Автор: Сасыков Ш.
Теги: художественные промыслы художественные ремесла декоративно прикладное искусство резьба по дереву
ISBN: 5-9900560-1-Х
Год: 2005
Текст
СЕРИЯ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ»
Шамиль Сасыков
ТАТЬЯНКА
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ
Учебное пособие
Издание первое
$
МОСКВА
20()5
УДК 745.511 (078)
ББК 85.125Я7
С 20
Рецензент:
Кафедра Всеобщей истории искусств Российского Государственного Гуманитар-
ного Университета (канд. искусствоведения Зинченко С.А.)
Охраняется законом об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещает-
ся без письменного разрешения издателя
Сасыков Ш.
С 20 Художественная резьба по дереву "Татьянка'': Учебное пособие.
1-е изд, - М.; АНО "Татьянка”, 2005. - 240 с . ил. (Серия "Высшая школа
резьбы по дереву')
ISBN 5-9900560-1-Х
Данное учебное пособие - настольная книга и путеводитель резчика по дереву в стиле "Татьянка".
Оно адресовано в первую очередь преподавателям технологии, изобразительного искусства в шко-
лах, мастерам народных художественных промыслов - всем тем, кто хотел бы вести уроки резьбы Та-
тьянка ’, а также любителям мастерить своими руками: мужчинам и женщинам, пенсионерам и инва
лидам, детям и взрослым, - всем людям вне зависимости от их возраста и физических способностей.
Принцип строения самоучителя не "посмотрите, как можно освоить резьбу", а "давайте вместе с
нами попробуем открыть удивительный мир резьбы путем проб и ошибок". Уроки резьбы и практиче-
ские занятия изложены в самоучителе подробно, детально, шаг за шагом, с необходимыми рисунка-
ми, фотографиями и пояснениями Автор старался предусмотреть и ответить на все вопросы, которые
могут возникнуть у читателя, самостоятельно постигающего азы резьбы по дереву.
Необходимо отметить, что пошагово освещается выполнение только новых элементов, а вариации
уже изученных оставлены для самостоятельной работы Таким образом, создается гибкая схема ос
воения резьбы, включающая в себя систему повторений и постепенного овладения новым. Это осо-
бенно важно для практического применения полученных сведений, когда разные вариации приемов
уместны на тех или иных формах изделий.
В пособии автором воплощен новаторский метод изложения курса резьбы. В одном издании рез-
чику даются все сведения, необходимые для его образования: основы рисунка, построения компози-
ции и перспективы, пластики, история искусства и традиций народных художественных промыслов
как в России, так и за рубежом, не только их богатое прошлое, но и современное состояние.
Читатель, реши! шиися заниматься резьбой, может получить все необходимые сведения о заготов-
ке, применении и хранении древесины, подборе и заточке инструмента. Для облегчения поиска ин-
формации материал в этих разделах сгруппирован в виде отдельных, самодостаточных, но связанных
между собой блоков.
УДК 745.511(078)
ББК85.125Я7
ISBN 5-9900560- 1-Х
© АНО "Та гьянка" 2005
5
ВВЕДЕНИЕ
Резьба "Татьянка" - новый этап развития мировой резьбы
Резьба "Татьянка" - это но просто резьбе, как обыденно ее многие, представляют В реальности это исторически са-
мостоятельный вид изобразительного творчества конца XX - начала XXI веков. Анализ материала и коллекции изде-
лий в музее "Татьянка", собранных за 15 лет, указывает на то, что здесь мы не имеем прямых аналогии с другими ви-
дами декоративно-прикладного искусства. Это очевидно, налицо вполне сформировавшийся самодостаточным само-
стоятельный и весьма интересный стиль резьбы но дереву.
По словам Е Ю. Пухначевой, кандидата искусствоведения:' Было бы ошибочно подходить к анализу рез|/5ы "Тать-
янка" с той же меркой что и к традиционным промыслам. Эго явление не претендует на статус народного промысла,
гак как не ставит своей целые развито ту или иную мест ную культурную традицию, да и в своем внутреннем разви-
тии на первое место ставит не соблюдение канона и |радицнн, а индивидуальное самовыражение автора". Поэтому
пет необходимости останавливаться и анализировать схожесть или различия "Тазъяики с другими видами резьбы. Но
налицо симбиоз традиционного и авторского харакзч'ра обрабоз кн дерева, поэтому "Татьянка" сразу получила народ-
ное признание. Издание книг Шамиля Сасыкова - закономерный и ожидаемый этап ее развития. "Резьба как вид на
родного декоративно-прикладного искусства постоянно нуждается в новых талантах. Профессиональное обучение
основам резьбы создает необходимые условия дхя сохранения этого вида творчества - художественной обработки де-
рева - как части национальной культуры. - замечает Г.В. Чс ремпых доцент кафедры декоративно-прикладного искус-
ства художественно-графического факультета МИГУ, кандидат педагогических наук. - Необходимо высоко оценить
появление учебного пособия по резьбе "Татьянка" которое своей миссией восполнит популяризацию одного из лю-
бимых видов народного декоративно-прикладного искусства. От этого исконно народные традиции творческой обра-
ботки повсеместно распространенного материала. древесины, обретут новых последователей".
Основная цель автора при создании книги - стремление как можно полнее раскрыть и изложить информацию об
этом новом виде искусства, показать закономерности, специфику генезиса и развития этой резьбы, более того, пре-
доставить возможность читателям на основе размещенных в книге уроков освоить приемы резьбы "Татьянка прак-
тически. Пошаговое изложение уроков резыЗы, множест во иллюст раций и фотографии изделий делаютобученнетех-
иологии реальным и доступным для обычного читателя. В книге собраны произведения, являющиеся наиболее харак-
гериыми и этапными в процессе эволюции резьбы "Татьянка”, особенно па начальных ее стадиях
Большое пали ше фактического материала в музейной коллекции (ул. Окская 16/2) заставляет пойти на сущест-
венный его отбор для размещения в книге. С этой целью сознательно опускаются изделия, менее значительные с точ-
ки зрения их выразительности и соответствия стилю. Основные i ворческне проблемы волновавшие автора в течение
всего времени работы непосредственно связаны с продумыванием отработкой, систематизацией пластического язы-
ка н его синтезом с техническими приемами обработки дерева.
Правом отбирать материал и быть исследователем пока может воспользоваться лишь автор стиля: в силу сложив-
шихся обстоятельств никто еще эту р< зьбу так полно не знает. Именно ему принадлежит прерогатива отбора произ-
ведении, наиболее этапных эстетически характерных дхя определенного вида и направления Именно то, что изде-
лия, рисунки, композиции, приемы рез|>бы отбиралисьсубъективно. придало изложению учебного материала строй-
ность, последовательность и практичность. За пределами данной книги оставлен огромный, во много раз превышаю-
щий ее объем, пласт "Татьянки", который предполагается использовать в дальнейшем при создании новых моно-
графий
На начальных этанах развития стиля культивируются декоративно-условные композиции, перекликающиеся сво-
ей пластикой и мотивам» с другими видами искусства. Но по мере развития отчётливо видно стремление автора пе-
рейти к направлению натуралистичных, реалистичных композиций с одновременной проработкой техники резьбы,
пластики и оригинального стиля, выраженное в разных изделиях В них зрителя поражает реализм который часто од-
носторонен, вероятно из-за того что пока еще
находится в развитии Но к чему эти рассужде-
ния: посмотрите сами, разве эта резная ветка ма-
лины не производит впечатление нодхинной,
живои картины природы?
Процесс развития стиля от условно-практи-
ческого до реалист ично-ассоциативного с обра-
зованием различных направлений и стадий был
сопряжен со многими препятствиями и противо-
речиями
Окончательное утверждение нового стиля,
четкости его структуры, многообразия содержа-
ния и художественных форм, вероятно, произой-
дет много позднее с последующим изложением
материала уже в других книгах
6
Вероятно, никакой другой вид творчества не вызывает с только нападок и нареканий, насмешек со стороны музей-
ных специалистов, критиков из народа, любителей и даже профессионалов. Спокойное устоявшееся представление о
промыслах, где все уже известно, вдруг взламывае-iся. Благодаря "Татьянке" резьба по дереву из некогда второстепен-
ного вида декоративно-прикладного искусства превращается в ведущий К нему заметно возрос интерес зрителей, по-
купателей. 'Новое, как свежий ветерок в застое", - вот их обобщенное мнение.
Более чем па 15 лет растянулся периодосознания этого стиля, этой резьбы. В соответствии с духовными интереса-
ми русского народа 15лет шел важнейший, необходимейший процесс установления более живои, разнообразной, тес-
но связанной с жизнью, с реальной действительностью технологии данного вида искусства. Следуя требованиям вре-
мени, резьба "Татьянка" создает новое реалистичное направление, уже утвердившееся в нашей жизни.
Стадии резьбы по дереву "Татьянка1
1. Условно-растительный рису-
нок орнамента и резьбы, состав-
ленный из набора определенных
элементов; строго обязательная
система порезок, приемов резьбы
и последовательность исполнения;
обязательность вырезания эле-
ментов соответствующим инстру-
ментом.
Статичная стадия.
Декоративные изделия, суве-
ниры, интерьер.
Плоско-рельефная резьба.
2. Рисунок орнамента и резь-
бы составляют уже элементы
природы: листья, веточки,
плоды, животные. Низкий и
средний рельеф.
Сохраняется опреде-
ленная статичность орна-
мента.
Декоративные изделия,
сувениры, интерьер.
М.В. Якушева
3. Рисунок и резьба
преследуют цель созда-
ния сюжетных компо-
зиций, передачи есте-
ственности, физиче-
ских свойств (гиб-
кость, вес, упру-
гость, влажность,
вялость).
Натуралистич-
ность, реализм, сюжеты
с анималистикой.
Художественные и де-
коративные изделия, картины, интерьер.
Средний и высокий рельеф.
4. Собственно, это уже стадия
художника, использующего резь-
бу по дереву с целью создания ху-
дожественных произведений, пе-
редачи собственного мироощуще-
ния, духовно-эмоционального со-
стояния.
Ассоциативность, перспекти-
ва, свойства и состояние природы.
Художественные и декоратив-
ные изделия, картины,сувениры,
интерьер.
Высокий рельеф, скульптура.
Общее для всех стадий - нацеленность на профессионализм, чистоту резьбы и, в ито!е, изготовление изделия то-
варного вида. Первую и вторую стадии осваивает большинство учеников - почти 90%, но уровня изделий, отвечающих
требованиям товарного вида, "на продажу", достигает лишь половина учащихся. Остальные вырезают недостаточно
чисто и ответственно, им нужно более длительное обучение. Большинство заканчивает освоение технологии на этом
этапе, используя резьбу как вид досуга.
На третью стадию проходит приблизительно десять человек из ста и, освоив ее, добивается удивительных резуль-
татов. Их изделия, действительно, высокопрофессиональны. Однако это еще уровень резчика, хоть и с максимумом
технических возможностей. Можно считать, что половина обучения пройдена.
На четвертую стадию проходит один из тысячи. Эти люди - лучшие резчики России, они продолжают свое обуче-
ние, автор занимается с ними персонально. То, что они вырезают, больше не делает никто, по крайней мере, в России.
Они не просто резчики, а художники, в резьбе им подвластно все, у них нет конкурентов.
Справка. Со дня создания резьбы Татьянка" ее технологии обучилось свыше 10 тысяч человек.
7
Техно
В этой книге слово "техно" - термин, обозначающий совокупность множества разных видов
техник этой резьбы (имеющих свою индивидуальную технологию) и изобразительного искусства,
где художественная сторона может быть подчиненной или, что бывает гораздо чаще, главенству
ющей.
Д\я простоты, доступности и последовательности усвоения учебная и практическая часть
урока разделены на этапы, конкретно существующие в виде сотен учебных досок, методика выре-
зания которых и изложена. Каждая из досок представлена не только с технической, но и с худо-
жественной стороны, поэтому термин "учебная доска" не полностью соответствует содержанию
В Древней Греции, не было разделения на ремесло и искусство. Каждый мастер проект и
ровал свою работу и сам же ее изготавливал: он и только он был автором внешнего вида из-
делия и способа его изготовления Все это называлось словом "техно" {omrp. techne - искусст-
во, ремесло}.
Данное слово наиболее верно отвечает содержанию резьбы по дереву "Татьянка". В то же время довольно неук-
люже звучало бы такое: ваза вырезана в технике доскн "Ивушка". Гораздо благозвучнее - ваза в техно "Ивушка”. Я
думаю, что вы со мной согласитесь. ’ Татьянка" - это новый вид изобразительного искусства резьбы по дереву по-
этому логично, что будут пе только обычные, но и новые термины.
Дипилонская амфора.
Афины.
Сер VTH в. до н.э.
Многообразие форм и применения^
Наверное, самая насущная и животрепещущая тема для на
чинающего резчико - это где и как применять резьбу. На первый
взгляд, не так уж много вариантов, но, на самом деле, выбор ог-
ромен Перечислю основные направления.
I
И.А. Гусева
Г
I Сувенирная продукция - обычно небольшие изделия,
имеющие товарный вид. Они изготовлены и ориентированы
на продажу именно в качестве небольших, но эффектных су-
вениров. Самые распространенные: шкатулки, ларцы, брасле-
ты яйца, утварь, украшения вазы, тарелки, хлебницы, зерка-
ла. панно и др. Для знакомства с ними можно сделать вояж на
Измайловский вернисаж или к нам. на Окскую 16/2.
2 Мебель, интерьер и предметы украше-
ния интерьера - продукция на продажу илн
для себя" Это мебель и элементы мебели,
подсвечники, зеркала, рамы карнизы для
штор наст ольные украшения. утварь для кух-
ни, хлебницы, большие панно, тарелки, вазы.
Размеры их достаточно большие. Соглашусь с
оппонентами что эти предме-
ты тоже могут быть сувенира-
ми по все-таки главное их
предназначение украшение
помещения, в каком бы качест-
ве их ни приобретали. ---------------
8
3. Различные пред-
меты культового на-
значения в храмах,
убранство церквей
(резные колонны, ра-
мы, ларцы и т.п.).
Здесь нет никакой
"сувенирности". Они -
не предмет бизнеса,
заработка, и это осо-
бая тема.
4. Бижутерия:
кулоны, брасле-
ты, сережки, а
также трости,
трубки, портсига-
ры. Утилитарные
вещи, тоже могут
быть сувенирами,
но, главное, их
нося т ими поль-
зуются.
В данный перечень можно еще в lecru предм пт назначение которых и шестно лишь самому ваятелю. Здесь дей-
ствует принцип: все, что пи делается из дерева, все к лучшему. Общее же для всех перечисленных категорий - изде-
лия вырезают ’для себя" или на продажу.
Что касается изделии "для себя", то кто как хочет так их и мастерит, никто резчику в этом не указ. Сувениром, по-
дарком для близких при этом может быть все, главное, чтобы им было приятно. Вам-то что - подарили и забыли, а они
голову ломают, куда и где это положить. Но обычно все всему в первый момент безмерно рады, поэтому к таким изде-
лиям особых требований пет Лишь бы дари гель, как говорится, был человек хороший.
Если же вам не все равно, что вы делаете, хотя бы и "для себя", тогда читайте дальше. Товары, производимые на
продажу, выставляемые па всеобщее обозрение на выставках, должны всегда отвечать нескольким обязательны.' тре
бованиям. Возможно, эти требования вам и не понравятся. Но рынок беспощаден Начнем по порядку.
Рынок сувениров
Конъюнктура рынка очень быстро меняется, нужно не только делать сувениры по-своему, нетрадиционно, нон по-
стоянно думать о будущем, о расширении ассортимента, чтобы было больше своеобразия национального, историчес-
кого, культурного.
Сувениром может стать практически все! Даже если говорить об устоявшихся видах, то и здесь есть особенности.
К примеру, условные сувениры что-то раритетное, какая-нибудь гайка от старинного автомобиля. Мотыги, колуны
какой-то невообразимой формы и другие старинные вещи - тоже сувениры. I {ередко бывает, что художник придумы-
вает и делает нечто свое, самобытное, оторванное отзраднционной культуры, вещицы какие-нибудь забавные, зани-
мательные, например, обрабатывает сучки так. что они становятся похожими на всевозможные физиономии. Воз-
можно. вы тоже найдете свою очень и очень узкую пишу индивидуального сувенира. И на ваши вещн, оригинальные,
забавные и художественные, народ будет за|лядыва1ъся, а вы будете делать их легко, вдохновенно, недорого. Но все
должно быть сделано на хорошем художественном уровне, профессионально вырезано Это будто сувенир уже не
страны, а художника из страны, тоже несущего, конечно, культуру своей Родины. К слову сказать, делать сувениры
под культуру друпIX стран, другого народе - нет смысла.
I io вернемся к классическому рукотворному сувениру. Сегодня о насыщении рынка разнообразной художествен-
ной продукцией, увы. никто не думает: гонят количество стараясь создать нечто, что порази г покупателя. Понять
можно: рынок сейчас небольшой, покупателя, особенно иностранного, мало, конкуренция высокая Время ли задумы-
ваться о художест венност и, традиционности? Дешевле и дешевле. значит, и упрощение по всем направлениям, но для
учебных заведений подобные изделия не образец, это вынужденность. Не художники правят бал. а перекупщики.
Вряд ли удастся сломать ситуацию Каков эталон сувенира? Сейчас огромное количество берестяных поделок, их
можно встретить везде... цены низкие, а вьплядят же очень неплохо: миленькие, традиционные, национальные, хоть
штамповка (потому и дешево), но, действительно, сувенир хороший Чистенькие, на ощупь и запах приятные, легкие,
прочные.
Матрешки и Гжель - тоже идеальные сувениры. Изначально рус-
ские. небольшие, аккуратные лаконичные (можно, купив, положить
в любую сумку), красивые. - в любом интерьере будут смотреться.
Забавные, с блестящей поверхностью, не ломаются (это очень важ-
но). Выдержанная цветовая гамма, округлые, хорошенькие. Раскру-
ченные! Традиционность - да. Современность - да Все есть. Недоро-
гие. Более того, настолько недорогие, что составляют серьезную кон-
куренцию резьбе, металлу, цены на которые гораздо выше. Не по ду-
ше мне современно-традиционные: с Гарри Поттером и прочие. - по-
гоня за прибылью. Конкуренция внутривидовая. В последнее время
появилась тенденция к мепыпепию видов матрешек. Раньше были
самые разные, не только в каждой местности свои, но и по типажам
были разные: купчиха, барыня, мещанка...
9
Теперь матрешки все одинаково красивые и глянцевые, как карандаши из пачки, как девицы на конкурсе красо-
ты Все как будто из одной мастерской. Так, в сущности, оно и есть. Измайловский вернисаж это оптово-розничный
рынок сувениров, куда съезжаются производители народных промыслов со всей страны, а также из Украины Бело-
руссии, Дагестана и других бывших республик СССР. Есть представители Африки и Индии
В то же время ассортимента всех изготавливаемых в России изделий народных промыслов едва хватает на одну яр
марку Русский народный сувенир ручной работы, так называемый "Hand Made", выполненный нетрадиционным ка-
нонам, постепенно вытесняется "бизнес-сувениром", нзготавлп1гаемым при помощи современных технологий, что де-
шевле, быстрее, проще (береста матрешки, шкатулки изпловлепные с использованием типографских способов и
выжигания лазером). Штампованные вещи диктуют спои условия. Ассортимент рынка беднеет что ведет к вытесне-
нию дорогих, высокохудожест венных изделий. Резьба, ковка становятся неконкурентоспособными Если Гжель бьет
на красивость, условное! ь, декоративность, то резьбе следует бит ь па ассоциативность, художественность, контрасти-
ровать с ними в точной передаче природных форм, в совершенстве исполнения лист ьев, ягод, желудей, орешков.
Требования, предъявляемые к сувениру
Резьба должна быть выполнена профессионально,
чисто аккуратно, без тонких и ломких мест, сколов.
Привлекательность изделие с первого взгляда
должно понравиться покупателю чем-то "зацепить"
его.
Прочность - чтобы не рассь палея при случайном па-
дении, не отрывались бы с легкостью крышки, ручки
и т.п. Не все это понимают, и часто ручки, петельки
отваливаются еще при покупке прямо в руках покупа-
теля.
Размер - не крупное изделие чтобы было куда по-
ложить и удобно было нести, легкое по весу.
Уход - чтобы удобно было протирать, убирать, чтобы не
накапливалась пыль и грязь и весь сувенир не выцветал.
Лак должен быть стойкий.
Отделка - не липкая (бывает и такое: много мастики, лак
не просох), не грязнилась бы быстро, желательно, эко-
логически чистая. Иностранцы предпочитают, чтобы из- Функциональность желательна и лучше - на совре-
делия были вощеные. Россияне - и лакированные, и во- менном уровне. К примеру, заколка в русском стиле, но
щеные. фурнитура пусть у нее будет импортной.
О функциональности следует отдельно сказать: конечно рассчитывать на применение резных изделий в быту нуж-
но, но обольщаться тут не стоит, картина приблизительно такая
Солонка вы правда думаете, американец купит деревянную горчичницу или солонку и будет держа ь в ней горчицу, соль7
Бред! А если и купит, то где она будет у него стоять?.. Сами же русские и покупают солонки, так что товар этот неплохой.
Ложки, поварешки - вряд ли кто-то будет всерьез применять их в быту. К тому же, деревянные ложки есть везде. В Амери-
ке их они и сами умеют вырезать. Расписная хохломская ложка - другое дело.
Разделочные доски в быту недолговечные, сменные. Вряд ли их можно назвать хорошим товаром: иностранцы не разве-
шивают их по стенам, а раскладывают где-то на столах, то есть доски занимают место, потому и покупаются плохо. Так что спро-
са среди туристов на них нет, разве что на внутреннем рынке их можно продать. А делают доски все, кому не лень
Декоративное блюдо возможно, что иногда его и используют, но чаще всего просто вешают на стену Размер блюда не
должен быть очень большим Иначе оно становится неудобным для транспортировки. Да и для изготовителя это дорогое удо-
вольствие, ведь иностранцы такие сувениры почти не покупают. Тарелки или блюда размером от 70 :м в диаметре и более, сде-
ланные как панно, весьма привлекательные, но дорогие для реализации на внутреннем рынке
Шкатулки функциональны хороши как сувенир. При выборе покупатель всегда старается открыть шкатулку и заглянуть
внутрь значит, ему важен не только внешний вид изделия, но и то, как можно использовать покупку. Но есть у шкатулок слабое
место петли. После приобретения заготовки (белье) надо петли дополнительно укрепить.
Большие ларцы - оформляются сложной виртуозной резьбой и ценятся, в основном, с эстетической, художественной сторо-
ны, Но они дорогие, так что покупателя найти непросто.
10
Ремесло, работа, досуг
Резьба "Татьянка" - увлекательнейшее ремесло, великолеп-
ное провождение досуга со смыслом, при этом материалы, инст-
румент, обученно, консультации и даже работа доступны всем.
Эта тех колотя тем и хороша, что поб> ждает человека к поиску,
к работе мысли и фантазии, развивает способности. Через на
шу учебную мастерскую нроходяттысячи людей, и хорошо вид-
но. как они преображаются, как повышается самооценка, в их
жизни появляется искусство, творчество. Вот и все изделия в
фонде нашего музея выполнены нашими учениками - обычны-
ми людьми всевозможных профессий.
Особенность технологии в том. ч то научиться ей может лю-
бой. С появлением "Татьянки" понятие о резьбе по дереву изме-
нилось, ее перестали воспринимать исключительно как муж-
ское занятие: эт и маленькие стамески удобно размещаются и в
женских ладошках. Кропотливость тут как раз кстати, отчасти
именно благодаря ей многие женщины уже при обучении обго-
няют мужчин Половина нашего музея представлена изделиями, сделанными именно женскими руками
Вот и в наше такое энергичное, гехнократное. время настала пора вновь обрагипля к этому искусству. Вырезать
"Татьянкой” Moiyr и дети: с 6-тн лет, если держать им руку, с 9-ти лет они справляются самостоятельно с довольно
Сложными работами, с 12-13-ти лет вовсю делают полноценные товарные вещи.
Резьба "Татьянка", развивающая те навыки, которые в дальней-
шем помогают человеку добиться высокого профессионализма во
многих других областях деятельности является почти предучебной
подготовкой для профессий, требующих присутствия таких ка-
честв. как наблюдательность, точность движений, сосредоточен-
ность, устойчивость внимания, настойчивость, усидчивость, интуи-
ция А этими качествами долж 1ы обладать летчики и врачи, юристы
и художники, водители и архитекторы лесники и бнолот, - диапа-
зон профессий огромен!
Издревле в тех деревнях и селах, где были развиты художествен-
ные промыслы, социальная атмосфера была более здоровой, сохра-
нялись и передавались из поколения в поколение народные тради-
ции, было меньше пьянства, люди отличались внутренней и внешней красотой. Все это происходило потому что бы-
ло осознанное занятие интересным востребованным творческим трудом. В обществу складывался особый менталитет
когда даже ребенок бы\ уважаем только за то. что он - член мастеровой семьи.
Ученые вывели жестокую формулу, которая звучит как предупреждение: чем дальше от центра города, тем выше
отсталость среди детей. Надо красоту искусства вернуть в жилье в школы. Сегодня ни для кого не секрет что пьянст-
во, наркомания, преступность - результат отсутствия определенного стержня в человеке при наличии большого коли-
чества свободного времени
Таким стержнем может являть-
ся заин гересованность люби-
мым творческим делом, кото-
рое к тому же может стать и ре-
ально оплачиваемой работой.
Резьба "Татьянка”, доступная
широчайшим массам населе-
ния. позволяющая создавать не
только простые изделия. но и
очень сложные и высокохудо-
жественные произведения ис-
кусства, может быть именно
этим "стержнем".
Выбрав наш художествен
ный стиль - открытый, пластич-
ный. простой и одновременно
самый виртуозный вы выбира-
ете новый образ жизни'
и
Очень интересны и наил сходства изделий "^Натьннки" с изделиями
других промыслов. Смотрите сами.
Резьба "Татьянка" - новый вид искусства
Главным достоинством резьбы “Татьянка" является то, что она наиболее приближена к природе, к красоте, при
нуждает и побуждает человека изучать растения, приглядываться к Пим. Так возвращается Васнецовская сказочность
романтизм Пришвина. Мами на-Сибиряка и Арсеньева, афорты Фаворского. Человек как бы оборачивается назад и
смотрит, откуда он пришел Все условно растительные элементы на мебели, архитектуре: аканты, ирисы, лепнина
уже не выполняют ту роль, какая изначально отоводилась им на самых первых и делиях Они, став декоративно-ус-
ловными, являются частью промысла, производства, но выступать в роли посредника между людьми и природой уже
не могут
Резьба же "Татьянка” постоянно возвращает и обращает человека к природе, воспитывает его. исподволь форми-
руя его сознание, личностное восприятие. понимание сути пещей- Возникает обратная связь: человек не может про-
сто все сделать и остаться не понимающим и не любящим природу, он не может не воспринять совершенство приро-
ды, ибо сам - лучшая ее часть. Образцы резьбы'Татьянка" вызывают определенные ассоциации, сопереживание, и че-
ловек делает не какие-то бездушные изделия, а передает произведению свои личностные индивидуальные качества,
добиваясь узнаваемости. ассоциативности, притягательности.
Технология от простого к сложному не только позволяет осваивать резьбу, но и восшггывает человека как резчи-
ка-художника. Композиции становятся все сложнее и сложнее, требования к резьбе все выше и выше, и, таким обра-
зом создавая все более сложные композиции и глубже понимая ходдействий - как и в какой последовательности вы
резать, - человек разливается как творец.
Если представить что резьбы "Татьянка" не будет, то Россия обеднеет, как и без любого другого промысла: Хохло-
мы, Палеха. Их много, но потеря даже одного - невосполнимая утрата. Так и без резьбы "Татьянка" уже трудно пред-
ставить Россию Искусство нашей страны - не просто искусство, а симбиоз народных мыслен и помыслов если рас
сматривать в том контексте. что все, созданное в России, - российское.
Так и резьба "Татьянка" - она во всем и все в ней, она - уже неотъемлемая часть России.
12
Рецензия на учебное пособие
"Художественная резьба по дереву "Татьянка"
Учебное пособие “Художественная резьба по дереву "Та1ьянка" представляет собой уникальный ком-
плекс по обучению приемам резьбы, специфике свойственных ей композиционных решений, основным
сюжетам, правилам подбора материала. - всему тому, из чего и складываемся своеобразие нового стиля
резьбы по дереву "Татьянка".
Основная задача пособия ради которой и было задумано его написание, - ввести чн га пеля в удивитель-
ный мир создания прекрасного, очаровать эстетикой материала, привить вкус к творчеству и, наконец,
передавая знания вырастить Мастера. Важность появления учебного материала подобного рода трудно
переоценить, гак как здесь воедино собраны не только практические занятия по приемам резьбы, но и ос-
новы постижения, вхождения в творческую лабораторию нового стиля.
Говоря О пособии по резьбе по дерену "Татьянка", нельзя не остановиться на специфике самого вида
этого искусства. Ро\ившись около 15 лет назад в результате творческого эксперимента мастера Шамиля
Сасыкова. резьба по дереву "Татьянка” превратилась в целую художественную систему, создающую,
оформляющую предметную среду и дающую ей специфическую эстетическую выразительность. Важ-
ным новшеством, с которым связано своеобразие этого вида искусства и его специфический сгилисгиче-
ский "почерк", является новая, разработанная Шамилем Сасыковым технология обрабогки дерева 11мен-
1Ю опа позволяет раскрыть саму природу материала, понять и почувствовать присущие ему качества и
прежде всего демонстрирует удивительную пластичность, способность к передаче как условных, гак и
конкретно-подобных образов.
Резьба по дереву "Татьянка" создает свой своеобразный художественный мир, творя причудливую
неповторимую ткань стиля из разных комбинаций, вариантов резьбы Отсюда такие специфические ка
чества. рождающие самобытность стиля, как минимизация пустого фона, использование многообразных
рельефных приемов, когда объем рождается из массива дерева, а построится по принципу аппликации
все это создает ощущение предельно бережной сохранности дерева и природоподобия образов. Иногда
возникае) желание назвать эту резьбу "лепкой из дерева”. И здесь важно отметить, что данное учебное
пособие в полной мере передает эту важнейшую технологическую специфику Большое внимание уделя-
ется подробному, поэтапному рассмотрению технологии резьбы каждого основного узора, выстроенно-
му по очень четком методологической схеме от лекционного материала до детального прорабатывания
теории на практических занятиях
В таком виде резьбы по дереву, как “Татьянка", орнамент и сюжеты целиком исходят из поэтики мате-
риала. Это растительные, зобморфные мотивы которые являются не просто следствием стилизации на
тему родной природы Рождение образа и композиции рисунка возможно только в результате наблюде-
ния и тщательного изучения текстуры, фактуры, естества каждого природного объекта. будь го лист ря-
бины. стрекоза гьмг белка Уроки этих наблюдений и создания графических рисунков и композиций так-
же составляют важную часть данного учебного пособия. Они структурно связаны с обучением техноло-
гии и стилистике резьбы "Татьянка” и направлены на выработку навыков постижения и понимания при
роды - главного “героя этого вида искусства
Безусловно, новый вид искусства требует гговых инструментов и методов их использования Умение
понять инструмент научиться им владеть, совмещая эти знания с пониманием специфики материала,
все эго представлено в описаниях практических занятий. Тем самым, учебное пособие превращается в
своеобразный путеводитель, раскрывающий творческий метод и погружающий в мастерство Огромную
роль в этом играет большое количество приведенного практического материала, структурно выстроенно-
го, сопровожденного детальными описаниями занятий с большим количеством иллюстративного матери-
ала и подробными рисунками изделий. Автором приведены примеры разбора, анализа изделий и типич-
ных ошибок, что крайне важно для методики преподавания. Все это позволяет наглядно видеть н пони-
мать процесс создания образов.
В заключение следует отметил практическую значимость данного пособия. opiieimrpoBainroro на
обучение этому сложному Мастерству Важно еще раз осооо оговорить уникальность книги Шамиля Са-
сыкова четкая структура изложения материала, методологически верно выстроенное чередование тео-
рии и практических занятий, - все это позволяет использовать данное пособие в качество основного сис-
темного обучающего материала по резьбе по дереву "Татьянка" Эта книга необходима не только тем кто
интересуется данным видом искусства, но и представителям разных слоев населения прежде всего соци-
ально незащищенных (инвалидов, малообеспеченных, пенсионеров и др , так как это прекрасная воз
можность обучиться творчеству и приобрести новую профессию
С.А. Зинченко, канд, искусствоведения
13
О системе учебных досок
В книге учебный процесс изложен очень
подробно. С рои гея он па последовательном
усвоении практических заданий В данном слу-
чае это организация учебных досок. На каж-
дой из них размещается своя система элемен-
тов, создающих определе.дй орнамент. Сра-
зу идет поэтапное описание их практического
выполнения, описание приемов резьбы и удер-
жания инструмента, техники безопасное™. И
по мере обучения все постепенно усложняет-
ся: и рисунок, н редьба от плоскорс льефпой до
барельефной.
Каждая доска имеет свою логику выреза-
ния. подчиненную одной задаче - получению
устойчивых профессиональных навыков. Каж-
дая следующая доска имеет целью освоение
новых приемов и наследует элементы, изучен-
ные при вырезании предыдущей. Поэтому не
рекомендуется перескакивать с одной доски
на другую, пропускать какие-то элементы, не-
брежно их отрабатывать. Во всех последую-
щих досках (а потом и изделиях) в разном соот-
ношении всегда есть приемы предшествую-
щих орнаментов.
Доски осваиваются отдельно, но резьба
"Татьянка" единая, н в каждом изделии всегда
есть все в той или иной степени. Не следует
пренебрегать какими-то элементами, даже ес-
ли они покажутся вам очень примитивными.
Отдельные мазки кистью на карт инах даже ве-
ликих мастеров тоже просты, но совокупность
их гениальна.
11авыки, полученные после вырезания каж-
дой доски, позволят вам делать практические
резные изделия. А какими они будут: "для се-
бя" или товарными, - зависит только от вас.
Можно стать резчиком-профессионалом и де-
лать изделия не только как любитель "для се-
бя", но и как профессионал - па продажу.
16
ПОДГОТОВКА К РЕЗЬБЕ
Мастерская
Поскольку резьба - длительный процесс, то рабочее место должно быть удобным и не отвлекающим от дела. Для
резчика "Татьянки" подойдет любая ровная деревянная плоскость, верстак, иногда просто табуретка или угол стола,
подоконника. Лучше, конечно, чтобы это был стол или верстак, тяжелый и упертый в стену, с деревянной столетни
цей. Подойдет даже полированный стол, просто положите на его поверхность кусок фанеры или чертежную доску
размером не меньше 20x20 см На геи случай, если уж и сорвется инструмент то хоть нс сломается Очень хорошим
ма териалом для поверхности стола служит лила осина, ель.
Мы не закрепляем учебную доску - на столе она лежит свободно - и часто работаем без упора. Важно, чтобы чело-
век сразу привыкал выполнять работу именно так, потому что изделия из липы мягкие н от упора во что-нибудь твер-
дое па них образуются вмя г ины. Но при необходимости можно упирать заготовки в невысокие стенки из войлока или
пористого. плотного, несыпучего пенопласта различных конфигураций.
Рабочая поверхность стола всегда должна быть очень чистой и ровной, чтобы изделия не загрязнялись. В свобод-
ное время следует закрывать ее от загрязнении и желательно не производить на ней других работ, особенное исполь-
зованием наждачной бумаги Если содержать поверхность стола в таком специальном состоянии не получается, то при
занятиях резьбой можно подкладывачь бумагу или фанеру.
Немаловажным обстоя гел1»ст во.м является высота столешницы над полом. Некоторые предпочитают работать стоя
у стола, поверхность которого (при росте 170 см) находится на уровне 80-85 см. тогда руки резчика достают до нее, не
гибаясь в локтях. Если высота стола была бы больше, то приходилось бы ш иба гь руки, поднимая их при резьбе, а на
весу они быстро усгают. Если ниже 80 см, то нужно нагибаться уже самому. - быстро устает спина, а в неудобном по-
ложении долто не проработаешь! И наконец, если приходится работа! ь сидя, то высота стула должна быть 40-50 см, а
стола - 60-70 см. Ноги в этом случае обязательно должны упираться в пол. Думаю, каждый уже индивидуально, по ме-
ре приобретения опыта, подберет оптимальный вариант. Следует отмст ить, что стоя легче менять положение тела от-
носительно стола. Да и удобнее резать, когда локти свободно находятся в пространстве и нх движения не сковывают-
ся поверхностью стола
Работа резчика достаточно кропотливая, требует четкости исполнения и аккуратности следовательно, все должно
быть хорошо видно. Освещение лучше всего выбирать есгест пенное или современное с широким спектром. I (еплохо,
если стол стоит перед окном и имеет дополни гелыюе освещение от любой настольной лампы. Так как след от каран-
даша при резьбе полностью срезается ("исчезающий рисунок"), то при этом остается только чистое дерево без цвето-
вой контрастности, по уже с рельефом И если доску с резьбой дополнительно освещать сбоку то неровности релгл-
фа отбрасывают тени и все становится четко различимым. Главное, нужно следить за гем, чтобы свет не отсвечивал от
доски в глаза. Если охарактеризовал ь вкратце, требования к освещенности рабочего места резчика в стиле "Татьянка"
такие же. как и требования к учебному месту в школе.
Подготовка учебной доски к работе
При выборе доски надо обращать внимание на ее
торец, по которому сразу видно, из какой части бревна
она взята (рис I).
Главные разрезы ствола показаны на рис. 2.
1 - боковые доски 2 сердцевинная доска
Ри 1 3- центральные доски Поперечным называется разрез, проходящий перпендику-
лярно к оси ствола и направлению волокон и образующий тор
цевую плоскость ствола, доски, бруска. На поперечном разрезе ствола видна сердцевина, кора и древесина
с ее годичными слоями
Радиальный продольный разрез, проходящий вдоль оси ствола через его сердцевину.
Тангенциальный • продольный разрез, проходящий на некотором расстоянии от сердцевины. Древеси-
на на указанных разрезах имеет различный вид и текстуру.
Сердцевина - узкая центральная часть ствола и ветвей древесных растений, представляющая из себя
Рис. 2
I поперечный разрез
2 радиальный разрез
рыхлую ткань. На н рцевом разрезе сердцевина имеет вид темного (или другого оттенка) пятна На ради
альном разрезе сердцевина видна как прямая или извилистая темная узкая полоска.
Дерево на торце должно быть плотным, однородным и нерыхлым (На фото I показана
рыхлая доска.)
Часто бывает, что вся доска умещается в нескольких годичных слоях. Чем ближе к сере
дине бревна она взята, гем под более крутым углом располагаются годичные кольца к поверх-
ности доски. Древесина плотнее, чем ближе к коре, то есть к краю бревна, где слои размеща-
ются полого к поверхности. Такуюдоску можно резать легко н свободно: почти везде, но всей
плоскости сохраняется однородная плотность, и резьба выполняется лучше (фото 2).
3 тангенциальный разрез
4 - кора пробковый слой
5 - кора, лубяной слой
6 камбии
7-адю
8 сердцевинные лучи
9 годичные кольца
10 -сердцевина
И заболонь
17
В серединной (радиальной) доске слои располагаются и вовсе поперек,
поэтому у таких досок повышенная скалываемость при поперечных срезах
(фото 3).
Естественно, что зимний и летние слои обладают разной твердостью и
плотностью. Эго негативно сказывается па чистоте резьбы: светлые и мяг-
ки» л nine слои режутся легче а более темные и плотные зимние - немно-
го труднее. При срезании под углом к слоям стамеска стремится свернуть
вдоль от более твердого слоя, прорезав который, она потом ле 1X0 пересека-
ет мягкий слой и снова от твердого участка слегка сворачивает, как бы ри-
кошетит. но уже под другим углом Этот эффект наиболее заметен при
резьбе но ели и сосне где разница в твердости слоев большая приходится
прилагать специальные усилия. чтобы избежать волнистости линии среза.
Чем положе наклон и острее угол подхода к слою, тем сильнее снос стаме-
ски
Но совсем плохо когда слои размещаются под углом к плоскости доски
наискось, образуя косослой <) ото 4). На поверхност и такой доски легко
можно резать только в направлении, указанном стрелочкой ‘‘а", а вот в дру-
гую сторону - стрелочка "б” - почти невозможно: так как здесь слои уходят
вниз, стружка от стамески тоже уходит вниз. Частично с этим удасгся
справиться, но все же срезы чаще всего нечистые, занозист не, образуются
сколы. Таким образом любые включения, отклонения от спокойного раз-
мещения слоев усложняют процесс резьбы Поэтому доски со свилеваты-
ми и изогнутыми слоями, косослоями, прочими пороками и отклонениями
нужно сразу выкидывать (фото 5).
Хранение учебной доски
В перерывах между работой учебную доску нс следует держать в пакете
или в мокрой тряпке, иначе в дереве [извиваются различные бактерии, оно
темнеет и может нокрыттюя плесенью.
Изделия следует хранить в таких неотапливаемых помещениях с уличной влажностью, как сарай, сени баня, га-
раж. лоджия или балкой. Не рекомендуется держать изделия в ванной комнате, в холодильнике, в подвале, па солнце.
Влажность
В процессе резьбы поверхность учебной доски все время подсыхает, поэтому ее необходимо постоянно увлажнять
для поддержания в рабочем состоянии, примерно 12-15% влажности. К этому надо отнестись очень ответственно! По-
этому можно за [мисс, за несколько часов до работы слегка увлажнить доску, промачивая р основном торцы Продол
жигельность замачивания познается на опыте все доски разные, следует самому на практике анали шровать резуль-
таты увлажнения.
11о вот изделия замачивать нельзя. Особенно клееные шкатулки’ они деформируются и могут развалиться. Поэто-
му. начав работать со свежей заготовкой, нужно успеть выполнить работу в течение нескольких дней. Чтобы резать с
достаточной для этого скоростью, следует заблаговременно оттачивать все приемы резьбы на простых учебных дос-
ках Но есть, конечно, ухищрения. Если изделие большое, то его можно локально увлажнят», тампонами, промокая
слегка верхний слой, но ни в коем случае не допуская увлажнения более пяти процентов от всей плоскости.
Переувлажненное дерево проще резать, но оно заминается и не позволяет работать чисто, быстро и без напряже-
ния При этом более рыхлые слои впитывают большее количество влага, чем плотные, становятся совсем мягкими и
продавливаются гораздо сильнее а волокна древесины от трения отрываются, тянутся за стамеской» и при высыхании
топорщатся В итоге поверхность среза матовая, без блеска к тому же исчезает виртуозность рез»/5ы, поскольку нет в
дереве упругости, плотности и должного сопротивления. Инструмент режет по такой древесине свободно, без давле-
ния, почти как в глине, не опираясь на упру»х>сть материала Резчику трудно рассчитать правильное и точное движе-
ние, усилие, расстояние. Нельзя привыкать к слишком мягкой древесине вод», работать потом придется на твердом и
упругом материале готовых заготовок с пормалыюй влажностью1
Пересушенная древесина гоже не позволяет резать виртуозно, так как на ней затруднено выполнение стамеской
рискованных движений со сменой плоскости и направления, с вращением и скольжением. Когда у дерева большое со-
противление, твердое» ь, стружки срезаются уже меньшего размера, в топких хребтах возникают сколы и сдвига, а ре-
зи делаются более прямолинейными и менее пластичными. Скольжение ио такой древесине увеличивается, стамеска
начинает срываться, и возникают травмы. Приходится резаз ь более Осторожно, медленно, при этом появляются лиш-
ние линии плоскости срезания а из-за невозможности использования »ибкости дерева рез»>ба в элементах упрощает-
ся. становясь менее выразительной И в то же время ест»» резьба, которую лучше выполнять по сухой древесине В
каждом конкретном случае это определяет резчик.
18
Знакомство с инструментом
Для рисунка цервой учебной доски характерна нс только про-
стота выполнения орнамента, но и минимальное количество инстру-
ментов, требующихся для его вырезания
Этот комплект инструментов состоит из ножа косяка (фото 1) и
стамесок N* 17 (фото 2). N. 6 (фото 3).
11а нервом этапе обучения нашей
резьбе лучше всего начинать работать
именно полукруглыми крутыми стаме-
сками диаметром 6-6,5 мм. которые
позволяют сделать хороший, достаточ-
но глубоким срез и получить четкий ре-
льеф.
Стамески №6н №17 выбраны автором опытным путем: для ос-
воения резьбы они наиболее подходящие но размеру для масштаба
данного рисунка
Такой размер требует небольших физических усилий, а это
очень важно для отработки чистого среза и для обучения манипулированию стамесками
в различных направлениях
На рис 3 представлена стамеска N. 6 реального размера и «формы Ручка стамески
обычно делается из древесины бука, лакированная; колпачок - из цветного металла. Дли-
на полотна лезвия и длина ручки стамески отобраны опытным путем и наиболее полно
удовлетворяют требованиям технологии резьбы "Татьянка” Если же тги размеры изме-
нить. то практическое обучение будет осложнено, да и сам характер резьбы изменится.
торец (оголовок)
торец
лезвия
колпачок
полотно
ручка
Рис. 3
Один из главных инст рументов резчика нож косяк, названный так по форме лезвия с косым срезом. Размеры но-
жа, рассчитанные на руку среднего размера, примерно такие, как на рис. 4 Длина лезвия от ручки до пятки должна
быть такой, чтобы пятка не доставала своим утлом до руки 2 см А длина лезвия от ручки до носка определяется рас
стоянием до пятки при угле в 45 градусов Ширина полотна лезвия должна бы гь в пределах 15-25 мм, а толщина полот-
на - около (.5 мм.
Для ножа лучше использовать сталь марки 65 Г - У10А или У12А. которая хорошо закаливается, держит лезвие и,
что очень важно, пружинит при резьбе
Рис 4
19
Приемы удержания ножа
На этих фотографиях показаны правильные положения рук при работе с ножом, которые всегда необходимо со-
блюдав. Нож следует держать в руке скосом к себе, ориен тируя его полотно вдоль руки Рука же должна как можно
ниже размещапкгя на ручке инструмента Доску можно не закреплять, чтобы было удобнее резать, поворачивая ее
при работе. Если же доску закрепить, го придется уже самому перемещаться вокруг стола.
20
Приемы удержания стамески
У резчика ио дереву в стиле ’Татьянка" должна быть сформирована
профессиональная культура техники работы с инструментом Инстру-
мент обязательно всегда нужно держать двумя руками. Отступлений
от данного правила нет1
Вначале это может показаться не очень удобным, но потом приходит
осознание необходимой целесообразности При работе двумя руками
пораниться. фактически, невозможно, поэтому уже не опасаясь пореза,
резчик работает свободно, словно художник пишет кистью Важно учи
тывать еще и то обстоятельство, что корозкие движения стамеской на
мелких предметах осуществляются в основном за счет проталкивания
кистью руки без включения мышц предплечья и плеча. При этом для
срезания стружки нужно прилагать большое усилие пальцев. Естествен-
но, что легче, быстрее разумнее и пластичнее двигать стамеску двумя
руками!
Поэтому надо хорошо усвоить следующее правило: стамеска обычно
находится на ладони правой руки или для левшей на левой.
Правая или левая рука удерживает стамеску направляя се при движе
нии. (Далее все примеры, правила и приемы описаны для правой руки.)
Указательный палец лежит на инструменте сверху, почти как на авторуч
ке при письме, сильно надавливая на стамеску. Остальные пальцы долж-
ны удерживать ручку стамески с боков плотно не напрягаясь и не допус-
кая кругового обхвата пальцами ручки (фото 1 2)
Это положение у вас легко получится, если ручку стамески, не от-
рывая от поверхности доски или стола, крепко взять в руку, потом
проверив захват, приподнять и снопа опустить, постучав несколько
раз ручкой о поверхность стола. При этом пальцы руки не должны
биться о стол Такой прием удержания стамески при котором пальцы
но полностью обхватывают ее ручку, позволяет максимально низко
приблизить ручку стамески к дереву и получить при срезании плос-
кий и топкий срез, то есть снимать очень тонкую стружку.
Если ручку буквально положить на плоскость материала, то угол вхож-
дения стамески в дерево будет ограничиваться лишь углом заточки инст-
румента и его размерами. Стамеской при этом положении рук можно де-
лать движение почти в 175 градусов по вертикали и в 360 градусов во гори-
зонтали
Если же обхватить ручку инструмента полностью, в круговую, то тол-
щина пальцев, находящихся между ручкой и доской, сократит этот угол,
уменьшит степень свободы стамески при резьбе Стамеска же при таком
срезании будет углубляться в дерево под более крут ым углом, не позволяя
делать тонкие срезы.
Но есть исключение: если ручка стамески находится вне пределов дос-
ки, то можно ее обхватывать, пальцы, естественно, уже не мешают при
ближать стамеску к доске (фото 3).
F Левая рука при этом выполняет следующие функции: держит и при необхо-
димости поворачиваетдоску а также участвует в движении стамески И самое
главное указательный палец левой руки лежит сверху на полотне стамески
впереди указательного пальца правой руки, он-то и управляет стамеской, на-
клоняя сдвигая, смещая ее в процессе резьбы в ту или иную сторону, иногда
। сдерживая излишнее проскальзывание, а также помогая преодолевать сопро-
тивление материала Но главное - всегда осуществляет основное давление ре
жущей части стамески на дерево, то есть он - главный в работе.
1 la фото 4 - 5 видно, что ручка стамески и рука полностью лежат на нлоско-
I сти доски Так держать стамеску разумно и правильно, когда основание ручки
упирается в ладонь, а указательный палец левой руки лежит сверху на полот
не стамески перед указательным пальцем правой руки.
21
Именно этот упор в ладонь при движении руки осуществляет продвижение инструмента вперед. Это большое уси-
лие. Указательные пальцы обеих рук должны не просто лежать па стамеске, а буквально вдавливать лезвие инструмен-
та в дерево.
При этом нагрузка распределяется па одну или на другую руку в
зависимости от ситуации го один, то другой налецдавит больше. Та-
кое распределение усилий и согласованное движение рук при рабо-
те стамески совершенно необходимо, потому что так легче, быстрее
и лучше вырезать. Руки при этом меньше напрягаются и устают, дви-
жения резчика не скованы, а резьба становится пластичнее и совер-
шается гораздо ритмичнее. И главное, при этом особенности внут-
реннего ст роения древесины (расположение, слоев) теш рь не имеют
большого значения.
Виртуозно отработан эти приемы, можно добиться свободной
профессиональной резьбы, выполнения великолепных, тонких и
гладких резов с изменяющейся глубиной и направлениями. Разуме-
ется, это все достигается не сразу, приходится много тренироваться.
Старайтесь сразу работать правильно, иначе потом будет очень трудно отвыкнуть от заученной неправильной
позиции рук!
Техника безопасности при резьбе
Техника безопасности при работе с острыми режущими
инструментами должна выполняться очень четко и обязатель-
но. Не стоит думать, что травмы-порезы случайность: они не-
избежны всякий раз при нарушении правил техники безопас-
ности. Порезы - дело неприятное, а если они достаточно силь-
ные, то человек несколько дней не может работать и после
выздоровления опасается резать, долго не приспосабливает-
ся. Конечно, тут уж нечего и думать о свободной и красивой
резьбе, пластике движений и творчестве! Наши же правила,
при их выполнении, исключают травмы.
Инструмент резчика очень острый, поэтому нужно при-
держиваться следующих правил:
* Нельзя работать в сильном волнении или утомлении,
когда притупляется внимание и трудно сосредоточиться. Ка-
тегорически запрещается работать в нетрезвом состоянии.
* Рабочее место всегда необходимо содержать в порядке.
На поверхности стола не должно быть лишних предметов, ее
следует своевременно очищать от стружки, которую реко-
мендуется сметать только щеткой. Неиспользуемый инстру-
мент не должен мешать работе резчика. Его нужно всегда
класть в определенное место, располагая лезвием от себя.
При неловком движении или толчке инструмент не должен па-
дать, но также опасно держать его в туго закрепленном виде,
когда для его освобождения необходимо прикладывать уси-
лие.
* Освещение на изделие должно падать спереди, сбоку и
сверху, а лампа - находиться на достаточном расстоянии от
резчика. Важно, чтобы свет лампы не отсвечивал от доски в
глаза, а также позволял бы выделить рельеф и получить све-
тотень.
* Не следует отвлекаться и, если это не нужно для резьбы,
ходить с инструментом в руках. Лучше, если инструмент при
хранении находится в деревянной коробочке. Держать инст-
румент и, тем более, транспортировать его в мягких чехлах
очень опасно: при случайном падении, столкновении или уда-
ре он легко протыкает материал и может поранить.
* Инструмент всегда нужно поддерживать в хорошем ра-
бочем состоянии. Металлическое покрытие у стамески долж-
но быть матовым, отшлифованным, без острых краев и заусе-
ниц. Ручка инструмента должна быть плотно и надежно за-
креплена. Ее поверхность лучше всего покрыть лаком. Такую
ручку удобно держать в руке, и к тому же она довольно эсте-
тична. При работе у резчика часто потеют руки. Ручки инстру-
мента, которые засаливаются и начинают скользить в ладони,
резчик старается держать как можно крепче. При этом мыш-
цы у человека напрягаются, движения приобретают скован-
ность, что приводит к огрублению резьбы. Лакированную же
ручку можно помыть с мылом, вытереть насухо - и никаких
проблем. А нелакированную ручку лучше не мыть: дерево от
воды темнеет, разбухает и гниет.
* Стамески и ножи всегда без исключения нужно держать
двумя руками - отступления от этого правила иет! Вначале это
может показаться неудобным, но потом приходит осознание
целесообразности этого условия: руки всегда находятся на
инструменте в конкретном и определенном месте. Если не вы-
полняется это условие, то при сосредоточении внимания на
резьбе одной рукой человек забывается и оставляет без кон-
троля другую руку, которая все равно участвует в работе, под-
держивая предмет, и рано или поздно неизбежно окажется на
пути стамески. Срывы же стамески при работе только одной
рукой обычны и часты, а травмы неминуемы. При работе дву-
мя руками фактически порезаться невозможно, и, уже не опа-
саясь пореза, резчик работает так же свободно, как художник
пишет кистью.
* Не рекомендуется при резьбе располагать заготовку на
ладони или на коленях, а также резать, держа изделие на ве-
су без упора. Но есть работы, которые выполняются только
так, поэтому необходимо делать резьбу очень внимательно,
соблюдая технику безопасности. Способы выполнения таких
работ будут описываться конкретно для каждого изделия.
* Необходимо всегда иметь под рукой бинт, йод, наша-
тырный спирт, перекись водорода и бактерицидный лейко-
пластырь.
22
Неправильные положения стамески
м>цы левой руки закрывают
стамеску и обзор при работе, по-
этому резать приходится почти
наугад. Затруднены повороты ста-
мески. два пальца левой руки,
сложенные вместе, двигаются го-
раздо хуже чем один, так как
держат полотно стамески в двух
местах. К тому же средний палец
левой руки еще должен придер-
живать доску. Давление на стаме-
ску при таком положении паль-
цев плохо контролируется, эф-
фективность работы ухудшается
не находится на полотне стамес-
ки, поэтому не осуществляет па
нее нажим и давление, а лишь
слегка ее придерживает. И при
согнутом положении пальцев не-
удобно перемещать инструмент и
руку па доске.
затруднены.
Пальцы левой руки согнуты, сво-
бода движения ограничена. по-
этому маневрирование манипу-
лирование и повороты стамеской
Работать одной рукой сложнее и
труднее: срывы стамески проис-
ходя г чаще, рука устает больше,
давление стамеской на дерево
оказывается меньше. Левая рука
в такой позиции находится в
гравмоопаспои зоне. Все эго не-
избежно скажется на качестве
резьбы.
направлен против движения нра
вой. мешает перемещать стамес
ку и частично закрывает обзор
при работе. Хотя, если нужно, та-
кое положение ино!да примени
ется Но в этом случае надо левой
рукой стамеску тянуть на себя.
Указательный палец левой руки
закрывает лезвие стамески. Ос-
цем левой руки на стамеску на-
Не нужно обхватывать ручку ста-
мески пальцами Из-за этого не-
возможно прижать полотно ста-
мески к доске и среза 1ь дерево
очень тонко.
тальные пальцы находятся в
много слабее, чем это можно сде-
лать указательным пальцем, то
маневрирование стамеской за-
труднено. 11ет возможности сво-
бодно перемещать доску, возрас-
тает физическое усилие па пра-
вую руку.
Указательные пальцы обеих рук.
находящиеся вместе на полотне
стамески, мешаю г друг другу ма-
нипулировав । ь инструмепгом
травмоопасной зоне.
23
Резьба с давлением
Одним из обязательных требований резьбы "Татьянка" яв-
ляется резьба с давлением. Само по себе давление твердым
предметом па поверхность доски из ели. сосны, ивы. ольхи или
липы уже оставляет углубление (фото I). Это остаточная де-
формация. Дополнительное продавливание при резьбе делает
срез на дереве более сочным и глубоким с гладкой отсвечива-
юще.й поверхностью (фото 2).
Кроме того, при резьбе с давлением стамеска перемещает-
ся более уверенно, по отклоняется от уплотнений в дереве и
сравнительно гладко режет даже навстречу волокнам. В прин-
ципе, теперь на слоистость можно и не обращать внимания инструмент идет ровно. Вспоминается поговорка- Гру-
женую телегу не трясет"
HJ
Рис. 5
При движении стамески сдавлением вперед задний край ее заточенной ча-
сти - линия "б" • входит в более узкий рез, образованный при срезании перед-
ней частью лезвия - линия "а" (рис. 5) При затачивании полукруглой стамески
образуется фаска в виде усеченного конуса. Режущая кромка линия а' - тонь-
ше основания усеченного конуса линия ”б" - примерно на толщину стенки
стамески.
При движении с давлением мы прорезаем дерево лезвием получая канав-
ку но размеру. А потом вдвигаем стамеску конусом в зтог рез и расширяем ос
новапнем - линия "б". При таком движении вперед получается, что большое ос-
нование конуса, образованное заточкой - линия о" входит в рез, сделанный
меньшим диаметром - линия "а”.
Естественно, при этом происходит сми-
нание волокон дерева и закрытие капилля-
ров, в результате дерево уплотняется и сдвигается в сторону движения стамески в
итоге получается, что ворсинок нет и поверхность реза более сочная и блестя гцяя
(фото 3) При последующей же ооработке поверхности морилкой, лаком иди други
ми жидкими средствами дерево с закрытыми порами прокрашивается равномерно
и не нуждается в дальнейшей шлифовка. Образуется единая поверхность при мно-
гократном срезании
Вырезая поверхность растигелыгых элементов (обычнолистьев) не всегда удается сразу прорезать па нужную глу-
бину. Тогда приходи гея повторять срезание частично или по всей поверхности листа, постепенно углубляясь в массив,
создавая новую плоскость. Во избежание появления границ между двумя или более плоскостями, следует последнее
срезание стружки заранее производить с большим давлением: сначала вести стамеску просто но поверхности и уже
3
потом с нужного места плавно срезать.
Часто приходи гея срезать только часть лис га или обрабатывать его в две стороны, обратные друг другу Край но-
вого среза на старом срезе обычно виден. Во избежание появления этой границы нужно стамеску также заранее вло-
жить в плоскость листа до линии срезов и двигать с давлением без срезания по поверхности, начиная среза ть лишь с
небольшого расстояния до начала старого среза и не уменьшая давления Какую-то часть листа можно пригладить ста-
меской, двигая ее вперед и назад с давлением.
На фото 4-13 наглядно показано получение единой поверхности при многократном срезании во время перевода
движения стамески из горизонтального положения в вертикальное. Угол от смены направлении резов при этом загла-
живается и округляется, а резьба визуально становится более пластичной и выразительной.
24
ТЕХНО
*с/
к \
"ИВУШКА
Обучение технике резьбы по дере-
ву в стиле Татьянка” начинается с
вырезания сравнительно простых
элементов, выполняемых ножом и
стамеской в низком плоском рельефе.
Для этого подготовлена первая учеб-
ная доска с элементами "А”. "Б", "В"
Т'. "Д" "К". "Л". "М". Эти жеменгы
сочетаясь между собой, образуют, на-
пример. фрагмент линейного расти-
тельного орнамента, выполненного
наподобие русской вязи и состоящего
из стебелька и листьев, ориентиро-
ванных в одну сторону (рис 1). (При
необходимости рисунок можно раз-
вернуть в другую сторону - так удоб-
нее для леворуких учеников.)
Одна из главных целен вырезания
первой учебной доски - отработка на
Ирак гике максимально сложных, обя-
зательных, очень тонких и точных
движений стамеской в разных на-
правлениях Это позволяет начинаю-
щему резчику сравнительно быстро
отработать навыки виртуозного ма-
нипулирования инструментом, на
учиться контролировать глубину сре-
зания, "видеть резцом", правильно
располагать руки в процессе резьбы,
а также получить первоначальный
опыт работы с таким материалом, как
дерево.
Предлагаемая учебная доска раз-
мером 250x130x20 мм (фото 1) очень
удобна для нашей техиолоти обуче-
ния На доске такого размера ле«ко
размещаются обе рукн не мешая друг
другу и в то же время имея достаточ-
ную свободу движений Такую доску
легко удерживать иа месте при не-
большом прижимании ее к столу ру-
ками. в то же время при необходимо-
сти ее можно свободно и легко дви
гать в ходе резьбы, даже вращать на-
встречу стамеске. Более же длинная
доска хоть и вмещает больше рисун-
ка но в работе неудобна так как при
движениях задевает за одежду. А дос-
ку покороче из-за малой площади
труднее удерживать руками к тому
же на ней помещается меньше рисун-
ка. Удобная для резьбы толщина
обычно достигает 10-20 мм. что позво-
ляет одновременно сохранять кон-
такт руки с поверхностью стола и дос-
ки
Большая толщина не требуется
ведь глубина рельефа первой учебной
доски сравнительно небольшая - око-
ло 6 мм
25
Вот именно для такой доски и создан соответствующий
рисунок. На этом рисунке умещается, например, во-
семь стандартных листочков "А", связанных в два
линейных орнамента. Листочек “А" своим конту-
ром напоминает лист ивы или ветлы, а если чуть
изменить его форму го лист орешника, липы или
ы. Пропорции листочка соразмерны: его ширина при-
мерно в два с половиной раза меньше мины, обводы у него почти
одинаковые что с начала, что с конца.
На каждом из листочков “А”, в среднем, стамеской Ns 6 производи гея по 15-20 срезов влево и
вправо. Итого (в среднем), на одном листочке - 30 срезов, на четырех листочках - 120, а на восьми
- 240. Такою количества повторений вполне достаточно п'обы усвоить технику вырезания листа "А" И физически
выполнять такой объем резьбы не трудно, а мышцы рук при регулярных занятиях привыкают к
специальным движениям (отрабатывается тонкая моторика).
Фрагменты орнамента первой учебной доски позволяют составлять
различные сочетания и композиции. Многим резчикам такого
ассортимента бывае вполне достаточно для того, чтобы
иметь возможность украшать разделочныедоски, вазы, под-
носы, шкатулки, ложки, оратины, ковши, карнизы, рамки,
планки и пасхальные яйца.
Учебные задания по вырезанию листочков “А" "Б", "В", "Г", "Д", *К",
"Л”, "М“ для удобства разделены на последовательные стадии выполнения резьбы и составлены так, чтобы каждое за-
дание развивало и закрепляло приемы предыдущей работы и чтобы при этом большая часть его была
новой, эмоционально вдохновляла ученика к совершенствованию своих навыков и формиро-
вала у него понятие последовательности совершения определенных операций техиологиче
ской цепочки Важно помнить, что нарушение технологии неизбежно приводит к усложне-
нию процесса работы и обучения, к практическому ухудшению чистоты резьбы и создает
непредсказуемые ситуации при срезании дерева.
Что нужно для работы
Сначала. конечно, необходимо правильно подобрать рабочее место - стол с
настольной лампой или с хорошим естественным освещением. Потом следует
выучить технику безопасности, а также приютовить следующие предметы:
строганую липовую дощечку размером 250x130x20 мм, стамески {N. 6 и Ns 17),
нож-косяк, ремень для правки инструмента с пастой ГОИ. простые острозато-
ченные карандаши (М. ТМ и Т), скрепки канцелярские, кальку карандашную
или, в крайнем случае, старую копировальную бумагу.
Перевод рисунка
По технологии резьбы "Татьянка' рисунок сначала нужно перевести на дере-
во. Поверхность у дощечки или у изделия должна быть очень ровно и чисто от-
строгана, однако шлифовать наждачной бумагой ее не рекомендуется. Если же
опа отшлифована, то это может очень негативно сказаться на работе стамесок,
которые быстро тупятся (садятся). Поэтому доску придется заново отстрогать
или отциклевать, чтобы снять верхний слой древесины.
26
Техника перевода рисунка не-
сложная. Рисунок на поверхность
доски наносится непосредственно
карандашом с помощью кальки
Пользоваться копировальной бу-
магой не рекомендуется! Однако,
в крайнем случае, возможно при
мененне очень старой копироваль
ной бумаги. Кальку же можно ис-
пользовать любую Но лучше под
ходит шершавая часовая калька.
Сначала рисунок делаем каран-
дашом Выбор твердости каранда-
ша производится опытным путем:
чем мягче карандаш, тем больше
графи га остается на бумаге, следо-
вательно, отчетливее след. Глав-
not чтобы след от карандаша был
топким, четко и ясно видимым н не
размазывался
Техника копирования чрезвы-
чайно проста Наложив кальку
нужного paiMepa на рисунок в
книге, обводим его мягким каран-
дашом (М 2М).
Чтобы калька не сдвигалась,
можно ее закрепить чем-нибудь.
Затем открепляем кальку, перево-
рачиваем ее обратной стороной
вверх. И потом на просвет по тем
же линиям обводим рисунок па
кальке карандашом чтобы полу-
чить прямое изображение. Потом
па изделие или доску кладем каль-
ку нужной стороной и переводим
рисунок твердым карандашом или
шариковой авторучкой. Теперь
графит с рисунка на кальке перей-
дет па доску отпечатается на пей.
11а кальке рисунок будет в резуль-
тате прорисованным карандашом
уже с обеих сторон. Если же кон-
туры на доске после перевода бу-
дут видны слабо, то их можно ак
куратно обвести еще раз. В после-
дующем обе стороны этой кальки
можно использован ь для перевода
рисунка многократно.
При срезании дерева по рисун-
ку постарайтесь карандашные ли
нпи срезать так. чтобы на поверх-
ности готового изделия уже не бы-
ло никаких следов. Лучше всего
срезать половину карандашной
линии в одну и дру1-ую сторону
что, в общем-то, довольно легко
получается даже у резчиков с не-
болыии.м опытом Главное, чтобы
на изделии не оставалось никаких
следов от карандаша.
А теперь переводите рисунок
со ст р. 26 па кальку и доску.
27
ЛИСТ"А"
Расположение доски относительно корпуса резчика свободное, чтобы было
удобно работать руками, перемещать доску по столу Особенно это сущест-
венно именно для доски Ивушка", так как в ней начало срезов проще, чем окон-
чание, вот тут-то и важно быть очень внимательным, вырезать аккуратно. По-
этому доску необходимо размещать так именно для завершения среза
Рис. 2
Прорезание линии АВ
В
с
Берем нож, ставим носок лезвия в точку Л. направляя его внутрь контура
листа, ориентируем полотно пока вдоль линии АВ и наклоняем нож вправо
прибли штельпо под углом 45 градусов к по-
верхности доски (ри< 2. 3 - стрелка с треу-
гольником).
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
> с - направление кончика лезвия ножа и
наклон плоскости среза;
S - линия стебля на рисунке
L линия;
1 - места соприкосновения линии конту-
ров.
Такие обозначения будут присутствовать
и на других рисунках.
Теперь упремся в спинку полотна ножа
большим пальцем левой руки, другими паль-
цами этой руки удерживаем доску, прижимая ее к столу. Правая рука должна удер-
живать нож п осуществлять основное движение ножа - прорезание доски полиции
АВ. Рука с ножом может перемещаться подоске или быть надпей, на весу.
Нож в гаком положении начинаем погружать в дерево, плавно перемещая его но
линии АВ и прорезая доску.
Движение ножа обязательно должно быть равномерным и плавным, наклон же
следует выдерживать как можно точнее.
При этом большой палец левой руки не просто толкает нож помогая правой руке, ио еще и отжимает его вправо к
краю доски (добиваемся того, чтобы дерево па правой плоскости прорези было опрессовано и загажено ножом)
Затем, нс вынимая лезвие ножа из прорези, про-
должаем прорезать линию АВ гак, чтобы к ее середи-
не глубина подрезки была около 5-7 мм (рис. 4).
При приближении к точке В глубину реза следует
уменьшить до нулевого уровня. Как только лезвие или
носок лезвия ножа дойдет до точки В, останавливаем-
ся и заканчиваем рез.
28
Примечание. Вынимать нож из дерева не следует, иначе потом можно не попасть в
эту же первоначальную плоскость: при дальнейшем прорезании может появиться
другая плоскость, а также ступень или линия между плоскостями, что весьма неже-
лательно. Ось ножа должна быть направлена перпендикулярно к линии реза или
слегка заваливаться назад, на спинку, для того, чтобы линия реза Z на поверхности
доски была как можно короче (рис. 5-а). Это условие следует обязательно соблюдать
при прорезании кривых линий
При прорезании длинных прямых линий отрезок Z должен быть максимально
длинным. Для этого нужно прорезать дерево так, чтобы пятка ножа почти касалась
отрезка. Пятка должна возвышаться на 1-2 мм над поверхностью доски (рис. 5-6).
Рис. 5
При таком способе дерево сначала слегка надрезается пяткой ножа, а далее прорезь постепенно углубляется к носку. И уже уплотнения
в дереве не оказывают влияния на движение ножа.
Если нужно сделать прорезь с очень малой кривизной, то нож следует положить на бок как можно ниже и линия Z должна быть как
можно короче, но плоскость среза при этом будет очень отлогой (рис. 5-в).
Прорезание линии СВ
Положенно рук при работе над лини
ей СВ можно оставить таким же. как при
прорезании линии АВ. Ставим нож в
точку С с наклоном, чтобы носок лезвия
был обращен iniyrpr, листа "А"; большой
палец левой руки давит па спинку ножа,
двигая его по линии СВ гак, как и при
прорезании линии АВ
Единственное отличие состоит в том,
что движение ножа вы совершаете от себя вправо, а ручку ножа наклоняете
влево. К тому же нож еще нужно большим пальцем левой руки отжимать от
листа (рис. 6). Это первый вариант прорезания линии.
Есть второй вариант, когда прорезание линии ВС начинается с точки В.
В этом случае положение рук можно сменить на положение, показанное на
фото 7. Положение правой руки, удерживающей нож и осуществляющей
основное действие, не меняется. Левую руку кладем па доску рядом с пра-
вой рукой, касаясь ее. Указательный палец левой руки следует поместить па
середину полотна лезвия ножа, отжимая инструмент вправо и за счет тре-
ния тянуть на себя, помогая правой руке осуществлять движение ножа по
линии ВС. Наклон ножа примерно *15 градусов, носок лезвия должен захо-
дить под лист
Если все это выполнить точно, то лист "А" будет подрезан ножом пра-
вильно.
Во время работы следует соблюдать следующее условие: рез должен
быть более глубокий к середине линии, в то же время его глубина должна
постепенно уменьшаться к точкам А и В (С), приближаясь к нулевой отмет-
ке в момент выхода ножа из дерева
29
Уменьшение глубины надреза нужно выполнять очень осторожно, особенно у окончания листа с обеих сторон С
этой целью угол наклона ножа к плоскости доски в этих местах листа можно сделать намного круче - около 70-80 гра-
дусов.
Если подрезы ножом в начале и в конце листа сойдутся, го дерево между линиями АВ и СВ будет отделено от мас-
сива и отломится. А это уже брак. Но у нас должно получи гься все нс рмально. Если же что-то не так. то еще раз сверь-
тесь с рисунком и сделайте лучше на следующей листочке "А" орнамента, добиваясь чистоты в резьбе. Если прореза-
ние линии ВС начинается с точки В. то левая рука будет находиться не над доской - в этом случае держат ь доску не-
удобно
Примечание. Резчики при выполнении одинаковых элементов рисунка часто подрезают испарение «
несколько контуров листочков подряд что. конечно, немного ускоряет работу. Однако при влага \ I / «Тага
этом возникает опасность тиражирования возможных ошибок. К тому же подрезанное де- А / =
рево быстрее сохнет из-за вскрытия капилляров, происходит увеличение п/ощади высыха- = \/ —=»-—капилляры
ния среза (рис. 7). Поэтому при обучении делать этого не рекомендуется. ’
Рис. 7
Вырезание поверхности листа (левая сторона)
Перед нами па рисунке лист "А" (рис 8), контуры которогоуже подрезаны
ножом внутрь по линиям АВ и ВС. Теперь можно перейти к созданию рслыфа
поверхности листа. Делается .это срезанием в виде желобков. Начнем это сна-
чала с левой половины листа. Резгюа производится стамеской \<?6, параметры
которой наиболее подходят для резьбы желобков на листе данного размера.
Немного об инструмент* стамеска N” 6 полукруглая в понеречш м сечении.
Представить это просто: если
взять трубку диамет ром 6 мм и
разрезать вдоль пополам - в
профиле получится сечение
стамески N*16.
Конечно, можно использовать полукруглые стамески и меньшего
размера: Np 4. 3 или 2. Но тогда все желоб-
ки будут очень мелкие, а рельеф для лис-
та такого размера будет очень плоский
(фото I).
При использовании же. стамесок большего размера будут получаться очень крупные
срезы, рельеф листа станет более сочным, но, как ни странно, тоже будет выглядет ьнло-
ско, с высокими острыми гребнями (фото 2). Поэтому стамески друптх размеров следует
применять при уменьшении или увеличении размеров рисунка для измене шя характера
и формы рельефа.
№ 10
Срез 1
Перед началом резьбы еще раз внимательно по-
смотрите фото правильных положений рук при рабо-
те со стамесками (см. стр. 20-21), примерьтесь, при-
выкните, а уж потом приступайте к работе.
Для первого среза нужно поставить стамеску N? 6
левым углом в точку А, а нижней точкой середины
дуги лезвия на среднюю линию L (рис. 9 и фото I).
Следи ге за тем, чтобы лезвие было расположено
поперек средн* и линии и направлено от нее к линии
АВ.
30
Затем, надавливая лезвием па доску и огре »ая стружку от линии L к
липни АВ. нужно сначала левым, а потом правым углом лезвия достать
до подрезанной линии АВ. Стружка, подрезанная таким образом с двух
сторон, отделится, и получится скобочка - углубление, расширяющееся
от средней линии L к краю листа (фото 6)
Рис. 10
Примечание. Для того, чтобы это углубление, имеющее форму полу-
месяца, получилось сравнительно небольшим, дерево срезаем под уг-
лом около 30 градусов, погружая полотно стамески на глубину 1-2 мм
(рис. 10). Точку соединения края среза и линии L обозначим буквой К,
а точку соединения края среза и линии АВ - буквой Т.
1 2 и 5 с ре »ы начинаются в точке К
Срез 2
Втором срез начинается от точки К, расположенной па средней линии L Стамеска сре-
зает стружку своей левой стороной, двигаясь по правому краю первого среза оз точки К до
точки Т, постепенно преобразуя крап от точки К до точки Т1 в хребетик (острое ребро)
(рис. 11)
Ставим стамеску серединой дуги лезвия в точку к и начинаем осторожно с давлением
срезать стружку по мере увеличения угла алы|>а. Стараетесь не срезать линию L
Когда ширина сз ружки будет 1,5-2 мм, отходим отлипни L
и плавно поворачиваем влево стамеску вдоль края первого
среза, постепенно погружая ее в дерево на глубину 2-3 мм. и
двигаем так до линии АВ, не которой после отделения стр> ж
ки получаем точку TI
Между линиями KITI и L образуется повторный угол аль-
фа. Нужно срезать дерево с точки К только в пространстве
образованном средней линией L и краем первого среза, то
есть угол альфа.
Примечание. Для получения хребетика нужно срезать
точно по краю первого среза (рис. 12-а), а не раньше, по-
скольку тогда снизится высота гребня, получаемого между
первым и вторым срезами (рис. 12-6). Не следует отсту-
пать от края первого среза, иначе появится невырезанная
полоса (рис. 12 в). Карандашную черту не срезайте
больше, чем на половину!
а)вершинка линии
(правильно)
б)вершинка острая и невысокая
(неправильно)
в) вершинка тупая
(неправильно)
Срез 3
Продолжаем дальше вырезать поверхность листа "А” Для этого нужно сделать
третий срез, проходящий сначала точно по линии L. а после поворота налево - по
краю второго среза до линии АВ, образуя на ней точку Т2 (рис. 13).
Третий срез длиннее, чуть шире и немного глубже второго среза, потому что
лист Атоже немного расширяется Попробуем сделать эго.
Ставим стамеску средней частью лезвия в точку К (фото 1) и, вначале ие срезая
дерево, ведем ее впереддо линии K1TI по поверхности второго среза вдоль линии L
Рис. 12 Схена поперечных срезов
31
После касания левым краем стаме-
ски линии KITI (края второго среза)
круто и п> авно поворачиваем инстр)
.мен г влево и продолжаем срезатъ де-
рево на той же глубине и вдоль линии
K1TI, доводим стамеску до линии АВ
При окончании среза можно услы-
шать характерный звук соприкосно-
вения стамески с линией прорези но-
жом. На линии АВ резы стамески и но-
жа обяза гелию должны сойтись - ина-
че стружка нс отделится!
(рис. 14).
Примечание. Если стамеска прорежет дерево
дальше линии АВ, то в этом нет ничего страш-
ного, просто постарайтесь в дальнейшем
очень аккуратно заканчивать срезы на линии
прореза.
Рис. 14
Основная ошибка при работе - слишк и крутой и глубокий срез, произведенный
большей частью стамески. Рекомендуемая глубина среза - около 1/3 от дуги лезвия
Срез 4
Четвертый срез длиннее третьего (рис. 15). Вырезание этих срезов отличается не-
значительно. Для начала ставим стамеску вдоль линии L в точку КI, опуская ручку ин-
струмента как можно ниже к поверхности доски (фото 1).
Указательным пальцем левой руки надавливаем сверху и немного вправо на лезвие
стамески чтобы не соскальзывала, и начинаем плавно перемещать ее вдоль средней
линии L к линии К2Т2 (до края третьего среза) но ложбинке, образовавшейся при сре-
зании 2 и 3 срезов.
Доводим стамеску правой стороной лезвия до начала склона третьего среза. Чет-
вертый срез будет производиться с точки О (рис. 16). В этом месте подошва переходит
в склон.
Далее продолжаем двигать стамеску с давле-
ние м горизонтально до момента, когда левая сто-
рона лезвия, срезая склон, почти дойдет до края
третьего среза - липни К2Т2
Примечание. Часть плоскости среза от вершины хребетика до дна ложбинки называется склоном
(зеленая линия на рис. 17). Точки A, Al, А2, - это нижние точки желобков, образующие линию по-
дошвы склона (красная линия на рис. 17). Этот термин подошва склона мы будем применять часто.
Образно говоря, если вы находитесь перед горой у речки, а перед вами сразу начинается склон, то
вы стоите как раз на подошве склона
32
Затем с давлением в движении вперед плавно поворачиваем стамеску по дуге, слегка наклонив ее на левый борт и
достаем се левой стороной до края третьего среза. Стамеску теперь сориентируйте вдоль этою среза, кроме тою, ее.
в отличие от первых срезов не следует углублять вниз в дерево
С момента поворота стамески нужно срезать дерево на одной высоте, чтобы стружка была ровной по ширине и
глубине - это взаимосвязано. Лучше, если «пружка будет даже слетка сужаться по мере срезания и продвижения ста-
мески в ст орону края АВ.
Теперь главное: за 2-3 мм до линии АВ ручку стамески нужно плавно поднять в вертикальное положение и с давле-
нием на нее сверху срезать стружку движением вниз, сильно надавливая на лезвие инструмента указательным паль-
цем левой руки В этом положении дуга лезвия стамески срезает дерево и упирается уголками на линию АВ При этом
линия хребетика гретьего среза как бы загибается вниз перед линией АВ а правый край четвертою среза перед
линией АВ делает изгиб вперед
При завершении
вертикального среза
сделанного стамес-
кой. должна получит ь-
ся скобочка, края ко-
торой выходят влево и
вправо, назад и вперед, резко расширяя стружку непо-
средственно у линии АВ.
С тружка должна приобрести вид как на рис. 18 и па
фото 10 (закрашенная часть стружки была сделана при
срезании третьего ерем).
Примечание. Ширина стружки должна быть около 3 мм в середине среза. В начале среза ее можно делать даже шире и глубже. Однако
при вертикальном срезании по мере продвижения к самой линии АВ стружка становится все уже и уже чем до поднятия стамески
Срез 5
Пятый рез делаем аналогично четверто-
му. Кладем стамеску, как и прежде всей за-
точенной частью в ложбинку в районе 2 - 3
срезов (рис 19 и фото 1). Затем двигаем ин-
струмент с давлением вперед, но нс срезая, а
как бы приглаживая дерево При этом давим
на стамеску указательными пальцами обеих
рук.
и раза
А
О
С
В
начало
склона
ложбинка
К.
При приближении по подошве к склону
четвертого среза стамеска начинает срезап.
склон, сохраняя глубину 3 - 4 срезов, и, пово-
рачиваясь влево, пока ле-
вая сторона лезвия не до-
стигнет линии К4Т4, наращивает ложбинку вдоль линии L
(рис 19).
Далее нужно, срезая стружку шириной около 3 мм,
плавно довернуть стамеску влево и перемещать ее по краю
четвертого среза к линии АВ. Старайтесь срезать слегка
опуская ручку и немного приподнимая лезвие стамески
ложбинка
F
Рис.19
33
При этом ст ружка должна заузитгся до 2 мм. Можно даже срезать ровную но ширине стружку но ни в коем слу-
чае стружка не должна расширяткя!
Приблизительно за 2-3 мм до линии АВ следует не останавливая движения вперед стамески поднят!» вверх ручку
инструмента до вертикального положения и, так ее удерживая, продолжая нажимать указательным пальцем левой ру-
ки на стамеску, сделать ею движение вниз до соединения с разом, произведенным ножом.
Поскольку ширина стамески больше ши-
рины этого реза, то края 4 и 5 срезов пере
хлестываются у края линии АВ Предыду-
щий четвертый срез при этом срезается у
линии АВ и делается более коротким, а хре-
бетик его загибается вниз (фото 12)
Примечание. В результате этих срезов край листа А" приобретает вид скругления (см. профиль листа на рис. 20) Хорошо, если вер-
тикальный срез, произведенный правой стороной стамески, внизу у края листа продолжает горизонтальную линию реза, и при этом ли-
ния АВ не искривляется. Расстояние от края листа до линии АВ, обозначенное на рис. 20 буквой Z, должно быть около 2,5 мм.
Выполнение середины и окончания левой стороны листа
Продолжая далее выразать поверхность листа "А", делая срезы аналошч-
но описанным ранее, получаем вырезанную его левую половину с ребрис-
тым рельефом, состоящим из острых хребетиков и желобков (рис. 21 - 22)
Для достижения выразительного и изменчивого художественного рельефа
нужно, чтобы глубина его в начале листа "Л" была мелкая к середине уве-
личивалась, а к окончанию листа снова уменьшалась.
Срезы, выполняемые стамеской, в начале листа неширокие и неглубокие,
постепенно глубина их увеличивается, но она не должна быгь более 1/3 глу-
бины стамески (рис 23). Это требуется для свободы маневрирования инст-
рументом. Если резать, полностью погружая стамеску в дерево, то стружка
будет одинаковая по глубине и ширине.
Заостряем ваше внимание на том, что в начале среза нужно вкладывать
лезвие стамески в ложбинку с отступлением назад на 1 -2 среза и двигать его
Рис. 23
Рис . 22
по уже сделан-
ному участку, не
срезая дерево. Приступать к срезанию стружки нужно
там, где начинается склон последнего среза (фото 1-2).
Примечание. Это грубо можно сравнить с тем, как бульдозер подъ-
езжает к склону кучи земли, а его нож при этом лежит на земле.
Машина едет и срезает горизонтально все бугры, не поднимая нож
вверх.
34
При производстве срезов „осле каждого поворота палево нужно срезать так, чтобы получаемая стружка по море
продвижения стамески к линии контура АВ становилась уже. Для этого следует ручку стамески опускать ниже к дос-
ке. Не забывайте но необходимости поворачивать стамеску вокруг оси влево и вправо, класт ь на борт срезать боком.
Благодаря этому при срезании дерева вниз скобочка будет небольшой и незначит ельно выдават ься вперед при окон-
чании среза
На фото 7 представлена вырезанная левая сторона листа "А". Вдоль сродней
линии L после срезаний, произведенных по пей, образуется ложбинка, а хребети-
ки всех срезов, оставаясь на первоначальном уровне поверхности доски, в резуль-
тате не достают до средней липин и до линии АВ, у которой они загибаются круто
вниз При этом создается желаемый рельеф листа "А" с приподнятым краем.
Ложбинка необходима как для (формирования выразительного рельес|)а, так и для того, чтобы подчеркнуть и сде-
лать среднюю линию L как можно тоньше и ниже Ее нужно делать, наращивая с каждым срезом.
Очень глубокой ложбинку вдоль средней линии делать нел1>зя, потому что стамеска в этом случае будет стремить-
ся перемещаться но слоям дерева, с трудом выходя вверх (для этого потребуется гораздо более длинный срез), да и по-
ворот стамески будет затруднен. При приближении к окончанию листа ложбинку надо сужать, а за 3-4 среза - и вовсе
не нужно делать. Здесь конфигурация срезов упрощается, и теперь их нужно производить аналогично 1 2 и 3 срезам.
Примечание. Иногда некоторые резчики хитрят и делают ложбинку после того, как вы-
полнят все боковые срезы- берут и срезают полоску дерева узкой стружкой вдоль сред-
ней линии L. Средняя линия L при этом получается очень хорошей, а вот другая сторона
такой ложбинки после срезания поперечных желобков становится пилообразной, вся жи-
вость и выразительность резьбы пропадает. Хребетики срезов образуются не с плавными
поворотами а короткими и прямыми, резко отрезанными от средней линии, почти как зу-
бья расчески (фото 8).
Особенности выполнения правой стороны листа
Требования к выполнению правой стороны листа "А" точно такие же. как и к выполнению левой, но есть особен-
ности, обусловленные тем. что это - правая сторона при срезании правую руку нужно поворачивать вправо, локоть
при этом упирается в бок. Чтобы сподручнее было работать и движение руки было свободным, надо предварительно
повернуть доску против часовой стрелки, подобрав удобное для вас положение
Первый срез на правой стороне листа получается с гораздо более длинной дугой, чем такой же срез на левой сто-
роне. поскольку линия СВ в начале листа тоже круго поворачивает вправо, а стамеска, срезая, как бы догоняет ее. По-
этому при повороте нужно очень круто заводить ручку стамески влево.
35
А так как край первого среза на правой стороне листа более минный. чем край первого среза на левой стороне,
то возникают небольшие трудности и при вырезании 2 и 3 срезов когда приходится больше захватывать дерева у
линии L и срез делать шире, чем па левой стороне листа.
Поскольку края 2 и 3 срезов тоже более минные, то и при их выполнении нужно круче заворачиват ь стамеской
при повороте. Если это не сделан, вовремя, то из-за большой м»ны краев срезов резы будут направлены но под
нужным углом к краю листа. И ложбинка здесь каждый раз наращивается в начале больше, а потом все так же, как
и по левой стороне листа.
Срезая стружку, надо уметь не только поворачивать стамеску влево или вправо, но н поднимать вверх и вниз в ми-
нимальных пределах, добиваясь свободного резания во всех направлениях.
Поначалу иногда не получается движение стамеской вверх Главная причина заключается в том. что пальцы обхва-
тывают ручку стамески и не позволяют опустить ее на необходимый уровень.
Сужение стружки должно
быть плавным к краю листа. Этим
самым достигаем видимого и ре-
ального повышения поверхности
вырезанного листа "А" у краев,
что сделает его рельеф более при-
влекательным и выразительным
(рис. 24).
Закончив срезать правую сто-
рону листа "А", мы получаем пол-
ностью вырезанный листочек со
следующим профилем: в середи-
не oct.листа с желобками, влево и
вправо уходят хробетики, левый и правый край листа как бы завернуты
вниз, а средняя линия выделяется за счет срезания вдоль нее ложбинок
слева и справа (фото 5)
Рис. 24. ДВ - средняя линия, 1 - ложбинки. 2 - горка
Hd разрезе листа “А" но линии FF профиль должен выглядеть, как на
рис. 25. Линии АВ и ВС прорезаются ножо.м. Линии прореза ножом под
углом уходят в глубину дерева и должны быть глубже, чем линии среза
от стамески.
Примечание. При выполнении срезов влево и вправо ширина стружек уменьша-
лась. Ложбинки вдоль средней линии хорошо выражены. Края листа в рельефе вы-
сокие, они приподнимаются, а потом круто заворачиваются вниз (рис. 25). Видно,
что осевая линия DB получилась в виде острой вершинки (стрелка 1). Далее про-
филь из-за ложбинок (стрелка 2) с обеих сторон от нее понижается (стрелка 4).
Потом линия профиля к краю листа повышается (стрелка 3), а затем снова кру-
то опускается вниз до подреза сделанного ножом. В точках, указанных стрелкой 3,
высота рельефа сохраняет первоначальную поверхность доски. В результате полу
чается хорошо вырезанный, выразительный рельеф листа.
Типичные ошибки при выполнении срезов
1. При выполнении по-
следних двух срезов не
наращивалась ложбин-
ка, срезы начинались не
снизу - от предыдущих
срезов, а сверху - с по-
верхности доски от
края последнего среза.
Рельефы, вырезанные неправильно
а - рельеф уплощен, так как при окончании листа срез стамеской вниз был недостаточно крутой
(стрелка 1), правильный вариант показан стрелкой 2;
б - рельеф еще более уплощен из-за очень мелкого срезания стамеской, получается мелким и не
выразительным;
в - упрощенное срезание от осевой линии: стамеска все время уходит вниз, стружка расширяется,
рельеф получается как крыша дома, со скатом вниз;
г - похож на вариант “в", но с еще более простым срезанием: совершенно нет ложбинок с обеих сто-
рон от осевой линии, рельеф невыразителен и уплощен;
д - такой же вариант, что и "а", но здесь осевая линия и весь лист ниже линии поверхности доски,
рельеф плоский;
К - срезана осевая линия, и теперь, как бы ни были глубоко вырезаны края листа, рельеф получится
невыразительный;
л - в процессе резьбы произошло понижение поверхности листа, которая стала с едва заметным,
хотя и с почти правильным рельефом
м - в практике часто бывает, что одна сторона листа вырезана так, а другая - иначе, что тоже непра-
вильно.
Теперь, когда сделан первый лист "А” можно приступать к выполнению Apyi их листов серии *'А , при вырезании
которых следует придерживаться тех же правил
При работе нужно соблюдать следующий принцип, каждый следующий элемент (рез. срез, листочек)
должен быть выполнен лучше предыдущего.
37
ЛИСТ "Б"
Листы "А“ и “Б"образуют контрастную пару так как лист “А"мелкорельеф-
ный, с ребристой поверхностью, а лист “Б” с широкой и гладкой плоскостью По-
верхность листа "Б" формируется срезанием дерева стамеской № 17 в два при-
ема с образованием средней продольной линии листа (рис. 27).
Срезы и стружка при этом получаются почти такой же глубины, как при сре-
зах на листе “А", но более широкими так как стамеска № 17гораздо шире и бо-
лее плоская, позволяет срезать широкие и тонкие стружки. Работа с этим инст-
рументом требует приложения несколько большей физической силы. При работе над листом "Б" особенное значение
придается умению работать двумя руками с давлением.
Изготовление первой половины
Лист”Б", в отличие от листа "А”, начинаем резагь с конца Для этого ста-
вим стамеску N? 17 средней частью лезвия в точку Т и начинаем плавно пе-
ремещать инструмент по линии ТТ2, постепенно поворачивая стамеску и
срезая дерево по левой половине листа (рис 28-1). Правая сторона стамески
идет приблизительно по середине этого листа (рис. 28-2). Получаемая
ст ружка должна занимать не более половины ширины стамески и чуть боль-
ше половины ширины листа "Б
Как только стамеска левым краем лезвия коснется контура листа "А" в точке Т2 (рис. 28-3). нужно, нажимая указа-
тельным пальцем левой руки на левый край стамески, завести его под лист "А” поворотом инструмента сначала впра-
во. а потом влево так, чтобы стамеска левым углом лезвия достала снизу до прорези, сделанной ножом при прореза-
нии контура листа (рис. 29-а)
После поворота вправо нужно остановиться и, не меняя поло-
жения стамески и не снижая давления левой рукой, правой ру-
кой перехватить ручку инструмента обхватом сбоку. Указатель-
ный палец надо поставить на правое ребро полотна стамески
справа у колпачка, не забывая в этот момент удерживать инстру-
мент без движения одной левой рукой (фото 7). После этого ука-
зательный палец левой руки надо немного смести ib па левый
край стамески и нажимая на него, накренить стамеску на левый борт Правый борт нужно
поднимать правой рукой (рис 29-6).
Для того, чтобы линия края лезвия приняла положение, как на рис. 29-в. ручку стамески далее надо смещать влево,
одновременно как можно ниже опуская к доске, и, не останавливая движения инструмент вперед продолжать гори-
зонтально срезать стружку. придерживаясьнримерно одной глубины. При по-
вороте вправо нужно обязательно постаразъся довести стамеску до такого мо-
мента. когда линия ее лезвия займет по отношению к краю листа почти перпен-
дикулярное положение (около 70-85 1радусов).
38
В то же время стамеску важно слегка провернуть вокруг продольной оси, левый угол инструмента при этом обяза^
тельно должен заходить под контур листа "А" на 1-2 мм (рис. 28-4, 5 и фото 4).
При заглублении стамески ниже
прореза, сделанного ножом по KOirrypy
листа "А", резко возрастает сопротивле-
ние инструменту, что иногда приводит к
остановке его движения. Да и результат
не будет достигнут, а стружка в этом
случае не отделится.
Чтобы избежав заглубления лезвия
стамески, нужно держагь ее ручку как
можно ближе к поверхности доски и
как можно сильнее давит ь на стамеску,
прижимая ее вниз и стараясь срезать
параллельно поверхности доски.
Выкручивая постепенно стамеску из-под листа “А" против часовой стрелки и
полностью отделяя стружку надо закончить срез в точке ТЗ (рис. 28-6). Во избежа-
ние поломки края листа "А" нужно постоянно давить на стамеску вниз как можно
сильнее и проворачивал» ее лезвие вокруг продольной оси до тех пор. пока край
лезвия не примет вертикальное положение в конце листа "А". При этом стамеска ос-
нованием ручки должна опуститься на поверхность доски (фото 14).
После завершения этого среза мы получаим самую сложную часть листа "Б” - его
первую половину (фото 15).
Примечание. Тонкий срез может сразу и не получиться, надо многократно тренироваться, добиваясь получения длинного (во всю дли-
ну листа "А"), чистого и нег убокого среза. Даже у нас в Центре олько после нескольких демонстраций приходит понимание этого дви-
жения: когда стамеска должна достать под листом "А" до подреза ножом и до точки ТЗ, двигаясь на одной глубине вдоль волокон, прес-
суя их. Обычно снимают стружку чуть ли не всей шириной стамески, рез получается некрасивым.
Примечание. Сочетание листов "А” и "Б" (рис. 30)
1 - правильное: стамеска достает до подреза, дерево в
виде стружки полностью отделяется от массива;
2 - неправильное: остался непрорезанный участок, лист
"Б" отрезан, но стамеска не достает под листом "А" до
линии прорези ножа, стружка не отделяется;
3 - неправильное: стамеска прошла ниже подреза, сде-
ланного ножом, стружка не отделяется от общей массы;
4 - неправильное: лист "Б" срезан, край среза проходит
рядом, но не под листом "А", как это требуется;
5, б, 7 - неправильные: край листа "А" - острый, сбоку видна толщина не листа, а материала, и лист с виду становится толстым и грубым.
поэтому резьба приобретает примитивный вид, отчего изделие становится не художественным и вообще не товарным.
Примечание. Рис 31.
а. Видно, что между плоскостью подреза, сделанного
ножом и плоскостью, сделанной стамеской, получа-
ется угол. В результате образуется щель, своего рода
подвнутрение". Видна изнанка листа "А", а край ли-
Рис. 31
ста острый и непрочный. При правильном срезании стамеской вниз края кромки листа "А” получаются толще и закрываются, а щель по-
являющаяся между этой кромкой и срезанной первой половиной листа "Б", узкая и зрительно отделяет листы друг от друга.
б. Если же не срезать стамеской вниз в край листа "А”, то он будет высоким и острым, и при выполнении листа "Б" откроется скрытая
линия реза ножом.
в. Из-за неправильного вырезания листа "А" сочетание его с листом "Б" нехорошее: образуется низкий и острый край, рельеф менее вы-
разителен.
39
Выполнение второй половины
Выполнение второй (правом) половины листа "Б” намного проще,
чем выполнение его первой (левой) половины. Возьмите стамеску № 17
поставьте ее в точку Т (рис. 32-1) и
начинай те срезать сгружку по пра-
вому краю листа, перемещая лез-
вие правой стороной полиции L2
стамеска
Рис 32
Поскольку при срезании пер-
вой половины мы срезали чуть ши
ре половины листа "Б", то сейчас левый край стамески идет по срезанной части
чак, чтобы в итоге получалась средняя линия листа ”Б
Продолжаем перемещать стамеску вперед и. следуя се правой стороной но ли-
пни L2. круто поворачиваем инструмент вправо, как бы ио окружности. При по-
вороте правый уюл стамески стоит на линии L2 неподвижно (рис 32)
В результате стамеска, сделав разворот по часовой стрелке и срезав половину площади начала листа, оказывается
развернутой вдоль листа “Б" При этом правый край инструмента остается на линии L2 а вот левый край должен на-
ходиться па середине листа "Б" (рис. 32-4).
Далее, прокручивая стамеску вокруг оси против часовой стрелки и одновременно поворачивая влево, передвигаем
инструменте давлением полиции L2 (рис. 32).
С пово|муга влево срезание стружки идет
проч ив волокон дерева ч го делает этот участок
до точки TI довольно трудным в исполнении,
так как необходимо очень сильно давить на ста-
меску вправо вниз. Если давление на стамеску
сделать недостаточно сильным, то обязательно
проявится шероховатость, а срез получится не-
чистым и без блеска.
При окончании листа
ручку стамески нужно по-
стараться опустить на по-
верхность доски и далее
дви! ать стамеску так, чтобы
ее лезвие, прорезав краем
дерево, приняло вертикаль-
ное положение в точке Т1
(рис. 33-а, б, в).
стамеска
середине
окончание
Рис. 33
40
Закончив срез, стамеска должна выйти полностью издерева (рис. 32-6). В резуль-
тате этих манипуляций в дна приема мы получаем листик “Б" с хребетиком посере-
дине (фото 12).
Примечание. Рисунок листов "АЗ" и "БЗ" круто заворачивает влево, а рисунок листов "А2" и
"Б2" - вправо. Если 2/3 листа "Б" срезается почти по прямой линии, то вблизи точки Т2 ширина
листа "Б" сужается.
Самая распространенная ошибка заключается в том, что если завести ручку
стамески круто вправо вверх, то ее лезвие уткнется под прямым углом в контур
листа "А", дальнейшее перемещение инструмента станет невозможным, и срез
замкнется (рис. 35).
Так делать не рекомендуется. Весь смысл заключается в возможности совер-
шать свободное длинное движение стамеской вдоль и иод край листа "А", доста-
вая до контура, прорезанного ножом, и не допуская скалывания листа "А". Если
это получилось (нужно отметить, что выходит у всех не сразу), то вы овладели
очень важным приемом манипуляции стамеской Это
движение "вдоль'' можно воспроизводить стамеска-
ми любой конфи|*урации и размера. Главное - сколь-
Разрез F-F а
о
Рис.34
жсние, резание вдоль предварительного прореза и сталь долго, сколько потребуется.
Примечание. Очень важно также правильно отработать форму листа "Б" и расположение его средней
линии. Она, как понятно из названия, должна проходить по середине листа *'Б". Это средняя линия все-
го листа, а не только видимой его части. По замыслу лист "Б” краем частично находится под листом "А",
поэтому на видимой части средняя линия должна быть смещенной в сторону листа "А” (рис. 35-а).
(Сравни рис. 35-6. в - неправильно).
Рис. 35
Уголки стамески при срезании всегда должны быть видны из-под дерева.
Если при движении угол стамески зайдет поддерево, го своим краем угол будет рвать
дерево. Это недопустимо. При резглЗе с полным погружением стамески в дерево нет воз-
можности для маневрирования, поэтому только в редких случаях ширина реза почти пол-
ностью совпадает с шириной всего лезвия стамески.
Нестрашно, если получи гея. что стамеска, срезая дерево, выйдет за пределы рисунка
Главное, сами резы должны быть сделаны правильно Тогда лист получи гея чуть шире В
этом случае нужно просто восстановить прежний
карандашный контур листа и оконт-уригь его ножом,
проследив, чтобы средняя линия L была на месте (фого 13).
Примечание. Лист "Б" состоит обязательно из двух плоскостей, образуемых прорезанием ста-
меской. Не допускается резать лист стамеской, размер которой не позволяет выполнить его за
два приема. Если ширина лезвия стамески примерно в два раза с небольшим не укладывается
обязательным перекрытием в ширину листа "Б", то лучше взять инструмент большего размера.
На рис. 36 видно, как проекции стамески перекрывают схему листа.
Подрезание ножом левой стороны контура
Техника прорезания контура точно такая же.
как и подрезание линий АВ и ВС листа ”А“.
Ставим в точку Т носок лезвия и направляем его
наружу и влево от листа "
Б".
Продольная ось ножа
располагается перпенди-
кулярно к линии L2, а са-
мо полотно наклонено
вправо под углом около
70 градусов (рис. 37).
41
Глубина в середине* линии долж-
на достигать 3-5 мм. Ось ножа следу-
ет располагать перпендикулярно к
линии подреза
По мере приближения ножа в се-
редине листа к точке Т5 наклон лез-
вия в правую сторону уменьшается примерно
до 35 градусов.
Затем, постепенно погружая лез-
вие в дерево, перемещаем нож но
линии L2
Начиная с точки Т5. находящейся приблизительно в середине листа Б , нужно по-
степенно вести нож уже не по краю среза а чуть отступая от края вправо и внутрь лис
та "Б“ примерно на 1 2 мм (см пунктирная красная линия L2 на рис 38)
Далее ручку ножа следует постепенно наклонят ь вправо так низко к поверхности до-
ски. как позволяет рука. Глубина прорези при згом очень небольшая лишь бы доставала
до середины между пунктирной линией и линией L1 Нужно следить за тем. чтобы про-
рез не выходил за пределы линии L1. Закапчивать подрезать нужно так, чтобы не дохо-
дить примерно 10-15 мм до окончания листа "А".
Срез завершается в точке ТЗ, где линии L1 и L2 сливаются в одну линию.
Таким образом, левая сторона листа "Б" будет прорезана по внутреннему KOirrypy.
Примечание. Вопрос. Для чего нужно подрезать так низко и с отходом внутрь от линии L1?
Ответ. При срезании стамеской поверхность листа "Б" получается в виде двух вогнутых по-
верхностей с жилкой между ними, при этом край листа наклонен внутрь и поднят, а середина
листа опущена.
При прорезании края листа ножом между плоскостью листа и плоскостью подреза образу-
ется острый угол альфа (рис. 39-а). Этот угол имеет склонность к скалыванию, и часто даже при
простом прорезании нож своей толщиной сдвигает дерево внутрь этого края.
Вот для того, чтобы исключить вероятность скола, нужно сделать угол альфа более тупым и
прочным Наклоняя нож очеиь низко к доске вправо, мы увеличиваем величину угла, который
делается более прочным (рис. 39-6)
42
Подрезание ножом линии стебля S
Прорезав линию L2, теперь из точки Т под тем же углом прорезаем линию LI
(линию стебля S) до точки ТЗ. Положение рук при этом несколько другое: правая
Рис. 40
с ножом лежит на левой руке, а лезвие ножа - на указательном пальце левой руки Давление ножом производится на
левую сторону реза. которая в результате прорезания должна бить опрессованной, чистой и гладкой. Нужно чтобы
прорези полициям L1 и L2 в глубине сошлись. В этом случае вырезанный участок дерева между ними вынима-
ется а на его месте образуется выемка, имеющая V образный профиль (см кружочек на рис 40)
Рис. 41
Примечание. Если прорези не сойдутся, то и дерево не
отделится Это часто происходит, если угол наклона
ножа при подрезании слишком крутой или глубина
прорезания слишком маленькая (рис. 41-г)
Линия соединения двух плоскостей, образованная
последовательным подрезанием линии LI и L2. должна
проходить по середине ложбинки. Если так требует за-
мысел, то левый (или правый) подрез делают более
крутым, а другой подрез - пологим. И тогда средняя ли-
ния может смещаться соответственно влево или вправо На рисунке (41-а, о) пред-
ставлены правильные варианты, когда подрезы сошлись в одной средней линии
между собой, н поэтому дерево отделилось (ложбинка указана кружочком).
На рис 41-в представлен неправильный вариант Дерево не отделилось, посколь-
ку прорези от ножа не сошлись. Они могут сойтись, если прорезан, еще глубже, но
тогда глубина ложбинки будет очень большой, что весьма нежелательно: рельеф дол-
жен быть примерно одного уровня. Всего лишь нужно более отлого наклонять нож
при прорезании линий.
Восстановление контура рисунка
Прорезание ножом всех линий обязательно начинается с гочки Т на линии LI, где сходятся все линии рисунка.
Лист "Б" не должен выходить из пределов, очерченных линией L1, поэтому перерезать се нельзя. В этом месте лист "Б"
сначала очень узкий а ширина стамески большая, поэтому-то часто и срезается контур листа. Здесь обычно редко уда-
ется точно следовать по линии Если же при вырезании рисунка стамеской вышли за пределы линии контура .листа "Б”
очертания рисунка листа следует восстановить уже но памяти, прорезая срезанную линию ножом.
При приближении стамески к точке TI можно специально слегка отклоняться и срезать дерево влево от липни L3,
которую потом можно восстановить карандашом Линия прочерченная карандашом, будет проходить по срезанной
поверхности доски, поэтому контур листа "Б”, обрезанный в этом месте ножом, будет ниже поверхности доски и ни-
же уровня листа 'А' Это объясняется тем, что лист "Б" своим левым краем должен заходить под край листа "А", поэто-
му левый край листа "Б” в рельефе должен бьггь ниже и иметь наклон влево, а правый край остается таким же высо-
ким, как лист "А".
43
Выполнение левой стороны
Рис 42
После успешного оконтуривания длинной стороны ли-
ста "Б" нужно вырезать площадь дерева в виде сегмента,
образованного линиями L3 и L4 (рис. 42). Линия L3 проре-
зается ножом наружу ог точки Т к точке Т1 Глубина реза
небольшая, примерно 3 мм, угол наклона около 60-70 гра-
дусов (рис 43).
Доведя нож до точки TI. надо продвинуть его дальше
но линии контура листа "А" на несколько миллиметров
так. чюбы лезвие ножа попало в первоначальную плос-
кость, сделанную ножом при прорезании контура листа
’А” (линия СВ) Так мы добиваемся того, чтобы в месте ка-
сания листов край листа "Б" был ниже края листа “А"
НОЖ
Рис 43
70-35’
После прореза ножом нужно вырезать дерево по линии L4 стамеской № 17 Для это-
го следует стамеску правым углом лезвия постави ть в точку Т с небольшим наклоном -
около 45 |радусов (рис. 44-1).
Затем левый угол стамески нужно слегка поднять на 3-4 мм отлипни L4 (над поверх-
ностью). Правый угол лезвия следует перемещать ио линии L4 из точки Т до точки TI
(рнс. 44-2. 3). плавно вдавливая внутрь дерева и доставая до подреза ножом линии L
(рис. 45-а, б).
Левый угол все время должен быть немного при-
поднят над поверхностью доски, как бы скользя влево
без погружения. И только при приближении к точке Т1
его надо опусти гь до линии L3 так. чтобы весь сегмент
в результате был отделен (рис. 44-4).
Срез скольжением - это один из основных принци-
пов действия стамеской при резьбе. Применяя этот,
прием для закруглений с меньшим или большим ради-
усом. можно нс только резан, быстрее и чище, но и из-
менять угол наклона подрезания, сохраняя свободу пе-
ремещения инструмента.
Примечание. Существуют и некоторые особенности при вырезании сегмента, образованного линиями L1 и L2. Чем больше площадь сег-
мента и чем более удалены линии L3 и L4 друг от друга, тем ниже нужно опускать ручку стамески. Соответственно положе при этом бу-
дет получаться склон от линии L4. При производстве этого среза необходимо давить на сторону линии L4, чтобы эта плоскость получи-
лась приглаженной и с отблеском. Пока левый угол стамески не сможет достать до точки Т1, погружать его в дерево нельзя: срез будет
сразу замкнут так как стамеска может резать с движением только лезвием.
Поднимать левый угол лезвия до вертикального положения тоже не рекомендуется, потому что в этом случае стамеска будет резать
дерево торцевой частью прямым движением вперед, а не скольжением. Тогда труднее будет сохранить правильное соприкосновение ста-
мески с подрезом ножа, да и скорость резания станет меньше. А поскольку стамеску нужно перемещать по кривой линии L4, то и пово-
рот будет затруднен, так как будет задействована большая площадь лезвия стамески. В итоге стамеска не будет вписываться в поворот
срез получится нечистым, со ступеньками.
44
После вырезания этих двух замкнутых площадей мы получили окончательно
сформированный и вырезанный кон <ур листа "Б" (фото 7) Теперь у пас вырезаны
листы "А" и "Б", образующие между собой контрастную пару: лист "А" с мелкоре-
льефной и ребристой поверхностью, а лист "Б" с широкой и гладкой
На нашей первой зачетной доске прорисовано два ряда ленточного орнамента,
состоящего из сочетаний этих листьев которые мы вырезаем последовательно
друг за другом. При этом нужно придерживаться следующего принципа: каждый
последующий листочек следует делать немного лучше, чем предыдущий.
Рис. 46
Вырезав листы "А" и "Б", можно приступить к работе над листом “В2". Лист
В2 , как и лист "Б", гладкий, с четко выраженной серединкой жилочкой, тоже со-
стоит из двух половинок. На рис. 46 пунктирной линией показана часть листа 'В2
которая проходит под общим контуром, образованным сочетанием листов 'А' и Ъ
Поэтому лист В2 ' неполный и наклонный, как и лист "Б может быть вырезан при
емами, сходными с оформлением листа “Б".
Лист 'В2' рисуется и ориентируется таким образом, чтобы ось листа была рас-
положена под прямым углом к общей линии края доски Это хорошо видно на рис. 47.
При этом крайние точки листов А " и 'В" могут быть расположены на одной линии,
а лист “В2" может выходить за эту линию орнамента на любую требуемую длину,
если, конечно, есть место Но на краю доски все элементы должны заканчиваться на
линии А1А.
Первая (правая)
половина листа
Б
Ь первый
\ т вез
Выполнение листа "В2” начинается с предварительного прореза-
ния ножом линии L (на рис. 47 опа обозначена красным цветом) с
точки ТЗ до Т4 или в обратном направлении, что не имеет технологи-
ческих отличий. Но всегда лучше
резать от края к середине доски.
А
Примечание. При выполнении листа ’82й нужно проявлять особую осторожность, когда впервые происходит подрез линии L1 ножом.
Следует помнить, что с другой стороны этой линии рисунок вырезан, поэтому линия будет уже срезана с обеих сторон. 8 результате по-
лучается острое ребро дерева, которое в сечении представляется в виде треугольника.
Вырезать правую сторону листа будем стамеской № 17. Для этого ставим ее серединой лезвия на линию L2 в нача
ле листа за 5-6 мм от точки Т и начинаем от линии срезать стружку, ширина которой равна примерно половине шири
ны листа (рис. 47-1).
45
Правой стороной стамески ведем вдоль липин L1 и режем до точки TI. Важно следи!ь за тем. чтобы срез стамес-
кой и рез от ножа в точке Т1 соединились (рис 47-2) Для облегчения этой задачи линия L была прорезана ножом до
точки ТЗ с запасом. В начале линии стружка широкая, а у точки TI она достигает чуть больше ширины листа.
После соединения среза и реза стамеску, не вынимая из доски, нужно плавно развернуть влево и сориентировать
таким образом, чтобы ее продольная ось была направлена вдоль линии LI, а линия торца лезвия образовывала бы с
ней почти прямой угол (рис. 47-3). Это требуется для того, чтобы стамеска могла двигаться по касательной к линии L
линии подреза, - доставая до нее правым углом лезвия. Так следует среза гь по мнив L2 вплоть до точки Т2 При этом
ручка инструмента должна располагаться как можно ниже к поверхности доски
Стамеску по мере сужения листа необходимо также плавно выкручивать вокруг продольной оси по часовой стрел-
ке до тех пор пока в точке. Т2. где средняя линия L2 и линия L сходятся, она не примет вертикального положения (рис
47-4) После отделения стружки поверхность листа должна иметь такой вид как на фото 8
Примечание. Со стамеской N? 17 нужно работать максимально осторожно. Если при срезании
первой половины листа "82" стамеска правым углом пересечет линию подреза ножом (линию L),
то ребро дерева легко срезается и скалывается. Поэтому нужно достаточно длительн отраба-
тывать этот прием, пока не будет получаться срезание дерева без подрезания этого края углом
стамески (рис. 48-а).
Еще одна ошибка происходит из-за неправильного движения стамески, которую после каса-
ния ее лезвия линии L просто поворачивают круто вправо, утыкают лезвие в линию L замыкая
и заканчивая таким образом срез. Средняя линия листа при этом поворачивает круто вправо и
становится искривленной, неправильной, неестественной.
А главное - теперь невозможно дальнейшее срезание стамеской, так как стамеска режет не
боком, а только скольжением вдоль линии L1 (рис. 48-6).
Вторая (левая) половина листа
Выполнение второй половины листа В2'' имеет свои особенности. Они
заключаются в приеме, который частично был применен при вырезании
листа "Б". Это двойное срезание дерева в самом начале листа.
На рис. 49 показана выполненная правая половина листа "В2". среза
ние которой начиналось со смеще-
нием на 5-6 мм вниз ио линии L2.
второй первый
рез
Рис 49
После срезания стружки левый
край среза образует линию L3 ко-
торая начинается на линии L2 и заканчивается в точке ТЗ. Теперь надо срезаib
вторую половину листа "В2". Для этого стамеску ставим в точку О которая, на
ходясь в самом глубоком месте среза, примерно в 5 мм от линии L1, равноуда-
лена от линий L и L3 (рис. 49-1).
Сначала расположите стамеску вдоль линии L2 и, срезая левым краем лез-
вия стружку отточки О, двигайте инструмент с давлением но линии L2 до каса-
ния линии L3 правым краем лезвия. В результате начало листа частично будет
срезано два раза, сначала но правой, а потом по левой стороне. Линия L3 будет
начинаться в точке О (рис. 49-2, 3).
4 6
Далее срезаем так. чтобы хребетик, образовавшийся из линии L3, в начале (с точки О) слабо выраженный, посте-
пенно повышался и был четко различимым при приближении к точке Т2 (рис. 49 4 5) Начало листа (до точки О) долж-
но выглядеть в рельефе ложбинкой (фото 10)
Примечание. Поскольку средняя линия листа "82" образуется в результате выполнения двух срезов,
каждое срезание м жн делать чуть шире половины листа, главное, чтобы в итоге получилась сред-
няя линия листа с учетом скрытой его части. Дальше от точки 0 вдоль линии L3 стамеской срезаем
стружку, захватив и часть (1-2 мм) срезанной первой половины листа.
Средняя линия в итоге должна стремиться к точке Т2. Если средняя линия чуть-чуть не дойдет до
точки Т2 или перейдет ее, то это несущественно. Главное, чтобы эта линия была обязательно сориен-
тирована вдоль середины листа. При работе резчики часто забывают, что левая часть листа "В2 на-
ходится под листами "А" и "Б", поэтому делают среднюю жилку только видимой части листа В2". Это
искажает замысел рисунка и ухудшает впечатление от резьбы.
Прорезание листа по контуру
После того, как поверхность листа "В2" вырезана стамеской Ns 17 лист нужно
прорезать по контуру ножом, окончательно оформляя его. Подрезы ножом (наклон
но стрелке) с левой и правой сторон листа при окончании должны быть почти вер-
тикальными и пересекаться при завершении листа в точке Т, образовывая усики
(рис. 50).
Оконтуривание листа "В2" имеет особенности. Правая половина этого листа гра-
ничит с линией L, а край его, имеющий высоту поверхности доски в точке TI при
мыкает к такому же высокому краю листа "А”. Но, по-
скольку правый край листа "В2" должен заходить под
лист "А" он должен быть вырезан в рельефе ниже края листа А
я,
Рис 50
Прорезание контура листа "В2" надо начать не в точке Т1 на линии схождения подрезов но-
жа и стамески а в точке Тб, которая находится внутри чиста "В2" (рис. 50). Наклон ножа в нача-
ле прорезания составляет около 45 градусов
Начав подрезать ножом с точки Тб. ведем лезвие инструмента сначала по срезанной части,
плавно смещаясь вправо к середине линии LI (к точке Т7). После выхода лезвия ножа на линию
края среза в точке Т7 прорезаем дальше край листа ’ В2” по линии LI постепенно увеличивая
угол прорезания и приподнимая нож до вертикального положения в точке Т. Не останавливаясь
надо еще немного прорезать за контур листа (далее точки Т) на 3 мм (рис. 51).
Примечание. На фото I видно, что полотно лезвия ножа вначале лежит на пальцах левой руки. Нож при этом Нис а
должен давить плоскостью лезвия влево на контур листа "82". После этого в точке Тб край листа "82 будет ниже, чем край листа "А".
Теперь нужно прорезать другую сторону листа "В2”. Этот край свободный поэтому он должен быть высоким. Сле-
довательно, его просто прорезаем ножом по линии L2 от точки ТЗ до точки Т. Это первый вариант (фото 5 8).
Есть еще прорезание отточки Т8 доТ1 (рис. 50). При этом наклон ножа составляет около 45 градусов в начале, око-
ло 60 градусов в середине и около 85 градусов в конце реза. Кончик лезвия всегда ориентирован в сторону от контура
листа "В" (стрелка на рис. 50).
47
Примечание. Контур листа "В2" нужно прорезать чуть дальше точки Т1, на 3 мм В результате этих прорезов получаются своего рода уси-
ки. Зап< мните это слово, в дальнейшем мы часто будем использовать этот прием. Эти продолжения резов нужны для производства по-
следующих операций, так как контур каждого элемента подрезается таким образом, чтобы с ним можно было сочетать другой, последу-
ющий.
Насечки
Лист "В" можно украсить насечками, которые
наносятся на его поверхность после того, как бу-
дут выполнены все элементы учебной доски. Для
этого надо поставить стамеску вертикально на од-
ну из плоскостей половины листа и надавить на
нее, чуть сдвигая лезвие стамески вправо или вле-
во (к краю листа), тем самым надрезая дерт'во на
глубину 0.1-0 5 мм (фото I).
Потом нужно на поверх ноет» листа плоско по-
ложить стамеску на расстоянии 1 мм до надреза и.
надавив на нее, срезать дерево вперед, достать до прорези правым, а потом и левым краем лезвия стамески (фото 2).
Как только срезы сойдутся, дерево между ними должно отделиться. Если выполненный срез будет глубже преды-
дущего среза или не достанет до него, то стружка не отделится. Если все получилось хорошо, то следующий вертикаль-
ный срез надо делать уже но краю второго плоского среза, повторив все операции.
Обе половинки листа выполняются аналогично. Постарайтесь срезать так, чтобы у края лисга "В- ширина насечек
была больше, чем в середине листа. И еще лучше, чтобы насечки немного не доставали до средней линии, были мель-
че и чуть загибались вдоль средней линии, не пересекая ее.
Примечание. Есть варианты (рис. 52):
а. оба среза имеют наклон в одну сторону;
6. наклонены навстречу друг другу;
в. срезы очень глубокие;
г. наклоны линий с обеих сторон должны быть примерно одинаковыми,
тогда профиль получается пилообразный.
—— а
--6
г
Рис. 52
48
ЛИСТ
Б
т
Б
А
Лист "Bl" делается таким же образом, как и лист "В2". При работе над первой
половиной листа вначале также ножом прорезаем линию L от точки Т1 до Т2
(рис 54). Глубина прорези достигает 4-5 мм в середине линии Далее ставим на
линию L3стамеску № 17 и ведем ее левым краем отлипни L3 полиции L2, срезая
дерево до линии L4 (рис. 53). И как только стамеска дойдет по линии L до точки
Т4 поворачиваем ее круто вправо гак. чтобы левый угол лезвия соприкоснулся с
линией подреза L, и ведем по нему вдоль ли-
нии L одновременно продолжая срезание
Стружка должна быть чуть шире половины
листа и сужаться но мере сужения .листа.
Г1
7Г
!/В
Л7
Рис 53
А
Б
2
3
По мере сужения листа стамеску при движении н срезании стружки следует проворачивать вокруг продольной
оси гак, чтобы при подходе к точке Т5 стамеска полностью провернулась по продольной оси и легла на левый край
(лезвие в вертикальном положении). Срезание закапчивается в районе точки Т5.
Примечание. Очень важно запомнить и правильно воспроизвести точное положение рук, показанное на фото 5 Указательный палец
левой руки должен не только сильно надавливать на стамеску, но и несколько оттеснять ее от линии L так, чтобы избежать подрезания
дерева по этой линии левым углом. Не рекомендуется держать руки по другому.
Теперь можно делать вторую половину листа, срезая ее так же, как вторую половину листа В2 Для этого ставим
стамеску в точку О - в середину сделанной первой половины листа и срезаем все, что
осталось в пределах контура (фото 12 - 18)
Положение рук не изменяется. При двойном срезании также в начале листа по-
лучается ложбинка, а ось листа начинается на некотором отдалении (фото 19).
49
При оконтуривании листа "В I" наклон ножа по стрелке очень крутон и составляет около 75 градусов. Сначала под-
режем ножом часть контура листа "BI" отточки О к точке Тб. Точка Тб должна быть расположена ниже контура для
того, ’ггобы этот край листа BI был ниже края листа А (фото 20 - 23).
Потом нодр заем лист от точки О к точке ТЗ (фото 24 - 27).
Примечание. Лист ”81" упирается в линию края доски или изделия, поэтому усики делать не надо, поскольку нет продолжения. При этом
резы ножом нужно начинать с точки касания кончика листа с линией контура рисунка, подрезая от листа наружу с соблюдением требо-
ваний, предъявленных при вырезании открытого листа 81".
АИСТ "Г"
Аист “Г" - это разновидность листа "В". Последовательность вырезания его такая
же. Сначала ножом подрезаем линию L от точки О до OI с небольшим наклоном по
стрелке (рис. 54). Особенность выполнения этого элемента заключается только в спо-
собе удержания ножа, правая рука лежит на левой руке, а нож находите я па указатель-
ном пальце левой руки (фото I)
Такое положение рук при работе с ножом объясняется тем, что лезвие ножа может
прорезать край доски, когда линия рисунка проходит рядом с краем
Если правая рука с ножом будет находиться на весу, го почти
гара1гтированно последует прорез ножа через тонкий край дерева, неминуемо
срежется дерево там, где не нужно. Лезвие ножа при этом втыкается в стол и
часто ломается.
50
Применение этого приема стопроцентно исключает возможность срыва
ножа сдоски или с изделия. При этом нож нс должен перемещаться относи
только указательного пальца левой руки (они |мбот<нотсовместно), а правую
руку не следу »т отрывать от ленои руки.
Поверхность листа "Г" выполняем анало1<ично поверхности листа "В
стамеской Na 17 в дна реза (рис 54-а. б). Оба реза доводим до точки О, макси-
мально выкручивая стамеску вокруг оси до н< ртикального положения лез-
вия в конце листа.
51
ЛИСТ"Д"
Рисунок первой учебной доски содержит в себе стилизованные веточки
лапчатки (см. фото на стр. 57), образуемые серией листиков Д'. Выполнение
этих листиков имеет свои особенности в основном из-за того, что они малень-
кие. Стамеской Ns 17 их вырезать трудно, но можно пользоваться стамесками
Ns 12 или Ns 11. Эти листочки должны быть в рельефе очень плоскими и вырезать
ся за один прием одной стружкой Серия листиков Д идет вдоль линии S от пра-
вого края листа В Г' - линии L
Чтобы вырезать первый лист серии "Д“, вдоль него следует предварительно
нровесги прямую карандашную линию (аа!) отточки TI до точки Т2 (рис. 55).
Эта линия нужна только в начале резьбы для ори-
ентации стамески а в дальнейшем можно обойтись
и без нее. Вырезание листа "ДГ производится ста-
меской Ne 17 которую нужно держать так же. как и
при вырезании листов "В", опуская как можно ниже
к поверхности доски.
Поставим стамеску серединой лезвия в точку Т2,
располагая ее вдоль карандашной линии, и. плавно
погружая лезвие в дерево, срезаем с гружку в кон гу-
ре листа "Д" отлипни L до линии LI (рис. 56-1). Кот-
2
Рис. 56
да правый край стамески дот ронется до линии иодре за листа "В", стамеску следует сместить влево и дальше двигать ее
правым углом но линии подреза Ьдо точки Т1 с минимально возможной глубиной срезания, не превышающей 1.5 мм
(рис. 56-2).
Не доходя около 2 мм до линии стебля S. надо поворотом вправо коснуться левой частью лезвия этой линии и про-
должая поворот круто вправо и срезая стружку, коснуться контура листа "В” сначала серединой, а потом и левым уг-
лом стамески. При повороте вправо от линии S нельзя отрывать лезвие стамески от контура листа "В”. Стамеску ново-
рачивают. как бы обкатывая контур листа "В", пока она сто не коснется левой
стороной лезвия (рис. 56-3, 4).
В результате этого действия стружка должна отделиться (т)юто 5) Чтобы ста-
меска могла коснуться линии S, надо срезать часть линии LI. а потом восстано-
ви п> ее карандашом (фото 6-7).
После отделения стружки лист "Д1" нужно оконтурить. Для этого сначала но-
жом подрезаем короткую линию, которая идет от точки О до точки Т2 - чуть
дальше окончания листа на 2-3 мм, образуя усики. Кончик лезвия ножа ориенти-
руем наружу за контур листа (стрелка), наклон инструмента почти вертикаль-
ный - 80-85 градусов Главное, при этом не забыл., где раньше проходила линия
контура, если ома вдруг срежется. Лучше эту линию сразу же восстановить ка-
рандашом или ножом.
Примечание. Длина усиков на конце листочка не должна превышать 2-3 мм
Левую длинную сторону ли гд "Д" прорезаем ножом но линии L1 от точки ТЗ до точки Т2, заходя дальше на 2 мм за
контур листа. Ножом прорезаем (по стрелке) очень мелко - на глубине I мм и иод углом 70-80 градусов, как при выпол-
нении контуров листов "А“, "Б" и "В” (фото 10 - 13).
Длинную контурную линию LI можно подрезать ножом после или до подрезания короткой липни ОТ2. Особен-
ность этой подрезки 'заключается в том, что подрез нужно обя затс'лыю начинать от точки ТЗ (в этом мес те опа не при-
мыкает к другим линиям). Не забывайте придавливать нож к линии контура листа "Д" вправо, особенно в начале - око-
ло линии S Иначе нож может прорезать линию S.
Второй и остальные листы из серии "Д" вы-
резаются почти так же. Ставим стамеску па
линию OIT-I опять вдоль листа и, срезая
стружку, перемещаем инструмент до поворо-
та, придерживаясь линии ксиггура и срезая
всю плоскость от края до края, не выходя за
контур листа (рис. 57-1 и фо го 14)
После поворота вправо стамеска, следуя
рисунку, своим левым краем должна достать до линии S, а потом и до подреза предыдущего листа. Сначала до конту-
ра листа “Д!" (прорезанного ножом) достает вся правая сторона лезвия, потом - середина лезвии. Когда правый уп
лезвия стамески отойдет от линии Т5Т4, левая сторона лезвия достанет до этой линии, но уже у самою начала подре-
за - точки Т5. Между точкой Т5 и линией подреза первого листочка должен ос-
таться нетронутый участок Z (рис 57 -2, 3, 4).
Перемощение лезвия стамески вдоль липин подреза
предыдущих листочков очень индивидуально и зависит
от их размеров. Если листочки мелкие и короткие (их дли-
на по оси А1А равна ширине стамески № 17), то при рабо-
те над ними нужно просто ставить стамеску правой сто-
роной лезвия на линию контура этого листа, а затем, по-
Рис. 58
ворачивая вправо, срезать дерево полиции L2 до точки Т (рис. 58)
При этом следует удерживать стамеску в одной плоскости, как можно ниже
наклоняя ручку к поверхности доски, чтобы толщина среза получалась мень-
ше. Эго самый простой способ выполнения листочков серин "Д"
Необходимо освоить прием, который обязательно применяется при выполнении листочков серии "Д".
Линия S должна постепенно преобразовываться в стебелек: между ней и листочками серии "Д’ должен
быть нетронутый участок - черешок, как, например, у листочков акации ипи лапчатки (рис. 59). При каждом
новом срезании листочков стамеска поворотом срезает дерево в виде сегмента у линии S, и этот стебелек
приобретает узловатый вид. Срез по линии L1 начинается в точке ТЗ, а эта точка (начало отреза) тоже рас-
полагается так, что остается нетронутый участок дерева (стебелек) на расстоянии около 1 мн в стороне от
линии L1 и от линии S.
На рис. 59 указан небольшой участок линии L1 листа "Д1*, который до поворота идет вдоль и почти па-
раллельно линии S. Подрезать этот участок линии L1 надо очень осторожно, сохраняя параллельность. Вы-
деленный красным цветом участок Z1, расположенный между точкой ТЗ и линией L листа "В1", должен ос-
таваться нетронутым. Рис. 59
53
Рис. 60
Примечание. Ошибки при выполнении подрезов ножом листа ’Д" (рис. 60):
а. если подрез линии L начинается сразу от линии предыдущего подреза подобной линии, то че-
решочек не получается, так как все линии подрезов соединяются, а листочки оказываются отрезан-
ными, отделенными от стебля S;
б. если прорезание линии контура происходит не по рисунку и от точки ТЗ выполняется не па-
раллельно, а под углом к линии S (или пересекает эту линию), то не получится стебелек, который де-
лается с каждым листочком-
в. поверхность каждого листочка серии ‘Д’ вогнутая, с наклоном в сторону первого листочка и
частично одним краем подходит под предыдущий листочек, как черепица на крыше. Край листа "Д"
должен быть тонким и выглядеть как толщина листочка, а не материала. Тогда резьба становится бо-
лее тонкой, изящной. При невыполнении этого требования она будет деревянистой и грубой;
г. если глубина рельефа больше 0,2-05 мм, то ступеньки между листиками будут глубокими, а тор-
цы, образуемые при выполнении контура каждого нового листа “Д“ вдоль линии L получатся в виде
широкой вертикальной плоскости. В дальнейшем, чтобы сделать иллюзию толщины листочков, это
дерево придется убрать.
ЛИСТ"К"
Лист "К" выполняется аналитично листу "Б" в дна среза с такими же приемами удержания
стамески Ns 17. глубиной срезания и последовательностью операций (рис. 61). Ставим стаме-
ску в точку Т и срезаем левую половину листа, следуя линии L. После поворота вправо стаме-
ска левой половиной лезвия должна упереться в контур шестого листа серии Д’ таким обра-
зом, чтобы контур листа и линия лезвия стамески образовали одну прямую линию (рис. 62).
Потом, выкручивая стамеску вправо вбок и ничего не срезая, вы-
водим левую сторону лезвия за пределы контура листа Д6" так, что-
бы левый угол инструмента оказался в точке окончания листа "Д
При этом правая сторона лезвия будет находиться над стружкой, а ле-
вая - под стружкой,- полотно стамески будет наклонено влево под уг-
лом 40 50 градусов (рис. 63).
Рис 61
Указательным пальцем левой руки, помогая правой рукой, старайтесь максимально сильно
надавливать па стамеску вниз. Стремитесь к тому, чтобы стамеска своей левой частью прошла точно вдоль копчиков
листиков "Д", не заходя под них, срезая дерево на глубине ! -1,5 мм до тех пор. пока пе упрется в контур листа В
Когда стамеске достанет липин, прорезанной ножом, стружка должна от-
делиться. После отделения стружки освободятся копчики листиков ”Д". полу-
чится зубчатый край их вершинок (рис. 64) Правда не
всегда сразу это получается чстко и аккуратно. Зубчики
часто скалываются.
Рис. 64
Примечание. Не всегда первая половина листа *К вырезается
просто и легко. Часто, если левый край лезвия стамески зайдет
под листочки "Д', их кончики будут отломаны или просто сре-
жутся. Тогда придется снова перерезать кончики листиков "Д"
но они получатся короче, их проп рциональность потеряется. Рис 65
На рис. 65 новая подрезка выделена, а пунктиром обозначена старая, срезанная. Если глу-
бина прорезания контуров листов ”Д“ была недостаточной, можно еще раз прорезать эти
линии.
В пазухах - углублениях между вершинами листочков “Д" - остались неотделнвшиеся части дерева, которые выби-
раются ножом (фото 9 - 12).
55
Если все получилось хорошо, то сразу срезаем вторую половину листа "К" примерно так, как лист "Б" Начинаем
срезать в точке Т и опять доводим стамеску до контура листа "В". Средняя линия обязательно должна упираться в кон-
тур листа "В' проходя как можно ближе к кончикам листиков "Д”.
После этого продолжаем прорезать контур листа “К", постепенно смещая нож к краю листа 11а середине листа вы-
водим лезвие ножа точно на линию контура, а к концу листа "К” снова смещаем его постепенно внутрьлиста на I мм.
Угол наклона ножа в начале реза около 60-70 градусов, а в конце роза - почти 90 (фото 1 - 5).
Почти так же работаем над левой, короткой стороной листа '"К”, начав прорезание от листика "Д6 Этот рез тоже
надо начинать не с края среза или линии рисунка, а заходя внутрь листа "К" на 1 2 мм и выводя лезвие на край при-
близнч'ольпо на середине липни рисунка Угол наклона ножа 60-70 градусов, лезвие направлено наружу по стрелке
(фея о 6 8)
а
Рис 66
Примечание. Если рез вдоль листьев "Д" сделан очень глубоко ниже прорезей ножа, или кончики листьев "Д прорезаны без усиков,
то стружка отделится вместе с отломанными вершинками листьев ' Д" или i пазухах между вершинками останется неотделившееся де-
рево. В таком случае неотделившуюся часть дерева между вершинками можно убрать, еще раз повторив
резы ножом (рис. бб-а, б).
Для этого нож надо положить лезвием плашмя на срезанную стамеской № 17 вогнутую поверхность
листа "К" и сверху сильно нажать пальцем на плоскость ножа, чтобы его лезвие
немного прогнулось по профилю листа ’К". Затем следует двигать нож в этом
положении, вдвигая его носок в пазухи и срезая в них дерево. И тогда срезы
ножом в пазухах будут расположены на одном уровне и почти неотличимы от
плоскости листа "К"
Когда стамеска срезает стружку вдоль кончиков листиков К", не касаясь их
и оставляя нелрорезанный участок, то уголки листиков не оформляются и де
рево не отделяется. Поэтому приходится прорезать еще раз (рис. 67).
56
ЛИСТ"Л"
Листочки типа "Л" тоже из серии листиков "Д", но выполняются они в усе-
ченном варианте. На рис. 68 показаны листочки "Л", которые левой стороной
заходят подробную линию контура листа "К" (ситуация 1), а в ситуации 2 - под
пилообразный общий контур листиков "Д'. В ситуации 1 пунктиром показана
часть листиков "Л", закрытая листиком "К" так, как если бы это были нату-
ральные листочки.
Именно так и нужно вырезать то, что остается на виду от листочков "Л".
А поскольку линия контура листа "К” ровная, то и выполнение листочков "Л”
сравнительно несложное, поэтому мы сразу расскажем, как вырезать второй, более сложный вариант. Рис. 68
Перед тем, как начать вырезать листочки, надо начало веточки срезать стамеской N« 17 па небольшую глубину -
около 1-2 мм (фото I - 4). Срез простой, поэтому мы его не описываем отдельно.
Начинаем срезать с первого листочка "Л". Правую сторону стамески Nt* 17 ставим па линию подреза листа "К" вдоль
листа "ЛГ и срезаем дерево отлипни его контура вдоль всей поверхности листа, заканчивая срез так же, как при сре-
зании листа "Д" (рис. 69 и фото 5 - 7).
Но остается еще часть дерева, не срезанная непосредственно у
контура листа "Д'. потому что лист "Л" должен быть ниже листа "Д"
и получиться в виде ступеньки (фото 8). Поэтому добавляется еще
одно движение стамеской, направленное в обратную сторону.
Для этого ставим ее лезвие на лист “А" вдоль срезанной части и
двигаем к листу' "К”, удаляя песрезанное дерево до липин контура
листа "К" (рис. 70 и фото 9 - 10). При этом правой стороной лезвия
можно срезать не точно по линии контура листа “Л7" (па рис 70 она
обозначена пунктирной линией), а чуть шире.
Рис. 71
Примечание. Можно, конечно, стамеской не срезать дерево за пределами листов *Л“. Но тогда края этих листов будут располагаться на
одном уровне с краем листа "А". В реальности же края листов "Л" должны быть ниже, поэтому придется их срезать все равно (рис. 71).
Можно это сделать и позже, главное, чтобы на листочках "Л" не было видно линии раздела срезов стамеской к основанию листа "Л" и
обратно. Плоскость листа "Л" должна быть единой.
Но при оконтуривании листа "А" прорезайте ножом точно по рисунку, добиваясь того, чтобы край листа “А" по ли-
пни OOI был ниже края листа "К". Ножом подрезаем лист "Л", как лист "Д", от стебля к листу "К", обязательно доста-
вая до его контура (фото 11)
Разобравшись с листом "А" серии I, перейдем к вырезанию листа ’А" серии 2 (рис. 68). В этой серии все режем так
же, как и в серии 1, ио только листики "А” заходят уже не под ровный, а под зубча тый контур листа "Д". В этом-то и со-
стоит вся зрудность срезания стамеской № 17 (можно пользоваться стамеской N» 23): заходить углами ее лезвия в паз
зубчиков следует очень аккуратно, чтобы но срезать кончики листьев “Д" (с)юто I - 5).
При обратном движ ним от стебля стамеской ведем до контакта с наиболее выступающей частью листа ”Д". а
там, уже смотря по ситуации, поворачиваем вл *во или вправо стамеску так, чтобы опа углом лезвия зашла в паз
между зубчиками (фото 6 - 10). Срезанный контур рисунка восстановите карандашом (фото 11, 12).
Так должны выглядеть листики "Л” после их выполне-
ния (фото 24. 25).
Примечание. Иногда стамеской не удается достать дерево в угол-
ках лаза. Особенно это часто бывает, если кончики длинные или
была совершена ошибка в направлении подрезания короткой ли-
нии листа ”Д". В этом случае можно воспользс ваться ножом и до-
чистить аккуратно все. что не вырезалось сразу. Пользоваться ста-
месками меньшего размера нельзя, поскольку у них другой радиус.
Истоки
Лапчатка гусиная (фото 26) является прототипом листи-
ков серий "Д' и "Л" С нее фактически пошли потом различ-
ные узоры и композиции (фото 27)
Лапчатка гусиная
Potentiifa anserine L. Розоцветные - Rosaceae. Народное назва-
ние: гусиные лапки. Используемые части: надземная часть расте-
ния. Аптечное наименование: трава лапчатки гусиной - Anser пае
herba (ранее: Herba Anserinae).
Ботаническое описание. Из многолетнего корневища развиваются ро-
зетка листьев и ползучий стебель (свыше 1 м в длину), укореняющийся в уз-
лах, с многочисленными листьями. Листья длинные, непарноперистые. Лис-
точки имеют острые пильчатые края, с верхней стороны голые, на нижней -
серебристо-белое опушение. Цветки возникают чаще всего в пазухах листь-
ев, там, где укоренился ползучий стебель. Они сидят на относительно длин-
ных цветоносах и окрашены в ярко желтый цвет. Цветет с мая по сентябрь.
Лапчатка гусиная встречается очень часто, предпочитает влажные, глинис-
тые почвы и растет преимущественно в канавах, на лугах, по обочинам до-
рог, а также на пустырях.
58
58
На рисунке 72 представлены композиции фрагментов учебных досок, составленные с контурами лапчатки. Вари-
анты "б". ив" отличаются различной длиной листиков, которые также везде имеют заостренные окончания. В вариан-
те "г" копчики листиков срезаны в обратную сторону Варианты "д' 'е” характеризуются тем что кончики листиков
закруглены
ЛИСТ"М”
Листы "М" узкие и длинные, но в то же время с более глубоким крутым рельефом, в отли-
чие от листов серии "Л" и "Д". При их выполнении необходимо строго соблюдать технологию
резьбы, чтобы не было сколов, поскольку слева и справа от листочков "М" уже все срезано,
везде ослабленные участки и, вероятно, есть лишние прорези ножом или стамесками. Осо-
бенность выполнения этих листиков состоит в том, что они находятся на краю доски в уз-
ком треугольнике, стороны которого образованы карандашной линией АА1, проходящей по
краю доски, и контурами листов "Б"и "В (рис. 73)
Линию АА1 у края доски пересекать нельзя
Рис. 73
Начинаем выреза! ь листик “М1" с того, что ставим стамеску серединой лезвия в точку Т и двигаем ее впе-
ред, пока левая часть лезвия не дот ронется до контура листа "В" (рис. 74, 75-а). i
Затем, слегка сместив стамеску вправо так, чтобы она касалась подреза листа В левым углом, I
плавно срезаем по линии контура лнсга "В При этом правый борт инет-_______!
румента нужно поднять так, чтобы стамеска стала почти боком по отноше- . —It
нию к доске.
Срезая дерево вдоль линии контура листа "МГ доводим стамеску впе-
ред от точки Т на расстояние 2/3 шини. Затем надо поднять ручку стамески вертикально
вверх и достать уже правым углом лезвия до точки О, срезав оставшуюся часть листика. За
линию контура не заходите!
Вырезав лис точек “М1", необходимо обрезать его по контуру ножом. Для этого нож ста-
вим в точку О, даже не в саму точку, а чуть сместившись на вырезанный .листочек "М", на
л дно полученной канавки - в этом месте лист “М" представляется канавкой с V-образным
профилем (рис. 75).
С
А
Рис 74
Рис 75
59
Особенность подрезания ножом состоит в том, что нож. который держим правой рукой, нужно толкать большим
пальцем левой руки (не следует тянуть} У линии АЛ! глубина прорезания очень небольшая около 3-4 мм угол подре-
за ножом составляет 45 градусов.
После прорезания 2-4 мм нужно постепенно выйти лезвием ножа на кран среза листочка и дальше прорезать
по нему до черты АА(, где листик *М" закапчивается. Нож нрн работе направляем лезвием наружу от контура ли-
сточка под углом приблизительно 75-85 градусов. Как только лезвие ножа коснется линии АА1 надо остановиться,
гак как за эту линию заходить нельзя.
Затем нужно прорезать контур листика вдоль линии ТО по стрелке наружу (рис. 75-6). При этом наклон ножа со-
ставляет около 45 градусов. Должен получиться треугольник ТО!Л, у которого липин ТО1 и АО! прорезаны.
Теперь остается только прорезат ь линию АТ с наклоном ножа около 45 градусов внутрь треугольника TOIA В ре-
зультате этого треугольник (кусочек дерева) отделяется (фото 12}.
Все остальные листики серин "М" вырезаются так же, только размер их становится все меньше и меньше Проре-
зи по линии АА1 должны быть сделаны точно, С одинаковым углом наклона.
Подобным же образом вырезаются листочки "М”. находящиеся с левой стороны от листа "В". После того, как бу-
дут вырезаны все листы, последние листики "М” можно будет уже оформить линией АДI. Для этого прорезаем но
контурам листов "А" направлением от листов ”М", а затем линию АА1 - направлением ножа внутрь доски
Примечание. Все треугольники вырезаются аналогично треуголь-
нику ТО1А. Угол подреза нужно соблюдать обязательно. При среза-
нии от кончиков листиков на расстоянии 2/3 длины линии Т01
обязательно поставьте лезвие стамески в вертикальное положе-
ние и уже другим углом лезвия достаньте до окончания листа "М”
в точке 01. Если этого не сделать, то вероятность перерезания ста-
меской линии стебля S будет очень большой.
60
ПРАКТИКА
Что нужно знать при изготовлении изделия
Изделие может быть совершенно любого вида: чисто сувенирное, без всякой целесообразности или как предмет, об-
ладающий художественной привлекательностью и имеющий утилитарное, практическое применение Лучше, если есть
и то и другое. Очень разумно предварительно определиться со стилем, собственным или традиционным. Стиль это по-
езд на рельсах, а выв вагоне: результат вашей работы будет отработанным и вполне предсказуемым, вам уже напе-
ред расскажут, что и как сделать. Все изделия вы будете изменять, упрощать, усложнять определенными, уже отра-
ботанными приемами как в рисовании, так и при составлении композиции. Все это придает работе и резьбе уравнове-
шенность. Однако не переусердствуйте в угоду стилю, если хотите что-то внести свое.
Определитесь со степенью декоративности чем дальше от натуры, тем больше декоративности и
меньше реалистичности. Нужен баланс. Следует делать все в меру усиливать вь игрышные, наиболее
выразительные, отличительные признаки, делать изделие броским, но не крикливым (фото 1)
подводить под стиль, смотреть, анализировать. Приемы декоративности в резьбе применяют-
ся очень широко, это становится уже обычным, надоевшим.
Но и в декоративности необходимо стремиться к максимальному приближению к натуре.
Выразительность - очень трудная сторона изделия. Это совокупность всего, результат всех ва-
ших усилий. То главное, что раскрывает резчика кок профессионала, а может быть и художни-
ка.
Во всем должна быть мера, ее определяет личный вкус мастера, могущий и не совпадать со
вкусом потребителя Придется подстраиваться, иначе получится, что делаешь все "для себя"
или ждешь того покупателя, чей вкус менее взыскателен. Многие резчики перебарщивают, злоупо-
требляют этим. Удивляешься их непоколебимой уверенности, что примитивная, небрежная резь-
ба вдруг заиграет, если где-то морилку осветлить да лака налить побольше. Кстати, осветле-
ние сейчас лучше не применять - очень примитивно и уже не модно.
Хорошо не иметь конкуренции, аналогов. Если же свободную нишу найти невозможно, то изде-
лие должно быть бесспорно лучшим среди множества аналогичных работ. Важно понять требова-
ния покупателя и ответить на вопрос почему должны купить именно ваши произведения А выберут именно их, если они
будут обладать большей художественностью. Если спрос есть, все получается, значит, вы способны создать произве-
дение, превосходящее своей индивидуальностью, выразительностью все подобные Только теперь необходимо хорошо
все отработать.
Разделочные доски
Делать разделочные доски легко. Фактически, это самое первое резное изделие в жизни многих резчиков. Часто
бывает, особенно у новичков, что нет возможности обзавестись сложными заготовками. если живешь где-нибудь в
глубинке России А с доской все просто: взял липовую доску и режешь. Кстати дерево можно использован» разное-
ольху, иву. даже березу, осину (если она не лежалая, - со временем как каменная становится, не угрызешь)
Чтобы вырезать простую композицию, разместите учебный рисунок (рис. I) на доске и выполните его так, как учи-
ли. Потом покрасьте, в результате будет некая завершенная работа.
Применение уже известно наперед. Разделочная доска - утилитарный предмет, используемый в быту, на кухне и
часто как элемент интерьера, по в то же время - это какое-никакое, по все-таки художественное изделие и первый
опы г. Можно доску объединить в гарнит} р с ложками или еще с чем-нибудь. Так гго это весьма интересно. Да и какое
раздол1»е творчества!
Разделочная доска сразу приносит реально ощутимую пользу. Часто бываст, что муж решил заниматься, к приме-
ру. резьбой И спустя некоторое время жена непременно поинтересуется- "Какая же польза «и- твоей резьбы?", а тут -
доска, которую супруге и подарить можно. Это не только практически применимый и реализуемый предмет, но и за-
вершение определенного этапа обучения, подтверждение полученных навыков. Придает резчику ощущение профес-
сиональности, уверенности. Пусть это небольшое изделие, но уже законченное, полноценное. Важен и психологиче-
ский аспект: приходит самоутверждение, эмоциональное и практическое вознаграждение человека за принятое им
некогда решение. Да и просто есть чем похвалился.
Очень важно такое первое изделие для детей, только начинающих пости ать основы художественной резьбы. Пу
чем может похвастаться ребенок? Ничем особенным., А тут он вырежет дощечку первую работу, вот и опыт реали-
зации на практике собственного замысла. К этому взрослые отнесутся серьезно, ведь в стремлении ребенка чго-пп-
будь вырезать скрывается очень многое, не только желание самоутвердиться, но и забота о близких, желание доста-
вить им приятное, а также реализация услышанного о роли личности в обществе. И родители в таких случаях обычно
хвастаются: "Вот мой, какой умный, сам придумал, сделал".
Я уже писал. что чаще всего именно разделочная доска бывает той самой первой пробой резца, итогом какого-то
этапа обучения. Во многом л о обусловлено самой заготовкой поч ти такая же доска, как и учебная, просто другой
формы, да и рисунок тот же. изменен лишь немного К тому же это и первый опыт составления композиции для отра-
ботки па практике, отделки и удовлетворения завершенностью изделия.
61
Обычно после этого изделия задумываются о более сложной работе. Зачастую для следу-
ющей работы снова выбирает ся разделочная доска, по другой формы: новый рисунок и жела
ние сделать более обтлмиую ре шоу вдохновляют резчика, руководят им. II вот вырезает еще
и еще и часто не может вырват!>ся из плоскости доски, перейти к шкатулкам, вазам, к скульп-
турной резьбе, хотя на досках может выполнял ь резьбу очень рельефную и порой неоправ-
данно сложную. Не надо бояться. Освоившись с досками, нужно переходить к заготовкам
другой формы.
Сделать разделочную доску просто, поскольку <|юрма простая, ее можно буквально вы-
стругать ножом, лучковой пилой или электролобзиком из простой доски. Именно так сде-
лана работа на рис. 1. Использован учебный рисунок с незначительным изменением. Се-
редина выполнена стамеской № 17 срезами от осевой липин к краям в виде плоских ли-
стьев Отделка доски - лак НЦ-222.
Несколько иной рисунок доски на фото 2. Композиция в виде сказочной пти-
цы. вписанной в прямоугольник. Интересно различие в размерах применяе-
мых стамесок. Крыло в виде пышного оперения оформлено в начале в виде
пучка гладких перьев, сделанных стамеской № 17, и продолжено длин-
ными перьями, выходящими из первых листьев и вырезанными мел-
кими узкими срезами стамесками № 3 и 2. А вот хвост птицы со схо-
жими перьями вырезается уже более широкими срезами стамеска-
ми № 6 и 7. Таким образом создается контраст и различие в деко-
ре крыл1>ев и хвое га при всей однотипности способа резьбы. Эта
доска выглядит как маленькое панно, а вырезается буквально
за час.
Полчаса ушло на отделку: морение водной морилкой под
красное дерево способом окунания доски в емкость с краем
толем. После высыхания покрыта лаком НЦ-222. Вот так про-
сто и быстро делается довольно приличное на вид изделие.
62
Круглые шкатулки
После того, как вы научились резать на доскг и даже вырезали что-нибудь
"для себя": какую-нибудь разделочную доску, подставочку или полочку, воз-
никает поз ребпость сделать что-нибудь более серозное. возможно даже па
продажу. Так или иначе, но вы, наконец-то. решили сделать сувенир, создать
резное художественное произведение. И сразу возникает вопрос: что лучше
вырезать: панно, вазу или шкатулку? Эти изделия обычно встречаю гея на вы-
ставках, и начинающие резчики, как правило, рисуют в своем воображении
именно их.
Браться сразу за панно но рекомендуем - оно простое только на первый
взгляд, а па самом деле выреза i ь е.го сложно. С вазами вас тоже ждет много разных "подводных рифов".
Что касается шкатулок . Да, можно и лучше начинать свой путь именно с них. Какие выбраз ь? Они же разные, раз-
личаются по способу изготовления: круглые, выточенные токарным способом.
и прямоугольные, склеенные из дощечек.
Проще вырезать на круглых шкатулках Почему? Ну, во-первых, они ма-
ленькие, утилитарные.
Во-вторых, круглые шкатулки благодаря собственной форме уже сами по се-
бе сувениры: их можно просто покрыть лаком, и изделие уже готово.
И в-третьих, начинающий резчик с,ще не может работать быстро, из-за это-
го дерево в процессе резьбы пересыхает, поэтому приходится слегка смачивать
заготовку. Круглые шкатулки переносят эту операцию лучше прямоугольных,
они не размокают и не деформируются. Плюс, на них можно создавать бессчет-
ное количество композиций.
Решились и выбрали для резьбы эту (|юрму. Но вот где взять заготовки?
Отвег прост иа рынке или в нашем Центре резьбы но дереву, па Окской
улице, 16/2.
Заготовок множество Поскольку делают нх кустари-одиночки то их
формы всегда разные Более того даже в одной парт ии формы и размеры
шкатулок отличаются, поэтому нужно бьпъ готовым к постоянной коррек-
тировке рисунка, подгонке его к размеру. Толщина стенок шкатулок тоже
неодинаковая, необходимо сразу внимательно их осмотреть и распреде-
лить заготовки но способу вырезания: мелкий релы-ф можно вырезать на
тонкостенных и маленьких шкатулках, а глубокий - на экземплярах боль-
ших размеров и с более толстыми стенками.
Теперь то, что касается непосредственно самих шка тулок. Хотя нее вы-
точшшые круглые шкатулки состоят из бочонка и крышки, в реальности
на рынке имеется большой ассортимент и разнообразие даже однотипных
форм.
Условно их можно разделить на три группы: две основные и промежуточная. В первой группе находятся шкатул-
ки с выпуклым бочонком и крышкой, диамет р которой равен диаметру бочонка и ли меньше (фото I). Ко второй при-
числяются все шкатулки с бочонками, имеющими прямые бока и диаметр крышки
больше диаметра бочонка (фото 2). Промежуточная группа сочетает в себе
признаки двух первых (фото 3).
И вот, уже исходя нзтипа шкатулок, выбирают* и создактт композицию.
В качестве примера рассмотрим шкагулку, на крышке которой изображен
храм (фото -1). Эта шкатулка имеет форму кагушки барабан в виде цилин-
дра. а дно и крышка выступают и относится ко второй группе Диаметр
крышки больше, чем диаметр барабана, поэтому пет общей композиции, нет
единого целого. Композиции самостоятельны как на крышке, так и на бара-
бане. Они отличаются по теме, замыслу, не усиливают и не ослабляют друг
друга. Композиции смотрятся по отдельности, потому что так диктуется уст-
ройством шкатулки, ее ((гормон
Главный сюжет - иа крышке она несет основную художественную на-
грузку, в то время как рисунок на барабане можно поменять или вообще уб-1
рать - на декоративности это никак не скажется. Крышку в свою очередь тоже |
можно снять н рассматривать отдельно.
В то же время на практике часто бывает, что рез1юа на барабане выполне-
на более изысканно, нежели па крышке Разумеется, ворочаются шкатулки,
у которых барабан и крышка вроде бы сделаны в одном стиле, в одном мас-
штабе, с однотипными элементами, но со стороны, даже если смотреть под уг-
лом, нет единого впечатления, все видится отдельно. Подобные шкатулки ме-
нее товарпы и менее художественны уже в силу своей формы.
И совсем другие возможности для выразительности, взаимоуенлепия и де-
коративности возникают у шкатулок с выпуклыми стенками и маленькой
крышкой (фото 5). Основное и главное
том, что они смотря гея как единое целое: крышка и
боковины видны вместе всегда, под каким бы yi
лом вы на них ни смотрели 3pi гслыю нет разде-
лени к мпошциг дробности изображен я Если <.-т-2. •-
мотреть па так ю шкатулку i рху под прямым
углом, то резьба на стенках бараба! а выступает в
качестве рамки к основному рисунку па крышке
(фото 6)
Вот эту возможность и пало использовал». составляя композицию
сразу на всю шкатулку: крышку и барабан Бочонок отгоняет, усиливает композицию, со-
здаст контрастность - как обрамление, которое может подчеркнуть основную компози
цию, сюже т на крышке. Поэтому листья на барабане делают других размеров, создавая
таким образом передний и дальний планы и оправдывая гем самым мелкий размер эле-
ментов композиции па крышке шкатулки (фото 7)
Орнамент барабана при этом может быть условным, подчеркнуто сторонящимся стиля,
в котором выполнена крышка, пли наоборот. Так что нужно заранее продумывал» и решать,
каким образом использовать барабан: как рамку, как единую сюжетную композицию с крыш-
кой или как сочетание того и другом).
I (редноложим. можно шкатулку оформить как единый предмет: кочку, букет. Для это-
го необходимо, чтобы форма крышки была выпуклой, но не очень сильно, не куполом.
Иначе она не годится дчя вырезания картинки, в лучшем случае - это материал для со-
здания какого-то объемного звереныша в правке (фото 8).
Чаще всего композиции состоят из цветов и лисп-ев (фото 9) Рисунок переводит-
ся на шкатулку в собранном виде н вырезается так же сразу в местах смыкания
крышки и барабана, а в остальных - порознь.
Выбирая шкатулку, обратите внимание на толщину
стенки барабана, крышки их часто подпуз ряют. то ест ь
изнутри они вогнутые. Поэтому, хотя внешне они выгля-
дят выпуклыми их стенки очень тонкие и подходят толь- |
ко под очень мелкий рельеф (<|к>то 10). Таким образом,
подчас шкатулки сами подсказывают, какую резьбу вы
брал»: мелкую или глубокую.
Обращайте внимание па сколы, вырванные волокна,
пористость дерева, чернь, трещины. Мягкое рых-
лое дерево видно но щербинам, по годовым
кольцам, сучкам. Все это нужно смотреть
на внутренней поверхности заготовки
По останавливаться подробнее нет
смысла, просто исключите такие заго-
товки: пороки дерева недопустимы.
Примечание. Если вдруг диаметр крышки великоват, ее можно предварительно немного доработать. Для этого надо просто обрезать
крышку ножом по окружности до минимума, лишь бы можно было ее захватить пальцами при открывании
В статье "Композиция" можно посмотретьподробпый разбор композиция круглой шкатулки (стр 196).
64
Вырезание на сферических поверхностях
Особенности вырезания на предметах имеющих криволинейную ци-
линдрическую, сферическую или конусообразную форму обусловлены
слоистым, волокнистым строением дерева (фото 1).
Рис. 1
Рис 3
Примечание. Особенность резьбы на заготовках сферической формы сохраняется и в том случае, если они не полые, а массивные.
Матрешки, яблоки, неваляшки, па-
зы. браслеты, круглые шка!улки, пас-
хальные яйца и пр - все эти предме-
1ы обычно полые’, толщина стенок
разная: от очень тонких (как раз
там. где хотелось бы развить резь-
бу) до толстых. Поэтому следует
тщательно выбирать изделия, смо-
треть их на свет - в гонких местах дерево просвечивает (фото 2).
Вся особенность резьбы на подобных предметах заключается в
правильном выборе направления срезания стамеской Конечно, хо-
рошо иметь опыт работы на таких формах: с приобретением опыта
резчик работает свободно, не задумыва-
ясь о направлении волокон.
На рис. I стрелками показано лучшее
направление резания на примере контура
круга. Красные стрелки и наклон ножа
внутрь - если дерево срезается внутри овала
синие - если за его пределами а наклон ножа
наружу от контура. Советуем эту схему не забы-
вать. Даже в простой геометрической резьбе следу-
ет помнить об этом.
В соответствии с этими правилами рассмотрим, к приме-
ру, матрешку и неваляшку. Сначала проанализируем форму
матрешки: как и где расположены волокна.
J 1а рис 2 представлена схема расположения предполага-
емой матрешки в дереве, до того, как ее выточат на токарном
станке. Теперь поставим по контуру стрелки направления
срезов, чтобы резьба производилась по слоистости, по во-
локнам, поперек их или наискосок. При составлении рисун-
ка необходимо ориентировать элементы так, чтобы все дни
жения были согласно схеме и расположению волокон.
Возьмем уже ютовую матрешку (<|юто 3). Помните, что
стенки ее очень топкие, если нарушите правила направле-
ния срезов, то инструмент, скорее всею, просто проткнет
поверхность заготовки. Вот поэтому традиционно на мат-
решках нет резьбы.
С учетом техники вырезания и для этой формы есть ком-
позиции. составленные из первых листьев, чешуек и цветов:
ромашек и фиалок. К тому же, это не просто орнамент, а как
бы одежда. На рисунке 3 представлен орнамент поясочка
Рис. 2
Конечно, при этом лучше учитывать национальный ха-
рактер декорирования, традиционность, то епъ рисунок
хотя бы отдаленно должен напоминать одежду "матрсн":
цветастое плат!л. платочек, возможно, передничек (фото 4)
Соответственно этому образу и следует располагать эле-
менты. выбирать их размеры, вытянутость, ориентацию
bf**
На рис. 2 линия АА1 разэюм половинок, из которых и
состоят не только матрешки, но и шары, яблоки, неваляш-
ки. Во избежание сколов в этом месте легк? вырезать, когда
заготовки в сомкнутом состоянии, но требуется особая ос-
торожность. Возможно обратное движение резца от края к
середине - обратное рисунку, даже если этот рисунок пер-
вого листа (рис. 4)
Яблоки и пасхальные яйца немного отличаются по ри-
сунку от композиции па матрешках, здесь не потребует-
ся имитация декора одежды, поэтому главное в компо-
зициях для них - красочность, выразительность про-
стых листьев цветов, оторванность рисунка от формы,
например, яблока (фото 5).
Смысл и орнамент рисунка, его композиция не свя-
заны никак с предметом, a только немного подчинены его
форме (рис. 5) Яблоки и пасхальные яйца лучше
вырезать в собранном, сомкнутом состоянии по-
ловинок. Линия AAI - линия разъема
Рис 4
Рис. 5
А вот в вырезании пасхальных яиц есть особенности. При наличии
»| определенной яйцеобразности их форма всегда разная и хотя для вы
I резания это особой сложности не пред-
ав ставляет, однако, в отлично от .ма трешек и
w яблок, яйца чаще всего не полые, а цель-
ные.
8
Обычно это просто обточенный кусок дере-
ва (фото 6). Поэтому на яйцах уже можно делать более рель-
ефную резьбу, и в этом рельефе часто можно применять
предварительное срезание, при этом направление среза мо-
жет измениться Но в целом выполнение резьбы по этим же
правилам Трудности возникают обычно с выбором рисунка, •
в связи с его культовым значением. Поэтому процесс подбо-
ра композиции часто достаточно сложен. Конечно, мож
но ограничиться и простым орнаментом.
Яйцо, представленное на фото 7. имеет высоту
13 см Фактически у него нет композиции, просто
заполнили всю поверхность цветочками одного
размера, покрасили их: одни темнее, другие
светлее
А яйцо-неваляшка па фото 8 имеет сложную композицию. Снизу
вверх развивается трава с цветочками в произвольных, свободных соче-
таниях. в одних .местах она поднимается до самого верха, как бы тянет-
ся к солнышку а потом идет понижение Так образуется просвет, в ко-
тором порхает бабочка.
Самый верх яйца венчает цветок-солнышко. Незатейливо. Но воз-
никает радостное ощущение: солнце, от которого во все стороны стаме-
скон сделаны порезки создающие иллюзию мерцающих лучей.
В дополнение к этому яйцо покрашено в веселые, легкие, прозрачные
гопа, на листьях слабо-зеленоватые оттгепки чередуются с желтоватым,
красным оттенками. И если учесть, что эго не просто яйцо, а еще и нева-
ляшка со звоном, то перед вами и вовсе прелесть - очень приятный хороши»
товар, сувенир.
66
Резьба на браслетах
Особой сложности в вырезании браслетов нет Навыков, приобретенных в хо-
де работы над первой учебной доской, вполне достаточно. Но есть определенные
особенности, обусловленные в основном формой и малой площадью изделия из-за
чего непросто развить рисунок и композицию. К тому же браслет довольно неудоб-
но резать, поскольку режут его обычно на весу, удерживая и перебирая пальцами
Поэтому сама резьба на браслете миниатюрна и лаконично, и при выполнении рабо-
ты от резчика требуется аккуратность и четкость.
Рис. 1
Точеный браслет из липы выглядит как большое
деревянное кольцо толщиной около I см, шириной 2-
4 см (рис. I и фото I). Чем крупнее браслет, тем он
прочнее. 11а рис. 2 представлены типичные профили
браслетов (поперечные сечения).
Если браслетик сжимать пальцем в любом месте,
как показано на рис. 1 стрелками то он слегка сжи-
мается. пружинит; а при дальнейшем сжатии лопает-
ся и всегда поперек, потому чго так располагаются
волокна древесины, и это направление, наиболее уяз-
вимое на изделии (рис. 3). Для сохранения прочности
браслета нужно стараться избегать глубоких порезов ножом вдоль волокон дере-
ва (поперек ленты браслета).
Рисунок тоже необходимо проектировать гак. чтобы поперечное сечение но
возможности сохранялось, дерево но толщине сильно не срезалось и не уменьша-
лась прочность изделия.
На рис. 4 видно, что для придания большей глубины рельефу было срезано
очень много дерева, толщина браслета уменьшилась до 1 мм, и он в этом месте
лопнул. Где тонко, там и лопается!
Рис. 2
Рис 3
Рис 4
Все розы на браслете должны быть не глубже 1/3 толщины (рис. 5-а), лучше
всего рисунок располагать таким образом, чтобы резьба как бы облегала поверх-
ность изделия (рис. 5-6).
Рис. 5
Из-за сферичности профиля браслет не ио всем направлениям одинаково ре-
жется. Например, в зоне "А" можно резать во все стороны, ио очень неглубока
(рис. 6) Лучше рисунок подбирать такой, чтобы все резы стамеской были направ-
лены от вершины А к краям. Это показано на рис. 6 стрелками Нужно старатмя
в зонах "Д" не резать в направлении от края к середине, потому что браслет узкий
и легко скалывается насквозь по волок-
нам. Лучше работать стамеской от верши-
ны А к краям или вдоль лшггы (по периме-
тру, поперек волокон).
Рис. 7
На рис. 7 представлен вариант ненра
пильного срезания.
Браслет узкий, держать ею непросто,
при неверном положении рук пальцы по-
падают в зону движения резца (если высовываются с обратной стороны брас
лета), возможно их ранение. Правильное положение пальцев рук при работе
над браслетом показано на фото I.
Для выполнения резьбы на браслете нужны нож-косяк, стамески №6 и 17.
При резьбе браслета нож держат двумя рука.ми (фото 2). При этом инстру-
мент в основном двигается иод давлением большого пальца левой руки Пра
вая же рука удерживает нож положением ручки на себя и от себя. Резы при
этом короткие нет 011301100131 срывов.
При наклоне всего ножа во время ею движении вперед лезвие будет углуб-
ляться в дерево (фото 3). Если же нож отклонить назад, то лезвие будет выхо-
дить из дерева. Положение правой руки меняется, она теперь удерживает нож
как пальцами, так и всей ладонью.
3
Примечание. Давление на нож и прорезание линий
(рис. 8):
а - при таком положении ножа и давлении на него (по-
казано стрелками) лезвие будет углубляться в дерево;
б если же давить на нож таким образом, то он будет
выходить из дерева
А вот работать стамеской гораздо сложнее (фото 4). Помните чго инст-
румент всегда следует держат в двумя руками. При этом левая рука удержи-
вает браслет и страхует правую руку от срыва, придерживая и стамеску.
Правая рука тоже удерживает стамеску и при этом слегка прикасается к из-
делию. Требуется эго для того, чтобы не было срывов при работе с инстру-
ментом. В итоге обе руки удерживают стамеску и браслет одновременно
Приступим теперь непосредственно к работе над браслетом. Сначала
проводим карандашом ограни швающие линии, за которые нельзя прорезать
(фото 5). Хорошо бы еще отметить и осевую линию, чтобы было проще ори
оптироваться н выдерживать интервал резов и их размеры. Рисунок можно
заранее нарисовать и перевести на кальку длиной, соответствующей окруж-
ности браслетика (рис. 9).
Повторяя на браслете
один и гот же орнамент не-
сколько раз в виде раппортов
(рис. 10) или же выбрав в ка-
честве рисунка произволь-
ную ветку. - в любом случае
нужно рассчитывать мину
рисунка по окружности.
Можно, конечно, рисовать
сразу на браслетике, а при
достаточном практическом
опыте даже делать резьбу па Глаз непосредственно на из-
делии, без предварительного рисунка, лишь очертив
края, чтобы резы ложились ровнее и была страховка от
прорезания края изделия.
Сделав ножом или стамеской рез определенной дли
пы. перехватываем руками браслетик на это расстоя-
ние, еще срезаем и снова перехватываем И так, посте-
пенно поворачивая браслетик в левой руке производим
резьбу по всему изделию (фото 6 - И).
По окончании работы браслет изнутри и с чистых кра-
ев нужно нодшлифовать наждачной бумагой (нулевкой).
Затем изделие следует заморить любой морилкой, можно
просто окунуть в емкость с красителем или покрыть по-
верхность кистью. Из-за смачивания, естественно, брас-
летик увеличится в размере, но после усыхания снова
примет' первоначальные формы
После этого гладкие части браслета можно еще раз
прошлифован, и покрыть лаком. Лучше использовать
разбавленный лак НЦ-222. покрывая им поверхность из-
делия в несколько слоев.
68
Прямоугольные шкатулки
При выполнении резьбы на прямоугольных шкатулках и ларцах приходится выби-
рать: решать ли все как один рисунок или же никак нс связывай, композицию крыш
ки с отделкой боков. В последнем случае перед резчиком представляется несколько
возможностей: вес стенки шкатулки оформляются индивидуально, попарно или три
на один" (когда задняя либо передняя стенка имеет оригинальный рисунок, а бока
другой; фото I).
Связать же композицию крышки с отделкой боковинок можно как полностью
(фото 2), так и частично (фото 3).
Выбран может быть любой вариант : все зависит от исполнения Однако опыт про-
даж показывает, что в настоящее время покупателем отдается предпочтение единому
оформлению: без рамок, бугром (фото 4)
При этом в первых вариантах по-разному решается использование поверхности
шкатулки: когда часть дерева по краям шкатулки подрезается под углом к резьбе, как
рамка или же край срезается плоско под <|юн (фото 5). И только в последнем варианте
используется вся поверхность без остатка и без фона.
Шкатулки большего размера и дольше вырезаются Естественно, они сохнут и пере-
сыхают, резать становится трудно, появляются сколы. Сохранить рабочую влажность
шкатулки трудно, поэтому желательно держать заготовку в местах со слегка повышен-
ной влажностью, хранить в пакетах. А вот увлажнять не рекомендуется: изделия могут
деформ и роваться.
Но иногда (если уж совсем плохо) применяется избирательное увлажнение мелких участков (буквально по не-
сколько сантиметров) с помощью тампончика.
Следует обратить внимание на опасные зоны: углы шкатулки (здесь возможны щели из-за плохой склейки), места
крепления нетель (могут сидеть очень мелко), зоны расположения штырька и отверстия под него (часто прорезают
насквозь).
Композиционные разборы
Ковш "Утица"
Форма ковша традиционна и
функциональна напоминает тело
утки, особенно выразительна голова -
ручка этого изделия: художник демонстрирует
отличное знание натуры и свое умение стилизации.
Многие резчики, использующие обычную резь-
бу, любители и профессионалы умеют делать ковши
разного вида. Вот и у нас есть такое изделие. Отделка
его боков лаконична с использованием техники "Ивуш-
ка", напоминает оперение крыла. Ребристые листья резко
контрастирует с остальной, гладкой, поверхностью. Все это при-
дает ковшу некоторую элегантность. Резьба при этом очень простая ее выполнение не представляет трудности даже
для новичка.
Ковш затонирован способом окунания в порошковую морилку, разведенную в воде и покрыт лаком НЦ-222.
Заметьте, очень практичная вещь.
69
Ваза
По форме ваза скорее напоминает кубок Стенки ее очень топкие, ч го н
подтолкнуло к идее сквозного прорезания При выборе композиции руко-
водствовались стремлением избежать регулярности, симметричности. Хо-
телось, чтобы было больше естественности, непредсказуемости, поэтому
расположение листьев в композиции вазы произвольное, несколько напо-
минающее языки пламени костра
Но из-за недостатка опыта у резчика не веч* получалось, в ущерб проч-
ности был оставлен излишне тонкий ободок края, который непременно
должен был сломаться - это же дерево! И сломался в конце концов. Но в це-
лом проба удачна, такой принцип создания композиции удобен для резни
ков ищущих предпочитающих создавать разные композиции
Технология вырезания вазы проста; первыми вырезаются листы "А",
потом листы "Б", а затем уже но их контурам ножом прорезаются сквоз-
ные линии. Из оставшихся свободных участков получаются просветы.
Очередность вырезания* начиная от основания и заканчивая горловиной.
Очередность же прорезания пустот обратная, начиная с верха вазы и по-
степенно смещаясь вниз При этом пустоты следует срезать под листья,
чтобы не было видно стенок вазы.
Особенность вырезания заключается еще и в том, ч го стенки вверху го-
раздо тоньше, чем у основания Поскольку форма вазы сходна с матреш-
кой, то все, что касается приемов резьбы на сферических, округлых телах,
выполненных токарным способом, 0*1 носится и к пазе. Поверхность вазы
оставлена естественной, без отделки.
Пенал
Орнамен г доски "Иву шка" состои т как из ребристых листочков ‘’А”, так и излистьев “Б", "В","Г" с гладкой поверх-
ностью. Обычно рисунки па изделия делают с чередованием тех и других листочков - это наиболее часто
применяемый вариант композиций.
Гораздо реже используются только первые листья "А", как на вазе и па ковше "Утица”
И уж совсем единичны случаи, когда весь рисунок состоит исключительно из листочков серин "Б”. Хотелось бы
немного изменить такую ситуацию и обратить ваше внимание па то, что композиции с этими листьями могут быть
весьма привлекательными.
Очень неплохо выглядит пенал, декориро-
ванный только одной веточкой с гладкими листья-
ми, выходящими друг из-поддруга. Стебля нет (он
здесь и не нужен), веточка плотно облегает пенал.
Оставлено много свободного места, срезанного на
небольшую глубину Просто и со вкусом. Вы мо-
жете повторить эту шкатулку
Примечательно, что пенал очень удобен как
футляр для подарков: авторучек, часов браслети-
ков.
70
Плошка
Индивидуальность и обязательность
Вашему вниманию предлагается изделие, кото-
рое может служить примером индивидуального
подхода (резьба здесь применена в свободной
творческой трактовке). Утилитарность данного
предмета неопределенна. Он обладает своеобраз-
ной привлекательностью, даже какой-то роман-
тичное™ ю В композиции обыгрывается стилизо-
ванный образ птицы.
Резьба простая: обучиться ей можно всего за
несколько часов. И вот, имея в своем техническом
багаже столь малый арсенал приемов, частично рез-
чик, но в большей степени художник, все-таки смог 1
выразить свою индивидуальную задумку, прихоть. Воз-
можно, получилась неосознанная интерпретация видения
современного декора гивпого стиля.
К тому же это яркий образец использования дерева, если ни-
чего особенного из заготовок ист. Резчик просто нашел спил какого-
то твердого дсрела (причем с трещинами) и, слегка выбрав, (фактически имитировал плошку. Потом выполнил
очень мелко, почти гравировал, тело птицы выделил выбранным па небольшую глубину фоном
В результате получилась довольно милая вещь Это еще по сувенир, не товар, но ’для се.бя” и для подарка ве
удачное изделие. Для отделки использован аэрозольный баллончик с составом красителя под орех
ИЗ ОПЫТА. Многократное повторение изделий
В "Татьянке" очень важна техника ре |>бы па первых этапах, ио в последующих, более сложных работах, определя-
ющее значение уже имеют художественный замысел, лучшее знание предмета, натуры и грамотная композиция
Начав работу, резчик уже па практике, создавая и тиражируя изделия с целью их продажи, должен помнить, что
техническая и художественные стороны отрабатываются на первом и втором изделиях или даже на большем количе-
стве предметов, ио с обязательным сравнением более поздней работы с предыдущей, с выявлением и корректировкой
недочетов. Обычно третье или четвертое изделие уже имеет достаточно осмысленный товарный вид. Потом, к9-10-ой
работе у мастера вырабат ывается и закрепляется микрооиыт и микротехнолотия выполнения именно данной вещи
Для изготовителя это чрезвычайно важно: именно выработка локальной технологии позволяет ускорн i ь тиражнрова-
ние изделий и соответственно увеличить своп заработок. Естественно, при ясной и чистой технологии улучшается то-
варный вид изделия, хотя бывает и упрощение за счет художественности. Но у лучших, ищущих мастеров наоборот:
свобода резьбы дает возможность усложнить образ, углубит!, виртуозность.
Когда один и гот же рисунок, одно и то же изделие выполняются многократно, то во главу у!ла надо ставить прин-
цип: "Каждое следующее лучше предыдущего". И только при этом возрастает мастерство накапливается микроопыт.
Закономерно, что при О1работк и запоминании характера изготовления каждого элемента вырабатывается рацио-
нальный, индивидуальный подход к вырезанию каждого элемента, определяются его особенности. А в случае переры-
ва многое забывается, особенно, если эго единичное исполнение. Но если их было 10 и более, то в памяти остается го-
раздо больше, а остальное, забытое, восстанавливается очень быстро
Афоризмы
Резьба резьбе рознь.
Когда поступают очень хорошие заказы, нет дерева, когда есть дерево, нет зака-
зов.
Для каждого заказа не хватает времени.
Хороший заказчик всегда проходит мимо или приходит не вовремя.
Не там скалывается, где тонко, а там, где инструмент тупой.
Инструмент не танк: он должен срезать, а не ломать.
71
Каталог рисунков
В каталоге показаны рисунки в уменьшенном виде (стр. 71. 97. 107. 117, 137. 171). Чтобы воспользоваться ими.
нужно их увеличить до необходимого вам размера посредством ксерокса, сканера или по клеточкам
Резьба зимой
Теме зимы в композиции резьбы самая скуд-
ная и сложная. Сначала даже никакой идеи
нет- а что может возникнуть, когда все Зет
ки голые? Нет ни одного листочка. Всё в сне
гу. Нет ни насекомых, ни большинства птиц,
ни мелких животных, ни пресмыкающихся.
Нет ничего и никого. Белое безмолвие. Хо
чется что-то новенькое придумать - так, для
себя.
Что же, что же делать, думаем... ну, не мо
жет быть, чтоб вовсе нечего?!
Первая мысль - в лесу родилась ёлочка.
Да-а! Но не вырезать же её на самом деле?
Елку трудно вырезать., или можно? На это
ещё надо решиться столько иголок! Вот на
туры хоть отбавляй: всё население кок один,
тащит к себе домой ёлки.
Всё. ладно решили: зима у нас будет пере
даваться через изображение елки.
Гениально?! Хорошо, значит, вырезаем ёлку:
иголки, веточки. Как же их правильно распо-
ложить? Желательно так, чтобы чаще были
ориентированы иголки вдоль волокон дерева,
но не параллельно друг другу, а поестествен-
нее И между ними, веточками, шишки7 Да-да.
они - большие, толстенькие, спелые.
Ну, как ещё зимнюю ёлку от летней отли
чить? Разве что снег между веточками, в глу
бине и внизу.
Или нет. Что же ещё зимой? Птички. Сне-
гири не годятся. Клесты! Можно парочку. Та-
кие яркие, с характерными клювиками. Они
ещё и кверху ногами могут висеть, когда
шишки обрабатывают. Птенчики у клестов
как раз вывелись, ват и разошлись вовсю. И
год урожайный, вон сколько шишек, да и каких
спелых! От движений птиц снег с ветки сле-
тел, а в глубине его остатки, как тумон,
окутывают веточки.. а кое-где снего все еще
много только кончики иголок и видны
Снег можно сым /тировать, но тогда возни-
кает непредвиденной ситуация: отделка, ок-
рашивание дерева под орех, дуб, красное де-
рево. . в итоге всё, и снег в том числе, будет
темным.
Что касоется технической стороны, то ел
ку проще сделать, чем сосну, ветку которой,
кстати, уже вырезали.
Эта статья не о том, что зимои вырезать,
а кок вырезать именно зиму, без Дедо Мороза.
Интересно предложенная темо с клестами.
Конечно, в это время года есть и другие птич-
ки, но они не выводят птенцов в “студёную
зимнюю пору'': куда уж им, уцелеть бы самим.
Воробьи не могут клевать, потрошить шиш-
ки, а клесты, соики, те же белки - с великим
удовольствием.
74
ТЕХНО "ВЬЮНОК"
На этой странице представлена
фотография учебной доски "Вью-
нок" Внешне ее рисунок папоми
пает орнамент первой доски, одна-
ко техника вырезания отличаемся.
Также это практически примени-
мый в изделиях орнамент причем
даже более декоративный, чем ор-
намент первой доски.
Основной лист второй доски (1)
отличается от листа "А" первой до-
ски своей закругленной формой.
Если взять лист ивы, то при его из-
гибании меняется и его рельеф,
усиливается декоративность Вот
это и используется в резьбе. На
этой доске отрабатывается резьба
на закруглении- техника резьбы,
сочетание таких и простых листьев
с их различными поворотами.
Усвоив практическое исполне-
ние этой доски, резчик сможет
резко увеличить ассортимент сво-
их работ. Разнообразие таких из-
делий и композиций велико и для
многих будет достаточным в Ирак
тической резьбе.
Условные обозначения.
> направление кончика ножа и наклон
плоскости среза;
S линия стебля на рисунке, стебель в
резьбе;
L линия;
} - осевое прокручивание стамески
влево;
С - осевое прокручивание стамески
вправо-
t - направление движения стамески.
П од готовите льные
операции
Размеры доски такие же. как и у
"Ивушки". Одна из сторон доски
на практике обычно тренировоч-
ная, черновая Редко кто может вы
резать ее хороню с первого раза.
Нужно все повторять еще и на об-
ратной стороне, отрабатывая чис-
тоту и правильность резьбы. По-
этому следите за тем, чтобы обрат-
ная сторона доски не была загряз-
нена (подкладывайте лист бумаги).
Необходимые инструменты
нож-косяк и стамески № 4, 5, 6. 17.
желательно иметь и № 23 или № 17
(косые). Перед работой советуем
вам вернуться к статье о рабочем
месте резчика и о подготовке дос
кн. а также повторить технику бе-
зопасности и приемы удержания
инструмента
На рис 1 в уменьшенном виде представлен фрагмент рисунка второй учебной доски. Его орнамент состоит из
простых и свернутых листиков, рисунок которых несколько геометризовапный но именно такая форма листа наи-
более выразительна и в то же время проста для освоения Можно сделать этот рисунок меньше или больше по раз-
меру, если это требуется для воплощения вашего замысла Технически исполнение такое ж просто нужно взять
стамеску большего или меньшего размера. Единственно, что пропорции лучше сохранит ь: при их изменении резьба
становится менее привлекательной.
По краям доски в соответствии с очередностью исполнения расположены ли-
сты серии 1, к ним примыкают листочки 2, 3 4 5, 6 7 8, 10 и 11 все они образу-
ют этот растительный орнамент. В пространстве между двумя линейными орна-
ментами размещены веточки с листочками 12 и 13. Все листочки за исключени-
ем листочков серии 1. неполные, так как частично находятся под другими. На
рис 2 скрытый контур листочков обозначен пунктирной линией
Вырезан первую доску, вы приобрели достаточный опыт и теперь должны
знать как следить за гем, чтобы была хорошая, с нормальной влажностью доска и
ост рый инструмент. Резьбу начинаем с перевода на доску с помощью кальки фра! мента с рис 32 (стр 89) Весь ри-
сунок сразу переводить не нужно, сейчас понадобится лишь фрагмент. как на рис. 2 Карандаш выбирайте такой,
ч гобы рисунок не размазывался па доске Очень хорошо держится след от химического карандаша Проверьте чет-
кость перевода, и если переведенная линия получилась очень слабой, аккуратно обведите линии карандашом
Теперь па листочках серии I надо провести среднюю линию. Для этою прочертите поперек листа в самом широ-
ком месте линию, разделите ее на пять равных частей и через вторую точку проведите среднюю линию (см. рис 3)
На этом подготовка доски к работе закончена и можно приступать к резьбе
Подрезание линии контура
около
Рис. 3
30 градусов. Но
11ачнем выполнение листа 1. Вы уже умеете
пользоваться ножом, и сейчас это надо делан»
так же как и при вырезании листа "А' (доска
‘’Ивушка''), по но кривой линии. Для этого ста-
вим нож носком в точку Т1 под углом около 45
градусов по стрелке и прорезаем линию L до
точки Т наклон ножа на середине линии L
предварительно надо сдела ть окружность с центром Т2 (рис. 3)
При небольшом радиусе поворота велика вероятность скалывания дерева
Чем меньше угол между ручкой ножа и доской тем меньше эта вероятность, к
тому же и резан» будет легче. Лезвие ножа погружаем в дерево на 3-4 мм По
мере продвижения к точке Т глубина пофужения уменьшается до нулевого
уровня.
Примечание. Можно, конечно, прорезать и от точки Т до точки Т1, но лучше начинать с крутого поворота линии и двигать нож на себя.
Линию L2 сейчас не прорезайте! Напоминаю, что давление всегда осуществляется в сторону наклона ножа.
16
Вырезание внутренней стороны
Начальная и конечная части внутренней стороны листа имеют отличия, по-
этому разделяются на первую и вторую части, разделение
1/3 и 2/3.
Первая часть
Срез 1
Поставим стамеску правым углом лезвия в точку Т
(рис. 4) и затем, не отрывая ее. срезаем дерево пово-
ротом стамески вправо, пока ее левый край не дойдет
до линии L. Таким образом производится первый срез
отлипни LI до линии L.
Точку пересечения правого края среза и средней
приблизительное:
линии L1 обозначим
буквой К. а точку, образованную этим краем и линией L. - KI.
Срезы 2, 3, 4 и далее
Второй срез будем выполнять уже по краю первого среза (рис. 4). Для этого ставим стамеску серединой лезвия в
точку К и двигаем инструмент вдоль линии КК1, плавно погружая лезвие в дерево Закапчиваем срез на линии L
Обозначим этот край второго среза буквами К2КЗ (рис. 4).
Теперь посмотрим па результат. Между первым и вторым срезами в итоге получается хребетик, который должен
быть обязательно острым и сохранять первоначальную высоту поверхности доски чтобы не потеря гь рельеф. В резь-
бе высота рельеф а увеличивается за счет срезания и понижения одних листьев высота других .листьев по возможно-
сти сохраняется.
Третий срез так же идет по краю предыдущего среза от точки К2 до точки КЗ. равномерно понижаясь к линии L
Потом таким же образом делаем четвертый и следующие срезы.
Примечание. Выполняйте срезы точно по краю предыдущих срезов! Глубина срезов при этом минимальная. Старайтесь не сре-
зать среднюю линию L1. Лучший вариант, когда карандашная линия срезается наполовину в одну сторону и наполовину - в дру-
гую.
Вторая часть внутренней стороны листа
На первый взгляд может показаться, что обе части внутренней стороны листа
(начало и оставшаяся часть) вырезаются одинаково. Однако это нс гак: поскольку лис
точек имеет более закругленную форму, то линия L короче средней линии L1 - равные
по ширине срезы на пей не умещаются и на практике находят друг иа друга.
Для создания впечатления закручивающегося листа срезы по направлению к линии L
должны сужаться, и если ранее мы делали каждый рез по краю предыдущего. то теперь
в начале движения следует срезать часть предыдущего реза (рнс. 5). Наиболее широким
срез будет у средней линии, а по мере приближения к линии L будет сужаться.
Рис. 5
77
Все следующие срезы надо делать гак. чтобы стамеска сразу после попорота была нацелена на точку Т2 и двдее
стремилась к ней. Поскольку внутренняя линия L короче средней линии LI. то при каждом срезании к точке Т2 сре-
зы начинаются как обычно, а после поворота постепенно находят друг на Apyia. Соответственно. на линии LI они
будут сходиться. Это хорошо видно на фото. Каждый следующий срез делайте чуть глубже.
В результате всех этих манипуляций рисунок поверхност и внут ренней стороны листа должен иметь вид закру-
чивающейся вниз спирали. Конечно не сразу у всех это получается. Обычно лист вырезают мепыпим количеством
срезов или неритмично: один срез шире, другой - уже, а какой-то вообще срезают, и он выклинивается не доходя
долинии L1.
Примечание. Избегайте искушения вырезать меньшим количеством срезов. Это неправильно. Количество срезов на левой и правой
половине листа должно быть примерно одинаковым.
Вырезание внешней стороны
Закончив первую половину листа, можно приступать к выполнению второй поло-
вины. вырезание которой очень схоже с выполнением листочка “А”, но имеет некото-
рые особенности. Однако не будем забегать вперед.
Прорезание внешнего контура листа
Начинаем вырезат! вторую половину листа 1 с
прорезания ножом линии L2 отточки Т к точке Т1
(рис. 6). Подрезать эту линию можно только после
того, как полностью будет вырезана первая полови-
на листа.
Нож держим в правой руке скосом лезвия на се-
бя. наклоняя под углом около 45 градусов к поверх-
ности доски и ориентируя лезвие по стречке. Боль-
шим пальцем левой руки упираемся в спинку лез-
вия и прорезаем Максимальная глубина погруже-
ния лезвия составляет около 3-4 мм.
Примечание. При окончании этого прорезания нужно быть очень осторожным и следить за тем, чтобы не скололся кончик листа.
Чтобы избежать этой маленькой беды, нужно отжимать нож вправо от листа, уменьшая глубину прорезания. Удержитесь от искуше-
ния - не прорезайте обе линии сразу.
78
Работа стамеской
После прорезания можно приступать к выполнению noiiepxi ости второй половины листа
стамеской N<> 6 1 (ачипаем опять с точки Т (рис. 7). Первый срез постарайтесь сделать очень мел-
ким (5-7 мм длиной) и ориентированным вдоль средней линии листа, потому что лист здесь та-
кой узкий, что нормальных срезов все равно не получится. Но не злоупотребляйте этим!
Второй срез короткий, как на листе "А", и должен точ-
но следовать вдоль окончания первою среза. Потом таким
же образом выполняются и следующие несколько срезов.
Они очень короткие, просто расширяются и углубляясь, доспи ают максимума
(1-3 мм) на линии L2. Старайтесь между срезами
высоту поверхности доски.
Рис 7
сохранить первоначальную
Оставшаяся часть внешней стороны листа
В более широкой части листа уже можно маневрировать стамеской, техника срезов усложняется. Внешняя линия L2
намного длиннее средней линии LI а количество срезов иа обеих линиях должно быть равным. Поэтому, в отличие от
листа "А" ширина срезов при подходе к краю линии L2, увеличивается (рис. 8).
Сравните! На внутренней стороне листа срезы не умещались и находили па предыду-
щие, ориентированные на точку Т2 На внешней липин их ширины наоборот не хватает
и они расходятся. Здесь будет ошибкой, если срезать сразу в начале среза точно по краю
предыдущего среза. Линии срезов будут загибаться назад. а не рас пола газ ься по радиусу.
И теперь снова нужно выполнять нахождение среза на предыдущий, но уже в начале сре-
за, а не в конце
Делается это гак: сначала срезаем 1 -2 мм вдоль средней липни LI. а при повороте сре-
заем серединой стамески край предыдущего среза. Прорезав где-то две трети его длины,
Рис. 8
постепешю выводим левый край стамески на край предыдущего среза. Далее уже срезаем точно по краю, и в конце
среза надо обязательно выполнить вертикальную подрезку точно так же. как на листе “А
79
В результате внешняя сторона листа делается шише остальной его части, и получается картинка, как на рис. 9 и
фото 8 Лист в целом, должен иметь наклон плево внутрь и приобретать вид небольшой воронки Это, повторяюсь,
объясняется тем, что лист 1 является скрученным вариантом простого прямого листа. Свертывание или изгибание
листа неизбежно ведет к его деформации, к изменению контура и рельефа
Самая распространенная ошибка, когда композиции с изотутыми листами вырезаются без учета деформации
листа, будто он может тупея, как пластилиновый. А па самом же деле, если посмотреть на такой лист сверху, то по
закону перспективы расстояние между линиями L и LI должно быть меньше, чем ог липин L! до линии L2. У пас так
и получается. В результате применения всех этих ухищрений лист-1 выглядит более выразительным и естественным
Примечание Вы уже вырезали первую учебную доску.
Сравним профиль листа 1 (доска "Вьюнок") и листа "А" (доска "Ивушка").
Доска "Вьюнок" (рис. 9):
а. средняя линия проходит не по середине листа;
б. стороны листа различны по способу прорезания: 1. срезы внутренней стороны про-
изводятся простым срезанием с постепенным закручиванием и понижением; 2 срезы
внешней стороны заканчиваются вертикальным срезом; 3. завершения срезов различны
по ширине;
в. высота рельефа сторон различна 1 высота средней линии ниже первоначальной поверхности доски; 2 высота внутренней сто
роны ниже высоты внешней стороны.
L
Рис. 9
Доска "Ивушка" (рис. 10)-
а средняя линия проходит по середине листа;
б. стороны листа "А" одинаковы по способу прорезания;
в. высота рельефа сторон равномерна: 1. высота средней линии равна или ниже высоты
первоначальной поверхности; 2. высота сторон листочка одинакова.
Рис 10
Обычные ошибки при вырезании листа 1
1. При подходе стамески к линии L делают срез вниз, который в данном слу-
чае производить не нужно (см, разрез на рис. 11-а).
2. Внешний край листа, как и внутренний, делают плоским, поэтому и весь лист
получается очень плоским (рис. 11-6).
3. Помещают среднюю линию по середине листа или, что еще хуже, смещают к
внешнему краю (рис. 11-в).
4 Выполняя поверхность внутренней стороны листа, стамеску не ориентируют
на точку Т2. Поэтому количество срезов на внутренней стороне оказывается мень-
ше, чем на внешней Небольшое отклонение их количестве можно, конечно, ДО'
пускать, но так, чтобы это не бросалось в глаза. Иначе нарушается логичность ри-
сунка (фото 1).
5. Прорезают оба края листа сразу, из-за чего кончик листа у точки Т1 обычно
скалывается при производстве последнего внутреннего среза (фото 2).
б. Производят очень глубокое прорезание ножом в начале листа, поэтому про-
рези сходятся, начало и конец листа тоже скалываются (фото 3).
7. При выполнении внешней стороны листа срезы производят с очень крутым
поворотом от средней линии Выход на край предыдущего среза выполняется сра-
зу, а не на расстоянии 2/3 от линии L2. В результате чего линии хребетиков закру-
чиваются назад (фото 4).
8. Все резы ножом и стамеской выполнены очень мелко, недостаточной шири-
ны, и, соответственно листики выглядят очень невыразительно (фото 5).
Если вы все учли, то теперь по аналогии выполняйте все остальные лиспа серии 1. Главное пожелание: эти листья
нужно делать с р внои <лубиной срезания, чтобы они выглядели одинаково, и все срезы, конечно же, должны быть
сделаны чисто, без заусениц и сколов
80
ЛИСТ 2
Лист 2 вырезается аналогично листу "В" первой учебной доски Пунктирная ли-
ния на рисунке обозначает скрытый контур листа 2, заходящего под лист 1 (рис. 12).
Вырезание левой стороны
Стамеску № 17 ставим па линию L2 н опускаем как можно ниже к поверхнос-
ти доски. Потом лезвие стамески сдвигаем влево по линии от точки О на I -2 мм и
срезаем левую сторону по линии L до точки Т - края листа 1. Затем поворачиваем
стамеску вправо и. продвинув на 1 -3 мм вперед, заводим ее левый угол иод лист 1.
В результате начинает появляться линия L3 Ширина среза должна быть чуть
больше половины этого листа. г 3
Далее срезаем стружку вдоль ли- L R и
нии L1, удерживая левый угол стамес- VU ____________________
ки все время под краем листа на 1 -2 мм. Z/ / ^ШШГптУТЛ
одновременно прокручивая стамеску
против часовой стрелки так, чтобы лезвие в точке Т легло на левый бок и Рис. 13
приняло вертикальное положение. На рис. 12 срезанная часть затемнена.
Появилась линия L3.
Примечание. Этот прием назовем срез с прокручиванием. Если прокручивания не делать, то край листа отламывается (рис. 13).
Вырезание правой стороны
Ставим стамеску серединой лезвия в точку О с минимальным наклоном к по-
верхности доски и от нее срезаем дерево вдоль линий L2 и L3 до точки Т1, сохраняя
глубину первого среза (рис. 14).
Примечание. Обратите внимание
на то, что средняя линия в начале
листа будет срезана, поэтому она
начинается не от начала листа. Не
старайтесь специально доделать ее
до кончика листа! И мы это уже
проходили.
Оконтуривание листа
Теперь надо сформировать очертание лис га. Прорезаем ножом коп гур по линии Lot точки О в сторону точки Т.
Наклон ножа около 601радусов по стрелке, глубина прорезания около 2-3 мм (рис. 15).
Прорезав линию L примерно до середины, надо плавно смеет иться ножом внутрь кон гура листочка: резать не по
краю, а немного заходя на поверхность листочка. Мы делаем эго для того, чтобы край листа 2 был в точке Т2 ниже
края листа 1 и чтобы было видно, что второй лист заходит под первый.
81
После этого можно прорезать линию L2 от точки О до точки Т1. Глубина и начало подрезания точно такие же, как
и при работе над левой стороной. Прорезаем точно но линии L2, наклон по стрелке около 70-85 градусов. Линия L2
будет гораздо выше в рельефе она сохраняет первоначальную высоту поверхности доски. Если карандашная линия
срезана, можно восстановить ее или резаз ь но памяти Отход от липин па небольшое расстояние допускается.
Листы 2.1, 2.3
Прорезание контура листов 2.1 и 2.3 отличается от проре-
зания контура листа 2 лишь тем, что оконтуривание произ-
водится но от кончика листа к началу, а наоборот - от начала
к концу Более того, прорезы здесь надо продолжить дальше
копчика листа па 2-3 мм, чтобы получались усики, как па
рис. 16 и фото 1
Лист 2.4
Лист 2.-1 режется немного иначе, поскольку размещается на краю угла доски (рис. 17).
Здесь возможен срыв инструмента, поэтому при вырезании этою листа положение рук
меняется. Повторите способ удержания инструмента при вырезании подобного листа
(стр. 19-20).
Вырезание правой половины
Лист 3 подобен листу 2. похоже и начало работы
над ним (рис. 18). Ставим стамеску в начале листа в
точку Т поперек линии L и срезаем дерево с поворотом
по линии L1 до точки Т1. Потом поворачиваем влево
заводя правый угол стамески так. чтобы он оказался
под листом 1.1.
Рис. 18
Срезаем ведя правым углом стаме-
ски по плоскости прорези ножа (по
липин L1). В точке Т2 стамеска с пово-
ротом по часовой стрелке должна лечь
на правый бок и зайти по линии чуть
дальше точки Т2.11а этом срезание за-
вершено.
82
Примечание. При вырезании подобных листов всегда необходим срезать стамеской № 17 чуть шире истинной половины листа. По-
скольку эти листья заходят под соседние, высота линии j точке примыкания у них должна быть ниже края листьев, под которые они за-
ходят.
Вырезание левой половины
Рис. 19
Вот теперь подошла очередь вырезания второй ле-
вой половины листа 3. Для этого стамеску ставим опять
в точку Т (рис. 19). При срезании поворачиваем круто
влево. Так делается линия изгиба средн* и линии
Срезаем левую сторону листа, двигая стамеску ле-
вым краем лезвия по линии L2 до соприкосновения с
листом 2.1 в точке ТЗ. Правый угол стамески должен слегка отставать. Для этого его.
чуть придержим, сместив ручку стамески влево.
Теперь сдвигаем стамеску вбок вправо по линии листа 2 1 и дальше поворачиваем
так, ч тобы стамеска достала уже правым краем лезвия до точки Т2.
Прорезание по контуру
Делается, собственно, точно так же, как и у ранее описанных листов Линию L2 начинаем прорезать не точно ni
контуру листа а немного смеет ившись внутрь контура, чтобы край листа 3 был ниже края листа 2.
При прорезании ножом надо выходить плавно на край листа 3. чтобы не иззи
мялось его очертание. Подобным же образом прорезаем и правый край листа а
точки Т1 до точки Т наклон по стрелке 70-85 градусов. При окончании листа л<
лаем усики (или крестик).
к з 1
83
Примечание При желании сразу после
листика 3 можно разместить еще несколь-
ко листиков, подобных по форме и прин-
ципу срезания (рис. 20-а, б, в).
Рис. 20
Сразу после вырезания листов серии 3 необходимо вырезать лист 4 (рис. 21) Для
этого ставим стамеску в точку О и от нее срезаем ио линии L одну сторону листа, а
по линии L1 - другую сторону В конце среза стамеска должна заходить под контур
листа 1 долипии подреза. После этого окопгуриваемлист, прорезая полициям Ln L1
отточки Одо точек Т и Т1 (угол наклона около 70-75 градусов). Закапчиваем все про-
резанием линии ОТ1 под углом -15 градусов.
ЛИСТ 5
Форма этого листа несколько своеобразна (рис 22): оченьтонкое начало в точке О и ок-
руглое окончание. Видимый контур листа имеет вид пальметты - стилизованной формы
пальмового листа
Ставим стамеску в точку Т и вырезаем в один прием от края до края листа, делая крец
стамески налево, продвигая ее по линии L па небольшой глубине с разворотом влево до
точки О. У листа 5 нет оконтуривания.
Рис. 22
Лист5 можно и закончить, а можно и продолжить на лист I. Для этого ставим стамеску
в точку Т и срезаем дерево поворотом так чтобы угол лезвия зашел под лист 1 и прошел под
краем листа по кругу (рис. 23) При этом стамеска должна под листом I достать до подреза,
сделанного ножом. В результате лист 5 будет продолжен иод лист серии 1. Все остальные
листы серии 5 выполняются аналогично
8-»
ЛИСТ 6
Теперь пришла очередь выполнения листа 6 (рис. 24). который вырезается аналогично листу 2 и .листу "Г" (доска
"Ивушка"). Единственное отличие надо предварительно прорезать линию ОТ ножом под углом 60 75 градусов, а за-
тем уже стамеской 17 в два приема вырезать лист, доводя каждый срез до точки О. После
этого производим оконтуривание ножом.
Лист 7 вырезается гак же. как чист 3. по только в другую сторону (рис. 24).
ЛИСТ 8
Вырезание левой половины
Для начала ставим стамеску № 17 в точку Т на линии контура листочка 2
(рис. 25) и начинаем срезан» левую половину листа, направляя стамеску к
точке TI, расположенной на линии L. Этой точки стамеска должна коснуться
левым углом, до этого уголки лезвия стамески должны быть на виду
Далее перемещаем 1П1Струмент с наклоном влево по линии L к точке Т2. Теперь левый угол должен быть в
дереве на глубине 2 мм По мере приближения к точке Т2 стамеску нужно прокручивать против часовой стрелки В
результате в точке Т2 она боком должна входить в угол, образованный листами 7 и
1. При срезании левый угол стамески как бы скользит по плоскости прорези ножа
После точки Т2 продвинем стамеску чуть дальше, па 1-2 мм
Примечание. Ошибки.
1. Нет касания стамеской прорези ножа по линии L. Соответственно остается непрорезанный участок, и стружка не отделяется.
2. Срез не доведен до точки Т2, поэтому стружка не отделяется, а скалывается
3. Стамеска прорезает глубже под линию L а должна ее только коснуться. Опять же высока вероятность скалывания.
4. Срез сделан без осевого прокручивания стамески, поэтому лист получается плоским, нет впечатления, что он уходит под лист 1
Вырезание правой половины
Выполнение второй половины листа начинаем так же, как и выполнение
первой половины- от контура листа 1 срезаем стружку до линии контура
листа 7 двигая правой стороной стамески вдоль линии LI, срезая ее так,
чтобы получался хребетик по средней линии (рис. 26).
Стамеска правой стороной сначала должна коснуться контура листа 7.
Затем смещаем стамеску по линии контура и заводим уже левым углом лез-
Рис 26
вия в угол, образованный листами 1 и 7 в точку Т2. Средняя линия должна уйти точно в угол и в рельефе быть ниже
листов 7 и 1 В итоге создается впечатление, что лист 8 выходит из-под листов 7 и 1
85
Завершение плоскости листа
Вернемся к тому месту, откуда начинали срезать лист 8 Лист на рисун-
ке но замыслу должен заходить под лист 1.1 (окончание листа 8. как бы за-
ходящее* под лист 7 па рис. 27 показано пунктиром). Из этого следует, что
лист 8 должен быть в рельефе в этом месте ниже листа 1.1.
Иа практике это выполняется следующим приемом. Ставим в точку Т2
стамеску Nt 17 но уже направляя ее в обратную сторону. Надавив на стаме-
Рис. 27
ску, двигаем ее по плоскости листа без срезания, просто продавливая дере-
во вперед по ложбинке, и. не доходя примерно 6-8 мм до листа 1 1 начинаем среза й, так. чтобы в конце среза стаме-
ска зашла на 1-2 мм под контур листа 1. Затем такую же операцию проделываем со второй половиной листа, но уже
начинаем с точки Т2. И в результате должно сложиться впечатление, что лист 8 реально заходит под лист 1 (фото 4).
Примечание. В точке ТЗ линии I и L1 должны сойтись в одну, чтобы образовался контур листа 5 1. Поскольку лист 8 срезается в четы-
ре среза (два среза - вправо и два среза - влево), то очень важно, чтобы на его поверхности не было видно линии раздела направле-
ний срезов. Поверхность листа должна выглядеть так, будто срезана в два приема. Именно для этого заранее ставим стамеску в лож-
бинку от первых срезов, а до места срезания продвигаем с давлением так, чтобы плоскость срезов сделанных в одну сторону и про-
долженных в другую, стала единой.
Оконтуривание листа
Принцип прорезания контура тот же, что и у ранее описанных листов: края по-
следующих листов уходят под предыдущие листы. Левый контур края листа прореза-
ем отточки Т4 до точки ТЗ сначала полиции L. а потом по пунктирной линии (рис. 27).
Линию L2 прорезаем от контура листа 1.1 до контура листа 7 опято же в начале
точно по линии, а с середины листа уже по пунктиру. Наклон по ст релке 70-801 ра-
дусов.
Примечание. Типичные ошибки: 1. несовпадение линий L и L1; 2. контур обрезан не по пункти-
ру, поэтому края листов выше, чем надо.
ЛИСТ 9
Все листы серии 9 выполняются так же, как и листы серии 8, и уходят под соседние лист ы.
86
Завершение
Теперь посмотрите на дело рук своих. Видите, какой логичный и плотный орнамент
получился, осталось только сделать листики серии 1° и П (рис. 28). которые вырезают-
ся точно так же как и листочки серии 3 Контур этих листов прорезаем ножом нод уг-
лом около 45 градусов.
Обратите внимание: на доске остались невырезаппыми части, треугольной формы.
У этих треугольников линии прорезаем по стрелке под углом 40-45 градусов. Линию
кон гуров ОО1 по краю доски надо прорезать, сохраняя угол Наклона 40-45 градусов. По-
сле прорезания треугольники должны отделиться
Рис 28
Таким образом мы завершили резьбу орнамента по одному краю доски. Теперь повторите все операции но дру-
гому краю доски. После этого на доске останется невырезанной лишь ее середина.
Серединная часть доски
Серединная часть намного проще как по рисунку, так и по резьбе. Вырезание элементов здесь отличается от все-
го того, что вы успели изучить. Необходимые инструмен ты: нож и ста-
мески № 6 5 и 4 (на выбор или в сочетаниях)
Перед резьбой необходимо дополнить рисунок. Через середину до-
ски от одного до другого линейного орнамента, вырезанного по краю
доски, проводим поперечные линии параллельно друг другу (рис. 29).
Получается чередование 25- и 20-миллиметровых полос. Подпиши ге
полосы буквами Р и О, чтобы не запутаться. Полосы О (они шире) у нас
будут верхними в рельефе. Затем проведите по середине каждой поло-
сы осевые линии. Больше ничего рисовать не требуется На получен-
ных полосках от осевой линии в обе стороны будут вырезаться лепест-
кн. которые выполняются без предварительного рисунка
Помните, что у сделанных орнаментов края всех листочков уже прорезаны ножом, оконтурены, поэтому допол-
нительного прорезания не требуется
87
Вырезание лепестков полос О
Ставим стамеску в точку Т1. как на рис. 30. Ручка стамески должна быть максимально при-
ближена к доске Срезаем от точки Т1 к осевой линии L2 почти всей рабочей шириной стаме-
ски При атом лишь уголки лезвия должны торчать из дерева, чтобы получаемый лепесток
был максимально широким Как только левый край достанет до линии L1 в точке TI нужно
провернув влево стамеску, углубить левый край ее лезвия и дальше срезать по линии L1 на
глубине 2-3 мм.
Рис. 30
Примечание. Понятие рабочая ширина стамески - это максимальная ширина среза, которую можно сделать стамеской.
Дачее продолжаем двигать стамеску вдоль линии LI, и после того, как прорежем 2/3 расстояния до осевой линии
L2. надо развернуть стамеску круто влево так чтобы она коснулась правым краем линии LI. Затем, продолжая пово-
рот. утыкаем стамеску лезвием в линию L1. Стружка должна отделиться Не следует поднимать ручку инст румента
вверх, весь разворот совершается стамеской в одной плоскости, па одном уровне.
В результате должна получиться поверхность лепестка. Как видите, он широкий, и его контур не заходит за осе-
вую линию. Теперь оконтурим листик. Помните, что край от точки Т2 до точки Т уже подрезан (красный). Установим
нож в точку Т в вертикальное положение и таким образом прорежем линию L2 от точки Т до точки ТЗ (рис. 30).
Второй и последующие лепестки вырезаются точно так же. Ставим стамеску на линию L. отступив на 2-3 мм от
края первого лепестка, и срезаем рядом с ним В точке ТЗ левый угол стамески должен коснуться линии подреза пер-
вого лепестка.
Далее, срезая дерево вперед, стамеску надо накренить опять влево так, чтобы она могла левым углом срезать де-
рево по линии прорези ножа на глубине 2-3 мм Прорезав 2/3 длины этой линии поворачиваем круто влево, занося
правый угол стамески по дуге так. чтобы осевая линия нс была срезана. Контур лепестка прорезается от точки Т5 до
точки Т4 ножом, а от точки ТЗ до точки Т4 - стамеской.
88
Последовательно вырезая один лепесток за другим, дойдем до конца полосы. Для размещения последнего лепест-
ка, возможно, места будет мало. Тогда сделайте гак, чтобы часть лепестка заходила под контур ранее сделанного ли-
ста, срезав лепесток в другую сторону. В результате будет вырезана левая часть первом полосы О Глубину всех ле-
пестков необходимо делать одинаковой.
Линию дуги от точки Т2 до точки ТЗ прорежем стамеской № 5 или 4. Размер стамески зависит от ширины вашего
лепестка. Дчя подреза поставим стамеску вертикально так, чтобы дута ее лезвия совпала со срезанной дугой лепест-
ка и доставала углами до окончания прорезей в точках Т2 и ТЗ. Затем надавливаем и погружаем стамеску' в дерево на
глубину около 4 мм вертикально или немного наружу (стрелка) (рис. 30).
Л теперь то же самое проделаем и с другой стороны полосы, только поворот стамеской делаем вправо. Когда все
четко и чисто выполнено на одной полосе, можно приступи гь и к вырезанию остальных полос О таким же образом.
Осталось совсем немного: лепестки полосы Р по замыслу заходят под лепестки полосы О, значит, должны быть и
ниже их в рельефе.
Вырезание лепестков полос Р
Вырезаются эти лепестки почти iuk же как лепестки полосы О. Стамеску ставим на линию ~ Ч I 'У \
контура лепестков полосы Р и срезаем с поворотом влево. Срезав в одну сторону, нужно еще
завести этот лепесток в дру|ую сторону' под лепестки полосы О. Для этого стамеску' поставим j
на середину среза теперь в обратном направлении и надавим па нее так, чтобы лезвие точно j
совпало с профилем ложбинки среза (рнс. 31). Затем сдвигаем вперед стамеску и срезаем де- )
ревотак, чтобы инструмент зашел под лепесток полосы О. В результате этого лепесток поло- Рнс. 31
сы Р зрительно должен быть ниже лепестка полосы О.
Затем делается прорезание ножом коп гура лепестка по краю от осевой линии полосы Рдо края лепестка полосы
О Точно гак же вырезайте второй и последующие лепестки. Самый последний лепесток должен заходить под нечет-
ный лепесток и под край линейного орнамента.
Надеюсь, вы поняли, что
вышеописанные листочки
дают возможность созда-
вать огромное количество
всевозможных вариаций и
сочетаний в композициях
изделий В принципе, мно-
гим резчикам больше и не
нужно, чтобы зарабатывать.
89
90
Истоки
Форма простых листиков доски "Ивушка" и форма закругленных
листиков доски Вьюнок навеяны морозным узором на стекле, а
также рисунками народных промыслов; Елецких, Вологодских кру-
жев, хохломской росписи Но не сразу они стали такими, как выгля-
дят сейчас. Изначальным же был лист ивы с жилочками, слегка
трансформированный. Особых раздумий над листиками не было:
простые условные детали. Но уже в последующем их очертания
конкретизировались, подгонялись под резьбу, отшлифовывались
при обучении многих тысяч учеников.
Гпавным было стремление к их гармоничному сочетанию в ком-
позиции чтобы они при правильном расположении образовывали
между собой замкнутое пространство с прогнозированной, неслу-
чайной формой, что позволило бы исключить фон полностью или
сделать его необязательным.
Этот рисунок был первым в истории “Татьянки"(фото 1)
ПРАКТИКА
Композиционные разборы
Разделочные доски
Техно доски "Вьюнок” более разнообразна, выразительна, нежели техно
"Ивушки", фактически это ее логическое развитие В применении она несрав-
ненно удойнее, ей» проще оформлязь самые разные предметы.
Естественно, начинать лучше с разделочных досок. Даже с
первого взгляда они производят приятное впечатление: за- X
витки листьев и форма доски составляют единое целое
(фо го 2).
Форма доски на фото 3 более вычурна: своими очерти- \
ниями она ближе к русскому стилю, размещение же за-
витков в композиции соответствует форме. Отделка
- водный раствор морилки под красное дерево, с
использованием кисти Покрытие - лак НЦ-222.
Сложностей в изготовлении резного орна-
мента досок нет. плавное - делать все аккуратно. .
И трудно сразу определить: то ли рисунок под- .* •
страивали под доску в виде своеобразного ч'"’
стилизованного листа или же форму доски
ориентировали на рисунок. Так юли иначе,
но они взаимосвязаны. Останавливаться па И
технике и последовательности резьбы нет ' ЯкЗ
необходимости полагаю что освоивший
учебную доску Вьюнок" легко с этим спра- ,
вится.
А вот для сравнения схожая разделочная Д
доска тоже имеющая форму листа (фото 4)
Причем резчик постарался придать ей более
естественную, по eix> мнению, <|юрму - так, из го-
лови, не имея в виду ничего конкретного Часто ие-
обдуманное желание приблизиться к естественности,
к натуралистичности ухудшает изделие.
Рисунок резьбы более удачен, чем форма, но очень тесно
вписан и никак не связан композиционно с формой доски. В итоге все изделие какое-то не-
прпвлека тельное. Отделки нет.
91
Декоративная ширма
Кубышка
Совсем иначе задумана и выглядит'декоративная ширмочка с рисунком
своеобразной сказочной жар птицы (фото 5) В этой композиции завитки
представлены уже не в качестве листтлш растений, а в виде перьев сказоч-
ной птицы Это типичный учебный рисунок. Просто, даже несколько лако-
нично оформлена голова: длинные срезы создают определенный сказочный
образ, а чешуйки имитируют мелкие перышки, придают объемность длин
ной шее. А вот дальше уже все смешалось вместе: роскошный хохол, крыло,
хвост. Их почти невозможно разделить, тем не менее, они все создают такой
выразительно фантастический, пышный opiiaMCirr, в основном образован
пын нагромождением завитков. Вырезая их. Н. Медведь использовал один
из вариантов сочетаний завитков с гладкой внутренней половинкой, к тому'
же подходящей под другой завиток. Пышность хвоста создается именно за
счет этих очень глубоких срезаний под каждый завиток. Так и образуется
достаточно глубокий рел1>еф
По все же высота дерева недостаточная дтя уравновешивания динамики
согнутой напряженной линии шеи и большого сквозного проема: как-то он
сиротливо выглядит. Нечто похожее напрашивается и в оформлении хвоста.
Но сказав "а", резчик не смог справиться с композицией. Хотя сама резьба
особенно перья, выполнены хорошо. Удачно было применено для резьбы
дуплистое дерево, вернее, его третья часть.
Вот назначение этой ширмочки непонятное: если бы опа была высотой
до потолка и намного шире, то moi ла бы служить в качестве декоративного
элемента интерьера храма, молельного дома или оформления помещений
(если их несколько и они в виде колонн). А представить ее в качестве суве-
нира невозможно.
Отделка простая с помощью кисти покрасили водной морилкой и затем
покрыли нитролаком НЦ-222.
Форма кубышки (фото 6-а) очень красивая, годами опробованная,
отобранная гением народа, традиционная, под “русский стиль", до-
вольно удобная при этом сохраняющая возможности практического
применения.
По ее поверхности развит рисунок, состоящий из плоскорельеф-
ных завитков “Выонка"и представляющий собой ветку, облегающую
всю форму и замыкающуюся н себя после завершения оборота во-
круг.
Композиция произвольная: просто один завиток идет за другим,
листочки парные направленные в противоположные стороны, обра-
зуют вет ку Простая такая композиция, не претендующая на какую-то
особую художественность.
Очень темная тонировка с лаковым покрытием. На фото представ-
лено несколько изделий с таким же оформлением (фото 6-6, в). Вмес-
те они образуют простой гарнитур. Это условно-растительный рису-
нок. применен он формально поэтому недостаточно выразителен все
выглядит очень плоско, геометрнзовапо.
92
Ложки
.. Ложка бывает, межеумок простая русская, широкая; бутырка, бурлацкая такая
же, но толще и грубее; боская, долговатая, тупоносая; полубоская, покруглее той; носа-
тая, остроносая: тонкая, вообще тонкой, чистой отделки... “
Галльские "ложки любви*
Нормана Бесси (фото 1) и
Венди Риса (фото 2, 3)
В. И. Даль
Как предмет сувенирной продукции ложки - декоративные, с резьбой, с росписью - де-
лали и делают не только в России И считать, что эго только наш национальный сувенир не
сюит Можете убедит1>ся. что в использовании резьбы па ложках мы не оригинальны Но
все-таки их можно делать так, чтобы они были привлекательным российским сувениром,
го есть с орнаментом, который вряд ли где еще можно встретить.
Но поговорим о самих ложках. Из чего только их не делали в старину: из липы, ольхи
клена и, конечно же. березы. Самые лучшие из березового капа очень прочные! Помню, в ран-
нем детстве у нас в семье были только деревянные ложки, наверное хохломские, с росписью, кра
сивые такие., не знаю из какого материала, наверное из ли-
пы помню хорошо - у них легонько отгрызались края
Время появления ложок точно не установлено, примерно 7-
8 тысяч лет тому назад. Сначала ложку делали каменным крем-
ниевым лезвием - это не так уж и трудно: его твердость около 7
по шкале Мосса (есть такая шкала твердости. - у алмаза
показатель 10). Такие лезвия, острые как бритва и очень
твердые, долго не тупя гея. по и не затачиваются.
А 3-4 тысячи лет тому назад были изобретены сначала брон-
зовые, а потом и железные орудия. Они конечно, не могли
быть столь острыми, как кремниевые, но обладали огромным
преимуществом: их можно было мпогокрапю затачивать. при-
чем нет постоянных сколов топкого лезвия, а еще появилась
возможность придавать им любую форму.
Их возникновение сделало прорыв в изготовлении дере-
вянной посуды и прочей утвари
Составные части ложки
Историки считают, что ужо в IX-XII веках н.э. в Рос-
сии появился инструмент, созданный специально для
изготовления ложек. Ac XIV-XV вв , вследствие массово-
го перехода с натурального товарообмена на денежные отношения, крупным князьям,
боярам, феодалам стало выгоднее брать оброк не натурой, а деньгами и у крестьян и ре
месленников возникла потребность в создании продукции на продажу
Посудное производство достигло громадных масштабов: посуду на ярмарку возили
караванами возов. Вначале лучшие ложки делали в основном на севере - в Архангель-
ске Позже их изготовление было хорошо развито в Твери, Москве, Новгороде. Сузда-
ле, Арзамасе. О масштабе производства можно судить но монастырским записям: в них
значилось, что некий Андрей-ложечник закупил в 1607 году 192 дерева в основном, на-
плывы, капы берез и примыкающие к ним части ствола (Ведь не любая древесина го-
ди гея для утилигарных ложек, обычно - твердая, со спутанным узорчатым плотным сло-
ем.)
Примечательно, что в это время активно работали монастыри. Там делали ложки не
1. лопасть (ковшик, черпачок);
2. лунка;
3. мостик;
4. шейка;
5. гранка;
6. черенок (бывает круглым,
плоским, граненым, ручного и
или токарного строгания);
7. коковка;
8. галтель коковки;
9. конус коковки (срезается в
виде граней или закругляется).
только для мо-
нашеской бра।ии, но и активно торговали
ими. даже закупали со стороны образцы. На
посудном промысле также были задействова-
ны работные люди, жившие рядом с монасты-
рями. И дело эго было довольно прибыльным.
Одним из таких крупных центров был
Троице-Ccpi иев монастырь, чго объясняется
близким его расположением к столице и тем,
что расписная посуда входила в состав подар-
ков для зарубежных гос гей столицы.
Похоже, именно здесь и появилась техно-
логия росписи, заключающаяся в покрытии
посуды олифой с последующей закалкой в пе-
чах
Стадии изготовления ложек и инструмент
93
Все знают, думаю, хохломскую расписную посуду. В 1648-1649 гг. мастера, вследствие совершенной посадской ре-
формы. получили вольную и, мигрируя по России, основали промыслы - где-то они прижились и дошли до нас. а где-
то - нет. Была высокая конкуренция, и не все могли придавать изделиям должный товарный вид В те времена таким
образом, вероятно, зародились хохломская роспись и промысел.
Иногда промыслы исчезали при форс-мажорных обстоятельствах. Так уже в XVII в. после интервенции поляков
исчезло всякое упоминание о калужских ложках - Калугу сожгли. ма< ера исчезли.
Постепенно все больше и больше деревянной посуды и ложек стало производиться в Нижегородской губернии.
Для многих крестьян эго был основной источник доходов. Так в конце XIX века в год производили до 3-х миллионов
хохломских ложек и снабжали ими не только внутренний рынок: вывозили свою продукцию и в зарубежные страны
но естественной транспортной артерии - Волге.
В начале XX века в деревнях Семеновского уезда этой губернии изготовлением посуды занималось около 30 тысяч
человек. А потом она стала основным регионом производства деревянной посуды. С малых лет привлекали детей к
простым операциям, часто даже женщины были вынуждены этим заниматься. Цена па ложки была невелика. и нуж-
но было делать их много, причем, требовалось умение делать их но заказу, разные.. Промы-
сел этот был пооперационным и обычно чисто семейным.
По отоварю ложкарь и ложечник - одно и то же: человек, промышлявший выделкой ло-
жек. А ложкарпик - это уже торгующий ими. Что касается внешнего вида ложек - было
множество различных форм.
Ложки были часто не просто "орудиями". но и настоящими художественными произве-
дениями. Особо отмечались ложки, произведенные в Сергиевом посаде Их лучший мас-
тер, как скульптор-художник, делал ручки ложек в виде сцен из жизни святых. К сожале-
нию. его работы не сохранились, не дошли до пас, есть только схожие.
Простые ложки стоили весьма недорого, и, чтобы больше заработать, надо было делать
их быстрой в большом количестве. Поколениями ложечников была разработана целая тех-
нология изготовления ложек, была особая терминология. К слову сказать, многие названия
из словаря профессиональных ложкарей вошли в обиход русского языка. Например, выра-
жение "баклуши бить" - это простой способ обработки чурки, когда топором убирали лиш-
ний материал, делая таким образом заготовку ложки
Слово "иарамошка" - тоже излексикона ложкаря, обозначало панцирь для защиты i ру-
ди Состоял он из многих слоев грубой и толстой кожи, да еще был усилен куском дерева.
При изготовлении ложки ложкарь левой рукой держит заготовку за один конец, упирая
другой край в грудь, в панцирь, правой же рукой срезает стружку движением на себя. Туг
его и выручает панцирь, если нож вдруг соскочит. Еще был наручник - специальная пере-
вязка из тонкой кожи на руку уже при непосредственном вырезании лунки, чтобы предо-
хранить пальцы. И дополнял все это наколенник из многих слоев кожи, чтобы предохра-
нить ногу в процессе вырезания, ведь и в нее приходилось упирать заготовку. Теперь мо-
жете представить себе образ ложкаря. Добавьте окладистую бороду, картуз ттли ремешок
для подвязывания волос, и резчик ложек предстанет перед вами в полной боевой амуни-
ции (фото 4).
Сейчас все ложки металлич ‘скис, по форме примерно одинаковы и рассчитаны, в ос-
новном, на вычерпывание пищи насущной из плоской мелкой посуды, а раньше были свои
ложки для каждой посудины’ мелкой, средней, глубокой, кринок, макитр, братин. Дере-
вянные же ложки сейчас делают декоративными и прод ют, факт ически, только в качесг-
' Портрет типичного ложкаря
ве сувениров и музыкальных инструментов.
Возможно, вам захочется самим сделать ложку. Без сомнения, вы легко сможете справиться даже при наличии не-
больших навыков резьбы и владения ножом. .Можно даже прибегнуть к экзотическому способу - к помощи кусочка
угля.
Именно так, еще в молодости, не имея почти никаких навыков в резьбе я cmoi сделать свою первую ложку. По-
шел с друзьями в поход. Когда сели трапезничать, вдруг ока талось, «по ложку-то я забыл.. Ждать, когда все поедят и
кто-нибудь даст свою ложку, было обидно... Тут пришло в голову, что можно но-быстрому что-то вырезать. Рядом,
кстати, оказалась лесная делянка со свежим лесоповалом, где я и нашел кусок липового сука толщиной с руку и быс-
тро придал ему форму ложки. Начал ковырять ножом лунку, не получилось - он все конусом вырезает. Подошел к ко-
стру - все уже сели, вот-вот начнут есть... Стою с тоской в тлазах и в тяжком унынии раздумываю.
Гляжу, уголек горит Взял и положил его в свою ложку, в лунку, сделанную ножом, и стал дуть. Дерево оказалось
сухим и очень податливым на огонь, если дуть на уголек и катать его по лунке ттобы он равномерно выжигал форму.
Потом вытряхнул золу, пепел, округлил камешком и - ложка готова!
Все уже грез ь еды стлли. поспешать надо... И тут выяснилось, черпак моей ложки оказался раза в четыре больше,
чем у остальных, и моя миска опустела самой первой. Потом я э ту ложку дорезал до конца и подарил. Получилась кра-
сивой.
Вот такой простой прием изготовления ложек. Думаю, древние люди так и поступали: делали выемку в обработан-
ном куске дерева, клали небольшой уголек и дули на него, а огонь им "вырезал" ложку.
94
95
Русский сувенир
Этот набор из грех ложек и вешалки для них относит-
ся к классической "Татьянке" первого уровня и представ-
ляет собой пример очень, удачной композиции с рисунком
в виде закругленных листочков, из которых и состоит ос-
новной декор, схожий по характеру узора с хохломской
росписью (фото 1). Эгот рисунок гармонично подчеркива-
ется закругленными контурами самих ложек и вешалки,
пропорции которых соразмерны и увеличиваются от
меньшего к большему, являя собой почти золотое сечение.
Набор выполнен в плоском релье<|>е, декорирован рез-
ным орнаментом, составленным из условно растительных
элемешов, образующих своеобразную кружевную вязь.
Декоративность эффекта ажурной, как в русском стиле,
резьбы полностью покрывающей ручки ложек и вешал-
ки. усиливается контрастом с гладкой поверхностью чер-
паков. имеющих традиционную, заостренную к концу
форму луковицы. Есть в этом изделии что-то подкупающе
родное и узнаваемо русское. Если всмотреться присталь-
нее, то в формах этих трех опущенных вниз, к тому же
разной длины ложек, можно легко увидеть сходство очер
танин с. перевернутыми разновысотными куполами хра-
мов. как бы отраженных в воде.
Относящийся к очень удачному применению резьбы,
этот набор как классическое выражение стиля "Татьянка"
является самостоятельным законченным изделием, кото-
рое пракзически может быть сделано уже после несколь-
ких часов обучения Кроме того, если немного подумать,
то ложки и вешалку легко можно дополнить тем, ч то обыч-
но бывает на кухне: разделочной доской, хлебницей и т.п.
Представляется очень заманчивая идея соответствующе-
го набору' комплекта мебели: шкаф, стол, стулья, карниз, -
полностью дезсорируется вся кухня.
Разумеется, при этом можно в рисунок добавить пле-
мен гы цветов, папоротника, сказочных птиц. Вероятно,
кто-то из вас захочет создать композиции на зги новые
формы. Дерзайте!
На фото 2 представлены точно
такие же ложки, но уже с иным
рисунком орнамента и с дру-
гой техникой резьбы, более Ш
сложной.
Если на ручках ложек второ-
го набора композиция травяных
веточек развивается достаточно j
удачно, то вот с общим компози- а
ционным решением резчик не г
справился Так, па левой стороне I
веточки размещаются логично и
развиваются от центра а вот на
правой стороне - просто налепле-
ны, лишь бы заполнить простран- X
ство. Этот набор так же решен в
классической "Татьянке". И хотя .
изделие неплохо смотрится(оно
товарное и хороший сувенир), по
в декоративноети проигрывает пер-
вому набору.
96
ИЗ ОПЫТА. Реакция организма
Резьба ио дереву, в отличие от рисования, лепки и даже чеканки, требует прило-
жения (физических усилий. Величина их зависит от вида резьбы и свойств дерева
(твердости, плотности и влажности) При выполнении мелкой резьбы в основном
работают кисти рук и пальцы. При этом прилагаемое (физическое усилие для всего
организма небольшое, по для рук и пальцев - значи тельное. В то же время большие
по размеру элементы резьбы вовлекают в работу другие мышцы рук и даже всего
тела. Например при выполнении резьбы на шкатулке резчик работая в своем авго-
ритме и авторежиме. затрачивает определенные' (физические усилия на продвижение стамески
при срезании стружки и на удержание в руках изделия. В этом, естественно, участвует все тело:
оно, поддерживая руки, напрягается, ноги упираются в пол, дыхание обычно затаивается. Потом
происходит расслабление, вдох и опять. Все совершается в естественном режиме: вдох, напря-
жение. выдох, и затем снова, - ритм устанавливается подсознательно
Фактически это получается слабое физическое напряжение и незаметная работа тела на
что человек обычно даже не обращает внимания Но все же они есть, и, занимаясь резьбой не-
сколько часов подряд напрягаясь и расслабляясь, организм человека испытывает значительную,
хоть и дозированную, физическую и эмоциональную нагрузку. Это особенно важно для людей,
имеющих какие-либо проблемы со здоровьем. Занятия резьбой могуг быть для них своего рода
физической реабилитацией. В целом, организм, подвергаясь физической нагрузке- естественно,
крепнет. Но главное в занятиях изобразительным творчеством - это то. что в работу включается
правое полушарие мозга.
До совсем недавнего времени преобладало мнение, что левое полушарие развито в большей
степени, чем правое Речевая функция и связанные с ней способное ги у большинства людей рас-
полагаются главным образом в левом полушарии. Но сегодня ученые все больше и больше схо-
дней во мнении, что существуют два режима мышления: вербальный, за который отвечает ле-
вое полушарие мозга, и невербальный (за него отвечает правое полушарие). Правое полушарие,
по-видимому, работает синтезатором входящей информации, а левое - в логически-аналитичес-
ком режиме.
Джерри Леви в своей работе "Психобиологические следствия двусторонней асимметрии" пи-
сал: "Левое полушарие анализирует время, в то время как правое полушарие синтезирует прост-
ранство". Левостороннее мышление доминирует в жизни человека.
Правею полушарие мозга - мечтатель, мастеровой, (фантазер, художник, изобрета тель, архи-
тектор - в нашей школьной системе образования не получает должного развития. В учебных за-
ведениях, в вузах преобладает вербалыю-аиалитический технологический режим культуры,
включающий в себя формирование навыков чтения, письма, счета. Очень мало внимания уделя-
ется развитию у школьников воображения, наблюдательности, пространственного мышления,
творчества, интуиции, изобретательности. В го же время, вряд ли найдется кто-либо не ценящий
эти способности, навыки, крайне необходимые в жизни.
Уроки "Татьянки" как изобразительного искусст ва, резьбы по дереву являются хорошей тре-
Некоторые
известные люди,
которых обычно
считают левшами:
Чарли Чаплин
Джуди Горланд
Джордж Бернс
Льюис Кэрролл
Альберт Эйнштейн
Гарри Трумэн
Карл Великий
Пол Маккартни
Фараон Рамсес И
Принц Чарльз
Юлий Цезарь
Мерилин Монро
Джордж Буш
нировкой для всестороннего развития личности и могут тем самым восполнить не-
достатки в образовательных программах. Поскольку, вследствие функциональной
ассиметрии. левое полушарие отвечает за осязание правой руки и логику а правое
- за зрительно-пространственные обра ы творческое мышление, воображение,
восприятие живописи, рисунка, скульптуры то ребенок получает навыки и доступ
к тон части разума которая способствует (формированию творческой, иптуит ивпой
мысли, а соответственно, приобретает и способность мыслить более творчески и в
других областях жизни.
У каждого человека есть еще неиспользованный потенциал. И кто знает, кем вы
станете, если будете развиваться в новой среде, где вы еще не использовали свои
скрытые способности и возможности!
Афоризмы
Тупой инструмент отупляет резчика.
Чем толще инструмент и угол заточки, тем примитивнее резьба.
Чем чище резьба, тем крепче здоровье.
Не режьте на край.
Нет ни одной ситуации, где нужно резать одной рукой.
Всегда двумя руками
Заказчик всегда прав
97
Каталог рисунков
Осень
Осенью тем для композиций, навер
ное. не меньше, чем летом
Множество очевидных признаков
для обозначения осени: она щедра да-
рами. всё есть - тем она и хороша
Раннюю осень продемонстрировать
просто, как и позднее лето: ягоды,
малина, земляника, грибы.. насеко-
мые ещё не улетели на юг.
Да Есть насекомые которые бе-
рут пример с птиц, неразумные, и
мчатся на юга, к теплу. Ваш покор-
ный слуга однажды был свидетелем
столь необычного явления, как мигра-
ция наших простых, привычных бабо-
чек.
Ошеломляющее зрелище неисчис
лимое множество путешественниц
яростно старалось преодолеть ве-
тер из Грузии и перелететь с север-
ного склона Кавказского хребта
(3000м) на южный. Но только те
что были ниже и прижимались к тра-
ве, буквально не выше 3-7 см от скло-
на переваливали на другую сторону,
остальных же подхватывал ветер и
беспощадно швырял назад и там кру
тил в неистовом круговороте вихря.
А ниже, насколько мог видеть глаз -
даже и дна ущелья не различить,
клубился туман состоящий из возду
ха и бабочек. Очень впечатляющее,
просто грандиозное зрелище Эта до
палнялось шумом ветра в спину, ше-
лестом миллиардов крылышек и обло
ком бабочек вокруг Незабываемо.
Что-то я отвлёкся. Всё же какой
замысел?
Представим: поздняя осень, уже
чувствуется отрезвляющее холодом
дыхание зимы, ясно; листья ещё есть,
но редкие, да и те засыхают прямо на
ветке, сворачиваясь жухнут но еще
не смочены дождем.
Галые ветки рябины. Тут налетели
дрозды: ягод много, тяжелые гроздья
отвисают.
Композиция: редкие сухие листья
непривычно топорщатся, переплете-
ние множества веток. Создаётся
особенное впечатление, когда ягод и
птиц больше, чем листьев. И вдруг
всё сразу стала прозрачно. Создание
зтои прозрачности вот главная за-
дача Трудно, сложно сделать компо-
зицию. потом в просветах появляет
ся фон и его надо закрывать пт
ми, ягодами, ветками и редкими лис-
тьями
100
ТЕХНО "МУРАВКА"
Техно и рисунок доски "Муравка" почти без трансформа-
ции могут быть использованы для декорирования любых изде-
лий. Все элементы, за исключением бабочек, выполняются
приемами техно “Ивушка". Инструмент тот же: нож, стамески
№ 6 и 17. Дополнительно рекомендую стамески № 33 и нож №
76, которые ускорят и значительно облегчат работу, но можно
обойтись и без них.
Размер доски 200x100 мм, толщина - не меньше 6 мч
(фото 1). Впоследствии, научившись, вы сможете вырезать и
на материале меньшей толщины. Рисунок переводится с помо-
щью кальки. Стремитесь проводить линии тонко, четко и точ-
но.
На рис. 1 предо авлен чертеж учебной доски, состоящий
из листочков с двумя бабочками. Обозначим их буквами А и Б.
Около них располагаются большие листья 1, 2, 3, 4, 5.6, к ко-
торым примыкают веточки I. II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, состоя-1
щие из мелких округлых листочков и стебелечка.
101
Оконтуривание бабочки
Вырезание начинается с окошуривания бабочки А ио периметру (рис 2).
Начав с любой точки па линии этого контура. прорезаем ножом вергикалыю
или чуть наружу ио стрелке, глубина не более 3 мм, начиная от кшпура тельца
и заканчивая на нем же Глаза и хоботок не легализируем, а обрезаем домиком,
как на схеме.
После этого нужно вырезать листочки с 1 по 6, при этом последовательно
оконтуривая их с небольшим наклоном наружу, по стрелке. Глубина прорезания не более 3 мм, можно даже чуть мень-
ше. Как только выполните их. сразу можно вырезать бабочку Б и листики, примыкающие к листикам I - 6.
Примечание Можно начинать вырезать с любой бабочки.
Вырезание веточек и лепестков
Рис. 3
Следующий этап это вырезание веточек с лепестками они
выполняются так же. как листочки “Г’ доски 'Ивушка", стамес-
кой №17 (с,м. стр. -19). Римскими цифрами обозначена очеред-
ность их выполнения - не путайте. Начинаем с веточки 1. Она
как бы выходит (см. рис 3) из точки соприкосновения листоч-
ков 5 - б с контуром крыла бабочки Листья 5-6 должны быть
чуть ниже но релычру, чем бабочка Подразумевается, что она сидит на них. а веточка 1 выходит из-под них. Именно
для того, чтобы это показать, надо начало этой веточки понизить.
Для этото стамеской Nt 17 срезаем около 10 мм от начала веточки на глубину 2 мм. При этом рисунок первых лис-
точков справа и слева срезается Поэтому их сразу, пока помните, следует нарисовать снова. Нарисовали. Теперь вы-
резаем эги листочки так, чтобы они заходили под листы 5 и 6. Оконтуриваем каждый листочек сразу.
Затем приступаем к следующим листикам, расположенным справа или слева от стебля.
Делаем сначала одну, а потом другую сторону. Стебель должен быть тонким и хорошо выра-
женным. Если вы будете точно соблюдать рисунок, у вас так и получится. Нож при окоту-
ривании держите вергикалыю или с небольшим наклоном по стрелке.
Контуры этих листочков закруглены, а там, где они выходят за преде-
лы листочков I - 6. и вовсе круглые, как видите.
Здесь нож держим так, как при подрезании контура листа I доски
"Вьюнок" (см. стр. 77) Глубина подрезания около 1-1,5 мм.
Стамеску старай тесь держать так. чтобы можно было очень плос-
ко срезать.
Вначале ставим ее в точку Т! и начинаем срезать, разворачивая
стамеску против часовой стрелки, по схеме, до точки Т2 (рис. 4). Ве-
точка должна быть срезана за один прием. Следует стремиться к тому, чтобы поверхность сре-
за была гладкой, поэтому не останавливайтесь и не меняйте положение стамески. Сохраняйте
один и тот же наклон но отношению к поверхности доски, при этом не следует перерезать ли-
нию стебля S, как и при выполнении листа "Д” доски "Ивушка"(стр. 37, рис.57). Но здесь есть
небольшие оглнчия: размеры веточек и лепестков уже больше, конт ур гоже другой. Здесь он круглый - это обобщен-
ный контур листа лапчатки (рис. 5) И главное, этот контур прорезается ножом в один прием начиная с точки 1 и за-
канчивая в точке 2.
Все остальные веточки вырезаем гак же. У листочков N" 7 начало и кончики заправляются под веточки. Их делаем
в самом конце, перед веточкой № IX. Эту IX веточку делаем последней. 11а рис. 3 видно, что у нес все края и лепестки
заходят под соседние, и лишь стебель хорошо выражен.
Примечание.
а. Прием “Скольжение по контуру". Лист такого размера можно срезать
только вдоль, как лист 'В" доски "Ивушка" (стр 37, рис. 29).
6. Стамеска № 17 на небольших листочках срезает дерево приемом прямо-
го среза (рис 6). Это возможно, когда лепесток небольшой.
в. Прием "Окатывание". Лист уже больше, поэтому приходится смещать
стамеску поперек (рис 7).
В работе обычно даже на одном листочке часто используют все при-
емы. Это даже из рисунков видно. Лучше всего лепесточки получаются с
помощью приема "Окатывания". Поэтому, когда лепестки очень большие,
предпочтительнее применять стамеску № 33 - чем больше лепесток, тем
больше стамеска.
102
Веточки V и I заканчиваются большими остроконечны-
ми листьями. которые срезаются в два приема, понижают-
ся под левый и правый лепестки соответственно. Средняя
линия на них является продолжением стебелька, все ос
тальные веточки имеют при окончании своеобразную ме-
телочку веером, как на фотографии. Ее делаем после того,
как выполним все круглые лепестки.
Окончания веточек тоже срезаем стамеской № 17 на
глубину примерно в 1 мм у липни, в которую они упирают-
ся (линия ЛВ на рис. 8) Для этого последние два лепестка
обязательно нужно оконтурить ножом.
Таким образом между двумя последними лепестками и поперечной линией обра-
зуется треугольник АВС (рис. 8). Все стороны его прорезаны. Далее, отступив от точки А, ножом
прорезаем линию до точки С на глубину около 0,5 мм так, чтобы рез сошелся в глубине с проре-
зью линии АС (рис. 9) и отделилась длинная и тонкая стружка. Получим край среза и точку А1.
Наклон ножа - около 45-60 градусов.
Теперь поставим нож в точку А! (угол наклона тот же, но ст релке) и прорежем точно по это-
му краю Al С до точки С Далее ставим нож на линию АВ. отступив отточки А1 на 0,5 мм, и нро-
Рис.
резаем, отступая немного от края А1С до точки С В результа те срезы сойдутся и мы получим острый край и желобок.
Потом то же самое повторите рядом. И так раз за разом, пока не дойдете до линии ВС
Вырезание бабочки
Па фото 2 по схеме листы 7 и 7-а поменялись ролями: лист 7 ушел под веточку
III. а на схеме у него есть окончание. И наоборот, лист 7-а имеет окончание. Э го
не должно возмущать. И еще веточки V и I заканчиваются большими листами
аналогично листам I 6 при этом линия стебля переходит в среднюю линию ли
ста. На фото 2 все дезали видны очень хороню, и при возникших затруднениях
руководствуйтесь фотографией.
Вырезание крыльев бабочек - занятие
очень топкое и кропотливое.
Жилочки образуют своеобразный рису-
нок присущий крыльям только одного вида
бабочек (фото 3). Кстати, именно таким обра
зом энтомологи и классифицируют разные
виды бабочек. На рис. 10 изображена бабоч-
ка, рисунок ее крыла слегка изменен, для
простоты вырезания все жилочки помечены
номерами от 1 до 13.
Поскольку в начале вырезания контуры бабочек уже были прорезаны ножом,
осталось лишь прорезать вертикально само тельце по Kotrrypy. После этого надо
обязательно понизить каждое крыло,чтобы выделить гольце, для чего ножом, на-
чиная примерно с середины крыла, надо плоско срезать, понижая поверхность
каждого крыла по направлению к тельцу бабочки (рнс. II). Сначала срезаются пи
жние задние крылья, а затем верхние (фото 4 - 5).
При понижении верхних крыльев постарайтесь срезать так, чтобы задняя кромка переднего крыла была чуть-чуть,
буквально на доли миллиметра, выше нижнего крылышка, как па фото 2.
Глубина срезания непосредственно у корпуса должна быть не меньше ширины тельца бабочки. Срезать надо и
один прием, или чтобы рез выглядел таковым, то есть без видимых переломов, срезов. Чтобы полученная поверхность
была очень плавной, начина ть надо от середины крылышек
или даже раньше.
После этой операции вырезаются сегменты Вначале
прорезается ножом линия, идущая ог корпуса бабочки
вдоль передней кромки крыла. Направление наклона ножа
при прорезании жилок - но стрелке, то есть всегда в сторо-
ну брюшка, пи в коем случае не наоборот.
Примечание. По замыслу бабочка выше листьев 1 б, а они - выше стебелечков. Но часто в процессе резьбы случается, что листья
оказываются выше, поэтому их снова необходимо срезать. Поверхность всех гладких остроконечных листьев оформите порезками
ножом, аналогично листу "В2" в техно "Ивушка" (стр. 47).
юз
Следующим идет прорезание линии сегмента 2
и срезание ого поверхности ог края крыла внутрь
ножом с длинным лезвием.
Для этого на крыло в начале сегмента положим
нож (рис. 12). Нажмем на инструмент
так. ч тобы он про« пулся и очень плоско
и гонко (чтобы лезвие аж просвечивал-
ь'- о сквозь дерево) срезал в один прием от
Рис-13 линии до линии, образуя новую плос-
кое! >, только чуть ниже.
Таким образом срезаем все по очереди номеров.
Часто карандашная линия срезается, коатому нужно запоминать, где опа проходила,
и каждый сегмент делать индивидуально (с)юто 6 - 7). В итоге получится поверхность с
очень тонким, ступенчатым рельефом (рис. 13), - каждое крылышко со своей плоскостью
отражения света.
Вертикальная грань среза
должна быть еле видимой или
вообще неразличимой, и только при этих условиях поверх-
ность и само крыло будут казаться гонкими, а бабочка - ре-
алис гичной.
Остается сделать хоботок (фото 8), который вырезается
ио схеме и по приведенной очередности сначала делаются
вертикальные срезы, а затем также ножом срезаются по
поверхности листов (рис. 14).
При этом старайтесь
не надавливать на глазки
и хоботок ножом, иначе
сломаете их.
11цдеюсь, вы помните,
что нри всех сопряжени-
ях элементов края одних
листьев заходят под дру-
гие листья или бабочку.
Поэтому края первых ли-
стьев должны быть ниже
нижних краев вторых ли-
стьев (рис. 15).
Отнеситесь с вниманием к стебелькам. они обязательно должны быть везде. Предпо-
чтительнее делать их узловатыми и тонкими, так стебельки ближе к естественным (фото 9).
После вырезания всего работа над бабочкой завершается закруглением
тельца, его просто стесываем ножом, последовательно срезая сначала плоско
под очень маленьким утлом - срез 1. а потом под более крутым углом - срез 2
Не спешите: чем больше будет этих срезов,
т< м лучше, круглее будет тельце, и ио рисунку
ножом или уголковой стамеской сделайте пе-
ревязочку-поясок: отделите брюшко от груди
(фото 10. II).
104
ПРАКТИКА
Е И Котова
Освоивтехпо "Муравка", можно приступитьк ее нрактичс
скому применению на изделиях, при этом не стоит думать,
что мало разнообразия: только бабочки, листики и все.
Во-первых, листочки, само собой, можно делать длин-
ные, короткие, узкие, - разные. Во-вторых, без бабо-
чек можно легко обойтись, оставив лини, раститель-
ный орнамент или заменив их на другое насекомое,
которое должно соответствовал ь бабочке быть пло-
ским.
Можно заменить на животное или птичку но с
ними сложнее. Они тоже должны быть плоскими
контуры нх тел (в отличие от бабочек, где края изо-
бражения остаются острыми) нужно закруглять.
Рисунок резьбы но технологии па поверхности ту-
лова до,\жен быть выполнен несколькими просты-
ми срезами. Но вырезание и гичек и нр будет описа-
но в последующем издании, а сейчас используем то,
что ест ь.
Посмотрите сами, как на нашей учебной доске
около бабочек организуемся пгездообразное обрамле-
ние из больших листьев, что упрощает ее вырезание.
Но чаще всего па изделиях этого пет: рисунок везде
произвольный, и с листиками, и без них.
Благодаря тому, что техно этой доски весьма пластич-
на. "Муравку" можно применять на чем угодно: от браслетов
до мебели. Ноесть некоторые ограничения, поскольку это простой на вид. очень "народный"
стиль, предпочтительное все же применять его дтя оформления кухни, дачи
Техно "Муравка" нлоскорельефиая. поэтому резьба очень быстрая и результативная. На-
звание дано но своеобразному травянистому орнаменту, гранке-муравке. Такая пастораль-
ная композиция, милая, кудреватая. Тонируется обычно в теплых тонах.
Не целесообразно увеличивать размеры как отдельных лепестков, так и веток больше,
чем в два раза. В резьбе привлекателен именно рельеф, а не большие гладкие плоские по-
верхности не несущие никакой ин<|юрмации Конфигурация .листиков может быть очень
разная: округлая (фото I), остроконечная (фото 2).
Если немного пофантазировать, то легко можно представить интерьер кухни выполнен-
ный в техно "Муравка": дополнить его разной деревянной утварью, разделочными досками
ложками, конфетницей и хлебницей, а еще над столом - зеркало в плоской оправе, карниз
над окном а у стульев - накладные резные вставки В воображении вырисовывается весьма при
влекатольпая картина. Надеюсь, что кто-то ее воплотит в реальности. А пока демонстрируем
то, что есть в пашем музее.
Композиционные разборы
Пасхальное яйцо
На фото 3 представлено пасхальное яйцо в техно 'Муравка". Вырезается оно так
же, как и учебная доска. Последовательность простая: сначала оконтуривание бабочек
(их три) затем выполнение простых листьев непосредственно примыкающих к ним;
вслед за этим - верхние веточки то есть полные, у которых ничто не заходит под дру-
гие элементы; следующими - те веточки что краями заходят
под уже сделанные, и т.д., пока все не будет вырезано.
И только после того, как все будет выполнено, можно выре-
зать донышко нижний, тупой конец, оформляя его в виде
куртины гладких листьев, а затем - нижние листочки, выходя-
щие из-под куртины и заходящие иод основной орнамент (фото
4). И все, пасхальное яйцо вырезано.
Тонировка одним цветом (под светлое красное дерево) раз
ной интенсивности |три степени насыщения). Покрытие - лак
НЦ-222
105
Шкатулка с бабочкой
А здесь перед нами маленькая, мягкая, душистая беленькая шкатулочка. Эти свет-
лые и легкие липовые шкатулочки даже без резьбы симпатичные, а резать их легк о и
приятно. Аккуратно переводим рисунок с кальки на шкатулку, стараясь не запачкать
ее ребра, и начинаем резать. Для работы потребуется нож и стамеска №17.
Ставим шкатулку на стол, удерживая ее пальцами левой руки, указательным
пальцем ведем стамеску. Остальные пальцы старательно прячем от стамески, что-
бы, не дан Бог, не устроить "резьбу по паль-
цам”! Шкатулка всего-то - 6x6 см1
Начинаем вырезать с боковых стопок шка-
тулки.
У основания веточки с листьями делаем ножом
Бочкова М Н. Шкатулка с бабочкой подрезку под листья А! и Б1 а затем вырезаем
их стамеской. Обрезаем ножом простой лист В
и листочек Г л'я того, чтобы продолжить вырезание веточки. Вырезаем стамес-
кой листочки А2 - А5. понижая их под лист В. Лист Г режем в двух направлени-
ях- к стебельку и под край листочков А5 и А6. На веточке продолжаем вырезать
листочки А6 - А13. а йотом переходим к вырезанию листьев Б2 - Б5. Особую ос-
торожность необходимо проявлять при резьбе листочков, находящихся на гор-
це, где древесина самая плотная. Если при резьбе мтунится стамеска, то придет-
ся се править. Далее продолжаем вырезать листики Б6 - Б20. У нижних листоч-
ков Б15 - Б20 часто скалываются края. Для ликвидации скола следует еще раз
пройтись стамаской по поверхности листа, ио уже в другом направлении Если
же скалывается стебелек то нужно понизить листики, находящиеся рядом с от-
коловшимся стебельком, и восстанови гь его.
При работе не следует торопиться. Постепенно добираемся до листа В, кото-
рый теперь можно вырезать, тем самым закончив веточку. Ножом подрезаем с
четырех сторон фон рисунка. Подобным образом вырезаем вторую боковую
сгонку шкатулки.
На задней стенке шкатулки древесина лучше и почти не скалывается, поэто-
му режем гораздо быстрее. Работаем сначала над верхней частью. Делаем под-
резку ножом под листья KI и Л1, а потом вырезаем их стамеской. Понижаем но-
жом основания у листов К2. Л2 и начинаем вырезать лист ья К2 - К8, Л2 - Л8 и, на-
конец. ЛНСТ1И1 Ml и М2
Ножом подрезаем с четырех сторон рисунка фон Нижняя час гь задней стен-
ки состоит из двух одинаковых веточек, каждая из которых вырезается анало-
гично веточкам, расположенным на верхней части
На передней стенке шкатулки подрезаем ножом основания листьев О! и HI
и вырезаем их стамеской. Понижаем слегка ножом основания у листьев 02 н Н2.
За гем последовательно вырезаем стамеской листья Н2 Н15, 02 - 06. Листья 07
OII понижаем под листья О1 - 06.
После вырезания листа П переходим к работе над небольшой веточкой. Лис-
ты! Pl - Р8 режем стамеской свободно, а листья Р9 - Р15 понижаем под листья 1112
- Н15 и П. Ножом подрезаем с четырех сторон рисунка фон.
На крышке шкатулки для начала ножом обрезаем бабочку но контуру и пока
Зад яя стенка
Передняя стенка
Крышка
оставляем ее в покое. Теперь вырежем
простые листья, на которых и сидит насе-
комое. Каждый лист выполняем за два ре-
за стамеской. Вырезаем их в порядке TI -
Т5.
Края и центральная жилка листа долж-
ны бы гь несколько ниже крыльев бабочки,
поэтому понижаем их стамеской. Веточки с листьями понижаем под листья Т1 -
Т5 и бабочку.
Сначала понижаем ножом основание веточки у листа CI. Затем стамеской
вырезаем свободные листья СI - С5, а листья С6 - С8 понижаем иод лист Т1 Вы-
резаем лист ья С9, С10 и лист Тб, под который еще понижаем лист Т7.
Далее подрезаем ножом основание листа У1 а листья 1 - Уб вырезаем стаме-
ской. понижая их под крыло бабочки и под лист Т2 Подобным же образом вы-
резаем остальные веточки с листиками. Затем следует подрезать ножом с четы-
рех сторон рисунка фон и приступигь к вырезанию бабочки.
106
Истоки
Учебная доска в техно "Муравка’'последовательно развила и продолжает раз-
вивать технику вырезания первой доски Ивушка". В свою очередь, как уже говори-
лось на стр. 57, прототипом листочков послужил побег травы "гусиные лапки"
(фото 1).
Композиции этих досок разные, создавались постепенно, некоторые сами по се
бе, другие специально выкристаллизовывались в ходе обучения. Часто бывает, что
к появлению начальной композиции подталкивает подсказка ученика, так было и в
этом случае. На многих учебных досках отрабатывалась техника вырезания, и в
итоге получилась очень хорошая доска, имеющая несколько
вариаций.
За основу рисунка бабочки вначале был взят узор крь льев
павлиноглазки и подогнан под резьбу (фото 2). В последую-
щем, когда была отработана, обоснована и закреплена тех-
ника вырезания крыльев, появилась возможность использо-
вать рисунки бабочек другого типа
Вариантов вырезания крыльев было испробовано множе-
ство но не удовлетворяли они тем, что крылья выглядели
толстыми, какими-то мясистыми, лишенными легкости. Со-
ответственно, не возникала и нужная ассоциация, впечатление. Доже очень тонкое прорезание жилок не давало нуж-
ного эффекта (фото 3). Какая-то деревянистость оставалась.
И только срезая ступенями удалось получить необходимое качество (фото 4}.
ИЗ ОПЫТА. Чистота в резьбе
Когда говорят, что "резьба нечистая", то иод этим чаще всего подразумевается небрежность и неточность в техни-
ке вырезании. К примеру, лист должен иметь ровную н гладкую поверхность, но в процессе резьбы на ней образова-
лось множество ненужных, бликующих и дробящих рисунок плоскостей с лишними бороздками, что производит впе-
чатление грубой, небрежной резьбы. Также нежелательна и разная высота фона в различных местах. Необходимо со-
блюдать глубину соразмерность, чтобы ничего не выпадало из композиции.
И уже совсем не приветствуются недорезы, когда оставляют небольшие волокна дерева, недорезанные стружеч-
ки, даже очень маленькие. В процессе резьбы необходимо сразу все убирать, не переходить на новый участок, если
что-то недоделано А оставляя дочистку “на потом", вы просто увеличиваете время изготовления изделия Пока у вас
в руках инструмент надо им все дорезать. Во время работы дерево должно иметь рабочую влажность, стечением вре-
мени в процессе резьбы оно высыхает. И когда приступаете к этану доделки, то сухое, пересохшее дерево менее от-
зывчиво и податливо, поэтому не удивительно, что меняется настроение, отношение, работа может затянуться.. Так
что резчика дисциплинирует привычка делать все сразу чисто.
Хочется сказать и о буквальном загрязнении материала. Это часто случается когда некачественен перевод рисун-
ка используются излишне мя|-кие карандаши или копировальная бумага, инструмент не очищен после заточки гряз-
ный стол или руки. пыль, грязь при транспортировке, - перечислять можно долго. Что на это сказать.. Рекомендации
простые: мойте руки, стол убирайте, оберегайте от загрязнения: изделие в перерывах работы накрывайте чем-нибудь,
так как очищать от грязи его очень трудно: используйте твердые карандаши' делайте перевод рисунка с использова-
нием кальки. Все просто
107
Каталог рисунков
Резьба и весна
Если вы задались целью создания худо-
жественной картины, то реализовать
свое стремление на практике можете
разными способами, один из них - выре-
зать по дереву. Главное, надо знать, что
и кок.
Предположим, возникла желание не
просто вырезать, а так, чтобы произве-
дение ваше во действовало и возбуждало
эмоции почти так же, как живопись. И
вот уже выбрано тема - ранняя весна.
Очень показательны молодые листья
клёна - висят, выглядят по-весеннему. На
других деревьях листья только что пока-
зались. Ветки почти голые, их много (ле-
том их фактически не видно). Ещё нет-
нет, да подует совсем холодный, такой
неуютный, студёный ветерок.
Представили? Вопрос: как, какими сред-
ствами всё это отобразить?
Вы ответите, наверн е, что можно со-
здать впечатление весны, просто
вырезав вышеопи анные листья и голые
ветки. Хорошо, о ветерок?Ну да, конеч-
но, можно листочки все чуть отклонить,
некоторые провернуть слегка вокруг оси
тонкого стебля, придать им это вынуж-
денное, из-за порыва вег, ipa положение.
Но этого мало.
Необходимо показать, что Гто не теп-
лый весенний ветерок, а отголосок зимы,
студёный, бкий такой, пробирает мо-
розцем, будто сосульку положили за ши-
ворот Как? Скажите, холод-mo как выре-
зать?.. Невозможно?..
Возможностей много, если подумать.
Используем косвенные признаки. Давайте
представим кортину некий уже сложив-
шийся сюжет, предположим, в виде панно
прямоугольной формы Рисунок несколь-
ких веток с листьями, качающимися от
ветерка, и между ними разместим ещё
несколько голых вет чек Но одну ветку
возьмём и посадим какую-нибудь мелкую
птошку, можно воробья.
Весна, птицам стало немного легче
жить. Солнце пригревает, вот птичка и
сидит себе, но тут подул очень студёный
ветерок, весенние заморозки прямо-таки,
оно нахохлилась, роспу шилась в комок
так, как обычно все птахииделают при
холоде.
Вот и всё: через образ этого "существе
и листьев 'мы создали легкоузнаваемую
ситуацию, эпизод, несущий конкретное
состояние природы Вызываем определён-
ное впечатление, ощущение, ассоциацию.
Резьба по дереву - зто просто способ
отображения вашего мировосприятия,
ваших идей, фантазии, кок и живопись
по
ТЕХНО "ЧЕШУЙКИ"
Чешуйками мы называем элементы рисунка имитирующие чешуйки на теле рыбы на ко-
же змеи, на поверхности шишек, березовых сережек и т. п. Несмотря на то, что эти чешуй-
ки по форме и назначению очень разные, выполняются они в "Татьянке" по очень схожей
технологии.
Зачастую вся трудность достижения выразительности
резьбы при рабо е над чешуйками состоит именно в хорошем
вырезании формы чешуек и знании того, какие за ними за
креплены функции Чем крупнее чешуики тем, естественно
труднее их сделать На круглом тулове глубина чешуек все равно должна быть небольшой
как например, чешуи у змеи, это тоже надо учитывать. Важно также представлять, как ведут
себя чешуйки при сгибании тела, как облегают предмет, находят друг на друга, как проис-
ходит изменение их ритмичности и размера.
Например у змеи чешуйки на спине, по бокам и на животе совершенно разные Но об
щие свойства у них есть: кожа змеи такая плотная и ладкая, что не чувствуется обособлен
ности чешуек. Поэтому вырезать их нужно так. чтобы фактически не было видно рельефа а
просматривался бы только рисунок Если же чешуй-
ки на коже змеи вырезать крупными и глубокими, то
внешний контур и форма тела будут искажены, змея
получится деревянистой и непохожей на живую
(фото 1).
Конечно, цель точно скопировать чешуйку поч-
ти недостижима, но по возможности точнее при-
близиться к модели вполне реально. Важно также
правильно подобрать инструмент и набраться тер-
пения’ чешуек обычно бывает очень много, каждую
надо сделать очень чисто и точно, при этом соблю-
дая единообразие.
В технологии "Татьянка ученики обычно предварительно отрабатывают чешуйки, упражняясь на учебных досках Для этого
используют специально разработанный рисунок для доски представляющий различные виды чешуек (фото 2):
1. ромбики; 2. перышки; 3. двойные перышки; 4. чешуя. 5 семечки- 6. кольчужка 7. сколыши С.В. Понарин, учебная робота
Примечание. Вырезание чешуек семечек см. на стр 166.
Ill
Чешуйки-ромбики
Начинать отрабатывать приемы выполнения чешуек проще с вырезания чешу-
ек-ромбиков, изображенных на квадрате Ns 3.
Нам потребуется стамеска Na 17 или 33, нож-косяк, линейка, карандаш и чистая
доска из липы.
Сначала расчертите квадрат 60x60 мм, 80x80 мм или 100x100 мм - любой,
какой вам но душе (можно сразу все три). Потом соответственно через 6, 8
или 10 мм разметьте все стороны квадрата и соедините их по диагонали (рнс
1 (.Возьмем нож и поставим его в точку М лезвием к себе. Волыним пальцем левой
руки придерживай те нож в положении 1, как при обводке контура листочка "А"
(фото 3). Правой рукой погрузите нож в дерево под углом приблизительно 80 I ра-
дусов (фото 4).
Теперь ведем пож но линии "а" до точки N1, помогая большим пальцем левой
Рис. 1
руки (фото 5). Глубина прореза должна быть 0,5-1 мм. Старайтесь точное соблюдать линию, глубину прореза и наклон
инструмента.
Если все получается хорошо, то таким же образом прорежьте все остальные линии, параллельные липин "а". По-
сте этого переверните доску по часовой стрелке на 90 градусов и прорежьте все линии "Ь” с такими же наклоном но-
жа и глубиной прорезания.
После этого доску верните в первоначаль-
ное положение.
Посмотрим, что получилось? Все стороны
клеток на ней подрезаны с наклоном к низу
доски (фото 3) Клеточки No 1, 2, 3 и т.д. - это
размер чешуек Они одинаковые, целые в
центре и половинные у краев. Возьмем клет-
ку № 1, у которой верхние стороны подреза-
ны внутрь, а нижние наружу Отметим их со-
Рис. 2
ответе вующими условными значками (V - направление копчика ножа при про-
резании с наклоном линий).
Затем возьмем стамеску № 17, поставим ее серединой лезвия в точку О (фото 4) и срежем дерево в пределах кон-
тура линии ОА и середины линии ОВ, то есть левую занприхованпую половину квадрата ОАВС (рис. 2-а).
Левый край лезвия стамески не должен больше двигап.ся после того, как достигнет липни АВ в точке А. Далее, по-
степенно разворачивая ручку инструмента вправо и погружая в д эево правый край лезвия, доводим его до точки В.
стремясь всем лезвием достать до подреза ножом па линии АВ (фото 4 - 5). При этом левый кран стамески не должен
отходить от точки А. как бы становясь центром вращения лезвия, а глубина срезания стружки ни в коем случае не
должна быть ниже глубины прореза АВ, сделанного предварительно ножом.
Если же все сделано правильно, то ст ружка отделится сразу. В противном случае нужно углубить прорезь, проре-
зав дополнительно ножом по линиям АВ и ВС
Срезание стружки вправо от точки О к линии ВС производится аналогично (фото 7 - 9 и рис 2-6) Все остальные
клегки-чешуйки делаются аналогично (фото 10).
112
Примечание. Средняя линия ОВ должна быть ровной и тон-
кой, это вариант 1 (рис. 3). Вариант 2 отличается от вариан-
та 1 тем, что стамеску N* 17 или 33 нужно поставить не в точ-
ку 0, а на линию ОС, ведя дальше инструмент левой стороной
по линии ОВ, а правой стороной - до 1/3 линии ОС.
В результате средняя линия ОВ, два раза подрезанная ли-
ниями неодинаковой высоты, окажется выпуклой, фигурной
чешуйкой, не доходящей до точки 0 и приниженн эй по лини-
ям АО и ОС. Для усиления эффекта выпуклости можно при
подходе стамески к линии подреза А8 приподнять ручку стамески и слегка срезать де-
рево вниз.
В
Если размеры чешуек небольшие (со сторонами 2, 3 или 4 мн), то можно работать
стамесками № 6 или 4. Рельеф естественно, станет более крутым, а чешуики - глубже.
А если еще и прорезы ножом сделать глубокими, то чешуйки получатся оттопыренными,
напоминающими сережки ольхи, березы, орешника или хмеля.
Чешуйки-перышки
Рис 4
Их можно вырезав, но отдельности, но лучше
для тренировки выполнить серию из сочетания та-
ких чешуек (рис. 4). Вырезать пх просто, но придет-
ся изрядно сконцентрироваться и потрудиться,
чтобы они не просто аккуратно получались, но еще
свободно и легко вырезались.
На рнс. 4 представлены варианты А и Б чешуек-
перышек Вариант А начинается от прямой линии
(кран ровный, потому что отработка идет па учеб-
ной доске), в природе же такого не бывает, по все-
таки где-то они начинаются, поэтому
эти чешуйки сделаны усеченными.
Для вырезания нам понадобится стамеска Na 6. Если размер че-
шуйки значительно. в 2-4 раза меньше, то берем стамески № 3-1,
а если больше - стамески N? 7 8 И так по возрастающей. чем боль-
ше чешуйка, тем больше размер стамески, но начиная с Ne 8 надо
будет иерей ги с полукруглых стамесок (диаметр/2) на стамески
Nff 17 33 (диаметр/3)
Теперь можно приступить непосредственно к практической
части.
А К. Горолевич
Первое движение. Прорезаем линию OOI ножом неглубоко, примерно на 1-2 мм, угол наклона около 50-80 граду-
сов (рис. 5).
Второе движение. Ставим стамеску лезвием на окончание чешуйки - на линию БС (рис. 5-а) н далее начинаем сре-
зать от этой линии стружку шириной около половины ширины чешуйки. Ведем стамеску плавно левым ее краем вдоль
липин АС, с давлением, пока стамеска не упрется в
Рис 5
подрезанную линию ОО1. Стружка должна отде-
литься и в результате получится такая вот картина,
как на рис. 5-6.
Третье движение. Ставим стамеску в положение
Т2 (рис. 6) и вырезаем оставшуюся правую полови-
ну, начиная с точки Т.
Рис 6
113
В итоге получим поперечный профиль но линии ОО1 и продольный профиль по
линии С1С (рис. 7).
Как видите, чешуйка в поперечнике ООI имеет профиль в виде двух дуг из лож
бинок с хребетиком, который на рис. 6 выделен линией.
Эта линия, как видно из рисунка, не доходит до точки С, и в начале чешуйки в
результа ге двух срезаний в этом месте получается углубление (см продольный про-
филь по линии С!С на рис. 7)
Теперь ножом прорезаем контур от точки Адо С и отточки Б до С. Наклон поч-
ти вертикальный - около 70-80 градусов, на-
правление - по стрелке (рис 6) При оконча-
нии прорезания контура обязательно надо делать усики у каждой чешуйки
(см. рис. 7, фото 15). Таким же образом вырезаем и прорезаем все чешуйки
первого ряда.
Рис. 7
Pl
У
После этого можно и риступнть к чешуйке 2 (рис 8) Это намного труднее. Проявите вни-
мание при прорезании в точках Б, С. Глубина прорези минимальная, а усики следует проре-
зать на глубину 1 мм. Понятно, ’по начало вырезания точно такое же, как и у чешуйки 1
Сложности появляются при контакте стамески с ранее вырезанными чешуйками
Первый раз ведем стамеску срезая до тех пор, пока ее левый край не достигнет контура
листика I и она фактически но достанет точки С - начала первого ряда чешуек.
Рис. 8
114
\ 11ачнная с этого момента и дальше инструмент надо уже двигать вдоль линии прорезапно-
I го контура чешуйки I, накренив стамеску так. чтобы она своим левым углом ушла поддерево,
'-----перемещаясь и срезая его вдоль прорезанной линии на глубине 0.5 мм.
И глубина эта должна быть по возможности минимальной, лишь бы чуть открывался край
₽ис- ® плоскости прорези (рис. 9). 11о самое важное: правая сторона стамески должна срсзатт по
осевой линии или чуть шире.!
Далее, по мере продвижения к точке Б, стамеску надо чуть прокручивать таким образом,
чтобы уже на середине пути лезвие приняло вертикальное положение (рис. 9), а вот в точке Б
Рис. ю и новее вышло бы из дерева, срезая просто углом (рис. Ю)
Таким же образом cpi аем и вторую, правую половину чешуики. Площадь поверхности
чешуйки в пределах рисунка должна быть полностыо срезана, а се хвостик, доходя до точек С и Б, не должен ни в ко-
ем случае ломаться, выкалываться, отламываться. Освоив выполнение этих чешуек, можно делать другие.
Дублированные чешуйки
Используются те же самые
приемы, по с некоторой особенно-
стью (рис. 11). Теперь чешуйки 2
или 4 надеты в виде шлемов на
другие чешуйки. Режем их в сле-
дующей последовательное-! и.
Ставил! стамеску bSi 6 на линию
OS в начале чешуйки (положение
1) и режем но линии 1-2, пока пра-
вый край стамески не достигнет
точки 3 - положение 2 (рис. 12).
Далее делаем крен, проворачивая стамеску вокруг оси по часовой стрелке, и прорезаем стамеской вдоль прорезан-
ного края, обозначенного точками 2 и 3, к точке 2, не выходя за пределы контура ни в коем случае.
Срезаем стружку, проворачивая стамеску до перевертывания в конце, в точке 2. Таким же образом в этом проме-
жутке срезаем и левую сторону.
Чешуя
Рис. 14
форма чешуек может быть и такой, как
на рис 13 Вырезается чешуйка стамеской
№ 17 в два захода (рис. 14), „о ее контур
прорезается ножом от А до Б за один прием,
наклон плоскости среза указан стрелочкой.
Чешуйки такой формы иногда вырезают
в один прием, последовательно (рис. 15). Ес-
ли сразу это выполнить не получается, го
следует потреннрова п.ся.
Второй ряд вырезается примерно так же. как и второй ряд чешуек-перышек, в два при-
ема.
И есть более сложный прием вырезания чешуек второго ря-
да - это срезание за один раз. Ставим стамеску правым углом в
угол чешуйки С и после этого срезаем всю ее площадь, вскрывая
под руку чешуйки 2, и ведем, пока стамеска не упрется в подрез-
ку чешуйки I, - достаем ее угла в точке Д (рис. 16).
После этого, не вытаскивая нужно достать правым углом
точки Б между чешуйками 1 и 2. Чешуйка получится без средней
липин. Затем обрезаем ее Koirryp от Ддо С ножом (рнс. 1б)
Рис 16
Рис. 15
Истоки
Техно "Чешуики"развивалась постепенно. Начало было положено в самых первых
композициях: часто получались в рисунке места, в которых требовалось заполнение про-
странства Проще всего было изобразить в них нечто в виде шишечек с очень короткими
лепестками в форме чешуек, которые легко было вырезать в две стороны (рис. 17)
Шишечки
__________________________________________л
ские или круглые с
большим количеством чешуек. Требовалось пока-
зать объем, да и выглядеть они должны были убе-
дительнее (фото 5) Вот так все просто, а по-
том уже развитие шло по ситуациям на шкатул-
ке избавление от свободной площади, перышки у
птиц, крылья бабочек, семечки для фона и т.д.
Рис. 17
116
ПРАКТИКА
Композиционные разборы
Круглые шкатулки
Используя чешуйки при всей их кажущейся простоте, можно (при умелом художест-
венном применении) быстро н просто создать красивый предмет.
Чашечка. Взгляните вог на эту. в общем-то, простую чашечку. Ее поверхность выре-
зана и как бы покрыта чешуйками, в результате чего чашка стала прямо-таки изысканно прелест-
ной вещицей. Начиная с основания и далее на изгибе она очень верно, просто и удобно решена
длинными лепестками, а выше, где уже стенки чашечки имеют слоистость и наклон внутрь, она
оформлена чешуйками быстро, легко, красиво (фото I - 2). Все сказан-
ное выше можно отнести и к этой круглой шказулочке с кабашоном и.з малахита. врезан-
ным в центр крышки. - тоже просто и изысканно (фото 3 - 4). И то. что рисунок резчюы
на цилиндре шкатулки смещен вверх, оставляя таким образом гладкий низ, придает ей
особый шарм, хотя, на самом деле, резчик не смог пли не решился вырезать чешуйки
по ее низу из-за гого, что поверхность круто и резко сужается вниз, отчего пришлось
бы вырезать уже против волокон, ориентируя чешуйки в другом направлении
Однако этого легко удалось избежазт другому резчику при вырезании чашечки
где та же ситуация, а как ловко резчик вышел из нее сначала вырезал минные лис-
тики но волокнам вниз, а затем сразу же вырезал чешуйки кончиками вверх от кром-
ки этих листиков. В результате он смог оформить всю поверхность в одном направле-
нии. Оказывается, не все гак просто, как кажется, даже с примитивными чешуйками.
Умение учи гывать форму и направление волокон дерева очень часто помогает делать изде-
лия более выразительными.
Круглые шкатулки часто вырезаются и комбинированным способом На фото 5 как раз
представлена такая шкатулка, декорированная с использованием элементов техно "Ивуш
ка" и чешуек (фото 5). На боковой поверхности применен орнамент техно 'Ивушка' в уп-
рощенном нарианте. фон сверху и снизу срезан на глубину примерно 2-3 мм (фото 6) Сре-
зая дерево под фон. нужно постараткя сохранить единство этих плоскостей - представьте что резьба положена на
единую поверхносп, Рисунок, обегая тулово шкатулки, должен совмещаться так. чтобы все листья были целыми, по-
этому заранее разметьте поверхносп. заготовки на равные участки. Если часть рисунка в орна-
менте периодически повторяется, то это будет раппорт.
Для перевода рисунка вырежьте из кальки ленчу подлине окружное™ шкатулки и пере-
ведите с ее помощью рисунок При этом если бока заготовки очень крутые, то есть при-
ближаются по форме к шару, возникают трудности с переводом рисунка. Его приходит-
ся нореводчггь на низ и на верх шкатулки по отдельности, придавливая кальку го к верху. J
го к низу изделия. Нужно потренироваться. Нс гак уж тго и просто калька все время I
съезжает Поэтому желательно научиться рисовать на таких предметах на глаз. Техника
резьбы при этом аналогична вырезанию чча браслетах.
Что касается рисунка узора чча крышке в виде звездообразного цветка, то очч образо-
ван из сочетаний листочков техно "Ивушка" и чешуек между лучами. Все просто. Сначала
вырезаем лучи, а потом чешуйки. Особенность заключается в том, что крышка - это торец
дерева- все резы делаются поперек волокон. Это обязывает применять очень осгрый инст-
румент, иначе дерево будет сминаться. При этом физическое усилие при срезании на
крышке надо прилагат ь гораздо большее, чем при резьбе на ччлоскости
А вот ножом пользоваться, наоборот, легче: ничего нс скалывается резчик поневоле рас-
слабляется и чча боках резьба уже более небрежна. Поэтому очередность вырезания тако-
ва: сначала бока чччкатулки, а потом - крышка, иначе качество резьбч.! ччо бокам шкатулкчч
всечда будет хуже. И главное, срезать фон на крышке гораздо труднее, чем на боках: очень сложно делать ччлоскость
ровной, чю надо суметь, иччаче ее потом будет почти невозможно оттпли(|>овать.
ИЗ ОПЫТА. Угол наклона
Очень трудно бывает контролировать угол наклона ножа при прорезании линии. Ошибки возникают, в основном по причине
забывчивости, из-за увлечения работой. Обычно резчик смотрит на нож сбоку возникает иллюзия что он держит инструмент
вертикально, а на самом деле нож имеет небольшой наклон в другую сторону. Получается поднутрение.
Необходимо контролировать и постоянно проверять угол наклона ножа не с одной, а со всех сторон. Нежелательно поднут-
рять, так как часто это перечеркивает весь замысел и всю сделанную работу, иначе получится почти как в поговорке: "Сжечь мос-
ты за собой" Подрезание, поднутрение внутрь детали, элемента, рисунка тоже очень нежелательно.
117
Каталог рисунков
Лето
Лето раздолье В там-то и вся сложность, что
столько всего вокруг. Цветы, листья ток и просят-
ся на мольберт. Хочется их ваять, запечатлевать,
ходишь и уже присматриваешься. хмель, смороди
на. крыжовник Какие листочки... одинакЪвые только
молодые но кончиках веточек уже совсем другие
даже цветом темнее.
А форма кокая форма! Такие аккуратные ком
пактные с очень высоким рельефом
Л у орешника уже есть зачатки орешков - такие
милые, мохнатенькие, беленькие глазки опушенные
бахромой зеленых ресниц.
Ещё летом много чего случается в природе и за-
суха. и дождь. Растения взволнованно на всё реоги
руют: доже утром, днём и вечером они разные
Идея. Выбираем.
Представьте себе, как заманчив и привлекателен
образ паутинки для резчика Как? Вот именно - как?
Она настолько тонкая, что нереальной, невыполни-
мой кажется идея повторить её в дереве. Но не от-
казываться же, вдруг получится Уверяю, паутинку
всё-таки можно вырезать.
Представьте, что вы на изделии все сделали- лис-
точки. ягодки, цветы, • всё вырезали, и вот между
листочками, на самом дне доски осталась малень-
кая приблизительно 3*4 см площадка - фон. грани-
цы ее образованы всевозможной растительностью
и очень неровные, причудливые И вот там, в глуби-
не доски (в случае, если она лежит на столе) на
этом чистом участке и поместим паутинку Для на-
чала найдём и нарисуем её, обязательно с натуры, с
характерными провисами, паучком, останками на
секомых, с какими-то сухими лепестками цветов
(для паука это просто досадливый мусор), каждый
предмет чуть провисает.
Обязательно паутинка и паук должны быть наши
родимые, российские, доморощенные некусачие. Па
учка можно сделать в уголке, но как можно точнее:
очень важно, чтобы был как живой. Всё должно
быть выполнено максимально точно, чтобы созда
валась впечатление правдоподобия
Кок выглядит сама паутинка в природе, наверно*,
не все хорошо помнят. Часто она незаметна, осо
бенно издалека, видно только та, что висит в ней
Иногда на паутинке после дождя можно заметить
множество капелек, хотя самих нитей не видно.
На вот и ожидаемый вопрос: "А как мы, резчики,
такие-растакие поступим 7 Как вырежем-то?" Про-
сто. Главное фон должен быть гладким, если усту
сами, то хуже
Всё объёмное вырезаем, а паутинку имитируем
это проста: надо неглубоко по пиниям паутинки
провести лезвием ножа, и всё. Впоследствии, при
морении, эти линии будут заметнее И главное тре-
бование: мы вь полнили, вырезали её чГпо очень
важно для эффекта присутствия именно в глуби-
не, на дальнем плане, чтобы человек не мог очень
близко приблизиться.
120
ТЕХНО "РОМАШКИ"
Еще один элемент резьбы 'Татьянка - "Ромашки". Для выполнения этой доски вполне
достаточно опыта вырезания в техно "Ивушка". Но при всей внешней простоте форм и
даже примитивности вырезания ромашек отнестись к ним надо очень серьезно. Техника
вырезания их не так сложна, как обязательна - точность ее соблюдения гарантирует
вам успешное овладение целым разделом в резьбе, имя которому - "Цветы ".
Даже люди, имеющие небольшие способности к рисованию, к резьбе и к искусству, ов-
ладев техникой вырезания доски Ромашки", вполне этим удовлетворялись. Фактически,
только ее и умея вырезать, они успешно зарабатывают. Более того, у наев музее имеет-
ся множество замечательных изделий самых разных форм, декорированных только одни-
ми ромашками.
Теперь жо перейдем непосредственно к уроку,
посвященному технике вырезания ромашек Что
требуется: нож-косяк, стамески № 17, 10, 6, 4. Конеч-
но, хорошо, если доска будет поплотнее, потверже,
ни в коем случае не сухая. Лучше использовать доску
с- ндартно|х> размера - 250x130 мм, но можно выре-
зать и на любой, заполняя по возможное) и всю ее
площадь.
Как готовить доску и содержать ее в нормальном рабочем состоянии, вы долж-
ны помнить из раздела "Подготовка к резьбе”. Также вам понадобится карандаш ТТ
и ластик. Рисунка доски "Ромашки" нет, хо)я вы и можете предварительно все от-
рисовать (рис. 1), но, как правило, режется все на глаз. Фактически, карандашом
необходимо поставить только точечку. Тем более, так вы тренируете свой глазомер,
умение пространственно ориентировать стамеску, соблюдая ритм, пропорции, раз-
меры. Необходимо научиться определять и вырезать на глаз для того, чтобы выра-
ботать навыки более ответственного отношения к резьое Ведь мелкие вещи можно
делаз ь сразу, нс теряя времени на рисунок.
На фото I доска вырезана в техно "Ромашки" На доске представлено девяз ь ви-
дов цветков, но в данной книге рассматриваются приемы вырезания не всех: огра-
ничиваемся в силу разных причин разбором цветка № 1.
Рис. 1
121
Первый лепесток
Первая половина
Отступим от краев доски и от угла (можно от
левого верхнего) приблизительно 25 мм Теперь
возьмем стамеску Ne 6 поставим ее вертикально,
нажмем па нее сверху' вниз и углубим в дерево на
глубину 1-2 мм, затем сдвигаем ее вбок, не изме-
няя вертикального положения инструмента. Ста-
I
Рис 2 Рис. 3
мескадолжна совершить круги вернуться в первоначальное положение (фото 1 - 3).
Затем можно ее вынуть из прорези и пока отложить в
сторону А сейчас карандашом поставим в центр получен-
ного крута точку О (ось) (рис 2) После этого проведем ка-
рандашом через эту точку линию длиной 15 мм, отметим
на ней точку 2 .
Теперь опять пришла очередь восполь-
зоваться стамеской № 6. Для начала поста-
вим ее горизонтально на доску в точку 2
под прямым углом к линии 1-2 (рис. 3)
Потом отодвинем ее на 3 мм назад, как на рис. 4 - положение I. Поставим руки в правильное поло-
жение, теперь начинаем срезать стружку, погрузив стамеску в дерево наполовину, и, как только лезвие
стамески коснется до линии 1 -2. круто повернем стамеску вправо вокруг правого угла, сохраняя глуби-
ну (рис 4 - положение 2 3).
Рис. 5
Сделав это, можно двигать стамеску из этого положения вперед придерживаясь ее
правой стороной линии 1-2. Движение не простое.
Во-первых, нужно, чтобы стамеска была нацелена н ориентирована иа
оселую точку О (рис. 5-А).
Во-вторых необходимо уменьшать глубину срезания так чтобы за 1-2 мм
до касания круга ширина стружки была немного уже. на 1-2 мм (рис. 5-Б).
Выполнив это, за 1-2 мм от круга надо поднять ручку стаме-
ски вверх на 40 60 «радусов и, нажав на нее, довести стамеску
до круга, срезав дерево под этим углом
В результате должен получиться срез (рнс. 6). Это первая по-
ловина лепестка,
вине.
Сделав ее, сразу приступаем ко второй поло-
Рис. 6
122
Вторая половина
Ставим стамеску горизоп галыю па лоску в точку 0 поперек под прямым углом к линии I-
2. Нажимая па пес. повторяем вышеописанные движения, только поворачиваем инструмент
влево (рис. 7). Как только стамеска примет положение 2, двигаем ее, срезая стружку, так. что-
бы стамеска образовывала при этом 1ребень между первым и вторым розами (фото 1 - 4).
Далее режем и за 1-2 мм до линии круга опять поднимаем ручку вверх и срезаем вниз
(фото 5 - 7). В итоге должен получиться вот такой рисунок (рис. 8, фото 8). Средняя линия нс
доходигдо контура лепестка. Этот рисунок лепестка надо оконтурить ножом.
Рис.7 Рис. 8
Для этою ставим нож носком в точку А и прорезаем левую сторону лепестка (красная линия) вертикально до се-
редины поворота, лоточки А. Нож можно даже чуть наклонить. И пол лепесток таким же образом прорезаем правую
сторону от точки В до точки В1.
После всего остается непрорезанной часть дуги - окончание лепестка между точками Al - В!
(рис. 9). Ее прорезаем стамеской, поставив и нажав вертикально так, чтобы она доставала углами
лезвия до этих точек, чтобы линия контура лепестка была непрерывной, без углов (фото 17 - 19).
Возможно, сразу не удастся достичь симметричности: линия гребня будет смещаться. Ничего,
после повторов и небольшой тренировки все получится. Главное, чтобы линия гребня не доходи-
ла до контура, кончика лепестка. В этой части нужно добиваться того, чтобы было понижение.
Рис. 9
123
Рис. 10
В итоге должен получиться
следующий профиль: линия 1-2
(рис. 10). Причем, в месте при-
мыкания лепестков к кругу
между ними должно быть не-
большое расстояние, 1-2 мм
(красная линия).
Второй лепесток
Как только будем удовлетворены результатом приступаем к следующему
аналогичному лепестку. Для этого отступи! м от первого вправо или влево на рас-
стояние 1,5 ширины стамески и вырежем его.
Завершив эти два лепестка (фого 12), таким же образом сделаем еще 5-6, как получится:
кто-то режет чуть глубже, кто-то - чуть мельче, соответственно и ширина лепестков получает-
ся разная 11о это и хорошо, главное, чтобы лепестки были расположены на одинаковом рас-
стоянии друг от друга, чтобы промежутки, образовавшиеся между ними, были приблизитель-
но равными (рис. 11).
124
Примечание. Стремитесь также сохранять одинаковую длину лепестков. Старайтесь все делать без разметки, на глаз, это очень важ-
но. Если лепестки, промежутки будут чуть разными, то это только оживит цветки. Иначе они будут одинаковыми со всех сторон, как пу-
говицы или правильные шестеренки.
Промежуточные лепестки
Вот после этого этапа можно приступать к промежуточным лепесткам. Находятся они ниже тех,
что мы вырезали. Также эти лепестки должны быть уже, потому что края их заходят под верхние эле-
менты
Рис. 13
Вырезать их надо так: ставим стамеску горизонтально в точку С
(рис. 12). Далее, нажимая на стамеску и срезая, поворачиваем ее вле-
во и наклоняем гоже влево так, чтобы правый угол ее вошел под край
лепестка 2, а стамеска распола алась бы вдоль края лепестка, н ее лез-
вие приняло бы вертикалыое положение (рис. 13. положение I).
Рис. 12
Такое же движение делаем и с левой стороны (рис 14). В и тоге должен получи гься лепесток 3. За-
тем стамеской также сделаем окончание лепестка, срезав вниз по контуру среза от края первого ле-
пестка до второго.
И вот в таком положении, еще чуть прокручивая по ходу часовой стрелки (рнс. 13 - положения 2,3),
доводим до касания с прорезью круга. Стружка должна отделиться.
125
Завершение
126
127
Название у доски - "Ромашки" - несколько условное. Оно дано из-за схожести цветов на ней с обычными полевь ми ро
мошками, но в то же время другие самые разные цветы, похожие на ромашку, могут бь ть вырезаны на основе этой тех
но. Да и те же самые ромашки бывают разными как в природе, так и в резьбе. В Татьянке "их более 20разновидностей.
Внешний вид их примерно одинаковый: круглый, овальный цветок диаметром от 8-10 мм и более, с небольшим шаровид-
ным центром и примыкающими к нему длинными и узкими лепестками. Количество лепестков и размеры их разные, но
обычно длина лепестков в несколько раз больше их ширины.
Вот несколько типов резных ромашек.
Первый тип
В выбранном месте ставим точку и вокруг
ное описываем круг диаметром около 8-I0 мм
делается обычно стамеской 10 или этот круг
прорезается ножом.
Затем вдоль круга стамеской Nc 17 срезает-
ся кольцо, понижая таким образом рельеф во-
кру1 центра (фото I).
Рис. 15
Затем проводим окружность с радиусом
15-18 мм После этого стамеской №45 или б
накалываются дуги вдоль этой линии (рис. 15. фото 2 - 3). Постарайтесь уложиться в чет-
ное количество раз. Упрощенная схема расположения лепестков - рис. 16.
Затем из каждой дуги сделайте стамеской одни срез (а лучше два), направляя еготоч-
но в центр. Старайтесь делать их по радиусам. Основная трудность заключается в том,
чтобы срезы были одинаковыми и сужались к центру (фото 4 9).
Рис. 16
После завершения надо эти лепестки разделить, отделить друг от друга. Для этого необходимо между ними к кон
чикам дуг сделать две прорези ножом навстречу друг другу чтобы образовалась очень тонкая в узкая канавка чем
тоньше, тем лучше, главное, ггобы она была четко различима. Завершив вырезание лепестков, можно закруглить
цент р ножом.
128
Вот собственно и все. Просто, доступно. Получается своеобразная шестеренчатая, статичная, геометризованная
ромашка (фото 26).
Эта ромашка из ранних уроков, в настоящее время в наше»! центре мы ее не культивируем, но познакомить с ней
129
Второй тип
Этот тип резной ромашки мы встречали уже при знакомство с дос-
кой "Ромашка". Он наибмае используемый сейчас, имеет множество
разновидностей. И самое привлекательное то, что его можно изобра-
зить в виде схемы.
Чтобы было понятнее, пред-
ставьте. что вы смотрите на ро-
машку сбоку (рис 17-а). Распо-
т ложенные с боков лепестки вид
ни в виде длинных линий, а обра-
щенные к нам • в виде коротких
линий Вот мы их и нарисуем от-
дельно короткими черточками сна-
чала верхние, а потом нижние.
Пять верхних, четыре нижних
дут, шарообразный центр. Да-
лее оставляем верхние и ни-
жние. Помните, мы так и вы-
резали стамеской Ne 6.
В результате получается
схема расположения лепест-
ков (рис. 17 б). Теперь, я думаю, все ясно. Рисуем как вырезаем сначала один
лепесток, а потом второй, третий и так далее по кругу. Л. затем нижние. Рису-
ем верхние с промежутками, после - нижние.
Теперь, когда ес ть схема расположения лепестков,можно, не вырезая сразу,
продумать их расположение, просто рисуя схему (рис 17-6). Все эти тины мы бу-
дем изучать на примерах практического исполнения.
3
Рис 17
Первый тип
Второй тип
Третий тип
Четвертый тип
Пятый тип
Шестой тип
Рис. 18
Разновидности второго типа.
130
Третий тип
Рисуем схему, когда край каждого лепестка
подходи г под край предыдущего (рис 19). Это
будет уже третий тин резной ромашки. Делает-
ся он следующим образом, см. рис. 20
Рис 20
Четвертый тип
Рис 19
а Прорезаем круг стамеской N б.
б. Делаем вертикальный прорез ножом по радиусу длиной 10-12 мм.
в. Стамеской N 6 срезаем дерево вдоль прорези
г. Стамеской Ns 6 делаем еще такой же срез вдоль первого так, чтобы получился лепесток
с гребнем посередине, затем общий край снова прорезаем ножом (красная линия).
д. И опять повторяем все. делая таким образом второй лепесток. И так далее по всей ок-
ружное™, это тоже довольно простой вариант.
Этот тип ромашек делается по аналогии со вторым типом. Сначала вырезаются первые
лепестки, потом вторые, у которых один край заходит под первый, а другой край
окоптуривается ножом (фото 1 - -1). Схема расположения лепестков представлена на рис. 21.
Закругление центра ромашки стамеской (фото 5 - 8)
Вообще, мир цветов для резчика неисчерпаем Интересно придумывать схемы расположения лепестков, находить
разные формы, добиваться тождественности, реализма Здесь мы очень многого уже достигли и с каждым таким ша-
гом горизонт применения многократно расширяется
Исполнение цветов требует ювелирной точности, тонкого переточенного инстру
мента, хорошего воображения. Но зато какие они эффектные! Многие, ученики до-
стигают потрясающей виртуозности А пока остается добавить, что цветы любят
преданности: если выбирать их в качестве объекта для резьбы, то только ими и надо
заниматься. Мастерство требует постоянства.
Bl
Истоки
Кто не знает ромашки?.. Простые и красивые цве-
ты, они удобны для резьбы и часто применяются в ком-
позициях, поэтому я задался целью создать технику их
вырезания, в которой все выполнялось бы быстрее и
лучше, чем в традиционных способах В них меня не ус
траивала ограниченность, отсутствие возможности
трансформации ромашек и то, что лепестки были на
одном уровне и просто разделялись бороздками, а ведь
у живых цветов они на разных уровнях и заходят друг
под друга Этого было достаточно, чтобы попытаться
сделать новое. И вот после
многочисленных проб и
ошибок технология раз-
• D вилась, о срезы были
все те же, что и при
В вырезании листы
т ев техно "Ивушка ”. Оставалось отработать алгоритмы изменений, и все.
Затем примерно по такому же принципу отрабатывались и остальные цве-
ты.
В настоящее время идет поиск новых вариантов, анализ и отработка техно-
логии, чтобы уже потом ученикам выдавать это новое как стандартный эле-
" мент.
ПРАКТИКА
О.Г. Лимин
Композиционные
разборы
Ваза
Декорирование в техно "Ромашки" обычно не вызыва-
ет особых затруднении: композиции ковровые, то есть
сплошное покрытие поверхности. Нет никакой схемы си
стемы Можно просто лепить цветы на глаз, по предпочти-
тельнее чередовать их по размеру (маленькие ромашки с
большими) и по высоте (одни выше, другие между ними
ниже) и таким образом, варьируя даже это, избеган, моно-
тонности.
Чередование тоже може г быть разным. Например, хао-
тичное как на этой вазе с нарочито народной формой -
буквально макитра при ясной узкоутилитарно-естествеи-
ной ее целесообразности. По всей ее поверхности произ-
вольно размещены большие и верхние цветки тина "Ромаш-
ки". Они ж< и вырезаются в первую очередь. Затем ближай-
шие к ним, а потом - следующие В последнюю очередь выреза
ются те, что находятся как бы иод всеми, они самые низкие. Высо-
та рельефа, таким образом определяется разницей в высоте между
первыми в послед!।и'Iи цветками.
Если нужно будет увеличить это расстояние, то потребуется по-
низить самые низкие цветки, срезав их еще раз, потом ближние к
ним и т.д.
132
Блюда
Ограничивая применение техно "Ивушка" и "Вьюнок" в де-
корировании блюд, стоит внимательно приглядеться к ро-
машке. Парадоксально: техника ее выполнения более
проста, можно сказать, примитивна но сравнению с
ними, но блюда с ромашками получаются даже
более привлекательными, разными. Вероятно,
свою ленту тут вносит внешний вид цв гка
легкоузнаваемого, в отличие о<г "Ивушки" и
"Вьюнка". Сразу видится ромашка, возни-
кает ассоциация, какой бы ни была компо-
зиция. Но при этом возрастают требова-
ния к отделке, которая должна быть бо-
лее избирательной и выразительной.
С.А. Загоскина
На фото 1 представлено блюдо с про-
извольным орнаментом из одних рома-
шек. Композиция построена на чередо-
вании крупных и мелких ромашек. Са-
мое примечательное, что они все, за ис-
ключением одной, но целые, го есть часть
цветка обязательно заходит под край дру-
гого. Это недостаток, из-за которого, факти-
чески, нельзя развить более глубокий рель-
еф. Что касается резьбы, то она недостаточно
чисто выполнена: грубоватые порезки, нет под-
нутрения. Но благодаря удачной тонировке и со-
размерности деталей смотрится тарелочка на стене
достаточно неплохо.
Отделка сделана просто - монохромное тонирование, ко-
ричневый цвет. Защитное покрытие - лак НЦ-222.
С.А. Загоскина
Следующее блюдо с ромашками несколько боль-
шего размера, ситуация с композицией все та же:
чередование крупных цветов с более мелкими,
ио резьба тоньше, чище (фото 2). Самое инте-
ресное, что опять цветки заходят друг под
друга, но уже две верхние ромашки целые.
Прогресс! Симметрична разметка распо-
ложения лепестков на цветках, отчего те
становятся схожими и несколько обед-
няется букет. Отчетливо это видно па
большом верхнем цветке, находящем-
ся почти в середине блюда: четные
верхние лепестки образуют правиль-
ный крест, с боков каждого лепестка
половинные лепестки-сателлиты, и да-
лее, меж этих триад, нижние. Конечно,
так проще вырезать, но все-таки лучше
стремиться к естественности.
Что касается отделки, то она более
удачная, чем у первого блюда, за счет раз-
ною тонирования центра и краев. Благодаря
этому изделие кажется более выразительным.
Важна и форма. - она более глубокая. Создается
ощущение, что блюдо будет более к мест)' на столе,
чем на стене, хотя и там оно тоже смотрится.
Морение под красное дерево, отделка аэрографом.
Покрытие - лак НЦ-222.
133
Шкатулка с цветком
Этап № 1
а) Рисунок № 2 переводим на крышку шкатулки.
б) Держа нож вертикально (90 градусов к поверхнос-
ти). прорезаем общий контур рисунка на глубину 3 мм.
в) Теперь ножом с наклоном 45 градусов срезаем фон
между общим контуром рисунка и краем шкатулки под
угол. Но можно это сделать и после.
Этап N» 2
а) Стамеской № 6 срезаем сторону А у листочка № 1 or
его кончика к основанию, а затем сторону Б. при этом
контур стороны А срезаем как можно ближе к фону. I Io-
жом прорезаем контур листочка стороны Б.
б) Стороны А и Б листочка № 2 срезаются стамеской
№ 17 под листик Ne I. и прорезаются контуры этого лис-
та.
в) Листочки N₽ 3, 4 и 5 делаем точно такими же, при-
ближаясь к 4-у листу, уже стамеской N" 17 (косой, левой)
- ей удобнее - срезаем дерево между листочками № 4 и 5.
После этого прорезаем ножом контур стороны Б
Этап N* 3
а) Начиная от листочка Ме 6, прорезаем ножом верх-
ний контур 11-го и 10-го листьев одной линией к кончику
10-го листа на глубину 3-4 мм.
б) 17-й стамеской срезаем сторону Б 10-голисточка ог
его кончика к цветку N« 1.
в) То же самое сделайте со стороной А
г) Далее прорезаем контур стороны А этого лис га, на-
чиная от листочка Na 14. Лист Ns 11 срезаем под листочек
Ne 10 стамеской N? 17, затем срезаем сторону Б 10-го лис-
та от его кончика к цветку N° 1. То же самое делаем со сто-
роной А
д) Далее прорезаем контур стороны А этого листа, на-
чиная от листочка № 14. Лист Ns 11 понижаем под 10-ый
17-он стамеской и прорезаем его контур. 18-ый листик за-
водим под лист Ne 10 этой же стамеской.
Примечание. После того, как лист срезан, нужно обязательно
сразу прорезать его контур ножом.
Примечание. Стамеска №17 существует в трех вариантах: левая,
средняя обычная и правая
134
Этап N- 4
а) Верхний контур 7-го листочка прорезаем ножом на
глубину 3-4 мм. начиная от листа № 4
б) Срезаем стороны А и Б под 4-ый лист, после чего
прорезаем контур стороны Б липа № 7 и срезаем сторо-
ну В Листочек № 8 делаем гак же, как и лист 18.
в) Для листочка Ns 9 используем стамески № 23 (левая
и правая), косая № 17
Этан № 5
Чтобы в дальнейшем с листочком № 14 и цветками Nel
и 3 было удобнее работать, срезаем, понижая, их поверх-
ность стамеской Ne 17 под листочки N* 11, 10 и 18.
Этап N? 6
а) Теперь у листочка N« 11 прорезаем ножом контур
стороны В, который является общим контуром с листоч-
ком Ns 13 сгороны А.
б) С помощью стамескн Ne 17 (косая) срезаем сторону
В под листочки № 6 и 13.
в) 12-ый лист делаем стамеской Ns 17 сначала в одну
сторону под лист 11 азагем в другую под листочки Nu
4и7
Этап № 7
а) Прорезав контуры 12-го листочка ножом, присту-
пим к листу N” 13. понижая его под листочки № 4, 11 и 12,
используя для этого косые стамески № 17 л. и 17 и.
б) Сгороны А и Б листочка № 19 срезаем 17-ой стаме
ской. после чего прорезаем контур стороны А ножом.
в) Контур этого листочка стороны В. который сопри-
касается с цветком № 2. так же прорезаем ножом
г) Поверхность стороны В срезаем под цветок и лис-
тик Ns 7 косыми стамесками Ne 17 (левая и правая)
Этап N" 8
а) На цветке Ns 1 прорезаем впавший контур лепест-
ков стамеской Ns б. поставив ее вертикально и вдавливая
па глубину 3 мм
б) Предварительно прорезав контуры листочков N" 14
стороны Б и N‘ 17 стороны В до внешних контуров лепес-
точков цветка, срезаем стружку между ними листочка-
ми и цветком № 1 ножом, наклонив его па 45 градусов
в) Два лепестка цветка Ns 3 тоже прорезаем стамеской
N°6
г) На цветке № 2 прорезаем ножом внешний кон гур
лепестков для удобства работы.
д) Затем срезаем все, что осталось за прорезанными
контурами цветков № 2 и 3.
Этан Ns 9
а) Теперь, когда контур цветка № 1 сделан, можно
приступить к листочкам N° 14. 15 и 16, используя косые
стамескн № 17 л. и 17 н.
б) Лисг N 14 должен заходить под цве гок N* 1 и листья
№6, 10 и II.
в) 15-ын лист заходит за 6-ой и 14-ый, а листик № 16 -
за лист ики № 14 и 15.
г) Лист № 17 делаем в точности так же. как лист № 19
заводя его под цветок № 1.
135
Этап Ns 10
a) I la лист ьях проведем карандашом изотутые линии
(как иа рисунке).
б) Затем хорошо заточенным ножом прорезаем их <и'
кон гура листа к его середине Проделав эго со всеми лис-
тьями, срезаем стружку с листочка Ns 1 от вершины к ос-
нованию Как только доведем стамеску Na 6 до прорези,
стружка должна отделиться.
в) С остальными листьями поступаем аналогично,
только уже пользуясь косыми стамесками № 17 л. и 17 и.
Срезается стружка от вершины листа к основанию, но
продвигаемся в обратную сторону: от основания к вер-
шиие.
Этан № 11
а) Карандашом рисуем на цветках сердцевинки и ли-
нии. которые отделяют один лепесток от другого, как на
рисунке
б) Двумя-тремя крупными каплями воды увлажняем
сердцевины цветка, пока опа не впитается в дерево
в) Ставим 6-ю стамеску в середину цветка Ns 3 строго
вертикально и поворачивая ее вокруг своей оси. проре-
заем контур сердцевины, постепенно углубляясь вниз на
3 мм. Эту процедуру проделываем очень аккуратно, что-
бы сердцевина не откололась.
г) Далее этой же стамеской выполняем лепестки цвет-
ка, срезая стружку к сердцевине вглубь. В труднодоступ-
ных местах пользуемся косыми Ns 17 л. и 17 п.
д) То же самое делаем с цветком Ns 1.
е) Изготовление цветика Ns 2 похоже на выполнение
предыдущих за исключением того, что после прохожде-
ния всей процедуры сердцевину нарочно откалываем и
делаем все еще раз. чтобы цветок оказался ниже окружа-
ющих его лепестков.
Этан № 12
а) Сердцевинки всех цветов округляем стамеской Ns 6
(желательно, чтобы она была сточенной).
б) Лепестки цветка разъединяем ножом, срезая дере-
во в виде V-образной канавки, очень топкой, мелкой.
Этап Ne 13
а) 11арисовав на лепестках цветка группу маленьких
лепестков, очень аккуратно прорезаем их копчиком но-
жа.
б) Затем срезаем 6-ой стамеской начиная от центра
цветка к его краю А в неудобных местах используем ко-
сые стамески № 17 л. н 17 п
Этап Ne 14
а) С помощью уголковой стамески на всех листочках
и цветках делаем надсечку, стараясь как можно ближе
располагать одну линию возле другой Инструмент дол-
жен быть очень хорошо заточен, чтобы дерево не скалы-
валось.
б) После того, как все сделано, можно мелкой наждач-
ной бумагой сгладить сердцевинки цветов и неровности
фона. Резьба на крышке шкатулки завершена.
Рисунок Ns 2 следует также перевест и на переднюю и
две боковые стороны шкатулки, а для задней стенки есть
рисунок Ns 3
136
ИЗ ОПЫТА. Не режьте глубоко!
При вырезании небольших предметов с мелкой резьбой, перехо-
дящей из одного уровня в другой (например, композиций с насеко-
мыми когда рельеф многоплановый), очень важна умеренность, точ-
ность. скупость в резах. производимых ножом и стамесками. Ра рез
должен быть по глубине строго дозированным, точным и четким, не
нужно делать его глубже, как бы про запас. Если пренебречь этим, *го
увеличивается скалы ваемость. резьба становится нечистой. Как го-
ворят ученики "А у .меня доска крошится".
Мало этого - детализировать, усиливать глубину, пластику па са-
мом из >бражснин тогда нево можно, и все лишь потому, что на на-
чальной стадии все резы были сделаны столь усердно и глубоко что
перешли на следующие нижние уровни
Возьмем в качестве примера выполнение простых листьев: их
вначале вырезают, оконтуривают, а затем начинают* воспроизводить
мелкие детали, и вогтут из-за прорезей, сделанных слишком глубоко,
А между тем, для единичного срезания до-
статочно делать ножом или стамеской резы,
необходимые именно для снятия одного слоя,
не больше.
эти элементы оказываются отрезанными, го есть скалываются
(фото I - 2)
Часто резы, в большинстве своем наклонные, продолжаются
вглубь, бывает, там и пересекаются, под поверхностью дерева - это
невозможно заметить
Как приблизительно это может выглядеть, демонстрируется на
поперечном профиле вырезанной доски (рис. 1). Уступы - это вид
сбоку на листья и прочие элементы. Обратите* внимание, как резы пе-
ресекаются, и элемент из-за этого не держится Боковые и верти-
кальные прорезы пересеклись и почти сошлись, вероятные места
скалывания затемнены. При шлифовании или других операциях зги
элементы рельефа, наверняка, сколются
Глубокие прорези окончательны и не позволяют варьировать. Всегда оставляйте себе; возможность не только дтя
доработки элемента, но и для значительного преобразования его, особенно, если тго пробные изделия. Конечно, ког-
да идет т иражирование уже отработанных вариантов, работать проще. Можно что-то предварительно нарезать. Но и
там остается возможность для улучшения, достижения большей выразительности и убедительности. Всегда есть то,
что можно улучшить, главное - не забыть себе этот шанс оставить.
Также это относится к прорезанию контура. Обычно это делают вертикально или с наклоном наружу. Наклон
внутрь делается лишь в исключительных и оговоренных случаях. Все опять-таки определяется тем. что при срезании
контур не должен уменьшаться, искажа i ься Это можно грубо проиллюстрировать таким примером если морковь на-
резать поперек с острого конца то размеры кружочков будут увеличиваться по мере приближения к тупому верху.
Афоризмы
Рано или поздно каждый резчик режется, и ничто не вызывает такой досады, как
отсутствие пластыря под рукой.
Порезы бывают разными, только приятными - никогда.
В нужный момент нужная стамеска куда-то пропадает.
Чужой инструмент всегда кажется лучше.
Каждый резчик недоволен своим инструментом и мечтает об идеальном.
Самый красивый инструмент в магазине чаще всего оказывается и самым плохим.
137
Каталог рисунков
О родной природе
Все, Взявшие резец в руки, - люди чуткие, внимательные
фантазеры, неравн душные к красоте, умеющие тонко
чувс Вовать и понимать природу. Наша тематика это
не просто какие-то отвлечённые предметы: мифические
аканты или ирисы, а "ноше", российское: листья и ветки
дуба, орешника, боярышника, шиповника, ольхи, рябины,
клёш березы, лапчатки гусиной, ромашки, фиалки, оду-
ванчика, подорожника... В общем, перечы ление бесконеч-
на. И всё эта, к тому же, растёт рядом с нашим домом,
доступное и понятное.
Много раз бывало, что ученики признавались: Вот
столько лет прожил, видеть-то видел, а разглядел толь-
ко сейчас ”. Увидев нашу выставку, люди вдруг начинают
рисовать, лепить, фотограф ровать, вырезать, соби-
рать гербарии листьев и цветов. Им, городским взрослым
и детям понятие красоты природы вдруг открывается
через наши изделия. Такое привычное - и вдруг так красиво
и неожиданно привлекательно воплощенное в дереве! По-
добно тому, как в музыке отображаются всевозможные
сочетания звуков, в нашей резьбе можно сотворить уди-
вительные сочетания форм и линий.
Поскольку мы в "Татьянке", в о новном и пользуем в ка-
честве предмета подражания живую природу, то, чтобы
'ваять резцом", необходимо учитывать и понимать ее за-
коны, построение форм, линий, сочетаний, даже мельчай
ших э ементов, о для этого важно как можно больше на-
блюдать и рисовать. Если не выполнять эти необходимые
требования, то при создании изделия неизбежно будут
случаться ошибки, казусы, и очень трудно будет добиться
легко ти, естественности и выразительности.
Но как трудно бывает иногда сделать в резьбе самый
простой цветок, листик! И само собой рождается уваже-
ние к непостижимой логике и назначению всего живого на
земле, приходит понимание сложности и чуда совершен
ства природы, формируется чувство сопричастности и
своей личной ответственно :ти за её состояние. Прихо
дит понимание того, что природа, всё живое полностью
ависят от человека, от результатов его жизнедеятель-
ности, но, к сожалению, это далеко не всем понятно. Раз
мы всегда будем исп льзовать богатства природы (отка-
заться от них невозможно), та необходимо научиться
делать это разумно.
Все мы родом из детства, там в нос заложили то. что
проявляется сейчас. И только от того, как воспитан че-
ловек, зависит его отношение к природе. Безусловно, лю-
бого жизнь может заставить переменить взгляды - это
бесспорно. А вот устоит человек или не устоит, сохра-
нит ли свою совесть или нет, в этом, собственно, и про-
являет я человечность.
Теперь перейдем непосред твенно к "Татьянке Что
же мы предлагаем и можем? Я думою, что многое, по-
скольку учим отображать в произведениях реальную кра-
соту природы, совершенство её форм, их разнообразие. И
нам приятно, что в какой-то степени нам удаётся воспи-
тать в учен, ках потребность общения и единен я с при-
родой, отождествления себя с ней стремление воспеть
красоту жизни, выразить свое восхищение мирозданием.
И всё это спо< обствует форм рованию в человеке бе-
режного тре етного и разумного отношения ко всему
живому на Земле.
140
ТЕХНО "АЛЬПИЙСКАЯ РОЗА"
Эта учебная доска немного другая и но размеру чуть короче, чем предыдущие. А вот резьба иа иен более рельеф-
ная, к тому же появился резной фон (фото 1). Название доски условное - аналогов такого растения в природе нет. Вро-
де листочки и цветочки немного похожи па розу, но у настоящей розы пет ягодок, мы же их вставили, чтобы разнооб-
разить композицию, а также для учебной цели - освоить технику вырезания ягод.
В основе композиции леж1гг принцип строения куста: так выглядит обычный кустик растения с цветками и плода-
ми, если смотреть на него сверху. Эта композиция лучше подходит для оформления крышки шкатулки. Таким обра-
зом, па этот раз перед вами не просто учебная тренировочная доска, а фактически реально применяемая композиция
Если быть конкретнее - это крышка ларца. Поэтому при выполнении этой учебной доски следует строго придержи
ваться всех требований,
предъявляемых к рисунку и
резьбе при изготовлении
изделия, что определяет в
конечном итоге характер
рисунка, его композицию,
высоту рельефа. И все это
потом отобразится в изде-
лии.
Для этой доски прежнего
набора инструментов недо-
статочно, еще потребуется
добавить стамески Ns 1, 10
11, 33, нож Ns 76 и клюкар-
зы Ns 10 и 6. И весьма жела-
тельно иметь косые стамес-
ки N? 17 (левую и правую)
или стамеску Ns 23. В итоге
набирается 12 штук
Можно, хоть и с трудом,
обойтись ножом и стамес-
ками Nt 17 н 6. Но тогда для
выполнения задания потре-
буется больше времени, да
и сама резьба будет выгля-
деть немного проще и гру-
бее.
Размер доски 200x130x15
мм Это минимальный раз-
мер, причем величина ри-
сунка будет меньше доски,
поскольку по технологии
надо оставлять свободное
пространство под фон (он
тоже будет резным, с очень
плоским рельефом).
К тому же этот размер
доски наиболее оптимален
для отработ кн приемов. Ес-
ли вы возьмете доску шире,
го и площадь фона будет
больше: вырезание его про-
стое, но достаточно трудо-
емкое. На фото 1 выбрано
оптимальное соотношение
площадей рисунка и фона.
141
Теперь вернемся непосредственно к нашему рисунку 1. Композиция со-
здавалась специально для крышки ларца, в небольшой толщине которой и
нужно уместить всю резьбу Отсюда н плоскостной характер рисунка, вся
композиция которого состоит из нескольких элементов. Главные смысло-
вые центры цветки (фото 2), внешне (по размеру и форме) и даже немного
лепестками напоминающие бутон комнатной розы. Но это лишь сходство:
за основу построения был взят куст бальзамина.
Затем идут ягоды типа смородины (фото 3). Это условные плоды, круглые и полнообъе-мпые. то есть диаметр, ши-
рина и высота должны быть одинаковыми. Иными словами, они должны быть круглыми без сплющивания, как это ча-
ще всего у резчиков и бывает. Цветы и ягодки соединяются тонкими и тоже, нолнеобъемными стебелечками, которые
оторваны от фона и висят
так. как это бывает в реаль-
ное! и (фото 4)
Обрамляют их неболь-
шие листочки 4 (фото 5),
почти такие же, как листы
"Б” и "В" доски "Ивушка” и
листы 2, 3 доски “Вьюнок".
Все приемы их выполне-
ния там описаны достаточ-
но подробно А из описания
технологии этой доски вы
узнаете, как сделать их бо-
лее высокими в рельефе,
будто приподнятыми над
фоном и друг над другом, да
еще с поднутрением под
лист, чтобы края висели в
воздухе.
Ч го касается вырезания
фона, го приемы очень про-
стые (фото 6) - эго своею
рода продолжение выреза-
ния чешуйки (см стр. 166)
Примерно в такой последовательности вырезается доска, и так
же будет излагаться урок. Но прежде, чем вырезать, надо рассказать
о самой композиции, о принципе ее построения для того, чтобы не
слепо резать, а понимать, почему та или другая деталь расположена
так, а не иначе, и к чему надо стремиться при изображении элемен-
тов. Поэтому зайдем издалека - начнем с фотографий. Как видно, на
них зафиксирован куст - это цветок бальзамина (фото 7)
Схема строения куста простая, примерно та же структура про-
слеживается и в пашой композиции (фото 8 - вид сверху). В ней куст
разделен на пять зон, каждая из которых является отдельным от-
ветвлением: стебель с цветком и листьями, как на фото 7, если смот-
реть сбоку
Теперь нужно сделать рисунок (вид сверху) и его схему (рис 1) Не правда ли. все просто и логично? Посмотрите
внимательно: в каждой зоне есть цент р, в данном случае э го цветок, ко горын завершает стебель и находи гея па самом
верху. От этого же стебля отходят по очереди листочки а на рисунке мы сделали еще и стебельки с ягодками
Листочки соседних зон находят друг на друга перекрываются, что весьма удобно Таким образом можно избежать
образования пустот (фото 9).
) 1о необходимо все время помнить и представлять в воображении, что лис-
точки отходят от стебельков. Их проще ориентирован», понимая, откуда и куда
они должны стремит1»ся. Всегда, когда знаешь характер скрытою строения, зада-
ча вырезания упрощается: ясно, что выше и что ниже, н что, в сущности, выра
жает эта композиция.
Разумеется, у нас иа рисунке есть детали, нюансы, различия н условности,
не совсем соответствующие точному строению куста К примеру,
даже условные ягодки должны нровисап ниже, чем листики Но
здесь все диктуется толщиной материала. I (адо отмстить, что почти
все листочки на рисунке ориентированы наружу доски, и очень не-
многие - внутрь. В то же время па фото реального куста видно, что
листочки от соседних стеблей направлены не только во все стороны,
но и внутрь, ио нам удобно чтобы их было поменьше
А потом в принципе, можно попробовать переделать и композицию, это не-
сложно Как только вырежете эту доску создайте свою: разместите лиспа, эле-
менты по-другому. Можно. используя принцип построения композиции кусга. де-
лать новые рисунки с применением других листочков, цветов, ягод. Возьмите реальные, настоящие растегшя, цветы
Можно нс ограничиваться одним кустом, а оставить, предположим, розу и сочетать по принципу букета разные стеб-
ли, цветочки, листы Только соблюдайте этот характер композиции.
Ягоды можно сдела гь разного размера; просто срисовать с натуры или (|ххгографии вместе со стебельками. изме-
нить их количество. А вот с цветами обычно бывают проблемы: они все достаточно сложно организованы, поэтому
придется упрощать их под технологию, а это не просто.
Листочки тоже можно вырезать другие, но так, чтобы не было разительного
отличия в пропорциях и ширина была не более той. которую можно вырезать за
два прохода стамеской № 17. Конкретные же листочки, более широкие (дуб, бе-
реза. ольха) имеют собственный, индивидуальный рельеф и вырезаются по-дру-
гому, об этом будет написано в следующих к ишах
Посмотрите, как сильно выделяются отдельные листочки, какой причудли-
вый общий контур рисунка в отличие от сплошных, плотных контуров 1 -й и 2-й
доски. Конечно, такой рисунок более выразителен, но создаются дополнитель-
ные трудности при вырезании фона (фото 9)
Надеюсь, теперь у вас сложилось понимание того, что вы будете уметь выре-
зай,. Если это так. то давайте приступим к самой резьбе.
После перевода рисунка № 1 .можно приступать к резьбе, начиная с выреза-
ния цветочка № 1, находящегося в самом центре композиции. Но предваритель-
но закроем остальную часть рисунка чем-нибудь, чтобы не смазать линии
Примечание. Чтобы ие смазать линии карандаша, рисунок можно закрепить так, как закрепляют свои графические рисунки художники,
опрыскивая их лаком из специальных аэрозольных баллончиков. Можно попробовать использовать для этого раствор клея (10% ПВА и
90% воды), но придется дать ему засохнуть. Помните, что на поверхности после резьбы не должно остаться ни малейшего следа от лака
или клея (предпочтительнее пользоваться лаком)
143
Прорезание контура сердцевины цветка
В первую очередь вырезается центр - круг с пятью лепестками. Линию нужно прорезать ножом вертикально на
глубину 3-4 мм. На рис. 2 линия выделена красным цветом.
Но можно эту линию прорезать и стамесками № 8, 9, 10. Для этого рисунка лучше воспользоваться j I
стамеской № 10. Делается это так: стамеску ставим вертикально лезвием точно на линию, потом нада- I /
вливаем немного вниз, hoi ружаем в дерево на глубину 3 мм и затем сдвигаем вбок, в таком положении О—Ц
и перемещаем, прорезая по линии. Влево или вправо - не важно. ( ]
И ведем ее до тех пор, пока стамеска не замкнет круг. Потом 44—
снова немного вдавливаем и делаем еще оборот (рис 3). рис. з
.. _______________________________________________________________________________
Можно предварительно потренироваться па другом куске дерева. В принципе, так
можно даже и нрорезатьнасквозь, но в какой-то определенный момент отколется кружо-
чек дерева Следует запомнить этот момент и в последующем не доводить до скалывания.
Глубина скалывания обычно бывает разная и зависит от угла заточки стамески и сухости
дерева.
Имейте в виду: чем глубже в дерево входит стамеска, тем шире получается прорезь из-за
увеличения толидины стамески, отчего дерево и скалывается по слоям Такое бывает всегда,
поэтому надо научи ться соблюдать глубину (рис. 4-а).
Хотя правило это действует только на плоскости доски: при прорезании по торцу дерева
скалывания не бывает, поэтому на крышках круглых шкатулок, выточенных из ствола дере-
ва, можно вырезать элементы, которые практически невозможно выполнить на плоскости
доски из-за скалывания (рис. 4-6).
Рис. 4-6
Примечание. Выбор того, чем вырезать (ножом или стамеской) зависит от вашего умения ими пользоваться. Ножом можно сделать про-
рез глубже: выглядеть будет немного неточно, но более естественно, и можно срезать с наклоном по стрелке наружу. Если вырезать ста-
меской, резьба обычно получается чистой даже при небольшом профессионализме и опыте. К тому же стамеской получается все не толь-
ко чище, но и быстрее, однако, выглядит геометризованным и, следовательно, менее художественным, и менее привлекательным. И еще,
стамеской, конечно же, намного проще научиться пользоваться. Но если надо будет сделать другой рисунок, а стамеской невозможно его
выполнить, то что тогда?
Придется взять нож. Вот тут-то вдруг и выясняется, что, привыкнув все время работать стамеской, резчик не отработал навыки ра-
боты ножом. Возникают непредвиденные ситуации. Чтобы научиться свободно пользоваться ножом, требуется гораздо больше времени
и практики. Поэтому при обучении старайтесь чаще работать ножом, даже на таких очевидных операциях. И в то же время в процессе
работы избегайте подмены одного инструмента другим. Каждую операцию удобнее делать своим инструментом.
Вырезание первого ряда лепестков цветка
После прорезания центрального круга (ЦК) подошла очередь вырезания маленьких ле-
пестков (затонированы на рис 5). Вырезаем их стамеской № 6. Для этого ставим ее середи-
нои лезвия в чочку А на линии лепестка в сторону центра под углом 30-35 градусов и среза-
ем до линии ЦК так, чтобы стружка отделилась (часто не отделяется, потому, что где-то ста-
меска не дошла до линии ЦК или прорезь ножом была мелкой, а стамеска ушла в дерево ни-
же этой прорези).
Рис. 5
144
Примечание. Можно оконтуривание сделать и стамеской, особенности вы уже знаете.
Контур каждого лепестка должен быть прорезан до линии ЦК обязательно, чтобы показать,
что лепестки отдельные.
И вот точно таким же ооразом вырезаем все 5 первых лепестков. И после
этого оконтуриваем их ножом, наклон его по стрелке 80-85 градусов.
о
Вырезание второго ряда лепестков
Закончив оконтуривание первого ряда лепест ков, сделаем второй (синий)
ряд. Делается он уже в дна приема, как чешуйки (стр. 115, рис. 15). Сначала ле-
вую половину лепестка срезаем стамеской Nfi 6 до точки С левым краем и по-
сле доводим стамеску, смещая вправо, до точки В (фото 1 - 3) Так же сделаем
и с правой стороной.
В результате должен получиться лепесток с ребром (рис. 6). По аналогии
сделаем так весь ряд.
Рис 6
145
Главное в этом приеме, чтобы сегменты 1 и 2 были одинакового размера. После этою завершаем вырезание лепе-
стков второго ряда, око1ггуривая их ножом, как и ряд I (или стамеской, но размер этих лепестков больше, поэтому
нужно применять и стамеску соответствующего размера - 7, 8. 9 10).
Можно вырезать эти лепестки и в один прием, что несколько сложнее, но после некоторой
тренировки получается уже прилично.
Делается это следующим способом. Ставим па линию дуги АС стамеску, продвигаем ее пра- ]
вым утлом по линии ВС на глубине у линии 2-3 мм до точки В и потом левой ее стороной достаем X. /
до точки С. Стружка должна отделиться (рнс. 7). Рнс. 7
146
Вырезание четвертых лепестков за один прием и оконтуривание их стамеской (фото 1 - 7). Как только вырежете
центральный цветок, сразу же вырезайте остальные.
Каждый следующий ряд делайте глубже предыдущего, но края все
оставляйте на одной высоте и при подрезании контура лепестков делайте это
вертикально или чутье наклоном под лепесток.
L8
В результате ваша доска должна вы-
глядеть следующим образом (фото 14).
147
Прорезание контуров стебельков и ягодок
На нервом этане следует ограничиться лишь прорезанием ножом их контуров. Прорезь
должна быть глубокой, 4-5 мм, вертикальной. Для страховки лучше делать наклон наружу
приблизительно 85 градусов но стрелке (рис 9). И вот только после этого можно вырезать
листики.
Прорезание контуров 1-9 листа
На рис. 10 все листочки пронумерова-
ны в соответствии с последовагоды1остью
их вырезания. Лучше сделать сначала все
первые, затем все вторые, все третьи и
т.д. листочки Или отработать один куст,
потом следующий. Листочки вырезаются
в основном стамеской № 17 Дтя особо
широких листьев нужна стамеска № 33.
Каждый листочек не забывайте сразу .
же окоитуривать ножом иод углом 80-85 градусов. При окончании листа обяза
тельно делайте усики В узких местах где стамеска К 17 не умещается исполь-
зуем или стамеску Ns 11, или полукруглые стамески №6 8 9, 10 Подбираем
размер но месту.
148
Посмотрите на рис 11: с боков листочки перекрывают пространство. оставляя фон или листочки в виде узкой по-
лосы. Здесь вырезать, пользуясь стамеской N? 17. трудно, поэтому применяем стамеску № 12 или № 10. Используется
принцип вырезания промежуточных лепестков ромашки (стр 124) Посмотрите, как это сделать, на примере листоч-
ка N" 2 (фото 14).
Чтобы его вырезать, возьмем стамеску № 10 поставим ее в начало листа и
начнем срезан»так. чтобы захватит ь дерево шири-
ной от края до осевой линии (фото 15-18)
Доводим стамеску до линии контура листа, за-
тем ведем стамеску вдоль этой линии и иророзаим
вдоль нее, проворачивая стамеску вправо вокруг
ее оси гак. чтобы опа могла срезать немного даль-
ше осевой линии (рис. 12). И так доводим до линии
Рис. 12
листов справа и слева. Стружка должна отделят1»ся сразу и чисто, поэтому под-
резка коп гуров ножом должна быть очень четкой. Потом так же срезаем и дру-
iyto половину Затем оконтуриваем листочки
При вырезании лисга непосредственно у грозД|»ев пользуйтесь косыми стамесками № 17 (фото 19 - 22).
149
После того, как будут срезаны все листья в один слой, рисунок будет выглядеть примерно так как на фото 27 Все
зависит от вашего усердия Часто в изделиях на этом этане все и заканчивается По эго только вариант заготовки да
лее последуют операции по срезанию из этого более высокого рел1>сфа Картинка есть, теперь сделаем ее более выра-
зигельной.
Понижение фона
После того, как вырежутся все листики (они будут иметь равную глубину и у всех листиков должны быть усики)
нужно срезать оставшуюся часть от края рисунка до края доски. Это и есть фон. Его поверхность должна быть ниже
самой большой ягодки чем больше ее диаметр, том ниже фон. В резьбе фон - поверхность, ниже которой не должно
быть ничего
Это наглядно можно представить, взглянув иа ваш сгол: на нем много вещей,
но ниже поверхности столешницы не лежит ин один предмет (фото 1). Сразу ска
жу. что большинство резчиков, особенно любители, то и дело нарушают это пра-
вило и элемен гы как бы гонут.
Но сейчас фон не следует срезагь сразу на всю глубину, надо подстраховать-
ся. Может получиться, что когда будете делать ягодки и при этом срежете боль-
ше чем надо, они окажутся меньшего размера и повиснут в воздухе без опоры.
Конечно, бывает когда по замыслу что-то надо подвешивать, но здесь ягодки
должны в конце всей работы лежать на фоне или на листиках
О при ;ме срезания фона уже говорилось в техно 'Ивушка", но сейчас сделаем более полное описание. Посмотри
те на фото положения рук палец левой руки указательный или большой - упирается в спинку полоша стамески Они
должны толкать нож вперед, одновременно нажимая на него, чтобы срезание проводилось с давлением (способ А) или
выполнять роль упора гогда и нож работает по кругу (способ Б)
После этого перемещаем нож немного вперед и снова повторяем
(рис 13-а, б) Положение ножа должно быть строго горизонтальным, па-
раллельным поверхности стола Этим мы сможем добиться того, что и
поверхность фона будет горизонтальной и очень ровной Правая рука
также размещается на ноже сверху Старайтесь отрабатывать привычку
такого положения рук Не сразу это приходит, но у всех это в итоге по-
лучается.
Теперь сам процесс срезания, он простой: двигаем
нож горизонтально и срезаем на глубину 1 2 мм, не
больше. Чем глубже, тем труднее срезать. Следите за
тем, чтобы кончик ножа следовал по контуру рисунка
и не заходил бы в него, если зайдет - лист будет подре-
зан
И так срезайте постепенно тонкой стружкой Можно срезать не по всей длине а учасгкамн
длиной в несколько сантиметров Чтобы срезание проходило с меньшими затратами усилий Рис 14
сделайте поперечные, вертикальные надрезы неглубокие, но достаточные д\я отделения
стружки (рис 14).
150
Дерево - материал неоднородный поэтому часто встречаются участки более или
менее плотные. На простых участках срезать несложно, а там, где встречаются уп-
лотнения, используйте способ Б.
Гораздо хуже, если есть участки косослоя, где слои уходят вперед и вниз. Из-за
этого нож тоже стремится срезать по слоям вниз И даже если сумеете преодолеть
сопротивление дерева и срезать строго горизонтально, все равно плоскость среза не
будет ровной гладкой.
Выходом из этой ситуации будет только срезание в обратную сторону - на себя
Приемы удержания стамески такие же Когда одни край доски режется хорошо, а
на другом инструмент уходит вниз - дело обычное, поэтому надо научиться резагь
везде
Теперь постепенно срезаем весь фон вокруг рисунка,
придерживаясь при этом одного уровня и повторяя это
несколько раз. пока не понизим фон на глубину, равную
диаметру самой большой ягодки, не ниже Нужно всегда
оставлять запас высоты дерева на всякий случай, напри-
мер. при последующей резьбе па фоне могут появиться
лишние надрезы от которых надо будет избавиться
Сделав все это мы сможем приступит!, к следующему
этапу это распределение листов по высоте
151
Понижение листьев на разные уровни
На фото 1 показано, как выглядит паша работа на данный
момент, все листочки находятся в одной плоскости, есть общая
высота (толщина).
Вот ее-то мы и разделим между листиками так чтобы часть
листочков осталась вверху, некоторые заняли среднюю часть, а
остальные и вовсе лежали на фоне. И чем больше будет рассто-
яние между листочками, гем более выра зительным получится
рельеф.
Примечание. Вообще, в резьбе объем, высота, воздух, рельеф создаются именно таким образом что-то остается, а остальное пропор-
ционально опускается, растаскивается на разные уровни Очень важно соблюдать следующие правила:
1. чем ниже опускаются листочки и чем выше становится рельеф, тем меньше делают расстояние между нижними листьями; это и
понятно" самые высокие в рельефе детали ближе к наблюдателю, зрителю и лучше видны; они на переднем плане поэтому должны
быть детальнее, точнее и рельефнее
2. закон перспективы: чем дальше от вас предметы, тем меньше они и расстояние между ними; в резьбе именно так и надо делать:
расстояния между листочками разные, следует уменьшать их по мере углубления
Вернемся к вырезанной поверхности рисунка Хотя все листочки вырезаны неглубоко и, фактически, все они на-
ходятся на поверхности, тем не менее они уже напоминают кус т, если смотреть сверху (фо-
. то 2).
Теперь надо усилить эффект, то есть сделать гак, чтобы куст был более похожим и
выразительным, более красивым и сочным. Надо не просто срезать дерево, а, изменяя
высоту листочков, уже представ-
лять себе реальный вид лис-
тика, каким он
быть.
Листочки
сравнивать
продумывая: какой
какой оставить, где
нить, то есть пространственно располагать
должен
можно
собой,
уже
между
опустить ниже,
немного иакре-
листочки как в
природе. При сопоставлении с натурой поставленная цель стано-
вится понят нее.
Таким образом, оперируя уже похожими листочками, вы делае-
те композицию не просто как резчик, а как скулыггор, - это большая
разница. Понимать через впечатление проще и лучше, да и умнее
выполнять резьбу именно так.
Вот так. вооружившись впечатлением, друзья, мы и двинемся дальше. Вспомним, что этот этап называется этол
разделения.
Этап разделения
Разделение делается просто и в обратном направлении: от нижних
(крайних) к центру. Листочки Nc 6 срезаем постепенно, понемногу пони-
жая их гак почти до самого фона, но оставляя высоту листа в 3 мм.
Техника срезания аналогична срезанию листочков 2. 3 доски "Вьюнок"
и листиков "В" доски "Ивушка
Еще раз: делайте все постепенно Обычно пытаются ножом прорезать
так, чтобы можно было сразу срезать на всю глубину. Не делайте этого.
Срезайте обязательно послойно тонкими срезами, чтобы не огрубить фор-
му, да и скалывания будет гораздо меньше.
Примечание. Когда ножом прорезают на большую глубину прорезь становится пря-
мой следовательно, и контур листика тоже получается состоящим из прямых линий и
угловатым. Впечатление уже не то: исчезает плавность линий, пластика, мягкость.
152
Когда закончи re с этими листочками, можно пони-
жав следующие листочки. Техника вырезания та же,
только высота их немного, на 1.5-2 мм. выше, чем у лис-
точков № 6.
Срезание в узких местах производится с помощью стамески Гч> 10 и косых стамесок № 17.
153
Понижение основания листа под цветки
Эти листочки по замыслу расходятся из-под центрального цветка. Вот для реализации этого на практике необходи-
мо начало каждого листа понизить к стеблю - срезать к цветку, таким приемом делая их как бы выходя цими снизу.
Для этого стамеску ставим на плоскость листа но направлению к цветку, отступив на 1/3 от его кончика, и начинаем
двигать сначала просто с давлением, а потом, с середины листа, уже срезая очень топко с г остененным углублением
до 3 мм у цветка. Это выполняется в два приема: сначала понижаем одну половинку листа, зат< м вторую.
Соблюдайте очередность: сначала срезаются крайние (нижние) листочки, затем - следующие за ними, которые
располагаются выше. И опять нужно создавать впечатление естественности, то есть ситуацию куста листочки как бы
отходят и разбегаются из центров от стебельков вверх. Соблюдайте повыш иную осторожность при срезании листоч-
ков, особенно самых удаленных от центра. Их легко .можно опустить ниже уровня фона, что весьма нежелательно: в
резьбе это крупная ошибка. Ничто не может быть ниже уровня фона.
Теперь внимательно посмотрите на фото 15 : листья разные, наибо-
лее выразительны большие, а у крайних шетьев видпы лишь их окон-
1. Разрез поперек доски.
2. Первоначальная поверхность.
3. Уровень фона.
4. Глубина срезания листов 1 около цветка.
чания Листочки серии 1 срезаются последними, причем на достаточно
большую глубину: непосредственно около цветков их следует пони-
жать до уровня фона.
На рис 15 представлена схема, как примерно нужно ориентировать
поверхность листочков. Несколько по-иному должны выглядеть листи-
ки, непосредственно примыкающие к ягодам: они сразу срезаются су-
щественно ниже. Нужно это для того, чтобы можно было вырезать
ягодки, которые должны быть похожими на шарики как сверху, так и
сбоку, то есть не приплюснутыми, не вытянутыми и пе угловатыми.
154
Вырезание гроздей с ягодами
Все гроздья с ягодами тоже пронумерованы (рис 1 стр 141). Проще вырезать гроздья № 3
Стеб ль веточки по замыслу должен выходить из-под листьев 2 (рис. 16). поэтому края листиков
(линии L и L1), обращенные к ягодкам, срезать не нужно, а следует оставлять высокими. В свою
очередь стебель находи гея выше ягод, и его надо плавно понижать, срезая от первых ягодок так,
чтобы в точке О он был ниже листа № 2 на 2 мм (рис. 17).
Веточка находится над ягодками, что усложняет н упрощает вырезание одновременно. Оста-
новимся на этом подробнее.. Упрощение - стебелек хон, и не касается ягод, но
все равно имеет хорошую прочность. Правда, выбирать под ним дерева не мень-
ше, но зато проще обрабачывать ягодки.
Усложнение - добавляется высота, и здесь она аж в 4 яруса (1 - фон. 2 - лист, 3 - ягодки, Рис‘16
4 - сте ель). Лист 3 должен быть опущен до самого фона и лишь на 1 -2 мм возвышаться над ним.
О
Рис. 17
С наибольшими трудностями придется столкнулся при вырезании гроздьев ягод из-за того, что они полнообъем-
ныс и их нужно будет закруглять, чю не у всех получается достаточно хорошо. Этому мешает их близкое расположе-
ние и наличие веточки, которую надо делать одновременно с ягодками. При этом необходимо соблюдать повышенную
осторожность, чтобы ее не сломать. Если боитесь испортить все, поступайте проще: переведите рнс. 16 на отдельную
небольшую дощечку и предварительно вырезайте, тренируйтесь на ней.
Вначале, еще при распределении листочков но высоте, постепенно слой за слоем срезаем диет 3, одновременно вы-
резаем и ягодки. Останавливаемся, когда высота веточки с ягодками стала достаточной, то есть равной диаметру ягод
плюс две толщины веточки
Если при этом поверхность листа 3 окажется ниже шли па одном уровне с фо-
ном, то есть срезали лишнее, то следует весь фон понизить еще па несколько мил-
лиметров так, чтобы высота листа 3 была около 2 мм и чтобы высота всех осталь-
ных гроздьев (за исключением грозди 3, которая размещается просто на поле фо-
на, без листика) была равна диаметру ягод плюс три толщины веточки (рис. 18).
Детализировать, округлять ягодки, то есть делать их шарообразными, пока не
нужно, просто обрежьте их по контуру в виде цилиндриков (рис. 18). Веточку го-
же пока надо обрезать по контуру на глубину в две ее талщины до поверхности
ягод (рис. 19) Отсюда следует, что ягодки сверху надо срезать на такую же глуби-
ну, но так. чтобы веточка выглядела как узкая полоска. Начало стебелька срежьте
под листья.
Рис. 18
Рис. 19
155
Понижение лепестков цветка
Теперь пришла очередь цветочков. После того, как подреза-
ли начало листочков, они оказались как бы оторванными от ку-
Рис. 20
ста, приподнятыми Причем, вид у них доволыю неприглядный.
с таким плоским верхом. Bin его-го и будем изменять. Сравните на рис. 20 такой цветок сейчас левая половина ' а
а вот таким он должен стать после несложных срезаний лепестков - правая половина "б".
Рис. 21
Срезание производится теми же стамесками но начина ! ь срезать стамеской № 17
надо от лепестка 6, делая плоским его край И таким образом надо срезать все шестые
лепестки, потом пятые, но делайте их чуз ь выше, хотя бы на миллиметр. Затем срезай-
те по порядку лепестки 4, 3, 2, причем последующие лепестки должны быть чуть вы
ше предыдущих
Если высоты не хватит придется углублять уровень вточке А (рис. 21).
Лепесток Ns 1 срезать не нужно. Если глубины лепест-
ков в точках О мало, можно понизил, их срезом в глубину,
не срезая края лепестка. Вот таким образом поступайте со
всеми бутонами
В итоге в разрезе они будут вы чядсть, как на фото 9-10.
Вид у них сейчас такой деревянистый с острыми i ранями и
краями.
156
Закругление сердцевинки цветка
Закругление начинаем с центра, который сейчас похож на пенек с остры-
ми краями. Закругление летаем ножом (рис. 22). Просто срезаем сначала
очень плоско с легким наклоном по кругу (рис. 23), примерно так же, как тель-
це и глазки бабочки (см. стр. 103) - принцип один и тот же.
И после этого центр цветка будет выглядеть как половинка шара (рис. 24)
Остается видоизменить лепестки.
Рис. 24
Видоизменение лепестков цветка
Видоизменение лепестков заключается тоже в закруглении краев, чтобы создавалось впечатление заворачивания
их вниз. На всякий случай постарайтесь не поднутрять. то есть не вырезать под элемент.
Лепестки на одной плоскости.
Лепестки на разных уровнях. Лепестки на разных уровнях с Цветок и лепестки с
небольшим закрулением. максимальным закруглением.
157
Наклон кончиков листьев, начиная с нижних
Закончив с лепестками цветов, возвращаемся к листкам. Им нужно придать
1^. изогнутую форму, их кончики должны слегка провисать вниз, но не все одинако-
। z- ______—*-| во, а по схеме - см. разрез примерного их положения на рис. 25. Имеется плоский
1 / ' кустике листочками, и мы его переделываем, а не просто срезаем дерево. Поэто-
му теперь все операции надо делать вдумчиво, очень красиво, чисто и точно.
Рис. 25 Стараемся максимально, насколько это возможно на данном этане, передать
схожесть листочков, тождественность, чтобы возникало хоть отдаленное впечатление живого образа листочка Тогда
вы почувствуете себя ваяющим не просто воображаемый, а реально осязаемый листик.
По мере удаления от цветка высота, свислость и прогиб листочков увеличиваются.
Это придаст им иолее сев ггвенный и выразительный вид. но не только - нроииая
кончики листьев, мы таким образом увеличиваем их прочность
В дальнейшем часть дерева под краями листьев убирается, края становя тся иногда
очень непрочными поэтому, чем меньше высота, тем прочнее край (рис. 26-а, б)
Здесь работает прием “два касания" - листик касается черешком и окончанием (или краем) того, что находи гея ря-
дом или внизу. Это минимальное требование.
Если же листик просто, как в природе, делать с висячим, свободным кончиком, то следует понимать: материал де-
рева хрупкий и часто скалывается, отламывается по слоям. Не рискуйте сейчас нодре еть под лист, как бы привлека-
тельно эго вам ни казалось. Поэтому край листа должен быть вертикальным.
Можно ноэксш ри монтировать с расстояниями по верт жали между листами. Подбирайте такое положение листь-
ев, при котором эти расстояния между ними но вертикали пропорционально уменьшались бы по мере удаления от
центра, то ci ь чем ниже лист, тем ближе* к фону и тем меньше расстояние. 11а фото 9 представлена доска, на которой
все сделано наоборот.
Фон здесь опущен па до-
статочную высоту. Между
нижними листочками и фо-
ном очень большое расстоя-
ние, в то же время между
верхними листами расстоя-
ние маленькое, - они распо-
лагаются плотно, но рельеф
из-за этого невыразитель-
ный. Сравните эту доску с
доской, представленной на
фото 10.
Разобравшись с этим,
вернемся снова к веточкам с
ягодками.
158
Понижение ягод
На этот раз перед нами стоит задача понижения ягод, потому что стебель выше их на одну cimho толщину или на
две, если сделать его висячим (рис. 27). А - высота, на которую надо срезать ягодки сверху. Б - заштрихованные участ-
ки - то. что необходимо убрать.
Рис. 27-а
Рис. 27-в
Рис. 27-г
Профиль, вид сверху. Сре-
зано дерево по контуру
грозди.
Рис. 27-6
Понижение ягод, обо-
собление стебля.
Закругление ягод и стебля
сверху, вырезание дерева
между стеблем и ягодками
и закругление их снизу.
Окончательное оформление
грозди.
Сделаем это по порядку. Вы уже прорезали контур ягод и стебля ножом Теперь срежем ножом верх ягод на высо-
ту А тоже плоско. Затем надо вырезать промежутки между ягодами. Это делается ножом или стамеской № 17. Также
можно воспользоваться ножом N? 76 и стамеской № 11
Закругление ягод сверху
Теперь у нас получились такие цилиндрики (рис. 27-6). Чтобы сделать их по форме ближе к облику ягод, ножом
срезаем уголки сверху помогая стамеской Ne 11, а вот снизу акруглязь пока не надо.
Закругление стебля
Определившись с ягодами, переходим к обработке стебля. Его надо за-
круглить. Это делается ножом примерно так же, как и при вырезании Ряс. 28
тельца бабочки (рис. 28).
Постепенно, закругляя, срезаем стебель вдоль. Черешки к ягодкам понижаем. Лучше это сделать ста-
меской Ne 1. Для этого переворачиваем ее и срезаем углы вдоль черешка от стебля к ягоде. Дорезав до
ягодки, надо еще вдавить на 1 -2 мм внутрь ягодки, потом стамеской Ns 2 или 3 срезать во-
круг и сдела! ь лунку. В итоге черешок должен в нее входить (рис. 29).
Развилку между стебельком и черешком надо сделать плавной, срезав ее стамеской №
0.5, 1.0, 2.0 (рис. 30). После всех этих манипуляций мы имеем следующую картину, как на I /
фото 4 (стр. 159). Теперь можно приступить и к оформлению поверхности около ягод. —X, J—
Рис. 29
Рис. 30
159
Оформление поверхности около ягод
Гроздья I и II лежат на листьях, а это значит, что нужно сделатыюверхность листочков так что- Г j
бы плоскость была единая Трудностей для резьбы по краям листа около ягод нет, но вот между яго-
дами их достаточно, хотя многое зависит от инструмента. Удобнее срезать стамесками Ns 2 3. 23, 17 Рис. 31
(косые), ножом Ns 76. Закруглят ь ягодки внизу пока не надо.
Может случиться, чго поверхность листа опустится после срезаний вниз и ягодка повиснет в воздухе. Поэтому
ягодки не закругляем снизу. Сейчас главная задача в том, чтобы поверхность листа была единой и слегка прогнутой
вниз лодочкой(рис. 31}
Обработав единую поверхность листа, смотрим па ягодки: сверху мы их уже закруглили. Но стоит проверить, не
рано ли ? Сейчас у нас цилиндр, диаметр которого должен быть равен высоте. Если выше, то надо еще срезать, закруг-
лит ь сверху. Если же наблюдается обратное - диаметр меньше высоты (h), то срезаем поверхность листа или фона.
Но. так как фон нельзя понижать только в одном месте, придется срезать весь, подгоняя на одну высоту. Так что будьте
очень осторожны, чтобы не прибавить себе еще работы. Справившись с этим, можно приступать к выбиранию дере-
ва под веточкой.
160
Выбирание дерева под веточкой
Сейчас стебелек закруглен сверху и сбоку вертикально (рис 32 1).
Осталось только закруглить снизу (рис 32-2, 3), отделить от ягод. Это
делается ножом так же, как и сверху стебля, постепенно. Главное, не
срезать черешки и не сломать стебель.
Среза гь надо очень осторожно лезвие ножа должно быть очень
острым, заправленным и обязательно очень тонким. Металл для та-
ких случаев должен быть гибкий и с высокой твердостью Лучше всего подойдет особый нож -
М 76, предназначенный именно для подобных операций. В идеале нож должен срезать легко,
очень легко, без давления поэтому правьте и правьте его до тех пор. пока он не будет отвечать
этому требованию.
Когда вырезаются такие хрупкие, тонкие детали, старайтесь на них не надавливать инстру-
ментом. иначе они могут сломаться. Но лучше иодстраховап>ся, - надо чем-то придерживать
стебель с другой стороны, напротив ножа: пальцем, щепкой, палочкой (рис 33)
Рис 33
Важно срезами, правильно направленными выбирать дерево
при формировании стебля (рис. 34). Волокна идут наискось, поэто-
му сторону А срезаем справа налево а сторону Б наоборот слева
направо. Этого правила лучше придерживаться и при вырезании
других частей.
Срезание стебля с боков н сверху обычно не сопровождается
Рис. 34
никакими трудностями, а вот оформлять ветки снизу уже сложнее: мешают соседние дета-
ли, труднее не задеть и не срезать лишнее, обычно эго бывает, когда режут против волокон
(рис. 35)
Рис 35
Рис. 36
При срезании могут быть следующие трудности: снизу возникают различные
неудобства из-за затрудненного доступа, а профиль стебля получается с бородой
(рис. 36), бывает и такое, что срезают лишнее, в результате чего профиль сплющен
(рис. 37)
При срезании снизу стебля или под листом, при совпадении направлений воло
кон и линии среза часто не отделяется дерево из-за отсутствия поперечного или ко-
сого срезов.
Рис 37
161
Рис. 38
Бывает. «по инструмент никак нельзя
повернуть гак, чтобы волокна перерезались,
поэтому и приходится воспользоваться клю-
ка рзой, то есть загнутой у конца стамеской
А если и эго не поможет, то выходом из
данной ситуации является применение спе-
циальных стамесок (рис. 38; рис 39)
Если таких стамесок нет. то проще сде-
лать стебель повыше. И об этом надо думать
раньше - при создании композиции. Разуме-
ется. предусмотрительность, опытность приходят со временем
Потги всегда на первых этанах хоть один раз «no-то да скалывается. Стоит быть готовым
к этому и не огорчаться
Примечание. Также хочу предостеречь от еще одной, весьма распространенной ошибки. Часто резчик делает все сначала начерно, как
бы предварительно: грубо, неаккуратно, оставляя недорезанные части. Так делать нельзя. Необходимо работу выполнять сразу чисто и
аккуратно, максимально срезая все, что нужно в данный момент. Сейчас в этом месте вы знаете уже дерево, помните все недорезы ин-
струментом, их глубину, наклон и, главное, что нужно делать, в голове у вас уже сложилось представление о форме листика, ягоды и про-
чих вещей. Вы уже представляете их, вот поэтому и старайтесь все вырезать сразу.
Если уйдете, не дорезав, то, вернувшись, снова будете гадать: что и зачем. Происходит огрубление резьбы, она становится менее
художественной, формы при этом приобретают более геометризованный характер. Так обычно работают на промыслах, когда штампуют
одинаковые вещи. Да, разумеется, и в нашей резьбе есть тиражирование, но уже на более высоком уровне. Если делать художественные
вещи, то всегда лучше стремиться к индивидуализации.
Наклоны листьев. Индивидуализация
В природе листья обычно ориентиру-
ются и разворачиваются всей плоско-
стью к свету, солнцу, располагаясь в оп-
ределенном порядке (фото I), ооразуя
своеобразную чашу (рис. 40). Листья ча-
стично находят друг иа друга. Листики
Рис. 40
краями соприкасаются: часть их при этом остается в первоначальной плоскости, а у
остальных один край опускается, а другой поднимается, отчего лист наклоняется вбок.
Вот на нашем рис, 41 многие листья надо наклонить, дости-
гая при этом трех целей: во-первых, придаем живость, естест-
венность, разнообразие композиции; во-вторых, приоткрыва-
ем доступ к другим элементам; в-третьих, упрощаем резьбу,
уменьшаем трудоемкос ть. На рисунке тонированы края имен-
но тех листов, поверхность которых надо наклонить. Другой их
т А Б
1
т А Б
3
Рис. 41
край остается высоким Сначала ознакомьтесь с приемами наклона листа. На рис 41-1 лист в разрезе: ровный, оба
края его находятся на одной высоте, а требуется, чтобы один край был ниже и плоскость листа была наклонена вбок,
как на рис 41-3. Делается это просто. Срезаем постепенно и несколько приемов сначала одну сторону А (рис. 41-2),
а потом подгоняем иод нее сторону Б (рис 41-4) В точке Т лист остается на прежней высоте.
Закругление цветка
Вот теперь, когда основные архитектурные формы определились, можно приступать к более мелким действиям
Первое из них - придание окончательной формы цветкам. Сердцевину нужно сделать шарообразной, сообщая ой со-
ответствующую форму ножом, постепенно срезая но краям, или стамеской №1 1
Закругление стамеской.
163
Срезание края лепестков, заворачивание
У лепестков. начиная со второго, надо наклонить, завернуть край, как на
рис. 42, в три приема стамеской №П, 17 или 6. Срезаем горизонтально при-
мерно до середины высоты лепестка (до образования края 2). Затем ножом
срезаем лепесток от края к центру цветка и обратно. Наконец, срезаем ста
меской, сглаживая углы от ножа (рис. 43).
Рис. 43
1 - исходный профиль; 2 последовательность
срезаний; 3 - нужный профиль изгиба лепестка.
По очереди проделываем это со всеми лепестками второго ряда, который при этом
должен быть чуть ниже первого. Потом то же - с остальными рядами. Каждый раз сле-
дующий ряд должен быть ниже предыдущего. Причем у двух последних слоев изгиб
должен быи. более выраженным, и к тому же вершина лепестка должна быть опущена
ниже его боковых краев и даже ниже боковых краев лепестков следующего ряда
Особенно важно добиться максимального расстояния между краями передних лепе-
стков и плоскостью лепестков следующего ряда. В итоге, у лепестка боковые края загну-
ты вверх, а середина - вершина дуги лепестка. - наоборот, загнута вниз (рнс. 43). Общая
форма поверхности цвет ка становится приближенной к округлой (рис. 44). Края послед-
него ряда лепестков тоже должны быть расположены как можно ниже к поверхности
листьев, и чем ниже срезаны основания лепестков под цветок, тем более округлая фор-
ма цвегка и более резко выходят из-под пего листья.
Рис. 44
Закругление ягод
Закругление ягод целесообразно производить сразу после предыдущего этана и так же - но-
жом. стамеской Na 11 и 17. В месте вхождения, прикрепления черешка к ягоде следует сделать ям-
ку. края которой также надо закруглить ножом.
Если нет сомнений, >гго высота ягодок достаточна можно закруглять их нож* м с боков и сни-
зу, добиваясь шаровидной формы, как на рис. 45. Представьте ее и осторожно срезайте ножом по
очереди номеров, при этом постарайтесь сохранить плоскость подлежащего листа или фона.
164
в
Ранее уже говорилось, что эту поверхность лучше сделать с не-
большим запасом поскольку лишние срезы и порезы дело обыч-
ное. После того, как ягоды будут сформированы згу плоскость
можно довести до нужного вида срезами еще раз, таким образом
устранив все прорезы.
Очень важно, чтобы ягоды касались друг друга, как шары, то
есть в одной точке (рис. 46: а - хорошо; б - плохо; в - совсем никуда не годится).
А теперь еще раз вернемся к стебелькам попробуем сделать их немного тоньше Плавно производите срезание по
волокнам, как показано па стр 164, придерживая стебельки с обратной (но отношению к инструменту) стороны.
Оформление поверхности листа насечками
Сейчас листья гладкие, состоящие из двух половинок. Для придания им е.С
тественности и некоторой схожести между собой поверхносп. надо обрабо-
тать насечками так же как на листах доски "Муравка" и листе "В доски
"Ивушка".
Сделайте очень мелкие и фигурные зубчики вид у которых должен быть не
таким, как на рис 47-а, а как на рис. 47-6 - аккуратным и красивым
Рис. 47
Старайтесь, чтобы поверхность листа оставалась единой, а не разбитой на отдельные лепестки. Фото 1 очень глу
бокие срезы, лист раздроблен, вся композиция разбита. Середину листа не пересекайте ни в коем случае (фото 2)
Фото 12 - плотные, неглубокие срезы, лист остается единым, рисунок всей композиции достаточно выразителен.
165
Воздух (поднутрение)
Еще раз проверьте все листочки, их высоту, загибы - пока есть возможность что-то
подправить. Если же уверепы что все хорошо, то можно приступать к срезанию дере-
ва под листья, под лепестки - под все элементы. »ггобы создалась полная иллюзия тон-
Риг 48
кости листьев.
Как это делается. Сначала ножом надрезаем по краю листа от начала до самого кончика с наклоном наружу под 70
। радусов. Потом прорезаем под этот же лист горизонтально ножом или стамеской вдоль плоскости, на которой он ле-
жит, так, чтобы резы сошлись и дерево под краем лис та отделилось. Если лист расположен па фоне, то добиться этого
Рис. 49
просто, фактически в два приема, главное -
не срезать ниже фона (рис. 18)
При прорезании края листа не режьте ио
самой его кромке, а отступите чуть вниз, на
несколько деся тых миллиметра (рис. 49). чтобы было два угла (А - верхний край,
Б - нижний) Так прочнее. Самое интересное: край становится более видимым и
выглядит тонким. Конечно, если толщина большая, то эффект пропадает
Объясняется это просто. У острого края нет видимых границ, очертаний, при этом само острие в виде черты, но за-
метны плоскости, образующие угол (рис. 50). Реально это можно проверить на ноже. Поверните лезвие к себе, посмо-
трите на его острие под прямым углом. Обычно у острых ножей само лезвие - как линия, и все оно такое острое и тон-
кое. в отли те от самого полотна ножа. А если лезвие слегка сточить па наждачном камне или провести но нему ка-
ким-нибудь металлом, то появится видимая тонкая, именно видимая, толщина с краями с двумя ребрами углами. Ес-
ли смотреть немного сбоку то кажется, чт о это истинная толщина лезвия
В резьбе тот же эс|к|>окт наблюдается с краями листьев. Всегда надо дела ч ь ви-
Рис. 51
димую толщину, чтобы но гадать. В случае, когда под один лист заходит другой
лист или деталь, то у второго листа поверхност ь должна быть продолжена под
верхний лист, в точности, как у реальных листов, то есть верхний край нижнего
листа должен быч ь ниже нижнего края верхнего листа (рис. 51).
Примечание. Поднутрение нужно делать как можно глубже. Во-первых, это учебная доска, где чем больше, тем лучше. Во вторых, лис-
тья будут более выразительными, потому что этот рисунок по размеру небольшой, как и шкатулки, на которых он применяется Всегда
такие изделия берут в руки и вертят, заглядывают со всех сторон под элементы. Реакция у всех людей одинаковая: удивляются как тон-
ко все подрезано. Но на саном деле, как вы видите, это очень простая и примитивная операция, зато эффект от нее очень сильный. Сов-
сем иначе с настенными предметами, под которые заглянуть невозможно, так что на них можно поднутрять лишь слегка. Разумеется, под-
нутрение ослабляет прочность, поэтому надо быть очень осторожным: необходимо придерживать все, чтобы не сломать уже поднугрен-
ные детали края которых часто очень тонкие и фактически висят в воздухе.
166
Фон
Фон - пространство между краями д гелей и краем доски. Фон можно было бы оставить глад
ким, но в техно "Альпийская роза” он оформляется приемом чешуйки-семечки. Для этого надо —“
всю поверхность расчертить на сетку, состоящую из одинаковых клеточек размером 4x4 мм. __ ___ ___ __
Меньший размер резко увеличит трудоемкость, а больший - уменьшит контрастность, хоть и ре-
зап. быстрее. Расчерч ить надо очень аккуратно и точно (рис. 53). ---------------
Надо прорезать по эч им линиям ножом на глубину 3-4 мм, строго вертикально, очень точно и
аккуратно. Постарайтесь максимально сосредоточиться от этой зависит последующая вырази- Рис. 52
телыюсть резьбы. В итоге весь фон будет состоять из прорезанных клеточек
Для дальнейшей операции воспользуемся стамеской Nr6 Выберите несколько клеточек
у края доски, обозначьте стороны буквами - А, Б. С, Д. Поставьте точку в середине каждой
клеточки. Затем от этой точки срезайте дерево в сторону А так, чтобы дерево срезалось от
края до края (рис. 54) Далее такую же операцию проделайте и в стороны Б С. Д. Постарай-
тесь, чтобы глубина среза (11) была одинаковси во все стороны
Вы. наверное, уже до> адались, что это все. Остальные клеточки фона срезаются точно
так же, стыки между ними обязательно должны быть на одном уровне. Точку О не перере-
зайте, иначе высота уменьшится.
На рис. 55-1 представлен правильный вариант Типичная ошибка - средняя точка в ре-
зультате срезаний оказалась ниже первоначального уровня >рнс. 55-2). На рис. 55-3 та же
ошибка, но к тому же - другой уровень срезания, в результате чего появились ступени меж-
ду клетками, и сама клетка срезана во все стороны на разную глубину.
Рис. 54
Истоки
Вот и закончился урок по "Альпийской розе", и ваши возможности применения резьбы
резко увеличились. На следующих страницах представлены очень красивые доказатель-
ства правоты этих слов. Композиция эта решена в народном стиле, что легко понять и
представить, вспомнив различные традиционные русские орнаменты с Елецким и Воло-
годским (фото 1) кружевом. Неправда ли, сходство заметно?
В основе рисунка и тех и других лежит условно-растительный узор на фоне, состоящем из мелких клеточек. Вот с
ними-то и пришлось помучиться. Если большинство элементов и приемов рождалось подчас прямо в ходе обучения резь-
бе тысяч учеников, а потом додумывались, обосновывались и неоднократно изменялись, то этот фон родился на бума-
ге под карандашом - уж больно был мне по душе трехгранник, приемы обработки фона. Сидел, чертил, и вдруг пришло
на ум: прорезаем линии квадрата и срезаем от центра во все стороны. Гпавное теперь, чтобы все квадратики были оди-
наковые и соседние срезы сходились друг с другом на одном уровне. Конечно, можно
расчертить фон на треугольники, ромбы и шестигранники. Этот фон может стать
и самостоятельным рисунком композиции, если весь предмет, к примеру, чашу или
шар, полностью оформлять только им. Но все-таки лучше этот элемент выглядит
в технике описанной доски.
Техно "Альпийской розы ' можно применить на всевозможных изделиях. Но лучше
- на предмете соответствующей формы традиционной, народной, изысканной, про-
веренной веками. На снимках представлены образцы изделий. И форма, и резьба, и
отделка настолько гармоничны, настолько все согласуется, что возникает впечат-
ление, будто это изначально так и задумывалось.
167
ПРАКТИКА
Композиционные разборы
Кубышка
I {а этот раз мы имеем в качестве образца изделие очень инте-
ресной. выпестованной народом веками, чисто русской фор-
мы. Уже сам контур кубышки (фото 1) подкупает пропорция-
ми, стилем эстсп икон, художественно-утилитарной формой,
чем-то напоминающей "Шапку Мономаха" (фото 2).
И вот на этой старинной форме новая резьба смотрит-
ся очень гармонично, не противоречит традиционности
кубышки обегающая ее ритмичная орнаментальная ком-
позиция “Альпийской розы": ничего ни убрать, ни доба-
вить нельзя В целом, это совершенно новое, закопченное
изделие выглядит так, как будто таким оно было издавна.
все!да так удачно получилось сочетать художественный
образ с утилитарностью. поэтому оно не просто декоратив-
но. Не потеряна форма предмета в угоду рисунку, и резьба
реализована без ущерба Таким изделием вполне м<и бы гор-
диться какой-нибудь многовековой народный промысел.
Любопытно решена композиция орнамента на
крышке - без центрального цветка, его заменила
ручка в обрамлении листьев, от которых на три
стороны расходятся ветки с гроздьями темных
ягод под цвет ручки, то есть ручка органично
вписывается в рисунок, является его частью
(фото 3)
Форма народная, сложная, требовалось уме-
ние создан, декора 1 ивпую и целостную компо-
зицию. Поэтому была выбрана техника "Аль-
пийской розы": структура каждой детали адекват на целому, а резной сого-
образный фон сохранил свое подчиненное положение Удачно подобрана
цветовая гамма отделки, градации силы цвета. Ннтго не выпячивается, все со-
размерно.
Шкатулка
Это удача окрылила нас па развитие данной гемы: так появились блюдо, ларцы, шкач улки
и хлебницы. Рисунок “Альпийской розы"
может легко трансформироваться,
изменяя масштаб, расположение,
согласовывала» с формой и разме-
ром предмета.
Н.Ю. Громова
К примеру, рисунок крышки
прямоугольной шкатулки разме-
ром 9x9x7 см, состоит из одного
цветочка, пяти ягод в обрамлении не-
скольких листочков, в орнаменте ку-
бышки цветов, ягод, листочков больше,
но стиль изделий один, соотношение про-
порций тоже (фото 4 - 5).
168
Гарнитур
Можно легко дополни-гъ эту технологию, что практически было реализовано в гарни
туре из браслета, броши и подвесок (фого 6). Получилось очень оригинально, мило и
светло' традиционные вставки из финифти органично вписываются в композицию
изделий и удачно подчеркиваются темным резным обрамлением (<|юто 7).
Из э nix предметов лет ко составляется гарнитур. Вдополнение ко всему можно да-
же представить этот сотовый |х> < "Альпийской розы” в качестве основного, главного
элемента декора. Именно так сделано
на браслете с финш|>тыо - на нем
теперь семечки в качестве фона, а
своеобразным обрамлением явля
югся гладкие листики
Условный рисунок листьев легко, при
необходимости, меняется на реалистич-
ный. на узнаваемые растения: розы, дубоч-
ки и другое, что, безусловно, выделяет тех-
нологию "Альпийской розы” как особую стн
леобразующую ветвь в резьбе "Тагьяпка".
Примечание Фактически все предметы, выполненные в технике "Альпийская роза",
выглядят достойно Отделка всех изделии производится в центре на Окской улице, 16/2.
Блюдо
Среди разнообразия предметов особо выделяются блюда: во-первых, они большие, во-вторых они предоставляют
большую возможность для развития композиции. Поскольку в этой книге техно "Альпийская роза" самая сложная, го
и блюдо с ней тоже весьма эффектное и легко может украсит!, интерьер помещения
В композиции этого блюда нет неожиданностей, резьба принципиально не отличается от техно учебной доски ри-
сунок немного иной, но последовательность выполнения точно такая же. Описывать ее отдельно излишне. Вот в этом
Проявляется предсказуемость стиля, стабильность резьбы, не зависящая от формы изделия.
Вернемся к изделию (фото 8) Це1ггральпая часть блюда выполнена в виде орнамента, композиционным центром
которого, как и на доске, является большой цветок Вокруг него размещены цветки в обрамлении листьев с лежащи-
ми на них гроздьями ягод.
Сразу следует подчеркнуть, что композиция предвари-
тельно детально не прорабатывалась на бумаге и выреза-
лась постепенно. ветвь за ветвью, по наброску общей
схемы, образующей своими очертаниями почти нра
вильный шестигранник. Между выступами граней-
ветвей оставлены места для фона в виде своеоб-
разных заливчиков, что является важной и обя-
зательной особенностью композиции "Альпий-
ской розы”, - примерно такого соотношения
всегда и надо придерживаться.
Рельеф средний (1 см), основания всех ли-
стьев понижены до уровня фона. Логически
орнамент склоняется больше к изображе-
нию грав. чем листьев кустарника, что. несо-
мненно, снижает достоинство изделия.
На обегайке блюда шесть самостоятель-
ных и не согласованных по рисунку фратаен-
тов, каждый из которых создавался произ-
вольно: намотки листьев рисовали непосредст-
венно сразу по дереву.
Что до техники резьбы то она недостаточно
чисто выполнена Однако соразмерность элемен-
тов и высокие изогнутые листья, удачное простран-
ственное распределение деталей и смысловых цент-
ров, живая ритмичность и, не в последнюю очередь, уме-
лое тонирование придают изделию довольно привлекатель-
ный, нарядный, стольный вид.
И А Резникова
169
Шкатулка с крышкой
В книге описан наиболее сложный способ
выполнения "Альпийской розы" с большой
высотой рельефа - до 10-15 мм, и большой тру
доемкостыо в отношении сня тия дерева на та-
кую глубину фона. В рельефе высоких листьев
получается больше пространства под ними и
под ягодами, что значительно усложняет про-
цесс резьбы и резко повышает стоимость та-
ких изделий. Это не всегда хорошо, если ну-
жен не просто красивый, а в первую очередь,
утилитарный предмет, когда хочется иметь
что-то емкое и симпатичное для бижутерии и прочих мелочей. Вот имен-
но для решения этих двух проблем (двух ' зайцев" одним махом) и разра-
ботан упрощенный вариант техно "Альпийская роза1
Яркий образец такого изделия представлен на фото 9. Форма простая
очень емкая, крепкая, - просто большая кру!лая шкатулка с крышкой
Линейный орнамент рисунка не сложен: цветочек, листочек, ягодки и снова цветочек - простой ритм чередования
При резьбе этого орнамента листья срезались только один раз, причем срезались, углубляясь к цветкам, ягодкам,
веточкам сразу. Поэтому выглядят они как чашечки на поверхности трона между ягодок, которые тоже только закруг-
ляем. Затем делаем жилочки на листьях. Фон не срезаем вообще - просто нарезаются соты, поэтому листья делаются
совсем без поднутрения. Середина цветов и ягодки со стебельками, таким образом, оказываются ниже уровня трона.
Так же оформлена и крышка (фото 10)
Затем все декорировано морилкой в одной
тональности и покрыто лаком. Быстро, лег-
ко. симпатично и просто. Такой способ хо-
рош для недорогих сувениров, мебели, но
он монотонен и скучноват
Ваза
Немного иначе, в отличие от вышеопи-
санных изделий, была решена композиция
вазы, но тоже в национальном, традицион-
ном, даже русском стиле (фото II). В основу
композиции взяты фольклорные сказочные
образы птиц с их пышным оперением. До-
полняют все веточки с некрупными лист
ками одного размера а поскольку листики
и оперение очень схожи по размеру, очер-
таниям и декору, то для визуального кон-
грастого выделения они были удачно раз-
делены резным сотовым фоном
Сумбурный орнамент ножки и горлыш-
ка сосуда создает впечатление, что они не-
сколько крупнее, чем следовало. Но обычно
именно это и присуще декору деревянных
изделий в русском стиле
По сравнению с ножкой и горлышком
средняя часть вазы несколько маловата, но,
в целом, есть неуловимый аромат прошлого,
производящий подкупающе искреннее, но-
стальгическое обаяние старины
Чтобы это почувствовать, достаточно
сравнить вазу (фото 11) с образцом русской
резьбы прошлого века нз Исторического
музея (фото 12).
Гарнитур столовый.
Проект С.В. Милютина.
Талашкино. Начало XX в.
Резчик Капунцов.
Береза, липа, резьба, тонировка
170
ИЗ ОПЫТА. Стратегия и тактика процесса работы
Страте! ня и тактика .. Предвижу недоумение: "К чему
бы это мудрствовать?" Ответ очевиден: владение ими -
это залог профессионального и вдумчивого исполнения
резьбы. Имея определенные знания резчик может пре-
дотвратить скалывание элементов своей работы и со-
скальзывание инструмента, сделать процесс вырезания
легче и быстрее, обеспечить чистоту резьбы, полнее ис-
пользовать силу мышц и глазомер, не уставать во время
работы, правильно использовать обе руки, чтобы не но-
резаться и г н. И как итог всего этого - более качествен
пая резьба и более приятный процесс работы изделие на
любом этапе ны1 лядит так. будто оно уже подготовлено к
продаже, что доставляет мастеру истинное наслаждение.
Стратегия что делать? Определяет расположение
элементов, их количество, этажность, доступность со
всех сторон, стилизованность.
Тактика: как делать? Подсказывает резчику как выре-
зать, лепить (шарики, веточки) и применять технику двух
рук, какова очередность выполнения элементов, их вол-
нистость и скалы ваемость.
Стратегия
Когда резчик определяется с натурой и с композици-
ей, все детально от рнсовывает под резьбу - эго сгратешя.
Она прорабатывается в следующей последовательности:
натура - рисунок - композиция И просто замечательно,
когда все вылеплено, - это позволяет определить какие- то
нюансы, понять, где выше и что ниже. Да и просто необ-
ходимо для разумного, скорого исполнения резьбы, для
определения последовательности и плана работы, для уп-
рощения задачи размещения деталей сделать, определив-
шись с замыслом композиции, рабочий рисунок и прора-
ботать удобные технические возможности для выреза-
ния.
Например, необходимо знать, что какие-то листочки
должны быть расположены низко, а другие - еще ниже.
Чтобы потом можно было достать какие-то ягоды, шишки
стамеской снизу, сбоку, чтобы была возможность досту-
па и свободного маневрирования инструментом. Срезая
дерево, например, непосредственно около животного,
насекомого или плода, ягоды, шишки, мы подходим инст-
рументом сверху, сбоку или со всех сторон Желательно
заранее продумать в композиции размещение на заднем
плане, в глубине и в неудобных местах таких элементов,
которые можно было бы легко практически выполнит ь,
хотя рядом или вокруг рельеф очень высокий Всегда
когда случайно получается узкий и глубокий провал,
очень трудно в этом месте вырезать, требуются специаль-
ные стамески и терпение. А ведь можно было и избежать
пот ери времени из-за этого. Важно заранее, еще на этапе
составления композиции хорошо продумать технику вы
полпенни резьбы выработать определенную стратегию
Афоризмы
вырезания рисунка. А иначе, если даже и удастся создать
композицию, соответствующую замыслу в ходе работы
может появиться много непредсказуемого, и возникнет
неоправданная трудоемкость в вырезании
Тактика
Тактика определяет: как вырезать, какой стамеской,
последовательность элементов, их очередность, предот-
вращение. скалывания, свойства древесины. К примеру,
тактика подскажет, что раньше вырезать: верхние или
нижние листочки, левую пли правую сторону, впутреп
нюю или внешнюю плоскость. Как сроить элемент: сра-
зу, одним приемом, на всю глубину или лучше многократ-
но, постепенно понижая лист, чтобы было точнее, и ио
возможности исключая ошибки? Тактика предусматри-
вает все это.
Например, у доски "Ивушка" есть определенная оче-
редность вырезания: сначала лист "А", потом лист Б" п
так далее, - ничего не скалывается, лете подумается овла-
деть стамеской. Если лист наискось, го сначала следует
вырезать сторону, где срезание идет проз ив волокон, а
возможные сколы потом ликвидировать при вырезании
другой стороны Прорезание кон гуров наружу - это тоже
тактика, чтобы всегда была возможность для исправле-
ния.
Край у листов и прочих элементов но возможности
лучше дела ть не острым, тогда он лучше выглядит И не ло-
мается. Резьба с давлением, обеими руками - это тоже
тактика резьбы и основа безопасной работы, при этом
нет скалывае.мостн, но есть блеск поверхности, которая
от давления плотнее и. следовательно, лучше выглядит:
рабочая влажность дерена сохраняется, упругость и по-
датливость - гоже. Таким образом изделие будет выреза-
но лучше.
На практике очень часто случается что резчик поло-
вину работы уже сделает и вдруг спохватывается, что
дальше работа ть невозможно стенки изделия слишком
тонкие, или в
композиции
сначала были
отрисованы
цветы, а потом
к ним пририсо-
вали листочки и
так. что после
вырезания все
листья оказа-
лись внизу, а
цветочки ввер-
ху - получилась
доска с двумя
уровнями рель-
Не боги композиции сочиняют
Как резчика ни корми, он все в лес смотрит.
Даже у самого плохого резчика бывают минуты просветления.
Чем больше режешь, тем больше стружек.
Многие резчики, увидев чужую резьбу, всегда думают: "Я так могу".
ефа (фото 13).
Каталог рисунков
М.Н. Бочкова
173
ДЕРЕВО
Выбор и заготовка
Придумав технолонпо рсз!>бы я начал искать, на чем
бы ее реализовать. Самое первое изделие было вырезано
на небольшом сосновом щите (30x80 см), причем очень
сухом и старом, склеенном из дощечек. До этого он был
молкой стеллажа, которую я нашел во дворе института
Хаус Мины>н в Гамбурге, где стажировался в качестве
скульптора но дереву 1 («рисовал я на щите глухаря во
круг которого изобразил по определенной схеме что-то
вроде травы веток и листьев, и вырезал за несколько ча-
сов. Получилось все очень быстро, легко и выразительно,
я был вполне доволен результатом
Уже потом, в Москве, я перепробовал разные древес-
ные породы: дуб, березу, ольху, сосну и липу. У каждой
породы дерева свои физико-механические свойства, что
весьма сильно влияет на резьбу Под каждую породу на-
до не только перетачивать инструмент, но и подбирать
рисунок, композицию.
Остановил свой выбор на заготовках промыслов, ко-
торые традиционно применяют древесину липы. Приоб-
рел на Измайловском вернисаже ряд шкатулок, приве-
зенных из Нижегородской губернии, попробовал на них
"Татьянку" и понял - это именно то, что надо. А поскольку
хохломская роспись - промысел древний, то и материала
в виде разного рода шкатулок, ваз, кубков, браслетов, та
редок, подносов и тому подобного будет в избытке. Тра
днционно эти заготовки очень хорошего качества.
Сейчас, по истечении 15 лет существования “Татьян-
ки”, можно констатировать: самые сложные по технике и
рисунку изделия, самая виртуозная и интересная резьба
получается на лине. Весь инструмент, размеры изделий,
все элементы резьбы, композиции в основе своей были
рассчитаны на нее. Остановившись на липе, к другим по-
родам дерева я уже обращался гораздо реже, только в си
лу необходимости выполнения заказов. А вот липа меня
просто покорила своей равномерной плотностью, малой
усадкой, хорошей возможностью резания во всех на-
правлениях, податливост ью, пластичностью, не требова-
ла она и больших усилий при резании.
Древесина липы мягкая, легкая, светлая. Она хорошо
раскалывается, пилится и строгается, быстро сохнет, ма-
ло коробится и усыхает. Но нс всякая липа годится для
резьбы, например, плотность сердцевины намного мень-
ше, чем па периферии (заболони) и лучше сердцевину
(ядро) не применять Надо отметить, что плотность древе-
сины также сильно зависит от месга и условий произрас-
тания и возраста дерева. Очень плохи по упругости и
плотности молодые деревья, едва достигающие в диамет-
ре 15 см Их для работы лучше не иснользоват ь. А вот зре-
лые деревья особенно в возрасге 55-70 лет, очень креп-
кие. плотные, упругие. И чем тоньше и чаще идут годич-
ные кольца тем лучше это для резьбы
У начинающих резчиков проблема, «де найти матери
ал, особенно липу возникает сразу. Но потом оказыва-
ется. что не так уж это и трудно. Обычно везде, где рабо-
тает пилорама, есть доски и из липы, куда-нибудь отло-
женные пильщиками. Липа хоть и не годится для строи-
тельства. тем не .менее из нее делают разные мелкие по-
делки. ковши, рамки для ульев. Вот и хранят ее про за-
пас, для резьбы В последние же десятилетия гонят из
липы вагонку,
развелось множе
ство мастерских,
использующих
именно липу, и
поэтому приобре-
сти ее стало легче.
Для резчика, в
принципе, годит-
ся любая древеси-
на. но только
гладкая, ровная,
без пороков и без
сучков. Хотя все
зависит от приме-
нения. оттого,
что хочет сделать
мастер, от его та-
ланта. Обыграть
можно любой за-
питок или сучок.
Мы используем чистые доски пли заготовки, поскольку
режем, как на полотне бумажного листа, не учитывая
рисунок текстуры дерева. а композицию развиваем, ру-
ководствуясь лишь техником резьбы и замыслом.
В Москву на продажу привозят уже готовые формы -
"бел!>е” - из разных областей При покупке заготовок вы-
бор производят по внешнему виду Древесина должна
быть здоровая, желтоватого цвета, плотная без рытвин и
трещин, без темно-серых и коричневых пялен. косослоя,
свилеватости. Токарные изделия должны быть обязатель-
но отполированные, по не шлифованные. Матово-белые
изделия - это обычно признак плохой невыдержанной
древесины. 11а рынках часто выдают осину или тополь за
липу. Тут особенно нужно быть бдительным и иметь
опыт.
Заготовки изделий обычно имеют при продаже очень
хороший процент влажности и практически готовы для
резьбы. Поэтому их лучше резать сразу (в течение грех
дней), иначе они при хранении в комнате пелременпо пе-
ресохнут, и в дальнейшем работа с ними станет более
трудоемкой В крайнем случае, если вы купили заготовки
впрок или хоти i o хранить, складировать доски положите
их па балкон, в сарай на стеллажи илн на чердак
Со временем вы i остепенно выработаете собствен-
ные приемы заготовки древесины. Вполне возможно, что
в будущем у вас появятся заказы и вы будете работать с
разными породами деревьев. По начните с одного вида
древесины, освойте технологию выполнения резьбы на
нем до профессионализма. Нужно всегда помнить, что в
природе пег единакое ых кусков дерева, отчего нс бывает
и одинаковых изделий хотя весьма схожими они Moiyi
быть. Поэтому отношение к массиву древесины, из кото-
рого вы хотите сделать изделие, всегда должно быть пре-
дельно бережным и рационально-разумным Нет плохой
древесины, если только она не гнилая или резчик не зна-
ет, как ее использован.. Прямо скажем: необходимо быть
глубокомысленно мудрым при работе с деревом, старать-
ся виртуозно работать, добиваясь вырази гельност и резь-
бы.
174
Тилия кордата
Ботаники зовут липу "Тилия кордата" (красиво зву-
чит!!, что означает на латыни "крылатая сердцелистая"
(почти как "крылатое сердце"). Название "Тилия" отно-
сится к цветку, снабженному узким прицветным крылом-
лопастыо. Завязавшиеся к концу цветения плоды-ореш-
ки. созревая, пользуются его "услугами": разлетаются,
кто куда, или под таким парусом передвигаются по суше,
а то и путешествуют но водным просторам. Вторая часть
научного имели липы - "кордата" - дана ей за форму лис-
та, напоминающую сердце, отсюда и липу зовут сердце-
листок.
Но есть и другие виды липы - их около 45, в России их
7. Наиболее распространенная и лучшая для нашей резь-
бы - липа .мелколистная, сердцевидная, образует почти
чистые леса в Башкирии, Чувашии, Татарии. Северная
граница ареала - Ладога, Пермь, юг Урала. 11а северном
Кавказе произрастают: липа кавказская, лнна бегопилн-
сгпая и лнна крупнолистная, древесина их темная и твер-
дая. Что примечательно, плоды - съедобные орешки - име-
ют приятный вкус, местное население употребляет их в
пищу и выжимает из них масло. Но видеть не приходи-
лось!
В западной Сибири по предгорьям Кузнецкого Алатау
в районе Красноярска, в Томской области, в юго-восточ-
ной части Кемеровской области оби тает липа сибирская.
На Дальнем Востоке по долинам рек Амур. Уссури растет
липа амурская, реликт доледниковою периода. Мелес
распространена там липа .маньчжурская. Древесина этих
видов более твердая и плотная, чем у липы мелколистной,
по в Москву ее не привозят - далеко очень, а любопытно,
какая она. Говорят, древесина мягкая, равномерно плен-
ная, не растрескивается, не коробится, легко колется и
обрабатывается, хорошо полируется и принимает окрас-
ку, легкая, белая - просто мечта резчика. Японцы, навер-
ное, из нее и вырезают. В Токио есть улица, целиком за-
нятая резчиками.
В Подмосковье есть единственный в этом регионе ли-
повый лес: раскинулся на 300 га в Лосином острове и со-
хранился с той поры, когда этот парк бил царским запо-
ведником. На юге Европейской части России - древесина
более плотная и темнее, с заметной полосатой текстурой:
в Чувашии, в Поволжье - желто-
ватая, хорошей плотности, равно-
мерная. текстура однородная, с
почти незамет ной полосатое гыо.
Воч ее-то .мы и режем.
Ствол ее довольно ровный,
полный, а в .молодом возрасте
особенно гладкий и с блеском.
Часто лнна бывает с дуплами и
морозными трещинами. Цвет коры у липы светло-бурый,
который в дождливую погоду кажется черным. С возрас-
том кора растрескивается, становясь грубой, поэтому ча-
сто неопытные резчики путают липу с вязом и другими
внешне похожими деревьями, а потом еще и удивляются.
Средняя высота липы 15-25 метров, и очень редко опа
доходит до 45 метров. Диаметр ствола этого дерева дости-
гает 2 м (иногда 5 .м). Крона липы шаровидная или пира-
мидальная. листья округло-сердцевидные, средне череш-
ковые, с зубчатыми краями. Белые млн желтоватые цвет-
ки дины, содержащие довольно много нектара, являются
лучшими медоносами (наиболее продуктивны деревья в
60-90 лет). Бутоны некрупные, нередко они бывают столь
многочисленны, что в период полного цветения ветки
гнутся под ними, а вся крона кажется бледно-золотистой.
Плод орешек падает поздней осенью или зимой.
Корневая система мощная, глубокая, теневыносливая,
морозами и заморозками не повреждается Липа растет
на разных почвах: легкие суглинки, супеси. И главное,
опа весьма устойчива к вредите,лям. В первые года липа
растет медленно, затем примерно с 5 лет быстрее и обго-
няет дуб. к (00 годам достигает максимума. Живет обыч-
но до 150 лет, но бывает и до 200-300 лет, только некото-
рые - до 1200-1300 лет. В естественных условиях возоб-
новляется семенами, которые прорастают только через 2
года, а также порослью и отводи мн. Плодоношение еже-
годное.
Липа не принадлежит к цепным породам. С каждым
годом ее становится все больше и больше, поскольку те-
перь се уже не губят не цддно на лыко, на лапти. А преж-
де миллионы деревьев просто ежегодно скальпировали
На п<*ру датой нужно было ободрать несколько лип, а
снашивали за год несколько пар. Крестьян было около 40
миллионов. Вот и представьте себе, сколько нужно было
загубить липок. Душистое дерево любили, но обдирали на
лыко!
В самый разгар лета - в июле - в лесах, парках и садах
горячий сухой воздух напоен .медовым ароматом - это
цветет липа. Ес часто называют "медовым деревом", а ме-
сяц ее цветения в старину называли "липец". С одного
большого золотистого и душистого дерева пчелы собира-
ют столько же меда, сколько с одного гектара гречихи.
Иногда пчелы собирают нектар с липы даже по ночам,
ведь отцветает она быстро. И этот мед особенно ценный,
по очень редко кто из пчеловодов знает, что его надо со-
бирать отдельно. Ночной мед продляет жизнь, а маски из
пего омолаживают кожу лица. Цветки липы, высушенные
в тени, - приятная и полезная заварка. Горячий цветоч-
ный .липовый чан с медом используют при простудных за-
болеваниях.
Во многих местах свежие ветки с листьями использо-
вали как корм для домашних животных; сочные и мягкие,
лишенные горечи молодые весенние листья - для приго-
товления витаминных салатов. Даже не слышал о людях,
поедающих такие салаты. Но при возможности попро-
бую, а вдруг вкуснотища?
175
Опавшие осенью листья липы являются хорошим удо-
брением Они содержат много кальция и быстро перегни
вают. Вот это гоже мало кто знает, уже никто не собирает
их на компост, а зря.
Липа имеет большое хозяйственное значение, ее при-
меняли и применяют для изготовления кустарных резных
изделий, особенно широко - для посуды и кухонной утва-
ри. Выдержанные липовые плашки шли на доски икон,
сундуков и ларей, сапожные гвозди, чертежные доски,
карандаши, музыкальные инструменты, бочки кадки. В
прошлом из крупных дуплистых деревьев делали улья и
мебель. А на Кавказе - чаны для пипа, представляете, ка-
ков возраст былутаких гигантов?! Излуба молодых дере-
вьев, то есть лыка в России плели лапти, туеса, рогожи,
делали банные мочалки, дождевые плащи. Широкие пла-
стины коры после горячей обработки использовали вмес-
то досок для туз ых стенок ларей
Каталог заготовок
Шкатулки круглые:
1. диаметр около 5 см только под бижутерию, как футляр для
колечка, броши и т.д.*; 2 диаметр около 10 см - под бижуте-
рию*; 3. диаметр около 15 см под хозяйственные нужды*.
Шкатулки прямоугольные:
4. 6x6 см только под бижутерию, как футляр для колечка,
броши и т.д*; 5.8x11 см 6 9х14см;7. 9х9см;8. 9x20см; 9. пе
нал 5x20 см - сувенир с начинкой, то есть относится к таким
предметам, которые будут не столько цениться сами по себе,
сколько использоваться в качестве футляра для часов, ручек,
кулонов.
10 Шестигранник. 11. Восьмигранник.
* Примечание. Все эти шкатулки являются так называемым " жен
ским товаром*.
Ларцы
12. 14x20 см 13. 20x40 см; 14. двойной 20x40 см; 15. 18x30 см.
Точеные заготовки:
16. неваляшка высотой около 10 см - игрушка, трансфор-
мировавшаяся в сувенир 17. матрешка; 18. яблоки; 19. яйцо;
20. бочонки 21. кубьшка; 22. ваза; 23. футляры под шампан-
ское, вина; 24. тарелки блюда (диаметр от 15 до 60 см)
Также под резьбу производятся:
конфетница - большая, диаметр около 20-25 см, широкая, с
крышкой, является средообразующеи, интерьерной, в то же
время может иметь самое разное практическое применение и
наряду с тарелками является семейным товаром; панно; разде-
лочные доски; всевозможные фигурные заготовки.
176
ИНСТРУМЕНТ
Резьба "Татьянка"масштабная, креативная, со множеством различных элементов, от мелких до очень крупных и
при этом весьма изощренная. Поэтому огромное значение имеет соответствие размера резца каждой конкретной де-
тали. Случайные или фабричные инструменты малопригодны: в них много брака и несоответствия. Хотя ко всему мож-
но приспособиться, но надо всегда помнить, что по мере овладения сложными приемами 'Татьянки “ требуют -.я специа-
лизированные, разнообразные резцы, также с увеличением размера рисунка увеличивается и размер стамески соответ-
ственного профиля. Например, вместо Ns 6 применяем Ns 10, вместо Ns 17 -Ns 33 и т.д.
В России инструмент, наиболее отвечающий всем требованиям технологии резьбы “Татьянка ", имеется только в
авторском Центре. Разработано около 400 видов стамесок как классических, так и эксклюзивных форм.
Категории резцов стамесок
Прямые - полотна ножен и стамесок, а также долота
У них полотна прямые, как у линейки, различаются же
резцы между собой по ширине и толщине полотна и фор-
ме режущей кромки лезвия, которая может быть косой
или прямой.
Фасонные - с фасонным или фигурным профилем в
поперечном сечении Выделяются следующие вариации
фасонных резцов
"коробчатые - в виде плоской прямой стамески с бор-
тиками разной высоты;
уголковые - с профилем в виде угла. Размеры у этих
резцов определяются высотой стороны угла инструмен-
та, а также величиной угла в градусах, заключенного
между сторонами. В большинстве случаев это угол 60-90
градусов;
"церазнкп - стамески, имеющие профиль в виде ла-
тинской буквы U;
"радиусные - это 95% всех резцов, которые в разных
изданиях фигурируют под названиями* полукруглые, от-
логие, полуплоские. В классификации, предложенной ав-
тором. радиусная стамеска. - это стамеска с профилем,
имеющим в поперечном сечении часть круга. Например,
у стамески под номером 20/2-1 ширина полотна составля-
ет половину круга диаметром 20 мм (обозначение 20/2), а
последняя цифра 1 - характеристика толщины резца в 1
мм. Еще пример: стамеска под номером 20/5 0,5 - это ста-
меска с шириной полотна в 1/5 от круга диаметром 20 мм
и с толщиной резца в 0 5 мм. Такая стамеска, поставлен-
ная торцом па доску, должна замкнуть круг диаметром 20
мм (можно отметить, что фабричные стамески обычно
этим требованиям не отвечают, а должны).
Клюкарзы - все стамески могут иметь продольный
изгиб лезвия также и поперек Такие стамески называ-
ются клюкарзамн.
Разные - стамески, не попадающие ни под одну из
вышеперечисленных категорий. Список стамесок можно
резко расширить, если затачивать их с другой стороны.
Обычное название таких инструментов - обратки.
Происхождение инструмента
Металл: ШХ ХВГ. 65Г, 65АС, У9А, У10А. Он может
быть разный, главное - как обработан, закален
Фабричный кованый, литой, штампованный из прут-
ка. штампованный из листа, фрезерованный
Кустарный: кованый, штампованный из листа, фрезе-
рованный
Любительский: кованый, фрезерованный, пгутый из
листа, переделанный из чего-нибудь.
Любой инструмент может оказаться плохим или хоро-
шим 1де бы и как бы пи был изготовлен
Лучший - это инструмент, изготовленный хорошим
специалистом но индивидуальному заказу резчика, ко«да
оба зпаюг все нюансы. Обычно так получается, когда вы
долго общаетесь с кузнецом, специалистом в изготовле-
нии инструмента и понимаете дру« друга Ну, об этом
можно только мечтать.
Самый плохой - это любительский, плохо закаленный,
сделанный из напильника, рессоры, гнутый из листа и не-
известно для какой резьбы и дерева, когда в его произ-
водстве участвовали неспециалисты по изготс влепию ип-
ст румента
Заблуждения. 1. Считается, что кованый, изготовленный
кузнецом инструмент заведомо хороший. На самом деле,
не все кузнецы имеют достаточную квалификацию, что-
бы делать инструмент Им проще делать ограды, гнуть,
крутить, загибать, а вот изготовить вещь со строгими,
подчас жесткими параметрами гораздо сложнее, в этом
процессе нельзя нагревать металл произвольно. При мно-
гократном на1реве и отпуске происходит множество из-
менений внутри .металла не только внешне, но и по хими-
ческому составу, структуре, текстуре. Свойства, характе-
ристики металла настолько изменяются что просто удив-
ляешься.
С таль Дамаск, если ее нагреть до жел того цвета и дать
ей остыть, уже не будет Дамаском, более того, изменятся
плотность, удельный вес, структура, внутреннее располо-
жение кристаллов железа и углерода, даже внешний вид
текстура рисунка. И в результате у вас в руках окажется
обычная легированная сталь.
Бывает наоборот* металл удается хорошо закалить, но
внешний вид, форма, параметры, отделка настолько не-
суразны, что смотришь и видишь просто какой-то непо-
нятный кусок металла с хорошими свойствами. Инстру-
мент, и {готовленный в заводских, фабричных условиях
обычно неплохой, если предприят ие выпускает традици-
онную продукцию, проверенную и выверенную време-
нем н заказчиками Но назначение его тоже традицион-
ное. оно может и не совпадать с вашими требованиями.
2 Импортный инструмент редко бывает хороший*
лучший и очень дорогой инструмент не лучше нашего
Лучший инструмент - это тот, который больше вам
подходит
Подводим итог: надо научиться выбирать
177
В парикмахерских мастера раньше брили клиентов
(да и сейчас еще не перевелись любители острых ощуще-
ний!) опасными лезвиями, сделанными из высококачест-
венной стали с очень твердой и весьма жесткой закалкой.
Если уронить такое лезвие на пол. то оно может раско-
лоться (кстати, из стали подобной марки делают штихеля
для гравировки по металлу.) Однако, хоть сталь и очень
твердая, после 20-30-минупюй работы с клиентом опас-
ные лезвия садятся и нуждаются в обязательной правке,
обычно на ремне из кожи Таким образом, нет ни одного
инструмента который бы не нуждался в регулярной
правке!
Выбор инструмента
Узнайте кто производитель, каким способом изготов-
лен инструмент, марку стали.
Внешний вид - аккуратность, геометричность, выдер-
жанные параметры толщина не больше нужной, отсутст-
вие выемок, щербин, раковин перекосов. Рабочая по-
верхность -лицевая -должна быть предельно точной, ров-
ной у прямых стамесок и с выдержанной, геометрически
точной частью круга у вогнутых Лучше если поверх
ность матовая, черная или просто темная. Все острые
края должны бьпь закруглены го есть завальцовапы.
Длина хвостовика с упором не менее 3 см и толщиной ис-
ключающей перелом
Если инструмент уже насажен, то ручка должна быть
гладкой без заноз, оголовок иметь округлый и из матери
ала не мягче, чем древесина березы. Лучше ручку по-
крьп ь лаком
Металлический колпачок предназначен для избежа-
ния растрескивания ручки при насадке и работе. Это
очень важно, когда производятся удары ио оголовку руч-
ки. Колпачок не должен болтаться, то есть свободно наде-
ваться и сниматься. При насадке ручка должна входить
только под воздействием молотка, то есть набивания. Ес-
ли дерево при посадке было сырое то впоследствии усох-
нет, а колпачок или кольцо будут болтаться.
Убедившись, ч го на вид все в порядке или легко уст ра-
нимо. следует определиться с закалкой полотна (стебля)
стамески. Для этого в качестве эталона нужно иметь ме-
талл с острой । ранью и с уже известной твердостью, к
примеру, нож-косяк, перочинный нож. кусок закаленно-
го металла, надфиль, напильник. И во г этим эталоном, его
острой гранью постарайтесь снять с используемого ме-
талла стружку или просто процарапал, (фото I). Заранее
определитесь, какой степени закалки инструмент нам ну-
жен- тверже вашего такой же или мягче.. Все зависти-еще
и от эталона. Вдруг он у вас закален максимально допус-
тимо или. наоборот, педокален. Все его свойства вы долж-
ны знач ь по опыту очень хорошо.
Если стружка снимается очень легко, то вывод прост -
испытуемый инструмент намного мягче вашего эталона.
Если не снимается, а эталон скользит, то попробуете
испытуемым инструментом снять с вашего эталона
стружку. Если снимает, то закален намного сильнее ва-
шего, даже, возможно, перекален. И наконец, кстда ни-
как не снимается, то закалка одинаковая.
Бывает, *гго эталон только слегка сцарапывает струж-
ку при очень большом усилии. Вывод простои: испытуе-
мый образец имеет закалку, меныпую незначительно.
Хороший кованый инструмент красив. Добросовест-
ный кузнец должен еще лицевую часть (вогнутую сторо-
ну) обработать на абразивном круге
Если продавец не гарантирует качество заточки и нет
возможности вернуть, сдать инструмент на переточку, а
вы сами не умеете перезатачивать. то старайтесь избегать
плохо заточенного и неотполированного инструмента
так как неизвестно, какая квалификация заточника, воз-
можно, был пережог при заточке
Определитесь, что вы хотите вырезать, на каком мате-
риала и только после этого можно подбирать инстру-
мент.
Весь инструмент еще можно разделить на типы по
при1П(ипу рабо ты: на ударный, то есть тот, который про-
двигается за счет ударов по нему молотком, киянкой ко-
лотушкой или электрическим инструментом, в результа-
те чего и срезается дерево. Таким способом обычно ре-
жут но твердым породам и по мягким, где срубается мно-
го сразу, а стамески просто огромные (фото 2)
На вид стамески крупные, длинные. Держат их одной
рукой, а второй - ударяют молотком. У таких стамесок
ручку обычно закольцовывают, чтобы она не развалива-
лась. Но рано или поздно они все же разваливаются и по-
этому предпочтительнее использовать резиновый или по-
лиуригановый молоток (ф то 3).
Есть стамески, такие же длинные, но их режущая
часть несколько уже. Работают ими обеими руками, на-
давливая и продвигая за счет усилий рук. Понятно, что
это возможно в основном на мягкой породе дерева. Ого-
ловок ручки у них округлый, гладкий, удобный для разме-
щения в руке. Ограниченно можно применять резиновый
молоток. ручка, даже березовая, выдерживает много лет
(фото 3).
178
И наконец, инструмент, которым режут, двигая его только руками. Естественно, он гораздо меньше но размеру вы-
шеописанных, даже металл тоньше, а подчас и тверже (фого 4). Работать им можно по любой древесине., все зависит
от угла заточки и размера предмета. Удобно им вырезать мелкие вещицы тина нецке или акимоно: из можжевельни-
ка, кипариса, яблони, вишни.
Примечание. На рынке часто инструмент создается не резчиком, а каким-то изготови-
телем, который, подчас, не очень хорошо понимает его назначение. Бывает, сразу не
поймешь, что он имел в виду, делая ручку под руку, когда сама стамеска такого огром-
ного размера, что без молотка не обойдешься. Или наоборот, нацепят кольцо на корот-
кие стамески.
Так что имейте это в виду, не полагайтесь на изготовителя, опытные резчики подби-
рают стамески под свою работу, переделывают их. На самом деле ассортимент инстру-
мента, которым пользуются профессионалы, во многом отличается от того, что предла-
гается в магазинах, на рынках.
Уход
Инструмент предпочтительнее хранить в коробке из дерева мягких пород
(фото 5) Нс рекомендуется применять поролон млн другие мягкие ткани - они ги-
гроскопичны При хранении и транспортировке следует избегать соприкоснове-
нии н соударений стамесок с посторонними предметами, их лучше закреплять.
Лезвие инструмента при длительном хранении нужно протирав машинным
или любым другим маслом, чтобы образовалась лс i кая пленочка, которая изоли-
ровала бы металл от окисления, ржавчины. Однако, даже при простом хранении,
лезвие инструмента все равно потеряет остроту от микрокоррозии, поэтому по-
сле хранения его нужно обязательно править
Практический совет. После окончания резьбы можно пров чти пальцами по лез-
вию, с.мазав его жиром рук, оно таким образом немного будет защищено от коррозии.
Наборы инструментов
I laoop Nil 1 (н,6,17) - 3 шт.
Набор Ns 2 {H.6.17.V.8.11,33) - 7 шт. Ini
Набор №3 (и. 6,17.0.5.1,2,4. V,8,l0.H, 33) - 12шт.
Набор №4 (н.б, 17.0.5.1,2.4.V,8,10,11,17л, 17и.76,33.10к.8к) - 17 шт.
Набор № 5 (н.б, 17,0.5,1,2,4.V.8,10,11,17л, 17п. 18,76,33,10к,8к,2к, 1к,45к, 18к,П) - 23 шт
Ftal
№1
Шни!
№5
Инструмент, наборами и в розницу, всегда мож-
но приобрел и в авторском центр . Сразу уже готов
к использованию, заточен, доведен до рабочего со-
стояния и отполирован для уменьшения трения при
резьбе по лине. Для работы с другими породами де-
рева потребуется перезаточка с изменением угла
f
www.tatianka.ru
179
Рекомендации по срезанию дерева
При срезании стружки стаме-
ску нельзя полностью погружать
в дерево, обязательно должны
быть видны уголки (фото1).
Стамеску нужно постепенно
дишать вперед, срезая кромкой
лезвия дерево, понемногу погру-
жаясь в массив и плавно выходя
из него.
Если, погрузив стамеску в дерево до самых углов, попытаться круто выйти из массива дерева раньше, чем это поз-
воляет угол заточки инструмента, то срезание, не будет плавным, а в месте выхода из дерева обязательно образуется
резкая ступень (фото 2). При этом может произойти скол дерева или сломается стамеска.
Если уголки лезвия войдут в де-
рево ниже уровня поверхности, го
часть дерева от угла инструмента
до поверхности доски не проре-
жется и будет оторвана. Именно
при таких ситуациях часто лома-
ется стамеска (фото 3-4)
11а торце дерева, около сучков
и в местах уплотнения слоев - там,
где тяжело срезается дерево, ста-
меску можно двигать поперек
продольной осн, качая лезвие ио-
переменпо влево и вправо, и одно-
временно с движением вперед,
как бы пропиливая дерево.
Но при этом уголки стамески
все равно должны быть видны
(фото 5 - 6).
У любой стамески есть свой угол заточки и соответствующий угол мак-
симального входа и выхода из массива дерева. Можно сделать несколько
пробных порезов и узнать возможности каждой стамески (фото 7).
Нанрн.мер, у стамески № 17 ширина фаски заточки примерно 8-10 мм, а
минимальная длина снимаемой стружки полным срезом от края до края до-
стигает примерно 18 мм Стамеска при срезании всегда стремится сместить-
ся, повернуться в сторону лице-
вой части, то есть выскользнуть
из дерева.
При резьбе, если стамеска в
дереве нельзя ручку стамески
резко поднимать вверх или опус-
кать вниз без движения. Рекомен-
дуется стамеску при изменении
положения всегда двигать вперед.
Стамеской можно также произ-
водить специальные резы. как но-
жом, повернув ее набок и верти-
кально прорезая лезвием дерево
(фото 8)
Вообще, резьба стамеской от-
личается от срезания ножом тем, что стамеской можно за одни срез отде-
лить от массива дерева стружку, а нож просто делает прорезь или двумя ре-
зами - выемку (<|юто 9), также ножом можно отрезать край.
Сделать же вырез за одно движение возможно в единственном случае -
если срез будет в виде конусного круга (фото 10).
Примечание. Рекомендуется иметь несколько экземпляров наиболее часто
употребляемых стамесок, по 3-6 штук, а потом их все вместе и править
180
Правка
Обычно для правки применяется ремень в виде полоски кожи (длиной око-
ло 400-450 мм, шириной 35-45 мм и толщиной 3-5 мм), на ворсистую сторону ко-
торой нанесена наста ГОИ (паста в форме камня зеленого цвета). Вместо ремня
можно использовать материал из сукна, наподобие такого, из которого шьют
шинели, или фетр (фото 1).
Также можно сделать колодку из дерева
с желобками и гребнями различных про-
филен для соответствующих стамесок, обклеить их топкой мягкой кожей (за-
мшей), располагая ворсистой стороной наружу. И опять-таки воспользовавшись
пастой ГОИ, править инструмент, быстро проводя им с нажимом по коже вдоль
колодой (фото 2) Чтобы пас га ГОИ не отлетела от кожи, се следует слеша (требу-
ется буквально несколько капель) смазать машинным маслом, керосином или бен-
зином Важно помнить, что паста ГОИ легкоплавкая, однако высохнув, остыв, ста-
новится хрупкой.
г
Простой ремень с нанесенной па пего пас-
той можно закрепить на куске дерева, бру-
сочке, запгув концы на торце дерева, прибив
их гвоздиками или нрикл ив (фото 3, 4) Же-
лательно подбирать деревянный брусочек
под ремень, который должен выступать па 5-7
мм с двух сторон дерева.
Править на бруске с замшей и с фасонным нро(|щле:м очень просто. Нужно
найти на бруске профиль, соответствующий кривизне стамески, положить на него стамеску фаской и сильно прижи-
мая. проводить инструментом от начала к концу И в начале., и в конце бруска положение стамескн, а соответственно
и угол заточки не должны меняться.
Работать приходится, в основном, частью лезвия, поэтому необходимо следить за тем, чтобы оно нравилось равно-
мерно по всей ширине фаски: тогда изнашивание всего края лезвия будет равномерным (фото 4). В процессе правки
нужно сделать несколько движении, прижимая стамеску фаской, а затем - с другой стороны Потом попробовать ре-
зать лезвием. Если оно недостаточно хорошо режет, то следует повторить правку до получения нужного результата,
то есть острого лезвия
Если ремень без желобков, то движения стамеской надо делать такими же.
как и в предыдущем случае. Но поскольку желобков нет, то площадь соприкос-
новения лезвия с кожей гораздо меньше (около 2-3 мм) Ремень, проминаясь, ох-
ватывает часть стамескн поэтому правя сначала один кран, затем середину, а по-
том другой край лезвия (рис. I).
Делайте по 5-15 движений инструментом
на себя каждый раз. Наберитесь терпения -
это достаточно долгое занятие (фото 5, 6).
Если ремень мягкий, то площадь его сопри-
косновения с инструментом при сильном дав
лении бывает существенно больше, до трети 1 2 3
дуги лезвия, правка тогда идет быстрее-
Рмс. 1
Для правки с внутренней стороны в этом случае надо предусмотрев выступы
краев ремня над доской или бруском Стамеску кладут внутренней стороной па
край р мня и, лезвием надавливая на край ремня, получают нужный прогиб под
инструмент. Затем делают несколько движений стамеской с разных сторон ремня
- слева и справа (фото 7). Обычно заточка и правка у стамесок производится с од-
ной сгороны - снаружи, а вот внутреннюю часть правят только для снятия возмож-
ных заусенцев, так как эта плоскость стамески должна быть прямой и не изнаши-
ваться от правки или заточки.
При правке тоже можно ранить руку, придерживающую ремень, поэтому на-
до бьпь внимательным
181
Гораздо эффективнее можно править инструмент на кожаных или на войлочных
кругах, насаженных на нал электромотора Возьмите войлочный круг сравнительно
небольшого размера, около 60-80 мм в диаметре (фото 8). Большой размер круга ие
нужен поскольку тогда из-за сильной вибрации неизбежной при работе на войлоч-
ных кругах, потребуется более массивный электромотор и возможен перегрев инст-
румента.
Войлок следует использовать плотный - чем плотнее, т ?м лучше На поверхности
войлочного круга нужно образовать профильные канавки по размерам стамесок. На
рыхлом войлоке профиль сделав трудно, тогда как на твердом он образуется от нажима инструментом. Чтобы быст-
рее получился, можно по границам канавок предварительно прорезать войлок на
глубину 3-5 мм
На круг также необходимо наносить абразивную. шлифовальную или полиро-
вочную пасту Пропитывать материал жидкой пастой не рекомендуется - при вра-
щении xpyia жидкость разбрызгивается.
При шлифовке и полировке нужно нажимать лезвием на войлок достаточно
осторожно. Если передержать инструмент, то от трения о войлок он может и пе-
регреться.
Войлочный круг должен верхней своей частью вращаться от вас. За этим нуж-
но следить очень внимательно и никогда не путать направление вращения В про
тивпом случае, при вращении на вас, стамеска захватывается войлоком, вонзает-
ся в него, может вырваться из рук и травмировать. (На фото 9 10 показано пра-
вильное положение рук.)
Мелкие сколы или загнутые участки лезвия стамески или ножа легко испра-
вить и самостоятельно, без сложной переточки на наждачном круге электроточи-
ла: нужно просто сточит ь сломанную часть, поводив ею с легким нажимом но ка-
кому-то твердом) абразиву, бруску, камню или по очень мелкой наждачной бума-
ге. Наждачная бумага предпочт ительнее, чем брусок, особенно если он старый и
имеет выработку где-то изношен больше, где-то меньше, то есть имеет непрямую, неплоскую поверхность. Инстру-
мент. обрабатываемый таким бруском тоже будет приобретать эту форму, а не ту. какая нужна. Наждачная бумага
принимает форму поверхности на которой она лежит. Если это ровная поверхность, то как бы сильно наждачная бу-
мага ни изнашивалась, опа всегда будет ровной.
Правка инструмента на кожаном ремне
182
КАТЕГОРИИ РЕЗЦОВ СТАМЕСОК
Радиусные
183
Разные Клюкарзы
Уголковые Коробчатые
186
Экзамены вам не сдавать, целью - стать художником-графиком - вы не задались, но стремитесь хорошо владеть ка-
рандашом и приобрести практические навыки, необходимые для художника-прикладника. В любом случае, для нача-
ла надо просто научитгея рисовать на глаз от руки, то есть рисован, без применения каких-либо приспособлений: ли-
нейки, циркуля, шаблонов или уголков.
Для начала очень полезно просто механически ра грабатывагь глазомер, движения кисти руки. Для этого надо про-
водит!. огромное количество линий, причем лучше делать это вытянутой рукой без опоры, - при этом движение руки
ничем не сковывается, и таким образом линии можно получить любой длины и в разных сочетаниях: параллельные,
круговые, пересекающиеся. В общем, линии хорошо уме и» делать любые и свободно. Так-
же надо научиться менять направление и нажим на карандаш, рисуя нерегулярные, преры-
вист ые линии.
При рисовании объемных предметов желательно знать законы изображения. При то-
нировке очень важно учитывать закон перспективы: па шаре линии штриховки лучше рас-
полагать так. как расположены меридианы и горизонтали на глобусе (рис. 2); причем
уменьшаются не только сами предметы, но и расстояния между ними, а па горизонте они,
вообще, сливаются в точку. Относитесь серьезно к точкам, линиям, пересечениям.
Интересно, что линия, проведенная, к примеру, по линейке с одинаковым нажимом по
всей длине, безжизненна по сравнению с линией разной интенсивности. На ровных гра-
нях, линиях 1лаз не останавливается, не задерживается и устаот, не получая новой инфор-
мации, когда же па линиях есть изменение утолщения, разрывы, неровности, глаз задерживается, исследует. Линия
увлекает, и уже что-то есть за ней.
Пользуясь карандашом, можно линией запечатлеть и передать не просто формы, но и динамичное движение, эмо-
ции Линия может бы гь беспредельно разнообразной острой или плавной, нежной, бархатной или замысловатой вя-
зью. Ес,ли добавить штриховку, то можно передать объем, пространство В общем, рисование только карандашом без
красок имеет огромные возможности: эта техника называется графикой. У пас же все намного проще.
Начать рисовать и развивать навыки можно по-разному. Первый и более надежный вариант - это классический
путь развития, рисовать с натуры простые геометрические формы: линии, пирамиды, конусы, шары.
Другой пугь - рисуете, как можете, с натуры объекты, копируете через кальку трафареты или рисунки, добиваясь
уровня, устраивающего вас и достаточного для создания ре них изделий. Для начала при обучении "Татьянке" все ре-
жется просто и быстро. Ученикам выдаются в качестве трафаретов орнаменты в виде линейных рисунков, состоящих
из одних линий, с повторяющимися узорами. Таких трафаретов (рисунков с разными видами элементов) подобрано
много, чтобы не было скучно. Эти рисунки переводят на кальку, а с нее - на 6y.Maiy. В результате многократного вы-
полнения 31 их заданий мозг человека, по аналогии с компьютером, "программируется”, получая сигналы от руки. И
потом ему уже легче управ лять руками.
И последний вариант: и то, и друтое вместе. С одной стороны, копируете трафареты, рисунки, рисуете с натуры и
создаете композиции, сообразуясь с вашими способностями и целью, и одновременно отрабатываете штриховку и
прокладку светотеней на простых геометрических формах: шарах, кубах, цилиндрах.
Если вы с этим согласны н решились учиться рисовать, то для начала необходимо усвоить следующее:
Приемы удерживания карандашей
При проведении коротких
линий движение каранда-
ша осуществляется одни-
ми пальцами, как при
письме. Длинные линии
при таком способе удер-
жания карандаша будут
изгибаться.
При рисовании не
зажимайте каран-
даш мер вой хват-
кой, держите его
легко и свободно,
представьте, что у
вас в руке - живая
птичка.
Для успешного произ-
водства линий разной
длины нужно, чтобы
вместе с карандашом
двигалась вся рука.
Одни и те же
движения надо
отрабатывать как
с касанием бума-
ги рукой, так и
без него.
185
Основы творчества
РИСУНОК
Резьба по дереву в стиле Татьянка " - это изобразительный вид искусства. А первоос-
новой любого искусства является рисунок. Резчику для успешной работы необходимо ри
совать, много рисовать и иметь соответствующие навь ки, без этого он обречен на жал-
кое существование. Розумеется, нужно хорошо знать технику резьбы, а также обла-
дать такими качествами, как работоспособность, целеустремленность и предрасполо-
женность к творческому мышлению. К слову сказать, не знаю никого, кто хорошо режет,
но при этом не рисует.
Рисованию надо учиться и можно научиться, как любым другим видам деятельности,
требующим упражнений. Например, в первом классе школы дают прописи, и, обводя их
ученик отрабатывает моторику: непосредственную связь мысли, глаза и мышечно-двига-
тельных навыков Тем не менее многие просто уверены, что не обладают никакими спо-
собностями к рисованию, и убедить их может только практика. Все развивается Кож
дый человек, безусловно, сможет добиться определенных результатов, если будет ме-
тодично последовательным и упорным в регулярных тренировках. Несомненно, уровень
этот будет у всех разный: у одних лучше, у других - хуже, но у них после сравнительно
недолгих упражнении обязательно появятся навыки, достаточные для резчика, возмож
но и для художника-резчика К тому же рисование • это не такое уж и сложное занятие,
да и сравнительно недорогое.
Главное, решиться н приступить к упражнениям. Рисовать просто, и надо немного:
заточенный простой графитный карандаш. ластик и лист любой белой бумаги или ват-
мана. К подбору карандашей отнеситесь несерьезнее, это важно, потому как карандаши
выпускают различной твердости-мягкости (чем больше цифра, тем мягче или тверже
графит): мягкие (М 6М). твердые (Т 6Т). За рубежом твердый i рафит обозначают бук-
вой Н, а мягкий В (шкала градации может достигать 20 ступеней). К слову сказать, ка
рандаши с одинаковыми номерами разных производителей очень отличаются Исходя
из этого, совет - рисуйте карандашами одной фирмы. Качество используемого каранда-
ша предопределяет тон рисунка: от самого черного до свегло-серого (фото I). Если у вас
нет подходящего по мягкости карандаша, то вы не сможете, например, с помощью твер-
дого получить насыщенный черный цвет, чего легко можно достичь мягким каранда
том.
Для стирания лишних линий нужен ластик. Сейчас в магазинах довольно большой
выбор хороших зарубежных ластиков, они тоже разные: пластичные (серого цвета), ка-
учуковые (розового цвега), художественные (цвета ржавчины) и мягкие (белого цвета).
Простой ластик часто размазывает карандаш. Пластичные, художественные и мягкие
резинки не портя г бумагу гак сильно, как каучуковые. Художественная резинка идеаль-
на для удаления светлых линий, а каучуковая - ,\\я удаления темных. И все ласт ики нуж
но беречь от загрязнения и высыхания. Однако ласт иком не следует часто пользоваться,
старайтесь рисовать строго, а стирать линии только при крайней необходимости. Побы-
вает и наоборот- есть техника рисования, когда рисуют при помощи резинки, стирая за-
ретушированные карандашом поверхности, осветляя, добиваясь нужного эффекта.
Иногда при стирании, чтобы не затрагивать рисунок руками и не размазывать его, необходимо применять защит-
ные маски: кусочки бумаги и целлофана, которыми закрывается часть рисунка.
Что касается места для рисования, то оно может быть любое, но лучше подобрать такое, где вы никому не мешае-
те. Иногда это просто невозможно. Свет на лист бумаги должен пцдатъ слева и не слепить глаза На предмет, с которо-
го вы рисуете, нужно организовать освещение так. чтобы
были светотени, желательно, хорошо видимые и четко оп-
ределяемые. Трудно непрофессионалу поначалу разли-
чать градацию светотеней, но со временем натренируе-
тесь, и опытный глаз будет видеть лучше. Проще всего
лист бумаги разместить на столе или на какой-либо фане-
ре, па доске нужного размера, оставляя свободные поля.
Доску установите под углом 40-70 градусов так. чтобы об-
разовалась наклонная поверхность. Самое простое - это
поставить доску на сиденье стула, прислонив ее верх к
спинке. Но лучше всего, конечно, воспользоваться специ-
альным приспособлением - мольбертом (рис. I).
187
Практические упражнения
Упражнение-игра с карандашами различной степени твердости-мягкости. Возьмите острозггочонные и тунозато-
ченныс карандаши различной степени твердости-мягкости, проведите тонкие линии сначала острым, а потом тупым
карандашом. Сравните эти липни
Теперь возьмите карандаш и проведите широкие линии. Потренируйтесь хорошенько. В результате вы будеге
знать возможности всех карандашей с различной заточкой, например, какой они оставляют след. Придумайте свои
упражнения с карандашами, постарайтесь разнообразить их. Главное - больше и методичнее практиковаться.
Хорошо уметь так штриховать, что не посвя-
щенный человек и не увидит. Главное - это навык,
автоматизм штрихофки.
Научитесь проводить карандашом вертикаль-
ные линии. Возьмите лист бумаги (чистый, без
предварительных наметок и не просвечивающий)
и на нем параллель-
но краю ведите сверху вниз, стараясь делать одним движением, ровные линне рядом,
чуть отступив друг от друга.
Проводите линии одну за другой, пока они нс будут получаться ровными, равной
толщины и на одинаковых расстояниях. Отрабатывайте нажим на карандаш, внимание.
Ориентируйте каждую новую линию параллельно краю листа. а не предыдущей линии.
Навыки придут довольно быстро. Обычно получается не сразу, наберитесь терпения и
повторяйте, пока не получится. Подправлять и стирать н< нужно, лучше проведите но-
вые линии (рис. 3).
Таким же образом отработайте и горизонтальные линии. Затем косые, которые
следует проводить справа налево и сверху вниз (рис 4)
Вот теперь можно приступить к рисованию кривых линий Лучше, если они будут не произвольные, а привязан-
ные. Построим линию, гак называемую "синусоиду" Проведите горизонтальную линию через лист, па ней через рав-
ные промежутки отметьте на глаз отрезки точками, через которые нроведите кривую линию. Постарайтесь, чтобы по-
лучались плавные переходы через точки (рис. 5).
Усложните задание,
увеличив длину отрез-
ков и амплитуду дуг
Научившись проводить прямые и кривые липни и, таким образом, получив определен-,
ные навыки пользования карандашом, можно перейти к штрихованию. Тренируйтесь в на-
несении штрихов сверху вниз, слева направо и наискось (влево и направо). Не забывайте
оставлял расстояние между линиями (рис. 6).
Рис. 7
Часто бывает, что при штриховании часть штрихов груп-
пируется и плоскость оказывается неоднотонной (рис. 7).
Обычно сначала свободного, легкого и быстрого движе-
ния нет. Не торопитесь, все придет само. Производя штрихо-
вание. вырабатывайте автоматизм добиваясь аккуратности и равномерности в нанесе-
нии штрихов па плоскость. Особенно следите за тем, чтобы но всей поверхности нажим
карандаша был одинаковый.
Овладев равномерным штрихованием и добившись легкости и непринужденности, по-
старайтесь уже в какой-то части плоскости усиливать нажа-
тие карандашом, таким образом придавая тон рисунку. То-
нальную штриховку делать надо и скачком, и плавно, чтобы
карандаш свободно и легко порхал ио бумаге (рис 8).
/
Теперь можно приступить к перекрестной штриховке.
при которой одни штрих прокладывают поверх другого под
каким-ro утлом (обычно 15-30 градусов). Старайтесь исклю-
чил» поперечную штриховку (рис. 9).
188
При рисовании о&ьектон. обладающих симметрией, необходимо сначала провести осе-
вые линии но ним в обе стороны на равном расстоянии сделать отметки или вертикальные
линии. Посередине следует также провести перпендикулярную вертикальную линию. Это
поможет вам сделать правильный рисунок. Линии должны быть очень легкими, светлыми,
чтобы их можно было йотом, когда уже определились четкие котггуры объекта легко уб-
рать. Для эллипса можно сделать три параллельные и три вер-
тикальные линии или обойтись только двумя (рис. 10).
Следующее задание заключается в создании замкнутого
контура клипса. Контур эллипса можно сделать одним дви-
жением, начав с прорисовки одной линии и далее продолжая
наращиват ь >ллинс. Если рисовать но отдельности верхнюю и
нижнюю части эллипса, то фигура может и не получиться, гак
как линии будут ломаться подлинной оси (рис. II).
Другой способ - постепенное приближение к искомому контуру путем отсечения лишнего от предваритель-
но нарисованного прямоугольника. Фтура эллипса при этом получается более точная, хотя не всегда имеется воз-
можность для такого построения (рис. 12).
После упражнений в копировании тра(|>аретов, приобретения опыта и знаний о возможнос-
тях карандашей попробуйте перерисовать какой-нибудь простой чцрно-белый рисунок или сри-
совать с какого-нибудь чертежа на глаз геометрическую фшуру: шар, цилиндр, кубик. После
этого уже можно пытаться рисовать их же, но с натуры. Предпочтительнее, если они из гипса,
белые. Можно скатать из бумаги, но редко получаются ровные, чаще - с вмятинами. С белыми
формами работать проще - видны тени, и ничто не мешает, различат ь же тени на цветных фигу-
рах новичку трудно
Резчик должен чувствовать и зри гелыю очень хорошо представлять объем и пространствен-
ное расположение, точнее передавать это в резьбе, то ест ь в дереве. Лучше всего этот навык от-
рабатывается путем рисования геометрических тел с натуры. Для этого нужно расположить, к
примеру, белый или крашеный гипсовый предмет на столе, организовать специальное освеще-
ние из одной точки, что позволяет полнее выявить пластику, обтаем. При таком освещении про-
ще понят!, характер светотени: с одной стороны предмет будет светлым, а с другой - темным
Рис. 13
(рис 13).
Переход к фигурам, обт>ем которых передается тональностью, у начинающих рисовальщиков не всегда легко по-
лучается. При нанесении тени нужно помнить о направлении света, а не просто штриховать, закрашивать, имитируя
светотени. И все время сравнивайте между собой размеры, тональность тени и света, чтобы какие-то части не прова-
ливались или. наоборот, не выделялись. Не заостряйте внимание на каком-то кажущемся главном месте - все важ го.
и общая тональность должна быть выдержана. В рисунках главное - линии и светотеневые наложения, тон, создание
их и поверхносп! посредством штрихов, точек. И ещ« - старайтесь соблюдать симметрию. Определить, симметрично
ли изображением можно, если посмотреть на него несколько сбоку.
Существует несколько способов наложения теней (рис. 14)
1. Тонкими
прямыми па-
раллельными
штрихами.
2. Широкими
штрихами, ко-
торые можно и
затереть.
3. Точками.
4. Штрихами, повторяющими
контуры предмета, например,
на шаре они расположены, как
меридианы на глобусе к тому
же их можно делить разной
толщины и интенсивности
Рис. 14
5. Штриховка пологого
цилиндра, изогнутой тру-
бы, ствола дерева делает-
ся согласованными или
несогласованными контур-
ными штрихами с учетом
перспективы.
189
Перспектива
Перепек imbhuh рисунок нужен, чтобы лучше представлять объем
частей, их сочетание. Упрощенно закон перспективы можно изло-
жить в простой формуле: че.м дальше от вас предмет, тем меньше ка-
жется он но размеру: изменяется персне.ктива в зависимости от того,
как вы смотрите па объект - снизу, сверху или на одной липин. Про-
стои пример: рельсы железной дороги, полотно шоссе и прочие па-
раллельные линии сходятся вдали в одной точке.
Перспектива сложна в резьбе: когда есть реально различимый
предмет который не нуждается в перспективе, его можно наблюдать
и изображать без изменения ра меров. И в тоже время рядом с ним
могут быть объекты, нарисованные и вырезанные с учетом законов перспективы.
У п гички ближнее крыло выполнено в реальном масштабе без изменения очертания, а дальнее вырезано в пер-
спективе, поэтому форма крыла условная, сознательно искаженная (фото 2). Если рассматривать его вблизи, то оно не
смотрится, потому что этот рисунок реального крыла вырезан в очень низком рельефе. Но такое изображение можно
использовать в композиции на изделии, которое наблюдают с д< статочно большого расстояния.
Нужна ли перспектива резчику? Несомненно, нужна, если работать
на плоскости, но не в объемной скульптуре. Перспектива нужна для то-
го, ч тобы резное изображение было более реалистичным, а значит, бо-
лее узнаваемым. Без знания и соблюдения перспективы невозможно
правильно размещать детали в пространстве картины. Часто нужно
просто создать иллюзию, а не реальную физическую глубину картины.
Теперь вернемся к законам и терминам перспективного рисунка.
Края дороги, рельсы, отдаляясь от вас, сходятся налипни горизонта*
водном месте, которое называется "точкой схода" (ТС). Это перспекти-
ва с одной точкой схода, хотя ТС бывает и несколько. Куб можно нари-
совать с одной точкой схода,
при этом горизонтальные линии изображаются параллельными лицевому ква-
драту. Если их продолжить до горизонта, то они сойдется в ТС (рис. 15). А те-
перь нарисуем тот же куб и построим дальние линии с двумя точками схода
(рис. (6).
Дома, дороги имеэот линейные очертания, пропорции, их гораздо легче
изображать в перспективе, чем, к примеру, край поляны с кустами, зверями,
птицами. В следующей книге будут статьи именно о таком перспективном ри-
сунке.
‘Примечание. Сходятся они именно на линии горизонта, там, где соприкасаются небо и
земля, а не на линии рельефа, к которому относятся дома, деревья, горы и другие объекты.
Специфика рисунка в резьбе
Почти во всех видах народных промыслов и декоративно-прикладного искусства
используются растительные мотивы. У опытного художника чувство применения
растений вырабатывается постепенно. Обдумывая пришедший замысел, мастер
в воображении одевает создаваемый предмет в декор из листьев, цветов. Затем
снова принимается изучать натуру, чтобы практически выразить увиден-
ное, выбрав золотую середину между технической возможностью и худо-
жественным замыслом.
В ре i6e "Татьянка” растения и животные - главный основной объект
Поэтому лучших результатов достигают те резчики, которые серьезно ра-
ботают над натурными рисунками, изучают в процессе рисования строе-
ние. форму животных, насекомых, растений, цветов. Естественно, что уве-
ренность и навыки приходят не сразу, надо тренироваться хотя бы ио 15-20
минут в де А. Новички нетерпеливы и часго хотят просто невероятных вещей,
осуществить которые не всегда возможно в силу недостатка и просто от утствия
опыта.
Резчик, владеющий нашей технологией, одним и тем же приемом может создать мно-
Рис. 17
жество различных элементов, сочетание которых образует окружающий нас растительный и животный мир. Все эти
цвет ы, кустарники, деревья и живность среди них - объект нашего подражания, главная тема. Все это .можно вырезать.
предварительно сд лав рисунок, разумный, осмысленный: не просто набор элементов и механическое соединение их
друг с другом, а наиболее естественное и приближенное к природе сочетание, учи тывающее ее закономерности, про-
порции, масштабы (рис. 17).
190
Рис. 18
В резьбе лучше всего, koi да рисунок и изделие
делает один человек, но на практике чаще всего бы-
вает наоборот, процветает дуализм: большинство ис-
пользуют чужие, рисунки. Это большинство - обыч-
ные резчики-нсполннтели, умеющие выреза гь лишь
по образцу (трафарету, выполненному резчиком-ху-
дожником), то есть просто механически копировать.
Для этого им. собственно, достаточно иметь хоро-
шую зрительную память.
Но часто и рисунки то используют случайные, не
отвечающие требованиям резьбы, не подходящие но
размеру, которые приходится как-то доделывать, из-
менять. Для чего и нужны хотя бы элемен тарные на-
выки рисования.
Другое дело, если создается рисунок оригиналь-
ный, свой (рис. 18). Тут необходимы уже знания, на-
блюдения, вдохновение, художественный вкус и
еще раз знания
Рисунок в резьбе специфичный, обычно линейный, редко объемный
и обязательно соответствующий технике резьбы. В "Татьянке" рисунок
вначале условный, упрощенный, почти математически точный, так же
преимущественно лнш йный, |рафический, пластичный и четко отвеча-
ющий технологии выполнения порезок.
Воспроизводится только контур, которому впоследствии резчик-ху-
дожник придает объемность, скулыггурный образ. рел1>еф В зависимос-
ти оттого, как мастер понимает и представляет предмет, и от его навы-
ков, способностей, изображение получается соответствующим замыслу,
оригиналу, натуре или менее удачным (фотоЗ, рнс. 19)
Возьмите листик ивы, дуба, березы, с и рели или вяза, положите его на
лист бумаги и просто обведите но контуру, обозначив сначала ось листи-
ка. Затем для тренировки упростите полученную форму.
Ду<х>вый листок используется в качестве натуры (фото 4), нарисован
сначала на листе бума! и. а далее, сверяясь с натурой, детализируется.
Проведите карандашом ось, наметьте общую теометризованпую упро-
щенную форму (рнс. 20). Отметьте главные жилочки, выемки, самые
темные и светлые участки. Исследуйте па натуре, за счет чего получи-
лись углубления и выпуклости рельефа.
191
И даже подобрав не очень мягким карандаш, начинайте штриховать, старайтесь не упускать ничего, ни одной ме-
лочи, все важно. По мере работы вы заметите, что видите подробности релы.’фа листочка лучше А этот маленький
лист, оказывается, таит в себе столько нюансов. Постарайтесь соблюсти общую тональность.
Нужно учитывать, что главной особенностью ’’Татьянки" является то, что вся резьба состоит из множества элемен-
тов. выполняемых но обязательным правилам и в определенной последовательности. И при создании рисунка нужно
представляв, как будет выглядеть резьба, заранее учесть и исключить излишне i рудоемкие детали, добиваясь лако-
ничности изображения.
Сюжет композиции рисунка часто бывает очень приближенным к натуре, буквально выхваченным из природы
кусочком, отчего нередко приходится дорисовывать, додумывать. Непродуманный рисунок может постави гь резчика
в оченьт рудное положение, в итоге потеряется легкое!ь. быстрота и выразительность. Не всегда получается то. что хо-
телось. и рисунок нужно дорабатывать. Только после нескольких практ ических работ получается окончательный ва-
риант.
Главное при этом - знать замысел и соблюдать чувство моры. И лучше рисовать, конечно, имея опыт резьбы. Важ-
но и то, что характер рисунка создастся не только сюжетом рисунка, несущим какой-то смысл, ио и самими линиями,
плавными или угловатыми, которые уже издали вызывают определенные эмоции.
Таким образом, рисунок в Татьянке" не случайный, не какой вздумается, а такой, чтобы его можно было вырезать.
Человек, не знающий технологии резьбы, не может создать хороший рисунок. Будет красиво, но при резьбе возник-
нут непреодолимые трудности Надо очень много рисовать и как можно больше - с натуры Рисуйте, как получается.
Стоит ли игра свеч? Стоит Кто хоть раз почувствовал вкус удачи вырезав что-то но собственному рисунку тот
уже не захочет довольствоваться простым копированием
192
КОМПОЗИЦИЯ В РЕЗЬБЕ
Для резчика по дереву очень важно
уметь грамотно составлять и красиво
размещать рисунок на предмете из дере-
ва. Это сделать гораздо сложнее, чем в
других видах изобразительного искусст
во Дерево - материал очень капризный и
многообразный по качеству, мягкий, плас-
тичный, слоистый, твердый и тяжелый
(хотя не такой прочный, как камень, ме-
талл или глина), а также хрупкий в сухом
виде и волокнистый в сыром состоянии
Слои у дерева расположены не просто, как
листы в книге, а ведут себя по-разному:
переплетаются, изгибаются. Встречают-
ся также различные по твердости и плот-
ности места Можно, разумеется, не об-
ращать внимания на особенности резания
по дереву, составить композицию, а уже
потом виртуозным владением резца выи
ти из положения. Но может и так слу
читься, что само изделие не будет стоить
такого труда.
Композиция (от лат compositio состав-
ление, соединение) - это построение, умение
компоновать, размещать, составлять рисунок.
Цель композиции любого произведения в том,
чтобы наиболее полно выразить замысел ху
дожника Любое дело начинается с волную-
щей мысли которую необходимо облечь в чет-
кую идею, концепцию.
* Композиция должна быть целостной: все
элементы в ней нужно располагать так, чтобы
невозможно было что-то заменить, убрать,
внести, поменять местами без ущерба для все-
го целого, иначе это будет новая хотя и похо
жая композиция, несущая иногда совсем дру
гой смысл.
* Расположение элементов в композиции
должно создаваться на основе определенной
закономерности. Тогда элементы не будут слу-
чайными, а из их множества будет склады^ть-
ся единое целое.
Резчику по дереву очеш важно пони-
мать принципы композиционного постро-
ения. Любые резные изделия гораздо луч-
ше смотрятся, если сочетания узоров, изо-
бражений и сюжетов тщательно продума-
ны Проще, разумеется, создавать компо-
зиции в рамках и в стиле какого-то опреде-
ленного промысла, где традиционность,
трактовка, соразмерность, последователь-
ность ужо сформировались. Так легче ра
ботать. Но в то же время и труднее - возни-
кает определенная монотонность, одно-
Н.Н. Пирязев "Ветка малины”, учебная работа
типносгь, а рамки стиля стесняют и огра-
ничивают. Тогда и появляются такие изделия, как кресло в виде трона, украшенное хохломской росписью На него
смотрят издалека. со стороны, филигранность работы незаметна и на смену художественно красивой композиции
приходит причудливость.
193
В этом издании публикуются выверенные вр< менем и покупателями простые, замкнутые растительные компози-
ции учебных досок и практических и зделий. Все детали у них соразмерные, линии плавные, находя! цтсся в согласо-
ванных сочетаниях Apvi с другом, свободное пространство между ними практически отсутствует Композиции урав-
новешены, размеры и сочетания элементов подобраны в соответствии с требованиями технологии обучения, многое
выполняется сходными приемами резьбы и минимальным количеством инструментов Глубина рельефа пока сравни-
тельно небольшая, ничто не торчи г, не выделяется, все предсказ) *мо, объяснимо и логично. До миллиметра выверена
техника вырезания каждого уголочка, листика и штриха, так как изменение формы даже одного элемента ведет к на-
рушению всей композиции: здесь ничего нельзя убрать или внести извне чтобы не изменилось содержание, смысл
всей композиции.
Это профессиональные композиции, применяемые и в товарных изделиях Начинающим резчикам необходимо
выполнятьтакие работы, главное назначение которых заключается в отработке профессиональных навыков. Предви-
жу вопрос. "А как же творчество?" Что ж, ответ прост на первых этапах обучения можем рекомендовать для развития
творческих способностей как можно больше рисовать с натуры, лепить, а также сочинять композиции и собирать гер-
барии
Композиция и законы природы
Художественный замысел и его реализация (техническое исполнение) должны соответствовать друг другу. Но для
резчика этого недостаточно. Даж j если замысел хорош, удачен, красив и технически, нет сомнения, исполним, наибо-
лее полно идея все же будет воплощена только тогда, когда резчик станет- мыслить как художник, натуралист и физик.
Листья, грава. лепестки могут выглядеть по-разному- тонкими, легкими или вялыми, а размещение их должно подчи-
няться еще и законам физики с учетом таких свойств, как тяжесть, упругость, влажность.
Создавая композицию, надо думать еще и о том. что размещать и применять объекты и элементы в композициях
изделий носящих утилитарный характер, нужно в зависимости от назначения изделия (панно, шкатулка, тарелка,
браслет) и его расположения: будет ли оно. например, висеть на стене или лежать на столе. В общем, композиция - не
просто размещение и компоновка, но и учет законов психологии, а также очень интересное занятие.
Каждый человек от природы наделен чувство'! гармонии: па что-то нам нравится смотреть а другое кажется скуч-
ны'!. не вызывает никаких положпте.льных эмоции. Известно что человеку приятно видеть произведения, созданные
в пропорциях "золотого сечения”. Так уж устроен наш глаз, наш мозг, такая у нас имеется врожденная способность.
Мы сами являемся частью природы и несем в себе пример сотворенного природой образца этих пропорций.
Правило "золотого сечения” звучит вроде бы просто .меныпий отрезок относится к большему, как больший к сум-
ме меньшего и большего. Всего-то, казалось бы, две части, но свойства правила ipocro удивительны. Довольно слож-
но создать что-то в соответствии с пими. Для этого нужно постоянно развивать в себе чувез во гармонии и з репировать
навыки создания композиций. Пренебрегать этим - типичнейшая ошибка резчиков-любителей.
Muonic весьма охотно вырезают. И много. А вот рисовать, придумывать компознцшо, уч|ггывая закон природы, не
хотят, и все.
Однажды такой вот резчик принес доску, покрытую дубовыми резными листьями. Работу он проделал большую,
рельеф получился i лубокнй, но сама композиция не то что неудачная, а вовсе никакая! Из-за этого пришлось срезать
много лишнего материала, причем конфигурации листочков выдуманы просто от фонаря, не с натуры, желуди при-
креплены к веточкам не так, как в природе. В итоге и выглядит-то все непривлекательно некрасиво, а в ответ па мои
замечания исполнитель аж взвился: "Да кто знает точные формы, это же декоративное, стилизованное, главное же - у
меня такая глубокая рельефная резьба!" Не понимает и все тут, пришлось объяснять уж совсем на прими гнвном уров-
не: если взят ь I! еннггь костюм из хорошей материи, сшить добротно, классно, но рукава и карманы пришить чуть не
гак. пуговицы и петельки сделать на разных уров-
нях, чо что это за товар7! Задумался. Тогда я просто
па рубашке застегнул пуговицу не. на ту петельку.
"Ну, как? говорю. Видишь, какая разница?” Вот
именно, некрасиво. Так и i правильно сделанный
рисунок, нс соответствующий натуре, врап!>о, и
если человек не утруждает себя заботой о соответ-
ствии натуре и предварительной композиционной
работой, го нечего от пего ждать хорошего изде-
лия
У нас в музее есть работы учеников с различны-
ми композиционными ошибками Одна из них
очень показательна - это небольшое ио размеру
панно (фото I). Идея композиции простенькая, сю-
жет гоже простой пгичка летит на фоне растений.
Но в изделии она получилась будто лежащая. Ле-
тит юли лежит? - вот в чем, собственно, вопрос. И
большой Почти как у Шекспира знаменитое гам-
летовское "Быть или не бы гь?.."
194
Этот ученик сделал все <|юрмалыю и в пределах своих возможностей С фотографии взят образ птички. то лн сев-
шей на ветку, толи, наоборот, взлетающей - крылья подняты вверх, в ланках сжимает веточку. Птичка релыч|шо вы-
резана. отдельно. Затем сделаны на доске цветочки и низкая, запутанная трава, неестественная, то есп. условно рас-
тительная (в го время как рисунок птички реалистичный!), рельеф травы мелкий, без поднутрения, все копчики лис-
тьев ориентированы вниз к земле, как это было бы. если бы она лежала горизонтально, то есть па доске показан вид
сверху (вто время как нтнца должна находиться в вертикальном положении!). В конце концов все :п и детали формаль-
но совмещены: "положили" птичку в травяной рельеф и заключили все в рамку. Совместили несовместимое! И полу-
чился яркий образец надгробия - кусочек травы в рамке и лежащая долго и от этого вдавившаяся в траву дохлая птич-
ка с раскрытым клювиком, сжимающая тонкими когтистыми ланками в предсмертных судорогах палку. Показано, что
даже трава под ее весом прогнулась. Что на эго можно сказан.?
Так или иначе, птичка эта - наглядный образец того, что происходит, когда резчик-любитель не только не утружда-
ет себя предварительными раздумьями о композиции, но пускается в путь без четкого замысла. Имеется в виду замы-
сел как образ изделия, достаточно сформировавшийся, а не просто как эмоциональный порыв: "Хочу птичку".
Композиция начинается с замысла
Зарождение замысла - самый таинственный и волнующий момент в художественном творчестве. Идея произведе-
ния может возникнуть внезапно при наблюдении какого-то факта реальной действительности или при воспоминани-
ях о чем-то. Мож<гг при прочтении книг или ассоциативно. Кому-то даже спи тся. Иногда ее ждут очень долго... С мо-
мента рождения замысла в воображении начинают смутно возникать все элементы будущей картины. Они только
предугадываются, предчувствуются, созерцаются духовным взором. Лучше всего сказал об этом Л.С. Пушкин: "И даль
свободного романа я сквозь маг ический кристалл еще не ясно различал".
Смысл дальнейшей деятельности заключается в оживлении
предугаданной картины. В изобразительном искусстве добивают-
ся этою через эскизы, в которых отыскиваются пути сближения
реальности с образом, живущим в воображении. Путь этот может
быть коротким или очень дол! и.м, в зависимости от личност и рез-
чика. ею дарования, опыта
Вернемся к картинке с птичкой: если бы в ней заменить траву
па ветки с листьями. срисованн ле с натуры, в общем, постараз 1>ся
представить карт инку простую, реальную, посмотрев для этою хо-
тя бы на обычных вороб|>ев па деревьях, го все было бы поч ти нор-
мально. А можно было бы показать и строение веточки, как она
гнется под тяжестью птицы, которую, в свою очередь, тоже не-
много стоит переделать. Лучше чуть сместить птицу назад влево,
сделаю пространство перед клювиком побольше, убрать неболь-
шую дисгармонию между очень детальным исполнением ланок,
крыльев и декоративностью тельца и головы (тельце выглядит не-
сколько жирноватым), если бы еще взъерошить перышки и пока-
зан., тго 1ггнчка выглядит несколько толще за счет распушенных
перьев, а само тельце тоньше, меньше... И для этого можно было приподнять н< рышки, показат ь тельце.
например, как на фото 2.
Было бы вполне мило, живо, достойно. И нн^-го осрбенно сложного. А всего-то требовалось - по хватазтюя сразу за
резец, а подумать, помечтать, спачал увидеть все это внутренним зрением. Одним словом замыслить.
Замысел - начальное и важнейшее звено цепи того творческого процесса, который именуется созданием комподи
ции.
В резыэе замысел высшего пилотажа - это koi да мечтаем создать ситуацию, интригу. чтобы произведение оказыва-
ло па человека эмоциональное действие, в изображении было бы напряжение, предугадывание будущего движения
I (о эго очень сложно реализовать па практике. Бывает, что вырезаешь что-то, но получается нс совсем так, как было
задумано. Надо четко представлять главную идею, понимать, что важ-
нее. копирование живого объекта или создание нужного впечатления.
Вступает в действие закон нротнворе ня м жду жизненным материа-
лом и художественной композицией-замыслом
Следующее изделие - реальное напоминание о дереве. Это изделие
с бурундучком - образец того, что материал требует внимательного к
себе отношения и разумного использования (фото 3). При размеще-
нии зверька руководствовались его формой и размером и не принима-
ли во внимание слоистость дерева.
И вот результат - бурундук полосатый, да только поперек, как лес-
ные маленькие кабанчики. Л как здорово было бы, если бы зверька
разместили вдоль волокон, - его природная расцветка была бы совме-
щена с волосатой текстурой доски. Далее, при покраске, из-за нерав-
номерной впитываемосги эти полоски выделились бы.
195
Резчику приходится работать с "исчезающим рисунком", и если композиция не имеет лепного прототипа, то появ-
ляется много ошибок. Неизбежно что-то теряется, работа увлекает резчика: за листьями. буквально. дерева не видно,
а какой-то элемент в результате сиюминутного желания, внезапного озаре! им оказывается вырезанным по-иному во-
преки ранее задуманному. В итоге приходится подгонять под этот листик и остальные, начинается копание. Собствен-
но, один или несколько элементов, действительно, можно сделать лучше, но не факт, что вся композиция от этого вы-
играет.
Однако бывают аналогичные ситуации когда леп-
ного прототипа нет. и детализация формы решается в
процессе резьбы. Но все равно в начале. был замысел,
идея, впечатление, первоначальный рисунок, который
в процессе работы исчез, а на его месте появился полу-
фабрикат, подготовительный рельеф И для восстанов-
ления впечатления от образа необходимо обновить ри-
сунок.
Тут может выручить рисование на полученных
формах: возникает новое впечатление, и уже "ио све-
жему следу" резчик может сориеигироватдея. скорек-
тировать и воплотить замысел.
Например, сделав первоначальный рельеф, резчик
Н. Пирязев уточнил, восстановил рисунок на заготов-
ленном рельефе на разных высотах, и следующая опе-
рация - индивидуализация - будет более обоснованной
и реалистичной (фото 4),
Композиционный разбор резных изделий
Па этот раз я выбрал два изделия: кувшин и шкатулку. Оба изделия товарные, нх несложно продавать.
К\ вшин. Самое интересное в кувшине - форма (фото 5). Есть в ней что-то деревенское, родное, крестьянское, рус-
ское, романтично старинное. Простое очарование. Рисунок только дополняет форму, декорирует, придает ей некую
непосредственность орнаментом из цветочков, лепесточков, травинок. Рисовали тоже сразу по дереву, поэтому рису-
нок развивается из одной точки в разные стороны. Состоит он из условных листочков и цветков, хотя была сделана
некоторая попытка натурализовать, придав реалистичность стебелькам, но
это лишнее. Композиция не продумана, рисовальщик не знал, как начать
орнамент: начал с трех лепестков, пририсовал к ним три цветочка, а даль-
ше, используя учебные орнаменты, развил орнамент уже без всяких сте-
бельков и цветков так. как эго можно наблюдать в различных орнаментах
одежды. обоев.
Поясочек на верхней части кувшина уже проще и декоративнее, орна-
ментальнее. Такая вот перевязочка из лепестков. А выше еще более простой
узкий узор который чаще используется для декорирования фона в "Альпий-
ской розе". Здесь он несколько геометризованный, но и такое применение
узора не противоречит целому и даже добавляет индивидуальности. Следует
отметить, что ширина резных полВс, их расположение и уменьшение глуби-
ны резьбы подобраны хорошо. У резчика хороший природный вкус, глазо-
мер
Поньпка, желание придать лист очкам какую-то сюжетность неудач-
на из-за недостатка опыта и отсутствия сформированной четкой идеи
композиции. Надо просто оЦюрмлять, и даже не реалистичными, а имен-
но условными цветочками, листочками, ио пи в коем случае не класси-
ческими акантами Кувшин и есть кувшин. Что гут изощряться? Такие
вещи предпочтительно декорировать под традиционные народные сти-
ли, мудрить не надо. Это ведь не вазы, с которыми, кстати. в Древнем Ри-
ме тоже частенько перебарщивали
Хорошее соотношение и контраст гладких и резных частей, размер и
глубина резьбы соответствуют пропорциональному их соотношению - так
что конгур, форма кувшина не изменены, нет выделяющихся частей, I 1нчто
(кроме, пожалуй, стебельков) но режег глаз. Общая тональность покраски
морилкой очень удачна: везде светло-коричневый топ в одной интенсивно-
сти а резные полосы более темные из-за подрезания волокон, по которым
краска впитывается в дерево глубже, сочнее.
196
Шкатхлка. А вот это изделие, точнее, композицию на крышке разберс м подробнее (фото 6)
Композиция и резьба шкатулки соответствуют раннему периоду становления "Татьянки" Примечательна эта шка-
тулка гем, что резчик используя только начальные навыки ре гьбы, создал произведение большой выразительной си-
лы благодаря удачной композиции, вырезанной на крышке круглой шкатулки.
Как видите, форма изделия простая в виде цилиндра с бортиками внизу и вверху, выполнена токарным способом.
Фактически, крышка и дно торцы дерева Л боковые стеночки цилиндра - часть ствола дерева, тонкие, нс толще 6 мм
значит, резьбу с высоким рельефом сделать было невозможно. Резчик рисовал сразу по заготовке Рисунок здесь не
образует регулярного, упорядоченного орнамента, сумбурный (отсутствует раппорт), в виде условной растительнос-
ти. В природе таких растений нет. цветы, правда, немного похожи на ири-
сы. Трава двух видов тина лапчатки (техно "Ивушка"), а также более
Минные и более, широкие листочки. В основе композиции лежит учебный
рисунок.
Техника резьбы невысокая, ученическая, еще непрофессиональная и
выполнена достаточно небрежно. Чисто работать у этого резчика не полу-
чалось, сколько ни бились - улучшения не было, но, тем не менее, в душе
он романтик и творческий человек I iarypa ого и замысел - все это выли-
лось в резьбе уже на крышке этой шкатулки, из-за чего, честно говоря, я и
оставил ее в музее.
Вот она, крышка (фото 7). Это - торец дерева, по нему Bbipt тать намно-
го легче. Физически конечно, труднее, полете потому, что нет слоистос-
ти. как на плоскости цилиндра: здесь во все стороны древесина почти од-
нородная и одинаковая, ничего не скалывается. Единственное, надо очень
осторожно поднутрять. Собственно, что меня привлекло в этой крышке:
не резьба. а замысел идея, целая картина вызывающая определенные
чувства и мысли Возможно, глядя на и®. я представляю себе больше, чем замышлял сам автор. Со мной, кстати, он не
делился замыслом.
Перейдем непосредственно к сюжету: как видите изображение вписано в круг, почти симметричное. От всей кар
тинки веет какой-то грустью, печалью, тревогой и романтикой старины. Непосредственно сразу на переднем планов
произвольной форме изображен бурьян, растущий, как это бывает на брошенных участках, тесно и поэтому почти
прямо. Веет запустеньем. Некошеная, песмятая трава, - видно, некому следить. Это не просто трава, а именно бурьян,
высокий однообразный, простои, довольно грубовато вырезанный. Но именно то. что он не очень изящно и профес-
сионально сделан, и усиливает впечатление одичания Легким сгибанием вершинок к центру композиции траве несо-
знательно придана естественность.
Сразу за бурьяном виднеются стены н главы храма. Эгот храм довольно большой, около таких обычно собирается
огромное количество людей. Линия горизонта низкая. Тревожность подчеркивается такими низкими, кучевыми,
осенними облаками Смысл картины, по-моему, очень удачно раскрыт и усилен при отделке простой покраской мо-
рилкой. Все сумрачно затонировано В темный красновато-бурый цвет, и этот общий тон - почти звук картины Только
купола и облака светлее, что лишь подчеркивает трагедию: на них отражается как бы отсвет далеких иожарищ, и от
этого они кажутся еще более низкими.
Уменьшение размера облаков сверху вниз от края к центру, их однообразность и простота создают глубину прост-
ранства и объем. И даже не очень правильная форма куполов, стаи - все это как бы |ракгуется в одном стиле, в одной
манере и кажется, подчинено общему замыслу картины. Основное в ней - это впечатление запустения и тишина, нет
звука колоколов и крика галок. Одичание.
Меня эта картина привлекла как доказательство того, что главное в человеке - его душа. Показательное сочетание
- недостаточное мастерство в резьбе и удачная композиция Конечно, сделавший ее - больше художник, чем резчик.
но именно в резьбе-то ему н удалось создать ^артину К сожале-
нию, таких изделий очень мало, многие (да просто большинство)
отдают предпочтение технике, виртуозности, а о художест венно-
эмоциональном воздействии вообще не думают.
Что я ставлю на первое место? Конечно же. замысел А его реа-
лизация может быть разной, чаще всего но удается его раскрыть
имеющимися средствами. Так что людям художественно одарен-
ным, но слабо владеющим техникой, можно было бы посоветовать,
научившись сравнительно несложным приемам резьбы создавать
такие вот маленькие, прелестные вещи, несущие огромную напря-
женную мысль. Однако должен сказать, что утилитарное назначе-
ние вещи в данном случае, шкатулки, несколько принижает выре-
занную на крышке картину И, если уж говорить совсем честно, то
лучше все-таки поберечь свои способности, не растрачивать себя,
свои силы и эмоции на маленькие вещицы, а подобные сюжеты
пли такие, как, например, "Взятие Казани", "Сожжение Киева",
лучше делать в размере, адекватном теме - в виде панно А дхя шка
тулок можно искать композиции все же не столь эмоционально на-
пряженные. но и не менее, конечно, совершеннные.
197
Простые решения композиций для практической резьбы
Например, вы хотите сделать бабочку в профиль со сложенными
крыльями. Это очень заманчиво и привлекательно, часто мы ее в при-
роде именно такой и видим
Если бабочку так изобразить на панно, которое будет висеть на
стене, то она будет смотреться естественно, а не скованно, не статич-
но, не кукольно. А вот на крышке шкатулки в таком положении бабоч
ка скорее всего будет выглядеть неживой, мертвой: как упала, так и
лежит (фото 1)
Стрекозу лучше всегда
размещать на самом верху
композиции (фото 2)
Шмель может залезть под лист, внутрь цветка, лучше имен-
но так его и изобразить, да и технически это проще вырезать,
убрать тельце и лапки, оставив только спинку и крылья.
При изображе-
нии однотипных
элементов, напри
мер, листиков, не
располагайте их
параллельно друг
другу и на равных
расстояниях,
чтобы не было
впечатления забо-
ра (фото 4)
Избегайте ситуаций "кокарды",
когда животное размещают в цент-
ре а листья, ветки обтекают его
слева и справа (фото 3).
/ /
Зверем предпо-
чтительно изобра
жать в профиль.
Особенно это важно
при исполнении в
плоском рельефе
(фото 5)
Посмотрите, как
одно и то же изобра-
жение тетерева
(фото 6) по-разно-
му воспринимается:
а. тетерев лежит в
траве, явно не живой
6. тетерев летит.
Оба рисунка
одинаково условны.
Таким образом, при создании композиционного рисунка для резьбы ' Тать-
янка " нужно решить сразу множество проблем, связанных с замыслом, идеей,
формой, содержанием и материалом Композиция является слабым местом
большинства резчиков по дереву. Особенно это касается любителей, которые
просто боятся создавать свои композиции а если и создают то весьма неудач
ные из-за малого количества времени, уделяемого на подготовку к резьбе.
Постараемся помочь им преодолеть эти недостатки для чего детально и до-
ступно будем излагать уроки композиции в теории и демонстрировать на образ-
цах, объясняя, почему некоторые композиции, с виду приличные, на самом деле
весьма неграмотно составлены.
198
АССОЦИАЦИИ
Н Н. Пирязев "Ветка сосны",учебная работа
С приходом стиля "Татьянка"резьба смещается в чувственно-эмоциональную сферу. Художники-резчики могут не
просто создать копию, допустим, растения, а передать еще и свои эмоциональные ощущения, свое личное, субъектив-
ное впечатление от реальности. Фактически мы отказались от традиционных академизированных принципов, стараем-
ся избегать в своих композициях неподвижности, симметрии, упорядоченности. И при этом мы оставляем детальную
проработку рисунка, равновесие между формами, соотношениями. Отталкиваемся от сюжета как основного мотива
создания резной композиции 'Любой сюжет может стать важным только благодаря достоинствам исполнения. Сюже-
том может быть все. Сюжет - это ты сам, впечатления, чувства, которые ты испытываешь, глядя на природу. Ты мо
жешь смотреть в свою душу", - говорил Делакруа.
Наш стиль - это подвижные составляющие растений, животных, сочетание гибкости, формы и цвета, легкости; это
иллюзия тонкости, трепетности, влажности, сухости, мясистости. Природа - наш истинный и основной учитель, надо
только найти себя в ней. Человек смотрит, наблюдает и превращает свои субъективные ощущения в реальность. Глав-
ный инструмент, воздействующий на эмо-
ционально-чувственное восприятие челове-
ка в резьбе, - это ассоциации.
Ассоциации (от лот. assodatio - соединение), в
психологии - связь, возникающая при определен
ных условиях между двумя или более психически
ми образованиями (ощущениями, двигательными
актами, восприятиями, идеями и т.п.); различают
ассоциации по смежности (в пространстве или
времени), сходству и контрасту.
Ассоциации в резьбе простые и ясные.
Вот примеры некоторых из них.
Запах
Для создания такой ассоциации лучше всего подбирать растения с сильным запоминающимся запахом: ландыши
хвойные. У нас в музее есть работа I i. Пирязева "Сосновая ветка”. Всякий раз, когда я подхожу к ви грине*, где за стек-
лом лежит эта доска с вырезанной композицией в виде отломанной сосновой ветки, у меня на мгновенье возникает
ощущение запаха... смолистого, приятного, будто передо мной правда свежесломанная веточка. Условный рефлекс,
связанный с моим жизненным опытом. Ассоциации возникают, потому что ветка сделана очень скрупулезно, точно,
но при этом не механически. И ничого не стилизовано, - она очень естественна, узнаваема сразу
Вкус
Предвкушение. А вот это уже другая ветка, и не просто ветка, а целая композиция - рас
положение элементов здесь не совсем естественное (см. фото на езр 192). Ягодки выреза
ны довольно хорошо, но ассоциаций не рождают, возможно потому. что они на вид сухо-
ватые, мелкие. Так обычно выглядят еще не зрелые ягоды. А какие образы могут быть свя-
заны у человека с незрелыми ягодами? У большинства. скорее всего, нет никаких, хотя бы-
вает, чго кто-то много их ел по какой-то только одному ему извесшой причине, но вряд ли
эт и воспоминания приятные. Надо было делать разные ягоды: зеленые, полузрелые и спе-
лые
Теперь представьте себе ягоду крупную, красную, тяжелую. сочную Наконец-то, сорвали! Сьев одну, вы ищете
другие и вдруг видите: еще висит, а внизу, под листом, еще крупнее, сочное! Вог >го предвкушение н необходимо вы-
звать Надо показать ягоду так. чтобы слюнки наполнили рот.
199
От страха к любопытству
Многие не выносят насекомых: те же науки нередко вызывают
боязнь. В резьбе противодействовать этому можно и нуж-
но. Секрет успеха заключается в том, чтобы создавать
насекомых с такой же любовью и тщательностью, с ка-
кой работают ювелиры Скрупулезно, с придыханием
вырезать, скажем, ланки Четкость линии, плавность.
Никаких лишних порезов, неряшливости - это только у
чудовищ. Микрорельеф насекомых: мы не различаем и не
отображаем его, мы видим только отражение света, ореол его
рассеивания в зависимости от расположения чешуек Поэтому хорошо, если вы возьмете
лупу и рассмотрите насекомое. 1 ie для того, конечно, чтобы повторигь все в точности (эго
и невозможно), а чтобы знать, что к чему, представлять себе мнкроповерхность насекомого и насколько возможно сы-
митировать ее. направить ноток ощущений зрителя в русло приятных ощущений. Положительные эмоции, связанные
с насекомыми, наверняка найдутся у каждого, надо просто пробудить их.
Острое и колючее
Натуралистично вырезанные шины розы даже если
просто смотреть на них - уже вызывают опасение, и мы
помним но своему опыту, насколько они осгрые, боимся
нх задеть. А вот часто ощущения запаха розы не возника-
ет. Ст ранно, но факт Вероятно, это потому, что розы продают длинные, колючие и почти
не пахнущие.
Ассоциацию острого нетрудно вызвать и у тех, кому приходилось держась в руках синицу, воробья, - помните, ка-
кие у них цепкие острые коготки? Вот-вот! Вырезая в композиции птичку, коготки надо сделать предельно точно и
объемно, это всегда выигрышный ход. Крыжовник, ветка, куст - чго вызывают у вас эти слова? Упрямый, тугой колю-
чи». вкусный, - неожиданно разные ассоциации.
Пушистое
Перышки вызывают ощущение чего-то мягкого, пушистого. генлого. Они должны быть
не ос грые, а слегка загнутые. округлой формы.
Что касается животных го здесь просто пиршество чуткого резчика. Дела г ь мелких
зверьков, естественно, надо так, и выглядеть онгг должны так чтобы хотелось это круглень-
кое, хорошенькое, пушистое, упругое, компакпгое тельце подержать в руках. Бывает, что
бурутгдучки. мЫии, хомячки, крысы даже, котята, лягучпата выглядят так, что дети хотят по-
гладить их. взять на руки, а взрослые добреют и улыбаются.
Если в живописи одно и го же произведение у разных люден рождает чаще всего раз-
ные. сложные и очень индивидуальные ассоциации, то в скульптуре и. в частности, в резь-
бе по дереву все намного/ проще: ассоциации, рождаемые у зрителя, здесь вполне опреде-
ленные, общего, так сказать, характера. И талант мастера-резчика проявляется не столько
в сложности и многозначности образов, сколько в силе внушения. Воздействие формой
предмета и только, ведь больше пет ничего, - все остальное в самом человеке, в его мозге,
тгросто надо найти способ вызвать в нем ощущения. Визуальные Тактильные. Вербальные
Кинесгокотактильные.
Ассоциаций множество: есть очень индивидуальные, непредсказуемые, а есть - общие
для большинства. Ищите и используйте их при создании своих произведений. Главное, что-
бы объект был узнаваем сразу. И.В Ж кова
200
Инструкция по изготовлению произведений
Что же делать резчику, если должных знании еще нет, а создать свою композицию уж очень хочется? И не просто
вырезать, а так, чтобы душу тронуло? Предлагаем вам сделать то что обычно делают все, когда сталкиваются с чем-
то незнакомым: воспользоваться Инструкцией по созданию резного произведения собственного сочинения. На первых по-
рах следуйте ей, только обязательно задействуйте при этом и свое природное чувство гармонии, которое, несомнен-
но, имеется у всех. Будет совсем замечательно, если вам удастся соединить в себе хотя бы на миг проницательность
ума, волю, яркое чувство и тончайший артистизм
Итак, Инструкция или памятка для тех, кому неинтересно вырезать по трафарету, но и опыта создания композиций
еще нет. Именно ее использовали в техно “Альпийская роза" Для первого урока достаточно без животных, они будут
со временем
1. Прежде всего нужен замысел, четкая идея, сюжет. Напо-
минаем, что иногда все это находится очень быстро, а иногда
приходит со временем. Если есть желание что-то сделать, за-
мысел придет обязательно. Терпеливо ждите, но и не прово-
роньте - образы тают как дым Помните также, что художест
венный замысел непосредственно связан с практическим ре-
шением и не должен выходить за рамки технических возмож
ностей как самой резьбы, так и ваших личных.
2. Приблизительно представьте, как будет выглядеть ваша
композиция возьмите бумагу карандаш и определитесь с
размерами всей работы и составляющих элементов. Закон це-
лого в композиции это определение отношений частей цело-
го друг к другу и каждого к целому. Взаимосвязь всех элемен-
тов композиции является не только логическим, но и эмоцио-
нальным, эстетическим качеством, создающим гармонию.
3. Выберите главную фигуру - единый композиционный
центр. Это может быть цветок, плод, животное.
4. Чтобы в композиции не было скучных мест", равномер-
но распределите по ней художественные узлы: орехи, зерна,
ягоды. Они обычно связаны между собой линейными элемен-
тами и подчиняются главному узлу. А все, в целом должно
подчиняться закону единства в многообразии. Не переборщи-
те с количеством элементов, не впадайте, так сказать, в "болт-
ливость". Композиция должна быть лаконичной.
5. Обратите внимание на пропорциональные соотношения
между элементами. Пренебрежение пропорциями может при-
вести к нарушению порядка ритма и симметрии, что восприни-
мается как напрасное и даже уродливое качество композиции.
Наиболее частая ошибка при создании композиции, когда на-
чинают с центральной части, делают какой-то красивый эле-
мент а потом к нему "приставляют" остальные, механически
заполняя оставшееся пространство В то же время нельзя и
просто выхватывать "кусок из природь" - это слишком сложно
вырезать.
6. Продумайте направление и очередность расположения
всей растительности (стеблей, веток). Имейте в виду, что гори-
зонтальные прямые линии - это спокойствие, а вертикальные,
наклонные, диагональные, пересекающиеся, уходящие к гори
зонту или приближающиеся к нам это движение, порыв Мно-
гие просто забывают, не думают, а возможно, и не подозрева-
ют что дерево - не однородный, а слоистый, волокнистый ма-
териал. При создании композиции это необходимо учитывать,
располагая детали так, чтобы при выполнении резьбы можно
было максимально выгодно использовать даже неоднород
ность дерева. Тонкие детали, расположенные вдоль слоистое
ти, будут весьма прочными, а расположенные поперек - отла-
мываться.
7 Постарайтесь понять взаимодействие всех элементов.
Продумайте наиболее контрастные их сочетания большой -
маленький, шероховатый гладкий, короткий - длинный, узкий
- широкий светлый - темный, высокий - низкий, волнистый -
ровный.
8. Обратите внимание на динамику внутри пространства. В
результате повторения какого-то элемента (узлов, веток) в
композиции появляется простейший, видимый ритм. Но он мо-
жет быть и скрытым. К примеру, глядя на изображение в виде
согнутых упругих веток листьев, вы подсознательно ждете их
распрямления. Это и есть скрытая динамика пространства.
10 Найдите образцы натуры, оригиналы, по которым вы
будете подробно прорисовывать части вашей композиции.
11. Прорисуйте начисто составленную композицию, сверь-
тесь еще раз с натурой, Обратите внимание на то. не исказил-
ся ли ваш замысел. Возможно, натура привнесла что-то лиш-
нее, мешающее созданию определенного художественного
строя, ритма. Оставив от натуры все полезное лишнее от
бросьте.
12. Пролепите композицию в пластилине. Убедитесь в ре-
альности исполнения. Уберите сверхсложные места, не прида-
ющие выразительности они лишь отнимут у вас время. Со-
здайте оптимальный вариант. Бывает, что на этапе лепки, ког-
да становятся реально видны объем, расположение элемен-
тов, рождается новое, неожиданное решение. Именно поэтому
этап лепки так важен. Бывает, во время вырезания приходит
понимание, что как-то не удалось, не вышло желаемое. Не
бойтесь оставить начатое и приняться за воплощение нового
замысла Ошибка, найденная еще в пути, лучше, чем та, что об-
наружится поздно, когда вы уже потратили на вь резание мно-
го времени, а также физических и душевных сил.
13. Подготовьте инструмент. Определитесь с освещением и
графиком работы (дерево сохнет). Можно начинать работать.
Имейте в виду: если вы замыслили, к примеру, вырезать же-
лудь максимально естественно, "природно'', но потом вдруг
решили не прорезать точный рельеф шляпки, то результат бу-
дет не тем, какими вы его замыслили. Многие, к сожалению,
часто так поступают, причем убеждают и себя, и других, что
так красивее забывая, что декоративность всегда хуже естест
венного, а главное, идя на поводу у лени, пренебрегают собст-
венным замыслом, предают его. Начинают за здравие, конча-
ют за упокой (начинают с естественного, кончают декоратив-
ным).
В процессе изготовления всегда происходит взаимодействие резчика и его работы. Часто автором является уже не
только резчик, но и само произведение, которое подсказывает что-то и даже руководит создателем. Это хороший при-
знак, означающий, что перед вами цельный художественный организм и что у вашего произведения есть внутренняя ло-
гика, композиционная схема ”. Можете поздравить себя с удачей!
201
ПЛАСТИКА
Резьба Татьянка ~ постепенно, из года в год, по мере
развития технологии, а также по ходу обучения от одной
учебной доски к другой становится все более и более рель-
ефной. Работы последних лет все чаще представляют со-
бой скульптурные изображения на плоскости с высоким
рельефом (горельефом), местами полностью отделенные
от фона. В основном, это реалистичные, полнообъемные
растительные формы, соразмерные натуре: ветки, лис-
тья, желуди, орехи, ягоды, всевозможные плоды. Доста-
точно обширно представлены крупные и мелкие живот-
ные, различные насекомые
По мере усложнения
техники резьбы при ее
стремлении к большей ре-
алистичности, становится
понятно: для того, чтобы изде-
лие соответствовало всем требова-
ниям и пожеланиям, необходимо
как можно лучше знать натуру, объ-
ект. его летали, форму и (фактуру. И
желательно очень хорошо представ-
лять себе это до того как вы присту-
пите непосредственно к резьбе. По-
мни те, что плохих, непродуманных,
ненроработанных изделий множест-
во. Реализовать их очень трудно, вы-
вод прост - нужно делать работы на более высоком худо-
жественном уровне. Но это трудно реализовать на прак-
Пирязев
тике.
Сразу резать но дереву - дело трудоемкое: придется
сделать много проб, вариантов, найти ошибки, пзбавить-
ся от них. что невозможно в дереве. А материал уже вы-
резан, проделанной работы, естественно, жалко, запала
больше не остается, поэтому обычно резных вариантов
бывает один или чуть бочып чего крайне недостаточно.
Для многих людей этот первый опыт бывает и последним:
разочаровавшись, они бросают занятие резьбой. А ведь
резьба - это многогранный и интересный вид рукоделия
Чтобы избежать неудачи разумно приступа!ь к резь-
бе тогда, когда образ ужо четко оформился в деталях. Но
буду оригинальным для этого существует еди11С№енпын
путь, как и везде в искусстве: для хорошего усвоения
формы и образа объекта нужно много наблюдать, а также
фотографировать и прорисовывал, его со всех сторон.
1 (о и этого мало, невозможно все продумать в каранда-
ше. Надо плоский рисунок преврати гь в объемное, прост-
ранственное пост роение, и очень важно для этого лепить.
Так несравнимо проще и эффективнее, а главное, "много-
вариантнее”, спокойнее Можно многократно трепиро-
ваться отрабатывая боль-
шие и мелкие формы (лис-
тики, ягодки, шишки), де-
тали (уши, глаза, нос, ла-
пы). делая их максимально
точными. Сразу могу отме-
тить, что большинство лю-
дей. начинающих рисо-
вать, лепить и резать, часто
просто
не могут преодолетьпснхологиче-
“Оч Д скин барьер ' Я не могу не
3^-^. умею, никогда не делал", - это
обычные отговорки. Неред-
М лт/ri ко' К0,‘Аа Резчик, сделав,
IZxTthmX ’\ vN выстрадав нечто, зацик-
ливается на сделанном,
копается, долеплнвает, дорезает в
то время, koi да нужно сделать за-
ново. повторять и отрабат ывать еще и
еще раз. Следовательно, учился лепить
надо серьезно.
Немаловажно и то, что материал дтя леп-
ки чрезвычайно доступен. Грубо можно работать даже
с обычной глиной, которую легко просто накопать.
Можно использовать и покупную глину - она гораздо
лучше самодельной. Предпочтительнее использовать
жирную глину, в которой меньше песка. Но чаще всего
применяют пластилин, иногда воск, вощину, тесто и вооб-
ще все, что ленится (например, актор Ричард Гир лепи г из
масла таута). Начал, легко: не заморачиваясь, просто бе-
рите и лепите кубики, валики, тонкие полоски, опреде-
ляйте свойство материала, его возможное! и.
В качестве инструмента для лепки можно пользовать-
ся маникюрными наборами скальпелем и другими быто-
выми или медицинскими инструментами Главное, нужно
следить за тем чтобы материал не прилипал к инструмен-
ту, не тянулся за ним и был нужного размера. Есть, конеч-
но, магазинные ипструмеплл: для скульптурных работ
очень хороши деревянные плоские сгеки (фото I) и сте-
ки-нстельки (фото 2). Резчики часто используют свои ста-
мески. Выбор наиболее подходящего ииструмен га вы сде-
лаете после того как вам станет понятен весь процесс
лепки
Не сомневаюсь, каждый из вас на практике знаком с
пластилином, и вероятнее всего, это был обычный цвет-
ной детский пластилин, очень мягкий, непрочный, таю-
щий и прилипающий. Естественно, делать из него что-то
приличное «фактически невозможно, тем более, что для
нас важно лепкой отработать предварительную компози-
цию. изучить фигуру, сочетание элементов. Поэтому тре-
бования к пластилину профессиональные, достаточно
простые и минимальные: он должен был, одноцветный,
твердый тугоплавкий, не оседать и не прилипать.
202
Почти всем этим требованиям отвечает специальный, скульп-
турный пластилин (фотоЗ), который можно приобрести в специа-
лизированных магазинах различных аксессуаров для художни-
ков.
Если нет специального пластилина, есть такой выход: взять
обычный детский пластилин и все куски переплавить в какой-то
посуле на пару при температуре около 60 градусов (водяная баня -
кастрюля в кастрюле, см. статью "Гербарий"). Когда плас илнп станет жидким, его надо хорошо
перемешать палочкой до приобре тения им монохромного темно-зеленого цвета. А если добавить
парафин (20% или больше) и гоже хорошо перемешать, то пластилин приобретет твердость: чем
больше парафина, тем будет тверже. Затем надо вылить эту смесь из емкости на чго-то нелип-
кое, к чему пластилин не пристанет. Это может быть калька, навощенная бумага или фольга.
Выливать смесь следует небольшими порциями, чтобы получались небольшие куски, такой
размер удобен для разминания. И у вас будет |ьластилнн не хуже скульптурного. 11адо отметить
что можно переплавлять старый, использованный и уже ненужный пластилин. Особенно много
такого пластилина набирае тя в детских садах, школах, где после всевозможных поделок он ста-
новится негодным из-за смешивания цветов и обычно предсгавляеч собой бес(|юрменные куски.
На худой конец с обычным детским пластилином можно работать и без переплавки, но не так,
как эго делают обычно: не лепя детали из разных цветов, а подойдя к этому синтетично, -изобре-
тение Даши Сасыковой. На фото 4 представлена ее работа, выполненная по принципу синтети-
ческой лепки. Для этого берутся два или несколько кусков пластилина различного цвете и сме-
шиваются, как масляные краски но палитре, мнутся, вымешиваются пальцами, пока не образу-
ется новый цвет без пятен и полос. Таким образом можно создавать весьма живописно окрашен-
ные скульптуры. I1о это уже не для нас.
Резчику нужно обладать культурой работы, грамотным подходом к творчеству. Привыкайте к определенной после-
довательности при работе: натура - наблюдение - рисунок - анализ - лепка. Сначала внимательно изучите образец и
прорисуйте аккуратно все его детали. Заставьте себя это сделать. Помните, что мы учимся тому, как лучше, быстрее и
проще добиться цели. Поверьте, это уже столько раз выстрадано миром художников, что i луно пренебрегать опытом
многих.
Техника лепки проста и примитивна, ей почти не надо обучать. В детстве все лепили И хотя у многих этот навык
так и остался на детском уровне, однако никогда не поздно начать все заново. У каждого вида материала ест ь свои осо-
бенности, с ними-то и возникают небольшие затруднения: глина сохнет, пластилин излишне по-
датлив, тесто грубовато.
Вот теперь, если вы определились, из чего лепить, возникает вопрос: что лепить? Классический вариант
для лепки - это просто геометрические формы (шары, пирамиды, кубы), на которых отрабатывается
глазомер, пропорции, форма и объем. Возьмите и слепите
что-нибудь годное, добиваясь правильности пропорций.
Освоив простые формы, приступайте к другому вари-
анту - к копированию мелкой пластики. Эго сложно и про-
сто одновременно. В качеству образца можно взять лю-
бую форму. У МНОП1Х дома имеются мелкие скульптуры,
сувениры. Обычно это стилизованные изображения ка-
ких-то животных. Ваге них и можно начаты
Запаситесь небольшими кусками дерева, гвоздем и
проволокой. Начинаем с туловища. Примерьте кусочек
пластилина но размеру. Туловище надо лепить чуть мень-
ше нужного размера. За основу можно принять геомегри
чсскую форму: цилиндр, конус пли шар. Не нужно брать
пластилин или глину сразу на весь объем. Ч гобы туловище
получилось прочным, можно сделать для него каркас из
твердого материала: дерева или проволоки, - закрепить
все прочно на подставке и на полученную основу посте-
пенно прилеплять крупные детали: туловище, ноги, кры-
лья. голову Ю. Шарапова "Ящерки", учебная робота
Сначала это все вылепите в виде простых форм, по старайтесь точнее уловить соотношения, соразмерность, устой-
чивостьиропорций. Помните, что эго объемная вещь. Время от времени можно сравнивать вашу работу с оригиналом.
И главное - не боитесь править: прилепля ть и отщипыва гь даже самую мелкую деталь Именно так, а не иначе. Не сле-
дуйте примеру детей, которые вцепляются в пластилин пальцами и вытягивают из него нос, уши или лапы из одного
куска, при этом, конечно, сразу нарушая все пропорции, деформируя уже сделанное.
Разобравшись с общими пропорциональными соотношениями, приступайте к согласованию пластики. Уточните
где и какого размера должны быть мелкие детали. Их нужно изготовить отдельно, а затем осторожно попробовать
присоединит ь к основной част и
Когда пропорции будут примерно соответствовать образцу, можно уже сделан, окончательную отделку. загладить
поверхность произведения или нанести на нее декор в виде полосок, имитирующих перышки или шерсть.
203
Кстати, шерсть очень трудна в исполнении, и далеко не все с этим справляются. Обычно получаются примитивные
царапины мелкими штрихами. Редко декоративные прядки шерсти или волос бывают красивыми, чаще они выглядят
чересчур нереалистично Однако совершенно реальными волосы или шерсть невозможно сделать. Тут уж нужно
иметь чувство меры и вкус художника.
После всего необходимо критически проанализировать сделанное Используйте такой прием, поставьте перед зер-
калом оригинал и ваше изделие, нос.мшриге на них внимательно через зеркало, постарайтесь наши несоответствия и
устранить их. Очень полезно показать кому-нибудь нашу фигурку, лучше детям - они правдивы, и пошггересоватъся
их мнением. И после всего отложите в сторону свое творение, а через некоторое время еще раз проанализируйте его,
обязательно найдите ошибки постарайтесь понят ь их, вылепите изделие еще раз, два постепенно улучшая образец.
Главное - уделять этому хоть немного времени каждый день.
Если вы работаете с глиной, то при естественном се
Ю. Шарапова "Ветка смородины с улитками", учебная работа
высыхании нужно следить за тем, чтобы изделие сохло
равномерно: тонкие части сохнут быст рее, толстые не-
равномерно и могут растрескаться Поэтому д ля равно-
мерной сушки можно дополнительно слегка увлажнить
тонкие части, а потом закрыть изделие полиэтиленом.
Хуже, когда изделие деформируется. Если все-таки
часть поверхности потрескалась, то можно трещины
за мазать той же глиной.
С пластилином сложнее, он непрочный, мнется, об-
висает. поэтому подбирайте специальный или. расто-
пив обычный пластилин, добавьте к нему парафин, что-
бы он стал прочнее, как я уже говорил.
Часто .моди, многие резчики но дереву в их числе,
искренне полагают, что скульптура - это статуи, фигу-
ры, которые можно обозревать со всех сторон И они
не подозревают, чго скульптура - эго также изображе-
ние, реализованное на плоскости в виде барельефов.
J горельефов.
д На фото 5 представлен яркий образец именно такой скульптуры: ветка смородины
с улитками, сделанные из пластилина. На мой взгляд, очень удачное
применение пластилина. Сначала пласт i липовая веточка кажется
'Ж«. сверхсложной, очень вычурной, но если нриглядеттля, то можно уни-
деть, что вс< листочки одной формы и размера
Процесс изготовления не сложен. Все детали делаются отдельно, а потом
собираются на куске картона. Для этого предварительно надо изготовить шаблон
из картона, плотной бумаги или пластика: на него перевести контур реального ли-
стика и обрезать. Затем шаблон накладывается на тонкий пластилиновый лист. 2 3
мм, и по контуру шаблона пластилин обрезается и вытаскивается. Таким образом нужно
сделать 20 пластилиновых копий. Также необходимо вылепить8 шариков-ягод.
Но еще понадобится веточка. Для нее нужен каркас из проволоки любого материала: алюминия
меди, железа. - главное, чтобы легко гнулась (можно взять и настоящую веточку). Потом к этой проволоке, сверяясь с
рисунком, на определенном расстоянии прикручивается Ж1уг, скрученный из 3-5 кусков проволоки миной 8-10 см В
начале, на расстоянии I -3 см они скручены в жгут для с гебля, а носом расходятся в виде метелочки, которая будет слу-
жить жилками листочков. Всю проволоку следует об.мазать пластилином так, чтобы но толщине она соответствовала
рисунку и ими тировала бы настоящие ветки Желательно добиваться максимального подобия поэтому без образца
или фоттн-рафни живой ветки смородины не обойтись, иначе у вас будет другая ветка. А вот с улиткой посложнее, ее
надо скопировать но фотографии. Тельце проще выполнить из двух частей.
Теперь настала очередь прикрепления листочков. Сначала сориентируйтесь по рисунку, где и как они располага-
ются затем предварительно согнп-гс в эту сторону проволоку и метелочку Сверху на .мете-
лочку номес гите пластилиновый лист и буквально вдавите в него проволоку снизу, а потом за-
мажьте кончики проволоки с обратной стороны пластилином так. чтобы они не выскакивали
обратно и не были видны. Остается соединить листик с черенком При этом вдавливайте про-
волоку так, чтобы образовывалась единая линия черенка и средней жилки листа. Примерно
так же поступайте и с ягодами, которые надо просто насадить на проволочки. Внимательно
следите за тем, чтобы проволочка прошла насквозь шарик-ягодку Затем сделайте с наружной
стороны из проволочки нечто вроде узла, загните кончик проволоки чтобы шарик не слезал
с нее. и опять замажьте все пластилином.
В результате эту конструкцию, имеющую проволочный каркас, можно изгибать, придавая
ей нужную форму. Можно сделать не один, а несколько листочков разного размера, применяя больше проволочек. Ес-
ли бы пластилин был потверже, то па лист можно было бы нанести и микрорельеф.
В дальнейшем, уже в дереве, следует просто скопирова гь пластилиновый макет предельно точно.
204
ВВЕДЕНИЕ В АНИМАЛИСТИКУ
Пещера Альтамира
Раненый лев. Фрагмент рельефа "Царская охота"
из дворца Ашшурбанипала в Ниневии.
Ассирия 669-635 гг. да н.з.
Анималистический (от лат anima! - животное) - связанный с изображением жи-
вотных. А. жанр - изображение животных в живописи, скульптуре и графике, сочета-
ющее естественнонаучные и художественные начала. Изображения животных изве-
стны со времен первобытного искусства до наших дней и имеют широкий диапазон -
от строго научных натуралистических до стилизованных символических, аллегориче-
ских, фантастических и сказочных.
История анималистического жанра насчитывает несколько десятков тысяч лет,
если за точку отсчета принять время создания рисунков на стенах пещер, первым
изображением среди которых, наверное, были образы животных, а не людей. По
крайней мере, найденные наскальные рисунки в Кановой пещере на Урале, в пеще-
рах Франции и Италии свидетельствуют именно об этом (фото I). Поражает то. как
изображены животные: очень
точно с индивидуальными отли-
чиями, в реальном или умень-
шенном масштабе, с передачей
всех легален, что, конечно, за
один прием не нарисуешь.
Несомненно, наш древний предок жил постоянно в пещере
или многократно в нее приходил. Вероятно, этот художник делал
предварительные эскизы на чем ннбудь. прорисовывал все зара
нее. а за тем изображение переносил на стену: сначала контур, а
потом и тело густо закрашивал глиной, как бы имитируя факту-
ру, шерсть.
Рисовали, наверное. подол1у: в пещере же темно а в неверном
свете костра, факелов было видно плохо. Представляете, как это
было... может, тут все племя сидело, ведь в глубокой пещере значительно тешхее и безопаснее, чем снаружи, а костры
обычно располагались около входа. Muonic рисунки размещены часто па разной, иногда большой высоте, значит
приходилось что-то подставлять. Прорисовав участок, слезали переставляли камень, дерево корягу (лестниц ведь не
было), забирались с куском красной глины в руках и cure раз
мазали, чтобы не сбиться с общего контура.
С тех пор тема изображения животных в искусстве была
всегда и всегда трактовалась но-разиому. При изображении
животных не было стремления выразить личностное эмоцио-
нальное oiMonienne к ним. Со временем конкретные, реалис-
тичные образы ушли на второй план и животные стали нзоб-
ражап>ся более декоративно, статично реалистично, обоб-
щенно (фото 2).
Потом, когда в искусстве античност и (фотоЗ) и эпохи Воз-
рождения (<}>ото 4) главным центром искусства стал уже сам человек, его жизнь (отсюда и бесконечное любование че-
ловеком, отоораженне культовых сцен), животные почти исчезли из сюжетов.
А в средневековье животные вообще были изгнаны из искусства или изображались в от рицателыюй роли, олнце-
Леда. 1477-1549 гг.
творяя какие-либо негативные стороны жизни человека, например, пороки изобража
ли в виде разного рода химер.
Или животные были символом до-
бра и зла и изображались так, чтобы
полярность их сторон, отстранен-
ность, неприятие ими друг друга были
очевидны. И такого рода сцены были
вплоть до конца XVII начала XIX ве-
ков. В последующие десятилетия тема
животных была непопулярна или.
можно даже сказать, совсем исчезла,
разве что в охотничьей тематике еще.
присутствовали душераздирающие
сцены схваток животных, яростной
страсти собак, нападающих загоняю-
щих вепря, оленя, медведя (фото 5).
205
А. Белашов. Мамонт. Фарфор
Но вот с конца XX века происходит перелом: процветает интерес к ани-
малистике. появилось много художников, ото стало модным и интересным.
И хотя сейчас современная анималистика состоит в основном из народных
традиционных представлений подчас далеких от конкретного наблюдения
натуры, в ней стало болыне стереотипов, рожденных художниками и доне-
сенных до нас средствами массовой информации. Но все больше и больше
люден видят в животных не силу, мощь, жестокость природы, а сожалеют о
той роли человека, из-за которой многие виды поставлены па грань выжи-
вания. Приходит па ум, что эти скульптуры - не просто художественные
произведения, а памятники животным.
Развитие цивилизации появление скоростных и сверхмощных машин,
средств коммуникации сейчас настолько превосходят возможности живот-
ных что поневоле заставляют смотреть на них не просто с восхищением, но
н с болью за их беззащитность. Что стадо слонов против одного вертолета? Человек на сверх-
скоростном джинс с автоматическим оружием с ночным видеогенловнзорамп способен! в
один день уничтожить популяцию гепардов, чьей скоростью бега совсем недавно, полвска на-
зад, он восхищался. И все чаще и чаще темой фотографов. художников становятся сцены гиб-
нущего. страдающего животного.
В современном искусстве животные уже не так реалистичны: чаще изображаются в более
спокойных сценах позах. Большинство работ не дают представления о реальном животном, о
его среде обитания. не являются окном в природу, что прискорбно. Все чаще и чаще живот-
ных начинают изображать очеловеченными, придавая черты, особенности, присущие только
людям В изображении животных современными анималистами можно увидеть реализацию
их мыслей и чувств, обращенных к человеку |фото 7). Образы животных становятся символа-
ми призывающими к человеческому разуму и выражающими отношение ко всему живому па
нашей планете.
В Ватагин. Голова
гориллы.
Дерево 1948 г.
Таковы работы Александра Михайловича Белашова, украшающие Московский зоопарк В
каждой скульптуре он возвышает и одухотворяет животное, как бы напоминая нам, что все
мы родственники на одной планете. Очеловечивая животных,
художник заставляет зрителя перенести на братьев меньших отношение "человека к
человеку" В этом же строю работ ы И. Ефимова, А. Сотникова, В А. Ватагина и еще мно-
гих дру| их
В. Фаворский. Пятнистый олень.
Из иллюстраций к повести
М. Пришвина "Женьшень".
Гравюра на дереве 1933г
Чуть иначе относятся к изображению животных в Америке Главной, красной ни-
тью проходит ст ремление запечатлеть мгновенья природы, упоение живой красотой, и
поэтому столь скрупулезная точность воспроизведения деталей и форм
Многие художники весьма умело и со знанием объекта изображают животных В
частности подкупают передачей природной естествен поста и очень узнаваемой роман-
тики уссурийской тайги гравюры В Фаворского к повести М. Пришвина "Женьшень''.
Одно лего и осень я провел, рабогая геологом, в Хабаровском крае, дальневосточ-
ная природа произвела па маня просто позабываемое впечатление. Тайга, богатство ее
ши чувства и мысли к братьям нашим меньшим. Чем чаще и
больше этого будет, надеемся, тем сильнее, человек будет тя-
нуться к природе, бережно к ней относясь. Анималистика
служит не только для декоративных целен, но и призывает
человека обличать, предупреждать. горевать и надеят|>ся.
Оградно, что в последние десятилетия в отношениях че-
ловека-горожанина и животных формируется покровитель-
ственное. а подчас просто жертвенное желание помочь им
выжить. Вспомните публикации: то и дело вспыхивают скан-
далы с любителями держать у себя немыслимое количество
кошек, собак, экзотических животных в московской малень-
кой квартирке.
жизни, разнообразие - все необычно для жителя средней полосы! И сейчас даже, по
прошествии многих лет, любуясь гравюрами, получаю огромное эстетическое удовле-
творение, что-то волнуется и откликается в душе. Предполагаю, что нечто подобное
знакомо многом.
Создавая образы животных, художники-анималисты еще и еще раз обращают на-
Лесли Коуб. Перепелки у поды жия горы Бел Рок
Масла
206
К слову сказать, не каждый резчик, вырезающий животных, действительно
анималист, к примеру, основным объектом богородской резьбы являются живот-
ные. Но богородский промысел - это промысел игрушек, животные здесь не просто
стилизованы, они трансформированы, то есть имеют другие пропорции, декоратив-
ные, "кукольные" формы, далекие от естественных. Жанр анималистический, но эти
резчики не анималисты Определяющим критерием, наверное, можно считать цель
использования образа животных У богородских художников - это шрушка. сувенир.
Для художника-анималиста задачей является передача реального образа того или
иною животного: его грации, силы, пластики, (физического состояния, эмоций и т.д.
Анималист как бы пытается приоткры гь окно в природу, донести до людей ее красо-
ту через образ животного, показагь неповторимость и, вероятно, отчасти непости-
жимость того, что окружает нас.
Резчик становится анималистом, познавая свой объект, учась понимать его. Разуме-
ется, надо грамотно распорядиться своим временем и возможностями, а это непросто Могу сразу посоветовать: нс бе
ритесь за крупное животное, за сложную рельефную скульптурную работу. На
практике ведь бывает такое; человек увидит где-то хорошую фотографию, и запа-
дет ему на душу хочу вырезать, и все тут. Находит он материал и начинает выре-
зать, носится со своей мечтой иногда годами. Но. естественно, чаще всего ничего
хорошего не получается, впечатление работа пе производит
Не обошли тему анималист нки и мы в резьбе "Тлтьяпка". В композиции своих
изделий мы очень часто включаем изображения различных насекомых птиц и
животных. При подборе нужного образца для изделия используются в основном
(фотографии. Собственно рисунки необходимы только для выработки идеи произ-
ведения, последующая же проработка всех элементов выполняется но фотографи-
ям Сразу скажу, что хороших снимков, которые могут служить в качестве руко-
водства для художника-резчика чрезвычайно мало.
207
Практичность - это главное, чем нужно руководствоваться при отборе объекта для резьбы Ракурсы лучше выби
рать профильные сбоку и, желательно, чтобы детали поподробнее и поточнее просматривались. Фактически же па
практике приходится буквально "охотиться” за удачными снимками, "пе.релоначивагь" в поисках груды даже далеких
казалось бы, от искусства изданий*.Вп|ючем. если фотография не подходит непосредственно для композиции, все
равно ее можно использовать в вспомогательных целях как источник информации о характере, мелких частях тела и
форме животного.
И вот, наконец, удача улыбнула», вам: есть нужная фотография! А если еще хоро-
ню видны детали и части тела, да еще и с хорошей резкостью, позволяющей разглядеть
каждую шерстинку. го просто мечта Вот такие снимки теперь - (|мктически руковод-
ство для дальнейшей работы (<|юто I). Если у вас уже сложилась идеи композиции, по-
добраны растительные элементы, то вы все это аккуратно прорисуйте, затем снимите
кальку с рисунка и переведите изображение на дерево. Потом очень тщательно пред-
варительно прилепите все в деталях. Не режьте сразу в дереве. Уверяю вас, что рабо-
тать будет тяжелее, дольше и получится хуже: если сразу выполнят ь композицию в де-
реве, можно даже и не уложиться в материал. Лешие, лепите и еще раз лепите! А уж
йотом по миогок|>ат|10 исправленной н продуманной ленной модели вырезайте, и, уве-
ряю вас, работа получится лучше выполнится быстрее и доставит удовол|>сгвне
Но и этого мало Хорошую, грамотную анималистическую композицию невозможно сделать без знания образа
жизни живот ного, его повадок, в общем, самых различных особенностей присущих ему. При работе с и выражения-
ми животных надо всегда помнить: чем больше естественности сохраняется, гем лучше и привлекательнее получает-
ся композиция Лучше, когда животное находится в какой-то стадии движения, чтобы понимать, к чему стремит 1>ся, в
чем смысл резьбы, как более точно и верно изобразить напряжение мышц, динамику движения, общее* выражение.
Все должно нести эмоциональную нагрузку, а в исполнении - быть красивым, привлекательным, интересным.
При плохой подготовке к процессу резьбы ошибки возможны и неизбежны. Ведь до смешного иногда доходит! Од-
нажды я видел бронзовую скульптурную композицию с охотником, медведем и соба-
ками. Медведь стоит на задних лапах, ревет, пасть широ-
ко разинута. На первый взгляд - залюбуешься! 11о что-то
было не так. Стал приглядываться И вдруг понял, у мед-
ведя пасть оскалена так, как делают только волки и соба-
ки: показывая клыки, они поднимают верхние губы.
А медведь - не так, он ревет, старается изо всех сил.
как можно шире разевает пасть. Губы у него натягивают-
ся, и пасть со всеми клыками и зубами видна очень хоро-
шо. Медведь может сложить губы дудочкой, а собака -
нет. А эта скульптура - вроде и медведь, а оскал собачий!
Художник, видимо, просто не наблюдал специально за
животным наивно полагая, что пасти у медведя и собаки
в таком положении одинаковы.
Художиик-ре »чнк - это художник, использующий мя воплощения своих художе-
ственных замыслов и творческих идей такой материал, как дерево. Все остальное за-
висит оттого, как художник видит и как воплощает свои эмоции, как понимает ила- |
стику, объем, пространство, пропорции, как выделяет определенные сюжетные, ’
смысловые нюансы при создании композиции
Примечание. Лучшие фотографии животных часто обнаруживаются в совершенно непрофильных журналах, вроде “Парадокс" и др.,
где они не являются темой издания, как, к примеру, в журнале "Любимец”: в нем фотографии чаще всего специфичные, рабочие, инфор-
мативные В "Парадоксе" они являются просто украшением журнала, и, соответственно, к ним другие требования; важно, что эти фото-
графии более крупные по размеру.
208
Следует нс копировать натуру, а как можно точпет и реалистичнее передавать мгновения жизни природы, созда-
вая определенное впечатление, чтобы зритель чувствовал, что испытывает в данный момент животное: страх, злость
и т.д. Разумеется, не нужно впадать в западню и (лишней натуралистичности, иначе может получиться просто муляж.
Вряд ли стои т делать какой-то листок или крыло бабочки физически точно такими же тонкими из дерева да это поч-
ти и невозможно. 1(ужно с меть создавать изделие таким, чтобы у человека возникло впечатление живых листочков:
тонкие, гибкие, согнулись под тяжестью капелек росы или взаим-
ных каких-то соприкосновении... Природа окружает пас повсед-
невно, но не всяким обращает на нее внимание, хотя подсознатель-
но многие подробности и особенности откладываются в памяти
Всегда ли нужно стилизовать животных? Да, если все осталь-
ное стилизовано. Необходимо соблюдать и размеры. Жутко вы-
глядят композиции, где листья условные, стилизованные и круп-
ные, а животное срисовано реалистично с <|iotoi рафии и к тому же
мелкое. Обычно такой казус случается с новичками, любителями.
Вот шкатулка с вырезанным медведем в кустах. Посмотрите: лис-
тья такие большие, что медведь в сравнении с ними выглядит как
мышь (фото 2).
При сочетании в композициях животных и растении необходи-
мо не только соблюдать масштаб, но и передавать воздействие,
оказываемое движением животного на кусты, траву. К примеру,
кабан прорывается через заросли. Естестве! ню, они ломаются, гнутся. Но надо показа ть механическое движение. Же-
лательно сделать это через косвенные признаки. Например, что происходит, когда животное надавило на куст? Тот на-
। нулся и в таком положении остался? Нет! Когда куст от нажатия быстро сгибается, его ветки перемещаются как бы
но радиусу от корня, а листья опаздывают и поэтому ориентированы назад н вверх.
Чтобы это представи гь, возьмите ветку с листьями и резко покачайте Вы увидите, что листья и тонкие веточки от-
стают от стебля и захлестываются при остановке'. Вот гак они и должны изображался, именно с учетом этого, а не гак,
как обычно располагаются на неподвижной ветке. Много видел на своем веку разных рисованных и уже вырезанных
композиций и. к своему сожалению, убеждаюсь каждый раз, что почему-то нигде никто этого не делает. Даже если
ветки куста иногда н показывают согнутыми, листья все равно изображают так, словно они не изменили своего поло-
жения. А как это здорово - отобра шть в реальной жизненной ситуации шегочки, травинки, которые всегда находят-
ся в движении и меняют свое положение при любых взаимодействиях с чем-либо или с кем-либо.
Представьте себе, птичка вспорхнула с ветки, а от взмаха ее крыльев и листья, находящиеся поблизости, встрепе-
нулись и развернулись. Какая хорошая возможность использовать, передать эту реальную жизнь природы, эмоцио-
нальное ее состояние динамично и красиво., и в то же время художественно, ггобы рисунок было привлекательным,
а при исполнении неособенно трудоемким.
Но вот все же. если вы выбрали анималистику (а это просто необходимо резчику, чтобы не только выразительно,
чисто и красиво вырезать, но и передать образ животного), то необходимо ра.звиват1>ся постепенно, начиная с самого
простого, последовательно осваивая зоомир. Если придерживаться принципа "от простого к сложному", го разумнее
совершать работу в такой последовательности: насекомые - птицы - реп шли и - мелкие животные - крупные живот-
ные. И наконец, уже не относящееся к анималистике, аллегорическое и ображенне человека*
Почему начинать лучше с насекомых, и зачем они вообще нужны? Насекомое в композиции - это уже сюжет,
смысл, центр внимания Простая вещь, по изделие сразу становится более товарным, если на нем есть не только лис-
ты!, ио и, допустим, бабочка или стрекоза. Насекомые сами но себе уже красивые, элегантные, и эта легкость переда-
ется работе. Появляется какая-то занимательность. Жуки, i-усеницы и даже червяки - это часть природы, любой горо-
жанин тоскует по ней. Однако использова ть в резьбе. разумеется, насекомых нужно со знанием и умением, чтобы ни
у кого ш возникало никакого отвращения, а был лишь восторг и восхищение, виртуозным исполнением
И все зависит только от мастера. Один сделает вроде аккура 1 но, но формально. отчего все и выглядит скучновато.
Друг и не просто вырежет, а еще воссоздаст глазки фасеточные (этакие изумрудные глазки!) и крылья тонюсенькие,
а ланки . взгляда не оторвешь! Ассоциации .. Живой цветок! А вот эмоций у насекомых нет Их образ жизни проще:
страх, зависть, ужас насекомые не выражают, но крайней мере, видимо для нас Поэтому и пытаться изображать эти
состояния не нужно. Вырезать насекомых несравнимо проще, чем живот ных, - с минимальными усилиями ваш статус
как резчика сильно повышается.
Повторяю совет: ра «ивайтесь постепенно, но порядку, не прыгайте с одного на другое. Последовательно отрабо-
тайте на практике вырезание как можно большего числа насекомых. Особенно детали. Всегда делать насекомое нали-
ком. абсолютно "от и до", на все 100% - нет необходимости. Можно, к пр is еру. вырезать части тельца: ланки, усики и
т.д. Как у Гойи в изображении i-ругшы людей: прописана, допустим. только голова и рука, даже лишь кисть руки како-
го-то человека, а ситуация к образ уже есть, и этого достаточно. Так и с насекомыми можно допускать в меру услов-
ности Я видел однажды изделие, где было вырезано множество пчел, целый рой, нрн этом полностью сделаны были
лишь несколько из них. Но все же для себя хотя бы один раз насекомое необходимо вырезать все целиком, со всеми
деталями тщательно их отрабатывая.
'Примечание. Популярна среди резчиков абстрактная тема. Чаще всего это женский образ или физиономия под Мефистофеля. Натур-
но-то работать не получается, а тут никакой обязательности, и в то же время вот оно, творчество. Не скрою, бывают и весьма удачные
работы, мелкая пластика, но чаще абстрактная фигура вызывает неприятное впечатление. Иногда везет, но все-таки для этого нужен осо-
бый талант.
209
А теперь ответ на немой вопрос: почему все-таки насекомых ныр< ачч. проще, чем животных, несмотря даже на все
их замысловатые "детальки"?
Насекомых делать проще, потому что они:
маленькие, все тельце сразу видно целиком, поэтому
легко соблюдать пропорции, соотношение, симмет-
рию, объем;
их можно представить в виде простой
геометрической фигуры: цилиндра, конуса,
овала, шара;
имеют в большинстве случаев статичные
формы (нет мышц, а следовательно, и
изменений форм); поворачивается, в
основном, голова; подвижны ноги, усики;
не имеют “лица", а соответственно, и его
выражения;
их легко сочетать с чем-угодно (со стеблями,
цветами, листьями) в силу их небольшого размера;
это не так сложно, как, скажем, показать тигра на
фоне леса;
в основном поверхность тела гладкая или
чешуйчатая, в случае мохнатости (пчелы, шмели)
можно легко пренебречь этим.
Размещать насекомых на изделиях проще, меньше требуется места и дерева В то же время они, умело применен-
ные. в резьбе выглядят весьма занимательно и интересно. А рал формы их статичные, правильные, немного даже гео-
метрнчные, то и вырезать насекомых ле!ко. надо лишь точно соблюдать рисунок Работа не трудоемкая, достаточно
выполнить ее несколько раз, а потом только так и будет отлетать изделие за изделием.
КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Композиции с насекомыми простые, обязательных
правил совсем немного: тельца их всегда должны на-
ходиться в перпендикулярном положении к той
поверхности, на которой они размещены. Со-
ответственно. так и нужно их размещать
(фото 1)
Поскольку лапки насекомых расположе-
ны на первой половине гола, *> само тельце
находится обычно с небольшим наклоном к по-
верхности (фото 2).
Получается, что голова поднята достаточно вы-
соко, передняя часть тельца тоже приподнята, а зад-
няя, соответственно, опущена. Если это не учитывать,
чо насекомое будет выглядечь неестест венным, придавлен-
ним.
Л.В. Литвиненко
Ш.меля и пчелу лучше изображен ь залеза-
ющими с головой в цве эк оставляя на все-
общее обозрение лишь заднюю часть тельца
(фото 3). Ведь они настолько пушисты, что
правдоподобно вырезать их невозможно: да-
же если вы досконально прорезаете каждую
пушинку (что нереально), насекомое все рав-
но будет выглядет ь неестесчвенным - такова
особенносчь материала (фото 4). Поэтому,
спрятав ето в цветок, вы "сглаживаете" эш
неточности.
И последнее - насекомых лучше выпол-
нять в натуральный размер
210
Бабочки
С бабочками все просто, обычно применяем их
на изделиях только в одной юзе - с распростерты-
ми крыльями, опущенными к фону (фото I).
В профиль их делают крайне редко, а уж если и '
_ делать, то размещать лучше |
/ на вертикальной плоскости - ———J
I \ на боковых стенках шка-гулок или же на настенных панно (фото 2).
V—V Л* При пом обязательно должна быть га плоскость, например, сте-
/ £ бель, цветок, по отношению к которой бабочка будет располагаться
/ перпендикулярно (рис I)
\ На горизонтальной поверхности бабочка со сложенными кры-
' Л льями будет выглядеть лежащей, мертвой (фото 3)
Рис. 1
Вырезать бабочку со сложенными крыльями, расположив
ее вертикально к поверхности невозможно слишком высо
кие и тонкие крылья, множество подробностей вроде лапок и
тд. (фото 4).
Так что выход одни - раскрыть и он] ги гь крылья И тогда
бабочка принимает естественную позу сидящей па листочке,
крылья лежат на листьях, ланок не видно (фото 5).
Главное здесь - создание иллюзии тонкости кры-
льев. Как этого добится, изложено ниже
Стрекозы
Глаза у стрекозы огромные, не то что у бабочки, и к ним нужно проявлять осо- ]
бое внимание. Они тоже фасеточные. Предмет в ее глазах отображается как в к
нах квартиры: пролетающим мимо самолет сначала появляется водном, потом и сле-
дующем. Так стрекозе легко вычислит!. траекторию и скорость полета насекомых
своими огромными фасеточными глазами она сканирует пространство вокруг и легко ’
лови-i мух на лету (голова у нее поворачивается), на лезу же и ест-. У нее ноги-хва алкн хо-
дить она на них нс может, разве что сесть и взлететь, а ползать - ни-ни
Это доисторическое насекомое в отличие от дру! их насекомых ни перебирать лапками ни складывать крылья не
может, что и обуславливает особенности расположения стрекоз в композиции. Раз ст рекоза не может сложить кры-
лья, то приходится ей садиться на выступающие и открытые места, где ничто не помешает взлететь. Не может- опа и
нодлнеточек залезть. Ситуация в басне И А. Крылова, когда "К Муравью ползет она...", н реалистична - нету стреко-
ы ни нужды, ни просто возможноспЛеребирать ланками Так что в резных ком-
позициях стрекозу размещают на самом верху Ее
Hierro не должно нерекрыва гь, она должна быть сво-
бодная (({>0'1'0 I)
И у нас на деревянной шкатулке стрекоза нахо-
дится на самом высоком Лепестке (фото 2) Эго долж-
но создать у зрителя впечатление, что стрекоза в лю-
бую секунду свободно взлетит Иллюзию прозрачно-
сти и трепетности крыльев насекомого создает мел-
кая, тонкая, филигранная резьба, которая должна
обязательно соответствовать рисунку крылг Иначе
естественность и схожест ь потеряются.
Напоминаем одной из задач создания композиции является пе-
редача индивидуальных особенностей конкретного насекомого. На
примере стрекозы можно показать контраст между ее размером и
вес м следующим образом стрекоза очень легкая, но в го же время
большая (сравни л жук-толиаф весит до 100 гр). Если помест ит!, ее
на кончик длинной и очень-очень тонкой былинки, которую можно
чуть-чуть прогнуть, возникает ощущение и понимание: стрекоза та-
кая большая и такая легкая, что даже былиночка еле гнется. Усиков у
стрекозы нет, не начудите (рис. I). Корпус стрекозы сбоку очень на-
поминает вертолет МИ I |(|юто 3). Не только форма, но и образ жиз-
ни насекомого важен
211
Гусеницы
Группа насекомых, чрезвычайно редко изображаемая в резьбе,
- всевозможные гусеницы (фото I). Сделать их легко, они массив-
ны, их можно изтбать. как ветки. да и очень короткие их ланки
тоже нетрудно вырезать.
Обычно гусениц делают на листочках, оставляя предварительно брусо-
чек дерева (рнс 1. 2).
Если нужно изогнуть, то следует оставить больше материала, потом ста-
меской № б (или 4, 5, 7, 8| можно слегка закруглить (рис.3.4}.
Тельце гусениц обычно состоит и i сегмен-
Рис. 3
Вот ттн сегменты и надо показать,
срезая каждый от высшей точки А и
AI к низшей точке В стамеской N? 6
(или 4, 5, 7, 8), и формировать таким
образом архитектонику тела _____
тов.
Рис. 7
(рис. 5-7).
Вид сверху, вид сбоку, между точками I, 2 и 3 надо
срезатьтои же стамеской (рис.8). В месте сопряжения
корпуса гусеницы с фоном оставляете прямой угол .
Формировать тельце можно еще обычными стамес-
ками N1 1. 2, 3, 4, 5, 6 и др. Все уже зависит от размера:
чем мельче гусеница, тем меньше номер стамески.
Работаем но следующему принципу: профиль сре-
заем с одной стороны от фона до фона, следующий
рез так же, но уже с обратной стороны и т.д. (рис. 9).
В итоге образуется следующий рисунок (рис. 10.
Рис. 8
фото 2) от срезания
стамесками.
Теперь еще нужно
срезать между точка-
ми I 2, 3 и 4 стамеской
Н1 11 и подобрат ь под
гусеницу ножом, оставляя ножки.
Рис. 10
Рис. 4
Жуки
А теперь жуки. Это, наверное, самый удобный и
благодарный объект: толстенькие, статичные, геомет-
ризованные, очень убедительные, солидные и немно-
го страховидные (фото I, 2).
В природе у жуков брюшко прижато обычно к ли-
сту, земле, что хорошо для нас - не нужно при резьбе
много выбирать под ними дерево (фото 3, 4).
Ланки можно вырезать
на фоне тельца, так проще
и прочнее. Жук не должен
быть нрнтопленны.м или,
наоборот оторванным от
дерева, основания, фона
(фото 5).
В разных книгах и журналах жуков рисуют чаще
всего только сверху (рис. I). Но поскольку в резьбе
практически получается обзл*мная фигура-скульпту-
ра, то вам понадобятся также виды жука сбоку, сзади,
спереди, а не только со спинки. Для правильности
расположения ног надо знать, как они прикрепляют-
ся, а для этого надо иметь представление и о нижней
части жуков, брюшке с ланками.
Жуки тяжелее других насекомых, поэтому не за-
бывайте показывать вес косвенными признаками:
прогибом стебля, былинки, листочка, их понижени-
ем, особенно если жук крупный (фото 6)
Удобно работ гь с жуками еще и потому, что в
композиции не нужно особо заботиться об их разме-
щении: где шлепнулся с размаху, там и сидит, то ес ть,
практически, как угодно. Можно, кстати, показывать
только часть тела, выглядывающую из-под чего-ни-
будь (с|юто 7, 8).
Работа с жуками, в общем го примитивно-про-
стая, но скрупулезная. Если хотите точно вырезать
усики, обратите внимание - они у них, как и ножки, обычно короткие объемные*.
Спинки жуков, кстати, можно подшлнфовать.
' Примечание. Древесный жук-древоточец имеет очень длинные, до 10 см, тонкие усы.
Хорошее изображение жука - это точное изображение, чтобы можно было прогно-
зировать реакцию, впечатление вроде “Ах, какой очаровательный, милый!" или "У
страх олюдинка какая!" Чтобы и близко не было ощущения "жука под башмаком", та-
ракана, которого только и хочется, что придавить (фото 9)
ОСОБЕННОСТИ ВЫРЕЗАНИЯ НАСЕКОМЫХ
Помните, мелкие детали видны в первую очередь у них резкий контур, поэтому они бросаются
в глаза, привлекают наибольшей внимание и, стало быть, играни- главную роль. Вырезайте их как
можно точнее, как можно ближе к натуре.
Чем точнее исполнение, тем убедительнее выглядят насекомые. Па.
их хитиновом корпусе часто присутствует какой-то рельеф (фото 1). и
^виртуозное, скрупулезное выполнение очень его оживляет, придает ес-
тественность. Гладкая поверхность менее информативна, знаете ли.
Характер повеления насекомых очень предсказуем. При дожде, ве-
тре, снеге они прячутся под лист или другой предмет, чего не следует
забывать если вдруг вам захочется передать это состояние погоды.
Солнечный день можно, наверное, показать размещением насекомых
на вершинах трав, кончиках листьев, где они греются под солнцем
(фото 2).
Ко забывайте, что у насекомых есть вес, сила Например, можно по-
казать силу муравья или жука косвенно, через предмет с известной
или с очевидной для вас тяжестью, который они тащат (фото 3)
Среди насекомых есть и множество таких, у которых, собственно,
ножек-то и не видно. К примеру, божья коров*
ка (фото 4).
Часто сталкиваешься с несоответствием
размеров: в резьбе крупнее, чем бывает в при-
роде, да и форма насекомого небрежно выре-
зана. А ведь есть закон: чем мельче насекомое,
тем точнее надо его делать, иначе будет выгля-
деть как непонятный комок дерева (фото 5).
213
Рис. 1
Но и этого недостаточно: насекомое столь мало, что
легко теряется в композиции, поэтому его надо располо-
жи п. с умом, выбрав самое интересное место, например,
середину листа (рис. 1). в общем, то место, что притягива-
ет взгляд. I (о на практике бывает что божьи коровки об-
наруживаются в выр заных переплетаниях травы слу-
чайно. Если преследуете эту цель, то таких случайностей
надо побольше, иначе теряе тся смысл: зачем вырс зап. на-
секомых, если их не видно?
Очень интересно применение насекомых в качестве
механического соединения листов, травинок, для их уп-
рочения (рис. 2). Хотя заранее предусмотреть это не
очень сложно. Насекомое при этом фактически скрыва-
ется из виду. Но если травинок мало и композиция состо-
ит всего лишь из них и самого насекомого, то это уже ин-
Рис. 2
гереспо.
Пауки лучше смот рятся в паутине. Если ее прогибать участками, то она частич-
но натягивается, и в нее можно повесить какие-нибудь соринки, капельки (фото 6).
О технике вырезания паушны мы будем рассказыва ть далее.
Глаза насекомых обязательно должны быть круглыми, гладкими и одинаковы-
ми - они будто гипнотизируют гак что надо делать их очень тщательно и аккурат-
но (фото 7, 8).
Немного о технической стороне. При вырезании насекомых
особенно важно учитывать направления волокон дерева. Лан-
ки, вырезанные поперек волокон, будут рассыпаться. Старая-
тесь размещать насекомое так, чтобы ланки ориентировались И 1
вдоль волокон. /I /|
Но проще и лучше вырезан, насекомых на торцевой части /I
древесины (здесь все располагается вдоль волокон), лапки тог- /Д/7
да получаются почти натурально тонкие, буквально с толщину / / УД
бумаги (фото 8). Предварительно дерево можно смачивать, что- [ I//\\
бы лучше использовать его упругост ь. гибкость. \ \ / \\
Для достижения нужного впечатления изощряйтесь, идите ДУ \\
на разные хитрости: чтобы веточки, травинки пересекались с [ М
тонкими местами насекомого (ланки) и образовывали крепкую I / *
с ними конструкцию (рис. 3). Хорошо использовать естествен- Гм \ V.
ные выпуклости на дереве, пятна, сучки, они выходят торцом \ \
поперек основной плоскости, и дерево в таких местах обычно \\
прочнее. \\ |)
И очень важно, чтобы инструмент при вырезании насеко- \ к\
мых не ломал, а срезал дерево, го есть он должен быть идеально 43
ост рым. н надо не лениться, а точить его почаще.
Рис. 3
Крылышки
Напомню еще раз: крылышки в дереве трудно в точности сымитирован. - фактура не
та. да и не нужно этого делать. Передать же их свойства, создать впечатление их нагур-
ности можно и нужно с помощью очень топко выполненного рельефа. Стремитесь де-
лап. его как можно более мелким.
Глубокий рельеф создаст впечатление массивных, мясистых, неуклюжих, |рубых
крыльев. У каждого среза дерева есть стенки. и их высота показывает' реальную толщи-
ну крыла. Впечатление тонкости, легкости пропадет, и, как следствие, картинка стано-
вигся непривлекательной. Как бы хорошо н чисто все ни было вырезано, как бы ни бы-
ла хороша композиция, но толстая, топорно вырезан-
ная бабочка все испортит (фото 1).
Помните, что крылышки в природе тонкие и при
резких порывах вегра слегка изгобаются, обычно это
кончики крыльев н задняя кромка (фого 2). Изгибы
эти очень плавные, и вырезанные в изделии насеко-
мые сразу приобретают индивидуальное отличие, де-
лаются более выразительными, почти оживают
(фото 3).
214
Лапки
А вег лапками ничего не показать, даже вес.. Даже движение насекомо-
го передать лапками нракчичаски невозможно - оно одинаково выгляди г и
когда идет, и когда замирает, разве *гго приседает иногда - ножки обычно
горча г уголками (фого 1). Бланках нит замет ных мышц, нет видимого напря-
жения Но онн в резьбе - главный показа голь приближения к на туре, вир ту-
озности резчика.
Самое сложное в изготовлении ланок - это выбирание дерева между ни-
ми и под брюшком. Для э того нужен очень тонкий и длинный нож N* 76. тон-
кие н узкие стамески N» 1,0.5,2, 11, даже приходится специально некоторые
стачивать (фото 2). В некоторых случаях можно применить прибор для вы-
жигания. удаляя таким образ я лишнее дерево, но все будет потом хрупким
и черным.
Повторюсь, старайтесь ланки располагать вдоль волокон древесины
(рис. 1).
Мухи, комары, пчелы - в общем, насекомые, стоя-
щие на лапках и не касающиеся брюшком поверхнос-
ти, па которой находятся, гораздо т руднее в исполне-
нии (фото 3). В отличие от бабочек и ст рекоз, они могут
быть где угодно, даже кверху ногами на нижней сторо-
не листа. Размс i цггь всех этих насекомых можно меж-
ду травинками (рис. 2).
У жуков и ланки не в пример толще и прижимаются
к брюшку, да и само тельце может просто лежа гь на ли-
Рис. 1
стике, земле (фото 4).
А вот с мухами пчелами одни проем чы, поэтому не советую за
них брат1>ся (фото 5). Но уж если возникла такая необходимость, го
нужно выбрать материал сначала под брюшком (рис. 3 - заштрихо-
ванная часть), а потом ланки сбоку и сверху доделай., но проще, ко-
нечно, все-гаки не отрывать брюшко от пола (листа), а выбирать
только уголки под сгибами лапок. Правда, ножки эти будут очень
непрочными, и делать нх стоит только с целью показать или под-
Рис. 2
черкнут!. что-то.
Однажды, один из моих учеников вырезал комариков на крышке
круглой шкатулки (эго на торце дерева), хотя сначала он не верил что
это возможно. Правда, участь этой шкатулки трагична: ее кто-то похи-
тил.
Рис. 3
Усики
Обязательная и очень важная деталь, придающая насекомым "насекомость" - это усики. Они бывают разными, де-
лать их надо очень точно. А поскольку усики чаще всего тонкие, то задача эта очень непростая. Их надо делать на фо-
не чего-го чтобы не ломались. Или, если композиция рассчитана па то, что на Нее будут смотреть сверху, поступают
следующим образом- вырезают усики тонко, по не отделя-
ют, не отрывают от массива дерева, используя обычно изгиб
листа (фото 1)
Трудности возникают потому, что у насекомых, как уже
было сказано, обычно передняя часть тельца приподнята,
задняя опущена, а голова поднята (фото 2)*. Это усложняет
вырезание усиков: они должны находиться очень высоко.
Конечно, можно их согнуть в стороны и заставить коснуть-
ся чего-нибудь, какого-то специально оставленного листоч-
ка или веточки. Эго нормально, в природе всякое бывает. У бабочки в качестве такой
специфической подставки чаще всего используют крылышки (фото 3).
‘Примечание. Если этого не делать, то впечатление от такого изображения будет плохим, буквально,
мертвого насекомого, поэтому голову, грудь (головогрудь) приподнимаем на лапках.
215
и вставьте их как усики в голову насе-
Можно отогнуть усики дугой вниз, положигь их на по-
верхность листа или на какой-то фрагмент травы, цветочка
(фото 4, 5) Исхитряться можно бесконечно.
Есть еще такой способ: не .мучайтесь с вырезанием уси-
ков, а найдите тонкие колючки от дерева: лимона, апельсина,
акации, боярышника,
ко.мого. Для этого
нужно шилом проде-
лать в иен гонкое от-
верстие. в которое
вставить шип острым концом с клеем. И во<г результат
- все выполнено из дерева, но менее трудоемко и более
прочно.
Л вот один, Пирязев Николай, сделав учебную дос-
ку с бабочками, усики им натыкал. выдрав щетинки из
какой-то щетки. Получилось удачно: прочные, темные,
упругие, гнущиеся и топкие, нс ломаются - хватит на-
долго (фото 6).
Ошибки
1. Размер насекомого больше (здесь жуки очень
большие и поэтому не хватило высоты дерева для
придания им соответствующего объема) или меньше,
чем надо. Лучше выполнять в натуральный размер.
Форма насекомого приблизительная. Чем насекомое
:льче, тем точнее надо его делать, иначе оно выглядит
Жданов
3. Необдуманно расположена бабочка. В итоге создается впечат-
ление, что она лежит.
как непонятный кусочек дерева (на данном ларце резчик
хотел изобразить божьих коровок).
Еще одной распространенной ошибкой является отсутст вис системы в работе, как ужо было сказано выше. Снача-
ла идея, образ, потом схема рисунка, композиция, затем уже рабочий рисунок, по нему вылепливается животное. По-
сле лепки, когда уже идет сам процесс резьбы, ваяния, руководствуйтесь уже только ленным макетом. Если возника-
ет неуверенность, такое всегда случается, и начинаете обращаться, минуя макет, к рисунку. - это и признак плохой
проработки образа в ленке. Сразу, поняв это. начинайте снова прораба гыва гьленку, править по рисунку, фотографии
и только потом вырезайте. Нельзя при резьбе иметь два образца, они смешаются, и результат будет очень плохой
Заключение
Хотите быть мастером на уровне художников-специалистов - доставайте литературу, занимайтесь, лепите. То, что
просто и лето лается и выглядит примитивно, вряд ли может вызывать восхищение. И в тоже время я знаю многих
резчиков, которые обучались у меня и. в итоге, своим трудом добились таких результатов, «тго с ходу их работы про-
сто так и не скопируешь.
Сакраментальное - используйте живых или высушонных насекомых, их фотографии. Не берите за основу чужие
рисунки, они могут служить только как подсказка - подчас художник очень внимателен, но обязательно что- то изме-
нит. у него же была своя задача, а у вас есть своя.
И еще раз об инструменте: он должен быть тонкий, специально заточенный и, конечно, острый: нож № 76, стаме-
ски №0.5, 1,2, 11, 41. И - в путь!
216
И последнее, если в отношении животных будет более результативным и прагматичным вначале сосредоточиться
на одном-двух видах, то в отношении насекомых, наоборот, следует отобрать и отработать десятка два видов. Живот-
ные - всегда разные, у них сотни состояний, десятки оттенков одной и гой же позы. 11асеко.мые же всегда одинаковы
и разнообразия композиций и изделий можно достичь только за счет применения большого количества видов и коли-
чества сюжетов (один и тот же жук в разных си гуацнях) Но даже при всем этом и двух десятков хорошо изученных
насекомых хватит на всю оставшуюся жизнь.
Насекомые - частая гема в ювелирном искусство. Да и резьба в этом деле, между прочим, тоже не лыком шита: из
хорошего дерева, к примеру, можжевельника - наши стамески но нему режут очень хорошо, и запах у него стойкий и
приятный - можно сделать очень тонкую, изящную пещь. Вот сережки в виде пчелок с позолоченными сусальным зо-
лотом крылышками будут смотрелся очень здорово. Могу посоветовать человеку художественно одаренному, с хо-
рошей практической подготовкой и сноровистому - специализироваться на ювелирных украшениях (как минимум, на
бижутерии) Можно добит ься потрясающих результатов и даже сделать себе имя создавая уникальные авторские ве-
щи из хорошего дерева с использованием насекомых травинок, цветов, сочетая их с камнями, бисером, золотом и се-
ребром. Даже самому интересно. Пожалуй, сделаем что-нибудь со стрекозами, сусальным золотом и камушками.
ПРАКТИКА
Шкатулка со стрекозой
Представьте себе обычную деревянную коробочку. Аккуратная, ничего необычного. Но если ее оживить? Обсы-
пан. всю каштановыми листьями а па них разместить стрекозу... Что же, так и сделаем (фото 1) Для этого понадобит-
ся деревянная шкатулка-заготовка (6x10 см), стамески Ne 1, 6 10. 17 и нож.
217
Вначале закругляем боковые углы шкатулки, ис-
пользуя стамеску Nb 17 А чтобы придать ножкам изо-
гнутую форму, выбираем по лицевой их стороне жело-
бок стамеской № 10. Снимаем оставшиеся острые углы
ножек стамеской Ne 17. сводя их к днищу на нет.
Прошкурпваем дно и боковые стороны ножек, обра
щепные к середине.
Теперь приступим к оформлению верхней части
шкатулки. Для этого переносим на крышку рисунок
стрекозы (рис. 1). Прорезаем его по конзуру. держа нож
строго вертикально, на толщину тельца стрекозы. Сни-
маем ножом всю верхнюю плоскость, оставляя только
силуэт стрекозы. Верхние углы крышки скругляем ста-
меской Ns 17. Теперь можно переносить на шкатулку оставшийся рисунок.
Стрекоза
Сперва ножом наклоняем плоскость крыльев стрекозы чуть назад; снимаем дерево но слоям о* начала
крыла до его конца, не прерывая движения ножа.
Голову стрекозы закругляем ножом и немного наклоняем вперод. Придаем округлую форму тулови-
щу. Изгибаем хвост стрекозы кончиком вварх. Делаем прорезь ножом, отделяя первый сегмент
хвоста от туловища Стамеской Na 1 (выпуклостью вверх) снимаем сегмент за сегментом (в сто
рону туловища), отделяя их один от другого прорезями ножа. Сегменты хвоста должны
быть под углом друг к другу с уклоном к предыдущему. В последнем сегменте посере-
дине прорезается ножом ложбинка.
Весь хвост прорезается для придания законченной округлой формы. а каждый сег-
мент дополнительно подрезается ножом.
Крылья стрекозы
В соответствии с рисунком делаем прорези кончиком ножа, начиная с передней части крыла. Затем под углом к
прорезям выбираем стамеской № 1 маленькие желобки вплотную друг к другу. По краю желобков делается следую-
щая вертикал! пая прорезь и так далее до конца крыла.
Симметричные крылья лучше делать одновременно, чтобы рисунок на них был одинаковым.
Когда весь рисунок на крыльях готов, делаем подрезку ножом под наклоном внутрь, насколько это возможно. Вы-
резаем ланки и прорезаем на голове желобки, показывая глаза.
Листья
Сначала ножом прорезаем вертикально контуры листьев, лежащих на самом верху Стамеской № 17 придаем им
изогнутую форму, оставляя центральную жилку. Стамеской № 1 можно сделать ее более ярко выраженной. Теперь
стамеской № 6 под у!лом от центральной жилки выбираем дерево, образуя бо-
ковые прожилки. Стараемся придать листу все более изогнутую форму, похо-
жую па живую При необходимости выборку повторяем
Далее прорезаем ножом фрагменты листьев, заходящие под верхние лис-
точки. Стамесками №17, 1,6 придаем листьям изогнугую форму по аналогии
с гем, как вырезались верхние листья. Делаем ножом подрезку, стараясь ос-
тавлять самый край листа очень тонким. В самом низу делаем подрезку под ли
стья. начиная от горизонтальной линии склейки. Где нужно, листочки под
правляем и на каждом прорезаем зубчики, держа нож перпендикулярно к дан-
ной плоскости листа. На каждом рубце прорезаем свой маленький зубчик
Обрабатываем шкуркой № 0 шкатулку в районе петель, а также внутрен-
ний край и запирающий элемент.
Шкатулка готова. Она вся покрыта листьями, а на них будто на секунду
опустилась, готовая снова взлететь, стрекоза.
М.М. Мардашкина
219
К вершинам мастерства
ОТДЕЛКА
Под отделкой изделий понимается обработка, покрас-
ка, покрытие, пропитка поверхности и массива древесины
каким-то специальным составом. Отделка нужна для ими-
тации более ценных пород, иногда для упрочнения поверх-
ности, для ее защиты от пыли, влаги, для имитации окрас-
ки животных, растений.
В России издавна
повелось окраши-
вать поверхность
менее ценных пород
под более благород-
ное, обычно замор-
ское дерево, по-
скольку натураль-
ные материалы были
очень дорогими. В
России немного древесины твердых пород, но цвету она
светлее, чем грецкий орех (фото 1), бук. граб, тис. Поэто-
му. чтобы мебель выглядела дорогой, ее красили, пропи-
тывали особыми составами, которые придавали ей нуж-
ный цвет Способов было разработано и опробовано ве-
ликое множество, практически у каждого уважающего
себя мастера был совственный. В настоящее время доста-
точно много книг как современных, так и старинных ре-
цептов. По у хорошего мастера и сейчас есть свои пред-
почтения в способах отделки
В то же время в продаже множество уже готовых к
применению современных составов, поэтому даже не-
сведущему новичку несложно подобрать нужный той и
цвет. Также есть составы, которые не только красят, но и
защищают поверхность изделий и предохраняют древе-
сину от гниения и всевозможных вреди гелей, что очень
важно для мебели и архитектуры. Бывает также в виде
аэрозольных баллончиков такое защитное покрытие*, как
лак. воск. Чего только в продаже нет - обо всем и не зна-
ешь. Конечно, можно просто воспользоваться готовыми
материалами Но есть только одно неудобство необходи-
мо все точно знать.
Если же пет возможности приобрести дорогой состав
в магазине, поступайте проще: в продаже на рынках, в
магазинах, на мебельных производствах бывает дешевая
отечество.ппая морилка под разный цвет дерева. Ее следу-
ет развести до необходимой тональности водой, спиртом,
лаком или растворителем, и уже полученным составом
можно окрашивать Добиваются всевозможных тональ-
ностей, растворяя разное количество порошка. Проще
всего разводить его разными порциями в горячей воде и
подбират ь нужный цвет, нанося раствор кисточкой на су-
хое дерево. Мореное изделие должно высохнуть полно-
стью. и только тогда его можно будет покрыть защитным
материалом лаком воском и т.п. Готовые магазинные
жидкие составы дзя морения тоже можно осветлять до
необходимого отгенка. разбавляя их соответствующим
растворителем.
Изделия, выполненные токарным способом напри-
мер, матрешки, вазы, яйца. - можно просто окунать в со-
став или красить, обильно смачивая большими кистями
сразу всю поверхность. Если же окрашивать частями, то
постарайтесь делать это быстро, чтобы первый слой не
успел высохнут!., и тогда везде будет одна тональност ь. В
этих местах морилка быстро сохнет, потом здесь будет
наложение, проявятся полосы Поэтому, если закраши-
вать небольшой кистью крупные изделия, то лучше начи-
нать покраску снизу и перемещаться постепенно вверх,
обильно смачивая поверхность, не давая сохнуть уже ок-
рашенным участкам. Если же начинать окраску сверху,
то неизбежны иотеки.
Если же изделие клееное (обычно это всевозможные
прямоугольные шкатулочки), то возникают большие про-
блемы. связанные с тем. что под воздействием воды дере-
во размокнет, разбухнет, стенки деформируются, и, есте-
ственно, шкатулочка развалится. Деформирование изде-
лий, сделанных токарным способом, тоже происходи!.
Но поскольку они обычно состоят из одного куска дере-
ва, то, даже разбухая и усыхая, деформируются одинако-
во и после просушки обычно восстанавливают свою пер-
воначальную <|х>р.му
Хотя нередки случаи, когда недобросовестные изго-
товители делают низ матрешки из одного массива, а верх
- из другого. Тогда части заготовки от воды могут стать
разными по размеру. В этом случае приходится искать
выход, например, сушить что-то дольше, чтобы сильнее
усохло. Если у вас нет морилки, а форма изделия простая,
вроде разделочной доски, то можно иоснользоват1>ся на-
родными способами, в честности, отварами из разных
растений. Простейший отвар - из луковой шелухи В ре-
зультате получается очень красивое желто-красное по-
крытие. Так часто красят яйца па Пасху, но тональность
дерева будет гораздо привлекательнее. Однако при этом
используется много воды, так что изделие может разбух-
нуть и деформироваться. Но такие крашенные шелухой
вещи были. Экспериментируйте.
Правда, есть еще более простой спо-
соб. В продаже бывают импортные
краситцли для дерева в виде аэр<
зольных баллончиков, в которы»
краска разведена со специальным
веществом, лаком, растворителем.
И цвета у красителей разные - под
породы дерева: орех, дуб. красное
дерево и прочие. Просто распыля-
ете краситель на изделие, и бук-
вально через считанные секунды
вся поверхность будет равномерно
окрашена, и уже сухую дополни-
тельно можно покрыть слоем
лака. Похоже на то. как рабо
тает аэрограф, но немного
грубее, просто широкое пло-
щадное распыление
Если одинаковые изделия
раскрасить в радостный или
угрюмый (темно-коричне-
вый) тон, го у зрителя, даже
не вникающего в сюжет ри
сунка, они будут вызывать ра:
ные чувства (фото2, 3)
220
Панацеей от разбухания древесины при морении является покраска аэрографом (от грсч. аэро - воздух, i рафо - пи-
шу). Это небольшой прибор, распыляющий иод давлением из сошла краску в виде аэрозоля (фото 4 Воды в этом слу-
чае распыляется иезиачй&лыю, и можно тонировать без всякой опаски деформации
Причем, можно красить участками, зонально, перемещая аэрограф быстро или. наоборот, задерживаясь,
добиваясь тем самым усиления тональности ог еле заметного тона до черноты. А рас-
иыляя под углом можно создать эффект тени Скорость работы аэрографа боль-
у. • Я Г тая. при э гом краски уходи г меньше, да и ждать, когда она высохнет, не надо. Ин-
тенсивиост ь окрашивания можно регулирова гь, просто сделав менее иасыщапиый
I у цвет самого раствора
А у
// * Аэрограф часто незаменим в некоторых областях искусства, в декоративно-прикладном
ремесле А ведь еще несколько лет назад об аэрографах знали буквально единицы, сейчас же развились целые направления в искусст-
ве: роспись по телу "Body Art", ногтей "Nail Art". Если хотите, то можно придать вашему телу загар. Называется это тоже замысловато -
"Tanning". Ну и, конечно же, макияж. Тут просто раздолье!
Интересно, что аэрографы стали широко применять и таксидермисты Не обошли его кондитеры, но наиболее широк и замегно его
применяют в росписи мотоциклов и автомашин, что многие уже видели на улицах или по телевидению. Недостатком покраски аэрогра-
фом является неглубокое проникновение красителя в дерево, которое из-за этого быстрее выцветает. К слову сказать, грифы для музы-
кальных инструментов кипятят сутками в растворах, добиваясь очень глубокого проникновения красителя в глубину дерева.
Пользоваться аэрографом несложно: сначала по прилагаемой к нему инструкции, а пот м и опыт появится. Принцип действия аппа-
рата очень прост: в баллончик заливается краска для дерева на водной основе, типа акварели, порошковой морилки, и распыляется из
сопла в виде аэрозоля под давлением воздуха из компрессора. В качестве электрического компрессо-
ра м жно приспособить все, что создает воздушный поток (нужно хотя бы 1,5-2 атм ). Некоторые
используют элекрический компрессор от автомашин для накачки шин или даже пылесос. Глав-
ное, давление должно быть устойчивым. Если давление воздуха недостаточное, то краска
будет разбрызгиваться, не образуя тонкой аэрозоли.
В Москве аэрографы продаются в специализированных магазинах. Модели аэрогра
фов очень разные, как и цена на них. Самые дешевые из применяемых - это модели, вы-
пускаемые в Белорусе»!», они стоят несколько сот рублей, но компрессоры к ним го-
раздо дороже Качество аэрографа и компрессора советское, и с покраской наших из
делий они вполне справляются.
Примечание. Дерево, пролежавшее иного лет в воде, темнеет, становится тверже, бо-
лее декоративным, так называемым "мореным деревом". Его очень мало, и оно дорогое.
Чаще всего это древесина дуба. Одно изделие, изготовленное из мореного дуба, есть и у
нас (фото 5). Не только в России но и во Франции, Германии применять красное дерево
стали позднее, а до этого использовали преимущественно древесину ореха и дуба.
Шлифование
Шлифование наждачной бумагой различных сортов и классов - занятие, требующее больших навыков. Хотя в
резьбе "Татьянка” поверхность резьбы обычно не обрабатывается, но всегда на изделии имеются места, свободные от
резьбы, которые необходимо тщательно зашлифовать, чтобы убрать производственные следы обработ ки дерева. Об-
рабатывая плоскость изделия наждачной бумагой, нужно соблюдать обязательное правило: движения наждачной бу-
магой совершаются только вдоль волокон, поскольку при поперечном движении тонкие волокна древесины рвутся,
капилляры открываются больше. При последующем морении они больше впитывают краситель, что приводит к после-
дующему проявлению поперечных царапин в виде более темных черточек, рисок.
При этом соблюдается нослодовательносзь применения шкурки от большего размера зерен к меньшему. Но мож-
но подстраховаться, то еезьбрагь наждачную бумагу, где размер зерен поменьше: пусть лучше обработка будет идти
чуть дольше, чем будут образовываться лишние царапины от более грубой наждачки Более крупные зерна легче от-
рываются, остаются на поверхности изделия, затем попадают под бумагу, - появляются глубокие риски Удобно ис-
пользовать водостойкую наждачную бумагу, по возможности, уже поработавшую, па которой зерен, непрочно при-
клеенных к основе, гораздо меньше. Перед шлифовкой следует потереть новой наждачкой поверхность какой-нибудь
светлой дощечки. Если дерево потемнеет или будут оставаться зерна, то такую бумагу лучше нс применял ь.
Но, как бы ни был мал размер зерен на наждачной бумаге, все равно ворсистость сохраняется, особенно на торцах.
Чтобы снять ворсистость, сделать ее меньше, поверхность доски предварительно надо смочить раствором воды с кле-
ем. далее высушигь. Ворс поднимется, и его можно отциклевать или спять стеклом. Иногда достаточно потереть ворс
ластиком. Отшлифованная поверхность дерева впитывает красители и лак интенсивнее, чем просто срезанная, и ста-
новится заметно темнее. Так что нельзя шлифовать поверхность резьбы частями, иначе она будет выглядеть пятнис-
той Хол я для ягод, шишек, желудей, то есть очень выпуклых элементов, можно сделать исключение: они только выиг-
рают, если стаггуг более приметными
Примечание. Название "шкурка", вероятно, сохранилось с тех времен, когда за неимением наждачной бумаги в Италии Франции. Гер-
мании и Англии шлифовали изделия, используя очень прочную и шершавую кожу акул.
221
Сочетание дерева с другими материалами
Деревянные изделия можно, а часто и нужно сочетать с натуральными камнями, са-
моцветами. ориентируясь на ваш личный вкус и чувство гармонии. Механическое со-
единение разных материалов - дело довольно тонкое и трудное. Хотя кабанюны из са-
моцветов очень легко встраиваются: просто вырезаете в дереве но их форме мелкие,
плоские углубления, в которые и вставляете кабанюны с помощью клея типа "Момент''.
Л можно просто приклеить их сверху на вырезанные листочки в виде капелек росы.
Примечание. Кабашон - форма самоцветов в виде половины шара, эллипса, то есть одна сторона
плоская, а другая - верхняя - сферическая, выпуклая, гладкая, полированная. В древности, до изоб-
ретения огранки, камни или просто полировались, если им сохраняли природную форму, или обра-
батывались в виде кабашона.
Хорошо, когда эго не просто механическое, соединение. а проду-
манное объединение разных материалов для усиления выра-
зительности изделия. Главное, чтобы подобная деталь не
норсила общее впечатление, а порой результат предусмот-
реть невозможно.
Вообще, конечно, можно вставлять разные камни- ян-
тарь, малахит, лазурит, халцедон, кварц, сердолик, хризолит,
- что и любили делать наши предки (фото 6).
Сочетанием различных материалов можно преследовать разные цели: упростить w
внешний вид изделия|сделав его более народным, или, наоборот, придать ему какую-то '
элитарность. Причем один материал может поглощать другой (фото 7) и, наоборот, быть
почти незаметным (фотов).
Главная опасность - это бутафория, когда все случайно, негармонично (фото 9).
Набор и сочетания разнородных материалов - прием, дающий хорошую возможность для выражения идеи произ-
ведения и создания оригинальной вещи. Причем не обязательно должен быть контраст. К примеру, сочетания темно-
го дерева и темного серебра, красноватого дерева и ян гаря придают некую тапнет вепность работе и сочность пласти-
ческой идее.
Если объединяются факту-
ры разных материалов, то, гар-
монически и взаимно помогая
друг другу, они создают ориги-
нальное произведение, заметно
выделяющееся на фоне про-
стых изделий (фото 10).
Примечание. Остерегся бы сочетать стекло, пластмассу, сталь, алюминий; предпочтительнее - серебро, эмаль, медь, бронзу.
Полировка дерева твердым предметом
Придание дереву ровной, гладкой, шлифованной или полированной поверхности требуется всегда, начиная с за-
готовок - они или шлифованные с использованием наждачной бумага, или полированные - затерты! При затирании-
полировке поверхность изделия заглаживается более твердым предметом: деревом, стеклом, фарфором, металлом.
При этом выступающие риски заминаются, а царапинки остаются. Ворсинки частично отрываются, по большей час-
тью приглаживаются. Поверхность древесины делается гладкой и блестящей, особенно это видно но изделиям, вы-
полненным на токарном станке. Если древесина сухая, спелая, здоровая, то опа хорошо шлифуется и полируется.
Обратите внимание, к примеру, на токарные заготовки (белье), изг-отовлоппые в Нижегородской области: сделаны
очень профессионально, имеют гладкую, с блеском, слегка желтоватую, притертую поверхность. Аналогичные изде-
лия, выполненные уже непрофессионально, из невыдержанной, неспелой молодой древесины, отличаются от них
тем. что имеют матовую шероховатую поверхность очень светлого, почти белого цвета. Внимательно присмотрев-
шись. можно различить следы обработки наждачной бумагой. Это понятно: молодая, поэтому и более мягкая, древе-
сина не затирается, поэтому ее только шлифуют. Таких зг ютонок надо избегать. До резьбы обрабатывать дерево наж-
дачной буматой не рекомендуется, так как инструмент садится сразу.
221
Примеры отделки
В качестве примера удачной отделки-покраски аэрографии выбран столовый набор для специи (фото 11). Рез|Ла
одинаковой высоты на всех приборах, только у центрального имеется крышка такой своеобразной архшектурной
формы, с .маковкой и тоже оформлена резьбой. Верх и низ приборов остав-
лены гладкими, шлифованными без использования наждачной бумаги. Их
просто при изготовлении токарным способом пригерлн твердым глад-
ким предметом.
Эти гладкие, чистые места всех приборов i-усто окраше-
ны аэрографом в красно-коричневый цвет, а вот пояски с
резьбой, кроме, бабочек, - в светло-желтый с коричне-
вым оттенком. Затем серединки веточек еще раз были
окрашены этим же раствором и стали в 2-3 раза тем-
нее. Бабочки сначала все закрашивались в желгый
цвет с красным оттенком, затем поверхность с сере-
дины крыльев к краям - в более 11асыщеш1ыГ| красно-
желтый цвет, и последними были выделены темно-ко-
ричневым цветом края крыльев и тельца, а усики просто обведены
вручную кисточкой или фломастером.
На этом вся покраска и закончилась. Было использовано три цвета: желгый,
красный коричневый. Защитное лаковое нокры гие нанесено из аэро зольною бал-
лончика. Все сделано быстро и легко, за 10-15 минут.
А теперь другое изделие - бочоночек, отделка резьбы (
которого выполнена примерно так же, как у столово-
го набора, только использовано тонирование аэ-
рографом в один красно-коричневой цвет разной
интенсивности: светлый полутон и полный цвет (фото 12). Основное пространст-
во изделия светлое, а затем уже по нему производилось докрашивание более тем-
ным раствором.
Совсем иначе тонирована хлебница, выполненная в техно "Альпийская роза”
(фото 13) Основная тоновая площадь обработана аэро|ра<|юм в одни темно-ко-
ричневый цвет, а уже при отделке резных частей было использовано три цвета.
Листики окрашены в светло-зеленый цвет, по которому серединки листьев еще раз
покрыты этим же тоном; лепестки цветков - в светло-розоваiwrt цвет, а серединки - в
красно-коричневый Ягодки самые темные, они темнее фона в два раза. В результате
получилась довольно красочная отделка.
Отдельно стоит поговорить о другом виде отделки
- ручной окраске кисточкой цветков и насекомых.
Здесь принцип тоже достаточно прост - раскраска
превращается в роспись, где все рисуется разными
красками (фото 14, 15). При этом цвета и места окрас-
ки условно декоративны или срисованы с на туры, фо-
тографии. г
Техника ручной окраски кисточкой несложная -
просто рисуется почт как по бумаге Есть нюанс:
нужно рисовать по сухому, дожидаясь каждый раз
высыхания первого слоя. Обычно такой способ применяется, когда роспись должна быть с четкими контурами. И на-
оборот, если нужно добиться плавного перехода, рисуип по влажной поверхности более темным цветом, даже порош-
ком, который растекается, расплывается.
Подводных камней при отделке встречается много. Случается, что в процессе вырезания, особенно, когда он длит-
ся очень медленно, предмет часто захватывают руками, он засаливается отчего красители на водной основе не впиты-
ваются, а просто скатываются. Поэтому нужно поверхность изделия обезжиривать каким-нибудь растворителем,
спиртом, водкой, - чем не жалко. Бывает, что и морилка при морении кисточкой,
впитываясь в дерево, расходится по волокнистости дальше, чем требуется. Огра-
ничить ее распространение можно или предварительным смачиванием водой,
или прорезанием этих границ ножом.
И наконец самый быстрый способ, когда для тонирования шкатулки (фото 16)
был использован аэрозольный баллончик со специальным раствором под цвет
орехового дерева Как видите, покрытие качественное, однородной тональности
но всей площади Вся операция заняла несколько секунд В последующей сушке
изделие не нуждается, остается только покрыл, ого лаком или воском.
223
СКАНЕРОГРАФИЯ
Сканерография (от анг. scan - просматривать: др.-греч.
grapho - пишу) - новый и очень удачный способ получения
изображения не просто с бумаги (это делают все), а непо-
средственно с объекта: цветка, насекомого листика, - в
общем, со всего, что имеет высокий рельеф и умещается
на сканере.
Мы применяем в своей рабоге сканер постоянно для
сканирования рисунков, растений и изделий. И знаете,
это чрезвычайно удобно, иногда гораздо удобнее, чем фо-
тографировать, срисовывать или перечерчивать, да и точ-
ность получаемого изображения лучше (фото I). Просто
положите нужный объект на стекло сканера, включите
аппарат, и вот через пару минут на бумаге уже готов сни-
мок в нужном масштабе, сочетаниях, деталях. Сравните
фотографию (юзы (фото 2) и ее сканерогра.мму (фого 3).
Мы даже крылья стрекозы попрооовалп просканировать
и они получились на удивление так точно и четко, что нет никакой нужды их перерисовывать Это хороший выход из
ситуации, иначе бы потребовался специальный фотоаппарат для микросъемки
В работе над книгой удобно применять сканер, когда возникает потребность сде-
лать рисунок с готового изделия: получается один к одному без искажений, которые
неизбежны при фотографировании. Отсканированный рисунок остается просто об-
вести по конгуру. Старые рисунки и фотографик после сканирования можно еще и
подправить с помощью компьютера.
Правда, есть небольшое неудобство - не любой сканер потащишь в лес, но двор.
Листочки и цветочки нужно сканировать, пока они не завяли, делая всевозможные
варианты сочетаний (фото 4). Разумеется, сканер работает вместе с компьютером и
принтером. Но эта заметка именно для тех, кто все это уже имеет
Чтобы создать сканерографическос изображение, нужно уметь составлять компо-
зиции. А для начала можно снимать все. что угодно, хоть растения на клумбе, лишь бы
провод был достаточной длины. Сканер можно просто держать в руке, как oi ромный
фотоаппарат, над растениями и снимать. Но это очень неудобно. Проще поставить че-
тыре стойки вокруг растений, предположим, вокруг цветущего куста розы. Потом пе-
реворачиваем сканер стеклом вниз, таким на стойки, высота которых должна быть
такой, чтобы растение только касалось стекла, и сканируем То же самое можно де-
лать и на рабочем столе.
Но можно иначе: взять специальную клеющуюся бумагу для принтеров, приклеить
уже клеем обратной, бумажной стороной к картону, затем па клеевой стороне, с кото-
рой необходимо снять за-
щитную пленку, и состав-
ii гь композицию: прикла-
дывая, приклеивая к ней ваши цветы, листья, насекомых,
иголки - все, что считаете нужным. Если что-то вышло не-
правильно, го все поправимо: крепкие части легко отклеи-
ваются. Можно буквально распя ть листик на поверхности
бумаги или же собрать его края в гофры. После этого стави-
те на сканер что-то вроде рамки или упорчиков и на них
кладете свой картон композицией вниз так, чтобы онягь-
таки ничто не сминалось, и сканируете.
Для размещения деталей композиции па бумаге или
другой основе нужен следующий инструмент: медицин-
ский согнутый пинцет, ножницы, зубочистки, иголочки с
ушками, бумага и клей.
Теперь, подобрав объекты сканирования, вы можете
творчески провести время дома или даже на работе.
224
ФОТОГРАФИЯ
Лето для флориста и пытливого р<>зчика по дерену в пашем стиле - при-
ятная страдная пора рисование с натуры, сбор гербариев, фотографиро-
вание цветов и растений. Потом, при создании композиций, лет ние наход-
ки - вот такие уголки (фото 1 и 2) - будут очень кстат и. Знаете, буквально в
пределах 5 м от моего дома я увид л: шиповник декоративный (<|юто 1):
просто сорняк вперемежку с молодой крапивой после дождя фото 2). По-
смотрите, какие они красивые, выпуклые и блестящие. Соблазнительным
было еще и то. как густо они произрастали. Началось с того, что стоял и
смотрел я с балкона вниз на растения, сначала просто размышляя. Поду-
малось, вот передо мной уже готовая естественная komi озиция. А потом
решил 'Отчего бы и нет?" Вышел и сфотографировал.
В природе на все случаи
есть нужные ситуации, какие-то подсказки. Необходимо выработать при-
вычку - воспринимать природу как художник, искать в ней нужные обра-
зы Не ищите что-то определенное, а ротэграфнруйте все, что кажется
красивым Для зтото совершенно не обязательно изучать науки, объясня-
ющие природу. Начните и тогда постепенно, по ходу дела вы приобретете
знания, навыки и сноровку. Предпочтение
следует отдавать лучшим, наиболее ярко и пол-
но выраженным экземплярам, а они бывают
очень и очень разными Не все листья, даже на
одном дереве, кусте интересны для примене-
ния в резьбе. В свое время, занявшись выреза-
нном кленовых листьев, я вдруг обнаружил,
что некоторые из них очень красивые совершенные, хорошо развиты во всех направле-
ниях, края у них достаточно узорчатые, не упрощенные. Но их не так много, чаще встре-
чаются кривые листья, какие-то однобокие, с упрощенной формой (фото 3)
Конечно, многое зависит от вашего опыта работы с самим фотоаппара-
том и оттого, какой он. Думаю, что вы умеете с ним обращаться, если час-
то фотографируете Но одно дело - снимать пейзажи и людей другое - мн
кро и макро съемка, когда растения, насекомых фотографируют с близко-
го расстояния в местах их естественного произрастания и обитания, часто
неудобных, без достаточного освещения. Лучше, конечно, делать снимки
(ифровым фотоаппаратом - их м жно сразу перенести в компьютер, тут
же напечатать лучшие кадры, проанализировать, вернуться и снова пере-
снять.
Для зимы, ле га, осени, весны необходимо иметь коллекции фотографии
растений с наиболее очевидными и присущими только тому времени при-
знаками. Ищущему, творческому художнику очень важно почаще обра-
щаться к этим "вещественным доказательствам*' при создании работ
Начинайте с наиболее популярных растений в разных стадиях и состояния и с тех, что чаще всего вырезаются на
наших изделиях. Запечатлевайте, например, весенние листья клена (фото -I): в это время очень молодые, нежные, тон-
кие и влажные на ощупь, листочки даже провисают немного. I (о пройдет совсем немного времени, и, окреннув, они
распрямятся, тогда их от летних не отличишь. А вот весенние листочки сирени (фото 5).
Главное, встда помин и>, что снимок - не самоцель. Целью для резчика
при фотосъемке является не создание фотокартины, а получение вспомо-
гательного средства для создания композиции и вырезания Фон тут не ва-
жен Объект должен быть в резкости, нормального размера, хорошо раз-
личимый, в естественной обстановке. Важны ого форма, объем, располо-
жение. Если нужно внутреннее строение листа, то снимайте поближе, по-
дробнее, детальнее. И еще, необходимо правильно и точно выбрать нред-
ме1 А для этого надо не лениться. ходить, искать ситуации: объемно-про-
странственные, выразительные, с отчетливыми физическими характерис-
тиками, чтобы ощущались вес, длина, упругость или, наоборот, вялость,
легкость объекта.
225
И наконец, если вы снимаете животных, постарайтесь зафик-
сировать все: движения, яркие черты моменты, когда они испы-
тывают страх юлод, ярость, восторг. } них линейные эмоцио-
нальные выражения (у человека же непредсказуемые и слож-
ные) Животные не думают, выглядят ли они красиво в данный
момент или нет. Они откровенны, правдивы искренни в них нет
лицемерия, а все тело их подчинено сиюминутному состоянию.
11остепенпо создается банк фотографий - опора для будущей
работы в вид* стадии и степеней выражения состояния живот-
ных. Нужно иметь все стадии: от нуля до максимума, каждый мо-
мент, вес* положения тела - в итоге, у вас по каждому животному
должны остаться десятки и ст ни фотографии (фого 6).
Растения тоже линейные, подчиняются закону физики и хи-
мии, тянутся к свету, стремятся занять место под солнцем и за-
цвести Надо заснять их так, что-
бы зафиксировать стадии разви-
тия от почки до увядания (фото
7). Все это можно математичес-
ки просчитать. Интересны про-
с«ранстве11ные ситуации, погра-
ничные размещения: между поляной н лесом, смена луговых растении лесными. Вог
ки д< юльев, к примеру, на краю поляны тянутся в сторону открытого пространства,
листочки их развернуты к солнцу ак, что увидеть можно лишь одну сторону.
Есть еще более сложные вещи, напри
мер, различия между т рапой и листом де-
рева. Трава гнется иначе, чем листья де-
ревьев, - всевозможные изгибы (фого 8).
Это мелкий, нервный, изменяющийся
элемент в резьбе Трава очень быстро
растет изменяется, от малейшего дунове-
ния ветра принимает совсем другое поло-
жение. Может расгп немного неестест-
венно, как будто прошутая чем-то. Она -
яркий показатель сезона, чутко и тонко
реагирующий на изменения погоды. Хо-
рошо, к примеру, у 1асть в траву и снимать ее детально в упор, сбоку, свер-
ху, красивую и разную: луговую, болотную.
Деревья же, куст малины или орешника сгагнчны: даже через 10 дней
они все такие же (фото 9). Куст, если согнешь, выпрямятся и займет преж-
нее положение. Дубы, клены в резьбе - характеристика длительного пери-
ода времени, олицетворение спокойствия и уверенности.
Цвс|ы - еще более легкомысленный, чем трава элемчнт. более игри-
вый. хотя так же изменяются в течение дня. В них больше завораживаю-
щей красот ы. психологии. философии. При этом есть в цветах и нечто рас-
кованное. острое. Сравним два браслета па одном предположим, листья
дуба, клена, ясеня, заморенные в темный цвет, а недругом - ромашки. Не-
сомненно. характер у этих двух, вроде бы одинаковых по назначению и
форме, предметов будег совершенно разный (фото 10).
Собирая каталог образцов, желательно иметь в нем листья одного и то-
го же растения, но из разных мост и условий произрастания в топи, на сол-
нышке, при хорошей или недостаточной влажности: разной величины: ма-
ленькие. четко очерченные или крупные, с гофрированными краями. В идеале
ваша фототека должна содержать все виды листьев растения. Плоды тоже на-
до заснять в разных состояниях.
Если вы режете дуб, то постарайтесь собрать как можно больше о вашем
предмете листья, характер коры, как растут ветви па разных деревьях, какие
бывают отклонения и т.н. Ищите при этом красивые расположения неповто-
римый МОМС1ГГ .
226
ГЕРБАРИЙ
Делая "Татьянку" с растительными элементами, необходимо стремиться к мак-
симальному правдоподобию, так как успех здесь во многом зависит именно от эф-
фекта "узнавания" того или иного растения. Без внимательного рассматривания
настоящих растений резчику невозможно создать хорошее произведение.. У всех
листиков свой характер гофрирования, фактура, текстура, и передать все эти осо-
бенности можно лишь постоянно сверяясь с "оршиналом"
Представьте, нарисовали вы нечто по памяти - дуб не дуб, березу не березу, в
общем, какое-то растение с листьями. И вот приступаете к резьбе этих листьев.
Сразу вопросы: "Как подать каждый листок? Как сделать их точнее, выразитель-
нее, естественнее? К чему стр миться? В чем несхожесть с природой?"
Закономерно возникает насущная необходимость в натурном, в живом образе
растения. Хорошо, если вы натуралист, флорист и у вас время от времени распус-
каются цветы па подоконнике - хоть какая- то натура. А если их нет? А на дворе зи-
ма? Как выйти из положения: искать фотографию задуманного растения или про-
сить у кого-то образцы настоящих растений? Вот. чтобы не испытывать .этих про-
блем, лучше всего, конечно, самому заранее запастись всевозможными образца-
ми.
И вот пришло долгожданное лето, рисовать, фотографировать легко, и созда-
вать композиции проще Благо, наиболее используемые в резьбе растения: лапчат-
ка, шиповник, малина, смородина, подорожник и др., встречаются часто, буквально у порога вашего дома. По опять
же. как сохранить те растения? Когда я осознал необходимость имен» всегда под рукой образцы различных растений,
то стал изучать специальную литературу и искать способы наиболее долгого хранения растении. Что-то пришлось
придумывать самому, ухищряться, а что поделаешь?! Резчику совершенно необходимо быть технически оснащенным,
иметь собственный гербарий, поэтому я и расскажу о способах сохранения растении так. чтобы их можно было ис-
пользовать в качестве натуры, практического пособия
Вообще, существует масса ингсресных подробностей сбора растений. К примеру, некоторые цветы нельзя соби-
рать в букет из-за того, что они не терпят "соседей" - угнетают, относятся к ним aipecciiBHo, а есть даже такие, кото-
рые угнетают других представителей своего же вида. Некоторым надо делать уколы, выпускам воздух или вовсе на-
качивать их стебли водой. А есть такие, которые любят "компанию" и в букете держатся даже дольше. Сколько цве-
тов, столько и влияний их друг на друга. Есть целая наука о взаимовлиянии растений, сравнительно молодая, возник-
шая в начале прошлого века, - алленатня - "взаимосградание”. Однако нам она не понадобится это уже другая тема -
флористика.
Итак, как сохранять растения на длительное время? Начнем с самого простого и даже примитивного способа, я на-
зываю его
"Принцип веников"
Делается это гак: собираете нужные растения, связываете не очень плотно в виде веничков и высушиваете их, раз-
весив на веревке или на каких-нибудь крючочках в сарае, па чердаке, в бане и т.д. Старайтесь вы-
бирать у каждого растения разные по размеру экземпляры, желательно, во всем их многообра-
зии’ с плодами, ягодами и т.п. И чем больше заготовите про запас, тем лучше - ведь лис-
точки усыхают, шишки ощериваются, и мало ли что еще может приключиться. Эти ве-
нички потом, зимой, перед работой можно немного обдать кипятком. и они оиязь будут
почти как живые, при этом шишки закроются, листочки смягчатся и выпрямятся, ста-
нут на некоторое время, пока не высохнут опять, мягкими (в сухом состоянии они рас-
сыпаются в прах) А выпавшие желуди можно смазать клеем ПВА и снова вставим, в
шляпки. Просто и легко
Второй способ я называю
Родом из детства
Он тоже совсем не сложен, и его тоже все, наверное, знают, хотел бы я видеть человека, который этого не делал.
Имеется в виду высушивание листочков в книгах, журналах, газетах. Главное здесь - бумага (должна быть гладкой, су-
хой) и обязательное небольшое давление. 11о, к сожалению, все это еще не. гарантирует успеха. Что чаще всего полу-
чается. вы все знаете: раскрываете книгу и... о, горе! 11еужели. эти плоские, зачастую с.мятые, очень хрупкие, блеклые
подобия цветов - все, что осталось от красоты?!
227
Все листочки, сколько ни сушил, становились хрупкими и чуть тронь их - рассыпались в прах. Конечно, можно по-
пы гаться сохранить и такие, уменьшив их хрупкость. Дли этого после сушки нужно опустить листочки в раствор из во-
ды и клея ПВА (20% клея). Хотя прочность листочков и увеличивается, но эго все же не то Пришлось искать другие ва-
рианты Были испробованы и экзотические способы, ниже один из них. иод названием.
"Алюминиевый двойник"
Этот способ тоже простои и заключается не в сохранении растения, а в получении точного его оттиска. Для этого
положите на стол несколько газет. а на них расстелите пищевую фольгу. Возьмите листочек, намажьте одну сторону
клеем ПВЛ и этой стороной положите на фольгу. затем сверху закройте его двумя листами газеты. Далее прогладьте
весь этот пирог горячим утюгом. 11о не гак, как гладят белье Надо буквально наваливаться на ynoi всем телом прес-
совать.
Впервые проделывая эту операцию, я рассчитывал, что лист приклеится к металлу. Однако я Забыл, что алюминий,
из которого состоя г фольга, имеет окисную шлепку иа поверхности. Поэтому-то лист не приклеился, но зато получи-
лось плотное прилегание, - лист очень четко отпечатался па фольге. Получив этот результат, я даже обрадовался. Те-
перь оставалось лишь отрезать лишнее У меня в руках был
точь-в-точь настоящий лист только из металла Этот лист мож-
но было гнуть, красить, использовать для композиции... в об-
щем, я был возшираждеп за свою предприимчивость. Но эго
гоже еще не совсем то, что нужно
А вот следующий способ гораздо удачнее, но намного
сложнее и не такой моментальный (процесс весьма длитель-
ный) Но игра стон г свеч. Этот способ я называю
"Глицериновая ванна"
Заключается он в замачивании листочков, веточек в рас-
творе глицерина. В основном этот способ подходит для расте-
ний, хороню проводящих воду. Смысл его в том, что растение
снизу через стебель впитывает в себя водный раст вор глице-
рина, при этом вверху через листья постоянно испаряя воду
Таким образом глицерин замещает воду и задерживается в
растении на несколько лет (потом он тоже потихоньку испаря-
ется). "Проглпцориненные." листочки не усыхают, остаются
гибкими не ломаются не обвисают, сохраняют упругость. Так
получается самый лучший материал - натура для резчиков: все
детали видны, на 80% сохраняются естественные изгибы. Рас-
тения можно брать в руки, деформировать. Единственно, что
цвет листиков изменяется на бурый, коричневый пли бурова-
то-зеленый.
Итак, как это сделать?
Сначала надо запастись глнце.рнном и растениями. Глице-
рин продается в аптеках. Еще нужна стеклянная посуда. Для
растений с длинным черенком лучше выбирать посуду высо-
кую, узкую и прозрачную. Для растений с коротким черенком,
наоборот, невысокие. Раствор готовят из одной части глицери-
на. в которую вливают 3 части горячей воды, а потом хоро-
шенько размешивают полу-
ченный состав.
В посуду, заполненную
этим раствором на 6-!0 см.
если она высокая, поставьте
ваше свежесрезанное расте-
ние. надрезав предваритель-
но кончик стебля или кору
вдоль на 4-5 см. Лапчатку и
ей подобную простую траву,
тот же подорожник, можно
поставит!, в мелкую посуди-
ну по несколько штук.
228
В глицериновом растворе растения должны простоян, несколь-
ко недель (от I до 4 в зависимости от скорости всасывания). Готов-
ность онриделястся по цвету Когда листья потемнеют, их можно
вытаскивать, по если простоят дольше - пгшего страшного. Следите
только, чтобы уровень жидкости оставался одинаковым, по необхо-
димости доливайте такой же раствор. По окончании окунув в жид-
кость все растение, оботрите его и поставьте в теплое сухое место.
На солнце такие растения светлеют. Иногда подобным образом уда-
ется "зако((сериировагь" даже ягодки, по рано или поздно они все-
таки осыпаются. Готовые растения можно обрызгать аэрозольным
лаком.
Растения лучше срезать в июле, августе, сентябре, когда листья
уже хорошо сформированы Важно выбрать экземпляр в активной
фазе развития, koi да процессы сокодвижения в самом разгаре (тог-
да впитывание раствора глицерина проходит быстрее) Естествен
но, растение подбирайте красивое, пышное, здоровое. Не берите
слишком густое, у которого одни листья теряются за другими. Так-
же не рекомендуется использовать увядающие или усыхающие
раст ения, особенно те, у которых началось изменение цвета.
"Парафиновая ванна"
В технике аранжировки цветов есть способ консервации цветов: любые листья цветы (берутся, к примеру, розы в
самом расцвете) обволакивают парафином или воском.
Для этого потребуется:
1 очищенный воск или парафин; 2. медная, алюминиевая или другая мягкая проволока диаметром 2-3 мм, длиной 50 см; 3. более
тонкая проволока 0,3 0.5 мм в диаметре, длиной 20-30 см, 4 пинцет, ножницы; 5. стеклянная, пластмассовая или деревянная палочка
для размешивания воска; 6 кастрюля емкостью 0.51,0 литра с водой и еще одна кастрюля поменьше, для воска.
I. Большую кастрюлю с водой ставим на огонь и доводим до кипения Потом в нее помещаем меньшую кастрюлю
с воском. Заранее нужно рассчитать уровень воды, чтобы она не лилась через край при not ружснни в нее маленькой
кастрюли. При этом последняя пи в косм случае не должна доставать своим дном до дна большой кастрюли Проще
всего, если маленькая кастрюля своими ручками будет опираться на края большой и висеть таким образом. Если же
размер ее слишком маленьким, то понадобится толстая проволока, которую нужно обкрутить вокруг кастрюльки так,
чтобы получились своеобразные ручки-упоры.
2. Пока вода кипит, подготовьте розы Оставьте стебель длиной 8-12 см н немного листьев у бутона, остальные уда-
лите. Стебель, отступив на I 2 см от бутона, обмотайте топкой прово
локон до конца, из которой сделайте крючок, чтобы роза могла вн
сеть. Также сразу определитесь, где растения будут сушиться Для
полной сушки потребуется около 6-7 педель.
3. Вот теперь выньте кастрюлю с воском и дайте немного остыт ь
составу (температура плавления носка и парафина 60 градусов).
Нужную вам температуру можно узнать, окунув в воск палочку.
Лишний воск стечет, а оставшийся должен застыть за несколько се-
кунд, образовав тонкую пленочку.
4. Возьмите розу и как бы ввинчивая, опустите ее в воск, чтобы
вышел весь воздух и воск проник везде. Проверни ге по разу гуда и
обратно и вытаскивайте. Встряхните легонько, чтобы лишний воск
стек. Вот и все. остается только ждать, когда ваша, теперь "вечножи-
вая”, роза высохнет.
’Художественный"
Самый скоростной способ долговечного консервирования расте-
ний Д'я работы подходят любые листики, лепеегки - все, кроме
ягод, стеблей плодов, бутонов. Сначала наберите листья, потом по-
ложите листик между листами газеты и проглаживайте утюгом, пока
он не высохнет Листик должен быть совершенно сухим.
229
Далее возьмите прозрачнуютермоклеящуюся нолнэтилено-
вую пленку, которой обычно оклеивают учебники, книги Про-
дается она рулонами в магазинах школьных товаров. Для герба-
риев лучше всего разрезать ее на лист ы <|юрмата А4. По сейчас
продается для принтеров готовая клеящаяся пленка данного
размера, конечно, она дороже и менее прочная, по все же хоть
что-то.
Положите эту пленку вну|ренней клеевой стороной вверх
затем поместите на нее проглаженный сухой листочек, а свер-
ху все накройте вторым куском пленки, но уже клеящейся сто-
роной вниз. Затем прогладьте весь этот своеобразный сандвич
через газету горячим утюгом. Готовую пленку гладить утюгом
не надо она и гак хорошо приклеивается. Проглаживайте тщательно и аккуратно, чтобы не
образовывались складки. Туг надо набить руку, в первый раз обычно получается неаккурат-
но. Пленки обращенные друг к другу липки ш сторонами, склеиваются намертво. не пропу-
скают потом ничего: ни воду, пи воздух ни вредителей. Лист оказывается "законсервированным" а если он был хоро-
ню высушен, го и сам тоже приклеивается к пленке. а если нет - чернеет и рвется.
Все это можно потом изгибать, хранить и. конечно, применять: при этом лист ик не ломается, виден со всех сторон,
сохраняет цвет. Однажды я обнаружил мертвую, поэтому сухую, бабочку и гоже ее заклеил, получилось довольно хо-
рошо. В одном гаком пироге можно разместить много листиков, главное, чтобы они не соприкасались Так можно со-
ставлять гербарии и свои, и ваших детей, создавая практически целые альбомы. Только не забудьте подписывать дату
под каждым образцом.
И наконец, 1Ннп1рости*П1ИЙ и наидоступнейшнй способ. Однажды посмотрел я па скотч, и вдруг словно снизошло
озарение - почему бы и нет? Заклеивается лист с обеих сторон, и все Можно свежие листочки прямо в лесу, в поло,
на лугу сразу и заклеивать, с гарантией, что не завянут, не засохнут и не поломаются. Разумеется, нужна некоторая
сноровка чтобы все получалось аккуратно.
Посмотрите на фото - это первый опыт Это были сухие листочки, которые хранились у меня в шкатулке, а вот эти
(фото) я сорвал и сразу же залепил. Но со временем они порвались, усохли, образовав мозаичный рисунок. Жаль, что
скотч под рукой оказался тогда слишком узкий Лучше было бы, если использовал ленту пошире.
"Банный способ"
Ну, если зима уже настала, а гербарий не заготов-
лен что тогда? Можете от души посетовать на себя за
непредусмотрительность и направиться... в баню. Да. в
баню. За вениками. Обычно у городских бань их прода-
ют оборотистые мужнчкй Обдадите несколько веток
кипятком, они и распрямятся Вырежете хотя бы бере-
зовые листики. Очень, кстати, хороши шкатулки
сплошь обсыпанные березовыми листьями.
Н Б. Копеикин
"Бабушкин способ"
Можно еще заглянуть в бабушкины или семенные продовольственные
летние запасы: разного рода маринады, соленья При консервировании в
банки часто кладут листочки смородины, дуба и т.п. Вам их останется лишь
промыть в воде, и они какое-то время будут оставаться гибкими и мягкими.
Можно даже подвергнуть их многим из вышеперечисленных способов дли-
тельного храпения.
Еще, да будет вам известно, на рынках круглый год продают засоленные
листья винограда Их покупают для приготовления долмы. Это блюдо, что-
то вроде голубцов, только фарш заворачивают нс в капустные, а в виноград-
ные листья Очень вкусно, можете не только классно вырезать листочки ви-
нограда. но и приготовить потом долму - не пропадать же добру! На это блю-
до принято звать друзей. Так что заодно можно будет и похвастаться перед
ними своим новым резным изделием "Крутоворот резьбы в природе!" И все
благодаря гербарию.
230
ИСТОКИ РЕЗЬБЫ В РОССИИ
В годы великих преобразований в истории России было уничтожено множест-
во промыслов, мастеровых сословий. нарушена культурная и промысловая по-
слсдователыюсть, наследственная, интеллектуальная и профессиональная
преемственность, традиции и технологии А что-то вообще сохранилось
только в виде легенд, мифов, сказаний. Неисчислимое множество пред-
метов культурного в духовного наследия и памятников исто-
рии, архитектуры погибло, предано забвению или вывезено.
История декоративно-прикладного искусства, если судить
ио предметам, найденным археологами, насчитывает на Руси
несколько десятков тысяч лет и при всей своей неповторимой наци шальной самобытности
неотделима от других художественных культур. И Э. Грабарь в "Ист ории русского искус-
ства" писал: "Истоки русского искусства восходят к художествен ноет славянских пле-
мен и к искусству античного и скифского Причерноморья
На территории современной России сравнительно немного пещер с сохранившими-
ся наскальными рисунками (самая известная пещера - "Каповая пещера" на Южном
Урале), но много раскопано курганов. Вероятно, раньше климат был более теплым, и лю-
ди жили гораздо севернее, чем сейчас. От городищ и других крупных поселений мало что
осталось, диако, благодаря находкам археологов, но предметам-символам семьи и рода,
захороненным вместе с человеком можно частично представить жизнь, быт и обы-
чаи наших предков в те далекие времена. Один Аркаим чего стоит!
Этих предметов найдено множество, и множест во из них воплощено в виде худо-
жественных утилитарных изделий, сопутствующих человеку с м мента его рождения
и до смерти Поскольку люди верили в загробный мир, и что в реальном
мире человек - лишь госты то эти вещи, ио их представлениям, всегда, при
жизни и после перехода в мир иной оберегали его.
В древности мастера изготовляли ио только амулеты обереги, посуду, инструмен-
ты. оружие и орудия труда, но и делали предметы украшения - вещи, служившие имен-
но цели украшения быта, тела, одежды. Значит, у ремеслелииков и мастеров была ду-
шевная необходимость и :гремлеиие создавать предметы искусства Большое значение
имели, были даже неотъемлемой част ью жизни художественные
предметы, имевшие чисто культовое значение.
Наши предки умели создавать уникальные ювелирные произведения, обладая изо-
щренной техникой и мастерством такого уровня, что даже современных ювелиров ста-
вят втуиик.
Золотые стилизованные скифские украшения в анималистическом жанре очень ху-
дожественны, совершенны, даже по современным понятиям. Чтобы создан»такую стили-
зацию, как на этих изделиях, по-моему, необходимо зпачи гелыюе время, а для ее раз-
вития и совершенствования требуется преемственность технологий, а для этого нуж-
н । очень большое время и стабильность жизни, быта мастеров.
То же можно сказать и об искусст ве изготовления оружия О мечах, изготовлен-
ных русами арабский путешественник Ал-Бирунн писал, что они фо.восходят мечи восточных оружейников
В Древней Руси также на вы :око.м уровне находилось ткачество, культура обработки кожи кости и конечно,
дерева, - были не только строения, но и резьба, в основном, скульптурная до крещения и орнаментальная все
остальные года Традиционное
оружие
на Руси:
секира и
копье
Фигурка
Матери Мира
вырезана
из бивня
мамонта
Золотая арийская чаша с
фигурами всадников
Сказочный персонаж "Чудо-юдо рыба кит1
Статуэтка.
Вторая половина
3 тыс. до н.з.
Бытовые предметы
Что неудивительно: большую часть территории Древней Руси зани-
мали леса со сравнительно небольшими участками сельскохозяйствен-
ных угодий. Из дерева, наиболее доступного и привычного материала,
строились жилища, у которых крылечки, горни ца, наличники снабжа-
лись фигурами и оберегами с удивит льной резьбой, и и (гота вливалось
огромное количество предметов, окружавших человека утварь, предметы обихода,
орудия труда. В резьбе по дереву наиболее ярко проявила ь самобытная культура и
творческая одаренность народ В принципе, все вещи были ра ш тналыю утилитар-
ными и изящно художественными.
Несомненно, резьба по дереву, которая требует определенных художественных
способностей, какого-то опыта воплощения замысла и профессионального владения
инструментом, была основным и одним из первых видов художествслно-прнклад-
iiijx ремесел. В V веке византийский дипломат Приск Павийский после посещения
на Дунае дворца Аттилы был поражен убранством помещений, их отделкой искус-
ной резьбой.
231
До принятия христианства на Руси существовала религия с верой в бытие Всевышнего и целой
плеяды его родственников, как бы несущих ответственность за определенные виды деятельности че-
ловека и природных явлении. Каждому такому представителю божественного племени соответство-
вали идолы - деревянные скулы) ту ры В описаниях араба Ахмеда Ибн Фадлана (922 год) имеется сце-
на подношения русами даров деревянной скульптурной группе в виде идолов, торчащих из земли.
Скульптуры, по его описаниям, простые, грубые и достаточно схематично обозначенные, фактичес-
ки они были сделаны в виде гонких бревен с едва намеченными чертами человеческих лиц. (Путе-
шествие Ибн-Фадлана на Волгу/ Пер и коммент И Ю. Крачковского. М.; Л. 1939, с. 79.). Возможно,
это переносное кашице, временное, потому чго обычно стояли такие идолы в одном святом месте
сотни лет, и там были достаточно проработанные скульптурные построения. Но за-
тем навыки вырезания скульптур сошли на пет.
Летописи от 980 года повест вуют, что князь Владимир "повело кумиры испровер-
|ци овы осечи а другие огневи предати" (Приселков М.Д. Троицкая летопись. М.;
Л , 1950, с. 93.). С тех пор повсеместно, где только можно, деревянные кумиры-
скульптуры и все что напоминало о прежней вере, уничтожали.
Все эти источники указывают на то, что в Древней Руси резьба по дереву, в ос-
новном хоть и культовая была широко распространенной и весьма искусной Заме-
чательным русский историк искусст ва 11 А. Померанцев в своей книге "Русская деревянная
скулыггура” отмечал: "Светлый мир деревянной пластики отличающийся, как н древнерус-
ская икона, яркостью красок, многообразием форм, оригинальностью образов, эпическим
характером языка, выражает заветные мысли и чувства народа
Казалось бы, дела минувших дней, но в мае 2004 года по радио в одной из передач прозву-
чало сообщение, что во глубине карельских лесов найдено используемое капище с идолами. Примечательно,
что возраст дерева, нз которого сделаны резные фигуры не превышает и ста лет Фшуры идолов кем-то со
временем но мере надобности заменялись с сохранением идентичности форм, о чем свидетельствуют фраг-
менты прежних фшур, разбросанные поблизости.
Западно-
славянский
близнечный идол
Х-говека
из Фишеринзеля
Лешин.
W/111-ХКвек
Многие из сохранившихся до нашего времени идолов имеют определенную художественную вырази-
тельность. Сопоставление резных фигур (работы XVill-XIX веков) и сохранившихся резных работ Х-ХШ ве-
ков дает возможность говорит ь о схожести изобразительных традиций, приемов обрабо гки и использования
природных свойств и качест в дерева.
Эти работы выполнены в основном из древесины сосны, физические свойства которой требуют упроще-
ния в укрупнения мелких деталей. Резчики намеренно избегали вырезания топких острых форм, особенно,
если предполагалось, тго готовое изделие будет находиться под открытым вебом. А в подобных условиях та-
кие детали долго не продержатся Кроме того, изображения должны были быть читаемыми ие только вбли-
зи, но и па некотором отдалении. Поэтому резные скульптуры характеризуются лаконичной выразительно-
стью форм, сравнительно невысоким рельефом со своеобразными композициями орнаментов.
Имея достаточный опыт применения сосны как наиболее употребляемой и долговечной древесины, рез-
чики, несомненно, знали, как будет выглядеть изделие из сосны по прошествии оных лет. Знали, как и чем
обработать древесину, какое дерево выбирать в зависимости от назначения, применения и целей. Поэтому
изделия, выполненные опытным, думающим мастером, со временем становились еще более выразительны-
ми
Лесной
шайтан.
Вторая
половина
XIX века
Эти приемы обработки древесины прошли сквозь века и отчасти используются современными русскими мастера-
ми декоративно-прикладного искусства, которые, например, для получения вырази тельного эффекта искусственно
старят древесину, обжигая ее. При этом более мягкие
и светлые слои убираются и темнеют, а более твер-
дые, плотные остаются, их потом еще и дополнитель-
но осветляют.
В настоящее время в России резьба по дереву по-
лучила новый импульс развития. Обусловлено это
тем, что теперь можно самостоятельно производить
изделия не только для досуга или па госпредприятиях,
как это было прежде, но и на продажу. Сейчас рабо-
тай, режь, продавай - сколько хочешь, по. конечно, ес-
ли есть спрос именно па результат всех наших уси
лий
Резьба, например, нужна в многочисленные хра-
мы, на фабриках мебели, в частном строительстве, а
также в качестве художественных произведений су-
венирного характера и просто для украшения дома А
так, судите сами: стали ли мы более искусными в резь-
бе, и вообще есть ли прогресс в искусстве или о про-
грессе в искусстве можно говорит), лишь условно?
Здесь дана лицевая сторона дощечки I116 из "Книги Велеса".
Компьютерная реставрация по фотографиям сделанным Ю П Миролюбовым
в 1924-1941 годах с подлинных дощечек новгородских волхвов V-1X веков н.э.
232
СТИЛИ РЕЗЬБЫ
Существует множество стилей резьбы, отличающихся внешним видом и тех-
никой вырезания.
Стиль (от франц, style), в искусстве - общность изобразительных приемов, от-
вечающая определенному времени или эстетическому направлению. Эта общность
порождает единообразную систему художественных форм и в целом придает мно-
гим предметам однотипность, схожесть определенных деталей, повторяющихся в
разных изделиях. Это выражается в намеренной имитации, упрощении, схематич-
ном изображении фигур, растений или животных с помощью определенных приемов
рисунка, подчеркивающих то. что характерно для данного стиля.
африканский
Наиболее известные классические стили: готика, ренессанс, ампир, ба-
рокко. рококо, модерн, африкапскиЛ. азиатский и вне сталей. Во всем ми-
рт распространена техника геометрической резьбы.
В России, в основном, пеклассические стили: к примеру, имеется домо-
вая резьба, абрамцевско-кудринская резьба, так называт мый церковный
стиль, богородский стиль, русский неоромантический стиль.
Есть еще и любительская резьба, которую нельзя назвать стилем: все
режут, как хотят.
Решив зани.мап>ся резьбой, человек подчас мало задумывается о бу-
дущем, о том, как и где он сможет применить полученные знания. Если
выбран классический путь, проходящий чер ».з специализированные
Стиль художественные училища и месгырс^ие, то там уже сразу можно опре-
делиться. Обычно они имеют определенную ориентацию: богородский
стиль - на создание трушек, абрамцевско-кудрииский - на производ-
азиатский стиль
ство сувениров, церковный - на создание специфической
культовой резьбы для храмов (в быту не применяется).
I1а практике резчик-специалист работает в каком-то од-
ном стиле в его достаточно жестких рамках, где требования
уже (радиционио сложились, закрепились и должны не-
укоснительно соблюдат ься. В сложившемся стиле нельзя до-
пускать того, чтобы черты, приемы, традиции промысла раз-
мывались. Я, вообще, противник смешивания народных сти-
лей. Это несомненно, ведет к их деградации. Стожившиеся
веками в традиционных стилях приемы резьбы, отделки,
применения, даже, так скажем, отношения к рабочему месту.
инструменту, времени работы, рабочей одежде - все должно
сохраняться как можно строже.
Иногда резчики намеренно смешивают разные классические стили
в одном изделии. Если этого требует замысел, а мас тер уверен в себе и
хорошо знает стили, то вырази тельность изделия только выпгрыва г.
Но зачастую под этим скрывается недостаток мастерства резчика.
Сейчас в убранстве, интерьере возникла мода на эклектику, и в
этом есть «тго-то более живое, чем классицизм. Эклектизм (от греч.
eklcktikos - выбирающий), в изобразительном искусстве - отсутствие
единства, целостное! и. зачастую формальное, механическое сочетание
деталей разных стилей в одном произведении. Когда не только в раз-
ных помещениях, но даже в одной комнате находятся предметы раз-
пых стилей
Если вы выбрали свой стиль, то теперь очень важно правильно под-
бирать размеры и отделку изделий, - все то, что может привести к успе-
ху. к тому, что ваши произведения, став неповторимыми. будут пользо-
ваться спросом.
Интересно работать в охотничьей теме, но это трудно. Удача сопут-
ствует, когда мастер не просто точно отображает все особенности,
присущие данному виду животного или растения, но и придает новые
черты образу, подчеркивая в нем грациозность, силу, трепетность, пла-
стику.
233
Но таких работ почти нет или их чрезвычайно мачо. Чтобы со-
здать подобное произведение, надо быть, действительно, настоя-
щим мастером, знатоком природы, художником и очень важно вы-
работать свой стиль
Но если вы, например, выбрали любительскую резьбу и уже ре-
шили. что вы - особый случаи, то тут вам могут встретит вся подвод-
ные камин. К примеру, не следует ожидать, что вы сможете реалн
зевать свои изделия. То, что изделие нравится нам и предположим
вашим соседям, родственникам, друзьям, вовсе не означает, что
оно будет приводить в восторг посторонних людей. И более того,
может случиться, а чаще всего так и бывает, совсем уж обратное:
никто ничего нс захочет у вас покупать. Таких примеров более, чем
достаточно. И вот что примечательно: любители часто отличаются
большим, просто фанатическим трудолюбием, плодовитостью и
убежденностью, что они - мастера резьбы. Примечательно и то. что
любители обычно не рисуют, а их композиции весьма слабые и вы-
чурные. Разумеется, бывают и приятные исключения. Многим из-
вестны такие имена, как Михаил Нльяев, .Александр Афанасьев,
Николай Степанов Кронид Гоголев, Илес Татаев. Эго не только от-
личные резчики и самобытные художники, но также и хорошие по-
пуляризаторы резьбы, на их книгах обучались и приобщались к
резьбе, наверное, не одна тысяча людей, и несомненно, они заслу-
живают народной благодарности.
Вряд ли следует приветствовав. любителей вырезать иконы -
назначение таких изделий только одно. Да и приступать к выполне-
нию такой работы без соблюдения определенных ритуалов, знания
четких Критериев использования инструмента и разных видов де-
стиль "Татьянка
домовая резьба
любительский стиль
богородский стиль
рева, а также самих приемов реаьбы - нельзя. Однако таких горе-
специалистов - хоть пруд пруди! Думается, привлекает их в резьбе,
икон кажущаяся простота, призрачная востребованность, тщесла-
вие - “иконы режу“, а также один из пороков - лень: если >же есть
написанные образцы, то не нужно и рисован., создавать компози-
ции, что-то выдумывать.
Тяжело, безусловно, художнику оставаться в рамках стиля, ио
назвался груздем - так н терпи Поэтому, прежде чем начать рабо-
тать, следует задуматься, каков, стиля придержив<1т>>сл. а выбрав,
узнать все присущие ему требования законы, приемы и особенно-
сти.
У нас стиль' Татьянка ’ Этот стшь креативен, безграничен и
дает свободу творчества резчику, позволяя ему стать настоящим
^художником.
МИРОВОЙ опыт
Многим резчикам и специалистам но дереву, наверное. ин-
тересно узнать, как обстоят дела с резьбой по дерену там, за ру-
бежом, поэтому я решил сдела гь небольшой обзор на эту тему
Начну с японских резчиков медведей. В Японии есть неболь-
шая народность ainu Эти коренные жители сохрани ди тради-
ционный способ вырезания медведей, передавая технологию
по семейным каналам. Ainu верят в дух медведя, поэтому мед-
ведь - основной объект их резьбы. Режут ainu своих медведей
из местного подвида липы, причем, чтобы дерево легче реза-
лось. предпочитают встчда держать его в бочках с водой. Неизбежные трещины на дереве со временем почти все ис-
чезают на фотографиях по крайней мере, их не видно. Интересна поза, в которой ainu режут резчик сидит перед
упором на полу, подвернув под себя одну noiy, второй ногой, а также левой рукой удерживает заго-
товку, прижимая ее к полу и к упору (рис. I). Работают ainu держа инструмент в правой руке (ино-
гда придерживают его левой) и режут заготовку навылет. Примерно вот таким же образом режут и
новгородские мастера. Вот в такой немыслимой для европейца позе сидят ainu, согнувшие!, в три
погибели и вырезают. И довольно неплохо, как художники а не просто как ремесленники. Все го-
ворит о прекрасном знании ainu не только формы медведя, но и образа его жизни и поведения: по-
зы и пропорции резпых медведей, разная отделка их шерсти (мокрая шерсть имитируется длинны-
ми ориен шрованными порезками, сухая пушистая - очень мелкими короткими среяами с учетом
естественного направления их роста) Ainu свои изделия продают н довольно дорого. В Японии про
этих резчиков знают все*.
езчик Кеппу Vermillion
Рис. 1
В России медведей в лесах полно, поэтому неудивительно, что они являются пер-
сонажами фольклора и объектами декоративно-прикладного искусства. Например,
здорово режут hi рушенных медведей богородские резчики. Однако этого мало. Я ду-
маю. что неплохо бы вырезать медведей в естественном виде. Но это был бы другой
центр, а пока посмотрите на медведей ainu (фо го 1. 2|
Перенесемся из Японии в Италию Тот кто был в этой стране или смотрел по те-
левизору передачи о ней, возможно, знает ч го скульптур, разных работ из дерева там
много. На севере Италии особняком в городе Ortisei развита местная оригинальная
традиционная резьба по дереву, корпи которой насчитывают 300 лет. Техника резь-
бы передается из поколения в поколение, и в настоящее время этим ремеслом зани
мается несколько сотен местных жителей Работают резчики только вручную, выре-
зая скульптуры людей и животных как в готическом, так и в современном стиле (мо-
дерн). Лучшие мастера создали объединение UN1KA, помогающее им успешнее представляй. и реализовывать свои
работы, в которых гармонично соединяются особенности традиционного и современного искусства (фото 3).
Но наибольшее впечатление на меня произвел размах, которою достигла индустрия резьбы по дереву в США. В
этой стране легко приобрести любое необходимое дерево и инструменты, выпущено множество видеокурсов и книг
но разным аспектам резьбы, даже создана целая система подготовки в этой области: есть простые резчики и мастера,
а также инструкторы, которые, представьте только, гаст ролируя, дают уроки и семинары-по всей стране. Одни резчи-
ки работают самостоятельно, другие вступают в объединения. Существуют очень серьезные клубы, членство в кото-
рых может стой гь около 1000 $ Клубы различаются по виду резьбы (рельефная и др.) и изображаемого объекта (нгич-
ки трости, карикатуры подарки к Рождеству и т.п.). Многие резчики зачастую всю жизнь занимаются, к примеру,
только птичками или розами, в совершенстве постигая анатомию выбранного обьекта и добиваясь путем многократ-
ных тренировок потрясающих результатов в точном выполнении каждого элемента. Изделия иногда настолько нату-
ралистично выглядят, что похожи просто па чучела, изготовленные таксидермистами (фото 4). Клубы входят в регио-
нальные ассоциации, как, например. "The Eastern Oklahoma Woodcarvers Association". Ассоциации устраивают встре-
чи по обмену опытом резчиков, приглашая специалистов со всей страны и из-за рубежа Региональ-
ные ассоциации объединяются в общенациональную организацию резчиков "The National Wood
Carver Association” (NWCA), которая проводит международные выставки издает свой журнал
"Chip Chats". Представитель этого журнала Becky Blackley приезжала в наш центр и призна-
лась, что это будущее резьбы в Америке.
Но как пи парадоксально, при всей развитости индустрии резьбы ио дереву в Америке
резные работы в массе своей, судя по материалам журнала "Chip Chats”, производят впечат-
ление любительских. Те же больные места, что и у нас Зачастую в этих изделиях нет пони-
мания композиции, динамики, образа жизни животного. "Все посещают классы резьбы по
мало кто ходит на уроки рисования и композиции", - так написал в своей статье Mike Nelson,
одни из обозревателей журнала "Chip Chats". Аналогий с нашей 'Tan,никои” в Америке нет
совершенно и мы тут для них недосягаемы
* Примечание. К народным промыслам в Японии, в тличие от России, относятся просто трепетно В Токио
есть целая улица резчиков по дереву, развито производство очень хорошего инструмента, можно достичь
самого лучшего. Кстати, работы ainu стоят там очень дорого.
При работе над статьей были использоианы материалы журнала "Chip Chats".
езчик Willy Verginer
235
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Акант, аканф (от фр. acanthe, др.
греч. akantha колючее растение) 1)
род травянистых растений сем. Аканто-
вых (иначе - ’ медвежья лапа") с больши-
ми резными листьями; произрастает в
тропиках и субтропиках Евразии и Аф-
рики. некоторые виды разводят как де-
коративные и севернее; 2) архитектур-
ное украшение в форме стилизованных листьев и стеблей это-
го растения, встречается в орнаментах на капителях колонн.
зрения; сопровождается ассоциативными чувствами, эстетиче-
скими переживаниями, которые связаны с личным опытом зри-
теля.
Гармония (от греч. harmonic единство, стройность, со-
размерность), в изобразительном искусстве пропорцио-
нальность и взаимосвязь частей изображения, согласованное
и соразмерное сочетание всех элементов художественного
произведения, а также соответствие художественных средств
содержанию произведения. Г благоприятно влияет на зри-
тельное восприятие.
Акцент (от лат. occentus ударение, повышение голоса), в
изобразительном искусстве подчеркивание, выделение како-
го-нибудь объекта или детали изображения, на которые зрите-
лю следует обратить особое внимание, с помощью цвета, све-
та, линии или расположения.
Анфас (от фр. еп face напротив, в лицо) - лицом к смотря-
щему; вид лица, предмета прямо, спереди.
Горельеф (от фр. haut-relief, букв. -
высокий рельеф) - скульптурное изоб-
ражение или орнамент, выступающий
над плоскостью более чем на половину
своего объема иногда лишь прикасаясь
к фону или отделяясь от него в деталях.
Часто используется в качестве архитек-
турного декора.
Барельеф (ат фр bas-relief, букв. - низкий рельеф) - скульп-
турное изображение или орнамент,
выступающий над плоскостью фона
менее чем на половину своего объема.
Распространенный вид украшения ар-
хитектурных сооружений и декоратив-
ных изделий, а также постаментов па-
мятников.
Барокко (от итальян. Ьагассо - вычурный, причудливый)
название стиля, происходящее от ха
рактерного мотива раковины. Стиль в
европейском искусстве, пришедший в
кон. XVI в. на смену стилю эпохи Воз-
рождения (см. Ренессанс) и развивав-
шийся до сер. XVIII в. Б отличался де-
коративной пышностью, вычурностью,
контрастами света и тени, динамичес-
кими сложными формами. В 1-й пол.
XVIII в. на основе Б. сложился стиль
рококо.
Рубенс
Персей и Андромеда
Фрагмент. Ноч. 1620-хгг.
Готика, готический стиль (от итал дойсо - готский; назва-
ние па германскому племени готов, участвовавшему в эт-
ногенезе ряда европейских народов) - художественный, в ос-
новном архитектурный, стиль, развившийся первоначально (в
сер XII в.) в Северо-Зап. Франции и в XV-XVI вв. распростра-
нившийся по Зап. Европе. Характери-
зуется вертикальными линиями высо-
ких колонн и штилей, большой высо-
той интерьеров, стрельчатыми арками
крестовыми сводами. В скульптуре, ви-
тражах, живописных и резных алта-
рях, миниатюрах, декоративных изде
лиях символико-аллегорический строй
сочетается с новыми духовными уст-
ремлениями острыми эмоциями; рас
ширяется интерес к окружающему ми-
ру, природе, богатству переживании.
В XV-XVI вв. на смену Г. пришло искусство Ренессанса.
Внутренняя галерея
Нотр-Дама
Белье деревянные заготовки (шкатулки, вазы, яйца, матреш
ки и пр.), подготовленные к росписи или резьбе. Так же назы-
ваются фарфоровые и фаянсовые формы под роспись.
Ваяние так древние славяне называли скульптуру. В узком
смысле это высекание вырезание скульптуры из твердого ма-
териала.
Видение художественное умение художника до начала ра-
боты представлять себе в общих чертах ее результат с учетом
возможностей, заложенных в материале. В. х определяет по-
строение композиции, выбор размера, формата будущего про-
изведения материал, технику или технологию исполнения,
приемы работы
Восприятие зрительное - процесс отражения предметов и яв-
лений во всем многообразии их свойств, влияющих на органы
Градация (от лат. grodoho - постепенное повышение) по-
степенность в увеличении или уменьшении какого-либо качест-
ва в изобразительном искусстве, насыщенности цвета яркости
света, изменения тона, углубления или выступления рельеф-
ной поверхности и т.п.
Декоративность (от фр. decorer - украшать, отделывать,
оформлять) - сочетание художественных свойств, усиливаю-
щее эмоциональную выразительность произведения, выделя-
ющее его из окружающей среды особой нарядностью Худо
жественные приемы, придающие произведению Д, разнооб-
разны и специфичны для каждого вида искусства. Важную
роль играют орнаменты, акцентированность ритмического на-
чала, упрощение формы, гармоничность цвета, подчеркивание
выигрышных сторон материала и т.д.
Детализация (от фр. detail - подробность) - усиление значе-
ния множества мелочей и подробностей путем тщательной их
проработки. В зависимости от замысла художника, степень Д.
может быть разной.
236
Динамика (от греч. dynamts сила), в изобразительном ис-
кусстве - различается внешняя и внутренняя При внешней Д.
изображаются движения объектов, их физические действия и
перемещение. Внутренняя Д. - динамичность объектов изобра-
жения, напряженность композиции, достигаемые расположе-
нием предметов манерой исполнения художника, контрастно-
стью, четкостью линий и другими приемами
Идея (от греч. idea - внешний вид, образ), в изобразитель-
ном искусстве основная мысль произведения, определяющая
его содержание и образный строй.
Изображение - 1) воссоздание действительности в художест-
венных образах. В изобразительном искусстве является осно-
вой художественного образа; 2) то, что изображено (рисунок
картина, фотография, скульптура и т.д.).
Иобразительные искусства - к ним относится живопись, де-
коративно-прикладное искусство, графика скульптура, архи
тектура Они Отражают действительность в зрительных, на
глядных образах Также их называют пространственными ви-
дами искусства. Они, в отличие от временных искусств (музы-
ки, кино, театра), где объект существует во времени и как-то
может изменяться, воссоздают видимые, статичные формы в
определенный конкретный момент При достаточном мастер-
стве художнику удается показать, что произошло раньше изо
браженного момента и что за ним последует. Каждый вид И. и.
имеет собственные, присущие только ему, художественные
средства.
Интерьер (от фр. interieur - внутренний) 1) в архитектуре’
внутреннее пространство здания или отдельного помещения
со всеми его элементами (мебелью, отделкой, росписями, тка-
нями и пр), 2) изображение внутреннего пространства поме-
щения в живописи и графике.
сложности и внутренней напряженности искусства. Художест-
венным формам классицизма свойственны строгая организо-
ванность, уравновешенность, ясность и гармоничность обра-
зов.
Контраст (от фр contraste - резкое различие) ярко выра-
женное противопоставление. В изобразительном искусстве -
одно из важных художественных средств, которое заключает-
ся в противоположении и взаимном усилении двух соотнося-
щихся качеств, свойств, особенностей. От умелого применения
К. зависит сила воздействия многих композиционных средств
и приемов.
Контур (от фр. contour - силуэт, абрис) - очертание предме-
та фигуры В технике рисования так называют совокупность
линий, обозначающих важнейшие (част только внешние)
очертания изображения.
Набросок, в изобразительном искусстве - рисунок живопись
или скульптура небольших размеров, бегло и быстро сделан-
ные художником В зависимости от цели, задач условий вы-
полняется самыми различными способами и материалами.
Главное назначение Н. - быстрая, краткая фиксация отдельных
наблюдений художника в ходе работы. Может быть выполнен
не только с натуры, но и по памяти. Н. композиционного типа
обычно называется эскизом.
Натура (от лат. naturo - природа, мир), в изобразительном
искусстве - реальные объекты (человек предметы, ландшафт и
т.п.), которые художник наблюдает в момент их изображения.
Непосредственно с натуры выполняются этюды, наброски, за-
рисовки, часто портреты, пейзажи, натюрморты. В выборе Н. и
ее интерпретации проявляется мироощущение художника, его
творческая задача. Источником творчества является также во-
ображение, коте рое, впрочем, тоже не свободно от использо-
вания элементов объектов натуры.
Калькирование (от фр. caique - копия, подражание) - пере-
вод изображения, рисунка, чертежа путем обведения его кон
тура по наложенной сверху кальке или
другой прозрачной бумаге
Канон (от греч. Ко поп - правило,
предписание) свод положении, име-
ющих догматический характер. В изо-
бразительном искусстве: система сти-
листических и иконографических
норм, господствующих в искусстве ка-
кого-либо периода или направления.
Богоматерь Владимирская.
Кон. XVI-нач. XVII вв.
Образ 1) художественный наглядное выражение идеи при
помощи средств искусства. Для создания О художник выявля-
ет и отбирает наиболее существенные стороны изображаемой
натуры. Процесс создания О. носит объективный или субъек-
тивный, сознательный или интуитивный характер в зависимос-
ти от индивидуальности художника' 2) в христианском право-
славном искусстве - название иконы.
Орнамент (от лат. omamentum -
украшение, знак отличия) - узор,
состоящий из ритмически упорядо-
ченных элементов для украшения
каких-либо предметов или архи
тектурных сооружений.
Классицизм (от лат. clossicus - образцовый) - хуцожесзвен-
ный стиль в западноевропейском искусстве XVII - нач. XIX вв. и
в русском искусстве XVIII - нач. XIX вв., обращавшийся к антич-
Ж.-Л. Давид
Клятва Горациев.
1785 г.
ному наследию как к идеа-
лу для подражания и опи-
равшийся на традиции вы-
сокого Возрождения. Ис
кусство К отражало идеи
гармонического устройст-
ва общества, основанного
на вечных и незыблемых
законах разума. Конфлик-
ты идеала и реальности, чувства и разума,
личности и общества свидетельствуют о
Панно (от фр раппеаи плита, панель,
щит) 1) часть стены, потолка, обрамленная
лепниной, орнаментом и украшенная живопис-
ным или скульптурным изображением; 2) кар-
тина или рельеф, предназначенный для укра
шения участка стены или потолка.
Перспектива (от лат. perspicio - сматреть-
сквозь, проникать взором) - система изобра-
жения на плоскости предметов в соответствии
с кажущимися изменениями их форм разме-
ров и окраски на расстоянии
Резное панно с изобра-
жением Минервы.
1710-е гг.
237
Пластика (от греч plastike ваяние) 1) то же, что вая
ние, скульптура, в узком смысле - лепка скульптуры из
пластичных, вязких материалов: глины, воска, пластилина,
2) П. также называют технику работы в этих материалах;
3) скульптурное произведение; различаются объемная пла-
стика (фигуры можно потрогать руками со всех сторон) и
рельеф, где только одна плоскость является выпуклой;
4) пластичность, выразительность объемной формы; в ши-
роком смысле - эмоциональная художественная вырази
тельность, гармония, изящество
Произведение выполненный в соответствующей художе-
ственной форме и материале замысел художника, скульп-
тора, графика или художника- прикладника.
Пропорции (от лат. proportio - соотношение), в изобрази-
тельном искусстве и архитектуре - соразмерность всех частей
художественного произведения их соответствие друг другу по
величине и всему произведению в целом.
Профиль (от фр. profit - контур, сечение) - 1) вид лица или
предмета сбоку; 2) в архитектуре: разрез (обычно вертикаль-
ный) какого-либо предмета или поверхности, например, П. де-
тали, постройки.
Ракурс (от фр. raccourcir - укорачивать), в живописи, гра
фике и рельефе - изображение фигуры или предмета в пер-
спективе, с сокращением удаленных от зрителя частей изобра-
женного на плоскости предмета. Р. обусловлен необычной
точкой зрения на объект (вид сверху, снизу, с очень близкого
расстояния и т.п.).
Раппорт (от фр. rapporter - приносить обратно) - повторя-
ющаяся часть рисунка или орнаментального мотива на ткани,
ковре или в резьбе. По принципу Р. строится узор орнамента.
Рельеф (от фр. relief - выпуклость,
объемность) вид скульптуры, в кото-
ром изображение является выпуклым
(или глубинным) по отношению к ллос
кости фона. По глубине проработки вы-
деляют горельеф, барельеф и углублен
ный Р., в котором изображение врезано
в глубину плоскости ниже ее поверхности.
Ренессанс (от фр. renaissance - возрождение, новый рас-
цвет) - Возрождение этот период в развитии культуры полу
чил свое название в связи с необычайным усилением интереса
к античному искусству. Эстетический идеал пери-
ода Р., который охватывает XIV-XVI вв. в Италии
XV XVI вв. в других странах Европы складывал
ся на основе нового прогрессивного мировоз
зрения гуманизма, положившего конец мрачно-
му средневековью. Реальный мир и человек про-
возглашались высшей ценностью В период Р
были созданы замечательные образцы реалисти-
ческого искусства; 2) архитектурный стиль того
времени, сменившийся готическим и воскрешаю-
щий принципы античной ордерной системы.
Донателло. Давид. 1425-1430 гг.
Ритм, ритмичность (от греч. rhythmos - упорядоченность),
в изобразительном искусстве - последовательное чередование
тех или иных композиционных элементов произведения. Со-
размерность, пропорциональность частей, определяющая сла-
женность, стройность целого. Р проявляется в чередовании
или сопоставлении любых элементов композиции, через кон-
трасты, акценты, соответствия фигур, групп, предметов, ли-
ний, движений, светотеней и пр.
Светотень сочетание света и тени на поверхности предмета,
градации светлого и темного, помогающие выявлению формы
и среды. Одно из средств композиционного построения. Бла-
годаря С. лучше воспринимаются объем, пластические особен-
ности натуры. В произведениях искусства передается при по-
мощи тональных отношений; имеет градации: свет тень, полу-
тень, рефлексы, блики.
Символизм (от фр. symbaHsme -
система символов) течение воз-
никшее в 1890-е гг. во французском
искусстве на основе мистического
учения о двух мирах - реальном и не-
постижимом. Направление в евро-
пейском и русском искусстве кон.
XIX - нач. XX вв., сосредоточенное
на художественном выражении в ви-
де символов интуитивно постигае-
мых тайн бытия и сознания, смутных
или изощренных чувств и видений;
К.С. Петров Водкин.
Купание красного коня.
1912 г.
С. проповедовал аполитизм, ’ искусство ради искусства , мис
тицизм, индивидуализм.
Симметрия (от греч. symmetric - соразмерность) один из
способов построения гармонической композиции. При С. од-
нородные элементы, детали располагаются в определенной
закономерности: параллельно друг другу, на равном расстоя-
нии от любой точки, являющейся центром по отношению к
ним. Композиции подобного рода усиливают декоративность
произведения, при этом часто делая его безынтересным, скуч-
ным, невыразительным
Скульптура (от лат. sculpture -
ваяние, резьба) -1) вид искусства;
создание объемных (трехмерных)
изображений из металла, камня,
глины дерева, гипса и др. материа
лов при помощи ковки, литья, че-
канки, высекания, лепки, резьбы и
др. методов обработки; различают круглую С. (статуя, группа,
статуэтка бюст), которую можно осмотреть с разных сторон, и
рельеф (изображение располагается на плоскости фона);
2) сами произведения этого вида искусства, 3) совокупность
таких произведений данного автора, страны, эпохи.
Фон (от фр. fond - дно, глубина), в изобразительном искус-
стве часть поверхности произведения находящаяся за объек-
том. задний план изображения. Служит средством выделения
элементов композиции, рисунка, акцентирует на них внимание.
Может быть как свободным, ничем не заполненным, так и
включающим какие-то предметы или детали изображения.
Форма (от лат forma - вид. образ) - 1) сумма художествен-
ных средств, используемых для создания образа в произведе-
нии. 2) внешний вид. объемно-пластические особенности пред-
мета: объем, конструкция, пропорции.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Резыба "Татьянка' новый этап развития мировой
резьбы........................................5
Стадии резьбы "Татьянка"......................6
Многообразие форм и применения................7
Рынок сувениров...............................8
Ремесло, работа, досуг..................... 10
Резьба "Татьянка’ - новый вид искусства. 11
Рецензия на учебное пособие..................12
О системе учебных досок......................13
ПОДГОТОВКА К РЕЗЬБЕ
Мастерская...................................16
Подготовка учебной доски к рабою.............16
Хранение учебной доски.......................17
Влажность... ............................... 17
Знакомство с инструментом ... 18
Приемы удержания ножа........................19
Приемы удержания стамески ........... .. . 20
Техника безопасности при резьбе..............21
Неправильные положения стамески..............22
Резьба с давлением...........................23
ТЕХНО "ИВУШКА"
Выполнение доски "Ивушка"....................24
Истоки.......................................57
Практика:
Что нужно знать при изготовлении изделия... 60
Разделочные доски............................60
Круглые шкатулки.............................62
Вырезание па сферических поверх i гях........64
Резьба на браслетах..........................66
Прямоугольные шкатулки.......................68
Композиционные разборы
Ковш "Утица".................................68
Ваза....................................... .69
Пенал ...................................... 69
Плошка.......................................70
И опыта. Многократное повторение и делий.....70
Каталог рисунков.............................71
ТЕХНО "ВЬЮНОК”
Выполнение доски "Вьюнок"....................74
Истоки.......................................90
Практика Композиционные разборы
Разделочные доски............................90
Декоративная ширма...........................91
Кубышка......................................91
Ложки........................................92
Из опыта. Реакция организма................. 96
Каталог рисунков.............................97
ТЕХНО ’МУРАВКА’
Выполнение доски "Муравка"..................100
Практика................................... 104
Композиционные разборы
Пасхальное яйцо. ...........................104
Шкатулка с бабочкой.........................105
Истоки......................................106
Из опыта. Чистота в резьбе..................106
Каталог рисунков............................107
ТЕХНО "ЧЕШУЙКИ"
Чешуйки-ромбики.............................111
Чешуйки-перышки............................. 112
Дублированные чешуйки....................... 114
Чешуя........................................115
Истоки.......................................115
Практика. Композиционные разборы:
Круглые шкатулки.............................116
Из опыта. Угол наклона...................... 116
Каталог рисунков.............................117
ТЕХНО "РОМАШКИ"
Выполнение доски "Ромашки"...................120
Первый тин.................................. 127
Второй тин...................................129
Третий тин...................................130
Четвертый тип................................130
Истоки.......................................131
Практика. Композиционные разборы
Ваза.........................................131
Блюда........................................132
Шкатулка с цветком...........................133
Из опыта. Не режьте глубоко!.................136
Каталог рисунков.............................137
ТЕХНО "АЛЬПИЙСКАЯ РОЗА ’
Выполнение доски "Альпийская роза".......... 140
Истоки.......................................166
Практика Композиционные разборы
Кубышка......................................167
Шкатулка.....................................167
Гарнитур.................................... 168
Блюдо........................................168
Шкатулка с крышкой...........................169
Ваза.........................................169
И опыта. Страта ня и тактика процесса резьбы 170
Каталог рисунков.............................171
ДЕРЕВО
Выбор и заготовка............................173
Тилия кордата................................174
Каталог заготовок............................175
ИНСТРУМЕНТ
Категории резцов стамесок.•..................176
Происхождение инструмента................... 176
Выбор инструмента............................177
Уход........................................ 178
Рекомендации но срезанию дерева 179
Правка.......................................180
ОСНОВЫ ТВОРЧЕСТВА
Рисунок......................................185
Композиция в резьбе..........................192
Ассоциации...................................198
Пластика.....................................201
Введение в анималистику......................204
К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА
Отделка......................................219
Сканерография ...............................223
Фотография...................................224
Гербарий.....................................226
Истоки резьбы в России.......................230
Стили резьбы.................................232
Мировой опыт.................................234
СЛОВ АРЬ ТЕРМИНОВ
ОКСКАЯ 16/2
235
240
Автор выражает благодарность за помощь в создании музея, Детского центра по
обучению, журнала и книги по "Художественной резьбе по дереву "Татьянка"
префекту ЮВАО Зотову В.Б.,
главе управы "Кузьминки" Калабекову А.Л.,
заместителю главы управы Порхунову А.В.
Информация для наших читателей
Резьба по дереву "Татьянка" - это авторская разработка. Другие специалисты о
ней ничего сообщить не могут, поскольку - не знают. Поэтому, если у вас возникнут
какие-либо вопросы, предложения, идеи, связывайтесь с редакцией.
Читателю, имеющему журнал и вырезанную по нему работу, предоставляется
двухчасовая бесплатная практика и очные консультации в Международном авторском
центре резьбы по дереву ”Татьянка"(тел. (095) 177-33-88).
Предложение руководителям учебно-производственных центров
Ищем партнеров по организации автономных центров по резьбе "Татьянка" в раз-
личных регионах.
Можем предложить для реализации:
*журнал Художественная резьба по дереву "Татьянка" или отдельные его рубрики;
* учебный демонстрационный видеофильм;
*видеодиски;
* большой ассортимент инструмента, в том числе заточенного;
* заготовки, шкатулки и доски из липы;
* альбом с чертежами и фотографиями (фотографии можно приобрести на заказ).
Для постоянных партнеров предусмотрено льготное сопровождение при обучении и
повышении квалификации. Предложения, анкетные сведения, условия сотрудничества,
фотографии направляйте по адресу: 109125, г. Москва, ул. Окская, д. 16, кор. 2, офис 9.
Материалы назад не возвращаются.
Шамиль Сасыков
ТАТЬЯНКА
Художественная резьба по дереву
Учебное пособие
Издание первое
Художественный редактор - Семина Дина
Технический редактор - Малахова Татьяна
Корректор - Сасыкова Дэлия
Дизайн и компьютерная верстка - Сасыков Денис
© АНО "Татьянка".
109125, Москва, ул. Окская, д. 16, кор. 2.
Тел.(095)1773388, www.tatianka.ru, e-mail'1773388@mail.ru
Подписано в печей» 07.11 2005.
Формат 60x90 !/8. Бумага мелованная. Печать офсетная.
Усл. неч. л. 30,0.
Тираж 1000 экз. Заказ № 662.
Отпечатано в полиграфической фирме "КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ"
127473, Москва, Краснопролетарская, 16.
ОКСКАЯ 16/2
Будни Международного Авторского Центра художественной резьбы по дереву "7
Бочкова М.Н
Мардашкина М.М.
Антропова А.А. (13 лет)
выполняет работы
наравне со взрослыми.
Татьянке и помимо
ся па российской з< мле деревни с их удивительными художественными промыслами и ремес ламп, народным де
почти что непреднамеренного и смиренного стремления делать все лучшие и лучшие вещи великие мыс ли, воз
Скоро в декабре 2005 года резьбе по дереву в стиле атьянка исполнится 15 лет,
за это время обучено свыше 10 тысяч человек, собран музей уникальных изделии и
вот уже нес колько лет работает детская студня Л начиналось все с малого сам ав
тор даже м не подозревал, к чему выведет его жизненный путь.
Сасыков Шамиль родом из Нижегородской губернии. Прошел он суровую жизнен-
ную школу Пришлось несколько лет провести и в детском доме С 13 лет начал ра-
ботать, как и где получалос ь подпасок помощник столяра, киномеханик метеонаб-
людатель, радист, шофер. Выучился на геоло1а, работал в Уссурийской тайге, на
Кавказе В свободное время занимался чеканкой, ювелирным делом, а в 30 лет в
один день ста л резчиком по дереву Интереса ради запатентовал ряд изобретении и
одно нз них "Татьянка - технолошя резьбы, обучения и товарный знак, названная так Шамилем в честь его су
пруги Татьяны Недавно стал издавать журнал ‘Татьянка и »то учебное пособие В перспективе серия книг о
об инструменте, классической резьбе организации здоровья людей старшего возраста.
также учебник по резьбе по дереву для средней и высшей школ, пособие- по развитию у детей цветоощутцепия.
На Окской 16/2 открыл учебный центр и музей с 3 000 изделий в стиле Татьянка . И верит М tcrep. что возродят-
ревяниым зодчеством, возродится Красота, Душа народа, его Доброта! Этой цели Шамиль Сасыков посвятил
свою жизнь, потому что. как сказал некогда Рильке о Родене, он видит лучше, чем кто либо другой что обстоя
тельство и время угрожают всему прекрасному в людях, в зверях и вещах. Его творчестве росло из ремесла из
вишенные значения пришли к нему сами, как законы соблюдаемы» в добре и совершенстве: он их не звал. Он
их желал, он шел своим путем, согбенный как батрак, и создал Землю, создав сотни Земель Но каждая Земля
живет, излучая свое небо и отбрасывая свои звездные ночи далеко-далеко в просторы вечности .