ISSN 0207—2173
ПРИУСШБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Приложение к журналу «Сельская Новь». Выходит шесть раз в год
№2 * 1984
Издательство «Колос» Москва

ИРЕЩЕБНОЕ
хозяйство
2(20) 1984 г„ Издается с 1981 г.
Москва, издательство «Колос»
Выходит раз в два месяца
Домашняя ферма
СЕЗОН СМЕНЯЕТСЯ СЕЗОНОМ
5
НЕТЕЛЬ, ПЕРВОТЕЛКА, КОРОВА
8
БОЛЬШАЯ ОВЕЧЬЯ СЕМЬЯ
10
СОВСЕМ ДЕШЕВАЯ СВИНИНА
11
ДОБРАЯ СПУТНИЦА ЧЕЛОВЕКА
12
ПТИЧЬЕМУ МОЛОДНЯКУ —
«ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ»
18
Урожайные грядки
ВЕСНА ДЕЛАЕТ УРОЖАИ
25
КАРТОФЕЛЬ БУДЕТ ВКУСНЫМ
29
ЗЕМЛЯ БЛАГОДАРИТ ДВАЖДЫ
32
ОПЕРЕЖАЯ СРОКИ
36
СПАРЖА ВАМ ПОНРАВИТСЯ
40
Наш сад
КРАСА РУКОТВОРНАЯ
45
«СТРОИМ» ДЕРЕВО
48
КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕУДАЧИ?
55
В АРСЕНАЛ САДОВОДА
58
ПОЛЕЗНЫЙ НОВОСЕЛ
64
На усадьбе ч около
ЗЕЛЕНЫЕ КОМНАТЫ
67
АХ, ЭТИ НИМФЕИ!
70
НАШ МИЛЫЙ «ДОКТОР»
72
БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
77
© Издательство «Колос», «Сельская новь», 1984
чижль-жчижль
В самом первом номере «Приусадебного хо-
зяйства», в № 1 за 1981 г., редакция выражала
надежду, что между ней и читателями «уста-
новится постоянная — прямая и обратная —
связь». То есть не только журнал будет давать
читателю необходимые сведения и рекоменда-
ции, помогающие ему вести приусадебное
хозяйство иа современном уровне, но и чита-
тель, в свою очередь, не останется безу-
частным. Делясь опытом, задавая вопросы,
внося предложения или критикуя, он будет
способствовать тому, чтобы каждый куст или
дерево, дойная корова или курица-несушка да-
вали продукции больше, лучшего качества, с
минимальными затратами труда и средств.
Как же реализуется это пожелание? «Ба-
рометром» работы редакции служат письма чи-
тателей. Ежедневно в «ПХ» приходят десятки,
а то и сотни писем, свидетельствующие о
горячей заинтересованности наших читателей
в' разумном, основанном на современных науч-
ных знаниях, ведении приусадебного хозяй-
ства.
Бывший горняк К. Ф. Карпов (Сверо-За-
донск, Тульская обл.) пишет: «Сейчас зима, на
раздумье достаточно времени и хочется поде-
литься с садоводами-любителями своими мыс-
лями. Садоводством занимаюсь более 20 лет и
считаю, что это занятие сохранило во мне здо-
ровье и бодрость духа. Это прекрасно — про-
водить все свободное время на свежем воздухе,
при посильном физическом труде, в обстанов-
ке благоухающего сада.
Не все пришло сразу, пережил много неу-
дач, но зато успехи приносили глубокое
удовлетворение. Сейчас на 6 сотках приусадеб-
ного участка выращиваю в достаточном коли-
честве почти все овощи и фрукты, прошлой
осенью собрал 60 ведер картофеля, 30 — поми-
доров, 20 — огурцов, 10 — свеклы, 7 ведер
моркови, «не обижен» луком, чесноком, реди-
сом, зеленью, яблоками, вишней, черешней,
сливой, смородиной, малиной, земляникой, об-
лепихой.
Особое внимание уделяю земле, стараюсь
избегать химических препаратов для удобре-
ния и в борьбе с вредителями. Из-за отсутствия
иавоза крупного рогатого скота вношу в почву
хорошо перепревшие древесные опилки, золу,
компост.
Я держу 20 кроликов, которые съедают все
растительные отходы сада, а их помет тоже
идет в компост. В борьбе с вредителями при-
меняю золу, отвары и настои ботвы картофеля,
помидоров, полыни, махорки и хозяйственного
мыла. Привлекаю на «службу» в сад и огород
птиц.
Нашел время и место для выращивания
полезных растений Алтайского края и Уссу-
рийской тайги. Не сразу все было ладно, но
сейчас уже устойчиво произрастают и плодо-
носят в моем саду (в Нечерноземье!) аралия
маньчжурская, элеутерококк, пион уклоня-
ющийся, родиола розовая. В стадии освоения
находятся малина Кумберленд, абрикос, жень-
шень, барбарис и виноград амурский, китай-
ский лимонник, голландские помидоры сорта
Ревермун.
Сейчас, зимой, занимаюсь усовершенствова-
нием садово-огородного инструмента и подго-
товкой семян к новому сезону».
Подобных писем редакция получает немало.
Они — свидетельство того, что в умелых руках
даже небольшой участок земли может дать
немало продукции, предоставляет пытливому
человеку простор для самодеятельности, опыт-
ничества.
А вот письмо несколько иного характера.
Супруги И. В. и Ф. М. Скляренко (Горьков-
ская обл.) пишут: «Мы прежде не знали, как
много есть интересного в мире растений и
животных, как много есть энтузиастов, которые
рады отдать свои знания и опыт. Ваш «ПХ» —
настоящий родиик народного опыта. В № 4 за
1983 г. были напечатаны статьи о выращива-
нии дыиь в Подмосковье и арбузов на Севере.
Хотим поделиться опытом, как мы на грядке
длиной 5 м и шириной 1,2 м собрали 50 арбу-
зов, вкусных, спелых, сочных» (после внима-
тельного ознакомления с опытом супругов
Скляренко редакция примет решение о публи-
кации присланной ими статьи).
«Родник народного опыта» неиссякаем, и
тот, кто к нему приникает, набирается живи-
тельных сил — таков смысл многих читатель-
ских писем, в том числе и письма участника
Великой Отечественной войны. Героя Советского
Союза, персонального пенсионера союзного зна-
чения А. Е. Руденко (Краснодар). «В № 1
за 1982 г., — сообщает ои, — меня очень
заинтересовала статья тов. Соболева из Кургаиа
«Килограмм ягод с куста». Я поверил садоводу,
поверил знающим свое дело издателям, что на-
писана истинная правда о возможности полу-
чать такой сильный урожай малины с куста и
участка.
2
Особенно мне понравился метод выращива-
ния малины в лотках, огороженных досками
и засыпанных перегноем, вода не растекается,
перегной не рассыпается. И хотя соседи —
опытные садоводы — были против одностроч-
ной посадки малины, дескать, нерентабельно,
я сердцем поверил в новаторство данного
метода и решил применить его у себя на
участке».
Далее автор подробно описывает, как он вос-
пользовался советами, почерпнутыми в «ПХ»
(материал тов. Руденко будет опубликован в
№ 4 за 1984 г.). А заканчивает он свое письмо
так: «Прошу через «ПХ» поблагодарить сиби-
ряка от всей души».
Москвич К. М. Покровский пишет -Помо-
гать, советовать, информировать — цель
«ПХ». Этот девиз был провозглашен в первом
его номере. С тех пор прошло всего три года,
а многочисленные читатели по достоинству оце-
нили его выход и нашли в нем советчика и
друга.
В самом первом «от рождения» номере «ПХ»
была опубликована статья агронома М. Блин-
чевского «Удобная теплица». В ней рассказы-
валось о теплице Н. И. Гаврилова из Под-
московья с насыпными грядками, под которыми
располагаются трубы. Вентилятор прогоняет по
ним воздух — теплый, когда холодная погода,
и, наоборот, холодный, когда солнце перегрева-
ет теплицу. Мой экземпляр журнала пошел по
рукам. И все же никто из моих знакомых не
решился на сооружение такой теплицы: пугали
земляные работы, поиск труб, сомнения в эф-
фективности, а самое главное — необходимость
примыкания теплицы к стене дома, за которой
должна находиться печь.
И все же после детальной проработки
конструкции стало ясно, что в ней заложены
большие возможности, которые могут быть ис-
пользованы, но только после внесения ряда из-
менений. Вот тогда она должна стать неслож
ной, эффективной и вполне доступной. И такой
именно она стала. А вот что удалось от нее
получить: первые огурцы появились на столе
25 мая, последние — 10 октября. Урожай-
ность — до 25 кг с 1 м2 полезной площади».
(Редакция внимательно ознакомится с усовер-
шенствованиями, которые внес К. М. Покров-
ский в теплицу и, возможно, предоставит ему
слово в одном из последующих номеров.)
О. Л. Грищак (Ворожба, Сумская обл.):
«Мы очень обязаны вашему журналу. Только
благодаря ему мы обзавелись хозяйством. Вес-
ной купили козу и двух поросят. А до втого
никаких животных не держали». С. А. Самсо-
нов (Зазорье, Новгородская обл.): «В декабре
1983 г. мне случайно попал в руки М 2 за
1982 г., а в нем заметка «Кто поможет
Разумову?». Очень сожалею, что так поздно
встретил этот номер. В свое время я тоже, как
Разумов, мечтал, а как бы заменить тяжелый
ручной труд по измельчению травы какой-ни-
будь машиной? Ведь столько ее много пропа-
дает на огороде. И я изготовил силосорезку
своей конструкции».
Н. Д. Близнюк (Запорожье): «Благодаря
вашим советам нам удалось спасти виноград
от поражения милдью».
Н. В. Прнйма (Гайсин, Винницкая обл.):
«Я закоренелый кроликовод (областного масш-
таба). Увлекли статьи в «ПХ» о цветных курах.
И так захотелось видеть у себя во дворе велича-
вых лохматых кур, что сил не было устоять от
искушения».
Заинтересовать, увлечь интересными поро-
дами животных, садовыми и огородными куль-
турами, сортами — это лишь одна из функций
«ПХ». Главное же в том, чтобы советы ученых,
находки опытников становились достоянием
многих.
В. Г. Жокин (Ковров, Владимирская обл.)
так и озаглавил свою заметку в «ПХ» —
«Используя добрый опыт». Он пишет: «В Ni 4
за 1981 г. была опубликована статья Е. Мака-
ровой и В. Нерытова «Борозда благодарит
дважды». Меня очень заинтересовал способ
возделывания картофеля, о котором шла в ста-
тье речь. И уже в 1982 г. я воспользовался
им. С каждой из девяти ямок я получил от
5 до 9 кг крупного чистого картофеля. Это
несомненный успех. И вот что бы еще хотелось
заметить: способ хорош и тем, что в посадку
идет любой материал — глазки, ростки, самые
мелкие клубни.
Предложенный опытниками способ позволя-
ет быстро размножить посадочный материал.
Весной 1983 г. со мной поделился семенным
картофелем сортов Адретта и Пригожий 2
огородник из Михнева Московской обл. М. И.
Карафа-Корбут. Всего я получил от него три
клубня, а осенью собрал 56 клубней. Этого
вполне достаточно, чтобы получить немалый
урожай в 1984 г.».
Надо прямо сказать: не всегда опыт, о ко-
тором рассказывается в «ПХ», принимается на
веру, кое у кого он вызывает сомнения (порой
и обоснованные, ведь нельзя же механически
переносить агротехнику, сорта в иные почвен-
но-климатические условия). А был случай, ког-
да несколько строк в «ПХ» вызвали целый
поток писем «против» и «за». Напомним вкрат-
це суть дела. В очерке «Большой семье —
большой каравай» (№ 3, 1982 г) наши кор-
1*
3
респонденты Л. Исаченко и Г. Ленская коротко
обмолвились о том, что в азербайджанском
селе Чайграх, где они побывали, сбивают масло
из сквашенного молока, добавляя воду. Вот
это-то сообщение и вызвало страстную поле-
мику. Письма приходили иронические, даже
сердитые. Это абсурд, считали их авторы, ут-
верждать, будто из кислого молока, да еще с
водой, можно получить масло... Не помогли и
ссылки на литературные источники (Xs 6 за
1982 г.), многим читателям их жизненный опыт
подсказывал, что так масло сбивать нельзя.
Даже публикация большой подборки читатель-
ских откликов «Об ошибке, которой не было»
(№ 2 за 1983 г.) не «остудила» некоторых
наших оппонентов.
Заканчивая — на этот раз, надеемся, окон-
чательно — тему «Масло из кислого молока»,
приведем несколько строк из письма Ф. А. Бо-
гатырева (Усть-Каменогорск):
«С удовольствием прочитал обзор писем
«Об ошибке, которой не было». И тут же купил
2 литра молока. Вскипятил. Когда молоко осты-
ло, заправил тремя ложками кислой сметаны.
К утру молоко — кислое. Вылил в трехлит-
ровую банку — одна треть посуды осталась
пустой. Закрыл пластмассовой крышкой, завя
зал полотенцем. Получился идеальный «бочо-
нок», в котором жидкость хорошо ударяется о
дно и крышку, чудесно «бултыхается». Через
20 минут влил стакан холодной воды. Еще
минут через 40 собрал три столовые ложки
масла.
Так что сам убедился, что ошибки у вас
действительно не было. А главное — масло на
самом деле вкуснее, чем то, что покупаешь в
магазине...»
Читатели «ПХ», очевидно, обратили внима
ние, что под многими статьями опытников
стоит их домашний адрес. Делается это с согла-
сия авторов для того, чтобы к ним можно было
обратиться за консультацией, советом. Ни авто-
ры статей, ни тем более редакция отнюдь не
гарантируют, что тот или иной опытник рас-
полагает посадочным материалом, племенны-
ми животными или яйцами редких пород пти-
цы и готов ими поделиться. Хотя многие
опытники и выполняют заказы читателей, де-
лятся тем, что имеют, но это их добрая воля,
а не обязанность.
Недавно в редакции побывал садовод-
опытник В. В. Стефаненко из Кореновска
Краснодарского края, об опыте которого не раз
рассказывалось на страницах «ПХ». Василий
Васильевич сетовал: «Ежегодно множество са-
доводов-любителей приезжают и прилетают ко
мне отовсюду — от Приморского края до бере-
гов Черного моря — и все просят семена
ореха Идеал, и не штуками, а килограммами.
И горе мне, если в мае или еще позже не
оказывается ни орешка. Неужели людям трудно
предварительно списаться со мной, условиться
о возможности встречи?»
Многие авторы публикаций в «ПХ» испыты
вают те же затруднения, что и тов. Стефаненко.
За семенами, черенками, клубнями, саженцами
идут и едут целые делегации. Возникают обиды,
недоразумения.
В связи с этим вот что хотелось бы заме-
тить. Редакция получает немало благодарнос-
тей в адрес опытников, поделившихся семена-
ми, черенками, саженцами. Но рост тиража
«ПХ» (№ 1 за 1981 г. вышел тиражом
140 000 экз., а № 1 за 1984 г. — тиражом
2 920 000 экз.) привел к тому, что если раньше
на то или иное объявление «Бюро добрых ус-
луг» приходило сотни заказов, то теперь тысячи
и даже десятки тысяч. Выполнить их, разу-
меется, никакой опытник не в состоянии.
На отдельных граждан, давших в «Бюро
добрых услуг» объявления, идут жалобы. Хоть
и не часто, но попадаются среди них люди,
желающие погреть руки на дефиците посадоч-
ного материала.
В. В. Пономарев предлагает создать зональ-
ные общества селекционеров-любителей со сво-
им уставом, членскими взносами, материальной
базой. Такие общества могли бы взять на себя
заботу и о снабжении членов посадочным ма-
териалом. Предложения подобного рода посту-
пают в редакцию и от других читателей.
Думается, что областные общества садово-
дов-любителей, Центросоюз могли бы найти
приемлемые формы организации комиссионной
торговли посадочным материалом.
В заключение нашего обзора публикуем
отрывок из письма Д. Д. Растворова (Красно-
уральск. Свердловская обл.): «Каждый номер
приносит в наш дом чувство радости. Я бро-
саю дело, которым был занят, и с нетерпе-
нием беру в руки «ПХ», как таблицу тиража,
в котором мой выигрыш. Расширяется объем
знаний во всех вопросах хозяйственной жизни,
о которых раньше и не слыхивал. Короче гово-
ря, издание очень хорошее, я его сшиваю по го-
дам и пользуюсь им постоянно, как настоль-
ной книгой».
Эти, не скроем, очень лестные для нас слова
сотрудники «ПХ» воспринимают как наказ
читателей еще настойчивее отыскивать «род-
ники народного опыта», активнее пропаганди-
ровать достижения «малого»земледелия и жи-
вотноводства.
4
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Дела неотложные
Горячая пора наступает для тех, кто занимает-
ся домашним животноводством. Один сезои сме-
няет другой, весна переходит в лето и сколько
сразу дел: вывод и выхаживание птичьего мо-
лодняка, выращивание телят, козлят, ягнят, ре-
монт хлевов, постройка новых скотных дво-
ров, а там не за горами и сенокос. Ежегодная
круговерть. Ну что же, как говорится, взялся
за гуж...
Скоро молочные животные начнут прибав-
лять удои. Сочная пастбищная трава сделает
свое доброе дело. Сколько раз в день вы доите
корову? И как все-таки правильнее — два или
три раза выходить к ней с подойником? Мно-
гие считают, что при трехкратной дойке по
сравнению с двукратной надои бывают на
5—15% выше. Действительно, если вы д'оили
все время три раза, а потом ни с того ни с сего
в разгар лактации перешли на двукратную дой-
ку, продуктивность коровы, конечно, умень-
шится и, по наблюдениям специалистов, вос-
становится не ранее чем через год-два.
Это касается полиовозрастных коров. Если
же начать двукратное доение после первого оте-
ла, то, как показывают исследования, удой
практически не теряется не только в эту лакта-
цию, ио и в последующие, хотя у отдельных
животных и бывает несколько меньший вы-
ход молочного жира. В одном из спецхозов ра-
стелившихся первотелок первые 10 дней доят
четыре раза, а по истечении этого срока — два.
При этом среднесуточная продуктивность не
снижается. Надо только соблюдать интервалы
между дойками: в ночное время — 13—14 ч,
в дневное —; 10—11 ч. Удлинять ночной интер-
вал больше 14 ч нельзя — плохо скажется на
удоях, и прежде всего первотелок, ведь емкость
их вымеии меньше, чем у взрослых коров.
В этом номере печатаются заметки о подго
товке иетелей и первотелок к высоким удоям
5
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Может быть, и вам удастся раздоить свою мо-
лодую корову до рекордных показателей? Был
случай, когда первотелка иа одной из ферм дала
за лактацию 7150 кг молока. На Кубе помесная
корова Убре Бланка (от голштинского быка и
полукровной по зебу Коровы) однажды блеснула
таким удоем, что слава о ней облетела чуть ли
не всю планету. За сутки она дала 109,5 кг мо-
лока. Подумать только — 11 ведер! А всего
за 305 дней третьей лактации от иее надоили
24 268 кг молока жирностью 3,9%. Убре Бланка
превысила все известные мировые рекорды.
Конечно, такие выдающиеся достижения —
редкость. Вообще же годовой удой в 4000^кг
для полновозрастных коров считается очень
хорошим.
Пастбище благотворно подействует и на мо-
лодняк, который вы растите на мясо. Нагул
скота на пастбищной траве — самый нетру-
доемкий и дешевый способ откорма. Если
пастбища скудны, сочетайте нагул с откормом
в стойле. Это тоже полезный прием.
Используя в большом количестве пастбищ-
ный корм, ие забудьте о подкормке животно-
го солью. Специалисты утверждают: если ие да-
вать соль, недостаток натрия при избыточном
содержании калия в пастбищной траве вызы-
вает у животных нарушение обмена веществ,
ухудшение аппетита. Советуем вам класть
соль-лизунец в местах пастьбы.
С выходом животных иа пастбище самое вре-
мя привести в порядок скотный двор. Уберите
навоз, чтобы не привлекать сюда мух.
В южных районах в вту пору днем уже бы-
вает высокая температура, а коровы ее плохо
переносят, о чем говорит падение удоев. В са-
мую жару держите животных в стойле, кото-
рое должно хорошо вентилироваться. А чтобы
здесь коровам ие досаждали мухи, стойло за-
темните. Если же и вто не избавляет от насеко-
мых, тело коровы можно обернуть грубой, но
легкой, дешевой тканью, закрепив ее властич-
иыми повязками.
Осмотрите повнимательнее свою домашнюю
ферму. Хорошо ли утеплен хлев, ие протекает
ли крыша? Для починки ее нужны строймате-
риалы, иногда дефицитные. Но вспомните о
самом простом материале — глине. Сможете
раздобыть ее в своей округе?
Несколько дней глину нужно размачивать в
воде, потом ваять деревянную лопатку и, добав-
ляя песок, тщательно размешивать до тех пор,
пока она не начнет отставать от лопатки. На
очень пологие стропила укладывают жерди,
переплетают их ивой и накладывают слой гли-
ны с соломой. Дав высохнуть, выравнивают
сверху, а потом прикрывают толем, рубероидом.
Вот крыша и готова!
Есть ли при вашем хлеве выгульный дворик?
Свинарник, например, немыслим без него. Хо-
рошо бы здесь же, во дворике, устроить бас-
сейн для купания свиньи, поросят. Они очень
любят купаться, и это укрепляет их здоровье.
Некоторые хозяева поступают просто: вроют
в землю очень плотно сколоченный деревян-
ный ящик, наполнят его водой — вот и купаль-
ня. Надо только воду менять.
Оборудуйте дворик свинарника и чесалка-
ми. Самое простое — вкопать несколько реб-
ристых столбиков и устроить «козлы» с од-
ной перекладиной из граненого бруска, о ко-
торый чешется животное. Послужат чесалка-
ми и сами столбики, если их обвязать толстым
канатом или сделать на них винтообразные
зазубрины.
Можно соорудить и более вффективиую че-
салку, которая будет хорошо очищать кожу
животного, правда, сделать ее посложнее. Это —
навесик с одной вертикальной стенкой п • рос-
ту свиньн. С внутренней стороны его сплошь
обивают жесткими щетками.
Многие владельцы коз халатно относятся к
устройству помещений для них. Мол, коза —
животное неприхотливое, ей любые условия
годятся. Это ошибочное мнение. Если, как вто
часто бывает, в козлятнике темно, сыро, воз-
дух в ием иечнстый,— не жди от козы ии креп-
кого здоровья, ии хорошей продуктивности.
Козе, как и другим животным, нужен свет,
особенно солнечный. Ои убивает микробов, пре-
пятствует развитию заболеваний. Вот почему
окна в козлятнике должны быть большими:
высотой 40—45 см и шириной 50—60 см. Окна
прорубают ие менее чем в полутора метрах от
Чесалки
6
пола, чтобы коза, встав на задние ноги, пе-
редними ие могла перебить стекла. Невысокие,
ио широкие окна, прорезанные ближе к потол-
ку, дают больше света, чем высокие и узкие. Они
должны быть обращены на солнечную сторону.
Сделайте в козлятнике двойные двери, луч-
ше с тамбуром. Дощатый сарай утеплите, обив
толем, или на некотором расстоянии от имею-
щихся стен сделайте вторые, а промежуток
плотно набейте мхом, опилками или каким-
либо другим утепляющим материалом.
Вычистив, выбелив птичник, позаботьтесь о
закладке в него глубокой подстилки, которая бу-
дет дополнительно обогревать птицу снизу.
Опытные хозяева поступают так. После чист-
ки помещения пол посыпают хлорной известью,
затем кладут сЛой подстилки до 20 см. Птица ее,
конечно, запачкает, но верхний слой подстил-
ки снимают граблями и добавляют свежий.
Летом в глубокой подстилке — сухая среда, и
она ие дает горения. Зимой, когда птица в ос-
новном находится в помещении, воздух здесь
становится более влажным и глубокая под-
стилка начинает нагреваться. Бывает, темпера-
тура ее достигает 50—60° — руке горячо. Но
при втом необходимо, чтобы в птичнике не бы-
ло сквозняков.
К весне оскудел организм птицы. Куры иной
раз несут яйца без скорлупы. В народе говорят:
льют яйца. Объясняется вто либо недостатком
кальция в организме птицы, либо болезнью
яйцевода. Нередко такое случается и с курами
ожиревшими. У иих ослабевает мускулатура
яйцевода и яйцо слишком быстро проходит че-
рез то место, где образуется скорлупа.
Нужен ли петух, чтобы куры иесли яйца?
Такой вопрос задают читатели. Без петуха куры
несутся даже лучше. Вероятно, без него у иих
более спокойная жизнь, а потому они лучше ис-
пользуют съедаемый корм. Неоплодотвореиные
яйца не так скоро портятся и лучше переносят
перевозку. Но из таких яиц ие выведешь
молодняк. Да и какой вто двор без красавца-пе-
туха?
Присматривайтесь к несушкам. Лучшие из
иих откладывают яйца почти каждый день,
те, что похуже,— через день-два, а плохие —
через три дня на четвертый. Если кур прощу-
пывать по утрам, как только они слетят с насес
та, можно заранее сказать — с яйцом та или
иная несушка сегодня или нет. Записывайте
количество яиц, полученных от каждой несуш-
ки. Таким образом, за 3—4 дня можно отме-
тить лучших кур, которые чаще других быва-
ют с яйцом. Впрочем, весной и хорошие несуш-
ки не каждый день несутся. Так что надежнее
провести учет в течение 5—6 дней. Лучших кур
начните усиленно подкармливать, чтобы из
их яиц вывести цыплят. Отбирая таким путем
кур, можно со временем добиться очень высо-
кой продуктивности стада.
Иные куры несут яиц много, но оии мелкие.
Такие яйца не стоит брать для вывода, а втих
несушек нужно сводить с петухом, происходя-
щим от крупнояичной курицы. Не следует вы-
водить молодняк и от переболевшей птицы.
Не все яйца бывают оплодотворенными. Про-
исходит это по резным причинам. Например, на
одного петуха приходится слишком много кур
или он слишком молодой, или слишком старый.
Петухи худые, голодные, обмороженные зи-
мой как производители значительно слабее нор-
мально упитанных, сытых и здоровых. При
хорошем содержании птицы оплодотворенных
яиц получают больше.
Зародыш яйца сохраняет свою жизнеспособ-
ность до 50 дней. Но чем старше яйца, тем мень-
ше выводится из них цыплят. Для вывода бе-
рут яйца не старше 10 дней, в крайнем слу-
чае — 15. Часто и из свежих яиц, но подверг-
шихся перевозке и сотрясению, получается пло-
хой вывод — разрушается зародыш.
Снесенное яйцо имеет матовый налет, кото-
рый мешает проникновению внутрь воды, бак-
терий, запахов. Этот налет нужно беречь, ие сти-
рать его, не смывать, не сцарапывать. Вот по-
чему яйца нужно снимать чистыми, сухими ру-
ками, беря их ие всей ладонью, а двумя паль-
цами — за концы. Чтобы яйца ие пачкались
в гнезде, содержите кур в чистоте. Храпят пле-
менные яйца в умеренно влажном помещении
с чистым воздухом. Кладут вертикально. От
долгого лежания в одном положении желток
постепенно поднимается кверху и может при-
стать к скорлупе, поэтому яйца время от вре-
мени нужно переворачивать.
Отдел «Домашняя ферма» получает немало
писем без подписи и без обратного адреса с раз-
личными вопросами. Хочется спросить у авто-
ров втих писем: каким образом вы хотите по-
лучить от редакции ответ? Через печать? Но
ведь встречаются вопросы, которые не заслу-
живают того, чтобы их выносить на странипы
«ПХ».
Спасибо читателям, которые откликнулись на
просьбу редакции поделиться опытом домашне-
го животноводства. Все полезное мы постепен-
но используем в наших публикациях. К сожа-
лению, очень мало пишут о своем опыте овцево-
ды. Ждем их сообщений.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
7
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Знать и уметь
НЕТЕЛЬ,
ПЕРВОТЕЛКА, КОРОВА
Каждая хозяйка хотела бы по-
лучать от выращенной ею те-
лочки побольше молока. Но,
как говорят в народе, «молоко
у коровы на языке и в руках до-
ярки».
Приглядитесь внимательно к
нетели — оплодотворенной тел-
ке. Не слишком ли тоща, не
жирна ли сверх меры? Надо,
чтобы к отелу у нее была сред-
няя упитанность. При исхуда-
И \ ВА
И О Л'. iiil.Jl I I- ЬГ1. ' II >.1
НЕ . 1 • .| >. .
нии, как и при ожирении, задер-
живается рост и развитие не-
тели, животного еще очень мо-
лодого. Перерождаются многие
ткани организма, нарушается
обмен веществ.
Чтобы нетель в возрасте 27 —
28 месяцев пришла к отелу нор-
мально упитанной, ей надо
скармливать в сутки 7—8 кг
хорошего сена, яровой соломы
2 кг, сочных кормов (корне-
плоды, картофель, бахчевые
культуры, силос) до 14 кг, кон-
центратов (комбикорм, зерно
злаковых и бобовых культур,
зерновые отходы) до 2 кг. Еже-
дневно давайте корове поварен-
ную соль и мел — и того, и
другого по 2 столовых ложки.
8
Кормят и поят нетель три ра
за в день, причем вода должна
быть теплой. Летом для нетели
самый лучший и дешевый
корм — пастбищная трава. Дви
жение на воздухе, облучение
солнечными лучами укрепля-
ют ее здоровье. С четвертого-пя-
того месяца стельности живот-
ное постепенно приучают к дое-
нию, ежедневно делая легкий
массаж вымени движением рук
сверху вниз, по бокам к се-
редине, а также поднимая и
опуская вымя. Массаж надо
проводить осторожно, не пугая
нетель.
К животному подходите с ла-
ской, повторяя его кличку. Так
оно быстрее привыкнет к свое-
му имени. Если в хлеву тепло,
вымя нетели подмывают водой
(только не холодной) или обти-
рают полотенцем, смоченным
горячей водой. Массаж и под-
мывание прекращают за ме-
сяц-полтора до отела. В послед-
ние 7—10 дней перед родами
нетель кормят вволю бобовым
или хорошим злаковым сеном,
а концентратов скармливают
не более 1 кг в день. Сочный
корм в это время уже исключа-
ют из рациона. Однако, если
вымя не отечное, можно сочные
корма понемногу давать.
Содержат нетель в сухом, чи-
стом помещении без сквозня-
ков, на ровном, не скользком
полу. Зимой подстилают сухую
солому. В хорошую погоду на
3—4 ч ежедневно выпускают на
прогулку.
Сразу после отела необходи-
мо дать воды, в которую непло-
хо добавить 100—150 г пова-
ренной соли. Это улучшит сок-
ращение матки и ускорит отде-
ление последа. Спустя час пос-
ле отела, когда корова отдохнет
от родов, вымя, живот, задние
ноги и хвост обмывают теплой
водой с мылом. Загрязненную
подстилку и послед убирают и
сжигают. Пол стойла посыпают
сухой соломой.
После всего этого первотелку
можно подоить, а теленка на-
поить молозивом. Первые дни
после отела корову кормят уме-
ренно. В это время полезно да
вать ей вволю хорошее сено и
теплую болтушку из отрубей
(не более 1 кг в сутки). Только
на третий-четвертый день нор-
му отрубей можно увеличить
до 1 5-2 кг.
Летом на хорошем травостое
первотелки без дополнитель-
ной подкормки могут давать по
14—15 л молока. Если после
подкормки корова прибавит мо-
лока, то это значит, что молодое
животное способно к раздою.
Авансом корма на получение
прибавки удоя могут послу-
жить 0,5 кг концентратов, а зи-
мой — еще и 6—8 "кг корнепло-
дов.
Первотелки продолжают ра-
сти и развиваться до третье-
го-четвертого отела, поэтому
их кормят так, чтобы хватило
питательных аеществ не только
для образования молока, но и
для дальнейшего роста. Норму
кормления коровы устанавли-
вают в зависимости от возрас-
та, надоя, жирности молока,
живого веса и физиологическо-
го состояния. Ориентировочно
на каждый надаиваемый литр
молока должно приходиться:
2—3 кг сочных кормов, 150—
200 г концентрированных, 4 г
соли. А примерный рацион в
зимний период для коровы ве-
сом 450 кг, с суточным удоем
12 кг состоит из сена 8 кг, со-
ломы яровой 4, сочных кормов
15—20, пищевых отходбв 7 —
8, отрубей пшеничных или дру-
гих концентратов 1 кг, соли 70 г,
мела 50 г. Летом на пастбище
корове с таким удоем необхо-
димо съесть 45—50 кг зеленой
массы, но даже на самом хо-
рошем естественном травостое
корове больше этого количества
не одолеть. Вот почему летом
первотелку, у которой удои вы-
ше, чем 12 кг, подкармливают
пищевыми отходами или кон-
центратами (100 г на 1 л надо-
енного молока).
Доение первотелки — ответ-
ственный процесс. Доят ее в
строго определенное время. На-
рушение распорядка дня не-
редко бывает причиной сниже-
ния удоев.
Перед началом доения хвост
животного привязывают к но-
ге, вымя обмывают теплой во-
дой, вытирают насухо полотен-
цем и делают предваритель-
ный массаж. Эти меры стимули-
руют припуск молока и луч-
шую его отдачу.
Доят корову быстро, не бо-
лее 4—5 мин. Лучший способ
доения — кулаком: сосок зах-
ватывают всей рукой и начина-
ют быстро нажимать на него
большим и указательным паль-
цами, затем следующими. При
этом способе не требуется сма-
зывать руки жиром или вазе-
лином, что важно для получе-
ния чистого молока. При дое-
нии другим способом — паль-
цами (щипком) часто возника-
ют травмы соска.
После массажа выдаивают
молоко из двух передних до-
лей вымени, потом из двух зад-
них и доят до тех пор, пока
корова не будет выдоена начи-
сто. Полезно знать, что в по-
следних порциях молока содер-
жится много жира. Потом де-
лают заключительный массаж
и додаивают. Массаж вымени
особенно необходим для перво-
телок и тугодойных коров.
Чем лучше будет освобожде-
на молочная железа (вымя) от
молока, тем больше его образу-
ется к следующему доению. По-
этому чистое (полное) доение —
одно из важных условий успеш-
ного раздоя коров.
А. Романова,
зоотехник
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
9
БОЛЬШАЯ ОВЕЧЬЯ
СЕМЬЯ
Романовские овцы
таких случаях матку настав-
ляют стоять до тех пор, пока
слабый ягненок не наестся. Но
ето ее беспокоит, она отбивает
его, придерживая молоко. Так
можно травмировать не толь-
ко ягненка, ио и матку. После
подобных приемов она начина-
ет недолюбливать малыша, < ьет
его, не допускает к себе. В об-
щем, такими мерами хороше-
го ягненка не вырастить.
Всех этих хлопот можно избе-
жать очень простым способом.
Надо только внимательно наб-
людать за развитием ягнят в
первые недели их жизни. Если
заметите, что один ягненок сто-
ит грустный, часто блеет, зна-
чит он недоедает. Его надо не-
медленно напоить, а всех ягнят
отделить от матки на ночь и на
время отдыха между кормеж-
ками. Это делают с помощью
временной перегородки, кото-
рую легко ставить и убирать.
Она обязательно должна быть не
сплошной, а зарешеченной, что-
бы матка могла видеть своих
ягнят, а они — ее. Утром (или
после отдыха) выпускают к ней
двух самых слабых малышей.
Молока в вымеии накопилось
уже много и оиа охотно накор-
мит даже нелюбимого ягнен-
ка. Обычно уже на третьей не-
деле бывает достаточно отде-
лить молодняк только на одну
ночь, как он уже привыкает к
Как известно, романовская ов-
ца многоплодна. Нередко она
приносит по 8—4 здоровых яг-
ненка в одном помете. Посколь-
ку у нее только два сосна, есте-
ственно, возникает проблема,
как сохранить и вырастить всех
малышей.
В первые дни, когда ягнята
еще малы, они по очереди до-
бираются к соскам, делают по
нескольку глотков и уступают
место другим. Но уже на вто
рой неделе двое из них все чаще
захватывают соски на долгое
время. Они становятся силь-
нее, а остальные слабеют. Через
несколько дней ослабевшим
уже не удается добраться до
сосков н, если тут не м шать-
ся, они погибнут от голода.
Хорошо, если в вто время в
хозяйстве есть козье или ко-
ровье молоко для подкормки.
Однако втого недостаточно.
Во-первых, малыши, лишив-
шись материнского молока, как
их ни подкармливай, будут
отставать в развитии; во-вторых,
они привыкают к человеку и
впоследствии плохо пасутся од-
ни: уходят от стада, бегают за
случайными людьми и могут
потеряться.
Ну, а если ни козьего, ни ко-
ровьего молока нет? Обычно в
своему углу.
Прикармливать ягнят нужно
начинать как можно раньше.
Это тоже удобно делать, когда
ягнята отделены.
Автор этих заметок таким пу-
тем неоднократно выращивал
по три и четыре ягненка одно-
го помета. Все одинаково раз-
вивались, и падежа не было.
Удавалось даже выращивать за
один год по 8 голов (два поме-
та по четыре ягненка).
И. Варкентин
618294, Пермская обл.,
г. Губаха, пос. Широковский,
ул. Чайковского, 24
Варкентин И. Г.
10
СОВСЕМ ДЕШЕВАЯ
СВИНИНА
ДЛЯ СЕБЯ И ДЕТЕИ
*
ВЕСНОЙ и осенью
ОТХОДЫ ИДУТ В ДЕЛО
Мы с жеиой держим свиней дав-
но, с пятидесятых годов. Обес-
печиваем мясом не только себя,
ио и семьи троих наших детей,
которые живут отдельно. Опи
шу свое хозяйство.
Свинарник небольшой, все-
го 2,5 X 2,5 м, высотой 1,8 м.
Построен из досок. Хлев с по-
толком; двойные стеики засы-
паны землей. Дверь летом ре-
шетчатая, зимой — утепленная.
Пол деревянный с небольшим
уклоном к порогу. Внутри сви-
иарннна вдоль стены на высо-
те 26 см от пола нз толстых до-
сон сделан лежан шириной 1 м.
Вот и все оборудование.
Перед дверью выкопана яма
для стока жижи из хлева, ко-
торая закрыта дощатым щи-
том. Чистим свинарник еже-
дневно, посыпая пол после убор-
ки сухими древесными опилка
ми (расходуем 1 ведерко). Яму
выгребаем осенью, после чего
посыпаем ее хлоркой.
Поросят . покупаем весной и
осенью по два сразу. Предпо-
читаем свинок, так как боровкн
болеют после кастрации н, кро-
ме того, у свииок мясо нежнее
и вкуснее. Кормим свиней два
раза в день — утром и вечером,
всем, что найдется в хозяйстве.
Это отходы от стола, картошка,
крапива. Картошку скармлива-
ем в сыром виде, поскольку ва-
рить некогда (оба работаем), но
н так поросята едят хорошо.
Крупную режем пополам.
Сразу, как обзаведемся поро-
сятами, начинаем давать им
мелкие кусочки каменного уг-
ля и делаем это до .конца от-
корма через два-три дня обя-
зательно: маленьким — по гор-
сти, большим — до 1 кг. Свиньи
его охотно грызут, и от этого у
них не бывает «черных» зу-
бов — стачивают. Кроме того,
уголь, по моим наблюдениям,
улучшает аппетит животных.
Думаю, не помогает ли уголь
н бороться с глистами? После
убоя животных мы глистов ни-
когда у них в кишечнике не
обнаруживаем.
Каждой из наших четырех се-
мей ежегодно достается по 60—
80 кг свинины. И я советую тем,
у кого кто-то из родин живет
в собственном доме, сообща о
ними выращивать свиней. Вое
хозяйственные отходы тогда бу-
дут идти не в мусоропровод, а в
дело.
Итак, простой свинарник,
простой уход, простое кормле-
ние, а результат — дешевое мя-
со. Мы подсчитали, нам 1 нг его
обходится ие более 1 рубля.
От редакции. Клубни картофеля
скармливать в цельном виде не ре-
комендуется. Животное может по-
давиться мелким нерезаным кар-
тофелем — такие случаи часты.
Лучше все же такой картофель да-
вать вареным.
В. Шипков,
рабочий
г. Златоуст,
Челябинская область
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
11
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
«чень много воды утек-
ло с тех пор, как коза
начала кормить чело-
века. Она унаследовала
от своих диких пред-
ков резвость, тонкое чутье, хо-
рошую память, способность
прокормиться даже там, где,
казалось бы, ничего не растет,
но также и своенравие.
В долгой истории козоводства
его взлеты сменялись периода
ми почти полного упадка.
Очередной расцвет козовод-
ства в Европе пришелся на ко-
нец прошлого столетия. Пример
подала Франция, затем Герма-
ния. Охотно стали разводить
коз и в Северной Америке.
Козье молоко пили парным,
как целебный напиток. В Швей-
царии, например, существова-
ли санатории, где лечили толь-
це, молоко, пока его несли на
третий этаж, потеряло бы свои
первородные свойства и стало
не таким полезным. Наукой до-
казано, что после доения мо-
локо с каждой минутой утрачи-
вает свои ценные качества...
На исходе прошлого века на-
чало усиленно пропагандиро-
вать разведение молочных коз
и Российское общество козо-
водства. И все же в России этих
животных долго еще не прини-
мали всерьез. Нет, в рабочих
слободках, деревнях, в нуждаю-
щихся семьях коз держали, но
беспородных, малопродуктив-
ных. Считалось, что «коза —
корова бедняка».
Общество козоводства стре-
милось заинтересовать людей
более состоятельных, которые
могли бы обзавестись не од-
выдумкой устраивало выставки
в петербургских садах, прово-
дило дегустации козьего моло-
ка и продуктов из него, налади-
ло экскурсии на уже создан-
ные фермы. Однако дело все
же подвигалось туго. В чести
были породные лошади, коро-
вы, птица, но чтобы сколачи-
вать капитал на козах... Мода,
дескать, пройдет, и останешься
в дураках. Один из энтузиастов
развития козоводства в Рос-
сии в отчаянии писал в 1910 г.:
♦ Мы спим непробудным сном,
а за границей вовсю разводят
коз. Успокойтесь, скептики. Ни-
кто не мечтает взамен аэропла-
нов и моторов парадировать по
улицам на козлах. Речь идет о
питании народа».
Кстати, последнюю фразу из
этого высказывания хотелось
ДОБВЯ (11УПШ11А
В самом ли деле козье
молоко — бальзам для
человека? Те, кто
питается им изо дня
в день, утверждают: да,
так оно и есть. Этот
бальзам укрепляет силы,
исцеляет некоторые
недуги. Так это или не
совсем так, дело даже
не в этом. Сытный,
вкусный и полезный
продукт может стать
дополнительным
источником продовольствия.
ко козьим молоком да чистым
горным воздухом.
Известен и такой случай.
В одном итальянском городке
жил большой ценитель козьего
молока. Каждый день к нему в
дом приводили козу, загоняли
ее на третий этаж, вталкивали
прямо в квартиру и только тут
доили. Вроде бы чудачество,
но в нем есть рациональное зер-
но. Если бы козу доили на ули-
(Фото из журнала «Российское козоводство», 1910 г.)
Коза-кормилица
ной козой, а целой фермой, и не
простых коз, а животных высо-
копродуктивных пород, выпи-
санных из-за границы. И чтобы
это поголовье потом повлияло
на российское козоводство в
целом. Общество с большой
бы повторить и сегодня. Ведь ко-
за найдет пищу там, где ко-
рове не прокормиться. Узкая
морда помогает ей выбирать
траву даже из-под камней.
И потом, известно, что у козье-
го молока ценнейшее преиму-
12
щество перед коровьим: его жи-
ровые шарики намного мель-
че. Вот почему и продукты из
этого молока получаются более
нежной структуры, их можно
рекомендовать как диетические
продукты для питания детей,
стариков, больных.
Немаловажно, что козы поч-
ти не болеют туберкулезом, а
значит, и нет опасности зара-
зиться человеку через сырое
молоко. Впервые это выявили
в начале нашего столетия вете-
ринарные инспектора боен. На-
блюдения специалистов пока-
зали, что коза устойчива и к
другим болезням. К тому време-
ни медики с ног сбились в по-
исках состава пищевых компо-
нентов, который бы в полной
мере мог заменить ребенку ма-
теринское молоко. Таким заме-
Похожий пример привел и
председатель Канадского об-
щества козоводства. Его род-
ственник, человек могучего сло-
жения, дожил до глубокой ста-
рости, не страдая за все годы
никакими недугами. Он поте-
рял мать сразу после рожде-
ния, и в ожидании, пока мла-
денцу подыщут кормилицу,
отец вздумал приложить мла-
денца к соскам козы. Опыт прев-
зошел все ожидания и от поис-
ков кормилицы отказались. Ре-
бенку устроили специальную
колыбель, коза вставала над
нею и он сосал молоко.
Слава о козьем молоке росла,
как на дрожжах. Опыты по
выкармливанию им детей стали
повторяться повсюду. В Петер-
бурге образовался кружок вра-
чей, поставивших целью глубо-
Коннозаводчики додумались
подкармливать чистокровных
жеребят молоком коз и потом
заверяли, что выращенные на
нем лошади чаще брали призы
на бегах. Начали выкармливать
этим молоком и цыплят. И они,
будто бы, никогда не болели.
Таковы факты из истории
козоводства. Но последние де-
сятилетия оно снова пребыва-
ло в немилости. Даже в странах,
где были выведены обильномо-
лочные породы, фермеры не
могут похвастаться большим
приростом удоев. Впрочем, пи-
шут, что в Италии «козьи»
дела пошли в гору. В стране
насчитывается 960 тыс. коз, на
душу населения производится
2 кг козьего молока. Учиты-
вая большой спрос и высокие
цены на него (на 62 % выше,
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ЧЕЛОВЕКА
нителем, по мнению многих ис-
следователей, могло бы стать
козье молоко. Мало того, что
жир его находится в легко ус-
вояемой форме, оно еще бога-
то и минеральными вещества-
ми, необходимыми младенцу
для построения костной ткани.
Свойства козьего молока об
суждались в 1900 г. на заседа-
ниях Парижской медицинской
академии и Международном
конгрессе медиков. А два года
спустя в Парижском обществе
терапевтов врач Крэки вы-
ступил с любопытным сообще-
нием. Его отец был вскорм-
лен козой. Он прожил 96 лет
и в течение всей его жизни ему
не приходилось жаловаться на
свою кормилицу. Когда он умер,
из его сундука выгребли мно-
жество пузырьков с лекарства-
ми и пилюлями. Это были сна-
добья, прописанные ему вра-
чами, добросовестно куплен-
ные им в аптеке, но никогда не
употреблявшиеся.
ко исследовать этот вопрос. Пи-
сали, что животные так при-
выкали к своим обязанностям,
что как только их спускали с
привязи, они тотчас устремля-
лись в комнату и вскакивали на
столик, где обычно кормили ма-
лыша. Родители сообщали, что
дети при этом не болели рас-
стройством пищеварения, бы-
ли спокойны и жизнерадостны.
Социологи Австрии и Гер-
мании выявили несомненную
связь между степенью разви-
тия молочного козоводства и
детской смертностью в той или
иной местности. Статистика по-
казывала: чем больше было
коз, тем ниже процент детской
смертности.
Русские врачи стали назна-
чать козье молоко при простуд-
ных легочных заболеваниях.
Спрос на него сильно возрос.
Фермы уже не справлялись с
заказами на свежее козье мо-
локо и продавали его лишь по
рецептам врачей.
чем за коровье), для его про-
изводства стали создавать спе-
циальные кооперативы. Замет-
но возрос интерес к козьему
молоку и у нас.
Сейчас в нашей стране все
большее число личных под-
собных хозяйств обзаводится
молочными козами. Некоторые
читатели пишут, что они за-
интересовались козоводством,
ознакомившись с публикация-
ми на эту тему в «Приусадеб-
ном хозяйстве». Это приятно.
Но в редакционной почте ра-
стет число писем с вопросом:
где достать козу хорошей по-
роды, удойную?
На этот вопрос мы попросили-
ответить специалистов Мини-
стерства сельского хозяйства
СССР. Ответ обязательно напе-
чатаем.
Л. Исаченко.
13
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Не всем удается сбить масло из
козьего молока. Не отстаивает-
ся, поэтому, как пишут чита-
тели, сливки не снимешь, раз-
ве что сепаратором... Да ведь
он не у всех есть.
У меня три козочки. После
окота они дают мне 11—12 л
молока. Доятся 10 месяцев в го-
ду. Кормлю хорошо. Постоян-
но сено (или трава), комбикорм,
пойло с овсяной мукой, корне-
плоды, бракованные фрукты и
т. д. Оттого, должно быть, и мо-
локо хорошее, очень жирное.
Из него получается гкусная ря-
-^СЛО

женка, большой выход творо-
га. А вот как получить из козье-
го молока масло? Скисает —
и все, а сметана не отделяется.
Можно ли при помощи сепара-
тора выделить сливки?
Е. Левченко
г. Купянск,
Харьковская область
В одном из зарубежных журна-
лов за 1910 г. мы отыскали та-
кой совет: «Чтобы получить
действительно хорошее козье
масло, молоко сейчас же после
доения следует вскипятить, за-
тем вынести в чулан и через два
дня в нем отстоятся сливки. Их
сбивают всего 20—30 мин.
Козье масло совсем белое. До-
пустима легкая посолка для
прочности...»
Судя по письмам читателей,
некоторые владельцы коз так
и делают, чтобы получить слив-
ки, молоко кипятят или...
Когда-то у нас были козы и
мы с мамой готовили из их мо-
лока масло. Брали большое
блюдо, наливали в него молоко
и ставили в печку. Томили мо-
локо так, чтобы пенка хотя и об-
разо алас , но не зарумяни-
лась. Потом блюдо несли в сени
и там молоко отстаивалось 12 ч.
Пенка за это время делалась
толстой. Ее снимали в другое
блюдо, поменьше, и в нем сби-
вали ложкой. Получалось слад-
кое сливочное масло. У меня
внучка и старенькая мама и я
сейчас с
рела бы
удоем.
удовольствием приоб-
козочку с неплохим
Р. Абрамова
г. Вольск,
Саратовская область
Но,
оказывается, не обязатель-
но кипятить козье молоко для
лучшего отстоя. Может быть,
не хватает терпения дождать-
ся, когда сливки все-таки отде-
лятся?
Молоко отстаивается долго.
У меня было несколько коз, по
этому и молока было много.
И сметану делала из него, и мас-
ло. Ждала по нескольку дней,
пока оно укиснет и превра-
 ,
14
тится в густую простоквашу.
А когда еще и простокваша по-
стоит, то слой сметаны сверху
все же получается. Ее — в гор-
шок, и пахтайте деревянной
мутовкой.
М. Кузьминых
д. Паганур.
Марийская АССР
Иным хозяевам помогает сби-
вать масло из «неподдающего-
ся» козь го молока не кипяче-
ние или томление, не сепари-
рование, а... пребывание про-
дукта в холодильнике.
Я держу козу, которая дает
5 л молока в сутки. Сразу после
доения процеживаю его в стек-
лянные банки и ставлю в хо-
лодильник на двое суток. Сме-
тана подходит кверху, что хо-
рошо просматривается сквозь
стекло. После этого переношу
банки в теплое место, чтобы
молоко сквасилось, и тогда гра-
ница отстоя видна еще более
четко. Теперь снова ставлю
банки в холодильник на не-
сколько часов, чтобы сметана
загустела, и уж после этого сни-
маю ее. Для сбивания масла
сметану наливаю в банку не
доверху. Например, в литро-
вую — только 0,7 л. Добавляю
затем немного теплой воды, за-
крываю плотной крышкой и
встряхиваю. Делаю это до тех
пор, пока масло не собъется в
один ком.
Из кислого молока, которое
осталось от сбора сметаны, ото-
греваю творог. Сыворотку после
отжатия творога пьет сама ко-
за. Все идет в дело.
А. Москва,
пенсионерка
292050, Львовская обл.,
г. Бусск, ул.
Комсомольская, 14,
Москва Анастасия Ивановна
После повторной публикации в
«ПХ» статьи о технологии вы-
работки масла с применением
воды (№ 2, 1988 г.— «Об ошиб-
ке, которой ие было») мы снова
получили немало откликов. В
своих письмах Ф. И. Крику-
нов (пос. Ванново Кемеровской
обл.), Ф. А. Богатырев (г. Усть-
Каменогорск), Людмила и Ми-
хаил Бочкаревы (пос. Б. Исток
Свердловской обл-) и другие
рассказывают о том, что и им
удавалось сбивать масло не из
сметаны или сливок, а из моло-
ка. Многие после этой публика-
ции специально эксперименти-
ровали, чтобы собственноручно
проверить — действительно ли
получается,— и сообщили по-
ложительный результат. Среди
этих «экспериментаторов» бы-
ли и козоводы.
От всей души благодарю ре-
дакцию за советы по выработ-
ке масла из молока. Я сбивала
из козьего в стеклянной банке,
долив холодной воды. Верно —
сбивается. Но как мне понра-
вилась пахта! Больше, чем про-
стокваша. И хочу поделиться
своим опытом. У меня сильно
болел желудок. Благодаря козь-
ему молоку я вылечилась и те-
перь ем все, что хочу. А мужа
моего козье молоко избавило от
тяжелого недуга — сахарного
диабета.
К. Лысова,
пенсионерка
г. Подольск.
Московская обл.
Но вспомним, наконец, о сепа-
раторе. Если он есть в хозяйст-
ве, наверное, нет и повода для
беспокойства. На то и сепара-
тор чтобы отделять Зкирную
часть молока.
Мы перерабатываем козье
молоко на сепараторе, специ-
ально отрегулировав его на мо-
локо густое. Для этого вывер-
тываем регулировочный винт
барабана больше, чем это дела-
ется для коровьего молока. За-
ливаем молоко от козы, нагре-
тое до 45—48°, свежее. Кра-
ник молокоприемника открыва-
ем наполовину для уменьшения
давления в поплавковой каме-
ре. После одного-двух сепари-
рований регулировочный винт
нужно подправлять. Если слив-
ки получаются жидкими, то
этот винт немного ввертываем.
Сливки сутки-двое держим в
теплой комнате, чтобы они ски-
сли и после охлаждения прев-
ратились в сметану. Заклады-
ваем ее в маслобойку примерно
на одну треть объема или напо-
ловину и сбиваем. Масло зали-
ваем холодной водой и хорошо
промываем.
Маслобойка у нас представ-
ляет собой березовый туесок вы-
сотой 30 см, диаметром 15 см.
Возможны и другие размеры, но
важно, чтобы высота была при-
мерно вдвое больше ширины.
После того, как зальем в туесок
сметану, плотно закрываем его
крышкой, сквозь которую про-
ходит ручка с крестовиной на
конце. Равномерно поднимаем
крестовину вверх-вниз и через
10—20 мин масло готово.
И. Иванов
674050, Читинская обл.,
с. Улиты, ул. Набережная, 2,
Иванов Иван Федорович
Если в ваших краях козье
масло сбивают какими-то дру-
гими способами, напишите в
редакцию.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
И. Я. Таран (Измаил, Одесская
обл.). Чтобы свинье не докуча-
ли комары, обрызгивайте ее
препаратами, отпугивающими
их. Возьмите хотя бы «Тайгу*.
Помогает одеколон «Гвоздика*.
Хлорофосом пользоваться не
стоит.
А. А. Овчинниковой (Тими-
рязева, Краснодарский край).
Способ разведения пуховых
кроликов выбирают в зависи-
мости от условий хозяйства,
наличия кормов, клеток, це-
ли — получать только пух или
еще и мясо. При сборе лишь
пуха держат для этого около
70% взрослых самок, осталь-
ных — для получения молод-
няка на ремонт стада. Если
же хотят разводить и на мясо,
то всех взрослых самок исполь-
зуют для сбора пуха и полу-
чения молодняка.
В. И. Булгакову (Балхаш,
Джезказганская обл.). Влаж-
ные мешаики зимой курам дают
обязательно, иначе придется
кормить одним комбикормом,
зерном. Замешивают круто, но
так, чтобы корм был рассып-
чатым. В мешанку включают
кухонные отходы, пропущен-
ные через крупную терку мор-
ковь, свеклу, сушеную зелень,
сенную труху и т. д. Мешанку
дают утром и в обед, а на
ночь — дробленое зерно.
В. Н. Мануйловой (Азовское,
Крымская обл.). Даже при хо-
рошем кормлении мускусных
утят нужно потчевать ми-
неральной подкормкой, хотя
бы в виде мела, дробленой
ракушки, из расчета первые
10 дней по 1 г иа голову, вто-
рую декаду — по 2, третью —
по 4, четвертую — по б,
шестую — по в г. Добавляйте
трнвитамин. В крайнем случае
купите обыкновенный детский
витамин в драже, в составе
которого витамины Д н А —
1 шарик иа 5—10 утят; да-
вайте с кормом.
15
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
А ГУСЬ... НЕ ГОЛЫЙ
В Венгрии, Болгарии, ГДР, мясной продуктивности птицы,
Франции, США и других стра- В своих исследованиях за од-
нах в последние годы широко но ощипывание 93-дневных гу-
применяется ощипывание жи-
вых гусей. В результате —
большой «урожай» пера и пуха.
В давние времена и в России
применялся такой способ, од-
нако сейчас у нас почему-то
к сбору этого ценного сырья
относятся без должного вни-
мания.
Гусей можно ощипывать два
раза в год, а то и чаще, и соби-
рать с каждого в общей слож-
ности до 500—600 г пера и
пуха, причем без снижения
сей ландской породы мы по-
лучали от 25 до 71 г пуха и
от 31 до 112 г пера. Выходит
стоит ощипать пяток гусей и
из их пуха можно сделать
пышную подушку размером
60X60 см.
На мировом рынке сейчас
большой спрос на пухо-перо-
вые изделия. В США спальные
мешки из пуха гусей стоят
300—400 долларов. И это
несмотря на то, что уже предло-
жена технология выработки
искусственного пуха из поли-
эфирного волокна. Большая
потребность в изделиях из на-
турального пуха и пера —
одеялах, подушках, куртках,
спальных мешках и других теп-
лых вещах — есть и в нашей
стране.
Пух гусей по ценности усту-
пает лишь гагачьему. Вещи из
него мягки, легки, отлично
сохраняют тепло даже в морозы
ниже 30°. Гусиный пух ноский,
почти не пропитывается вла-
гой.
Нужно отметить, что перо и
пух, выщипанные из живой
птицы, чище, чем снятые с би-
той. Но для этого перед ощип-
кой нужно предоставить гусям
возможность выкупаться и об-
сохнуть на чистой траве, песке
или на специально разложен-
ной подстилке из свежего се-
на,-соломы.
Но пора уже ответить на
вопрос, который сейчас, вероят-
но, вертится на языке у чита-
теля. Ощипывая живую птицу,
не мучим ли мы ее? Нет, при
определенных условиях и уме-
лой ощипке с соблюдением
правил предосторожности гуси
не испытывают болевых ощуще-
ний, ведут себя спокойно, не
кричат и не оказывают сопро-
тивления. Прочность соедине-
ния пера с кожей зависит от
его состояния. Если оно
полностью не сформировалось,
то сидит в коже прочно. Сфор-
мированное же перо (у него
белый и сухой очин) легко
выдергивается, особенно в жар-
кую пору. У гусей кожный
покров меняет свое состояние.
Зимой он резко уплотняется, и
тогда ни пух, ни перо безбо-
лезненно, конечно, не выдер-
нешь. Потому-то и делают это
в теплое время года.
И еще один довод в пользу
ощипывания. «Голые» гуси лег-
че переносят высокую темпе-
ратуру, особенно если у них
нет свободного доступа к водое-
му. А раз они себя лучше
16
чувствуют, стало быть, активнее
потребляют корм и быстрее
растут.
Перед основной обработкой
проводят пробную ощипку: вы-
дергивают перья из разных
частей тела птицы. Но даже убе-
дившись в том, что работа пой
дет — перо легко вынимает-
ся,— все равно потом нужно
очень внимательно относиться
к каждой птице, потому что
стадо может быть неоднород-
ным.
Прежде, чем приступить к
делу, надо несколько рае про
вести рукой по перьям против
их залегания, чтобы удостове-
риться в цельности кожного
покрова и посмотреть, есть ли
молодые растущие перья. Их
нельзя выдергивать, потому что
нижняя часть у такого пера
вырывается с кровью, что вы-
зывает беспокойство у Гусей и
в дальнейшем в атом месте за
медлится рост нового пера.
Кроме того, молодые перья не
представляют ценности. Они
хрупки, пуховая часть их опа-
хала не развита, а кровь, на-
ходящаяся в очине, будет дли-
тельное время издавать зло
вонный запах, от которого
очень трудно освободиться даже
с помощью высококачествен-
ных моющих средств.
В зависимости от конкретных
Гусь «одетый»
Тот же гусь после ощипки
(справа)
потребностей пух выщипывают
либо отдельно, либо вместе с
пером. В первом случае его
снимают после того, как уже
снято перо, во втором — пух и
перо с каждого участка тела
выщипывают последовательно
(но не вместе). Чтобы не повре
дить кожу, берут большим и
указательным пальцами пра
вой руки за небольшой пучок
и выдергивают в направлении
залегания. Нельзя ощипывать
голову, крылья, верхнюю часть
шеи, перья зоба, хвоста и бедра,
на которых удерживаются
крылья.
Если нет навыков такой рабо-
ты, ноги гуся лучше связать.
Птицеводы с опытом обычно
этого не делают. Одного гуся
они ощипывают за 18—20 мин.
Начинать лучше всего с зад
него конца киля грудной кости.
Гуся в этом Случае кладут на
колени спиной вниз, шею от-
гибают назад и придерживают
локтем Левой руки. Особенно
следят, чтобы крылья были при-
жаты к спине плотно, так как
в противном случае птица будет
размахивать ими и вырываться
из рук.
Врюшко ощипынпют до перь
ев зоба, затем переходят на зад
нюю часть спины и бока.
Последней обрабатывают пе-
реднюю часть спины и шеи.
Если все сделано правильно,
то на птице еще остается доста
точно пера и пуха для защиты
от непогоды.
Обычно ощипанных и неощи-
панных гусей содержат вместе.
Как правило, между ними не
бывает драк. После ощипки пти-
цу следует хорошо кормить,
чтобы быстрее восстановился ее
перьевой покров. При хоро-
ших условиях содержания че-
рез три недели ощипанных
гусей от неощипанных уже
трудно отличить, а через две
месяца оперение полностью
восстанавливается. Черев 10
дней после втого перо снова
начинает выпадать, что гово-
рит о возможности повторного
ощипывания. Установлено, что
в процессе развития у молодых
гусей оперение Дважды дости-
гает оптимально зрелого состоя-
ния: первый раз в возрасте
80—86 дней, второй — 126^-
130 дней.
Ощипывание живых гусей
принесет их владельцам допол-
нительные выгоды, птице же
оно, как видите, безвредно.
В. Вессарабов,
профессор,
доктор ветеринарных наук
А. Звболотников,
кандидат
сельскохозяйственных наук,
заслуженный зоотехник РСФСР
М. Заболотникопа,
кандидат
сельскохозяйственных наук
Московская ветеринарная
академия
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
2 «Приусадебное хозяйство» № 2
17
Попол п як} т«я ряды игицеви-
дов: . я’ стали выращи-
вать и на садовых участках.
Вопросов у коаичкоя масза:
как напоить, ч»м иакормичь
1И> е>? Я выращиваю HW 1ЯТ
на оадояом »ч»лг»а уже «•-
.•*оль*п лет, ппатому могу А»т*
„•Котора» спиты.
Bt-.euaw* день «унчяыв цыи-
та в «одежку». Каши должны
быть не жидкие, а расзып
чатые. Не забывайте давать пе-
сок, травку
Многие любит* ди приобре-
тет инкубаторных цыплят в
конце in мы Ла у muv еш»
яолодио и малышам требу»*» я
тепло Ганаша, пока курки*
продолжай» ем. ижкаагь пс
аяева - «ростудятоя цыпля
та. В и другая опасность
когда цыплята »емаранп они
леiyi один па другой и по-
лучается куча мала. Наступят
какому яибудь малышу н*
чи.йв, — и I
Воля милидеяъ аираыиаайт
парам* месяц а «аартер», дер
жат ею • »<фпЛн. - лидстмя-
лят надо напоить слабым раст-
вором марганцовки, чтобы про-
дезинфицировать их желудоч-
ки. После втого покормить
мелко нарезанным крутым яй-
цом. Скорлупу не выбрасы-
вайте, ее потом измельчите и
отдадите говорливой птичьей
семейке. Каши — ячневые,
кукурузные, пшенные — не ва-
рите, а запаривайте. Довели
воду до кипения, засыпали
крупу — черев несколько се-
кунд снимите с огня и заверни-
Некоторые читатели
ие знают, что такое
ряска. Пишут, что чуть ли ие
с фонарями ищут ее по
водоемам, ио ие находят.
Какая она, эта ряска?
Вот она. На синмке:
утки иа водоеме с ряской.
тальных птенцов, первышей са
Жали в решето и отправляли
на печку. Там они обсыхали,
прогревали лапки. В современ-
ной же квартире ни «мамы»,
ни печки. Не позаботятся хо-
кой. Ставят ее нли к обогре-
вательной батарее, или под
лампу (она долЬкна греть, а не
припекать). Понаблюдайте:
цыплята жмутся друг к дру-
гу — холодно; опустили лампу
над коробкой пониже и они
раскрыли клювы — жарко.
Найдите золотую середину.
Учите цыплят клевать. По-
стукивайте карандашом по дну
кормушки с едой. Таким обра-
зом даже самых пассивных
заставите клевать.
18
Нужно учиться не только
растить птицу, ио и считать
затраты, бережно относиться
к корму, давать его столько,
сколько требуется, и не боль-
ше, чтобы не затаптывалось
добро. Не ленитесь цыплятам к
взрослым курам, если охи со-
держатся в закрытых помеще-
ниях кли в вольерах, готовить
салаты ха одуванчиков, кра-
пивы, ботвы редиса, свеклы.
Все вто ничего ие стоит, а по-
лезно. Заведите тетрадку и за-
носите туда все расходы. При
дет осень, и станет ясно, по-
ионийски ли вы нанимались
делом.
Не хвастаясь, скажу, что сам
я выращиваю цыплят при ми-
нимальных расходах. Веской
летом, осенью природа щедро
снабжает птицеводов кормами,
только изготавливай. Пока
цыплята подрастают, необходи-
мо подумать и о строительст-
ве курятинка, о небольшой птн
цеферме на садовом участке.
Имея ворошим несушек, уже в
первую осень к на следующий
год о первых теплый дней
еженедельно от каждой будете
получать по пнтку якц.
Г. Костельиюк,
садовод-любитель
з, Москва
Очень часто слышу, что
купленные цыплята или утята
ио кнкубатора погибают. Вка-
чало так было н у меня. Стала
мекать причину — к нэшла.
Нельзя их держать ха грелке
нлн печке. Ведь наседка обогре-
вает своих детей только сверху
и с боков. По-моему, они потом
после грелки простужаются от
холодного пола.
Я беру ящик, с одного конца
его пристраиваю каркас, кото-
рый с трех сторон затягиваю
пленкой, а с четвертой устраи-
ваю занавеску из той же плен-
ки, но разрезанной на ленты.
Молодняк все время находится
под лампой и выходит только
поесть. На ночь лампочку
выключаю, но накрываю ящик
платком. Так содержу цыплят
н утят 2—4 недели, в зависи-
мости от погоды на дворе.
Много значит и кормление.
Первый день даю молодняку
крутое яйцо, обваленное в ман-
ке, чтобы ие забивались нозд-
ри. Со второго дия — пшено,
всевозможные каши ка моло-
ке. Обязательна зелень —
перья лука, тысячелистник
(особенно индюшатам и цыпля
там), одуванчик, молодая кра-
пива. Зелень закладывая в
решетчатую кормушку, сквозь
плахкн молодняк ее к вы
таекивает,
Первую неделю пою молод-
няк кипяченой водой со сла-
бым раствором марганцовки.
Дню воду с добавленном слабо
еаваренного чаи, а также жид-
кий крахмал, ран в неделю =
отвар ольховых шкшеи (от
расстройства желудка). Рано
веской покупаю витамины в
ветеринарной аптеке.
Вот уже несколько лет ус
пешно выращиваю птичий мо
лоднян: сколько возьму мо ин-
хуоатора, столько к выращу.
А беру в марте — апреле.
3. Варварина
I, Винница
Очень просто самим сделать
«влехтроклушу». В плотно око-
лоченный ящик поставлен са-
модельный «корпус» в виде
конуса. Вверху закреплен фар-
форовый патрон о электри-
ческой лампочной (лучше си-
ней). Прн включении в сеть
она нагревается н передает
тепло «корпусу». А в нем на
высоте 2,6 см от низа проде-
ланы отверстия, из которых
наружу выходят теплый воз-
дух. Возле этих отверстий
вокруг «корпуса» и греются
цыплята. «Электроклушу» ни-
когда кв выключаем. Цыплята
сами «решают» — греться им
около иве или прохладиться в
сторонке.
Под конусом насыпай песок.
Он аккумулирует тепло, и в слу-
чав отключения влектровнер-
гни песок еще долго будет греть
цыплят.
С. Заподойников
ное, Никалаеека,
Вашкирская АССР
У нас в Снбнри молодняк
берем на выращивание лишь
в мае. Но в атом месяце бы-
вают такие дни, что и скег
выпадает. Мы содержим мо-
лодики вместе с наеедиамх в
отапливаемом помещении е де
ревянным полом. Песка, ясное
дело, на полу нет. Я расстилаю
на ием старые телогрейки, са-
жаю ка них выводок, и снизу
не дует.
Известно, что птичьему мо-
лодняку кадо давать песок для
перетирания пищи. Я песок про-
мываю, накладываю его в ско-
вороду к ставлю возле кормуш-
ки, Для индюшат — песок су-
хой, для гусят к утят — слегка
смоченный водой. Отхода мо-
лодняка а моем хозяйстве не
бывает.
А. Габрусева
с. Косые Ложки,
Красноярский край
Раньше я держала кур, уток,
гусей и с удовольствием вспо-
минаю то время. Однажды под
заклохтавшую курицу положи-
ла 11 утиных яиц и она вывела
утят. У меня куры выводили и
гусят. Только яйца уток и
гусынь тяжелы и курице самой
◄
а
I
я
2*
19
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
их нелегко перевернуть, поэто-
му я сама переворачивала.
Как-то раз заклохтала кури-
ца, на яйца ее сажать было уже
поздно и я подкинула ей в гнез-
до купленных цыплят. Курица
их вышвырнула. Тогда я поло-
жила под нее одно яйцо. Она
на нем посидела с полчаса, по-
том в темноте я вытащила его,
а цыплят — под нее, н она их
приняла. Обманула клушу.
Н. Морокова
е, Нарва, Эстонская ССР
Иногда бывает сложно накор
мить цыплят отдельно от клу
ши. Среди наседок попадаются
любительницы поживиться кор
мом своего выводка. Поэтому
для устройства кормушки нуж-
но ваять ящик пошире и по-
длиннее, в торцах оторвать до-
щечки и вместо них прибить
узенькие рейки иа таком рас-
стоянии друг от друга, чтобы
между ними прошел цыпленок,
ио не пробралась курица.
Сверху можно сделать двер-
ку, а еще лучше рамку, н обтя-
нуть ее сеткой, чтобы в кор-
мушка было светло. Корм в слу-
чае необходимости можно оста-
вить на целый день. Пусть
клюют, пока хозяева на работе.
А. Федоров
д. /’усево.
Московская область
Я развожу кур пород брама
и кохинхин. Птица эта доро-
гая, поэтому хочется, чтобы ни
один цыпленок не погиб, а вы-
рос в пышную красивую кури-
цу либо тяжеловесного прекрас-
ного петуха. Молодняк у меня
выводит наседка. Кохинхинки
хорошо выводят цыплят. Корм-
лю их и ухаживаю, как обычно,
но, кроме того, пою еще «се-
ребряной» водой. В последнее
время немало писали о пользе
этой воды для живого орга-
низма, и я решил ее испытать
на птичьем молодняке. Купил
в магазине ионатор — источ-
ник получения «серебряной»
воды. Результаты очень хоро-
шие. «Серебряная» вода обла-
дает дезинфицирующим свойст-
вом, и цыплята благодаря это-
му не болеют кишечными не-
дугами.
Г. Пономаренко
343260, Донецкая обл.,
е. Дружковка, ул. Серова, 97
Пономаренко Григорий
Анисимович
Однажды мои гусыни за-
неслись очень рано н пришлось
выхаживать гусят в то время,
когда никакой зелени, а стало
быть, и витаминов кет. А еще
метели погуливали и морозы
не сдавались нзсие. И все же в
отдельные дин солнышке при-
пекало. Вот тут-то я и не ее
вала. Врала ведро = н и ручью,
набрать ряски.
Сначала гусята о неохотой ее
клевали, а потом даже основ
ной корм стали обходить сторо-
ной, асе набрасывались на ряс-
ку, Я опасалась — не постра-
дали бы от расстройства же-
лудка. Но нет, все обошлось.
Воду давала е марганцовкой в
ограниченном количестве, так,
чтобы только напились, а не
плескались в ней и не намо-
кали. Шустренькие росли. Да-
вала им и аеленый лук.
Л. Собко
е. Гуково, х. Калинин,
Ростовская область
Только н слышишь от птице-
водов:. инкубатор, инкубатор,
где его купить? А цыплят мож-
но вывести даже в обыкновен-
ной картонной коробке. В пер-
вый раз я заложил в нее 60 яиц
и получил 46 цыплят, а сейчас
из 60 заложенных яиц у меня
вылупляется уже по 62—56
цыплят.
Коробка для инкубации име-
ет размер 56X47 см, высота
ее 58 ем. Внутри и снаружи она
обклеена плотной белой бума-
гой в два слоя. Сверху проре-
31 ио и застеклено смотровое
окошио 12X10 см для наблю-
дения за ходом инкубации.
Кроме того, в верхней стен не
коробки посередине провернуты
три отверстия на равном рас-
стоянии друг от друга. Через
них пропущены три патрона о
влектркчееккми лампочиамн
мощностью 25 Вт на расстоя-
нии 15—17 ом от яиц. От-
верстия прикрыты ватными
тампонами. В дне коробки
по обе стороны боковых стенок
параллельно прорезано еще 5
отверстий на расстоянии
2—8 ом от края стенки.
Для установки в коробку лот-
ка о яйцами и проткиня с во-
дой сделан вход-дверца 40 X
Х40 см. Она открывается свер-
ху вниз и закреплена тесем-
кой. Дверца закрывается плот-
но. Противень о водой постав-
лен под лотком между его стен-
ками с таким расчетом, что-
бы он не прикрывал отверстия
в полу. Лоток должен входить
свободно, чтобы между ним и
боковыми стенками (со сторо-
ны отверстий в полу) был за-
зор в 6 см. К стенке же против
дверцы и к ней самой лоток
должен подходить почти вплот-
ную.
Лоток представляет собой
раму с натянутой на нее ме-
таллической сеткой (желатель-
но нержавеющей). Бортики ско-
лочены из дощечек шириной
6—7 см. Из более низкого лот-
ка вылупившиеся цыплята мо-
гут выскочить. Яйца для инку-
бации укладываю в лоток го-
ризонтально. Чтобы сетка под
тяжестью яиц не провисала.
20
под нее поперек лотка прибил
2 деревянных рейки. Лоток
устанавливаю на ножки такой
высоты, чтобы сетка распола-
галась в 11 —12 см от дна
коробки. Ножки закреплены
рейками. На одном из борти-
ков лотка прибита небольшая
деревянная планочка, чтобы к
ней можно было вертикально
прикрепить градусник на уров-
не поверхности янц, не касаясь
их.
Для эффективной работы ин-
кубатора-коробки необходимо
строго соблюдать режим вы-
вода. Первые 12 ч температу-
ру на поверхности поддержи-
ваю на уровне 41°. Для сохра-
нения влажности ставлю про-
тивень (12 Х22 см) с небольшим
Количеством воды, чтобы при
наклоне коробки вода из про-
тивня не выливалась. Для уве-
личения влажности кладу в
него мокрую тряпку, сверну-
тую в комок. Через полсуток
температуру снижаю до 89,6°
и поддерживаю ее иа таком
уровне до 14-jo дня инкуба-
ции. Влажность уменьшаю с
11-го дня. Убираю тряпку и
ставлю в противне только воду.
С 16-го по 19-й день поддер-
живаю тепло на уровне 39", а е
конца 19-го дня — 88,6". Влаж
ность увеличиваю вечером 20-го
дня (кладу в противень ту же
тряпку).
Яйца в лотках начинаю по-
ворачивать после 12 ч инку-
бации. Делаю это 8—10 рае и
сутки до конца 19-го дня. Ох-
лаждаю до 30° (у скорлупы)
о 8-го дня инкубации одни
раа в сутки в течение 4—6 мни.
К 11-му дию охлаждаю уже
10—12 мнк дважды в сутки
(примерно в 11 ч утра к в
23 ч). С 12 го по 19-й день —
30—40 мин, тоже два раза
в сутки в те же часы. Если
температура в комнате, где
находится инкубатор, ниже
18°, охлаждаю только один
раз в сутки в течение 80—
40 мин. Для этого выключаю
все лампы, снимаю с окошка
стекло и открываю дверцу.
Очень важно после охлажде-
ния восстановить в коробке теп
ло как можно быстрее (за
25—30 мин), поэтому включаю
все лампы, плотно закрываю
окошко и дверцу. Если тремя
лампами за полчаса необхо-
димое тепло восстановить не
удается, подключаю четвертую
и после восстановления нуж
ной температуры в инкубато-
ре выключаю ее.
С конца 19 го дня инкуба-
ционные яйца больше не пово-
рачиваю, а с 20 го и не ох
лаждаю их.
Коробка-инкубатор поставле-
на на бруски толщиной 5 см.
Отверстия в полу не закрываю.
Через них непрерывно должен
поступать в коробку свежий
воздух. Бруски нужны и для
наклона коробки (убираю их
по очереди). После поворота яиц
вручную коробку лучше дер-
жать горизонтально, подложив
под нее оба бруска, и в таком
же положении оставлять ее и
ка ночь. Чтобы при наклоне
инкубатора лоток не двигался,
ого нужно закрепить изнутри.
Не забывайте через деиь-два
добавлять воду а противень,
а тряпку прополаскивать а
теплой иоде о мылом, чтобы
от ное не было неприятного
запаха.
После 2 8 дней инкубации
поддерживаю нужную вен гили
цню путем передвижения стек
ла в окошке на 2 -4 ем, к кон
цу инкубации вентиляцию уси-
ливаю.
Важно закладывать в ин
кубатор-коробку яйца от эдо
ровых кур, перезимовавших в
хороших условиях- Тогда вы
водимость цыплят будет высо-
кой. В этом я уверен.
В. Якимов,
птицевод-любитель
121151, Москва,
Кутузовский просп., 18. кв. 70,
Якимов
Владислав Павлович
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Какая-то погода ожидает жи-
вотноводов во время сенокоса?!
Может быть, сырая, и сено не
удастся хорошо высушить? Од-
нако народная мудрость неисто-
щима, и из этого положения
найдется выход. Попытайтесь
сложить сено в «промежки»,
как советовал журнал «Кре-
стьянское хозяйство» за 1899 г.
По прямой линии вбивают в
землю жерди на расстоянии
70—75 см одна от другой и
подпирают их с боков кольями,
привязав к жердям. Чтобы се-
но ие сырело От земли, лучше
продувалось и не загнивало,
под иим иа ширину 1,5—2,5 м
настилают хворост или кладут
иа обрубки жерди.
Сколько вбить жердей, зави-
сит от количества сена. В «про-
межке» его может уложиться
от 250 до 860 кг. Организуют
укладку так. Одни подает се-
но пилами другому, стоящему
между жердями, который раз-
равнивает корм граблями,
покрывая скат (крышу) круп-
ным геном или осокой.(Пн рис.
показаны сложенные «промеж-
ки» в продольном виде.) Длин-
ной стороной «промежки» ста-
вят поперек господствующих
Промежха: 1 — иол;
2 — подпорка; 8 —
обрубки под настил;
4 — иастнл из жердей;
6 — сено.
ветров, чтобы они лучше про-
дувались. Сверху прикрывают
гнетом из хвороста, чтобы се-
но не сметало ветром, пока оно
не улеглось. В «промежках»
корм сохраняется намного луч-
ше, чем в стогах.
21
Мастер на все руки
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ЧТОБЫ КУРЫ
Е ВСКЛЕВЫтПИ ЯЙЦА
«Л держу кур, и очень обидно — с 'января они почему-то на-
чали расклевывать яйца. Кормлю будто бы хорошо. Варю им
картошку, распариваю хлебные корки, добавляю жито, ов-
сянку. Скорлупу яичную даю бесперебойно. Кроме тою, пере-
жиеаю для них кости, размалываю в порошок и подсыпаю
в корм. И не только у меня такая беда, мноеие птицеводы
на это жалуются». А. Силин, Ивановская область.
Основная причина расклева
яиц домашней птицей заклю-
чается в недостатке белкового
корма животного происхожде-
ния. Если у вас будет воз-
можность подкармливать кур
рыбными, мясными либо молоч-
ными отходами, это дело можно
поправить. И все же практика
показывает, что отучить кур от
расклевывания яиц ие всегда
удается даже регулированием
рациона.
Расклев обычно наблюдает-
ся в то время, когда птица по-
долгу содержится в сарае,
т. е. в холодную пору. При
недостатке минеральных ве-
ществ куры несут яйца с тон-
кой скорлупой или только в
пленке, которые иевольио да-
вят. С итого начинается расклев,
он может перейти в массовое
явление, если не принять необ-
ходимые меры. Первым делом,
' как уже сказано, надо попол-
нить рацион мниеральиыми н
животными кормами. Следить
также па тем, чтобы в гнездах
не оставалась мокрая подстилка
от раздавленных яиц, иначе ку-
ры начинают рыться в ней, сно-
ва могут разбить целые яйца н
таким образом пристраститься
расклевывать их.
От дурной привычки я
отучаю кур ие только составле-
нием для иих специального
рациона, но и особым уст-
ройством гнезд. Делаю их с
наклонным дном из фанеры или
оргалита. Для десятка кур
можно изготовить двойное гнез-
до (рис. 1), с наклоном динщ к
середнне. Среднюю часть ши-
риной 12—16 см завешиваю
спереди тканью. Просвет между
перегородками и наклонным
диом б см, который закры-
вается прикреплеииой сверху
висящей тканью (показана
пунктиром), надрезанной иа
вертикальные полоски шири-
ной 4—5 см. Эта занавеска ие
дает курице видеть яйцо, ска-
тившееся в среднюю часть, гнез-
да.
Если у вас кур больше 10,
то потребуется сделать секцию
из ряда гиезд с наклоном динщ
вперед (рис. 2). В данной кон-
струкции отсек для сбора яиц
сделан вне гнезда — опереди,
с подъемной крышкой (доска)
на петлях или ремешках. После
того, как куры отвыкнут раскле-
вывать яйца, в гнезда поло-
жите подстилку н подкладни,
иначе во дворе они будут искать
укромные места и нестись там.
Второй способ отучить птицу
от расклева — ото класть в
гнездо по 8—10 подкладней.
Стараясь поживиться свеж нм
яичком, несушки начинают кле-
вать подкладни. Безуспешные
действия в конце концов застав-
ляют нх отвыкнуть от дурной
привычки. К сожалению, у нас
негде купить подкладни. А если
бы выпускали такую не столь
уж хитрую продукцию, покупа-
телей, уверен, нашлось бы
предостаточно.
В моем хозяйстве есть два
старинных белых фаянсовых
22
точеными или строгаными,
крашенными в белый цвет
подкладнями. Но их недоста-
ток в том, что они очень легки.
Больше подойдут литые из гип-
са, алебастра, цемента. Сделать
такой подкладень несложно.
Берете яйцо, с тупого конца
делаете небольшое отверстие,
стоящего подкладня у птице-
вода так и нет. А ведь какое-
нибудь предприятие по тру-
доустройству инвалидов могло
бы наладить производство
фаянсовых или пластмассовых
подкладней.
В. Зайцев,
птицевод-любитель,
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Рис. 1. Схема двойного
гнезда (вид спереди)
Рнс. 2. Схема секции
гнезд (вид справа)
подкладня, прослуживших, по-
жалуй, около сотни лет. Это
пустотелое фаянсовое яйцо с
толщиной стенки 2—8 мм,
весом 60—60 г. Вес для
подкладня важен. Очень лег-
кие — куры выбрасывают ие
гнезд или они закатываются
в углы, а очень тяжелые — за-
рывают в подстилку гнеэдц.
Изготовлены фаянсовые под-
кладни гончарным способом
отдельно по частям: остро-
конечная к тупоконечная, сое-
диненные, видимо, в сыром
состоянии. В тупом конце сде-
лано отверстие 1,6—2 мм
для выхода паров при обжиге.
Так что тот, кто имеет воз-
можность заказать такие под-
кладни гончару, останется до-
волен. Они гигиеничны, легко
моются. В литературе о под-
кладнях ничего не сказано,
поэтому все изобретают, как
могут: без них ведь птицево-
ду не обойтись. Возьмешь из
гнезда все снесенные яйца —
птица считает, что гнездо ра-
зорено, и начнет нестись в дру-
гом месте.
Некоторые пользуются са-
модельными деревянными —
через которое выливаете содер-
жимое. Пустую скорлупу за-
полняете жидким раствором
гипса, алебастра или цемента.
Впрочем, такие подкладни то-
же не без недостатка: тяжело-
ваты и недолговечны.
Некоторые птицеводы в ка-
честве подкладней оставляют в
гнезде одно яйцо, но это, как
мы уже говорили, может при-
вести к расклеву. Выходит,
БУДЕМ ДОИТЬ МАШИНОЙ!
С Резекненского ордена Тру-
дового Красного Знамени заво-
да доильных установок редак-
ции сообщили, что это пред-
приятие наготавливает доиль-
ные агрегаты (агрегат индиви-
дуального доения) АИД-1.
Машина рассчитана для ра-
боты в закрытом помещении
с плюсовой температурой,
Докть ею можно только здо-
ровых коров с нормально раз-
витыми четвертями вымени.
В течение гарантийного срока
Московская область
От редакции. Уважаемые чи-
татели, если у вас есть опыт
изготовления прочных, точно
копирующих яйцо, не особенно
тяжелых н ие слишком лег-
ких подкладней, напишите
нам об этом. Расскажите, как
вы нх делаете, и вообще при-
даете ли этому значение?
обнаруженные производствен-
ные дефекты завод устраняет
безвозмездно. В агрегате ис-
пользован оернйный аппарат,
применяемый на отечествен-
ных доильных машинах
ДАС-2-В и АДМ 8.
Установка распространяется
через торговую сеть.
Ваши отзывы н пожелания
направляйте по адресу:
228100, Латвийская ССР, г. Ре-
зекне, Рабочий пер., Б, завод
доильных установок.
23
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ВОЛЬНО
Е БЕСКОНТРОЛЬНО
Я стал держать кроликов на
воле в порядке опыта после то-
го, как одна из крольчих по-
гибла в клетке от расстройства
пищеварения. Чтобы не до-
пустить гибели второй, я вы-
пустил ее в огороженный дво-
рик, полагая, что она сама
найдет способ излечиться, и
не ошибся.
Раньше я видел, как кошки и
собаки грызут пырей. Освоив-
шись, крольчиха щипала тра-
ву, а потом стала усердно
грызть подгнивший дубовый
столб сарая. Кто знает, быть
может, в другой раз или в
другой обстановке я прогнал бы
«зверюху», разрушающую
строение. Но... я выпустил ее
на «курорт». Меня осеиило:
крольчиха лечилась (I), как и
положено, дубом! Меня пора-
зило ее ветеринарное «обра-
зование» .
С помощью иожовкн я отпи-
лил подгнивший конец дубо-
вого столба, лежавшего во дво-
ре и, впервые в своей небога-
той животноводческой практи-
ке, положил поленья в клетки
оставшимся там кроликам. Да-
же месячные крольчата, забыв
про корм, грызли поленья,
как сахар. Это побудило меня
продолжать наблюдения.
В период дождей кролики
грызут кору дуба и ольхи, едят
сухой лист деревьев, сухие стеб-
ли травы, сено; летом выиски-
вают подорожник, тысячелист-
ник, осоку. Я с удивлением
наблюдал, как они объедают
глнияную етеиу сарая, едят
мел. бумажную упаковку от
соли, коренья девясила, вы-
корчеванного мной на огоро-
де, обугленный хворост потух-
шего костра. А от картофель-
ных очисток, охотно поедаемых
в клетках, на воле отказы-
ваются. Зимой в тех же усло-
виях не хотят есть сена, хотя
копка стоит рядом с их убежи-
щем. Они упорно раскапывают
снег, добывая зеленеющую под
ним травку.
Однажды, загоняя кролика
хворостиной, я случайно уго-
дил ему по глазу. Каково же
было мое удивление, когда его
4-месячный собрат вылизывал
больной глаз кролика и шубку
на его спине! Молодняк, вы-
пущенный на волю, становится
прытким, быстрее растет. Я счи-
таю неверным убежденна, что
кролики гибнут на воле воем по-
головьем от болезней. Волеют
все — ив клетках, и на свобо-
де,— но при содержании в клет-
ках мы, в силу незнания того,
что им нужно, создаем непод-
ходящие условия, например
ограничиваем движение, замед-
ляя тем самым обмен веществ,
в угоду технологии. Гибнут кро-
лики не от антисанитарных ус-
ловий, которые якобы сопутст-
вуют вольному содержанию, а
от недосмотра, беспечности,
пуска дела на самотек. «Воль-
но» не тождественно бесконт-
рольности.
Чтобы обеспечить ветеринар-
ный надзор, надо, по моему
опыту, в пределах хорошо ого-
роженного пастбища устроить
узкую площадку-ловушку с ла-
зом для кроликов и на ней
постоянно давать прикорм. При
надобности лаз можно пе-
рекрыть, кролика поймать, ос-
мотреть, кастрировать, по-
местить в клетку-изолятор для
лечения. При такой постановке
дела не может быть массовых
заболеваний.
У вольного, а точнее полу-
вольного, содержания кроликов
есть и теневые стороны. Урон
наносят кошкн, таскающие
крольчат из гнезд, хнщиые пти-
цы, бродячие собаки. Сами кро-
лики на воле могут нанести
ущерб посевам хозяина и оосе-
дей. Поэтому пастбище должно
быть огорожено проволочной
сеткой высотой 1,6—2 м о уг-
лублением в землю на 80 см.
Желательно сверху сетку за-
гнуть козырьком, чтобы кроли-
ки ие убежали.
На площадке я раскладываю
секо, сухие листья деревьев,
ооль, обугленное дерево, глину,
мел, дубовые и ольховые поле-
нья, костную муку, подорож-
ник, тысячелистник, иву. Если
даже держать кроликов в клет-
ках, хорошо иметь небольшой
выгул.
Внимательное наблюдение и
систематический осмотр живот-
ных помогут избежать мно-
гих неприятностей.
В. Рыжов
п/о Дагестанская,
Адыгейская автономная
область
24
урожайные грядки
ВЕСНА Ж
УРСЖА/1
Вот и закончилась зима. Отдохнувшая зем-
ля напиталась влагой, прогрелась иа солнце.
Для огородника наступает самая горячая по-
ра. Фундамент урожая закладывается имен-
но весенней порой. А она так скоротечна,
эта юная пора года! Ведь из нее полови-
на времени ушло на снеготаяние и на созре-
вание почвы. Оттого-то овощеводы-любители
так ревностно стараются теперь не упустить
ни одного благодатного дня.
Широк круг весенних забот. Перекопка поч-
вы, внесение удобрений, посев семян овощных
растений, уход и сбор первого урожая — все
это происходит в пределах короткого перио-
да, причем периода, отмечаемого неустойчивой
погодой. И только накопленный собственный
опыт и творческое усвоение опыта других
практиков, использование научных рекомен-
даций и, конечно, прилежание к делу помо-
гут правильно «построить» весомый урожай
овощных культур и картофеля.
Много писем получает редакция из са-
мых равных уголков страны. И почти в каж-
дом ие них огородники делятся своим опы-
том. Возьмем для обзора некоторые письма из
редакционной почты.
Начнем с совмещенных посевов овощных
культур. Этот способ получает все более ши-
рокое признание в личном подсобном хозяй-
стве. Например, наша читательница из Джам-
булской области Э. Готфридт предлагает сов-
мещать фасоль и картофель. «Я делаю это
так,— читаем в ее письме.— В одну ямку
кладу клубень картофеля и четыре фасоли-
ны. Сорта фасоли кустовые, невысокие, расте-
ния эти не надо подвязывать. По мере созре-
вания фасоль снимаю, а потом начинаю копать
картофель. Способ испытан мною ряд лет,
результат показал высокий».
Вообще, огородники — народ предприим-
чивый, ищущий. Один предлагает то, другой —
иное. Вот А. С. Румянцев из г. Новокуз-
нецка попробовал выращивать помидоры без
рассады. И что же, получилось! Подсказал
ему такую идею местный агроном А. Рудник.
В чем суть безрассадного метода?
25
урожайные грядки
Все начинается с подготовки семенного мате-
риала. На семена отбирает самые хорошие
плоды, из тех', что покраснели прямо на кор-
ню. Плоды помещает в трехлитровые стеклнн-
ные банки, солит обычным способом, только
без приправ. До мая банки хранит в погребе,
после чего помидоры ив банок извлекает и до-
стает семена. Для посева выбирает самые
крупные. Отобранные семена помещает на
16—20 мик в раствор маргонцовкн (1 г на
литр воды), после чего промывает н сушит.
Под посадку помидоров выбирает место хо-
рошо освещенное, где за зиму накапливалось
много снегу. В первой пятидневке мая аемлю
копает, в лунки добавляет дернояой земли н
немного перегноя. В каждую луику высевает
по 2—4 семени, посев поливает теплой водой.
Лунки закрывает деревянными яшнчиами,
обитыми поверху прозрачной пленкой. Ящич-
ки кубические, со стороной 20 см. Днем при
жаркой погоде ящичкк снимает, а на ночь
их опять ставит на место. Когда помидоры
подрастут к окрепнут, они в подобной защите
нужд а ’ьоя ие будут. Везрасоадные помидоры
похолоданий ие боятся, поскольку закалены с
семян. Корневая система нх мощная, стебель
толстый н крепкий к опор ие требует. Плоды
созревают раньше, чем на растениях, выращен-
ных через рассаду. При этом значительно
меньше доставляют хозяину хлопот.
И все же большинство вощееодов-любитолей
предпочитает рассадный способ выращивания
помидоров. Мы уже не раз писали о том,
как лучше вырастить и воспитать здоровую
рассаду. Но тема эта весьма обширная, мож-
но сказать, неисчерпаемая. Так, В. Д. Назаров
из г. Орска Оренбургской области сообщает о
своем опыте выращивания помидорной рас-
сады в условиях крупнопанельного дома, где,
как известно, подоконники весьма узкие. На та-
кой подоконник ие только ящик с рассадой,
но и цветочный горшок не поставишь. Как
быть? В. Д. Назаров предлагает изготовить из
сухого материала доску толщиной 4, шириной
11 и длиной 140 см. Заготовить три метал-
лических планки и укрепить нх к новой подо-
конной доске, как показано иа рис. 1, 2.
Во время сборки может получиться так, что
доски окажутся ие в одной плоскости, тогда
необходимо между планкой и новой доской
проложить фанерные прокладки. При соедине-
нии д ух досок образуется паз, его можно
заделать листовым асбестом, предварительно
размоченным а воде. После нанес иия в шов
высохший асбеот каш читатель закрепляет
белилами. Забивает шов и шпаклевкой. Ме-
таллические планки к доскам крепит шуру-
пами, делает это с нижней стороны подокон-
ника. Таким образом, кто ие имел подокон-
ника для размещения рассады, сам в состоянии
соорудить его. И делается это достаточно
просто.
О том, как выращивают огородники рас-
саду помидоров в комнате, послушаем
М. А. Хрнсаиову, проживающую в г. Чебок-
сары. Вот ее письмо: «Семена я высеваю в
первой половине марта. В комнатных усло-
виях рассада может перерасти, излишне вытя-
нуться, что не раз и бывало у меня. В этом
олучае стебли вытянувшихся растений я раз-
резаю на две части на уровне третьего или
четвертого листа. Верхние отрезанные части
растения ставлю в банки с водой, через неде
лю на иих появятся корешки. Стебли, давшие
корни, высаживаю в ящики с землей, где они
продолжают расти, как обычная рассада. Их-то
и высаживаю через некоторое время на
Грядки.
Нижние части срезанных стеблей, остав-
шиеся в земле, вскоре обзаводят я 8—4 по-
бегами. Из них ос являю 1—2, остальные
прищипываю. Побеги быстро развиваются,
и в результате получается крепкая, ие-
. переросшая рассада, которую тоже в нор-
мальные сроки высаживаю на грядки. Уро-
жай от этих растений получается и раикий, и
хороший. Он ничуть не уступает урожаю, по-
лученному от рассады, выращенной обычным
способом. Замечу, что таким же способом мож-
но легко укоренить и вырастить все побегн.
которые приходится удалять о кустов при
пасынковании. К т кой мере целесообразно
прибегать при гибели части растений от за-
морозков или когда рассады не хватает».
Пишут нам и о поделке гряд. Располагать
их надо по возможности с запада на восток,
а посевные ряды протягивать вдоль. При та-
ком размещении и освещенность получается хо-
рошая, и обработка растений не будет затруд-
нена. Слишком узкие и высокие гряды с ши-
рокими и глубокими дорожками чреваты бес-
полезной потерей площади, к тому же по
их краям растения хуже обеспечиваются вла-
гой. Высокие гряды оправданно иметь лишь на
сырых, тяжелых почвах, и то лишь для огуреч-
ных посевов. Слишком широкая гряда тоже
неудобна, над ней трудно дотянуться до сере-
дины при обработке растений.
«Общая ширина гряды у меня,— пишет
И. Н. Михайлов из Чувашии,— в среднем
100—110 см, под дорожку отвожу еще 26—
80 см. На грядах выращиваю морковь, лук, чес-
нок, репу, редис, зеленные культуры, огурцы,
а также капустную рассаду (рис. 3). Вез
26
Рио. 1. Устройство, увеличивающее
площадь подоконника.
Рис. 3. Размещение некоторых
культур иа грядке.
Рио. 4. Установка для полива огорода.
грядок у меня возделываются картофель, ка-
пуста, помидоры, редька, свекла и брюква.
Для моркови готовлю углубленные на 3—4 см
бороздки шириной 10 см. Посев получается
широкополосный. Бороздки делаю с помощью
деревянного брусочка, который после надав-
ливания оставляет нужное углубление. Длина
брусочка 1 м, ширина 10 см. Бороздки полу-
чаются ровные, гладкие».
Весна — время посадки основной огород-
ной культуры — картофеля. От умения
правильно выбрать участок, разделать его и
удобрить во многом зависит урожай этой куль-
туры. В ряду этих важнейших факторов, ко-
нечно же, надо упомянуть и правильный вы-
бор сорта, В последнее время в распоряже-
нии огородников имеется много хороших сортов
картофеля (о них подробно рассказывалось в
№ 4 «ПХ» аа прошлый год). И вое же хоте-
лось бы подробнее остановиться на сорте Си-
неглазка. Он широко шагнул в Нечерноземье
на приусадебные участки и многим полю
бился. Вот что по атому поводу пишет из
Владимирской области В. Г. Жокин.
•До 1880 г. Синеглазку размножал в сме-
шанных посадках, н ото девало неплохие
результаты. Позже внял рекомендациям уче-
ных и перешел на сортовую посадку. Таким
образом, Синеглазке получила отдельное место.
И что же? С площади в 100 м8 в 1882 г.
получил 320 кг! Урожай для меия невидан-
ный до сей поры. Причем клубни уродились
чистыми, крупными, выравненной величины,
массой 100—400 г. Средн них сложно было
отобрать илубнн на семена, ведь нужны не-
крупные; собраны же а основном пищевые*.
Выращивает Владимир Георгиевич этот сорт
различными способами. Сажал, к к обычно,
в лунки, сажал в ямки с последующей под-
сыпкой почвы, но наилучшим оказалось выса-
живать Синеглазку на гребни. Вот как он это
делает. «Весной, перед посадкой картофеля,
почву глубоко перекапываю. Предварительно
вношу перегной, древесную золу, комбиниро-
ванные минеральные удобрения (нитрофоску
или огородную смесь). После боронования
размечаю участок по шнурку. Расстояние
между рядами оставляю ВО см, между клуб-
нями в ряду — 40 см. Клубни сажаю про-
рощенные, с ростками 1,6 — 2 см. Расклады-
ваю семена По размеченным клеткам, затем
мотыгой невысоко их окучиваю. Высота греб-
ня получается 16—20 см.
Такая посадка способствует быстрому появ-
лению всходов, и уж настоящее окучивание —
не клубня, а куста,— наступает ранее обыч-
ных сроков. Дпойное окучивание оставляет
урожайные грядки
27
урожайные грядки
после себя высокие гребни земли. Замечу,
что в засушливую погоду высокие гребни со-
здают на участке много тени над землей
и в какой-то мере помогают сохранить влагу
от излишнего испарения. В дождливую же по-
году гребни способствуют проветриванию поч-
вы и тем самым тоже «работают» на урожай.
Гребневая посадка Синеглазки бесперебойно по
годам дает отличный урожай. Уход сводится
к поливам (когда требуются), подкормкам и
удалению сорняков».
А вот в условиях Крыма можно получить
два урожая картофеля за сезон вегетации.
Но пользоваться в таком случае надо строго
районированными сортами, так как они более
пригнаны к климатическим особенностям мест-
ности. Многие огородники здесь предпочитают
сорт Ранняя роза, или, по-другому. Скороспел-
ка. Клубни у него начинают образовываться
через 40—46 дней после посадки, а еще спустя
две недели они уже готовы к столу. За
скороспелость картофель этот в шутку назван
♦ сорокодневкой ».
О том, как выращивают в Крыму два уро-
жая Ранней розы, рассказывает овощевод-
любитель В. Ф. Головачев, проживающий в
с. Первомайское Симферопольского района.
«Сразу же после выкопки картофель сорти-
рую: крупные клубни откладываю на еду, сред-
ние и помельче — на семена.— читаем в его
письме.— На опыте я убедился, что при пра-
вильном уходе урожай из мелких клубней не
уступает урожаю из средних и крупных. Отоб-
ранный на семена картофель немедленно став
лю на прогревание (озеленение) в тень.
Держу его там 10—15 дней, переворачивая
через каждые 4—6 дней, чтобы ростки были
равномерными. От перегрева (температура
свыше 22°) клубин предохраняю. Прозеле-
ненный картофель хорошо хранится, дает ран-
ние и сильные всходы. Держу его отдель-
но от продовольственного, в деревянных решет-
чатых ящиках.
В начале февраля семенной картофель
выношу из подвала и перебираю. Подморожен-
ные, задохнувшиеся, поврежденные клубни
выбраковываю. Здоровые ставлю на прора-
щивание, сначала на свету, затем во влажной
питательной среде (на перегное или опилках).
На свету клубни проращиваю около месяца
начиная с 8—10 февраля. В помещении, где
разложены клубни, температура воздуха не
должна превышать 10—16 . иначе картофель
много потеряет питательных веществ на дыха-
ние, подсохнет. Повышенную температуру
я допускаю лишь в начале закладки клуб-
ней иа проращивание, когда наклюнутся
глааки.
28
Как только верхний слой почвы прогреет-
ся до 7—10°, начинаю посадку картофеля.
В Крыму это бывает в середине или конце
марта. Размещаю эту культуру после корне-
плодов, а также после капусты или огурца.
Участок должен быть защищен от северных
ветров (у меня огород обнесен камышовой
изгородью). Надо иметь в виду, что ранний
картофель в отличие от позднего меньше «жи-
рует» при внесении азота даже в повышен-
ных дозах. Он весьма отзывчив на фосфор —
быстро завязывает и наращивает клубни. По-
садку я предпочитаю мелкую, клубни заде-
лываю лишь на 4—6 см. После посадки кар-
тофельник разравниваю граблями и накрываю
пленкой (края ее присыпаю землей). Под
пленкой всходы появляются на 10 дней раньше,
чем обычно. Когда снимаю пленку, растения
уже достигнут высоты 20—80 см. При внезап-
ном похолодании помогает дождевание.
В фазе бутонизации и цветения картофель
три раза опрыскиваю против фитофторы.
Первый раз смесью медного купороса (2 г)
и борной кислоты (10 г) на 10 л воды. Второй
раз опрыскиваю 1%-ной бордоской жидкостью.
Третий раз применяю хлорокись меди (20 г
на 10 л воды). В конце мая первый уро-
жай картофеля уже готов к уборке. Теперь
можно приниматься за второй урожай, который
выращиваю с помощью тех же приемов».
Весна на огороде — это обилие редиса.
Сочный, вкусный, цветастый, любимый все-
ми! И скороспелость его удивительная. Этот
гостинец с грядки одним из первых попадает
на стол. Но вот незадача: вроде бы культура
немудрящая, а получается крепкий редис ие
всегда и не у всех. Вот что рассказывает
москвич Петр Павлович Дятлов.
♦ Долго я ждал удачного урожая редиса, но
успех не приходил. Редис гнал стрелку и
сочного корнеплода не давал. Но вот я пере-
ключился на так называемую китайскую редь-
ку (такая разновидность редиса есть), и резуль-
тат получился радостный. Разделав культива-
тором грядки, я насыпал сверху слой из сме-
си перепревшего навоза, торфа и золы в 10 см.
После чего смочил из лейки грядку, колыш-
ком поделал ямки, в каждую положил по се-
мечку редьки, потом ямки засыпал и еще раз
смочил землю. Всходы получились ровные,
редька уросла белая, крупная, без горечи и
весьма сочная. Поливал я ее четыре раза в день.
Перед посевом семена клал в слабый раствор
марганцовки, и те из них, которые не тонули,
я выбрасывал. Полноценные семена — тяже-
лые. Рыхлая почва, редкая посадка (китайскую
редьку сею через 6 см), частый полив моче-
иной, марганцовкой и навоаиой жижей
позволяют мио снимать раниие, весомые уро-
жаи корнеплодов. Сей пореже, поливай почв
ще — ото правило оправдалось у меня и иа
репе, которая тоже долго не удавалась».
Поливай почаще... Кому не знакома эта
истниа? Но хотя оиа и очевидна, частый
полив в бездождье ие всегда ведетоя. То стоя
лой, подогретой на солнце воды иет, а коло-
дезной сразу поливать нельзя, то за недосугом
пропускаются сроки, «авось успею». Между тем
накопить сиеговую, а потом и дождевую воду
совсем просто. Стоит лишь заранее устроить
по периметру крыши желоба и сделать от иих
отводы к бочкам — вот вам и Напас полив»
ной воды. Под водосточные трубы емкости
надо ставить в пору снеготаяния, когда ока-
тывается талая вода. Запасаются водой и ио
речей, ио в этом случае обычно требуется
мотор о насосом. Даже как поливать — из
лейки с ситечком или ио лейки без ситечиа —
имеет значение.
Наш читатель ио Татарии А. И. Петрова-
иов пишет: «Я очитаю, что лучше всего по-
ливать обычной лейкой, ио при етом прихо-
дится миого времени тратить на ходьбу, да н
носить тяжело. Вот уже несколько лет, как я
изготовил установку для полива огорода
(рис. 4). Сделаиа оиа по принципу консольного
крана, на вращающейся стрела которого натя-
нута проволока, по ией с помощью колец
перемещается резиновый шланг (внутренний
диаметр его 26 мм). Ни конце шланга наса-
жен разбрызгиватель от обычной лейки. Вода
нагревается за день в емкости, установлен-
ной на сарае. По шлангу вода поступает к
распылителю.
Пуск и остановку воды произвожу простым
перегибанием шланга возле распылителя. До-
стоинство установки в том, что вода при
этом расходуется экономно и шланг не воло-
чится по земле, не мнет растения. Вылет
стрелы — 8 м, да метра 2 шланг выходит за
стрелу. Таким образом радиус полива полу-
чается 10 м. По существу, все овощи на ого-
роде оказываются в пределах досягаемости.
Опора установки изготовлена из трубы диамет-
ром 70 мм, в основании забетонирована. Стре-
ла — из трубы 45 мм. Может, и сложновато
устройство, и воду непросто в резервуар подать,
зато надежно в эксплуатации. Впрочем, воду
можно накачать и с помощью насоса «Малыш»,
опускаемого в колодец. Главное, сам процесс
полива усовершенствован».
Народный опыт... Толково воспользуйся им
весной — и хороший урожай не заставит себя
ждать.

Картофель на приусадебных
участках возделывают практи-
чески во всех почвенно-клима-
тических зонах страны. При
этом его размещают, как пра-
вило, бессменно по нескольку
лет подряд иа одном месте.
Это ухудшает условия пита-
ния растений иа приусадебных
участках по сравнению с мас-
сивами в севооборотах, с уста-
новленным строгим чередова-
нием культур.
В этих обстоятельствах особо
возрастает роль удобрений.
IE ГРЯДКИ
Удобрения... Они накаплива-
ются в приусадебном хозяйстве,
если на дворе содержатся скот
и птица. За стойловый период
выход навоза от коровы соста-
вит 8— Й т, да от теленка
4—6 т, итого 12“14 т. Есть
от чего набраться земле уро-
жайной силы! Недаром гово-
рят: земля — тарелка, что по-
ложишь, то и возьмешь.
Конечно, потребуется и ка-
кая-то доля минеральных ту-
ков. Ведь наилучший результат
получается прн сочетании орга-
нических jh минеральиых удоб-
рений.
А картофелеводам надо усво-
ить истину: чтобы получить
много вкусных клубней, надо
вносить полуперепревший на-
воз или торфонавозный ком-
пост. Менее пригоден под кар-
тофель свежий навоз: он ухуд-
шает вкус клубней. Внесение
торфа в чистом виде обычно
не повышает урожайность (ис-
ключение составляет лишь
торф, богатый вивианитом).
Торф целесообразнее использо-
* вать в компосте: навоз и про-
ветренный торф смешивать по-
полам. Для компоста берите
верховой торф, но если его
л нет, подойдут и просушен-
ные торфа низинного и пере-
ходного типа. Где нет никакого
торфа, компост закладывают на
основе растительных послеубо-
рочных остатков, а также лист-
вы, опилок и даже бытового
мусора. После перемешивания
29
с навозом смесь выдерживают
б—8 месяцев. И только затем
компост вносят иа участке.
Свежий бесподстилочиый на-
воз или помет с крупных жи-
вотноводческих комплексов и
птицефабрик применять неже-
лательно: ото может привести
и заражению клубией паршой,
ухудшению их вкуса, падению
крахмалиотооти, снижению
урожайности и лежиости клуб-
ией. Выход, конечно, есть. Этот
иавоз нуждается в компостиро-
вании с торфом или раститель-
ными остатками, вносить его
можно лщиь при обязательном
сочетании с минеральными
удобрениями. Вообще, при пра
вильных доаах мииеральиых
удобрений даже малоцеииый
иавоз способен обогатить почву.
На всех типах почв органи-
ческие удобрения вносите вес-
кой под переиопиу (перепашку)
иа глубину до 18—22 см. В ото
же время лучше внести и тре-
буемое количество минераль-
ных удобрений (исключение от-
носится к калийным хлорсо-
держащим удобрениям, кото-
рые целесообразно внести с
осеии для вымывания хлора).
На суглинистых, дериово-под-
аолистых, серых почвах и на
черноземах оправдано и осен-
нее внесение органических
удобрений с глубокой их задел-
кой. Однако на легких супес-
чаных почвах удобрения нель-
зя вносить осенью из-за опасно-
сти вымывания питательных ве-
ществ.
И еще «узелок на память».
Строго соблюдайте умеренность
в нормах внесения навоза, по-
скольку перенасыщение почвы
азотом приведет к жированию
ботвы, недобору урожая, а в ре-
зультате — к уборке недозре-
лого и невкусного картофеля.
Верхний предельный уровень
внесения органических удобре-
ний таков: полуперепревшего
навоза или хорошего торфона-
возного компоста на супесча-
ных почвах до 8—10 ц, на су-
глинистых почвах Нечерно-
земья до 7—8 ц, иа черно-
земах до б—б ц иа сотку.
При внесении бесподстилочного
навоза следует еще более стро-
го подходить к нормам. Чтобы
ие снижать урожай и ие ухуд-
шать вкуса пищевого карто-
феля, вносите иа сотку ие более
4—6 ц иавоза. Излишки на-
правьте для приготовления ком-
поста и внесения в следующем
году.
Особой осмотрительности тре-
бует птичий помет, получен-
ный о птицефабрик. Обыч-
но он поступает в сыром и раз-
жиженном виде иа основе опи-
лок, торфа или без стих доба-
вок. Такой помет в основном
содержит азотное удобрение,
в нем мало фосфора и еще
меньше калия. Подобными же
свойствами обладает и сви-
ной иавоз, приобретенный иа
комплексе. Предельная иорма
их внесения — 4— ц на сот-
ку. Если при использовании
перепревшего или полупере-
превшего иавоза н торфоиа-
возных компостов внесение
мииеральиых удобрений же-
лательно, то при внесении по-
мета птиц и свиного иавоза
оно прямо-таки обязательно,
поскольку только этим при-
емом можно исправить их от-
рицательные воздействия на
картофель. На суглинистых
почвах без полива иа сотку
требуется вносить по 7 кг про-
стого суперфосфата (3,5 кг
двойного) и 2,5 кг хлористо-
го калия. Вместо этой смеси
недопустимо применять слож-
ные удобрения типа нитроам-
мофоски, аммофоса и др.,
так как в этом случае усу-
губляется «перекорм».
Оптимальные сочетания
минеральных удобрений по
фону качественно приготов-
ленных органических удобре-
ний равны: на дерново-под-
золистых суглинках — моче-
вины 2 кг, суперфосфата про-
стого 2 кг (двойного 1 кг), хло-
ристого калия 2 кг на сотку;
иа супесчаных почвах соответ-
ствснн 2,8, 2,4 и 2,8 иг;
иа серых лесных почвах и
черноземах — 1,8, 6,0 и 1,5 кг.
На торфяниках и пойменных
почвах вносят следующие ко-
личества мииеральиых удоб-
рений: мочевины 1,1 иг, супер-
фосфата простого 6 н хло-
ристого калия 8,8 кг иа
сотиу. В случае гарантирован-
ного полива или при хорошем
уровне стояния грунтовых вод
(80—60 см от поверхности)
перечисленные дозы иадо по-
высить иа 26—80% (особей
но важио для фоефорно-ка-
лийиых удобрений).
Если у вас есть достаточ-
ный запас органических и ми-
неральных удобрений, то вно
сить их лучше вразброс; при
ограниченном количестве вио-
оите удобреиия под клубеиь
в виде органомикеральной оме-
он и о прослойкой почвы, что-
бы исключить ожоги рост-
иоа. Местное внесение особен-
но ффективио на легких пес-
чаных и гравийных почвах,
а также на меиее плодород-
ных дерново-подзолистых поч-
вах и серых лесных — в общем,
на всех почвах Севера и Си
бири.
При хорошей основной зап-
равке почвы летние подкорм-
ки получаются неэффективны-
ми — приводят ко второй
волне нарастания массы бот-
вы в ущерб клубнеобразоаа-
нию и формированию более
крахмалистых и вкусных клуб-
ней. Подкормки бывают полез-
ны лишь тогда, когда не уда-
лось внести удобрения до по-
садки, а также в годы с
холодной весной и частыми
осадками. В этих случаях
подкармливают растения ни-
троаммофоской или другими
сложными удобрениями.
Можно ограничиться и про-
стыми, в первую очередь, азот-
ными и калийными удобре-
ниями. Подкормки желатель-
30
но проводить ие позднее буто-
низации или начала цветения
картофеля, Минеральные удоб-
рения вносят в рядки, заделы-
вают их на глубину распрост-
ранения корней — 8—12 см.
Если повысите дозу внесения
суперфосфата иа 10—20 % и
подсыпнте богатую микроэле-
ментами древесную золу, по-
лучите еще более виусные клуб-
ии. Лучшие по вкусу сорта —
Лорх, Сотка и Разваристый.
Приведем пример разумного
испельзоваиия рекомендуемой
системы удобрений картофеля,
которую применяет огородник
из Горьковской области Иван
Лукьяиович Лисицын. В 1062
кольцевой надрез глубиной 1—
1,6 см. За 16 дней до посад-
ки огородиик провел ярови-
зацию двуиратным опрыски
ванием: первое — 0,02 %-ным
раствором маргаицово-кислого
калия, рторое — водной вытяж-
двойного суперфосфата и пол- 
стакана нитроаммофоса и 5
калимагнеоии. Смесь ату в луи- S
ке промешивал с почвой. Задел- ы
ка клубней на 8—10 см. При 3
достижении стеблем высоты 7— 
10 см проводил опрыскиваиш ы
в вечерние часы 0,02%-иым ?
раствором маргаицово-кислого К
калия (2 г иа 10 л воды).
Давал 2 внекорневые подкорм
ки: 8%-ным раствором моче-
вины с добавлением нолтаблет-
ки микроудобреиий на 10 л
раствора в начале бутонизации,
вторую - для ускорения созре-
вания илубней водной вытяж-
кой суперфосфата и калимагне
зии в концентрации 6 % (фос-
А
году им было получено с сотки
по 1,5 т клубней, при этом чис-
ло их в гнезде было 18, вес
картофеля с гнезда — 1,64 кг
(посадка 50x20 см). За счет
чего же удалось добиться таких
результатов? Во первых, были
использованы семена высокой
классности (суперэлита, сорт
Ранняя роза). Заранее Лисицын
провел хорошую подготовку се-
мян к посеву. Высокий агро-
фон, своевременные поливы,
здоровое состояние картофеля
во весь период вегетации тоже
положительно сказались на
урожайности. Семена отбирал
массой 100—150 г, осенью хоро-
шо озеленял (по 12 дней каж-
дую сторону клубня). В февра-
ле, когда глазки находились в
состоянии покоя, был сделан
Цветет картофель
Клубни разных сортов
кой золы (1 стакан золы иа
2 л воды, настаивал в течение
суток, а затем отфильтровал
через марлю).
Удобрение было следующим.
Иван Лукьянович внес перегноя
с парника 50 кг, мочевины
3, суперфосфата двойного 10,
хлористого калия 3, калимаг-
незии 2 кг на сотку. Из этого
количества под зябь вносил
весь хлористый калий, перегной
и половину суперфосфата. Под
весеннюю перекопку — осталь-
ное удобрение. При посадке в
лунки, кроме того, вносил еще
по 0,5 л смеси: на 10-литро-
вое ведро перегноя добавлял
0,5 л древесной золы, стакан
фора — 3, калия и магне-
зии — 2). Провел 3 полива.
Вегетация длилась до сере-
дины сентября. Уборка проведе-
на при естественном старении
стеблей и листьев.
Таким образом, для получе-
ния хорошего урожая примене-
ны органические и минераль-
ные удобрения. И что особен-
но важно подчеркнуть, мине-
ральные удобрения даны в
оптимальных сочетаниях для
получения не только высокого
урожая, но и хороших вкусо-
вых качеств клубней.
А. Коршунов,
зав. лабораторией агротехники
и удобрений НИИ
картофельного хозяйства
140052, Московская обл..
п/ о Коренева. НИИКХ
31
Знать и уметь
урожайные грядки
Меня часто спрпшини
ют овощеэоды-люби
тели, как лучше
использовать огородный уча-
сток, чтобы побольше получать
продукции? На этот вопрос
обычно отвечаю: получайте по
два урожая и год, даже а Не
черноземье это возможно. Поде
люсь своим опытом.
В двадцатых числах апреля,
как только сойдет скег и уча-
сток немного просохнет, я, не
теряя времени, приступаю к вы-
садке раииих сортов картофе-
ля. Сорта — Ранняя роза.
Чародейка, Велам ночь, Сине-
глазка и др Участок земли под
ранний картофель готовлю
осеки. Землю копаю на глубину
пасыпаю. Лучше впоследствии
перегной подсыпать, когда кар-
тофель взойдет и двинется а
рост, превысив края луиок иа
6—7 ем. После этого начи-
наю рыхлить аемлю и окучи-
вать грядки (кусты). Перед
цветением и во время цветения
также провожу окучиваииа.
При посадке раииих сортов
картофеля на 1 м“ делаю 4 луи-
ки в шахматном порядке. В
каждую лунку высаживаю по
два клубия иа расстоянии 12—
18 см друг от друга. Раниие
сорта картофеля обычно созре-
вают через 46—60 дией после
посадки. Поздние — Белый ве-
ликан и Сибирский розовый —
созревают через 66—70 дней.
ЗЕМЛЯ БЛАГОДАРИТ ДВАЖДЫ
лопаты и поднимаю выше уров-
ня участка на 20—25 см. В мар-
те снег с этой делянки счищаю.
Остаток снега быстро сходит
под лучами весеннего солнца,
земля скоро подсыхает и хоро-
шо прогревается; она бывав"
готова к посадке уже 20—25
апреля.
Семенной картофель также
готовлю с осени. Выкапываю,
просушиваю на солнце, держу
в открытых ящиках на свету,
чтобы клубни прозеленели.
Зеленые клубни хорошо хра-
нятся, не подвергаются заболе-
ваниям, дают дружные всходы.
Картофель сажаю пророщен-
ным (с ростками 3—4 см).
Проращивать начинаю за 4—5
недель до посадки. Проращи-
ваю в ящиках (по сортам)
во влажных опилках. Сажаю в
лунки глубиной 15—19 см на
садовый 3—4-летний перегной,
который перед посадкой кар-
тофеля прогреваю на солнце и
засыпаю на 3—4 см в лункн.
Таким же количеством перегноя
засыпаю картофель посте его
посадки Полностью лунки не
Фасоль вьющаяся,
внизу — сорт Белая Сакса
(без волокон).
Технология посадки ноадиих
сортов та же, но в лунку вы-
сажипаю по одному клубию.
Ранние сорта картофеля вы-
саживаю под временные пле-
ночные укрытия, так как в
Подмосковье в апреле и мае
в ночное аремя бывают за-
морозки. Кроме того, под плен-
кой земля хорошо прогревает-
ся и картофель быстро всходит.
Растения нормально развива-
ются, набираясь силы.
Временное пленочное укры-
тие устраиваю так. После по-
садки картофеля по середине
концов площадки вбиваю колья
высотой 40 см, к которым
прибиваю прочную пленку, и
всю площадку, примерно 15 м2
(3X5), накрываю пленкой. По-
лучается как бы шатер. Края
пленки для прочности засы-
паю землей. Внутри шатра со-
здается теплый микроклимат.
А главное, туда не попадают
снег и дождевая вода, ведь в
это время они пагубно влияют
на всхожесть и развитие кар-
тофеля. Пленка также предо-
храняет ботву картофеля от
32
заморозков, но она не должна
касаться листьев. Надо иметь в
виду, что листья картофеля бо-
ятся и мороза, и ожогов солн-
ца (становятся коричневыми).
Как только исчезнет угроза
заморозков, пленку снимаю. В
этих условиях картофель со-
зревает к 5—10 июня. К этому
времени я готовлю рассаду
огурцов, сладкого перца, лука-
порея, фасоли, семена редиса,
укропа, кинзы, салаты и другой
зелени. Освободившуюся от кар-
тофеля землю занимаю имен-
но этими овощными растения-
ми. Они-то и дадут второй сбор
урожая.
Рассаду огурцов и перца вы-
ращиваю в бумажных стакан-
чиках емкостью 0,5 л. Лук-
порей и фасоль требуют более
глубоких емкостей: сею в
ящики размером 80 X 30 см, глу-
биной 20 см.
Хотелось бы сказать несколь-
ко слов в защиту лука-порея,
поскольку он пока еще не в че-
сти у некоторой части овоще-
водов-любителей. Лук-порей
как овощная культура известен
давно. Он широко распростра-
нен в западных странах. Порей
дает ценную продукцию не
только в весенне-летнее время,
но и зимой, когда особенно
ощущается недостаток свежих
овощей. Он питателен и обла-
дает рядом целебных свойств.
Из литературы известно, что
лук-порей благоприятно влияет
на органы пищеварения: повы-
шает аппетит, усиливает вы-
деление слюны, улучшает дея-
тельность печени и желчного
пузыря. Замечены также моче-
гонные свойства порея, кото-
рые обусловливаются высоким
содержанием солей калия. Бла-
годаря всему этому медики
рекомендуют лук порей при за-
болевании ревматизмом, подаг-
рой..
Порей употребляем в сыром
виде — нарезанным и заправ-
Дмитрий Федорович Борзенков
на своем участке
33	3’ «Приусадебное хозяйство» № 2
УРОЖАЙНЫЕ грядки
урожайные грядки
ленным растительным маслом.
Прибавляем его в салат и гар-
ниры. Он также входит в смесь
из сухих овощей для припра-
вы первых и вторых блюд.
Стебли порея тушим в неболь-
шом количестве воды, прибав-
ляем лимонный сок или уксус,
заправляем маслом. Подается
на стол в горячем виде. Ту-
шеный порей хорош и с тер-
тым сыром.
Семена лука-порея на рас-
саду высеваю в начале апреля.
Семена всходят через 15—18
дней после посева. До всходов
ящик держу дома, где темпе-
ратура поддерживается до
20—25° днем и 12—14° ночью.
Через 60—65 дней рассада го-
това для посадки в грунт. Кор-
ни обрезаю на 1/3 длины.
Грядку под лук-порей делаю
на земле, освободившейся от
раннего картофеля. Сажаю в
бороздки глубиной 5—10 см, на
расстоянии 12—15 см одно
растение от другого. Расстояние
между бороздками 30—35 см.
После посадки бороздки засы-
паю перегноем и обильно поли-
ваю водой. Дальнейший уход —
полив, рыхление земли и оку-
чивание. Глубокая посадка рас-
сады и окучивание растений
позволяют получить удлинен-
ные отбеленные ножки порея.
Лук-порей — холодостойкое
растение. Он выносит осенние
заморозки до —7° без повреж-
дений. Зимует порей хорошо.
В первый год он не стрел-
куется, на второй год обра-
зует стрелки, цветет и. дает
семена. К уборке семена дости-
гают молочно-восковой спело-
сти. Срезанные стрелки вяжу
в пучок и вешаю в сарае на
дозаривание. Висят 2—3 неде-
ли, после чего получаю семе-
на.
Для использования в зимнее
время порей храню в погребе,
в песке, в полунаклонном
положении. Песком засыпаю
отбеленную часть.
Теперь о фасоли. Это — од-
нолетнее растение семейства
бобовых. Она требовательна к
теплу, но не жаростойка. Семе-
на ее прорастают при темпера-
туре почвы не ниже 12°. Для
нормального роста и развития
фасоли требуется температура
15—22°. При заморозках всхо-
ды погибают.
Лучшие почвы для овощной
фасоли — плодородные черно-
земы, легкие суглинки и су-
песчаные, хорошо прогревае-
мые с весны. Хорошими пред-
шественниками для нее будут
картофель, капуста, огурцы,
лук и корнеплоды.
В южных районах овощную
фасоль можно высевать в меж-
дурядьях сада. В Нечерноземье
фасоль высевают, когда тем-
пература почвы повысится до
12°. В условиях Московской
области земля прогревается до
этой температуры в третьей де-
каде мая.
На своем участке овощную
фасоль выращиваю более 15
лет. Первое время выращивал
только кустовую фасоль. Каж
дое зернышко сеял на расстоя-
нии 8 —10 см друг от друга в
ряду, между рядами соблю-
дал промежуток 40—50 см.
Позже стал выращивать вью-
щуюся спаржевую фасоль. Ее
семена также высеваю в ряду
через 10 см. Для вьющейся
фасоли устраиваю шпалеры.
Опоры под шпалеру ставлю по-
лукругом у компостной пло-
щадки высотой до 3 м. Прак
тически вьющаяся фасоль у ме-
ня занимает всего 5—6 м2 зем-
ли, а урожай снимаю выше, чем
с кустовой, в 3—4 раза. Каж
дый ее куст дает свыше кило-
грамма зерна. В 1983 г. с
6 м2 получил около 20 кг зеле-
ных лопаток и зерна фасоли.
Вьющуюся фасоль в грунт
высеваю в первой декаде мая.
Отведенную под нее землю при
крываю прогретым на солнце
перегноем (до 10 см). Семена
перед посевом также прогреваю.
В термос заливаю горячую воду.
опускаю в нее термометр, осту-
жаю воду до 45°, затем засы-
паю туда семена фасоли, после
чего термос закрываю, и в те-
чение 10—12 ч посевной мате-
риал находится в горячей во-
де. В воде семена хорошо набу-
хают, зародыш пробуждается,
и фасоль быстро и дружно
всходит. Бороздки земли, куда
высеваю прогретую фасоль,
проливаю из лейки горячей во-
дой (кипятком). После посева
на грядку ставлю парничок.
Парничок снимаю, когда ис-
чезнет угроза заморозков.
Одновременно таким же спо-
собом высеваю семена кустовой
фасоли в ящик с прогретой
землей на рассаду, которую вы-
саживаю в землю, освободив-
шуюся от картофеля (10—15
июня). Уход за растениями
сводится к регулярной пропол-
ке, рыхлению земли и подкорм-
кам. Растения подкармливаю за
лето 2—3 раза раствором, ко-
торый готовлю для подкормок
помидоров и других овощных
культур (на 20 ведер воды за-
кладываю 3 ведра свежего ко-
ровяка и одно ведро древес-
ной золы, ошпаренной кипят-
ком).
К уборке фасоли на семена
приступаю при наступлении ее
восковой спелости. Снятые ра-
стения выдерживаю: ставлю на
чердаке дома или под навесом
сарая вверх корнями для доза-
ривания. В таком положении
они находятся до двух недель.
После досушивания я их об-
молачиваю, на семена остав-
ляю лучшие зерна в пределах
каждого сорта. Моя фасоль
имеет белую и оранжевую
окраску с красным и фиолето-
вым оттенком. Сорта много-
цветной вьющейся фасоли с
красными и белыми цветками
представляют интерес для сред-
ней полосы и северных райо-
нов нашей страны, как менее
требовательные к теплу.
Фасоль — ценная овощная
культура. По своим вкусовым
34
качествам, а также по пи-
тательной ценности она пре-
восходит другие овощи: бога-
та белками, минеральными со-
лями, особенно калием. При за
болевании печени и желчного
пузыря фасоль используют в
качестве диетического продук-
та. Полезен этот продукт и боль-
ным сахарным диабетом. Но
надо иметь в виду и то, что
недоваренная фасоль иногда со-
держит и вредные вещества.
Овощную фасоль консерви-
руют и употребляют в пищу
отваренной, как спаржу. Вот
почему сорта без пергамент-
ного слоя и грубых волокон
называют «спаржевыми».
Среди районированных сор-
тов овощной фасоли высокими
вкусовыми качествами славятся
Лимская, Армянская 2, Бело-
русская белая крупная и Па
лево-пестрая 80.
К снятию недозрелой фасо-
ли приступаю через 10—12
дней после образования завя-
зей. Незрелые молодые зерна
и створки бобов использую
для варки супов и приготовле-
ния разнообразных салатов в
смеси с другими овощами.
Обычный лук на зелень прак-
тически поддается выращива
нию круглый год на огороде,
в теплице и дома. Некоторые
овощеводы любители, высажи
вая мелкий репчатый лук под
зиму, получают ранний и бо-
гатый урожай зеленого лука.
Приемы его выращивания сле-
дующие: на освещенном месте
участка выделяют делянку в
1 м2. Землю перекапывают на
глубину лопаты и сюда же
засыпают два ведра перегноя.
Все это перемешивают и вырав-
нивают, земля получается рых-
лой. Посадку лука произво-
дят «лодочкой», то есть первый
рядок земли вынимают на глу-
бину 6—8 см и откладывают в
сторону. В отрытую грядоч-
ку высаживают лук впритык
друг к другу. Затем землю
вынимают для следующего ряд-
ка. Вынутой землей засыпают
лук первого рядка. Так и ве-
дут посадку. Плотность выса-
женного лука высокая, дости-
гает 3 кг на 1 м2. После это-
го высаженный лук засыпают
толстым слоем (10—12 см) опи-
лок или торфам
Если опилок и торфа, нет,
их заменяют листвой, собран-
ной в лесу. По краям ставят
ребром доски или шифер высо-
той 20—25 см. Получается
квадратный ящик. Выпавший
снег плотно утрамбовывается.
Это необходимо, чтобы в укры-
тие не проникли мыши. В мар-
те снег надо убрать, а ящик
накрыть двойной полиэтилено-
вой пленкой. Как только опил-
ки прогреются, их удаляют.
При заморозках, особенно в
ночное время, лук дополнитель-
но укрывают матами или
рубероидом. К концу апреля
можно получить зеленый лук.
Он стоит густо и высоко.
Этот метод я испытал у себя на
огороде, и результат получил-
ся хороший. Оправдывают себя
и летние посадки лука.
Для получения высоких уро-
жаев овощей и картофеля в
почву требуется вносить раз-
личные минеральные удоб-
рения — азотные, фосфорные,
калийные. Но злоупотреблять
удобрениями нельзя. От избыт-
ка азотных удобрений овощи и
картофель становятся менее
вкусными, да и урожай созре-
вает позже. В клубнях карто-
феля уменьшается содержание
крахмала, а в корнеплодах мор-
кови — сахара и витамина С.
Надо иметь в виду, что в ка-
лийных удобрениях содержится
много хлора. Он необходим рас-
тениям, но избыток его вреден
для картофеля, помидоров,
огурцов. Все это надо учиты-
вать огороднику. На мой взгляд,
садовый перегной, приготовлен-
ный с использованием наво-
за,— лучшее удобрение под
овощные растения.
При постоянном внесении в
почву перегноя надобность во
внесении минеральных удобре-
ний отпадает. Закладка наво-
за в компост необходима для
улучшения качества садового
перегноя. Кроме того, навоз ча-
ще всего неоднороден по содер
жанию питательных элементов.
Так, навоз с соломенной под-
стилкой богаче калием, а с тор-
фяной — азотом. Опилочная
подстилка обогащает навоз ка-
лием и кальцием. Вот и выхо-
дит: навоз целесообразно закла-
дывать в-компост для перегноя.
Разложивщфйся навоз больше
содержит дрота и лучше усваи-
вается растениями.
Каков мой «экономический»
итог?
Раннего картофеля в пер
вой половине июня я получаю
с 1 м2 по 4—5 кг, позднего —
до 7 кг. Остаток второго уро-
жая огурцов снял 20 сентября,
сладкого перца — 1 октября.
Укроп и лук-порей использую
до морозов. Часть порея оста-
ется под зиму. Ранней весной он
также используется в пищу, а
осенью — для получения зре-
лых семян. Фасоли, как уже
упомянул, получил 20 кг.
Практика показала, что слад-
кий перец растет и зреет и в
холодную погоду в открытом
грунте, но под временным пле-
ночным укрытием. Огурцы
хорошо себя зарекомендовали
для второго урожая: Майский,
Апрельский и Зозуля. Эти сор-
та ранние и самоопыляющиеся.
Они растут в закрытом и от-
крытом грунте.
Д. .Борзенков,
овощевод-любитель
Московская область
урожайные грядки
3*
35
Мастер на все руки
ОПЕРЕЖАЯ СРОКИ
урожайные грядки
УДОБНЫЕ ПАРНИКИ
Хочу поделиться опытом уст-
ройства парников для выращи-
вания огурцов, низкорослых по-
мидоров, перцев, баклажанов,
арбузов и дынь.
Парники я ставлю на хоро-
шо освещенном месте, ориенти-
руя их по длине с запада на
восток.
Прежде всего рою котлован
глубиной 0,6—0,6 м. Южный
борт парника делаю низким,
северный — более высоким.
Ворта могут быть одинарными
или двойными. По углам и сере-
дине парника устанавливаю
столбы или трубы, к которым
и креплю борта. Рамы стан-
дартные парниковые (1,6 X 1,06)
или собственного изготовления,
остекленные или обтянутые по-
лиэтиленовой пленкой (рис. 1,
5). Рамы креплю к парнику с
помощью петель. В открытом
состоянии рамы удерживаются
деревянными упорами, вставля-
емыми в металлические скобы.
(рис. 3, 4). От ветра рамы удер-
живаются бельевыми веревка-
ми, прикрепленными к петлям.
Вдоль северного и южного бор-
тов каждого парника, парал-5
лельно почве, прибиваю дере-
вянные бруски, на которые ук-
ладываю доски для работы в
парнике. Работаю на досках на
коленях, полулежа (на боку),
а если добавить третью доску,
то и лежа. При передвиже-
нии по парнику доски пере-
мещаю. Растения при этом ни-
когда не повреждаются. После
окончания работ доски убираю.
При ожидающихся замороз-
ках внутрь каждого парника
Рис. 1. Односкатный
парник, рама обтянута
пленкой:
1 — деревянные борта,
2 — внешняя рама,
3 — деревянный упор,
4 — скоба, б — веревка,
в — петля, 7 —
деревянный брусок,
8 — доски, 9 — вешалка.
на деревянные бруски уклады-
ваю легкие деревянные рамы
(из реек) шириной 0,6 м, обтя-
нутые полиэтиленовой пленкой.
Рамы снабжены ручками. Верх-
ние рамы опускаю и закреп-
ляю.
Рис. 2. Односкатный
парник (вид сбоку).
Рис. 3. Деревянный упор
с двумя IJ-образными
металлическими петлями
(для удержания рам
парника).
Почву в парнике располагаю
горизонтально, под уклоном к
югу, или в виде ступенек ши-
риной 0,5 м. В последнем
случае при ширине парни-
ка 1,5 м полезная площадь
увеличивается более чем на
0,3 м по всей ширине пар-
ника. На зиму рамы с полиэ-
тиленовой пленкой убираю в
помещение.
Срок службы парников с оди-
нарными бортами (при неболь-
шом ремонте) — 6—8 лет, с
двойными бортами — значи-
тельно дольше. Полезную пло-
щадь парника использую на
100%.
А. Коломейцев,
овощевод-любитель
454067, Челябинск-67,
ул. Ленина, 9, кв. 12
Коломейцев Анатолий
Александрович
Рис. 4. Плоская
металлическая скоба
на раме парника (в нее
вставляют деревянный
упор). Ширина скобы
2,5 см.
Рис. 5. Односкатный парник с остекленными рамами.
36
АРОЧНАЯ ТЕПЛИЦА
4
Так выглядит
арочная теплица.
Из каких материалов строить
и какой конструкции и разме-
ров должна быть теплица? Этот
вопрос задает себе каждый ово-
щевод-любитель, стремящийся
«приручить» ранневесеннее
солнечное тепло.
Известно, что наибольшее
распространение на приусадеб-
ных участках получила рамная
теплица блочного типа. Недо-
статки ее — большое количе-
ство разнообразных деталей
и узлов, значительный расход
строительного материала, слож-
ность сборки, нерациональный
расход полиэтиленовой пленки
и плохая герметичность.
Я предпочитаю арочную теп-
лицу. Изготовить ее проще, чем
блочную. Каркас собираю из
скрепленных между собой, вы-
резанных по шаблону досок
(сечением 30x100 мм), покры-
ваю его пленкой, склеенной в
сплошное «одеяло». Пленку
креплю рейками к обрешетке.
Тщательная подгонка обеспе-
чивает герметичность.
Фундаментом служат дере-
вянные столбики толщиной
140 мм с глубиной заложения
0,4 м. Над уровнем земли стол-
бики выходят на 0,2 м. Обре-
шетку делаю из обрезных до-
сок сечением 30X100 мм.
Монтирую арочную теплицу
так. Сначала вкапываю фунда-
ментные столбики, затем со-
бираю на земле арки из заранее
приготовленных деталей. В ме-
стах соединения детали при-
хватываю одним гвоздем. Как
только арка достигнет задан-
ных углов и размеров, детали
окончательно скрепляю гвоздя-
ми. Первая арка послужит шаб-
лоном при сборке остальных.
Именно на ней раскладываю
детали другой арки и скрепляю
их тут гвоздями. Готовые арки
устанавливаю на столбики и
временно расшиваю распорка-
ми из досок. Распорки эти уби-
раю после обшивки теплицы
обрешеткой. В торцовой части
теплицы устраиваю дверь.
Пленку склеиваю горячим утю-
гом. Ленты пленки натягиваю
поперек теплицы, к обрешет-
ке креплю рейками.
Н. Хасанов,
овощевод-любитель
426040, Марийская АССР,
Звениговский р-н,
пос. Красногорский,
ул. Первомайская, 66-а,
Хасанов Н. X.
ПЕЧЬ ДЛЯ ТЕПЛИЦ
Для небольших теплиц удобно
печное отопление. Оно позво-
ляет поддерживать температу
ру до 15° длительное время.
При этом печное отопление хо-
рошо регулирует температур-
но-влажностный режим. Схе-
ма кладки печи представлена
на рисунке.
Компактные размеры (38 X
Х76 см, при высоте 148 см)
урожайные грядки
Печь для теплицы, с ее
помощью можно отопить
15—20 м2
делают печь весьма удобной
для устройства в теплицах,
хозяйственных блоках и вре-
мянках. Небольшой вес — око-
ло 750 кг — не требует для
печи специального фундамента.
Достаточно снять раститель-
ный слой, утрамбовать грунт
и подсыпать песчано-щебеноч
ную подушку толщиной 15 —
20 см. При установке печи не-
посредственно на дощатый пол
его усиливают лагами.
Толстостенная конструкция
в 1/2 кирпича и две печных
задвижки обеспечивают хоро-
шую аккумуляцию тепла. То-
пят печь дровами или брикета-
ми. Малогабаритность, просто-
та устройства, универсальность
делают ее особо популярной
среди огородников. Для устрой-
ства печи требуется: кирпича
красного 180—190 шт., глины
обыкновенной 4—5 ведер, песка
6—8 ведер. Нужны еще колос-
никовая решетка 14 X 25 см,
топочная и поддувальная двер-
ки 14 х 14 см, прочистная
дверка 7 X 14 см и один лист
кровельной стали.
Ю. Васильев,
инженер-строитель
37
Знать и уметь
урожайные грядки
ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ УМЕНИЯ
В личных подсобных хозяй-
ствах Крыма чеснок — на вид-
ном месте. И это закономерно.
Ведь по пищевым достоинствам
он превосходит лук. В его зуб-
ках обнаружены сухие веще-
ства, углевод, белок, жиры.
Кроме того, в его золе имеется
кальций, фосфор, йод, другие
важные элементы, а листья
и луковицы чеснока богаты
витаминами и эфирными ма-
слами. А главное, в нем обра-
зуются фитонциды, благодаря
которым он обладает сильным
обеззараживающим действием.
Чеснок применяют в кулина-
рии, соленьях, маринадах и
колбасном производстве. Бла-
годаря своим лечебным свой-
ствам овощ нашел применение
в медицине. Специфическим
запахом чеснок обязан наличию
эфирного масла.
К сожалению, еще не все
крымские огородники получают
приличные урожаи чеснока.
Может быть, оттого, что прене-
брегают простой истиной: что-
бы вырастить хороший урожай,
нужны высокопродуктивные
сорта и нормальные условия
произрастания. Но есть у нас
и большие знатоки этой куль-
туры. Они из года в год полу-
чают великолепные результа-
ты. Расскажем об одном из та-
ких ^чудодеев» — об Иване Ан-
дреевиче Фандееве.
Более 10 лет Иван Андреевич
занимается отбором лучших
луковиц чеснока. В результате
подобрал форму стрелкующего-
ся чеснока, стойкую к нематоде,
наносящей большой урон уро-
жаю.
Осенью Фандеев тщательно
готовит участок под чеснок, так
как культура эта любит хорошо
удобренную, богатую органиче-
скими веществами, структур-
ную почву. Только при высоком
агрофоне чеснок за сравнитель-
но короткий вегетационный пе-
38
риод может дать весомый уро-
жай.
Под перекопку огородник
вносит удобрения из расчета
на 10 м2: 0,5—0,6 кг супер-
фосфата и 0,3 кг сульфата ам-
мония или комплексное удоб-
рение (аммофоску) в дозе 0,8—
1,0 кг на ту же площадь. Затем
тщательно отбирает семенной
материал по основным призна-
кам: форме луковицы, количе-
ству зубков, весу зубка. Учи
тывает при этом и характер-
ные особенности надземной ча-
сти. Посадку приурочивает к
третьей декаде сентября, сажает
вручную, с расстоянием между
рядками 45 см, а между зубка-
ми в ряду 8—10 см. Глубина
заделки зубков 8 —10 см,
что способствует хорошей пере-
зимовке посадок. На 10 м2 раз
мещает 220—230 растений.
После посадки чеснок, при не-
обходимости, поливает.
За период вегетации этой
культуры огородник проводит
5—6 поливов по бороздам из
расчета 350—450 л воды на
10 м2. Дает две подкормки с по-
следующим рыхлением почвы
и поливом: первую — в мар-
те — начале апреля (нитрофо-
ска в дозе 150 г на 10 м2), вто-
рую — в первой декаде мая
(аммофос в той же дозе) в пе-
риод формирования луковицы.
За три недели до уборки уро-
жая поливы прекращает. Кроме
того, Иван Андреевич дважды
вручную пропалывает сорняки.
В конце мая стрелки (высота
их в эту пору 5—8 см) удаляет,
поскольку они снижают уро-
жайность. Оставляет стрелки
лишь в том случае, если необ-
ходимо получить семенной
материал — бульбочки.
К уборке чеснока огородник
приступает при подсыхании
нижних и пожелтении верхних
листьев (начало июля). Расте-
ния подкапывает лопатой, вы-
бирает из почвы, обрезает ботву
(на семенные цели луковицы
оставляет с ботвой), расстилает
тонким слоем для подсуши-
вания на солнце и затем закла-
дывает урожай на хранение.
Такая агротехника при тща-
тельном отборе луковиц из
местных популяций чеснока
(завезенный материал из дру-
гих областей и республик быст-
ро вырождается) обеспечивает
урожайность в пределах 20 кг
Иван Андреевич Фандеев
со своим чесноком.
с 10 м2 участка. Средний вес
луковицы превышает 100 г.
Луковица состоит из 7 зубков,
а диаметр ее 6—7 см.
Резервы роста урожайности
чеснока И. А. Фандеев видит
в более тщательном отборе по-
садочного материала, увеличе-
нии густоты стояния растений
(400—500 на 10 м2), внесении
с осени полуперепревшего на-
воза из расчета 80—100 кг на
10 м2, своевременном поливе
с учетом фазы роста и развития
чеснока.
Местные овощеводы-люби-
тели охотно перенимают опыт
огородника И. А. Фандеева по
выращиванию чеснока — куль-
туры достаточно тонкой и при-
хотливой.
А. Недбал,
старший научный сотрудник
Симферопольской овоще-
бахчевой опытной станции,
кандидат
сельскохозяйственных наук
у
урожайные грядки
В брошюре В. П. Ефременко
«Картофельная нематода и
меры борьбы с ней», выпущен-
ной издательством «Москов-
ский рабочий* в 1982 г., обстоя-
тельно разбирается тяжкое за-
болевание картофеля и поми-
доров, известное под названием
глободероз. Болезнь эта возбуж-
дается нематодами — золоти-
стой и бледной. При сильном
заражении посадок урожаю на-
носится сильнейший вред. Ка-
кие же меры борьбы с глобо-
дерозом предлагает автор?
«Для обеззараживания кар-
тофеля используют метод по-
гружения клубней в 1%-ный
теплый раствор формалина на
20 мин или 5 %-ный раствор
формалина комнатной темпе-
ратуры на 5—6 ч. Холодная
обработка формалином зани-
мает 6 ч, при этом требуется
большое количество препарата.
Но этот способ прост, так как
при нем ие требуется специаль-
ного оборудования и квалифи-
цированных работников. Обра-
ботке 5 %-иым формалином
рекомендуется подвергать по-
севные клубни, полученные из
местностей, которые хотя сколь-
ко-нибудь подозрительны в от-
ношении заболевания карто-
феля глободерозом.
Клубни следует обрабатывать
перед началом прорастания,
чтобы не повредить ростков.
Перед обработкой удалите с
клубией крупные комки земли.
Для обеззараживания семен-
ного картофеля от цист нема-
тоды можно применять дву-
окись серы. Фумигация зара-
женного картофеля двуокисью
серы оказывает губительное
действие на цисты картофель-
ной нематоды. Это действие
гораздо сильнее во влажной
среде, чем в сухой. Окуривание
клубией в течение 24 ч приводит
к полному уничтожению при-
ставших к ним цист. Такая об-
работка ие оказывает вредного
действия на клубни, если про-
вести ее перед проращиванием.
Ростки, появившиеся на клуб-
нях, при фумигации гибнут.
39
урожайные грядки
Овощное растение это
огородникам известно
давно, хотя распрост-
ранения широкого у нас не по-
лучило. А зря. Ведь побеги
спаржи, а их-то и едят, вкус-
ны, питательны и целебны.
В них богато представлен анти-
цинготный витамин С.
Дико спаржа растет во мно-
гих местах Европы и Сибири.
Куст ее снабжен высокими зе-
леными ветвящимися стеблями,
наиболее молодые из них имеют
форму собранных в мутовки
иголочек (напоминают иглы
хвойных пород). Зеленых листь-
ев у спаржи нет, остатки их
сохранились в виде треуголь-
ных бесцветных пленочек, при-
жатых к стеблю; в пазухах этих
пленочек формируются почки,
из которых развиваются зеле-
ные ветви.
Живет спаржа на одном месте
18—20 лет и более, образуя
до 50 побегов. Растение это
двудомное: цветки на мужских
растениях образуют пыльцу,
а на женских — завязи и крас-
ные несъедобные плоды, похо-
жие на ягоды рябины. В яго-
дах —1—2 семени, сохраняю-
щих всхожесть 5—6 лет.
В нашей стране распростра-
нен скороспелый сорт спар-
жи — Аржантейльская. Вер-
хушки стеблей, выходящих из
земли, у этой спаржи белые,
слегка окрашенные в розовый
цвет. Молодые сочные стебли
крупные, толстые, не развари-
ваются при варке.
Как размножают спаржу?
Обычно ее размножают расса-
дой. Для этого семена сеют в
открытый рассадник. На уча-
сток с осени вносят компост —
1—2 ведра на 1 м2 и перека-
пывают участок на 15—20 см.
Весной вносят полное минераль-
ное удобрение: мочевину,
суперфосфат и калийную соль
(по 30—40 г на 1 м2). Затем
делают более глубокую пере-
копку. Учитывая, что с 1 м2
собирают в первые годы до 500 г
Новые. .Лучшие. Редкие
40
съедобных стеблей, а в после-
дующие и до килограмма, под
спаржу отводят участок из рас-
чета 2—3 м2 на одного потреби-
теля. На 1 м2 высаживают по
4—5 растений.
Семена предварительно на-
мачивают 1—2 суток и неделю
проращивают при температуре
около 20°. Высевают их весной,
когда почва прогреется до 12—
15°. Сделав бороздку глубиной
4—5 см, высевают проросшие
семена на расстоянии 6—8 см,
заделывают почвой на 3 см.
Почву затем прикрывают санти-
метровым слоем перегноя, что
повышает всхожесть семян.
При посеве в 2 строки интервал
между ними оставляют 30 см.
Уход за рассадой в течение
лета заключается в 4—6-крат-
ном рыхлении почвы и ручной
прополке сорняков. Через 2 ме-
сяца после посева всходы под-
кармливают навозной жижей,
разбавленной в 4 раза, или вод-
ным раствором мочевины из
расчета 10—15 г на 1 м2. В
сентябре, чтобы прекратить
рост спаржи, вносят суперфос-
фат и калийную соль (20—30 г
на 1 м2). С наступлением устой-
чивых осенних заморозков рас-
саду закрывают торфом или
компостом, засыпая нижнюю
часть стеблей на 5 см. Укрытая
спаржа не вымерзает, весной
позднее трогается в рост и не
повреждается заморозками.
В южных районах для под-
готовки рассады спаржи тре-
буется один сезон, а в средней
полосе — два года. Весной вы-
копанную рассаду сортируют.
Лучшие саженцы имеют у осно-
вания по 3—5 развитых почек
и обладают мощной корневой
системой.
Высаживая спаржу на по-
стоянный участок, помните,
что она не выносит заболачи-
Спаржа. На фото —
зеленая ботва с плодами,
иа рисунке — иежиые
побеги.
урожайные грядки
41
урожайные грядки
вания: грунтовые воды не
должны подходить ближе
150 см от поверхности почвы.
При хорошем уходе и обиль-
ном удобрении спаржа растет
на одном месте 18—20 лет и
более. За это время она выно-
сит из почвы большое количе-
ство питательных веществ.
Почва для спаржи нужна
хорошо окультуренная, глубо-
ко перекопанная, произвестко-
ванная и хорошо удобренная.
В условиях Нечерноземья ком-
поста осенью вносят 7 —10 ве-
дер на 1 м2. На черноземах дозу
компоста снижают до 1—2 ве-
дер. Удобрение заделывают тог-
да же на глубину 30—40 см.
Для этого прибегают к двух-
слойной перекопке (в два шты-
ка), переваливая верхний слой
почвы с удобрением вниз, а
нижний выворачивая на по-
верхность.
Спаржу надо высаживать
рано весной, до начала роста
почек. Сажают в борозды глу-
биной До 30 см. Расстояния
между бороздами чередуют 50
и 90 см. А промежутки между
растениями в ряду оставляют
25—35 см, размещая на 1 м2
по 4—6 растений. При посадке
рассаду закрыть почвой на 6—
8 см и обильно полить. Верху-
шечные почки рассады надо
оставить в бороздах на 20 см
ниже поверхности почвы.
Уход за этим овощным расте-
нием сводится к своевремен-
ной междурядной обработке
и поливам в засушливую по-
году. Осенью посадочные бо-
розды наполовину заравнивают
землей.
На второй год весной и летом
проводят сплошное 4—6-крат-
ное рыхление посадок мотыгой.
Осенью же, перед морозами,
старые стебли срезают; ниж-
нюю часть растений окучивают,
полностью заравнивая борозды.
На следующий год весной в ка-
честве подкормки вносят полное
минеральное удобрение: азот-
ное, фосфорное и калийное
(30—40 г на 1 м2). Удобрения
заделывают мотыгой. Весной
и летом вырывают сорняки,
в засушливую погоду спаржу
не забывают полить и разрых-
лить возле нее почву. Осенью
старые стебли опять срезают;
нижнюю часть растений оку-
чивают на высоту 10—15 см.
При замерзании почвы посадки
спаржи присыпают перегноем
или торфом и доводят высоту
гребней до 20—22 см.
На четвертый год после по-
садки спаржа впервые дает
пищевые побеги. При укрытии
темной пленкой почва ранней
весной быстро прогревается,
и сборы спаржи начинают на
10—15 дней раньше обычного.
Побеги спаржи выламывают
после того, как они пройдут
сквозь рыхлый слой почвы и
начнут приподнимать ее корку.
Для этого рукой отгребают поч-
ву от отбеленных стеблей и
осторожно выламывают их у
основания. Лунку затем засы-
пают землей, которую вырав-
нивают на вершине гребня:
так лучше будет заметить по-
явление последующих ростков.
В солнечную погоду спаржу
собирают лишь утром и вече-
ром, поскольку на солнце соч-
ные стебли быстро вянут, теряя
вкус. При температуре до 15°
спаржу собирают один раз в
3—4 дия, а в жаркое время —
через 1—2 дия. Чтобы не ослаб-
лять молодых растений, в пер-
вый год сбора урожай снимают
не более 20 дней: с половины
мая до начала июня. С возра-
стом спаржи сбор урожая посте-
пенно удлиняют до 45 дней.
Собранные побеги сортируют
в прохладном помещении.
Мелкие ростки (длиной до
14 см) откладывают для супов,
крупные используют в отдель-
ных блюдах. В сухом, теплом
и светлом помещении побеги
быстро темнеют и вянут. Поэто-
му хранят их в холодильнике
при температуре около 0°. Что-
бы стебли не завяли, пучки
срезанными концами опускают
в воду на 8—10 ч (не более).
По окончании сборов спаржу
подкармливают. Продуктив-
ность ее находится в прямой
зависимости от подкормок.
В первые 5 лет сборов урожая
необходимо вносить на каждый
метр площади по 20—30 г мо-
чевины, суперфосфата и калий-
ной соли. В следующие 10 лет,
в период наиболее высоких сбо-
ров, минеральных удобрений
вносят по 30—40 г. Затем, ког-
да урожаи спаржи начнут па-
дать, удобрений достаточно вно-
сить по 20—30 г на 1 м2. После
каждой подкормки гребни раз-
равнивают и почву рыхлят.
Осеннее окучивание и при-
сыпка гребней компостом или
торфом по 1—2 ведра на 1 м2
дают хороший эффект.
Какова продуктивность спар-
жи? В первые 4—5 лет сборы
побегов повышаются с 200—
400 до 700—1000 г с 1 м2, сле-
дующие 8—12 лет урожайность
остается на достигнутом уровне,
после чего стебли мельчают и
сборы снижаются.
Выращивать отбеленную
спаржу можно, лишь имея сво-
бодные руки и достаток в орга-
нических удобрениях. Эти тре-
бования и подтолкнули овоще-
водов Франции, США, ГДР и
других стран перейти на куль-
туру зеленой спаржи. Сорта
зеленой спаржи обладают хоро-
шим вкусом и богаты витами-
нами. На третий год после по-
садки они начинают давать
позеленевшие верхушки моло-
дых побегов. Стебли стригут
ежедневно, так как при редких
сборах спаржа грубеет, делает-
ся волокнистой и теряет пище-
вые качества.
БЛЮДА ИЗ СПАРЖИ.
Спаржа отварная. Отобрать
по возможности одинаковой
длины и толщины срезанные
стебли, очистить острым ножом
от кожуры, стараясь сохра-
42
нить верхний конец — это наи-
более вкусная часть побега.
Затем спаржу промыть и, свя-
зав в пучки по 8—10 шт., ровно
обрезать, после чего варить
в подсоленной воде, поставив
побеги головками вверх (их не
заливают водой). Варят стебли
минут 15—20, как только
верхний конец побегов сделает-
ся мягким — варку прекра-
щают; переваренные ростки
теряют аромат и делаются во-
дянистыми. Воде дают стечь на
сите, пучки развязывают и кла-
дут на блюдо. Едят спаржу с
майонезом, яично-масляным
соусом или предварительно
полив растительным маслом и
посыпав поджаренными размо-
лотыми сухарями.
На 1 кг спаржи берут: 80 г
масла, 10 г соли и 50 г сухарей.
Спаржа тушеная. Очищен-
ную и промытую спаржу на-
резать кусочками, после чего
потушить с небольшим коли-
чеством подсоленной воды.
Отдельно приготовить соус. Для
этого воду заправить пассеров-
кой, приготовленной из масла
и муки, под конец добавить мо-
локо и яичный желток. В обра
зовавшийся соус переложить
тушеную спаржу и посыпать
мелко нарубленной зеленой пет-
рушкой. К спарже подойдет
картофель и рис.
На 1 кг спаржи берут: 60 г
масла, 40 г муки, 0,33 л воды,
1 желток, 0,25 л молока, соль
(по вкусу).
Спаржа зеленая. Молодые
стебли спаржи разрезать на
кусочки по 2 см, сварить в под-
соленной воде, затем откинуть,
дать стечь воде, заправить пас-
серованным луком, петрушкой,
эстрагоном, после чего залить
взбитыми яйцами и запечь.
На 1 кг спаржи берут: лука
репчатого или зеленого 100 г,
6 яиц, масла сливочного 50 г,
петрушки и эстрагона 35 г.
В. Марков,
профессор, доктор
сельскохозяйственных наук
урожайные грядки
П. М. Пыхтину (Шацк, Рязан-
ская обл.). Некоторые садоводы
и огородники пытаются со-
оружать металлические погре-
ба, ссылаясь иа высокий уро-
вень грунтовых вод иа своих
участках. Делать этого нельзя.
И не только потому, что металл
дефицитен и в розничную про-
дажу ие поступает. Конструк-
ции металлических погребов
(выполненные на основе бака,
бункера, крупной емкости) тре-
буют весомого пригруза и слож-
ных приемов анкеровки (закре-
пления) в грунте, чтобы оии ие
всплывали от напора грунтовых
вод. Раскроить металлические
листы, а затем сварить их, вы-
полнить надежную антикор-
розийную защиту — все это в
условиях индивидуального
строительства проблемы труд-
норазрешимые. Для монтажа
и опускания готовых металли-
ческих емкостей в котлован по-
требуются подъемно-погрузоч-
ные механизмы, которые не
всегда можно иайти.
Ко всему, в металлических
погребах плохо хранятся и кар-
тофель, и овощи: они, что на-
зывается, ие дышат. Поддержи-
вать требуемый температурно-
влажностный режим здесь
сложно, часто появляется кон-
денсат влаги. Продукты в таком
погребе приобретают посторон-
ний привкус. Ежегодная окра-
ска изнутри хлопотна и трудо-
емка. Получается и дорого, и
плохо.
Так что рекомендуем тради-
ционные погреба из кирпича,
бетона, бревен и просто земля-
ные — самые простейшие и до-
ступные.
Книга Р. И. Шредера ^Русский
огород, питомник и плодовый
сад» выдержала девять изданий
(последнее в 1909 г.). Долгое
время она была настольным
руководством для огородников
и садоводов. Выпишем некото-
рые советы из этого труда.
«Иссоп — горьковато-арома-
тическое растение; главное его
применение — лекарственное,
в виде чая от грудных болез-
ней; в кухне от только изредка
применяется, как пряность,
но тем не менее часто встречает-
ся в огородах. Иссоп хорошо
зимует в открытом грунте иа
сухой почве и на солнечных
местах. Размножение соверша-
ется делением, весною, причем
разделенные кусты садят не-
сколько поглубже, чем они
прежде сидели, или же размно-
жают иссоп семенами, как
шалфей, если требуется боль-
шое число растений. Траву сре-
зают во время цветения и сушат
ее обычным образом. Семена
получаются в большом коли-
честве, если растения оставлять
иеобрезанными. Попадаются
два видоизменения, с синими
и розовыми цветами; по каче-
ствам они совершенно одина-
ковы и очень медоносны*.
Описывая петрушку, ученый
замечал: «Петрушка наилучше
удается на почве влажной и
мокрой. Семена всходят доволь-
но медленно и потому подвер-
гаются намачиванию или, еще
лучше, приготовляются к посе-
ву в смеси с мокрым песком.
Посев петрушки проводится не-
сколько реже, чем моркови. При
хороших семенах получается
слишком густой всход, который
прореживается до расстояния
от 4 до 6 вершков (16—24 см)
между растениями. Прорежи-
вание продолжается в течение
всего времени, по мере развития
растений, которое идет доволь-
но медленно. Осенью выкапы-
вают корни, обрезают зелень,
за исключением мелких сред-
них листочков, и сохраняют
корни в подвале свободно лежа-
щими на полках».
43
урожайные грядки
Огородники и садоводы-люби-
тели часто спрашивают, как на
местности отыскать водоносные
слои, чтоб безошибочно вырыть
колодец, какие народные при-
меты при этом существуют. Мы
попросили инженераЮ. В. Про-
скурина ответить на эти воп-
росы читателей. Вот что он рас-
сказал.
бы. Они растут как бы на пере-
сечении водяных жил.
Старые крестьяне замечали,
что лошади и собаки, испыты-
вая жажду, начинают копать
землю там, где чувствуют воду.
Над водяными жилами избе-
гает лежать собака, а вот кош-
ка делает наоборот. Курица не
сядет и не станет нести яйца в
стояния грунтовых вод в этом
месте. Родники, мокрые места,
а зимой наледи и проталины в
снежном покрове подсказыва-
ют о выходе к поверхности зем-
ли водоносного горизонта.
Старым средством при оты-
скании подземных вод можно
назвать еще комок обезжирен-
ной шерсти. Его кладут на ночь
да ТАИТСЯ вола?
Для рытья колодцев следу-
ет выбирать места низкие, на-
пример низину с лесочком и ку-
старником. Воду можно добыть
не только в низинах, но и око-
ло них. Вода будет и в местах с
небольшими бугорками и осо-
кой, где раньше стояло боло-
то, а затем высохло. В речных
долинах условия для добыва-
ния подземных вод особенно
благоприятны.
Нелишне запомнить народ-
ные приметы, указывающие на
близость водоносного горизон-
та. Они связаны с влаголюби
вой растительностью, окрашен-
ной яркой и сочной зеленью.
Замечено, что такие растения,
как лапчатка гусиная, болиго-
лов, наперстянка, осенний без-
временник, мать-и-мачеха, кон-
ский щавель, камыш, осока
лучше всего растут там, где
грунтовые воды располагаются
близко к поверхности земли. Их
вполне можно назвать расте-
ниями-индикаторами.
Народом же подмечено, что
яблони и вишни плохо ра-
стут в местах, где грунтовые
воды близко подходят к поверх-
ности земли. В то же время дуб,
ольха, верба, ива, крапива и
папоротник, наоборот, превос-
ходно себя «чувствуют» в этих
местах. Если ольха, клен, пла-
кучая ива, береза — все скло-
нились в одну сторону, это при-
знак того, что поблизости на-
ходится водяная жила. В ме-
стах высокого стояния вод мо-
гут попадаться одиночные ду-
Рис. 1. Различные приемы
захвата лозы:
а) «верхний хват»; б) «нижний
хват».
в руках лозоходца.
том месте, где высоко стоят во-
ды, гуси же как раз несут яйца
на пересечении водяных жил.
Рыжие муравьи сооружают
свои кучи с учетом расположе-
ния воды: где близка, там их
нет. Столбы комаров и мошки
после захода солнца показы-
вают, что здесь, под землей,
должна быть вода. Туман,
стелющийся после захода солн-
ца,— тоже примета близкого
на землю и накрывают горш
ком или сковородкой. В том
месте, где есть вода, он пропи-
тается влагой. Сковородка тоже
«отпотеет».
При разведке мест для рытья
колодца исстари пользуются ис-
кательной лозой. В наставле-
нии по рудному делу, издан-
ному в 1760 г., о применении
искательной лозы сказано так:
«обрезают или отламывают раз
вилинки лоз от орешника такою
толщиною, каковы годовые от-
ростки бывают. Потом, взяв за
оба края сих развилинок, обра-
щают третий конец кверху так,
чтобы ладонь к лицу, а верх-
няя часть ладони к земле об-
ращены были. Где лоза в ру-
ках подвинется, и верхним кон
цом склонится, в таком месте
водяные ключи и стоящие во-
ды имеются (см. рис.)
Некоторые вместо ореховой
лозы употребляют дубовую, сос-
новую или другого дерева».
В наше время все чаще вме-
сто лозы используют специаль-
ные проволочные рамки П-об-
разной или Г-образной формы.
Они намного чувствительнее
свежесрезанной лозы из ивы
или орешника. Действие ло-
зы и рамок-индикаторов в
руках натренированного че-
ловека теперь называют био-
локационным эффектом. О нем
много говорилось на науч-
но-практическом семинаре по
проблемам биолокации, кото-
рый проходил в апреле 1983 г.
в Ленинграде.
44
ВАШ САД
Дела неотложные
KFA2A ' .
Не надо быть многоопытным садоводом, что-
бы знать: весна — самый трудоемкий сезон.
Нет, пожалуй, работы, кроме сбора урожая,
которую не требовалось бы провести в это вре-
мя. И влагу следует задержать, и почву раз-
рыхлить, и удобрения внести, и посадить или
пересадить растения, обрезать их и защитить
от вредителей и болезней. Кроме того, насту-
пает время, оптимальное для прививки,— агро-
приема, к которому, даже вырастив сад, мож-
но так ни разу и не прибегнуть. Тем не ме-
нее умалить его значение трудно.
В редакции накопилось очень много писем
о прививке. В одних (их большинство) чита-
тели спрашивают, как, когда и что прививать,
и вообще просят рассказать о ней «все, все»;
в других — садоводы, уже умеющие приви
вать, тоже советуют иам «поднять эту тему»;
наконец, письма — описания собственного опы-
та.
Людмила Анатольевна Ходыкина из Братска
пишет: «Я воспитатель детского сада, а зем-
лю люблю, как свою работу. Ваш журнал чи-
таю с первого номера «от корочки до короч-
ки» и очень многому за три года научилась.
Но до сих пор вы не писали о прививке пло-
довых деревьев. А ведь это позволило бы вы
ращивать многие ценные сорта в нашем су-
ровом крае». Аналогична просьба Е В. Авдее-
вой с юга, из поселка Красногорский Ташкент-
ской области. «Подробно опишите способы при-
вивки и хранения черенков»,— просит В. П. Ша-
повалова из г. Топки Кемеровской области и
многие, многие другие.
Поэтому пусть не сердятся на нас читате-
ли за то, что так много места мы отвели ма-
териалам на эту тему. Ведь прививкой, мы
убеждены, должен овладеть каждый. Тогда вы
сможете и отремонтировать при необходимости
поврежденное дерево, и вырастить плоды не-
районированных сортов, а главное — сами вы-
растите для себя посадочный материал желае-
мого сорта — ведь черенки легче достать, чем
саженец.
Леонид Евстахиевич Кузнецов из села Ве-
селый Кут Кировоградской области сажает в
свой сад дикую яблоньку-двухлетку и на сле-
дующий год, когда она хорошо приживется,
прививает черенками из однолетних побегов
яблонь.
♦ Деревья росли у нас 5—6 лет, пока мы
не узнали, какого они сорта. У многих садо-
водов оказалось по 5—8 яблонь одного и то-
го же,— написали нам члены садоводческо-
45
ВАШ САД
го товарищества «Приозерское», расположен-
ного на легендарных Синявинских болотах под
Ленинградом,— корчевать жалко. Как выйти
из создавшегося положения?»
Мы думаем, можно воспользоваться советом
В. А. Косихина из Магнитогорска. «Если вы
посадили в своем саду по незнанию или из-за
отсутствия хорошего посадочного материала
«что попало», лишь бы заполнить участок, и
теперь, потратив много труда и времени на
сформированные вами и хорошо растущие де-
ревья, убедились, что плоды невкусные, все
же не выкорчевывайте их, а перепривейте кро-
ну плодоносящих деревьев.
Многие садоводы,— пишет он далее,— при-
вивают несколькими черенками спиленные ске-
летные ветви 3—10 см в диаметре. И черен-
ки хорошо приживаются. Но ведь многие на
практике убедились, что у дерева, лишивше-
гося листового покрова, после удаления боль-
ших ветвей нарушается ассимиляция. Порой
побеги прививок к концу лета сильно выраста-
ют, начинают жировать, не вызревают. Такие
прививки зимой зачастую сильно подмерзают.
Побеги прививок растут скученно, пучком и
в дальнейшем сформировать нормальную раз-
реженную крону трудно. Пенек-подвой долго
не зарубцовывается. Дерево долго не плодоно-
сит».
Поэтому Валентин Андреевич перепривива-
ет взрослое дерево (5—15 лет) постепенно,
за 2—3 года. Способом за кору по всей окруж-
ности кроны и по всей ее высоте, но в ветви
толщиной не более 1 см. Ежегодно он делает
10—15 прививок черенком с одной-двумя поч-
ками. Но перепрививает черенками одного сор-
та — «разные сорта и растут по-разному, сле-
довательно, требуется для них неодинаковая
формировка». Дерево у него остается стройным
и после образования ветвей прививок. Ветви
дерева-подвоя он сначала постепенно прищи-
пывает, а затем совсем удаляет, оставляя лишь
ветви «нового» сорта, которые хорошо разви-
ваются. Этот способ Валентин Андреевич испы-
тал на своем участке.
И. Г. Белых из Липецка тоже обнаружил
в своем саду несколько деревьев одного сор-
та. Но он решил их не выкорчевывать, а исполь-
зовать их «корневую систему». Так, например,
он перепривил двенадцатилетние китайки Са-
нинские Россошанским полосатым, Скрижапе-
лем, Пепином шафранным. И уже через три
года на прививках появились плоды, особен-
но красивые — на Пепине шафранном.
Иван Георгиевич перепрививал 12-летние де-
ревья за 2—3 года, начиная снизу, а верхний
ярус — в последнюю очередь. Верхние ветки
растут активнее боковых и, будучи привиты-
ми на год-два позже, быстро сравниваются.
Особенность применяемой им прививки за-
ключается в том, что он тоже делает ее не
на скелетных ветвях, а на ветках второго и
третьего порядков в 30—40 см от места их
отхождения, обрезая скелетную ветвь не над
последней прививаемой веткой, а на 40—50 см
выше (рис. 1). Таким же образом И. Г. Бе-
лых спас подмерзшую грушу, сделав на ней
более 60 прививок. Через три года дерево пол-
ностью восстановилось и начало плодоносить.
Вероятно, Иван Георгиевич и не подозрева-
ет, что таким способом пользуются на австра-
лийском острове Тасмания. Там именно так
омолаживают плодовые деревья, «устанавли-
вая» до 2000 черенков и прививая именно на
мелких разветвлениях, а не на скелетных вет-
вях. Уже через два года дерево выглядит омо-
ложенным, плодоносит.
Но вернемся в Липецк. И. Г. Белых помнит,
что поверхность ран на торцах ветвей при та-
ком способе прививки обширна и заботится
об их защите. Из целлофановой пленки зара-
нее нарезает множество квадратиков и кружоч-
ков, которыми он закрывает торец срезанной
ветви так, чтобы их края опускались до кон-
ца или середины разреза коры. Кончиком но-
жа садовод прокалывает пленку, в отверстие
«пропускает» черенок до первой почки. Плен-
ка плотно его охватывает. Уже просунутый
сквозь квадрат черенок он вставляет сверху
в разрез прививаемой ветви за отогнутую ко-
ру, чтобы совпали слои камбия, а оголенную
часть черенка (без пленки) накрывает отодран-
ной корой. Придерживая черенок, сдвигает
квадратик пленки на торец прививаемой вет-
ви и, загибая края пленки, аккуратно прижи-
мает прививку рукой. Затем заматывает цел-
лофановой лентой шириной 8—10 см сначала
сверху вниз, потом наоборот — в два слоя.
Конец ленты пропускает через последний ви-
ток и затягивает.
«Результаты хорошие,— пишет садовод,—
100% ная приживаемость и быстрое зараста-
ние раны. Под пленкой на торце образуются
капли, но она не дает им сразу испариться,
и это, по-моему, предотвращает подсыхание че-
ренка. За несколько лет прививка под плен-
кой ни разу не загнила. В конце осени тор-
цы тонких ветвей полностью зарастают, а на
толстых образуется нарост, который иногда про-
рывает пленку, и они уходят в зиму лишь
«замотанными». Весной я просматриваю обвяз-
ку. Если торцы полностью заросли, снимаю
ее, если нет — замазываю садовым варом».
Иван Георгиевич хорошо освоил эту привив-
46
ку. Обучил многих садоводов. И они теперь
успешно прививают сами. Тем, которые не уве-
рены, что справятся, сначала показывает в сво-
ем саду, потом берет инструмент и отправляется
к ним в сад, покажет там, как прививать и
за кору, и в приклад.
При проведении такой, можно сказать, су-
губо ручной работы садоводы изобретают раз-
личные приспособления. Вот что написал нам
Александр Владимирович Сергеев из Серпухо-
ва Московской области: «Листая старые жур-
налы «Садоводство», в номере 2 за 1960 г.
наткнулся на очень интересную, с моей точ-
ки зрения, заметку садовода-любителя Л. Л. Се-
маго. В ней он предлагает шаблон для косых
срезов на черенках при прививке весной и зи-
мой. Я приготовил для себя такой шаблон,
Рис. 1. Взрослое дерево, перепривитое
ие в скелетные ветви, а в ветви второго
и третьего порядков.
Рис. 2. Шаблон.
правда, несколько его усовершенствовав. В моем
исполнении он более универсален, пригоден для
косых срезов черенков разной толщины от 10
до 4 мм. В паз шириной 10 мм вкладываю
сбоку пластинку толщиной 1 и 0,5 мм. Теперь
достаточно одного шаблона на черенок любо-
го диаметра. Мне кажется,— пишет дальше
садовод,— такоц_шаблон может оказаться по-
лезным не только начинающим прививальщи-
кам, но даже и опытным садоводам при об-
работке большого количества черенков». Мно-
гие знакомые Александра Владимировича из-
готовили себе такой шаблон и пользуются им
с удовольствием (рис. 2).
Вы привили дерево и получили совершенно
новое растение из двух (чаще) или несколь-
ких компонентов. И расти оно стало иначе,
чем дерево на собственных корнях. У «руко-
творной особи» свои законы, по которым она
и развивается, причем взаимовлияние привоя
(та часть, которую прививают) и подвоя (та
часть, на которую прививают) велико.
Подвой может изменить и высоту привитого
сорта, и его долговечность, скороспелость, от-
ношение к вредителям и болезням, морозостой-
кость, отношение к почвенным условиям. И
это садоводы используют на практике. Слива,
например, лучше других плодовых культур
удается на влажных почвах, на сухих она те-
ряет урожай — осыпается. Но вот вы приви-
ли ее на абрикос — и можете высаживать
туда, где сухо. Плоды в этом случае сильно
осыпаться уже не будут. И наоборот, чтобы
в увлажненном месте вырастить абрикос, часто
пользуются саженцами на сливовом подвое или
алыче. Стоит привить айву японскую на боя-
рышник, как повысится ее зимостойкость. Воз-
растает морозостойкость у яблони, привитой
на дичок или в крону взрослого дерева.
Но разные комбинации привоя и подвоя не
всегда хороши и долговечны, а порой просто
несовместимы. Груша плохо срастается с яб-
лоней, несмотря на то что оба вида принад-
лежат одному роду, и, наоборот, хорошо
срастается груша большинства сортов с айвой,
иргой, аронией, принадлежащим к другим ро-
дам. В то же время известны случаи плохо-
го срастания самых близких родственников —
некоторых яблонь с яблоней сибирской.
И. В. Мичурин и П. Н. Яковлев в свое вре-
мя публиковали сведения о чрезвычайно ин-
тересных межсемейственных прививках — ли-
мон на груше и груша на лимоне. Эти при-
вивки жили больше года, груша на лимоне
дала большой прирост.
Примером необычного тибрида может слу-
жить и писсардия — растение, соединившее
в себе свойства лимона и апельсина. Одни ее
плоды — лимоны с кожурой апельсина, дру-
гие, наоборот, апельсины в кожуре лимона.
Такое дерево обнаружили в 1640 г. в одном
из садов Флоренции. По словам садовника, оно
развилось из бокового побега, возникшего на
месте срастания прививки. Подобный же гиб-
рид получен в 1900 г. от мушмулы, приви-
той 100 лет назад на боярышнике.
Необычные гибриды — их находят, а по-
рой и создают садоводы-любители в самых раз-
личных уголках страны. Мы просим описать
их, по возможности сфотографировать и при-
слать в редакцию. На конверте сделайте по-
метку «Необычный гибрид».
ВАШ САД
47
ВАШ САД
<<(ЗТЖ©)ЖЖ»
-------т---‘ф---------—
Как «построить» дерево, кото-	Знать и уметь ную погоду, только в дождь от
рое вам хочется иметь, заменить
мелкоплодное крупноплодным,
окультурить дичок? Способов
более двухсот, но все они на-
зываются — «прививка».
Многие садоводы-любители
хотели бы овладеть техникой
прививки, но, считая это делом
сложным и хлопотным, даже
боятся к ней приступить. На
самом деле этому не так уж
сложно научиться.
Начинать лучше с прививки
черенком способом «улучшен-
ной копулировки». Она пригод-
на практически для всех пло-
довых, ягодных и Декоратив-
ных растений, причем приви-
вать таким способом можно в
течение всего года. В условиях
Подмосковья я делаю и весной
(с конца марта до первой де-
кады июня) — прошлогодними
черенками, с конца мая и весь
июнь — черенками текущего
лета с прошлогодней древеси-
ной, ранней осенью (в конце
августа и начале сентября) —
одревесневшими черенками, зи-
мой (в помещении) — с янва-
ря по март. В зависимости от
поставленной цели прививку
провожу в корень, ствол или
крону. Прививаю в любое вре-
мя дня, в солнечную и пасмур-
прививок воздержив юсь.
Успех во многом зависит от
состояния черенков. Поэтому
заготовке и хранению их уде-
ляю особое внимание. Стараюсь
заготавливать черенки с нояб-
ря по январь, пока еще не бы-
ло сильных морозов, которые
могли бы повредить приросты
текущего года. Небольшие мо-
розы (8—10°) им не страшны,
даже наоборот, они способст-
вуют закалке однолетней дре-
весины побегов, что значитель-
но повышает сохраняемость их
при зимнем хранении.
Срезаю черенки со здоровых
деревьев, сорт и урожайность
которых мне точно известны.
48
Ветви выбираю растущие в
верхней, хорошо освещенной
части кроны с южной или за-
падной стороны. Побеги же,
ыросшие иа спящих почек иа
стволе или около осиоваиия ске-
летных ветвей (так называемые
«волчки»), к побеги продол
жеиия скелетных ветвей иа че-
реики ие беру. Первые ие пред
ставляют интереса ип ва иивкой
урожайности, вторые оставляю
для развития кроны дерена.
Нормальной длиной одре
веоневших однолетних череи
ков, пригодных для ваготовки,
считаю 16—40 см: побеги ко-
роче 16 см имеют очень корот
кие междоузлия и с иими труд-
но работать, а у тех, что длин-
нее 40 см не выврели почки.
Волн по какой-либо причике
не успев ю заготовить черен-
ки в начале зимы, то делаю
ото позже — в марте при во-
свиней обрезке сада. Но при
этом я проверяю, ие поврежден
ли морозом однолетний при-
рост. Для этого срезаю садовым
иожом с ветви часть коры с
древесиной. Если древесина
светло-коричневого или корич-
невого цвета, значцт оиа пов-
реждена морозом. Такие побе-
ги для прививок использовать
нельзя. Иногда бывает трудно
однозначно ответить: повреж-
ден побег морозом или нет.
Б таких случаях для контро-
ля делаю еще один срез, но на
побеге, находившемся всю зи-
му под снегом и поэтому не
подмерзшем, и сравниваю оба
среза по цвету. Этот прием по-
могает мне избежать ошибок.
На срезанные побеги при-
крепляю тонкой медной про-
волокой этикетки из алюминия,
на которых мягким простым ка-
рандашом надписываю назва-
ние культуры и сорта. Черен-
ки собираю в пучок, обертываю
их мешковиной, а сверху еще
и мелкой металлической сет-
кой для охраны от потравы
мышами и кладу на расчищен-
ную от снега площадку. Свер
ху на нее набрасываю снег н
утаптываю его. Место прикола
выбираю с северной стороны до-
ма н отмечаю, поставив высо-
кий кол.
В конце февраля иа место
хранения черенков иасыпаю
опилки слоем 16—20 см, покры-
ваю нх куском рубероида н
закрепляю его досками. При
таиом укрытии мне удавалось
сохранить череики до мая. При
необходимости хранить нх
дольше (до июия) я поступаю
так. В апреле выиимаю их из-
под снега, удаляю металли
ческую сетку и поверх мешко-
вины оборачиваю сиитети
ческой пленкой, обвязываю
шпагатом и кладу в холодиль-
ник, где и храию до при-
вивки.
Хорошо сохранившиеся че-
ренки имеют иепроросшие поч
ки и гладкую, без морщии ко-
ру. Они напитаны влагой, что
отчетливо видно иа продоль-
ном срезе черенка — поверх-
ность срез! влажная, с мелки-
ми выступившими капельками.
Череики, которые получаю
по почте из других городов от
знакомых или же приобретаю
в питомниках, бывают слегка
подсушенными. Тогда я сма-
чиваю мешковину водой, отжи-
маю, заворачиваю в нее черен-
ки и укладываю в полиэтиле-
новый пакет. Пакет с черенка-
ми помещаю на 2—3 дня под
снег или в холодильник, а пе-
ред прививкой на несколько ча-
сов ставлю их вертикально в
ведро с водой, предваритель
но освежив нижний срез.
Но бывает и обратное: черен-
ки при пересылке «запари-
лись» — почки тронулись в
рост. Если почки проросли и
из них уже выдвинулись
листочки, то такие черенки для
прививки не годны. Но если у
черенка почки набухли и из
них только-только показался
зеленый конус, то я его для
прививок использую. После
прививки все почки смазываю
49
садовым варом. На короткое
время он их склеит и задержит U
прорастание, а за ото время В
подвой с привоем обычно усне м
вают срастись, и черенок не по-
гибает.
Осиовиой инструмент для
прививки черенком — копули-
ровочный иож (купил в мага
зиие «Природа»). Ои имеет
удлииенкый прямой клинок с
выступом («бородкой») иа пе-
реднем коице. Его поперечное
сечение в виде вытянутого пря-
моугольного треугольника поз
воляет делать длииные н ров
иые срезы, необходимые при
прививке черенком. Пробовал
пользоваться кожами других
типов: кривым садовым но-
жом «М2», сапожным, пере
плотным, различными скальпе-
лями, но считаю, что рабо* ать
с копулировочным иожом лег
че и удобнее.
Успех при прививке черен
ком зависит ие только от искус-
ства садовода, ио и от качест-
ва заточки иожа. Он должен
быть заточек н заправлен «как
бритва» (тем, кто ие сможет сам
заточить нож следует обра-
титься к специалисту-заточни-
ку), иа всем своем протяжении
легко резать тонкую бумагу и
сбривать волосы на тыльной
стороне руки.
Кроме ножа, при проведе-
нии прививок нужны обвязоч-
ный материал и садовый вар
(петролатум). Петролатум я
приобретаю в магазине. Но са-
доводам, желающим пригото
вить свой садовый вар, могу
предложить следующий рецепт.
На слабом огне расплавляют
канифоль (одну часть), затем
добавляют воск (одну часть)
и растительное масло (одну
часть). При отсутствии кани
фоли ее можно заменить смо-
лой хвойных деревьев, а расти-
тельное масло — свежим сви-
ным жиром (не соленым). О-ч-ъ
уваривают на слабом огне, по-
стоянно помешивая деревянной
палочкой. К концу варки с па-
Л лочкн будет стекать однород-
и мая густая масса. После атого
В смеси дают остыть, ватем до-
бавляют в нее по капле спирт
до тех пор, пока она не нач-
нет размазываться. После пол-
ного остывания садовый вар
готов для использования.
Преимущество его перед по-
купным то, что им можно поль-
зоваться без подогрева с ранней
весны до поздней осеки. Не те-
ряет он вязкости н в жару. Воз-
можны отклонения от втого ре-
цепта. Так, увеличение коли-
чества воска делает вар более
пластичным, канифоли — бо-
лее густым и вязким. Можно
из рецепта исключить и спирт,
но тогда вар перед использо-
ванием в холодную погоду при-
дется подогревать.
При проведении прививок
в жаркую погоду вар разжи-
жается, и если его наносить в
изобилии, то он, стекая, может
попасть на место соединения
подвоя с привоем и прививка
ке удастся. Поетому садовый
вар надо применять умеренно,
смазывая нм тонким слоем
верхний срез черенка (для
уменьшения испарения), а иног-
да, об этом я скажу позже, и
почки черенка, и обвязку. Для
обвязки места прививки я ис-
пользую электроизоленту на
полихлорвинила. Эта лента по-
ступает в продажу в небольших
бобинах шириной 16 и 30 мм.
Я ее разрезаю вдоль на по-
лоски шириной 7—8 мм и сма-
тываю в маленькие рулончики
диаметром 10—16 мм.
Не имея под рукой изоля-
ции, использую для обвязки по-
лоски ленты шириной 20 и дли-
ной 200—300 мм, которые на-
резаю из полиэтиленовых мо-
лочных пакетов. При обвязке
я складываю такую полоску
вдоль пополам (для прочности),
а концы закрепляю узлом. Мно-
гие садоводы применяют для
обвязки мочало, но тогда об-
вязку необходимо смазывать
сверху садовым варом, предо-
храняя от высыхания место
прививки, а через 10—16 дней
ее ослабить.
Если место прививки обвя-
зано пленкой, то снимаю ее в
следующем году весной, если
мочалом,— то через 2,6—8 ме-
сяца. Иначе может образо-
ваться перетяжка отвела и при-
вивка погибнет.
Заготовив все перечисленные
материалы и инструменты, при-
ступаю к прививке. Встаю так,
что дичок оказывается у меня
между ногами. Веру черенок,
прикладываю его к стволу под-
воя и сравниваю «на глав» их
диаметры. Перемещая черенок
(вверх и вниз) вдоль подвоя,
нахожу участок приблизитель-
но ка высоте 5—10 см от зам-
лк, где их толщины будут рав-
ны или же толщина подвоя
несколько больше. Определив
место прививки, протираю под-
вой тряпкой и делаю на нем
косой срез. Прививку черенком
всегда начинаю оо среза ка под-
вое, так как подвой находится
иа своих корнях и срев ке так
быстро подсыхает.
Копулировочный нож беру
в правую руку и зажимаю его
четырьмя пальцами, оставляя
большой палец свободным. Ле-
вой рукой (указательным, сред-
ним, безымянным и мизинцем)
берусь за ствол дичка ниже
предполагаемого места среза, а
большим пальцем упираюсь со
стороны, противоположной бу-
дущему срезу. Правой ставлю
лезвие ножа на стволик под
углом 16—20° ближе к ручке.
Большой палец правой руки
кладу (опираю) на большой па-
лец левой руки и неторопливым
движением на себя, сжимая
кисть и отводя в плече правую
руку назад, делаю срез. При
этом лезвие ножа не только идет
поперек стволика, перерезая
его, но и движется вдоль него,
начиная от ручки к концу
клинка. Длина среза должна
равняться 3—6 диаметрам под-
воя. Зависит она от угла накло-
на лезвия кожа. Чем острее
угол, тем длиннее срез, н наобо-
рот. После атого, отступив от
верха на 1/8 длины среза (фо-
то 1), раощепляю стволик вдоль
на глубину, равную (нлн немно-
го большую) ширине ножа. На
этом подготовка подвоя и при-
вивке еакокчеиа.
Теперь беру левой рукой че-
ренок, еще раз уточняю на кем
место прививки, сравнивая
диаметры привоя и подвоя, от-
считываю от предполагаемого
места прививки три почки и
над верхней почкой, с проти
воположной от нее стороны,
делаю косой срез под углом 46".
Ннжнхй край отреза должен
быть чуть выше основания поч-
ки, а верхний — чуть выше
ее вершины (ие более чем
иа 1—2 мм) — фото Я. Далее,
держа черенок четырьмя паль-
цами левой руки и упираясь
в него большим пальцем этой
же руки с противоположной
стороиы ка 1 см ниже первой
почки (фото 2), я правой ру-
кой ставлю лезвие иожа под
острым углом к черенку, боль-
шой палец правой руки так же,
как и при срезе дичка, упираю
в большой палец левой руки и,
разводя руки в равные стороны,
делаю срев длиной, равной сре-
зу на дичке
Стараюсь начинать срез на
1 см ниже первой почки. Если
длина среза на черенке полу-
чилась неравной длине среза
на подвое, то я или делаю но-
вый срез, или же подчищаю
имеющийся, доводя его до тре-
буемой величины. Плоскости
срезов должны быть прямы-
ми — плоскими, а не вогнуты-
ми или выпуклыми. Между
приложенными один к другому
черенками не должно быть за-
зора. Отступая на 1/3 от вер-
шины среза, делаю расщеп та-
кой же величины, как и на дич-
ке. Затем соединяю привой с
подвоем. Для этого приклады-
ваю черенок вершиной среза к
вершине среза на дичке и, сдвн-
50
i. а.
1. Подготовка подвоя
ВАШ САД
2. Подготовка черенка к прививки
8. Совмещение подвоя и привоя
4. Обвязка места прививки
просвета. Сразу же по оконча-
нии прививки покрываю садо-
вым варом срез над верхней
почкой привитого черенка, так
как от этого в дальнейшем за-
висит его приживаемость.
Перепрививка плодового де-
рева от прививки на дичок от-
личается тем, что, во-первых,
прививать приходится не низ-
ко у земли, а стоя во весь рост
(иногда и с лестницы), и, во-
вторых, делать надо не одну
прививку, а много, и на дре-
весину старше двух лет.
Используя описанный спо-
соб прививки, я выращивал
плодовые деревья с зимостой-
кими скелето- н штамбообразо-
вателями, с интеркалярными
вставками (т. е. со вставками
слаборослых подвоев), а также
получал на одном дереве по
нескольку различных сортов
одного срока созревания. Так,
мне удалось вырастить (с ис-
гая его вдоль среза вниз, од-
новремен ио нажимаю черенком
на подвой. Расщепленные части
(язычки) привоя и подвоя раз-
двигаются (давить черенком на
подвой надо так, чтобы они
только раздвинулись, но ие от-
ломились) и при движении вниз
плотно входят в защепы (фо-
то S).
При правильно сделанном
соединении черенок совме-
щается с подвоем всей своей
плоскостью. Особенно следует
обратить внимание на совме-
щение нижней стороны среза
подвоя со срезом привоя. Если
же толщина подвоя больше тол-
щины привоя, то черенок уста-
навливаю на подвое так, что-
бы их срезы совпали нижней
и любой из боковых сторон.
Место прививки туго обвя-
зываю лентой (фото 4), которую
накладываю внахлест, не остав-
ляя между витками обвязки
пользованием интеркаляра —
аронии) иа корнях дикой лесной
рябины карликовое дерево ря-
бины мичуринских сортов.
Е. Фролов,
садовод-любитель
Московская область.
Ногинский район,
ст. Храпунова, объединенное
садоводческое товарищество
еАлешинские сады»
* * •
Перепрививка растении ко-
сточковых пород практикует-
ся не столь широко, как семеч-
ковых, так как распростране-
но мнение, что они ее плохо
переносят. Но опыт показыва-
ет, что результаты могут быть
такими же успешными, как
и при перепрививке семечко-
вых, если учитывать биологи-
ческие особенности культуры.
Прежде всего необходим тща-
тельный подбор деревьев. Для
51
ВАШ САД
перепрививки пригодны только
совершенно здоровые расте-
ния бен повреждений и каме-
детечения кд штамбе и у основа-
ния скелетных ветвей. Дрене-
tu нероприиивпемых деревь-
ев должна иметь светлую <>к-
рнску. Следует помнить, что
перепрививка существенно сни-
жает зимостойкость деревьев
в первые два года после опе-
рации. Л так как по сравне-
нию с семечковыми культурами
у косточковых димоетойкость
вообще ниже, нельзя наносить
дереву раны дкаметром более
3—3,6 см. Тем болов, что у ко-
сточковых растений раны за-
рш-тают медленнее, чем у се-
мечковых, и крупные раны мо-
гут стать причиной гибели уже
а первый годы после перепри-
нивки.
Нпжное значение имеет и сов-
местимость прививочных ком-
понентой. Если етого ие учиты-
вать, то даже при хорошей
приживаемости прививки пло-
хо растут и через несколько лет
погибают. На вишне обыкно-
венной, маголебской вишне (ан-
тинке) и черешне хорошо ра-
стут и плодоносят прививки
вишни и черешни. Слива и алы-
ча хорошо удаются при при-
вивке на алыче, терносливе,
сливе, песчаной и войлочной
вишнях. На абрикосе хорошо
растут и плодоносят привив-
ки персика и алычи Но лучше
прививки персика удаются на
персике и миндале.
Переприаивать косточковые
можно весной — черенком или
летом (во время сокодвиже-
ния) — почкой. Садоводам с не-
большим опытом лучше удает-
ся прививка черенком, после
наступления положительных
ночных температур. Неболь-
шие заморозки в ночное время
не влияют на приживаемость
прививок. Прививка же косточ
ковых культур черенком во
время сокодвижения может
вызвать сильное камедетече-
и '>cie6i"rb деревья.
Рис. 1. Способы прививки
косточковых растений
А — улучшенная копулировка
с язычком
Б — в расщеп
В — в боковой зарез
с одновременным удалением
ветви выше места прививки
Лучшими способами при-
вивки косточковых культур че-
ренком являются улучшенная
копулировка с язычком, в рас-
щеп, в боковой зарез с одновре-
менным удалением ветви выше
места прививки (рис. 1).
Прививка в расщеп дает хо-
рошую механическую проч-
ность и может быть сделана на
ветвях любого диаметра. Одна-
ко следует помнить, что луч-
ше она удается, когда диаметр
ветви лишь ненамного боль-
ше толщины черенка. При боль-
шом диаметре перепрививаемой
ветви образующаяся при при-
вивке щель долго ие зарастает
и в районах с суровым клима-
том может подмерзнуть и заг-
нить. При прививке а расщеп
торец ветви по диаметру рас-
щепляют ножом. На нижнем
конце черенка делают два ко-
сых среза иа клин одинаковой
длины. Черенок вставляют
в щель так, чтобы его кора
и камбий совпали о одной сторо-
ны с корой и камбием пеиька.
Способ прививки в боковой
зареа с одновременным удале-
нием ютви выше места при-
вивки особенно эффективен при
перепрививке молодых деревь-
ев, имеющих диаметр ветвей
3—4 см. У прививок, сделан-
ных таким способом, раиы хо-
рошо зарастают, и соединения
их с ветвями имеют бблыцую
механическую прочность. При
этом способе иа выбранном от-
резке ветви делают боковой
зарез, установив прививоч-
ный иож под углом 30° к оси
ветви (рука должна находить-
ся над ветвью).
Пальцами левой руки на-
давливают на торец лезвия но-
жа и начинают постепенно ва-
глублять его. При этом необ-
ходимо, чтобы лезвие прореза-
ло лишь кору и слегка над-
резало полоску древесины. На
нижнем конце черенка делают
два косых среза на клин дли-
ной 2,5—3 см. Если срезы сде-
ланы правильно, то косой клин
должен иметь вид равнобед-
ренного треугольника. Черенок
вдвигают в зарез таким обра-
зом, чтобы поверхность срезов
черенка и ветви совпали слоя-
ми камбия на внешней стороне.
Залог успеха всех способов
прививки черенком — это пра-
вильно сделанный косой срез
на конце черенка. Поверхность
среза должна быть ровной
и чистой (рис. 2). Ее нельзя тро-
гать руками. Верхний конец
черенка должен заканчивать-
ся срезом на почку (рис. 3).
Для перепрививки можно
использовать деревья различ-
52
ного возраста и размера. Одна-
ко, ввиду меньшей долговеч-
ности деревьев косточковых по-
род по сравнению с семечковы-
ми, чем моложе перепривива-
емые деревья, тем эффект от
перепрививки выше.
Черенки нарезают из однолет-
них побегов, взятых со здоро-
вых, сильнорослых деревьев
до начала их вегетации. Они
хорошо хранятся, если их за-
готовить в начале зимы после
первых морозов в —б—10°. Ве-
сенняя заготовка черенков для
прививки нежелательна. Почти
ежегодно однолетние побеги
косточковых культур подмер-
зают и черенки из них плохо
или совсем не приживаются.
Побеги с распускающимися
или плохо выполненными поч-
ками (побеги волчкового типа)
для прививки непригодны.
Черенок для прививки виш-
ни берут из нижней или верх-
ней части однолетнего побега,
так как в средней его части
почки в основном цветковые
и после цветения они засохнут.
Черенок должен быть с 3—4
почками и иметь толщину 4—
б мм. Для обвязки места сое-
динения его с перепривитой
ветвью желательно использо-
вать полихлорвиниловую или
полиэтиленовую пленку, кото-
рую нарезают на полоски ши-
риной 1,5—2 см и длиной 30—
40 см.
После наложения обвязки
все открытые места срезов, в том
числе и верхний срез на черен-
ке, тщательно покрывают садо-
вым варом. При жаркой весен-
ней погоде он быстро подсыха-
ет, поэтому для улучшения
приживаемости прививок нане-
сение вара желательно повто-
рить через 1 —1,6 недели.
В качестве вара можно реко-
мендовать имеющийся в прода-
же петролатум. Он хорошо при-
липает к свежим срезам, долго
не высыхает, сохраняет эла-
стичность, слабо растапливает-
ся в жаркую погоду и не сте-
Рис. 2. Проверка среза на черенке
плоской стороной лезвия
прививочного ножа:
А — срез сделан правильно
В — срез сделан неправильно
Рис. 3. Срез иа почку
А — правильный срез
В и В — неправильные срезы
кает с ран, не обжигает ткани
коры и камбия, хорошо раз-
мягчается в руках без подог-
рева. При отсутствии его мож-
но приготовить садовый вар
самим из тавота, канифоли
и воска в соотношении 1:1:1.
На легком огне в посуде растап-
ливают канифоль, прибавляют
воск, затем тавот, все тщатель-
но перемешивают до получения
однородной массы, после чего
подогрев прекращают.
Эффективным средством ока-
залась защита черенков и тор-
цевых срезов перепривитых вет-
вей от прямых солнечных лу-
чей полиэтиленовыми или бу-
мажными экранами. Для этого
вокруг торцов перепривитых
ветвей обвертывают в виде ци-
линдра пленку или плотную
белую бумагу в два слоя. Вы-
сота такого цилиндра должна
быть выше концов привитых
черенков на 10—12 см. Нижний
конец пленочного или бумаж-
ного цилиндра привязывают
шпагатом к ветви, чтобы он не
разворачивался, а верхний ко-
нец тоже завязывают шпагатом.
У бумажного цилиндра верх-
ний конец оставляют открытым,
53
поскольку через непрозрачную
бумагу не видно распускания
почек у черенка и поэтому труд-
но бывает определить время его
снятия.
При распускании листочков
и появлении побегов на приви-
тых черенках, что особенно
хорошо видно при использова-
нии пленки, защитные цилинд-
ры снимают.
Удаляют побеги вблизи мест
прививки, а все побеги, появ-
ляющиеся на штамбе и у ос-
нований перепривитых ветвей,
коротко обрезают, оставляя 2—
3 междоузлия. Если этого не
сделать, они сильно утолщают-
ся и после вырезки таких силь-
ных побегов на штамбе и вет-
вях образуются крупные раны,
которые могут вызвать каме-
детечение.
Прививки косточковых часто
растут сильнее, чем семечко-
вых. Они, как правило, затяги-
вают рост и не вызревают к кон-
цу в( гетационного сезона. Поэ-
тому желательна пинцировка
прививок — удаление неодре-
весневшей верхушки побегов
привитого черенка. Эту опера-
цию следует проводить в сере-
дине лета. После такого прие-
ма побеги хорошо ветвятся и на
прививках появляются допол-
нительные листья. Прививки
в этом случае раньше закан-
чивают рост осенью и лучше
перезимовывают. Кроме того,
пинцированные прививки быст-
рее начинают плодоносить.
Дальнейший уход за привив-
ками заключается в их обрез-
ке рано весной. При этом по-
бег, появившийся из верхней
почки прижившегося черен-
ка, принимают за лидер. Его
обрезают на 5—6 см, удаляя
поврежденную зимой невызрев-
шую верхушку. Остальные по-
беги обрезают сильнее, сопод-
чиняя их лидеру.
С. Шляпников,
кандидат
сельскохозяйственных наук
ВАШ САД
ВАШ САД

В Л® 12 журнала »Садоводсгво»
за 1983 г, кандидат биоло-
гических наук П Петрила
(23 1336, Литовская ССР, п. Баб-
тай. Вит в нс кая плодоовощная
станция имени И, В, Мичури-
на) рассказал о разработан-
ном им способе прививки пло-
довых растений,
«При атом способе привой
находится не я состоянии по-
коя, как обычно, а я состоя-
нии интенсивного роста, так как
прививку выполняют а мае-
июне растущими побегами (зе-
леными черенками),,
У растущих побегов текуше-
го года удаляют листья и сре-
зают их с маточных растений
с частью прошлогодней дре-
весины, которая имеет вполне
развитые проводящие сосуды к
может служить посредником
между подвоем и привоем.
Длина зеленых черенков о
частью прошлогодней древеси-
ны должна быть небольшой, от
0.6 до 3 см. Слишком длинные
черенки укорачивают (рис.).
Летом, когда основание расту-
щих побегов одревеснеет н смо-
жет выполнять функцию про-
шлогодней древесины, их- сре-
зают с маточного растения без
прошлогодней древесины. Что-
бы черенки не увядали, их до
прививки держат во влажных
и прохладных условиях.
Растущие боковые побеги
срезают со щитком- прошлогод-
ней древесины, примерно как
при окулировке. Длина щитка
не менее ‘2,5 см. Большое зна-
чение имеет длина нижней час-
ти щитка: она должна быть го-
раздо длиннее верхней, так
как питательные вещества и
влага прежде всего поступают в
нижнюю часть щитка, раньше и
крепче срастается с подвоем.
Черенки прививают в конец
срезаниой ветви способом за
кору или в Т-образный боковой
иадрез коры ствола или ветви.
Верхушечные растущие побе-
ги срезают также с прошлогод-
ней древесиной, делая косой
epeh. Зеленые череики нэ верху-
шечных побегов прививают за
кору или путем копулировки
мелких веточек.
Можно привить прошлогод-
нюю веточку с одним-двумя
короткими растущими побе-
гами текущего года. В этом
случае прививку делают так же,
как при использовании обыч-
ных одревесневших черенков.
Можно использовать черенки
из растущих побегов и без
прошлогодней древесины, ио иа
икх должно быть несколько
глазков, как при обычкой при-
вивке. Очень важно при атом,
чтобы у основания зеленых
черенков глазки были уже впол-
не развиты. Прививают их за
кору
Место прививки, хак и обыч-
но, обвязывают полиэтилено-
вой пленкой, раны замазыва-
ют садовым варом Привитые
черенки через 2—3 недели
приживаются, на них образу-
ются листья, и они начинают
расти. В скором времени при-
вои и подвои крепко сраста-
ются.
Черенки, подготовленные
с
к прививке (листья
удалены): А —
прошлогодний побег
побегами текущего года
(1 — укороченный
боковой черенок;
2 — более длинный
боковой черенок;
3 — верхушечный
черенок с частью
прошлогоднего побега),
В — черенки с частью
прошлогоднего побега
(4 — с одним побегом
текущего года;
в — с двумя побегами);
В — черенок текущего
года с одревесневшим
основанием.
54
СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
Наступила горячая пора для
садоводов, и одна из первых
забот — своевременное прове-
дение весенних прививок. С по-
мощью их можно быстро соз-
дать карликовый сад. Преиму-
щества его давно известны: рай-
ие вступление в пору плодо-
ношения (иа второй-третнй год
после посадки), высокая уро-
жайность и лучшее качество яб-
лок, облегчеиный уход за расте-
ниями н спадами > лучших ус-
ловий для других культур на
участке, так как карлики не
затеняют их.
Но известны и отрицатель-
ные стороны низкорослых са-
дов, созданных на специальных
карликовых подвоях — пара-
днаках,— прежде аеего их низ-
кая зимостойкость и недол-
говечность.
Эти недостатки устраняет
применяемый мной способ.
Веру обычный дичок яблони
и прививаю на него весной спо-
собом копулировки черенок па
радиаки краснолистной, а че-
рез год, так же весной, срезаю
отросшую вершину к к пеньку
парадизки прививаю тем же
способом черенок желаемого
сорта яблони.
Такой вставки достаточно,
чтобы дерево стало карликом,
а корни остались зимостойкими
и долголетними. Конечно, этот
способ не гарантирует получе-
ния настоящих карликов,
деревца у меня несколько вы-
ше 2 м. Причем заметил: чем
длиннее оставлен пенек пара
дизки, тем низкорослее полу-
чается яблоня.
Выбирая сорт привоя, не за-
бываю о его устойчивости к
парше, стой самой распростра-
ненной болезни садов, особен-
но свирепствующей там, где
лето бывает чаще сырым.
А. Даниловский,
садовод-любитель
160044, Ярославль,
Ленинградский проспект,
38, кв. 80.
ВАШ САД
НЕУДАЧИ?
Мы перенесли на новый при-
усадебный участок со старого
лучшие растения, но не все
прошло благополучно. Напри-
мер. деревья самой ценной, на
мой взгляд, вишни Тюри иска я
(крупноплодная, вкусная, уро-
жайная, ранняя) не стали за-
вязывать плодов. И помогла
только прививка. Когда приви-
ли черенки Кентской и Воловье
око, плодоношение наладилось.
Оказывается, беда случилась
из-за отсутствия опылителей.
Привив к деревьям грецкого
ореха сортов Идеал и Кочер-
жен ко ветвн другой особи для
перекресткого опыления, мы
повысили урожайность и ско-
роплодность втнх растений.
Испытывая новые сорта ви-
нограда, стараемся получить
пусть небольшой, • испыта-
тельный», урожай уже в бод
прививки.
Добиваемся почти 100%-ной
приживаемости и при привив-
ке абрикоса. Его окулировка
(прививка глазком) малоэффек-
тивна, но прививка черенком
получается.
Одним словом, прививка —
дело полезное. Однако не всег-
да она бывает удачной. Хо-
рошо удаются прививки семеч-
ковых, а из косточковых — лег-
че на алыче и сливе. Трудно
прививать грецкий орех, пер-
сик, вишню, черешню, виног-
Рис. 1. Прививка
абрикоса с использованием
воздействия
температурного контраста
на привой
1 — привой (двухлетняя
часть)
1а — ростовые почки на
однолетнем приросте
16 — цветковые почки на
однолетнем приросте
2 — подвой
3 — микропарник
(полиэтиленовый мешочек)
4 — пластина нагрева
б — обертка кз фольги
рид. А если использовать че-
ренки проросшие, например,
полученные по почте весной,
то ухудшается приживаемость
прививок и у абрикоса.
Прививая растения много лет
и в больших количествах, мы
пришли к выводу, что здоро-
вые, хорошо одревесневшие, не
подсохшие и подогнанные
и подвою черенки не прижива
ются или приживаются мед-
ленно и потом идут я роет вя-
ло по одной основной причи-
не! почки на привое прораста-
ют раньше, чем в основании
образуется каллюс н произой-
дет срастание. Чтобы этого ие
произошло, мы замедляем про-
растание почек, ускоряем обра-
зование наллюса н уменьшаем
истощение привоя с помощью
следующих приемов.
1. Прививаем в ранние сро-
ки, начиная с конца февраля.
Используем свежесрезанные
или полученные по почте
осенью черенки с ненабухшими
почками. Особенно важно при-
вить рано вишню и черешню.
2. Привои Стараемся брать
ив нижних частей однолетних
побегов (а не из средних, как
советуют в литературе). Здесь
почки менее развиты и прора-
стают позже.
Я. Используем черенки и из
двухлетних веток со спящими
почками, преимущественно
у ореха, а у винограда, вишни
бб
ВАШ САД
привои нередко нарезаем с двух-
летней частью длиной до 20 см
и коротким (3—10 см) однолет-
ним участком сверху.
4.	Воздействуем на верхний
участок удлиненного привоя по-
ниженной температурой, наде-
вая на него полиэтиленовый па-
кет, который служит не только
влажной камерой, но и микро-
парником. Верхнюю половину
черенка при этом пропускаем
наружу и оборачиваем ее бле-
стящей фольгой, а цветковые и
ростовые ночки располагаем
вне микропарника (рис. 1).
К началу цветения удаляем
фольгу с участка с цветковыми
почками, а позже — и осталь-
ную.
5.	На участке соединения
привоя с подвоем добиваемся
повышенной выравненной тем-
пературы в течение всего све-
тового дня. Для этого в микро-
парник помещаем вертикаль-
но черную (из фотобумаги) пла-
стинку нагрева. Ориентируем
ее с северо-востока на юго-за-
пад, так чтобы в самое теплое
время дня (около 14 ч) солнеч-
ные лучи были направлены
параллельно ей и нагрев был
наименьшим. И наоборот, утром
и вечером лучи солнца направ-
лены перпендикулярно ей и на-
грев будет наибольшим.
6.	При подгонке привоя
к подвою подсыхающие сре-
зы смачиваем, заливай несколь-
ко капель воды с ножа в при-
вивочный стык. Это, на наш
взгляд, ускоряет каллюсооб-
разование, что больше замет-
но у винограда и семечковых.
Эффективность же обработки
привоев гетероауксином нахо-
дим незначительной.
7.	Подрезаем глазки на по-
ловину длины у винограда или
выламываем чувствительную
к теплу центральную почку
глазка, оставляя боковые спя-
щие.
8.	Обламываем истощающие
привои цветковые почки у че-
ренков вишни.
s. Уменьшаем число точек
роста привоя, обламывая часть
глазков на нем. Например, при
вив удлиненный черенок из
4 —10 междоузлий, удаляем
половину почек. Так поступаем
и с косточковыми, и с семеч-
ковыми в тех случаях, когда че-
ренок нарезан с верхней части
побега и уже начал прорастать.
При этом удаляем и наиболее
быстро прорастающую верху-
шечную почку. Удалить более
проросшие почки важно, если
нет возможности одеть на при-
вивку полиэтиленовый пакет.
' В школке косточковые приви-
ваем обычно в расщеп. Встав-
ленный в расщеп клин сжима-
ем (удалив предварительно
сердцевину) (рис. 2). Кромки
привоя становятся параллель-
ными и совпадают с кромками
подвоя. Семечковые в школке
прививаем и за кору. Одеваем
на прививку полиэтиленовые
мешочки или оборачиваем при-
вои блестящей фольгой. Это,
нам кажется, проще обмазки
варом. Деревья вишни приви-
ваем в основном черенками
в нетолстые молодые ветки
способом улучшенной копули-
ровки илн в расщеп. От оку-
лировок отказались из-эа нх
ненадежности.
Черенки берем преимущест-
венно средней длины (6—12 см)
с тремя (не менее) глазками
(у винограда и семечковых
можно и меньше). Мы считаем:
удлиненный черенок более жиз-
неспособен, ио его труднее обес-
печить влагой. Нужен, напри-
мер, большего размера полиэ-
тиленовый мешочек.
Заменяем сорта семечковых,
абрикоса, слив нередко путем
так называемой паразитарной
прививки. В Т-образные раз-
резы коры на скелетной ветви
или стволе вставляем черенки.
Выше их подвойную часть вре-
менно оставляем, иногда вплоть
до плодоношения на привоях.
При хорошей освещенности
и совместимости такая техно-
логия позволяет резко сокра-
тить перерыв в плодоношении
дерева.
Виноград прививаем преи-
мущественно на зеленых побе-
гах начиная с конца апреля
в расщеп узла, оставляя на нем
лист. Парафинирование черен-
ков считаем слишком трудоем-
ким, поэтому к нему не при-
бегаем. Для ускорения появле-
ния подвойных побегов застила-
ем срезанные кусты пленкой.
Труднее всего прививать грец-
кий орех. Рекомендуемая
С. С. Калмыковым летняя оку-
лировка приемлема для Сред-
ней Азии, но в нашей зоне да-
ет низкую приживаемость. Ве-
сенняя окулировка удается, ес-
ли после ее выполнения в ап-
реле устанавливается жаркая
погода.
Призываем садоводов поду-
мать иад тем, как поднять при-
живаемость весенних прививок
ореха на месте. Видимо, надо
добиться длительного непрора-
стания привитых рано весной
черенков и одновременно обес-
печить им повышенную круг-
лосуточную температуру.
Н. Мезенцева,
садовод-любитель
310098, Харьков,
ул. Старо-К рыме кая, 11,
Мезенцева Надежда
Владимировна
* • «
Известно, что перенрививать
целесообразно молодые де-
ревья: косточковых культур до
10—12 лет, семечковых до 1В—
56
18 лет. Растения, перепривитые
позднее, плодоносят слабо, да
и привой с подвоем срастают-
ся у них плохо.
Перепрививка плодовых
в южных районах имеет не-
которые особенности.
Готовить деревья к перепри-
вивке другим сортом надо за-
благовременно, до начала ве-
сеннего сокодвижения. Все ске-
летные ветви первого порядка
и центральный проводник спи-
ливают, оставляя их основа-
ние длиной 50—60 см (от раз-
вилки). Места срезов закраши-
вают краской. А прививку на-
чинают тогда, когда кора хо-
рошо отстает от древесины.
Лучший способ прививки в дан-
ном случае — прививка черен-
ком «за кору*.
Для обвязки прививок наре-
зают полоски пленки (преиму-
щественно поливинилхлорид-
ной) шириной 2—3 см, длиной
50—80 см — в зависимости от
толщины подвоя: чем толще
подвой, тем шире и длиннее
полоски.
Удобнее их вагот ливать
так. Сначала нарежьте плен-
ку на квадраты со сторонами
60—80 см, сверните их в ру-
лончики и в таком виде разре-
зайте секатором на полоски
нужной ширины.
Обмазывают вставленный за
кору черенок садовым варом
или пла тилнн м.
Если вы нарежете черенки
в д нь прививки, ио заблаговре-
менно, то опустите их в воду.
Для этого удобно использовать
пятилитровое пластмассовое
ведерко, и полненное чистой
(не хлорированной) водой.
Прививаемый черенок дол-
жен иметь в своем основ нии
односторонний гладкий косой
срез длиной 3—4 см и две ро-
стовые почки. Для вставки че-
ренка иа подвое делают разрез
коры длиной 2—3 см. Нужно,
чтобы скос вставляемого за ко-
ру черенка полностью закры-
вался подвоем, то есть начало
скоса (его верхняя часть) было
на уровне среза подвоя. Число
вставляемых черенков зависит
от толщины подвоя, их может
быть от 2 до 6 шт.
Обмазывая черенок, закрыва-
ют и разрез коры, и уголки меж-
ду древесиной подвоя и скосом
привоя. Причем, если исполь-
зуют пластилин, то покрывают
им до обвязки, если садовый
вар — после нее. Ослаблять,
снимать или разрезать обвязку
на прижившихся прививках
не нужно. Она прочно удержи-
вает прижившуюся ветку от по-
лома (отчахивания) в течение
2—3 лет, растягиваясь по мере
утолщения. Только в случае за-
мены пленки другим обвязоч-
ным материалом обвязку во
второй половине лета удаляют.
Ухаживая за прививками, в лет-
ний период два-три раза удали-
те поросль на подвое и прищип-
ните верхушку у сильно расту-
щих побегов. В период зимне-
весенней обрезки не вырезай-
те «лишние* побеги. Все при-
жившиеся побеги привоя нуж-
ны для заращивани^ порезов
к для ускорения плодоношения.
Чтобы сформировать на пере-
прнвитых деревьях низкие ком-
пактные кроны, желательно
длинные побеги согнуть дуго-
образно и связать их шпагатом.
Толстые приросты, которые ие
удается югнуть, нужно укоро-
тить, удалив две трети их дли-
ны. Если приросты ие сгибают,
тогда все толстые, средние
и вертикально растущие ветки
прививок укорачивают, а гори-
зонтально растущие и свисаю-
щие приросты не укорачивают
Приемы формировочной обрез-
ки первого года повторяют до
начала плодоношения веток
привоя. В оследующие годы
плодоносящие перепривитые
деревья обрезают общеприня-
тыми способами.
П. Юрченко,
В. Галкина
г. Сочи, НИИ горного
садоводства и цветоводства
ВАШ САД
Б. А. Каретникову (Липецк).
Применять препарат «ЗАР*
для обработки плодовых деревь-
ев и ягодных кустов в коллек-
тивных садах и на приусадеб-
ных участках не разрешается.
М. И. Гребенюку (Волгоград).
Трихограмма может дать эф-
фект при борьбе с яблонной
плодожоркой в районах, где
этот вредитель развивается в
одном поколении. В вашей об-
ласти плодожорка обычно име-
ет два поколения.
Б. С. Дронову (Рига). Для
сдерживания развития парши
необходимо осенью или рано
весной убирать опавшую лист-
ву, в начале распускания по-
чек опрыснуть дерево 3%-ной
бордоской жидкостью (300 
медного купороса и 460 г из-
вести на 10 л воды), затем пос-
ле цветения провести 2 раза с
интервалом 16 дней опрыскива-
ние 1%-иой бордоской жид-
костью (100 г медного купоро-
са и 160 г извести на 10 л во
дм) или хлороки ью мели
(30 г на 10 л воды).
Я. Т. Огурцову (Белгород),
Продырявленные листья сли-
вы из вашего сада повреждены
ие вр ди1 ими, а грибной
болезнью хлястероспориоаом
(дырчатая пятнистость листь-
ев хосточсовых). Меры борь-
бы: райо весной (до распуска-
ния почек) больные деревья
опрыскивают 3 °/ ной бордо-
ской жидкостью (300 г медиого
купороса и 460 г свежегашен й
извести на 10 л воды).
Перед цветением, сразу после
цветения и еще через 2—3 не-
дели после него проводится об-
работка 1 %-ной бордоской
жидкостью 100 г медиого купо-
роса и 160 г свеж г щекой из-
вести на 10 л воды) или хло-
рокисью меди (30 г на 10 .т
воды).
57
ВАШ
В АРСЕНАЛ САДОВОДА
При размножении винограда
ценных сортов в районах, за-
раженных филлоксерой, а так-
же при выращивании его на
морозостойком подвое применя-
ют прививку одревесневшими
черенками в помещении. При
этом наиболее распространена
копулировка. Мы упростили и
ускорили процесс прививки,
соединяя подвой и привой обыч-
ными канцелярскими скреп-
ками.
После подбора компонентов
прививки по толщине на каж-
дом из них делали косые сре-
зы так, чтобы длина среза бы-
ла в 1,6—2 раза больше диа-
метра черенка (8—10 мм). На
подвое среа приходился на од-
ну из развитых сторон побе-
га — ребро. Срев на привое
начинали со стороны глазка
поближе к нему. Поверхности
срезов делали как можно более
гладкими.
После прикладывания сре-
аов привоя и подвоя друг к
другу их скрепляли канцеляр-
ской скрепкой, предварительно
разломанной ffa дЬе части. Кон-
цы их сжимали для того, чтобы
они лучше «пружинили*. Та-
ким обрааом, иа одной скреп-
ки получали два зажима.
Для нормального срастания
прививок их осторожно укла-
дывали в ящики с песком,
сверху засыпали двухсанти-
метровым слоем песка и увлаж-
няли. Ящики устанавливали в
помещение с температурой 20—
25°. Через каждые 5 дней
На рисунках
Слева:
На бб-й день на таких
прививках, соединенных
скрепками, образовались
корни и побеги
Справа:
Прививочное устройство
«струбцина»
обильно увлажняли. Излишек
воды уходил сквозь дно и щели.
На 18-й день 08 % прививок
со скрепками образовали в
местах соединения привоя и
подвоя круговой наплыв кал-
люса.
Мы считаем, что при неболь-
ших масштабах прививок
скрепки вполне могут заменить
обвязочный материал (см. рис).
. Г. Янин,
кандидат
сельскохозяйственных наук
Мелитополь
•	• •
Получить гладкую и одинако-
вую поверхность при копули-
ровке с язычком без специаль-
ного устройства чрезвычайно
трудно, а отсюда и возможное
смещение срезов. Ш. И. Лепсве-
ридзе из Грузинского НИИ
механизации и електрификации
Стенки леЙан
Гайка
58
сельского хозяйства предложил
оригинальную конструкцию
прививочного секатора для ви-
ноградных лоз, который с успе-
хом можно использовать и для
прививки древесных растений,
но, к сожалению, производство
таких секаторов до сих пор не
организовано. Это обстоятель-
ство и заставило меня сделать
простое устройство. В качестве
режущего инструмента я ис-
пользовал обычный прививоч-
ный садовый нож.
Предлагаемое мною приви-
вочное устройство — «струб-
цина» — состоит из двух пла-
шек, соединяющихся с по-
мощью фиксирующих двух
направляющих шпилек и за-
жимного винта — шпильки с
барашком. На внутренних
сторонах каждой плашки име-
ются выемки, которые в сборе
образуют круглый канал диа-
метром 6 мм со скошенным
концом (длина скоса 60 мм).
Веру в левую руку «струб-
цину», частично отвернув за-
жимный барашек прижимного
винта, отодвигаю половину
устройства так, чтобы свободно
до конца скошеииой части во-
шел подготовленный для при-
вивки саженец-подвой, сбли-
жаю две половинки «струбци-
ны» и плотно зажимаю бараш-
ком обе половинки. Острым, как
бритва, прививочным ножом де-
лаю гладкий и ровный срез
в одной плоскости выступаю-
щей части древесины.
Затем привой (черенок) встав-
ляю в изложницу «струбцины»,
закрепляю специальным за-
жимным барашком, после чего
за одно движение делаю срез.
Если срез сразу не получилоя,
можно вторым движением его
поправить. Важно, чтобы нож
опирался ха всю площадь части
«струбцины».
На п.щвое и привое получа-
ются косые срезы одинаковой
толщины и длины, которая
должна в б раз превышать
их толщину.
Диаметр прививочных черен-
ков 6—12 мм. «Струбцина» поз-
воляет обрабатывать черенки и
большего диаметра. Для этого
нужно больше отвинтить бара-
шек и сильнее раздвинуть поло-
винки изложниц. Прививочный
нож после каждой прививки
стерилизую.
После окончания работы все
части «струбцины» и прививоч-
ного ножа протираю масляной
тряпочкой, затем — сухой ве-
тошью и завертываю в упако-
вочную промасленную бумагу,
кладу ее в сухое место.
Устройство опробовано на
практике, и я уверен, что ус-
пешно пользоваться им могут
все любители-садоводы. Изго-
товить приспособление под си-
лу каждому, кто владеет но-
жовкой и дрелью.
Г. Понтрягин,
садовод-любитель
106043, Москва,
ул. Первомайская, 57, кв. 28,
Понтрягин
Геннадий Михайлович
•	• •
Этот прием популярен у ру-
кодельниц. Нашивая или на-
клеивая по определенному ри-
сунку кусочки цветной бумаги
либо материи, они создают
различные украшения и даже
целые картины.
И вот узиаю: аппликацией,
как называют этот способ, ши-
роко пользуются садоводы Пи-
роговского садового товари-
щества из Подмосковья. В ка-
ких случаях? Например, им
нужно спилить крупную ветку
плодового дерев*, ио так, чтобы
иа нем не осталось никакого
следа. Сначала ветку лишь
подпиливают снизу, чтобы при
отломе ее ие задралась кора,
а основной спил делают свер-
ху, отступя от первого на б см.
Наконец, ветка срезана. Вмес
то нее на штамбе остается
небольшой пенек. Прежде чем
пенек удалить, вдоль него по
всей длине кору разрезают
до древесины. А затем осторож-
но с помощью садового ножа
кору начинают отделять от
пенька, отгибая вниз, а потом
привязывают ее к штамбу и
прикрывают поливтиленовой
пленкой. И пленку тоже при-
вязывают. Пенек оголен, можно
его легко удалить.
Теперь со штамба снимают
пленку. Она больше не нужна.
А кору начинают приподни-
мать очень осторожно, следя за
тем, чтобы кора не переломи-
лась. «Лишнюю» кору срезают
садовым иожом. Рану плотно за-
крывают корой. Чтобы она не
отошла от штамба, ее в несколь-
ких местах (чаще в трех)
прибивают маленькими гвбзди-
ками, а края замазывают садо-
вым варом. Там, где продела-
на «операция», штамб завязы-
вают какой-либо тканью.
Удобнее выполнять эту ра-
боту вдвоем.
Пройдет некоторое время, и
растение оживит отторгнутую
кору. По ней пойдут живитель-
ные соки. Она вновь будет вы-
полнять ту же функцию, что
и выполняла раньше.
В коллективном саду «Пи-
рогово» мне показывали не-
сколько яблонь, на которых в
разное время удаляли крупные
ветки с помощью аппликации.
Никаких следов на дереве не
осталось, как говорят, операция
выполнена «без сучка и задо-
ринки».
Мие думается, что опыт под-
московных садоводов заслужи-
вает пристального внимания и
pa прогтранения.
А. Конькова,
садовод-любитель
Московская область
ВАШ САД
59
ВАШ САД
Одним иа самых прекрасных
растений юга СССР считается
персик. Плоды его очень кра-
сивы и вкусны. Хороши н при-
готовленные ив них варенье,
соки, компоты, цукаты, пюре,
мармелады, желе, сухофрукты.
Химический состав плодов
персика, содержащих около
86 % воды и 16 % сухих ве-
ществ, аавнснт от сорта, клима-
тических и почвеииых условий.
Иа сахаров преобладает сахаро
за, в некоторых случаях глюко-
за и фруктоза. В плодах имеет я
около 18 аминокислот. Иа орга-
нических кислот персики содер-
жат много хинной, яблочной
и лимонной. Они повышают
аппетит человека н положи-
тельно влияют на его пищ
варение.
Плоды богаты витаминами,
в них провитамин А, С, А,, В,,
В2, В(|, Е, а также Р-активные
вещества и ряд очень полез-
ных для человека минераль-
60
ных солей. В персиках 0,6—
1,3% составляют пектиновые
вещества. Щелочная реакция
сока способствует поддержанию
щелочно-кислотного равнове-
сия в кровн и тканях человека.
Килограмм плодов содержит
около 400—В00 ккал.
Лечебные свойства персика
известны издавна. В медицине
используются не только плоды,
но и листья, цветки, семена.
Плоды рекомендуются при не-
которых сердечно-сосудистых
заболеваниях (миокардит, мио
кардиосклероз, артериосклероз,
гипертония). Препараты ио се-
мян обладают противоглист-
ной активностью. При лечении
лихорадки применяют сок
листьев. Его назначают также
при ревматизме, гастрите, ви-
терите, головных болях. Лечеб-
ные воздействия персика отме-
чены и при некоторых заболе-
ваниях почек. Свежие цветы
применяют как мочегонное
средство, успокаивающее боли,
растворяющее вредные соли.
Очень полезны плоды перси-
ка при заболевакиях печеин к
желчного пузыря. За неимени-
ем свежих плодов можно ио
пользовать персиковые кон-
сервы: компоты, пюре, соки.
Персик = культура скоро-
плодная. Уже иа третнй-четвер-
тый год после посадки можно
получить прекрасные плоды.
Однако при недостатке влаги
деревья персика ослабевают,
быстро стареют н погибают. Не-
достаток влагн в почве сказы-
вается на ослаблении роста по-
бегов, уменьшении урожая, из-
мельчании плодов и ухудшении
их товарных и вкусовых ка-
честв. Если же растение пол-
ностью удовлетворено влагой и
ему созданы необходимые ус-
ловия, оно может дать более
100 кг плодов.
Очень важно правильно уста-
новить сроки н нормы полива.
Полнв только в том случае
принесет пользу, если его сде-
лать своевременно, достаточно
обильно и на необходимую глу-
бину. Межполивной период и
количество поливов устанавли-
вают таким образом, чтобы поч-
ва в течение вегетации была
оптимально увлажнена. В степ
ном Крыму оросительная норма
для молодого и вступающего в
пору плодоношения персика со-
ставляет б 00 л. В годы, раз-
личные по погодным условиям,
ее размер варьирует от 300
до Й60 л ка дерево и реалн
зуется па 8^14 поливов.
Для поддержания необходи
мого водного режима в годы
со сродним количеством осадков
на тажелооуглиннстых почвах
необходимо проводить 10 поли-
вов, давая за раз 20—120 л на
дерево.
Иа основании данных факт»
ческого расхода влаги и фак-
тических сроков и норм полива
установлены усредненные сро
ки полива в зависимости от
погодных условий года, распре-
деленных следующим обраеом:
одни — в первой стадии раз-
вития плода (май), два-три во
вторую стадию развития пло-
дов (июнь), два-три в третью
стадию развития плодов (июль),
два-четыре в период интенсив-
ной аакладки почек (август) и
два-трн в сентябре-октябре. В
годы е засушливым летом
число поливов следует увели-
чить.
В. Сторчоус,
научный сотрудник
Крымского филиала
УкрНИИГиМ
ВАШ САД
Разведение персиком среднего
и позднего сроков созревания
посадкой косточек для садово-
дов любителей южных районов
страны представляет большой
интерес, особенно в местностях
с залеганием гравия или галеч-
ника, на которых корнесоб
ственные деревья растут силь
нее и более урожайны, чем
привитые, например, на алыче.
Косточки понравившегося
сорта персика высеваю в цве-
точный горшок, школку или
сразу на постоянное место. На-
чал я опыт с того, что в начале
ноября косточки персиков сор
тов Лимоновидный, Желтый
шар, Жан Хале и Валиант,
полученные с Майкопской
опытной станции ВИРа, посеял
в школку. Саженец сорта Вали-
ант, выращенный в школке,
осенью следующего года достиг
высоты 03 см, а диаметр ство-
лика около почвы был 16 мм.
Косточки же сортов Лимоно-
видный, Желтый шар и Жан
Халс в марте следующего после
посева года извлек из школки
и освободил от твердого покро-
ва, осторожно сжав их в тисках.
Каждое неповрежденное пол-
ноценное семя посадил 20 мар-
та в небольшие цветочные гор-
шочки с плодородной землей
и поставил их иа подоконник
над батареей отопления. После
увлажнения земли горшочки
покрыл прозрачной полиэтиле-
новой пленкой для уменьше-
ния испарения влаги и наблю-
дал за прорастанием семян.
Всходы появились ив 13—17
день и росли в комнате 2 педе-
ли, после чего я перевез их на
дачу в холодный парничок для
61
ВАШ САД
накаливания. Как только мино-
вала опасность ваморозков, са-
женцы пересадил (2 мая) иа
горшочка иа постоянное место.
В течение вегетационного пе-
риода иа штамбе прищипывал
боковые побеги, а будущим
скелетным ветвям придавал о
помощью распорок ив стеблей
подсолнечника необходимое
направление, формируя крову
«вазой», н вырезал лишние
побеги. В передние июля уда-
лил центральный проводник,
Подкормку полным минераль-
ным удобрением с микроэле-
ментами под каждое растение
вносил в жидком виде в начале
июня (40 г) и в конце июля
(80 г). Песчаную почву в при-
ствольных кругах замульчиро-
вал травой слоем 8-= 10 ем, а
влажность поддерживал поли-
вами! 8=4 ведра через 8=3
недели.
К концу вегетационного пери-
ода саженец персика сорта Ли-
моновидный имел сформиро-
ванную крону и достиг высо-
ты 170 см о диаметром ствола
у земли 88 мм. На саженцах
сортов Золотой шар к Жан Хале
также сформировал крону высо-
той до 140—180 ом, диаметр
ствола 88—86 мм.
При сопоставлении роста са-
женцев персиков Валнаита, вы-
ращенного в школке иа иосто-
чки, и Лимоновидного, выра-
щенного ио семени имой в
комнате, ясно видны преиму-
щества последнего способа. Да-
же одногодичный саженец пер-
сика сорта Краоиофлотский,
окулированный на алыче, при-
обретенный мною 1 питомнике,
не превышал размеров, достиг-
нутых персиком Лимоновид-
ный прн зимней посадке.
Зимняя посадка персика се-
менем позволяет за год выра-
стить такое же дерево, как за
два года из посаженных косто-
чек; кроме того, в этом слу-
чае возможно выбрать лучший
сеянец, который уже в год по-
садки можно посадить на посто-
янное место, а не рассчиты-
вать, что часть косточек взой-
дет иа следующий год. Поэтому
более эффективным считаю
еимиий, комнатный способ вы-
ращивания саженцев персика
из семян, у которых удаляю
твердый покров (собственно
косточку).
При хранении косточек для
зимней посадки их можно по-
местить в полиэтиленовый ме-
шочек с влажными опилками.
Персики ранних сроков соз-
ревания любители могут раз-
множать только окулировкой.
А, Пряхин,
садовод-любитель
• • •
Осенью обязательно сжигаю
все опавшие листья. А дерево
персика после их опадения
обрабатываю 8=3% иым мед-
ным купоросом. Для лучшего
прилипания добавляю граммов
100 извести (все растения i ро
мешки, хризантемы, лилии,
землянику, растущие непода-
леку от персика накрываю
пленкой).
Весной по хорошо набухшим,
почти лопнувшим почкам, оп-
рыскиваю бордоской жид-
костью, через 9—3 недели еще
рав опрыскиваю 1%-ным мед-
кым купоросом. Если где-то прн
распускании появятся больные
листья, их срываю и сжигаю.
По листьям ни одним препа-
ратом, содержащим медь, ие
опрыскиваю. Тем более у пер-
сика они очень нежные, а при
опрыскивании медными препа-
ратами образуются ожоги, про-
колы в виде сетки и большая
часть листьев опадает прежде-
временно.
Е. Тарасова,
садовод-любитель
326025, Херсон,
ул. Петренко, ПО
Тарасова
Евгения Тимофеевна
• • •
В Приханкайской долине
Приморья летние условия впол-
не благоприятны для выращи-
вания сортов персика раиинх и
средних сроков оозрв1аиня, но
препятствием служит суровая
зима. Поэтому садоводы-люби-
тели В. Н. Гавриленко,
П. С. Стоцкий, Н. П. Цыбра,
А. Ф. Марчеико и другие про-
вели опыты по выращиванию
персика в стелющейся форме.
Им это удалось. Теперь у нас
уже многие имеют в своих
садах персики сортов селекции
Украинского НИИ садоводства i
Киевский ранний и Киевский
самый ранний. Есть даже де
ревья 10= 18-летнего возраста.
Они дают богатые урожаи.
Видимо, можно выращивать и
другие сорта, исключая только
поздние, со слабой морозостой-
костью и зимостойкостью как
вегетативных, так и генератив-
ных почек, а также сорта, не
устойчивые к клкстероепорио-
ау, тая как летом вдесь очень
высокая влажность воздуха —
сказывается близость океана и
озера.
Сущность опыта заключа-
лась в следующем. Черенком
персика прививали в расщеп
или способом улучшенной ко-
нулкровки сеянцы абрикоса,
уссурийской сливы и войлочной
вишни. Но абрикос дал не-
прочное срастание компонен-
тов и при пригибании ветвей
к земле бывали отломы. Уссу-
рийская слива хорошо сраста-
лась с привоем, но иногда у
иее подпревала корневая шей-
ка. Персик иа войлочной виш-
не хотя и приживается труд-
нее, но зато имеет ряд преи-
муществ: развивает меньшую
крону, что немаловажно при
выращивании растений в стлан-
цевой форме, и вишня более
засухоустойчива, чем слива. На
отдельных сеянцах персик дает
неплохое совмещение, и прн
вегетативном размножении под-
воев можно было бы отобрать
и размножить лучшие из них.
62
Надо прямо сказать: коли-
чество прижившихся прививок
было очень невелико. И все-
таки, иа мой взгляд, дело ето
стоящее.
8 лето прививка отрастала,
как правило, на 70 = 80 см.
Осенью, после первых заморов-
ков, саженцы сажали на посто-
янное место, как вте принято,
под углом 30* к почве. Агро-
техника посадки ничем ие от-
личалась от принятой для
растений косточковых культур.
На третий год уже можно было
получить до б кг плодов от-
личного качества. Затем уро-
жаи быстро нарастали.
На зиму стланцы персиков
укрывали более тщательно, чем,
например, яблоню, пленкой,
толью, тряпьем или опилками,
предварительно пришпилив
ветви крючками ближе к земле.
Вто начинали делать уже в
августе
Весной стланцы открывали и
проводили обычные работы, ха-
рактерные для стланцевых са-
дов. Обрезку нх не практике
валн, так как часть побегов
подмерзла. После цветения уда-
ляли засохшие.
Садоводы-любители в райо-
нах со сходными природно-кли-
матическими условиями могут
тоже попробовать выращивать
персик в стланцевой форме. По-
моему, не пожалеете. Ваши за-
боты к уход щедро окупятся
богатым урожаем прекрасных
плодов.
И. Чибиряк,
садовод-любитель
692260, Приморский край,
Хорольский р-н. с. Хоролъ,
ул. Юбилейная, 4, кв. 2.
Чибиряк Иван Иванович
• * •
Упрощенную окулировку я
проводил на годичных сеянцах,
полученных от посева косточек
персика культурных сортов, в
основном Лолы, и на 4—7-
летних деревьях, выросших от
самосева, дающих безвкусные,
невзрачные на вид, мелкие пло-
ды. Начинаю окулировку в мар-
те в фазе зеленого конуса,
спящим главком. Для зтого
еще зимой заготавливал черен-
ки, хранил их во влажных
опилках в холодном месте. Оку-
лировал сортами Майский цве-
ток, Ранний Кубани, Старт,
Память Симнреико, Ветеран,
Родима, Никитский.
Приживаемость глазков была
ео%.
Исключительно аффективна
на мой взгляд, чмножествен-
ная» окулировка в крону 4-7-
летних деревьев. Выбираю 4—6
хорошо расположенных в про
етракстве и сильно растущих
ветвей. Отступив от основания
ветви на 30—40 ем, окулирую
двумя главками каждую ио них.
Глазок от глазка располагаю
в 6—7 см. Два глазка дают
большую гарантию приживае-
мости (по достижении 16—
30 сантиметровой длины одни
ив онуляктов — слабейший —
выламываю или прищипываю).
После спиливания «диких» вет-
вей выращиваю 4—6 окулян-
тов, по одному на каждой вет-
ви. Стараюсь усилить роет, да-
вая растениям азотные удобре
ния, куриный помет, и перио-
дически (4—6 раз за лето,
после каждого сильного дождя)
рыхля почву. К концу лета оку*
линты вырастают до 1,6—8,6 м
и имеют обильное боковое ветв-
ление, иа них закладывается
много плодовых почек. На вто-
рое лето деревья плодоносят.
Плоды нх крупные, хорошо
окрашенные. Замечено, что чем
сильнее рост окулянтов в пер-
вое лето, тем обильнее урожай
на второе
Н. Часовских,
садовод-любитель
383486, Краснодарский край,
Геленджикский с/с,
А рхипо-Осиповка,
ул. Ленина, 99, кв. 7,
Часовских
Николай Григорьевич
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ?
ВАШ САД
Журналы «Сельская новь» и
«Приусадебное хозяйство» кон-
сультируют своих читателей по
интересующим их вопросам.
Но, хотя откаеа иикому кет, ие
обязательно писать в редакцию
по вопросам публикаций в жур-
налах и книгах. Можно по-
лучить нужную информацию в
более полном объеме в своей
районкой или городской биб
лиотеке. А если нужного изда-
ния в библиотеке не окажет
ся,— через межбиблиотечный
абонемент (MBA).
Общегосударственная систе-
ма MBA позволяет читателям
библиотеки любого населенно
го пункта пользоваться в слу-
чае необходимости фондами
крупнейших научных библио-
тек, например, Центральной
научной сельскохозяйствен-
ной библиотеки (ЦНГХВ
ВАСХНИЛ) и ее филиалов.
В частности, Ленинградское
отделение ЦНСХВ ВАСХНИЛ
(160000, Ленинград, ул. Гер-
цена, 42) обслуживает библио-
теки областей Нечерноземной
номы РСФСР.
Но следует знать некоторые
обязательные привила: 1, Срок
пользования книгами — 1 ме-
сяц, журналами - 16 дней (не
считая времени, затраченного
на пересылку литературы),
2. Редкие и особо ценные из-
дания представляются в виде
микрофильмов и ксерокопий.
3. Не высылаются подшивки
газет и отдельных журналов,
поетому по МБА следует евма-
зывать фото- или ксерокопии
отдельных статей.
Кроме того, можно заказать
ксерокопию любой интересую-
щей вас статьи, если точно ука-
зать ее наименование и если
она есть в фонде.
А. Карпычева,
заведующая справочным
кабинетом
ЛО ЦНСХБ ВАСХНИЛ
63
ВАШ САД
Новые. Лучшие. Редкие
ПОКЕЗНЫЙ НОВОСЕЛ

Как то я прочитал а газете
«Правда» небольшую заметку
о том. что в одном из сана-
ториев Крыма больным гипер-
тонической болезные вместо ле-
карств начали давать блестя-
щие оранжево-коричневые пло-
ды унаби. Сначала многие по-
смеивались, ко уже в скором
времени их сомнения рассея-
лись, так как здоровье скеп-
тиков начало заметно улуч-
шаться.
В то время и я страдал атим
недугом и решил во что бы то
ни стало разыскать семена или
саженцы растения и вырастить
его на своем садовом участке.
Обратился в зональный Науч-
но-исследовательский институт
имени И. В. Мичурина (г. Со-
ветабад Таджикской ССР), и от-
туда мне прислали унабн. Я
начал проращивать их семена,
но результаты были очень не-
значительными.
Вскоре мне удалось получить
четыре саженца из Никитского
ботанического сада (г. Ял-
та), два — из Донецкого бота-
нического сада и столько же из
Молдавского научно-производ-
ственного объединения «Код-
ру». Выло это восемь лет на-
зад, а я до сих пор с благо-
Плоды унаби
дарностью вспоминаю всех, кто
помог мне в выращивании уна
бм.
Не все поначалу удавалось,
но я не жалел сил. Первый год
укрывал растения на зиму
камышовыми матами и дру-
гими материалами, хотя и уме-
ренно, ио поливал летом. На
конец, часть растений прижи-
лась, видимо, понравилась им
наша благодатная донская
земля и южное солнце — по-
садил я их на открытом сол-
нечном месте и уже на второй
год после посадки начал полу-
чать первые плоды.
Сейчас в моем саду прекрас-
но растут и плодоносят четыре
взрослых унаби: два из них в
виде куста высотой более 3 м, а
два растения формирую дере-
вом. Их высота тоже превыша-
ет 3,6 м, остальные еще моло-
дые. Теперь знаю, как с ними
обращаться. Например, на зи
му я их уже не укрываю и
они хорошо ее перенося^.
Унаби (знзифус) в естест-
венных условиях произрастает
в Индии, Афганистане, Китае,
Иране. Его с давних времен
культивируют в Средней Авин,
АвербаЙджайе, меньше в Ар
меняй и Грузии. Позже гра
ницы его произрастания в ии
шей стране расширились, и те-
перь его выращивают на Украи-
не, в Молдавии. Появилось
ото растение и у нас на Дону.
(Пытаются выращивать его и
в средней полосе. — Ред.)
Растущая популярность зи-
зифуса объясняется высокими
пищевыми, диетическими и ле-
чебными свойствами плодов
растения, содержанием в их
мякоти большого количества
сахаров, органических кислот,
белков, витаминов С и Р. Из-
давна отварами и настойками
из плодов унаби люди лечи-
лись от многих болезней. Как
только ни называли его за это
в народе: дерево-лекарь, дерево
жизни, чудо-дерево и т. п.
В течение ряда лет специалис-
ты Никитского ботанического
сада под руководством канди-
дата сельскохозяйственных
наук Л. Т. Синько занимают-
ся изучением этой культуры.
Они обнаружили в нем почти
всю таблицу Менделеева: нат-
рий, кальций, железо, цинк, ко-
бальт, титан... Как лечебное
средство зизифус испытыва-
64
ли медики Ташкента, Душан
бе, Самарканда. Действитель-
но, оказалось, что плоды уна
би улучшают самочувствие,
снимают усталость, утомление
и головную боль. По данным
молдавских ученых, плоды уна-
би по содержанию витамина С
в пятнадцать раз превосхо-
дят лимоны и в четыре раза
черную смородину, а сочета-
ние аскорбиновой кислоты с
витамином Р (его в плодах
много) повышает лечебный эф-
фект при многих недугах.
Что же из себя представляет
растение унабн? Эта скоро
плодная культура начинает
плодоносить уже через 1—2 го-
да после посадки и дает еже-
годные урожаи. Плоды его
содержат 374—881 мг% ви-
тамина С и 260—1230 мг%
витамина Р.
Зизифус принадлежит к ро-
ду унаби, семейству крушино-
вых. Это колючий кустарник
высотой 3—5 м или дерево
высотой 8—10 м с широкой рас-
кидистой или пирамидальной
пышной ажурной кроной. Ст-
вол и ветки серовато-коричне
вые или коричневые. Листья
очередные, кожистые, блестя-
щие, светло-зеленые; форма их
от яйцевидно продолговатой до
яйцевидно ланцетной. Цветки
мелкие, зеленовато-желтые или
желтые диаметром 0,3—0,4 см,
обоеполые, душистые, собраны
по 3—5 шт. в пазухах листь
ев. Унаби — хороший медо-
нос.
Плоды коричневые или тем-
но-коричневые с блестящей
глянцевой кожей, по вкусу
сладкие или кисло-сладкие,
ароматные, напоминают фини-
ки, по размеру очень разные:
крупные, средние и мелкие
(размером с плоды алычи).
На моем участке растут фор-
мы со средними и мелкими
плодами. Сейчас мелкоплод-
ные формы пытаюсь пере-
прививать черенками круп-
ноплодных, выведенных в Ни-
китском ботаническом  а ду. в
Молдавии, на Сухумской опыт
ной станции и Вахшсс й опыт
ной станции в Та .жш  ;ан -
Вегетация унаби на мое-л
участке начинается ...... в.
го в начале >» X во* . i.
зависит от	я
поздняя в.. на, тяи. д .....
гетацпи унаби требуется сред
несутпчная темп» ।  р>  11,И .
Цветут растения  начз ию
ня до второй декады июля,
поэтому и г"""Ы созрев т
неравномерно, начиная с треть-
ей декады сентября.
Растения унаби начинают .
гетировать позже учти всех
плодовых культур и не пс-кеж
даются весенними  розка
ми, которые у на дон очень
часты. В морожые бесснежны-
зимы у унаби иногда подмер
зают молодые поб. и, ни это н«
влияет’ нс урожай п юсов,
как крона быстр,, восстанавтп
вается, а плоды формиру нп-ея
на однолети	пр
щего юда. Этим • и <г, ья< ня-
ется отсутствие периодичности
плодоношения.
При соо нетс юше. фор
мировке и обре. ра тений
урожайность унаби мож: - зна-
чительно повысить
Высокая мороз.
(растения выдерживают по
нижение температур до 30 ),
жаровыносливость .ери темп»
ратуре 35 40' рокрпг"‘>
цветет и п дон., ит! и < «оси
тельная завухоует й» - .. •>, де
лают унаби весьма перспектив
ной культурой для вырешив
ния как на орошаемых, так и
в малообеспеченных поливной
водой землях многих районов
Размножается унаби тем«на
ми и вегетативно, саженцами
или путем прививки круп
ных форм на мелкоплодные.
Семена лучше сажать ранней
весной на глубину " 4
расстоянием в ряду 10 15 <-м
Предварительно и. , .<ду
ется стр .’фин .|>. • ,	 -
козер’1.।г ' .м ie - • • т .... । й - ч
ажняют до 60%. Срок стра-
тификации 60 90 дней
при температуре 0,5—10°. При
25 30 стратификацию мож-
но . . . .тчить через 20—25
дней.
Я иепыты) . различные спо-
ы< тификацйи семян уна-
би но б ,р< ультатно. Вес-
• 1981 г решил испытать
ранний посев без стратифика-
ции Всхожесть семян была
прям рно 30- 40%. В марте
прошло: о года всхожесть ока-
зала"ь более 70°,, Все зави-
ит от зрелости плодов и сро-
поссва. Я пришел к выво
д что мелкоплодные фор-
мы унаби можно выращивать
без стратификации, а затем
пер.- г... видать крупноплодны-
ми
С- мена крупноплодных форм
исключительно туговсхожие,
над их проращиванием сейчас
работаю, но все же проще де-
лать перепрививку.
Агротехника унаби не слож-
на и не отличается принци-
пиально от агротехники дру-
гих плодовых культур. Расте-
ния не требовательны к почве,
однако учше всего растут на
глубокодренированных сугли-
нистых и супесчаных почвах.
Но, как показал мой опыт, уна
би не противопоказаны и чер
ноземы
Ни разу унаби не поврежда-
ли ни вредители, ни болезни.
Всю вегетацию растения сох-
раняют красивую пышную кро
н	леными бл. тящими
ль гьями, несмотря на зной
до 34- 35 и сухость воздуха.
Унаби привлекает внима-
ние I доводов не только как
лечебная, но и как ценная пи-
щевая ку ььтура. Из выращи
..аемых на участке плодов я
г< товлю варенье, компоты по
следующим рецептам.
Варена Сортирую плоды по
ни зре юсти и размеру,
уд . ню . одоножки, отбрако-
вываю п >вр жд. иные, мою, даю
   с	...>:и , .vi4. при по
ВАШ САД
65
ВАШ САД
мощи специально изготовлен-
ного ежика (можно булавкой)
и бланширую в кипящей во-
де 3—4 мин. Подготовленные
1 кг плодов заливаю кипящим
сахарным сиропом из расчета
0,800—1 кг сахара на 2—3 ста-
кана воды, выдерживаю 4 ч,
затем провариваю 16 мин и
снова выдерживаю 4 ч. Так
повторяю четыре раза, послед-
ний раз варю до готовности.
Горячее варенье расфасовываю
в горячие сухие банки, укупо-
риваю крышками и охлаждаю
в перевернутом виде (крышка-
ми вниз).
Компоты. Подготовка плодов
такая же, что и для вареиья,
но плоды беру менее спелые,
не перезревшие. Пробланши-
ровав их, укладываю в подго-
товленные банки и заливаю ки-
пящим сахарным сиропом
(850—400 г на 1 л воды), на-
крываю крышками и стерили-
зую: банки емкостью 0,6 л —
8—9 мин, емкостью 1л —
9—11 мин. После этого немед-
ленно укупориваю и охлаждаю.
Сушеные плоды, обработан-
ные в сахарном сиропе. Плоды
для этой цели подбираю круп-
ные, спелые. Мою их, даю стечь
воде и заливаю кипящим са-
харным сиропом, приготов-
ленным из расчета 400—500 г
на 1 л воды, даю прокипеть
2—3 мин. Когда плоды осты-
нут, отделяю от сиропа, выкла-
дываю на противень и просу-
шиваю на открытом воздухе.
Хорошо высушенные плоды
очень красивы — блестящие,
глянцевые и замечательны по
вкусу, напоминающему плоды
фиников. Хранить их можно в
любой закрытой посуде в те-
чение года и дольше, все это
время они полностью сохра-
няют хороший вкус.
М. Литвиненко,
садовод-любитель
344038. Ростов-на-Дону,
пр. Ленина. 123. кв. 43,
Литвиненко Михаил Иосифович
зывание известного плодово-
да Л. Симиренко, взятое из
предисловия к его книге гПо-
мология» (1901 г.)
«Посадив правильно воспитан-
ное дерево с нормальной пол-
кой кроной, необходимо впо-
следствии ему предоставить воз-
можность более или менее сво-
бодно развиваться, окружая его
вместе с тем необходимым куль-
турным уходом. Надо, однако,
оговориться, что под культур-
ным уходом отнюдь не разуме-
ется энергичная ежегодная об-
резка. Нож — обоюдоострое
оружие, и так как знающие и
умелые руки реже невежест-
венных и неумелых, то этот
инструмент, к сожалению, чаще
приносит вред, чем пользу, по-
чему его нужно пускать в ход
в случаях крайней необходи-
мости. У молодых деревьев
следует ограничиваться лишь
своевременным удалением тех
побегов, которые появляются
не там, где нужно, например,
вростая в глубь кроны и тем
грозя внести в нее беспорядок,
а также переплетающиеся или
трущиеся побеги и т. д. Но
и тут бывает гораздо целе-
сообразнее в течение вегета-
ционного периода прищипнуть
так волчок раз-другой и, глядя
по обстоятельствам, либо пре-
вратить этой манипуляцией
ростовой побег в плодовую ве-
точку, либо до поры до вре-'
мени сохранить его и вос-
пользоваться нм в качестве
вспомогательного органа, слу-
жащего лишь для уснлеиия
той или другой ветви или
сука. Резать деревья без пути —
дело положительно вредное.
Правда, иногда неурожайность
яблоневых и других деревьев
обусловливается задичалостью
кроны, причем является дей-
ствительная необходимость
удалить многое из нее, чтобы
открыть доступ воздуху и
свету, без которых немысли-
мо плодоношение. Но, очевид-
но, подобный случай ие мо-
жет иметь место у молодых
деревьев.
Осматривая внимательно,
притом периодически часто,
кроны молодых деревьев, как
сказано выше, и прищипывая
вовремя все ненужное, пока по-
беги не достигли б—6 верш-
ков, не успели одеревенеть, а
еще мягки и зелены, освободи-
тесь от необходимости впослед-
ствии много резать, чего боль-
шинство плодовых деревьев так
не любит, хотя между инмн
встречаются сорта, которые, на-
перекор даже самой бессмыс-
ленной обрезке, все же не отка-
зываются плодоносить.
Очень ошибаются те, кото-
рые видят в садовом иоже
средство, способное ускорить
наступление желанного крн-
. тического момента, достигнув
" которого дерево становится спо-
* собным к плодоношению. Со-
всем напротив: секрет — в
уменье терпеливо ждать, со-
действуя быстрейшему росту
и развитию, так сказать, скеле-
та дерева к помогая ему в 5—в
лет достигнуть в этом отноше-
нии того, на что иначе, т. е.
не будучи окружено заботли-
вым уходом, а обретаясь в по-
ложении заброшенности, оно
потребовало бы срока в 8—10
лет».
66
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Вокруг дома
ЗЕЛЕНЫЕ О/НАТЪ
В предыдущей статье «Зеленые комнаты»
было рассказано, как подготовить свой участок
для создания на нем уголков отдыха. Также
был подробно рассмотрен пример устройства
«зеленой столовой-гостиной». Теперь мы рас-
скажем, как простыми средствами можно обо-
рудовать маленькие уголки (площадки) отды-
ха под «детскую», «зеленый кабинет» и «об-
щую залу». В качестве примера рассмотрим
тот же участок в 6 соток.
» Детская зеленая комната» (рис. 1—4)
Почти весь день дети должны проводить на
воздухе. И, оборудовав для них специальное
место, вы сделаете их досуг более содержа-
тельным. Расположение «детской* на участке
должно быть тщательно продумано. Здесь
необходимо учесть ряд факторов. Это — пра-
вильное освещение солнцем, проветривание,
близость к дому и хорошая просматриваемость
детской площадки, например, из окон дома.
Об этом уже говорилось в предыдущей статье.
В жаркий период дня «детская» должна быть
аатенена, а в утренние и вечерние часы осве-
щена солнцем. Хорошо бы устроить ее р тени
плодовых деревьев. Можно создать искусствен-
ную тень перголой, декоративной стенкой с вер-
тикальным озеленением, сделать навес, тент
или поставить беседку.
Необходимо продумать ассортимент расте-
ний рядом с «детской». Нельзя, чтобы здесь рос-
ли деревья, кустарники и цветы с ядовитыми
плодами и листьями, а также растения с
колючками. Плохо, если рядом будут расти
травы и кустарники с резкими запахами. Глав-
ное на детской площадке — это игровое
оборудование. Оно должно быть не только
удобным, но и красивым. Пусть дети учатся
видеть н понимать красоту вокруг себя. Здесь,
как нигде, вы можете проявить свою выдум-
ку, фантазию и вкус. Сделанный своими рука-
ми, с любовью, детский уголок принесет мно-
го радости и пользы и вам, н вашим детям.
67
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Итак, игровое оборудование на площадке. Ка-
ким оно должно быть? Затейливым, удобным,
ярким и красивым!
Рассмотрим подробно предлагаемый нами
вариант обустройства детской площадки.
Самое простое и необходимое игровое обо-
рудование — песочница и столик со скамьями.
В нашем примере песочница и детский столик
представляют собой как бы единое целое. Барь-
ер песочницы сделан из деревянных круглых
брусков — распиленных бревнышек, наполо-
вину врытых в землю. Можно сделать барь-
ер нз половинок таких брусков и даже четвер-
тинок.
В нашем примере песочница имеет квадрат-
ную форму. Но может быть и какой-либо
другой геометрической формы — от строго
прямоугольной (рис. 1) до круглой нлн сво-
бодных очертаний. Форма песочницы зависит
от размеров н формы всей детской площадки, а
также от вашей фантазии. На площадке, кро-
ме песочницы и столика со скамьей, могут быть
установлены лесенки и горки, качели. Пергола,
увитая растениями, создает ажурную тень
и иллюзорно замыкает площадку.
Все размеры детского оборудования даны на
чертежах. На рисунках также представлены
варианты песочниц, столиков, скамей и дру-
гих игровых элементов и детской мебели. Из
них вы можете выбрать и легко сделать сами
любой’набор мебели для «детской» в зави-
симости от вашего вкуса и возможностей.
Когда оборудование готово, нужно подумать
о его цветовом оформлении (решении). Хо-
рошо, если это оборудование будет ярких,
веселых цветов. Можно скомбинировать не-
сколько цветов. Но если дерево, нз которого
сделана мебель, имеет красивую фактуру, мож-
но покрыть его лаком. Это еще больше выявит
красоту древесины.
Рис. 2. План «детской»
1 — песочница
2 — стол
3 — скамьи
4 — пергола (декоративная стенка)
б — стенка для лазанья
в — горка для лазанья
г
Рис. 1. Общий вид «детской»
8
Рис. 3. Садовая мебель
68
«Зеленый кабинет»
Теперь рассмотрим еще один уголок тихого
отдыха в саду — это «зеленый кабинет».
Здесь, в уединенном месте, вы можете поси-
деть с книгой или вязанием, за настольной иг
рой или другим каким-нибудь любимым де-
лом. «Зеленый кабинет» может быть устроен
из столика и скамьи под навесом, бе •дки дли
даже одной скамейки в тени деревьев. Иног
да «кабинет» это складная беседка со столи
ком и 2 скамьями. Ее можно убирать на зиму,
а весной снова устанавливать на участке.
«Общая зала»
Все описанные в нашем примере «зеленые
комнаты» сгруппированы вокруг «общей за
лы» — площадки с декоративным бассейном
(рис. 5). Это центральная и самая нарядная
часть сада. Водоем (бассейн) свободных очерта-
ний обрамлен с двух сторон цветниками. Пло
щадка вокруг водоема частично замощена,
поставлены садовые скамейки для отдыха у во
ды.
Если площадь вашего участка мала, то вокруг
водоема вместо цветника можно высадить овощ-
ные культуры, которые имеют красивый де-
коративный вид, например, кустики кабачков и
патиссонов. А могут быть и обыкновенные огур
цы. Их листья зеленым ковром застелят берег
водоема. Эти растения очень декоративны и хо-
рошо сочетаются с водным зеркалом ба',г,ей-
на. В зависимости от климатических условий,
ваших возможностей и желания водоем может
быть любых размеров и формы. Но даже бу
дучи очень небольшим, он все равно станет
центром, живым «оком сада», чутко реагирую-
щим на малейшие изменения в настроении при
роды, ее красок.
Если вы не хотите или не можете сделать
у себя декоративный водоем то объединит
группу «зеленых комнат» другими средства
ми.
«Общей залой* может стать небольшая зеле
ная полянка, лужок или открытый стриженый
газон, или красивый цветник, сделанный, на
пример, в нескольких уровнях.
А может быть, у вас центром сада станет
розарий?
Главное требование к «общей зале» что
бы этот уголок был самым нарядным в саду,
где могут проявиться ваш вкус, умение и лю
бовь к природе.
М. Чиркова,
архитектор
Ь9
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Рис. 4. Игровой элемент
детской — крепость
Рис. 5. Типы декоративных
бассейнов
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
АХ, ЭТИ НИМФЕИ!
У меня в саду все лето н нача-
ло осени цветут етн прелестные
растения. Водоем небольшой,
всего 12 м9, но очень декора-
тивный, особенно когда там рас-
пускаются роаовые, белые, крас-
ные цветки нимфей. Словно
сказочные, плавают они, отра-
жаясь в зеркале воды, и с успе-
хом могут соперничать с луч-
шими садовыми цветами, вклю-
чая розы, ведь не зря нимфеи
называют водяными розами.
Еще в древнем Египте и Гре-
ции наряду с лотосом культу-
ра кувшинки была особенно
популярной. Тогда и было да-
но ей имя мифологических оби-
тательниц вод — нимф. У нас в
народе называли ее водяной ли-
лией, русалочьим цветком, одо-
лень-травой, находя в ней таин-
Ннмфея Эскарбукль
Водоем с нимфеями
ствениую красоту, сверхъестест-
венную силу. Ладанку с ее ле-
пестками брали с собой в доро-
гу и носили иа груди: счита-
лось — оградит от бед.
Род нимфей распространен
довольно широко. В северном
полушарии вти растения встре-
чаются от экватора до Скан-
динавии и Канады. В Гимала-
ях кувшинки поднимаются до
3500 м над уровнем моря.
Известно около 50 видов, про-
израстающих в естественных
условиях, и не менее 100 окуль-
туренных, выведенных садово-
дами. На территории СССР рас-
тут 3 вида нимфей: чисто-бе-
лая, белая и малая. Последняя
распространена до лесотундры
включительно.
Есть нимфеи с цветками бе-
лой, розовой, золотистой, крас-
ной, синей, коричневой, небес-
но-голубой окраски и дру-
гих оттенков, диаметр цветков
до 25 см.
Нимфеи обитают в неглубо-
ких озерах, прудах н тихих
речных заводях. Это многолет-
ние растения с толстым пол-
зучим корневищем, многочис-
ленными жгутообразными кор-
нями.
«Взгляните только на нашу
родную водяную розу — на-
шу белую кувшинку.., ну ка-
кой из остальных цветков под-
московной флоры способен
сравниться с ней, особенно ког-
да она так горделиво, так цар-
70
ственио покоится иа водной по-
верхности среди своих прелест-
ных бутонов и массы подерну-
тых как бы воском плаваю-
щих листьев!» — писал еще в
1887 г. известный русский
естествоиспытатель Н. Ф. Зо-
лотницкий.
Подмосковную кувшинку
чисто-белую я посадил в водоем
на глубину 0,5 м весной
1074 г. На следующий год у
меня появились крупноцвет-
ные гибридные садовые ним-
феи — Роза Арей, Эскарбукль
и Сенрайз, их корневища поса-
дил иа глубину 1 м.
Питательную смесь подгото-
вил из огородной земли с до-
бавлением глины, торфа, пере-
превшего навоза и песка и уло-
жил его слоем 10—15 см, на
4 м2 грунта положил еще 1,5 —
2 кг раздробленных рыбных
костей.
Нимфеи зацвели в год посад-
ки. Они оказались неприхотли-
выми в культуре, хорошо себя
чувствуют и в естественном
грунте — иле, ежегодно обра-
зующемся на дне водоема из
отмирающих листьев и стеблей
растений и аанесеиной ветром
пыли. В год нарастает до 5—
8 см вязкого ила.
Удобно высаживать корневи-
ща в наполненные аемлей бе-
тонные и керамические кон-
тейнеры. плетеные ивовые кор-
зины и устанавливать их за-
Нимфея Рова Арей
тем на дне водоема. Выл у меня
случай, когда нимфеи весь лет-
ний сезон росли к цвели в тес-
ной чугунной ванне, установ-
ленной в саду.
Трогаются в рост кувшинки
рано, уже в мае появляются ок-
ругло-овальные красноватые,
затем темно-зеленые плаваю-
щие листья диаметром до 30 см.
Листья очень декоративны,
даже без бутонов растение выг-
лядит привлекательно. Иног-
да появляются и воздушные
листья, что говорит о тесноте
в водоеме и необходимости про-
реживания растений.
Бутоны появляются в июне,
и вскоре начинается обильное
цветение. Чисто-белая нимфея
цветет 1,5—2 месяца, гибри-
ды — все лето и сентябрь, по-
ка вода в водоеме не станет хо-
лодной.
Самая крупная нимфея —
Эскарбукль — имеет винно-
красные цветки диаметром до
15 см. Нимфеи любят солнце,
на ночь цветки у большинства
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
видов закрываются. При дожд-
ливой и ненастной погоде
цветки ие раскрываются. Очень
красивы у нимфей сочные зо-
лотистые тычинки в цветках.
Уход за нимфеями сводится
летом н поддержанию постоян-
ного уровня воды в прудике,
к обрезке пожелтевших отми-
рающих листьев и лишних за-
вязей. Старые листья теряют
декоративность и, разлагаясь,
придают воде буроватый бо-
лотный оттенок.
Не следует высаживать ним-
феи около фонтанов и водопа-
дов, дающих постоянно боль-
шое количество брызг; вода,
накапливаясь в цветках и на
листьях, портит их...
За 8 лет наблюдений вреди-
телей и болезней у кувшинок
я не замечал. От водных вре-
дителей, если они появляются.
71
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
растения успешно избавляют
живущие летом в водоеме ры-
бы. Полезен и ежегодный пред-
зимний выпуск воды из бас-
сейна и его очистка. Без воды
удобно удалять излишки ила,
проводить обрезку разросших-
ся корневищ, их деление для
размножения, обновлять и
удобрять грунт. Листья и цве-
тоносы срезаю в 3—,5 см от
корневища и использую для
компоста.
На зиму бассейн остается без
воды. Лишь осенние дожди за-
ливают до заморозков на 10—
15 см грунт водой. Замерзшую
воду засыпает снег до краев
бассейна. Под таким укры-
тием все корневища благопо-
лучно перезимовывают. Лишь
однажды оставленная на зиму
в обезвоженном грунте тепло-
любивая нимфея Сэнрайз с
золотистыми цветками погибла.
Удобный способ перезимовки
нимфейных вне водоема —
хранение корневищ во влаж-
ном песке в помещении при тем-
пературе плюс 1—3°. Надежна
и перезимовка в емкостях, по-
груженных на дио непромер-
зающих прудов, колодцев.
Размножают нимфеи деле-
нием корневищ, семенами. Кор-
невища перевозят, если надо,
в сосудах с водой или во влаж-
ной ткани, опилках, мху. При
хорошей упаковке в полиэти-
леновых мешках даже круп-
ные корневища удавалось пе-
ресылать на дальние расстоя-
ния по почте.
Нимфея чисто-белая непло-
хо размножается самосевом.
Из семян сеянцы лучше вырас-
тить сначала дома или в теп-
лице. Для этого в глубокую та-
релку или миску кладу сырой
субстрат из глины, торфа и пе-
регноя, раскладываю на него
семена, заливаю на 3—5 см во-
дой и ставлю в теплое светлое
место. Через 2—3 недели пос-
ле появления всходов сеянцы
рассаживаю а отдельную посу-
ду и помещаю затем в водоем
на глубину 10—20 см на сол-
нечное место.
Нимфеи — благодатный ма-
териал для цветовода-опытни-
ка: можно вывести гибриды
разнообразных расцветок и
форм, с различными запахами.
В настоящее время естествен-
ный ареал кувшинок заметно
сократился и продолжает
уменьшаться. Их губит собст-
венная красота и невежество
некоторых горе-туристов: не-
смотря на запрет (нимфея вне-
сена в Красную книгу), цвету-
щие растения рвут бессмыслен-
но и безжалостно. А ведь сор-
ванный цветок вянет без воды
уже через несколько минут.
«Любители» природы, пытаясь
сорвать распустившийся бу-
тон, нередко выдергивают все
растение. Корневище кувшин-
ки легче воды, поэтому, выта-
щенное из грунта, оно плавает
на поверхности, загнивает и
гибнет. Нельзя позволить ис-
чезнуть этому чудесному созда
нию природы. Надо не только
сохранить его, но и восстано-
вить бывший ареал, ввести в
ассортимент цветов наших пар-
ков, скверов, садов.
Кому придется побывать в
окрестностях Звенигорода или
Можайска, приглядитесь к во
доемам, не «горят» ли там бе
лые огоньки нимфей-кувши
нок? Пять-шесть лет назад,
будучи в турпоходах, я раз-
бросал во многие водоемы сот-
ни зрелых нимфейных семян.
А. Моисеев,
член-корреспондент МОИП
121351, Москва,
ул. Кунцевская, 13/11, кв. 24,
Моисеев Александр Ефимович.
Круго.ю'
Цветет древовидное алоэ
НАШ
МИЛЫЙ
„ДОКТОР”
Кто не знает «столет-
ник» — алоэ древо-
видное?! Это растение
можно встретить поч-
ти в каждой кварти-
ре, в каждом доме. Сотни лет,
из поколения в поколение алоэ
рядом с человеком. Недаром
говорят, что оно является сим-
волом жизни. Однако не все
осведомлены о его целебных
свойствах, достаточно широко
используемых и народной, и
официальной медициной.
Как-то так уж сложилось, что
алоэ древовидное издавна не-
правильно называют «столет-
ником» по причине того, что
цветет оно якобы раз в сто лет.
Чтобы убедиться, что это не так,
достаточно заглянуть на про-
мышленные плантации алоэ
72
в Западной Грузии, где в Ко-
булетском и Шуа-Хоргском сов-
хозах лекарственных растений
можно увидеть массовое цве-
тение «столетника» ежегодно.
Алоевые представлены на
земном шаре 4 родами, 600 ви-
дами. В основном это растения
(суккулентные ксерофиты),
приспособившиеся к засушли-
вым областям. 350 видов отно-
сят к роду алоэ, произрастают
они в Южной и Тропической
Африке, на Аравийском полу-
острове, на острове Мадагаскар.
Алоэ древовидное принадле-
жит к семейству лилейных. Веч-
нозеленое многолетнее расте-
ние на своей родине (в Южной
Африке) достигает 4 м высоты.
Да и у нас в стране, например
в оранжереях ботанического
сада Всесоюзного научно-ис-
следовательского института ле-
карственных растений (ВИЛР,
Москва), можно встретить пя-
тидесятилетние экземпляры
этого вида высотой 3—3,5 м.
Листья у него мясистые, стеб-
леобъемлющие, зеленовато-си-
зые, сочные, мечевидные. Они
как бы сближены в верхней ча
сти стеблей и образуют розет-
ку. От многих других видов
алоэ листья у древовидного
отличаются тем, что сверху они
вогнутые, снизу — выпуклые.
У взрослых растений листья
достигают 65 см длины и 15 см
толщины. По краям листья не-
сут небольшие колючки. Перед
цветением появляется один или
несколько слегка изогнутых
длинных цветоносов, заканчи-
вающихся изящной цилиндри-
ческой кистью 20—40 см дли-
ны. Цветки оранжевого цвета
до 40 мм длины и 5 мм ширины
свисают на цветоножках и рас-
пускаются постепенно по кисти
снизу к верху. Обычно в куль-
туре алоэ цветет зимой нерегу-
лярно, как правило, не образуя
семян. Однако даже в домаш-
них условиях, опыляя цветки,
можно получить семенное по-
томство, тогда надо дать пол-
ностью созреть семенам в за-
вязавшихся коробочках. Алоэ
светолюбиво и теплолюбиво —
это следует учитывать при раз-
мещении его на грядках откры-
того грунта и в комнатах. В то
же время оно может выдержи-
вать кратковременные замороз-
ки в 1—3 °.
Еще в XI веке в медико-бо-
танической поэме Одо из Мена
«О свойствах трав» приведены
любопытные данные об этом
растении-целителе:
«Свежую рану от гнили
введенный в нее
избавляет...
С уксусом вместе алоэ
и с розовым маслом
мешая.
Голову им больную и лоб
умасти — и поможет.
Мазью подобной и зуд,
что глаза поражает, смиряют.
Если алоэ с вином растереть,
приготовить припарку.
Волос она укрепляет, ему
выпадать не давая.
Помощь она, если рот
и язык или десны
страдают,—
Их натирают алоэ, с вином
и медом растертым.
Взятое чистым, алоэ нередко
расслабит желудок,
Да и для глаз, ты поверь,
ничего не найдется
целебней».
Вот почему в народе алоэ на-
зывают «доктор», «ранник».
Широко известен за рубежом
и у нас в стране препарат сабур,
получаемый из листьев алоэ.
В «Каноне врачебной науки»
Абу Али Ибн Сина придавал
сабуру большое значение. Им
успешно лечили хронические
запоры, головные боли, боли
в суставах, сабур регулировал
желчеотделение. Основное про-
изводство сабура сосредоточе-
но в странах Африки. Местное
население использует и сырье
дикорастущих видов алоэ с тол-
стыми листьями: алоэ Барба-
досское, алоэ неустрашимое
и др.
Способ получения сабура
очень примитивен. Препарат
можно получить и в домашних
условиях, даже из алоэ дре-
вовидного. Собранные сочные
листья алоэ срезают у осно-
вания и устанавливают наклон-
но срезанными концами вниз.
Сок вытекает через длинные
трубчатой формы алоиновые
клетки. При хорошей солнечной
погоде этот процесс длится ие
более 6 ч. Затем сок сушат на
солнце или выпариванием до-
суха.
В черно-бурых бесформенных
хрупких кусках сабура содер-
жатся очень горькие на вкус
антрагликозиды и смолы, ко-
торые в дозе 0,5—1,0 г облада-
ют сильным слабительным дей-
ствием, проявляющимся че-
рез 6—8 ч. Применяют его по
назначению врача при хро-
ническом запоре в виде из-
мельченного порошка или на-
стойки. В малых дозах (0,05 —
0,2 г) сабур способствует пище-
варению и возбуждает аппетит.
Специализированные совхо-
зы во влажных субтропиках
Западной Грузии ежегодно по-
ставляют медицинской про-
мышленности более 600 т све-
жих листьев для производства
таких ценных препаратов, как
«экстракт алоэ жидкий для
инъекций» — биогенный сти-
мулятор. Его широко приме-
няют не только при серьезных
глазных заболеваниях (трахо-
ме, прогрессирующей близору-
кости, конъюктивите, помут-
нении стекловидного тела...),
но и при язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной
кишки, бронхиальной астме.
Листья алоэ все шире при-
меняют н в тканевой терапии
при лечении нарушений обмена
веществ, для усиления защит-
ных (иммунных) систем ор-
ганизма.
Выпускаемый медицинской
промышленностью «линимент
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
73
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
алоэ» — эмульсия алоэ — ши-
роко используется при ожогах,
в лучевой терапии...
Для лечения желудочных
болезней из листьев получают
препарат «сок алоэ», консерви-
рованный спиртом. Ои успешно
используется при гастритах,
гастроэнтеритах, энтероколи-
тах, запорах. Этот препарат
показан и для наружного при-
менения при лечении ожогов,
гнойных ран, воспалительных
заболеваниях кожи. В домаш-
них условиях этот препарат
успешно заменит свежий сок
из листьев алоэ.
Наконец, препарат «сироп
алоэ с железом», который в ос-
новном используют при лече-
нии вторичных анемий, возни-
кающих в связи с кровопоте-
рями, инфекционными болез-
нями, гельминтозами и т. д.
Действительно, алоэ — расте-
ние-«доктор» — заслуживает
самых высоких похвал. Из ре-
цептов народной медицины для
лечения желудочных заболе-
ваний, усиления иммунных
систем организма рекоменду-
ется следующий состав: 1 часть
листьев алое, провернутая че-
рез мясорубку и смешанная
(в равных пропорциях) с 1 ча-
стью натурального меда и 1
частью красного вина. Собран-
ные листья алое предваритель-
но выдерживают в холодильни-
ке при 4-2—4° 16—20 суток
или прн 6—8’ 9—16 суток в
темной бумаге; затем моют,
очищают от колючек. Принима-
ют смесь no 1 столовой ложке
8 раза в день за полчаса до еды,
запивая полстакаиом теплой
кипяченой воды.
В свое время считалось, что
лечебными свойствами обла-
дают листья в возрасте не ме-
нее трех лет. Ученые установи-
ли, что даже «детки» алоэ це-
лесообразно использовать для
лекарственных целей.
Алоэ древовидное любой из
вас может успешно выращивать
на приусадебном участке по
принятому в нашей стране типу
пересадочной, а также в ком-
натных условиях по типу бес-
пересадочной культуры.
Пересадочная культура пре-
дусматривает размножение и
выращивание посадочного ма-
териала в осенне-зимний пе-
риод в закрытом грунте на
стеллажах в теплицах, на
отапливаемых верандах, в жи-
лых помещениях и последую-
щую пересадку растений в ве-
сенне-летнее время на гряды
открытого грунта.
Прекрасно размножается
алоэ вегетативным способом —
укоренением боковых побегов
(«деток»), развивающихся не-
посредственно на основных по-
бегах взрослых растений. Для
этого отбирают «детки» не ме-
нее 3 см в диаметре. На юге
страны они легко укореняются
в августе-сентябре в парниках.
Оптимальный питательный суб-
страт — смесь плодородной
почы, перегноя и песка в со-
отношении 8:1:0,6. Его поме-
щают в парники, на стеллажи
тепличек, в ящики, горшочки
слоем 22—26 см, выравнивают
и сажают «детки». Под субст-
рат укладывают дренаж из
песка, гравия...
В комнатных условиях и теп-
лицах одно взрослое растение
алоэ способно образовать б—80
«деток». Для выращивания рас-
сады не требуется больших пло-
щадей: иа 1 м2 можно раз-
местить 800—400 «деток» ве-
личиной 8—6 см. Лучшее уко-
ренение рассады происходит
при предварительном их под-
вяливании. До посадки их ук-
ладывают срезанными концами
вверх в теплом помещении,
пока не подсохнут срезанные
части побегов.
После посадки растения по-
ливают. В течение укоренения
(в зависимости от температуры
оио длится 25—30 дней) под-
держивают умеренное увлаж-
нение верхнего слоя. На сле-
дующий год рассаду высажива-
ют в открытый или закрытый
грунт.
За 10—15 дней до посадки
гряды заправляют органо-мине-
ральными удобрениями: 6—
8 кг перепревшего навоза. 100 г
гранулированного суперфосфа-
та на 1 м2. Азотные удобрения
вносят дробно 4—5 раз в период
вегетации в виде подкормок из
расчета 5 г на 1 м2.
В условиях выгоиочной куль-
туры в закрытом и открытом
грунте оптимальная площадь
питания для рассады 20x25 см
(20 шт. на 1 м2). Пока рассада
не приживется, требуются ча-
стые, но умеренные поливы че-
рез каждые 4—5 дней. Затем
поливы проводят значительно
реже. Для оптимального раз-
вития алоэ необходимо систе-
матически пропалывать почву
в рядках и рыхлить ее в меж-
дурядьях.
Осенью с хорошо развитых
маточных растений собирают
сырье — нижнне сочные листья
и «детки* (боковые побеги) для
дальнейшего размножения.
У переросших растений можно
удалить целиком основной по-
бег, сняв у него нижние листья
на сырье, а макушку укоренить.
После втого из такой рассады
получаются более мощные, про-
дуктивные растення, нередко
зацветающие в год посадки.
С 1 м2 можно получить более
2 кг свежих листьев, что впол-
не обеспечит потребность каж-
дой семьи в этом ценном лекар-
ственном растении.
А. Рабинович,
доктор фармацевтических наук
74
Ценной
клади
Лисохвост луговой. «Прошла
весна. Соловей допел свои пос-
ледние песни, да и другие пев-
чие птички почти все переста-
ли петь. Только варакушка еще
передразнивала и перевирала
голоса и крики всяких птиц, да
и та должна была умолкнуть.
Одни жаворонки вились где-то
в небе, невидимые для глаз
человеческих, рассыпали с вы-
соты свои мелодические трели,
оживляя сонную тишину зной-
ного, молчаливого лета»,— про-
никновенно писал С. Т. Акса-
ков о начале июня. Именно в
эту-то пору и принимается пы-
лить лисохвост — могучий
луговой злак.
Лисохвост обладает многими
достоинствами. Помимо отмен-
ной урожайности, он долгове-
чен, дает ранний укос, не боит-
ся влажных почв, пригоден для
закладки постоянных лугов.
В зеленых кормах и сене он
питателен, душист и лежек.
Стебель лисохвоста вытяги-
вается до метра и длиннее,
нижними коленами он обыкно-
венно касается земли и укоре-
няется по узлам. Листья злака
зеленые, изредка с синеватым
оттенком, на ощупь шерохо-
ватые. Соцветие — вальковатая
метелка, состоящая из несколь-
ких колосков, сидящих на ко-
ротких ножках. Пыльники в
начале цветения желтые, позже
они буреют, темнеют. Разновид-
ности лугового лисохвоста отли-
чаются как по длине подзем-
ных корневищ и длине ости, так
и по окраске листьев, степени
волосистости створок колоска.
В дикой форме встречается
в европейской зоне России, в
Сибири. Предпочитает мокрые
луга, залежи, садовые лужай-
ки и заторфованные поймы.
Нередко преобладает в искус-
ственных травосмесях. И при-
чина этому вполне объяснима,
ведь лисохвост, как ни одна
другая трава, превосходно пе-
реносит невзгоды снежного
Костер безостый
покрова и зимних стуж, но боит-
ся жестких весенних утрен-
ников, а в процессе роста —
затенения в травостое. Когда
другие травы истощаются н
выпадают, он захватывает все
новые и новые пространства.
Не переносит лисохвост лишь
сухих и к тому же бедных
земель, зато, где сыро, он се-
лится и на песчаных, глини-
стых и на известковых почвах,
вместе с костром безостым.
Лисохвост весьма отзывчив
на удобрение, и если его под-
кармливать, он разрастается
так роскошно, что буквально
забивает другие травы. Прав-
да, перерастание этого злака
в конце концов приводит к по-
леганию и загниванию стеблей,
к порче вегетативной массы,
так что при возделывании лисо-
хвоста необходима известная
осмотрительность.
Косят лисохвост в начале
цветения, перестоялая трава
дает грубое, малопитательное
сено. Отава отрастает так
проворно, что к началу августа
можно снимать второй укос,
состоящий из стеблей и длин-
ных листовых побегов. Отмен-
ная скороспелость и быстрая
возобновляемость лисохвоста
лучше всего подмечены пасту-
хами, которые говорят, что тра-
ва ета «отрастает под зубами
у скота». Настоящий злак-кор-
милец!
На семена оставляют самые
чистые травостои. Сигнал к
уборке осыпание с колоска
верхних зерновок.
Как ни пышен луговой лисо-
хвост, но он кажется мелким
против тростниковидного собра-
та: тот и крупнее, и корневи-
ще у него более мощное. Ха-
рактерная особенность — при-
открытость створок колосков.
Коленчатый лисохвост так
же легко отличить от лугово-
го, поскольку имеет довольно
короткий султан и полуполег-
лые стебли. Обитает на плот-
ных сырых лугах
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
75
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Оранжевый лисохво< г в пр<
тивоположность < воим зе м-
ным двойникам однолет
ник, успевает за вегетацион
ный сезон и взойти, и дать
семена; пыльники v н- го оран
жевые, ость короткая.
Свое имя кормовой „лак
лучил из-за пушистого коло
са, похожего на хвост лисицы
В народных говорах траву иног
да называют еще «батлачек»...
Овсяница — типичный злак.
Все ее корни придаточные,
стебель - соломина, перехва-
ченная в нескольких местах уз
лами. Назначение узлов двоя-
кое: поддерживать расположен
ные над ними нежные, спо об-
ные к росту части стебля и -
поднимать полеглые растения.
До первого укоса овсяница
выгоняет как стебель, так и
листовые побеги. Но по< ка
шивания в ее травостое все же
преобладают листья. Застаре
лые стебли пропитываются
кремнеземом, на ощупь они
жесткие и грубые. Ученые пи
лагают, что кремнезем защи-
щает злаки от норчи улитками
Колоски у нашего злака-кор
мильца окрашены в несколько
цветов. Сидят колоски на ^т“р
жне, в пору плодоношения лег
ко разламываются на части.
Соцветие у овсяницы ' омкну
тая метелка длиной от 10 до
20 сантиметров. На семена
оставляют первый уко< Зрс
лые семена имеют побуревшие
плодовые пленки.
Очень интересна трв' г ники
вал овсяница От обыкновен-
ной луговой она отличатся
крупным ростом и более гру
бым сложением. Правда, корм
из тростниковой овсяницы
жесткий, зато его получается
много, так как трава весьма и
весьма урожайна. Эта овеяни
ца в диком виде у на< не
встречается, в то время как е,-
луговая напарница обычна во
многих местах.
Душистый колосок. В жаркий
летний день сено бывает  о
бенно душистым Подкошенная
трава сохнет в рядке скоро,
только переворачивать не за-
бывай. Приятный запах сену
сообщают многие травы —
донник, полыни, ясменник, зуб-
ровк», но всех ароматнее —
душистый колосок.
С как и о бы угодья ни при
везли сено, оно благоухает:
примесь душистого колоска
обязат, пьно есть. Только в раз-
ном количестве присутствует
эта пряная трава. В суходоль-
ном гене душистого колоска
больше, чем в сене, взятом с
мокрого луга. Потому-то по-
следи. <• и менее пахуче.
Знатоки кормовых трав уве-
ряют, что небольшая примесь
душистого колоска в сене весь-
ма желательна. Такой корм с
большим аппетитом поедается
животными. Запах кумарина,
присущий колоску, освежает
вкус всей сушеной травы. Бла-
говоние н. исчезает из корма
и через месяцы хранения в сто-
гах. Надо лишь сенокос не за-
тягивать, да быстро сушить
.ран В искусственные траво
. меси тоже не худо добавлять
душистый колосок, такое сено
с нолей не уступит луговому.
И еще примечательная подроб-
ность: сено из одного душисто-
го колоска не годится для ско-
та. Ведь и люди не едят чистую
пряность, будь то ваниль, кори
ца или гвоздика.
Мног исковых прозвищ у
душистого колоска. В одних ме-
стах его называли просто ду-
шицей, в других - пахучей
дубровкой, пахучим колоском
и благовонной травой. Все эти
прозвища намекают на запа-
шисто, ть растения. Есть и дру-
гие названия, они отражают
з. отисто-желтый цвет зрелого
колоса Желтохвост, желтоцвет
как раз и относятся к этой груп-
пе прозвищ. Не ускользнуло
от зоркого народного взгляда
и весьма раннее развитие ду-
шистого злака Ведь эта пря-
HM.T трап зацветает одновре-
76
менно с лисохвостом, что бы-
вает уже в первой половине
июня. Как раз тогда сочный
травостой тучнеет день ото дня,
набираясь питательной силы.
Пахучий колосок на корню
вовсе не душист, как не душист
он и только что сорванный.
Но стоит ему полежать день
другой в сохнущем рядке,
привять да поблекнуть хоро-
шенько, как появится запах.
Как и все злаки, душистый
колосок имеет полый стебель —
соломину, перехваченную в не-
скольких местах узелками. Сте-
бель травки невысокий, всего
сантиметров 30—40. Листья
короткие, по краям могут быть
волосистыми. Соцветие — ежа
тая метелка, похожая на колос.
Одна оригинальная деталь у
душистого колоска: все злаки
имеют по три тычинки, а у не-
го их только две. По некото-
рым признакам душица замет-
но варьирует. Попадаются эк-
земпляры с длинными остями
и с короткими, растения с сол-
нечных мест обитания имеют
метелки более зеленоватые и
раскидистые. Трава эта много-
летняя, образует корневищные
кусты, от которых отходят пло-
хо облиственные стебли.
К моменту сенокоса душица
предстает уже соломистой, по-
растерявшей питательную цен-
ность. Да и под косу ее попа-
дает немного, потому как низ-
коросла и листва ее располага-
ется в нижнем ярусе. Удельный
вес душистого колоска в сене
обычно не превышает 8—8 про-
центов. Гораздо ценнее раннее
отрастание этой травы, когда
пастбища еще бедны кормом.
Пожалуй, душица более при-
годна для овечьих выпасов,
потому что коровы выдергива-
ют душистый злак с корнем
(держится в земле весьма не-
прочно). Кроме того, овцам
вообще рекомендуют чаще да-
вать пряные корма.
А. Стрижев,
агроном
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на разработку лучших способов
и техники полива
коллективных садов,
приусадебных участков
Центральное правление науч-
но-технического общества сель-
ского хозяйства и Министерство
мелиорации и водного хозяйст-
ва проводят Всесоюзный кон-
курс на разработку лучших
способов и техники полива в
коллективных садах, в садо-
водческих кооперативах, при-
усадебных участках.
Целью конкурса является вы-
явление наиболее эффективных
предложений и разработок, ко-
торые позволят использовать
дождевальную технику и дру-
гие способы полива с высоким
коэффициентом земельного ис-
пользования автоматизации во-
дораспределения и с мини-
мальными затратами ручного
труда.
В конкурсе могут участво-
вать члены НТО сельского хо-
зяйства, коллективы, творче-
ские группы институтов и дру-
гих организаций различных
министерств и ведомств и от-
дельные авторы. Количество
авторов в коллективе должно
быть не более пяти.
Основными показателями
при оценке конкурсных мате-
риалов являются: возможность
промышленного осуществления
предложения, наличие стан-
дартных элементов и материа-
лов, согласованность с приня-
той технологией и агротехникой
возделывания сельскохозяйст-
венных культур на орошаемых
землях, величина КЗ И и эконо-
мии воды.
На конкурс могут быть пред-
ставлены как технологические
решения в целом, так и конст-
руктивные решения отдельных
элементов. Материал должен
быть в стадии эскизного проек-
та с подробной проработкой
основных узлов.
В пояснительной записке дол-
жны быть приведены: наимено-
вание предложения, преимуще-
ства предлагаемого технологи-
ческого решения или устройст-
ва по сравнению с аналогич-
ным, подробное описание кон-
струкции и взаимодействия от-
дельных частей и узлов, при-
водится расчетная экономиче-
ская эффективность и срок оку-
паемости.
Материалы на конкурс пред-
ставляются до 15 августа
1984 г. по адресу: 101000,
г. Москва, Центр, ул. Кирова,
13, ком. 26. Материал направ-
ляется под девизом: «На кон-
курс на разработку .способов
техники полива коллективных
садов, приусадебных участков».
Материал запечатывается в па-
кет с личным девизом; во вто-
ром пакете под личным деви-
зом запечатываются данные ав-
тора или коллектива авторов
(фамилия, имя, отчество, место
работы, почтовый адрес).
Для награждения авторов,
творческих коллективов — по-
бедителей Всесоюзного конкур-
са ЦПНТОСХ устанавливают-
ся:
За разработку лучших спосо-
бов полива:
одна первая премия —
400 руб.
две вторых премии — 300 руб.
три третьих премии —
200 руб.
За разработку лучшей техни-
ки полива:
одна первая премия —
400 руб.
две	вторых	премии —
300 руб.
три	третьих	премии —
200 руб.
Кроме того, могут быть при-
суждены поощрительные пре-
мии.
ПРЕДЛАГАЮ
• Семена элеутерококка, пастер-
нака, аньдо, айвы низкой, акви-
легии, валерианы, василька, гуми,
граната, дягиля лекарственного,
иссопа, колокольчика персико-
листного и белого, лихниса, морко-
ви Шантенэ, эригерона, наперстян-
ки, первоцвета, синюхи лазоревой,
тмина, фенхеля, череды, шалфея
степного. 393740, Тамбовская обл.,
г. Мичуринск-16, ул, 7 ноября, 44,
ко. 15, Ермилова Марина Пет-
ровна.
• Семена чалмовидной тыквы,
лагенарии, бораго, физалиса овощ-
ного и земляничного, помидоров,
земляники безусой, клубии топи-
намбура, чуфы. Хочу приобрести
посадочный материал смородины
золотистой, ежевики сорта Флинт,
пиона древовидного. 213944, Мо-
гилевская обл., Кировский р-н,
п/о Мышковичи, ул. Зеленая, 12,
Рассказова Людмила Петровна.
• Семена лагенарии, айвы япон-
ской. 404110, Волгоградская обл.,
г. Волжский, ул. Свердлова, 49.
кв. 12, Пономарев Виктор Яков-
левич.
• Семена лагенарии, мелиссы ли-
монной, элеутерококка, базилика,
бораго, горчицы листовой, фенхе-
ля, ирги колосистой, лимонника
китайского, айвы японской, акти-
нидии коломикта, вишии войлоч-
ной, бессмертника, ириса пестрого,
иигеллы. Ищу семена черного кор-
ня, бадаиа, аралии. 637040, Павло-
дар, ул. Сахалинская, 56, кв. 1,
Куклин Иван Кузьмич.
•	Семена родиолы розовой, так
называемой кубинской вишни, в
ограниченном количестве — мо-
ральего корня, лимонника, девя-
сила. Хочу приобрести посадочный
материал заманихи. 443117, Куй-
бышев-117, ул. Партизанская, 242,
кв. 16, Чигарев Юрий Панте-
леевич.
•	Семена лагенарии н декора-
тивных тыкв. 121151, Москва,
Студенческая ул., 15, кв. 22, Шев-
чук Антонина Прокофьевна.
•	Семена лилий Трубчатых и
Орлеанских Гибридов. 222431,
Минская обл., Вилейский р-н,
д. Илья, Рутковская Раиса Ро-
мановна.
•	Семена клематиса Тангутско-
го. 111524, Москва, ул. Перовская,
6. корп. 1, кв. 19. Калина Нина
Васильевна.
•	Посадочный материал ирисов,
дернистого флокса, нарциссов,
мальвы махровой, солидаго, лю-
пина, спаржи, лилии даурской,
дицеитры, бордовой сирени, мар-
гариток, других цветов. 427760,
Удмуртская АССР, г. Можга, мик-
рорайон, д. 3, кв. 7, Белолюбская
Маргарита Анатольевна.
• Семена так называемой кубин-
ской комнатной вишни. 652721,
Кемеровская обл., г. Киселевск, ул.
Дальнегорская, 7, Пашкевич Лео-
нид Федорович.
* Посадочный материал гвозди-
ки турецкой, ромашки белой круп-
ноцветковой, мака махрового, ли-
лии тигровой, тюльпанов, гла-
диолусов, кориандра, укропа, пет-
рушки, шиповника крупноплод-
ного. Меняю отводки шиповника
крупноплодного и крыжовника
черноплодного на саженцы клема-
тисов. 423807, ТАССР, г. Брежнев»
пер. Гайдара, 7, кв. 30, Вылегжа-
нина Галина Михайловна.
•	Посадочный материал сморо-
дины белой, нарциссов, ромашки
крупноцветковой, флоксов, пио-
нов, винограда зимостойкого. Хо-
чу приобрести грецкий орех Идеал
и актинидию коломикта. 403620,
Волгоградская обл.. Камышин-
ский р-н, с. Умет, Мызгина Лирика
Ивановна.
•	Клубни топинабура сорта Вик-
77
тория. Хочу приобрести черную
смородину хороших сортов.
393920, Тамбовская обл., г. Мор-
шанск, ул. Ленина, 302-а, Жел-
тоухова Валентина Сергеевна.
•	Семена помидоров редких сор-
тов, огурцов, клубни картофеля
Адретта, Верба. 314002, Полта-
ва-2, ул. Фрунзе, 86, кв. 76, Суха-
нова Наталья Ивановна.
*	Семена облепихи, вишни вой-
лочной, чернокорня лекарствен-
ного, девясила. 662430, Красно-
ярский край, Новоселовский р-н,
с. Новоселова, ул. Театральная, 6,
кв. 14, Ленивцева Александра
Анисимовна.
•	Посадочный материал облепи-
хи, элеутерококка, бораго, махор-
ки, ирги колосистой, винограда
амурского, аронии, сливы, золо-
тистой смородины, мальвы, гла-
диолусов. 425315, Марийская
АССР, Горномарийский р-н,
п/о Митряево, д. Барковка» Седов
Николай Петрович.
* Семена облепихи, земляники
безусой, сииюхн голубой, акви-
легии гибридной, ромашки круп-
ноцветковой, помидоров Гигант 10.
Хочу приобрести семена помидо-
ров Микадо, кориандра, родиолы
розовой, земляники Гора Эверест.
152900, Ярославская обл., Рыбин-
ский р-н, п/о Каменники, ул. Энер-
гетиков, 3, кв. 18, Дунаева Галина
„А^^с^евна.
А^’С^еиа лекарственных трав:
' дё^геада, зверобоя, бораго, ты-
сячеЯ^гнина, бессмертника, Марь-
иного* .рф^няЛ 607СЦ0, Горьков-
ская обз&в. Кулебанц, ул. Красно-
донцев, 1$ Пяткин^.. В.
•	Посадочный, материал родио-
лы розовой, ореха Идеал, топи-
намбура. 340049, Донецк, ул. Кор
ниенко, 69, Турин Владимир Льво-
вич.
•	Семена помидоров различных
сортов. Для Приморского, Алтай-
ского краев, магистрали БАМ —
семена корейских хризантем,
тюльпаны. 260500, Житомирская
обл., г. Новое рад-Волынский-6,
ул. Гагарина, 34, Тарасюк Алексей
Евдокимович.
* Посадочный материал сорто-
вых гладиолусов американской и
отечественной селеДххии. 113303
Москва, ул. Каховка, 13, корп. 4.
кв. 370 Гробовников Анатолий
Анатольевич.
•	Мускусных уток МОЛОДЫХ И
утят. 339041. Донецкая обл., г. Ма-
кеевка-41, ул. Попова. 46, Котля-
рова Вера Павловна.
•	Яйцо и цыплят кур пород бра-
ма, кохинхин черный, минорка.
Хочу приобрести кур пород нью-
гемпшир, орловская ситцевая из
хозяйства М Н. Винокурова, се-
ребряных" фазанов. 315316, Пол-
тавская обл., г. Кременчуг»
ул. Продольная. 7, Самойлен-
ко А. К.
* Пчеловодам Московской обла-
сти в мае — августе неплодных
маток, маточники, отводки пчел,
плодных маток. Могу дать кон-
сультацию по пчеловодству, ока
зать практическую помощь в ухо-
де за пчелами, оздоровлении пче-
линых семей от варроатоза.
125171, Москва, Ленинградское
шоссе, 17, кв. 9, Белоус Валентин
Пантелеймонович.
• Посадочный материал гладио-
лусов новейших сортов. 300009.
Тула, ул. Штыковая, 47, кв. 31.
Жариков В. А.
♦ Семена различных сортов по-
мидоров, огурцов, лагенарии, ка-
пусты цветной, брокколи, коль-
раби, земляники Гора Эверест и
других сортов, малины Кумбер-
ленд и Английской, китайского
лимонника, рябины Десертной;
семена и черенки культурной об-
лепихи новых сортов. 226003,
Латвийская ССР, г. Рига, ул.
Маскавас, 11, кв. 3, Шпаков Вик-
тор Матвеевич.
* Семена лиановидных помидо-
ров различных сортов, огурцов
для закрытого грунта, цикория,
тмина, базилика, перца острого
и сладкого, сельдерея, шпината,
гвоздики турецкой; черенки обле-
пихи Новость Алтая, аронии.
633190, Новосибирская обл..
г. Бердск, ул. Ленина, 33, кв. 6,
Чугусов Борис Николаевич.
•	Черенки и отводки зимостойких
и укрывных сортов винограда.
315308, Полтавская обл.,
г. Кременчуг-8, ул. Восточная,
8, кв. 1, Наконечный Александр
Васильевич.
•	Клубни топинамбура. Хотел бы
иметь стахис. 245440, Сумская
обл., г. Лебедин, ул. Партизан-
ская. 48, Калиниченко Нико-
лай Константинович.
•	Укоренные черенки крупноцвет-
ковых клематисов. 141293, Мо-
сковская обл., Пушкинский р-н,
пос. Зеленоградский, ул. Инсти-
тутская, 7, Азарова Тать-
яна Ильинична.
•	Племенной материал кур ред-
ких пород: брама темная и свет-
лая, фавероль, кохинхин (черный
и белый), карликовая голланд-
ская белохохлая, орловские —
красная и ситцевая. 1414 00,
Московская обл., г. Химки-6, ул.
Пожарского, б. кв. 10, Ордов
Александр.
Цветоводам-любителям и орга-
низациям высылается наложен-
ным платежом и продается на ме-
сте посадочный материал сорто-
вых тюльпанов, нарциссов и гла-
диолусов.
Гарантируется незараженность
карантинными объектами.
Заказы принимаются на сумму
не менее 30 руб. По запросам вы-
сылаются прейскуранты и бланки
заказов.
Адрес: Литовская ССР. 233000,
г. Каунас, ул. Дзержинского, д. 12.
Каунасское отделение пчеловодов
Литовского общества садоводства.
МЕНЯЮ
•	Семена розы морщинистой, ва-
лерианы, родиолы розовой, девя-
сила, чернокорня, кориандра, пет-
рушки, укропа, пастернака, бобов
конских; саженцы клематиса
(3 сорта), лимовника китайского,
ирги; клубни топинамбура — на
стахис, чечевицу, жимолость съе-
добную, гортензию метельчатую,
ремовтаитную землянику, рябину
сортов Гранатная, Ликерная, Де-
сертная, Невежииская. 255720,
Киевская обл., пос. Вуча, ул.
Пушкинская, 20-а, Шугаева Ирина
Михайловна.
* Посадочный материал ежевики
садовой, актинидии, женьшеня,
лимонника, элеутерококка, астры
разных сортов — на семена и усы
земляники Заря, Фестивальная,
Дружба, Гора Эверест; посадоч-
ный материал гладиолусов новых
сортов, помидоров, лагеиарии, чер-
нокорня лекарственного, ромашки
крупноцветковой,	душицы.
690049, Владивосток, ул. Рус-
ская, 78-а, кв. 14, Ганская
Нина Николаевна.
• Саженцы черной смородины Ле-
нинградский великан, крыжовни-
ка Фииик, Английский желтый,
жимолости съедобной, вишни вой-
лочной, айвы японской, лимонни-
ка китайского, ежевики, земляни-
ки Красавица Загорья, Зеига-Зеи-
гана; семена вишии Любской, ро-
диолы розовой; клубии раннего
картофеля Вятка, Домодедовский,
Роза — на сливу Виктория, Волж-
ская красавица и других само-
плодных зимостойких сортов, гру-
шу Бессемянка, Тонковетка, кры-
жовник Черный негус, Колхоз-
ный, Малахит, бесшипных сортов;
землянику Гора Эверест, малину
Английская ремонтаитиая. Челя-
бинская желтоплодиая, рассаду
землянично-клубничных гибри-
дов. 150024, Ярославль > ул.
Свердлова, 99, кв. 17, Захарен-
кова Галина Васильевна.
• Черенки и саженцы зимостой-
ких сортов винограда (Жемчуг Са-
ба, Пино черный, Соловьева), кле-
матисов, ремонтантной малины
красной, малины Кумберленд; лу-
ковицы тюльпанов — на саженцы
или черенки лимонника, актини-
дии коломикта, аргута, Клара
Цеткин, жимолости съедобной.
236100, Калининград (обл.)
пр. Мира, 16, кв. 8, Гор-
кевич Галина Васильевна.
• Семена облепихи, аронии, ши-
повника, кизила садового, ежеви-
ки, артишока, бораго, любистока,
шалфея, валерианы, календулы,
чистотела, девясила — иа семена
женьшеня, актинидии коломикта,
аргута, левзеи сафлоровидной,
борца, лимонника китайского, ма-
лины Кумберлеид, элеутерококка,
люпина, чернокорня. 334121,
Крымская обл.. Симферополь-
ский р-н, п/ о Новоселовка, ул.
Комсомольская, 35, Домарева
Валентина Гавриловна.
• Фазанов серебристых, цесарок
голубых и белых, кур беитамских,
уток мускусных (самцы), кряко-
вых, гусей серых диких, нутрий —
на кур пород брама, кохинхин, юр-
ловские голосистые, орловские
ситцевые, карликовые темные
виаидоты и других. 398024,
78
Липецк, пр. Победы, 12, кв. 23.
Гончаров Петр Григорьевич.
* Посадочный материал жимоло-
сти съедобной* калины — на зи-
мостойкие садовые и цветочные
культуры. 618600, Пермская
обл., г. *Чердынь, микрорайон
Южный,-*!. 24. кв. 10, Коурова
Светлана Семеновна.
* Семена фасоли (4 сорта)* горо-
ха (3 сорта)* лука многоярусного,
укропа* помидоров* пастернака,
календулы — на семена кинзы ян-
тарной* родиолы розовой, физали-
са овощного, мелиссы лимонной*
огуречной травы (бораго).
347919, Ростовская обл..
г. Таганрог, ул. Пальмиро
Тольятти, 30/1. кв. 10,
Махова Лидия Александровна.
• Саженцы махровой белой сире-
ни* вишни войлочной* калины
Вульдонеж; клубни топинамбура,
корни и семена декоративных лу-
ков (скорода* шнитт, слизун, мно-
гоярусный и др.); семена тыквы
чалмовидной* шафрана* луиарии,
аквилегии гибридной, помидоров
(30 сортов) — на луковицы лилий
трубчатых, Орлеанских и Азиат-
ских гибридов, крокусов; корни
белой махровой ромашки* бадана;
семена астры сортовой, гвоздики
Шабо, майорана, эстрагона, черем-
ши, фенхеля. 404104, Волго-
градская обл., г. Волжский,
ул. Пушкина, 70, кв. 197, Гуса-
рова Людмила Петровна.
• Луковицы лилий белых Регале,
тигровых, Даурских, нарциссов
трубчатых, тюльпанов — на поса-
дочный материал лилий других
сортов* ранних пионов, сортовых
гладиолусов темных расцветок.
602200, Владимирская обл.,
г. Муром, ул. Коммунальная, 10,
кв. 2, Лепилин Николай Иванович.
* Посадочный материал купаль-
ницы азиатской, марьиного кор-
ня, череики кедра сибирского —
на посадочный материал земляни-
ки Гора Эверест, безусой, земля-
ничио-клубиичиых гибридов.
663163, Красноярский
край. Енисейский р-н, п. На-
зимово, Семионичева Галина
Александровна.
* Саженцы яблони (Анис, Мелба,
Штрейфлинг), лимонника, скоро-
плодного грецкого ореха, вишни
войлочной* черной смородины Па-
мять Мичурина, невежинской ря-
бины — на посадочный материал
родиолы розовой» левзеи сафлоро-
видной, вишни песчаной, Любской,
Молодежной, Железистой, черной
смородины Ленинградский вели-
кан, Московской, Черкащанки.
601336, Владимирская обл.,
Калишковский р-н, п/ о Киро-
ва, Канаев Александр Иванович.
* Посадочный материал пионов
(60 сортов), сортовых тюльпанов,
нарциссов, лилий — на посадоч-
ный материал указанных культур
других сортов. 10Б264, Моск-
ва, 11-я Парковая ул., 39,
корп. 1, кв. БО, Горшков Вик-
тор Васильевич.
• Посадочный материал редких
сортов малииы, ежевики, травя-
нистых малин, лимонника, муш-
мулы, аралии* магонии падуболи-
стной, барбариса, персика, вишни
войлочной, других редких ценных
растений — на семена или сеян-
цы аннон (черимойи, сетчатой, че-
шуйчатой, колючей, низкой, кону-
совидной). 343740, Донецкая
обл., г. Торез-14, ул. Ольхов-
ская, 46, Васьков Г ригорий
Евгеньевич.
• Семена огурцов* лука различных
сортов, капусты белокочанной, ук-
ропа, салата берлинского, перца
астраханского, кориандра, дель-
финиума, лунарии* гвоздики бар-
батус, астр, циннии георгиноцвет-
ной, лихниса — на семена капу-
сты краснокочанной и цветной,
огурцов Изящный и Либелла, пет-
рушки, базилика, иссопа, тмина,
марьиного корня, родиолы розо-
вой, лагенарии, актинидии, ли-
монника, элеутерококка, барбари-
са, цикория, других культур.
123481, Москва, ул. Свободы,
81, корп. 3, кв. 62Б, Мар-
кова Лариса Ивановна.
* Семена чеснока двухъярусно-
го и озимого* лука-батуиа, укропа,
аниса* редиса* кабачков, огурцов,
моркови, свеклы, брюквы, капусты
белокочанной, перца горького, лю-
пина, гвоздики турецкой — иа се-
мена вишии, айвы японской, об-
лепихи* черной рябины. 618176,
Пермская обл., Еловский р-н,
п/о Суганка, д. Ятыш, Глухова
Надежда Юрьевна.
• Посадочный материал груши
Лесной, яблони различных сортов,
сливы* лещины культурной, фун-
дука, вишни войлочной* боярыш-
ника, ирги, комнатного инжира*
лавра* апельсина, Павловского
лимона, топинамбура, физалиса
овощного и земляничного, томатов
и огурцов различных сортов, пря-
ных растений, георгинов — на по-
садочный материал лимонника
китайского, актинидии коломикта
и аргута* айвы японской, виногра-
да зимостойкого и скороспелого,
жимолость съедобную, ежевику,
малину, черешню, вишню север-
ных сортов, землянику безусую.
6430Б0, Северо-Казахстанская
обл., Пресновский р-н, с. Преснов-
ка, уя. Джамбула, 19, Марущенко
Клара Епифановна.
* Семена лимонника китайского*
облепихи, айвы японской, барба-
риса* помидоров редких сортов —
на семена или саженцы актини-
дии коломикта, физалиса овощ-
ного, земляники безусой. 2Б6806,
Киевская обл., Мироновский р-н,
с. Козын, ул. Самарка, 42, Писко-
вой Константин Никандрович.
• Семена физалиса Грибовского,
салата кочанного, редьки китай-
ской, пастернака, шпината, кабач-
ков, помидоров, огурцов — на се-
мена лагеиарин, декоративной
тыквы, черенки винограда, череш-
ни, персика, абрикоса зимостой-
ких. Безвозмездно — семена цве-
тов-летников. 652810, Кемеров-
ская обл., г. Осинники, ул. Сту-
денческая, 26, кв. 10, Сорокина
Галина Васильевна.
• Посадочный материал яблони
различных сортов, вишии* груши,
черной смородины, земляники Яс-
на, томатов различных сортов*
многолетнего лука* других куль-
тур — на семена лиановидных то-
матов, черного корня, чуфы; че-
ренки яблони Апорт алма-атин-
ский, черной смородины крупно-
плодной* фундука, облепихи, мно-
голетних редких цветов, других
растений. 4001 ОБ, Волгоград,
ул. Еременко, ПО, кв. 100, Яро-
шевская Галина Николаевна.
* Семена свеклы Бордо, ман-
гольда, моркови* любистока; буль-
бочки стрелкующегося чеснока и
другие овощные растения — на се-
мена редких овощных* цветочных
и лекарственных культур. Безвоз-
мездно — семена лука-порея, лу-
ка-слизуна и тмина. 440024, Пен-
за, ул. Рахманинова, 27, кв. 22,
Аленкин Иван Петрович.
* Саженцы вишни песчаной, смо-
родины крупноплодных сортов,
различных сортов малины* обле-
пихи, жимолости, виргинской че-
ремухи; клубни топинамбура, чу-
фы; бульбочки лука многоярусно-
го, чеснока стрелкующегося ози-
мого; георгины сортовые, семена
различных сортов томатов — на
посадочный материал актинидии
коломикта, аргута. Клара Цеткин,
крыжовника Черный негус, какту-
совых георгин; роз, клематисов,
других редких цветов; ранних сор-
тов винограда, сладкоплодных
сортов рябины; малины редких
сортов, сливу и вишню алтайской,
дальневосточной, уральской селек-
ции. 633190, Новосибирская обл.,
г. Бердск, а/я 39, Белавин Нико-
лай Владимирович.
• Семена кориандра* укропа*
свеклы кормовой, турнепса, па-
стернака, капусты различных сор-
тов, огурцов — на посадочный ма-
териал картофеля Верба, Приго-
жий и др., топинамбура, помидо-
ров желтоплодных, физалиса,
сильфии, декоративных тыкв* кры-
жовника, малины. 231742, Грод-
ненская обл.. Гродненский р-н,
Поречье, ул. Гуляева, 17, Озимко
Леонид Васильевич.
• Разнообразные лечебные тра-
вы* пряные растения* многолетние
луки, цветы-многолетиики; семена
облепихи, аронии — на землянич-
но-клубничные гибриды, земляни-
ку Тапиреллу и Бордуреллу, аст-
рагал пушистоцветковый, вечно-
зеленый барвинок* дельфиниум
махровый голубой и розовый.
624630» Свердловская обл., в. Ала-
паевск, ул. Бр. Серебряковых,
20, кв. 9, Аврамова Галина Ива-
новна.
* Семена женьшеня, лимонника
китайского, элеутерококка, ку-
узику* однолетние саженцы ли-
монника китайского — на плоды и
посадочный материал грецкого
ореха Идеал, крыжовника Финик,
винограда Пленитель. 2БББ00, Ки-
евская обл., г. Вишневый, ул. Ка-
линина, 40-в, кв. 8. Попов Ана-
толий Михайлович.
79
-
Сельская
Новь
МАРТ. АПРЕЛЬ
< Дорогу гюди выбиракл сами:
ют — вдохновенье.
А другой рубли.
У всех одна порода
под ногами,
А прииски
У каждого свои».
Эти строки - бе । >кало< ч иы<
но справедливые — написа ia..
агроном Татьяна Николаевна
Иноземцева. Живет она в ко< г-
ромской деревне Аноеово, раб.
тает в совхозе «Дружба». А в
свободное время — беспокойная
должность агронома о<:|»вл ет
его совсем немного пишет
стихи. Их печатают, ^лава го
этессы Татьяны Иноземцевой
цока еще не очень громкая,
но у нее уже есть свои чита-
тели.
Об этой молодой женщин.,
любящей деревню и верящей в
ее будущее, рас' чаза . на стра
ницах журнала Ю. Шаку тин
в очерке «На колосьях анд< , ь
росы...»
Людим, преданным деревн
строящим и украшающим
своим трудом, посвящены и
другие материалы в обозрева
емых номерах «Сельш ой нови».
Они, эти люди, и есть «главные
действующие лица» в статьях
и очерках о различных ст
ронах экономической и эци
альной жизни i с ia fiy дь то
внедрение коллективного под-
ряда («Решает бригада»), пер
вые шаги районных агропро
мышленных объединений («Е<
ли взятьси всем миром»), став-
шая нынче острой проблема
невест в деревне («Парней здесь
много холостых») или забота
об охране здоровья <сльчан
(«Диагноз ставит министр»)
Журнал, а точнее его чита
теля, активно включились  об
г уж."“ние проекта реформы об-
щеобра зова i сльной и професси
ональной школы. В первых
материалах на эту тему («Че
рез школьное поле», «Где рас-
тить механизатора») речь идет
о трудовом воспитании подрас-
тающего поколения, профессио-
нальной подготовке завтраш-
них хл юробов и животново-
дов.
В первом номере нынешнего
юда редакция изложила прог-
рамму раздела «Дела домаш-
ние», < оставленную по просьбам
читао 1еи, и теперь стремится
выполнить свои обещания. В
оч редных номерах «СН» печа-
тают ж советы по ремонту и
«наращиванию» дома, оборудо-
ванию прихожей и кухни. Жур-
нал в рубрике «Забытое ре-
..... знакомит читателей с
। тнчарным делом. Опытные мо-
де.Тьеры дают рекомендации,
как шить рабочий костюм и
н .рядное платке. На вопросы
читателей отвечают врачи —
на этот раз речь идет о пра-
вильном питании и уходе за ао-
ос ами.
На своих «литературных
границах» журнал начинает
публикацию приключенческой
повести В. Макеева «И талис-
ман че помет» о событиях Ве-
лиюй Отече< твенной войны.
♦Наиди свою песню» так
называется бес еда нашего кор-
рс понденга . замечательной
эстрадной певицей Клавдией
Шульженко. Гостем «Клуба ин-
тересных ветре г» журнала бу-
дет и попу гярный актер театра
и кино Кирилл Лавров.
И, как обычно, последний
страница журнала отдана по-
любившейся чит.-гелям песне и
крое. ,юрду.
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ	ч
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
РЕДАКЦИОННАЯ ГРУППА
А. А. Куликов	£
(главный редактор) №
А. И. РебельскиЙ
(зам» главного редактора)
И. В. Стеркин
(отв. секретарь)
Л. С. Исаченко
(раздел «Домашняя ферма»)
А. Н. Стрижев
(раздел «Урожайные грядки»)
Г. П. Ленская
(раздел «Ваш сад»)
Н. А. Ларина
(отдел писем)
Л. Н. Терентьева
(мл. редактор)
Художник А. А= Герман
Художественно-технический
редактор Г. Г. Бабина
Корректор
К. Д. Волгина
Фотографии и рисунки
Ю. Аратовского
В. Водовозова
Р. Воронова
Б. Задвиля
А. Жигайлова
В. Житникова
П. Истомина
Н. Кусли
А. Максимова
И. Морозовой
Л. Новикова
В. Полякова
А. Потапова
А. Терзиева
Б. Шалабая
Т. Шипковой
А. Чиркова
Сдано в набор 13.12.83. Подписано
к печати 30.01.84.
Т-04874. Формат 7ОХ1ОО'/|в-
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 6,5. Усл.-кр. отт. 27,3.
Уч.-нзд. л. 9,6.
Тираж 2 942 390 экз.
Заказ 3476
Адрес редакции: 107807, ГСП, Москва,
Б53, Садовая-Спасская ул., 18.
Издательство «Колос», «Сельская
новь», телефон 207-28-57.
Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат
ВО «Союзполиграфпром*
Государственного комитета СССР
по делам издательств, поли графин
и книжной торговли.
142300. г. Чехов Московской области
80

Цена 1 руб.
Индекс 70746
СОРТА ПЕРСИКА
Вверху: Коллинз (слева), Джерсейланд
Внизу: Успех (слева), Лебедев
(См. стр. 60)
Приусадебное хозяйство, 1984, 2, 1—80