы, ул. Проле-
тарская, 52, кв. 48. Дроздов Иван
Павлович.
Семенами лагенарии. 308014,
Белгород, ул. Чехова, 24, кв. 19.
Еранов Евгений Константинович.
Корнями белых и розовых низ-
корослых флоксов; семенами по-
мидоров (Де-Барао, Дружба, Ми-
кадо и др.); георгинами сортовыми
кактусовидными и хризантеме-
видиыми, гладиолусами сортовы-
ми (детка сместь 13 сортов). В не-
большом количестве годичными
саженцами войлочной вншии и
черноплодной рябины. Меняю:
семена и корни розово-ораижевой
корейской хризантемы — на ря-
бину сортов Рубиновая, Невежии-
ская, Кубовая, Гранатная, Мичу-
ринская десертная, вишню Люб-
еку ю. 260500, Житомирская обл.,
г. Но во г рад-Волынский, ул. Гага-
рина, 34. Тарасюк Алексей Ев-
докимович.
ПРОДАЮ
Цыплят пород брама светлая,
брама куропатчатая, кохинхин
черный, палевый, голубой, юр-
ловская голосистая. 117421,
Москва, ул. Обручева. 6, корп.
3. кв 143. Костюков Георгий
Георгиевич.
Кур пород кохинхин черный,
голубой, палевый, юрловские го-
лосистые. 127543, Москва, ул. Кор.
нейчука, 44, кв. 32. Рассадникова
Марина Сергеевна. Тел. 405-46-73.
Цыплят, яйцо кур пород брама
светлая, кохинхин. 483130, Алма-
Атинская обл., Каскеленский р-н,
п. Октябрь, ул. Строительная, 8,
кв. 1, Астапов Николай Ники-
тович.
Цыплят, яйцо кур пород ор-
ловская ситцевая, семиградская
голосистая, голубая андалузская.
332701. Запорожская абл„ Оре-
ховский р-н, с. М.-Токмачка,
ул. Луговая, 20. Московка Федор
Федосеевич.
ДЛЯ РАБОТЫ В САДУ Н
ОГОРОДЕ
Предприятия Минхиммаша из
года в год увеличивают выпуск
садово-огородного инвентаря.
Значительно расширился и ас-
сортимент. На прилавки мага-
зинов отправляются электробы-
товые насосы, парники, тележ-
ки ручные, культиваторы, по-
ливальные установки, а также
грабли, лопаты разных видов,
мотыжки и т. д. Всего более
64 наименований.
Доброй славой у покупателей
пользуются электробытовые на-
сосы: «Родничок-1» (изготови-
тель Кишиневский насосный
завод им. Г. И. Котовского),
цена 49 руб.; «Азовец» (Бер-
дянский завод «Южгидро-
маш»), цена 65 руб.; «Ручеек»
(Ливенский завод гидравли-
ческих машин), цена 60 руб.
Скоро на прилавках магази-
нов появится новый, более со-
вершенный и мощный бытовой
насос «Ак-Бура». Его будет
выпускать Ошский насосный
завод по Цене 140 руб.
Большим спросом пользуют-
ся парники огородные Старо-
русского, Рузаевского и Снеж-
нянского заводов химического
машиностроения соответствен-
но по цене 30, 9 и 15 руб., а
также тележки ручные для
работы в саду и огороде Ишим-
байского и Хадыжинского ма-
шиностроительных заводов по
цене 20 и 35 руб.
Покупателям предлагаются
наборы, состоящие из вилки по-
садочной, мотыжки комбиниро-
ванной и вилки-рыхлителя из
нержавеющей стали по цене
2 руб. 90 коп. Наборы вы-
пускает Кузнецкий завод поли-
мермаша и многие другие
предприятия Минхиммаша.
По вопросам приобретения
обращайтесь в местные хозяйст-
венные магазины и базы Хоз-
торга.
79
Сельская
Новь
МАИ, ИЮНЬ
«В субботу и воскресенье вме-
сто того, чтобы праздно прово-
дить время у телевизора, с же-
ной и сыном еду к своей дочери
и зятю, которые работают в од-
ном из колхозов Радвилишско-
го района,— помочь в посадке,
уборке картофеля, вывозке на-
воза, заготовке сена. Дочь имеет
свой дом и приусадебный уча-
сток. Семья дочери аыращивает
для себя и для нас одну-две
свиньи, еще одну — продает го-
сударству. На молочный пункт
ежедневно сдает молоко. Дер-
жит овец (это для шашлыка и
дубленки), кур (яиц мы в мага-
зине не покупаем)...
Дочь и зять меня не забы-
вают, когда режут свинью, ов-
цу или даже курицу. Поэтому я
редко хожу в гастроном. Мои
товарищи и знакомые весной и
летом тоже выезжают в дерев-
ню — помочь своим по хозяйст-
ву, а деревенские родственники
снабжают горожан высокока-
чественными натуральными
продуктами. Это типично для
литовского села».
Так начинает статью, напе-
чатанную в 5-м номере «Сель-
ской нови», старший научный
сотрудник Литовского институ-
та земледелия Б. Каралюс.
Сегодня многие горожане, да-
же те, кто сравнительно недав-
но покинули деревню, испыты-
вают тягу к земле, стараются
обзавестись садовым участком.
Что уж говорить о коренных де-
ревенских жителях: трудно
представить себе сельскую се-
мью, которая бы не вела лично-
го подсобного хозяйства.
И очень хорошо, когда это по-
лезное дело находит поддерж-
ку.
В Литовской ССР накоплен
интересный опыт взаимодейст-
вия общественного производст-
ва с личным подсобным хозяй-
ством колхозников, рабочих и
служащих. Об этом опыте и рас-
сказывает Б. Каралюс.
О личном подсобном хозяйст-
ве речь идет и в очерке журна-
листки Е. Кремневой, который
публикуется в 6-м номере жур-
нала.
Честно, с душой трудиться в
колхозе и в то же время быть ра-
чительным хозяином на своем
приусадебном участке скажем
прямо, не всем это удается. Кое-
кто делает излишний «крен» в
сторону личного подворья.
И многое теряет на этом: уваже-
ние односельчан, а, бывает, и
часть пенсии, которая прямо за-
висит от труда в общественном
производстве.
Обо всем этом Е. Кремнева
рассуждает на конкретных при-
мерах, взятых из жизни ее род-
ного села Перехваль Липецкой
области...
В очередных номерах «Сель-
ской нови» читатель, как обыч-
но, найдет рекомендации по
«обустройству» приусадебного
участка и домашнему хозяйст-
ву. Под постоянной нашей руб-
рикой «Строим сами» на этот
раз печатаются советы специа-
листов, как собрать сруб, поста-
вить баню. Журнал продолжает
знакомить читателей с забытым
ремеслом — плетением из пру-
тьев, дает консультации тем,
кто шьет, вяжет и вышивает.
Судя по редакционной почте,
среди наших читателей нема-
ло любителей спорта, футболь-
ных «болельщиков». Откли-
каясь на их пожелания, редак-
ция пригласила в «Клуб инте-
ресных встреч» старшего тре-
нера чемпиона страны —
команды минского «Динамо»
Эдуарда Малофеева.
В прошлом году в журнале
была напечатана детективная
повесть Михаила Черненка
«Версия Антона Бирюкова».
Многие читатели прочли ее с ин-
тересом. Новая повесть писате-
ля, которую мы начинаем пуб-
ликовать в 5-м номере,— про-
должение рассказа о нелегкой,
но очень нужной и увлекатель-
ной работе начальника район-
ного отдела уголовного розыска
Бирюкова и его товарищей.
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
редакционный совет
РЕДАКЦИОННАЯ ГРУППА
А. А. Куликов
(главный редактор)
А. И. Ребельский
(зам. главного редактора)
И. В. Стеркии
(отв. секретарь)
Л. С. Исаченко
(раздел «Домашняя ферма»)
А. Н. Стрижен
(раздел «Урожайные грядки»)
Г. П. Ленская
(раздел «Ваш сад»)
И. А. Ларина
(отдел писем)
Л. И. Терентьева
(мл. редактор)
Художник А. А. Гермаи
Художественно-технический
редактор Г. Г. Бабина
Корректор И. В. Панкратова
Фотографии и рисунки
Ю. Аратовского
В. Водовозова
Р. Воронова
Д. Житеиева
Б. Задвиля
П. Истомина
Р. Кудрявца
П. Левшина
И. Ленского
И. Морозовой
Е. Назарова
Л. Новикова
А. Потапова
А. Чиркова
Б. Шалабая
Т. Шипковой
П. Яровицкого
Сдано в набор 14.02.83. Подписано
к печати 06.04.83. Т-07025. Формат
7ОХ1ОО'/|6. Печать офсетная. Усл.
печ. л. 6,5. Усл.
кр отт. 27.3. Уч.-изд. л. 10,56. Тираж
1909 070 экз. Заказ 610
Адрес редакции: 107807, ГСП,
Москва, Б-53, Садовая-Спасская ул., 18.
Издательство «Колос», «Сельская
новь», телефон 207-28-57
Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат
ВО «Союзполиграфпром»
Государственного комитета СССР по
делам издательств, полиграфии и
книжной торговли.
г. Чехов Московской области
80
Цена 1 руб. </' ~г Индекс 70746
Красный крест. Сорт английский. Кусты средней величины. Урожайный, самоплодный.
Ягоды крупные, полупрозрачные, хорошего кисло-сладкого вкуса. Антракнозом
поражается в средней степени, в суровые зимы подмерзает (вверху слева).
Белорусская сладкая. Сорт выведен в Белорусском НИИ картофелеводства и
плодоовощеводства. Среднего срока созревания. Куст сильнорослый, среднераскидистый,
ягоды крупные, средняя масса их — 1,1 г. Ягоды блестящие, сладкие, дегустационная
оценка — 4,7 балла. Сорт слабо поражается мучнистой росой, зимостойкий, (внизу)
Алтайская десертная. Сорт выведен в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко.
Среднего срока созревания. Куст сильнорослый, раскидистый, ягоды крупные,
средняя масса их — 0,9 г. Мякоть зеленоватая, сочная, кисло-сладкая, дегустационная
оценка — 4,2 балла. Сорт относительно устойчив к мучнистой росе и антракнозу,
зимостойкость — средняя (вверху справа).
Красная поздняя. Сорт иностранного происхождения. Самого позднего срока созревания,
плоды не осыпаются до заморозков. Кусты большие, прямостоячие, высокорослые.
Ягоды темно-красные, приятного вкуса, (внизу)
(См. стр. 56)
для себя и для нас одну-две
свиньи, еще одну — продает го-
сударству. На молочный пункт
ежедневно сдает молоко. Дер-
жит овец (это для шашлыка и
дубленки), кур (яиц мы в мага-
зине не покупаем)...
Дочь и зять меня не забы-
вают, когда режут свинью, ов-
цу или даже курицу. Поэтому я
редко хожу в гастроном. Мои
товарищи и знакомые весной и
летом тоже выезжают в дерев-
ню — помочь своим по хозяйст-
ву, а деревенские родственники
снабжают горожан высокока-
чественными натуральными
продуктами. Это типично для
литовского села».
Так начинает статью, напе-
чатанную в 5-м номере «Сель-
ской нови», старший научный
сотрудник Литовского институ-
11 многое теряет
ние односельч
часть пенсии, i
висит от труд1
производстве.
Обо всем э,
рассуждает на
мерах, взятых
ного села Пер
области...
В очередны!
ской нови» чш
но, найдет ре
« обустройству»
участка и домя
ву. Под постоя
рикой «Строи»
раз печатаются
листов, как соб
вить баню. Жу]
знакомить чита|
ремеслом — пл
тьев, дает ко»
Приусадебное хозяйство, 1983, № 3, 1—80