№ "'ТыТлае» лучше FEMOK АII t О III ОI j V в С О Ш |10II в II t S
ПОЛНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ПУТИ
БОЛЕЕ 2000 ФОТОГРАФИЙ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
ISBN 5 88924 298 9
2 000031 541013 >

официальное мероприятие Правительства Москвы
#autot
Jy-я международная специализированная выставка
Автокомплектующие.
Сервисное оборудование и технологии
13-16 марта 2006
Москва, Экспоцентр на Красной Пресне
Национальная Ассоциация
Производителей .
АвтомоОиЛвннх Компонентов
Московская Ассоииви*
гфедгфиятио. тмничвского
обслуживания
Министерсггео
ашвргапжиРФ
ЛЕВ
В
Департамент!
првмспортв и связи
города Мосжвь
Ассоциация Российских
дистрибьюторов
Автосервисного Оборудовгмя

ВАЗ-2105, ВАЗ-2104
BA3-2105os ВАЗ-2104ё
Двигатели: ВАЗ-2103 (1,5 л, карбюраторный)
BA3-2104i (1,5 л, с системой впрыска)
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
В фотографиях
ТРЕТИЙ РИМ'
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
Москва
2006

УДК 629.083
ББК 39.336
BA3-2105i, -2104i. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. - М.: Издательский Дом
Третий Рим, 2006. - 324 с: ил.
Предлагаем вашему вниманию руководство по ремонту и эксплуатации ав- в гарантийный период. Для того чтобы можно было действовать по плану при
томобилей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104, оснащенных карбюраторными и инжектор- самостоятельном обслуживании автомобиля или контролировать ход работ
ными двигателями. при обслуживании на СТО, приведена таблица «Регламент технического об-
Во всех разделах, посвященных обслуживанию и ремонту агрегатов и сие- служивания», включающая перечень и сроки проведения контрольно-осмот-
тем, в виде таблиц приведены перечни возможных неисправностей и реко- ровых и регламентных работ. В подразделе «Подготовка к выезду» подробно,
мендации по их устранению. Указания по разборке, сборке, регулировке и ре- в расчете на начинающего водителя, в фотографиях показаны процессы про-
монту узлов и систем автомобиля с использованием готовых запасных частей верки и подготовки систем автомобиля. Кроме этого даны рекомендации по
и агрегатов даны пооперационно и иллюстрированы фотоматериалами и гра- безопасности движения и по технике безопасности при производстве ремонт-
фическими рисунками. Причем технология работ выбрана применительно ных работ на автомобиле. Описаны приемы заправки автомобиля топливом,
к условиям гаража с использованием универсального инструмента и только пользования домкратом и буксировки автомобиля;
в исключительных случаях приведены рекомендации по применению специ- - в разделе «Неисправности в пути» обобщен опыт многих поколений ав-
ального инструмента, имеющегося в свободной продаже. Операции ремонта томобилистов, который поможет устранить практически любую внезапно воз-
агрегатов и узлов в каждом разделе подобраны по принципу «от простого никшую неисправность автомобиля. Причем порядок поиска неисправности
к сложному»: начиная с простейших операций по обслуживанию, регулиров- проиллюстрирован фотографиями;
ке узлов и систем, замене их отдельных, часто выходящих из строя деталей с -в разделе «Электрооборудование», помимо общей схемы электрообору-
постепенным переходом к крупному ремонту агрегатов. Фотоматериалы под- дования, приведены функциональные схемы подключения приборов и систем,
готовлены в процессе разборки и сборки автомобилей высококвалифициро- что облегчает поиск неисправностей;
ванными автомеханиками. Описание ремонтных операций включает полезные - в приложениях содержатся все необходимые для эксплуатации, обслужи-
советы из практики опытных автомобилистов. вания и ремонта сведения о моментах затяжки резьбовых соединений, экс-
Помимо этого в книге вы найдете следующее: плуатационных материалах и жидкостях, заправочных объемах и массах ос-
- в разделе «Устройство автомобиля» приведены общие сведения об авто- новных агрегатов, о лампах и свечах зажигания, применяемых на автомобиле,
мобиле и его паспортные данные. Подробно описаны ключи замков, прикла- приведены основные данные для регулировки и контроля.
дываемые к автомобилю; органы управления и приборы, расположенные Структура книги составлена так, что фотографии или рисунки без порядко-
на панели приборов; приемы управления отоплением и вентиляцией салона, вого номера являются графическим дополнением к последующим пунктам,
пользования ремнями безопасности и элементами оборудования салона, ре- При описании работ, которые включают в себя промежуточные операции, по-
гулировки положения сидений и управления трансмиссией; следние указаны в виде ссылок на подраздел и страницу, где эта операция
- в разделе «Рекомендации по эксплуатации» содержатся советы о том, что подробно описана.
нужно иметь в автомобиле при повседневной эксплуатации и в дальних по- Книга может быть полезна всем автомобилистам, выполняющим ремонт
ездках, как готовить автомобиль к выезду, обкатывать и эксплуатировать его автомобиля любой сложности своими силами.
Авторы-составители: СИ. Погребной, И.Л. Семенов, А.В. Капустин, С.А. Расюк, А.Д. Гудков
Литературный редактор Л.С. Ткачева
Корректор А.В. Дюмина
Компьютерная верстка СЮ. Булкин
Подбор и подготовка иллюстраций А.О. Трофимов
Ответственный секретарь О.А. Головкина
Издательский Дом Третий Рим
111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д. 3
Центральный офис:
(495) 937-6699 (многоканальный)
Отдел оптовых продаж:
(495) 937-6697 (многоканальный), 673-1594 (факс)
Отдел рекламы:
(495) 937-6699 (многоканальный)
http://www.tretiy.ru
e-mail: zakaz@tretiy.ru
Филиал
129090, Москва, Олимпийский пр-т, д. 16
Отдел оптовых продаж:
(495)688-9955,688-9593
e-mail: zakaz@club.tretiy.ru
Права на данное издание принадлежат «Издательскому Дому Третий Рим»
Внимание! Все рисунки подготовлены «Издательским Домом Третий Рим» и являются собственностью издательства. За незаконное
воспроизведение, распространение или иное использование рисунков и схем настоящего издания в цветном, черно-белом и в любом
другом виде, а равно присвоение авторства наступает ответственность, предусмотренная статьями 48 и 49 Закона Российской Федерации
«Об авторском праве и смежных правах», статьей 7.12 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г. и статьей 146
Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Несмотря на то, что приняты все меры для предоставления точных данных в издании, авторы, издатели и поставщики издания
не несут ответственности за отказы, дефекты, потери, случаи ранения или смерти, вызванные использованием ошибочной
или неправильно преподнесенной информации, упущениями или ошибками, которые могли случиться при подготовке издания.
ИД № 01071 от 25.02.2000 г.
Подписано в печать 11.01.06. Формат 60x90 Д. Бумага офсетная. Печать офсетная. Печатных листов 40 '/... Тираж 10 000 экз.
Заказ № 317 . Текст отпечатан с оригинал-макета, предоставленного «Издательским Домом Третий Рим»
в ОАО «Чеховский полиграфический комбинат»
Налоговая льгота - общероссийский классификатор продукции
OK-005-93, том 2; 953000 - книги, брошюры
ISBN 5-88924-298-9
© «Издательский Дом Третий Рим», 2006

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Устройство автомобиля
Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации
Раздел 3. Неисправности в пути
Раздел 4. Двигатель
Раздел 5. Трансмиссия
Раздел 6. Ходовая часть
Раздел 7. Рулевое управление
Раздел 8. Тормозная система
Раздел 9. Электрооборудование
Раздел 10. Кузов
Раздел 11. Особенности конструкции автомобиля
ВАЗ-2Ю4 и его модификаций
Приложения

АВТОМОБИЛЯ
Содержание
Пй - й _ от предыдущих моделей ВАЗ «классичес-
иОЩИе СВедеНИЯ 00 аВТОМООИЛе 4 кои» компоновки - алюминиевые буфера
Паспортные ДаННЫе аВТОМОбИЛЯ 7 с резиновыми накладками, оригинальные
Ключи антомпбипя Я пеРеДние сиденья с высокой спинкой, бо-
■uiiu-m aoiumuunjui .о лее современная панель приборов, ориги-
ОргаНЫ управления 8 нальный дизайн облицовки радиатора, из-
КОМбИНаЦИЯ ПРИбОРОВ : 9 Jf ненная Ф°Рма крыльев, капота и крышки
^ v * багажника, блок-фары современной конст-
Вентиляция и отопление салона 10 рукции и новые задние фонари увеличен-
Вентиляция салона 10 но';0 РазмеРа
Автомобиль ВАЗ-2104 - пятиместный, пя-
ПреДОХранеНИе ОТ ЗаПОТеваНИЯ ВетрОВОГО СТеКЛа, тидверный, с несущим кузовом типа универ-
стекол передних дверей и заднего стекла 10 сал- создан на базе автомобиля ваз-2юб
Пт in и отличается от него формой задка кузова,
иТОПЛеНИе СаЛОНа .1U конструкцией заднего сиденья, оригиналь-
ДверИ 10 ными по форме задними фонарями и усилен-
Кяппт "~ 11 ными пружинами задней подвески.
.11 Qga автомобиля предназначены для экс-
КрЫШКЭ багаЖНИКа 11 плуатации на дорогах общего пользования
с твердым покрытием.
В настоящее время автомобили сем'ейст-
ва комплектуют карбюраторным двигате-
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Дан< представляет собой вторую базовую лем модели ВАЗ-2103 рабочим объемом
ОБ ARTOMOEI/flJIE модель заднеприводных автомобилей ВАЗ. 1,5 л или инжекторным двигателем модели
Он появился в результате глубокого рестай- ВАЗ-2104. Последний создан на базе двига-
Автомобиль ВАЗ-2105 _ пятиместный, че- линга первой базовой модели ВАЗ-2101. Ос- теля ВАЗ-2103, соответствует нормам ток-
тырехдверный, с несущим кузовом типа се- новное отличие автомобиля ВАЗ-2105 сичности Евро-2 и при лучшей топливной
'&—
УтТ^
t—^ "\|
\ ^^'П
i—2 : ,
1365
1680
V
=: „—--^=^7
~3 1CZ3J
о
1321
Рис. 1.1. Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2105

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ • 5
Таблица 1.1
Технические характеристики автомобилей
Параметр
Количество мест, включая место водителя
Схема компоновки
Масса снаряженного автомобиля, кг
Габаритные размеры
Максимальная скорость с водителем и пассажиром, км/ч
Время разгона с места с водителем и пассажиром с переключением
передач до скорости 100 км/ч, с
Модель
Тип
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
Рабочий объем, л
Степень сжатия
Номинальная мощность по ГОСТ 14846 (нетто), кВт, не менее
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин '
Порядок работы цилиндров
Сцепление
Привод сцепления
Коробка передач
Передаточные числа:
1 передача
II передача
III передача
IV передача
V передача
задний ход
Карданная передача
Главная передача
Передаточное число главной передачи
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Колеса
Размер обода
Шины
Размер шин
Рулевое управление
Рулевой механизм
Рулевой привод
Передние тормозные механизмы
Задние тормозные механизмы
Привод рабочих тормозов
Стояночный тормоз
Система электропроводки
Номинальное напряжение, В
Аккумуляторная батарея
Генератор
Тип
Стартер
Тип
ВАЗ-21053
ВАЗ-21053-20
ВАЗ-21043
ВАЗ-21043-20
Общие данные
5 | 5 | 5 | 5
Привод на задние колеса; продольное расположение двигателя
955 | 955
См. рис. 1.1
150
17
150
17
1020 1020
См. рис. 1.2
143
17
145
17
Двигатель
ВАЗ-2103
четырехтактный,
бензиновый, карбюраторный
76x80
1,5
8,5
52,5
5600
ВАЗ-2104
четырехтактный,
бензиновый, инжекторный
76x80
1,5
8,5
50,0
5000
ВАЗ-2103
четырехтактный,
бензиновый, карбюраторный
76x80
1,5
8,5
52,5
5600
ВАЗ-2104
четырехтактный,
бензиновый, инжекторный
76x80
1,5
8,5
50,0
5000
1-3-4-2
Трансмиссия
Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной
Гидравлический, с сервопружиной
Механическая, пятиступенчатая, трехходовая, трехвальная,
с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
3,67
2,10
1,36
1,00
0,82
3,53
3,67
2,10
1,36
1,00
0,82
3,53
3,67
2,10
1,36
1,00
0,82
3,53
3,67
2,10
1,36
1,00
0,82
3,53
Два вала с промежуточной эластичной опорой с подшипником,
соединяется с валом коробки передач эластичной муфтой
Коническая гипоидная
3,9 или 4,1 3,9 или 4,1 3,9 или 4,1 3,9 или 4,1
Ходовая часть
Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими
гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Зависимая, с цилиндрическими пружинами, жесткая балка,
связанная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными тягами
Дисковые штампованные
5Jx13 H2, допускается 57^x13 нг
Радиальные бескамерные или камерные
175/70 R13 или 165/70 R13
Рулевое управление
Травмобезопасное
Глобоидальный червяк с двухгребневым роликом, передаточное число 16,4
Трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг,
сошки, маятникового и поворотных рычагов
Тормоза
Дисковые с двухпоршневой скобкой,
с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском
Барабанные, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном
Ножной, гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем,
с датчиком недостаточного уровня тормозной жидкости
Ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес
Электрооборудование
Однопроводная, отрицательный полюс источников тока соединен с «массой»
12
6 СТ-55 П, емкость 55 А-ч
Переменного тока, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения
37.3701 | 9412.3701 | 37.3701 | 9412.3701
5722.3708, четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока
с возбуждением от постоянных магнитов, с планетарным редуктором,
роликовой муфтой свободного хода и двухобмоточным тяговым реле
35.3708, четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока
со смешанным возбуждением, с устройством для соединения
и разъединения шестерни привода стартера с зубчатым венцом маховика
Кузов
Четырехдверный седан,
цельнометаллический, несущий
Пятидверный универсал,
цельнометаллический, несущий

6 # ВАЗ-21 OS, -2104
Рис. 1.2. Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2104
экономичности обеспечивает практически
неизменные динамические качества
автомобиля. В начале выпуска на автомобили
устанавливали специально разработанный
для данного семейства двигатель модели
ВАЗ-2105 рабочим объемом 1,5 л, с
ременным приводом газораспределительного
механизма и улучшенными мощностными
характеристиками. Однако по
производственным соображениям выпуск этого двигателя
полностью прекращен, поэтому в данной
книге он не описан.
На автомобили ВАЗ-2105, ВАЗ-2104
и их модификации в настоящее время
устанавливают пятиступенчатую коробку
передач. В первые годы выпуска наряду с
пятиступенчатой коробкой передач автомобили
комплектовали и четырехступенчатой коробкой.
Рис. 1.3. Элементы подкапотного пространства автомобиля ВАЗ-2105 с инжекторным
двигателем: 1 - блок предохранителей; 2 - ресивер; 3 - двигатель; 4 - топливный фильтр; 5 - вакуумный
усилитель тормозов; 6 - бачок главного тормозного цилиндра; 7 - бачок гидропривода сцепления; 8 -
расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 9 - адсорбер системы улавливания паров топлива;
10 - воздушный фильтр; 11 - датчик массового расхода воздуха; 12 - радиатор системы охлаждения;
13 - воздухоподводящий патрубок; 14-дроссельный узел; 15 - аккумуляторная батарея; 16-топливная
рампа с форсунками; 17 - трос привода дроссельной заслонки; 18 - бачок омывателя ветрового стекла
Главная передача, установленная в ведущем
заднем мосту, одноступенчатая гипоидная.
По производственным соображениям на
автомобили могут быть установлены главные
передачи с разными передаточными числами
(3,9 или 4,1). Дифференциал,
смонтированный в общем картере с главной передачей,
шестеренчатый, конический, двухсателлитный.
Передняя подвеска независимая, рычаж-
но-пружинная, с гидравлическими
амортизаторами и стабилизатором поперечной
устойчивости. Задняя подвеска зависимая,
пружинная, с гидравлическими амортизаторами.
Рулевая колонка травмобезопасная,
оснащена карданными шарнирами и
противоугонным устройством, встроенным в
выключатель (замок) зажигания.
Тормозная система двухконтурная, с
дисковыми тормозами передних колес и
барабанными - задних.
Для повышения уровня пассивной
безопасности водителя и пассажира на переднем
сиденье и для крайних пассажиров на заднем
сиденье предусмотрены ремни безопасности
с инерционными катушками, а для среднего
пассажира на заднем сиденье предназначен
поясной ремень безопасности.
Отопление салона обеспечивается потоком
воздуха, подогретого жидкостью системы
охлаждения двигателя.
Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2105
показаны на рис. 1.1, автомобиля ВАЗ-2104 -
на рис. 1.2.
В табл. 1.1 указаны технические
характеристики выпускаемых в настоящее время
автомобилей ВАЗ-21053, ВАЗ-21053-20, ВАЗ-21043
и ВАЗ-21043-20.
Элементы подкапотного пространства
автомобилей семейства с инжекторным
двигателем показаны на рис. 1.3, с карбюраторным
двигателем - на рис. 1.4.

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ ф 7
Рис. 1.4. Элементы подкапотного пространства автомобиля
ВАЗ-2105-04 с карбюраторным двигателем: 1 -двигатель; 2 - вакуумный
усилитель тормозов; 3 - бачок главного тормозного цилиндра; 4 - бачок
гидропривода сцепления; 5 - блок управления ЭПХХ; 6 - расширительный бачок
системы охлаждения двигателя; 7 -. бачок омывателя ветрового стекла;
8 - распределитель зажигания; 9 - радиатор системы охлаждения; 10 -
аккумуляторная батарея; 11 - воздушный фильтр; 12 - монтажный блок
предохранителей и реле
Ф 3 и ™°\^$9
ф^ тН^г' 1^^4
/%s """" ^М,
\
О0"в^^°
> О
s
' -f\-
• 1
• о
т
Рис. 1.5. Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля с
инжекторным двигателем (вид снизу спереди): 1 - масляный фильтр;
2 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 3 - двигатель; 4 -
рулевая трапеция; 5 - поперечина передней подвески; 6 - термозащитный экран;
7 - нейтрализатор отработавших газов; 8 - коробка передач; 9 - приемная
труба; 10 - ось нижнего рычага передней подвески; 11 - нижний рычаг
передней подвески; 12 - генератор
Расположение основных узлов и агрегатов
в передней чааи автомобиля показано на
примере автомобиля с инжекторным
двигателем (рис. 1.5), имеющего больший набор
элементов. На рис. 1.6 показано расположение
узлов и агрегатов в задней чааи автомобиля.
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
АВТОМОБИЛЯ
В идентификационной табличке
автомобиля указаны модель и номер автомобиля,
модель двигателя, массовые характеристики,
номер для запасных чааей, варианты
исполнения и комплектации.
На рис. 1.7 показаны все приведенные
в идентификационной табличке сведения
об автомобиле.
притока с правой стороны подкапотного
пространства, идентификационный номер
(VIN) 2 автомобиля выбит на нижней полке
коробки воздухопритока...
Идентификационная табличка 1 закреплена
отрывными заклепками на коробке воздухо-
Рис. 1.6. Расположение основных узлов и агрегатов (вид снизу сзади): 1 - карданный вал; 2 -
нижняя продольная штанга; 3 - верхняя продольная тяга; 4 - пружина задней подвески; 5 - задний мост;
6 - поперечная штанга; 7 - основной глушитель; 8 - амортизатор задней подвески; 9 - дополнительный
глушитель
...и на соединителе арки левого заднего
колеса в левом переднем углу багажника.
Расшифровка идентификационного
номера, например ХТА21043020865246:
- ХТА - код завода-изготовителя;
- 210430 - модель автомобиля;
со
Щ
T±J
ВАЗ &
@г М РОСС RU МТО2.Е02М0
ХТА2Ш20Ш6
ДВИГАТЕЛЬ 21^~~
147.5КГ
2075 КГ
1-585
2-890-КГ
£L^
fll
S.1D
e^s
Рис. 1.7. Идентификационная табличка
автомобиля: 1 - допустимая масса автомобиля с
прицепом; 2 - полная допустимая масса автомобиля;
3 - номер для запасных частей; 4 - знак
соответствия и номер одобрения типа транспортного
средства; 5 - завод-изготовитель; 6 -
идентификационный номер автомобиля; 7 - модель
двигателя; 8 - допустимая нагрузка на переднюю ось;
9 - допустимая нагрузка на заднюю ось; 10 - поле,
на котором могут быть указаны вариант
исполнения и комплектация

8 фВАЗ-2105, -2Ю4
- 2 (первая цифра или буква, нанесенная
клеймением) - код модельного года выпуска
автомобиля (табл. 1.2);
- 0865246 - номер кузова автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЯ
Модельный год в соответствии с ГОСТ
Р 51980-2002 - это условный год,
указываемый изготовителем (как правило,
следующий за фактическим годом выпуска
транспортного средства). В ОАО «АВТОВАЗ»
начало модельного года установлено с 1
октября календарного года.
Таблица 1.2
Код модельного года
выпуска автомобиля
Код
Дата выпуска
01.10.1979-30.09.1980
01.10.1980-30.09.1981
01.10.1981-30.09.1982
01.10.1982-30.09.1983
01.10.1983-30.09.1984
01.10.1984-30.09.1985
01.10.1985-30.09.1986
01.10.1986-30.09.1987
01.10.1987-30.09.1988
01.10.1988-30.09.1989
01.10.1989-30.09.1990
01.10.1990-30.09.1991
01.10.1991-30.09.1992
01.10.1992-30.09.1993
01.10.1993-30.09.1994
01.10.1994-30.09.1995
01.10.1995-30.09.1996
01.10.1996-30.09.1997
01.10.1997-30.09.1998
01.10.1998-30.09.1999
01.10.1999-30.09.2000
01.10.2000-30.09.2001
01.10.2001-30.09.2002
01.10.2002-30.09.2003
01.10.2003-30.09.2004
01.10.2004-30.09.2005
01.10.2005-30.09.2006
01.10.2006-30.09.2007
01.10.2007-30.09.2008
01.10.2008-30.09.2009
01.10.2009-30.09.2010
Номер для запасных частей не совпадает
с номером кузова и соответствует
порядковому номеру сошедшего с конвейера
автомобиля.
Модель и номер двигателя выбиты на
приливе блока цилиндров с левой стороны над
масляным фильтром.
КЛЮЧИ АВТОМОБИЛЯ
К автомобилю приложены два комплекта
ключей, в которые входят ключ зажигания
и ключ для замков дверей и крышки
багажника (двери задка автомобиля с кузовом
универсал).
Так выглядит комплект ключей
автомобиля: 1 - ключ для замков дверей и крышки
багажника; 2 - ключ для включения зажигания;
3 _ бирка.
Номер ключа для включения зажигания
нанесен на флажок (показан стрелкой)
пластмассовой головки одного из ключей. Номер
ключей для замков дверей и крышки
багажника нанесен на бирку в связке одного
из комплектов. Срезав флажок и сняв с
кольца связки бирку, вы можете сохранить
секретность номеров ключей.
В случае утери ключей по их номерам на
заводе-изготовителе можно заказать новые
ключи, чтобы не менять замки.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Органы управления (рис. 1.8) включают
в себя следующие элементы.
1 - рычаг переключателя очистителей
и омывателей ветрового стекла и фар.
2 - выключатель звуковых сигналов.
3 - рычаг переключателя указателей
поворота.
4 - рычаг переключателя света фар.
5 - боковые сопла системы вентиляции
и отопления салона.
6 - выключатель освещения приборов.
Вращением рукоятки при включенном
наружном освещении включают освещение
приборов и регулируют их яркость.
7 - рычаг привода замка капота.
8 - гидрокорректор фар. Вращением
рукоятки в зависимости от нагрузки автомобиля
корректируют угол наклона пучка света фар
таким образом, чтобы ближний свет не
ослеплял водителей встречного транспорта.
9 - выключатель (замок) зажигания.
10 - педаль сцепления.
11 - патрон подключения переносной
лампы.
12 - педаль тормоза.
13 - выключатель аварийной
сигнализации. При нажатии на кнопку включается
мигающий свет всех указателей поворота
и контрольной лампы в самой кнопке. Ава-
6 7
Рис. 1.8. Органы управления

устройство автомобиля • 9
рииная сигнализация выключается при
повторном нажатии на кнопку.
14 - педаль акселератора.
15 - рукоятка управления воздушной
заслонкой карбюратора. Служит для пуска
холодного двигателя. При вытянутой
рукоятке воздушная заслонка карбюратора закрыта,
при утопленной рукоятке - открыта.
16 - рычаг переключения передач. На
рукоятке рычага нанесена схема
переключения передач.
17 - рычаг стояночного тормоза.
Чтобы затормозить автомобиль стояночным
тормозом, поднимите рычаг до упора вверх -
в комбинации приборов загорится красным
светом контрольная лампа. Чтобы
растормозить автомобиль, потяните рычаг немного
вверх, нажмите на кнопку на торце рукоятки
рычага и опустите его до упора вниз -
контрольная лампа должна погаснуть.
18 - прикуриватель. Нажмите на кнопку
патрона - примерно через 15 с прикуриватель
автоматически возвращается в исходное
положение, готовый к применению. При
включенном освещении приборов гнездо
прикуривателя подсвечивает специальная лампа.
19 - декоративная крышка гнезда
радиоприемника.
20 - пепельница. Чтобы воспользоваться
пепельницей, потяните ее на себя за фланец.
Для очистки пепельницы выньте ее, нажав
на пластину гашения сигарет.
21 - вещевая полка.
находится в положении «I» или «III»,
внутренняя часть ящика освещается лампой. При
закрывании крышки лампа гаснет.
23 - блок рычагов управления системой
вентиляции и отопления салона.
24 - заглушка. На автомобили с кузовом
универсал вместо заглушки устанавливают
переключатель очистителя и омывателя
заднего стекла. При нажатии на плечо клавиши
до фиксированного положения включается
стеклоочиститель. При повторном нажатии
на плечо клавиши дополнительно включается
омыватель (нефиксированное положение),
при снятии нагрузки омыватель отключается.
25 - комбинация приборов.
КОМБИНАЦИЯ
ПРИБОРОВ
Приборы, сигнальные и контрольные
лампы, а также переключатели, установленные
в комбинации приборов, показаны на рис. 1.9.
Комбинация приборов включает в себя
следующие элементы.
1 - переключатель наружного
освещения. Нажатием на плечо клавиши до первого
фиксированного положения включаются
габаритные огни, до второго фиксированного
положения - дополнительно фары.
В вариантном исполнении может быть
установлен выключатель только с одним
фиксированным положением.
2 - сигнальная лампа аварийного
падения давления масла в системе смазки
двигателя. Лампа загорается красным светом при
включенном зажигании. После пуска
двигателя при повышении частоты вращения
коленчатого вала двигателя лампа должна погаснуть.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение автомобиля с горящей лампой
запрещается, так как это может привести
к аварийным повреждениям двигателя.
3 - указатель температуры жидкости
в системе охлаждения двигателя. Переход
стрелки в красную зону шкалы указывает
на перегрев двигателя.
4 - контрольная лампа заряда
аккумуляторной батареи. Лампа загорается
красным светом при включении зажигания и гаснет
при пуске двигателя. Если лампа горит при
работающем двигателе, то это указывает на
слабое натяжение ремня привода генератора или
на неисправность самого генератора.
Движение автомобиля с горящей лампой.
запрещается, так как это приведет к
полному разряду аккумуляторной батареи.
5 - блок контрольных ламп.
6 - спидометр.
7 - суммирующий счетчик пройденного
пути.
8 - выключатель обогрева заднего
стекла. Обогрев заднего стекла включают
нажатием на плечо клавиши при включенном
зажигании.
9 - заглушки винтов крепления
комбинации приборов.
10 - трехпозиционный
переключатель электровентилятора отопителя.
При нажатии на плечо клавиши до
первого фиксированного положения
включается малая скорость электровентилятора,
при нажатии до упора включается высокая
скорость.
11 - контрольная лампа включения
дальнего света фар. Загорается синим
светом при включении дальнего света фар.
12 - контрольная лампа включения
указателей поворота. При включенном
зажигании лампа загорается зеленым мигающим
светом, если рычаг 3 (см. рис. 1.8)
переместить вверх или вниз.
13 - контрольная лампа включения
габаритных огней. Загорается зеленым светом
при включении наружного освещения.
14 - вольтметр. При включенном
зажигании и неработающем двигателе вольтметр
показывает напряжение на клеммах
аккумуляторной батареи, а при работающем
двигателе - напряжение, выдаваемое
генератором. Стрелка прибора при работающем
двигателе в красной зоне шкалы указывает
на разряд аккумуляторной батареи
вследствие слабого натяжения ремня вентилятора
или неисправности самого генератора, в
белой зоне шкалы - на неустановившийся
режим заряда-разряда. Стрелка прибора
в зеленой зоне указывает на нормальное
напряжение, переход стрелки в красную зону
в конце шкалы указывает на перезаряд
аккумуляторной батареи вследствие
неисправности генератора.
15 - блок приборов.
16 - указатель уровня топлива.
17 - контрольная лампа резерва
топлива. Загорается оранжевым светом, если
в топливном баке оаалось менее 4-6,5 л
бензина.
22 - вещевой ящик. Чтобы открыть
вещевой ящик, поверните ручку замка по часовой
стрелке. Если ключ в выключателе зажигания
9 18 17 16
Рис. 1.9. Комбинация приборов

10 фВАЗ-2105,-2104
18 - выключатель задних противотуман-
ных огней. Нажатием на плечо клавиши
включают противотуманные огни в задних фонарях
в условиях ограниченной видимоаи (туман,
снег, ливень и пр.) при включенном свете фар.
ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ОТОПЛЕНИЕ САЛОНА
Вентиляция салона |
Наружный воздух может поступать в салон
автомобиля:
- при опущенных стеклах дверей;
-через верхние сопла на панели
приборов, если перемеаить вправо
распределительный рычаг 5 (рис. 1.10) и рычаг б
управления крышкой люка воздухопритока;
- через боковые сопла 1 на панели
приборов, если перемеаить рычаг б вправо, а
рычаг 5 влево;
- через отвераия кожуха отопителя, если
открыть рычагом 3 заслонку отопителя и
переместить вправо рычаг б.
При нахождении рычага 5 в среднем
положении и рычага б в правом крайнем
положении воздух будет поступать как через верхние,
так и через боковые и центральные сопла.
При повороте направляющих лопаток
боковых сопел меняется направление
воздушного потока.
В случае движения автомобиля с
небольшой скороаью можно увеличить количеаво
поаупающего воздуха, включив
электровентилятор отопителя переключателем 2.
Предохранение
от запотевания ветрового
стекла, стекол передних
дверей и заднего стекла
Для предохранения ветрового аекла и ае-
кол передних дверей от запотевания
достаточно направить на них холодный воздух
следующим образом:
- закройте рычагом 3 (см. рис. 1.10)
заслонку отопителя;
- переведите рычаг б вправо, а рычаг 5
установите в среднее положение;
- поверните направляющие лопатки
боковых сопел так, чтобы воздушный поток был
направлен на стекла передних дверей.
Если нужно немного подогреть поаупаю-
щий воздух, чааично переведите вправо
рычаг 7 управления краном отопителя. При
необходимости включите электровентилятор
отопителя.
Для предохранения заднего стекла от
запотевания включите его электрообогрев
выключателем 4.
Отопление салона
I
Для отопления салона автомобиля и
предохранения от запотевания и обмерзания
ветрового стекла, стекол передних дверей,
заднего стекла выполните следующее:
- переведите вправо рычаги б и 7 (см.
рис. 1.10);
- уаановите в среднее положение рычаг 5;
- откройте рычагом 3 заслонку отопителя;
- включите обогрев заднего аекла;
- включите при необходимоаи
электровентилятор отопителя;
- поверните направляющие лопатки
боковых сопел так, чтобы воздушный поток был
направлен на стекла передних дверей.
Теплый воздух будет направляться как в
зону ног водителя и пассажиров, так и на
ветровое стекло и аекла передних дверей.
Для более быстрого обогрева только
ветрового аекла заслонку отопителя закройте
и переведите вправо рычаг 5.
ДВЕРИ
Передние двери снабжены замками,
которые можно отпереть снаружи ключом (см.
«Ключи автомобиля», с. 8).
Боковые двери открывают, приподняв
вверх и потянув на себя клавишу наружной
ручки или...
.потянув внутреннюю ручку на себя.
Изнутри салона боковые двери закрывают,
потянув на себя ручку в подлокотнике.
На дверях установлены рукоятки, при
вращении которых по часовой арелке или
против нее соответственно поднимают или
опускают стекло.
Передние двери можно заблокировать
снаружи ключом...
Рис. 1.10. Органы управления вентиляцией и отоплением салона
...или изнутри салона кнопкой блокировки,
утопив ее внутрь двери.
Разблокировать замки передних дверей
можно или ключом, или вытянув рукой
кнопку блокировки.

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ ф 11
Разблокировать или заблокировать замки
задних дверей можно изнутри салона
кнопкой блокировки. Конструкция запирающего
устройства позволяет блокировать замки при
любом положении дверей.
Для получения доступа в моторный отсек
потяните на себя рукоятку привода замка
капота. При этом задняя кромка капота
приподнимется от усилия пружины замка.
Взявшись за кромку капота...
...откиньте его вперед до упора. При этом
направляющий ролик капота войдет в
фигурный паз направляющей планки на капоте
и зафиксирует капот в открытом положении.
Чтобы закрыть капот, отожмите вперед
упор, выведя его из паза направляющей
планки, опустите капот до попадания
защелки в замок и захлопните рукой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При закрытии капота проверьте
надежность срабатывания замка: в момент
запирания должен быть слышен характерный
щелчок.
Во избежание появления вмятин на лице-,
вой поверхности капота закрывайте капот
способом «захлопывания», отпустив его
с высоты 10-15 см от кромки щита передка.
КРЫШКА БАГАЖНИКА
...вставьте ключ в цилиндр замка,
поверните его против часовой стрелки...
...и приподнимите крышку.
Замок крышки багажника запирается
автоматически при захлопывании крышки.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Содержание
Правила техники безопасности и рекомендации 12
Правила техники безопасности 12
Рекомендации по эксплуатации 12
Рекомендации по безопасности движения 13
Инструменты и принадлежности 14
Обкатка автомобиля 15
Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 15
Проверка автомобиля перед выездом 16
Проверка колес 16
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости 17
Проверка уровня и доливка масла в систему смазки 18
Проверка уровня и доливка масла в коробку передач 18
Проверка уровня и доливка масла в картер заднего моста 18
Проверка уровня и доливка жидкости
в бачок гидропривода сцепления 18
Проверка уровня и доливка тормозной жидкости
в бачок главного тормозного цилиндра 20
Проверка уровня и доливка жидкости
в бачок омывателя ветрового стекла 21
Заправка автомобиля бензином 21
Пользование домкратом 22
Буксировка автомобиля 22
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
И РЕКОМЕНДАЦИИ
Правила
техники безопасности
Отработавшие газы токсичны! Если
необходимо завести двигатель в гараже или
другом помещении, обеспечьте хорошую
вентиляцию или обязательно откройте ворота.
Приступая к ремонту или обслуживанию
электрооборудования, сначала обязательно
отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.
При выполнении электросварочных работ
отсоедините провода от аккумуляторной
батареи и генератора, а также колодку с
проводами от электронного блока управления
двигателем.
При движении накатом не выключайте
зажигание, так как может сработать
противоугонное устройство в замке зажигания,
блокирующее вал рулевой колонки. Ваш
автомобиль может стать неуправляемым!
При выполнении электросварочных работ
отсоедините провода от аккумуляторной
батареи и генератора, а также колодку с проводами
от электронного блока управления двигателем.
Бензин, охлаждающая и тормозная
жидкости токсичны, поэтому соблюдайте меры
предосторожности при заправке автомобиля
техническими жидкостями.
В системе выпуска отработавших газов
автомобиля с инжекторным двигателем
установлен каталитический нейтрализатор, кодорый
при работе двигателя сильно нагревается.
Поэтому во избежание пожара следите при
парковке, чтобы под днищем автомобиля не было
сухой травы или горючих материалов.
Запрещается эксплуатация автомобиля
с горящей лампой аварийного падения
давления масла: она должна кратковременно (не
более 2 с) загораться лишь при пуске
двигателя. Это относится и к лампе заряда
аккумуляторной батареи, так как частой причиной
ее загорания может быть короткое
замыкание проводки, приводящее к пожару в
моторном отсеке автомобиля.
Запрещается работать под автомобилем,
поднятым домкратом. Обязательно
подставьте под кузов опоры.
Запрещается курить и пользоваться
открытым пламенем при заправке и обслуживании
автомобиля.
Запрещается проверять работу генератора,
отсоединив провода от аккумуляторной
батареи, и работоспособность системы
зажигания «на искру».
При подъеме автомобиля домкратом
обязательно включите стояночный тормоз и
подложите под колеса с противоположной
стороны подходящие упоры.
Рекомендации
по эксплуатации |
Обслуживание и ремонт автомобиля в
течение гарантийного срока необходимо
проводить только на станциях технического
обслуживания с обязательной отметкой о
проведении работ в талонах сервисной книжки,
иначе вы лишитесь гарантии на автомобиль.
Следует иметь в виду, что даже автомобили
одной модели, выпущенные практически
одновременно, обладают выраженными
индивидуальными особенностями поведения
на дороге. Использовать полностью
скоростные и динамические возможности автомобиля
рекомендуется по мере привыкания к нему,
постижения его характера и только после
прохождения автомобилем первых 2000-3000 км
с соблюдением ограничений (см. «Обкатка
автомобиля», с. 15).
Перед поездкой прогрейте двигатель на
холостом ходу, поскольку работа непрогре-
того двигателя на повышенных оборотах
уменьшает срок его службы.
При включении стартера рычаг
переключения коробки передач должен находиться
в нейтральном положении.
Запрещается начинать движение
автомобиля с места «на стартере». Трогаться с места
можно только на первой передаче при
полностью отпущенном рычаге стояночного
тормоза, плавно отпуская педаль сцепления.
Не превышайте нормы грузоподъемности,
указанные в технической характеристике
автомобиля, так как перегрузка приводит к
повышенному износу шин и деталей подвески,
к потере курсовой устойчивости.
Не допускайте движения по дорогам с
низким качеством покрытия на повышенных
скоростях. «Пробои» подвески, которыми, как
правило, сопровождается движение в таких
режимах, приводят к повреждению и дефор-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • 13
мации узлов ходовой чааи автомобиля.
Возможны повреждения и деформации кузова.
Регулярно проверяйте давление воздуха
в шинах: пониженное давление приводит
к интенсивному износу шин. Разница
значений давления в шинах 0,2-0,3 атм приводит
к их преждевременному износу, ухудшению
устойчивости и управляемости автомобиля.
Автомобили, оснащенные
каталитическим нейтрализатором отработавших газов,
нельзя заправлять этилированным
бензином. Это приведет к быстрому выходу из
строя нейтрализатора.
Регулярно проверяйте состояние защитных
чехлов шаровых опор и шарниров рулевых
тяг. Поврежденные чехлы надо заменить,
поскольку вода и грязь быаро выведут
механизмы из строя.
Для заправки используйте
горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости,
рекомендованные заводом-изготовителем.
Регулярно проверяйте состояние клемм
аккумуляторной батареи и крепление проводов
на них. Ослабленное крепление или
окисление клемм может вывести из строя
электронные приборы автомобиля.
Клеммы аккумуляторной батареи разного
диаметра: положительная клемма больше
отрицательной. Следите за тем, чтобы провода
были подсоединены в соответствии с указанной
на их наконечниках и клеммах полярностью.
При заряде аккумуляторной батареи
непосредственно на автомобиле от внешнего
источника тока обязательно отключите ее от
генератора (снимите с аккумуляторной батареи
клемму «плюс»).
Не нарушайте сроки проведения контроль-
но-осмотровых и регламентных работ. Все
работы проводите в полном объеме.
Рекомендации
по безопасности движения |
Стиль вождения и удобство посадки
водителя влияют на степень безопасности,
поэтому выполняйте следующее:
- обязательно пристегивайтесь ремнем
безопасности, даже если управляете
автомобилем в городе;
- убедитесь в том, что все пассажиры, даже
на задних сиденьях, пристегнуты ремнями
безопасности. Пассажиры, не приаегнутые ремнями
безопасности, в случае аварии подвергают
опасноаи себя, водителя и других пассажиров;
Регламент технического обслуживания
Наименование работы
Пробег автомобиля, тыс. км
2
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Страница
описания
в данной
книге
Двигатель
Подтяните болты крепления головки блока и корпуса подшипников
распределительного вала
Отрегулируйте натяжение цепи привода распределительного вала
Промойте и продуйте фильтры карбюратора и топливного насоса
Промойте и продуйте детали карбюратора
Отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора
Очистите систему вентиляции картера
Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра и фильтр тонкой
очистки топлива (для автомобиля с карбюраторным двигателем)
Замените топливный фильтр (для автомобиля с инжекторным двигателем)
Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Отрегулируйте частоту холостого хода с контролем токсичности
отработавших газов
Промойте систему смазки двигателя
Замените масляный фильтр и масло в двигателе
Замените охлаждающую жидкость
Замените датчик концентрации кислорода (для автомобилей
с нейтрализатором отработавших газов)
Замените свечи зажигания
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
72
52
113
117
127
50
98; 108
97
53
129
48
48
47
253
241
Трансмиссия
Замените масло в коробке передач и заднем мосту
Смажьте шлицевое соединение карданного вала
Замените рабочую жидкость в гидроприводе сцепления
•
•
•
•
•
•
•
•
18; 19
155
19
Ходовая часть
Замените смазку и отрегулируйте зазоры в подшипниках ступиц
передних колес
Отрегулируйте углы установки передних колес
Проверьте состояние колес и переставьте их по схеме
•
•
•
•
•
•
169
17
Тормозная система
Проверьте работу регулятора давления
Проверьте состояние колодок передних тормозов и замените колодки при
минимально допустимой толщине накладок, появлении трещин
и отслаивании накладок
Проверьте состояние колодок задних тормозов и замените колодки при
минимально допустимой толщине накладок, появлении трещин
и отслаивании накладок
Замените тормозную жидкость в гидроприводе тормозов
•
•
•
•
•
•
•
•
о
•
•
199
207
212
200
Электрооборудование
Очистите и смажьте клеммы аккумуляторной батареи
Проверьте износ щеток стартера. Зачистите коллектор стартера.
Очистите и смажьте детали привода стартера
Проверьте износ щеток генератора. Зачистите контактные кольца генератора
Смажьте подшипник вала распределителя зажигания
Отрегулируйте направление световых пучков фар
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
219
235; 237
227; 230
247
254
Кузов
Смажьте детали арматуры кузова
Прочистите дренажные отверстия кузова
305
306

14 ФВАЗ-2105,-2104
- отрегулируйте сиденье водителя так,
чтобы можно было дотянуться до любого органа
управления;
- убедитесь в свободном перемещении
всех педалей;
- не садитесь за руль в состоянии
опьянения. Употребление алкоголя, наркотиков
и некоторых медицинских препаратов
негативно сказывается на органах чувств,
скорости реакции человека, его водительских
способностях и увеличивает риск создания
аварийной ситуации и получения травмы;
- не садитесь за руль, если ощущаете
усталость. Чаще останавливайтесь для отдыха (не
реже чем через каждые 2 ч);
- ведите автомобиль со скоростью,
соответствующей интенсивности движения,
погодным и дорожным условиям. Помните:
управляемость автомобиля, его тормозные качества
в большой степени зависят от сцепления шин
с дорожным покрытием. Весьма опасны
участки дорог со свежеуложенным асфальтом.
На мокрой дороге может возникнуть эффект
аквапланирования, в этом случае возможна
полная потеря управляемости;
- соблюдайте указания знаков
ограничения скорости.
ИНСТРУМЕНТЫ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
В настоящее время заводы-изготовители
комплектуют автомобили минимально
возможным набором инструментов, с помощью
которых можно только заменить колесо или
перегоревшую лампу.
Поэтому рекомендуем всегда держать в
автомобиле следующие дополнительные
аксессуары и инструменты (рис. 2.1):
1 - аптечка первой помощи
(автомобильная), утвержденная приказом Минздравмед-
прома России от 01.04.2002 г. №106;
2 - провода для пуска двигателя от
внешнего источника;
3 - огнетушитель;
4 - буксирный трос;
5 _ запасная камера (чтобы вставить ее
в бескамерную шину при сильном
повреждении);
6 _ молоток;
7 - пассатижи;
8 _ монтажная лопатка;
9 - шинный насос с манометром;
10 - набор инструментов со
специальными ключами (свечной, для пробок
сливных и наливных отверстий). Если его нет, то
необходимы:
- две отвертки с крестообразным и
плоским лезвиями;
- набор комбинированных (или в крайнем
случае рожковых) ключей от «8» до «24»;
- пассатижи;
- нож;
- ножницы;
- свечной ключ;
- молоток средних размеров;
11 - знак аварийной остановки;
12 - переносная лампа.
Кроме того, нужны запчасти для
автомобиля с карбюраторным (рис. 2.2а) или
инжекторным двигателем (рис. 2.26):
1 - лампа указателя поворота;
2 - лампа стоп-сигнала;
Рис. 2.1. Инструменты и аксессуары
3 _ изолированный провод длиной около
метра;
4 - лампа фары;
5 - ремень привода генератора;
6 - лампа бокового указателя поворота;
7 - набор предохранителей;
8 - шланг для прокачки гидроприводов;
9 - комплект высоковольтных проводов;
10 - свечи зажигания (можно неновые,
но рабочие);
11 - крышка распределителя зажигания*;
12 _ ротор распределителя зажигания*;
13 _ катушка зажигания*;
14 - модуль зажигания**;
15 -датчик фазы**;
16 - датчик положения дроссельной
заслонки** (необязательно, но желательно);
17 - регулятор холостого хода**
(необязательно, но желательно);
18 - коммутатор*;
19 - флакон тормозной жидкости;
20 - золотник вентиля шины.
Могут пригодиться моток изоляционной
ленты, флакон универсальной смазки типа
WD-40 и пластмассовая бутылка воды 1_2 л.
Рекомендуем, даже если у вас бескамерные
шины, иметь одну камеру соответствующего
размера, чтобы вставить ее в шину при
слишком большом повреждении. А
чтобы обеспечить безопасность при подъеме
автомобиля домкратом, потребуются два
упора под колеса в виде клиньев. Зимой или
при загородных поездках может
понадобиться и небольшая лопата.
В дальней дороге, особенно если маршрут
незнакомый, приходится рассчитывать только
на себя и запчасти в багажнике. Ниже
приведен полный перечень необходимых
запчастей, инструментов и расходных материалов,
которые могут пригодиться. Вы можете
изменить его - уменьшить или увеличить по
собственным соображениям. Но, даже если вы
совсем не умеете ремонтировать автомобиль,
не уменьшайте количество запчастей или
инструментов. В экстренной ситуации можно
остановить проезжающую машину, обратиться
на любую автобазу или в придорожный
автосервис, но случается так, что именно этой
запасной части (инструмента) может не
оказаться, а в магазине запчастей - выходной.
Итак, вам может понадобиться следующее.
1. Данное руководство по ремонту
автомобиля.
2. Подробная электросхема.
3. Дополнительный набор инструментов:
- молоток;
- отвертки с крестообразным и плоским
лезвиями трех размеров: малые, средние
и большие (силовые);
- зубило;
- набор головок от «8» до «32» с
удлинителями 125 и 250 мм, воротком, трещоткой
и карданом (отечественного, европейского
или американского производства);
- ключ для прокачки тормозов и тонкий
шланг длиной 15-20 см;
- кернер;
- дрель с набором сверл;
- ножовка по металлу;
- монтажная лопатка;
- струбцина;
- моток вязальной проволоки;
- кусок плотного картона для изготовления
прокладок;
- несколько винтовых хомутов различного
размера;
- кусок наждачного полотна.
4. Подставка под домкрат - деревянный
брусок размером 40x250x250 мм. Подставка
(типа «козелок») для работы под автомобилем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Производить какие-либо работы под
автомобилем, установленным только на
домкрате, смертельно опасно!
•Для автомобилей с карбюраторными двигателями.
"Для автомобилей с инжекторными двигателями.
5. Канистра моторного масла.
6. Канистра тосола 1 л (зимой - 5 л).
7. Бутылка тормозной жидкости.
8. Тюбик смазки Литол-24.
9. Тюбик бензомаслостойкого герметика
(«Гермесил» или аналоги).

Рис. 2.2а. Запасные части для автомобиля с карбюраторным двигателем Рис. 2.26. Запасные части для автомобиля с инжекторным двигателем
10. Флакон универсальной жидкости типа
WD-40.
11. Канистра с 10 л бензина.
12. Специальная воронка для горловины
топливного бака, имеющей сужение, что
исключает заправку этилированным бензином
(для автомобиля с инжекторным двигателем).
13. Шланг для перелива бензина.
14. Средство для удаления битумных пятен
с кузова.
15. Средство для удаления с ветрового
стекла налипших насекомых.
16. Специальный набор для ремонта
бескамерных шин без разбортовки или герметик
для колес.
17. Хотя бы одна щетка стеклоочистителя.
18. Для автомобиля с карбюраторным
двигателем, оснащенным бесконтактной
системой зажигания, - запасной датчик Холла.
19. Для автомобиля с инжекторным
двигателем - датчик положения коленчатого вала
(при неисправности остальных датчиков
система управления двигателем переходит
в аварийный режим и на автомобиле можно
добраться до места ремонта).
20. Новый топливный фильтр.
21. Максимально полный ремкомплект
карбюратора*.
22. Исправный бензонасос или
ремкомплект бензонасоса*.
23. Проверенный термостат.
24. Проверенный датчик включения
вентилятора.
25. Запасное реле.
26. Ремкомплект для ремонта глушителя.
27. Комплект запасных ламп (половина
всех ламп, установленных на автомобиле,
с исключением повторяющихся).
28. Новые тормозные колодки (по две для
дисковых и барабанных тормозов).
29. Комплект стяжных пружин колодок
барабанных тормозов (на один тормозной
механизм).
30.Тормозные шланги (на автомобиле
есть шланги разных размеров - по одному
каждого).
31. Пара болтов крепления колеса.
•Для автомобилей с карбюраторными двигателями.
32. Коробочка с болтами, гайками и
шайбами (по две-три штуки от М5 до М10, состав
комплекта уточните у опытных
автолюбителей или по каталогу деталей автомобиля).
33. Зимой - размораживатель стекол
и «жидкий ключ» для замков.
34. Зимой - цепи противоскольжения или
мешочек песка.
35. Широкий прозрачный скотч
(пригодится для ремонта шлангов и разбитых стекол).
36. Фонарь на батарейках или
аккумуляторах и запасной комплект батареек к нему.
37. Рулетка (может пригодиться в случае
ДТП).
38. Коробка спичек, топорик.
39. Прочная веревка или шнур.
40. Нитяные рабочие перчатки.
41. Что-нибудь из рабочей одежды.
42. Средство для очистки рук.
43. Коврик для работы под машиной.
44. Мягкий карандаш, несколько листов
бумаги или блокнот.
ОБКАТКА АВТОМОБИЛЯ
Во время обкатки автомобиля (первые
3000 км пробега) происходит интенсивная
приработка деталей. От правильной
эксплуатации в этот период зависят надежность,
долговечность и экономичность вашего автомобиля.
Обкатывать необходимо новый автомобиль
и автомобиль с замененным (капитально
отремонтированным) двигателем.
В период Ъбкатки выполняйте следующие
правила эксплуатации автомобиля.
1. Перед каждым выездом проверяйте
и при необходимости доводите до нормы
давление воздуха в шинах.
2. Своевременно, в соответствии с
дорожными условиями, переходите на низшую
передачу, чтобы избежать нежелательных
перегрузок двигателя.
3. Для лучшей приработки тормозных
колодок старайтесь избегать резких
торможений.
4. По мере возможности избегайте езды
по глубокому снегу, песку, грязи.
5. Не заменяйте "моторное масло, залитое
на заводе.
6. Не буксируйте прицеп и по
возможности старайтесь избегать буксировки других
автомобилей.
7. Применяйте «мягкий стиль» вождения
автомобиля, не выполняйте резких разгонов,
торможений, маневрирования.
8. Не превышайте даже на спусках
скорости движения 100 км/ч.
После обкатки посетите станцию
технического обслуживания для проведения
первого планового ТО. Чтобы гарантия
продолжала действовать, требуйте от работников
СТО занесения отметки о проведении
технического обслуживания в талоны
сервисной книжки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
АВТОМОБИЛЯ
В ГАРАНТИЙНЫЙ
ПЕРИОД
Эксплуатация автомобиля в гарантийный
период характеризуется двумя основными
моментами:
- периодом обкатки автомобиля (пробег
первых 3000 км);
- возможностью устранения возникающих
неисправностей на сервисных станциях
за счет завода-изготовителя.
В гарантийный период рекомендуется:
- строго соблюдать правила обкатки
автомобиля (см. «Обкатка автомобиля»,
с. 15);
- внимательно изучить гарантийные
обязательства завода-изготовителя автомобиля
и организации, продавшей вам автомобиль,
и строго выполнять условия гарантии со своей
стороны;
- в начальный период эксплуатации
изучить характерные особенности работы
вашего автомобиля на различных режимах
(показания приборов в комбинации, шумы
при работе агрегатов и движении
автомобиля, особенности пуска двигателя,
переключения передач и т.п.), чтобы оперативно
выявлять возникающие изменения и
грамотно изложить претензии при посещении
сервисной станции;

16 #ВАЗ-2105, -2Ю4
- для экономии вашего времени, если
возникающие неисправности не влияют на
безопасность эксплуатации автомобиля,
устранять их одновременно с проведением
технического обслуживания.
Выполняйте техническое обслуживание
и ремонт автомобиля в гарантийный период
только на аттестованных
заводом-изготовителем предприятиях технического обслуживания
(СТО), адреса которых приведены в сервисной
книжке. Работники СТО обязаны внести в
талоны сервисной книжки отметки о прохождении
технического обслуживания и гарантийного
ремонта с указанием проведенных работ,
иначе гарантия на автомобиль аннулируется.
Кроме того, владелец автомобиля
лишается гарантийного обслуживания в следующих
случаях.
1. Если нарушены указания и требования,
изложенные в «Руководстве по
эксплуатации» завода-изготовителя.
2. При несоблюдении указанных в
сервисной книжке межсервисных пробегов между
плановыми техническими обслуживаниями.
3. При повреждении автомобиля в
результате дорожно-транспортного происшествия.
4. При самостоятельном снятии и ремонте
узлов и агрегатов автомобиля в гарантийный
период.
5. При замене стандартных узлов и
агрегатов на не предусмотренные конструкцией
автомобиля.
6. При установке дополнительного
оборудования, не рекомендованного
заводом-изготовителем.
7. В случае использования автомобиля
на гонках или соревнованиях.
ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ
ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ
Перед выездом необходимо проверить
техническое состояние автомобиля. Вы
затратите не более десяти минут, зато будете
уверены в исправности систем и агрегатов
автомобиля. Проверку необходимо выполнять
и при ежедневной эксплуатации автомобиля,
даже если вам кажется, что все работает
безукоризненно. Часть работ можно выполнить
во время прогрева двигателя, сэкономив
несколько минут.
Подходя к месту стоянки, обратите
внимание, нет ли под автомобилем следов утечек
масла или эксплуатационных жидкостей.
По возможности устраните течь до выезда.
Обязательно проверьте давление воздуха
в шинах и при необходимости доведите его
до рекомендованного для данного типа шин.
Разница значений давления 0,2~0,3 кгс/см?
может ухудшить параметры управляемости,
плавность хода автомобиля и привести к
нежелательному заносу или сносу при
торможении. Из-за пониженного давления в шинах
быстрее изнашивается протектор и
расходуется больше топлива.
Обойдите вокруг автомобиля и проверьте
следующее.
1. Комплектность съемных деталей (щетки
стеклоочистителя, наружные зеркала и т.п.).
2. Целость стекол кузова, рассеивателей
фар и фонарей. Не откладывайте замену
разбитых рассеивателей. Треснутые стекла
кузова заменяйте при первой возможности.
3. Состояние шин. У радиальных шин
мягкие боковины. Шины с номинальным
внутренним давлением выглядят
приспущенными. Запомните их внешний вид (осадку).
4. Наличие и состояние номерных знаков.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Фары, подфарники, задние фонари и
номерные знаки должны быть чистыми.
5. Проверьте уровень масла в картере
двигателя и при необходимоаи доведите его
до нормы.
6. Проверьте уровень тормозной жидкости
в бачке главного цилиндра тормоза и
охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
При необходимости доведите уровень
жидкости до нормы.
7. Рекомендуем по возможности проверять
уровень масла в коробке передач, при
необходимоаи долить масло.
8. Проверьте работу аояночного тормоза.
Для этого, поднимая рычаг до упора,
подсчитайте количество щелчков. Если щелчков
больше пяти, аояночный тормоз надо
отрегулировать.
9. Проверьте звуковой сигнал.
10. Проверьте работу фар, задних фонарей
и указателей поворота.
11. Проверьте работу
контрольно-измерительных приборов, очистителей и омывате-
лей ветрового аекла и стекла двери задка.
12. Перед поездкой на неподвижном
автомобиле обязательно проверьте работу
тормозной сиаемы, нажав на педаль тормоза.
Если педаль без сопротивления
«провалилась» до пола, значит, тормозная система
неисправна. Эксплуатация такого автомобиля
запрещена.
ПРИМЕЧАНИЯ
Перед дальней дорогой и после
длительного перерыва в эксплуатации проверьте
соаояние запасного колеса и
укомплектуйте автомобиль инарументами и при-
надлежноаями.
В случае обнаружения неисправности
примите решение (с учетом требований
Правил дорожного движения) о начале
поездки или ремонте автомобиля.
Проверка колес
Вам потребуются: манометр, насос,
штангенциркуль.
Периодически проверяйте давление
воздуха в шинах. Повышенное или пониженное
давление приводит к преждевременному
износу шин, ухудшаются управляемоаь и
устойчивость автомобиля.
Значения давления воздуха в шинах
передних и задних колес указаны в табл. 2.1.
Таблица 2.1 | Давление воздуха
в шинах передних
и задних колес, МПа (кгс/см2)
Тип шины
175/70R13
165/70R13
Передние колеса
0,17.(1,7)
0,16(1,6)
Задние колеса
0,20 (2,0)
0,19(1,9)
ПРИМЕЧАНИЕ
Допуаимое отклонение давления соаав-
ляет +1,0 МПа (+0,1 кгс/см2).
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Контролируйте давление воздуха в
холодных шинах не реже одного раза в неделю.
Для накачки шин удобнее пользоваться
ножным шинным насосом со вароенным
манометром.
1. Отверните колпачок от вентиля шины.
Если колпачок утерян, после окончания работ
уаановите новый во избежание загрязнения
золотника вентиля.
2. Поднесите манометр к вентилю и
нажмите на золотник. Определите давление
воздуха в шине.
3. Если давление меньше номинального,
подсоедините наконечник шланга насоса
к вентилю и подкачайте воздух, контролируя
давление по манометру на насосе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • 17
4. Если давление больше номинального,
надавите специальным выступом манометра
на золотник и выпустите часть воздуха из
шины. Измерьте давление манометром.
Повторяя операции, доведите давление до нормы.
5. Если вы заметили, что давление воздуха
в шине постоянно уменьшается, попробуйте
завернуть потуже золотник с помощью
колпачка с ключом. Если это не помогло...
6. ...проверьте герметичность золотника.
Заполните внутреннюю полость вентиля
водой. Если появились пузырьки выходящего
воздуха, замените золотник.
7. Чтобы шины изнашивались равномерно,
через каждые 10 000 км пробега
переставляйте колеса в соответствии со схемой,
приведенной на рис. 2.3.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Эксплуатация шин с изношенным
протектором запрещена Правилами дорожного
движения, так как может привести к аварии.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если вы применяете шины с
регламентированным направлением вращения,
обратите внимание на то, чтобы стрелка на
боковине шины совпадала с направлением
вращения колеса.
Шины оснащены индикаторами 2 износа
протектора, выполненными в виде шести
широких поперечных полос, равномерно
расположенных по окружности шины. При
износе протектора его высота
уменьшается до уровня индикатора износа. На
наружной поверхности шины появляются
поперечные полосы. В местах расположения
индикаторов износа на боковине шины
нанесена рельефная маркировка 1 (TWI).
8. Измерьте штангенциркулем остаточную
глубину протектора не менее чем в трех местах
по окружности колеса. Если она равна или
менее 1,6 мм или на шине появились поперечные
полосы индикаторов износа, замените шину.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Все работы по ремонту колес выполняйте
в специализированных мастерских.
9. Проверьте затяжку гаек крепления колес
и при необходимости подтяните их (момент
затяжки см. в приложении 1).
Проверка уровня
и доливка охлаждающей
жидкости
Вам потребуются: охлаждающая жидкость,
чистая тряпка.
Уровень охлаждающей жидкости
проверяют по ее количеству в расширительном бачке.
Расширительный бачок установлен в
подкапотном пространстве на левом брызговике.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Проверяйте уровень охлаждающей
жидкости только на холодном двигателе.
Охлаждающая жидкость токсична,
поэтому при работе с ней соблюдайте меры
предосторожности.
Не наливайте жидкость до кромки
горловины бачка, так как при работе двигателя
ее объем увеличится.
При пуске двигателя пробка
расширительного бачка должна быть закрыта.
а
ж
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Постоянно следите за уровнем
охлаждающей жидкости. Его резкое снижение или
увеличение должно стать сигналом для
проведения ремонта.
Если свежезалитая охлаждающая жидкость
вдруг неожиданно быстро изменила цвет
с голубого на коричневый, значит, вам
продали подделку, в которую «забыли»
добавить ингибиторы коррозии. Как можно
быстрее замените жидкость, пока она не
успела разъесть систему охлаждения.
1. Минимальный уровень жидкости
должен быть не ниже метки «MIN», нанесенной
на стенку расширительного бачка.
^Л"-- ■**«
2. Для доливки жидкости отверните пробку
расширительного бачка...
Рис. 2.3. Схема перестановки колес на авто
мобиле
3. ...и через воронку долейте
охлаждающую жидкость до требуемого уровня...

18 •ВАЗ-2105,-2104
ПРИМЕЧАНИЕ
В расширительном бачке максимальный
уровень жидкости должен быть чуть выше
верхней кромки ремня крепления бачка.
вень масла приближается к метке «MINI» или
ниже ее, долейте масло.
4. ...при этом уровень охлаждающей
жидкости в радиаторе должен быть не ниже
кромки наливной горловины, а в изгибе
соединительного шланга 1 не должно быть
воздушной пробки.
5. Для удаления воздушной пробки в
изгибе шланга снимите пробку радиатора,
повернув ее против часовой стрелки примерно
на 180°, и доливайте жидкость в
расширительный бачок до тех пор, пока уровень
жидкости в горловине радиатора не начнет
повышаться. Повышение уровня означает,
что жидкость из расширительного бачка
начала поступать в радиатор, вытесняя
воздушную пробку.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если уровень охлаждающей жидкости
в расширительном бачке после доливки
оказался несколько выше показанного
на фото (см. п. 1), не следует его
понижать. Однако необходимо оставить
не менее 60 мм свободного пространства
над уровнем жидкости для компенсации
увеличения ее объема во время работы
двигателя.
б.Заверните пробки расширительного
бачка и радиатора, вытрите чистой тряпкой
пролитую жидкость.
Проверка уровня
и доливка масла
в систему смазки
Расположение пробки маслоналивной
горловины и указателя уровня масла одинаково
для карбюраторного и инжекторного
двигателей (показано на примере карбюраторного
двигателя). Пробка маслоналивной
горловины б расположена на крышке головки блока
цилиндров. Указатель уровня масла а
расположен в середине блока цилиндров на
крышке сапуна системы вентиляции картера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Перед проверкой уровня масла после
поездки заглушите двигатель и подождите
5—10 мин, пока масло не сольется в поддон.
Доливайте масло той же марки, что и
использованное ранее.
Уровень масла в картере двигателя
не должен превышать метки «МАХ»,
иначе возможны течи через прокладки и
сальники, а также повышенный расход масла.
Проверяйте уровень, установив
автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Масляный щуп гладкий, и уровень чистого
масла на нем виден плохо. Доработайте
его так, как это сделано на многих
иномарках. Положите щуп на наковальню,
приложите между метками грубый напильник
и резко ударьте по нему молотком. На
щупе появится насечка, на которой масло
будет очень хорошо заметно.
1. Выньте указатель (щуп), протрите чистой
тряпкой и снова установите на место.
Вам потребуются: моторное масло,
воронка, чистая тряпка.
2. Повторно выньте указатель (щуп).
Уровень масляной пленки должен находиться
между метками «MIN» и «МАХ». Если уро-
3. На карбюраторном двигателе поверните
пробку маслоналивной горловины примерно
на 90° против часовой арелки и снимите ее...
4. ...на инжекторном двигателе выверните
пробку, вращая ее против часовой арелки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пробка маслоналивной горловины
инжекторного двигателя имеет ограничитель
момента затяжки.
5. Установите воронку в маслоналивную
горловину и залейте масло в двигатель,
контролируя уровень масла с помощью
указателя. Перед тем как вынимать указатель,
подождите 2~3 мин, пока масло стечет в картер.
6. После того как уровень масла достигнет
требуемого, на карбюраторном двигателе
закройте пробку горловины, повернув ее по
часовой стрелке на 90°, на инжекторном
двигателе заверните пробку до срабатывания
ограничителя момента затяжки.
Проверка уровня
и доливка масла
в коробку передач
Вам потребуются: масло для коробки
передач (см. приложение 2), ключ «на 17», шприц
для заправки агрегатов трансмиссии маслом,
чиаая тряпка.
1. Уаановите автомобиль на смотровую
канаву или подъемник.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ # 19
2. Очистите от грязи пробку
маслоналивного отверстия металлической щеткой, а затем
тряпкой. Уровень масла ограничен нижней
кромкой маслоналивного отверстия а,
расположенного на левой боковой стенке картера
коробки передач. Пробка сливного
отверстия б расположена на нижней крышке
картера коробки передач.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
I
Уровень масла проверяйте на холодной I
коробке передач. Если работа проводится
после поездки (когда коробка передач ,
прогрета), то перед началом работы
необходимо подождать не менее 10 мин,
чтобы масло стекло со стенок картера и
деталей коробки передач.
3. Выверните пробку маслоналивного
отверстия и протрите ее чистой тряпкой.
4. Проверьте уровень масла. При
превышении уровня масло будет вытекать.
5. Если масла недостаточно, добавьте его
с помощью шприца.
6. Вверните пробку маслоналивного
отверстия и удалите тряпкой потеки масла.
Проверка уровня
и доливка масла
в картер заднего моста
Вам потребуются: ключ «на 17»,
маслоналивной шприц, металлическая щетка, чиаая
тряпка, емкость для слива масла.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Уровень масла проверяйте на холодном
заднем мосту. Если работа проводится
после поездки (когда задний мост прогрет),
перед началом работы необходимо
подождать не менее 10 мин, чтобы масло стекло
со стенок картера и деталей заднего моста.
1. Установите автомобиль на смотровую
канаву или подъемник.
2. Очистите пробку маслоналивного
отверстия от грязи металлической щеткой и
тряпкой.
3. Выверните пробку маслоналивного
отверстия.
4. Уровень масла должен быть не ниже
кромки маслоналивного отверстия. Если он
недостаточен...
5. ...добавьте чистого масла с помощью
шприца до нижней кромки маслоналивного
отверстия.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Перед заворачиванием пробки сливного
отверстия очистите ее от грязи. Если
в пробке установлен магнит, удалите
налипшие на него металлические частицы,
образовавшиеся в результате износа
деталей заднего моста.
6.Заверните пробку маслоналивного
отверстия и удалите тряпкой потеки масла.
Проверка уровня
и доливка жидкости
в бачок гидропривода
сцепления
Вам потребуются: тормозная жидкость,
чистая тряпка.
Рабочей жидкостью в гидроприводе
сцепления служит тормозная жидкость.
Бачок установлен с левой стороны
моторного отсека рядом с бачком главного
цилиндра тормоза и соединен с главным цилиндром
гибким шлангом.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Тип тормозной жидкости - «Томь» или
«Роса» классом не ниже DOT-4.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Тормозная жидкость токсична. Соблюдайте
меры предосторожности при работе с ней.
Не допускайте попадания тормозной
жидкости на провода, пластмассовые или
окрашенные детали. При попадании жидкости
на такие детали немедленно протрите их.
Используйте только тормозную жидкость,
рекомендованную
заводом-изготовителем автомобиля.
Не используйте слитую из системы
жидкость повторно: она загрязнена, насыщена
влагой и воздухом.
Доливайте жидкость той марки, которая
уже используется в системе, или
совместимую с ней.
1. Таким должен быть уровень жидкости.
2. Для доливки тормозной жидкости
отверните пробку...

20 #ВАЗ-2Ю5, -2Ю4
3. ...и снимите ее. Пробку кладите на
чистую тряпку, не допуская как загрязнения
пробки, так и стекания с нее жидкости.
^
4. Аккуратно долейте тормозную
жидкость в бачок до нижней кромки наливной
горловины.
5. Заверните пробку.
ПРИМЕЧАНИЕ
На внутренней стороне пробки с
небольшим натягом закреплен- компенсатор,
объединенный с прокладкой. •
При наличии признаков старения, трещин,
разрывов и других повреждений замените
компенсатор. Иногда при снятии пробки
оказывается, что компенсатор вывернут
наизнанку. Это указывает на то, что в
процессе эксплуатации существенно снизился
уровень жидкости в бачке. В этом случае
тщательно осмотрите гидропривод на
наличие течи. При установке компенсатора
в пробку придайте ему форму,
показанную на фотографии.
Проверка уровня
и доливка тормозной
жидкости в бачок главного
тормозного цилиндра
Вам потребуются: тормозная жидкость,
чистая тряпка.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Тип тормозной жидкости - «Томь» или
«Роса» классом не ниже DOT-4.
При падении уровня тормозной жидкости
в бачке ниже допустимого уровня в
комбинации приборов загорается красным
светом сигнальная лампа. Рекомендуем
проверять уровень перед каждым
выездом и при необходимости доливать
жидкость в бачок, не дожидаясь, когда
загорится сигнальная лампа. Эту операцию
лучше проводить заблаговременно. Если
тормозную жидкость в бачок приходится
доливать довольно часто, немедленно
обратитесь к специалистам или устраните
неисправность самостоятельно (см.
разд. 8 «Тормозная система», с. 195).
При замене тормозной жидкости в
системе запомните или запишите марку
жидкости, которая была залита, чтобы при
доливке использовать ту же марку.
При установке пробки бачка с датчиком
уровень жидкости в бачке слегка
повышается за счет объема поплавка датчика.
Бачок главного цилиндра гидропривода
тормозов находится в моторном отсеке в
левом заднем углу и закреплен на щите передка
штампованным хомутом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Соблюдайте меры предосторожности
при работе с тормозной жидкостью: она
токсична.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы не подвергнуть себя в будущем
непредвиденным расходам на ремонт
тормозной системы, а то и всего автомобиля в
целом, своевременно заменяйте тормозную
жидкость свежей. Она гигроскопична и
поглощает влагу из воздуха, что, помимо
появления коррозии деталей тормозной системы,
повышает температуру кипения самой
жидкости, а это может привести к отказу
тормозов при частых интенсивных торможениях.
Не используйте слитую из системы
жидкость повторно: она загрязнена, насыщена
воздухом и влагой.
Попадание тормозной жидкости на провода,
пластмассовые или окрашенные детали
кузова может вызвать их повреждение.
Поэтому всегда подкладывайте чистые тряпки при
заливке. Если жидкость попала на эти
детали, сразу же протрите их чистой тряпкой.
1. Откройте капот. Проверьте уровень
жидкости в бачке. Он должен быть между меткой
«МАХ» и нижней кромкой наливной
горловины бачка.
2. Для доливки жидкости отверните пробку
бачка...
3. ...и снимите ее вместе с поплавком
датчика уровня тормозной жидкости. Пробку
кладите на чистую тряпку, не допуская
загрязнения пробки и стекания с нее жидкости.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если снятию пробки мешают провода
датчика уровня тормозной жидкости,
отсоедините их.
4. Аккуратно долейте в бачок тормозную
жидкость до метки «МАХ». При установке

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • 21
пробки с поплавком уровень повысится
до нормы.
5. Заверните пробку. Подсоедините
провода, если они были отсоединены, к датчику
уровня жидкоаи. Порядок подсоединения
не имеет значения.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
После доливки жидкоаи и при любом
удобном случае проверяйте исправноаь датчика
уровня, размещенного в крышке бачка.
Проверку можно выполнить без
помощника, так как контрольная лампа уровня
жидкоаи в бачке гидропривода тормозов
расположена в комбинации приборов
и хорошо видна снаружи автомобиля.
Сверху на пробку помещен толкатель.
Включите зажигание.
«К
•* "^L - J
Нажмите на толкатель и держите его
нажатым. В комбинации приборов в течение
всего времени нажатия на толкатель должен
гореть поаоянным красным светом
сигнализатор. После проверки выключите зажигание.
Проверка уровня
и доливка жидкости
в бачок омывателя
ветрового стекла
Вам потребуются: летом - чиаая вода,
зимой - незамерзающая жидкость для
омывателя ветрового аекла.
I
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
используйте незамерзающую жидкость
производава извеаных фирм, не
содержащую опасный для здоровья метанол.
Не разбавляйте незамерзающую жидкость
в целях экономии при повышении
температуры окружающего воздуха. Помимо
повышения температуры замерзания,
у разбавленной жидкоаи резко
ухудшаются моющие свойава.
На автомобиле с карбюраторным
двигателем бачок омывателя ветрового аекла
расположен в левом углу на брызговике
моторного отсека...
...на автомобиле с инжекторным
двигателем - на правом брызговике.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пользуйтесь омывателем, если уровень
жидкоаи ниже отвераия заборника насоса
внутри бачка: электродвигатель омывателя
выйдет из ароя. Уровень жидкоаи в бачке
должен быть не ниже 30 мм ото дна.
1. Отверните пробку бачка.
2. Под пробкой находится сетчатый
фильтр, выполненный в виде ааканчика.
Выньте фильтр и проверьте его соаояние.
Если сетка грязная,, промойте ее водой.
Установите фильтр на меао.
5. Для изменения направления струи
жидкоаи из жиклера омывателя вставьте
иголку (или булавку) в отверстие жиклера
и поворачивайте шаровую головку жиклера
в нужном направлении (шаровая головка
жиклера омывателя поворачивается во всех
направлениях).
ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЯ
БЕНЗИНОМ
Вам потребуются: каниара с бензином,
воронка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Применение бензина с меньшим или
большим октановым числом может при-
веаи к неисправноаи двигателя.
Не курите и не пользуйтесь открытым
огнем во время заправки.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если на АЗС, где вы рассчитывали
заправить автомобиль, только что сливали
топливо из бензовоза, лучше поискать другую
колонку либо вернуться через несколько
часов, так как не все колонки оборудованы
хорошими очиаными фильтрами и нужно
время, чтобы вся грязь в бензине осела.
Заправляйте автомобиль на проверенных
АЗС. Мощноаь и долговечноаь двигателя
напрямую зависят от качеава бензина.
Бензин, попавший на детали кузова,
сразу же вытрите чиаой тряпкой.
При заправке не используйте
пластмассовые канистры или емкоаи, так как сущеа-
вует опасность возникновения искры
из-за статического электричеава.
3. Долейте жидкость до уровня сетки
фильтра. Заверните пробку бачка.
4. Проверьте направление струй жидкоаи
из жиклера омывателя. Они должны быть
направлены в верхние зоны ветрового аекла.
1. Пробка топливного бака расположена
в люке на правом заднем крыле кузова под
откидной крышкой. Чтобы открыть крышку,
нажмите на ее переднюю чааь и откиньте ее
вбок, взявшись за задний край.

22 ФВАЗ-2105,-2104
ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобилях с кузовом типа универсал
люк наливной горловины расположен на
левом заднем крыле.
2. Выверните пробку топливного
бака(против часовой стрелки).
ПРИМЕЧАНИЕ
Пробка заливной горловины топливного
бака имеет ограничитель момента затяжки.
3. Вставьте пистолет топливозаправочной
колонки в наливную горловину топливного
бака и заправьте автомобиль. Если вы
заправляете автомобиль из каниары, то ваавьте
перед заправкой в горловину топливного бака
воронку и залейте бензин из каниары.
ПРИМЕЧАНИЕ
Наливная горловина топливного бака
автомобиля с инжекторным двигателем
значительно уже, чем у автомобиля с
карбюраторным двигателем. Это сделано для
того, чтобы исключить возможноаь
заправки автомобиля этилированным бензином
из колонок старого образца с пистолетом,
авол которого большего диаметра. Соот-
ветавенно, при заправке из канистры
потребуется воронка с узким носиком.
4. После заправки автомобиля топливом
заверните пробку наливной горловины по
часовой арелке до момента срабатывания
ограничителя момента затяжки.
5. Закройте крышку люка и удалите потеки
бензина ветошью.
ПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОМКРАТОМ
При пользовании домкратом на мягком
грунте подкладывайте под основание
домкрата брус или доску.
Стержень штатного домкрата ваавляйтедо
упора в специальные гнезда на основании
кузова, расположенные вблизи каждого
колеса. Если пользуетесь домкратом другого типа
(например, подкатным или
телескопическим), лапу домкрата уаанавливайте под эти
гнезда через деревянные проставки, чтобы не
повредить гнезда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Перед подъемом колеса включите первую
передачу, затормозите автомобиль
стояночным тормозом и подложите упоры под
колеса с противоположной стороны.
Не работайте под автомобилем, поднятым
на домкрате, но если без этого не
обойтись, поаавьте под ось прочные и уаой-
чивые опоры.
БУКСИРОВКА
АВТОМОБИЛЯ
Для буксировки автомобиля (или
использования его в качеаве буксировщика)
закрепляйте трос только в специально
предназначенных для этой цели проушинах, в
соединителях буферов...
...на передней.
...и задней частях автомобиля.
Перед буксировкой установите ключ в
замке зажигания в положение «I» и включите
световую сигнализацию согласно Правилам
дорожного движения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вакуумный усилитель тормозов дейавует
только при работающем двигателе.
Поэтому учитывайте, что при буксировке
автомобиля с неработающим двигателем
резко возрастает усилие педали тормоза.

НЕИСПРАВНОСТИ
В ПУТИ
Содержание
Двигатель не заводится 23
Двигатель холодный 23
Двигатель теплый или горячий 24
Неисправности системы пуска 24
Проверка системы зажигания 24
Проверка системы питания двигателя 26
Неисправности системы впрыска топлива 27
Пропал холостой ход 28
Перебои в работе двигателя 28
Диагностика состояния двигателя
по внешнему виду свечей зажигания 28
Автомобиль движется рывками 31
Рывок в момент начала движения 31
Рывки при разгоне 32
Рывки при установившемся движении 33
Автомобиль плохо разгоняется 33
Двигатель заглох во время движения 33
Упало давление масла 34
Проверка системы смазки 34
Перегрев двигателя 34
Проверка системы охлаждения 34
Аккумуляторная батарея не подзаряжается 36
Проверка электрооборудования 36
Неисправности электрооборудования 36
Появились посторонние стуки 36
Стуки в двигателе 36
Стуки в подвеске и трансмиссии 37
Стук (шум) в карданной передаче
и заднем мосту 38
Вибрация и удары на рулевом колесе 38
Проблемы с тормозами 38
Проверка тормозной системы 38
Прокол колеса 33
Замена колеса 40
ДВИГАТЕЛЬ
НЕ ЗАВОДИТСЯ
Проблемы с пуском автомобильного
двигателя можно разделить на две основные группы
в зависимости от степени нагрева двигателя.
Двигатель холодный
С момента остановки двигателя прошло не
менее б ч при температуре наружного воздуха
+20 "С или не менее 3 ч при -20 °С, температура
масла в картере двигателя совпадает с
температурой окружающей среды, для пуска
карбюраторного двигателя необходимо
воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора. Приемы
пуска инжекторного двигателя одинаковы при
любой температуре наружного воздуха.
2. Маслоизмерительным щупом измерьте
уровень масла. Он должен быть между
метками «МАХ» и «MIN».
4. Проверьте уровень охлаждающей
жидкости в радиаторе системы охлаждения.
Он должен быть чуть ниже горловины
наливного отверстия.
3. Проверьте уровень тормозной жидкости
в бачках гидроприводов тормозов и
сцепления. Он должен быть выше метки «MIN»
в бачке главного цилиндра тормоза и на
1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку уровне нижней кромки горловины бачка
привода его замка. главного цилиндра сцепления.
5. Внимательно осмотрите двигатель и
подкапотное пространство. Обратите внимание

24 •ВАЗ-2105, -2Ю4
на потеки бензина, масла, тормозной и
охлаждающей жидкоаей. Убедитесь в целоаи
электропроводки. Проверьте посадку
высоковольтных проводов на катушке зажигания
(модуль зажигания инжекторного двигателя),
крышку датчика-распределителя, свечи.
ПРИМЕЧАНИЕ
У инжекторного двигателя особенно
внимательно проверьте состояние разъема
жгута проводов датчика положения
коленчатого вала. При отсутавии контакта в этом
разъеме пуск двигателя невозможен.
ш
■^ч
Н
(Бк.
ям 1
■•^•1
6. Если автомобиль простоял несколько
дней, для пуска карбюраторного двигателя
рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте
бензин в карбюратор. Для пуска инжекторного
двигателя включите зажигание, повернув ключ
в выключателе зажигания в положение «I», ~
электробензонасос включится. Подождите
примерно 10 с, пока насос не поднимет
давление бензина в топливной рампе до нормы.
Не закрывая капот (в случае дождя или
снегопада прикройте капот), садитесь за руль.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Капот лучше закрыть, после того как
двигатель начнет работать. Перед этим
желательно еще раз осмотреть двигатель,
убедиться в отсутавии течей топлива, масла,
охлаждающей жидкости и посторонних
звуков в его работе.
воздушной заслонкой карбюратора. На
автомобиле с двигателем, оснащенным сиаемой
впрыска топлива, никаких предварительных
действий выполнять не надо. Поверните ключ
зажигания и пуаите двигатель.
Если двигатель не завелся, сущеавуют
следующие основные причины:
- не работает сиаема пуска;
- не работает система зажигания;
- не работает сиаема питания;
- неисправность в системе управления
двигателем (инжекторный двигатель).
Двигатель теплый
или горячий
Температура масла в картере двигателя
выше температуры окружающей среды.
Для пуска карбюраторного двигателя,
не трогая рукоятку управления воздушной
заслонкой, поверните ключ зажигания
и включите стартер. Одновременно с
включением стартера начинайте плавно
нажимать педаль акселератора до момента пуска
двигателя.
Для пуска инжекторного двигателя
включите только стартер, не прикасаясь к педали
акселератора. Система управления
двигателем самостоятельно установит
необходимые для пуска параметры подачи топлива
и зажигания.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если у инжекторного двигателя по
какой-либо причине во время неудачной
попытки пуска будут «залиты» свечи
зажигания, воспользуйтесь режимом
«продувки» цилиндров. Для этого нажмите
на педаль акселератора до упора и
включите стартер. В этом режиме подача
топлива отсутствует, из цилиндров потоком
свежего воздуха будет удален лишний
бензин - свечи зажигания сушатся. После
продувки повторите попытку пуска
в обычном порядке.
Если двигатель не завелся, существуют
следующие основные причины:
- не работает сиаема пуска;
- не работает сиаема зажигания;
- не работает сиаема питания;
- неисправность в системе управления
двигателем (инжекторный двигатель).
Неисправности
системы пуска
7. На автомобиле с карбюраторным
двигателем полноаью вытяните ручку управления
Неисправности в системе пуска
проявляются в ненормальной работе стартера. Можно
выделить пять основных неисправностей
аартера.
1. Стартер не включается. Причина -
нарушение контактных соединений, обрыв или
короткое замыкание в цепях включения
аартера, неисправность тягового реле.
2. При включении аартера слышны
многократные щелчки. Причина - неисправноаь
удерживающей обмотки тягового реле,
сильно разряжена аккумуляторная батарея,
ослаблены контактные соединения в цепи аартера.
3. Стартер включается, но его якорь либо
не вращается, либо вращается медленно.
Причина - разряжена аккумуляторная батарея,
нарушение контактных соединении, подгорание
контактов тягового реле, загрязнение
коллектора или изношенноаь щеток, межвитковое
или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, его якорь
вращается, но маховик оаается неподвижным.
Причина - ослабление крепления стартера к
картеру сцепления, повреждение зубьев
маховика или шестерни привода, пробуксовка
муфты свободного хода привода, поломки
рычага, поводкового кольца или буферной
пружины привода аартера.
5. Стартер не выключается после пуска
двигателя. Причина - неисправноаь муфты
свободного хода аартера, спекание контактов
тягового реле. В случае такой неисправноаи
немедленно оаановите двигатель!
Указанные неисправноаи требуют
квалифицированного вмешательава в
автосервисе или по приезде в гараж (см. разд. 9
«Электрооборудование», с. 218). Предварительно
можно лишь проверить степень разряженно-
сти аккумуляторной батареи с помощью
вольтметра в комбинации приборов...
...и затяжку контактных соединении в цепи
аартера.
Проверка
системы зажигания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В зависимости от комплектации на вашем
автомобиле может быть установлена
контактная или бесконтактная система
зажигания высокой энергии. К
высоковольтным проводам подводится высокое
напряжение, и, несмотря на то что при
малой силе тока оно не опасно для
жизни, возможный удар током при проверке
системы зажигания может привести к
тяжелым последствиям. Поэтому, если
вы беретесь за высоковольтный провод
при включенном зажигании,
воспользуйтесь толаой резиновой перчаткой или
в крайнем случае пассатижами с
изолированными ручками.
Вам потребуются: отвертки с плоским
и крестообразным лезвиями, пассатижи
с изолированными ручками, теаер.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Перед проверкой сиаемы зажигания уаа-
новите рычаг переключения передач
в нейтральное положение и оставьте
включенным аояночный тормоз.

НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ • 25
1. При выключенном зажигании проверьте
целость и посадку высоковольтных проводов
в модуле зажигания инжекторного двигателя...
2. ...и в крышке распределителя зажигания
карбюраторного двигателя.
3. У карбюраторного двигателя проверьте
провода, идущие к катушке зажигания, и их
соединения. Проверьте и провод,
соединяющий распределитель и катушку зажигания.
4. У инжекторного двигателя отсоедините
разъем жгута проводов от колодки
низковольтной цепи модуля зажигания...
5. ...и проверьте тестером, включенным
в режиме измерения малых токов (тА),
низковольтную цепь модуля на обрыв,
подсоединив щупы тестера к контактам «С» и «В»
колодки.
6. Если низковольтная цепь модуля
зажигания инжекторного двигателя исправна,
то для проверки исправности цепи высокого
напряжения модуля и высоковольтных
проводов проверьте наличие искры на свечах
зажигания. Снимите высоковольтный провод
с любой свечи зажигания. Вставьте в
наконечник провода запасную свечу зажигания
и прижмите ее металлической частью к
«массе» автомобиля. Проверните стартером
коленчатый вал двигателя.
7. Если искры нет, убедитесь в
исправности датчика положения коленчатого вала (см.
«Снятие, установка и проверка датчика
положения коленчатого вала», с. 251) и, если
датчик исправен, замените высоковольтные
провода новыми.
8. Если после замены проводов искра не
появилась, замените модуль зажигания
(см. «Снятие и установка модуля
зажигания», с. 253).
9. У карбюраторного двигателя с
бесконтактной системой зажигания проверьте,
подается ли ток в систему зажигания. Включите
зажигание. Присоедините один провод
тестера или контрольной лампы к клемме «+Б»
катушки, а другой - к «массе». Если ток в
систему зажигания не подается, неисправность
в замке зажигания или в проводке от замка
к катушке. Для того чтобы добраться до
ближайшего автосервиса, можно подать
аварийное питание в систему зажигания. Для
этого соедините дополнительным проводом
клемму «+Б» катушки зажигания и клемму
«+» аккумуляторной батареи. Провода
надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь,
чтобы заглушить двигатель, вам будет
необходимо отсоединить дополнительный
провод от клеммы «+»аккумуляторной батареи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если при подключении к
клемме«+»аккумуляторной батареи будет замечено
сильное искрение, отданного способа
придется отказаться: по всей видимости,
замыкает «на массу» проводка.
ку зажигания. Для этого выньте центральный
провод из гнезда в крышке распределителя
зажигания...
11. ...вставьте в наконечник провода
запасную свечу и прижмите ее металлической
частью к «массе» автомобиля. Обязательно
используйте толстую резиновую
перчатку или пассатижи с изолированными
ручками. Проверните стартером коленчатый вал
двигателя.
В
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не фиксируйте свечу на пробке
маслоналивной горловины, указателе уровня
масла, карбюраторе и т.д.
12. Если между электродами свечи искры
нет, возможна неисправность коммутатора,
датчика Холла в распределителе или катушки
зажигания (см. разд. 9
«Электрооборудование», с. 218).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Никогда не проверяйте систему зажигания
на «искру» между наконечником провода
и «массой» - это может привести к
серьезному повреждению коммутатора. Не
снимайте клеммы с аккумуляторной батареи
и разъем с коммутатора при работающем
двигателе.
10. Если напряжение'есть и оно более 11 В
(контрольная лампа горит), проверьте катуш-
13. Если искры между электродами свечи
нет, на двигателе с контактной системой
зажигания снимите крышку распределителя.
Проверьте, есть ли зазор между контактами
прерывателя. Для этого специальным
ключом проверните коленчатый вал двигателя
так, чтобы вершина кулачка вала
распределителя находилась строго напротив
текстолитовой подушки рычага подвижного
контакта. Зазор между подвижным и
неподвижным контактами прерывателя должен
составлять 0,35-0,4 мм.

26 фВАЗ-2105,-2104
стая пластиковая бутылка, компрессор или
воздушный насос, тряпка.
14. Перед проверкой остальных узлов
системы зажигания карбюраторного двигателя
внимательно осмотрите крышку
распределителя снаружи...
15. ...и изнутри на наличие повреждений
(трещин, сколов, разрушения угольного
контакта внутри крышки). Если есть
повреждения, замените крышку.
16. Если повреждений крышки нет,
проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок)
распределителя. Иногда выходит из строя поме-
хоподавляющее сопротивление в роторе.
Бывают и случаи пробоя корпуса ротора на
«массу». Одновременно проверните
стартером коленчатый вал двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если ротор распределителя не вращается
при проворачивании коленчатого вала
двигателя стартером, обратитесь в
автосервис или отбуксируйте автомобиль в гараж
для дальнейшего ремонта. Возможно,
поврежден привод распределителя (см.
«Система смазки», с. 86).
17. Если есть сомнения в исправности
ротора распределителя, замените его.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Сопротивление можно временно
заменить пружинкой от шариковой ручки.
18. Соблюдая меры предосторожности,
еще раз проверьте наличие искры.
Попробуйте пустить двигатель...
19. ...если двигатель не начал работать,
проверьте наличие искры на свечах зажигания.
Снимите высоковольтный провод с любой
свечи зажигания. Вставьте в наконечник
провода запасную свечу зажигания и прижмите
ее металлической частью к «массе»
автомобиля. Обязательно используйте толстую
резиновую перчатку либо пассатижи с
изолированными ручками. Проверните стартером
коленчатый вал двигателя. Если искры нет, замените
высоковольтные провода новыми. Можно
предварительно попробовать установить
неновые, но проверенные, «с рабочей машины».
ПРИМЕЧАНИЕ
Если двигатель с контактной системой
зажигания не начал работать, замените
конденсатор, установленный в нижней
части прерывателя. Попробуйте пустить
двигатель.
20. Если после всех проверок систем
зажигания как карбюраторного, так и
инжекторного двигателя искра есть, но двигатель не
заводится, замените свечи зажигания новыми.
Можно предварительно также попробовать
установить неновые, но проверенные, «с
рабочей машины».
Проверка системы
питания двигателя
Системы питания карбюраторного и
инжекторного двигателей принципиально
различны. Поэтому для определения неисправностей
этих систем требуются разные методики. Если
при определенных навыках определить и
устранить неисправности карбюраторного
двигателя можно подручными средствами, то для
системы впрыска топлива потребуются
специальные средства диагностики. Поэтому в
данном разделе описаны неисправности системы
питания карбюраторного двигателя. Система
питания двигателя с системой впрыска
топлива подробно описана в специальном
подразделе (см. «Система питания инжекторного
двигателя», с. 95).
Вам потребуются: отвертки с плоским
и крестообразным лезвиями, гаечные ключи
(лучше накидные) «на 8», «на 10», «на 13», пу-
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При проверке системы питания ни в коем
случае не курите и не пользуйтесь
открытым огнем!
1. Снимите крышку воздушного фильтра,
отвернув три гайки.
2. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие
и установка воздушного фильтра», с. 109).
3. Загляните внутрь карбюратора.
Воздушная заслонка первой камеры должна быть
полностью закрыта, если двигатель
холодный, и полностью открыта, если двигатель
теплый или горячий. В первом случае
откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой
на привод дроссельной заслонки
карбюратора. Если из распылителя ускорительного
насоса появилась струйка бензина, возможно,
бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль,
плавно нажимая педаль «газа», включайте
стартер и пускайте двигатель.
4. Если струйки бензина нет, то, чтобы быть
полностью уверенным в наличии бензина
в карбюраторе, ослабьте хомут и снимите
шланг подвода топлива со штуцера крышки
карбюратора. Выверните пять винтов
крепления верхней крышки карбюратора и
отсоедините телескопическую тягу привода
воздушной заслонки. Очень осторожно, не допуская
боковых перемещений, приподнимите
крышку карбюратора и загляните внутрь.
Уровень бензина должен быть примерно на
высоте 15-17 мм ото дна поплавковой камеры
(или около 28 мм от ее верхнего края). Если
уровень нормальный, установите крышку
карбюратора на место и прижмите 2_3
винтами по диагонали. Сядьте за руль, плавно
нажимая педаль «газа», включите стартер и
пустите двигатель.
5. Если уровень низкий, установите крышку
карбюратора на место, не закрепляя ее.
Подсоедините топливный шланг к верхней
крышке карбюратора. Аккуратно подведите отверг

НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ • 27
ку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте
вручную подкачать бензин. Если не удается,
немного проверните коленчатый вал
стартером и повторите попытку. Если карбюратор
начал интенсивно заполняться бензином,
установите крышку карбюратора на место
и прижмите 2~3 винтами по диагонали.
Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель
завелся, карбюратор требует ремонта:
зависает его игольчатый клапан (см. «Система
питания карбюраторного двигателя», с. 105).
.
V&
б. Если вручную не удается подкачать
бензин, соберите карбюратор и с помощью
отвертки ослабьте хомут резинового шланга,
подводящего бензин к карбюратору.
Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его
со штуцера карбюратора. Опустите конец
шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы
не залить двигатель бензином. Нажмите на
рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса.
Если бензин не подается, немного проверните
вал двигателя стартером и повторите попытку.
7. Если бензин из шланга подается, ключом
«на 19» отверните держатель топливного
фильтра карбюратора. Аккуратно, стараясь
не повредить, выньте фильтр из крышки
карбюратора. Внимательно осмотрите фильтр.
Если он забит грязью, замените или в
крайнем случае попробуйте промыть бензином
и продуть сжатым воздухом.
8. Если бензин из шланга не подается,
осмотрите дополнительный топливный фильтр.
Если есть сомнения в чистоте фильтра,
замените его.
9. Если после замены дополнительного
фильтра бензин из шланга все равно не
подается, возможны три причины:
- не работает бензонасос;
- неисправен привод бензонасоса;
- не поступает топливо из бензобака,
забит грязью или замерз (зимой) бензопровод
от топливного бака.
Способы устранения этих неисправностей
см. в разд. 4 «Двигатель», с. 41.
Неисправности системы
впрыска топлива
На автомобилях применяется система
распределенного впрыска топлива.
Распределенным впрыск называется потому,
что топливо впрыскивается в каждый
цилиндр отдельной форсункой. Система
впрыска топлива позволяет снизить
токсичность отработавших газов при улучшении
ходовых качеств и топливной
экономичности автомобиля.
При работе с системой впрыска
обязательно придерживайтесь следующих правил.
1. Прежде чем снимать любые узлы
системы управления впрыском, отсоедините
провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Аккумуляторную батарею отсоединяйте
только при выключенном зажигании.
2. Не пускайте двигатель, если плохо
затянуты наконечники проводов на
аккумуляторной батарее.
3. Никогда не отсоединяйте
аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля
при работающем двигателе.
4. При зарядке аккумуляторной батареи
отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля.
5. Не допускайте нагрева электронного
блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в
рабочем состоянии и выше 80 "С в нерабочем
(например, в сушильной камере). Необходимо
снимать ЭБУ с автомобиля, если эта
температура будет превышена.
6. Не отсоединяйте от ЭБУ и не
присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при
включенном зажигании.
7. Перед выполнением электродуговой
сварки на автомобиле отсоедините провода
от аккумуляторной батареи и разъемы
проводов от ЭБУ.
8. Все измерения напряжения выполняйте
цифровым вольтметром, внутреннее
сопротивление которого не менее 10 МОм.
9. Электронные узлы, применяемые в
системе впрыска, рассчитаны на очень
маленькое напряжение, поэтому их легко может
повредить электростатический разряд,
чтобы не допустить повреждений ЭБУ
электростатическим разрядом:
- не прикасайтесь руками к штекерам
ЭБУ или к электронным компонентам на его
платах;
- при работе с программируемым
постоянным запоминающим устройством (ППЗУ)
блока управления не дотрагивайтесь до
выводов микросхемы.
Подавляющее большинство
неисправностей системы впрыска топлива вызвано
отказом следующих ее датчиков:
положения коленчатого вала
(синхронизации) - полный отказ системы впрыска,
двигатель не пускается;
массового расхода воздуха - увеличение
расхода топлива, значительное ухудшение
динамики, проблемы с пуском двигателя;
положения дроссельной заслонки - потеря
мощноаи, рывки и провалы при разгоне,
неустойчивая работа в режиме холоаого хода;
^Р
Вт Р| щк
^***^У~ Вр>»> ««w w
sL^aLj
температуры охлаждающей жидкости -
трудноаи с пуском в мороз: придется
прогревать двигатель, поддерживая обороты
педалью акселератора, при перегреве сущеавенно
снижается мощноаь, появляется детонация;

28 #ВАЗ-2105, -2Ю4
концентрации кислорода (лямбда-зонд) -
увеличение расхода топлива, снижение
мощности двигателя, неустойчивая работа на
холостом ходу. Возможно повреждение
каталитического нейтрализатора отработавших газов;
скороаи - невозможность изменения
характеристик топливоподачи в зависимости
от скороаи движения автомобиля.
Возможно ухудшение динамических качеств
автомобиля на режимах с использованием
максимальной мощноаи (интенсивный разгон).
ПРОПАЛ
ХОЛОСТОЙ ХОД
В этом подразделе описаны причины
исчезновения холостого хода карбюраторного
двигателя. Для определения причин этой
неисправности инжекторного двигателя
требуется специальное диагностическое
оборудование, поэтому обратитесь на
станцию технического обслуживания,
специализирующуюся на ремонте автомобилей
с системами впрыска топлива.
Однако необходимо отметить, что чаще
всего эта неисправность бывает вызвана
отказом регулятора холостого хода или
подсосом воздуха через шланг вакуумного
усилителя тормозов. Если заменой регулятора
(см. «Сиаема питания инжекторного
двигателя», с. 95) и подтяжкой хомутов крепления
вакуумного усилителя тормозов
восстановить холостой ход не удалось, обратитесь
к специалистам.
На автомобили уаанавливают карбюратор
2107-1107010. Он оснащен автономной сиае-
мой холоаого хода с экономайзером
принудительного холостого хода (ЭПХХ).
Наиболее распроараненные причины
исчезновения холоаого хода:
- отсутавие питания
электропневмоклапана сиаемы ЭПХХ;
- перегорание электропневмоклапана
системы ЭПХХ;
- неправильная регулировка
микропереключателя сиаемы ЭПХХ;
- выход из ароя электронного блока
управления сиаемы ЭПХХ.
1. Включите зажигание. Снимите провод
питания с электропневмоклапана системы
ЭППХ. Попробуйте несколько раз
дотронуться клеммой провода питания до клеммы
электропневмоклапана ЭППХ. Если в момент
касания слышны отчетливые щелчки,
значит, питание на клапан подается и сам
клапан исправен.
2. Если щелчки в момент касания не слышны,
то, используя дополнительный отрезок
провода, подайте «+» от аккумуляторной батареи
на клемму электропневмоклапана. Если
щелчков нет, перегорела обмотка
электропневмоклапана. Замените электропневмоклапан
исправным, предварительно проверив его.
3. Если при прямом подключении клапана
щелчки есть, установите
электропневмоклапан на место. Включите зажигание и
проверьте теаером или контрольной лампой
наличие «+» на клемме провода питания
электропневмоклапана. Если питание
отсутствует, неисправны электропроводка,
электронный блок управления системы ЭПХХ или
микропереключатель системы ЭПХХ.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
■ ■ 1 "игт н—ттпво—я/рчгтггтчсъшятшя
Для продолжения поездки можно
временно отключить электропневмоклапан. Для
этого отсоедините вакуумный шланг
от центрального штуцера
электропневмоклапана...
...и подсоедините к штуцеру на впускном
коллекторе, предварительно отсоединив
от него вакуумный шланг, идущий к
боковому штуцеру электропневмоклапана.
Имейте в виду, что могут возникнуть
проблемы с оаановкой двигателя: он будет
пытаться работать после выключения
зажигания. В такой ситуации поаарайтесь
не выключать двигатель сразу, дайте ему
поработать на холоаом ходу хотя бы пять
минут, а после выключения зажигания
плавно нажмите на педаль «газа» до упора.
ПЕРЕБОИ
В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ
При перебоях двигатель неровно работает
на холостом ходу, не развивает достаточную
мощность и наблюдается повышенный
расход топлива. Перебои в работе двигателя
с системой впрыска топлива, как правило,
объясняются неисправностью форсунок или
электробензонасоса (подробнее см.
«Сиаема питания инжекторного двигателя»,
с. 95), неисправностью свечи зажигания
одного из цилиндров, подсосом воздуха
в один из цилиндров. У карбюраторного
двигателя, помимо неисправной системы
зажигания и подсоса воздуха, причиной
перебоев часто бывает неисправный
карбюратор. Нужно найти неисправность и по
возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оаавьте его
работать на холоаом ходу. Подойдите к
выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа.
Можно поднести руку к срезу выхлопной
трубы - так перебои ощущаются лучше. Звук
должен быть ровный, «мягкий», одного тона.
Хлопки из выхлопной трубы через
регулярные промежутки времени свидетельствуют
о том, что один цилиндр не работает из-за
выхода из строя свечи, отсутствия искры
на ней, об отказе форсунки у инжекторного
двигателя и о сильном подсосе воздуха
в один цилиндр или значительном снижении
компрессии в нем. Хлопки через
нерегулярные промежутки времени возникают по
причине загрязнения распылителей форсунок
инжекторного двигателя, неправильной
регулировки карбюратора и системы зажигания
карбюраторного двигателя, сильного износа
или загрязнения свечей зажигания. Если
хлопки происходят через неравные
промежутки времени, можно попробовать само-
аоятельно заменить весь комплект свечей
независимо от пробега и их внешнего вида,
однако лучше делать это после обращения
в автосервис для диагноаики и ремонта
системы управления двигателем или
карбюратора и сиаемы зажигания.
2. Если хлопки регулярны, оаановите
двигатель и откройте капот. Проверьте соаояние
проводов сиаемы зажигания. Изоляция
высоковольтных проводов не должна быть
повреждена, а наконечники проводов -
окислены. Если еаь повреждения проводов,
замените неисправный провод.
ш

НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ • 29
3. Если повреждений проводов нет,
проверьте состояние крышки и ротора
распределителя карбюраторного двигателя. Откиньте
две пружинные защелки крепления
пластмассовой крышки распределителя и снимите
ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На
крышке не должно быть трещин, нагара,
а угольный контакт не должен иметь
повреждений или следов износа. Ротор не должен
иметь трещин и прогаров. Неисправные или
сомнительные детали замените.
4. Снимите наконечники высоковольтных
проводов...
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При снятии наконечников
высоковольтных проводов никогда не тяните за сам
провод. Возьмитесь рукой
непосредственно за наконечник и, поворачивая его из
стороны в сторону,потяните.
5. ...и выверните свечи свечным ключом.
Внимательно осмотрите свечи и сравните
их внешний вид с приведенными далее
фотографиями. Зазор между электродами свечи
инжекторного двигателя должен быть
1,00-1,13 мм, карбюраторного с контактной
системой зажигания - 0,5-0,6 мм,
карбюраторного с бесконтактной системой
зажигания - 0,7-0,8 мм. Если свеча черная и
влажная, ее можно выбросить.
6. Если все свечи выглядят исправными,
установите их на место и подсоедините
высоковольтные провода. Порядок работы
цилиндров 1-3-4-2, нумерация цилиндров (1, 2, 3,
4-й) начинается от шкива коленчатого вала
двигателя.
ПРИМЕЧАНИЯ
На крышке распределителя
карбюраторного двигателя цифрой «1» обозначен
1-й цилиндр, далее по часовой стрелке,
если смотреть на крышку со стороны гнезд
высоковольтных проводов, - 3, 4, 2-й.
У инжекторного двигателя номера
соответствующих цилиндров нанесены на
модуле зажигания, рядом с
высоковольтными выводами.
7. Возьмите запасную свечу. Любым
способом зафиксируйте ее на двигателе.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не фиксируйте свечу на маслоналивной
горловине, маслоизмерительном щупе
и топливных шлангах.
Надежный контакт корпуса или резьбовой
части свечи с «массой» необязателен, но
желателен. Подсоедините высоковольтный
провод с 1-го цилиндра к запасной свече.
Пустите двигатель. Если перебои двигателя
не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре
заведомо исправной. Наденьте
высоковольтный провод и пустите двигатель. Если
перебои усилились, последовательно
повторяйте процедуру п. 7 со всеми цилиндрами,
чтобы выявить неисправную свечу.
Если в результате принятых мер перебои
двигателя не устранены, обратитесь в
автосервис для диагностики системы зажигания
на стенде или диагностики двигателя -
замера компрессии (подробнее см. «Проверка
компрессии в цилиндрах», с. 46).
Нормальная компрессия - более 1,1 МПа (11 кгс/см?),
разница более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном
цилиндре свидетельствует о необходимости
ремонта двигателя.
Если в результате диагностики определена
неисправность 3-го цилиндра
карбюраторного двигателя, снимите шланг, соеди-
Диагностика состояния
двигателя по внешнему
виду свечей зажигания
1. Нормальная свеча.
Коричневый или серовато-желтый цвети
небольшой износ электродов. Точное тепловое
значение для двигателя и рабочих условий.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При замене свечей новыми
устанавливайте свечи с теми же характеристиками.
2. Отложения сажи.
И
няющий вакуумный усилитель тормозов
и впускную трубу двигателя, надежно
заглушите штуцер на впускной трубе и
пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя
прекратились, требуется диагностика и замена
вакуумного усилителя тормозов (см.
разд. 8 «Тормозная система», с. 195).
Если перебои в работе двигателя
продолжаются, попробуйте жидкостью типа
WD-40 облить шланг снаружи. Если
перебои в работе двигателя хотя бы на
короткий промежуток времени прекратились,
попробуйте заменить шланг: возможно,
в нем есть разрыв.

ЗО •ВАЗ-2Ю5, -2Ю4
Отложение сухой копоти указывает на
богатую топливовоздушную смесь или позднее
зажигание. Вызывает пропуски зажигания,
затрудненный пуск двигателя и неуаоичивую
работу двигателя. Проверьте, не
забит ли воздушный фильтр, исправны ли
датчики температуры охлаждающей жидкости
и поступающего воздуха инжекторного
двигателя, уровень топлива в поплавковой
камере карбюратора, а также установку момента
зажигания карбюраторного двигателя.
И| ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
I Используйте более «горячую» свечу
! (удлиненный изолятор с центральным
! электродом).
3. Масляные отложения.
Замасленные электроды и изолятор свечи.
Причина - попадание масла в камеру
сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через
направляющие клапанов или поршневые
кольца. Вызывает затрудненный пуск,
пропуски в работе цилиндра и подергивания
работающего двигателя. Необходим ремонт
головки блока цилиндров и поршневой группы
двигателя. Замените свечи зажигания.
4. Перегрев.
Возможны следующие причины:
несоответствие типа свечи зажигания
рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля,
раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха
во впускной трубопровод. Проверьте
уровень охлаждающей жидкости и выясните,
не забит ли радиатор.
5. Раннее зажигание.
Оплавленные электроды. Изолятор белый,
но может быть загрязнен из-за пропусков
искры и попадающих на него отложений
из камеры сгорания. Может приводить к
повреждению двигателя. Необходимо
проверить соответствие типа свечи зажигания,
исправность датчика детонации инжекторного
двигателя, установку момента зажигания
карбюраторного двигателя, работу систем
охлаждения и смазки.
6. Глазурь.
Изолятор желтоватый, покрытый глазурью.
Указывает на то, что температура в камере
сгорания неожиданно поднимается во время
резкого ускорения автомобиля. Нормальные
отложения превращаются в токопроводящие.
Вызывает пропуски в искрообразовании при
высоких скоростях.
1Я ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После установки новых свечей измените
манеру вождения. Если не хотите этого
делать, попробуйте установить более
«холодные» свечи.
7. Мостик между электродами.
Отложения из камеры сгорания попадают
между электродами. «Тяжелые» отложения
собираются в зазоре между электродами
и образуют мостик. Свеча переаает работать,
и цилиндр выключается из работы.
Определите неисправную свечу и удалите отложения
между электродами.
8. Пепельные отложения.
Светло-коричневые отложения,
покрывающие коркой центральный и боковой
электроды. Выделяются из присадок к маслу или
бензину. Большое их количеаво может привести
к изоляции электродов свечи, вызывая
пропуски в искрообразовании и перебои при
разгоне. Если чрезмерные отложения образуются
за короткое время или при небольшом
пробеге, замените маслосъемные колпачки
направляющих втулок клапанов, чтобы
предотвратить попадание масла в камеру сгорания.
/2Я ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если отложения стабильно образуются
при длительном пробеге, причина в каче-
аве бензина - смените место заправки.
9. Износ.
Закругленные электроды с небольшим
количеством отложений на рабочих концах.
Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск
в холодную или влажную погоду и низкую
топливную экономичность. Замените свечи
новыми с теми же характериаиками.
10. Детонация.
Изолятор может быть раарескавшимся или
со сколами. Это может привеаи к
повреждению поршня вследавие осыпания изолятора.
Убедитесь, что октановое число бензина соот-
ветавует требуемому. Проверьте исправноаь
датчика детонации инжекторного двигателя
и уаановку начального момента зажигания
и характеристики регуляторов
датчика-распределителя карбюраторного двигателя.
11. Пятнистые отложения.

НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ • 31
Нагар, который отложился в камере
сгорания, после правильной регулировки
начинает выгорать и при высоких оборотах
двигателя отрывается от поршня и прилипает
к изолятору свечи, вызывая отдельные
пропуски в ее работе. Замените свечи новыми
или очистите старые.
12. Механические повреждения.
Повреждения могут быть вызваны
инородными предметами, попавшими в камеру
сгорания, а в случае использования слишком
длинной свечи ее электроды может зацепить
поршень. Это приводит к разрушению свечи,
отключению цилиндра и может повредить
поршень. Удалите инородный предмет из
цилиндра и (или) замените свечу.
АВТОМОБИЛЬ
ДВИЖЕТСЯ РЫВКАМИ
Применительно к автомобилю рывок - это
кратковременное самопроизвольное
изменение частоты вращения коленчатого вала
двигателя независимо от положения педали
«газа». В повседневной эксплуатации, как
правило, имеют место серии рывков.
Предельный случай рывка - провал - ощутимое
запаздывание ответной реакции двигателя
на нажатие педали акселератора
Условно можно выделить три вида рывков:
- в момент начала движения;
- при разгоне;
- при установившемся движении, т.е. при
постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при
движении автомобиля с инжекторным
двигателем требуется специальное диагностическое
оборудование, в этом случае рекомендуем
обратиться в автосервис,
специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.
Однако, как показывает практика, в
большинстве случаев рывки вызываются
недостаточным давлением топлива в
топливопроводе двигателя и рампе форсунок или
неисправностью датчика положения дроссельной
заслонки. При наличии некоторых навыков
причину рывков можно определить
самостоятельно. Если автомобиль оснащен
карбюраторным двигателем, можно попытаться найти
и устранить причину рывков своими силами,
так как система питания такого двигателя
устроена значительно проще, чем система
питания инжекторного двигателя.
Рывок в момент
начала движения
В момент начала движения чаще имеет
место предельный случай рывка - провал. Самые
неприятные ощущения связаны именно с
запаздыванием ответной реакции двигателя
на нажатие педали «газа». Иногда двигатель
даже глохнет. У автомобиля с инжекторным
двигателем рывок возникает в момент начала
открытия дроссельной заслонки, когда по
сигналу датчика положения дроссельной
заслонки контроллер определяет момент перехода
из режима холостого хода на нагрузочный
режим и должен увеличить количество
подаваемого через форсунки топлива. При
недостаточном давлении в топливопроводе (даже при
увеличении длительности впрыска) топлива
для плавного трогания с места не хватает.
вызван ослаблением посадки шланга на
штуцере вакуумной камеры регулятора;
ннЯ B^hhhV ' ml_
Иг*1
засоренный топливный фильтр;
Для проверки давления топлива подключите
манометр (с пределом измерения 10 кгс/смО
к специальному штуцеру на топливопроводе
с помощью отрезка подходящего шланга. При
работающем двигателе давление в
топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см'.
ПРИМЕЧАНИЯ
Конструкция штуцера для проверки
давления аналогична конструкции вентиля
шины колеса с золотником. Поэтому для
подключения шланга манометра можно
использовать наконечник для шланга
ножного шинного насоса.
Если такого наконечника нет, для
крепления шланга к штуцеру можно
использовать червячный хомут. В этом случае...
...перед закреплением шланга выверните
из штуцера золотник. Для выворачивания
золотника можно использовать
колпачок-ключ от вентиля шины колеса.
- неисправный топливный насос (см.
«Система питания инжекторного двигателя», с. 95).
Причиной провала у автомобиля с
карбюраторным двигателем может быть либо
неисправность насоса-ускорителя карбюратора,
либо неисправность вакуумного корректора
распределителя зажигания.
Вам потребуются: ключ на «12», отвертки
с крестообразным и плоским лезвиями,
чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки
без изоляции диаметром менее 0,4 мм,
компрессор, баллончик с жидкостью типа
WD-40, возможно, переносная лампа.
1. Отсоедините от штуцера карбюратора
шланг привода вакуумного корректора
распределителя зажигания и, создавая
разрежение ртом, проверьте герметичность. Если
воздух проходит свободно, необходима
замена вакуумного корректора распределителя
зажигания (см. «Система зажигания
карбюраторного двигателя», с. 241).
Возможны следующие причины снижения
давления:
- неисправный регулятор давления
топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть
2. Если воздух не проходит, снимите
с карбюратора крышку воздушного фильтра
и загляните внутрь карбюратора.
Воздушная заслонка должна быть полностью
открыта. Нажмите на рычаг привода
дроссельной заслонки. Из распылителя
ускорительного насоса должна появиться струйка
топлива. Струйка должна быть ровной и
направленной в щель между стенками
большого и малого диффузоров. Если
необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

32 фВАЗ-2105, -2Ю4
Если струйка есть и направление
распыления правильное, необходима разборка
карбюратора с последующим ремонтом (см.
«Система питания карбюраторного
двигателя», с. 105).
3. Если струйки бензина нет, снимите
шланг подвода топлива к карбюратору,
не допуская разлива топлива. Отсоедините
телескопическую тягу привода воздушной
заслонки. Выверните пять винтов крепления
крышки карбюратора. Снимите крышку
карбюратора, аккуратно переверните (винты
крепления при этом выпадут - не потеряйте
их!) и положите поплавком вверх.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте повреждений поплавка!
4. Аккуратно выверните отверткой корпус
нагнетательного клапана ускорительного
насоса и снимите его вместе с распылителем.
5. Прочистите тонкой медной проволокой
отверстие жиклера распылителя. Продуйте
распылитель сжатым воздухом в направлении,
обратном направлению движения топлива.
6. Вставьте распылитель на место. Нажмите
на рычаг привода дроссельной заслонки. Из
распылителя ускорительного насоса должна
появиться струйка топлива. Если струйка есть,
соберите карбюратор и имейте в виду, что
пора проводить его техническое обслуживание,
заменить фильтр тонкой очиаки топлива или
сменить место заправки бензином.
7. Если струйки все равно нет, проверьте
легкость хода рычага привода
ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При
необходимости смажьте детали жидкостью
типа WD-40, неисправные детали замените.
Проверьте работу ускорительного насоса еще
раз. Если струйка появилась, соберите
карбюратор и имейте в виду, что пора проводить
его техническое обслуживание. Если струйки
опять нет, необходим ремонт карбюратора
с разборкой (см. разд. 4 «Двигатель», с. 41).
Рывки при разгоне |
Причиной рывков при разгоне автомобиля
с инжекторным двигателем может быть, как
и в предыдущем случае, недостаточное
давление топлива в топливопроводе.
Электронный блок управления, получив от датчика
положения дроссельной заслонки сигнал об
интенсивном открытии заслонки на большой
угол, стремится максимально увеличить
подачу твплива, но из-за пониженного
давления топлива не в состоянии этого сделать.
Причины такого явления и способ проверки
описаны в подразделе «Рывок в момент
начала движения», с. 31.
Причинами рывков при разгоне
автомобиля с карбюраторным двигателем могут быть
низкий уровень топлива или засорение
топливного фильтра в карбюраторе,
неисправность топливного насоса или засорение
фильтра тонкой очиаки топлива, неисправ-
ноаь сиаемы зажигания.
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10»,
«на 19», отвертки с плоским и
крестообразным лезвиями, линейка, чиаая тряпка, кусок
тонкой медной проволоки (без изоляции)
диаметром менее 0,4 мм, компрессор,
баллончик с жидкоаью типа WD-40, возможно,
переносная лампа.
1. Снимите крышку воздушного фильтра.
2. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие
и уаановка воздушного фильтра», с. 98).
3. Не допуская разлива топлива, снимите
шланг подвода топлива к карбюратору.
Отсоедините телескопическую тягу привода
воздушной заслонки. Выверните пять винтов
крепления крышки карбюратора. Снимите
крышку карбюратора, аккуратно переверните
ее (винты крепления при этом выпадут - не
потеряйте их!) и положите поплавком вверх.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте повреждения поплавка!
4. Загляните внутрь карбюратора. Уровень
бензина должен быть примерно 15-17 мм ото
дна поплавковой камеры (около 28 мм от
ее верхней кромки).
5. Если уровень не соответствует норме,
отрегулируйте уровень подгибанием язычка
поплавка. Зазор а между прокладкой крышки
и поплавком должен быть (6,5±0,25) мм...
б. ...а ход поплавка б - (8+0,25) мм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не потеряйте два алюминиевых кольца -
это уплотнительные прокладки. Они
должны находиться сверху и снизу распылителя.
Проверьте наличие и работоспособноаь
шарикового нагнетательного клапана.
Шарик находится внутри корпуса А
и сверху закрыт свинцовой заглушкой.
Для проверки потрясите корпус и
прислушайтесь - шарик должен стучать при
встряхивании. Подуйте снизу (со аороны
резьбовой чааи) в корпус клапана -
воздух должен легко проходить при выдохе
и не проходить при вдохе.

НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ ф 33
7. Если уровень топлива нормальный,
ключом «на 19» отверните пробку топливного
фильтра карбюратора. Снимите пробку
вместе с сетчатым фильтром, выньте и
внимательно осмотрите фильтр. При малейших
сомнениях в чистоте фильтра промойте его
бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри
и снаружи. Сильно загрязненный фильтр
лучше заменить.
8. Если топливный фильтр карбюратора
не загрязнен, соберите карбюратор в
обратной последовательности и совершите
пробную поездку. Если есть сомнения в чистоте
фильтра, его лучше заменить.
9. Если фильтр тонкой очистки не загрязнен,
соберите карбюратор в обратной
последовательности и совершите пробную поездку. Если
рывки продолжаются, то неисправен
топливный насос - слишком маленькое давление
топлива (см. «Система питания
карбюраторного двигателя», с. 105) либо неисправна система
зажигания. Попробуйте заменить свечи
зажигания независимо от пробега и состояния.
Обратите внимание на состояние свечей (см.
«Диагностика состояния двигателя по
внешнему виду свечей зажигания», с. 29). Если оно
не в норме, возможно, придется
ремонтировать двигатель или систему зажигания.
Рывки при установившемся
движении
Такие рывки чаще всего бывают вызваны
неисправностью сиаемы зажигания.
Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9
«Электрооборудование», с. 218). В пути
можно попробовать выполнить это
самостоятельно следующим образом:
- внимательно осмотреть подкапотное
пространство. Выключить зажигание и
проверить надежность крепления и посадки всех
проводов и разъемов у модуля зажигания
инжекторного двигателя, катушки зажигания
и коммутатора карбюраторного двигателя,
высоковольтных проводов. Пустить
двигатель и прислушаться к его работе: треск при
пробое высокого напряжения на «массу»
слабый, но отчетливый. В полной темноте при
пробое хорошо видно искру;
- заменить свечи зажигания независимо
от их состояния и пробега. Обратите
внимание на состояние свечей: если оно
ненормальное, возможно, придется
ремонтировать двигатель или его сиаемы.
Специфической причиной рывков при уаа-
новившемся движении автомобиля с
инжекторным двигателем может быть повреждение
датчика положения дроссельной заслонки.
Дополнительные симптомы,
подтверждающие неисправноаь этого датчика:
- неравномерная работа двигателя на хо-
лоаом ходу;
- снижение максимальной мощности
двигателя.
Датчик неразборный, поэтому он
неремонтопригоден. Неисправный датчик заменяют
(см. «Снятие и уаановка датчика положения
дроссельной заслонки», с. 252).
АВТОМОБИЛЬ ПЛОХО
РАЗГОНЯЕТСЯ
Причин ухудшения динамики много,
основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя: снижение
компрессии в одном или нескольких
цилиндрах, подсос дополнительного воздуха между
карбюратором (дроссельным узлом у
инжекторного двигателя) и камерой сгорания
в двигателе. Закоксовывание системы
выпуска или повреждение нейтрализатора
отработавших газов (у инжекторного двигателя).
2. Неисправноаь сиаемы питания.
Инжекторный двигатель: засорение форсунок,
топливного фильтра, шлангов сиаемы подачи
топлива. Карбюраторный двигатель:
засорение всей сиаемы, топливных фильтров,
карбюратора, недоааточная подача
бензонасоса, неправильная регулировка карбюратора
(смесь слишком бедная или слишком
богатая). Применение некачественного топлива.
3. Неисправноаь сиаемы зажигания:
выход из строя свечи зажигания, пробой
высоковольтной цепи сиаемы, неправильная
установка угла опережения зажигания
(карбюраторный двигатель).
4. Инжекторный двигатель: неисправноаь
сиаемы управления двигателем (отказ
датчиков сиаемы). При отказе какого-либо
датчика электронный блок управления переходит
на работу по резервной программе,
позволяющей доехать до гаража или автосервиса,
но при этом снижаются мощноаные и
экономические характериаики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследавие
износа или нарушения регулировки.
6. Неисправность тормозной сиаемы:
притормаживание одного или нескольких колес
во время движения, неправильная
регулировка аояночного тормоза.
7. Недоааточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля.
Полную диагнооику автомобиля, особенно
с инжекторным двигателем, должны проводить
высококвалифицированные мааера с
применением специального диагноаического
оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.
Самоаоятельно можно провеаи
следующие работы.
1. Проверьте и доведите до нормы
давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной
сиаемы и аояночного тормоза. Снимать колеса
для этого необязательно. Найдите ровный уча-
аок дороги и в сухую безветренную погоду
проведите заезд на определение выбега
автомобиля. Автомобиль должен быть полноаью
заправлен, в салоне только водитель.
Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте ско-
роаь, а затем выключите передачу и
двигайтесь по инерции до полной оаановки.
Сделайте еще один заезд в обратном направлении.
Выбег должен соаавить около 500 м.
3. Проверьте работу карбюратора и
сиаемы зажигания, как было описано выше.
4. У карбюраторного двигателя попробуйте
увеличить угол опережения зажигания. Для
этого, предварительно пометив
первоначальное положение распределителя,
поверните его на одно деление шкалы против
часовой арелки, если смотреть сверху на крышку
распределителя.
11 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ
ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
Рано или поздно каждый водитель может
попааь в ситуацию, когда автомобиль, еще
несколько мгновений назад подчинявшийся
всем командам, вдруг переаает реагировать
на нажатие педали «газа», а на панели
приборов загораются красные сигнализаторы.
Двигатель переаал работать, автомобиль теряет
скороаь. Что делать в такой ситуации?
Самое главное _ не нервничайте! Включите
аварийную сигнализацию, выжмите педаль
сцепления и, используя инерцию
автомобиля, поаарайтесь осторожно перемеаиться
к краю проезжей чааи и оаановиться как
можно правее у обочины, а если возможно _
за пределами проезжей чааи.
■ 1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учтите, что при неработающем двигателе
эффективноаь тормозной сиаемы
автомобиля снижается, поэтому для
торможения может потребоваться большее усилие
на педали тормоза.
Включите стояночный тормоз. При
сложных условиях движения и на загородных
дорогах выаавьте знак аварийной оаановки,
как это предусмотрено Правилами
дорожного движения. Теперь необходимо определить
и уаранить возникшую неисправность. Су-
щеавуют две основные причины:
- не работает сиаема зажигания;
- не работает сиаема питания.
Для начала выясните, еаь ли бензин в
баке. Включите зажигание и посмотрите на
указатель уровня топлива. Если желтая лампа
резервного оаатка топлива не горит, а арелка
указателя показывает наличие топлива,
можно предположить, что бензин в баке еаь.
Совершите пробную поездку. Если после
увеличения угла опережения зажигания
при резком разгоне появится детонация
и вы услышите звонкие металлические
стуки длительноаью более 2 с (так
называемый «стук пальцев»), угол опережения
зажигания придется уменьшить до
первоначального значения. Работа двигателя
с детонацией категорически недопустима!

34 ФВАЗ-2105,-2104
Откройте капот и внимательно осмотрите
подкапотное пространство. Обратите
внимание на целость всех агрегатов. Проверьте,
на месте ли все провода, нет ли оборванных,
сгоревших, с поврежденной изоляцией.
Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод
инжекторного двигателя, карбюратор и
топливный фильтр - нет ли потеков бензина.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если подтекает бензин, ни в коем случае
не пускайте двигатель до полного
устранения неисправности!
Осмотрите расширительный бачок
системы охлаждения - не вытекла ли
охлаждающая жидкость. Проверьте и уровень масла
в картере двигателя. Если все в порядке,
приступайте к проверке систем зажигания и
питания, которая описана ранее.
УПАЛО
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
В комбинации приборов вашего
автомобиля есть сигнальная лампа аварийного
падения давления масла в системе смазки
двигателя. Для надежной работы двигателя
необходимо, чтобы в системе смазки двигателя
постоянно обеспечивалось достаточно
высокое давление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если при работающем двигателе
загорается сигнальная лампа аварийного падения
давления масла и продолжает гореть при
повышенной частоте вращения, то это
тревожный признак. Нужно без промедления
прекратить движение, остановить
двигатель и выяснить причину. Дальнейшая
работа двигателя при пониженном давлении
масла может привести к серьезной его
поломке и большим финансовым затратам
на ремонт.
Проверка системы смазки |
1. Откройте капот. Не спешите сразу
проверять уровень масла в двигателе, Чцайте ему
стечь в масляный картер, это займет две-три
минуты. За это время внимательно осмотрите
двигатель, выясните, нет ли на нем свежих
потеков масла.
2. Загляните под переднюю часть
автомобиля - не пробит ли масляный картер
двигателя, нет ли там течи. Если обнаружена течь
масла из пробитого масляного картера,
попытайтесь временно заделать ее на месте.
Для этого можно использовать
автомобильную камеру, кусок резины, тряпку,
деревянную пробку и т.п.
3. Обратите особое внимание на масляный
фильтр. Масло может подтекать из-под
резиновой прокладки фильтра, если она
повреждена или фильтр плохо закреплен. Если
масло подтекает из-под масляного фильтра,
иногда бывает достаточно немного довернуть его
по часовой стрелке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте осторожны: о горячие детали
двигателя можно обжечься, поэтому наденьте
перчатки и одежду с длинными рукавами.
4. Выньте масляный щуп, протрите его
чистой тряпкой и снова вставьте.
5. Еще раз извлеките щуп и проверьте
уровень масла. Уровень должен находиться
между метками «MIN» и «МАХ».
6. Если уровень масла ниже нормы,
долейте масло до нормы. Для этого можно
использовать воронку, из разрезанной пластиковой
бутылки.
7. Если уровень масла в норме, а лампа
аварийного падения давления масла не
гаснет, проверьте исправность
соответствующего датчика.
8. Для этого выверните датчик и установите
на его место механический манометр. Если
давление, измеренное механическим
манометром, при нормальной частоте вращения
холостого хода более 0,06 МПа (0,65 кгс/см2)
и увеличивается с повышением оборотов,
замените неисправный датчик и проверьте его
электрическую цепь.
9. Если после устранения всех видимых
причин давление масла в двигателе
недостаточно (горит лампа аварийного падения
давления масла), требуется диагноаика и ремонт
двигателя (см. разд. 4 «Двигатель», с. 41).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пытайтесь доехать до гаража:
двигатель выйдет из строя. Отбуксируйте
автомобиль для ремонта с неработающим
двигателем.
7Л
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Прежде чем приступить к ремонту
двигателя, попробуйте заменить зубчатое колесо
привода масляного насоса (и
распределителя зажигания). Бывает, что у него срезает
шлицы, поэтому масляный насос просто
не работает.
ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
При работе двигателя исправная система
охлаждения поддерживает оптимальный
температурный режим. Нарушения в работе
системы охлаждения могут привести к
перегреву двигателя. Если пропустить этот
момент, могут возникнуть неприятные
последствия: пробой прокладки головки блока,
коробление головки и, как следствие, сложный
ремонт двигателя.
В комбинации приборов любого
автомобиля находится указатель температуры
охлаждающей жидкости. Если двигатель
перегревается, стрелка указателя приближается
к красной зоне.
Проверка
системы охлаждения |
При первых признаках перегрева, если
стрелка указателя температуры
переместилась в красную зону, но из-под капота не
вырываются клубы пара, переместив в
соответствующие положения рычаги управления
отопителем, полностью откройте кран отопи-
теля и крышку люка воздухопритока,
включите электродвигатель отопителя на
максимальную скорость.
Включите аварийную сигнализацию,
выжмите педаль сцепления; используя инерцию

НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ • 35
автомобиля, постарайтесь осторожно
переместиться к краю проезжей части и остановиться
как можно правее у обочины, а если
возможно - за пределами проезжей части. Дайте
двигателю поработать пару минут на нормальной
частоте вращения холостого хода с
включенным на полную мощность отопителем.
О
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не останавливайте двигатель сразу!
Единственное условие - сохранение
герметичности системы охлаждения. Если лопнул
или соскочил шланг или образовалось
другое место утечки, кроме выброса
жидкости из-под пробки расширительного
бачка или радиатора, двигатель придется
остановить немедленно!
После остановки перегретого двигателя
начинается местный перегрев охлаждающей
жидкости в местах ее контакта с наиболее
теплонапряженными деталями двигателя
и образование паровых пробок. Это явление
называется тепловым ударом.
1. Остановите двигатель.
2. Откройте капот и осмотрите подкапотное
пространство. Определите, откуда
вырывается пар. При осмотре двигателя обратите
внимание на наличие охлаждающей жидкости
в расширительном бачке, на целость
резиновых шлангов, радиатора, термостата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не открывайте сразу пробку
радиатора бачка. Жидкость в системе
охлаждения находится под давлением, при
открытии пробки давление резко упадет,
жидкость закипит и ее брызги могут вас
ошпарить. Если вы хотите открыть пробку
радиатора бачка на горячем двигателе,
предварительно накиньте сверху плотную
толстую тряпку и только после этого
осторожно поворачивайте пробку.
3. Загляните под панель приборов: нет ли под
ней течи или следов охлаждающей жидкости,
вытекающей из радиатора или крана отопителя.
4. Если обнаружены течи охлаждающей
жидкости, лопнувший шланг можно
временно восстановить с помощью липкой ленты.
Течь радиатора, термостата или отопителя
довольно сложно устранить на месте,
поэтому в такой ситуации необходимо долить в
систему охлаждения воду и во время движении
внимательно следить за указателем
температуры, периодически восстанавливая уровень
в системе охлаждения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Длительное использование воды вместо
тосола приводит к образованию накипи
в системе охлаждения двигателя,
ухудшению его охлаждения и, как следствие,
сокращению ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в
перегретый двигатель. Открыв капот, дайте
двигателю остыть как минимум 30 мин.
5. Если течи охлаждающей жидкости нет,
проверьте целость и натяжение ремня
привода генератора (одновременно приводит во
вращение и водяной насос). Порванный
ремень замените или отрегулируйте его
натяжение (см. «Проверка и регулировка
натяжения ремня привода генератора и водяного
насоса и его замена», с. 225).
6. Двигатель может перегреться в случае
выхода из строя термостата, который
регулирует прохождение потока жидкости в системе
охлаждения через радиатор или мимо него
(для ускорения прогрева холодного
двигателя). Для проверки термостата на прогретом
двигателе нужно проверить на ощупь
температуру нижнего шланга, соединяющего
двигатель с радиатором. Если нижний шланг
радиатора холодный, термостат неисправен,
циркуляции через радиатор нет.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Большую роль в обеспечении
оптимального температурного режима играет
клапан пробки радиатора. Он поддерживает
в системе избыточное давление не менее
0,05 МПа (0,5 кгс/см2). При этом
температура кипения воды повышается до 111 "С,
а тосола - до 120 "С. К сожалению, при
заклинивании клапана в закрытом
положении при перегреве возникает
значительное превышение избыточного давления -
более 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может
привести к разрыву радиатора или срыву
одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку
радиатора необходимо промывать
проточной водой, а клапан проверять на
отсутствие залипания нажатием пальца. При
наличии сомнений замените пробку.
Очевидно, что, если на перегретом
двигателе снять пробку радиатора и по времени
это действие совпадет с тепловым ударом,
вскипание жидкости и образование
воздушных пробок в системе охлаждения
будет гарантировано.
7. Если течи охлаждающей жидкости нет,
очень часто причиной перегрева
инжекторного двигателя, оснащенного электрическим
вентилятором системы охлаждения, является
выход из строя вентилятора. Пустите
двигатель, последите за температурой и обратите
внимание, включается ли вентилятор
системы охлаждения при перегреве двигателя.
8. Если электровентилятор не включаются,
попробуйте заменить датчик температуры
охлаждающей жидкости системы управления
двигателем. Контроллер системы управления
включает электровентилятор по информации
от этого датчика.
9. Если электровентилятор после замены
датчика все равно не работает, для его
проверки возьмите два дополнительных
провода и подайте поочередно питание на
электродвигатель непосредственно от
аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно
закреплены и изолированы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не допускайте замыкания проводов
между собой!

36 ОВАЗ-2105, -2Ю4
Обратите внимание на полярность
подключения: электродвигатель должен вращаться
так, чтобы вентилятор нагнетал воздух
через радиатор на двигатель, а направления
образуемого потока воздуха и
набегающего (путевого) потока совпадали.
10. Если электровентилятор начал работать,
неисправна электропроводка или реле
включения вентилятора системы охлаждения. Если
нет - также неисправна электропроводка
или же сам электродвигатель. Реле и
электродвигатель неремонтопригодны, замените
их в сборе (см. «Электродвигатель
вентилятора системы охлаждения двигателя», с. 267).
Если после замены реле (см. «Замена
предохранителей и реле системы управления
двигателем», с. 250) электродвигатель вентилятора
не начал работать, обратитесь на станцию
технического обслуживания, так как цепь
управления электровентилятором входит в систему
управления двигателем и для его диагностики
требуется специальное оборудование.
АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ
НЕ ПОДЗАРЯЖАЕТСЯ
На автомобиле два источника тока -
аккумуляторная батарея и генератор.
Аккумуляторная батарея используется при пуске
двигателя и для питания электрическим током
напряжением 12 В стартера и других
потребителей при неработающем двигателе.
Когда двигатель работает, основной
источник тока - генератор - обеспечивает
электрическим током все потребители, включая
систему зажигания, и заряжает
аккумуляторную батарею.
Если в комбинации приборов горит
контрольная лампа заряда аккумуляторной
батареи (поз. 4 на рис. 1.9), значит, ток не
поступает от генератора в бортовую сеть и
расходуется запас энергии аккумуляторной батареи.
Этот запас ограничен и зависит от емкости.
Если аккумуляторная батарея была заряжена
полностью, можно доехать до гаража и без
генератора, но лучше попытаться устранить
неиспмвность на месте.
Проверка
электрооборудования
Проверьте, не оборван ли ремень привода
генератора. Если ремень цел, проверьте его
натяжение. Нажмите большим пальцем
на ремень сверху и определите его прогиб.
Если он не соответствует норме,
отрегулируйте натяжение ремня (см. «Проверка и
регулировка натяжения ремня привода генератора
и водяного насоса и его замена», с. 225).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы добраться до гаража или
ближайшего магазина запчастей при отсутствии
запасного ремня, можно вместо
оборванного установить кольцо, вырезанное
из старой автомобильной камеры. Если
временную замену ремню найти не
удалось, дальше придется двигаться на
буксире, так как этот же ремень приводит
водяной насос, а при его отсутствии
двигатель практически сразу «закипит».
Если ремень натянут нормально, проверьте,
не перегорел ли соответствующий
предохранитель в монтажном блоке. Расположение
предохранителей и их номиналы в монтажном
блоке указаны в настоящем руководстве (см.
разд. 9 «Электрооборудование», с. 218), в
руководстве по ремонту автомобиля, отдельной
электрической схеме, на крышке корпуса
монтажного блока (с внутренней стороны) и на
самих предохранителях. Если предохранитель
перегорел, замените его, пустите двигатель
и проверьте, погасла ли контрольная лампа
заряда аккумуляторной батареи. Если лампа
погасла, можно продолжать движение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не устанавливайте предохранители,
рассчитанные на больший номинальный
ток, - это может привести к повреждению
электрооборудования и даже к пожару.
Если контрольная лампа разряда
аккумуляторной батареи не погасла, проверьте провод
между генератором и «плюсовой» клеммой
аккумуляторной батареи в местах
присоединения к батарее...
окисленные или ненадежные контакты.
Устраните неисправность и пустите двигатель.
Если появился зарядный ток, можно
продолжать движение.
Если в результате принятых мер
контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи
продолжает гореть при работающем
двигателе, то возможная причина неисправности
кроется в самом генераторе. Причин может
быть несколько, устранять их лучше в
условиях автосервиса или гаража, а вам остается
надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной
батарее хватит, чтобы до них добраться.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы снизить потребление тока при
движении автомобиля с неисправным
генератором, по возможности отключите
радиоприемник, второстепенные приборы
освещения, вентилятор отопителя и т.д.
Опытным автолюбителям можно
рекомендовать проверить регулятор напряжения
генератора (см. «Ремонт генератора 37.3701»,
с. 227).
Работа регулятора напряжения
заключается в непрерывном автоматическом
изменении силы тока возбуждения генератора
таким образом, чтобы напряжение
генератора поддерживалось в заданных
пределах при изменении частоты вращения
и нагрузки генератора.
НЕИСПРАВНОСТИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Чаще всего при повседневной
эксплуатации автомобиля встречаются неисправности
электрооборудования. По объективным
причинам ремонт электрооборудования
предпочтительно должны проводить
квалифицированные специалисты автосервиса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неисправность электрооборудования
(короткое замыкание) может привести к
возгоранию электропроводки и пожару.
Если перегорел предохранитель, замените
его; повторное перегорание того же
предохранителя служит сигналом для
немедленного ремонта соответствующего элемента
электрооборудования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Категорически запрещается заменять
перегоревший предохранитель другим,
большего номинала, или «жучком».
...и к генератору. Провод может быть
оборван, обломан внутри изоляции или иметь
Чтобы облегчить поиск неисправностей,
воспользуйтесь схемой
электрооборудования вашего автомобиля.
ПОЯВИЛИСЬ
ПОСТОРОННИЕ СТУКИ
Стуки в двигателе I
Если вам показалось, что при работе
двигателя появились звуки, которых не было рань-

НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ • 37
ше, немедленно убедитесь, все ли в порядке
с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе
связаны с серьезными неисправностями, для
диагностирования и устранения которых
придется разбирать двигатель в условиях
сервиса или гаража. Однако можно попытаться
самостоятельно определить причину стуков
(рис. 3.1), чтобы решить, ехать в автосервис
своим ходом или на буксире.
В
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если у вас появятся малейшие сомнения
в самостоятельной диагностике,
доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт
поврежденного двигателя будет стоить
дороже, чем услуги буксировщика.
Стук коренных подшипников - очень
опасный; двигатель необходимо немедленно
остановить, в автосервис или гараж придется
ехать на буксире. Стук низкого тона.
Прослушивается в нижней части картера, заметно
усиливается под нагрузкой и при увеличении
частоты вращения. Часто его появление
сопровождается падением давления масла
(лампа аварийного падения давления масла
горит практически постоянно).
Стук шатунных подшипников - очень
опасный; немедленно остановите двигатель,
в автосервис или гараж придется ехать
на буксире. Звук ритмичный, звонкий,
металлический, среднего тона. Значительно
возрастает при увеличении нагрузки и полностью
пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев - опасный;
не нагружая двигатель, можно доехать до
автосервиса или гаража самостоятельно.
Ритмичный, высокого тона с резким
металлическим оттенком, слышен на всех режимах
работы двигателя, усиливается при увеличении
нагрузки на двигатель. Полностью пропадает
при отключении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и
цилиндров - неопасный; не нагружая сильно
двигатель, можно доехать до автосервиса или
гаража самостоятельно. Звук, напоминающий
стук глиняной посуды. Особенно хорошо
слышен на непрогретом двигателе, по мере
прогрева уменьшается или исчезает.
Рис. 3.1. Зоны прослушивания стуков в
двигателе: 1 - коренные подшипники; 2 - шатунные
подшипники; 3 - поршневые пальцы; 4 - поршни;
5 - клапаны
Стук клапанов _ неопасный; можно
доехать до автосервиса или гаража
самостоятельно. Металлический стук на фоне общего
глухого шума. Хорошо прослушивается
на малой и средней частоте вращения
коленчатого вала со стороны головки блока
цилиндров над местами расположения клапанов.
Необходимо отрегулировать зазоры в
приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в
приводе клапанов», с. 53).
Детонационные стуки - опасные, но, как
правило, устраняются установкой более
позднего зажигания. Избегая повышенной
нагрузки двигателя, можно доехать до
автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие
металлические стуки, возникающие, как
правило, при разгоне автомобиля. Причины -
неправильная установка зажигания,
применение низкооктанового топлива, перегрузка
двигателя при слишком раннем включении
повышенной передачи, значительное нагаро-
образование в камерах сгорания.
Необходимо отрегулировать зажигание (см. «Проверка
и регулировка момента зажигания», с. 245)
и применить специальную присадку к
топливу для удаления нагара на клапанах и в
камерах сгорания.
Стуки в подвеске
м трансмиссии |
При появлении посторонних стуков в
подвеске движущегося автомобиля необходимо
сразу же установить их источник независимо
от того, постоянный это стук или
появляющийся только при проезде неровностей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
рычагов, особенно в местах крепления
шаровых опор, недопустимы.
Неисправности в подвеске и рулевом
управлении автомобиля могут привести к
серьезной аварии!
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Проверять состояние подвески лучше,
установив автомобиль на эстакаду,
смотровую канаву или подъемник, а если такой
возможности нет, можно выполнить эту
работу на свободной ровной площадке,
хотя и с меньшими удобствами. В любом
случае вам понадобится помощник.
Начните проверку с внимательного
осмотра состояния деталей подвески.
1. Проверьте состояние резинометалличес-
ких шарниров нижних и верхних рычагов,
резиновых втулок стабилизатора.
2. Внимательно осмотрите передние
рычаги. Трещины и механические повреждения
3. Откройте капот и проверьте крепление
подушки амортизатора.
4. Проверьте износ шаровых шарниров.
5. ...и опор передней подвески.
6. Для проверки шарниров передней
подвески автомобиля приподнимите домкратом
автомобиль с проверяемой стороны до
отрыва колеса от дороги (или вывесите
автомобиль на подъемнике) и, установив под
нижний рычаг опору, немного опустите
автомобиль, чтобы разгрузить шарниры.
7. Покачайте колесо в вертикальной
плоскости, причем напарник должен нажать
на педаль тормоза, чтобы исключить люфт
в подшипниках ступицы. Если чувствуется
люфт, значит, шарниры изношены, при
проезде неровностей они могут издавать стук,
поэтому их необходимо заменить.

38 ФВАЗ-2105,-2104
8. Покачайте колесо в вертикальной
плоскости, взявшись одной рукой за верх, а
другой за низ колеса. Повышенный стук со
стороны центральной части колеса обусловлен
большим зазором в подшипнике ступицы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не перетягивайте подшипники ступиц.
После регулировки зазор в подшипниках
должен быть 0,02-0,08 мм.
9. Осмотрите амортизаторы передней
подвески. Потеки масла свидетельствуют о
неисправности амортизатора, в этом случае
необходимы ремонт или замена.
10. Проверьте целость пружины и буфера
сжатия.
11. При проверке задней подвески уделите
внимание соаоянию подшипников полуосей,
амортизаторов, пружин, отбойников,
продольных штанг. Проверьте крепление
проушин амортизаторов к кузову и кронштейнам
заднего моаа. Внимательно осмотрите
кронштейны поперечной штанги заднего моста.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
После замены отдельных деталей передней
подвески необходимо обязательно
проверить и отрегулировать углы установки
передних колес. Эту операцию нужно
проводить на специальном аенде в условиях
азтосервиса, поскольку неправильная уаа-
новка колес приводит к увеличению износа
шин, расхода топлива, к ухудшению уаой-
чивоаи и управляемоаи автомобиля.
Обратите внимание на сиаему выпуска.
Применение неаандартных деталей или
обрыв элементов подвески глушителя
может вызвать сильный стук, особенно при
перегазовках. Для проверки остановите
двигатель, осмотрите внимательно
сиаему выпуска, проверьте надежноаь
крепления и подвеску глушителя. Взявшись
за конец выхлопной трубы, покачайте
глушитель вверх-вниз и из аороны в аоро-
ну - ауков быть не должно.
Стук (шум) в карданной
передаче и заднем мосту
Диагноаировать исправноаь карданной
передачи по издаваемым ею шумам
довольно трудно. Если вам не удалось точно
определить иаочник шума, обратитесь к
квалифицированному специалиау.
Вибрация и удары
на рулевом колесе
Причиной стуков снизу могут быть неис-
правноаи не только подвески, но и рулевого
управления автомобиля.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Соаояние рулевого управления в
значительной аепени влияет не только на
удобство управления автомобилем, но и на бе-
зопасноаь движения.
Стуки и вибрация на рулевом колесе
могут быть обусловлены
неудовлетворительным состоянием шаровых шарниров
рулевых тяг и рулевого механизма, а также
колес автомобиля.
Предварительно оцените соаояние
рулевого управления по свободному ходу
рулевого колеса, который должен быть не более 5°
(17 мм на ободе рулевого колеса).
Причиной стуков и вибраций на рулевом
колесе может быть плохое соаояние
шаровых шарниров рулевых тяг, маятникового
рычага и рулевого механизма, колес.
Для проверки рулевого управления уаано-
вите автомобиль на горизонтальной
площадке, откройте капот и выполните следующие
операции.
1. Поверните колеса до упора вправо.
В этом положении аановится доступным
шаровой шарнир рулевой тяги левого колеса,
который можно увидеть из-под левого крыла
автомобиля.
3. Попросите помощника покачать из
аороны в аорону рулевое колесо, в это время
наблюдайте за соединением шарового шарнира
и рычага поворотного кулака. В шаровом
шарнире не должно быть видимого зазора
(люфта). Наконечник рулевой тяги с поврежденным
чехлом шарнира или повышенным зазором
в шарнире обязательно замените новым.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При замене наконечников рулевых тяг
неизбежно нарушение углов уаановки
передних колес.
4. Аналогично проверьте соаояние
шарниров правого колеса.
■^ Ш-
*^Ш
—
РД ( О ^
^^ ■% W^F' ™Уч_
■ОчЪ ^^Мь_
-
У
^в%Г 4
*щь^ *****?
5. Под капотом на левом лонжероне кузова
установлен червячный рулевой механизм.
Попросите помощника резко покачать
рулевое колесо влево-вправо, в это время
наблюдайте за рулевым механизмом. Если корпус
рулевого механизма перемещается из
стороны в сторону, необходимо подтянуть его
крепление к кузову.
6. Убедитесь в отсутавии зазоров в
маятниковом рычаге и сошке.
7. Внимательно осмотрите шины передних
колес. Сильные удары от дорожной поверх-
ноаи, особенно при попадании в выбоины,
могут вызвать расслоение нитей корда в
каркасе шины и появление выпуклоаи
(«грыжи») или перекос шины.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
2. Проверьте целоаь резиновых защитных
чехлов шарниров рулевых тяг.
Возможной причиной вибрации и ударов
на рулевом колесе при движении со
скоростью выше 70~80 км/ч может быть
дисбаланс передних колес. Обратитесь в
автосервис или пункт шиномонтажа для
проверки балансировки передних колес.
Если удары и вибрация на рулевом колесе
появляются в момент нажатия на педаль
тормоза, необходима замена тормозных
колодок, ремонт или замена передних
тормозных дисков (см. разд. 8 «Тормозная
сиаема», с. 195).

НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ ф 39
ПРОБЛЕМЫ
С ТОРМОЗАМИ
Тормозная система вашего автомобиля
снабжена вакуумным усилителем. Снижение
эффективности торможения, занос
автомобиля при торможении должны стать сигналом
о необходимости срочно проверить тормоза.
11 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Регулярно проверяйте уровень тормозной
жидкости в бачке главного тормозного
цилиндра. Уровень тормозной жидкости
должен находиться чуть ниже метки
«МАХ» питающего бачка главного
тормозного цилиндра.
Падение уровня жидкости свидетельствует
либо об утечке тормозной жидкости из
системы, либо о чрезмерном износе тормозных
колодок. Если в комбинации приборов
загорелась лампа, сигнализирующая о
недостаточном уровне тормозной жидкости, не
торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте
толщину накладок тормозных колодок:
может быть, пришло время заменить колодки?
Завод-изготовитель автомобиля
рекомендует заменять всю тормозную жидкость в
системе через каждые 30 000 км. Некоторые
водители пренебрегают этим советом, поскольку
жидкость в бачке кажется им достаточно
чистой, и совершенно напрасно. Дело в том,
что тормозная жидкость очень
гигроскопична - она впитывает влагу из воздуха, а эта
влага со временем не только разрушает
поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов
и, как следствие, приводит к
преждевременному выходу из строя узлов тормозной
системы, но и существенно снижает температуру
кипения тормозной жидкости. Нормальная
температура кипения тормозной жидкости
«Нева» - 190 "С, «Томь» - 210 °С, «Роса» -
260 °С. При частых интенсивных торможениях
дисковые тормоза передних колес очень
сильно нагреваются, а при большом содержании
воды тормозная жидкость может вскипеть,
что, как правило, приводит к отказу тормозов.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы не подвергнуть себя в будущем
непредвиденным расходам на ремонт не
только тормозной системы, но и всего
автомобиля, лучше своевременно заменять
жидкость в тормозной системе.
Если тормозная педаль стала «мягкой», а при
нескольких последовательных нажатиях
становится «тверже», значит, в гидравлический
привод тормозов попал воздух. Для удаления
воздуха из системы необходимо прокачать
тормоза (см. разд. 8 «Тормозная система», с. 195).
Проверка
тормозной системы |
1. Причиной потери эффективности
торможения может быть неудовлетворительная
работа вакуумного усилителя. Для его
экспресс-проверки нажмите несколько раз на
педаль тормоза при неработающем двигателе,
чтобы снять разрежение в усилителе, а затем,
удерживая педаль, пустите двигатель. Если
после пуска двигателя педаль немного
опустилась, вакуумный усилитель исправен.
2. Если педаль осталась неподвижной,
проверьте целость и надежность крепления шланга,
соединяющего вакуумный усилитель с впускным
трубопроводом двигателя. Неисправный шланг
замените или отремонтируйте. Если шланг
исправен, требуется замена вакуумного усилителя
(см. «Вакуумный усилитель тормозов», с. 203).
Если торможение сопровождается
биением и пульсацией тормозной педали, в первую
очередь следует проверить состояние
передних дисковых тормозных механизмов.
3. Установив автомобиль на домкрат,
снимите переднее колесо и осмотрите тормозной
диск. Толщина тормозного диска должна быть
не менее 9,5 мм. Поверхность диска должна
быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если
поверхность диска местами покрыта ржавчиной,
что обычно бывает после продолжительной
стоянки автомобиля с непросушенными
тормозами, попробуйте зачистить рабочую
поверхность мелким наждачным полотном. Если эта
процедура не помогла, придется отдать диски
в шлифовку или заменить новыми.
4. Проверьте подвижность тормозных
колодок. Для этого отверткой попробуйте
отвести колодки от тормозного диска. Если
колодки развести невозможно, значит, заклинило
поршень в тормозном цилиндре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заклинивание поршня тормозного
цилиндра приводит к постоянному
притормаживанию соответствующего колеса при
отпущенной педали и заносу автомобиля при
торможении.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
ПРОКОЛ КОЛЕСА
Прокол колеса ~ это неприятность, с
которой рано или поздно сталкивается каждый
водитель. Воздух из проколотого колеса может
выходить быстро или медленно, это зависит
и от размера предмета, который проколол
колесо, и от того, какие шины установлены
на автомобиль: камерные или бескамерные.
С небольшим гвоздем в бескамерной шине
можно ездить много дней, прежде чем вы
заметите, что «колесо спустило».
Очень важно вовремя определить, что
произошел прокол колеса. Во время движения
обращайте внимание на поведение автомобиля:
если он стал плохо разгоняться, увеличилось
усилие на рулевом колесе при
маневрировании или ухудшилась курсовая устойчивость,
обязательно проверьте давление в колесах.
Самый простой способ отремонтировать
колесо - обратиться в ближайшую
шиномонтажную мастерскую, где ремонт сделают
быстро, профессионально и, как правило,
по вполне доступной цене.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пытайтесь добраться до
шиномонтажной мастерской на полностью
спущенном колесе: достаточно проехать так
несколько десятков метров и шину
придется выбрасывать.
Нужно заменить поврежденное колесо
запасным. Эта довольно простая операция
требует тем не менее некоторых навыков.
При проколе колеса включите аварийную
сигнализацию, плавно затормозите
автомобиль до скорости 2-3 км/ч и на I передаче
постарайтесь осторожно переместиться к краю
проезжей части и остановиться как можно
правее у обочины, а если возможно - за
пределами проезжей части. Если позволяют дорожные
условия и это не противоречит требованиям
Правил дорожного движения, при проколе
любого колеса с правой стороны автомобиля
прижимайтесь к правой обочине, при проколе
слева - к левой. Избегайте останавливать
автомобиль в местах, где дорога плохо
просматривается: в крутых поворотах, на спусках
и подъемах, мостах, тоннелях. Если автомобиль
т
Стояночный тормоз приводит в действие
задние тормоза тросом, соединяющим рычаг
стояночного тормоза и механизм управления
тормозными колодками. Многие водители
стараются как можно реже пользоваться
стояночным тормозом, чтобы продлить его
«жизнь», и добиваются противоположного
результата. Если вы не пользуетесь
стояночным тормозом, в оболочках троса
застаивается грязь и влага, трос обрастает
ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается.
Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом,
когда это необходимо, но не забывайте
время от времени регулировать его привод
(см. «Стояночный тормоз», с. 215).

40 #ВАЗ-2105, -2104
остался на проезжей части, в первую очередь
обеспечьте собственную безопасность и
безопасность других участников дорожного
движения! Включите аварийную сигнализацию и
установите знак аварийной остановки.
Замена колеса
1. Включите I передачу и стояночный тормоз.
Установите домкрат под автомобиль рядом
с колесом, которое нужно заменить. Если
автомобиль установлен на мягком грунте,
подложите под нижнюю опору домкрата широкую
и твердую опору (доску размером не менее
300x300x20 мм, плоский камень и т.п.).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы не испачкаться при замене колеса,
наденьте перчатки и спецодежду, если
они есть в вашем автомобиле.
2. С противоположной стороны
автомобиль нужно зафиксировать, подложив под
переднее и заднее колеса противооткатные
упоры, чтобы поднятый автомобиль не мог
сместиться вперед или назад.
3. С помощью домкрата слегка
приподнимите автомобиль, но так, чтобы колесо,
требующее замены, не отрывалось от дороги.
Снимите декоративный колпак (если он есть)
и баллонным ключом ослабьте четыре болта
крепления колеса.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для облегчения операции по
выворачиванию колесных болтов приобретите
специальный баллонный ключ с
телескопической рукояткой.
4. Выньте запасное колесо из багажника
и положите его на землю рядом с
заменяемым колесом.
Г
1
V
IS
-
»ч—»
%\ IB
щ
Jfcw
Щ1?.
■т-3
1
) ■,;
ф
gg
'
^jfc^^"
~%» *...•■**■
5. Поднимите домкратом автомобиль так,
чтобы колесо оторвалось от дороги, после чего
полностью отверните болты и снимите колесо.
Старайтесь, чтобы автомобиль как можно
меньше времени находился в
вывешенном состоянии со снятым колесом.
6. Установите запасное колесо на место
снятого, вверните крепежные болты,
опустите автомобиль и окончательно затяните
болты. Затяжку колесных болтов проводят
крест-накрест. Во избежание повреждения
диска колеса не пытайтесь «дотянуть»
болты крепления колеса, нажимая ногой на
рукоятку ключа.
7. Перед тем как продолжить движение,
обязательно проверьте давление воздуха
в шине установленного колеса.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Как правило, на автомобили Волжского
автозавода устанавливают бескамерные
шины. Если вы не обладаете
достаточными навыками монтажа шин, советуем
не пытаться выполнить эту работу
самостоятельно. Одно повреждение
боковины - и придется покупать новую покрышку
или вставлять камеру.
В безвыходной ситуации можно
воспользоваться специальной аптечкой
для ремонта бескамерных шин без
разбортовки либо герметиком для
шин. Применять средство необходимо
в соответствии с приложенной к нему
инструкцией.
Чем бескамерная шина лучше камерной?
Во-первых, бескамерная шина при
проколе спускает очень медленно - можно,
подкачивая, неделями ездить с гвоздем в
колесе, пока не появится возможность его
отремонтировать.
Во-вторых, когда при очень значительном
пробеге из бескамерной шины начнут
выступать проволочки металлокорда, ее еще
можно использовать в качестве запасного
колеса. Камеру в такую покрышку
вставлять бесполезно: она проколется уже при
первом накачивании.

ДВИГАТЕЛЬ
Содержание
Особенности конструкции 42
Полезные советы 46
Проверка компрессии в цилиндрах 46
Снятие и установка брызговика двигателя 47
Замена охлаждающей жидкости 47
Замена масла в двигателе и масляного фильтра 48
Замена подушек опор силового агрегата 49
Очистка системы вентиляции картера SO
Установка поршня четвертого цилиндра
в положение ВМТ такта сжатия 51
Проверка и установка фаз газораспределения по меткам 52
Регулировка натяжения цепи привода
распределительного вала 52
Регулировка зазоров в приводе клапанов 53
Замена натяжителя цепи привода распределительного вала .. .54
Замена успокоителя цепи привода распределительного вала .. .54
Замена башмака натяжителя цепи
привода распределительного вала 55
Замена цепи привода распределительного вала 56
Снятие, установка и дефектовка маховика 57
Замена переднего подшипника
первичного вала коробки передач 58
Замена деталей уплотнения двигателя 58
Замена прокладки ресивера 58
Замена прокладки крышки головки блока цилиндров 60
Замена прокладки головки блока цилиндров .61
Замена прокладки масляного картера двигателя 66
Замена маслосъемных колпачков клапанов 66
Замена переднего сальника коленчатого вала 68
Замена заднего сальника коленчатого вала 68
Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора.. .68
Замена распределительного вала 71
Головка блока цилиндров 72
Разборка и сборка 72
Дефектовка деталей головки блока цилиндров 74
Замена направляющих втулок клапанов 74
Притирка клапанов 75
Снятие и установка двигателя 76
Ремонт двигателя 78
Разборка двигателя 78
Дефектовка деталей двигателя 81
Сборка двигателя 83
Система смазки 86
Особенности конструкции 86
Снятие и установка масляного насоса 86
Разборка масляного насоса 87
Замена шестерни привода масляного насоса 88
Система охлаждения 88
Особенности конструкции 88
Снятие электровентилятора с кожухом .88
Замена радиатора системы охлаждения 80
Замена водяного насоса .81
Снятие и установка термостата 82
Система выпуска отработавших газов 82
Особенности конструкции 82
Замена основного глушителя 83
Замена дополнительного глушителя 83
Замена нейтрализатора автомобиля
с инжекторным двигателем 84
Замена приемной трубы 84
Замена термоэкрана 85
Система питания инжекторного двигателя 85
Особенности конструкции 85
Снижение давления в системе питания 87
Замена топливного фильтра 87
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 88
Снятие и установка воздушного фильтра 88
Замена топливного бака 88
Замена топливного насоса 88
Проверка и замена регулятора давления топлива 100
Снятие и установка топливной рампы 101
Проверка форсунок 101
Замена форсунок 102
Регулировка и замена троса привода
дроссельной заслонки 102
Снятие и установка дроссельного узла 103
Замена регулятора холостого хода 104
Система улавливания паров топлива 104
Замена клапана продувки адсорбера 104
Замена двухходового клапана 105
Замена адсорбера 105
Замена гравитационного клапана 105
Система питания карбюраторного двигателя 105
Особенности конструкции 105
Типичные неисправности системы питания 106
Снятие, разборка и установка топливного бака 107
Замена фильтра тонкой очистки топлива 108
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 108
Снятие и установка терморегулятора воздушного фильтра .. .108
Снятие и установка воздушного фильтра 108
Замена тяги привода воздушной заслонки карбюратора .. .108
Регулировка привода воздушной заслонки карбюратора .. .110
Регулировка привода дроссельных заслонок 110
Очистка фильтра карбюратора на автомобиле 111
Проверка исправности топливного насоса на автомобиле.. .112
Снятие и установка топливного насоса 112
Ремонт топливного насоса 113
Снятие и установка крышки карбюратора на автомобиле .. .114
Снятие и установка карбюратора 115
Полезные советы по промывке карбюратора
и очистке дозирующих элементов 116
Разборка карбюратора 117
Дефектовка деталей карбюратора 123
Особенности ремонта карбюратора 126
Сборка карбюратора 126
Регулировка поплавкового механизма карбюратора 127
Проверка подачи ускорительного насоса карбюратора 128
Регулировка пневмопривода
дроссельной заслонки второй камеры 128
Регулировка величины открытия
дроссельных заслонок карбюратора 128
Регулировка холостого хода двигателя 128

42 •ВА3 2Ю5, -2Ю4
ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ
На автомобили ВАЗ-2105, ВАЗ-2104 и их
модификации в зависимоаи от
комплектации устанавливают четырехцилиндровые,
восьмиклапанные, бензиновые
карбюраторные двигатели модели ВАЗ-2103 (рис. 4.1) или
двигатели с системой распределенного
впрыска топлива моделей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21067.
Все устанавливаемые двигатели близки
по конструкции, так как инжекторные
модификации созданы на базе карбюраторных
и различаются рабочими объемами камер
сгорания, способами подачи топлива и
системами зажигания.
Ремонт инжекторных двигателей
рассмотрен на примере двигателя ВАЗ-2104.
Двигатель ВАЗ-2104 (рис. 4.2) -
четырехцилиндровый, восьмиклапанный, бензиновый
инжекторный с распределенным впрыском
топлива, с рядным вертикальным
расположением цилиндров, верхним расположением
распределительного вала. Он создан на базе
двигателя ВАЗ-2103, поэтому блок цилиндров,
коленчатый вал, шатунно-поршневая группа,
привод газораспределительного механизма
этих двигателей одинаковы по конструкции
и размерам. Основное различие блоков
цилиндров этих двигателей - наличие на
крышке газораспределительного механизма
двигателя ВАЗ-2104 прилива для уаановки датчика
положения коленчатого вала. Головка блока 10
(см. рис. 4.2) цилиндров (21214-1003015)
заимствована от двигателя ВАЗ-21214
автомобиля ВАЗ-21214 «Нива». Распределительный вал,
корпус подшипников распределительного
вала, впускные и выпускные клапаны, пружины
клапанов взаимозаменяемы с аналогичными
деталями двигателей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106.
Основное отличие системы охлаждения
двигателя ВАЗ-2104 от остальных двигателей
заключается в установке на двигатель впускной трубы
4, в которой отсутствует полость для
циркуляции охлаждающей жидкости, так как
смонтированный на ней дроссельный узел
подогревается охлаждающей жидкостью, подаваемой
из системы охлаждения по отдельным
трубопроводам. В отводящем патрубке 5 рубашки
охлаждения двигателя установлен датчик
температуры охлаждающей жидкости, выдающий
информацию для электронного блока системы
управления двигателем.
Двигатель ВАЗ-21067 -
четырехцилиндровый, восьмиклапанный, бензиновый
инжекторный с распределенным впрыском
топлива, с рядным вертикальным расположением
цилиндров, верхним расположением
распределительного вала. Он создан на базе
двигателя ВАЗ-2106, поэтому блок цилиндров,
коленчатый вал, шатунно-поршневая группа,
привод газораспределительного механизма
этих двигателей одинаковы по конструкции
и размерам. Головка блока цилиндров
(21214-1003015) заимствована от двигателя
ВАЗ-2104. Приемы обслуживания и ремонта
двигателя и его сиаем те же, что и для
двигателя ВАЗ-2104.
Особенности конарукции описаны на
примере двигателя ВАЗ-2103.
Нумерация цилиндров всех двигателей
ведется от шкива коленчатого вала. С левой ао-
роны головки блока цилиндров около
нижней ее плоскости отлиты номера цилиндров
и порядок их работы (1—3—4—2).
Цилиндры двигателя объединены вместе
с верхней чааью картера в единую чугунную
отливку - блок 19 (см. рис. 4.1) цилиндров.
В нижней чааи блока цилиндров на пяти
опорах уаановлен коленчатый вал 1, отлитый из
чугуна. В качеаве подшипников опор
коленчатого вала и подшипников шатунных шеек
применены тонкоаенные биметаллические аале-
алюминиевые вкладыши. Передний и задний
концы коленчатого вала уплотнены
самоподжимными резиновыми сальниками 7 и 21.
В каждом цилиндре двигателя имеется
по одному впускному 17 и выпускному 18
клапану. Выпускные клапаны сварены из двух
частей: аержня из хромоникелемолибденовой
стали, тарелки из хромомарганцево-никеле-
вой стали с наплавкой рабочей фаски
специальным жаростойким сплавом. Впускные
клапаны изготовлены из
хромоникелемолибденовой аали. Стержни всех клапанов
азотированы, а торцы стержней закалены токами
высокой частоты. Клапаны перемещаются
в направляющих втулках под дейавием
кулачков распределительного вала через ааль-
ные рычаги 31, опирающиеся одним плечом
на сферические головки регулировочных
болтов 34, другим - на торцы аержней кла-
Рис. 4.1. Двигатель ВАЗ-2103 (продольный разрез): 1 - коленчатый вал; 2 - крышка коренного подшипника коленчатого вала; 3 - звездочка коленчатого
вала; 4 - шкив коленчатого вала; 5 - шпонка шкива и звездочки коленчатого вала; 6 - храповик (или гайка крепления шкива); 7 - передний сальник
коленчатого вала; 8 - крышка привода механизма газораспределения; 9 - шкив водяного насоса; 10 - ремень привода генератора и водяного насоса; 11 - цепь
привода газораспределительного механизма; 12 - головка блока цилиндров; 13 - звездочка распределительного вала; 14 - крышка головки блока цилиндров;
15 - корпус подшипников распределительного вала; 16 - распределительный вал; 17 - впускной клапан; 18 - выпускной клапан; 19 - блок цилиндров; 20 -
маховик; 21 - задний сальник коленчатого вала; 22 - масляный картер; 23.- болт шатуна; 24 - пробка отверстия для слива масла; 25 - крышка шатуна; 26 -
шатун; 27 - поршневой палец; 28 - поршень; 29 - выпускной коллектор; 30 - впускная труба; 31 - рычаг привода клапана; 32 - внутренняя пружина клапана;
33 - наружная пружина клапана; 34 - регулировочный болт; 35 - контргайка регулировочного болта; 36 - резьбовая втулка регулировочного болта; 37 -
свеча зажигания; 38 - вал привода вспомогательных агрегатов; 39 - шестерня привода масляного насоса и распределителя зажигания; 40 - масляный фильтр;
41 - масляный насос; 42 - приемный патрубок масляного насоса

ДВИГАТЕЛЬ • 43
Рис. 4.2. ДвигательВАЗ-2104 (ВАЗ-21067) (поперечный разрез): 1
-масляный картер; 2 - гайка шатунного болта; 3 - выпускной коллектор; 4 -
впускная труба; 5 - отводящий патрубок системы охлаждения; 6 - болт крепления
головки блока цилиндров; 7 - рычаг привода клапана; 8 - регулировочный
болт; 9 - крышка головки блока цилиндров; 10 - головка блока цилиндров;
11 - прокладка головки блока цилиндров; 12 - кронштейн крепления модуля
зажигания; 13 - заглушка; 14 - шестерня привода масляного насоса; 15 -
масляный фильтр; 16 - прокладка масляного картера; 17 - масляный насос
Рис. 4.3. Cxei а вентиляции картера двигателя ВАЗ-2103: 1 -
фильтрующий элемент воздушного фильтра; 2 - вытяжной коллектор; 3 -
пламегаситель; 4 - шланг отвода газов в задроссельное пространство карбюратора;
5 - вытяжной шланг; 6 - крышка маслоотделителя; 7 - маслоотделитель;
8 - сливная трубка маслоотделителя
панов. Регулировочные болты ввернуты
во втулки 36 и застопорены гайками 35.
Поршни 28 отлиты из алюминиевого сплава
и покрыты слоем олова для улучшения
прирабатываемое™. Юбки поршней сложной
геометрической формы: по высоте - конические,
с большим основанием внизу юбки, в
поперечном сечении - овальные, с большей осью,
расположенной перпендикулярно оси
поршневого пальца. Оси отверстий под поршневые
пальцы смещены от оси симметрии поршней
на 2 мм в правую сторону двигателя. В
канавках поршней установлено по два чугунных
литых компрессионных кольца и по одному,
также чугунному, маслосъемному. С коваными
стальными шатунами 26 поршни соединены
с помощью стальных цементированных
поршневых пальцев 27 трубчатого сечения.
Поршневые пальцы запрессованы в верхнюю
бобышку шатуна с натягом и свободно
вращаются в бобышках поршней.
Распределительный вал 16 чугунный,
литой, с закаленными трущимися
поверхностями кулачков, установлен в съемном
алюминиевом корпусе 15, закрепленном на верхней
поверхности головки 12 блока цилиндров,
отлитой из алюминиевого сплава. Он
приводится во вращение от коленчатого вала
двухрядной роликовой цепью 11. Этой же цепью
приводится во вращение вал 38 привода
вспомогательных механизмов (масляного
насоса и распределителя зажигания).
Натягивают цепь пружинным натяжителем через
башмак с накладкой. Колебания цепи гасятся
успокоителем.
Головка блока цилиндров прикреплена
к блоку одиннадцатью болтами. Между
головкой и блоком установлена прокладка,
изготовленная из асбестового материала на
металлическом каркасе, пропитанная графитом
(как вариант может быть установлена
прокладка из специального безусадочного
материала). Сверху головка блока закрыта
стальной штампованной крышкой 14, под которой
установлена уплотнительная прокладка
из резинопробковой смеси.
К нижней части блока цилиндров через ре-
зинопробковую прокладку прикреплен
масляный картер 22, закрывающий полость
блока снизу и выполняющий функцию
резервуара для масла.
Система смазки комбинированная: под
давлением и разбрызгиванием. Коренные
и шатунные подшипники, опоры привода
распределительного вала и вал привода
вспомогательных агрегатов, кулачки
распределительного вала и втулки шестерни
привода масляного насоса смазываются под
давлением. Маслом, вытекающим из
зазоров и разбрызгиваемым движущимися
деталями, смазываются стенки цилиндров,
поршни с поршневыми кольцами,
поршневые пальцы, цепь привода
газораспределительного механизма, опоры рычагов
привода клапанов, стержни клапанов и их
направляющие втулки. Система состоит
из масляного картера 22, шестеренчатого
масляного насоса 41 со встроенным
редукционным клапаном и маслоприемником 42,
снабженным сетчатым фильтром грубой
очистки масла, полнопоточного фильтра 40
тонкой очистки масла с перепускным и про-
тиводренажным клапанами, датчика
сигнальной лампы аварийного падения
давления масла и масляных каналов.
Система вентиляции картера двигателя
ВАЗ-2103 закрытая, с отводом картерных
газов через маслоотделитель 7 (рис. 4.3) в
задроссельное пространство карбюратора (на
режиме холостого хода) и в полость
подводящего фланца воздушного фильтра (на
остальных режимах). Далее картерные газы
направляются в цилиндры двигателя, где сгорают.
Система вентиляции картера двигателя
ВАЗ-2104 (ВАЗ-21067) закрытая, с отводом
картерных газов через маслоотделитель б
(рис. 4.4) во впускную трубу. Далее
картерные газы направляются в цилиндры
двигателя, где сгорают. При работе двигателя на
режиме холостого хода картерные газы
поступают по шлангу 2 первого контура через
калиброванное отверстие в корпусе
дроссельного узла. При работе двигателя под
нагрузкой, когда дроссельная заслонка частично
или полностью открыта, основной объем
газов проходит по шлангу 3 второго контура
в воздухоподводящий патрубок 4 перед
дроссельным узлом и далее во впускную
трубу и камеры сгорания.

44 • ВАЗ-2Ю5, -2Ю4
Рис. 4.4. Схема вентиляции
картера двигателя ВАЗ-2104
(ВАЗ-21067): 1 -дроссельный
узел; 2 - шланг первого
контура; 3 - шланг второго контура;
4 - воздухоподводящий
патрубок; 5 - крышка сапуна; 6 -
маслоотделитель
Система охлаждения двигателя состоит
из рубашки охлаждения, выполненной в
литье и окружающей цилиндры в блоке,
камеры сгорания и газовые каналы в головке
блока цилиндров и впускной трубе (только
у карбюраторного двигателя).
Принудительную циркуляцию жидкости в системе
обеспечивает центробежный водяной насос
с приводом от коленчатого вала
посредством клинового ремня 10 (см. рис. 4.1). Для
поддержания нормальной рабочей
температуры охлаждающей жидкости в систему
охлаждения устанавливают термостат,
перекрывающий большой круг системы при не-
прогретом двигателе и низкой температуре
охлаждающей жидкости.
Система питания двигателя ВАЗ-2103
состоит из диафрагменного топливного насоса
с механизмом ручного привода,
карбюратора, фильтра тонкой очистки топлива и
топливных шлангов.
Система питания двигателей ВАЗ-2104
и ВАЗ-21067 включает в себя электрический
топливный насос, установленный в топлив-
Возможные неисправности двигателей, их причины и способы устранения
Причина неисправности
Двигатель и
Нет давления топлива в рампе*:
засорены топливопроводы
неисправен топливный насос
засорен топливный фильтр
неисправен регулятор давления топлива
Неисправна система управления
двигателем*
Воздушная заслонка карбюратора
остается закрытой при первых вспышках
в цилиндрах**
Нет топлива в карбюраторе**:
засорены топливопроводы или
фильтры карбюратора и топливного насоса
неисправен топливный насос
Двигатель работает неустойчив
Недостаточно давление топлива в
топливопроводе (рампе)*
Неисправен регулятор холостого хода*
Подсос воздуха через шланги
вентиляции картера двигателя и шланг,
соединяющий впускной трубопровод с
вакуумным усилителем тормозов
Неисправна система управления
двигателем*
Нарушена регулировка холостого хода
двигателя**
Неисправна система управления
экономайзером холостого хода карбюратора**:
подсос воздуха через шланги,
соединяющие пневмоклапан карбюратора
с впускным трубопроводом
неисправен блок управления электро-
пневмоклапаном
неисправен электропневмоклапан
поврежден микропереключатель или
нарушена его установка
Подсос воздуха через поврежденный
шланг, соединяющий впускной
трубопровод с вакуумным усилителем тормозов
Подсос воздуха через прокладки в
соединениях впускного трубопровода с
карбюратором или головкой цилиндров**
Нарушены зазоры между рычагами и
кулачками распределительного вала
Способ устранения
е пускается
Выполните следующее:
промойте и продуйте топливный бак
и топливопроводы
замените насос
замените фильтр
проверьте регулятор, неисправный
замените
См. «Система управления двигателем
ВАЗ-2104», с. 249
Устраните нарушение герметичности
пускового устройства карбюратора
Выполните следующее:
промойте и продуйте топливный бак,
топливопроводы и фильтры
проверьте работу насоса и замените
поврежденные детали
о или глохнет на холостом ходу
См. неисправность «Двигатель
не пускается»
Замените регулятор
Подтяните хомуты крепления, замените
поврежденные шланги
См. «Система управления двигателем
ВАЗ-2104», с. 249
Отрегулируйте холостой ход
Выполните следующее:
проверьте шланги и их соединения,
замените поврежденные шланги
замените блок управления
замените электропневмоклапан
проверьте микропереключатель,
отрегулируйте его установку
Замените поврежденный шланг
Подтяните гайки крепления или
замените прокладки
Отрегулируйте зазоры
• Для двигателей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21067.
** Для двигателя ВАЗ-2103.
Причина неисправности
Неисправен карбюратор**:
засорены жиклеры или каналы
карбюратора
вода в карбюраторе
нарушена герметичность диафрагмы
пускового устройства
Неисправна система зажигания
Способ устранения
Выполните следующее:
продуйте жиклеры и каналы сжатым
воздухом
удалите воду из карбюратора, слейте
отстой из топливного бака
замените диафрагму
См. «Система зажигания
карбюраторного двигателя», с. 241
Двигатель не развивает полной мощности и недостаточно приемист
Неполное открытие дроссельной
заслонки*
Неисправен датчик положения
дроссельной заслонки*
Недостаточное давление топлива
в рампе*
Загрязнен воздушный фильтр
Неисправна система зажигания
Неполное открытие дроссельных
заслонок карбюратора**
Неисправен топливный насос
Неисправен карбюрагор**:
неисправен насос-ускоритель
засорены главные жиклеры
неполностью открыта воздушная заслонка
уровень топлива в поплавковой камере
не соответствует норме
Двигатель не развив:
и не обладает достат
Неполное открытие дроссельных
заслонок карбюратора
Загрязнен воздушный фильтр
Неисправна система зажигания
Неисправен топливный насос
Неисправен карбюратор:
неисправен насос-ускоритель
засорены главные жиклеры
неполностью открыта воздушная заслонка
уровень топлива в поплавковой камере
не соответствует норме
Нарушены зазоры между рычагами
и кулачками распределительного вала
Отрегулируйте привод дроссельной
заслонки
Замените датчик
См. неисправность «Двигатель
не пускается»
Замените фильтрующий элемент
См. «Система зажигания
карбюраторного двигателя», с. 241 и «Система
управления двигателем ВАЗ-2104», с. 249
Отрегулируйте приводы дроссельных
заслонок
Проверьте работу насоса и замените
поврежденные детали
Выполните следующее:
проверьте подачу насоса, замените
поврежденные детали
продуйте жиклеры сжатым воздухом
отрегулируйте привод заслонки
отрегулируйте установку поплавка
>ет полной мощности
)чнои приемистостью
Отрегулируйте приводы дроссельных
заслонок
Замените фильтрующий элемент
См. «Система зажигания карбюраторного
двигателя» с. 241
Проверьте работу насоса и замените
поврежденные детали
Выполните следующее:
проверьте подачу насоса, замените
поврежденные детали
продуйте жиклеры сжатым воздухом
отрегулируйте привод заслонки
отрегулируйте установку поплавка
Отрегулируйте зазоры
I

ДВИГАТЕЛЬ • 45
Причина неисправности
Недостаточная компрессия -
ниже 1 МПа(10кгс/см2):
пробита прокладка головки блока
цилиндров
прогорание поршней, поломка или
залегание поршневых колец
плохое прилегание клапанов
к седлам
чрезмерный износ цилиндров и
поршневых колец
Способ устранения
Выполните следующее:
замените прокладку
очистите кольца и канавки поршней от
нагара, поврежденные кольца и
поршень замените
замените поврежденные клапаны,
отшлифуйте седла
замените поршни, расточите и отхо-
нингуйте цилиндры
Стук коренных подшипников коленчатого вала
Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии
дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением
частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала
вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными
при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала
Слишком раннее зажигание
Недостаточное давление масла
Ослаблены болты крепления маховика
Увеличенный зазор между шейками
и вкладышами коренных подшипников
Увеличенный зазор между упорными
полукольцами и коленчатым валом
Отрегулируйте установку зажигания
См. неисправность «Недостаточное
давление масла на холостом ходу на
прогретом двигателе»
Затяните болты рекомендуемым моментом
Прошлифуйте шейки и замените
вкладыши
Замените упорные полукольца новыми
или увеличенной толщины
Стук шатунных подшипников
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на
холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука
легко определить, отключая по очереди свечи зажигания
Недостаточное давление масла
Чрезмерный зазор между шатунными
шейками коленчатого вала и вкладышами
См. неисправность «Недостаточное
давление масла на холостом ходу на
прогретом двигателе»
Замените вкладыши и прошлифуйте
шейки
Стук поршней
Этот стук обычно незвонкий, приглушенный; вызывается «биением» поршня в цилиндре.
Лучше всего он прослушивается при малой^рстоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой
Увеличенный зазор между поршнями
и цилиндрами
Чрезмерный зазор между поршневыми
кольцами и канавками на поршне
Замените поршни, расточите
и отхонингуйте цилиндры
Замените кольца или поршни
с кольцами
Стук впускных и выпускных клапанов
Работа с увеличенными зазорами в клапанном механизме вызывает характерный
стук, обычно с равномерными интервалами; частота его меньше любого другого
стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала,
частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала
Увеличенные зазоры между рычагами
и кулачками распределительного вала
Поломка клапанной пружины
Чрезмерный зазор между стержнем
и направляющей клапана
Износ кулачков распределительного вала
Отворачивание контргайки
регулировочного болта
Отрегулируйте зазоры
Замените пружину
Замените изношенные детали
Замените распределительный вал и
рычаги клапанов
Отрегулируйте зазор между рычагом и
кулачком распределительного вала,
затяните контргайку
Чрезмерный шум цепи привода распределительного вала
Из общего шума двигателя шум цепи привода распределительного вала выделяется
при появлении зазоров между элементами зацепления и четко прослушивается при
малой частоте вращения коленчатого вала
Ослабла цепь вследствие износа
Поломка башмака натяжителя цепи или
успокоителя
Заедание штока плунжера натяжителя цепи
Натяните цепь
Замените башмак натяжителя
или успокоитель
Устраните заедание
Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе
Попадание под редукционный клапан
давления масла посторонних частиц
Изношены шестерни масляного насоса
Очистите клапан от посторонних частиц
и заусенцев, промойте масляный насос
Отремонтируйте масляный насос
Причина неисправности
Чрезмерный зазор между вкладышами
и коренными шейками коленчатого вала
Способ устранения
Прошлифуйте шейки
и замените вкладыши
Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе
Заедание редукционного клапана
давления масла
Повышенный
Подтекание масла через уплотнения
двигателя
Износ поршневых колец и поршней или
цилиндров двигателя
Поломка поршневых колец
Закоксовывание прорезей в маслосъем-
ных кольцах или канавках поршней
Износ или повреждение маслоотража-
тельных колпачков клапанов
Повышенный износ стержней клапанов
или направляющих втулок
Замените клапан
расход масла
Подтяните крепления или замените
прокладки и сальники
Расточите цилиндры и замените поршни
и кольца
Замените кольца
Очистите прорези и пазы от нагара
Замените маслоотражательные колпачки
Замените клапаны, отремонтируйте
головку блока цилиндров
Повышенный расход топлива
Не полностью открыта воздушная заслонка"
Повышенное сопротивление движению
автомобиля
Неправильная установка момента зажигания**
Неисправен вакуумный регулятор
распределителя зажигания**
Высокий уровень топлива в карбюраторе**:
нарушена герметичность игольчатого
клапана или его прокладки
заедание или трение, препятствующее
нормальному передвижению поплавка,
негерметичность поплавка
Засорены воздушные жиклеры
карбюратора
Отрегулируйте привод заслонки
Проверьте и отрегулируйте давление в шинах,
тормозную систему, углы установки колес
Отрегулируйте момент зажигания
Замените вакуумный регулятор или
распределитель зажигания
Выполните следующее:
проверьте, нет ли посторонних частиц
между иглой и седлом клапана, при
необходимости замените клапан или
прокладку
проверьте и при необходимости
замените поплавок
Очистите жиклеры
Перегрев двигателя
Слабое натяжение ремня привода
насоса и генератора
Недостаточное количество жидкости
в системе охлаждения
Неправильная установка момента
зажигания
Сильно загрязнена наружная
поверхность радиатора
Неисправен термостат
Неисправен клапан пробки радиатора,
давление открытия меньше 0,05 МПа
(0,5 кгс/см2)
Неисправен насос охлаждающей
жидкости
Быстрое падение уровня жид*
Поврежден радиатор
Повреждение шлангов или прокладок
в соединениях трубопроводов
Подтекание жидкости из крана отопителя
Слабо затянуты хомуты шлангов
Подтекание жидкости через сальник
насоса охлаждающей жидкости
Повреждена пробка или прокладка
пробки радиатора
Повреждена прокладка головки блока
цилиндров
Подтекание жидкости через
микротрещины в блоке или в головке блока
цилиндров
Подтекание жидкости через
микротрещины в корпусе или крышке насоса
охлаждающей жидкости, расширительном
бачке или впускной трубе
Отрегулируйте натяжение ремня
Долейте охлаждающую жидкость в
систему охлаждения
Отрегулируйте момент зажигания
Очистите наружную поверхность
радиатора струей воды
Замените термостат
Замените пробку
Проверьте работу насоса, замените его
или отремонтируйте
ости в расширительном бачке
Отремонтируйте радиатор или замените
Замените поврежденные шланги или
прокладки
Замените кран
Подтяните хомуты
Замените сальник
Замените пробку
Замените прокладку
Проверьте герметичность блока и
головки блока цилиндров, при обнаружении
трещин замените поврежденные детали
Проверьте герметичность, при
обнаружении трещин поврежденные детали
замените; незначительную течь
допускается устранить добавкой в охлаждающую
жидкость герметизатора типа НИИСС-1
* Для двигателей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21067.
** Для двигателя ВАЗ-2103.
ном баке, дроссельный узел, топливный
фильтр, форсунки, регулятор давления
топлива и топливные шланги.
В зависимости от комплектации на
карбюраторном двигателе может быть установлена
контактная или бесконтактная система
зажигания. Контактная система зажигания состоит
из распределителя, установленного в
специальном приливе блока цилиндров, катушки
высокого напряжения, свечей зажигания
и проводов высокого напряжения.
Бесконтактная система зажигания состоит из
коммутатора, катушки высокого напряжения,
датчика-распределителя, проводов высокого
напряжения и свечей зажигания.

46 #ВАЗ-2Ю5, -2Ю4
Основные элементы системы управления
инжекторным двигателем - модуль
зажигания, датчики, провода высокого напряжения,
свечи зажигания и электронный блок
управления (ЭБУ) двигателем.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
При известном навыке и внимательности
многие неисправности двигателя и его систем
можно довольно точно определить по цвету
дыма, выходящего из выхлопной трубы.
Синий дым свидетельствует о попадании масла
в камеры сгорания, причем постоянное
дымление - признак сильного износа деталей
цилиндропоршневой группы. Появление
дыма при перегазовках, после длительного
прокручивания стартером, долгой работы на
холостом ходу или сразу после торможения
двигателем указывает, как правило, на износ
маслосъемных колпачков клапанов. Черный
дым - слишком богатая смесь из-за
неправильно отрегулированного карбюратора или
неисправностей в системе управления
инжекторным двигателем. Сизый дым с
примесью влаги (особенно после перегрева
двигателя) означает, что охлаждающая жидкоаь
попала в камеру сгорания через
поврежденную прокладку головки блока цилиндров.
При сильном повреждении прокладки
жидкоаь иногда попадает и в масляный картер,
уровень масла резко повышается, а само
масло превращается в мутную белесую
эмульсию. Белый дым, особенно при непро-
гретом двигателе или в холодную погоду, -
нормальное явление.
Довольно чаао можно увидеть стоящий
посреди городской пробки автомобиль с
открытым капотом, испускающий клубы пара.
Перегрев. Лучше, конечно, этого не
допускать, почаще поглядывая на указатель
температуры. Но никто не застрахован от того,
что может неожиданно отказать термостат,
датчик включения электровентилятора или
просто потечь тосол. Если вы упустили
момент перегрева, не паникуйте и не
усугубляйте ситуацию. Не так арашен перегрев,
как его возможные последствия. Никогда
сразу же не глушите двигатель - он получит
тепловой удар и, возможно, остыв, вообще
откажется заводиться. Остановитесь, дайте
ему поработать на холостых оборотах - в
системе сохранится циркуляция жидкости.
Включите на максимальную мощность ото-
питель и откройте капот. Если еаь возмож-
ноаь, поливайте радиатор холодной водой.
Только добившись снижения температуры,
остановите двигатель. Но никогда сразу
не открывайте пробку радиатора: на
перегретом двигателе гейзер из-под открытой
пробки обеспечен. Не спешите, дайте всему
остыть, так вы сохраните здоровье машины
и ваше собственное здоровье.
Практически во всех инструкциях к
автомобилю содержится рекомендация при
пуске двигателя обязательно выжать
сцепление. Эта рекомендация оправдана только
в случае пуска в сильный мороз,
чтобы не тратить энергию аккумуляторной
батареи на проворачивание валов и шестерен
коробки передач в загустевшем масле. В
остальных случаях это просто рекомендация
для того, чтобы автомобиль не тронулся,
если по забывчивости включена передача.
Этот прием вреден для двигателя, так как
при выжатом сцеплении через него на
упорный подшипник коленчатого вала
передается значительное усилие, а при пуске
(особенно холодном) смазка к нему долго не
поступает. Подшипник быстро изнашивается,
коленчатый вал получает осевой люфт, тро-
гание с места начинает сопровождаться
сильной вибрацией, чтобы не повредить
двигатель, возьмите в привычку проверять
перед пуском положение рычага
переключения передач и пускать двигатель при
затянутом стояночном тормозе, не выжимая
сцепление без крайней необходимости.
ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ
В ЦИЛИНДРАХ
Величина компрессии (давление в конце
такта сжатия) в цилиндрах - важнейший
показатель для диагностики состояния
двигателя без его разборки. По ее среднему
значению и по разнице значений компрессии
в отдельных цилиндрах можно с
достаточной степенью точности определить степень
общего износа деталей шатунно-поршневой
группы двигателя, а также выявить
неисправности этой группы и деталей
клапанного механизма.
Проверяют компрессию специальным
прибором - компрессометром, который сейчас
можно свободно приобреаи в крупных
магазинах автозапчааей.
ПРИМЕЧАНИЕ
Так выглядит компрессометр,
использованный для иллюстрирования данной
книги. Сущеавуют варианты компрессо-
метров, у которых взамен резьбового
штуцера для вворачивания вместо свечи
зажигания установлен резиновый
наконечник. Такие компрессометры при проверке
компрессии просто сильно прижимают
к свечному отверстию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Важными условиями правильноаи
показаний при проверке компрессии являются
исправноаь стартера и его электрических
цепей, а также полная заряженность
аккумуляторной батареи.
1. Перед измерением компрессии
проверьте и при необходимоаи отрегулируйте
зазоры в клапанном механизме (см. «Регулировка
зазоров в приводе клапанов», с. 53).
2. Пуаите двигатель и прогрейте его до
рабочей температуры.
3. Остановите двигатель, снимите
наконечники проводов со свечей зажигания и
выверните все свечи.
ПРИМЕЧАНИЕ
У автомобиля с инжекторным двигателем
отсоедините колодку жгута
низковольтовых проводов от модуля зажигания.
4. Вверните компрессометр в свечное от-
вераие проверяемого цилиндра.
5. Проверьте, чтобы воздушная заслонка
карбюратора была полностью открыта,
и нажмите на педаль акселератора до
упора, чтобы полностью открыть и
дроссельные заслонки.
6. Включите стартер и проворачивайте
им коленчатый вал двигателя до тех пор,
пока давление в цилиндре не перестанет
увеличиваться.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для получения правильных показаний
компрессометра коленчатый вал должен
вращаться с частотой 180-200 мин ' или
выше, но не более 350 мин"'.
7. Записав показания компрессометра,
установите его стрелку на ноль и нажмите
на клапан выпуска воздуха.

ДВИГАТЕЛЬ ф 47
Для снятия брызговика двигателя на
автомобиле с карбюраторным двигателем...
8. Повторите операции 4~7 для остальных
цилиндров. Давление должно быть не ниже
1,1 МПа (11 кгс/см'), а разность значений в
цилиндрах не должна превышать 0,1 МПа
(1 кгс/см2). Пониженная компрессия в
отдельных цилиндрах может возникнуть в результате
неплотной посадки клапанов в седлах,
повреждения прокладки головки блока
цилиндров, поломки или пригорания поршневых
колец. Пониженная компрессия во всех
цилиндрах указывает на износ поршневых колец.
9. Для выяснения причин недостаточной
компрессии залейте в цилиндр с пониженной
компрессией около 20 см* чистого моторного
масла и вновь измерьте компрессию. Если
показания компрессометра повысились,
наиболее вероятна неисправность поршневых
колец. Если же значение компрессии не
изменилось, значит, головки клапанов неплотно
прилегают к их седлам или повреждена
прокладка головки блока цилиндров.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Причину недостаточной компрессии
можно выяснить и подачей сжатого воздуха
в цилиндр, в котором поршень
предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для
этого снимите с компрессометра
наконечник и присоедините к нему шланг
компрессора. Вставьте наконечник в свечное
отверстие и подайте в цилиндр воздух под
давлением 0,2~0,3 МПа. Чтобы
коленчатый вал двигателя не провернулся,
включите высшую передачу и затормозите
автомобиль стояночным тормозом.
Выход (утечка) воздуха через карбюратор
(дроссельный узел) свидетельствует о
нарушении герметичности впускного клапана,
а через глушитель - о нарушении
герметичности выпускного клапана. При
повреждении прокладки головки блока цилиндров
воздух будет выходить через горловину
радиатора в виде пузырей или в соседний
цилиндр, что обнаруживается по
характерному шипящему звуку.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
БРЫЗГОВИКА
ДВИГАТЕЛЯ
Брызговик двигателя предохраняет
подкапотное пространство от загрязнения
и не является силовой защитой картера
двигателя.
Снимать брызговик необходимо для
обеспечения доступа к узлам и агрегатам снизу
автомобиля при проведении технического
обслуживания.
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10».
1. ...выверните 12 винтов крепления
брызговика и, придерживая брызговик, опустите
его заднюю часть.
2. Сдвиньте в сторону брызговик и
выведите из-под панели облицовки передка
переднюю часть брызговика.
3. Снимите брызговик двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не потеряйте пластмассовые держатели
(показаны стрелками).
Поврежденные держатели замените.
4. Установите брызговик двигателя в
порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ
Брызговик инжекторного двигателя
состоит из двух частей.
Для замены брызговика двигателя на
автомобиле с инжекторным двигателем...
1. ...выверните 12 винтов крепления
передней части брызговика двигателя...
ПРИМЕЧАНИЕ
Два винта крепления передней части
брызговика одновременно удерживают
кромку его задней части.
2. ...и снимите переднюю часть
брызговика, выведя ее из-под панели облицовки
передка.
3. Придерживая заднюю часть брызговика,
выверните два винта его крепления к
лонжеронам кузова...
4. ...и снимите заднюю часть брызговика.
5. Установите брызговик двигателя в
порядке, обратном снятию.
ЗАМЕНА
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ
Согласно рекомендации
завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять
через два года эксплуатации или через
60 тыс. км пробега в зависимости от того, что
наступит раньше. Кроме того, если
охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжеватый,
немедленно замените ее, так как это
свидетельствует о том, что выработались ингибиру-
ющие присадки и жидкость стала агрессивной
по отношению к деталям системы охлаждения.
Вам потребуются: ключ «на 13»,
охлаждающая жидкость, чистая тряпка, емкость для
сливаемой охлаждающей жидкости
вместимостью не менее 10 л.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Применяйте охлаждающие жидкости,
рекомендованные заводом-изготовителем
(см. приложение 2).

48 ФВАЗ-2105,-2104
Заменяйте охлаждающую жидкоаь только
на холодном двигателе. Охлаждающая
жидкоаь токсична, поэтому при работе
с ней будьте оаорожны. При пуске
двигателя пробка радиатора должна быть закрыта.
Заворачивайте пробку радиатора плотно.
Радиатор сиаемы охлаждения при
работающем двигателе находится под давлением,
поэтому из-под слабо завернутой пробки
может потечь охлаждающая жидкоаь.
1. Уаановите автомобиль на ровную
горизонтальную площадку. Если площадка с
уклоном, установите автомобиль так, чтобы его
передняя часть была выше задней.
2. Снимите брызговик двигателя (см.
«Снятие и установка брызговика двигателя»,
с. 47).
ПРИМЕЧАНИЕ
Брызговик можно не снимать, но в этом
случае придется использовать какое-либо
приспособление для сбора сливаемой
жидкости, иначе она неизбежно
разольется по площадке под автомобилем.
■Я
шиаи «\
"^
ь ***
3. Откройте кран отопителя, передвинув
рукоятку управления краном вправо до упора.
4. Подставьте емкоаь под пробку сливного
отвераия радиатора системы охлаждения...
5. ...и отверните пробку.
Й ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1
Тосол ядовит. Поэтому, чтобы не
загрязнять окружающую среду, сливайте его
из радиатора через воронку (например,
изготовленную из плааиковой бутылки
для газированной воды).
б. Снимите пробку расширительного бачка.
7. ...и пробку радиатора системы
охлаждения, повернув их против часовой стрелки.
8. Выверните пробку из сливного
отвераия на блоке цилиндров, предварительно
подставив под нее емкость, и слейте остатки
охлаждающей жидкости из каналов блока
цилиндров.Заверните пробку.
ПРИМЕЧАНИЕ
На фото показано расположение пробки
сливного отверстия инжекторного
двигателя. У карбюраторного двигателя пробка
расположена аналогично.
9. Для слива остатков жидкоаи из
расширительного бачка отстегните ремень его
крепления и при открытой пробке,
приподняв бачок, слейте жидкоаь через радиатор.
10.Заверните пробки сливных отверстий
на радиаторе и блоке цилиндров, установите
расширительный бачок на меао.
11. Заполните сиаему охлаждения
двигателя, заливая охлаждающую жидкоаь в
радиатор до тех пор, пока ее уровень не уаановится
у нижней кромки его заливной горловины.
Затем заливайте жидкоаь в расширительный
бачок до момента, когда жидкоаь начнет
переливаться из жидкоаного шланга бачка в
горловину радиатора. При этом уровень жидкоаи
в расширительном бачке уаановится
примерно на 3_4 см выше метки «МАХ» на аенке
бачка. Заверните пробки расширительного бачка
и радиатора. Пуаите двигатель и дайте ему
прогреться до рабочей температуры (до
включения электровентилятора, если он уаановлен
на автомобиль). После этого оаановите
двигатель, проверьте уровень охлаждающей
жидкоаи и при необходимоаи долейте ее в
расширительный бачок до метки «МАХ».
ПРИМЕЧАНИЕ
При работающем двигателе следите
за температурой охлаждающей
жидкости по указателю. Если стрелка дошла
до красной зоны, а вентилятор не
включился, включите отопитель и проверьте,
какой воздух идет через него. Если
отопитель подает подогретый воздух,
вероятнее всего, неисправен вентилятор,
а если холодный - в системе
охлаждения двигателя образовалась воздушная
пробка. Для ее удаления заглушите
двигатель, дайте ему остыть и отверните
пробку радиатора. Пустите двигатель,
дайте ему поработать в течение 3~5 мин
и заверните пробку радиатора.
Для гарантированного удаления воздуха
; из сиаемы охлаждения инжекторного дви-
: гателя перед заливкой жидкоаи отсоеди-
( ните шланг от дроссельного узла. Заливая
жидкоаь в радиатор, в момент начала вы-
; текания жидкоаи из патрубка дроссельного
1 узла наденьте шланг на патрубок и затяните
хомут крепления шланга. После этого про-
! должайте доливать жидкоаь до нормы.
Для лучшего заполнения системы обоих
двигателей без воздушных пробок
периодически прожимайте шланги радиатора
рукой.
Через несколько дней эксплуатации
автомобиля после замены охлаждающей
жидкости проконтролируйте ее уровень. При
необходимости долейте охлаждающую
жидкость.
ЗАМЕНА МАСЛА
В ДВИГАТЕЛЕ
И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
Замена масла и масляного фильтра
описана на примере автомобиля с
инжекторным двигателем. На автомобиле с
карбюраторным двигателем эту работу выполняют
аналогично.

ДВИГАТЕЛЬ • 49
Так расположен масляный фильтр на
двигателе (брызговик двигателя для наглядности
снят).
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Масло сливайте после поездки, пока
двигатель не остыл. Если двигатель
холодный, пустите и прогрейте его до рабочей
температуры.
Заливайте масло той же марки, что было
в двигателе. Если вы все же решили сменить
марку масла, то промойте систему смазки.
Кроме этого завод-изготовитель
рекомендует профилактически промывать систему
смазки через каждые 30 000 км пробега.
Для промывки системы после слива старого
масла залейте промывочное масло или
масло той марки, которую будете
использовать в дальнейшем. Залейте
промывочное масло до нижней метки указателя
уровня масла, пустите двигатель и дайте ему
поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте
масло и только после этого замените
масляный фильтр. Теперь можно залить
моторное масло до требуемого уровня
(верхней метки на щупе). Если вы промываете
систему маслом той же марки, что будет
использоваться в дальнейшем, после слива
старого масла замените фильтр, залейте
свежее масло до верхней метки указателя
уровня и слейте его после пробега 1000 км.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не сливайте отработанное масло на землю.
Вам потребуются: шестигранный г-образ-
ный ключ для пробки сливного отверстия
(обычно этот ключ прикладывают к
автомобилю в наборе водительского инструмента),
специальный ключ для отвертывания
масляного фильтра или большая отвертка,
воронка, чистая тряпка.
1. Откройте капот. Снимите пробку с
маслоналивной горловины, вывернув ее из крышки
головки блока цилиндров на инжекторном
двигателе...
2. ...или повернув ее против часовой
стрелки на карбюраторном двигателе.
3. Снимите брызговик двигателя (см.
«Снятие и установка брызговика двигателя»,
с. 47).
ПРИМЕЧАНИЕ
Доступ к сливной пробке масляного картера
возможен и при установленном
брызговике, однако в этом случае из отверстия под
пробку и при снятии масляного фильтра из
масляной магистрали на брызговик
неизбежно выльется часть масла и загрязнит его.
4. Очистите пробку сливного отвераия на
поддоне картера двигателя металлической
щеткой, затем тряпкой. Протрите тряпкой
масляный фильтр и картер вокруг него.
5. Выверните пробку сливного отверстия,
предварительно подставив емкость для
сливаемого масла. Слейте отработанное масло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте осторожны: масло горячее.
6.Заверните пробку.
7. Отверните масляный фильтр съемником.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Для отворачивания масляного фильтра
пользуйтесь специальным ключом.
Если такого ключа или аналогичного
съемника нет, пробейте корпус
фильтра отверткой и, используя ее как
рычаг, отверните фильтр, причем
пробивайте фильтр как можно ближе ко дну,
чтобы не повредить штуцер. Можно
воспользоваться и свернутой вдвое
полоской грубой наждачной бумаги,
обернув ею фильтр и стронув его с
места руками.
8. Заполните внутреннюю полость нового
фильтра чистым моторным маслом
примерно на треть объема (для уменьшения
времени работы двигателя при первом пуске в
условиях «масляного голодания»).
9. Если уплотнительное кольцо нового
фильтра не обработано изготовителем
консистентной смазкой или тальком, смажьте
кольцо чистым моторным маслом и
заверните фильтр на место руками без применения
инструмента.
10. Залейте моторное масло (см.
«Проверка уровня и доливка масла в систему смазки»,
с. 18). Заверните пробку маслоналивной
горловины.
11. Пустите двигатель и дайте ему
поработать на холостом ходу несколько минут
(сигнальная лампа недостаточного давления
масла в системе смазки двигателя должна
погаснуть через 2~3 с после пуска двигателя).
Во время работы двигателя проверьте,
нет ли потеков масла из-под пробки сливного
отверстия и масляного фильтра. Остановите
двигатель, проверьте уровень масла, при
необходимости долейте масло, подтяните
пробку и фильтр.
ЗАМЕНА ПОДУШЕК
ОПОР СИЛОВОГО
АГРЕГАТА
Силовой агрегат установлен на двух опорах
с обеих сторон двигателя и одной опоре,
закрепленной на задней крышке коробки
передач. Все три опоры снабжены резиновыми
подушками, одинаковыми у передних опор
и собственной конструкции у задней.
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17»
(головка), домкрат или подобный
грузоподъемный механизм.
1. Вывесите переднюю часть автомобиля
на опорах или поднимите автомобиль на
подъемнике.
2. Снимите брызговик двигателя (см.
«Снятие и установка брызговика двигателя»,
с. 47).

56 #ВАЗ-2105, -2Ю4
При покупке нового башмака обратите
внимание на маркировку (показана
стрелкой), приобретайте башмак с точно такой же
маркировкой.
12. После окончательной сборки
отрегулируйте натяжение цепи (см. «Регулировка
натяжения цепи привода распределительного
вала», с. 52).
13. Установите снятые детали в порядке,
обратном снятию. Отрегулируйте натяжение
ремня привода генератора (см. «Проверка и
регулировка натяжения ремня привода генератора
и водяного насоса и его замена», с. 225).
ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
ВАЛА
Если при исправных натяжителе и его
башмаке, а также при неизношенных звездочках
привода не удается восстановить натяжение
цепи, значит, цепь чрезмерно вытянулась
и ее необходимо заменить.
Конструкция привода распределительного
вала на всех двигателях одинакова, поэтому
работы по снятию и установке цепи показаны на
примере карбюраторного двигателя ВАЗ-2103.
Приемы работ по замене цепи практически
аналогичны (на инжекторном двигателе
дополнительно необходимо отсоединить колодку с
проводами от датчика положения коленчатого
вала, см. «Снятие, установка и проверка
датчика положения коленчатого вала», с. 251).
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13»,
«на 17», специальный ключ для гайки
крепления шкива коленчатого вала (или головка
«на 36»), отвертка, монтажная лопатка,
молоток, бородок.
1. Снимите крышку головки блока
цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки
блока цилиндров», с. 60).
4. Чтобы зафиксировать валы двигателя
от проворачивания, включите в коробке
передач IV или V передачу и затормозите
автомобиль стояночным тормозом. Если вы
работаете на смотровой канаве, подложите под
колеса упоры.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если отворачивание болта крепления
звездочки вспомогательных агрегатов
затруднено, осторожно застопорите
звездочку отверткой.
5. Ослабьте затяжку болта, не отворачивая
его.
6. Снимите успокоитель цепи (см. «Замена
успокоителя цепи привода
распределительного вала», с. 54).
7. Снимите башмак натяжителя цепи (см.
«Замена башмака натяжителя цепи привода
распределительного вала», с. 55).
8. Выверните ограничительный палец цепи.
2. Проворачивая коленчатый вал,
совместите метку на звездочке распределительного
вала с меткой (приливом) на корпусе
подшипников распределительного вала.
9. Разогните лепестки стопорной шайбы
болта крепления звездочки валика привода
вспомогательных агрегатов.
3. Разогните лепестки стопорной шайбы
болта крепления звездочки
распределительного вала.
11. С помощью монтажной лопатки
сдвиньте звездочку и снимите ее.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После снятия звездочки с валика привода
вспомогательных агрегатов на
карбюраторном двигателе не проворачивайте
валик, так как будет нарушена начальная
установка зажигания и двигатель не удастся
пустить без переустановки
распределителя зажигания.
12. Выверните болт крепления звездочки
распределительного вала и, приподняв цепь,
снимите звездочку.
13. Аккуратно опустите цепь вниз и
снимите ее, не снимая звездочку коленчатого вала.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
10. Выверните болт.
После снятия цепи проверьте совпадение
меток на звездочке коленчатого вала
и блоке цилиндров. Если метки не
совпадают, поверните коленчатый вал до их
совмещения.

ДВИГАТЕЛЬ ф 57
17. Сверху подденьте проволочным крюч
ком цепь...
Так расположена метка (показана
стрелкой а) на наружной стороне звездочки.
14. Перед установкой смажьте новую цепь
моторным маслом и наденьте новую цепь
на звездочку коленчатого вала.
15. Наденьте цепь на звездочку валика
привода вспомогательных агрегатов.
16. Наденьте звездочку с цепью на валик,
натянув ведущую ветвь цепи, и заверните
болт крепления, не затягивая его.
18. ...и поднимите ее вверх к
распределительному валу.
19. Наденьте цепь на звездочку
распределительного вала и звездочку на вал,
обеспечив совпадение меток на звездочке и корпусе
подшипников и натянув ведущую ветвь цепи.
20. Заверните болт крепления звездочки
распределительного вала, не затягивая его.
21. Установите успокоитель цепи в
порядке, обратном снятию.
22. Установите башмак натяжителя цепи
в порядке, обратном снятию.
23. Установите натяжитель в порядке,
обратном снятию. Ослабьте затяжку колпачко-
вой гайки.
24. Установите ограничительный палец
в порядке, обратном снятию.
25. Выключите передачу, проверните
коленчатый вал на два-три оборота в
направлении вращения.
26. Убедитесь в одновременном
совпадении меток на звездочках с метками на
двигателе. Если метки не совпадают, повторите
установку цепи.
27. Если метки совпадают, затяните колпач-
ковую гайку натяжителя, включите передачу,
затяните болты звездочек и законтрите их.
28. Установите снятые детали в порядке,
обратном снятию.
29. Проверьте и при необходимости
откорректируйте начальный момент зажигания
на карбюраторном двигателе (см. «Проверка
и регулировка момента зажигания», с. 245).
СНЯТИЕ, УСТАНОВКА
И ДЕФЕКТОВКА
МАХОВИКА
Маховик снимают для замены или ремонта
при повреждении зубчатого венца либо при
повреждении или сильном износе
поверхности трения.
Маховик установлен на заднем конце
коленчатого вала и закреплен на нем шестью
болтами (вид снизу сзади, сцепление и
коробка передач сняты): 1 - зубчатый венец;
2 - болт крепления; а - поверхность трения.
Вам потребуются: отвертки с плоским
лезвием, торцовый ключ «на 17»,
динамометрический ключ.
1. Снимите с автомобиля коробку передач
(см. «Снятие и установка коробки передач»,
с. 139).
2. Снимите с маховика кожух сцепления
с нажимным диском и ведомый диск
сцепления (см. «Снятие и установка сцепления»,
с. 137).
3. Вверните болт в левое нижнее резьбовое
отверстие крепления картера сцепления,
зафиксируйте маховик от проворачивания,
уперев отвертку в зубчатый венец и оперев
ее на установленный болт и сошку рулевого
механизма, и выверните шесть болтов
крепления маховика.
4. Снимите опорную шайбу, придерживая
маховик.

58 #ВАЗ-2105, -2Ю4
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца,
в случае повреждения зубьев замените
маховик.
7. Поверхности маховика, сопрягаемые
с коленчатым валом и ведомым диском
сцепления, должны быть без царапин и задиров.
Если на рабочей поверхности 3 (рис. 4.6)
маховика под ведомый диск сцепления
появились царапины, проточите эту поверхность,
снимая слой металла толщиной не более
1 мм. Затем проточите поверхность 2,
выдержав размер (0,5+0,1) мм и обеспечивая
параллельность поверхностей 2 и 3
относительно поверхности 1. Допуск непараллельности -
0,1 мм. После проточки установите маховик
на оправку, центрируя его по посадочному
отверстию с упором на поверхность 1,
проверьте биение плоскостей 3 и 2. В крайних
точках индикатор не должен показывать
биений, превышающих 0,1 мм.
8. Установите маховик и снятые узлы
и детали в порядке, обратном снятию.
Маховик может быть установлен на
коленчатый вал в двух противоположных
положениях, определяемых расположением
крепежных отверстий. Однако на
заводе-изготовителе его балансируют в сборе
с коленчатым валом, поэтому он должен
быть установлен строго в первоначальное
положение. Для правильной установки
на маховик выполнена метка а в виде
конусной лунки, которая должна быть
сориентирована при установке в ту же сторону.
что и шатунная шейка 4-го (1-го)
цилиндров. Если после снятия маховика
коленчатый вал проворачивали, установите
поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ такта
сжатия (см. «Установка поршня четвертого
цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»,
с. 51) и устанавливайте маховик на
коленчатый вал, повернув его меткой а вертикально
вверх. Болты крепления маховика
затягивайте равномерно крест-накрест моментом,
приведенным в приложении 1.
ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО
ПОДШИПНИКА
ПЕРВИЧНОГО ВАЛА
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Передний подшипник первичного вала
коробки передач функционально относится
к трансмиссии и служит передней опорой
вала. Но, поскольку этот подшипник
расположен в гнезде коленчатого вала двигателя, его
замена описана в данном разделе.
При износе или заклинивании подшипника
из-за недостатка смазки появляется эффект
«ведения» сцепления - затрудненное
переключение передач.
В продаже есть большое количество
съемников для выпрессовки этого подшипника
(инерционные, цанговые и т.п.). Однако они
не всегда имеются под рукой. Поэтому в
данном подразделе описана замена подшипника
двумя способами: с помощью съемника
и с использованием подручных средств.
Второй способ в большинстве случаев тоже
приводит к требуемому результату, так как
посадка подшипника в гнезде коленчатого вала
сравнительно слабая.
Вам потребуются:
специальный съемник подшипника (при
его отсутствии воспользуйтесь подручными
средствами - смазкой Литол-24 и
опилками), а также молоток, ключи,
соответствующие по размерам шестигранникам
имеющегося съемника.
1. Снимите маховик (см. «Снятие,
установка и дефектовка маховика», с. 57).
3. ...и вторую половины цангового зажима
съемника.
4. Вверните в зажим болт съемника.
5. Удерживая одним ключом зажим от
проворачивания, вторым ключом вверните болт
до упора в дно гнезда в коленчатом валу.
Первоначально болт расклинит половины
зажима, зафиксировав его в отверстии
подшипника, а при дальнейшем вращении...
Рис. 4.6. Маховик: 1 - поверхность крепления
к фланцу коленчатого вала; 2 - поверхность
крепления сцепления; 3 - опорная поверхность
ведомого диска сцепления
6. ...выпрессует подшипник из гнезда.
7. Для выпрессовки подшипника
подручными средствами приготовьте смесь в
объемном соотношении 1:1 из смазки Литол-24
и опилок, смешав их до получения
однородного состава.
ПРИМЕЧАНИЕ
2. Введите в отверстие внутреннего кольца
подшипника одну...
Объем смеси должен составлять не менее
заполненной полностью полиэтиленовой
крышки от трехлитровой банки.

ДВИГАТЕЛЬ • 59
t
ё**
8. Заполните смесью внутреннюю полость
за подшипником.
В этом случае подшипник будет неизбежно
поврежден.
9. Оправкой для центрирования ведомого
диска выпрессовывайте подшипник,
периодически добавляя смесь по мере выхода
подшипника...
13. Уаановите снятые детали и узлы в
порядке, обратном снятию.
ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ
УПЛОТНЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ
Замена
прокладки ресивера |
При повреждении прокладки между
фланцами ресивера и впускной трубы не удается
добиться нормальной работы двигателя, так как
подсасываемый во впускную трубу
дополнительный воздух не позволяет сиаеме
управления двигателем обеспечить оптимальный со-
аав горючей смеси, требуемый для каждого
режима работы двигателя. Если не удается уа-
ранить подсос воздуха подтяжкой гаек
крепления ресивера к впускной трубе, замените его
прокладку. Кроме того, при выполнении
некоторых работ по двигателю требуется снимать
ресивер. В таких случаях прокладку ресивера
надо обязательно заменять новой.
Вам потребуются: ключ «на 13» (удобнее
торцовый), отвертки с плоским и
крестообразным лезвиями.
3. ...и, сняв со шпилек, отведите в аорону
от ресивера дроссельный узел, не отсоединяя
от него шланги, жгуты проводов и воздухо-
подводящий патрубок; снимите прокладку
дроссельного узла.
4. Выверните винт крепления прижимной
планки топливных трубок к кронштейну...
и снимите планку.
10. ...до полного извлечения его из гнезда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После применения указанного метода
подшипник не пригоден к дальнейшему
использованию и подлежит обязательной
замене.
1. Отсоедините трос привода дроссельной
заслонки от сектора дроссельного узла (см.
«Регулировка и замена троса привода
дроссельной заслонки», с. 102).
6. Ослабьте хомут крепления
вакуумного шланга усилителя тормозов к штуцеру
ресивера...
11. Очистите гнездо подшипника от смеси.
2. Отверните две гайки крепления дрос
сельного узла к ресиверу...
.и отсоедините шланг.
12. Через подходящую по наружному
диаметру подшипника оправку запрессуйте
подшипник до упора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недопуаимо запрессовывать подшипник,
прикладывая усилие к внутреннему кольцу.
8. Отверните две гайки крепления
кронштейна крепления топливных трубок к ресиверу...

60 • ВАЗ-2105, -2104
9. ...и снимите кронштейн со шпилек
впускной трубы.
13. ...и дистанционную проставку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не забудьте при установке ресивера
установить на место дистанционную проставку.
10. Отверните три гайки крепления
ресивера к впускной трубе, отсоедините вакуумный
шланг регулятора давления топлива от
штуцера на ресивере...
14. Очистите от остатков прокладки
сопрягаемые поверхности фланцев приемной
трубы и ресивера.
15. Установите новую прокладку и все
снятые детали и узлы в порядке, обратном
снятию. Гайки крепления ресивера затягивайте
равномерно крест-накрест моментом,
указанным в приложении 1.
Замена прокладки
крышки головки
блока цилиндров
11. ...и снимите ресивер со шпилек
впускной трубы.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если течь масла из-под крышки головки
блока цилиндров не удалось устранить
подтяжкой гаек крепления крышки, замените
ее прокладку.
Крышки головки блока цилиндров
инжекторного и карбюраторного двигателя, а также
их прокладки одинаковы, но из-за больших
отличий в конструкции систем питания
подготовительные операции перед снятием крышки
существенно различаются. Поэтому работа
показана для каждого двигателя в отдельности.
Вам потребуются: ключ (обычный и
торцовый или головка) «на 10», пассатижи, отвертка.
Для замены прокладки крышки головки
блока цилиндров карбюраторного
двигателя выполните следующие операции.
1. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие
и уаановка воздушного фильтра», с. 109).
Если вы сняли ресивер в процессе
выполнения других работ по двигателю и не
предполагаете сразу установить его на
место, закройте отверстия впускной трубы,
например, чистой ветошью во избежание
попадания в цилиндры двигателя
посторонних предметов.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Во избежание попадания в горловину
карбюратора посторонних предметов
закройте ее любым доступным способом,
например безворсовой ветошью.
2. Отсоедините от штуцера
карбюратора шланг малой ветви вентиляции картера
(см. «Очистка системы вентиляции
картера», с. 50).
3. Ослабьте винт 2 крепления тяги 1
управления воздушной заслонкой карбюратора.
I Г- f /
- — %
) /«*
4. Ослабьте болт крепления оболочки
тяги управления воздушной заслонкой
карбюратора.
5. Отсоедините от карбюратора тягу
управления воздушной заслонкой.
б. Отверните восемь гаек крепления
крышки головки блока, снимите кронштейн
со шлангами и восемь усилительных пластин
(две из них угловые).
7. Снимите стопорную шайбу крепления
промежуточного рычага привода управления
дроссельной заслонкой карбюратора.
12. Снимите прокладку ресивера...

ДВИГАТЕЛЬ • 61
8. Снимите промежуточный рычаг с
кронштейна на крышке головки блока и
отсоедините рычаг привода от карбюратора.
9. Снимите крышку головки блока.
10. Снимите прокладку крышки головки
блока.
11. Устанавливайте новую прокладку и все
снятые детали в последовательности,
обратной снятию.
Для замены прокладки крышки головки
блока цилиндров инжекторного двигателя
выполните следующие операции.
4. Ослабьте хомут крепления воздухопод-
водящего патрубка к дроссельному узлу
и снимите патрубок.
9. ...кронштейн держателя троса привода
дроссельной заслонки...
5. Ослабьте хомут крепления шланга
малой ветви вентиляции картера к
дроссельному узлу и отсоедините шланг от штуцера
дроссельного узла.
10. ...и усилительные пластины.
1. Ослабьте хомут крепления воздухопод-
водящего патрубка к датчику массового
расхода воздуха.
11. Отогните скобы крепления проводов
к щиту передка, отведите провода в сторону...
б. Отведите в сторону воздухоподводящий
патрубок и шланг малой ветви вентиляции
картера.
2. Выверните болт крепления
соединительной муфты воздухоподводящего
патрубка к кронштейну крышки головки блока
цилиндров.
12. ...и снимите со шпилек головки блока
цилиндров крышку...
7. Отверните восемь гаек крепления
крышки головки блока цилиндров...
3. Отсоедините воздухоподводящий
патрубок от датчика массового расхода воздуха.
13. ...и прокладку.
8. ...и снимите со шпилек головки блока 14. Установите новую прокладку и снятые
цилиндров кронштейн держателя проводов... детали в порядке, обратном снятию.
Замена прокладки
головки блока цилиндров
Прокладку головки блока цилиндров
заменяют при ее повреждении.
Основные признаки повреждения
прокладки головки блока:
- недостаточная компрессия - ниже
1 МПа (10 кгс/см2) - в одном или нескольких
цилиндрах;

62 #ВАЗ-2105, -2Ю4
- прорыв газов в систему охлаждения
(бурление, вспенивание жидкости в радиаторе,
быстрое падение уровня жидкости в
расширительном бачке при отсутствии наружных течей);
- попадание охлаждающей жидкости в
систему смазки (эмульсия на указателе уровня
масла, расслоение слитого из картера масла -
особенно заметно в прозрачной емкости);
- попадание масла в систему охлаждения
(масляная пленка на поверхности жидкости
в расширительном бачке).
Из-за большого различия конструкций
систем питания карбюраторного и инжекторного
двигателей, а также самих головок блока
подготовительные операции перед снятием
головки существенно различаются. Поэтому работа
показана для каждого двигателя в отдельности.
Вам потребуются: динамометрический
ключ, отвертка, пассатижи, ключи (обычные
и торцовые) «на 8», «на 10», «на 13», «на 17».
Перед началом работы с обоими
двигателями выполните следующее.
1. Снимите крышку головки блока
цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки
блока цилиндров», с. 60).
2. Слейте жидкость из системы охлаждения
двигателя (см. «Замена охлаждающей
жидкости», с. 47).
3. Снимите провод с клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.
4. Ослабьте хомуты крепления и
отсоедините от патрубков радиатора отопителя
шланги (см. «Снятие и установка радиатора
и крана отопителя», с. 300).
Для замены прокладки головки блока
цилиндров карбюраторного двигателя
выполните следующие операции.
1. Отсоедините провода от свечей зажигания.
2. Снимите крышку распределителя
зажигания с проводами, чтобы случайно не
повредить ее.
3. Выверните болт крепления
кронштейна приемной трубы к кронштейну коробки
передач.
4. Отсоедините приемную трубу от
выпускного коллектора (см. «Замена приемной
трубы», с.94).
5. Отверните гайку крепления
«массового» провода к головке блока и отсоедините
провод.
6. Снимите плоскую шайбу и рым со
шпильки.
9. Ослабьте затяжку хомута, отсоедините
от штуцера впускной трубы шланг 2
подогрева, а от карбюратора - шланг 1 вакуумного
регулятора опережения зажигания и шланг 3
системы ЭПХХ.
10. Отверните гайки крепления и снимите
воздухозаборник.
11. Отведите в сторону и поместите под
вакуумным шлангом тяги привода дроссельной
заслонки карбюратора (чтобы они не мешали
дальнейшей работе).
12. Снимите теплоизоляционный щиток
стартера (см. «Снятие и установка стартера»,
с. 233).
13. Сдвиньте защитный колпачок и
отсоедините провод отдатчика указателя
температуры охлаждающей жидкости.
14. Проворачивая коленчатый вал,
совместите метку на звездочке распределительного
вала с меткой (приливом) на корпусе
подшипников распределительного вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
Совмещать метки необходимо для того,
чтобы при обратной сборке облегчить
установку звездочки распределительного
вала и исключить необходимость
повторной установки фаз газораспределения.

ДВИГАТЕЛЬ ф 63
15. Разогнув край стопорной шайбы,
ослабьте затяжку болта крепления звездочки
распределительного вала, не выворачивая его.
16. Отверните колпачковую гайку натяжи-
теля цепи привода распределительного вала
примерно на 0,5 оборота.
17. Отжав отверткой башмак натяжителя,
ослабьте натяжение ведомой ветви цепи
и затяните колпачковую гайку.
18. Окончательно выверните болт
крепления звездочки распределительного вала
и снимите звездочку распределительного
вала, придерживая цепь.
19. Снимите цепь со звездочки и закрепите
ее (например, проволокой) так, чтобы она не
упала в двигатель.
20. Отверните девять гаек крепления
корпуса подшипников распределительного вала,
снимите плоские шайбы.
21. Снимите корпус подшипников
распределительного вала со шпилек головки блока
цилиндров.
22. Выверните десять болтов крепления
головки блока, расположенные внутри нее.
23. ...и одиннадцатый болт,
расположенный снаружи.
ПРИМЕЧАНИЕ
Так выглядят болты крепления головки
блока цилиндров: 1 - болты,
расположенные внутри головки; 2 - болт,
расположенный снаружи.
24. Приподняв головку блока, снимите со
шпильки кронштейн трубки слива жидкости
из радиатора отопителя, отвяжите цепь,
пропустите ее между блоком и головкой блока
наружу и снова закрепите.
25. Снимите головку блока.
26. Снимите прокладку головки блока,
вновь отвязав цепь и пропустив ее через окно
в прокладке; осмотрите ее, чтобы выяснить
причину повреждения.
II
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЯНН rf*aa., I
Щ*^*щ
Головка блока цилиндров и ее прокладка
центрируются на блоке двумя
расположенными диагонально установочными
втулками. Втулки держатся в гнездах
довольно слабо, поэтому при снятии головки
блока и прокладки будьте внимательны:
не потеряйте втулки и не уроните их в
цилиндры двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы определить причину выхода из
строя прокладки, внимательно осмотрите
ее. На окантовке отверстий прокладки
будут видны следы прогара между камерами
сгорания соседних цилиндров...
...между камерой сгорания и каналом
рубашки системы охлаждения...
...или между камерой сгорания и каналом
системы смазки.
27. Очистите поверхность блока цилиндров
от остатков старой прокладки.

64 фВАЗ-2105,-2104
28. Установите новую прокладку головки
блока.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Во избежание пригорания прокладки,
изготовленной из металлоасбестового
полотна, к поверхностям блока и головки
смажьте прокладку тонким слоем
графитной смазки. Прокладку из безусадочного
материала смазывать не надо.
29. Установите головку блока в порядке,
обратном снятию.
30. Затяните болты крепления головки блока
в последовательности, указанной на рис. 4.7,
в два приема:
- предварительно моментом 33,3_41,16 Н-м
(3,4-4,2 кгс-м) болты 1—10;
— окончательно моментом 95,94-118,38 Н-м
(9,79-12,08 кгс-м) болты 1—10 и моментом
30,67-39,1 Н-м (3,13-3,99 кгс-м) болт 11.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
**ь
Допускается повторное использование
болтов крепления головки блока
цилиндров только в том случае, если их стержни
вытянулись до размера не более 117 мм.
Если длина какого-либо болта окажется
больше указанной, замените его новым.
Перед установкой болтов смажьте их
резьбу и головки, окунув в моторное
масло, и дайте стечь его излишкам не
менее 30 мин.
31. Установите корпус подшипников
распределительного вала. Затягивайте гайки в
последовательности, показанной на рис. 4.8,
моментом, приведенным в приложении 1.
Для замены прокладки головки блока
цилиндров инжекторного двигателя
выполните следующее.
1. Снизьте давление в системе питания
(см. «Снижение давления в сиаеме
питания», с. 97).
7. Ослабьте хомуты крепления и отсоеди-'
ните шланги радиатора отопителя от
патрубков радиатора и крана отопителя.
■ 1
1
Hj
Ш»1 *~^^^<5
Л *"*те
[г J
Гз1
2. Ослабьте хомуты и отсоедините от
дроссельного узла шланги подвода 1 и отвода 3
охлаждающей жидкости, отсоедините шланг 2
малой ветви вентиляции картера.
8. Отсоедините от дроссельного узла шланг
продувки адсорбера.
3. Ослабьте хомут и отсоедините от
штуцера ресивера вакуумный шланг усилителя
тормозов.
9. Отсоедините колодки жгутов проводов
от датчика температуры охлаждающей
жидкости системы управления двигателем...
10. ...датчика
заслонки...
положения дроссельной
4. Отогните края двух стопорных пластин
и отверните четыре гайки крепления
приемной трубы к выпускному коллектору. Снимите
стопорные пластины.
5. Выверните верхние болты крепления
передней и задней распорок впускной трубы
и, ослабив нижние болты крепления
распорок, отведите их в сторону (см. «Замена
прокладки впускной трубы и выпускного
коллектора», с. 69).
6. Снимите теплоизоляционный щиток
стартера (см. «Снятие и установка стартера»,
с. 233).
Рис. 4.7. Порядок затяжки болтов головки
блока цилиндров
и регулятора холостого хс
Рис. 4.8. Порядок затяжки гаек корпуса под
шипников распределительного вала

ДВИГАТЕЛЬ • 65
12. Разъедините колодку жгута проводов
форсунок.
13. Отверните гайки топливных трубок
и разъедините магистрали подачи и слива
топлива.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Топливные магистрали уплотнены
резиновыми кольцами, не потеряйте их.
Сильно обжатые или надорванные
кольца замените.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы из топливопроводов не вытекал
бензин, сразу же заглушите их отверстия,
например, кусочком ветоши.
14. Снимите наконечники высоковольтных
проводов со свечей зажигания.
15. Сдвиньте защитный колпачок и
отсоедините провод от датчика указателя
температуры охлаждающей жидкости.
16. Ослабьте хомуты крепления и
отсоедините шланги радиатора системы
охлаждения 1 и термостата 2 от патрубка головки
блока цилиндров.
17. Отсоедините трос привода дроссельной
заслонки от сектора дроссельного узла и
отведите трос в сторону.
18. Отверните гайку крепления наконечни
ка «массового» провода к двигателю и отсое
дините провод.
23. ...и остальные десять болтов крепления
головки блока...
19. Выверните болт крепления звездочки
распределительного вала и, приподняв цепь,
снимите звездочку.
24. ...затем снимите головку блока.
ПРИМЕЧАНИЕ
Снимать головку блока удобнее с
помощником, так как она довольно тяжелая.
20. Отверните девять гаек крепления
корпуса подшипников распределительного вала,
снимите плоские шайбы...
25. Снимите прокладку головки блока
цилиндров и осмотрите ее, чтобы выяснить
причину повреждения.
26. Тщательно очистите поверхность блока
от остатков старой прокладки и извлеките
посторонние отложения из каналов рубашки
системы охлаждения (при их наличии).
27. Откачайте, например, резиновой
грушей масло из глухих отверстий в блоке
цилиндров под болты крепления головки блока.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если в отверстиях останется масло, при
затяжке болтов в блоке могут образоваться
трещины, так как масло не сжимаемо.
21. ...и снимите корпус со шпилек головки
блока цилиндров.
28. Установите на блок цилиндров новую
прокладку, отцентрировав ее по двум
направляющим втулкам, вверните болты
крепления головки блока и затяните их в
последовательности, указанной на рис. 4.7,
моментом, который можно найти в приложении 1.
29. Установите корпус подшипников
распределительного вала. Гайки затягивайте в
последовательности, показанной на рис. 4.8,
моментом, который дан в приложении 1.

66 фВАЗ-2105,-2104
30. Установите снятые детали в порядке,
обратном снятию, отрегулируйте зазоры
в приводе клапанов (см. «Регулировка
зазоров в приводе клапанов», с. 53).
31. Залейте жидкость в систему охлаждения
и проверьте герметичность системы.
Замена прокладки
масляного картера
двигателя
б. Выверните 19 болтов крепления
масляного картера и снимите шайбы.
Если течь масла через прокладку масляного
картера не удается устранить подтяжкой
болтов его крепления, значит, прокладка сильно
деформирована и ее необходимо заменить.
ПРИМЕЧАНИЯ
Приемы работы по замене прокладки
масляного картера одинаковы для
карбюраторного и инжекторного двигателей.
Работу выполняйте на подъемнике или
смотровой канаве.
Вам потребуются: торцовые головки «на 10»,
«на 13», «на 17», «на 19», удлинитель,
карданный шарнир, отвертка с плоским лезвием.
1. Снимите брызговик двигателя (см.
«Снятие и установка брызговика двигателя»,
с. 47).
2. Слейте масло из картера двигателя (см.
«Замена масла в двигателе и масляного
фильтра», с. 48).
3. Отверните гайки крепления к
кронштейнам двигателя левой и правой (расположены
симметрично) подушек передних опор
подвески силового агрегата.
4. Приподнимите двигатель так...
5. ...чтобы торцы шпилек 1 совпали с
плоскостью кронштейнов 2 двигателя.
till Г* ' "** t
Щу\ -1
7. Аккуратно отверткой отделите картер
и снимите его вместе с прокладкой. Если
прокладка осталась на блоке цилиндров,
отделите ее от привалочной поверхности блока
острым инструментом и зачистите плоскость
от остатков прокладки.
8. Установите новую прокладку и все ранее
снятые детали в обратной
последовательности. Болты крепления картера затягивайте
крест-накрест, не прикладывая чрезмерных
усилий, чтобы не деформировать фланец
картера и не повредить прокладку.
Замена маслосъемных
колпачков клапанов |
Внешним признаком износа маслосъемных
колпачков является кратковременное появление
голубого дыма из выхлопной трубы после пуска
двигателя и при торможении двигателем после
длительного движения под нагрузкой. Причем
постоянное дымление обычно не наблюдается.
Косвенные признаки - увеличенный расход
масла при отсутствии внешних течей и
замасленные электроды свечей зажигания.
Заменить маслосъемные колпачки
можно без снятия головки блока цилиндров
с двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ
Конструкция уплотнений стержней
клапанов карбюраторного и инжекторного
двигателей одинакова. Работа по замене
маслосъемных колпачков показана на
примере карбюраторного двигателя.
Вам потребуются: те же инструменты, что
и при замене прокладки головки блока и
ресивера инжекторного двигателя, а также
пассатижи, приспособление для сжатия пружин
клапанов, съемник маслосъемных
колпачков, круглогубцы или пинцет для извлечения
сухарей клапанов, оправка для напрессовки
маслосъемных колпачков, молоток и пруток
оловянного припоя диаметром около 8 мм
(для поддержки клапана).
1. Снимите крышку головки блока
цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки
блока цилиндров», с. 60).
2. Проворачивая коленчатый вал,
совместите метку на звездочке распределительного
вала с меткой (приливом) на корпусе
подшипников распределительного вала (см.
«Установка поршня четвертого цилиндра в
положение ВМТ такта-сжатия», с. 51). При этом
поршни 1-го и 4-го цилиндров установятся
в положение ВМТ, что позволит исключить
падение клапана в цилиндр при его «рассуха-
ривании», а также облегчит фиксацию
клапана с помощью прутка из припоя.
3. Снимите корпус подшипников
распределительного вала вместе с
распределительным валом и зафиксируйте цепь и звездочку
от падения (см. «Замена прокладки головки
блока цилиндров, с. 61).
4. Отсоедините провод от свечи зажигания
1-го цилиндра и выверните свечу.
5. Преодолев усилие пружины, снимите
рычаг привода клапана.
6. Снимите пружину рычага, выведя ее
из-под стопорной пластины.
7. Ослабьте затяжку контргайки
регулировочного болта и выверните регулировочный
болт.
8. Вверните вместо регулировочного болта
приспособление для сжатия пружин клапанов.
ПРИМЕЧАНИЕ
В продаже имеются приспособления для
сжатия пружин другой конструкции, кото-

ДВИГАТЕЛЬ ф 67
рые фиксируются на шпильках крепления
корпуса подшипников
распределительного вала. В этом случае выворачивать
регулировочный болт не требуется. Показанное
на фотографии приспособление наиболее
удобно для работы без помощника, так как
с его помощью пружины можно
зафиксировать в сжатом состоянии, не удерживая
приспособление одной рукой.
ПРИМЕЧАНИЕ
15. ...опорную шайбу внутренней пружины.
Если усилие заворачивания болта
приспособления значительно увеличивается, а
сухари не выходят из проточки клапана, нанесите
легкий удар молотком через оправку по
тарелке пружин, чтобы сухари освободились.
11. Снимите сухари. Выверните болт и
снимите приспособление.
При работе с выпускными клапанами 1-го
и 4-го цилиндров выверните две крайние
шпильки крепления корпуса подшипников
распределительного вала (они мешают
правильно установить оправку для на-
прессовки колпачков).
9. Вставьте в отверстие для свечи пруток
оловянного припоя, чтобы удержать клапан в
закрытом положении после «рассухаривания».
ПРИМЕЧАНИЕ
Не рекомендуется применять для
'поддержки клапана отвертку или иной термо-
обработанный инструмент. Помимо того,
что они царапают поверхность днища
поршня и камеры сгорания, при «рассухари-
вании» клапан может отколоть часть
инструмента, которая попадет в цилиндр.
10. Заворачивая болт приспособления,
сожмите клапанные пружины, освободив тем
самым сухари клапана.
12. Снимите тарелку пружин...
13. ...наружную.
А . "ЧР
"? X>f
1тЦ**ЯШШВ**Як 9
Bbk»
Vvnt^^t. ®^*
14. ...и внутреннюю пружину.
16. ...опорную шайбу наружной пружины.
17. Наденьте на колпачок цанговый зажим
приспособления и легкими ударами бойка
приспособления снимите колпачок с
направляющей втулки клапана.
ПРИМЕЧАНИЕ
Так выглядит инерционный съемник мас-
лосъемных колпачков. У показанного
съемника на другом конце есть оправка для на-
прессовки колпачков.
т
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не снимайте колпачок пассатижами или
поддевая его с двух сторон отвертками.
Направляющая втулка, на которую надет
колпачок, изготовлена из
металлокерамики, ее кромка легко откалывается.
18. Если в комплект новых колпачков
входит установочная втулка, наденьте ее на
стержень клапана, чтобы предотвратить
повреждение рабочей кромки колпачка острыми кра-
4 ями проточек под сухари на стержне клапана.

68 • ВАЗ-2105, -2Ю4
19. Смажьте внутреннюю поверхность
нового маслосъемного колпачка моторным
маслом и продвиньте колпачок по аержню
клапана до направляющей втулки.
20. Установите оправку для запрессовки
колпачка. Легким ударами молотка (или
бойка инерционного съемника в случае его
использования) по оправке запрессуйте
колпачок до упора.
21. Установите пружины и сухари клапанов
в порядке, обратном снятию.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После установки сухарей и снятия
приспособления для сжатия клапанных пружин
выньте из отверстия под свечу пруток
припоя и нанесите несколько несильных
ударов молотком по торцу стержня клапана,
чтобы сухари гарантированно
зафиксировались в проточке стержня. Если
установленные с перекосом сухари останутся
незафиксированными, при пуске двигателя
«рассухарившийся» клапан провалится
в цилиндр, что приведет к серьезной
аварии двигателя.
22. Аналогично замените маслосъемные
колпачки впускного клапана 1-го цилиндра
и обоих клапанов 4-го.
23. Придерживая звездочку вместе с
цепью, проверните коленчатый вал на 0,5
оборота и замените маслосъемные колпачки
клапанов 2-го и 3-го цилиндров.
24. После замены всех колпачков
проверните коленчатый вал еще на 0,5 оборота и
установите все ранее снятые детали
газораспределительного механизма.
ПРИМЕЧАНИЕ
Гайки крепления корпуса подшипников
распределительного вала затягивайте
в последовательности, показанной в
подразделе «Замена прокладки головки блока
цилиндров», с. 61.
ровка натяжения цепи привода
распределительного вала», с. 52).
26. Отрегулируйте зазоры в клапанном
механизме (см. «Регулировка зазоров в
приводе клапанов», с. 53).
27. Установите крышку головки блока
цилиндров и воздушный фильтр в порядке,
обратном снятию.
Замена переднего
сальника коленчатого вала |
Признаком необходимости замены
переднего сальника коленчатого вала является течь
масла через его кромку. Масло
разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала,
вследствие чего замасленной оказывается вся
передняя часть двигателя и моторного отсека.
Несмотря на то что конструкция передней
части карбюраторного и инжекторного
двигателей несколько различается в деталях,
передний сальник коленчатого вала у обоих
двигателей заменяют практически
аналогично, поэтому работа показана только на
примере карбюраторного двигателя.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Прежде чем заменять передний сальник
коленчатого вала при появлении течи,
проверьте чистоту системы вентиляции
картера двигателя (см. «Очистка системы
вентиляции картера», с. 50), так как в
случае ее засорения повышенное давление
газов в картере вызывает течь даже при
исправном сальнике.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 36»
(или специальный ключ для гайки крепления
шкива коленчатого вала), отвертка,
монтажная лопатка, молоток, бородок.
1. Снимите крышку цепи привода
распределительного вала (см. «Замена башмака на-
тяжителя цепи привода распределительного
вала», с. 55) и ее прокладку.
ПРИМЕЧАНИЕ
При наличии определенных навыков
сальник можно заменить непосредственно на
автомобиле, не снимая крышку цепи
привода распределительного вала. Однако,
учитывая малое пространство между
радиатором и двигателем и большую вероятность
запрессовки сальника с перекосом из-за
неудобных условий для работы, рекомендуем
снимать эту крышку с автомобиля во
избежание повторной замены сальника.
3. Смажьте новый сальник моторным
маслом и установите его на крышку с наружной
стороны, сориентировав рабочей кромкой
в аорону центрирующих выступов а.
ПРИМЕЧАНИЕ
Рабочая кромка отличается наличием
пружины.
4. Легкими ударами молотка через оправку
запрессуйте сальник до упора.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В качеаве оправки можно использовать
старый сальник.
5. Замените сильно обжатую или
надорванную прокладку крышки.
ш
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для гарантированного предотвращения
течи через прокладку нанесите на обе
ее стороны тонкий слой герметика. Затем
для удобства работы приклейте прокладку
к крышке.
25. Отрегулируйте натяжение цепи
привода распределительного вала (см. «Регули-
2. Легкими ударами с внутренней аороны
крышки извлеките сальник коленчатого вала.
6. Уаановите крышку вмеае с прокладкой
на блок цилиндров и заверните все болты
и гайки ее крепления, не затягивая их.
7. Уаановите на коленчатый вал
специальную оправку, отцентрировав крышку
относительно вала (в крайнем случае используйте
шкив коленчатого вала, центрируя крышку
по сальнику, для чего уаановите шкив и
слегка затяните гайку его крепления).
8. Слегка затяните болты и гайки
крепления крышки к блоку цилиндров.

ДВИГАТЕЛЬ ф 69
9. Окончательно крест-накрест затяните
болты и гайки крепления крышки к блоку
цилиндров.
10. Окончательно затяните болты
крепления масляного картера.
11. Установите остальные узлы и детали
в порядке, обратном снятию.
Замена заднего сальника
коленчатого вала
Признаком необходимости замены
заднего сальника коленчатого вала является течь
масла через его кромку. Масло
разбрызгивается вращающимся маховиком внутри
картера сцепления и затем вытекает наружу через
щели между картером и его передней
крышкой. При сильной течи возможно
замасливание накладок ведомого диска сцепления
и, как следствие, пробуксовка сцепления. Как
и в случае течи переднего сальника, прежде
чем заменять задний сальник коленчатого
вала, проверьте чистоту системы вентиляции
картера двигателя.
Конструкция заднего уплотнения
коленчатого вала карбюраторного и инжекторного
двигателей одинакова, поэтому работа
показана на примере карбюраторного двигателя.
Вам потребуются: все инструменты,
необходимые для снятия коробки передач,
сцепления и маховика (см. соответствующие
подразделы), а также ключ «на 10», отвертка
с плоским лезвием, молоток.'
1. Снимите сцепление (см. «Снятие и
установка сцепления», с. 137).
2. Снимите маховик (см. «Снятие,
установка и дефектовка маховика», с. 57).
3. Отверните две гайки крепления
передней крышки картера сцепления и снимите ее.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Воспользовавшись открывшимся
доступом, обязательно проверьте состояние
переднего подшипника первичного вала
коробки передач. Его внутренняя обойма
должна вращаться абсолютно легко, без
шума и заедания. При малейшем
подозрении на неисправность замените подшипник
(см. «Замена переднего подшипника
первичного вала коробки передач», с. 58).
9. Смазав новый сальник моторным
маслом, установите его на держатель с наружной
стороны, сориентировав рабочей кромкой
в сторону центрирующих выступов а.
4. Выверните два болта крепления масля
ного картера к держателю сальника.
ПРИМЕЧАНИЕ
5. Выверните шесть болтов крепления
держателя сальника к блоку цилиндров.
Рабочая кромка отличается наличием
пружины а.
В
10. Легкими ударами молотка через
оправку запрессуйте сальник до упора.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В качестве оправки можно использовать
старый сальник.
б. Аккуратно поддев отверткой, снимите
держатель сальника.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не потеряйте два болта с квадратными
головками крепления передней крышки
картера сцепления. Они свободно
установлены в гнездах держателя и легко выпадают.
7. Если прокладка осталась на держателе,
отделите ее от держателя; если осталась
на блоке цилиндров, отделите от блока.
11. Осмотрите прокладку держателя.
Сильно обжатую или надорванную
прокладку замените.
12. Смажьте прокладку держателя с обеих
сторон герметиком и для удобства работы
приклейте к держателю.
13. Установите держатель вместе с
прокладкой и наживите все болты его крепления,
не затягивая их.
14. Установите на коленчатый вал
специальную оправку, отцентрировав тем самым
держатель относительно вала (в крайнем
случае отцентрируйте держатель по сальнику).
15. Слегка затяните болты крепления
держателя к блоку цилиндров.
16. Окончательно крест-накрест
затяните болты крепления держателя к блоку
цилиндров.
17. Окончательно затяните болты
крепления держателя к масляному картеру.
18. Установите снятые узлы и детали в
порядке, обратном снятию.
Замена прокладки
впускной трубы
и выпускного коллектора
8. Удалите сальник из держателя с
помощью отвертки.
Между фланцами головки блока
цилиндров и впускной трубы и выпускного
коллектора установлена общая для трубы и коллектора
прокладка, изготовленная из прессованного
асбестового листа, армированного сталью.

70 •ВАЗ-2Ю5, -2Ю4
В
ПРИМЕЧАНИЕ
Прокладка впускной трубы и выпускного
коллектора карбюраторного двигателя
в отличие от цельной прокладки
инжекторных двигателей состоит из двух
частей.
При нарушении герметичности этой
прокладки двигатель работает неровно («троит»)
или происходит прорыв выхлопных газов
наружу, сопровождающийся характерным
резким звуком (коллектор «сечет»). Если
неисправность не удается устранить подтяжкой
крепления впускной трубы и выпускного
коллектора, замените прокладку.
В связи с различиями конструкций
системы питания карбюраторного и
инжекторного двигателей объемы рабочих операций
и их порядок для этих двигателей
различаются, поэтому работа показана на примере
инжекторного двигателя как наиболее
сложного.
Вам потребуются: торцовые головки
«на 10», «на 13», вороток, удлинитель,
отвертка с плоским лезвием.
1. Снимите провод с клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.
2. Снимите ресивер (см. «Замена
прокладки ресивера», с. 59).
3. Снимите топливную рампу с форсунками
(см. «Снятие и установка топливной рампы»,
с. 101).
4. Слейте жидкость из системы
охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей
жидкости», с. 47).
5. Отогните края двух стопорных пластин
и отверните четыре гайки крепления
приемной трубы к выпускному коллектору. Снимите
стопорные пластины.
6. Ослабьте нижние болты крепления
распорок впускной трубы...
8. ...и задней распорок впускной трубы, за
тем отведите распорки в сторону.
13. Отверните две гайки 1 нижнего
крепления впускной трубы, две гайки 3 нижнего
крепления выпускной трубы и гайку 2
переднего крепления выпускного коллектора (на
фото впускная труба и выпускной коллектор
сняты для наглядности).
14. Аккуратно отогните край кронштейна
трубки слива охлаждающей жидкости из
радиатора отопителя так, чтобы он не мешал
снятию выпускного коллектора...
15. ...снимите впускную трубу.
10. ...снимите наконечник провода «минус»
и рым со шпильки головки блока цилиндров.
16. ...выпускной коллектор.
7. ...выверните верхние болты крепления
передней...
11. Отверните две гайки 1 верхнего
крепления впускной трубы и две гайки 2 общего
крепления впускной трубы и выпускного
коллектора.
12. Снимите теплоизоляционный щиток
стартера (см. «Снятие и установка стартера»,
с. 233).

ДВИГАТЕЛЬ # 71
17. ...и уплотнительную прокладку
впускной трубы и выпускного коллектора.
18. Тщательно очиаите привалочные
поверхности головки блока, впускной трубы
и выпускного коллектора от остатков старой
прокладки и нагара.
19. Устанавливайте новую прокладку и все
снятые детали в порядке, обратном снятию.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Во избежание пригорания прокладки
и для повышения ее герметичности
рекомендуем перед установкой прокладки
смазать ее с обеих сторон тонким слоем
графитной смазки.
В зоне отверстий для каналов системы
охлаждения нанеситетонкий слой герметика.
Смажьте шпильки головки блока
цилиндров графитной смазкой. ' .
ЗАМЕНА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
ВАЛА
Распределительный вал заменяют в
следующих случаях:
- упало давление в системе смазки
двигателя. Причиной этой неисправности часто
бывает повышенный износ шеек
распределительного вала и гнезд в корпусе
подшипников распределительного вала. В этом случае
распределительный вал заменяют
одновременно с корпусом подшипников;
-стук клапанов при правильно
отрегулированных зазорах в клапанном механизме
двигателя. Вызывается повышенным износом
кулачков распределительного вала из-за
применения низкокачественного моторного
масла или повреждения масляного фильтра.
В этом случае обычно повреждаются и
опорные поверхности рычагов привода клапанов,
которые надо заменять одновременно с
распределительным валом.
Распределительный вал у карбюраторного
и инжекторного двигателя снимают с
использованием одинаковых приемов.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13»,
«на 17», «на 24».
1. Снимите корпус подшипников
распределительного вала вместе с валом (см. «Замена
прокладки головки блока цилиндров», с. 61).
2. Разберите корпус подшипников
распределительного вала, для чего выверните два
болта крепления упорного фланца
распределительного вала...
б. На рабочих поверхностях кулачков не
допускается износ свыше 0,5 мм, задиры
и износ кулачков в виде огранки. Вал с
обнаруженными дефектами замените.
3. ...и выньте упорный фланец из проточки
в передней опорной шейке вала.
7. Измерьте диаметры опорных шеек вала.
Они должны быть (считая от передней), мм:
1 45,915-45,931
2 45,615-45,631
3 45,315-45,331
4 45,015-45,031
5 43,415-43,431
4. Выньте распределительный вал из
корпуса подшипников, сдвигая его вперед.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При извлечении распределительного вала
из корпуса подшипников будьте
осторожны: не повредите острыми кромками
кулачков поверхности опор под шейки
распределительного вала.
8. Осмотрите корпус подшипников
распределительного вала. Трещины на корпусе не
допускаются. На рабочих поверхностях опор
под шейки не допускаются риски, царапины,
задиры, чрезмерный износ.
9. Измерьте внутренние диаметры опор
корпуса распределительного вала. Они
должны составлять (считая от передней), мм:
1 46,000-46,025
2 45,700-45,725
3 45,400-45,425
4 45,100-45,125
5 43,500-43,525
Если зазоры между шейками вала (см.
операцию 7) и опорами превышают 0,2 мм
(предельный износ), замените корпус и при
необходимости распределительный вал.
10. Устанавливайте новый
распределительный вал и корпус подшипников, а также все
снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЯ
5. Осмотрите распределительный вал. На
рабочих поверхностях шеек не допускаются
задиры, забоины, царапины, наволакивание
алюминия от корпуса подшипников.
Перед установкой распределительного вала
в корпус подшипников смажьте моторным
маслом рабочие поверхности шеек и
кулачков распределительного вала.

72 #ВАЗ-2Ю5, -2Ю4
Гайки крепления корпуса подшипников
затягивайте в порядке, показанном на
рис. 4.8 (см. «Замена прокладки головки
блока цилиндров», с. 61), моментом,
указанным в приложении 1.
ГОЛОВКА
БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
Разборка м сворка ]
Если необходим ремонт головки блока
цилиндров двигателя, установленного на
автомобиле, снимите ее, как описано в
подразделе «Замена прокладки головки блока
цилиндров» на с. 61. В большинстве случаев ремонт
головки блока цилиндров заключается в
притирке или замене клапанов, замене
направляющих втулок клапанов, замене или
шлифовке седел клапанов. При таких
неисправностях, как нарушение герметичности
каналов рубашки системы охлаждения и
коробление привалочной поверхности к блоку
цилиндров, головку блока заменяют.
Конструкции головок блока цилиндров
карбюраторного и инжекторного двигателей
практически одинаковы, как и способы их
ремонта. Работа показана на примере
карбюраторного двигателя.
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17»,
«на 21», свечной ключ, отвертка, круглогубцы
(пинцет), приспособление для сжатия
клапанных пружин.
1. Снимите головку блока цилиндров (см.
«Замена прокладки головки блока
цилиндров», с. 61)...
2. ...отверните семь гаек крепления
впускной трубы и выпускного коллектора, снимите
шайбы...
ПРИМЕЧАНИЕ
Плоские шайбы, установленные под
гайками, одновременно крепящими
впускную трубу и выпускной коллектор,
выполнены большего диаметра, чем остальные.
При обратной сборке устанавливайте эти
шайбы на прежние места.
3. ...снимите впускную трубу с
карбюратором в сборе...
5. ...и прокладки трубы и коллектора.
ПРИМЕЧАНИЕ
На инжекторном двигателе...
...отсоедините от патрубка на ресивере
шланг регулятора давления топлива,
отверните гайки крепления ресивера к
впускной трубе...
...снимите ресивер и установленную под
ним прокладку.
6. Отверните две гайки крепления
выпускного патрубка рубашки охлаждения, снимите
шайбы. Поддев отверткой прилив на фланце,
отделите патрубок от головки блока и
снимите его.
7. Аккуратно отделите прокладку патрубка
от головки блока и снимите ее.
8. Отверните две гайки крепления натяжи-
теля цепи, снимите шайбы.
9. Выньте натяжитель из головки, стараясь
не повредить прокладку.
10. Отделите прокладку натяжителя от
головки блока и снимите ее.
11. Отверните две гайки крепления
патрубка подвода жидкости к отопителю и снимите
шайбы.
12. Снимите патрубок со шпилек головки
блока, стараясь не повредить прокладку.
13. Выверните все свечи зажигания.
14. Ослабьте затяжку датчика температуры
охлаждающей жидкости и выверните его.
15. Выверните два болта крепления
успокоителя цепи, снимите шайбы...

ДВИГАТЕЛЬ • 73
16. ...и снимите успокоитель.
21. Установите вместо регулировочного
болта приспособление для сжатия пружин
клапанов. Заворачивая болт
приспособления, сожмите клапанные пружины, чтобы
освободить сухари.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если сухари не освободились, нанесите
несколько легких, но резких ударов по
тарелке клапана через цилиндрическую
оправку подходящего диаметра.
4Яь>
26. ...и внутреннюю пружины клапана.
V,'
17. Приподнимите нажимной рычаг,
отжимая пружину, и снимите его.
18. Снимите пружину рычага, выведя ее
из-под стопорной пластины.
23. ...и приспособление для сжатия
пружин, вывернув болт.
28. ...и наружной пружин клапана.
29. Выньте клапан из направляющей втулки.
30. Таким же образом снимите остальные
клапаны.
19. Ослабьте затяжку контргайки
регулировочного болта и выверните регулировочный
болт.
24. Снимите тарелку пружин клапана.
20. Установите под клапан проставку из
мягкого металла.
щ
,^0 /
31. При необходимости ослабьте затяжку
втулок регулировочных болтов и выверните их.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Без крайней необходимости не
выворачивайте втулки регулировочных болтов.

74 фВАЗ-2105,-2104
32. Снимите стопорные пластины пружины
рычагов.
33. Съемником снимите маслосъемные
колпачки (см. «Замена маслосъемных
колпачков клапанов», с. бб).
34. При необходимости отверните четыре
гайки крепления карбюратора к впускной
трубе и снимите карбюратор и его прокладку.
35. Собирайте головку блока цилиндров
в порядке, обратном разборке, используя
новые или прошедшие дефектовку детали.
Замените все прокладки новыми.
Дефектовка деталей
головки блока цилиндров
Вам потребуются: микрометр,
штангенциркуль, линейка.
1. Удалите нагар из камер сгорания.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Предварительно размочите нагар
керосином. Возможна механическая очистка
нагара.
Соблюдайте осторожность: не вдыхайте
пыль, образующуюся при чистке камер
сгорания. Для предотвращения
образования пыли периодически смачивайте нагар
керосином.
2. Осмотрите головку. Если есть
подозрение на наличие трещин в головке блока
цилиндров (особенно когда попадала
охлаждающая жидкость в картер или масло в
охлаждающую жидкость), проверьте
герметичность головки блока на специальном стенде
(в ремонтных мастерских, располагающих
соответствующим оборудованием).
3. Проверьте состояние седел клапанов. На
рабочих фасках седел не должно быть следов
износа, раковин, коррозии и т.п. Седла
клапанов можно заменить в
специализированной мастерской. Незначительные
повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно
вывести притиркой клапанов (см. «Притирка
клапанов», с. 75).
4. Более значительные дефекты седел
клапанов устраняют шлифовкой. Седла
рекомендуется шлифовать в специализированной
мастерской, так как для этого требуются
специальные инструменты и оборудование.
11.
5. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их.
Деформация стержня клапана и трещины
на его тарелке не допускаются. При наличии
повреждений замените клапан. Проверьте,
не слишком ли изношена и не
повреждена ли рабочая фаска. Допускается
шлифование рабочей фаски клапанов (в ремонтных
мастерских, располагающих соответствующим
оборудованием). После шлифования угол
фаски относительно плоскости тарелки должен
быть 45°30'±5', а толщина цилиндрической
части тарелки должна быть не менее 0,5 мм.
Кроме того, у выпускного клапана должен
сохраниться слой сплава, нанесенный на фаску.
б. Измерьте диаметры стержней клапанов.
Диаметр стержня всех клапанов должен быть
7,985-8,000 мм.
7. Измерьте диаметр отверстия в
направляющих втулках, определите расчетом зазор
между стержнями клапанов и втулками.
Внутренний диаметр втулок:
- для впускных клапанов 8,022-8,040 мм;
- для выпускных клапанов 8,029-8,047 мм.
Допускается определять диаметр калибром
(проходной/ непроходной), как показано
на фото.
Монтажный зазор для новых втулок
и клапанов:
- для впускных клапанов 0,022-0,055 мм;
- для выпускных клапанов 0,029-0,062 мм.
Максимально допустимый зазор (при
износе) -0,15 мм.'
8. Замените маслосъемные колпачки
независимо от их состояния.
9. Осмотрите рычаги клапанов. На
поверхностях, сопрягающихся со стержнем клапана,
с кулачком распределительного вала и со
сферическим концом регулировочного
болта, задиры и риски не допускаются. При
наличии повреждений замените рычаги.
10. Осмотрите пружины клапанов.
Трещины и снижение упругости пружин не
допускаются. При необходимости замените пружины.
При возможности определите упругость
пружин по их деформации под нагрузкой.
Согласно техническим требованиям высота
наружной пружины должна быть следующей:
- в свободном состоянии 50 мм;
- под нагрузкой (283,39+14,7) Н
[(28,9±1,5)кгс]-33,7мм;
- под нагрузкой (452,06+22,55) Н
[(46,1±2,3)кгс]-24мм.
Высота внутренней пружины:
- в свободном состоянии 39,2 мм;
- под нагрузкой (136,30±б,8б) Н
[(13,9±0,7)кгс]-29,7мм;
- под нагрузкой (275,55±13,73) Н
[(28,1±1,4)кгс]-20мм.
11. Очистите привалочную поверхность
головки от остатков прокладки...
12. ...и проверьте плоскостность этой
поверхности. Для этого поставьте
металлическую линейку ребром на поверхность головки
посередине вдоль оси головки и по
диагоналям, а затем щупом измерьте зазор между
плоскостью головки и линейкой. Замените
головку, если зазор превысит 0,1 мм.
13. Всегда заменяйте прокладку головки
блока цилиндров новой, так как снятая с
двигателя даже внешне не поврежденная
прокладка может оказаться сильно обжатой
и не обеспечит герметичности уплотнения.
Замена направляющих
втулок клапанов
Если увеличенные зазоры между
направляющими втулками и стержнями клапанов (см.
«Дефектовка деталей головки блока
цилиндров», с. 74) не удается устранить заменой
клапанов, замените направляющие втулки.
Вам потребуются: молоток, оправка для
выпрессовки направляющих втулок
(стержень подходящего диаметра).
1. Для обеспечения доступа к втулкам 1-го
и 4-го цилиндров выверните две крайние
шпильки, мешающие установке оправки.

ДВИГАТЕЛЬ • 75
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Шпильку выворачивайте, навинтив на
нее две гайки, взаимно контрящие друг
друга. При возможности воспользуйтесь
шпильковертом.
2. Переверните головку и легкими ударами
молотка через оправку выпрессуйте втулку
в сторону привода клапанов.
3. Установите новую втулку и легкими
ударами молотка через оправку запрессуйте
втулку до упора стопорного кольца в
плоскость головки блока цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЯ
Втулки запрессовывайте с надетыми
стопорными кольцами.
Втулки впускных клапанов короче втулок
выпускных клапанов. На внутренней
поверхности втулок выполнены спиральные
канавки для смазки клапанов: у втулок
впускных клапанов - до половины длины
отверстия, у втулок выпускных клапанов -
по всей длине отверстия.
4. После запрессовки разверните
отверстия во втулках:
- впускных клапанов - до диаметра
8,022-8,040 мм;
- выпускных клапанов - до диаметра
8,029-8,047 мм.
Притирка клапанов |
Для притирки клапанов удобнее всего
пользоваться специальным механическим
приспособлением (реверсивной дрелью).
4. Вставьте клапан в направляющую втулку
со стороны камеры сгорания, смазав
стержень клапана слоем графитной смазки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Графитная смазка предохранит
направляющую втулку от попадания в ее отверстия
абразива из притирочной пасты и
облегчит вращение клапана во время притирки.
Кроме того, в продаже имеются готовые
ручные держатели клапана.
При отсутствии готовых приспособлений
можно воспользоваться приспособлением,
изготовленным по чертежу (рис. 4.9).
Рис. 4.9. Приспособление для притирки
клапанов: 1 - металлический стержень; 2 -
резиновый шланг; 3 - винтовой хомут
Кроме того, вам потребуются: притирочная
паста, керосин, слабая пружина, по
наружному диаметру проходящая в отвераие седла
клапана.
1. Очистите клапан от нагара.
5. Наденьте на стержень клапана
приспособление для притирки клапанов (или с
некоторым натягом резиновую трубку для
соединения клапана с реверсивной дрелью).
2. Нанесите на фаску клапана притирочную
пасту сплошным тонким слоем.
6. Притрите клапан, вращая его
попеременно в обе стороны на пол-оборота и
периодически то прижимая к седлу, то ослабляя
усилие прижатия.
ПРИМЕЧАНИЕ
3. Наденьте на стержень клапана
предварительно подобранную пружину.
«^«
Так выглядит клапан, прижатый к седлу,
...а при ослаблении прижима под
действием пружины клапан отходит от седла.

76 + ВАЗ-2105, -2Ю4
7. Притирайте клапан до появления на его
фаске матово-серого непрерывного
однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм,
при этом...
8. ...на седле клапана после притирки
также должен появиться блестящий поясок
шириной не менее 1,5 мм.
9. После притирки тщательно протрите
клапан и седло чистой тряпкой и промойте,
чтобы удалить остатки притирочной пасты.
Проверьте герметичность клапана, для чего
установите его в головку с пружинами и
сухарями. Затем положите головку набок и
залейте керосин в тот канал, который закрыт
клапаном. Если в течение 3 мин керосин не
просочится в камеру сгорания, клапан герметичен.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель вынимают из автомобиля вверх.
Для снятия двигателя необходимо подъемное
устройство грузоподъемностью не менее
300 кг. Автомобиль нужно установить на
подъемник, смотровую канаву или эстакаду.
Перед снятием двигателя необходимо
подготовить надежную подставку, на которой
двигатель должен стоять устойчиво. Двигатель
удобнее вынимать при снятом капоте.
Компоновка карбюраторного и
инжекторного двигателей в моторных отсеках
автомобилей практически одинакова. Существенно
различается количество и конструкции
отсоединяемых при снятии двигателя элементов.
Причем основное различие ~ в работах,
выполняемых в подкапотном пространстве
сверху. При снятии инжекторного двигателя
они значительно больше по объему и
трудоемкости, чем при снятии карбюраторного
двигателя. Выполняемые снизу автомобиля
операции практически одинаковы для обоих
двигателей, поэтому работа показана на
примере инжекторного двигателя.
Последовательность отсоединения
элементов карбюраторного двигателя сверху
в подкапотном пространстве подробно
описана в процессе снятия головки блока
цилиндров для замены ее прокладки (см.
«Замена прокладки головки блока
цилиндров», с. 61).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Перед отсоединением шлангов и
электрических проводов рекомендуем их
промаркировать, чтобы не перепутать при сборке.
Завод-производитель рекомендует снимать
двигатель, предварительно разъединив узлы
силового агрегата: коробка передач с картером
сцепления остается на автомобиле, а при
снятии двигателя передний подшипник
первичного вала коробки передач и ступицу ведомого
диска сцепления снимают с первичного вала.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13»,
«на 17», «на 19» (или головка с удлинителями
и карданным шарниром), отвертки (две),
оправка для центрирования ведомого диска
сцепления, пассатижи, таль или иное
подъемное устройство, стропы (прочная веревка).
1. Снизьте давление в системе питания
(см. «Снижение давления в системе
питания», с. 97).
2. Снимите капот (см. «Снятие и установка
капота», с. 282).
3. Отсоедините провода от
аккумуляторной батареи и снимите ее.
4. Снимите брызговик двигателя (см.
«Снятие и установка брызговика двигателя»,
с. 47).
5. Слейте жидкость из системы охлаждения
двигателя (см. «Замена охлаждающей
жидкости», с. 47).
6. Снимите радиатор системы охлаждения
(см. «Замена радиатора системы
охлаждения», с. 90).
7. Отсоедините колодку с проводами от
датчика массового расхода воздуха.
8. Отсоедините колодки жгутов проводов
от модуля зажигания...
9. ...и датчика положения коленчатого вала.
10. Отверните гайки крепления
наконечников «массовых» проводов системы управления
двигателем к кронштейну модуля зажигания...
11. ...к шпильке крепления модуля
зажигания и отсоедините провода.
12. Отсоедините хомут крепления жгута
проводов к кронштейну на крышке головки
блока и отведите жгут в сторону.
13. Отсоедините колодки жгутов проводов
отдатчика положения дроссельной заслонки...
14. ...регулятора холостого хода...
и

ДВИГАТЕЛЬ ф 77
15. ...и датчика температуры охлаждающей
жидкости.
19. ...датчика сигнальной лампы
аварийного падения давления масла в системе смазки
двигателя и отведите провода в сторону.
20. Ослабив хомут крепления, отсоедините
воздухоподводящий патрубок от
соединительной муфты (см. «Замена прокладки
крышки головки блока цилиндров», с. 60).
21. Выверните болт, отсоедините
соединительную муфту воздухоподводящего
патрубка от кронштейна крышки головки блока
цилиндров (см. «Замена прокладки крышки
головки блока цилиндров», с. 60)...
16. Отверните гайку и снимите наконечник
«массового» провода со шпильки головки
блока цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ
Гайка крепления наконечника
«массового» провода на шпильке головки блока
цилиндров одновременно крепит
передний рым, поэтому после снятия
наконечника «массового» провода навинтите
ее на шпильку.
22. ...и снимите воздушный фильтр вместе
с воздухоподводящим патрубком.
17. Разъедините колодку жгута проводов
форсунок.
23. Отверните гайки крепления
кронштейна воздушного фильтра к брызговику
переднего крыла, снимите наконечник «массового»
провода...
25. Отсоедините трос привода
дроссельной заслонки от дроссельного узла и
кронштейна на ресивере (см. «Регулировка и
замена троса привода дроссельной заслонки»,
с. 102), затем отведите трос в сторону.
26. Ослабив хомут крепления, отсоедините
от дроссельного узла шланг продувки
адсорбера и отведите его в сторону.
27. Ослабив хомут крепления, отсоедините
от впускной трубы шланг вакуумного
усилителя тормозов...
18. Отсоедините провода от датчика указа
теля температуры охлаждающей жидкости...
24. ...и снимите кронштейн.
28. ...отсоедините от кронштейна
пластмассовый держатель и отведите шланг в сторону.
29. Отсоедините приемную трубу от
выпускного коллектора (см. «Замена приемной
трубы», с. 94).
30. Ослабьте хомуты крепления и
отсоедините шланги от патрубков радиатора и крана
отопителя (см. «Снятие и установка
радиатора и крана отопителя», с. 300).

78 ФВАЗ-2105,-2104
31. Отверните гайки топливных трубок,
разъедините магистрали подвода и слива
топлива, отведите шланги в сторону.
32. Разъедините колодку жгута проводов
датчика концентрации кислорода (см.
«Снятие и установка датчика концентрации
кислорода», с. 253).
33. Отверните гайку, отсоедините провода
от вывода генератора. Отсоедините колодку
с проводами от вывода «D» генератора.
34. Снимите стартер (см. «Снятие и
установка стартера», с. 233).
35. Выверните четыре болта крепления
передней крышки картера сцепления.
36. Отверните гайки крепления подушек
правой и левой передних опор силового
агрегата к кронштейнам двигателя (см. «Замена
подушек опор силового агрегата», с. 49).
Снимите установленные под ними шайбы.
37. Снимите оияжную пружину вилки
выключения сцепления, выверните два болта
крепления рабочего цилиндра привода
сцепления и отведите цилиндр в сторону,
не отсоединяя от него шланга (см. «Снятие
и установка рабочего цилиндра привода
сцепления», с. 135).
39. Выверните четыре болта крепления
картера сцепления к блоку цилиндров двигателя.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Болты крепления картера сцепления
труднодоступны, поэтому рекомендуем
пользоваться воротком с удлинителем и
карданным шарниром.
38. Установите опору под картер сцепления.
40. Приподнимите двигатель до момента
выхода шпилек подушек передних опор
двигателя из отверстий кронштейнов двигателя
и сдвиньте двигатель вперед, отодвигая его
от картера сцепления. При этом передний
подшипник первичного вала и ступица
ведомого диска сцепления будут сниматься с
первичного вала коробки передач.
41. После полного выхода первичного вала
из ступицы ведомого диска аккуратно
приподнимите двигатель и извлеките его из
моторного отсека.
42. Устанавливайте двигатель в
последовательности, обратной снятию, с учетом
следующего:
- перед установкой двигателя обязательно
проверьте, как отцентрирован ведомый диск
сцепления, ваавив в его аупицу и в
передний подшипник первичного вала оправку
(см. «Снятие и установка сцепления», с. 137);
- надевая на первичный вал коробки
передач аупицу ведомого диска сцепления,
будьте предельно внимательны, иначе при
перекосе вывешенного двигателя можно
повредить ступицу.
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
Разборка двигателя [
Двигатель ВАЗ-2103 отличается от
двигателя ВАЗ-21067 уменьшенным на 3 мм
диаметром цилиндров и меньшим по высоте блоком
цилиндров, поэтому у него собственные блок
и шатунно-поршневая группа. Инжекторный
двигатель ВАЗ-2104, разработанный на базе
карбюраторного двигателя ВАЗ-2103,
принципиально отличается от него лишь конарук-
цией элементов сиаемы питания и головкой
блока цилиндров.
Особенности ремонта этих сиаем
подробно описаны в соответавующих подразделах.
Разборка, сборка и ремонт двигателя
ВАЗ-2103 аналогична разборке, сборке и
ремонту двигателя ВАЗ-21067. Сущеавуют
некоторые различия в ремонте блока
цилиндров (другие размеры цилиндров) и в
подборе деталей шатунно-поршневой группы.
В данном подразделе описаны приемы
ремонта кривошипно-шатунного механизма
и блока цилиндров двигателя ВАЗ-21067.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13»,
«на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22»,
«на 36» (или специальный ключ для гайки
крепления шкива коленчатого вала, при
отсутствии такого ключа можно
воспользоваться газовым ключом), торцовые головки
«на 12» и «на 13» (или специальный ключ
для болтов крепления головки блока
цилиндров), отвертка, молоток, съемник
масляного фильтра.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если есть возможноаь, работайте на
специальном поворотном стенде, который
обеспечивает доступ к двигателю со всех
аорон: двигатель очень тяжело
фиксировать от перемещения при отворачивании
деталей крепления, затянутых большим
моментом.
Снимите двигатель с автомобиля (см.
«Снятие и уаановка двигателя», с. 76).
Аналогично тому, как это выполняли на
двигателе, установленном на автомобиль (за
исключением операций по отсоединению
проводов, трубопроводов и навесных
агрегатов), выполните следующие работы:
- снимите масляный фильтр (см.
«Замена масла в двигателе и масляного
фильтра», с. 48);
- снимите головку блока цилиндров (см.
«Замена прокладки головки блока
цилиндров», с. 61);
- снимите генератор (см. «Снятие и
уаановка генератора», с. 226);
- снимите переднюю крышку картера
сцепления (см. «Замена заднего сальника
коленчатого вала», с. 69);
- снимите топливный насос и
теплоизоляционную прокладку (см. «Замена топливного
насоса», с. 99);
- снимите распределитель зажигания
с двигателя (см. «Снятие и установка
распределителя», с. 246);
- снимите крышку сапуна вмеае с
указателем уровня масла (см. «Очиака сиаемы
вентиляции картера», с. 50);
ПРИМЕЧАНИЕ
У инжекторного двигателя снимите
заглушку монтажного отвераия в блоке
цилиндров (см. «Замена шестерни привода
масляного насоса», с. 88).
- ослабьте затяжку датчика сигнальной
лампы аварийного падения давления масла
и выверните датчик.
Далее выполните следующее.

ДВИГАТЕЛЬ • 79
1. Выверните три болта крепления корпуса
насоса охлаждающей жидкости к блоку
цилиндров и снимите насос в сборе со шкивом.
2. Отверните гайку крепления шкива
коленчатого вала.
3. Сдвиньте шкив и снимите его.
4. Выверните три болта крепления
масляного картера к крышке привода
распределительного вала и снимите шайбы.
5. Выверните шесть болтов и отверните три
гайки крепления крышки привода
распределительного вала.
6. Разогните лепестки стопорной шайбы
болта крепления звездочки привода
вспомогательных агрегатов...
т
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На болт надеты стопорная и упорная
шайбы - не потеряйте их.
8. Выверните болт крепления звездочки
привода вспомогательных агрегатов,
снимите звездочку с цепью и снимите цепь со
звездочки.
9. Выверните ограничительный болт и
снимите цепь привода распределительного вала.
10. Сдвиньте звездочку коленчатого вала
и снимите ее.
7. ...и ослабьте затяжку болта, удерживая
коленчатый вал от проворачивания.
11. Выверните болт крепления башмака
натяжителя цепи и снимите болт вместе
с башмаком.
12. Выверните оставшиеся 16 болтов
крепления масляного картера, снимите шайбы
и масляный картер.
13. Если прокладка масляного картера
осталась на блоке цилиндров, снимите ее.
14. Снимите держатель заднего сальника
(см. «Замена заднего сальника коленчатого
вала», с. 69).
15. Выверните два болта крепления
масляного насоса и снимите его.
16. Если прокладка масляного насоса
осталась на насосе, отделите и снимите ее.
17. Выверните два болта крепления упорного
фланца валика привода вспомогательных
агрегатов, сдвиньте валик вперед и снимите его.
18. Подденьте отверткой шестерню
привода масляного насоса и распределителя
зажигания, затем снимите ее.
ПРИМЕЧАНИЕ
Шестерню природа масляного насоса
и распределителя зажигания заменяют
при износе ее зубьев и при повреждении
или износе шлицев, которыми шестерня
соединена с валиком масляного насоса.
В последнем случае из-за проворачивания
шестерни на валике возможно резкое
падение давления в системе смазки вплоть
до его полного исчезновения.
19. Навинтите две гайки на
ления маслоотделителя, вза
их и вывинтите шпильку.
шпильку креп-
имно затяните

80 • ВАЗ-2105, -2Ю4
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
20. Выверните болт крепления кронштейна
сливной трубки маслоотделителя и снимите
кронштейн, сдвинув его по трубке до конца.
На шатуне и шатунной крышке выбиты
номера цилиндра, в который их
устанавливают. Крышки шатунов
невзаимозаменяемы (шатун обрабатывают вместе с
крышкой). При сборке цифры (номера
цилиндра) на шатуне и крышке должны
находиться с одной стороны.
28. Отделите крышку от посадочного места
легкими ударами молотка и снимите крышку
с нижним вкладышем.
29. Аналогично снимите остальные крышки
и выньте коленчатый вал из блока цилиндров.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
21. Снимите маслоотделитель со сливной
трубкой.
г-
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Перед разборкой кривошипно-шатунного
механизма и поршневой группы пометьте
поршни, шатуны, вкладыши коренных
и шатунных подшипников, чтобы при
сборке, если детали работоспособны,
установить их на прежние места.
24. Нажмите деревянным бруском (ручкой
молотка) на болты шатуна...
Крышки коренных подшипников
предназначены только для одного конкретного
блока цилиндров (крышки обработаны вместе
с блоком). Между собой крышки
невзаимозаменяемы. На крышках нанесены метки,
соответствующие порядку их установки,
считая от передней части двигателя.
25. ...и выньте поршень с шатуном из
цилиндра в сторону верхней плоскости блока
цилиндров.
26. Аналогично снимите поршни и шатуны
остальных цилиндров, проворачивая
коленчатый вал для доступа к гайкам крышек шатунов.
30. Снимите заднее упорное полукольцо
(металлокерамическое, желтого цвета)
задней опоры коленчатого вала...
22. Отверните две гайки крепления крышки
шатуна любого цилиндра.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Проворачивайте коленчатый вал ключом
за лыску на переднем конце.
23. Сдвиньте крышку шатуна с посадочного
места легкими ударами молотка и снимите
крышку с вкладышем.
27. Выверните два болта крепления любой
крышки коренного подшипника.
31. ...и переднее упорное полукольцо (ста-
леалюминиевое) задней опоры коленчатого
вала.
32. Выньте все верхние вкладыши коренных
подшипников коленчатого вала, вкладыши из
всех крышек шатунов, нижние вкладыши из
всех крышек коренных подшипников
коленчатого вала и вкладыши из всех шатунов.

ДВИГАТЕЛЬ • 81
ПРИМЕЧАНИЕ
Если шатунные болты не повреждены,
их можно не вынимать из шатунов.
33. Разожмите верхнее компрессионное
кольцо и снимите его.
34. Аналогично снимите остальные кольца.
35. Установите шатун с поршнем в тиски.
С помощью приспособления выпрессуйте
поршневой палец.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
При возможности выпрессовывайте палец
на прессе.
Для облегчения работы нагрейте поршень
в муфельной печи до температуры 250 °С.
При выпрессовке соблюдайте осторожность.
Пометьте детали. Если они не повреждены
и мало изношены, их можно
использовать, установив на прежние места.
36. Выньте шпонку из паза в переднем
конце коленчатого вала.
Дефектовка
деталей двигателя |
Вам потребуются: переносная лампа, набор
плоских щупов, линейка, штангенциркуль,
нутромер, микрометр, шабер.
После разборки тщательно промойте
детали керосином, продуйте и просушите их
сжатым воздухом (особенно масляные каналы
деталей).
1. Осмотрите блок и особенно внимательно
опоры коленчатого вала. Трещиныв любых
местах блока не допускаются.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если есть подозрение на наличие трещин
в блоке (попала охлаждающая жидкость
в картер или масло в охлаждающую
жидкость), проверьте герметичность блока
на специальном стенде. Проверку
проводите в ремонтных мастерских,
располагающих соответствующим оборудованием.
2. Осмотрите цилиндры с обеих сторон.
Царапины, задиры и трещины не допускаются.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При осмотре цилиндров рекомендуем
освещать зеркала цилиндров переносной
лампой - так дефекты видны
значительно лучше.
3. Определите нутромером фактические
диаметры цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ
ill ' ш
51
S
8
I 1
I 3 '
1 4 .
1
с
V
ft
V
Рис. 4.10. Схема измерения цилиндров:
А и В - направления измерения; 1, 2, 3,4 -
номера поясов
Диаметр цилиндра измеряйте в четырех
поясах (рис. 4.10), расположенных по
высоте цилиндра на расстоянии 5, 15, 50
и 90 мм от плоскости разъема с головкой
блока. В каждом поясе диаметр измеряют
в двух взаимно перпендикулярных
направлениях (в продольном и поперечном).
Диаметры цилиндров двигателя ВАЗ-21067
подразделяют на следующие пять классов:
А = 79,00-79,01 мм;
В = 79,01-79,02 мм;
С = 79,02-79,03 мм;
D = 79,03-79,04 мм;
Е = 79,04-79,05 мм.
Диаметры цилиндров двигателя ВАЗ-2103
также подразделяют на пять классов:
А = 76,00-76,01 мм;
В = 76,01-76,02 мм;
С = 76,02-76,03 мм;
D = 76,03-76,04 мм;
Е = 76,04-76,05 мм.
Класс каждого цилиндра блока в
соответствии с документацией
завода-изготовителя отмечен клеимом на правой стороне
нижней плоскости (плоскости разъема
с картером).
В соответствии с документацией
завода-изготовителя на левой стороне нижней
плоскости блока должно быть нанесено
клеймо с условным номером блока
цилиндров. Такой же номер должен быть
на всех крышках коренных подшипников
для указания принадлежности крышек
к данному блоку.
В зоне первого пояса (на расстоянии 5 мм
от плоскости разъема с головкой блока)
цилиндры практически не изнашиваются.
По разнице размеров в первом и
остальных поясах можно судить об износе
цилиндров. Если максимальное значение
износа больше 0,15 мм, расточите цилиндры
до ближайшего ремонтного размера
поршней (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм),
оставив припуск 0,03 мм на диаметр под
хонингование. Затем отхонингуйте
цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы
при установке выбранного ремонтного
поршня расчетный зазор между ним и
цилиндром был 0,05-0,07 мм. Дефектовку,
расточку и хонингование блока проводите
в мастерских, располагающих
специальным оборудованием.
4. Проверьте отклонение от плоскостности
поверхности разъема блока с головкой блока
цилиндров. Приложите штангенциркуль (или
линейку) к плоскости:
- в середине блока в поперечном и
продольном направлениях;
- по диагоналям плоскости.
В каждом положении плоским щупом
определите зазор между штангенциркулем и
поверхностью. Это и будет отклонение от
плоскостности. Если отклонение превышает 0,1 мм,
замените блок.
5. Очистите днище поршня от нагара
шабером (можно изготовить из старого
напильника).
6. Очистите от нагара канавки под
поршневые кольца старым кольцом, вращая его.
7. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на
них не должно быть трещин.

82 •ВАЗ-2Ю5, -2Ю4
8. Осмотрите вкладыши. Если на рабочей
поверхности обнаружены риски, задиры
и отслоения антифрикционного слоя,
замените вкладыши новыми. Все шатунные
вкладыши одинаковы и взаимозаменяемы.
9. Измерьте диаметры поршней в плоскости,
перпендикулярной оси поршневого пальца,
на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.
По результатам замеров определите зазор
между поршнем и цилиндром и при
необходимости подберите новые поршни к цилиндрам.
Расчетный зазор между поршнем и цилиндром
(для новых деталей) составляет 0,05-0,07 мм.
Его определяют замером цилиндров и
поршней и обеспечивают установкой поршней
того же класса, что и цилиндры. Максимально
допустимый зазор (при износе деталей) -
0,15 мм. Если у двигателя, бывшего в
эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо
подобрать поршни к цилиндрам, зазор должен
быть максимально приближен к расчетному.
ПРИМЕЧАНИЕ
Диаметры поршней двигателя ВАЗ-21067
подразделяются на следующие пять классов:
А = 78,94-78,95 мм;
В = 78,95-78,96 мм;
С = 78,96-78,97 мм;
D = 78,97-78,98 мм;
Е = 78,98-78,99 мм.
Диаметры поршней двигателя ВАЗ-2103
также подразделяются на пять классов:
А = 75,94-75,95 мм;
В = 75,95-75,96 мм;
С = 75,96-75,97 мм;
D = 75,97-75,98 мм;
Е = 75,98-75,99 мм.
10. Вставьте смазанный моторным маслом
палец в отверстие бобышки поршня. Палец
запрессован в верхнюю головку шатуна с
натягом и свободно вращается в бобышках
поршня. По наружному диаметру пальцы делятся
на три категории (через 0,004 мм),
помеченные краской на торце пальца:
1-я (синяя метка) - 21,970-21,974 мм;
2-я (зеленая метка) - 21,974-21,978 мм;
3-я (красная метка) - 21,978-21,982 мм.
Палец должен плотно, но без заедания
входить в отверстие бобышки от усилия
большого пальца.
Чтобы установить кольцо без перекоса,
продвиньте его вглубь цилиндра поршнем.
11. Поверните поршень осью пальца
вертикально. Палец не должен выпадать из
бобышки. Выпадающий из бобышки палец
замените другим, следующей категории. Если
в поршне палец третьей категории, замените
поршень с пальцем.
По рекомендации завода-изготовителя
зазор проверяют у колец, вставленных в
специальный калибр, диаметр отверстия которого
равен номинальному диаметру кольца с
допуском ±0,003 мм.
Зазор должен составлять 0,25-0,45 мм для
всех новых колец. Предельно допустимый
при износе зазор - 1,0 мм.
При отсутствии калибра допускается
применять показанный способ.
Если зазор недостаточен, спилите стыковые
поверхности кольца. Если зазор превышает
допустимый, замените кольцо.
12. Проверьте плоским щупом зазор по
высоте между канавками в поршне и кольцами,
вставляя кольцо в соответствующую канавку.
Номинальный (расчетный) зазор составляет:
- для верхнего (первого) компрессионного
кольца - 0,045-0,08 мм;
-для второго компрессионного кольца -
0,025-0,06 мм;
- для маслосъемного кольца -
0,02-0,055 мм.
Предельно допустимые зазоры при
износе _ 0,15 мм.
14. При возможности проверьте массу
поршней: для одного двигателя они не должнь
отличаться друг от друга более чем на ±2,5 г
Можно подогнать их по массе удалением ме
талла в показанном месте с обеих сторон пор
шня. Глубина снятия металла не должна пре
вышать 4,5 мм, считая от номинальной высо
ты поршня 59,4 мм.
Db
*Ч| I
У*
15. Измерьте нутромером внутренний диа
метр DB посадочного места шатуна в c6opi
с крышкой.
13. Проверьте плоским щупом зазор в
замке колец, установив кольцо в цилиндр на
глубину около 50 мм.
ПРИМЕЧАНИ1
Перед измерением затяните гайки
шатунных болтов номинальным моментом.
16. Измерьте толщину Т шатунных вклады
J шей штангенциркулем.

ДВИГАТЕЛЬ • 83
17. Измерьте микрометром диаметр DH
шатунных шеек.
18. Рассчитайте зазор г между шатунными
вкладышами и шейками коленчатого вала
по формуле z=DB-2T-DH. Номинальный
расчетный зазор составляет 0,036-0,086 мм.
Предельный зазор - 0,1 мм.
Если фактический расчетный зазор меньше
предельного, можно снова использовать
вкладыши, которые были установлены.
Если зазор больше предельного, замените
вкладыши на этих шейках новыми
номинальной толщины (1,723-1,730 мм).
Если шейки коленчатого вала изношены
и перешлифованы до ремонтного размера,
замените вкладыши ремонтными
(увеличенной толщины):
«0,25» 1,848-1,855 мм
«0,50» 1,973-1,980 мм
«0,75» 2,098-2,105 мм
«1,0» 2,223-2,230 мм
Номинальный диаметр шатунных шеек
47,814-47,834 мм. Шейки шлифуют, если
на них есть забоины и риски либо износ (или
овальность) составляет более 0,03 мм,
уменьшая диаметр с шагом 0,25 мм так,
чтобы получить (в зависимости от степени
износа) следующие значения:
«0,25» 47,564-47,584 мм
«0,50» 47,314-47,334 мм
«0,75» 47,064-47,084 мм
«1,0» 46,814-46,834 мм
ПРИМЕЧАНИЕ
Обозначения «0,25» и др. указывают, на
сколько уменьшается диаметр шеек
коленчатого вала после шлифовки.
19. Осмотрите верхние и нижние вкладыши
коренных подшипников. На верхних
вкладышах 1,2,4 и 5-го коренных подшипников есть
канавка на внутренней поверхности (у
нижних ее нет). Вкладыши центрального (3-го)
коренного подшипника отличаются от
остальных большей шириной, кроме того, его
верхний вкладыш без канавки. Если на
рабочей поверхности вкладышей появились
риски, задиры, отслоения антифрикционного
слоя, замените вкладыши новыми.
В
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается проводить какие-либо
подгоночные операции на вкладышах.
20. Осмотрите коленчатый вал. Трещины
не допускаются. На поверхностях,
сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не
должно быть царапин, забоин, рисок. При
обнаружении повреждений замените вал.
21. Измерьте микрометром наружный
диаметр DH коренных шеек. Фактический зазор
между вкладышами коренных подшипников
и коренными шейками коленчатого вала
определяют по методике, изложенной для
шатунных вкладышей. Номинальный расчетный
зазор составляет 0,050-0,095 мм.
Предельный зазор - 0,15 мм.
Если фактический расчетный зазор меньше
предельного, можно снова использовать
вкладыши, которые были установлены.
Если зазор больше предельного, замените
вкладыши на этих шейках новыми
номинальной толщины (1,824-1,831 мм).
Если шейки коленчатого вала изношены
и перешлифованы до ремонтного размера,
замените вкладыши ремонтными
(увеличенной толщины):
«0,25» 1,949-1,956 мм
«0,50» 2,074-2,081 мм
«0,75» 2,199-2,206 мм
«1,0» 2,324-2,331 мм
Номинальный диаметр коренных шеек
50,775-50,795 мм. Шейки шлифуют, если на
них есть забоины и риски либо износ (или
овальность) составляет более 0,03 мм,
уменьшая диаметр с шагом 0,25 мм так,
чтобы получить (в зависимости от степени
износа) следующие значения:
«0,25» 50,525-50,545 мм
«0,50» 50,275-50,295 мм
«0,75» 50,025-50,045 мм
«1,0» 49,775-49,795 мм
ПРИМЕЧАНИЕ
Обозначения «0,25» и др. указывают,
на сколько уменьшается диаметр шеек
коленчатого вала после шлифовки.
Соответствующее клеймо ставят на первой щеке
коленчатого вала, например К 0,75; Ш 0,50.
22. Установите вал крайними коренными
шейками на призмы и проверьте индикатором:
- осевое биение остальных коренных шеек
(не более 0,03 мм);
- осевое биение посадочных поверхностей
под звездочку и подшипник первичного вала
коробки передач (не более 0,04 мм);
- смещение осей шатунных шеек от
номинальной плоскости, проходящей через оси
шатунных и коренных шеек (не более ±0,35 мм);
- торцовое биение фланца на диаметре
68 мм (не более 0,025 мм).
ПРИМЕЧАНИЕ
Проверка биения в гаражных условиях
практически не выполнима, поэтому
проводите ее в мастерских, располагающих
специальным оборудованием.
23. Осмотрите заглушки каналов системы
смазки. Проверьте надежность их посадки
отверткой, не прилагая значительных усилий.
Если заглушки установлены ненадежно,
замените их. Заглушки установите на герметик
УГ-6 и зачеканьте в трех местах.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Не рекомендуем самостоятельно вскрывать
заглушки для очистки каналов, которая,
безусловно, полезна. Обратитесь в
мастерские, имеющие специальное
оборудование, промойте каналы, не вскрывая
заглушки, для чего надо выполнить следующее...
...залейте бензин в радиальные каналы
(показаны стрелками), предварительно
заглушив их с одной стороны
деревянными пробками. Выдержите не менее 20 мин
и промойте каналы бензином, впрыскивая
его резиновой грушей. Деревянные
заглушки снимите после промывки
соединительных каналов (показаны пунктиром).
При необходимости повторяйте промывку
до вытекания чистого бензина.
D
Сборка двигателя
Вам потребуются: приспособление для
запрессовки поршневых пальцев,
динамометрический ключ, молоток, приспособление для
установки поршней в цилиндры, ключи «на 10»,
«на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21»,
«на 22», «на 36» (или газовый), торцовые
головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ
для болтов крепления головки блока
цилиндров), отвертка, монтажная лопатка.
ПРИМЕЧАНИЕ

84 • ВАЗ-2 Ю5, -2Ю4
При сборке поршня с шатуном двигателей,
выпущенных до 1990 г., поршень и шатун
должны совместиться так, чтобы метка
«П» на поршне (показана стрелкой)
находилась со стороны отверстий для выхода
масла на нижней головке шатуна.
На двигателях, выпущенных после 1990 г.,
отверстий в шатуне и шатунных
вкладышах нет. Поршень с шатуном можно
соединять в любом положении.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Рис. 4.11. Приспособление для запрессовки
поршневого пальца: 1 - валик; 2 - поршневой
палец; 3 - направляющая втулка; 4 - винт;
5 - дистанционное кольцо
Для запрессовки поршневого пальца
лучше пользоваться специальным
приспособлением (рис. 4.11). При отсутствии его
можно подобрать подходящую оправку.
1. Наденьте поршневой палец 2 (см. рис. 4.11)
на валик 1 приспособления для установки
поршневого пальца с надетым на него
дистанционным кольцом 5. Затем наденьте
направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не
затягивая винт.
2. Нагрейте шатун в печи до температуры
240 °С для расширения его головки.
Извлеките шатун из печи и быстро зажмите его
в тиски. Наденьте поршень на шатун, следя
за тем, чтобы отверстие под палец совпало
с отверстием в верхней головке шатуна.
Усилием руки протолкните с помощью
приспособления палец в отверстия поршня
и шатуна до упора. Снимите
приспособление. После охлаждения шатуна смажьте
палец моторным маслом через отверстия в
бобышках поршня.
ПРИМЕЧАНИЯ
Запрессовывайте палец как можно скорее,
так как шатун быстро охлаждается и после
охлаждения изменить положение пальца
уже нельзя.
Во время установки пальца, соблюдая
осторожность (поршень нагревается
от шатуна), прижимайте поршень
бобышкой к шатуну в направлении
запрессовки пальца.
ПРИМЕЧАНИЕ
3. Раздвиньте расширитель маслосъемно-
го кольца и установите его в нижнюю канавку
поршня.
4. Установите остальные поршневые
кольца в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке не разжимайте кольца
больше, чем необходимо, чтобы не
деформировать или не сломать их.
ПРИМЕЧАНИЕ
Могут применяться два типа маслосъем-
ных колец:
1 - состоящее из расширителя и двух колец;
2 - состоящее из расширителя и одного
кольца.
Снятие кольца второго типа рассмотрено
выше (см. «Разборка двигателя», с. 78).
Установку выполняют в порядке, обратном
снятию. Кольцо устанавливайте так, чтобы
стык расширителя был расположен со
стороны, противоположной замку кольца.
Нижнее компрессионное кольцо
устанавливайте выточкой вниз.
Если на кольце нанесена метка «Верх» или
«ТОР», то устанавливайте кольцо меткой
вверх (к днищу поршня).
Кольца ориентируйте следующим образом:
- замок верхнего компрессионного
кольца должен быть расположен под углом
30~45° к оси поршневого пальца;
- замок нижнего компрессионного
кольца - под углом примерно 180" к оси замка
верхнего компрессионного кольца;
- замок маслосъемного кольца второго
типа (или замок верхнего маслосъемного
кольца первого типа) - под углом 30~45°
к оси поршневого пальца между замками
компрессионных колец;
- замок нижнего маслосъемного кольца
(первого типа) - под углом примерно 180°
к оси замка верхнего маслосъемного кольца;
- замок расширителя - между замками
колец.
6. Уложите в постели блока цилиндров
верхние вкладыши коренных подшипников
(с канавками).
ПРИМЕЧАНИЕ
Вкладыши устанавливайте так, чтобы
установочный усик вкладыша совместился
с выемкой на постели. Уложите вкладыши
большей ширины (без канавки) в постель
и крышку среднего подшипника.
7. Смажьте вкладыши моторным маслом.
8. Установите коленчатый вал в блок
цилиндров.
9. Уложите в крышки коренных
подшипников нижние (без канавки) вкладыши.
10. Смажьте моторным маслом коренные
шейки коленчатого вала.
11. Смажьте моторным маслом вкладыши
в крышках коренных подшипников
коленчатого вала.
12. Установите крышки (кроме задней)
коренных подшипников и смажьте упорные
полукольца моторным маслом.
ПРИМЕЧАНИЕ
Устанавливайте крышки в тот же блок
в соответствии с метками, ориентируя
их в ту же сторону, как было до разборки.
5. Сориентируйте кольца. Повторите one
рации 1~5 для остальных поршней.

ДВИГАТЕЛЬ • 85
13. Уаановите заднее (металлокерамичес-
кое, желтого цвета) и переднее (сталеалюми-
ниевое) упорные полукольца задней опоры
коленчатого вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
Упорные полукольца устанавливайте
выемками...
^в
Я^ь>*
N
7
ё^»
...к опорным поверхноаям коленчатого
вала.
14. Уаановите крышку заднего коренного
подшипника и болты крышек, затяните их
динамометрическим ключом моментом,
приведенным в приложении 1.
15. Проверьте плоским щупом осевой
зазор коленчатого вала, переместив монтажной
лопаткой коленчатый вал до упора. Осевой
зазор должен быть 0,06-0,26 мм.
Максимально допуаимый зазор 0,35 мм. Если
зазор больше, замените упорные полукольца
другими, увеличенными на 0,127 мм.
16. Проверьте правильноаь сборки,
провернув коленчатый вал рукой на несколько
оборотов. Вал должен вращаться свободно
и плавно.
17. Ваавьте шатунные болты (если их
вынимали) и вкладыши в шатуны, совмеаив уаа-
новочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
18. Смажьте моторным маслом зеркала
цилиндров, поршни, поршневые кольца и
шатунные вкладыши.
19. Установите на поршень
приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт,
сожмите кольца, уаановите поршень в
цилиндр в соответствии с маркировкой номера
цилиндра на шатуне и нажмите (например,
ручкой молотка) на поршень, сдвинув его
из оправки в цилиндр. Аналогично
установите поршни в оаальные цилиндры.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке поршней в цилиндры метка
«П» на поршне должна быть обращена
к передней чааи двигателя.
20. Уаановите шатунные вкладыши в
крышки шатунов, совместив установочный усик
вкладыша с выемкой на крышке.
21. Смажьте моторным маслом шатунные
вкладыши в крышках шатунов и шатунные
шейки коленчатого вала.
22. Уаановите крышку шатуна, соединив
шатун с шейкой коленчатого вала и
совместив метки на шатуне и крышке.
23. Навинтите гайки шатунных болтов,
не затягивая их окончательно. Аналогично
уаановите крышки оаальных шатунов.
24. Затяните гайки шатунных болтов
динамометрическим ключом моментом,
приведенным в приложении 4.
25. Установите держатель заднего
сальника коленчатого вала, заменив прокладку.
Отцентрируйте держатель относительно
фланца вала специальной оправкой (если
ее нет, центрируйте держатель по рабочей
кромке сальника) и затяните шесть болтов
крепления держателя, совместив плоскость
держателя с плоскостью разъема блока без
перекосов.
26. Установите маховик (предварительно
уаановив переднюю крышку картера
сцепления) так, чтобы метка (конусообразная
лунка) около обода находилась против оси
шатунной шейки 4-го цилиндра, и закрепите
маховик, затянув болты его крепления
моментом, приведенным в приложении 1.
27. Уаановите детали и узлы в последова-
тельноаи, соответствующей перечислению:
звездочку на коленчатый вал,
маслоотделитель, шестерню привода масляного насоса,
валик привода масляного насоса, масляный
насос (заменив прокладку), масляный картер
(заменив прокладку и не затягивая
окончательно болты его крепления), головку блока
(заменив прокладку). Затяните болты
крепления головки в определенной последователь-
ноаи (см. «Замена прокладки головки блока
цилиндров», с. 61).
28. Установите звездочку на
распределительный вал, собранный с корпусом
подшипников, и поверните вал так, чтобы
метка на звездочке находилась напротив метки
на корпусе подшипников. Снимите
звездочку и, не изменяя положения вала,
установите корпус подшипников на головку
блока цилиндров. Закрепите корпус,
затягивая гайки в определенной
последовательности (см. «Замена
распределительного вала», с. 71) моментом, приведенным
в приложении 4.
29. Уаановите башмак натяжителя цепи.
Поверните коленчатый вал так, чтобы совме-
аить метку на звездочке коленчатого вала
с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь
на звездочку, не меняя положения
коленчатого вала.
30. Наденьте цепь на звездочку валика
привода масляного насоса и, натянув
ведущую ветвь, установите звездочку на валик,
не затягивая окончательно болт ее
крепления. Прикрепите к цепи проволоку и
поднимите вверх цепь в полоаи привода (или
подденьте сверху крючком и поднимите).
31. Наденьте цепь на звездочку
распределительного вала, натяните ведущую ветвь
и установите звездочку на вал, обеспечив
совпадение метки на звездочке и прилива
на корпусе подшипников и не затягивая
окончательно болт ее крепления.

86 фВАЗ-2105,-2104
32. Установите натяжитель цепи (если его
снимали при разборке головки блока
цилиндров). Поверните коленчатый вал на два
оборота в направлении вращения,
чтобы обеспечить нужное натяжение цепи.
Проверьте одновременное совпадение меток
на звездочках с метками на блоке цилиндров
и на корпусе подшипников.
33. Если метки не совпадают, повторите
установку цепи. Если метки совпадают,
окончательно затяните болты звездочек и отогните края
аопорных шайб болтов звездочек. Уаановите
крышку головки блока, заменив прокладку.
34. Уаановите крышку цепи привода
распределительного вала с передним сальником
коленчатого вала, заменив прокладку.
Отцентрируйте держатель относительно
фланца вала специальной оправкой (если оправки
нет, центрируйте держатель по рабочей
кромке сальника, временно уаановив шкив
на хвоаовик коленчатого вала), затяните
болты и гайки крепления крышки.
35. Окончательно затяните болты
крепления масляного картера. Уаановите шкив
коленчатого вала.
36. Уаановите оаальные детали и узлы
в порядке, обратном снятию.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После сборки двигателя рекомендуется
провеаи его обкатку на аенде. Поскольку
вне специальных ремонтных организаций
это сделать невозможно, после уаановки
двигателя на автомобиль обкатайте его
по упрощенному циклу.
1. Убедитесь в правильноаи регулировки
привода дроссельных заслонок, залейте
масло и охлаждающую жидкость,
проверьте герметичноаь всех соединений.
2. Пуаите двигатель и дайте ему
поработать без нагрузки по следующему циклу.
Частота вращения
коленчатого вала, мин1
820-900
1000
1500
2000
Время
работы, мин
2
3
4
5
Не доводите работу двигателя до
максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичноаь
двигателя и его систем, давление масла,
уаановку зажигания, чааоту вращения на
холоаом ходу, обратите внимание на
наличие поаоронних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы
или другие неисправности, остановите
двигатель и уараните их причину.
5. В начальный период эксплуатации
автомобиля соблюдайте режимы,
предусмотренные для периода обкатки нового
автомобиля.
падения давления масла в сиаеме смазки
двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ
СИСТЕМА СМАЗКИ
Особенности конструкции |
Сиаема смазки двигателя (рис. 4.12)
комбинированная: под давлением смазываются
коренные и шатунные подшипники
коленчатого вала, подшипники распределительного
вала, вала привода масляного насоса, а
также винтовые шеаерни привода масляного
насоса; оаальные детали сиаемы
смазываются разбрызгиванием.
Масляный насос б (см. рис. 4.12) шеаерен-
чатого типа, односекционный, приводится
в дейавие от валика 11 привода масляного
насоса и распределителя зажигания парой
винтовых шеаерен.
Очищает масло фильтрующий элемент 4
полнопоточного масляного фильтра.
Соаояние сиаемы смазки контролируют
с помощью сигнальной лампы аварийного
На рис. 4.12 показано устройство системы
смазки карбюраторного двигателя.
Система смазки инжекторных двигателей
идентична.
Снятие и установка
масляного насоса |
Необходимоаь в снятии масляного насоса
возникает при следующих неисправностях
двигателя:
- недоааточное давление масла на
холостом ходу в прогретом двигателе (попадание
под редукционный клапан давления масла
поаоронних чааиц, износ шеаерен насоса).
Если давление резко упало после наезда на пре-
пятавие, вызвавшего деформацию картера,
возможна поломка приемного патрубка;
- чрезмерное давление масла на
прогретом двигателе (заедание редукционного
клапана).
Рис. 4.12. Система смазки: 1 - канал подачи масла к коренному подшипнику; 2 - канал подачи масла
от коренного подшипника к шатунному; 3 - перепускной клапан масляного фильтра; 4 - фильтрующий
элемент; 5 - противодренажный клапан; 6 - масляный насос; 7 - канал подачи масла из насоса к фильтру;
8 - канал подачи масла из фильтра е масляную магистраль; 9 - канал подачи масла к шестерне привода
насоса; 10 - канал подачи масла к валику привода масляного насоса; 11 - валик привода вспомогательных
агрегатов; 12 - распределительный вал; 13 - кольцевая выточка на средней опорной шейке
распределительного вала; 14 - канал в кулачке распределительного вала; 15 - канал в опорной шейке
распределительного вала; 16 - вертикальный канал в блоке цилиндров для подачи масла к механизму
газораспределения; 17 - масляная магистраль; 18 - датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла

ДВИГАТЕЛЬ • 87
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13»
(торцовые головки), удлинитель, карданные
шарниры.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Работу выполняйте на подъемнике или
смотровой канаве.
1. Снимите брызговик двигателя (см.
«Снятие и установка брызговика
двигателя», с. 47).
2. Слейте масло из картера двигателя (см.
«Замена масла в двигателе и масляного
фильтра», с. 48).
3. Снимите масляный картер двигателя
(см. «Замена прокладки масляного картера
двигателя», с. 66).
ПРИМЕЧАНИЕ
Масляный насос установлен в передней
части двигателя (вид снизу, картер снят):
1 - корпус насоса; 2 - болты крепления
насоса; 3 _ приемный патрубок.
4. Выверните два болта крепления насоса
и снимите насос.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание на то, что болты
крепления насоса разной длины. При установке
насоса устанавливайте болты на прежние места.
5. Если прокладка осталась на корпусе
насоса, снимите ее.
6. Устанавливайте новый или
отремонтированный насос в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ
по фланцу корпуса насоса и ее
деформированные места могут не совпасть с
формой фланца нового насоса, что вызовет
течь масла.
Разборка
масляного насоса
Вам потребуются: ключ «на 10», набор
плоских щупов, линейка.
пружину редукционного
1. Установите насос в тиски, отверните три
болта крепления приемного патрубка к
корпусу насоса.
5. ...редукционный клапан.
ПРИМЕЧАНИЕ
9 .
Обратите внимание на то, что один из
болтов крепления патрубка короче других.
При сборке насоса устанавливайте его
на прежнее место.
б. ...и крышку.
2. Снимите приемный патрубок и шайбу
редукционного клапана.
7. Выньте ведущую шестерню с валиком
из корпуса.
Если устанавливаете новый насос,
замените прокладку, так как она обжимается
8. Снимите ведомую шестерню с оси
в корпусе.
9. Снятые детали промойте керосином, об-
3. Для очистки приемного патрубка и его дуйте аруей сжатого воздуха и проверьте
сетки отогните края сетки и снимите ее. их состояние.

88 +ВАЗ-2105,-2104
10. Определите (расчетом по
результатам измерения диаметров) зазор между
ведомой шестерней и ее осью. Он должен
быть 0,017-0,057 мм (предельно
допустимый - 0,1 мм).
11. Измерьте плоским щупом зазор между
зубьями шестерен. Он должен быть 0,15 мм
(предельно допустимый - 0,25 мм).
12. Измерьте плоским щупом зазор между
наружными диаметрами шестерен и
корпусом. Он должен быть 0,15 мм (предельно
допустимый - 0,25 мм).
13. Измерьте плоским щупом, приложив
к плоскости линейку, зазор между торцами
шестерен и плоскостью корпуса. Он должен
быть 0,161-0,166 мм (предельно
допустимый - 0,2 мм).
14. При проворачивании ведущего валика
рукой шестерни должны вращаться плавно
и без заеданий. Измерив диаметры валика
и отверстия в корпусе насоса, определите
зазор между опорными поверхностями валика
и корпуса. Зазор должен быть 0,016-0,055 мм
(предельно допустимый - 0,1 мм).
15. Осмотрите редукционный клапан. На
поверхноаях, сопрягаемых с крышкой
насоса, не должно быть повреждений (забоин,
заусенцев), вызывающих снижение давления
в системе, загрязнений или отложений,
которые могут привести к заеданию клапана.
16. Осмотрите пружину редукционного
клапана. Она не должна иметь механических
повреждений. При возможности проверьте
упругость пружины: высота пружины должна
быть 20 мм при вертикальной нагрузке
60,4-65,2 Н (6,15-6,65 кгс). Высота пружины
в свободном состоянии - 38 мм.
17. Осмотрите крышку. На поверхностях,
сопрягаемых с редукционным клапаном,
корпусом и приемным патрубком, не должно
быть повреждений (забоин, заусенцев),
загрязнений или отложений, которые могут
привести к уменьшению давления в системе
и заеданию клапана.
18. Если на картере двигателя имеются
следы ударов, особенно внимательно осмотрите
приемный патрубок. Трещины и
механические повреждения не допускаются. Очистите
от грязи и промойте уайт-спиритом сетку
приемного патрубка. Если сетку не удается
очистить или она повреждена, замените
ее или маслоприемник.
19. Замените изношенные или
поврежденные детали. Соблюдая максимальную чистоту
при сборке, установите снятые детали и насос
в порядке, обратном снятию. Не забудьте
залить масло в двигатель.
Замена шестерни
привода масляного насоса |
Шестерню привода масляного насоса
заменяют при износе зубьев, повреждении или
износе шлицев, которыми шестерня соединена
с валиком масляного насоса. В последнем
случае из-за проворачивания шестерни на валике
возможно резкое падение давления в системе
смазки вплоть до его полного исчезновения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Монтажное отверстие в блоке
цилиндров, через которое открывается доступ
к шестерне привода масляного насоса,
у карбюраторного двигателя закрыто
распределителем зажигания, который
предварительно необходимо снять (см.
«Снятие и установка распределителя», с. 246),
у инжекторного - заглушкой,
закрепленной так же, как распределитель.
Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка,
деревянная палочка.
1. Снимите крышку распределителя
зажигания карбюраторного двигателя вместе
с высоковольтными проводами, отверните
гайку крепления распределителя и снимите
его, не отсоединяя низковольтный провод
(подробнее см. «Снятие и установка
распределителя», с. 246).
2. Снимите заглушку у инжекторного
двигателя.
3. Вставьте с натягом в отверстие шестерни
заостренную палочку и, аккуратно сняв
шестерню с валика привода масляного насоса,
извлеките ее из монтажного отверстия.
4. Устанавливайте шестерню и
распределитель зажигания (заглушку) в порядке,
обратном снятию.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Особенности конструкции |
Система охлаждения - жидкостная,
закрытого типа, с принудительной циркуляцией
жидкости, с расширительным бачком.
Насос охлаждающей жидкости
центробежного типа, приводится в действие от шкива
коленчатого вала клиновым ремнем 15
(рис. 4.13).
Вентилятор 11 с электроприводом, четы-
рехлопастная крыльчатка установлена на
валу электродвигателя. Электровентилятор
автомобилей с карбюраторным двигателем
включается и выключается в зависимости
от температуры охлаждающей жидкости
датчиком типа ТМ-108, ввернутым в нижний
бачок радиатора.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вентилятор двигателя ВАЗ-2103 с
механическим приводом клиновым ремнем
установлен непосредственно на валу водяного
насоса.
Термостат 18 с твердым
термочувствительным наполнителем оснащен
основным 9 (рис. 4.14) и перепускным 2
клапанами. Начало открытия основного клапана
происходит при температуре охлаждающей
жидкости 77-86 "С, ход основного клапана
не менее б мм.
Радиатор - вертикальный,
трубчато-пластинчатый, двухрядный. В пробке 8 (см.
рис. 4.13) наливной горловины имеются
впускной и выпускной клапаны.
Система охлаждения инжекторных
двигателей отличается от системы охлаждения
карбюраторного двигателя установкой на
двигатель впускной трубы, в которой отсутствует
полость для циркуляции охлаждающей
жидкости. Дроссельный узел, установленный
на ресивере, подогревается охлаждающей
жидкоаью, подводимой из сиаемы охлаж-

ДВИГАТЕЛЬ ф 89
Рис. 4.13. Система охлаждения: 1 - трубка отвода жидкости от радиатора отопителя в насос
охлаждающей жидкости; 2 - шланг отвода горячей жидкости из головки блока цилиндров в радиатор
отопителя; 3 - перепускной шланг термостата; 4 - выпускной патрубок рубашки охлаждения; 5 - подводящий
шланг радиатора; 6 - расширительный бачок; 7 - рубашка охлаждения; 8 - пробка радиатора; 9 -
радиатор; 10 - кожух вентилятора; 11 - вентилятор с электроприводом; 12 - резиновая опора радиатора;
13-шкив привода насоса охлаждающей жидкости; 14 - отводящий шланг радиатора; 15 - ремень
привода насоса; 16 - насос охлаждающей жидкости; 17 - шланг подачи охлаждающей жидкости в насос;
18-термостат; стрелками показано направление движения жидкости
Рис. 4.14. Термостат: 1 - входной
патрубок (от двигателя); 2 -
перепускной клапан; 3 - пружина перепускного
клапана; 4 - стакан; 5 - резиновая
вставка; 6 - выходной патрубок;
7 - пружина основного клапана;
8 - седло основного клапана; 9 -
основной клапан; 10 - держатель;
11 - регулировочная гайка; 12 -
поршень; 13 - входной патрубок (от
радиатора); 14-наполнитель; 15-обойма;
Д - вход жидкости от двигателя; Р -
вход жидкости от радиатора; Н -
выход жидкости к насосу
15
дения по специальным шлангам. В
отводящем патрубке рубашки охлаждения
двигателя установлен датчик температуры
охлаждающей жидкости, который выдает
информацию для контроллера системы управления
двигателем. Электровентилятор системы
охлаждения включается и выключается по
сигналу контроллера через реле. Реле
установлено в блоке реле и предохранителей системы
управления двигателем (см. «Замена
предохранителей и реле системы управления
двигателем», с. 250). Радиатор системы
охлаждения инжекторного двигателя отличается
от радиатора карбюраторного двигателя
конфигурацией патрубков и отсутствием в
правом бачке резьбового отверстия для датчика
включения электровентилятора.
Снятие
электровентилятора с кожухом
О
Вентилятор 1 с электродвигателем 2 и
кожухом 3 установлен с задней стороны радиатора
и прикреплен двумя болтами к левому бачку
радиатора и одним болтом к правому.
Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка.
1. Для удобства работы снимите
аккумуляторную батарею.
2. Разъедините колодку жгута проводов
электровентилятора.
3. Выверните два болта крепления
электровентилятора к левому бачку радиатора...

90 • ВАЗ-2Ю5, -2Ю4
4. ...один болт крепления к правому бачку...
5. ...и снимите электровентилятор вместе
с кожухом.
6. Установите электровентилятор в
порядке, обратном снятию.
Замена радиатора
системы охлаждения
Вам потребуются: отвертки с плоским
и крестообразным лезвиями, ключ «на 10».
На автомобиле с карбюраторным
двигателем радиатор системы охлаждения
снимают в следующем порядке.
1. Слейте охлаждающую жидкость из
системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей
жидкости», с. 47).
ПРИМЕЧАНИЕ
Охлаждающая жидкость токсична,
соблюдайте меры предосторожности при работе
с ней.
2. Снимите электровентилятор системы
охлаждения (см. «Снятие электровентилятора
с кожухом», с. 89).
3. Ослабьте затяжку хомута и снимите
шланг расширительного бачка с патрубка
радиатора. Отведите шланг в сторону,
чтобы он не мешал работе.
4. Ослабьте затяжку хомута и снимите
шланг с верхнего патрубка радиатора.
5. Отсоедините провода от датчика
включения электровентилятора.
6. Ослабьте затяжку хомута и снимите
шланг с нижнего патрубка радиатора.
7. Выверните правый и левый болты
крепления радиатора.
8. Снимите радиатор вверх.
9. Снимите для осмотра подушки нижних
опор радиатора. Сильно обжатые или
затвердевшие подушки замените.
10. Проверьте герметичность радиатора,
для чего заглушите патрубки радиатора,
подведите к нему воздух под давлением 0,1 МПа
(1 кгс/см;) и опустите в емкость с водой
не менее чем на 30 с. Нарушение
герметичности радиатора определяют по выходящим
пузырькам воздуха.' Если радиатор не
помещается в емкоаь полноаью, проверяйте его
последовательно со всех аорон.
11. Уаанавливайте радиатор в порядке,
обратном снятию.
12. Залейте охлаждающую жидкоаь в
систему охлаждения и проверьте герметичность
системы (см. «Замена охлаждающей
жидкости», с. 47).
На автомобиле с инжекторным
двигателем радиатор сиаемы охлаждения снимают
в следующем порядке.
1. Слейте охлаждающую жидкоаь из
сиаемы охлаждения (см. «Замена охлаждающей
жидкости», с. 47).
2. Снимите электровентилятор сиаемы
охлаждения (см. «Снятие электровентилятора
с кожухом», с. 89).
3. Ослабьте затяжку хомута и снимите
шланг расширительного бачка с патрубка
радиатора.
4. Ослабьте затяжку хомута...
5. ...и снимите шланг с верхнего патрубка
радиатора.
6. Ослабьте затяжку хомута...

ДВИГАТЕЛЬ • 91
7. ...и снимите шланге патрубка термостата.
8. Выверните левый и правый болты
крепления радиатора...
■
9. ...и снимите радиатор вверх.
10. Устанавливайте радиатор в порядке,
обратном снятию.
11. Залейте охлаждающую жидкость в
систему охлаждения и проверьте ее на
герметичность (см. «Замена охлаждающей
жидкости», с. 47).
Замена водяного насоса
Насос снимают для ремонта или замены
при возникновении во время его работы
шума, уровень которого превышает обычный,
и течи охлаждающей жидкости.
Подшипник и сальник установлены в
крышке насоса с натягом; кроме того, ступица
шкива и крыльчатка напрессованы на валик.
В связи с этим разборка насоса достаточно
трудоемка, поэтому при неисправности
рекомендуем заменять крышку в сборе со всеми
входящими деталями. Конструкция водяных
насосов обоих двигателей одинакова.
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17»,
отвертка с плоским лезвием, пластилин,
штангенциркуль.
Крышка насоса закреплена на корпусе
четырьмя гайками (ремень привода генератора
и шкив для наглядности сняты).
1. Снимите аккумуляторную батарею (для
удобства работы).
2. Слейте жидкость из системы
охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»,
с. 47).
3. Ослабьте три болта крепления шкива,
удерживая его от проворачивания отверткой.
4. Снимите ремень привода генератора.
5. Выверните три болта крепления шкива
и снимите шкив.
ЯНя г > (
ш
|вии.**-«^*^^
:лтш^
Т
6. Отверните гайку крепления натяжной
планки генератора к крышке насоса и
снимите шайбу.
8. Отверните четыре гайки крепления
крышки насоса, снимите пружинные шайбы,
отверткой аккуратно отделите крышку от
корпуса и снимите ее.
9. Снимите прокладку крышки.
10. Очистите привалочную поверхность
корпуса от остатков прокладки.
а
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед установкой новой крышки (в сборе)
обязательно проверьте зазор между
лопатками крыльчатки и корпусом насоса.
Он должен быть 0,9—1,3 мм. При слишком
большом зазоре подача насоса будет
снижена, при слишком малом зазоре
возможно задевание лопаток крыльчатки за
стенки корпуса и их поломка.
11. Для проверки зазора изготовьте из
пластилина три «столбика» и установите их
между лопатками так...
12. ...чтобы они на 2~3 мм выступали над
лопатками.
7. Снимите натяжную планку со шпильки,
отодвинув генератор от двигателя.
13. Установите прокладку на крышку.

92 •ВА3 2Ю5, -2Ю4
14. Уаановите крышку на корпус, затянув
четыре гайки.
В
15. Снимите крышку. «Столбики» будут
сжаты. Определите штангенциркулем высту-
пание «столбиков» над лопатками. Это
значение равно зазору между лопатками и
корпусом насоса.
16. Удалите «столбики», уаановите крышку
и снятые детали в порядке, обратном снятию.
17. Отрегулируйте натяжение ремня
привода генератора (см. «Проверка и регулировка
натяжения ремня привода генератора и
водяного насоса и его замена», с. 225).
18. Залейте охлаждающую жидкость и
удалите из системы охлаждения воздушные
пробки (см. «Замена охлаждающей
жидкости», с. 47).
Снятие и установка
термостата |
Необходимость в снятии термостата может
возникнуть для его замены при нестабильном
температурном режиме двигателя - перегреве
или недостаточном прогреве. Полностью
сливать охлаждающую жидкость не требуется.
Для проверки термостата на автомобиле
пустите двигатель и потрогайте рукой
нижний шланг радиатора - он должен быть
холодным. После того как температура
охлаждающей жидкости достигнет 80_85 °С, шланг
должен начать нагреваться. Если этого
не происходит, снимите термостат и
проверьте его работоспособность.
Термостаты обоих двигателей одинаковы
по конструкции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снимать термостат необходимо только
на полностью остывшем двигателе.
Вам потребуется отвертка.
1. Слейте часть охлаждающей жидкости,
вывернув пробку из отверстия для слива
жидкости блока цилиндров (см. «Замена
охлаждающей жидкости», с. 47).
2. Снимите аккумуляторную батарею.
3. Ослабьте затяжку трех хомутов крепления
шлангов к термостату, отсоедините шланги...
4. ...и снимите термостат.
5. Перед установкой проверьте термостат,
для чего опустите его в воду, подогретую до
78~80 °С. Нагревайте воду при постоянном
помешивании до (87±2) "С.
6. При температуре 77-86 °С основной
клапан термостата должен начать открываться.
Если этого не происходит, замените термостат.
7. Установите новый термостат в порядке,
обратном снятию.
8. Залейте охлаждающую жидкость и
удалите из системы охлаждения воздушные
пробки (см. «Замена охлаждающей
жидкости», с. 47).
СИСТЕМА ВЫПУСКА
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Особенности конструкции |
Отработавшие газы отводятся от выпускного
коллектора двигателя через приемную трубу 2
(рис. 4.15), затем через дополнительные
глушители 5 и 6 и основной глушитель 7. Между
фланцами коллектора и приемной трубы
установлена уплотнительная прокладка 1. Трубы
глушителей автомобиля с карбюраторным
двигателем вставлены друг в друга и
соединены между собой хомутами 4. Система выпуска
подвешена на автомобиле на трех точках.
Приемная труба прикреплена к кронштейну 3,
установленному на задней крышке коробки
передач. К полу кузова двумя ремнями
прикреплен основной глушитель, а резиновой
подушкой 8 - выпускная труба глушителей.
Глушители сварные, вместе с трубами
образуют неразборные узлы и при ремонте
(в случае выхода их из строя) должны
заменяться новыми.
Система выпуска автомобиля с
инжекторным двигателем отличается от системы
выпуска карбюраторного двигателя. Между
приемной трубой 3 и дополнительным
глушителем 1 вместо переднего дополнительного
глушителя 5 (см. рис. 4.15) установлен
нейтрализатор 2 отработавших газов. Для
исключения изгибающих нагрузок в системе при
перемещении силового агрегата на
подушках опор и для предотвращения передачи
вибрации от системы выпуска на кузов
приемная труба соединена с фланцем
нейтрализатора через подвижный шарнир,
уплотнением которого служит тороидальное метал-
лографитное кольцо. В приемной трубе 3
имеется резьбовое отверстие под датчик
концентрации кислорода. Нейтрализатор 2
и дополнительный глушитель 1 представляют
собой неразборные узлы.
Поскольку нейтрализатор отработавших
газов нагревается до высокой температуры,
И 2
Рис. 4.15. Система выпуска отработавших газов карбюраторного
двигателя: 1 - прокладка приемной трубы; 2 - приемная труба; 3 - кронштейн крепления
приемной трубы к коробке передач; 4 - хомут для соединения труб глушителей;
5 - передний дополнительный глушитель; 6 - задний дополнительный глушитель;
7 - основной глушитель; 8 - подушка крепления выпускной трубы глушителей

ДВИГАТЕЛЬ ф 93
над ним на основании кузова установлен
стальной термоэкран.
Основные глушители карбюраторного и
инжекторного двигателей взаимозаменяемы.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Периодически проверяйте систему
выпуска отработавших газов. При повышенном
уровне шума от системы выпуска
проверьте ее герметичность. Для этого пустите
двигатель и осмотрите всю систему. При
необходимости замените проржавевшие
и прогоревшие узлы.
ш
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Перед ремонтом дайте остыть системе
выпуска, так как во время работы двигателя
она нагревается до высокой температуры.
Отработавшие газы ядовиты, отравление
ими происходит незаметно, поэтому
перед пуском двигателя в гараже
обязательно откройте ворота!
Замена
основного глушителя
Вам потребуются: отвертка с плоским
лезвием, ключи «на 8», «на 10», два ключа
«на 13», два ключа «на 17».
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если невозможно заменить дефектный
узел новым, можно временно
восстановить его работоспособность, наложив
металлическую заплатку на поврежденное
место и закрепив ее хомутами или
проволокой. Под заплатку рекомендуется
подложить лист асбеста.
Кроме того, в магазинах автозапчастей
бывают в продаже специальные
комплекты для восстановления узлов системы
выпуска отработавших газов, с помощью
которых можно временно устранить
повреждения системы, чтобы доехать до
автосервиса или гаража.
оборотов гайку, разожмите хомут отверткой
и опустите его вниз на трубу
дополнительного глушителя.
2. Выверните нижний болт крепления
подушки и отсоедините подушку от
кронштейна, вытолкнув ее или оттянув глушитель вниз.
3. Нажмите снизу вверх на глушитель и по
очереди отсоедините от него ремни подвески.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для отсоединения рем!
пользоваться отверткой.
)ЖНО BOC-
4. Покачивая и поворачивая основной
глушитель, отсоедините его от трубы
дополнительного глушителя и снимите глушитель
с автомобиля.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
1. Удерживая ключом от проворачивания
стяжной болт хомута, отверните на несколько
Для облегчения разъединения труб можно
отверткой предварительно слегка
отогнуть лепестки трубы.
5. Снимите хомут с трубы дополнительного
глушителя.
6. Осмотрите ремни и подушку подвески
глушителя. При необходимости замените
их новыми.
7. Установите новый глушитель и хомут
в порядке, обратном снятию.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для лучшей герметизации стыков труб
перед установкой нанесите на наружную
поверхность выходной трубы
дополнительного глушителя тонкий слой
специального герметика для систем выпуска
отработавших газов.
Замена дог
глушителя
На автомобиле с карбюраторным
двигателем установлены два дополнительных
глушителя между приемной трубой и основным
глушителем, на автомобиле с инжекторными
двигателями - один дополнительный
глушитель между нейтрализатором и основным
глушителем. В обоих случаях у
дополнительных глушителей нет собственных деталей
крепления к кузову, для их снятия достаточно
отсоединить смежные трубопроводы.
Дополнительные глушители автомобилей
с карбюраторными и инжекторными
двигателями невзаимозаменяемы, так как
присоединительные элементы их труб различны
(у автомобиля с карбюраторным двигателем
все трубы соединены телескопически, у
инжекторного двигателя труба
дополнительного глушителя имеет фланцевое соединение
с нейтрализатором). По этой же причине
различны и приемные трубы автомобилей
с разными двигателями.
Вам потребуются: ключи «на 10», два ключа
«на 13», два ключа «на 17», отвертка с плоским
лезвием.
1. Для замены заднего дополнительного
глушителя отверните гайку болта хомута
крепления дополнительного глушителя
к трубе основного глушителя и
разъедините трубы (см. «Замена основного
глушителя», с. 93).
2. На автомобиле с карбюраторным
двигателем для замены переднего
дополнительного глушителя ослабьте хомут
крепления дополнительного глушителя к приемной
трубе (или к переднему дополнительному
глушителю, если снимаете задний
дополнительный глушитель).

94 • ВАЗ-2105, -2Ю4
3. На автомобиле с инжекторным
двигателем отверните гайки двух болтов крепления
трубы дополнительного глушителя к
нейтрализатору, удерживая болт вторым ключом
от проворачивания.
4. Разъедините трубы и снимите
дополнительный глушитель.
5. Установите детали в порядке, обратном
снятию.
Замена нейтрализатора
автомобиля
с инжекторным
двигателем
Перебои в работе системы зажигания
могут стать причинами выхода из строя
нейтрализатора. Неисправность нейтрализатора
может быть одной из причин резкого
увеличения содержания СО в отработавших газах.
Перед заменой для более точной проверки
работоспособности нейтрализатора
обратитесь в специализированную мастерскую.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нейтрализатор при работе разогревается
до очень высокой температуры (свыше
600 °С), поэтому он остывает медленнее,
чем остальные узлы системы выпуска.
ш
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Старайтесь не оставлять автомобиль на
площадках с сухой травой и листьями.
Температура сильно разогретого
нейтрализатора может оказаться достаточной,
чтобы поджечь их.
Вам потребуются: ключи «на 10», два ключа
«на 13», два ключа «на 17», отвертка с плоским
лезвием.
^^ЩИ
ш
1 iC'
г f
1
■®*ф|
1. Выверните два болта крепления
нейтрализатора к приемной трубе и,
придерживая нейтрализатор, выньте болты
с пружинами.
2. Отверните гайки двух болтов крепления
нейтрализатора к трубе дополнительного
глушителя, удерживая болты ключом от
проворачивания.
2. Выверните датчик концентрации
кислорода из приемной трубы...
и снимите его.
3. Разъедините детали и снимите
нейтрализатор с автомобиля.
4. Установите новый нейтрализатор в
порядке, обратном снятию. Замените
сломанные или просевшие пружины болтов
крепления нейтрализатора и сильно обжатое
металлографитное уплотнительное кольцо
в соединении нейтрализатора с приемной
трубой.
Замена приемной трубы
Замена приемной трубы показана на
автомобиле с инжекторным двигателем.
На автомобиле с карбюраторным
двигателем трубу заменяют аналогично, учитывая
следующее:
- нет необходимости снимать датчик
концентрации кислорода ввиду его отсутствия;
- вместо нейтрализатора установлен
дополнительный глушитель, соединение трубы
с ним выполнено посредством хомута,
аналогичного хомуту крепления трубы основного
глушителя.
Вам потребуются: отвертка с плоским
лезвием, ключ «на 10», два ключа «на 13», два
ключа «на 17».
4. Выверните болт крепления хомута
приемной трубы к кронштейну на коробке передач.
5. Отсоедините нейтрализатор от
приемной трубы (см. «Замена нейтрализатора
автомобиля с инжекторным двигателем», с. 94)
и подвесьте его на проволоке.
б. Отогните края двух стопорных пластин.
1. Отсоедините жгут проводов датчика
концентрации кислорода от моторного жгута.

ДВИГАТЕЛЬ ф 95
7. ...и отверните четыре гайки крепления
приемной трубы к выпускному коллектору.
8. Снимите стопорные пластины.
9. Снимите фланец приемной трубы и
прокладку со шпилек выпускного коллектора...
13. Вверните в новую приемную трубу
датчик концентрации кислорода.
14. Установите приемную трубу в порядке,
обратном снятию. После установки трубы
законтрите гайки ее крепления к выпускному
коллектору, загнув края стопорных пластин.
Замена термоэкрана |
Система выпуска отработавших газов
во время работы двигателя нагревается
до высокой температуры. Поэтому при
механическом повреждении или сильной
коррозии термоэкрана, установленного между
нейтрализатором и основанием кузова,
обязательно замените его. Помимо снижения
уровня комфорта в салоне, неисправность
термоэкрана может привести к возгоранию
термошумоизоляции пола кузова, так как
нейтрализатор отработавших газов
нагревается до температуры свыше 600 °С.
Вам потребуется ключ «на 13».
10. ...затем снимите приемную трубу.
11. Если уплотнительное металлографитное
кольцо осталось на приемной трубе, снимите
его и установите на новую приемную трубу.
Поврежденное кольцо замените.
12. Замените порванную или прогоревшую
прокладку фланца приемной трубы.
1. Отверните четыре
моэкрана к кузову...
гайки крепления тер-
2. ...и снимите термоэкран, выведя его в зазор
между нейтрализатором и основанием кузова.
3. Устанавливайте термоэкран в
последовательности, обратной снятию.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
ИНЖЕКТОРНОГО
ДВИГАТЕЛЯ
Особенности конструкции |
В состав системы питания входят элементы
следующих систем:
- система подачи топлива, включающая в
себя топливный бак 4 (рис. 4.16), топливный
насос 3, трубопроводы 1 и 9, шланги 7 и 8,
топливную рампу 10 с форсунками и регулятором
давления топлива, а также топливный фильтр 6;
- система воздухоподачи, включающая
в себя воздушный фильтр, воздухоподаю-
щий патрубок, дроссельный узел;
- система улавливания паров топлива,
включающая в себя адсорбер и
соединительные трубопроводы.
Функциональное назначение системы
подачи топлива - обеспечение подачи
необходимого количества топлива в двигатель на всех
рабочих режимах. Двигатели ВАЗ-2104
и ВАЗ-21067 оборудован электронной
системой управления двигателем с
распределенным впрыском топлива. В системе
распределенного впрыска топлива функции
смесеобразования и дозирования подачи топливовоз-
душной смеси в цилиндры двигателя
разделены: форсунки дозированно впрыскивают
топливо во впускную трубу, а необходимое в
каждый момент работы двигателя количество
Рис. 4.16. Система подачи топлива двигателя ВАЗ-2104 (ВАЗ-21067): 1 - отводящая трубка;
2- пробка; 3 - топливный насос; 4 - топливный бак; 5 - скоба крепления топливного фильтра; 6 -
топливный фильтр; 7 - сливной шланг топливопровода; 8 - подающий шланг топливопровода; 9 -
подающая топливная трубка; 10 - рампа форсунок

96 фВАЗ-2105,-2104
Расположение элементов системы питания в подкапотном пространстве автомобиля с
инжекторным двигателем ВАЗ-2104: 1 - топливный фильтр; 2 - топливопровод; 3 - адсорбер системы
улавливания паров топлива; 4 - воздушный фильтр; 5 - воздухоподающий патрубок; 6 - дроссельный узел;
7 - топливная рампа с форсунками; 8 - регулятор давления топлива
воздуха подается сиаемой, состоящей
из дроссельного узла и регулятора холостого
хода. Такой способ управления дает
возможность обеспечивать оптимальный состав
горючей смеси в каждый конкретный момент
работы двигателя, что позволяет получить
максимальную мощность при минимально
возможном расходе топлива и низкой
токсичности отработавших газов. Управляет сиаемой
впрыска топлива и системой зажигания
электронный блок управления двигателем
(контроллер), непрерывно контролирующий с
помощью соответавующих датчиков нагрузку
двигателя, скороаь движения автомобиля,
тепловое соаояние двигателя и
оптимизирующий процесс сгорания в цилиндрах двигателя.
Топливный бак сварной штампованный,
уаановлен 8 багажном отделении кузова в
нише, образованной внутренней чааью правого
заднего крыла. В верхней чааи топливного
бака уаановлен электрический топливный
насос, объединенный с датчиком уровня
топлива. Из насоса топливо подается в топливный
фильтр, уаановленный в моторном отсеке,
и оттуда поступает в топливную рампу
двигателя, закрепленную на впускной трубе
двигателя. Из топливной рампы топливо
впрыскивается форсунками во впускную трубу. Излишки
топлива через регулятор давления топлива,
установленный на заднем конце топливной
рампы, сливаются в топливный бак.
Топливный насос с электроприводом,
двухаупенчатый, роторного типа, с датчиком
уровня топлива и фильтром грубой очистки
топлива. Насос обеспечивает подачу топлива
и уаановлен в топливном баке, что снижает
возможноаь образования паровых пробок,
так как топливо подается под давлением,
а не под дейавием разрежения. Он
обеспечивает подачу топлива из топливного бака через
магиаральный топливный фильтр в рампу
форсунок под давлением более 284 кПа.
Топливный фильтр вароен в подающую
магиараль между топливным насосом и
топливной рампой и уаановлен в моторном
отсеке. Фильтр неразборный, имеет аальной
корпус с бумажным фильтрующим элементом.
Рампа форсунок предаавляет собой
полую планку с уаановленными на ней
форсунками и регулятором давления топлива. Рампа
закреплена на впускной трубе двумя
винтами. На заднем конце рампы находится клапан
для контроля давления топлива, закрытый
резьбовой пробкой.
Форсунки прикреплены к рампе, от
которой к ним подается топливо, а своими
распылителями входят в отверстия впускной трубы.
В отверстиях рампы и впускной трубы
форсунки уплотнены резиновыми уплотнитель-
ными кольцами. Форсунка предаавляет
собой электромеханический клапан, в котором
игла запорного клапана прижата к седлу
пружиной. При подаче электрического импульса
от блока управления на обмотку
электромагнита игла поднимается и открывает отверстие
распылителя, через которое топливо
подается во впускную трубу двигателя. Количеаво
топлива, впрыскиваемое форсункой, зависит
от длительности электрического импульса.
Регулятор давления топлива установлен
на топливной рампе и предназначен для
поддержания постоянного перепада давления
воздуха во впускной трубе и топлива в рампе.
Регулятор (рис. 4.17) соаоит из клапана 5
с диафрагмой 4, поджатого пружиной к сед-
Рис. 4.17. Регулятор давления топлива:
1 - корпус; 2 - крышка; 3 - патрубок для
вакуумного шланга; 4 - диафрагма; 5 - клапан; А -
топливная полость; Б - вакуумная полость
лу в корпусе регулятора. На работающем
двигателе регулятор поддерживает давление
в рампе форсунок в пределах 284-325 кПа.
На диафрагму регулятора с одной аороны
дейавует давление топлива, а с другой -
давление (разрежение) во впускной трубе. При
снижении давления во впускной трубе
(дроссельная заслонка закрывается) клапан
регулятора открывается при меньшем давлении
топлива, перепуская избыточное топливо по
сливной магиарали обратно в бак. Давление
топлива в рампе понижается. При увеличении
давления во впускной трубе (при открывании
дроссельной заслонки) клапан регулятора
открывается уже при большем давлении
топлива и давление топлива в рампе повышается.
Воздушный фильтр уаановлен в задней
чааи моторного отсека на трех резиновых
опорах. Фильтрующий элемент бумажный,
плоский, с большой площадью фильтрующей
поверхноаи. Фильтр соединен с
дроссельным узлом гофрированным воздухоподаю-
щим патрубком. Между патрубком и
фильтром уаановлен датчик массового расхода
воздуха (подробнее см. «Сиаема управления
двигателем ВАЗ-2104», с. 249).
Дроссельный узел закреплен на ресивере.
Он дозирует количество воздуха,
поступающего во впускную трубу. Поауплением
воздуха в двигатель управляет дроссельная
заслонка, соединенная с приводом педали
акселератора. В соаав дроссельного патрубка
входят датчик 4 (рис. 4.18) положения
дроссельной заслонки и регулятор 5 холостого
хода. В проточной чааи дроссельного патрубка
Рис. 4.18. Дроссельный узел: 1 - штуцер
подвода охлаждающей жидкости; 2 - штуцер системы
вентиляции картера; 3 - штуцер для отвода
охлаждающей жидкости; 4 - датчик положения
дроссельной заслонки; 5 - регулятор холостого хода;
6 - штуцер для продувки адсорбера

(перед дроссельной заслонкой и за ней)
находятся отверстия отбора разрежения,
необходимые для работы системы вентиляции
картера и адсорбера системы улавливания
паров бензина.
Регулятор холостого хода регулирует
частоту вращения коленчатого вала на режиме
холоаого хода, управляя количеавом
подаваемого воздуха в обход закрытой
дроссельной заслонки. Он состоит из двухполюсного
шагового электродвигателя и соединенного
с ним конусного клапана. Клапан
выдвигается или убирается по сигналам контроллера.
Когда игла регулятора полностью
выдвинута, клапан полностью перекрывает проход
воздуха. Когда игла вдвигается, то
обеспечивается расход воздуха, пропорциональный
количеству шагов отхода иглы от седла.
Так расположены клапаны системы
улавливания паров топлива на автомобиле
(топливный бак для наглядности снят): 1 -
гравитационный клапан; 2 - перепускной клапан;
3 - двухходовой клапан.
В состав системы питания двигателя входит
система улавливания паров топлива, в
которой применен метод поглощения паров
угольным адсорбером. Адсорбер
установлен в моторном отсеке и соединен шлангами
с топливным баком, клапанами и
дроссельным патрубком. Пары топлива из бака
проходят через перепускной 2 и гравитационный 1
клапаны в адсорбер. Гравитационный клапан
предотвращает вытекание топлива из бака
при опрокидывании автомобиля, а
двухходовой клапан 3 регулирует давление паров
топлива в баке. На крышке адсорбера
расположен электромагнитный клапан продувки
адсорбера, который по сигналу блока
управления двигателем переключает режимы
работы системы.
Когда двигатель не работает,
электромагнитный клапан закрыт и пары бензина из
топливного бака по трубопроводу идут к
адсорберу, где они поглощаются гранулированным
активированным углем. При работающем
двигателе адсорбер продувается воздухом
и пары отсасываются к дроссельному узлу,
а затем во впускную трубу для сжигания в
ходе рабочего процесса.
Контроллер управляет продувкой
адсорбера, включая электромагнитный клапан,
расположенный на крышке адсорбера. При подаче
на клапан напряжения он открывается,
выпуская пары во впускную трубу. Управление
клапаном происходит по методу широтно-им-
пульсной модуляции. Клапан включается и
выключается с частотой 16 раз в секунду (16 Гц).
Чем больше расход воздуха, тем больше
длительность импульсов включения клапана.
Контроллер включает клапан продувки
адсорбера при выполнении всех следующих
условий:
- температура охлаждающей жидкости
выше 75 °С;
- скорость автомобиля превышает 10 км/ч.
После включения клапана критерий скорости
меняется. Клапан отключится только при
снижении скорости до 7 км/ч;
- открытие дроссельной заслонки
превышает 4%. Этот фактор в дальнейшем
не имеет значения, если он не превышает
99%. При полном открытии дроссельной
заслонки контроллер отключает клапан
продувки адсорбера.
Неисправности системы улавливания
паров топлива влекут за собой нестабильность
холостого хода, остановку двигателя,
повышенную токсичность отработавших газов
и ухудшение ходовых качеств автомобиля.
Возможны следующие неисправности
системы:
- неисправность электромагнитного
клапана продувки;
- повреждение адсорбера;
- переполнение адсорбера, набирающего
более 60 г топлива (масса нового адсорбера
не более 1,1 кг);
- повреждения или неправильное
соединение шлангов.
Снижение давления
в системе питания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Давление в системе питания инжекторного
двигателя составляет 0,3 МПа (3 кгс/смг).
Поэтому запрещается ослаблять
соединения топливопроводов во время работы
двигателя или сразу после его остановки.
Для проведения работ по ремонту системы
питания на только что остановленном
двигателе необходимо предварительно
снизить давление в системе питания. Через
2~3 ч после остановки двигателя давление
в системе падает практически до нуля.
Вам потребуется отвертка.
1. Включите нейтральную передачу и
затормозите автомобиль стояночным тормозом.
2. Извлеките из блока предохранителей
предохранитель цепи электробензонасоса
(на фото показан стрелкой).
3. Пустите двигатель и дайте ему
поработать до полной выработки топлива из
топливопровода. После этого двигатель заглохнет.
4. Включите стартер примерно на 3 с для
выравнивания давления в трубопроводе.
5. Установите- предохранитель в порядке,
обратном снятию.
6. После этого можно разъединять
топливопроводы.
ДВИГАТЕЛЬ • 97
Замена
топливного фильтра
Замена фильтра тонкой очистки топлива
регламентирована - через каждые 30 000 км
пробега. Однако его состояние зависит от
качества бензина: чем грязнее бензин, тем
быстрее засоряется фильтр. Рывки при движении
автомобиля сначала на высоких, а затем
и на пониженных скоростях с большой
вероятностью свидетельствуют о засорении фильтра.
Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19».
1. Снизьте давление в системе подачи
топлива (см. «Снижение давления в системе
питания», с. 97).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.
3. Удерживая штуцера топливного
фильтра, вторым ключом отверните гайки
крепления наконечников топливных трубок.
4. Ослабьте стяжной болт хомута
крепления топливного фильтра к кронштейну.
5. Отсоедините от фильтра топливные
трубки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Топливные трубки в соединении с
топливным фильтром уплотнены резиновыми
кольцами.

98 • ВАЗ-2105, -2Ю4
Проверьте кольца на наличие порезов,
следов потертостей. Замените
поврежденные или затвердевшие кольца.
6. Извлеките из хомута фильтр.
7. Установите топливный фильтр в
порядке, обратном снятию, таким образом, чтобы
стрелка на его корпусе соответствовала
направлению подачи топлива.
ПРИМЕЧАНИЕ
После установки топливного фильтра
обязательно проверьте на работающем
двигателе на наличие утечек бензина
соединения топливного фильтра с топ-
ливоподводящими трубками и при
необходимости подтяните гайки
крепления топливных трубок к корпусу
фильтра. Если утечки из соединений
не будут устранены, замените уплотни-
тельные резиновые кольца
наконечников топливных трубок.
Замена
фильтрующего элемента
воздушного фильтра
Замена фильтрующего элемента
воздушного фильтра регламентирована - через
каждые 30 000 км пробега. Однако его состояние
зависит от условий эксплуатации
автомобиля: чем более запылены и загрязнены дороги,
тем быстрее засоряется элемент.
Вам потребуется отвертка.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор и отсоедините
колодку жгута проводов от датчика массового
расхода воздуха.
4. ...снимите крышку..
5. ...и выньте фильтрующий элемент
из корпуса воздушного фильтра.
6. Если необходимо, удалите пыль и грязь
из корпуса воздушного фильтра.
7. Установите в крышку новый
фильтрующий элемент, сориентировав его так же, как
был сориентирован прежний (обратите
внимание на направление гофр элемента).
8. Установите крышку фильтра вместе
с фильтрующим элементом и заверните
винты ее крепления.
Снятие и установка
воздушного фильтра
Воздушный фильтр снимают для получения
доступа к другим агрегатам в моторном
отсеке, а также при его повреждении.
Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините колодку жгута проводов
отдатчика массового расхода воздуха.
3. Выверните четыре винта
крышки воздушного фильтра...
крепления
3. Ослабьте хомут крепления воздухопод-
водящего патрубка к датчику массового
расхода воздуха и отведите патрубок в сторону.
4. Выверните два болта крепления датчика
массового расхода воздуха к корпусу
воздушного фильтра...
5. ...и отсоедините датчик от корпуса
воздушного фильтра.
6. Извлеките из отверстий в кронштейнах
кузова три резиновые опоры корпуса
воздушного фильтра.
ПРИМЕЧАНИЕ
Завод-изготовитель рекомендует срезать
опоры ножом. В этом случае придется
заменять их новыми.
7. Отсоедините наконечник
воздухозаборника от держателя...
8. ...и снимите воздушный фильтр.
9. Установите воздушный фильтр в
порядке, обратном снятию.

ДВИГАТЕЛЬ ф 99
Замена топливного бака
При обнаружении течи топлива из бака
рекомендуется заменить бак. Если сетка
топливного насоса часто засоряется, снимите
и промойте бак.
Если обнаружена течь по линии стыка
правой и левой частей бака, можно пропаять
эти места (эту работу рекомендуется
выполнять в специализированных мастерских). Для
этого вылейте остатки бензина, тщательно
промойте и просушите бак. Затем запаяйте
место течи мягким припоем.
б. Снимите чехол наливной горловины
с края люка в заднем крыле.
11. Отсоедините от электробензонасоса
колодку жгута проводов...
01
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Паять можно только тщательно промытый
и просушенный бак, не содержащий
паров бензина, иначе при пайке пары могут
воспламениться.
Для промывки топливного бака
используйте моющие средства «Лобомид», МС или
МЛ. Затем, чтобы удалить остатки моющего
средства, промойте и пропарьте бак струей
горячей воды. Тщательно просушите бак.
Вам потребуются: ключи «на 17», «на 13»,
отвертка с плоским лезвием, пассатижи.
1. Снизьте давление в системе питания
(см. «Снижение давления в системе
питания», с. 97).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.
3. Снимите правую обивку багажника (см.
«Замена заднего буфера», с. 281).
4. Выверните болт хомута крепления
топливного бака...
7. Ослабьте хомут крепления шланга
перепускного клапана...
12. ...снимите с горловины топливного бака
чехол...
,.и отсоедините шланг от заднего пат
рубка топливного бака.
13. ...и снимите топливный бак.
14. Установите топливный бак в порядке,
обратном снятию.
Замена топливного насоса |
Если мощность двигателя падает, повышен
шум или слышны периодические
«подвывания» при работе топливного насоса, то,
скорее всего, вышел из строя топливный насос.
Предварительно проверьте давление в
системе подачи топлива в следующем порядке.
9. Аналогично отсоедините шланг
перепускного клапана от переднего патрубка
топливного бака.
10. Отверните гайки трубок и отсоедините
от электробензонасоса трубопроводы подачи
и слива топлива.
5. ...и отведите хомут в сторону
1. Отверните колпачок клапана для контроля
давления топлива, который расположен на
топливной рампе. Обратите внимание на то, что
в колпачке установлено уплотнительное
кольцо. Если кольцо порвано или потеряло
эластичность, замените кольцо или сам колпачок.
2. Пустите двигатель и на режиме
холостого хода проверьте давление в системе подачи
топлива, подключив манометр к клапану
на рампе в подкапотном пространстве.
3. Снимите вакуумный шланг с регулятора
давления топлива. Если регулятор давления
топлива исправен, то давление в системе
подачи топлива должно повыситься на
20-70 кПа (0,2-0,7 кгс/смО.
4. Если давление в системе ниже 250 кПа
(2,5 кгс/см''), замените топливный фильтр
(см. «Замена топливного фильтра», с. 97).