2
Модель 1981 года Вольво 245GL с кузовом типа “универсал”.
Модель 1988 года Вольво 240 GL с кузовом типа “седан”.
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ВЕСА И ЗАПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ.
РАЗМЕРЫ (мм)
Длина: 1975-1976..................................................4897
1977-1980..................................................4897
с 1981.....................................................4790
Габаритная высота: Кузов типа “седан”......................................1427
Кузов типа “универсал".................................1461
Ширина: ...................................................1709
База: Рулевое управление без усилителя .......................2639
Рулевой привод с усилителем (начиная с 1979 г) ....................................2649
Расстояние между передними колесами 1975-1976.............................................. 1420
с 1977 ............................................... 1430
Расстояние между задними колесами: 1975-1976.............................................. 1350
с 1977 ............................................... 1359
Окружность поворота: ....................;.................. Юм
Вес (кг): Собственная масса; примерно (незагруженного автомобиля с полностью заправленным топливным баком, в зависимости от модели) ..................... 1225-1430
Максимальный вес прицепа: до 1983 ..............................................908
с 1984...............................................1500
Максимальная нагрузка на верхний багажник.................100
ЗАПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ (л)
Моторное масло (слить, заменить фильтр, залить).........................3.85
Ручная трансмиссия
М40 и М45..............................................О 75
М41 ..................................................1.6
М46.................................................... 2.3
М47 ................................................... 13
Автоматическая трансмиссия: BW35..................................................6 4
BW до 1979 года ......................................6.5
с 1979 года (с углубленным поддоном)..............:...............6.9
AW70 и AW71...........................................7.5
Задняя ось: Тип 1030..............................................1.3
Тип 1031...............................................1.6
Система охлаждения: ручная трансмиссия....................................9.5
автоматическая трансмиссия.............................9 3
Топливный бак..............................................60
ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Приведенные ниже рекомендации изготовителя являются минимально необходимыми. При неблагоприятных условиях эксплуатации (частые пуск-остановки, использование автомобиля в качестве такси, частые и продолжительные поездки, вождение по плохим дорогам), советуем вам сокращать рекомендуемые интервалы.
Через каждые 250 миль (400 км), еженедельно или перед долгой поездкой:
Проверить давление в шинах и состояние протекторов (см.главу 10, раздел 27).
Проверить уровень масла в двигателе (см.главу 1, раздел 3)
Проверить уровень охлаждающей жидкости (см.главу 2, раздел 2)
Проверить уровень тормозной жидкости и, где возможно, уровень жидкобти в гидравлической системе (см. главу 9, раздел 2 и главу 5, раздел 2).
Долить жидкость в бачок омывателя ветрового стекла (см. главу 12, раздел 26). Использовать для этого омывающую жидкость типа Turtle Wax High Tech Screen Wash.
Проверить двигатель на утечку масла.
Проверить работу огней, звукового рожка, стеклоочистителей (см главу 12) и т д.
Каждые 6000 миль (10000 км) или 6 месяцев (в зависимости от того, что раньше):
Проверить тормозной цилиндр (см. главу 9, раздел 21)
Проверить и отрегулировать механизм селектора коробки передач (см главу 6, раздел 44).
Полностью проверить шины (см главу 10, раздел 27)
В коробке передач или в автоматической трансмиссии — проверить уровень масла и при необходимости — долить (см. главу 6, раздел 2 или 41)
Проверить уровень масла в задней оси и долить при необходимости (см. главу 8, раздел 2).
Сменить масло и масляный фильтр (см. главу 1, разделы 3 и 4).
Проверить на утечку гидравлическую муфту и устранить в случае необходимости (см главу 5).
Проверить на утечку тормозную систему и устранить неисправность в случае необходимости (см главу 5).
Проверить уровень масла и в случае необходимости — долить в рулевой привод с гидроусилителем (см. главу 10, раздел 14)
Проверить и устранить в случае необходимости утечку охлаждающей жидкости (см. главу 2).
Проверить уровень электролита в аккумуляторе и при необходимости — долить (см. главу 12, раздел 3)
Проверить уровень масла в буфере карбюратора и при необходимости — долить (см.главу 3).
Проверить прогрев форсунки пусковой подачи топлива (В200К и В230К) (см главу 3, раздел 28).
Сменить свечи зажигания (кроме свечей длительного пользования) (см. главу 4, раздел 3)
Зачистить контакты прерывателя (механическое зажигание) (см. главу 4, раздел 6).
Проверить и установить необходимый угол опережения зажигания (см. главу 4, разделы 13 и 14)
Проверить и отрегулировать дроссель (см. главу 3)
Проверить и отрегулировать холостой ход и содержимое СО (см. главу 3).
Проверить и отрегулировать понижающий кабель (см главу 6, раздел 45).
Через каждые 12000 миль (20000 км) или каждые 12 месяцев (в зависимости от того, что раньше)
Проверить и отрегулировать ручной тормоз (см главу 9, раздел 12).
Проверить работу омывателя ветрового стекла и передних фар (см главу 12, раздел 26)
Смазать петли дверей, капота и багажника (см. главу 11).
Проверить подшипники передних колес (см. главу 10, раздел 3).
Проверить и отрегулировать соосность рулевого механизма (см. главу 10, раздел 5)
Проверить переднюю подвеску (см главу 10)
Проверить на износ тормозные колодки (см. главу 9, разделы 5 и 11).
Проверить сохранность тормозных трубок и шлангов (см главу 9, раздел 24).
Проверить заднюю подвеску (см. главу 8).
Проверить и отрегулировать муфту механической трансмиссии (см. главу 5, раздел 3).
Проверить на износ карданный вал и подшипники (см главу 7, раздел 2) Проверить систему выхлопа газов (см. главу 3, раздел 17).
Проверить сохранность топливопровода (см главу 3).
Проверить герметичность и чистоту двигателя.
Проверить состояние антикоррозийного покрытия и окрашенной поверхности (см. главу 11).
Проверить концентрацию антифриза в системе охлаждения (см. главу 2, раздел 2)
Проверить состояние приводного ремня генератора и насоса усиленного рулевого управления (см. главу 2, раздел 14).
Проверить на герметичность выхлопной патрубок и подтянуть крепежные болты (см главу 3, раздел 19)
Смазать войлочную прокладку распределителя (механическая коробка) (см. главу 4, раздел 11).
Проверить напряжение аккумулятора (см. главу 12, раздел 4)
Каждые 24000 миль (40000 км) или каждые 2 года (в зависимости оттого, что раньше):
Сменить свечи длительного использования (см. главу 4, раздел 3).
Сменить жидкость в автоматической коробке передач (см. главу 6, раздел 42).
Сменить топливный фильтр (см главу 3, раздел 64)
Проверить и очистить вентиляционную систему картера (см. главу 3, раздел 21).
Проверить и выставить поршневые зазоры (см. главу 1, раздел 5)
Проверить давление в двигателе (см главу 1, раздел 14)
Сменить воздушный фильтр (см главу 3, раздел 6)
Сменить охлаждающую жидкость (см. главу 2, разделы 4,5 и 6).
Сменить (откачать) тормозную жидкость и жидкость из муфты (см. главу 9, раздел 25; главу 5, раздел 4)
Сменить и отрегулировать заднюю тормозную ленту (только BW35) (см главу 6, раздел 47).
Каждые 36000 миль (60000 км) или раз в три года (в зависимости от того, что раньше):
Сменить приводной ремень распредвала (см главу 1, раздел 6).
-30 -20 -10 О I_____I___I___*
10 20 Зр 4,0 °C
-22 -4	14 3j2 50 6В 86 104 °F
SAE 5W/30	~>
—---- I ч I I I
SAEW/30
SAE10W/40
SAE 15W/40 I	i	I  
SAE 20W/40 i i i 1
SAE 30
SAE40
Рекомендуемые типы масел для двигателя в зависимости от температуры окружающей среды
4
Вид Volvo 245 GLE Estate под капотом
1	Встроенный топливный фильтр
2.	Пружина петли капота
3.	Тросик (педали газа) акселератора
4.	Впускной коллектор
5.	Блок дросселя
6	Крепление подвески
7.	Клапан холодного запуска
8.	Вспомогательный пневмоклапан
9.	Шланг вентиляции картера
10.	Трамблер
11.	Термостат
12.	Верхний шланг радиатора
13.	Система воздушного охлаждения (воздухопровод)
14.	Реле главного луча фары
15	Аккумулятор
16.	Воздушный фильтр
17.	Радиатор	'
18.	Кожух вентилятора охлаждения
19.	Шкив вентилятора охлаждения
20.	Генератор
21.	Блок зажигания
22.	Расширительный (компенсационный) бачок с охлаждающей жидкостью
23.	Бачок омывателя ветрового стек-ла/фар
24	Кожух приводного ремня распредвала	’
25.	Крышка заливной горловины масла
26.	Высоковольтные провода
27.	Бачок с тормозной жидкостью
28.	Катушка зажигания
29.	Мотор стеклоочистителя
30.	Бачок жидкости сцепления
31	Датчик угла опережения зажигания
32.	Вакуумный усилитель тормозов
33.	Вакуумный шланг
34.	Щуп уровня масла
• f 1
Вид Volvo 240GL Estate под капотом
1.	Щуп уровня масла
2.	Блок дросселя
3.	Щуп автоматической трансмиссии
4.	Карбюратор
5.	Мотор стеклоочистителя
6.	Пружина петли капота
7.	Крепление подвески
8	Шланг подвода воздуха к карбюратору
9.	Топливная помпа
10.	Впускной коллектор
11.	Термостат
12.	Крышка бачка гидроусилителя рулевого механизма
13.	Реле главного луча фары
14.	Аккумулятор
15.	Воздушный фильтр
16.	Шланг вентиляции картера
17.	Верхний шланг радиатора
18	Шкив вентилятора охлаждения
19.	Кожух приводного ремня распредвала
20.	Генератор
21.	Радиатор
22.	Бачок омывателя ветрового стекла/фар
23.	Расширительный (компенсационный) бачок с охлаждающей жидкостью 24. Тросик(педали газа)акселератора 25. Крышка заливной горловины масла
26.	Бачок с тормозной жидкостью
27.	Высоковольтные провода
28.	Понижающий кабель (автоматическая трансмиссия)
29.	Датчик угла опережения зажигания
30.	Катушка зажигания
31.	Вакуумный шланг
32.	Электромагнитный клапан холостого хода
33.	Трамблер
34.	Вакуумный шланг (сервотормоза)



5
Вид снизу Volvo 245GL Estate (передняя часть)
1.	Выхлопная труба
2.	Суппорт переднего тормоза
3.	Рычаг управления
4.	Шаровое крепление (шаровое шарнирное соединение)
5.	Рулевая тяга
6.	Воздухозаборник горячего воздуха карбюратора
7.	Буксирная проушина
' 8. Вентилятор охлаждения
9.	Шкив коленвала
10.	Шкив насоса усиленного рулевого управления
11	Воздушный фильтр (карбюратора)
12.	Поперечная балка передней подвески (оси)
13.	Поддон картера
14.	Маслосливная пробка
15.	Ребро жесткости картера
16.	Автоматическая трансмиссия
17.	Опора коробки передач
18.	Карданный вал
19.	Воздухозаборная система


Вид снизу Volvo 245GLE Estate (задняя часть)
1.	Задняя точка для подмагничивания
2.	Продольный рычаг подвески
3.	Тяга
4.	Передний глушитель
5.	Карданный вал
6.	Универсальный шарнир карданного вала
7.	Сливная пробка задней оси
8.	Тросик ручного тормоза
9.	Тормозной клапан
10.	Нижнее крепление амортизатора
11.	Нижнее крепление пружины амортизатора
12.	Стабилизатор поперечной устойчивости
13	Бензобак
14.	Задний глушитель


6
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАСЛА, СМАЗКИ И ЖИДКОСТИ.
Компонент или система
1 Двигатель
Тип/спецификация масла, смазки или жидкости
Универсальное моторное масло с вязкостью SAE 10W/30 — API SE (до 1983) или API SF (начиная с 1984 г)
Рекомендации
Duckhams QXR, Hypergrade или 10W/40 Motor Oil
2А. Ручная коробка передач (с ускоряющей передачей или без нее) М40 и М41
Duckhams Q-Matic
2В. Автоматическая трансмиссия: BW35 и BW55
BW70 и AW71
3. Задний мост
Бед дифференциала с повышенным внутренним трением
Гипоидное трансмиссионное масло с вязкостью SAE 80W/90 или 80/90-API-GL-4 М45*, М46* и М47*
Thermo-oil partNI 161 243-9 (с 1982 только для М46)
ATF тип F или G Dexron I ID тип АТГ
Г ипоидное трансмиссионное масло с вязкостью SAE 90-API-GL-5
Duckhams Hypoid 80
ATF тип F или G или Volvo
Duckhams Q-Matic
Duckhams Q-Matic
Duckhams Hypoid 90S
С дифференциалом
с повышенным внутренним трением
4. Подшипники передних колес
5. Емкость усилителя рулевого управления Гидравлическая система
Гипоидное трансмиссионное масло с вязкостью SAE 90 до API-GL-56, с добавками Volvo partNI 161 129-0 Литиевая смазка
ATF типа A F или G
Гидравлическая жидкость DOT4
Duckhams Hypoid 90DL
Duckhams LB 10
Duckhams Q-Matic
Duckhams Universal Brake and Clutch Fluid
* Не смешивать масла различных типов
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Двигатель не заводится.
Двигатель не проворачивается при включении стартера:
Разрядился аккумулятор (зарядить, завести с помощью прикуривания или с толкача).
Ослаб или окислился контакт на клемме аккумулятора.
Плохая “масса” аккумулятора.
Полоса, заземляющая двигатель на корпус, отошла или сломалась.
Проводка мотора стартера (или соленоида) повреждена или отошла от контактов.
Переключатель автоматической коробки передач уставнов-лен в неправильном положении или не работает выключатель блокировки зажигания.
Не работает выключатель зажигания/стартера.
Какая-то крупная механическая неисправность (заедание).
Внутренние неисправности стартера или соленоида (см. главу 12).
Стартер медленно проворачивает двигатель.
Плохо заряжен аккумулятор (перезарядить, завестись с прикуривателем или с толкача).
Ослаб или заржавел контакт на клемме аккумулятора
Плохая “масса” аккумулятора.
Отошла от места полоса, заземляющая двигатель.
Нет контакта в проводке двигателя стартера (или соленоида).
Внутренние неисправности в двигателе стартера (см главу 12).
Мотор стартера вращается, но двигатель не проворачивается: Сорваны или изношены зубья маховика.
Ослабли болты крепления двигателя стартера.
Двигатель нормально проворачивается, но не заводится: Загрязнились или отсырели провода высокого напряжения и крышка трамблера (провернуть вал двигателя и посмотреть, будет ли искра). Попытаться смочить раствором типа Holts Wet Start.
Загрязнились или неправильно выставлены контакта прерывателя (если применяется).
В баке нет горючего (посмотреть, поступает ли горючее в карбюратор).
Избыточный подсос (горячий двигатель) или недостаточный подсос (холодный двигатель).
Свечи закиданы или имеют неправильный зазор (снять свечи, очистить, отрегулировать зазор).
Прочие сбои в работе системы зажигания (см. главу 4). Прочие сбои в работе топливной системы (см. главу 3). Плохая степень сжатия в цилиндрах (см. главу 1).
Какая-то крупная механическая неисправность (например, поврежден привод распредвала).
Двигатель “стреляет”, но не заводится:
Недостаточный подсос (у холодного двигателя). Карбюратор или впускной коллектор пропускают воздух. Плохо поступает топливо (см. главу 3).
Неисправен балластный резистор или имеют место прочие проблемы с зажиганием (см. главу 4).
Двигатель глохнет и более не заводится.
Двигатель внезапно глохнет — проблемы с зажиганием:
Ослаб или потерян контакт проводов низкого напряжения. Отсырели провода высокого напряжения или крышка трамблера (например, после проезда по луже).
7
Проблемы с катушкой зажигания или конденсатором (проверить искру).
Прочие проблемы с зажиганием (см. главу 4).
Двигатель дает перебои и затем глохнет — проблемы с топливом:
В баке нет горючего
Проблемы с топливным насосом или засорился топливный фильтр (проверить, поступает ли топливо).
Засорилось вентиляционное отверстие горловины топливного бака (при снятии крышки вы явно ощутите всасывание).
Заело игольчатый клапан карбюратора.
Прочие проблемы с топливной системой (см. главу 3).
Двигатель глохнет — прочие причины:
Значительный перегрев.
Какая-то крупная механическая неисправность (например, вышел из сторя привод распредвала).
Двигатель перегревается
Загорается индикатор “зажигание” (нет заряда):
Ослаб или порвался приводной ремень (перетянуть или заменить на новый — см. главу 2).
Индикатор “зажигание” (нет заряда) не загорается:
Потери охлаждающей жидкости из-за внутренних или внешних протечек(см главу 2)7 Проблемы с термостатом.
Низкий уровень масла
Заедание тормозов.
Внутреннее или внешнее засорение радиатора.
Засорилась водная рубашка двигателя.
Неправильно выставлено зажигание или не работает автоматическое опережение.
Слишком “тощая” смесь.
Примечание ни в коем случае нельзя доливать холодную воду для охлаждения перегретого двигателя, т. к. это может привести к его повреждению.
Низкое давление моторного масла.
Индикатор показывает низкое давление масла или при работающем двигателе зажигается предупреждающий сигнал:
Низкий уровень моторного масла или неправильно выбран сорт масла.
Проблемы с указателем давления или датчиком.
Провод, ведущий к датчику, попал на “массу”.
Перегрев двигателя
Засорился масляный фильтр или имеют место проблемы с перепускным клапаном.
Проблемы с разгрузочным клапаном давления масла.
Засорился сетчатый фильтр маслоприемника
Износился масляный насос или ослабло его крепление.
Износился коренной подшипник или подшипник нижней головки шатуна
Примечание: низкое давление масла на холостом ходу двигателя, прошедшего большое расстояние, не обязательно должно служить поводом для беспокойства. Значительно важнее, когда давление резко падает на скорости. В любом случае следует проверить указатель давления и дат-чик предупреждающего индикатора перед тем, как переходить непосредственно к проверке двигателя.
Шумы в двигателе
Преждевременное зажигание (детонация) при нажатии на педаль газа: Неправильно выбрана марка горючего.
Неправильно выставлено зажигание.
Изношен или плохо работает трамблер.
Изношен или плохо отрегулирован карбюратор.
Избыточное накопление углерода в двигателе.
Свистящие и хрипящие шумы:
Пропускает вакуумный шланг.
Пропускает прокладка голвки цилиндров.
Стук или грохот:
Неправильно установлены клапанные зазоры
Изношен клапанный механизм.
Изношен зубчатый приводной ремень.
Разрушилось поршневое кольцо (слышно “тиканье”).
Удары или глухой шум
Непредусмотренный механический контакт (например, лопастей вентилятора).
Изношен ремень вентилятора.
Проблемы с периферийным оборудованием (генератором, водяным насосом и т.п.).
Износились подшипники нижней головки шатуна (постоянные сильные удары, которые могут уменьшаться при нагруженном двигателе)
Износились коренные подшипники (грохот и удары, которые могут становиться сильнее при нагруженном двигателе).
Стучит поршень (наиболее заметно при холодном двигателе).
ГЛАВА 1. ДВИГАТЕЛЬ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Двигатель В21 Общие данные
Тип .....4-цилиндровый рядный с верхним расположением клапанов
Модель:
В21А................................. Карбюраторная	модель
В21Е.........................  Модель	с устройством впрыска
Диаметр цилиндра ....................................92.0 мм
Ход поршня ............................................80	мм
Рабочий объем цилиндров.........................  2127	см. куб
Степень сжатия:
В21Адо 1978 ........................................8.5:1
В21А 1979-1983......................................9.3:1
В21А1984 ........................................... 10.0:1
В21Е...................................................9.3:1
Выходная мощность:
В21А до 1975.............. 97 л.с. (71 кВт) при	5000	об/мин
В21А 1976-1978.............. 100	л.с. (74 кВт) при	5250	об/мин
В21А 1979-1983.............. 107	л.с (79 кВт) при	5500	об/мин
В21А 1984 .................. 102	л.с (75 кВт) при	5250	об/мин
В21Е........................ 123	л.с. (90 кВт) при 5500 об/мин
Крутящий момент:
В21А............................170 нМ при 2500-3000 об/мин
В21Е 1975-1980.......................170	нМ при 3500 об/мин
В21Е 1981-1983.......................162	нМ при 3500 об/мин
Давление сжатия ...............................885 кПа минимум
Максимальное отклонение между цилиндрами....................................... 193	кПа
Последовательность зажигания 1-2-3-4 (Цилиндр N1 в передней части двигателя)
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ
Высота............................................ 146.1	мм
Минимальная высота после обработки ............... 145.6	мм
Максимальное отклонение от нормы
(для использования без обработки): по диагонали.......................................0.50 мм
по ширине......................................... 0.250	мм
Сменить головку цилиндров, если отклонение от нормы более 1 0 мм по длине или 0 5 мм в поперечнике
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРОВ
Стандартный размер
С .......................................... 92.0-92.01	мм
D ...........................................92.01-92.02 мм
Е...............................................92.02-92.03	мм
G ..........................................92.04-92.05	мм
Первый допуск..............................................92.5	мм
Второй допуск..............................................93.0	мм
Предельный износ...........................................0.10	мм
ПОРШНИ Высота..............................................  71.00	мм
Вес 555 ± 6.0 г
Максимальная разница в разных двигателях............... 12 0 г
0.01 -0.04 мм
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА
Ширина:
Верхнее компрессионное кольцо (вариант 1) . 1.978	— 1.990 мм
Верхнее компрессионное кольцо (вариант 2).. 1.728	— 1.740 мм
Нижнее компрессионное кольцо .............. 1 978 — 1.990 мм
Маслосъемное кольцо (вариант 1) .................. 4.74	мм
Маслосъемное кольцо (вариант 2) ........... 3.978	— 3.990 мм
Осевой зазор в канавке:
Верхнее и нижнее компрессионное кольцо..... 0 040 — 0072 мм
Маслосъемное кольцо........................ 0 030 — 0.062 мм
Зазор разреза:
Верхнее компрессионное кольцо................0.35	— 0.65 мм
Нижнее компрессионное кольцо ................0.35	— 0.55 мм
Маслосъемное кольцо..........................0.25	— 0.60 мм
ПОРШНЕВЫЕ ПАЛЬЦЫ
Поршневые пальцы (общие данные):
Устройство: ............Плавающие со стопорными (пружинными)
кольцами на обоих концах
Посадка в шатун:............................ Скольжением
Посадка в поршень:..........................Вталкиванием
Диаметр: Стандартный.....................................  24.00	мм
С допуском.................................... 24.05	мм
КЛАПАНЫ
Впускные клапаны:
Угол седла в головке цилиндров ............................45°
Угол седла клапана....................................  44°ЗОу
Ширина седла в головке цилиндра ........................1.6	мм
Диаметр головки ......................................44 мм
Диаметр штока.............................. 7.955	— 7.970 мм
Выпускные клапаны:
Угол седла в головке цилиндров ............................45°
Угол седла клапана....................................44°5у
Ширина седла в головке цилиндра ..........................2	мм
Диаметр головки .........................................35	мм
Диаметр штока...............................7.945	— 7.960 мм
Зазоры клапанов (впускных и выпускных):
Проверочный: Холодный.......................................0.30	—	0.40	мм
Горячий....................................0.35	—	0.45	мм
Установочный:
Холодный ..................................0.35	—	0.40	мм
Горячий....................................0.40	—	0.45	мм
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВТУЛКИ КЛАПАНОВ Длина ...................................................52	мм
Внутрений диаметр.......................... 8.000	— 8.022 мм
Превышение над поверхностью головки цилиндров: Впускной .....................................15.4 — 15.6 мм
Выпускной....................................17.9 — 18.1 мм
Зазор между штоком и направляющей втулкой: Впускной, новый............................ 0.030	— 0.060 мм
Выпускной, новый ......................... 0.060	— 0.090 мм
Предельный износ, для обоих...........................0.15	мм
ПРУЖИНЫ КЛАПАНОВ
Длина в свободном состоянии .............................45	мм
Под нагрузкой 28-32 кг................................38 мм
Под нагрузкой 72-80 кг................................27 мм
ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ
Диаметр................................... 36.975	— 36.995 мм
Толщина регулировочной шайбы..... 3.3 — 4.5 мм с шагом 0.05 мм
РАСПРЕДВАЛ
Максимальный подъем кулачка: В21А 1975 ..............................................9.8	мм
В21А 1976 до 1983 ............................... 10.5	мм
В21А 1984...........................................9.8	мм
В21Е............................................. 11.2	мм
Количество подшипников...................................... 5
Диаметр цапфы............................. 29.950	— 29.970 мм
Радиальный зазор (биение) ................. 0.030	— 0.071 мм
Осевое перемещение (люфт)...................... 0.1	— 0.4 мм
Клапанный зазор для установленного распредвала (холодный двигатель) ...................................0.7	мм
Открытие впускного клапана:
В21А 1975............5°	(перед верхней мертвой точкой — ПВМТ)
В21А 1976 —	1987................................. 13°	ПВМТ
В21А 1984......................................... 10°	ПВМТ
В21Е.............................................. 15°	ПВМТ
Диаметр подшипников....................... 30.000	— 30.021 мм
ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА
Количество зубов: коленвала.............................................19
промежуточного вала..................................38
распредвала..........................................38
приводного ремня....................................123
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
Количество подшипников....................................3
Диаметр цапфы подшипников: Передней.................................. 46.975	—	47.000
Промежуточной............................. 43.025	—	43.050
Задней.................................... 42.925	—	42.950
Радиальный зазор (биение) ................. 0.020	— 0.075
Осевое перемещение (люфт).......................0.20	— 0.46
Диаметр подшипников в блоке: Передний.................................. 42.020	—	47.050
Промежуточный............................. 43.070	—	43.100
Задний.................................... 42.970	—	43.000
мм мм мм мм мм
мм мм мм
КОЛЕНВАЛ
Осевое перемещение (люфт) (максимум)...............0.25	мм
Зазор вкладыша шатунного подшипника....... 0.024 — 0.070 мм
Зазор в корпусе коренного подшипника ..... 0.028 — 0.083 мм
Цапфы коренного подшипника
Диаметр: Стандартный................................ 63.451	— 63.464 мм
Допуск 1 .................................. 63.197	— 63.210 мм
Допуск 2 .................................. 62.943	— 62.956 мм
Ширина коленвала на опорном вкладыше подшипника: Стандартное................................ 38.960	— 39.00 мм
Припуск 1 ................................. 39.061	— 39.101 мм
Припуск 2 ................................. 39.163	— 39.203 мм
Максимальная овальность...............................0.07	мм
Максимальная конусность...............................0.05	мм
Цапфы вкладыша шатунного подшипника: Ширина седла вкладыша....................... 29.95	— 30.05 мм
Диаметр: Стандартный.............................. 53.987	— 54.000 мм
Допуск 1 ................................ 53.733 — 53.746 мм
Допуск 2 ..............................   53.479	— 53.492 мм
Максимальная овальность..............................0.05	мм
Максимальная конусность..............................0.05	мм
ШАТУНЫ
Люфт на коленвале.............................0.15	— 0.35 мм
Расстояние между центрами.......................... 145+1	мм
Максимальная разница в весе между шатунами одного двигателя....................... 10	гр
МАХОВИК
Допутимый осевой ход (максимальный) 0.05 мм при диаметре маховика 150 мм
СИСТЕМА СМАЗКИ
Тип масла/спецификацияУниверсальное моторное масло, вязкость SAE 10W/30 до API SE (до 1983) или API SF. (с1984) (Duckhams OXR, Hypergrade, или.......................................... 10W/40)
Емкость:
с фильтром...............................................3.85	л
без фильтра ...........................................3.35	л
Давление масла при 2000 об/мин (теплый двигатель)............................2.5	— 6.0 кг/см2
Тип масляного фильтра...............Champion	С102 (все модели)
Масляный насос:
Тип Количество зубьев на каждом ................................ 9
Осевое перемещение..............................0.02	— 0.12 мм
Радиальный зазор (биение) ......................0.02	— 0.09 мм
Свободный ход...................................0.15	— 0.35 мм
Длина пружины клапана:
Без нагрузки............................................39.2	мм
Под нагрузкой 5 + 0.4 кг.............................. 26.25	мм
Под нагрузкой 7 ± 0.8 кг..................................21	мм
Двигатель В23 (отличительные от В21)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Диаметр цилиндра .................................96.0 мм
Рабочий объем цилиндров ..........................2316 см3
Степень сжатия:
В23А 1981-1984..................................... 10.3:1
В23Е 1979-1984..................................... 10.1:1
Выходная мощность:
В23А 1981-1984............. 112	л.с. (82 кВт) при 5000 об/мин
В23Е 1976-1978............. 140	л.с. (103 кВт) при 5750 об/мин
В23Е 1979-1983............. 136	л.с. (100 кВт) при 5500 об/мин
В23В 1984 ................. 131	л.с. (96 кВт) при 5400 об/мин
Крутящий момент:
В23А 1981-1984.......................185	нМ	при 2500	об/мин
В23Е 1979-1980.......................191	нМ	при 4500	об/мин
В23Е 1981-1983.......................190	нМ	при 4500	об/мин
В23Е 1984............................190	нМ	при 3600	об/мин
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРОВ
Стандартный размер
С ...............................................  96.0-96.01	мм
D ..................................................96.01-96.02	мм
Е.......................................................96.02-96.03	мм
G ..................................................96.04-96.05	мм
Первый допуск.......................................96.3	мм
Второй допуск.......................................96.5	мм
Предельный износ....................................0.10	мм
ПОРШНИ
Высота: В23А........................................................76.4	мм
В23Е:
Тип 1 .................................................80.4	мм
Тип 2..................................................76.4	мм
Вес: В23А.......................................................... 570+7	г
В23Е: Тип 1 ................................................... 555±6	г
Тип 2 .............................................. 570±7	г
Максимальное различие в весе поршней внутри двигателя.................................. 12.0	г
Зазор поршня в цилиндре
(такой же, как для В21, за исключением типа1 В23Е)....................0.05	— 0.07 мм
РАСПРЕДВАЛ
Максимальный подъем кулачка: В23А 1975.................................................9.8	мм
В23А 1976	....................................... 10.5	мм
В23Е 1979	—	1980 ................................ 12.0	мм
В23Е 1981	—	1983 ‘.............................. 11.95	мм
В23Е 1984..............................................10.5	мм
Момент открытия впускного клапана (холодного) при зазоре 0.7 мм: В23А 1975	.................................... 5°	ПВМТ
В23А1976	.................................... 13°	ПВМТ
В23Е 1979	—	1980 ............................. 21°	ПВМТ
В23Е 1981	—	1983 ............................ 15°	ПВМТ
В23Е 1984	.................................... 13°	ПВМТ
9
Двигатель В200 (отличительные от В21)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Диаметр цилиндра ...................................88.9 мм
Литраж ............................................. 1986 см3
Степень сжатия	........... ............... 10 1
Выходная мощность (DIN):
В200К...............................74кВт	при 5400	об/мин
В200Е...............................86кВт	при 6000	об/мин
Крутящий момент (DIN)
В200К	  160Нм	при 2400	об/мин
В200Е...............................158Нм	при 3800	об/мин
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ
Материал .....................................   Легкий	сплав
Высота............................................ 146.1	мм
Минимальная высота после
обработки лицевой поверхности......................... 145	6 мм
БЛОК ЦИЛИНДРОВ Материал....................................Литой	черный металл
Диаметр цилиндров: ........................................ .	... 88 90 — 88.91 мм
D	............................... 88.91 — 88.92 мм
Е........................................ 88 92 — 88.93 мм
G ......................................  88.94	— 88.95 мм
Предельный износ..................................0 1 мм
ПОРШНИ
Высота............................................69.9 мм
Разница в весе между поршнями.....................16.0 г макс.
Зазор в цилиндре 1985 ..................................... 0.003	— 0.027 мм
с 1986 ................................ 0.010	— 0.030 мм
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА
Высота
Верхнее компрессионное................. 1.728	— 1.740 мм
Нижнее компрессионное.................. 1.728	— 1.740 мм
Маслосъемное .......................... 3.475	— 3.490 мм
Зазор кольцо/канавка: Верхнее компрессионное.................... 0.060	— 0.092 мм
Нижнее компрессионное.................. 0.030	— 0.062 мм
Маслосъемное .......................... 0.020	— 0.055 мм
Замок поршневого кольца Верхнее компрессионное......................0.30	— 0 50 мм
Нижнее компрессионное....................0.30	— 0.55 мм
Маслосъемное .............................0	25 — 0.50 мм
ПОРШНЕВЫЕ ПАЛЬЦЫ
Диаметр-
Стандартный..................................... 23.00 мм
С допуском ..................................... 23 05 мм
Длина ......................................... .	60 0 мм
ПРУЖИНЫ КЛАПАНОВ
Длина в свободном состоянии -В200К и В200Е	............................... 45.0 мм
РАСПРЕДВАЛ В200К:
Маркировка.................................................L
* Максимальный подъем кулачка.............................9	8 мм
Открытие впускного клапана............................ 5°	ПВМТ
В200Е:
Маркировка...............................................А
Максимальный подъем кулачка ......................  10	5 мм
Открытие впускного клапана ...................... 13° ПВМТ
Осевое перемещение (люфт)..................... 0.2	— 0.5 мм
КОЛЕНВАЛ
Осевое перемещение (люфт).................. 0.080	— 0270 мм
Зазор в корпусе коренного подшипника ...... 0 024 — 0 072 мм
Зазор вкладыша шатунного подшипника........ 0.023 — 0.067 мм
Диаметр (стандартный)................ 55.0	мм номинально
Допуски: 1 ................................... 54.75	мм номинально
Максимальная овальность.............................. 0.004 мм
Максимальная конусность.............................. 0 004 мм
Шейка
Диаметр (стандартный)..................... 49.0	мм номинально
Допуски:
1 ...... ............................ 48 75 мм номинально
2 ....................................48.50	мм номинально
Максимальная овальность............................ 0.004	мм
Максимальная конусность......................... 0.004	мм
ШАТУНЫ
Люфт на коленвале.............................0	25 — 0 45 мм
Расстояние между центрами........................... 152 0 мм
Максимальная разница в весе между шатунами........................................  20.0	г
МАХОВИК
Двигатель В230 (отличительные от В200)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Диаметр цилиндра ...................................96	мм
Литраж .........................................  2316	см3
Степень сжатия
В230А..............................................ю 3:1
В230Е..............................................ю.3:1
В230К..............................................ю.5:1
Выходная мощность:
В230А ..................... 110 л.с.	(81 кВт) при	5000 об/мин
В230Е...................... 133	л.с.	(98 кВт) при	5400 об/мин
В230К...................... 116	л.с.	(85 кВт) при	5100 об/мин
Крутящий момент
В230А................................187нМ	при	2500	об/мин
В230Е................................195нМ	при	3600	об/мин
В230К................................192нМ	при	3000	об/мин
БЛОК ЦИЛИНДРОВ
Диаметр цилиндров.....................Такой	же как для R23
ПОРШНИ
Высота ...........................................64.7	мм
Зазор поршня в цилиндре.................. 0.010	— 0.030 мм
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА
Зазор кольцо/канавка:
Верхнее маслосъемное................. 0.060	— 0.092 мм
Нижнее маслосъемное.................. 0.040	— 0 072 мм
Маслосъемное ........................ 0.030	— 0.065 мм
Замок поршневого кольца Верхнее маслосъемное.......................0 030 — 0 55 мм
Нижнее маслосъемное....................0 030 — 0 55 мм
Маслосъемное .........................0.030	— 0.60 мм
ПОРШНЕВЫЕ ПАЛЬЦЫ Длина ............................................. 65	мм
РАСПРЕДВАЛ
В230А:
Маркировка.............................................А
Максимальный подъем кулачка........................ 10	5 мм
Открытие впускного клапана..................... 13'	ПВМТ
В230К:
Маркировка.............................................Т
Максимальный подъем кулачка......................... 9.9 мм
Открытие впускного клапана.......................7°	ПВМТ
В230Е;
Маркировка ........................................... V
Максимальный подъем кулачка...................... 11	37 мм
Открытие впускного клапана...................... 1Г ПВМТ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Болты головки цилиндров ................................   кг-м
Старые модели (с рециссивной головкой)
(1)		  6.0
(2)		11.0
(3)	После прогрева двигателя и охлаждения в течение 30 минут
(4)	Ослабить болт 1 на 30°, затем снова затянуть с усилием (2)
(5)	. Повторить всю последовательность на болтах 2-10
Поздние модели (с шестигранной головкой)
(1)		2.0
(2)		6.0
(3)		  Угол	затягивания 90°
Внимание: менять болты после пяти использований или если они деформированы
Болты крышки коренных подшипников........................110
Болты или гайки вкладыша шатунного
подшипника (двигатели В21/В23):
использованные......................................    6	3
новые..................................................7.0
Болты или гайки вкладыша шатунного подшипника (двигатели В200/В230)**:
(1) ................................................... 20
(2) .....................................Угол	затягивания 90
Маховик (использовать новые болты) .........................7.0
Болт звездочки распредвала................................ 5.0
Болт звездочки промежуточного вала ....................  ...	5.0
Болты крышки цилиндров коленвала.......................... 2 0
Центральный болт шкива/звездочки распедвала (двигатели В21/В23)........................... 16.5
Центральный болт звездочки
распредвала (двигатели В200/В230): (1) ....................................................6.0
(2) .................................... Угол	затягивания 60
Болт натяжного устройства ремня распредвала............................................... 5.0
Сливная пробка поддона................................     1.1
** Сменить болт, если его длина превышает 55,5 мм
Допустимый осевой ход (максимальный) при диаметре маховика 100 мм............................0.02	мм
10
1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Двигатель — 4-х цилиндровый, рядный, с водяным охлаждением и верхним расположением распредвала. Базовым для всех моделей является двигатель В21 Более крупные двигатели имеют увеличенный диаметр цилинра / хода поршня Распределительный вал верхнего расположения приводит в движение клапаны цилиндров. Распредвал приводится в движение зубчатым ремнем от звездочки коленвала. Этот ремень также приводит в движение промежуточный вал, который в свою очередь вращает распределитель, бензонасос (в карбюраторных двигателях) и масляный насос. Генератор переменного тока, кондиционер, гидроусилитель рулевого колеса и гидронасос приводятся в движение клиновидным ремнем шкива коленвала.
Головка цилиндра выполнена из алюминия и относится к типу головок с поперечным потоком. Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы вместе. Смазка распредвала происходит через каналы цилиндров 1 и 2 с задней стороны двигателя и через кольцевой зазор вокруг головки цилиндров
Распредвал вращается в корпусе пяти подшипников. Блок цилиндров сделан из кованого железа.
Последние модели двигателя (начиная с 1985г. выпуска) — В200 и В230 Хотя эти двигатели модернизированы, система их обслуживания остается прежней. Тем не менее, следует убедиться, что при ремонте и техническом обслуживании Вы используете Спецификации, соответствующие Вашему двигателю. Двигатель В230К “Heron head” (“Голова цапли”) разработан в 1987 году. Этот двигатель имеет новую конструкцию головки цилиндров плоской формы. Поршни смещены так, что формируют камеру сгорания в коронках В результате уменьшается расход топлива без потерь мощности и понижаются требования к величине октанового числа потребляемого топлива.
Ко времени написания данной инструкции других новых деталей для двигателя разработано не было.
Рис.1.1 Двигатель В21 (раздел 1)
2.	ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.	В интервалы времени, обозначенные вначале Инструкции, следует проводить следующие операции:
2.	Еженедельно или перед дальней поездкой проверять уровень масла в двигателе (см раздел 3).
3	Периодически проверять двигатель на случай возможной утечки масла.
4.	Менять масло и масляный фильтр (см. разделы 3 и 4)
5.	Проверять и регулировать зазоры в клапанах.
6.	Менять приводной ремень распредвала.
3.	МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ- ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ЗАМЕНА
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА
1.	Установить автомобиль на ровной поверхности. Проводить измерения следует по меньшей мере через 1 минуту после остановки двигателя
Рис. 1.2 Двигатель В230К “Heron head” (раздел 1)
2	Открыть капот и вытащить щуп для измерения уровня масла (фото)
3.	Протереть щуп чистой неворсистой ветошью; вставить щуп обратно до упора.
4.	Снова вытащить щуп и определить замеренный уровень масла (фото) Уровень должен находиться между отметками МАХ и MIN (на участке щупа с насечкой).
5.	Разница между уровнями МАХ и MIN соответствует примерно двум пинтам (1 литру).
6	Если требуется долив, снять крышку заливной горловины и долить масло (фото) Для распространения масла внутри двигателя необходимо время, поэтому если замерить его раньше этого времени, то можно получить неправильную информацию и, доливая дополнительную порцию, допустить переполнение. Вытереть следы разбрызгивания масла.
7.	В завершение, вернуть на место щуп и пробку, закрыть капот
ЗАМЕНА МАСЛА
8.	Автомобиль установить на ровную поверхность. Слив масла происходит лучше из разогретого двигателя, но при этом опасайтесь ожога перегретым маслом.
9.	Подставить сосуд для слива старого масла, вывернуть маслослив
Рис. 1.3 Положение сменных элементов системы смазки.
1 — Щуп для проверки уровня масла.
2 — Крышка заливной горловины бака.
3 — Масляный фильтр.
4 — Сливная пробка картера.
ной болт-пробку и дать маслу вылиться из поддона (фото)
10.	Очистить пробку и место ее контакта с поддоном. Залить средство для очистки двигателя, а после его слива установить пробку на место
11	В соответствии с разделом 4, сменить масляный фильтр.
12.	Залить новое масло нужной спецификации (см. предыдущие параграфы).
13	В заключение завести мотор, довести температуру до обычной рабочей, проверить не происходит ли утечка масла через пробку и фильтр (если его меняли). Остановить двигатель и вновь проверить уровень масла
14.	Отработанное масло утилизировать аккуратно, так как оно горюче и токсично
4.3АМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
1.	Масляный фильтр следует заменять одновременно со сменой масла.
2.	После слива масла в соответствии с разделом 3 (если производится смена фильтра без слива масла из двигателя, то потеряно будет только масло, находящееся в фильтре) необходимо провести следую
щие операции:
3.	Отвернуть масляный фильтр (фото) Он должен отворачиваться вручную, но если сильно затянут — использовать ремень или цепной ключ. Будьте готовы к разбрызгиванию масла при отворачивании.
4.	Сотрите брызги, протрите пространство у основания фильтра. Убедитесь, что уплотнительное кольцо снято вместе с фильтром.
5.	Смазать уплотнительное кольцо на новом фильтре и привинтить его
Фото 3.2 Щуп для измерения уровня масла.
Фото 3.4 Отметки “MIN” и “МАХ” на щупе.
Фото 3.6 Залив масла в
двигатель.
11
Фото 3.9 Пробка слива масла из картера.
Фото 4.3 Масляный фильтр.
Фото 5.5 Измерение зазоров клапанов.
Фото 5.9А Клиновидный инструмент для толкателей клапанов.
Фото 5.9Б Утапливание толкателя с использованием клиновидного инструмента.
Фото 5.11 Снятие регулировочной шайбы.
Фото 5.13. Маркировка толщины регулировочной шайбы.
Фото 5.16. Убедитесь, что полукруглая прокладка на месте.
Фото 5.17А Установка прокладки крышки клапанов.
Фото 5.17Б Провод заземления между крышкой клапанов и перегородкой.
Фото 5.17В Датчик зажигания.
Фото 5.17Г Свечные провода высокого напряжения и крепежная скоба.
вручную.
6.	После залива нового масла, как описано в разделе 3, завести двигатель и проверить герметичность фильтра. Если наблюдается высачи-вание масла из-под фильтра, подтянуть фильтр чуть сильнее, но не перетягивать.
5.	ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ.
1.	Отсоединить или снять провода высокого напряжения, вакуумный и воздухопроводный шланги и для более легкого доступа — тросик акселератора, чтобы снять крышку распредвала. Также снять муфту зажигания и, где необходимо, — вспомогательный воздушный клапан.
2.	Отвинтить гайки и снять крышку распредвала. Отсоединить провод заземления под гайками. Снять прокладку.
3.	С помощью накидного ключа, надетого на болт шкива коленвала, поворачивать коленвал до верхней мертвой точки, пока цилиндр N1 не окажется в конце такта сжатия. Вывинтить свечи, чтобы облегчить проворачивание двигателя. Цилиндр N1 находится на верхней мертвой точке при сжатии. При этом отметка на блоке распредвала находится на одном уровне с нулевой отметкой шкалы, так что оба рабочих выступа кулачков расположены вверх под углом. Цилиндры пронумерованы от 1 до 4, начиная от передней части двигателя (см. также раздел 6, параграф 4).
4.	На двигателе, находящемся в этом положении, замерить и записать величину зазора между основанием переднего кулачка и верхней поверхностью регулировочной шайбы толкателя под ним. Это следует делать, используя различные толщинометры, до тех пор, пока инструмент не будет свободно входить и вытаскиваться.
5.	Повторить измерение на втором кулачке и снова зафиксировать величину зазора (см. фото).
6.	Повернуть коленвал на 180° до тех пор, пока кулачки цилиндра N3 не займут верхнее положение. Повторить измерение на этих клапанах.
7.	Провернуть двигатель еще на 180° и повторить операцию для цилиндра N4, затем еще на 180°и провести измерения для цилиндра N2.
8.	Сравнить сделанные измерения с требуемыми (см. начало гл. 1) и, если они удовлетворительны, провести сборку. Если нет, отрегулировать зазоры по следующей схеме:
9.	Облегчает задачу специальный инструмент Volvo для снятия регулировочных шайб. Однако можно пользоваться и вспомогательным клиновидным инструментом (фото), который вставляется между распредвалом и краем толкателя так. чтобы он вдавливался в пружину клапана, а регулировочная шайба могла бы быть свободно снята (фото).
10.	Повернуть кулачок так, чтобы отметка на крае кулачка была обращена в сторону двигателя.
11.	Отжать толкатель любым из выбранных методов и зажать его внизу так, чтобы прокладку на верху толкателя можно было снять с помощью щипцов с узкими губами (“утконосов”). Отпустить толкатель. Измерить и записать толщину регулировочной шайбы.
12.	Рассчитать требуемую толщину регулировочной шайбы по следующей схеме:
Зазор (номинальный) (по спецификации) (А) - 0,40 мм
Зазор (измеренный) (В) = 0,28 мм
Толщина снятой прокладки (С) — 3,95 мм
Толщина прокладки (требуемая) - С-А+В — 3,83 мм
В этом примере требуемая толщина регулировочной шайбы должна быть 3.85 мм или 3.80 мм, что дает зазор 0.38 мм или 0.43 мм.
Размеры запасных шайб даны в метрической системе, поэтому расчеты требуемой толщины следует вести также в метрической системе.
13.	Смазать новую шайбу перед ее установкой в торцевой паз толкателя. Установку шайбы проводить таким образом, чтобы сторона с маркировкой оказалась внизу (фото). Опустить толкатель и проверить, правильно ли встала шайба.
14.	Повторить ту же операцию для другого толкателя и для других клапанов в последовательности, описанной в пунктах 3-7. Нельзя проворачивать коленвал со снятыми регулировочными шайбами, так как кулачки могут заклиниться в толкателе.
15.	После расчета толщины регулировочных шайб и установки новых, провернуть двигатель несколько раз (используя стартер или болт распредвала) и еще раз проверить величину поршневых зазоров.
16.	Перед установкой крышки коленвала проверить герметичность полукруглой резиновой прокладки в задней части головки цилиндров (только для двигателей В21 и В23). Если имеются следы протечек масла, заменить прокладку. Учитывать, что некоторые детали установлены под контргайками (провода заземления, датчик зажигания, крепежные скобы проводов высокого напряжения) (фото)
18.	Подсоединить провода высокого напряжения, вакуумные шланги и т. д., завести двигатель и проверить, нет ли протечек из под крышки распредвала.
6.	ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ РАСПРЕДВАЛА- СНЯТИЕ, УСТАНОВКА И НАТЯЖЕНИЕ.
1.	Эта операция проводится на неснятом двигателе.
2.	Снять кожух вентилятора охлаждения и для облегчения доступа — вентилятор (см. главу 2).
Для двигателей В200/В230 вентилятор со шкивом должен быть снят в любом случае. Снять вспомогательные ремни (глава 2, раздел 14).
3.	Снять крышку приводного ремня распредвала. На некоторых двига-
12
Рис. 1.5. Шкив распредвала со звездочкой (двигатели В200/ В230) (раздел 6).
Фото 6.4. Установочные метки на звездочке распредвала и на его крышке.
Рис. 1.4. Установочные метки на звездочках в положении ВМТ цилиндра N1 в конце такта сжатия (раздел 6).
Фото 7.2 Зафиксировать коленвал и ослабить болт крепления зубчатого шкива.
Фото 6.6. Снятие шкива коленвала (В21/В23)
Фото 6.10. Ослабить болт натяжного устройства.
Фото 6.21. Заглушка болта натяжного устройства.
Фото 7.3Б... и сам шкив.
Фото 7.ЗА Снять болт, шайбу, переднюю направляющую планку...
Фото 7.5А Марки на крышке цилиндров распредвала (показаны стрелками).
Фото 7.5Б Снятие стопорной гайки крышки цилиндров распредвала.
телях она состоит из двух частей; нижняя половина может быть снята позже.
4.	Используя накидной ключ, надетый на болт шкива коленвала, провернуть двигатель до верхней мертвой точки (ВМТ), в которой цилиндр N1 находится в конце такта сжатия. В этом положении метка на звездочке распредвала совпадает с меткой на его крышке или на направляющей планке звездочки (фото)
5.	Кроме того, на одной линии должны быть отметки на звездочке распредвала и на передней масляной прокладке (отметка на шкиве не может быть использована, так как она должна совпадать с метками на крышке, которая должна быть снята), а также отметки на звездочке промежуточной оси, которые определяют установку угла опережения зажигания.
6.	Снять шкив распредвала. На двигателях В21/В23 шкив закреплен шестью болтами, которые сложно снять, не выводя двигатель из ВМТ; на двигателях В200 и В230 шкив закреплен одним центральным болтом, который затянут достаточно сильно (фото).
7	Чтобы предохранить двигатели В200/В230 от прокручивания в момент снятия болта, снять стартер и с помощью ассистента заклинить рычагом кольцевое зубчатое колесо стартера.
8.	Проверить совпадение всех установочных меток после снятия шкива (для двигателей всех типов).
9.	Для двигателей с крышками приводных ремней — снять нижнюю крышку.
10.	Ослабить гайку шкива натяжного устройства приводного ремня распредвала (фото), затем сильно нажать рукой на ремень, чтобы зажать пружину натяжного устройства и завернуть гайку на шкиве. В таком положении натяжение ремня ослабнет и его можно снять со звездочки распредвала.
Если состояние ремня удовлетворительное и его можно повторно использовать, следует отметить на нем направление вращения, чтобы его можно было затем установить в прежнее положение
11.	Во избежание ударов клапанов и поршней, при снятом ремне нельзя проворачивать распредвал или коленвал
12.	Проверить приводной ремень на загрязнение его маслом или смаз
кой, растрескивание или износ (В случае необходимости — заменить (раздел 8)).
13.	Проверить ролик натяжного устройства, быстро его вращая. Если ощущаются неровности или значительный люфт, заменить его (раздел 8).
14.	Перед установкой нового ремня еще раз проверить совпадение установочных отметок.
15.	Надеть ремень на звездочку распредвала и ролик натяжного устройства; в случае использования старого ремня учесть направление его прежнего вращения. Две линии на внешней стороне ремня должны быть напротив метки на звездочке распредвала.
16.	Проверить в последний раз совпадение меток перед тем, как отпустить гайку натяжного устройства. Отпустить гайку, дать возможность натяжному устройству занять естественное положение, затем затянуть гайку.
17.	Установить, где необходимо, нижнюю крышку ремня, затем установить шкив коленвала. На двигателях В200/В230 вновь требуется принять меры против возможного проворачивания Проверить совмещение шпильки или штыря, используемых в двигателях обоих типов.
18.	Для всех типов двигателей: дважды провернуть коленвал до ВМТ. Проверить совпадение всех установочных меток. Если есть несовпадение — повторить процедуру.
19.	Установить крышку ремня, вспомогательные ремни, шкивы, вентилятор и т. д.
20.	Завести двигатель, довести температуру до нормальной, затем заглушить двигатель.
21.	Снять с предохранительной крышки заглушку болта натяжного устройства приводного ремня распредвала (фото) и отпустить его, затем вновь затянуть болт и поставить заглушку.
22.	Проверить угол опережения зажигания (глава 4, раздел 14).
23.	Если установлен новый ремень, то повторить пункт 21 после 1000 км пробега.
13
Фото 7.6 Снятие распредвала.
Фото 7.8 Измерение осевого люфта распредвала.
Фото 7.13 Нанести герметик на заштрихованные поверхности, показанные на крышке цилиндра.
Фото 7.15 Установка нового сальника.
Фото 8.3 Вставить шпильку
Фото 8.5 Удалить ограни-
Рис. 1.6 Два типа болтов головки цилиндра (раздел 9).
-3------1------5
Рис. 1.7 Нумерация последовательности затягивания болтов головки цилиндров (раздел 12)
через отверстие в оси	чительную шпильку,
пружины (показано стрелкой)
7.	РАСПРЕДВАЛ- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Если производится замена распредвала вследствие его износов, то до его снятия необходимо смыть старую смазку, последовательно поменяв масло и масляный насос Слить масло и сменить фильтр, затем в течение 10 минут погонять двигатель. При смене распредвала смена масла и масляного фильтра обязательна.
1.	Снять приводной ремень распредвала (раздел 6), но оставить его на нижних шкивах
2.	Зафиксировать распредвал с помощью ременного ключа (или другого подходящего инструмента, вставив его между зубьями звездочки) и ослабить болт крепления шкива (фото). Не допускать проворачиваания распредвала, так как это может привести к ударам клапанов о поршни.
3.	Снять болты крепления, переднюю направляющую планку, зубчатый шкив (звездочку) и заднюю направляющую планку, запоминая их взаиморасположение (фото)
4	Снять крышку коленвала, обращая внимание на закрепленные гаи-ками провода заземления и высокого напряжения и датчик установки угла опережения зажигания Снять прокладку
5.	Перед тем, как ослабить крепежные гайки крышек подшипников, необходимо запомнить их маркировку, чтобы затем вернуть их в прежнее положение. Следует учитывать, что распредвал по-прежнему находится под давлением сжатых клапанных пружин и может резко переместиться вверх в результате снятия крышек цилиндров. Поэтому необходимо соблюдать осторожность в процессе их снятия (фото).
6.	Приподнять распредвал с верхней масляной прокладкой. Будьте осторожны, так как края выступов могут быть острыми (фото).
7.	Для того, чтобы измерить осевой люфт (биение) распредвала, снять все толкатели и регулировочные шайбы, запомнив их последовательность для дальнейшей установки, и затем вновь установить распредвал и заднюю крышку подшипников.
8.	Измерить осевой люфт между крышкой цилиндров и выступом распредвала (фото).
9.	Избыточный люфт, если он не связан с изнашиванием самого распредвала, может быть исправлен заменой задней крышки подшипников.
10.	Установить толкатели и регулировочные шайбы в их первоначальное положение.
11	Перед установкой распредвала слегка смазать все компоненты. Используйте для этого чистое моторное масло или специальную смазку, которая придается к новому распредвалу.
12.	Установить распредвал на подшипники таким образом, чтобы кулачок цилиндрам смотрел вверх и направляющий палец звездочки распредвала тоже смотрел вверх.
13.	Нанести герметик на соприкасающиеся поверхности передней и задней части крышек цилиндров (фото).
14.	Установить крышки; затем надеть гайки и постепенно их затягивать с усилием, регламентируемым спецификацией
15.	Смазать новый сальник и установить его на место — на переднюю часть распредвала.
16.	Установить звездочку распредвала и остальные узлы в обратной последовательности; затянуть крепежный болт с усилием, рекомендуемым в спецификациях.
17.	Установить и натянуть приводной ремень распредвала (раздел 6)
18.	Если устанавливаются новые детали, проверить и отрегулировать клапанные зазоры (раздел 5).
19.	Если устанавливается новый распредвал, необходимо погонять двигатель на средних оборотах примерно 5 минут (или как указано изготовителем)
8.	НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИВОДНОГО РЕМНЯ РАСПРЕДВАЛА- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА.
1.	Снять защитную крышку приводного ремня и выровнять установочные метки как описано в разделе 6.
2	Ослабить гайку натяжного ролика.
3.	Сжать пружину, используя большие гидравлические плоскогубцы или метод описанный в разделе 6, затем зафиксировать ее в этом положении, вставить штифт (шпильку) в отверстие валика пружины (фото).
4.	Снять гайку натяжного ролика и освободить пружину и ролик.
5	Установку проводить в обратном порядке, сняв страховочную шпильку в последний момент (фото).
9.	БОЛТЫ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ- СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА.
Охлаждающая жидкость должна быть слита до снятия болтов головки цилиндров.
1 Имеется два типа болтов (рис.1 6)
В одной головке должны использоваться болты только одного типа.
2.	Ранее выпускаемые болты имеют цилиндрическую головку и разделительную шайбу, позже начали выпускать болты с выточенной шестигранной головкой с кольцом
3.	Болты следует снимать отвинчивая, их на пол-оборота за один раз в последовательности обратной затягиванию (рис. 1 7) до тех пор, пока их можно будет отвинтить вручную.
4.	Данная процедура позволяет избежать деформации головки цилиндров.
5	С болтов удалить смазку и проверить, не изменилась ли их длина. В случае необходимости — заменить
6	Болты современного типа могут быть использованы только пять раз, после чего их следует заменить.
7.	Перед установкой очищенная от старой смазки резьба болтов смазывается чистым моторным маслом. Также следует очистить и отверстия в блоке цилиндров, куда ввинчиваются болты,
8	Вставить болты головки цилиндров, завернув их вручную, убедившись, что они не перекосились.
9.	Затянуть болты в последовательности, указанной на рис. 1.7, с усилием, рекомендованным Спецификациями
10	Контроль затягивания ранее выпускаемых болтов должен проводиться следующим образом
а)	Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры, остановить его и дать остыть в течение 30 минут.
б)	Ослабить болт N1 примерно на 30°.
в)	Снова затянуть его до заданного крутящего момента.
г)	Повторить то же самое для остальных болтов
11.	Следует подчеркнуть, что правильное затягивание болтов головки цилиндров увеличивает срок ее годности.
10.	ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА.
1.	Ниже приводится описание снятие голвки цилиндров с двигателя, не снятого с автомобиля.
2.	Отсоединить провод от клеммы аккумулятора,
3.	Слить охлаждающую жидкость (см. главу 2).
4.	Отсоединить свечные провода, вакуумные шланги и вентиляционные шланги картера.
5.	На двигателе с впрыском топлива снять вспомогательный воздушный клапан и отсоединить инжекторы и инжектор холодного запуска
6.	Отсоединить верхний шланг радиатора от термостата.
7.	Снять приводной ремень распредвала, как описано в разделе 6; на двигателях В200/В230 снять звездочку распредвала и распорное кольцо, а затем снять шпильку натяжного устойства распредвала
14
Фото 10.18 Новая прокладка головки цилиндров на штатном месте (стрелкой показано отверстие, через которое подается масло)
Фото 10.19 Кольцевая прокладка, установленная в гидронасосе.
Фото 10.20 Головка цилиндров в сборе.
Фото 11.4 Кожух термостата и поднимающее ухо.
Фото 11.6 Снятие толкате-
Фото 11.9 Удаление сухарей с помощью магнитного карандаша.
Фото 11.10 Снятие поршневой пружины.
Фото 11.8 Отжим пружины (с помощью самодельного инструмента) для съема сухарей клапана.
ля клапана.
Рис. 1.8 Ранее выпускаемые и современные модели маслоотражательных колпачков
Фото 11.11 Снятие маслоотражательного колпачка впускного клапана.
Фото 11.13 Извлечение температурного датчика из головки цилиндров.
8.	Снять карбюратор или отсоединить от него все провода и шланги и снять его вместе с впускным коллектором (см. главу 3).
9.	Для модели с системой впрыска топлива — отсоединить кабель акселератора (см. главу 3).
10.	В случае наличия системы впрыска, отсоединить шланги системы Pulsair (главаЗ).
11.	В соответствии с главой 3 снять впускной и выпускной коллекторы.
12.	Осмотреть головку цилиндров и отсоединить все оставшиеся электрические провода (температурного датчика, датчика-распределителя зажигания и т. д.)
13.	Снять крышку распредвала и убрать прокладку.
14.	Отвернуть болты крепления головки цилиндров как описано в разделе 9.
15.	Снять головку цилиндров. На двигателях В200/В230 необходимо будет отогнуть немного вперед крышку приводного ремня. Если головка цилиндров “приварилась” к блоку цилиндров, не пытайтесь оторвать ее с помощью рычага, а сломайте прокладку, постукивая по ней деревянным молотком.
16.	Устанавливать головку на подставку на деревянных опорах.
17.	Снять старую прокладку, очистив блок цилиндров и головку от ее остатков.
18.	Начинать установку головки цилиндров с новой прокладки, надеваемой на штыри в блоке цилиндров. Проверьте правильность установки прокладки по совпадению контуров всех отверстий на ней и на блоке цилиндров. Прокладка устанавливается в сухом состоянии (фото).
19.	Проверить положение кольцевой прокладки, расположенной в пазу водяного насоса (фото).
20.	Мягко опустить головку цилиндров на блок цилиндров, обращая внимание на положение штырей (фото). Следует также убедиться, что распредвал находится в “положении N1 возгорания топливной смеси”; в противном случае возможен удар клапанов по поршню.
21.	Установить болты головки цилиндров, как описано в разделе 9.
22.	Остальные операции проводить в обратном порядке; перед тем как завести двигатель, проверить клапанные зазоры.
23.	Болты крепления старого типа затянуть так, как описано в пункте 10 раздела 9
11.	РАЗБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
1.	Снять головку цилиндров как описано в разделе 10.
2.	Вывинтить свечи и снять инжектор.
3.	Снять полукруглую резиновую прокладку (где она установлена) с задней части головки цилиндров.
4.	Снять кожух термостата (фото), термостат и датчик температуры системы охлаждения.
5.	Снять распредвал, как описано в разделе 7.
6.	Вытащить толкатели клапанов и регулировочные шайбы, запомнив порядок их расположения для последующей установки.
7.	Снять резиновые прокладки с верхней части штока клапана.
8.	Используя съемник пружин (или самодельное приспособление — (фото)), отжать пружину клапана.
9.	Вытащить сухари клапана; Для облегчения этой операции можно использовать магнитный карандаш (фото). Осторожно ослабить съемник пружин.
10.	Снять верхнюю тарелку пружины клапана и саму пружину (фото).
11.	Снять клапан. Следует отметить, что только впускной клапан имеет маслоотражательные (маслосъемные) прокладки (колпачки), которые должны сниматься вместе с нижней опорной шайбой пружины (фото).
12.	Снять остальные составные части клапанов, запоминая их порядок для последующей сборки.
13.	Снять температурные датчики, термотаймер (если имеется) и т. д., запоминая их положение для последующей сборки.
12.	ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ- ПЕРЕБОРКА
1.	После снятия и разборки головки цилиндров (в соответствии с разделами 10 и 11) удалить углеродный налет вокруг отверстий и направляющих втулок клапанов.
2.	Для этого следует использовать деревянный скребок или мягкую проволочную щетку, так как головка, изготовленная из алюминия, мягкая и может быть легко поцарапана. (Щетку для снятия краски хорошо использовать для удаления старых наслоений и остатков прокладки головки цилиндров. При этом сама головка не будет повреждена).
3.	В конце операции вымыть головку чистым парафином и продуть насухо, вычистив все каналы системы охлаждения и направляющие втулки клапанов.
15
Фото 13.3 Установка клапана в направляющую.
Фото 12.11Б Шлифовка клапаном.
Рис. 1.9. Специальный инструмент для установки маслосъемных колпачков (раздел 12)
Фото 13.4 Установка нового маслосъемного колпачка на шток впускного клапана.
Фото 12.11А Нанесение шлифовальной пасты на клапан.
Фото 13.8 Надеть резино-
Фото 13.7 Правильная
вое уплотнение на упоры
посадка разрезного замка
Фото 13.9 Установка регулировочных Рис. 1.10. Компрессометр (раздел
клапана.
клапанов.
шайб в толкатели.
14)
4.	Расположив прямое лезвие (кромку) по диагонали поперек верхней поверхности головки цилиндра от одного до другого угла, всунуть конец щупа между прямым лезвием и головкой для того, чтобы удостовериться в отсутствии деформации. Повторить по другой диагонали и в трех местах по ширине головки. Допуски даны в спецификациях. Если имеются деформации головки —отдать ее для шлифовки специалистам. При этом следует имет ввиду минимально допустимую высоту головки, которая также приведена в спецификациях.
5.	Взять по очереди каждый клапан и счистить углеродный налет со штоков и фасок клапанов. Проверить фаски клапанов на наличие следов выгорания или точечной коррозии
6.	Тем же образом проверить седла клапанов в головке цилиндров. Небольшие царапины и точечная коррозия с клапанов седел удаляется шлифовкой, но в более серьезных случаях необходима перешлифовка, которую могут выполнить только специалисты.
7.	Вставить по очереди клапаны в направляющие и проверить их износ. Для этого лучше использовать специальный инструмент Допустимая величина зазора — 1.0-2.0 мм. Для проверки износа — покачать шток в направляющей. Допуски даны в спецификациях.
8.	Если износ превышает допустимые значения, попробовать вставить другой клапан; если это не помогает, значит направляющие сношены и нуждаются в восстановлении. Это работа для специалиста.
9.	Далее клапана необходимо установить в седла, чтобы их притереть (если используются новые) или улучшить посадку старых.
10.	Перевернуть и поставить головку цилиндров на два деревянных бруска достаточной высоты, чтобы клапаны можно быыло вставить в направляющие.
11.	Нанести небольшое количество шлифовальной пасты на верхнюю поверхность седла и вставить инструмент для шлифовки в клапан. Полу-вращательными движениями притереть головку клапана к седлу, время от времени приподнимая ее для перераспределения пасты. Когда на седле и на внешней стороне клапана будет ровная темная поверхность, счистить пасту и повторить операцию с использованием тонкой пасты.
Операцию можно считать законченной, когда поверхность седла и клапана приобретет характерный вид со сплошным кольцевым рисунком (фото).
12.	Удалить все следы шлифовальной пасты с клапана, седла клапана и штока клапана, промыв их в парафине и продув насухо. Особенно важно, чтобы не оставалось никаких следов шлифовальной пасты. На этой же стадии следует также продуть каждую из канавок смазки подшипников распредвала для удаления любых следов осадка и стружки.
13.	Измерить общую длину пружины клапана в свободном и, если возможно, в сжатом состоянии и сравнить со спецификациями Слабые пружины должны быть заменены Если они прослужили долгое время, их следует заменить.
14	Прокладки штоков впускных клапанов должны быть заменены в любом случае. Следует учесть, что существует два типа прокладок и нужно пользоваться прокладками только более нового типа.
13.	ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ- СБОРКА
1.	Перед началом сборки слегка смазать чистым моторным маслом все узлы.
2.	Сборку проводить в следующей последовательности:
3,	Вставить штоки клапанов в направляющие втулки (фото) и установить нижнюю пружину в седло тарелкой пружины направленной вверх
4	На каждый впускной клапан надеть маслосъемный колпачок (фото), опустив его по штоку вниз с помощью куска резиновой трубки подходящего размера. Для этой операции имеется специальный инструмент.
Колпачок может повредиться о края стопорного кольца, поэтому следует использовать специальную защитную муфту, надеваемую на шток.
5.	Установить на место пружину клапана и верхнюю тарелку пружины.
6.	Сжать пружину и установить разрезной замок клапана (сухари), убедившись, что она встала на место — в канавку на штоке. Для облегчения постановки нанести на шток немного смазки.
7.	Осторожно ослабить пружину (снять компрессор) и, постукивая деревянным молотком по штоку, установить разрезной замок клапана на место (фото).
8.	Надеть резиновые уплотнения на концы штоков (фото).
9.	Смазать толкатели и вставить их в соответствующие отверстия.
Установить регулировочеые шайбы в толкатели и записать толщину каждой из них для последующего сравнения (фото).
10.	Установить распредвал и переднее масляное уплотнение в соответствии с разделом 7. Не забудьте вставить полукруглую прокладку в заднюю часть головки цилиндров
11.	Установить звездочку распредвала и направляющие планки (см. раздел 7). Для двигателей В200 и В230 звездочка не снимается.
12	Проверить и отрегулировать клапанные зазоры (см. раздел 5), используя ременной ключ для проворачивания распредвала.
13.	Установить термостат и кожух, датчик температуры охлаждающей жидкости и, если применяется, температурный таймер; использовать новые прокладки или, если необходимо, герметик.
14.	ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ
1.	Для проверки компрессии требуется тестер (компрессометр). Это широко распространенный и недорогой инструмент. Лучшим вариантом является тестер который вкручивается (а не вдавливается) в гнезда свечей зажигания
2.	Для того, чтобы устранить опасность электрического разряда в цепи зажигания, отсоединить отрицательный зажим (N1) катушки зажигания.
3.	Целью проверки компрессии является определение изношенности поршней или поршневых колец, клапанного механизма или прокладки головки цилиндров.
4.	Двигатель должен иметь нормальную рабочую температуру, аккумулятор полностью заряжен и все свечи вывернуты.
5.	Необходимо использовать помощь ассистента для запуска стартера; подсоединить компрессометр к первому цилиндру, полностью нажать педаль газа (дроссельная заслонка широко открыта) и запустить стартер. Записать максимальное значение (некоторые компрессометры имеют игольчатый механизм, который фиксирует максимальное значение после отключения прибора).
6.	Повторить операцию для остальных трех цилиндров
7.	Проверить результаты, сравнив их с данными, приведенными в Спецификациях
8.	Если в каком-либо цилиндре измеренное давление ниже регламентированного, залить в цилиндр немного чистого моторного масла через гнездо свечи, чтобы оно проникло внутрь (в том числе) к поршневым пальцам. Повторить измерение на этом же цилиндре.
9.	Если давление увеличивается со временем, то это означает изношенность поверхности цилиндра или поршневых колец.
10.	Если этого не происходит, то можно подозревать дефект клапанов (нагар или протечки) или дефект прокладки головки цилиндров
11.	Низкие значения в двух соседних цилиндрах, возможно, связаны с нарушением прокладки головки цилиндров между этими цилиндрами
12.	Завершив проверку, установить на место свечи и провода высокого напряжения.
16
Рис. 1.12 Снятие поддона с двигателя не снятого с автомобиля (раздел 16)
Рис 1.11. Болты усиленного крепления масляного поддона (показаны стрелками) (раздел 16)
Фото 16.9 Снятие усиленного крепления масляного поддона.
Фото 16.15 Установка поддона. Не забыть сменить прокладку.
Рис. 1.13 Правильное положение трубки для слива масла (раздел 17)
Фото 17.2 Снятие масляного насоса
Фото 17.4 Установка подводящей трубки на штатное место в блоке цилиндров
Фото 17.3 Снятие подводящей к насосу трубки. Стрелкой показано место установки новой прокладки.
15.	ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
1.	Для измерения давления масла необходим манометр и переходник, установленный с помощью шланга на место датчика давления и соединяемый с манометром.
2.	Снять датчик давления масла с блока цилиндров ( он расположен под масляным фильтром).
3.	Установить переходник и подсоединить к нему шланг с манометром.
4.	Замер следует проводить с новым масляным фильторм; уровень масла при этом должен соответствовать норме.
5.	Если давление масла ниже нормального, проверить еще раз уровень масла и проверить двигатель на наличие протечек
6	Если уровень масла нормальный и протечек нет, то по-видимому, падение давления может происходить из-за дефекта в клапане масляного насоса или вследствие его (масляного насоса) изношенности.
7.	Если и эти узлы в порядке, возможно, износились подшипники коленвала.
16.	МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
На двигателях моделей до 1980 года использовались более мелкие масляные поддоны, для которых не требовалось снятия поперечной балки передней подвески и рулевого вала.
1.	Ниже приводится описание процедуры снятия масляного поддона, не снимая двигатель с машины.
2	Слить моторное масло, затем снова поставить пробку на место и затянуть ее.
3.	Снять брызговик с нижнеи части двигателя.
4.	Снять гайки с крепления поперечной балки передней подвески.
5.	Снять нижний стяжной болт с нижнего соединения рулевого вала (см. главу 10) и ослабить верхний стяжной болт, затем сдвинуть соединение вверх и снять шестерню рулевого вала.
6.	Подсоединить лебедку к подъемной проушине и слегка приподнять двигатель.
7.	Снять левосторонее крепление двигателя
8.	Снять зажимнои болт поперечной балки передней оси и нижнюю часть поперечной балки
9.	Снять усиленное крепление масляного поддона (фото).
10.	Снять болты крепления поддона к двигателю.
11.	Оттянуть книзу поддон и, повернув, снять его с двигателя.
12.	Очистить внутреннюю часть поддона бензином и тщательно высушить.
13.	Удалить остатки старой прокладки с контактирующих поверхностей поддона и блока цилиндров.
14.	Небольшие неровности на контактирующей с блоком цилиндров поверхности поддона, вызванные перетяжкой зажимных болтов, могут быть выравнены, однако если они значительны и вызывают утечку масла, необходимо сменить поддон.
15.	Установить новый поддон в обратной последовательности, используя новую прокладку и затянуть зажимные болты с необходимым усилием (фото) (Смазать прокладку, чтобы она “прихватилась” к поддону или блоку)
16.	Убедившись, что пробка затянута, залить масло в двигатель.
17.	МАСЛЯНЫЙ НАСОС- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Имеется два типа масляных насосов, не отличающихся в принципе действия, но отличающиеся маслосборниками В более поздних моделях маслосборник приспособлен к более глубокому поддону и поэтому длиннее. Спецификации для обоих типов насосов одинаковы
1.	Снять поддон (см. раздел 16)
2.	Отвинтить зажимные болты и снять насос (фото). В моделях, выпускаемых с 1981 года, следует отметить наличие прижимной накладки под одним из зажимных болтов.
3.	При установке насоса в обратной последовательности заменить прокладку на подводящей трубке (фото), убедившись, что приводной вал масяного насоса зацепляет шестерню промежуточного вала.
4.	Аккуратно ввести подводящую трубку в маслопровод блока цилиндров, следя за тем, чтобы не повредить прокладку. Для облегчения установки смазать прокладки чистым моторным маслом (фото).
5.	В моделях, выпускаемых с 1981 года следует убедиться, что зажим сливного шланга в порядке.
6.	Убедиться, что нижний конец шланга укрыт за насосом. Не подрезайте шланг, так как его длина — предельная
18.	МАСЛЯНЫЙ НАСОС- ПЕРЕБОРКА
1.	Схемы сборки масляных насосов двух модификаций (в отличие от масляных фильтров) одинаковы.
2.	Вынуть подводящую трубку из гнезда в насосе.
3.	Для более старых моделей фильтр должен быть снят, чтобы получить доступ к болтам, скрепляющим две половинки насоса.
4.	В обоих случаях (разбирая насосы обоих типов), отвинчивая болты и разделяя две половины насоса, следует быть внимательным, чтобы не утерять пружину предохранительного клапана (фото)
5.	Вытащить пружину и плунжер (в более старых моделях — шарик) из предохранительног клапана.
6.	Снять шестерни насоса. Ведущая шестерня сцеплена с осью промежуточной шестерни, которая в двигателе должна остаться в зацеплении с промежуточным валом.
7.	Промыть все детали в бензине, особенно сетчатый фильтр; высушить насухо безворсовой тряпкой или (лучше) —дутьем (можно использовать фен).
8.	Установить шестерни на место и замерить радиальный зазор, боковой зазор и осевой зазор (фото). Сравнить замеренные значения с приведенными в Спецификациях.
9.	Проверить шарик или плунжер предохранительног клапана на точечную коррозию или на наличие царапин, сменить на новый, если необходимо. Таким же образом необходимо сменить шестерни, если в них имеются дефекты (износ зубьев и др ) Возможно, необходимо сменить насос целиком.
10.	Снять шестерни и смазать их чистым моторным маслом перед сборкой, которую следует проводить в обратном порядке (фото)
11.	Отладить собранный насос как описано в разд. 17.
19.	НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПОДШИПНИК РАСПРЕДВАЛА- СНЯТИЕ
Направляющий подшипник установлен только на моделях с ручной трансмиссией. Модели с автоматической трансмиссией оснащены направляющей муфтой (втулкой).
1.	Снять сцепление, как описано в гл 5.
2.	Вытащить стопорное кольцо, зажимающее подшипник (фото)
3.	Снять подшипник, используя легкий молоток или другой подобный инструмент (фото)
4.	Установить новый подшипник, подогнав его, пользуясь куском трубы или накидной головкой ключа, упираясь ею на внешнее кольцо. Давление на внутреннее может повредить подшипник. Закрепить с помощью нового стопорного кольца.
5.	Установить на место сцепление, как описано в гл. 5.
Рис. 1.14 Снятие фильтра с насоса ранней модели (раздел 18)
Рис. 18.4А Снятие зажимных винтов
Рис 18.4Б Разделение насоса на две половины
В
Рис. 1.15 Схема сборки масляного насоса (раздел 18) А — поздняя модель Б — ранняя модель
Фото 18.10 Установка плунжера предохранительного клапана.
Рис 18.6А Снятие ведомой (промежуточной) шестерни
Рис 18.6Б Снятие ведущей шестерни
Фото 19.3 Снятие направ ляющего подшипника.
Фото 19.2 Стопорное кольцо направляющего подшипника.


Рис 18.8А Измерение бокового зазора в шестеренках
Рис. 18.8Б Измерение осевого зазора шестеренок.
Arrow
Рис. 1.17 Пластина привода и прокладки в автоматической трансмиссии (раздел 20).
Фото 20.4 Отвинтить крепежные болты.
Фото 20. 6А Нанести на резьбу специальную клеющую жидкость.
Рис. 1.16 Расположение маховика по отношению к коленвалу (раздел 20).
Фото 20. 6Б Во время затягивания болтов заклинить маховик.
Рис. 1.18 Установить кольцевое зубчатое колесо маховика. На вставке— небольшая выемка (Раздел 22)
Рис. 1.19 Извлечение масляного уплотнения (Обратить внимание на глубину посадки (раздел 23))
Фото 23.4 Бороздки изношенности под старым сальником.
18
Фото 25.5 Снятие крышки шатуна.
Фото 25.1 ЗА Использование съемника поршневых колец.
Фото 25.1 ЗБ Во время установким поршня в цилиндр шлиц на головке (коронке) должен быть направлен вперед.
20.	МАХОВИК/ПЛАСТИНА ПРИВОДА (ВЕДУЩИЙ ДИСК)-СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
МАХОВИК (РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ)
1.	Снять коробку передач (глава 6)
2.	Снять сцепление (глава 5)
3	Выравнять метки на маховике и на конце коленвала, чтобы они были собраны в том же взаимном расположении. Отметить положение двух установочных штифтов (только), которые использовались на более ранних моделях На более современных моделях имеются три равноудаленные штифта и стрелка выравнивания.
4.	Заклинить маховик с помощью отвертки, вставленной в зубчатое колесо и отвернуть стопорные болты (фото). Снять маховик с коленвала Следует учесть, что маховик весьма тяжелый, поэтому для снятия необходимо использовать новые болты.
5	Для сборки необходимо использовать новые болты
6.	Установить маховик с помощью новых болтов в положении поршня N1 в верхней мертвой точке и убедившись, что он выровнен так, как показано на рис. 1.16. При этом штифт А должен быть на 15° ниже горизонтали или стрелка должна быть горизонтальна. Нанести небольшое количество клеющей резьбовой жидкости на резьбы болтов. Затянуть их регламентированным усилием (см. Спецификации), заклинив при этом махов'ик во избежание вращения (фото)
7.	Установить сцепление и коробку передач.
ПЛАСТИНА ПРИВОДА (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ)
8.	Снять трансмиссию и далее продолжить в соответствии с параграфом 3, не учитывая данные об установочных штифтах и сцеплении. Обратить внимание на две крупные прокладки с обеих сторон от пластины привода, (рис. 1.17)
21.	МАХОВИК/ПЛАСТИНА ПРИВОДА (ВЕДУЩИЙ ДИСК)-П РОВ ЕР КА И ЗАМЕНА
1.	Осмотреть маховик или пластину привода на наличие трещин или других дефектов, обращая особое внимание на маховик в той части, где с ним контактирт фрикционный диск сцепления.
2	Если на пластине привода имеются следы износа или иные дефекты, ее следует заменить полностью.
3.	Небольшие трещинки или царапины на маховике могут быть устранены специалистом Более серьезные нарушения требуют его замены.
4.	Осмотреть кольцевое зубчатое колесо (венец) маховика (или пластину привода) и в случае необходимости — заменить (см. раздел 22).
5	Биение маховика может быть проверено в процессе сборки, когда он насаживается на коленвал.
22.	КОЛЬЦЕВОЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО (ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ) МАХОВИКА- ЗАМЕНА
Если кольцевое зубчатое колесо пластины привода автоматической трансмиссии изношено, то пластина привода должна быть полностью заменена. Отдельно зубчатое колесо замене не подлежит.
1.	Снять маховик, как описано в разделе 2.
2	Осторожно просверлить старое кольцевое зубчатое колесо в точке между двумя зубьями, стараясь не задеть сам маховик.
3.	Используя слесарное зубило в точке сверления, отделить колесо и снять его
4	Очистить место посадки колеса на маховик.
5.	Нагреть новое колесо до 230°С в печи, масляной бане или используя пламя сварочной горелки. Включить газовую горелку, нанести припой 40/60 на зубчатое колесо (температура плавления припоя именно 220 — 230°С). Колесо не следует перегревать, иначе оно утеряет свои свойства.
6.	Используя плоскогубцы, надеть зубчатое колесо на маховик внутренней выемкой — к маховику. Легким постукиванием установить колесо на место и дать ему остыть.
7.	До окончательной сборки (раздел 20) после остывания проверить качество установки зубчатого колеса на маховик.
23 ЗАДНЕЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ (САЛЬНИК) КОЛЕНВАЛА— ЗАМЕНА
1.	Снять маховик или кольцевое зубчатое колесо, как описано в разделе 20.
2.	Перед снятием масляного уплотнения, проверить установлено ли оно заподлицо с кожухом или вдавлено в него.
3.	Осторжно вынуть масляное уплотнение, используя небольшую отвертку; стараться не повредить при этом поверхность, на которой уплотнение было установлено.
4.	Очистить коленвал и кожух (держатель); осмотреть коленвал на износ в месте установки масляного уплотнения. В месте износа должна образоваться бороздка (фото).
5.	Смазать новое масляное уплотнение, коленвал и кожух чистым моторным маслом. Установить новое уплотнение кромкой внутрь и, используя кусок трубки подходящего размера, запрессовать ее на место. Уплотнение не сгибать, а направить его перпендикулярно коленвалу.
6.	Если на коленвале имеются явные следы износа, вставьте уплотнение таким образом, чтобы оно было углублено более, чем прежнее уплотнение.Уплотнение может быть заглублено до 6.0 мм внутрь кожуха; необходимую обработку коленвала на станке следует провести до этого.
7.	Установить маховик или пластину привода.
24.	ПЕРЕДНИЕ МАСЛЯНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ (САЛЬНИК)- ЗАМЕНА
1.	Передние масляные уплотнения описаны в разделе 7 (на распредвале задних масляных уплотнений нет).
2.	Снять звездочку промежуточного вала или коленвала, чтобы получить доступ к дефектному уплотнению
3.	Вытащить старое уплотнение, стараясь не оцарапать окружающие его поверхности.
4.	Очистить место, где находилось уплотнение и проверить его на износ и дефекты, которые могут стать причиной преждевременной порчи нового уплотнения
5.	Если имеются серьезные дефекты, избежать утечки масла можно только путем замены коленвала. Небольшие царапины можно удалить обработкой на станке.
6.	Смазать чистым машинным маслом новое уплотнение и место его посадки; установить его кромкой внутрь и запрессовать ее на место, используя кусок трубы подходящего размера.
7.	Установить оставшиеся детали.
25.	ПОРШНИ И ШАТУНЫ- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Снять головку цилиндров (раздел 10), поддон и масляный насос (раздел 16 и 17).
2.	Осмотреть верхнюю часть внутренней поверхности цилиндров на предмет износа (гребней); в некоторых случаях рекомендуется их удалить с помощью специального инструмента, так как они могут привести к появлению дефектов в поршневых кольцах. Большие дефекты в следствие износа могут привести к необходимости смены поршней/колец и расточке цилиндров (хонингование).
3.	Провернуть коленвал в позицию, удобную для снятия крышек двух связанных шатунов.
4.	Проверить, пронумерованы ли крышки и шатуны. Если нет, отмар-кировать их керном, чтобы при последующей сборке установить в первоначальное положение
5.	Снять болты с крышки шатуна, снять крышку и вкладыш (фото). Если необходимо, извлечь их с помощью легкого постукивания деревянным молотком. Вкладыш и крышку держать вместе.
6.	Протолкнуть шатун и поршень через цилиндр. Установить временно назад на шатун вкладыш и крышку.
7.	Повторить операцию для остальных поршней и шатунов, поворачивая при необходимости коленвал.
8.	Проверить цилиндры (раздел 32), поршни и шатуны (ра'здел 26). Также проверить шейку коленвала (раздел 28). Если после проверки состояния цилиндров или коленвала стало ясно, что требуется более тщательный осмотр, необходимо временно установить головку цилиндров ля снятия двигателя целиком.
9.	После проведенных проверок и устранения дефектов можно начинать сборку.
10.	Перед установкой поршней стенки цилиндров следует расточить, чтобы удалить блестящий “глянец”, формирующийся в ходе работы. Для этого используется грубая наждачная бумага или специальный точильный камень. Необходимо обработать внутреннюю поверхность цилиндра
19
Рис. 1.20 Измерение зазора в канавке поршневого кольца с помощью щупа (раздел 26).
Рис. 1.21. Профили поршневых колец (раздел 26).
Рис. 1.22 Шлиц на головке поршня должен смотреть вперед и номера на шатуне должны быть направлены в правую сторону двигателя (в сторону масляного фильтра) (раздел 26).
Фото 25.15 Затягивание болтов крышки шатуна с необходимым усилием.
Фото 26.2А Снятие стопорной пружины.
Фото 26.2Б Вытащить или выжать поршневой палец.
Фото 26.6 Измерение зазора замка поршевого кольца.
Фото 26.10А Установка поршневых колец.
Фото 26.10Б Обратить внимание на маркировку колец.
Фото 27.2 Снятие корпуса заднего сальника.
Фото 27.6 Вытаскивание коленвала.
Фото 27.8 Половинки верхних вкладышей подшипника.
до состояния, в котором поршни легко встанут на свое место Прикрыть дно цилиндра ветошью, чтобы избежать попадания грязи в коленвал и тщательно очистить цилиндры и коленвал.
11.	Смазать чистым моторным маслом пошни и стенки цилиндров.
12.	Проверить положение вкладышей в шатуне и крышке, а также зазоры разреза поршневых колец (они не должны выстраиваться в одну линию).
13.	Установить съемник поршневых колец на поршень и затем вставить поршень и собранный шатун в нужный цилиндр. При этом стрелка или шлиц на коронке поршня должна смотреть вперед (фото).
14	Утопить поршень в цилиндр рукой или легким постукиванием молотка, убедившись, что поршневые кольца не загрязнены.
15	Смазать шейку шатунов и установить шатуны на коленвал Установить крышку шатунов и затянуть болты с необходимым усилием (см Спецификации) (фото).
16.	Повторить операцию для остальных цилиндров, поворачивая при необходимости коленвал.
17	В завершение проверить, насколько свободно проворачивается коленвал. Допускается небольшие затруднения (особенно, если были установлены новые поршни/кольца), но если затруднения серьезны, необходимо выяснить их причину.
18.	Установить головку цилиндров, масляный насос и поддон.
26.	ПОРШНИ И ШАТУНЫ- ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА
1	. Перед разборкой (на каждом поршне и шатуне) проверить наличие меток и их ориентацию, чтобы при последующей сборке установить их в нужном положении.
2	Снять стопорное кольцо с поршня и вытолкнуть поршневой палец, который должен свободно вращаться (скользить) в поршне. Снять поршень с шатуна (фото)
3	Осмотреть поршень на наличие трещин, царапин или нагара. Если требуется установить поршни новых стандартных размеров, следует учесть, что их класс (стандарт) должен соответствовать классу (стандарту) цилиндров. Буквенное обозначение класса указано на коронке поршня и на блоке цилиндров рядом с каждым цилиндром
4	Измерить диаметр каждого поршня в положении 90° от направления положения пальца и примерно в 7 0 мм над нижним краем юбки Вычесть это значение из величины диаметра цилиндра (см. раздел 32), чтобы получить величину зазора. Допустимые значения зазоров даны в Спецификациях.
5	. Если необходимо установить новые кольца на старые поршни, нужно снять старые кольца, отжав их через верхнюю часть поршня. Несколько старых щупов установленных вокруг кольца не позволят нижним кольцам попасть в пустые верхние пазы (канавки). Маслосъемное кольцо расположено в третьем пазе.
6	Перед установкой новых поршневых колец — необходимо проверить величину зазора в их замке. Для этого необходимо вставить кольца в цилиндр, поршнем “опустить” их на глубину примерно 15 мм от дна цилиндра и провести замер (фото). Величины зазоров приведены в Спецификациях. Если зазор слишком мал, замок может быть расточен, но обычно в этом нет необходимости.
7	Очистить канавуки поршневых колец, используя в качестве скребка кусочки старых колец
При этом стараться не поцарапать мягкие алюминиевые поверхности канавок Работать следует в перчатках, так как кромки поршневых колец могут быть острыми (фото).
8	. Замерить зазоры новых колец в канавках Если их величина не совпадает с приведенной в Спецификациях, следует заменить поршни.
9	. Проверить посадку поршневого пальца в поршень и в шатун Посадка считается нормальной, если палец скользя,легко входит в отверстие. Однако, если при этом ощущается люфт (биение), следует обратиться за консультацией на станцию “Вольво”.
10	Установить кольца в поршни, начиная с нижнего (маслосъемного). Следует обратить внимание на профиль (форму на внешней поверхности) колец На кольце N2 имеется отметка “ТОР” (верх) Верхнее кольцо имеет ступенчатый профиль, поэтому оно может быть установлено вверх любой стороной (см. раздел 32, параграф 5). Поскольку кольца весьма хрупкие, не следует слишком широко разжимать их (фото).
11	. Смазать поршневой палец и собрать шатун с поршнем; убедиться, что поршень и шатун установлены правильно и вставить поршневой палец, закрепив его с помощью стопорной пружины
27.	КОЛЕНВАЛ И КОРЕННЫЕ ПОДШИПНИКИ- СНЯТИЕ
ДВИГАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ СНЯТ ДЛЯ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ
1.	Перевернуть блок цилиндров, предварительно сняв поршни и шатуны (раздел 25)
2.	Снять корпуса переднего и заднего сальника (фото) Для ранних моделей — снять переднюю втулку коленвала, используя шпонку Вуд-руфа; запомнит направление накручивания втулки.
3.	Если ест возможность повторного использования вкладышей корен-
20
Фото 28.4А Нить для измерения зазора, расположенная на вкладыше.
Фото 28.4Б Измерение ширины расплющенной нити.
Фото 29.3 Вкладыш заднего коренного подшипника имеет опорный фланец.
Фото 29.16 Установка объем-	Фото 29.17А Установка
ной втулки коленвала. Шпонка корпуса переднего сальника.
Вудруфа уже на месте.
ного подшипника, следует замерить величину биения коленвала и сравнить замеры с предельными значениями (см. раздел 29).
4.	Проверить, имеются ли установочные метки на крышках коренных подшипников, и если нет — нанести их (от одной до пяти, начиная от передней части двигателя).
5.	Снять болты с крышек коренных подшипников, снять крышки (если они “прикипели” — постучать деревянным молотком) и оставить каждый вкладыш со своей крышкой.
6.	Вытащить коленвал (фото).
7.	На двигателях В21/В23 осевой люфт уменьшается с помощью боковых фланцев на вкладышах, установленных на подшипнике N5; на двигателях В200/В300 для компенсации осевого перемещения установлены два упорных полукольца с обеих сторон центрального коренного подшипника. Отвернуть эти две шайбы.
8.	Снять верхние половинки вкладышей коренного подшипника с коленвала. Сохранить их в штатном порядке для последующей установки.
28.	КОЛЕНВАЛ И КОРЕННЫЕ ПОДШИПНИКИ- ОСМОТР И ЗАМЕНА
1.	Осмотреть шатунные и коренные шейки коленвала на следы износа, царапин или задиров. Используя микрометр, замерить шейки в нескольких местах для выявления овальности или конусности. Допуски даны в Спецификациях. Если допуски не соблюдаются, то коленвал должен быть расточен и установлены ремонтные вкладыши или необходима полная замена.
2.	Осмотреть вкладыши подшипников на следы износа, царапин или точечной коррозии. При осмотре не должно быть заметно следов меди под блестящим металлическим покрытием. Замена вкладышей производится в любом случае.
3.	На двигателях с раздельными упорными полукольцами они (полукольца) должны быть заменены, если осевой люфт превышает допустимые значения.
4.	Одним из точных методов определения износа подшипников явля-
Фото 29.5 Смазка вкладыша коренного подшипника.
Фото 29.14А Установка корпуса заднего сальника.
Фото 29.12 Затянуть болты крышки коренного подшипника.
Фото 29.14Б... и подрезание прокладки.
ется метод с использованием специального инструмента для измерения зазоров в подшипниках скольжения. Коленвал должен быть установлен в картере на подшипниках и нить инструмента должна находиться поперек вкладыша в крышке подшипника или на самой шейке. Установить крышку и затянуть с необходимым усилием. Затем снять крышку и нить, которая должна в какой-то степени расплющиться. Эта степень соответствует зазору подшипников, который можно рассчитать, используя данные, приведенные в приложении к Инструменту. Измеренный зазор сравнить с данными, приведенными в Спецификациях, и определить превышает ли степень износа допустимые значеия (фото).
5.	Грубую проверку коленвала на наличие в нем трещин можно провести следующим образом: коленвл подвешивают на тросе и ударяют по нему чем-либо железным; если при этом раздается звонкий звук — коленвал цел, если звук глухой — в нем имеются трещины и его следует проверять профессионально.
6.	Используйте возможность доступа к направляющему подшипнику для его замены (см. раздел 19).
29.	КОЛЕНВАЛ И ГЛАВНЫЕ ПОДШИПНИКИ- СБОРКА
1.	Тщательно очистить места постановки вкладышей подшипников в блоке цилиндров с помощью безворсовой ветоши.
2.	Установить вкладыши подшипников на место, убедившись, что выступы на вкладышах входят в проемы на блоке цилиндров. Если вкладыши используются повторно, следует убедиться, что они ставятся на те же места.
3.	Все вкладыши одинаковы, за исключением вкладыша N5, который имеет упорный боковой фланец (только для двигателей В21 и В23) (фото).
4.	На двигателях В200/В230 нанести немного смазки на упорные полукольца и установить их по обе стороны от центрального коренного подшипника коленвала. Поверхности со шлицами должны быть обращены на внешнюю сторону.
5.	Смазать маслом вкладыши в коленвале (фото).
6.	Очистить шейки подшипников коленвала, затем осторожно поставить коленвал на подшипники в картере, убедившись, что вкладыши и упорные полукольца ненарушены.
7.	Впрыснуть масло в смазочные канавки коленвала.
8.	Установить вкладыши подшипников на крышки коренных подшипников, как это описано при установке блока цилиндров, затем покрыть их слоем масла.
9.	Установить крышки в правильное положение, убедившись, что они
21
Фото 29.17Б... и опорной пластины приводного ремня.
Фото 30.5А Снятие крышки ведущей шестерни масляного насоса (ранняя модель двигателя “А”).
Фото 30.5Б Снятие маслоуловителя (поздняя модель двигателя).
Фото 30.5В Крышка ведущей шестерни на двигателе ранней модели с инжектором.
Рис. 1.24 Снятие промежуточного вала (раздел 30)
1. Передний подшипник
2 Шестерня распределителя
3. Кулачок бензонасоса
4. Центральный подшипник
5.	Шестерня привода масляного насоса
6.	Заводской упор
7	Задний подшипник
Фото 30.6 Снятие (вытаскивание) промежуточного вала.
повернуты в нужном направлении и установлены ровно на коленвале и подшипниках.
10.	Завернуть вручную болты на крышках коренных подшипников.
11.	Попытаться провернуть коленвал. Он должен вращаться ровно. Любое заедание или жесткость должны быть изучены. Наиболее вероятной причиной этого может быть попадание грязи во вкладыши или под них.
12.	Затянуть болты крышек коренных подшипников с необходимым усилием и затем повторить проверочное прокручивание. В случае наличия проблем необходима повторная сборка (фото)
13	Проверить осевой люфт коленвала. Лучшим способом является использование кругового индикатора, установленного на конце коленвала в момент качания с помощью рычага в противоположных направлениях. На двигателях с опорным фланцем на подшипнике N5 осевой люфт также можно измерить, вставив щуп между фланцем и щекой коленвала.
14.	Установить корпус заднего сальника, используя новую прокладку, и срезать выступающие концы прокладки из-под поддона картера.
15.	Поставить новый задний сальник, как описано в разделе 23.
16.	На ранних моделях установить объемную втулку на коленвале (фаской вперед) (фото). Использовать для этого шпонку Вудруфа
17.	Установить корпус переднего сальника (установив до этого промежуточный вал) и срезать края прокладки острым лезвием. На этой же стадии может быть установлена также опорная пластина приводного ремня коленвала; если нет, не завертывать болты корпуса сальника, которые также закрепляют крышку (фото).
18	Установить передний сальник (раздел 24)
19.	Установить коленвал звездочку промежуточного вала и остальные узлы.
30	. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Если двигатель не был предварительно разобран для переборки, следует провести следующие операции:
2.	Снять корпус переднего сальника (раздел 40)
3.	Снять трамблер (глава 4)
4.	Снять бензонасос (глава 3) — не для инжекторных моделей.
5.	Снять ведущую щестерню масляного насоса. Это можно сделать, получив к ней доступ после снятия крышки со стороны блока цилиндров (на ранних моделях). Для моделей, начиная с 1981 г, выпуска, снять маслоуловитель из вентиляторной системы картера; на инжекторных моделях крышка объединена с крепежной пластиной узла контроля топливо/ воздух.
6.	Осторожно вытащить вал из блока цилиндров, стараясь не повредить подшипники (фото).
7.	Установку проводить в обратной последовательности, смазав вал чистым моторным маслом.
31	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ- ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА
1	Осмотреть шейки вала под подшипниками на предмет износа. Измерить их (шейки) и сравнить с данными; приведенными в Спецификациях. Проверить зубья шестерней на трещины и крошение Если вал сношен или имеются названные дефекты, его следует заменить
2	. Если наблюдается износ или дефекты в подшипниках промежуточного вала в блоке цилиндров, они должны быть заменены дилером фирмы Вольво или другим специалистом.
32.	БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ЦИЛИНДРЫ- ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА
1.	Цилиндры должны проверяться на конусность, овальность и наличие глубоких царапин. “Гребни” в верхней части цилиндров чувствуются когда изнашиваются поршневые кольца.
Увеличение гребней и связанный с этим износ приводит к повышенному расходу масла, сопровождающемуся появлением голубого дыма из выхлопной трубы.
2.	. Для того, чтобы определить износ цилиндра, необходимо измерить его диаметр в нескольких положениях по окружности (непосредственно под “гребнем” и в нижней части цилиндра, которая износу не подвергается); для этого используется специальный инструмент (индикаторный нутрометр). Если разница в измерениях превышает 0.1 мм, тогда цилиндры должны быть расточены и установлены поршни подходящих ремонтных размеров.
3.	Для преодоления небольшого износа цилиндров можно приобрести и установить на существующие поршни новые маслосъемные кольца, но эта мера носит временный характер.
4.	Если новые поршни и/или кольца должны устанавливаться в старые цилиндры, эти цилиндры необходимо хонинговать (раздел 25).
5.	Если в верхней части цилиндра имеются следы износа (гребни) и при этом устанавливаются новые поршневые кольца, тогда оба верхних кольца должны быть установлены таким образом, чтобы они не могли ударить по гребню, или этот гребень должен быть сточен специальным инструментом (расширитель).
6.	Тщательно осмотреть картер на наличие дефектов и трещин. Убедиться, что все смазочные канавки и каналы не забились, даже если блок перед этим растачивался. Также вычистить все каналы водяного охлаждения, удалив ржавчину и любые другие отложения.
33.	ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Ниже приведена процедура снятия опор, не снимая двигатель с автомобиля. Когда снимается двигатель, необходимо только отвернуть болты крепления опор к передней поперечной балке, чтобы освободить их.
2.	Имеется две опоры спереди, прикрепленные болтами к передней поперечной балке. Задняя часть двигателя закреплена через сцепление на задней опоре.
3.	Закрепив лебедку на двигателе, снять нагрузку на опору, которая будет снята. Не пытайтесь для этой цели использовать домкрат, подведя его под масляный поддон.
4.	Снять болты крепления опоры к поперечной балке.
5.	Снять гайку, прикрепляющую опору к кронштейну двигателя и снять опору; либо можно снять болты, прикрепляющие двигатель к опоре (фото)
6.	Для облегчения доступа шланги гидроусилителя могут быть сдвинуты в сторону, а масляный фильтр (с правой стороны) и опорная труба впускного коллектора (с левой стороны) — сняты.
7.	Установку проводить в обратной последовательности.
34 ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРОВОДИТЬ БЕЗ СНЯТИЯ ДВИГАТЕЛЯ.
1	. Узлы и детали, перечисленные ниже, могут быть сняты и установлены на неснятом двигателе, однако некоторые операции легче проводить на снятом двигателе. К примеру, если работы связаны с осмотром подшипников шатунов или поршневых колец, то это может потребовать дополнительного исследования других узлов двигателя, в частности — снятие масляного поддона и головки цилиндров. Эта операция весьма трудоемкая и лучше ее проводить на снятом двигателе для его полной переборки.
Приводной ремень распредвала.
Распредвал.
Головка цилиндров и клапанный механизм.
Передние сальники коленвала и промежуточного вала.
Задний сальник коленвала (коробка передач, сцепление
и маховик сняты).
22
Рис. 1.25 Болты опоры двигателя на переней оси (показаны стрелками) (раздел 33)
Фото 35.2А Передняя панель
Фото 33.5 Снятие передних болтов крепления двигатель/опоры.
Фото 35.2Б... и опора.
Фото 35.3 Болты, крепления поперечной балки передней подвески.
Фото 36.29 Подъем двигателя.
Направляющий подшипник коленвала (коробка передач
и сцепление сняты).
Масляный поддон и масляный насос
Поршни и шатуны.
Опорь двигателя
2	Двигатель необходимо снять для сняуия/переборки коленвала, коренных подшипников и промежуточного вала.
35.	СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ- ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1.	Двигатель может быть снят и установлен вместе с коробкой передач и без нее. Легче снимать один двигатель Его примерный вес — 159 кг.
2	Хотя это не является строго обязательным, для облегчения доступа можно снять переднюю решетку, переднюю панель и опору.
3	Также лучше снять болты с поперечной балки передней подвески и опустить ее после того как двигатель будет выведен и опоры сняты Это освободит пространство для маневра, особенно если предполагается снимать двигатель вместе с коробкой передач (фото)
4.	Убедитесь, что грузоподъемность лебедки достаточна и зацеп за проушины на двигателе проведен нормально.
5.	Для проведения операции снятия двигателя требуется два (лучше — три)человека.
36.	ДВИГАТЕЛЬ- СНЯТИЕ БЕЗ ТРАНСМИССИИ
1.	Отключить аккумулятор и снять его с автомобиля (глава 12). Снять капот (глава 11)
2	Слить охлаждающую жидкость и снять радиатор (глава 2)
3	Отсоединить тягу привода дроссельных заслонок карбюратора, трос и трос управления воздушной заслонкой; снять воздушный фильтр и кожух (глава 3)
4	Снять провода обмотки трамблера (глава 4)
5	Отсоединить тросик газа и дроссельных заслонок, а также тросик понижения передачи (где установлен) (главы 3 и 6).
6.	Отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов (глава 9).
7	Отсоединить подающий топливопровод и возвратную трубку (где установлена) (глава 3).
8	Отсоединить шланги вентиляции картера и шланги системы Pulsair (где установлены) (глава 3). Поставить на них метки во избежании путаницы при сборке
9	Отсоединить контакты электрической системы зажигания с двигателем
10.	Отсоединить стартер (глава 12).
11.	Отсоединить провод заземления между поршневой крышкой и моторной перегородкой.
12.	Отсоединить провод сцепления привода кондиционера (где установлен)
13.	Снять насос усилителя рулевого привода, не соединяя шланги, а сдвинув их в одну сторону.
14.	Отсоединить шланги обогревателя в задней части двигателя, где они проходят через моторную перегородку
15.	Снять стартер (глава 12).
16.	Отсоединить распределительную выхлопную трубу от фланца выпускного коллектора. Также освободить крепеж кожуха сцепления (глава 3). 
17.	Поднять и подпереть автомобиль на надежной осевой подпорке.
Снять с двигателя брызговик.
18	. Слить моторное масло (раздел 3)
19	. Снять нижние болты соединения двигателя с трансмиссией, к которым имеется доступ снизу Также снять нижнюю крышку маховика/пластны привода
20	На моделях с автоматической трансмиссией отвернуть редуктор от пластины привода Для облегчения доступа к болтам через проем в стартере или с нижней стороны двигателя, провернуть при необходимости коленвал.
21	Когда имеется кондиционер, снять приводной ремень компрессора, затем снять болты с крепежной скобы компрес-
соа и поднять насос с одной сторны Не отсоединять шланги1 (см главу 10, раздел 50)
22.	Подпереть коробку передач домкратом
23.	Прикрепить подъемное устройство (лебедку) к двигателю, используя проушины на головке цилиндров, и вывесить его.
24.	Отвернуть оставшиеся болты крепления двигателя к коробке передач с верхней стороны двигателя.
25	Снять болты с опор двигателя на поперечной балке передней подвески
26	При подъеме двигателя процедура облегчится, если болты поперечной балки будут сняты и сама балка будет опущена (это особенно важно в случае снятия двигателя в сборе с коробкой передач — см раздел 35).
27.	Осмотреть еще раз местоположение двигателя и убедиться, все необходимые операции провены и все узлы отсоединены.
28	Слегка поднять двигатель и отклонить его вперед так, чтобы оттянуть его от вставленного в трансмиссию ведущего вала. Нельзя допускать, чтобы двигатель опирался на этот вал.
29	Продолжить подъем двигателя, охраняя его от касаний с препятствиями и отклоняя при этом назад (фото).
30.	Установить двигатель на скамейку или деревянные блоки на полу, зафиксировав его от колебаний. Отсоединить от лебедки.
37.	ДВИГАТЕЛЬ- СНЯТИЕ (С ТРАНСМИССИЕЙ)
1.	Действовать так же, как описано в разделе 36 (параграфы 1 — 18) исключив снятие стартера (только отсоединить подводящие к нему провода)
МОДЕЛИ С РУЧНОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
2.	Отсоединить тросик сцепления на вилке сцепления (сцепление, регулируемое тросиком) или
на гидравлических муфтах; снять стопорную шпильку или болты крепления рабочего цилиндра к кожуху и сдвинуть цилиндр в одну сторону не отсоединяя шланг
3.	Снять рычаг управления коробкой передач (глава 6).
МОДЕЛИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
Так как общий вес снимаемых узлов весьма велик, совместное снятие двигателя и трансмиссии в этом случае не рекомендуется, Однако, если имеется мощная лебедка, процедура снятия следующая'
4.	Отсоединить механизм селектора.
МОДЕЛИ С РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
5.	Отсоединить переключатель фонаря заднего хода, и (где установлено) — соединения ускоряющей передачи, а также — датчик установки угла опережения зажигания (фото)
6.	Отсоединить карданный вал от блока коробки передач трансмиссии (глава 7) Отсоединить также тросик спидометра (где он применяется).
7.	Подпереть трансмиссию домкратом и снять болт с трансмиссионного опорного подшипника.
8.	Снять опорную балку трансмиссии (глава 6).
9.	Прикрепить подъемное устройство к двигателю используя проушины на головке цилиндров.
10.	Снять болты крепления с опор двигателя на поперечной балке передней подвески.
11.	Вывесить двигатель Проверить, не осталось ли неотсоединенных узлов
12.	Снять опоры двигателя, затем (по желанию) — снять болты креп-
23
Фото 37.5 Отсоединить датчик установки зажигания.
Фото 38.3 Отделение трансмиссии от двигателя— необходимо подпирать трансмиссию в ходе этой операции.
Фото 40.2 Отсоединение подводящей трубки охлаждающей жидкости.
Фото 40.3 Снятие бензонасоса.
Фото 40.4 Снятие трубки щупа для измерения уровня масла.
Фото 40.9 Снять болты с задней крышки.
Фото 40.8А Снятие звездочки коленвала и направляющей планки.
ления поперечной балки передней подвески к шасси и опустить балку (см. раздел 35).
13.	Осторожно опустить домкрат под коробкой передач и в этот же момент начать подъем двигателя. Привлечь ассистента для страховки.
14.	Откачнуть двигатель вперед и вынести его.
15.	Опустить двигатель вниз на подпорки, предохранив его от опрокидывания.
38.	ДВИГАТЕЛЬ- ОТДЕЛЕНИЕ ОТ ТРАНСМИССИИ
1.	Снять стартер.
2.	Снять болты и гайки крепления картера сцепления к двигателю. Снять также нижнюю защитную крышку маховика/пластины привода.
3.	На моделях с ручной трансмиссией, с помощью ассистента отделить коробку передач и картер сцепления от двигателя (фото). Стараться не переносить вес двигателя на ведущий вал.
4.	На моделях с автоматической трансмиссией снять болты крепления редуктора к пластине привода, предварительно развернув двигатель, чтобы получить доступ к головкам болтов как через свободное пространство в стартере, так и снизу. Для последующей сборки (переборки) выровнять метки редуктора и пластины привода.
5.	С помощью ассистента отделить трансмиссию от двигателя. Убедиться, что редуктор стоит в картере сцепления.
39.	ДВИГАТЕЛЬ- РАЗБОРКА (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)
1.	Перед разборкой двигатель необходимо тщательно очистить. Лучше всего использовать для очистки керосин или другой хороший растворитель. Нанести керосин на деталь, немного подождать и затем счистить его вместе с грязью. Когда слой грязи толстый, можно оттирать ее растворителем с помощью проволочной щетки. При необходимости — повторить процедуру. Протереть насухо двигатель. Для более быстрой просушки можно использовать сжатый воздух.
2.	В ходе разборки следует очищать каждую деталь. При разборке стараться фиксировать положение деталей в двигателе. Гайки, болты, шайбы и прокладки можно установить после очистки на место, слегка затянув.
3.	Большинство деталей можно очистить керосином с последующей протиркой, однако нельзя погружать в керосин детали, имеющие масло-протоки. Их следует очищать тряпкой, смоченной в бензине или керосине, а каналы — прочищать с помощью нейлоновых трубок.
4.	Не следует повторно использовать старые прокладки, так как последующие протечки неизбежны. Следует использовать только оригинальные прокладки Вольво.
5.	Тем не менее, старые прокладки не следует выбрасывать; они могут пригодиться для проверки качества новых или могут быть использованы в качестве временно при отсутствии замены. Поэтому после снятия повесьте их куда-нибудь.
6.	Лучше начинать разборку двигателя с нижней части. Подпереть для устойчивости с помощью деревянных блоков и начать с картера. Когда разборка дойдет до коленвала и шатунов, повернуть или перевернуть его и продолжать все последующие работы в этом положении.
40.	ДВИГАТЕЛЬ- РАЗБОРКА ДЛЯ КАПРЕМОНТА
1.	Со снятого двигателя снять вспомогательные детали в следующем порядке:
а)	Генератор с кронштейнами (глава 12).
б)	Выхлопной коллектор и трубопровод Pulsair (где установлен) (глава 3).
в)	Вентилятор и водяной насос (глава 2).
Фото 40.8Б Снятие звездочки промежуточного вала.
г)	Трамблер (глава 4).
д)	Впускной коллектор с карбюратором или узлы инжектора (глава 3).
е)	Свечи зажигания (глава 4).
ж)	Узел сцепления и пластины привода (глава 5).
з)	Датчик(и) зажигания (в основном, системы Bendix Rex) (глава 9).
и)	Вспомогательный воздушный клапан, топливный инжектор (глава 3).
к)	Шкив коленвала (раздел 6).
2.	Снять подводящую трубку охлаждающей жидкости (фото).
3.	Снять бензонасос (фото) или узлы топливного инжектора со стороны двигателя (глава 3).
4.	Снять болт с прижимной пластины трубки щупа для измерения уровня масла и снять трубку и пластину (фото).
5.	Снять ведущую шестерню масляного насоса (раздел 30, параграф 5).
6.	Снять головку цилиндров (раздел 10).
7.	Заклинить зубчатое колесо стартера и снять центральный болт звездочки коленвала. Этот болт затянуть очень сильно. Также снять болт звездочки промежуточного вала, зафиксировав звездочку ременным ключом или стержнем, вставленным в одно из отверстий.
8.	Снять звездочки. На ранних моделях — также снять промежуточное кольцо с коленвала (фото). Снять промежуточный вал (раздел 30).
9.	Снять заднюю крышку приводного ремня распредвала и корпус переднего сальника (фото).
10.	Снять маховик или пластину привода (раздел 26).
11.	Снять масляный поддон, масляный насос и масляный фильтр (разделы 16,17 и 4).
12.	Снять поршни и шатуны (раздел 25). Также снять коленвал (раздел 27).
13.	Снять крепеж опор джвигателя и все датчики давления/температу-ры, если они еще на месте (фото).
41.	ДВИГАТЕЛЬ- СБОРКА ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
Сборку обычно проводят в последовательности обратной сборке, но возможны вариации. Предлагается следующая последовательность (один из вариантов):
1.	Подсоединить датчик давления масла к блоку цилиндров.
2.	Установить коленвал, поршни и шатуны (разделы 29 и 25). установить также промежуточный вал.
3.	Установить масляный насос и поддон (раздел 16 и 17).
4.	Установить маховик или пластину привода (раздел 20).
5.	Если это еще не сделано, установить звездочки коленвала и промежуточного вала и сопутствующие узлы.
6.	Установить шкив коленвала (раздел 6).
7.	Установить водяной насос (глава 2).
8.	Установить головку цилиндров (раздел 10).
9.	Установить ведущую шестерню масляного насоса, убедившись, что она зацеплена с пазами промежуточного вала и с зубцами приводного ремня масляного насоса.
10.	Установить крышку или вентиляционный маслоуловитель картера, используя новые овальные кольцевые уплотнения.
11.	Установить трубку щупа и вставить туда щуп для измерения уровня масла.
12.	Установить переходную трубку охлаждающей жидкости со стороны блока цилиндров.
13.	Установить оставшиеся детали, перечисленные в разделе 40, параграф 1. Наиболее уязвимые детали (такие, как генератор) можно присоединить после установки двигателя на место
24
42.	ДВИГАТЕЛИ- СОЕДИНЕНИЕ С ТРАНСМИССИЕЙ
МОДЕЛИ С РУЧНОЙ ТРАНСМИССИЕЙ <
1	. Убедитесь, что сцепление центрировано верно и что все узлы подсоединены к картеру сцепления.
2	Нанести молибденовую смазку в пазы ведущего вала, шарнир и на место контакта плеча с выжимным подшипником
6	Приставить трансмиссию к двигателю, убедившись, что ведущий вал входит в муфту сцепления и зацепляется с направлюющим подшипником коленвала Нельзя допускать, чтобы коробка передач опиралась на ведущий вал Повернуть коленвал или ведущий вал таким образом, чтобы пазы втянулись в одну линию.
4	Убедиться, что штыри на двигателе вошли в картер сцепления и затянуть болты, соединяющие картеы сцепления с двигателем
МОДЕЛИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
5	Убедиться, что редуктор полностью сцеплен с блком трансмиссии
6	Приложить трансмиссионный блок к двигателю, вставив штыри, и установить затянув зажимные болты.
7.	Установить болты соединения редуктора с пласгиной привода, контролируя линейность ранее выставленных меток, и затянуть болты крест-на-крест необходимым усилием (глава 6).
ОБЕ МОДЕЛИ
8.	Установить стартер и нижнюю крышку маховика/пластина привода (где установлена)
42.	ДВИГАТЕЛЬ- УСТАНОВКА
1	В основном, установка двигателя проводится в обратной последовательности операций, описанных в разделе 36 и 37 со следющими дополнениями:
Без коробки передач
2.	Убедиться, что сцепление центрировано правильно или что редуктор полностью сцеплен с трансмиссией Смазать узлы в соответствии с разделом 42
3.	Опустить двигатель на его место, убедившись, что он не задевает узлы и трубопроводы.
4	На моделях с ручной трансмиссией — направить ведущий вал в муфту сцепления, поворачивая коленвал или покачивая двигатель. Нельзя опускать двигатель слишком низко, чтобы не создавалась чрезмерная нагрузка на ведущий вал Двигатель и муфта сцепления должны находиться под одним углом к ведущему валу.
5.	Когда картер сцепления полностью соединится со штырями, поставить и затянуть болты соединения картера с двигателем, а на моделях с автоматической коробкой — поставит и затянуть болты соединения редуктора и пластины привода.
6.	Установить стартер и нижнюю крышку.
С трансмиссией
7	После установки двигателя и трансмиссии, на моделях с ручной трансмиссией установить рычаг управления коробкой передач и если необходимо, установить фиксатор обратного хода (см. главу 6). Подсоединить переключатель фонаря заднего хода и катушку ускоряющей передачи (где установлена).
8.	На моделях с автоматической коробкой, подсоединить рычажный механизм селектора коробки передач и отрегулировать его как описано в главе 6. Также подсоединить и отрегулировать тросик понижения передачи.
С трансмиссией или без нее
* 9. Заполнить двигатель специальным моторным маслом (раздел 3).
10 Заполнить систему охлаждения (глава 2)
11. Перед тем, как заводить двигатель, изучить раздел 44
44.	ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
1	Окончательно проверить все узлы двигателя и трансмиссии, чтобы убедиться, что все соединения проведены, что нет незакрученных болтов и весь инструмент и ветошь — убраны
2.	Проверить натяжение ремней генератора (а также — насоса кондиционера и усиления рулевого управления — где установлены)
3	Проверить уровень масла и охлаждающей жидкости, наличие бензина в баке.
4.	Проверить, достаточен ли уровень электролита в аккумуляторе и полностью ли заряжен аккумулятор
5.	Запустить двигатель. Возможно, произойдет несколько поворотов стартера, прежде чем горючее заполнит систему.
6	Не обращайте внимание на то, что зажигается лампочка давления масла; проверить, что она погаснет после запуска двигателя. (Задержка на несколько секунд может быть связана с заполнением маслом нового масляного фильтра)
7.	Сохраняя высокие обороты холостого хода, проверить двигатель и трансмиссию на следы протечек. По мере того, как двигатель разогревается появится запах и может появиться дым из выхлопной трубы. Если они со временем не исчезнут — необходимо остановить двигатель и осмотреть его
8	Проверить, как установлен угол опережения зажигания (глава 4). Проверить регулировку холостого хода и содержания СО; если необходимо — отрегулировать тросики акслератора, дроссельной заслонки и понижения передачи (глава 3).
9.	Заглушить двигатель, дать ему остыть и вновь проверить уровень масла и охлаждающей жидкости, долив того и другого при необходимости.
10.	По мере возможности проверить и подтянуть болты головки цилиндров (раздел 9).
Фото 40.13 Датчик давления масла.
45.	ДВИГАТЕЛЬ- ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Признаки
Причины
Двигатель не заводится
Разрядился аккумулятор
Ослабли контакты аккумулятора.
Ослабли или повреждены провода зажигания.
Отсырели свечи, крышка трамблера или провода высокого напряжения
Неправильно выставлены зазоры в свечах.
Треснула крышка трамблера или ротор.
Иные неисправности системы зажигания Грязь или вода в топливе.
Нет топлива в баке
Неисправен топливный насос.
Иные неисправности топливной системы.
Неисправен двигатель стартера Слабое сжатие в цилиндрах.
Двигатель работает со сбоями на холостом ходу
Слишком большой подсос
Протекает прокладка головки цилиндров Неправильно выставлены клапанные зазоры Изношены кулачки распредвала.
Неисправен топливный насос
Ослаблены шланги вентиляции картера.
Неправильно отрегулирован холостой ход.
Неровное сжатие цилиндра.
Двигатель пропускает зажигание
Свечи изношены или в них неправильно выставлены зазоры Грязь или вода в топливе.
Неправильно отрегулирован холостой ход.
Выгорели клапана
Протекает прокладка головки цилиндров.
Трещина в крышке рапределителя.
Неправильно выставлены клапанные зазоры Неравномерное сжатие цилиндров.
Изношен карбюратор.
Иные неисправности топливной системы или зажигания.
Двигатель внезапно останавливается
Неправильно отрегулирован холостой ход.
Слишком большой подсос
Неправильно выставлено зажигание.
Двигатель расходует слишком много масла
Изношены поршни, цилиндры или поршневые кольца.
Изношены направляющие втулки и штоки клапанов. Подтекает масло
Происходит обратный запуск двигателя
Неправильно отрегулирован холостой ход
Неправильно выставлено зажигание
Неправильно выставлены клапанные зазоры.
Слишком большой подсос Заедание клапана.
Двигатель издает странные звуки
См. диагонстику неисправностей в начале Инструкции.
25
ГЛАВА 2. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Спецификации
Общие данные (для всех двигателей).
Тип системы — термосифонная с водяным насосом и хладагентом на водной основе
Хладагент — антифриз на основе этиленгликоля и воды: согласно спецификациям Volvo — тип А для моделей до 1981 года и тип С — с 1981 года (Duckhams Universal Antifreeze and Summer Coolant).
Емкость охлаждающей системы (л)
Ручная трансмиссия........................................9,5
Автоматическая трансмиссия.............................. 9,3
Давление срабатывания предохранительного клапана расширительного бачка (кг/см2)
открытие —..........................................О 65-0,85
закрытие —..............................................0,07
Термостат	Т1	Т2	ТЗ
Марка	82	87	92
Температура
начала открытия (С°)	82	87	92
Приводной ремень, прогиб (мм) —........................ 5-10
Крутящий момент зажимных болтов вентилятора (кг-м) —.....0,9
1	.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Система охлаждения изолированного типа с закрытым радиатором и расширительным бачком. В радиаторе заливное отверстие отсутствует; заполнение хладагентом производится через крышку горловины расширительного бачка. Обогрев идет через трубку от блока цилиндров, возврат — через впускной клапан насоса Пока двигатель холодный, охлаждающая жидкость циркулирует только в моторном блоке С прогревом двигателя и охлаждающей жидкости термостат открывает большой контур циркуляции. В ходе циркуляции жидкость охлаждается до возвращения в блок цилиндров. По мере увеличения температуры хладагента происходит его расширение, однако эффект увеличения его объема снимается” в компенсационном (расширительном) бачке И наоборот, при охлаждении хладагент автоматически сливается в радиатор. Благодаря сохранению уровня хладагента в расширительном бачке, воздух в систему не попадает, что снимает необходимость частых дозаправок. Циркуляция охлаждающей жидкости происходит благодаря работе насоса центробежного типа, расположенного на передней части блока цилиндров и работающего от приводного ремня с блока коленвала
Имеется три типа вентилятора охлаждения, в зависимости от модели и года выпуска автомобиля. Это — жестко закрепленный вентилятор, вентилятор с вязкой муфтой и терморегулируемый вентилятор с вязкой муфтой.
Засчет давления в системе охлаждения повышается температура кипения охлаждающей жидкости. В крышку горловины расширительного бачка встроен предохранительный клапан, что позволяет пару выходить в случае превышения давления. Другой клапан в крышке позволяет воздуху проникать в систему по мере ее охлаждения, что предотвращает образование вакуума
2.	ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.	Еженедельно или перед длительной поездкой (при холодном двигателе) проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
2.	Уровень должен находиться между отметками МАХ и MIN на боковой стенке бачка.
Thermostat
Рис. 2.1. Общий вид системы охлаждения (раздел 1)
3.	В случае необходимости долива дождаться охлаждения системы. Если открыть крышку не остывшего двигателя, можно получить ожог. Прикрыть крышку тряпкой и открутить ее, постепенно спуская давление.
4.	Долить жидкость до отметки МАХ (см. раздел 3, фото). В крайнем случае, можно использовать простую воду. Следует учесть, что при этом происходит разбавление охлаждающей жидкости. Не заливайте холодную воду в перегретый двигатель, если он еще не остыл
5.	Плотно закрыть крышку бачка. Если появится частая необходимость долива, проверить бачок на утечку, так как потери в системе этого типа — минимальны.
6.	Каждые 10000 км или 6 месяцев проверять концентрацию антифриза, используя для этого ареометр.
7.	Каждые 20000 км или 12 месяцев проверять состояние гидронасоса, гидроусилителя, насоса кондиционера (если имеется) и приводных ремней на натяжение и наличие трещин и других
нарушений сплошности. Заменить или исправить неполадки в соответствии с разделом 14.
3.	РАСТВОР АНТИФРИЗА
1.	Раствор антифриза в системе охлаждения используется круглогодично не только для защиты от морозов, но и как антикоррозийное средство.
2.	Раствор следует приготавливать из 50% чистой воды и 50% антифриза.
3.	Для моделей выпуска до 1981 года используется антифриз типа А (красный), для моделей выпуска после 1981 года — типа С (голубой).
4.	При работе с системой, в которой использовался антифриз типа А, для долива необходимо использовать антифриз такого же типа. Можно доливать и до 25% (2,3 литра) антифриза типа С. Если необходимо долить большее количество, весь старый антифриз необходимо слить и залить систему целиком антифризом типа С. Аналогичные действия следует предринять, используя антифризы других марок (например, Duckhams Universal Antifreeze и Summer Coolant).
5	Соотношение воды к антифризу 50-50, оптимально для условий зимы в Великобритании.
4.	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ- СЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ.
Внимание: Лучше всего проводить слив теплой (но не горячей) охлаждающей жидкости после недавней поездки. Однако резкое падение давления при открывании крышки может привести к вскипанию охлаждающей жидкости Поэтому, при открывании следует прикрыть пробку тряпкой.
1.	Поставить переключатель отопителя в положение максимум.
2.	Отключить массу от аккумулятора.
3.	Снять крышку компенсационного бачка.
Осторожно: Опасайтесь разбрызгивания, если охлаждающая жидкость имеет высокую температуру.
4.	Если есть возможность, во избежание резкого излияния жидкости, надеть кусок шланга на сливную пробку, снять ее и слить хладагент в какую-либо емкость
5.	Аналогично, отсоединить нижний шланг радиатора и слить охлаждающую жидкость (фото). Если не предусматривалось смены охлаждающей жидкости (см. раздел “Текущее обслуживание”) и она не загрязнена, то может быть использована повторно.
6.	В заключение закрыть сливную пробку, снять трубку (если использовалась) и подсоединить нижний шланг радиатора.
7.	Утилизировать старую охлаждающую жидкость осторожно! Она ядовита.
5.	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ- ПРОМЫВКА
> 1. Если не менять старый хладагент или допускать уменьшение концентрации антифриза в нем, то образующаяся ржавчина, накипь и осадок могут начать забивать трубопровод системы охлаждения.
2.	Для того, чтобы восстановить эффективность системы охлаждения, она должна быть промыта по следующей схеме :
3.	Слить охлаждающую жидкость (см. раздел 4).
26
Фото 2.4 Заливка охлаждающей жидкости в систему охлаждения через расширительный бачок
Рис. 2.2 Система охлаждения. Стрелкой указан расширительный бачок и точки слива.
Фото 4.5 Нижний шланг радиатора (показан стрелкой)
Фото 7.1 Стопорный винт кожуха вентилятора (показан стрелкой).
Фото 8.ЗА Отсоединить верхний шланг радиатора.
Фото 8.ЗБ... и верхний...
Фото 8.3В... и нижний шланги расширительного бачка.
Фото 8.5Б... снята
Фото 8.6 Подъем радиатора
Фото 8.10 Пазы в нижней опоре радиатора
Фото 8.5А Крепежная скоба радиатора...
4.	Снять термостат (см раздел 9)
5.	Отсоединить от радиатора нижний шланг и вставить шланг с проточной водой в горловину радиатора, зафиксировав его с помощью ветоши На этой стадии дать двигателю остыть Приток холодной воды в горячий двигатель может привести к образованию трещин в блоке или головке цилиндров.
6.	Отвернуть кран и промыть систему до тех пор, пока из отверстия радиатора не потечет чистая вода.
7.	Если загрязнение особенно велико сменить направление промывки, вставив шланг с проточной водой в нижнее отверстие радиатора После обратной промывки радиатор следует промыть в нормальном направлении Если вода по-прежнему не вытекает свободно, то для промывки можно использовать специальные жидкости, такие как Holts Radflush или Holts Speedflush
8	Установить термостат, заменив прокладку, подсоединить шланги радиатора и закрыть сливную пробку блока цилиндров
9	Установить все остальные узлы системы охлаждения в соответствии с разделом 6
Можно использовать запатентованные смеси длля промывки, но только в исключительных случаях, четко следуя инструкции изготовителя.
6.	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ- ЗАЛИВКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
1	. Проверить состояние всех шлангов и хомутов на них
2	Проверить закрыта ли сливная пробка блока цилиндров
3	Для того, чтобы предупредить коррозию и отрицательные эффекты, связанные с низкими зимними температурами, следует всегда заливать в систему только смесь воды и антифриза Никогда не используйте одну только воду, даже летом.
4	. Установить обогреватель в положение максимума.
5	Снять крышку расширительного бачка и медленно заполнить систему охлаждающей жидкостью до отметки МАХ на боковой стенке расширительного бачка.
6	Закрыть крышку, завести двигатель, довести его до нормальной рабочей температуры, проверив все узлы и шланги на утечку.
7	Дождаться, когда двигатель остынет, вновь проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости — долить. Система охлаждения — самопрокачивающаяся, поэтому специальной процедуры прокачки жидкости не требуется
7.	КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА— СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1	. Снять два винта с верхнего края кожуха (фото).
2	Приподнять кожух, чтобы отсоединить кронштейн на нижнем крае.
3	Кожух может быть сдвинут назад, чтобы иметь доступ к радиатору или, если требуется, поднят и снят с отсека двигателя
4	Установку проводить в обратной последовательности.
8.	РАДИАТОР- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1	. Отсоединить аккумулятор, затем слить охлаждающую жидкость как указано в разделе 4.
2	Снять кожух вентилятора, как указано в разделе 7.
3	Отсоединить верхний и нижний шланги радиатора, а также шланг, ведущий к расширительному бачку (фото)
4	. На моделях с автоматической трансмиссией отсоединить трубки масляного радиатора и заглушить их
5	Снять две крепежные скобы в верхней части радиатора (фото).
6	Снять радиатор, оберегая его от ударов о вентилятор или кузов (фото).
7	Осмотреть радиатор на следы протечек, на которых обычно появляются ржавые подтеки. Оттереть загрязненные места щеткой.
8	. Если есть подозрения на протечки, специалист должен проверить радиатор под давлением и дать рекомендации к ремонту (но лучше его заменить) В исключительных случаях, небольшие протечки могут быть устранены без снятия радиатора с использованием герметика (типа Holts Radweld) или паики.
9	. Промывку радиатора лучше проводить в снятом состоянии.
10	Установку радиатора проводить в обратном порядке Убедиться, что он входит в нижние пазы нижнего седла, на одном уровне с передней панелью Щель между передней панелью и радиатором при желании может быть заклеена специальной клейкой лентой Это увеличит поток воздуха через радиатор.
9.	ТЕРМОСТАТ- СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА
1	Отсоединить аккумулятор и частично слить охлаждающую жидкость до уровня ниже положения термостата в автомобиле.
2.	Отсоединить верхний шланг радиатора от корпуса термостата (фото).
3.	Вывернуть крепежные болты термостата, снять стопорное кольцо и верхнюю часть корпуса
27
Фото 9.2 Хомут (скоба) на шланге термостата (показан стрелкой)
Фото 9.9А Установка новой прокладки на термостат
Фото 9.9Б Установка термостата с новой прокладкой (указана стрелкой) на штатное место
Фото 10.7 Хомут нижнего шланга радиатора (А) и крепежный болт возвратной трубки обогревателя (В)
Фото 10.10А Прокладка между насосом и блоком цилиндров
Фото 10.10В Уплотнение между насосом и выпускным отверстием головки цилиндров.
Фото 10.11 Приподнять рычагом насос перед затягиванием болтов
Фото 11.1 Датчик температуры
Фото 13.3 Снять затяжные болты вентилятора Фото 13.4А Снять вентилятор...	Фото 13.4Б...втулку...
Фото 13.4В...и шкив...
Рис. 2.5 Расположение приводного ремня без рулевого привода с усилителем (раздел 14)
Рис. 2.7 Расположение приводных ремней с усилителем рулевого привода и кондиционером
1 Шкив распредвала
2.Генератор
3. Вентилятор
4. Насос гидроусилителя рулевого привода
5 Компрессор кондиционера
Рис. 2.6 Расположение приводных ремней с усилителем рулевого привода (раздел 14)
1.	Шкив распредвала
2.	Генератор
3.	Вентилятор
4.	Насос гидроусилителя рулевого привода
28
Рис. 2.8 Настройка регулировочных шайб шкива распредвала (раздел 14)
Фото 14.4Б... и насосе.
Фото 14.4А Современная модель натяжного устройства на генераторе...
Фото 14.4В Монтажный болт генератора(показан стрелкой)...
Фото 14.6 Отжать деревянным рычагом генератор.
Фото 14.4Д... и крепежный болт гидроусилитель рулевого колеса.
4	Вытащить термостат.
5.	Очистить соприкасающиеся поверхности на термостате и месте его крепежа
6.	Для того, чтобы проверить работу термостата, надо погрузить его в емкость с холодной водой и разогревать воду до кипения. В течение не более чем двух минут, термостат должен открыться, а при охлаждении после вытаскивания из воды — вновь закрыться. Точные температуры открытия и закрытия указаны в Спецификациях.
7.	При замене термостата убедитесь, что его температурные параметры совпадают с требуемыми (Спецификации).
8.	Не рекомендуется в течении длительного периода эксплуатировать автомобиль без термостата.
9.	Установку термостата следует проводить в обратном порядке, заменив уплотнительную прокладку (фото).
10.	Устанавливать термостат в мотор вместе с пружиной.
10.	ВОДЯНОЙ НАСОС- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Неисправность в работе водяного насоса проявляется в появлении утечек воды и пара, а также шумов и помех, сопровождаемых избыточным свободным ходом вала (ослабляется натяжение приводного ремня). Рекомендуется не ремонтировать водяной насос, а заменить его новым.
1.	Отключить аккумулятор.
2.	Слить охлаждающую жидкость (см. раздел 4).
3.	Снять кожух вентилятора
4.	Снять приводные ремни с блоков генератора, гидроусилителя и кондиционера (см. раздел 14).
5.	Снять вентилятор (см. раздел 13).
6.	Снять крышку зубчатого ремня распредвала (см раздел 1).
7.	Отсоединить от насоса нижний шланг радиатора (фото).
8.	Вывернуть зажимной болт обратного отопителя, затем — все остальные болты и гайки и снять насос.
На двигателях, оборудованных системой Pulsair, зажимнои болт обратного шланга отопителя отвинчивается с трудом. В этом случае следует сначала вывернуть гайку с нижней стороны болта, затем ослабить остальные зажимные болты насоса, слегка сдвинуть его, а затем отвернуть болт отопителя. В обоих случаях, для будущих работ, шестигранные болты с головкой следует заменить на болты Аллена.
9	Очистить контактные поверхности насоса и блока цилиндров.
10.	Установку проводить в обратном порядке, заменив прокладку между насосом и блоком
11	Затянуть вручную зажимные болты, затем с помощью рычага поддерживать насос, постепенно затягивая болты ключом (фото). Это операция улучшает уплотнение на контакте насоса и блока цилиндров.
12.	Установить остальные снятые детали, залить охлаждающую жидкость (см. раздел 6). Разогреть двигатель и проверить герметичность системы.
11	.ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА.
1	Температурный датчик расположен в левой части блока цилиндров, непосредственно под впускным клапаном коллектора (фото).
2.	Вывернуть датчик, отсоединить аккумулятор и слить охлаждающую жидкость ниже уровня установки датчика.
3.	Отсоединить провода питания и затем отвинтить головку датчика
4.	Установку проводить в обратном порядке, сменив в случае необхо
димости уплотнительное кольцо и добавив немного герметика на резьбу датчика.
12.ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1.	В соответствии с типом двигателя существует три типа вентиляторов.
(а)	жестко закрепленный
(б)	с вязкой муфтой (двух типов)
(в)	терморегулируемый с вязкой муфтой
2.	Вентиляторы всех типов приводятся от шкива коленвала ремнем.
3.	Жестко закрепленный вентилятор враща-ется с той же скоростью, что и водяной насос.
4	Скорость вращения вентилятора с вязкой муфтой зависит от скорости вращения двигателя' при низких оборотах двигателя вращение
вентилятора также относительно медленное, увеличивается до скорости вращения двигателя, которую она не превышает. Это уменьшает шум и заедание на высоких оборотах.
5. Терморегулируемый вентилятор подобен вентилятору типа (б), но дополнительно имеет температурный контроль.
Биметальная пружина, расположенная в центре муфты, чувствительная к температуре радиатора (так как воздух,проходящий через радиатор, проникает и в муфту) и контролирует проток масла через муфту к клапану. При низких температурах клапан закрывается и вентилятор уменьшает число оборотов; при высоких, когда клапан открыт, — ско-
рость вращения вентилятора увеличивается.
Вентиляторы типа (б) и (в) ремонту не подлежат и в случае поломки подлежат замене.
13.	ВЕНТИЛЯТОР И ШКИВ- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА.
1.	Для всех типов — отключить аккумулятор и снять или отогнуть кожух вентилятора.
2.	Снять приводной ремень, соединяющий водяной насос и генератор (см. раздел 14), если шкив должен быт снят.
ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР.
3	Снять четыре зажимных болта со ступицы вентилятора (фото).
4.	Снять пластину, большую шайбу, вентилятор и втулку; если необходимо — шкив, запомнив его положение (фото).
5.	Установку проводить в обратной последовательности
ВЕНТИЛЯТОР С ВЯЗКОЙ МУФТОЙ (ТИП 1)
6.	Вывернуть центральный болт и втулку и снять вентилятор и муфту.
7.	Вентилятор может быть снят с муфты отвинчиванием четырех затяжных болтов и гаек.
8.	Подобным же образом ступица привернута к выступу (фланцу) водяного насоса.
9.	Сборку производить в обратном порядке.
ВЕНТИЛЯТОР С ВЯЗКОЙ МУФТОЙ (ТИП 2)
10.	Процедура подобна описанной выше, но муфта с вентилятора не снимается.
ТЕРМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ВЯЗКОЙ МУФТОЙ
11.	Отвинтить четыре гайки прижимающие муфту к фланцу водяного насоса и отсоединить вентилятор и муфту.
12.	Вентилятор прикреплен к муфте стержнями и гайками.
13.	Сборку проводить в обратном порядке.
14.	ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ- СНЯТИЕ, УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ
1.	Водяной насос, генератор и (где установлены) —гидроусилитель рулевого управления и компрессор кондиционера приводятся во вращение (напрямую или опосредованно через систему других ремней и шкивов) приводным ремнем от шкива распредвала.
2.	На некоторых моделях имеются двойные ремни, приводящие во вращение генератор и водяной насос, а различные приспособления могу! обеспечивать вращение других узлов
3.	Все приводные ремни через определенные временные интервалы (см раздел 2) должны проверяться на снашивание, растрескивание, разрывы или загрязнение маслом. Периодически следует проверять и регулировать их натяжеие, как описано в соответствующих параграфах.
4.	Для того, чтобы снять ремень, необходимо прежде всего ослабить гайки натяжной планки, затем отпустить болты скобы крепления узлов к подвеске (а не к двигателю) (фото).
5.	Нажать на узел, чтобы ослабить натяжение ремня и снять его со
29
шкивов. Очевидно, что для того, чтобы получить доступ к внутренним ремням, сначала необходимо снять внешние ремни.
6.	Установить новые ремни (ремень) на шкивы. Прихватить болты и гайки таким образом, чтобы деталь могла быть сдвинута. На более старых моделях следует использовать рычаг (фото), чтобы достичь необходимого провисания, затем затянуть болты и гайки натяжной планки, а затем и болты крепления. Для того, чтобы не повредить деталь следует использовать деревянный или платиковый рычаг.
7.	На более поздних моделях установлено принудительное натяжное устройство; первоначально ослабив болты крепления, необходимое натяжение достигается вращением болта натяжения, а затем болт крепления зажимается снова.
8.	В том случае, когда насос кондиционера жестко связан с остальными узлами и не может быть сдвинут, необходимое натяжение достигается увеличением или уменьшением количества регулировочных шайб, устанавливаемых между двумя половинами шкива распредвала. Для того, чтобы снять внешнюю половину шкива, необходимо вывинтить болты из ступицы.
9.	В тех случаях, когда для вращения используются двойные ремни, заменять их нужно также парой.
10.	Приводной ремень считается правильно натянутым, если при умеренном нажатии большим пальцем в средней точке наиболее длинного отрезка величина прогиба укладывается в пределы, указанные в спецификациях.
15.	ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ- СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Неисправность:
Причины неисправностей:
Перегрев
Недостаточно охлаждающей жидкости в системе.
Приводной ремень порван или ослаблен.
Закупоривание радиатора (внутренее или внешнее)
Закупоривание других узлов системы.
Шланг порван или отсоединился.
Неисправен или утерян термостат.
Неисправности в подаче топлива.
(“Тощая смесь”)
Неправильно выставлено зажигание или не работает автоматическое опережение зажигания.
Лопнула прокладка головки цилиндров.
Забилась система выпуска газов.
Слишком низкий уровень масла в двигателе.
Заело тормоза.
Сбой механизма компенсации холостого хода
(только для автомобилей с кондиционером) Переохлаждение:
Неисправен или отсутствует термостат.
Потери охлаждающей жидкости
Потеряны зажимы (хомуты) шлангов.
Дефекты в шлангах
Протекает радиатор.
Дефекты в крышке расширительного бачка.
Порвана прокладка головки цилиндров.
Треснула головка цилиндров или блок цилиндров.
Протекает подогреватель.(заметно по мокрым коврикам)
Масло и/или газы в охлаждающей жидкости
Разрушилась прокладка головки цилиндров.
Треснула головка цилиндров или блок цилиндров.
Нарушение прокладки головки цилиндров проявляется в появлении избыточного пара и жидкости в выхлопе ( не путать с нормальной конденсацией и паровыделением; особенно — холодным утром), сопровождающимся быстрыми и устойчивыми потерями охлаждающей жидкости. Проверить головку цилиндров и контактирующие поверхности блока цилиндров (см. главу 1).
ГЛАВА 3 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗОВ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Общая часть
Тиа системы:
Двигатели типа “А”..............Карбюратор с боковым потоком
и постоянным разрежением у жиклера
Двигатели типа “К”..........Карбюратор с нисходящим потоком
и постоянным сечением жиклера
Двигатели типа “Е”..............Система непрерывной инжекции
Вместимость топливного бака:
Общая ..................................................60,0	л
Расширительная камера....................................5,0	л
Резерв (красный сектор указателя уровня топлива).........8,0	л
Октановое число топлива:
В21А, 1975-1978 г.г.........91-93 (в Великобритании - “3-star”)
В21Е........................91-93 (в Великобритании - “3-star”)
В230К.....95	(в Великобритании - “4-star” или “premium unleaded”)
Все остальные модели....97 или 98 (в Великобритании - “4-star”)
Воздухоочиститель
Воздушный фильтр:
Модели 1974-1978 г.г. (двигатель В21А) .Champion W199 (круглый)
Все остальные модели
(кроме 240, 244, 245 с двигателем
объемом 2127 см3)........Champion	U531 (прямоугольный плоский)
Холостые обороты и содержание СО в выхлопе
Примечание:
система Pulsair (если имеется) должна быть отсоединена и заткнута Холостые обороты Содержание СО (%)
	(об/мин)	Установочная	Контрольная
		величина	величина
В21А 1975-1977 г.г. В21А:	850	2,5	1,5-4,0
1978	900	2,5	2,0-3,5
1979-1983	900	2,0	1,5-3,0
1984	900	1,5	1,0-2,5
В23А 1981-1984 г.г.	900	2,0	1,5-3,0
В21Е 1975-1980 г.г.	900	2,0	1,0-3,0*
В21Е 1981-1984 г.г.	900	1,0	0,5-2,0
В23Е 1979-1980 г.г.	950	2,0	1,5-2,5
В23Е 1981-1984 г.г.	900	1,0	0,5-2,0
В200К	900	1,5	1,0-2,5
В200Е	900	1,0	0,5-2,0
В230А	900	2,0	1,5-3,0
В230К (ручная коробка передач)	800	1,0	0,5-1,5
В230К (автоматическая			0,5-1,5
коробка передач)	900	1,0	
В230Е	900	1,0	0,5-2,0
		* 4,0 для моделей 1975-1977 г.г.	
Карбюраторные двигатели Топливный насос.............................................
Тип ...............................С механической диафрагмой,
управляемой от промежуточного вала
Давление, развиваемое насосом .....15,0-27,0 кПа при 1000 об/мин
Карбюратор SU HIF 6 Применение..................................На двигателях В21А
Маркировка дозирующей иглы................................BDJ
Амортизирующая жидкость ..................ATF	(трансмиссионная
жидкость для автоматических коробок) (Duckhams Q-Matic)
Осевое перемещение демпфирующего поршня.............1,1-1,7 мм
Диаметр игольчатого клапана поплавка .................. 1,75 мм
Быстрые холостые обороты ’................... 1250-1350 об/мин
Карбюратор Solex (Zenith) 175 CD Применение..................................На двигателях В21А
Маркировка дозирующей иглы: 1975.........................В2ВВ	(начало года), B1ED (конец года)
С 1976 года ...............,............................В1ЕЕ
Амортизирующая жидкость...................ATF	(трансмиссионная
жидкость для автоматических коробок) (Duckhams Q-Matic)
Осевое перемещение демпфирующего поршня..............1,0-1,8 мм
Диаметр игольчатого клапана поплавка...................2,0 мм
Верхнее положение поплавка...........................См. текст
Маркировка термокомпенсатора.............................60L
Термокомпенсатор начинает открываться при............20 град.С
Быстрые холостые обороты...................... 1250-1350 об/мин
Карбюратор Pierburg (DVG) 175 CDUS Применение.................... На	двигателях В21А, В23А и В230А
Маркировка дозирующей иглы: В21А......................................................PN
В23А и В230А .............................................DC
Амортизирующая жидкость ...................ATF	(трансмиссионная
жидкость для автоматических коробок) (Duckhams Q-Matic)
Осевое перемещение демпфирующего поршня..............0,5-1,5 мм
Диаметр игольчатого клапана поплавка ..................2,5 мм
Верхнее положение поплавка...........................7,0-9,0 мм
Быстрые холостые обороты...................... 1250-1350 об/мин
Карбюратор Solex Cisac (В200К)
Главный жиклер (первичный) ..............................145
Главный жиклер (вторичный)...............................140
Воздушный жиклер (первичный).............................160
Воздушный жиклер (вторичный).............................135
Топливный жиклер холостого хода...........................35
Жиклер обогащения смеси при частичных нагрузках...........60
30
Жиклер соленоида холостого хода...........................43
Верхнее положение поплавка...............*............. 33 8 мм
Зазор воздушной заслонки ..............................3,1 мм
Зазор кулачкового механизма связи с дроссельной заслонкой.1,90
Карбюратор Solex Cisac (В230К) - отличия от предыдущего карбюрато
ра
Главный жиклер (первичный) ................................142
Главный жиклер (вторичный).................................125
Воздушный жиклер (первичный)...............................130
Воздушный жиклер (вторичный)...............................160
Жиклер соленоида холостого хода.............................46
Инжекторные двигатели
Тип ............................С	системой непрерывной инжекции
Форсунки
В21Е до 1978 г. включительно........007 (можно использовать 015)
В21Е, В23Е, В200Е и В230Е с 1979 г.........................015
Давление открытия: 007 ............................................... 300-360	кПа
015 (до августа 1982 включительно)................. 320-380	кПа
015 (с сентября 1982).............................. 350-410	кПа
Вспомогательный воздушный клапан Сопротивление.........................................40-60	Ом
Полностью открыт при.................................-30	град.С
Полностью закрыт при.................................70 град.С
Регулятор контрольного давления Сопротивление.........................................20-30	Ом
Положение покоя пластины датчика воздушного потока
(при максимальном контрольном давлении, прогретом двигателе и работающем топливном насосе).0-0,3 мм ниже шейки
воздушной горловины
Главный топливный насос
Производительность (при 500 кПа, 12 В и 20 град.С):
До 1979 г.......................................... 0,8 л/30 сек
С 1980 г........................................... 1,0 л/30 сек
Насос бензобака
Потребляемый ток (при напряжении 12 В):
В21В, В23В и ранние модели В200В/В230В.................. 1-2 А
Последние модели .......................................3-4 А
Давления
Давление в топливопроводе.......................... 450-530	кПа
Давление покоя (после 20 мин)......................мин 150 кПа
Контрольное давление (прогретый двигатель)......... 345-375	кПа
Контрольное давление (холодный двигатель). См диаграмму в тексте
1.	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
На всех моделях топливный бак стоит сзади и топливо забирается из него с помощью механического насоса в случае карбюраторных двигателей и электрического насоса - в случае инжекторных двигателей. Последние с 1977 г. оборудованы также насосом топливного бака, объединенным в один узел с датчиком уровня топлива.
Тип установленного карбюратора меняется в зависимости от модели машины и года выпуска, однако в основном все двигатели типа “А” имеют карбюратор с постоянным разрежением у жиклера типа SU, Zenith или Pierburg. Последние модели (В200К и В230К) оборудованы карбюратором Solex Cisac с постоянным сечением жиклера.
Инжекторная система, установленная на двигателях “Е” относится к непрерывному типу.
Все модели имеют автоматический воздухозаборник горячего воздуха, причем степень автоматического управления усовершенствуется от более ранних моделей к новым.
Последние модели карбюраторов с постоянным разрежением у жиклера могут иметь дополнительные устройства управления (например перепускную систему холостого хода и клапан горячего пуска).
Все двигатели оборудованы той или иной системой вентиляции картера, более сложной на последних моделях.
Система выпуска газов выполнена из алитированной стали и подвешена к днищу на резиновых кольцах. На последних моделях установлена специальная система с продленным сроком службы.
Примечание: перед регулировкой карбюратора или инжекторной системы следует проверить регулировку всех управляющих устройств (например троса дроссельной заслонки, системы управления воздушной заслонкой, троса понижающей передачи и т.п.).
2.	ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1	С периодичностью, указанной в разделе “Текущее техническое обслуживание” в начале настоящего Руководства, следует выполнять следующие операции.
2	Проверить уровень масла в демпфере карбюратора (только для двигателей типа “А”) и при необходимости долить его (см. соответствующий раздел в зависимости от типа карбюратора).
3	. Проверить работу клапана горячего пуска (см. раздел 28)
4	. Проверить и отрегулировать приводной механизм воздушной заслонки, трос понижающей передачи (на моделях с автоматической коробкой передач), холостые обороты и содержание СО в выхлопе (см. соответствующие разделы в зависимости от типа карбюратора или инжекторной системы).
5	. Осмотреть систему выпуска газов и подтянуть гайки, фиксирующие выпускной коллектор (см. раздел 17).
6	. Заменить воздушный фильтр (см. раздел 6).
7	Прочистить систему вентиляции картера, проверить работу системы рециркуляции выхлопных газов и системы Pulsair (см разделы 21-23).
8	На инжекторных двигателях заменить проходной фильтр, находя
щийся в моторном отделении (см. раздел 64).
3.	ЗАЩИТНЫЕ ЗАГЛУШКИ И УПЛОТНЕНИЯ- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.	Определенные точки регулировки топливной системы снабжены защитными заглушками, уплотнениями, колпачками и т.п., выполненными из алюминия или пластмассы.
2.	Назначение этих заглушек - предотвратить несанкционированный доступ к точкам регулировки.
3.	В некоторых странах ЕЭС не разрешается водить машину с поврежденными или снятыми защитными заглушками и уплотнениями.
4.	Перед тем, как снять защитную заглушку или уплотнение, необходимо проверить, разрешается ли это делать в вашей стране. По окончанию регулировки необходимо установить новую заглушку (уплотнение), если это требуется по закону.
4.	ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ И СОДЕРЖАНИЕ СО- ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.	Как правило, в особенности в случае последних моделей, вам потребуются точный тахометр и анализатор состава выхлопного газа (измеритель содержания СО).
2.	Если вы ими не располагаете, работа должна быть проведена специалистом.
3.	Измерительные приборы должны быть подключены в соответствии с инструкциями изготовителя, а сами измерения должны производиться в порядке, указанном в соответствующих разделах.
4	Перед тем, как приступать к регулировке карбюратора или инжекторной системы, проверить, чтобы клапанные зазоры соответствовали Спецификациям, а вентиляционная система картера была в хорошем состоянии и отрегулирована. Следует также проверить и отрегулировать тросы дроссельной и воздушной заслонок.
5.	Информацию по защитным заглушкам см. в разделе 3.
5.	НЕЭТИЛИРОВАННОЕ ТОПЛИВО- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.	Со временем неэтилированное топливо может полностью заменить этилированное во всех странах ЕЭС.
2.	Как правило, постоянное использование неэтилированного топлива для двигателей, не рассчитанных на это, приводит к быстрому износу седел клапанов.
3.	Все рассматриваемые в настоящем Руководстве модели Volvo выпуска после 1987 г. могут работать на неэтилированном топливе, однако в каждом конкретном случае лучше проконсультироваться со специалистом, т.к. возможно, что вам придется перерегулировать систему зажигания.
4.	Консультация со специалистом нужна и в том случае, если вы собираетесь использовать неэтилированное топливо для машины, выпущенной до 1987 года.
6.	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР- ЗАМЕНА
1.	Воздушный фильтр следует менять с периодичностью, указанной в разделе “Текущее техническое обслуживание” в начале настоящего Руководства, и даже чаще, если машина эксплуатируется в условиях повышенной запыленности.
2.	На рассматриваемых моделях могут стоять воздушные фильтры двух типов: первый установлен непосредственно на карбюратор (ранние модели), а второй - в некотором отдалении от него (двигатели типа “Е” и последние модели карбюраторных двигателей).
Ранние модели
3.	Вывернуть три болта, крепящих корпус фильтра к карбюратору, и сдвинуть корпус назад (см. фотографию).
4.	Разъединить две половины корпуса и вытащить фильтр. Протереть корпус изнутри, следя за тем, чтобы грязь не попала в карбюратор
5.	Установка нового фильтра производится в обратном порядке.
Последние модели
6.	Ослабить зажимы, крепящие крышку к корпусу фильтра (используются зажимы двух типов - см фотографию).
7.	Сдвинуть крышку и достать фильтр (см. фотографию). Протереть корпус фильтра изнутри, следя за тем, чтобы грязь не попала в воздухозаборник.
8	Установка нового фильтра производится в обратном порядке. Проверить правильность положения выступов, фиксирующих нижний край фильтра
Примечание: фильтр должен быть установлен надписью UP или ТОР в сторону поступающего потока воздуха.
7.	ВОЗДУХОЗАБОРНИК И КАНАЛ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА (В21 И В23)— СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1	Как на ранних, так и на последних моделях воздухозаборный канал оборудован автоматическим устройством предварительного подогрева воздуха, управляемым термостатом (некоторые ранние инжекторные модели не имеют устройства предварительного подогрева воздуха).
2	Горячий воздух забирается от коллекторной пластины, окружающей выхлопную опускную трубу сразу же под выпускным коллектором.
Ранние модели
3	. Снятие и установка воздухозаборника и канала горячего воздуха не сопряжены с проблемами и производятся в соответствии с рис.3,1.
Последние модели
6.	Устройство соответствующих узлов на последних моделях показано на рис.3.4.
7.	Канал горячего воздуха проходит по нижней части моторного отделения под фарой и подсоединяется к корпусу воздушного фильтра (см. фотографии)
8	Для снятия корпуса фильтра в сборе с термостатом следует пред-
31
Фотография 6.3. Снятие болтов корпуса воздушного фильтра на ранних моделях.
Фотография 6.6. Фиксирующие зажимы крышки корпуса фильтра на последних моделях.
Фотография 6.7А. Снятие воздушного фильтра.
Late type
Early type
Early type
Фотография 6.7В. Снятие воздушного фильтра второго типа- обратите внимание на надпись ТОР.
Фотография 7.7А. Канал горячего воздуха, проходящий вокруг моторного отделения.
Cold air
Hot air
Рис.3.2. Положения валика регулирующей заслонки (раздел 7):
Холодный воздух Горячий воздух.
НОТ
Фотография 7.7В. Прохождение канала горячего воздуха под фарой.
Рис.3.3. Положения внутреннего затвора (раздел 7):
а - До 25 град.С, b - Промежуточное положение, с - 35 град.С и выше.
Рис.3.1. Детали воздухозаборника и канала горячего воздуха на ранних моделях (раздел 7).

COLD W»

варительно снять фильтр (см. раздел 6).
9.	Снять фиксирующий зажим в верхней части корпуса фильтра
10.	Отсоединить от нижней части корпуса фильтра канал горячего воздуха.
11.	Поднять корпус фильтра и вытащить его из моторного отделения.
12.	Термостат с регулирующей заслонкой удерживается в корпусе фильтра пластмассовыми зажимами Нажать на зажимы и освободить термостат с заслонкой (см. фотографии).
13	Проверить работу термостата, держа его под струей горячего воздуха (например от фена) и следя, будет ли перемещаться заслонка.
14	Если заслонка не двигается, заменить термостат.
15.	При установке термостата с заслонкой в корпус фильтра проверить чтобы валик заслонки попал на свою опорную точку, и только после этого зафиксировать термостат пружинными зажимами (см. фотографию).
16	Остальные операции производятся в обратном порядке.
Примечание: при установке на модели с системой Pulsair нового корпуса фильтра следует просверлить в его верхней части отверстие для подсоединения трубки системы Pulsair (сверло на 14,5 мм), а на моделях с 1980 года следует кроме того заткнуть отверстие в верхней части корпуса фильтра.
Рис.3.4. Корпус фильтра и канал горячего воздуха на последних моделях (раздел 7):
1	Впускная воронка, SU (на некоторых моделях 1979 г. и всех моделях 1980-84 г.г.)
2	Узел имеет другую конструкцию на моделях с клапаном горячего пуска
3	Тип меняется в зависимости от типа двигателя
4	Двигатели с бесступенчатой рециркуляцией выхлопных газов
5	Для машин с левым рулем
8.	ВОЗДУХОЗАБОРНИК С ГИДРОТЕМПЕРАТУРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (В200 И В230)- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1.	Система похожа на ту, которая описана в разделе 7, однако термостат управляется датчиком, установленным в канале воздухозаборника сразу же перед карбюратором и соединенным с термостатом капиллярной трубкой
2.	Снимая канал воздухозаборника, следите за тем, чтобы не повредить капиллярную трубку
32
Рис.3.5. При установке нового корпуса фильтра высверлить отверстие для подсоединения системы Pulsair и заткнуть отверстие в верхней части корпуса (раздел 7).
Я
Рис.3.7. Топливный насос типа Sofabex SEV (разделы 9 и 10).
Фотография 7.12В. Снятый узел термостата и регулирующей заслонки.
Фотография 7.15. Проверить правильность установки валика регулирующей заслонки (показан стрелкой).
Фотография 7.12А. Нажать на пластмассовые зажимы и ос юбо-дить термостат с регулирующей заслонкой.
Рис.3.8. Топливный насос типа Pierburg (разделы 9 и 10).

Фотография 9.1. Механи-	Рис.3.6. Воздухозаборник с
ческий топливный насос,	гидротемпературным управле-
установленный на блоке нием, стоящий на последних цилиндров.	моделях (раздел 8).
9.	ТОПЛИВНЫЙ НАСОС (КАРБЮРАТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ)-СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1	. На карбюраторных двигателях установлен механический диафрагменный насос, который находится с левой стороны от блока цилиндров и приводится в действие кулачковым механизмом от промежуточного вала (см фотографию).
2	На рассматриваемых моделях могут встречаться три типа насосов (см рис.3.7 и 3.8).
3	При выходе насоса из строя, если фильтр остался чистым (см. раздел 10), необходимо заменить весь насос в сборе.
4	. Для замены насоса отсоединить минусовой провод аккумулятора. Отсоединить от насоса впускной и выпускной топливопроводы (будьте готовы к тому, что при этом прольется немного топлива) Заткнуть открытые концы трубок, чтобы в систему не попала грязь
5	Вывернуть гайки, крепящие насос на шпильках блока цилиндров, поднять и снять насос. Снять прокладку и все регулировочные шайбы.
6	Установка насоса производится в обратном порядке, с установкой новой прокладки между ним и блоком цилиндров.
10.	ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО НАСОСА (КАРБЮРАТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ)- ЗАМЕНА
1.	Сменные фильтры имеются у насосов Pierburg, Sofabex и SEV
2.	Для снятия фильтра отсоединить минусовой провод аккумулятора и вывернуть винт (винты), крепящий к насосу верхнюю крышку (см. рис.3.7 и 3.8).
3.	Вытащить фильтр.
4	Установка нового фильтра производится в обратном порядке с заменой уплотнительного кольца под крышкой.
11.	ТОПЛИВНЫЙ НАСОС (КАРБЮРАТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ)-ПРОВЕРКА
1.	Оптимальный способ проверки состоит в установке манометра (с помощью тройника) на топливопровод между насосом и карбюратором. Завести двигатель и проверить, соответствует ли давление топлива величине, указанной в Спецификациях
2.	Если вы не располагаете манометром, отсоединить от карбюратора топливопровод, соединяющий его с насосом, и опустить конец шланга в подходящий сосуд.
3.	Отключить систему зажигания, отсоединив плюсовой провод низкого напряжения от катушки зажигания (клемма “15” или “+”). Необходимо, чтобы во время проверки отсутствовала искра, и чтобы топливо не было пролито на горячий выпускной коллектор.
4.	Попросить помощника провернуть двигатель стартером. При этом топливо должно поступать из шланга в сосуд через регулярные интервалы. Если этого не происходит, насос неисправен, или имеет место какая-то неполадка в топливной системе между баком и насосом.
5.	Подсоединить отсоединенные провода и топливопроводы.
12.	ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Датчик уровня топлива, передающий информацию о количестве топлива в баке на указатель уровня топлива, ввернут в верхнюю поверхность бака и находится под полом багажного отделения.
2.	Карбюраторный и инжекторный двигатели оснащены различными датчиками уровня топлива.
3.	На большинстве инжекторных двигателей датчик уровня топлива встроен в один блок с топливным насосом (см. раздел 68).
4	Под датчиками обоих типов в нижнеи части выпускной трубы бака находится фильтр, который может нуждаться в периодической очистке (см. раздел 13).
5.	Датчики обоих типов снимаются и устанавливаются в принципе одинаково
Примечание для снятия датчика с топливного бака необходим специальный инструмент, который легко можно сделать самому (см. рис.3.9).
6	Отсоединить минусовой провод аккумулятора и проверить, чтобы помещение хорошо вентилировалось
7	Снять пробку заливнои горловины топливного бака для того, чтобы снять с системы остаточное давление.
8	Снять панели пола багажного отделения так, чтобы получить доступ к крышке над топливным баком
9	Отсоединить ведущие к датчику провода Отдельным винтом крепится провод массы.
10.	Вывернуть винты крышки пола и убрать ее
11.	Отсоединить от датчика топливные линии
12.	С помощью специального инструмента вывернуть датчик из бака.
13.	Поднять датчик и вытащить его вместе с фильтром и (на инжекторных двигателях) с внутренним топливным насосом.
14	Установка датчика производится в обратном порядке. Установить под датчик новое уплотнение, смазав его глицерином, и нанести новую уплотнительную мастику вокруг крышки в полу багажного отделения, если старая со временем затвердела.
13.	ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА- ЗАМЕНА
1	Снять датчик уровня топлива (см раздел 12)
2.	Вытащить фильтр из выпускной трубки бака
3.	В зависимости от года выпуска и модели машины на топливном баке могут использоваться 2 различных типа фильтров. Обратите внимание на то, что на ранних моделях конец трубки изогнут для того, чтобы предотвратить засорение фильтра.
4.	Установить новый фильтр, затолкнув его до упора в трубку.
5	Установить на место датчик уровня топлива (см раздел 12).
Примечание, топливный бак на некоторых ранних моделях имеет сливную пробку. В этом случае к фильтру можно подобраться снизу, слив топливо и сняв пробку смотрового отверстия.
14.	ТОПЛИВНЫЙ БАК- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Примечание: на различных моделях, в особенности с инжекторным двигателем, могут стоять баки различных типов. В продаже имеются только топливные баки для последних моделей, так что при необходимости замены бака следует проконсультироваться со специалистом, так как это может потребовать внесения определенных изменений.
1.	. Отсоединить минусовой провод аккумулятора и проверить, чтобы помещение хорошо вентилировалось.
2	Вытащить сливную пробку бака (если имеется) и слить топливо в подходящий контейнер Если сливной пробки нет, топливо придется отсосать.
33
Рис.3.9. Специальный инструмент для снятия датчика уровня топлива (раздел 12).
Рис.3.12. Топливный бак на моделях до 1978 г. (раздел 14):
* Ранние модели.
Рис.3.14. Шланг заливной горловины топливного бака на последних моделях (раздел 14).
Ранние модели Последние модели.
Рис.3.11. Фильтр топливного бака на ранних и последних моделях (раздел 13)
Рис.3.17. Установочное положение заднего глушителя- стрелка показывает на передок машины (раздел 17).
PLIERS
Joint facing do^vn
Рис.3.13. Топливный бак на последних моделях (раздел 14):
1 Вентиляционное отверстие смотрит вверх
2 Старый тип
3 Новый тип
4 Шов смотрит вниз.
Хомут
Рис.3.15. Установка нового штуцера на пластмассовый шланг (раздел 15).
Только на некоторых моделях.
Рис.3.16. Детали типичной системы выпуска газов (раздел 16)
3.	Отсоединить датчик уровня топлива (см. раздел 12).
4.	На моделях с двигателем типа “Е” выпуска до 1977 г. отсоединить внешние топливные линии и проводку, ведущие к наружному насосу и топливному аккумулятору, расположенным с боку от бака.
5.	Разжать зажимы, крепящие шейку заливной горловины и трубку сапуна к баку, и отсоединить от бака резиновые секции
6.	Подпереть бак домкратом или попросить кого-нибудь придерживать его, пока вы будете снимать крепящие его болты.
7.	После снятия болтов топливный бак может оставаться на месте, удерживаемый по краям уплотнительной мастикой. Прорезать слой мастики, чтобы освободить бак, и опустить последний на землю.
8.	Заделка протекающего бака производится только специалистом. Даже пустой бак может содержать взрывоопасные пары. Не пытайтесь варить или паять его. В продаже имеются специальные составы для “холодного” ремонта топливного бака.
9	Установка бака производится в обратном порядке с заменой всех уплотнений в местах соединений. Нанести новую уплотнительную мастику между баком и полом багажного отделения. Новый бак перед установкой следует покрыть антикоррозионной краской.
15.	МЕСТА СОЕДИНЕНИЙ ТОПЛИВНЫХ ШЛАНГОВ И ТОПЛИВОПРОВОДОВ- ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.	На ранних моделях использовались металлические топливопроводы, но в настоящее время все более широко для этой цели начинает использоваться пластмасса.
2.	Периодически осматривать топливные линии на протечки и надежность крепления хомутов и зажимов.
3.	При отсоединении или затяжке штуцеров следует пользоваться двумя ключами, чтобы шланги не перекручивались.
4	Для замены штуцера на пластмассовом шланге выполнить следующее.
5.	Надрезать шланг под прямым углом в 20 мм от старого штуцера.
34
Фотография 18.1. Опускная труба отсоединена от выпускного коллектора.
Фотография 18.3В. Резиновая опорная втулка (показана стрелкой).
Фотография 18.2. Кронштейн выхлопной трубы на картере сцепления.
Фотография 19.3. Снятие выпускного коллектора.
Фотография 19.4. Выпускной коллектор установлен на место- обратите внимание на подъемное ушко двигателя.
Фотография 18.ЗА. Типичный U-образный зажим и резиновое кольцо для подвески выпускной трубы.
Фотография 20.9. Установка впускного коллектора (показан карбюраторный двигатель).
Фотография 20.4. Форсунка холодного пуска (показана стрелкой) на двигателях типа “Е”.
6.	Сделать горизонтальный надрез длиной примерно 45 мм на конце шланга.
7	С помощью фена осторожно прогреть конец шланга, зажать его щипцами и вставить новый штуцер.
8	Завернуть на место отрезанные края шланга и зафиксировать их с помощью хомута.
16.	СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗОВ- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1	. Выпускная система имеет два глушителя, состоит из трех секций и выполнена из алитированной стали. На всех моделях с 1987 г. стоит выпускная система с продленным сроком службы, более устойчивая к воздействию коррозии.
2	. Опускная труба имеет фланцевое соединение с выпускным коллектором.
3	Остальные соединения в основном относятся к нажимному типу (одна труба вставлена в другую и крепится U-образным зажимом). На некоторых моделях перед передним глушителем имеется соединение раструбного типа с коническим уплотнительным кольцом..
4	Выпускная система подвешена к днищу машины на резиновых втулках или резиновых кольцах.
17.	СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗОВ- ОСМОТР И РЕМОНТ
1.	Периодически осматривать систему выпуска газов на наличие коррозии, приводящей к образованию трещин и отверстий (в особенности вблизи от сварных швов глушителей). Осматривать места соединений труб на герметичность и надежность креплений.
2	Выпускную систему следует осматривать при работающем двигателе (проверить, чтобы передача стояла на нейтрали и ручной тормоз был включен). Небольшие отверстия легче заметить, если частично перекрыть выхлопную трубку, заткнув ее тряпкой.
3.	Дать системе остыть и проверить резиновые крепления, поочередно потянув за каждое из них и посмотрев, нет ли трещин
4.	Поврежденные крепления следует заменить.
5	Для заделки выхлопных труб и глушителей могут быть использованы специальные составы (Holts Flexiwrap и Holts Gun Gum). Сильно проржавевшая или дырявая выхлопная система подлежит частичной или полной замене.
6.	Замена выпускной системы должна производиться специалистом.
18.	СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗОВ- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1	Отсоединить опускную трубу от выпускного коллектора (см. фотографию)
2	Поднять и подпереть машину Отсоединить кронштейн на картере сцепления (см. фотографию).
3	Снять U-образный зажим в задней части выпускной системы и отсоединить ее заднюю секцию от креплений, вывернув болты из резиновых втулок и отцепив резиновые кольца (см фотографии).
4.	Отсоединить заднюю секцию от центральной и вытащить ее над задним мостом. (Если вы собираетесь заменять заднюю секцию и не можете ее снять, т.к. скользящее соединение заело, можно просто отпилить ее в месте соединения).
5.	После снятия задней секции относительно просто отсоединить и снять центральную секцию и опускную трубу.
6.	Установка выпускной системы производится в обратном порядке. При необходимости заменить хомуты и зажимы, а также резиновые кольца, нанести противозадирный состав на резьбу болтов и фирменный уплотнительный состав на все соединения и швы. Установить новую прокладку между фланцами опускной трубы и выпускного коллектора и, если
необходимо, новое коническое уплотнительное кольцо в раструбное соединение.
7.	При установке заднего глушителя проверить, чтобы он был наклонен вперед, как это показано на рис.3.17. На том конце глушителя, который крепится к выхлопной трубе, стоит надпись “IN”.
8.	Не затягивать до конца болты креплений и хомутов пока вы не убедитесь, что система установлена правильно и не перекашивает крепления. Ни одна из частей системы не должна подходить к днищу на расстояние, меньшее 20 мм. Произвести окончательную затяжку креплений, начав от соединения опускной трубы с коллектором и постепенно продвигаясь назад.
9.	Завести двигатель и проверить систему на герметичность, затем заглушить двигатель, дать ей остыть и проверить степень затяжки болтов креплений и хомутов.
19.	ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Отсоединить от выпускного коллектора опускную трубу. Возможно, что для этого потребуется отсоединить опорный кронштейн от картера сцепления
2.	Отсоединить коллектор системы Pulsair и трубку рециркуляции выхлопных газов (если имеются).
3.	Вывернуть гайки, крепящие коллектор на шпильках головки цилиндров, поднять коллектор и снять его с двигателя (см. фотографию) Заметить положение подъемного ушка двигателя.
4.	Установка выпускного коллектора производится в обратном порядке с заменой прокладок на новые. Затянуть гайки, продвигаясь от центра к краям (см фотографию).
Примечание’ прокладки должны устанавливаться надписью OUT (или UT)наружу
20.	ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Отсоединить минусовой провод аккумулятора
2.	Снять карбюратор или отсоединить от него все подводы и оставить стоять на коллекторе. На инжекторных двигателях отсоединить канал воздухозаборника.
3.	Отсоединить все шланги сапунов или вакуумные шланги, подсоединенные к коллектору, при необходимости пометив их.
4.	На двигателях типа “Е” отсоединить форсунку холодного пуска (см. фотографию).
5.	Отсоединить трос дроссельной заслонки, если это еще не сделано.
6.	Слить охлаждающую жидкость так, чтобы ее уровень опустился ниже головки цилиндров (см. главу 2).
7.	Отсоединить от впускного коллектора все трубки системы охлаждения. Если имеется трубка системы рециркуляции выхлопных газов, отсоединить и ее.
8.	Вывернуть гайки, крепящие коллектор к головке цилиндров, поднять коллектор и снять его со шпилек.
9.	Установка впускного коллектора производится в обратном порядке с заменой прокладок на новые. Затянуть гайки, продвигаясь от центра к краям (см фотографию).
21.	СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1.	На всех двигателях установлена закрытая система вентиляции картера.
2.	Газы из картера не поступают прямо в атмосферу, как это происходит в системах открытого типа, а откачиваются из него или из под клапанной крышки за счет разрежения во впускном коллекторе и через впускной коллектор поступают в камеры сгорания, что позволяет значительно
35
К воздушному фильтру
Двигатели типа E/F
Рис.3.18. Закрытые системы вентиляции картера ранних типов (раздел 21)
1 Двигатели типа “А
Поток газа при высокой нагрузке на двигатель
Поток газа при небольшой нагрузке на двигатель.
Рис.3.20. Вид в разрезе системы вентиляции картера на двигателях типа “Е” (раздел 21)
Рис.3.19. Вид в разрезе системы вентиляции картера на двигателях типа “А” (раздел 21):
1 Штуцер (регулирующее отверстие) системы принудительной вентиляции картера
2
3
4
Пламегаситель Маслоуловитель Обратный маслопровод
Рис.3.21. Вид в разрезе
снизить загрязнение воздуха парами топлива и попутными газами.
3. В шланге, соединяющем картер с впускным коллектором, установлены пламегаситель и маслоотделитель.
4 Калиброванный штуцер в месте подсоединения шланга к впускному
коллектору регулирует поток газов, идущих в коллектор, и не дает газовоздушному фактору возрасти настолько, чтобы это могло повлиять на состав рабочей смеси. Кроме того этот же штуцер предотвращает формирование избыточного разрежения в картере.
5	Система не имеет подвижных частей и ее техническое обслуживание сводится к периодической очистке шлангов и маслоотделителя.
22.	СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ (СИСТЕМА РВГ)- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1	Система РВГ установлена на двигателях В230К 1987 г. При определенных условиях небольшая часть выхлопных газов может быть направлена назад во впускной коллектор, что снижает содержание окислов азота (NOX) в вь хлопе.
2	Система состоит из клапана рециркуляции выхлопных газов, вакуумного усилителя и регулирующего клапана термостата.
3.	Клапан термостата реагирует на температуру охлаждающей жидкости и открывается, когда она достигает 55 град.С, приводя тем самым систему в действие.
4.	Вакуумный усилитель контролирует соединение между впускным коллектором и клапаном РВГ, управляя открытием клапана в зависимости от нагрузки на двигатель (степени разрежения).
5.	Вакуумный усилитель подключен к зоне разрежения у дроссельной заслонки и к корпусу воздушного фильтра, что дает ему две точки отсчета, ориентируясь на которые он определяет нагрузку на двигатель.
6., Клапан РВГ находится под постоянным контролем, что позволяет перепускать во впускной коллектор оптимальное количество выхлопных газов при любой нагрузке на двигатель.
7. Вакуумный усилитель и клапан РВГ имеют заводскую регулировку на взаимосвязанную работу, и если один из них выйдет из строя, они должны заменяться парой
8 Неисправности системы РВГ могут привести к неровному холостому ходу, хлопкам и снижению мощности двигателя. Ремонт системы должен производиться специалистом.
маслоуловителя последнего типа (раздел 21):
1	Г азы
2	Возвращающееся в картер масло
3	Газы из картера.
Рис.3.22. Устройство системы РВГ (раздел 22):
1	Клапан термостата
2	Клапан РВГ
3	Вакуумный усилитель.
23.	СИСТЕМА PULSAIR- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1.	Система Pulsair стоит на всех двигателях В230К, выпуска с 1987 г.
2	Назначение системы состоит в обеспечении более чистого выхлопного газа за счет нагнетания воздуха в выпускной коллектор, что приводят к сгоранию определенной доли углеводородов и окиси углерода.
3.	Подходящие к выпускному коллектору трубы системы соединяются с корпусом воздушного фильтра через два обратных клапана.
4.	Система использует “импульсы”, генерируемые выпускной системой, для забора свежего воздуха из воздухозаборника и нагнетания его в выпускной коллектор.
5.	При повышении давления в системе выпуска газов обратные клапаны закрываются, предотвращая попадание выхлопных газов в корпус воздушного фильтра.
6.	Обслуживание системы состоит в периодической очистке шлангов и проверке обратных клапанов, для чего надо отсоединить о г них шланги и продуть клапаны воздухом
7.	При продувке со стороны воздухозаборника клапаны должны открыться, а при продувке со стороны выпускного коллектора - закрыться. Дефектные клапаны подлежат замене.
Примечание: при любом регулировании карбюратора следует отсоединить систему Pulsair у корпуса воздушного фильтра и заткнуть шланги.
24.	ПЕРЕПУСКНАЯ СИСТЕМА ХОЛОСТОГО ХОДА- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1.	Перепускная система стоит на всех моделях выпуска с 1978 г., имеющих двигатель типа “А”.
2.	Система состоит из соленоидного клапана, ввернутого в впускной коллектор, и имеет подключения к выключателю зажигания
3.	Впускной коллектор и карбюратор имеют специальные каналы, через которые может проходить определенная доля рабочей смеси, минуя тем самым дроссельную заслонку.
4	При включении зажигания приходит в действие соленоидный кла-
36
Отсечной клапан.
Рис.3.23. Система Pulsair на двигателях В230К (раздел 23)
Рис.3.24. Работа отсечного клапана:
1 Канал выравнивания давления
2 Мембрана
регулировочный винт перепускной системы холостого хода (раздел 24).
3 Пружина.
Клапан горячего пуска
Рис.3.27. Размещение клапана горячего пуска (раздел 27):
Карбюраторы Solex и Pierburg- длина верхней трубки 440,0 мм, нижней -470,0 мм
Карбюраторы SU: длина верхней трубки 530,0 мм, нижней - 440,0 мм
Рис.3.26. Соленоидный
клапан увеличения холостых оборотов на моделях с системой кондиционирования воздуха (раздел 25):
А	Кондиционер включен
В	Кондиционер выключен.
воздухозаборной системы
в. Плохое качество топлива.
6. Причина образования налета должна быть выяснена и устранена до установки клапана на место.
7. Перед установкой соленоидного клапана нанести на его резьбу немного смазки или противозадирного состава.
27.	КЛАПАН ГОРЯЧЕГО ПУСКА- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1.	Клапан горячего пуска установлен на ряде моделей выпуска с середины 1980 г.
2.	У ранних моделей карбюраторов Solex и Pierburg он находится на перегородке моторного отделения, а у последних моделей этих карбюраторов и у карбюратора SU - на внутренней поверхности колесной арки. С 1984 года клапан горячего пуска устанавливается непосредственно на карбюратор.
3.	Клапан соединяется трубками с поплавковой ка
мерой карбюратора (через штуцеры на воздуховоде) и имеет электрическое управление от выключателя зажигания.
4.	Клапан облегчает запуск прогретого двигателя, удаляя в атмосферу при выключении зажигания топливные пары, образующиеся в поплавковой камере. Клапан закрывается в момент включения зажигания.
5.	В специализированных магазинах “Вольво” продается специальный
комплект для установки клапана горячего пуска на двигатели выпуска до 1979 г.
пан, открывающий перепускной канал. При выключении зажигания перепускной канал закрывается, что позволяет обеспечить лучший контроль за холостым ходом и предотвращает работу двигателя после выключения зажигания
5. На карбюраторах, имеющих перепускную систему холостого хода, холостые обороты регулируются с помощью регулировочного винта в перепускном канале, а не с помощью регулировочного винта дроссельной заслонки.
6. При невозможности установить нужные холостые обороты с помощью регулировочного винта перепускного канала следует проверить регулировку главного жиклера, игольчатого клапана и дроссельной заслонки и при необходимости отрегулировать их, как это указано в соответствующих разделах.
25.	ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ- МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
1.	На некоторых моделях, оборудованных системой кондиционирования воздуха, на карбюраторе или впускном коллекторе стоит соленоидный клапан, который открывается при выключении кондиционера.
2.	Этот соленоидный клапан контролирует перепускной канал, идущий в обход дроссельной заслонки, и в этом напоминает соленоидный клапан перепускной системы, однако в данном случае отсутствует регулировочный винт.
3.	Этот соленоидный клапан увеличивает приток рабочей смеси к двигателю при включении кондиционера, тем самым предотвращая снижение холостых оборотов
26.	КЛАПАНЫ ПЕРЕПУСКНОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОСТОГО ХОДА- ПРОВЕРКА
1	Отсоединить провод, ведущий к соленоидному клапану, и подсоединить между проводом и массой лампу на 12 В.
2.	Включить зажигание (и кондиционер, если имеется). Лампа должна загореться Если этого не произойдет, следует проверить подачу питания к клапану, начиная от предохранителя N 13.
3.	Подсоединить омметр между клеммой в верхней части клапана и его корпусом. Омметр должен показать примерно 30 Ом.
4.	Такое же сопротивление (30 Ом) должно быть между клеммой в верхней части клапана и впускным коллектором.
5.	Снять клапан со впускного коллектора и очистить его седло от углеродного налета с помощью жесткой проволочной щетки.
Примечание: причиной образования углеродного налета может быть следующее:
а.	Засорение или выход из строя системы вентиляции картера
б.	Загрязнение или неправильная установка воздушного фильтра или
6.	Неисправный клапан может привести к затрудненному пуску прогретого двигателя, большому расходу топлива, высокому содержанию СО в холостом выхлопе и неровному холостому ходу.
28.	КЛАПАН ГОРЯЧЕГО ПУСКА- ПРОВЕРКА
1.	При выключенном зажигании клапан должен быть открыт так, чтобы его можно было продуть насквозь в направлении от карбюратора к вентиляционной трубке
2.	При включенном зажигании клапан должен быть закрыт так, чтобы продуть его было невозможно.
3.	Если клапан не работает следует перед его заменой проверить питающую проводку и заземление.
Примечание: длина и тип трубопровода, соединяющего карбюратор с клапаном горячего пуска, имеют критическое значение. Установка нештатного трубопровода скажется на работе двигателя.
29.	КАРБЮРАТОР SU HIF 6- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1.	Карбюратор SU с переменным сечением жиклера имеет относительно простую конструкцию. Он отличается от большинства остальных карбюраторов тем, что вместо нескольких различных жиклеров с постоянным сечением он имеет один жиклер с переменным сечением, который рассчитан на любые режимы работы двигателя.
2.	Воздух, быстро проходя через карбюратор, забирает с собой топливо, выходящее из жиклера, образуя тем самым рабочую смесь. Количество топлива, забираемого от жиклера, зависит от положения конусной иглы, которая в зависимости от нагрузки на двигатель и степени открытия дроссельной заслонки перемещается вверх или вниз в отверстии жиклера, так что подача топлива в каждый момент времени строго соответствует режиму работы двигателя.
3.	Положение конусной иглы в отверстии жиклера определяется разрежением, создаваемым двигателем. Верхняя часть иглы закреплена в поршне, который в зависимости от степени разрежения скользит вверх или вниз по демпферу карбюратора.
4.	При полностью открытой дроссельной заслонке разрежение в впускном коллекторе на полную силу действует на поршень, который соединяется воздушным соплом с трубкой воздушной заслонки, находящейся снаружи от дросселя. Под действием разрежения поршень поднимается на весь ход вверх, поднимая с собой иглу. При частично закрытой заслонке разрежение в впускном коллекторе слабее действует на поршень (хотя, что очевидно, со стороны двигателя разрежение будет больше), и поршень поднимается на меньшую высоту, перекрывая иглой большую часть сечения жиклера.
5.	Для того, чтобы поршень не пульсировал и не переобогащал смесь при резком нажатии на педаль газа, внутри демпфера установлены мае-
37
Рис.3.29. Проверка правильности положения полностью открытой дроссельной заслонки- карбюратор SU HIF 6 (раздел 30):
Регулировочная точка А показана стрелкой.
(0.7 to 0 9 пгт)
Рис.3.30. Схема основной регулировки дроссельной заслонки- карбюратор SU HIF 6 (раздел 30):
А - В = 0,7-0,9 мм.
Рис.3.32. Регулировочные точки и некоторые важные узлы карбюратора SU HIF 6 (раздел 30):
1 Поршневая камера/камера всасывания
2 Регулировочный винт жиклера
3 Поплавковая камера
4	Регулировочный винт дроссельной заслонки
5	Регулировочный винт быстрых холостых оборотов
6 Подъемный штырь поршня
7 Впускной топливопровод
8 Вентиляционная трубка (альтернативные положения)
9 Подсоединение к системе зажигания
10 Рычаг обогащения смеси при холодном пуске (кулачковый рычаг)
11 Трубка вентиляции картера.
Рис.3.34. Регулирование быстрых холостых оборотов на карбюраторе SU HIF 6 (раздел 32).
Рис.3.31. Уровень амортизирующей жидкости. Показанное относится также к карбюраторам Solex и некоторым карбюраторам Pierburg (раздел 30).
Рис.3.35. Регулирование соединительной тяги дроссельной заслонки на карбюраторе SU HIF 6. Размеры даны в мм (раздел 33).
Рис.3.36. Устройство карбюратора SU HIF 6 (раздел 34):
2	Корпус
3	Пробка
4	Втулка
5	Шпонка
6	Винт
6а Ниппель
7	Подшипник
8	Прокладка
9	Винт
10	Жиклер
11	Узел биметаллической пластины
12	Пружина
13	Винт
14	Уплотнительное кольцо круглого сечения
15	Регулировочный винт
16	Игольчатый клапан с седлом
17	Поплавок
18	Прокладка
19	Валик
20	Крышка
21	Резиновое кольцо
22	Пружинящая шайба
23	Винт
24	Валик
25	Дроссельная заслонка
26	Винт
27	Уплотнительное кольцо
28	Оттяжной рычаг дроссельной заслонки
29	Регулировочный винт
30	Регулировочный винт
31	Пружина
32	Распорная втулка
33	Пружина
34	Пусковой рычаг дросселя
35	Захватный рычаг дросселя
36	Втулка
37	Контршайба
38	Гайка
39	Валик устройства холодного пуска
40	Клапанная втулка
41	Уплотнительное кольцо круглого сечения
42	Прокладка
43	Уплотнительное кольцо
44	Направляющая
45	Фиксатор
46	Винт
47	Оттяжная пружина
48	Кулачок быстрых холостых оборотов
49	Винт
50	Контршайба
51	Гайка
52	Камера разрежения
53	Поршень
54	Винт
55	Пружина
56	Игла жиклера
57	Пружина
58	Направляющая
59	Масляный амортизатор
60	Прокладка
61	Винт.
38
ляный амортизатор и слабая пружина
6	. Единственной деталью поршня, имеющей контакт с поршневой камерой или демпфером, является его толкатель Все остальные детали имеют достаточные зазоры для того, чтобы избежать прямого контакта металла с металлом, что очень важно для правильной работы карбюратора.
7	С 1978 года на карбюраторах этого типа используется перепускная система холостого хода (см раздел 24).
30.	КАРБЮРАТОР SU HIF 6- РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТОВ
Примечание, перед началом работы следует ознакомиться с разделами 3 и 4.
1	Отсоединить шаровую головку управляющей тяги педали газа и проверить, чтобы дроссельная заслонка работала плавно и не заедала, и чтобы валик не ослаб. При обнаружении дефектов придется перебирать карбюратор.
2	Снять воздухоочиститель или впускной воздушный канал и проверить, чтобы при полном открытии дроссельная заслонка стояла под углом 90 град, к вертикали. При необходимости отрегулировать положение заслонки, согнув упорный язычок на валике заслонки.
3	На моделях 1978-1981 года при нарушении регулировки дроссельной заслонки произвести следующие действия. Ослабить контргайку на регулировочном винте дроссельной заслонки и вывернуть винт так, чтобы заслонка полностью закрылась Ввернуть винт так, чтобы получить начальное открытие заслонки, показанное на рис 3 30 Добившись этого, затянуть контргайку и запечатать ее мазком краски При нормальных условиях не должно возникнуть необходимости в повторении этой процедуры.
4	Установить на место воздухоочиститель или впускной воздушный канал и снова подсоединить управляющую тягу педали газа.
5	. Проверить, чтобы ручка подсоса была убрана внутрь до упора, и чтобы кулачок рычага обогащения смеси не касался регулировочного винта быстрых холостых оборотов
6	Проверить уровень масла в демпферной камере и при необходимости долить его
7	Подсоединить тахометр.
8	Завести двигатель и довести его до нормальной рабочей температуры
9	Отрегулировать холостые обороты следующим образом На моделях без перепускной системы холостого хода (см. раздел 24) добиться нужных холостых оборотов, поворачивая регулировочный винт дросселя в ту или иную сторону (см. рис.3.72). На моделях, имеющих перепускную систему, холостые обороты регулируются с помощью регулировочного винта перепускной системы (см рис.З 25)
10	. Если вам не удается добиться нужных холостых оборотов с помощью регулировочного винта перепускной системы, следует проверить регулировку дроссельной заслонки следующим образом.
Примечание этот метод должен также использоваться и в том случае, если после выключения зажигания двигатель детонирует
11	. Ввернуть регулировочный винт перепускной системы внутрь до упора, а затем вывернуть его на 4 полных оборота.
12	Установить холостые обороты двигателя в диапазоне 1100-1200 с помощью регулировочного винта дросселя.
13	. Уменьшить холостые обороты до нужной величины, соответствующим образом ввернув внутрь регулировочный винт перепускной системы
14	Завершив регулировку, затянуть все контргайки регулировочных винтов и отсоединить тахометр Если вы трогали контргайку регулировочного винта дросселя, ее надо снова запечатать мазком краски.
31.	КАРБЮРАТОР SU HIF 6- РЕГУЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СО В ВЫХЛОПЕ
Примечание: регулировочный винт состава смеси закрыт защитной заглушкой (см раздел 3). Регулирование состава смеси см. в разделе 4
1	Завести двигатель и дать ему достичь нормальной рабочей температуры.
2	Подсоединить анализатор содержания СО в соответствии с инструкциями изготовителя
3	Увеличить скорость двигателя до примерно 1500 об/мин на 30 сек так, чтобы в карбюратор поступило холодное топливо
4	Снизить скорость двигателя до нормальных холостых оборотов и осторожно постучать по демпферной камере, чтобы поршень не застревал.
5	Проверить содержание СО в выхлопе и при необходимости отрегулировать его винтом (см рис.3.33) При ввертывании винта содержание СО увеличивается, при вывертывании - уменьшается.
6	Проверить и отрегулировать холостые обороты (см. раздел 30), затем снова проверить содержание СО.
7	. После того, как регулировка будет закончена, заглушить двигатель и отсоединить газоанализатор
32.	КАРБЮРАТОР SU HIF 6- РЕГУЛИРОВАНИЕ БЫСТРЫХ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТОВ
Примечание перед регулировкой быстрых холостых оборотов следует отрегулировать холостой ход (см. раздел 30).
1	Вытянуть ручку подсоса наружу примерно на 25,0 мм так, чтобы метка на кулачке рычага обогащения смеси встала напротив регулировочного винта быстрых холостых оборотов.
2	Подсоединить тахометр, завести двигатель и проверить, соответствуют ли быстрые холостые обороты заданной величине. Если нет, ослабить контргайку регулировочного винта и повернуть винт так, чтобы получить требуемые обороты. По завершению регулировки затянуть контргайку
3	. Задвинуть ручку подсоса внутрь до упора и проверить, чтобы между кулачком и головкой регулировочного винта оставался зазор
33.	КАРБЮРАТОР SU HIF 6- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Отсоединить минусовой провод аккумулятора и снять воздухоочиститель или воздушный канал (см разделы 6 или 7).
2.	Отсоединить впускной топливопровод и заткнуть его открытый конец.
3	Отсоединить от карбюратора вакуумную трубку трамблера.
4.	Отсоединить от карбюратора трос воздушной заслонки.
5	Отвести назад фиксирующий язычок на шаровой головке и вытащить ее из управляющего рычага дроссельной заслонки
6.	Вывернуть фиксирующие карбюратор гаики и снять карбюратор Прикрыть отверстие впускного коллектора тряпкой, чтобы в него не попала грязь или влага
7.	Установка карбюратора производится в обратном порядке с заменой прокладки под ним на новую. Проверьте, чтобы все следы старой прокладки были удалены.
8.	После установки карбюратора проверить холостые обороты, содержание СО в выхлопе и быстрые холостые обороты (см разделы 30, 31 и 32).
9.	После установки управляющей тяги педали газа отрегулировать ее длину так, чтобы получить зазор, показанный на рис 3.35
34.	КАРБЮРАТОР SU HIF 6- РАЗБОРКА И СБОРКА
Примечание: в ряде случаев покупка карбюратора после капитального ремонта обойдется вам дешевле, чем ремонт старого. Если вы все же решили отремонтировать карбюратор, следует приобрести ремонтный комплект, который включает прокладки, уплотнительные кольца круглого сечения и т п
1	Снять карбюратор (см. раздел 33) и хорошо очистить его снаружи растворителем или бензином. Установить карбюратор на рабочий стол, застланный газетами.
2.	Вывернуть пробку в верхней части карбюратора и снять ее вместе с маленьким амортизирующим поршнем Слить масло из демпфера
3.	Пометить положение крышки поплавковой камеры относительно корпуса карбюратора, вывернуть 4 винта и снять крышку. Слить оставшееся в камере топливо.
4.	Поплавок крепится валиком с винтовой головкой (см рис 3.36) Вывернуть и снять валик вместе с уплотнительной шайбой, снять поплавок, вывернуть гнездо игольчатого клапана и снять его вместе с иглой. При переборке карбюратора игольчатый клапан и его гнездо обычно заменяются на новые Если поплавок и валик изношены, их тоже следует заменить
5.	Разобрать различные контрольно-управляющие механизмы, предварительно разобравшись, как они работают.
6.	Вывернуть гайку, фиксирующую кулачок быстрых холостых оборотов, предварительно выпрямив ее контршайбу, и снять кулачок и пружину, находящуюся позади кулачка в отдельном маленьком корпусе. Вывернуть два винта, удерживающих корпус, и потянуть за валик, на котором стоит кулачок При этом должен выйти наружу весь узел холодного пуска (см рис.З 36)
7.	Вывернуть винты, удерживающие дроссельную заслонку на ее валике, следя за тем, чтобы не давить слишком сильно на валик (поддерживайте его другой рукой). Снять заслонку и вытащить валик.
8	Сделать метки на фланцах и снять верхнюю часть карбюратора (камеру всасывания) и поршень Помните о игле, находящейся на конце поршня - лучше всего поместить поршень в банку с узким горлышком так, чтобы игла свисала внутрь
9.	Вывернуть регулировочный винт жиклера и снять узел биметаллической пластины, удерживающий жиклер
10.	На этой стадии можно приступать к осмотру карбюратора. Неснятыми остались еще один-два регулировочных винта и т.п., однако их рекомендуется снимать только после того, как вы убедитесь, что каналы карбюратора прочищены. Вообще говоря, карбюратор SU очень надежен, однако и он может начать барахлить, причем причину неисправности можно определить только в ходе тщательного осмотра.
11.	Посмотреть, нет ли борозд на игле. Если они есть, то скорее всего аналогичный износ будет обнаружен и внутри жиклера Изношенная игла должна быть заменена. Не пытайтесь обработать ее шкуркой, т.к карбюраторные иглы имеют очень точный предел допуска.
12.	Установить иглу в поршень, как это показано на рис.3.38.
13	Осмотреть жиклер на износ. Износ иглы неизбежно сопровождается износом внутри жиклера. При очевидном износе следует заменить жиклер. Его можно отцепить от биметаллической пластины и заменить отдельно (см, рис 3.39)
14.	Осмотреть поршень и корпус карбюратора (камеру всасывания) на следы того, не было ли между ними контакта При работе карбюратора главный поршень не должен касаться его корпуса. Весь узел опирается на толкатель поршня, который скользит в центральной направляющей трубке. Трубка крепится к пробке, расположенной в верхней части карбюратора, и в результате ее износа поршень может начать касаться стенок камеры. Проверить, не происходит ли это, установив на место маленький поршень и опуская вниз большой, одновременно вращая его относительно направляющей трубки. Если контакт действительно имеет место и его причиной является износ определенных деталей, заменить эти детали. Ни в коем случае не пытайтесь ликвидировать застревание поршня, меняя натяжение оттяжной пружины. На время можно устранить незначительное застревание, обработав ту часть поверхности камеры, которую касается поршень, полировочной пастой или очень мелкой мокрой и сухой шкуркой.
15.	Посадку поршня в камере всасывания можно проверить, заткнув воздушный канал в корпусе карбюратора и установив поршень в камеру без оттяжной пружины, а демпфирующий поршень в демпфер, не заполняя его маслом. Если после этого перевернуть узел верхом вниз, поршень должен опуститься на дно через 5-7 сек. Если это произойдет заметно быстрее, следует заменить поршень вместе с камерой всасывания, т.к. они поставляются в сборе.
39
Рис.3.38. Правильное расположение иглы
Рис.3.37. Жиклер и поплавок на карбюраторе SU HIF 6 (раздел 34):
Рис.3.39. Снятие с жиклера биметаллической пластины
1 Винт, фиксирующий узел биметаллической пластины
карбюратора с держателем по отношению к
(раздел 34).
Рис.3.40. Регулирование верхнего положения поплав-
2 Пружина
3	Узел биметаллической пружины
4	Держатель поплавкового клапана
5	Канал к клапану холодного пуска
поршню (раздел 34).
ка на карбюраторе SU HIF 6 (раздел 35).
Рис.3.41. Карбюратор SU HIF 6-узел воздушной заслонки (раздел 36):
1	Стопорное кольцо
2	Шайба
3	Валик
4	Резиновое кольцо
5	Корпус
6	Резиновое уплотнение валика
7	Прокладка
8	Фиксатор пружины
9	Крепежные винты
10	Оттяжная пружина
11	Кулачок быстрых холостых обо -
Рис.3.42. Работа узла воздушной заслонки (раздел 36):
А	Подсос выключен
В	Подсос включен
1	Корпус карбюратора
2	Канал, идущий от поплавковой камеры
3 Упор рычага
4 Канал подачи дополнительного воздуха
5 Контршайба
6 Кулачок быстрых холостых оборотов
7 Гайка
8 Уплотнение
Рис.3.43. Карбюратор Solex (Zenith) 175 CD (раздел 37):
1 Пробка демпфера
2 Верхняя крышка камеры всасывания
3 Уплотнение
4 Корпус
5 Выпускной фланец
6 Регулировочный винт холостых оборотов
7 Перепускной клапан
8 Термокомпенсатор
9 Впускной топливопровод
10 Крышка поплавковой камеры
ротов
12	Контршайба
13	Гайка.
9 Оттяжная пружина
10 Фиксатор пружины
11 Винт
12	Набивка
13	V-образная прорезь
14	Корпус клапана
15	Резиновое кольцо
16	Валик
17	Шайба
18	Стопорное кольцо
19	Канал к дроссельной камере карбюратора.
16	Осмотреть на износ валик дроссельной заслонки и втулки, в которых он держится Избыточный износ валика и втулок может привести не только к заеданию дроссельной заслонки, но и к подсасыванию воздуха в систему индукции, что неблагоприятно сказывается на работе двигателя. При необходимости можно снять старые втулки и заменить их на новые. Процедуру осмотра и переборки узла подсоса см. в разделе 36.
17.	Сборка карбюратора производится в обратном порядке. Проверить верхнее положение поплавка и при необходимости отрегулировать его (см. раздел 35). При установке жиклера ввернуть регулировочный винт так, чтобы верхний край жиклера встал вровень с перемычкой, затем повернуть его на 2,5 оборота по часовой стрелке, после чего вы получите начальное положение для регулировки жиклера. На рис.3.37 показан жиклер, установленный на биметаллическую пластину, а также указано правильное положение держателя поплавкового клапана на язычке поплавкового рычага.
18.	После завершения сборки карбюратора заполнить демпфер трансмиссионной жидкостью для автоматических коробок так, чтобы она примерно на 6 мм не доходила до верха цилиндра, и после этого вставить демпфирующий поршень.
35.	КАРБЮРАТОР SU HIF 6- УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОПЛАВКА
1.	Перевернуть карбюратор и снять крышку поплавковой камеры. При этом поплавок должен опуститься ниже корпуса карбюратора на расстояние, показанное на рис 3.40.
2.	При необходимости отрегулировать положение поплавка, подогнув стальной язычок на поплавковом рычаге. Ни в коем случае не сгибайте сам рычаг.
Примечание: на некоторых моделях поплавковый рычаг имеет пластмассовый язычок, и в этом случае отрегулировать верхнее положение поплавка невозможно.
36.	КАРБЮРАТОР SU HIF 6- УЗЕЛ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ
1.	Узел воздушной заслонки (холодного пуска) показан на рис.3 41 и 3.42.
2.	По мере поворота валика, на котором также установлен кулачок быстрых холостых оборотов, V-образная прорезь на валике постепенно открывает канал между поплавковой и дроссельной камерами. Одновременно открывается и небольшой канал выпуска воздуха, так что воздух попадает в дополнительное топливо, подаваемое к карбюратору.
3.	Кулачок быстрых холостых оборотов приводит в действие дроссель, действуя на регулировочный винт, находящийся на рычаге валика дроссельной заслонки.
4.	Весь узел в сборе может быть снят с карбюратора (см. раздел 34, параграф 6) для очистки и переборки. Если валик или корпус узла изношены, их следует заменить. При установке узла на место зарубка на прокладке должна смотреть вверх. Перед установкой уплотнительного кольца круглого сечения его следует смазать.
40
Рис.3.44. Горизонтальный разрез карбюратора Solex (Zenith) 175 CD (раздел 37):
Рис.3.45. Точки регулировки холостых оборотов на карбюраторе Solex (Zenith) (раздел 38).
1	Впускной фланец
2	Воздушный поток
3	Перемычка
4	Жиклер
5	Отверстие
6	Дроссельная заслонка
7	Биметаллическая пластина
8	Коническая пробка
9	Регулировочный винт холостых оборотов
10	Перепускной клапан
37.	КАРБЮРАТОР SOLEX (ZENITH) 175 CD- ОБЩЕЕ ОПИ-
САНИЕ
1	Этот карбюратор, первоначально известный под названием Stromberg во многом походит на карбюратор SU HIF 6 и тоже является карбюратором с постоянным разрежением у жиклера и боковым потоком.
2	. Основное различие заключается в камере всасывания Поршень в карбюраторе Solex крепится к резиновой мембране, а не движется непосредственно относительно стенок камеры.
3	При изменении разрежения в верхней части камеры в зависимости от скорости двигателя и нагрузки на него, поршень соответственно перемещается вверх и вниз, перемещая установленную на него иглу, которая то входит в топливный жиклер, то выходит из него
4	Карбюратор оборудован термокомпенсатором, который в зависимости от температуры увеличивает подачу воздуха в контур холостого хода Чем больше нагрет термокомпенсатор, тем больше воздуха поступает в контур холостого хода, что позволяет уменьшить зависимость холостых оборотов от температуры двигателя.
5	. Карбюратор оборудован также клапаном горячего пуска, выпускающим из поплавковой камеры топливные пары, которые в противном случае затруднили бы пуск прогретого двигателя (см. раздел 27)
38. КАРБЮРАТОР SOLEX (ZENITH) 175 CD- РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТОВ И СОДЕРЖАНИЯ СО В ВЫХЛО-
ПЕ
Примечание регулирование содержания СО требует специального инструмента Если вы им не располагаете, следует доверить эту работу специалисту (см также разделы 3 и 4) Регулирование холостых оборотов
1.	Процедура в целом аналогична той, которая дана для карбюратора SU HIF 6 (см раздел 30), за исключением следующих моментов
а. На моделях до 1977 г холостые обороты регулируются регулировочным винтом дроссельной заслонки, а на более поздних моделях -регулировочным винтом перепускной системы холостого хода (см рис.3.45)
б Если вам не удается добиться нужных оборотов с помощью регулировочного винта перепускной системы, следует проверить регулировку дроссельной заслонки (см. аналогичную процедуру для карбюратора SU) Содержание СО - точная регулировка
2.	Предварительные действия аналогичны тем, которые описаны для карбюратора SU Для регулирования содержания СО используется винт объема (см рис 3.46) Однако, этот винт позволяет произвести только точную регулировку Базисная регулировка содержания СО требует использования специального инструмента.
Содержание СО - базисная регулировка
Примечание: на моделях до 1977 г. регулировка производится с помощью главного жиклера и требует использования специального инструмента Эта работа должна производиться специалистом На моделях с 1977 г. регулировка производится с помощью дозирующей иглы воздушного клапана. Необходимый для этого специальный инструмент продается в специализированных автомагазинах (вы можете воспользоваться инструментом N 660480 производства Sykes-Pickavant) Модели с 1977 года
3.	Полностью ввернуть внутрь винт объема.
4.	Вытащить из камеры всасывания демпфирующий поршень.
5.	Установить специальный инструмент, проверив, чтобы установочные выступы на нем встали на воздушный клапан, т.к в противном случае вы можете повредить мембрану при повороте инструмента (см. рис 3 43)
6.	Подсоединить анализатор содержания СО в соответствии с инструкциями изготовителя, но двигатель пока не заводить.
Рис.3.47. Специальный инструмент, необходимый для регулировки карбюратора 175 CD (раздел 38).
Рис.3.46. Винт объема на карбюраторе Solex (Zenith) (раздел 38).
7	Отрегулировать содержание СО, соответствующим образом поворачивая инструмент так, чтобы игла поднималась или опускалась. При подъеме иглы содержание СО увеличивается (и наоборот)
Примечание: всего инструмент можно повернуть на 4 полных оборота, и если вам не удается с его помощью отрегулировать содержание СО следует снова установить иглу в исходное положение (см раздел 41)
8.	Снять инструмент, долить масла в демпфер и установить на место демпфирующий поршень.
9.	Завести двигатель (см раздел 31, параграфы 1, 3 и 4).
10.	Проверить содержание СО и попробовать отрегулировать его с помощью винта объема. Если вам по-прежнему не удается добиться нужной величины, заглушить двигатель и повторить базисную регулировку, начиная с параграфа 3.
11	В процессе регулирования содержания СО снова отрегулировать холостые обороты так, чтобы они не выходили за заданные пределы.
12	После того, как холостые обороты и содержание СО войдут в заданные пределы, заглушить двигатель и отсоединить газоанализатор
39.	КАРБЮРАТОР SOLEX (ZENITH) 175 CD- РЕГУЛИРОВАНИЕ БЫСТРЫХ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТОВ
1 Процедура аналогична той, которая описана в разделе 32 для карбюратора SU HIF 6
40.	КАРБЮРАТОР SOLEX (ZENITH) 175 CD- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Процедура в целом аналогична той, которая описана в разделе 33 для карбюратора SU HIF 6
41.	КАРБЮРАТОР SOLEX (ZENITH) 175 CD- РАЗБОРКА И СБОРКА
Примечание1 снятие, установка и регулирование дозирующей иглы воздушного клапана и главного топливного жиклера требуют использования специальных инструментов Если вы ими не располагаете, лучше не трогать иглу или жиклер. В отсутствии специальных инструментов замена иглы или жиклера или их регулировка должны производиться специалистом (см также примечание к разделу 34) Мембрану можно заменить, не снимая карбюратор с двигателя.
1	Снять карбюратор (см раздел 40) Очистить его снаружи и перенести на рабочий стол
2.	Вытащить демпфирующий поршень из камеры всасывания и осмотреть его на истирание и износ (при камере, заполненной маслом до нужного уровня вы должны четко ощущать сопротивление при перемещении поршня вниз) Проверить также осевой зазор (см рис.3.49).
3	Пометить положение крышки камеры всасывания относительно корпуса карбюратора, вывернуть 4 винта и снять крышку.
4	Достать пружину, затем вытащить мембрану и воздушный клапан, следя за тем, чтобы не погнуть и не повредить иглу
5	Осмотреть мембрану на износ или трещины. Мембрана в любом случае подлежит замене, если только она не находится в превосходном состоянии Мембрана крепится к воздушному клапану 4 винтами и обоймой. Обратите внимание на установочный выступ на краю мембраны, который должен зайти в соответствующую впадину на корпусе карбюратора, и проверьте, чтобы новая мембрана была установлена на воздушный клапан в точно таком же положении, как и старая. При очистке ста-
41
1975-1977
Рис.3.48. Карбюратор Soiex (Zenith) 175 CD (раздел 41):
Ранний тип Последний тип
Рис.3.49. Осевой зазор демпфирующего поршня (раздел 41):
А = 1,0-1,8 мм).
Рис.3.51. Правильное положение иглы в воздушном клапане (раздел 41).
Рис.З.50. Установочный выступ (показан стрелкой) на краю мембраны (раздел 41).
Рис.3.52. Термокомпенсаторный клапан на карбюраторе Soiex (Zenith) 175 CD (раздел 41):
1	Резиновое уплотнение
2	Резиновое уплотнение
3	Клапан
4	Биметаллическая пружина
5	Крышка
6	Винт для термокомпенсатора
7 Винт для крышки
8 Крестовый винт
9 Регулировочный винт
10 Корпус
11 Идентификационный ярлык.
Рис.3.53. Регулировка термокомпенсаторного клапана (раздел 41):
В Центровочный винт
С Винт регулировки температуры открытия
Рис.3.55. Вакуумный клапан холодного пуска, установленный на моделях выпуска с 1980 г. (раздел 41).
Рис.3.54. Узел воздушной заслонки на карбюраторе Soiex (Zenith) 175 CD (раздел 41):
А Подсос выключен
В Подсос включен
1	Канал от поплавковой камеры
2	Канал к дроссельной камере
3	Диск с отверстиями
4	Диск канала
5	Корпус.
рой мембраны пользуйтесь только керосином (ни в коем случае ни бензином или прочими растворителями).
6.	Осмотреть иглу на износ, присутствие борозд, изгиб или овальность сечения. Приподнятая шайба в основании иглы должна стоять вровень с поверхностью воздушного клапана. На моделях до 1977 г. положение шайбы можно отрегулировать, вывернув установочный винт, находящийся сбоку от воздушного клапана и перемещая иглу рукой. На последних моделях для этого необходим специальный инструмент, использующийся для регулирования состава смеси.
7.	При необходимости отрегулировать положение шайбы на последних моделях см раздел 38 (регулирование содержания СО в выхлопе), однако установите иглу так, чтобы приподнятая шайба встала вровень с воздушным клапаном, что соответствует базисному положению В процессе последующей сборки карбюратора можно будет переместить иглу вверх или вниз так, чтобы добиться нужного содержания СО (см раздел 38). Имейте в виду, что маркировка иглы выбита на ее колбе.
8	На моделях до 1977 г. для снятия иглы необходимо снять установочный винт. На последних моделях для этого требуется специальный инструмент
9.	Снять приводной механизм валика дроссельной заслонки, заметив положение оттяжных пружин. В продаже имеются пружины только для последних моделей, и при установке новой пружины на рычаг дроссельной заслонки следует подпилить напильником буртик на шайбе так, чтобы пружина встала на место.
10	Осмотреть валик дроссельной заслонки на износ, который может привести к подсасыванию воздуха в карбюратор. Если валик изношен, вывернуть винты, крепящие дроссельную заслонку (ввернутые концы
винтов отрихтованы и возможно их придется срезать), снять дроссельную заслонку и выбить валик. При установке валика установить новые уплотнения и отцентровать заслонку перед тем, как отрихтовать концы фиксирующих винтов.
Примечание: втулки валика выполнены из стали и маловероятно, чтобы они износились раньше, чем валик Если втулки изношены, необходимо заменить карбюратор.
11	Сделать метку на поплавковой камере и корпусе карбюратора и вывернуть винты, крепящие камеру к корпусу. Снять поплавковую камеру и прокладку.
12.	Вылить топливо, оставшееся в поплавковой камере и удалить из нее накопившийся осадок. Если в силу каких-то соображений вы снимали пробку поплавковой камеры (на ранних моделях), ее следует заменить (в любом случае вам придется снимать пробку для последующей регулировки содержания СО).
13.	Вытащить поворотную ось поплавка и снять поплавок. Потрясти его, чтобы проверить, не попало ли в него топливо. Если поплавок протекает, его необходимо заменить.
14	Снять игольчатый клапан поплавка и проверить, чтобы сетка фильтра была чистой и чтобы игла свободно перемещалась. При необходимости очистить или заменить фильтр.
15.	Снять термокомпенсаторный клапан в боковой части карбюратора. Клапан должен перемещаться под легким давлением и возвращаться в исходное положение после его снятия.
16.	Ослабить винт "В” (см. рис.3.53) и отцентровать клапан Снова затянуть винт. Температура открытия клапана регулируется винтом “С” и должна быть выставлена в соответствии со Спецификациями.
17.	Снять воздушную заслонку и осмотреть ее на износ и истирание. Незначительные дефекты могут быть удалены мелкой притирочной пастой, однако по окончанию следует тщательно удалить все следы пасты бензином.	•
18.	На моделях с 1980 года снять вакуумный клапан холодного пуска и осмотреть мембрану на наличие трещин. Лучше всего заменить мем-
42
Рис.3.57. Вакуумный клапан холодного пуска на карбюраторе Pierburg (раздел 42).
Рис.3.56. Верхнее положение поплавка на карбюраторе Solex (Zenith) 175 CD (раздел 41):
А = 9,0-13,0 мм
В = 15,0-17,0 мм.
брану независимо от ее состояния, т.к. она имеет тенденцию растягиваться со временем.
19.	Осмотреть главный жиклер и заменить его при малейших следах овальности сечения. Эта работа должна выполняться специалистом и требует специальных прессов.
20.	Установить на место игольчатый клапан поплавка, установив под него новую шайбу. Установить на место поплавок.
21.	Перевернуть карбюратор и при поплавке, опирающемся на игольчатый клапан, проверить его верхнее положение (см. рис.3.56).
22.	Отрегулировать верхнее положение поплавка, подогнув лепесток, касающийся игольчатого клапана. Ни в коем случае не подгибайте по
плавковый рычаг.
23.	Собрать и установить остальные компоненты в порядке, обратном порядку их разборки и снятия, заменяя все прокладки и уплотнения на новые.
24.	На моделях с 1978 года проверить базисную регулировку дроссельной заслонки следующим образом. Согнуть упор сектора газа так, чтобы заслонка полностью закрылась, затем, меняя положение упора, добиться нужной величины открытия дроссельной заслонки (см. рис.3.30 для карбюратора SU HIF 6).
25.	Установить карбюратор на место (см. раздел 40) и затем проверить и отрегулировать холостые обороты и содержание СО (см. раздел 38), а также быстрые холостые обороты (см. раздел 39).
42.	КАРБЮРАТОР PIERBURG (DVG) 175 CDUS- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1.	В принципе по конструкции карбюратор Pierburg (DVG) аналогичен карбюратору Solex (Zenith) 175 CD.
2.	Основное различие заключается в температурной компенсации главного жиклера, которая достигается за счет использования “плавучей” конструкции (жиклер подпружинен относительно биметаллической шайбы). По мере возрастания температуры биметаллическая шайба расши
ряется и перемещает жиклер вверх, преодолевая давление пружины. Смесь при этом обедняется.
3.	Карбюратор оборудован ручным подсосом (устройством холодного пуска). На моделях с 1980 года установлен дополнительный вакуумный клапан, обеспечивающий лучший контроль за составом смеси при вклю
ченном подсосе.
4.	На моделях с 1981 г. с двигателем В23 установлены модифицированные бачок демпфера и поршень, позволяющие автоматически поддерживать уровень амортизирующей жидкости в демпфере на нужной отметке при условии, что бачок будет поддерживаться полным.
43.	КАРБЮРАТОР PIERBURG (DVG) 175 CDUS- РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТОВ И СОДЕРЖАНИЯ СО В ВЫХЛОПЕ
См. разделы 3 и 4.
Холостые обороты
1.	Отсоединить от карбюратора управляющую тягу и проверить работу дроссельной заслонки и ее валика на отсутствие заедания. Снова подсоединить управляющую тягу.
2.	Проверить работу рычага воздушной заслонки, убедившись сначала, что он не касается упора сектора газа при полностью вдвинутой внутрь ручке подсоса, и что воздушная заслонка полностью открывается при вытаскивании ручки подсоса до конца наружу. Снова вдвинуть ручку подсоса до конца внутрь.
3.	Проверить уровень жидкости в демпфере/бачке демпфера (см. рис.3.31 или 3.59).
4.	Отсоединить шланг системы Pulsair (если установлена) от воздухоочистителя и заткнуть его открытый конец.
5.	Завести двигатель и дать ему достичь нормальной рабочей температуры.
6.	Отрегулировать холостые обороты до нужной величины с помощью регулировочного винта перепускной системы холостого хода.
7. Если вам не удается отрегулировать обороты с помощью этого винта, следует проверить базисную регулировку дроссельной заслонки (см. раздел 47).
Содержание СО
8.	Содержание СО регулируется с помощью стоящего под заглушкой винта на нижней поверхности карбюратора. При необходимости заглушку можно снять (см. раздел 3).
9.	Подготовить двигатель (см. параграфы 1-5) и подсоединить анализатор содержания СО.
10.	Отрегулировать содержание СО до заданной величины. Поворачивая винт так, чтобы жиклер поднимался, вы уменьшаете содержание СО, поворачивая его так, чтобы жиклер опускался - увеличиваете.
11.	При все еще работающем двигателе снова подсоединить шланг системы Pulsair. Содержание СО должно упасть, что указывает на то, что система работает. Перерегулировка содержания СО после этого не нужна.
12.	Проверить и отрегулировать холостые обороты (см. выше) и снова проверить содержание СО (начиная с параграфа 9). После того; как обе величины будут соответствовать заданным, заглушить двигатель и отсоединить газоанализатор и тахометр. Закрыть винт новой заглушкой (если это требуется по закону).
44.	КАРБЮРАТОР PIERBURG (DVG) 175 CDUS- РЕГУЛИРО ВАНИЕ БЫСТРЫХ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТОВ
1.	Быстрые холостые обороты регулируются как и в случае карбюрато pa Solex (Zenith) 175 CD (см. раздел 39).
45.	КАРБЮРАТОР PIERBURG (DVG) 175 CDUS- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
а.	На некоторых моделях 1979-80 г.г. без клапана горячего пуска между карбюратором и впускным коллектором имеется изолирующий фланец.
б.	Клапан горячего пуска стоит на моделях выпуска с 1980 г. (см. раздел 27).
в.	Крышки поплавковой камеры могут быть двух типов (на последних моделях имеются ребра жесткости). При использовании воздуховода воздушного фильтра старой конструкции (без углубления на заднем конце) с новой крышкой поплавковой камеры, между карбюратором и воздуховодом придется установить две прокладки.
г.	Прокладка между карбюратором и коллектором должна быть установлена “волнистыми” краями вверх и вниз.
46.	КАРБЮРАТОР PIERBURG (DVG) 175 CDUS- РАЗБОРКА И СБОРКА
См. примечания в начале раздела 34.
1.	Снять карбюратор (см. раздел 45) и очистить его снаружи растворителем.
2.	Вытащить демпфирующий поршень через верх карбюратора. На двигателях В23 для этого придется сначала снять верхнюю крышку бачка и отсоединить трубку для всасывания масла. Следите за тем, чтобы при этом не потерять фиксирующую пружину.
43
Рис.3.59. Вид в разрезе модифицированного бачка демпфера (раздел 42):
1 Максимальным уровень масла
Рис.3.60. Регулирование холостых оборотов на карбюраторе Pierburg (DVG) (раздел 43).
Рис.3.61. Винт регулирования содержания СО (винт качества) на карбюраторе Pierburg (DVG) (раздел 43).
Assembly mark
Plastic washer (late types only)
Seal B23A
Seal B23A
1
2
3
Рис.3.65. Проверка верхнего положения поплавка на карбюраторе Pierburg (DVG) (раздел 46).
Рис.3.62. Правильно установленная прокладка фланца карбюратора (раздел 45).
2,5 mm
Рис.3.64. Узел поплавка (раздел 46).
Рис.3.66. Базисная регулировка жиклера (раздел 46)
Рис.3.63. Валик дроссельной заслонки и связанные с ним детали (раздел 46):
Пластмассовая шайба (только на последних моделях) Заводская метка
Уплотнение (двигатель В23А).

Рис.3.69. Вакуумный клапан, установленный на моделях выпуска с 1980 г. (раздел 46).
Рис.3.68. Установочные метки (показаны стрелками) на камере всасывания и корпусе карбюратора (раздел 46).
Рис.3.67. Расположение иглы в воздушном клапане (раздел 46).
тие заслонки (см. рис.3.30, размеры те же).
9.	Снять крышку поплавковой камеры.
10.	Вытащить валик поплавка и снять поплавок, одновременно отцепив пружину
11.	Потрясти поплавок, чтобы проверить, не попало ли в него топливо. Протекающий поплавок необходимо заменить.
12.	Проверить поплавковый клапан на свободу движения. Если он застревает, снять его с карбюратора
и очистить растворителем или заменить. При установке клапана поместить под него новую уплотнительную шайбу
13.	Установить на место поплавок с валиком и проверить, чтобы поплавок был соединен с клапаном пружиной.
14.	Проверить верхнее положение поплавка, наклонив карбюратор на бок примерно на 10 град, от вертикали так, чтобы поплавок повис под своим собственным весом (см. рис.3.65).
15.	Во время измерений следует нажать на пластмассовый кронштейн и следить за тем, чтобы шарик поплавкового клапана не был вжат в кла-
3 Вывернуть винты крышки камеры всасывания, снять крышку и извлечь пружину.
4. Вытащить мембрану, воздушный клапан и дозирующую иглу. Следите за тем, чтобы не погнуть и не сломать последнюю.
пан. При необходимости положение поплавка можно отрегулировать, подогнув металлический язычок, опирающийся на клапан.
16. Осмотреть главный жиклер на износ (овальность сечения) и при необходимости заменить его.
17. Жиклер и биметаллические шайбы должны заменяться в комплек-
5	Проверить работу дроссельной заслонки и валика (не заедают ли они).
6	Если валик имеет люфт во втулках, заменить его вместе с уплотнениями (процедура аналогична той, которая дана для предшествующих карбюраторов). Ориентируйтесь на рис.3.63. Обратите внимание на установочные метки на дроссельной заслонке, которые должны смотреть на впускную сторону карбюратора.
7	. Проверить базисную регулировку дроссельной заслонки, подогнув выступ на секторе газа так, чтобы заслонка была полностью закрыта.
8	. После этого подогнуть выступ так, чтобы получить требуемое откры-
те. Вытащить узел из перемычки, следя за тем, чтобы не потерял о оттяжную пружину. Пружину необходимо установить на место перед установкой жиклера с шайбами.
18.	Базисная регулировка жиклера производится после установки на место крышки поплавковой камеры. Ввернуть регулировочный винт жиклера так, чтобы последний опустился на нужную глубину относительно поверхности перемычки (см. рис.3.66).
19.	Проверить, чтобы наружная часть цилиндра демпфера имела тугую посадку в крышке камеры всасывания.
20.	Проверить также, чтобы нижний край внутренней части цилиндра
44
Рис.3.70. Бачок демпфера и всасывающая трубка (раздел 46).
Рис.3.72. Карбюратор Solex Cisac (раздел 48):
Рис.3.71. Базисное регулирование дроссельной заслонки на карбюраторе Pierburg (DVG) (раздел 47).
1	Первичная камера
2	Воздушная заслонка (холодного пуска)
3	Вторичная камера
4	Вентиляционные каналы поплавковой камеры
5	Соленоид отсечки топлива
6	Устройство обогащения смеси при неполной нагрузке двигателя
7	Ускорительный насос
8	Винт количества
9	Терморезисторный нагреватель для каналов системы холостого хода
10	Винт качества
11	Вакуумный блок управления воздушной заслонкой
12	Механизм отбора вакуума (к регулятору опережения зажигания)
13	Регулировочный винт первичной дроссельной заслонки
14	Регулировочный винт вторичной дроссельной заслонки
15	Регулировочный винт быстрых холостых оборотов
Примечание: винты 13 и 14 в эксплуатации не регулируются
демпфера проходил вровень с нижней поверхностью поршня воздушного клапана. При необходимости цилиндр можно немного загнать внутрь с помощью мягкого бородка и молотка.
21.	Проверить мембрану на износ и повреждения и при необходимости заменить ее. Мембрана крепится к воздушному клапану винтами и обоймой. (В ходе капитального ремонта карбюратора мембрана должна быть заменена независимо от того, в каком состоянии она находится).
22.	Заметить положение установочного выступа на ободке мембраны, который заходит в специальное углубление на карбюраторе, и установить новую мембрану на воздушный клапан точно в такое же положение.
23.	Осмотреть дозирующую иглу на износ, наличие борозд, изгиб и овальность и при необходимости заменить ее
24.	Игла крепится к воздушному клапану установочным винтом. При установке иглы плоская часть ее держателя должна смотреть в сторону винта, а поясок находиться вровень с поверхностью воздушного клапана. Маркировка иглы выбита на ее колбе.
25.	Установить на место на карбюратор иглу, воздушный клапан и мембрану в сборе, проверив, чтобы установочный выступ встал в углубление в ободке карбюратора. Проверить, чтобы игла входила в жиклер. Не пытайтесь переместить вниз воздушный клапан
26	Установить пружину и крышку камеры всасывания, совместив метки на крышке и карбюраторе.
27	После затяжки фиксирующих винтов проверить, чтобы воздушный клапан свободно падал вниз под своим собственным весом и ударялся о перемычку со слышным металлическим стуком.
28.	Если этого не происходит, проверить регулировку иглы и жиклера.
29.	На моделях выпуска с 1980 г. с вакуумным клапаном проверить состояние шланга между фланцем карбюратора и клапаном. При малейших следах износа шланг должен быть заменен.
30.	Отсоединить шланг от фланца карбюратора и отсосать через него воздух, чтобы проверить, что клапан работает. Клапан должен пропускать воздух при приложении к нему давления всасывания. Если этого не происходит, вывернуть клапан из карбюратора и заменить на новый
31.	Проверить привод воздушной заслонки и клапан холодного пуска (процедуры те же, что и для предшествующих карбюраторов).
32	Проверить осевой зазор демпфирующего поршня, придерживаясь процедур, указанных для предшествующих карбюраторов, и ориентируясь на рис 3.49 Необходимая величина зазора 0,5-1,5 мм.
33	Остальные операции производятся в порядке, обратном порядку разборки. Все прокладки и уплотнения заменяются на новые.
34.	На двигателях типа В21 заполнить цилиндр демпфера амортизирующей жидкостью так, чтобы ее уровень не доходил до верха цилиндра на 6,0 мм
35.	На двигателях типа В23 установить на место демпфер, затем втолкнуть на место всасывающую трубку так, чтобы она смотрела вперед. Не забудьте про фиксирующую пружину Установить на место крышку бачка и заполнить его амортизирующей жидкостью.
36.	Установить на место карбюратор (см. раздел 45).
37.	Проверить и отрегулировать трос педали газа (см раздел 59). Проверить и отрегулировать холостые обороты, содержание СО и быстрые холостые обороты (см. разделы 43 и 44).
47.	КАРБЮРАТОР PIERBURG (DVG) 175 CDUS- БАЗИСНАЯ РЕГУЛИРОВКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
1.	Если вам не удается отрегулировать холостые обороты или содержание СО как это описано в разделе 43, или если двигатель имеет тенденцию продолжать работать после выключения, следует проверить базисную регулировку дроссельной заслонки.
2.	Завести двигатель и подождать, пока он достигнет нормальной рабочей температуры
3.	Осторожно вворачивать внутрь регулировочный винт перепускной системы холостого хода, пока он не дойдет до дна.
4.	После этого вывернуть винт на 4 полных оборота
5.	Установить скорость двигателя на 1100-1200 об/мин, соответствующим образом подогнув выступ на секторе газа.
6.	Снова довести холостые обороты до нужной величины, пользуясь винтом перепускной системы.
7.	Проверить и при необходимости отрегулировать содержание СО.
48.	КАРБЮРАТОР SOLEX CISAC (В200К)- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1.	Установленный на двигатели В200К карбюратор Solex Cisac относится к двухкамерным карбюраторам с постоянным сечением жиклера и нисходящим воздушным потоком.
2.	Установленный на карбюраторе соленоидный клапан перекрывает подачу топлива при выключении зажигания, предотвращая тем самым детонирование двигателя.
3.	Первичная и вторичная дроссельные заслонки имеют заводскую регулировку и регулированию в процессе эксплуатации не подлежат.
4.	Карбюратор также оборудован клапаном обогащения смеси при неполной нагрузке двигателя, ускорительным насосом и клапаном управления воздушной заслонкой, работающем от разрежения (хотя подсос по-прежнему включается и выключается вручную).
5.	Каналы системы холостого хода обогреваются электротерморезис-торной пластиной, находящейся в основании карбюратора.
49.	КАРБЮРАТОР SOLEX CISAC (В200К)- РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТОВ И СОДЕРЖАНИЯ СО В ВЫХЛОПЕ
См разделы 3 и 4.
1.	Снять с верха карбюратора впускной воздухопровод.
2.	Проверить, чтобы дроссельные заслонки работали плавно, и чтобы вторичная заслонка не начинала двигаться, пока первичная не будет на 2/3 открыта.
3.	Проверить и отрегулировать трос педали газа (см. раздел 59).
4.	Проверить и отрегулировать работу воздушной заслонки (см. раздел 50).
5.	Проверить и отрегулировать кулачковый механизм быстрых холостых оборотов (см. раздел 51).
6.	Установить на место воздухопровод и проверить правильность подсоединения всех шлангов системы вентиляции картера Отсоединить и заткнуть шланги системы Pulsair (если имеется).
7.	Подсоединить к двигателю тахометр и анализатор СО, придерживаясь инструкций изготовителя.
8	Завести двигатель и дать ему достичь нормальной рабочей температуры.
45
Рис.3.73. Винт количества (А) и винт качества (В) на карбюраторе Solex Cisac (раздел 49).
3,1 mm
Рис.3.74. Схема регулировки блока вакуумного управления воздушной заслонкой на карбюраторе Solex Cisac (раздеп 50).
9	Отрегулировать холостые обороты до заданной величины с помощью винта холостого хода (винта объема).
10.	Проверить содержание СО Если необходима регулировка, снять заглушку с винта качества (см. также раздел 3).
11	Отрегулировать содержание СО (при завинчивании винта содержание СО уменьшается, при вывинчивании - увеличивается). Снова отрегулировать холостые обороты (если потребуется). Повторять эти операции до тех пор, пока вы не отрегулируете и холостые обороты и содержание СО
12.	Закончив регулировку, заглушить двигатель, установить на место защитную заглушку и отсоединить тахометр и газоанализатор Подсоединить шланги системы Pulsair (если были отсоединены).
Примечание: если вы не располагаете анализатором СО, можно попробовать ввернуть до конца регулировочный винт так, чтобы холостой ход стал неровным, затем постепенно выворачивать его до момента достижения ровного холостого хода Возможно, что после этого придется отрегулировать холостые обороты. Эту регулировку следует рассматривать как временную, и при первой же возможности отрегулировать содержание СО в мастерской.
50.	КАРБЮРАТОР SOLEX CISAC (В200К)- РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ
1.	Снять с верха карбюратора впускной воздухопровод. Проверить, чтобы при полностью вдвинутой внутрь ручке подсоса трос воздушной заслонки не имел слабизны.
2.	Ослабить зажимной болт на рычаге воздушной заслонки, натянуть трос и снова затянуть зажимной болт. Трос не должен быть натянут так туго, чтобы рычаг воздушной заслонки отходил от своего упора (просто уберите слабизну).
3.	Проверить работу приводного механизма воздушной заслонки. Проверить, чтобы вторичная дроссельная заслонка была отключена при полностью вытянутой ручке подсоса (нижний конец рычага воздушной заслонки должен удариться о защелку, которая отключает дроссельную заслонку).
4	Проверить работу вакуумного клапана воздушной заслонки, вытянув ручку подсоса так, чтобы воздушная заслонка полностью закрылась.
5.	Втолкнуть внутрь главную тягу вакуумного блока так, чтобы она дошла до конца. Проверить, чтобы тяга не стояла под углом, т.к. в этом случае вы можете неправильно отрегулировать заслонку.
6.	Зазор между стенкой карбюратора и верхним краем воздушной заслонки должен быть таким, как это показано на рис.3.74. Его можно проверить с помощью сверла подходящего размера.
7.	Для регулировки зазора ослабить контргайку на регулировочном винте и повернуть винт так, чтобы получить нужную величину зазора. По окончанию затянуть контргайку.
8.	Проверить быстрые холостые обороты (см. раздел 51), затем установить на место воздуховод.
51.	КАРБЮРАТОР SOLEX CISAC (В200К)- РЕГУЛИРОВАНИЕ БЫСТРЫХ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТОВ
1	. При ручке подсоса, вдвинутой до конца внутрь, зазор между регулировочным винтом быстрых холостых оборотов и рычагом воздушной заслонки должен быть таким, как это показано на рис.3.75.
2	Для регулировки зазора ослабить контргайку и повернуть винт в нужную сторону По окончанию регулировки затянуть контргайку
Подсоединение к системе вентиляции картера (всегда должно смотреть на двигатель, т.к. в противном случае пострадают рабочие характеристики)
Всегда заменяйте эти прокладки на новые
Рис.3.76. Шланги системы вентиляции картера на карбюраторе Solex Cisac (раздел 53):
52.	ОТСЕЧНОЙ СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН КАРБЮРАТОРА SOLEX CISAC (В200К)— ПРОВЕРКА
1	Для проверки работы соленоидного клапана включить и выключить зажигание. Каждый раз клапан должен издавать отчетливый щелчок.
2	О неисправности соленоидного клапана говорит следующее:
-	двигатель глохнет на холостом ходу (клапан не открывается)
-	двигатель некоторое время работает (детонирует) после выключения зажигания (клапан не закрывается).
3	. Снятие и установка клапана рассмотрены в разделе 54
53.	КАРБЮРАТОР SOLEX CISAC (В200К)- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Отсоединить минусовой провод аккумулятора.
2	Снять с карбюратора впускной воздухопровод.
3.	Отсоединить вентиляционные и топливные шланги.
4.	Отсоединить тросы дроссельной и воздушной заслонок.
5.	Отсоединить проводку отсечного соленоида и обогревателя каналов системы холостого хода.
6.	Вывернуть 4 гайки и снять карбюратор с коллектора.
7.	Установка карбюратора производится в обратном порядке Заменить прокладки по обе стороны изолирующего фланца и проверить правильность подсоединения вентиляционных шлангов и шлангов горячего пуска, т.к. в противном случае работа двигателя ухудшится.
8.	Проверить и отрегулировать тросы педали газа и воздушной заслонки (см. разделы 50 и 59).
54.	КАРБЮРАТОР SOLEX CISAC (В200К)- РАЗБОРКА И СБОРКА
См. примечание в начале раздела 34
Примечание: первичная и вторичная дроссельные заслонки на карбюраторе Solex Cisac имеют заводскую регулировку и регулированию в процессе эксплуатации не подлежат. Ни в коем случае не снимайте сами заслонки или их валики. Если вы подозреваете износ в этой области (что может проявиться только после очень большого пробега), обратитесь в фирменную мастерскую “Вольво”.
1.	Снять карбюратор (см. раздел 53) и промыть его наружные поверхности растворителем
2	Вывернуть винты верхней крышки, снять ее и извлечь поплавок в сборе
3.	Вытащить ось шарнира поплавка и снять поплавок.
4.	Потрясти поплавок, чтобы проверить, не попало ли в него топливо. Протекающий поплавок необходимо заменить
5	Снять соленоидный клапан, находящийся в боковой части карбюратора. Клапан легко отвинчивается вручную.
6	Проверить клапан впуска топлива (клапан поплавка) на свободу движения При необходимости заменить клапан или очистить его в чистом бензине. Шайба, стоящая под клапаном, подлежит замене
46
Совместить с трубкой в корпусе карбюратора Жидкость для закрепления резьбовых соединений Затянуть вручную
Подпружиненный шариковый клапан
Топливный фильтр (в случае его частичного засорения
Обеспечивает плавную работу двигателя
Базисная регулировка (вывернуть на 5 полных оборотов крайнего нижнего положения)
Базисная регулировка (вывернуть на 8 полных оборотов
Рис.3.81. Карбюратор Solex Cisac (В230К) (раздел 56):
Цифры в кружках указывают на размер жиклеров.
7	Обратите внимание на то, что штуцер впускной трубки оборудован сетчатым фильтром Снять штуцер и вытащить фильтр. Очистить фильтр в бензине. Частичное засорение этого фильтра приводит к плохой работе двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке.
8	Снять крышку с блока вакуумного управления воздушной заслонкой (следите за тем, чтобы не потерять пружину) и осмотреть мембрану на присутствие трещин Поврежденную мембрану необходимо заменить.
9.	Если по какой-то причине вы сняли рычаг воздушной заслонки, проследите за тем, чтобы не потерять стоящие под ним шарик и пружину. Не забудьте установить их на место перед установкой рычага.
10.	Если вы снимали воздушную заслонку, крепящие ее винты следует устанавливать с использованием жидкости для закрепления резьбовых соединений.
11.	Вылить оставшееся в поплавковой камере топливо. Снять жиклеры (по одному, чтобы не перепутать их) и продуть их и их каналы сжатым воздухом Не пытайтесь прочистить жиклеры проволокой. Сильно засоренные жиклеры можно прочистить волоском нейлоновой щетки или опустить их в чистящую жидкость (растворитель)
, 12. Если вы снимали винт холостого хода (винт объема) и регулировочный винт качества, после установки их следует отрегулировать. Ввернуть оба винта до упора, затем вывернуть винт объема на 5 полных оборотов, а винт качества - на 8 полных оборотов Эта регулировка является базисной, и оба винта должны быть дополнительно отрегулированы после установки карбюратора на место.
13	Снять крышки ускорительного насоса и клапана обогащения смеси при неполных нагрузках, извлечь соответствующие пружины и осмотреть мембраны на присутствие трещин. При необходимости заменить мембраны.
14.	Очистить контактные поверхности крышки карбюратора и его корпуса следя за тем, чтобы удалить все следы старой прокладки.
Рис.3.77. Карбюратор Solex Cisac (В200К) (раздел 54):
1
2
3
4
5
двигатель будет плохо работать при полностью открытой дроссельной заслонке)
6
7 из
8
из крайнего нижнего положения)
Цифры в кружках указывают на размер жиклеров.
Рис.3.78. Регулирование верхнего положения поплавка на карбюраторе Solex Cisac (раздел 54).
33,8 mm
Рис.3.79. Проверка работы обогревателя каналов системы холостого хода (раздел 55).
Рис.3.80. Детали обогревателя каналов системы холостого хода (раздел 55):
Терморезистор.
Thermistor
47
Заслонка частично открыта
Заслонка закрыта
Рис.3.82. Вторичная дроссельная заслонка с вакуумным управлением- карбюратор Soiex Cisac (В230К) (раздел 56):
Первичная камера Вторичная камера
Заслонка полностью открыта
Фотография 58.3. Отсоединение регулировочного устройства троса педали газа.
Кулачок Толкатель
Вакуумный блок
Type A engine
Type Е engine
Type Е engine
2
3
4
Рис.3.83. Детали педали газа и системы управления дроссельной заслонкой (разделы 57 и 58):
Двигатель типа “Е”
Ранние модели
Последние модели
Двигатель типа “А”.
Фотография 58.5. Снятие кожуха троса педали газа в месте его прохождения через перегородку моторного отделения
55. КАРБЮРАТОР SOLEX CISAC (В230К)- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1.	Установленный на двигатели В230К карбюратор Soiex Cisac немного отличается от того, который установлен на двигатели В200К
2.	Клапан управления воздушной заслонкой работает от вакуума, открываясь в два этапа в зависимости от разряжения во впускном коллекторе
3.	В дроссель внесены изменения для уменьшения силы давления пружины. Винт количества действует непосредственно на приводной механизм дроссельной заслонки.
4.	Электромагнитный клапан горячего пуска, подключенный к электросистеме через выключатель зажигания, действует следующим образом:
а.	При выключении зажигания клапан открывает вентиляционный канал поплавковой камеры.
б.	При включении зажигания клапан закрывает вентиляционный канал поплавковой камеры.
в.	При включении стартера клапан открывает вентиляционный канал поплавковой камеры.
5.	Клапан отсечки топлива уменьшает расход топлива, отсекая его подачу в контур холостого хода при торможении на скоростях, превышающих 1350 об/мин. При этих условиях микровыключатель, стоящий на шкиве устройства управления дроссельной заслонкой, приводит в действие блок управления отсечным соленоидным клапаном, прерывая подачу топлива. Соленоидный клапан снова открывается, когда скорость двигателя падает ниже 1350 об/мин. При выключении зажигания соленоидный клапан действует в качестве отсечного предотвращая детонирование двигателя.
6.	Жиклер ускорительного насоса стоит только в первичной системе, т.к. вторичная изолирована во время средних ускорений.
7.	Вторичная дроссельная заслонка приводится в действие вакуумом, и ее открытие определяется скоростью и нагрузкой двигателя.
8.	Мы не располагаем какими-либо конкретными данными по регулировке или капитальному ремонту карбюраторов этого типа.

1
2
3
4
5
15.	Проверить работу всех приводных механизмов и нанести немного моторного масла на поворотные оси.
16.	Установить на место поплавок, установить новую прокладку крышки карбюратора и проверить верхнее положение поплавка, перевернув крышку и измерив расстояние между поверхностью прокладки и верхней точкой поплавка (см рис.3.78).
17.	Отрегулировать верхнее положение поплавка, подогнув выступ, который касается иглы поплавкового клапана.
18.	Установить крышку с поплавком на карбюратор и затянуть крепящие ее винты.
19.	Установить на место соленоидный клапан, затянув его вручную.
20.	Установить карбюратор (см. раздел 53). Проверить и отрегулировать тросы воздушной и дроссельной заслонок, холостые обороты, содержание СО и быстрые холостые обороты (см. соответствующие разделы).
57.	ПЕДАЛЬ ГАЗА- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Примечание: детали системы удерживания трассовой скорости см в разделе 60.
1.	Снять коробку с кронштейна педали.
2.	Отсоединить педаль от кронштейна, вытащив шплинт и сняв штифт с головкой.
3.	Вывернуть болты кронштейна педали и снять ее.
4.	Установка педали производится в обратном порядке. Проверить и отрегулировать трос педали (см. раздел 58).
58.	ТРОС ПЕДАЛИ ГАЗА- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Отсоединить соединительную тягу между сектором газа и шкивом дросселя (не относится к карбюраторам типа Soiex Cisac).
2.	Ослабить регулировочный винт троса так, чтобы можно было снять со шкива конец троса с ушком.
3.	Вытащить фиксирующий зажим и извлечь регулировочный винт троса из кронштейна. На некоторых моделях придется также полностью вывер-
48
Рис.3.84. Положение оттяжной пружины шкива на моделях с ручной и автоматической коробками передач (раздел 59).
Рис.3.85. Зазор сектора газа- показан карбюратор Solex/Zenith 175 CD (раздел 59).
Рис.3.86. Зазор сектора газа-показан карбюратор Pierburg (DVG) (раздел 59).
Рис.3.87. Регулирование троса педали газа на карбюраторе Solex Cisac (раздел 59).
нуть контргайки регулировочного винта (см. фотографию).
4.	Отсоединить трос от верха педали. Трос крепится к педали с помощью шплинта и штифта с головкой. Для того, чтобы подобраться к креплению, придется снять верхнюю коробку педали.
5.	Вывернуть 2 винта, крепящих трос в месте его прохождения через перегородку моторного отделения (см. фотографию).
6.	Протащить трос из салона в моторное отделение
7.	Установка нового троса производится в обратном порядке По окончанию отрегулировать трос и соединительную тягу (см. раздел 59).
59.	ТРОС ПЕДАЛИ ГАЗА И СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА- РЕГУЛИРОВАНИЕ
Примечание при необходимости см также главу 6 (трос понижающей передачи автоматической коробки) и раздел 65 (инжекторная система). Карбюратор SU HIF 6
1	. Отсоединить соединительную тягу между карбюратором и шкивом дросселя.
2	. Проверить дроссельную заслонку и ее приводной механизм на свободу движения.
3	. Проверить, чтобы оттяжная пружина шкива была в правильном положении, соответствующем ручной или автоматической коробке передач (см. рис.3.84).
4	. Ослабить регулировочный винт троса педали газа и проверить, чтобы шкив повернутый против давления пружины и затем отпущенный, отскочил назад к упору
5	Затянуть регулировочный винт троса так, чтобы трос натянулся, но отпущенный после поворота шкив по-прежнему отскакивал к упору.
6	Проверить, чтобы при полностью утопленной педали газа шкив касался противоположного упора.
7	Снова подсоединить соединительную тягу и отрегулировать ее длину, вывернув контргайки на шаровых шарнирах и повернув тягу так, чтобы получить зазор, показанный на рис.3.85.
8	Затянуть контргайки
Карбюратор Solex (Zenith) 175 CD
9	Процедура регулировки аналогична указанной выше, но сектор газа имеет другое расположение (см. рис.3.85).
Карбюратор Pierburg (DVG) 175 CDUS
10	Процедура регулировки та же, что и для карбюратора SU HIF, но сектор газа имеет другое расположение (см рис.3.86).
Карбюратор Solex Cisac
11	. Процедура регулировки аналогична, но в карбюраторах этого типа отсутствуют шкив дросселя и соединительная тяга.
12	Отрегулировать трос так, чтобы зубчатый сектор дросселя касался обоих упоров (как открытого, так и закрытого положения), а трос был только-только натянут при отпущенной педали газа.
60.	ТРОС ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ- СНЯТИЕ, УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
Не существует каких-либо специальных процедур для снятия или установки троса воздушной заслонки Приведенные ниже указания следует рассматривать как общее руководство.
1.	Отсоединить минусовой провод аккумулятора.
2.	Если это необходимо, снять воздухоочиститель или впускной воздухопровод.
3.	Отсоединить наружный и внутренний тросы воздушной заслонки от их креплений на карбюраторе.
4.	Работая в салоне, отсоединить ручку подсоса, при необходимости сняв отделочные детали. Отсоединить проводку выключателя сигнальной лампы подсоса (если таковая имеется).
5.	Вытащить трос воздушной заслонки в салон и извлечь его вместе с ручкой подсоса
6.	Установка троса производится в обратном порядке. После установки трос необходимо отрегулировать.
7.	Отрегулировать относительное положение наружного и внутреннего троса со стороны карбюратора так, чтобы при полностью убранном подсосе и полностью отведенном рычаге управления заслонкой внутренний трос имел едва ощутимую слабизну. При этом положении затянуть крепления троса.
8.	Попросить помощника включать и выключать подсос и проверить, чтобы при этом рычаг управления перемещался во всем диапазоне своего хода.
61.	КАРБЮРАТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ- ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Примечание: большой расход топлива и плохая работа двигателя совсем не обязательно вызываются дефектами карбюратора. Перед тем, как обращаться к карбюратору, следует проверить регулировку системы зажигания, работу тормозов и механическое состояние двигателя.
Симптом
Причина(причины)
После остановки двигателя ощущается запах бензина
Протекают трубки или штуцеры
Протекает топливный бак.
Запах бензина ощущается на холостом ходу
Протекают топливные трубки или штуцеры между насосом и карбюратором
Перелив топлива из поплавковой камеры из-за неправильно установленного уровня, неработающего игольчатого клапана или протекающего поплавка.
Избыточный расход топлива по причинам, не связанным с протечками или неисправностью поплавковой камеры
Изношены игла и (или) жиклер
Залипает игла или поршень
Заедают тормоза
Неправильный стиль вождения или неблагоприятные условия эксплуатации машины.
Двигатель плохо пускается, неровно работает, не развивает мощности, глохнет
Засорения в карбюраторе
Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере или залипание игольчатого клапана
Топливный насос подает недостаточно топлива
Потрескалась мембрана в камере всасывания
(на соответствующих моделях)
Пропускают прокладки впускного коллектора или имеются трещины в коллекторе.
Проблемы с пуском двигателя, не связанные с перечисленными выше причинами
В цилиндры поступает переобогащенная смесь из-за избыточного подсоса или нажатии педали газа при запуске двигателя.
Двигатель плохо реагирует на перемещение педали газа
Залип поршень или игла
Плохо работает демпфирующий поршень
Низкий уровень топлива в демпфере карбюратора.
Холостые обороты заметно падают после продолжительной холостой работы двигателя (особенно в теплую погоду)
Неисправен термокомпенсатор (если имеется)
Клапан горячего пуска залип в положении “run” (работающий двигатель).
Двигатель не устанавливается на нужные холостые обороты при отпускании педали газа
Заедает механизм управления дроссельной заслонкой Неисправен перепускной клапан.
49
Рис.3.88. Схема устройства системы непрерывной инжекции (раздел 62):
1 Датчик воздушного потока
2 Топливный распределитель
3 Насос топливного бака
4 Топливный насос
5 Топливный аккумулятор
6 Топливный фильтр
7 Регулятор контрольного давления
8 Вспомогательный воздушный клапан
9 Регулировочный винт холостого хода (винт количества)
10 Пусковая форсунка
11 Форсунка
12 Выключатель режима пусковой подачи топлива
13 Воздушный фильтр
Фотография 63.2. Регулировочный винт холостых оборотов (винт количества) (показан стрелкой).
Фотография 63.6. Регулировочный винт содержания СО (винт качества) (впускной воздухопровод снят из соображений наглядности).
Фотография 64.1. Проходной топливный фильтр, находящийся в моторном отделении.
Фотография 65.1. Механизм управления дроссельной заслонкой:
Регулировочный винт троса педали газа Дроссельный шкив
Упор положения закрытой заслонки Упор положения полностью открытой за-
слонки
2
3
4
62.	ИНЖЕКТОРНАЯ СИСТЕМА- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Инжекторная система, использующаяся на двигателях 240 серии, представляет собой систему непрерывного типа с механическим управлением. На каждый цилиндр приходится по одной топливной форсунке, непрерывно распыляющей топливо во время работы двигателя.
Подача топлива регулируется путем непрерывного измерения объема
поступающего в двигатель воздуха и подстраивания под него интенсивности подачи топлива.
Основные узлы и детали системы:
Датчик воздушного потока - измеряет объем поступающего в двигатель воздуха и объединен с топливным распределителем Перемещение пластины датчика определяется потоком поступающего воздуха которому приходится преодолевать контрольное давление топлива. Т о изменение давления топлива будет сказываться на движении пластины.
Топливный распределитель - регулирует и распределяет потоки топлива, идущие к форсункам. Регулятор давления управляет как давлением в топливопроводах, так и давлением покоя В 1978 г на машины начал ставиться распределитель нового типа, блокирующий обратный топливопровод при выключении двигателя В состав топливного распределителя входит плунжер, который касается рычага датчика воздушного потока и вместе с ним поднимается и опускается в зависимости интенсивности потока. Перемещение плунжера регулирует подачу топлива Иногда топливный распределитель и датчик воздушного потока называются вместе блоком управления.
Насос топливного бака - стал ставиться на машины в 1977 г., хотя иногда его можно найти и на более ранних моделях. Насос подает топливо к главному топливному насосу, предотвращая тем самым кавитацию, и имеет в своем составе обратный клапан.
Главный топливный насос - обеспечивает основное давление топлива в системе. В его состав входят обратный клапан для поддержания давления в системе (давление покоя) при выключенном двигателе
Топливный аккумулятор - сглаживает импульсы топливного насоса и способствует поддержанию в системе давления покоя
Топливный фильтр - проходной фильтр, установленный между насосом и блоком управления. Бумажный элемент фильтра улавливает содержащиеся в топливе примеси и грязь.
Регулятор контрольного давления - регулирует состав горючей смеси в условиях холодного пуска и во время прогрева двигателя При вышеуказанных условиях регулятор понижает давление топлива, что приводит к большему отклонению пластины датчика воздушного потока и, следовательно обогащению смеси
Вспомогательный воздушный клапан - обеспечивает дополнительный воздух для быстрых холостых оборотов во время холодного пуска и прогрева двигателя.
Регулировочный винт холостого хода (винт количества) - регулирует холостые обороты за счет увеличения или уменьшения воздушного потока в перепускном канале, обходящем дроссельную заслонку.
Форсунка холодного пуска - подает дополнительное топливо в условиях холодного пуска Управляется выключателем режима пусковой подачи топлива, ввернутым в головку цилиндров
Форсунки - распыляют впрыскиваемое топливо.
5 Соединительная тяга
6 Упор и регулировочный винт сектора газа
63.	СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОЙ ИНЖЕКЦИИ- РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТОВ И СОДЕРЖАНИЯ СО В ВЫХЛОПЕ
См. разделы 3 и 4. Холостые обороты
1.	Довести двигатель до нормальной рабочей температуры и подсоединить тахометр в соответствии с инструкциями изготовителя.
2.	Отрегулировать холостые обороты, поворачивая винт количества в нужном направлении (см. фотографию)
3	Если вам не удается отрегулировать холостые обороты с помощью винта количества, следует проверить пластину датчика воздушного потока (см раздел 70).
Содержание СО
Примечание для регулирования содержания СО используется ключ-шестигранник. Следите за тем, чтобы не оставить его на регулировочном винте по окончанию работы, т к. это может привести к повреждению пластины воздушного датчика
4.	Двигатель должен иметь нормальную рабочую температуру. Подсоединить анализатор СО в соответствии с инструкциями изготовителя Отсоединить и заткнуть шланги системы Pulsair (если таковая имеется). Немного погонять двигатель на холостых оборотах.
5.	Замерить содержание СО и сравнить полученную величину с номинальной.
6.	Если необходима регулировка, снять заглушку, закрывающую винт качества (см. также раздел 3) и повернуть винт по часовой стрелке для увеличения содержания СО или против часовой стрелки - для его уменьшения (см. фотографию). Снять ключ-шестигранник и снова погонять двигатель перед очередным замером содержания СО
7	При необходимости снова отрегулировать холостые обороты. Повторять вышеуказанные процедуры до тех пор, пока вы не добьетесь нужных холостых оборотов и содержания СО.
8.	По окончанию установить на винт качества новую заглушку и отсоединить тахометр и газоанализатор.
64.	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР- ЗАМЕНА
1.	Проходной топливный фильтр находится на перегородке моторного отделения (см. фотографию). В зависимости от года выпуска модели он может стоять либо слева, либо справа.
2.	Фильтр необходимо заменять с периодичностью, указанной в разделе “Текущее техническое обслуживание” в начале настоящего Руководства.
3	Для замены фильтра сначала отсоединить минусовой провод аккумулятора.
4.	Очистить поверхности вокруг штуцеров фильтра, отсоединить от него топливопроводы (будьте готовы к тому, что при этом прольется немного топлива) и, придерживая фильтр одним ключом, другим рассоединить штуцер топливопровода.
5	Вытащить фильтр из его корпуса
6	Установка нового фильтра производится в обратном порядке Обратите внимание на стрелку на фильтре, указывающую направление потока топлива.
50
вХ
Рис.3.89. Регулирование дроссельного шкива (раздел 65).
Фотография 66.4. Разъединить штуцер с помощью двух ключей.
2
3
4 го
Фотография 66.10. Штуцер типа “банджо” на топливном распределителе.
Фотография 66.23. Разъединение электрического разъема.
Фотография 66.26. Вытаскивание форсунки холодного пуска.
Фотография 66.27. Детали форсунки холодного пуска (уплотнительные кольца показаны стрелками).
7.	Завести двигатель и проверить, не протекают ли штуцеры фильтра.
65.	ТРОС ПЕДАЛИ ГАЗА И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ИНЖЕКЦИИ- РЕГУЛИРОВАНИЕ
Примечание: см. также главу 6 (регулирование троса понижающей передачи автоматической коробки)
1.	Отсоединить тягу, соединяющую сектор газа со шкивом, отщелкнув назад язычок и вытащив шаровую головку из стакана на секторе газа (см. фотографию)
2	Проверить чтобы дроссельный шкив свободно перемещался и касался обоих упоров.
3.	В зависимости от того, что нужно, подтянуть или ослабить регулировочный винт троса педали газа так, чтобы трос был натянут, но не оттягивал шкив ступора, соответствующего положению закрытой заслонки. Попросить помощника утопить до конца педаль газа и проверить, чтобы при этом шкив коснулся упора, соответствующего положению полностью открытой заслонки.
4.	Отрегулировать длину соединительной тяги так, чтобы ее можно было установить между сектором газа и шкивом, не нарушая регулировку последних
5.	Установить на место соединительную тягу (см. рис.3.89). Вставить щуп толщиномера на 1 мм между упором закрытого положения и язычком упора Измерить расстояние между упором сектора газа и регулировочным винтом: оно должно быть равно 0,1-0,3 мм. При необходимости повернуть регулировочный винт так, чтобы получить правильный зазор, затем вытащить щуп
Фотография 66.3. Вытаскивание форсунки из цилиндра.
Фотография 66.2. Болт, фиксирующий форсунку (показан стрелкой).
Рис.3.90. Выключатель режима пусковой подачи топлива (раздел 66):
Контакты Биметаллическая пружина Провод к стартеру
Провод к форсунке холодно-пуска
Фотография 66.5. Форсунка в разобранном виде:
1	Сопло
2	Держатель
3	Уплотнительные кольца.
Фотография 66.24. Снятие штуцера топливного шланга.
Фотография 66.9. Блок управления подачей воздуха/ топлива, снятый с двигателя:
1	Топливный распределитель
2	Пластина воздушного датчика 3 Регулировочный винт содержания СО (винт качества)
Фотография 66.25. Обратите внимание на провод массы (показан стрелкой), крепящийся болтом.
66.	ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ИНЖЕКЦИИ- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Отсоединить минусовой провод аккумулятора При отсоединении деталей помните, что топливные линии все еще могут находиться под давлением.
Форсунки
2.	Вывернуть болт, фиксирующий форсунку (см. фотографию).
3	Вытащить форсунку вместе с топливным шлангом из головки цилиндров (см фотографию).
4.	С помощью двух ключей рассоединить штуцер между форсункой и топливным шлангом (см. фотографию).
5.	Форсунку можно достать из держателя и заменить уплотнения, которые от времени затвердевают и становятся хрупкими. Установка форсунки производится в обратном порядке (см. фотографию). Обратите внимание на то, что новые форсунки заполнены защитным парафином, который необходимо вымыть перед установкой форсунки.
Блок управления подачей воздуха/топлива
Примечание' при необходимости можно отдельно снять топливный распределитель, установленный в верхней части блока управления. Для этого надо отсоединить штуцеры и вывернуть три винта, крепящих распределитель к блоку управления, однако при этом следует проследить, чтобы плунжер распределителя не выпал, когда вы будете снимать распределитель. Следите также за тем, чтобы в систему не попала грязь
6.	Снять пробку топливного бака, чтобы убрать остаточное давление.
7.	Отсоединить от воздушного датчика канал воздухозаборника и на моделях выпуска до 1978 г - также электрический штепсель
8.	Перед отсоединением топливных шлангов очистить поверхности вокруг их штуцеров, пометив шланги и штуцеры, чтобы впоследствии не перепутать их.
9.	Вывернуть гайки, крепящие блок управления к кронштейнам, и вытащить его из моторного отделения (см фотографию)
10	Установка блока производится в обратном порядке Заменить уплотнительные шайбы на всех штуцерах типа “банджо” (см. фотографию).
11.	После установки блока на место проверить пластину воздушного датчика на свободу перемещения и только после этого установить на место канал воздухозаборника.
12.	Произвести базисную регулировку блока управления следующим образом.
13.	На моделях до 1977 г. отсоединить электроразъем на воздушном датчике.
51
Фотография 66.28. Разъединение электроразъема на воздушном клапане.
Фотография 66.29. Места подсоединения воздушных шлангов (показаны стрелками).
Фотография 66.30. Снятый воздушный клапан.
Фотография 66.32. Электроразъем на регуляторе контрольного давления (показан стрелкой).
Control pressure Cold-start regulator	va|ve
Fuel pump Tank pump
Operating current
Ignition
if-о
Фотография 66.34А. Вывернуть болты...
Фотография 66.34В снять блок.
Ignition coil Control unit
14.	На моделях выпуска с 1978 года необходимо подсоединить тестерное реле (см раздел 69) так, как это показано на рис.3.93.
15.	Отсоединить блок управления зажиганием.
16.	Отсоединить от топливного распределителя один из шлангов форсунок
17.	Включить зажигание.
18.	Повернуть винт качества (см. раздел 63) по часовой стрелке так^ чтобы топливо начало вытекать из отсоединенного штуцера.
19	После этого повернуть винт назад (против часовой стрелки) на пол-оборота.
20.	Выключить зажигание.
21.	Подсоединить шланг форсунки и всю отсоединенную электропроводку.
22.	Проверить и отрегулировать холостые обороты и содержание СО (см раздел 63).
Форсунка холодного пуска
23.	Отсоединить электроразъем (см. фотографию).
24.	Отсоединить штуцер топливного шланга (см. фотографию).
25.	Вывернуть болты (с отверстием в головке под шестигранник), крепящие форсунку к коллектору, заметив положение провода массы (см. фотографию).
26.	Вытащить форсунку (см. фотографию).
27.	Установка форсунки производится в обратном порядке. Заменить уплотнительные шайбы на новые (см. фотографию).
Вспомогательный воздушный клапан
28	Отсоединить электроразъем (см. фотографию).
29	Отсоединить воздушные шланги от верха и низа клапана (см. фотографию).
30	Вывернуть два болта с отверстием в головке под шестигранник, крепящие воздушный клапан к коллектору, и снять клапан (см. фотографию).
31.	Установка клапана производится в обратном порядке.
Примечание: на различных моделях стоят разные воздушные клапаны. Тип клапана указан цифрой, выбитой на его нижней поверхности.
Регулятор контрольного давления
32	Отсоединить электроразъем (см. фотографию).
33	Отсоединить штуцеры топливных шлангов. Они имеют различный размер, и поэтому их трудно перепутать. Шланги можно отсоединить либо от регулятора, либо от блока управления подачей воздуха/топлива.
34.	Вывернуть болты и снять регулятор с двигателя (см. фотографии).
35	Установка регулятора производится в обратном порядке. Заменить уплотнительные шайбы, стоящие на штуцерах типа “банджо”.
Примечание: если проверка показала неисправность регулятора контрольного давления, его следует заменить, т.к. он не подлежит ремонту. После установки регулятора проверить и отрегулировать контрольное давление, холостые обороты и содержание СО (см. раздел 63). Выключатель режима пусковой подачи топлива
36	Выключатель режима пусковой подачи топлива ввернут в блок или головку цилиндров (в каналы системы охлаждения), поэтому предварительно следует снять пробку расширительного бачка для того, чтобы убрать остаточное давление в системе. По той же самой причине перед снятием выключателя следует проверить, чтобы двигатель был холодным, т к. вы можете обжечься охлаждающей жидкостью.
37	Отсоединить от выключателя проводку.
38.	Вывернуть выключатель и заткнуть образовавшееся отверстие, чтобы свести к минимуму потери охлаждающей жидкости.
39	Установка выключателя производится в обратном порядке. Нанести герметик на резьбу выключателя. После установки выключателя долить жидкости в систему охлаждения.
1
2
3
4
5
Рис.3.91. Работа электронного реле насоса (раздел 66):
Пуск/работа двигателя	6
Двигатель глохнет	7
Регулятор контрольного давления	8
Клапан холодного пуска	9
Топливный насос
Насос топливного бака Рабочий ток Катушка зажигания Блок управления.
насос и насос топливного
Реле
40.	На моделях 1975 г. главный топливный
бака имеют одинаковые реле, которые являются взаимозаменяемыми.
41.	Эти реле находятся под “торпедой” с левой стороны, ближе к середине машины.
42.	На моделях 1976-77 г.г. реле отличаются друг от друга и не являются взаимозаменяемыми. Реле насоса бензобака можно отличить по подходящему к нему желтому проводу. Оба рёле находятся под “торпедой” с левой стороны.
43.	На моделях выпуска с 1978 г. эти два реле заменены одним электронным, которое также находится под “торпедой” елевой стороны. Следует отметить, что этому реле передана функция выключения топливного насоса, если двигатель останавливается при включенном зажигании. Специальный электрический контакт на воздушном датчике, который ранее выполнял эту функцию, на последних моделях не устанавливается.
67.	ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И ТОПЛИВНЫЙ АККУМУЛЯТОР (СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОЙ ИНЖЕКЦИИ)- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Примечание: на ранних (до 1977 г.) моделях насос установлен наружно, на боку топливного бака. В ряде случаев предусматривается внутренний насос бензобака, в ряде случаев нет. На моделях после 1977 г. имеется внутренний насос бензобака, объединенный в один блок с дат-чиком уровня топлива, а также наружный насос, стоящий под днищем, сразу же перед левой задней колесной аркой.
Ранние модели
1.	Поднять и подпереть машину. Очистить поверхности вокруг мест подсоединений шлангов, чтобы грязь не попала в насос.
2.	Отсоединить минусовой провод аккумулятора.
3.	Пережать впускной топливный шланг зажимом.
4.	Отсоединить впускной и выпускной топливные шланги.
5.	Вывернуть гайки и снять топливный насос с топливным аккумулятором и оградительным щитком.
6.	Отсоединить электроразъем и шланги от топливного аккумулятора.
7.	Отсоединить друг от друга кронштейн, резиновые подушки, аккумулятор и насос
8.	Установка производится в обратном порядке Каждый раз следует устанавливать новый шланг между топливным аккумулятором и топливным насосом.
Последние модели
9.	Вывернуть болты, крепящие установочную пластину насоса к днищу машины, и наклонить пластину вниз вместе с насосом и топливным акку-
52
Рис.3.92. Топливный насос и топливный аккумулятор- ранние модели (раздел 67):
1 Выпускной шланг
2 Топливный аккумулятор
3 Кронштейн
4 Резиновая подушка
5 Оградительный щиток
6 Впускной шланг
7 Топливный насос
8 Шланг, соединяющий насос с топливным акку-
мулятором
9 Обратный клапан
Рис.3.94. Схема подключения тестерного реле (раздел 69):
1 Катушка (сторона распределителя)
2 Реле
15 Катушка (сторона электрического аккумулятора)
W Белый	BR Коричневый
SB Черный	R	Красный.
WR Белый/красный
мулятором (см. фотографии).
10.	Остальные процедуры аналогичны тем, которые описаны для ранних моделей (см. параграфы 1-8).
68.	НАСОС И ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Насос топливного бака объединен в один блок с датчиком уровня топлива и его снятие и установка описаны в разделах 12 и 13.
2	При датчике, снятом как это описано в разделе 12, вывернуть 2 гайки, крепящие к насосу электропроводку
3.	Вывернуть зажимной винт и вытащить насос из датчика.
4.	Вытащить фильтр, находящийся в нижней части насоса (фильтр вставлен в насос).
5.	Установка производится в обратном порядке. Проверить, чтобы фильтр не препятствовал работе поплавка датчика уровня топлива
69.	СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОЙ ИНЖЕКЦИИ- ТЕСТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1.	Проверка работы системы, описанная в разделе 70, требует использования специального оборудования. Если вы им не располагаете, проверку придется произвести в мастерской.
Тестерное реле
2.	Это реле продается в фирменных магазинах “Вольво”. Порядок подсоединения реле показан на рис.3.94. Реле необходимо для проверки работы топливного насоса на моделях выпуска с 1978 г. (см. также раздел 70, параграф 5).
Манометр
3.	Необходим для проверки давления в топливных линиях. Манометр должен иметь шкалу 0-7 бар и быть подсоединенным к трехходовому крану. Необходимы также соответствующие штуцеры и переходники для подсоединения манометра.
4.	Вам пригодятся также мультиметр или вольтметр и омметр для проверки подачи напряжения к тому или иному блоку и определения разрывов в цепях.
14
7
8
Фильтр Кронштейн
(14 и 15 используются только на моделях 1975 г.).
11
6
Фотография 67.9В. Установочная пластина наклонена вниз. Видны топливный аккумулятор (1), топливный насос (2) и обратный клапан (3).
Рис.3.95. Манометр и трехходовой кран (раздел 69).
Рис.3.93. Насос бензобака и датчик уровня топлива (раздел 68):
1	Пробка	9	Насос бензобака
2	Уплотнительное кольцо кругло-	10	Шайба
го	сечения	11	Гайка
3	Датчик уровня топлива	12	Зажим
4	Шланг	13	Шланг
5	Винт	14	Зажим
6	Пружинный зажим	15	Ниппель
Фотография 67.9А. Болты, фиксирующие установочную пластину топливного насоса (показаны стрелками).
5011
70.	ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ИНЖЕКЦИИ- ПРОВЕРКА РАБОТЫ
1.	Необходимое оборудование см. в разделе 69.
2.	При работе следует соблюдать меры пожарной безопасности, в особенности, когда вы проверяете подачу топлива форсунками.
3.	Для получения точных и достоверных результатов все прочие системы двигателя (например, система зажигания) должны быть в полном порядке, а аккумулятор должен быть хорошо заряжен.
4.	Перед началом проверки любого из узлов следует отсоединить проводку от регулятора контрольного давления и вспомогательного воздушного клапана, и подсоединять ее снова только в тех случаях, когда это требуется по ходу испытаний. Эти два устройства сильно нагреваются, если они включены при работающем топливном насосе, что может привести к получению неверных показаний.
5.	Для большей безопасности следует отсоединить электроразъем от блока управления зажиганием. На некоторых моделях это также необходимо для того, чтобы можно было запустить топливный насос.
Форсунка холодного пуска
6.	Двигатель должен быть холодным. Вытащить форсунку из головки цилиндров, не отсоединяя от нее топливный шланг и проводку, и опустить сопло форсунки в чистый стеклянный сосуд.
7.	Включить зажигание и провернуть двигатель.
8.	Проверить продолжительность впрыска с помощью секундомера. В зависимости от температуры двигателя она может меняться от 7,5 сек при -20 град С до 0 при 35 град.С и более. При 20 град.С она должно быть порядка 2 сек.
9.	Если форсунка продолжает впрыскивать топливо по истечению заданного периода, отсоединить от нее электроразъем.
10.	Если после этого впрыск прекратиться, следует проверить исправность выключателя режима пусковой подачи топлива.
11.	Если впрыск продолжается, пусковая форсунка неисправна и нуждается в замене.
12.	Если во время проверки вам не удалось добиться впрыска топлива, отсоединить от пусковой форсунки электроразъем, подсоединить к его клеммам вольтметр и повторить испытания.
13.	Если во время проворота двигателя вольтметр показывает наличие напряжения на клеммах в течение заданного периода, пусковая форсунка неисправна. Отсутствие напряжения говорит о неисправности выключателя режима пусковой подачи топлива или разрыве в проводке.
14.	После того, как вы добьетесь правильной работы форсунки, проверить ее на протечку топлива.
15.	На моделях 1975-77 г.г. отсоединить проводку от воздушного дат-
53
Правильное положение
Неправильное положение.
Рис.3.97. Регулирование верхнего
положения пластины воздушного датчика в состоянии покоя (раздел 70).
Рис.3.99. График изменения контрольного давления с температурой (холодный двигатель) (раздел 70).
Рис.3.96. Регулирование пластины воздушного датчика (раздел 70).
Рис.3.98. Измерение давление в топливопроводе (1) и контрольного давления (2) (раздел 70).
чина. На моделях выпуска с 1978 г. подсоединить тестерное реле, как это описано в разделе 69.
16.	Включить зажигание - топливный насос должен начать работать (это можно проверить, прикоснувшись к топливному фильтру, который при этом должен слегка вибрировать).
17	Проверить, чтобы из форсунки капало не больше одной капли топлива в минуту Если утечка превышает эту величину, следует заменить форсунку.
Блок управления подачей воздуха/топлива
18	Отсоединить от блока управления канал воздухозаборника.
1° Проверить центровку пластины воздушного датчика, обведя ее по краям тонким щупом или обрывком бумаги. Пластина ни в одном месте не должна касаться воздушной горловины. Для регулировки положения пластины ослабить центральную гайку и сместить пластину в нужную сторону, затем затянуть гайку.
20.	Проверить, чтобы пластина и ее рычаг не имели бокового люфта. При наличии люфта поворотная ось рычага должна быть подвергнута поверхностной обработке (см раздел 72).
21.	Проверить, чтобы пластина свободно двигалась во всем диапазоне своего перемещения.
22.	Включить зажигание и привести в действие топливный насос, либо подсоединив тестерное реле (см раздел 69), либо отсоединив электроразъем воздушного датчика (только на ранних моделях).
23.	На короткое время поднять пластину датчика и проверить, чтобы форсунки при этом загудели, что говорит о том, что они работают. После опускания пластины в исходное положение форсунки должны перестать гудеть.
Примечание’ контрольное давление в системе определенным образом затрудняет поднятие пластины, что не следует путать с ее заеданием.
24	Выключить зажигание.
25.	Если во время проверки вы обнаружили заедание пластины воздушного датчика в каком-либо из положений, она должна быть подвергнута поверхностной обработке
26	Если форсунки продолжают гудеть после опускания пластины на место, то это говорит о заедании топливного распределителя, который должен быть прочищен или заменен.
27.	Если форсунки не работают при поднятой пластине, то это говорит о неправильном давлении в топливопроводе (возможно из-за неработающего топливного насоса).
28	Проверить давление в топливопроводе и контрольное давление (см ниже) и затем измерить верхнее положение пластины в состоянии покоя.
29.	Топливный насос должен работать, и контрольное давление должно достигать своей максимальной величины, так что регулятор контрольного давления должен быть включен по крайней мере на 5 мин.
30	Проверить верхнее положение пластины в состоянии покоя. Пластина должна стоять вровень с шейкой воздушной горловины или быть ниже нее не более чем на 0,3 мм.
31.	Отрегулировать положение пластины, растянув или сжав находящуюся под ней пружину.
32.	Выключить зажигание.
33.	Имейте в виду, что правильного положения пластины в состоянии покоя можно добиться только при правильном контрольном давлении в системе При неправильном давлении все попытки отрегулировать положение пластины окажутся бесполезными.
34.	Отсоединить тестерное оборудование и подсоединить электропроводку
Рис.З. 100. Проверка интенсивности подачи форсунок с помощью мерных мензурок (раздел 70).
Вспомогательный воздушный клапан
35.	Проверка работы клапана производится на холодном двигателе.
36.	Отсоединить от клапана провод и воздушные шланги.
37.	Посветить фонариком через клапан, чтобы проверить, что он частично открыт.
38.	Если он закрыт и не открывается при постукивании по нему (что имитирует вибрацию двигателя), клапан должен быть заменен
39	Подсоединить к клапану провод и запустить топливный насос (см параграф 22). При температуре окружающего воздуха клапан должен полностью закрыться примерно через 5 мин. Можно легко постучать по клапану, чтобы помочь ему закрыться. (Топливный насос необходимо включать, т.к. питание на клапан подается через реле топливного насоса).
40.	Если клапан не закрывается, проверить, поступает ли ток к его электроразъему, и если да, клапан неисправен и нуждается в замене. Давление в топливопроводе и контрольное давление
41.	Выключить зажигание.
42.	Подсоединить манометр с трехходовым краном (см. раздел 69) между регулятором контрольного давления и топливным распределителем.
43.	Включить зажигание и запустить топливный насос (см. параграф 22) Повернуть кран так, чтобы открыть на манометр линию, идущую от топливного распределителя, и изолировать регулятор контрольного давления.
44.	Снять показания манометра, которые должны соответствовать Спецификациям. Полученная величина дает давление в топливопроводе
45.	Причиной слишком низкого давления могут являться протечка на напорной стороне насоса, неисправный топливный аккумулятор, неисправный насос бензобака или засорившийся главный фильтр или фильтр бензобака
46.	Причиной слишком высокого давления могут являться засорившийся обратный топливопровод или неисправность регулятора давления в топливопроводе
47.	После установки правильного давления в топливопроводе проверить контрольное давление.
48.	Повернуть трехходовой кран в среднее положение, так чтобы давление с обеих линии поступало на манометр. Регулятор контрольного давления должен быть холодным (иметь температуру окружающего воздуха).
49.	Контрольное давление меняется в зависимости от температуры регулятора и должно быть таким, как это показано на рис 3 99.
50.	Слишком высокое давление может быть вызвано засорением обратного топливопровода. При слишком низком давлении следует повторить проверку, установив новый регулятор давления
51.	При правильном “холодном” давлении подсоединить проводку к регулятору контрольного давления и дать насосу и регулятору поработать по крайней мере в течение 5 мин для того, чтобы регулятор прогрелся.
52.	Проверить “горячее” давление, которое должно соответствовать Спецификациям.
53.	Й в этом случае слишком высокое давление может быть вызвано засорением обратного топливопровода.
54.	Слишком низкое давление может быть вызвано недостаточным нагревом регулятора - проверить, поступает ли к регулятору ток.
54
Acceptable spray pattern

Examples of poor spray patterns (injector should be replaced)
Рис.3.101. Характер распыления форсункой топлива (раздел 70):
1 Правильная форма струи
2 Допустимая форма струи
3 Примеры неправильной формы струи (форсунку необходимо заменить).
Рис.3.102. Регулятор давления. Регулировочные шайбы показаны стрелками (раздел 71).
Рис.3.103. Снятие топливного распределителя с блока управления (раздел 72).
55	Если регулятор не прогревается при наличии на нем напряжения, его следует заменить.
56	При правильных давлении в топливопроводе и контрольном давлении можно проверить давление покоя.
57	. Оставить трехходовой кран в положении “2” (как для измерения контрольного давления).
58	Включить зажигание и дать насосу поработать по крайней мере в течение 5 сек для стабилизации контрольного давления. (Естественно, регулятор контрольного давления должен быть подключен).
59	Выключить зажигание и подождать, чтобы давление стабилизировалось.
60	Давление покоя должно установиться на величине, равной или превышающей минимум, указанный в Спецификациях. Низкое давление покоя вызывает проблемы при пуске горячего двигателя.
61	. При слишком низком давлении покоя проверить, нет ли протечки в топливной линии, идущей от регулятора контрольного давления. На моделях 1975-77 г.г. топливный регулятор может пропускать через себя слишком много топлива. Замените регулятор и снова произведите проверку. На моделях выпуска с 1978 г. проверить игольчатый клапан регулятора давления в топливопроводе и при необходимости очистить или заменить его
62	Другими причинами слишком низкого давления покоя могут являться неисправный обратный клапан топливного насоса или наружные протечки.
63	По завершению отсоединить тестерное оборудование и подсоединить проводку.
Топливные форсунки и топливный распределитель
64	Вытащить форсунки из их гнезд в головке цилиндров и положить каждую из них на чистую тряпку.
65	. Включить зажигание и запустить топливный насос (см. параграф 22).
66	. Осмотреть сопла форсунок. Они могут стать влажными, но из них не должно капать топливо.
67	Выключить зажигание.
68	Если форсунки протекают, значит имеет место внутренняя неисправность топливного распределителя, который подлежит замене.
69	Проверить форсунки при давлении покоя, медленно поднимая пластину воздушного датчика так, чтобы открылись дозирующие отверстия (зажигание все еще выключено).
70	. Форсунки могут стать влажными, но из них в течение 15 сек не должно капать топливо. Если одна или несколько форсунок протекают, их надо очистить и проверить или заменить.
71	. Проверить интенсивность подачи топлива форсунками, поместив каждую из них в стеклянный сосуд или мензурку одинакового размера.
72	Запустить топливный насос (см параграф 22). Поднять пластину воздушного датчика на половину ее полного хода и подождать, пока сосуды не станут почти полными. Опустить пластину.
73	. Все форсунки должны начать подавать топливо в одно и то же время и с одинаковой интенсивностью (разница не должна превышать 20%).
74	Если разница в интенсивности подачи превышает 20%, следует переставить форсунки вместе со шлангами у распределителя и повторить испытания.
75	. Если разница в интенсивности подачи оказывается связанной с определенной форсункой, это говорит о дефекте форсунки или ее шланга. Если разница оказывается связанной с определенным местом подсоединения к распределителю, последний неисправен и его следует заменить.
76	. Характер распыления топлива может быть определен путем помещения каждой форсунки по очереди в стеклянный сосуд. На рис.З 101 показаны примеры хорошего и плохого распыления.
77	. Дальнейшая проверка форсунок должна производиться в мастер-
ской ‘ Вольво”, где имеется необходимое для этого специальное оборудование
Насос топливного бака
78.	О неисправности насоса топливного бака могут говорить следующие симптомы:
а.	Повышенный уровень шума от главного насоса
б.	Плохая работа двигателя в целом и низкая максимальная скорость в Рывки при движении и самопроизвольное выключение двигателя.
79.	Прежде всего следует проверить линейный плавкий предохранитель в багажном отделении (на моделях 1975-78 г.г ) или предохранитель N 5 в коробке предохранителей (на последних моделях).
80.	Если предохранитель в порядке, проверить ток, потребляемый насосом (см. Спецификации)
81.	Если и то, и другое в порядке, проверить, не засорился ли топливный бак (см. раздел 68).
82.	При чистом фильтре топливного бака, или если ток, потребляемый насосом, не соответствует Спецификациям, следует заменить насос топливного бака.
Гпавный топливный насос
83.	Для проверки работы главного топливного насоса отсоединить блок управления зажиганием.
84.	На моделях 1975-77 г.г. отсоединить электроразъем на воздушном датчике
85.	На моделях выпуска с 1978 г. подсоединить тестерное реле (см. раздел 69).
86.	Включить зажигание - насос должен начать работать (при прикосновении к проходному топливному фильтру, находящемуся в моторном отделении, должна ощущаться легкая вибрация).
87.	Если насос не работает, проверить предохранители, проводку и реле. Работу реле можно проверить, только поочередно заменяя их.
88.	Давление на выходе насоса проверяется во время проверки дав-ления (см. параграфы 41 -63) При желании можно проверить подачу насоса, отсоединив топливный фильтр и опустив нагнетательную трубку в мерную мензурку. Минимальная величина подачи указана в Спецификациях. Если все давления в системе правильные, но подача насоса тем не менее слишком мала, это может вызываться только засорением где-то в системе.
55
71.	ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВОПРОВОДЕ- РЕГУЛИРОВАНИЕ
1.	Давление в топливопроводе (а значит и зависящие от него контрольное давление и давление покоя) регулируется путем изменения количества регулировочных шайб под пружиной и клапаном регулятора давления, находящегося в топливном распределителе. Процедура описана в разделе 72.
2.	Если вы не располагаете всеми необходимыми уплотнениями, регулировочными шайбами и манометрами, лучше не производить эту операцию самому.
3.	К регулированию давления в топливопроводе по этому методу следует приступать только после того, как все предыдущие проверки покажут, что в системе нет каких-либо других неисправностей. При работе следует соблюдать абсолютную чистоту.
4.	На моделях до 1977 г. каждое увеличение толщины регулировочных шайб на 0,1 мм приводит к возрастанию давления в трубопроводе на 6 кПа. На последних моделях соответствующая величина составляет 15 кПа В продаже имеются регулировочные шайбы различной толщины
72.	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА/ТОПЛИВА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ИНЖЕКЦИИ- ПЕРЕБОРКА
Примечание: во время переборки блока следует соблюдать абсолютную чистоту и следить за тем, чтобы не повредить и не поцарапать управляющие плунжеры. При сборке все уплотнения и прокладки должны быть заменены на новые.
1.	Снять блок управления (см раздел 66) Вывернуть винты с отверстием в головке под шестигранник и рассоединить верхнюю и нижнюю половины блока.
2.	Вывернуть 3 винта, крепящих топливный распределитель к блоку управления, и снять распределитель. Следите за тем, чтобы не уронить управляющий плунжер, и снимите уплотнительное кольцо круглого сечения.
3.	Вытащить управляющий плунжер из распределителя и очистить его в бензине с помощью мягкой щетки. Не используйте каких-либо абразивных материалов. Прочистить топливораспределяющие отверстия.
4.	Вывернуть пробку регулятора давления и вытащить плунжер регулятора в сборе. При снятии деталей помните, что плунжер находится под давлением пружины
5.	Если какой-либо из плунжеров поцарапан или поврежден, или если управляющий плунжер застрял в распределителе, необходимо заменить распределитель в сборе. Не пытайтесь дальше разбирать его.
6.	Снять стопорную пластину в сборе. Снять два стопорных кольца с конца поворотной оси воздушного датчика. Вытащить пробки, пружину и шарики, обратив внимание на то, какой стороной стояла пружина.
7.	Ослабить винты, крепящие рычаг пластины датчика, и выгнать наружу поворотную ось. Снять пластину и оба рычага.
8.	Осмотреть все детали на износ и повреждения и при необходимости заменить их.
9.	Установить рычаг на пластину воздушного датчика, слегка смазав ось и шарики. Отцентровать рычаг перед затяжкой винтов, проверив, чтобы регулировочный винт содержания СО (винт качества) находился напротив отверстия, просверленного в корпусе.
10.	Установить на место стопорную пластину
11.	Отцентровать пластину воздушного датчика (см раздел 70, параграф 19), затем проверить, чтобы она свободно двигалась во всем диапазоне своего перемещения.
12.	Отрегулировать положение пластины в состоянии покоя (см. раздел 70, параграф 30). Пластина должна стоять вровень с шейкой воздушной горловины, т.к. при приложении контрольного давления она перемещается вниз.
13.	Собрать регулятор давления и установить его назад на блок управления (см. также раздел 71).
14.	Установить топливный распределитель, проверив, чтобы управляющий плунжер не выпал во время этой операции. Равномерно затянуть винты.
15	Установить верхнюю половину блока управления на нижнюю, заменив прокладку на новую По завершению проверить, чтобы ничто не препятствовало движению пластины воздушного датчика и ее рычага.
16.	Установить на место блок управления подачей воздуха/топлива (см. раздел 66).
17.	Проверить давления (см. раздел 70).
73.	ИНЖЕКТОРНАЯ СИСТЕМА- ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Примечание: большой расход топлива и плохая работа двигателя совсем не обязательно вызываются дефектами инжекторной системы. Перед тем, как обращаться к ней, следует проверить регулировку системы зажигания, работу тормозов и механическое состояние двигателя.
Симптом
Причина(причины)
После остановки двигателя ощущается запах бензина
Протекают топливные трубки или штуцеры Протекает топливный бак.
Запах бензина ощущается на холостом ходу
Протекают топливные трубки или штуцеры в системе распределения топлива
Затруднен пуск горячего двигателя
Подсасывание воздуха в заборную систему
Неправильно отрегулирована пластина воздушного датчика
Залипает или заедает топливный распределитель или воздушный датчик
Слишком низкое давление в топливопроводе
Протекает форсунка холодного пуска
Протекает блок управления подачей воздуха/топлива
Неправильное контрольное давление
Неправильное давление покоя
Протекают форсунки.
Неровная работа двигателя
Неправильное контрольное давление
Протекает форсунка холодного пуска
Протекает блок управления подачей воздуха/топлива Не закрывается вспомогательный воздушный клапан Протекают форсунки
Вышло из строя уплотнительное кольцо форсунки Подсасывание воздуха в заборную систему.
Двигатель плохо работает, не развивает мощности
Протекает форсунка холодного пуска
Слишком высокое контрольное давление
Топливное голодание, засорение топливных линий, фильтров, форсунок или топливного распределителя Подсасывание воздуха в заборную систему Неисправен насос топливного бака.
Избыточный расход топлива по причинам, не связанным с наружными протечками
Слишком низкое контрольное давление
Протекает форсунка холодного пуска
Неисправны форсунки
Заедают тормоза
Неправильный стиль вождения или неблагоприятные условия эксплуатации машины.
56
ГЛАВА 4 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Тип системы
Ранние двигатели типа “А” Механическая, с контактным прерывателем Ранние двигатели типа “Е” ...... Электронная бесконтактная (TSZ-2)
В200Е, В200К и В230Е......................................TZ-28H
В230К...................................................Bendix	Rex
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 (цилиндр N 1 находится в передней части двигателя)
Провода высокого напряжения
Все модели до 1976 г....................Champion CLS 1 (комплект)
Все модели 1977-1984 г.г.,............ Champion CLS 12 (комплект)
Все модели с 1984 г.....................Champion CLS 13 (комплект)
Свечи зажигания
В21А...............
В23А...............
В21Е...............
В23Е...............
В200К и В230А......
В200Е, В230Е и В230К Искровой промежуток-N9YCC и N7YCC......
N9YC и N7YC .......
... Champion N9YCC или N9YC ... Champion N9YCC или N9YC ... Champion N7YCC или N7YC ... Champion N7YCC или N7YC ... Champion N9YCC или N9YC Champion N79YCC или N79YC
..................0,8 0,9 мм
..................0,7-0,8 мм
Балластный резистор Сопротивление:
Ранние модели 1979 г. с контактным прерывателем..0,9 + 0,1 Ом
Последние модели с контактным прерывателем.......1,3 + 0,1 Ом
Модели с системой TSZ-2..........................0,9	±0,1 Ом
Угол опережения зажигания
(в град до в м т. при отсоединенном и заткнутом вакуумном шланге)
Тип двигателя	Статический	При 2500 об/мин
или при 700-800 об/мин
В21А:		
1975	12	24-28
1976-1978	15	32-36
1979-1983	12	28-32
С 1984	7	17-23
В21Е 1975-1983	8	28-33
В23А:		
1982	5	19-24
С 1983	7	17-22
В23Е:		
1979-1983	5	25-30
1984	10	24-29
В200К	7	17-23
В200Е	10	24-28
В230А	7	17-23
В230А		
(с коробкой передач М45 WR)	5	15-23
В230Е	10	24-28
В230К	12	-
Катушка зажигания
Двигатели типа “А” до 1978 г
Сопротивление первичной обмотки....................2,7-3,0 Ом
Сопротивление вторичной обмотки.................... 8,0-11,0 кОм
Двигатели типа “А” с 1979 г
и двигатели типа “Е” с системой зажигания TSZ Сопротивление первичной обмотки...:.....................1,9	Ом
Сопротивление вторичной обмотки.................... 9,5 + 1,5 кОм
Катушки систем TZ-28H и Bendix Сопротивление первичной обмотки....................0,6-0,9 Ом
Сопротивление вторичной обмотки....................6,5-8,5 кОм
Трамблер
С контактным прерывателем — двигатели типа ‘А Направление вращения........................ По	часовой стрелке
Зазор между контактами (минимальный) ................. 0,40	мм
Угол замкнутого состояния контактов............... 62 + 3 град.
С TSZ-2 — двигатели типа “Е” Направление вращения......................... По часовой стрелке
Сопротивление импульсного передатчика.............0,95-1,25 кОм
Воздушный зазор (минимальный) .........................0,25	мм
С TZ-28......................................Данных не имеется
Бегунок (все типы) Сопротивление (примерное) ..........................4,0-6,0 кОм
Момент затяжки (Н-м)
Свечи зажигания (несмазанная резьба).................... 20-30
1.	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Задача системы зажигания состоит в том, чтобы независимо от скорости двигателя и нагрузки на него подать искру к каждому цилиндру в нужный момент времени для того чтобы произошло воспламенение горючей смеси.
На рассматриваемых моделях используются несколько различных типов системы зажигания На ранних двигателях типа “А” стоит обычная механическая система с контактным прерывателем, воздействующим на контур низкого напряжения. Катушка зажигания преобразует ток низкого напряжения в ток высокого напряжения, который затем направляется поочередно к каждому из цилиндров трамблером. Доходя до стоящей в цилиндре свечи, ток приводит к образованию искры между электродами свечи и последующему воспламенению горючей смеси. В каждом из цилиндров искра должна проскочить в нужный момент времени (непосредственно перед тем, как поршень достигнет в.м.т. на такте сжатия, когда как впускной, так и выпускной клапаны закрыты). Оптимальный угол опережения зажигания меняется в зависимости от скорости двигателя (центробежное опережение) и нагрузки на него (вакуумное опережение).
На ранних двигателях типа “Е” используется базисная форма электронного зажигания (TSZ-2 или бесконтактная система зажигания) Прерывание контура низкого напряжения достигается за счет импульсов, посылаемых передатчиком, находящимся в трамблере, и с помощью электронного блока управления Ток низкого напряжения поступает к катушке и преобразуется ею в ток высокого напряжения. Центробежное и вакуумное опережение зажигания по-прежнему определяются механически.
Двигатели В200 и В230 (за исключением двигателя В230К) имеют современную электронную систему зажигания (TZ-28H).
На двигателях В230К стоит система Bendix Rex, представляющая собой совершенно новую концепцию электронной системы зажигания (более подробно см. в разделах 16-19). В этой системе опережение зажигания определяется и задается электронным способом.
Меры предосторожности при работе с контуром высокого напряжения системы зажигания
Работая с системой зажигания, следите за тем, чтобы вас не ударило током При работающем двигателе нельзя касаться каких либо частей системы Работая с ней, используйте инструменты с изолированными ручками. Напряжение, генерируемое электронной системой зажигания, может привести к летальному исходу
2.	ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.	С периодичностью, указанной в разделе “Текущее техническое обслуживание” в начале настоящего Руководства, следует выполнять следующее.
2.	Заменять свечи зажигания (см. раздел 3).
3.	Осматривать крышку трамблера, провода высокого напряжения и бегунок (см раздел 4).
4.	Проверять и регулировать зазор между контактами прерывателя и при необходимости заменять контакты (на механических системах) (см. раздел 6)
5.	Осматривать детали системы зажигания на надежность контактов, коррозию клемм и общую чистоту системы.
6	Проверять и регулировать угол опережения зажигания
7	Через регулярные интервалы (в особенности во влажную погоду) наносить на детали системы водоотталкивающий спрей.
8.	Наносить на войлочную подушечку в верхней части валика трамбле-
Рис.4.1. Система зажигания с контактным прерывателем (раздел 1):
1	Первичная обмотка
2	Вторичная обмотка
3	Аккумулятор
4	Выключатель зажигания
5	Катушка зажигания
6	Контакты
7	Кулачок
8	Конденсатор
9	Крышка трамблера
10	Свечи зажигания
11	Ротор
Контур низкого напряжения показан жирной линией.
57
нб1Н
Рис.4.2. Бесконтактная система зажигания TSZ-2 (раздел 1):
1 Аккумулятор
2 Выключатель зажигания
3 Блок управления
4 Балластный резистор
5 Стартер
6	Катушка зажигания
7	Крышка трамблера
8 Импульсный передатчик
9 Свечи зажигания.
30
Рис.4.3. Система зажигания TZ-28H (раздел 1):
1 Аккумулятор
2 Выключатель зажигания
3 Катушка зажигания
4 Трамблер
5 Свечи зажигания
6 Электронный блок управления.
Фотография 2.8. Смазать войлочную подушечку валика трамблера.
изолятор.
12. Тщательно протереть и осмотреть провода зажигания. Заменить дефектные провода.
13. Установить новые свечи, затянув их сначала вручную и проверив, чтобы они встали без перекосов. После этого можно затянуть свечи до
ра (у контактного прерывателя) несколько капель моторного масла (см. фотографию). Следите за тем, чтобы масло не попало на контакты прерывателя.
нужного момента динамометрическим ключом. В отсутствии ключа подтянуть свечи примерно на 1/4 оборота из положения, при котором основание свечи касается головки цилиндров.
14 Подсоединить провода зажигания, следя, чтобы не перепутать их,
3.	СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ- СНЯТИЕ, ОСМОТР И УСТАНОВКА
1.	Правильная работа свечей зажигания имеет критическое значение для эффективной работы двигателя. Необходимо использовать только разрешенные для вашего двигателя свечи (см. Спецификации). Тогда, при условии хорошего состояния двигателя, вам нет необходимости заниматься свечами чаще, чем это требует их текущее техническое обслуживание. Очистка свечей требуется крайне редко, и лучше не прибегать к ней, если вы не располагаете специальным оборудованием, т.к. вы легко можете повредить электроды свечей.
2.	Перед снятием свечей дать двигателю остыть.
3.	Отсоединить минусовой провод аккумулятора.
4.	Снять воздушные каналы и прочие детали, которые мешают вам подобраться ко всем 4 свечам.
5.	Перед тем, как отсоединять от свечей провода зажигания, пронумеровать их с помощью клейкой ленты или навесных ярлычков с тем, чтобы не перепутать при установке. (На последних моделях провода уже имеют
заводскую маркировку).
6. Отсоединить провода от свечей, взявшись за колпачок и ни в коем случае не за провод.
7. Очистить гнезда свечей в головке цилиндров щеткой или продуть их
и плотно насадить каждый колпачок на свечу. Проверить контакты проводов на крышке трамблера.
15. Подсоединить к аккумулятору минусовой провод и завести двигатель. Если он плохо заводится или неровно работает, то скорее всего вы перепутали провода зажигания.
4. КРЫШКА ТРАМБЛЕРА, ПРОВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ И БЕГУНОК- СНЯТИЕ, ОСМОТР И УСТАНОВКА
1. Отсоединить минусовой провод аккумулятора.
Разжать зажимы или вывернуть винты, фиксирующие крышку трамблера. Возможно, что для разжатия зажимов вам потребуется отвертка (см. фотографию).
3. Снять бегунок и осмотреть его электрод Электрод бегунка может быть очищен шкуркой или мелким напильником. Осмотреть пластмассовый корпус и заменить ротор, если он потрескался или если сопротивление, замеренное между электродом бегунка и центром ротора, намного отличается от заданной величины.
4. Пометить провода высокого напряжения с тем, чтобы впоследствии не перепутать их, затем отсоединить провода от крышки трамблера, катушки зажигания и свечей зажигания При отсоединении проводов следует браться за резиновые колпачки и ни в коем случае не за сами про-
сжатым воздухом.
8.	Снять свечи с помощью свечника или кольцевого ключа (см. фотографию).
9.	Осмотреть свечи. Их состояние может многое сказать вам о состоянии двигателя и топливной системы.
10.	Замена свечей должна производиться с периодичностью, указанной в разделе “Текущее техническое обслуживание” в начале настоящего Руководства
11.	Искровой промежуток можно отрегулировать, осторожно подогнув боковой электрод с помощью специального инструмента. Не пытайтесь сгибать центральный электрод, т.к вы можете повредить керамический
вода.
5 Осмотреть провода на присутствие трещин. Осмотреть их контакты на коррозию и проверить, чтобы они имели хорошую неподвижную посадку на свечи зажигания и выводы крышки трамблера. Заменить дефектные провода, хотя лучше всего менять их сразу все в комплекте. Обратите внимание на то, что на некоторых моделях используются провода с медной жилой и резистивными контактами, тогда как на других моделях стоят резистивные провода.
6. Осмотреть внутреннюю поверхность крышки трамблера на наличие тонких, похожих на трещины линий, проходящих между контактами. Эти линии говорят об утечке тока, известной под названием трекинга. Если
58
Фотография 3.8. Снятие свечи зажигания.
Фотография 4.2. Трамблер— один из зажимов крышки показан стрелкой.
Фотография 4.6. Внутренняя поверхность крышки трамблера:
Подпружиненный контакт
Контакты наружных выводов крышки.
Фотография 6.13. Переместить контакт, чтобы получить нужный зазор.
Рис.4.4. Ограничитель скорости двигателя в виде подпружиненного контакта (раздел 5).
Фотография 6.7. Снятие винта, фиксирующего контакты прерывателя.
Фотография 6.12. Измерение зазора между контактами прерывателя.
Рис.4.5. Контакты
прерывателя (раздел 6):
1	Контактный прерыватель
2	Фиксирующий винт.
вы обнаружили следы трекинга, крышку надо заменить. Осмотреть “уголек” в центре крышки, проверив, чтобы он свободно перемещался внутрь и наружу. Очистить контакты, если на них образовался твердый налет. Очистить внутреннюю поверхность крышки и нанести на нее немного водоотталкивающего спрея (см. фотографию).
7.	Установка всех деталей производится в обратном порядке. Проверить надежность креплений и правильность положения компонентов.
5.	ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ДВИГАТЕЛЯ- ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.	Все двигатели В200 и В230 оборудованы ограничителем скорости двигателя.
2.	Обычно он выполнен в виде стоящего на бегунке подпружиненного контакта.
3,	При скорости 6200 об/мин центробежная сила преодолевает давление пружины, и два контакта касаются друг друга, приводя к закорачиванию зажигания.
6.	КОНТАКТЫ ПРЕРЫВАТЕЛЯ- ОСМОТР, ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
1.	Отсоединить минусовой провод аккумулятора.
2.	Разжать зажимы и снять крышку трамблера.
3.	Снять бегунок и пластмассовую крышку.
4.	Повернуть коленвал так, чтобы контактный прерыватель опирался на наиболее выступающую точку одного из контуров кулачка. (Коленвал можно провернуть с помощью ключа, накинутого на болт его шкива, или (на моделях с ручной коробкой передач) установив верхнюю передачу, поддомкратив машину со стороны одного из задних колес и поворачивая это колесо. В любом случае это будет легче сделать, если предварительно снять свечи зажигания).
5.	Осмотреть контакты. Если они изъязвлены, обгорели или покрыты твердым серым налетом, их следует заменить.
Примечание: контакты можно обработать мелким напильником или шкуркой, однако если они сильно обгорели, их придется менять. Одной из причин изъязвления и обгорания контактов может являться неисправ
ность конденсатора, и поэтому рекомендуется заменить и его в процессе замены контактов. Если контакты находятся в хорошем состоянии, можно сразу переходить к параграфу 12 для проверки зазора между ними.
6.	Отсоединить ведущий к контактам провод низкого напряжения.
7.	Вывернуть винт, крепящий контакты к подложке (см. фотографию), и снять их.
8.	Перед установкой новых контактов очистить их поверхности метилированным спиртом для того, чтобы удалить все следы консервантов. Нанести немного вазелина на кулачок трамблера.
9.	Установить новые контакты и ввернуть фиксирующий их винт, но пока не затягивать его до конца
10.	Подсоединить провод низкого напряжения.
11.	Повернуть коленвал так, чтобы тыльная сторона контакта опиралась на наиболее выступающую точку одного из контуров кулачка.
12.	С помощью чистых щупов измерить зазор между контактами, который должен соответствовать заданному (см. фотографию). Щуп нужной толщины должен только-только проходить между контактами.
13.	При необходимости отрегулировать зазор, вставив лезвие отвертки в прорезь в подвижном контакте (между двумя бугорками рядом с прорезью) и переместив контакт внутрь или наружу, в зависимости от того, что требуется (см. фотографию).
14.	После установки зазора затянуть винт.
15.	Провернуть двигатель на один полный оборот и снова проверить зазор, при необходимости отрегулировав его.
16.	Установить на место пластмассовую крышку и бегунок.
17.	Установить крышку трамблера и зафиксировать ее зажимами.
18.	Подсоединить аккумулятор.
Примечание: указанная здесь процедура должна рассматриваться только в качестве начальной регулировки. Точная установка зазора возможна по углу замкнутого состояния контактов, который представляет из себя угол в градусах, на который поворачивается кулачок при замкнутых контактах, т.е. угол, на который он поворачивается за время, проходящее между моментом смыкания контактов одним из контуров кулачка и моментом их размыкания следующим контуром кулачка. Преимущество этого метода заключается в том, что он позволяет учесть износ валика трамблера и контуров кулачка и обойтись без щупов, при использовании которых неизбежна определенная неточность измерений. Измеритель угла замкнутого состояния контактов должен подключаться в соответствии с инструкциями изготовителя.
19.	Проверить угол опережения зажигания (см. разделы 13 и 14) и при необходимости отрегулировать его.
7.	КОНДЕНСАТОР- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Отсоединить минусовой провод аккумулятора.
2.	Снять крышку трамблера, бегунок и пластмассовую крышку.
3.	Отсоединить от конденсатора провод низкого напряжения.
4.	Вывернуть винт, крепящий конденсатор к корпусу трамблера.
5.	Установка конденсатора производится в обратном порядке.
Примечание: производя работы с системой зажигания, о конденсаторе очень часто забывают. Он нужен не только для получения хорошей искры, но и для защиты контактов прерывателя от разрушения вследствие избыточного искрения. Если контакты изъязвлены и обгорели, это верный признак того, что конденсатор нуждается в замене.
8.	КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ- ПРОВЕРКА, СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Систему Bendix Rex см. в разделе 19.
1.	В механических и электронных системах зажигания используются различные катушки, которые не являются взаимозаменяемыми, даже если и выглядят одинаково.
2.	Осмотреть катушку на очевидные дефекты — трещины, коррозию клемм, ослабшие крепления и т.п. Некоторые типы катушек заполнены маслом: если масло протекает, катушку необходимо заменить.
3.	Отсоединить от катушки провода высокого и низкого напряжения (см. фотографию), заметив их относительное положение.
4.	С помощью мультиметра или омметра проверить сопротивление катушки. Сопротивление первичной обмотки замеряется между двумя клеммами низкого напряжения, а сопротивление вторичной обмотки (высокого напряжения) — между клеммами низкого и высокого напряжения. Величины сопротивлений даны в Спецификациях.
59
Рис.4.6. Проверка сопротивления балластного резистора (раздел 9).
Рис.4.7. Положение бегунка при установке трамблера (раздел 10):
А Положение бегунка перед установкой трамблера
В Положение бегунка после установки трамблера.
Фотография 8.3. Катушка зажигания. Видны клеммы низкого и высокого напряжения (А) и болт кронштейна Kai ушки (В).
Фотография 10.2. Трамблер со снятой крышкой.
Фотография 10.ЗА. Отсоединение вакуумного шланга...
Фотография 10.3В.... и провода низкого напряжения.
Фотография 10.4. Ротор совмещен с меткой на ободке корпуса трамблера (показана стрелкой).
5.	Если полученные величины сильно отличаются от заданных, катушку следует заменить.
6.	Снять катушку, отсоединив провода и ослабив болт ее кронштейна достаточно для того, чтобы катушку можно было вытащить.
7.	Установка катушки производится в обратном порядке.
9.	БАЛЛАСТНЫЙ РЕЗИСТОР- ПРОВЕРКА, СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	На некоторых моделях (на всех двигателях типа “А” с 1979 г. и на двигателях типа “Е” с электронной системой зажигания TSZ-2) используется балластный резистор, включенный в контур последовательно с катушкой зажигания.
2.	При включении стартера балластный резистор шунтируется и все напряжение аккумулятора идет на клемму “15” катушки через клемму “16” на соленоиде стартера, что позволяет получить хорошую искру, достаточную для пуска двигателя
3.	После того, как двигатель пустится, напряжение начинает поступать к катушке через балластный резистор, и ток, проходящий через катушку, уменьшается
4	Если при включении стартера двигатель “стреляет”, но не пускается, то скорее всего балластный резистор неисправен или отсоединился.
5	Для проверки балластного резистора отсоединить от него проводку.
6	С помощью мультиметра или омметра проверить сопротивление балластного резистора, которое должно соответствовать заданному (см. Спецификации). Если оно отличается от заданного, резистор следует заменить.
7.	Вывернуть болт, крепящий резистор (если таковой имеется).
8.	Установить и подсоединить новый резистор.
9	Не пытайтесь зашунтировать дефектный резистор, т.к высокий ток, протекающий через катушку сможет привести не только к ее повреждению, но и к повреждению других компонентов системы зажигания.
10.	ТРАМБЛЕР- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Систему Bendix Rex см. в разделе 19.
1	. Отсоединить минусовой провод аккумулятора.
2	. Разжать зажимы и снять крышку трамблера (см. фотографию).
3	Отсоединить вакуумный шланг (если имеется) и провод низкого напряжения (см фотографии) На некоторых моделях провод низкого напряжения имеет защелкивающийся разъем, а на других для его отсоединения придется вывертывать винт.
4	Повернуть коленвал (см. раздел 6 параграф 4) так, чтобы бегунок встал напротив метки, сделанной на ободке корпуса трамблера. Возможно, что для того, чтобы увидеть эту метку, придется снять бегунок и пластмассовую крышку, а потом временно установить бегунок на место (см фотографию). Следите за тем, чтобы не повредить бегунок зажимами крышки трамблера.
5	Нанести установочные метки на основание трамблера и двигатель. Вывернуть зажимной болт трамблера и снять его с двигателя.
6	Установка трамблера производится в обратном порядке. Повернуть
бегунок на 60 град, по часовой стрелке относительно метки на ободке корпуса трамблера и вставить последний на место. Когда зубчатые колеса войдут в зацепление, бегунок повернется назад к метке. Если этого не произойдет, следует вытащить трамблер и попробовать установить его снова.
7	. Проверить угол опережения зажигания (см. разделы 13 и 14) и при необходимости отрегулировать его.
11.	ТРАМБЛЕР- ПЕРЕБОРКА
Примечание' если боковой люфт валика трамблера превышает допустимую величину, следует подумать о замене трамблера, т.к износ в этой области говорит об общем износе трамблера и нецелесообразности его ремонта В любом случае запасные детали к трамблеру трудно достать.
1.	Снять трамблер (см раздел 10) и зажать его в тиски с мягкими губками.
Трамблер с контактным прерывателем
2.	Снять контактный прерыватель (см. раздел 6).
3	Снять конденсатор и провод низкого напряжения (см раздел 7).
4.	Снять стопорное кольцо, крепящее тягу вакуумного блока к подложке, и отцепить тягу
5	Вывернуть винт, крепящий вакуумный блок, и снять последний.
6.	Вывернуть винты, крепящие зажимы крышки трамблера и подложку и снять зажимы и подложку.
7.	Теперь можно подобраться к механизму механического увеличения и уменьшения угла опережения зажигания. Его пружины слабнут со временем и нуждаются в замене Осторожно отцепить пружины, обратив внимание на то, что они не являются одинаковыми, так что при установке пружины нельзя перепутать.
8	Смазать механизм грузиков и проверить, чтобы грузики свободно двигались на своих поворотных осях.
9.	Подать разрежение на вакуумный блок и проверить, чтобы тяга переместилась внутрь.
10.	Если этого не происходит, то возможно, что мембрана вышла из, строя, и вакуумный блок нуждается в замене.
11.	Сборка трамблера производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
а.	Нанести несколько капель моторного масла на войлочную подушечку в верхней части валика ротора.
б.	Нанести немного смазки или вазелина на контуры кулачка, где проходит волокнистая тыльная сторона контактного прерывателя
в Установить трамблер (см. раздел 10).
Трамблер бесконтактного типа (TSZ-2)
12.	Снять стопорное кольцо и шайбу над ротором (см фотографии).
13.	Поместив 2 отвертки с противоположных сторон от ротора и осторожно снять последний с валика следя за тем, чтобы не потерять установочный штифт.
14.	Снять второе стопорное кольцо над импульсным передатчиком (см. фотографию).
15.	Вывернуть винт, крепящий вакуумный блок к трамблеру (см. фотографию).
60
Фотография 11.12А. Снятие стопорного кольца...
10
1
2
3
4
Фотография 11.16. Снятие соединителя вакуумного блока.
Рис.4.11. Трамблер типа TZ-28 (раздел 11):
Винт, крепящий провод низкого напряжения
Пусковое колесо (ротор)
Установочный штифт Стопорное кольцо.
Фотография 11.15. Винт, фиксирующий вакуумный блок.
Рис.4.8. Измерение люфта валика трамблера (раздел 11 ):
0,2 мм = максимальный допустимый люфт.
Крышка трамблера
Бегунок
Пластмассовая крышка Контактный прерыватель Подложка
Контур кулачка
Зажимы крышки трамблера
Вакуумный блок Конденсатор Центробежный
Рис.4.9. Трамблер с контактным прерывателем (раздел 11): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 регулятор угла опережения зажигания 11 Корпус трамблера 12 Приводной валик трамблера 13 Косозубое колесо.

Фотография 11.12В.... и шайбы.
Рис.4.10. Трамблер типа TSZ-2 (раздел 11).
Фотография 11.14. Стопорное кольцо над импульсным передатчиком (показано стрелкой)
61
Фотография 11.17А. Снятие импульсного передатчика.
Фотография 11.17В. Винты, крепящие вместе две половины импульсного передатчика (А) и втулку тяги вакуумного блока (В).
Фотография 11.19A. Загнать внутрь штифт, фиксирующий ротор.
1
2
Разъем
Фиксирующие винты.
Фотография 11.19В. Измерение воздушного зазора.
Рис.4.13. Проверка импульсного передатчика (раздел 12).
Фотография 12.4. Блок управления (TSZ-2):
Фотография 11.18. Грузики центробежного регулятора угла опережения зажигания.
=s
16	Снять соединитель блока, находящийся в боковой части трамблера (см. фотографию), и зажимы крышки трамблера Эти винты крепят также импульсный передатчик.
17.	Снять импульсный передатчик, одновременно вытащив вакуумный блок, который прицеплен к стойке с нижней стороны статора (см. фотографии).
18.	Центробежный регулятор разбирается, как это указано выше для механического трамблера. В силе остается и замечание относительно износа валика трамблера (см. фотографию).
19.	Установка трамблера производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
а.	Установочный штифт, фиксирующий ротор, должен быть загнан внутрь так, чтобы встать вровень с поверхностью ротора (см. фотографию).
б.	Измерить с помощью щупа воздушный зазор между статором и лопатками ротора и при необходимости осторожно подогнуть лопатки, чтобы достичь нужного зазора (указан в Спецификациях) (см. фотографию).
Примечание: импульсный передатчик может быть проверен на месте путем отсоединения от него провода, идущего к катушке, и замера сопротивления между двумя клеммами, которое должно соответствовать величине, указанной в Спецификациях. Если сопротивление сильно отличается, импульсный передатчик подлежит замене.
Трамблер на двигателях В200 и В230 (TZ-28H)
20.	Переборка трамблера этого типа производится в соответствии с указаниями, приведенными выше для бесконтактного трамблера. Если пусковое колесо (ротор) погнуто, его следует заменить.
Трамблер системы Bendix на двигателях В230К
21.	Единственная функция трамблера состоит в распределении тока к свечам зажигания. Поэтому в нем не имеется внутренних деталей типа импульсных передатчиков или регуляторов угла опережения зажигания. Все эти функции выполняются электронным способом. Ремонт трамблера может быть связан только с бегунком и валиком ротора. Очень маловероятно, чтобы вы столкнулись с проблемами с валиком ротора, за исключением машин, имеющих очень большой пробег.
12.	БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ (ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ)- ПРОВЕРКА, СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Проверку работы блоков лучше всего производить в специализированной мастерской “Вольво”, где для этого имеется все необходимое оборудование. Ниже приводятся указания по тем видам проверок, которые можно произвести самостоятельно.
2.	В целом блоки управления являются транзисторными и не имеют внутри подлежащих обслуживанию узлов. Если проверка показала неисправность блока, единственный выход состоит в его замене.
TSZ-2
3.	Отсоединить минусовой провод аккумулятора.
4.	Блок управления находится в моторном отделении и установлен на кронштейн бачка омывателя ветрового стекла (см фотографию).
5.	Для снятия блока отсоединить вилку в его нижней части и вывернуть фиксирующие блок винты.
6.	Установка блока производится в обратном порядке.
TZ-28H
7.	Выполнить те же операции, что и для блока TSZ-2, однако сам блок установлен на внутренней поверхности левого крыла.
8,	Заземление блока можно проверить, отсоединив разъем и замерив с помощью мультиметра или омметра сопротивление между клеммой “2” на штепселе и точкой “массы”. Сопротивление должно быть равно нулю. Если омметр покажет бесконечно большое сопротивление, в цепи заземления имеется разрыв.
Рис.4.12.
Проверка блока управления через вывод трамблера (раздел 12).
9	Проверить сопротивление первичной обмотки катушки между клеммами “1” и “4” на разъеме. Сопротивление должно быть равно 0,6-0,9 Ом. Если оно выходит за указанные пределы, катушка или проводка неисправны.
10.	Вставить вилку в разъем блока управления и отсоединить вилку у трамблера. Измерить сопротивление между разъемом трамблера и хорошей “массой” (см. рис.4.12). Сопротивление должно быть равно нулю. Если омметр покажет “бесконечность”, то значит либо имеется разрыв в лроводе, идущем от клеммы N 3 на блоке управления, либо блок управления неисправен.
11.	Подсоединить аккумулятор и включить зажигание. Напряжение на плюсовом выводе трамблера (также показан на рис.4.12) должно составлять 11,5 В. Если оно меньше этой величины, то либо имеется разрыв в проводе, идущем от клеммы N 5 на блоке управления, либо блок управления неисправен.
12.	Для проверки импульсного передатчика трамблера сдвинуть резиновый пыльник на блоке управления в одну сторону, подключить трамблер и включить зажигание. Измерить напряжение на клемме “6” блока управления. Провернуть коленвал ключом. Каждый раз, когда лопатка ротора будет проходить через токоснимающий контакт, вольтметр должен показывать 1,8 8 0 В. В перерывах между этими моментами напряжение должно падать до 0,7 В. Если вы получите правильное напряже-^ ние в обоих случаях, неисправен блок управления, а если вольтметр дает другое напряжение — неисправен импульсный передатчик трамблера.
Внимание: в ходе проверки генерируется высокое напряжение. Следите за тем, чтобы вас не ударило током.
Bendix Rex
13	См раздел 19
13.	УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ- СТАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Система с контактным прерывателем
1.	Провернуть двигатель так, чтобы поршень N 1 приблизился к в м т. на такте сжатия, а установочная метка на шкиве коленвала встала напротив соответствующей метки (см. Спецификации) на распределительной шкале.
2.	Ослабить зажимной болт крепления трамблера и при снятой крышке трамблера повернуть его корпус так, чтобы контакты прерывателя только-только начали размыкаться Это можно проверить, подсоединив тес-терную лампу между клеммой низкого напряжения на трамблере и хорошей “землей” и включив зажигание Когда контакты начнуг размыкаться, лампа загорится.
3.	Затянуть зажимной болт и отсоединить тестерную лампу. Выключить зажигание и установить на место крышку трамблера.
4.	Рекомендуется после этого проверить угол опережения зажигания с
62
Рис.4.14. Установочные метки на двигателях последних моделей (раздел 13).
Фотография 13.1. Установочные метки на кожухе ремня распредвала на ранних моделях.
Фотография 15.1. Разъем датчика угла опережения зажигания на клапанной крышке.
Рис.4.15. Детали системы зажигания Bendix Rex (раздел 19):
1
2
3
4
5
6
Блок управления	7
Усилитель мощности	8
Катушка	9
Трамблер	10
Свеча зажигания	11
Соленоидный клапан
Датчик давления
Позиционный датчик скорости
Датчик детонации
Температурный датчик
Выключатель системы холостого
хода.
помощью стробоскопа (см, следующий раздел).
Бесконтактная система зажигания (за исключением Bendix Rex)
5.	Выставить статический угол опережения зажигания, как это указано выше, невозможно. При условии правильной установки трамблера (см. раздел 10) угол опережения зажигания будет достаточно близок к требуемому и будет производиться динамическое регулирование угла опережения зажигания.
Bendix Rex
6.	См. раздел 17.
14.	УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ- ДИНАМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
1.	Этот метод необходимо применять в том случае, когда на машине стоит бесконтактная система зажигания, и он рекомендуется для всех остальных типов зажигания (систему Bendix Rex см. в разделе 17).
2.	Очистить установочную метку на шкиве коленвала и распределительную шкалу на кожухе ремня распредвала Сделать необходимые метки с помощью быстросохнущей белой краски или мела.
3.	Довести двигатель до нормальной рабочей температуры.
4.	Отсоединить от трамблера вакуумную трубку и заткнуть ее.
5.	Подсоединить стробоскоп в соответствии с инструкциями изготовителя (обычно между свечей зажигания N 1 и проводом высокого напряжения N 1).
6.	Проверить, правильно ли выставлены холостые обороты.
7.	Завёсти двигатель и направить свет стробоскопа на белые метки. В свете лампы они должны казаться неподвижными и, при правильном угле опережения зажигания, совпадающими друг с другом. Если метки не совпадают, ослабить зажимной болт крепления трамблера и повернуть трамблер в нужную сторону так, чтобы метки совпали. Затянуть зажимной болт.
8.	Если после этого увеличить скорость двигателя, метка на шкиве коленвала должна отойти от метки на шкале, что говорит о работе центробежного регулятора опережения зажигания. Если теперь подсоединить вакуумную трубку, метка на шкиве должна еще дальше отойти от неподвижной метки при увеличении оборотов двигателя, что говорит о работе вакуумного регулятора опережения зажигания. Для точной про
верки работы центробежного и вакуумного регуляторов необходимо специальное оборудование.
15 ДАТЧИК УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ
1. На большинстве моделей имеется специальный разъем (на клапанной крышке), на который подается информация об угле опережения зажигания.
2. Этот разъем может использоваться только дилерами и специалистами “Вольво”, имеющими необходимое для этого оборудование.
16.	СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ BENDIX REX— ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1.	Электронная система зажигания Bendix Rex используется на двигателях В230К.
2.	Она представляет собой современную микропроцессорную систему, которая меняет угол опережения зажигания в соответствии с информацией о скорости двигателя, нагрузке, температуре и детонации (если имеется), поступающей от нескольких датчиков на блок управления, который затем посылает ток через блок усилителя/катушки зажигания и трамблер на свечи зажигания.
3.	Блок управления контролирует также установленный на карбюраторе соленоидный клапан, который отсекает подачу топлива во время торможения, что дает более чистый выхлоп и снижает расход топлива.
4.	Рядом со шкивом троса педали газа находится выключатель системы холостого хода, который обеспечивает неподвижную точку зажигания на холостых оборотах и сообщает блоку управления о том, что педаль газа отпущена, после чего блок в нужный момент отсекает подачу топлива.
5.	Совместная работа датчиков и блока управления обеспечивает необходимое регулирование угла опережения зажигания для любого режима работы двигателя и своевременную отсечку подачи топлива.
17.	СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ BENDIX REX- УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ
1.	Статический угол опережения зажигания выставлен при сборке машины и регулированию не подлежит. Он определяется положением маховика.
2.	Динамический угол может быть проверен с помощью стробоскопической лампы (см. раздел 14), но т.к. регулирование угла опережения зажигания осуществляется электронным способом, единственное, что вы можете получить в результате проверки, это узнать, правильно ли работает блок управления системой.
18.	СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ BENDIX REX— ПРОВЕРКА
1.	Система должна проверяться в специализированной мастерской “Вольво”, где имеется необходимое для этого оборудование. Мы не располагаем какими-либо конкретными данными по проверке системы. Если вы подозреваете неисправность того или иного датчика, его можно снять и заменить на новый (см. следующий раздел).
19.	ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ BENDIX REX- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Блок управления
1.	Блок управления находится в салоне под щитком приборов.
2.	Отсоединить многополюсную вилку, вывернуть винты и снять блок. Блок усилителя/катушки зажигания
3.	Этот блок расположен в моторном отделении на внутренней поверхности левого крыла.
4.	Отсоединить от блока многополюсные вилки, вывернуть винты и снять блок.
Трамблер
5.	Единственная функция трамблера состоит в “распределении” тока высокого напряжения к свечам зажигания. Поэтому он не имеет контактного прерывателя, импульсного датчика или каких-либо регуляторов угла опережения зажигания. Мы не располагаем информацией о процедуре снятия и установки трамблера.
Соленоидный клапан отсечки топлива
6.	Соленоидный клапан отсечки топлива ввернут в корпус карбюратора.
7.	Отсоединить от клапана провод и вывернуть его из карбюратора.
8.	При установке клапана заменить стоящую под ним уплотнительную
63
Рис.4.16. Монтажная схема системы зажигания Bendix Rex (раздел 19):
1	Аккумулятор
2	Распределительная коробка
3	Выключатель зажигания 5 Трамблер
10 Коробка предохранителей
99 Реле топливного насоса
196 Блок управления 197 Позиционный датчик скорости
198 Датчик давления 199 Температурный датчик 200 Выключатель системы холостого хода
201 Соленоидный клапан отсечки топлива
202 Силовая ступень — катушка зажигания
204 Гнездо для диагностики
224 Датчик детонации
BL Hbl-y
BL	, 1BL~Y
D00I 5ПППП[ i ЙО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314 15 16
Цветную кодировку см. на монтажных схемах в главе 12.
шайбу
Датчик давления
9.	Датчик давления подсоединен к впускному коллектору через вакуумную трубку, а к блоку управления — электрическим проводом, и находится на левой промежуточной опоре подвески.
10.	Отсоединить отдатчика вакуумную трубку и провод, вывернуть винты и снять датчик.
Позиционный датчик скорости
11.	Позиционный датчик скорости приболчен в задней части двигателя сразу же над маховиком.
12.	Для снятия датчика отсоединить от него провод и вывернуть крепящие его болты.
Примечание: датчик регистрирует прохождение мимо него отверстии, специально просверленных в маховике, и определяет на базе этой информации угол поворота коленвала, скорость двигателя и положение в.м.т.
Датчик детонации
13.	Датчик детонации ввернут в головку цилиндров между вторым и третьим цилиндрами, в левой стороне двигателя.
14.	Отсоединить провод и вывернуть датчик. При его установке следует заменить уплотнительную шайбу.
Температурный датчик
15.	Температурный датчик ввернут в головку цилиндров.
16	Частично слить охлаждающую жидкость, отсоединить провод и вывернуть датчик. При его установке следует заменить уплотнительную шайбу.
Выключатель системы холостого хода
17.	Выключатель находится рядом со шкивом троса педали газа.
18	Отсоединить провод, вывернуть винты и снять выключатель.
Примечание: при установке выключателя отрегулировать его положение в пределах установочных отверстий так, чтобы его контакты замыкались на холостом ходу и размыкались при любом нажатии на педаль газа.
Все компоненты
19	Если только специально не оговаривается противное, установка любой детали производится в порядке, обратном порядку ее снятия.
20.	СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (С КОНТАКТНЫМ ПРЕРЫВАТЕЛЕМ)- ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Сбои в работе системы зажигания вызываются неполадками в контуре высокого или низкого напряжения. Сначала следует проверить контакты свечей зажигания, выводы низкого напряжения, контакты катушки и аккумулятора. Более подробная проверка описана в последующих подразделах. См. также раздел 9 для моделей с балластным резистором.
Двигатель не заводится
1.	Если двигатель не заводится, и в последний раз, когда вы использовали машину, все было нормально, следует сначала проверить, есть ли топливо в баке. Если двигатель нормально проворачивается стартером и аккумулятор хорошо заряжен, тогда проблема скорее всего кроется в контуре высокого или низкого напряжения. Проверить сначала контур высокого напряжения.
Примечание: если аккумулятор хорошо заряжен, сигнальная лампа включения зажигания загорается, а стартер не может провернуть двигатель, следует проверить крепление проводов на клеммах аккумулятора и провода “массы” в месте их крепления к кузову. Если при попытках завести двигатель стартером одна из клемм аккумулятора сильно нагревается, это верный признак того, что в этом месте плохой контакт.
2.	Одна из частых причин проблем с пуском двигателя заключается в отсыревших проводах зажигания и крышке трамблера. Снять крышку трамблера. Если внутри нее имеются следы влаги, насухо протереть крышку и провода. Для единовременной ликвидации проблемы можно распы
лить на провода и внутреннюю поверхность крышки трамблера немного Holts Wet Start В качестве профилактической меры можно время от времени использовать Holts Damp Start, образующий защитное покрытие, препятствующее накоплению влаги в системе зажигания. Holts Cold Start поможет завести двигатель при наличии очень плохой искры. По окончанию установить на место крышку трамблера.
3.	Если и после этого двигатель не заводится, проверить, поступает ли ток к свечам. Для этого по очереди отсоединить провод от каждой свечи и, держа его на расстоянии 5 мм от блока цилиндров, провернуть двигатель стартером.
4.	Между концом провода и блоком должно наблюдаться сильное искрение с регулярной голубой искрой. {Провод следует держать в резиновых перчатках для того, чтобы не получить удар током). Если вы убедитесь, что ток доходит до всех свечей, следует снять их, очистить и отрегулировать зазоры. После этого двигатель должен завестись.
5.	Если ток не доходит до свечей, отсоединить провод высокого напряжения от центрального вывода на крышке трамблера и поднести его к блоку цилиндров, как и раньше. Провернуть двигатель стартером. Быстрая последовательность голубых искр между концом провода и блоком указывает на то, что катушка зажигания в порядке, и проблема кроется в треснувшей крышке трамблера, неисправности бегунка или отсутствии хорошего контакта между “угольком” на крышке трамблера и пружиной на бегунке. Возможно контакты прерывателя в плохом состоянии Очистить контакты и отрегулировать зазор между ними, как это указано в настоящей главе.
6.	Если между концом провода и блоком нет искрения, проверить его подсоединение к катушке. Если оно в порядке, перейти к проверке контура низкого напряжения.
7.	Воспользуйтесь вольтметром на 12 В или тестерной лампой. При включенном зажигании и разомкнутых контактах проверить напряжение между проводом низкого напряжения, идущим к катушке (клемма “15” или “+”), и “массой”. Отсутствие напряжения говорит о разрыве в питающем проводе, идущем от выключателя зажигания Осмотреть контакты на выключателе, чтобы убедиться, что ни один из проводов не отошел. Снова подсоединить провода, и после этого двигатель должен завестись. Если вольтметр или лампа показывают напряжение, неисправны катушка или конденсатор, или имеется разрыв в проводе между катушкой и трамблером.
8.	Отсоединить провод конденсатора от контактов прерывателя и при разомкнутых контактах проверить напряжение между подвижным контактом и “массой”. При наличии напряжения неисправность кроется в конденсаторе. Замените конденсатор, и машина должна завестись.
9.	При отсутствии напряжения между подвижным контактом и “массой” замерить напряжение между “массой” и клеммой “1” или “-” на катушке. При наличии напряжения имеет место разрыв в проводе между катушкой и трамблером. Отсутствие напряжения подтверждает, что катушка неисправна и должна быть заменена, после чего двигатель должен завестись. Не забудьте установить на место провод конденсатора. При проведении проверки достаточно вставить между контактами листок бумаги для того, чтобы поддерживать их в разомкнутом состоянии.
Двигатель пропускает зажигание
10.	При регулярном пропуске зажигания запустить двигатель на быстрых холостых оборотах. Поочередно снимать колпачки свечей, прислушиваясь к шуму двигателя. (Колпачок следует придерживать рукой в резиновой перчатке или через сухую тряпку, чтобы не получить удар током).
11.	При снятии колпачка с неработающей свечи шум двигателя не изменится, в остальных случаях пропуск усилится.
12.	Отсоелинить провод от неработающей свечи и держа его конец в 5,0 мм от блока цилиндров, снова завести двигатель. При сильном регулярном искрении проблема кроется в свече зажигания.
13.	Свеча может ослабнуть, ее изолятор может иметь трещину, или электроды могут обгореть так, что промежуток между ними становится слишком большим для проскакивания искры. В самом плохом случае один из электродов может отломаться. В зависимости от ситуации заменить свечу или почистить ее и отрегулировать искровой промежуток. Снова повторить проверку.
14.	При отсутствии искрения между блоком и концом провода или при плохом нерегулярном искрении проверить провод зажигания. Если его изоляция потрескалась или изношена, провод следует заменить. Проверить подсоединение провода к крышке трамблера
15.	Если и после этого искра не появится, осмотреть крышку трамблера на следы трекинга (очень токие черные линии, проходящие между электродами или между электродами и другими частями крышки По этим линиям ток проходит по поверхности крышки на “массу”), При обнаружении следов трекинга единстсвенный выход состоит в замене крышки.
16.	Кроме неправильного угла опережения зажигания пропуск зажигания может быть вызван и другими причинами:
а. Неисправностью катушки (нерегулярный пропуск зажигания)
б Поврежденным проводом или плохим контактом в контуре низкого напряжения
в. Коротким замыканием конденсатора
г. Механической неисправностью трамблера (поврежденным валиком или сломанной пружиной контактного прерывателя)
17.	Если угол опережения зажигания слишком сильно уменьшен или не работают регуляторы опережения зажигания, двигатель будет иметь тенденцию к перегреву, и его мощность заметно упадет. Если двигатель перегревается и не работает на полную мощность, а угол опережения зажигания выставлен правильно, следует проверить состояние и регулировку карбюратора
64
21.	СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (БЕСКОНТАКТНАЯ)- ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Симптом	*
Причина(причины)
Двигатель не заводится
Разрядился аккумулятор или плохие контакты его проводов
Неисправен один из компонентов системы
Отсоединился один из проводов системы
Неправильно выставлен воздушный зазор.
Двигатель заводится и работает, но пропускает зажигание
Не работает одна из свечей
Потрескалась крышка трамблера
Изношен механизм регулятора опережения зажигания
Неправильно выставлен угол опережения зажигания
Плохая “масса”
Неправильно выставлен воздушный зазор или неисправен токосъемник.
Двигатель перегревается
Неправильно выставлен угол опережения зажигания Заело грузики центробежного регулятора
(слишком уменьшен угол опережения зажигания) Отверстия в вакуумной трубке.
Двигатель детонирует
Слишком увеличен угол опережения зажигания
Заело грузики центробежного регулятора
(слишком увеличен угол опережения зажигания) Сломалась пружина грузиков.
ГЛАВА 5 СЦЕПЛЕНИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Общая часть
Тип сцепления.....Однодисковое сухое с диафрагменной пружиной
Привод.......................................Гидравлический
или с помощью троса (в зависимости от модели)
Диаметр.............................................215,9	мм
Регулировочные данные Гидравлическая система............Автоматическое	регулирование
в процессе эксплуатации
Трос (свободный ход рычага выключения сцепления)...1,0-3,0 мм
Ход педали сцепления............................... 160,0	мм
Нажимной диск Искривление (максимальное)..........................0,2 мм
Т ип/спецификация гидравлической жидкости...............Гидравлическая жидкость
в соотв. с DOT 4
(Duckhams Universal Brake and Clutch Fluid)
1.	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1.	Сцепление по типу относится к однодисковым сухим с диафрагменными пружинами и, в зависимости от модели, приводится в действие с помощью троса или гидравлическим способом через посредство рычага и подшипника выключения сцепления.
2.	Основными деталями сцепления являются нажимной диск с диафрагменной пружиной, ведомый или фрикционный диск и рычаг и подшипник выключения сцепления.
3.	Нажимной диск приболчен к маховику, а между ними находится ведомый диск, который может перемещаться между ними по шлицам ведущего вала коробки передач.
4.	При работающем двигателе и отпущенной педали сцепления ведомый диск под давлением диафрагменной пружины прижимается к маховику, передавая крутящий момент от двигателя к коробке передач.
5.	При нажатии на педаль сцепления рычаг выключения сцепления (или оттяжной рычаг) прижимает подшипник выключения сцепления (или выжимной подшипник) к диафрагменной пружине, которая перестает давить на ведомый диск. Ведомый диск отходит от маховика и перестает передавать крутящий момент на коробку.
6.	Сцепление с гидравлическим приводом не нуждается в регулирова-
2.	ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.	С периодичностью, указанной в разделе “Текущее техническое обслуживание” в начале настоящего Руководства, следует выполнять следующее.
2.	Проверить уровень гидравлической жидкости в бачке (если имеется отдельный бачок сцепления). Уровень должен поддерживаться в районе отметки MIN. Осмотреть трубки и рабочий цилиндр системы на протечки. Если вам часто приходиться доливать гидравлическую жидкость в систему, это верный признак утечки, которая должна быть локализована. Если сцепление имеет общий бачок с тормозной системой, придется осмотреть обе системы.
3.	При замене тормозной жидкости заменить также жидкость в системе сцепления (см. раздел 4).
4.	На моделях с тросовым приводом сцепления проверить регулировку троса (см. раздел 3).
3.	ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ- СНЯТИЕ, УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
1.	Поднять и подпереть машину. Ослабить контргайку регулировочного винта и ввернуть винт внутрь, чтобы полностью ослабить трос.
2.	Отцепить от рычага выключения сцепления оттяжную пружину и отсоединить от него конец троса.
3.	Перейти в салон к педали сцепления, вытащить шплинт из штифта с головкой, снять штифт и отсоединить трос.
4.	Протянуть трос через перегородку в моторное отделение.
5.	Установка троса производится в обратном порядке. Пропустить трос с правой стороны рулевого вала.
6.	Проверить правильность установки на рычаге выключения сцепления.
7.	Ввернуть внутрь регулировочный винт так, чтобы добиться определенного люфта на рычаге выключения сцепления (см. Спецификации), и снова затянуть контргайку.
4.	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ- ПРОКАЧКА
1.	Заполнить бачок системы гидравлической жидкостью.
2.	Поднять и подпереть машину. Ослабить спускной винт на рабочем цилиндре и надеть на него пластмассовую трубку. Трубка должна плотно сидеть на винте.
нии в процессе эксплуатации, однако сцепление с приводом от троса необходимо периодически регулировать для компенсации износа фрик-
ционных накладок ведомого диска.
7. На ранних моделях гидравлическая система сцепления имеет свой собственный бачок. Примерно с 1984-85 г.г. система сцепления имеет
общий бачок с тормозной системой, а последние модели снова оснаще-
ны отдельным бачком.
Фотография 2.2. Бачок системы сцепления, стоящий на главном цилиндре.
Рис.5.1. Регулирование свободного хода рычага выключения сцепления (раздел 3):
1 Регулировочный винт
2 Контргайка
А = 1,0-3,0 мм
Рис.5.3. Гидравлическая система сцепления (раздел 4):
1 Кронштейн педали
2 Главный цилиндр
3 Гидравлический трубопровод
4 Рабочий цилиндр г 5 Рычаг выключенй^сцепления
6 Спускной винт.
Рис.5.2. Правильное положение резинового буфера на рычаге выключения сцепления (раздел 3).
65
Фотография 5.1. Сцепление (коробка передач снята).
5 болтов, крепящих нажимной диск
Фотография 5.9А. Установка ведомого и нажимного дисков.
Фотография 5.9В. Метки на обращенной к маховику стороне ведомого диска.
Фотография 5.10. Установленный на место инструмент для центровки сцепления.
к маховику, показаны стрелками
Фотография 6.4А. Рычаг и подшипник выключения сцепления на моделях с тросовым приводом...
Фотография 7.2. Фрикционная поверхность маховика. Видны незначительные царапины и небольшая трещина.
Фотография 6.4В.... и на моделях с гидравлическим приводом.
Рис.5.5. Вид в разрезе главного цилиндра сцепления (раздел 9): 1 Бачок с гидравлической жидкостью 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Шайба Стопорное кольцо Пыльник Толкатель Манжета поршня Поршень Манжета поршня Пружина
Корпус цилиндра.
Рис.5.4. Смазка деталей механизма выключения сцепления. На врезке показано правильное положение пружинного зажима на поворотной шпильке с шаровым наконечником (раздел 6):
1 Шлицы ведущего вала коробки передач
2 Канавка в подшипнике
3 Поворотные точки рычага.
3.	Опустить другой конец трубки в сосуд с чистой гидравлической жидкостью так, чтобы она полностью его закрыла.
4.	Попросить помощника нажать на педаль сцепления и затянуть спускной винт, когда педаль будет полностью утоплена Отпустить педаль, ослабить винт и снова нажать на педаль. Продолжать этот процесс до тех пор, пока из трубки не начнет выходить чистая жидкость, не содержащая пузырьков воздуха. Периодически подливайте жидкость в бачок, т.к. если он опустеет, воздух попадет в систему через бачок и прокачку придется начать сначала.
5.	По завершению затянуть спускной винт и снять пластмассовую трубку
6.	Прокачка сцепления с помощью специального приспособления, позволяющего обойтись без помощника, описана в главе 9
5.	СЦЕПЛЕНИЕ- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1	Снять двигатель или коробку передач (по выбору) (см. фотографию).
2	Сделать установочные метки на маховике и нажимном диске
3.	Вывернуть болты, крепящие нажимной диск к маховику, делая это постепенно в диагональной последовательности для того, чтобы не погнуть нажимной диск.
4.	После того, как давление пружины будет полностью снято, убрать болты и снять нажимной и ведомый диски. Обратите внимание на то, какой стороной ведомый диск обращен к маховику.
5	Осмотреть детали сцепления (см. раздел 7).
6.	Перед началом установки деталей сцепления очистить фрикционные поверхности нажимного диска и маховика от масла и жира. Сборку надо производить чистыми руками, чтобы не замаслить ведомый диск.
7.	Осмотреть направляющий подшипник коленвала и при необходимости заменить его (см, главу 1, раздел 19).
8.	При установке сцепления крайне важно проследить, чтобы ведомый диск был отцентрован относительного нажимного так, чтобы можно было вставить ведущий вал коробки передач. Если вы не располагаете специальными центрующими приспособлениями, можно сделать подходящий инструмент из ручки от швабры. Единственное условие состоит в том, чтобы эта ручка имела плотную посадку в направляющем подшипнике и в шлицах ведомого диска
9.	Приложить ведомый диск к маховику (см. фотографию) нужной стороной. Как правило, обращенная к маховику сторона ведомого диска имеет
специальную маркировку (см. фотографию).
10.	Установить на место нажимной диск, проследив, чтобы метки совместились, вставить болты и затянуть их вручную Вставить центрующий инструмент (см. фотографию).
11.	Проверить, чтобы ведомый диск был отцентрован относительно нажимного, и затем окончательно затянуть болты, делая это постепенно и в диагональной последовательности.
12	Вытащить центрующий инструмент и визуально проверить центровку направляющего подшипника, ведущего диска и нажимного диска. Если они будут плохо отцентрованы, вы столкнетесь с проблемами при подсоединении коробки передач.
13.	Установить на место коробку передач или двигатель (в зависимости от того, что снималось).
Примечание: на последних моделях (примерно с 1984 г.) установочные штифты маховика имеют другое расположение, и сцепление старых моделей не может быть установлено на новые двигатели. Сцепление на последних моделях может быть установлено как на старые, так и на новые двигатели.
6.	РЫЧАГ И ПОДШИПНИК ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ— СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Если вы по какой-то причине снимаете двигатель или коробку передач, воспользуйтесь случаем осмотреть рычаг и подшипник выключения сцепления. Проверить подшипник на плавность работы и осмотреть его на наличие трещин и голубых пятен, указывающих на перегрев. При необходимости заменить подшипник.
2.	Снять двигатель или коробку передач. Снять с рычага выключения сцепления пыльник картера сцепления.
3.	Отсоединить рычаг от шпильки с шаровым наконечником. На некоторых моделях рычаг может удерживаться пружинным зажимом
4.	Снять рычаг и подшипник выключения сцепления с направляющей втулки и разъединить их (см. фотографии).
5.	Очистить направляющую втулку и шлицы ведущего вала коробки передач и смазать их высокотемпературной смазкой или противозадирным составом.
6.	Заполнить канавку в подшипнике той же смазкой, затем установить подшипник на рычаг и смазать точку поворота подшипника относительно рычага.
66
Фотография 10.1 ОА. Вставить пружину...
Фотография 10.10В.... и поршень. Проверить, чтобы
Рис.5.6. Вид в разрезе рабочего цилиндра на ранних моделях
Фотография 10. ЮС. Установка толкателя и пыльника.
он стоял правильным концом к пружине.
1	Спускной винт
2	Корпус цилиндра
3	Пружина
4	Манжета
(раздел 10):
5	Поршень
6	Толкатель
7	Упорное кольцо
8	Пыльник
9	Колпачковая гайка (только на ранних моделях).
7.	Установка рычага с подшипником производится в обратном порядке. Проверить правильность положения пружины на шпильке с шаровым
шайбу, поршень, манжеты и оттяжную пружину
8.	Осмотреть поверхности поршня и цилиндра на ржавчину, царапины и блестящие места износа. При обнаружении явных дефектов придется заменить главный цилиндр в сборе
9.	Если все детали находятся в хорошем состоянии, выкинуть старые манжеты и промыть каждую деталь в чистой гидравлической жидкости или метилированном спирте. Использовать какие-либо другие растворителя или чистящие средства нельзя
наконечником. Следите за тем, чтобы смазка не попала на фрикционные
10.	Взять новые манжеты из ремонтного комплекта для главного ци-
поверхности сцепления.
7.	ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ- ОСМОТР
1.	Очистить ведомый и нажимной диски и маховик растворителем, чтобы удалить с них смазку и масло. Следите за тем, чтобы не вдохнуть поднимающуюся пыль, т.к. она может содержать асбест.
2.	Осмотреть фрикционные поверхности маховика и нажимного диска на наличие царапин или трещин (см. фотографии) Допустимы царапины глубиной менее 1,0 мм, при более глубоких царапинах деталь требует замены. Маховик можно отдать на обработку в специализированную мастерскую, но до этого ознакомьтесь с главой 1.
3.	Проверить нажимной диск на изгиб, положив поперек него линейку и определив зазоры с помощью щупа. Допустимый изгиб дан в Спецификациях.
4.	Осмотреть “пальцы” диафрагменной пружины на износ (в особенности там, где они контактируют с выжимным подшипником). Голубые пятна указывают на перегрев
5.	Осмотреть накладки ведомого диска на износ. Если накладки изношены почти до головок заклепок, диск необходимо заменить. Если накладки замаслены или имеют твердый черный блестящий налет, необходимо локализовать и устранить причину замасливания и заменить диск.
6.	На практике лучше менять нажимной и ведомый диски вместе и заодно установить новый выжимной подшипник, если старый хоть немного изношен. Это позволит вам реже ремонтировать сцепление.
8.	ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Снять звукоизоляционную обшивку под “торпедой”
2.	Отсоединить оттяжную пружину педали.
3.	Ослабить регулировочный винт и отцепить трос сцепления или вытащить штифт с головкой, фиксирующий толкатель главного цилиндра (в зависимости от типа сцепления).
4.	Вывернуть гайку с шарнирного болта педали, выступать наружу шарнирный болт и снять педаль с оттяжной пружиной.
5.	Очистить детали и осмотреть втулки шарнирного болта педали на износ, при необходимости заменив их
6.	Смазать поворотные точки и шарнирный болт, а также места крепления троса или толкателя молибдендисульфидной смазкой.
7.	Установка педали производится в обратном порядке. На сцеплении с тросовым приводом отрегулировать свободный ход рычага выключения сцепления (см. раздел 3).
9.	ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ- СНЯТИЕ, ПЕРЕБОРКА И УСТАНОВКА
1.	Подсоединить трубку подходящей длины к спускному винту рабочего цилиндра и опустить другой конец трубки в сосуд. Вывернуть спускной винт на 1 оборот и качать педаль сцепления до тех пор, пока не опустеет бачок сцепления. Снять трубку и затянуть спускной винт
2.	Отсоединить от главного цилиндра выпускную трубку. Отсоединить также трубку, соединяющую главный цилиндр с бачком сцепления (на моделях, где сцепление и тормозная система имеют общий бачок). Прикройте окрашенные поверхности, чтобы на них не попала гидравлическая жидкость (пролитую жидкость надо немедленно смыть водой).
3.	Снять панель под “торпедой”, вытащить штифт с головкой и отсоединить толкатель от педали сцепления.
4.	Вывернуть болты монтажного фланца главного цилиндра и снять цилиндр.
5.	Очистить цилиндр снаружи и перенести его на абсолютно чистый рабочий стол.
6.	Снять пыльник и вытащить толкатель.
7.	Снять стопорное кольцо на конце главного цилиндра и вытащить
линдра.
11.	Обмакнуть новые манжеты в чистую гидравлическую жидкость и вручную установить их на поршень (пользоваться инструментами нельзя).
12.	Осторожно вставить в главный цилиндр пружину, поршень с манжетами и шайбу. Установить на место стопорное кольцо.
13.	Вставить толкатель и установить на место пыльник.
14.	Установка главного цилиндра производится в обратном порядке.
15.	Проверить, чтобы между толкателем и поршнем был зазор 1 мм. При необходимости отрегулировать зазор с помощью регулировочных гаек, находящихся по обе стороны вилки толкателя, соединяющейся с педалью.
16.	Установить на место панель обшивки под “торпедой”.
17	Заполнить бачок гидравлической жидкостью и прокачать систему (см раздел 4).
10.	РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ- СНЯТИЕ, ПЕРЕБОРКА И УСТАНОВКА
1.	Отсоединить шланг от трубки, разъединив штуцер на последней.
2.	Вытащить шланг из фиксирующего кронштейна и заткнуть открытый конец трубопровода чтобы избежать утечки жидкости.
3	На ранних моделях снять стопорное кольцо и вытащить рабочий цилиндр из картера сцепления. На последних моделях вывернуть болты и снять рабочий цилиндр.
4.	Очистить цилиндр снаружи и снять пыльник и толкатель.
5.	Снять стопорное кольцо на конце цилиндра и вытащить поршень в сборе и пружину.
6.	Осмотреть поверхности поршня и цилиндра на ржавчину, царапины и блестящие места износа. При обнаружении явных дефектов придется заменить рабочий цилиндр в сборе.
7.	Если все детали находятся в хорошем состоянии, промыть каждую деталь в чистой гидравлической жидкости или метилированном спирте. Использовать какие-либо другие растворителя или чистящие средства нельзя
8.	Взять новую манжету из ремонтного комплекта для рабочего цилиндра.
9.	Обмакнуть новую манжету в чистую гидравлическую жидкость и вручную установить ее на поршень (пользоваться инструментами нельзя).
10.	Установить в цилиндр пружину и поршень и зафиксировать их стопорным кольцом. Вставить толкатель и установить на место пыльник (сяя. фотографии).
11.	На ранних моделях проверить, чтобы на конце толкателя стояла колпачковая гайка (как это показано на рис.5.6). При необходимости ослабить контргайку, правильно установить колпачковую гайку и снова затянуть контргайку.
12	Установка рабочего цилиндра производится в обратном порядке. Заполнить бачок гидравлической жидкостью и прокачать систему (см. раздел 4)
11.	СЦЕПЛЕНИЕ- ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Симптом
Причина(причины)
Машина дергается при включении передачи
Изношены фрикционные поверхности сцепления Замаслились фрикционные поверхности Изношены шлицы ведущего вала коробки передач или шлицы ведомого диска
Изношен или поврежден нажимной диск
Изношены подушки двигателя или коробки передач.
67
Сцепление “ведет” (не выключается).
В гидравлическую систему попал воздух
Ведомый диск застрял на шлицах
Избыточный свободный ход рычага выключения сцепления Вал коробки передач заклинило в подшипнике коленвала Ведомый диск приржавел к маховику
(может быть после долгого простоя машины). Сцепление пробуксовывает (скорость двигателя возрастает без увеличения скорости движения машины)
Фрикционные поверхности изношены или замаслены Поврежден нажимной диск
Отсутствие свободного хода рычага выключения сцепления
Шум при нажатии на педаль сцепления:
Двигатель выключен
Поворотный валик педали нуждается в смазке
Трос сцепления или рычаг выключения сцепления нуждаются в смазке.
Двигатель работает
Подшипник выключения сцепления нуждается в смазке или изношен
Пальцы диафрагменной пружины изношены или повреждены.
ГЛАВА 6 ТРАНСМИССИЯ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Часть А: Ручная коробка передач
Общая информация
Тип .......4 или 5 поступательных передач и передача заднего хода.
На некоторых моделях имеется ускоряющая передача Маркировка:
М40 4-ступенчатая, ранние модели (до 1976 г.)
М41 4-ступенчатая с ускоряющей передачей, ранние модели
М45 4-ступенчатая, последние модели (до 1984 г.)
М46 4-ступенчатая с ускоряющей передачей, последние модели
М47 5-ступенчатая, ранние модели (с 1984 г.)
Передаточные числа	М40/41	М45/46	М47
(типичные)			
1 передача	3,41:1	3,71:1	4,03:1
2 передача	1,99:1	2,16:1	2,16:1
3 передача	1,36:1	1,37:1	1,37:1
4 передача	1,0:1	1,0:1	1,0:1
5 передача	-	-	0,83:1
Передача заднего хода	3,25:1	3,68:1	3,68:1
Смазка
Тип/спецификация смазочного вещества: М40, М41......................Гипоидное трансмиссионное масло,
вязкость SAE 80W/90 или 80/90, согл. спецификациям API-GL-4 (Duckhams Hypoid 80)
М45*, М46* и М47*...........Жидкость для автоматических коробок
передач ATF типа “F” или “G”, или Volvo Thermo-oil (N 1 161 243-9) (с 1982 г. только для М46) (Duckhams Q-Matic) * Масла разных типов смешивать нельзя
Емкость картера коробки (замена масла, приблизит.): М40, М45...................................................0,75	л
М41 .....................................................1,6	л
М47 .................................................... 1,3	л
Зазоры и осевые перемещения
М45/46
Зазор между шестерней и штоком передачи заднего хода ... 0,1-1,0 мм Осевое перемещение:
Ведущего вала коробки...............................0,1-0,20	мм
Промежуточного вала (чугунный картер)............ 0,025-0,10	мм
Промежуточного вала (алюминиевый картер) осевое перемещение ..........................0,03 мм до 0,05 мм
при предварительном натяге*
Ведомый вал .......................................0,01-0,20	мм
* Предварительный натяг не разрешается, если установлен виброгаситель (см. раздел 24)
М47 (отличия от М45/46)
Зазор между шестерней и штоком передачи заднего хода ... 0,1-2,5 мм
Осевое перемещение: Промежуточный вал...................................0,01-0,10	мм
Ступица синхронизатора 5 передачи...................0,01-0,20	мм
Момент затяжки (Н-м)
Гайка выходного фланца (М40).............................95-105
Болты раструбной части картера (М45/6/7)................. 35-50
Болты верхней крышки коробки передач (М45/6/7)........... 15-25
Гайка выходного фланца (М45/6/7): М16 ..................................................... 70-90
М20 .....................................................90-110
Болты задней крышки....................................  35-50
Болт промежуточного вала (М47) .......................   35-45
Гайка синхронизатора 5 передачи (последний тип М47)........120
Сливная пробка.......................................... 27-40
Болты сепаратора подшипника (М47) ...................... 15-25
Часть Б Ускоряющая передача Передаточное число.......................................0,8:1
Тип/необходимое количество
смазочного вещества...:.............См.	часть А Спецификаций•
Момент затяжки (Н-м)
Соленоидный клапан.........................................50
Болты поддона ............................................ 10
Гайка выходного фланца ...................................175
Пробка напорного фильтра .....................................22
Гайки крепления ускоряющей передачи к промежуточному фланцу........................................12
Гайки крепления главного картера ускоряющей передачи к заднему картеру..........................12
Часть В Автоматическая коробка передач Тип ................................ Borg	Warner 35 (3-ступенчатая),
Borg Warner 55 (3-ступенчатая) или Aisan Warner 70 или 71 (3-ступенчатая + четвертая ускоряющая передача)
Borg Warner 35
Тип/спецификация трансмиссионной жидкости .... ATF типа “F” или “G” (Duckhams Q-Matic)
Емкость картера (первая заливка масла) .............прим.6,4 л
Размер гидротрансформатора ............................ 240 мм
Коэффициент трансформации...........................1:1 — 2:1
Передаточное число: 1 передача............................................2,39:1
2 передача..........................................  1,45:1
3 передача...............................................1:1
Передача заднего хода.................................2,09:1
Borg Warner 55
Тип/спецификация трансмиссионной жидкости...ATF типа “F” или “G”
(Duckhams Q-Matic)
Емкость картера (первая заливка масла)*: До 1979 г.................... ......................прим.6,5 л
С 1979 г. (с глубоким поддоном).....................прим.6,9 л
* Включая примерно 2,5 л в гидротрансформаторе Размер гидротрансформатора ............................ 240 мм
Коэффициент трансформации...........................1:1 — 2:1
Передаточное число: 1 передача............................................2,45:1
2 передача............................................1,45:1
3 передача...............................................1:1
Передача заднего хода ................................2,21.1
Aisan Warner 70 и 71
Тип/спецификация трансмиссионной жидкости...ATF типа Dexron 11D
(Duckhams Q-Matic)
Емкость картера (первая заливка масла)*.............прим.7,5 л
* Включая примерно 2,5 л в гидротрансформаторе
Размер гидротрансформатора............................. 248 мм
Коэффициент трансформации...........................2:1 — 1:1
Передаточное число: 1 передача............................................2,45:1
2 передача............................................1,45:1
3 передача...............................................1:1
4 передача (ускоряющая)...............................0,69:1
Передача заднего хода.................................2,21:1
Крутящий момент (Н-м)
Крепление картера гидротрансформатора к картеру трансмиссии................................. 11-18
Крепление гидротрансформатора к ведущему диску........ 35-41
Болты поддона .......................................... 11-18
П робка поддона......................................... 12-17
Контргайка регулировочного винта тормозной ленты ..... 41-45
Контакт выключателя блокиратора стартера................8-11
Крепление троса понижающей передачи у картера трансмиссии................................. 11-12
Соединительный ниппель масляного радиатора............ 17-21
Соединительная гайка масляного радиатора.............. 14-17
Контргайка зубчатого колеса спидометра..................6-10
BW55 Крепление картера гидротрансформатора к двигателю .....35-50
Крепление ведущего диска к гидротрансформатору:
Болты М12............................................. 55-90
Болты М10............................................  41-50
Крышка картера гидротрансформатора:
Болты Мб................................................ 6-9
Болты М8.............................................. 18-25
Поддон:
Желтая прокладка........................................6-10
68
Синяя прокладка......................................... 8-12
Выходной фланец......................................... 41 -50
Штуцер трубки масляного радиатора....................   20-30
Гайка трубки масляного радиатора..........*............ 65-70
Сливная пробка......................................... 12-17
AW70/71*
Крепление ведущего диска к гидротрансформатору......... 41-49
Подзон ...................................................4-5
Сливная пробка......................................... 18-23
* Остальные моменты затяжки те же, что и для коробки BW55
ЧАСТЬ А: РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
1.	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
На машинах 240 серии используются 5 различных типов ручной коробки передач, разработанных на одной базе. Это:
М40 — 4-ступенчатая
М41 — 4- ступенчатая с ускоряющей передачей
М45 — модифицированная 4-ступенчатая
М46 — модифицированная 4-ступенчатая с ускоряющей передачей
М47 — 5-ступенчатая.
Коробки типа М40/41 устанавливались на ранние модели и в 1979 г. были заменены модифицированными коробками М45/46. В 1979 г. эти коробки были в свою очередь модифицированы и упрощены. 5-ступен-чатая коробка М47 впервые появилась в 1984 г. и по сути представляет собой коробку М45 с 5 передачей, установленной отдельным блоком в задней части коробки передач Некоторая модификация деталей 5 передачи имела место в 1986 г.
Все коробки имеют синхронизаторы на всех передачах поступательного хода Переключение передач осуществляется из салона с помощью рычага переключения передач, связанного с коробкой, механическим приводом.
Ускоряющая передача имеет электрогидравлический привод и включается с помощью выключателя, находящегося на рычаге переключения передач. Она действует только на высшую передачу. На последних моделях ускоряющая передача автоматически выключается при переключении с 4 передачи на третью Ускоряющая передача подробно рассмотрена в части Б настоящей главы
2.	ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ
1.	Через каждые 6000 миль или раз в 6 месяцев (или чаще, если коробка начинает стучать или появляются признаки утечки масла) проверять уровень масла в коробке
2.	Поставить машину на яму или поднять и подпереть ее так, чтобы она была горизонтальна.
3.	Очистить поверхности вокруг пробки заливного/сливного отверстия на боку коробки. Вывернуть и снять пробку (см. фотографию).
4.	Масло должно доходить до нижней кромки отверстия. При необходимости уровень можно проверить, вставив в отверстие чистую тонкую проволоку.
5.	При необходимости долить масла в коробку. Следите за тем, чтобы не перелить и дайте избытку масла вытечь из отверстия.
6.	Установить на место и затянуть пробку, при необходимости заменив уплотнительную шайбу. (На ранних моделях используются конические пробки без шайб. Если такая пробка протекает, можно нанести на ее резьбу немного герметика).
7.	Если вам часто приходится доливать масло в коробку, то это является верным признаком утечки, которую нужно локализовать и устранить.
8.	Замена масла теперь не входит в текущее техническое обслуживание, хотя сливная пробка на коробке и осталась, и при желании масло можно заменить Желательно при этом очистить и масляный фильтр ускоряющей передачи (если имеется) (см. раздел 29).
9.	В случае утечки масла можно заменить сальник ведущего фланца, не снимая коробки передач.
10.	Поднять и подпереть машину.
11.	Вывернуть болты, крепящие карданный вал к ведущему фланцу, и сдвинуть вал в сторону.
12.	Придерживая фланец, вывернуть его центральную гайку.
13.	Снять фланец, при необходимости воспользовавшись съемником Не пытайтесь сбить его молотком. Будьте готовы к тому, что при снятии фланца прольется немного масла.
14.	Извлечь старый сальник и очистить его гнездо. Осмотреть ту поверхность фланца, которая трется о сальник. Очистить ее или заменить фланец (по ситуации).
15.	Смазать новый сальник и установить его губками внутрь. Загнать сальник на место с помощью отрезка трубки. На коробке М47 сальник должен быть утоплен на 2,5 мм.
16.	На коробках с ускоряющей передачей нанести фиксирующий состав на шлицы выходного вала. Следите за тем, чтобы состав не попал на сальник.
17.	Установить фланец и зафиксировать его гайкой, затянув ее до заданного момента.
18.	Установить на место карданный вал.
19.	Долить масла в коробку передач.
20	Опустить машину и после первой поездки проверить систему на протечки.
3.	РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ- СНЯТИЕ, ПЕРЕБОРКА И УСТАНОВКА
Примечание: этот раздел в основном относится к моделям выпуска с 1979 г. с коробками передач М45, М46 и М47. Мы не располагаем ин-
Фотография 2.3. Заливка масла в коробку передач— обратите внимание на сливную пробку (показана стрелкой).
Рис.6.1. Рычаг переключения передач на ранних моделях (раздел 3):
1	Верхняя часть рычага
2	Резиновые втулки
3	Нижняя часть рычага
4	Стопорное кольцо
5	Пружина
6	Шайба
7	Тяга выбора передач.
г
Рис.6.2. Детали рычага переключения передач на последних моделях (раздел 3):
1	Распорная шайба
2	Тяга передачи заднего хода
3	Муфта фиксатора
4	Винт
5	Пластина фиксатора
Рис.6.3. Проводка ускоряющей передачи на последних моделях (раздел 3).
формацией для более ранних моделей, но думаем, что для них процедура будет примерно та же.
1.	Отсоединить резиновый чехол рычага от консоли и поднять его к верху рычага.
2.	Выгнать наружу цилиндрический штифт на нижнем конце рычага, используя опорную перекладину для того, чтобы не прилагать нагрузки к приводному механизму.
3.	На моделях с ускоряющей передачей снять декоративную панель “торпеды” и отсоединить проводку ускоряющей передачи. Привязать к проводу бечевку, чтобы облегчить его протяжку при последующей установке (см. рис.6.4).
4.	На моделях с ускоряющей передачей поддеть и снять верхнюю часть ручки рычага и отсоединить выключатель ускоряющей передачи (см. фотографию).
5.	Снять рычаг переключения передач.
6.	Зажать рычаг в тиски с мягкими губками и с помощью деревянного молотка с мягким бойком соступать с него ручку (см. фотографию).
7.	Вывернуть винт (только в случае стальной тяги) и вытащить кнопку фиксатора передачи заднего хода (см. фотографию)
8.	Снять тягу пружину и блокировочную муфту (см. фотографию)
9.	Вывернуть винт и отсоединить муфту оттяги. Обратите внимание на то, что в продаже имеются только муфты последней конструкции (см. рис.6 5), при установке которых необходимо подложить шайбу толщиной 2,0 мм под ручку рычага для того, чтобы муфта не касалась кнопки фиксатора.
10.	Согнуть конец стальной тяги как показано на рис.6.6 для того, чтобы она не стучала.
11.	В случае пластмассовой тяги положить ее на один час в воду перед установкой.
12.	Установить на тягу пружину и блокировочную муфту, нанести на винт фиксирующий состав и затянуть его.
13.	Смазать стальную гягу, установить на место кнопку фиксатора и
69
1
2
3
Фотография 3.8. Снятие пружины и блокировочной муфты пластмассовой тяги.
Рис.6.8. Установочный винт рычага переключения передач на коробках М45/46/47 (раздел 4).
Рис.6.4. Протяжка провода ускоряющей передачи (воспользуйтесь бечевкой) (раздел 3):
Штифт
Провод ускоряющей передачи Бечевка.
Рис.6.5. Различные типы блокировочной муфты тяги передачи заднего хода (раздел 3):
Последний тип Раннии тип

Фотография 3.6. Снятие ручки рычага переключения передач.
Рис.6.6. Схема загиба конца тяги (раздел 3).
Фотография 3.7. Извлечение кнопки фиксатора передачи заднего хода (только для пластмассовых тяг). Если тяга отсоединена, нет необходимости полностью снимать кнопку.
Рис.6.9. Болты кронштейна фиксатора передачи заднего хода (показаны стрелками) (раздел 4).
закрепить ее винтом.
14.	Установить тягу на рычаг, зажать последний в тисках с мягкими губками и застучать на место ручку рычага.
15.	Установить рычаг на шпильку на коробку передач и зафиксировать его штифтом.
16	Включить первую передачу и с помощью щупа проверить, чтобы зазор между пластиной фиксатора передачи заднего хода и винтом фиксатора был равен 0,5-1,5 мм. Включить вторую передачу и проверить, чтобы зазор не изменился. При необходимости ослабить болты и отрегулировать положение пластины фиксатора передачи заднего хода
17.	Подсоединить провод ускоряющей передачи (если имеется), подключив выключатель в верхней части рычага и затолкнув его на место в ручку.
18.	Установить на место резиновый чехол рычага.
4.	РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ- ОТСОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Примечание на моделях с ускоряющей передачей необходимо отсоединить провод ускоряющей передачи (см. раздел 3).
М40/41
1.	Снять резиновый чехол рычага переключения передач.
2.	С помощью специальных щипцов снять стопорное кольцо на корпусе шаровой головки рычага.
3.	Снять пружину и шайбу.
4.	Снять рычаг переключения передач.
М45, 46 и 47
5.	Работая под машиной, вывернуть установочный винт (с помощью шестигранника на 4 мм) на конце тяги выбора передач (там, где стоит вилка), вытащить штифт и отсоединить вилку.
6.	Снять резиновый чехол рычага переключения передач.
7.	Вывернуть болты кронштейна фиксатора передачи заднего хода и снять кронштейн.
8.	Снять стопорное кольцо и извлечь рычаг переключения передач.
Примечание на некоторых моделях выключатель огня заднего хода находится на держателе рычага переключения передач, и его необходимо снять перед тем, как вы будете опускать коробку передач.
Все типы коробок
9.	Подсоединение рычага переключения передач производится в об-
ратном порядке
10. По завершению отрегулировать по необходимости положение кронштейна фиксатора передачи заднего хода (см. раздел 3).
Рис.6.7. Проверка зазора фиксатора передачи заднего хода с помощью щупа толщиномера (раздел 3).
5; ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОГНЯ ЗАДНЕГО ХОДА- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
М40/41
1.	Выключатель огня заднего хода находится в верхнем левом заднем углу картера коробки передач.
2.	Поднять и подпереть машину. Отсоединить аккумулятор и проводку выключателя.
3	Вывернуть выключатель из картера коробки передач.
4	Установка выключателя производится в обратном порядке с заменой стоящей под ним уплотнительной шайбы. М45/46 (до 1980 г.)
5.	Обеспечить доступ к задней части центральной консоли и отсоединить разъем выключателя огня заднего хода
6.	Снять резиновый чехол рычага переключения передач.
7.	Согнуть крючком жесткую проволоку и вставить этот крючок между звукоизоляционной обшивкой с левой стороны и туннель-валом. (Это необходимо для того, чтобы можно было протащить провод назад во время установки выключателя.)
8.	Поднять и подпереть машину. Вывернуть болты с правой стороны крестовины коробки передач.
9.	Пропустить провод выключателя вниз между туннель-валом и звукоизоляционной обшивкой и вытащить его со стороны днища машины. Отсоединить провод от держателя рычага переключения передач.
10	Вывернуть выключатель огня заднего хода и снять его с картера коробки передач, используя коленчатый рожковый ключ на 22 мм
11.	Установить новый выключатель, поставив под него новую уплотнительную шайбу.
12.	Зацепить провод крючком (см. параграф 7) и протянуть его в салон машины. Подсоединить провод к держателю рычага переключения передач.
13.	Установить на место болты крестовины коробки передач. Опустить машину.
14.	Подключить провод, проверить работу выключателя огня заднего хода, затем установить на место боковую поверхность консоли и резгъ новый чехол рычага переключения передач.	'
М45/46 (с 1980 г.) и М47
. 15. Поднять и подпереть машину. Подпереть коробку передач домкратом.
16.	Вывернуть болты крестовины коробки передач.
17.	Отцепить резиновые хомуты, поддерживающие глушитель.
18.	Опустить коробку передач так, чтобы можно было вывернуть выключатель огня заднего хода, работая под машиной или из моторного отделения.
19.	Отсоединить электропроводку и вывернуть выключатель из картера коробки передач.
20.	Установка нового выключателя производится в обратном порядке с установкой под него новой уплотнительной шайбы.
6. ОПОРНАЯ КРЕСТОВИНА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Опорная крестовина коробки передач приболчена к панели пола машины по обе стороны от туннель-вала, сразу же под коробкой пере-
дач.
2. Для снятия крестовины поднять и подпереть машину. Подпереть коробку передач домкратом Вывернуть болты по обоим концам крестовины (см. фотографию).
70
Фотография 6.2. Болты, крепящие опорную крестовину коробки передач.
Фотография 9.5. Установка стопорного кольца для фиксирования шестерен/
Фотография 6.ЗА. Болт центрального опорного блока коробки передач (последние модели).
Фотография 6.3В. Болты, крепящие опорный блок к коробке передач (последние модели).
Фотография 10.1 А. Установка на синхронизатор скользящей шпонки...
Фотография 10.1В.... и пружины.
Рис.6.10. Синхронизатор
(раздел 10):
Скользящая шпонка з	Ступица
Пружина	4 Муфта.
1
2
3. Вывернуть болт (болты) центрального опорного блока (см. фотографии) (В конструкцию блока несколько раз вносились изменения и он может быть разным на различных моделях).
ступиц на вале.
Operating
Bevelled teeth
Рис.6.11. Правильное положение ступицы
4 Поднять крестовину над трубами выпускной системы и снять ее с
машины.
5 Установка крестовины производится в обратном порядке.
7. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ВСЕ ТИПЫ)- СНЯТИЕ И УСТАНОВ-
относительно муфты (раздел 10):
1	Ступица	3 Сточенный зуб.
2	Муфта
КА
Примечание: коробка передач М40/41 может быть извлечена из раструбной части картера без отсоединения последней от двигателя. Коробки всех остальных типов снимаются вместе с раструбной частью картера. Ниже мы приводим процедуру снятия коробки М40/41 без снятия раструбной части картера Если вам надо снять и ее вместе с коробкой, воспользуйтесь указаниями, приведенными для коробок М45/46.
Коробки М40/41 — снятие
1.	В случае моделей с ускоряющей передачей см. раздел 33, параграф 1.
2	Отсоединить аккумулятор (см. главу 12) Снять рычаг переключения передач (см. раздел 4).
3	Поднять и подпереть машину. Слить масло из коробки передач (см раздел 2).
4	Подпереть коробку гаражным домкратом
5.	Снять опорную крестовину коробки (см. раздел 6).
6	Снять заднюю раму двигателя.
7	Отсоединить кронштейн выхлопной трубы (см главу 3).
8.	Отсоединить карданный вал от выходного фланца и подвесить его в стороне, чтобы не мешал.
9.	Отсоединить трос спидометра.
10.	Поместить деревянный брусок между задней частью двигателя и перегородкой моторного отделения. Опустить коробку на домкрате так, чтобы можно было подобраться к ее верхним болтам Для работы вам потребуются длинный торцевой ключ и карданный ключ.
11.	Отсоединить все провода, все еще подключенные к коробке (схема подключения различна для разных моделей).
12.	Вывернуть правый верхний и левый нижний болты крепления коробки и вставить вместо них направляющие штифты (можно сделать из старых болтов, срезав их головки и сделав прорези для отвертки).
13.	Вывернуть два оставшихся болта, передвинуть коробку назад с направляющих штифтов и опустить ее на землю. Не давайте коробке опираться всем весом на ее ведущий вал.
Коробки М45/46 и 47 — снятие
Примечание: коробки этих типов снимаются вместе с раструбной частью картера. Процедура аналогична той, которая описана в предыдущем разделе для коробок М40/41 за исключением следующих различии.
14.	Отсоединить трос сцепления/рабочий цилиндр (см. главу 5).
15.	Отсоединить резиновые кольца крепления переднего глушителя (см. главу 3).
16.	Снять стартер (см. главу 12).
17.	Вывернуть болты, крепящие раструбную часть картера к двигателю, и опустить коробку передач на землю.
Все типы коробок — установка
18.	Установка коробки производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты-
а. Нанести немного молибденовой смазки на шлицы ведущего вала коробки передач.
б.	Проверить центровку ведомого диска сцепления и правильность установки деталей механизма выключения сцепления.
в.	Отрегулировать трос сцепления (на моделях с тросовым приводом).
г.	Долить масла в коробку передач.
8.	ПЕРЕБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ- ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.	Перед переборкой коробки выясните, не будет ли проще и дешевле купить новую или восстановленную. Для переборки коробки потребуются несколько съемников и большие верстачные тиски. Если вы не располагаете всем этим, лучше купить новую коробку
2.	Перед началом работы тщательно очистить коробку растворителем, чтобы убрать всю грязь. Попадание грязи в коробку приведет к ее преждевременному износу.
3.	В ходе разборки коробки следует раскладывать все детали по порядку, следя за тем, чтобы не перепутать их. Различные части коробки “притерлись” к друг другу, и если вы перепутаете детали, их износ станет более ощутим.
9.	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ВСЕ ТИПЫ)- ОСМОТР
1.	Разобрать коробку, промыть все детали растворителем и насухо протереть их безворсовой тряпкой или просушить феном.
2.	Осмотреть все детали на износ, трещины, повреждения и т.п., а подшипники — на свободу хода и голубые пятна, говорящие о перегреве. Вообще говоря, подшипники лучше всего заменить независимо от их состояния.
3.	Упорные шайбы тоже лучше всего заменить.
4	Замене подлежат все сальники, включая и стоящий в раструбной части картера.
5.	Некоторые из стопорных колец могут иметь разную толщину, и при сборке всегда следует использовать самое толстое из подходящих колец (см. фотографию).
6.	Осмотреть вилки переключения передач на трещины и износ (в особенности в местах контакта). На последних моделях вилки имеют сменные вставки.
7.	Осмотреть штоки выбора передач на износ и отклонение от параллельности При необходимости заменить дефектные шарики и пружины.
8.	Перед сборкой смазать все детали трансмиссионным маслом.
10.	СИНХРОНИЗАТОРЫ— РАЗБОРКА И СБОРКА
1.	Синхронизатор состоит из внутренней ступицы и наружной муфты, а также трех подпружиненных шпонок (см фотографии).
2.	Кроме того в состав синхронизатора входит кольцо (или конус), которое садится в муфту поверх шпонок.
Примечание- у правильно собранного синхронизатора две пружины, затягивающие шпонки (по одной с каждой стороны синхронизатора), должны быть зацеплены в одну и ту же шпонку и проходить одна по часовой стрелке и вторая — против часовой стрелки. Свободные концы пру-
71
12
13
14
15
16
Фланец
Переключающее звено Муфта (блокиратора пере-
Рис.6.12. Коробка передач М40 (раздел 11):
Шарикоподшипник
Фланец Втулка Тяга выбора передач Выключатель огня задне-
го хода и сигнальной лампы пристегивания ремней безопасности
17 Вилка переключения 1-2 передач 18 19 20
14 15 16 18 20 22 24 26 28 30
32 34 36 38
66 65	64 63 62 61 60	59 58	57
56 555453
1
з
4
5
1	Рычаг переключения передач (верхняя часть)
2	Резиновые втулки
3	Рычаг переключения передач (нижняя часть)
4	Стопорное кольцо
5	Пружина
6	Шайба
7	Втулка
8	Защитная крышка
9	Крышка коробки передач
10	Защитная крышка
11	Задняя крышка
8 9 ТО 11 12 13
51	Упорная
52	Картер
53	Игольчатые подшипники
54	Распорная шайба
55	Промежуточный вал
56	Блок шестерен промежуточного вала
57	Ось шестерни заднего хода
58	Шестерня передачи заднего хода
59	Втулка
60	Рычаг переключения
61	Втулка (игольчатые подшипники)
62	Шестерня 1 передачи
63	Упорная шайба
64	Шестерня спидометра
65	Уплотнительное кольцо
66	Фланец.
дачи заднего хода) 21
22
23
24
25
Пружина Муфта Пружина Фланец
Муфта синхронизатора
и шестерня передачи заднего хода
26	Конус(кольцо)синхронизатора
27	Втулка (игольчатые подшипники)
28	Шестерня 2 передачи
29	Упорная шайба
30	Стопорное кольцо
31	Упорная шайба
32	Шестерня 3 передачи
33	Втулка (игольчатые подшипники)
34	Ведомый вал
35	Пружина
36	Блокировочный шарик
37	Ступица синхронизатора
38	Фланец
39	Шток 3-4 передач
40	Шток 1-2 передач
41	Шток передачи заднего хода
42	Муфта синхронизатора
43	Пружина
44	Конус(кольцо)синхронизатора
45	Шарикоподшипник
46	Роликоподшипник
47	Уплотнительное кольцо
48	Передняя крышка (сепаратор подшипника ведущего вала)
49	Ведущий вал
50	Распорная шайба
Рис.6.13. Коробка передач М40 (раздел 11):
1	Шток передачи заднего хода
2	Шток 1 -2 передач
3	Вилка
4	Винт
5	Шток 3-4 передач
6	Собачка
7	Винт
8	Вилка
9	Штифты фланца
10	Натяжительный штифт
11	Несущий штифт
12	Рычаг
13	Штифт фланца
14	Собачка
16	Роликовый подшипник
17	Стопорное кольцо
18	Пружина
19	Фланец
20	Ступица синхронизатора
21	Пружина
22	Муфта синхронизатора 3-4 передач
23	Конус синхронизатора
24	Шестерня 3 передачи
25	Упорная шайба
26	Стопорное кольцо
27	Упорная шайба
28	Шестерня 2 передачи
29	Конус синхронизатора
30	Пружина
31	Ведомый вал
32	Муфта синхронизатора 1-2 передач
33	Пружина
34	Фланец
35	Конус синхронизатора
36	Шестерня 1 передачи
37	Упорная шайба
38	Стопорное кольцо
39	Шарикоподшипник
40	Зубчатый валик спидометра
41	Шестерня передачи заднего хода
42	Ось шестерни передачи заднего хода
43	Упорная шайба
44	Распорная шайба
45	Роликовый подшипник
46	Распорная шайба
47	Блок шестерен промежуточного вала
48	Распорная шайба
49	Роликовый подшипник Nacelle
50	Распорная шайба
51	Упорная шайба
52	Промежуточный вал
53	Передняя крышка
54	Уплотнительное кольцо
55	Стопорное кольцо
56	Стопорное кольцо
57	Шарикоподшипник
58	Ведущий вал
59	Конус синхронизатора
60	Пробка
61	Направляющий штифт
62	Защитная крышка
63	Корпус подшипника
64	Уплотнительное кольцо
65	Фланец
66	Шайба
67	Гайка.
72
Фотография 11.6. Снятие защитной крышки с конца
Фотография 11.10.
Извлечение штока.
Фотография 11.13. Снятие корпуса ведущего вала.
штоков.
Фотография 11.16А. Извле-
Фотография 11.12. Снятие болтов с корпуса подшипника ведомого вала.
Фотография 11.17А. Извлечение шестерен промежуточного вала.
Фотография 11.15. Снятие ведомого вала в сборе.
Фотография 11.16В. Игольчатые подшипники в ведущем вале, на которые опирается ведомый вал.
Фотография 11.17В. Промежуточный вал, блок шестерен промежуточного вала и игольчатые подшипники.
Фотография 12.2В.... и кольцо.
Фотография 12.6 ... и за ним самой шестерни 2 передачи.
чение ведущего вала.
Фотография 12.1В. Снятие стопорного кольца со ступицы синхронизатора.
Фотография 12.1 А. Ведомый вал в сборе.
Фотография 12.2С. Снятие шестерни 3 передачи.
Фотография 12.5А. Стопорное кольцо шестерни 2 передачи.
Фотография 12.2А. Снять ступицу, муфту...
Фотография 12.5В. Снятие стопорного кольца шестерни 2 передачи...
Фотография 12.11 А. Снятие стопорного кольца с корпуса подшипника...
Фотография 12.11В.... и извлечение подшипника.
Фотография 12.12А. Снятие ведущей шестерни спидометра.
Фотография 12.12В. Обратите внимание на положение пружины.
Рис.6.14. Установка подшипника ведомого вала в его корпус с помощью оправки 4080 (раздел 13).
жин должны загибаться в сторону от ступицы (см. рис.6.10).
3. На коробках М45, 46 и 47 прорези на ступице синхронизатора 3/4 передач должны совпасть со сточенными зубьями муфты Если на муфте имеется канавка, она должна смотреть на плоскую сторону ступицы (см. рис.6.11).
4. Синхронизаторы так же, как и остальные детали, должны быть осмотрены на износ. Изношенные синхронизаторы должны быть заменены. Лучше всего заменить сразу весь синхронизатор в сборе, т.к. отдельные его детали скорее всего достать не удастся.
11.	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (М40/41)- РАЗБОРКА НА ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
1.	На коробке М41 снять блок ускоряющей передачи (см. раздел 33).
2.	На коробке М41 снять стопорное кольцо, фиксирующее эксцентрик масляного насоса ускоряющей передачи на вале, и снять эксцентрик. Если он крепится к валу шпонкой, проследите за тем, чтобы не потерять ее
73
7,3 ±0,3mm 0.29 ±0.012”
Рис.6.15. Установка оси шестерни передачи заднего хода (М40) (раздел 14):
1 Ось шестерни передачи заднего хода
2 Картер коробки передач.
Рис.6.16. Установка шарикоподшипника на ведущий вал (раздел 14).
3.	С этого момента процедура разборки становится одинакова для коробок М40 и М41 за исключением нескольких различий, о которых будет сказано особо.
4.	Снять верхнюю крышку и прокладку.
5.	Снять пружины и находящиеся под ними шарики.
6.	Снять защитную крышку с конца штоков выбора передач (см. фотографию).
7.	Вывернуть винты, крепящие вилки и собачки к штокам.
8.	Перевести средний шток назад в положение шестерни 1 передачи и выгнать наружу цилиндрический штифт (на доли дюйма), следя за тем, чтобы он не коснулся шестерни 1 передачи.
9.	Теперь перевести шток вперед так, чтобы штифт отошел от шестерни 1 передачи и окончательно выгнать его наружу.
10.	Снять штоки (см. фотографию), следя за тем, чтобы вилки не загибались относительно штоков, т к при этом их можно повредить. Снять вилки и собачки.
11.	Ввести в зацепление 2 шестерни для того, чтобы заблокировать коробку, и вывернуть фланцевую гайку (она будет туго затянута). С помощью съемника снять фланец. (На моделях с ускоряющей передачей этого, скорее всего, не потребуется, т.к. фланец уже будет снят).
12.	Вывернуть болты корпуса подшипника ведомого вала на заднем конце коробки (см. фотографию).
13.	Аналогичным образом вывернуть болты корпуса ведущего вала (см. фотографию) и снять корпус.
14.	Повернуть корпуса подшипников так, чтобы открылись оба конца промежуточного вала, и выгнать вал наружу (через зад коробки).
Примечание: промежуточный вал стоит в игольчатых подшипниках, не имеющих обоймы, поэтому при выходе вала из коробки подшипники упадут на дно вместе с шестернями промежуточного вала. Подшипники и шестерни следует достать после того, как будут сняты ведущий и ведомый валы. Имеется специальный инструмент Вольво”, позволяющий предотвратить падение подшипников, но если вы им не располагаете, волноваться не стоит. Ниже будет рассказано, как можно достать упавшие подшипники и шестерни.
15.	Вытащить через зад коробки ведомый вал (см. фотографию) вместе с корпусом заднего подшипника (на моделях без ускоряющей передачи).
16.	Выгнать через перед коробки ведущий вал (см. фотографию). Обратите внимание на игольчатые подшипники, в которых вращается ведомый вал (см. фотографию).
17.	Извлечь шестерни промежуточного вала и игольчатые подшипники (см. фотографии).
18.	Выгнать наружу или достать ось шестерни передачи заднего хода. Снять шестерню передачи заднего хода.
19.	При желании можно снять узел включения передачи заднего хода.
2.	Снять ступицу, муфту и кольцо синхронизатора, а затем шестерню 3 передачи (см. фотографии).
3.	Если ступица плохо идет, возможно, что придется стащить весь узел в сборе (вместе с шестерней 3 передачи) с помощью съемника.
4.	После снятия шестерни 3 передачи снять находящуюся за ней упорную шайбу.
5.	Снять стопорное кольцо и упорную шайбу, находящиеся в передней части шестерни 2 передачи (см. фотографии).
6.	Снять шестерню 2 передачи и кольцо синхронизатора (см фотографии).
7.	Снять муфту синхронизатора 1-2 передач и кольцо синхронизатора 1 передачи. Ступица здесь является частью ведомого вала, так что придется снять с нее отдельно пружины и скользящие шпонки.
8.	Используя шестерню 1 передачи в качестве опоры, выгнать наружу или вытащить ведомый вал из картера коробки.
9.	Снять с ведомого вала шестерню 1 передачи и упорную шайбу.
10.	Извлечь сальник из корпуса подшипника.
11.	Снять стопорное кольцо с корпуса подшипника (см. фотографию) и извлечь подшипник (см. фотографию).
12.	Вытащить из картера ведущую шестерню спидометра (см. фотографию), обратив внимание на положение пружины (см. фотографию). (Сказанное не относится к моделям с ускоряющей передачей).
13.	ВЕДОМЫЙ ВАЛ (М40/М41)— СБОРКА
1.	С помощью подходящей оправки вдавить шарикоподшипник в его корпус.
2.	Подобрать подходящее стопорное кольцо и установить его в канавку.
3.	На коробках М40 установить на место ведущую шестерню спидометра.
4.	Установить новый сальник в корпус подшипника и с помощью подходящей оправки вдавить его на место.
5	Порядок сборки синхронизатора 1-2 передач см в разделе 10.
М40
6.	Установить на вал кольцо синхронизатора 1-2 передачи, шестерню 1 передачи и упорную шайбу.
7.	Вставить вал в корпус подшипника, проверив, чтобы ведущая шестерня спидометра находилась на месте, и загнать вал до конца в картер. М41
8.	Поместить корпус подшипника на опорную трубку, диаметр которой позволяет вставить в нее вал. Зажать трубку в тиски и установить в корпус подшипника упорную шайбу, шестерню 1 передачи и кольцо синхронизатора.
9.	Ввести вал в корпус подшипника и запрессовать его на место.
10.	Подобрать и установить позади крышки подходящее стопорное кольцо.
11.	Установить шпонку и эксцентрик масляного насоса и зафиксировать их стопорным кольцом.
Коробки обоих типов
12	Установить на вал кольцо синхронизатора, шестерню 2 передачи и упорную шайбу. Подобрать и установить подходящее стопорное кольцо.
13.	Установить упорную шайбу шестерни 3 передачи, саму шестерню 3 передачи и кольцо синхронизатора.
14.	Собрать синхронизатор 3-4 передач (см. раздел 10) и установить его на вал, проверив, чтобы канавка смотрела назад.
15	Подобрать и установить на конец вала подходящее стопорное кольцо.
14.	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (М40/41)- СБОРКА
1.	Установить узел включения передачи заднего хода (если он был снят).
•	2. Установить ось шестерни заднего хода и саму шестерню передачи заднего хода. Конец оси, на котором имеется канавка, должен выступать из картера на заданную величину (см. рис.6.15).
3.	Установить шарикоподшипник ведущего вала (если он был снят), вжав его на вал до упора с помощью подходящей трубки.
4.	Подобрать и установить стопорное кольцо, фиксирующее подшипник ведущего вала на вале (см. раздел 9). Установить наружное стопорное кольцо подшипника.
5.	Установить на место роликовые подшипники промежуточного вала. Это можно сделать с помощью пластмассовой или медной трубки, диаметр которой равен диаметру промежуточного вала или немного меньше его, а длина равна длине блока шестерен промежуточного вала (см. фотографию).
6.	Вставить промежуточный вал в блок его шестерен и установить роликовые подшипники (каждый подшипник состоит из 21 игольчатого ролика), не забыв о шайбах, стоящих на каждом из концов (см. фотографии). Чтобы ролики не рассыпались, их надо обильно смазать. Вставить трубку в блок шестерен промежуточного вала, выталкивая вал по мере вставления трубки. Трубка будет оставаться внутри блока шестерен в процессе последующей сборки, а затем, при окончательной установке промежуточного вала, вы вытолкнете им трубку наружу (см. фотографии).
7.	Установить упорные шайбы промежуточного вала на их место в картере и зафиксировать их смазкой
8.	Установить прокладку на корпус подшипника ведомого вала и зафиксировать ее на месте смазкой.
9.	Поместить блок шестерен промежуточного вала в картер (большими шестернями в ту сторону, которая смотрит на ведущий вал).
10.	Поместить игольчатые ролики в подшипник ведущего вала, обильно смазав из, чтобы держались (всего 14 игольчатых роликов).
11.	Проверить, чтобы шайбы промежуточного вала находились на своих местах.
12.	Установить на ведущий вал кольцо синхронизатора и осторожно затолкнуть вал в его корпус (см. фотографию).
13.	Осторожно пропустить ведомый вал через наружный конец картера и ввести его в зацепление с ведущим валом. Проверить, чтобы подшипники не сместились, и запрессовать их корпуса внутрь до упора.
14.	Осторожно перевернуть коробку, чтобы промежуточный вал оперся на ведомый и встал примерно в линию с предназначенными для него отверстиями.
15.	Совместить блок шестерен промежуточного вала с отверстиями и проверить, чтобы упорные шайбы стояли на своих местах. Осторожно протолкнуть промежуточный вал через отверстия и блок шестерен, выталкивая пластмассовую трубку по мере вставления вала
16.	Если игольчатые подшипники выпадут наружу, разобрать коробку и начать все с начала.
17.	Установить новый сальник и новую прокладку в корпус ведущего вала, проверив, чтобы отверстия в прокладке совместились с отверстиями в картере (см. фотографию). (Эти отверстия предназначены для смазки подшипника).
18	Установить корпус ведущего вала с новыми уплотнительными кольцами под головками винтов.
19.	На коробках М40 установить и до конца затянуть болты корпуса подшипника ведомого вала (см. фотографию). На коробках М41 проверить, установлен ли эксцентрик масляного насоса, и установить на мес-
74
Фотография 14.6А. Установить шайбу...
Фотография 14.6В.... и обильной смазкой...
Фотография 14.5. Удерживать подшипники с помощью трубки.
Фотография 14.6D.... и наружную шайбу...
Фотография 14.6Е.... для того, чтобы можно было вставить трубку.
Фотография 14.12. Установка ведущего вала в его корпус.
Фотография 14.6С....зафиксировать на месте подшипники...
Фотография 14.17. Отверстие в картере, которое не должно быть закрыто прокладкой.
Фотография 14.19. Установка болтов корпуса подшипника ведомого вала.
Фотография 14.21 А. Вставить средний шток.
Фотография 14.21В. Установить новый цилиндрический штифт...
Фотография 14.21 С.... и загнать его на место.
то узел ускоряющей передачи (см. раздел 33).
20.	Установить на место вилки переключения передач.
21.	Вставить средний шток (1-2 передач) и с помощью нового цилиндрического штифта зафиксировать вилку на штоке (см. фотографии).
22.	Вставить шток 3-4 передач, наклонив собачку в сторону среднего штока. Вставить и затянуть винты, фиксирующие собачку и вилку. Рекомендуется воспользоваться составом для фиксации резьбовых соединений.
23.	Установить шток передачи заднего хода и закрепить его собачку.
24.	Поместить шарики фиксаторов в предназначенные для них отверстия и установить поверх них пружины.
25.	Установить крышку коробки с новой прокладкой и затянуть болты.
26.	Проверить работу механизма переключения передач и посмотреть, чтобы валы коробки свободно вращались.
27.	Установить защитную крышку на концы штоков переключения передач.
28.	На коробках М40 установить выходной фланец с гайкой. Придерживая фланец, затянуть гайку до заданного момента.
29.	Залить в коробку масло и установить ее на место (см. раздел 7).
15.	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (М45/46, ДО 1979 Г.)- РАЗБОРКА НА ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
1.	Снять держатель рычага переключения передач (см. фотографию).
2.	Снять муфту и выбить штифт, фиксирующий шток (см. фотографию). М45
3.	Придерживая выходной фланец, вывернуть крепящую его гайку (гайка будет туго затянута).
4.	Снять фланец, воспользовавшись при необходимости съемником (см. фотографию).
М46
5.	Если узел ускоряющей передачи был снят вместе с коробкой, отсоединить его (см. раздел 33).
6.	Снять стопорное кольцо и затем эксцентрик масляного насоса, который крепится к валу шпонкой (следите за тем, чтобы не потерять шпонку).
7.	Снять промежуточный фланец ускоряющей передачи и извлечь регулировочные прокладки подшипника.
Коробки обоих типов
8.	Вывернуть болты, крепящие картер сцепления к коробке передач и рассоединить картер на две части. К болтам (или винтам с отверстием в головке под шестигранник) можно подобраться изнутри картера сцепления. Вытащить регулировочную прокладку подшипника ведущего вала.
9.	Вывернуть болт стопорной планки и снять ведущий зубчатый валик спидометра (только для коробки М45).
10.	Снять верхнюю крышку коробки передач (см. фотографии).
11.	Вытащить 3 пружины (см. фотографию) и достать находящиеся под ними 3 шарика.
12.	Снять заднюю крышку (см. фотографию) и вытащить ведущую шестерню спидометра (только для коробки М45). Снять регулировочные прокладки подшипника.
13.	С помощью пробойника выбить цилиндрические штифты из вилок и собачек (см. фотографию). Вам придется передвигать штоки вперед-назад для того, чтобы можно было извлечь цилиндрические штифты, не повредив ими шестерни.
14.	Снять штоки, вилки и избиратели передач поступательного движения. Пометить их, чтобы не перепутать при установке.
15.	Снять стопорное кольцо, фиксирующее подшипник ведомого вала на вале, и с помощью двух рычагов извлечь подшипник из корпуса (см. фотографии). Достать упорную шайбу.
16.	Поддеть и снять наружные кольца подшипников промежуточного вала, что позволит опустить вал (см. фотографию).
17.	Вытащить ведущий вал вместе с шарикоподшипником (см. фотографию).
18.	Снять с конца ведомого вала кольцо синхронизатора 4 передачи и извлечь ведомый вал через верх (см. фотографию), отложив его в сторону вместе с кольцом.
19.	Извлечь через верх промежуточный вал (см. фотографию).
20.	С помощью бородка из мягкого металла загнать назад ось шестерни передачи заднего хода и вытащить через верх ось вместе с шестерней.
21.	Отцепить вилку включения передачи заднего хода от штока, поворачивая последний.
22.	Снять шток передачи заднего хода.
16.	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ (М45/46, ДО 1979 Г.)- РАЗБОРКА И СБОРКА
1.	Промежуточный вал и блок шестерен представляют одно целое, и все, что вы можете сделать — это снять с обоих концов вала конические роликоподшипники (см. фотографию).
2.	Снять подшипники, воспользовавшись при необходимости съемником.
3.	Осмотреть подшипники и шестерни промежуточного вала с учетом указаний, приведенных в разделе 9. Если шестерни сильно изношены или повреждены, необходимо заменить промежуточный вал в сборе.
4.	Установить новые подшипники, до конца загнав их на вал.
17.	ВЕДУЩИЙ ВАЛ (М45/46, ДО 1979 Г.)- РАЗБОРКА И СБОРКА
1.	Ведущий вал вращается в установленном в корпус шарикоподшипнике, а его внутренний конец содержит конический роликоподшипник, в
75
Фотография 15.1. Снятие держателя рычага переключения передач.
Фотография 15.2. Муфта и штифт (показаны стрелками), фиксирующие шток.
Фотография 15.4. Снятие выходного фланца.
Фотография 15.9. Снятие ведущего зубчатого валика спидометра.
Фотография 15.10А. Снять верхнюю крышку.
Фотография 15.10В. Механизм переключения передач находится в крышке.
Фотография 15.11. Снять три пружины, под которыми находятся шарики.
Фотография 15.12. Снятие задней крышки.
Фотография 15.13. Цилиндрические штифты, фиксирующие вилки на штоках (показаны стрелками).
Фотография 15.15В.... для того, чтобы можно было его снять.
Фотография 15.16. Конический роликоподшипник промежуточного вала со снятыми наружными кольцами.
Фотография 15.15А. “Высвобождение” подшипника ведомого вала с помощью двух рычагов...
Фотография 15.18. Вытащить ведомый вал...
Фотография 15.19.... и после этого промежуточный вал.
Рис.6.17. Ведущий вал (виден роликовый подшипник) (раздел 17).
Фотография 15.17. Извлечение ведущего вала вместе с подшипником и стопорным кольцом.
Фотография 16.1. Промежуточный вал с коническими подшипниками (показаны стрелками).
Фотография 18.1. Снятие шестерни 1 передачи и кольца синхронизатора.
Фотография 18.3. Детали ведомого вала (ступицы собраны с муфтами). Ступица 1 -2 передач оставлена на вале.
который вставлен ведомый вал.
2.	Снять стопорные кольца с подшипника (если это еще не сделано) и стянуть подшипник с вала.
3.	Вытащить конический роликоподшипник из его корпуса на другом конце вала.
4.	Осмотреть вал и подшипники (с учетом указаний, приведенных в разделе 9).
5.	Смазать новый конический роликоподшипник и установить его на место на вал.
6.	Установить новый шарикоподшипник и стопорное кольцо для того, чтобы зафиксировать его на вале Пока не устанавливайте наружного стопорного кольца.
18. ВЕДОМЫЙ ВАЛ (М45/46, ДО 1979 Г.)- РАЗБОРКА
1.	Снять с ведомого вала шестерню 1 передачи и кольцо синхронизатора (см. фотографию).
2.	Снять стопорное кольцо ступицы синхронизатора 1-2 передач и стащить с вала «тупицу и шестерню 2 передачи.
3.	Повторить указанную операцию для ступицы синхронизатора 3-4 передач и шестерни 3 передачи.
4.	После снятия всех компонентов осмотреть их, как это указано в разделах 9 и 10.
19.	ВЕДОМЫЙ ВАЛ (М45/46, ДО 1979 Г.)- СБОРКА
1.	Собрать обе ступицы синхронизатора (см. раздел 10).
2.	Установить на вал шестерню 3 передачи с кольцом синхронизатора и ступицу синхронизатора 3-4 передач. Плоская сторона ступицы должна смотреть внутрь (на шестерню 3 передачи.
3.	Проверить, чтобы кольцо синхронизатора полностью встало на шпонки.
4.	Установить стопорное кольцо для того, чтобы зафиксировать на месте ступицу синхронизатора 3-4 передач.
5.	Установить на другой конец вала шестерню 2 передачи и кольцо синхронизатора, а затем ступицу синхронизатора 1-2 передач и зафиксировать их на месте стопорным кольцом.
6.	Установить кольцо синхронизатора и шестерню 1 передачи.
20.	МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (М45/46, ДО 1979 Г.)- РАЗБОРКА И СБОРКА
1	Отцепить оттяжную пружину и снять с верхней крышки пластину переключающего механизма, которая удерживается 3 болтами (На последних моделях она может фиксироваться стопорными кольцами)
2	Вытащить из штока цилиндрическии штифт и снять шток вместе с собачкой.
3	. Вытащить находящийся в крышке сальник и заменить его новым, установив его стороной с пружиной внутрь.
4	. Осмотреть детали механизма переключения передач, заменить изношенные и собрать механизм (в обратном порядке)
76
Рис.6.18. Регулирование зазора между рычагом и шестерней передачи заднего хода (раздел 23).
Рис.6.19. Установка подшипника ведомого вала (раздел 23).
Рис.6.21. Измерение расстояния между передней поверхностью подшипника ведущего вала и поверхностью картера коробки
Фотография 23.2. Ось и шестерня передачи заднего хода.
Рис.6.20. Ведущий вал с установленным наружным стопорным кольцом (показано стрелкой) (раздел 23).
Фотография 23.3. Проверка величины выступания оси шестерни передачи заднего хода.
передач (раздел 23).
Рис.6.22. Установка картера сцепления (раструбная часть) (раздел 23).
Фотография 23.13. Установка наружного кольца подшипника промежуточного вала.
Фотография 23.14. Измерение величины выступания подшипника ведущего вала.
Фотография 23.20А. Установить штоки, собачки и вилки...
Фотография 23.20В.... и зафиксировать их цилиндрическими штифтами (штифт показан стрелкой).
Фотография 23.22. Установленная на ведомый вал ведущая шестерня спидометра.
Фотография 23.32. Выключатель огня заднего хода.
Фотография 23.36. Установка держателя рычага переключения передач.
Фотография 24.22. Измерение глубины установки наружного кольца подшипника промежуточного вала.
77
21.	САЛЬНИК ЗАДНЕЙ КРЫШКИ (ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА) (М45, ДО 1979 Г.)- ЗАМЕНА
Примечание: замену сальника можно произвести на месте, после снятия карданного вала и ведущего фланца (см. раздел 2).
1.	Извлечь старый сальник из задней крышки.
2.	Смазать губки нового сальника и загнать его на место с помощью головки торцевого ключа подходящего диаметра.
3.	Сальник должен стоять стороной с пружиной внутрь и быть загнан внутрь так, чтобы его внутренние губки встали вровень с отливкой на внутренней поверхности крышки.
22.	САЛЬНИК КАРТЕРА СЦЕПЛЕНИЯ (М45, ДО 1979 Г.)-ЗАМЕНА
1.	Сальник стоит в муфте подшипника выключения сцепления. Процедура его замены та же, что и для сальника задней крышки. Новый сальник следует загнать внутрь до упора.
23.	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (М45/46, ДО 1979 Г.)- СБОРКА
1.	Установить на место шток передачи заднего хода, рычаг и собачку. Пока не вставляйте цилиндрический штифт.
2.	Установить ось шестерни передачи заднего хода и саму шестерню (см. фотографию).
3.	Конец оси должен встать вровень с картером (допуск + 0,05 мм) (см. фотографию).
4.	Отрегулировать зазор между штоком и шестерней передачи заднего хода так, чтобы он был равен 0,1-1,0 мм, соответствующим образом переместив ось. Установить цилиндрический штифт на собачку и шток.
5.	Поместить промежуточный вал на дно коробки.
6.	Установить в коробку ведомый вал так, чтобы его задний конец выступал из картера, и установить на вал упорную шайбу.
7.	Установить подшипник ведомого вала и поставить на него наружное стопорное кольцо.
8.	Затолкнуть вал с подшипником в коробку.
Внимание: проверьте, чтобы во время этой операции шестерни не были в зацеплении, и чтобы подшипник стоял без перекосов относительно стенки картера. У правильно установленного подшипника наружное стопорное кольцо должно плотно прижиматься к поверхности стенки картера.
9.	Установить на передний конец ведомого вала кольцо синхронизатора 4 передачи.
10.	Ввести ведомый вал с подшипником в зацепление с концом ведомого вала, затолкнув ведущий вал в коробку до упора.
11.	Поднять промежуточный вал и установить подшипники, стоящие на его концах, в отверстия в стенке коробки.
12.	Вытащить ведущий вал наружу так, чтобы можно было установить на подшипник наружное стопорное кольцо, а затем затолкнуть вал с подшипником назад в коробку так, чтобы кольцо плотно прижалось к поверхности стенки картера.
13.	Загнать на место наружные кольца подшипников промежуточного вала (см. фотографию).
14.	С помощью глубиномера измерить расстояние между передней поверхностью подшипника ведущего вала и стенкой картера (см. фотографию).
15.	Измерить расстояние между лицевой поверхностью картера сцепления (раструбная часть) и гнездом стоящего в нем подшипника. Прибавить к полученной цифре 0,25 мм на толщину прокладки.
16.	Из получившейся суммы вычесть расстояние, замеренное в параграфе 14.
17.	Вычесть из результата, полученного в параграфе 16, заданное осевое перемещение ведущего вала для того, чтобы получить требуемую толщину регулировочной прокладки подшипника ведущего вала. Например:
Глубина нахождения гнезда подшипника + толщина прокладки = 5,32 мм Выступание подшипника над стенкой картера = 4,65 мм Разница = 0,67 мм
Заданное осевое перемещение = 0,01-0,20 мм
Разница минус осевое перемещение = 0,47-0,66 мм.
В продаже имеются регулировочные прокладки разной толщины. В приведенном нами примере подойдет прокладка толщиной 0,50 или 0,60 мм.
18.	Смазать прокладку картера сцепления и выбранную регулировочную прокладку смазкой и установить их на место. Затянуть фиксирующие болты до заданного момента.
19.	Ввести вилки в ступицы синхронизаторов.
20.	Вставить штоки на место, пропустив их сквозь вилки. Установить собачки. Забить внутрь цилиндрические штифты так, чтобы они были полностью утоплены (см. фотографию).
21.	Определить толщину регулировочных прокладок ведомого и промежуточного вала (метод аналогичен тому, который был использован для ведущего вала). Допустимые осевые перемещения указаны в Спецификациях. Не забудьте прибавить толщину прокладки (0,25 мм).
Примечание: на коробках М46 расстояние измеряется от поверхности промежуточного фланца до гнезда подшипника (ведомый вал). На всех остальных коробках толщина регулировочной прокладки подшипника промежуточного вала определяется путем вычитания заданного осевого перемещения из расстояния между наружным кольцом подшипника и стенкой картера (с учетом толщины прокладки).
22.	Установить на ведомый вал шестерню спидометра (только для коробки М45) (см. фотографию).
23.	Зафиксировать на месте прокладку задней крышки коробки и выбранную регулировочную прокладку ведомого вала с помощью смазки.
24.	Аналогичным образом зафиксировать регулировочную прокладку промежуточного вала на наружном кольце его подшипника.
25.	Установить заднюю крышку коробки и затянуть фиксирующие ее болты до заданного момента.
26.	Установить выходной фланец. Придерживая его, затянуть гайку до заданного момента (см. фотографию).
27.	На коробках М46 выполнить операции, указанные в параграфах 23-25 с учетом того, что вместо задней крышки здесь ставится промежуточный фланец.
28.	Установить на место прокладку верхней крышки.
29.	Поместить шарики в предназначенные для них отверстия и вставить поверх них пружины.
30.	Разместить штоки в одной плоскости, передвинуть находящуюся в крышке тягу выбора передач в центральное положение и установить на место верхнюю крышку.
31.	Затянуть болты верхней крышки.
32.	Установить выключатель огня заднего хода (см. фотографию).
Примечание: если до этого выключатель стоял на держателе рычага переключения передач, его надо перенести на крышку коробки.
33.	Проверить коробку на плавность работы.
34.	На коробках М46 установить узел ускоряющей передачи (см. раздел 33).
35.	Установить новое резиновое кольцо на место подсоединения тяги выбора передач, поставить на место тягу, зафиксировать ее штифтом и установить муфту.
36.	Установить держатель рычага переключения передач (см. фотографию).
37.	Залить в коробку масло и установить ее на место (см. раздел 7).
24.	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (М45/46, С 1979 Г.)- РАЗБОРКА И СБОРКА
1.	Процедура в целом аналогична той, которая дана для коробок до 1979 г., за исключением следующих особенностей.
2.	В отличии от коробок ранних типов здесь стоит только один шток.
3.	Пластина механизма переключения удерживается на месте направляющими и верхней крышкой и за счет пружины имеет натяг вправо.
4.	Перемещение пластины за счет движения тяги включения передач контролируется направляющими и прорезями.
5.	Пластинчатая пружина на внутренней поверхности крышки удерживает на месте шток передачи заднего хода, а три прилива на крышке стоят на направляющих (см. рис.6.26).
6.	Хотя в целом процедура разборки модифицированных коробок на основные компоненты и аналогична той, которая дана для коробок ранних типов, сказанное не относится ко многим компонентам модифицированных коробок, которые не являются взаимозаменяемыми с компонентами коробок ранних типов. В частности:
а.	Ведущий вал имеет 22 шлицы, что требует другого ведомого диска сцепления.
б.	Модифицированы шестерни 3 и 4 передач и их синхронизатор.
в.	Вилки выполнены из стали и имеют сменные латунные вкладыши.
г.	На коробках последних моделей на конец ведомого вала со стороны шестерни 1 передачи установлен виброгаситель, уменьшающий шум при работе коробки. В случае коробки без виброгасителя его можно установить дополнительно, но при этом придется также поменять кольцо синхронизатора 1-2 передач на кольцо нового типа. (Более подробно см. в разделах 25 и 26 для коробки передач М47).
Примечание 1: если вы установили виброгаситель, промежуточный вал не должен иметь предварительного натяга (см. параграфы 17-24), т.к. в противном случае передачи будут туго переключаться. Разрешается вторичное использование первоначально стоявших регулировочных прокладок.
Примечание 2: если вы установили виброгаситель, необходимо установить ведомый диск сцепления без демпфирующих пружин.
Примечание 3: коробки передач последних типов могут иметь модифицированные шестерни 1, 2 и 3 передач, которые вращаются в игольчатых роликовых подшипниках, а не во втулках, как ранее. На коробках ранних типов можно заменить втулки на игольчатые роликоподшипники, однако для улучшения работы коробки придется установить регулировочные прокладки под латунное кольцо синхронизатора. Такие прокладки необходимы и в случае коробок, уже имеющих шестерни с игольчатыми роликоподшипниками, если регулировочные прокладки на них отсутствуют. Прокладки устанавливаются следующим образом.
7.	Собрать ведомый вал с латунным кольцом позади кольца синхронизатора 1-2 передач.
8.	Установить игольчатый роликоподшипник и шестерню 1 передачи.
9.	Снять упорную шайбу, находящуюся позади шестерни 1 передачи (эта упорная шайба не используется с виброгасителем, а заменяется на шайбу, прилагаемую к виброгасителю).
10.	Установить ведомый вал в тиски так, чтобы он оперся на шестерню 2 передачи. Не затягивайте тиски, т.к. вал должен свободно перемещаться.
11.	Надавить на вал, чтобы правильно посадить стопорное кольцо шестерни 1 передачи.
12.	Установить обычную упорную шайбу (в отсутствии виброгасителя) или специальную шайбу (если виброгаситель установлен).
13.	Измерить зазор между шайбой и шестерней 1 передачи (см. рис.6.28).
14.	Зазор должен быть по возможности близок к 0,10 мм.
15.	Разобрать вал и установить регулировочные прокладки нужной толщины позади латунного кольца на кольце синхронизатора 1-2 передач дак, чтобы добиться нужного зазора.
16.	Собрать ведомый вал.
Расчет толщины регулировочной прокладки подшипника промежуточного вала
17.	Эта процедура относится к коробкам М45/46 с алюминиевым карте-
78
Рис.6.23. Коробка передач М45/46 (раздел 24):
1	Игольчатый роликоподшипник	*
2	Шестерня 2 передачи
3	Кольцо синхронизатора
4	Пружины синхронизатора
5	Муфта синхронизатора 1 -2 передач (с шестерней передачи заднего хода)
6	Ступица синхронизатора
7	Шпонка
8	Кольцо синхронизатора
9	Стопорное кольцо
10	Шестерня 1 передачи
11	Игольчатый роликоподшипник
12	Упорная шайба
13	Ведущий вал
14	Роликовый подшипник ведущего вала
15	Стопорное кольцо
16	Кольцо синхронизатора
17	Пружина синхронизатора
18	Муфта синхронизатора 3-4 передач
19	Ступица синхронизатора
20	Шпонка
21	Пружина синхронизатора
22	Кольцо синхронизатора
23	Шестерня 3 передачи
24	Ведомый вал (М45)
25	Ведомый вал (М46)
26	Стопорное кольцо
27	Промежуточный вал/блок шестерен промежуточного вала
28	Промежуточная шестерня передачи заднего хода
29	Ось промежуточной шестерни передачи заднего хода
30	Верхняя крышка
31	Прокладка
32	Пластина механизма переключения передач
33	Пластинчатая пружина
34	Промежуточный фланец (М46)
35	Цилиндрический штифт
36	Вилки переключения
37	Собачка
38	Наконечники вилок
39	Пружина фиксатора
40	Шарик фиксатора
41	Шайба
42	Штифт
43	Пружина
44	Рычаг включения передачи заднего хода
45	Шток включения передач
46	Стопорное кольцо
47	Подшипник и стопорное кольцо ведущего вала
48	Регулировочные прокладки
49	Передний подшипник промежуточного вала
50	Картер коробки передач
51	Сальник
52	Подшипник и стопорное кольцо ведомого вала
53	Червяк спидометра
54	Сальник (М45)
55	Прокладка
56	Шарнирный палец
57	Задний подшипник промежуточного вала
58	Регулировочная прокладка
59	Торцевая крышка (М45).
Рис.6.24. Пластина механизма переключения передач на последних моделях коробок М45/46 (раздел 24):
1 Направляющие
2 Пластина механизма переключения передач 3 Оттяжная пружина.
Selecto^ ml
Рис.6.25. Внутренний вид последних моделей коробок передач М45/46 (раздел 24):
1 Собачки	3 Шток.
2 Вилки переключения
Рис.6.26. Внутренняя поверхность крышки коробок передач М45/46 (раздел 24).
Рис.6.27. Модифицированный ведомый вал (раздел 24):
1 Латунное кольцо
2 Кольцо синхронизатора 1 -2 передач
3	Игольчатый роликоподшипник
4	Шестерня 1 передачи.
Рис.6.28. Измерение зазора между шестерней 1 передачи и шайбой (раздел 24).
79
Рис.6.29. Коробка передач М47 (до 1986 г.) (раздел 25):
1	Торцевая крышка	42	Промежуточный вал
2	Сальник	43	Промежуточная шестерня передачи
3	Крышка	заднего хода	
4	Прокладка	44	Ось промежуточной шестерни
5	Пластинчатая пружина	45	Ступица синхронизатора
6	Пластина механизма переключения пере-	46	Обойма
дач 7	Картер 5 передачи	47 48	Пружинное кольцо Скользящая шпонка
8	Прокладка	49	Муфта синхронизатора
9	Роликовый подшипник	50	Пружинное кольцо
10	Направляющая подшипника	51	Кольцо синхронизатора
11	Приводной механизм спидометра	52	Стопорное кольцо
12	Направляющая подшипника	53	Распорная шайба
13	Внутреннее кольцо подшипника	54	Игольчатый подшипник
14	Регулировочная прокладка	55	Шестерня 5 передачи
15	Крышка	56	Распорная шайба
16	Избирательный рычаг	57	Центрирующий подшипник
17	Цилиндрический штифт	58	Ведущий вал
18	Шток	59	Игольчатый подшипник
19	Вилка переключения передач	60	Стопорное кольцо
20	Вилка включения передачи заднего хода	61	Кольцо синхронизатора
21	Шарнирный болт	62	Пружинное кольцо
22	Вилка переключения передач	63	Муфта синхронизатора
23	Избирательный рычаг	64	Ступица синхронизатора
24	Накладка	65	Кольцо синхронизатора
25	Пружина	66	Шестерня 3 передачи
26	Шарик фиксатора	67	Скользящая шпонка
27	Шток	68	Ведомый вал
28	Шайба	69	Шестерня 2 передачи
29	Установочный штифт	70	Кольцо синхронизатора
30	Стопорное кольцо	71	Муфта синхронизатора
31	Регулировочная прокладка	72	Пружинное кольцо
32	Шарикоподшипник	73	Ступица синхронизатора
33	Роликовый подшипник	74	Скользящая шпонка
34	Картер	75	Конус синхронизатора
35	Прокладка	76	Стопорное кольцо
36	Сальник	77	Шайба
37	Шарикоподшипник	78	Шестерня 1 передачи
38	Регулировочная прокладка	79	Виброгаситель
39	Сепаратор подшипника	80	Пружины
40	Зубчатое колесо	81	Пластина
41	Роликовый подшипник	82	Упорная шайба.
ром независимо от того, оборудованы они виброгасителем и игольчатыми роликоподшипниками или нет
18.	После замены промежуточного вала, его подшипников или картера коробки необходимо определить толщину регулировочных прокладок.
19	Поместить промежуточный вал в картер Установить кольцо переднего подшипника и загнать его на место с помощью трубки. Сделать так, чтобы кольцо выступало примерно на 1 мм (вы добьетесь его правильного положения на следующем этапе).
20.	Установить картер сцепления (раструбную часть) с прокладкой. Зафиксировать его 4 болтами, затянув их до нужного момента.
21.	Перевернуть коробку так, чтобы она встала на картер сцепления. Установить наружное кольцо заднего подшипника промежуточного вала и загнать его на место Загоняя кольцо, поворачивайте вал- кольцо считается правильно установленным, когда при повороте вала ощущается легкое сопротивление
22	С помощью глубиномера или линейки и щупов точно измерить расстояние от задней поверхности картера (с установленной прокладкой) до наружного кольца заднего подшипника (см фотографию) Подобрать регулировочные прокладки так, чтобы их общая толщина равнялась измеренному расстоянию или отличалась от него не более, чем это допустимо. Например
Измеренное расстояние = 1,52 мм
Допустимое отклонение = от 0,03 мм (осевое перемещение) до 0,05 мм (предварительный натяг)
Приемлемая толщина прокладок = от (1,52 — 0,03) До (1,52 + 0,05) = 1,49-1,57.
23.	Выпускаются регулировочные прокладки следующей толщины:
0,05 мм
0,10 мм
0,15 мм
0,35 мм
0,50 мм
0,70 мм
1,00 мм
Для приведенного выше примера можно подобрать прокладки так, чтобы их общая толщина составляла 1,50 мм или 1,55 мм, что в обоих случаях попадает в заданные пределы.
24	Помните, что если вы установили виброгаситель, предварительного натяга не должно быть. В этом случае допустимая толщина прокладок для вышеприведенного примера будет 1,49-1,52 мм при осевом перемещении вала от 0,03 мм до нуля.
25.	Снять картер сцепления и прокладку, промежуточный вал и наружные кольца его подшипников и продолжать сборку коробки
25.	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (М47)- РАЗБОРКА
Примечание: начиная с 1986 г. шестерня 5 передачи с синхронизатором устанавливаются на промежуточный вал, а не на ведомый. Процеду
ра их снятия и установки в принципе остается такой же, как указано ниже и в разделе 26.
1.	Устройство коробки передач М47 (5-ступенчатая) показано на рис.6.29.
2.	За исключением узла 5 передачи, который находится в отдельном картере, приболченном к коробке передач, коробка М47 практически не отличается от коробки М45 (начиная с 1979 г.), и в нее были внесены аналогичные изменения.
3.	Перед разборкой коробки следует отсоединить от нее узел 5 передачи
4.	Снять верхнюю крышку.
5.	Снять пластину механизма переключения передач и вытащить шай-. бы, пружину и шарик
6.	Снять опорный кронштейн рычага переключения передач и тягу включения передач.
7.	Перемещая шток, ввести в зацепление 2 шестерни и вывернуть гайку выходного фланца.
8.	Снять выходной фланец, используя при необходимости съемник.
9	Снять ведущую шестерню спидометра (если имеется)
10.	Вывернуть болты и снять торцевую крышку с прокладкой.
11.	Вывернуть болт на конце промежуточного вала и снять шайбу и регулировочную прокладку.
12.	Ввернуть болт назад примерно на 6 витков и, установив съемник на него и на квадратные прорези в картере, снять картер 5 передачи
13.	Снять прокладку картера и сальник штока.
14.	Снять с ведомого вала ведущую шестерню спидометра (если имеется), шайбу, роликовый подшипник и еще одну шайбу.
15.	С помощью съемника снять с промежуточного вала шестерню 5 передачи
16.	Вывернуть болт на конце промежуточного вала.
17.	Снять с ведомого вала шестерню 5 передачи, игольчатый подшипник, втулку и кольцо синхронизатора.
18.	Выгнать наружу цилиндрический штифт, фиксирующий вилку включения 5 передачи, снять стопорное кольцо ступицы синхронизатора и снять весь узел (включая вилку) с ведомого вала и штоков.
19.	Если ступица осталась на вале, снять ее с помощью съемника и снять также реп/лировочную прокладку, сохранив ее для дальнейшей сборки.
20.	Снять сепаратор подшипника с задней поверхности коробки передач и отложить регулировочную прокладку в сторону
21.	Остальные процедуры примерно те же, что и для коробки М45 последнего типа, но с учетом следующих особенностей:
а Шестерни 1,2 и 3 передач стоят в игольчатых роликоподшипниках, а не во втулках.
б.	На конце ведомого вала со стороны шестерни 1 передачи стоит виброгаситель.
в.	На коробках с виброгасителем за ступицей синхронизатора 1 -2 пере-
80
Рис.6.31. Пластина механизма переключения передач, шайбы, пружина и шарик (раздел 25).
Рис.6.32. Детали механизма переключения передач— коробка М47 (раздел 25):
1 Цилиндрические штифты
2 Главный шток
3 Шток включения 5 передачи
4 Вилка включения 5 передачи
5	Вилка переключения 1-2 передач
6	Вилка переключения 3-4 передач.
Рис.6.33. Снятие картера узла 5 передачи (раздел 25).
Рис.6.36. Детали шестерни 5 передачи (раздел 25):
1 Игольчатый роликоподшипник
2 Распорное кольцо.
Фотография 25.22А. Поддеть и снять шайбу виброгасителя...
Рис.6.34. Снятие приводного механизма спидометра с ведомого вала (раздел 25).
Рис.6.35. Снятие шестерни 5 передачи с промежуточного вала (раздел 25).
Рис.6.37. Шестерня 1 передачи и виброгаситель (раздел 25).
Рис.6.38. Вид в разрезе виброгасителя, стоящего на шестерне 1 передачи (раздел 25).
Фотография 25.22В.... и достать пружины.
Рис.6.39. Виброгаситель в сборе, стоящий на ведомом вале (раздел 26):
1 Латунное кольцо
2 Кольцо синхронизатора
3 Шестерня 1 передачи
4 Виброгаситель.
дач стоит латунное кольцо.
22.	Виброгаситель можно разобрать, сняв шайбу и отсоединив тормозную пластину от конуса виброгасителя. Следите за тем, чтобы не потерять пружины (см. фотографии).
26.	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (М47)- СБОРКА
1.	Процедура сборки коробки передач М47 в принципе сходна с той, которая указана для коробки М45 последних моделей (начиная с 1979 г.) с учетом следующих различий:
Сборка ведомого вала
2.	Проверить, чтобы на ступице синхронизатора 1-2 передач ведомого вала стояло латунное кольцо
3.	Установить кольцо синхронизатора, игольчатый подшипник и шес
терню 1 передачи. Установить стопорное кольцо.
4.	Надеть виброгаситель на конец вала шайбой к концу вала.
5.	У установленного виброгасителя шайба должна проворачиваться с трудом.
6.	Если вы заменяли подшипник ведомого вала или сепаратор подшипника, следует рассчитать необходимую толщину регулировочных прокладок.
7.	Измерить расстояние между кольцом подшипника и задней поверхностью картера.
8.	Измерить расстояние между пластиной сепаратора и гнездом подшипника.
9.	Вычесть цифру, полученную в параграфе 7, из цифры, полученной в параграфе 8.
81
Рис.6.40. Стопорное кольцо ступицы синхронизатора 5 передачи (показано стрелкой) (раздел 26).
Рис.6.41. Проверка зазора между ступицей синхронизатора 5 передачи и стопорным кольцом (раздел 26).
Рис.6.42. Измерение осевого перемещения промежуточного вала (раздел 26).
10.	Вычесть из полученного результата максимальную и минимальную допустимые величины осевого перемещения (0,01-0,20 мм). Толщина регулировочной прокладки должна попадать в диапазон между двумя полученными величинами.
11.	Установить прокладку в гнездо подшипника на пластине сепаратора.
12.	Установить пластину фиксатора на заднюю стенку коробки.
13.	Проверить усилие, необходимое для поворота ведомого вала при включенной 1 передаче, которое должно быть равно 0,8-2,5 Н-м. (Если вы не располагаете необходимыми приборами, можно обмотать вокруг вала бечевку и потянуть за ее конец с помощью пружинных весов, а потом умножить показание весов на радиус вала).
Сборка деталей узла 5 передачи
14.	Если вы собираетесь установить новый синхронизатор, необходимо установить его ступицу на вал и измерить зазор между поверхностью ступицы и стопорным кольцом Если он превышает 0,20 мм, его следует уменьшить, установив позади ступицы регулировочную прокладку (выпускаются прокладки 4 различных толщин).
15.	Если вы не меняете синхронизатора, следует установить старую прокладку.
16.	Установить стопорное кольцо ступицы синхронизатора.
17.	Установить в ступицу 3 скользящих шпонки. Ввести вилку включения 5 передачи в канавку на муфте синхронизатора так, чтобы спиленные зубья смотрели в сторону скользящих шпонок.
18.	Установить одновременно муфту с вилкой, придерживая при этом пружины синхронизатора зацепленными за скользящие шпонки. Концы пружин должны быть зацеплены за одну и ту же шпонку, но проходить в противоположных направлениях.
19.	Зафиксировать вилку на штоке цилиндрическим штифтом.
20.	Смазать игольчатые подшипники и вставить их вместе с распорным кольцом в шестерню 5 передачи ведомого вала.
21.	Установить кольцо синхронизатора и поместить обе шестерни 5 передачи на их валы. Ввернуть в промежуточный вал болт с шайбой так, чтобы шестерня встала на вал, а затем снять болт с шайбой.
22.	Установить на ведомый вал шайбу, роликовый подшипник (сужающейся, частью к концу вала), кольцо упорной шайбы и ведущую шестерню спидометра (если имеется).
23.	Установить направляющие подшипников (если заменялись) и сальник штока в картер 5 передачи.
24.	Смазать новую прокладку и установить ее вместе с картером 5 передачи на конец коробки передач.
25.	Подобрать распорные трубки и установить их на болты задней крышки. Затянуть болты до момента 50 Н-м для того, чтобы картер 5 передачи прочно держался на месте.
26.	Установить задний подшипник промежуточного вала (без регулировочной прокладки), верхнюю шайбу, ввести шлицы в зацепление затянуть болт.
27.	Проверить осевое перемещение промежуточного вала (лучше с помощью циферблатного прибора). Для регулировки зазора подобрать нужную прокладку (выпускаются пяти различных толщин). Установить регулировочную прокладку, шайбу и новый самоконтрящий болт. Затянуть болт до нужного момента.
28.	Вывернуть и снять болты с временными распорками и установить на заднюю крышку картера сальники и ведомую шестерню спидометра (если имеется).
29.	Смазать новую прокладку и установить на заднюю крышку. Установить рычаг переключения передач с опорным кронштейном, завернуть болты и затянуть их до заданного момента.
30.	Ввести в зацепление 2 шестерни, соответствующим образом передвинув штоки через отверстие в верхней крышке. Установить ведущий фланец и затянуть новую гайку до заданного момента. Перевести шестерни в нейтральное положение.
31.	Установить шайбы, пластину механизма переключения передач, шарик и пружину фиксатора.
32.	Смазать новую прокладку и установить на коробку верхнюю крышку. Затянуть болты до заданного момента.
33.	Залить в коробку масло и установить ее на место (см. раздел 7).
27.	РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ- ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Симптом
Причина(причины)
Слабая или неэффективная работа синхронизаторов
Детали синхронизаторов изношены или повреждены.
Выбивает передачу
Неправильно собраны синхронизаторы Синхронизаторы сильно изношены Сильно изношена канавка на штоке вилки Неправильно собран механизм переключения передач. Избыточный шум при работе коробки
Масло в коробке не соответствует спецификации или слишком низкий уровень масла Подшипники изношены или повреждены Зубья шестерен сильно изношены или повреждены Неправильно подобраны регулировочные прокладки промежуточного и (или) ведомого валов (коробки М45/46/47) Изношены упорные шайбы промежуточного вала (коробка М40).
Трудно включается передача
Неправильно отрегулирована педаль сцепления Неправильно отрегулирован рычаг переключения передач (М45/46/47)
Детали механизма переключения передач изношены или повреждены.
Примечание: мы не рекомендуем разбирать коробку для устранения небольшой неисправности. “Шумящая” коробка или коробка с изношенными синхронизаторами может еще очень долго прослужить. Если вы замените отдельные детали коробки, шум может только увеличиться за счет контакта между собой поверхностей с различными степенями износа.
ЧАСТЬ В: УСКОРЯЮЩАЯ ПЕРЕДАЧА
28.	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Ускоряющая передача по сути представляет собой отдельную коробку передач с приводом от ведомого вала главной коробки, дающую на свой выходной вал крутящий момент с передаточным числом 0,797:1. Переключение передач осуществляется гидравлическим способом (гидравлический клапан управления приводится в действие соленоидом). Питание на соленоид подается через выключатель на крышке главной коробки передач, за счет чего обеспечивается включение ускоряющей передачи только при нахождении машины на высшей передаче. Выключатель, приводящий в действие всю систему, находится в верхней части ручки рычага переключения передач.
Устройство ускоряющей передачи показано на рис.6.43 и 6.44.
“Сердцем” ускоряющей передачи является система эпициклических зубчатых колес (см. рис.6.43). Детали системы установлены на удлиненном ведомом вале главной коробки передач. Две из них (водило сателлитов и однонаправленная муфта сцепления) имеют шлицевое соединение с ведомым валом и постоянно вращаются с его скоростью. Однонаправленная муфта сцепления находится внутри выходного вала, и если ничто другое не будет действовать на выходной вал, он все равно будет вращаться со скоростью ведомого вала главной коробки. В этом случае передаточное число равно 1:1. Т.к. водило сателлитов и кольцевое зубчатое колесо выходного вала вращаются с одной и той же скоростью, сателлиты водила не перемещаются вперед или назад и остаются неподвижными на своих шлицах. Это означает, что солнечное колесо тоже будет вращаться с той же самой скоростью, что и сателлиты и кольцевое зубчатое колесо выходного вала. Солнечное колесо имеет шлицевое соединение со скользящей муфтой, которая тоже вращается со скоростью ведомого вала. На практике, когда необходимо передаточное число 1:1, скользящая муфта удерживается на конусной надставке ведомого вала, и вся система заблокирована воедино (см. рис.6.45).
Для получения повышенного передаточного числа скользящая муфта отводится от кольцевого зубчатого колеса выходного вала и упирается в наружный картер коробки, который удерживает ее в неподвижном состоянии. Солнечное колесо, имеющее с муфтой шлицевое соединение, также останавливается.
Водило продолжает вращаться со скоростью ведомого вала, но т.к. солнечное колесо остается неподвижным, сателлиты начинают вращаться на своих осях. Наружные зубья сателлита (находящегося в зацеплении с внутренним зубчатым колесом) перемещаются относительно водила, и это приводит к тому, что внутреннее зубчатое колесо начинает
82
Рис.6.43. Узел ускоряющей передачи (раздел 28):
1	Гайка
2	Контршайба
3	Перемычка
5	Сапун
6	Передняя часть картера
7	Прокладка
8	Тормозное кольцо
9	Уплотнительное кольцо круглого сечения
10	Уплотнительное кольцо круглого сечения
11	Уплотнительное кольцо
12	Прокладка
13	Соленоид
14	Болт
15	Сепаратор упорного подшипника
16	Пружина
17	Упорный подшипник
18	Стопорное кольцо
19	Стопорное кольцо
20	Стопорное кольцо
21	Шпилька
22	Манжета поршня
23	Поршень
24	Шатун
25	Шарик обратного клапана
26	Пружина обратного клапана
27	Пробка
28	Шпонка
29	Упругое кольцо
30	Стопорное кольцо
31	Эксцентрик
32	Поршневой палец
33	Прокладка
36	Шпилька
37	Насадка отверстия
38	Уплотнительное кольцо
39	Пробка
40	Уплотнительное кольцо круглого сечения
41	Наконечник
42	Поршень
43	Шайба
44	Пружина
45	Фиксатор
46	Пружина
47	Винт
48	Винт
49	Держатель
50	Пружина
51	Уплотнительное кольцо круглого сечения
52	Пробка
53	Гайка
54	Поршень
58	Цилиндр
59	Уплотнительное кольцо круглого сечения
60	Пробка
61	Пружина
62	Шарик
63	Корпус обратного клапана
64	Уплотнительное кольцо круглого сечения
65	Корпус насоса
66	Плунжер насоса
67	Шайба
68	Напорный фильтр
69	Уплотнительное кольцо
70	Пробка
71	Пластина
72	Винт
73	Водило сателлитов
74	Солнечное колесо
75	Скользящая муфта
76	Сетчатый фильтр
77	Прокладка
78	Магнит
79	Подкладка
80	Болт
81	Упругая шайба
84	Втулка
85	Упорная шайба
86	Маслоразбрызгиватель
87	Стопорное кольцо
.88 Однонаправленная муфта сцепления
89	Шпилька
90	Упругая шайба
91	Гайка
95	Зубчатый валик спидометра*
96	Уплотнительное кольцо круглого сечения*
97	Втулка*
99 Болт*
100 Фиксатор*
101 Сальник*
102 Шпилька
106 Ведущая шестерня спидометра*
110 Выходной вал
111 Шарикоподшипник
112 Распорная втулка
113 Задняя часть картера
114 Шарикоподшипник
115 Сальник
11, Фланец
11. Шайба
118 Гайка
* Не относится к моделям с электронным спидометром.
вращаться быстрее, чем водило.
Скользящая муфта приболчена к перемычкам, за которыми находятся гидравлические поршни, которые при достаточно большом давлении могут оттолкнуть перемычки, преодолевая противодействие оттяжных пружин муфты. Это означает, что для переключения передачи достаточно просто увеличить давление на поршни Давление масла создается поршневым насосом, приводящимся в действие кулачком на надставке ведомого вала. Характер действия давления на поршни определяется соленоидным клапаном.
В состав гидравлической системы ускоряющей передачи входят предохранительный клапан сброса давления масла, сетчатый фильтр маслозаборника и напорный фильтр.
29.	СЕТЧАТЫЙ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР- СНЯТИЕ, ОЧИСТКА И УСТАНОВКА
Внимание: если вы недавно заглушили двигатель, масло в системе ускоряющей передачи может быть настолько горячим, чтобы вызвать ожоги.
1.	Сетку масляного фильтра следует очищать при каждой замене масла в коробке передач.
2.	Поднять и подпереть машину. Установить подходящую емкость под поддон узла ускоряющей передачи. Вывернуть болты, снять поддон (см. фотографию) и слить масло. Снять сетку фильтра.
3.	Перед очисткой осмотреть сетку и магнит, находящийся в поддоне, на присутствие металлических частиц и прочего мусора, указывающее на внутренний износ или повреждение системы. При обнаружении чего-либо подобного может потребоваться переборка ускоряющей передачи.
4.	Очистить сетку, магнит и поддон растворителем и дать им высохнуть.
5.	Счистить все следы старой прокладки с контактных поверхностей
6.	Установить на поддон новую прокладку и установить на место сетку и магнит.
7.	Установить поддон с сеткой и магнитом на узел ускоряющей передачи и затянуть фиксирующие его болты до нужного момента
8.	Долить масла в главную коробку передач (см. раздел 2).
30.	НАПОРНЫЙ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Напорный фильтр можно снять после того, как будут сняты поддон и сетчатый фильтр (см. раздел 29).
2.	Посмотрев на узел ускоряющей передачи со снятым поддоном, вы увидите 3 пробки: 2 больших по краям и одну маленькую в центре. Правая пробка, смотрящая вперед, закрывает напорный фильтр.
Примечание: центральная пробка прикрывает обратный клапан, а левая — предохранительный клапан сброса давления.
3.	Постучать по пробке пластмассовым молотком, чтобы ее было легче снять. Вывернуть пробку с помощью специального ключа, вставленного в отверстия на пробке.
4.	Снять пробку, уплотнительное кольцо и масляный фильтр.
5.	Очистить фильтр в растворителе, осмотреть и при необходимости заменить его.
6.	Установить новый фильтр и заменить уплотнительное кольцо на проб
ке. Установить пробку и затянуть ее до нужного момента
Примечание: для того, чтобы правильно затянуть пробку, следует сделать инструмент, показанный на рис.6.47, и прикладывать крутящий момент к пробке через пружинные весы.
7.	Установить на место поддон (см. раздел 29).
31.	СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН- СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА
1	Соленоидный клапан находится на левой стенке картера ускоряющей передачи.
2.	Поднять и подпереть машину. Отсоединить минусовой провод аккумулятора.
3.	Отсоединить провода от соленоидного клапана.
4	Тщательно очистить поверхности вокруг клапана, т.к. попадание грязи в ускоряющую передачу может привести к катастрофическим последствиям.
5.	Вывернуть клапан из картера ускоряющей передачи (см. фотографию).
6.	Для проверки работы клапана закрыть пальцами отверстия между уплотнительными кольцами круглого сечения и подуть вниз на плунжер. Плунжер не должен пропускать воздух.
7.	Подсоединить источник на 12 В к клеммам соленоида и повторить процедуру, не закрывая в этот раз отверстий. Плунжер снова не должен пропускать воздух.
8.	Если клапан не прошел проверки, его следует заменить.
9.	Установка соленоида производится в обратном порядке с заменой уплотнительных колец круглого сечения на новые. Затянуть клапан до нужного момента (Возможно, что для определения крутящего момента ва</1 потребуются инструмент, аналогичный тому, который показан на рис.6.47, и пружинные весы).
10.	Проверить уровень масла в коробке передач и при необходимости долить его.
32.	САЛЬНИК ВЫХОДНОГО ВАЛА- ЗАМЕНА
См. раздел 2.
33.	УСКОРЯЮЩАЯ ПЕРЕДАЧА- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1	Перед снятием ускоряющей передачи следует снять остаточный крутящий момент с ее внутреннего механизма. Для этого следует поездить на машине с включенной ускоряющей передачей и выключить ускоряющую передачу при нажатой педали сцепления.
2.	Поднять и подпереть машину. Отсоединить карданный вал (см. главу 7).
3.	Отсоединить минусовой провод аккумулятора, а затем провода от соленоидного клапана.
4.	Отсоединить трос спидометра (если он подсоединен к ускоряющей передаче).
5.	Подпереть коробку передач домкратом и вывернуть болты из крестовины коробки.
6.	Опустить коробку с ускоряющей передачей на домкрате так, чтобы можно было подобраться к верхним болтам, крепящим ускоряющую пере-
83
18 19 20 21 22 23
16 17
10 11 12 13 U 15
47
46
45
44
43
4
41
40
39
38
37
34
33 32 31 Э0
30 29 28 27 26 25 24
32
36 35 34 33
31
Рис.6.44. Ускоряющая передача. Отдельно показан предохранительный клапан последнего типа (раздел 28):
1	Упорный подшипник	27 Поршень
2	Сепаратор упорного подшипника	28 Управляющий клапан
3	Солнечное колесо	29 Насадка отверстия
4	Скользящая муфта	30 Верх цилиндра
5	Тормозное кольцо	31 Цилиндр
6	Накладки скользящей муфты	32 Пружина
7	Сателлит	33 Большой поршень
8	Игольчатый подшипник	34 Маленький поршень
9	Вал	35 Подкладка
10	Водило	36 Запорный клапан для масля-
11	Маслоразбрызгиватель	ного насоса
12	Ролики однонаправленной муфты	37 Цилиндр насоса
13	Однонаправленная муфта сцепле-	38 Магнит
НИЯ	•	39 Сетчатый фильтр
14	Маслоуловитель	40 Напорный фильтр
15	Шарикоподшипник	41 Плунжер насоса
16	Втулка	42 Шатун
17	Упорная шайба	43 Передняя часть картера
18	Ведущая шестерня спидометра*	44 Ведущий вал ускоряющей
19	Распорная втулка	передачи (ведомый вал коробки
20	Шарикоподшипник	передач)
21	Выходной вал	45 Эксцентрик
22	Сальник	46 Перемычка
23	Соединительный фланец	47 Пружина.
24	Задняя часть картера	* Не относится к моделям с элек-
25	Соленоид	тронным спидометром.
26	Манжета поршня	
		^А
А В
С
Фотография 29.2. Снятие поддона для того чтобы можно было снять сетчатый фильтр (ускоряющая передача не показана).
Рис.6.46. Три пробки, находящиеся под поддоном (раздел 30):
Фильтр
Обратный клапан Предохранительный клапан давления Напорный фильтр
Уплотнительное кольцо Пробка.
1 2 А В
вала коробки передач
С Части, вращающиеся быстрее, чем ведомый вал.
Рис.6.45. Принцип работы ускоряющей передачи (раздел 28):
Прямая передача
Ускоряющая передача Невращающиеся части
Части, вращающиеся со скоростью ведомого

Рис.6.47. Инструмент для правильной затяжки пробок (раздел 30):
А = 305 мм
Р Штырьки для установки в отверстия пробок
Q Отверстие для подсоединения пружинных весов Показание пружинных весов в 7,26 кг соответствует моменту затяжки в 2,2 кг-м.
дачу к промежуточному фланцу.
7.	Вывернуть все гайки или болты, крепящие ускоряющую передачу к промежуточному фланцу.
8.	Потянуть ускоряющую передачу назад, чтобы она отошла от промежуточного фланца и вытащить ее из-под машины.
Примечание: если ускоряющая передача не отходит от промежуточного фланца, можно осторожно постучать по ней пластмассовым молотком или попробовать отсоединить ее с помощью обратного молотка, приболченного к выходному фланцу. Если и это не поможет, не следует пытаться отсоединить ускоряющую передачу силой. Ее придется разбирать постепенно, начиная с задней части, до тех пор, пока передачу не можно будет снять.
9.	Установка ускоряющей передачи производится в обратном порядке с заменой прокладки между ней и промежуточным фланцем на новую. Затянуть гайки или болты фланца до нужного момента.
10.	Долить масла в коробку передач, совершить пробную поездку и снова проверить уровень масла.
34.	САЛЬНИК И ПОДШИПНИК ПРИВОДНОГО МЕХАНИЗМА СПИДОМЕТРА- ЗАМЕНА
1.	Поднять и подпереть машину. Отсоединить трос спидометра, сняв запирающую планку и вывернув конец троса. Вытащить трос из корпуса подшипника.
2.	С помощью ключа вывернуть корпус подшипника и снять корпус вместе с подшипником и ведущей шестерней спидометра.
3.	Извлечь подшипник и шестерню из корпуса подшипника.
4.	Поддеть и вытащить из корпуса подшипника уплотнительное кольцо круглого сечения. Очистить корпус в растворителе.
5.	Покрыть все новые детали чистым трансмиссионным маслом и установить на корпус подшипника уплотнительное кольцо.
6.	Установить в корпус новый сальник, а за ним подшипник и ведущую шестерню.
3
А В С
1
2 3
7.	Установить корпус подшипника на ускоряющую передачу и подсоединить трос спидометра в порядке, обратном порядку его снятия.
8.	Проверить уровень масла в коробке и при необходимости долить его.
35.	УСКОРЯЮЩАЯ ПЕРЕДАЧА- РАЗБОРКА
1.	Снять ускоряющую передачу с коробки передач, очистить ее снаружи и зажать в тисках с мягкими губками.
2.	Отсоединить от соленоида провод “массы”. Вывернуть и снять соленоид, используя тонкий рожковый ключ на 1 дюйм.
3.	Ослабить 6 гаек, крепящих вместе главную и заднюю часть картера (см. фотографию). Снять 4 гайки, оставив на месте две (стоящие напротив друг друга на длинных шпильках). Эти две гайки следует постепенно ослаблять до тех пор, пока не будет снято давление пружины, разделяющей части картера. Обратите внимание на провод “массы” соленоида, стоящий под одной из гаек. Снять специальные прокладки.
4.	Снять гайки перемычек и сами перемычки (см. фотографию). Сначала гайки будут находиться под давлением пружин.
5.	Разъединить главную и заднюю части картера.
6.	Снять водило с сателлитами, солнечное колесо с конической муфтой и пружинами и тормозное кольцо (см. фотографии).
7.	Зажать главный картер в тисках, вывернуть болты и снять сетчатый фильтр и масляный поддон.
8.	Снять 2 поршня, используя при необходимости длинный пинцет (см. фотографию).
9.	Используя ключ или щипцы для снятия стопорных колец, вывернуть большую пробку, под которой находится напорный фильтр. Снять шайбу и фильтр (рм. фотографию).
10.	Аналогичным образом снять пробку обратного клапана (маленькая). Достать пружину, шарик и седло клапана (см. фотографии). После этого можно снять втулку и плунжер насоса (если требуется).
11.	Последней вывернуть пробку предохранительного клапана. Достать поршень, пружины и плунжер, следя за тем, чтобы не потерять какую-либо из регулировочных прокладок. После этого можно будет снять клапанную втулку (если требуется) (см. фотографии).
12.	Дальнейшая разборка зависит от того, что вы хотите сделать. Упорный подшипник можно достать из его сепаратора после того, как вы снимете 2 стопорных кольца и отсоедините сепаратор от солнечного колеса и конической муфты (см. фотографию).
84
Фотография 31.5. Снятие соленоида (ускоряющая передача снята с коробки передач).
Фотография 35.3. Снятие гайки картера ускоряющей передачи.
Фотография 35.4. Снятие перемычки.
Фотография 35.8. Снятие поршня.
Фотография 35.9. Снятие напорного фильтра.
Фотография 35.6А. Снятие блока сателлитов...
Фотография 35.10А.
Вывернуть пробку обратного клапана.
Фотография 35.6В.... и солнечного колеса,конической муфты и пружин.
Фотография 35.10В. Достать пружину обратного клапана...
Фотография 35.ЮС.... шарик...
Фотография 35.10D.... и седло клапана.
Фотография 35.11 А. Снятие поршня предохранительного клапана...
Фотография 35.11 В.... небольшой пружины...
Фотография 35.11 С.... большой пружины...
Фотография 35.11D.... и плунжера с регулировочными прокладками.
Фотография 35.12. Упорный подшипник в своем сепараторе.
Фотография 35.11Е. Снятие втулки предохранительного клапана.
Фотография 37.7. Установка втулки и плунжера масляного насоса.
13	Однонаправленную муфту можно достать из задней части картера после снятия стопорного кольца и маслоразбрызгивателя. Не забудьте снять упорную шайбу.
14	Для снятия подшипников выходного вала необходимо снять фланец и выгнать вал из задней части картера. После этого можно стянуть передний подшипник и выгнать задний с вала. Между двумя подшипниками стоит распорная втулка, а на ранних моделях ускоряющей передачи — еще и ведущая шестерня спидометра.
36.	УСКОРЯЮЩАЯ ПЕРЕДАЧА- ПЕРЕБОРКА
1.	Как и в случае коробки передач при сильном износе узла ускоряющей передачи его замена может оказаться предпочтительнее переборки. Перед началом работы проверьте наличие запасных деталей и их стоимость.
2.	Промыть смазочные каналы и регулировочные отверстия растворителем и просушить их сжатым воздухом.
3.	Осмотреть детали гидравлической системы (поршни, клапаны и седла
85
Фотография 37.11. Установка сетчатого фильтра.
Фотография 37.13. Установка прокладки картера.
Фотография 37.16. Установка нейлоновой шайбы на шпильку картера.
5.	Очистить канавку перед кольцевым зубчатым колесом. Грязь собирается здесь под действием центробежной силы.
6.	Осмотреть зубчатые колеса на износ и повреждения Не пытайтесь разобрать блок сателлитов.
7.	Проверить тормозное кольцо на трещины, а фрикционные накладки муфты — на обгорание и истирание.
8.	Проверить состояние пружин муфты сцепления. Они должны иметь длину 55,5 ± 1,5 мм.
9.	Проверить соленоид с помощью батарейки на 12 В и амперметра. Потребляемый соленоидом ток должен быть равен примерно 2 А, а плунжер соленоида должен перемещаться без заедания (см. раздел 31).
10.	Заменить сетчатый и напорный масляные фильтры (если только они не находятся в превосходном состоянии).
11.	Все детали должны быть абсолютно чистыми и сборка ускоряющей передачи должна производится на чистом столе, чтобы избежать последующих проблем с гидравлической системой.
12.	Если вы заменили детали предохранительного клапана, необходимо отдать его на проверку специалисту, чтобы он определил необходимое количество регулировочных прокладок.
37.	УСКОРЯЮЩАЯ ПЕРЕДАЧА- СБОРКА
1.	Запрессовать подшипники выходного вала в задний картер и на вал. Не забудьте про распорную втулку (или ведущую шестерню спидометра, если имеется). Установить выходной вал в картер и установить новый сальник фланца.
2.	Установить упорную шайбу, внутреннее кольцо однонаправленной муфты и клетку роликов. Установить маслоразбрызгиватель и стопорное кольцо и затем проверить работу однонаправленной муфты.
3.	Установить выходной фланец, нанеся на шлицы немного состава для блокирования резьбовых соединений. Придерживая фланец, затянуть его гайку до заданного момента.
4.	Установить на выходной вал блок сателлитов, выровняв шлицы.
5.	Установить упорный подшипник в его сепаратор. Смонтировать сепаратор, солнечное колесо и коническую муфту. Проверить, чтобы накладки муфты были чистыми и сухими и затем смазать их трансмиссионной жидкостью для автоматических коробок передач.
6.	Установить детали предохранительного клапана и закрыть их пробкой с новым уплотнительным кольцом круглого сечения.
7.	Установить втулку и плунжер масляного насоса, смазав их трансмиссионной жидкостью (см. фотографию). Канавка и фаска на втулке должны совместиться с пазом на напорном фильтре, а фаска на кольце плунжера должна смотреть вперед.
8.	Установить гнездо и шарик обратного клапана. Вставить пружину в пробку и установить пробку на место с новым уплотнительным кольцом круглого сечения.
9.	Установить напорный фильтр, шайбу и пробку.
10.	Затянуть все пробки с помощью специального ключа.
11.	Установить сетчатый фильтр и поддон с новой прокладкой (см. фотографию). Затянуть болты поддона.
12.	Смазать 2 поршня и вставить их в их цилиндры. Проверить правильность установки поршней.
13.	Установить в задний картер тормозное кольцо с новой прокладкой. Установить еще одну новую прокладку на ту поверхность тормозного кольца, которая смотрит на главный картер (см. фотографию).
14.	Установить узел солнечного колеса/конической муфты. Надеть пружины муфты на шпильки сепаратора подшипника.
15.	Соединить главный и задний картеры, проследив, чтобы не сместилась прокладка. Установить перемычки и затянуть их гайки, преодолевая давление пружин.
16.	Установить гайки, фиксирующие между собой главный и задний картеры, с новыми нейлоновыми шайбами (см. фотографию). Не забудьте про провод заземления соленоида. Постепенно затянуть гайки до нужного момента, затем проверить степень затяжки гаек перемычек.
17.	Установить и затянуть соленоид.
38.	УСКОРЯЮЩАЯ ПЕРЕДАЧА- ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Симптом
Причина(причины)
Ускоряющая передача не включается
Низкий уровень масла
Проблемы с электросистемой (проверить выключатель на рычаге переключения передач, выключатель блокиратора на верхней крышке коробки передач или контакты на соленоидном клапане)
Заело соленоидный клапан
Внутреннее сцепление муфт*
Засорился сетчатый или напорный фильтр или другой узел системы
Не работает обратный клапан
Не работает предохранительный клапан
*	Внутреннее сцепление иногда можно ликвидировать, ведя машину на скорости 70-80 км/час на 4 передаче со включенной ускоряющей передачей. Нажать на педаль сцепления, довести скорость двигателя до 5000 об/мин и быстро отпустить педаль сцепления.
Ускоряющая передача не выключается*
Неисправность электросистемы
Не работает предохранительный клапан
Заело однонаправленную муфту
Заело соленоидный клапан
Масло не циркулирует в системе (засорение)
*	Не пытайтесь включить передачу заднего хода при включенной ускоряющей передаче, т.к. это может привести к серьезным повреждениям.
Ускоряющая передача при включении “буксует”
Изношены фрикционные накладки
Неисправен соленоидный клапан
Засорился сетчатый или напорный фильтр
Неисправен обратный клапан
Неисправен предохранительный клапан
Шумная работа ускоряющей передачи*
Общий износ.
Шум при прямой передаче, исчезающий при включении ускоряющей передачи
Изношен упорный подшипник конической муфты.
Шум как на прямой, так и на ускоряющей передаче, исчезающий в момент включения ускоряющей передачи Изношены передний и задний подшипники выходного вала.
При включенной ускоряющей передаче шум при снижении скорости двигателя
Изношен подшипник выходного (ведомого) вала коробки передач.
*	Если двигатель будет заглушен при включенной ускоряющей передаче, то при следующем включении передачи возможен шум, который представляет собой нормальное явление и не должен смешиваться с указанными выше признаками неисправности.
86
ЧАСТЬ В: АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
39.	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
На рассматриваемых моделях могут стоять автоматические коробки ’передач трех различных типов*
Borg Warner 35 — 3-ступенчатая коробка, используется с двигателями В21А и В21Е ранних моделей.
Borg Warner 55 — 3-ступенчатая коробка (производная от Borg Warner 35), используется с двигателями В21А, В21Е, В23А и В23Е более поздних моделей.
Aisan Warner 70 и 71 — 3-ступенчатая коробка с четвертой ускоряющей передачей, является производной от BW55 и разработана в сотрудничестве с японской фирмой Aisan. Используется с последними моделями двигателей В23А и В23Е и с двигателями В200Е, В200К, В230А, В230Е и В230К
Все коробки являются полностью автоматическими. Переключение передач происходит в зависимости от скорости и нагрузки двигателя. Специальное устройство обеспечивает мгновенное понижение передачи (если скорость это позволяет) при полном нажатии на педаль газа (например при обгоне). Ручное управление передачами может осуществляться с помощью рычага выбора передач, имеющего механический привод на коробку.
Крутящий момент от двигателя передается через гидротрансформатор (3-элементное гидрокинетическое устройство, работающее как гидромуфта и обеспечивающее переменный коэффициент увеличения крутящего момента). Планетарная коробка передач управляется гидравлическим способом с помощью системы клапанов, автоматически выбирающей передачу, которая соответствует скорости и нагрузке двигателя
Масляный радиатор, являющийся частью радиатора системы охлаждения, используется для охлаждения трансмиссионной жидкости и соединен с коробкой прямым и обратным маслопроводами.
В состав коробки входит стояночный замок, работающий по типу за
щелки
40.	ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Примечание* из-за сложной конструкции автоматической коробки, необходимости в специальном оборудовании и абсолютной чистоте при работе с нею техническое обслуживание и ремонт коробки сводятся к операциям, указанным в следующих разделах.
1.	С периодичностью указанной в разделе “Текущее техническое обслуживание” в начале настоящего Руководства следует выполнять следующее
2.	Проверять уровень жидкости в коробке (см. раздел 41)
3.	Заменять жидкость в коробке (см. раздел 42).
4.	Проверять и регулировать трос понижения передачи (раздел 45)
5.	Регулировать заднюю тормозную ленту (только для BW35) (см. раздел 47).
41.	УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ- ПРОВЕРКА И ДОЛИВКА
1.	Разогреть трансмиссионную жидкость, совершив поездку по крайней мере на 10 миль Остановить машину на ровной площадке и оставить двигатель работать на холостом ходу.
2.	Передвинуть рычаг выбора передач через все положения (включив ручной тормоз) и оставить его в положении “Р” (стояночное положение). Подождать в течение 2 мин.
3.	При все еще работающем двигателе вытащить щуп коробки, протереть его чистой безворсовой тряпкой, снова вставить, вытащить и проверить уровень жидкости, ориентируясь на метки “НОТ” (горячая жидкость) на щупе. (Метки “COLD’ необходимы при замене жидкости в коробке, а точная проверке ее уровня возможна только при горячей жидкости).
4.	Если требуется долить жидкости, это делается через трубку щупа. Следите за тем, чтобы в систему не попала грязь. Не перелейте жидкости: между метками MIN и МАХ входит примерно 0,5 л.
5.	Установить на место щуп и остановить двигатель.
6.	Если вам часто приходится доливать жидкость, систему следует проверить на протечки.
Рис.6.48. Ранний тип щупа (раздел 41):
А	Метки для горячей жидкости
В	Метки для холодной жидкости.
Рис.6.49. Щуп последнего типа (раздел 41):
А Метки для холодной жидкости
В Метки для горячей жидкости
Фотография 42.1. Сливная пробка Фотография 43.3. Штуцер обрат-автоматической коробки.	ной трубки масляного радиатора
(показан стрелкой).
42.	ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ- ЗАМЕНА
Внимание: в ходе работы коробки трансмиссионная жидкость сильно нагревается и может вызывать ожоги.
Коробки со сливной пробкой
1.	Снять сливную пробку с поддона коробки (см фотографию) и слить жидкость в подходящую емкость.
2.	По окончанию установить на место пробку и залить в систему свежую жидкость (см. раздел 41).
Коробки без сливной пробки
3.	Отсоединить трубку щупа у ее нижнего конца и слить жидкость (см. выше). По окончанию снова подсоединить трубку и залить в систему свежую жидкость (см. раздел 41).
Коробки всех типов
4.	Рекомендуется снять поддон коробки на время замены трансмиссионной жидкости, чтобы можно было очистить магнит и заборный фильтр. Эта работа должна производиться в абсолютной чистоте. Перед установкой поддона следует заменить его прокладку.
5.	Если в систему попадет грязь, следует заменить жидкость и промыть масляный радиатор (см. раздел 43). В тяжелых случаях обращайтесь в специализированную мастерскую.
43.	МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР— ПРОМЫВКА
1.	Трансмиссионная жидкость охлаждается, проходя через радиатор, стоящий в правой части радиатора системы охлаждения. На некоторых моделях имеется также вспомогательный радиатор, находящийся перед радиатором системы охлаждения. Если вы сняли коробку или по каким-то причинам слили жидкость, рекомендуется одновременно промыть масляный радиатор.
2.	Для очистки стандартного масляного радиатора следует сначала залить в коробку излишек жидкости (примерно 0,3 л сверх нормы).
3.	Отсоединить обратную трубку в задней части коробки (см. фотографию) и установить под ней контейнер.
4	При рычаге выбора передач, установленном на “Р”, и включенном
ручном тормозе попросить помощника завести двигатель и оставить его работать на холостых оборотах.
5.	Выключить двигатель, когда из коробки станет вытекать чистая жидкость. Снова подсоединить трубку и долить жидкости (см. раздел 41)
6.	Для очистки вспомогательного масляного радиатора отсоединить трубки от стандартного масляного радиатора и с помощью насоса прокачать через вспомогательный радиатор свежую жидкость, пока она не начнет вытекать из обратной трубки.
7.	Снова подсоединить трубки и долить в коробку жидкости (см. раздел 41)
44.	ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ РЫЧАГА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ-РЕГУЛИРОВАНИЕ (КОРОБКИ ВСЕХ ТИПОВ)
1.	Проверить состояние всех втулок приводного механизма и заменить изношенные.
2.	Установить рычаг выбора передач на “D” (положение поступательного движения) и передвинуть его в сторону упора на кулисе. Замерить расстояние между рычагом и упором. Полученная цифра должна быть не меньше, чем расстояние между рычагом и упором при рычаге, стоящем в положении “2”.
3.	Зазор можно отрегулировать из-под машины, отсоединив вилку механизма (может быть с любой из сторон в зависимости от модели) и поворачивая ее внутрь или наружу (грубая регулировка). Для точной регулировки можно воспользоваться регулировочной втулкой. По завершению регулирования видимая часть резьбы на соединительном тяге не должна превышать 35 мм.
4.	По завершению установить рычаг на “1” и затем на “Р”, а затем повторить проверку, указанную в параграфе “.
45.	ТРОС ПОНИЖЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ- ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
Внимание, замена троса требует снятия поддона коробки Эта работа должна производиться в абсолютной чистоте. Если вы не можете ее обеспечить, лучше обратиться в специализированную мастерскую.
BW35 — замена троса
1.	Слить трансмиссионную жидкость и снять поддон.
2.	Ослабить контргайки регулировочного устройства троса с того его
конца, который подходит к двигателю, и снять трос с кронштейна.
3. Перейдя к тому концу троса, который подходит к коробке передач, вращать кулачок понижающего клапана (kickdown valve) до тех пор, пока вы не сможете снять конец троса с кулачка.
87
Рис.6.51. Приводной механизм рычага выбора передач (раздел 44):
Рис.6.53. Кулачок понижающего клапана заклинен отверткой (раздел 45).
Рис.6.55. Регулирование положение стопора троса понижения передачи (педаль газа отпущена) (раздел 45).
1	Ручка рычага выбора передач, верхняя часть
2	Ручка рычага выбора передач, нижняя часть
3	Шайба
4	Пружина
5	Толкатель
6	Рычаг выбора передач
7	Крышка со шкалой
8	Подсветка шкалы
9	Блокиратор
10	Корпус
11	Валик
12	Рычаг
13	Регулировочная втулка
14	Контргайка
15	Тяга управления
16	Рычаг
17	Кронштейн
18	Провод, подсветка шкалы
19	Фиксатор
20	Кнопка
21	Видимая часть резьбы на соединительной тяге (макс. 35 мм).
Примечание: уменьшение длины соединительной тяги приводит к уменьшению зазора в положении “D” и его увеличению в положении “2”.
4.	Вывернуть держатель оболочки троса из картера коробки и снять трос.
5.	Новый трос поставляется с незакрепленным стопором на том его конце, который идет к двигателю. После завершения регулировки троса необходимо обжать на нем стопор. Не смазывайте трос, т.к. он уже имеет силиконовую смазку.
6.	Ввернуть держатель оболочки троса в картер коробки и подсоединить конец троса к кулачку на понижающем клапане.
7.	Подсоединить другой конец троса к шкиву дросселя и кронштейну регулировочного устройства, но на этом этапе пока не затягивать контргайки.
8.	Проверить, чтобы трос педали газа был полностью отпущен, затем отрегулировать трос понижения передачи с помощью регулировочного устройства так, чтобы между кулачком понижающего клапана и плунжером существовала зависимость, показанная на рис.6.52(A).
9.	При этом положении троса осторожно обжать стопор на его на его конце на заданном расстоянии от конца оболочки (см. рис.6.55). Не обжимайте стопор слишком туго, чтобы его можно было передвигать.
10.	Попросить помощника выжать до конца педаль газа и проверить, чтобы в этот момент между кулачком и плунжером существовала зависимость, показанная на рис.6.52(B).
11.	Стопор троса должен теперь находится в положении, показанном на рис.6.56.
12.	При необходимости отрегулировать трос регулировочным устройством, затянуть контргайки и окончательно обжать стопор на тросе.
13.	Установить на место поддон с новой прокладкой и залить в коробку трансмиссионную жидкость.
BW35 — регулирование троса
14.	В нормальных условиях эксплуатации вам придется проверять и регулировать с помощью регулировочного устройства только положение стопора троса (см. выше). Дальнейшая регулировка может быть произведена только специалистом, располагающим специальным прибором для измерения давления трансмиссионной жидкости.
BW55, AW70 и 71 — замена троса
15.	Слить жидкость из коробки и снять поддон.
16.	Отрезать трос со стороны двигателя между обжатым стопором и регулировочным устройством. Отсоединить отрезанный конец троса от шкива дросселя и выбросить его.
17.	Вытащить регулировочное устройство из кронштейна.
18.	Потянуть за внутренний трос через оболочку со стороны коробки и с помощью троса заставить кулачок повернуться так, чтобы конец троса было видно. Заклинить кулачок в этом положении с помощью отвертки.
19.	Снять конец троса с кулачка.
Рис.6.52. Связь между положениями плунжера и кулачка понижающего клапана (раздел 45):
А Педаль газа отпущена В Педаль газа полностью отжата.
Рис.6.54. Уплотнительное кольцо круглого сечения троса понижения передачи (показано стрелкой) (раздел 45).
20.	Поддеть и отсоединить оболочку троса от втулки, находящейся в боковой части картера коробки.
21.	Установить на трос новое уплотнительное кольцо круглого сечения и снова вставить оболочку в картер коробки.
22.	Подсоединить конец троса к кулачку понижающего клапана и убрать отвертку.
23.	Свободно установить регулировочное устройство троса на его кронштейн у двигателя и подсоединить конец троса к шкиву дросселя.
24.	Потянуть за внутренний трос со стороны двигателя так, чтобы ощущалось слабое сопротивление. В этом положении обжать стопор на тросе так, чтобы он находился на заданном расстоянии от края оболочки (см. рис.6.55). Имейте в виду, что когда вы отпустите внутренний трос, стопор плотно прижмется к краю оболочки.
25.	Попросить помощника полностью выжать педаль газа и отрегулировать оболочку троса так, чтобы расстояние между ней и стопором было таким, как это показано на рис.6.56. Необходимо, чтобы можно было вытащить внутренний трос еще на 2 мм.
26.	По завершению затянуть контргайки регулировочного устройства.
27.	Установить на место поддон с новой прокладкой и залить в коробку трансмиссионную жидкость.
DW55, AW70 и 71 — регулирование троса
28.	Регулировку троса см. в предыдущем разделе (параграфы 24-26).
29.	После регулировки троса он должен не иметь люфта при закрытой дроссельной заслонке, а при полностью открытой заслонке необходимо, чтобы трос можно было подтянуть еще на 2,0 мм.
46.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРАТОРА СТАРТЕРА— РЕГУЛИРОВАНИЕ
Коробка BW35
1.	Выключатель расположен в левой стороне коробки и приводится в действие внутренним механизмом.
2.	Для снятия выключателя установить рычаг выбора передач на “Р” Поднять и подпереть машину.
3.	Отсоединить провода.
4.	Вывернуть выключатель из картера коробки (вам потребуется коленчатый ключ, чтобы не мешала закраина картера).
5.	Проверить, чтобы рабочий штырек выступал наружу на 14,0 мм (такую же проверку следует проводить на новых выключателях).
6.	Если штырек недостаточно выступает, нажать его внутрь и снова отпустить, затем еще раз проверить выступание. После каждого нажатия и отпускания штырька он будет все дальше и дальше выступать из выключателя. Проследите за тем, чтобы штырек не вышел слишком далеко.
7.	Если штырек выступает больше, чем это нужно, выключатель следует заменить.
8.	Установка выключателя производится в обратном порядке с заменой стоящей под ним уплотнительной шайбы на новую.
9.	По завершению проверить, чтобы двигатель заводился только при рычаге выбора передач в положении “Р” или “N” (нейтральное положение), и чтобы при рычаге в положении “R” (задний ход) загорался фонарь заднего хода.
Коробки BW55 и AW70/71
10.	Снять крышку рычага выбора передач и проверить, чтобы рычаг выключателя блокиратора стартера правильно совмещался с метками “N” и “Р”. Если этого не происходит, ослабить болты, переместить выключатель и снова затянуть болты.
11.	Передвинуть рычаг выбора передач через все положения и прове-
88
Рис.6.56. Регулирование
положения стопора троса понижения передачи (при нажатой педали газа) (раздел 45):
Для BW35: А = 43-47 мм Для BW55, AW70/71. А = 50,4-52,6 мм.
Рис.6.57. Снятие выключателя блокиратора стартера— BW35 (раздел 46).
Рис.6.58. Величина выступания контактного штырька выключателя блокиратора стартера (BW35) (раздел 46).
Рис.6.59. Болты для регулирования положения выключателя блокиратора стартера (показаны стрелкой) (раздел 46).
Рис.6.60. Соленоидный клапан ускоряющей передачи с монтажными деталями (раздел 48).
Рис.6.61. При приложении напряжения соленоидный клапан должен пропускать воздух (раздел 48).
Фотография 49.15А. Снятие охладительной решетки гидротрансформатора.
Фотография 49.15В. Снятие одного из болтов, крепящих гидротрансформатор к ведущему диску.
рить чтобы контактный штырек не выскальзывал из рычага выключателя. Проверить, чтобы двигатель заводился только при рычаге выбора передач в положении “Р’ или “N” (нейтральное положение), и чтобы при рычаге в положении “R” (задний ход) загорался фонарь заднего хода. Если при движении машины задним ходом фонарь заднего хода мигает, выключатель надо передвинуть вперед на 1,0 мм, но после этого следует проверить, чтобы двигатель по прежнему заводился только при рычаге в положении “Р” или “N”
47.	ТОРМОЗНАЯ ЛЕНТА (BW35)- РЕГУЛИРОВАНИЕ
1.	Регулировочный винт тормозной ленты находится в левой стороне картера коробки, ближе к ее задней части.
2.	Снизу к винту трудно подобраться, и мы рекомендуем снять передний коврик в салоне и затем панель туннель-вала.
3.	Ослабить контргайку и затем регулировочный винт.
4.	Затянуть регулировочный винт до момента 14 Н-м, а затем ослабить его на один оборот.
5.	Затянуть'контргайку, следя за тем, чтобы не сбить положение винта.
6.	Установить на место панель туннель-вала и коврик.
48.	СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН УСКОРЯЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ (AW70/71)— СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Соленоидный клапан ускоряющей передачи находится в левой части картера коробки.
2.	Поднять и подпереть машину Отсоединить электроразъем на правом боку коробки и снять кабельный зажим, крепящий провод к картеру.
3.	Очистить поверхности вокруг соленоидного клапана.
4.	Вывернуть два болта, крепящих клапан к картеру, и снять соленоид с двумя уплотнительными кольцами круглого сечения.
5.	Сопротивление соленоида может быть проверено с помощью омметра, подключенного между корпусом клапана и его выводом. Сопротивление должно быть равно 13 Ом
6.	Для проверки работы клапана подать на него напряжение 12 В (“+” на вывод, на корпус). Клапан должен пропускать воздух при приложении напряжения и перестать его пропускать после того, как напряжение будет снято.
7.	Установка клапана производится в обратном порядке. Установить новые уплотнительные кольца круглого сечения, слегка смазав их вазелином.
49.	АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Примечание: приведенные здесь указания относятся к коробкам всех типов. Следует, однако, помнить, что коробки различных типов могут иметь различные клапаны и механизмы, к тому же по разному размещенные Кроме того, мы рекомендуем поставить машину на эстакаду, яму или подъемник, чтобы можно было опустить коробку и достать ее из-под машины.
1.	Отсоединить “массу аккумулятора.
2.	Слить трансмиссионную жидкость (см. раздел 42).
3.	Установить рычаг выбора передач в положение “2”.
4.	Отсоединить трос понижения передачи от шкива дросселя.
5.	Снять крестовину коробки с резиновой подушкой и кронштейном.
6.	Отсоединить от выходного фланца коробки карданный вал.
7	Отсоединить трос спидометра (если имеется).
8.	Отсоединить от рычага выбора передач приводной механизм.
9.	Отсоединить от коробки трубки масляного радиатора и заткнуть их открытые концы. Перед подключением радиатора к коробке его следует промыть.
10.	Отсоединить соленоид ускоряющей передачи (на AW70/71) и выключатель блокиратора стартера (на BW35).
11	Снять стартер.
12.	Отсоединить и снять трубку щупа коробки передач.
13.	Отсоединить кронштейн системы выпуска газов с правой стороны от корпуса гидротрансформатора При необходимости снять также опускную трубу
14.	Подпереть коробку домкратом и вывернуть болты, крепящие картер трансмиссии к двигателю, оставив на месте только верхние.
15.	Снять крышку гидротрансформатора и охладительные решетки (если имеются). Поворачивая двигатель с помощью отвертки, опертой о зубчатый венец стартера, вывернуть болты, крепящие гидротрансформатор к ведущему диску (см. фотографии).
16.	Вывернуть оставшиеся болты с корпуса гидротрансформатора.
17.	Потянуть коробку назад, чтобы отсоединить ее от двигателя, и опустить ее. Коробка довольно тяжелая — при ее снятии вам потребуется помощь.
Примечание: не наклоняйте коробку вперед, т.к из нее может выпасть гидротрансформатор.
18.	Установка коробки производится в обратном порядке с учетом следующих моментов:
а.	Перед тем, как подсоединять коробку к двигателю, проверить, чтобы гидротрансформатор был до конца отведен назад так, чтобы защелки масляного насоса полностью защелкнулись.
б.	Проверить, чтобы 2 установочных штифта находились на своем месте на блоке цилиндров.
в.	Нанести немного смазки на направляющую гидротрансформатора и его приемный конец.
г.	Болты, крепящие гидротрансформатор, могут быть двух размеров: 14 мм и 16 мм. Замените длинные болты короткими для того, чтобы избежать риска прорезать гидротрансформатор. Затянуть болты до нужного момента.
д.	Подсоединить все отсоединенные детали и отрегулировать трос дроссельной заслонки, трос понижения передачи и механизм выбора передачи.
е.	Залить в коробку трансмиссионную жидкость.
50.	АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА- ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Не располагая специальным оборудованием, вы можете выполнить только те проверки и регулировочные процедуры, которые описаны в предыдущих разделах.
Любая неисправность, которую нельзя объяснить слишком низким уровнем трансмиссионной жидкости или плохо отрегулированными тросами или приводными механизмами, требует обращения к специалисту.
Перед тем, как снимать коробку для ремонта, узнайте в мастерской, не хотят ли они предварительно произвести ее проверку на машине.
89
ГЛАВА 7 КАРДАННЫЙ ВАЛ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Тип Трубчатый двухсекционным карданный вал со скользящим центральным сочленением и опорным подшипником. Карданные шарниры Hardy-Spicer у центрального подшипника и на переднем и заднем фланцах. На некоторых последних моделях вместо переднего кардана используется упругая резиновая муфта
1.	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1.	Карданный вал имеет трубчатую конструкцию и состоит из 2 секций, соединенных в центре с помощью скользящего шлицевого соединения.
2.	Передняя секция вала соединяется с коробкой передач с помощью фланцевого карданного шарнира, а ее задний конец фиксируется опорным подшипником.
3.	Задняя секция имеет шлицевое соединение с задним концом передней секции и соединяется с задним мостом с помощью фланцевого карданного шарнира.
4.	Третий карданный шарнир расположен сразу же за центральным шлицевым соединением.
5	На моделях с 1985 года стоит карданный вал большего диаметра, а с 1987 г. на моделях с ручной коробкой передач вместо переднего карданного шарнира стала использоваться резиновая муфта.
2.	ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.	Кроме смазки шарниров, о которой говорится в разделах, посвященных переборке карданного вала, никакие другие детали вала не требуют периодической смазки, т.к. подшипники имеют заводскую смазку на весь срок эксплуатации.
2.	С периодичностью, указанной в разделе “Текущее техническое обслуживание” в начале настоящего Руководства, следует осматривать вал и шарниры.
3.	Поднять и подпереть машину или установить ее на яму.
4.	Проверить затяжку болтов фланцев и болтов кронштейна центрального подшипника.
5.	Осмотреть резиновую муфту (если имеется). Если муфта повреждена, ее необходимо заменить.
6.	Проверить карданные шарниры, шлицевое соединение и центральный подшипник на наличие люфта, попытавшись переместить и покрутить секции вала относительно друг друга и фланцев. Отремонтировать или заменить дефектные детали (см. разделы 4, 5 или 6).
7.	Проверить, не поврежден ли резиновый чехол центрального подшипника. Для замены чехла необходимо рассоединить секции вала.
8.	Рекомендуется время от времени смазывать стопорные кольца карданных шарниров для того, чтобы они не приржавели в своих гнездах.
9.	Ни одна из указанных выше процедур не позволит вам обнаружить заклинивший карданный шарнир, приводящий к сильной вибрации машины. Для обнаружения дефектного шарнира необходимо снять вал или отсоединить его фланцы, чтобы можно было проверить шарниры на свободу движения.
10.	Вибрация может также вызываться разбалансировкой вала, однако этот дефект не может появиться спонтанно (в случае проблем обратитесь в мастерскую “Вольво”).
3.	КАРДАННЫЙ ВАЛ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Перед тем, как снимать переднюю или заднюю секции вала, следует с помощью напильника или краски пометить положение шарниров относительно фланцев. Пометить также положение секций относительно друг друга. Карданный вал имеет общую балансировку, и при его неправильной сборке возможна сильная вибрация машины.
2.	Поднять и подпереть машину. Вывернуть 4 болта заднего фланца (см. фотографию), опустить конец вала и затем потянуть его назад, чтобы отсоединить заднюю секцию от центрального шлицевого соединения (см. фотографию).
3.	Вывернуть болты переднего фланца или резиновой муфты (см. фотографию), затем болты кронштейна опорного подшипника и опустить переднюю секцию вала. Придерживать вал, пока вы будете отсоединять кронштейн подшипника.
4.	Установка вала производится в обратном порядке. Проверить, чтобы метки (см. параграф 1) совпали. Смазать шлицы молибденовой смазкой.
5.	При правильной установке вала вилки его обеих секций должны находиться в одной плоскости. Не затягивайте болты опорного подшипника до тех пор, пока не будут затянуты гайки и болты фланцев Крепления кронштейна подшипника имеют прорези для того, чтобы можно было соответствующим образом отрегулировать положение подшипника.
4.	ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК - СНЯТИЕ, ОСМОТР И УСТАНОВКА
1.	Снять карданный вал (см. раздел 3) и осмотреть опорный подшипник на износ и его резиновый кожух - на замасливание и повреждения.
2.	Подшипник должен свободно без заеданий вращаться.
3.	Если подшипник или резиновый кожух находятся в плохом состоянии, их следует заменить.
4.	Снять резиновый кожух с карданного вала.
5.	Зажать вал в тиски с мягкими губками и осторожно выступать с него подшипник, следя за тем, чтобы не повредить пыльник. Обратите внимание на положение пыльника.
6.	Очистить пыльник и гнездо подшипника на карданном вале.
7.	Установить на место пыльник кромкой с фаской к подшипнику.
8.	Загнать новый подшипник на место с помощью трубчатого бородка, упертого в его внутреннюю обойму.
9.	Установить на подшипник резиновый кожух так, чтобы пружина с шайбой находились в нижнем сегменте.
10.	Проверить состояние резинового чехла на центральном шлицевом соединении Заменить чехол, если он изношен или потрескался.
11.	Установить на место карданный вал (см раздел 3).
Рис.7.1. Карданный вал (раздел 1):
Рис.7.2. Правильное положение вала (вилки находятся в одной плоскости) (раздел 3).
1	Фланец крепления карданного вала к коробке передач
2	Передний карданный шарнир
3	Передняя секция вала
4	Центральный опорный подшипник и
5	Карданный шарнир ошлицованной секции
6	Задняя секция вала
7	Задний карданный шарнир
8	Фланец крепления карданного	вала	к	зад-
нему мосту.
скользящее шлицевое соединение
Фотография 3.2А. Снятие фланцевых болтов карданного шарнира.
Фотография 3.2В. Извлечение задней секции вала из шлицевого соединения.
Фотография 3.3. Резиновая муфта, стоящая на последних моделях.
90
Рис.7.3. Правильное положение пыльника (раздел 4).
Рис.7.4. Центральный подшипник с резиновым кожухом (стрелка показывает на передок машины) (раздел 4):
Фотография 5.4А. Согнать вилку фланца вниз...
Фотография 5.4В. ... и снять наружное кольцо подшипника.
Пыльник
Центральный подшипник Резиновый кожух.
Фотография 5.8. Крестовина, подшипники и стопорные кольца.
Фотография 5.9В. ... и установка наружного кольца подшипника.
Фотография 5.9А. Установка крестовины в вилку...
Фотография 5.11 А. Загнать первое кольцо в вилку вала...
Фотография 5.11 В. ... установить второе кольцо...
Фотография 6.5В. Установить резиновый чехол.
Фотография 7.4. Фиксатор резиновой муфты.
Фотография 5.10А. Зажатие кольца подшипника в крестовину.
Фотография 5.11 С. ... и зажать их на место, используя тиски.
Фотография 5.10В. Установка стопорного кольца.
Фотография 6.5А. Внутренние шлицы на передней секции вала.
5.	КАРДАННЫЕ ШАРНИРЫ - ЗАМЕНА
Примечание: если вы не располагаете большими верстачными тисками, эту операцию лучше доверить специалисту.
1.	Снять карданный вал (см. раздел 3).
2.	Снять стопорные кольца с наружных колец подшипников. Если кольца плохо идут, можно воспользоваться пинцетом.
3.	Установить вал в тиски так, чтобы вилки вала (а не фланцев) опирались на открытые губки тисков. (Помните, .что карданный вал полый, и его легко можно повредить при слишком большом давлении тисков).
4.	С помощью головки торцевого ключа, которая плотно садится на наружные кольца подшипников, и молотка осторожно состучать вилку фланца вниз так, чтобы кольцо верхнего подшипника выступало примерно на 3,0-4,0 мм. Снять кольцо (см. фотографии).
5.	Перевернуть вал на 180 град, и повторить эту операцию на втором подшипнике.
6.	Снять фланец с карданного вала. Та же самая процедура используется для снятия с вала крестовины.
7.	Очистить гнезда подшипников на фланце и вилках карданного вала.
8.	Вытащить подшипники из новой крестовины (см. фотографию) и проверить, чтобы иголки были хорошо смазаны. (Смазка будет удерживать игольчатые подшипники на месте во время последующей установки).
9.	Поместить крестовину в вилку фланца (см. фотографию) и установить на вилку одно наружное кольцо подшипника (см. фотографию).
10.	Используя тиски и головку ключа подходящего диаметра загнать кольцо подшипника в вилку примерно на 3,0-4,0 мм (см. фотографию). Установить стопорное кольцо.
11.	Повторить указанную процедуру на противоположном конце вала, затем подсоединить фланцевую вилку с крестовиной к вилке карданного вала (не забудьте совместить метки) и установить оставшиеся кольца подшипников (см. фотографии).
12.	Установить оставшиеся стопорные кольца подшипников.

13.	Проверить шарнир на свободу движения во всем диапазоне, и если он идет туго, зажать его в тиски и осторожно простучать пластмассовым молотком, что позволит отцентровать подшипники и освободить шарнир.
14.	Установить на место карданный вал (см. раздел 3).
6.	ЦЕНТРАЛЬНОЕ ШЛИЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ - ОСМОТР И ЗАМЕНА
1.	Люфт в центральном шлицевом соединении можно проверить, попытавшись повернуть переднюю и заднюю секции карданного вала относительно друг друга. Заметное перемещение секций говорит о избыточном люфте.
2.	Снять заднюю секцию вала (см. раздел 3).
3.	Осмотреть шлицы соединения на износ или трещины.
4.	Если изношены или повреждены только наружные шлицы, снять карданный шарнир ошлицованной секции (см. раздел 3).
5.	Установить новую ©шлицованную секцию, смазать шлицы и установить новый резиновый чехол (см. фотографии), затем подсоединить заднюю секцию карданного вала.
6.	Если повреждены и внутренние шлицы, может оказаться необходимым заменить весь карданный вал (проконсультируйтесь со специалистом).
7.	РЕЗИНОВАЯ МУФТА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Поднять и надежно подпереть машину.
2.	Сделать установочные метки на карданном вале и на выходном фланце коробки передач.
3.	Вывернуть 6 гаек и болтов, крепящих фланцы к муфте. (Возможно, что вы не сможете снять смотрящие на передок болты, которые останутся на фланце).
4.	Потянуть вал назад и опустить переднюю секцию. Снять резиновую муфту, центральную втулку и фиксатор (см. фотографию).
5.	Установка муфты производится в обратном порядке. Следите за тем, чтобы совместились установочные метки. Нанести немного противозадирного состава на штырь фиксатора.
91
8.	КАРДАННЫЙ ВАЛ - ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Симптом	,
Причина(причины)
Вибрация
Изношены шлицы скользящего соединения
Изношены карданные шарниры (включая и переднюю резиновую муфту, если имеется)
Карданный вал разбалансирован, погнут или деформирован.
Стук или звяканье при наборе скорости
Изношены карданные шарниры
Изношены шлицы ведущей шестерни заднего моста
Избыточный окружной зазор шестерен заднего моста Изношены шлицы скользящего соединения
Ослабли фланцевые болты.
В
Рис.7.5. Резиновая муфта карданного вала (раздел 7):
А Центральная втулка; В Фиксатор
ГЛАВА 8 ЗАДНИЙ МОСТ И ПОДВЕСКА
1.3 литра
1.6 литра
1. Общее описание.
Задний мост и подвеска изображены на рис. 8.1 и 8.2. Задний мост прикрепляется к кузову двумя рычагами Продольная стабилизация обеспечивается двумя реактивными тягами, а боковая стабилизация -поперечной тягой. Рычаги, поперечная тяга и реактивные тяги прикрепляются к кузову резинометаллическими сайлентблоками. На некоторых моделях между рычагами устанавливается противокренная тяга.
Подвеска опирается на спиральные пружины, а амортизация пррои-зводится двумя телескопическими гидравлическими или газовыми амортизаторами, установленными независимо от пружин. На некоторых моделях устанавливаются саморегулируемые газовые амортизаторы.
2.5 до 3.5 Nm
1.5 до 2.5 Nm
Спецификации.
Задний мост - Полуразгруженный.
Дифференциал и главная передача - Коническая зубчатая (гипоидная) передача, заключенная в целом чехле в заднем мосту. Как альтернатива — с ограниченным скольжением. Коэффициенты редукции:
Тип 1030 - 3.54:1, 3 73:1,3.91:1,4.10:1 или 4.30:1
Тип 1031 - 3 15:1,3.31:1,3.54:1,3.73:1 или 3.91 1 Смазочная емкость:
Тип 1030 - .........
Тип 1031 - .........
Тип / спецификация смазки:
Без дифференциала с ограниченным скольжением - Масло гипоидной передачи, вязкость SAE 90, до API-GL-5 (Гипоидное Дакхамса 90S)
С дифференциалом с ограниченным скольжением - Масло гипоидной передачи, вязкость SAE 90, до API-GL-5, с добавкой Вольво номер 1 161 129 0 (Гипоидное Дакхамса 90 DL) Ведущие валы - Сплошные, соединенные шпоночным соединением с боковыми зубчатыми колесами дифференциала, с коническими роликовыми подшипниками на наружных концах. Первоначальный натяг подшипников шестерни (модели с компрессионной манжетой):
Новые подшипники -...........
Использовавшиеся подшипники -Подвеска
Тип - Спиральная пружина, рычаги с реактивными тягами и поперечной тягой (Панхард). Телескопические, гидравлические или газовые амортизаторы, как альтернатива - газовые саморегулируемые. Расстояние между задними колесами:
5-дюймовые колеса - 1350 мм
5 1/2 -дюймовые колеса (до 1977 г) -.
5 1/2 -дюймовые колеса (после 1977 г) -Крутящие моменты.......................
Передние гайки противо-кренной тяги....
Задние гайки противо-кренной тяги......
Гайки / болты амортизатора.............
Кузов - верхняя опора пружины .........
Нижняя опора пружины ..................
Болты тормозного калипера..............
Болты футляра дифференциала............
Масляная спускная пробка...............
Масляная наполнительная пробка.........
Гайки колес ...........................
Гайка шестерни (см. Раздел 13):
Без компрессионной манжеты -.......
С компрессионной манжетой -........
Поперечная тяга - мост.................
Поперечная тяга - кузов ...............
Опора реактивной тяги..................
Опора рычага...........................
1350 мм 1360 мм ....Nm ....45 ....85 ....85 ....45 ....19 ....58 ....27 ....50 ....25 ....115
200 до 250
180 до 280
.......60
.......85
.......85
......115
Рис. 8.1 - Узел заднего моста в разобранном виде. (Разд 1)
1.	Сенсор электронного спидометра.
2.	Крышка кожуха дифференциала и прокладка.
3.	Узел дифференциала (стандартный - сверху, с ограниченным скольжением - снизу)
4.	Вал шестерни.
5.	Фланец шестерни и узел переднего подшипника.
6.	Дифференциал (в кожухе) и задний мост.
7.	Ведущий вал и узел подшипника.
92
1. Рычаг.
2. Амортизатор.
З.ЗА Нижняя опора амортизатора.
3. Болт.
4. Прокладка.
2.2В Заливание масла в задний мост.
40 mm
34 mm
4.5 Место установки пружины сверху.
3. Снимите верхние и нижние крепежные болты амортизатора и снимите амортизатор (фото).
5.2А Правая опора поперечной тяги.
5.2В Свинчивание болта с левой опоры.
2.2А Отвинчивание пробки.
Рис. 8.2 Компоненты задней подвески. (Разд 1)
1.	Амортизатор.	4. Поперечная тяга.
2.	Суппорт.	5. Противо-кренная тяга.
3.	Реактивная тяга
3.3В Верхняя опора амортизатора

ZZZZZZZZZzZZZZZZZ
ZZZZZZZ22ZZ222ZZZ
Рис. 8.3 Различные профили Рис. 8.4 Крепежные места втулок поперечной тяги. (Разд. 5) поперечной тяги (указано
стрелками) (Разд. 6).
Большинство моделей оснащены задним мостом типа 1030, хотя некоторые высокопроизводительные модели могут иметь мост типа 1031, разница между которыми заключается в коэффициентах редукции дифференциала. В качестве альтернативы предлагается дифференциал с ограниченным скольжением.
Ведущие валы посажены на два конических роликовых подшипника на их внешних концах. Узлы дисковых тормозов ( и колеса) прикрепляются к фланцу ведущего вала.
На последних моделях, оснащенных электронным спидометром, в заднем футляре дифференциала устанавливается сенсор спидометра.
2.	Текущее обслуживание.
1.	Выполняйте следующие операции с регулярностью, указанной в Разделе Текущее техобслуживание в начале этого Руководства.
2.	Поставив машину горизонтально, выньте пробку из крышки задней моста (фото) и проверьте уровень масла, который должен доходить прямо до уровня отверстия. При необходимости долейте рекомендованное масло (фото). Если требуется часто доливать масло, проверьте, нет ли течи.
3.	Проверьте втулки задней подвески (рычаги, поперечную тягу, про-тиво-кренную тягу) на износ и разрушение. Поставьте заднюю часть машины на осевые стойки и, используя прочный рычаг, проверьте, не ходят ли втулки. При необходимости замените их.
4.	Проверьте состояние пружин подвески и их опоры.
5.	Проверьте амортизаторы на течи и правильное функционирование (Раздел 3)
6.	Задние колеса : см. Главу 10.
3.	Амортизаторы - проверка, снятие и установка.
1.	Амортизатор может быть подвержен функциональной проверке при помощи метода “подпрыгивания”. Сильно надавите на тот угол машины, который располагается ближе всего к тестируему амортизатору и немедленно отпустите его. Вообще говоря, машина должна подпрыгнуть один раз и вернуться в состояние покоя. Если же колебания машины продолжаются, то амортизаторы следует заменить. Также как и пружины, амортизаторы следует заменять вместе, а не поодиночке.
2.	Для снятия амортизатора установите заднюю часть машины на подпорки, а затем поднимите задний мост домкратом, установленный под дифференциалом. Снимите заднее колесо на нужной стороне.
4.	3 Нижняя крепежная гайка пружины.
4.	Необходимо учитывать, что ремонт амортизаторов невозможен, необходимо произвести замену дефектного амортизатора.
5.	Установка производится в обратном порядке, но обратите внимание, что на внутренней стороне амортизатора устанавливается прокладка. Затяните крепежные гайки и болты как указано в спецификации.
4.	Задние пружины -проверка, снятие и установка.
1.	Общим указанием на то, что пружины стали слабыми и что их следует заменить является постоянная осадка машины, особенно в нагруженном состоянии. Пружины следует менять только парами.
2.	Чтобы снять пружины поднимите машину на пропорки и снимите задние колеса. Поднимите задний мост на домкрат, помещенный под дифференциалом.
3.	Удалите гайку с нижней опоры пружины (фото) и отсоедините нижнее крепление амортизатора. Также отсоедините противокренную тягу, если таковая установлена.
4.	Опускайте задний мост домкратом до тех пор пока пружина не распрямится, а затем снимите пружину с нижней опоры и выньте ее из-под машины.
5.	Установка производится в обратном порядке, но направляйте пружину на ее место сверху (фото) во время поднятия домкрата. Затяните все гайки и болты как указано в спецификации.
5.	Поперечная тяга - снятие и установка.
1.	Поднимите заднюю часть машины на осевые стойки.
2.	Снимите гайки с опор поперечной тяги (фото), затем выбейте болты при помощи нежесткого пробойника.
3.	Выдавите резиновые втулки используя оправку с диаметром чуть меньшим чем у втулок.
4.	Вдавите новые втулки используя в качестве смазки немного жидкого мыла.
5.	Установите поперечную тягу обратно, но не затягивайте никаких болтов как указано (см. Спецификации) до тех пор пока вес машины не будет приходится на землю.
6.	Реактивная тяга- снятие и установка.
1.	Поднимите заднюю часть машины на осевые стойки.
2.	Снимите гайки с мест крепления реактивной тяги, затем выбейте болты используя нежесткий пробойник, и снимите тягу.
3.	Резиновые прокладки можно снять с тяги используя оправку с диаметром чуть меньшим чем у втулки, и установить обратно тем же путем.
4.	Возьмите немного жидкого мыла в качестве смазки и перед установкой втулки на место убедитесь в том, что плоские стороны резиновой втулки параллельны тяге.
93
8.6 Болт рычаг - задний мост.
Рис. 8.5 Рановидности втулок рычага (Разд. 8)
8.7 Передняя опора рычага и втулка.
7.3 Крепежные детали противо-кренной тяги - (А) нижний болт амортизатора и (В) гайка противо-кренной тяги.
9.4 Вь|таскивание ведущего вала.
10.9А Установка сальника.
9.ЗА Снятие болтов удерживающей пластинки ведущего вала.
9.3В Пружина тормозного башмака под болтами (указана стрелкой).
10.9В Сальник на своем месте (указан стрелкой).
10.9С Установка внешней дорожки качения подшипника.
10.5 Узел подшипника ведущего вала (См текст).

5	Установите реактивную тягу обратно, но не затягивайте гаики / болты как указано в спецификации до тех пор пока вес машины не будет снова на земле
Обратите внимание' Существуют реактивные тяги с тремя разными длинами. Если реактивная тяга подлежит замене, то заменяйте его тягой той же длины, только если не требуется изменение характеристик подвески.
7.	Противокренная тяга.
1.	Противокренная тяга установлена лишь на определенных моделях.
2.	Чтобы снять противокренную тягу поднимите заднюю часть машины на осевые стойки Подоприте задний мост при помощи домкрата для разгрузки опор амортизатора.
3.	Снимите нижние крепежные болты амортизатора и другие гаики и болты крепящие противокренную тягу к рычагам на обеих сторонах машины (фото).
4	Снимите противокренную тягу
5.	Установка производится в обратном порядке, затягивание всех потревоженных гаек и болтов как указано (см. Спецификации) необходимо совершить после того, как машина снова будет стоять на колесах и после подталкивания ее задней части несколько раз.
8.	Рычаг - снятие и установка.
1.	Поднимите заднюю часть машины на осевые стойки, и установите домкрат под задним мостом и примите на него вес. Снимите заднее колесо.
2.	Снимите нижний крепежный болт амортизатора.
3.	Снимите болты с противокренной тяги (если она установлена).
4.	Снимите болт с нижней опоры пружины.
5.	Опустите задний мост на домкрате и удалите пружину.
6.	Снимите болт соединяющий рычаг с задним мостом (фото) и опустите задний конец рычага.
7.	Снимите болт с передней опоры рычага(фото) и уберите рычаг.
8.	Если передние втулки имеют трещины или разрушены, замените их путем выбивания с их позиции при помощи оправки подходящего диаметра (чуть меньше чем у втулки)
9	Обратите внимание, что в последних моделях установлена улучшенная втулка, и если требуется замена- раннего типа втулки (см. Рис.8.5), то следует заменить втулки с обеих сторон на втулки позднего типа. (Втулок раннего типа больше не имеется).
10.	Возьмите немного жидкого мыла в качестве смазки при установке новых втулок
11.	Задние втулки все еще будут находиться на своих позициях на заднем мосту, и их, возможно, будет трудно снять и снова установить
без специальных инструментов.
12	Установка рычага производится в обратном порядке, но не затягивайте все болты до конца (см. Спецификации) до тех пор пока вес машины не будет покоиться на земле.
9.	Ведущий вал
1	Снимите заднее колесо с рабочей стороны.
2.	Обратитесь за инструкциями к главе 9 и снимите узел тормозного башмака
3.	Снимите четыре болта, крепящие удерживающую пластинку к чехлу заднего моста (фото), обратив внимание на пружину тормозного башмака, которая находится под головками болтов (фото).
4	Вытяните ведущий вал наружу из чехла заднего моста (фото), прикладывая силу к тормозному диску если он туго идет Будьте готовы к разливанию масла. Обратите внимание : На внутреннем конце отсоединять нечего. Если ведущий вал сломан, и его половина остается в чехле, то ее можно удалить путем снятия футляра дифференциала и выталкивания сломанного куска жесткой проволокой через дифференциал.
5.	Установка производится в обратном порядке, при этом не забудьте установить пружину тормозного башмака под головки удерживающих болтов.
6.	Проверьте уровень масла в заднем мосту и при необходимости долейте масло.
10.	Ведущий вал и подшипник - осмотр и замена.
Обратите внимание : Замена подшипника требует использование прессовых инструментов. Блокировочное кольцо и подшипник (см. текст ниже) могут быть сняты путем частичного сверления блокирующего кольца и затем раскалывания его холодным долотом, или стачивания, но это следует делать осторожно, чтобы не повредить во время этой операции ведущий вал. После снятия блокирующего кольца следующей проблемой будет удаление подшипника, для чего потребуется экстрактор с ручками, имеющими длину ведущего вала, или подшипник может быть закреплен на внешней кромке, а незакрепленный ведущий вал мох отбыть выбит сквозь подшипник при помощи молотка и кусочка дерева для защиты вала. Эти методы не очень хороши, и следует помнить, что подшипник и блокирующее кольцо должны быть отжаты назад на некоторое расстояние, что можно сделать при помощи куска металлической трубы подходящего диаметра, или при помощи экстрактора, если его ручки подойдут к фланцу ведущего вала и подшипнику / блокирующему кольцу. Так как блокирующее кольцо это то, что по сути держит ведущий вал в заднем мосту, то эти методы следует применять только в чрезвычайных ситуациях, при этом лучше всего обратиться с ведущим валом в Вашему Вольво дилеру.
94
11.5 Применение экстрактора для снятия фланца.

11.9А Отметка “Наружная сторона” на сальнике.
11.9В Прилаживание сальника...
11.10 ... и его установка.
11.11А Прилаживание фланца ...
11.11В ... и затягивание гайки
12.3 ... и подшипника.
12.2 Снятие большой прокладки...
12.4 Снятие шайбы.
шестерни.
12.6В Использование гильзы для одевания колпачка от пыли.
12.6А Колпачок от пыли на фланце.
передней частью кожуха (фото).
11. Снова установите фланец и гайку шестерни (фото), обращаясь к Разделу 13 по вопросу предварительного натяга шестерни.
12. Снова установите карданный вал и заполните задний мост маслом.
12.	Передний подшипник шестерни -замена и обратная установка.
1.	Снимите масляный сальник шестерни как указано в Разделе 11.
2.	Снимите большую прокладку (фото).
3.	Снимите подшипник, вытащив его с помощью экстрактора с тонкими ручками если он туго сидит (фото).
1.	Снимите ведущий вал как указано в Разделе 9.
2.	Тщательно почистите ведущий вал и подшипник в растворителе.
3.	Обследуйте шпоночные канавки ведущего вала на наличие трещин или износа, и ведущий вал на наличие скручивания или погнутости. Если какие-либо из этих признаков имеют место, то ведущий вал следует заменить.
4.	Обследуйте подшипник на наличие признаков износа или посинения, и если его требуется заменить или внешний сальник поврежден, то обратитесь к началу этого раздела для указаний по разборке.
5.	Снимите блокирующее кольцо (2), подшипник (3), масляной сальник (4) и удерживающую пластинку (5) с ведущего вала (1) (фото).
6.	Почистите гнездо подшипника, заполните подшипник и сальник смазкой, и убедитесь в том, что удерживающая пластинка установлена на ведущий вал перед установкой сальника (кромкой к подшипнику), подшипника и запирающего футляра, снова обращаясь к указаниям в начале этого Раздела.
7.	Вдавите блокирующее кольцо и подшипник до конца, так чтоб они встали вплотную к буртику ведущего вала.
8.	Снимите внешнюю дорожку качения подшипника и внутренний масляный сальник с чехла моста.
9.	Почистите место установки подшипника, затем смажьте новый сальник перед тем как устанавливать его (кромкой внутрь) и дорожку качения подшипника (фото).
10.	Установите ведущий вал обратно как указано в Разделе 9 и затем проверьте уровень масла в заднем мосту.
4.	Снимите шайбу (фото).
5.	Сборку производить в обратном порядке, устанавливая масляный сальник как указано в Разделе 11.
6.	Перед тем как устанавливать шестерню обратно проверьте что колпачок от пыли находится в хорошем состоянии и замените его при необходимости (фото).
7.	Установите обратно фланец и гайку шестерни как указано в Разделе 11.
13.	Предварительный натяг шестерни - установка.
1.	Каждый раз при снятии приводного фланца шестерни перед его обратной установкой необходимо проверять предварительный натяг шестерни как указывается в последующих параграфах.
2.	Для дифференциалов без компрессионной муфты (такие мосты не имеют “S” в своем серийном номере), это всего лишь вопрос затягивания гайки шестерни с определенной силой (см. Спецификации), и никаких других действий не требуется.
3.	Для дифференциалов, имеющих компрессионную муфту (такие мосты имеют “S” в своем серийном номере), процедура требует использование специального крутильного гаечного ключа, который измеряет силу, с которой нужно поворачивать заднюю мост через вал шестерни. Это можно осуществить посредством изготовления инструмента подобного изображенному на Рис.8.6. Скорость ващения во время теста должна быть приблизительно 1 об/сек.
4.	Следует также отметить, что эта процедура предназначена только для затягивания гайки шестерни после замены масляного сальника или подшипника, и она не является полностью показательной в отношении
11.	Масляный сальник шестерни - замена.
1.	Поднимите заднюю часть машины на осевые стойки.
2.	Слейте масло из заднего моста или будьте готовы к его разливанию.
3.	Удалите заднюю часть карданного вала (см. Главу 7).
4.	Снимите гайку фланца шестерни путем пропускания двух длинных болтов через отверстия для болтов во фланце и прикладывания между ними лома во время отворачивания гайки шестерни - она будет тугой.
5.	Снимите фланец при помощи экстрактора (фото).
6.	Вытащите сальник при помощи отвертки, действуя осторожно чтобы не повредить внутреннюю поверхность места установки шестерни. Любые борозды или царапины в этой области повлекут за собой постоянные утечки масла.
7.	Почистите внутреннюю поверхность места установки шестерни, и проверьте, что там нет борозд или царапин. Незначительные отметины могут быть удалены при помощи негрубой наждачной бумаги. Таким же образом проверьте трущуюся поверхность фланца, соприкасающуюся с сальником.
8.	Смажьте кромки и углубление для пружены в новом сальнике.
9.	Установите сальник с отметкой “наружная сторона” обращенной наружу (фото).
10.	Используя молоток и кусок дерева подбейте сальник вплотную с
удаления или замены вала шестерни или переднего подшипника.
5.	Затяните гайку шестерни до нижней из двух цифр указанных в Спецификациях.
6.	Проверьте силу, которая требуется для поворота заднего моста (убедитесь, что тормоза отпущены), величина которой должна находиться в пределах значений данных в Спецификациях.
7.	Если эта величина меньше указанных, то затяните гайку шестерни еще немного, и снова проверьте, какова сила. Продолжайте так до тех пор пока указанная величина не достигнута, но не заходите за максимальное значение крутящего момента гайки шестерни.
8.	Если предварительный натяг шестерни (сила, которая требуется для поворота задней моста) превышен, то необходимо установить новую компрессионную муфту, что лучше всего будет сделано Вашим Вольво дилером.
14. Задний футляр кожуха дифференциала.
1.	Поднимите заднюю часть машины на осевые стойки.
2.	Слейте масло из заднего моста. Почистите задний футляр и кожух.
3.	У машин оборудованных электронным спидометром отсоедините провода на сенсорном узле на заднем футляре.
Обратите внимание : Если задний футляр удаляется только замены прокладки, то не трогайте сенсор спидометра на футляре; в противном
95
Рис. 8.6 Инструмент для измерения предварительного натяга шестерни домашнего изготовления (Разд. 13).
1. Фланец шестерни
2. Инструмент.
3. Безмен.
4. Сенсор.
5 Удерживающая манжета.
Рис. 8.8 Измерение зазора между кончиком сенсора и принимающим устройством (Разд. 17).
Зазор = 0.334 плюс-минус 0.014 в (0.85 - 0.35 мм).
Крутящий момент = длина L х показания безмена
случае понадобится производить процедуру наладки, описанную в Разделе 17.
4.	Снимите болты, крепящие футляр к заднему мосту, и снимите футляр.
5.	Почистите обе сопряженные поверхности футляра и кожуха, удаляя все следы старой прокладки. Проверьте, чтобы футляр не был поврежден.
6.	Смажьте лицевую поверхность новой прокладки и установите ее на место в кожухе - смазка приклеит ее там.
7.	Приладьте футляр и болты и затяните их как указано (см. Спецификации).
8.	Снова подсоедините провода к сенсору спидометра.
9.	Заполните задний мост маслом.
15.	Дифференциал - осмотр.
1.	Принимая во внимание точную сущность процедуры разборки и необходимость иметь специальные инструменты и измерительное оборудование, а также часто неудовлетворительные результаты как следствие отсутствия этих инструментов, рекомендуется, что любые работы по ремонту или осмотру дифференциала, кроме процедур уже рассмотренных в предыдущих Разделах, следует поручить, по возможности профессионалу
16.	Задний мост - снятие и установка.
1.	Поднимите заднюю часть машины на осевые стойки установленные прямо перед задними точками приподнимания машины домкратом
2	Слейте масло из заднего моста.
3.	Снимите задние колеса.
4	Установите домкрат под кожух дифференциала заднего моста.
5	Снимите ведущие валы обращаясь за инструкциями к Разделу 9. (Это не существенно, но это значительно уменьшит вес моста. Если будет решено не снимать ведущие валы, то просто снимите башмаки ручных тормозов и отсоедините кабель ручного тормоза )
6.	Если выхлопная труба проходит под задней мостом (только у некоторых моделей), то снимите заднюю часть выхлопной трубы.
7.	Отсоедините карданный вал от заднего моста (см. Главу 7)
17.3В Электронный спидометр с показанными О-кольцом (А) и предохранительной печатью (В).
8,	Обратитесь к соответствующим Разделам в этой Главе и удалите / отсоедините противо-кренную тягу, реактивные тяги, поперечную тягу, нижние опоры амортизатора и опоры пружин.
9.	Снимите скобу кабеля ручного тормоза с верхушки заднего моста
10.	Отсоедините другие тормозные скобы которые, возможно, крепятся на мосту (это различно в зависимости от модели).
11	Отсоедините скобу сапуна заднего моста.
12.	Если модель оснащена электронным спидометром, то отсоедините электрические провода от заднего футляра дифференциала
13.	Теперь задний мост можно слегка опустить (проверьте во время этой операции что все отсоединения были произведены и ничто не мешает), и рычаги можно освободить с передних опор, или заднюю мост можно освободить от рычагов.
14.	Высвободите задний мост из-под машины.
15.	Сборка производится в обратном порядке, обращаясь к соответствующим Разделам этой Главы, и Главы 9 для тормозов, или к Главе 7 для карданного вала.
16.	Не затягивайте никакие болты со стороны подвески до тех пор пока машина не будет опущена на землю (см. Спецификации на окончательные цифры нагрузки крутящего момента).
17.	Заполните задний мост рекомендованным маслом.
17.	Сенсор электронного спидометра - снятие, установка и настройка.
1	Поднимите заднюю часть машины на осевые стойки (это позволит уровню масла в задней мосту упасть ниже уровня пробки, и таким образом масло из заднего моста сливать не обязательно).
2.	Отсоедините провода, ведущие к сенсору. Там, возможно, находится предохранительная печать : срежьте ее
3.	Отвинтите удерживающую манжету на сенсоре и выньте сенсор из кожуха, оставляя шайбу и сальник О кольцо (фото)
4.	Почистите все части и оцените их состояние При обратной сборке всегда используйте новый сальник.
5.	Смажьте новый сальник и насадите его на сенсор, затем насадите шайбу.
6.	Снова установите сенсор и затяните удерживающую манжету.
7.	Снимите пробку и, используя длинный щуп, проверьте зазор между кончиком сенсора и сенсорным воспринимающим кольцом на дифференциале, который следует иметь величину, указанную на Рис.8.8.
8.	Настройка производится при помощи шайб, помещаемых под тело сенсора, или (при обратной установке футляра) посредством смещения футляра заднего моста как это необходимо (вверх или вниз).
9.	По завершению снова установите пробку, соедините электрические провода и при необходимости установите новую предохранительную печать, и снимите машину с осевых стоек.
10.	В конце снова проверьте уровень масла.
96
18. Колеса и шины.
Обратитесь к Главе 10 за информацией о колесах и шинах.
19. Диагноз неисправностей - задний мост и подвеска.
Симптом
Причина /Причины/
Задний мост
Обратите внимание : Неисправный карданный вал или изношенные втулки подвески могут вызывать шумы которые, как кажется, доносятся от заднего моста. Источник шума из области заднего моста иногда бывает трудно установить. Попробуйте как можно больше комбинаций, т.е. уменьшается / увеличивается ли шум со скоростью, нагрузкой, поворотами, в зависимости от передачи и т д.
Шум на приводе.
Низкий уровень или неподходящий сорт масла.
Шум при повороте /в любую сторону/.
Дифференциал изношен или поврежден.
Шум только при левом повороте.
Подшипник правого ведущего вала изношен / и наоборот/. Стук при приводе.
Плохо затянуты болты фланца карданного вала
Плохо затянуты гаики колес.
Плохо затянут фланец шестерни.
Шпоночные канавки приводного вала изношены.
Главная передача изношена или повреждена.
Утечка масла.
Изношен масляный сальник шестерни.
Покорежен футляр дифференциала.
Изношены сальники приводного вала.
Засорен шланг сапуна дифференциала.
Задняя подвеска.
Машина проседает с одной стороны.
Слабая или сломанная пружина.
Заело амортизатор.
Заднее колесо подпрыгивает на ухабах.
Неисправен амортизатор.
Задняя подвеска издает шум на ухабах.
Неисправен амортизатор.
Изношены втулки подвески.
Плохо затянуты крепежные болты подвески.
Чрезмерный износ задней шины.
Плохое выравнивание (из-за изношенных или поврежденных элементов подвески).
Неисправны амортизаторы.
Неверное давление в шинах.
Неблагоприятный стиль вождения или условия пользования.
ГЛАВА 9 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
Двойная диафрагма, на вакууме. ...........8	дюймов (203 0 мм)
10.35 дюймов (263.0 мм)
0.56 дюймов (14.3 мм)
0.50 дюймов (12.7 мм)
0.94 дюймов (24.0 мм)
0.87 дюймов (22.0 мм)
..........0.90	дюймов (22 8 мм)
..........0.80	дюймов (20.4 мм) 0.0039 дюймов (0.10 мм) максимум 0.0008 дюймов (0.02 мм) максимум
Спецификации.
Общие.
Тип системы — Дисковый тормоз на всех четырех колесах; ручной тормоз — барабаны только на задних колесах. Привод — Двойной гидравлический разделенный контур с сервомеханизмом. Механический ручной тормоз. Настройка — Автоматическая (на ранних моделях у ручного тормоза — ручная). Серво. Тип —........................
Диаметр —....................
Передние дисковые тормоза. Диаметр диска —..............
Толщина диска -сплошной, новый —............
сплошной, предел износа —....
вентилируемый, новый -АТЕ —........................
Girling —....................
вентилируемый, предел износа -АТЕ —........................
Girling —....................
Износ диска (все типы) —.....
Различия по толщине диска —..
Фрикционный материал тормозной колодки -
Толщина (новая) —.........................0.39	дюймов (10.0 мм)
Минимум (заменяйте при) —...................0.12 дюймов (30 мм)
Задние дисковые тормоза.
Диаметр диска —......................... 11.06 дюймов (281 0 мм)
Толщина диска (нового) —..................0.38	дюймов (0.96 мм)
Толщина диска (отремонтированного) —.......0.33 дюймов (8.4 мм)
Износ диска —..................0.0039 дюймов (0.10 мм) максимум
Различия по толщине диска —....0.0008 дюймов (0.02 мм) максимум
Фрикционный материал тормозных колодок -Толщина (новая) —................ 0.32 дюймов (8.0 мм) — Girling,
0.39 дюймов (10.0 мм)- АТЕ 0.12 дюймов (3.0 мм) — Girling, 0.12 дюймов (3.0 мм) - АТЕ.
1. Общее описание.
Тормозная система относится к четырехколесному гидравлическому дисковому типу. Гидравлическая система оснащена двумя контурами, при чем каждый контур управляет двумя из четырех передних суппортных поршней и одним задним тормозным суппортом. Такая конструкция обеспечивает работу половины системы в случае падения давления в одном контуре. Главный цилиндр просверлен по-шагово, что в случае отказа одного тормозного контура обеспечит лишь незначительное уменьшение тормозной силы. Водителю, однако, дается предупреждение лампочкой индикатора, которая приводится в действие дифференциальным клапаном давления тормозной системы.
Сервоцилиндр приводится в действие прямо тормозной педалью. Сила, с которой нужно давить на педаль, уменьшается за счет вакуума, получаемого из впускного коллектора на карбюраторных моделях и за счет вакуумного насоса на моделях с впрыскиванием топлива.
Клапаны, регулирующие давление встроены в каждую из тормозных линий задних колес с тем чтобы предотвратить запирание задних колес раньше передних во время резкого торможения.
Ручной тормоз состоит из управляемых кабелями тормозных колодок помещенных в маленькие тормозные барабаны, составляющие единое целое с задним диском.
С 1980 года на передних тормозах используются вентилируемые диски.
Работа над тормозной системой должна быть осторожной и методичной. Скрупулезная чистота должна соблюдаться при работе над гидравлической системой. Запасные части должны быть предпочтительно выполнены изготовителем или по меньшей мере они должны иметь известного производителя и качество.
Минимум (заменяйте при) —
Ручной тормоз
Диаметр барабана —............6.32 дюймов (160.45 мм) максимум
Износ —........................0.006 дюймов (0.15 мм) максимум
Овальность —............................ 0.008 дюймов (0.2 мм)
Главный цилиндр Тип —...........................  Тандемный,	с шаговым стволом
Первичный диаметр ствола —................0.88	дюймов (22.3 мм)
Вторичный диаметр ствола —.............. 0.62	дюймов (15.75 мм)
Тип / спецификация тормозной жидкости —...................Гидравлическая	жидкость
DOT 4 (Универсальная тормозная жидкость и жидкость для сцепления Дакхамса) Крутящий момент.............................................Nm
Крепежные болты переднего тормозного суппорта.............100
Крепежные болты заднего тормозного суппорта................58
Задняя пластинка заднего тормоза...........................40
Гайки колес ........................................ 100 до 130
Удерживающие гаики главного цилиндра.....................  30
Соединения трубок..........................................14
Шланг клапана заднего тормоза ............................ 15
Рис. 9.1 Вид рабочей тормозной системы— показана левая часть, правая такая же (Разд. 1).
1. Тандемный главный цилиндр. 11. Тормозной клапан, первичный
2.	Контейнер, содержащий тормозную жидкость.
3.	Вакуумный провод.
4.	Контрольный клапан.
5.	Серво узел.
6.	Световой переключатель тормоза.
7.	Предупреждающая лампочка
8.	Задний тормозной суппорт.
9.	Тормозной диск с барабаном
10.	Тормозной клапан, вторичный контур
контур.
12.	Педаль тормоза.
13.	Передний тормозной суппорт
14.	'Тормозной диск.
15.	Предупреждающий переключатель.
16.	Предупреждающий клапан.
17.	Соединение с 6 ветвями (двойное соединение с 3 ветвями)
18.	Тормозная трубка.
19.	Крышка.
97
2.4 Доливание тормозной жидкости.
пыли.
6
5
Рис. 9.2 Компоненты переднего суппорта типа АТЕ (Разд. 3).
1. Дисковый щит.	* “
2. Удерживающая шпилька колодок
3. Тело суппорта.
4. Шайба, предохраняющая от визга.
5. Колодки.
12
и
13
— 12
2
13
14
9
10
Рис. 9.3 Компоненты переднего суппорта типа Girling (Разд. 3).
1.	Дисковый щит.
2.	Диск (вентиляционный).
3.	Удерживающая шпилька колодок и пружинное кольцо.
4.	Ниппель и колпачок от пыли.
5.	Тело суппорта.
6.	Сальник поршня.
7.	Поршень.
8.	Пыльник.
9.	Кольцо, удерживающее пыльник.
10.	Шайба, предохраняющая от визга.
11.	Колодка.
12.	Пружина, предохраняющая от стука.
13.	Опечатывающая пластинка (только на некоторых моделях).
2.	Текущее техобслуживание.
1.	С регулярностью, указанной в Разделе Текущее техобслуживание в начале этого Руководства, выполняйте следующие операции.
2.	Раз в неделю или перед длительной поездкой проверяйте уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра следующим образом.
3.	Уровень жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра должен находиться между отметками “МАХ” и “MIN” на внешней стороне резервуара. Резервуар полупрозрачен, так что уровень можно проверять
не удаляя колпачок.
4.	Если необходимо добавить жидкость, то вытрите начисто место вокруг колпачка резервуара. Снимите колпачок и долейте свежую гидравлическую жидкость указанного типа. Доходите только до отметки “МАХ”; не переливайте лишнего(фото).
5.	Закрутите колпачок. Немедленно смойте пролитую жидкость с окрашенных поверхностей.
6.	Частая необходимость доливания жидкости указывает на то, что где-то в системе существует течь, которую нужно отыскать и устранить без промедления. Медленное уменьшение уровня жидкости по мере износа колодок является нормальным явлением; если уровень остается выше отметки “MIN”, то по этой причине не нужно доливать жидкость. Ее уровень снова поднимется после установки новых колодок.
7.	Другие операции техобслуживания, которые нужно выполнять по истечению основных сервисных сроков, являются следующие.
8.	Проверьте правильное функционирование тормозного серво бустера (Раздел 21).
9.	Проверьте функционирование ручного тормоза и наладьте его при необходимости (Раздел 12).
10.	Проверьте тормозные колодки и колодки на наличие износа (Разделы 5 и 11).
11.	Проверьте все трубки и шланги тормозной системы (Раздел 24).
12.	Замените тормозную жидкость (Раздел 25).
3.	Передний тормозной суппорт— общее описание.
1.	Передний тормозной суппорт может быть типа “АТЕ” или “Girling”, в зависимости от года производства (см. заметку в начале Раздела 5). Оба типа сходны по функционирование, но слегка различаются по конструкции.
2.	Суппорт представляет собой две отливки, скрепленные болтами и прикрепленные к короткой оси подвески.
3.	Верхние и нижние цилиндры и поршни совершенно независимы друг от друга, но обе пары цилиндров соединены посредством внутренних
6.	Пружина, предохраняющая от стука.
7.	Шайба, предохраняющая от визга.
8.	Пыльники.
9.	Поршни.
10.	Сальники.
11.	Ниппель и колпачок от
12.	Вентиляционный диск.
1.	Сальник.
2.	Поршень.
3.	Резиновый чехол от пыли.
4.	Удерживающее кольцо.
5.	Канал.
6.	Наружная половинка.
7.	Верхний ниппель.
8.	Болт.
Рис. 9.4 Вид в разрезе переднего суппорта (тип Girling) (Разд. 3).
9.	Удерживающее пружинное кольцо.
10.	Тормозная колодка.
11.	Нижний ниппель.
12.	Амортизаторная пружина.
13.	Удерживающая шпилька.
14.	Внутренняя половинка.
отверстий в суппорте.
4.	Тормозной диск, который прикреплен болтами к ступице вращается между двумя половинками суппорта. Когда нажимается ножной тормоз, то поршни под воздействием гидравлической жидкости прижимают тормозные колодки к тормозному диску как “клешни”.
5.	У поршня имеется резиновый сальник по длине своей окружности для запечатывания гидравлической жидкости в цилиндре, и этот сальник также служит в качестве возвратной пружины когда тормоза отпускают. Сальник также производит автоматическое подлаживание при износе тормозных колодок.
6.	Другой сальник, прикрепленный к поршню там, где он соприкасается с задней пластинкой тормозной колодки препятствует попаданию пыли в цилиндр.
4.	Задний тормозной суппорт— общее описание.
1.	Задний тормозной суппорт может быть типа “АТЕ” или “Girling”, в зависимости от модели (см. заметку в начале Раздела 5).
2.	Оба типа суппортов сходны с передними, кроме того, что они имеют по одному цилиндру и поршню.
5.	Передние и задние дисковые тормозные колодки.
Обратите внимание : Устанавливаются суппорты обеих типов : Girling и АТЕ; тип можно определить по кодовым числам 1 и 2, которые соответственно указывают на Girling и АТЕ. Кодовые числа располагаются на пластинке. На ранних моделях пластинка располагается на стойке позади правой передней двери, с марта 1978 по июль 1979 она располагается на правой передней двери, у моделей 1980 года она помещается перед радиатором, и у моделей 1981 года она располагается в машинном отделении (Седаны) или в багажном отделении (). Обратите внимание, что у моделей 1976 и 1977 года код относится только к задним суппортам, так как все передние суппорты произведены Girling. У моделей 1983 года и более поздних кодовая цифра 2 означает, что передние тормоза
98
Рис. 9.6 Компоненты заднего суппорта типа Girling (Разд. 4).
1.	Дисковый щит.
2.	Диск / барабан.
3.	Колпачок от пыли.
4.	Ниппель.
5.	Шпилька, удерживающая колодки.
6.	Пружинное кольцо.
7.	Тело суппорта.
8.	Сальник поршня.
9.	Поршень.
10.	Сальник от пыли.
11.	Кольцо, удерживающее сальник.
12.	Колодка.
13.	Пружина, предохраняющая от стука.
9
10 Л 12
Рис. 9.5 Компоненты заднего суппорта типа АТЕ (Разд. 4).
1.	Дисковый щит.
2.	Диск / барабан.
3.	Тело суппорта.
4.	Сальник поршня.
5.	Поршень.
6.	Пыльник.
7.	Кольцо, удерживающее пыльник.
8.	Колодка.
9.	Пружина, предохраняющая от стука.
10.	Шайбы, предохраняющая от визга (если установлены).
11.	Ниппель и колпачок от пыли.
12.	Шпилька, удерживающая колодки.
Рис. 9.7 Вид в разрезе заднего суппорта (типа Girling). (Разд. 4).
1.	Сальник.
2.	Поршень.
3.	Резиновый сальник от пыли.
4.	Удерживающее кольцо.
5.	Канал.
6.	Наружная половинка.
7.	Продувной винт.
8.	Болт.
9.	Удерживающее пружинное кольцо.
10.	Тормозная колодка.
11.	Внутренняя половинка.
12.	Пружина, предохраняющая от стука.
13.	Удерживающая шпилька. 14. Прокладка.
произведены Girling, а задние тормоза — АТЕ.
1.	Тормозные колодки следует заменять когда они достигают предела указанного в Спецификациях. Колодки на обеих передних и обеих задних тормозах следует заменять одновременно. Замена только с одной стороны может вызвать тормозной дисбаланс.
2.	Обратите внимание, что высоко-фрикционные задние колодки не следует использовать в сочетании с передними тормозными колодками более раннего типа (номер запчасти Вольво DB818 или DB828), так как это может вызвать тормозной дисбаланс между передом и задом.
3.	Поднимите переднюю или заднюю часть машины, соответственно задаче, на осевые стойки и снимите колеса.
4.	Измерьте толщину фрикционной подкладки тормозных колодок и, если их необходимо заменить, то действуйте следующим образом.
Тип АТЕ (перед)
5.	При помощи тонкого пробойника выбейте удерживающие шпильки колодок.
6.	Снимите амортизаторную пружину.
7.	Снимите колодки, обращая внимание на шайбы, предохраняющие от визга, которые могут быть установлены для того чтобы при обратной установке колодки встали на то же место. Также установите места размещения колодок при их повторном использовании.
Тип Girling (перед)
8.	Снимите пружинные кольца с удерживающих шпилек колодке (фото).
9.	Снимите верхнюю удерживающую шпильку колодки (фото).
10.	Удалите амортизаторную пружину колодки (фото), затем снимите нижнюю шпильку.
11.	Снимите тормозные колодки, обращая внимание на шайбы, предо
храняющие от визга, которые могут располагаться между колодкой и поршнем, так, чтобы их можно было установить обратно в том же месте (фото). Также установите места размещения колодок при их повторном использовании.
Тип АТЕ (зад)
12.	Процедура является сходной с вышеописанной для передних колодок (фото).
Тип Girling (зад)
13.	Процедура сходна с вышеописанной для передних колодок кроме того что нагруженную пружиной крышку следует снимать в первую очередь.
Инспектирование (оба типа).
14.	Счистите тормозную пыль с суппорта (предохраняясь от вдыхания), и воспользуйтесь предоставившейся возможностью проинспектировать сальники поршня на наличие течи и футляры от пыли на наличие износа. Обратитесь к Разделам 6 и 7 по вопросу осмотра суппортов.
15.	Используя кусочек дерева как рычаг, сожмите поршни в суппорте (в противном случае новые тормозные колодки будут слишком толстыми). Во время этой операции тормозная жидкость может переполнить резервуар, так что будьте готовы к ее разливу. Если поршни этим методом не сжать, то ослабьте соответствующий ниппель во время сжатия поршня, правда по завершение этого, возможно, потребуется продувать тормоза.
16.	У задних тормозов типа АТЕ проверьте местоположение шаговой части поршня (за разъяснениями обращайтесь к Разделу 7).
Обратная установка (оба типа).
17.	Смажьте контактные поверхности поршней, заднюю пластинку тор-
99
5.9 Удаление верхней удерживающей шпильки (Girling).
5.12В Суппорт типа АТЕ со снятыми колодками.
5.12А Удерживающие колодки шпильки заднего суппорта типа АТЕ (показаны стрелками).
7.1В Отверстие суппорта с сальником поршня (показан стрелкой).
7.1 С Вдавливание нового поршня.
5.8 Удерживающее колодки пружинное кольцо (Girling).
5.10 Пружины, предохраняющие от стука и нижняя шпилька (Girling).
6.6 Удерживающие болты переднего суппорта (показаны стрелками). Тормозные трубки должны быть отсоединены.
5.11 Снятие колодок (Girling).
7.1А Удерживающие болты заднего суппорта типа АТЕ (показаны стрелками).
мозной колодки и все шайбы тормозной смазкой, или смесью, предохраняющей от визга, но убедитесь в том, чтобы смазка не попадала на колодки или диск.
18.	Установка колодке производится в обратном порядке для обоих типов. При необходимости замените такие детали как амортизаторные пружины и пружинные кольца — они могут прилагаться к комплекту новой колодки.
19.	По завершению нажмите на тормоза несколько раз для того чтобы колодки подошли к диску.
20.	Если какие-либо ниппели были ослаблены (параграф 15), то продуйте, при необходимости, гидравлическую систему (Раздел 25).
21.	Установите колеса и снимите машину с осевых стоек.
22.	Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее.
23.	Избегайте резкого торможения как можно дольше на протяжении ближайших нескольких сотен миль для того чтобы дать новым колодкам притереться.
6.	Передний тормозной суппорт— снятие, осмотр и установка.
Обратите внимание : Процедура, описанная здесь касается суппортов обеих типов, АТЕ и Girling. Перед началом работы достаньте комплект новых сальников и новые крепежные болты суппорта.
1.	Поднимите переднюю часть машины на осевые стойки и снимите переднее колесо.
2.	Счистите любую грязь и тормозную пыль с суппорта.
3.	Снимите колпачок с резервуара тормозной жидкости, пристройте квадратик клейкой ленты или полиэтилена на горлышке и оденьте колпачок. Это уменьшит потерю тормозной жидкости когда тормозные трубки будут отсоединены.
4.	Отсоедините ниппеля тормозных трубок на суппорте. Для снижения потери жидкости оденьте колпачки на кончики трубок или зажмите гибкие шланги.
5.	Обратитесь за инструкциями к Разделу 5 и снимите тормозные колодки.
6.	Снимите болты, соединяющие суппорт с короткой осью (фото) и снимите суппорт. Выбросите болты.
7.	Слейте жидкость из суппорта. Аккуратно счистите все следы грязи и пыли с суппорта перед установкой его на чистый стол.
Предупреждение : Не пытайтесь разделить две половинки суппорта после его снятия. Для этого требуются специальные инструменты, и обратно эти половинки не соединить вне заводских условий.
8.	Снимите резиновые колпачки от пыли с поршней
9.	Установите кусочек дерева между поршнями в качестве буфера, затем, при низком давлении воздуха в ниппелях трубок, вытолкните поршни из цилиндров струей воздуха. Будьте осторожны : Поршни, возможно,
будут вытолкнуты с силой. Берегите пальцы.
10.	Аккуратно снимите сальники из отверстия цилиндра, стараясь не делать царапин.
11.	Почистите поршни метиловым спиртом или чистой гидравлической жидкостью и также помойте отверстия перед их осмотром на наличие царапин или борозд. Небольшие неровности можно исправить с помощью стальной шерсти или негрубой наждачной бумаги, но что-либо более серьезное потребует замены поршней (при их наличии) или всего суппорта.
12.	Продуйте воздухом отверстия цилиндра и также проверьте, что отверстия для жидкости в корпусе суппорта не засорены
13.	Оботрите отверстия цилин'дра, поршни и новые сальники чистой
гидравлической жидкостью.
14.	Установите сальники в бороздки в Отверстиях цилиндра, убеждаясь в том что они подгоняются в бороздке по всей длине.
15.	Вставьте поршни в цилиндры (большим диаметром внутрь —то есть, лицевой стороной от центра), убеждаясь в том, что они входят ровно.
16.	Оденьте крышку от пыли на поршень и чехол суппорта. Установите удерживающие шпильки крышки от пыли, если они были установлены.
17.	Установите суппорт обратно на короткую ось, используя новые болты, и затяните их как указано в Спецификациях.
18.	При помощи щупа проверьте, чтобы расстояние между тормозным диском и суппортом было одинаково с обеих сторон, до 0.010 дюймов (0 25 мм). Если это не так, то вставьте шайбы между суппортом и короткой осью для выравнивания зазоров
19.	Снова соедините тормозные трубки, установите тормозные колодки (Раздел 5) и продуйте гидравлическую систему (Раздел 25). .
20.	Установите колеса, снимите машину с осевых стоек и выполните дорожный тест.
7.	Задний тормозной суппорт— снятие, осмотр и установка.
1.	Процедура сходна с вышеописанной для передних суппортов в Разделе 6 (фото). При сборке также следует использовать новые болты.
Обратите внимание : Поршни АТЕ требуют использование специального инструмента для установки угла между шаговым пояском и суппортом. Угол составляет 20 плюс-минус 2 градуса. При отсутствии этого инструмента для выполнения этого требования можно легко изготовить шаблон из жесткого материала.
8.	Передний тормозной диск— снятие, осмотр и установка.
1	. Снимите суппорт (Раздел 6). При соблюдении осторожности гидравлические трубки можно не отсоединять, а скрепить суппорт веревкой или проволокой таким образом чтобы гидравлические шланги не были натянуты.
2	Снимите удерживающие болты тормозного диска (фото) и снимите диск. Постучите по нему молоточком с мягкой головкой если он сидит туго. Обратите внимание на центрирующий болт указывающий на положение колес на последних моделях.
3	Если диски имеют множество глубоких борозд, особенно с радиальными отметками, или сильно покорежены, то их следует заменить. Присутствие небольших борозд нормально. Диски можно обрабатывать при условии того, что их толщина не будет меньше минимальной толщины, указанной в Спецификациях.
4	. Изнашивание дисков следует определять при помощи цифрового индикатора или щупа вставленного между диском и суппортом. Проверяйте различия в толщине при помощи микрометра
100
SVO 2919
Рис.9.10 Тарельчатая манжета, устанавливаемая на некоторые модели (Разд. 9).
9.4 Крепежные болты задней пластинки тормоза.
8.2 Удерживающие болты переднего тормозного диска с устройством для выравнивания колес.
Рис. 9.8 Использование специального инструмента Вольво для выравнивания поршня в суппорте типа АТЕ (Разд.7).
А (зазор между инструментом и шаговым пояском) = 0.04 дюйма (1.0 мм).
10.4А Снятие удерживающего болта заднего диска.
Рис. 9.9 Дополнительные опечатывающие пластинки на моделях, изготовленных до 1979 года (Разд. 9).
10.4В Снятие заднего тормозного диска.
11.4А Возвратная пружина тормозного башмака.
5.	Очевидно, любая машинная операция должна производиться специалистом инженерной фирмы.
6.	Сборка производится в обратном порядке. В конце продуйте тормоза, как описано в Разделе 25, если гидравлические трубки суппорта были отсоединены.
7.	Хорошо когда оба передних (или оба задних) диска заменяются или обновляются одновременно; это способствует поддержанию одинаковых тормозных характеристик с обеих сторон.
9. Задняя пластинка переднего диска— снятие и установка.
1.	Задняя пластинка переднего диска устанавливается для защиты от грязи и влажности.
2.	Чтобы снять заднюю пластинку сначала снимите суппорт как описано в Разделе 6
11.4В Снятие тормозных башмаков и расширителя.
2	3
M
«imiiiiiiiiii
11.9 Местоположение рычага ручного тормоза.
Рис. 9.11 Устройство тормозного башмака.
1.	Башмак.
2.	Возвратная пружина.
3.	Натяжное приспособление (на некоторых моделях).
4.	Башмак.	6. Якорный болт. 8. Прокладка.
5.	Стопорное кольцо башмака. 7. Рычаг.	9. Пружина.
3. Обратитесь к Главе 10, Разделу 4 и снимите подшипники переднего

колеса, ступицу и диск.
4. Снимите болты, прикрепляющие заднюю пластинку к короткой оси (фото).
Обратите внимание : На моделях изготовленных до 1979 года отдельные опечатывающие пластинки присоединялись болтами к задней пластинке (см. Рис. 9.9) Эти пластинки все еще имеются в наличии как запасные детали, хотя было бы лучше если бы была установлена модифицированная задняя пластинка, которая, будучи более эффективной, не имеет этих пластинок. Некоторые модели также имеют отдельную тарельчатую манжету прикрепленную болтами к задней пластинке (см. Рис. 9.10). Если тарельчатая манжета не установлена, то желательно установить ее когда предоставится такая возможность
5. Сборка производится в обратном порядке, в конце следует продувать тормоза; обращайтесь к Главе 10 по вопросам сборки и наладки подшипника.
10.	Задний тормозной диск / барабан— снятие, осмотр и установка.
1.	Поднимите заднюю часть машины на осевые стойки.
2.	Отпустите ручной тормоз.
3.	Снимите задний тормозной суппорт как указано в Разделе 7. При соблюдении осторожности не потребуется отсоединять гидравлическую трубку, а нужно освободить стопорное кольцо трубки от заднего моста и подвесить суппорт на веревке или проволоке так, чтобы трубка не была натянута.
4.	Снимите удерживающий болт диска / барабана (фото). Если он плотно затянут, то обратитесь к Разделу 12 и отведите назад натяжные приспособления тормозных башмаков (если они установлены), чтобы ослабить барабан.
5	Что касается обработки заднего диска, то к нему относятся те же ко мментарии, что и к передним дискам в Разделе 8. Задний барабан нужно осмотреть на наличие борозд и коррозии, и на овальность Барабан можно также обрабатывать при условии соблюдения лимитов
6.	Сборка производится в обратном порядке.
7.	В конце необходимо наладить ручной тормоз как указано в Разделе 12.
11.	Задние колодки ручного тормоза— замена.
1.	Колодки ручного тормоза следует заменять когда они изнашиваются до головок заклепок или, в случае многослойных подкладок, когда от подкладки остается 0.06 дюймов (1.6 мм). (На практике подкладки колодок, как правило, сильно не изнашиваются, если только ручной тормоз часто не приводится в действие во время движения машины). Колодки следует также заменять если они загрязняются маслом в результате отказа масляного сальника ведущего вала.
2.	Обратитесь за инструкциями к Разделу 12 и ослабьте натяжное приспособление ручного тормоза в конце рычага ручного тормоза.
3.	Снимите задний диск / барабан как указано в Разделе 10.
4.	Запомните, в какие отверстия вставлены возвратные пружины (фото), затем отцепите пружины и снимите тормозные колодки и натяжное приспособление (если оно установлено) или расширитель (фото).
5.	Счистите пыль с области задней пластинки стараясь не вдыхать ее.
6.	Осмотрите натяжное приспособление (если оно установлено), конец кабеля и рычаг на наличие износа.
7.	Примените тормозную смесь от заедания к натяжному приспособлению или расширителю и поворотным точкам кабеля, и к области задней пластины там, где с ней соприкасаются колодки. Следите за тем, чтобы смесь от заедания не попала на подкладки и фрикционную поверхность барабана.
8.	Установите нижнюю возвратную пружину между колодками, установите колодки обратно на ступицу и затем установите верхнюю возвратную пружину, располагая одновременно с этим натяжное приспособление или расширитель.
9.	Убедитесь в том, что рычаг ручного тормоза вставлен в отверстие в верхней тормозной колодке (фото), и что пружины расположены над тормозными колодками.
10	Отведите натяжное приспособление и установите тормозной диск / барабан.
11.	Установите суппорт и скобу тормозной трубки на задний мост, если он был ослаблен.
12.	Проверьте, что диск / барабан свободно вращается — он может заедать до тех пор пока колодки не отцентрированы. (Для того, чтобы отцентрировать колодки необходимо несколько раз привести в действие
101
Рис. 9.12 Поворачивание натяжного приспособления башмака ручного тормоза через отверстие в барабане. Не все модели имеют здесь такие приспособления (Разд. 12).
12.3 Болт регулировочного кабеля ручного тормоза (показан стрелкой)— консоль не изображен для ясности.
12.6 Концевые гайки кабеля ручного тормоза— одна сторона только показана.
Рис. 9.13 Устройство кабеля ручного тормоза (Разд. 13).
1. Рычаг.	6. Пластиковая трубка.
Рис. 9.14 Выдавливание шпильки, соединяющей кабель ручного тормоза с управляющим рычагом (Разд. 13).
13.9 Направляющая трубка кабеля ручного тормоза на рычаге
1	— Удерживающий болт
2	— Направляющая трубка.
2.	Серьга.
3.	Рычаг.
4.	Кабель.
5.	Резиновое кольцо.
7.	Рычаги.
8.	Тормозные башмаки.
9.	Регулирующее устройство (на некоторых моделях).
Модели без натяжного приспособления колодок.
10.	Снимите зольник с консоли ручного тормоза.
11.	Отпустите ручной тормоз.
12.	Действуйте согласно вышеизложенным инструкциям с параграфа 6.
13.12 Правильно размещайте кабеля.
13.15 Пластиковые трубки (со стрелками), через которые проходят кабеля.
13.	Кабели ручного тормоза— замена.
Обратите внимание : Приведенная здесь процедура описывает замену кабеля только с одной стороны.
1.	Обратитесь к Главе 11 и снимите консоль рычага ручного тормоза.
2.	Ослабьте болт натяжного приспособления на заднем конце рычага ручного тормоза.
3.	Ослабьте гайку на конце заменяемого кабеля.
Обратите внимание : Кабеля пересекаются под машиной, так что кабель слева от рычага ручного тормоза управляет правым тормозом, и наоборот.
4.	Поднимите переднюю часть заднего сиденья и сверните коврик. Там откроются кольца кабеля, которые нужно освободить.
5.	Высвободите кольцо там, где кабель уходит под пол.
6.	Отсоедините задний тормозной диск / барабан как указано в Разделе 10.
ручной тормоз).
13.	Наладьте ручной тормоз как указано в Разделе 12.
14.	Установите колеса и снимите машину с осевых стоек.
12.	Рычаг, кабеля и колодки ручного тормоза— наладка.
Обратите внимание : Обычно наладка ручного тормоза необходима только в случае растягивания кабелей или после установки новых компонентов. Когда устанавливается натяжное приспособление, то его в основном используют для начального монтажа после установления новых колодок. На моделях без натяжных приспособлений колодок наладка производится только регулированием ручного тормоза.
1.	Поднимите заднюю часть машины на осевые стойки.
Модели с натяжным приспособлением колодок.
2.	Отпустите ручной тормоз и снимите задние колеса.
3.	Снимите зольник с консоли ручного тормоза (см. Главу 11) и, используя 17 мм гильзу и надставку, отвинтите болт натяжного приспособления и высвободите все напряжения в кабелях (фото).
4.	Отведите назад натяжное приспособление в заднем барабане, вставляя тонкий щуп в отверстие в барабане и подталкивая по кругу храповое колесо.
5.	Теперь расширьте натяжное приспособление до тех пор пока колодки не начнут задевать за барабан, а затем верните его назад на 4 — 5 делений.
6.	При необходимости наладьте натяжение между кабелями с внутренней стороны машины при помощи гаек на концах кабеля до тех пор пока серьга в задней части ручного тормоза не будет лежать прямо на рычаге ручного тормоза (фото).
7.	Теперь затяните болт на рычаге ручного тормоза до тех пор пока не будет достаточно от 2 до 8 щелчков рычага для достижения полного торможения. Убедитесь в том, что колеса все еще свободны поворачиваться когда ручной тормоз отпущен.
8.	Установите обратно зольник.
9.	Установите колеса и снимите машину с осевых стоек.
7.	Снимите тормозные колодки как указано в Разделе 11.
8.	Выдавите шпильку присоединяющую кабель к управляющему рычагу.
9.	Снимите болт со скобы кабеля и направляющую трубку на рычаге (фото) и снимите кабель, пластиковую манжету и резиновый сальник.
10.	Вытащите другой конец кабеля из центрального суппорта и салона машины.
11.	Установите резиновый сальник и пластиковую манжету на направляющую трубку рычага.
12.	Пропустите кабель через центральный суппорт и кольцо и сквозь отверстие в полу. Снова установите кольцо после того как оба конца кабеля будут соединены.
Обратите внимание : Кабель от левого колеса должен проходить через отверстие справа от пропеллерного вала, и наоборот. Кабель от левого колеса должен проходить под правым кабелем там, где они проходят через центральный суппорт (фото).
13.	Просуньте кабель через пластиковую направляющую трубку на рычаге и снова подсоедините его к управляющему рычагу на задней тормозной пластинке.
14.	Установите управляющий рычаг за заднюю пластинку и затем снова установите тормозные колодки, диск / барабан и суппорт.
15.	Затащите другой конец кабеля внутрь машины через пластиковую трубку и снова подсоедините его к рычагу ручного тормоза (фото).
16.	Снова установите зажимы кабеля на полу и верните на место коврик и сиденье.
17.	Отрегулируйте кабель ручного тормоза как указано в Разделе 12, а затем снова установите консоль.
18.	Установите задние колеса и опустите машину на землю.
14.	Предупреждающий световой переключатель “ Ручной тормоз включен снятие, установка и настройка.
1.	Предупреждающий световой переключатель “ Ручной тормоз включен “ устанавливается на скобе под ручным тормозом.
2.	Чтобы снять переключатель сначала снимите консоль ручного тормоза как указано в Главе 11.
102
14.3. Предупреждающий световой переключатель “ Ручной тормоз включен “
1 — электрическое соединение 2 — Тело переключателя
Рис 9.16 Настройка светового тормозного переключателя (Разд. 16).
15.3 Удерживающая шпилька звена стержня (показана стрелкой).
15.4 Стержневой болт педали тормоза (показан стрелкой).
Рис. 9.15 Подача педали тормоза (Разд. 15).
3 — Крепежный винт
16.1 Световой тормозной переключатель	17.2 Задний тормозной клапан с жесткой
(показан стрелкой).	трубкой (1), гибкой трубкой (2) и крепеж-
ным болтом (3).
3.	Отсоедините провод (фото).
4.	Отвинтите крепящий болт и снимите переключатель со скобы.
5.	Сборка производится в обратном порядке.
6.	Для настройки переключателя проверьте то, что при полностью отпущенном ручном тормозе огонек гаснет, а при поднятом рычаге ручного тормозаогонек зажигается.
7.	Для достижения этого при необходимости согните крепежную скобу переключателя.
15.	Тормозная педаль— снятие и установка.
1.	Снимите панель под приборной доской.
2.	Снимите тормозной световой переключатель и скобу.
3	Отсоедините звено стержня от ручки педали тормоза (фото).
4.	Отвинтите и снимите стержневой болт педали и
гайку, и снимите педаль (фото).
5	Втулки и гильзы могут устанавливаться на педаль и связи путем выдавливания старых и установки новых. При сборке применяйте смазку на несущих поверхностях.
6.	При установке тормозного светового переключателя настроите его как указано в Разделе 16.
7.	Подачу педали тормоза можно проверить только если вся тормозная жидкость слита их системы и все ниппеля открыты.
Обратите внимание : Не нажимайте на педаль тормоза при снятом главном цилиндре, в случае чего возможно повреждение серво бустера.
8.	При выполнении условий параграфа 7 подача педали тормоза и зазор от перегородки должны быть такими как показано на Рис. 9.15.
16.	Тормозной световой переключатель— настройка.
1.	Снимите панель под приборной доской. Удостоверьтесь в том, что педаль ножного тормоза полностью отпущена, и затем замерьте расстояние между переключателем и ручкой педали (фото).
2.	Расстояние должно быть таким как показано на Рис. 9.16. Настройка производится ослаблением удерживающих винтов и смещением скобы переключателя. Снова затяните удерживающие винты.
3.	Если настройка совершена правильно то стоп-сигналы должны появляться когда педаль сдвинута на от 0 32 до 0 55 дюймов ( 8 и 14 мм).
4.	Снова установите панель под приборной доской.
17.	Клапаны задних тормозов— снятие и установка.
1.	Любая неисправность в любом из двух тормозных клапанов, которые встроены в линии задних тормозов может быть устранена только при замени клапана целиком. Поднимите и подоприте заднюю часть машины для получения лучшего доступа.
2.	Для удаления клапана нужно отсоединить жесткую тормозную трубку от клапана и одеть на трубку колпачок или заткнуть ее для предотвращения потери жидкости (фото).
3.	При помощи плотно-облегающего гаечного ключа просто высвободите гибкий тормозной шланг от клапана. Не отворачивайте его больше чем на четверть оборота.
4.	Развинтите тормозной клапан и затем отвинтите тело клапана от
18.1 Клапан, предупреждающий о спаде давления.
1 — Электрическое соединение
2 — Концевые пробки
3 — Удерживающий болт.
гибкого шланга. Не скручивайте шланг во время этой операции.
5.	Установка нового клапана производится в обратном порядке.
6.	По окончании продуйте гидравлический контур как указано в Разделе 25
Обратите внимание : Различные модели имеют различные уровни давления. Удостоверьтесь в том, что в Вашей модели установлен подходящий тормозной клапан.
18.	Клапан, предупреждающий о спаде давления— осмотр.
1.	Клапан, предупреждающий о спаде давления располагается в отсеке двигателя, прикрепленный болтами к левому шасси (фото). На ранних моделях он может быть прикреплен к правой стороне.
2.	Для осмотра клапана имеется ремонтный набор, и для этого не обязательно снимать клапан. Однако следует поддерживать скрупулезную чистоту.
3.	Закройте дыхательное отверстие на наполнительном колпачке резервуара с тормозной жидкостью для предотвращения чрезмерной потери жидкости.
4.	Очистите всю грязь вокруг клапана и в его окружении.
5.	Отсоедините электрическую свечу от клапана.
6	Удалите концевые пробки и вытолкните поршень, пружину и сальники.
7.	Почистите все детали в чистой гидравлической жидкости и протрите поршневое отверстие используя тряпку без волокон смоченную в той же самой жидкости. Выбросите старые сальники
8.	Окуните новые сальники в гидравлическую жидкость перед установкой их на поршень.
9.	Установите самую заднюю концевую пробку, используя новую медную прокладку под пробкой.
10.	Вставьте поршень и пружинный узел с другого конца и установите оставшуюся пробку, снова используя новую медную прокладку.
11.	Если заменяется электрический соединитель, то отвинтите его от тела клапана и при установке нового соединителя воспользуйтесь новой опечатывающей прокладкой.
12.	Снова подсоедините электрическую свечу.
13.	Откройте дыхательное отверстие в колпачке резервуара и продуйте систему как указано в Разделе 25.
103
Рис. 9.18 Сечение главного цилиндра (Разд. 19).
1. Пружина.	8. Соединительная ман-
2. Седло пружины	жета.
3. Сальник.	9. Сальник.
4. Вторичный поршень. 10 Первичный поршень.
5. Сальник	11. Сальник
6. Сальник.	12. Блокирующее кольцо.
7. Пружина.
Рис. 19.1 Резервуар главного тормозного цилиндра (1), также показан главный цилиндр (2) и тормозной серво узел (3).
19.7 Снятие резервуара с главного цилиндра.
19.12С Установка поршней в главный цилиндр.
19.12А Установка седла пружины...
19.8 Снимите блокирующее кольцо для высвобождения поршней.
Рис. 9.19 Сечение тормозного серво узла (Разд. 20).
1.	Невозвратный клапан.
2.	Передний стержень.
3.	Возвратная пружина.
4.	Диафрагма, перед.
о) 5. Диафрагма, зад.
6.	Направляющий чехол
7.	Место поршня клапана
8	Узел сальника.
9.	Пружина.
10.	Задний стержень.
11.	Фильтр.
12.	Фильтр.
13.	Пружина.
14.	Реактивный диск
14. По завершении сильно надавите на тормозную педаль в течение 60 секунд и проверьте клапан на наличие течи. Если клапан дает течь жидкости в районе электрического соединителя, то необходимо заменить весь узел
19.	Главный тормозной цилиндр— снятие, осмотр и сборка.
1.	Главный цилиндр и резервуар прикрепляются болтами к узлу тормозного серво бутстера в машинном отделении (фото). Существует возможность того, что после долгой эксплуатации сальники в цилиндре приобретут внутреннюю течь. Указанием на это служит то, когда педаль тормоза продолжает опускаться под давлением, когда нет никаких внешних признаков течи из других частей системы. Имеются ремонтные наборы, которые содержат все необходимые сальники и поршневой узел
Предупреждение : Не нажимайте педаль тормоза при снятом главном цилиндре, в противном случае можно повредить тормозной серво бустер.
2.	Положите тряпки под цилиндр, где может быть пролита жидкость. Отлейте как можно больше гидравлической жидкости из резервуара главного цилиндра
3.	Отсоедините электрический провод, предупреждающий об уровне жидкости, если он установлен.
4.	Снимите гайки, крепящие цилиндр к серво узлу
5.	На некоторых моделях отсоедините линию подачи жидкости к гидравлической системе сцепления.
6.	Отсоедините все трубки и поставьте цилиндр на чистый стол, не брызгая тормозную жидкость на окрашенные части машины.
7.	Отделите резервуар от цилиндра — он вытаскивается из сальников (фото).
8.	Снимите блокирующее кольцо с конца цилиндра и снимите поршень и пружину (фото).
9.	Почистите все детали гидравлической жидкостью и продуйте уравнивающее отверстие и отверстие переполнения в цилиндре сжатым воздухом из ножного насоса.
10.	Обследуйте отверстия цилиндра и если там имеются какие-либо грубые борозды или царапины, то смените цилиндр, так как внутренняя течь почти наверняка продолжится даже с новыми сальниками
11.	Поршни, манжета соединителя и сальники входят в ремонтном наборе в один комплект, и их следует перед установкой смазывать чистой
гидравлической жидкостью.
12.	Налейте чистую гидравлическую жидкость в цилиндр для смазки отверстия, затем вставьте узел поршня и сальников, удостоверяясь в том, что пружина и седло пружины находятся на своем месте (фото). Одним из вариантов такой операции является следующий . присоедините пружину и седло к поршню в то время, пока Вы держите поршень в вертикальном положении, и опустите цилиндр на них.
13.	Установите блокирующее кольцо в торце цилиндра.
14.	Установите резервуар, используя новые сальники.
15	Подсоедините главный цилиндр к тормозному сервомеханизму — это обратный порядок разборки.
16.	Снова соедините все трубки, и в конце продуйте систему как указано в Разделе 25.
20.	Тормозной серво узел— общее описание.
1.	Тормозной серво узел прикрепляется болтами к перегородке двигателя, главный цилиндр также прикреплен к нему болтами
2.	Главный цилиндр соединен с серво узлом посредством стержня, который в свою очередь также соединен стержнем с педалью тормоза.
3.	Когда двигатель работает, в серво узле поддерживается постоянный вакуум, получаемый из впускного коллектора на карбюраторных моделях и из вакуумного насоса на некоторых моделях с впрыскиванием топлива.
4.	Этот вакуум используется для того, чтобы тащить на себя большую диафрагму, которая соединяется со стержнями когда педаль тормоза нажата, осуществляя помощь водителю. (На некоторых версиях используется двойной узел диафрагм.)
5.	Если этот узел выйдет из строя во время эксплуатации тормоза все равно будут работать, но они будут намного жестче.
21.	Тормозной серво узел— проверка, снятие и установка.
Проверка
1.	Приведите в действие несколько раз педаль тормоза для высвобождения остаточного давления в системе.
2.	Удерживая педаль в нажатом состоянии заведите двигатель.
3.	Педаль должна слегка податься вниз если серво функционирует нормально. Держите педаль нажатой последующие 15 секунд, во время которых она не должна двигаться дальше.
4.	Если серво не прошел этот тест, то проверьте серво и все вакуумные шланги на наличие течи и замените невозвратный /невозвратные/ клапан/ы/ в системе. В положенное время осмотрите вакуумный насос. Если это не влияет на положение вещей, то рассмотрите возможность замены серво. Ремонт серво не является работой типа “Сделай сам”. Снятие и установка.
5.	Снимите главный цилиндр как указано в Разделе 19 (Если делать это с осторожностью, то не обязательно отсоединять гидравлические соединения от цилиндра, но будьте аккуратны и не натягивайте трубки )
6.	Отсоедините вакуумный шланг от невозвратного клапана на серво
7.	Снимите звуковую изоляцию под приборной доской и настил пола позади педали тормоза.
8.	Отсоедините педаль тормоза от стержня
9.	Снимите четыре гайки, крепящие серво к перегородке
10	Выньте серво узел из отсека двигателя
11.	Сборку производите в обратном порядке, но в том месте, где не установлено опечатывающего кольца в контактной области серво узел —
104
Рис. 9.20 Вакуумный насос.
1. Этот рычаг передает движение кулачкового вала стержню насоса.
2. Бегунок с игольчатым подшипником
3. Пружина насоса.
4. Стержень насоса.
5. Нейлоновая втулка.
6. Диафрагма насоса.
7. Футляр клапана
8. Всасывающий клапан.
9. Выпускной клапан (в воздух)
23.1 Соединение вакуумного шланга (1) и невозвратный клапан (2).
Рис. 9.21 Положение зажима трубки заднего тормоза.
перегородка, нанесите немного опечатывающего вещества.
12. По завершении продуйте тормозную систему (если главный цилиндр был отсоединен) как указано в Разделе 25, и проверьте функционирование тормозов.
24.3 Типичное соединение жеских и гибких трубок.
1. Гибкая трубка. 3. Пружинное кольцо.
2. Жеская трубка.
24.9 Использование специального гаечного ключа для тормозных трубок.
22.	Вакуумный насос серво узла— снятие, осмотр и установка.
Обратите внимание : Это относится лишь к моделям с впрыскиванием топлива.
1.	Отсоедините оба шланга от вакуумного насоса
2.	Отвинтите и снимите крепежные болты и снимите насос.
3.	Вычистите всю наружную грязь и зафиксируйте насос в тисках. Снимите футляр клапана.
4.	Опишите линию по краям верхнего и нижнего фланцев для облегчения обратной сборки.
5.	Отвинтите винты фланца и разделите верхнюю и нижнюю часть.
6.	Отвинтите центральный болт и удалите диафрагму, прокладки и пружину из нижнего чехла.
7.	Переверните насос и снимите нижнюю крышку.
8.	Вытащите рычажный вал, рычаг и стержень насоса.
9.	Замените изношенные детали из соответствующих ремонтных комплектов.
10.	Произведите сборку в обратном порядке, но удостоверьтесь, что центральный болт диафрагмы установлен со своей прокладкой и О-коль-цом. Почистите резьбу болта и покройте его слоем смеси, запирающей резьбу.
11.	Удостоверьтесь в том, что поднятая часть диафрагмы смотрит вверх и что тарельчатые стороны прокладок прилегают к диафрагме.
12.	Затяните центральный болт, удостоверившись в том, что отверстие в диафрагме находится напротив отверстия в чехле
13.	Снова присоедините насос к двигателю и подсоедините шланги на свои места.
23.	Невозвратный клапан тормозного серво узла.
1.	Отсоедините вакуумный шланг (фото).
2.	При помощи двух плоских рычагов вытащите невозвратный клапан из узла.
3.	Снимите и выбросите сальник невозвратного клапана. Для сборки используйте новый сальник.
4.	Сборку производите в обратном порядке, но смажьте сальник перед его установкой, и убедитесь, что он встал на свое место.
24.	Тормозные трубки и шланги— осмотр и замена.
1.	С указанной регулярностью или во время подозрения на течь следует осматривать гидравлические шланги и трубки и их соединения.
2.	Осмотрите гибкие шланги на наличие потертости, перегибов, потрескивания или вздутия и при необходимости заменяйте их.
3.	Всегда в первую очередь отвинчивайте жесткие трубки от гибких, используя два гаечных ключа для избегания скручивания, затем высвободите конец гибкого шланга из его скобы и кольца (фото).
4.	При сборке удостоверьтесь в том, что шланг не будет тереться о прилегающие части, и что он не скручен и не натянут.
5.	Жесткие трубки следует почистить и осмотреть на наличие коррозии, потертости или каких-либо других повреждений.
6.	Проверьте надежность всех колец или зажимов трубок Обратите вни
мание : На моделях, изготовленных после 1977 года расположение тормозной трубки на заднем мосту было модифицировано. Сейчас для безопасности трубки используется зажим и манжета, и этот зажим должен располагаться примерно на расстоянии 2.4 дюйма (60.0 мм) от скобы реактивной тяги (Рис. 9.21). Если новая трубка установлена на ранней модели, то эта новая трубка должна прикрепляться зажимом к мосту.
7.	Любая трубка, имеющая признаки коррозии должна быть заменена. В наличии имеются трубки различной длины.
8.	Используйте старую трубку как шаблон для придания формы новой трубке, при этом будьте осторожны ине перегните трубку, в противном случае она может сломаться. Лучше всего делать это на профессиональном уровне.
9.	В наличии имеются специальные гаечные ключи, которые предпочтительно использовать по сравнению с обычными гаечными ключами, которые могут привести к закруглению гаек соединений трубок (фото).
10.	По завершению продуйте гидравлическую систему как указано в Разделе 25.
25.	Гидравлическая система— продувание.
1.	Каждый раз когда гидравлическая система была подвержена осмотру, была заменена деталь или уровень в резервуаре стал слишком низким в систему проникнет воздух. Это приведет к тому, что некоторая часть или вся подача педали будет использоваться для сжатия воздуха, а не для толкания жидкости в тормозных поршнях. Если попало лишь немного воздуха, то педаль будет похожа на “губку”, но если воздуха в системе значительное количество, то педаль по сути не будет оказывать никакого заметного сопротивления ноге и тормоза едва ли будут функционировать вообще.
2.	Для того, чтобы этого избежать необходимо прокачать тормозную жидкость через гидравлическую систему до тех пор пока весь воздух не выйдет в виде пузырьков жидкости.
3.	Если был отсоединен только один гидравлический контур, то следует продувать только его. Если были отсоединены оба контура, или во время замены жидкости, то нужно продувать всю систему. Контура располагаются следующим образом.
Первичный • Верхние цилиндры в обоих передних суппортах, и в левом заднем.
Вторичный : Нижние цилиндры в обоих передних суппортах и в правом заднем.
(На моделях, изготовленных до 1977 года первичный и вторичный контура располагаются в обратном порядке).
4.	Продуйте систему в последовательности, показанной на Рис. 9.22.
5.	На каждом переднем суппорте есть три продувных винта, и по одному на каждом заднем суппорте. При продувании нижних цилиндров переднего суппорта оба нижних продувных болта следует открывать и закрывать одновременно.
Продувание с помощью ассистента.
6.	Приготовьте вместе две прозрачных пластиковых трубки, предназначенные для установки на продувные винты, стеклянную банку и запас свежей тормозной жидкости.
105
Рис. 9.22 Последовательность продувания тормозов.
1	Левое заднее колесо
2	Левое переднее колесо, сверху, изнутри.
3	. Правое переднее колесо, сверху, изнутри.
4	. Правое заднее колесо
5	Правое переднее колесо, снаружи.
6	Правое переднее колесо, снизу, изнутри
7	. * Левое переднее колесо, снаружи.
8	. * Левое переднее колесо, снизу, внутри.
* Продувайте парами (правые, а потом левые).
7.	Долейте жидкость в резервуар главного цилиндра. Следите за тем чтобы он оставался полон во время всей операции.
8.	Прикрепите трубку /трубки/ к продувному винту /винтам/ первого суппорта подлежащего продуванию (параграф 4). Налейте немного тормозной жидкости в банку и поместите в эту банку открытые концы трубки /трубок/, окуная их в жидкость.
9.	Ослабьте продувной винт /винты/. Затем ассистент должен нажать и отпустить педаль тормоза пять раз, останавливаясь на пятом нажатии. Затяните продувной вйнт /винты/ и попросите ассистента отпустить педаль.
10.	Долейте жидкость в резервуар главного цилиндра.
11.	Повторите действия, описанные в параграфах 9 и 10 до тех пор пока из продувного винта не польется жидкость без пузырьков воздуха.
12.	Повторите операции в указанной последовательности с оставшимися суппортами.
13.	По завершении проверьте, чтобы педаль тормоза была жесткой. Долейте жидкость в резервуар главного цилиндра и снова установите колпачок.
14.	Избавьтесь от жидкости, которая вылилась из системы, так как она уже не годится для использования. Выбросите ее в закрытом контейнере. Продувание с использованием комплекта одностороннего клапана.
15.	В магазинах автопринадлежностей сейчас имеется множество комплектов для продува, рассчитанных на одного человека. Эти приспособления облегчают операцию продува и уменьшают риск того, что выкаченный воздух или жидкость снова попадет в систему.
16.	Для использования комплектов такого типа соедините выходную трубку к продувному винту и затем поверните винт на пол-оборота Если это возможно, то расположите трубку так, чтобы ее было видно изнутри машины. Надавите на педаль до самого конца и медленно отпустите ее Односторонний клапан в продувном наборе предотвратит возвращение в систему выкаченного воздуха или жидкости в конце каждого возвратного движения педали (фото). Повторите эту операцию до тех пор пока чистая гидравлическая жидкость без воздушных пузырьков будет выходить из продувной трубки Затяните продувной винт и снимите трубку.
17.	Повторите эти операции на оставшихся продувных винтах в правильной последовательности. Удостоверьтесь в том, что во время всей операции уровень жидкости в резервуаре не становится настолько низким, чтобы засасывать воздух в главный цилиндр, в случае чего вся предыдущая работа пойдет насмарку.
Продувание с использованием комплекта продувания под давлением.
18.	Такие комплекты тоже имеются в магазинах автопринадлежностей, они обычно используют воздушное давление из запасной шины.
19.	Продувание осуществляется посредством соединения контейнера под давлением с резервуаром жидкости главного цилиндра путем простого открывания каждого продувного винта по очереди, при чем жидкость начинает вытекать как из под крана до тех пор пока в жидкости не остается пузырьков воздуха
20.	При использовании этого метода большой запас гидравлической жидкости обеспечивает гарантию того, чтобы воздух не засасывало в главный цилиндр во время операции продувания.
25.16 Использование комплекта для продувания, рассчитанный на одного человека.
26. Диагноз неисправностей тормозной системы.
Симптом
Причина/ы/
Заедание тормоза
Чрезмерный износ дисков.
Ржавчина на диске.
Колодки испачканы маслом
Прихватываение тормоза
Неисправен главный цилиндр
Затруднена возвратная подача ножной педали
Засорено дыхательное отверстие.
Заело суппорт.
Неверно настроен ручной тормоз.
Трубки раздавлены, засорены или вспучены
Усилие, требуемое для нажатия на педаль, слишком велико Колодки еще не встали на место или неподходящего типа Колодки или диски загрязнены маслом или смазкой.
Диски поцарапаны.
Неисправен вакуумный серво узел.
Тормозная педаль слишком туга
Поверхности фрикционного материала затупившиеся.
Ржавчина на поверхности дисков.
Заело поршень суппорта.
Чрезмерно большая подача педали
Низок уровень жидкости в резервуаре.
Чрезмерный износ диска
Изношены подшипники переднего колеса.
Воздух в системе.
Колодки изношены.
Ползучесть педали во время длительного нажатия
Течь жидкости.
Внутренняя неисправность в главном цилиндре.
Неисправен невозвратный клапан серво узла.
Педаль — “губка”
Воздух в системе.
Разрушен гибкий шланг.
Ослаблены крепежные гайки главного цилиндра.
Падение уровня жидкости в резервуаре
Нормальное явление, являющееся следствием износа колодок (медленное падение).
Течь в гидравлической системе.
Визг тормозов
Колодки изношены.
Установлены колодки отличные от оригинальных.
Заднее колесо заедает при нормалном качении
Неисправен задний тормозной клапан.
Торможение выносит в сторону
Неверное давление в шинах.
Колодки загрязнены с одной стороны.
Заело поршень суппорта.
Колодки были заменены только с одной стороны. Неисправность подвески или рулевого управления.
Вибрация тормозов
Колодки загрязнены, изношены или неподходящего типа Диск/и/ изношены, ржавые или повреждены
Чрезмерный износ диска.
Слишком велики различия в толщине диска Подшипник колеса изношен или разлажен Неисправность подвески или рулевого управления.
106
ГЛАВА 10 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОЛЕСА И ШИНЫ.
Спецификации.
Общие
Тип передней подвески —........Независимый, стойка Макферсона
с противо-кренным стержнем Рулевое управление —................Зубчатая	рейка и шестерня,
ручная или с усилителем.
Расположение передних колес (в незагруженном состоянии). Роликовый наклон:
на моделях, изготовленных после 1979 года,
с усилителем —.......................3 — 4 градуса (плюс).
на всех прочих моделях —................2-3 градуса (плюс).
Развал —....................................О гр 15 мин (плюс).
Максимальное стороннее отклонение —................О	гр 30 мин
Наклон рулевой оси — ............................ 12	градусов.
Положение колес “носками внутрь"
(при измерении на уровне ободка):
ручное рулевое управление —.....0.10	плюс-минус 0 04 дюйма
(2.5 п-м 1 0 мм).
рулевое управление с усилителем — 0.06 плюс-минус 0.04 дюйма (1.5 п-м 1.0 мм).
Рулевой механизм — ручной.
Тип Cam Gear и ZF Коэффициент —...........'.......................... 21.4	к 1.
Число поворотов от блока к блоку —.....................4	34.
Смазка рулевого механизма (*) — Вольво, номер 1 161 001 —. 1
Количество (для сухой зубчатой рейки) —.........2.6 ун (75 0 г).
(*) Обратите внимание Некоторые ранние модели смазываются машинным маслом.
Рулевой механизм с усилителем
Тип Cam Gear (кроме TRW, начиная с 1987 года) и ZF
Смазка рулевого механизма — Вольво, номер 1 161 001 — 1
Количество (для сухой зубчатой реики) — Приблизительно 3.5 ун (100.0 г).
Коэффициент — 17.2 к 1
Число поворотов от блока к блоку — 3.5.
Тип гидравлической жидкости —...............ATF типа A,F или G
(Duckhams Q-Matic).
Емкость системы:
с раздельным резервуаром — 2.1 Imp pts (1.2 л).
с комбинированным резервуаром — 1.2 Imp pts (0.7 л).
Максимальный зазор шарнира контрольного рычага типа ZF
Осевой —..... ......................0.118 дюймов (3 0 мм).
Радиальный —..........................0	02 дюймов (0 5 мм).
Механизм Cam Gear TRW (с 1987 года)
— где отличается от вышеописанного.
Коэффициент —....................................  17.3	к 1
Число поворотов от блока к блоку —...................3.35
Емкость системы —.........................1.4	Imp pts (0.8 л).
Дорожные колеса
Размер — 5, 5 1/2 или 6 J, в зависимости от модели
Боковой износ:
Сталь — 0.039 д (1.0 мм).
Алюминий — 0.032 д (0.8 мм).
Радиальный износ:
Сталь — 0.032 д (0.8 мм).
Алюминий — 0.024 д (0.6 мм).
Размеры шин и давление.
Ограничения по объему не позволяют привести данные для всех моделей. Чтобы получить эти данные для индивидуальных моделей, обратитесь к руководству владельца или к наклейке, помещающейся внутри заслонки топливного наполнителя.
Подшипники колес.
Тип смазки / спецификация —... литиумная смазка (Duckhams LB 10)
Величины крутящего момента.......................Ibf ft / Nm
Гайка рулевого колеса —............................... 44/60
Болты нижней скобы рулевой колонки —.................. 15/20
Болты стяжного фланца рулевого вала —................. 17/23
Стяжные защемляющие болты —........................... 15/20
Болты крышки шестерни —............................... 14/19
Болты крышки футляра —................................ 14/19
Гайка шестерни (тип ZF) —............................. 17/23
Запирающие гайки рулевая связь — стержень —........... 52/70
Гайка шарнира поперечная тяга — рулевой рычаг —....... 44/60
Гайки U-болтов рулевого механизма —................... 15/20
Гайки верхнего чехла стойки подвески —..............   15/20
Гайки контрольный рычаг — шарнир —.........74	— 96/100 — 130
Гайка шарнира контрольного рычага —.......... 37	— 52/50 — 70
Шарнир чехол — стойка —........................13 — 21/18 -28
Болты задней скобы контрольного рычага —.............. 30/40
Задняя втулка контрольного рычага —................... 41/55
Передняя втулка контрольного рычага —................. 55/75
Гайки колес —..............................74	— 96/100 — 130
Гайка ступицы:
Стадия 1 —........................................ 41/55
Ослабьте, затем Стадия 2 — см. текст (Раздел 3)
1. Общее описание.
1. Передняя подвеска относится к типу МакФерсона, с амортизатором, расположенным внутри спиральной пружины. Подвеска состоит из узла стоики и спиральной пружины и крепится верхней частью к футляру колеса и нижней частью к контрольному рычагу. Контрольные рычаги соединяются при помощи стабилизирующего стержня, посаженного в
резиновые втулки
2. Узел стойки содержит амортизатор Нижняя опора спиральной пружины и ступица колеса приварены к футляру стойки. Шпиндель аморти-
выполняет роль верхней направляющей стойки и установлен в верхнем креплении стойки.
3. Рулевое управление относится к типу реечной передачи Имеются две его разновидности : ручное и с усилителем. Имеются два типа ручного рулевого управления
Рис. 10.1 Компоненты передней подвески— левая сторона (Разд. 1).
1	Противо-кренныи стержень.
2.	Скоба противо-кренного стержня.
3.	Связующий стержень
4.	Верхний чехол стоики подвески.
5.	Спиральная пружина.
6.	Узел стойки подвески.
7.	Шарнир.
8.	Контрольный рычаг.
9.	Задняя скоба контрольного рычага.
10.	Передняя втулка контрольного рычага
11	Перекрестие переднего моста
Рис. 10.2 Ручной рулевой механизм— левая сторона (Разд. 1).
1.	Вал рулевой колонки.
2.	Рулевой механизм.
3	Рулевая поперечная тяга.
4.	Рулевой рычаг.
107
Рис. 10.3 Новый (А) и старый (В) тип гаек ступиц и компоненты переднего подшипника (Разд. 3 и 4).
1. Масляный сальник.	4. Ступица.	6. Внешний подшипник.
2. Внутренний подшипник.	5. Внешняя дорожка качения 7. Колпачок ступицы.
3. Внешняя дорожка качения внешнего подшипника.
внутреннего подшипника.
4. Силовой насос относится к типу флюгерных насосов, приводимых в движение ремнем от шкива коленчатого вала.
5. Верхняя часть рулевой колонки снабжена шпоночным скользящим шарниром, который в случае несчастного случая воспрепятствует проникновению вала внутрь машины. В качестве другой меры безопасности рулевое колесо соединяется с рулевой колонкой посредством стальной манжеты, которая разрушается от избыточного давления.
2.	Текущий техосмотр.
1.	Проверяйте давление в шинах с большой регулярностью (Раздел 27).
2.	С регулярностью, указанной в Разделе Текущий Техосмотр в начале этого Руководства, выполняйте следующие процедуры осмотра.
3.	Тщательно проверьте шины и колеса как указано в Разделе 27.
4.	Проверьте и при необходимости долейте жидкость в систему рулевого управления с усилителем (Раздел 14).
5.	Проверьте наладку подшипника переднего колеса (Раздел 3).
6.	Проверьте компоненты рулевого управления и передней подвески на наличие износа и повреждений. В частности, проверьте все резиновые сильфоны и чехлы шаровых шарниров на наличие трещин или износа, заменяя их при необходимости. Шаровые шарниры проверяйте на износ, двигая их вверх и вниз, внутрь и наружу. Допустимые отклонения по износу можно найти в Спецификациях.
7.	Проверьте рулевое управление на наличие болтанки путем поворачивания дорожного колеса наружу и внутрь. В причинах любой болтанки следует разобраться. Также проверьте на болтанку рулевое колесо.
8.	Проверьте передние амортизаторы на наличие течи
9.	Проверьте систему рулевого управления с усилителем на наличие течи.
10.	Проверьте приводной ремень насоса рулевого управления с усилителем на то, правильно ли он натянут (см. Главу 2), а также на наличие потертости и износа.
3.	Подшипники передних колес— осмотр и наладка.
Проверка.
1.	Поднимите переднюю часть машины на осевые стойки.
2.	Возьмитесь за верхнюю и нижнюю часть колеса и попробуйте раскачать его на короткой оси. Болтанка должна быть едва ощутима.
3.	Раскрутите колесо на ступице, следя за тем чтобы оно вращалось свободно без особого шума — в причинах любого скрежета или визга следует разобраться.
Обратите внимание: Во время этой операции удостоверьтесь в том, что тормозные колодки не являются причиной шума и заедания; при необходимости снимите их для осмотра.
Наладка.
4.	Снимите дорожное колесо.
5.	Снимите смазочный колпачок.
6.	Удалите шплинт из гайки ступицы и снимите гайку, вытрите резьбу гайки и короткой оси, а затем тщательно смажьте их.
7.	На машинах с гайками ступиц старого типа (см. Рис. 10.3) приладьте и затяните гайку с силой, указанной для стадии 1, заставляя колесо медленно вращаться.
8.	Ослабьте гайку на пол-оборота и затем проверьте, что внешняя дорожка качения подшипника может свободно двигаться.
9.	Затяните гайку таким образом, чтобы прокладку под ней можно было едва сдвинуть.
10.	Ослабьте гайку до ближайшего отверстия в шплинте, а затем приладьте и установите новый шплинт.
11.	Проверьте, свободно ли вращается ступица и нет ли заметной болтанки.
12.	Наполовину наполните колпачок смазкой и снова установите его на место.
13.	Установите дорожное колесо и снимите машину со стоек.
4.2 Снятие колпачка ступицы.
4.9А Приладьте внешнюю дорожку качения внутреннего подшипника...
14.	На машинах, изготовленных после 1980 года, которые имеют новую гайку ступицы с неподвижной прокладкой, процедура сходна с вышеописанной, со следующим различием: После ослабления гайки на полоборота затяните гайку рукой как можно более туго, а затем затяните ее до ближайшего отверстия в шплинте.
4.	Подшипники передних колес— осмотр.
Обратите внимание: Могут поставляться подшипники колес различных производителей. Дорожки качения подшипников разных изготовителей не следует смешивать, то есть, например, внутренняя дорожка качения SKF не должна использоваться с внешней дорожкой качения, изготовленной Коуо, и наоборот.
1.	Снимите тормозной калипер как указано в Главе 9, Разделе 6.
2.	При помощи инструмента снимите колпачок ступицы (фото).
3.	Вытащите шплинт и снимите гайку ступицы
4.	Снимите тормозной диск / ступицу, используя экстрактор, если он туго сидит, и достаньте внешний подшипник (и прокладку, если она не составляет одно целое с гайкой ступицы).
5.	Снимите внутренний подшипник с короткой оси, снова при необходимости пользуясь экстрактором.
6.	Выбейте внешнюю дорожку качения внутреннего подшипника из диска / ступицы, используя нежесткий пробойник.
7.	Повторите ту же операцию для внешней дорожки качения внешнего подшипника.
8.	Почистите короткую ось и диск / ступицу в растворителе, чтобы удалить всю старую смазку. Выбросите все сальники.
9.	Намажьте немного смазки на внешнюю дорожку качения внутреннего подшипника, приладьте ее к ступице и установите ее на место при помощи кусочка дерева и молоточка (фото).
10.	Установите внешнюю дорожку качения внешнего подшипника таким же образом.
11.	Смажьте новые подшипники подходящей смазкой, также смазывая ступицу и короткую ось.
12.	Установите внутренний подшипник в ступицу (фото).
13.	Приладьте масляный сальник внутреннего подшипника и, постукивая по нему, установите его на место (фото).
14.	Смажьте и приладьте внутреннее опечатывающее кольцо (скошенной кромкой внутрь) к короткой оси (фото).
15.	Приладьте диск / ступицу к короткой оси (фото), затем установите внешний подшипник и (если есть) прокладку (фото).
16.	Установите гайку ступицы, затем наладьте подшипник колеса как указано в Разделе 3.
17.	По окончанию наладки установите новый шплинт (фото), наполовину заполните колпачок ступицы смазкой и, постукивая, установите его на место.
18.	Снова установите тормозной калипер и дорожное колесо, снимите осевые стойки и опустите машину на землю.
5.	Пригонка передних колес— общее описание.
1.	Пригонка передних колес определяется развалом колес, роликовым наклоном, наклоном рулевой оси (оси поворота) и сходимостью колес. Неверная сходимость колес приводит к быстрому износу шин. Роликовый наклон и наклон рулевой оси устанавливаются во время изготовления и могут быть неверными только в результате износа или повреждения. Развал колес можно регулировать посредством вращения верхнего крепежа стойки подвески, но это должен делать только Ваш Вольво ди-
108
4.13В ... и установите его на место.
4.15С ... затем прокладка (гайки ранних типов).
4.14 Установка внутреннего масляного сальника.
4.17 Правильно установленный шплинт.
4.15А Установка диска / ступицы на короткую ось ...
6.3 Применение шарнирного сепаратора.
лер или другой специалист, обладающий требуемым измерительным оборудованием.
2.	Сходимость колес определяется как величина, на которую различается расстояние между передними колесами, измеренное на высоте ступиц, на передних и задних краях колес. Если расстояние между передними краями колес меньше, чем между задними, то говорят, что такие колеса расположены “носками внутрь”, в противном случае говорят, что колеса расположены “носками наружу”.
3.	Для измерения сходимости необходимо достать или сделать измерительный прибор. Такие приборы имеются в магазинах авто принадлежностей; такой прибор можно также сделать из куска жесткой трубы или стержня с каким-либо приспособлением, сидящим на резьбе с одного конца. Многие специалисты по шинам также проверяют сходимость бесплатно или за чисто номинальную сумму.
4.	Перед измерением сходимости проверьте, чтобы все компоненты рулевого управления и подвески были в неповрежденном состоянии и чтобы давление в шинах было таким, как нужно. Машина должна иметь вес примерно полностью нагруженного автомобиля, с запасным колесом и домкратом на своих обычных местах и без всяких особенных грузов.
5.	Установите машину на ровной поверхности и заставьте ее несколь
ко раз подпрыгнуть для уравновешивания подвески.
6.	При помощи измерительного прибора отмерьте расстояние между внутренними поверхностями ободков передних колес на высоте ступиц с заднего края колес. Запишите это расстояние, назовите его “А”.
7.	Подтолкните машину вперед или назад так, чтобы колеса повернулись ровно на 180 градусов (пол-оборота). Снова измерьте расстояние между ободками передних колес, на этот раз с переднего края колес. Запишите это расстояние, назовите его “В”.
8.	Вычтите расстояние “В” из расстояния “А”. Если результат оказался положительным, то эти число показывает, насколько колеса расположены “носками внутрь”, если результат отрицателен, то это число показывает, насколько колеса расположены “носками наружу”. Допускаемые значения приводятся в Спецификациях.
9.	Если необходима наладка, то ослабьте контргайки на конце поперечных тяг и внешние кольца сильфона, а затем поверните каждую поперечную тягу на одинаковое расстояние до тех пор, пока наладка не станет верной. Во время этой наладки придерживайте концы поперечных тяг в их горизонтальном положении при помощи гаечного ключа.
10.	Затяните контргайки и внешние кольца сильфона.
11.	Если поперечные тяги были повернуты на одинаковое расстояние, то рулевое колесо должно быть расположено по центру во время движения по прямой. К тому же видимая часть резьбы на каждой поперечной тяге должна составлять вплоть до 2 мм (0.08 дюймов). Если положение рулевого колеса неверно при том, что и колеса расположены правильно,
Рис. 10.4 Измерение сходимости колес. Стрелка показывает вперед; А и В— смотри текст (Разд. 5).
и длина поперечных тяг такая, как нужно, то снимите рулевое колесо и переустановите его (Раздел 24).
6.	Шарниры на концах поперечных тяг*— снятие и установка.
1.	Шарниры поперечных тяг не требуют текущей смазки. Когда происходит их износ, то эти шарниры заменяют.
2.	Установите стойки под передние места для домкрата.
3.	Снимите гайку и отсоедините шпильку от рулевого рычага при помощи подходящего сепаратора шарниров (фото).
4.	Снимите из-под машины грязевой щиток.
5.	Ослабьте кольца на наружном конце сильфона.
6.	Придерживаясь вилочным гаечным ключом за фаски, предназначенные для того, чтобы предотвратить поворот поперечной тяги, ослабьте контргайку на конце шарнира поперечной тяги.
7.	Отвинтите узел шарнира от поперечной тяги, считая число поворотов.
8.	Привинтите новый шарнир на поперечную тягу на то же число оборотов, и соедините его с рулевым рычагом. Затяните гайку шарнира с указанной в Спецификациях силой. Проверьте пригонку колес как указано в Разделе 5.
9.	По завершению затяните кольца сильфона.
7.	Сильфоны рулевой зубчатой рейки— замена.
1.	Если при текущем осмотре обнаружилось, что сильфоны рулевой зубчатой рейки расколоты или каким-либо образом повреждены, то нужно заменить при первой же возможности, следующим образом.
2.	Снимите шарнир на конце поперечной тяги, как указано в Разделе 6.
3.	Снимите кольца, крепящие сильфоны к зубчатой рейке и поперечной тяге (фото). При работе с ранними моделями приготовьтесь к разливанию масла. На последних моделях кольца пластиковые и их нужно отрезать.
4.	Счистите все масло или смазку с зубчатой рейки и осмотрите ее и внутренних шарнир на наличие повреждений или износа как следствие проникновения туда песчинок.
5.	Смажьте зубчатую рейку и внутренний шарнир рекомендованным смазочным веществом, если для этих рулевых зубчатых реек оно применяется в качестве смазки (см. Спецификации).
Обратите внимание: Количество смазки, указанное в Спецификациях, приведено для новой, “сухой” зубчатой рейки, поэтому соответственно изменяйте это количество, чтобы избежать переполнения, которое может привести к тому, что сильфоны расколются под давлением, когда рулевое управление полностью сцеплено.
6.	На ранних рулевых зубчатых рейках, которые смазываются маслом (см. Спецификации), намажьте зубчатую рейку и внутренний шарнир маслом, и впрысните еще масла в сильфоны после установки и перед
109
7.3В ... и к поперечной тяге.
7.7 Насаживание сильфона на поперечную тягу.
8.5А Один U-болт (показан стрелкой) ...
7.ЗА Снятие колец, крепящих сильфон к зубчатой рейке ...
8.5В ... и другой (показан стрелкой).
8.5С крепящие гайки ll-болта (А) и втулка (В).
Рис. 10.5 Снятие нижнего подшипника шестерни (Разд. 9).
Рис. 10.6 Вид по частям ручного рулевого механизма типа Cam Gear (Разд. 9).
1.	Футляр.
2.	Зубчатая рейка.
3.	Втулка подшипника.
4.	Шестерня.
5.	Крышка.
6.	Сальник.
7.	Прокладка.
8.	Болт.
9.	Прокладка.
10.	Шарико- подшипник.
11.	Шайба.
12.	(а) Поршень предварительного натяга.
12.	(Ь) О-кольцо.
13.	Пружина.
14.	Шайба.
15.	Крышка.
16.	Болт.
17.	Рулевой стержень.
18.	Шарнир.
19.	Гайка.
20.	Сильфон.
21.	Сильфон.
22.	Зажим.
23.	Зажим.
24.	Зажим.
25.	Колпачок.
24
затягиванием наружного кольца, не забывая о комментариях в параграфе 5.
7.	Смажьте горлышки сильфона перед тем, как насаживать его на поперечную тягу и на зубчатую рейку (фото).
8.	Приладьте и затяните внутреннее кольцо к футляру зубчатой рейки, а затем позвольте занять сильфону свое естественное ненапряженное положение.
9.	Обратитесь за инструкциями к параграфам 5 и 6, а затем затяните наружное кольцо.
10.	Снова установите шарнир как указано в Разделе 6.
11.	Проверьте сходимость колес как указано в Разделе 5.
8.	Рулевой механизм (ручной)— снятие и установка.
1.	Снимите зажимной болт с шарнира фланца карданного вала. Слегка приоткройте фланец при помощи отвертки. (На последних моделях шарнир защищен пластиковой манжетой, которую следует подтолкнуть вверх для получения доступа к фланцу.)
2.	Приподнимите переднюю часть машины и установите стойки под места для домкрата. Снимите колеса.
3.	Снимите шарниры на концах поперечных тяг как указано в Разделе 6.
4.	Снимите из-под машины грязевой щиток.
5.	Снимите два “U” болта, крепящие рулевой механизм к переднему мосту (фото).
6.	Отсоедините рулевой механизм от фланца рулевого вала и снимите рулевой механизм с поперечными тягами.
7.	Сборка производится в обратном порядке. Затяните все, что требуется с указанной в Спецификациях силой.
8.	Проверьте сходимость колес (Раздел 5).
Обратите внимание: У некоторых монтажных площадок зубчатой рейки рулевого механизма имеются втулки — (В) на фото 8.5С. Если площадки, у которых есть втулки устанавливаются на машину без соответствующих отверстий, то втулки следует отрезать.
9.	Рулевой механизм (ручной, тип— Cam Gear)— разборка и осмотр.
1.	Счистите всю внешнюю грязь. Перед разборкой проверьте внутренние шарниры на износ.
2.	Снимите левое кольцо сильфона, снимите сильфон и (на ранних моделях) слейте масло.
3.	Согните бойковый затвор на внутреннем шарнире (фото) и снимите левую поперечную тягу. Снимите правую поперечную тягу.
4.	Снимите футляр механизма предварительного натяга и выньте пружину, О-кольцо и поршень.
5.	Снимите футляр шестерни и выньте шестерню, верхний подшипник и манжету втулки. Соберите шайбы.
6.	Вытяните зубчатую рейку к стороне шестерни рулевого механизма.
7.	Протрите все детали прозрачным спиртом. Проверьте втулку зубчатой рейки на наличие износа и при необходимости замените ее. Проверьте нижний подшипник шестерни; если его требуется заменить, то для этого потребуется экстрактор и молоток, см. Рис. 10.5. Осмотрите зубчатую рейку и шестерню на наличие износа и повреждений. Замените все сальники и прокладки.
110
15
-12
10
Рис. 10.9 Измерение зазора на конце поршня предварительного натяга (Разд. 10).
9.3 Внутренний шарнир рулевого механизма.
2993
Рис. 10.7 Установка втулки зубчатой рейки. Затвор и паз показаны стрелкой (Разд. 10).
Рис. 10.10 Установка шайбы для обеспечения нового запирающего положения (Разд. 10).
10.	Рулевой механизм (ручной, тип Cam Gear)— обратная сборка.
1.	Перед обратной сборкой смажьте все детали указанным в Спецификациях маслом или смазкой
2.	Если Вы устанавливаете новую втулку зубчатой реики, то установите ее при помощи пробойника таким образом, чтобы затворы на втулке соотносились с пазами в футляре.
3.	Установите шестерню с верхним подшипником в футляре (без шайб) и установите манжету втулки. Установите крышку шестерни с прокладкой но без сальника.
4	При помощи цифрового измерительного прибора проверьте болтанку оконечности шестерни. Снимите крышку шестерни и определите толщину шайбы, которая должна быть равна измеренной величине болтанки плюс 0.0039 дюймов (0 1 мм) для предварительного натяга. Имеются шайбы толщиной 0 005-0.0075-0.01 дюймов (0.127-0.191-0 254 мм).
5	Установите новый сальник на крышку шестерни. Примените к сальнику не-твердеющую опечатывающую смесь и установите сальник на крышку шестерни, используя трубку подходящего размера для того, чтобы насадить его на нее.
6	Намажьте большую часть указанного количества смазки на зубчатую рейку, шестерню и подшипники, оставляя небольшое количество смазки для сильфона. (Если Ваша машина смазывается маслом, то подождите добавлять масло до тех пор пока сборка не завершена ) Установите зубчатую рейку со стороны шестерни, действуя осторожно, чтобы не повредить втулку.
7.	Установите шестерню с верхним подшипником, шайбами и втулкой-манжетой. Заметьте относительные позиции вала шестерни и зубчатой рейки (Рис 10.8). Установите прокладку крышки шестерни и саму крышку
8.	Установите поршень предварительного натяга в футляр без О-коль-ца и пружины. При помощи стальной линейки и щупа измерьте зазор оконечности, см. Рис. 10.9. Определите требуемую толщину шайб. Тол-щиьз шайб вместе с прокладкой должна равняться измеренному зазору плюс от 0 0008 до 0 0059 дюймов (от 0.20 до 0.15 мм) для принятия в расчет болтанки оконечности поршня. Имеются шайбы с толщиной 0.005-0.01-0.015-0.02 дюймов (0.127-0.254-0.381-0.508 мм).
9	Поместите в поршень пружину и О-кольцо и установите прокладку и
крышку.
10.	Соедините прибор, измеряющий крутящий момент к валу шестерни и отведите зубчатую рейку назад и вперед до каждого из концов ее подачи. Крутящий момент должен быть от 5 до 15 Ibf in (от 0 06 до 0.17 kgf m) если предварительный натяг правильный (см Раздел 12).
11	Установите левую поперечную тягу. Если Вы устанавливаете ту же самую тягу, то поместите тонкую шайбы между шарниром и плечом зубчатой рейки, так, чтобы неиспользуемая часть шарнира могла быть использована для запирания путем наклепа кромки шарнира в бороздку зубчатой рейки. Установите сильфон и затяните внутренний зажим. Установите правую тягу таким же образом. Обе тяги должны иметь одинаковую длину в пределах 0 06 дюймов (1.6 мм).
12.	Заполните рулевой механизм ранних моделей указанным в Спецификациях маслом путем впрыскивания масла впрыскивателем, помещенным под кромкой сильфона.
13	Снова установите рулевой механизм как указано в Разделе 8.
Рис. 10.8 При расположении выступа зубчатой рейки как показано, вал шестерни должен быть в одной из трех позиций (слева) (Разд. 10 и 12).
А (тип Cam Gear) = 2.835 дюймов (72 мм).
А (тип ZF) — 2.874 дюймов (73 мм).
23
Рис. 10.11 Вид по частям ручного рулевого механизма типа ZF (Разд. 11).
2.	Футляр.
3.	Зубчатая рейка.
4.	Подшипник.
5.	О-кольцо.
6.	Блокирующая прокладка.
7.	Шестерня.
8.	Подшипник
9.	Шарико-подшипник.
10.	Прокладка.
11.	Затворное кольцо.
12.	О-кольцо.
13.	Гайка шестерни.
14.	Блокирующая прокладка.
15.	Сальник.
16.	Поршень.
17.	О-кольцо.
18.	Пружина.
19.	Крышка поршня предварительного натяга
20.	ЬЙплинт.
21.	Крышка (сальник, предохраняющий ото пыли).
22.	Рулевой стержень.
23.	Шарнир.
24.	Гайка.
25.	Сильфон.
11.	Рулевой механизм (ручной, тип ZF)— разборка и осмотр.
1.	Выполните операции, описанные в Разделе 9, параграфы с 1 по 3.
2.	Снимите сальник, предохраняющий от пыли и снимите шплинт (Рис. 10.11).
3.	Снимите крышку и пружину устройства предварительного натяга и снимите поршень, постукивая, чтоб это было легче, по зубчатой рейке ладонью Вашей руки.
4.	Снимите сальник, предохраняющий от пыли шестерню и запорную прокладку Снимите гайку шестерни.
5.	Для того, чтобы вынуть шестерню из футляра зажмите вал шестерни в тисках с мягкими зажимами и слегка постучите по футляру молотком с мягкой головкой.
6.	Вытащите зубчатую рейку к той стороне футляра, где располагается шестерня.
7.	Вставьте запирающие наконечники втулки зубчатой рейки и выта-
111
Рис. 10.12 Установка нового О-кольца в гайку шестерни (Разд. 12).
Рис. 10.13 Проверка крутящего момента шестерни (Разд. 12).
Рис. 10.14 Отметки на раннем указателе уровня рулевого управления с усилителем (Разд. 14).
Рис. 10.15 Отметки на указателе уровня последнего типа (Разд. 14).
14.2 Колпачок рулевого управления с усилителем (показан стрелкой) и резервуар.
14.3 Измеритель уровня жидкости рулевого управления с усилителем.
15.1 U-болт рулевого механизма с усилителем.
щите втулку.
8.	Снимите упорную прокладку и пружинный кольцевой замок с вола шестерни и выдавите подшипник.
9.	Почистите все детали и обследуйте их на предмет износа или повреждений. Замените О-кольца и втулку зубчатой рейки.
12.	Рулевой механизм (ручной, тип ZF)— обратная сборка.
1.	Натяните шарико-подшипник на вал шестерни и установите пружинный кольцевой замок и упорную прокладку.
2.	Установите новые О-кольца на втулке зубчатой рейки и вдавите ее в футляр Проверьте, чтобы запирающие наконечники подшипника соответствовали пазам в футляре.
3.	Смажьте зубчатую рейку указанной в Спецификациях смазкой и вставьте ее в футляр со стороны шестерни Действуйте осторожно, чтобы не повредить втулку зубцами зубчатой рейки.
4.	Смажьте и вставьте шестерню, обращаясь к Рис. 10.8. Наполните подшипник смазкой. Установите новое О-кольцо на гайку шестерни, установите гайку и пружинный кольцевой замок. Заполните углубление на верхушке гайки смазкой и установите сальник, предохраняющий от пыли шестерню.
5.	Установите новое О-кольцо на поршень предварительного натяга, смажьте поршень и установите поршень и пружину. Установите крышку, но пока еще не затягивайте ее до конца.
6.	Соедините прибор, измеряющий крутящий момент, к шестерне и проверьте крутящий момент. Пройдитесь назад и вперед к каждому концу подачи. Крутящий момент должен быть от 5 до 15 Ibf in ( от 0.06 до 0.17 kgf m). Для увеличения крутящего момента поверните винт в крышке поршня предварительного натяга. При достижении требуемого крутя
щего момента установите шплинт для запирания крышки и установите крышку, предохраняющую от пыли.
Обратите внимание: Если у Вас имеется специальный прибор, измеряющий крутящий момент (см. Рис. 10.13), то достаточно точные цифры могут быть получены при использовании пружинных весов и куска провода, обмотанного вокруг вала шестерни. Для определения крутящего момента умножьте показания пружинных весов ( в фунтах или килограммах) на радиус вала (в дюймах или метрах). Не путайте метрические и стандартные английские единицы.
7.	Полностью выдвиньте зубчатую рейку и заполните промежутки между ее зубцами смазкой. Задвиньте зубчатую рейку, затем снова выдвиньте и добавьте еще смазки. К этому моменту должна быть использована большая часть смазки; оставьте немного для сильфона.
8.	Установите поперечные тяги как указано в Разделе 10, параграфе 11.
13.	Рулевой механизм с усилителем— общее описание.
1.	На разных моделях установлены несколько разных типов рулевых механизмов с усилителями.
2.	До 1979 года использовался узел Cam Gear с чугунным футляром. После 1979 года стал применяться модифицированный узел с алюминиевым футляром, который в свою очередь был заменен другой модифицированной версией в 1984 году.
3.	Также используются две версии рулевого механизма с усилителем типа ZF, одна с фиксированным узлом клапана, а другая со съемным узлом клапана.
4.	В 1986 году был представлен еще более модифицированный узел Cam Gear.
5.	Мы не рекомендуем, чтобы осмотр таких узлов производился домашним механиком из-за того, что рулевой механизм с усилителем очень сложен, что требуется абсолютная чистота рабочего окружения и что
существует необходимость в нескольких специальных инструментах.
6.	Самостоятельное техобслуживание должно ограничиваться операциями, изложенными в последующих Разделах.
14.	Система рулевого управления с усилителем— заполнение и продувание.
1.	На ранних моделях без указателя уровня поддерживайте уровень в резервуаре почти до нижнего края горлышка, при условии, что жидкость холодная.
2.	Последние модели имеют указатель уровня, встроенный в колпачок резервуара (фото).
3.	Ранние указатели уровня маркированы “горячая”, “холодная” и “добавить”, и уровень можно проверять и с горячей, и с холодной жидкостью; последние указатели уровня имеют лишь отметки “максимум” и (иногда) “минимум”, и их следует проверять когда жидкость холодная (фото).
4.	Медленно наливайте жидкость, указанную в Спецификациях, в резервуар через чистую воронку до необходимого уровня Вытрите пролитую жидкость. Проверьте на течи, если доливать жидкость требуется часто.
5.	Для освобождения системы от воздуха, что является необходимым только если отсоединялись шланги или если производилась глобальная ремонтная работа, поступайте следующим образом.
6.	Заполните резервуар жидкостью. Заведите мотор и дайте ему работать вхолостую, одновременно с этим поворачивая рулевое колесо несколько раз слева направо (и наоборот).
7.	Продолжайте поворачивать рулевое колесо до тех пор, пока в резервуаре не станет никаких пузырьков.
8.	Заглушите мотор, добавьте жидкость в резервуар до необходимого уровня и поставьте на место колпачок резервуара.
15.	Рулевой механизм с усилителем— снятие и установка.
1.	Снятие и установка рулевого механизма с усилителем по существу является такой же, как и ручного механизма, что описано в Разделе 8 (фото).
2.	В дополнение должны быть отсоединены гидравлические шланги и соединения должны быть закрыты для предотвращения попадания грязи. Все время должна соблюдаться скрупулезная чистота.
3.	После установки соедините шланги и продуйте систему как указано в Разделе 14.
Обратите внимание: Если Вы устанавливаете новый узел рулевого механизма или если существующий узел по каким-то причинам был разобран, а потом снова собран, то в этом случае нужно проверить баланс давлений между правой и левой стороной и настроить этот баланс при содействии Вашего Вольво дилера.
16.	Насос рулевого управления с усилителем— снятие и установка.
Тип ZF (установлен на некоторых ранних моделях).
1.	Этот насос имеет раздельный резервуар для жидкости.
2.	Или зажмите шланги из резервуара для предотвращения потери жидкости перед отсоединением шлангов, или поставьте контейнер под насосом, а затем отсоедините шланги и дайте жидкости стечь.
3.	Снимите гайки с двух длинных болтов, проходящие сквозь крепежную скобу.
4.	Отвинтите запирающие винты тензометра с обеих сторон насоса, подтолкните насос внутрь и снимите приводной ремень.
5.	Поднимите насос и удалите три болта, крепящие крепежную скобу к блоку двигателя, а затем снимите насос и скобу.
6.	Если Вы устанавливаете новый насос, то переставьте крепежную скобу к новому насосу.
7.	Производите сборку в обратном порядке, затем натяните приводной ремень как указано в Разделе 17 и заполните и продуйте систему как описано в Разделе 14.
Тип Saginaw (до 1985 года).
8.	Этот тип насоса можно опознать по резервуару, который составляет единое целое с насосом.
9.	Процедуры снятия и установки аналогичны изложенным для типа ZF.
Тип Saginaw (после 1985 года).
10.	Это —легковесный насос, с раздельным резервуаром, крепящимся на левом внутреннем крыле, перед башней стойки подвески.
11.	Процедуры снятия и установки тоже аналогичны описанным для ранних типов, но тензометр ремня относится к типу стяжной муфты.
12.	Если Вы устанавливаете запасной насос, то колесико шкива и крепежная скоба должны быть переставлены на новый насос следующим
112
Рис. 10.17 Насаживание нового шкива на вал (Разд. 16).
1. Болт.
2. Прокладки.
3. Розетка или труба.
Рис. 10.16 Насос рулевого управления с усилителем типа Saginaw.
1. Насос.	3. Шкив.
2. Регулятор ремня. 4. Крепежная скоба.
образом.
13.	Снимите центральный болт с колесика шкива.
14.	Завинтите .UNC болт 3/&” х 2 3/4 в свободное отверстие для болта и приставьте экстрактор к головке этого болта, зацепляя ручки экстрактора под центральным выступом колесика шкива, после чего вытащите шкив из вала насоса.
15.	Переставьте крепежную скобу на новый насос.
16.	Капните маслом на вал насоса и установите шкив на вал.
17.	Теперь его нужно установить на вал, что можно сделать при помощи того же болта, что использовался при разборке, с подходящей розет-
кой или куском трубы, расположенными так, как показано на Рис. 10.17.
18.	Насаживайте шкив до тех пор пока его внешняя поверхность не станет вровень с концом вала.
19.	Удостоверьтесь в том, чтобы болт не касался внутренней поверхности вала во время этой операции путем добавления, при необходимости, дополнительных прокладок.
20.	Снимите приспособление для насадки и установите центральный болт шкива.
21.	Снова установите насос в обратном порядке, натяните приводной ремень как указано в Разделе 17 и заполните и продуйте систему как указано в Разделе 14.
17.	Приводной ремень насоса рулевого управления с уси
лителем— наладка.
Обратитесь к Главе 2, Разделу 14.
18.	Насос рулевого управления с усилителем— осмотр.
1.	В целом насосы рулевого управления с усилителем отличаются высокой надежностью и не требуют техобслуживания, не считая периодических проверок уровня жидкости и натяжения ремня.
2.	Если насос откажет или образует течи, то лучше всего заменить его.
19.	Противо-кренный стержень— снятие и установка.
1.	Поднимите и подоприте переднюю часть машины. Снимите передние колеса и нижний поддон.
2.	Снимите гайки с точек соединения противо-кренный стержень — связующий стержень (фото).
3.	Снимите болты с поддерживающий скоб (фото).
4.	Замените все разрушившиеся резиновые втулки.
5.	Сборку производите в обратном порядке.
20.	Связующие стержни противо-кренного стержня— снятие и установка.
1.	Отсоедините крепление верхнего связующего стержня с противо-кренным стержнем (см. Раздел 19).
2.	Снимите гайку и болт с нижнего крепления (фото).
3.	Замените все разрушившиеся резиновые втулки.
4.	Сборку производите в обратном порядке.
21.	Контрольные рычаги и втулки— снятие и установка.
1.	Приподнимите переднюю часть машины и поставьте стойки на передние места для домкрата. Снимите колеса.
2.	Отсоедините противо-кренный стержень от связующего стержня.
3.	Снимите три удерживающие гайки и отсоедините шарнир от контрольного рычага (фото).
4.	Снимите удерживающую гайку и болт контрольного рычага (фотО).
5.	Снимите болты, крепящие заднюю крепежную скобу (фото) и опустите контрольный рычаг. Снимите скобу с контрольного рычага (фото).
6.	Выдавите втулки из контрольного рычага и скобы.
7.	При установке новых втулок в контрольный рычаг обратите внимание на то, что тот конец втулки, который имеет кромку, должен быть обращен к переду.
8.	Установите новую втулку в скобу контрольного рычага.
9.	После замены втулок приладьте скобу к контрольному рычагу, но не
19.3 Болты поддерживающей скобы (указаны стрелками).
19.2 Гайка крепления противо-кренного стержня и связующего стержня (показана стрелкой).
20.2 Нижний крепежный болт связующего стержня.

Рис. 10.18 Втулка переднего контрольного рычага (Разд. 21).
1.	Отверстие для шарнира.
2.	Часть переднего моста.
3.	Передняя резиновая втулка.
4.	Болт.
5.	Задняя резиновая втулка.
6.	Гайка.
7.	Задняя скоба.
затягивайте гайку.
10.	Установите на место задний конец контрольного рычага и приладьте три крепежных болта, но не затягивайте их.
11.	Приладьте переднюю удерживающую гайку и болт, но не затягивайте гайку.
12.	Прикрепите шарнир к контрольному рычагу и затяните гайки с силой, указанной в Спецификациях.
13.	Поставьте домкрат под наружным концом контрольного рычага,
поднимите и сожмите пружину.
14.	Соедините противо-кренный стержень и связующий стержень. Убе рите домкрат.
15.	Затяните болты задней скобы с силой, указанной в Спецификациях.
16.	Поставьте на место колеса, опустите машину на землю и подтолк
ните ее на несколько ярдов вперед и назад, в то же время заставляя подпрыгивать ее переднюю часть.
17.	Затяните гайку задней втулки с силой, указанной в Спецификациях. Вес машины должен приходиться на колеса, или, в качестве симуляции этого, на домкрат, установленный под контрольным рычагом (параграф 13). На моделях с двигателем В21 необходимо будет отсоединить нижнюю выхлопную трубу, чтобы получить доступ к правой стороне.
18.	Затяните гайку передней втулки и болт с силой, указанной в Спецификациях.
19.	Если нужно, снова подсоедините выхлопную трубу, и опустите машину.
20.	Является возможным снять заднюю скобу для замены втулки не снимая сам контрольный рычаг, но обратите внимание на следующее:
(а)	Связи противо-кренного стержня должны быть отсоединены с обеих сторон, чтобы позволить контрольным рычагам свободно двигаться.
(Ь)	Окончательное^затягивание гайки задней втулки должно производиться только в нагруженном состоянии (параграф 17).
22. Шарнир контрольного рычага— замена.
Ранний тип.
1.	На ранних моделях шарнир контрольного рычага крепится к контрольному рычагу (см. Раздел 21) и к нижней части стойки подвески.
2.	Получить доступ к гайке, которая крепит шарнир к стойке, можно только с внутренней стороны стойки после снятия амортизатора, как указано в Разделе 23.
3.	При выполнении этого условия ослабьте гайку шарнира на несколько оборотов при помощи торцового ключа с длинной ручкой, вставленного книзу изнутри стойки (размер ключа 19 мм). Будет необходимо не дать стойке повернуться во время отвинчивания гайки при помощи ленточного гаечного ключа или трубчатых зажимов, прихватывающих стойку недалеко от сварочной отметки сверху (фото).
4.	Когда гайка ослаблена воспользуйтесь длинным нежестким пробойником и постучите им по концу стержня шарового шарнира для того, чтобы освободить гнездо от шара.
5.	Намажьте немного смазки на внутреннюю часть гнезда и снимите гайку. (Смазка приклеит гайку к гнезду, чтобы ее было легко снять, когда она сойдет с резьбы.)
6.	Снимите гайки, крепящие шарнир к контрольному рычагу и снимите шарнир.
7.	Сборка производится в обратном порядке, обращая внимание на следующее:
113
21.4 Передняя удерживающая гайка контрольного рычага (показана стрелкой).
21.5А Задние болты крепежной скобы (показаны стрелками).
21.5В Гайка скоба-контрольный рычаг(показана стрелкой).
21.3 Удерживающие гайки шарнир— контрольный рычаг (показаны стрелками).
22.3 Препятствование повороту стойки во время отвинчивания гайки.
22.10 Крепежные болты шарнир-стойка (показаны стрелками).
23.7 Снимите кольцо ...
23.8 ... и ослабьте центральную гайку.
23.1 ЗА Снимите гайку ...
23.9 Перед отвинчиванием гайки сделайте отметку для выравнивания (показана стрелкой).
23.12 Отвинчивание центральной гайки.
1. Приподнимите переднюю часть машины на осевые стойки и снимите передние колеса.
(а)	Перед установкой шарнира вычистите всю смазку из места установки шарнира, иначе может иметь место неверное затягивание.
(Ь)	Затяните все гайки и болты как указано в Спецификациях Поздний тип.
8.	На последних моделях шарнир соединен со стойкой подвески чехлом, прикрепленным к нижней части стойки, и до него можно добраться снаружи. Снимать амортизатор не нужно.
9.	Поднимите и подоприте машину Снимите переднее колесо. Ослабьте удерживающую гайку амортизатора на несколько оборотов (касается только моделей, изготовленных до 1978 года).
10.	Снимите четыре болта, крепящие шарнир к стойке (фото). На некоторых моделях они могут блокироваться прокладкой наконечников, которую необходимо согнуть
11.	Снимите гайки соединения шарнир — контрольный рычаг
12.	Аккуратно снимите футляр шарнира с нижней части стойки.
13	Поместите футляр в тиски и отвинтите гайку шарнира, а затем при помощи пробойника выньте шарнир из футляра.
14.	Счистите всю смазку с футляра и нового шарнира, затем приладьте шарнир к футляру и затяните гайку с силой, указанной в Спецификациях
15.	Остается произвести сборку в обратном порядке, используя новые болты для футляра шарнира ( и прокладки наконечников, если нужно) и затягивая все гайки и болты с силой, указанной в Спецификациях.
Обратите внимание: Начиная с 1979 года у моделей с рулевым управлением с усилителем шарниры на левой и правой сторонах различны и не взаимозаменяемы.
23. Стойка передней подвески— снятие, осмотр и установка.
Предупреждение: Во время этой процедуры должны быть использованы пружинные компрессоры добротного дизайна и конструкции. Неконтролируемое распрямление пружины может привести к повреждениям и травмам.
2.	Ослабьте гайку амортизатора гаечным ключом С формы.
3.	Поместите домкрат под контрольный рычаг и примите на него вес стойки.
4.	Отсоедините шарнир поперечной тяги рулевого управления.
5.	Отсоедините верхнее крепление противо-кренного стержня
6.	Снимите болт со скобы тормозной трубки на внутреннем крыле
7.	Стащите кольцо с верхнего чехла стойки подвески (фото)
8.	Оэлабьте центральную гайку, удерживая стержень поршня в неподвижном положении (фото).
9.	Сделайте отметку для пригонки на пластинке напротив отметки “прЫ-щик” на башне подвески (фото), а затем снимите верхние гайки чехла.
10.	Опустите домкрат под контрольный рычаг и выведите узел стойки из-под крыла. Удостоверьтесь в том, что тормозные трубки не натянулись во время этой операции и обратите внимание, что, возможно, понадобится полностью убрать домкрат и фактически потянуть стойку вниз, чтобы вытащить ее.
11.	Привяжите стойку к крылу для опоры и приладьте компрессор спиральных пружин к пружине и сожмите ее так, чтобы можно было в достаточной степени высвободить напряжение в чехле верхнего подшипника.
12.	Отвинтите центральную гайку, снова препятствуя поворачиванию стержня поршня (фото).
13	Снимите гайку и прокладку, а затем верхний чехол, сиденье пружины и резиновый буфер (фото).
14	Снимите пружину, все еще в сжатом виде. Не роняйте и не встряхивайте ее.
15.	Снимите гайку амортизатора используя гаечный ключ С-формы (фото).
16.	Снимите амортизатор и удалите резиновое кольцо изнутри стойки (фото).
17.	Для того, чтобы снять узел стойки с нижнего шарнира обратитесь к Разделу 22, но снятие шарнира с контрольного рычага не является обязательным.
18.	Установите новый амортизатор, приклеивая резиновое кольцо на свое место при помощи небольшого количества смазки перед тем, как
114
23.13В ... и прокладку ...
23.13D ... и сиденье пружины ...
23.1 ЗЕ ... и резиновый буфер.
23.15 Снятие гайки амортизатора.
23.16 Снимите резиновое кольцо.
23.18А Смажьте резиновое кольцо смазкой ...

23.18В ... перед тем, как вставлять амортизатор.
23.19 Выровняйте раннее сделанные отметки перед затягиванием гаек.
Рис. 10.20 Модифицированный конус на рулевом вале, изготовленном после 1979 года (Разд. 24).
Рис. 10.19 Компоненты узла стойки передней подвески (Разд. 23).
1. Стойка.
2. Нижнее сидение пружины.
3. Амортизатор.
4. Резиновый буфер.
5. Верхний футляр.
6. Спиральная пружина.
7. Крышка амортизатора.
8. Звено противо-кренного стержня.
9. Скоба противо-кренного стержня.
10. Связующий стержень.
24.4 Снятие гайки рулевого колеса.
Рис. 10.21 Винты рулевой затвор-трубка колонки (Разд. 25).
5. На моделях, изготовленных после 1979 года, используйте экстрактор для снятия рулевого колеса с его конусообразного сидения. Не пытайтесь использовать молоток для того, чтобы выбить рулевое колесо,
вставлять амортизатор в трубу (фото).
19.	Оставшиеся сборочные процедуры производятся в обратном порядке, обращая внимание на следующее:
(а)	Затяните все гайки и болты с силой, указанной в Спецификациях.
(Ь)	Не ослабляйте компрессор спиральных пружин до тех пор, пока не Сбудет затянута центральная гайка, и удостоверьтесь в том, что пружина располагается на своем месте.
(с)	При установке верхней пластинки выровняйте все ранее сделанные бтметкй перед тем, как затягивать гайки (фото).
Обратите внимание. На последних моделях могут быть установлены газовые амортизатор^. Процедура их замены аналогична вышеописанной.
24.	Рулевое колесо— снятие и установка.
1.	Отсоедините отрицательную клемму батареи.
2.	Снимите центральную ударную подушечку (на ранних моделях) или центральную пластинку (на последних моделях).
3.	Отсоедините электрические провода, ведущие к кнопке звукового сигнала.
4.	Снимите гайку рулевого колеса (фото). Для моделей, изготовленных после 1979 года Вам потребуется глубокая 27 мм розетка.
так как это может привести к повреждению верхнего крумпельного вала. На моделях, изготовленных до 1979 года выбейте колесо обеими руками (из-под колеса), принимая предосторожности против резкого выскакивания рулевого колеса Вам в лицо.
6	На некоторых моделях имеется пружина и сиденье пружины под гайкой рулевого колеса — не теряйте их.
7.	Сборка производится в обратном порядке, затяните гайку рулевого колеса с силой, указанной в Спецификациях.
25.	Рулевая колонка и затвор— снятие и установка.
1.	Отсоедините отрицательный провод батареи.
2.	Снимите рулевое колесо как указано в Разделе924.
3.	Снимите окружающие панели рулевой колонки и переключатели колонки как указано в Главе 12, Разделе 34 и 35. Отсоедините переключатель зажигание / стартер.
4.	Снимите звуконепроницаемые панели, расположенные под панелью управления как указано в Главе 11, Разделе 34.
5.	Высверлите или вытащите разделяющиеся болты рулевого затвора, проникая через отверстия доступа в каркасе (фото).
6.	Отсоедините нагревательный канал для получения доступа и снимите нижнюю скобу рулевой колонки (фото).
115
97 mm
152 * 1mm
H. 20508
В
Рис. 10.23 Диаграмма расположения затвора рулевой колонки (Разд. 25).
А — Обычный затвор.
В — С ограничением крутящего момента.
Рис. 10.22 Проверка размеров складного типа рулевой колонки (Разд. 25).
А — верхний вал ; В — Нижний вал.
Рис. 10.26 Зазор рулевое колесо-корпус (Разд. 25).
В — стяжной защемляющий болт
Е = от 0.039 до 0.079 дюймов (от 1 0 до 2.0 мм).
25.6 Нижняя скоба рулевой колонки
25.7А Верхний защемляющий болт стяжного соединения (показан стрелкой)...
25.7В ... и блокирующая шпилька (показана стрелкой).
25.8 Фланец рулевого вала.
25.16 Измерение выступа рулевого затвора при помощи прибора, измеряющего глубину. Измерение должно быть сделано при затворе в положении III.
А = 0.6 дюймов (15 мм).
7. Удалите защемляющий болт из верхнего стяжного соединения после снятия блокирующей шпильки (фото).
8.	Снимите болты с фланца, разъедините его на части и затем снимите верхний стяжной узел (фото). Если фланца нет, то разделите нижнее соединение.
9.	Затолкните рулевую колонку вниз, а затем наружу из-под каркаса.
10.	Снимите рулевой затвор путем отвинчивания двух крепежных винтов
11.	Проверьте, чтобы крумпельный узел рулевой колонки не был зажат. В верхнем конце не должно быть никакого осевого движения, и об-
Рис. 10.25 Положение соединения рулевого вала (последние модели) (Раздел 25).
А = от 0.39 до 0.75 дюймов (от 10.0 до 19.0 мм).
Рис. 10.24 Положения переключателя зажигания (Разд. 25).
О — Закрыто (ключа нет).
I — Радио, зажигалка, фары и вентилятор.
II — Зажигание и все электрические компоненты включены.
Ill — Включение стартера
Рис. 10.27 Манжеты на рулевом затворе с ограничением крутящего момента (Разд. 25).
25.5 Отверстия для доступа в каркасе для разделяющихся болтов (показаны стрелками).
щая длина колонки должна быть как показано на Рис. 10.22. Если это не так, то колонку нужно заменить.
12.	Установите узел затвора, удостоверившись в том, чтобы были достигнуты размеры на Рис. 10.23.
13.	Удостоверьтесь, что пластиковые направляющие находятся на своем месте в поддерживающем каркасе колонки.
14.	Снова установите колонку, проталкивая ее нижний конец через перегородку двигателя, а верхний конец — назад на суппорт. Затяните разделяющиеся болты только пальцами.
15.	Установите нижнюю скобу, тоже затягивая болты только пальцами.
16.	Приладьте колонку, двигая ее вверх и вниз, так, чтобы рулевой затвор выступал из приборной доски на расстояние, указанное в Спецификациях (фото).
17.	Проследите, чтобы рулевая колонка не находилась в контакте с пластиковыми направляющими. Если же это так, то ослабьте винты каркаса и подвиньте каркас, затягивая их по завершению.
18.	Просто “откусите” разделяющиеся болты вместо их отрезания. Затяните болты нижней скобы с силой, указанной в Спецификациях. Вновь установите нагревательный канал.
Установите резиновое кольцо в перегородке двигателя, если оно потревожено, затем нетуго установите верхнее стяжное соедине-
J 9.
21. было ние.
22.	Затяните болты стяжного фланца (где они стоят) с силой, указанной в Спецификациях.
23.	Теперь проверьте расстояние между верхним соединением рулевого вала и стопором на нижнем вале, которое должно быть как показано на Рис. 10.25. (Эта относится только к моделям, изготовленным после 1979 года и к моделям, изготовленным после 1978 года, имеющим рулевое управление с усилителем типа ZF.)
24.	Производите наладку путем ослабления защемляющего болта в нижнем соединении и двигая нижний вал вверх и вниз (фото).
25. По завершению затяните защемляющие болты с силой, указанной в Спецификациях.
26. Временно установите рулевое колесо и проверьте расстояние между рулевым колесом и корпусом. Добейтесь значений, указанных в Рис. 10.26
путем ослабления защемляющего болта нижнего соединения и двигая рулевой вал вверх и вниз. По завершению затяните защемляющий болт.
27. Оставшиеся операции производятся в обратном порядке. Проверьте функционирование рулевого затвора перед окончательным затягиванием разделяющихся болтов до того, как они разделятся, и проверьте, что вставлены блокирующие шпильки защемляющих болтов стяжного соединения.
Обратите внимание: Начиная с 1986 года рулевая колонка была моди-
116
Рис. 10.28 Специальный инструмент для снятия и установки шпилек колес (Разд. 26).
25.24 Нижний защемляющий болт стяжного соединения (показан стрелкой).
фицирована для восприятия рулевого затвора, имеющего ограничения по крутящему моменту. Модификация представляет собой прочную внешнюю манжету, насаженную на пружинные манжеты, прикрепленные к колонке. Язычок рулевого затвора сцепляется с бороздкой во внешней манжете, и если к рулевому колесу применяется чрезмерная сила как попытка разделить язычок затвора, то узел манжеты проскальзывает, чтобы уменьшить эту силу.
26.	Шпильки колес— замена.
Передние
1	Снимите тормозной диск с конца передней ступицы (Раздел 4).
2.	Подоприте область ступицы диска и выдавите или выбейте шпильки.
3.	Переверните диск и вдавите в ступицу новые шпильки
4.	Снова установите тормозной диск и наладьте подшипники колес (Раздел 3).	>
Задние
5.	Снимите башмаки ручного тормоза (Глава 9, Раздел 11).
6.	Если у Вас имеется инструмент, аналогичный показанному на Рис. 10.28 то шпильки можно поменять, не трогая ведущего вала. Если его нет, то ведущий вал необходимо снять (см. Главу 8, Раздел 9), действовать как указано для передних шпилек.
Обратите внимание: Возможно, вместо этого специального инструмента удастся приспособить плотницкую G-скобу и розетку.
27.	Колеса и шины— общий уход и техобслуживание.
Колеса и шины, как правило, не вызывают настоящих проблем в эксплуатации при условии того, что им уделяется достаточное внимание в отношении чрезмерного износа или повреждений. Этому посвящены следующие комментарии.
Удостоверьтесь в том, чтобы проверка давлений в шинах производилась регулярно и чтобы они поддерживались на правильном уровне. Проверку нужно производить, когда шины холодные и не сразу после эксплуатации машины. Если давление будет проверяться, когда шины горячие, то будут получены на первый взгляд повышенные цифры благодаря расширяющему действию тепла. В этом случае ни при каких обстоятельствах не следует пытаться уменьшать давление до приведенных цифр для холодного состояния, а то иначе результатом будет слишком низкое давление.
Слишком низкое давление вызовет перегрев шины благодаря чрезмерному сгибанию покрышек, и протектор покрышек не будет должным образом располагаться по поверхности дороги. Это вызовет последующую потерю сцепления с землей и чрезмерный износ, не говоря уже об угрозе внезапного отказа шины как следствие накопления тепла.
Слишком высокое давление вызовет быстрый износ центральной части протектора шины вместе с уменьшенным сцеплением, более жестким ходом и угрозой ударного повреждения в покрышке шины.
Регулярно проверяйте шины на наличие повреждений в форме разрезов или выступов, особенно на боковых стенках. Удаляйте любые гвозди или камни .которые попадают в протектор до того, как они проникнут в шину и спустят колесо. Если удаление гвоздя обнаруживает, что шина была проткнута, то верните гвоздь на это место в качестве отметки. Затем немедленно смените колесо и сдайте шину в ремонт дилеру колес. Не ездите, если шина находится в таком состоянии. Во многих случаях прокол можно легко отремонтировать при помощи внутренней трубки подходящего размера и типа. Если у Вас есть какие-то сомнения о возможных последствиях какого-либо найденного повреждения, то проконсультируйтесь со своим местным дилером шин.
Периодически снимайте колеса и счищайте грязь или землю с внутренней и наружных сторон. Обследуйте ободки колес на признаки ржавчины, коррозии или других повреждений. Колеса, изготовленные из легких сплавов, легко можно повредить задеванием за паребрик во время парковки, и аналогично можно погнуть или сделать выбоины у стальных колес. Частая замена колес очень часто является единственным, что можно сделать.
Необходимо поддерживать баланс узла каждого колеса и шины, чтобы избежать чрезмерного износа, не только по отношению к шине, но и к
компонентам рулевого управления и подвески. На дисбаланс колес обычно указывает вибрация в каркасе машины, хотя во многих случаях она особенно заметна в рулевом колесе. Наоборот, следует заметить, что износ или повреждения в компонентах подвески или рулевого управления могут вызвать чрезмерный износ шин. Некруглости шин или сбивание с настройки, поврежденные колеса или износ / неправильная наладка подшипников колес также относятся к этой категории. Балансировка обычно не избавит от вибрации, вызванной таким износом.
Балансировка колес может быть проведена как со снятым, так и с неснятым колесом. Если колесо балансируют прямо на машине, то удостоверьтесь в том, чтобы отношение колесо — ступица было каким-то образом отмечено перед последующим снятием колес, так чтобы их можно было вернуть на те же места.
На общий износ шин в большой степени влияет стиль вождения — резкое торможение или ускорение или большая скорость при поворотах приведут к более быстрому износу шин. Применение шин в различном состоянии может привести к еще большему износу, но это можно делать только тогда, когда на Вашей машине не стоят шины разных типов. Однако, следует иметь в виду, что если производить замену всего комплекта шин одновременно, то это повлечет за собой дополнительные затраты, которые, возможно, не по карману многим владельцам
Передние шины могут изнашиваться неравномерно в результате неправильного выравнивания колес. Передние колеса всегда должны быть верно выровнены в соответствии с установками, указываемыми производителем машины
К смешиванию шин различных типов относятся юридические ограничения. По существу это означает, что у машины не должно быть шин различной конструкции на одной оси. Хотя и не рекомендуется применять шины разных типов на передних и задних осях, но единственное законное сочетание это применение шин с крестообразным кордом спереди и шин с радиальным кордом сзади. При одновременном использовании шин с радиальным кордом шины на текстильной основе должны всегда устанавливаться спереди, а шины на стальной основе сзади. Явный недостаток такого смешивания состоит в том, что для этого необходимо возить с собой две запасные шины, чтобы не нарушать закон в случае прокола.
В Соединенном Королевстве Правила Конструкции и Использования Моторных Средств Передвижения относятся ко многим аспектам пригонки шин и их эксплуатации. Рекомендуется , чтобы Вы получили экземпляр этих правил в Вашем местном полицейском отделении если у Вас есть сомнения по поводу юридических требований к состоянию шин, минимальной глубине протектора и тому подобное.
28.	Диагноз неисправностей— передняя подвеска и рулевое управление; колеса и шины.
Симптом
Причина/ы/.
Чрезмерная болтанка рулевого колеса
Изношены шарниры на концах поперечных тяг.
Изношены шарниры контрольных рычагов.
Изношен рулевой механизм.
Машину бросает из стороны в сторону или на одну сторону
Неровное давление в шинах
Неверное выравнивание колес.
Изношены шарниры на концах поперечных тяг
Изношены шарниры контрольных рычагов
Неисправные амортизаторы.
Случайные повреждения.
Рулевое управление тяжелое или тугое.
Низкое давление шин.
Заело шарнир.
Заело верхний подшипник стойки подвески.
Неверное выравнивание колес.
Рулевой механизм поврежден или недостаточно смазан Неисправность рулевого управления с усилителем.
Неэффективное усиление.
Низкий уровень жидкости.
Приводной ремень насоса ослаблен или оборван.
Неисправность насоса или рулевого механизма
Виляние колес или вибрация.
Плохо затянуты гайки колес.
Колеса разбалансированы или шины повреждены Подшипники колес изношены.
Изношены шарниры на концах поперечных тяг.
Изношены шарниры контрольных рычагов.
Неисправен амортизатор.
Чрезмерный износ шин.
Неверное давление в шинах.
Колеса разбалансированы.
Колеса неверно выровнены.
Неисправны амортизаторы.
Резкое торможение или езда
117
Глава 11 Кузов
1.	Общее описание
Кузов изготовлен как сварная стальная конструкция со встроенной “зоной безопасности”, окружающей пассажирский салон. Защитные зоны впереди и сзади повышают безопасность. Передние бамперы, изготавливаемые из алюминия, снабжены удароабсорбционными приспособлениями, которые снижают риск получения повреждении пассажирами.
Все стальные панели, используемые в конструкции кузова, подвергаются усиленной антикоррозийной обработке, которая в дальнейшем усиливается за счет вентиляции частей кузова, порогов и двойного покрытия, особенно у более поздних моделей. Передние крылья для более легкой замены крепятся на болтах.
Внутреннее оборудование, отвечающее высоким стандартам, специально разработано с учетом снижения риска получения пассажирами повреждений в случае столкновения.
Все в целом являет^собой прочный, долговечный и безопасный кузов автомобиля, который будет служить долгие годы при минимальном уходе.
2.	Обслуживание и уход— кузов и шасси
1	Общее состояние кузова транспортного средства является одним из важнейших факторов, влияющих на его стоимость. Уход несложен, но должен быть регулярным.
Пренебрежение им, особенно после получения легких повреждений, может быстро привести к дальнейшему разрушению и высоким счетам за ремонт. Важно также постоянно следить за теми частями, которые не находятся на виду, например за состоянием нижней части кузова, внутренней поверхностью колесных арок и нижней частью двигателя.
2	. Основной частью постоянного ухода за кузовом является мытье — предпочтительно большим количеством воды из шланга. Это поможет удалить все твердые частицы, которые могут прилипнуть к кузову. Важно смывать их таким образом, чтобы песок и мелкие камни не царапали верхний слой краски Колесные арки и шасси нуждаются в таком же уходе, чтобы удалить накапливающуюся грязь, которая может удерживать влагу и этим способствовать образованию ржавчины. Весьма парадоксально, но наилучшим временем для мытья шасси и колесных арок является влажная погода, когда комья грязи намокшие и мягкие, Во время влажной погоды шасси обычно очищается от крупных комьев само по себе, и это время считается наилучшим для проверки.
3	Периодически, за исключением автомобилей, нижняя часть кузова которых покрыта защитным слоем на основе воска, рекомендуется чистить все шасси горячим паром, включая и нижнюю часть двигателя, так что можно провести тщательную проверку чтобы увидеть какие замены и мелкий ремонт необходимы. Чистка горячим паром может быть осуществлена во многих гаражах и является необходимой для удаления накапливающейся маслянистой грязи, слой которой в некоторых местах может достигать значительной толщины Если же чистка горячим паром недоступна, существуют один или два отличных растворителя жиров, таких как Holts Engine Degreasant, который можно нанести кистью. Затем всю грязь можно легко смыть струей воды из шланга Заметьте, что эти методы не должны использоваться для автомобилей с нижней частью кузова, покрытой защитным слоем на основе воска, либо же этот слой должен быть удален. Такие автомобили необходимо проверять ежегодно, предпочтительно перед наступлением зимы, когда всю нижнюю часть автомобиля следует вымыть, чтобы стало заметно, в каких местах этот защитный слой необходимо восстановить, используя Holts Undershield. В идеальном варианте накладывается полностью новый защитный слой. Стоит также рассмотреть возможность использования такой защиты на основе воска в виде заливки дверных панелей, порогов, и так далее, как дополнительной защиты от ржавчины, в тех местах, где это не предусмотрено производителем.
4	. После мытья окрашенных поверхностей протрите их замшей, для придания законченно чистого вида Слой прозрачного защитного полировочного воска, такого как многочисленные отличные полировки Turtle Wax, придаст дополнительную защиту против химических выбросов, содержащихся в воздухе. Если блеск краски поблек или краска окислилась, используйте комбинированную очиститель/полировку, такую как Turtle Wax Hard Shell для восстановления блеска. Конечно, это требует усилий, но подобная блеклость обычно вызывается тем, что пренебрегали регулярным мытьем. Необходимо обратить особое внимание на краску металлик, поскольку уход за ней потребует специального не-абразив-ного очистителя/полировки, чтобы не нанести ущерба верхнему слою. Всегда проверяйте, чтобы отверстия для стока воды в дверях и у вентилятора были полностью чистыми, так что вся вода могла бы стечь (см. фото — 2.4 А: прочистка сточного отверстия в двери; 2.4 В — прочистка сточного отверстия в пороге; 2.4 С: резиновая втулка у заднего колеса). Все окна нуждаются в постоянном уходе также. Лобовое стекло и стекла дверей можно очищать от грязной пленки, которая часто появляется, при помощи подходящего очистителя для стекол, как, например, Holts Mixra. Никогда не используйте для ухода за стеклами средства, содержащие воск или хром.
3.	Уход и обслуживание— внутренняя обивка и коврики
Половички и коврики необходимо регулярно подметать или чистить пылесосом, чтобы в них не накапливалась грязь. Если они сильно покрыты пятнами, вытащите их и отчистите щеткой или губкой, и обязательно убедитесь, что полностью сухие, перед тем, как уствновить их на место. Чистоту сидений и внутренних декоративных панелей можно поддерживать, вытирая их влажной тканью и Turtle Wax Carisma.
Если на них появляются неотмывающиеся пятна (которые могут быть более заметны на обивке светлых цветов), используйте небольшое ко
личество жидкого моющего средства и мягкую кисть, чтобы вывести их непосредственно с ткани. Используя жидкие моющие средства внутри салона следите за тем, чтобы очищаемые поверхности не были слишком мокрыми. Избыток влаги может просочиться в швы и набивку, что может вызвать пятна, неприятный запах и даже гниение. Если внутренняя часть салона при каких-либо обстоятельствах сильно намокает, рекомендуется не пожалеть времени на тщательную просушку, особенно если это касается половиков и ковриков. Не оставляйте с этой целью масляных или электрических обогревателей включенными внутри салона!
4.	Легкие повреждения кузова— ремонт
Ремонт небольших царапин на кузове
Если царапина очень поверхностная и не достигает металла (только на слое покраски), то ремонт очень прост. Слегка протрите поцарапанный участок восстановителем краски типа Turtle Wax Colour Back или очень тонкодисперсной пастой типа Holts Body + Plus Rubbing Compound для удаления частиц краски из царапины и очистки окружающего участка от восковой полировки. Сполосните весь участок чистой водой.
Нанесите небольшое количество краски на царапину, используя тонкую кисть для крашения; продолжайте наносить тонкие слои краски до тех пор, пока поверхность краски на участке царапины не станет вровень с поверхностью краски на неповрежденной части поверхности. Позвольте краске затвердеть в течение по меньшей мере двух недель: затем заровняйте этот участок с окружающей поверхностью при помощи восстановителя краски или очень тонкодисперсной пасты типа Holts Body + Plus Rubbing Compound или Turtle Wax Colour Back. Закончите нанесением восковой полировки, какой-либо из широкого спектра полировок Turtle Wax.
В случае, когда царапина достигает непосредственно металла кузова, вызывая этим образование ржавчины, требуется другая техника ремонта Удалите всю ржавчину из царапины при помощи перочинного ножа, затем обработайте специальным ингибитором (замедлителем) процесса ржавения, таким как Turtle Wax Rust Master, чтобы предотвратить образование ржавчины в будущем. Используя резиновый или нейлоновый аппликатор заполните царапину шпаклевочной пастой типа Holts Body + Knifing Putty.
Если есть необходимость, эта паста может быть смешана с целлюлозными растворителями, такими как Holts Body + Plus Cellulose Thinners, что позволит обеспечить очень нежную пасту, которая является идеальной для заполнения узких царапин.
До того как шпаклевочная паста затвердеет, оберните конец пальца небольшим кусочком хлопчатобумажной мягкой ткани. Окуните палец в целлюлозный растворитель такой как Holts Body + Plus Cellulose Thinners, а затем быстро проведите им по поверхности шпаклевочной пасты в царапине: это обеспечит то, что поверхность шпаклевочной пасты в царапине будет слегка ниже окружающей поверхности. Теперь эту царапину можно закрасить так, как это описано выше в этом разделе. Ремонт вмятин на кузове
В случае появления на кузове глубокой вмятины первоочередной задачей является вытягивание этой вмятины, до тех пор, пока поврежденный участок не примет почти первоначальную форму. Нет смысла в том, чтобы пытаться восстановить первоначальную форму полностью, поскольку металл в месте повреждения растянулся от удара и не может вернуться полностью в первоначальную форму. Лучше привести уровень вмятины в состояние, когда она будет на 1/8 дюйма (0.3 мм) ниже уровня окружающей поверхности. В случаях, когда вмятины не глубоки, не стоит пытаться сильно их вытянуть вообще. Если можно получить доступ к обратной стороне вмятины, ее можно выстучать (отрихтовать) осторожно с обратной стороны, используя киянку с деревянной или пластиковой насадкой. Во время рихтовки держите подходящий кусок дерева плотно прижатым к обрабатываемому участку с другой стороны, чтобы предотвратить выпячивание окружающей вмятину части кузова.
Если же вмятина находится на участке, доступ к обратной стороне которого затруднен или невозможен, необходимо применить другую технику. Просверлите несколько небольших отверстий на участке вмятины, особенно в самом глубоком ее месте. Затем вверните несколько само-рЬзных шурупов в эти отверстия, так чтобы они закрепились в них Теперь вмятина может быть вытянута, если потянуть за выступающие шляпки этих шурупов плоскогубцами.
Следующая стадия ремонта состоит в удалении краски с поврежденного участка, и кроме того с площади примерно на дюйм ( 2.54 см) с неповрежденной поверхности вокруг вмятины. Это осуществляется при помощи проволочной щетки, или абразивной поверхности (наждака) насаженного на дрель, хотя можно добиться того же эффекта и при ручной работе, испоьзуя наждак. Закончить подготовку к шпаклевке следует затрубив поверхность непосредственно металла — нанесением бороздок отверткой или концом напильника, либо же просверлить маленькие отверстия на поврежденном участке. Это обеспечит наилучшее “схватывание” со шпаклевкой.
Для окончания ремонта — см. раздел Шпаклевка и покраска — ниже. Ремонт проржавевших насквозь мест или сквозных пробоин
Удалите всю краску с поврежденного участка и с площади примерно в дюйм (2.54 см) окружающей его, используя наждак или проволочную щетку, насаженные на дрель.
В случае отсутствия дрели можно с тем же эффектом произвести процесс вручную, используя наждак. Когда вся краска будет удалена, Вы сможете оценить степень коррозии и решить, либо заменить всю панель (если это возможно), либо же восстанавливать поврежденный участок. Кузовные панели не так дороги, как обычно думают, и часто гораздо
118
быстрее и выгоднее заменить панель целиком, чем пытаться отремонтировать большие участки с коррозией.	t
Удалите все приспособления с поврежденного участка, за исключением тех, которые будут действовать как определяющие элементы первоначальной формы поврежденных участков ( напрмер, кожухи для фар дальнего света и т.д.). Затем, используя ножницы по метталлу или зубило, удалите все болтающиеся частицы металла, а также весь металл, затронутый коррозией. Края образовавшегося отверстия при помощи молотка загните слегка внутрь с целью укрепления последующего контакта со шпаклевочной пастой.
Пройдитесь проволочной щеткой по всему поврежденному участку для удаления порошка ржавчины с поверхности оставшегося металла. Наложите на поврежденный участок ингибитор (замедлитель) процесса ржавчины, такой как Turtle Wax Bust Master; если есть возможность подобраться к обратной стороне поврежденного участка, обработайте его также подобным образом.
Перед началом шпаклевки будет необходимо каким-либо образом закрыть само отверстие. Это Может быть достигнуто при использовании алюминиевой или пластиковой сетки, либо алюминиевой ленты.
Покрытие алюминиевой или пластиковой сеткой либо стеклопластиком является, вероятно, наилучшим при использовании на больших отверстиях. Вырежьте кусок примерно отвечающий размеру и форме отверстия, затем приложите егр к отверстию, так чтобы его края заходили под края отверстия, т.е. чтобы он был ниже окружающей поверхности. Прикрепить эту заплату, чтобы она держалась на нужном месте, можно при помощи нескольких шариков из шпаклевочной пасты, расположив их по ее краям.
Алюминиевая лента может быть использована для небольших или очень узких отверстий. Отмотайте кусок приблизительно нужного размера от рулона этой ленты и придайте ему примерный размер и форму,которые необходимы, затем удалите бумажную подложку с куска ленты (если она есть) и прилепите его поверх/этверстия; можно наложить несколько кусков ленты на это же место, если полученная толщина недостаточна. Приступите края ленты рукояткой отвертки или чем-либо подобным, чтобы убедиться в том, что лента как следует соединилась с металлическими краями.
Ремонт кузова — шпаклевка и покраска
Перед тем, как использовать сведения из этого раздела^ ознакомьтесь с разделами, посвященными вмятинам, глубоким царапинам, проржавевшим насквозь отверстиям и пробоинам.
Существует много типов шпаклевок, но вообще говоря, наилучшими для данного типа ремонта являются те подходящие наборы, которые содержат шпаклевочную пасту и отвердитель на основе смолы, как например Holts Body + Plus или Holts No Mix, который можно"' использовать прямо из тюбика, фирокий, гибкий пластиковый или нейлоновый аппликатор является абсолютно необходимым для достижения нужной формы и мягкости поверхности шпаклевки.
Смешайте небольшое количество шпаклевки на кусочке чистого картона или дерева — внимательно отмеряйте количество отвердителя (следуя инструкциям производителя на упаковке), в противном случае шпаклевка будет схватываться либо слишком медленно, либо слишком быстро. В качестве альтернативы можно использовать Holts No Mix, который выдавливается прямо из тюбика без смешивания, но работы необходимо производить при дневном свете, т.к. он необходим для отверждения. Используя аппликатор, нанесите шпаклевочную пасту на подготовленный участок; проводите аппликатором крест накрест по поверхности шпаклевки, чтобы достичь правильного контура и выровнять поверхность. Как только вы достигнете примерно необходимого контура — прекратите работу, иначе, если Вы будете продолжать слишком долго, паста начнет становиться липкой и будет прилипать к аппликатору. Продолжайте накладывать тонкие слои пасты через двадцатиминутные интервалы, до тех пор, пока поверхность шпаклевки не сравняется с окружающей незатронутой поверхностью
Как только шпаклевка затвердеет, ее излишек может быть удален использованием металлического фуганка или напильника. Начиная с этого, следует дальше обрабатывать поверхность шпаклевки, используя все более мелкозернистую шлифовальную бумагу. Всегда оборачивайте эту абразивную шлифовальную бумагу (наждак) на ровный кусок резины, пробки или дерева — иначе поверхность шпаклевки не будет в необходимой степени ровной. Во время обработки этой поверхности последней, самой тонкой шлифовальной бумагой, рекомендуется периодически смачивать поверхность водой. Это поможет достичь самой тонкой обработки поверхности на последнй стадии.
На этой стадии бывший поврежденный участок должен быть окружен кольцом чистого металла, который, в свою очередь, опоясан по краям неповрежденной краской, которая в местах соединения с чистым металлом должна быть слегка процарапана.
Сполосните весь участок ремонта чистой водой, чтобы удалить всю пыль, получившуюся в процессе шлифовки поверхности шпаклевки.
Покройте весь ремонтируемый участок тонким слоем подложки, либо Holts Body + Plus Grey или Red Oxide Primer — это поможет заметить все возможные неровности на поверхности шпаклевки. Заделайте эти неровности небольшим количеством шпаклевочной пасты и снова обработайте эту поверхность шлифовальной бумагой. Можно использовать целлюлозные разбавители для получения пасты действительно нежной консистенции, являющейся идеальной для заполнения небольших отверстий. Повторяйте покрытие ремонтируемого участка подложкой до тех пор, пока Вы не убедитесь, что поверхность шпаклевки как следует совпадает с процарапанными краями краски и стала ровной. Промойте ремонтируемый участок чистой водой и дайте ему полностью высохнуть.
Теперь ремонтируемый участок полностью готов к покраске. Нанесение краски должно производиться в теплый, сухой, безветренный день,
когда в воздухе нет пыли. Эти условия можно создать искусственно, если доступно большое теплое помещение для работы; но если Вы вынуждены работать на открытом воздухе, то следует выбрать день для этой работы очень внимательно. Если Вы работаете в помещении, может оказаться полезным сбрызнуть пол в нем водой, что поможет осадить пыль, находящуюся в воздухе. Если ремонтируемый участок ограничен одной лишь панелью, рекомендуется прикрыть окружающие панели: это поможет минимизировать эффект легкого несовпадения оттенков нового и старого слоев краски. Наружные детали кузова (как то хромовые полоски, дверные ручки и т.д.) также необходимо прикрыть.
Для прикрывания используйте специальную пленку и газеты в несколько слоев.
Перед тем, как начинать покраску, встряхните как следует аэрозольный баллончик и прокрасьте пробный участок (например, старую жестяную банку или что-либо подобное), до тех пор, пока не приобретете необходимую технику. Покроите ремонтируемый участок толстым слоем подложки; причем толщина слоя должна быть достигнута использованием нескольких тонких слоев краски, а не одним толстым. Используя самую тонкую шлифовальную бумагу протрите поверхность подложки до тех пор, пока она не станет действительно очень ровной и гладкой. В ходе этого процесса ремонтируемый участок должен обильно смачиваться водой, а шлифовальная бумага периодически ею споласкиваться. Обязательно дайте полностью просохнуть до того, как накладывать следующий слой краски.
Нанесите верхний слой краски используя Holts Dupli-Color Autospray, снова достигая толщины слоя нанесением нескольких тонких слоев краски. Начинайте покраску с середины ремонтируемого участка и продолжайте двигаться по направлению к краям, движениями слева направо, до тех пор, пока весь ремонтируемый участок и примерно на 2 дюйма ( ок. 5 см) окружающей старой краски не окажутся покрытыми полностью.
Удалите все то, что закрывало участки, не подлежащие покраске, через 10 или 15 минут после нанесения последнего слоя краски.
Оставьте новую краску для высыхания по крайней мере на 2 недели, затем, используя освежитель для краски или тонкую полировочную пасту, такую как Turtle Wax Color Back или Holts Body + Plus Rubbing Compound сравняйте края вновь выкрашенного участка с окружающей покраской. В конце концов нанесите полировочный воск.
Детали из пластика
С использованием все большего и большего количества деталей кузова, изготовленных из пластика ( например, бамперов, спойлеров и в некоторых случаях панелей кузова) восстановление их после получения серьезных повреждении сводится либо к тому, что эту работу поручают специалисту в этой области, либо к тому, что поврежденная часть заменяется полностью. Ремонт такого повреждения владельцем не очень легок вследствие высокой стоимости оборудования и материалов, необходимых для эффективного проведения такого ремонта. Основная техника состоит в том, чтобы провести желобок вдоль линии трещины в пластике, используя специальную насадку на электродрели. Поврежденная часть затем сваривается вместе, при помощи горячего воздуха, а в желобок закладывается и расплавляется затем пруток из пластикового наполнителя Затем излишек пластика удаляется и ремонтируемый участок шлифуется до достижения ровной и гладкой поверхности. Важно, чтобы пруток из пластикового наполнителя соответствовал по типу пластика ремонтируемому участку, поскольку части кузова могут быть исполнены из разнообразных пластиков ( например, поликарбоната, ABS, полипропилена).
Повреждения менее серьезные (шероховатости, небольшие трещины и т.п.) могут быть отремонтированы владельцем, используя двухкомпонентный эпоксидный наполнитель, как, например Holts Body + Plus или Holts No Mix, который можно наносить прямо из тюбика. Смешанные в равных количествах компоненты (либо состав прямо из тюбика в случае Holts No Mix) используются таким же образом, как в случае ремонта металлических поверхностей. Обычно шпаклевке дают затвердеть в течение 20 — 30 минут, пока она станет готовой для шлифовки и покраски.
Если владелец обновляет полностью поврежденную деталь, или ремонтирует ее при помощи нанесения эпоксидной шпаклевки, он будет поставлен перед проблемой нахождения подходящей краски для нанесения верхнего слоя, которая будет совместима по типу с используемым пластиком Раньше использование универсальной краски было невозможно в связи со сложным составом пластиков, задействованных в конструкции элементов кузова. Стандартные краски, вообще говоря, не лягут на* пластик или резину как следует, но краски Holts Professional Spraymatch, которые могут совпадать по цвету с любым цветом пластика или резины можно приобрести у дилеров.
Однако, сейчас возможно также приобрести специальный набор для нанесения краски на пластиковые детали, который состоит из особого нижнего слоя, подложки и окрашенного верхнего слоя. Обычно подробные инструкции прилагаются к набору, но общий принцип использования состоит в том, чтобы наложить сначала особый нижний слой на окрашиваемый участок и дать ему просохнуть в течение 30 минут. Затем накладывают слой подложки и позволяют ему просохнуть в течение 1 часа, после чего наконец наносят верхний окрашенный состав Результатом является правильно окрашенная деталь, на которой краска закрепляется на пластике или резине, то есть имеет такую способность, которой не обладают обычные краски.
5.	Серьезные повреждения кузова— ремонт
В случаях, когда серьезные повреждения кузова получены в результате аварии либо когда из-за отсутствия должного ухода необходима смена обширных участков, лучше всего, если этот ремонт будет произведен Вашим местным дилером VOLVO, либо же специалистом по кузовному ремонту.
После столкновения (даже если оно было не сильным), кузов следует
119
Фото 6.5 Удаление болтов крепящих петли к капоту
Фото 6.3 Привяжите проволоку к проводу
Фото 9.2— защелки.
Фото 6.6 Узел петли прикреплен болтами к внутреннему крылу
Фото 7.1 Защелка капота, на которой показаны (А) крепежные болты и (В) шпильки защелки
6. Капот— демонтаж и установка
1 Откройте капот и поставьте его на упор.
2 Отсоедините шланги омывателя у Т-образного соединения.
3 Снимите подсветку капота (там, где она есть — см. Главу 12) и
Рисунок 11.1 Сборка переднего крыла— на автомобилях до 1980 года выпуска (раздел 10)
X — точечная сварка
3 — точечная сварка или шуруп
Фото 8.6— крепежные болты замка капота (указаны стрелкой)
Spot weld
Spot weld or screw
Фото 8.5— узел замка капота— вид снизу; показаны (А) соединительный тросик, (В) крепежные болты и язычок замка (обозначен стрелкой)
проверить на наличие перекоса, что требует наличия специального оборудования. Перекос не всегда заметен на взгляд, но может создавать проблемы при управлении автомобилем и вызывать повышенный износ покрышек и подвесок.
Замена крупных элементов кузова вероятно потребует сварочного оборудования и определенно специального приспособления для покраски. Все это лучшим образом делается опытными ремонтниками, которые имеют все необходимое оборудование.
отсоедините провода. Привяжите кусочек проволоки к проводу (см. фото 6.3) и протяните ее внутри капота. Проделав это, оставьте эту проволоку в таком положении, чтобы можно было протянуть ее в обратном направлении при установке капота на место.
4	Отметьте положение капота по отношению к петлям.
5	При помощи второго человека отверните болты, крепящие капот к петлям ( см. фото 6 5), оставляя петли в положении на внутренних крыльях.
6	Петли можно удалить с внутреннего крыла отвернув крепежные болты (см. фото 6.6), опять же отмечая положение петель по отношению к крылу до того, как их снять. Будьте особенно осторожны при работе с пружинами петель, если они находятся в напряженном состоянии.
7	Установка капота на место производится в обратном порядке, при необходимости его положение регулируется нижеописанным способом.
8	Регулировка положения вперед-назад производится при помощи продолговатых отверстий в соединении петля — внутреннее крыло.
9	Регулировка положения вправо-влево производится при помощи продолговатых отверстий в соединении петля — капот.
10	Высота передней части капота регулируется подкручиванием резиновых стопперов внутрь или наружу.
7 Защелка капота— демонтаж и установка
1	Удалите болты, крепящие защелку к капоту и поднимите защелку ( см.фото 7.1)
2	Регулировка шпильки защелки производится после откручивания запорной гайки и используя отвертку для ввинчивания или вывинчивания шпильки до достижения желаемого открывания и закрывания капота.
8 Узел соединительного тросика и замка капота — разборка и сборка
1	Для высвобождения тросика снимите его с крюка замка капота, предварительно удалив решетку радиатора (см. раздел 9).
2	Снимите зажимы, крепящие тросик к внутреннему крылу.
3	Изнутри салона потяните за рукоятку тросика и втяните его весь в салон.
4	Установите новый тросик в обратном порядке, причем залейте смолой отверстие в переборке двигателя, через которое проходит тросик.
5	Если тросик рвется в процессе службы, существует возможность открыть капот, сняв защиту картера и отжав язычок замка отверткой.(см. фото 8.5)
6	Сам замок может быть снят при отсоединении тросика и откручивании болтов (см. фото 8.6)

*	5
9 Наружная решетка радиатора— демонтаж и установка
1	Откройте капот.
2	Утопите защелки и поверните их на 90 градусов для высвобождения (см.фото 9.2)
3	Вытащите верхнюю часть решетки вперед, затем поднимите решетку вверх, чтобы высвободить крепящие втулки на нижнем крае и снимите решетку.
4	Устанавливайте на место, производя действия в обратном порядке, проверяя, чтобы втулки попали на свои места.
10	Переднее крыло— разборка и сборка
1	Поднимите перед автомобиля и снимите колесо.
2	Удалите пластмассовый щиток из под крыла (см.фото 10.2 А и 10.2 В)
3	Снимите решетку радиатора, фары, поворотники и, если установлены, дворники омывателя фар.
4	Отсоедините от крыла фиксатор бампера.
5	Выверните сначала передние крепящие шурупы, затем задние, открыв полностью дверь для доступа к ним.
6	Пройдите долотом по линии точечной сварки на нижней крепежной панели.
7	Отверните верхний ряд крепежных болтов и снимите крыло. Замазку по кромке крыла необходимо прорезать острым ножом, иначе свободно снять крыло не удастся.
8	Установку крыла проводите выполняя вышеописанные действия в обратном порядке; точечная сварка не является необходимой. Наложите грунтовку и покрасьте наружную поверхность в соответствии с основным цветом.
11	Внутренняя декоративная дверная панель— демонтаж и установка
Примечание, процесс одинаков для передних и задних дверей.
1	Вытащите пластиковые колпачки из отверстий в поручне и выверните шурупы, крепящие поручень к двери (см.фото 11.1 и 11.2). В случае, если установлен электропривод на подъем/опускание стекол, удалите его механизм после того, как будет снят поручень.
2	Крепеж верхней части поручня устроен в форме замочной скважины, и для того чтобы полностью снять поручень, его необходимо повернуть и вытащить из крепежного отверстия.
3	Снимите пластмассовый корпус с ручки подъема/опускания стекла, выверните крепящий шуруп и снимите ручку (см. фото — 11.3 А и 11.3 В)
4	Высвободите пластмассовые защелки, крепящие карманы к двери,
120
Sp>t weld
г' l€>
Рисунок 11.5 Фиксатор двери— на ранних моделях (раздел 12)
Фото 11.2 Высвобождение верхнего крепления поручня
Фото 11.3 В ... и ее крепежного шурупа.
Фото 11.3 А Удаление пластмассового корпуса дверной ручки ...
Рисунок 11.2 Сборка переднего крыла— < на автомобилях после 1980 года выпуска (раздел 10)
А — точечная сварка
Рисунок 11.4 Открепление декоративной внутренней панели (раздел 11)
Фото 11.1 А Вытащите пластиковый колпачок.
Рисунок 11.6 Более поздняя конструкция фиксатора двери (раздел 12)
поворачивая их на 90 градусов и снимите карманы, поднимая их.
5	Снимите пластмассовую накладку на внутренней дверной ручке, поддев ее отверткой.
6	Отверните колпачок с внутреннего дверного замка.
7	Осторожно открепите и снимите всю внутреннюю декоративную панель, двигаясь по кругу до тех пор, пока все защелки не освободятся; откреплять следует держа отвертку как можно ближе к защелкам.
8	Отсоедините все электрические провода, идущие к каким-либо приспособлениям на двери перед тем, как снять панель.
9	Если необходим доступ к внутренней поверхности двери, осторожно удалите пластиковый лист, который приклеен к двери при помощи замазки. Важно не нарушить целостность этого листа, поскольку он является барьером, препятствующим проникновению влаги. Если необходи-
Фото 10.2 А — крепежный болт пластмассового щитка ...
Фото 10.2 В — ... и пластмассовый колпачок.
Фото 11.1 В ... и отверните шурупы
мо, обновите замазку при обратной установке.
10	Установка панели производится исполнением вышеописанных операций в обратном порядке.
12 Двери — демонтаж и установка
1	Снимите внутреннюю декоративную панель, если это необходимо, как описано в разделе 11.
2	Отсоедините все электропровода, могущие идти к каким-либо приспособлениям на двери (см.соответствующий раздел в этой главе или главу 12).
3	У моделей более раннего выпуска вытащите шпильку фиксатора двери.
4	У моделей более позднего выпус а фиксатор является частью узла дверной петли.
5	Слегка поддомкратьте дверь или обоприте ее обо что-нибудь и воспользуйтесь помощью второго человека, чтобы удерживать ее.
6	Выверните болты из дверной петли и снимите дверь.
7	Установка двери производится выполнением вышеописанных операций в обратном порядке, регулировка замка проводится как описано ниже в разделе 13.
8	Положение двери может быть отрегулировано добавлением или изъятием регулировочных шайб под дверные петли.
121
Рисунок 11.10 Более поздний тип механизма дверного замка (раздел 13)
Рисунок 11.8 Детали замка задней двери (раздел 13)
1	Рычаг дистанционного управления
2	Рычаг запорного устройства для безопасности детей
3	Рычаг
4	Стержень наружной ручки двери
5	Наружная ручка двери
6	Корпус наружной дверной ручки
7	Шурупы корпуса наружной дверной ручки
8	Возвратная пружина наружной дверной ручки
9	Стержень запирающей кнопки
10	Внутренняя дверная ручка
io 11 Возвратная пружина внутренней двер-,11 ной ручки
Рисунок 11.7 Детали замка передней двери (раздел 13)
1	Рычаг
2	Рычаг
3	Рычаг
4	Стержень запирающей кнопки
5	Наружная ручка
6	Корпус наружной ручки
7	Шурупы наружной ручки
8	Возвратная пружина наружной ручки
9	Стержень наружной ручки
10	Цилиндр замка
11	Механизм замка
12	Внутренняя дверная ручка
13	Возвратная пружина внутренней дверной ручки
Рисунок 11.11 Более поздний тип удерживающего зажима для цилиндра (раздел 13)
13 Дверные замки, ручки и защелки— разборка и сборка
Примечание: процедуры для передней и задней двери сходные. Здесь описан общий порядок действий, в случае же различий — они указываются в тексте.
1	Снимите внутреннюю декоративную панель, как это описано в разделе 11.
Наружная ручка
2	Отсоедините возвратную пружину ручки и освободите стержень защелки.
3	Отверните два шурупа, крепящие ручку к двери и снимите ручку.
4	Устанавливайте на место в обратном порядке, регулируя расстоя-
ние между петлей стержня и язычком защелки так, как показано на рисунке 11.9.
5 Регулировка производится при снятии зажима, крепящего стержень к рычагу путем ввинчивания или вывинчивания стержня из кожуха (см.фото
13 5).
Механизм замка и защелки
6	Выверните два шурупа, крепящие зажим цилиндра замка к краю двери и Алленовы болты, крепящие механизм защелки (см. фото 13.6 А и 13.6 В)
Примечание: на некоторых моделях производства 1978 — 1979 гг зажим, крепящий цилиндр замка, не был привернут к краю двери. Если Вы устанавливаете новый цилиндр замка, следует установить придерживающий его зажим, который может быть привинчен к двери.
7	Отсоедините стержень от дверной ручки у рычага защелки, а также в тех моделях, где установлен центральный контрольный замок —его стержень (см. также главу 12) — (см.фото 13.7).
8	На задних дверях отсоедините стержень у кнопки замка с дистанционным управлением.
9	Вытащите механизм защелки.
10	Отожмите зажим, удерживающий цилиндр замка и вытащите цилиндр. Отсоедините переключатель центральной блокирующей системы
Фото 13.5 Регулирующий кожух стержня наружной дверной ручки (показан стрелкой)
Фото 13.6 А— Крепежные шурупы цилиндра замка
Фото 13.6 В— Крепежные болты механизма защелки
Фото 13.7 Показан пружинный зажим (показан стрелкой), удерживающий стержень (или стержни)
(если она есть).
11 Замок можно перебрать, но если
он изношен, то лучше заменить
его новым.
12	Установка замка производится, выполняя все действия в обратном порядке, но обратите внимание на следующее. Механизм дверной защелки был модифицирован в 1978 году, и если нужно установить новый тип механизма защелки на старую дверь, то следует просверлить дополнительные отверстия в крае двери для установки, как это показано на рисунке 11.12.
Внутренняя дверАая ручка
13	Отсоедините возвратную пружину и рычаг от механизма защелки.
14	Отверните шуруп и вытащите ручку и рычаг.
15	При установке на место отрегулируйте расстояние между ручкой и рычагом при помощи продолговатого отверстия у крепежного шурупа (см.фото 13.15)
Пластина встречной части замка
16	Отверните крепежные шурупы встречной части замка и снимите ее Устанавливайте на место в обратном порядке, затем отрегулируйте еле-
122
Рисунок 11.14 Вытаскивание стекла из передней двери (раздел 15)
Фото 13.15 Место регулировки внутренней ручки двери.
Расстояние должно быть 0.197 — 0.236 дюйма (5.0 — 6.0 мм)
Рисунок 11.12 Положения отверстий, которые необходимо просверлить при установке нового механизма замка на старую дверь (раздел 13)
Заштрихованные участки следует вырезать.
Рисунок 11.13 Удаление механизма подъема стекла (раздел 14)
1	— запирающая щетка
2	— крепежные болты
Рисунок 11.17 Инструмент для удерживания пружины в сжатом состоянии (1) и инструмент для сжимания новых пружин (2)— (раздел 16)
14 Механизм подъем a/о пускания стекол передней и задней двери— разборка и сборка
Примечание: по поводу электрических приспособлений на окнах см. главу 12
1	Освободите стекло от подъемного механизма как описано в разделе 15. Поднимите стекло и заклиньте его в таком состоянии, или прикрепите липкой лентой. Будьте осторожны!
2	Отверните болты, крепящие подъемный механизм ко внутренней поверхности двери, затем выньте механизм через нижнее отверстие в двери.
3	Устанавливайте на место в обратном порядке, но не закручивайте слишком туго крепежные болты до тех пор, пока не установите стекло и не поднимете его полностью.
15 Стекла передней и задней двери— демонтаж и установка
1	Опустите стекло.
2	Снимите внутреннюю декоративную дверную панель как описано в разделе 11.
3	Снимите запирающие щетки с ручек стеклоподъемника, затем снимите ручки с держателя.
4	Поднимите стекло с держателем вверх и в сторону, в направлении внутренней стороны двери.
5	Устанавливайте на место в обратном порядке, регулируя положение стекла в держателе таким образом, чтобы оно закрывалось мягко, без дрожи.
16 Крышка багажника— разборка и сборка
1 Крышка багажника крепится на двух петлях, каждая из которых крепится к крышке багажника двумя болтами и к задним столбам тремя болтами.
Рисунок 11.16 Сборка крышки багажника— у моделей начиная с 1979 г (раздел 16)
дующим образом.
17	Ослабьте крепежные шурупы так, чтобы пластину встречной части можно было двигать рукой.
18	Закройте дверь, придерживая наружную ручку так, чтобы она не действовала.
19	Пластина встречной части замка займет правильное положение при закрытой двери.
20	Откройте дверь снова. Затяните крепежные шурупы — сначала те, которые расположены у наружного края двери, затем те, что у внутреннего
21	Проверьте, чтобы дверь закрывалась полностью без прикладывания силы, и чтобы она не приподнималась, когда защелка входит во встречную часть.
22	Если пластина встречной части расположена слишком глубоко, ослабьте крепежные шурупы и выдвиньте пластину кнаружи, следя за тем, чтобы она горизонтально оставалась в той же плоскости.
23	Регулировка вперед/назад осуществляется при помощи удаления или изъятия шайб под пластиной.
2	Крышка багажника уравновешивается пружинными амортизаторами
3	При снятии крышки багажника пометьте соединения крышки с петлями перед тем, как отворачивать болты, крепящие крышку к петлям.
4	Если необходимо снимать петли и механизм уравновешивающей пружины, то воспользуйтесь специальном инструментом, как показано на рисунке 11.17, чтобы удержать пружину в сжатом состоянии до удаления крепящих болтов.
5	Устанавливайте на место проводя вышеописанные действия в обратном порядке, используя продолговатые отверстия в креплении петли для регулировки положения крышки.
17 Замок и защелка крышки багажника— разборка и сборка
Примечание: в случае, если установлен центральный блокирующий замок — см. главу 12.
1	На ранних моделях замок и защелка расположены на стенке багажника, а пластина встречной части на крышке багажника. На более поздних моделях они расположены наоборот.
2	Для того, чтобы сня^ь пластину или защелку, отверните болты, крепящие их к стенке или крышке багажника.’ Примечание: на некоторых моделях цилиндр замка может быть дополнительно прикреплен к защелке еще одним шурупом или болтом, который тоже следует отвернуть.
3	Устанавливайте на место , выполняя действия в обратном порядке,
123
Рисунок 11.18 Защитная пластинка и крепежные болты замка крышки багажника (раздел 17)
Рисунок 11.19 Крепежный болт цилиндра замка крышки багажника (раздел 17)
Рисунок 11.20 Вид в сечении замка багажника более позднего типа (раздел 17)
Рисунок 11.23 Затягивание возвращающей пружины цилиндра замка багажника (раздел 17)
Рисунок 11.21 Снятие зажима, удерживающего цилиндр замка (раздел 17)
Рисунок 11.22 Возвращающая пружина цилиндра замка багажника (раздел 17)
Фото 19.6 Болт петли задней двери на более поздних моделях.
Фото 19.5 Снятие защелки с верхней части упора (прикрепляющейся к двери)
Фото 19.7 Снятие нижней части упора задней двери
Фото 19.4 Частично снятый пружинный держатель задней двери.
регулируя язычок защелки и встречную пластину при помощи продолговатых отверстий, чтобы обеспечить правильное закрывание крышки багажника
Цилиндр замка
4	Цилиндр замка может быть разных типов: такой, который открывается поворотом ключа, или иметь ручку, или иметь “крылышки”, при помощи которых его можно поворачивать.
5	Для снятия цилиндра замка необходимо отжать зажим, удерживающий его на стенке багажника или на крышке. Это может быть не простым делом, если замок находится между двумя поверхностями.
6	Отверните шуруп или болт, крепящий цилиндр к защелке, если таковой есть.
7	Вытащите цилиндр замка.
8	Цилиндр можно разобрать и далее, сняв круглый кожух и возвращающую пружину, но если он изношен или сломан, лучше заменить его целиком.
9	Если цилиндр разобран или перебирается, затяните возвратную пружину, закрепив ее конец в отверстии замка, присоединив другой конец к цилиндру замка и поворачивая замок по часовой стрелке, так чтобы пружина могла быть приведена в напряженное состояние одним поворотом.
10	Установка на место произодится действиями в обратном порядке.
18	Декоративная панель задней двери— демонтаж и установка
1	Откройте заднюю дверь.
2	Снимите пластмассовый корпус внутренней ручки двери, затем отверните шурупы с окружающей пластмассовой пластины и снимите ее (см.фото 18.2)
3	Отсоедините защелки по краю снимаемой панели, отщелкивая их как можно ближе к их основанию, двигаясь по кругу и поддерживая панель в центре во время этой работы. Снимите панель, когда все защелки будут высвобождены.
4	Устанавливайте на место, производя действия в обратном порядке.
19 Задняя дверь— демонтаж и установка
1	Отсоедините отрицательный провод аккумулятора.
2	Откройте заднюю дверь и снимите внутреннюю декоративную панель, как это описано в разделе 18.
3	Отсоедините все электрическое оборудование в задней двери, помечая провода для последующего их присоединения. Отсоедините трубку омывателя Все провода должны быть сняты с задней двери до того места, где они входят в нее, неподалеку от петель.
4	Снимите пружинный держатель упора задней двери, (см.фото 19.4)
Фото 18.2 Снятие пластмассового корпуса внутренней ручки двери. Также видны крепящие пластмассовую пластину шурупы.
5 Снимите защелку с другого конца упора (см.фото 19.5)
6 Для более ранних моделей: снимите резиновые покрытия, скрываю-
щие болты петель. На более поздних моделях болты петель видны (см.фото 19.6). Ослабьте эти болты, но не выкручивайте их полностью на этой стадии.
7	Вам потребуется помощь по крайней мере двух человек, чтобы держать заднюю дверь, пока будут сниматься упоры (см.фото 19.7) и выкручиваться болты петель. Снимите заднюю дверь.
8	Ставьте на место, выполняя действия в обратном порядке, затягивая болты петель только тогда, когда положение задней двери отрегулировано при помощи продолговатых отверстий в петлях для болтов.
9	При необходимости снятия петли, которая прикреплена к крыше, крепящие ее болты могут быть достигнуты после того, как будет снята обивка потолка, которая натянута по краям крыши.
20 Замок, защелка и ручка задней двери— демонтаж и установка
1	Снимите внутреннюю декоративную панель как описано в разделе 18.
Наружная ручка
2	Отсоедините стержень, действующий от ручки к замку. Если установлен, то отсоедините центральный запирающий стержень от мотора (см. главу 12).
3	Выверните шурупы, крепящие ручку к обшивке задней двери и снимите ручку.
4	Устанавливайте в обратном порядке.
Механизм защелки и пластины встречной части
5	Для удаления механизма защелки отсоедините стержень от замка и, если установлен, стержень от цнтрального запирающего мотора.
6	Выверните болты, крепящие механизм к задней двери и снимите весь узел. (см. фото 20.6)
7	Пластина встречной части крепится к полу багажника (см. фото 20.7).
8	При установке на место, которая производится в обратном порядке, отрегулируйте пластину встречной части в продолговатых отверстиях, так чтобы задняя дверь закрывалась крепко, но без необходимости хлопать ею.
Цилиндр замка
9	Цилиндр замка крепится шурупом, который может быть достигнут изнутри, или запирающей пружинной пластинкой, подобно дверным замкам, и может быть снят после отсоединения стержней от защелки, и, если установлен, центрального запирающего мотора.
10	Дальнейшая разборка цилиндра замка такая же, как описано для цилиндров замков дверей и багажника.
11	Установка на место производится в обратном порядке.
124
Рисунок 11.24 Детали задней двери (раздел 20)

Рисунок 11.25 Детали замка задней двери (раздел 20)
1	Наружная ручка
2	Приспособление для открывания изнутри
3	Защелкивающее приспособление для открывателя
изнутри
4	Контроль защелкивающего приспособления
5	Эксцентрик
6	Цилиндр замка
Фото 22.4 Крепление зеркала раннего типа к ручке шурупом.
Фото 22.5 Ручка крепится к дверной лапке Алленовым болтом
Фото 20.6 Крепежные болты механизма	Фото 20.7 Держащие болты пластины Фото 21.1 Снятие внутреннего зеркала
защелки	встречной части.	заднего вида
Фото 22.6 Снятие лапки с Фото 22.14 А Высвобождение Фото 22.14В Зеркало снято— Фото 22.17 Снятие декора-окна	запирающего кольца для	видно запирающее кольцо	тивной панели с рычага
удаления зеркала	контроля
21 Внутреннее зеркало заднего вида— демонтаж и установка
1	Зеркало крепится к несущей пластине соединением суставного типа. Поверните зеркало на 90 градусов и выньте его из несущей пластины (см. фото 21.1).
2	Несущая пластина привинчивается к потолку.
3	Установка на место производится в обратном порядке.
22 Надверные зеркала заднего вида— демонтаж и установка
1	Несколько различных типов надверных зеркал устанавливались в соответствии с моделью и годом выпуска.
2	Более поздние типы могут регулироваться изнутри салона, либо вручную, либо электроприводом.
3	Нижеописанный общий порядок, в совокупности с подробными иллюстрациями, поможет снять и затем поставить на место большинство типов зеркал.
Ранние типы (до 1980 года выпуска)
4	У ранних моделей, если зеркало разбито, оно может быть удалено из подставки при отвинчивании крепящего шурупа. И все зеркало, и его подложка должны быть заменены на новые (см.фото 22.4)
5	Подставка прикреплена к дверной лапке Алленовым болтом (см. фото 22.5)
6	Чтобы снять лапку, открепите внутреннюю панель двери у переднего внутреннего угла окна и отверните Алленов болт, крепящий лапку к окну (см. фото 22.6). Устанавливайте на место в обратном,порядке.
Более поздние типы (1980 — 1985 годы выпуска)
7	Развернутые иллюстрации этих зеркал даны на рисунке 11 29.
8	Зеркало прикреплено к подставке при помощи адгезионной подушечки.
9	Чтобы удалить зеркало, если оно разбито, вытащите стекло при помощи какого-нибудь инструмента с широким лезвием (нет необходимости разбирать всю конструкцию и отсоединять ее от двери; удаление стекла будет проще, если стекло слегка подогреть теплым воздухом для размягчения адгезионного материала). Примите меры предосторожности против того, чтобы не порезаться осколками стекла — оденьте перчатки и защитите глаза!
10	Отчистите старый адгезионный материал используя растворитель.
11	Новая адгезионная подушечка должна входить в комплект вместе с новым зеркалом. Отсоедините защитную бумагу сзади и приклейте подушечку к подставке. Если под подушечку попадут пузырьки воздуха, проколите их булавкой.	•
12	Прижмите новое зеркало в нужное положение, нажимая только в центре зеркала, чтобы избежать его раскалывания
Более поздние типы (после 1985 года выпуска)
Примечание: нет необходимости снимать всю конструкцию с двери
125
Фото 22.18 Пружинная защелка (А) и крепящие болты (В)
Рисунок 11.26 Конструкция зеркала заднего вида— до 1977 года (раздел 22)
фото 22.19 Вытаскивание всей конструкции зеркала из двери
Фото 22.20 Убедитесь, что резиновый колпачок (указан стрелкой)находится в правильном положении
Фото 25.1 Крепежный болт нижней защитной панели кузова
Рисунок 11.30 Зеркало с электрорегулировкой (раздел 20)
Электрический разъем ранних типов указан стрелкой
Рисунок 11.27 Конструкция зеркала заднего вида— 1978— 1979 гг (раздел 22)
Фото 24.2 Крепежные болты брызговика
Рисунок 11.31 Конструкция, в которой зеркало крепится на адгезионной подушечке— А (раздел 22)
для замены зеркала. Мы сделали это для фотографирования.
13	Зеркальное стекло крепится к конструкции при помощи пластмассового запирающего кольца.
14	Чтобы вытащить зеркало, нажмите на его нижний край кнутри для совмещения запирающего кольца с отверстием в нижней части конструкции, затем вставьте тонкую отвертку в отверстие и высвободите зеркало (см. фото 22.14 А и 22.14 В).
15	Установка нового зеркала производится в обратном порядке
16	Для снятия всей конструкции, сначала снимите внутреннюю двер
ную панель.
17	Снимите декоративную панель с контроля зеркала (см. фото 22.17).
18	Удалите пружинную защелку и крепежные болты (см. фото 22.18).
19	Вытащите зеркало из двери, направляя контрольный рычаг через отверстие в двери (см фото 22.19).
20	Устанавливайте на место в обратном порядке, убедившись в том, что резиновый колпачок находится в правильном положении (см. фото 22.20)
Зеркала с электрическим приводом
21	Моторчик расположен в самой конструкции, за зеркалом.
22	У моделей до 1979 года выпуска присоединение проводов расположено в двери, у более поздних моделей — за щитком предохранителей.
23	Порядок разборки и сборки подобен такому же порядку, который описан для зеркал с ручной регулировкой, к чему следует добавить отсоединение электропроводов и протаскивание их через отверстие в двери. Заметьте, что зеркальные стекла могут прикрепляться на адгезионной подушечке, или, на более поздних моделях, запирающим кольцом.
24	Мотор можно снять, не разбирая всю конструкцию и не отсоединяя ее от двери, сняв просто зеркало и отвинтив шурупы, крепящие мотор к подставке, после снятия резинового чехла с мотора
25	Устанавливайте на место в обратном порядке.
Рисунок 11.29 Зеркало с ручной регулировкой— с 1980 года (раздел 22)
Рисунок 11.28 Зеркало с ручной регулировкой— 1975— 1980 гг (раздел 22)
Фото 26.5 Типичный крепежный болт удароабсорбера.
23 Лобовое стекло и неподвижные стекла— демонтаж и установка
1	Снятие и установка лобового стекла лучше всего производится специалистами в мастерских.
2	Кроме того, что понадобятся специальные инструменты и адгезионные материалы, существует большой риск разбить лобовое стекло или окошко во время работы с ними, а замена стоит дорого, поэтому лучше предоставьте рисковать специалистам.
24 Брызговики— снятие и установка
1	Этот процесс относится только к стандартному оборудованию, установленному изготовителем.
2	Отверните два болта, крепящие брызговик к колесной арке (см. фото 24 2)
3	Устанавливайте на место в обратном порядке, обрабатывая головки болтов анти-коррозийной жидкостью или специальным составом.
25	Нижние защитные панели кузова— снятие и установка
1	Нижние защитные панели кузова крепятся болтами (см. фото 25.1)
2	При отворачивании их придерживайте панель в центре, до тех пор, пока не вывернете все болты. Затем снимите панель.
3	Установка на место производится в обратном порыдке.
26	Бамперы— демонтаж и установка
1	Бамперы могут крепиться к корпусу при помощи резиновых ударо-абсорберов (на более ранних моделях), либо при помощи газонаполненных удароабсорберов ( на более поздних моделях). Газонаполненные абсорберы устанавливаются только на переднем бампере, а задний бампер крепится к железной скобе.
2	Для снятия бампера сначала удалите резиновую полосу, делая это осторожно, чтобы не повредить резиновые штифты, которыми она крепится. Некоторые типы резиновых полос крепятся при помощи зажимов и крепежной полоски, а также могут иметь штифты, крепящиеся гайками, до которых можно добраться изнутри багажника после удаления нижнего настила.
3	Отверните гайки/болты, крепящие боковые стороны бампера
4	Отверните гайки, крепящие бампер к удароабсорберу или скобе, затем снимите бампер.
5	Удароабсорбер или скоба могут затем быть сняты при отвинчивании болтов, крепящих их непосредственно к кузову (см. фото 26.5)
126
Рисунок 11.32 Конструкция переднего и заднего бамперов— на моделях до 1980 года (раздел 26) Большая стрелка указывает на переднюю часть автомобиля
6	Резиновый корпус бампера можно снять, отжав зажимы на внутренней поверхности бампера.
7	Установка на место производится в обратном порядке.
Примечание: не производите сварку или другие действия, требующие сильного нагрева вблизи газонаполненных удароабсорбе-ров поскольку существует риск того, что они могут взорваться. Выбрасывайте ненужные удароабсорберы в безопасное место.
27	Люк в крыше— разборка и сборка
1	Снимите ветровой козырек, если он установлен и приведите люк в полуоткрытое состояние.
2	Открепите вехнее покрытие люка у его переднего края и сдвиньте его назад.
3	Теперь сдвиньте люк вперед, до тех пор, пока не станут видны задние скобы.
4	Отметьте положение скоб по отношению к крышке люка.
5	Отверните шурупы на скобах и вытащите люк.
6 Устанавливайте на место в обратном порядке, но при этом отметьте следующее:
а)	Устанавливайте люк, когда все детали его крепления находятся в самом заднем положении;
б)	Усиливающие пластины на задних креплениях вставляются в колпачки под крышкой люка;
в)	Не забудьте установить пружины.
7 Регулировка описана в разделе 28.
28 Механизм движения люка— разборка и сборка
1	Снимите люк, как это описано в разделе 27.
2	Снимите ветровой козырек ( 2 — см. рисунок 11.34).
3	Снимите промежуточные части (8), верхнюю закрывающую планку (3) и держатели. Высвободите передние направляющие рельсики (6) и вытащите тросики (5).
4	Установите новые тросики таким образом, чтобы крепежные элементы для люка встали друг напротив друга в самом дальнем конце отверстия люка. Крепко привинтите передние направляющие рельсики.
5	Установите промежуточные части, держатели, закрывающую планку и ветровой козырек.
6	Крепко привинтите крышку люка и вставьте на место пружины.
7	При помощи рукоятки закройте люк полностью, и убедитесь в том, что его поверхность находится вровень с осатльной частью крыши. Если необходимо, отрегулируйте передние и задние крепежные элементы ( 7
Рисунок 11.34 Конструкция люка (разделы 27 и 28)
1	Желобок для стока воды
2	Ветровой козырек
3	Закрывающая планка
4	Рукоятка и ее механизм в кожухе
5	Тросики
6	Передний направляющий рельсик
7	Регулировка передней части
8	Промежуточная часть
9	Передний крепежный элемент
10	Пружина
11	Задний крепежный элемент
12	Регулировка задней части
13	Усиливающая пластина
А — задний крепежный элемент — люк открыт* В — задний крепежный элемент — люк закрыт
12
10
127
Фото 30.5 А Крепящий шуруп у нижнего конца металлической несущей панели
Фото 30.5 В Верхний крепящий шуруп (А) и шуруп контрольной панели обогревателя (В).
Фото 30.7 А Крепящие зажимы контрольного тросика (1) и рычаги контроля (2)
Фото 30.7 В Вид сверху на контрольный квадрант, на котором показаны (1) зажим тросика, (2)— тросик, прикрепленный к квадранту и(3)квадрант
Рисунок 11.35 Развернутый вид переключателей обогревателя ( разделы 29 и 30)
1	Выключатель обогревателя
2	Контрольная панель
3	Контрольный диск TEMP (температура)
4	Контрольный диск AIRMIX
5	DEF контрольный диск
6	Контрольный диск FLOOR
7	Тумблер
8	Наружный тросик
9	Внутренний тросик
10	Рукоятка
11	Держатель тросика
12	Зажим
13	Распределитель подсветки
14	Распределитель подсветки
15	Выключатель вентилятора
16	Щетка
17	Гайка
18	Тумблер
19	Щетка
20	Пружинная щетка
21	Щетка ,
20
21
Фото 31.4 Крепежный болт трубки, идущей в заднюю часть салона.
Фото 31.3 Напольное воздуходув ное отверстие, показаны (А) зажимы и (В) болт нижнего крепления.
и 12, см.рисунок 11.34). Проверьте, чтобы подъемники на заднем крепежном элементе стояли в крайнем поднятом положении когда люк полностью закрыт ( В, см. рисунок 11.34).
8	Когда люк полностью закрыт, рукоятка должна быть направлена прямо к передней части автомобиля. Если это не так, отвинтите кожух механизма рукоятки, поставьте ее в крайнее закрытое положение и снова установите на место.
29 Контрольный выключатель вентилятора обогревателя— разборка и сборка
1	Отсоедините отрицательный провод аккумулятора.
2	Снимите боковые панели центральной консоли и шумопоглощающую панель со стороны кресла водителя.
3	Вытащите тумблер контрольного выключателя.
4	Отверните гайку, крепящую выключатель к панели консоли.
5	За задней поверхностью центральной консоли найдите и вытащите выключатель.
6	Пометьте провода перед тем, как отсоединить выключатель.
7	Устанавливайте на место в обратном порядке.
30 Переключатели и тросики обогревателя— разборка и сборка
1	Отсоедините отрицательный провод аккумулятора.
2	Снимите боковые панели центральной консоли и шумопоглощающие панели, расположенные снизу.
3	Снимите радио.
4	Снимите центральную пластмассовую наружную панель централь
ной консоли.
5	Отверните шурупы, крепящие металлическую несущую панель и панель контроля обогревателя (см.фото 30.5 А и 30.5 В), и вытащите несущую панель как можно больше вперед, чтобы освободить по возможности большее пространство для работы с панелью контроля.
6	Снимите тумблер с квадранта контрольной панели, на котором необходимо сменить тросик.
Примечание: перед проведением следующей операции, поставьте переключатели обогревателя в положение минимума, и заметьте, в каком положении оказались шторка обогревателя или рычаг водяного клапана. При установке тросика, установите шторку или водяной клапан в отмеченное положение перед тем, как поставить пружинные зажимы тросика.
7	Снимите пружинные зажимы с обоих концов тросика, затем освободите тросик — сначала отсоедините его от шторки/водяного клапана, затем от контрольного квадранта (см. фото 30.7 А и 30.7 В).
8	Установка на место производится в обратном порядке. Убедитесь в том, что шторка/водяной клапан находятся в правильном положении, затем установите пружинные зажимы и проверьте, что они работают в полном объеме, регулируя тросики в зажимах по необходимости.
31 Обогреватель— замена и установка
Перед началом работы ознакомьтесь с модификациями водяного клапана, описанными в разделе 32.
1	Отсоедините отрицательный провод аккумулятора.
2	Снимите боковые панели центральной консоли и шумопоглощающие панели, расположенные внизу. Отодвиньте и скатайте назад ковро-
128
Фото 31.5 Зажимы, установленные на шлангах обогревателя.
Фото 31.12 Болты верхней скобы (показаны стрелками)
Рисунок 11.37 Электрическая схема для мотора вентилятора более позднего типа (раздел 31)
Для расшифровки цветов см. электрические схемы в главе 12
А — включение зажигания (второе положение)
Б — предохранитель № 3
В — реле постоянного тока
Г — выключатель 1259912-3
Д — включение зажигания (первое положение)
Е — предохранитель № 3	#
Ж — мотор вентилятора
20
вое покрытие.
3	Снимите напольные воздуходувные отверстия, крепящиеся зажимами и выверните болты из нижних креплений (см.фото 31.3).
4	Снимите трубки, ведущие к задней части салона, которые крепятся каждя одним болтом (см фото 31.4).
5	Либо выпустите всю жидкость из системы охлаждения, как это описано в главе 2, либо установите специальные зажимы на шланги обогревателя, там, где они проходят через верхнюю часть двигателя (см. фото 31.5).
6	Отсоедините оба шланга в том месте, где они крепятся к обогревателю, причем будьте готовы к тому, что какая-то часть жидкости прольется.
7	На более ранних моделях, отсоедините шланг водяного клапана (после установления на него зажима, если из системы не была выпущена вся жидкость) Выверните шурупы из крепежной скобы клапана и отсоедините тросик контроля клапана.
8	Положите клапан на бок, и будьте осторожны, чтобы не согнуть капиллярную трубку слишком сильно. За этим также необходимо следить при обратной установке обогревателя.
9	На более поздних моделях водяной клапан остается на месте, просто осторожно вытащите капиллярную трубку из него через отверстие в боковом кожухе.
10	Отсоедините тросики контроля обогревателя и узел выключателя вентилятора. Также отсоедините провод заземления для этого выключателя
Примечание: провод заземления может быть присоединен шурупом, который крепит весь обогреватель к верхней скобе. Есть еще один шуруп, расположенный выше. Оба следует вывернуть и снять.
11	Снимите отделение для перчаток (“бардачок”) и горизонтальные воздуходувные отверстия (разделы 35 и 37) и отсоедините и снимите трубки за ними.
12	Выверните болты из верхних скоб обогревателя (см. фото 31.12).
13	Отсоедините сливную трубку обогревателя справа.
14	Вытащите обогреватель, слегка раскачивая и влево.
15	Установка на место производится в обратном порядке, регулируя тросики контроля как описано в разделе 30. Убедитесь в том, что все трубки и шланги подсоединены правильно и заполните или долейте систему охлаждения, как описано в главе 2, по завершении работ.
32 Водяной клапан обогревателя— разборка и сборка
Примечание: на более ранних моделях капиллярная трубка устанавливалась между двумя половинами кожуха обогревателя и имела выход во внешний поток воздуха. На более поздних моделях в обогревателе имеется отверстие и резиновая пробка в кожухе для этой цели.Ири удалении клапана более раннего типа, отрежьте капиллярную трубку близ того места, где она входит в кожух, удаляя кончик изнутри трубок, затем модифицируйте кожух, как это описано ниже.
Рисунок 11.36 Развернутый вид конструкции обогревателя (раздел 31)		
1 Обогреватель	16 Матрица	31 Зажим шланга
2 Кожух	17 Сальник	32 Скоба, левая
3 Хомутик	18 Полоска замазки	33 Скоба, правая
4 Вентилятор	19 Защелка	34 Шуруп
5 Мотор	20 Распределитель воздуха, левый	35 Шуруп
6 Комплект угольных щеток	21 Распределитель воздуха, правый	36 Шуруп
7 Колесо вентилятора 22 Контрольный клапан 37 Пружинная гайка		
8 Заслонка	23 Зажим	38 Плоская шпилька
9 Прокладка	24 Шуруп	39 Шайба
10 Шуруп	25 Держатель капилляра	40 Контроль обогревателя
11 Сальник	26 Шланг	41 Шуруп
12 Шторка, пол	27 Шланг	42 Зажим, правый
13 Шторка, разморозка	28 Шланг	43 Зажим, левый
14 Шторка	29 Колпачок	44 Сальник
15 Шайба	30 Прокладка	45 Зажим
1	Проведите действия, описанные в пунктах 1 — 3 в разделе 31, но только с левой стороны.
2	Перекройте входной и выходной шланги водяного клапана, либо спустите всю жидкость из системы охлаждения, как описано в главе 2. Отсоедините шланги.
3	На более ранних моделях отрежьте капиллярную трубку близ того места, где она входит в кожух, как описано выше.
4	На более поздних моделях вытащите капиллярную трубку из кожуха.
5	Отвинтите шурупы, крепящие клапан, опустите его и отсоедините тросик контроля.
6	Вытащите клапан.
7	Для модификации обогревателя старого типа, чтобы установить новую капиллярную трубку, проделайте отверстие в боковом кожухе, в соответствии с размерами, показанными на рисунке 11.40. Отверстие должно располагаться таким образом, чтобы при установке капиллярная трубка не касалась шторки изнутри.
8	Подгоните резиновую пробку к новой капиллярной трубке (для старых типов эти пробки имеются у Вашего дилера VOLVO), затем свободно обмотайте эту трубку на цилиндр примерно 0.5 дюйма (14 мм) в диаметре, придавая трубке форму пружины. Удалите цилиндр.
9	Подсоедините тросик контроля и вставьте клапан на место.
10	Протолкните капиллярную трубку через отверстие в боковом кожухе и убедитесь что трубка не касается шторки. Установите резиновую пробку.
11	Присоедините шланги и снимите зажимы.
129
Рисунок 11.38 Крепежные шурупы (1) водяного клапана и соединение с тросиком контроля (2) (раздел 32)
Рисунок 11.39 Капиллярная трубка старого типа (А) и более позднего (В) (раздел 32)
Рисунок 11.40 Положение отверстия, которое необходимо просверлить для модифицированной капиллярной трубки (раздел 32)
Диаметр отверстия — 0.827 дюйма (21.0 мм)
Рисунок 11.41 Придание капиллярной трубке формы пружины (раздел 32)
Фото 35.2 Крепящие шурупы отделения для перчаток (указаны стрелками)
Фото 36.8 А Верхние крепежные шурупы несущей рамки (указаны стрелками)...
Фото 36.8 В ... и нижние. Отметьте провода заземления (указаны стрелками)
Рисунок 11.42 Крепежные шурупы центральной консоли (раздел 36)
12	Дальнейший процесс сборки выполняется в порядке, обратном разборке. По завершении работы заполните или долейте жидкость в систему охлаждения, как это описано в главе 2.
33 Вентилятор и матрица обогревателя— демонтаж и установка
1	Снимите обогреватель, как описано в разделе 31.
2	Разделите две половины кожуха обогревателя, освободив крепящие защелки.
3	Можно вытащить матрицу обогревателя. Если устанавливается но-' вая матрица, перенесите изоляцию со старой на новую матрицу до того как устанавливать ее обратно в кожух.
4	Если необходимо заменить мотор вентилятора, поднимите его из кожуха и отверните два шурупа, крепящие его к раме вентилятора. Прикрепите вентилятор к новому мотору.
5	Прикрепите вентилятор с мотором к раме и установите обратно в кожух.
6	Перед тем, как соединить половины кожуха снова, наложите слой замазки на поверхность соединения одной половины, затем прижмите к ней вторую и закрепите защелки.
7	Установите обогреватель на место как описано в разделе 31.
34 Шумопоглощающие панели под приборной доской— демонтаж и установка
1	Шумопоглощающие панели под приборной доской и по сторонаь/г центральной консоли могут крепиться либо большими пластиковыми шурупами, либо шурупами-саморезами, либо защелками. В некоторых случаях могут использоваться все три метода.
2	В зависимости от метода, разберите крепеж и удалите панели.
3	Устанавливайте на место в обратном порядке.
35 Отделение для перчаток (“бардачок”)*— демонтаж и установка
1	Откройте крышку отделения для перчаток.
2	Отверните крепежные шурупы (см.фото 35.2).
3	Выдвиньте его слегка вперед, чтобы осталось достаточно места для отсоединения электропроводов и минивыключателя (если он установлен).
4	Вытащите отделение для перчаток.
5	Устанавливайте на место в обратном порядке.
36 Центральная консоль— демонтаж и установка
Примечание: Конструкция центральной консоли была изменена в моделях 1980 — 1981 годов выпуска. Процесс, описанный здесь, является только общим руководством, поскольку в каждом конкретном случае он будет меняться в зависимости отгода выпуска и уровня оборудования.
1	Отсоедините отрицательный провод аккумулятора.
2	Вытащите пепельницу.
3	Снимите радио (если оно есть).
4	Выверните шурупы, крепящие пластмассовую наружную панель к внутренней металлической несущей рамке.
5	Выдвиньте пластмассовую наружную панель от металлической рамки и отсоедините все выключатели, помечая провода (одним из способов сделать это — это снимать выключатели по одному, по очереди, присоединяя их обратно к проводам сразу после снятия. См. главу 12 о снятии выключателей).
6	Снимите пластмассовую наружную панель.
7	Если необходима дальнейшая разборка металлической рамки, то снимите панель контроля обогревателя, как описано в разделах 29 и 30.
8	Отверните крепежные шурупы несущей рамки, имея в виду, что некоторые из них могут крепить собой также провод заземления (см.фото 36.8 А и 36.8 В). Вытащите рамку.
130
Фото 37.8 В ... и правого воздуходувного отверстия ...
Фото 37.8 А Вывинчивание шурупов у левого...
Рисунок 11.43 Развернутый вид лицевой панели— до 1980 года (раздел 37)
Показана версия с левосторонним рулем
Фото 37.8 С ... и снятие воздуходувника (показан тот, что справа)
Фото 38.2 Отсоедините электропровода лампочек подсветки
Фото 38.1 В ... и удалите ее кожух
Фото 38.5 Направляющий шпунт в передней части консоли
Рисунок 11.44 Развернутый вид лицевой панели— с 1981 года и далее (раздел 37) Показана версия с левосторонним рулем
Фото 38.1 А Вытащите пепельницу...
Рисунок 11.45 Показаны детали крепления уплотнителя (раздел 37)

Рисунок 11.46 Консоль рукоятки ручного тормоза с установленными защелками ремней безопасности (раздел 38)
9	Устанавливайте на место в обратном порядке, проводя функциональную проверку всех систем, которые отсоединялись, после подсоединения аккумулятора.
37 Лицевая панель— демонтаж и установка
Примечание: Нижеследующий процесс является только предлагаемым методом, поскольку в каждом конкретном случае процедура зависит от того, до какой степени необходимо разобрать лицевую панель и какие приборы и т.д. необходимо снять, а также от того, как оборудована та модель, на которой Вы собираетесь работать. Необходимо изучить рисунки 11 43 и 11 44, которые представляют развернутый вид двух типов лицевой панели, а также просмотрите соответствующие разделы этой главы и главы 12 для снятия контроля обогревателя, выключателей и т.д.
1	Отсоедините отрицательный провод аккумулятора.
2	Снимите панели кожуха рулевой колонки и, если необходимо, рулевое колесо (см. главу 10).
3	Снимите центральную консоль (раздел 36).
4	Снимите инструментальную панель (приборный щиток) (см. главу 12).
5	Снимите вспомогательную инструментальную панель (если установлена).
6	Снимите отделение для перчаток (раздел 35).
7	Вытащите мягкую полосу вдоль переднего края лицевой панели.
8	Это откроет доступ к шурупам, крепящим выходы воздуходувных отверстий на лицевую панель. Отверните эти шурупы и снимите выходы (см. фото 37.8 А,В,С).
9	Остальная разборка состоит в работе на лицевой панели, удалении шурупов и защелок, которые крепят уплотнитель к раме. Саму раму можно при необходимости снять, отвинтив крепящие ее шурупы/болты.
10	Внимательно отмечайте все отворачиваемые болты и шурупы, поскольку они могут быть разных размеров в разных местах, а некоторые могут крепить также провода заземления и зажимы реле.
11	Установка обратно производится в обратном порядке, причем необходимо провести функциональную проверку всех затронутых инструментов и систем после подключения аккумулятора.
38 Консоль рукоятки ручного тормоза— демонтаж и установка
1	Вытащите пепельницу .расположенную в консоли и удалите ее кожух (см фото 38.1 А и 38.1 В)
2	Снимите лампочки подсветки и отсоедините электропровода (см. фото 38.2).
3	Таким же образом вытащите и отсоедините выключатели подогрева сидений, если они установлены.
4	Продвиньте оба сидения до упора вперед и выверните шурупы с задних сторон консоли.
5	Поднимите заднюю часть консоли, сдвиньте ее вперед, чтобы снять с направляющего шпунта в передней части (см. фото 38.5) и поднимите консоль, оставляя рукоятку ручного тормоза
Примечание. На некоторых моделях защелки ремней безопасности установлены в консоли; тогда ее следует снимать, оставляя рукоятку и эти защелки.
131
Фото 39.1 Крепящие шурупы наружной решетки
Фото 40.2 Провода светящейся таблички “пристегните ремни” (“fasten seat belt”).
Фото 40.3 Крепящий болт полозьев сидения
Фото 39.2 Внутренняя трубка крепится шурупами (указаны стрелками)
Фото 40.7 Механизм петли заднего сидения— модель ESTATE
Рисунок 11.47 Удаление крепящих зажимов подголовников (раздел 41)
Рисунок 11.48 Крепящие зажимы подголовников более нового типа (раздел 41)
Рисунок 11.49 Развернутый вид переднего сидения (раздел 42)
39 Отверстие воздухозаборника задней части салона— демонтаж и сборка (модели ESTATE)
1	Наружная решетка крепится шурупами (см. фото 39.1).
2	Получить доступ ко внутренней трубке можно после снятия декоративной панели отделения для багажа. Она крепится шурупами (см фото 39.2).
3	Установка на место производится в обратном порядке.
40 Сидения— демонтаж и установка
Передние сидения
1	Отсоедините провода подогрева сидения (если установлены).
2	Отсоедините провода световой таблички “пристегните ремни” (“fasten seat belt”), под передним пассажирским сидением (см. фото 40.2).
3	Вывинтите болты, крепящие полозья сидения к полу — их всего четыре — и снимите сидение.
Задние сидения — модели SALOON
4	Освободите защелки у нижнего переднего края сидения, сдвиньте его вперед и снимите, двигая вбок.
5	Спинка сидения должна быть поднята, чтобы высвободить зажимы, крепящие ее сзади, после чего ее можно снимать.
Задние сидения — модели ESTATE
6	Нажмите на рычаг под передним краем сидения и поднимите сидение вертикально.
7	Наклоните сидение назад, чтобы отсоединить его от петли (см. фото 40.7) и вытащите его из автомобиля.
8	Для того, чтобы снять спинку, действуя регулирующей рукояткой наклоните ее вперед. Отсоедините складную панель.
9	Отведите пружинные штыри назад, чтобы можно было поднять и вытащить спинку.
Установка на место
10	Установка всех сидений выполняется в обратном порядке.
41 Подголовники передних сидений— демонтаж и установка
1 На более ранних моделях (1975 год выпуска), необходимо снимать обшивку сидения, чтобы освободить втулки, которые крепят подголовники.
2 На более поздних моделях (начиная с 1976 года) подголовники могут быть сняты при нажатии на пружинные зажимы (см. рисунок 11.48), чтобы освободить их, в то же самое время с силой вытягивая подголовники вверх. Пружинные зажимы высвобождаются с определенным усилием, поэтому для достижения нужного результата может оказаться необходимым предпринять несколько попыток.
3 Устанавливайте на место в обратном порядке.
42 Оборудование передних сидений— разборка (общий обзор)
1	Полозья крепятся к сидению болтами (см. фото 42.1 А и 42.1 В).
2	Механизм регулирования наклона сидения крепится болтами к каждой стороне сидения и подсоединяется стержнем. Если механизм испортился, его следует заменить полностью.
3	Участок поддержки поясницы регулируется тросиками. Если они порвутся, их можно заменить.
132
Фото 42.1 А Передний болт полоза сидения...
Фото 42.1 В ... и задний (указан стрелкой)
Фото 43.3 Регулятор наклона спинки сидения (модели ESTATE)
Фото 45.2 Верхнее крепление переднего ремня безопасности со снятым пластмассовым корпусом
Фото 43.2 Механизм защелки спинки сидения (модели ESTATE)
Фото 45.3 Отворачивание крепежного болта от инерционного кольца
Фото 45.9 Крепежная скоба инерционного кольца (задний ремень— ESTATE)
Фото 45.10 Верхнее крепление (задний ремень— ESTATE)
Фото 45.11 А Крепление ремня безопасности на колесной арке
43 Механизм снятия заднего сидения (модели ESTATE)— общая информация
1	Механизм снятия отличается чрезвычайной долговечностью и маловероятно что он сломается.
2	Механизм защелки управляется системой рычагов позади спинки, при действии этой системой рычагов высвобождаются защелки с каждой стороны спинки. Эти защелки крепятся к спинке сидения шурупами, (см. фото 43.2).
3	Регулятор наклона крепится сбоку (см. фото 43.3).
44 Ремни безопасности— общая информация
1	Ремни безопасности необходимо проверять через регулярные интервалы времени на предмет наличия потертостей, прорезов или распускания, а также правильного функционирования механизма инерционного замка. При обнаружении перечисленных дефектов ремни следует заменить. Также'ремни нуждаются в замене после аварии.
2	Ремни следует содержать в чистоте, протирая их раствором мягкого моющего средства, а после этого высушивая их в размотанном состоянии. Не следует допускать контакта материала ремней с маслом или жиром, поскольку они оказывают разрушающее действие на нейлон, в случае, если проникнут в его поверхность.
45	Ремни безопасности— демонтаж и установка
Передние ремни безопасности
1	Нижние крепления прикручены болтами к полу у основания средней стойки. Отвинтите болт, чтобы высвободить ремень.
2	Верхнее крепление крепится болтами к средней стойке на уровне головы Снимите пластмассовый корпус и отверните болт (см. фото 45.2).
3	Инерционное кольцо находится за декоративной панелью средней стойки. Снимите декоративную панель и отверните крепящий болт (см. фото 45.3).
4	Защелки ремней крепятся болтами к корпусу рычага сцепления с
каждой стороны консоли рукоятки ручного тормоза
Примечание: На некоторых моделях защелки могут быть установлены внутри консоли ручного тормоза, которую можно снять для получения доступа к крепежным болтам (см. раздел 38).
Задние ремни безопасности (модели SALOON)
5	Нижние крепления крепятся к полу таким же образом, как и крепления передних ремней. Доступ к болтам крепления получается после снятия сидения.
6	Верхние крепления для двух наружных ремней прикручены к задним стойкам, таким же образом, как у креплений передних ремней.
7	Инерционные кольца расположены под пластмассовыми чехлами по сторонам задней полки, и являются подобными инерционным кольцам в задней части моделей ESTATE.
Задние ремни безопасности (модели ESTATE)
8	Снимите декоративные панели по бокам багажного отделения для получения доступа к инерционным кольцам.
9	Кольцо крепится к скобе, которая крепится тремя болтами (см. фото 45.9).
10	Верхнее крепление крепится зажимом к поддерживающей стойке (см. фото 45.10)
11	Нижние крепления крепятся болтами к полу и колесным аркам, доступ к ним можно получить после подъема и складывания назад сидения (см. фото 45.11 А и 45.11 В и 45.11 С).
Все ремни безопасности
12	Устанавливайте на место в обратном порядке, соблюдая первоначальное расположение всех шайб, прокладок и т.д. Как следует затягивайте все болты.
46	Солнцезащитные козырьки— демонтаж и установка
1 Солнцезащитные козырьки крепятся болтами к панели крыши, в скобе с наружной стороны и зажимаются пластмассовыми держателями с внутренней стороны.
133
C-pillar side panel 1980-
Рисунок 11.54 Система кондиционирования воздуха, установленная на старые модели (раздел 50)
Фото 45.11 В Крепление защелки ремня безопасности (болт закрыт спинкой сидения)
Фото 45.11 С Крепежный болт центрального ремня безопасности заднего сидения
РИСУНОК 11.51 Внутренняя обшивка крыши у моделей SALOON (раздел 49)
Рисунок 11.52 Стягивание обшивки с края крыши модель ESTATE (раздел 49)
Рисунок 11.53 Показаны металлические натяжители внутренней обшивки
крыши— у моделей ESTATE (раздел 49)
Рисунок 11.55 Система кондиционирования воздуха— двигатель В21 (раздел 50)
1 Компрессор	4 Осушитель
2 Управляющий насос 5 Испаритель
3 Конденсатор
Рисунок 11.56 Система кондиционирования воздуха— с 1978 года (раздел 50)
1 Конденсатор 3 Приемник/осушитель 2 Компрессор 4 Испаритель
1	Компрессор
2	Приводной шкив
3	Конденсатор
4 Осушитель
5 Испаритель
3 На моделях до 1979 года выпуска необходимо снять заднее стекло. См. раздел 23.
4 На моделях выпуска 1980 года и далее полностью снимите заднее сидение для получения доступа к декоративным внутренним панелям задних стоек.
5	Отсоедините обогреватель заднего стекла.
6	Снимите декоративную панель, расположенную над лобовым стеклом и панели над средними стойками.
7	Отверните шурупы с внутренней обшивки крыши и
вытащите ее через переднюю дверь со стороны водителя.
Примечание: будьте очень осторожны и убедитесь в том, что автомобиль не может сдвинуться с места во время вытаскивания обшивки крыши — она очень хрупкая и может быть легко повреждена.
Модели ESTATE
8 Внутренняя обшивка крыши выполнена из специаль-
2 Демонтаж и установка самоочевидны. .
47	Поручни в салоне— снятие и установка
1	Поручни крепятся ко внутренней поверхности крыши над дверями.
2	Для того, чтобы их снять, снимите пластмассовый корпус с каждой стороны поручня и выверните открывшиеся болты.
3	Устанавливайте на место в обратном порядке.
48	Внутренние декоративные панели— общая информация
1	Внутренние декоративные панели могут крепиться различными способами, в основном пластмассовыми шурупами или колпачками, или шурупами-саморезами.
2	Процесс снятия панелей состоит в том, чтобы получить доступ к ним, снимая те детали оборудования (например, задние сидения), под которыми находятся крепежные шурупы.
3	Снятие нескольких декоративных панелей может включать удаление дверного резинового уплотнителя. Он снимается довольно легко и будет видно, что он имеет форму пружины и может быть легко вставлен на место.
4	При удалении панелей с пола, в той части, где они примыкают к двери, имейте в виду тумблер контроля воздуходувных отверстий, который нужно будет снимать, он может иметь тягу, проходящую через панель.
49 Внутренняя обшивка крыши— демонтаж и установка
Модели SALOON
1	Внутренняя обшивка крыши представляет штампованную фибропластиковую панель.
2	Снимите внутреннее оборудование, крепящееся к потолку — поручни, зеркало заднего вида, солнцезащитные козырьки и лампочки под-
ной ткани, которая натянута на металлические натяжители в виде распорок, установленных поперек крыши.
9	Проведите предварительные действия, как описано для версии SALOON, кроме снятия заднего сидения, в чем нет необходимости.
10	Стяните край внутренней обшивки с края панели крыши, двигаясь по кругу, пока не высвободите всю обшивку.
11	Начиная с задней части салона, снимайте натяжители, осторожно сгибая их в центре и продвигаясь к передней части салона. Снимите обшивку вместе с натяжителями.
12	При установке новой обшивки, или при замене металлических натяжителей, убедитесь в том, что на них одеты защитные пластмассовые колпачки, чтобы предотвратить повреждение ткани.
Модели SALOON и ESTATE
13	Установка на место для обоих типов производится выполнением действий в обратном порядке.
50 Система кондиционирования воздуха— общая информация
1	На сопутствующих иллюстрациях показаны три типа этих систем.
2	Во всех трех системах циркуляция охладителя обеспечивается компрессором, приводимым в движение ремнем.
3	Кроме периодических проверок состояния ремня (натяжение, наличие потертостей) больше никакого специального ухода система не требует, и все ее обслуживание, требующее специальных инструментов и оборудования, должно проводиться специалистами.
Предупреждение: Никогда не пытайтесь отсоединить какие-либо части или детали системы кондиционирования, поскольку они могут быть под давлением, и содержащиеся газы могут быть опасны для здоровья.
4	Системе кондиционирования воздуха необходимо давать работать по нескольку минут каждую неделю, даже в холодную погоду, чтобы она была в хорошем состоянии.
светки.
134
ГЛАВА 12 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Общая часть
Тип системы......................12 В, с отрицательной “массой”
Тип аккумулятора......................... Свинцовисто-кислотный
Емкость аккумулятора.................................60 А-час
Генератор и регулятор
SEV Marchal С14/55А
Максимальный ток......................................... 55	А
Максимальная мощность....................................770	Вт
Минимальный диаметр контактных колец....................34,0	мм
Радиальный пазовый шаг:
Контактные кольца ....................................  0,07	мм
Ротор.......................................................0,05	мм
Минимальная длина щеток......................................5,0	мм
Сопротивление:
Катушка ротора ..................................... 3,5-4,3 Ом
Статор .........................................   0,17-0,23	Ом
SEV Marchal D14/70A
Максимальный ток...........................................   70	А
Максимальная мощность................................... 980	Вт
Минимальный диаметр контактных колец..................  34,0	мм
Минимальная длина щеток.................................5,0 мм
Контрольные величины:
Сопротивление обмотки ротора............................ 3-5	Ом
Сопротивление статора......................0,08-0,18	Ом/1 фаза
Выходной ток при 14 В......................62 А при 3000 об/мин
Bosch N1 14V 70А 20
Максимальный ток............................................  70	А
Максимальная мощность....................................980	Вт
Минимальный диаметр контактных колец:
С вынесенным регулятором ...............................31,5	мм
Со встроенным регулятором ............................. 27,0	мм
Минимальная длина щеток..................................5,0	мм
Контрольные величины:
Сопротивление обмотки ротора.......................... 4-4,4	Ом
Сопротивление статора...........................0,01	Ом/1 фаза
Выходной ток при 14 В......................58 А при 3000 об/мин
Bosch К1/35А
Максимальный ток............................................. 35	А
Максимальная мощность....................................490	Вт
Минимальный диаметр контактных колец....................31,5	мм
Максимальный радиальный пазовый шаг:
Контактные кольца ......................................0,03	мм
Ротор.......................................................0,05	мм
Минимальная длина щеток......................................5,0	мм
Сопротивление:
Катушка ротора ....................................... 4-4,4	Ом
Статор ............................................0,26-0,29	Ом
Bosch К1/55А
Максимальный ток............................................. 55	А
Максимальная мощность..................................  770	Вт
Остальные данные как для Bosch К1/35А за исключением следующего: Сопротивление
Статор.............................................0,14-0,15	Ом
Примечание: если генератор этого типа оборудован встроенным регулятором, для него применимы следующие данные:
Минимальный диаметр контактных колец....................26,8	мм
Сопротивление ротора................................3,4-3,75 Ом
Регулятор напряжения
SEV Marchal 727 105 02:
Контрольное напряжение после 10-минутной поездки . 13,5-14,1	В
Bosch AD — 14V:
Контрольное напряжение после 10-минутной поездки . 13,5-14,1	В
Ток нагрузки, два нижних контакта......................... 44-46	А
Контрольный диапазон
(между двумя верхними и нижними контактами).............0-0,4 В
Ток нагрузки, два верхних контакта...........................3-8	А
Вынесенный транзисторный регулятор
Температура регулятора при полном заряде аккумулятора .... 25 град С
Контрольное напряжение между клеммами “В+” и “D”
(скорость двигателя 3000 об/мин, нагрузка генератора 5-10 А):
За исключением детали N 1308030:
Холодный....................................... 13,7-14	5 В
Горячий (после 30 мин работы двигателя).......... 13,5-14,1	В
Деталь N 1308030:
Холодный......................................... 14,3-15,0	В
Горячий (после 15 мин работы двигателя).........14,05-14,35	В
Встроенный регулятор
Температура регулятора при полном заряде аккумулятора .... 25 град.С Контрольное напряжение между клеммами “В+” и “D” (скорость двигателя 3000 об/мин, нагрузка генератора 5 А):
Холодный.......................................... 14,4-14,8	В
Горячий (после 15 мин работы двигателя)........... 13,8-14,3	В
Щетки стеклоочистителя........... Champion С-4101 (все модели)
Стартер (Bosch)
Тип ........................................Bosch	GF 12V 1.1 PS
Напряжение “Масса” ..
........... 12 В минусовая клемма
Направление вращения.........................По	часовой стрелке
Выходная мощность..............................810 Вт (1,1 л.с.)
Количество зубьев на зубчатом валике........................9
Количество щеток............................................4
Контрольные величины:
Механические:
Осевое перемещение якоря..................... 0,10-0,30	мм
Натяжение пружины щеток ......................... 1,4-1,6 кг
Расстояние между зубчатым валиком и зубчатым венцом 1,2-4,4 мм
Фрикционный момент тормоза ротора...............2,5-4	кг-см
Холостой момент зубчатого валика..............1,4-2,2 кг-см
Окружной зазор ..................................0,3-0,5 мм
Минимальный диаметр коммутатора........................33,5	мм
Минимальная длина щеток..................................13	мм
Электрические:
Скорость двигателя стартера без нагрузки
(11,5 В и 30-50 А)........................5800-7800	об/мин
Скорость нагруженного двигателя стартера (9 В и 185-220 А).........................1050-1350	об/мин
Скорость заблокированного двигателя стартера (7 В и 400-490 А)...............................  0	об/мин
Напряжение включения управляющего соленоида (минимальное).............................7,5	В
Стартер (Hitachi)
Выходная мощность.............................. 1,4 кВт (1,9 л.с.)
Осевое перемещение якоря...........................0,03-0,1	мм
Минимальный диаметр коммутатора........................39,0	мм
Минимальная длина щеток................................11,0	мм
Минимальное напряжение включения управляющего соленоида.. 8,0 В
Лампы (типичные данные)............................ Номинал	(Вт)
Фары (1978 г.)............................................. 55
Фары (с 1979 г.)........................................ 60/55
Стояночные огни/фары дневного ближнего света, передние (только для некоторых стран).....................21/5
Стояночные огни (прочие страны)..............................5
Указатели поворота..........................................21
Хвостовые огни ..............................................5
Стоп-сигналы ............................................   21
Огни заднего хода...........................................21
Задние противотуманные огни (только для некоторых стран)....21
Подсветка номерного знака (1975-1978 г.г.)...................5
Подсветка номерного знака (с 1979 г.)........................4
Освещение салона при открывании дверей..................... 10
Освещение “бордачка”........................................ 2
Лампы приборной доски .......................................2
Освещение моторного отделения ............................. 15
Освещение багажника........................................ 15
Подсветка:
Приборная доска........................................... 1,2
Шкала автоматической коробки передач...................... 1,2
Пепельница, задняя........................................ 1,2
Замки пристяжных ремней................................... 1,2
Сигнальные лампы ......................................... 1,2
Кнопка обогрева заднего стекла............................ 1,2
Сигнальная лампа непристегнутых ремней безопасности..........2
Момент затяжки...........................................(Н-м)
Гайка шкива генератора......................................40
1.	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1.	Электрическая система имеет напряжение 12 В и отрицательную “массу”.
2.	Источником тока является генератор, имеющий ременный привод от коленвала. Свинцовисто-кислотный аккумулятор обеспечивает напряжение, необходимое для луска двигателя и в тех случаях, когда мощности генератора оказывается недостаточно. При работающем двигателе происходит автоматическая подзарядка аккумулятора.
3.	Т.к. система имеет отрицательную “массу”, ко всем ее частям поступает положительный ток, который возвращается назад через кузов автомобиля. Последнее означает, что корродированные или отсоединившиеся контакты могут вызвать разрыв в контуре.
4.	Многие компоненты системы (в особенности на последних моделях) выполнены на базе полупроводников, чувствительных к слишком большому напряжению и неправильной полярности.
5.	Современное электрооборудование не рассчитано на техническое обслуживание со стороны пользователя, и при выходе компонентов из строя единственный выход часто заключается в их замене. Те, кто все же хотят самостоятельно ремонтировать электрооборудование автомобиля, могут приобрести “Руководство по электрооборудованию автомобиля” (Automobile Electrical Manual), выпускаемое нашим издательством
6.	При работе с электрооборудованием автомобиля выполняйте соответствующие меры предосторожности.
2.	ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.	С периодичностью, указанной в разделе “Текущее техническое обслуживание” в начале настоящего Руководства, следует выполнять следующее.
2.	Проверять работу стеклоочистителя ветрового стекла и очистителей фар и хвостовых огней.
135
Фотография 5.3В. Быстроразъемный зажим крепления аккумулятора на последних моделях (показан стрелкой).
Фотография 5.ЗА.! Болт, фиксирующий крепежный зажим аккумулятора (показан стрелкой).
3.	Проверять работу всех огней, звукового сигнала, щеток стеклоочистителя и т.п. '
4.	Проверять уровень электролита в аккумуляторе и при необходимости пополнять его, очищать клеммы аккумулятора и проверять его заряд (см. разделы 3 и 4).
5.	Проверять натяжение и состояние приводного ремня (ремней) генератора (см. главу 2, раздел 14).
3.	АККУМУЛЯТОР- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.	Периодически осматривать клеммы аккумулятора на коррозию. При следах коррозии отсоединить сначала минусовой, а затем плюсовой провод аккумулятора и очистить места контактов как на клеммах аккумулятора, так и на проводах с помощью проволочной щетки или скребка.
2.	Для очистки сильно корродированных участков может быть использован раствор бикарбоната натрия, однако проследите, чтобы он не попал в “банки” аккумулятора.
3.	Смазать контакты и клеммы вазелином и подсоединить провода, начиная с плюсового.
4.	Проверить уровень электролита в аккумуляторе. В каждой из “банок” он должен быть примерно на 6,0 мм выше пластин (на некоторых аккумуляторах снаружи имеется специальная метка уровня). В последнее время выпускаются прозрачные аккумуляторы, позволяющие проверить уровень электролита снаружи. Если у вас непрозрачный аккумулятор, необходимо снять пробки “банок” и с помощью фонарика проверить уровень электролита. Помните, что при этом нельзя курить или разводить открытый огонь.
5.	При необходимости пополнить уровень электролита, следует долить дистиллированной воды до нужной отметки. Следите за тем, чтобы не перелить и сразу же удалите пролившийся электролит с поверхностей.
6.	Частая необходимость в пополнении уровня электролита указывает на проблемы с зарядом аккумулятора или на то, что он скоро выйдет из строя. Как правило, первыми отказывают две наружные “банки”.
7.	Выпускаются аккумуляторы, не рассчитанные на техническое обслуживание в процессе эксплуатации. В этом случае следуйте инструкциям изготовителя.
8.	Ни в коем случае не пытайтесь поменять тип используемого электролита, не проконсультировавшись предварительно со специалистом.
9.	Периодически следует снимать аккумулятор и промывать лоток, в котором он стоит. Ржавые места должны быть защищены и окрашены.
10.	Следите за тем, чтобы верх аккумулятора всегда был чистым и сухим.
4.	АККУМУЛЯТОР- ЗАРЯДКА
1.	В процессе нормальной эксплуатации аккумулятор не должен нуждаться в дополнительной зарядке. Тем не менее езда в городском цикле, в особенности в темное время суток или замой, может быстро разрядить даже находящийся в хорошем состоянии аккумулятор, т.к. двигатель просто не будет успевать его подзарядить. Если вы не используете аккумулятор, его следует подзаряжать примерно каждые 6 недель.
2.	Аккумулятор можно зарядить прямо на машине, однако лучше его снять и зарядить в помещении (при этом имейте в виду, что во время зарядки аккумулятор может “плеваться”).
3.	Выходной ток зарядного устройства должен быть равен 6 В, и перед подсоединением к аккумулятору его следует установить на напряжение 12 В.
4.	Зарядка скорее всего займет всю ночь. Перед тем, как отсоединять от аккумулятора зарядное устройство, следует сначала отключить его от сети. В ходе зарядки выделяется водородный газ, который в принципе взрывоопасен. Мы не рекомендуем заряжать аккумулятор в ускоренном режиме.
5.	В ходе зарядки температура электролита не должна подниматься выше 38 град.С.
5.	АККУМУЛЯТОР- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Отсоединить минусовой (-) провод аккумулятора.
2.	Отсоединить плюсовой (+) провод.
3.	Снять крепления аккумулятора. Это может быть металлическая скоба, проходящая через верх аккумулятора и удерживаемая двумя длинными болтами, или зажим, приболченный к лотку аккумулятора (см. фо
тографию). На последних моделях используется быстроразъемный пластмассовый зажим (см. фотографию).
4.	Поднять аккумулятор, держа его строго вертикально, и снять его с машины.
5.	Установка аккумулятора производится в обратном порядке. Сначала следует подсоединить плюсовой, а затем минусовой провод.
6.	ГЕНЕРАТОР- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Для того, чтобы не повредить полупроводники генератора, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
а.	Не отсоединять аккумулятор или генератор при работающем двигателе.
б.	Следить за тем, чтобы двигатель не проворачивал генератор, если к последнему не подсоединены потребители.
в.	Никогда не проверяйте выходную мощность генератора путем заземления его выходного контакта.
г.	Не используйте зарядное устройство с выходным напряжением свыше 12 В.
д.	Ни в коем случае не пытайтесь завести двигатель, используя зарядное устройство в качестве “донора”.
е.	Перед проведением на машине любых работ, связанных с электро-дуговой сваркой, следует всегда отсоединять аккумулятор и генератор.
ж.	Следите за соблюдением полярности при подключении проводов аккумулятора.
7.	ГЕНЕРАТОР- ПРОВЕРКА НА МАШИНЕ
1.	Если вам кажется, что генератор не заряжает аккумулятор, следует сначала проверить состояние и натяжение приводного ремня генератора (см. главу 2).
2.	Проверить надежность и состояние подсоединений генератора и регулятора и контакты на клеммах аккумулятора.
3.	Дальнейшая проверка должна производиться специалистом, имеющим необходимое оборудование. На различных моделях используются разные генераторы, и процедура их проверки и допустимые нагрузки также могут отличаться друг от друга.
Примечание: начиная с 1981 г. на всех моделях устанавливаются генераторы со встроенным регулятором.
8.	ГЕНЕРАТОР- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Отсоединить минусовой провод аккумулятора.
2.	Ослабить приводные ремни генератора и снять их с колеса шкива (см. главу 2).
3.	Пометить выводы в задней части генератора и отсоединить от него провода (см. фотографию).
4.	Вывернуть болт регулировочного механизма генератора.
5.	Снять гайку с шарнирного болта и точно запомнить порядок, в котором стоят шайбы или распорные кольца под гайкой или головкой болта. Очень важно, чтобы впоследствии они были установлены в том же порядке.
6.	Снять шарнирный болт и затем генератор.
7.	Установка генератора производится в обратном порядке. Подключить провода сначала к генератору, а затем к аккумулятору. Отрегулировать натяжение приводного ремня (ремней) (см. главу 2, раздел 14).
9.	ГЕНЕРАТОР- ПЕРЕБОРКА
1.	Мы рекомендуем во всех случаях не прибегать к переборке неисправного генератора, а заменить его новым.
2.	Рекомендуется свести техническое обслуживание генератора к замене щеток (процедура дана ниже в этом же разделе). Для тех, кто все же хочет самостоятельно отремонтировать генератор, приводим общие указания, которые следует использовать вместе с рисунками, иллюстрирующими устройство генераторов различных типов, и данными Спецификаций.
Замена щеток
3.	Щеткодержатель установлен снаружи генератора и на некоторых моделях может быть заменен без его снятия (следует только предварительно отсоединить аккумулятор).
4.	Если вам необходимо снять генератор, следует отсоединить сначала минусовой провод аккумулятора и после этого снять генератор.
5.	Вывернуть винты, крепящие щеткодержатель к задней поверхности генератора (см. фотографию).
6.	Измерить величину выступания каждой из щеток из щеткодержателя, и если она меньше минимальной допустимой величины (см. Спецификации), щетки нуждаются в замене (см. фотографию).
7.	Замена щеток производится с использованием паяльника, и мы хотим подчеркнуть, что если вы не умеете им пользоваться, вы можете повредить регулятор напряжения, который на последних моделях стоит вместе с щеткодержателем.
8.	Отпаять проводку от щеток и припаять ее к новым щеткам. По окончанию проверить, чтобы щетки свободно вдвигались в щеткодержатель и выдвигались из него. Проверить также, чтобы щетки были изолированы друг от друга (см. ниже переборку генератора).
9.	Очистить контактные кольца с помощью ткани, смоченной метилированным спиртом. Осмотреть кольца (см. ниже переборку генератора).
10.	Установить щеткодержатель назад на генератор и либо подсоеди-
136
Фотография 8.3. Отсоединение проводов от генератора.
Фотография 9.5. Снятие винтов, крепящих щеткодержатель/регулятор напряжения.
Фотография 9.6. Видны щетки, выступающие из щеткодержателя.
Рис.12.1. Генератор Bosch (раздел 9):
1 Выпрямитель (плюс диодная пластина)
2 Намагничивающий выпрямитель
3 Щеткодержатель
4 Торцевой щиток со стороны контактных колец
5 Выпрямитель (отрицательные диоды)
6 Статор
7 Ротор
8 Торцевой щиток со стороны привода
9 Вентилятор
10 Шкив.
1
2
3
4
5
6
7
8
Рис. 12.2. Генератор SEV (раздел 9):
Щетко д е ржате л ь
Изолирующие диоды с держателем
Торцевой щиток со стороны контактных колец Выпрямитель (силиконовые диоды) Статор Ротор
Торцевой щиток со стороны привода Вентилятор.
нить провода генератора, либо установить генератор на место (см. раздел 8).
Переборка генератора
11.	Снять генератор, если это еще не сделано (см. раздел 8).
12.	Снять щеткодержатель (см. выше).
13.	Заблокировать колесо шкива от проворачивания с помощью старого ремня вентилятора и вывернуть гайку шкива.
14.	Если она плохо идет, может оказаться необходимым снять колесо шкива с помощью съемника. Обратите внимание на положение всех шайб и распорных колец и при сборке установите их на те же самые места. Проследите за тем, чтобы не потерять шпонку, которая фиксирует колесо шкива на валу.
15.	Снять охлаждающий вентилятор.
16.	Вывернуть 2 болта, крепящих вместе половины генератора, и снять его торцевой щиток со стороны привода, удерживая генератор в тисках за ведущий вал. При разъединении половин генератора с помощью отверток следите за тем, чтобы не вставлять их глубже, чем на 2 мм, т.к. в противном случае вы можете повредить обмотку статора.
17.	Снять прижимную планку, удерживающую подшипник ротора в торцевом щитке со стороны привода, и выбить наружу подшипник, осторожно постучав по валу ротора деревянным молотком.
18.	В случае генератора SEV отсоединить держатель изолирующего диода, вывернув и сняв гайки и шайбы на клемме “61” и соответствующие гайки и шайбы с другой стороны изолирующего диода. После этого можно отсоединить выпрямитель от торцевого щитка со стороны контактных колец и вытащить обмотку статора вместе с все еще присоединенным к ней выпрямителем. Отсоединить торцевой щиток.
19.	В случае генератора Bosch отпаять выводы обмотки статора от клемм на торцевом щитке со стороны контактных колец, пометив выводы и клеммы, чтобы впоследствии не перепутать их. После этого можно снять с щитка обмотку статора. Снять с торцевого щитка со стороны контактных колец положительный диод, намагничивающий выпрямитель и отрицательный диод и отсоединить щиток от статора.
Подшипники
20.	Как правило, подшипники ротора после разборки генератора остаются на вале ротора, хотя иногда они могут остаться и на торцевых щитках. Если эти подшипники открытого типа, их следует снять с вала или торцевого щитка, тщательно очистить в уайт-спирите и осмотреть на следы износа и истирания, дефекты и голубые пятна. При обнаружении чего-либо подобного, или при наличии ощутимого люфта в подшипнике, последний должен быть заменен. Если подшипники в хорошем состоянии, их следует смазать и оставить для дальнейшего использования.
21.	Если подшипники являются закрытыми, следует проверить их на люфт и плавность работы и заменить в случае каких-либо сомнений в состоянии подшипника.
Щетки и контактные кольца
22.	С помощью тестерной лампы на 12 В и батарейки проверить, чтобы щетки были изолированы друг от друга (т.е. лампа, подсоединенная между щетками, не должна загореться). Проверить состояние мест подсоединения щеток к клеммам щеткодержателя: лампа, подсоединенная между щеткой и соответствующей клеммой щеткодержателя, должна загореться. (Последнее испытание не применимо к моделям со встроенным регулятором).
23.	Минимальная длина щеток (той их части, которая выступает из щеткодержателя) не должна быть меньше величины, указанной в Спецификациях.
24.	Контактные кольца должны иметь гладкую поверхность. Вы можете обработать их очень мелкой стеклянной шкуркой (но не наждачной бумагой), тщательно удалив все следы шкурки по окончанию работы. Если кольца обгорели или повреждены, их можно обработать на токарном станке при условии, что минимальный диаметр колец будет выдержан (см. Спецификации).
Проверка ротора
25.	Осмотреть контактные кольца (см выше).
26.	Осмотреть обмотку ротора на разрывы или поврежденную изоляцию.
27.	Проверить изоляцию между обмоткой и рамой, подсоединив тес-терную лампу с батарейкой между рамой и одним из контактных колец. Лампа не должна загореться.
28.	Измерить сопротивление между контактными кольцами с помощью омметра или мультиметра. Оно должно соответствовать Спецификациям.
Проверка статора
29.	Тщательно осмотреть обмотку на следы обгорания. Их наличие говорит о коротком замыкании в обмотке, при котором необходимо заменить или перемотать статор.
30.	Подсоединить тестерную лампу с батарейкой между одной из клемм обмотки и рамой: лампа не должна загореться. При самом слабом свечении лампы статор необходимо заменить.
31.	С помощью омметра или мультиметра измерить сопротивление между каждой парой выводов обмотки (в случае генератора Bosch имеется два вывода, подсоединенных к диодам, а не к нейтральной точке “звезды”, к которой подходят три провода). Присутствие диодов на обмотке статора SEV не влияет на результаты проверки, если только диоды исправны. Замеры для трех пар выводов должны дать одну и ту же величину сопротивления (с разницей не более 2%, см. Спецификации).
Проверка диодов
32.	Диод представляет собой устройство, пропускающее электрический ток только в одну сторону. На схемах (например рис. 12.4 и 12.5) направление, в котором диод пропускает ток, указывается короткой стрел-
137
Рис. 12.3. Генератор SEV последнего типа (раздел 9):
1 Подсоединения
2 Торцевая крышка
3 Выпрямитель
4 Статор
5 Подшипник
6 Щеткодержатель
7 Регулятор зарядки
8 Ротор
9 Торцевой щиток со стороны привода
10 Вентилятор
11 Шкив
12 Шпонка.
Рис. 12.5. Электрическая схема генератора Bosch раннего типа (раздел 9):
1 Аккумулятор
2 Предохранитель
3 Индикатор заряда
4 Выключатель зажигания
5 Статор
6 Обмотка возбуждения
Рис. 12.6. Проверка диода с помощью тестерной лампы и батарейки (раздел 9):
А Лампа горит
В Провода перекинуты — лампа не горит
1 Батарейка
2 Диод
3 Тестерная лампа.
Генератор Регулятор
кой. Электрический ток идет от “плюса” к “минусу”, так что если вы подсоедините положительный вывод вашего тестера к основанию стрелки, а его отрицательный вывод — к ее острию, ток потечет через тестер и лампа загорится Если вы поменяете выводы местами, лампа гореть не будет. Как правило, не стоит волноваться о том, как вы подсоединили
тестер: если лампа горит при одном порядке подсоединения и не горит при противоположном, значит диод исправен. При неисправности диода лампа либо загорается в обоих случаях, либо вообще не горит. Имейте в виду, что положительное напряжение на выпрямительном диоде присутствует на острие стрелки. Диоды группируются так, чтобы получить положительное напряжение на корпусе или на центральном выводе генератора (в зависимости от того, что требуется)
33 Если вы не располагаете специальным оборудованием, для проверки диодов необходимо отпаять провода, ведущие к ним от генератора SEV Если вы не имеете достаточного опыта работы с электронными приборами, лучше оставить эту работу специалисту Диоды проверяются как это описано выше, с помощью тестерной лампы и источника тока, напряжение которого не должно превышать 14 В. При обнаружении неисправного диода следует заменить дефектный узел или один только диод (производится специалистом). В генераторе Bosch диодная пластина отсоединяется от обмотки статора при разборке генератора, и нет необходимости отпаивать от нее диоды. Тестерную лампу с батарейкой
можно поочередно подсоединять к каждому из диодов.
Сборка
34 Сборка генератора в целом производится в порядке, обратном порядку его разборки, и не представляет особых проблем В случае генератора Bosch установить подшипник с прижимной планкой на торцевой щиток со стороны привода перед сборкой его с ротором. Покрыть гнездо подшипника на торцевом щитке со стороны контактных колецтон-
Рис. 12.4. Электрическая схема генератора SEV раннего типа (раздел 9):
1	Аккумулятор	6	Обмотка воз-
2 Индикатор зарядки буждения
3	Предохранитель	7	Генератор
4	Выключатель зажигания g	Регулятор.
5	Статор
Фотография 10.1. Регулятор зарядной системы (показан стрелкой)— ранний тип.
ким слоем пасты Molykote (или аналогичной) и закончить сборку генератора. Не забудьте про пружинное кольцо гнезда подшипника на торцевом щитке со стороны контактных колец.
35. Проверьте, чтобы держатель изолирующего диода на генераторе
SEV был установлен с пластмассовой трубкой и полным набором изолирующих шайб на своих винтах.
36.	Установить распорную шайбу, шпонку, вентилятор, шкив, шайбу и наконец гайку шкива в порядке, обратном порядку их снятия. Затянуть гайку шкива до нужного момента
10.	РЕГУЛЯТОР (ЗАРЯДНАЯ СИСТЕМА)- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Регулятор зарядной системы, контролирующий скорость зарядки аккумулятора, на ранних моделях является вынесенным и стоит рядом с расширительным бачком системы охлаждения (см. фотографию). На последних моделях он является встроенным и объединен в один узел с щеткодержателем генератора.
2.	Проверка регулятора зарядной системы должна производиться специалистом.
3.	Если вы подозреваете, что регулятор неисправен, и хотите его заменить, это можно сделать следующим образом
4.	Отсоединить минусовой провод аккумулятора. На ранних моделях отсоединить от регулятора проводку, вывернуть винты и снять регулятор. Установка регулятора производится в обратном порядке.
5.	В случае последних моделей со встроенным регулятором см. раздел 9.
11.	СТАРТЕР- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1.	Стартер по типу относится к стартерам с предварительным зацеплением, т.е его зубчатый валик находится в механическом зацеплении с зубчатым венцом маховика при выключенном стартере. За счет передачи “ролик-муфта сцепления”, входящей в состав узла зубчатого валика стартера, достигается свободное вращение валика при включении стартера. Механическое зацепление управляется соленоидом, который при-
138
Фотография 13.ЗА. Болты, крепящие стартер.
Фотография 13.2. Выводы стартера.
Рис. 12.7. Стартер— общее устройство (раздел 12).
Фотография 13.3В. На двигателях ранних типов в передней части стартера имеется кронштейн.
Рис. 12.8. Стартер
1	Рычаг переключения
2	Шарнирный палец (несущий винт)
3	Плунжер
4	Стальная шайба
5	Резиновая шайба
6	Обмотка
7	Контактная пластина
8	Клемма для подсоединения провода от аккумулятора
9	Соединительный провод к обмотке
10	Винт
11	Резиновая прокладка
12	Регулировочные прокладки
13	Упорное кольцо
14	Втулка
Bosch (раздел 14):
15	Рама со стороны коммутатора
16	Регулировочные шайбы
17	Щеткодержатель
18	Щетка
19	Пружина щеток
20	Коммутатор
21	Якорь
22	Полюсный башмак
23	Статор
24	Обмотка возбуждения
25	Рама со стороны привода
26	Однонаправленная муфта сцепления
27	Зубчатый валик
28	Защитное кольцо
29	Упорное кольцо
30	Втулка.
водит в действие выключатель стартера после того, как валик будет переведен в нужное положение.
2.	Подшипники стартера являются самосмазывающимися и в нормальных условиях не нуждаются в смазке на протяжении всего срока службы стартера.
12.	СТАРТЕР- ПРОВЕРКА НА МАШИНЕ
1.	Если стартер не работает, следует сначала проверить состояние аккумулятора, включив фары. Если они ярко светят в течение нескольких секунд, а затем постепенно меркнут, аккумулятор нуждается в подзарядке.
2.	Если фары продолжают ярко светить и совершенно очевидно, что аккумулятор хорошо заряжен, проверить соединения между аккумулятором и стартером (включая провод, идущий от клеммы аккумулятора на раму кузова и провод от выключателя стартера к соленоиду).
3.	Если все соединения в хорошем состоянии, проверить, щелкает ли соленоид при включении стартера. Отсутствие щелчка говорит о неисправности соленоида или выключателя стартера. Если щелчок есть, но стартер не проворачивается, то возможна неисправность самого стартера. В любом случае стартер следует снять для осмотра.
13.	СТАРТЕР- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Отсоединить минусовой провод аккумулятора.
2.	Отсоединить провода от соленоида стартера, пометив их, чтобы впоследствии не перепутать (см. фотографию).
3.	Вывернуть болты, крепящие стартер к картеру сцепления и фланцу двигателя (см. фотографию). На двигателях В21 ранних моделей в передней части стартера имеется еще и кронштейн. Вывернуть болты, крепящие этот кронштейн к блоку цилиндров (см. фотографию).
4.	Снять стартер с двигателя.
5.	Установка стартера производится в обратном порядке.
14.	СТАРТЕР- ПЕРЕБОРКА
Примечание: перед тем, как приступать к переборке стартера, посмотрите, не будет ли более выгодным заменить его новым или восстановленным.
Bosch
1.	Снять небольшую крышку, находящуюся на переднем конце вала
(см. фотографию).
2.	Снять стопорную и регулировочную шайбы.
3.	Пометить кронштейны подшипника со стороны привода и подшипника коммутатора.
4.	Вывернуть и снять 2 сквозных болта.
5.	Снять щиток со стороны подшипника коммутатора. Щетки и фиксаторы останутся на своем месте на якоре (см. фотографию).
6.	Снять с якоря прижимную планку щеток.
7.	Заметить положение шайб.
8.	Извлечь щетки из щеткодержателей.
9.	Снять с якоря приводной механизм щеток, следя за тем, чтобы не потерять регулировочные прокладки.
10.	После снятия приводного механизма щеток можно отсоединить отрицательные щетки, однако положительные щетки останутся присоединенными к обмотке возбуждения (см. фотографии).
11.	Вывернуть гайку, крепящую вывод обмотки возбуждения к соленоиду.
12.	Вывернуть и снять винты, фиксирующие соленоид на конце приводного вала. Снять соленоид.
13.	Снять со стартера торцевой щиток со стороны привода и якорь.
14.	Снять шарнирный палец с пускового рычага, снять резиновую и металлическую шайбы.
15.	Снять якорь вместе с зубчатым валиком и рычагом с торцевого щитка со стороны привода.
16.	Сбить назад стопорную шайбу и снять с якоря стопорное кольцо.
17.	Снять защитное кольцо и ведущий зубчатый валик.
18.	Продуть все детали сжатым воздухом.
19.	Тщательно осмотреть ротор на следы механических повреждений (изношенный или погнутый вал, поцарапанный или обгоревший коммутатор или поврежденная обмотка). Если вал ротора погнут или изношен, его следует заменить.
20.	Если коммутатор поцарапан или неравномерно изношен, его можно обработать на токарном станке. Старайтесь снимать по возможности меньше материала. Изоляцию между пластинами можно подрезать на глубину 0,4 мм с помощью ножовки с подпиленными зубьями.
21.	Проверить корпус стартера и обмотку возбуждения на следы повреждений, вызванных ротором.
22.	По возможности проверьте обмотку возбуждения, чтобы убедить-
139
Фотография 14.10А. Приводной механизм щеток с отрицательными щетками.
Фотография 14.5. Оставшиеся неотсоединенными щетки.
Рис. 12.9. Стартер— точки смазки (раздел 14):
1 Слегка смазать изолирующие шайбы, конец вала, регулировочные шайбы и стопорную шайбу
2
3
пусковом рычаге
4
5
6
железный сердечник соленоида.
Фотография 14.1. Крышка на конце вала (показана стрелкой).
Пропитывать втулку маслом в течение 30 мин Хорошо смазать резьбу ротора и канавку на
Слегка смазать вал ротора
Пропитывать в+улку маслом в течение 30 мин Слегка смазать шарниры пускового рычага и
0.3" 1.5штп
23
14
Рис. 12.13. Распорные прокладки, установленные на некоторых стартерах Hitachi (раздел 14).
Рис. 12.10. Стартер Hitachi (раздел 14):
1	Корпус подшипника со сто-	14	Обмотка возбуждения
роны привода		15	Полюсный башмак
2	Резиновое уплотнение	16	Корпус стартера
3	Рычаг переключения	17	Винт
4	Пружина	18	Щетка
5	Регулировочные прокладки	19	Щеткодержател ь
6	Соленоид	20	Пружина
7	Втулка	21	Втулка
8	Передача	22	Торцевая крышка
9	Центральный подшипник	23	Регулировочные проклад-
10	Якорь	ки	
11	Коммутатор	24	Стопорное кольцо
12	Стопорное кольцо	25	Уплотнительное кольцо
13	. Защитное кольцо	26	Стяжной болт.
ся, что она не заземлена. Для этого следует подсоединить лампу с батарейкой между корпусом стартера и обмоткой возбуждения. Если лампа загорится, обмотка или провод, идущий через корпус, повреждены. Снять сквозной провод и повторить проверку. Если лампа будет по прежнему гореть, обмотка возбуждения заземлена и должна быть заменена.
23.	Тщательно осмотреть щеткодержатели. Если они повреждены или' изношены, их следует заменить.
24.	Осмотреть остальные детали и заменить изношенные и поврежденные. При сборке все стопорные кольца должны быть заменены на новые.
25.	Для снятия щеток их необходимо отпаять от щеткодержателей и обмотки возбуждения. Припаять новые щетки, следя за тем, чтобы припой не стек на их выводы, т.к. это может помешать свободному движению щеток в щеткодержателях и уменьшить длину пружины щеток. Щетки должны заменяться всякий раз, когда их длина становится меньше допустимого минимума.
26.	Сборка стартера этого типа производится точно в порядке, обратном порядку разборки. Смазать стартер (см. рис. 12.9).
27.	По окончанию сборки проверить осевое перемещение якоря с помощью толщиномера (см. фотографию). Отрегулировать осевое перемещение, установив нужное количество регулировочных прокладок под стопорное кольцо.
Фотография 14.10В. Положительные щетки, подсоединенные к обмотке возбуждения.
Фотография 14.27. Проверка осевого перемещения якоря.
Рис. 12.12. Положение регулировочных прокладок (раздел 14).
Рис. 12.11. Измерение осевого перемещения зубчатого валика стартера Hitachi (раздел 14).
Рис. 12.14. Рассоединение шарового шарнирного соединения на ранних моделях с квадратными фарами (раздел 15).
28.	Процедуры в целом сходны с теми, которые указаны для стартера Bosch. Устройство стартера показано на рис. 12.10. При сборке обратите внимание на следующие моменты.
29.	Измерить осевое перемещение зубчатого валика. Подсоединить источник тока на 12 В плюсом к клемме “50”, а минусом — к клемме “М” (обе клеммы на соленоиде).
Внимание: максимальное время подсоединения не должно превышать 30 сек, т.к. иначе соленоид.может перегреться.
30.	После подачи питания на соленоид, нажать на зубчатый валик и измерить его осевое перемещение, которое должно быть таким, как это показано на рис.12.11.
31.	Осевое перемещение можно отрегулировать, установив регулировочные прокладки под соленоид (см. рис. 12.12). При увеличении толщины прокладок на величину X осевое перемещение уменьшится примерно на 2Х.
Примечание: если при разборке стартера Hitachi вы обнаружите под соленоидом 2 распорных прокладки, их следует снова установить на место при сборке. Эти прокладки препятствуют преждевременному износу стартера. Если вы столкнетесь с подобной проблемой в случае стартера Hitachi и обнаружите отсутствие распорных прокладок под соленоидом, их установка позволит устранить проблему. В любом случае осевое перемещение зубчатого валика должно выдерживаться в заданных пределах.
140
Рис. 12.15. Отсоединение квадратной фары раннего типа (раздел 15).
Рис.12.16. Задний комбинированный фонарь на последних моделях Saloon
6 Противотуманный огонь.
10 Хвостовой огонь.
Фотография 15.2. Снятие облицовки фары на ранних
моделях.
Фотография 15.3. Снятие
Рис-. 12.18. Состав заднего комбинированного фонаря на моделях Estate (раздел 15)f
Указатель поворота
8 Огонь заднего хода
9 Стоп-сигнал
4 Стоп-сигнал и хвостовой огонь
Фотография 15.4. Отсоединение электроразъема.
Фотография 15.5А. Разжать пружинный зажим...
(раздел 15).
Рис. 12.17. Состав заднего комбинированного фонаря на моделях
Saloon (раздел 15):
1	Стоп-сигнал
2	Огонь заднего хода
3	Указатель поворота
4	Хвостовой огонь
5	Отражатель
хромированного кольца.
Рис. 12.19. Состав заднего комбинированного фонаря на последних моделях Estate (раздел 15):
1	Противотуманный огонь
2	Огонь заднего хода
3	Указатель поворота
Фотография 15.16. Отсоединить электроразъем.
Фотография 15.17. Снять резиновый чехол.
Фотография 15.18. Разжать пружинный зажим.
Фотография 15.19. Снять лампу.
Фотография 15.22. На последних моделях линзы крепятся тремя винтами (показаны стрелками).
Фотография 15.23. Снятие лампы.
Фотография 15.25. Вытащить лампу с патроном из повторителя указателя поворота.
Фотография 15.21. Два винта, крепящих линзы ранних типов.
Фотография 15.27. Потянуть за
Фотография 15.28А. Рефлектор (1), пластмассовые зажимы (2) и лампа (3).
Фотография 15.28В. Расположение зажимов линзы.
Фотография 15.31. Снять внутреннюю крышку
наружную крышку и снять ее.
141
Фотография 15.32. Лампа гирляндного типа.
Фотография 16.4. Отсоединение провода от габаритного огня.
Фотография 15.34. Крепежные винты заднего фонаря на ранних моделях Saloon (показаны стрелками).
Фотография 16.6А. Точки крепления фары (сама фара снята из соображений наглядности).
15.	ЛАМПЫ НАРУЖНЫХ ОГНЕЙ- ЗАМЕНА
Фары
Примечание: при замене ламп (в особенности ламп фар) не касайтесь их стекла пальцами. Жир с пальцев выделяет при нагреве (когда лампа включена) пары, которые могут быстро повредить рефлектор. Если вы случайно коснулись стекла лампы пальцами, сотрите все следы мягкой тряпкой, смоченной в метилированном спирте.
Ранние модели с круглыми фарами
1.	Открыть крышку капота.
2.	Снять 2 быстроразъемных крепления, фиксирующих облицовку фары, и затем саму облицовку (см. фотографию).
3.	Повернуть хромированное кольцо против часовой стрелки для того, чтобы освободить его (см. фотографию), и вытащить фару.
4.	Отсоединить электроразъем и снять резиновый чехол (см. фотографию).
5.	Разжать пружинный зажим, фиксирующий лампу, и снять лампу (см. фотографии).
6.	Установка новой лампы производится в обратном порядке Ранние модели с квадратными фарами
Примечание: на ранних моделях могут стоять квадратные фары двух типов: герметичные фары, не подлежащие дальнейшей разборке, и фары со сменной линзой, процедура разборки которых сходна с той, которая указана в разделе 16 для квадратных фар последнего типа.
7.	Выполнить операции, указанные в параграфах 1 и 2.
8.	Ухватиться за верхнюю часть фары и потянуть его вперед, чтобы разъединить шаровое шарнирное соединение.
9.	Вставить отвертку с одной стороны фары и поддеть ее вперед, чтобы вытащить из корпуса. Повторить эту процедуру с другой стороны фары и вытащить ее наружу.
10.	Отсоединить от фары электроразъем.
11.	С задней части фары имеются 2 патрона: верхний для дальнего и нижний для ближнего света. Замена ламп производится как и в случае круглых фар.
12.	Установка фары на место производится в обратном порядке. Последние модели с квадратными фарами
13.	К обеим лампам можно подобраться из моторного отделения.
14.	Замена ламп на левой фаре облегчается, если снять аккумулятор.
15.	Отсоединить или снять аккумулятор (по желанию).
16.	Отсоединить от фары электроразъем (см. фотографию).
17.	Снять резиновый чехол (см. фотографию).
18.	Разжать пружинный зажим (см. фотографию).
19.	Снять лампу (см. фотографию).
20.	Установка новой лампы производится в обратном порядке.
Передние габариты и указатели поворота
21.	На ранних моделях вывернуть 2 винта, крепящих линзу и снять ее (см. фотографию).
22.	На последних моделях (с 1979 года) линза крепится тремя винтами (см. фотографию).
23.	Лампы имеют штыковую посадку в своих патронах (см. фотографию).
Боковые повторители указателей поворота
24.	Вытолкнуть линзу вперед, одновременно поддев чем-нибудь ее задний край.
25.	Вытащить патрон лампы из линзы (см. фотографию).
26.	Лампа имеет нажимную посадку в своем патроне.
Верхний стоп-сигнал
27.	Снять наружную крышку (см. фотографию).
28.	Поддеть рефлектор и вытащить его из пластмассовых зажимов на линзе (см. фотографии).
29.	Лампа имеет штыковую посадку в своем патроне.
Фотография 15.35. Задний фонарь— линза снята, чтобы были видны лампы:
1	Указатель поворота
2	Огонь заднего хода
3	Хвостовой огонь
4	Стоп-сигнал.
Фотография 15.43. Снятие патрона с лампой на последних моделях Estate.
Освещение номерного знака
30.	Поддеть фонарь и вытащить его из корпуса (для Estate и ранних Saloon) или сдвинуть его назад для того, чтобы освободить (последние модели Saloon).	*
31.	Снять внутреннюю крышку (если имеется) (см. фотографию).
32.	Лампа либо имеет штыковую посадку (нажать и повернуть), либо относится к гирляндному типу и стоит между двумя пружинными контактами (см. фотографию).
33.	Для снятия фонаря отсоединить от него провода, заметив, к каким клеммам они были подключены.
Комбинированные задние фонари
Ранние модели (Saloon)
34.	Вывернуть 4 винта, крепящих линзу к подложке (см. фотографию).
35.	Лампы имеют штыковую посадку в своих патронах (см. фотографию).
Ранние модели (Estate)
36.	Процедура замены ламп такая же, как для моделей Saloon, но задние фонари имеют другую форму.
Последние модели (Saloon)
37.	К лампам можно подобраться через багажник.
38.	Вывернуть барашковую ручку и повернуть панель вверх и наружу.
39.	Повернуть патроны ламп против часовой стрелки для того, чтобы их можно было снять.
40.	Лампы имеют штыковую посадку в своих патронах. Последние модели (Estate)
41.	Для того, чтобы подобраться к левому фонарю, отсоединить боковую крышку в багажном отделении и снять запасное колесо.
42.	Для того, чтобы подобраться к правому фонарю, поднять панель пола и отсоединить и снять боковую панель.
43.	Повернуть патроны ламп против часовой стрелки для того, чтобы их можно было снять.
44.	Лампы имеют штыковую посадку в своих патронах.
16.	НАРУЖНЫЕ ОГНИ- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Фары
Круглые фары и квадратные фары на ранних моделях
1.	Процедура снятия линзы фары описана в разделе 15. Опорная рама фары приболчена к передней раме машины.
2.	Из-за определенных изменений, внесенных во внешний облик машины в 1978 г., за фарой имеются распорная прокладка и монтажная рамка, необходимые для того, чтобы фара стояла вровень с новой решеткой радиатора.
Квадратные фары на последних моделях
3.	Снять аккумулятор. Если вы собираетесь снимать только правую фару, достаточно просто отсоединить аккумулятор.
4.	Отсоединить провода от фары и габаритного огня. Электроразъем для габарита находится в стороне от него, и после отсоединения габарита провод пропускается через переднюю раму (см. фотографию). Имеется также отдельный провод “массы”.
5.	Поднять вверх или отсоединить рычаги очистителя фар (если установлены).
6.	Подобравшись через моторное отделение, вывернуть гайки, крепящие фару к раме (см. фотографию) и вытащить фару вместе с габаритным огнем из корпуса. Габарит имеет установочные штифты, заходящие в пазы на крыле (см. фотографию), так что блок-фару с габаритом следует вытаскивать внутренним краем вперед.
7.	Габарит крепится к фаре зажимами (см. фотографию). Сначала следует разжать фиксирующий зажим (см. фотографию).
8.	Отделочная полоса крепится винтами по внутреннему краю фары (см. фотографию).
9.	Линза фары и буфер очистителя фар крепятся зажимами (см. фотографию).
10.	Установка фары производится в обратном порядке. При необходимости проверить регулировку светового луча (см. раздел 17).
Габариты (передние)
11.	На ранних моделях снять облицовку фары.
12.	Вывернуть болт, крепящий габаритный огонь к раме. Этот болт находится между фарой и габаритом (см. фотографию).
13.	Вытащить габарит на себя, внутренним краем вперед (см. фотографию).
142
Рис. 12.20. Устройство круглой фары на ранних моделях (раздел 16).
Фотография 16.6В. Установочные штифты габаритного огня.	•'
Фотография 16.7А. Крепежные зажимы габарита (показаны стрелками).
Фотография 16.7В. Фиксирующий зажим (показан стрелкой).
Фотография 16.9. Зажимы, фиксирующие линзу фары (А) и буфер очистителя фар (В).
Фотография 16.12. Болт, крепящий габаритный огонь . (ранние модели).
Фотография 18.2. Извлечение патрона с лампой.
Фотография 18.1. Снятие винта, фиксирующего подкапотную лампу.
Фотография 18.4. Ртутный выключатель. Видны патрон лампы (1) и сам ртутный выключатель (2).
Фотография 18.7. Лампа освещения салона, включающаяся при открытии дверей. Линза снята, видны лампа гирляндного типа (1) и крепежные винты (2).
14.	На последних моделях габарит снимается в процессе снятия фары (см. выше).
Боковые повторители указателей поворота
15.	См. раздел 15.
Освещение номерного знака
16.	См. раздел 15.
Верхний стоп-сигнал
17	Если линза потрескалась и нуждается в замене, обратитесь в фирменную мастерскую “Вольво”. Линза приклеена к заднему стеклу. Ее можно отсоединить, осторожно нагрев феном, чтобы размягчился клей, однако консультацию по установке новой линзы вам может дать только специалист.
Рис. 12.21. Фара с распорной прокладкой (А) (раздел 16).
Рис. 12.22. Верхний стоп-сигнал, стоящий на последних моделях (раздел 16).
Фотография 16.8. Снятие винта, крепящего отделочную полосу.
Фотография 16.18. Гайка, крепящая задний комбиниро-
Фотография 16.13. Снятие габаритного огня.
Рис. 12.23. Регулирование направления светового луча фары на ранних моделях (раздел 17).
ванный фонарь (показана стрелкой) (модель Saloon).
Фотография 17.2. Ручки для регулировки направления светового луча.
Задние фонари (все типы)
18.	Задний фонарь можно снять после того, как от него будут отсоединены провода и вывернуты гайки, крепящие фонарь к заднему крылу (см. фотографию).
19.	К проводам и гайкам можно подобраться через багажник (см. процедуру замены ламп заднего фонаря на последних моделях).
17.	РЕГУЛИРОВКА СВЕТОВОГО ЛУЧА ФАР
1.	Для вашей собственной безопасности и для того, чтобы не ослеплять других участников дорожного движения, регулировку светового луча фар следует производить в мастерской, располагающей специальным оборудованием.
2.	В экстренных случаях направление луча можно отрегулировать путем поворота регулировочных винтов на передней части фары (ранние модели) или барашковых ручек в задней части фары (последние модели) (см. фотографию).
3.	Для временного изменения цвета фар в соответствии с требованиями Европейского Союза можно воспользоваться лампами Holts Amber Lamp.
18.	ЛАМПЫ ВНУТРЕННИХ ОГНЕЙ- ЗАМЕНА
Подкапотная лампа
1.	Вывернуть крепежный винт (см. фотографию).
2.	Вытащить патрон лампы и отсоединить провод (см. фотографию)
3.	Лампа относится к гирляндному типу и удерживается двумя пружинными контактами.
4.	Лампа включается ртутным выключателем при открывании крышки капота и автоматически выключается, когда вы закрываете капот (см. фотографию)
143
Фотография 19.1. Микровыключатель лампы освещения салона, включающейся при открытии дверей. Видны микровыключатель (1), крепежный винт (2) и электроразъем (3).
Фотография 20.1. Датчик системы предупреждения о перегорании лампы.
Vs m ...
Фотография 21.1. Местоположение двух звуковых рожков. Фотография 21.ЗА. Провод,
стеклоочистителя, снятый со своего валика (ранние модели). Фотография 22.3В. Снятие
контакта кнопки включения сигнала.
Фотография 22.1. Зажим,
фиксирующий щетку очистителя ветрового стекла. Фотография 22.ЗА. Поводок
рычажный механизм очистителя ветрового стекла (раздел 23).
Фотография 23.5. Двигатель очистителя ветрового стекла.
подходящий к кнопке включения сигнала (показан стрелкой).
Фотография 21.3В. Четыре
Фотография 24.1. Зажим, фиксирующий щетку очистителя фар.
гайки, фиксирующей поводок стеклоочистителя (последние модели).
Рис. 12.24. Двигатель и
Фотография 24.2. Гайка, крепящая поводок очистителя фар.
5	Установка новой лампы производится в обратном порядке Лампа освещения салона, включающаяся при открытии дверей
6.	Поддеть и снять пластмассовую линзу.
7	Лампа относится к гирляндному типу и удерживается двумя пружинными контактами (см фотографию).
8.	Для снятия лампы в сборе вывернуть два винта и снять лампу с потолка салона, отсоединив провода.
9.	Установка новой лампы производится в обратном порядке
Лампа освещения багажника (модели Saloon)
10.	Процедура замены лампы аналогична той, которая дана для подкапотной лампы.
Лампа освещения багажника (модели Estate)
11	Процедура замены лампы аналогична той, которая дана для лампы освещения салона, включающейся г>ри открытии дверей
19.	МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА, ВКЛЮЧАЮЩЕЙСЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРЕЙ
1.	Как правило, все микровыключатели крепятся к деталям кузова винтом (см. фотографию).
2.	Вывернуть винт, отсоединить микровыключатель и снять его, следя за тем чтобы провода не провалились за двойную обшивку.
3.	Установка микровыключателя производится в обратном порядке.
20.	СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПЕРЕГОРАНИИ ЛАМПЫ- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1.	Датчик системы крепится на зажиме под “торпедой” с левой стороны.
2.	Датчик по сути представляет собой реле и состоит из нескольких герметизированных магнитоуправляемых контактов (герконов), окруженных проволочными катушками Катушки работают в парах, причем каждая из пар пропускает ток к одной паре ламп.
3.	В нормальных условиях, когда обе лампы пары работают, магнитные поля, создающиеся в каждой из катушек, нейтрализуют друг друга Если одна из ламп перегорит, магнитное поле становится несбалансированным и приводит в действие сигнальную лампу.
4.	Из-за большой чувствительности системы рекомендуется перед установкой любого дополнительного электрооборудования проконсультироваться со специалистом “Вольво”. Неправильный монтаж проводки может привести к сбоям в работе системы (сказанное в особенности относится к прокладке проводки для подключения прицепа).
21.	ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ И КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛА-
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.	Два звуковых рожка приболчены к панелям за решеткой радиатора (см. фотографию).
2.	Звуковые рожки как правило не требуют технического обслуживания, но если они перестают работать, следует сначала проверить предохранитель и проводку контура.
3.	Если предохранитель и проводка в порядке, следует поддеть и снять центральную накладку руля, отсоединить проводку и проверить контакты (см. фотографии).
4.	Если и здесь все в порядке, заменить дефектный рожок (рожки).
22.	ЩЕТКИ И ПОВОДКИ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1	Для снятия щетки с поводка следует просто отцепить ее или разжать фиксирующий ее зажим (см. фотографию).
2.	В продаже имеются отдельно резинки щеток, однако чаще можно встретить готовые щетки в сборе. Т.к. поворотные точки щеток подвержены износу, лучше всегда заменять щетки в сборе. Установка новых щеток производится в обратном порядке.
3.	Для снятия поводка стеклоочистителя на ранних моделях нажать на небольшой зажим и снять поводок с ошлицованного валика. На последних моделях поводок крепится к валику гайкой. Для того, чтобы снять поводок, необходимо поднять крышку (см. фотографии).
4.	Установка поводков производится в обратном порядке. При установке их на ошлицованные валики проследите, чтобы они были параллельны нижнему краю ветрового стекла.
23.	ДВИГАТЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА И РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Двигатель стеклоочистителя находится в моторном отделении как правило с левой стороны, хотя на некоторых моделях он может стоять и справа.
2.	Снять поводки стеклоочистителя (см. раздел 22) На последних моделях приводные валики поводков крепятся также гайкой, находящейся под уплотнениями валиков. Гайку можно снять после того, как будет снят поводок.
3	Снять панели под приборной доской так, чтобы можно было добраться до рычажного механизма стеклоочистителя.
4.	Валик двигателя стеклоочистителя крепится к рычажному механизму съемным зажимом.
5	Отсоединить от двигателя проводку вывернуть крепящие его болты и снять двигатель (см фотографию).
6.	Переборка двигателя не имеет практического смысла, и если он
144
Фотография 24.3. Снять трубку омывателя.
Фотография 25.6. Снятие одного из двигателей очистителя фар (контргайка показана стрелкой).
Фотография 26.1. Бачок омывателя заднего стекла, находящийся в багажнике (модели до 1981 г.)
Фотография 26.2А. Типичное соединение трубок омывателя.
Фотография 26.2В. Освобождение трубки омывателя из зажимов.
Фотография 27.6. Болты, фиксирующие двигатель стеклоочистителя (А) и провода “массы” (В).
вышел из строя, его следует заменить.
7.	Рычажный механизм крепится к смотровому лючку винтами На последних моделях на забудьте про гайку, находящуюся под уплотнениями приводного валика.
8.	Установка двигателя и рычажного механизма стеклоочистителя производится в обратном порядке. Нанесите немного смазки на все поворотные точки.
24.	ЩЕТКИ И ПОВОДКИ ОЧИСТИТЕЛЯ ФАР— СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Щетка очистителя крепится к поводку зажимом (см. фотографию). Вытащить щетку из зажима и снять ее
2.	Поводок крепится к валику двигателя гайкой (см. фотографию). Чтобы добраться до гайки, необходимо поднять крышку.
3.	Отсоединить трубку омывателя и снять рычаг (см. фотографию).
4.	Установка поводка и щетки производится в обратном порядке. Щетка должна стоять более длинной частью к центру машины.
5.	Отрегулировать положение щетки следующим образом.
6.	Ослабить гайку, крепящую поводок к валику, и разместить поводок так, чтобы он находился сразу же под нижним буфером
7	Придерживая поводок в этом положении, затянуть гайку, затем приподнять поводок и перевести его через буфер.
25.	ДВИГАТЕЛИ ОЧИСТИТЕЛЯ ФАР- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	На ранних моделях моторчики, приводящие в действие очиститель, установлены сбоку от фар. С 1981 г. они устанавливаются под фарами.
2.	В обоих случаях моторчики снимаются одинаково.
3.	Снять поводок очистителя фар (см. раздел 24).
4.	Снять решетку радиатора и на ранних моделях — облицовку фары. На последних моделях придется снять фару (см раздел 16).
5.	Отсоединить от моторчика провода
6.	Ослабить контргайку на валике и поднять моторчик с кронштейна, протащив валик через отверстие в кузове (см. фотографию). Эту процедуру легче выполнить, когда моторчик находится сбоку от фары.
7.	Установка моторчика производится в обратном порядке
26.	СИСТЕМА ОМЫВАТЕЛЕЙ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА, ЗАДНЕГО СТЕКЛА И ФАР- ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.	На ранних моделях (до 1981 г.) омыватель заднего стекла имеет свой собственный бачок и насос, которые находятся в правой стороне багажника под поликом (см. фотографию). С 1981 г. все омыватели используют один бачок, который находится в моторном отделении, хотя у омывателя заднего стекла по прежнему имеется свой собственный насос (промаркирован синей точкой).
2.	Вода из бачка (бачков) подается электронасосами к водяным форсункам по пластмассовым трубкам, крепящимся зажимами к кузову и имеющим свои собственные клапаны и штуцеры (см. фотографии).
3.	В зависимости от модели, насосы могут находиться в пробках бачка (бачков) или быть установленными сбоку от него.
4.	Периодически следует промывать систему чистой водой, т к. скопившийся осадок может вызвать ее засорение.
5.	Если насосы перестают работать, их следует заменить (процедура замены очень проста).
27.	ДВИГАТЕЛЬ И ПОВОДОК ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Процедура снятия щетки и поводка очистителя заднего стекла аналогична той, которая дана в разделе 22 для щетки и поводка очистителя ветрового стекла
Рис. 12.25. Местоположение реле (расшифровку см. на монтажных схемах) (раздел 29).
2.	Для снятия двигателя, необходимо снять поводок и открыть задний откидной борт.
3.	Снять с заднего борта внутреннюю отделочную панель (см. главу 11).
4.	Забраться внутрь двойной обшивки и рассоединить шаровой шарнир кривошипа поводка.
5.	Отсоединить от двигателя провода (не забыв про провод “массы”, который крепится одним болтом вместе с проводом “массы” фонаря освещения номерного знака).
6.	Вывернуть оставшиеся болты из опорной планки электродвигателя (см. фотографию).
7.	Снять электродвигатель с опорной планкой.
8.	Установка электродвигателя производится в обратном порядке. Не забудьте подсоединить провод “массы” фонаря освещения номерного знака.
9.	Поводок должен быть размещен на шлицах приводного валика таким образом, чтобы при выключенном очистителе он останавливался примерно в 25 мм от нижнего края заднего стекла.
28.	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ- ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.	Коробка предохранителей находится в салоне под пластмассовой панелью, сразу же внутри передней левой двери (см. фотографию).
2.	Если какой-нибудь из предохранителей перегорает, контур, защищаемый этим предохранителем, перестает работать.
3.	Перечень предохранителей и контуров, которые они защищают, помещен на внутренней поверхности пластмассовой крышки предохранителей.
4.	О том, что предохранитель перегорел, можно судить по тому, цела или нет проходящая внутри него проволока.
5.	Постоянное перегорание одного и того же предохранителя указывает на неисправность в контуре. Ни в коем случае не шунтируйте перегоревший предохранитель фольгой, т.к. это может привести к пожару. Предохранитель контура обогрева заднего стекла см. в разделе 31.
29.	РЕЛЕ- ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.	Реле представляют собой электрические выключатели, устанавливаемые в электрический контур по двум причинам.
а для дистанционного включения тяжелого источника тока в отдалении от рабочего выключателя, что позволяет использовать более легкие рабочие выключатели и подводящую проводку;
б в настоящее время используются реле, которые могут принимать несколько входных сигналов и выполнять ряд логических функций (как миникомпьютеры).
2	Реле также могут использоваться как выключатели с часовым механизмом (как, например, в случае режима “пауза” стеклоочистителя).
3.	Неисправность системы часто может быть прослежена до реле, и пробная замена реле как правило является наилучшей проверкой. Имейте в виду, что даже если различные реле снаружи выглядят одинаково, внутреннее устройство у них может быть разное.
4.	На моделях 240-серии реле стоят разбросано и могут находиться и в моторном отделении, и за панелями “торпеды”. В частности несколько реле находятся за панелями в левой части “торпеды” (см. фотографии) и слева от переднего пассажирского места.
5.	Назначение реле можно определить по цветам подходящих к нему
145
Фотография 28.1. Коробка предохранителей.
Фотография 29.4А. Типичные реле...
Фотография 29.4В. ... находящиеся под приборной доской.
Фотография 32.1. Поддеть и вытащить тумблерный выключатель.
Фотография 32.2. Пружинные зажимы и электроразъемы.
Фотография 32.ЗА. Электрическое подсоединение выключателя с подсветкой...
Фотография 32.3В. ... и его лампа.
Фотография 32.4. Снятие ручки поворотного выключателя.
Рис. 12.27. Свинцовая пломба, предотвращаю щая несанкционированный доступ к спидометру (раздел 33).
Рис. 12.26. Пластмассовый поясок, предотвращающий несанкционированный доступ к спидометру (раздел 33).
Фотография 33.4. Винты, крепящие приборную доску (показаны стрелками).
Фотография 33.5. Один из зажимов, крепящих верхний край приборной доски.
Фотография 33.6.
Снимаемая приборная доска (вид сзади).
проводов (см. монтажные схемы).
30.	УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА- ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1	Система указателей поворота включает в себя наружные указатели, контрольный выключатель, прерыватель и соответствующую проводку и сигнальные лампы Аварийная сигнализация входит в состав системы указателей поворота
2	. Если указатели поворота мигают слишком быстро или слишком медленно, проверить лампы и проводку. Причиной неправильной скорости мигания могут быть плохие контакты, неправильный номинал ламп или плохая “масса”.
3	Если указатели поворота вообще не работают, проверить предохранитель, стоящий перед прерывателем Если аварийная сигнализация работает, а указатели поворота нет, проблема кроется не в прерывателе.
4	Прерыватель обычно находится за центральной консолью и чтобы подобраться к нему, надо снять боковые панели консоли.
31.	ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА- ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1	. Обогрев заднего стекла осуществляется за счет пропускания тока по электрической сетке, нанесенной на внутреннюю поверхность стекла Сетка нагревается как элемент любого электронагревателя.
2	. Протирая внутреннюю поверхность заднего стекла, следите за тем, чтобы не повредить сетку.
3	Небольшие разрывы в сетке можно заделать с помощью специальной токопроводящей краски, продающейся в автомагазинах.
4	Обогреватель заднего стекла потребляет много энергии, и его следует включать только тогда, когда это действительно необходимо.
Примечание: предохранитель N 11 в коробке предохранителен отвечает за обогреватель заднего стекла, ускоряющую передачу и подогрев сидений. При определенных условиях, когда все три контура работают, этот предохранитель может перегореть. Если это происходит достаточно часто, следует установить линейный предохранитель на 16 А, один конец которого должен быть подключен перед предохранителем N 13, а второй конец — к проводу контура обогревателя заднего стекла, который должен быть отсоединен от предохранителя N 11 (необходимую консультацию можно получить в мастерской “Вольво”).
32.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1	. Выключатели типа тумблеров просто поддеваются и снимаются с “торпеды” или консоли, на которой они установлены (см. фотографию).
2	На фотографии видны пружинные зажимы, фиксирующие такие выключатели. Для полного снятия выключателя необходимо отсоединить
от него проводку (см. фотографии).
3.	Выключатели с подсветкой имеют съемный разъем/патрон лампы и саму лампу с прессовой посадкой (см. фотографии).
4.	У поворотных выключателей (например, выключателя наружных огней) сначала снимается ручка (см. фотографию).
5.	После этого необходимо снять панель “торпеды” (см. главу 11), чтобы добраться до корпуса выключателя.
6.	Установка выключателя производится в обратном порядке
33.	ПРИБОРНАЯ ДОСКА- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Отсоединить минусовой провод аккумулятора.
2.	Несмотря на то, что приборная доска и прилегающая к ней часть торпеды” претерпели с годами определенные изменения, процедура снятия приборной доски примерно одинакова для всех моделей.
3	Снять кожухи рулевой колонки (см раздел 34)
Примечание' на фотографии снят также руль, однако в этом в принципе нет необходимости.
4.	Вывернуть 2 винта, крепящих нижний край приборной доски (см. фотографию) На некоторых моделях эти винты могут быть по бокам панели.
5.	Потянуть нижний край приборной доски на себя, одновременно освобождая зажимы в ее верхней части (см. фотографию)
6.	Теперь надо расчистить место, чтобы отсоединить трос спидометра (если имеется). Наклонить приборную доску вперед, следя за тем, чтобы не слишком натягивать трос спидометра, и отсоединить всю электропроводку и провода “массы”, запомнив их относительное положение
7.	Отсоединить трос спидометра, который имеет штыковую посадку в спидометре. На соединительной муфте может быть пластмассовый запорный поясок или свинцовая пломба (чтобы нельзя было изменить показания спидометра), и эту деталь придется сломать
8.	Снять приборную доску.
9.	Различные приборы крепятся в своих корпусах ганками с задней стороны панели. Стабилизатор напряжения имеет нажимную посадку на своих соединителях (см. фотографию).
10.	Патроны сигнальных ламп держатся на месте зажимами. Нажать на пластмассовый зажим и освободить патрон. Лампы имеют нажимную посадку в патронах (см. фотографии).
11.	Установка приборной доски производится в обратном порядке.
34.	КОЖУХИ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Вывернуть винты, фиксирующие верхний и нижний кожухи (см. фотографии), разъединить кожухи и снять их.
2.	Установка кожухов производится в обратном порядке. Перед тем, как затягивать винты, проверьте, чтобы кожухи правильно защелкнулись.
Примечание на фотографии руль снят в целях наглядности. Делать
146
Фотография 33.10А. Вытащенная из зажимов сигнальная лампа приборной доски.
Фотография 33.9. Вид сзади приборной доски. Видны стабилизатор напряжения (А), тахометр (В) и спидометр (С).
Фотография 34.1В. ... и нижнего кожухов рулевой колонки.
Фотография 35.3. Электроразъем (А) и крепежные винты (В) выключателей, стоящих на рулевой колонке.
Рис. 12.29. Соединительная тяга привода замка и выклю-
Рис. 12.28. Снятие выключателя с
цилиндра замка (раздел 38).
чатель (раздел 38).
это не обязательно.
35.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СТОЯЩИЕ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ-СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	Снять кожухи рулевой колонки (см. раздел 34).
2.	Отсоединить минусовой провод аккумулятора.
3.	Отсоединить многополюсную вилку (см. фотографию).
4.	Вывернуть винты, крепящие выключатели на рулевой колонке.
5.	Установка выключателей производится в обратном порядке.
Примечание: на фотографии руль снят в целях наглядности. Делать это не обязательно.
36.	ЧАСЫ- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1 В зависимости от модели и года выпуска часы могут находиться в
разных местах на “торпеде” или центральной консоли.
2.	Перед снятием часов следует ознакомиться с теми разделами главы 11, в которых говорится о снятии тех панелей “торпеды” или центральной консоли, на которых могут быть установлены часы.
3	Потянуть панель вперед так, чтобы можно было отсоединить проводку от часов, затем снять панель вместе с часами (см. фотографию).
4.	Часы обычно удерживаются на панели гайками (см. фотографию), и их можно снять после того, как гаики будут вывернуты.
5.	Установка часов производится в обратном порядке. Если вы отсоединяли какие-нибудь воздуховоды, проверьте, чтобы они были правильно подсоединены.
37.	СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1	На некоторых последних моделях в целях экономии топлива установлена система сигнализации о необходимости переключения передачи.
2	Сигнальная лампа этой системы говорит водителю о необходимости переключения на более высокую передачу.
3	Основными компонентами системы являются блок управления и выключатель, стоящий на педали сцепления.
4	Блок управления получает информацию о скорости двигателя с клеммы 1 на катушке зажигания и информацию о скорости машины — от датчика скорости, установленного на заднем мосте, и от реле ускоряющей передачи (если таковая имеется)
5	. В момент пуска двигателя сигнальная лампа системы загорается,
Фотография 33.10В. Лампа и ее патрон.
Фотография 34.1 А. Снятие винтов с верхнего...
Фотография 36.4. Корпус часов (вид сзади).
Фотография 36.3. Электроподводы к часам.
фотография 38.8. Отсоединить пружинный зажим (показан стрелкой).
Фотография 38.10А. Вывернуть 2 гайки...
но сразу же потухает, когда машина трогается с места.
6	Основываясь на данных о скорости двигателя и скорости движения машины, блок управления рассчитывает наиболее оптимальное передаточное число и затем, если необходимо переключение на другую передачу, загорается сигнальная лампа. Срабатывание выключателя на педали сцепления говорит блоку управления о том, что имела место смена передач.
Перепрограммирование памяти
7	. После отсоединения аккумулятора или перебоя в подаче питания к блоку управления содержимое памяти стирается.
8	. Для того, чтобы снова запрограммировать память блока управления, следует в течение 8 сек ехать поочередно на каждой передаче (начиная со второй, 8 сек на каждую передачу). Сигнальная лампа будет мигать всякий раз, когда программирование каждой из передач будет завершено. Следите за тем, чтобы после каждой смены передач нога была полностью убрана с педали сцепления.
v~9. Дальнейшие подробности см. на монтажной схеме
38.	ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Общее описание
1.	На ранних моделях в систему центрального замка включены только 4 двери, однако на последних моделях к ним присоединены еще и зяд-ний откидной борт/багажник.
2.	Система срабатывает при повороте ключа в замке двери водителя или при нажатии специальной кнопки в салоне.
3.	При открытии замка на двери водителя открываются замки на всех остальных дверях. Дверь водителя фактически запирается и отпирается механическим способом, однако поворот ключа в ее замке приводит к срабатыванию электромоторчиков, отпирающих и запирающих остальные двери.
4.	Единственное, что делают электромоторчики — это приводят в действие обычные механические замки дверей (см. главу 11)
5.	Командные реле находятся за панелью часов над центральной консолью.
Электродвигатели дверных замков — передние и задние двери
6.	Снять внутреннюю обивку двери (см. главу 11).
7.	Снять пластмассовую крышку (если имеется) с соединительной тяги дверного замка. На последних моделях здесь же стоит специальное устройство против взлома замка
8	Отсоединить пружинный зажим от ушка тяги и затем отсоединить тягу.
9	Отсоединить проводку от электродвигателя.
10	Вывернуть 2 винта, крепящих двигатель, и снять его (см. фотогра-
147
Фотография 38.10В. ... и снять электродвигатель.
Рис. 12.30. Регулирование положения упорного кулачка стеклоподъемника (показан стрелкой)— стекло поднято (раздел 39).
Рис. 12.31. Регулирование положения упорного кулачка стеклоподъемника (показан стрелкой)— стекло опущено (раздел 39).
Рис. 12.32. Электроразъем нагревательных прокладок сидения (раздел 40).
Фотография 39.4. Извлечение выключателя из пластмассового блока.
Фотография 39.12. Винты, крепящие стеклоподъемник (А), и зажим на боковой направляющей (В).
Рис. 12.33. Снятие нагревательной прокладки (раздел 40).
Фотография 41.8. Снять ручки радиоприемника.
Фотография 41.9А. Вставить проволочный крючок в образовавшееся отверстие...
Фотография 41.9В. ...и отвести назад боковые зажимы (приемник вытащен из соображений наглядности).
фии).
11.	Установка электродвигателя производится в обратном порядке. Электродвигатель замка заднего откидного борта
12.	Процедура аналогична той, которая описана выше, однако после установки положение электродвигателя должно быть отрегулировано следующим образом.
13.	Установить двигатель на место и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
14.	Передвинуть рычажок цилиндра замка в положение “закрыто” (по направлению к двигателю).
15	Передвинуть электродвигатель по направлению к цилиндру замка, сжимая резиновые сильфоны.
16.	Затянуть гайки, крепящие электродвигатель.
Выключатели на двери со стороны водителя
17	Один выключатель установлен на зажиме на цилиндр дверного замка, другой стоит на соединительной тяге привода замка.
18	Для снятия выключателей снять внутреннюю обивку двери и предохранительное устройство против взлома.
19.	Отсоединить проводку от электроразъема.
20.	Снять выключатель с цилиндра замка
21.	Для снятия выключателя соединительной тяги снять пружинные зажимы с тяги и поднять ее вместе с выключателем.
22.	Установка выключателей производится в обратном порядке. Перед установкой выключателя и соединительной тяги проверить правильность положения цилиндра замка (см. рис. 12.28).
Командные реле
23.	Командные реле находятся за панелью часов над центральной консолью
24.	Снять центральную консоль и панель часов и вытащить реле из их зажимов. Отсоединить от реле проводку.
25	Установка реле производится в обратном порядке.
39.	ДЕТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА-СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Общее описание
1.	Работа электрического стеклоподъемника управляется расположен
ными на подлокотниках выключателями. Подлокотник на двери со стороны водителя имеет главный выключатель, с помощью которого можно управлять стеклами на всех 4 окнах.
2.	Электродвигатели стеклоподъемника вмонтированы в двери и управляют подъемным механизмом стекол примерно так же, как это имеет место в механическом стеклоподъемнике.
Выключатели
3.	Для снятия выключателей надо снять подлокотник (см. главу 11, раздел 11). После этого можно будет вытащить из подлокотника блок выключателей.
4.	Выключатели тумблерного типа крепятся в пластмассовом блоке на зажимах (см. фотографию) — перед тем, как вытаскивать выключатель, следует отсоединить от него проводку.
Подъемный механизм и электродвигатели
5	Снять внутреннюю обивку двери (см. главу 11) и отодрать водозащитную пленку
6.	Опустить стекло вниз до упора.
7.	Отсоединить рычаги стеклоподъемника от подвижной кулисы, нажав на предохранительные скобки для того, чтобы освободить их, вытащив шайбы и поддев рычаги на себя.
8.	Поднять стекло вверх до упора вручную и подпереть его в этом положении.
9.	Отсоединить минусовой провод аккумулятора.
10.	Снять крайнюю панель под “торпедой” и боковую панель сразу же перед передней стойкой.
11.	Отсоединить проводку от электродвигателя стеклоподъемника. На некоторых моделях придется снять коробку предохранителей для того, чтобы отсоединить провода. В этом случае рекомендуется просто обрезать провода и установить соединительный штепсель, чтобы облегчить себе работу на будущее.
12.	Отсоединить подъемный рычаг от боковой направляющей в двери, вывернуть крепящие стеклоподъемник винты и достать подъемный механизм через отверстие в панели двери (см фотографию).
13.	Для разборки механизма зажать его в тисках и снять электродвигатель.
14.	Очень медленно разжать тиски, держа пальцы подальше от меха-
148
Фотография 41.9С. ВытаЩить радиопри-
Рис. 12.35. Установка колонок в двери
Рис. 12.36. Типичная схема подсоедине-
емник.
Рис. 12.34. Метод сверления отверстия в кузове под антенну.
1
2
3
4
5
6
7
(раздел 42):
Обивка двери
Дверная стойка
Плоская шпилечная гайка
Резиновые втулки
Отверстие, прорезанное в обивке
Винт
Колонка с решеткой.
1
2
3
4
5
6
ния колонок (раздел 42):
Ручки управления Цветной провод Помеченная клемма Радиоприемник/автомагнитола Левая колонка Правая колонка.
Рис. 12.37. Типичные монтажные детали радиоприемника/ автомагнитолы (раздел 42):
Опора	cSS&n.
Подсоединение антенны Подсоединения колонок Декоративная накладка Линейный предохранитель Питающий провод Крепежные гайки Съемные ручки.
1
2
3
4
5
6
7
8
Trim Panel
Radio Support
Aerial Connection
V,
Line Fuse
Feed Cable
Push-on Knobs
Fixing Nuts
11. При установке новой нагревательной прокладки в подушку сидения проверить, чтобы острые концы элементов были обращены в сторону набивки, а провода проходили вдоль внутреннего края подушки (ближе к туннель-валу).
12. Закрепить обивку сидения с помощью новых зажимов.
41.	РАДИОПРИЕМНИК- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	В зависимости от модели и года выпуска машины радиоприемник может стоять либо на центральной консоли, либо на “торпеде” сразу же над центральными вентиляционными отверстиями.
2.	Тип радиоприемника зависит от модели/года выпуска машины или от личного вкуса Приведенная здесь процедура относится только к радиоприемнику, изначально установленному на машине.
Ранние модели
3.	Вывернуть винты, фиксирующие отделочную панель центральной консоли.
4.	Снять ручки радиоприемника.
5.	Вывернуть стоящие под ручками контргайки.
6.	Слегка потянуть центральную консоль на себя. Потянуть за установочную рамку радиоприемника и вытащить последний, отсоединив от него провода.
7.	Установка радиоприемника производится в обратном порядке.
Последние модели
низма, т.к. он находится под давлением пружины.
15.	При сборке механизма зажать зубчатый сектор с трещоткой в тисках и снова растянуть пружину стеклоподъемника перед тем, как устанавливать электродвигатель.
16.	Установка механизма производится в обратном порядке. Отрегулировать установленный стеклоподъемник следующим образом.
17.	Поднять стекло вверх до упора и затем освободить упорный
8.	Снять ручки радиоприемника (см. фотографию).
9	Согнуть крючком жесткую проволоку и через отверстия, образовавшиеся после снятия ручек, отвести назад боковые зажимы. Разжать каждый из зажимов и вытащить радиоприемник (см. фотографию).
10.	Отсоединить от радиоприемника провода.
11.	При установке радиоприемника сначала подсоединить провода, затем вдвинуть радиоприемник в предназначенное для него отверстие так, чтобы зажимы защелкнулись.
12.	Установить на место ручки радиоприемника.
кулачок.
18. Попытаться еще поднять стекло с помощью подъемной кнопки. Отрегулировать положение кулачка относительно зубчатого сектора и затем затянуть его контргайку.
19. Опустить стекло вниз до упора и проверить, чтобы подъемный рычаг при этом не опустился на дно скользящей вилки При необходимости отрегулировать положение упорного кулачка так, в вилке оставался зазор примерно в 1,0 мм.
40.	ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА СИДЕНИЙ- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.	На некоторых моделях предусмотрен подогрев водительского и переднего пассажирского сидений. Работа системы управляется выключателями, находящимися в консоли ручного тормоза.
2.	Отсоединить от распределительной коробки провода, ведущие к нагревательным прокладкам (см. рис. 12.32).
3.	Вывернуть болты и снять сидение вместе с салазками.
4.	Отсоединить провода, связывающие спинку и подушку сидения.
5	Вывернуть винты, крепящие подушку сидения и снять подушку.
6.	Перевернуть спинку сидения и обрезать и снять передние зажимы обшивки.
7	Отцепить пластмассовые крючки и извлечь нагревательную прокладку (см рис.12.33).
8	При установке новой нагревательной прокладки в спинку сидения проверить, чтобы острые концы элементов были обращены в сторону набивки, а провода проходили вдоль внутреннего края спинки (ближе к туннель-валу).
9.	Для замены нагревательной прокладки в подушке сидения перевернуть подушку и снять накладку.
10.	Обрезать и снять зажим в задней части подушки. Вытащить нагревательную прокладку. Имейте в виду, что термостат встроен в нагрева-
42. УСТАНОВКА РАДИОПРИЕМНИКА— ПОДАВЛЕНИЕ РАДИОПОМЕХ
Антенны— выбор и установка
В настоящее время существует широкий выбор антенн. Помните, что хорошая антенна является залогом качественного приема, а плохо подобранная антенна крайне затрудняет подавление радиопомех.
Антенна, установленная на крыле, хорошо принимает радиосигналы, однако при установке антенны на крыше легче добиться подавления радиопомех, т.к. там антенна находится вдали от интерференционных полей. Внутренняя антенна, устанавливаемая на ветровое стекло, находится под воздействием помех со стороны двигателя и некоторого вспомогательного электрооборудования.
Антенны с электроприводом, выдвигающиеся при включении радиоприемника и убирающиеся внутрь при его выключении, требуют больше места и проводов для своей установки и зачастую могут являться источником проблем.
Нет смысла выбирать слишком длинную антенну (например, длиной 3 м, которая крепится свободным концом к задку автомобиля), т.к. часть такой антенны неизбежно попадет в интерференционное поле. Для приема частотно модулированных передач и передач в диапазоне УКВ оптимальная длина антенны составляет порядка 1 м. Активные антенны имеют в своем основании транзисторный усилитель, позволяющий усилить принимаемый сигнал, и как правило они короче, чем обычные пассивные антенны.
Значительные потери мощности сигнала (в особенности в диапазоне УКВ) могут иметь место в фидере антенны. Фидерный кабель всегда является коаксиальным, т.е. его центральный проводник окружен гибкой медной оплеткой, образующей наружный проводник (“землю”). Между Внутренним и внешним проводниками находится изоляционный матери-
тельную прокладку сидения.
149
ал, который кроме своего основного назначения используется также для правильного разнесения проводников и для обеспечения концентричности Потеря мощности сигнала обычно происходит в изоляционном материале, причем она тем больше, чем ниже качество кабеля Антенны с хорошими фидерами всегда стоят дороже.
Емкость фидера должна лежать в диапазоне 65-75 пикофарад (95-100 пикофарад для японского и американского оборудования). В противном случае вы не сможете отрегулировать подстроечное устройство антенны. Для подсоединения антенны к радиоприемнику может потребоваться ка-бель-удлйнитель, и если его емкость увеличит емкость фидера за заданные пределы, в контур придется включить соединитель, содержащий последовательно включенный конденсатор, или заменить удлинитель на другой, имеющий встроенную компенсацию емкости.
Для установки антенны обычно требуется сделать в кузове отверстие диаметром 22 мм (ознакомьтесь с прилагаемой к антенне инструкцией)
Антенна должна иметь тугую посадку в отверстии. Проверьте, чтобы заземляющее устройство (обычно зубчатая шайба, кольцо или зажим) плотно прилегало к кузову Это очень важно с точки зрения подавления радиопомех.
При прокладке фидера антенны избегайте моторного отделения и тех мест, где он легко может быть поврежден (например под ковриками в салоне). При установке антенны на крыше придется отгибать обшивку потолка салона и обеспечить место для прокладки фидера вдоль дверной стойки. Вообще говоря, лучше проконсультироваться со специалистом, можно ли в случае вашей модели устанавливать антенну на крыше.
Колонки
Колонки должны соответствовать выходным характеристикам радиоприемника, в особенности с точки зрения импеданса. Используемые в колонках транзисторы чувствительны к подаваемой на них нагрузке.
Перед выбором места для установки колонок проверьте, не предусмотрены ли для них штатные места в машине. Колонки, установленные в дверях, дают хороший стереоэффект, однако в ряде случаев конструкция дверей не позволяет установку в них колонок. Еще одно хорошее место для установки колонок —’это задняя полка. В зависимости от конструкции колонки могут ставиться на нее или устанавливаться врезкой.
Для установки колонок в двери следует сначала снять внутреннюю обивку дверей, которая часто крепится нажимными штифтами, и затем выбрать в дверях подходящее для колонок место. Проверить, чтобы колонки не мешали нормальной работе стеклоподъемника. Разметить место под колонку и просверлить отверстия для винтов. Провода колонок пропускаются через дверь и дверную стойку. При необходимости можно просверлить для них отверстия диаметром 10 мм и установить в них резиновые втулки. Не забудьте про влагозащитные крышки, обычно поставляемые с колонками.
Установка колонок на заднюю полку немного проще, однако необходимо точно найти для них место. Помните, что для достижения хорошего стереоэффекта колонки должны быть разнесены по возможности дальше друг от друга. Иногда можно добиться хорошего эффекта за счет отражения звука от заднего стекла.
Установка радиоприемника
В машине изначально предусмотрено место для установки радиоприемника на “торпеду” или центральную консоль. На последних моделях “Вольво”, имеющих автомагнитолы, установочное отверстие имеет немного большие размеры, поэтому при установке небольшого радиоприемника вам могут потребоваться прокладки.
Снять с приемника ручки и верхнюю декоративную накладку и вставить его в предусмотренное отверстие. В ряде случаев может потребоваться специальная монтажная пластина, к которой крепится приемник. Заднюю часть радиоприемника лучше всего зафиксировать с помощью перфорированной металлической полосы. Если вы устанавливаете автомагнитолу, следует разместить ее по возможности горизонтально.
Подсоединение антенны осуществляется с помощью стандартной вилки, находящейся на конце провода антенны.
Примечание: на время установки радиоприемника лучше отсоединить минусовой провод аккумулятора. Перед включением приемника в электрическую систему машины проверьте полярность. На всех моделях “Вольво” предусмотрена отрицательная масса, однако многие приемники/автомаг-нитолы имеют универсальную вилку, позволяющую включать их в системы как с отрицательной, так и с положительной “массой”. Неправильное включение может привести к самым серьезным последствиям.
Питающий провод обычно уже подсоединен к приемнику и на его конце стоит половина держателя линейного предохранителя. Вторая половина держателя с подходящим предохранителем на 3 А или 5 А находится на конце шнура, который должен быть подключен к электросистеме машины. Шнур можно подсоединить к специальной клемме на выключателе зажигания. В этом случае приемник будет работать при включении зажигания или при ключе зажигания в положении “вспомогательное электрооборудование”. Подвод питания к приемнику будет прекращаться при извлечении ключа из замка зажигания. Если вы подключите шнур к какой-либо из клемм в коробке предохранителей, приемник сможет работать и при выключенном зажигании, и вам придется каждый раз выключать его, покидая машину.
Перед пробным включением приемника проверьте, чтобы колонки были подсоединены, т.к. работа без нагрузки может повредить выходные транзисторы. Проверьте работу приемника на всех диапазонах. Подстроечное устройство антенны должно быть отрегулировано так, чтобы добиться хорошего приема слабого сигнала на средних волнах (где-то на длине 200 м).
Помехи
Как правило, при резком изменении электрического тока возникают нежелательные шумы. В машине имеется множество устройств, задача которых состоит в резком изменении тока (например, контактный прерыватель).
При пульсации тока в работающих свечах зажигания также возникают шумы, которые неизбежно будут приниматься радиоприемником, если не будут приняты меры для их подавления.
Помехи доходят до радиоприемника двумя путями:
а.	через проводку
б.	через излучение, принимаемое антенной.
Перед тем, как приступать к проверке, убедитесь, что крышка капота закрыта на защелку, радиоприемник хорошо заземлен (не через наружный проводник антенны), вблизи от машины нет работающих люминисцентных ламп, подстроечное устройство антенны отрегулировано и нет препятствий для приема сигналов (машина не стоит в металлическом гараже).
Включить радио и настроиться на среднюю часть средневолнового диапазона (СВ), где нет передающих станций. Увеличить громкость и включить зажигание (но не заводить двигатель). Проверить, не будут ли слышны беспорядочные щелчки или “белый шум”. К появлению “белого шума” может также привести простое постукивание по “торпеде”. Источником таких шумов является стабилизатор напряжения, находящийся за приборной доской (см. раздел 33). Для ликвидации шумов необходимо установить конденсатор, а в трудных случаях еще и дроссели на питающие провода.
Завести двигатель и проверить помехи на средних волнах. В зависимости от типа помех они могут иметь следующие источники.
Сухое потрескивание, внезапно пропадающее при снижении скорости двигателя или при включении фар может вызываться регулятором напряжения генератора.
Завывания, тон которых меняется в зависимости от скорости двигателя, вызываются генератором. Попробуйте на время снять ремень вентилятора — если шумы исчезнут, значит их источником действительно являлся генератор.
Регулярные щелчки, частота которых меняется в зависимости от скорости двигателя, вызываются системой зажигания. Посмотрите, доходят ли помехи по проводам или через антенну. Для этого надо отсоединить антенну (и лучше закоротить ее входное гнездо или подключить к нему конденсатор на 62 пикофарады). Если шум прекратится, значит он проходит через антенну, если нет — он проходит через проводку.
Шумы от стеклоочистителя, омывателей, воздуходувок, указателей поворота, стоп-сигналов и т.п. обычно проходят к приемнику через проводку и их можно убрать с помощью конденсаторов и дросселей. Для проверки поочередно включайте каждое из этих устройств и следите за шумами с подключенной и отключенной антенной.
На некоторых моделях установлены электрические бензонасосы, которые вызывают шумы в виде беспорядочного пощелкивания, которое бывает очень частым при включении зажигания без заводки двигателя. Работающий электронасос может также вызывать шумы в виде завывания или потрескивания.
Имейте в виду, что если практически все электрооборудование машины вызывает те или иные помехи, причина этого скорее всего кроется в плохом заземлении антенны.
Маркировка клемм
Ниже мы часто будем ссылаться на маркировку тех или иных клемм В зависимости от изготовителя клеммы могут быть промаркированы по разному. В случае сомнений обращайтесь к приведенной ниже таблице, где указаны наиболее часто встречающиеся маркировки.
Г енератор	Клемма генератора (толстый провод)	Клемма обмотки возбуждения
DIN/Bosch	В+	DF
Delco Remy	+	ЕХС
Ducellier	+	ЕХС
Ford (США)	+	DF
Lucas	+	F
Marelli	+В	F
Катушка зажигания	Клемма выключателя	Клемма контактного
	зажигания	прерывателя
DIN/Bosch	15+	1
Delco Remy	+	-
Ducellier	ВАТ	RUP
Ford (США)	В/+	СВ/-
Lucas	SW/+	-
Marelli	ВАТ/+В	D
Регулятор напряжения	Клемма подачи	Клемма обмотки
	напряжения	возбуждения
DIN/Bosch	B+/D+	DF
Delco Remy	ВАТ/+	ЕХС
Ducellier	ВОВ/ВАТ	ЕХС
Ford (США)	ВАТ	DF
Lucas	+/А	F
Marelli	F
Подавление радиопомех — зажигание
На всех моделях изначально стоят провода зажигания со встроенным подавлением радиопомех. Заменять эти провода на обычные можно только в том случае, если вы установите специальные резистивные колпачки на свечи, которые возьмут на себя функцию подавления радиопомех. Однако следует заметить, что в диапазоне УКВ эти колпачки малоэффективны по сравнению с резистивными проводами зажигания (со встроенным подавлением радиопомех). Для того, чтобы проверить, какие провода стоят на вашей машине, следует замерить омметром сопротивление каждого провода — в случае проводов со встроенным подавлением радиопомех оно должно быть равно 5000-10000 Ом.
В качестве еще одной меры подавления помех от системы зажигания можно установить конденсатор на 1 микрофараду между катушкой зажигания со стороны подачи низкого напряжения и “массой”. Ни в коем случае не подсоединяйте конденсатор к той клемме катушки, которая предназначена для контактного прерывателя — результатом будет обгорание кон-
150
Capacitor
Chokes
Рис. 12.38. Подавление помех от стабилизатора напряжения (раздел 42):
Конденсатор
Дроссели Питающий провод К приборам.
Braided Strap
Рис. 12.39. Заземление крышки капота (раздел 42):
Шина с оплеткой.
IOOOmF 16 VOLT
12 VOLTS +
Рис. 12.40. Подавитель радиопомех, установленный на питающей линии радиоприемника (раздел 42): Электролитический конденсатор на 1000 мкФ, 16 В Дроссель Источник питания 12 В.
INSTRUMENT
Filter box
1
2
3
4
H 15635
1
FEED
3pF
THROUGH «а
CAPACITOR I-|t
Assembly
।--------. RELAY
ADDITIONAL FUSE
Capacitor
Рис. 12.43. Подавление радиопомех, вызываемых регулятором напряжения с виброконтактом на частотно модулированных передачах (раздел 42):
1 Конденсатор.
Рис. 12.44. Подавление радиопомех от электронного регулятора напряжения (раздел 42):
Конденсатор.
Capacitor
D+
DF
Рис.12.41. Типичный фильтр, использующийся для регулятора напряжения с виброконтактом (раздел 42): Фильтр.
Рис. 12.45. Подавление радиопомех от встроенного электронного регулятора напряжения (раздел 42):
1 Конденсатор.
Bra ded Earthing strap
Рис. 12.46. Пода&¥ёние радиопомех от двигателя стеклоочистителя (раздел 42):
Дроссели Заземляющая шина с оплеткой.
HORN
Capacitor
Рис. 12.42. Подавление радиопомех, вызываемых регулятором напряжения с виброконтактом на амплитудно модулированных передачах (раздел 42):
Конденсатор.
3pF “
HORN BUTTON
Рис.12.47. Реле, использующееся для подавления помех от звукового сигнала
тактов прерывателя в самое короткое время.
Если несмотря на все принятые меры шум не исчезнет, выполните следующие операции:
а. Проверить заземление катушки зажигания, счистить краску с фик-
(раздел 42):
1	Проходной конденсатор
2	Звуковой сигнал
3	Дополнительный предохранитель
4	Кнопка звукового сигнала.
1
2
3

1
2
сирующего зажима.
б.	Если это не поможет, поднять крышку капота. Если характер шумов не изменится, это может указывать на то, что капот не имеет электрического соединения с кузовом машины. В этом случае следует соединить крышку капота с кузовом с помощью фирменной шины с оплеткой. Если при поднятии крышки капота шум усилится, следует установить провода зажигания с более высоким удельным линейным сопротивлением (Ом/м).
в.	Если и это не поможет, то не исключено, что имеет место вторичное излучение от металлических деталей. С помощью шины с оплеткой систематически проверьте заземление в следующих местах: между двигателем и кузовом, выхлопной системой и кузовом, передней подвеской и двигателем, рулевой колонкой и кузовом, рычагом переключения передач и двигателем и рычагом переключения передач и кузовом, металлической задней полкой и кузовом. Когда вы найдете деталь, которая отвечает за вторичное излучение, следует постоянно заземлить ее с помощью шины с оплеткой.
г.	В качестве следующего шага можно попробовать установить подавители радиопомех на каждый провод зажигания со стороны трамблера
д.	Дальнейшее подавление радиопомех вряд ли потребуется, учитывая класс автомобильной радиоаппаратуры.
Электронные системы зажигания имеют встроенное подавление радиопомех, однако это не устраняет необходимости в специальных резистивных проводах зажигания. В некоторых случаях (но не всегда) можно установить конденсатор со стороны подачи низкого напряжения на катушку зажигания. Во всех случаях строго выполняйте инструкции изготовителя, т.к. вы легко можете повредить полупроводники системы.
Подавление радиопомех — генератор
Подсоединить конденсатор на 3 микрофарады между клеммой “В+” (толстый провод) и “массой”. Дополнительное подавление помех может быть достигнуто с помощью фильтра, устанавливаемого на питающий провод к радиоприемнику.
Крайне важно, чтобы:
а.	конденсаторы ни в коем случае не подсоединялись к клеммам обмотки возбуждения генератора
б.	генератор не включался, если он отсоединен от аккумулятора. Подавление радиопомех — регулятор напряжения
Регуляторы напряжения бывают трех типов:
а.	Регуляторы с виброконтактом, стоящие отдельно от генератора
б.	Электронные регуляторы, стоящие отдельно от генератора
в.	Электронные встроенные регуляторы.
В случае регуляторов типа (а) помехи могут возникать при частотно и амплитудно модулированных передачах (УКВ). Для некоторых моделей машин выпускаются регуляторы со встроенным подавлением радиопомех. В остальных случаях можно воспользоваться фильтрами Как вариант, можно подавить помехи на амплитудно модулированных передачах, установив конденсатор на 2 или 3 микрофарады на клемму D+ или В+ регулятора напряжения. Помехи на частотно модулированных передачах можно устранить с помощью проходного конденсатора на 2 или 3 микрофарады.
Электронные регуляторы напряжения как правило не вызывают помех, однако в случае проблем может помочь установка конденсатора на 1 мкФ между клеммой регулятора и “массой”.
Встроенные электронные регуляторы напряжения также редко вызывают помехи. Если помехи все же возникают, то как правило в комбинации с шумом от генератора. В случае генераторов Lucas ACR и их аналогов производства emsa, Delco и Bosch проблему может решить установка конденсатора на 1 или 2 мкФ между клеммой сигнальной лампы (IND) и “массой”.
Подавление радиопомех — прочее оборудование
Электродвигатель стеклоочистителя — соединить корпус двигателя с “массой” с помощью шины с оплеткой. Для всех двигателей установить дроссели на 7 А на провода, ведущие к двигателю.
Электродвигатель обогревателя — установить линейные дроссели на 7 А на оба провода электродвигателя. При необходимости можно соединить оба провода с “массой” через конденсаторы на 1 мкФ.
Электронный тахометр —электронный тахометр может являться причиной шумов от системы зажигания. Проверить это можно, отсоединив провод от клеммы “СВ” катушки зажигания. Для подавления шумов следует установить линейный дроссель на 3 А на провод тахометра у клеммы “СВ” катушки.
Звуковой сигнал — комбинация конденсатора и дросселя поможет в том случае, если звуковой сигнал напрямую подсоединен к источнику
I
151
Реле _ _ । ।
Выключатель зажигания
К катушке зажигания (клемма “15”, “SW” или “+”) через балластный резистор (если установлен)
“Торпеда’
—[4-Диод
Рис. 12.48. Реле катушки зажигания, использующееся для подавления помех, возникающих при прохождении электромагнитных волн через корпус радиоприемни-ка/автомагнитолы (раздел 42).
К сигнальной лам-
пе генератора.
питания 12 В. Альтернативным вариантом является использование реле, которое позволит уменьшить длину проводов, проводящих шум.
Электростатические шумы — эти шумы проявляются в виде потрескивания, исчезающего во влажную погоду. Частично проблема заключается в накоплении статического электричества в ведомых колесах и на кузове машины. Для снятия статического электричества с колес можно установить подпружиненные контакты, обеспечивающие хорошую проводимость между движущимися частями колеса и кузовом машины. Иногда помогает замена шины (т.к. разные шины имеют разное сопротивление). В трудных случаях помогает резиновая полоска, подвешенная сзади к машине и касающаяся земли.
Топливный насос — установить конденсатор на 1 мкФ между питающим проводом к насосу и “массой”. Если это не поможет, необходимо установить линейный дроссель на 7 А на питающий провод вблизи от насоса.
Прохождение электромагнитного излучения через корпус приемника/авто-магнитолы	/
В ряде случаев электромагнитное излучение от проводов приборной доски может быть настолько сильным, что оно проходит через металлический корпус радиоприемника/автомагнитолы. Обычно это вызвано слишком близким прохождением какого-либо одного провода и проявляется в помехах от системы зажигания при амплитудно модулированных передачах и проигрывании кассет и (или) в помехах от генератора при проигрывании кассет.
Прежде всего следует проверить надежность крепления всех зажимов и (или) винтов радиоприемника. Если корпус хорошо заземлен, посмотрите, можно ли по другому проложить провод, являющийся источником помех (на большинстве машин это сделать крайне трудно).
Следующим шагом попробуйте переставить радиоприемник в другое место, установив временные провода. Если вы найдете место, где помехи невелики, оставьте приемник там. Если перестановка невозможна по техническим причинам, установите приемник на старое место.
Помехи от генератора при проигрывании кассет вызываются излучением от главного зарядного провода, который идет от аккумулятора к выходной клемме генератора, обычно через клемму “+” на реле стартера. На некоторых машинах этот провод проходит под приборной доской, так что решение заключается в том, чтобы найти прямой путь для этого провода. Отсоединить провод от выходной клеммы генератора и подсоединить новый провод с площадью сечения не менее 6 мм2 между генератором и аккумулятором, пропустив его по самому короткому маршруту. Помните, что нельзя запускать двигатель при генераторе, отсоединенном от аккумулятора.
Серьезную проблему могут представлять помехи от системы зажигания на амплитудно модулированных передачах и при проигрывании кассет. Попробуйте обернуть фольгой вызывающий помехи провод в непосредственной близости от радиоприемника или сделать отклоняющий экран, подсоединив его к хорошей “массе”. Еще одно решение состоит в использовании реле, которое будет включать катушку зажигания. Это реле должно быть установлено рядом с катушкой, и за счет него ток из первичной обмотки не попадет к приборной доске и не будет проходить через выключатель зажигания. В систему должен быть включен и подходящий диод, т.к. не исключена вероятность, что при выключении зажигания выходной ток с той клеммы генератора, которая связана с сигнальной лампой, может удерживать реле во включенном состоянии.
43.	СИСТЕМА ПРИГЛУШЕННОГО БЛИЖНЕГО СВЕТА- ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.	Система приглушенного ближнего света фар, известная под названием “Dim-Dip”, появилась в 1987 г.
2.	Система дает ближний свет пониженной яркости (примерно 10% от нормальной мощности), если включены стояночные огни и зажигание. Таким образом становится невозможной езда только со включенными стояночными огнями.
3.	Стояночные огни возвращаются в нормальный режим при выключении зажигания.
4.	Регулятор системы приглушенного ближнего света находится на стойке слева от ног переднего пассажира.
5.	Подробности см. на монтажной схеме.
44.	СИГНАЛЬНЫЙ ЗУММЕР ВКЛЮЧЕННЫХ ФАР- ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.	Сигнальный зуммер включенных фар, который стал ставится на рассматриваемые модели в 1979 г., находится под “торпедой” над педалями.
2.	Зуммер срабатывает при открывании водительской двери, если вы оставили фары включенными или забыли ключ в замке зажигания.
3.	Начиная с 1986 г., проводка фар проходит через выключатель зажи
гания, и надобности в зуммере больше нет (на моделях выпуска с 1986 г. зуммер не устанавливается).
4.	Подробности см. на монтажной схеме.
45.	ТРОС СПИДОМЕТРА- ЗАМЕНА
1.	Выполнить указания параграфов 1 -7 раздела 33.
2.	Привязать длинную прочную бечевку к тому концу троса, который подходит непосредственно к спидометру.
3.	Работая под машиной, отсоединить трос от задней части блока коробки передач/ускоряющей передачи)
4.	Вытащить трос из фиксирующих зажимов и вытащить его из-под машины.
5.	Отвязать от троса бечевку, проверив, чтобы ее конец оставался в салоне, и привязать ее к новому тросу.
6.	Установка нового троса производится в обратном порядке. Вам потребуется помощник для того, чтобы протащить трос к спидометру в то время, как вы будете его подавать под машиной.
46.	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ- ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Симптом
Причина(причины)
Стартер не проворачивается — напряжения на стартере нет
Ослабли или корродировали контакты на клеммах аккумулятора Аккумулятор разрядился или неисправен
Ослабли или корродировали электрические контакты стартера Неисправен выключатель стартера или соленоид Автоматическая коробка передач стоит не на “Р” или “N” Неисправен выключатель блокиратора автоматической коробки передач.
Стартер не проворачивается — напряжение на стартере есть Аккумулятор разрядился или неисправен
Ослабли или корродировали контакты на клеммах аккумулятора Внутренняя неисправность стартера.
Стартер работает шумно или неровно
Ослабли болты крепления стартера
Изношены или повреждены зубья зубчатого валика стартера или зубчатого венца маховика.
Генератор не заряжает аккумулятор
Проскальзывает или поврежден приводной ремень генератора Изношены щетки генератора
Ослабли или корродировали контакты на клеммах генератора Внутренняя неисправность генератора Неисправность зарядной системы.
Генератор дает слишком большой заряд аккумулятор Неисправен регулятор генератора.
Аккумулятор не держит заряд
Короткое замыкание (постоянный разряд аккумулятора)
Аккумулятор неисправен	ч
Корпус/клеммы аккумулятора загрязнились или отсырели.
Какой-то из приборов или электронный спидометр не дает показаний Неисправен датчик прибора Заземление или разрыв в цепи Прибор неисправен.
Указатель уровня топлива или указатель температуры охлаждающей жидкости дает слишком высокие или слишком низкие показания
См. выше
Неисправен стабилизатор напряжения, подаваемого на приборы
(сказывается на обоих указателях).
Звуковой сигнал не выключается
Залипла кнопка включения сигнала
Провод звукового сигнала попал на “массу”.
Звуковой сигнал не включается
Перегорел предохранитель
Плохой контакт или разрыв в цепи
Неисправен выключатель звукового сигнала.
Наружные огни не включаются
Разрядился аккумулятор
Перегорел предохранитель (предохранители)
Неисправен выключатель наружных огней
Перегорели лампы
Неисправны реле (если имеются).
Слабый свет наружных огней
Загрязнились линзы
Корродировали внутренние рефлекторы
Закоптились лампы
Неправильный номинал ламп
Разрядился аккумулятор
Не работает электродвигатель стеклоочистителя
Перегорел предохранитель
Плохой контакт или разрыв в цепи
Неисправно реле
Неисправен выключатель
Неисправен электродвигатель.
Электродвигатель стеклоочистителя работает слишком медленно
Изношены щетки двигателя
Заело рычажный механизм
Неисправен электродвигатель.
Электродвигатель стеклоочистителя работает, но щетки не двигаются Заело рычажный механизм Сломан приводной валик
Изношена коробка передач электродвигателя.
Общие неисправности прочих компонентов системы
152
Рис. 12.49. Монтажная схема для моделей до 1975 года:
153
	Рис. 12.49. Монтажная схема для моделей до 1975 года:		
1	Аккумулятор	58	Температурный датчик
2	Соединительная колодка	59	Датчик давления масла
3	Выключатель зажигания	60	Контакт системы управления воздушной заслонкой
4	Выключатель зажигания	61	Контакт стояночного тормоза
5	Трамблер (последовательность работы цилиндров 1-3-4-2)	62	Контакт сигнальной системы износа тормозных колодок
6	Свеча зажигания	63	Контакт сигнальной системы включения EGR
7	Стартер	64	Контакт (ремень безопасности водительского сидения)
8	Генератор	65	Контакт (ремень безопасности пассажирского сидения)
9	Регулятор системы зарядки	66	Контакт (пассажирское сидение)
10	Коробка предохранителей	67	Контакт (водительское сидение)
11	Выключатель наружных огней	68	Сигнальный зуммер
12	Сигнальный блок предупреждения о перегорании лампы	72	Тахометр
13	Шаговое реле дальнего и ближнего света и прерывателя света фар	73	Указатель уровня топлива
14	Дальний свет	74	Указатель температуры охлаждающей жидкости
15	Ближний свет	75	Стабилизатор напряжения
16	Стояночный огонь	76	Рожки звукового сигнала
17	Огонь пониженной яркости (дневной свет фар)	77	Кольцо звукового сигнала
18	Хвостовой огонь	78	Прикуриватель
19	Габаритный огонь	79	Вентилятор
20	Фонарь освещения номерного знака	80	Выключатель вентилятора
21	Контакт стоп-сигнала	81	Выключатель стеклоочистителя/омывателя ветрового стекла
22	Стоп-сигнал	82	Очиститель ветрового стекла
23	Контакт на коробках передач М40, М41	83	Омыватель ветрового стекла
24	Контакт на автоматической коробке передач BW 35	84	Реле очистителя фар
25	Огонь заднего хода	85	Очиститель фар
26	Ручка указателя поворота	86	Выключатель очистителя/омывателя заднего стекла
27	Выключатель аварийной сигнализации	87	Очиститель заднего стекла
28	Прерыватель указателя поворотов и аварийной сигнализации	88	Омыватель заднего стекла
29	Передний указатель поворота	89	Контакт задней двери
30	Задний указатель поворота	90	Освещение заднего багажного отделения
31	Подсоединение* к приборам	91	Выключатель обогревателя заднего стекла
32	Подсоединение к приборам	92	Обогреватель заднего стекла
33	Подсоединение к приборам	93	Выключатель ускоряющей передачи коробки М41
34	Подсоединение к приборам	94	Контакт ускоряющей передачи на коробке М41
35	Сигнальная лампа давления масла	95	Управляющий магнит ускоряющей передачи на коробке М41
36	Сигнальная лампа включенного подсоса	96	Нагревательная прокладка с термостатом, водительское сидение
37	Сигнальная лампа включенного стояночного тормоза	97	Нагревательная прокладка, водительское сидение
38	Сигнальная лампа износа тормозных колодок	98	Часы
39	Сигнальная лампа включения EGR	99	Диод
40	Сигнальная лампа разряда аккумулятора	100	Соединение
41	Сигнальная лампа перегорания одной из ламп	101	Реле, блокиратор пуска
42	Сигнальная лампа включения дальнего света	102	Блокиратор пуска
43	Сигнальная лампа включения указателя поворота	103	Пусковой клапан
44	Сигнальная лампа включения ускоряющей передачи	104	Контакт термотаймера
45	Сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности	105	Манометр давления воздуха
46	Подкапотный фонарь	106	Главное реле, впрыск топлива
47	Подсветка замка ремня безопасности	107	Реле топливного насоса
48	Подсветка задней пепельницы	108	Топливный насос
49	Подсветка шкалы переключения передач	109	Клапан регулирования давления
50	Реостат подсветки приборной доски	110	Вспомогательный воздушный клапан
51	Подсветка приборной доски	111	Резистор
52	Подсветка панели управления	112	Блок управления зажиганием
53	Освещение “бордачка”	113	Соленоид на компрессоре
54	Освещение салона, включающееся при открытии дверей	114	Соленоидный клапан
55	Контакт двери со стороны водителя	115	Выключатель компрессора системы кондиционирования воздуха
56	Контакт двери с пассажирской стороны	116	Термостат
57	Датчик уровня топлива	118	Реле огней заднего хода
Кодировка цвета проводов:
BL BR GN GR R SB W Y	Синий Коричневый Зеленый Серый Красный Черный Белый Желтый.
154
_4P4fi_____
______LQ&R______
CYL2 CYL 3 CYl 4
iiJJ-J .41// U-LLi 1111/	//// /	_ _
57L
Q75SA
Q75fl^ >
X?
_R
._ K?
у'ю
HO
•oACr1
0.75 se,
3№
104
I.5BL
KJ .
75SS
UE
75S
O26EE
>58
/4
7 л/л
E
n
a
ж»
20
wzsn
3
3 K?
3 И?
Q7$S,
S
X?
97
Ю1
OF
-' i
1.0 SB z
0.7^ GN
Q.75GR ______075GR	/\ .
Q.7SG8 015 Y .aiki.
11 075&-Г
□_______
2_______
12
J Я ax;
C| <s
A vul 1
£75GA_
29
It
15
/5
UL
si
87b
f~ 
5
L _
I.CBL
OF O'
6'
Q.W
Q.75R
02SHkY _
I L5BL-Y___
-t ~ tCR
Q75S4
Ш?£
ALBL 15EL.
LSjB
I.5R
30
/5
LAGE
0,7$ QN
56 IS.!.
Ю25Е.
<TA.
ЯРЭТГП1
w §
XJ JQ1 у g O1 q
kja.
a
Una.
4.C BLY
16A j?~
8A <??
/6Д/0?
39
<n|
LOl
<: X?
&
CJSSB
15 Y
LLT-
1.0 BL-Y
IS GN-R R________
I.OGN 0.75 QN
/.584
__ Q^SB___

0.7? Y
0.7 SY
3 015 SB
0.75*__________

QJS&L
KM
Q7?SL>?
-0.75^
0.7588
1Ш
^{<>588 ^566(1 o56 BL
a
-o58l
>58H
CZI5S
57Ло SZt<>lQ22±! 54Sol_^
£L?58fi
Л755
_LQ^L£-
L.5CN S Q75SB
Рис. 12.50. Монтажная схема для моделей с 1976 по 1977 г:г
155
a
5
. '.iBL Г
/05
ШЕЯ
к
St
92
SO
vo
1.0 R
S?
^1
!5S6
»C SYSTEM
ев
'	Q756A/-6
LiuL
0 ©
122
.лаа
4 В 6
lose
JX5SS.
E
3 К
<й
a к
azur.
42
FaRGBETECKNINC I COLOUR iNDtCATlON
SYAR	| Ш.АС*
.grL_	\gret
2 4 5 1017
OJL.
« <t
ISGNR ^Q.75SB i9a
Ю Ri
>47С? o'! 4Л
R7
S7oj
15 AL I l5dR
15GN
99
JS.SB_____
90
al
L5QL
d___J

_'2£er
0SB_

S6
[3tt>
07564
<2^J4
IQS&.
Q.75S6 I
QJ5BP.
9.75 Y
USA
JSC
'0/<
56
20
Q.7SH
Q.7$
!5 GFGf I SU
, 7 qt °~
OZLSA-p
Jtti* .se
0,75 QL-Y
0. 7$Bl- Y
TYP ?45
TO/<5
J22UL ___fJZJK
UQR___2
QJS.Y...L
QJil_________I
47$ BR
5
к
/34
U.OGR

Is R Ci c


t^GN
3f
a
0
"i^b , L5<SR
T
Ш,
ал-
40 6Л
MCQM8U
fig.Y -2j8-1QY f/Sfl. .12 Г.
<3R гаи-л:
ZBL-Y
122
ISSA.
X-SYSTEM CALIF
AWSS. B*S5
ANSLUTNINGSDON KOMB Its str
CONNECTORS COMB, INSTR, ___
BET DSGN
-S4.
£&.
a
Ю/s
*
<3
a^r.
JB-
_Щ._ RGti
MU#
j0|W.{T3
JAPAN
fol,.
0,75 BP
QJ5.SB
5
О
/ТТЛ
Й
<3
RANCO JAPAN
MEO LJUSSUMMER/wiTH UGH J" BUZZER
AL_____ BLA.
S#_____ <3RQ.N
RFD brqkn Y2LLQ* BLUE GREEN
Рис. 12.50. Монтажная схема для моделей с 1976 по 1977 г.г. (продолжение)
156
Рис. 12.50. Монтажная схема для моделей с 1976 по 1977 г.г.
1	Аккумулятор ...........................................А1
2	Соединительная колодка ......................................С2
3	Выключатель зажигания.....................................С2,С7
4	Катушка зажигания 1,2 А......................................В2
5	Трамблер.................................................... А2
6	Свечи зажигания ............................................ А2
7	Стартер, 800 Вт......................................А1 ,С7
8	Генератор, 760 Вт............................................В1
9	Регулятор системы зарядки .............................В1
10	Коробка предохранителей .....................................СЗ
11	Выключатель наружных огней...................................D2
12	Сигнальный блок предупреждения о перегорании лампы ......... ЕЗ
13	Шаговое реле дальнего и ближнего света
и прерывателя света фар..................................... Е2
14	Дальний свет, макс.60 Вт..................................С1,Е1
15	Ближний свет, макс.55 Вт..................................С1,Е1
16	Стояночные огни, 5 Вт.................................... С1,Е1
17	Огни пониженной яркости (дневной свет фар), 21 Вт ........С1,Е1
18	Хвостовые огни, 5 Вт..................................... В6,Е6
19	Габаритные огни, 3 Вт ....................................А8,В6
20	Фонарь освещения номерного знака, 5 Вт....................С6,В8
21	Выключатель стоп-сигнала.................................... ЕЗ
22	Стоп-сигнал, 21 Вт....................................... В6,Е6
23	Выключатель на коробке передач...............................D5
24	Выключатель на автоматической коробке передач................С7
25	Огни заднего хода, 21 Вт..................................В6,С7
26	Ручка указателя поворота.....................................D4
27	Выключатель аварийной сигнализации...........................D5
28	Прерыватель указателя поворотов и аварийной сигнализации .. D4
29	Передний указатель поворота, 21 Вт........................С1,Е1
30	Задний указатель поворота,	21 Вт..........................В6,Е6
31	Подсоединение к приборам.....................................С8
32	Подсоединение к приборам.....................................С8
33	Насос топливного бака, 1,6 А	................................А2
34	Подсоединение к приборам.....................................С8
35	Сигнальная лампа давления масла, 1,2 Вт .................... АЗ
36	Сигнальная лампа включенного подсоса, 1,2 Вт................ А4
37	Сигнальная лампа включенного стояночного тормоза,	1,2	Вт ... А4
38	Сигнальная лампа износа тормозных колодок, 1,2 Вт............А4
39	Сигнальная лампа включения EGR, 1,2 Вт...................... А4
40	Сигнальная лампа разряда аккумулятора, 1,2 Вт................ВЗ
41	Сигнальная лампа перегорания одной из ламп, 1,2 Вт...........В4
42	Сигнальная лампа включения дальнего света, 1,2 Вт............В4
43	Сигнальная лампа включения указателя поворота, 1,2	Вт..В4
44	Сигнальная лампа включения ускоряющей передачи,	1,2 Вт — В4
45	Сигнальная лампа непристегнутого ремня
безопасности, 1,2 Вт ...............:.....................В4,В7
46 Подкапотный фонарь, 15 Вт.....................................D5
47 Сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности, 1,2 ВтВ5
48 Подсветка задней пепельницы, 1,2 Вт...........................В5
49 Подсветка шкалы переключения передач, 1,2 Вт................. Е4
50 Реостат подсветки приборной доски............................ ЕЗ
51 Подсветка приборной доски, 2Вт............................ Е4,Е5
52 Подсветка панели управления, 1,2 Вт....................... Е4,Е5
53 Освещение “бордачка", 2 Вт................................... Е5
54 Освещение салона, включающееся при открытии дверей, 10 BtD2
55	Дверной контактный выключатель со стороны водителя . B7,D2,E6
56	Дверной контактный выключатель с пассажирской стороны..D2
57	Датчик уровня топлива....................................... АЗ
58	Температурный датчик........................................ АЗ
59	Датчик давления масла....................................... АЗ
60	Контакт системы управления воздушной заслонкой...............АЗ
61	Выключатель стояночного тормоза..............................А4
62	Выключатель сигнальной лампы износа тормозных колодок — А4
63	Выключатель сигнальной системы включения EGR/EXH.......А4
64	Выключатель (ремень безопасности пассажирского сидения) .. А4
65	Выключатель (ремень безопасности водительского сидения)... А4
66	Выключатель (пассажирское сидение) ..........................В4
67	Зуммер, сигнализирующий о том, что фары остались невыключенными............................................. Е7
68	Тахометр.....................................................ВЗ
69	Указатель уровня топлива..............................ВЗ
70	Указатель температуры охлаждающей жидкости........... В4
71	Стабилизатор напряжения ..............................В4
72	Звуковой сигнал, 7,5 А...................................С1
73	Кнопка звукового сигнала..............................С2
74	Прикуриватель, 7 А ...................................С2
75	Вентилятор, 115 или 170 Вт.........................C8,D1
76	Выключатель вентилятора............................C8.D1
77	Выключатель стеклоочистителя/омывателя	ветрового стекла ... А5
78	Очиститель ветрового стекла, 3,5 А....................А6
79	Омыватель ветрового стекла, 2,6 А.....................А6
80	Реле очистителя фар...................................А5
81	Очиститель фар........................................А6
82	Выключатель очистителя/омывателя заднего стекла.......А8
83	Очиститель заднего стекла, 1 А....................... А7
84	Омыватель заднего стекла, 2,6 А.......................А8
85	Контактный выключатель задней двери.................  А8
86	Освещение заднего багажного отделения,	10 Вт...В8
87	Выключатель обогревателя заднего стекла...............С5
88	Обогреватель заднего стекла, 150 Вт...................С5
89 Нагревательная прокладка с термостатом, подушка водительского сидения, 30 Вт ..........................С5
90	Нагревательная прокладка, спинка водительского сидения...С5
91	Часы................................................. Е4
92 Диод
93 Соединение
94 Устройство напоминания о необходимости пристегнуть ремень безопасности....................................А1
95 Клапан холодного пуска..................................А1
96 Выключатель термотаймера..............................  А1
97 Вентилятор, комбинированная система ................... А1
98 Выключатель вентилятора, комбинированная система...........А1
99 Реле топливного насоса..................................А1
100 Топливный насос, 6,5 А.................................А1
101 Регулятор контрольного давления....................... А2
102 Вспомогательный воздушный клапан ......................А1
103 Сопротивление, 0,4-0,6 Ом .............................А2
104 Блок управления зажиганием...........................  А6
105 Управляющий магнит компрессора.........................А7
106 Соленоидный клапан.....................................А7
107 Выключатель системы кондиционирования .................D2
108 Соленоидный клапан карбюратора.........................С5
109 Выключатель ускоряющей передачи........................С5
110 Выключатель ускоряющей передачи на коробке М46.........С4
111 Управляющий магнит ускоряющей передачи на коробке М46, 2,2 А..................................ВЗ
112 Блок сопряжения.....................................ВЗ,С7
113 Снимаемая мощность.....................................D7
114 Термостат..............................................D7
116 Подавитель радиопомех .................................А2
117 Колонка, передние двери, 4 Ом..........................D7
118 Антенна, ветровое стекло...............................D8
119 Датчик положения в м.т................................. . D8
120 Конденсатор, 2,2 мкФ...................................В1
121 Термостат, пол, 149 град.С.............................D6
122 Сигнализатор температуры выхлопных газов ..............D6
123 Диодная коробка........................................D7
124 Температурный датчик, 850 град.С...................... Е6
125 Термоэлемент катализатора............................. Е7
126 Термостат системы кондиционирования воздуха .......... А7
127 Лампа, сигнализирующая о необходимости пристегнуть ремень безопасности....................................В4
128 Выключатель задних противотуманных огней...............С6
129 Реле системы Lambda................................... Е1
130 Блок управления системы Lambda.........................С6
131 Зонд системы Lambda....................................D6
132 Точка проверки, зонд системы Lambda....................D6
133 Предохранитель, насос топливного бака..................А2
134 Электродвигатель стеклоподъемника, передняя правая дверь . D5
135 Задние противотуманные огни .....;.....................D6
136 Конденсатор, насос топливного бака.....................А2
Кодировка цвета проводов:
BL Синий BR Коричневый GN Зеленый GR Серый R Красный SB Черный W Белый Y Желтый.
157
A
LORR
BL-f
BR_
GR
CYLf CYL2 CYL3 CYL4 CYL 5 CYL 6
^L,(^f.5R
«И
31/ю t:
—I
(21 J]
<> 50o
5
ЭОоч-
TYP26
1091
Y
ША.
8W 5?
& g
10
61
SB
29
!9
L5SB
GR
72
3
0 12 3
BA 16
USA,EJ 2^2
21
б
1.5BL
8A
SB
G/v
54 RO
5410
57R
5710
54SO
5»L
95SR
40 R
30
I - I
tsg _L ^_ -i |
54
да
3!
31b
BL
GN
',5 GA/ R I.5R
2
H
6
Рис. 12.51. Монтажная схема для моделей с 1978 по 1980 г.г,
10li2~l£BL-Z IQ?B' [

ОД
**96
DFD-D
lOfU
t5Y-R __________

8*
15BL-Y
LOBE
6-
I I,QBE
«2 I
25 22
*120
150
£0.
(7МЛ/ VARSELL-RJSf
[WITHOUT OBSERVATION L/GH7
29
17
16
SB
1.5 BL
. 55
75
X.ASY SSJQ3Y X25fl
____1.0
1.0 GN
15
QR
..LS.Z..
93
J.5£. 15R
8A
8A
alZ3
ct5
Q_N-_R 15 BL
TANDFOL JO/FIRING ORDER a-CYL I-3-4-2. 6 CYL 1-6-3-5’2 4
iZTSgT^T
P У
1 '
<>1
15
3J.5fl4
1.08L
Jfo 3//4
t5Y^R W-R
я
<Xi
M№r- Y I UTTAG I L AGE / Я05| CONNECTION]
ur dSiLSs!.___
IBBESSSE
BA 6

IjOjgR_____
til
w=sa.
ie:
IE!
IE3!

£
16A'p|
8A 12*
I.5W-GN
15BL
U&L-Y
67
tZ№uLS.

93
6A 13
8A u
8A is
1.5W-BL
JSLR
15 BL
IS BL
-O56B
0 5681
81,-R '^QBL-_R
. W-BL
1,QBU* BL-Y
158
Рис.12.51. Монтажная схема для моделей с 1978 по 1980 г.г. (продолжение)
159
_____
GN
GN
V3 ’ Л-
Д 2
M
191
144
BR =
^яг»
10/,
93
>0/t6
EL SPEGEL I £L - H/RROR
OGF/1 5в6
2
ю/4
OGf/2
‘ j
56
BL =
GN =
Brun Gul BU Gron
(M)
Fargbeteckmngar
SB = Svart GR= GrS W = Vit R = Rod
S£i
On
X_
ON

l&x R
X—
QN
sa.
^~^7
196
-4-
fQb
«1Ш fi
262 C
Il iiiinhti#

QPf
3 QN
3 RESUME
190
!S1
central-lAs
CENTRAL LOCK
fra
№_
0 $
1 O-SN
Ю/
240, 260
EJ/NOT 262C central-lAs CENTRAL LOCK
• oTO
14
* 6 12 4 11 2
GN |

142

вя
fO/13
QLS-
Йs.
iss.
jSSB
ed
обо о	6
184
USA BALTESPAMINNARE/BELT REMINDER
T
D'ESEL
160
_2*L JELT-ZLSfl.
79 10/,
ANSLUTNINGSDON KOMBINATIONSINSTRUMENT/ CQNNfCTpRS COMBINATION INSTRUMENT
IBR L ZSL^p.
R
ma
L1S£—
LS8._
-B.
ss. руд iiSSd
99/в7О^-^
T SB 85 15GR 87
ON 87b
 L-о* 5S.-0S
1.0 ^1.0 GN... {
GT
126
I
&30
3
H> -
'%
gaW ggkgy
154
gg
o-
15s
GN
152
"%
165
-10/to
34
123
*
/О/b
154
151
155
31/l
GN
USA . TY$KL-DVR HARKN.
* to
§
'( M
"SJo QI
KURb OCR DIMLJUS/CURVE AND F06UQHTS - JARf,^ JU S ! AUXILIARY LIGHTS	~
3150 G -.
i о iS 5 5"
 ,
BL-R /sl
153 be*
од 1.5 R
159
]S6 20
37
87o
85
1.5 BR jSfSi
101,3
1,5 GN
87
L—
____452
L$R


1.5 GN
5
169


187
1t5R
125

г to
S3 (Й
S3
тс
5
'Qo %
'%
er
въ|8О
US
(M>
tlil
?_ 0
ELXbLFLAKT EL RAD'ATOR FAN *
Us FONSTERRISSAR
A-DORRAR$
FQNSTERHiSSAR E~D0RRARS *HNQQW LIFTS SPOORS
TOR DEAD CENTRE SENSOR
.p
£
-3%
10/,г


pfl
3
LAMBDA-SYSTEM

L
166
JAPAN TEMRERATURVAKTl TEMPERATURE WARNING L™T
p/£SEL
1O&
101,6
118
XURJ- QCH D/ML JUS 1 CURVE AN0 FQG LIGHTS
IQ w I5W-SB I0R
10/, о
S3
107
WktlQQttAU
15 BR 16151
93
FAn/'
,0"rsS
IS_________|
^2------— l0/,3

156
eg
ZSA
H
15
35
3

D < 0]	~
дс-дгдт----- =

1QBR
IQ GN
5
LEDNINQSAREA QAR ANNAT EJ AR ANG1VET О.?5мт
UNLESS OTHERWISE STATED, THE AREA QF THE CABLE Shall 8E Q75™?
к
Рис. 12.51. Монтажная схема для моделей с 1978 по 1980 г.г. (продолжение):
160
Рис. 12.51. Монтажная схема для моделей с 1978 по 1980 г.г.
1	Аккумулятор ............................................В1
2	Соединительная колодка .................................СЗ
3	Выключатель зажигания............................... А2,СЗ
4	Катушка зажигания.......................................С2
5	Трамблер .............................................. С1
6	Свечи зажигания......1..................................С1
7	Стартер.......................................... А1,А2,В1
8	Генератор ............................................. А2
9	Регулятор системы зарядки ..............................В2
10	Коробка предохранителей ................................СЗ
11	Выключатель наружных огней............................  В4
12	Сигнальный блок предупреждения о перегорании лампы .....С5
13	Шаговое реле дальнего и ближнего света и прерывателя
света фар............,..................................В5
14	Дальний свет.........!.............................АЗ,А4,А5
15	Ближний свет.........,.............................. АЗ,А5
16	Стояночные огни..................................... АЗ,А5
17	Огни пониженной яркости (дневной свет фар) ......... АЗ,А5
18	Хвостовые огни....................................F2,F5,G5
19	Габаритные огни.........................................G5
20	Фонари освещения номерного	знака................ F3.G5
21	Выключатель стоп-сигнала.............................D5.G2
22	Стоп-сигнал ......................................F2,F5,G5
23	Контакт огней заднего хода на	ручной	коробке передач... Е4
24	Контакт огней заднего хода на автоматической коробке передач.....................................................А2
25	Огни заднего хода.................................A2,F2,F5
26	Ручка указателя поворота .............................. Е4
27	Выключатель аварийной сигнализации..................... ЕЗ
28	Прерыватель указателя поворотов и аварийной сигнализации .. Е4
29	Передний указатель поворота......................... АЗ,А5
30	Задний указатель поворота.........................F2,F5,G5
31	Подсоединение к приборам................................L3
32	Подсоединение к приборам................................L3
33	Насос топливного бака...................................В1
34	Подсоединение к приборам................................L3
35	Сигнальная лампа давления масла.........................D1
36	Сигнальная лампа включенного подсоса....................D1
37	Сигнальная лампа включенного стояночного тормоза........D1
38	Сигнальная лампа износа тормозных колодок...............D1
40	Сигнальная лампа разряда аккумулятора...................D2
41	Сигнальная лампа перегорания одной из ламп .............D2
42	Сигнальная лампа включения дальнего света...............D2
43	Сигнальная лампа включения указателя поворота...........D2
44	Сигнальная лампа включения ускоряющей передачи ........ Е2
45	Сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности, передняя................................................E2.L2
46	Подкапотный фонарь......................................ВЗ
47	Подсветка замка ремня безопасности..................... Е2
48	Подсветка пепельницы .................................. Е2
49	Подсветка шкалы переключения передач....................D5
50	Реостат подсветки приборной доски.......................D5
51	Подсветка приборной доски.............................. Е5
52	Подсветка панели и ручек управления.................... Е5
53	Освещение “бордачка” .................................. Е5
54	Освещение салона, включающееся при открытии дверей.....В4
55	Дверной контактный выключатель со стороны водителя . B4.C1.L2
56	Дверной контактный выключатель с пассажирской стороны...........................................B3.B4.G1
57	Датчик уровня топлива...................................D1
58	Температурный датчик ..................................D1
59	Датчик давления масла...................................D1
60	Контакт системы управления воздушной заслонкой..........D1
61	Выключатель стояночного тормоза.........................D1
62	Выключатель сигнальной лампы износа тормозных колодок...D1
63	Выключатель зонда системы Lambda........................D1
64	Выключатель (ремень безопасности пассажирского сидения) .. Е1
65	Выключатель (ремень безопасности водительского сидения)Е1 ,К2
66	Выключатель (пассажирское сидение) .................... Е2
67	Зуммер, сигнализирующий о том, что фары остались
невыключенными или ключ оставлен в замке зажигания.....С4
68	Тахометр................................................В2
69	Указатель уровня топлива................................D2
70	Указатель температуры охлаждающей жидкости..............D2
71	Стабилизатор напряжения ................................D2
72	Звуковой сигнал.........................................ВЗ
73	Кнопка звукового сигнала................................ВЗ
74	Прикуриватель...........................................С2
75	Обогреватель (стандартный)..............................В4
76	Выключатель воздуходувки обогревателя.................. ВЗ
77	Выключатель стеклоочистителя/омывателя ветрового стекла .... F1
78	Очиститель ветрового стекла.............................F1
79	Омыватель ветрового стекла..............................F1
80	Реле очистителя фар.....................................К2
81	Очиститель фар..........................................КЗ
82	Выключатель очистителя/омывателя заднего стекла.........G2
83	Очиститель заднего стекла...............................G2
84	Омыватель заднего стекла ...............................G3
85	Контактный выключатель задней двери.....................G4
86	Освещение заднего багажного отделения...................F4
87	Выключатель обогревателя заднего стекла................ ЕЗ
88	Обогреватель заднего стекла............................ ЕЗ
- 89	Нагревательная прокладка с термостатом, подушка
водительского сидения................................. ЕЗ
90	Нагревательная прокладка, спинка водительского сидения. ЕЗ
91	Часы........................................... D5,H1,L1
92	Диод............................................D1,D2,E3
93	Соединитель
94	Устройство напоминания о необходимости пристегнуть
ремень безопасности..........г.........................L2
95	Форсунка холодного пуска................................В1
96	Выключатель термотаймера................................В1
97	Вентилятор обогревателя, комбинированная система....... К5
98	Выключатель вентилятора, комбинированная система......L5
99	Реле топливного насоса................................В1
100	Топливный насос ......................................В1
101	Регулятор контрольного давления.......................В1
102	Вспомогательный воздушный клапан .....................В1
103	Сопротивление.........................................В1
104	Блок управления зажиганием............................С1
161
Рис.12.51. Монтажная схема для моделей с 1978 по 1980 г.г. (продолжение):
105 Управляющий магнит компрессора.........................Н5
106 Соленоидный клапан.....................................К5
107 Выключатель системы кондиционирования (с термостатом)..Н5
109 Выключатель ускоряющей передачи коробки М46........... ЕЗ
110 Выключатель ускоряющей передачи на коробке М46........ ЕЗ
111 Управляющий магнит ускоряющей передачи на коробке М46 ... ЕЗ
112 Блок сопряжения........................................С2
113 Силовая колодка, стартер............................А2,С2
114 Термостат ..'..........................................L4
116 Подавитель радиопомех .................................С1
117 Колонка, передние двери ...............................L5
118 Антенна, ветровое стекло...............................L5
119 Датчик положения в.м.т.................................КЗ
120 Конденсатор .......................................... В2
122 Сигнализатор температуры выхлопных газов ..............L4
123 Диодная коробка........................................L4
124 Температурный датчик...................................L4
125 Термоэлемент катализатора..............................К4
126 Реле стеклоподъемника..................................НЗ
127 Задние противотуманные огни .....................F2,F4,F5
128 Выключатель задних противотуманных огней...............С6
129 Реле выдержки времени для системы
кондиционирования воздуха............................. К5
130 Фонарь заднего багажного отделения.................... ЕЗ
135 Лампа, сигнализирующая о необходимости пристегнуть
ремень безопасности, задняя.........................E2.L2
136 Главный выключатель стеклоподъемника, задний...........Н2
137 Выключатель стеклоподъемника, левый задний.............G4
138 Электродвигатель стеклоподъемника, левый задний .......G4
139 Выключатель стеклоподъемника, правый задний............Н4
140 Электродвигатель стеклоподъемника, правый задний.......G5
141 Выключатель левого бокового электрического зеркала.... К2
142 Боковое электрическое зеркало; левое............... Н2143
Выключатель правого бокового электрического зеркала... К2
144 Боковое электрическое зеркало, правое...............К2147
Коробка предохранителей для фар, итальянские модели....В5
148 Реле режима “пауза” стеклоочистителя.................. Е1
149 Точка проверки, зонд системы Lambda....................L4
150 Боковые повторители указателей поворота.............ВЗ,В5
152 Прожекторы ............................................G4
153 Реле прожекторов.......................................Н4
154 Выключатель, прожектора................................Н4
155 Противотуманные огни................................G4.G5
156 Реле противотуманных огней.............................Н5
157 Выключатель, противотуманные огни .....................Н4
158	Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости......Н4
159	Реле системы Lambda....................................L3
160	Частотный клапан.......................................L4
161	Блок управления системы Lambda.........................L3
162	Зонд системы Lambda....................................КЗ
163	Реле частоты работы очистителя заднего стекла..........G3
164	Блок управления преднакалом (дизельн.двигатели)........Н4
165	Реле, ток преднакала.................................. К4
166	Для свечей накала .................................... К4
Кодировка
167	Реле выдержки времени, внутреннее освещение, включающееся при открытии дверей..........................G4
168	Реле электрического вентилятора системы охлаждения......Н5
169	Термостат для электровентилятора системы охлаждения ....G5
170	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения.........G5
171	Нагревательная прокладка с термостатом, подушка пассажирского сидения ....................................G2
172	Нагревательная прокладка, спинка пассажирского сидения .G2
173	Выключатель нагревательной прокладки, пассажирское сидениеП
174	Прикуриватель, задний ..................................G1
175	Выключатель фонаря заднего багажного отделения..........G1
176	Лампа внутреннего освещения салона, включающаяся при открывании дверей, левая .............................G1
177	Лампа внутреннего освещения салона, включающаяся при открывании дверей, правая.............................G1
178	К выключателю антенны с электроприводом.................G1
179	Антенна с электроприводом...............................G1
180	Очиститель фар.....................................  E1.F1
181	Соленоидный клапан карбюратора или топливный клапан дизельного двигателя...............................С4
•182 Диод, индикатор системы Lambda.........................D1
183 Индикатор системы Lambda или индикатор тока преднакала (дизельный двигатель)..................D1
184 Выключатель стеклоподъемника со	стороны водителя....Н2,Л2
185 Выключатель стеклоподъемника с пассажирской стороны, передний...................................Н4,К4
186 Электродвигатель стеклоподъемника, пассажирская сторона, передний......................................Н4
187 Электродвигатель стеклоподъемника, сторона водителя.НЗ.КЗ
188 Реле центрального замка, открытие всех дверей........Н1,К1
189 Реле центрального замка, закрытие всех дверей........K1.L1
190 Выключатель центрального замка, соединительная	тяга. H1.L1
191 Выключатель центрального замка, ключ.................K1.L1
192 Электродвигатель центрального замка, пассажирская сторона............................................ H1.L1
193 Электродвигатель центрального замка, левая сторона, задний................................. К1
194 Электродвигатель центрального замка, правая сторона, задний................................ К1
195 Электродвигатель центрального замка, задний откидной борт (245, 265) ...................... К1
196 Электродвигатель центрального замка, дверь водителя (262 С) К1
197 Выключатель центрального замка, подлокотник (262 С)..... К1
198 Выключатель системы удерживания трассовой скорости......G1
199 Блок управления системой удерживания трассовой скорости ... Н2
200 Считывающая катушка системы удерживания трассовой скорости.....................................Н2
201 Выключатель торможения для системы удерживания трассовой скорости.....................................G2
202 Выключатель на педали сцепления для системы удерживания трассовой скорости........................-Н2
203 Сервоблок системы удерживания трассовой	скорости........Н2
204 Микровыключатель, система Lambda........................К4
210 Реле блока управления (дизельный двигатель)............ К4
211 Предохранитель 4 А......................................G2
цвета проводов:
BL Синий BR Коричневый GN Зеленый GR Серый R Красный SB Черный W Белый Y Желтый.
162
Рис. 12.52. Монтажная схема для моделей с 1981 по 1984 г.г.
163
58
 -	| хмацошв el
D	E	F	G
Рис. 12.52. Монтажная схема для моделей с 1981 по 1984 г.г. (продолжение)
164
% GN
<!
*Ja
3 <1
Vt2
0
L
XJ
-«9
5
Жд a, I JIA
190
К
ГЖ
£24
a“*T
129/D ♦
lS)2?
&
KHo Kfr
Юк
Khi
th
LAMBDA-SYSTEM
olL oil
K/t3
ZSR n 2
122 12£
CENTRAL lock
7s- P
fol
a X)
st] a
K}T Q у JL»_5
RQQE LIGHTING
REAR W. •QQW WIPER
KnZzr
Ud S3 u?
191
240.260
N/NOT 262 C
lOfe
------» a-----^s5/2
55/2^-
at
262 C
190
15 sa
SB
15W
5
Zlfi
15a I
ac-system
HLVEfiWGJ
B" $
K^SML KB
^-4
S^+Ktv
CENTRAL LXK
167 p

54
56
Wsu^-SB_______
USA
67t3R> W-SB___
KjB
QEjAYEO INTERIOR (. KjHTiNG
rear w lighting
PASSENGER'S SEAT HEATING *OG LIGHTER REAR
ELSPEGEL EC MIRROR
gm fAa
169
15®______.
1.SR

185
18&

H
3119-
I 53‘

192


»>3- * —J*
178
const* <►
В* о

| ДАЛ^-
JSAQD
~	2556___।
_ 6*L cw
a
tsaw


Bt,-W
nQR gr
Г.-GN GR С0П7
BL-W -BL-
S
130
Iflowf/? ANTENNA
3
LOR-SYSTEM 134* 212*
3
IO r rm
2
75
REVERSING tCHT АЦТ GEAR BOX (A^SSOWSS)


l6*| P w^
Kte
TRUNK UQ OPENER
TEMPERATURE ЫУ ANQ UNIT JAPAN
I flftr REMINDER USA l-« WHEN IDLING 1-2 WHEN IDLING
ВЛ~К. e, 131/1
TOP BEAD CENTRE SENSOR
к
D HOGER GiNGJARN/R-H MN6E 2) vAnster gAngjArn! l-h hnge
93 Kti
GN
130 —
CONNECTORS COMBINATION INSTRUMENT
2^
99/B7b'^A-

Рис. 12.52. Монтажная схема для моделей с 1981 по 1984 г.г. (продолжение)
165
Рис. 12.52. Монтажная схема для моделей с 1981 по 1984 г.г.
।
i
1	Аккумулятор ............................................ А1
2	Распределительная колодка.............................  ВЗ
3	Выключатель зажигания............................... C3.L3
4	Катушка зажигания...................................... В2
5	Трамблер ............................................B1.G3
6	Свечи зажигания.........................................С1
7	Стартер..............................................A1.L4
8	Генератор ............................................. А2
9	Регулятор системы зарядки ............................. А2
10	Коробка предохранителей ................................СЗ
11	Выключатель наружных огней..............................В4
12	Сигнальный бло|< предупреждения о перегорании лампы	 С5
13	Шаговое реле дальнего и ближнего света и прерывателя света фар.................................................. В5
14	Дальний свет...]..................................АЗ,А4,А5
15	Ближний свет........................................ АЗ.А5
16	Стояночные огни...................................А2,АЗ,А5
17	Огни пониженной яркости (дневной свет фар) ......... АЗ,А5
18	Хвостовые огни.................................E3,E5,F3,F5
20	Фонарь освещения номерного знака.....................E4.F4
21	Выключатель стоп-сигнала............................ C5.F4
22	Стоп-сигнал ...................................E3,E5,F3,F5
23	Контакт огней заднего хода на ручной коробке передач... Е4
24	Контакт огней заднего хода на автоматической коробке передач.............................................L3
25	Огонь заднего хода..........................E3,E5,F3,F5
26	Ручка указателя поворота ...............................D4
27	Выключатель аварийной сигнализации..................... Е4
28	Прерыватель указателя поворотов и аварийной сигнализации .. D4
29	Передний указатель поворота.......................А2,АЗ,А5
30	Задний указатель поворота.....................E3,E5,F3,F54
31	Подсоединение к приборам................................L4
32	Подсоединение к приборам............................... L4
33	Подсоединение к приборам................................L4
35	Сигнальная лампа давления масла.........................D1
36	Сигнальная лампа включенного подсоса....................D1
37	Сигнальная лампа включенного стояночного тормоза........D1
38	Сигнальная лампа износа тормозных колодок...............D1
40	Сигнальная лампа разряда аккумулятора...................С2
41	Сигнальная лампа перегорания одной из ламп .............D2
42	Сигнальная лампа включения дальнего света...............D2
43	Сигнальная лампа включения указателя поворота...........D2
44	Сигнальная лампа включения ускоряющей передачи .........D2
45	Сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности..D2.K4
46	Подкапотный фонарь......................................ВЗ
47	Подсветка замка ремня безопасности...................   В2
48	Подсветка пепельницы .................................. В2
49	Подсветка шкалы переключения передач....................С2
50	Реостат подсветки приборной доски.......................С2
51	Подсветка приборной доски............................С1	,С2
52	Подсветка панели и ручек управления..................В2,С2
53	Освещение “бордачка” .................................. Е2
54	Освещение салона, включающееся при открытии дверей......В4
55	Дверной контактный выключатель со стороны водителя......В4
56	Дверной контактный выключатель с пассажирской стороны ВЗ,В4
57	Датчик уровня топлива...................................С1
58	Температурный датчик....................................С1
59	Датчик давления масла...................................С1
60	Контакт системы управления воздушной заслонкой..........D1
61	Контакт ручного тормоза.................................D1
62	Контакт сигнальной лампы износа тормозных колодок.......D1
63	Контакт системы Lambda .................................D1
64	Контакт (ремень безопасности пассажирского сидения) ...D1
65	Контакт (ремень безопасности водительского сидения) .D1.K3
66	Контакт (пассажирское сидение)..............*...........D2
67	Зуммер, сигнализирующий о том, что фары остались невыключенными или ключ оставлен в замке зажигания.........С4
68	Тахометр................................................D2
69	Указатель уровня топлива................................D2
70	Указатель температуры охлаждающей жидкости..............D2
71	Стабилизатор напряжения ................................D2
72	Звуковой сигнал 7,5 А.................................. ВЗ
73	Кнопка звукового сигнала..............................  ВЗ
74	Прикуриватель 7А....................................... Е2
75	Вентилятор обогревателя (стандартный) 115 Вт............В4
76	Выключатель вентилятора обогревателя....................ВЗ
77	Выключатель стеклоочистителя/омывателя ветрового стекла ... Е2
78	Очиститель ветрового стекла 3,5 А.......................F2
79	Омыватель ветрового стекла 3,4 А .......................F2
80	Электродвигатель замка багажника 0,6 А................. К4
81	Контакт замка багажника................................ К4
82	Выключатель очистителя/омывателя заднего стекла.........Н2
83	Очиститель заднего стекла 1 А...........................G2
84	Омыватель заднего стекла 2,6 А..........................НЗ
85	Контактный выключатель задней двери.................... К2
86	Задняя лампа освещения салона, включающегося при открытии дверей........................................... К2
87	Выключатель обогревателя заднего стекла.................D3
88	Обогреватель заднего стекла 150 Вт..................... ЕЗ
89	Нагревательная прокладка с термостатом, подушка
водительского сидения, 30 Вт .......................... ЕЗ
90	Нагревательная прокладка, спинка водительского
сидения, 30 Вт......................................... ЕЗ
91	Часы................................................ С1,С2
92	Диод.................................................D1,D2
93	Соединитель
94	Устройство напоминания о необходимости пристегнуть ремень безопасности......................................  КЗ
95	Устройство холодного пуска ...........................  В1
96	Выключатель термотаймера, устройство холодного пуска...В1
97	Насос топливного бака 1,6 А.....:.......................В1
98	Датчик давления воздуха (для турбомсделей)..............В1
99	Реле топливного насоса..................................В1
100	Топливный насос 6,5 А...................................В1
101	Регулятор контрольного давления.........................В1
102	Вспомогательный воздушный клапан .......................В1
103	Сопротивление 0,9 Ом/4-цил., 0,5 Ом/6-цил...............В2
104	Блок управления зажиганием..............................С2
105	Управляющий соленоид для воздушного компрессора кондиционера воздуха, 3,9 А .............................. К2
106	Соленоидный клапан......................................L2
107	Выключатель системы кондиционирования (с термостатом)..К2
108	Реле ускоряющей передачи......................~.......  D5
109	Выключатель ускоряющей передачи коробки М46.............D5
110	Контакт ускоряющей передачи на коробке М46............. Е5
111	Управляющий магнит ускоряющей передачи на коробке М46, 2,2 А............................ Е5
112	Блок сопряжения......................................В2,Н2
113	Силовая колодка, стартер.............................B2.L3
114	Термостат, система Lambda...............................Н5
166
Рис. 12.52. Монтажная схема для моделей с 1981 по 1984 г.г. (продолжение)
i
115 Контакт, система Lambda.................................Н5
116 Колонка 4 Ом, левая передняя дверь......................L3
117 Колонка 4 Ом, правая передняя дверь...................  L3
118 Антенна, ветровое стекло................................L3
119 Датчик положения в.м.т. для монотестера.................К5
120 Конденсатор 2,2 мкФ .................................А2,В1
121 Подавитель радиопомех, свечи зажигания..................С1
122 Сигнализатор температуры выхлопных газов (японские модели)................................. К4
123 Диодная коробка (японские модели).......................Н4
124 Температурный датчик (японские модели), 850 градус .....Н4
125 Термоэлемент катализатора (японские модели).............Н5
126 Реле стеклоподъемника................................G5.H5
127 Задние противотуманное огни ...................E3,E5,F3,F5
128	Выключатель задних противотуманных огней............... Е4
129	Реле выдержки времени для системы кондиционирования воздуха.................................. К2
130	Фонарь освещения багажника............................. Е4
131	Блок управления системы постоянных холостых оборотов.... КЗ
132	Клапан холостого хода системы постоянных
холостых оборотов...................................... К4
133	Температурный датчик системы постоянных холостых оборотов...........................................Н4
134 Микровыключатель системы постоянных холостых оборотов .... НЗ 135 Лампа, сигнализирующая о необходимости пристегнуть
ремень безопасности, задняя..........................D2,K4
136 Главный выключатель стеклоподъемника, задний............G4
137 Выключатель стеклоподъемника, левый задний..............F5
138 Электродвигатель стеклоподъемника, левый задний, 5 А ...F5
139 Выключатель стеклоподъемника, правый задний.............G5
140 Электродвигатель стеклоподъемника, правый задний, 5 А...G5
141 Выключатель левого бокового электрического зеркала......G3
142 Боковое электрическое зеркало, левое.................G3143
Выключатель правого бокового электрического зеркала.........НЗ
144 Боковое электрическое зеркало, правое.....’......... Н3145
Клапан горячего пуска.......................................В4
146 8-полюсный узел..................................... ЕЗ,Е5
147 Коробка предохранителей для фар, итальянские модели.....В5
148 Реле режима “пауза” стеклоочистителя................... Е2
149 Точка проверки, система Lambda..........................Н5
150 Боковые повторители указателей поворота..............ВЗ.В5
151 Вольтметр.........................’..................G1,G2
152	Указатель давления масла.............................G1.G2
153	Указатель давления наддува (для турбомоделей)...........G2
154	Указатель наружной температуры..........................G1
155	Датчик указателя наружной температуры ..................F1
156	Датчик указателя давления масла.......................F1	,F2
157	Температурный датчик (дизельные двигатели)..............F3
158	Микровыключатель системы Lambda.........................Н5
159	Реле системы Lambda.....................................К5
160	Частотный клапан........................................К5
161	Блок управления системы Lambda..........................Н5
162	Зонд системы Lambda ....................................Н5
163	Реле частоты работы очистителя заднего стекла...........НЗ
164	Блок управления преднакалом (дизельн.двигатели).........G3
165	Реле, ток преднакала (дизельн.двигатели)................G2
166	Свеча накала (дизельн.двигатели)........................F3
167	Реле выдержки времени, внутреннее освещение, включающееся при открытии дверей............................К2
168	Реле электрического вентилятора системы охлаждения......Н4
169 Термостат для электровентилятора системы
охлаждения, 100 град.С.................................Н4
170 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения 13 А....G4
171 Нагревательная прокладка с термостатом, подушка пассажирского сидения, 30 Вт............................  НЗ
172 Нагревательная прокладка, спинка пассажирского сидения .НЗ
173 Выключатель нагревательной прокладки, пассажирское сидение	................................КЗ
174 Прикуриватель, задний,	7 А............................НЗ
175 Выключатель освещения салона, включающегося при открытии дверей .................................. Н2
176 Лампа внутреннего освещения салона, включающаяся при открытии дверей, левая ............................Н2
177 Лампа внутреннего освещения салона, включающаяся
при открытии дверей, правая...........................Н2
178 Радиоприемник.........................................Н2
179 Антенна с электроприводом 3 А.........................L3
180 Очиститель фар 1 А.................................E1.F1
181 Соленоидный клапан карбюратора или топливный клапан дизельного двигателя ..................................В4
182 Диод, индикатор системы Lambda........................D1
183 Индикатор системы Lambda или индикатор
тока преднакала (дизельный двигатель).................D1
184 Выключатель стеклоподъемника со стороны водителя....G4.H4
185 Выключатель стеклоподъемника с пассажирской стороны, передний......................................G5.H5
186 Электродвигатель стеклоподъемника, пассажирская сторона, передний, 5 А....................G5.H5
187 Электродвигатель стеклоподъемника, сторона водителя, 5 А..................................G5.H5
188 Реле центрального замка, открытие всех дверей.....Н1 ,К1
189 Реле центрального замка, закрытие всех дверей..... H1,L1
190 Выключатель центрального замка, соединительная тяга. H2.L1
191 Выключатель центрального замка, ключ.............. H2.L1
192 Электродвигатель центрального замка, пассажирская сторона................................Н1.К1
193 Электродвигатель центрального замка, левая сторона, задний..................................Н1
194 Электродвигатель центрального замка, правая сторона, задний.................................Н1
195 Электродвигатель центрального замка, задний откидной борт (245, 265) .......................Н1
196 Электродвигатель центрального замка, дверь водителя (262 С)................................ К1
197 Выключатель центрального замка, подлокотник (262 С).....L1
198 Выключатель системы удерживания трассовой скорости......F3
199 Блок управления системой удерживания трассовой скорости ... G3
200 Считывающая катушка системы удерживания трассовой скорости.....................................G4
201 Выключатель торможения для системы удерживания трассовой скорости.........................F4
202 Выключатель на педали сцепления для системы удерживания трассовой скорости.........................G4
203 Сервоблок системы удерживания трассовой скорости......G4
204 Предохранитель 4 А, система удерживания трассовой скорости.....................................F4
205 Блок управления вентилятором обогревателя ............L2
206 Выключатель, блок управления вентилятором обогревателя..L2
207 Сопротивление 1,9 Ом..................................L2
208 Сопротивление 0,7 Ом..................................L2
209 Сопротивление 0,2 Ом..................................L2
210 Блок управления системой зажигания MPG................G3
211 Импульсное реле, устройство холодного пуска...........А1
212 Микровыключатель......................................L5
Кодировка цвета проводов:
BL Синий BR Коричневый GN Зеленый GR Серый R Красный SB Черный W Белый Y Желтый.
167
В
с
~Х>3
CYL? CYL) CYLL СП f
CXJ
15Л-Г
2
UUN VAP^LL jus
z?
ffi
16\
16
5
Jib N
:^tl
$1
3
tSBL-Y
If
16
Й
16
SB
29
Ws
WA
3
3
56
?
-Л5&
lift
«8t
9ЭЬ
5
L‘
игр" U$A
* в
a и:
I! 7
Щй£ £$£. ISft
_0L GN
—54 (-o —
ЯТГГЧТУЗ iwa |
tfqosj — 167
tow

61°

GN
without observation Lt#!
F| bl

	SB
	
ISBL

	15Р I
а	
о	।
//Г'	।
3
11J
Z58t
112
tSBL'Y
(DifSCU
^108L_____I
115Г-Я . I
П {z
<?-sa
SA

TANOfOL JO [FIRING ORDER L-CYL 1-3-t.-? 6-СП
OL

£v
4
£
&
22
1J
16
SB

>or-SB Г Iff
15 Г
BN •

iSSB
3
I OH SB
ISBL
L‘
T.SP
ISP - - - tSA

2,SY {USA)
'я (iflR~
Jiff
TSP
__25P
j-IStS
15569

;.$w ff
LAGf PORTION
UTTAG CONNECTION
жж’гж
KEY OUT

i,oa.-r
ipw-a.
8A M
flA <*'
8A ic
GR GR

W R 7.5ЖЙ
(<&L
1.5GN' 1
ГаТ“»
____ (EUlOSf______________Т56Р~Ч
2,5 r (CufiSJ	’АйнЯ-А
12
15ft.

0-5 O56b os»—
О SI o56bR-> osebL-J
J5£
IQQNR
GN
GN
~UN
2581
ipa. r и.» Bl R
ЮЯВ tow-at
GR
GR

T* 6PJ --S7Lo}-^—---- r-stso *
____1______8LL
В
c
D
Рис.12.53. Монтажная схема для моделей 1985 г
168
Рис. 12.53. Монтажная схема для моделей 1985 г. (продолжение)
169
К
2
3
5
BAKRu1['0RKARE SPQLARE RfAA WOO* WiPER
OAKRE TAKBELYSN REM INT LIGHTING
55/?
55b
Wo
fORORQjQ iNftftYSMNG
DELAYED INTERIOR L KjHTinC
Q^uSA/COn
IJUSELKQPPLARf EUK
UG*1 SWHTH EU M
K/l3 a R
223 Ю7 2
В 2t FT IAOAuETKYL
8 71 FI iMEPCOaER
OyRE OOOpvnktsqivare
TQP DEAD CENTRE SENSOR

EJ^^^
kOn$ tantfarthAll ARE
(RUKE CONTRQ
EL К YL FL АКТ EL RADIATOR FAN
instrument ат b?ift

22k
TANDjYSTEM CHRYSLER (B3*)F) iQNitiQN system Chrysler
^3 ЩЦМ
FUEL INJECTION pZjOF
Рис. 12.53. Монтажная схема для моделей 1985 г. (продолжение)
170
N
Gil B2TF1
13k* 6All№ 921>•<. VID TQMgAnG(il *nE* IDLING
’iNDsrsren Bt?A ВШ.В21Е .82 F?L.828E
IGNITION SYSTEM BVA^i9(tt821t'.B21 FTl B26E
BALTESPAmiNHATTE USAKDN BELT REMINDER USAJEDn
22k
TANQSYSTE" CHRYSLER (B230E) GNUQN SYSTEM Chry^lER AjjQt)
2k
REVERSING l GMT АЦТ GEAR BOr >$5 gw$5
\2IB J't
тоноАнв OELLAST fullaST IDLING PART load \ full load 2 >8
ANSEUTNINGSQON KQMBnAT NSNSTRUMENl CONNEC tors COMB nation INS trl men:
G ~ HGnacjQPc / SiQNAt EaQTh
g = s^l'stigsjCTKI Output stage (apt^
ffi  A SOUQ jQRQ potential i.'KAGlfA^iNSOR ЕЛРТм РМЕнць :0uai r; Q
N
Рис. 12.53. Монтажная схема для моделей 1985 г. (продолжение)
171
Рис. 12.53. Монтажная схема для моделей 1985 г.
j
1	Аккумулятор ...........................................В1
2	Коробка предохранителей ...............................СЗ
3	Выключатель зажигания...............................C3.N2
4	Катушка зажигания 12 А.................................С1
5	Трамблер..........................................C1,L3,M2
6	Свеча зажигания........................................С1
7	Стартер.............................................А1,В1
8	Генератор .............................................А2
10	Коробка предохранителей ........................ D3,K5,L2
11	Выключатель наружных огней...........................В4,Л
12	Сигнальный блок предупреждения о перегорании лампы ....D5
13	Шаговое реле дальнего и ближнего света и прерывателя света фар..................................................С5
14	Дальний свет, М|Экс.75 Вт........................АЗ,А4,А5
15	Ближний свет, Макс.55 Вт........................... АЗ,А5
16	Стояночные огни, 5Вт.............................А2,АЗ,А5
17	Огни пониженной яркости (дневной свет фар), 21 Вт...АЗ,А5
18	Хвостовые огни, 5 Вт................................G3,G5
20	Фонарь освещения номерного знака, 5 Вт..............G3,G4
21	Выключатель стоп-сигнала............................D5,H4
22	Стоп-сигнал ........................................G3.G5
23	Выключатель огней заднего хода на ручной коробке передач.... F4
24	Выключатель огней заднего хода на автоматической коробке передач............................................N2
25	Огонь заднего хода, 21 Вт...........................G3,G5
26	Ручка указателя поворота ............................. Е4
27	Выключатель аварийной сигнализации.....................F4
28	Прерыватель указателя поворотов и аварийной сигнализации .. Е4
29	Передний указатель поворота......................А2,АЗ,А5
30	Задний указатель	поворота.........................G3.G5
31	Подсоединение к	приборам............................N4
32	Подсоединение к	приборам............................N4
33	Подсоединение к	приборам............................N3
34	Подсоединение к	приборам, AW71 ........................N4
35	Сигнальная лампа давления масла........................D1
36	Сигнальная лампа включенного подсоса...................D1
37	Сигнальная лампа включенного стояночного тормоза.......D1
38	Сигнальная лампа износа тормозных колодок............. Е1
39	Сигнальная лампа включения ускоряющей передачи (AW71) .... D2
40	Сигнальная лампа разряда аккумулятора..................D2
41	Сигнальная лампа перегорания одной из ламп ............D2
42	Сигнальная лампа включения дальнего света..............D2
43	Сигнальная лампа включения указателя поворота......... Е2
44	Сигнальная лампа включения ускоряющей передачи ....... Е2
45	Сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности.E2,N1
46	Подкапотный фонарь, 15 Вт..............................ВЗ
47	Подсветка замка ремня безопасности.....................С2
48	Подсветка пепельницы, 1,2 Вт...........................С2
49	Подсветка шкалы переключения передач...................С2
50	Регулировочная ручка интенсивности подсветки приборной доски............................................С2
51	Подсветка приборной доски, 2 Вт........................D1
52	Подсветка панели и ручек управления....................С2
53	Освещение “бордачка”, 2 Вт............................ Е2
54	Освещение салона, включающееся при открытии дверей, 10 Вт.................................В4
55	Дверной контактный выключатель со стороны водителя.....С4
56	Дверной контактный выключатель с пассажирской стороны...............................ВЗ,В4,СЗ
57	Датчик уровня топлива..................................D1
58	Температурный датчик.................................  D1
59	Датчик давления масла..................................D1
60	Выключатель системы управления воздушной заслонкой ....D1
61	Выключатель ручного тормоза............................D1
62	Выключатель сигнализатооа износа тормозных колодок.... Е1
63	Выключатель системы Lambda............................ Е1
64	Выключатель (ремень безопасности пассажирского сидения).................................... Е1
65	Выключатель (ремень безопасности водительского сидения)................................. E1.N1
66	Выключатель (ремень безопасности пассажирского сидения).................................... Е2
67	Зуммер, сигнализирующий о том, что фары остались невыключенными или ключ оставлен в замке зажигания .........................................С4
68	Тахометр...............................................D1
69	Указатель уровня топлива...............................D1
70	Указатель температуры охлаждающей жидкости.............Е1
71	Стабилизатор напряжения 10 ё 0,2 В.................... Е1
72	Звуковой сигнал 7,5 А..................................ВЗ
73	Выключатель звукового сигнала .........................ВЗ
74	Прикуриватель 7А.......................................F2
75	Вентилятор обогревателя (стандартный) 115	Вт...........В4
76	Выключатель вентилятора обогревателя...................ВЗ
77	Выключатель стеклоочистителя/омывателя ветрового стекла ... G2
78	Очиститель ветрового стекла 3,5 А......................G2
79	Омыватель ветрового стекла 2,6 А.......................G2
80	Электродвигатель замка багажника 0,6 А............. F3,K3
81	Выключатель замка багажника............................К4
82	Выключатель очистителя/омывателя заднего	стекла........Н1
83	Очиститель заднего стекла 1 А..........................Н1
84	Омыватель заднего стекла 3,4 А.........................Н2
85	Контактный выключатель задней двери.....................Л
86	Задняя лампа освещения салона, включающегося при открытии дверей, 10 Вт..................................Л
87	Выключатель обогревателя заднего стекла............... ЕЗ
88	Обогреватель заднего стекла 150 Вт..................F3.J1
89	Нагревательная прокладка с термостатом, подушка водительского сидения, 30 Вт.......................F3
90	Нагревательная прокладка, спинка водительского сидения, 30 Вт ..............................F3
91	Часы...................................................D1
92	Диод.............................................D1,D2,E1
94	Устройство напоминания о необходимости пристегнуть ремень безопасности.........................C3,N1
95	Пусковая форсунка......................................В1
96	Выключатель термотаймера, пусковая форсунка............В1
97	Насос топливного бака 1,6 А............................С1
98	Реле повышенного давления наддува (для турбомоделей)...В1
99	Реле топливного насоса.................................В1
100	Топливный насос 6,5 А..................................В1
101	Регулятор контрольного давления........................В1
102	Вспомогательный воздушный клапан ......................С1
103	Сопротивление 0,9 Ом/4-цил., 0,5 Ом/6-цил..............L2
104	Блок управления зажиганием.............................L2
105	Управляющий соленоид для воздушного компрессора кондиционера воздуха, 3,9 А....................М4
106	Соленоид...............................................L4
107	Выключатель системы кондиционирования (с термостатом)..L4
108	Реле ускоряющей передачи ...........................Е5,МЗ
109	Выключатель ускоряющей передачи коробки М46.........Е5,МЗ
110	Выключатель ускоряющей передачи на коробке М46.........Е5
111	Соленоид ускоряющей передачи на коробке М46, 2,2 А.... Е5
112	Мостиковый соединитель..............................В2,Н1
113	Служебная колодка для проворачивания стартера.......B2.N3
114	Отсечное устройство системы Lambda.....................N2
115	Реле давления, система Lambda....................... L1	,N2
116	Колонка 4 Ом, левая передняя дверь ....................М3
117	Колонка 4 Ом, правая передняя дверь....................М3
118	Антенна, ветровое стекло...............................М3
172
। i
[	Рис. 12.53. Монтажная схема для
119 Датчик положения b.m.V. для монотестера.................Н2
120 Конденсатор 2,2 мкФ..................................В2,Н2
121 Подавитель радиопомех, свечи зажигания..................С1
126 Реле стеклоподъемника...................................J5
127 Задние противотуманные огни, 21 Вт...................G3,G5
128	Выключатель задних противотуманных огней................F4
129	Реле выдержки времени для системы
кондиционирования воздуха............................Е4,М4
130	Фонарь освещения багажника..............................F3
131	Блок управления системы постоянных холостых оборотов....М1
132	Управляющий воздушный клапан системы постоянных холостых оборотов........................................К5,М1
133	Температурный датчик системы постоянных холостых оборотов...........................................М1
134	Микровыключатель системы постоянных холостых оборотов ....L1
135	Лампа, сигнализирующая о необходимости
пристегнуть ремень безопасности, задняя 2 Вт ........E1.N1
136	Главный выключатель свеклоподъемника, задний............Н4
137	Выключатель стеклоподъемника, левый задний..............Н5
138	Электродвигатель стеклоподъемника, левый задний, 5 А....Н5
139	Выключатель стеклоподъемника, правый задний ............Н5
140	Электродвигатель стеклоподъемника, правый задний, 5 А ..Н5
141 Выключатель левого бокового электрического зеркала......J3
142 Боковое электрическое зеркало, левое.................J3143
Выключатель правого бокового электрического зеркала.........J3
144 Боковое электрическое зеркало, правое...............К3145
Форсунка горячего пуска.................................    В4
146 8-полюсный соединитель...............................F3,F5
147 Коробка предохранителей для фар, итальянские модели.....В5
148 Реле режима “пауза” стеклоочистителя....................F1
149 Точка проверки, система Lambda.....................  N2,L4
150 Боковые повторители указателей поворота, 2-4 Вт......ВЗ,В5
151	Вольтметр...............................................L2
152	Указатель давления масла................................L2
153	Указатель давления наддува (для турбомоделей)...........К2
154	Топливный клапан (дизель.двигатели).....................В2
155	Выключатель подогрева сидении.......................... ЕЗ
156	Датчик указателя давления масла.......................  К2
157	Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости...... КЗ
158	Резистор РТС карбюратора Soiex..........................В4
159	Реле системы Lambda.....................................N2
160	Частотный клапан........................................N2
161	Блок управления системы Lambda..........................N1
162	Зонд системы Lambda (с обогревом = B230F)......... К4,М2
163	Реле частоты работы очистителя заднего стекла.........Н2
164	Блок управления преднакалом (дизельн.двигатели).......КЗ
166	Свеча накала (дизельн.двигатели)....................  К4
167	Реле выдержки времени, внутреннее освещение, включающееся при открытии дверей....................... СЗ.Л
168	Реле электрического вентилятора системы охлаждения...............................C3,C4,J4,K1
169	Термостат для электровентилятора системы охлаждения, 100 град.С .................................J4.K1
170	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения 13 А..J4
171	Блок управления сигнализатора необходимости переключения передачи.........................C2,D2,E2,L3
172	Магнитоэлектрический датчик заднего моста............ КЗ
173	Выключатель на педали сцепления ..................... КЗ
174	Реле фар .............................................С4
175	Реле выдержки времени обогревателя заднего стекла......Л
176	Выключатель, реле выдержки времени.....................Л
177	Дифференциальное реле давления........................N1
178	Радиоприемник...................................... D2.L2
179	Антенна с электроприводом ЗА..........................М3
180	Очиститель фар 1 А................................ F1,G1
моделей 1985 г. (продолжение):
181	Соленоидный клапан карбюратора или топливный клапан дизельного двигателя...............................В4
182	Диодная лампа, индикатор системы Lambda, 1,2 Вт...... Е1
183	Индикатор системы Lambda или индикатор тока преднакала (дизельный двигатель), 1,2 Вт................. Е1
184	Выключатель стеклоподъемника со стороны водителя....J4.K4
185	Выключатель стеклоподъемника с пассажирской стороны ... H5.J5
186	Электродвигатель стеклоподъемника, пассажирская сторона, 5 А............................. H5.J5
187	Электродвигатель стеклоподъемника, сторона водителя, 5 А....... ............................ J5
188	Электродвигатель центрального замка, открытие всех дверей......................................Н2
189	Электродвигатель центрального замка, закрытие всех дверей...................................E2.J2
190	Выключатель центрального замка, соединительная тяга...J3
191	Выключатель центрального замка........................J3
192	Электродвигатель центрального замка, пассажирская сторона......................................НЗ
193	Электродвигатель центрального замка, левая сторона, задний.....................................НЗ
194	Электродвигатель центрального замка, правая сторона, задний ...................................НЗ
195	Электродвигатель центрального замка, задний откидной борт......................................НЗ
196	Электродвигатель центрального замка, дверь водителя............................................НЗ
197	Электродвигатель центрального замка, подлокотник 242. КЗ
198	Выключатель системы удерживания трассовой скорости.....НЗ
199	Блок управления системой удерживания трассовой скорости ... НЗ
200	Считывающее устройство системы удерживания трассовой скорости........................................J4
201	Выключатель торможения для системы удерживания трассовой скорости......................................  Н4
202	Выключатель на педали сцепления для системы удерживания трассовой скорости............................Н4
203 Сервоблок системы удерживания трассовой скорости ......Н4
204 Предохранитель........................................Н4
205 Блок управления вентилятором обогревателя ........... М4
206 Выключатель, блок управления вентилятором обогревателя.М4
207 Сопротивление 1,9 Ом..................................N4
208 Сопротивление 0,7 Ом..................................N4
209 Сопротивление 0,2 Ом..................................N4
210 Блок управления системой зажигания TZ-28H.............С1
211 Импульсное реле ......................................В1
212 Предохранитель 25 А ..................................L5
213 Микровыключатель системы кондиционирования............М4
214 Блок управления B230F LH Jetronic 2.2.................К4
215 Расходомер воздуха ...................................L5
216 Выключатель коробки передач.......................... L4
217 Главное реле B230F................................... К5
218 Микровыключатель (холостой ход и полная нагрузка) ....L4
220 Соленоид ускоряющей передачи (AW71) ..................М4
221 Температурный датчик B230F .............•.............К4
222 Регулировочное устройство холостых оборотов........L4,M1
223 Ресивер/сушилка системы кондиционирования ............L4
224 Датчик детонационного сгорания........................L3
225 Форсунка............................................. К4
226 Реле давления системы компенсации высоты местности над уровнем моря.............................J1
227 Соленоидный клапан системы компенсации высоты местности над уровнем моря.......................Л
230 Реле скорости двигателя ............................. L1
232 Двухпозиционный клапан................................L1
Кодировка цвета проводов:
BL Синии BR Коричневый GN Зеленый GR Серый R Красный SB Черный W Белый Y Желтый.
173
Рис. 12.54. Монтажная схема для моделей с 1986 г
174
Рис. 12.54. Монтажная схема для моделей с 1986 г. (продолжение):
175
I
I
Рис. 12.54. Монтажная схема для моделей с 1986 г.
1	Аккумулятор	62	Выключатель сигнализатора износа тормозных колодок
2	Коробка предохранителей	63	Выключатель системы Lambda
3	Выключатель зажигания	64	Выключатель (ремень безопасности пассажирского сидения)
4	Катушка зажигания 12 А Трамблер	65	Выключатель (ремень безопасности водительского сидения)
5		66	Выключатель (ремень безопасности пассажирского сидения)
6	Свеча зажигания	68	Тахометр
7	Стартер	69	Указатель уровня топлива
8	Г енератор	70	Указатель температуры охлаждающей жидкости
10	Коробка предохранителей	71	Регулятор напряжения 10 ё 0,2 В
11	Выключатель наружных огней	72	Звуковой сигнал 7,5 А
12	Сигнальный блок предупреждения о перегорании лампы	73	Выключатель звукового сигнала
13	Шаговое реле дальнего и ближнего света и прерывателя света фар	74	Прикуриватель 7А
14	Дальний свет, макс.75 Вт	75	Обогреватель (стандартный) 15 Вт
15	Ближний свет, макс.55 Вт	76	Выключатель вентилятора обогревателя
16	Стояночные огни, 21 Вт	77	Выключатель стеклоочистителя/омывателя ветрового стекла
17	Огни пониженной яркости (дневной свет фар), 21 Вт	78	Очиститель ветрового стекла 3,5 А
18	Хвостовые огни, 5 Вт	79	Омыватель ветрового стекла 2,6 А
20	Фонарь освещения номерного знака, 5 Вт	82	Выключатель очистителя/омывателя заднего стекла
21	Выключатель стоп-сигнала	83	Очиститель заднего стекла 1 А
22	Стоп-сигнал 1	84	Омыватель заднего стекла 3,4 А
23	Выключатель оНней заднего хода на ручной коробке передач	85	Контактный выключатель задней двери
24	Выключатель огней заднего хода на автоматической коробке передач	86	Задняя лампа освещения салона, включающегося при открытии дверей, 10 Вт
25	Огонь заднего хода, 21 Вт	87	Выключатель обогревателя заднего стекла
26	Выключатель указателя поворота	88	Обогреватель заднего стекла 150 Вт
27 28	Выключатель аварийной сигнализации Прерыватель указателя поворотов и аварийной сигнализации	89	Нагревательная прокладка с термостатом, подушка водительского сидения, 30 Вт
29	Передний указатель поворота	90	Нагревательная прокладка, спинка водительского сидения, 30 Вт
30	Задний указатель поворота	91	Часы
31	Подсоединение к приборам	92	Диод
32 34	Подсоединение к приборам Подсоединение к приборам, AW71	94	Устройство напоминания о необходимости пристегнуть ремень безопасности
35	Сигнальная лампа давления масла	95	Пусковая форсунка
36	Сигнальная лампа включенного подсоса	96	Выключатель термотаймера, пусковая форсунка
38	Сигнальная лампа износа тормозных колодок	97	Насос топливного бака 1,6 А
39	Сигнальная лампа включения ускоряющей передачи (AW71)	99	Реле топливного насоса
40	Сигнальная лампа разряда аккумулятора	100	Топливный насос 6,5 А
41	Сигнальная лампа перегорания одной из ламп	101	Регулятор контрольного давления
42	Сигнальная лампа включения дальнего света	102	Вспомогательный воздушный клапан
43	Сигнальная лампа включения указателя поворота	104	Блок управления зажиганием
44 45	Сигнальная лампа включения ускоряющей передачи Сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности	105	Управляющий соленоид для воздушного компрессора кондиционера воздуха, 3,9 А
46	Подкапотный фонарь, 15 Вт	106	Соленоид
47	Подсветка замка ремня безопасности	107	Выключатель системы кондиционирования (с термостатом)
48	Подсветка пепельницы, 1,2 Вт	108	Реле ускоряющей передачи
49	Подсветка шкалы переключения передач	109	Выключатель ускоряющей передачи коробки М46
50	Регулировочная ручка интенсивности подсветки приборной доски	110	Выключатель ускоряющей передачи на коробке М46
51	Подсветка приборной доски, 2 Вт	111	Соленоид ускоряющей передачи на коробке М46, 2,2 А
52	Подсветка панели и ручек управления	112	Мостиковый соединитель
53	Освещение “бордачка”, 2 Вт	113	Служебная колодка для проворачивания стартера
54	Освещение салона, включающееся при открытии дверей, 10 Вт	116	Колонка 4 Ом, левая передняя дверь
55	Дверной контактный выключатель со стороны водителя	117	Колонка 4 Ом, правая передняя дверь
56	Дверной контактный выключатель с пассажирской стороны	118	Антенна, ветровое стекло
57	Датчик уровня топлива	120	Конденсатор 2,2 мкФ
58	Температурный датчик	121	Подавитель радиопомех, свечи зажигания
59	Датчик давления масла	122	Нагревательная прокладка, спинка пассажирского сидения
60	Выключатель системы управления воздушной заслонкой	123	Нагревательная прокладка, подушка пассажирского сидения
61	Выключатель стояночного тормоза	124 125	Главное реле фар Реле задних противотуманных огней
176
Рис. 12.54. Монтажная схема для моделей с 1986 г. (продолжение):
126 Реле стеклоподъемника
127 Задний противотуманный огонь, 21 Вт
128	Выключатель заднего противотуманного огня
129	Реле выдержки временная системы кондиционирования воздуха
130	Фонарь освещения багажника
132 Управляющий воздушный клапан системы постоянных холостых оборотов
135	Лампа, сигнализирующая о необходимости пристегнуть ремень безопасности, задняя 2 Вт
136	Главный выключатель стеклоподъемника, задний
137	Выключатель стеклоподъемника, левый задний
138	Электродвигатель стеклоподъемника, левый задний, 5 А
139	Выключатель стеклоподъемника, правый задний
140	Электродвигатель стеклоподъемника, правый задний, 5 А
141	Выключатель левого бокового электрического зеркала
142	Боковое электрическое зеркало, левое
143	Выключатель правого бокового электрического зеркала
144	Боковое электрическое зеркало, правое!45 Клапан горячего пуска
146 8-полюсный соединитель
148 Реле режима "пауза” стеклоочистителя
149 Точка проверки, система Lambda
150 Боковые повторители указателей поворота, 2-4 Вт
154 Топливный клапан (дизель.двигатели)
155 Выключатель подогрева сидений
157 Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
158 Резистор РТС карбюратора Solex
162 Зонд системы Lambda (с обогревом = B230F)
163	Реле частоты работы очистителя заднего стекла
164	Блок управления преднакалом (дизельн.двигатели)
166	Свеча накала (дизельн.двигатели)
167	Реле выдержки времени, внутреннее освещение, включающееся при открытии дверей
171 Блок управления сигнализатора необходимости
переключения передачи
173 Выключатель на педали сцепления
175 Реле выдержки времени обогревателя заднего стекла
176 Выключатель, реле выдержки времени
178	Радиоприемник
179	Антенна с электроприводом 3 А
180	Очиститель фар 1 А
181	Соленоидный клапан карбюратора или топливный клапан дизельного двигателя
183	Индикатор системы Lambda или индикатор тока преднакала (дизельный двигатель), 1,2 Вт
184	Выключатель стеклоподъемника со стороны водителя
185	Выключатель стеклоподъемника с пассажирской стороны
186	Электродвигатель стеклоподъемника, пассажирская сторона, 5 А
187	Электродвигатель стеклоподъемника, сторона водителя, 5 А
188	Электродвигатель центрального замка, открытие всех дверей
189	Электродвигатель центрального замка, закрытие всех дверей
190	Выключатель центрального замка, соединительная тяга
191	Выключатель центрального замка
192	Электродвигатель центрального замка, пассажирская сторона
193	Электродвигатель центрального замка, левая сторона, задний
194	Электродвигатель центрального замка, правая сторона, задний
195	Электродвигатель центрального замка, задний откидной борт
205 Блок управления вентилятором обогревателя
206 Выключатель, блок управления вентилятором обогревателя
207 Сопротивление 1,9 Ом
208 Сопротивление 0,7 Ом
209 Сопротивление 0,2 Ом
210 Блок управления системой зажигания TZ-28H
212 Предохранитель 25 А
213 Микровыключатель системы кондиционирования
214 Блок управления B230F LH Jetronic 2.2
215 Расходомер воздуха
216 Выключатель коробки передач
217 Главное реле B230F
218 Микровыключатель (холостой ход и полная нагрузка)
220 Соленоид ускоряющей передачи (AW71)
221 Температурный датчик B230F
222 Регулировочное устройство холостых оборотов
223 Ресивер/сушилка системы кондиционирования
224 Датчик детонационного сгорания
225 Форсунка
228 Спидометр
229 Рабочее колесо, задний мост
233 Подсоединение к приборам
235 Подсоединение к приборам
236 Индикаторная лампа, свечи накала
Кодировка цвета проводов:
BL Синий BR Коричневый GN Зеленый GR Серый R Красный SB Черный W Белый Y Желтый.
BL.
Рис. 12.56. Монтажная схема системы приглушенного ближнего света (Dim-Dip):
А Шаговое реле
В Выключатель наружных огней
С Реле заднего противотуманного фонаря
D Ближний свет
Е	Устройство сигнализации о перегорании лампы
F	Регулятор приглушенного ближнего света
G Регулятор дальнего света
Н Коробка предохранителей
J Выключатель зажигания.
Рис.12.55. Монтажная схема системы сигнализации о необходимости переключения передачи (система экономии топлива):
1	Блок управления, сигнализатор необходимости переключения передачи
2	Реле ускоряющей передачи
3	Передающее устройство спидометра
4	Катушка зажигания
5	Выключатель на педали сцепления
6	Сигнальная лампа.
Рис. 12.57. Монтажная схема для фар, подключенных через выключатель зажигания:
А Шаговое реле
В Выключатель дальнего света
С Выключатель указателей поворота
D Фары
Е Устройство сигнализации о перегорании лампы
F Сигнальная лампа включения дальнего света
G Реле фар
Н Коробка предохранителей
J Выключатель зажигания.
13 Дизельный двигатель D24 (выпуск с 1979 г.)
18.1 Общие сведения
С 1980 года автомобиль Volvd 240 поставляется с дизельным двигателем D24. Этот шес|гицилиндро^ый двигатель выпускает VAG. Двигатель установлен продольно с наклоном вправо под 20°. В его литом блоке цилиндров просверлены отверстия цилиндров. В головке цилиндров, изготовленной из сплавов легких металлов, размещены вихревые каме-
ры; двигатель имеет систему непрямого впрыска топлива. Расположенный сверху распределительный вал приводится через зубчатый ремень. Топливный насос высокого давления роторного типа.
1	Свеча накаливания
2	Вакуумный насос
3	Топливный насос высокого давления
4	Топливный фильтр
5	Масляный насос
6	Гаситель колебаний
7	Водяной насос	]
8	Вихревая камера
9	Форсунка
Рисунок 13.1. Шестицилиндровый двигатель D24
Двигатель D24
Рабочий объем (см3).......................................2383
Максимальная мощность (нм/кгм/мин1) ................60/82/4800
Максимальный крутящий момент (нм/кгм/мин1)........ 143/14,3/2800
Степень сжатия..........................................23,0:1
Диаметр цилиндра/ход поршня (мм).....................76,5	х 86,4
Число цилиндров............................................. 6
Снятие и установка двигателя
Снятие
Снять сначала защитный поддон под двигателем.
Слить охлаждающую жидкость.
Отключить положительный провод от аккумулятора и снять капот моторного отсека.
Открыть крышку расширительного бачка системы охлаждения и отсоединить от радиатора нижний водяной шланг.
Отсоединить от двигателя верхний водяной шланг радиатора и отсоединить шланги от расширительного бачка от радиатора.
Снять радиатор и шланги от крана отопителя.
Отсоединить шланг вакуумного насоса от гидроусилителя тормозной системы.
Разъединить разъемное соединение на переборке (А) (Рисунок 13.2).
Отсоединить трос газа (В).
Очистить подающий и возвратный топливопроводы.
Отсоединить подающий топливный шланг от топливного фильтра (С).
Отсоединить возвратный трубопровод от топливного насоса высокого давления (D).
Снять с двигателя реле (Е) системы предварительного разогрева. Отсоединить провода от коробки. Снять черный и тонкий красный провод с реле и удалить болты крепления.
Снять с двигателя насос гидроусилителя рулевого управления (F). Ослабить натяжение приводного ремня и снять ремень.
Снять с двигателя насос с опорой и тягой. Опустить насос и подвесить его на проволоке, так чтобы не повредить шланг.
Снять вентилятор с распоркой. Снять шкив и клиновой ремень и ремень насоса гидроусилителя.
Отсоединить шланг от впускного коллектора (1) и шланг вентиляции картера от двигателя (2) (Рисунок 13.3).
Снять крышку воздушного фильтра со шлангами (3).
Отсоединить разъем регулятора напряжения на генераторе (4). Отвернуть болт крепления жгута проводов на арке колеса и сложив положить жгут на двигатель.
Под двигателем:
Слить масло из двигателя и снова завернуть маслосливную пробку.
Рисунок 13.2. Снятие двигателя
179
Рисунок 13.3. Снятие двигателя
Отвернуть болты крепления опоры двигателя на передней балке. Слева: отвернуть гайки на балке; справа: отвернуть нижнюю гайку резиновой опоры.
Снять скобы передней трубы глушителя и переднюю трубу.
Отсоединить трос сцепления и тягу коробки передач.
Отсоединить гибкий валик привода спидометра.
Отсоединить карданный вал от коробки передач.
Снять поперечную балку. Подпереть коробку передач.
Освободить электропроводку.
Воспользоваться подъемной балкой и закрепится за одну из подъемных проушин на верхней стороне двигателя. Закрепить полиспаст и приподнять на столько, чтобы двигатель (вместе с коробкой передач) немного наклонился назад..
После этого поднять двигатель на столько, чтобы можно было отвернуть левую опору двигателя.
Убрать подставку под коробкой передач и поднять силовой агрегат,-выводя его из моторного отсека. Двигатель с коробкой передач должны быть наклонены назад.
Установка
Двигатель устанавливается вместе с коробкой передач.
Подцепить двигатель полиспастом и опустить его в моторный отсек с наклоном назад.
Установить левую опору двигателя. Установить опору на переднюю балку и завернуть болты в двигатель.
Установить подставку под коробку передач. Убедится в правильном
положении резиновых подушек на опорах коробки передач.
Установить электропроводку.
Приподнять коробку передач, чтобы она заняла горизонтальное положение.
Опустить двигатель в его опоры и удалить полиспаст
Установить коробку передач в опоре и прижать вниз пластмассовое опорное кольцо и резиновое кольцо. Установить стопорное кольцо. Поставить скобу переднего крепления глушителя. Болты пока не затягивать, так как скобу нужно выставлять позднее.
Завернуть гайки левой опоры двигателя.
Завернуть гайку правой опоры двигателя.
Поставить поперечную балку коробки передач, закрепить ее на кузове и удалить подставку из-под коробки передач.
Поставить рычаг переключения на коробке передач. Убедиться в правильном положении опорных втулок и уплотнительного кольца круглого сечения. Подсоединить к рычагу соединительную тягу, вставить штифт и зафиксировать его болтом.
Установить карданный вал. Гайки и болты обязательно заменять.
Подсоединить к коробке передач гибкий валик спидометра.
Подсоединить трос сцепления.
Отрегулировать люфт сцепления.
Установить опору глушителя. Во избежание перенапряжений в глушителе затяжка производится следующим образом: Отпустит два болта крепления опоры на коробке передач. Поставить переднюю трубу глушителя на ее место, не наворачивая на болты гайки. Устанавливать новые прокладки. Закрепить переднюю трубу глушителя на фланце. Закрепить переднюю трубу глушителя на кронштейне. Закрепить кронштейн на коробке передач. Затянуть скобу крепления с передней трубой глушителя.
Закрепить жгут проводов на генераторе и подключить провода к клеммам генератора
Подсоединить шланги к впускному коллектору и к крышке головки цилиндров. Стрелка на шланге, подсоединяемом к коллектору, должна указывать в направлении штуцера коллектора. В противном случае шланг будет касаться закрытого капота моторного отсека и поэтому повредится.
Установить клиновой ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления на гаситель колебаний.
Установить вентилятор. Затянуть болты моментом 9 нм (0,9 кгм).
Натянуть клиновые ремни. При нажатии на ремень в средней части между генератором и вентилятором он должен прогибаться на 5 — 10 мм.
-Установить насос гидроусилителя рулевого управления. Провод массы аккумулятора закрепить передним верхним болтом крепления. Натянуть клиновой ремень.
Установить реле предварительного разогрева. Подключить черный провод к клемме 86 и красный провод к клемме 85. Поставить реле на кронштейне бачка стеклоомывателя. Подключить разъем. Закрепить зажимами провода реле и провода аккумулятора.
Подсоединить топливопроводы.Не допускать попадания грязи.
Подсоединить разъем на переборке.
Подсоединить шланги отопителя и вакуумного насоса. Подсоединить трос газа.
Установить радиатор и подсоединить шланги.
Установить капот моторного отсека. Подключить положительный провод к аккумулятору.
Включить первую передачу. Измерить с помощью набора щупов зазор между рычагом и скобой (Рисунок 13.5).
Зазор должен находится в пределах от 0,5 до 1,5 мм. Затянуть болты крепления. Проверить зазор при включении второй передачи.
Залить в двигатель 7,0 дм3 моторного масла.
13.3	Снятие и установка съемных элементов двигателя
При полной проверке двигателя обычно двигатель “оголяется”. Сначала снимаются все съемные агрегаты. Здесь приведена последовательность работ в соответствии с указаниями инструкции изготовителя. Эта последовательность не является обязательной. В зависимости от работ, которые требуется произвести (их количество не ограничивается одной
Рисунок 13.4. Снятие глушителя и поперечной балки
Рисунок 13.5. Измерение зазора (0,5 — 1,5 мм).
180
полной проверкой), конечно можно опускать определенные места. Если требуется, можно сделать заметки об исходном положении деталей для их последующего монтажа.
Отсоединить провода от стартера, снять стартер и правую опору двигателя.
Отсоединить от двигателя ^оробку передач.
Поставить двигатель на подставку или верстак.
Отсоединить провода от итератора, снять генератор, впускной коллектор (болты 6 Мм с головками с внутренними шестигранниками) и прокладку.	।
Снять выпускной коллектор с прокладкой.
Снять крышку головки цилиндров и переднюю и заднюю крышки газораспределительного механизма.
Установить цилиндр №1 в положение верхней мертвой точки такта сжатия (Рисунок 13.6). Для этого поворачивать коленчатый вал за болт его ременного шкива головкой ключа 27 мм до установки двух кулачков распределительного вала для первого цилиндра под углом вверх и до совпадения метки на зубчатом шкиве насоса и меткой на опоре насоса.
Отвернуть болт ременного шкива коленчатого вала. При этом необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Если коленчатый вал провернется, возникнут большие сложности.
Отвернуть четыре болта с головками с внутренними шестигранниками крепления гасителя колебаний и снять гаситель колебаний с коленчатого вала. Если гаситель колебаний крепко засел на коленчатом валу, воспользоваться соответствующим съемником.
Снять верхнюю крышку газораспределительного механизма, кронштейн перед генератором и вентилятор.
Отсоединить водяные шланги от устройства запуска холодного двигателя на топливном насосе и снять нагревательный элемент.
Снять вакуумный насос перед гидроусилителем тормозной системы и трубки форсунок. Закрыть все/соединения так, чтобы в систему не попала грязь.
Снять возвратный и подаюфий шланги с топливного насоса высокого давления. Закрыть соединения.
Снять топливный насос с кронштейном. Снять опору.
Отсоединить кабельный жгут.
Ослабить болты крепления кронштейна насоса, чтобы ослабить натяжение зубчатого ремня. Переместить насос на одном закрепленном болту в крайнее верхнее положение. Снять ремень.
Снять зубчатый шкив топливного насоса,отвернув гайки (при этом заблокировать шкив) и стянув шкив с вала с помощью съемника.
Снять переднюю опору топливного насоса высокого давления.
Отвернуть болты задней опоры Для отворачивания внутреннего болта воспользоваться ключом для болтов с внутренними шестигранниками с удлинителем Снять насос.
Отсоединить электрические провода со свечей накаливания, вытащить маслоизмерительный стержень с трубкой и снять задний кронштейн насоса
Установка производится в обратной последовательности.
13.4	Газораспределительный механизм и распределительный вал
Работы с газораспределительным механизмом могут выполняться на двигателе,установленном на автомобиле. Для этого можно снять радиатор и вентилятор.
Нижеследующее описание приводится для проведения работ без снятия двигателя. В этом случае можно не выполнять различные операции.
Отключить провод массы от аккумулятора.
Снять крышку головки цилиндров и крышки газораспределительного механизма (переднюю и заднюю).
Установить цилиндр №1 в положение верхней мертвой точки такта сжатия (Рисунок 13.6). Для этого поворачивать коленчатый вал за болт его ременного шкива головкой ключа 27 мм до установки двух кулачков распределительного вала для первого цилиндра под углом вверх и до совпадения метки на зубчатом шкиве насоса и меткой на опоре насоса.
Отвернуть болт ременного шкива коленчатого вала. При этом необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания.
Рисунок 13.6. Установка цилиндра 1 в положение верхней мертвой точки такта сжатия.
Еще раз проверить положение цилиндра 1 в верхней мертвой точки. Если требуется, провернуть коленчатый вал еще
Отвернуть четыре болта крепления гасителя колебаний (шкива) и снять его. Если требуется, воспользоваться съемником.
Снять верхнюю крышку газораспределительного механизма и зубчатый ремень. Для ослабления ремня прежде ослабить болты крепления водяного насоса.
При замене ремня заменяется и ведущий ролик. Для снятия ведущего ролика отвернуть болт и снять ролик с помощью съемника.
Если требуется, снять задний зубчатый шкив с зубчатым ремнем. Заблокировать зубчатый шкив и вывернуть болт. Не допускать проворачивания распределительного вал.
Рисунок 13.7. Детали газораспределительного механизма.
1 Зубчатый ремень привода газораспределительного механизма
2 Болт переднего зубчатого шкива распределительного вала (45 нм — 4,5 кгм)
3	Передний зубчатый шкив распределительного вала
4	Верхняя крышка газораспределительного механизма
5	Нижняя крышка газораспределительного механизма
6	Зубчатый шкив коленчатого вала
7	Ведущий ролик
8	Разделительная плата
9	Задний зубчатый шкив распределительного	вала
10 Зубчатый ремень привода топливного насоса высокого давления
11	Болт (100 нм—10 кгм)
12	Защитный кожух
Заблокировать распределительный вал в нулевом положении. Для этого обязательно требуется специальное приспособление. Оно представляет собой плату, устанавливающуюся на основание перед крышкой головки цилиндров. Поперечная планка упирается в углубление распределительного вала (с задней стороны). При этом распределительный вал устанавливается в нулевое положение и не может проворачиваться. На рисунке 13.8 представлено это приспособление, установленное на двигатель.
Снятие распределительного вала
Снять детали газораспределительного механизма, следуя выше приведенным указаниям.
Отвернуть гайки крепления вакуумного насоса на гидроусилителе тормозной системы и снять насос. Положить насос на колесную арку.
Вытащить нажимную тягу насоса из отверстия в головке цилиндров.
Снять крышки 1-го и 4-го подшипников распределительного вала (первого и последнего).
Снять крышки 2-го и 3-го подшипников распределительного вала. Гайки отворачивать по кругу, чтобы не нагружать распределительный вал.
Вытащить распределительный вал из головки цилиндров.
Проверка распределительного вала
Осмотреть распределительный вал на отсутствие повреждений и следов износа. Проверить шейки подшипников и кулачки. При обнаружении задиров или раковин обязательно заменять распределительный вал.
При повреждении крышек подшипников их следует заменять в головке цилиндров. Поставляются распределительные валы повышенного размера. Удалить два распорных сальника.
Установка распределительного вала
Смазать моторным маслом шейки подшипников распределительного
181
Рисунок 13.8. Приспособление (5190) блокирует распределительный вал в нулевом положении. Для компенсации люфта газораспределительного механизма следует со стороны насоса подложить щуп (0,20 мм).
вала и посадочные места подшипников в головке цилиндров.
Установить приспособление (Volvo 5190) в паз с задней стороны распределительного вала, выставив его в нулевом положении. Оба кулачка первого цилиндра (с передней стороны) должны располагаться наклонно вверх.
Установить крышки двух внутренних подшипников (2-го и 3-го). Внимание! Они асимметричны и могут устанавливаться только в одном положении. Затянуть равномерно и перекрестно гайки. Заводить распределительный вал при затяжке точно на его место.
Снять приспособление и поставить два новых распорных сальника с обоих концов распределительного вала Обеспечить правильную посадку сальников (сальники не должны быть перекошены). Не прижимать их внутрь до упора.
Установить наружные (предварительно смазанные) крышки подшипников (1-го и 4-го) Крышка 4-го подшипника устанавливается против коренного подшипника
После этого затянуть все четыре крышки подшипников моментом 20 нм (2 кгм)
С помощью приспособления вставить сальники. С задним сальником это делать сложнее. Можно воспользоваться болтом шкива распределительного вала
Установка деталей газораспределительного механизма
Надеть передний зубчатый ремень на зубчатый шкив коленчатого вала и водяного насоса. Наложить зубчатый ремень на зубчатый шкив распределительного вала и поставить шкив с ремнем на вал. Обеспечить правильную посадку зубьев ремня на зубчатых шкивах. Поставить зубчатый шкив на распределительный вал и завернуть болт. Болт затянуть вручную Зубчатый шкив может поворачиваться (конусная посадка).
Рисунок 13.9. Установка сальников с помощью соответствующего пресса (Volvo 5200).
Натянуть зубчатый ремень с помощью водяного насоса. Натяжение измеряется специальным прибором (Volvo 5197). На нем имеется шкала. Натяжение должно составлять 12,5 единиц по шкале прибора.
Натяжение другим способом невозможно измерить.
Сильно нажать рукой на ремень и, если требуется, повторить выставку его натяжения.
Проверить, находится ли первый цилиндр в положении верхней мертвой точки метка на шкиве стоит напротив нулевой метки)
Выставить распределительный вал в нулевое положение и заблокировать его ( с помощью приспособления с задней стороны).
После этого затянуть передний зубчатый шкив распределительного вала. Удерживая шкив, затянуть болт моментом 45 нм (4,5 кгм). Шкив и распределительный вал не могут проворачиваться.
Установить задний зубчатый ремень на топливный насос высокого давления и поставить зубчатый шкив на распределительный вал Ввер-
Рисунок 13.10. Метки нулевого положения на топливном насосе высокого давления.
нуть болт и затянуть его вручную. Шкив еще может проворачиваться на распределительном валу.
Проконтролировать положение топливного насоса высокого давления (Рисунок 13.10).
Натянуть зубчатый ремень топливного насоса высокого давления с использование измерительного прибора (Volvo 5197) до значения 12,5. Нажать на ремень и при необходимости повторить выставку натяжения.
Затянуть болт зубчатого шкива моментом 100 нм (10 кгм). При этом шкив не должен проворачиваться.
Для проверки выставки провернуть двигатель на два оборота. Проверить совпадение меток на насосе и на шкиве и проверить положение кулачков первого цилиндра.
Установить прижимную тягу и установить вакуумный насос.
Установить крышки газораспределительного механизма, гаситель колебаний и крышку головки цилиндров
13.5	Снятие, проверка и установка головки цилиндров
Снятие
Снятие головки цилиндров можно производить, не снимая двигатель с автомобиля Ниже следующее описание приводится для этого случая. Если головка цилиндров снимается со снятого-двигателя, некоторые рабочие операции исключаются.
Отсоединить провод массы от аккумулятора.
Снять поддон под двигателем.
Отсоединить глушитель от опоры на коробке передач и от трубы глушителя. Отсоединить его от коллектора.
Снять крышку воздушного фильтра с подающим шлангом и шлангом вентиляции картера
Слить охлаждающую жидкость из двигателя, открыв крышку расширительного бачка и отсоединив нижний водяной шланг от радиатора.
Рисунок 13.11. Слив охлаждающей жидкости из двигателя.
Слить охлаждающую жидкость из двигателя через верхний водяной шланг устройства запуска холодного двигателя, наклонив его вниз. Сливных пробок на двигателе не имеется.
Отсоединить от головки цилиндров верхний шланг радиатора и шланг устройства запуска холодного двигателя
Снять с головки цилиндров вакуумный насос и вынуть нажимную тягу. Отложить насос в сторону
Тщательно очистить места подключения форсунок и вывернуть их Отсоединить трубки высокого давления и закрыть их, чтобы в систему не попала грязь.
Снять зубчатые ремни с обоих зубчатых шкивов распределительного вала (раздел 13.4).
Рисунок 13.12. Очистка и снятие трубок высокого давления.
182
Отсоединить от головки цилиндров все электрические провода и шланги.	*
В последовательности, противоположной изображенной на рисунке
13.13,	отвернуть болты головки цилиндров.
Поставить головку цилиндров на подставку (не класть на лапаны).
Рисунок 18.13. Последовательность затяжки болтов головки цилиндров ( отворачивание в обратном порядке).
Очистить контактные поверхности двигателя и головки цилиндров.
С помощью стальной линейки и набора щупов проверить плоскостность головки цилиндров. Максимально допустимая неплоскостность по всей длине (по диагонали) составляет 0,5 мм. В поперечном направлении она составляет 0,2 мм (Рисунок 13.14). Обработка головки цилиндров не допускается; при необходимости ее следует заменять.
Рисунок 13.14. Контроль плоскостности головки цилиндров.
Рисунок 13.15. Трещины между седлами клапанов.
При обнаружении больших трещин между седлами клапанов головка цилиндров безусловно должна заменяться. Допускается толщина трещин не более 0, 5 мм. Они не оказывают влияния на работу двигателя
Разборка головки цилиндров
Снять впускной коллектор, трубы выпускного коллектора и прокладки.
Очистить форсунки и снять возвратные трубки.
Вывернуть форсунки из головки цилиндров (ключ 27 мм). Снять теплозащитные экраны с головки цилиндров.
Рисунок 13.16. Детали головки цилиндров.
1	Шайба для регулировки зазоров клапанов
2	Толкатель клапайа
3	Сухари клапана
4	Верхняя чашка пружины
5	Внутренняя пружина клапана
6	Наружная пружина клапана
7	Маслосъемное кольцо
8	Нижняя чашка пружины
9	Направляющая втулка клапана
10	Болт головки цилиндров
11	Сальник распределительного вала
12	Головка цилиндров
13	Вихревая камера
14	Клапан с седлом клапана
15	Прокладка головки цилиндров
Снять крышки 1 -го и 4-го подшипников распределительного вала (см. также раздел 13.4).
Снять крышки 2-го и 3-го подшипников распределительного вала (болты отворачивать по кругу).
Снять распределительный вал с сальниками.
Снять толкатели клапанов. Пометить толкатели, чтобы при последующей установке они монтировались на прежние места
Снять подъемную проушину, соединительный фланец водяного шланга (стержневой ключ 5 мм), вывернуть свечи накаливания и два температурных датчика.
Пользуясь длинным стержнем (диаметр около 6 мм, длина 150 мм), выбить вихревые камеры.
Пользуясь приспособлением для сжатия пружин клапанов, снять сухари, верхние чашки пружин, пружины и клапана. Детали сложить в соответствии с рисунком. При последующей установке они монтируются на прежние места.
Специальным съемником снять маслоотражательные колпачки. Для этого имеется приспособление Volvo 5219.
Снять нижние чашки пружин клапанов. Для этого воспользоваться отогнутыми щипцами с плоскими щечками.
I
183
Рисунок 13.17. Проверка износа направляющей втулки клапана. Используется новый клапан. Стержень клапана вставляется в направляющую втулку. Максимально допустимый люфт 1 ,3 мм. Если требуется, заменить направляющие втулки.
Рисунок 13.18. Измерение осевого люфта распределительного вала. Затянуть крышку заднего подшипника распределительного вала моментом 20 нм (2 кгм). Максимально допустимый люфт 0,15 мм.
Рисунок 13.21. Проверка пружин клапанов на приборе для проверки пружин клапанов. См. технические данные.
Рисунок 13.22. Угол и ширина края клапана
Рисунок 13.20. Проверка люфта толкателя в головке цилиндров. Люфт при новых деталях 0,025 — 0,075 мм.
Рисунок 13.23. Седла клапанов. Угол седла клапана — 45°. Коррекция производится фрезой 15° до а = 2,0 мм (для впускного клапана) и 2,4 мм (для выпускного клапана).
Проверка деталей головки цилиндров
Проверка различных деталей производится с использованием рисунков 13.17— 13.21.
Замена направляющих втулок клапанов
При установлении, пользуясь рисунком 13.17, износа направляющих втулок (с использованием новых клапанов) их следует заменить. Они
Рисунок 13.25. Притирка клапанов.
Рисунок 13.24. Клапан в седле.
шлифовальную пасту! См. рисунок 13.25.
Замена седел клапанов
Седла клапанов можно заменять. Старое седло удаляется путем фрезерования на специальном приспособлении При этом не должно быть повреждено отверстие. Тщательно очистить от-
запрессованы в головке цилиндров. Направляющие втулки выпрессовываются с использованием гидравлического пресса и соответствующего стержня со стороны вихревых камер наверх из
верстие.
Установить новые седла клапанов повышенных размеров от 0,074 до 0,105 мм. Головку цилиндров необходимо разогреть до температуры
головки цилиндров. Запрессовывается направляющая втулка с другой стороны до прилегания края втулки к поверхности головки. Новые направляющие втулки должны быть изнутри развернуты. Для этого используется развертка 5224. Смазать развертку маслом. После установки но-
10СГС, а седло клапана необходимо охладить до температуры -70°С. После этого седла запрессовываются на прессе на свои места в течение 4 секунд. При этом требуется точная посадка и хорошее крепление седла при точном обжатии. Альтернативой является замена головки цилинд-
вых направляющих втулок клапана и седла клапанов должны заново притираться.
Шлифовка клапанов и седел клапанов
Впускные клапана могут притираться с помощью специального шлифовального станка Угол составляет 44,5о. Ширина края должна быть не менее 0,5 мм (Рисунок 13.22).
Внимание! Выпускные клапаны предусмотрены для более низкой посадки. Их шлифование с помощью специального шлифовального станка не допускается Допускается только притирка шлифовальной пастой!
Седла клапанов могут обрабатываться на специальном фрезерном или шлифовальном станке. На рисунке 13.23 представлены угловые и линейные размеры. Уплотняющий край (а) должен быть не менее 2,0 мм (у впускного клапана — диаметр отверстия больше) или 2,4 мм (у выпускного клапана —меньший диаметр головки клапана). Коррекция производится с помощью фрезы 15о начиная с края. Внимание! Наружный диаметр фрезы при обработке седла впускного клапана не должен превышать 35 2 мм, а для седла выпускного клапана — 33,2 мм.
После обработки проверить, что головка клапана утоплена ниже поверхности головки цилиндров не более, чем на 1,5 мм В противном случае следует заменить седло (а возможно и клапан). Из рисунка 13.24 видно, что имеется два вида клапанов: с одной или тремя выемками стержня клапана.
После шлифовки следует притереть клапан в седле. При этом используется специальная шлифовальная паста и притирочный стержень. Притирка производится вращательными движениями до получения гладкой поверхности и параллельного уплотняющего края. Тщательно удалить
ров.
Сборка головки цилиндров
При сборке новой головки цилиндров следует установить наконечники и жиклеры смазки. Жиклеры устанавливаются с помощью латунного стержня. Оба наружных жиклера должны устанавливаться на головке цилиндров вместе ответвлениями канала смазки.
Убедиться, что имеется головка цилиндров нужного типа. Головка цилиндров с болтами М12 не может устанавливаться вместо головки цилиндров с болтами М11.
После шлифовки седел и клапанов может случиться, что клапана садятся ниже. Вследствие этого они слишком глубоко входят в верхний край; позже не будет хватать места для регулировки зазоров клапанов. Volvo предписывает производить контроль с помощью специального приспособление (5222), устанавливаемого на подшипниках распределительного вала. Общая длина стандартного впускного клапана составляет! 04,8 мм. Он может быть также короче длиной 104,3 мм. Для выпускного клапана размеры соответственно 104,6 и 104,1 мм.
Клапана бывают старого и нового исполнения. Они различаются числом выемок. На старых клапанах имеется одна выемка а на новом три выемки. В качестве запчастей в настоящее время поставляются только новые клапаны. При замене клапанов в этом случае должны заменяться также сухари и верхние чашки пружин. Верхние чашки пружин имеют маркировку в старом исполнении они белые или черные, а в новом покрыты медным слоем или хромированы.
Повернуть нижнюю чашку пружины клапана выступом вверх.
Поставить клапан на место.
184
Рисунок 13.26. Установка маслоотражательного колпачка.
1 Защитная втулка или лента.
Рисунок 13.27. Установка центрирующих гильз.
обращены под углом вверх). Распределительный и коленчатый вал не проворачивать; иначе клапана могут столкнуться с поршнями.
Установить болты головки цилиндров. При старой конструкции (резьба М11) болты могут устанавливаться повторно. Они должны устанавливаться закругленным краем к верхней поверхности головки
Болты новой конструкции имеют резьбу М12. Их можно отличить по резьбе. Эти болты следует обязательно заменять, прокладочные шайбы можно устанавливать повторно.
Смазать моторным маслом болты и прокладочные шайбы. Вставить их в отверстия, где нет центрирующих гильз.
Удалить центрирующие гильзы (приспособление 5235) и поставить остальные болты.
Затянуть болты в последовательности, указанной на рисунке 13 13.
М11	М12
Для установки маслоотражЬтельных колпачков в принципе можно воспользоваться специальным приспособлением (5219) (Рисунок 13.26). Поставить защитную втулку (или ленту) на выемки на конце стержня клапана. Иначе можно повредить маслоотражательный колпачок.
Установить внутреннюю и наружную пружины клапана и верхнюю чашку пружины. Сжать пружины специальным приспособлением и поставить сухари (убедиться, что клапаны нужной конструкции).
Проверить наличие шарика в вихревой камере. При отсутствии шарика заменить вихревую камеру. Шарик заходит в выступ в головке цилиндров. Поставить вихревую камеру на место.
Завернуть свечи накаливания (40 нм — 4 кгм).
Установить оба температурных датчика.
Установить соединительную трубку для шланга радиатора (10 нм — 1 кгм) с новой прокладкой.
Установить подъемную проушину.
Смазать толкатели и регулировочные шайбы моторным маслом. Вставить регулировочные шайбы в толкатели. Проверить, что толкатели свободно перемещаются и не задевают за головку цилиндров.
Установить распределительный вал. Хорошо смазать моторным маслом подшипники распределительного вала. Поставить распределительный вал в положение “верхней мертвой точки 1 -го цилиндра”. Оба кулачка первого цилиндра должны быть обращены под углом вверх (см. раздел 13.4).
Установить крышки 2-го и 3-го подшипников распределительного вала. Обратить внимание на их установочное положение, они асимметричны.
Затянуть крышки равномерно по кругу, не допуская перекоса распределительного вала.
Смазать и установить новые сальники. Установить крышки 1-го и 4-го подшипников распределительного вала. Затянуть все четыре крышки подшипников моментом 10 нм (2 кгм).
Запрессовать сальники до упора (см. также раздел 13.4).
Установка головки цилиндров
Обратить внимание на дату, нанесенную на упаковке прокладки головки цилиндров. Если эта дата уже просрочена, прокладку нельзя устанавливать на автомобиль. Хранить прокладку следует в упаковке. Убедиться, что прокладка нужного типа. Обращать внимание на число вырезов (см. также рисунок 13.16). Надпись “OBEN” должна быть обращена в сторону головки цилиндров.
При разборке двигателя (поршни, шатуны и т.д.) сначала следует определить высоту поршней. От этого зависит толщина устанавливаемой прокладки. Измерить стрелочным индикатором выступание поршня в положении верхней мертвой точки над поверхностью головки цилинд-
1-й проход (нм - кгм) 2-й проход (нм - кгм) 3-й проход (нм - кгм) 4-й проход (нм - кгм)
50 - 5,0
70 - 7,0
90 - 9,0
40 - 4,0
60 - 6,0
75 - 7,5
+ пол-оборота
Болты головки цилиндров дотягиваются еще раз на разогретом двига-
теле (температура масла не ниже 50°С).
М11	М12
После разогрева двигателя 90 (9,0)	+ четверть оборота
После пробега 1000 -	90* (9,0)	+ четверть оборота
2000 км (на холодной
двигателе)
* Сначала немного отвернуть болт.
Установить детали привода газораспределительного механизма (см. раздел 13.4).
Отрегулировать зазоры клапанов (см раздел 13.6).
Рисунок 13.28. Установка цилиндра 1 в положение верхней мертвой точки такта сжатия.
ров.		
Высота выступа	Число вырезов	Толщина в мм
поршня в мм	в прокладке	
0,67 - 0,80	1	1,4
0,81 - 0,90	2	1,5
0,91 - 1,02	3	1,6
Рисунок 13.29. Измерение зазора клапана.
D 24
Очистить резьбовые отверстия под болты головки цилиндров в блоке цилиндров. Удалить масло и грязь.
Установить цилиндр 1 в положение верхней мертвой точки (см. также рисунок 13 6).
Установить центрирующие гильзы на блок цилиндров. Они обеспечивают точную посадку головки цилиндров на блоке цилиндров и предотвращают смещение прокладки головки цилиндров. Расположение центрирующих гильз представлено на рисунке 13.27.
Установить прокладку головки цилиндров (надписью “OBEN” кверху).
Установить головку цилиндров Проверить положение распределительного вала (цилиндр 1 в положении верхней мертвой точки: оба кулачка
Рисунок 13.30. Расположение клапанов.
I = впускной клапан;
А = выпускной клапан
185
13.6 Регулировка зазоров клапанов
Регулировка зазоров клапанов должна производиться на холодном двигателе. После выполнения ремонтных работ на головке цилиндров (например, клапаны, поршни и т. д.) после пробега 1000 — 2000 необходимо снова проверить и/или отрегулировать зазоры клапанов, дотянув также болты головки цилиндров.
Для регулировки клапанов обязательно требуется специальное приспособление. При замене регулировочных шайб толкатели необходимо прижать вниз Это приспособление имеет номер Volvo 5196 (Рисунок 13.31).,
Снять крышку головки цилиндров.
Повернуть коленчатый вал в положение верхней мертвой точки (ВМТ) цилиндра 1 ключом (27 мм за головку болта крепления шкива коленчатого вала Оба кулачку распределительного вала цилиндра 1 должны быть обращены под углом наверх (Рисунок 13.28).
Зазоры клапанов в мм
Впускные клапаны ................................0,15	— 0,25*
Выпускные клапаны,.............................   0,35	— 0,40**
*	на теплом двигателе 0,20 — 0,30 мм
*	* на теплом двигателе 0,35 — 0430 мм
клапанов вниз. Пинцетом удалить регулировочные шайбы.
Измерить толщину регулировочной шайбы микрометром. С задней стороны регулировочной шайбы также имеется маркировка: 3,80 = 3,80 мм. Регулировочные шайбы выпускаются размером от 3,00 мм до 4,25 мм с шагом 0,05 мм.
Пример: Замерен зазор клапана 0,15 мм. Заданное значение зазора составляет например 0,20 мм. Имеющийся зазор на 0,05 мм меньше заданного. Следовательно новая регулировочная шайба должна быть тоньше установленной на 0,05 мм. Если толщина установленной шайбы составляет 3,80 мм, то следует заменить ее на регулировочную шайбу 3,75 мм.
Хорошо смазать новую регулировочную шайбу моторным маслом м установить ее в толкатель маркировкой (номером толщины) вниз.
Проверить зазоры клапанов остальных цилиндров в последовательности 1-5-3-6-2-4. Указание: Не забывать проворачивать коленчатый вал на четверть оборота перед установкой новой регулировочной шайбы!
Провернуть двигательна несколько оборотов и еще раз проверить зазоры клапанов.
Если требуется, установить новую прокладку и затем крышку головки цилиндров.
Рисунок 13.31. С помощью специального приспособления (5196) прижать толкатели клапанов вниз.
Рисунок 13.32. Снятие регулировочной шайбы.
Замерить с помощью набора щупов зазор между верхним краем кулачка и регулировочной шайбой на толкателе клапана.
Проверить таким способом зазоры всех клапанов. При этом следует устанавливать поршень соответствующего цилиндра в положение верхней мертвой точки. Оба кулачка должны быть обращены под углом вверх. При этом коленчатый вал проворачивается в направлении рабочего вращения двигателя (глядя спереди, вправо).
Регулировка зазоров клапанов заключается в установке регулировочной шайбы необходимой толщины. Это производится следующим образом.
Повернуть коленчатый вал приблизительно на четверть оборота вправо. Во всяком случае поршень должен отойти от положения верхней
мертвой точки. После этого следует прижать толкатель клапана в сторо-
ну поршня.
Установить толкатели в нужное положение (Рисунок 13.31). Углубления должны быть обращены внутрь.
С помощью специального приспособления 5196 прижать толкатели
(3~	1
I J
Рисунок 13.33. Элементы системы смазки.
1	Масляный фильтр
2	Маслоизмерительный стержень
3	Маслосливная пробка
4	Масляный картер
5	Заборная трубка с грубым фильтром
6	Клапан ограничения давления масла
7	Сальник
8	Масляный насос с прокладкой
9	Шкив масляного насоса	(метка	в виде треугольника должна быть
у внутреннего края)
Внимание! В соответствии с двумя видами концов стержней клапанов имеются два типа прокладок.
186
13.7	Система смазки
Масляный фильтр
Масляный фильтр отворачивается с помощью специального ленточного или цепного ключа. Фильтр устанавливается в соответствии с инструкцией, прилагаемой к фильтру. При замене только масляного фильтра и после вытекания масла следует долить примерно 0,8 л моторного
масла.
Моторные масла
Заправочная емкость без замены фильтра................6,2	литра
Заправочная емкость с заменой фильтра.................7,0	литра
Разница между метками mm ц max........................ 1,0	литр
Применяются моторные масла вязкости SAE 15W/50 или -20W/50. При очень холодной зиме лучше пддходит масло SAE 10W/40. Сорт масла (по спецификации API) должен быть не хуже СС. Этим нормам удовлетворяют масла SE/CC, SE/CD и SF/CD.
Давление масла	i
Давление масла измеряется соответствующим манометром, вворачиваемым вместо датчика давления масла. Датчик давления масла располагается под вакуумным наосом перед гидроусилителем тормозной сис
Рисунок 13.34. Измерение осевого люфта шатуна.
темы.
Двигатель должен быть разогретым; это означает, что температура масла должна быть не менее 80°С.
Давление масла при 2000 об/мин 200 кпа (2 кг/см2)
Максимальное давление масла* 600 — 700 кпа (6 — 7 кг/см2)
* При этом значении давления масла открывается ограничительный
Рисунок 13.35. Метки на крышке подшипника шатуна и на шатуне, чтобы не перепутать детали.
клапан. На горячем двигателе такое давление масло не достигается. Проверку срабатывания ограничительного клапана следует проверять на холодном двигателе.
Масляный насос
Масляный картер невозможно снимать без снятия двигателя. Следовательно без снятия двигателя невозможно снимать и масляный насос. Таким образом для снятия масляного насоса требуется снять двигатель, удалить зубчатый ремень и зубчатый шкив коленчатого вала (см. раздел 13.8). Запасные части для масляного насоса не поставляются, насос заменяется целиком. Однако может заменяться рабочий элемент ограничительного клапана. Доступ к ограничительному клапану обеспечен и без снятия двигателя (снизу). Следует проверять легкость хода поршня насоса и целостность пружины. Момент затяжки клапана 40 нм (4,0 кгм).
13.8	Коленчатый вал, поршни и шатуны
Настоящее описание предполагает полное снятие моторного блока с автомобиля. В зависимости от вида ремонта некоторые рабочие операции могут не выполняться.
Снять двигатель.
Снять головку цилиндров и зубчатый ремень.
Снять водяной насос, корпус термостата и термостат.
С помощью отвертки удалить задний сальник коленчатого вала.
Для снятия опорного подшипника конца коленчатого вала (при его повреждении или износе) требуется специальный съемник (Volvo 4090).
КОНУСНОСТЬ
ОВАЛЬНОСТЬ
Рисунок 13.36. Конусность и овальность шейки коленчатого вала.
Стандартный размер	651	76,48	76,51
	652	76,49	76,52
	653	76,50	76,553
1-й повышенный размер	676	76,73	76,76
	677	76,73	76,77
	678	76,75	76,78
2-й повышенный размер	701	76,98	77,01
	702	76,99	77,01
	703	77,00	77,03
3-й повышенный размер	751	77,48	77,51
	752	77,49	' 77,52
	753	77,50	77,53
Рисунок 13.37. Измерение отверстий цилиндров.
Рисунок 13.38. Выбитый номер.
187
Удалить передний сальник коленчатого вала.
Снять масляный фильтр.	*
Снять последовательно масляный картер, заборную трубку с грубым фильтром, масляный насос и фланец заднего сальника.
Измерить осевой люфт шатунов. Для измерения пользоваться набором щупов. При значении люфта, превышающем 0,40 мм, шатуны следует заменять. Шатуны заменяются только в комплекте; все они должны заменяться одновременно.
Снят^ крышки подшипников шатунов и вынуть поршни с шатунами из цилиндров, нажимая на них вниз. При этом воспользоваться рукояткой молотка или чем-либо подобным
Шатуны, вкладыши подшипников и крышки раскладывать рядом. Пометить шатуны и крышки
Проверить наличие меток на крышках верхних подшипников; при необходимости нанести метки. Снять крышки верхних подшипников и вкладыши подшипников. Снять коленчатый вал из подшипников
Снять вкладыши подшипников из моторного блока.
Проверка деталей ‘
Перед проверкой рчистить все детали.
Продуть все каналы смазки коленчатого вала сжатым воздухом
Отполировать стенки цилиндров до появления блестящей поверхности.
Сначала проверить визуально все вкладыши подшипников, шейки подшипников, отверстия цилиндров и т.д. Обращать внимание на вмятины, выбоины и следы перегрева (посинения).
Измерить диаметр поршней с помощью микрометра на расстоянии 15 мм от края. Измеренные значения не должны отличаться от заданных (см. таблицу) более, чем на 0,04 мм. Диаметр поршня выбит на головке поршня (например 76 50).
С помощью специальных щипцов снять поршневые кольца.
Сняв стопорные пружины и поршневые пальца, можно разделить шатуны и поршни. »'
Удалить нагар. Проточки под поршневые кольца могут очищаться например с помощью Сломанного поршневого кольца.
Проверить целостность, отсутствие износа и растрескивания поршней. Поршни с закругленными кромками подлежат замене. Причиной этого могут быть форсунки. В этом случае их следует также заменять.
Измерить осевые зазоры поршневых колец в из проточках. У обоих компрессионных колец зазоры не должны превышать значения 0,20 мм; у маслосъемного кольца максимально допустимый зазор составляет 0,15 мм.
Проверить посадку поршневых пальцев в отверстиях. Палец должен иметь люфт (в обоих направлениях).
Вставить поршневые кольца в отверстие с нижней стороны цилиндра
и протолкнуть их на глубину 15 мм от верхнего края. Прижать пружины поршнем, чтобы они хорошо сели в отверстии.
Измерить с помощью набора щупов стыковые зазоры поршневых колец. Зазоры не должны превышать 1,0 мм
Проверить посадку поршневых пальцев на шатунах. Здесь не должно быть люфтов; пальцы должны вставляться рукой с небольшим сопротивлением.
Возможна замена опорной втулки в отверстии шатуна. Для этого необходимо воспользоваться прессом. Установить втулку узким скосов вверх, но не прямо на ее смазочное отверстие. Рассверлить это смазочное отверстие так, чтобы можно было надеть втулку на палец рукой с небольшим сопротивлением (без люфта!).
Проверить конусность и овальность коренных шеек коленчатого вала (Рисунок 13.36). Измерение производить в нескольких местах микрометром. Максимально допустимая овальность составляет 0,03 мм; максимально допустимая конусность составляет 0,05 мм.
Измерить отверстия цилиндров с помощью внутреннего микрометра. Используется микрометр с пределом 50—100 мм Измерения производить в трех местах и в двух направлениях (Рисунок 13.37). Значения не должны различаться между собой более, чем на 0,04 мм и не должны
Рисунок 13.41. Установка шатунов. Стрелками указаны кулачки.
129 882
Рисунок 13.42. Коленчатый вал, поршни и шатуны.
Поршень с поршневыми кольцами
Шатун с втулкой подшипника
Шатунный подшипник
Коренной подшипник (два типа исполнения)
Коленчатый вал
Опорный подшипник, фланец заднего сальника и сальник
Крышка коренного подшипника
Крышка подшипника
Зубчатый приводной шкив и шкив коленчатого вала
Рисунок 13.39. Метки на поршне и на шатуне.
Рисунок 13.40. Установка поршневых колец.
2
3
4
5
6
7
8
9
188
отличаться от заданных значений более, чем на *0,04 мм. Диаметр цилиндра выбит на моторном блоке (последние три цифры = группа хонингования). При хонинговании цилиндра выбивается новый номер.
Сборка
Вставить вкладыши подшипников (со смазочными отверстиями). Смазать их.
Коренные подшипники устанавливаются в двух исполнениях: в виде жесткого подшипника и в виде вкладыша подшипника с разгрузочными прижимными кольцами. Запчасти в последнем варианте не поставляются.
Вложить коленчатый вал в подшипники.
Вложить вкладыши подшипников в крышки подшипников и смазать моторным маслом. Сначала установить коренной подшипник. Обращать внимание на цифровую маркировку: они должны быть обращены к краю масляного фильтра. Маркировка на двух наружных крышках должны быть обращены наружу.
Затянуть крышки подшипников (одну за другой) моментом 65 нм (6,5 кгм). Проверить возможность проворачивания коленчатого вала без заклинивания.	i
Проверить осевой люфт коленчатого вала, установив на его конце стрелочный индикатор. Нажимая отверткой на конец коленчатого вала, измерить его осевой люфт (максимальное допустимое значение 0,25 мм).
При необходимости установить новый опорный подшипник коленчатого вала. Смазать его смазкой для подшипников (примерно 1,5 грамма).
Установить фланец заднего сальника и (новый!) сальник коленчатого вала. Смазать поверхность под сальник, а также уплотняющие губки сальника.
Собрать шатуны и поршни (Рисунок 13.39).
Установить стопорное кольцо и вставить поршневой палец в поршень и в шатун. Если это невозможно сделать разогреть поршень до 60 С. Установить другое стопорное кольцо.
Установить поршневые кольца. Установить сначала компрессионное кольцо в самую верхнюю кан&вку, а затем маслосъемное кольцо. Повернуть стыки колец под 180 (Рисунок 13.40).
Установить два компрессионных кольца и повернуть их, равномерно распределив стыки колец. Хорошо смазать все детали.
Смазать цилиндры и поршни.
Установить сборки поршней и шатунов в цилиндры. При этом воспользоваться лентой для стягивания поршневых колец. Стрелка на поршне должна быть обращена в сторону привода газораспределительного механизма
Проверить маркировки на шатунах Кулачки должны быть обращены к передней стороне (стороне привода газораспределительного механизма). Гайки крепления шатунов должны затягиваться моментом 45 нм (4,5 кгм).
Проверить возможность проворачивания коленчатого вала.
Установить масляный насос с новой прокладкой и передний сальник коленчатого вала. Смазать уплотнительные губки сальника.
Установить маслозаборную трубку (10 нм — 1 кгм) и масляный картер с новой прокладкой. Задний край масляного картера должен находиться по одной линии с моторным блоком.
Рисунок 13.43а. Система охлаждения дизельного двигателя.
1 Термостат (перед устройством запуска холодного двигателя топливного наоса высокого давления
2	Датчик температуры (система предварительного разогрева)
3	К отопителю автомобиля
4	От отопителя автомобиля
5	Перепускной канал (канал через термостат	закрыт,	когда
двигатель разогрет)
6	Термостат
7	Шланг выпуска	воздуха
8	Шланг
9	Датчик температуры
13.9	Технические данные двигателя D24
Головка цилиндров
Максимально допустимая неплоскостность (в продольном
направлении и по диагонали)............................0,50 мм
Максимально допустимая неплоскостность (в поперечном направлении)...........................................0,20 мм
Зазоры клапанов
	Контрольное значение	Регулировочное значение
Впускные клапана, Выпускные клапана Регулировочные шайбы, толщина		горячий	холодный двигатель	двигатель 0,20 - 0,30 мм	0,25	мм 0,15 - 0,25 мм	0,20	мм 0,40 - 0,50 мм	0,45	мм 0,35 - 0,45 мм	0,40	мм 	 3,0	- 4, 25 мм с шагом через 0 05	
Диаметр седел клапанов,	стандартный размер	повышенный размер 1
Впускные клапаны Выпускные клапаны	37,090 - 37,105 мм 33,090 - 33,105 мм	37,290 - 37,305 мм 33,290 - 33,305 мм
Диаметр отверстий под седла клапанов, Впускные клапаны Выпускные клапаны	стандартный размер 37,000 - 37,016 мм 33,000 - 33,016 мм	повышенный размер 1 37,200 - 37,216 мм 33,290 - 33,216 мм
Внимание! При замене седел клапанов: Натяг между седлом и отверстием под седло должен составлять от 0,074 до 0,105 мм. Другими словами диаметр седла должен превышать длину отверстия под седло на 0,074 — 0,105 мм.
Направляющие втулки клапанов
Длина .......................................36,50	— 36,75 мм
Внутренний диаметр...........................8,000	— 8,015 мм
Выступ над поверхностью головки цилиндров ... 40,1	—40,5 мм
Зазор между стержнем клапана и внутренней поверхностью направляющей втулки (см. рисунок), новые.......................0,3 мм
максимальный..........................................1,3 мм
Зазор измеряется с новым клапаном, вставляя его конец в направляющую втулку.
Толкатели клапанов
Диаметр.................................... 34,950	— 34,975 мм
Высота....................................... 28,0	— 28,8 мм
Зазор между толкателем и регулировочной шайбой .. 0,016 — 0,046 мм
Зазор между толкателем и головкой цилиндров..0,025 — 0,075 мм
Пружины клапанов			
	Внутренние	Наружные	
пружины клапанов		пружины клапанов	
Длина	Нагрузка	Длина	Нагрузка
33,9	0	40,2	0
28,6	67 - 77 н (6,7 - 7,7 кг)	32,6	167 - 185 н (16,7 - 18,5 кг)
18,3	209 - 231 н (20,9 - 23,1 кг)	22,3	433 - 479 н (43,3 - 47,9 кг)
Распределительный вал
Максимальный выступ кулачков: впускные клапаны .....................................8, 5 мм
выпускные клапаны.....................................9, 0 мм
Диаметр шеек подшипников, передней......... 31,925	— 31,950 мм
остальных.................................. 29,939	— 29,960 мм
Радиальный люфт, нового вала................. 0,05	— 0,10 мм
Осевой люфт, максимальный ...........................0,15	мм
Подшипники распределительного вала Диаметр подшипника, переднего.............. 32,000	— 32,025 мм
остальных трех............................. 30,000	— 30,021 мм
Моторный блок
Коленчатый вал
Биение 1) максимальное отклонение, две средних коренных шейки ......................................0,06	мм
остальных................................................0,04	мм
Коленчатый вал, осевой люфт, новый вал....... 0,07	— 0,18 мм
максимальный.............................................0,25	мм
радиальный люфт, новый вал..................0.01J5	— 0,075 мм
максимальный.........................................0,16	мм
Шатунные подшипники, осевой люфт, максимальный .......0,4	мм
радиальный люфт, новые.......................0,015	— 0,062 мм
максимальный.........................................0,12	мм
1)	Значения измеряются при установке в призмы двух наружных коренных шеек.
189
Коренные шейки
Овальность, максимальная............
Конусность , максимальная...........
Диаметр, стандартный размер.........
повышенный размер. 1 ...............
повышенный размер^ .................
повышенный размер" 3 ...............
Шатунцые шейки , Овальность, максимальная............
Конусность , максимальная...........
Диаметр, стандартней размер.........
повышенный размер; 1 ...............
повышенный размер 2 ................
...................0,03	мм
...................0,05	мм
58,00 (57,955 — 57,975 мм) 57,75 (57,705 — 57,725 мм) 57,50 (57,455 — 57,475 мм) 57,25 (57,205 — 57,225 мм)
...................0,03	мм
...................0,05	мм
47,80 (47,758 — 47,778 мм) 47,55 (47,508 — 47,528 мм) 47,30 (47,258 — 47,278 мм)
Размеры шатунов в соединении с подшипниками				
(после обработки) <	Ширина вкладышей, мм		Выступ, мм	
V	мин.	макс.	мин.	макс.
Коренные подшипники	22,5	23,0	1,0	1,5
Остальные подшипники	21,5	22,0	1,0	1,5
Шатунные подшипники	24,6	25,0	2,0	2,5
Толкатели
Замена производится только в комплекте.
Осевой люфт на коленчатом валу, максимальный ..........0,4 мм
Длина, общая...........................................136 мм
Максимальная разница в весе между шатунами на одном двигателе.....................................6 грамм
Шкив	/
Максимальное осевое биение..........0,05	мм/150 мм диаметр
Диаметр цилиндров
	Маркировка (группа хонингования)	Диаметр поршня (мм)	Диаметр цилиндра(мм)
Стандартный размер	651	76,48	76,51
	652	76,49	76,52
	653	76,50	76,553
	676	76,73	76,76
1-й повышенный размер (0.25 мм)	677	76,73	76,77
	, 678	76,75	76,78
	701	76,98	77,01
2-й повышенный размер (0.50 мм)	702	76,99	77,01
	703	77,00	77,03
	751	77,48	77,51
3-й повышенный размер (1.00 мм)	752	77,49	77,52
	753	77,50	77,53
Предел износа (при номинальном диаметре) ...........0,04	мм
Поршни
Вес (включая поршневой палец.................455 — 465 грамм
Разница в весе поршней, установленных на одном двигателе 12 грамм
Высота, общая........................................71,7	мм
от пальца до верхнего края поршня......................41,7 мм
Люфт поршня, нового............................. 0,03	— 0,05 мм
максимальный...........................................0,13 мм
Диаметр поршня (см. таблицу выше) Предел износа (при номинальном диаметре) ...........0,04	мм
Поршневые кольца
Верхнее компрессионное кольцо
Толщина, мм	1,730 — 1,740
Осевой люфт
(измеренный на поршне), нового кольца, мм	0,06 — 0,09
максимальный, мм	0,2
Осевой люфт (измеренный в цилиндре), нового кольца, мм	0,3 — 0,5
максимальный, мм	1,0
Нижнее компрессионное кольцо 1,980— 1,990
Маслосъемное кольцо
2,975 — 2,990
0,05 — 0,08 0,2
0,02 — 0,06
0,15
0,3 —0,5
1,0
0,25 — 0,40
1,0
Поршневые пальцы
Посадка в шатуне..............................легкий	натяг
в поршне..........................................натяг
Система смазки	k
Датчик давления масла
Отключение контрольной лампы при ... 15 — 45 кпа 0,15 — 0,45 кг/см2
Масляный насос
Пружина ограничительного клапана давления, длина при различных нагрузках.
Длина, мм	Нагрузка
н	кг
L = 49	0	0
L1 = 22	175 - 195	17,5 - 19,5
L2 = 19,8 (полностью сжата) около 200	около 20
13.10	Система охлаждения
Двигатель водяного охлаждения имеет замкнутую систему охлаждения. Система охлаждения имеет наружный и внутренний контуры. Радиатор и расширительный бачок относятся к наружному контуру охлаждения, тогда как остальные элементы системы охлаждения, а также отопителя являются элементами внутреннего контура системы охлаждения.
Когда температура двигателя на столько низка, что термостат не открыт, наружный контур системы охлаждения перекрыт. Охлаждающая жидкость проходит через перепускной канал блока цилиндров непосредственно к водяному насосу.
Термостат начинает открываться при температуре +85°С и полностью открывается при температуре +102°С.
Заливка и доливка охлаждающей жидкости производятся через расширительный бачок.
Охлаждающая жидкость состоит из смеси 50% охлаждающего концентрата (гликоля) и 50% воды.В таком соотношении смеси охлаждающая жидкость предохраняет от коррозии и повреждений от замораживания двигателя.
Охлаждающая жидкость должна периодически заменяться, так как со временем она утрачивает свои антикоррозионные свойства. Емкость заправки системы составляет 9,3 дм3.
При наличии на автомобиле автоматической коробки передач устанавливается масляный радиатор для охлаждения масла коробки передач.
Крышка расширительного бачка имеет два клапана. Один из них регулирует избыточное давление в системе, открываясь примерно при 65 — 85 кпа (0,65 — 0,85 кг/см2), другой клапан открывается при разреженном давлении 7 кпа (0,07 кг/см2).
Клапан разрежения срабатывает при остывании системы охлаждения.
Водяной насос находится с передней стороны блока цилиндров и приводится ремнем распределительного вала.
Уплотнение между блоком цилиндров и водяным насосом обеспечивается кольцом круглого сечения.
13.11	Система питания
Топливный насос высокого давления является насосом вращающегося типа; это значит, что насос имеет только один плунжер, который вращается и в точной последовательности распределяет подачу топлива по форсункам (работа его напоминает работу распределителя зажигания). Насос не требует технического обслуживания. Все подвижные детали насоса смазываются топливом, подаваемым насосом.
Момент впрыска топлива, а также стационарное и максимальное количество оборотов двигателя выставляются с помощью насоса. Контрольные и регулировочные работы выполняются на испытательном стенде квалифицированным персоналом.
Регулировка момента впрыска производится изменением положения насоса в его креплении.
Привод топливного насоса высокого давления осуществляется через задний ремень от распределительного вала.
Насос оборудован устройством запуска холодного двигателя, облегчающим запуск двигателя при низких температурах и уменьшающим при запуске содержание вредных веществ в выхлопных газах.
Двигатель оборудован системой предварительного разогрева со свечами накаливания. Система включается от замка зажигания. При включении системы на приборной доске загорается контрольная лампа. Свечи накаливания разогревают воздух в вихревых камерах и таким образом обеспечивают запуск двигателя при низких температурах.
Воздушный фильтр не только очищает всасываемый двигателем воздух, но и служит для снижения шума. Воздушный фильтр имеет сменный бумажный фильтрующий элемент, который нельзя мочить или промывать. Единственной формой технического обслуживания воздушного фильтра является замена фильтрующего элемента. Загрязненный фильтр блокирует прохождение воздуха в двигатель, так что воздушно-топливная смесь становится переобогащенной и двигатель сильно перегружается. Это можно определить по следующим признакам:
черный дым из выхлопной трубы
повышенный расход топлива
снижение мощности/ приемистости/ максимальной скорости.
'“Топливный насос высокого давления подает в двигатель топлива больше, чем тот потребляет. Излишек топлива сливается через возвратную трубку обратно в топливный бак. Насос обеспечивает непрерывную циркуляцию топлива. Кроме того топливо охлаждает насос и обеспечивает постоянную вентиляцию системы. Благодаря высокой производительности насоса и расположению ее элементов система автоматически удаляет воздух. Насос смазывается проходящим по нему топливом. Необходимо обеспечивать поступление незагрязненного топлива, так как иначе насос может выйти из строя.
190
Рисунок 13.44а Топливный насос высокого давления (вид сзади).
1	Возвратная трубка
2	Топливный винт (запломбирован)
3	Клапан прекращения подачи топлива
4	Нагнетательный клапан
5	Выход
Рисунок 13.43b. Элементы системы охлаждения.
1	Вентилятор
2	Кронштейн вентилятора / генератора
3	Водяной насос
4	Термостат
5	Расширительный бачок
6	Радиатор
Рисунок 13.45. Система впрыска топлива.
Рисунок 13.44Ь.Топливный насос высокого давления (вид спереди).
1	Винт регулировки	максимального числа оборотов двигателя
2	Винт регулировки	стационарного числа оборотов двигателя
3	Приводной вал
4	Муфта (используется при выставке момента впрыска)
5	Рычаг
6	Термостат
7	Диск управления
8	Устройство запуска холодного двигателя
Фильтр типа “бокс”, под фильтром установлен водоотделитель. Фильтрующий элемент V-образный, представляющий собой свернутую спиралью бумагу. Бумага смачивается протекающей жидкостью, и вода выделяется из топлива на бумаге в виде капель.Так как вода тяжелее дизельного топлива, капли падают в сборный бачок водоотделителя. Два (ранее одно) кольца круглого сечения обеспечивают уплотнение соединения топливного фильтра и кронштейна.При неправильной установке этих колец в фильтр подсасывается воздух. Устанавливать фильтр только предписанного типа.
Регулировки на топливном насосе высокого давления
Единственными регулировками, которые можно выполнять на топливном насосе высокого давления являются:
регулировка стационарного числа оборотов и повышенного стационарного числа оборотов;
выставка топливного насоса высокого давления.
Другие виды регулировок производятся на испытательном стенде после снятия насоса с двигателя.
Регулировка стационарного и максимального числа оборотов
Для этой регулировки требуется измеритель числа оборотов (механический с пьезоэлементом или оптический), специально предназначенный для дизельных двигателей.
191
2
3
Рисунок 13.47. Регулировка стационарного и максимального числа оборотов.
Регулировочный винт стационарного числа оборотов Регулировочный винт максимального числа оборотов
2
Рисунок 13.46. Фильтр типа “бокс”.
Рисунок 13.48. Регулировка приводных элементов устройства запуска холодного двигателя должна производиться только на холодном двигателе.
Ослабить болт 1. Нажать рычаг вперед и повернуть корпус на 90°. Внимание! Не ослаблять болт 2. Если этот болт был ослаблен, необходимо снимать топливный насо высокого давления и производить регулировку на испытательном стенде.
D
Рисунок 13.49. Регулировка троса газа. Трос должен быть натянут, но не должен влиять на положение исполнительного ролика. Исполнительный ролик должен прилегать к стационарному упору. Внимание! Освободить соединительную тягу.
Рисунок 13.50. Проверка положения полного газа. Нажать на педаль газа до упора. При этом исполнительный ролик должен прижаться к упору полного газа.
Рисунок 13.52. Снова подсоединить соединительную тягу. Установить исполнительный ролик в положение полного газа.
Выставить длину соединительной тяги таким образом, чтобы рукоятка насоса доходила до упорного винта ускоренных оборотов холостого хода двигателя.
CQ -521П
Рисунок 13.51. Регулировка троса kick-down на автомобилях, оборудованных автоматической трансмиссией. Нажать на педаль газа до упора. При этом трос должен переместиться в положение полного газа примерно на 52 мм.
В стационарном положении трос должен быть натянут. Расстояние между зажимом троса и корпусом должно составлять 0,25 — 1,0 мм.
Рисунок 13.53. Установить соединительную тягу в стационарное положение. Возвратить исполнительный ролик к стационарному упору. Переместить шаровое соединение на рычаге таким образом, чтобы рукоятка доходила до стационарного регулировочного винта.
Разогреть двигатель до рабочей температуры.
Оставить двигатель работать на оборотах холостого хода
Измерить стационарное число оборотов. Оно должно составлять 750 об/мин. Регулировка числа оборотов производится регулировочным винтом (Рисунок 13.47). После регулировки законтрить винт и стопорную гайку краской.
Повернуть рукой исполнительный диск на насосе (как можно резче), увеличивая число оборотов двигателя до максимального значения Оно должно составлять 5200 об/мин. Отрегулировать максимальное число оборотов регулировочным винтом (Рисунок 13.47). Законтрить регулировочный винт краской.
Последовательно проверить регулировку исполнительных элементов.
192
Рисунок 13.54. Для проведения полной регулировки повторить действия в соответствии с рисунками 13.52 и 13.53. Максимально допустимый зазор между исполнительным роликом и стационарным и упором полного газа составляет 0,3 мм. Подключить устройство запуска холодного двигателя, если оно снималось.
Регулировка исполнительных элементов
(см. рисунки 13.48— 13.54)
Выставка момента впрыска
Для этой регулировки требуется стрелочный индикатор и специальный переходник (5194).
Снять заднюю крышку зубчатого ремня.
Следуя указаниям на рисунке 13.48, сн ,ь устройство запуска холодного двигателя.
Установить цилиндр 1 в положение верхней мертвой точки (Рисунок 13.55). Провернуть двигатель ключом 27 мм за центральный болт крепления гасителя колебаний.
Провернуть двигатель до совпадения меток на шкиве насоса и на кронштейне насоса. Выставить шкив по нулевой метке.
Установить стрелочный индикатор на насос (Рисунок 13.56). Вывернуть втулку из насоса.
Установить переходник и стрелочный индикатор (минимальный диапазон измерения 0-3 мм). Дать индикатору предварительный натяг примерно 2 мм
Медленно поворачивать коленчатый вал влево до минимального показания стрелочного индикатора. В этом положении обнулить стрелочный индикатор.
Медленно поворачивать коленчатый вал вправо до установки шкива точно на нулевой метке. Если при повороте двигателя нулевое положение пройдено, провернуть его обратно примерно на 1 /4 оборота, пройдя нулевое положение, и снова вернуться к нулевой метке.
При этом показания стрелочного индикатора должны составлять (= контрольное значение) 0,65 — 0,73 мм.
Если результат измерения меньше заданного значения:
Отпустить болты крепления насоса и повернуть насос до получения заданного значения. Затянуть болты крепления.
Если результат измерения больше заданного значения:
Отпустить болты крепления насоса и повернуть насос сначала так, чтобы стрелочный индикатор показывал приблизительно 0,60 мм. После этого повернуть насос до получения заданного значения. Затянуть болты крепления.
Внимание! Если эта регулировка не дает требующегося результата,-необходимо произвести снова основную выставку двигателя, возможно не точно выставлено положение верхней мертвой точки.
Внимание! Чтобы не нарушить остальные регулировки ни в коем случае нельзя стучать или ударять по насосу.
Провернуть двигатель еще на два оборота и повторить проверку регулировки. Снять стрелочный индикатор с переходником. Установить втулку с новой прокладкой. Произвести затяжку моментом примерно 9 нм (0,9 кгм).
Установить заднюю крышку зубчатого ремня.
Снятие и установка топливного насоса высокого давления
Зажать шланги устройства запуска холодного двигателя струбцинами и отсоединить шланги.
Отсоединить трос газа и трос kick-down (при наличии автоматической трансмиссии).
Отсоединить провод от топливного клапана.
Снять заднюю крышку зубчатого ремня.
Отсоединить подводящий и выходной шланги. Закрыть их, чтобы не вытекало топливо
Снять вакуумный насос с нажимной тягой. Удалить гайки крепления, отложить насос в сторону.
Перед отсоединением тщательно очистить места соединений всех шлангов Удалить хомуты и отсоединить все трубки.
Установить цилиндр 1 в положение верхней мертвой точки (по нулевой метке шкива).
Отвернуть болты крепления кронштейна насоса. После этого ослабить натяжения ремня Повернуть болт так. чтобы насос занял самое верхнее положение. Снять ремень.
Рисунок 13.55. Установка 1 цилиндра в положение верхней мертвой точки.
Рисунок 13.56. Установка стрелочного индикатора на насосе.
Рисунок 13.57. Крепление насоса на кронштейнах.
Заблокировать распределительный вал и отвернуть болт крепления зубчатого шкива распределительного вала. Распределительный вал не должен проворачиваться! Болт отворачивать настолько, чтобы зубчатый шкив мог проворачиваться на распределительном валу.
Заблокировать зубчатый шкив и отвернуть гайку с шайбой. Снять шкив с вала насоса (требуется съемник).
Снять передний кронштейн насоса.
Отвернуть насос от заднего кронштейна и снять насос. Задний болт является болтом 6 мм с головкой с внутренним шестигранником.
Поставить насос на место и завернуть болты переднего кронштейна. Болты пока не затягивать.
Совместить метки насоса и кронштейна (стрелка на рисунке 13.57). Затянуть болты кронштейна насоса.
Установить зубчатый шкив насоса. Затянуть болт моментом 45 нм (4,5 кгм).
Снять устройство запуска холодного двигателя (Рисунок 13.48).
Вывернуть центральную втулку из насоса и установить специальный переходник (5194). Установить стрелочный индикатор (минимальный диапазон измерения 0 — 3 мм) на нуль с предварительным натягом ±2 мм.
Повернуть зубчатый шкив насоса вправо так, чтобы совпали метки на зубчатом шкиве и на кронштейне насоса (Рисунок 13.58).
Повернуть зубчатый шкив насоса до минимального показания стрелочного индикатора. В этом положении обнулить шкалу стрелочного индикатора.

199
Свистящие или шипящие звуки при работе двигателя. I	1.	Негерметичные держатели форсунок. 2.	Негерметичные свечи накаливания. 3.	Пробита прокладка головки цилиндров. 4	Не закреплено или изношено седло клапана. 5.	Утечки вакуумной системы.	1.	Дефект уплотнений, ослабление крепления. 2.	Затянуть или заменить свечи накаливания. 3.	Заменить прокладку. 4.	Заменить седла клапанов. 5.	Произвести герметизацию системы.
Не загорается контрольная лампа свечей накаливания*	1 I I I	1.	Разряжен аккумулятор. 2.	Перегорела контрольная лампа. 3.	Плохой контакт: контакт обломан. 4.	Ослабление крепления проводов или плохой контакт с массой. 5.	Дефект реле.	1.	Проверить степень заряда аккумулятора. 2.	Заменить. 3.	Восстановить контакт. 4.	Проверить электропроводку, восстановить контакт. 5.	Заменить реле.
Слабо горит контрольная лампа свечей накаливания	। < I i	1.	Плохой контакт. 2.	Ослабление крепления проводов. 3.	Пониженное напряжение аккумулятора.	1.	Восстановить контакт. 2.	Восстановить контакт. 3.	Проверить степень заряда аккумулятора.
Двигатель не запускается. Сине-серый цвет выхлопных газов. 1	1.	Недостаточная подача воздуха. 2.	Не отрегулирован топливный насос высокого давления. 3.	Дефект форсунок, износ, неправильная регулировка, потеря компрессии. 4.	Двигатель предварительно не разогрет.	1.	Загрязнение воздушного фильтра. 2	Сбит момент впрыска или дефект насоса высокого давления. 3.	Отрегулировать или заменить прогоревшие клапаны или седла клапанов, засевшие поршневые кольца и гильзы цилиндров. Произвести переборку двигателя. 4.	Дефект свечей накаливания. Обрыв в цепи питания свечей накаливания. Восстановить или заменить.
Двигатель не запускается. Белый цвет выхлопных газов.	1	1. Вода в камере сгорания.	1. Пробита прокладка головки цилиндров. Очистить головку цилиндров. Отремонтировать или заменить.
Двигатель не запускается. Отсутствие выхлопных газов.	1.	Пустой топливный бак./ Отсутствует подача топлива. 2.	Воздух в топливопроводе. 3.	Ослабление крепление трубопроводов. 4.	Не открывается соленоидный топливный клапан. 5.	Засорение форсунок.	1.	Засорен фильтрующий элемент топливного фильтра, отсутствие вентиляции топливного бака, засорено отверстие в крышке бака или навернута не та крышка (без вентиляционного отверстия). 2.	Затянуть или отремонтировать незакрепленные или поврежденные трубопроводы. 3.	Затянуть накидные гайки или заменить трубопроводы. 4.	Отремонтировать или заменить клапан. 5.	Прочистить или заменить форсунки.
Двигатель не запускается на морозе.	1. Не работает топливный насос. 2. Замерзло дизельное топливо.	1. Отремонтировать или заменить. 2. Слить топливо,промыть систему, снова залить топливо и удалить из системы воздух.
Не вращается стартер.	1. Разряжен аккумулятор, ослабление или коррозия контактов проводов. 2. Заклинило двигатель.	1. Проверить степень заряда аккумулятора, восстановить, смазать и затянуть контакты проводов. 2. Перебрать двигатель.
Низкие обороты стартера.	1. Дефект стартера, тягового реле или замка зажигания. 2. Слишком густое моторное масло.	1. Отремонтировать или заменить. 2. Залить масло с предписанной вязкостью.
200
СОДЕРЖАНИЕ
Общие размеры, веса и заправочные данные..................
Текущее техническое обслуживание..........................
Рекомендуемые масла, смазки и жидкости....................
Глава 1. Двигатель........................................
I
Глава 2. Система охлаждения..............................;
Глава 3. Топливная система и система выпуска газов.......2
Глава 4. Система зажигания..............................  5
Глава 5. Сцепление.......................................6
I
Глава 6. Трансмиссия.....................................6
Глава 7. Карданный вал...................................8
Глава 8. Задний мост и подвеска..........................9
Глава 9. Тормозная система...............................9.
Глава 10. Передняя подвеска и рулевое управление.........10
Глава 11. Кузов.........................................  11
Г лава 12. Электрооборудование...........................13
Глава 13. Дизельный двигатель D24.......................171
ББК 39.335
В24 УДК 629.113
Перевод с английского и голландского издательства “Гранд”
Руководство по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля Volvo 240—245 © СПб, Гранд 1996. 200 стр.
Подписано в печать 24.06.96 Формат 60x90/8 25 у.п.л. Тираж 3000 Заказ 167
Типография “Полис” 188760 г. Приозерск Лен. области ул Исполкомовская 6