ПОКА НЕ ХОДИМ
Приданое
Распашонки и кофточки
Ползунки и штанишки
Пинетки и башмачки
Рюкзак для малыша
ББК 37.279Я2
С 81
Автор-составитель
Пономаренко Л.
0 81 Детская одежда. Часть I. Пока не ходим./ Ред.-сост. Пономаренко Л. - Ростов н/Д: -Феникс»,
1999. - 64 с.
Этой книгой мы открываем серию по пошиву детской одежды. Будут даны советы по вязанию, вышивке, как украсить одежду аппликацией.
В серию войдут книги об одежде для дошкольников, детей младшего школьного возраста и подростков.
ISBN 5-222-00544-5 ББК 37.279я2	Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-ОО-93, том 2; 953000 — книги, брошюры Сдано в набор 3.06.99 г. Подписано в печать 21.07.99 г. Формат 60x84'/,. Бумага газетная. Гарнитура Петербург. Отпечатано и АО «Ки Тираж 5000. Заказ № 239.	Ответственные редакторы: Фролова Ж., Беляев Г.	
		Редактор:	Лазарева Т.
© Автор-составитель: Пономаренко Л., 1999 © Оформление, изд-во «Фенико, 1999	Издательство «ФЕНИКС» 344007, г. Ростов н/Д, нер. Соборный, 17 Отпечатано с готовых диапозитивов в ЗЛО «Кпнгаь 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 57.	Корректор:	Кузнецова Т. Художники: Вартанов А. Гапоненко М. Комп ъютерн ы й дизайн:	Орленко А.	
20
27
45
50
54
56
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.
«СЛЕДУЕТ ШИТЬ», ИЛИ МОИ «ЗОЛОТЫЕ» РУЧКИ
1.	ПРИДАНОЕ: СОБИРАТЬ ИЛИ НЕТ?......
2.	КОНВЕРТ ДЛЯ ДОРОГОГО «ПОДАРКА»...
3.	РАСПАШОНКИ, РУБАШОНКИ, ПЛАТЬИЦА И КОФТОЧКИ
4.	ШТАНИШКИ В ЭВОЛЮЦИИ...
5.	ЧЕМ ПРИКРЫТЬ УМ?......
6.	МАМА - КЕНГУРУ........
7.	В ЧЕМ ДЕЛАТЬ ПЕРВЫЕ ШАГИ?
Sc> i<kd ау&кь fcotpfiec чл^в?>
1. Приданое: собирать или нет?
Как здорово входить в магазин для новорожденных! Сколько
* же там симпатичной мелочевки! Хочется купить все, но увы. Для
начала, это просто невозможно. Да и не все из этого так уж необ-
ходимо. Перед нами «угадай-ка». Ну-ка, не ошибись, что из этого
тебе действительно пригодится.
Итак, начнем с самого начала, вернее, даже с ожидания нача-
ла новой жизни, когда ваш крошка еще в проекте. Чем больше
читаешь на эту тему, тем меньше порядка в голове. Дело в том,
что по Некоторым вопросам, таким как питание, воспитание, ме-
дицина, имеют мнение абсолютно все, да еще и у каждого тре-
тьего своя теория с неопровержимыми подтверждениями. Обыч-
но в книжках даются рекомендации, сколько требуется пеленок,
сколько распашонок. Все это обязательно будет и у нас. Одна-
ко для полноты впечатлений любой вопрос всегда полезно рас-
сматривать с разных сторон. Поэтому я считаю необходимым
познакомить вас с точкой зрения многодетных родителей и эн-
тузиастов новых методов воспитания детей. Для широты круго-
зора, особенно начинающим родителям, советую познакомиться
с опытом Бориса Павловича и Лены Алексеевны Никитиных:
«Точное название того, что рекомендуется во многих изданиях
как одежда новорожденного, должно быть определено как ком-
фортный термостат повышенной влажности... Ребенок мог ро-
диться у якутки зимой при сорокаградусном морозе. У финнов
повитуха вела роженицу в баню и парила там хорошенько, пото-
му что считалось: если ткани распарены, мягки, то роды пройдут
легко. У некоторых народов новорожденного обмазывали гли-
ной, у других маслом, у третьих обмывали в холодной родни-
ковой воде или крестили в проруби. И все ребенок выдержи-
вал. И каждый народ считал, что у него самое правильное обра-
щение с ним... Объясняется это особенностями самого ребен-
ка и закономерностями его развития. Кибернетики назвали
основу такой надежности принципом функциональной избыточ-
ности. В организме идет непрерывный процесс адаптации... Ско-
рость этого процесса зависит от силы действующих факторов и
возраста. В период новорожденности скорость адаптационных
процессов наивысшая. Именно в первые дни и часы ребенок
может приспособиться к любым, даже самым суровым услови-
ям. Одной недели достаточно, чтобы механизмы терморегуля-
ции, подготовленные в день рождения, свернули свои функции
за ненадобностью».
Надеюсь, это мнение подбодрит тех, кто, получив ребенка из
роддома, не знают, что с ним делать. Ведь большинство действует
по принципу: «Лучше перебдеть, чем недобдетъ». Укутать потеплее
и снять с себя ответственность. Оказывается, это-то и есть самое
вредное. Выводы из всей этой теории: не кутать малыша, почаще
оставлять голеньким. Прохлада бодрит и заставляет двигаться,
тонус повышается. Если малыш перестал двигаться, значит, его
надо одеть. Как бы там ни было, у нас еще и зима бывает, так что,
кое-какая одежонка все-таки потребуется. Так, что же нужно гото-
вить и сколько?
Старина Спок по этому поводу пишет буквально следующее:
«Есть женщины, которые предпочитают ничего не покупать, пока
ребенок не появится на свет. Но если вы приготовите все необхо-
димое заранее, это вам облегчит первые недели после родов, ког-
да вы будете приходить в отчаяние при малейшем затруднении.
Матери, которые пережили состояние депрессии после родов, го-
ворили мне: "В следующий раз я все до самых мелочей приготов-
лю заранее”».
И все же мы склонны не торопить события и в глубине души
опасаемся сглазить. В общем, истину надо, как всегда, искать где-
то посередине. Весь гардероб запасать, наверное, не следует, но
приготовить пару сумок, для себя и ребенка, все-таки стоит. А еще
раздать поручения родным и близким, чтобы не мучились, что же
вам купить к событию. Не стремитесь все купить непременно новое.
Коляску, кроватку, столик и многое другое могут одолжить друзья,
чьи дети уже подросли. Ведь такие вещи не успевают износиться.
Вы оцените взаимовыручку молодых семей.
Кроватку заранее покупать, может быть, и не стоит. На первое
время подойдет корзина и даже коробка или ящик от комода.
Матрас можно сделать, сложив несколько раз одеяло и простегав
его. Лучше даже иметь два матрасика на всякий пожарный, а, вер-
нее, мокрый случай.
Для маленького ребенка потребуется клеенка, даже две, чтобы
одну всегда можно было просушить и проветрить. Клеенку нужно
выбирать такого размера, чтобы она полностью покрывала всю
площадь матраса. Еще потребуются две небольшие клеенки, кото-
рые можно подстелить на колени или на кресло.
Разумеется, это все советы допамперсной эпохи, но суровая дей-
ствительность заставляет наших бедных родителей приберегать
памперсы на выход, а дома обходиться подручными средствами.
Между клеенкой и телом ребенка должна быть прокладка из
сложенной в несколько раз хлопчатобумажной ткани. Для удоб-
ства ее можно простегать, но тогда она будет долго сохнуть. Такая
прокладка предохранит ребенка от потения. Их лучше иметь штук
шесть.
Вам потребуются одеяльца. Они должны быть из натуральной
шерсти, теплыми, но легкими. Их лучше иметь парочку. И еще при-
годится парочка покрывалец, раньше их называли пикейными.
Теперь переходим к белью для новорожденных, и наступает
необходимость сказать несколько общих слов о тканях. Попро-
буйте пролежать три дня в постели, не вставая и не имея возмож-
ности самостоятельно повернуться. Уверена, что вы не сможете
выдержать этот срок и почувствуете себя больным человеком. А
ведь наше дитя из комфортной невесомости вдруг оказывается
прикованным к постели, закутанным в какие-то тряпки, периоди-
чески утрачивающие свою чистоту. Тогда становятся понятными
требования гигиенистов к качеству ткани для детского белья. Она
должна сохранять тепло, пропускать воздух, впитывать влагу, лег-
ко стираться, без проблем гладиться, быть мягкой и приятной на
ощупь. Ничего лучше хлопка до сих пор не придумали. Подойдут
такие ткани, как ситец, бязь, мадаполам, батист и, конечно же, фла-
нель. Помните, в «Осеннем марафоне»? «Это хлопок, это дорого», —
говорил датский профессор. Слава Богу, у нас это до сих пор не
так. И еще есть одна возможность для экономии: использование
тканей, бывших в употреблении. Старые, пусть даже изношенные
простыни, пододеяльники, полотенца можно разрезать на пелен-
ки, ветошь пойдет на подгузники. Все бывшие в употреблении
ткани нужно выстирать, прокипятить и прогладить утюгом. А когда
будете покупать или шить пеленки из новой ткани, делайте не-
сколько штук одинаковой расцветки, чтобы потом сшить из них
постельный комплект.
Детский пододеяльник
Вам потребуются 3 — 4 пододеяльника. Их можно сшить са-
мим. Пододеяльник для грудного ребенка лучше сделать сплош-
ным с двух сторон, иначе одеяло окажется во рту. Песенка: «Во
рту она держала кусочек одеяла...» — на самом деле о ребенке, у
которого режутся зубки. Зато на пододеяльник можно пришить
большие пуговицы, это будет и украшением, и игрушкой, и даже
тренажером (учимся хватать). Только пришивайте покрепче, груд-
ные дети обладают несоизмеримой с их хрупким сложением си-
лой. Грубо говоря, такой пододеяльник шьется, как наволочка. Ну, а
чтобы не было скучно и грустно, мы его чем-нибудь оживим. Дос-
таточно украсить его верхнюю половину. Если ткань для пододе-
яльника мы выбрали однотонную, можно отделать его полосатой,
клетчатой или пестрой тканью (рис.1).
Чтобы сделать такой пододеяльник, выкраиваем цветные по-
лоски шириной 10 —15 см и длиной по размерам пододеяльника:
две полоски по длине и две по ширине. Способ соединения поло-
сок по углам зависит от рисунка отделки. При рисунке в крупную
полоску нужно его сохранить. Этого легче добиться, соединяя по-
лоски под прямым углом. Такая отделка позволит не только укра-
сить изделие, но и сократит расход основной ткани. Если рисунок
'tytufaftot: ce&ifiafHi они нет?
Рис. 1. Эскиз отделки пододеяльника
не имеет четкой
ориентации, как в
нашем примере, то
соединение отде-
лочных полос лучше
выполнить по диаго-
нали. При этом две
смежные полоски
накладываем друг
на друга, совмещая
края, лицевыми
сторонами внутрь.
Проводим линию
от внешнего края к
внутреннему под
углом 45 градусов и по этой линии сострачиваем полоски. Из-
лишки ткани обрезаем. Готовый уголок разглаживаем и пристра-
чиваем к основной ткани. Углы обрабатываем последовательно
по периметру. Деталь в центре обрабатываем в зависимости от
ее конфигурации. Если деталь простая, как в нашем примере, мож-
но просто подвернуть края примерно на 1 см, сделав в углах над-
сечки, приметать края, пригладить, приколоть в середине нашего
изделия и пристрочить по краям, отступив от края 2 — 3 мм (от-
строчить в край).
Если деталь для отделки более сложной конфигурации, напри-
мер, цветок, следует обработать края этой детали подкройной
бейкой. Подкройная бейка (или обтачка) — это вспомогательная
деталь, которая выкраивается специально для обработки среза и
повторяет его контуры, причем внутренняя линия короче внешней,
что заставляет бейку плотно прилегать к краям детали. Это один
из основных приемов обработки среза, поэтому рассмотрим его
подробно. Чтобы выкроить такую бейку, накладываем деталь на
ткань, изнанка к изнанке, обводим внешний срез, подлежащий об-
работке, затем отмечаем ширину бейки по направлению к середи-
не детали. Ширина в данном случае должна быть 2 — 2,5 см. За-
тем проводим равноудаленную от внешнего среза линию. Хорошо,
если бы обе линии были прямыми, я бы сказала, что они должны
быть параллельными. Такие бейки выкраиваются, как правило, в
последнюю очередь, поэтому они, конечно, могут быть стачными.
Желательно, чтобы соединительные швы проходили по долевой.
Вообще, уважающие себя руководства по шитью дают вместе с
выкройкой изделия и выкройки обтачек с указанием направления
нити. Раньше нас подобным «разжевыванием» не баловали. При-
ходилось соображать и догадываться.
Так вот, выкроили мы нашу бейку. Теперь складываем ее с
обрабатываемой деталью лицом к лицу, совмещая внешние сре-
зы. Где надо, бейку сшиваем, швы отглаживаем. Скалываем бейку
с деталью и прострачиваем, отступив от края 5 мм. Лишние при-
пуски обрезаем и делаем надсечки на припусках в углах и вы-
пуклых местах, не доходя до строчки 2 мм. Для внешнего вида
обработанной детали это, пожалуй, самая важная операция, при
этом не просто разрезаем ткань, а вырезаем маленькие треу-
гольнички вершинкой к шву. Теперь выворачиваем нашу деталь.
По краю прокладываем ручной наметочный шов для того, чтобы
сама деталь выступала над бейкой. Эта операция называется
перекат шва. Прикалываем, а лучше приметываем деталь к подо-
деяльнику и пристрачиваем по краю детали. Важно хорошенько
отгладить готовую деталь.
Можно, наоборот, цветную ткань отделать однотонной. Лишь
бы попасть в тон, чтобы ткани хорошо сочетались. Например,
хорошо сделать ра-
мочку из ткани-ком-
паньона. Еще лучше
украсить пододеяль-
ник тесьмой: сделать
рамочку из тесьмы, а в
середине выложить
узор в виде цветка
или геометрического
рисунка и пристро-
чить. Пример такой
отделки приведен на
рис. 2. При этом важ-
но помнить, что не
Рис. 2. Эскиз отделки пододеяльника тесьмой
стоит применять слишком яркую тесьму с учетом того, что изде-
лие должно часто стираться и может полинять. Здесь все совсем
уж просто. Сначала карандашиком намечаем на лицевой сторо-
не конфигурацию отделочной линии, потом к этой линии приме-
тываем тесьму и пристрачиваем ее на машинке. Можно в центре
нашить красивую готовую салфетку, или четыре по углам. Не ску-
питесь на фантазию для себя и дорогого чада. Инициатива в дан-
ном случае ненаказуема.
Шьются все пододеяльники по одному принципу. Верхнюю часть
выкраиваем с припусками по 1,5 см с каждой стороны. При раз-
мерах одеяла 95x90 см выкраиваем прямоугольник 98x93 см. Ниж-
нюю часть выкраиваем из двух частей. Малая часть — прямоу-
гольник 93x25 см и большая — тоже прямоугольник 88x93 см.
Обе части выкраиваются по долевой. Сперва мы оформляем вер-
хнюю часть, наш фасад, так, как нам заблагорассудится. А вот
нижняя часть выполняется во всех случаях одинаково. По длин-
ной стороне наших прямоугольников (большого и маленького)
выполняем двойную подгибку шириной 3 см для будущей зас-
тежки. Затем накладываем друг на друга детали так, чтобы со-
вместились только припуски под застежку, и с двух коротких
сторон прямоугольников прокладываем соединительную строч-
ку длиной 15 см.
При пошиве постельного белья самое важное — освоить бель-
евые швы. Поскольку постельное белье часто стирается, швы дол-
жны быть закрыты и не обтрепываться. Существует два основных
вида швов: выворотной и запошивочный.
Выворотной, или двойной, шов выполняется так: складывают-
ся два слоя ткани изнаночной стороной внутрь, края выравнивают-
ся. По краю прокладывается строчка на расстоянии 3 — 4 мм от
края. Затем шов выворачивается. Если вы хотите, чтобы готовая
вещь смотрелась лучше, почаще прибегайте к помощи утюга. Дело
в том, что строчка всегда слегка стягивает ткань. При глажении
ткань снова растягивается и шов получается ровным, без морщи-
нок. Итак, мы вывернули шов, т. е. сложили нашу ткань лицевой
стороной внутрь, прогладили, растягивая шов. Теперь прокладыва-
ем строчку на расстоянии 5 — 7 мм от сгиба. У нас получился шов
с закрытыми срезами, осталось только его отгладить.
Когда нужно, чтобы шов был прочным и плоским, выполняется
запошивочный шов. Его можно выполнять по-разному. Традици-
онный способ не так уж прост в исполнении. Мы даже не будем
его здесь рассматривать. Возьмем на вооружение способ Шанели
и Ива Сен-Лорана. Для этого нужно сложить две детали лицевой
стороной внутрь так, чтобы срез нижней детали выступал за срез
верхней детали на 0,75 см (рис. За). Отворачиваем припуск ниж-
ней детали на верхнюю так, чтобы он огибал срез верхней детали.
Прокладываем строчку на расстоянии 1 см от сгиба как можно
ровнее (рис. 36). Затем разворачиваем детали в разные стороны.
Припуск шва отгибаем налево, чтобы срез оказался внутри. Около
самого сгиба прокладываем строчку, соединяющую отогнутый при-
пуск с деталью изделия (рис. Зв).
Рис. 3. Запошивочный шов
'llf’uyalioc: cofafiatUt ana ftcm?
9
10
Вы можете предпочесть модифицированный быстрый за-
пошивочный шов. Он показан на рис. 4 и выполняется так: скла-
дываем две детали лицевой стороной внутрь и прокладываем
строчку на расстоянии 1,5 см от края (рис. 4а). Один из припусков
подрезаем до 5 мм. Второй припуск отворачиваем так, чтобы он
огибал укороченный срез (рис. 46). По изнаночной стороне изде-
лия прокладываем шов по линии первого шва. Детали разворачи-
ваем в разные стороны и по самому сгибу припуска прокладыва-
ем строчку, соединяющую припуск с деталью изделия (рис. 4в).
Страшновато читать? Зато делается быстро и выглядит аккуратно.
Рис. 4. Модифицированный быстрый запошивочный шов
В данном конкретном случае эти швы могут нам и не потребо-
ваться, поскольку детские вещи малы, но владеть ими про запас
весьма полезно. А вдруг придется шить простынку для себя?
А нам осталось всего-навсего соединить верхнюю часть подо-
деяльника с нижней. Мы это сделаем при помощи выворотного
шва. Складываем изнанку с изнанкой верхней и нижней частей.
Совместив срезы, прокладываем строчку шириной 5 мм. Вывора-
чиваем наше изделие наизнанку, отглаживаем его и прокладыва-
ем шов на расстоянии 1 см от края. Если в нашем распоряжении
имеется оверлок, то верхнюю и нижнюю части пододеяльника со-
страчиваем лицом к лицу, а затем шов обрабатываем на оверлоке.
Теперь надо только сделать петли и пришить пуговицы. Наме-
чаем на планке положение будущих петель, достаточно будет пяти
на равном расстоянии. Для прометывания петель в современных
швейных машинах существуют приспособления, это специальная
лапка и зигзаг. Когда у меня зигзаг сломался, я носила свои изде-
лия в ателье и прометывала петли там.
Кроме пододеяльников потребуются еще 3 — 4 простынки. Их
выкраиваем по размерам кроватки, почти квадратными. Просто
отрезаем кусок материи нужной длины, если ширины не хватает,
добавляем еще кусок и соединяем известным нам запошивочным
швом. Простынка шьется не на один год, поэтому даже если у нас
попадается кромка, все равно лучше соединить детали запошивоч-
ным швом. Края простынки подворачиваем два раза по 1 — 0,7 см
и пристрачиваем. Это называется подрубочным швом.
Постельное белье желательно изготовить комплектом из од-
ной или перекликающихся тканей. Не надо думать, что маленькому
все равно, на чем спать. Именно в первые месяцы жизни заклады-
ваются эстетическое восприятие и будущие таланты.
Да, а как же подушка? Подушка в обычном смысле пока не нужна,
но из соображений гигиены можно сшить небольшую наволочку, ска-
жем, 40x40 см и положить в нее сложенный вчетверо шерстяной пла-
точек. Можно пойти еще дальше и, как в приличных домах, оформить
всю детскую так, чтобы и шторы сочетались с постельным бельем.
Коврик для малыша с аппликацией
Немного забегая вперед, учтем, что нам потребуется коврик на
пол, когда малыш начнет ползать. Использовать одеяло для этих
целей жалковато. К тому же, наш коврик должен легко, без про-
блем, стираться. Верхнюю часть его я бы выполнила из хлопчато-
бумажной ткани, лучше всего из саржи. Была когда-то такая кра-
сивая и блестящая натуральная ткань. Нижнюю часть лучше сделать
из водонепроницаемой ткани, например, зонтичной. Между ними
для мягкости и теплоизоляции следует проложить слой синтепона,
и все это простегать. Верхняя сторона нашего коврика просто
Рис. 5. Эскиз отделки коврика аппликацией
обязана быть красивой. Больше всего здесь подходит лоскутная
техника или аппликация. В немецких журналах рекомендуют не
морочить голову и использовать готовую термоаппликацию. Ее мож-
но купить в магазинах «Burda», «Pfaff» и подобных. Но если вы все-
таки рискнете поморочить вашу голову, у вас есть шанс создать
нечто особенное. Причем, в отличие от пеленок и распашонок, та-
кой коврик может украшать детскую не один год. Даже когда ре-
бенок уже будет ходить, он будет с удовольствием играть на полу
на коврике.
До того как мы начнем работать, несколько слов об апплика-
ции. Аппликация состоит из кусочков ткани различных цветов, об-
работанных на общем фоне. Ее еще называют накладным шитьем.
Больше всего сюда подойдет техника набивного накладного шитья.
Берем любой понравившийся рисунок. Он может быть цельным,
на всю поверхность изделия. А можно пространство коврика разде-
лить на отдельные фрагменты, предположим, квадраты, прямоуголь-
ники или треугольники. Продолжайте дальше фантазировать. Ри-
сунок можно позаимствовать из детской книжки, с открытки. Это
могут быть цветочки, зверюшки, игрушки. Рисунки можно придумать
и самим. Например, стилизовать под детский рисунок или какую-
нибудь геометрическую фигуру. Единственное условие: форма дол-
жна быть несколько упрощенной и надо иметь лоскутки нужного
цвета. У людей, занимающихся шитьем, проблем с лоскутками обыч-
но не бывает. Напротив, существует проблема их накапливания. Если
хозяйка бестрепетно выбрасывает лоскутки, она пока еще не руко-
дельница, потому что это ваши выброшенные возможности.
Договоримся, что мы хотим сделать коврик размером 120x160 см.
Допустим, это будет рисунок отдельными фрагментами в прямоу-
гольниках. Тогда есть варианты: сделать его цельным куском (рис.
5) или выполнять отдельными частями (рис. 6). Между квадрата-
ми можно проложить тесьму контрастного или объединяющего
цвета. Безусловно, удобнее работать с не очень большим куском
ткани. Выбираем вариант из отдельных прямоугольников, предпо-
ложим 40x60 см. Тогда потребуется 8 таких прямоугольников. Если
предполагаемый рисунок занимает не всю площадь прямоуголь-
ника, а только его центр, то мы можем сразу раскроить ткань. Воз-
можно, мы при этом еще и утилизуем какие-то отходы. Вырезаем
'Hp.ayaKae: ca6<i/tatfa. или ЯсЛ?
11
12
г
I
i
й
%
прямоугольник размером
41,5x61,5 см (с учетом при-
пусков на швы 0,75 см). Пе-
реводим на него рисунок.
Кладем на стол копироваль-
ную бумагу жирной стороной
вверх. Сверху наш прямоу-
гольник. Потом положили ко-
пирку жирной стороной вниз.
Самый верхний слой — это
наш рисунок. Ткань предвари-
тельно следует декотировать,
т. е. замочить, высушить, про-
гладить утюгом. Это нужно,
чтобы она не дала усадку и ?ис- & Эскиз одного прямоугольника
наш рисунок не деформировался. Рисунок надо правильно рас-
положить на ткани по отношению к сторонам квадрата, скорее
всего — в центре. Все четыре слоя скапываем булавками и обво-
дим карандашом контуры рисунка. Таким образом, рисунок оказы-
вается на ткани с лицевой и изнаночной стороны. Убираем копир-
ку. Берем лоскуток нужного цвета и приметываем его на
соответствующее место с лицевой стороны, например, листочек.
Переворачиваем рисунок на изнаночную сторону и запяливаем
ткань, т. е. надеваем пяльцы.
Пяльцы должны быть диаметром 18 — 20 см, деревянные или
металлические. На стол кладем наружное кольцо пялец, на него
ткань. Затем внутреннее кольцо вдавливаем до упора. Чтобы про-
верить, хорошо ли натянута ткань, надо перевернуть пяльцы и про-
вести пальцем по ткани. Если есть провалы и морщины, подтянуть
ткань по диагонали. По изнаночной стороне обстрачиваем частой
мелкой строчкой соответствующий фрагмент по контуру. Перево-
рачиваем рисунок на лицевую сторону. Обрезаем излишки наклад-
ной ткани и обстрачиваем плотным валиком. Плотный валик —
фундаментальное понятие и основной элемент машинной вышив-
ки. Примитивный вариант его можно выполнить швом «зигзаг». По-
ставим регулятор длины стежка на нулевую отметку. Ширину шага
задаем 1,5 — 2 мм и начинаем строчить по контуру. Так по контуру
обстрачиваем каждую деталь нашей будущей картинки. Но клас-
сический вариант предполагает передвижение ткани вручную. Как
ни странно, это получается красивее.
Теперь немного о машинной вышивке. Для того чтобы приме-
нить технику машинной вышивки, нужно подготовить машину: снять
прижимную лапку; опустить зубцы; регулятор стежка поставить в
нулевое положение. Далее отпустить натяжение верхней нити так,
чтобы переплет нити (узелок) был на изнаночной стороне, как это
показано на рис. 7. Поместить пяльцы с рисунком под рабочую
иголку. Иголка находится строго над нашей линией контура.
Рис.7. Переплетение нити при вышивке
Теперь, медленно вращая рабочее колесо швейной машины,
слегка перемещаем пяльцы с рисунком вправо-влево так, чтобы
каждому уколу иглы соответствовало одно перемещение пялец.
На месте контурной линии должны ловиться короткие стежки, плот-
но прилегающие друг к другу. В нашем случае один укол должен
приходиться на основную ткань, а следующий — на пришитый лоску-
ток, третий — снова на основную ткань и т. д., строго посередине —
линия контура фрагмента. Именно этот узкий и плотный шов на-
зывается валик, схематично он изображен на рис. 8. Чем плотнее
и уже валик, тем лучше качество аппликации.
При этом лучше использовать нитки мулине в тон лоскутка
для верхней нити, а для нижней нити подойдут нитки хлопчатобу-
мажные № 60 — 80 любого цвета. Как известно, нитки мулине
продаются в виде моточков. Для машинной вышивки нужно пе-
ремотать их на катушку. Можно использовать для этого механизм
для наматывания шпулек швейной машины и вместо катушки на-
мотать на шпульку.
После того как мы обработали фрагмент одного цвета, приме-
тывам, обстрачиваем с изнанки, обрезаем и обрабатываем вали-
ком фрагмент другого цвета. При этом важно соблюдать последо-
вательность нанесения линий по рисунку, какая деталь на какую
ложится. Когда мы обработаем все фрагменты, можно нанести ук-
рашающие швы: прожилки, точки и т. п. Украшающие швы могут
быть выполнены вручную, например, стебельчатым швом, или на
машине, например, мелкой строчкой.
Если мы хотим придать рисунку рельефность, то во втором слое
ткани делаем разрез и заполняем карман синтепоном или ватой,
чем больше заполнение, тем более выпуклым будет фрагмент. Пос-
ле заполнения фрагмента разрез зашиваем вручную мелкими стеж-
ками. Собственно, это и называется: набивное накладное шитье.
Готовую аппликацию отглаживаем утюгом с изнаночной стороны.
Так мы обрабатываем каждый прямоугольник. После того как
все прямоугольники будут готовы, мы сшиваем их простым стачным
швом, т. е. складываем два прямоугольника лицом к лицу и прокла-
дываем строчку с левой стороны. Сверху на шов настрачиваем от-
делочную тесьму мелким зигзагом по краю тесьмы (если есть тесь-
ма). Если готовой тесьмы нет, но есть лоскутки подходящего для
отделки цвета, выкраиваем полоски по долевой шириной 3 см и
длиной 41,5 см. В этом случае накладываем полоску на квадрат
лицом к лицу и прокладываем строчку на расстоянии 1 см от края
полоски как можно ровнее, иначе отделочная полоса будет менять
ширину. Для пущей привлекательности шов можно отгладить и от-
строчить в край по отделочной полосе. Запомним этот термин. Он
означает отогнуть и отгладить пристроченную ткань на лицевую сто-
рону и проложить строчку вдоль шва на расстоянии 1 — 3 мм. Этот
прием очень украшает шитье, придавая ему добротный совершен-
ный вид. При этой операции удобно пользоваться лапкой для при-
страчивания «молний», поместив ее край с выемкой вдоль шва. Та-
ким же образом к отделочной полоске пристрачиваем второй
квадрат. Аналогично собираем три другие пары прямоугольников.
После этого таким же образом сшиваем пары прямоугольни-
ков между собой согласно эскизу, особо следя за тем, чтобы углы
прямоугольников были строго друг напротив друга. После того
как все прямоугольники соединили, обрамляем их отделочной по-
лоской. Из отделочной ткани выкраиваем две полоски 130x5 см и
две полоски 170x5 см. Прикладываем отделочную полоску к ков-
рику лицевой стороной внутрь. Край полоски на 5 см выступает за
угол коврика. По краю прокладываем строчку. Аналогично обра-
батываем смежную сторону. Выступающие за угол края соединяем
под углом 45 градусов. Лишнюю ткань обрезаем. Отделочную по-
лоску отглаживаем. Отстрачиваем в край по отделочной полосе.
После того как наш верхний слой уже готов, выкраиваем ниж-
ний слой нашего коврика. Мы договорились выполнить его из зон-
тичной ткани. Одновременно выкраиваем слой синтепона. Затем
нам следует простегать эти два слоя. Очень важно при этом по-
мнить, что синтепон при простежке сжимается вместе с тканью.
Поэтому оба слоя выкраиваем с хорошим запасом, напри-
мер, 130x180 см. Кладем зонтичную ткань на рабочий стол лице-
вой стороной вниз. Сверху кладем слой синтепона, для этой цели
можно использовать и ватин, например, из распоротого пальто, с
точки зрения гигиеничности, он даже лучше, но хуже относится к
стирке и дольше сохнет. Устанавливаем на машину лапку для при-
страчивания «молний», все другие будут «вгрызаться» в синтепон,
в некоторых машинах существует приспособление для стежки. Не
стоит переворачивать работу синтепоном вниз, иначе зубцы будут
цеплять его. Теперь начинаем стегать. Просто прострачиваем два
слоя вместе. Строчки прокладываем на равном расстоянии между
собой. Причем конфигурация линии стежки может быть абсолют-
но любой. Это могут быть прямые или кривые, правильные или
неправильные линии, важно только, чтобы они охватывали всю пло-
щадь коврика. Особенно интересно, если линии стежки составля-
ют какой-то рисунок. Самый простой и наиболее часто применяе-
мый вариант — клетка или решетка из ромбов. На рис. 9 показан
возможный вариант рисунка простежки коврика.
Теперь соединяем обе части коврика. Складываем простега-
ную деталь и верхнюю часть коврика лицевыми сторонами внутрь.
Прострачиваем все слои по краю, обращая особое внимание на
то, чтобы швы были параллельны и равно удалены по отношению
к линии пристрачивания отделочной полосы. В одном из ujbob
13
41
'Hftuyaftoc: собарл/кь <ми ft&H?
14
“So ztHG ор&Ль роуЛос vayo?j.
Puc. 9. Примеры стежки коврика или покрывала
оставляем отверстие около 30 см. Через это отверстие выворачи-
ваем коврик, после чего отверстие зашиваем вручную.
В этой же технике можно выполнить покрывало для коляски
или плед, только в этом случае слой синтепона можно не прокла-
дывать, а просто взять для второго слоя обычную хлопчатобумаж-
ную ткань, например, сатин. Если хотите, чтобы плед был потеплее,
для второго слоя можно взять фланель, обычную или шерстяную.
Покрывало в лоскутной технике
Для покрывала или коврика также очень подходит лоскутная
техника, или «пэчворк». Теперь мы знакомимся с нею с помощью
импортных журналов по домоводству и рукоделию. Моя праба-
бушка такого слова не слыхивала, однако ее лоскутное одеяло было
одним из ярких впечатлений моего детства. Потом это умение было
। ззаслуженно забыто, еще бы: советские люди — не бедные, что-
бы лоскутки собирать, в отличие от всяких немцев или шведов.
Лоскутки, как мозаика, могут создавать узоры и орнаменты. При
этом лоскуток заменяет мазок кисти. При наличии фантазии и чув-
ства цвета можно создавать действительно художественные изде-
лия. Есть люди, которые посвящают этому увлекательному заня-
тию весь досуг. Овладение этой техникой не составит большого
труда. Здесь, кроме фантазии, потребуется терпение к кропотли-
вой работе и некоторые сведения о цвете.
«КАЖДЫЙ (красный) ОХОТНИК (оранжевый) ЖЕЛАЕТ (жел-
тый) ЗНАТЬ (зеленый) ГДЕ (голубой) СИДИТ (синий) ФАЗАН
(фиолетовый)».
Это детская формула спектра или радуги. Именно на эти цвета
раскладывается солнечный луч. Представьте эти цвета в виде це-
почки. А теперь соедините концы цепочки: фиолетовый цвет с крас-
ным. (Как красный цвет переходит в фиолетовый, а затем в синий,
мы можем наблюдать в часы заката.) Получилось разноцветное
кольцо. Когда вы сомневаетесь в сочетаемости цветов, вспоми-
найте эту формулу. Хорошо сочетаются цвета, стоящие рядом, осо-
бенно, если их не меньше трех, а также — стоящие напротив (кон-
трастное сочетание). Однако это очень упрощенное понимание.
Строго говоря, не существует несочетаемых цветов, потому что есть
еще оттенки. Еще очень важно понятие «теплый — холодный». На-
пример, зеленый: салатовый—теплый, бирюзовый—холодный. То
есть, если смотреть из центра нашего кольца, оттенок, который ле-
вее, — более теплый. Специалисты рекомендуют чередовать теп-
лые и холодные тона. Абсолютно холодный цвет — синий. Абсо-
лютно теплый — желтый. Черный и белый включают в себя весь
спектр. Белый цвет лучше сочетается с холодными тонами, а чер-
ный — с теплыми. Никакой догмы здесь быть все-таки не может,
полагаться следует на свой вкус и настроение.
Лоскутки могут быть различных размеров и формы. Для начина-
ющих лучше, когда они одинаковой формы и размера, например,
полоски. Берем для основы любую ткань, можно самого непопуляр-
ного цвета, не слишком тонкую и не слишком толстую, несложную в
обработке, не ползучую, не липучую, т. е. по всем признакам опять-
таки подходит хлопчатобумажная ткань, и нарезаем из нее квадраты.
Лоскутки разных веселеньких (и не только) расцветок разреза-
ем на полоски шириной 3 — 5 см. В данном случае не очень важно
направление нити. Зато важно получить лоскутков побольше.
Среди всяких полезных советов мне попался интересный способ
нарезания косой ленты. Мы приводим его на рис. 10. Берем прямо-
угольный лоскут, выкроенный по долевой. Короткую сторону отгиба-
ем по диагонали и отрезаем по сгибу. Получился угол в 45 градусов
(рис. 10а). Частой строчкой пристрачиваем треугольник к другой сто-
роне прямоугольника. Получился параллелограмм. Шов разутюжи-
ваем (рис. 106). Через 4 см проводим линии, параллельные косому
краю (рис. 10в). Скалываем противоположные прямые срезы лице-
вой стороной внутрь. При этом края сдвигаем на одну полоску друг
относительно друга. Получилось подобие трубы. Частой строчкой
сшиваем сколотые срезы на расстоянии 5 мм от края (рис. Юг).
Разрезаем трубу по спирали по намеченным линиям, получая
таким образом длинную косую ленту (рис. 10д). Можно осторожно,
не растягивая, смотать ее в клубочек и использовать для обработ-
ки срезов, отделки или в лоскутной технике. Очень удобно иметь
такие заготовки.
Разрезать полоски на отрезки не следует, пусть они будут
подлиннее, потому что довольно трудно и никому не нужно рас-
считывать длину всех отрезков. При подборе лоскутков наиболь-
шее внимание следует обращать на сочетаемость цветов. Для дет-
ских вещей пестрота —не помеха, а достоинство. Ткань для основы
разрезаем на квадраты со стороной 25 — 30 см плюс по одному
сантиметру с каждой стороны припуск на швы. Квадратов должно
хватить на всю площадь покрывала. Если мы хотим сделать покры-
вало 150x150 см, тогда 150:30=5. Нам потребуется 25 квадратов.
Первую полоску накладываем на квадрат по диагонали лице-
вой стороной наверх, прикалываем булавками и вот теперь обре-
заем по размерам квадрата. Затем берем полоску другого цвета
и накладываем ее лицом к лицу на первую полоску. Совмещаем
края полосок, прикалываем булавками. Чтобы булавки не мешали
строчке, их следует располагать перпендикулярно срезу. По ниж-
нему краю прокладываем строчку на расстоянии 5 мм от края, она
Рис. 10. Нарезание косой бейки
соединит основу, первую и вторую полоски. Отгибаем вторую по-
лоску на лицевую сторону, отглаживаем и только теперь обрезаем
по размерам квадрата. Аналогично пришиваем ко второй полоске
третью и отглаживаем ее. Больше всего стоит обращать внимание
'UftufOHac: co&tfiamt <ми Him?
is
16
"So tm«	tapt?»
Puc. 11. Коврик в лоскутной технике
на сочетаемость цветов. Так продолжаем до низа квадрата. А те-
перь подумаем, как заполнять верхнюю половину квадрата. Можно
повторить последовательность цветов нижней части симметрично
первой диагональной полоске. А можно продолжить разноцветье
дальше по спектру. Очень широкий простор для фантазии. Суть
этой техники заключается в том, что каждый срез последователь-
но закрывается следующим швом.
Таким же образом обрабатываем другие квадраты. Мы можем
так же пришивать полоски по диагонали или «исполосовать» квадра-
ты параллельно их сторонам. Полоски могут быть одинаковой или
различной ширины. Какие-то квадраты можно сделать одноцветны-
ми. Неплохо все-таки представлять будущее «произведение» цели-
ком, хотя не исключено, что результат получится несколько иным, воз-
можно, даже еще лучше. Действительность подкидывает новые идеи.
На рис. 11 мы приводим вариант оформления коврика в лоскутной
технике. К сожалению, мы не можем показать цвет, он-то, как раз, и
имеет решающее значение.
После того как все квадраты готовы, разложите их на полу и по-
пытайтесь составить какой-то рисунок, попробуйте разные варианты.
Когда придете к окончательному результату, начинайте последова-
тельно сшивать квадраты между собой, оставляя общую картину на
полу, чтобы не нарушить очередность. При этом складываем квадра-
ты лицом к лицу и прокладываем строчку на расстоянии 1 см от
края. Когда все квадраты будут сшиты, скорее всего вы захотите сде-
лать какое-то обрамление тесьмой или отделочной полосой. Мы уже
научились это делать в случае с аппликацией, и теперь, когда все у
нас получится, подумаем о подкладке. Если мы делаем плед или
покрывало, то для подкладки выбираем ткань, приятную на ощупь,
можно слегка утепленную. Если это будет коврик для пола, то его
лучше продублировать синтепоном и простегать, как в предыдущем
случае с аппликацией.
В заключение сшиваем верхний слой с подкладкой. Сложив их
лицом к лицу, прокладываем строчку по периметру, оставляя отвер-
стие для выворачивания. Затем коврик выворачиваем, отверстие за-
шиваем. Вот, собственно, и все. Не знаю, как вам, а мне захотелось
бросить всю эту писанину и сшить себе срочно такое покрывало. И
коврик. И шторы в тон.
Пеленки
Теперь переходим к пеленкам. Согласно доктору Споку их тре-
буется две дюжины в день при условии ежедневной стирки. Разу-
меется, они должны быть из хлопчатобумажной ткани. Подходят
ситец, мадаполам, бязь, фланель.
Вы, конечно, понимаете, что готовые пеленки покупать совсем
не обязательно. Достаточно взять квадрат подходящей ткани раз-
мером 120x120 см. Часто ткань оказывается меньшей ширины, на-
пример, 90 см. Тогда отрезаем кусок ткани длиной 120 см. Затем
отрезаем еще полоску шириной 30 см и длиной 120 см. Две дета-
ли соединяяем простым стачным швом. Всегда стремитесь к тому,
чтобы швы располагались по долевой. Термин «долевая» будет
встречаться довольно часто. Он означает направление нити па-
раллельно кромке. В этом направлении ткань не растягивается.
При раскрое все детали изделий следует располагать по долевой.
Если детали сшиваются по кромке, то края обтрепываться не бу-
дут, и такой шов можно не обрабатывать.
Теперь осталось обработать края изделия. Обработать края
можно двумя способами. Если есть оверлок, можно прибегнуть к
его помощи. Кстати, эту услугу оказывают некоторые магазины и
ателье. А можно подшить край на швейной машине, подвернув его
два раза. Итак, один из основных приемов шитья — подрубочный
шов. Для верности лучше изделие предварительно наметать.
Пеленка с капюшоном
Очень хорошие отзывы от мам о пеленке с капюшоном, в кото-
рую так удобно завернуть малыша после купания. Чтобы сделать
капюшон, нужно выкроить прямоугольник длиной 52 см и шириной
Рис. 12. Пеленка с капюшоном. Общий вид и чертеж
26 см. Как мы уже договорились, долевая направлена по длинной
стороне. Затем складываем прямоугольник пополам. Получаем
квадрат 26x26 см, одной стороной которого будет сгиб, по смеж- *
ной стороне прокладываем соединительный шов. Получаем капю-
шончик.
Особенность технологии изготовления белья для новорожден-
ных заключается в том, что соединительные швы прокладываются
что oycmi fto^ftoc чау a?
как на лицевую, так и на изнаночную сторону. Срезы обметывают-
ся на машине или вручную, обвязываются мягкими нитками.
Срез, параллельный шву, будет ободком капюшона. Его нужно
обработать. Самый простой способ — уже известный нам подру-
бочный шов. Но нам ведь нужно, чтобы было красиво, поэтому при-
шьем по краю тесемку. Если у вас есть зигзаг, то сначала обрабо-
таем срез швом «зигзаг» через край. Отрегулируем размеры шага:
длина 2 мм, ширина 2 мм. Срез должен находиться строго посере-
дине шага. Тогда игла, совершая колебательные движения, будет
заходить за край ткани, при этом он слегка закручивается. В
дальнейшем ткань будет меньше обтрепываться. Накладываем те-
семку на край детали, параллельно срезу, отступив 5 мм. Отрегули-
ровать зигзаг на самую мелкую строчку и прострочить по краю кру-
жева. А если зигзага нет? Тогда на помощь придет косая бейка
(рис. 13). Это самый популярный способ обработки края изделия.
Косая бейка — это полоска ткани шириной 2-3 см. Она выкра-
ивается под углом к долевой. Классическая косая бейка выкраи-
вается по диагонали строго под углом 45 градусов (рис. 13а). Од-
нако, скажу вам по секрету, что выдерживать такой угол не так уж
обязательно. Для нас главное, чтобы ткань растягивалась, а не ра-
стягивается она только по долевой. Достаточно будет небольшой
косины. Все опытные рукодельницы это знают.
Если не хватает длины, то стачиваются бейки строго по долевой
(рис. 136,13в). Необходимо помнить, что по косой ткань очень сильно
растягивается, поэтому обращаться с бейкой нужно очень осторож-
но. Теперь кладем капюшон на стол лицевой стороной кверху, затем
бейку лицевой стороной вниз. Прокладываем шов на расстоянии 0,5
см от края. Теперь отворачиваем бейку изнаночной стороной к изна-
ночной стороне детали, край бейки подгибаем и приметываем или
прикалываем к основной детали. По краю отворота прикалываем те-
семку. По тесемке прокладываем строчку. Вдоль края следует про-
ложить еще одну строчку на 0,7 см от первой. Этому шву можно
придать дополнительную функцию, если приметать второй ряд тесь-
мы как раз под этот шов. Вообще, при пошиве каких-либо изделий
нужно стремиться к тому, чтобы каждый шов был функционально
обоснован и помимо конструктивных функций выполнял еще и эс-
тетические. Стало быть, мы договорились, и по краю прокладываем
второй ряд тесьмы и пристрачиваем его на расстоянии 0,7 см от
первого. Кстати, тесьму или кружево всегда лучше пристрачивать не
прямой строчкой, самым мелким зигзагом. Наш капюшончик готов.
Вторая деталь — пеленка размером 80x80 см. Сворачиваем ее
пополам вдоль долевой нити, таким образом находим середину.
Верхнюю точку этого сгиба назовем точкой середины. Две детали
сложим так, чтобы шов малой детали оказался в найденной нами
точке середины. Теперь надо развернуть обе детали и стачать их.
Края большой детали обработать: обметать оверлоком или под-
вернуть и подшить подрубочным швом.
Помимо пеленок, требуется еще такая специфическая вещь,
как подгузники. Это, конечно, знаменитые памперсы, но на дос-
таточное количество может не хватить денежных ресурсов. По-
этому мамы запасаются подгузниками из ткани. Они выкраива-
ются из хлопчатобумажной ткани в виде треугольничков
(косыночек) размером 50x50 см. Для них лучше использовать
изношенную ткань (ветошь), так как она нежнее. Края обрабаты-
вать не надо. Нужно приготовить хотя бы штук двадцать таких
подгузников.
Пока я просматривала всякую официальную литературу, я там
не находила никаких особых новшеств. Но зато, когда стала про-
сматривать старые журналы, я просто восхитилась изобретатель-
ностью наших людей. Вот, например, совет из «Крестьянки» за
1985 год, как обходиться меньшим количеством пеленок. Итак, ме-
тод медсестры.
Пеленка-подгузник
Сначала пеленка складывается вчетверо (рис. 14а). Затем вер-
хний правый угол отводим влево так, чтобы два верхних слоя со-
ставили треугольник. Снизу остался прямоугольник (рис. 146). Пе-
реворачиваем пеленку так, чтобы прямоугольник оказался сверху
(рис. 14в). Дважды подворачиваем его. Получились и пеленка и
Рис. 14. Пеленка-подгузник
подгузник одновременно (рис. 14г). Теперь можно обвернуть под-
гузником тельце ребенка и завязать концы пеленки на поясе, как
показано на рис. 14д. Если внутрь прямоугольного подгузника вло-
жить бумажную пеленку, он станет еще надежнее.
20
£
I
I
i
й
Детский нагрудник
Еще существует такой специфический вид обмундирования для
грудных детей, как нагрудники, в просторечии слюнявчики. Самую
удачную, по признанию мам-экспертов, модель я хочу предложить
вашему вниманию.
Этот нагрудник лучше сделать двуслойным. Первый слой
выкраиваем из хлопчатобумажной ткани, особенно подходит по-
лотенечная ткань. И тогда им даже можно вытереть личико. Вто-
I g>__
Лицевая
сторона.
Рис. 15. Детский нагрудник, общий вид и выкройка
рой слой должен быть из водонепроницаемой ткани или клеенки.
И тогда распашонка под ним останется сухой. Строим выкройку,
повторяя все линии и размеры на чертеже. У нас изображена
деталь со сгибом.
Теперь приступаем к раскрою. Отгибаем край ткани парал-
лельно кромке на ширину выкройки лицевой стороной внутрь.
Готовую выкройку накладываем на отогнутый край ткани и об-
водим ее карандашом. Вырезаем ножницами два слоя ткани.
Аналогично выкраиваем ту же деталь из водонепроницаемой тка-
ни или клеенки.
Два слоя сложить вместе изнанкой к изнанке и обработать
окантовкой. Порядок этой операции показан на рис. 15.
Окантовка — это не только вспомогательный, но и украшающий
элемент (к вопросу о множественности функций). Мило будет смот-
реться однотонная окантовка с цветной тканью или наоборот. Цвет
может быть объединяющий или контрастный.
Сначала обрабатываем внешний край детали. Окантовка вы-
полняется косой бейкой, выкраиваемой под углом 45 градусов.
Ширина бейки должна в 5 раз превышать ширину будущей окан-
товки. Например, для канта шириной 5 мм вырезаем полоску ши-
риной 25 мм. Окантовку нужно отутюжить, придавая ей форму об-
рабатываемого среза. Сложить окантовку и изделие лицом к лицу,
выровнять срезы и стачать, отступив от края на ширину окантов-
ки. Отогнуть бейку налицо и отгладить, затем еще раз отогнуть,
теперь уже наизнанку, и снова приутюжить. Приколоть бейку пор-
тновскими булавками или приметать. Используя лапку для при-
тачивания «молний», прострочить в край или «в канавку», т. е. как
раз в углубление между изделием и окантовкой. При обстрачи-
вании в край помещаем лапку точно по краю окантовки.
Для обработки внутреннего среза нужно взять бейку на 42 см
длиннее окружности выреза (для завязок). Совместить середину
бейки с серединой изделия. Обработать внутренний срез анало-
гично внешнему. При этом завершающий шов прокладывать толь-
ко в край, а не в канавку. Свободные концы подвернуть и наметать.
Строчку «в край» продолжить до конца бейки.
Этот способ обработки срезов классический, но не самый бы-
стрый. Для быстрой обработки срезов лучше использовать двой-
ную косую окантовку. Заготавливаем косую бейку шириной в пять
раз шире готового канта, например 3 см. Сворачиваем ее вдоль
изнанкой внутрь так, чтобы один край выступал на 6 мм. Сгиб при-
утюживаем. Срезы сворачиваем пополам и приутюживаем. Окан-
товку прикалываем и притачиваем к изделию так, чтобы более
широкий край находился с изнанки. Строчку прокладываем по
лицевой стороне. Это прием более опытных портняжек, потому что
требует ровной строчки.
'Hpuyaftac: мбира/н^ и.<и
22
что op&ftt ftof/toc za^o?t
z. Конверт для дорогого «подарка»
Так уж у нас заведено, что получают посылку от аиста, как пра-
вило, в конверте. Конверт, пожалуй, — самый специфический вид
одежды для новорожденных. Конечно же, его можно купить в мага-
зине, хотя не так уж это и дешево, а сшить совсем не сложно. Вот
его чертеж (рис. 16).
Ну как, вам все понятно? Со всем своим тридцатилетним опы-
том шитья, я смотрела на этот чертеж, как в афишу коза. И только,
повертев в руках готовую вещь, поняла, как это шьется. Сейчас
расскажу.
Это самая древняя модель конверта. Вариант парадно-прогу-
лочный. В этом конверте, обрамленном кружевами, дитя смотрится
действительно как подарок. К положительным его качествам от-
носится то, что ребенка очень легко паковать, не кантуя, что на пер-
вых порах, когда боишься к нему притронуться, немаловажно. Он
на самом деле заворачивается, как конверт.
Наш конверт выполняется двуслойным и предполагает вставку
матрасика.
Для него потребуется 130 см атласной ткани (розовой или го-
лубой, а если боитесь ошибиться с цветом, возьмите нежно-сире-
невую ткань), столько же фланели, кусочек ватина 130x70 см, кру-
жево (лучше из хлочатобумажных ниток или шитье, в просторечии
«прошва», если вы не хотите проблем при глажении) 4 м, 120 см
атласной ленты в тон кружеву, 130 см белой хлопчатобумажной
ткани и 60 см обычной тесьмы.
Сначала сошьем матрасик. Его размер 130x70 см, верх закруг-
лен. На чертеже это детали Г, Д и Ж вместе. Выкраиваем по чер-
тежу слой ватина и слой хлопчатобумажной ткани. Складываем
два слоя вместе и про-
стегиваем, как коврик.
При стежке ватин и
ткань дадут неболь-
шую усадку, но нас
это устраивает, пото-
му что матрасик дол-
жен свободно входить
в чехол. После про-
стежки выкраиваем
второй слой хлопчато-
бумажной ткани по
размерам первого пос-
ле простежки. Выкро-
енную деталь кладем
изнаночной стороной
вниз, на нее наклады-
ваем деталь с вати-
ном и прострачиваем
по краю, оставляя про-
межуток для вывора-
чивания 25 — 30 см.
Выворачиваем матра-
сик и вручную зашива-
ем оставленное от-
верстие. Готово.
Теперь обработа-
ем детали А и Б. Вы
как хотите: понаряд-
нее или поудобнее?
Дело в том, что пона-
ряднее — это на завяз-
ках и с кружевом. А по-
удобнее, все-таки на
«молнии». Впрочем, ка-
кие проблемы? Я могу
описать оба способа.
Рис. 16. Чертеж выкройки конверта
Конверт с круисевол!
Итак, выкраиваем детали А и Б из атласа и фланели. Атласная
деталь должна быть на 1 см длиннее, чем фланелевая. Детали рас-
положены симметрично друг к другу. Верхний внешний уголок луч-
ше закруглить. На кружеве через 5 см закладываем мелкие скла-
дочки глубиной 5 мм. Накладываем кружево лицевой стороной на
лицевую сторону атласной детали, выравниваем срезы и прикалы-
ваем или приметываем, не доходя до низа детали на 1,5 см. Боко-
вой срез кружева отгибаем на 45 градусов и прикалываем к срезу
атласной детали. Атласную ленточку разрезаем на 4 части и при-
калываем между атласом и кружевом, также совмещая срезы,
первую на расстоянии 8 см от нижнего края, а вторую ленточку
на 20 см выше по краю на обеих деталях симметрично. Края
ленточки, как и кружево, обращены внутрь. Прокладываем по кру-
жеву на расстоянии 7,5 мм от края. Шов осторожно проутюжи-
ваем.
Низ атласной детали отгибаем на 1,5 см, так чтобы он охваты-
вал кружево. Нижний край фланелевой детали пристрачиваем к
отогнутому краю атласной детали. Шов проутюживаем. Отгибаем
фланелевую деталь лицевой строной на лицевую сторону атлас-
ной детали. Внутри между атласным и фланелевым слоями нахо-
дятся кружево и тесьма. Прокладываем строчку по линии пристра-
чивания кружева. Делаем надсечки на припусках, выворачиваем
деталь и проглаживаем ее.
Теперь выкраиваем большую деталь из атласа. Она будет тако-
го же размера, как наш матрасик до простежки, только на 10 см
длиннее. По линии К11 — К10 — К1 прикалываем кружево, не забы-
вая закладывать складочки. По линиям К11 — С и К12 — Д поверх
кружева приметываем детали А и Б. В точках С и Д прикалываем
две простые тесемки по 15 см длиной. Пристрачиваем кружево и
тесемки, отступив 7,5 см от края. Шов проутюживаем.
Из атласа выкраиваем деталь С1 — К10 — Д1. Из фланели вык-
раиваем квадрат со стороной 35 см. Желательно, чтобы одна сто-
рона пришлась по кромке, тогда этот срез не надо будет обраба-
тывать. Пристрачиваем, сложив лицом к лицу, нижний срез вык-
роенной атласной детали к стороне квадрата, противоположной
кромке.
Из фланели выкраиваем прямоугольник 55x35 см. Обычно де-
тали выкраиваются по долевой, но только не в этом случае. Здесь,
наоборот, по кромке выкраивается короткая сторона. Стороной,
противоположной кромке, эта фланелевая деталь пристрачивает-
ся к нижней стороне большой атласной детали (лицом к лицу), шов
отглаживаем. По линии, на 10 см выше этого шва, отгибаем часть
детали наверх. В уголках сгиба прикалываем завязки из простой
тесьмы длиной 15 см, обращая их внутрь. Отогнутую часть приме-
тываем к детали по боковым срезам.
Малую деталь из атласа с продолжением из фланели накла-
дываем на большую деталь (с пристроченным кружевом и при-
метанными деталями А и Б и завязками) лицевой стороной на
лицо. При этом детали кладутся внахлест и образуется карман-
чик. Прострачиваем по линии пристрачивания кружева. Теперь
нужно обработать припуски оверлоком или зигзагом. Если ниче-
го этого нет, проложим по припуску закрепляющую строчку. По
припуску делаем надсечки. Выворачиваем изделие через кар-
ман и отглаживаем его. Через карман вставляем матрасик. По-
жалуйте паковаться!
У этой приятной вещицы есть один существенный недостаток:
как только чадо наберется силенок, оно начнет стремительно рас-
паковываться. Чтобы делать это ему было труднее, вместо завязок
можно использовать молнию.
Есть вещи, меняющие очень многое в укладе быта. Именно к
таким вещам относится «молния». Первая застежка «молния»
была изобретена в 1891 году Уиткомом Л. Джедсоном как заме-
на пуговиц на туфлях. Но только в 30-х годах XX века они стали
широко внедряться в жизнь. Согласитесь, это-таки прогресс.
Вместо пуговичек, завязочек, петелечек, крючочков — прочная, ско-
рая «молния»!
Нам потребуется разъемная подходящего цвета молния дли-
ной 50 см. На сей раз желательно, чтобы ее тесьма была из чисто-
го полиэстера, так как он не дает усадки.

23

24
r£O&Vi ?Ur?6o 9МГ1 oe}
Конверт с «молнией»
Если мы решили делать конверт на «молнии», то детали А и Б,
которые будут соединяться «молнией», выкраиваем без закругле-
ний. Все шитье именно с «молнии» и начинаем. Край длинной
стороны атласной детали отворачиваем на 1 см. «Молнию»
разъединяем. Подкладываем половинку «молнии» под соответству-
ющий отогнутый край детали с изнаночной стороны так, чтобы края
* зубцов совпадали со сгибом ткани. Прикалываем, приклеиваем или
приметываем тесьму «молнии» к отогнутому припуску.
Используя специальную лапку для пристрачивания ее, прита-
чиваем «молнию», отступив 5 мм от сгиба. С изнаночной стороны к
тесьме «молнии» притачиваем фланелевую деталь. Теперь сшива-
ем короткие стороны атласной и фланелевой деталей лицевыми
сторонами, следя за тем, чтобы углы были симметричны относи-
тельно «молнии». Все остальное делаем так же, как в случае с
тесемками. Кстати, тесемки из простой тесьмы остаются. Правда,
теперь, с «молнией», наш конверт смотрится чуть более строго,
можно вместо кружева использовать атласную ленту. Это может
быть вариант для мальчиков.
Конверт из одеяла
Вот гениальное народное изобретение. Мы его изобразили на
рис. 17. Оно шьется не то что просто, а очень просто. Любое: сте-
ганое, шерстяное или байковое одеяло сворачиваем в виде кон-
верта. Три стороны сшиваем по двум боковым швам. Разрезаем
конверт по боковой стороне, а лучше по двум сторонам и вставля-
ем «молнию». Если одеяло толстое, используем для обработки ко-
сые бейки. Это полоски ткани, выкраиваемые в данном случае по
косой шириной 5 см,
для того чтобы зак-
рыть срез на одеяле.
Для этого косую бей-
ку притачиваем лицом
к лицевой стороне
одеяла вдоль среза.
Теперь можно поду-
мать об отделке. Это
могут быть ленты или
тесьма, например, по
ободку капюшона.
Внутрь конверта
можно сделать чехоль-
чик. Его лучше выкро-
ить из хлопчатобумаж-
ной ткани. Это будет
прямоугольник, шири-
на которого равна ши-
рине конверта, а дли-
на равна удвоенной
длине конверта. По
боковым краям сде-
лать припуск под зас-
тежку 6 см, подвернуть
его два раза по 3 см,
потом сделать петель-
ки, а к одеялу пришить
пуговички. Тогда че-
хольчик можно будет
снять и постирать. Можно подумать о том, как усовершенствовать
капюшон, чтобы он лучше прилегал к головке. Например, от самого
верхнего угла отрезать равнобедренный треугольник высотой 26
см, а затем сложить пополам образовавшийся срез и сшить, тогда
края будут заворачиваться вперед. Отрезанный уголок пришива-
ем к нижнему углу. Конверт хорош тем, что не вызывает опасений
в том, что дитя раскроется и замерзнет.
Рис. 17. Конверт из одеяла
Рис. 18. Общий вид спального мешка из джинсов
Но вот руки... Связанные руки, кандалы, оковы — символ нево-
ли. Дитя это чувствует подсознательно. «Свободу мне!» — кричит
оно мысленно и тратит колоссальные усилия на то, чтобы руки
свои высвободить. Бороться с этим бессмысленно, проще дать
рукам волю, сделав конверт с рукавами.
У нас добавляется два вида деталей — капюшон и рукава. Ру-
кава могут быть обычные и реглан. А материалом может послужить
ваша «списанная» одежда. В одном старом советском журнале
рекомендовали сделать конверт из старых джинсов.
А что, ткань натуральная, дышит, практически не продувается,
прекрасно смотрится. Вполне подойдет для межсезонья. Кстати,
ответ на вопрос, пригодится какая-то вещь или нет, прочно связан
с тем, когда малыш родился, в каком месяце. Это пока что утеплен-
ные варианты.
Помимо основной ткани потребуется подкладочная, лучше в
мелкий рисунок. Хороша будет пестрая, клетчатая, полосатая ткань.
Если грядет зимний сезон, то потребуется еще и утеплитель, в дан-
ном случае лучше все-таки ватин. Ватин, кстати, можно извлечь из
pofeotota «порарка.
Рис. 18а. Выкройка и пример раскроя
старого пальто, если вы сможете восстановить его первозданную
чистоту (рис. 18 и 18а).
25
26
*3в	оу emi /tofjioe iayo?>
Спальный льешок с рукавал^и
Вам потребуется 1,2 м основной ткани при ширине 140 см.
Подкладочной ткани потребуется 2 м при ширине 90 см. Именно
такой ширины выпускаются наши ситчики. Столько же потребует-
ся и ватина. Еще потребуется застежка «молния» длиной 55 см.
Если хотите, по краю капюшона можно сделать опушку. Это утеп-
лит и украсит наше изделие. Для этого потребуется полосочка
натурального или искусственного меха длиной 45 см и шириной
15 — 20 см.
Прежде чем начинать раскрой изделия, нужно построить вык-
ройки. Конверт—это изделие, не требующее подгонки по фигуре.
Поэтому размеры принимаем как данность.
Берем большой лист бумаги, лучше миллиметровой, большую
линейку, треугольник и карандаш. По левому краю проводим
длинную прямую линию и начинаем откладывать последователь-
но все размеры, сперва на этой линии, потом на перпендикуля-
рах к ней. Все вспомогательные линии должны быть строго пер-
пендикулярны или параллельны. Для построения кривых линий,
как правило, указываются дополнительные размеры. Если все
размеры отложены точно, то должна получиться такая же конфи-
гурация, как и на маленьком чертеже. Бумажную выкройку выре-
заем (рис. 19).
Пошив любого изделия начинаем с раскроя. Причем реко-
мендуется выкраивать все детали сразу. Это позволит наибо-
лее рационально расположить детали на ткани, чтобы на все
хватило. У самодеятельных механиков и радиотехников случа-
ется проблема лишних деталей, а у начинающих портних, напро-
тив, нехватки материала. Сначала выкраиваем самые крупные
детали. Самая крупная деталь — спинка. Ее следует выкроить
целой. Для этого отгибаем по долевой край ткани шириной 25,5
см. Располагаем выкройку спинки вдоль сгиба широкой сторо-
ной вниз. Обводим контур выкройки мелком, карандашом или
кусочком мыла. Вырезаем деталь с припусками 1,5 см со всех
Рис. 19. Общий вид и выкройка спального мошка с рукавом реглан
1 Спинка — 1 дат.	5 Породнив попоиии»
2 Полочка — 2 дот.	рука о а	— 2 дат.
3 Сродкяи часть катошокз — 1 дот. в Поктаазя половина
4 Ботовая часть капюшона — 2 дот.	рукаоа	— 2 дот.
45.S
сторон. По середине переда у нас предусмотрена застежка на
«молнию». Поэтому в середине переда припуск под застежку да-
дим пошире — 2,5 — 3 см. Еще оговорим припуск на подгибку
низа рукава —4 см. В остальном все детали выкраиваются одина-
ково. Их следует располагать по долевой, т. е. вдоль кромки.
Кроме всех приведенных деталей, нам потребуется подкрой*
ная бейка для обработки края капюшона. Это будет полоска ши-
риной 3 см по ободку. Раскладывается она на ткани так же, как и
детали капюшона. Накладываем наружный край выкройки капю-
шона на ткань, обводим наружный контур и смежные с ним сторо-
ны. Затем проводим равноудаленную от края ободка кривую ши-
риной 3 см в сторону середины капюшона. Обтачка, как и капюшон,
может быть стачной, состоящей из трех частей, а можно совмес-
тить срезы обтачки и выкроить ее одной деталью. В шитье мы
имеем право выбирать методы обработки, но при этом обязаны
знать всю технологию.
Сшиваем по среднему шву переднюю и локтевую половинки
рукавов. Затем раскладываем заготовку спинки лицевой стороной
вниз и к ней с обеих сторон пристрачиваем локтевые части рука-
ва. К рукавам пристрачиваем заготовки полочек в плечевых швах.
Получилась как бы юбочка. Теперь складываем заготовку по сред-
ним швам рукавов. Она напоминает рубашку, только спинка оказа-
лась длиннее. Перед будет застегиваться на «молнию».
Именно сейчас удобно ее вставить. Находим на полочках линию
середины переда. Отгибаем припуски на изнаночную сторону, «мол-
нию» подкладываем под сгиб так, чтобы зубцы совпадали со сгибом.
Прикалываем тесьму «молнии». Надев специальную лапку, притачи-
ваем «молнию» швом на расстоянии 5 мм от сгиба. Аналогично при-
тачиваем вторую половинку «молнии». Следить за тем, чтобы края
полочки были симметричны относительно «молнии». Теперь подво-
рачиваем нижнюю часть спинки и скалываем ее срез с нижним сре-
зом переда лицом к лицу. Прострачиваем. Выравниваем низ изде-
лия. Теперь можем стачать боковые швы и нижние швы рукавов,
сложенные лицевой стороной внутрь. Начиная с низа рукава строчим
по краю среза и, не прерывая строчки, переходим на боковые срезы.
Подкладку выкраиваем вместе с ватином, припуски делаем чуть
больше (3 см), с учетом того, что простежка даст усадку. Наклады-
ваем детали из ватина на изнаночную сторону деталей из под-
кладки. Слегка простегиваем. Детали довольно малы, поэтому до-
статочно проложить 2 — 3 линии поперек детали, например, по
диагонали расстояние между линиями простежки 3 — 4 см4 Сши-
ваем двуслойные простеганные детали в той же последователь-
ности, что и детали верха, складывая их лицевой стороной подкла-
дочной ткани внутрь.
Капюшон состоит из трех частей: средней и двух боковых.
Выкраиваем детали капюшона из основной, подкладочной ткани
и ватина, при этом по переднему срезу на деталях из подкладки
и ватина припуски делать не надо. Сшиваем детали из основ-
ной ткани: к средней части пришиваем боковые. Три части под-
кройной бейки сшиваем по поперечным срезам. Отглаживаем
капюшон и бейку, складываем их лицом к лицу, вдоль линии сре-
за прокладываем строчку. Этот шов нужно вывернуть, отгладить
и отстрочить в край. По науке это называется вытачать.
На изнаночную сторону деталей из подкладочной ткани на-
кладываем детали из ватина, прокладываем по 2 — 3 строчки
для простежки. Так же, как и другие детали, соединяем двойные
простеганные детали из подкладочной ткани и ватина между
собой. Должно получиться два капюшона: из основной и под-
кладочной ткани. Отворачиваем на изнаночную сторону обтачку
(подкройную бейку) и сострачиваем ее лицом к лицу со срезом
детали из подкладки с ватином. Теперь выворачиваем капю-
шон. Из двух у нас получился один.
Теперь соединяем по срезу горловины подкладку капюшона
с подкладкой нашего мешка, а наружный слой мешка с наруж-
ным слоем капюшона. Далее выворачиваем наружный мешок с
рукавами налицо, а мешок из подкладки с рукавами наизнанку,
вкладываем подкладку в наружный мешок. Рукава на наружном
мешке подворачиваем на 2 см два раза и настрачиваем на ру-
кава подкладки. В образовавшуюся при этом кулиску вставляем
маленькую резиночку, слегка подпоров нижний шов рукава, а пос-
ле зашиваем подпоротую дырочку вручную.
Подкладка осталась не пришитой к «молнии». Мы слегка подво-
рачиваем край подкладки, приметываем его к тесьме «молнии» и при-
шиваем потайным швом вручную. Этот очень распространенный

27
i
прием используется для качественной обработки края изделия.
При этом приметанный край мы отгибаем вдоль линии сгиба.
Этот шов выполняется справа налево, в левой руке держат по-
догнутый край. Иголка с ниткой проходит большей частью внут-
ри подогнутого края, а «выныривая» из него, прихватывает не-
сколько нитей из нижнего слоя. Длина стежков до 6 мм. Цель
этого шва в состоит том, чтобы на лицевой стороне он не был
заметен вовсе и при этом край изделия был подшит. В данном
конкретном случае мы имеем хороший полигон для тренировок,
поскольку слои изрядно толсты.
Нам осталось только пришить полосочку меха по ободку ка-
пюшона. Прикладываем мех лицевой стороной вниз к краю обод-
ка так, чтобы основная часть полоски была с наружной стороны,
а нахлест составил 1 см. Теперь пришиваем мех к капюшону
частыми наклонными стежками, параллельными друг другу. Это
тоже очень удобный и быстрый прием ручного шитья. Полоску
меха отворачиваем на капюшон, подгибаем нижний край полос-
ки на 1 см и прикалываем или приметываем к капюшону, а по-
том пришиваем потайным швом. Еще надо не забыть подвер-
нуть узкий край полоски. Между мехом и капюшоном можно
вставить тесемку, чтобы она плотно охватывала голову.
Для тесемки выкраиваем полоску по долевой длиной 45 см и
шириной 3 см. Складываем полоску вдоль пополам изнаночной
стороной внутрь. Сгиб отглаживаем. Затем срезы подгибаем еще
раз к середине. Отстрачиваем на расстоянии 2 мм вдоль подо-
гнутого края, предварительно подвернув низ полоски.
Вот, собственно, и все. Не очень-то просто для начинающих,
но вещь удобная. К тому же впоследствии, когда мешок уже бу-
дет не нужен, можно будет обрезать низ и, подвернув его и уко-
ротив или заменив «молнию», использовать как курточку.
И, «на закуску», два очень простых спальных мешка. Наступа-
ет такой период, когда с 8 — 10 месяцев ребенок превращается
в «Ваньку-встаньку». Научившись вставать, среди ночи он вска-
кивает в кроватке. Родители с опытом утверждают, что угомо-
нить его помогает мешок-сумка.
Спальный льешок-сулька
Самый простой спальный мешок — это сумка со вставленной в
нее резинкой в верхней части. На рис. 20 изображена сумка с
резинками и бретелями.
По форме это простой мешок. Выкраиваем прямоугольник
140x55 см. Складываем его посередине. Получаем прямоугольник
70x55 см. По боковым сторонам прокладываем соединительные швы.
Верхний срез подворачиваем два раза по 3 см и прострачиваем.
Рис. 20. Спальный мешок-сумка
В образовавшуюся кулиску вдеваем резинку, подпоров боковой
шов. После зашиваем его вручную. Некоторые находчивые мамы
с успехом пользуются такими сумками. Сумку можно утеплить фла-
нелью, синтепоном или ватином. Длину резинки регулируют, сумку
можно надеть поверх плеч или под руками (под мышками).
Ребенок в сумке. Не кощунственно ли это? Даже не очень
ловко это советовать, но я слышала от многих мам: «Мой ребе-
нок вырос в сумке». Значит, это удобно и приемлемо. Для боль-
шего удобства пришиваем бретели, которые тоже можно сде-
лать на резинке. Для бретелей берем полоски ткани 50x10 см.
Полоски сворачиваем вдоль посередине лицевой стороной
внутрь, прострачиваем по краю, выворачиваем, проглаживаем.
Вдоль каждого края на расстоянии 1,5 см прокладываем строч-
ку, в среднюю часть вставляем широкую резинку. Бретели при-
страчиваем к мешку на расстоянии 11 см от середины по линии
предыдущей строчки. Если хотите сделать сумку удобнее, мож-
но вставить «молнию». В этом случае следует сначала вставить
«молнию», а потом уже вдеть резинку в кулиску и закрепить ее
концы строчкой.
Спальный лчешок без рукавов
В нашей следующей модели, напоминающей сарафан, бретели
цельнокроенные и вставлена «молния». Верх можно сделать хлоп-
чатобумажным, а для мягкости добавить слой фланели, пусть это
будет летний вариант (рис. 21). Для лучшего облегания по ли-
нии ниже проймы вставляем резинку. Порядок шитья будет
следующим. По чертежу строим выкройку на бумаге. Выкраиваем
все детали из основной ткани. Это может быть сатин, цветная бязь
или любая другая, желательно, натуральная ткань. Спинку выкраи-
ваем со сгибом, т. е. цельную. Перед выкраиваем из двух деталей,
делая посередине припуск под «молнию».
Если вы решили сделать вариант полегче и второй слой выкра-
иваете из фланели, то достаточно будет двух слоев. Если же хотите
сделать вещь потеплее, то вторым слоем возьмите ватин, но тогда
потребуется третий слой—подкладка, например, из ситца. При трех-
слойном варианте подкладку простегиваем вместе с ватином, и весь
порядок работы, как для спального мешка с рукавами.
При двухслойном варианте фланель простегиваем вместе с
основной тканью и далее шьем как один слой. Боковые швы и шов
по низу изделия сшиваем, обрабатываем оверлоком или «зигза-
гом». Через уголок прокладываем строчку под углом 45 градусов.
Срезы горловвины и пройму обрабатываем тесьмой или окантов-
кой, как в случае с нагрудником.
работою «подаркаi
я
30
3. Распашонки, рубашонки,
платьица и кофточки
Спецы называют все это плечевыми изделиями. По виду и ис-
полнению они более всего приближены к нормальной взрослой
одежде. Как известно, все курсы кройки и шитья в первую очередь
дают методику построения чертежа выкройки по индивидуальным
меркам (хотя ею никто потом не пользуется). Я попыталась найти
нечто подобное для детей. Время было потрачено попусту. Как же
так? Дискриминация? А где же «все лучшее — детям»? Да нет,
спокойствие, это не дискриминация, а здравый смысл. Здесь глав-
ное — соблюсти пропорции. А растут дети так быстро, потому то, что
не подходит сегодня, подойдет завтра, если только оно не подходи-
ло вчера. Дети, как и их родители, довольно разные. Одна моя зна-
комая была очень огорчена: «Когда ехала в гости, купила комплект
на семимесячную девочку, а тут такой Геракл!» Если вы едете в
тести, лучше брать подарок для ребенка на полгода старше. Так
бельше шансов угадать, да и помниться ваш подарок будет дольше.
Распашонки
Рекомендуют 3 — 6 штук размером на год. Мамы с опытом гово-
рят, что не помешает и 8 тонких и 5 потеплее из фланели.
В процессе подготовки настоящего издания с большим инте-
ресом я прочитала о том, что распашонка — не просто одежонка, а
«физиологически обоснованная и утвержденная ВОЗ (Всемирной
организацией здравоохранения) одежда для новорожденных, ко-
торая не стесняет и не нарушает их естественной позы и не пре-
пятствует осуществлению необходимых двигательных актов». Во-
одушевленные таким научным обоснованием, подумаем о том, как
ими обзавестись.
Распашонка с зашитыми рукавалъи
Первая распашонка должна быть из фланели (терморегуляция
еще слабо развита) с зашитыми рукавами, чтобы грешным делом
Рис. 22. Чертеж выкройки распашонки с зашитыми рукавами
себя же не поцарапать (рис. 22). Дитя еще плохо справляется с соб-
ственными руками. Рукава при этом должны быть достаточно длин-
ными. Дети рождаются, как паучки, с длинными ручками и ножками.
Потом у них начинает расти туловище и головка. У годовалого ре-
бенка пропорции уже совершенно другие.
Шьется такая распашонка очень просто. После наших конвер-
тов это просто детский лепет. Швы пусть будут на лицевую сторо-
ну. Лучше бы все-таки обработать швы оверлоком, так они будут
мягче. В крайнем случае, пусть это будет выворотной шов.
Спинку выкраиваем со сгибом, т. е. сворачиваем ткань по до-
левой, обводим контур и вырезаем с припусками на швы 1 см.
Детали переда выкраиваем без сгиба. По среднему срезу дела-
ем припуск под застежку 2 см. Желательно, чтобы середина пе-
реда пришлась по кромке, тогда ее не нужно будет обрабаты-
вать. Сшиваем плечевые швы. Сшиваем швы на рукавах и, не
прерывая строчку, боковые швы. Обрабатываем оверлоком или
«зигзагом» все швы и срезы. Припуск под застежку подворачи-
ваем. Теперь осталось прометать петли и пришить пуговички.
Можно петли сделать воздушные. Это совсем уж простая мо-
дель, с упрощенной обработкой, но ведь это только на первые
три месяца, когда и выходы в свет не рекомендованы, поэтому
сильно изощряться не стоит.
А покрасивее и посложнее — пожалуйста, «их много есть у меня».
Распашонка с вышивкой
Это модель с вышивкой прорезной гладью и фестонами пред-
назначена для жаркой погоды (рис. 23). Все ее края обработаны
до выкраивания. Зубчики могут быть выполнены специальным от-
делочным швом из числа дополнительных операций, которыми так
любят похваляться изготовители современных швейных машин.
Если же у вас машина не последней модели, не стоит огорчаться.
То же самое можно выполнить и вручную. Это будет немного мед-
леннее, но зато заниматься этим приятным, поверьте мне, заняти-
ем вы сможете в любимом кресле и даже на прогулке с бэби. Для
нетерпеливых существует техника машинной вышивки. Выбирай-
те технику по вкусу и темпераменту.
РаснокоЛка. fy&uuofuut.	и юер/ноим
31
32
1
I
«
i
Uo
Техника машинной вышивки
Подготовка к вышивке. Вам потребуются:
1.	Ткань с полотняным переплетением.
2.	Ножницы маленькие с изогнутым концом.
3.	Пяльца высотой не более 1 см диаметром 18 — 20 см.
4.	Нитки хлопчатобумажные № 60 — 80.
5.	Нитки шелковые или мулине, или лавсан. Нежнее будут
смотреться нитки в тон ткани.
6.	Игла машинная Ns 65 — 80.
7.	Копировальная бумага.
Подготовка машины к работе.
Снять прижимную лапку.
Опустить зубцы.
Поставить регулятор длины стежка в нулевое положение.
Отрегулировать натяжение верхней нити так, чтобы переплет
нити был на изнаночной стороне, т._е. натяжение нижней нити дол-
жность туже, чем верхней. (Проще говоря, отпустить натяжение
верхней нйтйТ)'
Запяливание (это спецтермин, означает вдевание ткани в
пяльцы) должно быть тугое, без перекосов. На стол кладут ткань с
переведенным рисунком. Затем внутреннее кольцо вдавливают до
упора. Чтобы проверить, хорошо ли натянута ткань, нужно пере-
вернуть пяльцы и провести по изнаночной стороне. Если есть про-
валы, подтянуть ткань по диагонали.
Перевод рисунка на ткань.
С помощью копировальной бумаги. Между тканью и ри-
сунком положить копировальную бумагу жирной стороной на ткань
(если копирка слишком жирная, например, новая, чтобы не испач-
кать ткань, бумагу нужно слегка протереть ваткой). Контуры ри-
сунка обвести карандашом. Ткань перед работой желательно де-
котировать, т. е. замочить, дать просохнуть, прогладить утюгом.
Теперь можно не опасаться, что ткань даст усадку и рисунок де-
формируется.
Припорашивание. На ткань кладем кальку с рисунком и равно-
мерно и аккуратно прокалываем дырочки. Синьку растворить в керо-
сине. Тампоном, смоченным в растворе синьки, обводим по контуру
рисунка. Если ткань темная, используем раствор мела в керосине.
Обстрочка ткани. Кальку с рисунком кладем на ткань и при-
крепляем крупными стежками по краю. Осевая линия^исунка долж-
на совпадать с долевой нитью. Обстрачиваем рисунок по контуру?
Бумагуудаляем
Где найти рисунок? Существуют специальные альбомы ри-
сунков вышивок. Но можно использовать любой понравившийся и
подходящий рисунок с открытки, из книжки. Наконец, рисунок можно
придумать и самим.
Если нужно уменьшить или увеличить рисунок, применяем масш-
табную сетку. Всю плошадь рисунка нужно расчертить на клетки и
пронумеровать их по вертикали и горизонтали. На чистый лист нано-
сим столько же клеток в увеличенном или уменьшенном виде. Нуме-
руем их в том же порядке. Обводим рисунок контур за контуром.
В нашем случае техника называется гладь с фестонами.
Фестоны — это зубчики по краю. Они сперва прошиваются, а за-
тем уже вырезаются.
На декотированную ткань раскладываем развернутую выкрой-
ку. Обводим все зубчики и рисунки. Ничего не вырезаем. Запяли-
ваем отдельные участки рисунка и выполняем вышивку последо-
вательно по всему контуру. Гладью называется вышивка, состоящая
из стежков, плотно прилегающих друг к другу. Стежки могут быть
одинаковой или разной длины. Если рисунок проходит одной ли-
нией, то выполняется шов валик. Для большей рельефности по
линии фестона прокладывается утолщенная нить, например, хлоп-
чатобумажная № 10 в один слой или № 40, сложенная вдвое. Сна-
чала нить прикрепляется по контуру редкими стежками. Затем нить
прикрепляется короткими стежками одинаковой длины, плотно при-
легающими друг к другу. Чем короче и плотнее стежки, тем выше
качество вышивки. В нашем случае валик нужно проложить по кон-
туру фестонов.
На рис. 24 показаны некоторые элементы машинной вышивки в
технике прорезной глади. Отверстия на рисунке выполняются
так. Кружочек два раза обстрачивается частой мелкой строчкой.
Затем по этой мелкой строчке выполняется плотный узкий валик
Рис. 24. Элементы вышивки прорезной гладью
без прокладывания нити. Такой же, как в машинной аппликации, только
еще тоньше. В центре отверстия выполняется крестообразный раз-
рез. Остатки ткани удаляются ножницами с изогнутым концом. Мел-
кие листочки и лепесточки на рисунке выполняются выпуклой гла-
дью. Сначала обстрачивается контур один раз. Потом настил
гладьевым стежком поперек рисунка. В заключение контур покрыва-
ется плотной гладью вдоль рисунка. Круглую маленькую деталь мож-
но выполнить «звездочкой»: поставить иглу в центр рисунка и делать
короткие радиальные стежки от центра к периметру и обратно.
Этих сведений вполне достаточно, чтобы выполнить несложную
вышивку на распашонке, рубашке или салфетке. Разница между
машинной и ручной вышивкой заключается в том, что в первом
случае мы передвигаем ткань вокруг иглы, а во втором — игла бе-
гает по ткани.
Искусство вышивки известно с древнейших времен и позволя-
ет практически из ничего, из каких-то там ниток создавать очень
красивые вещи.
Кстати, одна моя подруга вручную гладью вышивает без пялец
с хорошим результатом и большим удовольствием. В этом случае
работу натягивают на указательный палец левой руки, стараясь не
растягивать материю вкось. Это дело привычки, но с пяльцами
все-таки спокойнее. Почитаю, однако, долгом сказать несколько
фраз и о ручной вышивке, которая сейчас не занимает подобаю-
щего ей места в быту, а жаль. Эта техника называется «английская
гладь», или вышивка «мадер». Помимо красоты и изящества, она
достаточно прочна и не деформируется при стирке. Так же как и
при машинной вышивке, сначала обшивается контур. Для обши-
вания контура нитки берем толще, чем для вышивания. Нитку
закрепляем несколькими стежками швом вперед иголку. Узелки
совершенно недопустимы. Весь контур обшиваем этим швом. Про-
странство между контурами настилается швом вперед иголку на-
столько часто, чтобы вышивка получилась выпуклой. Затем выпол-
няются плотные прямые стежки поперек настилки. Это и есть
выпуклая гладь. Гладью вышивают цветы, листики и другие узоры.
Основной шов — фестонный. Выполняется слева направо.
Нитку придерживаем большим пальцем левой руки, таким обра-
зом иголка входит в петлю. Стежки должны располагаться как
можно плотнее, причем, если край обрезается, то петли должны
быть направлены в сторону обрезаемого края. Таким образом,
основное отличие ручного фестонного шва от машинного в том,
что машинный шов выполняется прямыми стежками, а ручной —
петельным швом.
Еще один важный элемент — глазки. Сначала обшиваем контур
глазка швом вперед иголку. Затем острыми ножницами с закруг-
ленными концами вырезаем отверстие и обметываем частыми стеж-
ками через край. Если идет ряд глазков, то обметываем половину
глазка, затем переходим на вторую половину смежного и так далее
до конца ряда. Потом возвращаемся и таким же образом обметы-
ваем вторые половины отверстий, т. е. движемся восьмеркой.
Попробуйте отделать вышивкой небольшой фрагментик, и ваше
терпение будет вознаграждено прекрасным результатом.

33
34
Жилет из шерстяного полотна
“Sa	робкое
Моя мама сшила внучке чудный жилетик. Он очень удобен в
качестве экстренного утеплителя. Материалом для этого шедевра
послужил старый шарфик, вытканный из толстых шерстяных нитей
полотняным переплетением. Такие шарфики носили на голове в
начале 70-х. С тем же успехом это мог быть трикотаж или теплая,
но легкая шерстяная ткань. По счастью, наш шарфик оказался ро-
* зового цвета, вернее, за это он и был выбран. Мы обмеряли нашу
крошку. Самые главные размеры: объем груди — измеряется под
мышками и, конечно же, длина изделия — измеряется в сидячем
положении от верхней точки плеча до самого низа. Выкройка по-
лучилась очень простая (рис. 25).
В данном простом случае можно даже не строить выкройку на
бумаге, а сразу на ткани отложить все нужные размеры.
Рис. 25. Жилет из шерстяного полотна
Выкраиваем перед и спинку, расположив детали выкройки вдоль
шарфика (по долевой, если это ткань). Поскольку шарфик у нас
однотонный, хочется как-то украсить наше изделие. Для этого мы
выбрали шерстяные нитки для ручного вязания темно-вишневого
цвета. С помощью тонкого вязального крючка продергиваем отде-
лочные нити между нитками полотняного переплетения, вертикаль-
ные — на расстоянии 3 см друг от друга, а горизонтальные — на
расстоянии 4 см.
Пропустить отделочную нитку можно по-разному. Классический
способ такой: отделочную нитку прикрепляем к концу одной из ни-
тей переплетения и осторожно выдергиваем ее. Выдергивая суще-
ствующую нить, мы протаскиваем отделочную. А еще проще—можно
вдеть отделочную нитку в большую иголку с широким ушком и
проложить самый простой ручной шов. Получилась деликатная, не-
жная клеточка.
Сшиваем на машинке боковые и плечевые швы. Края дета-
лей обвязываем крючком. Эта несложная техника сослужит вам
хорошую службу при обработке краев изделия. При этом мате-
риал должен быть достаточно рыхлым, редкого переплетения, что-
бы крючок мог свободно протягивать нитку. Обвязывать края мож-
но шерстяными или хлопчатобумажными нитками для ручного
вязания, а также тонкой тесьмой или ленточкой.
Техника вязания крючком
По краю изделия прокладываем закрепляющую строчку на рас-
стоянии 8 мм от края. Начинаем обвязывать с верха изделия. На
крючке делаем воздушную петлю (рис. 26.1), затем продеваем
крючок в ткань. Захватываем нитку бородкой крючка и вытягива-
ем петлю на лицевую сторону. На крючке получилось две петли
(рис. 26.2). Захватываем свободную нить бородкой крючка и
протягиваем ее через обе петли. Получился полустолбик (рис. 26.3
и 26.9). Таким же образом продолжаем обвязывать край справа
налево (рис. 26.4). Крючок при этом продеваем в ткань чуть ниже
закрепляющей строчки и вытягиваем петлю, из которой затем вы-
вязываем полустолбики.
Рис. 26.4
Стараемся располагать полустол-
бики равномерно, чтобы они не по- II
лучались слишком рыхлыми или, и
наоборот, не затягивали край. Через //
последнюю петлю провязываем пет- I
лю поворота (рис. 26.5). Нежела- I
тельно делать поворот на краю гор- и
ловины или на разрезе рукава.
Для того чтобы провязать петлю	__________
поворота, крючок, на котором оста-	"Afiwfc
лась одна петля, продевается в пет-
лю полустолбика и захватывает нит-
ку, которая протягивается сразу
через полустолбик и через петлю на //
крючке (рис. 26.6). Провязываем вто- Рис 26 5
рой ряд полустолбиков, заканчивая
его петлей поворота.
Начиная третий ряд, провязываем три полустолбика. Потом
провязываем цепочку из трех петель и заканчиваем петлей пово-
рота, провязанной через ту же петлю, что и последний полустолбик
(рис. 26.7). Этот узор повторяем вдоль всего края.
В конце ряда провязываем петлю поворота. Закрепляем конец
ряда. Для этого нитку обрезаем, оставив около 15 см, захватыва-
ем нитку бородкой крючка и протягиваем в последнюю петлю
ряда (рис. 26.8). Нитку затягиваем. Конец нитки вдеваем в игол-
ку и закрепляем внутри провязанного ряда.
я	чпщотгэЬ#
Рис. 26.6
35
36
“Sa 1Л0 оу&кь роумс iafo?t
Таким способом хорошо
также обвязывать салфетки и
платочки. Ну а мы обвязываем
края нашего жилетика, не забы-
вая сделать петельки для зас-
тежки на правой половинке для
девочек и на левой для маль-
чиков. Петли можно вывязывать
по-разному. Можно оставлять
отверстия в процессе обвязы-
вания. А можно сделать петель-
ку из цепочки воздушных петель
(см. рис. 26.1). Так же обвязы-
ваем проймы и пришиваем три
пуговички. Наш жилетик готов.
А теперь чуть-чуть филосо-
фии. Я-то лично считаю, что без
философии никакую, а домаш-
нюю — тем более, работу вы-
полнять не стоит.
Выражение о том, что вязание успокаивает нервы, лично я вос-
принимала как не очень смешную шутку: какие уж тут нервы, осо-
бенно, если приходится распускать и переделывать. И только за-
Рис. 26.9
думавшись совсем уж глубоко, я
поняла его сермяжную суть.
Дело в том, что в вязании есть
то, чего так недостает нам в жиз-
ни: возможность все изменить,
исправить и начать с начала. Для
начинающих и обучающихся это
идеально. Так что, вяжите на здо-
ровье, не опасаясь что-либо ис-
портить.
В качестве первой модели
для вязания хочу предложить
платьице из хлопчатобумажной
пряжи для вязания, связанное на
спицах. Эти нитки довольно тонкие, поэтому спицы подойдут
скорей всего № 2 — 2,5.
Все журналы и буклеты по вязанию обязательно указывают тип
пряжи, номер спиц и предлагают добиться рекомендованной плот-
ности вязания, а затем, петелька за петелькой, строго следовать их
расчету.
Однако дело в том, что у каждой вязальщицы свой стиль.
Это — как почерк. Невозможно продолжить чужую работу так,
чтобы это было незаметно. Поэтому никогда я не морочила себе
голову подобным образом. Позаимствовать узор или рисунок?
Обязательно, иначе для чего же существуют все эти журналы?
Еще можно использовать чертежи выкройки с оглядкой на свои
данные.
А мы берем нитки, какие у нас есть, а спицы — которые к ним
подходят. И, к тому же, жутко нудно высчитывать все эти петли.
Можно просто приложить вязание к выкройке, а в дальнейшем к
себе или к чаду, короче, к модели, чтобы увидеть, пора ли убавлять
или прибавлять.
Для тех, кто думают, что не умеют вязать, я хочу дать методику,
по которой научилась вязать сама. К тому же, детские вещи иде-
альны для начинающих, так как вяжутся быстро и весело. Ну, что,
будем учиться? Если да, тогда...
Техника ручного вязания
Подготовка к работе. Здесь все намного проще, чем в преды-
дущем случае. Нужны только спицы, нитки и, конечно же, ваши «зо-
лотые»» ручки. Нитки для ребенка должны быть натуральными: хлоп-
чатобумажными, льняными или шерстяными, допустимо лишь
небольшое добавление вискозы или акрила. Но зато они совсем
не обязаны быть новыми. Можно распустить какую-нибудь вышед-
шую из употребления вязаную вещь.
Сначала изделие осторожно распускаем и нить сматываем в клу-
бок. Свалявшееся изделие трудно распускать. В этом случае ре-
комендуется сутки подержать его в таком растворе: на 1 л воды
3 столовые ложки нашатырного спирта, 1 столовая ложка скипидара
и 1 столовая ложка винного спирта. Затем изделие надо прополос-
кать в теплой воде с добавлением уксуса. Распуская сильно поно-
шенное изделие, нужно отделять прочную пряжу от менее прочной.
Шерстяной пряже можно придать блеск, добавляя при полос-
кании в воду: для цветной пряжи — глицерин, а для белой—наша-
тырный спирт. Чтобы распущенная пряжа стала такой же прямой,
как новая, при сушке к концу мотка привешиваем груз, меняя места
его подвешивания.
Теперь немного об орудии труда. Спицы бывают металли-
ческие, деревянные, пластмассовые и даже костяные. Главное, чтобы
они были хорошо отполированы, не имели заусенцев и зазубрин.
Нить должна достаточно хорошо скользить по поверхности. Кон-
цы спиц должны быть не слишком острыми и не слишком тупы-
ми. Для цилиндрических изделий (носки, варежки и т. п.) требу-
ется 5 спиц длиной 25 — 30 см. При плоском вязании используются
2 длинные спицы или две короткие, соединенные леской или по-
лой длинной трубочкой. Эти спицы удобнее держать в руках, так
как тяжесть изделия распределяется более равномерно по дли-
не тросика. Такие спицы используются также при вязании круп-
ных изделий по кругу. Спицы имеют свой номер, который соот-
ветствует их диаметру.
При выборе ниток на первое место выходит цвет. Детям под-
ходят и нравятся яркие, насыщенные цвета. Вполне допустимо
сочетание ниток разной фактуры: гладкие с пушистыми и т. п.
После распускания нитки нужно сначала намотать на узкий край
стола, т. е. из клубка сделать моток и постирать. Вода при стирке
и полоскании должна быть постоянной умеренной температуры, от
резкой смены температуры шерсть станет жесткой и может сва-
ляться. При последнем полоскании в воду добавляют немного ук-
суса. Это смягчит воду и позволит лучше прополоскать пряжу. По-
стиранную и высушенную пряжу сматывают в клубки. Они должны
быть легкими, а пряжа при сматывании не растягиваться. Для это-
го между клубком и наматываемым слоем помещаем палец. Когда
слой намотан, убираем палец и наматываем слой в другом на-
правлении. Этот нехитрый прием позволяет получить рыхлый клу-
бочек без деформации нити.
Толщина спиц должна соответствовать толщине ниток. Можно,
конечно, привести подробные рекомендации, но лучше всегда идти
опытным путем. Свяжите небольшой образец и посмотрите, пощу-
пайте: если связанный образец покажется вам разреженным, с
большими отверстиями, то спицы, очевидно, слишком толстые. Если
полотно слишком плотное, как валенок, —значит, спицы слишком
тонкие. Вообще-то, если вы собираетесь заняться вязанием, надо
купить набор спиц разной толщины. Перед началом вязания луч-
ше попробовать и сравнить образцы, связанные спицами разной
толщины. Обычно резинку вяжут более тонкими спицами, чтобы
она была плотнее.
Вязание на спицах начинаем с набора петель. Берем от клубка
конец нитки, делаем воздушную петлю и набрасываем ее на боль-
шой палец. Указательным пальцем подхватываем нижний конец
петли. Обе нитки от клубка пропускаем между мизинцем и указа-
тельным пальцами и крепко зажимаем тремя пальцами левой руки,
как это показано на рис. 27.
Складываем две спицы вместе и, взяв их в правую руку, вводим
в петлю, образовавшуюся вокруг большого пальца (рис. 28), зах-
ватываем нитку с указательного пальца и протягиваем ее через
петлю на большом пальце (рис. 29). После чего большой палец
освобождается из петли (рис. 30). Затем снова вводим палец под
37

нитку. Раздвигая ука-
зательный и большой
пальцы, затяните на
спицах первую петлю
(рис. 27).
На спицах должна
быть одна начальная
петля. Если первая
петля сделана непра-
вильно, то сразу об-
разуются две началь-
ные петли.
Затем спицы с
петлей оттягиваем
вниз, поддеваем кон-
цы спиц под петлю на
большом пальце и,
захватив нитку с ука-
зательного пальца,
протягиваем ее в пет-
лю, освободив боль-
шой палец (рис. 31).
Так набираем
подряд нужное коли-
чество петель. Это
будет начальный ряд.
После этого присту-
паем к вязке первого
ряда. Одну из спиц
выдергиваем, а вто-
рой, свободной спи-
цей вяжем ряд по ри-
сунку (рис. 32).
Лицевой ряд. Первую петлю первого ряда провязываем следу-
ющим образом: вводим спицу в первую петлю справа налево, пос-
ле чего захватываем правой спицей рабочую нитку сверху, протя-
нув ее через петлю. С левой спицы сбрасываем петлю, а на правой
ihKu. fitf6auMf<Ku, гыа&ыща и кафЛолки
39
40
ff^o imo оу&Яй fioyHoe tayo?»
Puc. 35
Puc. 36
Очень многие мои подруги говорят: «Вот я по прямой вязать
умею, а, что дальше делать, не знаю». Уверяю, вы умеете самое
главное. Еще, пожалуй, нужно усвоить
прибавление и убавление петель. Тог-
да можно будет связать деталь любой
конфигурации.
Убавление петель. Чтобы убавить
одну петлю, нужно провязать две пет-
ли вместе, т. е. рабочая (правая) спи-
ца вводится не в одну, а сразу в две
петли и из них провязывается одна
петля так, как это требуется по рисун-
ку: лицевой
или изнаноч-
ной петлей (рис. 35). Так же можно про-
вязать вместе три и больше петель.
Однако, если это не требуется по ри-
сунку, провязывать вместе больше двух
петель не рекомендуется, так как в этом
случае на полотне образуются неров-
ности (рис. 36).
Прибавление петель. А вот прибав-
лять петли можно разными способами.
Можно прибавлять из промежуточной
нитки. Для этого провязываем петлю из Рис- 37-
Рис. 39
натянутой нитки в промежутке между
двумя петлями, в результате чего полу-
чится отверстие. Если вы оденете про-
межуточную нитку на левую спицу и про-
вяжите лицевую петлю снизу, то
отверстия не получится (рис. 37).
В ажурных рисунках петля прибавля-
ется путем накида. Накид — это один из
Рис- 38	основных элементов вязания. Его тоже
можно выпол-
нять по-разному. Первый способ: правую
спицу подвести справа налево от указа-
тельного пальца левой руки под рабо-
чую нитку (рис. 38). На правой спице об-
разуется накинутая нитка — это и есть
накид. Если с изнанки изделия накид
провяжете наизнанку, то получится ды-
рочка и образуется новая петля.
Вторй способ такой: правую спицу
подводим слева направо под рабочую
нитку (рис. 39). Если такой накид провязать на изнанке изделия
изнаночной петлей, то дырочка не получится. Таким способом
Рис. 40
Рис. 41
пользуйтесь тогда, когда нужно прибавить лишнюю петлю, но не в
ажурных рисунках.
В деталях изделия прибавляем петли так: из одной петли сде-
лаем две, для этого первую петлю выполните лицевой вязкой сверху,
затем, не снимая со спицы, эту же петлю повторяем еще раз снизу
(рис. 40).
Петли можно прибавлять из рабочей нитки путем воздушной
петли. Берем в правую руку спицы, сложенные крест-накрест, ле-
вой рукой делаем воздушную петлю и надеваем ее на правую спицу
(рис. 41).
Все это сделать намного проще, чем описать. Это азбука, зная
которую, можно связать любой рисунок и любую вещь.
Платьице с узоролл птичками
И все-таки, как приступить к работе? Сочинить или выбрать
модель? Если мы хотим использовать готовую выкройку, напри-
мер, из журнала, то нужно проверить основные размеры, чтобы вык-
ройка хотя бы не оказалась мала. Для такой «малявки» достаточно
Рис. 42. Общий вид платьица из хлопчатобумажных ниток
будет проверить объем груди под мышками и спереди на уров-
не сосков. И прикинуть длину изделия, разумеется, с учетом пер-
спектив.
Мы выбрали белое платьице из хлопчатобумажных ниток, отде-
ланное цветной полосой из птичек (рис. 42). Вынуждена, однако,
предупредить, что для начинающих вязальщиц хлопок — не самый
подходящий материал. Шерсть более эластична и легче в работе,
но для летних вещей, конечно, больше подходит хлопок или лен.
Основной узор вязания — лицевая гладь или чулочное вязание.
При этом вяжем все лицевые ряды лицевыми петлями, а изнаноч-
ные — изнаночными. На рис. 43 даем чертеж выкройки платьица.
Подбираем подходящие нитки. Берем нитку основного белого
цвета, вяжем образец не менее 15x15 см. Если плотность вязания
вас устраивает, подсчитать необходимое количество петель. Для
этого нужно сделаем из картона шаблон 10x10 см. Накладываем
шаблон на образец. Подсчитываем количество петель в квадрате
(например, 24 петли). Согласно выкройке, ширина спинки 49 см.
я vtonutv*'» •rwvmvghtj
41
42
I 23.5 I
4“ (24,5) “г V2 переда
и спинки
Рис. 43. Схема выкройки платьица
Чтобы не запоминать, как это делается, просто рассуждаем логи-
чески. Чтобы получить 10 см, требуется 24 петли, чтобы получить
49 см, требуется X петель. Х=49х24:10=118 петель. Помните про-
порции? Только на 10 делить удобнее. Значит, нам нужно набрать
118 плюс кромочные петли.
Сначала будем вязать резинку. Первую петлю провязываем
лицевой, вторую—изнаночной и так далее до конца ряда. В нашем
случае ряд заканчивается изнаночной петлей, но желательно все-
гда заканчивать ряд изнаночной петлей. Во втором ряду первую
петлю снимаем, не провязывая. Обычно резинку мы провязываем
более тонкими спицами для лучшего стягивания, но в этом случае
резинка проходит по подолу платьица и стягивать ничего не дол-
жна. Поэтому номер спиц мы не меняем, а провязав резинкой
1,5 см, переходим на лицевую гладь. Лицевые ряды провязываем
лицевыми петлями, изнаночные —изнаночными.
Украсит наше платьице рисунок из птичек (рис. 44). Сам рисунок
в ширину занимает 32 петли. Нам нужно равномерно распределить
его по ширине платья. Предположим, мы хотим поместить три птички,
это займет 32x3=96 петель. Свободное пространство составит
120—96=24 петли. Делим разницу на три части. Получаем 24:3=8 см.
Это значит, что между мотивами должно быть 8 см и от края 8:2=4 см.
Я так подробно привожу все рассуждения и расчеты для того,
чтобы вы могли подсчитать свое количество петель в любом конк-
ретном случае.
А теперь мы должны выбрать технику. Такие отделочные моти-
вы можно вывязать, а можно вышить поверх однотонного вязаного
полотна цветными нитками. Часто эти техники совмещают: круп-
ные фрагменты вывязывают, а мелкие вышивают.
Мы остановились на том, что после резинки провязали один
ряд лицевыми петлями. По низу у нас идет зигзагообразная по-
лоска красным цветом. Ее удобно провязать в жаккардовой техни-
ке. Сначала белым цветом провязываем петли через одну. Одна
петля лицевая, следующую петлю снимаем, не провязывая, снова ли-
цевая, снимаем... И так до конца ряда. Следующий ряд изнаночный,
Рис. 44. Мотив отделочной полосы для
платья
□  БЕЛЫП
1 ’ ЗЕГ.ЕНЫП
г  mw
•  КРАСНЫЙ
1 №111  In. и 1р.
провязываем изнаночными петлями. Только нитку берем уже крас-
ную и провязываем все петли, которые были сняты. Белые петли
снимаем, не провязывая. Таким образом, за два раза мы провяза-
ли всего один ряд, но зато двумя цветами.
Третий ряд вяжем опять красными нитками лицевыми петлями.
Порядок петель поменялся. Над первой белой петлей провязываем
красную, вторую снимаем, третья снова красная и так до конца ряда.
Четвертый изнаночный ряд провязываем снова белыми нитками
изнаночными петлями. При многоцветной вязке самое важное — не
забывать перекрещивать нитки на изнаночной стороне вязания при
смене цветов, иначе на полотне образуются дыры.
Каждый цветовой фрагмент следует вывязывать из отдельного
клубочка. Таким образом лучше всего утилизовать остатки пряжи.
Желательно, чтобы нитки были одинаковой толщины, но не обяза-
тельно одного качества. Каждый фрагмент вяжем по схеме, тща-
тельно считая петли. Каждая клеточка соответствует одной петле.
Приготовьтесь к тому, что вам придется постоянно распутывать
клубочки, которые будут запутываться от скрещивания. Когда за-
канчиваем вывязывать фрагмент, нитку обрезаем, оставляя кончик
длиной 5—7 см, и заделываем крючком.
Так мы вяжем по прямой 22 см. Затем нам нужно убавить рав-
номерно по ширине 20 см. Вернемся к нашему масштабу: 24 пет-
ли было в 10 см, соответственно, в 20 см будет 48 петель, столько
нам нужно убавить. Общее количество петель у нас 120. Разница
составит 120—48=72 петли. Получается, что нужно провязывать
одну петлю, потом две петли вместе и так до конца. Правда, уба-
вится немного меньше, а именно 40 петель. Можно так и сделать.
Можно где-то провязать две петли вместе подряд.
После убавления вяжем по прямой 5 см и начинаем вывязы-
вать пройму. Где и сколько убавлять, смотрим по выкройке, доби-
ваясь заданной конфигурации. Чуть выше не забудем сделать
вырез горловины. Половину петель набираем на дополнитель-
ную спицу и вывязываем сначала одно плечо, а потом другое.
Если хотите обработать швы по всем правилам, то плечевой срез
не закрываем, а оставляем на вспомогательной спице.
Спинку вывязываем аналогично переду, только вырез горлови-
ны будет помельче.
А теперь приступаем к вывязыванию рукава. Берем спицы на
размер тоньше и набираем 44 петли, чтобы получилось 17 см, и
провязываем резинкой 1,5 см. Затем нам нужно получить шири-
ну 27 см. Снова возвращаемся к нашему образцу. Получается
24x27:10=65 петель плюс 2 кромочные. Берем спицы для ос-
новной вязки. Первый ряд провязываем лицевыми петлями, вто-
рой ряд изнаночными. Потом жаккардом вяжем зигзагообраз-
ную линию, как на основных деталях. Выше, через 17 рядов,
провязываем еще одну зигзагообразную линию. Убавляем по
выкройке.
Теперь собираем детали. Плечевые швы (они у нас на вспо-
могательных спицах) лучше не сшивать, а связать. Принцип тот
же, что при убавлении: две петли провязываем вместе. Склады-
ваем плечевые срезы переда и спинки лицом к лицу. Вводим
рабочую спицу в первую петлю на спинке и на полочке одновре-
менно. Провязываем из них изнаночную петлю и оставляем ее на
рабочей спице. Потом вводим рабочую спицу во вторые петли
спинки и переда. Провязываем из них изнаночную петлю. На ра-
бочей спице у нас получилось две петли. Петли с рабочей спицы
перекидываем на левую спицу и провязываем из них одну изна-
ночную петлю и оставляем ее на рабочей спице. Аналогично про-
вязываем следующие петли. Попробуйте для этой цели исполь-
зовать вязальный крючок. (
Петли по краю горловины набираем на круговые спицы и
провязываем первый ряд изнаночными петлями, а затем 1,5 см
резинкой.
Обычно в руководствах указывается количество петель для
обвязывания горловины, но поскольку у нас своя, неповторимая
плотность вязания, то предлагаю вычислить это количество опыт-
ным путем. Для этого сантиметром измеряем периметр горлови-
ны. Вывязываем образец резинкой 1x1 (1 лицевая, 1 изнаночная)
не менее 15 см, считаем количество петель в 10 см, и, как в про-
шлый раз, высчитываем нужное нам количество петель. Это по-
считанное количество набираем из околокромочных петель горло-
вины, стараясь распределить их равномерно по ободку. Вывязываем
резинку, как это описано выше.
43
44
8
I
i
Й
Петли закрываем. Для этого вводим рабочую спицу в первые
две петли и провязываем из них лицевую петлю. Затем эту петлю
перекидываем на левую спицу и опять вводим рабочую спицу в
эту и следующую петлю, снова провязываем из двух одну петлю,
перекидываем на левую спицу и так до конца.
Сшиваем боковые швы нитью для вязания. Закрепляем нит-
ку за внешний край. При сшивании каждый раз захватываем
перегородку кромочной петли, стараясь, чтобы ряды совпали по
горизонтали. Шов получается почти незаметным. Для хорошего
качества такого соединения важно, чтобы кромочные петли не
были растянуты. Аналогично сшиваем швы рукавов и вшиваем
их в пройму. Готовое изделие необходимо постирать, тогда вяз-
ка будет смотреться ровнее. Постиранную вещь заворачиваем в
полотенце. А затем сушим в расправленном виде.
Теперь немного информации о вышивке швом «петля». Трико-
тажное полотно, связанное лицевой гладью, можно представить
состоящим из «галочек». Шов «петля» как раз эти «галочки» и дуб-
лирует. Главное для качества такой вышивки — использовать ка-
чественные нитки, лучше новые. Для этого нить нужно распушить.
Отрезаем нитку длиной, нужной для вышивания.
У немцев есть поговорка: «Длинная нитка — ленивая девуш-
ка». Слишком длинная нить будет путаться и образовывать узелки.
Как правило, нить для ручного вязания скручена из трех нитей. Мы
слегка раскручиваем конец нити и выдергиваем одну из трех со-
ставляющих. Тогда две оставшиеся распушатся и будут хорошо
покрывать основу.
Иголка для вышивания по трикотажу нужна особенная. Такие
бывают в специальных наборах для вышивания. Это длинная (око-
ло 5 см) и толстая иголка, но не «цыганская», а с тупыи концом и
большим ушком. В чем эта вышивка заключается, нам объясняет
рис. 45.
Закрепляем нить в основании галочки. Для этого растягиваем
полотно и делаем два укола в нить перегородки в основании «га-
лочки». Из основания «галочки» нить пропускаем по лицевой сто-
роне под вышележащую петлю и возвращаемся в основание га-
лочки с лицевой на изнаночную сторону. Снова на лицевую сторону
выныриваем в основании следующей по рисунку «галочки». Все
Рис. 45. Вышивка швом «петля»
уколы иглы производим в отверстия трикотажного полотна. Уколы
в нить допустимы только для закрепления.
После того как мы вышили фрагмент одного цвета, нить нужно
закрепить. Переворачиваем работу на изнаночную сторону. Дела-
ем укол иголкой по диагонали и протаскиваем нитку сквозь пере-
городки 5 — 6 петель, причем в сторону выполненной вышивки, под
рисунок. Конец нити обрезаем. Затем вдеваем в иглу нить друго-
го цвета и вышиваем другой фрагмент. Нить закрепляем. Профес-
сионалы качество вышивки проверяют по изнаночной стороне. Там
должен быть полный порядок и никакой путаницы.
Такими «галочками» можно выполнить любой рисунок, предназ-
наченный для вышивания крестиком, и смотреться он будет вели-
колепно. Даже если такая отделка утратит свою актуальность во
взрослой одежде, в детской она будет всегда к месту. Выбранный
рисунок вышивается последовательно справа налево и снизу вверх
строго по схеме.
Вот все необходимые сведения для изготовления нашего пла-
тьица.
Пуловер с узороль из наклонных полос
Чтобы не было дискриминации и засилья моделей для девочек,
мы рассмотрим пример вязки детского пуловера, который подой-
дет и мальчикам и девочкам.
Наши действия будут в основном те же самые, что и в преды-
дущем случае, перечислим их для закрепления. Если что-то непо-
нятно, смотрите предыдущую модель.
На рис. 46 показан общий вид этой модели, а на рис. 47 —
схема вязания и выкройка. Самое главное в этой модели — узор
из наклонных цветных полос и бантик с ромбиками. Бантик и ром-
бики нам удобнее будет вышить. А цветной узор можно вывязать.
Основной узор — чулочная или лицевая гладь. Эту модель лучше
связать шерстяными нитками для ручного вязания.
После того как выбраны фасон и выкройка, вяжем образец нит-
ками основного цвета, в данном случае белого, и подсчитываем нуж-
ное количество петель. Количество петель в образце на отрезке в
Рис. 46. Общий вид детского пуловера
Т^амашаНки. pyGaacefttcu. tt.tamtuqa
46
i
t
10 см умножаем на ширину изделия в сантиметрах и делим на 10.
Полученное количество петель нитками синего цвета набираем на
спицы, на номер тоньше основных подобранных спиц, и вяжем ре-
зинку 1 см, затем берем синюю нить и вяжем еще 2 см. Затем
переходим на основные спицы и начинаем вязать рисунок по схе-
ме наклонными цветными полосами, рисунок вязания — лицевая
гладь (все лицевые ряды — лицевыми петлями, изнаночные — из-
наночными). Ширина одной цветной полосы 8 петель, каждый цвет
вяжем от отдельного клубка, не забывая перекрещивать нити при
смене цветов. Провязываем узор из наклонных полос высотой
14 петель. Потом провязываем полоску в 4 ряда нитками красного
цвета и переходим на нитки белого цвета.
Выкройка деталей в данном случае у нас попроще. Пройма
отсутствует. Получается немного спущенная пройма, зато вяжем
спокойно до самой горловины. На вырез горловины петли убавля-
ем согласно выкройке. Правое и левое плечи вывязываем отдель-
но. Петли на плече не закрываем, а оставляем на вспомогательной
спице. Переднюю половинку и спинку вывязываем одинаково, толь-
ко на детали переда вырез глубже.
Теперь вывязываем рукав. Точно так же высчитываем нужное ко-
личество петель. Для резинки берем спицы на номер тоньше. Вяжем
1 см резинкой (1 лицевая, 1 изнаночная, последняя петля в ряду из-
наночная) синими нитками, потом берем красные нитки и провязы-
ваем еще 2 см. Переходим на основные спицы. Провязываем ряд
лицевыми петлями (по лицевой стороне). В этом ряду прибавляем
равномерно 8 петель. Теперь приступаем к вывязыванию рисунка из
цветных наклонных полос. Каждый цвет вяжем из отдельного клубка,
не забывая перекрещивать нитки при смене цветов.
Рукав вяжем по выкройке, симметрично прибавляя петли в ли-
цевых рядах. По окончании вязки петли не закрываем, а оставляем
на вспомогательной спице. Когда все детали будут связаны, укра-
сим их вышивкой. Вышивку выполняем фрагмент за фрагментом
по постиранному полотну по схеме на рис. 47. Вышиваем швом
«петля» распушенной шерстяной ниткой при помощи толстой вы-
шивальной иголки. После того как вышивка будет сделана, присту-
паем к сборке. Все подробные рекомендации по вышивке и сбор-
ке даны в описании предыдущей модели.
Сборку начинаем с соединения плечевых швов, как это описа-
но в предыдущей модели. После того как плечевые швы мы со-
единили, начиная от плечевого шва, набираем на спицы кромочные
петли бокового среза переда. Для этого лучше использовать спи-
цы с тросиком. Количество набранных петель должно равняться
половине количества петель рукава в самой широкой его части,
оставленных на спице.
Аналогично тому, как мы соединяли плечевые швы, соединяем рукав
с передом. Находим середину рукава и перекидываем половину
петель на вторую вспомогательную спицу. Соединение деталей на-
чинаем с плечевого шва. Лучше для этой цели использовать крючок.
Берем довольно длинную нить. Конец ее длиной примерно 50 см
оставляем свободным. Перекидываем на крючок одну петлю из
середины рукава и первую от плеча петлю из набранных нами
кромочных петель детали переда (строго говоря, кромочные петли
можно и не набирать, а всякий раз прихватывать крючком от кром-
ки переда, но это придет с опытом). Через две петли, оказавшиеся
на крючке, провязываем одну петлю из свободной нити и оставля-
ем ее на крючке. Опять прихватываем следующую петлю из сере-
дины рукава и одну петлю из набранных нами кромочных петель.
Из свободной нити провязываем одну петлю из трех и снова ос-
тавляем ее на крючке. Так продолжаем до конца половинки рука-
ва. Нить обрываем, оставляя кончик 5—7 см. Последнюю петлю
затягиваем, продевая в нее кончик нити.
Вязание переворачиваем и таким же образом соединяем вто-
рую половинку рукава со спинкой, используя оставленный нами
свободный конец нити. Присоединяем второй рукав к спинке и
переду. По ободку горловины набираем петли на круговую спицу
и вывязываем четыре ряда резинкой красным цветом, потом ос-
тальные ряды провязываем синим цветом. Общая ширина резин-
ки должна получиться 1,5 см.
Количество петель для ободка горловины лучше посчитать,
используя в качестве образца уже готовую резинку низа дета-
ли. Отмеряем 10 см резинки по низу переда, не растягивая. Потом
измеряем длину окружности горловины на нашем изделии. Эту
длину окружности умножаем на количество петель в 10 см и де-
лим на 10. По времени вся эта процедура займет минут 10—15,
но зато ворот вашего изделия не будет ни стянут, ни растянут,
а это очень важно для общего впечатления. Конечно, опытные
вязальщицы определяют нужное количество петель на глаз, но
если вы не хотите переделывать (а кто хочет?), лучше все-таки
посчитать.
Теперь сшиваем боковые швы и швы рукавов иголкой с заправ-
ленной в нее вязальной нитью. Начинать следует с нижней части
рукавов и основных деталей. Детали немного растяжимы, поэтому
нужно стремиться, чтобы при сшивании ряды совпадали по гори-
зонтали, а также совместить швы соединения рукавов с основны-
ми деталями. Готовое изделие постирать, обернуть тканью, про-
мокнуть и сушить в расправленном виде.
Я от души сочувствую тем, кому придется читать эти громозд-
кие формулировки. Недавно в «Белом попугае» цитировали для
смеха пособие для балетмейстеров, где описаны танцевальные па.
Тоже, я вам скажу, не для слабонервных. Просто всему свое место,
некоторые вещи легче показать, чем описать, и вообще, лучше один
раз увидеть. Утешительно лишь то, что, освоив эту технику, вы смо-
жете делать вещи на профессиональном уровне.
о
Сарафан на бретелях
Детская одежда должна отличаться от взрослой одежды тем
же, чем дети отличаются от взрослых: способностью изменяться.
Лучшее изобретение всех времен и народов — бретели с нефик-
сированной застежкой или на завязках. Они дают одежке возмож-
ность расти вместе с ее обладателем.
Сарафан, показанный на рис. 48, связан клиньями. По низу юбки
идет отделочная полоса. Клинья имеют форму равнобедренной
усеченной трапеции. Высота всех клиньев равняется длине юбки —
24 см. Ширина клиньев внизу 9 см, в верхней части ширина клинь-
ев неодинакова. Спинка состоит из четырех клиньев. Ширина кли-
на в верхней части 6 см. Перед состоит из пяти клиньев шириной
Ко
№
Ко
Ко
Ко
+ +
КОКОК°КОГ\ОК°КОКОКОКО +
I I I I I I I I К°I I I I I I I IКо +
I I I I I I I I Ко I I I I I I I I Коч-
Il I I I I I I Ко I I I I I I I I Ко +
KoKoK°KoKoKoKoKoKoKo|+
11-й
9-й
7-й
5-й
3-й
1-й ряд
Рис. 48. Общий вид и чертеж сарафана
в верхней части 5,5 см. По низу юбочки проходит ажурная полос-
ка, которую украсит вышивка.
Чтобы поточнее рассчитать количество петель и порядок убав-
ления, лучше сделайте выкройки обоих клиньев: для переда и для
а кофню’,ки
47
48
So tma ofufit fioyjtoc ю^о?л
Puc. 49. Лепестки, выполненные в прикрепку
спинки. Основной рисунок вязания — чулочная вязка: в лицевом
ряду все петли лицевые, в изнаночном — все петли изнаночные.
Как вязать образец и высчитывать количество петель, мы с вами
разучили в предыдущих моделях. В этой для нас важнее всего
рассчитать порядок убавления петель в клиньях. При наличии вык-
ройки это совсем не сложно. Можно даже связать образец такого
клинышка, а вернее, двух: для переда и для спинки, чтобы потом не
ошибиться. При таких размерах это совсем не обременительно и
не займет много времени. Между клиньями можно проложить по-
лоски из таких же дырочек, как на ажурной полосе.
Вязание начинаем с ажурной полосы. Набираем количество
петель, кратное 10, плюс 3 кромочные петли. Отделочную полосу
вяжем согласно схеме на рис. 48.
На этой схеме показаны только ли- /жх
цевые ряды. Рисунок составлен из WJ
небольших отверстий, которые об-	tax
разуются при провязывании в из- (Лз	vnj
наночном ряду простого накида.	/ш
Чтобы компенсировать увеличение
количества петель, мы это количе-	//п
ство тут же сокращаем, провязы-	(та?
вая две петли вместе. В вязании	/асу и	таг
все логично, и мотивы разучива-	(f	П	/уч]
ются, как стихи. Если вы будете их	кУ
так воспринимать, то работать бу-
дет легко и приятно. Все изнаноч- !
ные ряды вяжутся изнаночными г
петлями.	рис go. Тамбурный шов
Получается узор, состоящий из
окошечек. Каждое окошечко (или через одно) мы можем укра-
сить каким-то рисунком. Лучше всего его вышить швом «петля».
Я очень люблю эту технику, и она дает щедрую отдачу. Вот только
окошки слишком малы и не всякий рисунок может в них помес-
титься. Упрощенный вариант — тамбурный шов. С его помощью
мы можем вышить рисунок из листочков и цветочков. Основной
элемент этой техники — петельки и полупетельки с прикрепками
(рис. 49).
Если сделать одну прикрепку, получим остроконечный лепес-
ток или листик. С двумя прикрепками получается лепесток ва-
силька, а с тремя прикрепками получается круглый лепесток. Если
иголку вводить в то место, откуда она вышла, получается петля.
Из нее мы делаем лепесточки. А если вводить иголку на расстоя-
нии, то получится полупетля. Полупетлей можно выполнить серд-
цевину цветка. Если вместо прикрепки первой петельки выпол-
нить вторую петельку, затем из нее третью и так далее, то получится
цепочка, последнее звено присоединяем к ткани прикрепкой.
Собственно, это и есть тамбурный шов. Если петельки распола-
гать не по прямой, а зигзагом, то получится интересная отделоч-
ная полоска (рис. 50). Нитки для вышивки по хлопку подойдут
«мулине» или «ирис». Перед вышиванием готовое трикотажное
полотно нужно выстирать и прогладить.
Вяжем две основных детали: перед и спинку. После того как
мы провязали отделочную полосу, разбиваем всю полоску на кли-
нья и вяжем все клинья одновременно. Порядок убавления нами
уже рассчитан. Провязав 24 см, с обоих боков закрываем для пе-
реда по 5 см, для спинки 4 см. Это будут проймы. Все остальные
петли провязываем по две вместе лицевой.
Продолжаем вывязывание грудки платочной вязкой (все ряды
лицевыми петлями). На передней половинке сарафана в центре
грудки размещаем ажурный квадратик чуть больше, чем на подо-
ле юбки. Его мы тоже отделаем вышивкой. Вывязав высоту груд-
ки, закрываем петли по центру, оставляя по краям по 1,5 см для
вывязывания бретелей. Бретели вывязываем поочередно платоч-
ной вязкой длиной 26 см. На спинке отделочный квадрат вывязы-
вать не надо. Если мы хотим улучшить посадку изделия по фигу-
ре, то следует связать чулочной вязкой полосочку длиной 52 см и
шириной 1,5 см и пришить ее к верху нашей юбочки с изнаноч-
ной стороны. Получится кулиска, в которую можно вставить эла-
стичную ленту.
Готовые детали сшиваем по боковым швам. Сарафанчик го-
тов. Его можно носить, в зависимости от погоды, как самостоятель-
но, так и с маечкой.
>Нки, ч-tatHM^a и кос^мо-.ка
49
SO
So ofiitii роу.чое игра?*
4» Штанишки в эволюции
Какое главное занятие у мамы грудного ребенка? Увы, стирка.
Проблема сырости стоит очень остро. На каждый раз памперсов
не напасешься, но работает народная смекалка. Итак, парад не-
промокаемых моделей различной степени сложности.
Рис. 52	Рис. 53
Трусы-непрольокашки
Из тонкой клеенки или пленки выкраивается фигура в виде
двух треугольников. Два конца заправляются внутрь, а два других
завязываются. Наверное, именно так выглядела набедренная по-
вязка — самое древнее одеяние (рис. 51).
Выкроить трусики. По боковым линиям настрочить узкую ре-
зинку, вытягивая ее при этом. Лучше это сделать зигзагом. Верх
переда и спинки подвернуть и притачать. В образовавшуюся ку-
лиску вставить тесьму для завязок (рис. 52).
Выкроить трусики и отдельно еще обтачку. Сострочить обтач-
ку с основной деталью. По боковым сторонам и по верху вста-
вить резинку. В обозначенных местах пришить пуговицы и сде-
лать петли или пробить кнопки в мастерской (рис. 53). Сейчас
все чаще применяется в качестве застежки так называемая ли-
пучка, она очень быстро и легко фиксирует детали, но так же лег-
ко расстегивается. Ее продают в галантерейных магазинах, как и
пуговицы.
Трусики шьются из плотной хлопчатобумажной ткани и дубли-
руются тонкой клеенкой. Края окантовываем косой бейкой и встав-
ляем резинку. Застежка на пуговицы или на липучку (рис. 54).
Рис. 54
зунках обрезаются и штанинки обрабатываются беечкой (если
нужно их чуть-чуть удлинить) или просто подворачиваются и под-
шиваются, а верх подворачивается и вставляется резинка, подмышки
перемещаются на талию. Вот в этом и заключается эволюция шта-
нов. При хорошей фантазии из них можно сделать еще и бриджи.
При изготовлении и покупке одежды для детей будьте прак-
тичны и учитывайте перспективу роста. Дайте одежке возможность
тоже подрасти. Такую возможность нам дают всевозможные не-
фиксированные детали. Это могут быть бретели, тесемки, ремеш-
ки, пряжки, шнуровки, резинки. Брючки, юбочки и шортики называ-
ются поясными изделиями, хотя, строго говоря, носятся они пока
под мышками.
Штанишки на бретелях
А такие трусики можно сшить даже из обычной ткани, а в обра-
зовавшийся клапан вставлять подгузник вместе с клеенкой. С точ-
ки зрения комфортности для малыша это наиболее приемлемая
модель. Застежка на пуговички или кнопки (рис. 55).
Разумеется, все эти вещи не для постоянного ношения, а в ос-
новном для прогулок и выходов в свет. Кстати, кроме финансового,
есть еще один резон не злоупотреблять памперсами: трудно от-
выкать. Африканские дети, которых мамы носят в котомке на спи-
не, просятся с трех месяцев. Ребенок должен чувствовать, когда
он грязный, и стремиться этого избежать.
Итак, хорошее дело мешки и конверты, но наступает момент,
примерно с трех месяцев, когда они начинают мешать движению
вперед к новым достижениям и остаются нужны только для сна.
Срочно требуются штанишки.
Первые штаны — это ползунки. Они выполняются на бретелях
и с носочками. Не покупайте и не шейте ползунки маленькими.
Во-первых, они должны вмещать подгузник, а, во-вторых, учитывать
способности растущего организма. Впоследствии носочки на пол-
Предлагаем вывязать штанишки на бретелях из шерстяной пря-
жи какого-нибудь жизнерадостного цвета. Штанишки для самых
Рис. 56. Общий вид штанишек на бретелях
'Жжа.Яишки d s^toc^uu
51
52
So что ay emi fioyHoe iayo?»
Puc. 57. Схема вязания и
выкройка штанишек
маленьких выполняются из двух де-
талей. Разницы между передней и
задней половинками нет (рис. 56).
Вязание начинаем с низа изде-
лия. Нам нужно связать резинку ши-
риной 3 см и длиной 18 см. При этом
используем спицы на номер тоньше
тех, которыми будем вязать основную
часть.
В качестве основного рисунка
предлагается популярный для детс-
ких моделей узор «шишечки». Осно-
вой для него является лицевая гладь.
Схема вязания показана на рис. 57.
На этой схеме даны только лицевые
ряды, и то не подряд, смотрите нуме-
рацию рядов. В изнаночных рядах все
петли провязываются изнаночными.
«Шишечка» получается при вывязы-
вании из одной лицевой петли пяти
(лицевая, накид, лицевая, накид, лице-
вая). Затем в изнаночном ряду все
петли и накиды вывязываются изна-
ночной петлей. В следующем лицевом ряду из этих пяти петель
вывязываем одну лицевую. В описании сказано, что из пяти петель
вывязывается лицевая скрещенная, это означает, что петли берут-
ся за дальние стенки и петля получается как бы перекрученной.
Таким образом вывязываем образец 15x15 см. Подсчитываем ко-
личество петель на отрезке 10 см.
Выкройка штанишек помещена на рис. 57. На ней изображена
половина детали. Ширина нижней части брюк после резинки со-
гласно выкройке составит 29 см. Кстати, начиная вязать, необходи-
мо проверить, подходит ли нам эта выкройка. Основной размер, в
данном случае объем бедер, измеряется по выпуклым точкам яго-
диц с учетом выпуклости живота, а длина изделия —от подмышек
до косточек на щиколотке ноги. При этом важно учитывать при-
пуск на свободное облегание, примерно 2 см на половинку изде-
ZX —5 петель провя-
/Э» ззть вместе лице*
п	_	вой скрещенной
Рис. 57а. Схема рисунка вязки
лия. Если выкройка подошла, то надо ее построить в натуральную
величину, чтобы легче было с ней работать. Откладываем разме-
ры, проводим все линии. Высчитываем, сколько нам требуется пе-
тель на 29 см. Для этого количество петель в 10 см образца умно-
жаем на 29 см и делим на 10.
Мы уже связали резинку на тонких спицах. Берем спицы для
основного вязания и равномерно прибавляем недостающее коли-
чество петель. Как это делается, мы подробно разбирали в описа-
нии платьица с птичками. Далее вяжем по выкройке узором «ши-
шечками», не забывая, что выкройка у нас со сгибом. Симметрично
прибавляем петли, а затем плавно убавляем до стрелки. Оставля-
ем вязание на вспомогательной спице и вяжем вторую деталь по
той же выкройке и точно так же.
Провязав вторую половинку до стрелки, соединяем две поло-
винки и дальше вяжем на круговых спицах как одно целое узором
«шишечки». Затем согласно выкройке равномерно убавляем и да-
лее вяжем платочной вязкой (все ряды лицевые). Эту часть лучше
выполнить в полосочку, меняя цвета через каждые два ряда.
Перед окончанием вязания на расстоянии 3 см от середины
одной из деталей нужно симметрично вывязать две петли. Гори-
зонтальные петли вывязываем так: две-три петли, в зависимости
от размера пуговицы, закрываем, как при окончании вязания. Да-
лее продолжаем вязание, закрываем петли для другой петли и
продолжаем вязание. В следующем ряду над закрытыми петлями
накидываем на спицу столько же новых петель. Чтобы петли не
растягивались, их надо сделать чуть меньше размера пуговицы. По
окончании вязания петли закрыть.
Теперь вывязываем две бретельки длиной 35 см и шириной
2 см. Бретельки сзади пришиваем, спереди пристегиваем пуго-
вичками. Иголкой и нитью для вязания сшиваем штанинки и шаго-
вые швы. Все.
Комбинезон со змейкой
Теперь хочу предложить вашему вниманию очень симпатичный
комбинезончик. Это очень удобный и популярный вид детской одеж-
ды. Здесь представлен летний вариант, который выполняется из
хлопка. Комбинезон украшен вышивкой. Общий вид комбинезона
Рис. 58. Общий вид и выкройка комбинезона
□ - желтый
й - зеленый
 - черный
И -КРАСНЫЙ
Рис. 59.1. Схема вышивки змейки
показан на рис. 58. Мотивы вышивки различные, единственная осо-
бенность: рисунок должен быть вытянут по вертикали. Для — дево-
чек цветочный мотив. Неплохой вариант — персонажи японского
лунного календаря. Рисунок можно (на вкус) вывязать или вышить.
Лично мне милее вышивка. Для удобства через всю переднюю часть
проходит планка, которая внизу переходит на спинку.
Порядок вы уже знаете. Вяжем образец. Рисунок вязки — лице-
вая гладь. Проверяем выкройку. Основные размеры: объем груди и
длина изделия. Если хотите, штанишки можно удлинить. Строим вык-
ройку. Как всегда, вязание начинаем снизу. Вяжем резинку на тон-
ких спицах. Затем прибавляем петли и переходим на основные спи-
цы, как это описано в предыдущей модели. Вяжем по выкройке,
соблюдая заданный контур. На спинке вывязать выступ. В этом месте
заканчивается планка. В остальном контуры переда и спинки со-
впадают. Второе отличие: более пологий вырез горловины на спин-
ке — общий момент для большинства моделей.
В отличие от рассматриваемых нами ранее моделей на этой
плечо имеет небольшой скос. Поэтому плечевые срезы просто по-
степенно закрываем и сшиваем иголкой с вязальной ниткой за
перегородки петель. После этого набираем на спицы петли по
низу рукава. Как рассчитывать нужное количество петель для ре-
зинки, мы уже разбирали в описании сарафанчика. Провязываем
резинку (1 лицевая, одна изнаночная) тонкими спицами 2 см. Так
же набираем петли по срезу горловины и провязываем 2 см ре-
зинкой. После этого сшиваем боковые и шаговые швы.
Аналогично набираем на круговые спицы петли по середине пе-
реда и спинки (до выступа) и вывязываем планку резинкой 1x1 ши-
риной 2 см. По правой половине вывязываем 8 петелек для застеж-
ки. Для этого на месте петельки для застежки закрываем одну петлю
и снова набираем ее в следующем ряду. Первая петля отстоит от
среза горловины на 4 петли. Остальные — на равном расстоянии
друг от друга. После того как планка готова, пришиваем ее встык к
выступу на спинке. Пришиваем пуговицы. Изделие стираем, промо-
каем, сушим в расправленном виде и вышиваем согласно схеме на
рис. 59 и 59.1. При желании веточку можно вышить и на спинке.
Технология вышивки такая же, как в предыдущих моделях, это шов
«петля». Цветочек у змейки можно вышить тамбурным швом.
Комбинезон из ткани
Если хотите отдохнуть, можно сшить комбинезончик за 3—4 часа.
Это комбинезон или ползунки для самых маленьких. Его мы видим
на рис. 60. Больше всего времени у нас займет построение вык-
ройки. Ее лучше всего выполнить на миллиметровке с учетом ука-
занного масштаба. Пунктирная линия по центру—это припуск под
застежку, которая, как и в первом случае, проходит через низ с
переда на спинку. Только, чтобы упростить работу, застежку про-
должаем до верха спинки.
Раскладываем детали, как показано на рисунке. Сшиваем пле-
чевые и боковые швы. Все срезы обрабатываем оверлоком или
зигзагом. Подворачиваем низ брюк и рукавов и подшиваем. При-
пуск под застежку подворачиваем, прометываем петли и приши-
ваем пуговицы. Авторы этой модели советуют пришить широкую
тесьму между точками А и Б и завязывать ее бантом, давая понять
всем окружающим, какой у вас подарок. Развивая эту тему, можно
пришить кружево по срезу горловины и рукавам.
Рис. 60. Выкройка комбинезона
55
56
So ч&о ofttUt froyKoc ча$о?>.
5. Челк прикрыть у al?
Про ум это я, между прочим, без всякой иронии. Ум грудного
ребенка проделывает такую колоссальную работу, которую ни один
взрослый не осилит. Попробуйте за год изучить язык и научиться
манипулировав в совершенно неизведанном пространстве, будучи
в начале беспомощным полуфабрикатом. Разумеется, такой ум нуж-
но беречь. Его следует прикрывать от холода, сквозняка, солнцепе-
ка. Еще одно слабое место у маленьких детей — уши. Особенность
физиологии делает уши детей более уязвимыми. Но практики пре-
дупреждают об опасности изнеживания и советуют использовать
головные уборы в основном для прогулок. Когда ребенок больше
лежит, ему требуется шапочка на завязках или чепчик. Его про-
стейший вариант — капюшон. Прямоугольник складываем попа-
лам и зашиваем сторону, смежную со сгибом. К стороне, противо-
положной сгибу, пришиваем тесемки. Недостаток такого капюшона
в том, что он не повторяет округлости головы и поэтому плохо к
ней прилегает. Немного выправить этот недостаток могут защипы
по линии горловины, но не окончательно. Поэтому классическая
форма чепчика выглядит несколько сложнее.
Нарядная косынка
Еще один источник вдохновения — косынка. Это, конечно, для
девочек. Но не будем же мы, в самом деле, шить обыкновенную,
ничем не замечательную вещь. Косыночка на рис. 61 — это гиб-
рид косынки и чепчика. Она состоит из двух деталей: прямоу-
гольника размером 42x11 см и равнобедренного треугольника
с основанием 42 см и высотой 21 см. Между этими двумя дета-
лями вставлено присборенное кружево. Больше всего подходит
для этой цели шитье (прошва) шириной 4 см. Кружево приши-
ваем также и спереди, по лицевому срезу. В отверстия кружева
можно вставить узенькую атласную ленточку. Она очень оживит
и украсит наше изделие. Не забудем по низу пришить тесемку
длиной 80 см, которая соединит на затылке края прямоугольной
детали.
Итак, по порядку. Берем прямоугольник 42x11 см по долевой
нити. Выкраиваем косынку. Для этого прямоугольник наклады-
ваем длинной стороной на уголок ткани под углом 45 градусов
и отрезаем полученную косынку. По коротким сторонам косын-
ки пришиваем узенькую кружевную тесемку мелким зигзагом.
Складываем прямоугольник и треугольник лицевыми сторона-
ми внутрь. Между ними прокладываем присборенное кружево и
прострачиваем по краю среза. Противоположная сторона пря-
моугольника, лицевой срез, обрабатывается косой бейкой и при-
шивается кружево. Причем кружево должно быть в два раза шире,
чем в предыдущем случае. Если широкого кружева нет, то сши-
ваем его из двух половинок. На длинную сторону прямоугольни-
ка накладываем два слоя кружева и косую бейку лицевой сто-
роной внутрь. Прострачиваем, косую бейку отгибаем на
изнаночную сторону, подворачиваем и пристрачиваем, отогнув
кружево вперед.
Осталось пришить тесемку. Мы можем использовать готовую
тесьму или ленточку, а можем выкроить тесемку из основного
материала. Выкраиваем по долевой полосочку длиной 80 см и
шириной, в пять раз больше ширины будущей тесемки. На ко-
ротких сторонах прямоугольника закладываем по одному защи-
пу глубиной 1,5 см.
Сворачиваем полоску вдоль изнаночной стороной внутрь так,
чтобы один край выступал на одну пятую ширины полоски. Сгиб
проглаживаем утюгом. Еще раз подворачиваем края к середине и
приутюживаем. Находим середину полоски. Приметываем полос-
ку к коротким сторонам прямоугольника таким образом, чтобы се-
редина оказалась между ними. Прометываем сложенную полоску
до конца, подвернув кончики. Более узкая сторона полоски долж-
на проходить по лицевой стороне. Прострачиваем тесемку до кон-
ца по лицевой стороне.
Шапочка от гнолллхка
Очень простая и интересная модель на рис. 62. Самое сложное
здесь — построить выкройку. Она имеет довольно сложную конфи-
гурацию. Начните построение с верхнего правого угла. Построим
сначала прямые линии, а затем, отложив глубину кривизны, с по-
мощью лекала построим кривые линии. Таких сложных деталей у
нас выкраивается две. Зато четыре другие детали очень простые,

57
Sa ?z«o оус+кс potpHac ia^o?k
58__________________________________________________________
это кружок диаметром 9 см. Поскольку все линии у нас и без того
кривые, ориентация на ткани значения в данном случае не имеет.
Готовую выкройку накладываем на свернутый лицевой стороной
внутрь лоскут. Обводим контуры и вырезаем с припуском 1 см. За-
тем сшиваем два верхних смежных шва. Получился колпачок. Теперь
нам нужно присобрать ткань над ушком. Для этого ставим регулятор
длины стежка на максимум и прокладываем строчку вдоль нижней
кривой на расстоянии 0,7 см от края. Затем на расстоянии 2 мм от
первой прокладываем еще одну строчку тоже большими стежками.
Далее осторожно потянуть конец одной из нитей каждой строчки.
Нужно опасаться двух моментов: оборвать нить или выдернуть ее
совсем. Если все сделано правильно, то у нас образуется красивая
равномерная сборка. Мы стягиваем нити до тех пор, пока у нас обра-
зуется кривая, длина которой равна половине длины окружности ди-
аметром 9 см. После этого прикалываем булавками присобранную
деталь к выкроенному кружочку, лицевая к лицевой, до половины кру-
жочка. С другой стороны к присобранному краю прикалываем вто-
рой кружок лицевой стороной внутрь. Сострачиваем три слоя по краю,
оставляя отверстие для выворачивания. Кружок выворачиваем, от-
глаживаем, отстрачиваем в край. Лицевой срез обрабатываем косой
бейкой, уже даже не буду напоминать, как. Нижний или горловой срез
обработаем окантовкой, оставляя концы тесьмы для завязок.
Чепец с орналчентолк
ноцветные ряды вяжем сразу двумя цветами. Нерабочую нить сво-
бодно протягиваем по изнаночной стороне при расстоянии более,
Это будет демисезонная шапочка для прогулок. Надеюсь, вы
получите удовольствие от вывязывания орнамента и, возможно,
пристраститесь к этому занятию. Чертеж, выкройка и схема вяза-
ния даны на рис. 63.
Сначала вяжем образец рисунка по схеме. Основа вязания —
лицевая гладь (лицевые ряды лицевыми, изнаночные —изнаноч-
ными петлями). Данную схему следует рассматривать как при-
мер. Подбирайте цвета и рисунки по своему усмотрению. Раз-
чем 5 петель, нити переплетаем. Желтые глазки в серединке лучше
вышить нашим любимым швом «петля».
Как и во всех предыдущих случаях, рассчитываем нужное коли-
чество петель. Вязание прямоугольной детали начинаем с резинки
1x1 и провязываем 1,5 см нитью красного цвета. Затем вяжем узор
согласно схеме на рис. 63.
Донышко шапочки вяжем по выкройке нитью оранжевого цвета,
плавно симметрично убавляя для закругления.
Сшиваем детали шапочки. По нижнему краю набираем петли и
провязываем изнаночный ряд лицевыми петлями. В следующем ли-
цевом ряду 3 лицевые, накид 2 вместе с лицевой, 2 лицевые и так
далее повторять до конца ряда. В изнаночном ряду все петли и наки-
ды вяжем изнаночными петлями. Таким образом, у нас получился
ряд отверстий, в которые надо продеть тесемку или шнурок, а к его
концам пришить помпоны. Без этого популярного украшения в детс-
кой одежде не обойтись.
Помпон можно изготовить следующим образом. Взять два круга
нужного диаметра, например, вырезанных из картона с отверстием
посередине, и с помощью иглы обматываем кольца от центра к ок-
ружности и обратно. Чем больше нитки мы намотаем, тем пышней
будет помпон. Затем обрезаем нить и перевязываем между кругами
все нити покрепче. Картонные кружки убираем. Оставляем свобод-
ные концы завязок для соединения со шнуром.
Шнурок. Простейший шнурок — это цепочка из воздушных пе-
тель. Можно сплести шнурок вручную. Можно два тоненьких шнурка
переплести жгутом.
Шапочка с ушками
Шапочка с орнаментом и с ушками изображена на рис. 64.
Эта модель будет попроще. Сначала вяжем ушки резинкой 1x1
нитью желтого цвета (выбор цветов за вами). Ушки вяжем по оче-
реди, сначала одно. Согласно выкройке постепенно и симметрич-
но прибавляем петли, добиваясь необходимой округлости. Вывя-
зав каждое ушко длиной 5 см, набираем петли между ними. Чтобы
□ -СИНИЙ
□ - ₽елый
Рис. 64. Шапочка с ушками
это сделать правильно, необходимо вывязать образец и рассчи-
тать. После объединения вяжем еще 2 см резинкой вкруговую.
Затем приступаем к вывязыванию узора. Принцип тот же, что и в
прошлой модели. Если вы вяжете из остатков пряжи, может быть,
даже удобнее провязывать каждый глазок от отдельного клубочка.
Закончив узор, продолжаем вязать полосками, равномерно убавляя
количество петель, стремясь получить округлую форму. Если мы
убавим слишком быстро, то получим плоское дно, а если слишком
медленно, то форма будет слишком вытянутой. Последние 11 пе-
тель стягиваем нитью. В завершение к ушкам пришиваем завязки.
59
60
‘So ико cycmi poyHoc ?a$o?*
6. Мал^а-кенгуру
Чего не хватает нашим мамам? Пожалуй, больше всего им не
хватает одной-двух пар рук, чтобы все успевать и не оставлять дете-
ныша без присмотра. А если нужно куда-то пойти? Коляски такие
fc громоздкие, спустить коляску с этажа — целая проблема. Никаких
пандусов, несмотря на разговоры об их необходимости, нет даже в
новых домах. Народы, которые мы считаем нецивилизованными, эту
проблему давно решили. Большой платок завязывается особым об-
разом, надевается на спину, а в него сажают малыша. Вот и все, иди,
куда хочешь. К тому же, это не так тяжело, как носить ребенка на
руках. Как известно, чем выше центр тяжести груза, тем легче его
переносить. Лучше всего вообще на голове, но голова круглая, и
сидеть на ней неудобно, а вот за плечами — пожалуйста. И еще
один аргумент в пользу такого перемещения: обзор неизмеримо
увеличивается, по сравнению все с той же коляской, а любая допол-
нительная информация значит для развития ребенка очень много.
Запад это давно осознал, и купить такой специальный рюкза-
чок в красивых импортных магазинах вполне возможно, если вас
устраивают цены. Только думается мне, что те, кого все цены уст-
раивают, мою книжку открывать не станут. Ведь у них хватает дру-
гих дел. А остальным я советую такой рюкзачок сшить. Расходы
материала на него ничтожны, а польза будет велика.
Рюкзак-кенгуру
Потребуются плотная хлопчатобумажная ткань, ремни и пряж-
ки. Для ремней можно использовать готовую корсажную ленту. Она
Рис. 65. 1 — сидение. 2 — верхний ремень, 3 — нижний ремень, 4 — спин-
ка, 5 и 6 — вспомогательные ремни, 7 — ластовица (нашивается для
крепости соединения верхнего ремня с сидением, 3, 6и7 выкроить по две
детали)
Рис. 66. Рюкзак
зАстрммлню
ЗАСТЕЖКА АД
Задслк* W teM“«
плотная, прочная и красивая, не требует какой-либо обработки. Ког-
да-то я шила обычный туристический рюкзак из парашюта, а для
ремней использовала его стропы. Самым сложным мне казалось
сделать пряжки и застежки, но один отзывчивый товарищ разъяснил
мне, что самая простая
нефиксированная зас-
тежка — это два кольца
(полукольца) вместе. Они
позволяют легко регули-
ровать длину ремня и в то
же время жестко фиксиру-
ют соединение в нужном
месте. Желательно, чтобы
все кольца и пряжки были
стальными, так как груз у
нас ценный и, к тому же,
изделие придется час-
тенько стирать. Я предла-
гаю две модели рюкзака
(рис. 65 и 66). Принципи-
альных различий между
ними нет, поэтому подход
будет одинаковым.
Форма рюкзака очень
простая, напоминает боль-
шие трусы. По нижнему
краю трусиков проклады-
ваем слой синтепона и
пристрачиваем. Ремни А1
тоже лучше продублиро-
вать синтепоном. Выреза-
ем из синтепона полоску 55x5 см. Оборачиваем ее полоской ткани
55x7 см, края ткани подворачиваем и пристрачиваем к нашему рем-
ню. Самое главное — покрепче пришить ремень к основной детали.
Для этого в месте соединения прострачиваем прямоугольник, пере-
крещенный диагоналями. Чтобы закрепить строчку, надо сделать не-
сколько стежков обратным ходом, опустив регулятор длины стежка
ниже нуля. Обрезав нити, вытаскиваем оба конца на изнаночную сто-
рону, связываем двойным узлом. Ремни А — Б1 проходят через
рюкзак (пристрачиваются к основной детали), придавая ему жест-
кость. Для поддержания осанки рюкзачок непременно должен иметь
спинку. Раньше ее обязательно дублировали поролоном. Но те-
перь есть материал получше. В хозяйственных магазинах прода-
ются двухслойные коврики, в народе их называют кариматами.
Купите такой коврик, он вам очень пригодится на даче или на от-
дыхе, а кусочек отрежьте и вставьте в спинку рюкзачка.
S’ 1М фе-лЛтй пср&ь
61
62
<r"Sa им oy&nt робкое ta^o?>.
7- В чел!, делать первые шаги?
Строго говоря, нуждаются в обуви и те, кто пока еще не ходит, пото-
му, что: «Держи ноги в тепле». Вам обязательно потребуются носочки
и пинеточки. В качестве первых башмачков подойдут вязаные.
Башльачки, связанные платочной вязкой
5.5
Рис. 67. Башмачки
Давайте свяжем башмачки из пряжи для ручного вязания. На
рис. 67 помещены башмачки, связанные платочной вязкой. Чтобы
башмачки хорошо держали форму, мы свяжем их из толстой пря-
жи тонкими спицами (№ 2).
Здесь мы имеем возможность связать башмачки точно по на-
шему размеру, не забывая о перспективах роста. Обводим ступню
карандашиком на листе бумаги. Проводим еще одну линию, рав-
ноудаленную от первой линии на расстоянии 5—7 мм в наружную
сторону. Сантиметром обмеряем периметр этой внешней линии.
Вывязываем образец платочной вязкой (все ряды вяжутся лице-
выми петлями). Образец вывязываем шириной не менее 15 см.
Отмеряем на образце 10 см и считаем количество петель в этом
отрезке. Просчитываем необходимое количество петель по длине
периметра, так же как мы это делали при вязании платьица из
хлопка. Набираем на спицы это количество плюс две кромочные
петли. Провязываем 4 см платочной вязкой.
После этого делим все петли на три неравные части. Средняя
часть, ширина которой составит 20 % петель (общее количество
умножаем на 0,2), пойдет для центральной части башмачка (подъем),
а две другие равные части, ширина их составляет по 40 % (общее
количество умножаем на 0,4), пойдут на вывязывание боковых ча-
стей башмачка.
Сначала провязываем лицевыми петли первой боковой части.
Доходим до средней части. Ее вывязываем резинкой 2x2 (2 петли
лицевые, 2 изнаночные). Провязав среднюю часть, две петли из
второй боковой части провязываем вместе изнаночной петлей.
Остальные петли второй боковой части снимаем на вспомогатель-
ную спицу. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Снова
вяжем среднюю часть резинкой 2x2, а две петли из боковой части
провязываем вместе изнаночной петлей.
Далее вяжем только среднюю часть, всякий раз прихватывая
одну петлю из боковой части и провязывая ее вместе с после-
дней петлей средней части. Так мы вяжем до тех пор, пока на
вспомогательных спицах останется по половине от первоначально
подсчитанного количества петель на боковую часть. Всякий раз
первую снимаем, не провязывая.
После этого вяжем ровно без изменений 5 см платочной вяз-
кой (все ряды лицевые). Потом провязываем 6 рядов резинкой
1x1 (1 лицевая, 1 изнаночная), а после этого провязываем 8 рядов
платочной вязкой.
Нам осталось только вывязать подошву. Набираем на спицы 10
петель й вяжем по выкройке или по собственным размерам ступ-
ни платочной вязкой. Кстати, для подошвы можно взять какие-ни-
будь другие нитки.
Сшиваем башмачки по пяточке швом впритык и пришиваем
подошву. Верхнюю часть «голенища» отворачиваем, и это надо
учесть при сшивании. Внутрь башмачков можно положить стельку
из картона. Такие очень удобные башмачки моя племянница носит
с пяти месяцев.
Связать башмачки можно и по-другому.
Башльачки
Башмачки с орнаментом показаны на рис. 68.
Вязание начинаем с верхней широкой части. Посчитав количе-
ство петель для платочной вязки, набираем 16 см и вяжем по
выкройке лицевыми рядами, постепенно убавляя до низа ступни.
Дойдя до нижней узкой части, начинаем плавно прибавлять, т. е.,
зеркально продолжаем вязание до самой широкой части. Часть
петель закрываем согласно выкройке, незакрытые петли оставля-
ем на спице.
Столько же петель набираем на эту же спицу по кромке зер-
кальной детали. Таким образом мы соединяем на спицах верх-
нюю часть нашего башмачка, которую провязываем жаккардовым
узором согласно схеме, затем еще 12 рядов вяжем нитью одного
цвета лицевой гладью. Все швы сшиваем иголкой с вязальной
ниткой. Верхнюю однотонную полоску подворачиваем внутрь, под-
шиваем и вставляем эластичную ленту. Осталось только пришить
помпон, как это делается, описано для шапочки с орнаментом. Те-
перь у нас есть, в чем идти вперед к новым достижениям.
"Ko/ttiefini yofiototo »м^а/иса.
63