А. К. ШЕСТАКОВ, М. Г. КИРЕЕНКО

Рис. 1. Корень шестилетнего женьшеня.

А. К. ШЕСТАКОВ, М. Г. КИРЕЕНКО
ЖЕНЬШЕНЬ
И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
(опыт выращивания)
Изд. второе, переработанное и дополненное
Под редакцией члена Комитета по изучению женьшеня
Дальневосточного научного центра АН СССР,
канд. биол. наук З. И. Гутниковой
МИНСК «УРАДЖАЙ» 1977
"Scaning by svetoleg"
"Djvuing by Stepanenko.P.V."

633.88
Ш51
УДК633.88:631.5(476)
© Издательство «Ураджай», 1977.
Ш 40403 088 104 77
М 305(05) 77

ОТ АВТОРА
Первое издание моей брошюры «Женьшень и другие цен-
ные лекарственные растения» (опыт выращивания), вышед-
шее в 1971 году, разошлось в первый же год. Значит, многие
начали проявлять интерес к выращиванию описываемых
мною растений.
Учитывая это и многочисленные просьбы и пожелания лю-
бителей выращивать лекарственные растения, я вновь пере-
работал и дополнил книгу полученными мною за последние
годы данными. Кроме того, ввел новые разделы об опыте вы-
ращивания на приусадебном участке аралии маньчжурской.
Сибирского «золотого корня», а также раздел о лечебных
свойствах и использовании в медицине женьшеня, элеутеро-
кокка колючего, лимонника китайского, левзеи сафлоровид
ной и рябины черноплодной (написанный М. Г. Киреенко).
Как и в предыдущие годы, лекарственные растения я вы-
ращиваю на своем приусадебном участке в деревне Романов
ка Толочинского района Витебской области. При описании
ботанических и биологических особенностей перечисленных
выше лекарственных растений я использовал данные научных
сотрудников бывшего Дальневосточного филиала Сибирского
отделения АН СССР (ныне Дальневосточный научный
центр АН СССР) И. И. Брехмана, И. В. Грушвицкого, З. И.
Гутниковой и др. и собственных наблюдений, полученных
в процессе выращивания этих культур.
Семенной и посадочный материал лекарственных растений
впервые получен: женьшеня --- от З. И. Гутниковой (Влади-
восток, 1958 г.), лимонника китайского --- от А. А. Титлянова
(Горно Алтайская опытная станция, 1957 г.), элеутерококка
колючего и аралии маньчжурской --- от сотрудников Супутин
екого заповедника (1964 г.), рябины черноплодной --- из сов
3

хоза «Лесное» Ленинградской области (1964 г.), левзеи са
флоровидной --- из ботанического сада АН БССР (Минск,
1964 г.), родиолы розовой --- от Г. В. Крылова (Новосибирск,
1965 г.) и от Р. П. Брагина (Горно Алтайская автономная
область, 1969 г.).
Почвенно климатические условия района в этом издании
брошюры изложены более подробно. Любители выращивать
женьшень и другие лекарственные растения должны учесть
это и на основании сравнения местных почвенно климатиче
ских условий с условиями Толочинского района разрабаты-
вать агротехнику выращиваемых растений.
Фотографии, помещенные в брошюре, выполнены: черно
белые --- Н. С. Раковским (г. Толочин); цветные --- И. К. За
мыцким (г. Минск).

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ
О ПОЧВЕННО КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ТОЛОЧИНСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
Территория Толочинского района Витебской области рас-
положена в северо восточной части центральной производст-
венной плодово ягодной зоны Белорусской ССР. Рельеф слабо-
волнистый, сильно сглаженный. В отдельных местах встре-
чаются слабовыпуклые возвышенности с вытянутыми поло-
гими склонами.
По данным Толочинской агрохимлаборатории, почва дер-
ново подзолистая, сильно оподзоленная, суглинистая, подсти-
лаемая моренным суглинком, рН--- 5,0; содержание Р2О5 ---
5---10 миллиграммов на 100 граммов почвы в полевых усло-
виях, а на огороде --- до 20 миллиграммов; К2О --- до
3---4 миллиграммов на 100 г почвы в поле и 10---15 милли-
граммов на огороде.
По многолетним данным, средняя высота снежного по-
крова составляет 26, максимальная --- 55, минимальная ---
10 сантиметров.
На территории Толочинского района протекают реки
Друть, Бобр, Плиса, Кривая, Усвейка и Адролка. Весной
быстротающий снег вызывает половодье. Летом реки мелеют.
В районе имеются озера.
Свыше 4 тыс. га занимают болота, 50 тыс. га --- пере-
увлажненные земли и 5216 га --- осушенные торфяники.
Около 43 тыс. га территории района покрыто лесами.
Они преимущественно смешанные: ель, сосна, береза, оси-
на, в подлеске ива, лещина, рябина, крушина, вереск, папо-
ротник, в травянистом покрове господствует разнотравье.
Территория района расположена в зоне наиболее конти-
нентального климата БССР, с неравномерным выпадением
осадков и возможным засушливым периодом. Наибольшее
количество осадков --- 448 миллиметров --- выпадает в теп
5

Таблица 1
Высота снежного покрова по декадам, см
лый период года при годовой норме 593 миллиметра. Сред-
негодовая температура воздуха 5 градусов тепла по Цельсию.
Самый теплый месяц --- июль со среднесуточной температу-
рой + 17,6° С, а самый холодный --- январь (---7,6° С). В наи-
более холодные зимы минимальная температура воздуха
понижается до 42 градусов мороза. Переход среднесуточной
температуры воздуха весной через ноль градусов происходит
31 марта, осенью --- 13 ноября (табл. 3 и 4).
За вегетационный период сумма среднесуточных темпе-
ратур выше ноля градусов составляет 2527, выше 5 --- 2429,
выше 10 градусов --- 2109. Продолжительность периода с
6
Месяцы
Ноябрь
1
2З
1
2З
Декабрь
Январь
12З
557
8
12
15
16
18
18
1
2З
Февраль
Среднее мно-
голетнее на
последний
день декады
Декада
неустой-
чивый
»
»
снега нет
»
»
12З
17
168
1
2З
Март
Апрель
неустой-
чивый
»
»
219
11
12
снега нет
11
18
18
24
14
снега нет
снега нет
»
»
нет
64
8
снега нет
снега нет
446
6з
снега нет
12
снега нет
»
снега нет
»
»
снега нет
»
»
14
12
снега нет
снега пет
614
з46
снега нет
»
»
неустой-
чивый
»
з
1972/73
1971/72
Годы
1970/71

Таблица 2
Климатические показатели Толочинского района
Витебской области (по многолетним данным и за 1973 год)
Таблица 3
Даты наступления среднесуточных температур воздуха выше
и ниже определенных пределов и число дней с температуро,
превышающей эти пределы
температурой воздуха выше 10 градусов, которая служит
показателем теплообеспеченности большинства сельскохо-
зяйственных культур, составляет около 143---145 дней (с
30 апреля по 22 сентября).
В отдельные зимы почва промерзает на глубину до
140 сантиметров.
Средняя продолжительность безморозного периода
124 дня. Последний заморозок весной может быть 8---
11 июня, а первый осенью --- 30 августа.
7
Месяцы
среднее
многолетнее за
1973 г.
28
26
26
43
54
80
88
76
58
49
36
29
593
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
За год
17,1
81,4
13,8
214,7
148,1
96,7
204,1
25,9
42,4
62,8
59,5
14,3
среднее
многолетнее за
1973 г.
 7,6
 7,2
 2,8
4,8
12,4
15,9
17,6
16,1
11,1
5,1
 0,3
 5,0
5,0
 8,0
 2,3
 1,26,0
11,9
16,3
18,1
15,3
8,2
3,8
--- 1,2
 4,9
87
85
80
77
71
71
76
80
83
86
89
90
81
78
84
78
71
73
70
74
74
79
84
85
91
за
1973 г.
среднее
многолетнее
Толочинский
район
 5
0
31/Ш
13/XI
226
28/II
19/XII
293 дня
Славное
5
10
15
16/IV
16/X
182
30/IV
19/IX
141
5/VI
26/VIII
81
Сумма осадков, мм

Таблица 4
Дата начала устойчивого промерзания и полного
оттаивания почвы
По данным метеорологической станции «Славное», в
среднем за 24 года наблюдений, весной после перехода тем-
пературы воздуха через + 5 градусов (16 апреля) отмечено
5 случаев заморозков в год, иногда в это время температура
понижалась до 11 градусов мороза. В осенний период до
перехода среднесуточной температуры воздуха через
+ 5 градусов (16 октября) также в среднем зарегистрировано
около 5 случаев заморозков. В отдельные годы наблюдаются
некоторые отклонения от средних многолетних температур
воздуха на 10---15 дней. Устойчивый снежный покров ле-
жит каждую зиму в среднем 100---120 дней.
ЖЕНЬШЕНЬ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Женьшень (Panax giseng С. А. Меу) --- многолетнее тра-
вянистое растение из семейства аралиевых. Он является пред-
ставителем природной флоры советского Дальнего Востока
(Приморский край, южные районы Хабаровского края),
Северо Восточного Китая и Северной Кореи.
Дикорастущий женьшень, по данным исследователей
(З. И. Гутниковой, П. П. Воробьевой и И. А. Бункиной,
1963 г., и др.), растет очень медленно. Корень 1---5 летнего
растения не превышает нередко одного грамма, а 20---25
летних --- 20---25 граммов.
В культуре на грядках при создании для растений благо-
приятных условий минимальный вес корней 5---6 летнего
женьшеня составляет 60 граммов, а максимальный --- 300
граммов и более. На моем приусадебном участке за такой же
8
Славное
11 /XII 11 /XI
18 /I
14 /IV
13/III 5/V
среднее
Начало устойчивого
промерзания
самое
раннее
самое
позднее
Начало полного оттаивания
среднее
самое
раннее
самое
позднее

период (5---6 лет) корни женьшеня достигали веса от 40 до
80 граммов (рис. 1, 5 на 2 стр. обложки и на вклейке). Под-
земная часть женьшеня состоит из корня и корневища
(шейки).
Главный корень --- стержневой, мясистый, в основном
цилиндрической формы. Снаружи желтоватый, а внутри бе-
лый со специфическим запахом. От него отходят 3---5 основ-
ных отростка, которые в свою очередь распадаются на более
мелкие корешки, заканчивающиеся мелкими мочками.
Корневище (шейка корня) неправильной формы, со сле-
дами мест прикрепления отпавших стеблей в виде площадок
(по этим признакам определяют возраст растения).
На верхней части корневища (шейки) образуется несколь-
ко почек, одна из них (редко 2---3) идет в зиму самой разви-
той и называется зимующей. В ней к осени в зародышевом
состоянии закладываются все части надземного побега, из
которых будущей весной развивается стебель, листья и цве-
тонос с соцветием.
Если по каким либо причинам зимующая почка к весне
окажется недоразвитой или механически поврежденной, то
надземная часть растения в этом году не развивается, но
корень в течение одного, двух и даже более лет может оста-
ваться жизнеспособным.
Корневая система женьшеня на моих грядках располага-
ется в основном в гумусовом слое под углом 60---80 градусов,
а у некоторых особей почти горизонтально.
По данным исследований И. В. Грушвицкого (1961), для
женьшеня характерно втягивание, сокращение корня, кото-
рый как бы сжимается и втягивает в почву и корневище (на
длину годового прироста) и даже стебель. Такое втягивание
женьшеня я наблюдал и на своем приусадебном участке
(табл. 5).
Листья. На моем приусадебном участке однолетние рас-
тения имели по одному листу, состоящему из трех листоч-
ков; двухлетние --- по два, один из которых в большинстве
случаев имел три листочка, а другой --- пять; трехлетние ---
четыре (рис. 3 на вклейке). Листья женьшеня собраны му-
товкой на вершине стебля.
Цветонос. Из центра листовой мутовки выходит тонкий
цветонос, около 2 миллиметров толщины у 3---4 летних и
3---4 миллиметров у 5---6 летних растений (см. рис. на об-
ложке). Высота его соответственно составляет 20---25 и 30---
38 сантиметров.
9

Цветки мелкие, зеленовато белые, обоеполые, собраны в
зонтик на конце цветоноса. Цветение женьшеня на моих
Таблица 5
Размеры стебля и листьев растений женьшеня в зависимости
от возраста (Толочикский район Витебской области. Средние за
июль 1969---1973 гг.)
грядках начинается обычно 13---15 июня и заканчивается
25---28 июня.
Плод женьшеня --- ярко красная костянка с одним двумя
(очень редко с тремя) семенами. На моем участке преоблада-
ют двусемянные плоды (см. рис. на обложке).
Семена шероховатые, неправильно округлые, сплюсну-
тые с боков (рис. 3 на вклейке). Окраска свежесобранных се-
мян белая, а стратифицированных --- бурая. В моих посад-
ках женьшень начинает плодоносить на третий год жизни.
Трехлетние растения дают от 25 до 40 семян, четырехлет-
ние --- 30---50 и 5---6 летние --- до 125 и более семян. Я за-
метил, что на 5---6 летних растениях семена несколько
крупнее, чем на 3---4 летних. Вес 1000 семян женьшеня, вы-
ращиваемого на моем участке, составлял в среднем 50 грам-
мов (1968---1973 гг.).
ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ
Подготовка почвы. Приусадебный участок, на котором
я выращиваю женьшень, расположен на южном склоне, кру-
тизной в 8°. На нем рядами с севера на юг посажены фрук-
товые деревья с расстоянием между ними 8 метров и между-
рядьями шириной 10 метров. Между деревьями размещены
крыжовник и смородина.
Гряды женьшеня расположены поперек междурядий сада
(с востока на запад).
10
Возраст растений, лет
5---8
10---15
20---23
30---40
45---50
Однолетние
Двухлетние
Трехлетние
Четырехлетние
Пятилетние.
Шести и семилетние
Высота стеб-
ля, см
длина, см
ширина, см
2---2,5
3---3,5
3,5---4
4,5---5,5
5,5---6,0
»
3,5---4
5,5---7
7,5 8
10---13
18,5
»
Центральные доли листа

Почву под гряды готовлю в зависимости от предшествую-
щих культур, которые выращивались на участке, предназна-
ченном под посев семян или посадку корней женьшеня. Уча-
сток, на котором в данном году выращивался картофель,
овощные или бобовые культуры, после их уборки, но не позд-
нее 5 сентября, очищаю от ботвы и сорняков (последние
удаляю с корнями) и вношу торфоперегнойный компост или
хорошо перепревший навоз из расчета 6---8 килограммов на
один квадратный метр почвы (около двух ведер). Удобрения
разбрасываю ровным слоем по всему участку, затем почву
перекапываю на глубину 25---30 сантиметров, удаляю остат-
ки сорняков и приступаю к поделке гряд. Если же участок
был зазернен естественным травостоем или сеяными много-
летними травами (клевер с тимофеевкой и др.), то травы ска-
шиваю 10---15 июля и убираю на корм скоту, а почву пере-
пахиваю или перекапываю лопатой на глубину 15---20 сан-
тиметров, переворачивая пласт дернины. В таком состоянии
участок оставляю до весны будущего года.
Весной, не поздней 10---15 мая, почву повторно перека-
пываю, тщательно разбиваю комья и дернину, разравниваю,
вновь вношу органические удобрения и засеваю ранними
овощными или скороспелыми бобовыми культурами (горох
и др.). В конце августа с участка убираю все растительные
остатки и готовлю почву под гряды женьшеня так, как изло-
жено выше.
Весьма положительный результат дает внесение в почву
хорошо перепревшей лесной подстилки как лиственных, так
и хвойных пород в смеси с торфоперегнойным компостом.
Приготовление компоста. Торфонавозный компост готов-
лю осенью за год до внесения его в почву из равных частей
навоза и торфокрошки. Последнюю заготавливаю на низин-
ных болотах. Компоненты укладываю послойно, периодиче-
ски увлажняю водой (желательно дождевой) и уплотняю.
Хорошие результаты дает полив компостной кучи навозной
жижей (одно ведро жижи на 1 квадратный метр компостной
кучи). Навоз и торфокрошку укладываю слоями поочередно,
толщиной 5---8 сантиметров. Вначале укладываю слой наво-
за, а затем слой торфокрошки и вновь слой навоза, по кото-
рому делаю полив; потом насыпаю слой торфокрошки и тща-
тельно утрамбовываю все четыре слоя. Так повторяю до пол-
ного наращивания компостной кучи. Между слоями, для
нейтрализации кислотности, вношу 2---2,5 стакана извести
пушонки (на 1 квадратный метр слоя). Хороший компост
11

получается, если между слоями навоза и торфокрошки рас-
полагать слой (4---6 сантиметров) опавших листьев декора-
тивных и особенно плодовых деревьев и лесной подстилки.
К июлю --- августу следующего года растительные компо-
ненты разлагаются и превращаются в однородную массу, что
указывает на «созревание» компоста и пригодность его для
внесения в почву.
Поделка гряд. После того как почва подготовлена, при-
ступаю к поделке гряд, которые располагаю с востока на
запад. Ширина гряд 1 метр, высота 25---30 сантиметров, а
длина равна ширине междурядий сада. Гряды располагаю
одна от другой на расстоянии около метра. Делаю их еле
дующим образом: гумусовый слой почвы из междурядий
вместе с внесенными удобрениями выбрасываю на обе сторо-
ны. Уклон обочин выдерживаю 70---80 градусов, с таким
расчетом, чтобы ширина гряд по верху, а ширина междуря-
дий по низу равнялась 1 метру. Поверхность гряд тщатель-
но разравниваю, а бока хорошо уплотняю. Спустя неделю
после их поделки провожу профилактическое обеззаражива-
ние почвы от возбудителей грибных и других болезней посе-
вов и посадок женьшеня раствором 40 процентного формали-
на в соотношении 1 : 100 (на 1 л 40 процентного формали-
на --- 100 л воды). Норма расхода раствора 5---6 литров на
1 квадратный метр гряд. Спустя месяц высеваю семена жень-
шеня. Однако считаю, что гряды можно готовить и непосред-
ственно перед посевом семян и посадкой рассады на посто-
янное место. Но в этом случае их необходимо хорошо уплот-
нить сверху и с боков. Если высевать семена на только что
сделанные гряды без их уплотнения, то при последующем,
естественном уплотнении почвы семена уходят в глубь гряд
и рассада получается не совсем доброкачественной, а сажен-
цы при чрезмерном заглублении выходят хилыми.
Подготовка семян к севу и сев. Известно, что женьшень
размножается только семенами. Их я собираю при полной
зрелости плодов, когда последние примут ярко красную
окраску (12---18 августа). Однако по литературным данным
(З. И. Гутникова и др., 1963 г.) и по мнению некоторых опыт-
ников любителей, а также и моему опыту, семена женьшеня
лучше собирать с четырех , пяти и шестилетних и старше
возрастных растений. Они дают рассаду лучшего качества,
чем семена растений меньшего возраста. Для отделения се-
мян от мякоти смешиваю плоды с песком, увлажняю их и
выдерживаю в течение 5---6 дней при обычной для этого вре
12

мени температуре. После этого семена отмываю от песка и
разложившихся остатков плодов и вновь смешиваю с пес-
ком, но уже хорошо промытым, прокаленным (на огне) и
проветренным от пыли. Для того чтобы семена лучше отде-
лить от песка (как перед стратификацией, так и перед севом),
просеиваю эту смесь через сито с отверстиями немного мень-
шими, чем семена женьшеня; крупный песок и камешки вы-
брасываю. Семена пескую в деревянном ящике, имеющем в
дне небольшие отверстия для стока излишней воды. На одну
часть семян беру три части песка, умеренно увлажняю, а
верх ящика для предохранения семян от грызунов закрываю
деревянной крышкой и закапываю в землю на глубину 40---
45 сантиметров. Место для прикопки семян выбираю сухое,
не подвергающееся переувлажнению. В дальнейшем запеско
ванные семена просматриваю один раз в месяц. В первый год
стратификации это делаю с августа по ноябрь, во второй --- с
апреля по октябрь. При просмотрах смесь песка с семенами
перемешиваю и при необходимости увлажняю. Это создает
хороший водно воздушный режим как для верхнего, так и
для нижнего слоя семян, что в свою очередь улучшает ход
стратификации и повышает их всхожесть. Необходимо, что-
бы в течение всего периода стратификации смесь семян и
песка находилась в умеренно увлажненном состоянии.
В 1965 году одну часть запескованных в ящике семян
увлажнил, закопал в землю на глубину 45 сантиметров и не
просматривал до момента их сева. В результате за летний
период 1966 года семена подсохли, почти все не проросли и
не дали всходов. Из 800 высеянных осенью 1966 года семян
весной 1967 года взошло только 12, или 1,5 процента. Вто-
рую часть запескованных семян (800 шт.) периодически
увлажнял и перемешивал. Всхожесть их составила около
72 процентов. Подобный опыт я повторил в 1970---1971 го-
дах, но несмотря на увлажнение и перемешивание семян с
песком, всхожесть их не превысила 61 процента.
В вышеуказанном оптимальном режиме семена выдер-
живал от момента их сбора (август данного года) до высева,
т. е. до октября следующего года. Таким образом, до прора-
стания они проходили теплый и холодный период стратифи-
кации. Семена, высеянные осенью, давали всходы весной
следующего года. В 1969/70 году мною была испытана уско-
ренная стратификация семян женьшеня.
Опыт я провел таким образом: 30 августа 1969 года де-
ревянный ящик с запескованными семенами (300 шт.)
13

установил в комнате и выдерживал температуру 18---19 гра-
дусов в течение 3,5 месяца (30 августа --- 15 декабря). Полив
производил ежедневно водой комнатной температуры и один
раз в неделю смесь семян и песка перемешивал с песком.
К 15 декабря 1969 года у большинства семян было обнару-
жено раскрытие косточки. Тогда я прекратил полив и через
неделю ящик с семенами поместил в подвал с температурой
0---2 градуса тепла. Высеял семена в апреле 1970 года (как
только оттаял верхний слой почвы). Всходы были недруж-
ные с 10 до 25 мая. Всхожесть семян составила 15 процентов.
Весной 1971 года на этой же грядке появилось еще 30 всхо-
дов, а остальные семена погибли. При обмене опытом по
вопросу подготовки семян женьшеня к севу с любителями
опытниками, которые много лет занимаются культурой жень-
шеня и при этом получают почти аналогичные результаты
(П. Е. Елизаров --- Приморский край, Ю. И. Ионов --- Кали-
нинская обл., А. И. Воронов --- Киев, Л. И. Михайлов ---
Ленинград, А. А. Пьянников --- Сочи и др.), и анализируя их
результаты, я усомнился: стоит ли вообще проводить стра-
тификацию семян женьшеня. Не лучше ли не нарушать его
природно естественное состояние, высевая свежесобранные
семена непосредственно на гряды? Ведь так или иначе, мы
получаем всходы весной на второй год после их сбора. Для
проверки этого предположения 18 августа 1970 года я вы-
сеял на грядку 450 свежесобранных семян. Из них весной
1972 года взошло 425 штук, или 94,4 процента, тогда как
стратифицированные семена, урожая 1970 года, высеянные
в начале октября 1971 года, весной 1972 года дали только
57,3 процента всходов, При этом я установил, что к осени
1972 года однолетние растения из свежесобранных семян
оказались более развитыми и устойчивыми к грибным и дру-
гим заболеваниям, чем однолетки из семян стратифицирован-
ных. Поэтому с осени 1972 года в основном я прекратил
стратификацию семян женьшеня (за исключением опытных
партий) и высеваю их на гряды сразу же после сбора, счи-
тая этот метод более эффективным. Перед севом выдержи-
ваю семена в течение 15 минут в 0,5 процентном растворе
марганцовокислого калия, а затем их легко проветриваю в
тени. Способ сева рядовой. Рядки располагаю поперек гряд
с междурядьями 7---8 сантиметров, в рядках семена разме-
щаю на расстоянии 5---6 сантиметров одно от другого. Заде-
лываю их в почву на глубину 3---4 сантиметра. Делаю это
следующим образом: перед севом семян гряду сверху вы
14

Рис. 2. Маркеры для разметки под посев женьшеня:
а --- на малой площади; б --- на большой площади.
равниваю, уплотняю лопатой, а затем маркером или одинар-
ным шаблоном (рис. 2) накалываю углубления, в которые
опускаю по одному семени женьшеня. Когда рядок полно-
стью засеян, углубления, в которые высеяны семена, засы-
паю почвой из верхнего слоя гряды и начинаю сев второго
рядка и т. д.
Семена женьшеня можно высевать в бороздки глубиной
3---4 сантиметра, сделанные поперек гряды.
Уход за посевами и посадками женьшеня. После высева
семян гряды умеренно поливаю и мульчирую торфокрошкой
или мелким перегноем слоем в 1---1,5 сантиметра. Перед
наступлением устойчивых морозов гряды, на которых в дан-
ном году высеяны семена женьшеня, накрываю еловым лап-
ником (1---2 слоя). Такое укрытие предотвращает резкие ко-
лебания температуры почвы в верхнем слое осенью и весной
и предохраняет растения от грызунов.
По поводу утепления еловым лапником на зиму гряд с
растущими на них растениями женьшеня полезно учесть
следующее. В зиму 1966/67 года одна гряда с 3 летними рас-
тениями, мульчированная слоем торфокрошки в 2 сантимет-
ра, случайно осталась без укрытия. Снежный покров образо-
вался после 10---15 градусных морозов, однако весной
1967 года на этой гряде растения женьшеня начали отра-
стать одновременно с теми, которые были укрыты еловым
лапником. Сохранилось их после зимы 98 процентов. Это
навело меня на мысль: стоит ли в наших условиях укры-
вать посадки женьшеня? Для проверки такого предположе-
ния в зиму 1967/68 года оставил без укрытия 2 гряды с
3 летними и 2 --- с 4 летними растениями. Результаты оказа-
лись аналогичными. В зиму 1968/69 года было оставлено без
15

утепления 8 гряд с разновозрастными растениями. Снежный
покров в эту зиму образовался после 8---10 градусных моро-
зов. На протяжении зимы не было ни одной оттепели, моро-
зы доходили до 38---39 градусов. Тем не менее весной
1969 года отрастание женьшеня на грядах, не укрытых лап-
ником, началось на 3---4 дня раньше, чем на укрытых. Учи-
тывая результат данного опыта, можно сделать вывод, что в
наших условиях гряды женьшеня под зиму укрывать еловым
лапником не обязательно, достаточно их только мульчиро-
вать торфокрошкой слоем 2---3 сантиметра.
Выше указывалось, что стратифицированные семена
женьшеня, высеянные осенью, дают всходы весной следую-
щего года, свежесобранные семена, высеянные осенью, также
дают всходы весной, но на второй год. Поэтому за 5---6 дней
до появления всходов и отрастания надземной части старше
возрастных растений (примерно 26---28 апреля) я снимаю
утепление и устанавливаю притеняющие навесы. Жень-
шень --- растение тенелюбивое. Прямые солнечные лучи на-
носят ожоги надземной части, которая увядает или погибает.
Поэтому гряды с женьшенем всех возрастов необходимо при-
тенять. Для этой цели я использую деревянные щиты с про-
светами в 1,5---2 сантиметра, которые изготавливаю из досок
длиной 170 сантиметров, шириной 12---13 сантиметров и
толщиной 1---1,5 сантиметра (рис. 9). Из таких же досок
дорожники сбивают щиты для снегозадержания. С южной
стороны щиты перекрывают гряду на 40, а с северной --- на
30 сантиметров от поверхности почвы. Высота притеночных
навесов с южной стороны составляет 80---85, а с северной ---
100---110 сантиметров (рис. 10). Необходимо учесть, что при
чрезмерном притенении гряд навесами без соответствующих
просветов надземная часть женьшеня вытягивается и накло-
няется к более световой части навесов. Поэтому притеночные
навесы необходимо строить с учетом местных климатических
условий того или иного района. В результате своих много-
летних наблюдений я установил, что утренние лучи солнца
примерно до 10 часов и вечерние с 20 часов и до захода солн-
ца, освещающие растения женьшеня на грядах с торцевых
сторон, вреда не приносят, а скорее, оказывают благотворное
влияние. Следовательно, притенять женьшень необходимо в
основном от полуденного солнца. Притеночные навесы я де-
лаю следующим образом: по продольным краям гряд заби-
ваю колья из сосны, ели или дуба диаметром 12---15 санти-
метров на расстоянии 3---3,5 метра друг от друга, высотой
16

Рис. 3. Общий вид аралии маньчжурской.

Рис. 4. Семена женьшеня (вверху); надземная часть однолетнего
женьшеня (внизу).
Рис. 5. Корни женьшеня: а --- двухлетнего; б --- семилетнего;
в --- пятилетнего.

Рис 9. Схема щита притени
тельных навесов для жень
шеня.
с южной стороны --- 80, а
с северной --- 100 сантимет-
ров. Сверху на колья при-
биваю жерди диаметром
10---12 сантиметров, по дли-
не превышающие длину
гряд на 40---50 сантимет-
ров. На эти жерди и укла-
дываю щиты, как указыва
валось выше. Защитой
для женьшеня от господст-
вующих ветров на моем
приусадебном участке слу-
жит забор, которым обне-
сен сад. В дополнение к это-
му с торцевых сторон гряд высажены крыжовник и смороди-
на, а продольные стороны крайних гряд с севера и юга за-
щищены щитами.
За вегетационный период я провожу 2---3 прополки гряд
женьшеня с тщательным удалением сорняков с корнями и
одновременным легким рыхлением почвы между растениями.
Почву на грядах содержу в умеренно влажном состоянии,
чего достигаю путем периодического полива ее. Гряды, на
которых осенью данного года высеяны свежесобранные семе-
на женьшеня, с весны до осени следующего года содержу в
увлажненном состоянии и чистоте от сорняков. Очень важно
на грядах женьшеня, на которых высеяны семена или выса-
жены разновозрастные растения, после обильных дождей не
допускать образования корки. Достигается это легким рых-
лением.
На первом году жизни женьшень на моих посадках ино-
гда поражался грибковыми болезнями. Заболевание прояв-
лялось в образовании перетяжки черешка (в нижней части)
и увядании всей надземной части. При обнаружении боль-
ных растений поливаю все посевы женьшеня на грядке 0,5
процентным раствором марганцовокислого калия (5 г на 1 л
воды). Доза расхода раствора 2---2,5 литра на 1 квадратный
метр гряды. Для защиты женьшеня от поздневесенних за-
морозков пользуюсь полиэтиленовой пленкой, которую за
2 Зак. 37
17

Рис. 10. Схема размещения притенительных навесов для жень-
шеня.
крепляю над продольными и торцевыми сторонами гряд.
Частичной защитой от заморозков служат и притеняющие
навесы.
В 1959---1965 годах пересадку рассады женьшеня на по-
стоянное место я проводил корнями однолетних, а с 1967 го-
да --- двухлетних растений (рис. 5). На грядах двухлетней
рассады женьшеня я обнаружил и однолетние растения.
Оказалось, что некоторое количество семян (около 5---8%)
всходит весной даже на третий год после их высева. Поэтому,
чтобы не терять такие всходы при пересадке однолеток, в
последние годы я пересаживаю рассаду на постоянное место
только в двухлетнем возрасте. Уход за ней провожу так же,
как и за однолетней.
В моих опытах (1968---1973 гг.) всхожесть семян женьше-
ня в среднем составляла 60---65 процентов. Приживаемость
двухлетних растений достигала 90---95 процентов (от числа
высаженных в однолетнем возрасте). Вес двухлеток состав-
лял 3,5---3,8 грамма (таблица 6).
Высадку рассады женьшеня на постоянное место я про-
вожу в конце сентября --- начале октября, после отмирания
надземной части растений. Рассаду выкапываю осторожно и
помещаю ее в корзину, на дно которой кладу влажную тря-
пицу или мох. Уложенные рядками корешки также немед-
ленно покрываю (сверху) влажной тряпицей или мхом.
Высаживаю рассаду в день ее выкопки. Перед этим вы-
браковываю все больные и поврежденные корни, а недораз-
витые высаживаю на отдельную грядку. Отобранные добро-
качественные корни женьшеня высаживаю в лунки или вы-
копанные поперек гряд бороздки под углом 70---80 градусов.
Глубину лунок или бороздок делаю такой, чтобы при посад
18

Таблица 6
Средний вес корней рассады женьшеня по годам
ке корней зимующая почка находилась на глубине 3,5---
4 сантиметра от поверхности почвы. Площадь питания даю
25X25 или 25X30 сантиметров. При посадке корни тщатель-
но расправляю, не допуская их изгиба. После посадки лунки
или бороздки осторожно засыпаю верхним слоем почвы,
слегка уплотняю, поливаю и мульчирую торфокрошкои или
перегноем; на зиму грядки укрываю еловым лапником в
1---2 слоя.
Пересадку одно двухлетних растений женьшеня можно
проводить и в летний период во время вегетации. Это под-
тверждает следующий случай: в июне 1972 года, во время
прополки, случайно вместе е сорняком из земли были вы-
рваны три однолетки. Но корешки, стебельки и листочки их
повреждены не были. Все три растеньица я немедленно по-
садил на грядку и полил слабым (слегка розовым) раствором
марганцовокислого калия. Растения не завяли, продолжали
рост и развитие так же, как и однолетки, которые на грядах
не были нарушены. Тогда в начале июля я специально вы-
копал без кома земли 15 однолеток и посадил на постоянное
место. Все они, не увядая, продолжали рост и развитие и к
осени, когда началось отмирание надземной части, имели
одинаковое развитие и вес корней с теми растениями, кото-
рые находились на постоянном месте до пересадки.
В 1973 году в начале июля на специально подготовлен-
ные гряды я пересадил 80 однолетних и 55 двухлетних расте-
ний женьшеня. Результат оказался аналогичным. Приживае-
мость была 100 процентной с хорошим развитием растений,
но на второй год они развивались хуже, чем корни, переса-
2*
19
Годы
1968
1969
1970
1971
1972
1973
0,7
0,8
0,8
1,0
0,7
0,8
однолетних
3,5
4,5
4,5
5,8
4,0
5,0
двухлетних
Средний вес корней, г

женные в конце вегетации. Таким образом я пришел к выво-
ду, что одно двухлетние растения женьшеня лучше всего
пересаживать на постоянное место в конце вегетационного
периода. Подготовку гряд под пересадку рассады женьшеня
я провожу таким же способом, как и под посев семян. Ана-
логичные работы провожу и по защите растений от прямых
солнечных лучей и поздневесенних заморозков.
Отрастание надземной части женьшеня, как и появление
всходов, происходит не дружно. Раньше отрастают растения
старшего возраста. При этом появляются крючкообразные
стебли, которые обычно к 18---20 мая выпрямляются, и на
них развертываются листья, после чего начинается энергич-
ный рост цветоносного стержня.
Несколько лет назад в течение вегетационного периода я
проводил двух трехразовое опрыскивание женьшеня (незави-
симо от возраста) 0,5 процентным раствором бордоской жид-
кости. Первый раз опрыскивал растения в начале отрастания
надземной части 20---25 мая; второй --- 10---15 июня и тре-
тий --- после завязывания плодов.
В процессе опытного выращивания я установил, что при
опрыскивании надземной части женьшеня химикатами (да-
же слабым раствором) иногда получаются ожоги растений,
после чего они желтеют и в некоторых случаях засыхают.
Чтобы избежать этого, с 1971 года я провожу обработку
только почвы гряд 0,5 процентным раствором бордоской жид-
кости. Делаю это осенью после отмирания и удаления над-
земной части, а также и ранней весной, как только оттает
почва, но до отрастания растений. Хорошие результаты дает
обработка гряд в эти же сроки раствором хлорокиси меди
или марганцовокислого калия. В последние годы я чередую
химикаты при обработке гряд. Так, если осенью гряды были
обработаны бордоской жидкостью или хлорокисью меди, то
весной обрабатываю их 0,5 процентным раствором марганцо-
вокислого калия и наоборот. Расход раствора --- 2---3 литра
на один квадратный метр. Растения женьшеня на грядах,
обработанных таким образом, почти не поражаются грибны-
ми болезнями и хорошо растут. С появлением на посевах и
посадках женьшеня сорняков удаляю их и одновременно про-
вожу легкое окучивание растений и рыхление почвы неболь-
шой трехзубовой копаничкой. Зубья копанички необходимо
Делать внизу расширенными в виде лопаточек, длина их не
должна превышать 3---4 сантиметров. По мере необходимо-
сти гряды поливаю, но не допускаю их переувлажнения.
20

Таблица 7
Колебания веса корней женьшеня, г (Толочинский район
Витебской области, среднее за 1969---1973 гг.)
В 1967 году в порядке опыта на одной из гряд с трехлет-
ними растениями женьшеня начиная с весны я удалял сор-
няки, рыхлил почву, но не поливал ее, несмотря на засушли-
вое лето. Осенью установил, что на этой грядке средний вес
корней составил 32 грамма, тогда как у растений аналогич-
ного возраста, но растущих на грядах, которые в течение все-
го вегетационного периода содержались в умеренно влаж-
ном состоянии, --- 38 граммов, т. е. на 18,7 процента больше.
Специальной подкормки женьшеня я не провожу, так как
при нарезке гряд вношу такое количество удобрений, которо-
го, по моему мнению, достаточно на 5---6 летний период его
жизни. Кроме этого, ежегодно под зиму гряды мульчирую
торфокрошкой, а весной при рыхлении гряд заделываю ее в
почву, она и является дополнением к ранее внесенным удоб-
рениям. Поздней осенью убираю с гряд отмершую надзем-
ную часть женьшеня и, чтобы предупредить возможное забо-
левание растений в будущем году, сжигаю ее. При этом стеб-
ли не обрываю, а обрезаю их ножницами или секатором на
уровне поверхности почвы. При таком уходе корни 5---6 лет-
них растений достигают веса 50---90 граммов (табл. 7). Веге-
тация растений продолжается в среднем 165---170 дней
(табл. 9).
Из болезней женьшеня иногда во время вегетации обна-
руживается мокрая гниль корней разных возрастов (2---
3 случая в год). На пораженных гнилью растениях прежде
всего увядают и засыхают листья или у самой земли загни-
вает стебель с последующим отмиранием всей надземной
части. В таких случаях я срезаю надземную часть, осторож
21
Возраст растений, лет
1
2345
6---7
0,7
3,5
25,0
35,0
40,0
50,0
1,0
5,0
45,0
60,0
70,0
90---110,0
до
от
Пределы колебаний

Таблица 8
Сроки наступления основных фаз развития женьшеня
(Толочинский район Витебской области, среднее за 1968---1973 гг.)
но очищаю от земли корни и, если они частично поражены,
поливаю их 0,5 процентным раствором марганцовокислого
калия (0,5 л на два корня). Если корень находится уже в ста-
дии полного разложения, то удаляю его из грядки, а место
роста поливаю однопроцентным раствором марганцовокис-
лого калия (0,5 л на один корень). После зтого заболевание
смежных растений не наблюдается.
Из вредителей женьшеня мною обнаружены проволочник
(личинка жука щелкуна) и личинка майского жука. Для
борьбы с ними хорошие результаты дает своевременное уни-
чтожение сорняков и рыхление почвы. Некоторый вред жень-
шеню на моем участке приносили кроты. Корни они не тро-
гали, но, делая на грядах ходы, повреждали растения. Для
борьбы с кротами я ежегодно высеваю около гряд женьшеня
конские бобы, запах которых кроты не переносят и уходят.
Иногда я обнаруживал на надземной части женьшеня тлей,
образующих белую пену. Этого сосущего вредителя я снимал
и уничтожал.
При выполнении всех мер ухода это ценное лекарствен-
ное растение можно с успехом возделывать и в других мест-
ностях, агроклиматические условия которых сходны с усло-
виями Толочинского района Витебской области.
ЭЛЕУТЕРОКОКК КОЛЮЧИЙ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Элеутерококк колючий (Eleutherococcus Senticocus
Maxim.), так же как и женьшень, относится к семейству ара-
лиевых.
22
фазы развития
Отрастание надземной части
Развертывание листьев
Цветение
Созревание плодов
Отмирание надземной части
Массовое
Начало
5 мая
12 мая
13 июня
26 июля
5 октября
15 мая
17 мая
25 июня
14 августа
20 октября

В Советском Союзе он растет только на Дальнем Востоке
(Приморский и Хабаровский края, Амурская область, Юж-
ный Сахалин), а за пределами СССР --- в Северо Восточном
Китае, Северной Корее и Японии (Хоккайдо). Элеутерококк
является одним из обычных растений хвойно широколист
венных лесов; растет одиночно и группами, а на вырубках
образует труднопроходимые заросли (П. П. Воробьева,
1967 г.). Элеутерококк --- кустарник около 2---2,5 метра вы-
сотой. Кора его стеблей желтовато серая, покрытая густыми,
мелкими, колючими шипами. Листья длинночерешковые, с
пятью листочками, светло зеленые, блестящие. Но на моем
приусадебном участке на всех кустах элеутерококка листья
были только с тремя листочками (рис. 6 на вклейке). Цветки
мелкие, собраны в шаровидные зонтики на длинных тонких
цветоножках, однополые и обоеполые. Цветение элеутерокок-
ка (по наблюдениям за 1968---1973 гг.) продолжается с 24---
28 июля до 2---6 августа. Плоды черные, округлые, созрева-
ют в конце сентября --- начале октября.
Семена светло желтые, по форме напоминают полумесяц,
сильно сплюснуты с боков, длиной 4,5---5,5 миллиметра.
Корневище элеутерококка цилиндрической формы, диа-
метром до 1---1,8 сантиметра, упругое, жесткое. Кора корне-
вища буровато желтая. Внутри оно белое, рыхлое, запах спе-
цифический.
ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ
Элеутерококк колючий можно размножать семенами,
корневыми отпрысками, корневыми черенками, отводками и
делением куста.
Размножение семенами связано со стратификацией их.
Дело в том, что семена элеутерококка к моменту созревания
плодов имеют недоразвитый зародыш. Поэтому свежесобран-
ные семена, высеянные осенью, не дают всходов в первую
весну.
Осенью 1964 года я получил из Супутинского заповедни-
ка небольшое количество семян элеутерококка. Для опыта
их разделил на три равные части, одну из которых без вся-
кой предварительной подготовки посеял на грядку под зиму
в октябре. Семена второй части стратифицировал во влаж-
ном песке в течение трех месяцев при температуре 16---
18 градусов тепла и трех месяцев --- при температуре 0---1
23

градус тепла. После стратификации, ранней весной, я их
посеял. Третью часть семян без всякой подготовки посеял на
грядку весной, как только оттаял верхний слой почвы (по че-
репку). Ни в одном из этих вариантов семена всходов не да-
ли. Подобный опыт мною был повторен в 1965 году, резуль-
тат оказался аналогичным. Поиски получения всходов из
семян элеутерококка мною продолжаются.
Одновременно с семенами из Супутинского заповедника
я получил 20 корневых отпрысков элеутерококка и посадил
их в начале октября в лунки на 4---5 сантиметров глубже,
чем они росли у материнского растения, с расстоянием ме-
жду лунками 50×50 сантиметров. Все они прижились и вес-
ной 1965 года тронулись в роет. Стебли за лето выросли от
5 до 10 сантиметров в высоту, а у отдельных растений нача-
лось кущение.
Поэтому, как показал опыт, размножать элеутерококк
лучше всего корневыми отпрысками, которые ежегодно по-
являются около материнского растения. Пересаживать их на
постоянное место можно осенью, перед первыми заморозка-
ми, но когда созреет древесина, и ранней весной, когда от-
тает и «созреет» почва. Корневые отпрыски легко отделяют-
ся от основного куста. Они имеют довольно развитую корне-
вую систему и хорошо приживаются при пересадке. Размно-
жение элеутерококка зелеными черенками мною еще не
освоено.
Размножение элеутерококка отводками я делал так же,
как смородины или крыжовника.
Почву под посадки элеутерококка я готовлю следующим
образом. Участок в междурядье сада перекапываю на глуби-
ну 25---30 сантиметров, разбиваю комья и разравниваю его
поверхность, удаляю сорняки. Затем на один квадратный
метр почвы вношу 6---7 килограммов торфоперегнойного
компоста, участок вновь перекапываю и слегка утрамбовы-
ваю. Посадку отпрысков произвожу в ямы, которые выка-
пываю глубиной 45---50 сантиметров. Нижнюю часть ямы
засыпаю верхним, удобренным слоем земли, но с таким
расчетом, чтобы при посадке саженцы были на 3---4 санти-
метра глубже, чем до пересадки. Землю в посадочных ямах
хорошо уплотняю, а после посадки растения один раз поли-
ваю слабым раствором марганцовокислого калия. Полив та-
ким раствором способствует лучшей приживаемости сажен-
цев. С наступлением осенних заморозков посадки мульчи-
рую торфокрошкой слоем в 1 сантиметр.
24

Вегетация элеутерококка на моем участке начинается
(по наблюдениям за 1968---1973 гг.) 25---28 апреля. Прирост
стеблей за вегетационный период составляет 80---115 сан-
тиметров. Кусты дают по 5---6 корневых отпрысков. Первое
цветение растений элеутерококка на моем участке началось
(в 1968 году) на четвертом году их жизни, но семян на них
не было. С 1969 года на верхней части стеблей образовалось
по 8---10 зонтиков с разным количеством цветков (рис. 6
на вклейке). Цветет элеутерококк на моем участке в третьей
декаде июля --- первой декаде августа. Однако плоды его,
не достигнув зрелости, чернеют и осыпаются. Причина
этого явления мне неизвестна. Элеутерококк в наших усло-
виях оказался вполне морозоустойчивым. Это подтверждает-
ся следующими данными. В ноябре 1965 года без снежного
покрова на протяжении 7 дней стояли морозы до 23---25 гра-
дусов, и растения, несмотря на то что ничем не были защище-
ны, успешно перенесли эту довольно низкую температуру.
В течение вегетационного периода я 2---3 раза рыхлю почву
на посадках элеутерококка, удаляю сорняки и окучиваю
кусты. В засушливый период лета делаю умеренный полив
почвы. После полива или дождя даю подкормку навозной
жижей, разведенной водой в 5 раз. Этим раствором поливаю
всю площадь, занятую растениями, из расчета 8---10 литров
(ведро) на один квадратный метр.
Под зиму весь участок мульчирую торфокрошкой слоем
3---4 сантиметра. Считаю, что при соответствующей агротех-
нике элеутерококк, как и женьшень, можно выращивать
в почвенно климатических условиях Толочинского района.
ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Лимонник китайский (Schisandra chinensis (Turcz)
Baill) представляет собой лиану из семейства магнолиевых.
В диком виде распространен в Приморском и Хабаровском
краях, на Сахалине и Курильских островах, за пределами
СССР --- в Японии, Корее и Северо Восточном Китае. Среди
деревянистых лиан он занимает самое северное положение
и относится к самым морозостойким и скороспелым плодо-
вым лианам мира (А. А. Титлянов, 1959 г.).
Стебли лимонника деревянистые, вьющиеся, достигают
10---12 метров в длину и 0,8---1,5 сантиметра в толщину.
25

Кора стеблей темно коричневая, на старых растениях
шелушится, на молодых --- гладкая, слегка блестящая. Поч-
ки яйцевидной формы с коричневым оттенком. Листья свет-
ло зеленые, овально эллиптические, цельнокрайние, очеред-
ные, с красноватыми короткими черешками (рис. 6). Цвет-
ки однополые, белые или розовато белые, восковидные,
с приятным запахом, расположены на длинных цветонож-
ках. Ось цветка (цветоложе) во время развития плодов силь-
но удлиняется и плод становится похожим на кисть длиной
около 6---8 сантиметров и называется поэтому многоядным
(рис. 7 на вклейке). Плоды созревают в сентябре --- октябре,
семена желтые, почковидные, по 1---2 в каждой ягоде. Яго-
ды красного цвета, шаровидные. Они характеризуются раз-
личными вкусовыми качествами: мякоть очень кислая, ко-
жица --- сладкая, семена имеют жгучий вкус, а плод в целом
солоноватый. Корень ползучий с очень многими отпрысками
и мочковатыми корешками, располагается на глубине 10---
15 сантиметров от поверхности почвы. Он имеет специфиче-
ский запах. Все части растения при растирании имеют запах
лимона, поэтому его и назвали лимонником.
На моем приусадебном участке цветение лимонника на-
чинается в основном 29---31 мая и заканчивается 5---6 июня.
Но в зависимости от погодных условий эти сроки могут из-
меняться и цветение может совпадать с периодом поздне
весенних заморозков, которые поражают цветки. Например,
в 1968 году цветение лимонника началось 19 мая. В это вре-
мя наблюдались заморозки до 3---4 градусов, в результате
чего все цветки лимонника погибли. Аналогичное явление
наблюдалось и в 1969 году. Только в 1971 и 1973 годах
цветки не попали под заморозки и лианы дали плоды. Защи-
ту лимонника от заморозков я проводил путем дымления.
Но данный способ оказался малоэффективным. Поэтому не-
обходимо в наших условиях изыскивать более надежные спо-
собы защиты лимонника от поздневесенних заморозков.
Возможно, следует применять полиэтиленовую пленку или
другие защитные средства. Лимонник на моем участке на-
чал плодоносить на 5---6 м годах жизни.
Лимонник нуждается в опоре, поэтому его можно выра-
щивать только на шпалере высотой не менее четырех метров
или у высоких заборов. Хорошей опорой могут служить
и обычные колы высотой 4---5 метров. Стебель начинает
ветвиться на высоте 2---2,5 метра. Достигнув верха опоры,
ветви свисают вниз, как у плакучей ивы. Учитывая свойст
26

во стеблей лимонника оплетать не только опоры, но и ря-
дом растущие кустарники и деревья, его используют и в де-
коративном садоводстве для озеленения беседок, арок, стен
зданий и проч.
ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ
Лимонник я высаживаю на участках, которые освещают-
ся прямыми солнечными лучами только утром и вечером.
В полдень на него падает рассеяный свет. Такие условия со-
здаю посадками соответствующих плодовых и других деревьев
в непосредственной близости от посадок лимонника. Луч-
ше всего растения лимонника растут на небольших восточ-
ных или юго восточных склонах крутизной не более 15 гра-
дусов с уровнем грунтовых вод не ниже 1 метра от поверхно-
сти на легких, но достаточно влагоемких и хорошо
удобренных почвах. Непригодны для его выращивания вы-
соко расположенные участки с песчаными и супесчаными
почвами, а также заболоченные места.
За две недели до посадки лимонника участок, отведен-
ный под него, перекапываю на глубину 25---30 сантиметров,
удаляю сорняки и вношу 7---8 килограммов хорошо пере-
превшего навоза или торфонавозного компоста с добавлени-
ем 30---40 граммов аммиачной селитры, 40---50 граммов
гранулированного суперфосфата, 30---35 граммов калийной
соли и 50 граммов извести на 1 квадратный метр.
Размножается лимонник семенами, отводками и корне-
вой порослью.
Размножение семенами. Семена лимонника туговсхожие.
Подготовку их к севу я впервые проводил в 1960 году по ме-
тодике, разработанной А. А. Титляновым (1959). Для этого
взял 200 штук семян, завернул их в смоченную в обычной
воде капроновую тряпочку и поместил во влажный песок
(можно и во влажный мох), насыпанный в небольшой дере-
вянный ящик с отверстиями в дне для стока излишней воды.
Ящик с семенами поставил в комнате при температуре воз-
духа 18---20 градусов и выдерживал их в таком состоянии
в течение тридцати дней. Чтобы семена не подсыхали, песок,
в котором находились семена, периодически поливал водой
комнатной температуры. После теплового обогрева ящик
с песком и семенами перенес в подполье, где температура
27

воздуха не поднималась выше 4 градусов тепла, и продер-
жал там также в течение тридцати дней. При низкой темпе-
ратуре воздуха песок не подсыхал, но все равно периодиче-
ски поливал его, чтобы обеспечить семена кислородом. За-
тем ящик со смесью семян и песка перенес на подоконник,
где температура воздуха достигала 8---10 градусов тепла,
и держал их там, пока не проросли. Таким образом, на теп-
ловой обогрев, холодную стратификацию и проращивание
семян лимонника по такой методике до появления всходов
требуется 60---65 дней. После стратификации, при просмот-
ре семян с помощью лупы, оказалось, что из 200 семян про-
росло только 50, или 25 процентов. Непроросшие семена
высеял на гряды, но они так и не проявили признаков жиз-
ни, а полностью погибли. Продолжая опыт, проросшие семе-
на рассадил в ящик с легкой почвой, хорошо удобренной пе-
регноем (в равных частях торфонавозный компост + дерно-
вая земля + песок). До высадки в грунт рассаду держал на
подоконнике окна, выходящего на юг. Сеянцы, которые ока-
зались затененными, вытягивались и при пересадке в грунт
погибали. Из этого следует, что ящик с семенами в комнате
ни в коем случае нельзя ставить в затененное место. Кроме
этого, сеянцы я постепенно «приучал» к наружному возду-
ху, для чего их периодически, днем, при относительно теп-
лой погоде, выносил в огород и ставил под кусты смородины
или крыжовника с таким расчетом, чтобы на них падал рас
сеяный солнечный свет.
После окончания периода поздневесенних заморозков пе-
ресадил в грунт с комом земли на подготовленную с осени
грядку с расстоянием 8---10 сантиметров в ряду и 15---20---
в междурядье. Молодые сеянцы очень чувствительны к сол-
нечному перегреву и пересушке почвы, поэтому я их прите-
нял (дощатыми щитами) и умеренно поливал. При появле-
нии сорняков грядку с сеянцами рыхлил на небольшую глу-
бину, удалял сорняки, а в засушливый период, кроме поли-
ва, мульчировал торфокрошкой слоем 1---1,5 сантиметра.
На зимний период сеянцы укрывал еловым лапником в 1---
2 слоя. На постоянное место пересадил их осенью на второй
год жизни (1963 г.).
Семена лимонника можно высевать без стратификации.
В моих опытах как стратифицированные, так и не стратифи-
цированные семена в первую весну после высева давали не
более 5---10 процентов всходов, остальные частично всходи-
ли на второй и даже на третий годы.
28

Для посадки саженцев на постоянное место копаю ямы
глубиной 40---50 сантиметров и шириной 50---60 сантимет-
ров на расстоянии 1,5---2 метров одна от другой. На дно ям
кладу перемешанный с верхним слоем почвы в равных час-
тях компост или хорошо перепревший навоз, перегной из
листьев или другие питательные смеси и хорошо утрамбо-
вываю. Верхнюю часть ям (20---25 сантиметров) заполняю
почвой легкого механического состава, но также хорошо
удобренной.
Для лучшего опыления, а следовательно, и получения
более высокого урожая плодов в посадочные ямы высажи-
ваю по 4---5 лиан.
Саженцы лимонника в первые 2---3 года растут очень
медленно. Например, в 1963 году они дали прирост только
на 10---15 сантиметров, тогда как в 1964 году --- от 50 до 89
сантиметров, причем образовали по 3---4 ветви от основного
стебля и довольно много прикорневой поросли. Опорой для
лиан лимонника у меня служит забор сада. Саженцы я вы-
саживаю вдоль забора, установленного с севера на юг. При-
корневую поросль удаляю только ту, которая идет от забора,
а вдоль него оставляю. В результате этого к 1967---1968 го-
дам вдоль забора образовалась сплошная заросль лимонника
протяженностью 45 метров.
В настоящее время для размножения лимонника я ис-
пользую корневую поросль, провожу небольшое прорежива-
ние лиан. Растения из прикорневой поросли начинают хоро-
шо расти на втором, а плодоносить --- на третьем четвертом
году после посадки.
Размножение лимонника отводками провожу следующим
образом. Ветку лианы пригибаю в небольшой канавке, при-
шпиливаю к почве (как отводки смородины или крыжовни-
ка), засыпаю землей, а верхушку с крупной почкой остав-
ляю на поверхности почвы. Через два года, когда присыпан-
ная землей лиана хорошо окоренится, отводки отделяю от
материнского растения и высаживаю на постоянное место.
Считаю, что лучшим и наиболее надежным является раз-
множение лимонника корневыми отпрысками. Этот способ
менее трудоемкий, чем размножение семенами и отводками.
Корневая система лимонника, указывалось выше, зале-
гает неглубоко. На ней образуются побеги, выходящие на
поверхность почвы. На одном корневище образуется несколь-
ко таких побегов. Осенью я отделяю эти побеги от материн-
ского растения и пересаживаю на постоянное место. На од
29

ном корневище образуется несколько таких побегов сажен-
цев. При этом тщательно расправляю корни и мочки и выса-
живаю на 3---4 сантиметра глубже, чем они росли до пере-
садки. Взрослые плодоносящие лианы подкармливаю 2---3
раза за лето навозной жижей или коровяком, разбавлен-
ным в 6---8 раз водой. Для ускорения их роста в высоту на
3---4 м году жизни обрезаю все лишние побеги, оставляю
только 3---4 наиболее хорошо развитых. Делаю это осторож-
но, чтобы не обломать и не повредить стебли и ветви основ-
ных лиан. Опору для лиан лимонника устанавливаю такую,
чтобы она была долговечной, так как перенести лиану с од-
ной опоры на другую почти невозможно, настолько прочно
она ее обвивает (иногда даже врезается), а ветви тесно спле-
таются между собой.
В процессе выращивания лимонника повреждений его
вредителями или болезнями мною не наблюдалось.
Считаю, что лимонник китайский так же, как и жень-
шень, элеутерококк колючий, вполне можно выращивать
в Толочинском районе Витебской области и районах, сход
ных с ним по почвенно климатическим условиям.
ЛЕВЗЕЯ САФЛОРОВИДНАЯ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Левзея сафлоровидная --- маралий корень, маралова тра-
ва, большеголовник сафлоровидный, нижний уймон (Leusea
carhamoi des D. С.) --- относится к семейству сложноцвет-
ных. Это многолетнее травянистое растение с прямо-
стоячими, неветвистыми, толстыми, высотой до 1,5 метра
стеблями, заканчивающимися крупными цветочными кор-
зинками. Листья очередные, глубокоперисторассеченные,
верхние --- сидячие, крупнозубчатые, прикорневые --- череш-
ковые, крупные с пильчатыми краями. Цветки обоеполые,
трубчатые, фиолетово лиловые, соцветия крупные, почти ша-
ровидные, чешуйчатые. До распускания соцветия хорошо
посещают пчелы. На своей родине цветет в июле --- августе,
семена созревают в августе --- сентябре. На моем приусадеб-
ном участке левзея цветет с 3---4 по 13---15 июня. Плоды
созревают в конце июня --- начале июля.
Плод --- буроватая, эллипсоидная, четырехгранная семян-
ка с хохолком, Семена 5---7 длиной и 2---3 милли
30

метра шириной. Они немного похожи на семена череды,
только без крючковатых зубчиков, которые цепляются за
одежду.
Корневище деревянистое, горизонтальное, коричневато
бурого цвета, ветвящееся, со специфическим запахом (рис. 11
на 3 стр. обложки).
Корни левзеи убирают обычно после созревания семян;
с августа до глубокой осени, в возрасте 4---5 лет. Выкапы-
вают их полностью, очищают от остатков стеблей и почвы,
тщательно промывают водой. Почва от цельного корневища
Отмывается очень плохо, поэтому крупные корни нужно
рассекать на более мелкие части, после чего отмывать от
земли водой и сушить на солнце или в сушилках любого
типа (даже в русской печи), но при температуре, не превы
шающей 50 градусов тепла.
В естественных условиях левзея распространена в суб-
альпийских районах, на лесных полянах и высокогорных
лугах Сибири, Алтая и Саян. Местами растения образуют за-
росли. Однако дикорастущую левзею заготавливать довольно
трудно, так как она растет в высокогорных труднодоступных
районах и вдали от населенных пунктов (Кондратенко и др.,
1965 г.). Поэтому в настоящее время в нашей стране ее нача-
ли вводить в культуру в специализированных совхозах Все-
союзного объединения «Лекраспром».
ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ
Выращивание левзеи на своем приусадебном участке
я начал в 1962 году. Осенью этого года получил из Централь-
ного ботанического сада Академии наук БССР четыре корне-
вища левзеи сафлоровидной, которые разделил на 3---4 ча-
сти, продезинфицировал их 0,5 процентным раствором
марганцовокислого калия и высадил на гряды. Они хорошо
прижились и в 1964 году дали вполне зрелые семена, из ко-
торых я и начал дальнейшее разведение этого растения.
В настоящее время на моем приусадебном участке лев
зеей занято около 100 квадратных метров. Семена я собираю
ежегодно, храню их в деревянном ящике или в холщовом
мешочке в сухом помещении. Планирую в ближайшие годы
расширить плантацию левзеи до десяти сотых гектара и пе-
рейти на промышленное ее выращивание в системе совхоза,
на территории которого я проживаю. Вес 4---5 летних корней
левзеи на моем участке достигает двух и более килограммов.
31

Выбор участка, подготовка почвы и посев семян. Участок
под левзею выбирают на более возвышенном месте с неболь-
шим южным склоном. Желательно, чтобы почва была лег-
кой по механическому составу с мощным гумусовым слоем.
На таких почвах растения развиваются гораздо быстрее, чем
на тяжелых, а следовательно, и масса их корня получается
большей.
На моем приусадебном участке левзея сафлоровидная
растет в междурядьях сада.
За 2---3 недели до посадки однолетних корней или посе-
ва семян почву на участке перекапываю на глубину 25---30
сантиметров, одновременно разбиваю комья, аккуратно очи-
щаю ее от сорняков и разравниваю. После этого на 1 квад-
ратный метр почвы вношу 5---6 килограммов (ведро) хорошо
перепревшего навоза или торфонавозного компоста и 20---30
граммов извести, которые заделываю в почву повторной
перекопкой участка с удалением оставшихся сорняков и по-
следующим выравниванием поверхности.
Размножается левзея сафлоровидная главным образом
семенами. На небольшой площади, чтобы ускорить получе-
ние товарных корней, ее можно размножать и частями кор-
невища. Но этот способ трудоемкий. Корневище разделить
довольно тяжело, при этом ему нередко наносятся поврежде-
ния, ведущие к заболеванию, следовательно, этим способом
можно пользоваться только в исключительных случаях,
когда нет возможности приобрести семена.
На приусадебном участке с целью экономии места семе-
на левзеи сафлоровидной я высеваю на отдельной грядке под
зиму или весной рядами с шириной междурядий 15---20,
а в ряду 5---6 сантиметров. Заделываю их в почву на глуби-
ну 2---3 сантиметра. После высева семян грядку умеренно
поливаю водой, в которую для профилактики почвы добав-
ляю небольшую дозу (в пределах 0,25%) раствора марган-
цовокислого калия, и мульчирую торфокрошкой слоем 1---
1,5 сантиметра. На зиму, для предохранения семян от гры-
зунов, грядку укрываю в один слой еловым лапником. Спе-
циальной подготовки к севу семена левзеи не требуют. Они,
как свежесобранные, так и после хранения, дают довольно
дружные всходы при весеннем севе через 12---15 дней, а при
осеннем --- весной через такое же время после оттаивания
почвы.
Саженцы левзеи в наших условиях можно вырастить
и в год сбора семян. Это подтверждается таким опытом:
32

в 1966 году я собрал семена 28 июня и сразу же часть из них
высеял на грядку. В период с 10 по 12 июля они дали друж-
ные всходы, а к 10---15 октября выросли саженцы, которые
имели довольно развитую корневую систему и были вполне
пригодны для пересадки на постоянное место. Подобный
опыт я повторил в 1970 году. Результаты оказались анало-
гичными.
Однако лучшие по качеству саженцы у меня получаются
все же при посеве семян в начале октября или ранней вес-
ной. Если позволяет площадь, то семена левзеи сафлоровид
ной высеваю сразу на постоянное место без последующей
пересадки. Это делаю осенью или ранней весной на заранее
подготовленный участок на глубину 2---3 сантиметра. В каж-
дую лунку высевают по 2---3 семени, расстояние между лун-
ками дается 50 сантиметров, а между рядами 70 сантимет-
ров. Осенью провожу прореживание всходов. На месте остав-
ляю по одному самому развитому растению, а остальные
достаточно хорошо развитые экземпляры пересаживаю на
постоянное место, недоразвитые выбрасываю.
Однолетние корешки левзеи на постоянное место переса-
живаю только в начале октября, после отмирания надземной
части (пожелтения листьев). Весной пересадку левзеи я не
проводил, потому что отрастание ее начинается очень рано,
даже при неполном оттаивании почвы. По моим наблюде-
ниям за 1965---1973 годы, растения левзеи хорошо перено-
сят ранневесенние заморозки в пределах 3---4 градусов.
Выкопку однолетних корней необходимо проводить осто-
рожно, чтобы не нанести повреждений зимующей почке. Спе-
циальных гряд под посадку левзеи я не делаю, а высаживаю
ее обычно на заранее подготовленной ровной площади, на
которой размечаю места посадки в ряду и ширину междуря-
дий. Посадки провожу в лунки на такую же глубину, на ко-
торой они росли на посевных грядах, но с учетом, чтобы за-
ложенные на зиму почки находились на уровне почвы.
В ряду корни размещаю на расстоянии 50 сантиметров друг
от друга, а ширину междурядий выдерживаю не менее 70
сантиметров. Корни высаживаю вертикально, хорошо рас-
правляю их ответвления, а при засыпке лунок землю около
корней уплотняю. После посадки саженцев почву вокруг
них умеренно поливаю и мульчирую торфокрошкой слоем
1---2 сантиметра.
Уход за насаждениями. 8а вегетационный период на мо-
лодых посадках левзеи я вручную провожу одно двухразовое
33

рыхление почвы в рядах и междурядьях на глубину 5---6
сантиметров с одновременным удалением сорняков. На 2---3
летних посадках почву обрабатываю только в междурядьях.
В дальнейшем, когда на корневище закладывается и выра-
стает от 5 до 8 и более стеблей, растения на участке смыка-
ются не только в рядах, но и в междурядьях. С этого пери-
ода обработку почвы провожу только ранней весной и позд-
ней осенью, после отмирания надземной части и удаления
ее с участка.
Листья левзеи для лечебных целей заготавливаю в авгу-
сте --- сентябре, но осторожно, чтобы не повредить зимую-
щие почки, которые находятся на уровне поверхности почвы.
Вредителей и болезней левзеи сафлоровидной мною не
обнаружено.
Таким образом, результаты моих многолетних опытов
по выращиванию левзеи показали, что ее успешно можно
выращивать в Толочинском районе Витебской области и
в районах с аналогичными почвенно климатическими усло-
виями.
АРАЛИЯ МАНЬЧЖУРСКАЯ
Аралия маньчжурская (Aralia manshurica Ruper Et
Maxim) --- небольшое деревцо до 3---4 метров высоты. Ствол
и черешки листьев густо усажены многочисленными, очень
острыми шипами, за что в народе она получила назва-
ние «Шипдерево» или «чертово дерево» (рис. 3 на вклейке).
В Советском Союзе аралия маньчжурская распространена на
Дальнем Востоке, в Приморском крае, где она растет в под-
леске смешанных и лиственных лесов, на полянах и выруб-
ках, одиночно, небольшими группами или густыми заросля-
ми. За пределами СССР встречается в Северо Восточном Ки-
тае и на полуострове Корея.
Корневая система аралии маньчжурской располагается
преимущественно в верхнем слое почвы. Корни сверху бу-
рые, внутри беловатые. Ствол тонкий, прямой, с морщини-
стой корой.
На моем приусадебном участке стволы 6---7 летних рас-
тений аралии на высоте одного метра имеют толщину 5---6
сантиметров, высоту 2,8 метра. На высоте 1 метр 20 санти-
метров и выше от ствола под небольшим углом отходят 1---
2 довольно мощных ответвления, которые в свою очередь
34

дают ответвления второго порядка. Я полагаю, что ветвление
аралии происходит под влиянием наших климатических ус-
ловий. А именно: у полученных мною в 1964 году из Супу
тинского заповедника однолетних саженцев аралии маньч-
журской в течение ряда лет (1965---1973 гг.) наблюдалось
отмерзание однолетних побегов на длину 5---10 сантиметров.
Вначале это меня озадачило. Ведь на своей родине аралия
переносит морозы до  40 и более градусов, а на моем участ-
ке однолетние побеги подмерзли уже при морозах в 15---20
градусов. По видимому, подмерзание происходило от резких
колебаний температуры воздуха в зимнее время, когда ча-
стые оттепели сменялись морозами. Через 6 лет (с 1971 года)
подмерзание побегов прекратилось и отдельные растения ста-
ли цвести и плодоносить.
Листья аралии длинночерешковые, дваждыперистые, пе
ристорассеченные, крупные (до 60---70 см длиной), располо-
жены на верхушке ствола мутовкой. Растение имеет краси-
вый вид. Соцветие верхушечное до 40---50 сантиметров дли-
ной. Оно представляет собой раскидистую сложную метелку
(рис. 2), веточки которой заканчиваются небольшими зонти-
ками. Цветки мелкие, невзрачные, зеленоватые, обоеполые.
На моем участке аралия цветет в августе. Зацветание и со-
зревание плодов начинается с крайних цветков метелки, по-
степенно продвигаясь к центру. Плоды мелкие, шаровидные,
сине черного цвета с пятью семенами (косточками). Семена
удлиненные, светло коричневые, созревают в конце сентября.
После созревания плоды на метелке долго не держатся; под
действием ветра они постепенно осыпаются. Поэтому со сбо
ром их опаздывать нельзя. Корни для лечебных целей заго-
тавливают преимущественно осенью, с октября до устойчи-
вых заморозков. Для того чтобы не погубить дерево, корни
его откапывают на одну третью часть диаметра приствольно-
го круга, затем, отступив от ствола 8---10 сантиметров, на
корнях, подлежащих выкопке, делают косой срез, направ-
ленный вниз, что будет способствовать лучшему восстановле-
нию удаленных корней. Выкапывают только те корни, кото-
рые имеют диаметр не менее 2---4 сантиметров, затем наре-
зают их на куски длиной 10---15 сантиметров и сушат при
температуре 50---60 градусов тепла.
Участок для выращивания аралии маньчжурской надо
выбирать с легкой, плодородной и умеренно влажной почвой.
Кроме этого, участок необходимо обезвредить от личинок
майского жука, проволочника (личинка жука щелкуна) и
35

медведки, поражающих корни аралии (особенно в молодом
возрасте).
Если отведенный под посадку аралии участок до этого
был залужен или имел целинный характер, тогда следует
провести глубокую вспашку (25---30 см) с оборотом пласта,
затем после проветривания, примерно через неделю, когда
почва немного подсохнет, тщательно пробороновать и внести
хорошо перепревший навоз, торфонавозный компост и др. из
расчета 100---120 тонн на гектар и вновь перепахать. Если
же на отведенном участке выращивался картофель, овощи
или другие пропашные культуры, тогда после снятия их уро-
жая необходимо убрать все растительные остатки, внести
вышеназванные удобрения, вспахать участок на глубину
20---25 сантиметров и пробороновать.
Посадку саженцев аралии маньчжурской лучше всего
проводить рядами с шириной междурядий 3---3,5 метра и
расстоянием между растениями в ряду 2---3 метра.
Размножается аралия маньчжурская семенами и корне-
выми отпрысками. Семена ее исключительно туговсхожие.
Осенью 1971 года я собрал небольшое количество семян ара-
лии. Половину их завернул в капроновую тряпицу и вместе
с семенами женьшеня до осени 1972 года стратифицировал
при разных температурных условиях. В начале октября
1972 года высеял их на специально подготовленную грядку.
Сев производил в канавки на глубину 2,5---3 сантиметра
рядками с расстоянием между ними 15 сантиметров. Семена
в канавках засыпал верхним слоем почвы, умеренно полил
и мульчировал торфокрошкой слоем 0,5 сантиметра. На зиму
грядку укрыл одним слоем елового лапника. Однако весной
1973 года всходов семена не дали.
Гораздо проще на приусадебных участках размножать
аралию маньчжурскую корневыми отпрысками. Как излага-
лось выше, корни ее располагаются преимущественно в верх-
нем слое почвы и в горизонтальном направлении отходят от
ствола на 2---3 и более метров. На расстоянии 8---10 санти-
метров и дальше от ствола на них образуются корневые
отпрыски, надземная часть которых к осени достигает высо-
ты 20---25 сантиметров. В начале октября эти отпрыски,
имеющие относительно развитую корневую систему, отделял
от материнского растения и высаживал на постоянное место.
Для этой цели копал ямы глубиной 35---40, шириной 70---
80 сантиметров. Дно ямы на 10---15 сантиметров засыпал
верхним, хорошо удобренным слоем почвы. При посадке кор
36

ни расправлял, затем умеренно поливал и мульчировал тор
фокрошкой слоем 1---2 сантиметра. При такой посадке са-
женцы хорошо приживались и на следующий год давали
прирост надземной части до 25---30 сантиметров. Дальней-
ший уход за растениями за время вегетационного периода
состоял из рыхления почвы на глубину не более 10---15 сан-
тиметров и удаления сорняков.
В начале вегетации аралии желательно ежегодно давать
подкормку навозной жижей или коровяком, разбавленными в
8 раз водой. Неплохой подкормкой является и торфокрошка.
Считаю, что в наших условиях аралию можно выращи-
вать.
РОДИОЛА РОЗОВАЯ
В народной медицине Сибири родиола розовая известна
более 400 лет. Жители горного Алтая издавна применяют ее
корневище при усталости, упадке сил, при лечении желудоч-
ных и нервных заболеваний, простудах, ангинах и других
болезнях. В народе существует мнение, что родиола розовая
избавляет человека от сорока недугов и отдаляет старость.
Поэтому народы Алтая и называют ее «золотой корень».
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Родиола розовая (Rhodiola rosea L.) относится к семей-
ству толстянковых. Это многолетнее травянистое растение
высотой до 50 сантиметров, которое произрастает на Алтае,
в горах Кузнецкого Алатау, на Урале, в Иркутской области,
Забайкалье, на альпийских и субальпийских лугах.
Подземная часть золотого корня представляет собой мощ-
ное, клубневидное корневище золотистого цвета, горьковато
вяжущего вкуса (рис. 11 на обложке). В почве залегает вер-
тикально и неглубоко, в основном в гумусовом слое. Только
отдельные корни проникают в почву на глубину 30---40 сан-
тиметров.
Корни родиолы розовой достигают 900 и более граммов.
На моем приусадебном участке шести семилетние корне-
вища имеют вес от 1,5 до 2,5 килограмма и более. Для лечеб-
ных целей корни родиолы заготавливают после отмирания
надземной части, примерно со второй половины августа до
заморозков. Выкапывают всю корневую систему, хорошо от-
мывают от земли и быстро высушивают. Цельное корневище
сохнет очень медленно, от чего портится и теряет свои лечеб-
ные свойства. Поэтому его необходимо разрезать на относи
37

тельно мелкие части и сушить при температуре не выше
50---60 градусов. Теряется лечебное действие родиолы и при
медленной сушке отдельных частей корневища на солнце.
В домашних условиях порезанное на части корневище можно
сушить в приоткрытых духовках, русской печи и проч.
Стебли родиолы розовой неветвистые, прямостоячие, вы-
сотой (на моем участке) до 40---50 сантиметров (рис. 8),
зеленые с желтоватым оттенком. На одном корневище их бы-
вает от 3---5 на молодых растениях до 10---15 и даже более
у растений старшего возраста. Отрастание родиолы начинает-
ся очень рано, как только оттает верхний слой почвы. Вер-
шина стеблей заканчивается щитовидными соцветиями с зо-
лотисто желтыми цветками. На своей родине цветет в июне ---
начале июля, на моем приусадебном участке --- с конца мая
до половины июня. Растения родиолы двудомные, в связи с
этим для лучшего опыления их следует располагать группа-
ми или рядами, где будут как женские, так и мужские эк-
земпляры. Семена очень мелкие (мельче мака), темно корич-
невые, созревают в августе.
Листья очередные, сидячие, небольшие, продолговато
яйцевидные, цельнокрайние или с незначительными зубчи-
ками по краям или только на верхушках, мясистые. Золотой
корень на моем участке оказался довольно морозоустойчи-
вым. В течение 1968---1973 годов подмерзания надземной
части мною не наблюдалось.
Отмирание надземной части золотого корня на моем уча-
стке начинается в начале августа и полностью заканчивается
к середине месяца. К этому времени на корневище, верхняя
часть которого находится на уровне почвы, имеются доволь-
но крупные зимующие почки. Вредителей и болезней надзем-
ной части и корневой системы мною не обнаружено.
ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ
Выбор участка и подготовка почвы. Золотой корень ---
растение влаголюбивое, поэтому участок под его выращива-
ние надо подбирать с хорошо увлажненной почвой. Однако
участки с застойными водами и заболоченные не пригодны.
Они должны быть защищены от господствующего ветра и
хорошо освещаться солнцем.
Подготовку почвы под посадку саженцев золотого корня
в основном я провожу таким же способом, как и под жень
38

шень, левзею, только Б другие сроки. В третьей декаде июля
отведенный участок перекапываю на глубину 25---30 санти-
метров, удаляю сорняки и разравниваю поверхность почвы.
После этого на один квадратный метр почвы вношу 6---8
килограммов (1---2 ведра) хорошо перепревшего навоза или
торфоперегнойного компоста, 10---15 граммов аммиачной се-
литры, 15---20 --- калийной соли или сильвинита, 20---25 ---
гранулированного суперфосфата и 20---30 граммов извести.
Все удобрения равномерно распределяю по участку и вновь
его перекапываю, но уже на меньшую глубину (20---25 см),
удаляю остатки сорняков, тщательно разбиваю комья зем-
ли, затем поверхность почвы хорошо разравниваю и слегка
утрамбовываю. После этого на участке размечаю места по-
садок растений с помощью шнура.
В октябре 1965 года по моей просьбе профессор Г. В. Кры-
лов из Новосибирска прислал мне четыре корневища родио
лы розовой. Я немедленно их высадил в хорошо заправлен-
ную органическими удобрениями почву. Весной 1966 года,
как только оттаял верхний слой почвы, все 4 саженца трону-
лись в рост. Два растения образовали соцветия и зацвели, но
завязи не было и семян я не получил. В сентябре 1969 года
я получил небольшое количество семян золотого корня от
Г. П. Брагина (Горно Алтайская автономная область), кото-
рый рекомендовал высевать их без всякой предварительной
подготовки, на влажном месте под мох, не заделывая в поч-
ву. Такого естественного места я подобрать не смог. Но, сле-
дуя этой рекомендации, на более низком месте приусадебного
участка, на хорошо удобренной почве я подготовил неболь-
шую грядку, на которой очень тщательно, вилами, разбил
даже небольшие комья земли. Верх аккуратно выровнял и
слегка уплотнил. После этого в начале октября равномерно
по всей грядке рассеял семена золотого корня, умеренно по-
лил дождевой водой и накрыл влажным мхом слоем 5 см.
В таком состоянии грядка с семенами ушла в зиму.
В конце мая --- начале июня 1970 года под мхом появи-
лись довольно дружные всходы. Через неделю после появле-
ния всходов мох с грядки убрал. В течение сезона всходы
родиолы систематически поливал. Правда, в этом случае од-
новременно с сеянцами бурно развивались и сорняки. При
прополке вместе с сорными растениями вырывались и всхо-
ды золотого корня. Поэтому в следующие годы семена родио-
лы я высевал рядовым способом с шириной междурядий
15 сантиметров и расстоянием между растениями в ряду 5---
39

6 сантиметров. В таком случае междурядья всегда можно
поддерживать в чистом от сорняков и рыхлом состоянии.
При высеве родиолы под зиму или ранней весной к осени
вырастают небольшие растеньица. Корневая система их со-
стоит из маленького (1---2 г) клубня с одним двумя кореш-
ками, а надземная часть с одним надземным стебельком вы-
сотой 4---5 сантиметров. Так как сеянцы золотого корня на
первом году жизни имеют слабое развитие, то пересадку их
на постоянное место я провожу при достижении ими
двух лет.
Растения в ряду размещаю на расстоянии 50 сантиметров
друг от друга, а ширину междурядий делаю 70 сантиметров.
Для этого на подготовленном участке в намеченных местах
посадки копаю лунки, в которые и помещаю корни с таким
расчетом, чтобы зимующая почка находилась на уровне поч-
вы. Посадки обильно поливаю, а на другой день, когда поч-
ва немного проветрится, мульчирую торфокрошкой слоем
1---1,5 сантиметра. Выкопку саженцев из посевной грядки
произвожу путем постепенной и сплошной ее перекопки. При
этом корни выбираю не спеша и очень внимательно, чтобы
не оставить в земле даже небольшие корешки. На постоян-
ное место высаживаю только относительно крупные, хорошо
развитые с несколькими почками корни. Недоразвитые раз-
мещаю на отдельной грядке, а поврежденные --- выбрако-
вываю.
Уход за растениями золотого корня состоит в удалении
сорняков, легком рыхлении почвы и умеренном поливе в за-
сушливое время.
Неплохие результаты дает подкормка растений золотого
корня навозной жижей, предварительно перебродившей в те-
чение 5---6 дней и разбавленной водой в 3---4 раза. Подкорм-
ку провожу путем обильного полива междурядий после лег-
кого увлажнения почвы --- лучше после небольших дождей.
Золотой корень обладает весьма ценным и интересным
качеством. А именио: в возрасте от 2 до 4 лет его практиче-
ски можно пересаживать не только после отмирания над-
земной части, но в любое время вегетационного периода.
В июне 1971 года во время прополки сорняков я случайно
вырвал из земли три двухлетних растения золотого корня.
Еще не зная" его жизнеспособности, я их выбросил вместе с
сорняками на обочину участка. В это время стояла теплая
сухая погода. Через 3 дня сорняки почти высохли, тогда как
корневище с корнями, стебли и листья золотого корня оста
40

лись живыми. Тогда я их посадил на грядку и полил слабым
(чуть розовым) раствором марганцовокислого калия. Через
пять дней все три растения приняли нормальный вид и про-
должали вегетацию до осени. На корневищах образовались
хорошо развитые почки. Чтобы убедиться в возможности
пересадки золотого корня в летнее время, в начале июня
1972 года я специально без кома земли выкопал пять двух-
летних и столько же трехлетних растений и сразу же поса-
дил на постоянное место. Все десять растений без каких либо
заметных изменений продолжали, как и другие растущие на
постоянном месте, нормальный рост и развитие до отмира-
ния надземной части. Корневища образовали развитые поч-
ки. Опытов пересадки золотого корня старше 4 лет в летний
период мною не проводилось. Да и нет в этом надобности.
Привожу еще одно характерное доказательство жизнеспо-
собности золотого корня.
19 июля 1971 года Г. П. Брагин по своей инициативе пе-
реслал мне несколько десятков небольших корней. При этом
они не имели стеблей и специальной упаковки, а были уло-
жены в картонную коробку. Посылка из Горно Алтайской
автономной области до станции Толочин шла 18 суток. Есте-
ственно, что корни изрядно подсохли, на них не было почек.
Считая корни погибшими, я все же отобрал из них 20 штук
(остальные использовал для настойки) и поместил в воду
комнатной температуры. На следующий день (20 июля) спя-
щие почки приобрели желтовато зеленый цвет и как бы на-
бухли. Тогда все корни я слегка проветрил и рассадил на
грядку с хорошо удобренной почвой на глубину 2---3 санти-
метра, обильно полил 0,25% ным раствором марганцовокис-
лого калия и для лучшего сохранения влаги почву мульчи-
ровал торфокрошкой слоем 0,5 сантиметра. К концу июля
на 15 корнях образовалось по 1---2 стебля (остальные 5 кор-
ней погибли). Надземная часть золотого корня обычно отми-
рает к 10 августа, а у этих растений вегетация продолжалась
до заморозков. На корневищах образовались довольно разви-
тые почки.
В следующем, 1972 году эти растения вегетировали в те
же сроки, что и растения, выращенные из семян. На постоян-
ное место я их пересадил в августе.
Таким образом, я считаю, что золотой корень можно пере-
саживать на протяжении всего вегетационного периода.

РЯБИНА ЧЕРНОПЛОДНАЯ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Всем известная горькая лесная рябина занимает почти
все Северное полушарие. Рябина насчитывает более 84 ви-
дов, относящихся к роду Sorb us семейства розоцветных. Из
них только у немногих видов плоды пригодны для употреб-
ления в пищу. Видимо, поэтому до недавнего времени селек-
ционеры не обращали внимания на рябину. Ее считали лишь
красивым декоративным растением, не заслуживающим осо-
бого внимания.
В последнее время установлено, что ягоды дикой рябины
содержат много витамина А, некоторое количество витами-
нов С и Р, дубильные вещества и органические кислоты.
Из ягод рябины обыкновенной готовят варенье, мармела-
ды, пастилу; их используют в кондитерской и винодельче-
ской промышленности.
В конце XIX века европейские натуралисты, будучи в
Канаде и США, заинтересовались небольшим кустарни-
ком --- рябиной черноплодной (Aronia Melanicarpa (Minch)
Eliott) и завезли ее в Западную Европу, где ей не придали
особого значения и она стала таким же, как и горькая ряби-
на, декоративным растением с красивыми, черными, хороше-
го вкуса плодами. Только в нашей стране впервые серьезное
внимание на эту рябину обратил великий преобразователь
природы И. В. Мичурин. В 1900 году он выписал из Герма-
нии рябину черноплодную, а в 1905 году скрестил ее с на-
шей горькой рябиной. В результате был получен гибрид, на-
званный им рябиной Ликер, с черными сладкими пло-
дами. Применяя межвидовые и межродовые скрещивания (с
мушмулой, черемухой, боярышником и др.), И. В. Мичурин
получил гибриды рябины черноплодной с более крупными
сладкими плодами (Бурка, Гранатная, Мичуринская десерт-
ная и др.). Черноплодная рябина хорошо скрещивается с дру-
гими плодовыми растениями и неплохо прививается на гру-
ше и яблоне. Благодаря этим качествам имеется большая
возможность использовать эту рябину для выведения новых
сортов с более крупными, сладкими плодами.
В моем саду черенки черноплодной рябины, привитые
на сучьях плодоносящей груши, начали плодоносить со вто-
рого года. И. В. Мичурин рекомендовал применять черно
42

плодную рябину для широкой селекционной работы, а в чи-
стом виде разводить ее в тех северных местностях, где из за
сурового климата не могут расти другие плодово ягодные
культуры.
Совсем недавно выявлены совершенно новые вещества,
которые входят в состав плодов черноплодной рябины.
Если пищевая ценность плодов черноплодной рябины обу-
словлена наличием большого количества Сахаров и кислот,
то содержание в них целого набора витаминов дает основа-
ние причислить эту культуру к ценным лекарственным рас
тениям. В настоящее время в плодах черноплодной рябины
обнаружены витамины Р (рутин, цитрин), С (аскорбиновая
кислота), РР (никотиновая кислота), Е (токоферолы), каро-
тин (провитамин А), В2 (рибофлавин), В9 (фолиевая кислота).
Из перечисленных витаминов плоды черноплодной рябины в
большом количестве содержат лишь витамин Р (2,5---3,5% на
сырой вес). По количеству витамина Р данная порода значи-
тельно превосходит все известные в культуре плодовые и
ягодные растения, в том числе и садовые формы рябины
обыкновенной, моравской, крымской и др. (В. И. Проценко,
1971 г.).
По данным различных авторов, в плодах черноплодной
рябины имеются микроэлементы: магний, молибден, медь,
железо, марганец, бор, красящие и дубильные вещества.
В свежем виде плоды содержат до 10 процентов сахара, а в
сушеном --- до 35 процентов.
В 1965 году в совхозе «Лесное» Ленинградской области
был пройзведен анализ (В. Ф. Щукина) плодов и сока ряби-
ны черноплодной. Анализ показал, что плоды, собранные
24 сентября, содержали до 67,2 мг% витамина С, а собран-
ные 6 октября --- только 50,4 мг%. Плоды обоих сборов бы
ли богаты Р активными веществами, содержали до 2120 мг%
витамина Р и до 47 мкг% йода (на сухое вещество). Содер-
жание сухого вещества было в плодах --- 17,45%, в мезге ---
38,5%, в соке--- 14,4%. Витамина Р мы употребляем обычно
мало, он содержится лишь в очень незначительных количест-
вах в животных продуктах и овощах. А в черноплодной ря-
бине его сравнительно много, да еще в сочетании со многими
другими витаминами и микроэлементами. Поэтому плоды и
сок ее в настоящее время широко применяют в медицине.
Так незаметное растение роскошной природы штата Флори-
да было поставлено советскими учеными на службу человеку.
В настоящее время рябину черноплодную выращивают
43

не только садоводы любители, но и на больших площадях в
колхозах и совхозах многих областей нашей страны. Кроме
Алтая, куда черноплодная рябина перекочевала из г. Мичу-
ринска, ее выращивают в совхозе «Лесное» Ленинградской
области, в плодопитомническом совхозе «Бухоловка» и дру-
гих хозяйствах Калужской области.
Рябина черноплодная введена в стандартный сортимент
садовых насаждений Челябинской, Горьковской, Томской и
других областей, а также Башкирии и Татарии. К разведе-
нию черноплодной рябины приступили в Белоруссии, на
Украине, в Прибалтике, в северных предгорьях Кавказа и
других районах. Причем здесь она дает более мощные кусты
и более высокий урожай, чем на своей родине (Северная Аме
рика --- от Канады до Флориды), где она произрастает в са-
мых разнообразных почвенно климатических условиях. На
моем приусадебном участке рябина достигает в высоту
2---2,5 метра и более. Ежегодно дает обильный урожай пло-
дов (до 16---18 и более килограммов с куста).
Рябина черноплодная --- многолетний кустарник. В моло-
дом возрасте (до 6---7 лет) кусты сохраняют компактную,
как бы чуть сжатую форму. Но в дальнейшем под действием
ежегодных и обильных урожаев стволы отгибаются в сторо-
ны и куст принимает раскидистую форму. Количество ство-
лов в кустах самое различное: от 10---15 в молодом возрасте
до 50---60 в старом. При старении ветви дают очень малый
годичный прирост, стволы оголяются, плодовые образования
закладываются только на верхушках стеблей, урожайность
кустов резко падает. Поэтому старые, малопродуктивные
стволы надо вырезать у самого основания. Восстановление
куста я провожу за счет прикорневых побегов и корневых
отпрысков, которые после обрезки старых ветвей и стволов
обильно образуются у маточного куста. Корневая система
рябины черноплодной сильно разветвленная и хорошо разви-
тая. Горизонтальные корни располагаются на глубине 20---
50 сантиметров в радиусе до 1,5---2 метров, а вертикальные
уходят в глубь почвы на 2 метра и более. Такое расположе-
ние корней дает возможность рябине черноплодной исполь-
зовать питательные вещества и влагу как верхнего, так и
нижнего слоя почвы.
Листья простые, эллиптической или обратнояйцевидной
формы, весной темно зеленые, а к началу листопада стано-
вятся пурпурно красными.
Почки черноплодной рябины по морфологическим при
44

знакам разделяются на ростовые (вегетативные) и цветочные
(генеративные) или смешанные. Они покрыты тремя четырь
мя красновато коричневыми чешуйками. По месту располо-
жения различают почки верхушечные, пазушные и прида-
точные. Верхушечные почки обеспечивают рост побегов в
длину, а пазушные образуют их ветвления. Придаточные об-
разуются на корнях и дают корневые побеги. Цветочные поч-
ки в процессе развития дают соцветия и побеги возобновле-
ния. Цветочные и ростовые почки отличаются друг от друга
не только своим строением, но и внешним видом. Ростовая
почка меньшего размера, удлиненной формы и обычно плот-
но прижата к побегу. Цветочная более крупная и округлая
и отходит от побега под небольшим углом (12---14 градусов).
Поэтому по количеству заложенных цветочных почек уже
осенью предварительно можно определить, какой урожай
даст куст в будущем году.
Цветки обоеполые, с белыми венчиками, собраны в щито-
видные соцветия.
На моем приусадебном участке рябина черноплодная цве-
тет после окончания поздневесенних заморозков и поэтому
не поражается ими. Цветение начинается 25---30 мая и за-
канчивается 8---10 июня. Ягоды крупные, черные, сладкие,
с небольшим терпким привкусом (см. рис. на обложке).
В каждой ягоде содержится от 3 до 5 мелких темно коричне-
вых, немного удлиненных семян, которые при употреблении
плодов не ощущаются. Ягоды созревают в сентябре, но могут,
не опадая, сохраняться на растении до октября --- ноября.
Однако со сбором их опаздывать нельзя, потому что как толь-
ко они созреют и приобретут сладкий вкус, на кусты напада-
ют птицы, особенно дрозды, и буквально за три четыре дня
могут уничтожить значительную часть урожая ягод. Лучшее
время сбора плодов рябины черноплодной в наших усло-
виях --- конец первой --- начало второй декады сентября.
В снятом виде (в небольших ящиках и решетах) могут сохра-
няться 20---25 и более дней; их можно без порчи перевозить
на далекие расстояния и на любом транспорте.
В настоящее время в пищевой промышленности из пло-
дов черноплодной рябины изготавливают варенье, джем, ки-
сель, соки, сироп, мармелад, пастилу, прохладительные на-
питки, вино и др. Сушеные ягоды используют для приготов-
ления фруктового чая. Варенье из ягод черноплодной
рябины вкусное и красивое, темно рубинового цвета, при
этом терпковатый привкус рябины исчезает совершенно. Сок
45

из плодов, в отличие от плодов крыжовника и смородины,
очень хорошо отделяется в обычной электросоковыжималке.
Разведением рябины черноплодной я занимаюсь уже
12 лет. В начале мая 1964 года я получил 8 двухлетних са-
женцев рябины черноплодной из совхоза «Лесное» Ленин-
градской области и сразу же высадил их в грунт. Все они
прекрасно прижились и с 1966 года, т. е. с пятого года жиз-
ни, начали ежегодно и обильно плодоносить. К 1973 году по-
садки ее доведены на моем приусадебном участке до 0,04 гек-
тара.
В нашем Толочинском районе рябина черноплодная ока-
залась довольно морозоустойчивой. За период с 1964 по
1973 год подмерзания ветвей и генеративных органов, не-
смотря на низкие температуры, в отдельные зимы не наблю-
далось. Поражения вредителями и болезнями за этот же пе-
риод мною также не обнаружено.
ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ
Выбор участка и подготовка почвы. Рябина черноплод-
ная к почвенным условиям не очень требовательна. Но что-
бы ускорить развитие кустов и получать ежегодно высокие
урожаи плодов, ее следует размещать на хорошо удобренных
участках с легкой структурной почвой. Но при этом надо
учесть, что она очень требовательна к влаге и световому ре-
жиму. В тени она хорошо растет, но плодоносит очень плохо.
Недостаток влаги также отрицательно влияет на развитие
растений и плодоношение. Поэтому участок под посадку
рябины черноплодной надо выбирать на южном склоне кру-
тизной 5---8 градусов. Тяжелые дерново подзолистые почвы,
предназначенные для осенних посадок саженцев на постоян-
ное место, необходимо вспахивать весной, пробороновать и
содержать до осени под черным или сидеральным паром
(кормовой люпин). За месяц до посадки на участок надо вне-
сти органические (из расчета 40---50 т/га торфонавозного
компоста или навоза) и минеральные (0,5 ц/га аммиачной се-
литры, 1,5 ц/га гранулированного суперфосфата и 1 ц/га ка-
лийной соли) удобрения. Кислые почвы обязательно надо
известковать. После этого производят повторную вспашку
участка на глубину 20---25 сантиметров, боронование и раз-
бивку участка под посадку кустов. На своем приусадебном
участке черноплодную рябину я размещаю на южном склоне.
46

Почва дерново подзолистая, хорошо удобренная. Двухлетние
саженцы рябины высаживаю преимущественно осенью. На
отведенном под нее участке весной высаживаю картофель.
Осенью после уборки картофеля участок бороную, затем вно-
шу по 2---3 ведра на квадратный метр почвы торфоперегной-
ного компоста, 5---10 граммов аммиачной селитры, 15---20 ---
суперфосфата и 10---15 граммов калийной соли или сильви-
нита, после этого участок перепахиваю и приступаю к подго-
товке посадочных ям.
Сев семян, посадка саженцев и уход за растениями. Чер-
ноплодная рябина размножается семенами, отводками и де-
лением кустов.
Семена ее относятся к группе труднопрорастающих. При
посеве их под зиму или ранней весной без специальной под-
готовки они дают относительно малый процент всхожести.
Для отделения семян от плодов последние я пропускаю через
соковыжималку. Полученный сок пастеризую, закатываю в
банки и ставлю на хранение. Выжимки вместе с семенами
помещаю в бак и для их размягчения заливаю водой комнат-
ной температуры и выдерживаю один два дня. После этого
воду сливаю, а выжимки помещаю на специальное сито,
имеющее борты, высотой 5---6 сантиметров и опускаю в бак
с водой, где вручную аккуратно перетираю. Семена и мелкая
мезга проходят через сито, а оставшуюся на нем крупную
мезгу выбрасываю. Поскольку семена тяжелее мелкой мезги,
то окончательное их отделение провожу несколькими смыва-
ми. Семена при этом оседают на дно, а мезгу, которая
остается сверху, удаляю путем слива воды. Одновременно с
мезгой механически удаляются невыполненные и недоброка-
чественные (легкие) семена. Таким путем получаем относи-
тельно однородный стандартный посевной материал черно-
плодной рябины.
В 1967 и 1968 годах я стратифицировал семена рябины
черноплодной без предварительной их подсушки в те же сро-
ки и при том же температурном режиме, что и в совхозе
«Лесное» Ленинградской области (В. Ф. Щукина, 1967 г.).
Получил при этом неплохие результаты. Только в качестве
субстрата вместо крупнозернистого песка я применил торфо
крошку. На одну часть семян взял 3 части субстрата, хоро-
шо перемешал, увлажнил и в деревянном ящике с отверстия-
ми в дне поместил на 90 дней в подполье при температуре
воздуха 4---5 градусов тепла. Для поддержания равномерной
влажности и лучшего доступа воздуха к семенам торфокрош
47

ку с семенами время от времени перемешивал и при необхо-
димости поливал. Благоприятный результат дает увлажне-
ние субстрата снеговой водой при температуре 4---5 градусов
тепла, которая в некоторой степени является стимулятором
роста.
По истечении 90 дней температуру снизил до 0---1 граду-
са тепла на 34 дня. Для этого ящик закрыл крышкой и зако-
пал под снег на глубину 100---110 сантиметров. На снег
насыпал торфокрошку слоем 12---15 сантиметров, а сверху
положил слой навоза толщиной 8---10 сантиметров. После
снегования семена вместе с субстратом высеял в ящик с хоро-
шо удобренной перегноем землей и поставил на подоконник
южной стороны окна, где температура колебалась от 14 до
18 градусов тепла. Всходы, причем очень дружные, появи-
лись на 5---8 е сутки, а через 45---50 дней сеянцы уже имели
по 3---4 настоящих листа. С появлением всходов, чтобы они
не вытягивались, создавал им хорошее освещение. Пикиров-
ку рассады в грунт производил с расстоянием 10---15 санти-
метров друг от друга после весенних заморозков. Сеянцы на
первом году жизни растут очень медленно. Перед посадкой
сеянцев в школку почву хорошо удобряю торфоперегнойным
компостом. Стратифицированные семена можно высевать
весной непосредственно на гряды, но для этого необходимо
точно определить время начала стратификации, чтобы окон-
чание ее совпадало с периодом наступления сева, т. е. после
окончания поздневесенних заморозков.
Непосредственно на гряды стратифицированные семена
рябины черноплодной я высевал рядовым способом с шири-
ной междурядий 15---20 сантиметров, семена заделывал
в почву на глубину 1---1,5 сантиметра. Однако выше-
указанный метод подготовки семян к севу довольно
сложный и трудоемкий. В. И. Проценко (1971) рекомен-
дует готовить семена таким образом: «...Перед стратифи-
кацией семена в течение суток замачивают в свежей колодез-
ной воде комнатной температуры, предварительно поместив
их в мешочки из неплотной прочной ткани. Затем берут
ящик с отверстием в дне (для стока воды), наполняют его
влажным мхом или опилками, зарывают в них семена и 8---
10 дней выдерживают в комнатных условиях. Мох или опил-
ки периодически увлажняют. Затем мешочки с семенами рав-
номерно переслаивают в ящике мелкими кусками льда или
плотного снега, выносят на открытый воздух и помещают в
снежный бурт высотой 1,5---2 метра. Чтобы предотвратить
48

Рис. 6. Элеутерококк колючий: а --- общий вид четырехлетне-
го растения; б --- ветвь цветущего растения.
Рис. 7. Ветви лимонника китайского с плодами.

Рис. 8. Общий вид родиолы розовой.

стаивание снега при оттепели, бурт укрывают слоем соломы
или опилок. В снежном бурте семена выдерживают 3---4 ме-
сяца непосредственно до посева. Перед посевом ящик до-
стают из бурта и вносят на 3---4 дня в теплое помещение для
более дружного наклевывания семян».
С образованием у сеянцев двух трех настоящих листьев
их распикировываю с расстоянием между ними в ряду 10---
15, а в междурядье --- 20 сантиметров. С появлением сорня-
ков почву в междурядьях за вегетационный период рыхлю
3---4 раза, удаляю сорняки, а сеянцы легко окучиваю. В за-
сушливый период произвожу полив. На постоянное место
высаживаю их осенью в двухлетнем возрасте. Иногда
двухлетки высаживаю и весной до начала вегетации. Для
экономии места кусты рябины черноплодной на своем участ-
ке высаживаю с расстоянием 1,5 метра в ряду и 3 метра в
междурядьях. Чтобы растения лучше освещались солнцем,
ряды их располагаю с севера на юг. В течение первых 3---
4 лет по 2---3 раза за вегетационный период провожу рыхле-
ние междурядий, а приствольные круги обрабатываю моты-
гой или тяпкой и мульчирую торфокрошкой или перегноем.
Хороший результат дает подкормка растений аммиачной се-
литрой из расчета 50---80 килограммов на гектар. В дальней-
шем на 5---6 м году, когда кусты в рядах сомкнутся и обра-
зуют сплошную ленту, обрабатываю только междурядья и
через год под каждый куст вношу по 2---3 ведра хорошо пе-
репревшего навоза.
Горизонтальными отводками черноплодная рябина раз-
множается такими же приемами, как крыжовник или смо-
родина. Для этого ранней весной до начала вегетации от ма-
точного куста в сторону прокапываю небольшую канавку,
дно которой заполняю хорошо удобренной почвой. После
этого одно двухлетние побеги плотно пригибаю к земле (в ка-
навке) и пришпиливаю колышками. Сверху засыпаю почвой,
смешанной с торфонавозным компостом в соотношении 1:1,
слоем 1,5---2 сантиметра и умеренно поливаю. Через некото-
рое время образуются побеги, которые к осени хорошо око-
реняются. Такие окорененные побеги саженцы отделяю от
материнского растения осенью первого или второго года и
высаживаю на постоянное место. Рябина черноплодная очень
быстро кустится, поэтому ее удобно размножать вертикаль-
ными отводками. Для этого ранней весной трехлетние кусты
окучиваю землей, хорошо удобренной перегноем или навоз-
ным компостом, на высоту 25---30 сантиметров и умеренно
49

поливаю. В засушливый период лета кусты рябины поливаю
периодически и дополнительно окучиваю. К осени боковые
побеги в местах окучивания образуют почковатые корешки.
Такие окорененные побеги отделяю от материнского расте-
ния и высаживаю на постоянное место, как указывалось
выше. Кусты разделять лучше на третьем году жизни, когда
в составе их образуется по нескольку побегов. При этом куст
полностью выкапываю и разделяю на отдельные побеги, ко-
торые хорошо приживаются даже тогда, когда на них име-
ются небольшие корешки. Деление куста провожу ранней
весной до начала вегетации или осенью после листопада.
Разведение рябины черноплодной отводками и делением
куста следует рекомендовать только на приусадебных участ-
ках, где требуется сравнительно небольшое количество са-
женцев. Для получения большого промышленного количест-
ва саженцев следует пользоваться методом семенного размно-
жения, при этом, как показал многолетний опыт, рябина
черноплодная, выращенная из семян, не дает клонов.
Ямы для посадки кустов копаю на глубину до 60 санти-
метров, причем удлиненной формы, для того чтобы кусты
быстрее разрастались вдоль рядов. На дно посадочных ям
вношу 6---7 килограммов (ведро) торфоперегнойного компо-
ста или хорошо перепревшего навоза. Техника посадки та же,
что и при посадке крыжовника или смородины. Через 3---
4 года при большом разрастании кустов боковые побеги об-
резаю. В результате этого более интенсивно идет кущение и
через 5---6 лет в ряду образуется сплошная лента, а при об-
работке междурядий исключается поломка ветвей.
При семенном размножении рябина черноплодная начи
нает плодоносить на 4---5 м году жизни, а при размножении
отводками или делением кустов --- на 3 м году. В дальнейшем
плодоношение повторяется из года в год.
Считаю, что рябина черноплодная является весьма пер
спективной культурой для Толочинского района.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА ЖЕНЬШЕНЯ,
ЭЛЕУТЕРОКОККА, ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО,
ЛЕВЗЕИ САФЛОРОВИДНОЙ И РЯБИНЫ ЧЕРНОПЛОДНОЙ
В настоящее время фитотерапия (лечение растениями)
приобретает все больший авторитет как в народной, так и в
научной медицине. Это не возврат к временам Гиппократа,
50

Авиценны, Парацельса, а результат научно технического
прогресса второй половины XX века. Появились неограни-
ченные возможности изучения химического состава, фарма-
кологического действия, широких экспериментальных и кли-
нических испытаний препаратов растительного происхож-
дения.
Следовательно, их применение в прошлом, построенное на
эмпирических наблюдениях, получает научное обоснование.
Они к тому же во многих случаях имеют явное преимущество
перед препаратами химического, тем более синтетического
происхождения, так как не влияют на генетический аппарат
организма человека, как правило, не кумулируют, не дают
побочных нежелательных результатов при правильном, уме-
лом их применении.
История применения женьшеня в народной медицине ухо-
дит в глубину веков. В переводе с китайского языка
«жень» --- человек, «шень» --- корень, т. е. человек корень.
Кго научное название панакс (Panax) в переводе с греческо-
го означает средство от всех болезней. И действительно, на
земном шаре нет более популярного растения, чем жень-
шень. Его многочисленные названия --- «божественная тра-
ва», «корень жизни», «дар бессмертия», «соль земли», «зер-
но земли», «чудо мира» и другие говорят о его легендарно-
сти. На протяжении многих веков в медицине восточных
стран (Китай, Корея, Япония, Индокитай и др.) считалось,
что препараты из корня женьшеня способны вселять в чело-
века силу и бодрость, продлять молодость и жизнь. В «Кано-
не врачебной науки» выдающегося таджикского ученого
X века Абу Али Ибн Сина (Авиценна) встречается описание
лекарственных свойств женьшеня. Однако это была только
первая попытка дать характеристику загадочному растению.
Ведущая роль в изучении его свойств принадлежит русским
ученым. Так, первые химические исследования корня дико-
растущего женьшеня произвел русский ученый М. Я. Голяв
ко в 1906 году.
Особенно интенсивно начато изучение биологических и
лекарственных свойств корня женьшеня при президиуме
Дальневосточного филиала Сибирского отделения АН СССР.
Эту работу выполняет группа ученых, возглавляемая
И. И. Брехманом.
В корнях женьшеня обнаружены алкалоиды, крахмал,
пектиновые и дубильные вещества, смолы, витамины С, B1,
В, фосфор, сера, макро и микроэлементы, тритерпеновые са
51

понины, эфирное масло, глюкозиды (панаксозиды, панакви
лон, панаксин).
Даже однократный прием препарата из женьшеня оказы-
вает стимулирующее действие, повышает работоспособность.
Это было выявлено в экспериментах «повторного плавания
мышей до полного обессиливания», которые предложил
И. И. Брехман. Стимулирующее действие женьшеня было
доказано и на спортсменах. Одноразовый прием препарата
из этого растения повышал спортивные результаты почти на
50 процентов. Причем установлено, что длительное примене-
ние препаратов из женьшеня повышает мышечную работо-
способность человека более чем в полтора раза, но не вызы-
вает возбуждения и истощения организма.
При этом главным образом улучшается умственная дея-
тельность, повышается тонус организма, его жизнедеятель-
ность, улучшается самочувствие, аппетит, сон, качество
крови.
Известно также адаптогенное действие женьшеня, вызы-
вающее в организме состояние неспецифически повышенной
сопротивляемости вредным условиям внешней среды (хими-
ческим, биологическим, физическим факторам, в том числе
и лучевым воздействиям). Свойства женьшеня объясняются
возбуждающим влиянием на кору головного мозга и подкор-
ковые образования биологически активных веществ, которые
содержатся в этом растении. Они увеличивают газообмен
главным образом головного мозга, благотворно действуют на
деятельность сердца, желудочно кишечного тракта, обостря-
ют функцию зрения, стимулируют эндокринную систему,
усиливают окислительные процессы, ведут к более быстрому
распаду жиров, влияют на углеводный обмен, понижают уро-
вень сахара в крови, нормализуют кровяное давление, спо-
собствуют синтезу гликогена, известна эффективность препа-
ратов из женьшеня при легких формах сахарного диабета.
Показания к применению препаратов из женьшеня са-
мые разнообразные: это в первую очередь функциональные
нервно психические заболевания (неврозы, в том числе и кли-
мактерический, астено депрессивные состояния, психастения
и др.). При этом у таких больных улучшается настроение,
нормализуется сон, повышается умственная и физическая
работоспособность, появляется уверенность в своих силах,
интерес к жизни. Больные прибавляют в весе, лучше справ-
ляются со своими профессиональными обязанностями, улуч-
шается их коммуникабельность в семье и коллективе. Не
52

рекомендуется принимать женьшень детям и при выражен-
ных формах гипертонической болезни, а также в период лет-
ней жары.
В Корее используют листья женьшеня для лечения язв и
ран. Из корня женьшеня готовят отвары, настойки, порошки,
пилюли, присыпки, мази. Корни могут применяться в све-
жем и консервированном виде (в сахаре). В СССР женьшень
употребляют в виде 10% ной настойки на 70% ном спирте,
таблеток или жидкого экстракта, наиболее эффективного пре-
парата, принимают его только по рекомендации врача по
10---20 капель 2---3 раза в день в течение 30---40 дней. В пер
вые 10 дней назначается половина одноразовой дозы, кото-
рую потом увеличивают До Достижения желаемого эффекта.
Курсы лечения назначаются с двухнедельным перерывом,
желательно повторить их до 2---3 раз, а иногда и больше.
Противопоказаний к применению женьшеня, как уже го-
ворилось, практически нет. Не следует его принимать при
тяжелой форме гипертонической болезни, лихорадящих со-
стояниях, кровотечениях.
Передозировка или длительные курсы лечения могут вы-
звать головные боли, бессонницу, сердцебиение. В таких слу-
чаях следует сделать перерыв в приеме лекарства.
К семейству аралиевых относится также элеутерококк
колючий. Однако народной Медицине он не был известен.
О нем, как о женьшене, не слагалось легенд. Несмотря на
большие запасы в ареалах своего произрастания, элеутеро-
кокк так же, как и женьшень, вводится в культуру (Украи-
на, Белоруссия).
Пионерами в изучении этого лекарственного растения
являются И. И. Брехман и Н. И. Супрунова, первые сообще-
ния которых, сделанные в 1958, 1961 годах, привлекли при-
стальное внимание ученых всех стран.
Многочисленные исследования (химический состав, изу-
чение фармакологического действия, эксперименты на жи-
вотных, клинические наблюдения) показали, что элеутеро-
кокк по своему терапевтическому действию не уступает
женьшеню.
Действующее начало элеутерококка --- гликозидная фрак-
ция --- содержит 7 элеутерококкозидов --- А, В, С, D, Е, F, G,
первые 5 из них получены в кристаллическом виде. Он так-
же содержит глюкозу, сахарозу, неглюкозидные соединения,
красящие вещества, в его состав входят и метоксильные
группы.
53

Лекарственные препараты из элеутерококка по своему
фармакологическому действию так же, как и препараты из
женьшеня, принадлежат к адаптогенам --- повышают сопро-
тивляемость организма вредным факторам химической, фи-
зической и биологической природы. На лабораторных живот-
ных было доказано защитное действие этих препаратов при
переохлаждении, перегревании. В клинических условиях под-
тверждено положительное действие лекарств из элеутеро-
кокка при таких простудных заболеваниях, как острый ри-
нит, ларингит, фарингит.
Элеутерококк нормализирующе действует на сосуды при
гипотонии, повышает артериальное давление, тогда как при
гипертонической болезни у большинства больных он его по-
нижает,
Изучение действия препаратов из элеутерококка в экспе-
риментальной онкологии дало обнадеживающие результаты.
Их применение противодействует процессам индукции,
уменьшает приживаемость экспериментальной злокачествен-
ной опухоли. Элеутерококк ослабляет процессы метаcтазиро
вания, усиливает действие противораковых препаратов.
Учитывая, что противораковые препараты (химиотера-
пия), а также рентген радиевую и другие виды лучевой тера-
пии больные переносят тяжело, применение элеутерококка в
Комплексном лечении этих болезней является перспек-
тивным.
Перспективно также применение элеутерококка с профи-
лактической целью людьми, работающими с радиоактивны-
ми веществами.
Стимулирующее действие элеутерококка было доказано
на лабораторных животных (опыты с мышами, бегавшими
на «бесконечном» канате, а также опыты с «повторным плава-
нием» мышей). Средняя продолжительность плавания мы-
шей после введения экстракта элеутерококка увеличилась
на 52 процента.
Стимулирующее действие элеутерококка на физическую
работоспособность экспериментально подтверждено на спорт-
сменах --- велосипедистах, лыжниках, прыгунах, бегунах,
марафонцах. Элеутерококк улучшал их координацию движе-
ний, увеличивал производительность работы. Велосипедисты,
которые принимали элеутерококк, заняли наибольшее число
первых мест. У них быстрее нормализовался пульс, артери-
альное давление, восстанавливались силы.
Под влиянием элеутерококка улучшаются не только ко
54

личественные, но и качественные показатели умственного
труда. Как и женьшень, элеутерококк обладает особенностью
обострять функцию органов чувств --- зрения, слуха. Так,
например, у радиотелеграфистов, профессия которых связа-
на как с умственной, так и с физической нагрузкой, при
приеме жидкого экстракта элеутерококка значительно умень
шалось количество ошибок (почти в два раза).
Элеутерококк больше, чем женьшень, снижает уровень са
хара в крови после приема пищи у здоровых людей, способ-
ствует утилизации углеводов, увеличивает вес лабораторных
животных. Он способствует восстановлению уровня гемогло-
бина у доноров, утилизации белков, т. е. нормализует обмен-
ные процессы.
В последние годы в литературе появилось большое коли-
чество работ, посвященных экспериментальным исследова-
ниям и применению элеутерококка в клинике. Анализ этих
работ не входит в нашу задачу, следует лишь отметить, что
элеутерококк с успехом назначался водолазам, морякам в
условиях тропического плавания, при лечении вибрационной
и шумовой болезней, а также в стоматологической практике.
В комплексе с инсулином и другими препаратами он может
дать определенный эффект в лечении диабета при легкой и
средней тяжести его течения.
Широко применяются препараты из элеутерококка при
лечении нервно психических заболеваний функционального
характера (неврозы, астенические и ипохондрические состоя-
ния, при остаточных явлениях черепномозговой травмы, при
климактерических неврозах). Он улучшает самочувствие
больных, улучшает их настроение, нормализует сон, повы-
шает аппетит.
Назначают элеутерококк как общеукрепляющее средство
длительно болеющим больным, в период выздоровления при
инфекционных заболеваниях. Терапевтическое действие эле-
утерококка связано с нормализацией эндокринных и гумо-
ральных функций, он нормализует, уравновешивает возбуди-
тельно тормозные процессы в центральной нервной системе.
Круг противопоказаний к применению препаратов из
элеутерококка крайне узок: инфаркт миокарда, гипертониче-
ские кризы, лихорадочные состояния. Побочные явления
практически не встречаются. Крайне редко могут быть вя-
лость, сонливость, которые исчезают после приема сладостей
(сладкий чай, конфеты). Может нарушиться сон, в таких
случаях исключают его прием на ночь.
55

Лимонник китайский относится к семейству магнолие-
вых, был известен как лекарственное растение еще в древнем
Китае. Тонизирующее свойство этого растения на протяже-
нии нескольких столетий используется народами Дальнего
Востока и Тибета. Он и поныне применяется охотниками
Дальнего Востока, которые в свой нелегкий путь в тайгу бе-
рут с собой высушенные плоды, снимающие усталость и при-
дающие бодрость, а японцы употребляют отвар лимонника
при отморожении и морской болезни.
Наибольшую ценность представляют ягоды лимонника,
которые также употребляются для изготовления вин, безал-
когольных тонизирующих напитков, кондитерских изделий.
До сих пор не известно ни одного случая отравления ни пло-
дами лимонника, ни препаратами из него. Население Даль-
него Востока из ягод лимонника готовит кисели, сиропы, а
из коры и листьев --- чай.
В состав лимонника входят эфирные и жирные масла,
смолы, органические кислоты, углеводы, витамины С и Е,
микроэлементы, а также схизандрин и схизандрол, химиче-
ская структура которых подробно изучалась советскими уче-
ными.
В экспериментальных условиях установлено, что препара-
ты из лимонника снижают артериальное давление, а при ги-
потонической болезни несколько повышают его и способст-
вуют нормализации.
Многолетнее изучение лимонника китайского (Г. Н. Со
рохтин с сотрудниками) с помощью метода условных рефлек-
сов в условиях эксперимента показало, что его препараты
усиливают и концентрируют тормозные процессы в коре го-
ловного мозга. Увеличение мышечной силы, снятие утомле-
ния, предупреждение его объясняются, по видимому, влия-
нием этих препаратов на центральную нервную систему,
очевидно, этот же механизм лежит и в основе их
терапевтического действия.
Изучение влияния лимонника китайского на обменные
процессы показало его способность повышать уровень сахара
в крови в эксперименте на животных, а также умеренное по-
вышение уровня сахара в крови здоровых людей при приеме
препаратов из лимонника натощак. Исследователи пришли
к выводу, что содержание сахара в крови повышается за счет
мобилизации его из печени, что, возможно, является одним
из механизмов стимулирующего действия лимонника на ор-
ганизм.
56

Препараты из лимонника китайского влияют на фосфор-
ный обмен, а также предупреждают развитие эксперимен-
тального атеросклероза (снижают уровень холестерина в кро-
ви у экспериментальных животных), стимулируют дыхание,
повышают активность ферментных систем.
Изучение влияния лимонника Китайского на здоровых
людей выявило его стимулирующее действие. Под влиянием
настойки лимонника увеличивалась работоспособность. Лыж-
ники, получавшие порошок семян лимонника, показали бо-
лее высокие результаты (уменьшилось среднее время пробега
по сравнению с контрольной группой). Лимонник снижал
чувство усталости, уменьшал одышку, жажду. Такое же дей-
ствие оказывал лимонник и на физкультурников, которые
при большой физической нагрузке незначительно теряли в
весе, улучшалось их общее состояние, работоспособность, то-
гда как в контрольной группе отмечалась резкая потеря в
весе, снижение физической силы, появлялась сонливость.
Прием препаратов лимонника улучшил координацию движе-
ний у спортсменов, увеличивал мышечную силу.
Лимонник улучшает не только физическую, но и умст-
венную работоспособность. Так, студенты, получавшие по-
рошки и спиртовые вытяжки из семян лимонника во время
экзаменационной сессии, отмечали повышение работоспособ-
ности, у них появлялась потребность говорить и, двигаться,
исчезала сонливость. Подобные данные были получены и в
опыте с телеграфистами.
В 1943 году препараты лимонника давали летчикам
истребителям. Это не только снижало утомление, но и явля-
лось эффективным средством борьбы с кислородным голода-
нием.
Установлено, что наиболее выраженным стимулирующим
действием обладает схизандрин --- кристаллическое вещест-
во, выделенное из лимонника.
Лимонник китайский стимулирующе действует и на орга-
ны чувств. Он улучшает тональность слуха, является ценным
стимулятором ночного зрения, повышает его остроту, расши-
ряет поле зрения как у здоровых людей, так и при патологии.
Адаптогенное действие лимонника китайского было до-
казано в эксперименте (повышение устойчивости животных
к кислородному голоданию, оказывает положительное влия-
ние как при отморожении, так и при ожоговом воздействии,
а также при химических раздражителях). Однако адаптоген-
ное действие лимонника еще мало известно и используется
57

лишь в единичных случаях с целью неспецифической профи-
лактики простудных заболеваний.
Так как препараты лимонника обладают стимулирующим
действием на центральную нервную систему, они широко
применяются для лечения нервно психических заболеваний.
Они благоприятно влияют на больных с психастенией, трав-
матической церебрастенией, при реактивной депрессии у
больных с атеросклерозом. Наибольший эффект отмечен при
астено депрессивном синдроме: снималась вялость, адина-
мия, сонливость, больные были более активны. Однако пре-
параты лимонника не следует рекомендовать при психиче-
ском возбуждении. Особенно эффективны препараты лимон-
ника китайского при астено депрессивных состояниях, свя-
занных с переутомлением, соматическим и нервным истоще-
нием.
Он особенно успешно используется в комплексном лече-
нии больных с различными неврастеническими реакциями в
санаторных условиях.
Препараты лимонника китайского назначались при лече-
нии двигательных нарушений (на втором месяце) у больных
с инсультами, при паркинсонизме. При этом улучшение дви-
гательной системы сопровождалось улучшением психики.
Препараты лимонника назначают при лечении остаточных
явлений органических заболеваний центральной нервной си-
стемы (менингиты, энцефалиты). Отмечен положительный
эффект в комплексном лечении хронического алкоголизма и
шизофрении.
Лимонник с успехом применяется для лечения заболева-
ний желудка (хронические гастриты, язвенная болезнь). Его
препараты нашли применение в хирургической практике для
лечения гранулирующих ран и трофических язв, в дермато-
логии для лечения экземы. В Польше изготовляется космети-
ческий крем, в состав которого входит вытяжка лимонника
китайского.
Б аптечной сети страны имеется 20 процентная настойка
семян лимонника, приготовленная на 96 процентном спирте,
назначается по 20---30 капель на прием два раза в день на-
тощак или спустя четыре часа после приема пищи как сти-
мулирующий и тонизирующий препарат. Действие наступает
через полчаса и продолжается около шести часов после одно-
кратного приема.
Стимулирующее действие левзеи сафлоровидной давно
известно народам Сибири и Монголии, корни ее в виде по
58

рошка и отваров принимают при утомлении и упадке сил,
при общей слабости.
Впервые об использовании левзеи в народной медицине
было сообщено в 1879 году Г. Н. Потаниным, известным ис-
следователем Сибири. Он со слов местного населения --- мон-
голов --- записал легенду «о траве, увеличающей силы чело-
века и носящей название «буху аранай убюсу», которую по-
едают маралы осенью во время гона. У татар она и известна
как «сын отт» и «изюбрева трава» и издавна применяется
как афрозиатическое средство. Местным населением корни
левзеи используются в виде порошков и отваров.
В научную медицину левзея вошла не так давно и сведе-
ния о ней в литературе очень скудны, достаточно сказать,
что о ней не сказано в Большой Медицинской Энциклопедии,
нет сведений о ней и в такой популярной книге, как «Лече-
ние растениями» Н. Г. Ковалевой.
Химический состав и фармакологические свойства левзеи
сафлоровидной в настоящее время продолжают изучать. Лев-
зея содержит инулин, щавелевокислый кальций, соли фосфо-
ра, мышьяка, смолы, эфирные масла, дубильные вещества,
винную, лимонную, щавелевую, фумаровую, янтарную ки-
слоты, витамины А и С.
Экспериментальными исследованиями на животных было
установлено, что препараты левзеи малотоксичны, укорачи-
вают продолжительность медикаментозного сна, увеличивают
длительность «повторного плавания» лабораторных живот-
ных (белых мышей). Малые дозы левзеи возбуждающе дей-
ствуют на лягушек, белых мышей на фоне алкогольного
отравления, на сердце кошек. Благодаря сосудорасширяю-
щим свойствам препараты левзеи регулируют кровяное дав-
ление, в малых дозах снижают его, в средних --- кратковре-
менно повышают. Левзея оказывает влияние на ретикуляр-
ную формацию ствола мозга, электрическую активность
коры головного мозга, стимулирует родовую деятельность.
Повышение сокращений и работоспособности поперечно-
полосатых мышц объясняется улучшением кровотока за счет
сосудорасширяющего действия препаратов левзеи. Ее препа-
раты улучшают также работу сердца, замедляя его ритм и
увеличивая силу сердечных сокращений, увеличивают так-
же амплитуду дыхания. Улучшением кровоснабжения цент-
ральной нервной системы в определенной степени обусловле-
но стимулирующее действие левзеи и ее препаратов.
Клинические исследования подтвердили эксперименталь
59

ные данные о стимулирующем действии левзеи. Ее препара-
ты по своему действию близки к препаратам женьшеня и ки-
тайского лимонника и с успехом применяются в повседнев-
ной клинической практике.
У больных, страдающих астенией нервной системы раз-
личного происхождения, после назначения левзеи в течение
2---3 недель отмечалось значительное улучшение, повыша-
лась работоспособность, снималось чувство усталости и вяло-
сти, улучшалось общее самочувствие (Д. М. Российский,
1958). Побочных нежелательных явлений не отмечается.
Следовательно, препараты левзеи пополняют арсенал сти-
муляторов центральной нервной системы растительного про-
исхождения.
Резюмируя описанное, надо отметить, что никогда нельзя
заниматься самолечением и без совета врача принимать
самодельные или отпускаемые в аптеках препараты из пере-
численных растений, несмотря на их малотоксичность, что-
бы не пропустить заболевания, требующего более активного,
иногда радикального лечения.

ЛИТЕРАТУРА
Беликов И. Ф., Им Рок Зе, Грушвицкий И. В., Хон Е. Н.,
Предварительные результаты исследований по стратификации се-
мян и световому режиму женьшеня. Материалы к изучению жень-
шеня и лимонника. Вып. 4. М.---Л., 1960.
Брехман И. И. Элеутерококк. Л., «Наука», 1968.
Гутникова З. И., Воробьева П. П., Бункина И. А. Женьшень и
его возделывание. Владивосток, Приморское книжное издательство,
1963.Гаммерман А. Ф., Шупинская М. Д., Яценко Хмелевский А. А.
Растения целители.--- В кн.: Лекарственные растения нашей ро-
дины. М., «Высшая школа», 1963.
Гриневич М. А. Элеутерококк. Дальневосточное книжное изда-
тельство. Владивосток, 1970.
Кондратенко П. Т., Кур С. Д., Рожко Ф. М. Заготовка, выра-
щивание и обработка лекарственных растений. М., «Медицина»,
1965.Ковалева Н. Г. Лечение растениями. М., «Медицина», 1971.
Лекарственные растения. Мн., «Наука и техника», 1967.
Махлаюк В. П. Лекарственные растения в народной медици-
не. Саратов, 1967.
Проценко В. И. Черноплодная рябина --- новая садовая куль-
тура. Томск, изд во Томского университета, 1970.
Титлянов А. А. Актинидия и лимонник. Владивосток, Примор-
ское книжное издательство, 1959.
Турова А. Д. Лекарственные растения СССР и их примене-
ние. М., «Медицина», 1967.
Шлыков Г. Н. Интродукция и акклиматизация растений. М.,
«Колос», 1963.
Щукина В. Ф. Черноплодная рябина. Лениздат, 1967.
61

СОДЕРЖАНИЕ
От автора
3
Некоторые сведения о почвенно климатических условиях Толо
чинского района Витебской области
5
Женьшень
8
Биологические особенности
8
Опыт выращивания
10
Элеутерококк колючий
22
Биологические особенности
22
Опыт выращивания
23
Лимонник китайский
25
Биологические особенности
25
Опыт выращивания
27
Левзея сафлоровидная
30
Биологические особенности
30
Опыт выращивания
31
Аралия маньчжурская
34
Родиола розовая
37
Биологические особенности
37
Опыт выращивания
38
Рябина черноплодная
42
Общая характеристика и биологические особенности
42
Опыт выращивания
46
Лекарственные свойства женьшеня, элеутерококка, лимонни-
ка китайского, левзеи сафлоровидной и рябины черноплодной 50
Литература
61

Андрей Карпович Шестаков
Михаил Григорьевич Киреенко
Женьшень и другие лекарственные растения
Изд. 2 е, дополненное
Редактор А. Я. Макаревич
Обложка художника Ю. А. Карачуна
Художественный редактор А. И. Евменов
Технический редактор А. Н. Хейфец
Корректор Е. В. Борисенок
ИБ 212
Сдано в набор 19/I 1977 г. Подписано к печати 6/Х 1977 г.
Формат 84×1081/32. Бумага газетная. Усл. печ. л. 3,67.
Уч. изд. л. 3,6. Тираж 300 000 экз. Зак. 37. Цена 30 коп.
Издательства «Ураджай» Государственного комитета Совета
Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книж-
ной торговли. Минск, Парковая магистраль, 11, Дом книги.
Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Государственного комитета
Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли. Минск, Красная, 23.

Шестаков А. К., Киреенко М. Г.
Ш51
Женьшень и другие лекарственные растения. Под
ред. З. И. Гутниковой. Мн., «Ураджай», 1977.
64с.сил.;4л.ил.
В книге описываются женьшень, элеутерококк, левзея
сафлоровидная, лимонник китайский, черноплодная рябина
и другие растения, которые оказывают на организм человека
стимулирующее и тонизирующее действие. Автор делится
опытом выращивания этих растений на приусадебном участке
в дер. Романовка Толочинского района Витебской области.
Кандидатом медицинских наук М. Г. Киреенко написан
только один раздел «Лекарственные свойства женьшеня, элеу-
терококка, левзеи сафлоровидной, лимонника китайского и
рябины черноплодной».
Предназначена для массового читателя. Список лит. с. 61.
633.88
40403 088
Ш
104 77
М 305(05) 77

Рис. 11. Корневища
родиолы розовой (а)
и левзеи сафлоровид
ной (б).