УДК [687.01+687.02](075)ББК 37.24М42Рецензенты:
доктор техн. наук, профессор кафедры
«Технологии и конструирования швейного производства»
МГУДТ В.Е. Мурыгин;
кандидат техн. наук, доцент МГУС И.Н. КаграмановаМедведева Т.В.М 42 Художественное конструирование одежды: Учебное пособие.
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. — 480 с. — (Высшее образо¬
вание).ISBN 5-8199-0038-3 (ФОРУМ)ISBN 5-16-000956-6 (ИНФРА-М)В книге подробно рассмотрены различные аспекты восприятия
художественно-конструктивных образов; параметры, определяющие
внешний образ индивидуального потребителя; художественно¬
конструктивное построение моделей одежды на различные типы
фигур; методы проектирования конструкций новых моделей одежды,
а также основные принципы разработки наиболее перспективной в
настоящее время САПР одежды на основе трехмерной антропо¬
метрической базы данных.Учебное пособие предназначено для студентов вузов и технику¬
мов легкой промышленности.УДК [687.01+687.02](075)
ББК 37.24ISBN 5-8199-0038-3 (ФОРУМ)	© ИД «ФОРУМ», 2003ISBN 5-16-000956-6 (ИНФРА-М) f ®
ПРЕДИСЛОВИЕХудожественное конструирование одеждыШвейные изделия относятся к важнейшим товарам народного
потребления и составляют существенную часть конечного продукта
не только предприятий легкой промышленности, но и арендных,
малых и совместных предприятий, кооперативов, а также предприя¬
тий, изготавливающих одежду по заказам населения.Качество швейных изделий и экономическая эффективность их
производства и потребления закладываются на стадиях проек¬
тирования и художественного конструирования одежды. Процесс
художественного конструирования одежды тесно связан с модой.
Однако мода не учитывает возрастных особенностей людей и тем
более особенностей фигуры каждого человека.В данном учебном пособии рассмотрены средства и методы
проектирования конструкций одежды именно на индивидуального
потребителя, позволяющие создавать не только удобную, но и
красивую одежду, скрывающую недостатки в его строении и
. внешнем образе и подчеркивающую достоинства. В книге сделана
попытка представить весь спектр вопросов, относящихся к проблеме
проектирования конструкций одежды на индивидуального
потребителя, используя для решения этой проблемы различные
науки: прикладную антропологию, элементы биологии, инженер¬
ную психологию и колориметрию*, а также методы конструирова¬
ния одежды, представления знаний, информатики и технологии
программирования и основные понятия об искусственном
интеллекте. Очевидно, что такой подход способствует постановке
и решению сложной научно-технической проблемы — формализа¬
ции процесса проектирования конструкций одежды для инди¬
видуального потребителя.В первой главе рассматриваются общие вопросы процесса
проектирования конструкций одежды: содержание и последова¬
тельность работ, методы проектирования, а также задачи худо-‘ Колориметрия —• наука о методах измерения и количественного выражения цвета.
4жественного конструирования в общем процессе проектирования
для индивидуального потребителя при массовом производстве
одежды и при ее изготовлении на предприятиях сферы сервиса.
Одежда рассматривается как предмет дизайна только в неразрывной
связи с внешним образом индивидуального потребителя, которая
образуется и воспринимается в системе «человек—одежда» как
художественно-конструктивный образ. Под индивидуальным
потребителем понимается каждый индивидуум из всего контингента
потребителей как одежды массового производства, так и изделий,
изготовленных по заказам.Вторая глава посвящена закономерностям зрительного
восприятия художественно-конструктивных образов и механизму
распознавания линий и формы предметов. Так, значительное место
в учебнике отведено изучению цветового восприятия.Цвет готовой продукции играет большую роль, особенно по
силе эмоционального воздействия на покупателя. Если имеется
широкий выбор товаров и услуг, ни один проектировщик и
изготовитель не может пренебречь фактом эмоционального
воздействия цвета изделия на потребителя. Одежда как раз и
относится к тем изделиям, для которых эмоциональный эффект
воздействия цвета наиболее важен. В развитых странах без
колориметрии деловая жизнь немыслима. За рубежом она
эффективно применяется при массовом производстве одежды.
Оценка материалов по цвету, цветовые измерения и контроль
играют важную роль в сокращении непроизводственных расходов
производства при проектировании одежды. Поэтому конструктор
одежды так же, как и художник-модельер, должен владеть этими
знаниями.Третья глава посвящена внешнему образу индивидуального
потребителя, складывающемуся из особенностей антропомет¬
рического строения фигуры, характеристики лицевой части черепа
и головы, пигментации волос, глаз, кожи. Приведена методика
построения графических моделей женских фигур во фронтальной
и профильной проекциях. Вопросы внешнего образа индивиду¬
ального потребителя рассматриваются с позиций разработки и
выбора предпочтительных вариантов конструктивных решений
одежды. Впервые для целей конструирования одежды введено
понятие об идеальной фигуре, которая объективно существует и
используется художниками-модельерами для представления и
акцентирования новых модных форм одежды. Объективность
существования в общем процессе проектирования конструкций
5новых модных форм одежды трех типов фигур — идеальной,
типовой и индивидуальной (конкретной) — позволяет выбирать
адаптированные и предпочтительные варианты среди художествен¬
но-конструктивных решений изделий.В процессе проектирования конструкций одежды существует
проблема однозначной интерпретации эскиза художника-модельера
конструктором одежды при переходе к двухмерным чертежам
деталей конструкций моделей одежды новых форм. Эта задача в
настоящее время решается на интуитивно-эвристическом уровне,
что в условиях быстро меняющейся моды и необходимости
ежегодной разработки весьма значительного числа моделей одежды,
существенно отличающихся друг от друга по внешнему виду,
конфигурации лекал, применяемым материалам и другим
параметрам, требует неоднократной доработки как эскизов моделей,
так и их конструкций. В связи с этим в четвертой и шестой главах
детально рассмотрены вопросы художественно-конструктивного
построения моделей одежды и методы их проектирования с позиций
взаимосвязи трехмерной формы поверхности фигуры и изделия, а
также в однозначной интерпретации той или иной формы объемной
поверхности отдельного участка одежды геометрической форме его
плоскостной детали.В пятой главе рассмотрены существующие методы получения
конструкций деталей одежды для фигур с различными особен¬
ностями телосложения: полных, с различной осанкой и высотой
плеч, верхнего и нижнего типов и других.Совершенствованию методов проектирования конструкций
одежды на индивидуального потребителя посвящен ряд работ,
выполненных в МГАЛП, РОСЗИТЛП, КТИЛП, ГАСБУ, в которых
показаны пути решения этой проблемы на основе развития и
разработки систем автоматизированного проектирования конструк¬
ций одежды (САПРО) и методов получения точного кроя изделий,
позволяющих отшивать их в потоках массового производства. В
седьмой главе кратко рассматриваются общие принципы разработки
САПР и детально методы и принципы разработки САПРО на основе
трехмерной антропометрической базы данных. Приведено описание
метода проектирования цифровых математических моделей фигур
и отображения их на экране дисплея в виде, привычном для
художника и конструктора одежды. Рассматривается и принци¬
пиально решенная задача трансформации трехмерных изображений
поверхности деталей одежды в двухмерные их конструкции.
Проектирование разверток поверхностей одежды осуществляется
6на основе моделирования на ней чебышевской сети, учитывающей
свойства тканых материалов, и выбора оптимального варианта ее
расположения по критерию, принятому в практике конструирования
одежды: минимизации разницы длин срезов деталей конструкции
на плоскости и поверхности. Показана возможность разработки
единой системы проектирования конструкций одежды для всего
контингента потребителей, приведены варианты формализации
творческого этапа работы конструктора в условиях компьютерного
проектирования с однозначной интерпретацией технического
рисунка модели.
ГЛАВА 1Общая характеристика процесса проектирования
конструкций одеждыОдежда относится к предметам потребления и служит для
удовлетворения различных потребностей: эстетических, утилитар¬
ных, культурных, социальных и др.Процесс удовлетворения потребностей порожден и опреде¬
ляется спросом. Весь цикл процесса состоит из следующих
элементов (рис. 1):потребление (эксплуатация) во времени Т, на уровне М;
изучение спроса;
прогнозирование потребностей;
проектирование;Рис. 1. Схема процесса удовлетворения потребностей
8материальное производство (технологическая подготовка
производства и изготовление);потребление (эксплуатация) во времени Т , на уровне М,.
Таким образом, цикл процесса удовлетворения потребностей
является беспрерывным, циклическим и повторяющимся, но уже в
другом времени и на другом уровне.Процесс проектирования составляет значительную часть
процесса удовлетворения потребностей и представляет абстрактную
мыслительную и познавательную деятельность проектировщика,
направленную на разработку проектно-конструкторской докумен¬
тации [ 1—3]. Таким образом, проект состоит из комплекса проектно¬
конструкторской документации на новое изделие и содержит
обоснование проектирования, цель, требования к качеству объекта,
конструкцию изделия в виде чертежей, образец—эталон изделия,
техническое описание, комплект лекал и др. Проект позволяет
изготовить одно и то же изделие на различных предприятиях в
различное время и достаточно в большом количестве.Чем выше организационно-технический уровень процесса
проектирования и полнее процесс удовлетворения потребностей,
тем большее количество специалистов самого различного профиля
могут быть в нем задействованы: менеджер, психолог, технолог,
художник-модельер, конструктор, экономист и другие специалисты.
Первостепенная роль при проектировании одежды, то есть на этапе
формирования материально-пространственных структур произ¬
водственных объектов, отводится конструктору-дизайнеру. Однако
этапы изучения спроса и прогнозирование потребностей также
предполагают участие конструктора, так как в противном случае
он не сможет сформировать достоверную информационную базу о
проектируемых моделях одежды.Весь процесс проектирования конструкций одежды склады¬
вается из пяти стадий [2]: техническое задание (ТЗ), техническое
предложение (ТПР), эскизный проект (ЭП), технический проект
(ТП), рабочее проектирование (РП). Основные виды работ,
выполняемые на стадиях:ТЗ. Обоснование целесообразности проектирования новой
модели изделия. Предъявление требований к показателям качества
и свойствам будущего изделия. Определение информационной базы
для проектирования. Если стадии ТЗ предшествуют научно-исследо¬
вательские работы по разработке новых и совершенствованию
существующих методов проектирования одежды, а также работы
по изучению спроса и прогнозированию потребностей в проекта-
9руемых видах изделий, то качество и эффективность их изготовле¬
ния будут выше ранее производимых аналогов, так как наибольшее
влияние на технико-экономические показатели изделия оказывают
решения, принятые на начальных стадиях проектирования [2].ТПР. Определение путей реализации требований, предъяв¬
ленных в ТЗ. Выбор фасонов новых моделей одежды. Антропо¬
метрический анализ идеальной и типовой фигур. Художественно¬
конструктивный и адаптационный анализы моделей одежды. Выбор
базовой формы изделия. Выбор материалов. Выбор методов
проектирования конструкций утвержденных моделей.ЭП. Разработка описания внешнего вида моделей. Компози¬
ционный и конструктивный анализ моделей одежды. Разработка тех¬
нического рисунка (теоретического чертежа) базовых форм одежды.
Анализ моделей аналогов на технико-экономические показатели.
Разработка семейств и серий моделей одежды. Конфекционирование
материалов. Выполнение деталировки изделий. Проработка макета из¬
делия базовой формы. Уточнение величин припусков.ТП. Разработка конструкций деталей одежды базовых форм.
Изготовление образца изделия. Отработка макета на статическое и
динамическое соответствие, на соответствие проектируемой
художественной форме. Разработка конструкций деталей новых
моделей одежды. Унификация деталей одежды.РП. Разработка лекал новых моделей одежды. Раскрой и
изготовление образца изделия. Оценка качества образца. Градация
лекал. Изготовление образца-эталона. Расчет раскладки лекал.
Разработка технического описания на модель.Таким образом, под проектированием одежды понимают не
только разработку моделей и чертежей конструкций, но и весь
процесс в целом, охватывающий широкий круг работ проектно¬
конструкторского характера.Конструирование есть часть процесса проектирования одежды
и в основном выполняется на стадиях ТП и РП. Конструирование и
проектирование -— два неразрывных процесса. Конструирование
опирается на результаты проектирования, полученные на стадиях
ТЗ, ТПР, ЭП. Таким образом, проектирование конструкций одежды
с учетом пятистадийной последовательности работ позволяет
осуществлять системное проектирование, когда происходит учет
всего комплекса свойств, качеств и требований к объекту, как части
целого — системы «человек—одежда».Для разработки проектно-конструкторской документации на
разных стадиях используются различные методы проектирования:
10ТЗТПРЭПТПРПМетоды оп¬
ределения
исходной
информации;
методы фор¬
мирования
базы данных
и базы зна¬
ний; методы
системного
подхода к
формирова¬
нию качества
продукции;
метод анали¬
за моделей-
аналоговМетоды ана¬
лиза фигур и
моделей
одежды; ме¬
тоды проек¬
тирования и
конструиро¬
вания одеж¬
ды; методы
выбора мате¬
риаловМетоды раз¬
работки тех¬
нического
рисунка; ме¬
тоды кон-
фекциониро-
вания; мето¬
ды проработ¬
ки форм
одежды в
материале;
методы ана¬
лиза моделей
на ТЭП; ме¬
тоды разра¬
ботки се¬
мейств и се¬
рий моделейМетоды кон¬
струирования
одежды; ме¬
тоды отра¬
ботки конст¬
рукций на
эргономиче¬
ское соответ¬
ствие; мето¬
ды типового
проектирова¬
ния; методы
конструктив¬
ного модели¬
рования; ме¬
тоды стан¬
дартизацииМетоды раз¬
работки ле¬
кал различ¬
ных видов
изделий; ме¬
тоды оценки
качества го¬
товых изде¬
лий; методы
градаций
лекал; мето¬
ды раскладки
лекал и др.Метод —- это способ достижения какой-либо цели, состоящий
из совокупности теоретических и практических приемов или
операций. Методы могут быть объективными и субъективными. К
объективным методам относятся более точные методы, не
зависящие от качеств исполнителя, например квалиметрические
методы оценки качества одежды [2]. Точность субъективных
методов определяется практическим опытом и стажем работы,
уровнем образования и квалификацией исполнителя. К субъектив¬
ным относится, например, описательный метод анализа особен¬
ностей телосложения фигуры. Проектировщик должен стремиться
к использованию и разработке объективных методов проектиро¬
вания конструкций одежды.В процессе проектирования конструкций одежды новое изделие
задается в виде модели. Модель представляет собой абстрактную
или конкретную информацию об определенных свойствах
проектируемого изделия. Модель изделия может быть представлена
в виде плоскостного рисунка, эскиза, слайда или словесного
описания внешнего вида, а может быть выполнена в виде
трехмерного объекта в масштабе или натуральную величину.
Последний вид представления модели изделия содержит наиболь¬
шую информацию, но и он может быть выполнен в разных
11вариантах: макета изделия, обладающего лишь некоторыми
свойствами готового изделия или образца-эталона, являющегося
идеальным воплощением идеи художника.В процессе проектирования конструкций одежды модель
проходит через все фазы развития: от эскиза художника на стадии
ТПР, технического рисунка или чертежа на стадии ЭП, макета и
образца изделия на стадии ТП и до образца-эталона на стадии РП.Исходя из природы проектируемых объектов возможны три
типа проектирования [3]:-	объекты проектируются для выполнения ими только утили¬
тарных функций и характеризуются только конструкцией;-	объекты имеют только чисто художественное назначение,
являясь предметами изобразительного искусства. Утилитарные
функции отсутствуют;-	объекты объединяют и воплощают требования утилитарные
и художественные.Последние объекты относят к предметам дизайна. Одежда
также относится к предметам дизайна, в которых невозможно
отделить художественные и утилитарные функции. Процесс
утилитарного (технического) конструирования направлен на
создание объектов, проектируемых с минимальными затратами сил
и средств. Конструкция называется утилитарной, если она
разработана с учетом требований функциональности, эргоно¬
мичности, экономичности и технологичности [2, 3]. Например,
конструкция женского платья прилегающего силуэта с узкой юбкой
малого объема, даже если она соответствует направлению моды,
но предназначена для фигуры с лордотической осанкой, не
вписывающейся в существующие идеалы фигур, будет только
утилитарной, так как подчеркивает этот недостаток телосложения.Художественное формообразование основывается на принци¬
пах: образности — соответствия формы художественному
содержанию; коммуникативности — соответствия формы возмож¬
ностям человеческого восприятия; пластичности — соответствия
формы технологии изготовления; организованности — соответствия
выразительности формы приемам пространственной организации
материала [3].Художественное конструирование совмещает техническое и
художественное творчество, в результате которого создаются
художественно-конструктивные образы — предметы дизайна.
Одежда наиболее полно проявляет себя как художественно¬
конструктивное изделие, как образ в комплексе с фигурой человека
12и его внешним обликом. Образуется сложный художественно¬
конструктивный образ системы «человек—одежда», который
воздействует на окружающих и на самого потребителя как
физический объект (так как обладает размерами, объемом, массой,
цветом), а также вызывает различные эмоциональные переживания
и впечатления (легкость, воздушность, нежность, массивность,
свежесть, динамизм, энергичность, грусть и др.).Высокое качество предметов дизайна предполагает их
утилитарное и художественное совершенство.Одежда относится к тем немногим предметам дизайна,
проектирование которых должно быть очень мобильным вследствие
значительного влияния моды на их форму, цветовую гамму,
используемые материалы. Под модой понимают господство тех или
иных вкусов и стилевых признаков в одежде на определенном
отрезке времени. Моде свойствен ряд функций, наибольшее зна¬
чение из которых имеют социальная функция и функция сти¬
мулятора производства и потребления [4]. Значение моды в
художественном конструировании имеет решающее значение, так
как именно она определяет пространственную форму поверхности
одежды.В общем процессе проектирования конструкций одежды
художественное конструирование занимает значительное место и
неотделимо от утилитарных задач конструирования. Основными
задачами художественного конструирования одежды являются:-	определение исходной информации о потребителях и
проектируемой модели;-	анализ моделей одежды;-	выбор моделей одежды и способов их подачи;-	выбор материалов с учетом их свойств, позволяющих создать
проектируемую форму изделия;-	выбор методов проектирования конструкций одежды;-	разработка технического рисунка или теоретического чертежа
формы поверхности изделия и определение его конструк¬
тивного устройства;-	разработка конструкций деталей одежды базовых модных
форм;-	конструирование деталей новых моделей одежды;-	оценка адекватности эстетических свойств и формы поверх¬
ности проектируемой модели образцу изделия и др.Значение художественного конструирования велико и приразработке проектно-конструкторской документации (например,
13оформление лекал, их градация), так как игнорирование принципов
художественного конструирования на этом этапе может отразиться
на эстетических свойствах одежды. Поэтому задачи художест¬
венного конструирования должны решаться на всех стадиях
проектирования одежды без отрыва от процесса.Изготовление одежды осуществляется двумя системами:
массовое промышленное производство (предприятиями швейной
промышленности, арендными, малыми, кооперативными, совмест¬
ными предприятиями) и по индивидуальным заказам (ателье, Дома
моды). Процессы проектирования конструкций одежды как в одной,
так и в другой системе равнозначны, так как конструкции
разрабатываются только на типовые фигуры при использовании
одного вида информации: размерно-ростовочных стандартов и шкал
процентного распределения типовых фигур по регионам. Последние
используются недостаточно эффективно вследствие их редкого
обновления [5].Одежда, изготовленная двумя системами, приобретается и
эксплуатируется как потребителями с условно-типовыми фигурами,
так и потребителями с фигурами, имеющими отклонения в
строении. С этой точки зрения весь контингент потребителей
одежды следует рассматривать как индивидуальных потребителей.
При этом между потребителями и производителями одежды имеется
постоянное противоречие, заключающееся, с одной стороны, в
необходимости производства дешевых, доступных и разнообразных
товаров массового потребления и, с другой — в стремлении большей
части потребителей к нестандартной, индивидуальной одежде.
Решить эту проблему возможно за счет расширения ассортимента
различных предметов одежды массового производства, что позволит
обеспечить разнообразие костюма индивидуального потребителя,
а также за счет совершенствования системы проектирования и
изготовления одежды по индивидуальным заказам. Поэтому в
настоящее время большое значение приобретают задачи выбора и
проектирования моделей одежды на индивидуального потребителя,
создания базы данных о типовых образах потребителей (для
массового производства одежды) и методов определения параметров
индивидуального потребителя, разработка адаптированных и
предпочтительных вариантов конструкций одежды как на типовые,
так и на нетиповые фигуры.Учет требований, отражающих индивидуальность потребителя,
является одной из основных задач художественного конструиро¬
вания одежды [6]. К параметрам, определяющим индивидуальность
14потребителя, могут быть отнесены основные размеры фигуры,
особенности телосложения, цвет глаз, волос, лица, манера держаться
и даже, как отмечается в работе [7], темперамент человека. Учет
указанных параметров при проектировании одежды создает
необходимость в разработке предпочтительных вариантов моделей
одежды для фигур с индивидуальными особенностями. В условиях
существования на современном этапе двух систем изготовления
одежды — промышленного производства и изготовления по
индивидуальным заказам — решать эту задачу должны в первую
очередь предприятия сферы быта и услуг.Проектирование новых моделей одежды по индивидуальным
заказам осуществляется на двух этапах: в экспериментальных цехах
фабрик и Домах моделей — (I) и на предприятии (в ателье) — (II).На первом этапе предпочтительные варианты моделей одежды
для фигур различных полнотных, возрастных групп, с разнообраз¬
ными особенностями телосложения не разрабатываются. Считается,
что выбор предпочтительного варианта модели одежды осуществля¬
ется в ателье непосредственно при приеме заказа. Однако сущест¬
вующий уровень проектирования моделей одежды не позволяет в
должной мере это сделать.Проведенные исследования [8] позволили установить, что
модели одежды, изготовляемые по заказам населения, в большинстве
случаев (около 85 %) не обладают уникальностью и индиви¬
дуальностью конструктивного и композиционного решений. Кроме
того, более 70 % заказчиков, обращающихся в ателье, это люди
младшего и среднего возраста. Причем большая часть из них имеет
стандартные фигуры. Они не подобрали себе изделие в магазине
из-за отсутствия там нужного размеророста или материала, т. е.
изделие могло бы быть изготовлено индустриальными методами,
что было бы выгодно потребителю и государству [9].Слабая конструкторская подготовка производства в условиях
изготовления одежды по индивидуальным заказам не позволяет на
большинстве предприятий на современном организационном уровне
обеспечить производство уникальных, высокохудожественных
произведений, отвечающих эстетическим требованиям и удовлетво¬
ряющих потребности населения в модной одежде. Большая часть этих
изделий могла быть изготовлена на предприятиях массового
производства одежды с меньшими материальными затратами.Опыт изготовления одежды за рубежом свидетельствует о
необходимости организационно-технической перестройки процесса
изготовления одежды по индивидуальным заказам [8]. Фирмы
15Японии, Великобритании, Германии уже работают по принципу
изготовления одежды по образцам на основе промышленных
методов изготовления. Так, в Великобритании 40—50 % изделий
изготовляется по индивидуальным заказам в условиях массового
производства по образцам-эталонам, 60—50 % — в массовом
производстве мелкими партиями. Индивидуальный раскрой
существует только для изделий на фигуры со значительными
отклонениями.Совершенствование системы проектирования одежды по
индивидуальным заказам должно идти по пути максимального
обеспечения населения услугами по ремонту, обновлению и
переделке одежды, изготовления одежды на нетиповые фигуры,
экстравагантных и уникальных изделий. Этому вопросу посвящено
значительное количество работ [8—12].Изготовление одежды для большей части населения может
осуществляться с использованием двух систем — массового
производства и изготовления на заказ по образцам-эталонам
промышленными методами — и единой системой проектирования
одежды как на типовые, так и нетиповые фигуры [12], чтобы в
максимально возможном числе случаев удовлетворить спрос
потребителей в рентабельной и качественной одежде, причем с
низкими материальными и трудовыми затратами. При этом на
первых этапах целесообразно изготавливать такими методами
одежду стабильного ассортимента (пиджак, брюки, мужское пальто,
куртки и др.) [8, 9].На современном уровне развития предприятий, производящих
одежду, ее проектирование и изготовление на фигуры различного
телосложения целесообразно осуществлять также по образцам-
эталонам промышленными методами: для фигур с наиболее часто
встречающимися особенностями телосложения — по унифици¬
рованным конструкциям базовых основ одежды; для фигур с
комплексом особенностей телосложений — по методу гибкой
конструкции [13]. При этом конструкции изделий должны раз¬
рабатываться только на адаптированные или предпочтительные для
этих типов фигур варианты фасонов.Для разработки предпочтительных вариантов одежды для
индивидуальных потребителей необходимо наличие достоверной
информации о потребителях обслуживаемого региона, их вкусах и
предпочтениях:-	антропометрической (ОСТы, шкалы процентного распреде¬
ления типовых фигур, классификации типовых фигур по зри¬
16тельному подобию, классификации особенностей телосло¬
жения);-	социальной (возрастной, о наиболее часто встречаемых про¬
фессиях, процентном соотношении потребителей с различным
уровнем дохода и др.);-	о предпочтениях в цветовой гамме;-	о предпочтениях в ассортименте и видах одежды.
Определение этой информации, постоянное ее обновление ииспользование позволяют прогнозировать проектирование новых
моделей одежды и повышать их адресность для конкретного потре¬
бителя. Формирование такой базы данных способствует совер¬
шенствованию методов проектирования на основе повышения их
инженерного уровня, позволяет применять методы типового про¬
ектирования для разработки предпочтительных вариантов конструк¬
ций одежды, широко использовать средства вычислительной
техники и разрабатывать САПР одежды.При проектировании конструкций одежды, создании новых
художественно-конструктивных образов системы «человек—одеж¬
да» конструктор максимально использует свою зрительную систему.
Знание закономерностей зрительного восприятия имеет для
проектировщика одежды решающее значение.
ГЛАВА 2Восприятие художественно-конструктивных
образовПроектирование и эксплуатация одежды представляют собой
познавательные процессы, в которых задействованы все наглядные
образы проектируемых объектов, выражаемые через ощущение,
восприятие и представление. Ощущения формируются органами
чувств, или анализаторами. В результате ощущений мы получаем
знания об отдельных свойствах и качествах одежды.Восприятие — это процесс отражения предметов и явлений
действительности в многообразии их свойств, непосредственно
действующих на органы чувств [4]. Восприятие выражается сово¬
купностью разнообразных ощущений и протекает в едином про¬
цессе познания одновременно с ощущениями, но не сводится к
простой их сумме. Процесс восприятия — сложный психический
процесс, который включает наряду с ощущениями прошлый опыт
в виде знаний и представлений. Восприятие тесно связано с
мышлением. Эта связь выражается в том, что образы, формиру¬
ющиеся в процессе восприятия, осмысливаются, конкретизируются
и обобщаются посредством понятий, мыслительных операций,
суждений и умозаключений. Таким образом, восприятие занимает
промежуточное положение между ощущением и мышлением,
представляя более высокий уровень чувственного познания.Итогом восприятия является формирование целостного образа
изделия. Таким образом, более глубокие представления о системе
«человек—одежда» проектировщик получает благодаря восприятию.В то же время абстрактная мыслительная деятельность
проектировщика одежды и формирование представлений о
проектируемом изделии как художественно-конструктивном образе
невозможны без восприятия.Выделяют восприятие преднамеренное (целевое) и непред¬
намеренное [14,15]. Непреднамеренное восприятие характеризуется
отражением объекта без специально поставленной цели. Такое
18восприятие вызывается яркой внешностью, цветовой гаммой
объекта и другими ощущениями. Целевое восприятие означает
постановку конкретной цели и задачи и используется при различных
видах деятельности человека, в том числе при проектировании
одежды. Целевое восприятие обусловлено задачами, спецификой
той или иной деятельности, умением наблюдать, сравнивать,
выполнять глазомерные операции.В соответствии с преобладающей ролью одного из анализаторов,
участвующих в акте восприятия, ощущения подразделяются на
зрительные, осязательные (тактильные), слуховые и др. При
проектировании одежды используется сложное восприятие,
основанное в основном на зрительных и тактильных ощущениях.Тактильное восприятие используется при выборе материалов
для того или иного изделия. Немаловажное значение имеет
тактильное восприятие для отработки эргономических показателей
качества изделий, а также в процессе их эксплуатации, возникающих
в результате непосредственного контакта текстильных материалов
и всего изделия с кожей человека. Однако зрительные ощущения
имеют большее значение.Одежда относится к предметам дизайна и в системе «человек—
одежда» образует художественно-конструктивные образы, которые
в общем виде характеризуются цветом, линией, информативными
точками, формой линий и поверхностью. Восприятие цвета и формы
относится к одному из фундаментальных явлений, с помощью
которых познаются предметы, находящиеся среди нас. Наши глаза
дают нам возможность воспринимать размеры, формы, фактуру,
блеск, прозрачность, мерцание и цвет объектов.Для понимания природы этого восприятия необходимо кое-что
знать о человеческом глазе, о том, как он устроен и работает, каким
образом распознает и сравнивает цвета, устанавливает цветовую
гармонию, распознает формы и линии предметов. Необходимо также
располагать информацией о разных типах глаз, о дефектах зрения.Кроме того, мировая тенденция интенсивного использования
средств вычислительной техники при проектировании одежды и,
особенно в диалоговом режиме, создание экспертных систем и
систем искусственного интеллекта ставят перед проектировщиками
задачи по разработке особых программ-моделей зрительного
восприятия и распознавания образов, оптимизации систем
визуализации информации при работе на ЭВМ [16, 17].При этом деятельность оператора-проектировщика рассмат¬
ривается как сложный многоуровневый процесс решения ряда
19зрительных задач, в течение которого происходит сопоставление
оператором проектируемого образа с эталонным или концептуаль¬
ной моделью (в случае поиска новых форм одежды), хранящимся в
долговременной памяти и сформированным на основе профес¬
сионального опыта [16].Изучение принципов зрительного восприятия цвета немало¬
важно также потому, что потребитель одежды воспринимает его
как характерную черту самого изделия. Поэтому подготовка спе¬
циалистов высокого качества невозможна без учета мировой
практики измерения цвета, унификации терминологии по его
определению и психофизиологическому восприятию.Строение глаза. Зрительный аппарат человека иногда сравни¬
вают с фотографическим аппаратом [15, 18].С внешней стороны круглое тело глаза (глазное яблоко) покрыто
прочной защитной оболочкой белого цвета, называемой склерой,
или белком 13 (рис. 2). Склера в передней части глаза переходит в
выпуклую, несколько приподнятую и прозрачную роговую оболочку
9, хотя на всем своем остальном протяжении склера непрозрачна.
Под склерой находится сосудистая оболочка 2 — слой из сложного
сплетения кровеносных сосудов. За роговой оболочкой этот слой
переходит в непрозрачную радужную оболочку 6,10. У всех людей
радужная оболочка имеет различную окраску. В центре радужной
оболочки находится отверстие-зрачок, который является своеобраз¬
ным окном, сквозь него световые лучи проникают внутрь глаза.
Пространство между радужной и роговой оболочками называется
передней камерой 5 глаза. Это пространство наполнено особой
жидкостью — водянистой влагой.Сразу же за зрачком располагается хрусталик 11. Хрусталиком
называется прозрачное упругое студенистое тело, находящееся
внутри капсулы, которая позволяет менять его кривизну. По форме
хрусталик напоминает двояковыпуклую линзу, составляющую
объективы фотографических аппаратов. Хрусталик—самая важная
часть оптической системы глаза.Внутреннее пространство глазного яблока заполнено прозрачной
студенистой массой, которая называется стекловидным телом 12.
Стекловидное тело, хрусталик, передняя камера и роговая оболочка
аб1	— зрительный нерв;2	— сосудистая оболочка;3	— внутренняя прямая мышца;4	— задняя камера;5	— передняя камера;6	и 10 — радужная оболочка;7	— зрительная ось;8	— оптическая ось;9	— роговая оболочка;11	— хрусталик;12	— стекловидное тело;13	— защитная оболочка (белок);14	— центральное углубление;15	— слепое пятно;16	— колбочки;17	— палочкиРис. 2. Схема устройства глаза человека: поперечный разрез глаза (а);
фоторецепторы глаза (б)таза образуют сложную оптическую систему, дающую на внутрен¬
ней поверхности глазного яблока изображение наблюдаемых объек¬
тов. Поверхность, на которой строится это изображение, представляет
собой особо тонкую пленку, называемую сетчатой оболочкой
(сетчатка), или ретиной. Она составлена из нескольких слоев нервных
клеток, заканчивающихся концевыми аппаратами-кшбочгамм 16 и
палочками 17, которые и являются рецепторами света — фоторецеп¬
торами. Колбочки и палочки представляют собой мелкие тельца, соеди¬
няющиеся тонкой ниткой нерва с головным мозгом, только
колбочки — коротенькие, округлые, а палочки — вытянутые, имеют
удлиненную форму.Колбочки и палочки служат теми микроскопическими прибор¬
чиками, в которых происходят принятие светового луча, соответст-
21вующая его переработка и возникает ощущение света, которое затем
передается в мозг. Колбочки расположены в центре сетчатки. Этот
участок в виде небольшого углубления называется центральной
ямкой желтого пятна. Здесь палочек нет совсем, но колбочек
особенно много и они особенно мелки, что позволяет структуре
светочувствительного слоя наиболее тонко передавать мелкие
детали. Палочки преобладают на периферийных участках сетчатки.
По мере удаления от центральной ямки строение сетчатки
становится грубее. На одном из участков ретины совсем нет фото¬
рецепторов. Это место вхождения зрительного нерва, оно
называется слепым пятном 15.Палочки и колбочки по-разному реагируют на различную
интенсивность света. Для палочек характерна высокая чувстви¬
тельность к незначительным интенсивностям света; они служат
приборами ночного зрения. Колбочки отличаются сравнительно
низкой чувствительностью к интенсивностям света, они выполняют
функцию прибора дневного и цветового зрения [18]. В глазе
содержится до 30 млн. палочек и до 7 млн. колбочек. Получаемое
зрительное изображение предмета представляет собой своеобразный
мозаичный набор, составленный из огромного количества точечных
изображений, воспринимаемых палочками и колбочками.Способности глаза и дефекты зрения. Острота зрения —
способность глаза видеть раздельно две точки. Нормальному глазу
это доступно, если величина изображения точек на сетчатке равна
4 мкм, а угол зрения составляет одну минуту. Острота зрения такого
глаза принимается равной за единицу. При меньшем угле зрения
ясного видения не получается, точки сливаются. Острота зрения
увеличивается при яркой освещенности и очень низка при слабом
свете.Аккомодация — способность глаза ясно видеть разноудаленные
предметы. Точная фокусировка глаза достигается за счет изменения
кривизны хрусталика. С возрастом хрусталик теряет свою
эластичность и человек не может рассматривать предметы на
близком расстоянии. Это явление называется старческой близо¬
рукостью.Адаптация — способность глаза настраиваться на преобла¬
дающую яркость света. Адаптация при переходе из темного
помещения в светлое заканчивается за 4—6 мин., из светлого в
темное — за 30—45 мин. и более.Цветоразличение — способность глаза воспринимать цвета и
цветовые оттенки. В литературе [14, 15, 18, 19] приводятся разно¬
22речивые сведения о том, что нормальный человеческий глаз может
различить от 200 до 10 млн. разных цветов.Бинокулярностъ, или стереоскопичность, зрения обуславли¬
вается неодинаковым восприятием предмета левым и правым
глазом. При рассматривании объекта оптические оси глаз направ¬
лены на него. При этом изображения объекта от обоих глаз в зри¬
тельных отделах коры головного мозга сливаются в одно зрительное
восприятие. При рассматривании удаленного предмета оптические
оси обоих глаз параллельны и глаза работают без аккомодации. При
рассматривании близкого объекта оси обоих глаз пересекаются на
нем. Схождение оптических осей глаз называется конвергенцией, а
расхождение — дивергенцией. Величина угла конвергенции зависит
от расстояния до объекта и расстояния между точками, вокруг
которых вращаются глаза. Глазной базис (расстояние между осями
глаз) для различных людей колеблется в пределах 52—72 мм.
Максимальный угол конвергенции равен 32 градуса. Благодаря
бинокулярному зрению оценивается удаленность от предмета. Чем
меньше угол конвергенции, тем ближе объект. Аккомодация помо¬
гает оценить объем предмета, его глубину. Наибольшее расстояние,
на котором можно видеть объемность предмета, 1300—2600 м.Зрение одним глазом называется монокулярным. Подобное
восприятие менее совершенно. С его помощью можно оценить
расстояние до предмета, но монокулярное восприятие третьего
измерения осуществляется благодаря вторичным, вспомогательным
признакам удаленности (видимой величине предмета, линейной и
воздушной перспективам, загораживанию одних предметов при
движениях головы, а также памяти бинокулярного зрения). На
близких расстояниях оказывает помощь и аккомодация.Глазомер — способность глаза оценивать расстояние до
предмета и его размер. Без точного глазомера не может быть
точности движений в повседневной деятельности. Оценка рас¬
стояний и размеров происходит при движении глаз в вертикальной
и горизонтальной плоскостях. Тренировкой можно улучшить
глазомер и добиться почти точного определения расстояния до
предмета и его размера. Точный глазомер вырабатывается у
специалистов, работа которых связана с постоянной оценкой
расстояний, формой и размеров линий, предметов.Аномалии глаза выражаются в дальнозоркости, близорукости и
астигматизме [18].Нарушение цветового зрения встречается примерно у 10 %
мужчин и 1 % женщин [10]. Различают краснослепых — протанопов;
23зеленослепых — дейторанопов; фиолетовослепых — тританопов.
Протанопы путают светло-красные цвета с темно-зелеными,
голубые и синие с пурпурными и фиолетовыми. Протанопией
страдал знаменитый химик Дальтон, впервые подробно описавший
этот вид расстройства цветового зрения. Поэтому протанопию
называют дальтонизмом. Дейторанопы не отличают светло-зеленые
от темно-красного и фиолетовый от голубого; пурпурный цвет с
голубым у них не смешивается, но смешивается с серым. Тританопы
во всем спектре воспринимают лишь оттенки красного и зеленого.
Они смешивают желтовато-зеленый с синевато-зеленым, а также
пурпурный с оранжево-красным.При полной потере цветового зрения наступает ахромазия. В
этом случае весь мир воспринимается человеком в ахроматических
тонах. Нарушения цветового зрения накладывают ряд ограничений
на выполнение работ, связанных с различением цветов (водители
транспорта, дизайнеры и художники, ботаники, медики, фотографы
и др.) [19]. Разработаны специальные методы и приборы для опре¬
деления цветовой слепоты. За рубежом они используются в
обязательном порядке при приеме на работу специалистов указан¬
ных профессий.В работе [20] указывается, что вся совокупность человеческих
субъектов может быть представлена тремя типами лиц, по-разному
воспринимающих и реагирующих на цветовые раздражители:
живописцы, графики и слабочувствительные. Дизайнер одежды для
выполнения своих функций должен относиться к первому или хотя
бы ко второму типу.Хроматическая аберрация — ошибка в восприятии сине¬
фиолетовой части спектра. Человеческий глаз не в состоянии
справиться с хроматической аберрацией, возникающей в силу
особенностей хрусталика, а именно его желтизны, поэтому просто
отсекает сине-фиолетовую часть спектра. Человек не воспринимает
так остро все оттенки этих цветов, как, например, красных [19]. С
возрастом хрусталик становится более желтым и хроматическая
аберрация проявляется сильнее. Особенно это заметно по картинам
художников. Для некоторых из них с возрастом характерно полное
исчезновение в картинах красок сине-фиолетовой части спектра.Геометрическая аберрация —■ невозможность глаза точно
оценивать размеры вертикальных линий и углов. Острые углы
кажутся больше, а тупые, наоборот, — меньше. Размеры верти¬
кальных и горизонтальных линий также оцениваются с разной
точностью.
24Благодаря аберрации существуют иллюзии зрительного
восприятия, которые имеют немаловажное значение и используются
при проектировании одежды как на типового, так и на индиви¬
дуального потребителя.2.2. Цвет и его измерениеОщущение и характеристики цвета. В соответствии с теорией
цветового зрения [19, 21-23] имеющиеся в сетчатке глаза колбочки
содержат различные красители, по-разному поглощающие свет, и
из-за чего их делят на три группы: сине-, зелено- и красночувстви¬
тельные. Синечувствительные колбочки реагируют на световое
излучение с длиной волны 360—510 нм, зеленочувствительные —
470—560 нм*, красночувствительные — 540—760 нм. Красный,
синий и зеленый цвета называются первичными.Свет, действующий только на колбочки одного вида, вызывает
соответствующее ощущение синего, зеленого или красного цвета.
При одновременном воздействии света на колбочки двух видов
возникает ощущение промежуточных цветов, причем в зависимости
от степени возбуждения той или иной группы колбочек изменяется
цвет. Например, при одинаковом воздействии на красно- и зелено¬
чувствительные колбочки возникает ощущение желтого цвета, а при
неодинаковом — от зеленого, зелено-желтого, оранжевого и до
красного. Такой процесс получения множества всевозможных
цветов с помощью ограничения их набора (трех) называется
синтезом цвета.	,Большинство цветов воспринимается при одновременном воз¬
буждении всех трех групп колбочек. Если на какой-либо участок
сетчатки попадает свет достаточно большой интенсивности,
который вызывает одинаковое воздействие на колбочки всех трех
цветов, то у человека возникает ощущение белого цвета, а при
меньшей интенсивности — одного из серых цветов. При воздейст¬
вии света очень малой интенсивности или при отсутствии воздейст¬
вия возникает ощущение черного цвета.Причиной возникновения цветовых ощущений является
световое излучение, поэтому цвет оценивается следующими
характеристиками: цветовым тоном (ощущением светового из¬* Нм — нанометр — единица длины волны видимого излучения света; 1 нм =
= 10 7 мм.
25лучения с определенной длиной волны X), насыщенностью
(ощущением чистоты цвета Р), светлотой (ощущением яркости L)
[21-23].Цветовой тон и насыщенность — качественные характеристики
цвета (или цветности), а светлота—количественная. Таким образом,
каждый цвет может быть определен по этим трем основным
характеристикам.Цветовой тон — основной признак цвета, характеризующий
отличие одного цвета от другого и качественно определяемый
понятиями голубой, розовый, алый, лимонный, коричневый и т. д.
Человеческий глаз способен различать около 200 цветовых тонов
[14, 19,21].Белый, черный и серый цвета не имеют цветового тона и
называется ахроматическими. Все остальные цвета, имеющие
цветовой тон, называются хроматическими. Световое излучение
одной длины волны называется монохроматическим (одноцветным).
Воспроизведенные монохроматическим светом воспринимаемые
цвета имеют 100 % чистоту. В большинстве случаев излучение не
является монохроматическим. Воспринимаемый цветовой тон
частично обусловлен преобладанием излучения определенного
диапазона длин волн и частично — чувствительностью глаз к
яркости.Насыщенность характеризует степень отличия хроматического
цвета от белого и серого. Другими словами, насыщенность — это
то, что отличает хроматический цвет от равного с ним по светлоте
серого цвета. Человеческий глаз способен автоматически сравнивать
насыщенность различных хроматических цветов, заменяя их на
серые. К любому цветовому тону можно добавить белый цвет, при
этом цветовой тон не изменится, но насыщенность, или чистота,
цвета станет другой.Чистота цвета определяется количественно, как Р = Вс/(Вс + Bw),
где Вс, Bw — соответственно яркость хроматического и белого
цветов, измеряемая в канделах.Для монохроматических цветов Р = 1, для ахроматических —
Р = 0.	•У одного цветового тона человек способен различать 25 границ
по насыщенности. Таким образом, человек способен различать
около 5000 цветовых оттенков (200x25) [21].Ниже приведены цвета, ощущаемые глазом при действии
излучений с определенной длиной волны (видимое излучение).
26Длина волны,нмЦвета720—620красные620—590оранжевые590—560желтые560—530желто-зеленые530—500зеленые500—470' голубые470—430синие430—380фиолетовыеСамыми насыщенными принято считать спектральные цвета.
Цвета со слабо выраженным цветовым тоном называются малона¬
сыщенными. Это, например, розовый, бледно-зеленый, светло¬
голубой. Для изменения насыщенности цвета удобно пользоваться
ахроматическими цветами. Для получения хроматического ряда
убывающей светлоты после получения образца, окрашенного
насыщенной краской, к ней добавляют порцию белой и производят
окраску очередного образца. Так поступают до получения почти
белого цвета.В текстильном производстве малонасыщенные цвета можно
получить скручиванием двух тонких нитей в одну или же
переплетением основы и утка. Скручивая синюю и белую нити,
получают голубую пряжу, красную с белой — розовую, синюю с
черной — темно-синюю, красную с черной — бордовую.Цвета, даже одинаковые по цветовому тону, могут казаться в
зависимости от условий наблюдения светлее или темнее. Это
качество оценивается светлотой. Опыт показывает, что для каждого
хроматического цвета может быть подобран серый, который будет
восприниматься одинаково светлым, иначе говоря, оба будут
обладать одинаковой светлотой. Ахроматические цвета отличаются
друг от друга только по светлоте.Синтез цвета. На основе смещения трех первичных цветов с
ахроматическими и друг с другом образуются все остальные цвета
окружающих нас предметов. Существует два вида смещения — ад¬
дитивное (оптическое) и субтрактивное (механическое) [21,23,24].Первичные цвета отбирают таким образом, чтобы полученный
в результате цветовой охват включал все цветовые тона и был таким
широким, каким это можно достичь на практике. Очень широкий
цветовой охват, который включает все цветовые тона при аддитив-
27Рис. 3. Схемы аддитивного (а) и субтрактивного (б) смешения цветовном смешении (рис. 3, а), можно получить, смешивая в различных
пропорциях монохроматические световые излучения трех длин
волн: 700 нм (красное), 535 нм (желтовато-зеленое) и 400 нм (сине¬
вато-пурпурное или фиолетовое) [21], в менее строгом смысле
говорят о красном (К), зеленом (3) и синем (С) цветах.Примером аддитивного синтеза цвета может служить проеци¬
рование на экран тремя проекторами излучений синего, зеленого и
красного цветов. Идеальные условия смешения цветов позволяют
получить следующие результирующие:СмешиваемыецветовыепотокиЛ + 3к + сз + ск + з + с(Б-К-З-С)ПотокиотсутствуютРезультирующийцветжелтый(Ж)пурпур¬
ный (П)голубой(Пбелый (Б)черный (Ч)
28При аддитивном синтезе один и тот же цвет можно получить,
используя различные составляющие [21].При субтрактивном смешении (рис. 3, б) к первичным цветам
относятся циан (сине-зеленый или бирюзовый), фуксин (пурпурно¬
красный) и желтый. На практике эти цвета обычно называют
голубой, пурпурный и желтый. Субтрактивный синтез цветов
используется, например, при окрашивании тканей красителями, при
смешивании красок художниками. Аддитивное смешение осущест¬
вляется, когда свет от двух или более источников соединяется в
пространстве прежде, чем он достигнет глаза, и происходит по
принципу сложения монохроматических световых излучений.
Субтрактивное смешение цветов происходит на основе вычитания
цветов из белого.Исходные цветаЖ + ПЖ + Гп + гж + п + гПотокиотсутствуютРезультирующийцветК3счБПри идеальных условиях аддитивного смешения первичных
цветов образуется белый цвет, субтрактивного — черный.Для того чтобы определить, какой цвет получится при том или
ином способе синтеза, очень удобно пользоваться так называемым
треугольником цветов (рис.4), вершины которого условно
обозначаются тремя первичными цветами: синим, красным,
зеленым, а стороны, противоположные вершинам, — цветом,
дополнительным к данному первичному. При аддитивном смешении
результирующий цвет находится на стороне между соответствую¬
щими вершинами: С + 3 = Г;С + К = П;3 + К = Ж; при
субтрактивном синтезе — на вершине пересечения двух сторон:
Г + П = С; Г + Ж = 3;П + Ж = К.Схематически отношения дополнительных пар цветов могут
быть определены и с помощью цветового круга, который наглядно
иллюстрирует результаты попарного сложения первичных цветовых
потоков (красного, зеленого и синего) при аддитивном синтезе или
красителей (желтого, пурпурного, голубого) субтрактивного синтеза.
Результирующий цвет лежит на цветовом круге между двумя
слагающими. Так, например, желтый лежит между аддитивными
слагающими красным и зеленым, синий — между пурпурным и
голубым. Цвета, лежащие на концах диаметра цветового круга,
являются дополнительными.
Рис. 4. Треугольник цветовАддитивные первичные цвета имеют дополнительные — суб¬
трактивные. Так, зеленому соответствует пурпурный, красному —
голубой, синему — желтый.Методы колориметрии. Вопросом количественного измерения
цвета занимается специальная наука — колориметрия. Методы
колориметрии позволяют точно выразить результаты смешения
(прогнозировать цветовой тон, например, тканей, материалов, пряжи
после окрашивания), определить состав сложных цветов, унифи¬
цировать терминологию по определению цвета, определять допол¬
нительные цвета.В принятой в 30-х гг. Международной комиссией по освещению
(МКО) стандартной колориметрической системе цветов любой
цвет F обозначается как результат сложения трех основных цветов,
обозначаемых X, Y, Z, и выражается следующей математической
зависимостью (цветовым уравнением) [19, 21]:F = XjX + y,Y + z,Z, где х,, у , z — цветовые коэффициенты,
показывающие, в каких отношениях должны быть смешаны
основные цвета. Они также называются координатами цвета F.
Xj, Yp Z, — первичные красный, зеленый, синий цвета.Произведения х,Х, у Y, z,Z являются составляющими цвета F в
системе координат Хр ур ху Эти координаты полностью характери¬
зуют цвет. Отношения каждой из них к их сумме называют трехцвет¬
ными коэффициентами или координатами цветности системы МКО:V-	Х1	. V-	у1	.V- Z1Х_ X, + y, + Zl’ Y_ Х! + У! + Z! ’ Z~X,+ y,+Z, '
30Рис. 5. Цветовой график МКОТак как X + Y + Z = 1, можно построить цветовой график МКО
в прямоугольных единичных координатах (рис. 5). По нему при
известных значениях X и Y или значениях цветовых коэффициентов
х,, у , z, с высокой точностью определяются длина волны X (цветовой
тон) и чистота цвета Р [23].На дугообразной шкале графика охвачены все длины волн
чистых спектральных цветов, а на замыкающей ее прямой —
пурпурных цветов, отсутствующих в спектре. Внутри графика
расположена точка белого цвета W (X = Y = Z = 0,33). Получив
точку цветности в месте пересечения координат х и у, соединяют ее
прямой линией с точкой W и, продолжив эту линию до пересечения
31с дугообразной шкалой чистых спектральных цветов (точка L), опре¬
деляют доминирующую длину волны X. Установив с помощью цве¬
тового I рафика МКО значение X, находят чистоту цвета Р = WM/WL
(см. рис. 5). Чистота белого цвета равна 0, а спектрального — 1. Для
пользования цветовым графиком необходимо предварительно
провести пересчет координат цвета х , у,, z , принятых при его
измереиии, в координаты цветности системы МКО.В системе МКО яркости координат цветов F, X и Z приняты
нулевыми, а яркость координаты Y = 1, что позволяет условно
определять яркость цвета F как L = Y.Таким образом, цвет может быть однозначно задан тремя
независимыми величинами:координатами цвета х,, у,, z{;координатами цветности X, Y и яркостью L; доминирующей
длиной волны X, чистотой цвета Р, яркостью L.Значения X, Р и L сами по себе не позволяют представить цвет,
имеющий эти характеристики. Поэтому при известных координатах
лишь эталоны цвета в виде атласов цветов с известными
координатами цвета дают возможность представить себе цвет. Чем
ближе значения Р и L к 1 при одинаковом значении X, тем ближе
цвет объекта к спектральному монохроматическому.Уровни точности определения цветов. Большое количество
цветов, которое может различать глаз, подтверждает необходимость
существования точной количественной системы определения цвета.
Так, в работе [21] отмечается, что натренированный глаз может
различать до 10 млн. разных цветов, а на практике, например в
торговле, необходимо различать до 0,5 млн. цветов, учитывая
различную степень насыщенности и яркости цветов. Парадоксаль¬
ность ситуации состоит в том, что словесных терминов для обозна¬
чения цветов в несколько раз меньше количества цветовых тонов,
различаемых глазом. Это во многом зависит от степени развитости
языка. Так, у индусов известно лишь немногим более 500 названий
цветов, а у англичан — 50000 [4].В связи с этим в международной практике существуют различ¬
ные системы стандартов по обозначению и кодированию цветов и
их зарегистрированному количеству (в виде шкал, атласов). Так,
«Атлас цветов Манселла», стандартной системы США (ISCC-NBC),
представляет 267 стандартизованных наименований цвета; «Атлас
цветов 1С1» — до 10 000 и более [19, 21, 23].Все существующие международные системы по определению
цвета могут быть представлены шестью уровнями точности.
32Первый уровень относится к наиболее общим обозначениям
цвета. На этом уровне достаточно десяти общих названий цветовых
тонов: розовый, красный, оранжевый, коричневый, желтый,
оливковый, голубой, фиолетовый, синий и пурпурный. К ним
добавляются белый, серый и черный. На этом уровне о цвете платья
можно сказать: оно желтое.На втором уровне точности список наименований увели¬
чивается за счет добавления 16 названий промежуточных цветовых
тонов: желтовато-розовый, красновато-оранжевый и т. д. Таким
образом, общее количество цветов второго уровня составляет 26
(за исключением белого, серого и черного). На этом уровне цвет
платья может быть определен как зеленовато-желтый.Третий уровень содержит 267 цветов, полученных путем подраз¬
деления вышеупомянутых цветовых тонов. Наименования цветов на
этом уровне точности получаются с добавлением терминов живой,
чистый, яркий, интенсивный, глубокий, средний, темный, черноватый
и др. Цветовым терминам присваивается цифровой код, а цвет платья
может быть определен как чистый зеленовато-желтый, номер 97.На четвертом уровне цветовое пространство представляется
1000—10000 цветами. К системам образцов цвета, находящихся на
этом уровне точности, относятся «Атлас цветов Манселла», «Атлас
цветов NCS» и др. На этом уровне используются цифровые или
буквенные коды. По атласу Манселла цвет нашего платья будет
определяться как 7,5У8/2, где 7,5У — номер цветового тона, 8 —
номер светлоты, 12 — номер насыщенности.Количество определяемых цветов на пятом уровне достигает
100 000. При этом цифровой код цвета усложняется и в нашем случае
может быть представлен как 8, 1/248, 3/12.Шестой уровень требует использования оптических приборов
и обеспечивает определение до 5 млн. цветовых тонов. В этом случае
цвет платья может быть определен как (0,291; 0,433; 0,468) по
графику цветности МКО или 8,6У8; 35/12,6 в системе Манселла.Как видно из приведенных примеров, для современного уровня
процесса проектирования одежды достаточными уровнями
точности являются третий и четвертый, связанные с привычной
терминологией и негромоздким кодом. Современные средства
вычислительной техники, используемые для проектирования
одежды, также обеспечивают третий-четвертый уровни точности
по определению и воспроизведению цвета.По третьему уровню точности находят и цветовые тона пигментов,
определяющие индивидуальность потребителя (гл. 3) и служащие
главными критериями подбора цветовой гаммы одежды.
3323. Механизм зрительного восприятия линий и формыКонструктор должен обладать целостностью восприятия сис¬
темы «человек—одежда». Это позволяет ему оценивать общую форму
изделия, его цветовое решение и соотношение с фигурой человека,
выделять новые модные элементы, быстро и точно определять
конструктивное устройство нового изделия и т. п. Целостность
восприятия проектировщиком формы изделия зависит от его уровня
знаний об антропометрии, закономерностях образования формы
поверхности одежды (см. гл. 4) и, наконец, от знаний законов
зрительного восприятия и основ инженерной психологии [25].В первую очередь необходимо знать границы и основные зоны
зрительного поля человека. Полем зрения называется все пространст¬
во, видимое глазу при устремленном вперед и зафиксированном на
неподвижной точке взоре. Определение поля зрения производится
с помощью прибора Форстнера, состоящего из полукруга,
разделенного на градусы, и подставки для подбородка (рис. 6).
Размеры поля зрения измеряются в угловых единицах. В полеРис. 6. Определение поля зрения с помощью прибора Форстнера
34зрения при этом попадают предметы, расположенные вверху, внизу,
вправо и влево от центральной точки в определенных границах.
Эти границы имеют неправильный контур вследствие сложной
конфигурации выступающих частей лица.Различают центральное и периферийное зрение, а также
мгновенное и эффективное.Зона центрального зрения обеспечивает наиболее четкое
восприятие предметов. Размеры этой зоны (1,5—3°) обусловлены
размерами желтого пятна.Зона периферийного зрения составляет в горизонтальной
плоскости (например, левым глазом) около 94° влево и 62° вправо;
в вертикальной — вниз до 15°, вверх — до 60° (рис. 7).
35В центральном зрении участвуют исключительно колбочки, в
периферийном — палочки. При периферийном зрении плохо раз¬
личаются детали предметов, но хорошо воспринимается их дви¬
жение. При периферийном зрении не воспринимаются правильно
цвета предметов, цветовые поля зрения не совпадают для различных
цветов: самые широкие границы имеют голубой и желтый, наиболее
узкие — красный и зеленый цвета. Периферийное зрение изменяет
красный и зеленый цвета на желтые, пурпурные — на синие.Зона мгновенного зрения соответствует тому пространству, в
пределах которого возможно зрительное восприятие при его
ограниченном времени. Размер этой зоны (около 18°) определяется
максимальной величиной скачка глаз в процессе движения.Зона эффективного зрения составляет около 30° и соответствует
пространству, в пределах которого достигается достаточно четкое
восприятие при необходимой концентрации внимания.При движениях глазного яблока происходит изменение предель¬
ных зон соответственно на угол его перемещения. Ниже приведены
предельные углы поворота глазного яблока и соответствующие им
углы обзора при фиксированном положении головы:Направление движения
глазного яблокавверхнаружувнизвнутрьПредельный угол поворота, 03743,55346Предельный угол обзора, °50—6094—10570—7560—62При поворотах головы и неподвижном корпусе зона обзора
увеличивается на угол поворота головы. Предельный угол поворота
тловы, не вызывающий чрезмерного напряжения, составляет 45° в
горизонтальной плоскости (см. рис. 7, справа) и 30° — в вертикальной.Для того чтобы определить, какую часть поля зрения занимает
объект при рассматривании его на определенном расстоянии L
(рис.8) и в какую зону он вписывается, нужно найти видимые
угловые размеры объекта, или угол зрения а:Рис. 8. Определение угла зрения
36tg а = S/2L, где S — линейная величина предмета, м; L — рас¬
стояние от глаза до объекта, м.. Приблизительно, на глаз, определяют угловые размеры пред¬
мета исходя из следующих соотношений:SЗа0,5аа%203055В зоне центрального зрения чувствительность глаза при а =
О равна 1. Значения чувствительности глаза для других значений
угла а и неподвижно фиксированном взоре приведены ниже.а°520356065801/21/41/81/121/181/36В процессе разработки проектно-конструкторской документа¬
ции проектировщику приходится оценивать кривизну и размеры
линий и участков, расстояний между ними. На больших и запол¬
ненных деталями чертежах очень трудно с расстояния в 25—30 см
оценивать правильность и грамотность воспроизведения отдельных
деталей и узлов. Для комплексной оценки чертежей их необходимо
располагать на расстоянии от 0,5 до 3 м и более в зависимости от
размеров чертежа и толщины линий обводки.Такие же закономерности зрительного восприятия существуют
и при оценке моделей одежды. Вблизи рассматриваются лишь
частные решения, например технологические методы обработки
изделия. Оценка же модной формы изделия в натуральную величину
возможна только с расстояния 1,5—2 м и более. С уменьшением
размеров модели изделия, например на страницах журнала мод, на
экране дисплея (при существующих размерах экрана) расстояние
для его оценки уменьшается до 35—70 см.Зрительное восприятие зависит от освещенности. При хорошем
освещении лучше воспринимается черный цвет на белом фоне, при
плохом — белый на черном, на большом расстоянии хуже всего
воспринимается синий цвет. Очень слабые световые раздражители
лучше воспринимаются периферийным зрением. Объем зритель¬
ного восприятия человека ограничен. Глаз человека одновременно
может воспринимать не более 5—7 объектов [25].Знание механизма восприятия формы и линий является одним
из важнейших для процесса художественного конструирования,
особенно с учетом наметившейся тенденции его автоматизации.
37В соответствии с существующей сейчас теорией [16, 17, 22] на
первом этапе осуществляется расчленение сложной формы на более
простые элементы, часть которых встречается во всех фигурах,
подлежащих различению. Построение внутреннего образа объекта
и его последовательное узнавание осуществляются сканирующим
движением глаз.Сканирование объекта, занимающего большой участок поля
зрения, необходимо для того, чтобы последовательно фокусировать
его элементарные детали на центральной ямке сетчатки.Внутренний образ объекта имеет комплексную природу — это
совокупность отображений его отдельных частей или признаков. В
процессе узнавания эти признаки последовательно один за другим
сличаются с признаками объекта. Успешное сличение всех
признаков завершает распознавание. Весь процесс узнавания
состоит из пространственных порогов видения:объект воспринимается как нерасчлененное бесформенное
пятно;в восприятии вычленяются отдельные детали объекта;узнается форма объекта.Процессы зрительного обучения и распознавания связаны с
запоминанием воспринятого материала и извлечением информации
из памяти. Система памяти в мозгу содержит внутреннее отобра¬
жение каждого распознаваемого объекта. Зрительное обучение или
ознакомление с объектом — это и есть процесс построения такого
отображения. Узнавание предмета при его повторном предъявлении
происходит путем сличения его с соответствующим следом,
хранящимся в памяти.Таким образом, восприятие сложных объектов связано с про¬
цессом мышления и осуществляется сканирующим движением глаз.Сканирование происходит за счет быстрых движений глаз —
скачков. Размах скачков глаз колеблется от 5—10° до 18-—20°. Если
угол зрения составляет более 20°, глаз совершает многоскачковые
движения. Угловая скорость движения глаз во время скачков дости¬
гает 400°/с. Благодаря этому на перемещение глаз по предмету
затрачивается не более 3—10 % всего времени рассматривания, а
остальные 90—97 % времени взор фиксируется на различных
точках предмета [14, 22, 35]. Длительность фиксационных пауз
составляет 0,2—0,5 с. Во время скачков глаз ничего не видит.
Типичный обход объекта состоит примерно из 10 фиксаций,
занимает 3—5 с и осуществляется кольцеобразными движениями
глаз по кругу (рис. 9).	'
38Рис. 9. Запись сканирующего движения глаз при рассматривании
скульптурного портрета НефертитиЗрительное восприятие поверхности объекта осуществляется
путем восприятия ее характеристик: текстуры, очертания, протя¬
женности [22]. Восприятие текстурированной поверхности обуслов¬
лено различной степенью отражения ее участков света. Текстура
может быть грубой, крупнозернистой, тонкой, мелкозернистой.
Очертания поверхности воспринимаются либо в виде четкого кон¬
тура, либо плавного перехода одной поверхности в другую. Протя¬
женность поверхности определяется рельефом. Поверхности могут
быть ровные, гладкие, волнистые, бугристые.В процессе восприятия большое значение имеет контур как
элемент, несущий информацию. Углы, крутые изгибы служат
главными элементами, которые использует мозг при запоминании
и узнавании объектов [14, 16, 22]. Кривизна поверхности является
наиболее существенной характеристикой контура. Для человечес¬
кого глаза есть порог кривизны, т. е. когда он начинает отличать
кривую от прямой. Критическая величина порога равна 1/30°.
Максимальная величина смещения одного отрезка прямой линии
относительно другого, при которой эта разорванная линия не
отличается от прямой (верньерная острота зрения), намного меньше
и составляет 1—2 угловых секунды [22].Таким образом, направление контурных линий и их соотноше¬
ние по величине позволяют воспринимать одни предметы как пря¬
39моугольные, другие как квадратные, третьи как треугольные, четвер¬
тые как овальные, круглые и т. п.Порог различения размеров объектов так же, как и порог узнава¬
ния контура предметов, свидетельствует о высокой чувствительности
глаза человека. При сравнении двух прямоугольников с равными по
размерам основаниями разница в их высоте замечается при
отклонениях 1/50—1/60 высоты любого из прямоугольников [14].
Пороги восприятия изменяются с тренировкой. Так, порог различения
соотношений пропорций плоских фигур у художников в 4—5 раз
ниже по сравнению с аналогичным порогом у нерисующих [14].
Аналогичные закономерности свойственны и для других специа¬
листов, работа которых связана со зрительной оценкой качеств
объекта. Так, при оценке художественно-конструктивного построения
модели изделия или оценке качества прокладываемой отделочной
строчки на изделии специалист (конструктор или технолог одежды)
способен чувствовать ошибку даже в толщину отделочной нити.Одна из наиболее интересных задач распознавания образов —
распознавание глазом сложных трехмерных объектов. Одной и той
же проекционной форме соответствует бесчисленное множество
физических трехмерных объектов, чьей проекцией она могла бы
быть. До сих пор неясно, каким образом, располагая лишь проекцией
формы, человек решает, какому из этих многочисленных объектов
она принадлежит.Классический подход к ответу на этот вопрос сформулировал
еще Г. Л.Ф. Гельмгольц [22]: человеческий глаз при оценке цвета
поверхности учитывает цвет падающего излучения, а при оценке
формы поверхности — его наклон. В основе возможности такой
оценки лежит, во-первых, бинокулярность зрения, а, во-вторых, тео¬
рия контролирующей способности глаза заменять любой хромати¬
ческий цвет на ахроматический аналогичной светлоты.Таким образом, существенными факторами для восприятия
трехмерности объектов являются линейная и воздушная перспек¬
тивы, воспринимаемые благодаря конвергенции, а также распреде¬
ление светотени на поверхности предмета [14, 22].Глазом фиксируются в первую очередь неожиданные или
необычные детали, в особенности элементы непредсказуемых
контуров. Поэтому точки максимальной кривизны и пересечения
контуров — эти максимумы информативности -— были приняты
рядом ученых как важнейшие точки, соединения которых прямыми
линиями дают наиболее точный ориентир в пространстве, не
искажая сущности объекта [14, 22, 25].
40Установленные закономерности движения глаз, имеющие
значения для процесса художественного конструирования одежды,
заключаются в следующем:горизонтальные движения глаз быстрее, чем вертикальные, что
обусловлено особенностями глазодвигательного мышечного ап¬
парата;по той же причине вертикальные движения утомительнее гори¬
зонтальных;горизонтальные размеры и пропорции оцениваются точнее
вертикальных (см. гл. 2.1);прямолинейные контуры оцениваются точнее криволинейных,
а плавные — точнее ломаных;при быстрой смене объектов предшествующие образы оказы¬
вают влияние на восприятие последующих.Так, если в предшествующем образе содержались наклонные
или ломаные линии, то в последующих образах прямые линии будут
казаться искривленными или наклонными. При этом направление
изогнутости или наклона будет противоположно первоначально рас¬
сматриваемым. Зрительные ощущения, возникающие после
окончания рассматривания предмета, называются последователь¬
ными образами [14].Последовательные образы могут быть положительными и
отрицательными. Если след соответствует по своим качествам ощу¬
щениям, которые вызвал этот след, то он называется положительным
последовательным образом. Последовательный образ называется
отрицательным, если зрительное раздражение изменяется в
обратном отношении. Так, при фиксации взором в течение 30—40
секунд синего треугольника на белом фоне и при дальнейшем
перенесении взора на белую бумагу или закрытии глаз замечается
последовательный отрицательный образ в виде желтого тре¬
угольника. Последовательные отрицательные образы приобретают
цвет, контрастный первоначально воспринимаемому. Эти зако¬
номерности и свойства глазного аппарата лежат в основе возник¬
новения зрительных иллюзий. Иллюзии представляют собой
неправильные, искаженные восприятия. Оригинальные зрительные
иллюзии возникают при условиях изменяющегося видимого нами
рельефа или глубины рисунка. Природа этих иллюзий, с одной
стороны, связана с явлениями аккомодации и конвергенции глаз,
т. е. с их способностью видеть предметы на разных расстояниях, вос¬
принимать пространство по яркости предметов, их теням и числу
промежуточных объектов. Объект кажется более удаленным, если
41между ним и глазом находятся различные предметы. С другой
стороны, эти иллюзии возникают и в процессе пространственного
восприятия объекта мозгом. В этом случае работа мозга не осозна¬
ется человеком и выполняется автоматически путем переворачива¬
ния обратных и выпрямления криволинейных изображений,
получающихся на сетчатке глаз.Зрительные иллюзии систематизируют по следующим видам [14]:
цветовая и геометрическая аберрация (связанная с особеннос¬
тями строения глаза, рис. 10, а);соотношение целого и части (рис. 10, б);
переоценка вертикальных линий (рис. 10, в);
преувеличение острых углов (рис. 10, г);
изменение рельефа и перспективы (рис. 10, д).Зрительные иллюзии можно также подразделить на плоскост¬
ные и пространственные. Кроме того, все виды иллюзий могут быть
представлены как цветовые (хроматические и ахроматические). В
костюме все эти виды иллюзий могут встречаться одновременно.Вследствие зрительных иллюзий различные элементы формы
одежды и их комбинации воспринимаются по-разному. Одно из
основных условий возникновения художественно-эстетических
качеств одежды есть единство всех элементов ее формы [3, 4]. Это
единство обеспечивается различными соотношениями и пропорци¬
ями в одежде, которые строятся по принципу тождества, контраста и
нюанса. Тождество есть полное сходство однородных элементов
формы. Нюанс —- отношение, при котором однородные элементы
формы приближаются друг к другу. Контрастные отношения — те,
при которых сопоставляемые элементы формы сильно отличаются и
противопоставляются друг другу. Эти принципы проявляются как в
цветовом, так и в геометрическом решении композиции костюма.Геометрическое решение композиции костюма наиболее полно
отражается в членении поверхности изделия. При членении
прямоугольной формы на две равные части ни одна из них не
главенствует над другой. При неравном членении этой же формы
на две части уже возникает соподчинение. Большая часть прямо¬
угольной формы зрительно главенствует над меньшей и подчиняет
ее. Членение формы на три части будет предполагать уже три
возможности выделения главной части:при равенстве всех частей главенствует средняя;
при равенстве двух крайних частей главенствует средняя, даже
если она меньше других;при неравном членении главенствует большая часть.
г
43Исходя из этого существуют следующие законы зрительного
восприятия форм.Закон количества свидетельствует о том, что большее количество
формы, линий, объема будет главенствовать при прочих равных условиях.Закон центрального расположения гласит: расположение какой-
то части или детали на центральном месте зрительно выделяет эту
часть и делает ее главным центром. Использование закона качества
позволяет выделить часть, обладающую иными свойствами,
например другой фактурой материала или цветом.Если в каком-либо месте формы поместить хорошо видимую
отделку, имеющую смысловое значение, например эмблему,
украшение, цветовой акцент, то эта часть формы будет зрительно
притягивать взгляд и, следовательно, главенствовать над остальными
частями. Это так называемый закон смыслового фактора.Используя приведенные законы зрительного восприятия, можно
выделять, приглушать или акцентировать именно те участки и
детали в одежде и, соответственно, в фигуре человека, которые
необходимо скрыть или подчеркнуть.2.4.	Восприятие цветаЧеловек постоянно подвергается эмоциональному воздействию
цвета. Установлены объективные параметры цветовых качеств, вли¬
яющие на психофизиологическое восприятие цвета человеком [19].Теплохолодность — вторичное цветовое качество, характе¬
ризующее ощущение собственной «температуры», нагретости
предмета. В связи с этим цвета разделяют на теплые и холодные.
Теплыми являются красные, желтые и желто-зеленые цвета,
холодными — сине-зеленые, синие, голубые и сине-фиолетовые.
Психологами установлено [19, 26], что предметы, окрашенные в
теплые цвета, воспринимаются на 2—3° теплее. Кроме того, теплые
цвета являются стимулирующими, а холодные —- дезинтегри¬
рующими.В результате незначительных добавок холодного цвета к
теплому и, наоборот, можно изменить не только цвет, но и параметр
его теплохолодности. Цвет теплой гаммы может стать нейтральным
или даже холодным (холодный розовый, бруснично-лиловый,
тепловато-нейтральный зелено-оливковый принадлежат как к
теплой красной, так и к холодной зеленовато-синей гамме).
44Удаленность-приближенность — кажущиеся отступание и
выступание цвета от плоскости в результате внутримодальной
связи цветового и пространственного зрения. К выступающим
относятся теплые цвета, к отступающим — холодные. Наиболее
отступающим цветом является синий, выступающим — красный.
Теплые цвета зрительно увеличивают размеры фигуры, так как
отражают больше света, чем холодные, несколько уменьшающие
объемы.Цветовая масса — визуальная оценка количества цвета в
цветовом «пятне», его «легкости» или «тяжести». К «тяжелым»
относятся темные и насыщенные цвета, к «легким» —• светлые и
малонасыщенные.Самым «легким» является желтый цвет, «тяжелым» —
фиолетовый. Примеси черного и красного к цветам также придают
им «тяжесть». Впечатление тяжести зависит от поверхностных
свойств предмета. Цвета предметов с грубой фактурой «тяжелее»
аналогичных, имеющих гладкую поверхность. Предметы с
блестящей поверхностью, от которых цвет как бы отражается,
кажутся «легче» матовых. При использовании двух цветов в
композиции объекта «тяжелый» цвет перевешивает «легкий»,
«тянет» его вниз. Используя в композиции одежды «тяжелые» и
«легкие» цвета в различных соотношениях по площади и
расположению на разных участках (вертикально, диагонально,
горизонтально), можно добиться необходимого зрительного
впечатления от образа индивидуального потребителя.Интенсивность цвета — цветовое ощущение как результат
зрительной оценки степени видности, заметности и активности
цветового стимула среди окружающего поля. К активным цветам
относятся желтый, красный, оранжевый. Активные цвета имеют
перевес над пассивными (зеленый, синий), поэтому очень важно
учитывать их количество в композиции. Интенсивность цвета
зависит также от его броскости, заметности. Поэтому яркие и
насыщенные холодные и пассивные цвета, например бирюзовый,
ярко-зеленый, электрик, также могут быть весьма интенсивными,
особенно на соответствующем фоне. Заметность и броскость цвета
также влияют на его массу. В этом плане красный цвет обладает
уникальными свойствами.Чистота цвета — зрительная оценка степени присутствия в
нем примесей других хроматических и ахроматических цветов. Как
уже отмечалось, абсолютно чистые — это монохроматические, или
спектральные, цвета.
45Естественной шкалой чистых цветов является спектр. Как
видно из приведенных уровней точностей определения цвета (см.
п. 1.2), можно получить цветовой спектр больших и малых разме¬
ров в зависимости от используемого оборудования. Однако спектр
(независимо от размера спектральной полосы) характеризуется
определенной последовательностью цветов и определенным
соотношением участков с различными цветами. При расположении
спектра по окружности и добавлении к нему пурпурных цветов
(как результат смешения красного и синего) получают цветовой
круг.Чистые монохроматические цвета не исчерпывают всего
многообразия цветов.В результате смешения монохроматических и ахроматических
цветов получают хроматические, характеризующиеся цветовым
гоном. У чистых монохроматических и пурпурных цветов
насыщенность максимальная, а у ахроматических — нулевая.Насыщенность каждого цвета имеет несколько переходов: очень
светлый, светлый, чуть светлый, чуть темный, темный, очень
темный. Кроме того, различают цвета яркие, тусклые и блеклые.Смешение цветов подчиняется следующим законам [19, 26].Первый закон. Для каждого хроматического цвета имеется
другой хроматический цвет, от смешения с которым получается
ахроматический цвет. Такие пары цветов, нейтрализующих друг
друга, называются дополнительными, например к желто-зеленому
дополнительным будет фиолетовый, к красному — голубовато-
челеный, к зеленому — пурпурный. Дополнительные цвета лежат
на противоположных концах цветового круга.Второй закон. Смешивая два недополнительных цвета,
получаем новый цвет, промежуточный между ними. При смешении
красного и синего цветов получается фиолетовый (к + с = ф), синего
и желтого — зеленый (с + ж = з), красного и желтого — оранжевый
(к + ж = о) и т. д. Цвета, получаемые путем смешения первичных,
называются составными цветами первой степени. Составные цвета
второй степени образуются путем смешения составных цветов
первой степени [26]. Например, красно-бурый цвет получается при
смешении оранжевого и фиолетового (о + ф = кб).Третий закон. Цвет смеси не зависит от спектрального состава
смешиваемых цветов, т. е. любой из смешиваемых цветов сам может
быть получен в результате смешения других цветов. Так, при
смешении красного и желтого получается оранжевый независимо
от того, является ли красный цвет спектрально чистым или он
46получился путем смешения других цветов. Это свойство получило
название метамерности цвета [21].Новые цвета получают путем смешения монохроматических
цветов в различных соотношениях. Разработаны специальные опре¬
делительные атласы и таблицы, позволяющие прогнозировать цвет
на основе заданных процентных соотношений исходных [19,21,23].Предметность-светимость — качество цвета, определяемое
как прозрачность и матовость. Зависит от фактуры поверхности
объекта.Фактура определяется типом отражающей поверхности. Если
угол падения света на поверхность равен углу отражения, то говорят
о зеркальной поверхности, а если углы падения и отражения не
равны — о диффузной. Идеальная зеркальная поверхность у стекла
и зеркала, диффузная поверхность у гипса, фаянса, неглазиро-
ванного фарфора [24] (см. гл. 4). Большинство поверхностей пред¬
метов обладают смешанной поверхностью отражения — полу-
матовой или полуглянцевой. Красота цвета наиболее полно
отражается матовой фактурой, глянцевая поверхность (близкая к
зеркальной) в некоторых случаях, особенно при рассеянном
освещении, маскирует цвет. Матовая фактура скрадывает нюансы
формы и может придать им иллюзорность.Таким образом, для создания выразительного образа изделия
большое значение имеет фактура поверхности. Так, цвета на тканях
различных фактур воспринимаются по-разному. Например, черный
цвет бархата или атласного шелка будет более глубоким, чем черный
цвет шерсти или хлопчатобумажной ткани. Среди всех цветов только
красный не способен выявить особенности структуры поверхности.
Для одежды темные или насыщенные цвета придают материалам
особые свойства, изменяющие их восприятие фактуры поверхности,
что также необходимо учитывать при ее проектировании.
Комплексное воздействие параметров цветовых качеств на
зрительную систему человека оказывает глубокие ассоциативные
и психофизиологические чувства. Установлены объективные
смысловые звучания основных цветов цветового круга: желто¬
зеленый — спокойствие; желтый — легкость; оранжевый —
теплота; пурпурный — торжественность; фиолетовый — тяжесть;
синий — холодность; зеленый — пассивность [19].Кроме того, цвета классифицируют [26] по психофизиоло¬
гическому воздействию: на стимулирующие теплые, дезинтегри¬
рующие холодные, пастельные приглушенные. Статичные,
глухие, теплые инертные и холодные изолирующие (табл. 1).
47Психофизиологическое воздействие оказывают и сочетания
цветов (табл. 2).Таблица 1Классификация цветов по психологическому воздействиюКлассы цветовЦветСтимулирующие теплыеКрасный, кармин, киноварь оранже¬
вый, желтыйДезинтегрирующие холодныеФиолетовый, синий, светло-зеленый,
голубой, бирюзовыйПастельные приглушенные
чистыеРозовый, лиловый, пастельно¬
зеленый, серо-голубойСтатичные, уравновешенныеЧисто-зеленый, оливковый, желто¬
зеленый, пурпурныйГлухиеСерый, черный, белыйТеплые инертныеКоричневый, охра, коричнево¬
землистый, темно-коричневыйХолодные изолирующиеТемно-серый, черно-синий, зелено¬
синийТаблица 2Психофизиологическое восприятие сочетаний цветовЦветаОщущение, восприятиеЗеленый +желтый 'ЖизнерадостноеЗеленый + синийУспокаивающееЖелтый + красныйМстительное радостно-теплоеЖелтый + ультрамаринАктивное, напряженностьОранжевый + синийВпечатляющееКрасный + зеленыйИмпульсивное, грубоеТравяной + пурпурныйЖизнеутверждающееФиолетовый + лимонно-желтыйТяжесть и легкостьЗолотистый + красныйПышность, роскошьОранжевый + красныйКричащееЖелтый + оливковыйУ спокаивающееЖелто-оранжевый + травянойУмеренного возбуждения, теплотыКрасный + синийВолнение
48Продолжение табл. 2ЦветаОщущение, восприятиеОранжевый + фиолетовыйОглушенностиКрасный + ультрамаринПретенциозностиСиний + розовыйРобости, разобщенностиПастельный зеленый + красныйНеуверенностиПастельный зеленый + синийПассивностиПастельный зеленый + розовыйНежностиПастельный зеленый + лиловыйСумерек, диссонансаБежевый + красныйЛегкого диссонансаБежевый + травянойТеплотыКоричневый + оливково-зеленыйЗаземленностиТемно-коричневый + синийБескомпромиссностиТемно-коричневый + охраЖестокостиЗеленый + серыйПассивностиСиний + серыйНейтральности, холодностиКрасный + черныйОпасности, подавления жизниОранжевый + черныйНасилияСиний + черныйНочьЖелтый + черныйФиксации внимания, разрываЖелтый + белыйПросветленностьСиний + белыйЧистоты, холодностиЗеленый + белыйЧистоты, ясностиРозовый + белыйСлабости, бледностиКрасный + белыйЧистое, теплоеЗолотистый + пурпурныйМощи, достоинства, праздничностиКоричневый + ультрамаринУкрепляющееТемно-красны?-*- синийБескомпромиссно?Темно-красны?-*- охраЖесткостиСубъективные эмоции восприятия цветов могут быть другими
и определяются любимыми цветами, выраженными через личную
цветовую шкалу, которая меняется во времени под влиянием моды,
материальных или духовных факторов.При восприятии цветов наблюдаются цветовые иллюзии,
которые основаны на явлениях цветового и светлотного контрастов.
49Примером светлотного контраста может являться различная
насыщенность одного и того же серого цвета на черном и белом
фоне. Серый цвет на черном фоне будет выглядеть светлее, чем тот
же серый на белом. Таким образом, светлотный контраст представ¬
ляет собой изменение светлоты цвета под воздействием соседних
цветов. При этом на светлом фоне каждый более темный цвет тем¬
неет, а на белом — более светлый светлеет.Хроматическим контрастом называется изменение цветового
тона или насыщенности цвета под воздействием соседних
хроматических цветов. Хроматический контраст легко наблюдать
на примере того же серого цвета, но на красном и зеленом фоне.
Серый цвет на красном фоне зеленеет, а на зеленом краснеет, на
синем же — желтеет. Общее правило хроматического контраста:
если цвет окружен хроматическим фоном, то он изменяется в
сторону цвета, дополнительного к цвету тона.Желтый цвет на красном фоне зеленеет, голубой также
становится зеленоватым, синий смещается в сторону голубого;
зеленый цвет становится более насыщенным. Таким образом, всякий
цвет, находясь на фоне своего дополнительного, выигрывает в
насыщенности.Существует также еще один зрительный контраст — краевой.
Он заключается в следующем. Если соединить два поля, имеющих
разные яркости и цвета, то приграничная часть темного поля станет
зрительно темнее, а светлого, наоборот, светлее. Это свойство
различных по яркости цветов очень эффективно используют в
костюме, вводя дополнительные элементы: пояс, шарф, воротник,
кокетки и др.Цвет предмета изменяется в различных условиях освещения
(табл. 3). Значительное влияние электрического освещения на цвет
костюма требует учета этого фактора при проектировании одежды
и ее эксплуатации при дневном и искусственном освещении.При искусственном электрическом освещении все цвета
принимают желтоватый оттенок. Так, все желтые цвета и их оттенки
кажутся менее яркими. Оранжевый цвет светлеет и переходит в
желтовато-оранжевый; ярко-красный цвет становится ярче и
несколько желтеет, синий приобретает зеленоватый оттенок, а порой
кажется сероватым или белесым. Синий с красноватым оттенком
приближается к сиреневому. Цвет электрик теряет яркость и
становится темнее. Голубой цвет зеленеет, светло-синий — темнеет,
темно-синие цвета кажутся черными. Поэтому для вечернего
туалета более выигрышные зеленый, оранжевый и желтый цвета, а
50также цвета темно-красных тонов. Менее желательны фиолетовый,
синий, электрик, светлые оттенки красного.В то же время необходимо помнить, что в настоящее время
имеются различные виды искусственного освещения. Некоторые
из них приближаются к естественному.Таблица 3Влияние электрического искусственного освещения
на восприятие цветных предметов [24]Естественный цвет предметаОсвещенный цвет предметаЧерныйЧерно-желтоватыйБелыйЖелтовато-белыйСерыйЖелто-серыйКрасныйКрасно-коричневыйОранжевыйЖелто-оранжевыйЖелтыйЖелтыйСветло-зеленыйЗеленовато-желтыйЯрко-зеленыйМягкий-зеленыйГлубокий зеленыйЖелтовато-зеленыйСветло-синийЖелтовато-синийГлубокий синийСеровато-синийЭлектрикТемно-синийГ олубойЗеленовато-голубойТемно-синийЧерно-синийФиолетовыйСеро-фиолетовыйРозовыйРозово-красныйПурпурныйКрасновато-пурпурный2.5.	Элементы цветовой гармонизации костюмаПодбор цветовых сочетаний в одежде, гармонирующих с
внешним обликом индивидуального потребителя, является очень
сложным и важным вопросом и основывается на вышеприведенных
закономерностях зрительного восприятия цветов.Гармония — это согласованность и стройность в сочетании
цветов. Цветовые гармонии возникают в результате сопоставления
цветов или степени их контрастности. Равноконтрастное цветовое
51пространство представляет
собой трехмерную последо¬
вательность точек по одной
для каждой характеристики
цветового восприятия в цве¬
товом теле: светлоты L,
цветового потока X, насы¬
щенности Р (рис. 11). Цве¬
товой тон X изменяется по
кругу, насыщенность Р по
радиусу, светлота L по вер¬
ти кали [19]. Негармонич¬
ными признаются такие
триады цвета, в которых
наблюдается слишком не¬
равный контраст по окруж¬
ности, т. е. по насыщен¬
ности. Отмечается также,
что гармоничными являют¬
ся те сочетания цветов, раз¬
ница между которыми со¬
ставляет не менее 1/3 от
длины окружности цвето¬
вого круга.С другой стороны, из
двух подобных последова¬
тельных цветов гармонич-БелыйРис. 11. Расположение цветового тона,
насыщенности и светлоты в цилиндри¬
ческом цветовом теле Манселлапыми считаются те, которые более привычны для восприятия. В
>том случае лучшим руководством для проектировщиков являются
краски природы или изучение предпочтений цветов у потребителей
119]. Любая группа цветов будет гармоничной в той степени, в какой
степени цвета имеют общий аспект или качество. Например,
гармоничными являются цвета одной светлоты или цвета, полученные
путем добавления одного к другому. Цветовые гармонии достигаются
сочетаниями таких цветов, система отбора которых недвусмысленно
очевидна. Так, например, для выявления контрастности желтого цвета
лучше использовать темно-коричневый фон, а не черный, так как
черный цвет вследствие хроматического контраста в сочетании с
желтым может приобрести голубоватый оттенок.Гармонии строятся по принципу нюанса, тождества и контраста
|4, 19].
52Показателем гармонии является наличие доминирующего цвета,
играющего основную роль в композиции. Доминирующая роль цвета
определяется площадью им занимаемой, насыщенностью или
яркостью. В гармонии контраста все цвета противостоят главному, а
в гармониях нюанса и тождества все цвета приближаются по
насыщенности, светлоте, теплоте и холодности друг к другу.Цвета, составляющие гармонии тождества и нюанса, располо¬
жены в пределах спектра цветового круга, например цвета синий и
светло-синий. В гармонии тождества (одноцветной) используется
несколько оттенков одного цвета (коричневый, кремовый, беж). Из
смежных или родственных цветов, расположенных в цветовом круге
рядом, составляется гармония нюанса: голубой и голубовато¬
зеленый; оранжевый и оранжево-красный. Однако одноцветные и
родственные гармонии могут вызвать чувство монотонности,
усталости, раздражения, особенно для цветов вялой инертной
группы (см. табл. 1). Для оживления такой одежды, придания ей
напряженного характера целесообразно в ее композицию вводить
акцент — небольшое по площади пятно качественно иного цвета.
Вторая роль такого акцента — концентрация внимания на каком-
либо нужном участке одежды.Если сочетания родственных цветов являются мягкими,
малоактивными и статичными, то сочетания контрастных цветов,
наоборот, — яркими, активными и эмоциональными. Контрастные
цвета — это цвета, лежащие на цветовом круге друг против друга,
под углом более 90° (рис. 12). Сочетания контрастных цветов могут
быть нескольких видов: сочетание одной пары дополнительных
цветов, лежащих под углом 180° или на противоположных концах
диаметра цветового круга (например, сочетание желтого и фиолето¬
вого, красного и зеленого); сложнодополнительных цветов (напри¬
мер, желто-зеленый с красно-фиолетовым); контрастное сочетание
трех цветов или гармония триады может быть составлена из
основных цветов, их оттенков. Эти цвета лежат на вершинах равно¬
стороннего треугольника, вписанного в цветовой круг. Например,
желтый, красный и синий или оранжевый, зеленый и фиолетовый
(см. рис. 12).Количество хроматических гармоний не ограничено. Кроме
того, хроматические цвета образуют различные сочетания с
ахроматическими. При этом теплые цвета особенно выигрывают
рядом с темными ахроматическими, а холодные — со светлыми.
Насыщенные цвета гармонируют с черными или белыми, а
малонасыщенньге — с различными оттенками серого цвета. Причем
53Рис. 12. Цветовой кругахроматические цвета в этих сочетаниях используются для
выделения других цветов и деталей. Всегда гармоничными и
ставшими уже классическими сочетаниями ахроматических цветов
между собой являются: белый с черным, серый с черным, белый с
серым, светлый серый с темным.В то же время цветовые гармонии являются предметом симпатии
и антипатии и представляют собой эмоциональное впечатление,
которое может быть разным даже у одного человека вследствие
усталости от привычных цветовых сочетаний [26]. В этом случае
положительное эмоциональное впечатление может быть получено
и от тех цветов, которые раньше оставляли равнодушными. На этом
психологическом принципе усталости построен и принцип
изменения модных сочетаний, цветов, которые порой круто
изменяют представления об их гармоничности.Когда цвета соприкасаются между собой, они взаимно влияют
друг на друга и могут производить различное впечатление
вследствие хроматического контраста. Так, черная отделка на
54красном фоне кажется зеленоватой, а на фиолетовом фоне —
зеленовато-желтой. Синий рисунок на красном фоне выглядит
зеленоватым, а красный узор на синем фоне имеет оранжевый
оттенок. Вообще темный цвет возле светлого кажется темнее и,
наоборот, светлый возле темного становится как бы более светлым.
Полоска нейтрального цвета может изменить «влияние» цветов друг
на друга.Во всех случаях на цветовое сочетание большое влияние
оказывает преобладание того или иного цвета. Иногда основной
цвет можно подчеркнуть отделкой контрастного цвета. Для
основной ткани обычно употребляют более мягкие и спокойные
тона, а для отделочной ■— яркие и насыщенные.Гармоничность цветовых сочетаний зависит от абсолютного
углового размера участка предмета, покрытого цветом, а также от
композиции и самих цветов [19]. Так, прекрасно выполненная
миниатюра при увеличении в 10 раз грубеет. В одежде это
проявляется через увеличение количества отделки или увеличение
массы отделочного элемента. Отделка всегда кажется ярче, если ее
мало. Например, на сером фоне хороша отделка малиновая или ярко¬
бирюзовая. Но если такая отделка применена в нескольких местах,
она может выглядеть аляповатой, неуместной. Не следует также
составлять элегантный туалет из одних ярких цветов, например
ярко-желтого с ярко-зеленым. Это может произвести неприятное
впечатление.Относительные размеры участков предмета, покрытые цветом,
также влияют на возникновение цветовых гармоний. Несочетаю-
щиеся цвета могут стать гармоничными, если изменить фактуру
предмета или использовать их в различных количествах. При этом
необходимо учитывать, что активные цвета (желтый, красный)
имеют перевес в восприятии над пассивными зелеными и синими
при равной их площади в костюме. Красный цвет более броский,
больше запоминается. Красный цвет обладает и другой особенностью.
Он недостаточно выявляет особенности структуры поверхности
материалов и предметов.Число цветов, используемое в костюме, может быть различным.
Обычно используется немного цветов, в основном два-три, реже
четыре [4]. Применение в одежде 2-—3 цветов является более
классическим вариантом цветового решения костюма и позволяет
добиться его лучшей выразительности и восприятия. В то же время
в летней и спортивной одежде достаточно часто используются
многоцветные сочетания.
55При проектировании швейных изделий используют три вида
цветовой композиции: однотонная (синий с голубым, красный с
розовым и т. п.), полярная (хроматические с ахроматическими
цветами, светлые с темными, теплые с холодными, насыщенные с
малонасыщенными), многоцветная или гармония триады по
родственному или родственно-контрастному признаку (например,
красное платье, желтый жакет, синий шарф). В многоцветных
композициях костюма, состоящих из нескольких предметов,
классическим стало введение большого по площади одноцветного
пятна в виде жакета, юбки, жилета, воротника и др. Цвет этой детали
или изделия в малых количествах должен встречаться в другой,
многоцветной детали, например платье, блузке. Но в любом случае
один цвет должен быть ведущим (главным), а остальные —
дополнительными.	.Большое количество (по площади) насыщенных цветов в
костюме раздражает глаз, поэтому в одежде, особенно классического
стиля, они чаще всего используются в качестве отделки или
дополнения (платочек, шарф, брошь, воротники т. п.). Особенно
сильное воздействие оказывают насыщенные цвета в сочетании с
ахроматическими: белым, черным, серым. Так, черный цвет в
сочетании с насыщенными хроматическими цветами, особенно с
ярко-красным, изумрудным, пурпурным, малиновым, оказывает
сильный зрительный эффект. Хроматические цвета светлеют,
насыщенность их возрастает, они начинают как бы светиться. Чем
большую площадь в одежде занимает черный (белый, серый), тем
отчетливее проявляется этот эффект. Например, красный платочек
на черной блузке как бы горит, изумрудная отделка на сером платье
придает ему необычайную эффектность и живость. Требования к
цвету одежды диктуются и в зависимости от ее назначения. Так,
рабочая и повседневная одежда должна быть удобной и практичной
не только по конструктивному, но и по цветовому решению. При
проектировании повседневной одежды избегают слишком ярких
цветов, так как они могут быстро надоедать и даже утомлять, снижая
работоспособность.В то же время в повседневной и рабочей одежде не следует
ограничиваться темно-серой гаммой. Так, целесообразнее в такой
одежде использовать светло-голубой, коричневый, песочный,
салатовый, темно-зеленый и другие оттенки зеленого. Яркие цвета
используют только в рабочей одежде на опасных работах. В одежде
для молодежи, спортивной, нарядной и торжественной исполь¬
зуются самые различные цвета и их комбинации. Выбирая вечерний
56туалет, нужно учитывать не только изменения цветов от искусствен¬
ного освещения, но и их сочетание. Очень гармоничные сочетания
при дневном освещении вечером могут оказаться неудачными, так
как отдельные цвета туалета, а то и все, в зависимости от освещения
могут изменять отгенок. Наоборот, сочетания, которые днем кажутся
неинтересными, вечером могут выглядеть более эффектно (см. табл. 3).Цветовая гармония тесно связана с формой и назначением как
всего изделия, так и его элементов. Поэтому большое значение
приобретает смысловое и символическое значение различных
цветов, сложившееся как в мировой практике, так и в отдельных
странах. Это доказывает историческая символика цвета. В древности
с помощью цвета обозначали торжественность или повседневность
костюма, принадлежность к тем или иным слоям общества [27].
Символика цвета особенно была развита в восточных странах. Так,
в Китае, желтый цвет в одежде мог иметь только император, красный
и синий — воины, голубой — студенты, черный — бедняки. В наши
дни символика цвета в одежде также имеет значение. Сочетание
черного и красного цвета в одежде означает траур, в большинстве
же стран печаль, смерть и траур означает только черный цвет. Белый
и черный цвета в одежде используют в официальной и торжественной
обстановке. Наряд невесты белоснежный, означающий невинность,
нежность, чистоту. Платье невесты, вторично выходящей замуж, —
голубое. Мальчиков дошкольного возраста стараются одевать в сине¬
голубую гамму цветов, девочек — розовато-красную. Список
примеров можно было бы продолжить.Издревле каждый из основных цветов символизировал опре¬
деленные психологические и ассоциативные эмоции и чувства,
связанные с действительным воздействием цвета на человека [4].
Так, красный цвет в большом количестве может вызвать головную
боль и усталость, гнев, раздражение. Недаром в Древнем Китае
существовала пытка красной комнатой. Оранжевый цвет часто
психологически связывается с грубостью, энергичностью и так же,
как красный, может вызвать физиологическое восприятие в виде
расстройства и возбуждения. Желтый ассоциировался с царствова¬
нием, блеском, радостью.Поэтому при проектировании одежды на индивидуального
потребителя необходимо осторожно относиться к использованию
в костюме таких цветов, как красный, коричневый, кирпичный,
желтый, фиолетовый, черный. Некоторые из указанных цветов
могут вызвать и у самого потребителя и у окружающих весьма
неоднозначное восприятие цветовой гаммы костюма, особенно если
57его физиологическое состояние и темперамент соответствуют цвету
одежды, вызывающим аналогичное восприятие.Например, холерикам, склонным к быстрому возбуждению,
расстройству и даже гневу, не стоит использовать в одежде красно¬
оранжевые цвета. Более подходящей с учетом их физиологии и
психологии будет в костюме успокаивающая зеленовато-синяя
гамма цветов.
ГЛАВА 3Внешний образ индивидуального потребителяПроектирование конструкций одежды на индивидуального
потребителя предполагает знание информации об его внешнем
образе. Внешний образ индивидуального потребителя складывается
из следующих составляющих [6]:основных габаритов фигуры (рост, обхват груди, обхват бедер и др.);
особенностей телосложения, пропорций и осанки, или особен¬
ностей строения фигуры;антропометрических параметров лицевой части черепа и головы;
пигментации волос, радужины глаз, кожи лица;
психофизиологических и социальных особенностей потре¬
бителя.Учет всех этих параметров при обычном ручном проекти¬
ровании конструкций одежды на индивидуального потребителя
практически невозможен, так как это значительно увеличит время
проектирования. Эффективно использовать исходную информацию
о внешнем образе потребителя возможно на основе применения
средств вычислительной техники и диалогового проектирования, а
также создания соответствующей базы данных (БД). Создание БД
невозможно без знания антропометрии и методов определения
параметров внешнего образа потребителей.В разделе рассматриваются особенности строения фигур с учетом
ранее полученных знаний [28], а также антропометрия лицевой части
головы и черепа, пигментация волос, радужина глаз, кожа лица.3.1. Виды и строение фигурВиды фигур. Дизайнер при проектировании конструкций
одежды имеет дело с тремя видами фигур: идеальной, типовой и
реальной (или конкретной или индивидуальной фигуры потребителя).
59Идеальная фигура — это очертания и образ фигуры, который
под влиянием различных произведений искусства, стилей, моды и
даже особенностей быта складывается и главенствует в нашей
жизни. Идеал женской фигуры значительно меняется во времени.
Так, идеалы женских фигур Египта, Микен, Греции, эпохи
Возрождения, стилей классицизма, модерна значительно разнятся.
В XX веке изменение идеалов фигур происходит практически
каждые 10 лет (рис. 13) [29]. Идеальная фигура характеризуется
определенными пропорциями, а именно соотношением различных
участков фигуры между собой, высотой и размерами головы,
шириной плеч, положением линии талии и груди, шириной бедер,
длиной ног и т. д. В проектировании одежды принято соотносить
все основные размеры фигуры с высотой головы или модулем.
Однако идеальная фигура кроме определенных пропорций может
характеризоваться отклонениями в осанке, а также особенностями
телосложения, которые в другие периоды времени и господства
другого идеала фигуры считаются отклонениями. Так, например, в
XIX—XX вв. модными типами осанки попеременно являлись
выпрямленно-лордотическая, сутуловатая, лордотическая,
равновесная и другие типы осанок [4]. Такие особенности
телосложения, как низкие плечи, сильно развитые и выступающие
ягодицы, широкие бедра и др., которые в настоящее время являются
недостатками фигуры, в свое время характеризовали именно
идеальную фигуру [29]. Конструктор и художник одежды создают
и отрабатывают новую моду (разработка коллекций одежды) именно
на идеальных фигурах, используя специально подобранные фигуры
манекенщиц. Для модной формы изделия, его силуэта художник также
представляет одежду на идеальных типах фигур в виде эскизов.В различные периоды времени идеальный тип фигуры имеет
различную частоту встречаемости среди населения в зависимости
от степени ее приближения к типовой.Типовая фигура определяется соответствующими стандартами
и размерной типологией [28]. Типовые фигуры рассчитываются на
основе соответствующей статистической обработки размерных
признаков, полученных путем обширных антропометрических
исследований. При этом обмеру подвергаются все случайные
фигуры с различными особенностями телосложения, так как
отсеивание таких фигур не предусмотрено. Таким образом,
размерная типология состоит из типовых фигур, в которых заложена
усредненная информация о всех особенностях телосложения
реальных фигур.
60Рис. 13. Идеальные женские фигуры в разичные периоды XX в.
61Разработка проектно-конструкторской документации на
модную одежду для ее изготовления на швейных фабриках, ателье
и других типах предприятий осуществляется только на типовые
фигуры. Таким образом, единственной достоверной информацией
для предварительного проектирования конструкций одежды на
индивидуального потребителя служат размерно-ростовочные
стандарты на типовые фигуры.Потребителями одежды являются люди с конкретными
фигурами, формы которых в большую или меньшую сторону
отклоняются от типовых, имеющие различные отклонения в осанке,
пропорциях и особенностях телосложения.Вопросам адаптации новых моделей одежды при «переходе»
их по цепочке идеальная—типовая—конкретная фигуры (ИФ—
ТФ—КФ) практически не уделяется внимания, вследствие чего
процесс проектирования одежды зачастую происходит в отрыве от
реальности. В полной мере этот вопрос может быть решен при
использовании графических моделей типовых и нетиповых фигур
потребителей в профильной и фронтальной проекциях, чтобы
представить, проанализировать, отобрать и адаптировать к ним
(фигурам) новые модели одежды в интерактивном режиме.Антропометрические пояса. Профильные и фронтальные
проекции моделей фигур концентрируют всю информацию о
строении фигуры: пропорциях, осанке, особенностях телосложения.
Для адаптации различных видов одежды (юбка, платье, блузка,
брюки и др.), а также новых фасонов одежды к реальным фигурам
целесообразно строение фигуры рассматривать по различным
антропометрическим поясам [30]. Такой подход позволяет учесть
различные виды отклонений в строении фигуры при выборе фасона.
Выделяют следующие пояса или модули (рис. 14):плечевой — от верхушечной точки 0-0 до горизонтальной
плоскости 1-1, проходящей через плечевые точки;грудной — от плоскости 1-1 до горизонтальной плоскости 2-2,
проведенной через уровень обхвата груди четвертого (OrlV);корпусный — от плоскости 2-2 до горизонтальной плоскости
3-3, проходящей через выступающие ягодичные точки;бедерный — от плоскости 3-3, проведенной через коленные
точки;голенной — от плоскости 4-4 до пола.Антропометрический анализ индивидуальной фигуры и
сравнение ее с типовой и идеальной имеют важное значение для
выбора предпочтительного варианта конструкции изделия. В на-
Рис. 15. Женские фигуры равновесного (а), верхнего (б)
и нижнего (в) типов
63стоящее время не все особенности телосложения можно оценить
количественно. Многие из них оцениваются визуально. В этом плане
большие возможности открывает использование при проекти¬
ровании одежды трехмерной базы данных [12], что позволяет в
интерактивном режиме проводить различные виды антропо¬
метрического анализа фигур, например совмещение их проекций в
различных плоскостях (см. гл. 7).По расположению жироотложений фигуры могут быть
разделены на четыре группы [28]Первая группа — фигуры с равномерным жироотложением по
всему телу, так называемый равновесный тип (рис. 15, а), при этом
форма фигуры до известных пределов как бы пропорционально
увеличивается по всем размерам.Вторая группа — фигуры с увеличенным жироотложением в
верхней части туловища, выше ягодиц и центра живота. Фигуры
верхнего типа (рис. 15, б) характеризуются полными руками,
плечами, шеей, грудью и талией, при этом бедра и ноги остаются
стройными и худощавыми.Третья группа — фигуры нижнего типа (рис. 15, в) —
наибольшая часть жироотложений располагается на ягодицах,
бедрах, внизу живота, коленях, щиколотках. Верхняя же часть
фигуры в области талии, груди, шеи, рук, плеч практически лишена
жироотложений.Для четвертой группы характерна концентрация жироотложе¬
ний на отдельных участках тела, например только на животе или на
ягодицах, в области груди или руках.Особенности в строении фигуры по антропометрическим
поясам и их влияние на конструктивный решения изделий
приведены в табл. 4.	'Рассмотрим более подробно строение женских фигур. Шея
может быть короткой, длинной или нормальной длины, наклоненной
вперед и откинутой назад, сплюснутой по бокам спереди или сзади
(рис. 16). Параметры строения шеи влияют на выбор формы
воротника, выреза и отделки горловины. В конструкции по ним
определяют размеры горловины спинки и полочки.Плечи могут быть естественной, или нормальной, высоты,
низкими, или покатыми, и высокими (рис. 17, а). Значения
высоты плеч для типовой фигуры приведены в табл. 5. Если
высота плеч индивидуальной фигуры отличается от табличного
значения не более чем на ± 1см, или 4°, то высоту плеч считают
нормальной.
64Рис. 16. Варианты строения шеижРис. 17. Варианты формы плеч по высоте (а), по развороту (б)
Та6ятща4Особенности строения фигур и их влияние на конструктивные решения в костюмеАнтропо¬
метриче¬
ский поясПараметрстроенияПроекция фи¬
гуры, в которой
определяется
параметр
строенияОсобенность
строения фигурыКонструктивные параметры и участки, решения
которых связаны с особенностями строения
фигурыПлечевойВысота голо¬
выФронтальнаясм. п. 3.3Форма и размеры головного убораФорма лица-//-см. п. 3.3Ширина плечевого пояса изделия; высота плече¬
вой накладки; форма и размеры выреза горлови¬
ны, воротника, лацканов; покрой рукаваДлина шеи-//-Короткая, длин¬
ная нормальнаяТо жеФорма шеиФронтальная и
профильнаяЦилиндрическая,коническаяТожеНаклон шеиПрофильнаяВертикальный,
передний, типо¬
войТожеШирина плечФронтальнаяУзкие, широкие,
нормальные
плечиТо же, а также наполненность изделия в области
груди, талии, бедер; ширина изделия по линии
низа, размеры и расположение карманов и дру¬
гих декоративных элементов; тип членения по¬
верхности изделия
Продолжение табл. 4Наклон плечне¬Низкие (пока¬
тые), нормаль¬
ные, высокие
(прямые плечи)ТожеРазворот плечпрофильнаяПередний, нор¬
мальный, заднийФорма и размеры плечевого пояса; покрой и
форма рукава; тип членения поверхностиПоложение
корпуса (тип
осанки)-//-Выпрямленный,сутуловатый,нормальныйСтепень прилегания к шее, по линиям талии и
груди; размеры и форма воротника, кокеток;
силуэт и покрой изделияГруднойВысота груди
(уровень рас¬
положения
грудных же¬
лез)-//-Высокая, низкая,
нормальнаяФорма и вырез горловины; уровень линии талии;наличие и вид застежки; степень прилегания
изделия в области груди, талии; вид, размеры и
форма воротника, лацканов; высота подплечни¬
ковСтепень раз¬
вития груд¬
ных железСильно¬
развитые, нор¬
мально развитые,
малоразвитые
грудные железыТо же, а также силуэт изделия, покрой, форма и
оформление рукаваСтепень раз¬
вития дельто¬
видной мыш¬
цы рукиФронтальнаяПолные, нор¬
мальные, худые
рукиПокрой, форма и наличие рукава; форма и вырез
горловины, воротника; наличие и высота под¬
плечников; величина припусков к обхвату плеча
И фуди
Продахжгяте ma&L 4Форма верх¬
ней части
спиныПрофильнаяОкруглая,спрямленно-угловатаяТожеКорпусныйУровень ли¬
нии талииФронтальнаяВысокая талия,
нормальное по¬
ложение линии
талии, длинная
талияСтепень прилегания изделия в области талии,
бедер; фиксация линии талии и бедер; наличие
кокеток на юбке; вид и форма юбки; силуэт и
длина изделияПереднезад¬
ний диаметр
талииПрофильнаяШирокий, узкий,
типовойТожеПоперечный
диаметр та¬
лииФронтальная-//--//-Глубина та¬
лииПрофильнаяРазличные вари¬
анты типов оса¬
нок фигурСилуэт изделия; фиксация линии талии; нали¬
чие, форма и расположение карманов; степень
прилегания изделия в области груди, талии, бе¬
дер; степень расширения изделия по линии низаБедерныйФорма бедерФронтальнаяВысокие крутые,
широкие низко
расположенные,
широкие нор¬
мально располо¬
женные, узкиеСилуэт изделия; фиксация линии талии; форма и
вид юбки; степень расширения изделия по линии
таза; длина изделия
Продолжение табл. 4ФормаягодицПрофильнаяНормальные,
уплощенные,
отвислые, высоко
расположенные,
нормально и силь¬
норазвитые, низко
расположенные
ягодицыСтепень прилегания изделия по линии талии и
бедер; вид и форма юбки; длина изделия;
степень расширения изделия по линии тазаПоперечныйдиаметрбедерФронтальнаяМалый,большой,типовойСилуэт изделия в фронтальной плоскости; длина
изделия; степень расширения изделия по линии
низаПереднезад ни
й диаметр
бедерПрофильнаяМалый,большой,типовойСилуэт изделия в профильной плоскости, длина
изделия; степень расширения изделия по линии
низаДлина бедерФронтальная,профильнаяДлинная, типо¬
вая, короткаяДлина изделия; вид и форма юбки, брюк;
степень прилегания изделияПоперечный
диаметр
бедер на
уровне
вертеловФронтальнаяШирокие,
нормальные,
узкие бедраТо жеПоперечный
диаметр ноги
на уровне
коленаФронтальнаяШирокий,нормальныйузкийТо же, а также ширина изделия по линии низа
Продосгшсгттг waai 4Форма ног на
уровне колена-//-сомкнутая,О-образнаяТо жеГоленнойПоперечный
диаметр ноги
на уровне
наибольшего
обхвата
голени-//-Широкий,нормальный,узкийДлина изделия; ширина изделия по лиши низа;
форма низа изделия; вид и форма юбки; ширина
изделия по линии талии, бедерДлина голени-//-Длинная,короткая,типоваяТожеФорма ног на
уровне
щиколотки и
ступни-//-Типовая,Х-образная,О-образная-//-Поперечный
диаметр ног
на уровне
обхвата
щиколоткине¬Широкийнормальный,узкий
70а	б	в	г	дРис. 18. Варианты строения бедерПлечи могут быть развернутыми вперед, назад и нормально
развернутыми (рис. 17, б).Наклон плеч изменяет растворы вытачек на выступание лопаток
и грудных желез в конструкции, а разворот плеч, кроме того, еще и
значительно влияет на ширину спинки и полочки и положение
плечевого шва. Эти параметры строения определяют визуально. Точно
они могут быть определены в интерактивном режиме при сравнении
горизонтальных сечений типовой и индивидуальной фигур (см. гл. 7).Форма бедер определяется при рассмотрении фигуры спереди,
При этом необходимо определить и высоту расположения наиболее
выступающей точки бедер от линии талии. Различают (рис. 18) нор¬
мальные по форме и высоте расположения бедра (а), высокие крутые(б), широкие низко расположенные (в), широкие нормально распо¬
ложенные (г) и узкие (д) бедра. Форму бедер необходимо учитывать
при выборе фасона прямого и прилегающего платья и юбки.Во фронтальной проекции также определяют длину бедра и
голени, поперечный диаметр ноги на уровне колена, голени и
щиколотки. Они во многом зависят как от особенностей строения
скелета, так и от наличия жироотложений и степени развития
мускулатуры. Эти параметры значительно влияют на выбор длины
изделия и его ширины по линии низа.Ноги могут быть X- или О-образной формы, нормальными,
полными, худыми, с толстыми щиколотками или толстыми коленями
(рис. 19). Кроме того, носки ступней могут быть повернутыми внутрь,
развернутыми в стороны.Профильную проекцию фигуры прежде всего характеризует осанка.Осанка фигуры определяется по форме спины. Различают
нормальную (рис. 20, а), сутулую (рис. 20, б) и выпрямленную
(рис. 20, в) осанку, кифотическую и лордотическую (рис. 21,6, е).Нормальная осанка имеет нерезкие, плавные изгибы позвоноч¬
ного столба в области шеи и поясницы. Для женской фигуры с
нормальной осанкой характерно некоторое преобладание выступа¬
ния ягодиц над выступанием лопаток [28].
Рис. 19. Варианты строения ногСутулая осанка имеет резкий наклон шеи вперед, а вот
поясничный изгиб при этом может быть различным: уменьшенным,
срсдним (как у типовой фигуры) и увеличенным.Выпрямленная осанка характеризуется уменьшенными
И И ибами позвоночного столба, прямой спиной, развернутыми назад
Плечами, прямым животом, небольшими ягодицами. Выпрямленную
осанку имеют балерины, гимнастки, танцовщицы и с медицинской
тчки зрения она считается идеальной.Осанка определяется как визуально, так и с помощью размер-
мшх) признака «положение корпуса» (Пк) (рис. 20, б). В табл. 5 даны
шачения Пк для типовой фигуры.Рис. 20. Варианты осанки фигур
72Таблица S'Значения высоты плеч и положения корпуса типовой
женской фигуры в зависимости от роста, см146(143¬148,9)152(149¬154,9)158(155¬160,9)164(161¬166,9)170(167¬172,9)176(173¬179,9)Вп; см*4,34,64,95,25,55,8сс°192021222324Пк, см66,16,26,36,46,5* Размерный признак «высота плеч» измеряется между высотой двух точек:
основания шеи и плечевой.Если разность между Пк индивидуальной фигуры и типовой
находится в пределах ±1,2 см, значит, фигура имеет нормальную
осанку. В противном случае тип осанки по сочетанию признаков
«высоты плеч» и «положение корпуса» определяется по табл.6.Таблица 6Определение типа осанки фигуры при различных значенияхА11к и ДВп, смАПк = Пкк - Пк, ; ДВп = ЛВпк - Вп,, где
индекс т относится к типовой фигуре;
к — конкретная фигураТип осанки фигуры|ДПк| < 1,2; |ДВп| «5 1, или |Да| < 4°Нормальный|ДПк| > 1,2; |ДВп| « 1, или |Да| «S 4°Сутуловатый|ДПк| < -1,2; |ДВп| < 1, или |Д<х) < 4°Выпрямленный|ДПк| < 1,2; |ДВп| > 1, или |Да| < 4°С низкими плечами|ДПк| <1,2; |ДВп| <-1, или |Да| < —4°С высокими плечамиДПк > 1,2; |ДВп| > 1, или Да> -4°Сутуловатый с низкими
плечамиДПк <-1,2; ДВп > 1,или Да >4°Выпрямленный с низкими
плечамиДПк > 1,2; |ДВп| < 1, или |Да| < -4°Сутуловатый с высокими
плечамиДПк < -1,2; ДВп < -1, или Да < -4°Выпрямленный с низкими
плечами
73а	б	в	г	д	еРис. 21. Варианты формы спиныНа форму спины оказывает влияние и степень выступания
Лопаток и ягодиц, которая может быть определена с помощью
таких размерных признаков, как глубина талии первая (Гт1) и
глубина талии вторая (Гт11) (рис. 20, б). Средние значения этих
показателей для типовых фигур представлены в табл. 7. Форма
скипы, характерная для типовой фигуры, показана на рис. 21, а;
Hit рис. 21, б—е приведены варианты формы спины по сочетаниям
Мк, Гт1 и ГтП.Таблица 7Значения Гт! и ГтП для типовых фигур* различных размеров
и полнотных групп, смРазмер по росту
и обхвату грудиПолнотная группаIIIIIIIV164-96Гт15,15,154,9ГтП4,85,466,6164-112Гт14,84,74,64,5ГтП5,25,86,47164-128Гт14,34,44,54,6ГтП5,95,95,95,0* К типовым фигурам будут относиться те индивидуальные фигуры, для
которых отклонения показателей Гт! и ГтН не превышают ±1 см.
74Рис. 22. Варианты формы ягодицВыступание ягодиц значительно влияет как на выбор фасона
изделия, так и на баланс его конструкции. Поэтому очень важно
определить вариант формы спины индивидуальной фигуры.Ягодицы могут быть очень разнообразной формы (рис. 22): нор¬
мальные (а), несколько отвислые и уплощенные (б), высоко распо¬
ложенные и выступающие (в), высоко расположенные, но малые
по величине (г) и, наконец, нормально или низко расположенные и
сильно развитые (д). Форма ягодиц значительно влияет на
конструкцию юбок и брюк, на баланс конструкции, размеры, длину
и формы вытачек.Форму ягодиц определяют с помощью двух размерных приз¬
наков: «глубина талии вторая» ГтП и «расстояние от линии талии
до наиболее выступающей точки ягодиц» Дтя.Живот может быть выступающим округлой формы (рис. 23, а),
выступающим и отвислым (рис. 23, б, г), прямым и вытянутым (рис.
23, в), большим (рис. 23, д). Форма живота оказывает значительное
влияние на конструкцию одежды, а большие размеры живота очень
деформируют фигуру.Форма груди в значительной степени формируется бюстгаль¬
тером и поэтому можно выделить лишь три формы грудных желез:
нормально развитые, сильно развитые и малоразвитые. По
расположению корня грудной железы (бюстгальтер практически неа	б	в	г	дРис. 23. Варианты формы живота
75Рис. 24. Формы рукисправляет этот недостаток) различают нормальные, высокие и
низко расположенные грудные железы.Форма рук влияет на качество посадки рукава и может быть
шдней, отвесной, передней (рис. 24). Форма рук влияет на стати¬
ческое соответствие одежды индивидуальной фигуре потребителя.3.2.	Построение графических моделей фигурПроектирование адаптированных и предпочтительных вари¬
антов моделей одежды для индивидуального потребителя
целесообразно осуществлять на основе представления моделей
одежды не на стилизованных фигурах или специально подоб¬
ранных фигурах манекенщиц, а на графических моделях реальных
типовых и нетиповых фигур [6]. В диалоговом режиме проекти¬
рования конструкций одежды «одетые» графические модели
типовых и индивидуальных фигур служат также и входной
информацией для формирования поверхности цифровой модели
манекена одежды [30].При проектировании моделей одежды на типовые фигуры
наибольшую сложность представляют фигуры больших размеров
п полнот. Поэтому в данном пункте изложен метод построения
графических моделей типовых фигур женщин III и IV полнотных
групп.
76Построение чертежа внешних очертаний женских фигур про¬
изводится на базе размерно-ростовочных стандартов и по проекту
антропометрического стандарта ЦНИИШП (табл. 8). При этом'
используется 38 антропометрических размерных признаков,
которые приведены в табл. 9.Таблица 8Абсолютные значения размерных признаков эталонных
типовых фигур по проекту антропометрического стандарта
(по данным ЦНИИШП), см№п/пНомерразмерногопризнака152¬92¬104158¬100¬112158¬120¬132164¬112¬120152¬92¬108164¬92¬108164¬104¬120164¬92¬104199 .114,2119,0119,5124,3114,1123,8123,7123,828588,192,192,396,387,996,296,296,1387113,8118,9119,1124,3113,7123,8123,8123,048675,779,680,694,675,483,184,483,956428,130,335,633,628,128,131,328,1611010,611,213,711,910,710,711,410,679424,727,132,230,824,824,428,224,889520,123,430,027,221,320,124,420,2911127,930,737,734,828,828,032,928,0109228,630,535,632,928,829,131,528,611826,36,88,17,66,36,06,96,312811,71,61,31,41,71,71,61,713801,21,31,71,51,10,91,31,2141123,94,04,44,43,83,94,23,915847,17,46,37,57,57,47,67,1166723,124,124,125,123,124,724,923,2171179,19,59,69,99,19,59,79,1Расчетные проекционные диаметры отдельных участков тела
определяются, исходя из обхватных размерных признаков (обхвата
головы, бедра, колена, икры, над лодыжкой и др.) по формулам:во фронтальной проекции Di - Кх ■ Pi/p;в профильной проекции С/ = К2 ■ Pi/p,
77Где Kr К2 — коэффициенты перехода от обхватных размеров к
Проекционным, определенные практическим путем (К, = 1,05;
fij г 0,95); Pi — значение размерного признака по табл. 8.Таблица 9Размерные признаки типовых фигур, необходимые для
построения их графических моделей№ii/iiНомерразмерногопризнакаНаименование признакаПо ГОСТу01Высота верхушечной точки13Высота ключичной точки24Высота точки основания шеи35Высота плечевой точки46Высота сосковой точки57Высота линии талии69Высота коленной точки710Высота шейной точки811Высота заднего угла подмышечной впадины912Высота подъягодичной складкиК)46Расстояние между сосковыми точками1153Плечевой диаметр1254Поперечный диаметр шеи1355Поперечный диаметр талии1456Поперечный диаметр бедер1557Переднезадний диаметр руки1621Обхват бедра1722Обхват колена1823Обхват икры1924Обхват над лодыжкой2048Обхват головы
78Продолжение табл. $jj№п/пНомерразмерногопризнакаНаименование признакаПо проекту антропометрического стандарта2199Высота переднего угла подмышечной впадины2285Высота выступающей точки живота2387Высота лопаточной точки2486Высота ягодичной точки2564Поперечный диаметр груди26110Переднезадний диаметр шеи2794Переднезадний диаметр на уровне обхвата
груди третьего2895Переднезадний диаметр талии29111Переднезадний диаметр бедер с учетом
выступания живота3092Ширина груди проекционная3182Глубина шеи3281Глубина спины между лопатками3380Глубина талии от продольных мышц спины34112Г лубина талии от лопаток3584Глубина талии от ягодиц3667Длина стопы37117Ширина стопыВ основу метода построения графических моделей фигур
положен способ их рисования по опорным (характерным) точкам,
последовательное соединение которых позволяет получить внешние
контуры. Для правильного оформления контуров фигуры при
разработке ее графической модели необходимо знание пластической
анатомии женского тела.Используя исходные данные (табл. 8, 9) и схему построения
(рис. 25), разрабатывают графическую модель выбранной типовой
фигуры третьей или четвертой полнотной группы. Для этого в
проведенных осях координат X, Y отмечают опорные (характерные)
точки фронтальной и профильной проекций фигуры. Из точки
79Рис. 25. Схема разработки графической модели
типовой фигуры на основе антропометрических данныхпересечения осей X и Y вверх откладывают все высоты (табл. 9) и
проводят через них горизонтальные линии.При построении фронтальной проекции фигуры относительно
оси Y (оси симметрии фигуры) вправо и влево на соответствующих
тризонталях откладывают отрезки, равные половине поперечных
диаметров: поперечного диаметра шеи (Р,2), плечевого диаметра (Ри),
расстояния между сосковыми точками (Р10), ширины груди
проекционной (Р30), поперечного диаметра груди (Р25), поперечного
диаметра талии (Р13), поперечного диаметра бедер (Р14). Относительно
оси Y откладывают проекционные диаметры на уровнях обхвата
бедра (Д16), колена (Дп), икры (Д18), над лодыжкой (Д19). Условно
прорисовывается верхняя часть основания рук, ширина которой у
углов подмышечных впадин равна 1/2 переднезаднего диаметра руки.
Ширина ноги в области пальцев (на оси X) равна ширине стопы.
80При построении профильной проекции фигур оформляют
спинной контур тела. От шейной точки откладывают переднезадний
диаметр шеи (Р26) до пересечения с горизонталью, определяющей
высоту ключичной точки. Через середину полученного отрезка
проводят ось Y центра тяжести фигуры. Далее, на соответствующих
горизонталях откладывают переднезадние диаметры: на уровне
обхвата груди третьего (Р27), талии (P2S), бедер с учетом выступания
живота (Р29). Соединив найденные точки плавными кривыми,
получают передний контур туловища. Для построения профиля ноги
откладывают соответствующие проекционные диаметры в области
обхвата бедра (С,6), колена (С17), икры (С]8), над лодыжкой (С,9).
Ориентация ноги относительно оси тяжести показана на рис. 25.
Надо учесть, что ось тяжести Y фигуры проходит через середину
стопы. Плечевая точка расположена на пересечении оси цента
тяжести с горизонталью, определяющей высоту плечевой точки (Р3).
Затем откладывают переднезадний диаметр руки. Окончательное
оформление контуров фигуры производится с учетом пластической
анатомии женского тела. При этом необходимо учесть следующее.Форма головы во фронтальной плоскости приближается к овалу.
Более широкая часть -— черепная коробка, более узкая — под¬
бородок. Шея имеет форму цилиндра. Высота шеи спереди изме¬
ряется от подбородка до яремной впадины и ключиц. Очертания
плечевого ската весьма разнообразны. Самая широкая часть
плечевого пояса находится на уровне высоты основания шеи. Плечи
имеют несколько наклонную и неравномерную покатую линию.
Линия плеча примерно от точки основания шеи до середины имеет
намного больший наклон, чем от середины до плечевой точки.Туловище имеет форму усеченного конуса, большее основание
которого измеряется шириной плечевого пояса, а меньшее —
шириной талии. Его контуры в области чуть выше линии талии
оформляются вогнутой линией.Линия талии зрительно делит всю фигуру на две части. Вниз
от линии талии туловище вновь расширяется. Наибольшая ширина
таза определяется диаметром, проходящим через наиболее
выступающие точки ягодиц. Выпуклая линия, оформляющая контур
таза, проходит через точки поперечного диаметра бедер. В верхней
части таза, чуть ниже талии, линия более выпуклая, чем в нижней,
что объясняется наличием мускулатуры и жироотложений.Нога членится на три части: бедро, голень и стопу. Самое
широкое место каждой части расположено около верхнего сустава.
Эта часть бедра оформляется выпуклой линией, которая затем
81плавно переходит в коленную чашечку. Колено с наружной стороны
обозначается вогнутой линией, с внутренней — выпуклой.Верхние конечности разделяют на плечо, предплечье и кисть.
11лсчо имеет форму, близкую к цилиндру. Оно изображается плавной
кривой, которая переходит в вогнутую линию в области локтевого
сустава. Предплечье от локтевого сустава и немного ниже несколько
рисширяется, а далее сужается до самой кисти.В профильной проекции верхняя часть туловища — грудная
клетка — отклонена назад, средняя часть — живот — вертикальна,
и газ имеет наклон вперед. Голова и шея также наклонены вперед.Шея впереди от подбородка изображается слегка выпуклой
линией, сзади от затылочной части головы до седьмого шейного
позвонка — плавной кривой.Форма грудины обусловливает легкую выпуклость туловища
(VI яремной впадины до основания грудных желез. Форма грудных
желез у женщин может быть разнообразной, обычно грудные
железы изображаются в виде конуса с овальными контурами.
Основание грудных желез лежит на уровне передних подмышечных
ниадин. Туловище от нижнего основания грудных желез до линии
талии имеет форму цилиндра. Линия живота более крутая в верхней
части и более плавная в нижней, до паховой области.Нижняя часть туловища — таз — обрисовывается контурной
линией от талии, проходит через наиболее выступающую точку
нтдиц, очерчивая овал, и заканчивается подъягодичной складкой.Нога сзади начинается от подъягодичной складки, а спереди —
от передней подвздошной оси. Положение ноги при профильном
построении определяется согласно тому, что фронтальная плоскость
центра тяжести при спокойном положении тела, по данным
М.Ф. Иваницкого, проходит сзади центра тазобедренного и спереди
центров голенного и голеностопного суставов [28]. Оси бедра и
голени совпадают друг с другом. Коленный сустав имеет свою
третью ось. Ось пятки не совпадает с осью голени. Ось бедра
наклонена несколько вперед, форма бедра создается мышцами,
расположенными вокруг бедренной кости. Вверху нога шире, а к
колену постепенно сужается. Выпуклая форма икр образуется
икроножной мышцей. Самой тонкой является область лодыжек.При профильном построении графических моделей фигур рука
может не прорисовываться полностью, а показываться в виде
сечения через плечевую точку.Разработка графических моделей индивидуальных фигур может
осуществляться на основе графических моделей типовых фигур того
82же роста и размера с использованием пропорциональное
модульного способа.	^Для получения чертежа типовой фигуры в качестве модуле
принимается высота головы (Вг), которая определяется кай
проекционное расстояние на фронтальную или профильнук^
плоскость от верхушечной точки до подбородка.	!>Используется модуль, единый для продольных и поперечных
построений во фронтальной и профильной проекциях. Длина
отрезков определяется как частное от деления значения размерного
признака на модуль, поэтому все размерные признаки пересчи¬
тываются в масштабе модуля. Графическая модель фигуры может
быть скорректирована на том же техническом рисунке, где
изображена типовая фигура, или на отдельном.Прежде чем приступить к разработке графической модели
индивидуальной фигуры, проводят ее анализ по типу осанки, высоте
и развороту плеч, форме и положению грудных желез, форме И
расположению живота, ягодиц, бедер, форме рук, ног, шеи (см. п. 3.1),
а также пропорций тела. Анализ фигуры выполняют в виде описания
и в форме таблицы 10, в которой дают количественную оценку
индивидуальной фигуры во фронтальной и профильной проекциях.Таблица 10Количественная характеристика индивидуальной фигурыПараметрыособенностейтелосложенияАнтропомет¬рическийпоказательУсловноеобозначе¬ниеЗначение показателя, смв натуральную
величинув масштабеПрофильная проекцияСильно¬развитыегрудныежелезыВысота грудиВгВыступание
грудных
желез...
и.т. д.ПгФронтальная проекцияНизкая линия
талииУровень ли¬
нии талии...
и т. д.Улт
83Целесообразно также определить основные отклонения (Ai)
киждого из параметров, определяющих особенности телосложения,
и свести их в таблицу (табл. 11).Таблица 11АнтропометрическийпоказательУсловное обозначениеОтклонение Ai, ммв натуральную
величинув масштабеВ качестве дополнительной информации можно использовать
данные табл. 12 и 13, а также номограммы из гл. 5.В результате анализа существующих размерно-ростовочных
стандартов женских фигур было установлено, что существующая
размерная типология включает три типа пропорций, выделяемых
антропологами: долихоморфный, мезоморфный, брахиморфный.
Оценка типа пропорций фигур осуществлялась по продольным и
поперечным размерам тела, а также по соотношению высотыТаблица 12Характеристика типа осанки по степени изгиба спинногоконтура туловищаГ лубина
талии
первая,
Гт1, смПоложение корпуса, смменее 5,55,5—7,5более 7,5менее 1,7ВыпрямленныйНормальновып-рямленныйСутулый1,7—4,3Выпрямленно-нормальныйНормальныйНормальныйболее 4,3ЛордотическийНормально-лордотическийКифотическийТаблица 13Определение типа ягодицЯгодицыГлубина талии вторая ГтП, смплоскиеменее 4,7нормальные4,7—7,5выступающиеболее 7,5
84головы (Br = m) и длины тела Рг Оказалось, что для фигур с ростом
до 152 см характерны два типа пропорций — брахиморфный и
долихоморфный (т < 8,4); от 152 до 170см — мезоморфный и
долихоморфный (7,7 < m < 9,1); выше 176 см — долихоморфный
(ш > 8,7). Приняты следующие соотношения для фигур с различны¬
ми типами пропорций: мезоморфного — m = Р/8; брахиморфного —
m = Р/7,5; долихоморфного — ш = Р/8,5.Принцип построения графических моделей фигур различных
типов пропорций заключается в следующем. Для получения фигуры
брахиморфного или долихоморфного типа вниз от линии бедер
откладывается отрезок, равный 3,5 или 4,5 модуля соответственно.
Этот отрезок делится на четыре части и проводятся горизонтальные
линии. Для этих участков изменяется величина модуля: ш’ = 0,875 m
— для брахиморфного типа; т’ = 1,125 т — для долихоморфного
типа.Для определения положения характерных точек фигуры,
расположенных на этих участках, используется уже измененное
значение модуля. Изменения поперечных размеров не происходит.Для выполнения графической модели фигуры на листах
формата Ап целесообразно принимать m = 2 см. Тогда при
разработке модульные значения размерных признаков умножают
на масштаб построения.Для построения фронтальной и профильной проекций фигур
проводят две вертикальные оси Y (рис. 26). Одна из них является
центральной осью, а вторая — касательной, проходящей через
наиболее выступающие точки лопаток. Оси делят на 8 частей,
каждая из которых равна модулю (т), и проводят горизонтальные
линии.Построение начинается с профильной проекции фигуры. Вниз
от линии 7 откладывают отрезок, равный 0,1т, и проводят
вспомогательную горизонтальную линию, определяющую
положение шейной точки. На этой линии откладывают отрезок Пк
(в масштабе модуля). От линии 7 вниз на расстоянии 0,15 m и 0,35 m
проводят горизонтальные линии, определяющие соответственно
высоту точки основания шеи и переднюю нижнюю границу шеи
(ключичной точки). На расстоянии ёпшз от шейной точки на линии
ключичной точки находят положение точки, определяющей
переднюю нижнюю границу шеи. Отрезок, соединяющий эти две
точки, пересекается с линией основания шеи в точке основания шеи.Вниз от линии 7 откладывают отрезок, равный 0,4т, и проводят
горизонтальную линию — линию высоты плеч. Перпендикуляр,
85Рис. 26. Схема разработки графических моделей фигур
пропорционально-модульным спо собомопущенный на эту линию из точки основания шеи, определяет
положение плечевой точки.От выступающих точек лопаток откладывают dror так, чтобы
конец этого отрезка находился ниже линии 6 на 0,25 ш, и
определяют сосковые точки грудной железы. Для определения
нижнего положения грудной железы от линии 6 вниз откладывают
отрезок, равный 0,5 ш, и проводят горизонтальную вспомогатель¬
ную линию.
86На линии 5 от вертикальной оси откладывают отрезки, равные
Гт1 и (Гт1 + с1пзт).На линии 4 вправо откладывают отрезок, равный (Гт11 - Гт1), ц
получают выступающую точку ягодиц. Положение наиболее высту¬
пающей точки живота определяется так: ниже линии 5 на 1/Зга
откладывают отрезок, равный dm6 = (ГtII - Гт1).Положение подъягодичной складки определяется ниже линий4	на N х га см, где коэффициент N зависит от полнотной группы
типовой фигуры следующим образом:N12340,440,460,480,5Для построения фронтальной проекции фигуры на горизонталь¬
ных основных и вспомогательных линиях откладывают поперечные
диаметры размерных признаков (модульные значения).На линии основания шеи, расположенной ниже линии 7 на 0,15
ш, откладывают по 0,5 dm (вправо и влево от вертикальной оси).На линии высоты плеч откладывают diui. Расстояние между
сосковыми точками грудных желез равно модулю га. На линии 5
откладывают dm, а на линии 6 — dn6.Ширина и высота стопы равна 1/3 т, длина 1,12 т.Длина руки доходит до середины бедра. Локтевой сустав,
сочленение костей (плеча и предплечья) находятся на уровне линии
талии.Ось центра тяжести в профильной проекции проходит через
середину шеи к середине стопы. Все полученные информативные
точки соединяют прямыми линиями. Внешние контуры фигуры
оформляют по правилам пластической анатомии (см. рис. 26).3.3.	Антропометрическая характеристика
лицевой части черепа и головыПри проектировании верхней (плечевой) части изделия, а также
головных уборов параметры лицевой части головы, а также ее форма
порой приобретают решающее значение [4, 31]. При рассматрива¬
нии фигуры во фронтальной плоскости обращают внимание на форму
нижней части лица, а также на соотношение параметров лица,
I	— верхняя челюсть;7	— теменная кость;8	— наружное слуховое отверстие;9	— височная кость;10	— затылочная кость;11	— нижняя челюсть2	— скуловая кость;3	— слезная кость;4	— носовая кость;5	— клиновидная кость;6	— лобная кость;Рис. 27. Строение черепаиертикальные размеры головы, форму подбородка, так как они
илияют на художественно-конструктивное решение плечевой части
ичделия, горловины и участков «воротник-горловина», «пройма-
рукав». Профильная проекция головы учитывается при выборе
формы головных уборов, а в некоторых случаях и при выборе
конструктивного решения плечевой части изделия, например если
сеть отклонения в осанке.Форма черепа. Кости головы в совокупности составляют
череп. За исключением нижней челюсти, кости черепа прочно
соединены между собой швами. Они образуют вместилище для
головного мозга и некоторых органов чувств (зрения, слуха,
обоняния). Кроме того, кости черепа являются опорой для началь¬
ных отделов дыхательного пути (полость носа) и пищеварительной
системы (скелет полости рта).Череп принято делить на два отдела: мозговой и лицевой.
Мозговой отдел образован лобной, теменной, височными,
штылочной, основной и решетчатой костями. В состав лицевого
отдела входят кости: верхняя челюсть, скуловые, небные, слезные,
носовая, нижние раковины, сошник, нижняя челюсть (рис. 27).
1	— передняя лестничная;	12 — поднимающая верхнюю губу;2	— лопаточно-подъязычная;	13 — щечная;3	— средняя лестничная;	14 — жевательная;4	— трапециевидная;	15 — круговая рта;5	— поднимающая лопатку;	16 — опускающая нижнюю губу;6	— грудино-сосцевидная;	17 — опускающая угол рта;7	— звубрюшная;	18 — челюстно-подъязычная;8	— затылочная;	19 — шилоподъязычная;9	— лобная;	20 — щитоподъязычная;10	— круговая глаза;	21 — грудино-подъязычная;11	— скуловая;	22 — грудино-щитовиднаяРис. 28. Мышцы головы, лица и шеиВ краниологии — науке по изучению черепа, вариаций его
размеров и формы — практикуется установка черепа во франкфурт¬
ской горизонтальной плоскости [32]. Франкфуртская горизонталь
проходит через верхние края ушных отверстий (точка порион, РО)
и нижний край левой орбиты (точка орбитале, OR, см. рис. 27).Форма костей черепа в значительной степени определяет форму
головы, мягких частей лица. Разница в размерах черепа и мягких
частей лица в среднем составляет 7—8 мм [32].Мышцы лица. Форму лица формируют лицевые мышцы. Из
них наиболее важны лобная мышца, круговая мышца глаза,
скуловая, щечная, круговая мышца рта (рис. 28). Все мышцы лица
и головы делятся на две группы: мимические и жевательные.
89Мимические мышцы представляют собой тонкие мышечные
пучки, лишенные фасций. Они отличаются от других мышц
человеческого тела тем, что, начинаясь от костей черепа, вплетаются
N кожу. Сокращение их вызывает смещение кожи, образование
складок и морщин, это определяет мимику лица. Сложные
ощущения (эмоции) — радость, стыд, презрение, горе, боль —
проявляются через сокращения мимических мышц, подчиненных
импульсам, идущим к ним от коры головного мозга по лицевому
нерву. Располагаясь группами вокруг естественных отверстий лица
(глазницы, рот, уши, ноздри), мимические мышцы участвуют в
■шмыкании или расширении этих отверстий. Они обеспечивают
тикже подвижность щек, губ, ноздрей.Жевательные мышцы представлены четырьмя парами сильных
мышц; из них две — поверхностные (собственно жевательная и
иисочная мышцы), две -— глубокие (латеральная и медиальная). Все
жевательные мышцы, начинаясь на костях черепа, прикрепляются
па различных участках нижней челюсти и действуют на височно¬
нижнечелюстной сустав.Форма головы и лицевой части. Выделяют следующие
основные антропометрические точки головы (рис. 29):
верхушечную 1;верхнелобную 2, лежащую на границе обволошенной части лба;
скуловую 3, наиболее выступающая в сторону точка скуловой дуги;
подбородочную 4;
угловую челюстную 5;передненосовую 6, наиболее выступающая вперед точка
кончика носа;наружнобоковую 7, наиболее высту-
пшощая наружу точка боковой по-
иерхности головы.Проекционные широтные (попе¬
речные) и вертикальные размеры между
ними точками определяют форму
головы и ее лицевой части.Высота головы измеряется меж¬
ду верхушечной и подбородочной точ¬
ками.Высота лица физиономическая —
и смеряется между верхнелобной и под¬
бородочной точками. Среднее значение
колеблется в пределах 170—197 мм.Рис. 29. Основные антропо¬
метрические точки головы
90Рис. 30. Формы головы в горизонтальной проекцииСкуловой диаметр измеряется между скуловыми точками.
Значение изменяется в пределах 123—145 мм, среднеквадратическое
отклонение 5 = 5—6 мм [32].Верхний поперечный диаметр головы измеряется между
наружнобоковыми точками.Челюстной диаметр измеряется между угловыми челюстными
точками.При проектировании головных уборов используются размеры:
горизонтальный обхват головы и вертикальный обхват головы (более
подробно об этом см. [31 ]).Для проектирования головных уборов важна также форма
головы при ее рассматривании сверху (в горизонтальной проек¬
ции). Антропологи выделяют пять типов форм [32] (рис. 30): эллипсо¬
идную (а), овоидную (б), пентагоноидную, вписывающуюся в пя¬
тиугольник (в), сфероидную (г) и офеноидную, вписывающуюся
в трапецию (д).Различные авторы выделяют разнообразные формы лицевой
части и в разном количестве — от 4 до 10 [7, 31, 33].Наиболее полная классификация параметров лица и головы
91uuuuu12	3	4	5VJUOUU12	3	4	56Рис. 31. Формы лицевой части головы по В.В. Бунаку [33]разработана В.В. Бунаком на основе обширного антропометричес¬
кого материала [33].Им выделено 10 типов формы лицевой части головы. Форма лица
определяется по обводу, проходящему по вертикальному краю глазниц,
боковому контуру лица, нижнечелюстной дуге через подбородочную
точку. По этой классификации выделяется две основные формы
лицевой части головы: окрушая и угловатая. Округлая форма (рис. 31, а)
имеет следующие трансформации: короткоовальная (2), средне¬
овальная (3), подковообразная (4), эллиптическая (5); угловатая, или
квадратная (рис. 31,6), — короткопятиугольная (2), среднеугловатая (3),
прямоугольная (4) и клиновидная (5).Современные антропологи в работах [7,34,35] выделяют 6 типов
формы лица (рис. 32): эллипсовидную (овальную) (а), овоидную (яйце¬
образную) (б), триангулярную (приближающуюся к треугольнику) (в),
пентагональную (пятиугольную) (г), тетрагональную (прямоугольную)
(д), орбикулярную, приближающуюся к окружности (е).В работе [31] дается 4 типа лицевой части головы (рис. 33):
прямоугольная (а), ромбовидная (б), конусообразная вершиной вниз(в)	и вверх (г).ооооооа	б	в	гдеРис. 32. Формы лицевой части головы по [7, 34, 35]
92Рис. 33. Формы лицевой части головы; прямоугольная (а),
ромбовидная (б), конусообразные (в) и (г)Лицевую часть головы разделяют на локальные поверхности
[36] (рис. 34), которые учитываются при проектировании головных
уборов [31].1	— лобная;2	— височная;3	— околоушная;4	— жевательная;5	— щечная;6	— подбородочная;7	— ротовая;8	— носовая;9	— подглазничная;10	— скуловая;11	— надбровно-глабеллярнаяРис. 34. Локальные поверхности лица
абвРис. 35. Варианты лицевого профиляКроме того, при проектировании головных уборов имеет зна¬
чение взаимоувязка линий и формы головного убора с профильными
особенностями лица. Общий угол лицевого профиля [32] образуется
между франкфуртской горизонталью и линией, проходящей через
точки назион (переносица) и простион (наиболее выступающая
вперед точка на передней поверхности верхнечелюстной кости
между двумя внутренними резцами). Антропологи выделяют три
вида лицевого профиля (рис. 35): прогнатный (а); мезогнатный (б);
ортогнатный (в).В работах [7,35] предлагается всю совокупность женских фигур
представить в виде девяти типов по признакам габитуса*: форме
лица и шеи, ширине и высоте плеч, осанке, степени развития
грудных желез, наклону шеи и др. (рис. 36, табл. 14). Выделенные
типы габитуса позволяют более адресно проектировать одежду при
массовом производстве и по индивидуальным заказам.Таблица 14Характеристика типов габитуса по [35]ТипгабитусаХарактеристикаГ1Младшая возрастная группа; лицо средней ширины, ово-
идной формы; шея нормальная по длине й ширине, ци¬
линдрической формы, с нормальным наклоном; плечи
нормальные по ширине и высоте; грудные железы разви¬
ты слабо, расположены широко; осанка нормальная; жи¬
роотложения в области шейной точки отсутствуют* Габитус — конституция, внешний облик человека.
94Рис. 36. Варианты габитуса женской фигуры
95Продолжение табл. 14Г2Младшая возрастная группа; лицо широкое пентагональ-
ной формы; шея короткая, с большим наклоном вперед;
плечи широкие, нормальной высоты, с незначительным
разворотом вперед; грудные железы развиты средне, рас¬
положены узко и нормально по высоте; осанка сутулая,
жироотложения в области шейной точки незначительныеГЗМладшая возрастная группа; лицо узкое, эллипсовидной
формы; шея длинная, тонкая, цилиндрической формы, с
нормальным наклоном; плечи узкие, нормальной высоты,
с разворотом назад; грудные железы развиты сильно, рас¬
положены узко и высоко; осанка выпрямленная; жироот¬
ложения в области шейной точки средниеГ4Средняя возрастная группа; лицо средней ширины, эллип¬
совидной формы, шея нормальная, с большим наклоном
вперед; плечи нормальной высоты и ширины, с нормаль¬
ным разворотом; грудные железы развиты средне, распо¬
ложены узко и высоко; осанка нормальная, жироотложе¬
ния в области шейной точки средниеГ5Средняя возрастная группа; лицо широкое, пентагональ-
ной формы, шея короткая, цилиндрической формы, с на¬
клоном вперед; плечи нормальные по ширине, низкие, с
незначительным разворотом вперед; грудные железы раз¬
виты слабо, расположены нормально по высоте; осанка
сутулая; жироотложения в области шейной точки малыеГбСредняя возрастная группа; лицо узкое, овоидной формы,
шея длинная, тонкая, гиперболической формы с большим
наклоном вперед; грудные железы развиты сильно, распо¬
ложены широко и нормально по высоте; осанка выпрям¬
ленная; плечи нормальные по ширине, высокие, с незна¬
чительным разворотом вперед; жироотложения в области
шейной точки большиеГ7Старшая возрастная группа; лицо средней ширины, пента-
гональной формы, шея короткая, широкая, цилиндриче¬
ской формы, с нормальным наклоном; плечи широкие,
высокие с незначительным разворотом вперед; грудные
железы развиты сильно, расположены высоко; осанка су¬
тулая; жироотложения в области шейной точки большиеГ8Старшая возрастная группа; лицо широкое, орбикулярной
формы; шея нормальная, конической формы, с нормаль¬
ным наклоном; плечи нормальные, с незначительным раз¬
воротом вперед; грудные железы развиты средне, распо-
96Продолжение табл. 14ложены низко; осанка нормальная; жироотложения в об¬
ласти шейной точки средниеГ9Старшая возрастная группа; лицо узкое эллипсовидной
формы; шея короткая, широкая, цилиндрической формы с
наклоном вперед; плечи узкие, низкие, с нормальным раз¬
воротом; грудные железы развиты слабо, расположены
нормально по ширине и высоте; осанка выпрямленная;
жироотложения в области шейной точки незначительные3.4.	Пигментация волос, глаз, кожиЦветовая характеристика ряда параметров лицевой части
головы оказывает большое влияние на выбор цветовой гаммы
костюма, поэтому определение вариаций пигментации волос, глаз
и кожи лица очень важно для конструкторов одежды. Следует иметь
в виду, что пигментация указанных параметров может быть
естественной (натуральной) и искусственной. Пигментация глаз,
кожи и волос имеет расовые, национальные и региональные
особенности [32]. Причем при конструировании одежды цветовая
гамма одежды подбирается с учетом не только естественных, но и
декоративных (замаскированных), измененных или усиленных по
цвету пигментов волос, кожи лица или глаз, например: волосы
окрашены, цвет лица изменен декоративной косметикой, цвет глаз
подчеркнут цветовыми тенями и даже изменен специальными
линзами. Наиболее легко корректируется цвет лица и подчерки¬
вается цвет глаз.Методы определения пигментации лицевой части. В
антропологии, начиная с конца XIX в., разработаны различные
методы определения пигментации человека. Все методы в настоящее
время подразделяются на субъективные и объективные, основанные
на применении антропометрических приборов [32].Субъективные методы основаны на визуальном сравнении с
эталонными накрасами (цветовые шкалы, атласы, визуальные
колориметры), прикладываемыми к изучаемому участку до полного
совпадения цветов. Недостатки этих методов состоят в техническом
несовершенстве шкал, и таблиц, а именно: краски выцветают,
цветные стекла имеют несвойственный для пигментов человека
блеск, колориметры не всегда возможно совместить с плоскостью,
в которой находится изучаемый пигмент.
97Разработкой специальных приборов для исследования пигмен¬
тации человека в нашей стране стали заниматься сравнительно
недавно. Имеющиеся же приборы громоздки, используются в
стационарных условиях и, кроме того, дороги.Общие условия определения окраски глаз, кожи лица и волос
одинаковы. Это равномерность освещения; наличие дневного сол¬
нечного света у окна; отсутствие на пигментах пыли, грязи, пота
и т. п.Цвет глаз. Под цветом глаз подразумевают окраску радужины.
В антропологии существует множество различных шкал цвета глаз,
разработанных учеными многих стран [32], но наиболее репрезента¬
тивной и эквидистантной (равенство интервалов между отдельными
номерами шкалы), а также наиболее употребительной является
шкала проф. В.В. Бунака [33]. В ней различают 3 типа окраски
радужины (темный, светлый и смешанный), с разбивкой каждого типа
на 4 класса. Всего, таким образом, выделяется 12 номеров:I	тип — темный:№ 1 —- черный (зрачок почти не отличим по цвету от радужины);№ 2 — темно-карий (равномерная окраска радужины);№ 3 — светло-карий (радужина в разных участках окрашена
неравномерно);№ 4 -— желтый (очень редкий цвет);II	тип — смешанный:№ 5 — буро-желто-зеленый (преобладают бурый и желтый);№ 6 — зеленый;№ 7 — серо-зеленый (преобладает зеленый);№ 8 — серый или голубой с буро-желтым венчиком;III	тип — светлый:№ 9 — серый различных оттенков;№ 10 — серо-голубой;№ 11 — голубой;№ 12 — синий различных оттенков.Вариации пигментации радужины выражаются не только в
различии хроматических элементов, но и в структуре. В соответст¬
вии со схемой В.В. Бунака различают следующие структурные ва¬
рианты: ровная; мелкозернистая; пятнистая; звездчатая; венчиковая;
лучевая; кольцевая; концентрическая.Первые два варианта радужины глаз относятся к безрисун-
чатым, остальные имеют рисунок на основном цветовом фоне
радужины, вкрапления другого цвета, соответствующие названиям
структурных вариантов.
98Цвет белка глаз подразделяют на белый, желтоватый, голубо¬
ватый и синеватый.В антропологии цвет глаз определяют следующим образом:глаза должны быть широко раскрыты и направлены к свету,
зрачок не должен быть расширен;основной цвет глаз определяется на промежуточной зоне между
околозрачковым венчиком и периферической каймой;цвет радужины определяется суммарно с учетом всех
окрашенных цветов рисунка радужины на расстоянии вытянутой
руки и вблизи, затем опять на расстоянии;цвет радужины сравнивается с цветом окрашенных стеклянных
глаз на шкале путем прикладывания к лицу.При ручном проектировании одежды определение цвета глаз
может происходить визуально по приведенной шкале.Цвет волос. Для определения цвета волос также разработано
много классификаций. Наиболее употребительна классификация
В.В. Бунака, а также усовершенствованная антропологом
А.И. Дубовым [37] его шкала. Эта шкала является эквидистантной
и определена количественно в длинах волн электромагнитного
спектра в нм. Шкала выделяет 14 вариантов натуральных волос:№ 1 — Белокурые — Б;№ 2 — Светло-русые — СР;№ 3 — Русые — Р;№ 4 — Темно-русые — ТР;№ 5 — Черно-русые — ЧР;№ 6 — Черные — Ч;№ 7 — Желтоватые — Ж;№ 8 — Светло-каштановые — СК;№ 9 — Каштановые — К;№ 10 — Темно-каштановые — ТК;№ 11 — Золотистые — 3;№ 12 — Русо-рыжие — РР;№ 13 — Каштаново-рыжие — КР;№ 14 — Рыжие — Р.Цвет волос определяют путем прикладывания эталонных
пучков волос к волосам человека, а именно на темени, на небольшом
расстоянии от корня волос, таким образом, чтобы направление волос
образца и волос головы совпадало.Без шкалы, т. е. опираясь только на вышеприведенную терми¬
нологию, определить цвет волос можно лишь приблизительно. В
то же время предлагается при определении цвета волос учитывать
99высокую степень связи между цветом волос и глаз. Коэффициент
корреляции между ними, установленный антропологами, составляет
г = 0,734.Цвет кожи. Цвет кожи лица определяют на щеке и на лбу в
его верхней части между лобовыми буграми. Кожа должна быть
очищена от пота, жира, пыли, косметики. Способов и приспо¬
соблений оценки кожи разработано гораздо больше, чем для оценки
цвета волос и глаз. Это различные шкалы, вращающиеся круги или
волчки, веера и т. п. Однако в антропологии наиболее употре¬
бительны шкалы. Кроме того, применяются и объективные методы
исследования — бесконтактные колориметрические. Некоторые из
разработанных устройств и приборов позволяют различать до 358
оттенков кожи.В настоящее время для определения цвета пигмента кожи
используется шкала Лушана [32], хотя она имеет недостатки. В
соответствии с этой шкалой выделяется 36 цветовых тонов кожи,
подразделяемых на 5 классов:
очень светлая (№ 1—9);
светлая (№ 10—14);
средней окраски (№ 15—18);
темная кожа (№ 19—23);
очень темная (№ 24—36).Существуют различные шкалы, разработанные специально для
европейского населения.При конструировании одежды целесообразно пользоваться
следующей шкалой цвета кожи, разработанной антропологами для
целей криминалистики [34]:розовая (варианты: бело-розовая, восковая, желто-розовая);
белая (варианты: бледная с синевой, серая, серовато-блеклая);
темная (варианты: желтая, красная, темно-коричневая).Как видно из этой классификации, она предназначена для
европейского населения.Для целей конструирования одежды пока не разработаны
научно обоснованные классификации параметров пигментации, а
также методы их оценки. Наличие таких методов и классификаций
позволило бы более эффективно осуществлять цветовое проек¬
тирование моделей одежды для индивидуального потребителя.
Поэтому в настоящее время целесообразно пользоваться антро¬
пологическими классификациями цвета волос, глаз и кожи, так как
они являются наиболее достоверными. Для массового про¬
ектирования одежды, особенно в диалоговом режиме, необходимо
100располагать информацией о цветовых образах человека. Первые
попытки в этом направлении уже сделаны [7].Известный художник-модельер одежды С.Н. Беляева-Экзем¬
плярская [38] выделяла три типовых образа человека по пигмен¬
тации его кожи, глаз и волос.Холодный тип — блондины со светлыми волосами, нежным
цветом лица, синевой около висков, пурпурным румянцем, а также
брюнеты с иссиня-черными волосами, с нежным молочным цветом
лица.Теплый тип — потребители с ярко-рыжими и желтыми
волосами, желтым цветом лица, красным румянцем или с темно¬
каштановыми или черными волосами, смуглой кожей, красно¬
оранжевым румянцем.Смешанный тип соединяет отдельные черты двух рассмот¬
ренных выше типов.3.5.	Социальные и психологические особенности
индивидуальных потребителейПри проектировании конструкций моделей одежды следует
учитывать социальные показатели, которые определяются возрастом,
социальным положением в обществе, уровнем культуры, образования
и профессией. Так, например, различные слои населения—молодежь,
среднего возраста, пожилые — предпочитают разную одежду.
Финансовые возможности различных групп потребителей также
находят свое отражение в одежде. Уровень культуры, образование и
профессия во многих случаях определяют выбор того или иного
стилевого, композиционного, цветового варианта костюма.Конкретно учет социальных показателей выражается в
различных вариантах проектирования одежды для разных групп
населения:разработка разнообразного ассортимента одежды различных
видов с учетом предпочтений разных социальных групп населения;разработка и изготовление одежды из различных по стоимости
материалов;максимальное удовлетворение спроса по размеро-ростовочному
ассортименту;проектирование одежды разнообразного ассортимента различ¬
ного стилевого, цветового и композиционного решения. Проек-
101Индивидуальный	Типовойпотребитель одежды	потребитель одеждыТиповые образцы потреби¬
телей по пигментации
волос, глаз, кожи
(процент встречаемости)Цветовые щкалы, типовые
шкалы цветовых предпочте¬
ний в одежде (процент
встречаемости)
Преобладающие типы
темпераментов потребителя
(процент встречаемости)ПредпочтительнаяП редпочтитель каяМоднаяцветовая гаммацветовая гаммацветоваяодежды с учетомодежды с точки зрениягаммавариантов пигментацииее психологическогопотребителейв<эсприятияПроектируемые варианты цветовой гаммыДляДля типовыхиндивидуальногообразовпотребителяпотребителейРис. 37. Структурно-информационная схема выбора
предпочтительной цветовой гаммытирование одежды с учетом социальных показателей возможно на
основе постоянных и периодических, антропометрических и
социальных исследований.VПигментация
волос, глаз, кожиЛичная цветоваяБазашкаладанныхПреобладающийтемперамент4i1г
102В работе [7] отмечается необходимость учета психофизиологи¬
ческих особенностей личности, а именно: темперамента и
характера. Темперамент индивидуального потребителя проявляется
через личную цветовую гамму [26], в том числе и в одежде.
Вследствие этого дизайнер одежды, зная объективное психо¬
физиологическое влияние цвета и его сочетаний, может усиливать
или смягчать психологическое впечатление от цветового образа
костюма потребителя. Недостающей информацией для решения
этой задачи должна стать база данных о встречаемости преобла¬
дающих типов темпераментов индивидуальных потребителей в
обслуживаемом районе, пигментациях глаз, кожи, волос и личных
цветовых шкалах (предпочтениях в цветах). Проектируемая
цветовая гамма костюма для индивидуального потребителя выби¬
рается последовательно, исходя из анализа личной (субъективной)
цветовой шкалы, объективной предпочтительной цветовой гаммы,
определяемой дизайнером одежды, и с учетом модных цветовых
сочетаний в одежде:на основе преобладающего темперамента индивидуального
потребителя и пигментации волос, глаз и кожи определяется
предпочтительная цветовая гамма костюма с учетом психоло¬
гического восприятия образа потребителя;полученная предпочтительная цветовая гамма сравнивается с
личной цветовой шкалой потребителя и модными цветовыми
тенденциями в одежде. В результате сравнения определяется
предпочтительная проектируемая цветовая гамма костюма (рис. 37).Такой подход к выбору цветовой гаммы одежды целесообразен
в условиях интерактивного проектирования одежды [12, 30].
ГЛАВА 4Художественно-конструктивное построение
моделей одеждыОсновная задача художественного конструирования одежды —
разработка плоских деталей конструкции изделия таких геометри¬
ческих форм, при соединении которых была бы получена модная
форма поверхности изделия, предложенная художником. Эта задача
является комплексной и сложной, так как предполагает пред¬
варительную разработку конструкций деталей с учетом фасонных
особенностей изделия и, наконец, адаптацию разработанной
конструкции к индивидуальной фигуре. В практике проектирования
конструкций одежды эта задача решается путем неоднократного
изготовления изделий в макетах или образцах, хотя в настоящее
время наметились пути эффективного воспроизведения формы
поверхности проектируемого изделия без пошива образцов [12]. В
любом случае знание принципов образования формы поверхности
моделей одежды и их художественно-конструктивного построения
весьма важно для конструктора.4.1.	Формы поверхности одеждыХудожники представляют форму одежды в виде ее подробного
плоскостного изображения в различных проекциях и ракурсах (рис. 38).
При этом подробность формы может отражаться как в детальном
повторении внешнего контура изделия с учетом пластических
свойств материала в динамике, так и в структурном представлении
художественно-конструктивного построения одежды, выра¬
жающемся в проработке деталей различными средствами (штрихом,
пятном, линией и др.). В конструировании под объемной фор¬
мой одежды подразумевается система сложного трехмерного
объекта, которая образуется вокруг одетой фигуры. В художествен-
104Рис. 38. Форма женского пальто в динамике [4]
105ном конструировании одежды особое значение имеет внешняя
поверхность формы изделия, так как именно ее конструктор
воспринимает, оценивает и анализирует. Итак, форма изделия не
существует вне связи с фигурой и рассматривается только на фигуре
в статике и динамике.Если художник очень большое значение придает подаче моделей
в динамике, то для конструктора, наряду со знанием поведения
материалов в движении, чрезвычайно важно представление формы
в статистическом состоянии. Это позволяет более точно определить
конструктивное устройство изделия, то есть решить основную задачу.
Форму одежды характеризуют следующие параметры:
силуэт;покрой и членение поверхности;степень прилегания изделия на различных участках к фигуре;
цвет материала, его свойства и фактура;
художественно-конструктивные средства;
декоративно-конструктивные элементы;
стиль.Названные параметры относятся к художественно-конструктив¬
ным показателям (ХКП) моделей одежды. Кроме того, форма
поверхности одежды зависит от особенностей строения и пластики
фигуры.Все ХКП моделей одежды можно разделить на две группы. К
первой относятся ХКП, участвующие в образовании формы изделия:
силуэт, покрой и членение поверхности, степень прилегания изделия
на различных участках к фигуре, формообразующие художественно¬
конструктивные средства, свойства материала; ко второй — ХКП,
способные принадлежать к различным формам одежды: деко¬
ративно-конструктивные элементы (воротники, вырезы горловины,
различные виды застежек, карманов, кокетки и др.). Комплекс
определенных ХКП однозначно задает модель одежды и позволяет
отличить одну модель одежды от другой того же назначения.
Комплекс ХКП, характеризующий модель, можно заменить на слово
«фасон». Фасон — это совокупность характерных черт и особен¬
ностей художественно-конструктивного решения модели с
помощью декоративно-конструктивных элементов.В одежде следует различать основную и дополнительные
поверхности. Основная поверхность в одежде образуется путем
соединения основных деталей: спинки, полочки, рукава (плечевая
одежда), задней и передней половинки брюк или передней и задней
частей юбки (поясная одежда).
а	б	вРис. 39. Горизонтальные сечения различных форм поверхности одеждыДополнительные поверхности образуются путем заполнения
основной поверхности и наслаивания на нее карманов, рюш,
воротников, пат и других отделочных элементов. При этом они
украшают и изменяют рельеф основной поверхности, делая ее более
объемной и массивной или лаконичной и строгой, графичной или
декоративной. Основная и дополнительные поверхности образуют
общую форму поверхности. Таким образом, поверхность одежды
характеризуется степенью ее наполнения художественно¬
конструктивными показателями. При сосредоточении ХКП на
определенных участках поверхности одежды образуется компо¬
зиционный центр изделия. В костюме может быть несколько
композиционных центров [4].Форма поверхности одежды может быть трех видов: гладкой,
ломаной (сборчатой, складчатой) и комбинированной. Все три вида
поверхности формы могут принадлежать как всему изделию, так и
его участкам и представляться одним силуэтом и одной формой.Гладкая форма поверхности характеризуется едиными
плавными контурами горизонтальных сечений, проведенных через
любую точку изделия (рис. 39). Примером может служить мужской
пиджак.Гладкая форма поверхности может быть нерельефной и
рельефной. Нерельефные поверхности характеризуются
107отсутствием накладных карманов, листочек, выпуклой отделочной
строчки, вышивки и др. Чем меньше накладных карманов, швов,
тем менее рельефна поверхность одежды.Гладкая форма поверхности может быть прямолинейной и
криволинейной. К прямолинейным участкам относятся такие,
которые могут быть заменены простейшими развертываемыми
объемными фигурами: цилиндром, конусом. Криволинейные
участки заменяются более сложными, например сферическими или
гиперболическими поверхностями или их частями. Вследствие
особенностей строения фигуры человека поверхность всех форм
плечевой одежды не может быть прямолинейной: плечевой участок
при любом силуэтном решении будет криволинейным.На изделия гладких форм требуется меньший расход материа¬
лов по сравнению с изделиями других форм.Ломаная форма поверхности одежды характеризуется на срезе
горизонтальных сечений волнистыми и зубчатыми, регулярными и
нерегулярными линиями (рис. 39, б). Она образуется в основном за
счет сборок, складок, гофре, буф, драпировок и фалд в одежде.Ломаная форма образуется как прямолинейными (гофре, строго
фиксированные складки, защипы и т. п.), так и криволинейными
(сборки, буфы, фалды и др.) поверхностями. Образование ломаной
формы в значительной степени зависит от свойств материалов.Изделия ломаных форм наиболее часто встречаются в женской
одежде и в большинстве случаев требуют значительного расхода
материалов.Комбинированная форма поверхности изделия встречается
очень часто и сочетает в себе одновременно участки гладких и
ломаных форм. Комбинированные поверхности наиболее широко
представлены в женском платье, юбке, блузке. Степень соотношения
по площади в изделии участков ломаных и гладких форм может
быть самая различная.Объемность формы одежды — степень прилегания внешней
поверхности изделия к фигуре на различных участках определяется
величиной композиционных припусков и их распределением в
деталях конструкции. Форма изделия может полностью повторять
фигуру человека (эластичное трико), изменять ее очертания
(корсетные изделия) и даже искажать (различные виды плечевой и
поясной одежды). Размеры одежды в трехмерном измерении
ограничены с одной стороны поверхностью фигуры. Принято
выделять следующие основные виды объемности формы в одежде:
малую, среднюю, большую, очень большую.
108Объемность формы одежды может быть равномерной и нерав¬
номерной (рис. 40). Например, изделие может быть с малым объемом
стана и большими объемными рукавами или среднего объема с
большой наполненностью в области плечевого пояса, малого объема
с очень большим воротником, широким объемным лифом, или
юбкой. Одежда равномерной объемности имеет примерно
одинаковую на различных участках одежды степень прилегания к
фигуре. Неравномерность объемов может проявляться в опреде¬
ленных деталях, например рукав типа «окорок», «летящая» спинка,
преобладающее расширение изделия в области боковых швов.Поверхность фигуры человека может быть определена
некоторым множеством точек Тп = {Тр.-./ГД (рис. 41). Часть этого
множества точек T<N_n> при проецировании каждой из них по
нормали относительно оси Z к поверхности одежды образует на
ней другое множество точек От = {О,,..., От}. Для множества точек
поверхности фигуры человека можно говорить о пространственных
координатах X., Y., Z;, определенных областью. T<N n>, и про¬
странственных координатах соответствующих им точек X., Y., Z.,
109Рис. 41. Нахождение пространственных координат одежды
относительно фигуры
110	i_принадлежащих поверхности одежды От. Очевидно, что дл{я
каждого конкретного изделия области множества точек поверхностей
фигуры T<N п> и одежды От соответствуют друг другу (m = N - п).Если некоторая область множества точек поверхности одежды
От будет стремиться к Tn (N=>m, п => 0), то значение Dx = х. -х. и
Dy = у. - у для каждой точки К. поверхности одежды 1эудет
наименьшим: {Dx, Dy} = min. В этом случае можно говорить о
линейной или плоскостной форме поверхности изделия. При
значительном увеличении значений Dx и Dy степень объемности
одежды будет наибольшей. Для изделий большого объема
характерна меньшая наполненность поверхности изделия
неосновными ХКП, чем для изделий малых форм и объемов.Формы одежды характеризуют по степени геометризации [29].
Различают формы одежды, повторяющие естественные линии
фигуры, а также строгие, четкие, лаконичные, а подчас резкие и
мягкие, текучие, пластичные, мешковатые. Для создания форм
одежды, повторяющих естественные линии фигуры, используют
прилегающий и полуприлегающий силуэты. Другие формы одежды
проектируются различной объемности, вследствие чего они могут
сделать фигуру стильной, скорректировать или
скрыть ее. Используя различные конструк¬
тивные средства и свойства материалов,
проектируют формы одежды уплощенные
(скрывающие выпуклости фигуры) и акценти¬
рующие округлости фигуры (подчеркивающие
покатость плеч, округлость ягодиц и бедер,
форму грудных желез).Геометризация форм одежды наглядно
представляется при анализе горизонтальных
сечений фигуры и изделия на различных
участках (линиях груди, талии и бедер). Форма
поверхности одежды при одной и той же
величине композиционного припуска может
повторять контур сечения фигуры, трансфор¬
мироваться в овал, в окружность или практи¬
чески в прямоугольник (рис. 42).Рис. 42. Горизонтальные сечения по линии груди фигуры
и изделий различной степени геометризации
Ill4.2.	Взаимосвязь формы поверхности одежды с фигуройФорма одежды и фигура взаимосвязаны. Особенности строения
идеальной фигуры определяются изменениями в модной форме
одежды. Кроме пропорций идеальной фигуры, художник использует
для акцентирования новой модной формы одежды различные
приемы подачи моделей: идеальным фигурам придается модная
осанка, модель подается в специфической позе и особой постановке
корпуса (рис.43). Эти приемы усиливают восприятие художествен¬
но-конструктивного образа новой формы одежды.Так, в определенные периоды развития форм костюма модными
типами осанки оказывались попеременно сутуловатая, лордоти-Рис. 43. Осанка фигуры и постановка корпуса в различные периоды
112	|ческая, выпрямленно-лордотическая, нормальная и другие [4, 291.
Несколько сутуловатая осанка фигуры с высокими плечами позволял^
усилить впечатление уплощенности и вытянутости формы одежды;
поза с упором рук на бедрах или изогнутым положением туловища —
заострить внимание на округлых формах фигуры (груди, бедрах,
тонкой талии); расположение рук в карманах пальто больших объемов
подчеркивало покатость плеч и округлость общей формы изделия.
Прямые плечи могут акцентироваться различными приемами, в том
числе, например, ношением плоских сумок между плечевой частью
руки и туловищем, как в 30-е и 80-е гг. (рис. 43).Конструктор должен уметь «прочесть» художественно¬
конструктивный образ новой формы изделия, уловить новые
конструктивные приемы, степень прилегания изделия к фигуре на
различных участках, а также определить изменения в строении и
осанке идеальной фигуры, чтобы потом приблизить типовые и
реальные фигуры к идеальной за счет адаптации модных форм
одежды к индивидуальной фигуре потребителя.Исследование взаимосвязи модной формы поверхности одежды
с поверхностью индивидуальной фигуры целесообразно осущест¬
влять последовательно на графических моделях идеальной, типовой
и реальной фигур в трех проекциях [6]. Графические модели фигур
с совмещенными на них проекциями контуров форм одежды
являются развитием теоретического чертежа [39] (рис. 44). Они
обладают рядом преимуществ, так как, кроме представления
соотношения поверхности фигуры с поверхностью одежды,
позволяют адаптировать модные формы изделия к особенностям
строения и образу потребителя в целом в различных проекциях и
ракурсах, а также служат средством для детальной проработки
формы поверхности одежды и ее цветового решения.Приближение реальной фигуры к идеальной и адаптация
модных форм одежды к индивидуальной фигуре потребителя
осуществляется за счет:применения различных конструкций корсетных изделий;
применения различных прокладочных деталей;
кроя изделия;модных дополнительных деталей в костюме;
модной осанки;модной позы или ракурса фигуры;степени прилегания изделия к различным участкам фигуры.
Так, в истории костюма можно проследить, как разные
конструкции корсетов, кринолинов формировали различные идеалы
Рис. 44. Теоретический чертеж мужского пиджака
фигур. В настоящее время корсетные изделия (бюстгальтеры, пояса!
грации и полуграции) также активно влияют на изменение
восприятия фигуры. Конструкция бюстгальтера, приподнимающая
грудные железы за счет металлических дужек и плотных прокладок
и сближающая расстояние между центрами грудных желез,
обеспечивает подчеркивание округлых и выступающих форм. При
этом увеличивается количество линий членений чашечки
бюстгальтера. Конструкция бюстгальтера мягкой формы без
жестких прокладочных материалов, чашечка которого имеет одно
горизонтальное членение или мягкую вытачку, выполненная из
тонких трикотажных полотен, обеспечивает создание уплощенной
формы груди. В последние годы уплощенность формы изделия в
области груди решалась и за счет полного отсутствия бюстгальтера
в пакете одежды. Уплощенная форма ягодиц и бедер создается с
помощью особой конструкции эластичных панталон и поясов.Применение различных прокладочных деталей позволяет
менять форму и пластику фигуры, а следовательно, и одежды. Уже
на протяжении многих лет используются подплечики различных
форм и видов, позволяющие корректировать ширину и форму плеч
и изменять пропорции реальной фигуры. В 50-е гг. прокладочные
детали использовались для создания более выпуклой формы бедер
и ягодиц. Применение подкладочных деталей как в женской, так и
в мужской, одежде можно проследить и в истории костюма,
например в женском костюме конца XIX в. (формирование турнюра,
выпуклых бедер за счет ватных и волосяных валиков, прокладок) [40].Модные дополнительные детали оказывают существенное
влияние на восприятие формы одежды. Так, большая шляпа может
подчеркнуть хрупкость фигуры и изящество силуэта, а маленькая
облегающая шапочка расширить плечи, сделать их более прямыми
и изменить общие пропорции фигуры; большой бант у горловины —
уменьшить ширину плеч и размер лица, а бант на ягодицах — под¬
черкнуть их выпуклость. В различные периоды отдельные детали
одежды (воротники, карманы, головные уборы, кокетки и т. п.) были
доминирующими элементами костюма, акцентирующими модную
форму одежды и корректирующими пропорции строения фигуры.Модная осанка фигуры формируется за счет копирования
модной постановки корпуса и специфических поз первоначально
авангардной потребительской группой населения, а затем и
умеренной, а также за счет соответствующего кроя изделия. Модная
осанка находит отражение при разработке конструкции одежды, а
именно в оформлении и изменении длины среднего среза спинки,
115его конфигурации, размерах срезов горловины, наклонах плечевых
срезов.В процессе разработки конструкции модели одежды опреде¬
ляется степень прилегания изделия на различных участках к фигуре
человека, т. е. припуски. Припуск — разница между размерами
фигуры и одежды на одном и том же участке или уровне. О степени
прилегания одежды к фигуре человека судят по величине
композиционных припусков [2]:Пк = nmin + Птм+Пдк,где nmin — минимально необходимый припуск, обеспечивающий
свободу дыхания, движения и гигиеническое соответствие одежды;
Птм — припуск на толщину нижележащих слоев материала; Пдк —
припуск на декоративно-конструктивное оформление участка кон¬
струкций.Наиболее важны следующие композиционные припуски: к
полуобхвату груди (Пг), к полуобхвату талии (Пт), к полуобхвату
бедер (Пб), к обхвату плеча (Поп), на свободу проймы (Пспр), к
высоте оката рукава (Пвок), к длине изделия (Пди) и др.Указанные припуски характеризуют размеры изделия как на
горизонтальных, так и на вертикальных уровнях и участках. Состав¬
ляющие параметры формулы для расчета значений композиционных
припусков изменяются в различных пределах. Композиционный
припуск в отдельных случаях может быть равен только одному
параметру формулы или 0. Например, для женского платья малого
объема композиционный припуск к полуобхвату груди может быть
равен минимально необходимому (Пк = Пгшп, так как Птм = Пдк = 0).
Композиционный припуск к длине изделия относительно линии
колена для платья может быть также равен 0. В то же время для платья
минимально необходимый припуск к полуобхвату груди не может
быть менее 2,5 см [41], к полуобхватам талии и бедер — 1см, к обхвату
плеча — 3 см, на свободу проймы — 1,5 см [29, 41]. Исключение
составляет припуск к ширине полочки, который для некоторых форм
женского платья принимается равным 0 (Пшп > 0).Припуск на декоративно-конструктивное оформление гори¬
зонтальных участков конструкции принимается от 0 и более. Например,
для женского платья Пдк к полуобхвату груди находится в пределах от
0 до 10 см, а для некоторых форм изделий принимается более 15 см.Припуск на толщину материала зависит от вида одежды и
толщины ее пакета и находится в пределах от 0 (платье, сорочка) до
5,2 см (пальто зимнее) [2, 41].
116Композиционные припуски к вертикальным участкам констру
ции имеют другие пределы изменения. Так, некоторые ко!
позиционные припуски могут принимать как положительные, т
и отрицательные значения или быть равными 0 (припуск к дли
изделия, длине рукава). В то же время припуск к длине талии :
может быть меньше 0,5 см.Припуски к горизонтальным и вертикальным участкам ко
струкции связаны между собой. Чтобы сохранить одинаков*
зрительный эффект от длины рукава в изделиях малого, средне
или большого объемов припуск к длине рукава плотно облегающ
формы берется больше, чем для рукавов средних или больших форКомплекс композиционных припусков, формирующих ту и
иную силуэтную форму одежды, меняется с изменением моды и
доминирующих элементов (табл. 15).Как видно из таблицы, для форм одежды полуприлегающе
силуэта 70-х и 80-х гг. значения композиционных припусков j
линии груди, талии, бедер одинаковые, но силуэтные линии эн
форм значительно различаются. Силуэтная форма изделия нача
80-х гг. образуется за счет другого набора припусков (кроме Пг, I
и Пб): увеличение припусков к длине изделия (Пди), выса
подплечика (Пподп), высоте оката рукава (Пвок) и длине плечева
среза (Пдпл). В силуэтной форме изделия «мини» значен]
припусков Пдпл, Пподп, Пвок равны 0. В модных же силуэпп
формах «мини» и «макси» 70-х гг. набор композиционных припусю
тот же, происходит изменение только одного припуска — припус
к длине изделия (Пди). В то же время те же самые композициоюи
припуски в различные периоды моды могут быть характерны д
разных силуэтов, например прямого и иолуприлегающег
прилегающего и трапеции [29].Сочетание припусков для горизонтальных и вертикальнь
размеров деталей конструкции, а также их распределение ]
различных участках изделия (например, спинке, полочке и пройм
обеспечивают создание бесконечного числа форм моделей одеждЗначение композиционного припуска несет в себе недост
точную информацию о форме изделия, так как одна и та же величм
припуска может принадлежать различным формам одежды. Бол
достоверную информацию дают величины воздушных зазоров ]
различных уровнях и участках изделия [2]. Эта информация мож
быть получена на основе анализа соответствующих горизонтальнь
и вертикальных сечений фигуры и одежды. При трехмерном задан!
поверхности одежды множеством От = {О! ,..., От} (см. рис. 4
Значимость композиционных притоков для различных силуэтных форм женского платьяПолуприлегаю-
щий силуэт
«мини» 70-х гт.Полуприлегающий
силуэт начала
80-х гт.Полуприлегающий
силуэт «макси»
70-х гт.Прямой силуэт
80-х гт.Прямой силуэт
начала 80-х гт.ifl^?fЗначимыеПг = 6,5
Пт = 6
Пб = 5
Пспр = 2
Пди = -5
Поп = 6Пг = 6,5
Пт = 6
Пб = 5
Пспр = 2,5
Поп = 7
Пдпл = 1
Пподпл =1
Пвок = 1,5Пг = 6,5
Пт = 6
Пб = 5
Пспр = 2
Пди = 15
Поп = 6Пг = 8
Пб = 4
Пспр = 5
Пподпл =1
Пдпл = 1
Поп =10Пг = 11
Пб= 1
Пс.пр - 10
Пподпл = 2
Поп > 12Домини¬рующиеПдиПдпл, Пвок,
ПподплПдиПспр, Пподпл,
ПдплПб, Пспр, Пдпл,
Попдл
118величина воздушного зазора для каждой точки определится так:&i= +y])-J(x] +y])f'.В зависимости от формы поверхности одежды и формы ее
опорных участков значение зазоров в горизонтальных сечениях
изменяется от 0 и более. Отсутствие зазоров характерно для зон
статического контакта или опорных участков [2, 41].4.3.	Основные художественно-конструктивные
показатели моделей одеждыК основным ХКП модели относятся силуэт, стиль, членение и
покрой изделия.Силуэт изделия. Силуэт—это плоскостное выражение формы
модели изделия, причем в большинстве случаев стилизованное или
утрированное. Это делается для того, чтобы заострить внимание
на модных линиях формы одежды и повысить информативность
изображения. С этой целью используются различные знаковые
изображения силуэтов: овал, прямоугольник, восьмерка и др. Силуэт
определяется по принципу отношения к фигуре как повторение,
приближение, контраст.В XX в. сформировались и используются четыре силуэта: пря¬
мой, прилегающий, полуприлегающий, трапециевидный (рис. 45);
из них первые два являются основными.Силуэт характеризуется формой и размерами линий плеч, груди,
проймы, талии, бедер, низа изделия, боковых линий, определяющих
форму рукава. Обычно силуэт модели изображают во фронтальной
проекции, однако в определенные периоды силуэт изображался и в
профильной проекции. В этом случае важными становятся линии,
характеризующие форму середины переда и спинки изделия.
Некоторые формы одежды имеют несимметричный (относительно
вертикали через середину проймы) силуэт в профильной проекции.
Так, например, передняя часть профильной проекции формы
одежды может быть полуприлегающей, а задняя — прямой или
трапециевидной (рис. 46). Возможные варианты сочетаний
силуэтных форм изделий в профильной проекции представлены в
виде матрицы (рис. 47). Такие сложные поверхности одежды с
плавно переходящими из одного в др>той силуэтами раскрывают
119Рис. 45. Силуэты женского платья и их геометрические формыбольшие возможности для разработки предпочтительных вариантов
конструкций для различных типов фигур (рис. 48) [б].Каждый из силуэтов имеет различные производные геомет¬
рической формы, которые могут быть представлены известными
фигурами. Так, прямой силуэт в различные периоды времени
приближался к форме прямоугольника, квадрата, овала, треуголь¬
ника и других фигур (рис. 45, 49).
120Рис. 46. Варианты силуэтов одежды в профильной проекцииРис. 47. Матрица сочетаний силуэтных форм изделия в профильнойпроекции по [4]
121бРис. 48. Варианты силуэтных форм женского платья для типовых фигур
III, IV полнотных групп: фронтальная (а), профильная (б) проекцииРис. 49. Геометрические формы прямого силуэтаПрямой силуэт строится на принципах приближения или
контраста по отношению к различным участкам фигуры. По форме
прямой силуэт может быть охарактеризован прямой или покатой
линией плеча, рукавом различного покроя, зауженным или слегка
расширенным, мешковатым, свободным или малообъемным,
лаконичным, строгой формы с четкими гранями поверхностей,
образуемыми как вертикальными, так и горизонтальными
рельефными линиями. Прямой силуэт и его производные формы
хорошо подходят для фигур различного строения и любых
полнотных групп, так как скрадывают излишне рельефные контуры
и полноту фигуры.
122Рис. 50. Геометрические формы прилегающего силуэтаПрилегающий силуэт характеризуется большой степенью
прилегания изделия по линии талии. Он может быть представлен
двумя треугольниками, двумя трапециями, двумя прямоуголь¬
никами, а также в виде «капли», «бутылочки», «восьмерки»,
«песочных часов» и др. (см. рис. 45 и 50). Прилегающий силуэт
строится по принципам контраста и повторения.В разные периоды времени для одежды прилегающего силуэта
обеспечивалось сильное прилегание к отдельным участкам фигуры:
в области плеч и талии; плеч, груди и талии; только в области талии;
талии, бедер и низа изделия; в области плеч, груди, талии, бедер и
низа. Таким образом, возможны самые различные объемы и формы
лифа, юбки в одежде прилегающего силуэта. Для создания таких
форм практически всегда используется отрезная линия талии.
Исключение составляет цельновыкроенный приталенный силуэт,
прилегающий в области талии за счет рельефов и множества
вытачек.Прилегающий силуэт характеризуется использованием рукава
втачного и цельновыкроенного покроев. Последний используется
для создания объемных лифов (в области плеча и груди) и
малообъемных в области бедер. Прилегающий силуэт в первую
очередь рекомендуется для фигур I и II полнотных групп, малых и
средних размеров.Полуприлегающий силуэт является производным от при¬
легающего. Для него характерно неплотное прилегание изделия в
области талии и бедер, причем в изделии отсутствует горизонтальная
линия, по которой происходит наибольшее прилегание. Прилегание
осуществляется на различных участках, смещенных относительно
123Рис. 51. Геометрические формы трапециевидного силуэталинии талии вверх или вниз. Боковые срезы и рельефы приталенного
силуэта в области талии всегда оформляются плавными линиями.
Прилегание по линии талии осуществляется за счет вытачек,
рельефов и соединительных швов.Полуприлегающий силуэт характеризуется различной формой
плечевого пояса и небольшим расширением (иногда незаметным)
по линии низа относительно линии бедер. Силуэт воспроизводится
за счет вертикального членения, подкройного бочка и свойств ткани.
Для него характерно использование в основном втачного рукава.Полуприлегающий силуэт имеет практически две геомет¬
рические формы — вытянутого параллелепипеда и однополостного
гиперболоида и строится на принципе приближения.Полуприлегающий силуэт является наиболее распростра¬
ненным силуэтом, так как в наибольшей степени адаптируется к
индивидуальным особенностям строения фигуры.Трапециевидный, или расширенный, силуэт является производ¬
ным от прямого. Варианты форм трапециевидного силуэта
обеспечиваются различным оформлением плечевого пояса и рукава,
длиной изделия и степенью его расширения по линии низа, а также
уровнем наибольшего прилегания к фигуре и уровнем начала
расширения: от плечевого пояса, от линии груди, от середины
проймы, от горизонтальной линии под грудью (рис. 51). Расширение
боковых срезов по форме может быть овальным, по прямой линии,
по вогнутым гиперболическим линиям.Трапециевидный силуэт характеризуется различной степенью
распределения объемов расширения, например он может быть
124обеспечен только за счет расширения спинки («летящая» спинка).
В этом силуэте используются в основном рукава двух покроев:
втачной и реглан. При тенденции смягчения формы могут быть
использованы и другие покрои. Для создания объемной формы
проектируется различной формы кокетка, которая является одной
из основных деталей этого силуэта. Изделие трапециевидного
силуэта очень часто используется как контрастное по отношению к
узким прямым юбкам и брюкам. При небольшом расширении и
малообъемной плечевой части изделия этот силуэт хорошо подходит
для большинства типов фигур.Членение изделия. Конструктивное устройство изделия
определяется количеством составляющих его деталей и их формой,
вследствие чего в готовом изделии имеются швы, рельефы, подрезы,
которые расчленяют изделие на составные части. Необходимость
членения формы одежды определяется сложностью формы фигуры
человека, свойствами материалов, художественно-конструктивным
построением одежды.Выделяют следующие виды членений (рис. 52): вертикальное (а),
горизонтальное (б), комбинированное (в) и фантазийное, или слож¬
ное (г). Вертикальное членение позволяет установить равновесие,
добиться устойчивости формы. Горизонтальное подчеркивает
значимость той или иной части изделия, создает зрительное
движение—динамику формы. Диагональное членение поверхности
нарушает равновесие формы и ее статичность, подчеркивает
асимметричность, придает ей живость и подвижность.Вид членения одежды, количество соединяемых швов, их
расположение влияют на форму образуемой поверхности. Членение
поверхности одежды — эффективное средство адаптации модных
форм одежды к индивидуальным фигурам. Оно может нести
декоративную и декоративно-конструктивную нагрузку.Вертикальное членение поверхности одежды осуществляется
за счет вертикальных рельефов на спинке и полочке, идущих от
плечевых швов до линии низа, бедер, талии или от проймы, а также
за счет боковых швов, среднего шва спинки, а иногда и полочки.Горизонтальное членение в одежде образуется за счет кокеток,
втачных поясов, горизонтальных швов по линиям груди, на уровне
лопаток, талии, бедер и др.При комбинированном членении поверхности изделия
используются горизонтальные и вертикальные линии. Это весьма
распространенное решение конструктивного устройства изделий,
малообъемных и повторяющих формы фигуры.
125Рис. 52. Виды членений в одежде
126Рис. 53. Платья покроя «принцесса»Сложное, или фантазийное, членение поверхности получается
при использовании линий различной конфигурации, в том числе и
диагональных. Выполнение конструктивной функции членения
поверхности осуществляется за счет прохождения этих линий через
выпуклости и вогнутости фигуры — выступающие точки лопаток
и груди, бедер, ягодиц, по линии талии.Декоративность членения поверхности одежды выражается
линиями складок, декоративной строчкой и т. д.Для различных видов одежды существуют наиболее удачные и
потому часто встречающиеся членения поверхности их форм. Такие
членения называются типовыми. Как правило, конструкции одежды
с типовыми членениями состоят из наименьшего числа деталей,
обеспечивающих воспроизведение заданной формы. К типовым
членениям формы поверхностей относится разделение, например,
мужского пиджака полуприлегающего силуэта на детали: спинка
со средним швом, бочок, полочка, верхняя и нижняя части рукава,
верхний и нижний воротники; женского пальто прямого силуэта —
на спинку, полочку, нижнюю и верхнюю части рукава и воротника;
прямой юбки и брюк - на переднюю и заднюю части.Покрой изделия. В первую очередь он определяется харак¬
тером соединения рукава с проймой. Однако иногда под покроем
понимают и членение всего изделия, например платья покроя
«принцесса» (рис. 53).
127Рис. 54. Производные варианты втачного рукаваВыделяют следующие основные покрои рукава: втачной, реглан,
цельновыкроенный, комбинированный. Но есть и производные: для
втачного рукава — рубашечный или на углубленной пройме и с
квадратной проймой (рис. 54), для рукава покроя реглан — типовой
и нулевой реглан, полуреглан, реглан-кокетка, реглан-фантази
(рис. 55); для цельновыкроенного рукава—типовой или с ластовицей,
кимоно, «летучая мышь», рубашечный (рис. 56). Рукав комбини¬
рованного покроя содержит элементы двух покроев.Наиболее распространенным покроем рукава является втачной.
Он встречается в 70—80 % всех изделий и используется во всех
силуэтах. Для него характерно наличие соединительного шва между
рукавом по окату и проймой спинки и полочки. Шов практически
совпадает с линией сочленения руки с торсом, поэтому срезы
проймы и оката рукава имеют разные по форме конфигурации.
Различная конфигурация этих срезов определяет трудоемкость и
сложность технологической обработки узла «пройма-рукав».Втачной рукав может быть одношовным (с нижним швом),
двухшовным (с локтевым и передним швами), двухшовным (с
нижним и верхним швами) и трехшовным (с локтевым, передним,
верхним швами) (рис. 57). Большее количество вертикальных швов
во втачном рукаве не используется, если это не определено
фасоном.Одношовный рукав используется в женских платьях и блузках,
мужских сорочках, детских и спортивных изделиях, двухшовный
рукав — в основном в верхней одежде. По сравнению с одношовным
Рис. 55. Варианты рукава покроя реглан: типовой (а); нулевой (б); полуреглан (в); реглан-кокетка (г);реглан-фантази (д)128
оРис. 56. Варианты цельновыкроенного рукава: типовой (а); кимоно (б); «летучая мышь» (в); рубашечный (г)129
130Рис. 57. Варианты выполнения втачного рукава: одношовный (а);
двухшовный (б); трехшовный (в)двухшовный рукав имеет большую высоту оката рукава, более
строгую и четкую форму, повторяющую форму руки.Втачной одношовный рукав имеет большое количество форм
за счет оформления оката и низа рукава, использования разнообраз¬
ных по форме манжет, различных конструктивно-декоративных
средств и разной степени свободы рукава на его участках (рис. 58).Производные покрои втачного рукава (рубашечный и с
квадратной проймой) — одношовные. Второй шов, как правило,
верхний, используется только как декоративный. Иногда второй шов
применяется для создания выпуклой формы рукава во фронтальной
плоскости в области до локтя и несколько ниже (см. рис. 54). Эти
покрои рукавов широко используются при конструировании одежды
любого вида, обладают повышенным удобством в носке, вследствие
чего чрезвычайно популярны. Они отличаются увеличением
припусков к обхвату груди (Пг), на свободу проймы (Пспр),
уменьшением высоты оката рукава (Вок), удлинением плечевых
срезов.Рукав покроя реглан характерен в первую очередь для изделий
прямых силуэтов с акцентом на плечевой пояс. По сравнению с
втачным рукавом линия проймы изделия покроя реглан претерпевает
значительные изменения, начинаясь со среза горловины, плечевого
среза и даже линии полузаноса. Кроме того, по сравнению с покроем
131Рис. 58. Различные художественно-конструктивные решения
втачного рукававтачного рукава классической формы пройма рукава покроя реглан
несколько удлинена.Различают следующие рукава покроя реглан (см. рис. 55): «ну¬
левой» — все три шва рукава сходятся в одной точке на горловине;
типовой — все три шва выходят из горловины на расстоянии 2—4 см
друг от друга; полуреглан — сохраняется часть плечевого шва,
реглан-погон — линии шва параллельны плечевому срезу; реглан-
кокетка — линии шва по форме совпадают с кокеткой. Рукав покроя
реглан «нулевой» практически не применяется из-за сложности
обработки узла «горловина-рукав» и нетехнологичности этого
решения. Остальные виды рукавов покроя реглан пользуются
достаточной популярностью.Рукав покроя реглан может не иметь среднего шва в изделиях
больших объемов и из эластичных материалов. При использовании
традиционных тканей для создания четкой линии плеча проек¬
тирование среднего шва обязательно. Покрой реглан широко
используется в верхней одежде классических форм (пальто, плащи,
куртки и т. д.) и обладает высокими эргономическими свойствами.
132Однако расход ткани для изделий покроя реглан увеличивается, так
как усложняется форма деталей кроя.Целъновыкроенный рукав также относится к традиционным,
хотя используется, в основном, в женской одежде в меньшей
степени, чем рукав покроя реглан и втачной. Линии проймы не
имеет. Рукав раскраивается вместе со спинкой и полочкой,
вследствие чего значительно возрастает расход ткани.При использовании нескольких покроев рукава возникает
четвертый тип покроя — комбинированный, который подчас может
приобретать фантазийные черты.Стиль. Под стилем понимают совокупность признаков,
характеризующих одежду определенного периода времени и
назначения. Стиль костюма можно рассматривать в историческом
аспекте, во взаимосвязи со стилем в архитектуре, предметами быта,
прикладным и изобразительным искусством. В современной моде
художники выделяют в основном четыре стиля: классический,
спортивный, фантазийный и народный. В журналах мод можно
встретить и другие названия, но все они могут быть отнесены к
одному из перечисленных, например деловой и элегантный — к
классическому, женственный и романтический — к фантазийному.Классический стиль характеризуется классическими формами
костюма, в которых найдено равновесие между эстетической и
утилитарной функциями [3, 4, 27]. Примерами могут служить
английский костюм, свитер, строгая блузка, юбка в складку, пальто
покроя реглан, фрак, пальто-редингот, туфли-лодочки, платье-ру¬
башка, брюки, пиджак, мягкая мужская фетровая шляпа, сапоги и
т. д. В одежде классического стиля используются материалы ха¬
рактерной цветовой гаммы, определенной фактуры и волокнистого
состава. Это шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные и льняные
ткани, однотонные, сдержанной цветовой гаммы или с рисунком в
горох, клетку, рубчик, «елочку», полоску. Крой изделий простой и
лаконичный; отсутствуют лишние детали и украшения.Спортивный стиль позволяет использовать самые различные
материалы в их сочетаниях как по фактуре, так и по цвету. Цветовая
гамма изделий яркая и неожиданная. Используется множество
деталей: отлетные и накладные кокетки, карманы, пояса, шлевки,
погончики, различная металлическая фурнитура и разнообразные
виды застежки, крупная отделочная строчка.Фантазийный, или женственный, стиль часто характеризуется
использованием необычных и нежных по цвету материалов.
Отделочные элементы в виде кружев, сборок* воланов, бантов,
133шлейфов, поясов и т. п. дополняют этот стиль, делают его более
воздушным и нарядным. Используется необычный сложный крой:
драпировка, подрезы, сложные рельефы, вытачки, асимметричные
и веерные складки.Народный стиль связан непосредственно с народным
костюмом, его орнаментом и кроем. Широко используется в
различных видах повседневной и нарядной одежды. Кружева,
тесьма, народная вышивка обогащают современный костюм в
народном стиле, делают его уникальным и неповторимым.4.4.	Художественно-конструктивные средства,
используемые для образования различных форм
поверхности одеждыДля формирования различных поверхностей в одежде
используют следующие художественно-конструктивные средства:
вытачки, декоративно-конструктивные швы, кокетки, складки,
сборки, подрезы, драпировки, буфы.Вытачки используются для преобразования двухмерной
поверхности материала в трехмерную криволинейную. Они
подразделяются на открытые и закрытые.Открытые вытачки располагаются на краю детали, например
вытачки на выступание лопаток, грудных желез, локтевые, по окату
рукава (рис. 59, а), закрытые — внутри детали, например в цельно-
выкроенном платье по линии талии (рис. 59, б).По форме сторон вытачки могут быть прямыми, криволи¬
нейными и фигурными, состоящими из прямых или прямых и
криволинейных линий (рис. 59, в).Открытые вытачки могут быть простыми и сложными. Простые
вытачки те, центр которых совпадает или направлен на антро¬
пометрический центр выпуклости фигуры (рис. 59, г). Сложные
вытачки обычно представляют собой группу вытачек (две-три),
необработанных до конца (вытачки-складки, защипы) и направлен¬
ных перпендикулярно к линии, проходящей через антропомет¬
рический центр (рис. 59, д). Положение этой линии определяется
параллельно срезу детали, из которого выходят вытачки. Сложные
вытачки применяются, в основном, для формирования выпуклости
в области грудных желез в женской одежде. Для фиксации формы
и придания большей жесткости шов стачивания вытачки может быть
закреплен отделочной строчкой.
1341АА 1L
135По технологии обработки различают вытачки: заутюженные в
одну сторону, приутюженные относительно центральной линии
вытачки, разрезные, заутюженные и разутюженные (рис.59, е).Форма вытачек, их расположение относительно направления
нити основы ткани, применяемые методы обработки, количество и
направленность их относительно антропометрического центра
выпуклости фигуры, степень совпадения с ним конца вытачки —
все это влияет на образование формы поверхности одежды. Так,
открытые и закрытые простые вытачки с различным оформлением
сторон принадлежат гладким формам поверхностей одежды, а
вытачки-складки образуют складчатые или сборчатые формы.
Использование в конструкции изделия различных видов соедини¬
тельных швов так же, как и простых вытачек, приводит к созданию
только гладких форм поверхностей одежды. Конфигурация
соединительных швов влияет на создание той или иной худо¬
жественной формы изделия.Декоративно-конструктивные швы. На поверхности одежды
различают соединительные швы и декоративные линии.К соединительным швам относятся плечевые, боковые, швы
проймы, горловины, локтевые и передние швы рукавов, а также
рельефные швы на полочке, спинке, рукаве. Соединительные швы
в одежде выполняют следующие функции:
соединительно-конструктивную;
конструктивно-декоративную;
декоративно-соединительную.Конструктивная функция соединительных швов состоит в
создании за счет криволинейной конфигурации соединяемых
срезов объемной формы изделия. Декоративная функция
соединительных швов проявляется в случае их подчеркивания
отделочной строчкой (швы притачивания кокеток, плечевые швы,
швы горловины, проймы и др.), а также, когда они выступают в
роли рельефов (рис. 60).Рельефные швы обеспечивают соединение расчлененных
участков детали и несут декоративную или конструктивно¬
декоративную нагрузку. Рельефный шов всегда принадлежит
поверхности целой детали (спинка, полочка, рукав), которая может
существовать в конструкции изделия и без полного расчленения,
например с использованием вытачки. В технологичной конструкции
рельефный шов выполняет как конструктивную, так и декоративную
функции. В некоторых случаях, например при обновлении одежды
или изготовлении изделий, комбинированных из различных по цвету
136Рис. 60. Варианты рельефов в женском платье
1371 Y,,V,Рис. 61. Варианты подрезов в женской одеждеили фактуре материалов, рельефные швы могут выполнять только
декоративную функцию.Методы обработки соединительных швов различны, что влияет
на создание и восприятие общей формы изделия. Существуют
различные способы придания выпуклости рельефным швам [12].
Отделочная строчка в соединительных швах повышает жесткость
и упругость поверхности изделия на этих участках и способствует
устойчивому закреплению проектируемой формы детали.Поверхность одежды ломаных форм создается с помощью
подрезов, драпировок, складок, сборок и других средств, которые
эффективно используются для образования психологического
центра изделия и постановки требуемых акцентов.Подрезы предназначены для образования сборчатой формы
поверхности изделия, которая получается при соединении
соединительным швом двух деталей или сторон разрезной вытачки
со сборкой (складкой) удлиненной части детали. Подрез несет
конструктивно-декоративную нагрузку и участвует в создании
декоративной формы изделия (рис. 61).Драпировка заключается в укладывании материала на
поверхности изделия в свободно лежащие или ниспадающие
складки с их последующим закреплением. Различают два вида
драпировок. Первый вид драпировки (рис. 62, а), основанный на
использовании вытачек и переносе их на один срез детали, вы¬
полняет конструктивно-декоративную функцию. Второй вид
драпировки (рис. 62, б) выполняет только декоративную функцию
138Рис. 62. Драпировки: на основе переноса вытачек (а); декоративные (б)и имеет много разновидностей, создающих своеобразные варианты
сборчатой формы поверхности изделия: трубчатые, каскадные,
лучевые, пазушные, радиальные [3].Складки выполняют в большинстве случаев конструктивно¬
декоративную, а иногда и утилитарную функции, обеспечивая
свободу шага в изделии. В женских платьях, блузках и юбках в
складки закладывают растворы вытачек. Складки — классическое
средство создания разнообразных моделей одежды, зрительное
восприятие которых вызывает чувство эстетического совершенства.Складки подразделяются на односторонние (а), в том числе
«плиссе», байтовые (б), встречные (в), веерные (г), «гофре» (д),
лучевые (е) и веерные байтовые (ж) (рис. 63).
139Рис. 63. СкладкиПо методам обработки и закрепления складки могут быть
мягкими и фиксированными. Фиксация складок осуществляется с
помощью глажения, влажно-тепловой обработки и прессования
изделия, а также с применением отделочных закрепляющих строчек
и специальных пропиток.Складки могут быть мелкими и глубокими. Самые мелкие
складочки ■— «плиссе» и «гофре», изготовляют с помощью
специальных пресс-форм.Складки образуют ломаные поверхности, состоящие из
регулярно или нерегулярно чередующихся зубчатых линий. Для
фиксированных складок практически характерна неизменность
горизонтальных сечений на различных уровнях изделия.Сборки образуются при стягивании материала нитками,
эластичной тесьмой, строчками и используются самостоятельно или
в виде буф. Сборки выполняют как декоративную, так и конструк¬
тивно-декоративную функции (при замене вытачек, для создания
140ААРис. 64. Образование незакономерной сборчатой формы поверхности юбкиобъема в области бедер). Широко используются в детской и женской
одежде.Сборки образуют незакономерную сборчатую форму поверх¬
ности, описываемую на горизонтальном сечении волнистой линией.
Причем кривизна элементарных участков линий горизонтальных
сечений уменьшается по мере удаления от места формирования и
закрепления сборки (рис. 64).В женской одежде также применяют защипы — мелко застро¬
ченные складочки «на ребро», которые выполняют конструктивно¬
декоративную или декоративную функцию. Защипы практически
обеспечивают создание гладких, но рельефных форм поверхности,
исключая случаи, когда они застрачиваются до определенного
уровня, ниже которого образуется сборчатая поверхность.Фалды, клеш — прием формообразования ткани путем
придания ей конусообразной поверхности используется для
создания формы поверхностного основания деталей. Конусообразная
поверхность может быть гладкой формы (юбки малый клеш) и
ломаной — в виде конических рельефных равномерных складок.
При создании фалд используются ткани с хорошей драпируемостью,
а также косой крой детали и другие способы.4.5.	Декоративно-конструктивные элементыК декоративно-конструктивным элементам в одежде относятся
ХКП, наслаивающиеся на основную поверхность и заполняющие
141ее. Это карманы, паты, манжеты, шлевки, застежка, планки, ворот¬
ники и др. (рис. 65). В женской и детской одежде широко исполь¬
зуются различные банты, воланы, рюши, кокилье и жабо, несущие
в основном декоративную нагрузку (см. рис. 65).Все декоративно-конструктивные элементы могут быть раз¬
делены на две группы (рис. 66):плоские (а), лежащие на тех же или параллельных основной
поверхностях изделия;объемные (б), лежащие на поверхностях, несовпадающих с
основной поверхностью изделия.Плоские детали характеризуются малой толщиной, тонкой
технологической проработкой, наличием декоративной строчки,
утончающей и уплощающей эти детали. Для них используются
тонкие ткани плоских структур. Такие детали применяются в
изделиях малообъемных, умеренных гладких форм и малорель¬
ефных (см. рис. 66, а).Объемные детали используются в одежде больших объемов из
мягких рыхлых тканей с шероховатой и ворсистой поверхностью,
например в виде накладных карманов с объемными клапанами,
крупными листочками, объемных ложных манжет различной
формы, пат, погон, больших отстоящих воротников и лацканов.
Чтобы показать объемность и форму таких деталей, применяют
специальные методы обработки (см. рис. 66, б). Существует
несколько способов образования объемных деталей, лежащих на
поверхностях, несовпадающих с основной:путем размещения этих деталей, повторяющих форму
поверхности основного изделия, на местах перехода одних форм
поверхностей в другие, вследствие чего при надевании изделия они
изменяют свою конфигурацию в пространстве;путем конструирования этих деталей других размеров и форм,
чем основная поверхность (например, сборчатая или складчатая
форма баски, кармана);путем комбинации двух указанных способов. Конструкции
дополнительных деталей всегда ориентированы на привязку к
основным (полочке, рукаву, спинке).Воротники относятся к деталям одежды, которые могут
выступать как в виде плоских (плоско лежащий воротник), так и
объемных деталей. Воротник-стойка, притачные манжеты
выступают в изделии как особый вид объемных деталей,
продолжающих основную поверхность. Отложные воротники и
некоторые виды отложных манжет являются объемными деталями,
форма поверхности которых не совпадает с основной.
142Рис. 65. Декоративно-конструктивные элементы женской одежды
143Рис. 66. Плоские и объемные дополнительные детали
144Воротники и манжеты в одежде несут большую декоративно¬
конструктивную нагрузку и участвуют в формировании рельефа
поверхности. Эти детали, как и любые другие ХКП модели, в
определенные периоды могут стать доминирующими элементами.
В то же время для одежды классического стиля они часто являются
обязательными, например воротник в пальто, жакете, пиджаке,
манжеты — в мужских сорочках и женских блузках.Большое декоративно-конструктивное значение в одежде имеет
застежка. Застежка, в первую очередь, выполняет утилитарную
функцию, но декоративность ее очень велика, вследствие ее
центрального расположения в изделии, в большинстве случаев на
полочке. Она отделывается строчкой, планками, навесными
петлями, обстрачивается тесьмой, украшается несколькими рядами
пуговиц, металлической цепью.Различают следующие виды застежек: центральную — на один
ряд пуговиц, двубортную, или смещенную, — на два ряда пуговиц,
встык — с навесными петлями, асимметричную, потайную,
декоративную и др. (рис. 67).Застежка в верхней одежде обычно располагается по централь¬
ной линии полочки и играет ведущую декоративно-конструктивную
роль. Декоративность застежки обеспечивается:размерами, количеством, формой, расположением и цветом
пуговиц;размерами, количеством, видом (вертикальные или горизон¬
тальные, навесные из шнура или рулика) и методами обработки
(обтачные или обметанные) петель;шириной полузаноса, формой борта и методами его обработки,
толщиной линии перегиба лацкана, наличием отделочной планки.Конструктивная функция застежки заключается в фиксации
объема изделия как на всем протяжении, так и на определенных его
частях, например только на линии бедер или линии талии (рис. 68), а
также в фиксации линий талии, бедер путем их занижения, завы¬
шения или на естественном уровне.Для изделий малых объемов прилегающего и полуприлегающего
силуэтов характерно использование большого количества небольших
или средних по размеру пуговиц, причем одна из пуговиц обязательно
располагается на линии талии и линии груди.Застежка, наряду с другими художественно-конструктивными
средствами, участвует в создании силуэтной формы изделия. При
расположении двойного ряда пуговиц в области талии участки в
области бедер и груди остаются более свободными, а форма изделия
145Рис. 67. Варианты застежки
146Рис. 68. Фиксация объемов изделия застежкой на различных уровняхприближается к песочным часам (см. рис. 68); при расположении
их на линии бедер — форма приближается к трапециевидной с
увеличенным объемом в плечевой части и в области груди (бедра
воспринимаются зауженными, а в предыдущем случае — округлыми
и расширенными).В некоторых видах одежды застежка может выполнять только
декоративную функцию, например в блузках «поло» с большим
вырезом горловины. В легком платье застежка может быть потайной
и располагаться в боковом, плечевом или среднем срезе спинки или
отсутствовать совсем.Ширина полузаноса зависит от вида изделия и застежки,
толщины материала, а также от размера фигуры. Если используется
застежка встык на навесных петлях, ширина полузаноса принимается
1 см: для центральной застежки в жакетах припуск равен 2—3 см,
пальто — 3—4 см, в блузках — 1—2 см, для смещенной застежки в
жакетах ширина полузаноса составляет 6—8 см, пальто — 8—9 см.
Эти значения принимаются д ля фигур средних размеров и изменяются
на ±1 см в зависимости от размера изделия.Такие декоративно-конструктивные детали в одежде, как
манжеты, карманы, паты, шлевки, пояса, шлицы, выполняют
147Прорезныев рамкус листочкойс клапаномв рельефе
или швеРис. 69. Виды кармановдекоративную и утилитарную функции. Например, шлевки при¬
держивают пояс, а паты, манжеты и пояс позволяют улучшить
теплозащитные свойства изделий; шлица в узких изделиях
обеспечивает свободу движений: Карманы могут быть самой
разнообразной конструкции в зависимости от вида одежды и
выполняемой функции (рис. 69).Для украшения на одежду нашиваются бахрома, сутаж,
кружево, тесьма. Кроме того, широко используется вышивка
шелком, стеклярусом, аппликация шелком и мехом, различная
фурнитура (металлическая, кожаная, стеклянная) и др. для
повышения эстетических свойств одежды.4.6.	Принципы образования поверхности одежды
различных формСпособы создания объемной формы. Выделяют следующие
способы:конструктивный;за счет технологической обработки изделия;
148комбинированный;за счет изменения угла наклона между нитями основы и утка;с помощью косого кроя изделий.Конструктивный способ создания объемной формы изделия
используется очень широко в детской, женской и мужской, в
основном легкой, одежде, а также в верхней спортивной одежде и
для отдыха, в одежде из материалов, не поддающихся влажно¬
тепловой обработке.К конструктивным средствам относятся вытачки различной
конфигурации, соединительные рельефные и декоративные швы
(выполняющие не только художественно-декоративную, но и
конструктивную функции), подрезы, драпировки, сборки, складки,
а также композиционные припуски.Конструктивным способом может быть создана объемная форма
как всего изделия, так и отдельных участков и деталей. Например,
полностью конструктивным способом создается объемная форма
мужских сорочек, женских и детских платьев, брюк, юбок, плащей,
курток, некоторых видов пальто из натуральных и синтетических
материалов (меха, кожи, замши и др.). При этом одежда больших
объемов создается в основном за c4ieT больших значений
композиционных припусков, а малых — за счет разнообразного
членения поверхности одежды.Конструктивный способ используется в каждом изделии (кроме
плотно прилегающих из высокоэластичных материалов). Например,
создание выпуклости на выступание лопаток и грудных желез
обеспечивается соответствующими вытачками или рельефами;
прилегание в области талии — вытачками, вертикальными и
горизонтальными рельефами, втачными поясами, создание формы
в области плеча — различной конфигурацией и длиной плечевых
срезов, в двухшовном рукаве — локтевыми и передним или верхним
и нижним швами, а в трехшовном — локтевым, передним и верхним
швами.Создание объемной формы с помощью технологической
обработки изделий за счет сутюживания или оттягивания возможно
только для отдельных деталей и участков одежды, например на
спинке в области плечевого шва и проймы, на рукаве (сутюживание
посадки на выпуклость лопаток, по окату, по локтевому срезу рукава,
оттягивание переднего шва верхней половинки рукава).Этот способ широко используется в верхней одежде (пальто,
костюмы, полупальто, брюки и др.), изготовляемой из тканей с
большим содержанием шерстяных волокон. Форма деталей одежды,
149созданная сутюживанием и оттягиванием, закрепляется швами,
клеевыми прокладочными или иными материалами и способами.
Способ достаточно трудоемок, поэтому при разработке техно¬
логичной конструкции одежды стараются его заменить на
конструктивный.Наиболее широко применяется комбинированный способ
создания объемной формы изделия, сочетающий в себе конструк¬
тивные средства и технологические методы обработки. Используется
при проектировании и изготовлении различных видов одежды:
пальто, костюмов, жакетов, платья. Так, при комбинированном
способе создание выпуклости на выступание лопаток обеспечивается
вытачкой из плечевого среза и сутюживанием посадки по пройме;
создание объемной формы втачных рукавов — за счет локтевого и
переднего швов, а также оттягивания переднего шва и сутюживания
посадки по локтевому шву верхней половинки рукава.Формообразование деталей за счет изменения угла наклона
между нитями основы и утка применимо как для плоских
(воротник, подборта, частично рукав), так и для объемных (спинка,
полочка) деталей одежды. Применение этого способа открывает
широкие возможности для автоматизации процесса изготовления
одежды. Его проектирование по заданной поверхности подробно
изложено в [2, 41].Косой (под углом 45° к нитям основы) крой деталей одежды
особым образом позволяет проявить пластические свойства тканей.
Вследствие чего возможно создание интересных объемных форм
одежды. Косой крой предполагает широкое использование
конструктивного способа создания объемной формы детали,
поэтому и этот способ является комбинированным. Используется в
определенные периоды, в основном, в женской одежде для создания
фалд на юбках, рукавах, басках, а также выявления свойств рисунка
ткани (клетки, полоски).Многообразие форм поверхностей одежды образуется за счет
различного сочетания ХКП по различным участкам конструкции.
Поэтому принципы образования формы одежды целесообразно
рассмотреть по антропометрическим модулям (см. п. 3.1).
Принципы образования различных форм поверхностей одежды
рассмотрены применительно к типовой фигуре.Плечевой модуль. Плечевой модуль несет большую худо¬
жественно-конструктивную нагрузку и влияет на восприятие всего
образа модели изделия. Это происходит вследствие нескольких
причин: к плечевому поясу принадлежит лицо человека, которое
150позволяет судить об интеллектуальном и эмоциональном потенциале
человека и в первую очередь притягивает взгляд окружающих, а
также потому, что параметры плечевого пояса (его ширина, длина
шеи, высота головы) оказывают существенное влияние на
пропорции фигуры. Именно поэтому при кардинальном изменении
моды в одежде в первую очередь изменяется форма и оформление
плечевого модуля в изделии.Конструктивные решения плечевого пояса различны и
определяются формой и размерами плечевой части изделия,
воротника и горловины, плечевой (верхней) частью оката рукава.Форма плечевой части изделия может быть различной (рис. 70):
прямой (а, е, к), овальной (б, и), повторять естественные линии плеча
(в, д, з), седлообразной (г), с объемной головкой оката рукава (ж, з).Создание прямой формы плеча обеспечивается оформлением
плечевых срезов прямой линией, отсутствием или наличием
минимальной посадки по плечевому срезу спинки, применением
подплечиков специальной формы, заутюживанием шва соединения
оката рукава с проймой в сторону торса или рукава (последнее
обеспечивает наполненную головку оката рукава), иногда
закреплением шва узла «пройма-рукав» строчкой, а также
использованием со стороны спинки и полочки небольших кокеток.Овальная форма плеча обеспечивается соответствующим
покроем рукава (реглан, полуреглан, цельновыкроенный, реже
втачной), оформлением плечевых срезов выпуклой линией со
стрелой прогиба 0,2—0,5 см, заменой вытачки на выступание
лопаток посадкой, некоторым удлинением плечевых срезов (в случае
втачного рукава), применением подплечиков особой формы,
облегающих плечевую часть руки, а также особым оформлением
горловины (например, сборкой), наполненностью рукава до локтя,
увеличением ширины и высоты горловины спинки и полочки. Для
создания плавной линии перехода от плечевой части изделия ко
втачному рукаву шов соединения рукава с проймой должен быть
разутюжен и в некоторых случаях расстрочен. Следует помнить,
что расстрачивание повышает жесткость шва.Седлообразная форма плеча создается оформлением плечевых
срезов спинки и полочки в виде седла, некоторым укорочением
плечевого среза (0,5—1,5 см), отсутствием посадки по плечевому
срезу спинки, использованием подплечиков, повторяющих
проектируемую форму. Седлообразная форма подчеркивается
наполненным и приподнятым окатом рукава. Шов соединения узла
«пройма-рукав» заутюживается в сторону рукава.
л*Длина плечевого среза может быть естественной, когда его
конец совпадает с плечевой точкой (см. рис. 70, в), укороченной (до
3 см, рис. 70, д) и удлиненной (до 4 см, рис. 70, е). В последнем
случае шов втачивания рукава в пройму должен быть заутюжен в
сторону спинки и полочки.Форма плечевой части определяется уровнем высоты плеч в
изделии. Он может быть естественным, когда линии и форма
плечевого участка изделия повторяют естественный изгиб плеч
фигуры и соприкасаются с ним (см. рис. 70, в), завышенным (см.
рис. 70, а) и заниженным (см. рис. 70, е).
152Завышенный уровень плеч оформляется с помощью подпле-
чиков, высота которых учитывается при определении плечевых
точек конструкции спинки и полочки.Для получения заниженного уровня плеч используются
следующие приемы:увеличение ширины и высоты горловины спинки и полочки;
перевод вытачек на выступание лопаток и грудных желез в
горловину;проектирование крупных конических стоек, отстоящих от шеи
воротников, цельновыкроенной стойки, при этом поверхность
основной части воротника должна плавно переходить в линию плеча;
некоторое удлинение плечевого среза (1—3 см);
использование двухшовного рукава (верхний и нижний швы) с
вытачкой по окату, небольшим наполнением от конца вытачки до
линии локтя и окатом рукава.Этими же приемами можно создать естественный уровень
высоты плеч в изделии с втачным рукавом, придать ему мягкую
округлую форму, сделать похожим на малообъемный цельно-
выкроенный, если не корректировать параметры горловины и не
вводить воротник особой формы.Для выявления естественной линии плеча используются
минимальные значения припусков к длине плечевого среза,
параметрам горловины, подплечики не проектируются.Положение плечевого шва может изменяться в конструкции (в
сторону спинки или полочки). Он может отсутствовать при наличии
единой для полочки и спинки кокетки. Так, перевод плечевого шва
в сторону полочки в изделии с втачным рукавом позволяет усилить
плоскостное решение этой части, а с рукавом покроя реглан и
цельновыкроенным — сделать ее более покатой.Положение и направление плечевых вытачек влияют на форму
плечевой части изделия [29]. Так, для создания покатых округлых
форм плечевой части используются вытачки из горловины,
направление которых усиливает покатость плеч, для получения
малообъемных геометризованных форм — вытачки с вертикаль¬
ным направлением. Объемные уплощенные формы проектируются
рубашечным покроем рукава, а вытачки переводятся в пройму или
кокетку.На форму плечевого пояса оказывают влияние конструкция
оката рукава и его методы обработки (рис. 70, ж—к).Форма горловины и воротника также участвует в фор¬
мообразовании плечевого пояса. Так, вырезы горловины «лодочкой»,
153под «горлышко» зрительно расширяют плечевой пояс, делают плечи
более прямыми; широкий вырез «каре» создает впечатление
массивности плечевой части фигуры, «у»-образный вырез зрительно
удлиняет шею и лицо, уменьшает ширину плеч. Декольте различных
конфигураций, как правило, зрительно удлиняют шею, но при
фиксированной горизонтальной линии могут создавать впечатление
большей развитости грудных желез и спрямленности плеч.Большие и контрастные по цвету с основным цветом платья,
плосколежащие воротники также зрительно расширяют плечевую
часть и укорачивают шею. Отстоящие от шеи стойки и отложные
воротники удлиняют ее, делают более изящной, воротники типа
«шальки», пиджачный удлиняют лицо и горловину, уменьшают
ширину плеч (если не используются подплечики и плечевой пояс не
расширен). Покрой реглан малого объема с воротником «стойкой»
обеспечивает восприятие плечевого пояса более узким и покатым.Форма изделия в области груди. Эту форму образуют припуски
к полуобхвату груди (Пг) и на свободу проймы (Пспр), раствор,
форма и длина вытачек на выступание грудных желез и по линии
талии, а также методы их обработки.Уровень расположения линии глубины проймы может быть
повышенным (линия располагается под местом сочленения руки с
торсом), типовым, средним и заниженным (рис. 71, е).Линии глубины проймы и груди могут совпадать лишь в
частном случае. Для типового, или среднего, варианта конструкции,
например женского платья, линия груди располагается ниже линии
глубины проймы. Для изделия с типовым втачным рукавом припуск
Пспр колеблется от 1,5 до 5 см. Углубление проймы более чем на 7 см
требует использования производного варианта втачного рукава —
рубашечного. Углубление проймы может быть очень значительным
и начинаться от линии бедер.По форме пройма может быть: эллипсовидной (а), округлой (б),
квадратной (в), удлиненной (г), щелевидной (д) (рис. 71).
Конфигурация проймы определяется ее шириной, припуском на
свободу проймы Пспр, длиной плечевых срезов, растворами вытачек
на спинке и полочке, припуском на высоту подплечика, а также
распределением припуска к полуобхвату груди Пг по участкам
спинки, полочки и проймы. При малых значениях припусков к
ширине спинки и полочки (при постоянных длине плечевого среза
и растворах вытачек) пройма получается более округлой.Округлая пройма свойственна для малообъемных изделий,
характеризующихся небольшим значением Пспр, значительной
154Рис. 71. Формы проймышириной проймы и малым припуском Пг. Эллипсовидная форма
конструируется для изделий среднего объема и отличается несколько
иным распределением припуска по участкам базисной сетки
чертежа. Удлиненная овальная пройма характерна для изделий
рубашечного покроя, средних объемов, с увеличенной длиной
плечевого среза (1—3 см), щелевидная — для конструкций со
значительным углублением проймы (более 8 см) и удлинением
плечевого среза на 3—6 см. Квадратная пройма предназначена для
рукава соответствующего покроя. Вследствие особой конфигурации
квадратной проймы оптимальные условия эксплуатации этого вида
рукава могут быть обеспечены при дополнительном углублении
проймы не более 6—8 см.Уровень линии груди может быть завышенным, естественным
или заниженным. По форме участок в области груди может быть
уплощенным, естественно овальным и округлым, подчеркивающим
форму и выступание грудных желез (рис. 72).Уплощенная форма изделия в области груди создается за счет:
увеличения припуска к полуобхвату груди и его распределения
к ширине полочки;	•
155Рис. 72. Оформление изделия в области грудиуменьшения раствора верхней вытачки на выступание грудных
желез (в зависимости от покроя рукава и размера изделия) на 2 см и
более. Для фигур малых и средних размеров при значительных
значениях Пспр и Пг и рубашечном покрое рукава она может
отсутствовать (переводится в пройму);использования рельефов и кокеток со сборками по линии их
притачивания;расширения расстояния между центрами грудных желез до
0,5—2 см и понижения уровня линии груди;оформления контуров вытачек, рельефов, подрезов скользящими
плавными линиями без фиксации точки прилегания.Расширение плечевого пояса и его спрямление также способ¬
ствуют уплощению формы изделия. Уплощенная форма груди
предполагает использование соответствующих корсетных изделий
(см. гл. 4.2).Естественная форма изделия в области груди формируется за
счет некоторого смягчения указанных приемов и совмещения
конструктивных точек с их антропометрическими уровнями на
фигуре.Образование округлых выступающих форм в области груди
обеспечивается резкими и вогнутыми контурами вытачек и
рельефов, боковых срезов, малыми припусками Пг, Пт (к полу-
обхвату талии) и Пспр, завышением линии груди, подчеркиванием
линии талии, увеличением количества линий членения в изделии.Максимально уплощенная форма изделия создается за счет
введения отрезного бочка, положение боковых сторон которого
определяется вертикалями, ограничивающими ширину проймы.
Если эти рельефные линии смещены к центру спины и полочки, то
в горизонтальном сечении образуется овальная форма.
156Оформление линий рельефов и боковых срезов изделия около
линии груди и талии также влияет на форму изделия. Вогнутые
скользящие линии боковых срезов позволяют создать более
стройный, а вогнуто-выпуклые — наполненный в области груди и
бедер силуэт (рис. 73).Оформление боковых срезов прямыми или выпуклыми линиями
обеспечивает подчеркивание форм женской фигуры и приближает
изделие по форме к «песочным часам».Форма изделия в области талии. Линия талии может
располагаться на естественном месте, быть завышенной или зани¬
женной (рис. 74, а).Завышение линии талии от ее естественного уровня может
составлять 4 см и выше, занижение — до 2 см и более. Кроме того,
завышение или занижение линии талии можно создавать за счет
зрительных иллюзий. Так, в изделиях, отрезных по линии талии, с
густой сборкой по линии притачивания юбки к лифу, линия талии
будет восприниматься более завышенной. Восприятие положения
уровня линии талии зависит от наличия горизонтального членения
по линии талии, оформления контурных линий изделия в области
бедер (крутые или плавные), степени прилегания изделия в области
талии и бедер (рис. 74, б).Линия талии может быть фиксированной, слегка обозначенной
и невыявленной. Фиксированная (поясом, членением, вытачками)
линия талии характерна для изделий прилегающего и иногда
полуприлегающего силуэтов. Слегка обозначенная линия талии
встречается в одежде полуприлегающего и очень редко прямого
силуэтов, когда она обозначается лишь частично: хлястиком по
линии талии на спинке, небольшим прилеганием со стороны
бокового шва или за счет небольших вытачек. Невыявленная линия
талии характерна для изделий прямого и расширенного (трапе¬
циевидного) силуэтов.Форма изделия в области бедер. Она может быть различной:
сглаженной уплощенной (прямые и слегка расширенные
конические юбки, юбки из клиньев, типа годе и др.);
естественно-округлой (прямые и зауженные юбки);
контрастно-расширенной (различные типы широких юбок).
Уровень линии бедер может быть завышенным, заниженным,
располагаться на естественном месте. Здесь необходимо различать
расположение линии бедер относительно наиболее выступающих
ягодичных точек или наиболее выступающих точек бедер во
фронтальной проекции. В изделиях линия бедер ниже выступающих
V ГУ	УУН4|Н5Н4Н2HSН2Рис. 73. Варианты оформления боковых срезов в изделиях прямого (а) и полуприлегающего (б) силуэтов
УггУ ЧггУ \Г2/158Продолжение рис. 13
159ИРис. 74. Оформление изделия в области талии: по уровню
расположения (а); по степени прилегания (б); по виду фиксации (в)
160ягодичных точек практически не фиксируется, так как это, во-
первых, зрительно укорачивает длину ног, а, во-вторых, в
профильной проекции может выявлять не очень красивый изгиб
фигуры.Для фигур среднего роста естественный уровень линии бедер
располагается на расстоянии около 18 см от линии талии. Фикси¬
рование линии бедер осуществляется горизонтальным членением,
втачными и накладными поясами, кокетками различной конфигу¬
рации, рельефами, карманами и другими декоративными эле¬
ментами.Форма изделия в области бедер определяется степенью
прилегания, видом юбки или силуэтом одежды. Так, припуск к
полуобхвату бедер не определяется для изделий трапециевидного
силуэта. Не проектируется этот припуск и для изделий прямого
силуэта большого объема и прилегающего силуэта с широкой юбкой.При адаптации модных форм одежды к индивидуальной фигуре
большое внимание уделяют соотношению ширины плеч и ширины
бедер. Изделия с преобладанием ширины плеч над шириной бедер
являются более динамичными. Для зрительного уменьшения
ширины бедер в изделии используются приемы расширения и
спрямления плечевой области.Линия низа в изделии. Линия низа несет большую декоративно¬
конструктивную нагрузку. По форме она может быть прямой или
несколько закругленной, фигурной и фантазийной (рис. 75). По сте¬
пени расширения изделие может быть заутюженным, расширенным;
и равновесным. Положение линии низа определяют относительно
уровня колена. Длина «мини», «миди» или «макси» характеризуется
укорочением или удлинением изделия относительно этого уровня.Длина изделия — наиболее непостоянный параметр, который;
очень сильно влияет на общее зрительное восприятие формы..
Малейшее изменение длины при одной и той же форме изделия,1
например при использовании обуви на высоком каблуке, сказыва¬
ется на зрительном впечатлении от художественно-конструктивного
образа человека. Используется как наиболее легкий способ внесения
изменений в пропорции одежды.На выбор длины изделия влияет объемность и вид формы,
покрой изделия, вид материала, степень расширения изделия по
линии низа. Изменением длины изделия можно адаптировать
модную форму изделия к индивидуальной фигуре. Так, короткое
объемное пальто (массивное) может создавать впечатление хруп¬
кости фигуры, а удлинение же изделия до вписывания его в очень
Рис. 75. Варианты оформления линии низа изделияузкий вытянутый прямоугольник способствует легкости и строй¬
ности как изделия, так и фигуры.В образовании формы изделия участвуют вертикальные швы в
одежде и, прежде всего, боковые и средний срезы спинки.Положение боковых срезов определяется относительно
вертикали, ограничивающей ширину спинки. Крайнее левое
положение бокового шва определяется его смещением на 1 см влево
относительно вертикали, а крайнее правое — серединой ширины
проймы (точка Г2 на рис. 73). Для получения овальных форм одежды
полуприлегающего, прямого и расширенного силуэтов боковые швы
располагаются на расстоянии 0,3—0,5 Шпр (ширины проймы) от
указанной вертикали. Для создания уплощенных форм одежды
прилегающего и полуприлегающего силуэтов боковые швы должны
располагаться в пределах от 1 до +1,5 см относительно касательной
вертикали к пройме спинки [29].Средний срез спинки несет большую декоративно-конструктив¬
ную нагрузку и формирует силуэт изделия в профильной проекции.
Оформление среднего среза спинки связано с модной осанкой, поста¬
новкой корпуса фигуры и силуэтом изделия (рис. 76). Конфигурация
среднего среза связана со степенью прилегания изделия на основных
Рис. 76. Варианты оформления среднего среза спинкиконструктивных участках (груди, талии, бедер), а также контуром
спины типовой женской фигуры, для которой характерно пре¬
обладание выступания ягодиц над выступанием лопаток. Верхняя
часть среднего среза оформляется по-разному, но в типовых
конструкциях обязательно участвует в формировании выпуклости
на выступание лопаток.Необходимо отметить, что конструкции одежды со средним
швом спинки легче адаптируются к индивидуальной фигуре,
имеющей различные особенности строения.Для создания уплощенных форм средний шов обычно не
применяется. Более уплощенную форму создают конструкции,
имеющие боковые и центральные вертикальные рельефы и целую
среднюю часть спинки.Получение различных форм рукавов. Основные силуэтные
формы рукавов реглан и цельновыкроенного подобны втачному,
однако во фронтальной проекции форма плечевого пояса может быть
самой различной (рис. 77):
покатой;повторяющей естественную форму плеча;
седлообразной расширенной с повышением высоты плеч;
спрямленной расширенной с повышением плечевой точки.
Эти формы создаются путем проектирования соответствующей
конфигурации верхних срезов рукава и применением подкладочных
деталей (подплечиков).Целъновыкроенный рукав может проектироваться самых
различных форм: мягких, объемных, четких строгих, малообъемных.
164Рис. 78. Задание формы цельновыкроенного рукава углом аФорма рукава этого покроя формируется за счет сочетания
припусков к полуобхвату груда (Пг), к ширине рукава вверху (Поп) и
внизу (Позап), а также за счет угла наклона верхних плечевых срезов
спинки и полочки. Припуски для большинства конструкций цельно¬
выкроенного рукава имеют увеличенные значения по сравнению с
припусками для втачного рукава. В то же время для малообъемных
форм припуски Пг, Пспр, Поп могут принимать минимальные для
конструируемых силуэтов значения.Все многообразие конструкций цельновыкроенного рукава
можно условно отнести к двум хорошо различимым группам изделий:
малообъемных лаконичных форм и объемных мягких форм. Однако
такое деление не отрицает существования конструкций переходных
форм, возникающих в определенные периоды моды.Объемная мягкая форма цельновыкроенного рукава характе¬
ризуется большой свободой в области груди, наличием свободных
мягких складок под проймой.Наполненность изделия под проймой тем больше, чем больше
угол а приближается к 0° (рис. 78). Цельновыкроенный рукав ру¬
башечного покроя с горизонтальной верхней линией среза (по типу
165Рис.79. Варианты формы ластовицы (а) и цельновыкроенные с
ластовицей нижняя половинка рукава (б) и бочок (в)народного) имеет наибольшую наполненность под проймой за счет
образования мягких незакономерных и разнообразных по пластике
складок. Наиболее мягкие формы рукава получаются при угле
наклона 0 < а < а,, где at равен углу наклона верхних срезов,
являющихся продолжением плечевых срезов изделия с втачным
рукавом (см. рис. 78).Малообъемные строгие формы создаются при отклонении угла
наклона верхних срезов рукава от направления, заданного наклоном
плечевых срезов (а > а,). Этот угол в зависимости от проектируемой
формы изделия может достигать 55° [43]. При этом значительно
сокращается ширина рукава и ограничивается свобода движения
рук. Для исключения этих нежелательных моментов в конструкцию
цельновыкроенного рукава вводятся самые различные по
геометрической форме ластовицы, а также цельновыкроенные с
ластовицей нижняя половинка рукава или бочок (рис. 79). При этом
углубляется пройма до 0,5Г2Т2. При большем наклоне верхних срезов
рукава и значительном углублении проймы для увеличения ширины
аРис. 80. Варианты цельновыкроенного рукава мягкой формы без
излишней наполненности изделия под проймойрукава изменяют размеры ластовицы и несколько расширяют прой¬
му за счет общего увеличения припуска Пг на 1—3 см. Дополни¬
тельное углубление проймы более чем на половину расстояния от
проймы до линии талии возможно при условии значительной
ширины рукава не только вверху, но и внизу или увеличения
припуска к длине рукава (Пдрук). Это позволяет свободно
перемещаться изделию относительно фигуры при поднятии рук.В то же время имеются способы конструктивного решения
цельновыкроенного рукава мягкой формы при угле ос, равном а,, но
без наполненности изделия под проймой и образования складок [44].
Это достигается введением вытачек под проймой или рельефов
(раствор вытачек под проймой определяется раствором вытачек по
линии талии, переведенных в подрезы под проймой), конструи¬
рованием цельновыкроенного рукава, имитирующего втачной с
углубленной прямоугольно оформленной проймой, а также кон¬
струированием подрезных длинных или коротких цельновыкроен-
ных рукавов (рис. 80).Форма цельновыкроенного рукава в значительной степени
определяется конфигурацией его верхних и нижних срезов. Для
167Рис. 81. Вариант оформления верхних и нижних срезов
цельновыкроенного рукаваизделий мягкой формы эти срезы, как правило, оформляются
прямыми линиями. Для изделий малообъемных лаконичных форм,
для которых угол наклона верхних срезов а > а,, конфигурация
срезов строго не определена, складывается из различных по кри¬
визне выпуклых и вогнутых линий и зависит от степени напол¬
ненности и формы самого рукава на различных участках (рис. 81).Рукав покроя реглан характеризуется особой линией проймы,
переходящей в линии кокетки по верхним участкам плечевого пояса.
Различные по конфигурации линии реглана позволяют по-разному
воспринимать размеры и форму плечевого пояса фигуры. Более
наклонные, выделенные линии рукава покроя реглан зрительно
сужают плечи, а спрямленные, приближающиеся к параллельным
плечевому срезу линиям, —• расширяют и выпрямляют плечи. Таким
образом, изменением конфигурации линий втачивания рукава
покроя реглан можно адаптировать модную модель к фигуре
индивидуального потребителя.Мягкость и объемность формы рукава покроя реглан или его
строгость и четкость в первую очередь обеспечиваются величиной
угла а. Направление верхних срезов рукава покроя реглан влияет
на ширину рукава и высоту его оката. Однако проектирование
малообъемных форм рукава покроя реглан не вызывает таких
сложностей, как цельновыкроенного рукава, так как имеется больше
возможностей сохранить желаемую ширину рукава независимо от
наклона верхних плечевых срезов. Особенности конструктивного
решения рукава покроя реглан позволяют также создавать объемные
168формы без образования мягких складок и лишней наполненности
изделия под проймой.Различные формы рукава покроя реглан обеспечиваются за счет
различного наклона верхних срезов как передней, так и локтевой
частей рукава, причем передняя часть рукава на чертеже
конструкции может располагаться строго вертикально; различной
ширины рукава вверху, по линии локтя, внизу; разнообразного
оформления контуров верхнего и нижнего срезов рукава.По силуэтной форме рукав может быть прямым различной
степени объемности (узкий, среднего объема, широкий и очень ши¬
рокий), зауженным или расширенным к низу, типа «окорок», при¬
легающего силуэта и других весьма сложных форм (см. рис. 58, 77).
Прямой рукав характеризуется равномерной степенью его соот¬
ношения с рукой. Другие формы рукава при рассмотрении их в
профильной и фронтальной проекциях могут быть расши¬
ренными к низу, в верхней части, в области локтя. Наполненность
рукава на различных уровнях определяется припусками по линии
обхвата плеча, линии локтя, линии низа рукава, а также посадкой,
сборкой или растворами вытачек по линии его втачивания в
пройму.Длина короткого рукава определяется относительно линии
локтя, длинного—относительно линии обхвата запястья. Различают
рукав длиной 3/4, до локтя, короткий (выше уровня локтя) и др.Варианты оформления низа рукава и его средней части для всех
покроев аналогичны. Низ рукава может обрабатываться манжетами:
притачными и отложными. Декоративный припуск к длине рукава
обеспечивает напуск для образования сборок.4.7.	Зависимость художественно-конструктивного
построения моделей одежды от свойств материаловРазличные свойства материалов влияют не только на методы
изготовления одежды, но и на художественно-конструктивное
построение и восприятие готового изделия. При выборе материалов
для реализации модели конструктор-дизайнер учитывает комплекс
признаков и свойств, многие из которых могут быть объективно
определены.К объективным показателям текстильных материалов,
оказывающих эмоционально-эстетическое воздействие на человека
169при зрительном восприятии, относятся: фактура поверхности, блеск,
прозрачность, жесткость, драпируемость, цвет, рисунок.В то же время эстетическая ценность тканей и материалов для
одежды определяется отношением соответствующих показателей
к эстетическому идеалу, сформированному модой.При выборе тканей используется два вида сенсорных*
раздражителей: зрительный и тактильный. Ощущения, которые
получает человек при помощи тактильных рецепторов, довольно
точные, но они всегда проверяются другими органами чувств, в
данном случае глазами, а также аналитической работой мозга на
основе накопленного багажа практических знаний по конструиро¬
ванию и изготовлению изделий.Опытный специалист при ощупывании и осмотре материала
сразу представляет его технологические свойства и возможные
варианты художественно-конструктивного решения будущей
модели. Окончательное решение о свойствах ткани формируется
на основе показаний приборов и устройств [45].Фактура ткани. Она является внешним проявлением строения
ткани. Решающее влияние на фактуру ткани оказывает переплете¬
ние. Различают следующие фактуры ткани: гладкая, ровная, ше¬
роховатая, узорно-гладкая, узорно-рельефная, войлокообразная и
ворсовая [45]. Поверхность тканей может быть блестящей, матовой,
шероховатой, крупенчатой, ребристой, жатой, пушистой и др.Гладкая фактура присуща тканям атласно-сатиновых
переплетений. Они отличаются наиболее блестящей поверхностью,
непрозрачны, для их изготовления используют в основном
хлопчатобумажные и шелковые нити (искусственные, натуральные
и синтетические). В изделиях из хлопчатобумажных тканей очень
часто применяют отделочную строчку, которая выполняет
декоративную и технологическую функции (в изделиях из сатина).
Сатины используют для создания изделий различных силуэтов и
назначения. Вследствие недостаточной драпируемости этих тканей
в изделиях они образуют несколько торчащие формы, что и
используется в женской и детской одежде (короткие пышные юбки,
торчащие оборки, рукав «фонарик» и др.).При проектировании изделий из шелковых тонких и мягких
тканей с гладкой поверхностью (платья, блузки) отделочную строчку
практически не применяют, так как нарядный вид и блестящая
поверхность, пластические свойства этих тканей, игра света и теней
в их складках и без этой отделки оказывают сильное эмоциональное* Сенсорный — чувствующий.
170воздействие. Художественно-конструктивное заполнение поверх¬
ности формы изделия осуществляют за счет использования пышных
бантов, драпировок, сборок, мягких складок, фалд, оборок, жабо,
рюш, кружев и других отделочных и декоративных элементов. Для
создания таких изделий может использоваться достаточно сложный
крой и членение поверхности, но без акцентирования их. Изделия
проектируются в основном в фантазийном стиле различных объемов
и форм.При проектировании изделий из шелковых тканей с гладкой
поверхностью, более плотных и толстых, неспособных к изящной
драпировке, используют отделочную строчку, канты, защипы,
жесткие складки, фестоны, вводят разнообразное членение
поверхности. Изделия проектируют малообъемных, прямых, полу-
прилегающих и прилегающих форм, конструкции разрабатывают
в основном в фантазийном и классическом стилях.Ровная фактура свойственна тканям полотняных переплетений
(шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные, синтетические и
смешанные). Такие ткани не блестят, имеют разную степень
прозрачности.Из мягких, драпируемых небольшой толщины шелковых тканей
с ровной фактурой проектируют изделия, аналогичные по
художественно-конструктивному построению изделиям из
шелковых тканей с гладкой фактурой. На таких тканях хорошо,
выглядят вышивка шелком, гладью, ришелье, кружево. Крой
используется самый различный с неакцентированным членением
поверхности, предусматривается разработка таких форм изделий,
в которых были бы выявлены красота и выразительность
пластических свойств тканей, их драпируемость.Из шерстяных мягких тканей с ровной фактурой проектируют
изделия с небольшими драпировками и подрезами, различным
членением поверхности, декоративной строчкой, самыми разно¬
образными складками. Силуэтные формы используются прак¬
тически любые.Шерстяные ткани более плотные и толстые, с ровной фактурой
поверхности используются для проектирования одежды мало¬
объемной или средней по объему, в основном классического стиля.
Для заполнения формы поверхности изделия применяются
отделочная строчка, кант, бейка, фиксированные складки; членение
поверхности максимальное, с целью создания уплощенных и
геометризованных форм. Объемную форму некоторым участкам
деталей придают с помощью влажно-тепловой обработки,
171применяют различные прокладочные детали, проектируют
использование прокладки.Из льняных тканей проектируют одежду как классического, так
и национального стиля, малых и средних объемов. Для заполнения
поверхности формы используют вышивку, отделочную строчку,
мережку.Шероховатая фактура поверхности позволяет создавать
интересные художественно-конструктивные решения. Шелковые
ткани креповой крутки обладают хорошей драпируемостью и
используются для проектирования изделий фантазийного и
классического стилей. Из шерстяных тканей проектируют изделия
различных силуэтных форм, с применением разнообразной отделки.
Как правило, эти ткани хорошо драпируются и образуют в изделии
красивые фалды и другие сборчатые поверхности. Вследствие
большей толщины шерстяных тканей по сравнению с шелковыми в
изделиях из них не предусматривают использование жабо, воланов,
оборок, декоративных и отделочных элементов. И наоборот, из-за
меньшей упругости и толщины этих тканей по сравнению с
шерстяными плотными тканями с ровной фактурой в изделиях из
них не всегда проектируют отделочную строчку, особенно на
переходах одной поверхности к другой, так как строчка может
выглядеть неизящно. При этом используются достаточно разно¬
образное неакцентированное членение поверхности изделия, малый
объем лифа и свободная юбка. При создании формы юбки и рукавов
широко используется косой крой.Узорно-рельефная фактура характеризуется наличием на
тканях рельефных узоров в виде выпуклых рубчиков, фигур
геометрического и растительного орнаментов. Такие ткани
достаточно плотные. Хлопчатобумажные используются для
проектирования корсетных изделий, летней одежды спортивного и
классического стилей. Из шерстяных и шелковых тканей узорно¬
рельефной фактуры проектируют изделия малообъемные и среднего
объема, с умеренным и даже минимальным числом линий членения,
чтобы не рассекать узорно-рельефную фактуру поверхности,
особенно если она крупная, а ткань светлая. Фасон изделий из этих
тканей выбирается лаконичным и простым (прямые и полу-
прилегающие жакеты, пиджаки, прямые и слегка расширенные
юбки, иногда в складку), так чтобы выявить красоту рельефной
фактуры тканей.Проектирование конструкций одежды из тканей с узорно¬
гладкой фактурой поверхности не представляет сложности, так как
172позволяет использовать те же художественно-конструктивные
решения, что и для тканей указанных выше фактур.Войлокообразная фактура возникает при хаотическом
расположении волокон на поверхности тканей (мягкие драпы, драп-
велюр, пальтовые ткани). Такие ткани не имеют блеска. Из них
проектируют изделия больших объемов, с мягкими силуэтными
линиями, с широкими рукавами, крупными манжетами, ворот¬
никами, карманами.Ворсовая фактура характеризуется наличием начесанного,
разрезанного, петельного и приклеенного ворса (вельвет, бархат,
велюр). Фактуры с начесанным ворсом могут значительно раз¬
личаться в зависимости от его густоты, высоты и расположения
(вертикальный, горизонтальный, вспушенный, гладкий). Проекти¬
рование изделий из тканей с направленным ворсом представляет
некоторые особенности, заключающиеся в исключении излишних
швов и необходимости показа хорошей драпируемости ткани,
например бархата. Из этих тканей проектируют самую разно¬
образную одежду: нарядную (велюр, бархат), спортивную (вельвет).
Силуэтные формы изделий и их объемы могут быть самые
различные. Уже классическими стали конструктивные решения
нарядных пальто из велюра трапециевидных форм, с «летящей»
спинкой, с аппликацией и вышивкой из шелка, шелкового шнура, а
также костюмов из бархата в стиле «шинель» или классическом,
типа мужских, с брюками или юбкой. Из хлопчатобумажного
вельвета шьют спортивные куртки с самой различной отделкой
(трикотажем, тканью, кожей), брюки, из вельвета на шелковой
основе — мужские и женские костюмы. Вследствие особого блеска
и красоты эти ткани часто используются в одежде из других тканей
в качестве отделки.Блеск. Ткани имеют различную опорную поверхность, которая
создает макрорельефность ткани и оказывает влияние на характер
и степень блеска ее поверхности [45]. Явление блеска тканей имеет
не только физическую, но и психофизиологическую сторону [24].
Различают поверхности глубоко-матовые, полуматовые, блестящие
и очень блестящие.Блеск является одной из характеристик эстетических свойств
тканей. Наиболее полное эстетическое значение блеска тканей
можно оценить в результате сопоставления его с требованиями
текущей моды. В одни периоды блестящие вышивка и ткани не
являются модными элементами одежды, в другие — становятся
обязательными не только в нарядной, но и в повседневной одежде.
173Поэтому высокая степень блеска тканей в одних случаях может
восприниматься как признак торжественности и нарядности
одежды, а в других — как признак простоты и даже безвкусицы
изделий. Блеск эмоционально может восприниматься как мягкий,
шелковистый, мерцающий, приглушенный, золотистый, серебрис¬
тый, металлический и т. п.Туше тканей. Наряду со свойствами, удовлетворяющими
эстетические потребности, большое значение для оценки качества
текстильных материалов имеет впечатление, возникающее при их
осязании, т. е. туше, или гриф [45]. Эта характеристика очень часто
может выступать как частичная или полностью субъективная. Субъ¬
ективность возникает вследствие недостаточной разработанности
объективных методов оценки туше ткани, а также из-за различной
человеческой реакции на физиологические раздражители.Туше тканей жестко связано с проектируемой формой поверх¬
ности одежды и, в конечном счете, с ее конструкцией. Рассмотрим
некоторые показатели туше тканей.	•Твердость-мягкость тканей применительно к формированию
их туше представляется как сопротивление сжатию. Наиболее
полную характеристику данного свойства дает толщина ткани. В
зависимости от преобладания этого свойства по-разному решается
объемная форма изделия. Для «твердых» материалов характерно
создание строгих и четких форм одежды, для мягких*— объемных,
текучих и плавных. Однако в изделиях как из тех, так и из других
тканей, широко используется отделочная строчка.Жесткость-гибкость тканей влияет не только на драпи-
руемость тканей, но и на их туше и, следовательно, также связана с
формой проектируемых изделий. Из гибких тонких материалов
проектируются ломаные формы поверхности одежды, из жестких ■—
гладкие. Из тканей средней жесткости проектируются изделия
гладких и ломаных форм со складчатой поверхностью.Шероховатость-гладкость тканей воспринимается с помощью
осязания (при ощупывании), в отличие от других свойств. Это
свойство ярко проявляется в фактуре ткани. Шероховатая фактура
материалов связывается с объемными, но гладкими формами
поверхности одежды, в основном верхней. Гладкие и блестящие
материалы используются для самых разнообразных форм
поверхности и ассортимента.Наполненность-рыхлость в значительной степени связывается
с добротностью ткани, с ее теплозащитными свойствами. Рыхлые
ткани более мягкие и пластичные и поэтому образуют в одежде
174овальные и тягучие формы. Плотные ткани характерны для одежды
строгих, четких форм.Упругость-пластичность определяет показатель формо-
устойчивости ткани, которая проявляется в сохранности ровноты
поверхности, отсутствии смятия, сохранении заглаженных складок,
необразовании растянутых мест. Высокая формоустойчивость ткани
отвечает, в первую очередь, эстетическим потребностям людей.
Свойство связано с добротностью тканей и свойством исходных
волокон. Это одна из важнейших характеристик ткани, которую
учитывают при проектировании одежды. Из сильно мнущихся
тканей не стоит проектировать изделия сложных фасонов, так как
затраты на их разработку, изготовление и эксплуатацию не будут
соответствовать внешнему виду при эксплуатации. Изделия лучше
проектировать средних или малых объемов, прямых или полу-
прилегающих форм, простых фасонов.Теплота-холодность тканей, ощущаемая при осязании,
связывается с определенными климатическими условиями
эксплуатации одежды. Мягкие, ворсовые и рыхлые ткани создают
впечатление теплых и, наоборот, твердые, жесткие и упругие
формируют ощущение холодности.Рисунок и цвет тканей. По характеру окраски и орнаментации
различают гладкоокрашенные, набивные, пестротканые, меланже¬
вые ткани. Рисунок по характеру может быть конкретным и аб¬
страктным; по сложности — простым и сложным.К конкретным рисункам относятся растительные, тема¬
тические, геометрические орнаменты, к абстрактным — беспред¬
метные орнаменты, не имеющие темы изображения.Простые рисунки те, в которых нельзя различить верх и низ, а
также выделить составные элементы. Материалы с такими
рисунками при раскрое не требуют подгонки рисунка в местах
соединения деталей, т. е. их можно раскраивать, не считаясь с
рисунком. Из таких тканей можно получить бесконечное число
самых разнообразных форм одежды. Изделия из таких тканей в
основном отличаются статичностью.Сложные рисунки — те, в которых верх отличается от низа и
резко выделяются составные элементы. Различают рисунки
купонные, каймовые, ярко выраженные диагональные. Изделия
из тканей с таким орнаментом имеют ограниченное число
вариантов форм поверхности вследствие большой эмоциональной
нагрузки орнамента и отличаются как динамикой, так и статикой
восприятия.
175Форма поверхности одежды характеризуется также локальным
рисунком или орнаментом в виде отделочных элементов, состоящих
из различной вышивки, аппликации, узорной тесьмы, кружев и т. п.При проектировании моделей одежды из тканей с различным
рисунком необходимо учитывать, что на набивных тканях
внутренние линии, рельефы, клинья, подрезы, драпировка, сборка,
мелкие детали малозаметны и невыразительны. Эти же элементы,
выполненные на гладкокрашеной ткани, оттеняют фалды, складки,
рельефы и являются удачными. На набивных тканях все эти
элементы незаметны и позволяют воспринимать только общий
силуэт изделия. Гладкокрашеные ткани в костюме могут применять¬
ся в различных сочетаниях (см. п. 2.5).При выборе материалов для одежды приобретают влияние такие
свойства цвета, как пространственность, зрительная весомость и
поверхностные свойства.Пространственностью цвета обладают прозрачные ткани
(капрон, шифон, так называемые «газовые» ткани). Они зрительно
увеличивают фигуру. Пространственность цвета проявляется в
теплых по цвету тканях. Они воспринимаются как «выступающие»,
поэтому могут подчеркивать недостатки фигуры, как бы увеличивая
их. Наиболее «выступающим» цветом является желтый. Холодные
цвета воспринимаются «отступающими», скрывают отдельные
недостатки фигуры, придавая ей стройность. Самым «отступаю¬
щим» цветом является синий. Чистый зеленый цвет занимает
промежуточное положение и является нейтральным. Используя
свойства цветов, комбинируя их в костюме и располагая на
различных участках, можно смягчить недостатки фигуры.Светлые ткани выявляют фактуру ткани, подчеркивают
наполнение поверхности одежды ХКП, создают зрительное
ощущение мягкости и легкости от изделия. Однако изделия из
светлых тканей могут зрительно увеличивать размеры фигуры.Темные ткани скрадывают фактуру ткани, размеры фигуры,
уменьшают объем, но на светлом фоне окружающей среды резко
подчеркивают контуры фигуры.Поверхностные свойства цвета тканей проявляются в
восприятии их фактуры. Цвет и фактура тканей связаны между
собой. Так, бархат наилучшим образом проявляет свои свойства в
темных и насыщенных цветах. Шелковые ткани с блестящей или
матовой поверхностью одинаковой фаюуры по-разному проявляют
свой блеск и игру в зависимости от цвета. Блестящая поверхность
тканей отражает цвет, а матовая темных тонов поглощает.
176Поверхностные свойства материалов усиливаются впечатле¬
нием «легкости» или «тяжести» цвета, поэтому при выборе цвета
материала немаловажное значение имеет светлота. Светлота
оказывает влияние на восприятие цвета как «легкого», так и
«тяжелого» (см. п. 2.4). Темные и светлые тона ткани одного и того
же цвета кажутся «тяжелыми» или «легкими» соответственно. «Лег¬
кими» материалами являются светлые и холодные, «тяжелыми» —
темные и теплые.Значения отражательной способности диффузных поверхностей
приведены ниже:Отражающая поверхностьСветлота %Сажа0,2—0,4Бархат черный0,5—4Сукно, шерсть черные2—5Бумага черная4—6Текстильные (цветные и серые) материалы темные5—8Кожа человека:темная8—15средне-серая16—20смуглая20—30белая35—50Ткань полотняная белая55—75Бумага белая75—85Свежевыпавший снег99Итак, ткань полотняная белая обладает в десятки раз большей
отражательной способностью, чем, например, черный бархат.
ГЛАВА 5Методы разработки конструкций одежды
на различные типы фигурЦелью работ при проектировании конструкций одежды на
индивидуального потребителя является разработка предпочти¬
тельных вариантов модных конструктивных решений одежды с
учетом его внешнего облика. Предпочтительные или адапти¬
рованные варианты конструкций одежды должны обладать
высокими эргономическими свойствами [6]. Поэтому разработка
модных конструкций одежды, адаптированных к индивидуальной
фигуре, возможна на основе конструкций одежды, обладающих
антропометрическим соответствием. Достижение антропо¬
метрического соответствия одежды для фигур различного
телосложения осуществляется на основе использования следую¬
щих методов:собственно методов конструирования одежды на фигуры
различного телосложения;корректирования деталей конструкций одежды, предназначен¬
ных для типовых фигур;раскроя изделия по лекалам отработанных конструкций одежды
для типовой фигуры;разработки унифицированных базовых основ конструкций
одежды для фигур с наиболее часто встречающимися особен¬
ностями телосложения.Первая группа — это известные методы конструирования
одежды, при этом в расчетные формулы включаются зависимости,
позволяющие определить конструктивные параметры одежды от
тех или иных размерных признаков, характеризующих особенности
телосложения. Эти формулы устанавливаются на основе практи¬
ческого опыта или на основе антропометрических или других
исследований.Примером может служить единый метод конструирования
женской (мужской) одежды, изготовляемой по индивидуальным
178заказам населения на фигуры различных типов телосложения [46,47].
Этот метод содержит многочисленные рекомендации по построению
конструкций плечевых изделий на фигуры с различной осанкой,
высотой плеч, степенью развития грудных желез и других
особенностей телосложения. В то же время проектирование
конструкций одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам,
осуществляется на типовые фигуры, а использование этих
рекомендаций для отдельных типов фигур затруднено вследствие
невозможности количественной оценки особенностей телосложения
фигур потребителей.Кроме указанного метода имеются и другие, позволяющие
разрабатывать первичные конструкции плечевой одежды на полные
фигуры [48], фигуры с различной осанкой, а также конструкции
поясной одежды на фигуры с различной формой ягодиц, бедер,
живота [42].Фасонные особенности модели изделия разрабатывают на
втором этапе, путем их переноса на первичную основу конструкции,
так же как это делается для типовых фигур. Использование этих
методов в большинстве случаев не исключает отработку полученных
конструкций одежды в макетах и образцах изделий в материале.
При изготовлении одежды по индивидуальным заказам отработка
конструкции на статическое и эстетическое соответствие
осуществляется во время примерки изделия.Так как разработка и использование лекал конструкций моделей
одежды при ее изготовлении по индивидуальным заказам
осуществляются только на типовые фигуры, применяют различные
способы корректирования конструкций изделий, а также способы
раскроя изделий [8, 13, 49, 50].Последняя группа методов предполагает использование
унифицированных базовых основ конструкций одежды на фигуры
с наиболее часто встречающимися особенностями телосложения,
что обеспечивает разработку разнообразных предпочтительных
вариантов конструктивных решений. При этом унифицированные
зоны статического соответствия, полученные с помощью инженерных
методов конструирования одежды по заданной поверхности фигур
одного размера, но с различными особенностями телосложения, не
подвергаются модификациям. Разнообразие моделей одежды
достигается за счет применения методов типового проектирования
одежды.
1795. 1. Особенности конструирования женского платья
на полные фигурыПроцесс конструирования швейных изделий для полных
женских фигур является наименее освоенным в проектировании
одежды [51]. Как в массовом производстве, так и при изготовлении
по индивидуальным заказам, процесс проектирования осуществля¬
ется на типовые фигуры, определяемые антропологическими
стандартами. Действующий же отраслевой стандарт включает лишь
64,4 % женских типовых фигур, встречающихся в стране. Таким
образом, около 36 % женского населения не имеют возможности
приобрести одежду в магазинах и вынуждены обращаться в ателье.Однако фактически этот процент намного больше. Автора¬
ми [5] приводится цифра более 50 % потребителей. Значи¬
тельная часть из них имеет фигуры больших размеров и полнот.
Так, исследования, проведенные в МТИ, показали [8], что более
половины заказчиц, обращающихся в ателье, имеют полные
фигуры. В то же время большая часть заказчиц (более 70 %)
имеет типовые фигуры и лишь 30 % из них, или около 20 %
всех обращающихся в ателье, имеют фигуры больших размеров
и полнот, не включенные в классификацию действующего ОСТ.
В связи с чем разработка эффективных и научно обоснованных
методов конструирования одежды на полные фигуры является
весьма актуальной. С этой целью в МТИЛП было проведено
исследование размеров и формы укладок и разверток деталей
спинки и полочки манекенов женских типовых фигур больших
размеров II полнотной группы (158—104—112; 164—112—120;
164—128—136) [48]. Установлено, что большая часть расчетных
формул методики МТИЛП, разработанной ранее [2, 41], может
быть использована для конструирования базовых основ
женского платья на типовые фигуры всех размерных подгрупп
(84—104; 108—120; 124—136). Некоторые же формулы для
определения ряда важных конструктивных параметров одежды
имеют значительные отличия. Отличия наблюдаются в
припусках на свободное облегание, рекомендуемых для
женского платья полуприлегающего силуэта для фигур
различных размеров. По ряду конструктивных участков для
полных фигур они несколько больше, чем для фигур средних и
малых размеров (табл. 16).
180Таблица 16Припуски на свободное облегание для женского платья
полуприлегающего силуэтаПрипускУсловноеобозначениеЗначение припуска, см, в под¬
группе размеров по обхвату
груди (ОгШ)84—104108—120124—136К полуобхвату грудиПг4—55—6,55—6,5К обхвату талииПт8—108—108—10К полуобхвату бедерПб1,5—41,5—41,5—4К длине изделияПди11—1410,5—1310,5—13К длине спины до линии талииИзделие с неразрез¬
ной спинкойПдтс0,50,51—1,2Изделие с разрезной
спинкойПдтс0,20,20,7—0,9На высоту каблука
обуви .ДЬко0—10—0,050—0,5На свободу проймыПспр1.5—4,56,5—86,5—8К ширине горловины спинки:разрезнойПшгс1,4—1,61,7—1,91,9—2,1*неразрезнойПшгс1—1,31,4—1,61,6—1,8К глубине горловины
полочкиПвг111,5* Большее значение проектируется для плотных малорастяжимых тканейДля построения чертежа конструкции женского платья больших
размеров по методике МТИЛП используется 23 размерных признака
в соответствии с ОСТ 17326-86, перечень которых приведен в табл. 17.Для фигур больших размеров (108—120 и 124—136) из-за
повышенных жировых отложений в области седьмого шейного
позвонка необходимо дополнительно увеличивать в конструкции
припуск к ширине горловины спинки на 0,3—0,5 см. Для размеров
124—136 необходимо также уменьшить высоту горловины спинки
за счет повышения точки основания горловины спинки из-за
жировых отложений на 0,5—0,7 см по сравнению с малыми раз¬
мерами. Кроме того, припуск к ширине горловины для изделий с
181Таблица 17Размерные признаки женской фигуры, необходимые для
построения чертежа конструкции женского платьяНомер размер¬
ного признака
по ОСТ 17326¬
86Наименование размерного признакаУсловноеобозначе¬ние13Полуобхват шеиСш14Полуобхват груди первыйСг115Полуобхват груди второйCrII16Полуобхват груди третийCrIII18Полуобхват талииСт19Полуобхват бедер с учетом выступания
животаСб28Обхват плечаОп30Обхват запястья .Озап31Ширина плечевого ската .Шп34Расстояние от шейной точки до линии
обхвата груди первого спереди (высота
проймы спереди)Впрп35Высота грудиВг36Длина переда до линии талииДтп38Дуга через высшую точку плечевого
суставаДп39Расстояние от шейной точки до линии
измерения обхвата груди первого и вто¬
рого с учетом выступания лопаток (вы¬
сота проймы сзади)Впрз40Длина спины до линии талии с учетом
выступания лопатокДтс41Высота плеча косаяВпк43Расстояние от точки основания шеи до
линии талии сзадиДтс145Ширина грудиШг46Расстояние между сосковыми точкамиЦг47Ширина спиныШс
182Продолжение табл. 17Номер размер¬
ного признака
по ОСТ 17326¬
86Наименование размерного признакаУсловноеобозначе¬ние57Переднезадний диаметр рукиdrop61Расстояние от точки основания шеи до
линии талии спередиДтп62Длина руки до локтяДрлок68Длина руки до линии обхвата запястьяДрзап69Вертикальный диаметр рукиdep70Расстояние от шейной точки до линии
коленаДшк76Расстояние от шейной точки до точки
основания шеи сбоку по линии измере¬
ния обхвата шеиДшошнеразрезной спинкой всех размеров должен быть больше того же
припуска для изделий с разрезной спинкой на 0,3 см (см. табл. 16).С увеличением размера проектируются и большие значения
прибавок к обхвату груди, бедер, к длине спины до линии талии.
Из-за повышенных жировых отложений в области задних углов
подмышечных впадин необходимо увеличивать припуск на свободу
проймы на 3,5—5 см.Варианты конструкций базовой основы женского платья для
фигур больших размеров в зависимости от членения поверхности
спинки представлены на рис. 82, 83.Уточним построение контурных линий среднего среза для
изделий с разрезной спинкой (см. рис. 83). Величина отклонения
средней линии разрезной спинки от вертикали не зависит от размера
и для фигур с нормальной осанкой составляет на уровне шейной
точки и линии талии 1 см. Правильность полученных рекомендаций
подтверждается и при сопоставлении линии среднего среза спинки
с конфигурацией профильной проекции спины типовых фигур
женщин, для которых характерно большее выступание ягодиц по
сравнению с выступанием лопаток (Гт11 и Гт1).Изменяются также и расчеты размерного признака ширины
груди большой (Шгб) вследствие уменьшения размерных признаков
ширины спины Шс и переднезаднего диаметра руки с!пзр при
183Рис. 82. Чертеж конструкции женского платья с неразрезной
спинкой для полной фигуры
184АMr_	проектировании их на уровне полуобхватагруди третьего. Установлены дифферен-—	цированные значения коэффициента K0J
для различных размеров, позволяющие
более точно определить ширину полочки
и проймы в конструкции одежды (табл. 18).Учитывая особенности телосложения
типовых фигур женщин подгруппы боль¬
' *	ших размеров (120—136) II полнотной
группы, необходимо предусматривать
отклонение средней линии полочки от вер¬
тикали на выступание живота. Величина
отклонения по линии бедер, установленная
расчетным путем и проверенная экспе-
Tq риментально, составляет 1 см. Построение
чертежа полочки в дальнейшем ведется
относительно этой линии (см. рис. 82).Для определения основных пара¬
метров горловины полочки отсутствуют
соответствующие размерные признаки,
поэтому соотношение ширины горловины
	 спинки и полочки (обеспечивающее балан¬
сировку верхних опорных участков одежды
и предупреждающее образование сво¬
бодных наклонных складок от горловины
полочки) установлено из анализа их укла¬
док. Поправочная величина для опреде¬
ления ширины горловины полочки в из¬
делиях с разрезной спинкой на 0,3 см мень¬
ше, чем в изделиях с неразрезной спинкой
(см. табл. 18). Чтобы устранить отклонение
направления верхней вытачки полочки от
вертикали, особенно заметное в чертежах
конструкций для больших размеров,
внутренний срез верхней вытачки проводят
^ параллельно линии середины полочки (см.
Н 				 рис. .82). В формуле для определения по¬
ложения верхнего основания грудных желез
Рис. 83. Фрагмент (табл. 19) уточнено значение свободного
построения среднего члена, что позволяет точнее построить
среза спинки верхнюю вытачку полочки. Раствор вытач¬
185ки рассчитывается как разность двух дуг (полуобхвата груди второго
и первого), а откладывается по хорде, стягивающей концы дуги.
Длину наружного среза верхней вытачки полочки, располагаю¬
щегося под углом 45° к нитям основы, во избежание растяжения
при технологической обработке уменьшают на 0,4—0,6 см. Для
более плавного сопряжения срезов проймы спинки и полочки при
стачивании бокового шва вершину бокового среза спинки (точку
Г33 на рис.82) располагают на пересечении бокового среза с нижним
участком проймы спинки Rc = 0,6 Шпр.факт, а вершину бокового
среза полочки (точка Г34) — симметрично ей относительно
вертикали бокового шва.Нижний участок проймы полочки оформляется Rjj = 0,4 Шпр.факт,
а средний участок радиусом R = 0,7 Шпр.факт.При проектировании полочки объемной формы с учетом
выступания живота в подгруппе размеров 124—136 необходимо
предусмотреть боковую вытачку по линии талии, а также боковую
вытачку на выступание живота (см. рис. 82). Распределение сум¬
марного раствора вытачек по линии талии ЕВт для фигур
указанных размеров таково (см. табл. 18): передняя вытачка —
0,15 ZBt, боковая вытачка 0,2 ЕВт, вытачка в боковом шве — 0,4 ZBt,
вытачка спинки — 0,25 ХВт.Для сохранения горизонтальности линии низа полочки в под¬
группах больших размеров (108—120 и 124—136) предусмотрено
ее большее понижение спереди (1,5—2 см), чем в изделиях малых
и средних размеров (1 см).При построении конструкции изделий с неразрезной спинкой
для фигур больших размеров вытачки на выступание лопаток
целесообразно располагать из горловины спинки. Угол раствора
верхней вытачки спинки постоянен для всех размеров женских
типовых фигур с нормальной осанкой и составляет 8,5° для изделий
с неразрезной спинкой и 5,5° для изделий с разрезной спинкой.Длина верхней вытачки спинки унифицирована в соответствии с
ОСТ 17745-78 и принята в каждой размерной подгруппе постоянной
для размеров 84—104—8,5 см, 108—120—9,5 см, 124—136—10 см.В табл. 19 приведены формулы для расчета участков конструк¬
ции базовой основы женского платья для фигур всех размеров.Построение рукава осуществляется на пройме (см. п. 5.3).В изделиях размера 108—120 IV полнотной группы
предусмотрена боковая вытачка на полочке по линии талии. В связи
с этим коэффициенты распределения ХВт между вытачками и
положение их концов определяются аналогично размерам 124—136.
186Таблица 18Поправочные величины для построения базовой основы
женского платья полуприлегающего силуэта (см. рис. 82 и 83)ПоказательУсловноеобозначе¬ниеПодгруппа размеров84—104108—120124—136Поправочная величина,
учитывающая отклонение
точки основания горлови¬
ны от вертикали в издели¬
ях с разрезной спинкой, смААо111Поправочная величина,
учитывающая повышение
точки основания горлови¬
ны спинки в изделиях с
разрезной спинкой, смАА*0,30,30,3Величина отклонения
средней линии спинки от
вертикали на уровне линии
талии, смТТ0111Коэффициент для вычис¬
ления высоты горловины
спинкиKl2111Коэффициент распределе¬
ния припуска к полуобхва-
ту груди Пг по участкам
конструкций:спинкаК30,28—020,3—0,130,3—0,13проймаК40,52—0,70,6—0,80,6—0,8полочкак50,2—0,10,10,7Коэффициент для вычис¬
ления ширины груди
большой (Шгб)к50,930,950,97Коэффициент распределе¬
ния суммарного раствора
вытачек ЕВг по участкам
линий груди:вытачка спинкиК320,30,30,3вытачка в боковом швеК340,70,70,7для изделия с разрезной
спинкой вытачка в
боковом швеК34111
187Продолжение табл. 18Величина отклонения ли¬
нии полузаноса от верти¬
калиБ1Б90,51Поправочная величина для
определения ширины гор¬
ловины полочки, см:изделия с неразрезной
спинкойmi0,8—11,3—1,51,5—1,7изделия с разрезной
спинкойmi0,5—0,71-1,21,2—1,4Поправочная величина для
определения концов сто¬
рон верхней вытачки по¬
лочки на плечевом срезе,
см:внутреннемА4ГА421,2—1,41,3—1,51,4—1,6наружном0-0,60—0,60—0,6Поправочная величина для
определения центра рас¬
твора верхней вытачки
полочки,смГ6Г6,2—3,52—3,52—3,5Раствор верхней вытачки
спинки по индикаторной
окружности Ии =11 см:для изделия с неразрез¬
ной спинкой1,61,61,6для изделия с разрезной
спинкойи,и2111Длина вытачки спинки, смm28,59,510Величина проективного
дискриминанта для верх¬
него участка проймы:спинкиf]460,50,40,4полочкиfl490,40,40,4Коэффициент распределе¬
ния суммарного раствора
вытачек $Вт по участкам
линии талии:вытачка спинкиK420,250,3*0,25вытачка в боковом швеK440,50,50,4боковая вытачка полочкиK45——0,2
188Продолжение табл. 18передняя вытачка полочки4414Величина понижения ли¬
нии низа полочки с учетом
выступания живота, смн,н„11,52Коэффициент для опреде¬
ления величины смещения
вершины переднего пере¬
ката рукава по горизонта¬
ли относительно касатель¬
ной проймы полочки0,50,30,25Коэффициент для опреде¬
ления высоты оката рукаваКб91,061,121,16Величина понижения вы¬
соты оката рукава для
улучшения функциональ¬
ных свойств узла «пройма-
рукав», см1—21—21—2Величина проективного
дискриминанта для
оформления верхнего уча¬
стка оката рукава:со стороны переднего
перекатаfl54p0,570,570,57со стороны локтевого
перекатаft34p0,60,60,6Величина сужения рукава
по линии локтя, см1,5—21,5—21,5—2Длина верхней вытачки по
окату рукава, см89,510Положение внутреннего
конца локтевой вытачки
рукава, см2,5—32,5—32,5—3*	В изделиях размера 108—120 IV полнотной группы предусмотрена
боковая вытачка на полочке по линии талии. В связи с этим коэффициенты
распределения $Вт между вытачками и положение их концов определяются
аналогично размерам 124—136.
189Таблица 19Расчеты для построения чертежа базовой основы
конструкции женского платьяКонструктивный участокРасчетная формула для всех
размеров (рис. 82—85)Уровень задних углов подмышечных
впадин с учетом выступания лопатокАЗ = ВпрзПоложение линии талии с учетом вы¬
ступания лопатокАТ = Дтс + ПдтсПоложение линии бедерТБ = 0,5 ДтсДлина изделияАН = Дцк + ПдиШирина спинкиШс = Аа + КзПоложение высшей точки горловины
полочки (баланс)б = аа' = Дтп1 - Дтс + Ah коПоложение сосковых точек (линии груди)аГ] = Вг - Дшош + 0,5Ширина изделия по линии изменения
полуобхвата груди второгоЗЗ1Г2 = Сг1 + ПгШирина полочкиГ2Г4 = СгШ - Ко5Шс +
+ Спвр + ПполСуммарный раствор вытачек по линии
грудиЕВт = ГГ2 - СгШ + ПгРаспределение суммарного раствора
вытачек ЕВт по участкам линии груди:вытачка спинкиГ31Г32 = Кз2ХВгвытачка в боковом швеГ51Г52 = КзДВгположение бокового шва по линии
грудиГ]Г3 = 0,25Г ]Г4 •Положение вытачки по линии грудиГГ5 = (0,4 - 0,5) ГГ,Ширина горловины спинкиAAi = 0,ЗСш + ПшгсВысота, горловины спинкиAiA2 = (Дтс1 + Дтс)К12Ширина горловины полочкиА3А4= АА,Высота горловины полочкиА3А5 = А3А4 + .Пвг,
где Пвг = 1—1,5 смОформление криволинейного среза
горловиныRr = А3А5; А4А51ЦА5Н11
190Продолжение табл. 19Треугольник для определения пле¬
чевой точки полочкиА4А41 Втош - Впт — Пподпл,
где Втош — высота точки осно¬
вания шеи; Впт — высота пле¬
чевой точки; Пподпл — припуск
на высоту подплечника
А4А43= Шп = R; А41А43 _L А4А41;
А4А43 = Шп + Пдл; А43А43' = Пдл,
где Пдл — припуск к длине
плечаПоложение высшей точки грудиГ,Г* = Цг + 0,3Положение внутреннего срезаА49Г61ЦГ2А3Положение верхнего основания
грудных железГ6Г7 = Вг - Впрп + 0,2Раствор верхней вытачки полочкиГ7Г71 =Сг11-Сг1Положение наружного конца верх¬
ней вытачки полочки уточняют
путем ее укорочения на поправоч¬
ную величину из табл. 18Положение внутреннего конца
верхней вытачки полочки (см.
табл. 18)Точка Г61 лежит на биссектрисе
раствора вытачки ГбГ61 = 2—3,5
смОформление плечевого среза при
раскрытой вытачкеRi = Гб1 А43; Rj = П5 А42.Точка
А42 лежит на продолжении на¬
ружной стороны вытачки и R2.
А42П5 = А42А43Построение вспомогательного тре¬
угольника для определения плече¬
вой точки спинки П21 (см. рис. 84)А2А2 ЦАоЗ;А2А2 = Втош - Вплт - Пподпл;
А2А2±А2П2ь А2П = Шп;А2П21 = Шп+ПдпПоложение выступающих точек '
лопаток по ширинеЗИ = 0,5ШсРадиус индикаторной окружностиRh = ИИ] = 11смРаствор вытачки по индикаторной
окружностиИ1И2 из табл. 18Положение наружного конца верх-.
ней вытачки спинкиИАг = ИА21Положение внутреннего конца
верхней вытачки спинкиЦентр вытачки Из лежит на
биссектрисе ZA2HA2b m2 =
А22И3 = И3А23 из табл. 18
191Продолжение табл. 19Направление касательной к криво¬
линейному срезу горловины спинки
в точке ее вершиныРА23А2А' = 180o-ZA5iA4A4iОформление криволинейного среза
горловины спинки (проективный
дискриминант)frc 0,5—0,55 смПоложение плечевой точки при рас¬
крытой вытачке для изделий с раз¬
резной спинкойА2А23 А4А42 — 0,1 см;
R, = ИП = ИП2ь
R.2 = А23П А22П21;R3= А2П = А2 ^ ГГ 2;Построение верхней вытачки спинки
для изделий размеров 124—136 с
неразрезной спинкой (см. рис. 85)Направление верхней вытачкиAA't = 0,67АА,Направление касательной к криво¬
линейному срезу горловиныZn2lA2lA22 ~ ZITA2A] —
= 180° - ZA51A4A4];
ZA2HA.21 = Z А1И А ] 2Оформление криволинейного среза
горловины спинки (проективный
дискриминант)frc - 0,5—0,6 смПоложение внутреннего конца верх¬
ней вытачки спинки (см. рис. 84)Ri = А23И3 - 0,5;R2 = А22И3 - 0,5;А23И3 = А22И3 — длина вы¬
тачки.Центр вытачки (Из) лежит на
биссектрисе ZA23MA22Положение наружных концов верх¬
ней вытачки (см. рис. 85)Точка А и лежит на пересече¬
нии среза горловины спинки с
прямой ИА'. Точка Ai2 лежит
на пересечении Rj = ИА13 =
ИА]2 и R2= А2А13 = А21 А]2Окончательное оформление криво¬
линейного среза горловины спинки
при раскрытой верхней вытачке 18Точка Ац лежит на пересече¬
нии прямой И8А]з и прямой
АА]], приZAj]Ai3 = ZH3A]H.Точка А]4 лежит на пересече¬
нии прямой И3А12 и дуги R =
иИ3Ац = 0'И;А]4Положение линии глубины проймы32Г4! = Пспр
192Продолжение табл. 19Положение задней надсечки на проймеГцП3 = 0,6Шпр.фактСуммарный раствор вытачек по линии
талии1Вт = ТТ8 - (Ст + Пт)Распределение суммарного раствора
вытачек ЕВт по участкам:вытачка спинкиТ51Т52 = ЬСцЕВт;
Т„Т, = Т,Т„вытачки в боковом швеТ3Т2 = Т2Т4; Т3Т4 = K44XBTбоковая вытачка полочкиТ71Т7 = Т7Т72;
Т71Т72 = IQsIBtпередняя вытачка полочкиТб.Тб = ТбТ62;
Т61Т62 = К46£ВтПоложение концов вытачексм. табл. 18Положение нижних концов боковых
срезовТочка Н4 симметрична
точке Нз относительно
точки Н2Линия низа спинкиПроводят перпендикуляр¬
но средней линии спинки
и боковому срезуПоложение линии середины полочки с
учетом выступания животаПроводят с учетом откло¬
нения от вертикали
(табл. 18)Линия низа полочкиПроводят плавной выпук¬
лой кривой со стрелкой
прогиба посередине
0,3—0,5 смОформление верхней части проймы
спинкиFnpl = 0,5 см;
А22П21 X П21ПзПоложение передней надсечки на проймеГ41П6 = 0,4 Шпр.фактПоложение нижней надсечки на проймеГ41П42 = 0,4 Шпр.фактОформление верхней части проймы
полочкиFnp = 0,5 см; А61П5 ± П21А42'Оформление нижней и средней частей
проймы полочкиRh = 0,4 Шпр.факт;
R = 0,7 Шпр.фактПоложение вершины вытачки в боко¬
вом швеНа наклонной прямой 3]ГбПоложение боковых срезов на линии
бедерБ2Б3 = Б2Б4 = 0,5 ((Сб +
+ Пб)-ГГ2)
193Продолжение табл. 19Построение боковой вытачки полочкиУровень вытачки (см. табл. 18 и рис. 82)Положение верхнего наружного конца
вытачкиБ3Бб || ББ,Положение нижнего наружного конца
вытачкиб7б81а;н5Положение линии середины полочки с
учетом выступания животаBiE? = 0,5—1 см (см. табл.
18). Точку Б9 соединить с
точкой Г2 и продолжить
вверх и вниз до пересече¬
ния прямой из Ни в точкен5Положение передней вытачки полочкиСимметрично относитель¬
но вертикали, проходящей
через точку Г6Положение боковой вытачки полочки
для изделий больших размеровСимметрично относитель¬
но вертикали, проходящей
через точку Г4Заслуживают внимания рекомендации по конструированию
одежды на полные фигуры, разработанные ЦОТШЛ [52]. В них даны
достаточно простые и эффективные способы определения фигур
нижнего и верхнего, а также смешанных типов на основе
использования размерных признаков (рис. 86):Рис. 84. Фрагмент построения вытачки из плечевого среза
выступание живота;
выступание лопаток;
выступание ягодиц;выступание грудных желез;Вгж = ШгП - Шбсп;
Вж = Шбсп - ШгП;
Вл = Шс - Шбсз;Вя = Шбсз - Шс,где ШгН — ширина груди вторая;Шбсп — ширина бедер спереди;Шбсз — ширина бедер сзади [46].Определив эти размерные признаки, можно внести изменения
в конструкцию одежды для фигур нижнего, верхнего и смешанного
типов (преобладание выступания лопаток над выступанием ягодиц
и выступания живота над выступанием грудных желез — I
смешанный тип, преобладание выступания ягодиц над выступанием
лопаток и выступания грудных желез над выступанием живота —
II смешанный тип).Из практики конструирования одежды известно, что качествен¬
ная посадка изделий на фигурах указанных типов обеспечивается
соединительными сквозными и рельефными швами и длинными
вытачками. С их помощью распределяют размеры изделий по линии
груди, талии и бедер.Так, для фигур верхнего типа используют базовые конструкции с
длинными вытачками, идущими от низа изделия (рис. 87, а). При этом
раствор вытачки по линии бедер на спинке равен Вл, на полочке — Вг»
а	б	в.	г	ДРис. 86. Типы женских фигур в профильной проекции: равновесный (а);
верхний (б); нижний (в); I смешанный (г); II смешанный (д)и нижнего (б) типовДля фигур нижнего типа используют базовые конструкции с
длинными вытачками, идущими от плечевых срезов до конца
вытачки по линии талии (рис. 87, б). Раствор этой вытачки по линии
груди на спинке равен Вя, а на полочке — Вж. Для смешанных типов
применяются комбинации этих конструкций. Для фигур I смешанного
196типа берут спинку конструкции базовой основы изделий для фигур
верхнего типа, а полочку — для фигур нижнего типа, для фигур II
смешанного типа — наоборот.При конструировании изделий для фигур верхнего типа с
сильно развитыми грудными железами возникает сложная задача—	введение дополнительной вытачки на выступание грудных желез
(рис.88).Одна из неприятных особенностей конструкций одежды для
полных фигур — неустойчивое положение верхней плечевой части
полочки, ограниченной стороной вытачки, плечевым срезом и
срезом проймы. Указанные приемы будут эффективны в том случае,
если изменится и положение линии груди как продолжение соответ¬
ствующей горизонтали на средней части полочки. При этом будет
меняться направление нити основы и уменьшаться наклон плечевого
среза спинки, а качество технологической обработки этого участка
улучшаться.5.2.	Корректирование конструкций одежды на фигуры
с различной осанкой и высотой плечКонструкции основных деталей одежды, разработанные на
типовые фигуры, могут быть скорректированы с учетом особенностей;
любой индивидуальной фигуры потребителя, имеющей отличные от
типовой фигуры значения положения корпуса и высоты плеч.;
Корректирование возможно на основе использования таблиц и!
специальных номограмм, которые получены на основе экспери¬
ментальных достоверных исследований поверхности манекенов фигуру
типового телосложения (158—96—104), но с различными значениями;
показателей осанки и высоты плеч [53, 54] (табл. 20). Манекены этих,
фигур разработаны на основе обширного антропометрического;
материала (N = 1275 человек), полученного на основе исследований^
НИИ антропологии МГУ совместно с МГАЛП [11].	"Сначала рассмотрим влияние параметров осанки на раформу фигур, оно определено с помощью разверток и
объемных деталей одежды (спинки и полочки) в чебышевской сети,|
Конструктивными параметрами, в наибольшей степени
зависящими от осанки, являются — ширина а, и а2, высота в, И
глубина в2 горловины спинки и полочки, углы растворов верхних
вытачек спинки (3, и полочки (32 — углы наклона плечевых срезо||
197Рис. 88. Введение дополнительной вытачки на выступание грудных желез для полных фигур
198Таблица 20Параметры осанки макетов женских фигур (158—96—104)ПараметрВарианты осанкиIIIIIIIVПоложение корпуса Пк3,74,77,78,7Отклонение положения корпуса DFIk от
среднего значения по ОСТ 17326-86
(Пк = 6,2 см)-2,5-1,51,52,5Высота плеч Вп13,43,95,96,4Отклонение высоты плеч DBnl от средне¬
го значения по ОСТ 17326-86
(Вп! = (4) - (5) = 4,9 см)-1,5-111,5спинки у и полочки у (рис. 89). Зависимости изменения конструк¬
тивных параметров одежды от изменения высоты плеч ДВп1 и
положения корпуса ДПк представлены на рис. 90 и 91.Например, при уменьшении ДВп1 углы раствора верхних вы¬
тачек и наклона плечевых срезов спинки и полочки также умень¬
шаются. Для фигур с низкими (ДВп1 =1,5 см) и высокими (ДВп1 =
= -1,5 см) плечами изменение угла наклона плечевого среза спинки
у, составляет около ±8°, полочки у2 — ±5,5°, что, естественно,
скажется на величине бокового баланса конструкции одежды. При
отклонении высоты плеч от среднего значения происходит и
изменение кривизны верхней опорной поверхности фигуры (угол
наклона плечевых скатов фигуры изменяется от +5° до -5°,
вследствие чего меняются и углы раствора верхних вытачек спинки
ДВ, = ±4° и полочки ДВ2 = ±3°).Изменение конструктивных параметров одежды в зависимости
от изменения положения корпуса носит сложный характер (см. рис. 91).
Так, при увеличении этого показателя увеличиваются ширина а2 и
глубина в2 горловины полочки, углы раствора верхней вытачки Pj и
наклона плечевого среза спинки у. В то же время ширина а, и высота
Bj горловины спинки, углы раствора верхней вытачки Р, и наклона
плечевого среза полочки у, уменьшаются. При этом наибольшее
изменение наблюдается для углов наклона плечевых срезов спинки
Yj и полочки у2, оно больше, чем при изменении размерного признака
ВпШ. Например, для фигур с сутуловатой ДПк = 2,5 см и выпрям¬
ленной ДПк = -2,5 см осанкой разность между значениями
199DmРис. 89. Схема изменения конструктивных параметров спинки и полочки(а) и рукава (б)углов наклона плечевых срезов спинки и полочки у2 составляет
соответственно 12° и 18°. Изменение углов раствора верхних вытачек
для этих типов фигур составляет на спинке Apj = 8°, на полочке -—
Л[}2 = 9,5°. Величина бокового баланса конструкции одежды при
изменении положения корпуса меняется незначительно, так как
характер изменения углов наклона плечевых срезов спинки и полочки
различен, а изменение угла наклона плечевых скатов Да = ±2°. Из¬
менение же величины переднезаднего баланса для фигур с сутуловатой
и выпрямленной осанкой очень велико и составляет около 5 см.
200аУГРис. 90. Зависимость изменения конструктивных параметров от
величины отклонения высоты плеч Бвп1Существенно изменяются в зависимости от ДПк ширина
горловины спинки aj — на ±0,35 см, полочки а2—на ±0,4 см и высота
горловины спинки в2 — на ±0,45 см. Исходя из условия рас¬
положения плечевого шва от точки основания шеи, можно найти
оптимальные соотношения между шириной а, и а2 и глубиной Bj и
в2 горловины спинки и полочки для фигур с выпрямленной и
сутуловатой осанкой (табл. 21).Таблица 21Ширина и глубина горловины спинки и полочки
для типовой женской фигуры 158—96—104 в зависимости
от типа осанки, смТип осанки (положение корпуса)aiа2В1в2Сутуловатый (Пк = 8,7 см)7,37,42,58,3Нормальный (Пк = 6,2 см)7,7737,9Выпрямленный (Пк = 3,7 см)86,8з,з7,4
201дУКсмРис. 91. Зависимость изменения конструктивных параметров
от величины отклонения положения корпуса ДПк
202Из таблицы 21 видно, что ширина горловины спинки равна
ширине горловины полочки только для фигуры с сутуловатой
осанкой. Для фигур с нормальной и выпрямленной осанкой ширина
горловины спинки превышает ширину горловины полочки
соответственно на 0,6—0,7 и 1,1—1,2 см. Для фигур с сутуловатой
осанкой характерно уменьшение высоты горловины спинки и
увеличение глубины горловины полочки примерно на 0,4 см по
сравнению с нормальной, для фигур с выпрямленной осанкой —
наоборот.Ширина и глубина горловины спинки и полочки в зависимости
от изменения высоты плеч практически остаются неизмененными.
Разница составляет 1—1,5 мм.Одновременное изменение обоих признаков осанки оказывает
суммарное влияние на изменение того или иного конструктивного
параметра. Значения конструктивных параметров спинки и полочки
для фигуры с сутуловатой ДПк = 2,5 см осанкой и высокими ДВп1 =
= -2 см плечами приведены ниже:аь смВ], смPi,°Уь °Р2,0в2, сма2, см7,32,492728138,47,4Как видно, значения ширины а( и а2 и глубины в, и в2 горловины
спинки и полочки такие же, как и для фигуры с сутуловатой осанкой
(см. табл. 21). Значения же углов наклона плечевых срезов спинки и
полочки и раствора верхних вытачек спинки и полочки изменились
под влиянием обоих признаков осанки. Так, изменение конструктив¬
ных параметров ух и Р, определяется разностью их изменений по
каждому из признаков осанки, а у2 и (32 — суммой (см. рис. 90 и 91).
Вследствие этого для фигуры с сутуловатой осанкой и высокими
плечами углы наклона плечевого среза у{ и раствора верхней вытачки
(31 спинки остаются такими же, как и для фигуры с нормальной
осанкой, то есть не изменяются, а углы наклона плечевого среза у2 и
раствора верхней вытачки Р2 полочки значительно уменьшаются.Для того чтобы скорректировать значения конструктивных
параметров в зависимости от осанки фигуры и внести эти изменения
в конструкцию базовой основы женского платья на типовую фигуру,
необходимо определить тип осанки конкретной фигуры по
положению корпуса и высоте плеч (см. гл. 3, п.1, табл. 6).Измерение положения корпуса осуществляется в соответствии с
ОСТ 17326-86. Высота плеч определяется с помощью двух линеек как
разность высот точек основания шеи и плечевой: Впт = Втош - Впл.
203Высота плеч фигуры может быть определена также по углу наклона
плечевого ската фигуры а (см. рис. 17, а) путем его измерения гонио¬
метром или большим транспортиром. Затем нужно рассчитать
отклонения положения корпуса и высоты плеч конкретной фигуры
от принятых значений для типовой фигуры: ДПк = Пкк - Пкт; ДВп1 =
= Впк - Впт, где Пкк, Впк — положение корпуса и высота плеч
конкретной фигуры; Пкт и Впт — те же показатели для типовой
фигуры, которые берутся из табл. 15 (см. гл. 3, п. 3.1);Отклонение положения корпуса конкретной фигуры может быть
определено по величине баланса бк, рассчитанной как разность
между длиной до переда талии от точки основания шеи (Дтп1) и
длиной спины до талии с учетом выступания лопаток (Дтс): бк =
= Дтп1 - Дтс. Отклонение баланса конкретной фигуры от типовой
рассчитывается аналогично: Аб = бк - бт. Значения переднезаднего
баланса для типовой женской фигуры в соответствии с ОСТ 17326-86
приведены ниже:Размер фигуры,
полуобхват груди
третий СгШ, см444648505254565860Переднезаднийбалансб = Дтп! - Дтс, см33,43,84,24,655,45,86,2Далее искомую конструкцию нужно перевести на вспомогатель¬
ную бумагу таким образом, чтобы линии груди, талии и бедер на
деталях спинки и полочки были строго перпендикулярны средней
линии спинки. Пользуясь линейкой и транспортиром, необходимо
перенести на участки обведенной конструкции все вспомогательные
линии с рис. 89, а: горизонтальные линии углов наклона плечевых
срезов, вертикальные и горизонтальные линии горловины спинки
и полочки, уровни надсечек и др., после чего внести изменения в
конструкцию.В табл. 22 и 23 приведены величины изменений конструктивных
параметров при отклонениях положения корпуса и высоты плеч от
типовых значений на 1, 2, 3 и 4 см как в сторону увеличения, так и
в сторону уменьшения. Если значение ДПк или ДВп1 конкретной
фигуры окажется в интервале между этими значениями, его
округляют до целого. По ДПк или ДВп1 определяют изменения
конструктивных параметров и вносят уточнения в конструкцию.Например, для сутуловатой фигуры (при ДПк - 2 см) необходимо
увеличить угол наклона плечевого среза спинки yt на 5°; у3 на 2°;
204угол раствора верхней вытачки спинки Р, на 3°; ширину горловины
полочки а2 на 0,4 см; глубину горловины полочки в2 на 0,6 см; длину
спинки до талии в3 на 1,2 см и уменьшить высоту горловины спинки
Bj на 0,3 см, угол наклона плечевого среза полочки у2 на 7° и у4 на
3°, угол раствора верхней вытачки полочки (32 на 4°, ширину
горловины спинки а, на 0,4 см, переднезадний баланс б на 2 см (см.
табл. 22). Кроме того, необходимо также изменить положение линии
груди (опустить на 0,6 см), передней и задней надсечек (опустить
на 0,2 см), увеличить высоту оката рукава на 0,4 см, сместить
высшую точку оката рукава в сторону полочки на 0,4 см.Таблица 22Изменение конструктивных параметров одежды в
зависимости от отклонений положения корпуса ДПк, смПараметрДПк= 1ДПк = 2ДПк = 3ДПк = 4Угол наклона плечевогоYi°2,557,510,5среза спинкиЪ°1234Угол раствора верхней вы¬
тачки спинкиР.°1,534,56Ширина горловины спинкиаь см-0,2-0,4-0,6-0,8Высота горловины спинкиВь см-0,2-0,3-0,5-0,6Угол наклона плечевогоЪ°-3,5-7-10,5-14среза полочки74°-1,5-3-4,5-6Угол раствора верхней вы¬
тачки полочки02°-2-4-6-8Ширина горловины
полочкиа2, см0,20,40,60,8Глубина горловины
полочкив2, см0,2о,з0,50,6Длина спинки до талииВз, см0,61,21,32,4Переднезадний балансб, см-1-2-3-4Положение линии груди(Гб)см0,30,60,91,2Положение передней
(т. П*) и задней (т. П3)
надсечек проймысм0,20,30,4Смещение высшей точки
оката рукава в сторону
полочкисм0,40,60,8Высота оката рукавасм0,20,40,60,8
205Примечание. Для фигур с выпрямленной осанкой (ДПк = -1, -25, -3,5, -4 см)
изменения конструктивных параметров берут с обратным знаком. Линия
груди и положение передней и задней надсечек для сутуловатой фигуры
перемещаются (спускаются) вниз.Таблица 23Изменение конструктивных параметров одежды в
зависимости от отклонений высоты плеч ДВп1, смПараметрАВп = 1АВп = 2АВп = 3АВп = 4Угол наклона плечевогоЪ°5,51015,520среза спинкиъ °3,569,512Угол раствора верхней
вытачки спинки(V2468Угол наклона плечевогоV3,5710,514среза полочкиУ4°1,53 J4,56Угол раствора верхней
вытачки полочкиIV2468Положение передней
(т. Пб) и задней (т. Пз)
надсечек проймысм-1,2-2,4-3,6-4,8Ширина плечевого скатасм0,20,40,60,8Смещение высшей точки
оката полочкисм0,40,60,8Высота оката рукавасм0,20,40,60,8Примечание. Для фигур с высокими плечами ДВп1 = (-1, -2, -3 и -4 см)
изменения конструктивных параметров берут с обратным знаком.При наличии отклонений по обоим признакам осанки в кон¬
струкцию одежды для конкретной фигуры изменения конструк¬
тивных параметров вносятся одновременно.Так, для фигуры с сутуловатой осанкой (ДПк = 2 см) и высокими
плечами (ABnl = -1 см) необходимо увеличить ширину горловины
полочки а2 на 0,4 см, глубину горловины полочки Ь2 на 0,3 см, длину
спинки до талии в3 на 1,2 см, угол раствора верхней вытачки спинки
на 1 ° и уменьшить угол наклона плечевого среза полочки спинки
у2 на 10,5° и у4 на 4,5°, угол раствора верхней вытачки полочки на (32
на 6°, ширину горловины спинки на 0,4 см, высоту горловины
спинки Bj на 0,3 см, ширину плечевого ската на 0,2 см, изменить
(опустить вниз) положение передней и задней надсечек на 1,4 см.
4П«:1 гз- - /,$
%/A
2 кг
r\~-0J
f -J-C',6
\:<?A
1*42
О -~-2XyZ27.	-*/ zr-vs
\--a*
-—/7 -кг
:~/A
-K6— ->o-г --j -■■* f*1—^ -*''4гг/,/-
/ *
4У*
«/¬
47—a$L_as-4l~0,3¬42-ojG--Ql--ot~4>--0,k—-0.s-~4*-07--as--M¬
-/ -
-f.f—
421-4*:-j -
-2,0
-4*i-/ 7-ce:o -
0,2~46¬
/ -
/А-
fj-
**zJ -M¬3.?-<1JСхемапользованияf-T-^Ответыairz*-~4*14'^<7-•*/-=ДьДтс, см ьВт.см да см-05J*4s-43-са¬аз42-0.f-0--V--42--0J~~44-Ч&--ar}-0j-42-.at\v\&\0,4\*s\': ЛПк, CM-0,6-т-*r-fЧ7Л--43-1-42-4Zf
0
*S-
42-
4з\
0,4
4S-4*-E— /07-t:•т-гв==ьВгс ,слл4U-zio,g:-.3Q7-'zOfi-l-20.5-z0Л-:03:“/tf/-:0~_tO-4/-\-42-1-as-0,4-:^“r-ЙГ~г-M:_l~3
-/ -:-/'"r
LUr.c, LUrji, CA4dj—аШгп,см л^вглгсм ардШгс#см	«,Рис. 92. Номограммы для определения изменений конструктивных параметров одежды в зависимости от
отклонения одного из признаков осанки: положения корпуса ДПк или высоты плеч первой ДВп1
207Углы наклона плечевого среза спинки и у3 и высота оката рукава
меняться не будут. Не будет перемещаться и высшая точка оката
рукава (см. табл. 22 и 23).Для облегчения определения изменений конструктивных
параметров одежды в зависимости от отклонения признаков от
среднего значения разработаны номограммы (рис. 92 и 93) [54]. На
них нанесено несколько шкал, на крайних отложены отклонения ДПк
и ДВп1 от среднего значения, на средних — величины изменений
конструктивных параметров одежды углов наклона плечевых срезов
спинки Yj и у3 и полочки у2 и у4 растворов верхних вытачек спины
и полочки Р2 (см. рис. 93), высоты груди ДВг длины спинки до талии
ДДтс, переднезаднего баланса Дб, ширины и высоты горловины
спинки АШгп и ДВгп (см. рис. 92). Изменение длины плечевого среза
ДШп в зависимости от изменения величины отклонения признака
«высоты плеч» приведено на двойной шкале (см. рис. 93, б).
Изменения конструктивных параметров одежды определяются на
пересечении линии, соединяющей заданные значения ДПк и ДВп1
(см. рис. 93) или только ДПк (см. рис. 93) со шкалами.При отклонении обоих признаков осанки от среднего значения
(|АПк| > 1,2 см и |ДВп1| > 1 см) изменения таких конструктивных
параметров одежды, как углы наклона плечевых срезов спинки у, и
у3, полочки у2 и у4 раствора верхних вытачек спинки у, и полочки у,
можно вносить лишь в одну из деталей конструкции: спинку или
полочку.Тип осанкиДеталь, в конструкцию которой
необходимо внести измененияСутуловатая с низкими плечамиСпинкаВыпрямленная с низкими плечамиПолочкаСутуловатая с высокими плечамиПолочкаВыпрямленная с высокими плечамиСпинкаНапример, для фигур с сутуловатой осанкой и низкими плечами
углы полочки практически не изменяются и могут быть приняты
такими же, как и для фигуры с нормальной осанкой. Изменение
других конструктивных параметров полочки и спинки определяют
по номограммам (см. рис. 92 и 93) в зависимости от отклонений
ДПк и ДВп1.Номограммы могут быть использованы в практической работе
конструктора для разработки базовых основ конструкций одежды
на фигуры с различной осанкой, а также служить первоисточником
А Пк,смаВп,смAfiaИ аПк,смтЗО/5-7 30г-4/2-т£5гr~J10~\-го-/0Ю-\*о8-г/5: *5V-26-I»s:TiOг4 --и*-\sЪ50-г-0г 0hот-S\-Sг-4:1Г111!1*—5/-S-\-юу~б~г-~/S—£\-/5I-2щг-0-г-2аto-1(f-\-£01-3-/г\\-£5\-25--/5—4'--за14N3О00Рис, 93. Номограммы для определения изменений конструктивных параметров одежды в зависимости от
отклонений обоих признаков осанки: положения корпуса ДПк и высоты плеч первой ДВп1
209оперативной информации об изменении конструкции одежды в
зависимости от особенностей осанки фигур потребителей в системе
автоматизированного проектирования одежды.5.3.	Построение чертежа конструкции рукава
на пройме спинки и полочкиМетодика построения рукава на пройме разработана в МТИЛП
[ 11,55] с целью обеспечения тесной увязки размеров и формы прой¬
мы с размерами и формой нижней части рукава с учетом размеров
и формы свободно опущенных рук.Узел сочленения рукава и проймы — наиболее сложен и
ответствен в конструкции одежды. От его конструктивного решения
зависит хороший внешний вид изделия, удобство и надежность в
эксплуатации изделия.Положение рукава относительно проймы определяется допол¬
нительным признаком осанки, характеризующим положение рук в сво¬
бодно опущенном состоянии (угол Р, см. гл. 3, п. 3.1, рис. 17, б). Разли¬
чают три типа положения свободно опущенных рук: заднее (р > 92°),
отвесное (Р = 89 ±3°) и переднее (р < 86°) (см. рис. 24). Продольные
оси плеча и предплечья при естественном положении руки не распо¬
лагаются вертикально, а образуют в локтевом суставе тупой, открытый
снаружи угол а (см. рис. 24), в среднем равный у женщин 165°.Соответствие конструкции рукава форме и размерам рук
обеспечивается размерными признаками и параметрами, характе¬
ризующими форму, размеры и положение свободно опущенных рук,
оптимальными величинами припусков, а также правильным со¬
пряжением рукава с проймой изделия. Игнорирование этих важных
факторов приводит к нарушению качества посадки рукава и
возникновению дефектов.Построение чертежа конструкции рукава производят на чертеже
проймы спинки и полочки с совмещенными боковыми срезами
(рис. 94). Линии груди, спинки и полочки при этом должны распо¬
лагаться на одной горизонтали.Для построения чертежа конструкции рукава необходимы
следующие исходные данные: длина руки до локтя (Дрлок) и до
линии обхвата запястья (Дрзап), припуск к обхвату плеча (Поп), к
длине рукава (Пдрук), к обхвату запястья (Позап) и норма посадки
по окату (Нпос).
210Рис. 94. Чертеж конструкции рукава на пройме (а) и построение
вытачки по окату рукава (б)
211Построение чертежа начинают с определения высоты оката
рукава (Вок) путем замыкания при помощи поставленной на ребро
гибкой металлической линейки проймы между точками Пб и П3 по
дуге П6П3 = П6П5 + П21П3.Вок = Г41°1 = dnPB _ С0’5—1) см>
где ёпрв — диаметр проймы вертикальный; (0,5—1) — понижение
высоты оката, которое способствует улучшению функциональных
свойств узла «пройма-рукав», не снижая качества посадки рукава.Высшая точка оката рукава (точка О) делит отрезок 0,02,
полученный при пересечении горизонтали, проведенной через точку
О,, с вертикалью, ограничивающей ширину спинки (точкой 02)
пополам:'	0,0 = 020 = 0,500,02.Вертикаль, проведенная через точку О, совпадает с направле¬
нием нити основы рукава.Для правильной ориентации рукава относительно проймы
строят оси плеча ОЛ, предплечья JIH и руки ОН. Для этого из точки О
проводят прямую под углом (3 = 89° к отрезку 0,02 и на ней откла¬
дывают отрезок ОЛ = Дрлок, определяющий положение локтя. Затем
из точки Л проводят прямую под углом а = 165°, которая определит
направление оси предплечья. Положение линии низа рукава находят
пересечением оси предплечья с дугой, проведенной из точки О
радиусом:R = ОН = Дрзап + Пдрук.Припуск к длине рукава может иметь положительное или от¬
рицательное значение в зависимости от вида одежды, моды и моде¬
ли. Для женского платья с втачным рукавом он может быть принят
равным нулю.Ось руки ОН, соответствующую типичному положению
свободно опущенных рук у большинства женщин, проводят через
точки О и Н. Пересечение прямой ОН с линией глубины проймы
ГПГ41 обозначают точкой Р. Прямая ОН принимается в дальнейшем
в качестве основной координатной линии чертежа рукава, что
является одной из отличительных особенностей данной методики.Уровень вершины переднего переката 003 = 0,5Вок. Линии
уровня переднего переката, глубины оката, локтя проводят перпен¬
дикулярно оси руки ОН в точках 03, Р, Л, линию низа рукава —
перпендикулярно оси предплечья ЛН в точке Н.
212Величину припуска на посадку рукава рассчитывают дифферен¬
цированно на верхних (Ппосв) и нижних (Ппос11) участках исходя
из фактической нормы посадки Нпосф и длин аналогичных участков
проймы. Общий припуск на посадку по окатуПпос = ДпрНпос,где Дпр — длина замкнутой проймы, см; Нпос — средняя норма
посадки на 1 см длины проймы, которая выбирается в зависимости
от волокнистого состава и структуры ткани, см.Поскольку на нижнем участке проймы переда П6Р посадка
рукава обычно не предусматривается, определяют величину
фактической нормы посадки по окату рукава:Нпосф = Ппос / (Дпр - П6Р),тогдаПпосв = (04П5 + П2]05)Нпосф; Ппос11 = Р05Нпосф.Смещение вершины переднего переката рукава 04041 = 0,5Ппосв.
Ширина рукава вверху (в готовом виде) Шр = 04]053.Точка 053 расположена посередине отрезка 05]052. Для опреде¬
ления точки 052 один конец гибкой металлической линейки
удерживают в точке 041, изгибая ее свободный конец по дуге POJ2
(на рис. 94 изображена штриховой линией):Р052 = Р05 + Ппосн.При этом линейка, замыкая точки Р и 052, должна быть распо¬
ложена касательно к линии проймы спинки на нижнем участке.
Линия локтевого переката проходит посередине отрезка 051052.Величину ширины рукава, определенную графически,
проверяют расчетным путем по формулеШрук = 0,5(0п + Поп).Для того чтобы форма рукава ниже линии глубины проймы
повторяла форму свободно опущенной руки, производят сужение
рукава и проектируют прогиб линии переднего переката на уровне
локтя. Минимальное сужение плечевой части к уровню локтевого
переката составляет 0,6 см, а стрела прогиба линии переднего
переката при равномерном распределении Поп и перемещении
Позап в сторону локтевого переката — 1 см. Следовательно, ширина
рукава в локтевой частиЛ2Л4 = Шр-(0,6 + Л2Л3),
213где JI2JI3 = 1 см.Ширина рукава внизуН,Н2 = 0,5(0зап + Позап).Припуск к обхвату запястья зависит от модели, при равномер¬
ном облегании Позап = Поп.НН, =НН2 = 0,5Н,Н2.Точку Hj соединяют прямой с точкой 04Г Пересечение прямой
Hj04| с линией глубины оката рукава обозначают точкой Р2.Линии переднего 041Р2Л3Н, и локтевого 053Р3Л4Н2 перекатов
оформляют плавными кривыми линиями, сглаживая локтевую часть
на 0,2—0,3 см.При построении одношовного рукава наносят линию шва
стачивания рукава РДН, (НН3 = 1,2 см), предусматривая смещение
его вперед, и производят развертывание графическим методом
передней половинки рукава относительно линии переднего
переката, а задней — относительно локтевого. На продолжении
линии локтя определяют положение переднего среза Л3Л5 = Л3ЛГ
Положение вершины (точка Р4) и конца (точка Н4) переднего среза
определяют пересечением дуг радиусами Л5Р4 = Л^ и Р2Р4 = Р^;
Л5Н4 = Л,Н3 и Н]Н4 = HjH3. Полученные точки соединяют плавной
вогнутой линией.Аналогично определяют положение точек Л6, Р5, Н5 локтевого
среза, располагая точки Л6 и Н5 на перпендикулярах к линии
локтевого переката: Л4Л6 = Л4Л,; Н5Н2 = Н2Н3. Положение точки Р5
находят пересечением двух дуг радиусами R| = Л6Р5 = Л|Р1 и R2 =
= Р Р = Р Р3 5 ГГВеличину раствора локтевой вытачки определяют графически
пересечением двух дуг радиусами Н5Л7 = НД и Л4Л7 = Л4Л6.Вершину локтевой вытачки располагают на расстоянии 1,5-—2 см
от точки Л4 линии локтевого переката, после чего оформляют стороны
вытачки и линию локтевого среза, соединив точки Р5 и Л6, Н5 и ЛгКачество посадки рукава зависит от оформления его оката —
внешний вид, удобство и надежность в носке (свободу движения,
прочность швов, устойчивость к многократному растяжению) — в
большинстве методик построение криволинейных срезов оката
рукава осуществляется с помощью графических приемов, не
обеспечивающих высокого качества сопряжения рукава с проймой
и не позволяющих формализовать запись построения криволи¬
нейных срезов оката с помощью ЭВМ.
214Данная методика предполагает инженерное задание криволи¬
нейных срезов оката рукава кривыми второго порядка. Суть ее, а
также способы задания кривой второго порядка подробно
приведены в [41].Сопоставление конструктивных параметров рукавов, разра¬
ботанных по различным методикам конструирования, позволило
установить, что оформление оката рукава аппроксимируется
различными кривыми второго порядка, характеризующимися'
величиной проективного дискриминанта f от 0,4 до 0,6 см [8].
Однако не все варианты оформления оката обеспечивают
качественное сопряжение рукава с проймой.В связи с этим для обеспечения высокого качества посадки и
сопряженности рукава с проймой, унификации конструкции, а также
с целью автоматизации воспроизведения конструктивных
параметров рукава на основе специального исследования были
определены оптимальные варианты оформления криволинейных
срезов оката типового втачного рукава [8]. Оптимальные варианты
сочетаний величин проективных дискриминантов для оформления
различных участков оката рукава (см. рис. 89, б) приведены ниже:Участок оката рукаваIIIIIIIVПроективныйдискриминант0,550,60,55R = 0,4 Шпр0,550,50,6На верхнем участке оката рукава в конструкциях для фигур
больших размеров может образоваться излишний припуск на
посадку. В этом случае по окату рукава проектируют вытачку или
продольный шов. Раствор вытачки определяют как разность между
длиной верхнего участка оката рукава (и05]0041) и длиной верхних
участков проймы (и052П21 + иП504) с учетом запроектированной
посадки (см. рис. 94, б) [48].Для конструирования одежды важное значение имеет и
правильный выбор припуска к обхвату плеча Поп, при котором бы
большинство потребителей чувствовало себя комфортно в этой одежде.
С доверительной вероятностью 0,95 можно утверждать, что хорошее
качество посадки длинного рукава может бьггь обеспечено при Поп =
7 см. Для удовлетворения 70 % потребителей этот припуск при
разработке деталей конструкции необходимо предусматривать не менее
6 см для одежды с длинным рукавом и 4—5 см — с коротким [11].При конструировании длинного узкого рукава (Поп < 5 см ) в
одежде на индивидуального потребителя в случае отклонения плеча
215Рис. 95. Схема для определения смещения высшей точки оката рукава
относительно проймызаказчика от отвесного положения более чем на 2° для сохранения
равновесного положения рукава предложено производить поворот
рукава относительно проймы на величину смещения высшей точки
оката относительно проймы АВ = х (рис.95). Смещение х можно
рассчитать в зависимости от угла наклона плеча к горизонтали и
вертикального диаметра замкнутой проймы ёпрв по формуле:* = <UY/2)>где у = Р - 90° для заднего и у = 90° - Р для переднего положения
руки.Результаты расчетов смещения высшей точки оката рукава
относительно проймы приведены в табл. 24.При заднем положении руки (Р < 90°) смещение высшей точки
оката рукава производится вперед, при переднем (Р > 90°) — назад.Как видно из табл. 24, необходимое смещение высшей точки
оката рукава возрастает с увеличением отклонения угла Р от 90° и
диаметра замкнутой проймы.
216Таблица 24Смещение х, см высшей точки оката длинного втачного
рукава относительно проймы при различных сочетанияхугла Р и dnpeX. РоР = 890000IIсо.Г"~00IIсо.Р = 861Л00IIсо.00IIсо.СПсоIIсо.Р = 82dnpe, см\и 91°и 92°и 93°и 94°и 95°и 96°и 97°и 98°15—180,150,30,450,60,60,911,219—220,20,40,60,70,91,11,31,55.4.	Построение конструкций женской плечевой одежды
для фигур с различной осанкой и высотой плечПредлагаемая методика разработана на основе аналитических
зависимостей изменения конструктивных параметров одежды от
осанки и высоты плеч [53], а также на основе использования уже
известных решений [46, 55].Размерные признаки и припуски, используемые при разработке
конструкции, приведены в табл. 25 и 26. Расчеты по построению
конструкции даны в табл. 27.Таблица 25Размерные признаки, используемые для конструирования
женской одеждыРазмерный признакУсловное обозначениеПолуобхват шеиСшПолуобхват груди третийСгШШирина грудиШгШирина груди первая (или большая)Шг1*Ширина плечевого скатаШпВысота грудиВгШирина спиныШсВысота плеча косаяВпкВысота проймы сзади перваяВпрз1**Высота плеча передняя косаяВппк
217Продолжение табл. 25Ширина грудиЦгДлина спиныДтсДлина спины перваяДтс1Длина переда до линии талииДтпПолуобхват талииСтПолуобхват бедерСбОбхват плечаОпОбхват запястьяОзапДлина руки до локтяДрлокДлина руки до линии обхвата запястьяДрзапРасстояние от шейной точки до линии
коленаДтп*	См. п. 5.1.** Измеряется от точки основания шеи до горизонтального уровня заднего
угла подмышечной впадины.Таблица 26Припуски на облегание различных видов одежды, смСтепень облегания изделия и
условное обозначение припускаПлатьеЖакетПальто
демисезонное
и летнееОчень плотноеПг4—55—66—7Пт1—1,51,5—22—3Пб0,5—11—22—3Пшс0,6—0,80,8—11—1,2Пшп000ПопА—65,5—7,57—9,5ПлотноеПг5—66—77—8Пт2—32—44—5Пб1—1,51,5—2,53—4,5Пщс0,8—11—1,51,2—1,4Пшп0—0,30—0,50—0,5Поп5—77,5—9,59,5—12СреднееПг6—77—88—9Пт4—55—76—8
218Продолжение табл. 26Пб2—33—44,5—7Пшс1-1,41,2—1,61,4—1,8Пшп00fo'0,6—1<N00ОПоп8—109,5—11,512—14,5СвободноеПг7—98—109—11Птболее 5более 7более 8Пбболее 3более 4более 7Пшс1,4—21,6—2,21,8—2,4Пшп0,8—1,41—1,61,2—1,8Поп10—1211,5—13,514,5—17Очень свободноеПгболее 9более 10более 11Пт———. Пб———Пщсболее 2более 2,2более 2,4Пшпболее1,4более 1,6более 1,8Поп12—1413,5—15,517—19,55.5.	Методы и способы раскроя на фигуры
различного строенияПри изготовлении одежды по индивидуальным заказам на¬
селения используются различные методы и способы раскроя
изделий на фигуры с различными особенностями телосложения
(отклонения в осанке, высоте плеч, нарушение пропорций, сильная
степень развития грудных желез и дельтовидной мышцы руки, асим¬
метричность строения фигуры, жироотложения в области шейного
позвонка и др.).Способ перемещения лекал конструкций одежды различных
видов для их корректировки при раскрое заключается в следующем
[50]. В зависимости от модели изделия комплект лекал конструкции
содержит определенное количество основных и дополнительных
деталей. Оформление этих лекал осуществляется обычным
способом, но имеются и особенности. Лекала для изготовления
Таблица 27Расчеты к построению первичных чертежей конструкций деталей женского платья нафигуры с различной осанкой и высотой плеч (рис. 96 и 97 )ПараметрУсловное обозначениеРасчетная формулаШирина сетки чертежаАа = ГГзСгШ +Пг + ГГ0; ГГ0 = ГУ • ТТ, /ТУ; TTi = 1—1,5 смШирина спинкиГ0Г,Шс + ПшсШирина полочкиГ2Г3Шг1 + ПшгШирина проймыГ 1Г2 = 3,32ГоГз-ст + тУровень лопатокАУ0,4Дтс1 + 0,4 Пдтс; Пдтс = 0,5—1 смУровень глубины
проймыАЗВпрз + Пспр + 0,5 ПдтсУровень линии талииАТДтс1+ Пдтс + 0,6 DnKУровень линии бедерТБДтя*Длина изделияАНДтк + ПдиШирина горловины
спинкиAqAj = 0,5 смA0Ai = 0,35 Сш + Ппшс - 0,2 DUk + 0,1 DBn, Пшгс =
= 0,5—0,8 смAiA2 = Дтс1 - Дтс + Пвгс - 0,15 DUk + 0,1 DBnl, где
Пвгс = 0,3—0,5 см; AiА2 = AoAiСоединить точку А0 с точкой У. Из точки А\ провести линию, параллельную АоУ, и отложить на ней
высоту горловины СПИНКИ А1А2Положение плечевой
точки и вытачки на
выступание лопатокR! = А,П = Шп + 0,2DBn + 2,5R2 = Т1П = Впк + Пдтс +Пвп, где Пвп — прибавка навысоту подплечника = 0—3 см*Дтя — расстояние от линии талии до наиболее выступающей ягодичной точки принимается равным 18—20 см.219
Из точки А3 провести прямую, параллельную А0У; У И — го¬
ризонтальА1А3 = 4 смZ А3ИИ2 = 18° + 1,5ДПк + 2АВп1
ZA3H1H2 = 8,5°+1,5АПк + 2АВп1Окончательное опреде¬
ление контура вытачки
и плечевого срезаПеревести на прозрачную бумагу контур линии А1П и А3И1.
Повернув бумагу относительно точки Иь совместить линию
А3И1 с линией HiH2. При этом линия А\П должна быть прямой.
Если это не так, изменить положение точек А3И2, проведя пря¬
мую из точек Ai и П.А3И] = 8—9 см
А3И, = И,И2
А]П = Шп + ПтДля фигур с отклонением в высоте
плеч точки П и П2 нужно перемес¬
тить по вертикали, а линию З1З2
опустить вниз на ту же величину —
1,2АВППП' = -1,2АВп
П2П?2 = -1,2АВпПоложение надсечки на
пройме спинкиЗ1П3З1П3 = 0,6 3133Положение вершины
бокового шва3i323i32 = 0,53 |3зЛинию горловины, верхнего участка спинки проймы оформить по лекалу, соединив точки А и Аь П и П3.
Нижний участок проймы спинки — радиусом Rhc = 0,631З3Положение вершины
горловины полочкиа4Т2А4 = Дтс1 + Пдтс+ АЬко - 0,4АПкШирина горловины
полочкиА4А5А4А5 = А’|А2 - (0,5—0,8) + 0,2БПк +
0,1ДВп1220
Центр и линия грудиЧерез точку 34 провести вертикаль. Из точки А5 провести дугу
R. Пересечение дуги с вертикалью обозначить точкой Г4, через
которую провести горизонталь Г0Г3 — линию груди3433 = Г2Г3 - (Цг+ 0,5); R = Вг - 0,5 +
о,зопкВытачка на выступание
грудных железА5А6А5А6 = 2(Шг1 - Шг) - 0,03A5r7DBnIU; Rx
= А5А6; R = Вг- 0,5 + 0,ЗЭПкПоложение плечевой
точки полочкип2А6П2 = Шг + 0,2DBnI; Г4П2 = Вппк +
0,5ПдтсПоложение надсечки на
проймеп4З3П4 = 0,4Г ,Г2Оформление горлови¬
ны полочкиГорловина полочки оформляется
радиусом R = А5А7. Точка А9 —
центр дуги, оформляющей горлови¬
нуА5А7 = А4А5 + 1 + 0,15ЭПк + 0,lDBnI; Ri
= R2 = А5А7Верхний участок проймы: полочки оформить по лекалу, нижний участок — радиусом Инп = 0,43j33Построение вытачек на
линии талии:Общий раствор вытачек по линии
талии$(рвл)т = Г0Г3 - (Ст + Пт)боковаяТ3Т4Т3Т4 = 0,5<Btна спинкет5т6Т5Т6 = 0,3<Втна полочкет7т8Т7Т8 = 0,2<ВтКонцы вытачек не доходят до линии груди на полочке на 5 см, на спинке на 3 см, до линии бедер на 3 смСредняя линия спинки Отклонение средней спинки по ли- TTi = 1 —1,5 см	нии талии от вертикали TTi	Точку У, Ть Б и Н соединить плавной линией
Ширина изделия по
линии бедер(Сб + Пб) = Б0Б4 + Б3Б2; Б[ = 332; Б1Б3 =
Б4Б1=0,5[(Сб + Пб) - (CrIII + Пг)]; Б3Б2
= (Сб + Пб)-(Б,Бо-Б2Б3)Линия низаНН5н4н2Н4Н3 = Н3Н5 = 2—3 см; Н,Н2 =1—1,5 смБоковые срезы должны быть равны по длине и подобны по форме. Для проверки использовать прозрачную
бумагу. Линии среза оформить плавными кривыми. Углы, образованные боковыми срезами и линией низа,
должны быть прямымиПостроение рукава (см. рис. 97)Высота оката рукаваПП] — П1П2; П1П5 X 3132Вок = П]П5 - (2—1,5) см; Вок = 0з04Высоту оката рукава можно определить путем измерения длин дуг П3П и П4П2, после чего результат отло¬
жить гибкой металлической линейкой между точками П3 и П4. Другой способ определения Вок рукава за¬
ключается в приблизительных построениях на пройме (см. рис. 97)Ширина рукава00,OOi = 0,5(0п + Поп); 003 = 030,Высшую точку оката рукава (точка О) смещают на 0,2DBn и 0,2БПк в сторону полочки, если фигура с низ¬
кими плечами и на столько же в сторону спинки, если фигура с выпрямленными плечамиВершина локтевого
переката рукаваТочка РЛРЛРЛ3 = 3,n3; РЛРЛ, = РЛ2РЛ = 0,5Вершина переднего
переката рукаваТочка РПРПРПз - 33П4; РПРП2 - РП,РП = 0,5Верхняя часть оката
рукаваРЛОзРПРЛ03РП = (П3П + П2П4)(Н + 1 ),где Н—
норма посадки оката рукава на 1 см
проймы222
Полученную длину дуги отложить с помощью гибкой линейки между точками Рль 03, Рп[. Контур верхней
части оката рукава зафиксировать линейкой и очертить карандашом.Нижняя часть оката
рукаваИРЛ2,32РП2РП332 = 0,431З3 + 1—1,5 см, 3i32 — с чер¬
тежа проймы ИРЛ232РП2 = П332(Н + 1) +
32П4, где П332 и 32П4 берутся с чертежа
проймыПолученную длину дуги отложить с помощью гибкой линейки между точками РЛ2, 32, Рп2 и очертить ее
контур карандашом. В том случае, если указанная длина дуг не выкладывается между точками РЛ2 и РП2,
расстояния РлРл2 и РпРп2 увеличиваютПоложение линии локтяо3л03Л = Дрлок + 0,5ПдрукЛ2Л! = РЛ3РП3 — 1,6 см; РЛ304 = РП304Л2Л = Рл304; 04ЛМ3 = 165°Длина рукаваС^М0]М = (Друк + Пдрук)Линия низа рукава■ м,м2М,М2 = 2,5 см; М,М21 MiMMiM = (Озап + Позап)*0,5; Позап = 10 смМ,М2||00,Точки Рп, Рл, Л2, М2, М, Л1 соединить плавными линиямиПостроение одношовного рукава (см. рис. 97, а)Линия нижнего шва
рукава04ЛЗМЗРЛ304 = 04РП3; РП3Р\ 1 РП3Рь
РП3Р] = 04РП3; Л1Л4 = Л3Л1
М3М = ММ4; Р2РЛ31 РЛ3Л2
Л2М21 М2М6; Р2РЛ31 РЛ31 РЛ304
Л2Л3 = Л2Л5; М2М3 = Л2Л5
Нижние развернутые участки оката рукава оформить с помощью гибкой линейки и лекал, при этом нужно
добиться максимального приближения к длине и форме дуг РЛ204 и 04РП2. Линии низа, передние и зад¬
ние срезы рукава обвести плавными линиями. Разница длин Р2Л5М6 и Р[Л4М4 должна быть равна раствору
вытачки Л5Л6Построение двухшовного рукава (см.рис. 97, 6)Ширина переднего пе¬
реката рукаваРП3Р3 = 3—4 смРП3Р3 = Л,л5 = ММ5 = 3—4 смТочки Рз, Л5, М5 соединить плавной линией и продолжить вверх до пересечения с линией нижней частиоката рукава в точке РП2Ширина локтевого пе¬РЛ3Р4 = 4—6 смРЛ3Р4 = М2М4 = 2 смреката рукаваЛ2Л6 = 1,5—2,5 смТочки Р4, Л6, М2, Р3, Л5, М5 соединить прямыми линиямиРазвертку двухшовного рукава выполняют аналогично развертке одношовного рукава относительно ли¬нии переднего и локтевого перекатов224
225Рис. 96. Чертеж конструкции женского платья
226Рис. 97. Чертежи конструкций одношовного (а) и двухшовного (б)рукавоводежды по индивидуальным заказам населения разрабатываются
без припусков на швы, уработку и подгибку низа изделия, так как
неизвестны ткань, из которой будет изготовлено изделие, и
особенности фигуры заказчика. Кроме того, по желанию заказчика
возможны и изменения фасона. Указанные особенности определяют
методы обработки изделия и степень его готовности к примерке.Для возможности корректировки конструкции изделия при
раскрое на лекалах показаны места измерений основных кон¬
структивных участков и даны формулы для их расчета, имеющие
вид К = аХ + П, где а — коэффициент, учитывающий долю
размерного признака на данном (а > 0); X — размерный признак,
характеризующий участок конструкции; П — припуск к участку
конструкции.Фасон изделия определяет количество контрольных конструк¬
тивных участков и их расположение. Например, для изделия прямого
силуэта важен участок, определяющий ширину изделия по линии
бедер; а в изделии для расширенного силуэта этот участок в
конструкции не фиксируется.
227Для изделий малообъемных и сложных форм количество
контрольных участков будет больше, чем для изделий свободных и
простых форм.Комплект лекал сопровождается техническим описанием.
Работа с использованием лекал конструкций основана на знании
единого метода конструирования одежды [46], а именно на знании
принципов построения первичной конструкции и способа снятия
размерных признаков. Для удобства пользования лекала оформля¬
ются с двух сторон аналогично.Лекала конструкции модели изделия на конкретную фигуру
подбирают по росту (Р), обхвату груди третьему (ОгШ), обхвату
бедер (Об), поясных — по обхвату бедер и росту.Прежде чем приступить к намелке и раскрою изделий по
выбранным лекалам, проводят анализ измерений фигуры заказчика
и особенностей его строения. Эта информация берется из паспорта
заказа.Анализ измерений фигуры позволяет выявить наиболее важные
особенности строения фигуры. Количественные отклонения раз¬
мерных признаков служат исходной информацией для корректи¬
ровки лекал.Так как возможны искажения общей формы изделия после
корректировки в рассматриваемой методике, не рекомендуется
внесение изменений на следующих участках конструкции:по линии боковых и плечевых срезов, рельефов, линиям
проймы;по линиям шаговых и боковых срезов от линии бедер до низа в
поясных изделиях.Для определения силуэтных линий рекомендуется изменения
участков конструкции производить за счет уменьшения или
увеличения припуска по тем размерным признакам, которые имеют
отклонения от типовых [50].После анализа измерений осуществляют намелку лекал
конструкции на материале. При этом используют способ переме¬
щения лекала на установленную величину относительно его
начального положения. Намелка каждой детали происходит в
определенной последовательности.Способ перемещения лекал применяют при раскрое изделий
для фигур с отклонениями осанки, с выступанием ягодиц и живота,
с разной высотой плеч, различной формой рук, ног, шеи и т. д.В случае значительных отклонений индивидуальной фигуры
от типовой используется метод корректировки лекал способом
228надрезания. Этот способ требует изготовления из бумаги второго
комплекта тех лекал, которые необходимо будет скорректировать. Он
менее эффективен, так как более трудоемок и требует больших затрат
времени. Кроме того, он в меньшей степени, чем предыдущий,
гарантирует сохранение проектируемой силуэтной формы изделия.Оба способа недостаточно эффективны вследствие отсутствия
научно обоснованной математической зависимости между
отклонениями размерного признака, которые очень часто даются в
паспорте заказа описательно, и величиной корректировки, а также
из-за возможности субъективного искажения силуэтной формы из¬
делия. Таким образом, эти способы пытаются решить одновременно
две задачи:корректировки лекал конструкции изделия на индивидуального
потребителя;сохранения при корректировке лекал проектируемой силуэтной
формы изделия.Проведенные исследования позволили установить, что при
двухмерном проектировании конструкции одежды эти задачи
решать лучше последовательно.Более эффективен жилетно-макетный метод раскроя изделий
на индивидуального потребителя, разработанный МЛ. Ворониным
[ 13]. В основе метода лежит раскрой изделий по отработанным лека¬
лам базовых основ одежды на типовую фигуру после внесения в
них изменений с учетом особенностей строения йндивидуальнош
потребителя.Отклонения индивидуальной фигуры от типовой определяются
путем совмещения легко корректирующейся поверхности макета
изделия с поверхностью фигуры заказчика до достижения стати¬
ческого соответствия. Легкость совмещения и корректировки макета
изделия на фигуре достигается за счет неокончательного соединения
ряда горизонтальных и вертикальных швов, а также фиксации
отклонений фигуры с помощью измерительных лент. Полученные;
отклонения вносятся в лекала базовых конструкций одежды.
Измерительные макеты разрабатываются для различных видов
одежды гладких форм малого и среднего объемов (пиджаки мужские
и женские жакеты, пальто типовых конструкций).Эффективность этого метода достигается за счет полной!
идентичности лекал базовых конструкций, по которым изготовлен;
макет и в которые вносят изменения, а также за счет преобразования'
информации о форме поверхности фигуры индивидуального
потребителя в числовую в виде конкретных конструктивных;
229параметров. Широкое применение этого метода обусловлено
детальной организационно-технологической проработкой методики
его применения на предприятиях.В работе [13] даются также рекомендации по учету особенностей
телосложения при выборе фасона и формы изделия (мужского
пиджака), подбору цветовой гаммы всех составляющих элементов
костюма (рубашки, галстука, туфель, шляпы, жилета) в зависимости
от цветового решения основного изделия (пиджака и брюк).5.6.	Принципы разработки унифицированных
конструкций базовых основ одежды на фигуры
различного телосложенияПостроение индивидуальных конструкций одежды по методи¬
кам, учитывающим различные особенности телосложения,
применение номограмм и таблиц для определения изменений
конструктивных параметров одежды в зависимости от осанки и
высоты плеч, использование методов раскроя изделий на фигуры с
отклонениями по лекалам конструкций одежды для типовых фигур
облегчают работу закройщика и конструктора, но требуют
значительных затрат времени на периодическую разработку и
корректировку конструкций. В практической работе конструктору
или закройщику удобнее пользоваться унифицированными
конструкциями базовых основ одежды на различные фигуры.На современном уровне выполнения проектно-конструкторских
работ унифицированные конструкции базовых основ различных
видов одежды целесообразно разрабатывать только для фигур с
такими особенностями телосложения, которые наиболее часто
встречаются среди населения. Унифицированные конструкции
базовых основ одежды могут неоднократно в течение длительного
времени использоваться как при ручном, так и автоматизированном
проектировании одежды [8, 10].При разработке унифицированных конструкций базовых основ
одежды для фигур с различными особенностями телосложения
необходимо располагать следующей информацией и исходной
конструкторской документацией:унифицированными конструкциями базовых основ различных
видов одежды на типовые фигуры;классификацией особенностей телосложения фигур;
230закономерностями изменений размерных признаков в
зависимости от особенностей телосложения;величинами интервалов безразличия по размерным признакам,
определяющим особенность телосложения.Классификация особенностей телосложения фигур с опреде¬
лением частоты встречаемости среди населения, а также получение
закономерностей изменения конструктивных параметров одежды
возможны на основе проведения достоверных антропометрических
исследований. Такие исследования были выполнены в отношении
признаков, определяющих осанку и высоту плеч женских фигур
[11, 53], поэтому именно с учетом этих признаков приведены прин¬
ципы разработки унифицированных базовых основ конструкций
женского платья.В качестве исходных данных были использованы: найденные
закономерности изменения признаков и зависимости изменения
конструктивных параметров одежды от изменения положения
корпуса и высоты плеч [53]; величины интервалов безразличия по
размерным признакам [54]; унифицированная конструкция базовой
основы женского платья на типовую фигуру с нормальной осанкой,
разработанная по методике МТИЛП [11, 53] и обладающая
высокими эргономическими свойствами.Методика исследования величин интервалов безразличия
основывается на экспертной оценке ведущих показателей качества
посадки образцов одежды по степени проявления дефектов
внешнего вида на фигурах с различной осанкой. Для этой цели
используются макеты фигур одного размера, но с определенным
шагом отличия по признакам осанки: положению корпуса и высоте
плеч [56]. Установлено, что для женского платья из тканых
материалов величина интервала безразличия по положению корпуса
равна 2,5 см, по высоте плеч — 2 см. vВеличины интервалов безразличия по признакам осанки и
установленные зависимости позволили рассчитать значения
конструктивных параметров женского платья на фигуры с
нормальной, сутуловатой, выпрямленной осанками, с высокими
и низкими плечами с учетом допускаемых отклонений, в
пределах которых обеспечивается хорошее качество посадки
изделия (табл. 28). Величины допускаемых отклонений могут
быть использованы для оценки степени соответствия той или
иной конструкции женского платья фигурам с определенным
типом осанки и выявления причин возникновения возможных
дефектов посадки.
231Таблица 28Величины некоторых конструктивных параметров разверток
верхних опорных участков конструкции женского платья на
типовые фигуры размера 158—96—104Условное
обозначе¬
ние
(рис. 89, а)Тип осанки, размерный признакнор¬мальныйсутуло¬ватыйвыпрям¬ленныйс нор¬
мальной
высотой
плечс низки¬
ми пле¬
чамис высо¬
кими
плечамиВ), см2,7Г3,12,3—2,63,2—3,52,92,92,9Уз, 020,5—2222,5—2418,5—2018,5—
24,525—30,512,5—18Уь°27—32,533—3921—26,525—34,535—4515—24,5Р..°6,5—10,510,5—
14,52,5—66,5—1010,5—
14,52,5—6а2, см7,7—8,28,2—8,67,4—7,87,97,97,9в3, см6,8—7,17,2—7,56,4—6,76,96,96,9У2,°40,5—50,531—4050—5941,5—4848,5—5534,5—41У4,°20,5—2515,5—2025,5—3022—24,525—27,518,5—
20,5&2,°20—2515—19,525,5—3020—23,524—2816—19,56пз,см3,1—5,40,7—35,5—7,93,83,83,85&°37—38,535—36,539—40,533—4141,5—5025—32,5По рассчитанным величинам конструктивных параметров раз¬
работаны конструкции базовых основ женского платья на фигуры
с сутуловатой и выпрямленной осанкой, с высокими и низкими пле¬
чами. По разработанным конструкциям были изготовлены экспе¬
риментальные образцы. Оценка качества посадки этих образцов
проводилась как на макетах женских фигур с различными положе¬
нием корпуса и высотой плеч, так и на конкретных фигурах, имею¬
щих отклонения признаков осанки от среднего значения. Поло¬
жительные результаты оценки качества посадки образцов позволили
унифицировать величины конструктивных параметров, опре¬
деляющие размеры и форму верхних опорных поверхностей фигур.Унификации были подвергнуты углы раствора верхних вытачек
спинки Р, и полочки Р2, углы наклона плечевых срезов спинки у,, у3
и полочки у2, у4, ширина горловины спинки а, и полочки а2, высота
232горловины спинки в, и глубина горловины полочки в2 (см. рис. 89),
а также длина плечевого среза. Экспериментальная оценка образцов
женского платья на макетах фигур с различными осанками
позволила также уточнить оптимальную длину верхней вытачки
на спинке (табл. 29).Размерные признаки фигуры: обхват плеча Оп (28), Диаметры
руки переднезадний dmp (57) и вертикальный dep (69), а также
положение и форма свободно опущенных рук — не связаны с
признаками осанки. Поэтому величины конструктивных параметров
узла «пройма-рукав» конструкции базовой основы женского платья
на типовую фигуру с нормальной осанкой были приняты и для
конструкций на фигуры с другими типами осанки. Были
унифицированы общая длина проймы, размеры и форма ее нижних
участков, высота и длина оката и ширина рукава. Разработанные
унифицированные конструкции базовых основ женского платья на
фигуры с различной осанкой показаны на рис. 98. Эти конструкции
предназначены для женских фигур, имеющих отклонение лишь по
одному признаку осанки. Частота встречаемости таких фигур
достигает 85 % [11]. Для остальных фигур, имеющих отклонения
по обоим признакам осанки, необходимо пользоваться номо¬
граммами (см. п. 2).Разработку серий и семейств моделей женского платья
различного конструктивного построения с втачным рукавом на
фигуры с различной осанкой осуществляют на основе использо¬
вания выделенных конструктивных зон (см. рис. 98), определяющих
опорные участки конструкции для фигур этих типов. При этом для
фигур с сутуловатой осанкой целесообразно разрабатывать
модельные конструкции одежды на основе полуприлегающего
силуэта, с выпрямленной — прямого и трапециевидного как
наиболее предпочтительных [56].Получение конструкций одежды для фигур с различной осанкой
и высотой плеч разных размеров и ростов в пределах одной
размерно-полнотной группы осуществляют с помощью градации
лекал. Использование унифицированных зон опорных участков
конструкций позволяет проектировать разнообразные модели
женского платья для фигур с различной осанкой на одной
конструктивной основе, разработанной для типовой фигуры с
нормальной осанкой, и является эффективным при изготовлении
одежды по индивидуальным заказам в виде полуфабрикатов и при
автоматизированном проектировании одежды на индивидуального
потребителя [8,10].
233Таблица 29Величины унифицированных конструктивных параметров
женского платья на фигуры размера 158—96—104
с различной осанкойУсловноеобозначениеТип осанкисутулова¬тыйвыпрям¬ленныйс низкими
плечамис высокими
плечамиаь см7,37,97,67,6а2, см7,36,36,86,8Вь см2,53,32,92,9Вз, см8,27,47,87,8В2, см41,238,239,739,7Длина плечевого
среза спинки, см13,613,513,214Длина плечевого
среза полочки, см13,113,112,713,5бпз1,96,74,34,3Р.°12,5 ■4,5413172717,526,524,520,515,529,5Ъ°37252042Y,°36543852У4°192720,525,55S,°36,538,52947Длина вытачки
на спинке, см12±0,58±0,58±0,512±0,55.7.	Разработка конструкции прямой юбки на фигуры
с различными особенностями телосложенияИсходными данными для построения прямой юбки являются:
полуобхват талии (Ст), длина изделия (Ди), расстояние от линии
талии до пола сзади (Дтпз), сбоку (Дтб), спереди (Дтсп). Кроме того,
используют припуски к полуобхвату талии (Пт), к полуобхвату бедер
(Пб), к длине изделия (Пди).Длину изделия определяют по формуле Ди = Дтк ± Пди, где
Дтк — расстояние от линии талии до линии колена сзади.
Рис. 98. Конструкции женского платья на фигуры с различной осанкой (а): сутулой (1), нормальной (2),
выпрямленной (3) и высотой плеч (б): высокими (1), низкими (2), нормальными (3)234
HzРис. 99. Чертеж конструкции прямой юбкиДалее находят боковой и передний балансы юбки, они зависят
от особенностей телосложения. Сначала рассчитывают разницу
между низом юбки и полом сзади:А = Дтпз - Ди,
затем длину изделия сбоку и спереди:Дисб = Дтб - А; Дисп = Дтсп - А.Боковой баланс юбки:Ббю = Дисб - Ди,переднийБпю = Дисп - Ди.
236Чем круче бедра и площе ягодицы, тем больше боковой баланс
юбки. На эту величину длина юбки по боку будет выше горизон¬
тальной линии, проходящей через точку Т2 (рис. 99). Для фигур с
выступающим животом уровень середины переднего полотнища
юбки будет выше горизонтали ТТ,, а для фигур с плоским животом
и сильно развитыми ягодицами, наоборот, — ниже горизонтальной
линии базисной сетки чертежа юбки.Расчеты по построению конструкции прямой юбки приведены
в табл. 30. Ниже даны рекомендации по уточнению конструкции
прямой юбки с различными особенностями телосложения.Таблица 30Построение чертежа конструкции прямой юбки (см. рис. 99)ПараметрУсловное
обозначение
на чертежеРасчетная формулаШирина базисной
сетки чертежаТТ 1 — гори¬
зонтальТТ,=Сб-ПбДлина базисной сет¬
ки чертежаТН — верти¬
кальТН = Дтк + ПдиПоложение бокового
шваТТ2ТТ2 = 0,5(Сб - Пб) - 2,0 смПоложение линии
бедерТБТБ = ДтбИз точек Ть Тг проводят вертикальные линии, из точек Б, Н — гори¬
зонтальные. Точки пересечения обозначают Бг, Н2, Bj, HiСуммарный раствор
вытачек по линии
талии:1Вт£Вт = (Сб + Пб) - (Ст + Пт)задняя вытачкаТ31Т32Тз,Т32 = 0,35£Вт;Т3Т33Т3Т33= 15—17 смбоковая вытачкаТ21Т22Т21Т22 — 0,5£Вт;Т2Т23Т2Т23 ~ 18—20 смпередняя вытачкаТ41Т42Т41Т42= 0,15£Вт;Т4Т43Т4Т43 — 10—12 смТочки Тзь Т32, Т33, Т21, Т22, Т32 и Т41, Т42, Т43 соединяют прямыми ли¬
ниями
237Продолжение табл. 30Баланс конструкции
юбки:по боковому срезу
(боковой)Т2Т20Т2Т2о = Дтб-Дткпо середине переда
(передний)нноТ,Тю — Дтсп - ДткТочки Ть Т2о, Тю соединяют прямыми линиямиДля фигур с высту¬
пающими ягодицами
увеличивают раствор
задней вытачки, про¬
ектируют две задние
вытачки или вводят
вытачку в средний
шов заднего полот¬
нища юбкиТ31Т32 - 0,5£Вт; Т21Т22 —
0,4£Вт; Т41Т42 = 0,1 ЕВтДля фигур с низко
расположенными
плоскими ягодицами
проектируют не¬
большую вытачку в
среднем шве заднего
полотнища юбкиОтклонение точки Т влево от
вертикали равно 0,152Вт.
Точку Т соединяют с точкой Б
Т21Т22= О.бХВт
T41N42 = 0,25£ВтДля фигур с широ¬
кими бедрами проек¬
тируют две боковые
вытачкиТЗ1Т32 = 0,352Вт; T2iT22 =
0,35ХВт + 0,15SBt; T4iT42 =
0,15ЕВтДля фигур с боль¬
шим животом изме¬
няют положение и
растворы вытачекБоковую вытачку делят на
две. 0,3£Вт + 2/ЕВт; Т41Т42 =
0,151Вт; Т31Т32 = 0,251ВтДля фигур с узкой
талией и низко рас¬
положенными бед¬
рами проектируют
пять вытачек: одну
боковую, две задние
и две передниеТ21Т22 = 0,252Вт. Раствор
задних вытачек составляет
по 0,2ХВт, передних — 0,2Х
Вт и 0,15ХВт. Раствор пер¬
вой передней вытачки рас¬
полагается на расстоянии
9—10см от Т]
238Рис. 100. Чертеж конструкции прямой юбки на фигуры с
большим животомРис. 101. Чертеж конструкции прямой юбки на фигуры с узкой талией
и низко расположенными бедрами
239Детали конструкции прямой юбки послужат основой для
разработки юбок различных покроев: «солнце», «полусолнце», годе,
клеш, «бочонок» и др. (см. гл. 6, п. 6.4).После этого необходимо провести отработку верхних срезов
конструкции юбки на сопряженность. Для этого используют
вспомогательную прозрачную бумагу типа кальки. Копируют линию
ТТ3]Т33 и далее разворачивают кальку так, чтобы линия Т2)Т23
совпала с линией Т23Т22 и т. д. Оценивают полученную линию талии,
корректируют ее так, чтобы она стала плавной кривой, а точки Т,
Т20, Т сохранили найденные выше положения. Полученную линию
переносят на чертеж резцом и оформляют окончательный контур
линии талии с помощью лекала. Для того чтобы прямая юбка
смотрелась прямой, а не зауженной, боковые срезы внизу надо
расширить на 1—3 см:Н2Н21 = Н2Н22 = 1—3 см.
ГЛАВА 6Методы проектирования новых моделей одеждыПроцесс проектирования конструкций новых моделей одежды
необходимо рассматривать на двух уровнях (рис. 102).Рис. 102. Уровни проектирования новых моделей одежды
241Первый уровень — создание новой моды — осуществляется в
моделирующих организациях, он характеризуется поиском новых
форм одежды и ее художественно-конструктивного построения
путем воплощения замыслов художника в конкретных изделиях.Изделия перспективной моды апробируются при представлении
их в демонстрационных залах, каталогах и журналах на манекен¬
щицах со специально подобранными фигурами. Новая мода при¬
вивается за счет принятия ее большинством населения и внедрения
ее основных форм на швейных предприятиях.На втором уровне осуществляется разработка конструкций
новых моделей одежды для ее изготовления и последующей
эксплуатации индивидуальным потребителем. На предприятиях
различных типов проектно-конструкторская документация
разрабатывается на типовые фигуры, имеющие наибольший
процент встречаемости в данном регионе. На этом уровне новые
формы одежды получают свое развитие путем разработки на их
основе разнообразных моделей различного художественно¬
конструктивного построения.К методам проектирования новых моделей одежды относят
методы конструирования деталей одежды, методы анализа моделей
одежды, представленных в виде эскиза художника; методы кон¬
структивного моделирования; методы разработки базовых основ
конструкций одежды высокого эргономического соответствия;
методы выбора предпочтительных вариантов конструкций одежды
на индивидуального потребителя и др.Все методы двухмерного проектирования конструкций новых
моделей одежды можно разделить на две большие группы:методы, основанные на использовании базовых конструкций
одежды (БК). При этом под БК понимаются конструкции изделий,
обеспечивающие создание базовой модной формы с возможностью
использования ее в течение 1—3 лет; имеющие высокое эргономи¬
ческое, эстетическое, функциональное* соответствие; технологич¬
ные, разработанные на типовую фигуру данной полнотной группы
с наиболее часто встречающимися размером и ростом;методы, основанные на периодической разработке первичных
конструкций (ПК) деталей одежды.Применение последней группы методов весьма неэффективно
и оправданно лишь при разработке конструкций деталей модной*	Под функциональным соответствием подразумевается не только соответст¬
вие назначению, но и внешнему виду типового или индивидуального
потребителя.
242одежды сложных форм и перспективных моделей. Но и в этом
случае с успехом могут быть использованы БК ранее найденных
форм одежды. В основе разработки БК должны лежать развертки
поверхности манекенов типовых или индивидуальных фигур (РПФ).
Разработка модельных конструкций (МК) базовых форм одежды
происходит по следующей цепочке: РПФ — ПК — БК — МК и
осуществляется на основе типовых методов проектирования и
методов конструктивного моделирования.В отличие от методов типового проектирования, применение
методов конструктивного моделирования требует проверки и
отработки формы новых изделий в материале, вследствие чего они
весьма трудоемки, поэтому их используют при разработке
первичных МК (ПК — МК) на основе использования методов I
класса. В этом случае возникают значительные сложности при
отработке конструкций новых моделей одежды в материале, так как
на ошибки поиска формы и художественно-конструктивного
решения модели накладываются ошибки эргономического
несоответствия изделия размерам поверхности фигуры. Поэтому
разработку МК одежды разнообразных форм и покроев методами
конструктивного моделирования целесообразно осуществлять через
этапы разработки БК по цепочке: ПК — БК — МК.Наиболее эффективны инженерные методы проектирования
конструкций деталей одежды по заданной жесткой поверхности.
Это макетно-модельный метод, разработанный М.В. Стебельским [57],
а также метод проектирования цифровых моделей фигур и одежды
в интерактивном режиме [58]. Они позволяют создавать трехмерные
базовые формы, поверхность которых используется для создания
разнообразных моделей одежды различного конструктивного
построения, а также оптимизировать на этапе поиска формы
поверхности изделия решение многих вопросов проектирования и
изготовления одежды. Эффективно также применение метода
проектирования конструкций новых моделей по заданной
поверхности при разработке САПР одежды (САПРО) [12, 30] на
основе трехмерной антропометрической базы данных и создания
новой технологии проектирования.6.1.	Анализ моделей одеждыРазработка конструкций новых моделей одежды начинается с
их анализа. Модели представляются перед конструктором в виде
243рисунков, фотографий и образцов одежды. Наименьшую информа¬
цию о ХКП модели дает рисунок, наибольшую — образец изделия.При разработке моделей женской одежды перспективной
моды художник с конструктором работают в тесном контакте.
Сначала художник выполняет эскиз. Он может быть весьма
схематичным. Общая форма изделия лишь фиксируется
различными художественными приемами: пятном, штрихом,
линией и другими средствами — практически без проработки
фигуры и конструктивного устройства изделия. Поэтому эскиз
художника в большинстве случаев не дает необходимой
информации конструктору. На следующем этапе художник
создает рисунок, отличающийся большей детальностью и
четкостью, что уже позволяет конструктору разобраться в
конструктивном решении модели. Изготовленные образцы
изделия перспективной моды составляют коллекцию новых
моделей и служат основой для представления их в журналах мод
и каталогах одежды в виде фотографий на специально подобран¬
ных, идеальных с позиций существующей моды фигурах
манекенщиц. Именно для идеальных фигур конструктор и
художник создают и отрабатывают модные формы одежды, чтобы
лучше выразить и акцентировать ее силуэт и доминирующие
элементы [29, 30].Таким образом, при проектировании конструкций одежды в
массовом производстве и при изготовлении одежды по индиви¬
дуальным заказам конструктор имеет дело с моделями одежды,
представленными в виде фотографий на идеальных фигурах
манекенщиц или в виде рисунков на стилизованных фигурах со
значительными искажениями в пропорциях.Даже в случае представления моделей на фотографиях у
конструктора возникают значительные сложности вследствие их
подачи в различных позах и ракурсах, а также из-за плоского
воспроизведения объемной формы изделий.Для детального прочтения и точного воспроизведения модной
формы одежды конструктору приходится менять ракурс фигуры,
представляя ее в изделии в строго фронтальной плоскости [29], вы¬
полнять теоретический чертеж конструкции [39] (см. рис. 44) или
технический рисунок модели на типовых или нетиповых фигурах
[57] (рис. 103). Из-за значительных различий проекций фигуры
человека в профильной и фронтальной плоскостях, незакономерной
и сложной поверхности формы одежды ее силуэт следует
рассматривать как минимум в двух проекциях [4,6,57]. Для большей
244Рис. 103. Технический рисунок модели женского платьяточности анализа и воспроизведения формы одежды изделие
представляют на фигуре в трех-пяти проекциях (спереди, три
четверти спереди, сбоку справа, три четверти сзади и сзади) [57].Необходимость представления моделей одежды из каталогов и
журналов мод на типовых фигурах в профильной и фронтальной
плоскостях вызвана и значительной разницей в пропорциях и
строении идеальных и типовых фигур. В связи с чем возникает
задача адаптации модных форм одежды при «переходе» их по
цепочке идеальная фигура — типовая фигура (ИФ — ТФ) [30].При изготовлении одежды по индивидуальным заказам
возникает необходимость в адаптации модных или в разработке
245предпочтительных вариантов* для индивидуальной фигуры пот¬
ребителя с учетом всех особенностей строения. Так как проекти¬
рование конструкций одежды по индивидуальным заказам является
двухэтапным (см. рис. 102) в экспериментальном цехе (второй
уровень, I этап) и на уровне предприятий — в ателье (второй
уровень, II этап), вопрос адаптации модных форм одежды также
должен решаться на этих этапах. Общие подходы и принципы
адаптации должны быть определены на первом этапе второго уровня
с учетом наиболее часто встречающихся типов фигур и отклонений
в их строении для обслуживаемого региона. На втором этапе при
приеме заказов в ателье осуществляется проработка адаптации
одежды уже применительно к конкретной фигуре заказчика.
Поэтому задачу адаптации модных форм одежды необходимо
рассматривать более широко с учетом возможного обслуживания
всего контингента потребителей по цепочке идеальная —типовая
— конкретная (индивидуальная) фигура (ИФ—ТФ—КФ) [30].Для однозначного воспроизведения проектируемой модной
формы одежды необходима разработка точных конструкций деталей
одежды. Это возможно на основе объективного (количественного)
анализа художественно-конструктивного построения модели
изделия и представления его на графических моделях фигур в виде
технического рисунка. Зазоры, образуемые между горизонтальными
сечениями фигуры и изделия, дают точную информацию о
поверхности одежды. Использование при этом на предприятиях как
массового, так и индивидуального изготовления одежды современ¬
ных средств вычислительной техники позволяет автоматически
получить информацию о величине композиционных припусков и
зазоров на различных антропометрических поясах и в сечениях
фигуры [12].Виды и последовательность анализа моделей одежды представ¬
лены на рис. 104.Художественно-конструктивный анализ построения моделей
одежды новых форм применительно к идеальной фигуре
выполняется для определения общих закономерностей образования
новой формы изделия. Этот анализ выполняется периодически с
учетом смены модных форм одежды или ее ассортимента.*	Адаптированный вариант модели одежды представляет ту же модную фор¬
му, которая предлагается на идеальную фигуру, но с внесением в нее измене¬
ний, позволяющих зрительно воспринимать модели изделия на двух типах
фигур практически одинаковыми. Предпочтительный вариант модели изде¬
лия представляет собой изделие нового, отличного от предлагаемого, фасо¬
на, но с использованием основных тенденций текущей моды.
Рис. 104. Виды и последовательность анализа моделей одежды246
247Адаптационный анализ моделей одежды по цепочке ИФ—ТФ—
КФ состоит из двух частей:антропометрического анализа особенностей строения фигур
ИФ—ТФ; ТФ—КФ; ИФ—КФ;художественно-конструктивного анализа проектирования
новых форм одежды, адаптированных к типовой или индиви¬
дуальной фигуре.Анализ моделей одежды с целью точности воспроизведения в
изделии проектируемой художественной формы выполняется по
основным антропометрическим поясам фигуры во фронтальной и
профильной проекциях. При этом особое внимание уделяют
количественным характеристикам ХКП проектируемой модели
(величины композиционных припусков, их распределение, длина
изделия и др.), а также конфигурации срезов деталей, составляющих
конструкцию и обеспечивающих в комплексе создание современной
модной формы изделия. Сначала характеризуют вид поверхности
всего изделия и его деталей (гладкая, ломаная, комбинированная,
выпуклая или вогнутая с указанием участков). Для изделий
комбинированных или ломаных форм конкретизируют участки со
сборчатыми или зубчатыми формами, указывая их вид, располо¬
жение, регулярность, фиксированность, способ образования, норму
сборки. При геометризованной форме изделия указывают конфи¬
гурацию горизонтального сечения по линии груди (прямоугольник
со скругленными углами, округлая или эллипсовидная) и объем¬
ность формы (малая, средняя, большая, очень большая).При характеристике модели по конструктивным и силуэтным
линиям определяют линию плеча по высоте (заниженная, завы¬
шенная, естественная), форме (покатая, овальная, седлообразная,
прямая), длине (естественная, удлиненная, укороченная) с указанием
высоты подплечика в сантиметрах и его формы, величины удли¬
нения или укорочения плечевого среза, расширения или специ¬
ального оформления горловины. Так как на форму плечевого пояса
влияет технологическая обработка, обращают внимание и на способ
создания объемной формы в области лопаток, величину и длину
вытачки и ее оформление.Грудной пояс характеризуют по уровню расположения линии
груди относительно наиболее выступающих точек грудных желез
(естественный, завышенный, заниженный и насколько, в санти¬
метрах), по форме и объему (уплощенная невыявленная, с под¬
черкиванием формы груди,'малообъемная, среднего, большого
объема) с указанием ориентировочной величины припуска к
248полуобхвату груди Пг, дают описание способа достижения той или
иной формы изделия в этой области.Пройму характеризуют по конфигурации (округлая широкая,
округлая, овальная, углубленная, щелевидная, квадратная),
отмечают уровень расположения линии проймы относительно
линии груди (выше или ниже), заднего угла подмышечной впадины
или линии талии в зависимости от модели. После определения
линии проймы ориентировочно указывают величину припуска на
свободу проймы Пспр в сантиметрах. Если модель изделия с цельно-
выкроенным рукавом, определяют степень наполненности изделия
под проймой и наличие мягких складок. Примерно определяют и
ширину проймы или часть общего припуска Пг, приходящуюся на
этот участок.Линию талии характеризуют по уровню расположения (зани¬
женная, завышенная, на естественном уровне), степени прилегания
(подчеркнутая поясом, декоративными линиями, вытачками, слегка
обозначенная такими же приемами или неподчеркнутая). Степень
прилегания определяют с указанием ориентировочной величины
припуска к полуобхвату талии Пт в сантиметрах. При занижении
или завышении линии талии указывают конструктивные способы
изменения ее уровня.Линия бедер определяется по положению относительно естест¬
венной линии, а также по степени повтора изделием естественной
формы бедер во фронтальной плоскости и по степени повтора в
области ягодиц и живота в профильной проекции. Отмечается и
фиксация в изделии наиболее выступающих точек ягодиц, бедер,
живота. После этого отмечают примерную величину припуска к
полуобхвату бедер Пб, а также указывают способы создания той
или иной формы и степень расширения относительно линии талии.По линии низа изделие характеризуют степенью расширения
(зауженное, равновеликое по отношению к ширине по линии бедер,
талии или груди в зависимости от силуэта, расширенное).
Целесообразно дать количественную оценку степени расширения
линии низа, не забывая при этом, что этот показатель очень сильно
связан с драпируемостью и жесткостью ткани. Уровень линии низа
определяют относительно линии колена в сантиметрах. По форме
линия низа может быть прямой, криволинейной, фигурной
(зубчатой, оформленной по типу фестон) и фантазийной.Конструкцию рукава характеризуют по его общей плоскостной
форме (силуэту) в профильной и фронтальной плоскостях с учетом
покроя, наличия ластовицы, наполненности на основных
249горизонтальных участках с указанием объемов и припусков к
обхвату плеча Поп, к ширине рукава внизу (Пшрук.вн), в области
локтя. Указывают способ создания объемной формы рукава в
области локтя. Далее отмечают форму и степень наполненности
головки рукава (овальная, округлая, острая, прямоугольная,
приподнятая, присборенная, наполненная и т. д.), отмечая
возможности способа обработки узла «пройма-рукав». Определяют
припуск к длине рукава (Пдрук) относительно линии обхвата
запястья (если рукав длинный) или линии локтя (если короткий).В качестве примера приведен анализ модели женского платья с
рис. 103 (табл. 31).Одного анализа модели одежды для однозначного воспро¬
изведения проектируемой художественной формы недостаточно, он
содержит не всю информацию о ХКП. Не всегда участвуют в
создании формы застежка, декоративные элементы (например, бант,
отделочные строчки, кант и др.). Поэтому для полноты информации
о художественно-конструктивном построении модели необходимо
использовать еще и подробное ее описание.Количественный анализ моделей одежды позволяет форма¬
лизовать этот вид работ и в дальнейшем выполнять его в САПРО, а
определение общих закономерностей образования новых форм
различной одежды — осуществлять разработку семейств и серий мо¬
делей на одной базовой основе методами типового проектирования.Анализ строения идеальных, типовых и индивидуальных
(конкретных) фигур целесообразно проводить по антропомет¬
рическим поясам (табл. 32).Анализ выполняют в следующей последовательности:
отмечают тип пропорции фигуры по количеству модулей,
укладывающихся по длине тела и до основных антропометрических
горизонтальных линий (груди, талии, бедер, колена) (см. гл. 3, п.
3.2); указываются размер фигуры (рост, обхват груди третий, обхват
бедер или талии); определяют особенности строения фигуры в
профильной и фронтальной плоскостях на различных поясах (овал
лица, наклон и высота плеч, осанка и т. д.); определяют основную
особенность строения фигуры; указывают пигментацию волос, глаз
и кожи.Далее сравнивают различные типы фигур (ИФ—ТФ, ТФ—КФ,
ИФ—КФ) попарно с указанием отклонений по указанным парамет¬
рам (гр. 5, 7, 9) и определяют возможные способы их корректиро¬
вания (ВСК) или сглаживания (особым кроем, дополнительными
деталями, длиной, перекроем и т. п., гр. 6, 8, 10).
Анализ модели женского платьяТаблица 31КонструктивныйХарактеристика конструктивного решенияпараметрописательнаяколичественнаяграфическая1. Вид поверхно¬
сти изделия:комбинированная: складчатая и гладкаяюбки:складчатая на основе конической фор¬
мы юбки — малый клеш. Вид складок:
односторонние круговые, фиксирован¬
ные. Форма горизонтального сечения —
зубчатая регулярнаяШскл.внизу = 6—
7 смШскл.вверху =4—5 смИсходная конструкция
Ст + Пт
Сб + Пбспинки, полоч¬
ки, рукавагладкая с вогнутостью в области талии
и выпуклостью в области лопаток и
грудиf~~\Сб+Пб 1250
2. Величина фор¬
мы изделия:
спинки
полочки
рукава
юбкисредняямалаямалаямалаясредняя3. Плечевой пояс:Дсс = 1—2°Пподпл = 1—1,5 смлиния плечазавышенная, по длине естественная.
Линии плечевых срезов прямые. Посад¬
ка по плечевому срезу исключена, вы¬
тачка уменьшеналиния горлови¬
нырасширенная для создания зрительного
эффекта удлиненной шеиПшгс = Пшгп = 1—
1,5 смПвгс = Пвгп = 0,5—
1смворотникна стойке, отложной, отстоящий от шеи.
Для этого вводят вытачки по стойке
воротника или проектируют отрезную
стойкуВысотастойки = 2,5—3 смспинкаполочка
4. Грудной пояс:линия грудина естественном уровне, форма мало¬
объемная, уплощенная со скользящими
линиями вытачек. Вытачка простая,
переведена в вытачку по линии
раствор вытачки талииПг = 4,5—5 см;
раствор вытачки
уменьшен на 1—1,5
смилиния проймыокруглая, овальная, проходит выше ли¬
нии грудиПспр = 3 см
Пшпр = 0,6Пг5. Корпусный пояс:линия талиискользящая, заниженная за счет отсут¬
ствия точек фиксации наибольшего рас¬
твора вытачек; слегка обозначенная за
счет боковых швов, вытачек на спинке
и талииПт = 6—7 смлиния бедерзрительно завышенная, невыявленная за
счет удлинения лифа, конической фор¬
мы юбкиПб = 4—6 см;
удлинение лифа на
8—10 см с боку6. Линия низарасширенная за счет разницы полуоб-
хватов бедер и талии, а также расходя¬
щихся складок. Форма зубчатая, регу¬
лярная; длина ниже коленПди = 10—15 см7. Рукаввтачной, типовой конструкции одно¬
шовный, с локтевой вытачкой, переве¬
денной в линию низа. Объем малый.
Форма оката рукава округлая, головка
слегка наполненнаяПоп = 5—6 см
Пдрук = 0 см
Вок = 16—17 см252
253Таблица 32ПараметрТип фигурыСравниваемые типы фигурИФТФКФИФ—ТФТФ—КФИФ—КФДвекДвекДвекТип пропорцииРазмер фигурыОсобенности
строения антро¬
пометрических
поясов фигуры:
плечевого
грудного
бедерного
голенногоДоминирую¬
щая особен¬
ность строения
фигурыПигментация:волосглазкожиТакой анализ может быть выполнен лишь для тех пар фигур,
для которых осуществима адаптация новых моделей одежды.
Выполненный детальный анализ строения фигур позволяет более
обоснованно подойти к адаптации моделей модных форм и
вариантов конструктивных решений одежды для типовых или
конкретных фигур.Анализ моделей одежды с целью их адаптации к типовым и
индивидуальным фигурам предполагает учет функциональных и
эстетических требований. Вывод о предпочтительности варианта
художественно-конструктивного построения модели изделия для
индивидуального или типового потребителя можно сделать лишь
на основе анализа элементов конструктивного решения (табл. 33).В гр. 2 отмечают предпочтительные варианты ХКП для задан¬
ной группы фигур потребителей, в гр. 3 — модные на предстоящий
период, в гр. 4 — адаптированные.
254Таблица 33Показатель
конструктивного
решения моделиЭлемент конструктивного решения моделифункциональ¬
ное соответст¬
виеэстетическоесоответствиеадаптирован¬
ный вариантСтильСилуэтГеометрическая фор¬
ма силуэта во фрон¬
тальной и профиль¬
ной проекцияхПокройЧленениеДоминирующий ХКП
моделиДлина изделияКонструктивно¬
декоративные эле¬
ментыЦветовое решениеВид зрительного ак¬
цента и его располо¬
жениеДоминирующий ХКП модели, или главный ее элемент, указы¬
вается в гр. 3, а в гр. 4 — в какой степени его можно использовать
для данного потребителя.В табл. 33 приведены основные показатели конструктивного
решения модели, которые могут быть значительно дополнены. При
адаптации новых моделей одежды для типового потребителя дается
более общий анализ изделия перспективной моды с учетом
основных габаритов фигуры (размера, обхватов груди третьего и
бедер или талии), возрастной группы, заданного социального
положения, ассортиментных и стилевых предпочтений; для
индивидуального потребителя при наличии всей исходной
информации о его внешнем облике (см. табл. 32) — более детальный.Определение общих принципов адаптации новых моделей
одежды для фигур потребителей разных полнотно-возрастных групп
позволяет приступить и к разработке соответствующих семейств
255или серий моделей-аналогов и выполнению анализа технологичес¬
кой однородности моделей серии или семейства и прогнозируемых
технико-экономических показателей моделей (см. рис. 104).Анализ технологической однородности моделей семейств или
серий осуществляется методом последовательного парного
сравнения в массовом производстве [59] и методом одновременного
параллельного сравнения всех моделей в системе изготовления
одежды по индивидуальным заказам по конструктивному решению,
способам технологической обработки, свойствам материалов,
образующих пакет изделия, используемому оборудованию.Анализ прогнозируемых технико-экономических показателей
проводят по показателям стандартизации, экономичности и
технологичности конструкции. Разработанная методика анализа
экономичности моделей одежды [60] на промежуточных стадиях
ее проектирования до изготовления в материале позволяет заранее
отбрасывать неэффективные с точки зрения производства
художественно-конструктивные решения.В настоящее время разработаны методики общего и избира¬
тельного подбора и анализа моделей-аналогов одежды [61]. При
общем анализе выполняют подбор моделей-аналогов по опре¬
деленному источнику и критериям, осуществляют оценку качества
моделей-аналогов с использованием основных положений
квалиметрии, разрабатывают эталонный ряд моделей-аналогов и
определяют задачи проектирования нового изделия. Общий анализ
позволяет оценивать совокупность свойств изделия.Избирательный анализ выполняется в той же последователь¬
ности, что и общий, но в качестве источника используют отдельные
конструктивные решения элементов одежды, разработанные на
практике за один—три года. В результате анализа должно
сформироваться решение о конструкции будущего изделия с более
высоким уровнем показателей качества (более подробно см. [2]).При окончательной разработке адаптированных или предпочти¬
тельных вариантов выполняют анализ моделей по степени новизны
и выбирают методы проектирования их конструкций (см. рис. 104).Предложено выделить три группы моделей с различным
уровнем новизны конструктивного решения [61]:модели с новым конструктивным решением декоративно¬
конструктивных элементов без изменения силуэтной формы
основных деталей;модели с новым конструктивным решением основных деталей;
модели с новым принципом конструктивного устройства.
Степень новизны конструктивного решения предлагается
рассчитывать по формуле [2]Степень новизны проектируемой модели изделия может быть
также определена по формуле, предложенной в работе [62]:где п — количество всех ХКП модели; пх — коэффициенты
весомостей каждого i-ro ХКП модели; р. — принимает значения 0;
0,5; 1. При р. = 0 ХКП модели не соответствует перспективному
направлению моды, при р. = 0,5 — соответствует текущему
направлению моды, при р( = 1 соответствует полностью.Использование приведенных формул предполагает знание
коэффициентов весомости конечного числа ХКП моделей. При этом
в пределах действия одного направления моды для сопоставления
между собой различных моделей перечень ХКП должен быть
унифицирован хотя бы для одного предприятия.После определения новизны модели изделия выбирают
методы проектирования конструкций новых моделей одежды с
учетом вида производства и результатов анализа ранее спроекти¬
рованных моделей. При этом степень новизны модели может быть
определена по отношению к моде — текущей, перспективной,
авангардной, классической. Практически для всех типов
производств целесообразно разработку конструкций новых
моделей осуществлять на основе типовых методов проектирования
с использованием базовых основ конструкций с высоким
антропометрическим соответствием. Однако это не всегда
возможно, например при разработке моделей одежды перспек¬
тивной или авангардной моды. При разработке оригинальных,
новых моделей одежды используются и методы конструктивного
моделирования на отработанной базовой основе.
2576.2.	Методы конструирования первичных чертежей
конструкций деталей одежды различных покроевРазработка конструкций деталей одежды различных покроев
осуществляется на основе конструкции спинки и полочки изделия
с втачным рукавом. Существует большое количество различных
методов и методик по построению рукавов разнообразных покроев
и их вариантов: реглан, цельновыкроенного, рубашечного, на
квадратной пройме и др. [29,43,44,63—65]. Эти методы относятся
к приближенным методам конструирования (первого класса) и
отличаются большим количеством формул 2-го и 3-го видов,
имеющих различные приемы графических построений, зачастую
не обоснованные и закрепляющие определенный вариант
построения как формы детали конструкции, так и формы изделия.План построения конструкций деталей одежды не содержит
жесткого алгоритма по определению тех или иных величин участков
конструкции в зависимости от объема и пластики формы изделия.
Те или иные конструктивные решения и графические приемы могут
встречаться при конструировании как изделий малообъемных, так
и среднего и большого объемов. Конструктивное решение по
нахождению величин параметров и оформлению контуров деталей
конструкции определяется в первую очередь необходимостью
проектирования модной формы изделия.Следует помнить, что конструкции деталей одежды, разра¬
ботанные этими методами, требуют обязательной их отработки в
материале как на антропометрическое, так и на эстетическое
соответствие вследствие недостаточной точности определения
величин конструктивных параметров и неоднозначности задания
контуров срезов деталей изделия для обеспечения проектируемой
формы и качественной посадки изделия.Рубашечный рукав на углубленной пройме. Рукав этого
покроя характеризуется увеличенными припусками к полуобхвату
груди Пг, обхвату плеча Поп, на свободу проймы Пспр. Этот покрой
позволяет создавать технологичные конструкции изделия за счет
упрощения обработки узла «пройма-рукав» и возможности
втачивания его в открытую пройму. Вследствие значительной
ширины рукава, небольшой высоты оката и увеличенного припуска
на свободу проймы рубашечный рукав обладает высоким
динамическим соответствием и удобством в эксплуатации. Чертеж
конструкции проймы осуществляют на предварительно постро¬
258енной конструкции спинки и полочки изделия с типовым втачным
рукавом (рис. 105, а).При проектировании изделия с рукавом рубашечного покроя
первичную конструкцию спинки и полочки строят на основе средних
или несколько увеличенных припусков к обхвату груди. Далее
конструкцию трансформируют следующим образом: дополнительно
углубляют пройму; для уплощения формы изделия в области груди
уменьшают раствор вытачки на выступание грудных желез;
переводят плечевой срез спинки вперед; уменьшают плечевые срезы;
расширяют изделие по линии шубины проймы (см. рис. 105, а).Дополнительное углубление проймы составляет в среднем 3—5
см, но в общем оно может быть от 2 см до линии талии, т. е. Г2Г2 > 2
см (рис. 105, б).Раствор вытачки на выступание грудных желез уменьшают на2—3 см и переводят до половины ее раствора в пройму. Переве¬
денная вытачка служит дополнительным углублением и удлинением
проймы. В изделиях небольших размеров вытачка на выступание
грудных желез может быть полностью переведена в пройму при
условии значительных величин Пг и Пспр.Аналогично осуществляют перевод вытачки на выступание
лопаток. Она полностью исключается за счет частичного перевода
в пройму. Таким образом, пройма спинки также удлиняется.
Оставшаяся часть вытачки идет на удлинение плечевого среза или
на небольшую посадку до 1 см в верхней одежде (в легкой одежде
она может не проектироваться). При необходимости эту вытачку
проектируют не из плечевого среза, а из горловины, так как плечевой
срез спинки переводится вперед на 1—2 см к полочке: А2А2 = ЦП, =
= П5П5 = АдАд (см. рис. 105, б). В зависимости от модели отрезки
А2А2, и А9А9, П5П5 могут быть различной величины и не равны
между собой. Для изделий малых объемов перенос плечевых срезов
спинки может не производиться.Длину плечевых срезов удлиняют как на спинке, так и на по¬
лочке. Удлинение плечевых срезов составляет 0—6 см. Для типового
решения изделий с рубашечным рукавом характерна величина 0,5—3	см. При средних значениях изменения плечевого среза пройма
имеет форму удлиненного овала, а при максимальных (5—6 см)
приближается к щелевидной.Удлинение плечевых срезов влечет за собой расширение спинки
и полочки в точках П3 и П6 и спрямление контуров проймы (П3П3] =
= П6П6|) в пределах от 0 до 0,5 Шпр. Вследствие этого меняется и
фактическое распределение общего припуска Пг по участкам:
Рис. 105. Построение спинки и полочки изделия с рубашечным рукавом259
260увеличивается для спинки и полочки и уменьшается для проймы,
изменяясь до величин, меньших 0,5 Пг. Однако это не влияет на
динамическое соответствие рукава этого покроя вследствие
больших возможностей перемещения материала в изделии при
движениях фигуры.При необходимости увеличения объема изделия его расширяют
по линии глубины проймы. Общее расширение составляет 3—5 см
(Г2Г22 = Г2Г21 = 1,5—2,5 см) для обычной формы боковых срезов,
т. е. прямых, а при проектировании цельновыкроенной ластовицы
и более. Оформление проймы производят по лекалу между точкамиП„, П31, г21, п51, п61, га.Методы построения рубашечного рукава различны, в соответ¬
ствии с чем чертеж конструкции строят относительно центральной
линии рукава [43, 64, 65] или вразворот [29,44, 63] (рис. 105, в и г).
В отличие от втачного, конструкция рубашечного рукава строится
развернутой, без определения линий переднего и локтевого
перекатов из-за значительных объемов рукава. По этой же причине
не проектируют локтевую вытачку. В конструкции рубашечного
рукава длина оката и длина проймы практически равны, а высота
оката тем меньше, чем больше глубина проймы.Характерная особенность большинства форм этого рукава —
значительная разница в объемах верхней и нижней частей.
Вследствие контрастности этих частей рукав обладает большой
выразительностью и динамичностью. Контрастность частей рукава
может быть подчеркнута введением цельновыкроенной ластовицы
за счет особого оформления переднего и локтевого срезов (рис. 106).Существуют различные способы определения высоты оката
рубашечного рукава. Все они основаны на использовании формул3-го вида. Так, высота оката определяется как (1—1,5) Шпр [43],
т. е. путем задания вариантов постоянных величин в зависимости
от глубины проймы [29,44,63, 64]. При этом наибольшее значение
имеет высота оката рукава при дополнительном углублении проймы
до 4 см:Пспр, см2—45—9>10Вок, см12—148—113—7В работе [63] предполагается высоту оката определять гра¬
фическим путем исходя из заданного угла наклона рукава в пределах
от а, до (а, + 20°) (рис. 107). При уменьшении угла наклона
обеспечивается наибольшая свобода движения рук, форма рукава
261з'1|ч,Рг\Лрг 01°1 Рп Щ]/•IIi л/дм rtiРис. 106. Оформление боковых срезов рубашечного рукаваболее объемная и мягкая, а высота оката (ППР, ПпР) принимает
минимальное значение. При увеличении угла наклона свыше а, + 20°
происходит ограничение свободы движения рук, а конструкция
рукава решается на основе типовой для втачного рукава [63].С высотой оката рукава связана и посадка по окату рукава:Вок, см< 66—10^ 10Ппос, см00,5—11,5—2Ширина рукава определяется приблизительно исходя из
практического равенства длины проймы Дпр и длины оката рукава
Док. На чертеже конструкции ширина рукава определяется по
прямой, а длина оката — по криволинейному контуру. Ширину
рубашечного рукава вверху определяют сначала приблизительно, а
потом уточняют. На последнем этапе ширина рукава может
неоднократно корректироваться путем выкладывания по конфи¬
гурации проймы ее длины Дпр = Док + (0—2) см. Положение точек
Р3 и 1 находят исходя из высоты оката (см. рис. 106). Если Вок >
> 0,5х0,02, то Рп1 = РлР3 = 0,5x0j02 или Pnl = 0,5x0j02 а РлР3 =
= Pnl + (0,5—1) см. При Вок < 10 см и более Pnl = 0,5х0,02 + 0,5 см.
262Рис. 107. Определение высоты оката рукава графическим путемОтрезки 22' = 33' = 0,5—1,5 см; 44' = 0,1х0,02; 55' = 0,5 44’ [29].
Могут быть и другие решения, которые определяются сочетанием
Вок и Док.Точки Р2, 5’ 3’, 02, 2’, 1, 4’, Р, соединяют плавной линией.
Передний и локтевые срезы оформляют различным образом:
вогнутыми линиями при проектировании ластовицы, прямыми,
вогнуто-выпуклыми (см. рис. 105, в). Линия низа может быть прямой
(для широких рукавов) и фигурной (для узких) (см. рис. 105 и 106).Рукав на квадратной пройме. Этот рукав очень близок по
принципу построения к рубашечному. Используется в изделиях
спортивного и народного стиля, в нарядной одежде. Такая
конфигурация проймы не обеспечивает для большинства вариантов
конструкций изделий удобства и прочности соединения узла
«пройма-рукав» при значительном углублении проймы, поэтому
дополнительное углубление проймы по сравнению с рукавом
рубашечного покроя значительно меньше — от 4 до 8 см [29, 44, 65].
Зрительное восприятие конструктивной линии проймы на поверх¬
ности изделия таково, что для более четкого прочтения углов контура
необходимо ее несколько заузить и скруглить: Г4) = Г4] = Ги = =
= 0,7—1 см (рис. 108) [29, 44], тогда в изделии угол между
горизонтальными и вертикальными линиями будет восприниматься
прямым. В то же время другие практические руководства [43,63, 64]
для построения вариантов конструкции рукава этого покроя не
263Рис. 108. Оформление квадратной проймыисключают оформления срезов проймы под прямым и даже острым
углом и в виде ромба.Длина плечевых срезов может быть увеличена с 6 см [29, 44,
63, 64] или уменьшена на 1—2,5 см [43]. Перенос плечевого среза
на спинке в сторону полочки используется только для свободных
изделий спортивного стиля с удлиненной линией плеча.Принципы определения высоты оката рукава такие же, как и
для рубашечного рукава. Максимальное значение высоты оката
рукава ограничивается половиной глубины проймы спинки (0,02 =
= 0,5П2Ги, см. рис. 108) [43].	.Основное отличие конструктивного решения рукава на квад¬
ратной пройме — проектирование цельновыкроенной с рукавом
ластовицы различной формы (рис. 109). Ластовица, участки которой
расположены ниже горизонтали (см. рис. 109, а), обеспечивает
меньшую свободу движения, чем ластовица более сложной формы
(см. рис. 109, б). Большую свободу движений обеспечивает
ластовица, удлиненная до локтя. Зрительно более свободный рукав,
но с наклонными складками от линии проймы в изделии образуется
при использовании конструкции рукава без оката (рис. 109, в). Окат
рукава по длине сопрягается лишь с вертикальными участками
264Рис. 109. Варианты оформления срезов рукава на квадратной проймепроймы (Док = иП'иГ'п + иП5|Г'41), в горизонтальный же участок
проймы ГПГ41 втачиваются срезы ластовицы Р2Р2" и Р,^" (см. рис. 108
и 109, а).Ширина ластовицы (Р'1Р"+Р'2Р2") зависит от высоты оката рукава:
для большей высоты оката (Вок = 8—10 см) она равна 5 см, для
265меньшей — 2 см [29]. Припуск на посадку по окату рукава также
определяется высотой оката:Вок, см<66—10>10Ппос, см00,5—11,5Ластовицы сложной формы строят следующим образом. Про¬
должают передние и локтевые срезы рукавов вверх на 1—2 см: Р Р =
=Р2Р21 = 1—2 см; из точек Рп и Р21 проводят дуги радиусом R, =
=Р21Р2" = РПР" =	ширина ластовицы берется равной 5—6см; R2 = P'jP" = Р'2Р2" = 5—6 см. Точки Р2) и Р2", Pn, Р" соединяют.
Линия оката рукава определяется криволинейным срезом, про¬
ходящим через точки Р21, Р , 02, 1, Р . Нижние стороны ластовицы
оформляют плавными вогнутыми линиями, сводя их на нет к линии
локтя.Целъновыкроенный рукав с ластовицей. В конструкциях
изделий малых форм с цельновыкроенным рукавом увеличивают
припуски к полуобхвату груди Пг на 1,5—2 см и на свободу проймы
Пспр на 2—2,5 см, уменьшают припуск к длине рукава Пдрук на
0,5—-2 см. Чертеж конструкции изделия с цельновыкроенным
рукавом строят на основе конструкции изделия с втачным рукавом.Вследствие отсутствия линии проймы в цельновыкроенном
рукаве и посадки по пройме спинки вопрос баланса спинки решается
путем внесения корректив в ее верхние срезы (рис. 110):
увеличивают ширину горловины спинки и полочки на 1 см, высоту
горловины спинки на 1 см [29, 44]; удлиняют спинку на 0,5—1 см
(АА* = 0,5—1 см, А2А2 = 0,5—1,5см, П^,, = 1—2 см), поднимают
срезы горловины (АА' = А2А2 = 0,5 см, Г^Пц = 2—3 см), понижают
плечевые срезы спинки и полочки на 2—3 см.Построение начинают с оформления наклона верхнего среза
задней части рукава. Для четкой, довольно строгой формы лифа
верхний срез должен иметь значительный наклон относительно
линии плечевого среза А2Пп (а > а,) (см. рис. 78 и 110). Положение
верхнего среза влияет на ширину рукава. Чем больше угол а,, тем
больше должна быть ширина ластовицы. Ширина ластовицы
определяется отрезком Г, 11 и Г42. Точки 1 и 2 показывают начало
подреза.Положение верхнего среза задней части рукава в различных ме¬
тодических руководствах определяется по-разному: как линия, перпен¬
дикулярная линии ГП, | [44] (рис. 111, а); на пересечении двух радиусов
R, = Вок - (1—1,5) см; = 10]2 = 0,5 Шрук - (Гп + Г42) + 1 см [29];
2662 1Jf=‘/J2=R1=M
2,11=2,21**1=2^Рис. 110. Схема построения цельновыкроенного рукава с ластовицей
267цельновыкроенного рукавазаданием угла а = 45° [66] или а = 30° [62]; в точке касания прямой
из точки Пп и окружности радиусом R, равным ширине задней части
рукава Шзрук (см. рис. 111,6) [43].Если проектируемый рукав объемной формы, а лиф в области
боковой части и под проймой наполнен, линию верхнего среза
определяют как продолжение плечевого среза А2ПИ. Из точки 1
восстанавливают перпендикуляр на линию ПпМ3, продолжая ее вниз
на величину 1Г5; Р2012 —ширина задней части рукава; ПпМ3 —
длина рукава. Уровень линии локтя 0I2J13 = 0,5 012М3 - 3 см. Из
точек М3 и Л3 восстанавливают перпендикуляры к линии 012М3. Из
точки Р2 проводят прямую, параллельную линии верхнего среза
рукава и на пересечении с линией нижнего среза рукава ставят точку
М5. От точки М5 откладывают ширину рукава внизу М5М31 = 0,5
Шруквн + 1 см. Линию низа оформляют с небольшой выпуклостью
(0,5—0,7 см) посередине, а линию верхнего среза — плавной кривой
через точки Пп, 012, Л3, М3] (см. рис. 110). Варианты оформления
этого среза могут быть различными (см. п. 4.6).Линию подреза оформляют прямой 1,4. Положение точки 4
определяется размерами ластовицы.Локтевая вытачка строится на прямой Л3Л г Предварительно
из точки Рл (ОпМ М5М3 Р2Рл = Рл02) опускают перпендикуляр на
линию М5М3. От точки пересечения линии РлМ4 с линией локтя Л4
откладывают 1—1,5 см и ставят точку Л . Точки Рл, Л41, М4
соединяют ломаной линией. К линиям РлЛ41 и Л41М4 в точке Л41
восстанавливают перпендикуляры. Оформляя вытачку, ее конец не
доводят до точки Л41 на 1,5—2,5 см.Положение верхнего среза передней части рукава также
определяют по-разному (см. рис. 110): на пересечении двух радиусов
268Rj = П50п = Вок - 1 см; R2 = 20п = 0,5Шрук - 1см [29,44]; как угла
а = 45° [66]; заданием в точке касания прямой из точки П5 и
окружности с центром в точке 2 и радиусом, равным ширине перед¬
ней части рукава [43]; в точке касания окружности радиусом R,
равным высоте оката рукава, и прямой из точки 2 [63].Построение передней части рукава аналогично построению
задней.Способы построения подрезов (определение положения точек4	и 3) на нижних срезах рукавов, а следовательно, и получаемые
размеры и форма ластовицы самые разнообразные. Подрезы могут
быть расположены выше или ниже линии талии. Для того чтобы
ластовица в изделии была менее заметной, начало углов подрезов
на боковых срезах полочки и спинки располагают по возможности
выше, причем между линиями подрезов на спинке и срезах рукавов
должен быть зазор не менее 1,5—2 см. Положение подреза на
боковом срезе спинки уточняют после построения подреза на
боковом срезе полочки. Подрезы могут быть оформлены прямыми
линиями и в виде вытачек. Ромбовидная ластовица строится по
длинам сторон подреза 4,1 и 3,2, ширина ластовицы равна отрезку
1,2 (см. рис. 110).На рис. 112 приведены варианты конструкции женского пальто.Рукав покроя реглан. В зависимости от проектируемой формы
рукава покроя реглан припуски к основным участкам могут быть
несколько больше, чем для втачного рукава или такими же [29,44].
План построения деталей конструкции изделия с рукавом покроя
реглан включает построение базисной сетки чертежа спинки и
полочки с втачным рукавом. Далее определяется положение и
оформляются срезы горловины спинки и полочки и плечевые срезы,
боковые срезы, средние срезы спинки и полочки, нижние участки
проймы. Верхние участки проймы спинки и полочки не оформля¬
ются. Детали передней и задней частей рукава строят на нижних
участках проймы, плечевых срезах и частично срезах горловины.
В большинстве методик построение рукава покроя реглан начинают
с задней части рукава на пройме спинки. В работе [29] приведена
методика построения рукава реглан строгой формы, начинающаяся
с конструирования передней части.Предварительно для изделий строгой формы и малого объема
вносят изменения в верхние участки спинки:перемещают вверх плечевой срез на 1—2 см, а линию горловины
на 0,5—1 см. При этом плечевой срез полочки не корректируется.
Таким образом, в конструкции рукава покроя реглан строгих форм
269аРис. 112. Варианты построения конструкции изделия с
цельновыкроенным рукавом с нижней половинкой рукава:
цельновыкроенного с ластовицей (а), с отрезным бочком (б)
бПродолжение рис. 112
271изменяется баланс. Это связано с тем, что для него не предусмотрена
посадка или сутюживание по срезу проймы на спинке [29, 44], как
для втачного рукава. Вследствие этого спинка «вздергивается».
Чтобы уравновесить боковые части спинки со средней ее удлиняют.
Для изделий больших объемов и мягких форм эта корректировка
может не производиться. В изделиях строгой формы для создания
определенного зрительного восприятия одного и того же силуэта,
но разной наполненности, увеличивают припуски к полуобхвату
груди, глубине проймы и обхвату плеча на 1—2 см [29].Построение рукава покроя реглан начинают с оформления
линии проймы рукава и определения его верхнего участка на
горловине: А2А2 = 1—4 см в зависимости от модели (рис. 113, а).
Оформление линии реглан осуществляется относительно точки П3
на спинке и П6 на полочке. Вытачку по плечевому срезу проектируют
уменьшенную, размером 1—1,5 см. Далее ее переносят в горловину
или частично в пройму рукава, а оставшуюся часть вытачки
распределяют на посадку или сутюживание по линии проймы
спинки.Наиболее важным в построении рукава покроя реглан является
определение угла наклона верхних срезов, так как от него зависит
форма рукава и всего изделия. Если верхние срезы являются
продолжением плечевых срезов, рукав будет иметь мягкую и
объемную форму. При увеличении угла наклона (а > а,) рукав
становится менее объемным, приобретается четкость формы, рукав
по зрительному восприятию приближается к втачному. Угол наклона
а на спинке колеблется от 0 до 45° и может быть даже 55° [43].
Имеются рекомендации [62] не превышать угол наклона рукава а
по отношению к наклону плечевых срезов не более чем а + 20°.С наклоном верхних срезов рукава связана и величина отрезков
П3П32 и П6П62 на пройме спинки и полочки (рис.114), позволяющих
несколько скорректировать (увеличить) ширину рукава для изделий
малых строгих форм. При прямой линии верхнего среза рукава
П3П32 = 0. Чем больше угол а, тем больше величина отрезка
(П3П32 > 2 см). В то же время этот отрезок для некоторых вариантов
изделий и малых форм может быть равен нулю [43].Длина рукава определяется отрезком ППМ4. В ряде методик [29]
ширина рукава определяется на уровне высоты оката (R = Вок =
= Пп012) путем различных графических построений (см. рис. 113, б,
в и 114). Ширину рукава вверху Р2012 и внизу М?М5 (см. рис. 114)
находят исходя из тех же зависимостей, что и для втачного рукава.
Оформление верхних и нижних контурных линий рукава определяет
272Рис. 113. Схема построения верхних контурных линий рукава
покроя реглан (а) и определения ширины рукава (б, в)его внешнюю форму поверхности в изделии. Различные варианты
оформления контуров рукава реглан приведены на рис. 115.Построение передней части рукава покроя реглан осущест¬
вляется аналогично задней. Однано определение уша наклона а передней
части рукава различными методиками рекомендуется осуществлять
несколько по-другому, чем задней. При этом используют различные
приемы приближенных графических построений: пересечения
прямой и дуг окружностей, перпендикулярных прямых, двух
" «2 rt,Рис. 114. Построение конструкции женского пальто с рукавом покроя реглан [29]273
274Рис. 115. Различные варианты оформления контуров рукава покроя
реглан: малых строгих форм, с цельновыкроенной ластовицей,
свободных мягких форм, среднего объемаокружностей и др. Предлагаемые различными методиками приемы
построений не позволяют получать равные углы наклона верхних
срезов передней и задней частей рукава [29, 43, 44]. Ряд методик
[29, 43] задают положение передней части рукава вертикальной
линией, касательной к пройме. В работе [63] рекомендуется
соблюдать равенство углов наклона верхних срезов передней и
задней частей рукава. Далее определяются ширина и длина рукава,
оформляются все срезы рукава и при необходимости локтевая
вытачка. Остальные графические приемы по определению
параметров передней части рукава и оформлению ее контуров такие
же, как для задней.6.3.	Разработка базовых конструкций одеждыРазработка базовых конструкций (БК) одежды осуществляется
путем отработки первичных конструкций (ПК) на показатели
антропометрического и эстетического соответствия.
275Отработка ПК на антропометрическое соответствие происходит
путем непосредственной оценки параметров конструкции и
сравнения их с эталонными, а также путем изготовления макетов
изделий, после чего дается их эстетическая оценка по показателям
статического соответствия.Отработка ПК на соответствие запроектированной силуэтной
форме является следующим этапом и осуществляется путем оценки
макетов и образцов изделий. В настоящее время еще не разработаны
объективные методы оценки соответствия геометрической формы
плоских деталей конструкций одежды (на чертеже конструкции)
трехмерной поверхности запроектированной художественной
формы изделия. Точность воспроизведения этой формы на основе
разработки той или иной формы плоских деталей конструкции в
первую очередь определяется опытом и квалификацией конструктора.Антропометрическое соответствие определяется статическими
и динамическими показателями [2]. Оценка конструктивных
параметров первичной конструкции одежды (см. рис. 89) осущест¬
вляется путем сравнения их величин с эталонными, полученными
с помощью анализа укладок поверхностей манекенов фигур [11].
Эталонные значения конструктивных параметров приведены для
типовой фигуры 158—96—104 (табл. 34), а схема измерений — на
рис. 89. Значения конструктивных параметров должны быть не
меньше (например, параметров горловины) эталонных или равны
им. Динамическое соответствие можно предварительно определить,
сравнивая величины припусков в табл. 35, 36, но в основном при
динамической оценке уже макета изделия.Предварительная оценка соответствия конструкции изделия
проектируемой художественной форме может быть проведена на
основе сравнения основных композиционных величин припусков
конструкции изделия с табличными значениями, приведенными в
табл. 37, 38 для некоторых вариантов художественно-конструктив¬
ного решения моделей одежды.Динамическое соответствие одежды размерам тела человека
подразделяется на внутреннее и внешнее. Внутреннее динами¬
ческое соответствие оценивается уровнем деформации материалов
в деталях одежды или уровнем давления одежды на тело. Методы
эргономической оценки внешнего динамического соответствия
системы «человек—одежда» разработаны в МГАПЛ и не имеют
аналогов в отечественной и зарубежной практике [2]. Внешнее
динамическое соответствие макетов женского платья определяется
показателями Р, — размахом движений рук человека и Р2 —
276Таблица 34Эталонные значения конструктивных параметров
женского платьяНаименование конструктивного
параметраВеличина конструктивного
параметра на развертке
фигуры по [55]158—96—104Угол раствора верхнейспинки Pi8,5вытачки, град.ПОЛОЧКИ 0221Угол наклона плечевогоСПИНКИ Pi30среза, град.полочки Рг45Баланс конструкции,переднезаднии,бпз, см3,8боковой0,5(у, + у2)37,5град.Ширина горловины, смспинки ai7,7ПОЛОЧКИ &26,9Высота горловины, смСПИНКИ В]2,9ПОЛОЧКИ В27,9Ширина проймы минимальная, смГлубина проймы спинки, смГлубина проймы полочки,СМперемещением низа изделия при подъеме рук. В качестве
испытуемого выбирается человек с типовой фигурой или близкой
к типовой, для которой разработана конструкция и изготовлено
изделие. Рабочие движения должны выполняться четко и стабильно,
что достигается предварительной тренировкой.Размах движений рук одетого человека Р, определяется
отношением максимальных углов подъема рук одетым а, и
обнаженным а2 человеком, измеряемых по шкале эргономического
щита:Р-б.-бр
‘ б2-б0’где а0 — исходный угол отведения от вертикали, проходящий через
центр плечевой кости, оси руки обнаженного человека в статике.
277Таблица 35Оптимальные значения основных припусков для женского
платья полуприлегающего силуэта, см, по [2]ПрипускЗначение, смПг4—5Пшс0,28—0,ЗПгПшпр0,56—0,2ПгПшпол0,15—0,2ПгПб15Пдтс0,5Пспр1,5—4,5Пштс1—1,5Пвг1Поп6—7АЬко0—1Таблица 36Минимальные значения ширины проймы, см, для различных
видов изделий с типовым втачным рукавом по [46]Из¬делиеРазмер по обхвату груди (ОгШ)84889296100104108112116120124128132136Платье10,911,512,112,713,313,914,214,715,215,715,916,416,917,4Жакет11,612,212,813,41414,614,915,415,916,416,617,117,618,1Пальтодемисе¬зонное12,312,913,514,114,715,315,616,116,617,617,317,818,318,8Перемещение низа изделия при подъеме рук находится как
отношение величины перемещения низа изделия ДИ, и плечевой
точки фигуры ДЬ2 при подъеме рук одетым и обнаженным человеком
до горизонтального уровня:Р2 = дь/дь2.Чтобы провести объективную оценку показателей Р, и Р2, мак¬
симальный угол подъема рук а, одетым человеком и перемещение
278Таблица 37Минимальные значения припусков для некоторых
ХКП моделей женского платья, смИзделие, его ХКППгПтПбПспрПопПдтсПдрукИзделие прямого си¬
луэта, малого объема4—5почер¬тежу1—3340,5ЛР*Втачной рукав с на¬
пуском внизу и ман¬
жетойЛРЛРЛРЛР5ЛР1,5—2,5Изделие прилегаю¬
щего силуэта, малого
объема, отрезное по
линии талии4—4,51—21—2иболее3ЛР1ЛРИзделие отрезное и
фиксированное по ли¬
нии талии, с напускомЛР6ЛРЛРЛР2—3ЛРИзделие прямого си¬
луэта с углубленной
проймой6почер¬тежу36100,5ЛРЦельновыкроенный
рукав без ластовицы**7ЛРЛР710ЛРЛР*	Аббревиатура ЛР означает любое решение по выбору значения этого
припуска.** Предполагается, что верхние срезы рукава являются продолжением
плечевых срезов.Таблица 38Минимальные значения припусков для проектирования
женского платья прямого силуэта на фигуры различных
полнотных групп, смПолнотная группаПгПбI41—3II41—3III5—62—3IV7—82—3
279низа изделия Dh, при подъеме рук до горизонтального уровня
определяются как среднее из десяти наблюдений п = 10. Макси¬
мальный угол подъема рук at определяется до момента появления
ощущения давления рукава на плечевую часть руки.Комплексная оценка внешнего динамического соответствия
макетов женского платья ввиду небольших расхождений в
величинах единичных показателей осуществляется по формуле
средневзвешенного арифметического:К = т,К, + т2К2,
где т,, т2—показатели весомости единичных показателей качества
(гп, = 0,65, т2 = 0,35); К,, К2 — оценки единичных показателей
качества:К^Р/Р,6; К2 = Р2б/Р2.Базовые показатели для женского платья полуприлегающего
силуэта могут быть приняты: Pj6 = 0,65 и Р2б = 1,5.Рассчитанные средние значения единичных и комплексных
показателей внешнего динамического соответствия исследуемых
макетов сравниваются с эталонными значениями уровней качества.Уровень качества по показателям динамического соответствия
находится по следующей шкале: при К = 0,95—1 уровень
показателей качества высокий; при К = 0,8—0,94 •— средний; при
К = 0,7—0,79 — низкий. При К > 0,7 уровень показателей качества
является критическим [2, 67].Результаты оценки качества динамического соответствия
должны подтвердиться ощущениями испытуемого.К оценке соответствия макета проектируемому художественно¬
конструктивному решению переходят лишь после достижения
антропометрического соответствия.Анализ соответствия ХКП изделия проектируемому также
осуществляется экспертным методом. Математическая модель
адекватности художественной формы макета изделия описывается
следующим образом:А = f(K.),где К. — ХКП модели, i = 1,2,..., п — количество ХКП модели,
однозначно определяющих конкретный фасон изделия.Количественно степень адекватности определяется:Aj=XPmi/n’i=l
280где А. — оценка модели j-м экспертом (j = N); Pm, — оценка
адекватности модели по каждому ХКП (табл. 55); m = 1,2, 3 (m, = 1;
= 0,5; m3 = 0).Оценку адекватности осуществляют путем фиксирования
степени адекватности каждого ХКП знаком «+» по форме табл. 39.Таблица 39Оценка адекватности художественно-конструктивного
решения образца изделия по техническому рисункуХКПСтепень адекватностиПричинынеадек¬ватностиполная(Р=1)достаточ¬
ная
(Р = 0,5)недоста¬
точная
(Р = 0)Общий силуэт и покрой
изделияФорма:плечевого пояса
узла «пройма-рукав»
в области груди
в области талии
в области бедер
в области колен
низа изделия
в области обхвата плечаОформление изделия в
области:
горловины
плечевого пояса
узла «пройма-рукав»
груди
талии
бедер
ягодиц
коленниза изделия
обхвата плеча
локтяниза рукава
281Продолжение табл. 39Степень прилегания
изделия в области:
груди
талии
бедерниза изделия
обхвата плеча
локтяниза рукава и т. д.Форма и расположение
декоративно-конструк¬
тивных элементов:
карманы
воротник
кокетка
застежка
ит. д.Стиль изделияДлина изделияРасположениепсихологическогоцентраПредпочтительность
для данной фигурыСоответствие направ¬
лению модыДоминирующий эле¬
мент модыСоответствие материа¬
ла и конструкции изде¬
лияОбщая оценка всеми экспертами определяется как средняя
величина оценок:A=i>//N-j=iгде N = 1—10 — число экспертов.
282Оценка согласованности мнений экспертов определяется по
коэффициенту конкордации.Так же, как и в работе [67], приняты следующие значения степе¬
ней адекватности: при А = 0,95—1 — высокая; при А = 0,8—0,94 —
средняя; при А = 0,7—0,79 — низкая.Преимущество этого метода заключается в открытости перечня
ХКП без четкой их фиксации, что явилось бы весьма отрицательным
моментом вследствие большого их количества и разнообразных
сочетаний между собой.Если степень адекватности образца модели изделия не
соответствует заданной, проводят анализ причин неадекватности и
вносят уточнения в конструкцию. По этой методике осуществляется
оценка соответствия проектируемому художественно-конструктив¬
ному решению фактически полученному как в базовой форме (БК),
так и в модельной конструкции. Изменения произойдут лишь в
перечне ХКП.6.4.	Методы конструктивного моделирования одежды\,хшш'шшш'я9шштттттшжл.хм.г.уятфштшляюшшттштшшш*шшшшшяятжуттжтюяя11м1\шт<штшт1хммшя1нттпю)яш1яшшн1шя11Методы конструктивного моделирования применяются для
разработки модельных конструкций одежды, причем наиболее
эффективны методы конструктивного моделирования на БК
высокого эргономического соответствия [2].Методы конструктивного моделирования одежды подразде¬
ляются на две группы: изменяющие базовую силуэтную форму
изделия и изменяющие конструктивное устройство в пределах БК.К методам, изменяющим силуэтную форму, относятся парал¬
лельная и коническая трансформации и пристраивание деталей. В
некоторых случаях способ пристраивания используется для
изменения внутреннего конструктивного устройства БК (например,
построение лацканов, карманов, басок, поясов и т. д.). В то же время
он применяется для трансформации конструкций с втачным рукавом
в изделия других покроев, построения конструкций одежды других
видов. Коническая и параллельная трансформации позволяют
создавать изделия самых различных силуэтных форм.К методам, изменяющим конструктивное устройство в пределах
БК, относятся методы конструирования простых и сложных вытачек,;
рельефов, подрезов, драпировок, кокеток, складок, застежек,;
воротников, карманов, пат и других неосновных деталей одежды.
283Все способы конструктивного моделирования основаны на
использовании переноса одной или группы вытачек из одного
положения в другое; конической и параллельной трансформации
деталей; пристраивания или отсечения деталей и их частей; метода
геометрического подобия модели-аналога и его чертежа
конструкции проектируемой модели.Применение этих способов предполагает обязательное
использование различных приемов оформления конструктивных
срезов, вытачек и рельефных линий. В то же время все приемы
конструктивного моделирования, используемые для проектирования
ХКП модели, подразделяются на простые и сложные. Простые при¬
емы основаны на использовании одного из способов конструк¬
тивного моделирования, например проектирование простых
вытачек, застежки, карманов, некоторых видов драпировок и
складок, конических форм юбок, рукавов. При проектировании,
например, подрезов, рельефов, воротников используют сложные
приемы, сочетающие в себе, как правило, два способа: перенос
вытачек и коническую трансформацию деталей (подрезы, рельеф),
коническую трансформацию и пристраивание (воротники) и т. д.Основные способы конструктивного моделирования. Перенос
вытачек осуществляется на основе использования шаблона детали,
способами дуг и засечек.Способ шаблона является наиболее простым и употреби¬
тельным, позволяет проектировать вытачки самых разнообразных
вариантов. Из бумаги вырезают шаблон трансформируемой де¬
тали. На нем намечается новое положение вытачки. По этому
направлению шаблон разрезают и разводят на величину исходной
вытачки, которую при этом закрывают (рис. 116, а). Шаблон накла¬
дывают на деталь конструкции, совмещая все контуры с основной
деталью и центр вытачки. Новый контур вытачки обводят. Шаблон
может изготавливаться не для всей детали, а лишь для ее части,
которая поворачивается вокруг центра вытачки (на рис. 116 за¬
штрихована).Способы перпендикуляров, дуг и засечек более трудоемки,
точность же всех трех способов практически одинакова.При использовании способа перпендикуляров намечают новое
положение вытачки, а к сторонам старой вытачки восстанавливают
перпендикуляры таким образом, чтобы они пересекали наиболее
важные точки конструкции, например плечевую, конец новой
вытачки (рис. 116, б). Длины перпендикуляров выравнивают, контур
вращающейся части обводят, раскрывая новую вытачку.
284Рис.116. Перевод простой вытачки способом шаблона (а)
перпендикуляров (б), дуг и засечек (в)
285I,Г7	=11,Г,... и т.д.;
l'flLAtF,... и т.д.;II,11'=1.1'...	и т.д.	13,3'=3",3 и.т.д.Продолжение рис. 116Способ дуг и засечек использует аналогичный принцип —
уравнивание длины дуг, приходящихся на вращающуюся часть
детали (рис. 116, в).Коническую трансформацию деталей осуществляют с помощью
вспомогательного шаблона, при этом деталь можно расширить или
заузить. На вспомогательный шаблон наносят линии, по которым
деталь разводится на необходимую для создания проектируемой
формы величину (рис. 117). При конической трансформации рас¬
ширение можно получить как за счет закрытия вытачек и открытия
их в противоположной части детали (см. рис. 117, а); формирующей
коническую форму, так и за счет разведения нескольких частей
детали вокруг нескольких центров (см. рис. 117, б). Для облегчения
работы части шаблона детали прежде желательно пронумеровать.
Это ускорит процесс моделирования и улучшит его качество.При конической трансформации необходимо стремиться к
включению раствора вытачек в величину изменения размеров детали
(см. рис. 117, а), так как такие конструкции более технологичны.
Рис. 117. Примеры конической трансформации деталей
287бПродолжение рис.117Способом конической трансформации можно получить из пря¬
мого силуэта трапециевидный.Параллельная трансформация также осуществляется с
помощью шаблона детали, но может выполняться и путем
прибавления одной величины по всей длине или ширине детали.
Параллельное расширение позволяет создавать объемные и
воздушные силуэтные формы изделий и деталей, очень часто
сочетающихся со сборкой, например широкие пышные рукава,
шаровары, юбки типа «татьянка» (на сборке), воздушные блузки
на кокетке со сборкой (рис. 118).Для деталей со сложной конфигурацией срезов параллельная
трансформация должна осуществляться по всей ширине или
длине равномерно. Для деталей прямоугольных форм параллель-
288Рис. 118. Параллельная трансформация деталей: простых по форме (а)
и сложной конфигурации (б)	,
289Рис.119. Параллельно-коническая трансформация деталей одеждыное расширение возможно только за счет расширения с одной
стороны.При одновременном использовании как параллельной, так и
конической трансформации ее следует выполнять равномерно по
всему участку детали (рис. 119).
290Рис.120. Пристраивание деталейПристраивание или отсечение так же выполняется с помощью
шаблонов деталей или их частей (рис. 120).Пристраивание используется для перехода от одного покроя
рукава или вида изделия к другому, а также при проектировании
карманов, воротников, басок, застежек, планок и др. С помощью
этого способа моделируют рукав покроя реглан, цельновыкроенный,
рубашечный.Способ пристраивания используется в сочетании с конической
й параллельной трансформацией деталей при проектировании
рельефов, фалд, подрезов, кокеток.При проектировании конструкции новых моделей одежды
возможны две ситуации:выбранная модель отвечает текущему направлению моды и для
нее можно подобрать модель-аналог и соответствующую БОК;выбранная модель рассчитана на перспективную моду и требует
разработки новых конструкций деталей.При разработке конструкции модели изделия без изменения
силуэтной БОК используется способ технического моделирования,
суть которого заключается в геометрическом подобии
проектируемой модели (рис. 121) и чертежа ее конструкции базовой
основе аналогичного изделия.Для установления коэффициента геометрического подобия
измеряют расстояние между двумя точками на фотографии или!
291Рис. 121. Нанесение вспомогательных линий на рисунок модели изделия
для переноса фасонных особенностей на чертеж конструкции
292рисунке модели и аналогичное расстояние на чертеже конструкции.
Размер участков на рисунке выбирают из числа обозначенных наи¬
более четко и с условием их наименьшего искажения при проеци¬
ровании на плоскость. Коэффициент геометрического подобия К
определяют как отношение длины отрезка, измеренного на чертеже,
к длине отрезка, измеренного на рисунке:К = Хн/Хр,где Хн — исходный размер детали конструкции; Хр — исходный
размер на рисунке модели.Коэффициент К определяют как по вертикали, так и по гори¬
зонтали. Для фотографии и пропорционально выполненного ри¬
сунка эти коэффициенты равны. Вертикальный коэффициент Кв
может быть определен как отношение длины от яремной впадины
до линии талии (бедер, колена) на конструкции изделия к той же
длине на рисунке (Рв на рис. 121), горизонтальный коэффициент
Кг — как отношение ширины от линии полузаноса до линии, каса¬
тельной пройме, на чертеже конструкции к той же ширине на ри¬
сунке (Рг рис. 121). Вследствие значительных проекционных иска¬
жений трехмерной поверхности изделия на плоской фотографии
коэффициент подобия целесообразно определять только по
вертикальным размерам, имеющим меньшие перспективные и
проекционные искажения.Как уже отмечалось, в журналах мод и каталогах одежды подача
моделей осуществляется в различных ракурсах. Это создает
определенные затруднения в нахождении размеров деталей, их
участков, расположении декоративно-конструктивных линий и
элементов. Кроме того, исходные размеры и восприятие могут быть
нарушены излишней стилизацией фигуры на эскизе. Для устранения
указанных отрицательных моментов целесообразно выполнять
зарисовку модели во фронтальной плоскости, используя про¬
порциональные соотношения (см. гл. 3). Для более точного переноса
фасонных особенностей модели на базовую основу конструкции
наносят ряд вспомогательных линий, соответствующих конструк¬
тивным поясам фигуры.Прежде всего проводят линии середины переда и спинки.
Ориентиром для проведения центральной вертикальной линии
служат яремная впадина, середина между центрами груди. Далее
на рисунке модели проводят горизонтальные линии через яремную
впадину (1), плечевые точки (2), выступающие точки грудных желез
(5), линии талии (4), бедер (5), колена (6), низа изделия (7). Эскиз
293модели выполняют тщательно, симметрично прорисовывая
положение карманов, пат, линий кокеток, обращая внимание на
величину полузаноса (центральная линия совпадает с линией
полузаноса) и расположение пуговиц. Размеры основных деталей
на рисунке кодируют условными обозначениями (см. рис. 121).Следует иметь в виду, что из плоского рисунка или фотографии
полную информацию о ХКП будущего трехмерного изделия извлечь
достаточно сложно, поэтому метод геометрического подобия
является приблизительным и точность его выполнения зависит от
квалификации конструктора. Он находит применение при анализе
проектируемых моделей одежды [29], проектировании семейств
моделей на одной БОК, а также при моделировании единичных МК
на БОК с широким использованием способов конструктивного
моделирования: переноса вытачек; пристраивания и отсечения
деталей; некоторых вариантов конической и параллельной
трансформации деталей (моделирование некоторых видов подрезов,
драпировок, не влияющих на создание базовой формы изделия).При конструктивном моделировании следует помнить о
правилах оформления криволинейных срезов новой конструкции
детали. Если проектируется сборка или мягкие складки, драпировки,
контур детали должен быть оформлен плавными линиями и
включать все контуры разводимых деталей. Контур детали с
фиксированными складками и вытачками определяется при их
закрытии и фиксации этого положения.Примеры применения методов конструктивного моде¬
лирования для отдельных деталей и ХКП изделия. Перенос
простых вытачек осуществляется при помощи шаблона, как уже
рассказывалось выше. На рис. 116, 122 показаны возможные
варианты положения и конфигурации простых вытачек. Положение
вытачки влияет на пластику формы, а также на расход ткани в
изделии. Наиболее экономичные варианты вытачек показаны под
номерами 8, 9, 0, более пластичные — 3, 4, 7, 8, 9, образующие
более четкую форму — 0, 1,5 (см. рис. 116).К сложным относят такие вытачки, которые не проходят через
центр исходной. В этом случае на шаблоне детали предусматривают
вспомогательную вытачку, которая проходит через центр и
перпендикулярно направлению сложной вытачки.Моделирование сложных вытачек выполняют в следующей
последовательности. Переводят на вспомогательную бумагу шаблон
базовой основы полочки. Далее намечают карандашом начало новых
вытачек. Используя шило, совмещают центр вытачки на лекале с
294Рис. 122. Моделирование простых вытачек различной конфигурации
295Рис. 123. Моделирование сложных вытачекцентром вытачки на бумаге и поворачивают шаблон до полного
закрытия вытачки. Затем обводят новый контур детали и вторые
стороны новых вытачек (рис. 123). При образовании новых вытачек
вспомогательную вытачку закрывают по ломаной линии, что
придает дополнительную полноту и мягкость форме изделия, так
как сложные вытачки или значительно укорачиваются, или
переходят в мягкие складки.
296Рис. 124. Проектирование подрезаПеренос вытачки в подрез выполняется в такой последова¬
тельности. Сначала переносят вытачку в линию подреза на шаблоне.
Далее рассекают часть шаблона, на которой должна быть сборка и
осуществляют коническое расширение участка детали на величину
сборки. После этого плавными линиями оформляют чертеж детали
подрезом (рис. 122, б, 124). Величина разведения зависит от свойств
ткани, ее возможности драпироваться и образовывать сборку. Для
проектирования совершенной по эстетическим показателям сборки
необходимо, чтобы длина большей стороны подреза превышала
длину меньшей не менее чем в 1,3—1,5 раза.Моделирование драпировки проходит подобно проектированию
простых и сложных вытачек, путем перевода всех вытачек в одну,
которая не стачивается, а закладывается в складки -драпировку. Для
этого изготовляют шаблон как для левой, так и для правой сторон
детали (рис. 125, а). Некоторые варианты драпировок моделируются
путем конического расширения деталей (рис. 125, б); в виде свободно
заложенных складок на прямоугольном или в форме развернутого
297Рис. 125. Примеры проектирования драпировки на полочке (а),
юбке (б), воротнике (в)усеченного конуса куске материала; радиально заложенных складок
(рис. 125, в).
298Рис. 126. Проектирование рельефов и кокеток проходящих (а) и не
проходящих через центр исходной вытачки (б)При моделировании рельефов и кокеток возможны два варианта:
линии рельефа или кокетки проходят через центр исходной вытачки
или не проходят. При совпадении линий рельефа или кокетки с цент¬
ром вытачка переносится в рельеф или кокетку с помощью лекала —
шаблона аналогично переводу простой вытачки (рис. 126, а). Для
мягких тканей вытачка переносится в рельеф или кокетку, если центр
299Продолжение рис. 126вытачки не совпадает с линией рельефа в радиусе до 3 см, а для
других тканей — до 1,5—2 см. Если же центр вытачки и линия
рельефа отстоят друг от друга более чем на 1,5—3 см, то часть
вытачки сохраняется (рис. 126, б). По линии кокетки проектируется
сборка или уточняется длина срезов кокетки, а остаточная величина
вытачки переносится для посадки в плечевой шов или срез проймы.
300Рис. 127. Удлинение вытачки до антропометрического центра,
выпуклости фигурыВ некоторых случаях вытачка может быть удлинена до фактического
центра выпуклости фигуры — наиболее выступающей точки
грудных желез и лопаток, ягодиц (рис. 127), но не далее уровня
расположения соответствующей антропометрической точки.При моделировании рельефа из проймы спинки (рис. 128) вы¬
тачка из плечевого среза переносится в рельеф. Из-за несовпадения
центра вытачки и линии рельефа вытачка раскроется в рельеф и
удлинит его. Если используется ткань со значительным содержанием
шерстяных волокон, большая часть этого удлинения переносится
для посадки в пройму, меньшая для посадки по вертикальному срезу
рельефа. Если же ткань «сухая» и практически не поддается
сутюживанию, половина вытачки переносится в пройму на легкую
посадку и удлинение плечевого среза, а остальная часть отсекается
за счет уравнивания срезов рельефа (см. рис. 128). При этом
контролируют ширину изделия на этом участке, оставляя ее без
изменения.Аналогичные решения применяют при моделировании кокеток
спинки и юбки. На полочках из-за меньшей выпуклости уравни¬
вание сторон рельефа возможно при значительной величине
301Рис. 128. Проектирование рельефа из проймы спинкиприпуска к полуобхвату груди и тщательном контроле за соблю¬
дением ширины детали на конкретном участке.Таким образом, при моделировании рельефов и кокеток, не
проходящих через центр исходной вытачки, используются приемы
переноса вытачек и пристраивания.Моделирование складок осуществляется на полочке, спинке,
юбке, иногда на рукаве. Складки моделируются на основе
параллельной (см. рис. 118, б) или параллельно-конической (рис.
129) трансформации деталей. При этом общая форма, например
юбки, получается соответственно цилиндрической или конической.
Ширина складок в среднем колеблется от 1 («плиссе») до 7—9 см.
В развернутом виде ширина односторонней складки в два раза
больше ширины складки в готовом виде. В деталях изделий складки
могут располагаться вертикально, горизонтально и наклонно. Соот¬
ветственно этому направлению и осуществляется их конструктивное
моделирование.Моделирование складок деталей прямоугольной формы или
имеющих форму развернутого усеченного конуса может осу¬
ществляться на чертеже конструкции детали путем равномерного
и последовательного переноса ее частей. Моделирование складок
деталей со сложными контурами срезов производят с помощью
302Рис. 129. Проектирование складок для юбки конической формышаблона, на котором предварительно заложены складки, а затем
уже очерчивают контуры детали и вырезают.Образование фалд происходит при угле а > 5—10° (рис. 130, а) в
зависимости от жесткости тканей [68]. Если угол расширения среза
детали меньше указанного, образуются гладкие конические формы,
например, малый клеш. Угол отведения среза детали от вертикали
может быть несколько увеличен при использовании регулярного
горизонтального или вертикального членения поверхности, что
повышает жесткость конической формы. Очень явно фалды
проявляются в юбках покроя «солнце», «полусолнце» и др.Для образования фалд используются коническое расширение,
а также пристраивание и отсечение деталей. Так, коническое
расширение спинки и полочки с образованием фалд может
осуществляться за счет полного закрытия вытачек (см. рис. 130, а),
а также дополнительного расширения деталей по боковому и
среднему срезам. При необходимости большего расширения изделия
его коническую трансформацию осуществляют в следующей
последовательности: разрезают деталь по горизонтали, проходящей
через центр выпуклости; трансформируемую деталь разрезают на
равное количество частей, которые потом разводят на требуемые
равные величины, сохраняя длину верхнего среза; концы
трансформируемой детали и кокетки соединяют, корректируя длину
и форму низа изделия.Фалды могут моделироваться только в одном месте детали —
по центру или сбоку. Для проектирования фалд по центру деталь
отводят от вертикали среднего среза спинки или полочки).
303'ОРис. 130. Проектирование фалд
304Продолжение рис. 130
305Важное значение для образования фалд имеет направление
нитей основы на детали. Наилучшая драпируемость тканей наблю¬
дается под углом 45° по направлению к нитям основы. Расширение
конических форм с одним или двумя соединительными швами из-за
разнохарактерности направления нитей основы по отношению к
линии низа и, как следствие, формирование фалд происходят
неравномерно в изделиях покроя «солнце» и «полусолнце». Для
исправления этого недостатка ту же коническую форму целе¬
сообразно моделировать из нескольких частей с одинаковым
направлением нитей основы. При этом на участках изделия, где нити
основы проходят под углом 45°, его оформляют с небольшим
прогибом 2,5—3 см на середине линии.Фалды можно образовать и за счет введения вытачки (рис. 130, б)
или соединяя вместе две детали, срезы и формы которых имеют
различную конфигурацию, например к прямому срезу прита¬
чивается деталь с криволинейным контуром (рис. 130, в). Чем мень¬
ше кривизна нижнего среза, тем больше фалд, образующихся на
поверхности детали.Красивые фалды получаются при закладывании деталей покроя
«солнце», «полусолнце», большой клеш в мягкие регулярные
складки (рис. 130, г). Однако такие формы требуют значительного
расхода материала.При моделировании застежки используются приемы при¬
страивания и параллельной трансформации деталей. Ширина
полузаноса определяется исходя из вида и размера изделия,
количества пуговиц, их диаметра, вида расположения петель.Для центральной застежки ширина полузаноса задается от 1,5
до 5 см. Минимальная ширина полузаноса для изделий с крупными
пуговицами определяется исходя из половины диаметра пуговицы
плюс 0,5—1 см. На линии полузаноса намечают положение петель
и пуговиц. Горизонтальное расположение петель наиболее
употребительное, но требуется большая ширина полузаноса при
прочих равных условиях, чем для вертикального.При застежке сверху донизу положение первой петли находят
на равном расстоянии от края борта и горловины. В других случаях
положение первой петли определяется особенностями модели
изделия. Для изделия свободного по объему расположение
последующих пуговиц не имеет значения, лишь бы они были заданы
регулярно. Для изделий малых форм одна из пуговиц должна
находиться на линии груди или талии, бедер в зависимости от того,
на каком участке фиксируется изделие. Для изделий с воротником
306П
' /IIJРис.131. Проектирование застежки в виде планкитипа пиджачного, шальки положение первой петли определяет
начало линии перегиба лацкана, которая обычно располагается
выше первой петли на 0,5—1,5 см в зависимости от размера
пуговицы, толщины борта, вида одежды.Если застежка на планку, ее чаще всего проектируют цен¬
тральной. Проектирование складки осуществляют параллельным
расширением на требуемую величину (рис. 131). Застежка на планку
предусматривает уменьшенную ширину полузаноса и вертикальное
расположение петель для уменьшения деформации планки во время
носки.Ширина полузаноса в изделиях со смещенной застежкой равна
4—10 см, что определяется моделью и видом изделия.При моделировании рукавов используют конструкцию
одношовного или двухшовного рукава базовой основы изделия.Моделирование рукава с фигурной линией низа (рис. 132)
начинают с определения его длины и формы нижнего среза. Длина
рукава равна 20—25 см, но может быть практически до локтя. Через
вершину оката проводят вертикаль. Концы нижних срезов рукава
находятся ниже горизонтальной линии низа на 3—5 см. Полученный
контур рукава обводят, после чего вырезают его шаблон. Из точки
А проводят радиальные линии через равные промежутки до
пересечения с линиями среза рукава.
307Рис. 132. Моделирование рукава с фигурной линией низаПо намеченным линиям шаблон разрезают, величина каждого
расширения путем конической трансформации 1—2 см. Получен¬
ную конструкцию переносят на бумагу.Рукав с подрезом на уровне манжеты (рис. 133, а) моделируют
на основе узкого одношовного рукава с локтевой вытачкой. Сначала
переводят локтевую вытачку в линию низа. Намечают линию
подреза, откладывая от линии низа ширину ложной манжеты (4—8
см). Локтевую часть манжеты пристраивают к основной детали
рукава. Внутреннюю сторону вытачки продолжают вверх до
пересечения с линией оката (точка А). Из точки А проводят
308Рис. 133. Моделирование рукава: с подрезом на уровне манжета (а);
с отрезной фигурной манжетой и сборкой (б)радиальные линии (как минимум три) на линию подреза.
Изготовляют вспомогательный шаблон задней части рукава,
разрезают его по намеченным линиям и разводят на величину
сборок. Полученный контур оформляют плавной линией.Моделирование рукава с отрезной фигурной манжетой и
сборкой (рис. 133, б) осуществляют следующим образом. На рукаве
намечают контур манжеты, варианты контуров могут быть
различны. Далее переводят локтевую вытачку в линию низа.
Используя шаблон, пристраивают детали манжеты друг к другу,
оформляя контуры линий в соответствии с требованиями модели.
На основной детали проводят через равные промежутки линии, их
разводят на величину образования сборок. Полученный контур
оформляют плавными линиями.Конструкцию рукава с лучевой драпировкой (рис. 134)
получают с помощью методов пристраивания и конического
расширения. Вследствие сложной конфигурации среднего среза
рукава его проектируют из двух деталей. Для лучшей посадки и
фиксации формы рукав дублируют прокладкой, раскраивая ее по
первичной конструкции рукава.
309Продолжение рис. 133Рукав «фонарик» имеет различную форму, а следовательно, и
конструкцию.Для образования рукава со сборкой по линии оката и по низу (рис.
135, а) используют параллельное расширение и пристраивание участка
рукава по линии оката с увеличением высоты оката на 1,5—3 см для
образования сборки и формирования наполненной головки рукава.При моделировании рукава со сборкой по низу (рис. 135, б)
используют коническое расширение и пристраивание участка рукава
по линии низа для образования округлой формы и напуска. Так же
расширением по середине моделируется рукав «крылышки».
310АА' =5-8 см; ОБ’ =3-3,5 см;
ОО1 =2-4 см; Б'С=1/3 Б'А'Рис. 134. Моделирование рукава с лучевой драпировкой(Моделирование рукава со сборкой по низу (рис. 135, в) пред-j
полагает коническое расширение и пристраивание дополнительного;
участка по низу рукава для образования формы. Далее намечают]
фигурный шов на рукаве, отрезают его нижнюю часть и осущестч
вляют коническое расширение таким образом, чтобы длина верхнего
среза осталась без изменения, а нижнего сократилась до величины;
достаточной для образования сборок.Рукав со сборкой по окату моделируется путем конического
расширения и пристраивания дополнительного верхнего участка
для повышения высоты оката на 1,5—3,5 см. Если длина плечевого
среза уменьшается, высота оката рукава увеличивается на ту жв
величину (135, г).	1Рукав «фонарик» с пониженным окатом моделируется nyresi
отсечения от рукава необходимых участков, пристраивания их к
плечевому участку проймы и параллельного разведения Hti
требуемую величину (рис. 135, д).	‘Двухшовный рукав, объемный вверху до локтя и зауженный
книзу, моделируют исходя из конструкции прямого одношовногО
рукава (рис. 136). Относительно средней линии рукава намечают
линии рельефных швов, увеличивая ширину рукава в верхней части,:
312Продолжение рис. 135
313а в нижней, наоборот, уменьшая на требуемую величину. Для
обеспечения полного облегания в области предплечья руки от
запястья вводят вытачку. Стороны вытачки параллельны сторонам
верхних срезов нижней части рукавов. Стороны вытачки урав¬
нивают, проверяют также длину верхних срезов рукава и ширину
рукава вверху, в области локтя и по линии низа.Моделирование длинного втачного рукава может осущест¬
вляться методом конической трансформации, например от
горизонтали, определяющей высоту оката рукава (рис. 137, а), от
линии локтя (рис. 137, б, в) и от любых других промежуточных
горизонтальных линий. Коническое расширение линии низа рукава
обеспечивает моделирование расширенной формы (рис. 137, в, г).
Метод параллельной трансформации позволяет получать пышные
сборчатые формы рукава в области оката и понизу (рис. 137, д).Моделированием метода пристраивания можно получить рукав
с цельновыкроенной (рис. 138, а) и отрезной (рис. 138, б)
папороткой, с вытачками по окату (рис. 138, в). Сущность постро¬
ений заключается в отсечении участков плечевых срезов и проймы
и присоединении их к верхним срезам рукава, при этом в первую
очередь учитываются отсекаемые размеры, а не форма На рис. 138, б
314Рис. 137. Моделирование длинного втачного рукава приемом
конической и параллельной трансформациипоказано, что отсекаемые плечевые участки не стыкуются по форм<!
с окатом рукава. Для сохранения размеров изделия на этом участке
отсеченные плечевые участки последовательно пристраиваются 1
окату рукава, после чего уточняется форма оката.Моделирование полочки и спинки может быть самым разнооб
разным. Используя метод конической трансформации, можно получай
изделия как расширенные книзу с летящей спинкой (рис. 139, a), xaii
315Рис. 138. Моделирование втачного рукаваи зауженные (рис. 139, б). Изделие покроя «бочонок» (рис. 139, в)
получается путем конической разнонаправленной трансформации
нижней и верхней частей деталей спинки и полочки.Достаточно часто используется параллельное расширение для
образования вертикальных (см. рис. 118, б), горизонтальных (рис.
141, а) и наклонных (рис. 140, б) складок на полочке. При
моделировании наклонных непараллельных складок используется
коническое расширение полочки.При проектировании кокетки и сборок, идущих от нее, одного
раствора вытачек для их образования недостаточно, поэтому здесь
также применяется коническое расширение детали после перевода
вытачки с линии талии при ее наличии на линию кокетки. На линии
притачивания кокетки намечают линию конического расширения и
с помощью шаблона выполняют его (рис. 140, в).Для получения драпировки используют как перевод вытачек в
одну, так и коническое расширение деталей. Так, на рис. 141, а
показано моделирование асимметричной драпировки от плеча путем
перевода всех вытачек в одну. Моделирование симметричной
драпировки (рис. 141, б) более сложно. Последовательность следую-
316PTIl0/4. e-г=Й* т\ [fXпр )
т/ / itш** 7Рис. 139. Моделирование изделий с летящей спинкой (а), зауженных
книзу (б), покроя «бочонок» (в)
317Рис. 140. Проектирование на полочке горизонтальных (а),
наклонных (б) складок и сборок (в)щая. Вытачку на выступание грудных желез переводят на линию
декольте. На шаблоне намечают положение складок для деталей 1,
2, 3, чтобы создавалось впечатление целостности деталей 1 и 3,
расположенных под верхней деталью 2. Деталь 2 обрабатывается
Рис. 141. Моделирование драпировки: асимметричной от плеча (а),
симметричной от плеча (б), в фигурном декольте (в)обтачкой или подкладкой. Вариант драпировки подреза для
фигурного декольте приведен на рис. 141, в.В изделиях из тонких и хорошо драпирующихся тканей
используются сборки, которые моделируются с помощью метода
параллельного расширения деталей. При этом расширению
подвергаются детали, располагающиеся ниже кокетки, между
вертикальными швами или выше втачного пояса, или вся деталь от
плеча (рис. 142). Пределы расширения связаны с драпировочными
319Продолжение рис. 141
320Рис. 142. Моделирование драпировок в виде сбороксвойствами ткани и составляют 0,3—1 ширины трансформируемой
детали.Для образования напуска по линии талии или ниже исполь¬
зуется коническое или параллельное расширение деталей (рис. 143).
Коническое расширение деталей получают и за счет закрытия
вытачек. Для получения напуска необходимо предусмотреть
дополнительный припуск к длине детали около 1,5—5 см в
зависимости от свойства ткани. Для получения асимметричного
напуска припуск к длине детали делают различным, сводя на нет.Параллельное расширение деталей используют и для создания
мелких сборчатых поверхностей, образующихся относительно
вертикальных рельефов (см. рис. 143). Для формирования сборок
длину увеличивают в 1,3—1,8 раза.Моделирование юбок (рис. 144). Осуществляют на отрабо¬
танных деталях базовой основы прямой юбки.Закрытие вытачек и коническое расширение заднего и переднего'
полотнищ позволяет получить из прямой юбки конструкцию юбки
321Рис. 143. Моделирование напускамалый клеш (рис. 145, а). Разрезав детали юбки на равные части и
разведя их по низу изделия на требуемую величину, можно получить
юбку покроя «солнце», «полусолнце» (см. рис. 117, б). Юбку из
клиньев также моделируют на основе прямой путем деления
размеров детали по линии талии, бедер на п/2 (где п — количество
клиньев), распределяя вытачки по линии талии равномерно и при¬
страивая по линии низа клинья, расширяющие юбку (рис. 145, б).Юбку
из клиньев можно получить и на основе конической — малый клеш.Моделирование юбок с фиксированными складками осущест¬
вляется на основе прямого полотнища шириной 3(С64 + Пб) двумя
способами. Первый позволяет получить юбку прямой формы с
равномерными по ширине от линии бедер до линии низа складками
(рис. 145, в), второй — конической формы с расширяющимися
складками (см. рис. 129). Расширение складки определяют исходя
из разницы обхвата талии и обхвата бедер. Ширина складки по ли¬
нии талии Шскл = (Ст + Пт)/п, по линии бедер Шскл = (Сб + Пб)/п.Ширину полотнища для получения юбок с мягкими складками
рассчитывают из условия 2—2,5(Сб + Пб). Складки могут
располагаться на расстоянии большем, чем их ширина, или
группами (рис. 145, г).Юбки типа годе моделируют по принципу юбок из клиньев,
значительно расширяя последние (см. рис. 117, б) от линии бедер
или ниже.Юбки покроя «бочонок» могут быть как гладкой, так и ломаной
формы (рис. 145, д). В первом случае ее форма решается за счет
322JРис. 144. Варианты художественно-конструктивного решения юбок
323(Ст+Пт)/2пФРис. 145. Варианты моделирования юбок: малый клеш (а); из клиньев (б);
в круговую складку (в); групповыми складками (г); покроя «бочонок» (д);
«ярусной» (е); расширенной внизу (ж); «спираль» (з)
Продолжение рис. 145е
325Продолжение рис. 145
326клиньев, во втором — за счет конического расширения деталей.Ярусная юбка может строиться на основе параллельного или
конического расширения деталей (рис. 145, е). При коническом рас¬
ширении расход материала больше, чем при параллельном.Юбка, расширенная внизу, может быть получена за счет кони¬
ческого расширения или введения клиньев (рис. 145, ж).Конструкция юбки «спираль» может быть получена на основе
малого и большого клеша (рис. 145, з). Размеры клиньев рассчиты¬
вают так, чтобы их целое число укладывалось в пределах заданной
формы юбки, а затем наносят контуры на основу. Эффект спирали
создается за счет использования для клиньев тканей различной
расцветки.Очень часто моделируют юбки с драпировкой. Драпировка
может быть выполнена из подреза асимметричной (рис. 146, а) или
симметричной (рис. 146, б). Она также может быть в виде волана,
складок, идущих от линии талии по запахиваемому полотнищу,
лучевой, имитирующей отстающие карманы — складки (рис. 146, в).
Полученные детали конструкции должны быть проверены в
материале.На юбках гладких форм используются различные по форме
карманы, очень часто отстающие от основной поверхности (рис. 147),
а также всевозможной формы кокетки. Их моделирование
осуществляется на основе метода пристраивания и перевода
вытачек.При моделировании рукава покроя реглан используют
отработанную конструкцию базовой основы изделия с втачным
рукавом. На вспомогательную бумагу переводят детали спинки,
полочки одношовного рукава, все основные горизонтальные и
вертикальные линии: груди, талии, бедер, полузаноса, середины
спинки, а также касательные к пройме.На спинке и полочке уточняют баланс изделия, а именно:
переносят вверх линии горловины и плечевого среза на 1—1,5 см
(рис. 148), уточняют высоту оката рукава, уменьшая ее на 0—3 см в
зависимости от модели и формы плечевой части рукава. Далее
проводят среднюю линию рукава через высшую точку оката.
Относительно этой линии строят вытачку, раствор которой Ппок =
= Док -Дпр. Полученный раствор вытачки распределяют в обе
стороны от высшей точки оката и оформляют вытачку (длина ее
8—12 см). На спинке и полочке намечают контуры линии реглана.Заштрихованные участки плечевой части спинки и полочки
пристраивают соответственно к передней и задней частям рукава,
327Рис. 146. Моделирование драпировки на юбках
328Рис. 147. Варианты карманов и кокеток в юбкесовмещая высшую точку оката рукава и надсечки в точках П3, П4 с
точками П, П5.При оформлении срезов оката рукава следует помнить, что их
длина больше, чем расстояние между точками П3 и П6 проймы на
1—5 см. Длины верхних участков проймы на полочке равны, а на
спинке — разница может быть равна величине посадки на
выпуклость лопаток в пределах 0,5—2 см.При пристраивании рукава к кокеткам следует помнить, что,
если верхние срезы рукава продолжают верхние срезы кокетки,
получаются более мягкие по форме изделия. Следует также
учитывать и высоту подплечика в исходной конструкции и
проектируемой. Если высота одинакова, вносят изменения только
в верхние срезы (0,5 см, см. рис. 148) на другую форму подплечика
— реглан. В том случае, если высота подплечика изменяется,
корректируют и верхние плечевые срезы. Круто изогнутые срезы в
области точек П, и П5 обеспечивают восприятие плеч высокими,
плавные — более покатыми.
329Рис. 148. Моделирование рукава покроя регланКонструкцию изделия с цельновыкроенным рукавом разраба¬
тывают аналогично конструкции изделия с рукавом покроя реглан.
Рис. 149. Моделирование цельновыкроенного рукава: с ластовицей (а),без ластовицы (б)Заднюю часть рукава совмещают с проймой спинки, а переднюю —
с проймой полочки так, чтобы линии плечевых срезов плавно
переходили в верхние срезы рукавов, а надсечки в точках П3 и П6
совпали (рис. 149, а). При этом образуется наложение друг на друга
нижних участков проймы спинки и полочки и нижних участков
331рукавов. Они образуют ластовицу, которая обязательна для данного
вида конструкции. Ластовица строится путем соединения отсечен¬
ных участков спинки, полочки и нижних участков рукава.Проектирование конструкций деталей изделия с цель-
новыкроенным рукавом возможно при двух условиях: Пспр > 7 см
и Пг > 10 см.Моделирование цельновыкроенного рукава без ластовицы
мягкой формы на основе втачного осуществляют следующим
образом. В лекалах спинки и полочки изделия с втачным рукавом
вытачки на выступание лопаток и грудных желез из плечевого шва
переводят на линию талии. От точек П и П2 вверх откладывают
отрезки ПП = П2П2 - 1 см (рис. 149, б). Через точки и А5П2
проводят прямые линии. От точек П и П2 откладывают длину рукава
ПМ, = П2М2 Дозап + П. Величина припуска зависит от модели.
Так, для модели куртки с манжетой шириной 6 см (см. рис. 149, б)
П = 0. В точках Mj и М2 восстанавливают перпендикуляры М М, к
A M и М2М2 к А5М2, отрезки М,М, и М2М2 равны между собой и
равны ширине рукава внизу. Точки Т3, М и Т , М2 соединяют пря¬
мыми линиями. Линию низа рукава на спинке М,М оформляют
плавной выпуклой линией, а на полочке М2М2 — вогнутой.Для получения конструкции куртки от точек Т3 и Т4 вниз
откладывают 15 см. Точки М,, Т3, Б, и М2, Т4, Б2 соединяют плавной
линией. Для получения сборок по низу куртки размер по линии бедер
(ББ, + Б2Б3) должен быть больше 1У (Сб + Пб). Для толстых и жестких
тканей берется меньшая величина, для тонких — большая.После моделирования проверяют сопряженность всех срезов
по длине и форме, а также ширину изделия по линии груди, ширину
и длину рукава. Эти величины не должны изменяться по сравнению
с базовой конструкцией. Для оценки полученной формы выполняют
макеты изделий по смоделированным конструкциям и проводят их
обработку, как указано в главе 6 пункт 6.3.При моделировании изделия с рубашечным рукавом используют
уточненную базовую основу: спинку, полочку, рукав. Детали
переводят на вспомогательную бумагу, совмещая линии груди,
талии, бедер. Далее моделирование выполняют в следующей после¬
довательности (рис. 150):удлиняют плечевые срезы спинки и полочки на 1,5—4 см;
углубляют пройму на 3—6 см;
расширяют пройму в точках П3 и П4 на 1,5—2,5 см;
расширяют пройму на 4—5 см (по 2—2,5 см в обе стороны от
бокового шва);
332Рис. 150. Моделирование рубашечного рукава
333исключают все вытачки по линии талий;
боковые срезы оформляют прямыми линиями;
вытачку из плечевого среза на спинке переносят в пройму
(вытачка исключается, а пройма удлиняется);вытачку на выступание грудных желез для фигур малых
размеров (88—100) переносят в пройму и удлиняют, для фигур
размеров 100—120 и более У2 раствора вытачки переносят в пройму;
уравнивают боковые и плечевые срезы спинки и полочки;
оформляют новые контуры проймы спинки и полочки
плавными линиями;измеряют длину проймы;
измеряют глубину проймы.Моделирование рукава выполняют следующим образом.
Принимают высоту оката рубашечного рукава равной У глубины
проймы (П,П5, рис. 150), длина оката рукава должна быть равна
длине проймы: Док = Дпр + 0—2 см. На чертеже базовой основы
рукава отмечают Вок, с помощью гибкой металлической линейки в
обе стороны от высшей точки оката откладывают по половине длины
проймы. Контур оката рукава фиксируют металлической линейкой
и обводят карандашом. Низ рукава может быть заужен или
расширен. Если рукав с манжетой, уменьшают длину рукава на
ширину манжеты, однако дают припуск около 2—3 см к длине
рукава для образования напуска.Моделирование сарафана (рис. 151) выполняют на основе чер¬
тежа конструкции спинки и полочки платья прилегающего силуэта.
Для лучшего облегания лифа уменьшают ширину полочки и спинки
на 1—1,5 см с каждой стороны бокового шва, плавно сведя эти линии
к линии бедер и уменьшив ширину изделия по последней на 0,5 см.
Приняв точку Г4 за центр, проводят дугу радиусом R = 10—11 см.
Для лучшего облегания лифа увеличивают раствор верхней вытачки
на 1 см от точки пересечения дуги с правой стороной вытачки и
ставят точку А. Глубина выреза середины переда определяется
точкой В, которая находится ниже точки А на 4—5 см.Верхний срез спинки определяется положением бюстгальтера,
но может быть задан и точкой на середине спинки, находящейся
выше уровня глубины проймы на 5 см. Ширина бретелей зависит
от модели и составляет 5—6 см. Длина бретелей определяется
измерением на фигуре, место прикрепления — линиями рельефов.
Если необходимо достичь большего облегания, раствор вытачек по
линии талии увеличивают и оформляют рельефными линиями. В
связи с большим прилеганием изделия к фигуре необходимо
предусмотреть застежку-молнию.
334Рис. 151. Моделирование сарафанаМоделирование юбки-брюк осуществляют на основе прямой
юбки. На бумагу переводят выкройку переднего и заднего полотнищ
юбки (рис. 152), определяют положение линии сидения Я3Ъ = ‘/3ТБ.
Далее выполняют построения: ЯЯ, = 0,1(Сб + Пб); Я3Я4 = 0,3(Сб +
+ Пб); ТТ = 1,5 см. Соединяют плавной линией точки Т,, Б, Я4 —
средний срез заднего полотнища юбки-брюк и точки Тр Б]} Я1 —
средний срез переднего полотнища. Выполняют параллельное
расширение деталей для образования складок.Моделирование жилета осуществляется на спинке и полочке
основы конструкции платья (рис. 153). Учитывая, что жилет носят
поверх платья, блузки, его размеры несколько увеличивают по
боковым срезам на 0,5—1,5 см с каждой стороны. Также необходимо
углубить пройму не менее чем на 5 см. Остальные линии (горловины,
верхние участки проймы, линии борта и низа) оформляют в
соответствии с моделью. Жилет может быть прямым, прилегающим,
с застежкой спереди, асимметричной или без застежки.Моделирование одежды из ткани со специфическим рисунком.
При разработке конструкций одежды необходимо учитывать рисунок
335Рис. 152. Моделирование юбки-брюкткани, иначе ткань, красивая в куске, потеряет свой вид в неудачно
решенном изделии. Особенное внимание нужно уделять при раскрое
изделий из ткани в полоску, клетку, с диагональным рисунком. Такие
ткани никогда не выходят из моды, но строгость и геометричность
их рисунка ограничивает разработку вариантов конструкций
одежды. Так, из таких тканей неуместны модели со сложными
драпировками или асимметричными решениями.Для тканей с рисунком в полоску не рекомендуется применять
в одной модели одновременно различные направления: продольное,
поперечное и диагональное. Это утомляет глаз, модель выглядит
перегруженной.Клетчатые ткани могут быть с симметричным и асимметричным
расположением клеток. Из тканей с симметричным расположением
клеток разрабатывать конструкции деталей легче, но и здесь надо
выделять центральную линию рисунка. В противном случае готовое
изделие будет казаться перекошенным. Следует помнить, что
рисунок полос или клеток неизбежно преломляется в швах или
вытачках. Поэтому изделия из таких тканей можно проектировать
лишь прямой или полуприлегающей формы, но только за счет
среднего шва спинки, боковых швов и очень редко за счет рельефов
на спинке и полочке.
336Рис. 153. Моделирование жилетаВ женской одежде обязательно наличие вытачек на выступание
грудных желез. Существуют определенные правила построения
таких вытачек для тканей со специфичным рисунком. Центральная
линия вытачки должна располагаться перпендикулярно полоскам,
диагоналям (рис. 154, а). В некоторых случаях одна из сторон
вытачки может быть параллельна направлению полосок (рис. 154, б).
Для тканей с диагональным рисунком возможно асимметричное
расположение вытачек, параллельное полоскам (см. рис. 154, в).Юбка из тканей в полоску, клетку может быть прямой, в складку,
типа «татьянка», малый клеш, из клиньев (рис. 155, а). В жакетах и
платьях из таких тканей рельефные швы не применяют. Изделия
проектируют прямой формы (рис. 155, б). В изделиях из тканей с
мелким рисунком в клетку полоску хорошо использовать в качестве
отделки гладкокрашеные ткани, кожу, замшу и т. д.Большие сложности возникают при раскрое изделий из ткани с
диагональным рисунком. Изделия проектируют только с втачным
рукавом, так как в другом случае рисунок по линиям плечевых срезов
будет преломляться различно на правом и левом рукавах. Некрасиво
выглядят жакет и пальто с рельефными линиями: они раздробляют
337Рис. 154. Расположение вытачек на тканях со специфичным рисункомрисунок. Из таких тканей очень сложно раскроить воротник, так как
при соблюдении направления нитей основы направление рисунка на
обеих частях воротника получается разное. Воротник можно
расположить так, что направление полосок на концах будет одинаковое,
но в этом случае, вследствие разного направления нитей основы на
концах, повышается растяжимость и ухудшается качество обработки
воротника. Поэтому целесообразно в изделиях из ткани с диагональным
рисунком отделочные детали раскраивать из гладкокрашеных
материалов или особой формы, например воротник «хомутик».6.5.	Методы типового проектирования конструкций
одеждыМетоды типового проектирования одежды основываются на
использовании базовых конструкций одежды и широком применении
338Вид сзадиНеправильноПравильноПравильно а НеправильноРис. 155. Варианты решения юбок (а), блузок и жакета (б) из тканей вполоску и клетку
339Продолжение рис. 155методов стандартизации: типизации, унификации, агрегати¬
рования.Под стандартизацией понимают не механический отбор
устоявшихся усредненных характеристик на основе научного
анализа, а выбор и закрепление оптимального решения [69]. Уровень
стандартизации изделия определяется по следующей зависимости, %:Ус = (Уде/ Уне) 100,
где Уде — количество действующих стандартов на изделие; Уне —
количество необходимых стандартов для обеспечения качества изделия.Применение методов стандартизации значительно сокращает
сроки проектирования, обеспечивает повышение уровня конструк¬
тивной, информационной и технологической преемственности раз¬
рабатываемых изделий на различных стадиях их проектирования.
Автоматизация методов проектирования конструкций одежды
невозможна без широкой унификации и стандартизации проектно¬
конструкторских работ.Под типизацией понимают сведение многообразия видов
изделий к минимальному количеству типов, определенных
размеров, форм и качества.Применение унификации позволяет разрабатывать рациональ¬
ные варианты конструкций выделенных типов одежды, исключаю¬
340щих излишнее и невыгодное их разнообразие без ущерба для
качества, внешнего вида изделий и интересов потребителей.Разработаны количественные показатели уровня унификации
одежды [2, 41]. Оценку уровня унификации производят как по
каждой модели в отдельности, так и по всей предлагаемой
коллекции. Коэффициент применяемости, или унификации (Ку),
характеризует степень насыщенности модели изделия унифици¬
рованными деталями, % [68]:к,=(1у«/1у.)10°.где У.. — количество унифицированных деталей в модели; У. —
общее количество деталей в модели.Коэффициент повторяемости Кп (Кп х 1) характеризует степень
унификации составных деталей в изделии:Кп=Ху,/Хуш,где X У; — общее число составных деталей в модели; X ^;н —общее число наименований составных частей.Особенность конструкций одежды состоит в возможности как
полной, так и частичной унификации. Полная унификация пред¬
полагает неизменность формы и единство всех размеров и сопря¬
гаемых срезов детали, частичная — одного размера или участка
детали.Унификация деталей и узлов конструкций одежды не только
обеспечивает быстрое конструирование и применение типовых
проектных процедур при проектировании конструкций новых,
моделей одежды, но и позволяет разрабатывать семейства и серии
разнообразных моделей. На одной базовой конструктивной основе
с использованием унифицированных декоративно-конструктивных
деталей разрабатываются конструкции женской и детской одежды,
мужских сорочек и др.Агрегатирование — разработка различных моделей одежды
путем их компоновки из ограниченного числа стандартных деталей,
обладающих функциональной и геометрической взаимоза¬
меняемостью.Методы типового проектирования используются на пред¬
приятиях массового производства, так как позволяют значительно'
повысить эффективность процесса с обеспечением значительного;
341разнообразия и новизны моделей. Эти методы могут с успехом
применяться и при проектировании одежды на индивидуального
потребителя.Большое количество моделей одежды можно представить
ограниченным числом базовых конструкций, то есть провести
типизацию форм конструкций. Изменение базовых форм одежды
происходит сравнительно редко, раз в несколько лет. Поэтому при
конструировании новых моделей одежды можно продолжительное
время пользоваться данными о базовых конструкциях и исполь¬
зовать их при типовом проектировании. При этом, как уже
отмечалось, базовая основа конструкции (БК) должна обладать
высокими показателями эргономического соответствия (см. п. 6).Типовое проектирование возможно только на основе соблюде¬
ния полной функциональной и геометрической взаимозаменяемости
деталей одежды.Наиболее употребительны следующие методы типового
проектирования:разработка семейства серии моделей на основе одной БК;
разработка серии моделей на основе использования типовых
унифицированных деталей [70] (рис. 156);разработка серии моделей на основе использования типовых
унифицированных зон [71].Число вариантов новых моделей одежды увеличивается от
одного метода к другому. Каждый метод предполагает наличие
каталога унифицированных декоративно-конструктивных деталей
(воротников, манжет, поясов, пат, планок и др.). Различное
восприятие внешнего вида моделей одежды достигается как за счет
использования различных ХКП формы поверхности одежды, так и
за счет применения материалов различной цветовой гаммы, рисунка
и структур.Из перечисленных методов наиболее употребителен первый.
Последний практически не используется вследствие трудоемкости
и сложности реализации при существующем ручном проек¬
тировании конструкций одежды. Однако использование этого
метода увеличивает в несколько раз (по сравнению с другими)
возможное число разнообразных моделей в серии или семействе.
Поэтому его целесообразно применять в диалоговом режиме при
автоматизированном проектировании.Особенно эффективно использование этого метода при
проектировании МК на основе базовых форм одежды в системе
3-CAD [12, 30, 58].
Рис. 156. Разработка моделей женского пальто с использованием унифицированных конструктивных деталей
343Использование базовых форм поверхности, однозначно
заданных в виде цифровых моделей [58] в памяти компьютера,
позволит получать точный крой для разработки семейства и серии
моделей одежды без отработки их в материале. Базовая форма
одежды имеет однозначно заданную поверхность основных деталей
(спинки, полочки, рукава), остальные ХКП могут меняться,
например членение поверхности, вырез горловины, положение и
форма карманов, воротников и др.Однозначное задание базовых форм осуществляется набором
горизонтальных и вертикальных сечений (или только гори¬
зонтальных) через предварительно разработанный технический
рисунок модели изделия на проекциях типовых или конкретных
фигур [30].Уже на начальных этапах проектирования конструкции одежды
должны применяться методы стандартизации. Так, авторами [6]
проведено исследование, что позволило определять исходную
информацию на стадиях технического задания и технического
предложения. Это значительным образом повлияло на разработку
адаптированных и предпочтительных вариантов одежды, семейств
и серий моделей, выполнение проектных процедур, эффективной
градации лекал без потери эстетических свойств моделей в крайних
размерах и ростах.Известно, что внешние контуры фигур во фронтальной и
профильной проекциях весьма разнообразны. Но, хотя все фигуры
имеют различия, все же можно выделить фигуры, зрительно
подобные между собой. Используя антропометрическую ин¬
формацию о строении типовых женских фигур по ОСТ 17326-86,
была разработана классификация зрительно подобных типовых
женских фигур, которая приведена в приложении 2.6.6.	Принципы разработки предпочтительных
вариантов конструктивных решений одежды для
фигур с различными особенностями строенияРазработка конструкций одежды для индивидуального
потребителя должна осуществляться на основе реального
проектирования, которое складывается из следующих этапов:анализа внешнего образа индивидуального потребителя и
получения в полном объеме информации для проектирования
344одежды (особенности строения фигуры, пигментация глаз, кожи,
волос и др.);замены фигуры индивидуального потребителя графической
моделью фигуры в профильной и фронтальной проекциях;анализа моды и выделения в ней доминирующих элементов;
выбора предпочтительного варианта базовой основы конструк¬
ции (БК) и ее цветового решения;отработки БК изделия на эргономическое соответствие
индивидуальной фигуре потребителя;выбора предпочтительного варианта художественно-конструк¬
тивного решения модельной конструкции изделия, ее проработки
и представления на графической модели индивидуальной фигуры
в профильной и фронтальной плоскостях;разработки технического рисунка модели изделия в трех
проекциях;разработки деталей модельной конструкции на отработанной
по эргономическим показателям БК.Наиболее сложно выбирать предпочтительный вариант БК
изделия. При этом необходимо учитывать все особенности
телосложения и внешний образ потребителя: цвет волос, таз, кожи
лица. Неправильно выбранный фасон одежды может подчеркнуть
недостатки, фигуры, например полную фигуру сделать еще более
нескладной и неуклюжей. При правильном выборе фасона
недостатки фигуры будут скрадываться. В качестве принципов
маскировки используются нюанс, контраст, тождество формы №
линий изделия, а также цветовое и конструктивное акцентирование.абвгРис. 157. Использование контраста при разработке предпочтительных
вариантов конструкций одежды
345При использовании в одежде первичных элементов, контраст¬
ных по форме участкам строения фигуры, добиваются сглаживания
того или иного недостатка или даже полной его маскировки.
Например, прямые жакеты или жилеты позволяют скрыть резкие
изгибы позвоночника и сильное выступание ягодиц (рис. 157, а),
V-образный вырез горловины зрительно удлиняет форму лица (рис.
157, б), высокая стойка и отстающий от шеи воротник на расши¬
ренной горловине зрительно удлиняют шею и делают ее более
стройной (рис. 157, в), широкие рукава зрительно уменьшают
полноту рук (рис. 157, г).Повторение линий и формы фигуры аналогичными линиями и
формой одежды усиливает зрительное восприятие от особенностей
строения фигуры. Так, вырез горловины под горлышко, лодочкой
подчеркивает широкие и прямые плечи. Нюансное повторение
позволяет сгладить излишние выпуклости фигуры при использова¬
нии прилегающих и полуприлегающих силуэтов одежды (рис. 158).Контрастное акцентирование используют для заполнения
поверхности формы изделия и переноса зрительных акцентов на
нужную часть поверхности. Так, заполненность изделия в плечевой
части конструкции горизонтальными
линиями, крупными пуговицами зри¬
тельно расширяет и спрямляет плечи,
именно эта часть изделия будет под¬
черкиваться (акцентироваться). Для
выделения какой-либо части изделия в
костюме используют и аксессуары:
шарфы, бусы, броши, платочки и т. п.Аналогичным образом расставляют
цветовые акценты, используя зако¬
номерности, приведенные в главе 2.Обычно применяют или цветовое
или конструктивное акцентирование, так
как в противном случае композиционное
решение изделия может выглядеть пере¬
груженным.При разработке предпочтительных
вариантов модельных конструкций одеж¬
ды для индивидуального потребителя
необходимо учитывать, что некоторые Рис. i58. Использование
недостатки телосложения с изменением нюанса при проектиро-
моды могут стать достоинствами и их вании силуэтных линий
346необходимо будет не скрывать, а подчеркивать. Например, в конце
80-х гг. были модны широкие прямые плечи, а в конце 50-х -—
покатые узкие.Для любой индивидуальной фигуры можно подобрать
предпочтительные, только ей идущие фасоны одежды. Особенность
заключается в том, что женщинам со стройной фигурой малых
размеров выбрать фасон не проблема, так как они могут носить (
почти все, что предлагает мода. В то же время чем полнее фигура и s
чем значительнее она отличается от типовой, тем меньшее|
количество вариантов одежды ей подойдет. Однако для любой '
фигуры всегда найдется хотя бы одна модная силуэтная форма из-)
делия, которая может быть адаптирована к индивидуальной фигуре]
и скроет недостатки ее строения. Следует помнить, что и в этой
единственной силуэтной форме должно найти отражение
направление моды, например для создания видимости прямых;
широких плеч использовать в костюме подплечики или несколько,
укороченную юбку. Однако нельзя терять чувство меры.Одна из наиболее неприятных особенностей телосложения-,
женских фигур в свете сложившихся в настоящее время идеалов —ч:
преобладающее выступание ягодиц по отношению к выступанию^
лопаток при рассмотрении фигуры в профиль. В этом случай'
предпочтительные конструктивные решения следующие: для фигур!
малых размеров — силуэт трапеция небольшого объема, юбка типа ;
«татьянка»; для остальных фигур — полуприлегающий и приле¬
гающий силуэты с юбкой малый клеш, прямой или чуть расширенный
жилет, скрывающий прилегание юбки от линии талии до наиболее!
выступающей точки ягодиц. Хорошо также использовать прямые-
жакеты, при этом прилегание по линии бедер должно быть плотным,
по линии талии — свободным (прямым) или слегка прилегающим. ;Женщинам с такими фигурами необходимо отказаться от узких(
платьев, прямых юбок, изделий прямого и трапециевидного силуэта S
с фиксацией линии талии поясом (мягкие складки, образованные
при этом, делают этот дефект еще более заметным). Оптимальный,;
вариант костюма: прямой короткий жакет и юбка малый клеш;;
прямой длинный жакет (жилет) и прямая свободная юбка. И еще:
один универсальный комплект: прямая юбка с малым прилеганием
в области бедер и широкая прямая блуза навыпуск, просторная и
фиксированная по линии бедер поясом. Акценты делают на
плечевом поясе, горловине, груди, рукавах.	‘|Сильно развитые грудные железы можно скрыть, если нй|
акцентировать внимание на этой области никакими отделочными й |
347декоративными элементами и фигурными деталями, а также если
исключить прилегание изделия над и под грудью и по линии груди.
Для фигур малых размеров возможен акцент на бедра, по линии
низа, на рукава. Так, например, при стройных бедрах и ногах можно
проектировать самые интересные решения в оформлении юбки:
подрезы или кокетки, драпировки, карманы, пышные сборки. По
линии бедер прилегание должно быть плотным за счет исполь¬
зования прямых и узких юбок, а также юбок малый клеш, на кокетке.
Рукав также может быть решен неординарно: со множеством сборок,
застроченных складок или с плиссе, кружевом, сложными по форме
манжетами, вышивкой и т. д.Для таких фигур не рекомендуется использовать глубокие
вырезы с пышными бантами на груди. Бант уместен только на линии
горловины. Горизонтальные членения на лифе, кокетке, вырез
лодочкой, «каре», вырез горловины под горлышко, подчеркивающий
и без того широкие плечи, — все это будет увеличивать массу
изделия в области груди. Не следует также туго затягивать талию.Предпочтительными фасонами одежды могут стать: короткие
прямые и расширенные жилеты, блузки из нежных по цветовой
гамме и структуре тканей, с пышными рукавами, с рюшами и
сборками по горловине. Целесообразно проектировать вырез
горловины под горлышко, удлиненный овальный или углубленный.
Припуск к полуобхвату груди проектируется минимальным.
Наиболее подходящая геометрическая силуэтная форма «два
прямоугольника». Хороши платья со вставленной в виде отделки
вертикальной полосой ткани другого цвета или с застежкой снизу
доверху на вертикальную планку.Широкие бедра при достаточно высоком росте (выше 160 см)
можно зрительно уменьшить путем расширения линии плеч за счет
подплечиков. При небольшом росте это делать надо чрезвычайно
осторожно, иначе можно сделать фигуру «квадратной». Оптималь¬
ная форма юбки — малый клеш. Для фигур малых размеров
можно использовать юбку типа «татьянка», двух-, трехъярусную
с плотным прилеганием выше линии бедер. Узкие и прямые юбки
исключаются. Прямая юбка возможна только в силуэте «два
прямоугольника».Акценты следует делать на горловине (рюши, жабо, разно¬
образные воротники, банты), плечевой части (кокетки, буфы, сборки,
воланы, складки и т. п.), рукавах, линии груди, а для фигур малых
размеров — еще и на линии талии, вводя разнообразные по форме
и оформлению пояса. Однако акцентировать линию талии
348целесообразно при широкой пышной юбке. Затягивать талию и
использовать рукав покроя реглан не рекомендуется.Для фигур с низко расположенными бедрами нужно исключить
прилегающий силуэт с узкой юбкой, прямые и узкие юбки, юбки
типа годе. Можно использовать юбки типа «татьянка», двухъ¬
ярусные, конической формы, малого объема. Для фигур небольших
размеров подойдут юбки покроя «бочонок», «солнце» и «полу-
солнце», в складку. Акценты располагаются на горловине, линии
груди и низа изделия, рукавах.Высоко расположенные бедра можно скрыть, используя силуэт
«два прямоугольника», прямой полуприлегающий силуэт с
заниженной линией талии, с фиксацией верхнего участка бедер и
пышной юбкой. Юбка типа «татьянка» и фиксация линии талии
, исключаются.Полные ноги (голень, щиколотка, колени) характерны обычно
для женщин нижнего типа. Для таких фигур необходимо
использовать расширенные книзу юбки. Причем чем шире внизу
юбка, тем ноги будут казаться тоньше. Юбки возможны любые: в
складку, со сборкой, покроя «солнце», «полусолнце», клеш.
Необходимо найти оптимальную длину юбки. Она должна быть
обязательно ниже колен, особенно толстых. Для таких фигур
желательно использовать юбки-брюки. Праздничная одежда должна
быть обязательно дополнена туфлями-лодочками на высоком
каблуке. А вот узкие и прямые юбки, особенно в сочетании с
туфлями на низком каблуке, лучше исключить.При длинной талии целесообразно использовать прямой силуэт*
силуэт «два прямоугольника», небольшую трапецию с фиксацией
по линии груди, прилегающий силуэт, отрезной по линии талии с
юбкой типа «татьянка».Следует избегать прилегающих платьев с прямой юбкой, выреза
узкое каре и фиксации линии талии в сочетании с юбкой любой
конической формы. Нельзя использовать юбки с фиксацией в
верхней части бедер.Для фигур с короткой или полной талией использую?
противоположные конструктивные решения. Но применимы также
прямой силуэт и силуэт «два прямоугольника». Фиксация линии
талии не рекомендуется, припуск к полуобхвату талии должен бьпъ
увеличен, линия талии занижена. Широкие пояса, юбки типа
«татьянка» исключаются. Юбки, платья должны иметь плотное
прилегание в области талии и верхней части бедер, а ниже рас¬
ширение, например сборки, складки.	t
349Низко расположенные грудные железы, если не могут быть
исправлены грацией, полуграцией или бюстгальтером, целесо¬
образно скрыть за счет зрительного сокращения расстояния между
яремной впадиной и линией, проходящей через выступающие точки
грудных желез. Для этого используют глубокие вырезы типа каре,
овальные, V-образные, а также кокетки, клапаны, любые гори¬
зонтальные членения, цельновыкроенные платья. Можно зрительно
увеличить расстояние между линией груди и линией талии путем
занижения последней и введения между ними вертикальных
рельефов, защипов, складок, узкой вышивки. Этот недостаток
скроют жилеты, жакеты, банты на линии груди и т. п. Акцент
делается на горловине, рукавах, линии талии, бедер, низа изделия.Большой выступающий живот необходимо скрыть в первую
очередь с помощью белья — пояса или грации. Исключаются
смещенная застежка, узкие складки, прилегающие платья и узкие
юбки. Используют прямой или полуприлегающий силуэт,
небольшую трапецию. Полноту живота можно скрыть, используя
боковые накладные карманы, карманы с клапанами, рельефные
линии, подрезы, небольшие драпировки ниже талии, мягкий пояс,
защипы, баски, не доходящие до середины переда, увеличивая
прибавки к обхвату талии. Для таких фигур применимы прямые
юбки, четырехклинки, юбки со встречной складкой спереди,
короткий прямой жилет или жакет, платья цельновыкроенные,
неотрезные по линии талии, с вертикальными рельефами до низа.Для фигур с сутулой осанкой рекомендуются изделия прямого
или полуприлегающего силуэта с воротниками, отстающими от шеи
(типа «хомутик», шалью, матросский и т. п.), прямые жилеты и
жакеты, пончо, шарфы, пелерины с воротниками. Прилегающие
лифы и силуэты исключаются.При проектировании одежды для сутулых фигур следует
избегать фасонов с большими круглыми вырезами или круглыми
плосколежащими воротниками и кокетками. Прямые кокетки с
маленькими сборками или защипами сзади смягчают сутулость.
Можно использовать встречную складку на спинке ниже кокетки.
На спинке по линии талии рекомендуется выполнять защипы,
сборки, складки, образовывать напуск. Хорошо скрывает сутулость
фигуры силуэт «два прямоугольника». Можно также использовать
подплечики специальной формы, которые подкладывают со спины.Сутулость можно подчеркнуть и прической. Например, не
рекомендуется в данном случае делать короткую сзади, так
называемую мужскую, стрижку.
350Полные и широкие плечи можно скрыть, используя: рукава покроя
полуреглан, цельновыкроенный реглан (без верхних швов), рукава
втачные с наполненной головкой и расширенные книзу; воротники типа
«хомутик», углубленный вырез горловины, удлиненный воротник
«шаль» и узкие лацканы. Не рекомендуются блузки и платья без
рукавов. Акценты делают на линии груди, талии, бедер, низа изделия.Для фигур небольших размеров зрительно уменьшить ширину
плеч можно за счет расширения линии бедер, используя широкие
юбки, юбки покроя «бочонок», ярусные. Широкие плечи будут
казаться еще шире, если подчеркнуть и без того узкую талию поясом.
Выявляют широкие плечи и большие плосколежащие воротники, ;
рукава с буфами, короткие пелерины, смещенная застежка, яркая1
отделка около шеи (шарф, воротник, бант). Рукава покроя реглан и
расширенные книзу, силуэт трапеция исключаются.Худые руки маскируют рукавами. Но необходимо учесть, что очень \
пышные короткие рукава могут еще больше подчеркнуть этот''
недостаток. Лучше использовать рукава среднего и небольшого объема. ’
Для фигур с длинной шеей практикуют воротники-стойки, j
вырез лодочкой, широкое каре и другие конструктивные решения}
плечевой части изделия, сглаживающие излишнюю длину шеи.|
Немаловажное значение имеет прическа: короткая стрижка?
подчеркивает длинную шею.	\Женщинам с короткой полной шеей и тяжелым подбородком j
необходимо придерживаться основного правила—вырез горловины!
не должен повторять форму нижней части лица, а художественно-]
конструктивное решение плечевого участка одежды не должно быть!
тяжелым и массивным. Вырез лодочкой, под горлышко, кар©
исключаются. К использованию подплечиков надо отнестись;
осторожно. Это может утяжелить лицо, плечевую часть фигуры,]
укоротить шею.	iЖенщинам с вытянутым лицом и острым подбородком нужно i
избегать удлиненных вырезов горловины, воротников типа «апаш»*, \
пиджачного. Предпочтительны глухие застежки, воротники-стойки^ |
вырез лодочкой.	• 1Для полных фигур нижнего типа не рекомендуются узкие!
прямые юбки. Акценты (цветовые и конструктивные) необходимо *
сделать на верхней части фигуры, силуэт «два прямоугольника^ |
использовать с осторожностью. Остальные рекомендации такие жеу
как и для фигур с развитой нижней частью фигуры.	* JДля полных фигур верхнего типа исключаются закрытыУ
воротники, вырез лодочкой, каре. Нужно делать акцент на линияхJ
351бедер, талии, низа изделия. Вырез горловины проектируют
обязательно открытым, углубленным, с отложным воротником
различных форм. Дальнейшие рекомендации такие же, как и для
фигур с увеличенными размерами выше линии талии.Для фигур, имеющих асимметричные отклонения в телосло¬
жении, в одежде для зрительной маскировки дефектов реко¬
мендуется использовать асимметрично расположенные детали,
драпировки, подрезы, застежки, кокетки, проектируемые на
большой несимметричной части фигуры, например плече или бедре.
Асимметричность высоты плеч скрывается разными по величине
подплечиками.Очень худые фигуры проектировщики одежды не должны
прятать в изделиях больших объемов. Свободная одежда, большое
количество драпировок, складок, сборок только подчеркивают
худобу. Такую фигуру прежде всего нужно сделать женственной:
выделить линии талии, бедер, груди, скрыть худые руки рукавами
небольших объемов. Размер грудных желез зрительно увеличивают
с помощью подрезов и сборок. Для таких фигур хороши маленькие
плотно прилегающие платья, полуприлегающие и прилегающие
жакеты, широкие контрастные пояса, которые как бы расширяют
фигуру. Ткани выбирают с крупным рисунком, яркой цветовой гаммы.Очень полным женщинам надо очень осторожно подходить к
цветовому решению костюма. Цвет костюма, платья не должен быть
ярким и броским. Ткани с ярко выраженным или контрастным
рисунком (крупный горох, клетка, полоска, яркие цветы) необходимо
использовать с оглядкой: применять только на тех участках, которые
необходимо подчеркнуть или выделить. Например, для фигур
верхнего типа можно использовать яркую юбку в клетку, блузон
или жакет при этом должен быть однотонным, приглушенного тона,
одного из имеющихся на юбке.Однако для полных фигур не всегда подходит и одежда темного
цвета. Дело в том, что темные цвета в одежде рельефно подчерки¬
вают силуэт. Поэтому если фигура не идеальна, лучше отказаться
от темных цветов. Из-за резкой контрастности изделия из черных,
темно-синих, коричневых и т. п. цветов тканей требуют очень
тщательной силуэтной проработки. Гораздо предпочтительнее для
таких фигур использовать в костюме мягкие цвета, повторяющие
окружающую обстановку и как бы растворяющие фигуру в
воздушной среде. Это серо-голубой, серый, светло-серый, беж,
фисташковый, неяркий горчичный, приглушенные цвета хаки,
маренго. При высоком росте в костюме целесообразно использовать
352контрастный цвет для шарфа или шляпы, а при невысоком—лучше
придерживаться цветовой гаммы. При широких плечах и бедрах
следует выбрать шляпу, сумку и перчатки одного цвета с костюмом,
иначе эти особенности фигуры будут более заметны.Очень высоким женщинам, чтобы скрыть рост, рекомендуется
несколько уменьшить длину юбки. Скрывают рост и платья с
застежками. Следует использовать контрастные цвета, например
серый с красным, серый с черным, ярко синий с белым. Не реко¬
мендуются цельновыкроенные платья и изделия с вертикальным
членением по всей длине, это увеличивает рост.Для высоких и худых фигур рекомендуются пышные лиф и юбка,
смещенная застежка. Можно использовать горизонтальные линии
членения, слегка заниженную линию талии, что уравновешивает
высокий рост. Удачными будут и фасоны с затянутой линией талии,
а также с воланами, сборками, цветным кантом, широкими поясами,
широкими и глубокими складками или фалдами, отделкой в
горизонтальном направлении.Для высоких и полных фигур подойдут платья простых форм с
прямой юбкой или юбкой малый клеш. Прибавки к поперечным
размерам должны быть несколько увеличенными. Можно
использовать асимметричные решения платья, удлиненный вырез,
полуприлегающий силуэт, заниженную линию талии (она всегда
придает фигуре стройность). Исключаются короткие рукава,
широкие пояса, рукава покроя реглан, яркие цвета тканей. Подойдут
платье или жакет прямого силуэта, рукав втачной, среднего объема,
длиной три четверти.Для невысоких фигур рекомендуются цельновыкроенные платья
с вертикальными членениями поверхности, с мягкими линиями
кроя, карманы в рамку, с узкой листочкой. Большие детали,
накладные карманы, отвороты, клапаны, воротники, пуговицы
утяжеляют фигуру, делают ее более приземистой. Нельзя исполь¬
зовать ткани с крупным рисунком. Очень важно найти оптимальную
длину изделия, так как и короткая и очень длинная юбка зрительно
уменьшают рост. Не рекомендуется носить белую и светлую обувь,
так как она зрительно увеличивает размер ноги и уменьшает рост.Невысокие стройные женщины могут позволить себе юбки
клеш, небольшие накладные карманы, невысоко расположенные,
узкие лацканы, мелкие пуговицы и сборки, платья покроя
«принцесс», с вертикальной застежкой планкой.Невысоким полным женщинам рекомендуется носить платья
строгой формы, неотрезные по линии талии, с вертикальными
353рельефами, для фигур верхнего типа — еще и использовать узкие
юбки несколько длиннее обычных. Большие пышные формы рукава
исключаются.Рисунок ткани также необходимо учитывать при проекти¬
ровании одежды на индивидуального потребителя. Так, ткани в
крапинку на светлом фоне можно рекомендовать молодым и
среднего возраста женщинам, а на темном фоне — и пожилым.Ткани в полоску используют для платьев со строгими линиями,
симметричного покроя. Удачными бывают комбинации долевых и
поперечных, долевых и косых, косых и поперечных полос. Из
полосатой ткани можно шить платья и с широкими юбками. Полосы
яркие и совсем блеклые, широкие и узкие идут ко всякой фигуре при
условии умелого сочетания долевых, поперечных и косых полос.Ткани с широкими полосами различных видов не подходят для
полных фигур, они рекомендуются высоким худым женщинам, но
также при условии удачного сочетания поперечных, долевых и
косых полос. Ткани в мелкую полоску на темном фоне идут всем,
но особенно подходят полным любого возраста низкорослым и
коренастым женщинам.Ткани в мелкую и среднюю клетку годятся для всех, а в круп¬
ную — только для высоких и худых. Из тканей в мелкую клетку
можно проектировать изделия любого фасона, отделку и детали
выкраивая по косой. Ткань в крупную клетку не подходит для
фасонов с мелкими резными деталями, так как труднее подгонять
рисунок клеток, особенно на тканях с асимметричной клеткой. В
таких случаях лучше выбирать простые фасоны и делать из такой
ткани только юбку, или блузку, или жакет.Ткани со сплошным орнаментом на светлом фоне подходят
молодым женщинам со стройной фигурой, а на темном — всем.Ткани с крупным орнаментом не рекомендуются для полных,
низкорослых и коренастых женщин, но хороши в платьях для худых
и высоких.Купонные ткани требуют тщательного выбора фасона изделия.
Большое нагромождение деталей делает изделие неизящным.
Купонные ткани подходят в основном высоким и худым. Если на
ткани имеются узкая кайма и мелкий рисунок, она годится для
любой фигуры, причем кайма может служить отделкой.Пестрые яркие ткани используют для летних и весенних
нарядов, когда много солнечного света, зелени, ярких красок. При
этом необходимо сохранять рисунок ткани, избегать большого
расчленения поверхности изделия на мелкие детали.
ГЛАВА 7Совершенствование методов проектирования
одежды для индивидуального потребителяПроектирование одежды в большинстве стран мира с начала
60-х гг. осуществляется с помощью ЭВМ и систем автомати¬
зированного проектирования одежды (САПРО). В настоящее время
практически все передовые промышленные швейные объединения
страны имеют современную вычислительную технику (ВТ),
используемую при проектировании, моделировании и раскрое
одежды. Наметилась тенденция к применению и освоению ВТ на
совместных и малых предприятиях, в крупных Домах моделей.В последние годы выполнено значительное число работ,
направленных на совершенствование процесса и методов
проектирования одежды для фигур с различными особенностями
телосложения [6—8, 10—13].Установлено, что одни из самых эффективных направлений в
этой области — автоматизация этапов и стадий процесса про¬
ектирования и разработка соответствующих САПРО [2, 10, И]. В
различных организациях ведутся исследования в области
автоматизации процесса проектирования конструкций одежды
путем совершенствования и интерпретации существующих
двухмерных систем конструирования. Поскольку одежда является
объемным объектом, нельзя получить качественные лекала деталей
без сведений о поверхности как одежды, так и фигуры человека.
Поэтому наиболее перспективное направление работ в этой
области — автоматизированное проектирование одежды на основе
трехмерной антропометрической базы данных [58,72,73]. При этом
создают математические (цифровые) модели фигур и одежды и
получают с их помощью точные конструкции одежды [74]. Таким
образом, наметилась тенденция замены натуральных манекенов
фигур и конкретных фигур потребителей их скопированными
математическими моделями, представленными на экране дисплея
в виде, понятном и привычном для конструктора одежды —
пользователя ЭВМ.	1
3557.1. Общие принципы разработки САПРРазработка САПР характеризуется системным подходом к
процессу проектирования, который заключается в том, что
многочисленные и весьма разнообразные по своему содержанию
элементы процесса объединяются в своеобразную автоматизи¬
рованную линию со строго регламентированной технологией, в ее
основе лежит использование ЭВМ [75].Составные структурные части САПР, жестко связанные с
организационной структурой проектной организации, — это
подсистемы, в которых при помощи специализированных
комплексов средств решается функционально законченная
последовательность задач САПР. По назначению подсистемы
подразделяют на проектирующие и обслуживающие. Проекти¬
рующие подсистемы имеют объектную ориентацию и реализуют
определенный этап проектирования; обслуживающие имеют
общесистемное применение и обеспечивают поддержку функцио¬
нирования проектирующих подсистем, а также оформление,
передачу и вывод полученных в них результатов. В разработанных
САПР для массового производства одежды [39, 41] и изготовления
по индивидуальным заказам [8, 10] выделяют проектирующие
подсистемы: СМО (система моделирующей организации) и СОЗ
(система обслуживания заказчика), и обслуживающие — СТО
(система технического обеспечения) и СИПО (система инфор¬
мационного и программного обеспечения).Виды комплексов средств и компонентов САПР бывают одного
вида и обеспечения, например технические, программные,
информационные и комбинированные. Наиболее часто встречаются
комбинированные комплексы средств САПР, сочетающие в себе
несколько видов обеспечении: ПТК (программно-технический
комплекс) и ПМК (программно-методический комплекс). ПМК
представляет собой взаимосвязанную совокупность компонентов
программного, информационного и методического обеспечения,
необходимую для получения законченного проектного решения по
объекту проектирования или выполнения унифицированных
процедур. ПТК представляет собой взаимосвязанную совокупность
ПМК с комплексами и компонентами технического обеспечения. В
зависимости от назначения ПТК различают автоматизированные
рабочие места (АРМ) и центральные вычислительные комплексы.Таким образом, можно дать еще одно определение САПР.
САПР — это комплекс средств вычислительной техники для авто¬
356матизации проектирования, взаимосвязанных с необходимыми
подразделениями проектной организации или коллективом
специалистов—пользователей системы, выполняющих автоматизи¬
рованное проектирование [75]. САПР объединяет технические
средства, различные виды обеспечения (методическое, матема¬
тическое, программное, информационное, лингвистическое, органи¬
зационное)*, параметры и характеристики которых выбирают,
учитывая особенности задач инженерного проектирования
объектов.При разработке САПР решаются следующие основные задачи [76]:,
системотехнической деятельности САПР;
проектирования программного обеспечения;
проектирования баз данных (БД);
организации диалога в САПР.САПР как объект проектирования является сложной техни ¬
ческой системой (СТС). Под СТС понимают технические объекты,,
характеризующиеся следующими свойствами: целенаправ-,
ленностью, целостностью и членимостью, иерархичностью, много-,
аспектностью и развитием [73, 74].Разработка СТС считается эффективной, если эффект от ее i
применения превалирует над полными затратами на ее создание и;
эксплуатацию. Как правило, эффект и полные затраты имеют;
многоаспектный характер. Эффект Q может проявляться в.{
получении технических, экономических или социальных резуль-j
татов. Полные затраты Z должны учитывать совокупность исполь- j
зуемых для достижения эффекта финансовых, материальных,
трудовых и временных ресурсов. Поэтому в общем случае
эффективность САПР описывают парой множеств Э = {Qn, Zn}.Наряду с эффективностью САПР в ряде случаев рассматривают
эффективность процесса ее проектирования, под которой понимают
пару множеств: Эпо = {Qn, Zn}, где Qn — оценка результатов
проектирования САПР; Zn — оценка затрат на проектирование
САПР.Результаты проектирования обычно оцениваются качеством,
функционирования САПР, качеством разработанной документации
и научно-техническим уровнем САПР. Научно-технический уровень
определяется с позиций соответствия системы отечественным и
зарубежным образцам систем аналогичного назначения [76].Эффективность СТС достигается в результате правильного ;
выбора критериев оценки проектных решений и использования' О видах обеспечения САПР подробно см. [2].
357моделей их оценки, генерации возможно более широкого множества
вариантов построения компонентов СТС и выбора согласованных
оптимальных решений по построению СТС. Проблема эффектив¬
ности СТС не может быть решена путем независимой оптимизации
ее отдельных подсистем и требует целостного подхода. Понятие
целостного подхода является центральным в системотехнической
деятельности. На его базе строится понятийный аппарат, исполь¬
зуемый для решения всех системотехнических задач.Для обеспечения целостного описания СТС необходимо решить
следующие задачи:сформировать совокупность представлений системы и
проанализировать их взаимосвязи;выделить формы представлений СТС;провести классификацию математических моделей как форм
представлений СТС.Выделяют три основных вида представления СТС: функцио¬
нальное, или Ф-представление; морфологическое, или М-пред-
ставление; процессное, или П-представление. Эти представления
определяются свойством иерархичности СТС.Ф-представление связано с пониманием системы как совокуп¬
ности взаимосвязанных функций. М-представление дает инфор¬
мацию о строении системы, которая рассматривается как
совокупность взаимосвязанных элементов, служащих средствами
для выполнения основных функций системы. П-представление
рассматривают как совокупность взаимосвязанных процессов,
проходящих через ряд состояний, отделяющих друг от друга этапы
движения системы.В ходе проектирования СТС выделяют две формы представ¬
ления: вербальные и абстрактные [76].Вербальные формы представления соответствующего аспекта
СТС есть его описание на естественном языке. Эти формы исполь¬
зуют на всех этапах проектирования, но в разных целях. На ранних
этапах вербальные формы представления являются необходимыми
ввиду отсутствия абстрактных, которые еще надо из них получить.
На более поздних этапах, наоборот, абстрактные формы часто
преобразуются в вербальные как более удобные для восприятия
человеком.Абстрактные формы представления СТС — это ее матема¬
тические модели. По характеру отображаемых свойств объекта
математические модели подразделяют на структурные и функцио¬
нальные. Структурные математические модели предназначены для
358отображения представления системы как совокупности взаи¬
модействующих элементов, т. е. структуры представления. Струк¬
турная модель представляет собой граф [76]. Структура, например,
Ф-представления СТС является иерархической и отображается в
виде графа, называемого деревом функций или «деревом целей». В
«дереве целей» каждая вершина связана только с одной вершиной
смежного верхнего уровня. На верхнем уровне имеется единст¬
венная вершина, называемая корнем дерева. Примером «дерева
целей» может служить иерархическая структурная схема показа¬
телей качества одежды [2].Введение в структурные модели количественных характеристик
(параметров) системы позволяет перейти к параметрическим
моделям, более удобным для количественного анализа и в то же
время сохраняющим часть информации о структуре.Функциональные модели делятся на аналитические и
имитационные [76,77]. Аналитические модели представляют собой
аналитические зависимости между параметрами. Имитационное
моделирование отражает процессное представление системы, в
методическом плане оно имеет много общего с натурным модели¬
рованием [76].Эффективное функционирование САПР возможно только на
основе использования прогрессивных и совершенных методов
проектирования изделий и максимальной замены дорогостоящего
натурного (физического) моделирования проектируемых объектов
математическими моделями. Математические модели при этом
должны удовлетворять требованиям универсальности, адекватности,
точности и экономичности.Программное обеспечение (ПО) САПР занимает в системе
особое место. На разработку ПО САПР затрачивается до 90 %
средств, выделяемых на создание САПР. Различают ПО базовое,
общесистемное и специализированное [78].В состав общесистемного ПО входят мониторная диалоговая;
система; системы управления БД; информационно-поисковые
системы; геометрические и графические процессоры; средства;
формирования графической и текстовой информации; средства для
выполнения общетехнических расчетов.Основная функция специализированного ПО САПР —-
получение проектных решений. По функциональному назначению
ПО САПР подразделяют на программные комплексы (ПК):
проектирующие, обслуживающие и инструментальные. Проек¬
тирующие ПК предназначены для получения законченного
359проектного решения; обслуживающие ПК, входящие в состав
общесистемного ПО, — для поддержания работоспособности
проектирующих ПК; инструментальные ПК представляют собой
технологические средства, предназначенные для разработки,
развития и модернизации ПО САПР.Для повышения качества разработка ПО САПР должна
проходить типовые стадии: ТЗ, ТПР, ЭП, ТП, РП (см. гл. 1) и
реализации программ.В САПР выделяют три вида пользователей:
разработчики — специалисты в области применения ЭВМ,
способные разрабатывать базовые методы, средства и оснащение
САПР, общесистемное ПО, осуществлять настройку САПР на
условия конкретного применения;прикладные программисты, имеющие высокую квалификацию,
знающие методологию проектирования, алгоритмы прикладной
области и способные разрабатывать специализированное ПО,
используя общесистемное ПО;проектировщики — специалисты в области проектирования
объектов материальной среды, хорошо освоившие возможности
САПР для выполнения автоматизированного проектирования.Проектирование ПО САПР осуществляется на основе
принципов системного единства, развития, совместимости и
стандартизации. ПО должно разрабатываться на основе передовых
инженерных решений и научно-исследовательских работ, так как
целью автоматизации проектирования является не только
механическое ускорение процесса проектирования, но и повышение
качества выполнения проектных работ и получаемого конечного
продукта. Однако не всегда переход от традиционных, неавто¬
матизированных, методов проектирования к автоматизированным
обеспечивает достижение указанной цели. Часто удается ускорить
процесс проектирования без улучшения качества изделий или без
снижения материальных затрат. Это объясняется механическим
переносом существующих традиционных методов проектирования,
копирование которых при автоматизированном проектировании не
дает желаемого эффекта [75, 78].Основные требования, предъявляемые к ПО САПР, следующие:
адаптивность, эволюционируемость, мобильность, гибкость,
реактивность, надежность и компактность. Удовлетворение комплекса
требований в целом определяет «живучесть» САПР, которую можно
определить как способность эффективно функционировать во времени
при изменяющихся условиях и требованиях к системе.
360Проектировщик пользуется средствами САПР для выполнения
конкретной проектной процедуры или получения сведений,
необходимых для принятия обоснованных решений. Эти функции
не могут быть выполнены без информационного обеспечения (ИО).Основу системы ПО САПР составляют системы управления
базами данных (СУБД) и функционирующие в их среде базы данных
(БД). Термин «информация» в узком смысле — это приращение
знаний, в более широком — некоторые сведения. Понятие
информации тесно связано с семантикой’ — содержательной
интерпретацией данных [82]. Термин «данные» рассматривается как
носитель информации. СУБД представляют собой модель некоторой
части реального мира — предметной области. Отличительным
признаком БД служит многоуровневость их представления [79].
Выделяют три уровня представления БД:в форме концептуальной модели, отображающей объективные,
не зависящие от конкретного приложения свойства данных,
описывающих предметную область;внешний, который отражает субъективные взгляды приложений
на данные. В большинстве случаев внешнее представление
ограничивается выделением некоторого подмножества концеп¬
туального представления;внутренний, который определяет машинно-ориентированное,
физическое, представление данных.Тенденция к интеллектуализации ЭВМ [79—81] послужила;
причиной возникновения информационных семантических моделей ,
БД или систем [82]. Специфической особенностью их функцио¬
нирования является семантическая переработка семантической,
информации, что обеспечивает естественный переход от баз данных
к базам знаний (БЗ). С БЗ неразрывно связаны представления об
архитектуре перспективных САПР. БЗ, являясь логическим'
продолжением БД, поддерживают и моделируют некоторые
элементы интеллектуальной деятельности человека, БД являются,
компонентом БЗ и образуют определенный уровень представления
знаний.В настоящее время перспективное направление развития
вычислительной техники, в рамках которого решаются научные и
практические задачи организации БЗ, — создание искусственного
интеллекта [80—82]. Это направление находится на стыке таких
дисциплин, как математическая логика, информатика, теория‘ Семантика — обозначение.
361управления, инженерная психология, биология, вычислительная
техника, программирование и др.Основные исследования, которые ведутся в области искус¬
ственного интеллекта, сводятся к следующим направлениям:созданию моделей и языков для представления знаний в ЭВМ;
созданию методов формирования целей и решения задач
планирования действий автоматического устройства, функцио¬
нирующего в сложной внешней среде;разработке дружественного интерфейса, позволяющего эффек¬
тивно взаимодействовать с ЭВМ пользователю, не умеющему
программировать;восприятию и распознаванию различных видов информации,
методом ее обработки в искусственных технических системах.Одно из важнейших и эффективных приложений систем
искусственного интеллекта — использование при разработке
экспертных систем [79—81]. Экспертные системы ориентированы
на решение широкого класса трудноформализуемых практических
задач, обычно решаемых опытными высококвалифицированными
специалистами-экспертами. Концепции разработки экспертных
систем используются при разработке перспективных САПР. При
этом определяющее значение приобретает разработка новой
технологии решения задач на ЭВМ [80].Автоматизация проектирования предполагает систематическое
использование средств вычислительной техники при рациональном
распределении функций между проектировщиком и ЭВМ и
обоснованном выборе методов машинного решения задач. При этом
подразумевается, что за человеком остается решение задач твор¬
ческого характера, а за ЭВМ — задач, допускающих формализо¬
ванное описание в виде алгоритма. Это позволяет достичь большей
эффективности по сравнению с традиционным ручным проек¬
тированием.При существующей технологии обработки данных системы
понятий предметной области и формальных моделей положенные
в основу прикладного ПО, как правило, не совпадают [80]. Это
различие и является основной причиной затруднений, очень часто
возникающих при взаимодействии пользователя с ЭВМ в процессе
автоматизированного проектирования. Для применения программы
пользователь должен задачу, выраженную в системе понятий
предметной области, перевести в систему понятий формальных
моделей, т. е. произвести интерпретацию. При получении
результатов решения задачи пользователь также должен выполнить
362обратную интерпретацию. Это, естественно, создает субъективные
и объективные трудности реализации ПО.Новая информационная технология ставит своей целью
обеспечение простоты процесса взаимодействия пользователя со
средствами ВТ. Основная идея новой информационной технологии
состоит в том, чтобы рассматривать соответствие между системой
понятий предметной области и системой понятий формальных
моделей как исходную информацию для решения прикладных задач.Система программных и аппаратных средств, позволяющая
пользователю, не имеющему специальной подготовки в области ВТ,
использовать ЭВМ для решения задач, возникающих в сфере его
профессиональной деятельности, либо без посредников-програм-
мистов, либо с незначительной их помощью, называется интел¬
лектуальным интерфейсом [80].Функционирование средств интеллектуального интерфейса
опирается на развитые методы работы со знаниями: их пред¬
ставление, хранение, преобразование и т. п. Под терминами знания
при этом понимается вся совокупность информации, необходимой
для решения задачи, включающая в себя в том числе информацию:
о системе понятий предметной области, в которой решаются
задачи;о системе понятий формальных моделей, на основе которых
решаются задачи;о соответствии систем понятий, упомянутых выше;
о текущем состоянии предметной области;
о методах решения задач.При этом база знаний (БЗ) должна быть организована в САПР
таким образом, чтобы обеспечивать взаимодействие системы с
пользователем в системе понятий и терминов предметной области.
Знания о предметной области, организованные на основе тех или
иных методов и средств представления знаний, называются моделью
предметной области (МПО).При новой информационной технологии в зависимости от типа
решаемой задачи должны быть обеспечены адекватные формы
представления всех видов информации, которой обмениваются
пользователь и САПР. Это означает, что средства поддержки новой
технологии должны обеспечивать представление информации в
естественном для пользователя виде — в виде текстов на
естественном языке, нарисованных от руки изображений, устных
речевых сообщений и других представлений на профессиональных '
диалектах пользователя. При этом интеллектуализация ЭВМ
363предполагает удобство ПО для пользователя в общем случае более
важным качеством, чем производительность ЭВМ [79—81].Пользователь решает в САПР задачи, формализация которых
еще не достигнута, а также те задачи, решение которых на основе
эвристических способностей более эффективно, чем на существу¬
ющих ЭВМ. Тесное взаимодействие человека и ЭВМ осущест¬
вляется в режиме диалога. Как человек, так и компьютер во время
диалога могут находиться в пассивном или активном состоянии.
Диалог будет активным, если один из участников диалога выполняет
действие по анализу полученного сообщения и формированию
нового, и пассивным, если ни один из участников не предпринимает
никаких действий в ожидании сообщения [83]. Если оба участника
поочередно меняют свои активные состояния, диалог называется
синхронным. При асинхронном диалоге оба участника одно¬
временно находятся в активном состоянии. В этом виде диалога
пользователь в любой момент может вмешаться в ход выполнения
машинной процедуры с целью ее приостановления или внесения
изменений [75, 83].Синхронный диалог широко распространен, достаточно просто
реализуется, и его характеристики могут быть легко проана¬
лизированы. Выделяют следующие микросостояния пользователя
в процессе синхронизации диалога: 0 — ожидание завершения
обработки в ЭВМ и получение выходного сообщения; 1 — набор
входного сообщения на клавиатуре дисплея; 2 — анализ и обработка
пользователем выходного сообщения системы. Микросостояния
ЭВМ имеют следующее содержание: 0 — ожидание завершения
формирования входного сообщения; 1 — ввод в машину входного
сообщения, подготовленного пользователем; 2 — обработка в ЭВМ
входного сообщения; 3 — вывод на экран выходного сообщения,
сгенерированного по результатам обработки.Асинхронный диалог является более сложным, имеет
различные варианты. Одно из эффективных средств управления
диалогом — «директива» и «меню» [83].При разработке САПР большое значение приобретают средства
машинной графики. В САПР выделяют графические системы:
ориентированные на чертеж и ориентированные на объект [84]. В
настоящее время графические системы, ориентированные только
на чертеж, постепенно утрачивают свое значение, и более
перспективны становятся графические системы, ориентированные
на объект. САПР, построенные на основе ПТК САПР, используют
графические системы, ядром которых являются модели геометрии
364объектов проектирования. Модель геометрии объекта представ¬
ляется в трехмерном пространстве.Графические системы САПР сложных пространственных
объектов включают систему геометрического моделирования,
позволяющую манипулировать с моделями геометрии объектов в
трехмерном пространстве. Входные языки таких систем должны
содержать удобные средства описания трехмерных объектов.В системах трехмерной машинной графики используют
моделирующий компонент — геометрический процессор. Системы
геометрического моделирования САПР ориентируются на три
класса моделей поверхности: проволочную, или каркасную,
твердого тела и поверхности. Если к поверхностям сложной формы
проектируемых объектов предъявляются особые требования, то
используют систему геометрического моделирования скульптурных
поверхностей.Необходимо отметить, что в настоящее время нет достаточно
эффективных способов копирования сложных поверхностей.
Существующие способы позволяют их только достаточно точно
моделировать. Наиболее часто при этом применяют метод синтеза
объектов сложной формы из объемных базовых элементов простых
или известных тел (параллелепипеда, цилиндра, усеченного конуса,
призмы, шарового слоя и т. п.). Эти же методы могут быть с успехом
использованы и при проектировании САПРО.7.2.	Метод проектирования цифровых моделей
поверхностей фигуры человекаЗадача формирования цифровых моделей трехмерных
поверхностей возникает во многих отраслях промышленности,
например в машиностроении и судостроении при проектировании
корпусов автомобилей и кораблей; в легкой промышленности при
построении цифровых моделей для систем автоматизированного
проектирования одежды и обуви. Программно-технические
комплексы оцифровки поверхностей находят применение в
информационных системах для распознавания различных объектов
при обработке материалов космической съемки. В медицине
системы построения цифровых моделей поверхностей нужны для
протезирования и изготовления фиксирующих приспособлений типа
корсетов. Программно-технические комплексы построения
365цифровых моделей трехмерных поверхностей являются необ¬
ходимой составной частью некоторых систем автоматизированного
проектирования [85].В настоящее время для построения цифровых моделей
поверхностей трехмерных объектов применяются устройства
непосредственного контактного измерения пространственных
координат отдельных точек путем механического подведения к ним
чувствительного элемента. Примером может служить американская
система CAD-CAM, используемая на фабрике «Парижская
Коммуна» при проектировании и изготовлении обуви.В литературе встречаются сообщения о программно-техни¬
ческих комплексах построения цифровых моделей поверхностей
трехмерных объектов. Например, в Северной Ирландии такой комп¬
лекс разработан и используется для получения антропометрических
данных при проектировании одежды [73]. В Великобритании
аналогичная система создана для нужд медицины — выполнения
тончайших восстановительных пластических операций при травмах
лицевой части головы [86].Однако методика реализации трехмерного изображения деталей
одежды в двухмерное пока не разработана [2]. Отсутствуют и
сведения о методах синтеза трехмерных объектов и точности их
копирования, а также синтеза индивидуальной фигуры потребителя,
что представляет известную сложность. Имеющаяся информация
свидетельствует об использовании зарубежных аналогов манекенов
фигур.Проводимая в 1987—92 гг. в ГАСБУ научно-исследовательская
работа заключала в себе комплексное исследование проблемы
разработки и изготовления систем оцифровки поверхностей
трехмерных объектов сложной формы.Для выполнения указанной научно-исследовательской работы
было разработано и изготовлено экспериментальное устройство
стереометрической съемки. Было осуществлено комплексное
моделирование системы с целью выявления факторов, влияющих
на точность цифрового представления исследуемых поверхностей.
Исследования проводились с использованием математического и
программного обеспечения современных компьютеров, статисти¬
ческого моделирования, методов фильтрации измерительных
шумов. В составе экспериментальной установки применялись
сканеры и устройства ввода изображений в ЭВМ с видеокамеры.Практическим результатом научно-исследовательской работы
стала методика разработки программно-технических комплексов
366(ПТК) оцифровки поверхностей трехмерных объектов сложной
формы плоским изображениям.Установка для стереометрической съемки (рис. 159) содержит
каркас из труб и трубных соединений (габаритный размер 3,5x2x2 м),
три диапроектора «Пеленг», три фотоаппарата «Смена», три фо¬
товспышки «Фотон», два зеркала, три вертикальные шестигранные
рейки. На трех из шести граней каждой рейки нанесена шкала.
Размеры установки вводятся в ЭВМ типа IBM PC и используются
программным комплексом.В диапроекторах установлены линейчатые слайды. Каждый
слайд содержит 120 горизонтальных линий (центральная линия
отличается от остальных линий по толщине). При настройке
объектива используется собственный источник света диапроектора.
При съемке на место собственного источника устанавливается
импульсная лампа ИФК-120 от фотовспышки вместе с рефлектором.Мгновенная съемка исследуемой поверхности со всех сторон
осуществляется при помощи электромеханического устройства
синхронизации (на рис. 159 не показано), в состав которого входят
электронный блок задержки управляющего сигнала на короткие
промежутки времени и электромагнитные реле, реализующие
последовательные экспозиции фотопленки.Линейчатые слайды в момент съемки образуют в пространстве
пучки световых плоскостей, проходящие через объективы
диапроекторов. Следы световых плоскостей на исследуемой
поверхности представляют собой в общем случае плоские кривые,
а на рейках — отрезки прямых.Негативы вводятся в ЭВМ с разрешением 10 мкм. Цифровые
изображения представляют собой матрицы из 2400x3600 элементов.!
Каждый элемент матрицы принимает значения от 0 до 256 (диапазон
разрешения по яркости). Так как в составе комплекса имеется
интерфейс сопряжения видеокамеры с компьютером, можно ввести
по частям изображение негатива, спроецированное диапроектором!
на экран. Площадь экрана предварительно разбивается на клетки.
Ввод по частям обеспечивает требуемую дискретность цифрового
представления.На этапе предварительной обработки введенных в ЭВМ плоских
цифровых изображений выполняется процедура автоматического
поиска и выделения на каждом фрагменте цифрового изображения:
следов световых плоскостей и опорных точек. Далее результаты;
фрагментарной обработки объединяются с применением програм¬
мных средств компенсации перспективных искажений, объединения!
Рис. 159. Схема установки для стереометрической съемки фигуры: 1 — диапроекторы; 2 — фотоаппараты;3 — навесные зеркала; 4 — вертикальные рейки367
368	частей каждой линии, сортировки массива линий по порядку
расположения в пространстве световых плоскостей и в соответствии
с особенностями исследуемой поверхности (например, в случае
оцифровки фигуры человека линии руки, ноги, корпуса имеют
различные значения кода признака).Математическая модель съемки манекена описывается
зависимостью между координатами j-й точки изображения в
плоской (двухмерной) системе координат изображения (СКИ) и
параметрами направления соответствующего этой точке луча
центрального проецирования:у скоЛ/СКО_Л] rvrCKOiна входе — X ски, Y.CKH, на выходе — 'j 7 ско Lj J -.
j j	jВыходной вектор V.CKO является функцией двух входных пере¬
менных и девяти параметров математической модели съемки
манекена:У“0=УДХ“В, У“и, 0, У, а, ц, R, и, xf, yf, zf),0,	4х — углы, задающие направление радиуса-вектора точки
расположения камеры в пространстве в системе координат объекта
(СКО), в данном случае манекена; R — расстояние от начала СКО
до точки расположения камеры; а, (1, и — углы, задающие
ориентацию системы координат камеры (СКК) относительно СКО;
хр уг zf— координаты точки пересечения изображения с оптической
осью в СКК, совпадающей с осью Z этой системы координат.Зависимость трехмерного вектора на выходе от двухмерного
вектора на входе может быть представлена в следующем виде:VjCKO=AI('P)A2(0)AI(n)A2(a)A3(u)VjCKK;r=A,(4OA2(0)Rx;Матрицы, описывающие правые вращения вокруг положи¬
тельных координатных осей: A,OF), A2('F), A3('F), где:RRv= О
ОРадиус-вектор j-й точки изображения в СКК V.CKK:
369Вектор центрального проецирования j-й точки изображенияА,(П)=А,(П)=1 О О
О sin(D) sin(D)
О -sin( □) cos( □)
cos( □) -sin( □) 0
sin(G') cos(D) 0
0 0 1A2(D)=cos(D) 0 sin(D)
0 1 0
-sin(D) 0 cos(D)в проекциях на оси CKO:уско =cko!Г_ cko 1xjJX1J*CKO,, CKO ,,У\yj -Уг„ CKO^ CKO,zj .. zj .VjCK0 =A, ('P)A2 (0)A, (ц)А2 (a)A3 (u)VjCKK.
Радиус-вектор центра проецирования в проекциях на оси СКО:vRr=yc=A,(n)A2(0)Rx; Rx =0zc0Координаты опорных точек c;j, где i = 1,..., 3; j = 1,..., 6.
Значения координат опорных точек в СКО заранее известны и
используются в качестве исходных данных. В массиве сц размещены
двенадцать радиусов-векторов двенадцати опорных точек, обо¬
значаемые далее с..□стировка системы стереометрической съемки заключается в
нахождении значений параметров математической модели путем
минимизации критерия ее неадекватности реальной съемке.Критерий представляет собой среднеквадратическое расстояние
между опорными точками и их лучами центрального проецирования
в соответствии с описанной выШе математической моделью:К(0, 'Р, а, ц, u, xf, yf, zfSj=Aj”1Bj,
370где Vj-УЛ ^(Х. , Yj'□, □, R, Ц (i, u, xf, yf, zf);Aj =[vj □: j; Vj □: j Ct j; Vj Dvj □: j ]; В j =[(Vj )Tr; 0; (v j Or} Lfc j )Tr],□ля функции К(Г, 0, а, д, u, xp yp zf) по формулам диф¬
ференцирования могут быть найдены явные выражения 9 частных
производных первого порядка и 8 частной производной второго
порядка. Здесь эти формулы не приводятся, во-первых, по причине
их громоздкости, во-вторых, ввиду отсутствия необходимости
использования явных выражений в конечном виде при програм¬
мировании. Возможность прямого вычисления частных производ¬
ных критерия первого и второго порядка позволяет путем записи
необходимых условий минимума свести экстремальную задачу к
системе девяти нелинейных алгебраических уравнений и ре□ ить
ее методом касательных гиперплоскостей. Полее подробно задача
идентификации описана в работе [85].Следующий этап (после определения параметров модели
стереометрической съемки) обработки — определение пространст¬
венного расположения линий, выделенных на плоских цифровых
изображениях. Идентифицированная математическая модель
каждой точке цифрового изображения ставит в соответствие луч,
проходящий через точку пространства, в которой находилось
отверстие диафрагмы объектива в момент съемки.Известно, что дальней Dee совершенствование процесса
проектирования конструкций одежды должно осуществляться на
основе автоматизации наиболее эффективных методов выполнения
проектно-конструкторских работ [2, 75]. К их числу относится и
проектирование одежды по жестко заданной поверхности изделия.
Ранее проведенные исследования в этой области [57] предполагали
обязательную разработку натурных манекенов фигур и одежды, что
сдерживало интенсификацию выполнения этих работ. Применение
компьютеров типа IBM PC позволило форсировать ре Пение этой
задачи и перейти от натурного воспроизведения манекенов фигур
и одежды к построению их математических моделей на основе
разработки программно-технического комплекса (□ ПК). В качестве
объекта изображения был выбран манекен женской типовой фигуры
(158—96—104), так как известно, что женские фигуры имеют
наиболее сложную неразвертываемую поверхность.Съемка и синтез цифровой модели фигуры осуществлялись в
соответствии с вы □ еприведенной методикой. Полученная цифровая
модель манекена представлена на рис. 160. Относительная оПибка
371Рис. 160. Цифровой манекен женской типовой фигурыопределения координат точек его поверхности не превышает 1 %
[58, 72].Единая система автоматизированного проектирования одежды
на типовые и нетиповые фигуры [12] предполагает и синтез
цифровых моделей индивидуальных фигур. Эта работа была про¬
ведена на примере съемки индивидуальной фигуры (164—92—100)
по ведущим размерным признакам.Синтез индивидуальной фигуры представляет известную
сложность вследствие небольших колебательных движений
человека даже при недлительной (1—3 сек) фиксации позы в
вертикальном состоянии. Эти движения приводят к возникновению
значительной ошибки копирования формы поверхности фигуры. В
связи с этим отработан вариант моментальной (0,001 сек) стерео¬
метрической съемки фигуры и фиксации ее трехмерной поверх¬
ности снимком на фотопленке.Авторами работы [72] разработана и реализована, в отличие от
ранее выполненных работ [58], новая версия программно-технического
Рис. 161. Цифровая модель индивидуальной фигуры (164—92—100)
близкой к типовойкомплекса, изложенная выше. Разработаны установка по получению
плоских моментальных изображений сложных пространственных
объектов с помощью методов фотограмметрии и системы зеркал,
пакет прикладных программ для синтеза цифровых моделей по
плоским изображениям [87] с помощью средств вычислительной
373техники. Индивидуальная фигура синтезирована без разработки
цифровой модели головы (рис. 161). Она должна осуществляться
по другому методу, что связано с другими, обеспечивающими более
детальную съемку условиями. Относительная ошибка копирования
трехмерной поверхности индивидуальной фигуры составила 0,001 %.Разработанный метод синтеза моделей фигур и созданный ПТК
позволяет создать библиотеку манекенов типовых и индивиду¬
альных фигур и приступить к проектированию конструкций одежды
по заданной поверхности в интерактивном режиме.7.3.	Разработка методики получения конструкций
одежды по заданной поверхности цифровых моделей
фигур в диалоговом режиме.Конструирование деталей одежды в САПРО на основе трех¬
мерной базы данных возможно, во-первых, на основе получения
разверток с поверхности жестких форм цифровых моделей манеке¬
нов одежды [12, 58], во-вторых, путем преобразования разверток
деталей, полученных с цифровых моделей фигур, как типовых, так
и индивидуальных. Метод синтеза цифровых моделей манекенов
одежды в настоящее время только разрабатывается [ 12,30]. Вследст¬
вие этого интерес представляет и получение разверток с поверх¬
ности цифровой модели манекена фигуры в чебышевской сети. В
качестве объекта исследования использована цифровая модель
поверхности манекена типовой женской фигуры (158—96—104).При получении разверток использованы основные теоретичес¬
кие положения теории чебышевской сети [2] и соответствующий
математический аппарат, который в достаточной степени адекватно
моделирует процесс наложения ткани на гладкую поверхность
любой формы.Пространственная форма поверхности женского платья
создается, как правило, только конструктивным путем, поэтому
интерес представляет получение разверток деталей, имеющих
равенство длин срезов в пространстве и на плоскости. Для этого
разработан ряд специальных программ с целью реализации их на
ЭВМ типа IBM PC [87, 88]. Программы образуют проблемно¬
ориентированную библиотеку, в настоящее время включающую
около 150 программ, написанных преимущественно на языке
программирования СИ. В их число входят:
374Рис. 162. Схема членения поверхности манекена и наложения на нее
чебышевской сетипрограмма предварительного наложения чебышевской сети на
поверхность фигуры с учетом одной пары геодезических ортого¬
нальных осей;программа нанесения контуров деталей и линий членения на
поверхности манекена в интерактивном режиме;программа оптимизации совмещения чебышевской сети с
каждой выделенной деталью на поверхности фигуры с целью
минимизации разницы длин срезов на поверхности и на плоскости;программа построения разверток деталей одежды и выдачи их
на печать в натуральном масштабе.На рис. 162 показан один из вариантов членения поверхности
манекена женской фигуры, обеспечивающий наименьшие дефор¬
мации чебышевской сети.Оптимизация осуществляется в автоматическом режиме, однако
оператор может прервать процесс и осуществить на экране дисплея
375интерактивный выбор подходящего варианта расположения
чебышевской сети путем визуального контроля напряженного
состояния ткани и применения специальных программных средств
коррекции ее расположения. Степень напряженного состояния ткани
отображается на экране компьютера различной окраской ячеек
чебышевской сети, а на рис. 162 — различной толщиной линий.Для представления напряженного состояния ткани различными
цветами на экране дисплея приняты следующие пороговые значения
модуля угла перекоса чебышевской сети [2]:|ф°| = 4; 7,5; 11°. На рис. 162 ячейки сети в тонких линиях
соответствуют условию |<р°| < 4°.Пороговые значения модуля угла перекоса определены исходя
из допустимой относительной ошибки А. Так, при выполнении
условия |ф°| < 4° значение параметра А не превышает 5 %, что отвечает
принятым в легкой промышленности требованиям точности.Построение сети выполняется с использованием градиентных
методов решения экспериментальных задач [74] для каждого
выделенного участка поверхности манекена. Необходимые для
определения направления поиска частные производные критерия
оптимизации вычисляются путем задания приращений незави¬
симым переменным и вычисления соответствующих изменений
критерия. В упрощенной форме процедура наложения сети
включает следующие этапы.1.	Выбор на поверхности манекена трех точек: точки начала
сети, точки конца сети в горизонтальной плоскости и точки конца
сети в вертикальной плоскости. Точки выбираются таким образом,
чтобы построенная в их пределах сеть с некоторым запасом
покрывала обрабатываемый участок членения поверхности
манекена линиями швов.2.	Построение начальной горизонтальной линии сети, т. е.
нахождение координат последовательности точек на поверхности
манекена, начиная от точки начала сети и не переходя за точку конца
сети в горизонтальной плоскости. Точки должны быть расположены
в горизонтальной плоскости и образовывать цепь с заданной длиной
звена (например, 10 мм).3.	Построение начальной вертикальной линии сети. Осущест¬
вляется аналогично.4.	Задание вариаций для начальных горизонтальной и вер¬
тикальной линий. Каждая точка этих линий однозначно задается
значениями только двух цилиндрических координат, так как третья
координата определяется из условия принадлежности поверхности
376а	бРис. 163. Варианты пересечения элементарной ячейки чебышевской
сети линиями швов: через две прилежащие стороны (а), через
противоположные стороны (б)манекена. В качестве аддитивных вариаций могут быть использо¬
ваны, например, функции следующего вида:z = az(<p-<p0)3 + Bz(<p-<p0)2+cz(<p-<p0);j = a^z - z0 )3 + вф (z - z0 f + c, (z - z0),где z, ф — текущие цилиндрические координаты (высота, угол); z0,
ф0 — координаты точки начала сети; az, в?, с? и в , с^ —
неизвестные коэффициенты вариационных функций, равные нулю
перед началом итерационного поиска.5.	Построение текущего варианта сети. Каждая ячейка образу¬
ется поворотом треугольника ABC (рис. 163) вокруг стороны ВС
до совмещения вершины А с поверхностью манекена. Для первой
ячейки А — точка начала сети, В — вторая точка начальной
горизонтальной линии, С — вторая точка начальной вертикальной
линии (первая точка начальной горизонтальной линии совпадает с
первой точкой начальной вертикальной линии и обе совпадают с
точкой начала сети). В результате построения первой ячейки
становятся известными исходные данные для построения второй
ячейки и т. д.6.	Расчет координат точек пересечения линий сети с линия¬
ми швов (линиями членения поверхности манекена на участки,
соответствующие отдельным деталям проектируемого изделия).
Для каждой точки пересечения определяются: пространст¬
венные декартовы координаты х, у, z; криволинейные коор¬
динаты хк, ук, задаваемые текущим вариантом сети на
поверхности манекена.
377К = 1 /п^X(f(a<> »/))jf(a, Р) =	— л/if^hc^д/af +cf;lotj = С; ап(Р;) /ап(а; + р;).7.	Расчет текущего значения критерия оптимизации, в качестве
которого используется сумма квадратов разностей элементарных
длин швов на плоскости и в пространстве:где f— разность длин срезов на плоскости и в пространстве в
пределах i-й ячейки; a — угол ячейки; в| — отрезок, отсекаемый
линией шва от горизонтальной стороны ячейки (см. рис. 163); a —
отрезок, отсекаемый линией шва от стороны ячейки (если линия
шва пересекает ее смежные стороны (см. рис. 163, а)), или длина
стороны ячейки (см. рис. 163, б); р. — угол между стороной ячейки
и направлением линии среза.Суммирование выполняется по всем ячейкам сети (их число
равно п), пересекаемым контурами рассматриваемой детали
конструкции изделия.8.	Принятие решения о необходимости дальнейшего поиска.
Если текущее значение критерия меньше заранее заданного допус¬
тимого, итерационный процесс прерывается. Задача оптимизации
наложения ткани на рассматриваемую часть поверхности цифрового
манекена считается решенной, если все значения функции (2)
находятся в пределах ±0,015 (т. е. различие длин срезов на плоскости
и в пространстве не превышает 1,5 %).9.	Формирование приращений для искомых параметров az, bz,
cz, а, в., с. и переход к п. 5. После окончания поиска функции шести
переменных (az, bz, cz, a^, вф, c^), описываемой выражениями (1),
(2) и (3), осуществляется построение плоской выкройки путем
выполнения процедуры, в которой криволинейные координаты
точек пересечения линий сети с линиями швов используются как
плоские декартовы координаты.Полученные развертки поверхности цифровой модели манекена
фигуры 158—96—104 в уменьшенном виде представлены на рис. 164.
Фактическое относительное различие длин срезов на поверхности
и на плоскости не превысило 1,5 %. Изготовленный макет изделия
из бязи показал высокую степень соответствия размерам и форме
натурального манекена фигуры.Результаты работы свидетельствуют о возможности создания
378Рис. 164. Развертки поверхности цифровой модели манекена женскойтиповой фигурыпрограмм по проектированию на экране дисплея цифровых моделей
манекенов одежды и точных конструкций их деталей без отшива и
отработки художественной формы изделия в материале.В связи с тем, что разработанный метод [74] позволяет получать
в диалоговом режиме исходную информацию с поверхности фигуры
человека в виде точных и оптимальных разверток, целесообразной
становится разработка способов построения конструкций деталей
изделий с применением разверток поверхности фигуры. Предлагае¬
мый метод прост и эффективен. Использование разверток обеспе¬
чивает достижение идеального качества посадки для любой инди¬
видуальной и типовой фигуры. Отличия этого метода от существую¬
щих заключаются в следующем:используются развертки всей поверхности фигуры до линии
бедер;отсутствуют обычные для всех методик расчетные формулы
379для определения положения ряда точек деталей конструкций;
последовательность построения иная;полученные параметры на укладках (ширина и глубина
горловины спинки и полочки, растворы вытачек, наклон плечевых
срезов, ширина спинки и полочки) служат исходными, т. е. с
помощью размерных признаков не определяются;впервые используются пропорциональные распределения
припусков по различным параметрам укладки для нахождения
окончательных размеров шаблона через норму соответствующего
припуска на 1 см параметра укладки;можно контролировать ширину и глубину проймы.
Необходимая форма и объем изделия, а также степень совер¬
шенства конструкции по эргономическим показателям обеспечи¬
ваются выбором соответствующих величин композиционных при¬
пусков на основных конструктивных участках (табл. 40).Таблица 40Припуски на свободное прилеганиеНаименование припускаУсловное обозначениеК полуобхвату грудиПгК полуобхвату талииПтК полуобхвату бедерПбК длине спинки до талииПдтсК длине полочки до талииПдтпНа свободу проймы по глубинеПспрК ширине горловиныПшгК высоте горловины спинкиПвгсК высоте горловины полочкиПвгпНа высоту подплечикаПвплОсновной координатной горизонталью чертежа является линия
талии, основной вертикалью — линия середины спинки (рис. 165).
Для нахождения окончательных размеров участков деталей
конструкции, исходя из соответствующих параметров развертки,
применяется пропорциональное распределение припусков через
норму соответствующего припуска на 1 см длины параметра
развертки по формулам:
Рис. 165. Схема чертежа конструкции женского платья, полученной на
основе разверток поверхности фигуры 158—96—104
381N = П.//;L = /(l+N),где N — норма припуска для данного уровня; П. — припуск для
данного уровня; / — длина соответствующего участка на развертке;
L — длина соответствующего участка конструкции.На рис. 165 исходные точки разверток обозначены заглавными
буквами с подстрочными индексами, точки конструкции — теми
же буквами со штрихом.Последовательность построения конструкций деталей женских
плечевых изделий следующая. Исходной горизонталью является
линия ТТ,, вертикалью — ТА (см. рис. 165). Ширина базисной сетки
определяется как ТТ, = СгШ + Пг, Т = Т\ Т, = Т'.От точки Т откладывают вверх величину ТА' = ТА + Пдтс.Далее определяют норму припуска Пдтс на участке АТ по
формуле (4), где П = Пдтс; I = АТ, тогда Ндтс = Пдтс/АТ.От точки А вниз откладывают отрезок АИ', который находят
по формуле (5) или после подстановки: АИ' = АИ(1 + Ндтс).От точки Т вверх откладывают расстояние ТГ = ТГ(1 + Ндтс),
которое определяет положение груди на шаблоне.На пересечении горизонтали из точки Г' с вертикалью из точки
Т получают точку Г|. Из точки 3 вниз опускают вертикаль до
пересечения с горизонталью ГГ, и ставят точку Г .Далее определяют параметры ширины спинки, откладывая от
точки Г вправо отрезок ГГ2 = ГГ2 + Пшс.Норма припуска по ширине спинки будет определяться по
известной формуле (4), где П = Пшс, а / = ГГ2/Ышс = Пшс/ ГГ2.От точки И' вправо по горизонтали откладывают отрезок И'И,,
который находят по формуле (5), где / = ИИ,/И'И, = ИИ,(1 + Nine).Из точки 3, опускают вертикаль до пересечения с прямой ГГ, и
ставят точку ГгШирина полочки определяется отрезком Г [Г' = Г,Г3 + Пшп.Норма припуска по ширине полочки Niun = Пшп/Г|Г'.Далее находят положение точки Г', используя выступающую
точку груди Г4: Г[Г' = Г,Г4(1 + Niun). Ширина проймы Г|Г' = (СгШ+ пг) - (гг; + г;г;).Пересечение вертикалей из точек Г' и Г' с горизонталью,
проведенной через точку Г5, дает точки Г и Г3,. Уровень линии
глубины проймы определяют как Г' Г', = Г',Г' = Пспр. Через точку
Г' проводят горизонталь до пересечения с вертикалью из точки Tj
в точке Г',.
382Теперь определяют параметры горловины спинки. Для этого
из точки А2 опускают вертикаль до пересечения с горизонталью из
точки А и ставят точку Аг Ширина горловины спинки АА' = АА +
+ Пшг.Из точки А| вверх по вертикали откладывают отрезок А А' =
= AfА2 + Пвгс, определяющий глубину горловины спинки.
Оформляют линию горловины спинки подобно соответствующей
линии развертки.Затем уравнивают стороны плечевой вытачки спинки. Для этого
на продолжении прямой через точку П откладывают отрезок И|П =
И|А'. Стороны вытачки оформляют прямыми линиями.Из точки П'проводят линию, параллельную плечевому срезу
развертки, на которой откладывают отрезок ППJ = ПП] = Шп. При
необходимости точку П' поднимают на величину проектируемого
подплечика, получая точку П|.Затем определяют параметры горловины полочки. Для этого
из точки А5 проводят горизонталь до пересечения с вертикалью Т, А3
и ставят точку А4. От точки Т, вверх откладывают отрезок Г(Т' =
Т,А4 + Пдтп.Вниз от точки А4 откладывают отрезок А'А' = А4А3 + Пвгс,
определяющий глубину горловины полочки.Ширину горловины полочки откладывают влево от точки А':
А'А' =А4А5Пшг. Оформление горловины полочки подобно соот¬
ветствующей линии развертки.Затем уравнивают стороны вытачки. Для этого точку А5 и точку
Г' соединяют прямой линией. На прямой, проходящей через точки
Г' и П2, откладывают отрезок Г'П' = Г4А5.Через точку П' проводят прямую, параллельную плечевому
срезу развертки, и откладывают на ней отрезок П'П' = П2П3 = Шп.При проектировании подплечика точку Г' поднимают на его
величину, получая точку П'гДля оформления контура проймы определяют вспомогательные
точки. Вверх от точки Г21 откладывают отрезок Г21Г22 = 0,6Г2]Г'р
точка Г22 показывает положение задней надсечки на пройме.Вверх от точки Г' откладывают отрезок Г3|Г'2 = 0,4Шпр =0’4г21г;гНа отрезке Г',Г', находят точку Г': Г'(Г' = 0,6Г2,Г3|.Оформление нижних участков проймы спинки и полочки
производят дугами радиусов Rc = 0,6Шпр и Rn = 0,4Шпр. Верхние
участки проймы оформляют плавными кривыми.Затем определяют норму припуска по линии талии:
383Nt = Пт/Ст.От точки Т вправо откладывают отрезок ТТ' =ТТ7(1 + Nt), после
чего от точки Т' вправо же раствор вытачки Т'Т^ = Т,Т6(1 - Nt).От точки Т, влево откладывают отрезок Т,Т' = Т,Т3(1 + Nt), а
потом от точки Т' также влево — раствор вытачки Т'Т' = Т3Т4(1 -
-Nt). Стороны вытачек оформляют подобно соответствующим
линиям развертки.Определяют положение вершины бокового шва Г': Г',Г' = Г'Г',
= Г2]Г31/2 (или по модели).Находят положение линии низа: ТН = Т,Н, = Дю. Через точки
Н и Н, проводят горизонтально линию низа.Из точки Г6 опускают вниз вертикаль, на пересечении с линией
талии ТТ, ставят точку Т , линией бедер ББ, — точку Б4, линией
низа НН, — точку Н2.Раствор боковой вытачки по линии талии Т'Т' = ТТ, - (Ст + Пт
+ Т'Т' + Т'Т'). От точки Т вправо и влево откладывают отрезки
_ _10 8 10 9 8 9Величина расширения по линии бедер определяется отрезком
Б'Б' = (С б + Пб) - ТТ,. От точки Б4 вправо и влево откладывают
отрезки ББ' = Б4Б6 = Б5Б6/2.Боковые срезы оформляют через точки Г', Т', Б' и Г', Т', Б'.От точки Н2 откладывают отрезки для расширения изделия по
линии низа: Н2Н4 = Н2Н3 = 3—4 см (или по модели). Вниз от точкиН,	откладывают 1 см, получая точку HJ.Точки Б', Н4 и Б', Н3 соединяют прямыми линиями. По линии
Т'Б6Н3 откладывают величину ТН, получая точку Н',. Ту же
величину откладывают и по линии Т'Б'Н4, получая точку Н',. Линию
низа оформляют через точки Н, Н',, Н|, Н4, плавными линиями.Разработанная методика реализована в виде программ на языке
Си для компьютера IBM PC. Были также разработаны методика и
соответствующая программа построения конструкции прямой юбки.
Усовершенствована методика построения рукава на пройме [55]
применительно к получению ее в диалоговом режиме. Аппрокси¬
мация всех кривых деталей конструкции осуществляется кривыми
второго порядка в соответствии со специальной программой,
имеющейся в ПТК.Методика была проверена в материале путем изготовления
образцов женского платья, блузок и юбок и создания на их основе
семейств и серий моделей. Экспериментальная проверка проводи¬
лась на манекене типовой фигуры 158—96—104 методами
экспертной оценки и показала хорошие результаты.
3847.4.	Разработка единой САПРО на основе трехмерной
базы данныхКак уже отмечалось в гл. 1, одежда изготовляется на предприя¬
тиях различных типов: массового производства, по индивидуальным
заказам, в кооперативах, на малых и совместных.Тенденции развития малых и совместных предприятий, а также
кооперативов таковы, что в первую очередь осваиваются процессы
проектирования и изготовления одежды малыми сериями по типу
массового производства как более эффективного. В связи с этим
одежду на нетиповые фигуры изготовляют только на предприятиях
сферы бытовых услуг на заказ. Однако и эти предприятия в
настоящее время в связи с арендой и приватизацией переходят на
формы организации работы по типу массового производства.Современный организационно-технический уровень проекти¬
рования и изготовления одежды по заказам населения, значительно
уступая аналогичному в массовом производстве, не позволяет
применять при проектировании швейных изделий эффективные
технические средства и передовые инженерные решения:
вычислительную технику, метрологические средства проекти¬
рования одежды, методы определения размеров и форм одежды на
основе стандартизации ее конструкций, инженерные, особенно
аналитические, методы расчета разверток деталей одежды и др.О неэффективности изготовления одежды для потребителей на
предприятиях сферы бытовых услуг не раз высказывались в печати
специалисты швейного производства [8, 10—12]. В то же время
должны существовать предприятия, которые бы проектировали и
изготавливали одежду на индивидуального потребителя, имеющего
отклонения в телосложении или желающие приобрести уникальную
сверхмодную одежду на основе применения САПРО.Работы в области автоматизации проектно-конструкторских
работ условно можно свести к трем типам [12].К первому типу работ могут быть отнесены те, в которых
разработка конструкций деталей одежды (лекал изделий, градация
лекал, нормирование и т. п. виды работ) осуществляется путем
формализации и программирования существующих ручных методов
разработки проектно-конструкторской документации, т. е. с
помощью ЭВМ разрабатываются чертежи конструкций, которые
требуют ручной отработки по потребительским и технико-эконо¬
мическим показателям качества. Такой тип работ не обеспечивает
гарантированного качества одежды.
385Второй тип — более эффективный, чем первый, предполагает
предварительную ручную отработку конструкций деталей одежды
по эргономическим и другим показателям качества и введение
параметров деталей одежды в банк данных ЭВМ. Вызов необ¬
ходимой конструкции изделия предполагает ее автоматизированную
раскладку и раскрой. Этот тип процесса имеет ограниченную
мобильность, так как, во-первых, в банке данных хранится конечное
число моделей одежды, зависящее от возможностей моделирующей
организации, и, во-вторых, сроки использования каждой модели
ограничиваются ее новизной и спросом в соответствии с
господствующей модой.	.Для обеспечения мобильности производства различных
швейных изделий объем творческого труда, приходящийся на
единицу времени художника и конструктора одежды, должен быть
в несколько раз больше, чем для дизайнеров других товаров
народного потребления, так как одежда подвержена быстротечным
изменениям моды. Поэтому третий тип процесса предполагает
использование быстродействующих персональных ЭВМ на основе
разработки системы автоматизированного проектирования одежды
(САПРО) на типовые и нетиповые фигуры в интерактивном режиме.
Однако механический перенос существующих, в основном
приближенных, методов проектирования одежды в режим САПРО
не обеспечит повышения качества выполнения проектных работ и
изготовления швейных изделий.Наиболее эффективен метод проектирования конструкций
деталей по заданной поверхности изделия [57]. В результате
возможна разработка конструкций деталей: а) высокого эргоно¬
мического соответствия на типовые и нетиповые фигуры без отшива
первичных образцов изделий или проведения их примерки;
б) обеспечивающих при изготовлении точное воспроизведение
проектируемой художественной формы модели без отработки ее в
материале.Этот метод был положен в основу работ в ГАСБУ по разработке
САПРО в интерактивном режиме на ЭВМ типа IBM PC. Укрупненно
последовательность работ в САПРО можно представить сле¬
дующими этапами.1.	Создание библиотеки манекенов типовых и индивидуальных
фигур путем получения цифровых моделей их поверхностей и
хранения в памяти ЭВМ. При этом библиотека типовых фигур
используется на период действия размерной типологии населения,
а библиотека индивидуальных фигур пополняется и обновляется
386постоянно. Специально разработан программно-технический
комплекс синтеза цифровых моделей поверхностей сложных
объектов по плоским изображениям. Исходные плоские изобра¬
жения получают двумя способами: посредством видеокамеры,
сопряженной с компьютером специальным интерфейсом, или с
фотоснимков, вводимых в компьютер с помощью сканера.Введенные изображения обрабатываются по специально
разработанным программам [85]. В результате обработки
формируется база данных, в которой содержится цифровая модель
исследуемой поверхности. На экране дисплея цифровая модель
исследуемой поверхности манекена высвечивается набором
горизонтальных сечений.2.	Проектирование и выбор предпочтительного варианта
конструктивного решения модели изделия для заданной типовой
или индивидуальной фигуры.Этот этап работы основывается на развитии художественных
методов конструирования деталей одежды [6] и предполагает
разработку принципов реального проектирования моделей, их анализа
на плоскостных графических моделях типовых или нетиповых фигур.
Этот этап предполагает создание базы данных о влиянии свойств
материалов на образование изделий различных форм.3.	Проектирование цифровых моделей манекенов одежды с
жестко заданной формой поверхности.На этом этапе предполагается разработка программного
обеспечения для проектирования манекенов одежды путем
наращивания на цифровых моделях манекенов фигур внешних форм
поверхностей изделий, выбранных на этапе 2. Вследствие большого
разнообразия форм одежды и влияния на них различных свойств
материалов эта задача будет решаться различно для изделий гладких,
ломаных, складчатых и сборчатых форм.Разработка позволит создать библиотеку манекенов базовых
форм одежды различных видов, хранящихся в памяти ЭВМ, а также
осуществить индивидуальное проектирование манекенов одежды,
имеющих предпочтительное и уникальное конструктивное решение
формы поверхности для индивидуальной фигуры.4.	Разработка проектно-конструкторской документации на
проектируемую модель.Для реализации этого этапа разработан математический аппарат
и программа по оптимизации получения разверток деталей одежды
с поверхности манекена. Оптимизация разверток деталей одежды
осуществляется на двух уровнях:
387первичном, выполняемом в автоматизированном режиме на
основе использования специальных программных средств
коррекции расположения чебышевской сети на заданной детали.
Степень напряженного состояния ткани отображается на экране
дисплея различной окраской ячеек сети. Критерием этого уровня
оптимизации является условие изменения угла перекоса нитей
сети не более 4°, что обеспечивает относительную ошибку не
более 5 %;окончательном, также выполняемом в автоматизированном
режиме. Здесь используется итерационный процесс на основе
градиентных методов решения экстремальных задач, при этом
обеспечивается высокая степень оптимизации разверток с
ориентацией на заданную допустимую ошибку (см. п. 7.3).Разработка комплекса проектно-конструкторской документации
на основе разверток деталей представляет собой чисто техническую
задачу и не требует разработки специальной технологии выполнения
проектных работ.Таким образом, разработка САПРО на основе трехмерной базы
данных сориентирована на выполнение проектно-конструкторских
работ без отшива промежуточных макетов и образцов изделий за счет
получения точных конструкций деталей одежды, обеспечивающих
антропометрическое соответствие изделия фигуре потребителя,
удобство эксплуатации, а также изготовление проектируемой
художественной формы. Такая постановка задачи предполагает
несколько иной подход к процессу проектирования конструкций
новых моделей одежды, чем ранее (см. рис. 102).С учетом этого была разработана схема, определяющая
последовательность и взаимосвязь различных видов работ в САПРО
на основе трехмерной базы данных (рис. 166). Функционирование
такой САПРО предполагает разработку новой технологии
проектирования конструкций моделей одежды.База данных (БД) САПРО состоит из антропометрической
информации, представленной в виде цифровых моделей идеальных,
типовых и нетиповых фигур; закономерностей художественно¬
конструктивного построения моделей; методов получения
конструкций деталей по заданной поверхности и т. д. (см.рис.166).Проект САПРО рассчитан на разработку конструкций одежды
для всего контингента потребителей, так как фигура в зависимости
от особенностей строения может быть отнесена к идеальной,
типовой или нетиповой. Необходимость выделения идеальных
фигур обусловлена использованием их в практике конструирования
Рис. 166. Схема последовательности работ в САПРО на основе трехмерной базы данных388
©-(в»Разработка цифровых
моделей форм
одежды перспек¬
тивной модыРазработкаконструкцийдеталейодеждыРазработкапроектно-конструк¬торскойдокументацииБД о методах
построения цифровых
моделей манекенов
одеждыИзготовление образ¬
цов коллекции моде¬
лей одежды перс¬
пективной модыБД о методах
получения конструкций
по заданной
поверхности<£»Г VРазработка цифровых
моделей предпочтитель¬
ных форм одеждыБД о методах раз¬
работки лекал, гра¬
дации, раскладки,
технологической под¬
готовки производстваДемонстрациямоделейодеждыРазработка цифровыхРазработка серий
и семейств моделей
одежды2 ьРазработкапроектно¬моделей модных
базовых форм
одеждыРазработка конструк¬Wции деталей одеждыз WконструкторскойдокументацииЭксплуатацияизделийИзготовлениеизделийИзготовление образцов
эталонов изделийПродолжение рис. 166.389
390для выражения и акцентирования модной формы одежды, ее силуэта
и доминирующих элементов. Как уже отмечалось (см. п. 3.1), иде¬
альная фигура характеризуется определенными пропорциями,
осанкой, размерами ведущих признаков (рост, обхват груди, бедер
и талии). В разные периоды частота встречаемости среди населения
идеальной фигуры различная, что зависит от степени ее прибли¬
жения к типовой.Цифровые модели идеальных фигур могут быть получены на
основе копирования отобранных фигур манекенщиц или транс¬
формации (вытягивания, «обстругивания» в интерактивном режиме)
цифровых моделей индивидуальных фигур с учетом антропо¬
метрического анализа. Цифровые модели идеальных фигур и их
плоскостные — профильные и фронтальные проекции —
графические модели [30] используют для поиска и представления
на них перспективных силуэтов одежды, а также для последующей
разработки трехмерных цифровых моделей форм одежды.Полученные конструкции деталей одежды являются основой
для изготовления образцов коллекции моделей (см. рис. 166, ветвь 1).
Информация этой ветви системы используется на следующих этапах
проектирования конструкций одежды в качестве базовой о
художественно-конструктивном плоскостном и трехмерном
построении моделей одежды, его отображении в конструкциях
деталей, особенностях технологической обработки (см. рис. 166,
ветви 2 и 3).Антропометрическая БД о типовых фигурах складывается из
синтезированных цифровых моделей поверхностей их манекенов
[58], а нетиповых — синтезированных цифровых моделей поверх¬
ностей [72] любых фигур потребителей, отснятых специальным
устройством (ПТК) (см. п. 7.2). При этом наиболее неизменна БД о
цифровых моделях типовых фигур. Информация об идеальных
фигурах меняется чаще, об индивидуальных — постоянно
обновляется и накапливается (причем она может существовать и в
виде различных классификаций).Цифровые манекены типовых фигур могут быть получены на
основе коррекции индивидуальных фигур, близких к типовым, в
интерактивном режиме путем разработки соответствующих
программ. Длительность пользования БД о типовых фигурах
определяется сроком действия размерной типологии населения.Так как между тремя типами фигур существует значительная
разница, проект САПРО предусматривает адаптацию новых форм
моделей одежды к типовым и нетиповым фигурам (см.рис.166).
391Рис. 167. Графическая модель типовой фигуры, высвечивающаяся наэкране дисплеяПри адаптации новых форм одежды решается задача по поиску
художественно-конструктивных средств и способов зрительного
приближения типовых и нетиповых фигур к идеальным за счет
особого кроя изделий, применения подкладочных деталей, например
подплечиков, степени прилегания одежды к различным участкам
фигуры, использования модных дополнительных деталей в костюме,
а также выбора предпочтительных, с одной стороны, и модных, с
другой стороны, вариантов конструктивного решения.С этой целью весьма эффективно использовать графические
модели типовых, нетиповых и идеальных фигур (см. п. 3.2).Графические модели индивидуальных и идеальных фигур
высвечиваются на экране дисплея автоматически в соответствии с
разработанной программой.
392Для воспроизведения графических моделей типовых фигур,
вследствие отсутствия у манекенов верхних и нижних конечностей,
а также шеи и головы, разработана специальная методика рисо¬
вания [6] и реализована соответствующая подпрограмма на IBM
PC (рис. 167).Вызванный вариант фигуры в виде графической модели служит
уменьшенной проекционной копией реальной (индивидуальной),
для которой конструктор-оператор осуществляет антропомет¬
рический анализ соответствия идеальной фигуре путем сравнения
их фронтальных и профильных проекций и горизонтальных сечений
(рис. 168); адаптационный анализ (см. п. 6.1) и выбор пред¬
почтительного варианта конструкции изделия. Последний
происходит в следующей последовательности:поиск стилизованной геометрической модной формы изделия
(овал, прямоугольник, трапеция, треугольник и др.);уточнение геометрической формы изделия в соответствии с
пластикой фигуры (рис. 169);адаптация выбранной геометрической модной формы изделия
в профильной и фронтальной проекциях к размерам и пропорциям
индивидуальной фигуры (уточнение длины изделия, ширины по
линии низа, степени расширения плечевого пояса и формы рукава,
выреза горловины и т. п.). Она осуществляется укрупненно (в
увеличенном масштабе) на каждом из участков и затем комплексно
в целом по всему изделию. В настоящее время выполняются работы
по разработке программы автоматической адаптации, при этом
каждый предпочтительный вариант конструктивного параметра Yk
рассматривается как функция Yk = F(Xj, Zj), где Xj — антропо¬
метрические параметрыфигуры, влияющие на конструктивный параметр YK; z. —
конструктивные параметры моделей, взаимосвязанные с Yk;внутренняя конструкторская проработка изделия (нанесение
линий швов, карманов, вытачек, застежки, декоративно-конструк¬
тивных кокеток и других элементов) спереди, сбоку и сзади.Далее осуществляется разработка цифровой модели манекена
одежды путем предварительного выполнения технического рисунка,
представляющего собой теоретический чертеж изделия относительно
фигуры в трех проекциях. В то же время возможности технического
рисунка по сравнению с теоретическим чертежом намного шире,
так как он позволяет не только представить взаимодействие
поверхности фигуры с поверхностью одежды, но и адаптировать
модные формы изделий к особенностям строения и образу
393Рис. 168. Фронтальная (а), профильная (б) проекции и горизснтадьныб
(в) сечения цифровой модели индивидуальной фигуры 164—92— ши
Рис.169. Графическая модель типовой фигуры с совмещенным силуэтомизделияпотребителя по различным поясам фигуры в разных проекциях и
ракурсах. Технический рисунок может использоваться для
детальной проработки формы поверхности одежды и ее цветового
решения с учетом пигментации волос, радужины глаз, кожи. Он
служит базой для определения величин припусков и зазоров между
поверхностью фигуры и внутренней формой одежды по гори¬
зонтальным сечениям фигуры и изделия, проведенным через
каждый сантиметр.Для задания поверхности манекена одежды используется тот
же математический аппарат, что и для задания поверхности
395цифровой модели фигуры. Кроме того, учитывается БД о художест¬
венно-конструктивном построении моделей одежды и законо¬
мерностях образования трехмерной поверхности изделий
различных видов с учетом свойств материалов и технологической
обработки.Совершенствование методов градации лекал для фигур
типового телосложения целесообразно осуществлять в пределах
классов фигур, подобных по зрительному восприятию, чтобы
обеспечить постоянство художественно-конструктивного образа
модели для фигур крайних размеров и ростов (см. п. 6.5).Представление силуэтных форм одежды на графических
моделях различных типов фигур позволяет оптимизировать процесс
поиска и адаптации конструктивного решения и перейти от
плоскостной привычной подачи моделей изделий к трехмерной.Предварительные расчеты показывают, что полная разработка
САПРО только гладких классических форм на основе трехмерной
базы данных обеспечит:создание единой системы проектирования одежды как на
типовые, так и на неготовые фигуры;интенсификацию работ по проектированию конструкций новых
моделей одежды более чем в 25 раз;получение идеально точных конструкций деталей одежды для
любой фигуры потребителя без промежуточных и неоднократных
этапов отработки их в материале;сокращение ручного процесса проектирования одежды по
времени на 80 %;сокращение штата проектировщиков в 5—6 раз;
сокращение площади экспериментальных цехов в 2—3 раза;
сокращение расхода тканей, материалов, фурнитуры, ниток,
картона на 70—80 %;адаптацию и проектирование конструкций модных форм
поверхностей одежды для индивидуальных и типовых фигур.Для реализации полного объема работ В САПРО необходимы
серьезные исследования и разработки по формированию трех¬
мерной базы данных, серии пакетов прикладных программ по
проектированию различных видов одежды, а также методов
получения конструкций деталей одежды по заданной поверхности
изделия с учетом свойств материалов и методов его обработки.
396СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ1.	Дитрих Я. Проектирование и конструирование. Системный
подход. М., 1981.2.	Конструирование одежды с элементами САПР/ Кобля-
кова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др., М., 1988.3.	Черемных А.И. Основы художественного конструирования
женской одежды. М., 1983.4.	Козлова Т.В. Основы теории проектирования костюма. М.,1988.5.	Чтецов В.П., Куршакова Ю.С. Впишемся ли мы в стандарты/
/ЭКО. 1988. № 3.6.	Медведева Т.В., Акрамова И.О., Орлова Е.А. Развитие
принципов художественного конструирования одежды//Изв. вузов.
Технология легкой пром-сти. 1991. № 6.7.	Шершнева Л.П. Методологические основы автоматизиро¬
ванного проектирования одежды, выполняемой по индивидуальным
заказам промышленными способами: Автореф. д-ра техн. наук. М.,
1992.8.	Медведева Т.В., Булатова Е.Б., Коблякова Е.Б. Конструирова¬
ние женского платья на фигуры с различной осанкой. М., 1993.9.	Доможиров Ю.А., Мурзакова В.Д. Изготовление швейных
изделий по индивидуальным заказам потребителей в условиях
массового производства одежды//Швейн. пром-сть. 1982. № 5.10.	Медведева Т.В., Коблякова Е.Б. Пути совершенствования
процесса и методов проектирования одежды на фигуры различного
телосложения//Швейн. пром-сть. 1982. № 4.11.	Коблякова Е.Б- Основы проектирования рациональных
размеров и формы одежды. М., 1984.12.	Медведева Т.В., Петров С.В. Единая система проекти¬
рования одежды на типовые и нетиповые фигуры//Швейн. пром-
сть. 1992. № 5.13.	Воронин M.JI. Конструирование и изготовление мужской
верхней одежды беспримерочным методом. Киев, 1986.14.	Кузин B.C. Психология. М., 1982.15.	Восприятие. Механизмы и модели. М., 1974.16.	Зрительное восприятие изображений/ Под общ. ред.
М.М. Мирошникова. JL, 1990.17.	Ванагас В.В. Принцип активного многоуровневого
узнавания зрительных изображений//Зрительные системы.
397Материалы Всесоюзного симпозиума «Зрение организмов и
роботов». Вильнюс, 1987.18.	Гальперин С.И. Анатомия и физиология. М., 1974.19.	Д. Джадд, Г. Вышецки. Цвета в науке и технике. М., 1978.20.	Преображенский К. К. Психологические аспекты проекти¬
рования цветных изображений в машинной графике. М., 1990.21.	Ж. Агюстон. Теория цвета и ее применение в искусстве и
дизайне. М., 1982.22.	Логвиненко Д.Д. Психология восприятия. М., 1987.23.	Кириллов Е.А. Цветоведение. М., 1987.24.	Т. Брилл. Свет. Воздействие на произведение искусства. М.,
1983.25.	Основы инженерной психологии. М., 1977.26.	Фрилинг Г. АУЭРК. Человек—цвет—пространство. М.,
1973.27.	Козлова Т. В. Художественное проектирование костюма.
М.,1982.28.	Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Т.С. Размерная
типология населения с основами анатомии и морфологии. М., Л.И.,
1981.29.	Матузова Е.М., Соколова Р.А., Гончарук Н.С. Разработка
конструкций женских швейных изделий по моделям. М., Л.П.П,
1983.30.	Медведева Т.В., Акрамова И.О., Петров С.В. Представление
моделей одежды в интерактивном режиме на основе трехмерной
базы данных//Швейн. пром-сть. 1993. № 3.31.	Проектирование и производство головных уборов.
Рытвинская Л.Б., Смородина И.Г., Меркулова Л.А., Зюряева Л.И.
М.,1987.32.	Регинский Я.Я., Левин Н.Г. Антропология. М., 1978.33.	Бунак В.В. Фотопортреты как материал для определения
вариаций строения головы и лица//Советская антропология. 1959. № 2.34.	Криминалистическое описание человека / Под общ. ред.
СнетковаВ.А. М., 1984.35.	Тихонова Т.П. Разработка технологии унификации
элементов конструкции опорной поверхности женской плечевой
одежды: Автореф. канд. техн. наук. М., 1989.36.	Козлов П.А. Подходы к моделированию поверхности лица
человека//Антропометрическая реконструкция. М., 1991.37.	Дубов А.И. Схема соотношения пигментации волос и глаз/
/ Вопросы антропологии МГУ. 1988. № 80.
39838.	Беляева-Экземплярская С.Н. Моделирование одежды по
законам зрительного восприятия. М., 1934.39.	Кузнецова Н.Д. О процессе конструирования одежды с
использованием ЭВМ//Изв. вузов. Технология легкой пром-сти.
1979, № 1.40.	Русский костюм /Под общей ред. В. Рындина. М., 1965.41.	Основы конструирования одежды/Под общей ред.
Е.Б. Кобляковой. М., 1980.42.	Швейное производство предприятий бытового обслужи-
вания/Матузова Е.М., Назарова А.И., РеутТ.Н. и др. М., 1988.43.	Братчик Н.М. Конструирование женских пальто сложных
форм и покроев. М., 1986.44.	Янчевская Е.А., Тимашева З.Н. Конструирование и
особенности изготовления женских платьев сложных форм. М.,
1986.45.	Склянников В.П. Строение и качество тканей. М., 1984.46.	Единый метод конструирования женской одежды, изго¬
товляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры
различных типов телосложения. Основы конструирования плечевых
изделий. Часть II/ЦБНТИ. М., 1989.47.	Единый метод конструирования мужской одежды,
изготовляемой по индивидуальным заказам населения. Часть I/
ЦБНТИ. М., 1982.48.	Момот Т.В., Коблякова Е.Б., Курочкина Н.П. Усовершенст¬
вованный метод проектирования базовых основ женского платья
различных размерно-полнотных групп// Швейн. пром-сть:
Экспресс-информ; 1983. Вып. 3.49.	Медведева Т.В., Коблякова Е.Б. Уточнение конструкций
одежды для фигур с различной осанкой и высотой плеч//Р.С. Бытовое
обслуживание населения, Серия I. Пошив и ремонт швейных
изделий по заказам населения/ЦБНТИ. М., 1981. Вып. 3.50.	Единый метод конструирования женской одежды, изго¬
товляемой по индивидуальным заказам. Часть II. Раскрой тканей с
использованием лекал базовых конструкций/ ЦБНТИ. М., 1982.51.	Медведева Т.В., Черезова Н.А. Некоторые проблемы
проектирования одежды на полные типовые и нетиповые фигуры/
/PC пошив и ремонт швейных изделий по заказам населения/
ЦБНТИ. М., 1989.52.	Методические рекомендации по моделированию и констру¬
ированию одежды на полные фигуры/ЦБНТИ. М., 1977.
39953.	Медведева Т.В., Коблякова Е.Б. Зависимость основных
параметров конструкции одежды от осанки фигур//Изв. вузов.
Технология легкой пром-сти. 1981. № 2.54.	Медведева Т.В., Коблякова Е.Б. Предпосылки автоматизации
процесса изготовления одежды по заказам населения//РС. Пошив
и ремонт швейных изделий по заказам населения/ ЦБНТИ. М., 1983.
Вып. 2.55.	Совершенствование метода конструирования базовой
основы женского легкого платья//Е.Б. Коблякова и др.//Швейн. пром-
сть: Экспресс-информ. 1978. № 12.56.	Медведева Т.В., Коблякова Е.Б. Оптимизация величин ин¬
тервалов безразличия по признакам осанки при проектировании
женского платья//Изв. вузов. Технология легкой пром-сти. 1983. № 6.57.	Стебельский М.В. Макетно-модельный метод проектиро¬
вания одежды. М., 1979.58.	Петров С.В., Медведева Т.В. Метод проектирования циф¬
ровых моделей поверхностей манекенов фигур//Швейн. пром-сть.
1992. № 5.59.	Германович В.Г. Совершенствование метода определения
технологической однородности моделей одежды//Швейн. пром-сть.
1989. № 6.60.	Попандопуло В.Н. Анализ экономичности моделей одежды.
М., 1989.61.	Мышкина С.М. Разработка принципов и методов подбора и
анализа моделей-аналогов при проектировании одежды промыш¬
ленного производства: Автореф. канд. техн. наук. Киев, 1985.62.	КуатбековаЛ. К. Совершенствование методов проектиро¬
вания промышленной коллекции одежды с учетом потребительского
спроса населения и новизны модели: Автореф. канд. техн. наук. М.,1989.63.	ШершневаЛ.П. Конструирование женской одежды на ти¬
повые и нетиповые фигуры. М., Легкая индустрия, 1980.64.	Бланк А.Ф., Фомина З.М. Конструирование и конструктив¬
ное моделирование женской одежды. М., 1990.65.	Методика конструирования мужской легкой одежды
различных покроев/ЦБНТИ. М., 1981.	\66.	Панкратова В.А. Конструирование женского верхнего и
легкого платья. М., 1978.67.	Коблякова Е.Б. Усовершенствование методики оценки
качества конструкции одежды/ДПвейн. пром-сть: Экспресс-информ.
М., 1979. Вып. 4.
40068.	Лабораторный практикум по конструированию одежды с
элементами САПР. М., 1992.69.	Волков Б.Н. Методологические вопросы определения уровней
стандартизации и унификации//Стандарты и качество. 1976. № 2.70.	Куликова З.Ф. О разработке типовых конструкций одежды/
/Изв. вузов. Технология легкой пром-сти. 1972. № 3.71.	Иванова В.Н., ТруханГ.Л. Унификация конструктивных эле¬
ментов одежды//Изв. вузов. Технология легкой пром-сти., 1974. № 4.72.	Медведева Т.В., Петров С.В. Предпосылки разработки
САПР одежды на основе трехмерной базы данных//Швейн. пром-
сть. 1993. № 1.73.	Конструирование одежды с помощью компьютера//Швейн.
пром-сть. 1992. № 2.74.	Медведева Т.В., Петров С.В. Оптимизация разверток
поверхности манекена фигуры в интерактивном режиме//Швейн.
пром-сть. 1992. № 5.75.	Петров А.В., Черненький В.М. Проблемы и принципы
создания САПР. М., 1990.76.	Данчул А.Н., Полуян Л.Я. Системотехнические задачи
создания САПР. М., 1990.77.	Черненький В.М. Имитационное моделирование. М., 1990.78.	Федоров Б.С., Гуляев Н.Б. Проектирование программного
обеспечения САПР. М., 1990.79.	Вейнеров О.М., Самохвалов Э.Н. Проектирование баз
данных САПР. М., 1990.80.	Интеллектуализация ЭВМ/ Под общей ред. Ю.М. Смирнова.
М., 1989.81.	Дж. Симоне. ЭВМ пятого поколения: компьютеры 90-х
годов. М., 1985.82.	Соломатин Г.М. Информационные семантические системы.
М., 1989.83.	Артемьев В.И., Строганов В.Ю. Организация диалога в
САПР. М., 1990.84.	Климов В.Е. Графические системы САПР. М., 1990.85.	Петров С.В., Савельев В.В. Методика формирования
математических моделей поверхностей искусственных объектов//
Ракетная и космическая техника. 1990. № 23.86.	Компьютеры — совсем другое дело. Англия. 1992. № 4.87.	Авторское свидетельство на программный продукт № 920078.
Программа синтеза цифровых моделей поверхностей объектов
сложной формы. / С.В. Петров, Т.В. Медведева.
40188.	Авторское свидетельство на программный продукт № 920077.
Программа проектирования конструкций деталей одежды по
заданной поверхности / Т.В. Медведева, С.В. Петров.89.	Матузова Е.М.и др.Мода и крой. М., 2001.90.Мартынова	А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделиро¬
вание одежды. М. 2000.
402ПРИЛОЖЕНИЕ 1Общая частьДисциплина «Художественное конструирование одежды»
изучается после прохождения курсов по прикладной антрополо¬
гии, рисунку, художественной графике, истории костюма и конст¬
руированию одежды. Выполнение лабораторных работ позволит
закрепить знания и навыки как по ранее изученным дисциплинам,
так и по лекционному курсу «Художественное конструирование
одежды». Тематика лабораторных работ разработана в соответст¬
вии с типовой и рабочей программами дисциплины и включает
изучение разделов по художественно-конструктивному построе¬
нию моделей одежды, методам проектирования новых моделей
одежды, а также элементы теоретических основ восприятия и рас¬
познавания художественно-конструктивных образов в системе
«человек—одежда».Лабораторная работа начинается с проведения семинара по
теме занятия, к которому студенты готовятся самостоятельно пу¬
тем изучения конспекта лекций и литературы, отвечая на вопросы
для подготовки к работе. Работа выполняется строго в соответст¬
вии с методическими указаниями.По окончании работы составляется отчет, в который должен
войти перечень всех графических, иллюстрированных и текстовых
материалов, указанных в конце методических указаний.Каждую оформленную работу студент защищает перед препо¬
давателем в течение семестра. В конце семестра при условии сдан¬
ных преподавателю всех работ студент допускается к зачету. Пре¬
подаватель имеет право в индивидуальном порядке ставить зачет
автоматом при условии защиты всех лабораторных работ.Лабораторная работа № 1Тема: «Разработка графических моделей фигур (ГМФ)»,	;Цель: «Изучение и освоение методов технического рисунка фигуры^
человека».	I
403Содержание работы1.	Изучение методов построения ГМФ.2.	Определение исходных данных для построения ГМФ.3.	Расчет проекционных размеров ГМФ.4.	Разработка ГМФ.5.	Анализ результатов работы. Формулировка выводов.Вопросы для подготовки к работе1.	Что понимается под ГМФ, ТРФ, ТЧФ?2.	Из каких сечений состоят ГМФ, ТРФ, ТЧФ?3.	Для каких целей целесообразно использовать ГМФ?4.	Какие методы построения ГМФ вам известны?5.	Какая информация необходима для разработки ГМФ?6.	Какие размеры фигуры могут быть приняты в качестве модуля?7.	В чем заключается суть модульного метода построения ГМФ?8.	В чем состоят перспективы разработки ГМФ для целей АП?9.	Какие особенности телосложения отражают ГМФ?Пособия и инструменты: чертежные принадлежности, милли¬
метровая бумага, калька, масштабная линейка.Методические указания1.	Изучение методов построения ГМФ. Проектирование
адаптированных или предпочтительных вариантов одежды для
индивидуального потребителя целесообразно осуществлять на
основе принципов реального проектирования, основным из ко¬
торых является представление моделей одежды не на стилизо¬
ванных эскизах фигур или специально подобранных фигурах
манекенщиц, а на графических моделях реальных типовых или
конкретных (нетиповых) фигур (ГМФт или ГМФк). В интерак¬
тивном режиме проектирования конструкций одежды в систе¬
мах 3CAD «одетые» ГМФ служат также и входной информаци¬
ей для формирования поверхности цифровой модели манекена
404одежды, а также для проведения различных видов анализа мо¬
делей одежды и фигуры: художественно-конструктивного,
адаптационного и антропометрического анализа моделей по
технико-экономическим показателям.В настоящее время разработано два метода построения ГМФ:
по проекционным размерным признакам и на основе использова¬
ния модуля. За модуль принимается конкретный размерный при¬
знак фигуры человека, который при расчетах становится равным
одной условной единице, а остальные размеры пересчитываются
относительно него. В художественном проектировании одежды за
модуль принято брать проекционный размерный признак — высо¬
ту головы, определяемый как разность высот двух точек: верху¬
шечной и подбородочной.ГМФ представляют собой профильные и фронтальные проек¬
ции фигуры человека [1]. До введения понятия о ГМФ существо¬
вали понятия технического рисунка фигуры (ТРФ) [2], или теоре¬
тического чертежа фигуры (ТЧФ) [3]. Последние представляют
собой набор сечений фигуры в трех проекциях. Таким образом,
ГМФ представляют собой часть ТРФ и являются удобной формой,
для представления моделей одежды.Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Изу¬
чение методов построения ГМФ студенты осуществляют по лек¬
ционному материалу и по методическим указаниям. Размер ГМФ
задается преподавателем. Так как все фигуры по ОСТ 17326-81
могут быть классифицированы по зрительному подобию, то пре-:
подавателем может быть задано построение эталонных фигур (см. ,
табл. П2 приложение 2).	:2.	Определение исходных данных для построения ГМФ. На
этом этапе в форме табл. 1 представляют величины размерных-
признаков, необходимые для построения ГМФ. В качестве размеру
ных признаков используют проекционные вертикальные размер-:
ные признаки (Рг), поперечные диаметры (сЦ) и переднезадний
диаметры (dn3K).	:|Размерные признаки Р/, dpj, dmK берут из ОСТ 17326-81 или и®
табл. 2 и 3.	1
405Таблица 1Исходные данные для построения ГМФ размера...Наименование размерного
признакаУсловноеобозначениеВеличина, см
в масштабеМ 1:1М 1:10Размерные признакиРгПоперечные диаметрыdnjПереднезадние диаметрыdn3KРасчетные проекционные диа¬
метры:во фронтальной проекцииdnpjв профильной проекцииdrop*Таблица 2Абсолютные величины размерных признаков типовых
фигур по проекту антропометрического стандарта
(по данным ЦНИИШП)Номерразмер¬ногопри¬знакаАбсолютные величины размерных признаков, см152—
92—
104158—
100—
112158—
120—
132164—
112—
120152—
92—
108164—
92—
108164—
104—
120164—
92—
10499114,2119,0119,0124,3114,1123,8123,7123,88588,192,192,396,387,996,296,296,187113,8118,9119,1124,3113,7123,8123,8123,08675,779,680,694,675,483,183,483,96428,130,335,633,628,131,331,328,111010,611,213,711,910,7810,711,410,69424,7-27,132,230,824,824,828,224,89520,123,430,027,221,320,124,420,211127,930,737,734,828,828,032,928,09228,630,535,632,928,829,131,528,6826,36,88,17,66,36,06,96,3811,71,61,31,41,71,71,61,7
406Продолжение табл. 2Номерразмер¬ногопри¬знакаАбсолютные величины размерных признаков, см152—92—104158—
100—
112158—
120—
132164—
112—
120152—
92—
108164—
92—
108164—104—
120164—92—
104801,21,31,71,51,10,91,3. 1,21123,94,04,43,83,83,94,23,9847,17,46,37,57,57,47,67,16723,124,124,125,123,124,724,923,21179,19,59,69,99,19,59,79,1Таблица 3Размерные признаки типовых фигур,
необходимые для построения их графических моделейНомерразмерногопризнакаНаименование признакаПо ГОСТу1Высота верхушечной точки3Высота ключичной точки4Высота точки основания шеи5Высота плечевой точки6Высота сосковой точки7Высота линии талии9Высота коленной точки10Высота шейной точки11Высота заднего угла подмышечной впадины12Высота подъягодичной складки46Расстояние между сосковыми точками53Плечевой диаметр54Поперечный диаметр шеи55Поперечный диаметр талии
407Продолжение табл. 3НомерразмерногопризнакаНаименование признака56Поперечный диаметр бедер57Переднезадний диаметр руки21Обхват бедра22Обхват колена23Обхват икры24Обхват над лодыжкой48Обхват головыПо проекту антропометрического стандарта99Высота переднего угла подмышечной впадины85Высота выступающей точки живота87Высота лопаточной точки86Высота ягодичной точки64Поперечный диаметр груди110Переднезадний диаметр шеи94Переднезадний диаметр обхвата груди третьего95Переднезадний диаметр талии111Переднезадний диаметр бедер с учетом выступа жи¬
вота92Ширина груди проекционная82Глубина шеи81Глубина спины между лопатками80Глубина талии от продольных мышц спины112Глубина талии от лопаток84Глубина талии от ягодиц67Длина стопы ,117Ширина стопы
4083.	Расчет проекционных размеров ГМФ. Недостающие проекцион¬
ные диаметры отдельных участков тела определяют исходя из об-
хватных размерных признаков (обхват головы, обхват бедер, обхват
колена, обхват икры, обхват над лодыжкой и др.) по формулам:dnpj = KiOn /к; dmpK = К2Оп /п,где к = 3,14; К] = 1,06 и К2 = 0,8 для фигур I и II полнотных групп
и Ki = 1,05 и К2 = 0,95 для III и IV полнотных групп, К), К2 — ко¬
эффициенты перехода от обхв'атных размеров к проекционным.
Полученные величины вписывают в табл. 1.4.	Разработка ГМФ. В основу метода построения графических мо¬
делей фигур положен способ их рисования по опорным (характер¬
ным) точкам, последовательное соединение которых позволяет
получить внешние контуры. Для правильного оформления конту¬
ров фигуры при разработке ее графической модели необходимо
знание пластической анатомии женского тела.Используя исходные данные (табл. 1—3) и схему построения
(см. рис. 25, п. 3.2), разрабатывают графическую модель заданной
типовой фигуры. Для этого в проведенных осях координат X, Y
отмечают опорные (характерные) точки фронтальной и профиль¬
ной проекций фигуры.Из точки пересечения осей X, Y вверх откладывают все высо¬
ты (Рг) (табл. 1) и проводят через них горизонтальные линии. При
построении фронтальной проекции фигуры относительно оси Y
(ось симметрии фигуры) вправо и влево на соответствующих гориг
зонталях откладывают отрезки, равные половине поперечных диа-j
метров (dnj):	;поперечного диаметра шеи, поперечного диаметра плеч, расстоя¬
ния между сосковыми точками, ширины груди проекционной, по-]
перечного диаметра на уровне обхвата груди третьего, поперечно-)
го диаметра талии, поперечного диаметра бедер. Полные проекци-j
онные поперечные диметры относительно оси Y откладывают на|
уровнях обхватов бедра, колена, икры, над лодыжкой. В области]
основания рук условно прорисовывается их верхняя часть, ширинад
которой у углов подмышечных впадин равна 1/2 переднезаднегс
диаметра руки. Ширина ноги в области пальцев (на оси X) равш
ширине стопы.При построении фигуры в профильной проекции оформляю]
спинной контур тела. Из шейной точки откладывают переднб
409задний диаметр шеи до пересечения с горизонталью, определяющей
высоту ключичной точки. Через середину полученного отрезка
проводят ось центра тяжести фигуры. Далее, на соответствующих
горизонталях откладывают переднезадние диаметры: обхвата гру¬
ди третьего, талии, бедер с учетом выступа живота. Соединяя най¬
денные точки плавными кривыми, получают передний контур ту¬
ловища. Для построения профиля ноги откладывают соответст¬
вующие расчетные диаметры ёпзрк в области обхвата бедер, коле¬
на, икры, лодыжки. Ориентация ноги относительно оси тяжести
показана на рис. 25. Надо учесть, что ось тяжести фигуры прохо¬
дит через середину стопы. Плечевая точка расположена на пересе¬
чении оси центра тяжести с горизонталью, определяющей высоту
плечевой точки. Затем откладывают величину переднезаднего
диаметра руки. Окончательное оформление контуров фигуры про¬
изводится с учетом особенностей пластической анатомии женско¬
го тела, которые заключаются в следующем.Форма головы во фронтальной плоскости приближается к ова¬
лу. Более широкой частью является черепная коробка головы, бо¬
лее узкой — подбородок. Шея имеет форму цилиндра. Высота шеи
спереди измеряется от подбородка до яремной впадины и ключиц.
Очертания плечевого ската весьма разнообразны. Самая широкая
часть плечевого пояса находится на уровне плечевого диаметра.
Переход от шеи к плечам начинается на уровне высоты основания
шеи. Плечи имеют несколько наклонную и неравномерную пока¬
тую линию. Линия плеча примерно от середины становится гори¬
зонтальной.Туловище имеет форму усеченного конуса, большее основа¬
ние которого представляет собой ширину плечевого пояса, а
меньшее — ширину талии. Его контуры в области чуть выше ли¬
нии талии оформляются вогнутой линией.Линия талии, проходящая через самые узкие точки туловища,
зрительно делит всю фигуру на две части. Вниз от линии талии
туловище вновь расширяется. Наибольшая ширина таза определя¬
ется диаметром, проходящим через наиболее выступающие точки
ягодиц. Главная выпуклая линия, оформляющая контур таза, про¬
ходит через точки измерения поперечного диметра. В верхней час¬
ти таза, чуть ниже талии, линия более выпуклая, чем в нижней, что
объясняется наличием здесь мускулатуры и жироотложений.Таз является поясом нижних конечностей. Нога подразделяет¬
ся на три части: бедро, голень и стопу. Самое широкое место каж¬
410дой части расположено около верхнего сустава. Эта часть бедра
оформляется выпуклой линией, которая затем плавно переходит к
коленной чашечке. Колено с наружной стороны обозначается во¬
гнутой линией, с внутренней — выпуклой.Верхние конечности разделяются на плечо, предплечье и
кисть. Плечо имеет форму, близкую к цилиндрической. Оно изо¬
бражается плавной кривой, которая переходит в вогнутую линию в
области локтевого сустава. Часть предплечья от локтевого сустава
и немного ниже его несколько расширена, а далее сужается до са¬
мой кисти.В профильной проекции верхняя часть туловища — грудная
клетка — отклонена назад, средняя часть (живот) — вертикальная,:
а таз имеет наклон вперед. Голова и шея наклонены вперед. Впе-_
реди от подбородка шея изображается слегка выпуклой линией,
сзади — плавной кривой от затылочной части головы до седьмого 5
шейного позвонка. Форма грудины обуславливает легкую выпук- |
лость туловища от яремной впадины до основания грудных желез. 1
Форма грудных желез у женщин разнообразна и зависит от разме- i
ра груди и возраста женщины. Основание грудных желез лежит на;
уровне передних подмышечных впадин. Грудные железы изобра-:
жаются в виде конуса с овальными контурами. Туловище от ниж¬
него основания грудных желез до линии талии имеет форму ци- ‘
линдра. Линия живота более крутая в верхней части, затем плавно <
опускается вниз до паховой области.Таз является нижней частью туловища. Он наклонен вперед.
Контур ягодиц от талии сначала идет плавно, затем через наиболее j
выступающую точку ягодиц, обрисовывая овал, и заканчивается;
подъягодичной складкой.	:Нога сзади начинается от подъягодчной складки, а спереди —i
от передней повздошной оси. Положение ноги при профильном no-jj
строении производится согласно тому, что фронтальная плоскость!
центра тяжести при спокойном положении тела, по данным;
М.Ф. Иваницкого, проходит сзади центра тазобедренного и спереди?;
центров коленного голеностопного суставов [5]. Оси бедра и голени?
совпадают друг с другом. Коленный сустав имеет свою третью ось.]
Ось пятки не совпадает с осью голени. Ось бедра наклонена не-;
сколько вперед, форма бедра создается мышцами, расположенными’
вокруг бедренной кости. Вверху нога шире, а к колену постепенно
сужается. Выпуклая форма икр образуется икроножной мышцей.
411Самой тонкой является область лодыжек. При профильном по¬
строении графических моделей фигур рука не прорисовывается
полностью, а показывается в виде сечения через плечевую точку.Разработка графических моделей индивидуальных фигур осу¬
ществляется на основе графических моделей типовых фигур того
же роста и размера с использованием пропорционального модуль¬
ного способа. Для получения чертежа типовой фигуры в качестве
модуля принимается высота головы т.Модуль является единым для продольных и поперечных по¬
строений во фронтальной и профильной проекциях. Длина отрез¬
ков определяется как частное от деления величины размерного
признака на модуль. Поэтому все размерные признаки пересчиты¬
ваются в масштабе модуля. Графическая модель фигуры может
быть скорректирована на том же техническом рисунке, где изо¬
бражена типовая фигура или на отдельном.Прежде чем приступить к разработке графической модели ин¬
дивидуальной фигуры, проводят ее анализ по типу осанки, высоте
и развороту плеч, форме и положению грудных желез, форме и
расположению живота, ягодиц, бедер, форме рук, ног, шеи, а также
пропорций тела. Анализ фигуры выполняют в виде описания и в
форме таблицы 4, в которой дают количественную оценку индиви¬
дуальной фигуры во фронтальной и профильной проекциях.Таблица 4Количественная характеристика индивидуальной фигурыОсобенно¬
сти тело¬
сложенияАнтропомет¬
рический по¬
казательУсловноеобозначениеВеличина, смв натуральную
величинув мае-:
штабеПрофильнаяпроекцияСильно раз¬
витые груд¬
ные железы
И т. д.Высота грудиПгФронталь¬
ная проек¬
ция
412Продолжение табл. 4Особенно¬
сти тело¬
сложенияАнтропомет¬
рический по¬
казательУсловноеобозначениеВеличина, смв натуральную
величинув мас¬
штабеНизкая ли¬
ния талии и
т. д.Уровень ли¬
нии талииУ л.т.Целесообразно также определять основные отклонения (Аг)
каждого из параметров, определяющих особенности телосложения
(табл. 5).Таблица 5Антропометри¬
ческий показа¬
тельУсловноеобозначениеВеличина отклонения А/, смв нат.
величинув масштабеВ качестве дополнительной информации можно использовать
данные табл. 6 и 7, а также номограммы из [6].	,Таблица 6^Глубина талииПоложение корпуса, смпервая, Гт1, смменее 5,55,5—7,5более 7,5менее 1,7ВыпрямленнаяНормально-выпрямленнаяСутулая1,7*4,3Выпрямленно-нормальнаяНормальнаяСутуловато- ;
нормальнаяболее 4,3НордическаяНормально-Кифотическая (
413Таблица 7Характеристика типов ягодицТип ягодицГлубина талии вторая ГтН, смплоскиеменее 4,7нормальные■ 4,7—7,5выступающиеболее 7,5Анализ существующих размерно-ростовочных стандартов
женских фигур позволил установить, что существующая размерная
типология населения включает три типа пропорций, выделяемых
антропологами: долихоморфный, мезаморфный, брахиморфный.
Оценка типа пропорций фигур осуществлялась как по продоль¬
ным, так и по поперечным размерам тела, а также по соотношению
высоты головы (Вгол. = т) и длины тела Р; m = Р/Вгол. и позволи¬
ла установить, что для фигур с ростом до 152 см характерны два
типа пропорций — мезаморфный и долихоморфный (ш < 8,4); от
152 см до 170 см — мезаморфный и долихоморфный (7,7 < m <
9,1); выше 176 см — только долихоморфный тип пропорций (т >
8,7). Для построения ГМФ приняты следующие соотношения для
фигур с различными пропорциями:
мезаморфными, m = Pj/8;
брахиморфными, m = Pi/7,5;
долихоморфными, m = Pi/8,5.Принцип построения графических моделей фигур различных
пропорций заключается в следующем. Для получения фигуры бра¬
химорфного или долихоморфного типа вниз от линии бедер откла¬
дывается отрезок, равный 3,5 или 4,5 модуля соответственно. Этот
отрезок делится на четыре части и проводятся горизонтальные ли¬
нии. Для этих участков изменяется величина модуля:М’ = (3,5 / 4) m — для брахиморфного типа;т’ = (4,5 / 4) т — для долихоморфного типа.Для определения положения характерных точек фигуры, рас¬
положенных на этих участках, используется уже измененное зна¬
чение модуля. Изменения поперечных размеров не происходит.Для выполнения графической модели фигуры на листах 11 -го
формата целесообразно принимать модуль m = 2 см. Тогда при
414разработке модульные значения размерных признаков умножают
на масштаб построения (2 см).Для построения фронтальной и профильной проекций фигур
проводят две вертикальные линии (рис. 26, п. 3.2). Одна из них яв¬
ляется центральной осью, а вторая — касательной, проходящей
через наиболее выступающие точки лопаток. Обе линии делят на 8
частей, каждая из которых равна модулю (ш), и проводят горизон¬
тальные линии. Построение начинают с профильной проекции фи¬
гуры. Вниз от линии 7 откладывают отрезок, равный 0,1 ш, и про¬
водят вспомогательную горизонтальную линию, определяющую
положение шейной точки. На этой линии откладывают отрезок Пк
(в масштабе модуля). Ниже линии 7 на расстоянии 0,15 ш и 0,35 ш
проводят горизонтальные линии, определяющие соответственно
высоты точки основания шеи и передней границы шеи (ключичной
точки). На расстоянии, равном ёпзш, от шейной точки на линии
ключичной точки находят положение точки, определяющей пе¬
реднюю нижнюю границу шеи. Отрезок, соединяющий эти две
точки, пересекается с линией основания шеи в точке основания
шеи. Вниз от линии 7 откладывают отрезок, равный 0,4 т, и про¬
водят горизонтальную линию — линию высоты плеча. Перпенди¬
куляр, опущенный на эту линию из точки основания шеи, опреде¬
ляет положение плечевой точки. От выступающих точек лопаток
откладывают drar, конец этого отрезка лежит ниже линии 6 на 'A m
и является сосковой точкой грудной железы: величина грудных
желез равна примерно '/г т. Для определения ее и нижнего поло¬
жения от линии 6 вниз откладывают отрезок, равный Уг ш, и про¬
водят горизонтальную вспомогательную линию.На линии 5 от вертикальной оси откладывают отрезки, равные
Гт1 и (Гт1+ ёпзг). На линии 4 вправо откладывают отрезок, равный ;
(ГтИ - Гт1), и получают выступающую точку ягодиц. Положение;
наиболее выступающей точки живота определяется размерным
признаком dm6, а именно, ниже линии 5 на 1/3 ш откладывают!
отрезок, равный dm6 = (ГтИ - Гт1).	'Положение подъягодичной складки определяется ниже линии)
4 на Nm, где коэффициент N зависит от полнотной группы типо-]
вой фигуры (табл. 8).	'Для построения фронтальной проекции фигуры на горизон-j
тальных и вспомогательных линиях откладываются поперечные1
диаметры размерных признаков (модульные значения). На ли-;
нии основания шеи (расположенной ниже линии 7 на 0,15 ш) !
415откладывают dm (вправо и влево от вертикальной оси по 1/2 его
значения).Таблица 8Значение коэффициента N для построения графических
моделей фигур различных полнотных группПолнотная группаIIIIIIIV0,440,460,480,5На линии высоты плеч откладывают drrn. Расстояние между
сосковыми точками грудных желез равно модулю (ш). На линии 5
откладывают dnT, а на линии 6 — dn6. Ширина и высота стопы
равна 1/Зш. Длина стопы равна 1,2т. Длина руки доходит до сере¬
дины бедра. Сочленение костей руки, плеча и предплечья находит¬
ся на уровне линии талии. Ось центра тяжести в профильной про¬
екции проходит через середину шеи к середине стопы. Все полу¬
ченные информативные точки соединяют прямыми линиями.
Внешние контуры фигуры оформляют по правилам пластической
анатомии (см. рис. 26).5.	Анализ результатов работы. Формулировка выводов. В ра¬
боте отмечают целесообразность использования ГМФ при тради¬
ционном (ручном) и компьютерном проектировании; трудоемкость
и точность методов построения графических моделей одежды. В
отчете должны быть:•	исходная информация для построения ГМФ;•	кратко изложен метод построения ГМФ;•	ГМФ, представленные на миллиметровой бумаге в заданном
масштабе;•	выводы по работе.Библиография	1.	Медведева Т.В., Акрамова И.О. Развитие принципов художественно¬
го конструирования одежды. // «Известия вузов». ТЛП, 1991, № 6.2.	Стебельский М.В. Макетно-жилетный метод проектирования одеж¬
ды. М., 1997.
4163.	Основы конструирования одежды. М., ЛИ., 1980.4.	Конспект лекций по ХКО.5.	Коблякова Е.Б. и др. Размерная типология населения с основами ана¬
томии и морфологии. М., Академия Мастер, 2001.6.	Конструирование одежды с элементами САПР. М.-Л., 1988.Лабораторная работа № 2Тема: «Антропометрический анализ ГМФ».Цель: «Освоение и изучение методики антропометрического ана¬
лиза ГМФ».Содержание работы1.	Изучение методики антропометрического анализа ГМФ.2.	Совмещение ГМФ (ИФ —» ТФ; ИФ —» КФ; КФ —> ТФ).3.	Выполнение антропометрического анализа.4.	Определение особенностей телосложения и их значимость для
эргономического и эстетического соответствия изделия индивиду¬
альной фигуре.5.	Анализ результатов работы. Формулировка выводов.Вопросы для подготовки к работе		1.	Какую цель преследует антропометрический анализ?2.	В чем сущность теории распознавания образов?3.	Какие особенности строения фигур можно определить на ГМФ?4.	Как определяется доминирующая особенность телосложения
фигуры?5.	Какие виды антропометрического анализа относительно различ¬
ных типов фигур вам известны и в чем заключаются их задачи?6.	Укажите направления совершенствования методики проведения
антропометрического анализа с помощью ГМФ.
417Пособия и инструменты: ГМФ типового телосложения в М 1:10;
калька, резец, чертежные принадлежности, масштабные линейки,
миллиметровая бумага.Методические указанияИсходной информацией для выполнения работы являются
графические модели типовых и индивидуальных фигур в М 1:10,
часть которых может быть разработана в лабораторной работе № 1.
Работа выполняется индивидуально каждым студентом.1.	Изучение методики антропометрического анализа ГМФ.
Анализ выполняется с целью определения: особенностей телосло¬
жения и пропорций идеальных и конкретных фигур (индивидуаль¬
ных) в сравнении с типовой того же размера; значимости тех или
иных особенностей телосложения, пропорций и осанки для эрго¬
номического и эстетического соответствия одежды индивидуаль¬
ной фигуре потребителя. Использование ГМФ для антропометри¬
ческого анализа позволяет получать количественную и полную
информацию о строении фигур, формализовать этот метод и ис¬
пользовать его в САПРО. Суть метода заключается в совмещении
по заданным осям координат ГМФ типового телосложения и ин¬
дивидуальной фигуры, отнесенной к тому же размеру (например,
по росту, обхвату груди третьему, обхвату бедер), что и типовая
фигура, и детальном сравнении всех проекционных размерных
признаков в соответствии со схемой (рис. 1) во фронтальной и
профильной проекциях. Существующий способ антропометриче¬
ского анализа, например по единому методу конструирования
одежды ЦОТШЛ [1], не позволяет во всей полноте и количествен¬
но выявить все недостатки и особенности телосложения фигуры, а
также сравнить ее не только с типовой, но и идеальной фигурой и
возвращаться к анализу формы фигуры многократно. В зависимо¬
сти от стоящей задачи антропометрический анализ может выпол¬
няться:.• идеальной фигуры относительно типовой (ИФ —> ТФ);•	идеальной фигуры относительно типовой и относительно
конкретной (ИФ —> ТФ —> КФ);•	типовой фигуры относительно конкретной (ТФ —» КФ);•	идеальной фигуры относительно конкретной (ИФ —> КФ).
418Рис.1. Схема антропометрического анализа графических моделей фигурВид антропометрического анализа зависит от задачи проекти¬
рования. Анализ ИФ —» ТФ выполняется при разработке новой
модной формы изделия для типовой фигуры при условии ее пер¬
воначального представления на идеальной фигуре. Для вида ИФ —»
ТФ —» КФ или ИФ —» КФ антропометрический анализ выполняет¬
ся при разработке конструкции изделия для конкретного потреби¬
теля в условиях производства по индивидуальным заказам. Если
модная форма изделия первоначально представлена на типовой
419фигуре, а конструкция должна быть разработана для конкретной —
используется вид цепочки ТФ —> КФ. В случае представления
модных форм одежды на типовой фигуре и разработке аналога
также для типовой фигуры, но другого размера и полнотной груп¬
пы выполняется антропометрический анализ ТФ! —> ТФ2.При этом решается задача распознавания образов. Сущность
этой задачи заключается в следующем. Для последовательности
ситуаций X], Х2..., Xn (1) известна принадлежность каждой из них
к образу i, т. е. на обучающей последовательности задана функция
принадлежности образа i к классу: i = J(j) (2), где i = 1, 2,... L; j = 1,
2,..., N; L — число образов или классов; N — количество ситуаций
обучающей последовательности. Функция i = J(j) определяет, к
какому образу i относится ситуация XN. Для реализации этой зада¬
чи надо построить решающее правило i = F(x), которое на основе
имеющейся информации (1) и (2) позволит определить принад¬
лежность любой другой ситуации X к одному из образцов i. Для
выполнения антропометрического анализа необходимо выполнить
две процедуры: выбрать признаки (Хь Х2,...Хп) и определить при¬
надлежность объектов к образам L. В нашем случае все признаки
Хп известны (см. рис.1). Вследствие отсутствия корреляционной
связи между размерными признаками, определяющими особенно¬
сти телосложения, каждая анализируемая ГМФ будет определена
как особый образ i с определенным набором знаний признаков Хп.
Каждый признак индивидуальной фигуры сравнивается с анало¬
гичным признаком типовой, конкретной или идеальной. Критерием
сравнения является величина интервала безразличия U8n, которая
определяется специально или принимается равной U8n = 0,02Хп. Из
полученного набора для каждого образа / определяется домини¬
рующая особенность телосложения или телосложений с учетом
существующих идеалов строения на данный период времени и де¬
лается заключение о сложности строения фигуры и возможностях
художественно-конструктивного решения костюма для данной
индивидуальной ГМФ.2.	Совмещение ГМФ. Совмещение ГМФ заданной и исходной,
например типовой и конкретной фигур, заключается в совмещении
их по осям X и Y в профильной и фронтальной проекции, переводя
две фигуры или на кальку, или резцом на миллиметровую бумагу.
Эту часть работы выполняют очень аккуратно и тщательно, так как
небрежное выполнение этого этапа работы приведет к большим
420погрешностям при определении особенностей телосложения
вследствие значительно уменьшенного масштаба представления
ГМФ. Все размерные признаки кодируют в соответствии с приня¬
тыми обозначениями на рис. 1: вертикальные проекционные раз¬
меры — de,-; горизонтальные профильные — drn,-; горизонтальные
фронтальные (1гфг.3.	Выполнение антропометрического анализа. После совмеще¬
ния фигур в форме табл. 1 выполняют антропометрический анализ
фигур. В графе 6 табл. 1 отмечают значимость отклонения, во-
первых, для эргономического соответствия одежды фигуре инди¬
видуального потребителя, во-вторых, для достижения эстетическо¬
го соответствия, т. е. возможности создания изделия, аналогичного
по зрительному восприятию и представленного на ИФ или ТФ.После выполнения анализа табл. 1 делают выводы о возмож¬
ности разработки адаптированного варианта художественно¬
конструктивного решения модели изделия для индивидуального
потребителя. Если отклонения очень значительны и выявлены по
многим размерным признакам, то делается вывод о невозможности
полного повтора модели и о необходимости разработки предпоч¬
тительного варианта художественно-конструктивного решения.Таблица 1Антропометрический анализ ГМФ
для фигур размеров:Условное обо¬
значение раз¬
мерного при¬
знакаВеличина ХпДЛЯРазницаизмеренийВели¬чинаЗаключение о
степени зна¬
чимости от¬
клонения
размерного
признакаТФКФТФ—КФПрофильнаяпроекцияdB,...,drn,-...ФронтальнаяпроекцияdB,....,(1гф,...
4215.	Анализ результатов работы и формулировка выводов. В вы¬
водах работы отмечают перспективность, объективность и направ¬
ление совершенствования метода антропометрического анализа.
Отчет по работе должен содержать:•	совмещение ГМФ на миллиметровой бумаге или кальке;•	схему измерений ГМФ;•	антропометрический анализ в форме табл. 1;•	выводы по табл. 1;•	выводы по работе.Библиография1.	Конспект лекций по ХКО.2.	Медведева Т.В., Смирнова Н.В. Деловые игры по курсу «Конструи¬
рование одежды» .М., МТИ, 1991.Лабораторная работа № 3Тема: «Художественно-конструктивный анализ ГМО».Цель: «Освоение методики художественно-конструктивного ана¬
лиза ГМО».Содержание работы	1.	Изучение методики художественно-конструктивного анализа
ГМО.2.	Выбор фасона изделия и разработка ГМО.3.	Геометрический анализ ГМО.4.	Определение художественно-конструктивного построения мо¬
дели изделия.5.	Анализ результатов работы. Формулировка выводов.Вопросы для подготовки к работе	1.	В чем суть методики анализа ГМО?
4222.	В чем преимущества метода представления моделей одежды на
ГМФ?3.	Какие виды анализа можно осуществлять на ГМО?4.	Почему метод представления фасонов изделия на ГМО легко
формализуется?5.	Каким образом должны быть учтены свойства ткани при худо¬
жественно-конструктивном анализе ГМО?Пособия и инструменты: калька, миллиметровая бумага, чертеж¬
ные принадлежности, измерительные линейки, журналы мод и ка¬
талоги одежды.Методические указанияРабота выполняется индивидуально каждым студентом. Ис¬
ходной информацией для выполнения работы служат ГМФ, разра¬
ботанные в масштабе 1:10 в лабораторной работе № 1 и представ¬
ленные на миллиметровой бумаге.1.	Изучение методики художественно-конструктивного анали¬
за ГМО. Студенты изучают и отмечают в тетради последователь¬
ность проведения анализа, его преимущества, возможности фор¬
мализации, учета свойств материалов, объективность получаемой
информации и ее влияние на однозначную интерпретацию эскиза
модели геометрической форме конструкций его деталей.2.	Выбор фасона изделия и разработка его ГМО. По журналам
мод выбирается фасон женской одежды, который затем детально
анализируется. Это очень сложная задача, так как требует от кон¬
структора умения «прочесть» форму изделия по плоской фотогра¬
фии или рисунку, распознать особенности фасона и формы изде¬
лия как художественно-конструктивного образа в системе «чело¬
век—одежда». Сложность «прочтения» модели заключается в из¬
лишней стилизации фигур, недосказанности модели на рисунке,
различных ракурсах фигуры, особых пропорциях манекенщиц,
отсутствии подчас на рисунках четких антропометрических ориен¬
тиров [1]. Для грамотного и объективного выполнения этой работы
необходимо четко представлять основные тенденции моды, ее до¬
минирующие элементы.Использование ГМФ значительно облегчает эту задачу, т. к.
позволяет использовать объективно расположенные антропомет¬
423рические точки, пояса и проекции плоскостей. Таким образом,
предварительно в тетради в вербальной форме выполняется худо¬
жественно-конструктивный анализ моделей изделия, представлен¬
ный в журнале мод на идеальной фигуре в соответствии с методи¬
кой, изложенной в [2]. Используя результаты анализа на милли¬
метровой бумаге, вторым контуром наносят ГМО. При этом, учи¬
тывая, что ГМФ является типовой, необходимо разработку ГМО
выполнять, используя принципы адаптации. Критерием объектив¬
ности разработки ГМО является однозначность зрительного вос¬
приятия модели в журнале мод и на ГМО, что оценивается препо¬
давателем. Разработанная ГМО должна представлять часть ТРО
(без третьих, горизонтальных проекций), детально проработанную
и несущую информацию для конструктора.3.	Геометрический анализ ГМО. Анализ выполняется в соот¬
ветствии со схемой, представленной на рис.1, определяя конструк¬
тивные параметры по следующим формулам:а= Ю(хо-хф);
в= Ю(уо-уф);Пх= 10хС;С = (С, + С2 + Сз + С4)/4,где а, в — горизонтальные и вертикальные конструктивные пара¬
метры соответственно;Пк ■— ориентировочные величины композиционных припусков для
обхватных размеров;Хо, уо, Хф, Уф — горизонтальные и вертикальные параметры одежды
и фигуры;С — средняя величина воздушного зазора;С[, С2, Сз, С4 — величины зазора между контурными линиями фи¬
гуры и одежды (см. рис. 1).4.	Определение художественно-конструктивного построения
модели изделия. Результаты геометрического анализа ГМО сво¬
дятся в табл. 1. Характеристику формы линий и участков поверх¬
ностей отмечают в графе 5.5.	Анализ результатов работы. Формулировка выводов. В от¬
чете должны быть:•	краткий художественно-конструктивный анализ модели из¬
делия по журналам мод;•	графическая МФ и ГМО на миллиметровой бумаге в М 1:10;•	геометрический анализ ГМО;•	художественно-конструктивный анализ ГМО.
424Выводы по работе должны содержать анализ преимуществ и
недостатков этого метода при традиционном ручном проектирова¬
нии и возможности использования этого метода в САПРО.Таблица 1Наименование конст¬
руктивного параметраВеличина
тивного паконструк-
раметра наХарактеристика фор¬
мы линий, участков
и др.ГМОчертежеДлина плечевого среза
Высота подплечика
Глубина проймы
Припуск на свободу
проймыПрипуск к полу обхвату:
груди
талии
бедерДлина изделия относи¬
тельно колена
Степень расширения из¬
делия по линии низа (с
учетом свойств материа¬
ла)Размер декоративно-кон¬
структивных элементов:
на полочке
на спинкеДлина рукаваВысота головки ската
рукаваПрипуски:к обхвату плечак обхвату руки в
области локтяк обхвату руки в
области запястьяДекоративно¬
конструктивные эле¬
менты рукава
425Рис. 1. Схема определения зазоров и параметров фигуры и одежды на ГМО
426Библиография		1.	МатузоваЕ.М. Разработка конструкций женских швейных изделий
по моделям. М., ЛПП, 1983.2.	Медведева Т.В. Основы художественного конструирования одежды.
Методические указания к выполнению лабораторных работ для сту¬
дентов специальности 2806. М., МТИ, 1991.3.	Конспект лекций по ХКО.Лабораторная работа № 4Тема: «Разработка конструкций деталей одежды с рукавом реглан».
Цель работы: «Изучение методов построения конструкций одеж¬
ды различных вариантов и форм с рукавом реглан».Содержание работы1.	Выбор фасона изделия и его анализ.2.	Построение конструкции основных деталей изделия с рукавом
реглан.3.	Анализ конструкций деталей изделия и способов их построения.4.	Оформление работы, формулировка выводов.Вопросы для подготовки к работе1.	Какие производные покроя рукава реглан вам известны?2.	В чем особенность методов конструирования первичных черте¬
жей изделия с рукавом реглан?3.	Какие изменения и с какой целью вносятся в плечевую часть
конструкции с рукавом реглан?4.	Укажите последовательность построения конструкции рукава
реглан.5.	От чего зависит силуэтная форма изделия с рукавом реглан в
плечевой части?6.	Укажите принципы разработки конструкций одежды с рукавом
реглан строгих форм.
4277.	Какие способы создания объемных форм изделия в области ло¬
паток и груди используются в рукаве покроя реглан?Методические указания1.	Лабораторная работа может выполняться в двух направле¬
ниях. Первое — разработка конструкций деталей плащей и пальто
покроя реглан вМ 1:1 с последующим их отшивом в виде макетов
и отработкой на эстетическое соответствие в лабораторной работе.
Второе — разработка конструкций аналогичных изделий в М 1:2 с
последующим их анализом. Данные методические указания дета¬
лизируют выполнение работы по второму направлению.Каждому студенту выдается задание на выбор фасона изделия
одного вида на один размер, но по различным методикам [2—5] и
для различных вариантов покроя реглан (например, большого, ма¬
лого и среднего объемов), а также с различным решением формы
плечевого пояса. Матрица возможных вариантов выполнения за¬
дания приведена в табл. 1.Таблица 1МетодикаВарианты покроя рукава; подгруппы объемабольшого (1)среднего (2)малого11,11,21,322,12,22,333,13,23,344,14,24,3Таким образом, из табл. 1 видно, что в группе студентов обра¬
зовалось три подгруппы, в каждой из которых осуществляется раз¬
работка четырех конструкций. Анализ формы поверхности изделия
на эскизе модели каждым студентом проводится с точки зрения од¬
нозначного получения конструкции деталей и правильного выбора
метода конструирования. Далее выбираются припуски. Необходи¬
мо, чтобы у каждой подгруппы величины припусков совпадали.2.	Чертежи конструкции деталей строят в М 1:2 на миллиметро¬
вой бумаге в соответствии с правилами черчения и требованиями
ГОСТ ЕСКД, а также соответствующими методическими указания¬
ми к лабораторным работам по построению конструкции по курсу
«Конструирование одежды для индивидуального потребителя».
4283.	Анализ конструкций одежды осуществляют по следующему
плану внутри каждой подгруппы:•	анализируют исходные данные по количеству и составу;•	анализируют основные графические приемы и формулы,
используемые для построения деталей конструкций рукава;•	копируют чертежи деталей спинки и полочки, рукава на
один чертеж, задавая оси ОХ по линии талии, ОУ — по вер¬
тикали, касательной к средней линии спинки;•	анализируют характер и форму линий рукава реглан;•	определяют величины основных конструктивных парамет¬
ров рукава по различным методикам (рис. 1) и выполняют
сравнительный анализ их величин.Результаты анализа сводят в таблицу 2. Величины параметров
анализируют по размаху их варьирования, определяя его как раз¬
ницу между минимальными и максимальными значениями. В за¬
ключении анализа делают вывод о том, насколько существенно
различие в геометрических размерах и форме конструкции деталей
с рукавом реглан, выполненных по различным методикам и для
различных объемов и форм изделия, и чем это вызвано.Таблица 2Наименование параметраВеличина параметра поРазмахметодикеварьирова¬1234ния1 .Баланс изделия, 8пз см.Углы наклона ш контурных линий рукава по отношению к горизонта¬
ли, град2.	а13.	о24.аЗ5.	а46.	а57.	аб8.	а79.	а810.	а911.	аЮ
429Продолжение табл. 2Наименование параметраВеличина параметра поРазмахметодикеварьирова¬1234нияШирина рукава aj на различных участках12.	а113.	а214.	аЗ15.	а416.	а517.	абДлины Lk внешних и внутренних контурных линий рукава18.	L119.	L220.	L321.	L44.	В результате работы формируются выводы о точности по¬
строения конструкций деталей одежды покроя реглан и способахсоздания изделия различных форм этого покроя. Отчет по работесодержит:•	чертеж конструкций деталей изделий рукава покроя реглан,
выполненных по различным методикам;•	анализ конструкций изделия различных форм по различным
методикам;•	выводы.Библиография	1.	Матузова Е.М. и др. Разработка конструкций женских швейных изде¬
лий по моделям. М., Л. ПП., 1983.2.	Янчевская Е.А., ТимашеваЗ.Н. Конструирование и особенности из¬
готовления женских платьев сложных форм. М., 1986.3.	БратчикН.М. Конструирование женских пальто сложных форм и
покроев. М., Л. Б., 1986.4.	Единый метод конструирования женской одежды различных покро¬
ев. М., ЦБНТИ, 1981.5.	Матузова Е.М. и др. Мода и крой. Московский институт индустрии
моды. М.., 2001.
430Рис. 1. Схема определения конструктивных параметров рукава реглан.
431Лабораторная работа № 5Тема: «Разработка конструкций деталей одежды с цельновыкро-
енным рукавом».Цель работы: «Изучение методов построения конструкций одеж¬
ды различных вариантов и форм с цельновыкроенным рукавом».Содержание работы1.	Выбор фасона изделия и его анализ.2.	Построение конструкций основных деталей изделия с цельно¬
выкроенным рукавом.3.	Анализ способов построения конструкций деталей одежды раз¬
личных форм цельновыкроенного рукава.4.	Анализ результатов работы. Формулировка выводов.Вопросы для подготовки к работе1.	Укажите производные покрои цельновыкроенного рукава.2.	В чем отличия между производными покроями рукава реглан и
цельновыкроенного?3.	Когда проектируется ластовица в покрое цельновыкроенного
рукава, ее виды и геометрическое оформление?4.	Чем определяется силуэтная форма цельновыкроенного рукава в
плечевой части?5.	Укажите способы конструктивного решения цельновыкроенного
рукава мягкой и строгой четкой формы без ластовицы, с ластовицей.6.	На что влияет угол наклона верхнего среза рукава в изделии?Пособия и инструменты: чертежные принадлежности, милли¬
метровая бумага, журналы мод, калька.Методические указания1.	По журналам мод выбирается фасон изделия с цельновык-
роенными рукавами, зарисовывается и выполняется анализ формы
поверхности изделия с целью определения способов однозначного
432получения конструкции его деталей. Преподаватель должен про¬
контролировать разнообразие форм выбранных фасонов.2.	В соответствии с выбранным производным вариантом по¬
кроя изделия с цельновыкроенный рукавом выбирается методика
его конструирования. Определяются исходные данные и осущест¬
вляется построение конструкции деталей с учетом правил черче¬
ния и требований ГОСТ ЕСКД. Каждый студент разрабатывает
один вариант конструкции.3.	Анализ способов построения конструкции деталей одежды
различных форм цельновыкроенного рукава производится в сле¬
дующей последовательности:•	анализ исходных данных по количеству и составу;•	анализ основных графических приемов и форм по определе¬
нию величин конструктивных параметров рукава;•	анализ характера и формы контурных линий конструкций
деталей цельновыкроенного рукава;•	анализ величин основных конструктивных параметров рука¬
ва (рис. 1, лаб. раб. № 4).Величины конструктивных параметров сводят в табл. 1.Таблица 1Конструктивный параметрВеличины для различных вариантов
цельновыкроенного рукава*1Углы наклона О; контурных линий рукава по отношению к горизонта¬
ли, град.<Х]а2а3040.5Оба7а809аю
433Продолжение табл. 1Конструктивный параметрВеличины для различных вариантов
цельновыкроенного рукава*1Ширины рукава aj на различных участках, см
atа2аз34а5ЗбДлины /к внешних и внутренних контурных линий рукавов, смL,Uи
иБаланс изделий 8Ш, см^Вариантами рукава могут быть: 1 — типовой с ластовицей, 2 — «лету¬
чая мышь», 3 — цельновыкроенный без ластовицы четкой строгой фор¬
мы, 4 — кимоно, 5 — рубашечный и др.Каждый студент подгруппы в табл. 1 заносит величины конст¬
руктивных параметров своего варианта. Анализ осуществляют для
всех вариантов форм изделий, разработанных студентами под¬
группы.Величины параметров анализируют, отмечая различие в их ве¬
личинах и влияние на геометрическую форму деталей рукава. Де¬
лают также выводы об использованных конструктивных способах
создания изделий различных форм этого покроя.4.	В результате работы дается заключение о способах создания
конструкций деталей одежды с цельновыкроенным рукавом раз¬
личных форм. Отчет должен содержать:•	чертежи конструкций деталей в М 1:2 для различных форм
одежды с цельновыкроенным рукавом и эскизы моделей;•	анализ конструкций изделий различных форм;•	выводы.
434Библиография	1.	Матузова Е.М. и др. Разработка конструкций женских швейных изде¬
лий по моделям. М., Л.П.П., 1983.2.	Янчевская Е.А., Тимашева З.Н. Конструирование и особенности из¬
готовления женских платьев сложных форм. М.-Л., 1986.3.	БратчикИ.М. Конструирование женских пальто сложных форм и
покроев. М., Л.Б. 1986.4.	Матузова Е.М.и др. Мода и крой. М., 2001.5.	Мартынова А.И., Андреева Е.П. Конструктивное моделирование
женской одежды. М., 2000.Лабораторная работа № 6Тема: «Разработка конструкций одежды различных покроев и си¬
луэтных форм в материале».Цель работы: «Изучение методов оценки адекватности эскиза и
образца модели изделия сложных форм по эстетическим показате¬
лям».Содержание работы	1.	Раскрой и изготовление образца изделия.2.	Оценка адекватности художественной формы изделия эскизу
проектируемой модели.3.	Корректирование макета изделия.4.	Разработка и оформление уточненной конструкции проектируе¬
мой модели.5.	Анализ результатов работы. Формулировка выводов.Вопросы для подготовки к работе	 	1.	Какие способы оценки художественной формы проектируемого
изделия вам известны?2.	В чем объективные сложности однозначной интерпретации мо¬
дели изделия геометрической форме деталей его конструкции?
4353.	По каким художественно-конструктивным показателям (ХКП)
необходимо оценивать форму поверхности?4.	Укажите последовательность раскроя макета изделия, проведе¬
ния примерки, его проверки на статическое и динамическое соот¬
ветствие.5.	Каким образом влияют методы обработки на создание формы
изделия?6.	Какие варианты расположения неосновных ХКП моделей одеж¬
ды на поверхности изделия вам известны?7.	Приведите примеры взаимосвязи различных свойств материала,
его туше с формой поверхности модели.8.	Какие варианты формы поверхности одежды на ее различных
конструктивных поясах вам известны?Пособия и инструменты: конструкции деталей (в М 1:1) одежды
женского платья сложных форм и покроев, ткань для изготовления
макетов, мыло, мел, резец, нитки № 40—60, иглы для ручного ши¬
тья, манекены типовых фигур, ножницы, сантиметровая лента,
технический рисунок модели, простые карандаши, булавки.Методические указанияИсходной информацией для выполнения лабораторной работы
являются комплекты всех деталей конструкции и технический ри¬
сунок модели женского платья. Конструкции деталей женского
платья сложных форм и покроев разрабатываются студентами за¬
ранее в М 1:1 на типовую или индивидуальную фигуру на милли¬
метровой бумаге в предыдущих лабораторных работах или в рам¬
ках ИРП. Для исключения отработки макета на антропометриче¬
ское соответствие желательно пользоваться конструкцией базовой
основы высокого эргономического соответствия [1]. Перед разра¬
боткой конструкции на проектируемую модель изделия разраба¬
тывается ее технический рисунок в М 1:1 на графической модели
типовой или индивидуальной фигуры. Технический рисунок моде¬
ли утверждается и подписывается преподавателем. Технический
рисунок представляет собой чертеж изделия в 3-мерном простран¬
стве:•	во фронтальной плоскости,
436•	в. профильной плоскости,•	вид сверху (представляется в виде набора двойных горизон¬
тальных сечений через основные антропометрические точки:
плечевые, лопаток, выступающих грудных желез, линии та¬
лии, ягодичные, коленные, наибольшего обхвата икронож¬
ных мышц и др.).Все проекции технического рисунка имеют 2 линии: первая —
внутренняя — представляет контуры реальной фигуры; вторая —
контуры изделия.Таким образом, зазоры между контурами образуются вследст¬
вие величин композиционных припусков по различным участкам
конструкции. Технический рисунок является связующим звеном
между плоскостным изображением модели изделия и его цифро¬
вым манекеном при проектировании одежды в интерактивном ре¬
жиме на компьютере. В данной работе можно ограничиться вы¬
полнением рисунка в двух проекциях: фронтальной и профильной
на миллиметровой бумаге, т. е. разработкой графической модели
одежды.Работа выполняется каждым студентом или группой из 2—3
человек.1.	Раскрой и изготовление образца. Раскрой макета изделия и
его изготовление осуществляются в соответствии с требованиями,
изложенными в [2]. Так как целью работы является отработка из¬
делия на художественную форму, необходимо предусмотреть уве¬
личение припусков на швы до 2—3 см по тем срезам, которые в
первую очередь влияют на образование формы.Швы в макетах сметывают и заметывают. Готовый макет оде¬
вают на манекен или индивидуальную фигуру и оценивают стати¬
ческое соответствие по методике, изложенной в [2]. К оценке эсте¬
тических показателей переходят лишь после достижения статиче¬
ского соответствия.2.	Оценка адекватности художественной формы макета изде¬
лия эскизу проектируемой модели.Анализ соответствия ХКП изделия проектируемому также
осуществляется путем оценки адекватности художественной фор¬
мы макета или образца изделия проектируемой модели, представ¬
ленной на ГМО. Математическая модель адекватности художест¬
венной формы макета изделия описывается следующим образом:
437А = f(Ki'),где Кг — ХКП модели, г = 1,2, ...n, п — количество ХКП модели,
однозначно определяющих конкретный фасон изделия.Количественно степень адекватности изделия его ГМО каж¬
дым экспертом определяется по упрощенной формуле:Aj=Xpi/m-n>i=lгде j — число экспертов, j = N; Pm — оценка адекватности модели по
каждому ХКП (табл. 1), m — число экспертных опросов (m = 1-5-3).*	В лабораторной работе допускается ш принимать равным единице.Оценку адекватности осуществляют путем фиксирования сте¬
пени адекватности каждого ХКП знаком «+» по форме табл. 1.Таблица 1Оценка адекватности художественно-конструктивного
решения образца изделия его техническому рисункуХКП моделиСтепень адекватностиПричиныкаждого ХКП, Piнеадек¬m = 1m = 2m = 3ватности1.	Общий силуэт и покрой изделия2.	Форма:2.1.	плечевого пояса2.2.	узла «пройма-рукав»2.3.	в области груди2.4.	в области талии2.5.	в области бедер2.6.	в области колен2.7.	низа изделия2.8.	в области обхвата плеча3.	Оформление изделия в области:3.1.	горловины3.2.	плечевого пояса3.3.	узла «рукав-пройма»3.4.	груди
438Продолжение табл. 1ХКП моделиСтепень адек ватно-Причинысти каж дого ХКП, Piнеадек¬ватности3.5. талии3.6. бедер3.7. ягодиц3.8. колен3.9. низа изделия3.10. обхвата плеча3.11. локтя3.12. низа рукава4. Степень прилегания изделия в области:4.1. груди4.2. талии4.3. бедер4.4. обхвата плеча4.5. локтя4.6. низа изделия и т. д.5. Форма и расположение декоративно-конструктивных элементов:5.1. карманы5.2. воротник5.3. кокетка5.4. застежка и т. д.6. Стиль изделия7. Длина изделия8. Расположение психологического центра9. Предпочтительности для данной фигуры10. Соответствие направлению моды11. Доминирующий элемент моды12. Соответствие материала и конструкции изделияОбщая оценка по всем экспертам определяется как средняя
величина:A0 = XAj/N.j = i
439Приняты следующие значения степеней адекватности: при А =
= 0,95—1 — высокая; при А = 0,8 —0,94 — средняя; при А = 0,7—0,79 — низкая; N — количество экспертов.Преимущество этого метода заключается в открытости переч¬
ня ХКП без четкой их фиксации, что явилось бы весьма отрица¬
тельным моментом вследствие большого количества и разнообраз¬
ных сочетаний между собой ХКП моделей одежды.В том случае, если степень неадекватности образца модели из¬
делия не соответствует заданному уровню, проводят анализ при¬
чин неадекватности и вносят уточнения в конструкцию. По этой
методике осуществляется оценка соответствия проектируемому
художественно-конструктивному решению фактически получен¬
ного как базовой формы (БК), так и модельной конструкции. Из¬
менения произойдут лишь в перечне ХКП.3.	Корректирование макета изделия.После выявления несоответствия макета изделий его техниче¬
скому рисунку определяют способы устранения недостатков, ис¬
пользуя форму таблицы 2.Таблица 2Способы устранения неадекватности художественной формы
макета изделия его техническому рисункуНаименова¬
ние участка
или детали
изделияФорма поверхности, расположе¬
ние деталейСхема устранения
недостатка в кон¬
струкциина техническом
рисункев макетеПлечевойучастокСлегка седло¬
образная и бо¬
лее укорочен¬
ная форма пле¬
чевого поясаДлина плечево¬
го среза увели¬
чена, линия
плечевого среза
прямаяИзменить форму,
сделав ее седлооб¬
разной, и высоту
подплечика, уве¬
личив его на 0,5
см. Стрела прогиба
плечевого среза
принимается 0,3—
0,5 см. Раствор
плечевой вытачки
на спинке может
440Продолжение табл. 2Наименова¬
ние участка
или детали
изделияФорма поверхности, расположе¬
ние деталейСхема устранения
недостатка в кон¬
струкциина техническом
рисункев макетебыть уменьшен на
'/4—'/5 ее величи¬
ны. Длина плечево¬
го среза уменьша¬
ется на величину /Верхний
накладной
карман на
полочкеЛиния верхнего
края совпадает
с линией грудиЛиния верхнего
края направлена
под углом 30° к
линии груди и
параллельно
плечевому срезуРазвернуть карман
параллельно линии
грудиПосле заполнения табл. 2 вносят изменения в макет, распары¬
вая швы и подкраивая, переметывая детали, при необходимости
пришивая или прикалывая к ним недостающие участки материала
до полного соответствия его по ХКП, указанным в табл. 1.После полного достижения соответствия формы макета изде¬
лия его ГМ линии швов и деталей фиксируют нитками, мелом или
простым карандашом.Если проектируемая модель изделия имеет симметричную
форму относительно вертикальных осевых линий, проходящих
через яремную впадину и шейную точку, отработку формы можно
проводить только по правой стороне изделия. Однако это нежела¬
тельный этап в работе, так как он не всегда обеспечивает целост¬
ное восприятие изделия на фигуре и требует значительного прак¬
тического опыта конструктора.	;4.	Разработка и оформление уточненной конструкции женско¬
го платья сложной формы.Уточненный макет изделия распарывают, детали изделия
утюжат, а новые нанесенные мелом контурные линии основных и
неосновных деталей тщательно переводят резцом на первоначаль¬
ный чертеж конструкции.
441При переносе контуров деталей необходимо следить за совпа¬
дением линий груди, талии, бедер на чертеже и выкроенных дета¬
лях конструкции, используя специальные лекала. Чертеж конст¬
рукции оформляют в соответствии с ГОСТ ЕСКД, показывая пер¬
воначальный и окончательный контуры и расположение деталей.5.	Анализ результатов работы. Формулировка выводов.В заключение студенты отмечают степень и причины трудо¬
емкости метода, направления его совершенствования. Отчет по
работе должен содержать:•	ТР или ГМО изделия;•	анализ адекватности художественной формы макета изделия
его техническому рисунку или ГМО (табл. 1) и ее количест¬
венную оценку показателем Ао;•	способы устранения недостатков конструкции (табл. 2);•	чертеж конструкции изделия с 2 контурами: первоначаль¬
ным и окончательным;•	макет изделия.Библиография1.	Эргономический анализ БК женской одежды. Методические указания
к лабораторной работе по курсу КОИЗ для студентов спец. 2806. 09.
М., МТИ, 1992.2.	Раскрой и проведение примерки макета изделия. Методические ука¬
зания к лабораторной работе по курсу КОИЗ для студентов спец.
2806.09. М., МТИ, 1992.3.	Конспект лекций по курсу ХКО.4.	Конспект лекций по курсу КОИЗ.5.	Мартынова А.И., Андреева Е.П. Конструктивное моделирование
женской одежды. М., 2000.Лабораторная работа № 7Тема: «Разработка семейств модельных конструкций (СМК) раз¬
личных видов одежды».Цель: «Изучение принципов разработки СМК и методов их пред¬
ставления».
442Содержание работы1.	Изучение методов агрегатирования новых моделей одежды.2.	Подбор БК или ИМК проектируемого изделия и выбор метода и
последовательности агрегатирования.3.	Разработка ГМО семейства МК.4.	Разработка конструкций фасонных деталей на чертеже БК.5.	Анализ результатов работы. Формулировка выводов.Вопросы для подготовки к работе.1.	Какие методы типового проектирования новых моделей одежды
вам известны?2.	Укажите способы представления МК одежды.3.	Дайте определение ГМО и ТРО, какие задачи решаются при их
использовании?4.	Дайте определение ПК, БК, ИМК и МК изделия.5.	Какие требования предъявляются к СМК одежды при его разра¬
ботке?Пособия и инструменты: журналы мод, каталоги одежды, графи¬
ческие модели типовых фигур, шаблоны БК различных видов оде¬
жды в М 1:2, ножницы, чертежные принадлежности, калька, мил¬
лиметровая бумага.Методические указания	1	.Работа выполнятся группой студентов из 2 человек. При раз¬
работке семейств МК используются три основных метода агрега¬
тирования [1]:с использованием БК и унифицированных конструктивно¬
декоративных элементов (ЕУДКЭ);на основе сочетания типовых деталей ИМК (ХИМК) и унифи¬
цированных конструктивно-унифицированных элементов (ХУДКЭ);на основе сочетания типовых унифицированных зон ИМК
(ГГЗИМК и ГУД КЗ).
443Под БК понимают конструкцию высокого эргономического
соответствия.Для семейства СМК:1	метод (БК + 1УДКЭ)2	метод (ГГДИМК + 1УДКЭ)-^£ СМК/:3	метод (ГГЗИМК + ХУДКЭ) ^Для серии СМК:-БК, 	► СМ,СерСМК-БК,LBKk-> СМ2;МК1
-> МК2...
МКпсм„
-► СМ]2
см1пСМ2]
СМ22см2пгде п — количество МК в СМК, к — число БК в СерСМК. Прини¬
мают К = 4-ИО; п = 3^-8.Варианты заданийТаблица 1№ варианта,
вид изделияТип произ¬
водства, вид
услугВидСМКРазмер фигурыМетодагре-гати-рова-нияпк1. Женское
платьемассовое МП*СМК164—104—1081712. Женское
пальтомассовое МП*СМК158—100—10835—3. Женское
платьемассовое БП*СерМК158—88—981424. Женская
блузкамассовое БП*СерМК164—116—128193
444Продолжение табл. 1№ варианта,
вид изделияТип произ¬
водства, вид
услугВидСМКРазмер фигурыМетодагре-гати-рова-нияпк5. Женское
д/с пальтопо образцамСМК158—92—10825—6. Женское
з/пальтоп/фабрикатыСМК158—108—12025—7. Женское
платьеинд. заказ МПСМК158—100—11616—* МП, БП — малая и большая партия соответственно.3.	Разработка ГМ изделий семейства МК. Используя выбран¬
ные БК или ИМК в соответствии с вариантом задания, разрабаты¬
вают СМК, осуществляя их тщательную фасонную проработку.
При этом все МК семейства должны быть предпочтительными для
рекомендованных размеров типовых фигур. Разработанные МК
представляются на одной ГМФ, являющейся эталонной по класси¬
фикации зрительного подобия [5]. Итогом выполнения этого этапа
будут являться ГМО семейства МК в профильной и фронтальной
проекциях на миллиметровой бумаге или кальке (М 1:10), а также
вид МК сзади (М 1.20).4.	Разработка конструкций фасонных деталей СМК на чертеже
БК. На ГМО семейства МК кодируются все фасонные особенности
и разрабатываются их конструкции в М 1:2, используя метод гео¬
метрического подобия рисунка модели и чертежа конструкции [3].
Предварительно шаблоны БК изделия переносятся на миллиметро¬
вую бумагу. Далее выполняется деталировка СМК в форме табл. 3.5.	Анализ результатов работы. Формулировка выводов. В от¬
чете должны быть представлены:•	описание задания на выполнение лабораторной работы;•	принципы разработки СМК и методов их представления;•	характеристика используемого метода агрегатирования;•	ГМО семейства МК;•	краткое описание СМК;•	чертежи конструкций фасонных деталей;
445•	деталировка деталей семейства;•	анализ преимуществ представления МК на ГМФ.Таблица 2Деталировка СМКОсновныхФасонных деталейМК,ПолочкаВоротникСпинкаРукавБиблиография1.	Конспект лекций по ХКО.2.	Типовая техническая документация по конструированию, технологии
изготовления, организации производства и труда, основным и приклад¬
ным материалам, применяемым при изготовлении женского и детского
легкого платья. М., ЦНИИТеЛегпром, 1982.3.	Методические указания к лабораторным работам по курсу «Основы
художественного конструирования одежды по индивидуальным заказам
населения» для студентов спец. 2806. М., РИО, МТИ, 1991.4.	Основы конструирования одежды. М., Л.И., 1980.5.	Медведева Т.В. Художественное конструирование одежды, М., 2002.Лабораторная работа № 8Тема: «Прогнозирование технико-экономических показателей
СМК».Цель работы: «Изучение методики оценки технико-экономичес¬
ких показателей СМК».Содержание1.	Изучение методики оценки ТЭП СМК, представленных на ГМФ.2.	Оценка степени унификации СМК.	1
4463.	Оценка технологичности СМК.4.	Оценка экономичности СМК.5.	Оценка технологической однородности моделей.6.	Анализ результатов работы и формулировка выводов.Вопросы для подготовки к работе1.	В чем преимущества методики оценки ТЭП МК одежды, пред¬
ставленных на ГМФ?2.	Что понимают под конструктивной унификацией и как она ко¬
личественно определяется?3.	Какие количественные методы оценки технологичности конст¬
рукции вам известны?4.	Каким образом прогнозируется экономичность МК?5.	Что понимают под технологической однородностью моделей
одежды и как она оценивается?6.	Как определяется коэффициент художественно-конструктивного
разнообразия СМК?Пособия и инструменты: ГМ изделий СМК, разработанные в ла¬
бораторной работе № 7, чертежные принадлежности, масштабные
линейки, курвиметры, калька.Методические указанияИсходной информацией для выполнения лабораторной работы
является СМК, представленное на ГМФ и разработанное в преды¬
дущей работе. Работа выполняется группой из 2 человек.1.	Изучение методики оценки ТЭП МК, представленных на
ГМФ.Преимуществом методики является возможность получения
объективной информации об устройстве МК, представленных на
ГМФ, т. к. они являются уменьшенными копиями-проекциями ти¬
повых фигур. Следовательно, возможно объективное задание раз¬
личных конструктивных деталей на поверхности изделия, формы
поверхности изделия (например, степень изменения ширины пле¬
чевого пояса, расширения изделия по линии низа и его длины),
447кривизны и формы линий членений и др. Использование ГМФ для
представления моделей одежды позволяет формализовать творче¬
ские виды работы конструктора при компьютерном проектирова¬
нии, получать точную и почти полную информацию о форме по¬
верхности изделия. Прогнозирование ТЭП по той информации,
которую можно «прочитать» и оценить на ГМО, позволяет на ста¬
дии эскизного проекта, т. е. до разработки конструкций деталей
одежды, отсечь неэффективные с точки зрения производства МК.2.	Оценка степени унификации СМК.Коэффициент унификации Ку = ЕУдМК/ХДМК,где ЕУдМК — число унифицированных деталей в каждой МК;ЕДМК — число всех деталей в МК.Для облегчения выполнения этой части работы унифициро¬
ванные детали целесообразно перечислить в форме таблицы 1.Таблица 1Модели семей¬
ства МК/Унифицированные детали наполочкеспинкерукаве другиеВ заключение рассчитывают коэффициент унификации для
всего семейства МК.В частном случае коэффициент художественного-конструктивного раз¬
нообразия СМК равен коэффициенту унификации.3.	Оценка технологичности СМК.Технологичность Мк, оценивают по числу цельновыкроенных
деталей, наличию швов сложной конфигурации, по углу а между
двумя пересекающимися швами. Оптимальные значения этого уг¬
ла находятся в интервале 50°—90°. Угол а < 30° является недо¬
пустимым; 30° < а < 50° — дает недостаточно технологичные
решения. Технологичность конструкции может быть также оцене¬
на по показателю Ki, определяющего минимальное число деталей
и соединений:Ki = /шв.пр. / /шв.тип.,где /шв.пр. — длина всех швов в МК, измеренной по ГМО;/шв.тип. — длина всех швов в типовой МК аналогичной формы.
448Каждую МК оценивают и по возможности исключения опера¬
ции по созданию объемной формы с помощью ВТО. Неэффектив¬
ные конструктивные решения корректируют, исключают или за¬
меняют на технологичные.4.	Оценка экономичности СМК.Оценка экономичности СМК производится по методике [3],
рассчитывая процент межлекальных отходов а„ площадь лекал S/
для каждой Мк, и Q/ — расход материала для каждой Мк,. Далее
задаются amn и рассчитывают:q, = Q//Qmax;
qmm = Qmin/Qmax;Рг = а/апмх; Pmin amin/^max)при этом qmjn < q < 1; где Qmin и ama* — соответствующие мини¬
мальное и максимальное значения показателей для одной из МК
семейства. Для более грамотной оценки целесообразно amm зада¬
вать по отраслевым нормативам (Pmin < Р < 1). Экономичность
каждой модели МК определяют по формуле:е = 0,5[(1 - Р)/(1 - Р™п) + (1 - q,)/(l - qmi„)],если 0 < е < 0,38 —- модель считается не экономичной; если0,38 < е < 0,62 — модель спорная; если 0,62 < е < 1,0 — модель
экономичная.Если МК попадает в первые два варианта по коэффициенту е,
то ее уточняют.5.	Оценка технологической однородности моделей одежды.Технологическую однородность оценивают по числу однородных
по обработке узлов МК:Кто = ХУМК/ / ХУ,где ХУМКг — число технологически однородных узлов каждой
МК; ХУ — число всех узлов в семействе.МК, считается технологически однородной, если Кто, > 0,5.
Расчет коэффициента технологической однородности це¬
лесообразно осуществлять после разработки матрицы встре¬
чаемости конструктивно-технологических однородных узлов в
СМК (табл. 2).
Таб^ицМатрица конструктивно-технологической однородности ^Конструктивно¬
технологический узелВстречаемость узла в МК семействаМК1МК2 МКЗ МК4СпинкаОбработка вытачекОбработка шлицыПолочкаЗастежкаНакладной карман и
т. д.6.	Анализ результатов работы. Формулировка выводов'В выводах по работе отмечается целесообразность опре^*еле'
ния ТЭП СМК на стадии эскизного проекта, дается анализ м^'г°да
представления МК семейства на ГМФ и пути совершенство^ ^,1ИЯ
метода оценки ТЭП СМК.В отчете должны быть представлены:•	ГМО всего СМК и краткое их описание (в М 1:10 для ^11Да
сбоку, спереди и сзади);•	оценка полученных ТЭП MKi;•	скорректированное СМК;•	выводы по работе.Библиография1.	Медведева T.B. Методические указания к выполнению лаборато£>**ых
работ студентов спец. 2806.07 по дисциплине «Основы художест~^еН
ного конструирования одежды», М., 1991.2.	Медведева T.B., Смирнова Н.И. Деловые игры по курсу «Конст
рование одежды». М., 1991.3.	Попандопуло В.Н. Анализ экономичности моделей одежды. М., 1Ф '4.	Конспект лекций по ХКО.
450Приложение 2Классификация зрительно-подобных типовых фигурПри выполнении различных видов работ процесса проектиро¬
вания конструкций одежды необходимо располагать информацией
о его внешнем образе, который складывается из большого числа
параметров. Учет этих параметров при традиционном ручном про¬
ектировании конструкций одежды затруднен и влечет за собой
значительные затраты времени. Кроме того, не для всех парамет¬
ров потребителя разработаны объективные методы их определения
и учета при проектировании конструкций одежды. Для решения
этих задач проведены исследования, где в качестве исходной ин¬
формации использовались антропометрические данные о строении
типовых фигур по ОСТ 17326-86 «Изделия швейные, трикотаж¬
ные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для
проектирования одежды» [1].Анализ графических моделей типовых фигур, разработанных
на основе исследований [2], привел к выводу о возможности выде¬
ления в ОСТ 17326-86 классов типовых фигур, зрительно подоб¬
ных между собой. Проведение специальных исследований позво¬
лило сгруппировать весь I набор типовых фигур ОСТ 17326-86 в
23 класса, где в I полнотную группу вошло 4 класса, во II полнот-
ную группу — 11 классов, в III полнотную группу — 5 классов, в
IV полнотную группу — 3 класса (см. Приложение). Формиро¬
вание типовых фигур в классы осуществлено в соответствий со
зрительным подобием внешних контуров инженерно-заданных
фигур во фронтальных и профильных проекциях. Внутри каждого
класса выделены фигуры, имеющие наибольшую частоту встре¬
чаемости в каждом классе и принятые за эталонные. В I полнотной
группе эталонными являются фигуры размеров: 158—92—96
(1,3%), 158—100—104(2,2%), 170—92—96 (0,2%), 158—104—108
(2,2%); во II полнотной группе эталонными фигурами являются:
152—92—100 (1,4%), 158—92—100 (2,5%), 158—100—108 (3,1%),
158—96—104 (3%), 164—88—96 (0,8%), 170—96—104 (0,3%),
164—100—108 (1,9%), 164—108—116 (1,4%), 158—108—116
(2,4%), 158—120—128 (0,5%), 158—128—136 (0,2%); в III полнот¬
ной группе 158—96—108 (2,5%), 158—100—112 (2,3%), 158—
92—104 (2,2%), 164—116—128 (0,5%), 158—108—120 (1,4%);
451в IV полнотной группе эталонными являются типовые фигуры:
152—96—112 (1,1%), 158—92—108 (0,9%), 158—100—116 (1,1%).
На эталонные фигуры рекомендуется разрабатывать базовые кон¬
струкции одежды. Проектирование одежды с использованием
классификации зрительно-подобных типовых фигур позволяет га¬
рантировать эстетическое соответствие фасонов одежды для всех
фигур, входящих в один класс.Классификация зрительно-подобных типовых фигур может
быть применена на всех стадиях проектирования конструкций
одежды, так как она позволяет эффективно решать задачи проек¬
тирования на инженерном уровне, а также сокращать затраты вре¬
мени за счет формирования объективной исходной информации.
Применение классификации зрительно-подобных типовых фигур
для каждой из стадий процесса проектирования конструкций оде¬
жды представлено ниже Для практической реализации данных ре¬
комендаций в табл. 1 приведены все эталонные фигуры классифи¬
кации (стр. 458).1.	Применение классификации зрительно-подобных
типовых фигур на стадии технического задания	На стадии ТЗ выполняются следующие виды работ:-	выполнение предварительных НИР;-	анализ результатов маркетинговых и социологических исследо¬
ваний;-	определение исходных данных для проектирования (тип произ¬
водства, вид оказываемых услуг, вид одежды, назначение, полист¬
ная и возрастная группа потенциального потребителя, группа раз¬
меров и. ростов фигур, социальная группа, сезон эксплуатации,
климатическая зона и т.д.);-	анализ и комплексная оценка качества моделей-аналогов, ранее
изготовленных в условиях рассматриваемого производства, с це¬
лью исключения встречающихся недостатков и повышения уровня
качества проектируемого изделия;-	предъявление требований к показателям качества и свойствам
будущего изделия и определение путей их реализации;-	задание уровня качества проектируемого изделия.Классификация зрительно-подобных типовых фигур исполь¬
зуется на стадии ТЗ для всех типов производства и видов услуг,
452кроме обновления одежды и изготовления ее по индивидуальным
заказам. Существуют следующие типы производства:-	массовое производство;-	изготовление одежды по индивидуальным заказам;-	смешанное производство.На предприятиях, изготавливающих одежду но индивидуаль¬
ным заказам, существуют виды услуг:-	изготовление одежды малыми партиями;-	изготовление в виде полуфабрикатов;-	изготовление одежды по образцам-эталонам;-	изготовление одежды по заказам индивидуального потребителя;-	обновление одежды.При изготовлении одежды малыми партиями, в виде полуфаб¬
рикатов, по образцам-эталонам для формирования исходной ин¬
формации целесообразно применять классификацию зрительно¬
подобных типовых фигур. Порядок применения классификации
следующий:1)	выбор полнотной группы женской фигуры;2)	выбор эталонной ТФ, как наиболее часто встречающейся, и
определение класса фигур, зрительно-подобных ей;3)	определение размеров и ростов типовых фигур, входящих в
один класс и зрительно-подобных эталонной фигуре.Например, заданием лабораторной, курсовой или дипломной
работы предусмотрено разработать ПКД на семейство моделей
женского платья для типовых фигур II полнотной группы для сле¬
дующих размеров и ростов: 158—88—96, 158—108—116, 152—
108—116, 158—116—124, 164—92—100, 164—112—120, 170—
92—100, 164—116—124, 170—100—108. В соответствии с клас¬
сификацией зрительно-подобных типовых фигур одни фигуры:
158—88—96, 164—92—100, 170—92—100, 170—100—108 отно¬
сятся к 6-му классу, в котором содержится пять типовых фигур:
158—92—100, 158—88—96, 164—92—100, 170—92—100, 170—
100—108, где фигура 158—92—100 с частотой встречаемости
2,5% является эталонной. Другие фигуры: 158—108—116, 152—
108—116, 164—112—120, 164—116—124, 158—116—124 принад¬
лежат 13-му классу, где фигура 158—108—116 является эталон¬
ной, ее частота встречаемости составляет 2,4 %.В связи с чем для фигур 158—92—100, 158—88—96, 164—
92—100, 170—92—100, 170—-100—108 необходимо разрабатывать
453одно СМК, а для фигур 158—-108—116, 152—108—-116, 164—
112—120, 164—116—124, 158—116—124—другое СМК.Надо отметить, что разработку СМК возможно осуществлять
на две, три, четыре фигуры и т.д. в пределах класса. В данном
примере в 6-м классе содержится пять типовых фигур. В результа¬
те чего разработку СМК возможно осуществлять на две фигуры из
данного класса: 158—92—100, 158—88—96, на три типовые фигу¬
ры: 158—92—100, 158-—88—96, 164—92—100, на четыре фигуры:
158—92—100, 158—88—96, 164—92—100, 170—92—100, или на
все пять фигур данного класса.В зависимости от выбора вариантов типовых фигур на стадии
ТЗ семейство модельных конструкций будет разрабатываться либо
на все типовые фигуры, входящие в один класс зрительно¬
подобных типовых фигур, либо только на некоторые фигуры из
данного класса.Аналогично происходит процесс применения клас¬
сификации зрительно-подобных фигур для изготовления одежды в
виде полуфабрикатов, по образцам-эталонам, малыми партиями.Применение классификации зрительно-подобных типовых фи¬
гур на стадии ТЗ позволяет определить размерно-ростовочный ас¬
сортимент потребителей для заданного вида одежды, гарантиро¬
вать предпочтительность фасонов одежды для фигур выбранного
класса и неизменность проектируемой художественной формы при
градации лекал на следующих стадиях.2.	Применение классификации зрительно-подобных
типовых фигур на стадии технического предложения	Основные виды работ на стадии ТПр:-	выполнение художественно-конструктивного анализа фасона из¬
делия перспективной моды;-	выбор основных материалов;-	выполнение адаптационного анализа, состоящего из: антропо¬
метрического анализа строения фигур и адаптационного художе-
ственно-коструктивного анализа с целью проектирования адапти¬
рованных или предпочтительных фасонов изделия для потребителя;-	разработка маршрута проектирования конструкции одежды (вы¬
бор методов проектирования конструкций утвержденных фасонов
одежды).
454Надо отметить, что выбор материалов может выполняться до
художественно-конструктивного анализа фасона изделия перспек¬
тивной моды, это связано с особенностями предприятия. Если
процесс проектирования нового фасона одежды начинается с ана¬
лиза данных по материалам, имеющихся на предприятии, то на
стадии ТПр первоначально выполняется выбор материала, а затем
все остальные виды работ. В случае наличия большого выбора ма¬
териалов для одежды виды работ на стадии ТПр должны распола¬
гаться в порядке, указанном выше. Сначала должен выполняться
художественно-конструктивный анализ фасонов одежды перспек¬
тивной моды, затем должны определяться свойства материалов,
необходимые для создания модной формы изделия.Для эффективности выполнения адаптационного анализа це¬
лесообразно использовать классификацию зрительно-подобных
типовых фигур, которая позволит разработать предпочтительные
фасоны одежды на фигуры различного строения. Для видов
услуг — изготовление одежды по индивидуальным заказам и об¬
новление одежды — данная классификация не используется. В ос¬
тальных случаях при изготовлении одежды по образцам-эталонам,
в виде полуфабрикатов, малыми партиями целесообразно исполь¬
зовать классификацию зрительно-подобных типовых фигур, так
как указанные типы производства и виды услуг предполагают раз¬
работку СМК и градацию лекал. Швейные предприятия, объеди¬
няющие два типа производства (массовое производство и изготов¬
ление одежды по индивидуальным заказам), относятся к смешан¬
ному типу. В результате чего классификация зрительно-подобных
типовых фигур должна быть рекомендована к применению и для
смешанного типа производства.При изготовлении одежды в массовом производстве антропо¬
метрический анализ строения типовых фигур по сравнению с
«идеальными» фигурами манекенщиц эффективно выполнять на
основе данных классификации зрительно-подобных типовых фигур.Например, задана разработка ПКД на женское платье для ти¬
повых фигур 158—116—124, 164—116—124 в условиях массового
производства. В соответствии с классификацией зрительно¬
подобных типовых фигур данные типовые фигуры относятся ко II
полнотной группе, к 13-му классу, в котором эталонной фигурой с
частотой встречаемости 2,4% является фигура 158—108—116.
Выполнение антропометрического анализа осуществляется отно¬
	 45Всительно эталонной ТФ 158—108—116 в сравнении с идеальной
фигурой, например 182-—88—92 (см. рис. П1). В 13-й класс входят
пять типовых фигур: 158—‘108—116, 152—108—116, 158—116-—
124, 164—-112—120, 164-116-—124. Результаты адаптационного
анализа для эталонной типовой фигуры 158—108—116 будут ха¬
рактерны и для остальных фигур, входящих в 13-й класс: 152—
108—116, 158—116—124, 164—112—120, 164—116—124. Вы¬
бранные фасоны одежды для эталонной типовой фигуры 158—
108—116 будут являться предпочтительными для всех фигур, вхо¬
дящих в данный класс, в данном случае для фигур 152—108—116,
158—116—124,164—112—120, 164—116—124.В зависимости от задания проектируемые фасоны одежды на
эталонные ТФ могут быть рекомендованы как для всех фигур,
входящих в один класс, так и для некоторых из них. В ранее рас¬
смотренном примере фасоны одежды, предпочтительные для эта¬
лонной типовой фигуры 158—108—116, будут предпочтительны¬
ми как для фигур 158—116—124, 164-116-—124, так и для ос¬
тальных фигур 13-го класса.С целью получения объективной информации о строении фи¬
гуры необходимо использовать их графические модели.Применение классификации зрительно-подобных типовых фи¬
гур при осуществлении антропометрического анализа позволяет
более объективно подойти к адаптации модных фасонов и вариан¬
тов конструктивных решений моделей одежды, заданных на ста¬
дии ТЗ, для любых швейных предприятий.3.	Применение классификации зрительно-подобных фи¬
гур на стадии эскизного проекта 			На стадии ЭП выполняются следующие виды работ:-	разработка семейств и серий моделей одежды;-	оценка семейств и серий моделей одежды по технико-экономи¬
ческим показателям;-	конфекционирование материалов;-	проработка макета изделия базовой формы в материале (при не¬
обходимости) и выполнение окончательного художественно¬
конструктивного анализа;-	эскизная проработка изделий.
456При проектировании и изготовлении одежды в массовом или
смешанном типах производства, для видов услуг — изготовление
одежды в виде полуфабрикатов, малыми партиями, по образцам-
эталонам на стадии ЭП — разработку семейств моделей одежды
целесообразно осуществлять на фигуры, входящие в один класс
зрительно-подобных типовых фигур (см. табл. П1). В результате
сохраняется предпочтительность фасонов одежды и гарантируется
неизменность проектируемой художественной формы изделия.В соответствии с классификацией зрительно-подобных типо¬
вых фигур на стадии ТЗ определены варианты типовых фигур для
проектирования одежды и выделена эталонная фигура. Разрабо¬
танный на стадии ТПр предпочтительный фасон одежды на эта¬
лонную фигуру является исходной информацией для разработки
СМК стадии ЭП. Предпочтительный фасон изделия в этом случае
может являться одной из МК или исходной МК всего семейства.В случае, когда заданием лабораторной, курсовой или ди¬
пломной работ является только стадия ЭП, то определяется тип
производства, вид услуг, а из классификации зрительно-подобных
типовых фигур выбирается определенный класс и эталонная фигу¬
ра, графическая модель которой приведена в табл. П1.Например, заданием лабораторной, курсовой или дипломной
работы предусмотрено разработать семейство моделей одежды с
высоким уровнем эстетических показателей качества для женских
типовых фигур II полнотной группы следующих размеров и рос¬
тов: 152—104—112, 158—112—120, 170—108—116, 170—112—
120, 158—108—116, 152—108—116, 158—116—124, 164—112—
120, 164—116—124. При этом целесообразно использовать клас¬
сификацию зрительно-подобных типовых фигур, а именно:1)	Найти по классификации (см. табл.1) классы, к которым от¬
носятся исходные типовые фигуры. В нашем случае фигуры: 152—
104—112, 158—112—120, 170—108—116, 170—112—120 отно¬
сятся к 12-му классу, а фигуры: 158—108—116, 152—108—116,
158—116—124, 164—112—120, 164—116—124 относятся к 13-му
классу.2)	Эталонной ТФ для 12-го класса является фигура 164—108—
116с частотой встречаемости 1,4 %. Следовательно, разрабатывать
и представлять семейство моделей одежды для фигур 152—104—
112, 158—112—120, 170—108—116, 170—112—120 необходимо
на графической модели эталонной ТФ 164—108—116, что обеспе¬
457чит соответствие одежды высоким эстетическим требованиям всем
фигурам 12-го класса.3)	Эталонной ТФ 13-го класса является фигура 158—108—116
с частотой встречаемости 2,4 %. Разработка и представление СМК
одежды для фигур 152—108—116, 158—116—124, 164—112-—
120, 164—116—124 должны осуществляться на графической мо¬
дели эталонной ТФ 164—108—116 (см. Приложение 1), что гаран¬
тирует соответствие одежды высоким эстетическим требованиям
всем фигурам, входящим в 13-й класс. Использование классифи¬
кации зрительно-подобных типовых фигур позволяет прогнозиро¬
вать ТЭП, а в частности, обеспечить высокие показатели прогрес¬
сивности, трудоемкости, материалоемкости разрабатываемых се¬
мейств моделей одежды.Например, для разработки семейства моделей одежды с высо¬
кими показателями прогрессивности для типовых фигур 12-го
класса необходимо:1)	Рассчитать коэффициент минимального числа соединений,
который равен отношению длины швов в проектируемом изделии к
длине швов в базовой конструкции. Длину швов в проектируемом
изделии необходимо определить не только по ГМО, нанесенной на
графическую модель эталонной ТФ 164—108—116 12-го класса, но
и по ГМО, построенных на типовые фигуры самого маленького и
самого большого роста в классе. В данном случае самым маленьким
ростом обладает ТФ 152—104—112, а самым большим ростом и
обхватами груди третьего и бедер ТФ 170-—116—124.2)	На фигуры 152—104—112 и 170-—116—124 осуществляет¬
ся построение ГМО и рассчитывается коэффициент минимального
числа соединений.Классификацию зрительно-подобных типовых фигур эффек¬
тивно применять для оценки экономичности моделей семейства.
Например, необходимо разработать семейство моделей одежды на
типовые фигуры 158-—116—124, 152—108—116, 164—112—120,
164—116—124, обладающее высокими показателями экономично¬
сти, без нарушения других показателей качества. Итак, заданные
фигуры относятся к 13-му классу зрительно-подобных типовых
фигур (см. табл. 1), где эталонная ТФ 158—108—116. На эту фигу¬
ру разрабатывается семейство моделей одежды. Для обеспечения
соответствующих показателей материалоемкости рассчитывается
коэффициент используемых материалов не только на основе пло¬
щади лекал и раскладки, разработанных на эталонную ТФ, но и на
458базе расчета значений площади лекал и раскладок на типовые фи¬
гуры самого маленького и большого размеророста, в данном слу¬
чае — на типовые фигуры 152—108—116 и 164—116—124.Использование классификации зрительно-подобных типовых
фигур сокращает затраты времени на проработку макета изделия
базовой формы и выполнение окончательного художественно-кон¬
структивного анализа.Применение классификации зрительно-подобных типовых фи¬
гур на стадии ЭП позволяет исключить из процесса проектирова¬
ния неэффективные варианты моделей одежды как для потребите¬
ля, так и для производства путем более точной оценки ТЭП.4.	Применение классификации зрительно-подобных
типовых фигур на стадии технического проекта	На стадии ТП выполняются следующие виды работ:-	разработка ПК изделия;-	разработка БК изделия;-	разработка МК и СМК;-	изготовление образца изделия и оценка его по эстетическим и
функциональным показателям качества.Первичная конструкция разрабатывается на изделия новой си¬
луэтной формы или покроя рукава, а также разработка ПК осуще¬
ствляется при проектировании сложных фасонов одежды. После
отработки ПК на эргономическое соответствие она трансформиру¬
ется в БК.ПК разрабатывается на эталонную ТФ выбранного класса зри¬
тельно-подобных фигур (см. стадию ТЗ). Если заданием лабора¬
торной, курсовой или дипломной работы определена только стадия
ТП, то из классификации зрительно-подобных типовых фигур вы¬
бирается соответствующий класс и эталонная фигура, на которую
разрабатывается ПК, затем, после отработки на эргономическое
соответствие, ПК преобразуется в БК. После чего разрабатывается
МК или СМК с использованием методов типового проектирования.Соответствие макетов проектируемому изделию на базовые
показатели качества рекомендуется отрабатывать на эталонных ТФ.
Для сложных фасонов одежды отработку и изготовление макетов
МК выполняют на два крайних размера и роста, чтобы обеспечить
459их использование в дальнейшем на стадии РП при выполнении
градации лекал наиболее оптимальным методом группировки.Например, заданием лабораторной, курсовой или дипломной
работы предусмотрена разработка семейства моделей женской
одежды, включающих сложные фасоны, на типовые фигуры I пол-
нотной группы следующих размероростов: 164—104—108, 152—
100—104, 152—104—108, 158—104—108, 164—100—104, 170—
100-—104, 170—104—108. Данные фигуры по классификации зри¬
тельно-подобных типовых фигур образуют IV класс. Эталонной
ТФ IV класса является фигура 158—104—108 с частотой встре¬
чаемости 2,2%. На фигуру 158—104—108 и на типовые фигуры
крайних размероростов, в данном случае — 152—104—108 и
170—104—108, строят ПК, изготавливают макеты и отрабатывают
их на эргономическое соответствие. В результате чего ПК транс¬
формируются в БК. Далее на основе БК, построенной на эталон¬
ную фигуру, разрабатывается СМК. Изготавливаются макеты се¬
мейства моделей одежды и отрабатываются по показателям эсте¬
тического, функционального соответствия. Обеспечить соответст¬
вие проектируемой художественной форме СМК, а в особенности
МК, разработанных на основе сложных фасонов для всех фигур IV
класса возможно при разработке МК на фигуры крайних размеро¬
ростов (152—104—108, 170—104—108) и отработке этих МК в ма¬
териале.МК деталей одежды или СМК, построенные на основе резуль¬
татов предыдущих проектных стадий с использованием классифи¬
кации зрительно-подобных типовых фигур, позволят сократить
затраты времени за счет исключения изготовления промежуточ¬
ных макетов для достижения необходимых показателей статиче¬
ского и динамического соответствия и соответствия проектируе¬
мой художественной форме. Прежде всего, это связано с тем, что
уже на стадии технического предложения выбирается модель оде¬
жды, обладающая необходимыми показателями степени новизны
конструктивного решения по отношению к моде и предпочтитель¬
ная для конкретной фигуры; на стадии эскизного проектирования
разрабатываются семейства и серии моделей на фигуры в пределах
класса зрительно-подобных типовых фигур, сохраняющие эстети¬
ческое и функциональное соответствие.
4605.	Применение классификации зрительно-подобных
типовых фигур на стадии рабочего проекта	На стадии РП выполняются следующие виды работ:-	разработка лекал новых моделей одежды;-	градация лекал;-	нормирование материала;-	разработка технического описания на фасон одежды;-	изготовление образца-эталона и комплексная оценка качества
изделия.На стадии рабочего проекта градацию лекал целесообразно
производить, используя классификацию зрительно-подобных ти¬
повых фигур. Градация лекал должна выполняться только на рос¬
та, только по размерам или по размероростам в пределах выделен¬
ных классов зрительно-подобных типовых фигур, что гарантирует
неизменность и предпочтительность проектируемой художествен¬
ной формы изделия для всех типовых фигур, входящих в один
класс.Например, заданием лабораторной, курсовой или дипломной
работы предусмотрено выполнить градацию лекал женского пла¬
тья по ростам, разработанных на ТФ 158—104—108 I полнотной
группы с частотой встречаемости 2,2 %. В соответствии с класси¬
фикацией зрительно-подобных типовых фигур исходная ТФ 158—
104—108 относится к 4-му классу и является эталонной. В 4-й
класс входят, помимо эталонной, следующие типовые фигуры:
152—100—104, 152—104—108, 164—100—104, 164—104—108,
170—100—104, 170—104—108. Так как заданием предусмотрено
выполнение градации лекал женского платья по ростам, то из дан¬
ного класса выбираются только типовые фигуры с различным рос¬
том, но с одинаковыми параметрами обхвата груди третьего и бе¬
дер относительно параметров эталонной ТФ. Такими фигурами
будут 152—104—108, 164—104—108, 170—104—108. Градация
лекал производится методом группировки относительно МК, раз¬
работанной на ТФ 158—104—108 для получения лекал на типовые
фигуры: 152—104—108, 164—104—108, 170—104—108.Рассмотрим другой пример. Заданием предусмотрено выпол¬
нение градации лекал женского платья по размерам, разработан¬
ных на ТФ 158—128—136 II полнотной группы с частотой встре¬
чаемости 0,2 %. В соответствии с классификацией зрительно по¬
461добных типовых фигур исходная ТФ 158—128—136 относится к
15-му классу и является эталонной. В 15-й класс входят, помимо
эталонной, следующие типовые фигуры: 158—132—132, 158—
132—140, 158—136—144, 164—128—136, 164—132—140. Если
заданием предусмотрено выполнение градации лекал женского
платья по размерам, то из данного класса выбираются только те
типовые фигуры, которые имеют рост 158 см, но различные пара¬
метры обхвата груди третьего и бедер по сравнению с эталонной
ТФ. В данном случае к ним относятся фигуры: 158—132—132,
158—132—140, 158—136—144.При выполнении градации лекал женской одежды по размерам
и ростам происходит объединение двух вышеназванных вариантов.Например, заданием лабораторной, курсовой или дипломной
работы предусмотрено выполнение градации лекал по размерам и
ростам относительно лекал, разработанных на основе МК типовой
фигуры 158—104—108. По классификации зрительно-подобных
типовых фигур ТФ 158—104—108 относится к I полнотной груп¬
пе, 4-му классу. В 4-й класс также входят типовые фигуры: 152-—
100—104, 152—104—108, 164—100—104, 164—104—108, 170—
100—104, 170—104—108. Размножение лекал производят на раз¬
меры: 100, 104 и на роста: 152, 158,164, 170.Использование классификации зрительно-подобных типовых
фигур на стадии рабочего проекта позволит изготовить изделие,
обладающее высокими показателями эстетичности, а также гаран¬
тирует предпочтительность фасона изделия для всех фигур, вхо¬
дящих в один класс.Используемая терминологияЗрительно-подобные типовые фигуры —■ это типовые фигу¬
ры, обладающие свойством зрительного подобия при восприятии
человеком внешних контуров, размеров этих фигур во фронталь¬
ной и профильной проекциях.Фасон одежды — совокупность характерных черт и особенно¬
стей задания художественно-конструктивного решения модели с
помощью декоративно-конструктивных элементов. Фасон одежды
может быть представлен в виде графической модели, эскиза, слай¬
да, фотографии, технического рисунка, вербального описания.Первичная конструкция — конструкция, впервые разрабо¬
танная методами 1-го класса для-изделий новой модной силуэтной
462формы или покроя рукава или для изделий сложных фасонов оде¬
жды и не проверенная в материале. Первичная конструкция слу¬
жит основой для разработки БК путем отработки ее на эргономи¬
ческое соответствие.Базовая конструкция — конструкция, обеспечивающая соз¬
дание базовой модной формы с возможностью ее использования в
течение 1—3 лет и даже более, имеющая высокое эргономическое,
эстетическое, функциональное соответствие, отработанная на по¬
казатели технологичности. Базовая конструкция разрабатывается
на типовую фигуру, имеющую наибольшую частоту встречаемо¬
сти в полнотой группе или классе зрительно-подобных типовых
фигур.Модельная конструкция — конструкция изделия, отрабо¬
танная по всем показателям качества и однозначно соответствую¬
щая проектируемому фасону одежды.Адаптированный вариант фасона одежды для конкретной
фигуры (любой типовой фигуры, особенно больших размеров и
полнот, а также фигуры потребителя с различными особенностями
строения ) представляет ту же модную форму, которая предлагает¬
ся для идеальной фигуры, но с внесением в нее изменений, позво¬
ляющих зрительно воспринимать фасоны одежды на двух типах
фигур практически одинаковыми.Предпочтительный вариант фасона одежды представляет
собой изделие, художественно-конструктивное построение кото¬
рого использует основные тенденции текущей и перспективной
моды и в то же время скрывает недостатки фигуры и выгодно под¬
черкивает ее достоинства.Список принятых сокращений		БК — базовая конструкцияГМО — графическая модель одеждыГМФ — графическая модель фигурыГЭП — технико-экономические показателиДКЭ — декоративно-конструктивные элементыИФ — идеальная фигураКФ — конкретная фигураМК — модельная конструкцияНИР — научно-исследовательские работы
463ПК — первичная конструкцияПКД — проектно-конструкторская документацияРП — стадия рабочего проектаСМК — семейство модельных конструкцийТЗ — стадия технического заданияТП — стадия технического проектаТПр — стадия технического предложенияТФ — типовая фигураЭП— стадия эскизного проекта
464Таблица 1Классификация зрительно-подобных типовых фигур
465Продолжение табл. 1
466Продолжение табл. 1
467Продолжение табл. 1
468Продолжение табл. 1
469Продолжение табл. 1
470Продолжение табл. 1
471Продолжение табл. 1
472Продолжение табл. 1
473Продолжение табл. 1
474Продолжение табл. 1
475Продолжение табл. 1
476Продолжение табл. 1Порядко¬
вый номер
полнотной
группыКлассГрафическая модель эталонной
типовой фигурыРазмеры фигур
(ГОСТ
17522-72)Частота
встре¬
чаемо-
сти, %Рис. 24. Геометрическая модель
условно-идеальной фигуры
182—88—92Примечание. Основные габариты эталонных фигур выделены жирным шрифтом.
X — процент встречаемости фигуры менее ОД %.
477СОДЕРЖАНИЕПРЕДИСЛОВИЕ. Художественное конструирование одежды	3Глава 1. Общая характеристика процесса проектирования кон¬
струкции одежды 	7Глава 2. Восприятие художественно-конструктивных образов.... 172.1.	Основы физиологии зрения	192.2.	Цвет и его измерение	242.3.	Механизм зрительного восприятия линий и формы	332.4.	Восприятие цвета	432.5.	Элементы цветовой гармонизации костюма	50Глава 3. Внешний образ индивидуального потребителя	583.1.	Виды и строение фигур	583.2.	Построение графических моделей фигур	753.3.	Антропометрическая характеристика лицевой части черепаи головы	863.4.	Пигментация волос, глаз, кожи	963.5.	Социальные и психологических особенности
индивидуальных потребителей	100Глава 4. Художественно-конструктивное построение моделейодежды 	1034.1.	Формы поверхности одежды	1034.2.	Взаимосвязь формы поверхности одежды с фигурой	1114.3.	Основные художественно-конструктивные показатели
моделей одежды	!	1184.4.	Художественно-конструктивные средства, используемыедля образования различных форм поверхности одежды	1334.5.	Декоративно-конструктивные элементы	1404.6.	Принципы образования поверхности одежды различных
форм	1474.7.	Зависимость художественно-конструктивного построения
модели одежды от свойств материалов	168
478Глава 5. Методы разработки конструкций одежды на различныетипы фигур 	1775.1.	Особенности конструирования женского платья на полные
фигуры	1795.2.	Корректирование конструкций одежды на фигуры с
различной осанкой и высотой плеч	1965.3.	Построение чертежа конструкции рукава на пройме спинкии полочки	2095.4.	Построение конструкций женской плечевой одежды для
фигур с различной осанкой и высотой плеч	2165.5.	Методы и способы раскроя на фигуры различного строения	2185.6.	Принципы разработки унифицированных конструкций
базовых основ одежды на фигуры различного
телосложения	2295.7.	Разработка конструкции прямой юбки на фигуры с
различными особенностями телосложения	233Глава 6. Методы проектирования новых моделей одежды	2406.1.	Анализ моделей одежды	2426.2.	Методы конструирования первичных чертежей
конструкций деталей одежды различных покроев	2576.3.	Разработка базовых конструкций одежды	2746.4.	Методы конструктивного моделирования одежды	2826.5.	Методы типового проектирования конструкций одежды ....3376.6.	Принципы разработки предпочтительных вариантов
конструктивных решений одежды доя фигур с
различными особенностями строения	343Глава 7. Совершенствование методов проектирования одеждыдля индивидуального потребителя	3547.1.	Общие принципы разработки САПР	3557.2.	Метод проектирования цифровых моделей поверхностей
фигуры человека	3647.3.	Разработка методики получения конструкций одежды по
заданной поверхности цифровых моделей фигур в
диалоговом режиме	3737.4.	Разработка единой САПРО на основе трехмерной базы
данных 	384Литература	396
470ПРИЛОЖЕНИЕ 1	402Общая часть	402Лабораторная работа № 1	402Лабораторная работа № 2	416Лабораторная работа № 3	421Лабораторная работа № 4	426Лабораторная работа № 5	431Лабораторная работа № 6	434Лабораторная работа № 7	441Лабораторная работа № 8	445Приложение 2. Классификация зрительно-подобных типовыхфигур	450Используемая терминология	461Список принятых сокращений	462