Автор: Лепа В.Е. Гриценко С.Н. Любченко И.Г.
Теги: жилища строительство ремонт домоводство
Год: 1987
Текст
СНГт&Ю СОВЕТЫ ТЕМ,
жом кто строит
ИЛИ ПЕРЕСТРАИВАЕТ
дом
КИЕВ «УРОЖАЙ. 1,87
<JQ. I 1 1
Л48
УДК 643.2->721.0U
Рецензенты: С. И. Телюк, О. В. Захарченко
Лепа В. Е. и др.
Л48 Советы тем, кто строит или перестраивает дом /
В. Е. Лепа, С. Н. Гриценко, И. Г. Любченко.— К. : Уро-
жай, 1987.—264 с.
В книге освещаются вопросы выбора проектов усадебных жилых домов
и привязки их к местности, выполнения собственными силами работ по
закладке фундаментов, возведению стен, устройству перекрытий, крыш,
кровель и внутренних частей зданий, по санитарно-техническому и электро-
техническому оборудованию и отделке домов. Даются советы по оборудова-
нию квартир, возведению на приусадебных участках хозяйственных и быто-
вых построек для ведения личного подсобного хозяйства, благоустройству
и озеленению усадеб. Содержатся рекомендации по перестройке, ремонту,
перепланировке и дооборудованию домов, а также созданию дополнитель-
ных удобств на участках.
Рассчитана иа индивидуальных застройщиков.
3204000000—049
Л М204~(04)-87----Б3 28,86 (изменення)
38.711
(6) Издательство «Урожай», 1987
Жилищное строительство в селах Украинской ССР
ведется в широких масштабах. Дома возводятся на средства
колхозов, совхозов, других сельскохозяйственных и агропро-
мышленных предприятий, организаций. Значительную часть
жилых домов строят индивидуальные застройщики.
Обновление жилищного фонда — одно из важнейших слагае-
мых процесса комплексного социально-культурного преобразова-
ния сел. XXVII съезд КПСС, определивший основные направле-
ния экономической и социальной политики партии на современ-
ном этапе, особо подчеркнул роль человеческого фактора в ре-
шении крупнейших задач развития нашего общества, указал на
необходимость дальнейшего повышения благосостояния, улуч-
шения условий труда и жизни советских людей.
В новой редакции Программы КПСС, принятой XXVII съез-
дом КПСС, сказано, что партия считает делом особой социаль-
ной значимости ускорение решения жилищной проблемы с тем,
чтобы к 2000 г. практически каждая советская семья имела
отдельное жилье — квартиру или индивидуальный дом. Этому
призваны способствовать крупные масштабы жилищного строи-
тельства за счет государственных средств, более широкое раз-
витие кооперативного и индивидуального строительства, а также
реконструкция, обновление и повышение сохранности жилищного
фонда. Большое внимание будет уделено качеству жилищного
строительства, повышению комфортности, улучшению планиров-
ки, совершенствованию технического оснащения квартир и
домов.
Особенно благоприятные условия для дальнейшего развития
индивидуального жилищного строительства создаются в сельской
местности, что будет способствовать закреплению на селе моло-
дежи и квалифицированных кадров.
Ныне сельские жители имеют возможность выбрать у рай-
онного архитектора проекты, отвечающие их запросам, восполь-
зоваться банковским кредитом. Большую помощь застройщикам
оказывают колхозы и совхозы, содействуя в приобретении строи-
тельных материалов, необходимого оборудования, выделяя в
аренду строительные механизмы и транспорт. Большой опыт
3
такой организации индивидуального строительства накоплен в
Днепропетровской, Львовской, Сумской и некоторых других
областях республики. Он должен стать достоянием всей респуб-
лики.
Ежегодно индивидуальные застройщики возводят в сельской
местности 45—50 тыс. усадебных домов. Примерно 75 % из
них — это трех- и четырехкомнатные дома с современной плани-
ровкой, более высоким по сравнению с прошлыми годами уров-
нем инженерного оборудования. Верхний предел жилой площади
сельского усадебного дома увеличен в 1985 г. с 60 до 80 м2.
Архитектурно-планировочные решения домов предусматривают
широкий набор помещений с четким делением квартиры на жи-
лую и хозяйственную зоны, из которых вторая стала более раз-
витой, полнее отвечающей особенностям быта сельского населе-
ния. Предусмотрены удобные связи внутри квартиры и дома с
участком, где размещаются хозяйственные постройки. Все это
способствует созданию благоприятных условий для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.
В новых типовых проектах предусмотрены водопровод, ка-
нализация, теплоснабжение, газификация. Исходя из местных
условий строительства и эксплуатации дома применяются ло-
кальные, или местные, системы инженерного оборудования.
В ряде районов для отопления используются традиционные печи.
Как вариант системы отопления они предусмотрены и в некото-
рых типовых проектах.
Опыт индивидуального строительства показывает, что боль-
шинство работ по возведению усадебного жилого дома могут
быть выполнены самими застройщиками. При этом возникают
трудности, по поводу которых нужно проконсультироваться у
специалистов, почитать соответствующую литературу, словом,
сделать все, чтобы жилье служило многие годы. С учетом этого
и даиы советы в настоящей книге. В ней также содержатся сове-
ты по перепланировке, ремонту и дооборудованию дома. Вос-
пользовавшись этими рекомендациями, застройщик сможет
улучшить условия проживания в доме, повысить его комфорт-
ность, благоустройство, художественный облик строений.
ВЫ РЕШИЛИ ПОСТРОИТЬ дом
ПРАВО БЫТЬ ЗАСТРОЙЩИКОМ
Конституция СССР, Основы земельного законодатель-
ства УССР гарантируют гражданам право пользования земель-
ными участками для индивидуального жилищного строительства
и ведения личного подсобного хозяйства и одновременно возла-
гают на них определенные обязанности. Земля предоставляется
застройщикам, как правило, в бессрочное пользование, и ее
нельзя передавать другим лицам или обрабатывать с примене-
нием наемного труда.
Право на пользование землей получают лица, проживающие
в сельской местности и находящиеся в трудовых отношениях с
государственными, кооперативными или иными предприятиями,
организациями, учреждениями.
Документами, разрешающими индивидуальное жилищное
строительство на землях, принадлежащих колхозам, совхозам и
другим сельскохозяйственным предприятиям и организациям,
являются: решение райисполкома о строительстве жилого дома
и хозяйственно-бытовых построек; решение об отводе участка;
генплан застройки земельного участка; проекты всех строений
и сооружений, согласованные с районным архитектором; акт
выноса в натуру земельного участка и разбивки строений и со-
оружений.
В соответствии с Примерным уставом колхоза и Земельным
кодексом УССР каждая семья колхозника и одинокие члены
колхоза имеют право на пользование приусадебным участком в
размере до 0,5, а на поливных землях до 0,2 га, включая пло-
щадь, занятую постройками. Приусадебные участки (без огород-
ных дорезков) для нового строительства в сельских населенных
пунктах предоставляются площадью 0,06—0,12 га. Остальная
часть земли выделяется за пределами жилой зоны. Сокращение
площади приусадебного участка вызвано прежде всего высокой
стоимостью инженерного благоустройства территории села.
В соответствии с действующим законодательством колхозни-
кам, рабочим и служащим предприятий, организаций и учреж-
дений, расположенных в сельской местности, может быть пре-
доставлена на индивидуальное жилищное строительство ссуда
Госбанка СССР размером до 3 тыс. руб. с погашением ее в те-
чение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строитель-
5
ства дома. Некоторым же гражданам, например тем, которые
переселяются из хуторов и из мелких населенных пунктов в
большие села, выделяется кредит в размере от 3,5 до 7 тыс. руб.
с погашением его части за счет средств хозяйств и госбюджета.
Ссуду застройщики должны использовать исключительно по
назначению. Они не имеют права без разрешения банка или
другой организации продавать или передавать построенный дом
до полной выплаты ссуды. При переходе застройщика на другую
работу до окончания строительства задолженность по ссуде, по
согласованию с администрацией нового места работы, может
быть передана на баланс этого предприятия (организации).
Строительство, реконструкция и достройка индивидуальных
жилых домов, а также хозяйственно-бытовых построек в сель-
ской местности должны осуществляться в соответствии с гене-
ральным планом села и с разрешения исполкома районного
(сельского) Совета народных депутатов.
Для получения земельного участка индивидуальный застрой-
щик должен подать заявление руководителю хозяйства (прав-
лению колхоза) и обратиться за разрешением в сельский Со-
вет народных депутатов. Разрешение требуется как на строи-
тельство нового, так и на реконструкцию (пристройку,
надстройку) старого дома и хозяйственных построек на суще-
ствующей усадьбе.
До принятия решения местным Советом работники техничес-
кого бюро при районном архитекторе проводят обследование!
тщательно изучают все плановые документы, в том числе дан-
ные инвентаризации, землеустроительные планы, кадастровые
книги и обмеряют участок в натуре При этом фиксируются раз-
меры всех сооружений и древесные насаждения с привязкой их
к существующим ориентирам. На основании данных обследова-
ния делается заключение о технической возможности выделения
земельного участка, его застройки или перестройки.
После положительного решения исполкома местного Совета
народных депутатов застройщик оформляет заказ и оплачивает
стоимость оформления документов и проектов зданий. Затем
органы архитектуры выдают ему строительный паспорт, в кото-
рый входят: генеральный план застройки участка, проекты всех
зданий и сооружений, акт выноса в натуру земельного участка
и разбивки зданий и сооружений, данные о грунтовых условиях,
грунтовых водах и расчетных температурах наружного воздуха.
Срок изготовления строительного паспорта — до 30 дней.
Стоимость оформления документации на строительство
дома — 15 руб В эту сумму не входит стоимость проектов дома
и хозяйственно-бытовых построек.
Застройщик должен приступить к возведению жилого дома
не позже, чем через год после получения строительного паспорта
б
и закончить строительство за два года со дня отвода ему зе-
мельного участка в натуре.
В связи с тем что земельные участки предоставляются граж-
данам персонально, в решении местного Совета указываются
адрес участка, его размеры, владелец, цель, с которой он отво-
дится, и за счет каких землепользователей. В отдельных случа-
ях в решении содержится оговорка, у кого он изымается.
В соответствии с Правилами застройки сельских населенных
пунктов Украинской ССР, утвержденными постановлением Сове-
та Министров УССР от 19 января 1979 г. № 27, оптимальная
ширина участка одной усадьбы по фронту улицы должна состав-
лять 20—22 м при одноквартирных домах и 14—15 м — при спа-
ренных.
Жилая площадь дома на семью согласно Гражданскому и
Жилищному кодексам Украинской ССР не должна превышать
80 м2. В отдельных случаях по ходатайству индивидуального за-
стройщика, имеющего большую семью или право на дополни-
тельную жилую площадь, исполком районного Совета народных
депутатов может разрешить строительство дома с большей жи-
лой площадью При этом на каждого члена семьи должно при-
ходиться не более 13,65 м2 жилой площади.
РАСПОЛОЖЕНИЕ СТРОЕНИЙ
НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
Каждый индивидуальный застройщик должен знать,
что на приусадебном участке ему необходимо не только возвести
жилой дом и хозяйственные постройки, но и благоустроить
участок, создав нормальные условия для жизни и ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Поэтому важно хорошо продумать
планировку усадьбы, т. е. взаимное расположение на ней по-
строек и сооружений и организацию жилой и хозяйственной зон.
Почти для всех сельских населенных пунктов Украинской
ССР разработаны проекты планировки и застройки. В них опре-
делены размеры усадеб и места расположения жилых домов и
хозяйственных построек.
По существующим градостроительным нормам и правилам
жилой дом должен отстоять от красной линии, которая при
сельской усадебной застройке, как правило, совпадает с грани-
цей участка, не менее чем на 6 м на главных улицах и 3 м —
на жилых. Это позволяет отделить жилище от улицы зелеными
насаждениями и защитить его от пыли и шума.
Наибольшие удобства обеспечиваются при расположении
жилого дома у боковой границы участка, что способствует ра-
циональному использованию площади участка, лучшей плани-
ровке хозяйственного двора и проезда.
7
При постановке жилого дома следует учитывать ориентацию
участка по странам света. Необходимо стремиться к тому, чтобы
па северо-запад, север и северо-восток было ориентировано не
более одной жилой комнаты в двухкомнатных домах и не более
двух — в трех- и четырехкомнатных домах. Обычно дом обраща-
ют главным фасадом к улице. На нее, как правило, ориентиру,
ют окна общей комнаты.
Для содержания усадьбы в чистоте между домом и хозяй-
ственными постройками устраивают полосу из кустов и деревь-
ев. Хозяйственные постройки размещают изолированно от жи-
лого дома с соблюдением санитарных и противопожарных раз-
рывов. При расположении их в глубине участка для подъезда
транспорта с улицы предусматривают проезд шириной 2,5—
3,0 м. Его не обязательно вымащивать камнем или щебнем, до-
статочно оставить свободную полосу и засеять ее травой. На
хозяйственной зоне возводят сарай для скота и птичник, отво-
дят место для хранения грубых кормов и топлива. Возле хозяй-
ственного блока устраивают выгул. Сарай для скота и птивп
рекомендуется размещать на расстоянии 12 м от жилого дома.
Навозохранилище необходимо устраивать за хозяйственными
постройками на границе огорода на расстоянии не менее 15 м
от жилого дома и обязательно в пониженном месте участка.
Дворовая уборная и мусоросборник могут быть расположены
на расстоянии не менее 10 м от жилого дома.
Шахтный колодец должен находиться на расстоянии не ме-
нее 20 м от помещений для скота, дворовой уборной и площад-
ки для навоза и компоста.
Противопожарные разрывы между жилыми домами, распо-
ложенными на двух соседних участках, и хозпостройками зави-
сят от материала стен и степени их огнестойкости. Дома со сте-
нами из каменных материалов с железобетонными перекрытия-
ми и трудносгораемыми перегородками относятся к I и II, дома
с кирпичными, шлакобетонными или другими несгораемыми
стенами и деревянными перекрытиями — к III, деревянные ошту-
катуренные дома— к IV, а деревянные пристройки к домам, ве-
ранды и деревянные хозяйственные постройки — к V степени
огнестойкости (табл. 1).
В последние годы с целью сохранения пахотных земель для
индивидуального строительства отводят участки на сложном
рельефе. Планировка усадьбы в этом случае имеет свои особен-
ности. Более приемлемыми для застройки являются южные
склоны, так как они защищают строения от холодных ветров,
кроме того, здесь создаются благоприятные условия для выра-
щивания светолюбивых плодово-ягодных растений.
Свои особенности имеет планировка усадьбы на крутых
склонах. Если участок размещен вверх по склону от улицы, то
8
Таблица 1. Противопожарные разрывы между домами и постройками
Степень огнестойкости здания Расстояние, м, при степени огнестойкости
I—II 1П IV-V
I, и 6 8 10
ш 8 8 10
IV, V 10 10 15
жилой дом располагают к красной линии, а хозяйственные по-
стройки — в глубине двора, у противоположной границы участ-
ка. На усадьбе, расположенной вниз по склону, жилые дома
размещают вдоль улицы, а хозяйственные постройки — в глуби-
не участка или сразу за жилым домом.
Во всех случаях дом располагают на возвышенной части
участка, а колодец — в пониженной, там, где грунтовые воды
ближе всего к поверхности.
На сложном рельефе применяют два приема расположения
усадеб. В одном случае сохраняют естественный уклон участка,
а горизонтальную постановку дома обеспечивают устройством
цоколя, который в пониженной части участка может достигать
значительной высоты. Во втором случае на усадьбе вдоль крас-
ной линии сооружают подпорную стенку, подсыпают грунт и
устраивают площадку для застройки. При значительных укло-
нах рельефа вторую подпорную стенку располагают в глубине
двора. При возведении подпорной стенки у красной линии вход
в дом осуществляют по ступенькам, а въезд на участок — по
пандусу. В цокольном этаже размещают хозяйственные построй-
ки, кроме сараев для скота и птицы. Хозяйственные постройки
могут быть и двухэтажными. Например, погреб встраивают в
склон, а сверху располагают летнюю кухню или складское по-
мещение.
Такое решение застройки с размещением построек в разных
уровнях делает ее живописной.
В южных районах при планировке усадеб предусматривают
летнюю кухню, удобно связанную с летней столовой и погребом.
Возле летней кухни устраивают дворики, перекрытые вьющимся
виноградом, их используют для отдыха членов семьи и для вы-
полнения различных хозяйственных работ. Часто летние поме-
щения и хозпостройки пристраивают к дому, компактно решая
застройку усадьбы.
Учитывая основные положения по планировке усадьбы, за-
стройщик должен сам решить, как лучше использовать отведен-
ный ему участок. Однако этот вопрос лучше решать одновре-
менно с выбором проекта жилого дома.
9
ВЫБОР ПРОЕКТА ЖИЛОГО ДОМА
Приступая к строительству, застройщику необходимо
знать, из каких основных конструктивных элементов и деталей
состоит жилой дом (рис. 1). Строить лучше по проекту. В на-
стоящее время разработано большое количество проектов уса-
Рис. 1. Основные части и детали жилого дома:
/ — фундамент; 2— гидроизоляция; 3 — отмостка; 4 — цоколь; 5 — лага; 6 — стол*
бик; 7 — крыльцо; 8 — перила; 9 — свес; 10— оконный откос; // — слнв; 12 — про*
дух, 13 — ветровая доска; 14 — перемычка над проемом; /5 — мауэрлат; 16 — на-
кат; /7 —балка; 18 — прогон; 19 — стойка; 20 — стропила; 21 — дымоход; 22 —
обрешетка, 23 — конек; 24— скат крышн
дебных жилых домов с разнообразной планировкой и различны-
ми конструкциями, в том числе из местных строительных мате-
риалов. Среди них немало типовых проектов.
Типовой проект представляет собой набор необходимых чер-
тежей (план, разрезы, фасады, детали), снабженных пояснения-
ми о производстве работ, допускаемых изменениях, количестве
необходимых материалов и затратах труда. В нем дается также
ориентировочная стоимость постройки исходя из того, что строи-
10
I Hi к
тельство будет осуществлять подрядная организация. При веде-
нии работ самостоятельно дом обходится значительно дешевле.
Необходимые сведения о типовых проектах усадебных жи-
лых домов содержатся в перечнях типовых проекто”, издавае-
мых через каждые два года. Заказать типовые проекты можно
в Киевском филиале Центрального института типового проекти-
рования (252057, Киев-57, ул. Эжена Потье, 12). Проекты инди-
видуальных жилых домов, разработанные областными отделами
по делам строительства и архитектуры с учетом местных усло-
вий и бытовых особенностей, имеются у районных архитекторов.
В настоящее время в сельской местности сооружаются одно-
и двухквартирные одноэтажные, мансардные и двухэтажные
жилые дома. Этажи жилых зданий считаются:
цокольными — при отметке пола помещений ниже планиро-
вочной отметки земли, но не более чем на половину высоты по-
мещений;
надземными — при отметке пола помещений не ниже плани-
ровочной отметки земли;
мансардными — при расположении помещений в объеме чер-
дака.
При определении этажности в число этажей включаются все
надземные этажи, в том числе мансардный и цокольный, если
его перекрытие находится выше планировочной отметки земли
не менее чем на 2 м.
В одноэтажных домах, как правило, предусматривается от 2
до 4, в мансардных — от 3 до 5, а в двухэтажных — от 5 до
6 комнат. Двухквартирные дома по сравнению с одноквартирны-
ми более экономичны. Их сооружают преимущественно семьи,
находящиеся в родственных отношениях.
В зависимости от количества жилых комнат нормируется
площадь дома (табл. 2). Общая площадь определяется как
Таблица 2. Нормируемые площади в индивидуальных жилых домах
Наименование показателей Количество жнлых комнат в доме
2 3 4 5
Максимальная общая площадь, м2 65 81 97 112
Минимальная жилая площадь, м2 32 43 54 66
сумма площадей жилых комнат и подсобных помещений в отап-
ливаемой части дома (передние, коридоры, холлы, шлюзы, кухни,
санузлы, постирочно-моечные и хозяйственные помещения,
встроенные шкафы с дверями, открывающимися в подсобные
51
помещения). Площади тамбуров, маршей и промежуточных пло-
щадок внутриквартирных лестниц в показатель общей площади
не включаются.
В домах с квартирами, расположенными в разных уровнях,
при наличии внутриквартирной лестницы верхние пределы общей
площади могут быть увеличены на 2 м2.
Жилая площадь определяется как сумма площадей жилых
комнат, к которым относятся гостиные, столовые, спальни.
Площадь измеряется от отделанных поверхностей стен и пе-
регородок. В измеряемую площадь не включаются:
площадь пола нищ высотой менее 1,8 м;
площадь пола под лестницами при высоте до выступающих
конструкций менее 1,6 м;
площадь пола помещений мансарды при высоте до скошен-
ного потолка менее 1,6 м;
площадь, занятая выступающими элементами (столбы, пи-
лястры) и отопительными печами, каминами, а также площадь
в пределах дверного проема.
От количества жилых комнат в доме зависят также составы
и площади вспомогательных отапливаемых помещений (табл. 3).
Таблица 3. Состав и минимальные площади отапливаемых помещений
в индивидуальных жилых домах, м2
Помещения квартиры Количество жилых комнат
2 3 4 5
Общая комната 18,0 . 18,0 20,0 20,0
I я спальня 12,0
2 я спальня —‘ 10,0
3 я спальня .— 8,0 8,0
4-я спальня — —- 8,0
Кухня 8,0 10,0 10,0 12,0
Ванная 2,6
Т уалгт 1,0
Кроме того, в доме могут дополнительно предусматриваться
помещения для приготовления кормов, постирочно-моечная, то-
почная, сушильный шкаф, кладовая или встроенный шкаф для
хранения продуктов. Площадь летних помещений (террасы и ве-
ранды) принимается в пределах 20 % общей площади дома.
При выборе проекта жилого дома следует учитывать, что
проекты разрабатываются для трех проектно-строительных ре-
гионов республики: северо-центрального (Винницкая, Ворошн-
ловградская, Донецкая, Житомирская, Киевская, Полтавская,
Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Чернигов-
12
ская области), южного (Днепропетровская, Запорожская, Киро-
воградская, Николаевская, Херсонская, Одесская и Крымская
области) и западного (Волынская, Ивано-Франковская, Закар-
патская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая
области). Эти регионы отличаются не только природно-климати-
ческими условиями, но и различными архитектурно-планировоч-
ными решениями индивидуальных жилых домов.
В границах каждого региона можно выделить три принци-
пиальных схемы планировки и организации индивидуального
жилища.
Так, в северо-центральных областях дома имеют компактные
планы и небольшие периметры наружных стен, что уменьшает
их охлаждение зимой. Веранды преимущественно пристроенные
к основным объемам домов. Жилые комнаты, как правило, про-
ходные (без переходных шлюзов). В северных областях дома с
одним боковым входом, удобно связанным как с улицей, так
и с хозяйственным двором. Общие комнаты обращены окнами
к улице.
В западных областях дома также имеют компактные планы.
Веранды встроенные. Значительно распространены мансардные
дома. Характерным является четкое деление дома на жилую и
хозяйственную зоны. В отличие от жилых домов северо-цент-
рального региона здесь дома имеют два входа и высокую кры-
шу (в связи с большим количеством осадков).
В южном регионе жилище более удлиненное в плане. Здесь
широко распространены летние помещения, открытые и застек-
ленные веранды. План может быть немного усложненным,
так как пристроенные открытые летние помещения словно сли-
ваются с закрытыми помещениями дома. Для юга характерны
летние дворики, перекрытые вьющимся виноградом и предна-
значенные для разных бытовых нужд (сон, приготовление пищи,
стирка белья и т. д.). Удобно, когда такие дворики расположе-
ны рядом с жилыми помещениями и летней кухней, где хранят-
ся продукты, посуда и др.
При выборе проекта учитываются также состав семьи, воз-
раст и пол ее членов. В связи с тем что в сельском доме спаль-
ное место в общей комнате, как правило, не устраивается, то
для семьи, состоящей, например, из пяти человек, необходима
не трех-, а четырехкомнатная квартира (дом). Для семьи же из
трех и четырех человек рекомендуется трехкомнатная квартира
с двумя спальнями (соответственно на два и одного человека
или две спальни на два человека каждая). В зависимости от
запросов семьи в доме может быть выделено отдельное помеще-
ние столовой (за счет сокращения размеров общей комнаты и
кухни). Для больших семей целесообразно иметь отдельное по-
»ещение постирочной. В составе сельского дома часто пред-
13
усматриваются летние помещения — крыльца, открытые террасы
(лоджии) и остекленные веранды. Наибольшее распространение
получил последний тип летних помещений. При хорошей связи
с общей комнатой, кухней и столовой веранда в теплое время
года дополняет их, а зимой используется как вспомогательное
хозяйственное помещение.
Двух- и трехкомнатиые дома обычно строят одноэтажными,
а дома с четырьмя и более жилыми комнатами могут быть в
двух уровнях — двухэтажными или мансардными. В этом слу-
чае желательно, чтобы одна из спален оставалась внизу. Ее
предназначают для членов семьи преклонного возраста, которым
подъем и спуск по лестнице несколько раз в день затруднитель-
ны. В домах с квартирами в двух уровнях обеспечивается хоро-
шая изоляция спален от помещений дневного пребывания и со-
кращается по сравнению с одноэтажными площадь застройки.
Единственный недостаток — связь жилых помещений через внут-
реннюю лестницу, что не для всех семей удобно.
Многие застройщики строят одноэтажные трехкомнатные
дома с высокими крышами с целью дальнейшего расширения их
за счет устройства мансард. В тех случаях, когда необходи-
мость в расширении жилой площади в доме является сезонной
(количество проживающих увеличивается в летнее время),
устраивают неотапливаемую мансарду.
При выборе проекта застройщикам приходится решать также
вопросы, связанные с инженерным оборудованием жилых домов.
Если есть возможность подключить дом к существующей внеш-
ней сети канализации или устроить местную канализацию, то
выбирают проект, в котором предусмотрен вариант полного сани-
тарно-технического оборудования. Это обеспечит в сельском жи-
лище полный комфорт.
Самым простым в исполнении и надежным в эксплуатации
является печное отопление. Правильно сложенные печи служат
так же долго, как и дома. Однако, несмотря на многие достоин-
ства, печное отопление оправдывает себя лишь в небольших
домах. В трехкомнатных домах с ограниченным составом под-
собных помещений и общей проходной комнатой нужно иметь
не менее двух печей. В таких же домах с изолированными спаль-
нями и минимальным набором хозяйственных помещений их
требуется три-четыре, что по условиям эксплуатации нецелесо-
образно. Поэтому в трех- и четырехкомнатных одноэтажных до-
мах и домах с квартирами в двух уровнях целесообразно устраи-
вать водяное квартирное отопление с водоподогревателями (кот-
лами) на твердом или газообразном топливе. Водогрейная
установка для отопления или котел могут быть установлены в
отдельном помещении (при использовании твердого топлива) и
в кухне (при использовании газообразного топлива).
«4
ii'iiiu
Большие удобства создаются при строительстве жилых до-
мов с двумя входами: один ведет от улицы к жилым помещени-
ям второй — с приусадебного участка к кухне. Второй вход во
многих типовых проектах не предусматривается, так как это
несколько удорожает строительство. Однако он создает дополни-
тельные удобства и способствует содержанию дома в чистоте.
Входы в дома лучше делать с тамбурами и двумя дверями,
чтобы в холодное время года из отапливаемых помещений не
выходило тепло. Пол в тамбурах устраивают на 20—50 мм
ниже уровня пола жилых помещений.
Даже минимальные размеры участка позволяют устроить
при доме веранду — летнее помещение, которое иаилучшим об-
разом обеспечивает связь жилища с природой, зелеными на-
саждениями на участке. Поэтому веранду нужно предусматри-
вать обязательно, оставляя для нее место даже в том случае,
если построить ее одновременно с возведением дома невозмож-
но. Чтобы в летнее время веранда меньше нагревалась солнцем,
рекомендуется ориентировать ее на север или восток.
При низком уровне грунтовых вод в доме устраивают погреб,
а также выгребную теплую уборную. Если же уровень вод вы-
сокий, погреб и уборную располагают за пределами жилища.
Привязывая проект к участку, нужно помнить, что дом дол-
жен выходить главным фасадом на улицу.
При внесении в проект тех или иных изменений следует со-
гласовать их с районным архитектором.
КАК УСТРОИТЬ ФУНДАМЕНТ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Прежде чем приступить к сооружению дома, необхо-
димо подготовить участок. Для этого нужно очистить площадку
от кустов, снять на глубину 15 см растительный слой, срезать
бугры и засыпать ямы. Кроме того, рекомендуется провести
планировку прилегающей к будущему дому территории, чтобы
обеспечить отвод от него дождевых и ливневых вод.
До начала строительства целесообразно завезти и все необ-
ходимые материалы, расположить их в непосредственной близос-
ти от строительной площадки. Некоторые застройщики для хра-
нения мелких и наиболее ценных материалов и изделий строят
сараи с целью дальнейшего использования их для хозяйствен-
ных нужд, а некоторые — временные кладовые и навесы.
Следующий этап — вынос проекта в натуру. Разбивка обяза-
тельно ведется в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Прежде всего определяют положение стен дома. Для этого на
1J
земле с помощью колышков, веревки и большого треугольника
разбивают план дома и после тщательной проверки всех основ-
ных размеров забивают по контуру наружных стен колышки.
Затем устраивают обноску, необходимую для разметки в
натуре осей фундаментов и стен в соответствии с проектом дома.
Для этого закапывают или забивают на расстоянии 1,5—2,0 м
от края будущего котлована деревянные столбики и прибивают
к ним по верху на ребро доски или рейки. Иногда обноску де-
лают непрерывной. Это создает большие неудобства в работе.
Лучше устраивать обноску из отдельных элементов, так назы-
ваемых скамеек. Их располагают таким образом, чтобы на них
можно было нанести все оси капитальных стен. Высота обноски
должна быть на 20—30 см выше гидроизоляционного слоя стены.
В досках обноски делают неглубокие пропилы и натягивают
по ним тонкую проволоку или леску с таким расчетом, чтобы
они совпадали с осями стен. Затем с помощью отвеса определя-
ют ширину траншей для фундаментов. Для этого с двух сторон
параллельно осям стен натягивают по два шнура и проводят на
земле линии, определяющие контуры внутренней и наружной
сторон фундамента.
При пересечении разбивочных осей важно правильно устано-
вить прямой угол. Многие застройщики допускают при этом
ошибки. Отклонения от 90° могут быть незаметными для глаза,
но очень мешают при устройстве полов и перекрытий, так как
приходится подгонять по месту балки, а в полах настилать
косые доски. Чтобы этого не случилось, рекомендуется пользо-
ваться для проверки правильности углов так называемым «еги-
петским треугольником» со сторонами 3, 4 и 5 м. Его делают
следующим образом: на шнуре точно через 3, 4 и 5 м делают
двойные узлы, в которые продевают гвозди, после этого гвоздем
соединяют первый и последний узлы. Между сторонами 3 и 4 м
получится прямой угол. Окончательно углы проверяют, измеряя
полученные диагонали. Если они равны, значит углы прямые.
После горизонтальной разбивки осей необходимо также пра-
вильно установить их вертикальные отметки. Это можно сделать
с помощью водяного уровня, изготовленного из отрезка поливоч-
ного шланга с двумя стеклянными трубками на концах. Приняв
одну из отметок на обноске за исходную, при помощи водяного
уровня переносят ее на другие стороны обноски и, таким обра-
зом, получают по наружному периметру горизонтальную линию,
от которой ведут отсчет отметок при земляных работах, устрой-
стве фундамента и цоколя, закладке наружных и внутренних
стен. После закладки цоколя обноску убирают.
О На стройках существуют специальные службы, которые следят за
соблюдением правил техники безопасности. При сооружении индиви-
дуальных домов также необходимо принять меры предосторожности.
14
I Illi II I
Прежде всего следует обязательно ограждать ямы с известью, ямы и
траншеи под фундаменты. В отдельных случаях делают переходные
мостики.
Подмости для кладки стен должны быть прочными и жесткими.
Запрещается даже временно ставить подмости на накат перекрытия
и подшивку потолка. Во всех случаях они должны опираться только
на балки перекрытия. На подмостях должно быть такое количество
материалов, которое не разрушило бы их. Подмости нужно обязательно
ограждать поручнями высотой не менее 1 м.
В перерыве и после работы нельзя оставлять на верху стены инстру-
мент, отдельные кирпичи, обрезки досок и т. д. Строгое соблюдение
правил техники безопасности поможет предотвратить травмы и не-
счастные случаи.
0 Индивидуальным застройщикам могут пригодиться советы, касаю-
щиеся определения качества кирпича, бутового камня, волнистых асбе-
стоцементных листов, оконного стекла и олифы. Так, качество кирпича
будет низким, если от одного удара молотком массой 1 кг или при па-
дении на твердое основание с высоты 1,2—1,5 м он рассыплется на мел-
кие кусочки.
Для кладки стен и фундаментов лучше применять постелистый бу-
товый камень. Его качество также определяют с помощью молотка.
При ударе нм по камню звонкий звук свидетельствует о хорошем ка-
честве бута, глухой — о наличии примесей глины и других пород. Буто-
вый камень низких марок от одного удара молотка массой 1 кг раз-
бивается в щебень.
Качество волнистых асбестоцементных листов проверяют нагрузкой.
Сухой лист плотно прилегающий к ровной поверхности, должен выдер-
живать массу человека, не разрушаясь.
Оконное стекло следует выбирать такое, чтобы в изломе оно имело
синий или зеленый оттенок. Стекло с желтым оттенком в изломе —
низкого качества, т. е.— плохо сварено.
ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТА
До начала строительства дома необходимо прежде
всего правильно определить глубину заложения фундамента.
В типовых проектах обычно указывается минимальное заглубле-
ние, а для конкретной площадки глубину нужно определить
самому.
Следует заметить, что стоимость и трудоемкость возведения
фундамента довольно высока и составляет 15—25 % этих пока-
зателей по всему дому, а исправление ошибок, допущенных при
его устройстве, часто превышает первоначальные затраты. Чтобы
избежать переделок при закладке фундаментов, нужно иметь
некоторые сведения о грунтах оснований, т. е. о грунтах, лежа-
щих под подошвой фундаментов.
Индивидуальные жилые дома имеют сравнительно небольшие
размеры и вес, который могут воспринимать все грунты, за
исключением илов и торфяников. Поэтому нх можно строить
без проведения специальных геологических изысканий, самостоя-
тельнр обследовав грунт в пределах строительной площадки.
17
Для этого отрывают пробный колодец — шурф размером
0,8 X 0,8 и глубиной 2,0—2,5 м.
Обычно верхним слоем является растительный грунт. Его
толщина в разных районах различна — от 0,1 до 1,0 м и боЛее.
Растительный грунт легко узнать, так как он темнее, чем под-
стилающие грунты. В нем много растительных остатков, которые
гниют. Этот грунт необходимо снять под всем домом, поскольку
он неравномерно уплотняется, что может привести к деформации
здания. Ниже растительного залегает естественный грунт, на
который может опираться фундамент.
Если это гравелистые, крупные и средние пески, то они будут
служить надежным основанием домов. В таких грунтах можно
закладывать фундамент на минимальную глубину—0,5 м.
При использовании в качестве оснований мелких и пылева-
тых песков следует учитывать уровень грунтовых вод. Нельзя
допускать насыщения мелких песков водой, так как от этого
снижается их несущая способность. Такой же недостаток имеют
и глинистые грунты, к которым относятся глины, суглинки и су-
песи. На территории республики встречаются также лессовид-
ные суглинки. При малой влажности они способны выдерживать
большие нагрузки, а при насыщении водой могут уплотняться
даже под влиянием собственного веса — проседать. Их легко
отличить. Комок лессовидного суглинка, опущенный в воду,
в отличие от обычных глин быстро распадается.
Мелкие и пылеватые пески и глинистые грунты, кроме того,
при промерзании могут вспучиваться, что приводит к неравно-
мерной осадке фундаментов и к деформациям стен. Поэтому
при определении глубины заложения фундамента важно учиты-
вать уровень зимнего промерзания грунтов. Наблюдения за глу-
биной промерзания грунтов ведут станции метеорологической
службы СССР. На основании многолетних наблюдений состав-
лена «Схематическая карта нормативных глубин промерзания
суглинистых грунтов иа территории СССР». В соответствии с
этой картой наибольшая глубина промерзания грунтов на Украи-
не составляет около 100 см, а в южных и западных областях
не более 60 см.
Зная уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунтов,
можно определить и глубину заложения фундаментов. Так, если
уровень грунтовых вод в период промерзания грунтов располо-
жен ниже расчетной глубины промерзания более чем на 2 м, то
для мелких и пылеватых песков, а также глинистых грунтов
твердой консистенции глубину заложения фундаментов от по-
верхности земли можно принять независимо от глубины промер-
зания. При таких условиях грунты не будут пучиться при замер-
зании, потому что в промерзающем слое нет избыточной воды
и он не увлажняется за счет капиллярного поднятия воды.
18
пи । in ।
При уровне грунтовых вод ниже расчетной глубины промер-
зания до 2 м глубина заложения фундаментов для мелких и
пылеватых песчаных, а также глинистых грунтов пластичной и
текучей консистенции принимается не менее расчетной глубины
промерзания.
Минимальное же заглубление подошвы фундамента от уровня
земли в основании, сложенном сухими мелкими и крупными
песками, а также глинистыми грунтами твердой консистенции
должно составлять 0,7 м, а насыщенными водой мелкими и пы-
леватыми песками, глинистыми грунтами пластичной консистен-
ции и просадочными лессовидными суглинками—1,0 м. Мини-
мальное заглубление подошвы фундаментов стен подвала от его
пола принимается 0,5 м.
Для определения глубины заложения фундаментов в различ-
ных грунтах можно воспользоваться данными табл. 4.
Таблица 4. Глубина заложения фундаментов
Виды грунтов Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания Расстояние от плани- ровочной отметки до уровня грунтовых вод в период промер- зания грунта Глубина заложения фундаментов для одно- и двухэтажных домов
Непучи- нистые Песок гравели- стый, крупный и средний Не нормируется Любая, независимо от глубины промерзания, но не меиее 0,5 м
Пучини- стые Песок мелкий и пылеватый, су- песь, суглинок, глина Превышает расчет- ную глубину про- мерзания более чем на 2 м То же, менее чем на 2 м Менее расчетной глубины промерза- ния То же Не менее 3/4 части расчетной глубины про- мерзания, но не менее 0,7 м Не менее расчетной глубины промерзания
ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ
По своей конструкции фундаменты бывают ленточные
(сплошные по всей длине стены) и столбчатые, состоящие из
отдельных столбов.
Ленточные фундаменты устраивают преимущественно под
дома с каменными, кирпичными, бетонными и саманными сте-
нами. Они прочны, надежны, но материалоемки, особенно при
строительстве дома на пучинистых грунтах. Поэтому такие фун-
19
даменты целесообразно устраивать при неглубоком их заложе-
нии и для домов с подвалами. Различают ленточные фундамен-
ты из бутовой кладки и бутобетонные. Для кладки обычно
используют крупный булыжник, рваный постелистый камень и
камень-плитняк (известняк, песчаник, гранит, базальт и плотный
ракушечник).
При возведении фундаментов из бутовой кладки (рис. 2)
с использованием камней неправильной формы, так называемого
Рис. 2. Бутовый ленточный фундамент:
в
а—под наружную стену; б — под внутреннюю стену в прочных грунтах;
в — под внутреннюю стену в слабых грунтах, 1 — гидроизоляция; 2 — утеп-
ляющая отсыпка из шлака илн керамзита; 3 — уровень чистого пола; 4 —
грунтовая илн песчаная подушка при глубоком залегании несущего слоя;
5 — отмостка, 6 — уровень земли; 7 — грунтовая подсыпка; 8 — глинобитная
подготовка
рваного бута, их ширина должна составлять не менее 500 мм
и быть на 50—100 мм больше толщины стен. При заглублении
фундаментов до 1,0 м в слабых грунтах эта разница увеличи-
вается до 200—250 мм.
Прочны, надежны, долговечны и бутобетонные фундаменты.
Для их кладки применяются мелкие булыжники, щебень, гравий
и бой хорошо обожженного глиняного кирпича. Устройство этих
фундаментов менее трудоемко, чем из бутовой кладки, но для
них требуется большой расход цемента. Толщина фундаментов
и стен подвалов принимается не менее 350 мм. Бутобетонные
фундаменты применяются для строительства одно- и двухэтаж-
ных жилых домов практически на любых основаниях.
В тех районах республики, где месторождения камня неболь-
шие (Полтавская, Сумская, Черниговская области), фундамен-
ты устраивают из грунтоцементных смесей, для приготовления
которых применяют местные суглинки и цемент в соотношении
1,5: 1,0. Такие фундаменты довольно прочны и обходятся в
два-три раза дешевле, чем бутовые н бутобетонные. Но приме-
20
IIIIIIIIIII
нять их можно только в сухих грунтах, где уровень грунтовых
вод находится ниже 2 м от поверхности.
Если же основанием являются не суглинки, а крупнозернис-
тый песок, под одноэтажные здания на непучинистых грунтах с
низким уровнем грунтовых вод (на 0,5—1,0 м ниже расчетного
уровня заложения фундамента) можно возводить песчаные фун-
даменты. При этом нужно обеспечить хороший поверхностный
водоотвод.
Столбчатые фундаменты (рис. 3) в отличие от ленточных в
основном устраивают под здания с легкими каркасными степа-
Рис. 3. Столбчатый фундамент:
а — план фундамента; б — сечение по цоколю; 1 — бутовый столб; 2 — зазор 50 мгл;
5 —отмостка; 4 — гидроизоляция; 5 — рядовая перемычка; 6 — горбыль
ми и в тех случаях, когда требуется глубокое их заложение
(при высоком уровне грунтовых вод и значительном зимнем
промерзании пучинистых грунтов). Столбы ставят в углах дома
и в местах пересечений стен, под стойками каркаса, тяжелыми
или несущими простенками, прогонами, балками и в других
местах сосредоточенной нагрузки.
Более долговечными являются столбчатые фундаменты из
бутового камня, бетона, хорошо обожженного или пережженного
кирпича, так называемого железняка. Из бутового камня столбы
делают размерами 600X600 мм, из кирпича — 510X510 мм,
а из бетона и бутобетона — 400X400 мм. Расстояние между
Ними не должно превышать 2,0—2,5 м.
21
Для опирания стен на столбы по ним устраивают фундамент-
ные балки, так называемые рядовые перемычки. Высота фунда-
ментной балки должна быть не менее !/4 ее пролета (пример-
но 4 ряда кирпичной кладки). Кладку фундаментной балкч
ведут из отборного целого хорошо обожженного кирпича марки
75 на растворе марки 50 при пролете перемычки 2,0 м и на рас-
творе марки 25 при пролете перемычки до 1,75 м.
Под нижний ряд кладки во избежание выпадения кирпича
и для восприятия растягивающих усилий укладывают арматуру
из круглой стали диаметром 5 мм и больше из расчета не менее
одного стержня на каждые 130 мм ширины фундаментной балки.
Низ ее располагают на 400—500 мм ниже поверхности земли.
Между балкой и песчаной засыпкой оставляют зазор 50—70 мм,
чтобы не допустить ее деформации при пучении.
С целью экономии камня и вяжущих материалов при зало-
жении ленточных и столбчатых фундаментов в сухих грунтах на
глубину свыше 0,7 м устраивают песчаные подушки высотой, не
превышающей половины высоты фундаментов. Для подушек
используют крупный песок.
В табл. 5 приведены материалы, рекомендуемые для устрой-
ства подземных частей домов и цоколей в зависимости от гео
логических условий.
Таблица 5. Материалы, рекомендуемые для устройства подземных
частей домов и цоколей
Геологические условия Камни природные плотностью ие менее, кг/м3 Кирпич ГЛИНЯНЫЙ 1 обыкновенный плот- | ностью 1800 кг/м8 1 1 Бетон монолитный и сборный марки Растворы марки
, Известняк — 1800 Песчаник, ракушечник— 1500 Гранит, ба- зальт — 1800 | Цементно- 1 глиняный Цементно-из- вестковый Цементный
Грунты маловлаж- ные. Уровень грун- товых вод ниже 3 м от поверхности земли + + + + 50 10 10 10
Грунты влажные. Уровень грунтовых вод от 1 до 3 м от поверхности земли + + + + 75 25 25
Грунты, насыщен- ные водой. Уро- вень грунтовых вод >:енее 1 м от по- верхности земли — + 100 — — 50
22
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ
При рытье траншей и ям под фундаменты важно не
нарушить прочности их стенок. Форма траншеи зависит от ее
глубины и вида грунта. В связных грунтах в отличие от сыпучих
при отсутствии грунтовых вод стенки траншеи делают верти-
кальными, используя их в Качестве опалубки. Глубина траншей
с вертикальными стенками не должна превышать в песчаных и
гравелистых грунтах 1,0, в супесях—1,25, в суглинках и гли-
нах— 1,5 м.
Траншеи в связных грунтах, глубже указанных размеров,
а в сыпучих любой глубины, должны разрабатываться с откоса-
ми (табл. 6). При большой их крутизне стенки траншей укреп-
ляют стойками, щитами и распорками из подручных материалов
(жерди, подтоварник или горбыль).
Таблица 6. Наибольшая допустимая крутизна откоса траншей
в сухих грунтах
Вид грунта
Отношение высоты откоса к его заложению
при глубине выработки, м
до 1,5 от 1,5 до 3,0
Насыпной
Песчаный и гравелистый
Супесь
Суглинок
Глина
Лессовидный суглинок
1:0,25 1 : 1
1:0,50 1 : 1
1:0,25 1 : 0,67
1:0 1 :0,5
1:0 1 :0,25
1:0 1:0,5
Для столбчатых фундаментов отрывают ямы прямоугольной
илн круглой формы. Последние более экономичны, так как почти
при той же площади дна имеют меньший объем. Глубина ям
такая же, как и траншей.
Траншеи и ямы под фундаменты должны быть предохране-
ны от стока в них поверхностных вод путем планировки приле-
гающей территории, выброса грунта на нагорную сторону,
устройства канав и валов с нагорной стороны и т. д.
Рытье траншей нужно начинать с самой низкой отметки. При
наличии грунтовых вод разработку траншей заканчивают прежде
всего в местах их наибольшего заглубления. Для выборки воды
устраивают водоотводные канавы или огражденные приямки.
Перебор грунта ниже проектных отметок заложения фунда-
ментов не допускается. Места случайного перебора должны быть
f ибо засыпаны песком, щебнем или гравием и тщательно уплот-
нены, либо заполнены каменной или бетонной кладкой.
23
Таблица 7, Примерный состав бетонов и растворов для подземных ча
Марка цемента Состав бетонов (цемент : песок : щебень или гравий) марки Состав
цементно- глиняный (цемент : гли- на : песок)
50 75 100
10
100 200 300 400 Прнмеча 1: 2,5 : 4,5 1:3:5 1 : 3,5 : 5,5 1:4:6 и и е. При нспольз 1:2:4 1: 2,5 : 4,5 1:3:5 1: 3,5 : 5,5 звании пуццоланово 1 : 1,5 : 3,5 1:2:4 1: 2,5 : 4,5 1:3:5 го цемента нлн ш 1 : 0,4 : 4 1 : 0,6 : 6 1 : 0,8 : 8 1 : 1 : 10 лакопортландце
Во избежание обвалов откосов и размокания оснований
траншей под действием атмосферных осадков не рекомендуется
оставлять их на длительный срок открытыми.
Если закладку фундаментов нельзя начать сразу после окон-
чания земляных работ, то грунт в траншеях не добирают до про-
ектных отметок на 100—150 мм. Это предохраняет траншеи от
размокания и разрыхления грунта. Зачищают их непосредствен-
но перед закладкой фундамента. Если в траншеи попала вода,
ее вместе с разжиженным грунтом удаляют.
Для безопасного ведения работ по устройству фундаментов
через траншеи следует уложить прочные мостики с перилами.
Закладывать фундаменты следует сразу после отрывки тран-
шей и ям с самых нижних участков. В траншеях с вертикальны-
ми стенками, вырытых в грунтах всех видов, кроме лессовидных
суглинков, ленточные фундаменты из бутовой кладки можно
устраивать способом «под залив». Для этого на дно траншея
укладывают насухо враспор с их стенками ряд камней высотой
150—200 мм, заполняют пустоты между ними щебнем, трамбуют
и заливают жидким цементно-глиняным, известковым или це-
ментным раствором (табл. 7). Последующие ряды укладывают
так же, но без трамбования.
В траншеях с наклонными стенками фундамент из бутовой
кладки устраивают «под лопатку». В этом случае для каждого
ряда кладки камни подбирают по высоте. Наружные ряды клад-
ки (версты) выкладывают из более крупных постелистых кам-
ней. Промежуток между верстами (забутка) заполняют мелким
камнем на таком же растворе, как и при устройстве фундамен-
тов «под залив». Кладку ведут обязательно с перевязкой швов.
Бутовые фундаменты в траншеях с вертикальными стенками,
отрытыми в пеечаиых грунтах, могут быть устроены без опалуб-
ки. В этом случае для предотвращения осыпания грунта при
24
стей домов н цоколей (в частях по объему)
растворов марки
цементно-известковый (цемент : из- весть : песок) цементный раствор (цемент i песок)
10 25 10 25 50
1: 0,5 : 6 1 : 0,2:3 1:4 1:3 1: 2,5
1: 1,0:8 1 : 0,4 • 5 1:6 1:4 1:3
1: 1,5 : 10 1 : 0,6 : 7 1:8 1:6 1 :4
1: 2,0 : 12 1 : 0,8 : 10 1: 10 1:8 1:6
та его количество увеличивается на 20 %.
производстве работ целесообразно закрывать боковые стенки
траншей кусками толя, рубероида или пергамина.
В траншеях, отрытых в глинистых грунтах, устанавливают
опалубку. Щиты опалубки по мере твердения кладки можно пе-
реставлять как по вертикали (при послойном бетонировании по
всей площади фундаментов), так и по горизонтали (при бетони-
ровании отдельными участками на всю высоту).
Для облегчения распалубки рабочие поверхности щитов опа-
лубки (особенно переставной) перед бетонированием покрывают
известковым или глиняным молоком. Нестроганые поверхности
щитов закрывают полиэтиленовой пленкой, толем или рубе-
роидом.
В отличие от бутовых фундаментов, в которых каждый ка-
мень подобран по размеру и уложен на растворе, в бутобетон-
ных фундаментах камни послойно утапливают в бетон без сор-
тировки и перевязки швов. При перерыве в бетонировании более
6 ч верхний ряд камней заливают бетоном только на половину
их высоты. Состав бетонов и растворов также можно подобрать
по табл. 7. Раствор нужно готовить такой пластичности, чтобы
в него свободно (без трамбования) утапливались камни.
Распалубливать фундаменты можно не ранее, чем через не-
делю.
В жаркую погоду свежеуложенный бутобетон следует предох-
ранять от высыхания: накрыть рогожками, мешковиной и поли-
вать водой.
Устройство фундаментов из грунтоцементных смесей имеет
свои особенности. Сначала готовят смесь, состоящую из 60 %
суглинка и 40 % цемента. Компоненты размешивают в воде.
На 1 м3 смеси требуется от 120 до 180 кг цемента марки 400.
Тщательно перемешивают компоненты, при возможности с по-
мощью бетономешалки.
25
При приготовлении грунтоцементной смеси контролируют ее
влажность. Смесь можно считать готовой, если при сжатии в
руке она не рассыплется и не оставит следов на ладони.
Затем грунтоцементную смесь укладывают в траншею слоями
200 мм и уплотняют тяжелой трамбовкой так, чтобы толщина
слоя уменьшилась больше чем на половину. Фундаменты из
грунтоцемента выдерживают при систематическом увлажнении
15—20 дней. После этого можно приступать к дальнейшим
строительным работам.
При устройстве фундаментов из крупнозернистого песка его
укладывают слоями 150—200 мм и каждый слой поливают во-
дой. Верх песчаного фундамента (не доходя 250—300 мм до
планировочной отметки) укладывают из щебня, гравия или кир-
пичного боя на растворе с послойным трамбованием.
Столбчатые фундаменты устраиваются так же, как и лен-
точные.
Для уменьшения давления на слабые грунты фундаменты,
особенно столбчатые, уширяют в нижней части, делая уступы
высотой не менее двух рядов кладки и составляющей в зависи-
мости от размеров камня 350—600 мм.
Минимальное отношение высоты уступов к их ширине для
фундаментов из бутового камня при использовании раствора
марки 10 и 25 должно составлять 1,5, а марки 50—1,25. Отноше-
ние 1,25 следует принимать и для фундаментов из бутобетона
с применением бетона марки 100.
Чтобы уменьшить ширину подошвы и глубину заложения
фундаментов, под ними можно устраивать подушку из песка или
песка со щебнем с послойным уплотнением.
Гидроизоляция. Поскольку грунтовая влага легко поднимается
по тончайшим порам — капиллярам фундамента или отдельного
столба, конструкции здания могут увлажняться, а древесина
загнивать. Чтобы этого не случилось, устраивают горизонталь-
ную гидроизоляцию. В доме без подвала ее делают в один или
два ряда. Один ряд кладут по верху фундамента на высоте
150—200 мм от уровня земли, а второй — поверх цоколя или за-
бирки. Гидроизоляция в два ряда надежнее защищает подполье
от влаги.
Прежде чем приступить к устройству гидроизоляции прове-
ряют горизонтальность верхнего обреза фундамента. Если верх
неровный, его необходимо выровнять—сделать стяжку из це
ментного раствора состава 1 :2 или 1 :3 (1 часть цемента и 2—
3 части песка). Раствор готовят густой и укладывают слоем не
менее 20 мм. Это делать удобнее, если с двух сторон фундамен-
та укрепить обрезные доски или тесины с выступом на соответ-
ствующую величину и воспользоваться ими как опалубкой. Уло-
женный между ними раствор хорошо уплотняют и выравнивают
26
III
ейкой по кромкам досок. После этого желательно присыпать
свежий раствор чистым просеянным цементом (слоем 2—3 мм)
и когда он пропитается влагой, загладить лопаткой, т. е. заже-
чезнить. Это придаст раствору повышенную водонепроницае-
мость.
В качестве изоляционных материалов можно использовать
толь, пергамин и рубероид, который укладывают в два слоя на
выравненную поверхность через одну-две недели, когда цемент-
ный раствор хорошо высохнет. При этом первый слой кладут
прямо на цементный раствор, второй — на мастику: толь—на
дегтевую, пергамин и рубероид — на битумную. Ее следует на-
носить тонким слоем, без пропусков. Стыки отдельных полотнищ
изоляционного материала укладывают внахлестку с напуском
100 мм.
Вместо рулонных материалов на битумной основе можно при-
менить битум. Его расплавляют и разжижают (на полведра го-
рячего битума 3—4 л растворителя). В качестве растворителя
используют скипидар, уайт-спирит, керосин и др.
При разжижении битума следует соблюдать меры предосто-
рожности: битум с растворителем смешивать на расстоянии
50 м от места разогрева битума; при смешивании разогретый
битум вливать в растворитель, а не растворитель в битум, пе-
ремешивая его деревянной мешалкой. При разжижении битума
и нанесении обмазочной гидроизоляции курить запрещается.
Надежной является также гидроизоляция из цементного рас-
твора состава 1 : 2, затворенного не на воде, а на церезитовой
эмульсии (1 часть церезита, разведенного в 8—10 частях воды).
Такой раствор укладывают на изолируемую конструкцию слоем
ие менее 20 мм.
Особенно тщательно устраивают гидроизоляцию в доме,
имеющем подвал. Ее обязательно делают из двух горизонталь-
ных слоев: в фундаменте на уровне пола подвала илн на 130 мм
ниже его и в цоколе на 150—200 мм выше уровня отмостки. При
этом также изолируют наружные поверхности стен и пол подва-
ла, т. е. устраивают вертикальную гидроизоляцию. Для защиты
от грунтовых вод стены подвала изолируют глиняным замком
толщиной 250 мм, а пол устраивают из глинобетона, хорошо
разравнивая и уплотняя его. На глинобетон можно уложить
слой цементного раствора марки 100 толщиной 20 мм.
Во влажных грунтах, кроме глиняного замка, рекомендуется
укладывать в 'подполье слой бетона с гидроизоляцией и чистым
Цементным полом толщиной 40—50 мм, оштукатуривать фунда-
мент с одной или с двух сторон цементным раствором состава
1 :3 и обмазать с наружной стороны жидким битумом.
Цоколь. Для защиты стен от влаги в верхней части фундамента
Устраивают цоколь. Он должен быть прочным, устойчивым к
27
атмосферным и грунтовым водам. Поэтому цоколь выкладыва-
ют из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кир-
пич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором соста-
ва 1 :3
Цоколь должен быть шире вышележащей стены на 100 мм.
Уширение цоколя позволяет устранить небольшие неровности в
кладке фундамента, упрощает кладку нижней части стены и по-
вышает долговечность нижних рядов кладки стен Уширение цо-
коля обязательно, особенно если стены выполнены из легких
каменных материалов, например, ракушечника.
Рис. 4 Устройство цоколя при ленточных фундаментах:
а — выступающий цоколь, б — западающий цоколь, / — стена, 2 — гидроизоляция,
5 — цоколь, 4 — слив
а
Рис 5 Устройство цоколя при столбчатых фундаментах-
5
а — выступающий цоколь, / — стена, 2 — гидроизоляция, 3 — цоколь забирка; 4 —
Железобетонная рядовая перемычка высотой 50—100 мм, 5 — фундаментный столб
6 —воздушная полость 50—100 мм 7 —доски, горбыль илн пластик для защиты
воздушной почостн от засыпания грунтом, 8 — слив б — западающий цоколь
/ — стена, 2 — гидроизоляция в местах сопряжения со столбом, 3 — фундаментный
столб, 4 — цоколь экран, 5 — перемычка между столбами
При ленточном фундаменте цоколь также делают ленточным
(рис. 4), а при столбчатом фундаменте под каркасные или брус-
чатые стены между столбами устраивают забирки — ограждаю-
щие стенки (рис. 5). Они служат для утепления подполья, пред-
оураняют его от пыли, влаги и т. д Выполнять забирки реко-
мендуется из тех же материалов, что и столбы фундаментов
Ширина или толщина бутовой или бетонной забирки не менее
28
I пн икни
400 мм, кирпичной—1 и 1‘/2 кирпича. Забирку заглубляют в
грунт не меиее чем на 200 мм. Если грунт глинистый, на него
насыпают песчаную подушку высотой не менее 150—200 мм. Для
придания забирке необходимой прочности и водонепроницаемос-
ти ее как и цоколь, следует оштукатурить с двух сторон цемент-
ным раствором.
Для утепления цоколь и забирку со стороны подполья под-
сыпают шлаком или песком. Применять для этой цели землю не
рекомендуется, так как это может привести к образованию в
доме сырости и загниванию полов.
Цоколи по форме могут быть выступающими или западаю-
щими Традиционными являются цоколи выступающей формы.
Ее применяют если цоколь выполняют из бута или стены дома
выкладывают из легких каменных материалов, например, раку-
шечника Однако цоколь такой формы имеет существенные
недостатки: необходимо устраивать защитный слив и расходо-
вать больше материалов.
Прогрессивными являются цоколи западающей формы Они
более эстетичны, позволяют защитить гидроизоляцию от дейст-
вия внешней среды. Кроме того, такие цоколи более экономичны
по расходу материалов, особенно при большой толщине наруж-
ных стен.
Если стены саманные, то цоколь облицовывают кирпичом,
плиткой или оштукатуривают
В цоколе обязательно устраивают продухи для проветрива-
ния подполья. Для хорошей вентиляции на фасаде делают не
менее двух продухов. Минимальные их размеры— 140X140 мм.
Продухи располагают на расстоянии не менее 150 мм от уровня
земли, что обеспечивает необходимую тягу воздуха. Проветрива-
ние подполья предохраняет деревянные части дома от загнива-
ния и заражения грибком. На зиму для сохранения тепла в
1 |цоме продухи закрывают кирпичом или деревянными пробками,
। ^обмазывая их глиной.
' Если в доме предусмотрен подвал, его стены, как правило,
совмещают с фундаментами несущих стен. Толщина стен подва-
ла зависит от материала, глубины подвала и длины стены в све-
ту (табл 8).
Подвал. Устройство подвала в условиях высокого залегания
грунтовых вод (выше уровня пола подвала) не рекомендуется,
так как в этом случае трудно обеспечить надежную гидроизо-
ляцию
При бутовой кладке стены подвалов облицовывают кирпичом
толщиной в Чг кирпича. Перевязка кирпичной облицовки с бу-
товой кладкой выполняется путем укладки тычковых рядов через
четыре-семь рядов в соответствии с высотой слоев бутовой
кладки.
29
Таблица 8. Толщина стен подвала и ширина подошвы фундамента, мм
Материал стен подвала Глубина подвала, м Длина стены, м
До 3 3—4
Толщина стены подвала Ширина подошвы Фунда- мента Толщина стены подвала Ширина подошвы фунда- мента
Камень бутовый . 2,0 600 800 750 900
2,5 600 900 750 1050
Бутобетон 2,0 400 500 500 600
2,5 400 600 500 800
Кирпич глиняный 2,0 380 640 510 770
обыкновенный 2,5 380 770 510 900
Отмостка. Для отвода от дома стекающей с крыши воды и за-
щиты фундамента от проникновения поверхностных вод устраи-
вают отмостку. Как показывает практика, во многих случаях
работы по устройству отмостки часто откладываются или выпол-
няются небрежно. В результате основанию дома наносится боль-
шой вред.
Отмостка должна быть шириной не менее 700 мм и на 200 мм
шире карниза, чтобы вода, стекающая с крыши, не размывала
грунт и не застаивалась. На просадочных грунтах ширина от-
мостки должна быть не менее 1 м и не менее чем на 300 мм
шире засыпаемых пазух фундаментов. Отмостку устраивают
с уклоном 1 : 5.
Отмостка состоит из подстилающего слоя и покрытия, кото-
рое должно быть водонепроницаемым и трудно поддающимся
размыву. Для покрытий применяют бетон толщиной 80 мм. Под-
стилающий слой в этом случае устраивают из тщательно пере-
лопаченного и уплотненного суглинка. Покрытия отмостки на
обычных грунтах могут быть устроены также из мелкого булыж-
ника или глинощебеночной смеси. Мощение булыжника произ-
водится по песку. Под глинощебеночное покрытие подстилающий
слой не устраивается.
30
ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН
Стены усадебных жилых домов должны быть прочны-
ми, долговечными и обеспечивать необходимую теплозащиту и
звукоизоляцию. Это условие выдерживается при правильном
выборе конструкции стен и качественном выполнении работ при
их возведении.
В практике индивидуального строительства наиболее распро-
странены следующие конструктивные решения стен: кирпичные
сплошной и эффективной кладки; из легкобетонных камней;
монолитные шлакобетонные; глинобитные и глинолитные; дере-
вянные и из камыша.
Толщина стен домов зависит от их конструкции и расчетной
зимней температуры. В качестве расчетной температуры для
массивных стен, т. е. стен из каменных и других подобных мате-
риалов, учитывают среднюю температуру наиболее холодной
пятидневки в течение года. Величина расчетной зимней темпе-
ратуры должна быть указана в строительном паспорте.
Определенное влияние на теплозащитные качества материала
стен оказывает влажность воздуха. Нужно учитывать, что севе-
ро-западные области Украины по влажности относятся к нор-
мальной зоне, а юго-восточные — к сухой.
Минимальную толщину стен принимают при условии, что в
жилых помещениях дома температура будет не ниже +18 °C при
расчетной зимней температуре и нормально работающем отоп-
лении.
В табл. 9—И приведены допустимые значения толщин стен
жилых домов для всех климатических зон Украины. Для про-
межуточных значений расчетных зимних температур толщин^
наружных стен рекомендуется принимать по нижнему пределу.
Это будет способствовать экономии топлива.
Таблица 9. Рекомендуемая толщина кирпичных стен сплошной кладки
для жилых домов
Материал стен Расчетная темпера- тура, °C Толщина стен, мм
Кирпич глиняный обыкновенный —12 380
—20 510
—32 640
Кирпич силикатный — 10 380
—18 510
—29 640
Кирпич глиняный пустотелый — 16 380
(эффективный)
Примечание. При летних температурах от 25 до 29 °C толщина стен приял*
мается не менее 380 мм, а при 30 °C и выше — не менее 510 мм (независимо от расчет-
ных зимних температур).
31
Таблица 10. Рекомендуемая толщина стен сплошной кладки
из искусственных и естественных камней для жилых домов
Материал стен Расчетная темпе- ратура, °C Толщина стен, мм
Камни бетонные со щелевидными пу- — 14 290
стотами —26 390
Камни бетонные пустотелые со сквоз- — 16 390
нымн пустотами, засыпанными шлаком —30 590
Камень естественный сплошной (извест- —3 290
няк-ракушечнпк) —9 390
—20 590
Примечание. Толщина стен дана с учетом штукатурки с двух сторон.
Таблица 11. Рекомендуемая толщина стен из монолитного
шлакобетона, глиносырцовых материалов и арболита для жилых домов
Материал стеи Расчетная темпе- ратура, °C Толщина стен, мм
Шлакобетон на котельных шлаках -13 350
—20 450
—27 550
—33 600
Арболит — 14 250
—24 350
—30 400
Глинобитные и саманные стены — 10 500
—20 670
—30 670
То же, о облицовкой в 1/2 кирпича —10 500
—20 500
—30 670
Примечание. Толщина стен дана с учетом штукатурки с двух сторон. При
летних те.мпературах от 25 до 29 °C стены на шлакобетона устраивают толщиной не
lienee 350 мм, а при 30 °C и выше — не менее 400 мм, из арболита соответственно — 300
« i50 мм независимо от расчетной зимней температуры.
При определении толщины стен дома учитывают также, что
толщина стен неотапливаемых помещений (тамбуров, кладовых
и т. д.), примыкающих к отапливаемым помещениям, должна
составлять 0,7 толщины наружной стены. Толщину стен ванных
комнат из-за повышенной их влажности принимают на 130 мм
больше толщины стен жилых комнат. При определении толщины
внутренних стен, исходя из условий их устойчивости и прочнос-
ти, учитывают высоту стен от гидроизоляции до низа балок чер-
дачного перекрытия. Толщина внутренних стен в данном случае
должна составлять не менее ’/!5 указанной высоты, На практике
32
для стен одноэтажных домов из кирпича она принимается
250 мм, из бетонных камней или шлакобетона — 200 мм.
При выборе конструкции стен и определении их толщины
застройщикам целесообразно предусмотреть максимальное ис-
пользование местных материалов.
КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ
Основным стеновым материалом является кирпич —
глиняный обыкновенный и силикатный. Глиняный кирпич вы-
пускают полным или пустотелым, а силикатный — полнотелым
или с пористыми заполнителями.
Размеры кирпича 250X120X65 мм. Наряду с кирпичом при-
меняют керамические и силикатные пустотелые камни несколько
больших размеров, чем рядовой кирпич.
Следует помнить, что для кладки стен ниже уровня гидро-
изоляции допускается применять только глиняный хорошо обо-
жженный полнотелый кирпич.
Силикатный кирпич отличается повышенной гигроскопич-
ностью, но наружные стены, выложенные из него, при дорошей
расшивке швов не требуют никакой отделки.
Для кладки стен нужны определенные навыки, но освоить
кладку может любой застройщик, приобретя определенные тео-
ретические знания и практические навыки. В частности, нович-
кам следует знать, что кирпич обычно укладывают широкой
стороной, так называемой постелью. При этом, если кирпичи
уложены длинной стороной или ложком вдоль грани стены, то
они образуют ложковый верстовый ряд, а если короткой — «тыч-
ком», то — тычковый. Заполнение между верстовыми рядами
называется забуткой.
Промежутки между постелями кирпичей и между рядами в
продольном и поперечном направлениях, заполненные раство-
ром, образуют горизонтальные и вертикальные швы. Их толщи-
на должна составлять 10—12 мм.
Стены, подлежащие оштукатуриванию, кладут впустошовку,
т. е. швы не заполняют раствором на глубину 10—15 мм, что в
последующем обеспечивает лучшую связь штукатурного слоя с
кладкой стены. Если стены не оштукатуривают, то швы в про-
цессе кладки полностью заполняют раствором и кельмой среза-
ют излишки или же расшивают швы, придавая им выпуклую или
вогнутую форму. Такая кладка называется выполненной под
расшивку.
Для строгой горизонтальности кладки ее следует выполнять
по шнуру-причалке, с установкой порядовок, а для вертикаль-
ности— систематически проверять отвесом. Порядовки устанав-
ливают по углам дома. Хорошо закрепив их, между ними натя-
2 6-2624
33
гивают тонкий шнур-причалку. Кирпич укладывают так, чтобы
его верхняя поверхность была на одном уровне с натянутой
причалкой. Чтобы причалка не провисала при кладке длинных
стен устанавливают промежуточные порядовки (через 4—5 м)
или кладут на растворе отдельные кирпичи, выступающие за
край стены, так называемые маяки, которые поддерживают при-
чалку. Если причалка ослабла, ее подтягивают
Кирпичную кладку можно вести двумя способами — вприсык
(рис. 6) и вприжим Первый способ применяют при кладке стеи
впустошовку с неполным заполнением шва и при кладке забутки.
Способ «вприжим» с полным заполнением шва на наружном
верстовом ряду поверхности стены применяют при кладке стен
в два кирпича. При этом раствор, выжатый на лицевую по-
верхность стены, подрезают кельмой. Этот способ кладки обес-
печивает наибольшую прочность.
Кирпичная кладка должна быть прочной, устойчивой и мо-
нолитной Отдельные кирпичи, скрепленные раствором, не долж-
ны смещаться под влиянием действующих нагрузок. Для этого
нужно соблюдать правила перевязки кладки, иначе нарушается
ее монолитность, она разделяется на отдельные неустойчивые
части, которые могут отслаиваться под нагрузкой.
Кладка стен ведется по однорядной или многорядной систе-
ме перевязки швов. Столбовые и узкие простенки кладут, при-
меняя четырехрядную систему перевязки.
В однорядной (цепной) системе перевязки чередуют тычко-
вые и ложковые ряды (рис. 7). Каждый поперечный вертикаль-
ный шов нижнего тычкового ряда перекрывают кирпичами верх-
34
него ложкового ряда. Для этого начинают кладку, например,
с угла тычковыми рядами в обе стороны. В угол укладывают
трехчетвертные части кирпича (трехчетвертки) и четвертные час-
ти кирпича (четвертки), которые смещают ряд тычков на чет-
верть кирпича. Трехчетвертные кирпичи подбирают из повреж-
денных кирпичей или специально откалывают часть от целых
Рис 7 Кладка прямого угла и проема с четвертью при цепной системе
перевязки
а — стена в кирпича, б — стена в 2 кирпича, I — тычки, 2 — ложки, 3 — забутка
а молоток — в правую и легкими ударами молотка по одной
стороне намечает линию разруба, затем поворачивает кирпич и
наносит сильный удар по другой стороне, откалывая намечен-
ную '/♦ часть кирпича.
Второй ложковый ряд укладывают без трехчетвертных кирпи-
чей и перекрывают нижние тычковые кирпичи на четверть и по-
ловину кирпича. Такой способ обеспечивает соблюдение правила
начинать и заканчивать кладку стены тычковыми рядами
Кладка по однорядной системе наиболее прочная и пол-
ностью обеспечивает соблюдение правил перевязки швов Одна-
ко такая кладка наиболее трудоемкая.
Кладку глухих и толстых стен можно вести по многорядной
системе перевязки швов (рис 8). В этой системе кладки чере-
дуется несколько последовательно укладываемых ложковых ря-
дов с перекрывающим их одним тычковым При этой кладке
трудоемкость работ значительно снижается, поскольку в два
3S
2*
раза (при толщине стены 510 мм) увеличивается количество
кирпичей, укладываемых в забутку, класть которую значительно
быстрее, чем верстовые ряды.
При возведении кирпичных стен с многорядной системой пе-
ревязки швов кладку начинают с тычковых рядов, в которые
в углах или в местах пересечения стен укладывают трехчетверт-
ки и четвертки, обеспечивающие необходимое для перевязки
3
-и 1 2
М
Рис. 8. Кладка прямого угла при
рядной системе перевязки кирпича:
1 — тычки; 2 —забутка; 3 — ложки
1-й ряд
смещение последующих ложковых рядов кирпича. Далее кладка
ведется ложковыми рядами. Продольные вертикальные швы
остаются сквозными на высоту всех ложковых рядов. Обычно
тычковыми рядами перекрывают пять ложковых, такую кладку
называют шестирядной.
Кладка узких простенков и столбов ведется по трехрядной
системе перевязки, где допускается совпадение поперечных вер-
тикальных швов в трех смежных рядах кладки. Перевязка осу-
ществляется каждым четвертым тычковым рядом. Кладка стол-
бов начинается и заканчивается тычковым рядом, укладывае-
мым из целого кирпича.
Кирпич-половняк можно применять в забутке, т. е. между
наружной и внутренней верстами. Вместо него можно использо-
вать также легкий бетон н шлак. В этом случае кладка получа-
ется более экономичной, так как сокращается расход кирпича
и повышаются теплотехнические свойства стены.
При возведении стены оставляют проемы для окон и дверей.
В их боковые поверхности закладывают деревянные пробки раз-
мером в кирпич по две с каждой стороны. До крепления окон-
ных и дверных блоков их осмоливают или обертывают перга-
мином.
3«
Кирпичные стены могут быть как сплошные, так и облегчен-
ной кладки. В последнем случае экономится до 20—40 % кирпи-
ча и одновременно улучшаются теплозащитные качества стены.
Наиболее распространенной является облегченная кирпичная
кладка с горизонтальными диафрагмами (рис. 9), когда выкла-
Рис. 9. Конструкция стены из облегченной кирпичной кладки:
а — поперечный разрез стены; б — деталь кладки стены с растворными диафрагма-
ми; 0 — угол стены из облегченной кладки, 1— отмостка, 2 — гидроизоляция, 3—
наружная верста, 4 — армокамеиная перемычка; 5 —кобылка; 6 — мауэрлат, 7 —
проволочная скрутка; 8 — стропильная нога; 9 — балка перекрытия, 10— внутрен-
няя верста, // — кирпичная диафрагма; 12 — диафрагма из раствора; 13 — засып-
ной утеплитель; 14 — бороздка; 15 — арматурные связи
дываются две параллельные стенки толщиной в Ч2 кирпича, свя-
зываемые через каждые четыре-пять рядов кладки по высоте
горизонтальными тычковыми рядами.
Пространство между кирпичами заполняют шлаком, легким
бетоном, легкобетонными камнями, саманом, боем ракушечника,
кирпича и т. д. При этом нужно как можно лучше утрамбовы-
37,
вать их, чтобы они давали меньшую осадку. Последний слой
выравнивают на уровне кладки.
При кладке стен с горизонтальными диафрагмами тычковые
ряды иногда заменяют арматурными стержнями толщиной 4—
6 мм, укладывая их через каждые 250—500 мм длины стены.
38
Общая длина их должна быть такова, чтобы обеспечить заглуб-
ление прутков в кладку на 80—100 мм.
Для защиты арматуры от коррозии ее при кладке кирпича
утапливают в раствор.
Наименьший расход кирпича достигается при колодцевой
кладке стен (рис. 10). Толщина их в зависимости от климати-
ческих условий может составлять от 250 до 440 мм. При таком
способе выкладывают две параллельные стенки толщиной в
кирпича, соединяя их перемычками — вертикальными поперечны-
ми стенками в ’/4 кирпича на расстоянии 0,5—1,0 м друг от дру-
га. В результате как бы образуются отдельные колодцы, кото-
рые заполняют утеплителем, чаще всего шлаком. Выполнение
колодцевой кладки очень ответственно и требует хороших на-
выков.
Расход основных материалов для кладки кирпичных стеи в
зависимости от конструкции стены, типа кирпича и толщины
кладки приведен в табл. 12. Для каменной кладки используют
простые (цементные, известковые или глиняные) и сложные
(цементно-известковые, цементно-глиняные) растворы (табл. 13).
Таблица 12. Расход основных материалов для кладки 1 м2 кирпичных
стеи
Внд кирпича Конструкция стены Тол- щина стены, ММ Кир- пич, шт. Раствор, л
кла- доч- ный шту- катур- ный
Обыкновенный Стена сплошной кладки с 250 102 62 25
ГЛИНЯНЫЙ и СИ- расшивкой наружных швов 380 152 95 25
ликатный и внутренней штукатуркой 510 204 127 25
640 256 160 25
Стена с воздушной про- 420 152 85 50
слойкой в кладке с наруж- ной и внутренней штука- туркой 550 204 117 50
Стена с теплоизоляцией 380 114 71 25
и поперечными кирпичными 420 118 74 25
стенками (колодцевая клад- 510 124 77 25
ка) с расшивкой наружных швов и внутренней штука- туркой. Теплоизоляция из 580 130 80 25
бетона марки 10 Стена сплошной кладки с 250 103 50 25
наружной расшивкой швов 380 154 76 25
Эффективный с и внутренней штукатуркой 510 206 102 25
Стена с воздушной про- 420 154 66 50
пустотами слойкой в кладке с наруж- ной и внутренней штука-
туркой
39
Таблица 13. Примерные составы цемеитио-известковых растворов
(в частях по объему)
Марка цемента Составы растворов (цемент : известь : песое) марок
75 50 25
400 1: 0,5 : 5 __
300 1 : 0,3 : 4 1 : 0,7 : 6 1:1:11
Они должны быть пластичными, что облегчает ведение кладки.
Кладку глухих участков стен выполняют на растворе марки 25,
столбов и армированных перемычек — на растворе марки 50,
стен с пустотами-колодцами на растворе марки 75.
Растворы нужно использовать до начала схватывания в нем
цемента, периодически перемешивая совковой лопатой.
При выполнении каменной кладки важно систематически
контролировать ее качество. Правильность закладки углов про-
веряют деревянным угольником, а горизонтальность и верти-
кальность рядов — уровнем и отвесом (не реже двух раз на 1 м
высоты кладки). При обнаружении отклонений их устраняют в
процессе кладки последующих ряде”
Наружные версты стен обычно выкладывают из отборного
кирпича, расшивая швы, которым можно придать любую форму.
Сначала расшивают вертикальные швы, а затем горизонтальные
по ходу работы после кладки 3—4 рядов.
При выполнении работ необходимо обеспечить их надлежа-
щую организацию и безопасность. Кладку лучше всего выпол-
нять втроем. При этом один более опытный каменщик может
выкладывать наружные и внутренние верстовые ряды, а два дру-
гих — готовить раствор, подавать и раскладывать кирпич и рас-
твор, делать забутку.
Перемычки над оконными и дверными проемами в камен-
ных стенах устраивают из сборных железобетонных элементов
заводского или индивидуального изготовления. Однако при не-
больших нагрузках и пролетах их можно выкладывать из кир-
пича. Различают рядовые (армокаменные), клинчатые и лучко-
вые перемычки. Высота рядовых перемычек — 5—6 рядов кладки
при ширине проемов 1,5—2,0 м. Опираться перемычки на стены
должны не менее чем на 250 мм, не считая четвертей. Кладку
ведут с соблюдением перевязки вертикальных швов вдоль и
поперек стены. При устройстве рядовых перемычек сначала
устанавливают дощатую опалубку на уровне верхнего проема.
По ней расстилают раствор слоем 20—30 мм и закладывают в
него через каждые 130 мм арматуру диаметром не менее 6 мм.
Концы арматуры пропускают за предел проема на 250 мм и за-
40
гибают вокруг кирпича. При использовании арматуры периоди-
ческого профиля крюки можно не делать. Чтобы обеспечить
антикоррозионную защиту арматуры, опалубку следует ставить
на 15 мм ниже уровня прилегающей кладки. Снимать опалубку
можно после того, как кладка наберет достаточную прочность
(через 12—24 сут в зависимости от температуры наружного воз-
духа).
Во внутренних стенах толщиной 250 мм, если они несут на-
грузку от чердачного перекрытия и крыши, рядовые перемычки
делают пролетом не более 1,5 м.
В отличие от рядовых клинчатые перемычки (рис. И, а)
устраивают без арматуры, но их выполнение более трудоемкое
I а
Рнс. 11. Клинчатая (а) и лучковая (б) перемычки:
/ — стойка; 2 — клин; 3 — опалубка
и сложное. Кладку клинчатых перемычек ведут по опалубке с
двух сторон, начиная от мест их опирания на стены, так назы-
ваемых пят. Последние устраивают с уклоном. Для определения
углов наклона отдельных кирпичей проводят радиусы из центра,
расположенного на вертикальной оси проема, на расстоянии,
равном двойной ширине проема, считая от нижней поверхности
перемычки. Посредине проема кладку замыкают, заклинивая
притесанный кирпич. Замок ставят вертикально. Швы между
кирпичами делают в виде клина толщиной не менее 5 мм внизу
и не более 25 мм вверху.
При оконном и дверном проемах шириной до 1,5 м высота
кирпичной перемычки должна быть не менее одного кирпича,
а при ширине до 2,0 м — не менее l’/г кирпича.
В такой же последовательности ведут кладку лучковых пе-
ремычек (рис. И, б). Для этого предварительно устраивают
круговую опалубку.
41
Перемычки указанных типов выполняют из отборного глиня-
ного кирпича марки не ниже 75. При этом рекомендуется ис-
пользовать раствор марки 25 при пролете перемычки до 1,75 м
и марки 50 при пролете до 2,0 м. Обязательным условием явля-
ется полное заполнение швов раствором. Простенки укладывают
на том же растворе, что и перемычки. Перемычки можно устраи-
вать также из хорошо антисептированных деревянных брусьев
таких же размеров, как и железобетонные перемычки.
© Качество строительных материалов проверяют, как правило, в спе-
циальных лабораториях. Но при необходимости это можно сделать, не
прибегая к сложному анализу. Качество извести, например, часто опре-
деляют следующим образом. На растворе состава 1 :3 (1 часть извести
и 3 части просеянного песка) выкладывают столбик из восьми штук
красного полнотелого кирпича. Через 4—5 дней его осторожно поднима-
ют отвесно за верхний кирпич Если столбик не разрушится (не оборвет-
ся), то известь пригодна для штукатурки, кладки стен и возведения
оголовков дымовых труб, печей
Гашеную известь лучше всего хранить в виде теста (известь, раство-
ренная в воде в соотношении 1:2), залитого слоем воды до 100 мм.
Для гашения известь заливают водой из расчета 1:3(1 часть извести
на 3 части воды).
СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ
Для возведения стен могут быть использованы камни
бетонные сплошные и пустотелые, лицевые и рядовые. Их изго-
товляют из различных легких бетонов на цементных, силикатных
или гипсовых вяжущих.
Размеры камня заводского изготовления составляют 390Х
X190X188 мм, а масса не превышает 32 кг. Их укладывают
вручную.
При строительстве индивидуальных жилых домов довольно
широко используют шлакобетонные камни. Для кладки наруж-
ных и внутренних стен пригодны камни из шлакобетона марок
35 и 50, а перегородок — марки 25. Шлакобетонные камни вы-
пускает местная промышленность, но их можно изготовить и
самому. Состав шлакобетона подбирают по табл. 14. Для изго-
товления камней используют крупный и мелкий шлак в соотно-
шении 4 : 6.
Таблица 14. Ориентировочный состав шлакобетона в частях по объел у
Марка шлакобетона Состав 111Л 1кобетона (цемент: шлак) при марке цемента
100 200 300 400
25 1:9 1 : 11 1 : 13 1: 15
35 1:6 1:8 1 : 10 1: 12
50 1:3 1:5 1:7 1:9
42
Стены из легкобетонных камней бывают сплошные, с воз-
душной прослойкой в кладке и с теплоизолирующей облицовкой
изнутри (рис. 12). Такие стены необходимо защищать от увлаж-
нения. Для этого делают отвес крыши не менее 500 мм и штука-
турят наружные поверхности стен цементно-известковым раство-
ром состава 1:2:10 (цемент : известь : песок). Еще больший
эффект дает облицовка стен кирпичом.
При кладке сплошных стен последовательно чередуют лож-
ковые и тычковые ряды. Кладка выполняется в 3/4 толщины кам-
ня с продольной и поперечной перевязкой (при толщине стены
420 мм). Под подоконниками для лучшей изоляции их от влаги
рекомендуется укладывать один ряд кирпича на ребро. Если дом
предполагается облицовывать, кладку стен и облицовку их кир-
пичом нужно выполнять одновременно.
Перевязку облицовки с легкобетонными камнями осуществ-
ляют прокладкой сплошных рядов кирпича через каждый деся-
тый ряд кирпичной кладки, т. е. через три ряда камня при их
высоте 215 мм. Облицовку кирпичом можно также крепить к
стене при помощи металлических прокладок, закладываемых
через каждые два ряда камней. Такие прокладки делают из
отходов металла. Для защиты от коррозии их покрывают горя-
чим битумом.
В районах, где имеются отходы древесины, стены можно
возводить из мелких арболитовых блоков. Они вдвое дешевле
кирпичных, и, кроме того, имеют меньшую теплопроводность,
При надлежащей защите от атмосферных воздействий срок их
службы превышает 50 лет.
Блоки из арболита изготовляют заранее, чтобы до кладки
стен они приобрели достаточную прочность и нормальную влаж-
ность. Рецептов приготовления арболита много. Так, его можно
готовить из опилок и извести (50 % по массе опилок и 50 % мо-
лотой извести).
Вместо извести можно использовать цементный или цемент-
но-известковый раствор. Стеновые блоки из арболита на цемент-
ном и цементно-известковом растворе немного тяжелее и доро-
же, но значительно прочнее и долговечнее. Для изготовления
таких блоков можно использовать следующий состав компонен-
тов по объему: 1 часть цемента марки 300, 2 части песка сред-
ней крупности и 6 частей свеженасыпанных опилок. При этом
получают арболит марки 10—15. Стеновые блоки из этого мате-
риала приобретают необходимую прочность через 90 дней после
формовки.
Для изготовления арболита применяют в основном опилки
хвойных древесных пород. При использовании старых опилок их
необходимо антисептировать. В качестве антисептика использу-
ют раствор кремнефтористого натрия с добавлением техничес-
43
кого аммиака. На 100 л раствора требуется 0,4 кг кремнефто-
ристого натрия и 0,65 л 25%-кого аммиака.
Готовят арболит так же, как и обычный бетон. Сначала хо-
рошо перемешивают песок и вяжущее, затем вводят в смесь
опилки. Воду добавляют небольшими порциями, лучше из лейки
с мелкими отверстиями. При этом нужно учитывать, что при
недостатке воды арболит может не достигнуть предусмотренной
Рис. 12. Стена из легкобетонных
камней:
1 -- облицовка нз кирпича; 2 — легкобе-
тонные камни; 3 — гнпсобетоиная пли*
та; 4 — утеплитель (минеральный вой-
ло<)
Рис. 13. Стена из арболитовых
блоков:
1 — облицовка из кирпича; 2 — блоки
нз арболита; 3 — металлические связки
из проволоки диаметром 4—6 мм
марки, а при избытке — будет плохо твердеть в первый месяц.
Хорошо приготовленная смесь после сжатия в ладони не разва-
ливается, и ладонь не смачивается, а только увлажняется.
Прочность арболита во многом зависит от качества переме-
шивания составляющих. При изготовлении арболитовых блоков
их поверхности после распалубки целесообразно затереть це-
ментом (зажелезнить). Опалубку снимают через 3—5 дней после
заливки. Долговечность стен, выполненных из таких блоков,
увеличивается, если вместо оштукатуривания наружные стены
облицевать в 'А или 'А кирпича (рис. 13).
Перемычки в стенах из арболитовых блоков устраивают с
максимальным пролетом до 1,8 м и запуском арматуры за край
проемов не меньше чем на 750 мм. Вместо перемычек можно
уложить деревянные брусья высотой, равной ‘Ао пролета, запус-
тив их на 350 мм в простенки. Брусья обязательно антисептиру-
ют, а концы изолируют толем или рубероидом, иногда покрыва-
ют битумом.
СТЕНЫ ИЗ МОНОЛИТНОГО ШЛАКОБЕТОНА
По сравнению со стенами из легкобетониых камней
стены из монолитного шлакобетона более прочны, на их
устройство требуется меньше цемента, но нужна специальная
44
вынимают и устанавливают
Рис. 14. Конструкция пере-
движной опалубки для устрой-
ства монолитных шлакобетон-
ных стеи:
1 — наружный щит; 2 — схватки; 3 —
клинья; 4 — струбцина; 5 — внут-
ренний щит; 6 — набнвка стен
опалубка. Ее делают сборно-разборной (рис. 14) из щитов, сби-
тых из досок вчетверть, и деревянных хомутов для установки и
закрепления щитов на расстоянии, равном толщине стен (400—
500 мм).
При перестановке опалубки нижние элементы хомутов, вы-
полненные с небольшими скосами,
щиты на обрез фундамента, а за-
тем на затвердевшие слои шлако-
бетона. Отверстия, оставшиеся в
стене от хомутов, заделывают
шлакобетоном и тщательно уплот-
няют.
Перед засыпкой в бетон шлак
надо просеять на сите с ячейками
5 мм. Крупный шлак для лучшего
сцепления с раствором смачивают
за 2 ч до приготовления бетона.
Очень мелкий, пылевидный шлак,
проходящий сквозь сито с ячейка-
ми 5 мм, лучше заменить обыч-
ным песком.
Для приготовления шлакобе-
тона используют шлак, состоящий
из двух фракций: крупный (до
40 мм) и мелкий (1—5 мм) при
соотношении 1 :2.
В качестве вяжущего применя-
ют цемент или известь. При этом
рекомендуется следующее процентное соотношение цемента и
шлака в зависимости от марки цемента (по объему): мар-
ки 100 — 1:5; марки 150 — 1:7; марки 200 — 1:8; марки 250 —
1 : 10 и марки 300— 1:11.
Более сухими, теплыми и дешевыми считаются стены из бес-
цементного шлакобетона, т. е. с применением в качестве вяжу-
щих извести и глины. В этом случае берут 70 % шлака и добав-
ляют к нему 10 % извести и 20 % глины. Предварительно шлак
в течение суток замачивают в воде.
Приготовленную смесь на специальном щите перелопачивают
до получения однородной массы, замешивают водой и снова
перелопачивают. Одновременно готовят столько шлакобетонной
смеси, чтобы ее можно было использовать в течение 45—60 мин.
Известковый шлакобетон твердеет дольше цементного, но со
временем приобретает большую прочность. Стропила и перекры-
тия на стенах из известкового шлакобетона обычно устраивают
не менее чем через три месяца после их набивки. Конструкция
стены из монолитного шлакобетона показана на рис. 15.
45
Шлакобетон укладывают в опалубку сразу после его приго-
товления слоями не более 200 мм штыкуют и трамбуют. Особен-
но тщательно следует уплотнять углы и места пересечения стен,
а также участки возле стенок опалубки.
Стыки отдельных участков стен устраивают под углом 45°
или уступами. Опалубку переставляют с таким расчетом, чтобы
она на 50 мм перекрывала пре-
дыдущий ряд. Тогда стена будет
ровной, без швов на стыках.
Шлакобетонные стены под-
вержены усадке, в результате
чего в них могут появиться
трещины. Чтобы этого не слу-
чилось, рекомендуется по верху
гидроизоляционного слоя в цо-
коле, под и над дверными и
оконными проемами, а также
на уровне низа балок перекры-
тия укладывать по три метал-
лических стержня диаметром
4—6 мм.
Стены из шлакобетона на
бесцементных вяжущих лучше
возводить в теплое время года
и заканчивать до наступления
морозов. При сушке их необ-
ходимо укрывать матами или
толем, чтобы внутренние и на-
ружные поверхности высыхали
равномерно.
Рис. 15 Конструкция монолитной
шлакобетонной стены
1 — гидроизоляция; 2 — осадочный за-
зор, 3— перемычка, 4 — осмоленная
прокладка с изоляцией
Стены из шлакобетона на цементном вяжущем после возве-
дения следует на протяжении 10 дней поливать водой или укры-
вать мокрыми рогожками. Из-за высокой гигроскопичности
шлакобетона наружные поверхности стен рекомендуется штукату-
рить сложным цементным раствором, а внутренние — известко-
вым. Для лучшей защиты балок перекрытия от влаги под них
в шлакобетонных стенах закладывают сухие осмоленные доски.
Карнизы обычно устраивают из кирпича. Оконные и дверные
перемычки делают из шлакобетона более высоких марок (35—
50), армируя их металлическими прутьями диаметром 5 мм.
При бетонировании оконных и дверных откосов опалубку
46
устраивают из тонких досок, которые крепят к коробке при по-
мощи реек.
В практике строительства широко распространены комбини-
рованные конструкции стен, состоящие из кирпичных столбов
и шлакобетонного заполнения. Столбы возводят по углам дома
и в местах пересечения стен. Промежутки между столбами вы-
полняют из монолитного шлакобетона в передвижной опалубке.
9 Нередко возникает необходимость самому определить качество це-
мента. Цемент считается хорошим, если при сжатии его в кулаке, он
свободно высыпается сквозь пальцы. Если же в кулаке останутся мел-
кие кусочки величиной с горошину, то это свидетельствует о том, что
цемент имеет пониженную прочность. Следует также учитывать, что
активность вяжущего снижается при длительном хранении. При хране-
нии цемента в течение трех месяцев прочность его снижается на 20,
шести месяцев — на 30, а двенадцати — па 40 % (с учетом даты его
изготовления). Хранят цемент в сухих местах, лучше в полиэтиленовых
мешках.
СТЕНЫ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА-РАКУШЕЧНИКА
Дома со стенами из известняка-ракушечника возводят
в южных областях Украины, где имеются месторождения этого
строительного материала. Из него выпиливают камни трех ти-
поразмеров: 390X190X188; 490X240X188; 390X190X288 мм.
Масса одного камня не должна превышать 40 кг.
Для защиты дома от влаги делают высокий цоколь (не ме-
нее 400 мм) и укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя.
Стены из пильного известняка-ракушечника устраивают тол-
щиной 400—500 мм (без штукатурки). Кладка — двухрядная е
чередованием ложковых и тычковых рядов и перевязкой швов.
Чтобы обеспечить достаточное заполнение вертикальных швов,
их следует заливать раствором сверху. Толщина горизонтальных
швов должна быть не более 15 мм, а вертикальных — не более
20 мм.
Кладку стен ведут на известковом растворе 1 :3 (известь : пе-
сок) или цементно-известковом состава 1:1:9 (цемент : из-
весть : песок). Во время кладки ракушечник нужно смачивать
водой. Проемы в стенах для окон и дверей устраивают с четвер-
тями или без них. Для крепления оконных и дверных коробок в
кладку заделывают осмоленные деревянные пробки.
Перемычки в стенах делают клинчатые или рядовые из кир-
пича. Рядовые перемычки обязательно армируют. При ширине
оконных проемов более 1,5 м балки перекрытия над перемычка-
ми рекомендуется опирать на мауэрлаты или лежни.
В местах опирания балок перекрытия при кладке стен из
известняка-ракушечника для большей надежности укладывают
один тычковый ряд из кирпича.
47
Свес кровли должен быть не менее 250 мм.
Стены из известняка-ракушечника необходимо оштукатури-
вать с наружной стороны цементным раствором, а с внутренней
тем же раствором, на котором велась кладка.
СТЕНЫ ИЗ ГЛИНОСЫРЦОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
В большинстве районов республики с сухим и уме-
ренно сухим климатом стены жилых домов возводят из глино-
сырцовых материалов. Такие дома теплее, чем кирпичные, и до-
статочно долговечные.
Широкое применение в сельском строительстве находят,
в частности, саманные блоки При использовании их для кладки
в сочетании с кирпичом размеры блоков должны быть кратными
размерам кирпича.
Для изготовления самана используются глинистые грунты
и органические добавки (сечка соломы, костры и т. д.). Состав
самана зависит от жирности глины. Так, на 1 м3 массы берут
3—4 части глины средней жирности, 1 часть песка и 8—10 кг
добавок; на 2—3 части жирной глины—1 часть песка и И—
14 кг добавок; на 1—2 части'очень жирной глины— 1 часть пес-
ка и 15—18 кг добавок. Качество глины зависит от условий ее
хранения и времени заготовки. Так, если глину заготовить осенью
и уложить на зиму на открытом месте валом высотой до 1 м для
промораживания, качество ее значительно улучшится.
Саман готовят так. Сначала глину хорошо перемешивают с
песком, а затем добавляют в эту смесь смоченную соломенную
сечку и снова все тщательно перемешивают. Для изготовления
блоков можно использовать деревянную форму размерами
357X173X130 мм. Снизу форму делают шире на 20—30 мм,
чтобы легче было снимать ее с блоков. Перед закладкой массы
форму смачивают водой, а стенки обсыпают песком или мяки-
ной. Затем берут ком массы и с силой бросают в форму. Запол-
нив ее, массу уминают руками (особенно в углах), а излишки
снимают мокрой скалкой или дощечкой. После этого форму сни-
мают с блока и сушат его 7—15 дней. Саманные блоки, пригод-
ные для кладки стен, должны быть сухими, без трещин, не ло-
маться при падении с высоты 2 м и не разваливаться в воде
в течение суток.
В соответствии с теплотехническими требованиями толщина
стеи из саманных блоков на Украине должна составлять 400—
600 мм (рис. 16). При этом расстояние от угла до поперечной
стены или между двумя углами не должно превышать 18-крат-
ной толщины стены. Внутренние стены делают более тонкими.
Простенки между оконными проемами должны быть не менее
1,0 м, а расстояние от угла дома до проема — не менее 1,5 м.
48
Для увеличения прочности саманных стен, предотвращения
появления трещин и перекосов необходимо по всему их пери-
метру, между рядами саманных блоков, укладывать антисепти-
рованные доски, сбитые гвоздями и соединенные врубкой «лас-
точкин хвост». Лучше всего укладывать их ниже окон и обяза-
тельно на уровне перемычек.
Толщина досок должна состав-
лять 50, а ширина—160—
180 мм.
Саманные блоки укладыва-
ют на густом глинопесчаном
растворе с добавлением мел-
кой соломенной сечки (не бо-
лее 10 % на единицу объема).
Ширина шва между горизон-
тальными рядами должна быть
не более 10—12, а между вер-
тикальными— не более 15 мм.
Кладку стен из самана ве-
дут одновременно по всему пе-
риметру дома, чтобы не появи-
лись трещины в местах стыков.
Кладка — двухрядная (один
ряд тычковый, а другой — лож-
ковый). В углах укладывают
3,4 саманного блока. При клад-
ке наружных и внутренних
стен блоки перевязывают меж-
ду собой.
Рис 16 Конструкция стены из
саманных блоков с облицовкой
в ‘/г кирпича-
/—саманный блок; 2 — гидроизоля-
ция, 3 — металлический штырь. 4 —
сблицовка нз кирпича, 5 — осмолен-
ная подкладка с изоляцией, 6 —
осадочный зазор
Оконные и дверные проемы выполняют без четвертей. В клад-
ку закладывают осмоленные деревян ibie пробки для крепления
коробок.
Перемычки над проемами делают из жердей, досок или плас-
тин, обращенных ровными поверхностями к проемам. Их заво-
дят в стену на 250 мм, а концы осмоливают. Поскольку степа из
самана дает осадку, между перемычкой, оконной и дверной
коробками оставляют щель шириной 40—60 мм, которую запол-
няют паклей.
49
Для уменьшения осадки стен следует применять только сухой
саман (без темных пятен на изломе). При кладке блоков нужно
стремиться, чтобы они плотнее прилегали друг к другу, и уда-
лять лишний раствор.
Для защиты стен жилых домов из самана от увлажнения ре-
комендуется облицовывать их в '/а кирпича. Облицовка опира-
ется на обрез фундамента и крепится к стене металлическими
штырями, которые забивают в саман через каждый метр по дли-
не и через 3—6 рядов кирпича по высоте в шахматном порядке.
Более удобным является крепление облицовки вязальной прово-
локой, которую закладывают в швы кладки и крепят к штырям,
полностью забитым в стену.
К облицовке наружных поверхностей из саманных блоков и
к отделочным работам приступают после полной осадки дома.
В практике индивидуального строительства широко распро-
странено возведение жилых домов с глинобитными стенами.
Устройство таких стен требует почти в два раза меньше затрат,
чем при использовании самана. Недостатком же их является
длительное высыхание. Конструкция глинобитных стен анало-
гична конструкции монолитных шлакобетонных стен. Для их
возведения используется такая же скользящая опалубка, но с
установкой направляющих столбов. Эти столбы диаметром
100—120 мм располагают друг против друга по внутреннему и
внешнему периметру стен. Для придания прочности и устойчи-
вости угловым столбам их раскрепляют подкосами. Щиты опа-
лубки крепят к столбам распорками и схватками. При толщине
досок щитов опалубки 60 мм расстояние между столбами может
составлять 2 м.
Для глинобитных стен используют глину, суглинки или лесс
естественной влажности. В них в качестве наполнителя чаще
всего вводят соломенную сечку. Если же ее нет, можно приме-
нить костру, мякину, хвою или опилки. Количество наполнителя
зависит от жирности глины. Так, к постным глинам добавляют
3 кг наполнителя, а к жирным — до 10 кг (из расчета на 1 м3
глины). Чтобы не допустить гнилостных процессов, органические
наполнители рекомендуется предварительно смочить раствором
железного купороса (из расчета 200 г купороса на ведро воды).
Готовность глиносоломенной массы к укладке проверяется
сжатием в кулаке: пригодная смесь не разваливается. Для по-
вышения ее водостойкости можно добавить известь-пушонку в
количестве Vis части взятого грунта.
Набивку глиносоломенной смеси в опалубке ведут горизон-
тальными или наклонными рядами толщиной по 100—120 мм
начиная от углов. При большей толщине грунтосмесь пружинит
и не протрамбовывается.
Трамбуют равномерно, сначала вдоль стены, затем поперек
50
и после по периметру вдоль опалубки. Лучше начинать трамбо-
вать от середины стены к углу дома.
Стены нужно возводить по всему периметру дома одновре-
менно. После перерыва в работе, когда предыдущий слой под-
сох, его необходимо смочить водой для лучшего сцепления с
последующими слоями.
Оконные и дверные проемы, ослабляющие стены, не должны
занимать более 30 % их площади. Допускается ширина проемов
до 1,5 м, простенков — не менее 1,5-кратной, а высота проемов —
не более 4-кратной толщины стен.
На уровне перемычек набивка стен должна быть закончена
одновременно по всему периметру дома. Концы перемычек заде-
лывают в кладку стены не менее чем на 400 мм. Еще лучше на
этом уровне проложить по всему периметру дома пояс жесткости
из антисептированных и обернутых толем досок толщиной 50—
60 мм. При заделке в стену концов балок перекрытия под них
подкладывают куски досок размером 25X40 см с тем, чтобы
каждый конец имел опорную площадку не менее 1000 см2
(20X50 см).
Под подоконники, пороги и мауэрлаты укладывают один ряд
кирпича или постелистого камня на цементном растворе, а свер-
ху— слой рубероида.
Глинобитные стены и стены из саманных блоков в первый же
год строительства, до наступления осени, необходимо подвести
под крышу. Свес ее должен составлять не менее 500 мм.
в Качество глины зависит от ее пластичности (жирности), что можно
проверить на ощупь. Жирная глина образует тесто, мягкое и жирное,
как сало или мыло. Ее пластичность можно проверить и другим спо-
собом. Из глины делают жгутик толщиной 15—20 мм и длиной 150—
200 мм и вытягивают его за два конца. Жгутик из тощей глины (су-
глинка) растягивается мало и в месте его разрыва образуются неровные
края. Глина средней пластичности вытягивается плавно и обрывается,
когда толщина в месте разрыва будет равна ‘/з диаметра жгутика.
Жгутик из пластичной глины вытягивается плавно и постепенно утонь-
шается, образуя в месте разрыва острые концы.
ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕНЫ
В северных и западных областях УССР, располагаю-
щих собственными лесными ресурсами, по традиции возводят
дома с деревянными стенами. По конструкции они бывают бре-
венчатыми, брусчатыми и каркасными. Наиболее распространены
каркасные стены, особенно при устройстве мансардных жилых
домов. Такие стены состоят из несущих стоек, обвязок, утепли-
теля и отделочных слоев (рис. 17). Для каркасных стен требу-
ется значительно меньше древесины, чем для бревенчатых или
брусчатых. Срок службы каркасных домов составляет 25—30 лет,
51
но при надежном утеплителе и хорошей биологической защите
древесины его можно увеличить в два раза. Строительство таких
домов, кроме того, относительно менее трудоемко и его легко
осуществить своими руками. Очень важно также и то, что они
не имеют стыковочных швов. Ка-
чество каркасных стен в основном
зависит от правильного решения
узлов цоколя и карниза и от ка-
чества утеплителя (рис. 18).
Несущие стойки каркаса, об-
вязки и раскосы выполняют из
брусков сечением 50X100 и 100Х
XI00 мм. Со стороны внутренней
обшивки устраивают пароизоля-
цию из слоя рубероида, пергами-
на или толя.
В качестве утеплителя могут
быть использованы органические
и неорганические материалы.
Применяя тот или иной утепли-
тель, следует обеспечить его эф-
фективность в процессе длитель-
ной эксплуатации дома. Нельзя
допускать уплотнения и осадки
сухих засыпок, а также намока-
ния и загнивания органических
утеплителей. Поэтому неорганиче-
ские утеплители (шлак, зола, ми-
неральная вата, керамзит и др.)
необходимо засыпать в полости
небольшими порциями и хорошо
уплотнять, а органические (опил-
Рис. 17. Конструкция каркасной стеши:
/ — лицевая обшивка; 2 — брусья каркгса;
3— внутренняя обшивка с отделочным
слоем; 4 — пароизоляция; 5 — слив из оцин-
кованной кровельной стали; 6 — утеплите.гь
ки, стружки, костра, соломенная сечка и т. д.) — обязательно ан-
тисептировать, смешивая с известью, гипсом или цементом. Укла-
дывают органические утеплители в пластичном состоянии слоя-
ми по 200—300 мм. Уложенная в конструкции стен органическая
засыпка обычно сохнет 3—5 недель. Значительно ускорить работы
по теплоизоляции можно при использовании плитных утеплите-
лей— фибролита, минераловатных плит, камышита или соло-
мита.
52
Рис. 18. Варианты цокольного (а) и карнизного (б) узлов в каркасных
стенах:
/ — наружная обшивка (ДВП); 2 — пароизоляция (пергамин); 3 — внутренняя об-
шивка или облицовка; 4 — утеплитель; 5 — асбестоцементный лИст; 6 — продух;
7 —дощатая обшивка на откосе по рейкам
Внутренние поверхности стен можно оштукатурить по дранке
или оклеить обоями по обшивке. Для их отделки пригодны так-
же древесностружечные и дре-
весноволокнистые плиты, лис-
ты сухой гипсовой штукатурки
и др.
Наружную лицевую обшив-
ку выполняют из досок вчет-
верть или из плоских асбесто-
цементных листов и водостой-
кой фанеры с последующей ее
окраской. Иногда стены обкла-
дывают в ’/а кирпича. При
Рис. 19. Схема каркаса наружной
стены:
1 — несущие стойки; 2 — верхняя обвяз-
ка; 3 — ннжняя обвязка; 4 — раскосы
этом немного увеличивается стоимость стен, но зато значительно
повышается их капитальность и улучшаются теплотехнические и
эстетические качества.
53
При обшивке каркасов домов досками или другими материа-
лами, которые не обеспечивают необходимую продольную жест-
кость ограждающих конструкций, следует внутри устанавливать
дополнительные раскосы (рис. 19).
СТЕНЫ ИЗ КАМЫША
При сооружении каркасных стен жилых домов и хо-
зяйственных помещений в некоторых случаях можно использо-
вать для заполнения простенков камыш. На Украине его ранее
применяли для устройства стен достаточно широко и они при
надлежащем уходе служили 50 лет и больше. Не потерял своего
значения камыш как местный строительный материал и ныне.
Он дешевый, имеет низкую теплопроводность, небольшую массу
и стойкий против гниения.
Для строительства пригоден только созревший камыш — со
стеблями, имеющими глянцевую и твердую поверхность (на ней
откладывается кремнезем). В условиях Украины он созревает
в октябре-ноябре. Камыш «старник», т. е. тот который простоял
на пне больше года, не применяют.
Непременным условием долговечности строений из камыша
является защита их от проникновения влаги. Как показал опыт,
камыш при влажности в помещениях до 65 % может сохраняться
так же долго, как и древесина. Чтобы грибок не поразил ка-
мыш, перед укладкой в конструкции рекомендуется его обраба-
тывать 3%-ным раствором фтористого натрия или 10%-ным рас-
твором медного купороса.
При устройстве наружных стен из этого местного материала
делают деревянный каркас из стоек и обвязок (рис. 20). Стойки
с нижней обвязкой соединяют сквозным шипом, а с верхней —
глухим. Можно также соединять их гвоздями длиной 125—
150 мм.
Расстояние между осями несущих стоек принимают от 1,3 до
2,5 м в зависимости от толщины стен, массы крыши н расстоя-
ния между стропилами. Промежуточные стойки устанавливают
через 0,65—1,0 м. Потом с одной стороны каркаса на расстоя-
нии 0,4—0,6 м от одной стойки до другой нашивают прижимные
доски шириной 80 и толщиной 16—20 мм, врезая их в уровень
стоек. После этого каркас заполняют снопами камыша диамет-
ром от 120 до 180 мм и нашивают прижимные доски с другой
стороны каркаса. При этом следят, чтобы камышовое заполне-
ние хорошо уплотнилось. Каркас лучше всего заполнять после
устройства кровли.
Чтобы предотвратить проникновение влаги в стены из фун-
дамента, нижние обвязки каркаса изолируют рубероидом, биту-
мом или другими гидроизоляционными материалами.
S4
После установки и скрепления камышовых снопов поверх-
ности стен с двух сторон оштукатуривают глино-известковым
или глино-соломенным раствором. Чтобы защитить камышовые
стены от разрушения грызунами, нижние части стен оштукату-
ривают цементным раствором. Оштукатуренную поверхность
белят густым известковым моло-
ком.
Аналогично устраивают и
внутренние стены (перегородки),
которые несут нагрузку, однако
диаметр камышовых снопов
уменьшают до 100 мм.
Рис. 20. Схема каркаса для
устройства стен из камыша с
оконным проемом:
I — верхняя обвязка из двух досок
сечением 50X100 мм; 2 — прижим-
ные доски сечением 80X16 мм; 3 —
несущие стойки; 4 — промежуточная
стойка; 5 — раскос; 6 — нижняя об-
вязка из двух досок сечением 50Х
Х100 мм
Стропила в домах со стенами из камыша желательно устраи-
вать безраспорной конструкции, с затяжкой по низу.
Недостатком камышовых стен является их ограниченная
гвоздимость (только в местах расположения деревянных эле-
ментов каркаса). Поэтому расстояния между прижимными дос-
ками по высоте каркаса рекомендуется уменьшить до 0,25—0,3 м.
Свои особенности имеет устройство каркасных стен с исполь-
зованием камышитовых плит. Долговечность и теплотехнические
качества таких стен можно повысить, если снаружи облицевать
их в ’А кирпича. Облицовочный кирпич закрепляют в стене арма-
турой диаметром 5—6 мм, которую прокладывают через каждые
три ряда по высоте и соединяют с проволокой камышитовых
плит. Пространство между камышом и облицовкой заливают
цементно-песчаным раствором.
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ,
КРЫШ, КРОВЕЛЬ
ПЕРЕКРЫТИЯ
В зависимости от конструктивных особенностей пере-
крытия делятся на чердачные и междуэтажные. К междуэтаж-
ным относятся также перекрытия,, устраиваемые над цокольными
55
этажами (их называют также цокольными), и при размещении
жилых помещений в чердачных пространствах.
При наличии в доме большого подвала или встроенного га-
ража перекрытие, как правило, делают из монолитного или
сборного железобетона, а во всех других случаях — преимуще-
ственно из дерева.
Несущими конструкциями перекрытий служат балки. Они
могут быть из досок, брусьев и отесанных на два-четыре кан-
та бревен. Ширину канта принимают равную половине диаметра
бревна. Чтобы балки от нагрузки не провисали, их притесыва-
ют с небольшим подъемом к середине— приблизительно 5 мм на
1 м длины. Поэтому для балок лучше использовать бревна с
небольшой кривизной.
Расстояние между балками перекрытий в зависимости от их
сечения и пролета можно определить по табл. 15. Если же бал-
ки другого сечения, не указанного в табл. 15, принимают бли-
жайшее меньшее значение расстояния между ними.
Таблица 15. Расстояния между балками перекрытий, мм, в зависимости
от их сечения н пролета
Сечение балки, мм Пролет, м
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
Чердачные перекрытия
Доски 50X160 50X200 1200 1850 900 1350 650 1050 500 800 420 650 550 450
80Х180 2400 1750 1350 1050 850 700 600
Брусья 140Х 180 . 1800 148 1200 1050
150x200 — — —. 2400 200 1650 1400
160X220 — — — —— 250 2000 1750
Междуэтажные (цокольные) перекрытия
Дсски 50Х 160 50X200 800 1250 600 900 450 700 550 450 — —
80X180 1200 1200 900 700 550 450 —
Брусья 140X180 1550 1200 1000 800 700
150x200 — — — 1650 1300 1000 960
160X220 — — — 2000 1700 1400 1100
В домах с каменными, бетонными и каркасными стенами, не
подверженными осадке, иногда устраивают несущие перегородки.
В таком случае можно применить для перекрытий короткий, бо-
лее тонкий и дешевый лес и уменьшить толщину перекрытия.
56
Концы деревянных балок заделывают наглухо в наружные
стены толщиной до 510 мм и в перегородки, отделяющие поме-
щения с большой разностью температурно-влажностных режи-
мов. Глубина заделки должна быть не менее 180, а длина опор-
ной части балки не менее 150 мм с таким расчетом, чтобы зазор
между стеной и балкой составлял около 30 мм.
В наружных стенах толщиной более 510 мм, а также во внут-
ренних стенах, разделяющих помещения с одинаковой темпера-
Рис. 21. Установка балок перекрытия иа наружную (а) и внутреннюю
(б) стены:
/ — анкер нз полосовой стали 4X50 мм; 2 —толь в два слоя, обернутый вокруг
балки, 3 — место обязательного антнсептирования; 4 — гвозди
турой, можно применять как глухую, так и открытую заделку
балок перекрытия (рис. 21). Концы балок, опирающихся на на-
ружные стены, срезают наискось, антисептируют, обжигают или
обертывают двумя слоями толя на мастике. При опирании балок
на внутренние стены под их концы подкладывают два слоя толя.
Торцы балок обязательно оставляют открытыми. Обмазывать их
смолой или обертывать рубероидом нельзя.
Конструкция цокольного перекрытия (рис. 22) применяется
при балках высотой 180—200 мм и утеплителе толщиной не бо-
лее 120—140 мм. При пролете цокольного перекрытия мечее
3,5 м расчетная высота балок, как правило, меньше 180 мм.
В этом случае для укладки утеплителя необходимой толщины
доски «черного» пола прибивают снизу балок.
Наилучшим утеплителем для цокольного перекрытия явля-
ются минераловатные плиты. При толщине 150 мм они обеспе-
чивают надежную защиту пола от холода при расчетной темпе-
ратуре наружного воздуха до —30 °C. При использовании в
качестве утеплителя керамзита и шлака высоту цокольного пе-
рекрытия нужно увеличить и усилить несущие балки и «чер-
ный» пол.
При больших пролетах для сокращения расхода пиломате-
риалов можно устраивать железобетонные ригели, на которые
укладывают балки или лаги.
Рис. 22. Фрагмент цокольного перекрытия с опиранием «черного» пола
по черешшм брускам:
1 — доски пола; 2 — гидроизоляция из толя, рубероида или синтетической пленки;
3 — утеплитель; 4 — черепные бруски сечением 40X50 мм; 5 —несущая балка; 6 —
<черный» пол из полуобрезного теса или горбыля; 7 — гвозди длиной 100 мм че-
рез 500 мм
В домах с квартирами в двух уровнях для междуэтажных
перекрытий, которые несут такую же полезную нагрузку как и
цокольные, оптимальной является такая конструкция: деревян-
ные балки с укладкой поверху дощатого настила и с подшивкой
потолка. В междуэтажных перекрытиях балки одновременно слу-
жат и лагами пола. Толщина досок должна быть не менее ’/20
расстояния между нижележащими опорами. Поэтому, например,
при использовании для пола досок толщиной 29 мм расстояние
между балками не должно превышать 0,6 м, а досок толщиной
37 мм — не более 0,75 м.
Очень важно также правильно определить оптимальную тол-
щину утеплителя, которая зависит от плотности материала и
расчетной зимней температуры наружного воздуха (табл. 16,
17). В данном случае расчетной зимней температурой будет
наименьшая суточная зимняя температура, а не температура
наиболее холодной пятидневки, которая учитывается при опреде-
лении толщины стен.
Одновременно с теплоизоляцией нужно позаботиться и о зву-
коизоляции перекрытия. Для этого под доски пола на верхнем
этаже (в мансарде) укладывают прокладки из древесноволок-
58
Таблица 16, Толщина утеплителя, мм, из различных материалов
в чердачном перекрытии
Расчетная зимняя температура, °C Маты мииераловатные, войлок минеральный, вата минеральная плотностью дс 200 кг/м3 Опилки с известью плотностью до 300 кг/м3 Керамзит или другой сыпучий материал плотностью до 500 кг/м3
—15 60 70 70 150 90 170
—20 70 70 90 155 120 185
—25 80 75 110 160 140 195
—30 90 75 120 165 160 205
различных материалов
Таблица 17. Толщина утеплителя, мм, из
в междуэтажном (цокольном) перекрытии
Расчетная зимивя тем- пература, °C Маты минераловдтные, войлок мине- ральный, вата минеральная плот- ностью до 200 кг/м3 Керамзит или другой сыпу- чий материал плотностью до 500 кг/м3
— 15 80 100 140 220
—20 90 100 180 240
—25 ПО 105 210 255
• —30 120 105 250 275
нистой плиты, пенопласта, пористой резины п других упругих
материалов. Шум можно погасить также, уложив по брускам
перекрытия черновой настил и насыпав по слою толя, пергамина
или полиэтиленовой пленки песок слоем 50—80 мм. Однако это
требует усиления балок перекрытия.
Накат на балки делают из несортовых досок, тонкого гор-
быля, камышитовых плит и других местных строительных мате-
риалов (рис. 23).
Потолки можно подшить гипсокартонными листами толщиной
10—12 мм, древесноволокнистыми плитами, многослойной фане-
рой или древесностружечными плитами. В жилых комнатах по-
толок может быть дощатым из «вагонки» толщиной 13—16 мм.
Возможно применение для потолка штукатурки, которая повы-
шает огнезащиту конструкции. Однако нанесение штукатурных
растворов на поверхность—сложный и трудоемкий процесс,
особенно, если потолки деревянные.
При устройстве чердачных перекрытий (рнс. 24) после уклад-
ки наката его сверху покрывают слоем 20—30 мм глинопесча-
ной смазки или толя и устраивают пароизоляцию. Пароизоля-
ция предохраняет утеплитель от увлажнения и этим способствует
повышению теплоизоляции дома. В качестве пароизоляциои-
ного слоя можно использовать рубероид, пергамин или поли-
этиленовую пленку.
S9
3 5
Рис. 23. Конструкции перекрытий из местных строительных матери-
алов:
а —с гипсокамышитовыми вкладышами; б— с накатом из щитов; в — с под-
шивкой из досок; 1 — штукатурка; 2 — гнпсокамышитовые вкладыши; 3 —
утеплитель; 4 — балка с черепными брусками; 5 —дранка; 6 — глиняная смаз-
ка; 7 — щитовой накат; 8 — чистый пол: 9 — подшивка из досок
Простейшим утеплителем для чердачных перекрытий являет-
ся глиносоломенная смесь, приготовленная в соотношении 6 : 1
(соломенная сечка:глина). Ею заполняют свободное простран-
ство между балками. Когда смесь затвердеет, по балкам укла-
дывают доски для прохода по чердаку.
• При заготовке лесоматериалов зимой бревна необходимо очистить
от коры до наступления тепла, при заготовке летом — в ближайшие
дии. Для снятия коры можно использовать обычную лопату с ровно
заточенной режущей частью.
60
Чтобы бревна ие растрескивались, возле верхнего и иижнего отрубов
оставляют полоски коры шириной 100 мм. А чтобы не образовывались
трещины, торцы бревен покрывают глиняным раствором или смесью
глины с известью.
Складывают бревна в штабеля. Под нижний ряд необходимо под-
ложить тонкие бревна или жерди, а между рядами — прокладки из
Рис. 24. Фрагмент чердачного перекрытия:
1 — несущая балка; 2 — утеплитель; 3 — гидроизоляция из толя, рубероида, синте-
тической плеикн; 4 — черновой настил; 5 — черепной брусок; 6 — подшивной по-
толок
тонких досок. Сквозь такой штабель воздух свободно циркулирует,
что способствует равномерной сушке и предотвращает гниение.
Доски и бруски лучше хранить не под открытым небом, а в сарае,
кладовой или под навесом. Доски и бруски длиной не более 1 м не
рекомендуется хранить в вертикальном положении, так как от этого
они прогибаются.
КРЫШИ
По форме крыши бывают односкатные, двускатные,
вальмовые (четырехскатные), многощипцовые и мансардные.
Наиболее распространенным типом крыши при строительстве
малоэтажных жилых домов является двускатная. Устройство ее
несложное, она надежна в эксплуатации. Форма двускатной
крыши позволяет использовать любые кровельные материалы.
Вальмовые крыши традиционны для южных районов. При
таком решении чердак, как правило, не имеет щипцов (фрон-
тонов), а слуховые окна устраиваются в месте пересечения
конька с ребрами вальма. Вальмовые крыши наиболее эконо-
мичны по расходу материалов, но конструкция их немного
сложнее двускатных. Поэтому их устраивают в основном по
эстетическим соображениям. Реже применяются шатровые кры-
ши, которые по сложности конструкции не уступают вальмовым.
Многощипцовая крыша имеет много разновидностей, связан-
ных с количеством и размерами щипцов (фронтонов). Она при-
меняется при покрытии выступающих за основные габариты
дома пристроек, устройстве бокового освещения мансардных
помещений, образовании фронтона над входом в дом и т. д. При
61
устройстве многощипцовых крыш неизбежны впалые углы —
ендовы (разжелобки), значительно усложняющие конструкцию
крыши и требующие тщательного выполнения кровельных
работ.
Мансардные крыши устраиваются при использовании чер-
дака под жилые помещения. Форма такой крыши по сравнению
с двускатной позволяет «вписать» в ее габариты больший объем
помещений. Вместе с тем ломаный профиль крыши по сравне-
Рис. 25. Стропила:
а — висячие; б — насланные; / — стропильная нога; 2 —затяжка; 3—мауэрлат;
4 — подкладка; 5 — стойка; 6 — прогон
нию с простым двускатным профилем сложнее в изготовлении
и образует, как правило, непроходной чердак над мансардным
помещением.
При выборе формы крыши следует учитывать многие фак-
торы, влияющие на ее эксплуатационные качества. Прежде все-
го нужно правильно определить уклон крыши с учетом исполь-
зуемых материалов. В снежных районах крыши желательно
делать крутыми и простой формы (без ендов). При уклоне
крыши 45° и больше сиег на ней практически не накапливается.
Вместе с тем необходимо учитывать, что при высоких крышах
в районах с сильными ветрами их конструкции нужно усили-
вать. Важно учитывать и противопожарные требования, кото-
рые предъявляются к крышам. В соответствии с ними высота
чердака должна составлять ие менее 1,6 м.
Несущими конструкциями чердачных крыш малоэтажных
домов являются деревянные стропила. Они бывают наслонными
и висячими (рис. 25). Крыши с наслонными стропилами устраи-
вают в домах, имеющих средние опорные стены. Такие крыши
экономичны и относительно просты их изготовление и эксплуа-
тация. Для стропил можно использовать круглый лес диаметром
130—180 мм или доски 40X180, 50X180, 50X200 и 60X220 мм.
Конструкция крыши определяется с учетом уклона кровли, дли-
ны перекрываемого пролета, сечения стропил и обрешетки, вида
кровельного материала и величины снегового покрова. Шаг
стропил зависит от их сечения и расстояния между опорами
(табл. 18).
Висячие стропила или стропильные фермы в малоэтажных
«2
Таблица 18. Шаг стропил, м, в зависимости от их сечеиия
и расстояния между опорами
Размеры стропильной иоги, мм Расстояния между опорами, м
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Доски сечением: 40X180 1,4 1,0
50Х 180 1,5 1,2 ,0,9 —
50X200 1 — 1,5 1,1 0,7 —
60X220 — — 1,2 0,9 —
Бревна диаметром: 130 1,1 0,7
140 1,4 1,0 0,7 — 1 —
150 1,5 1,3 0,9 — 1 —
160 — 1,4 1,1 0,7 1 —
170 — 1,4 1,0 1,0 1 —
180 —~ — 1,5 1,2 0,9
домах применяют реже, так как требуется тщательное изготов-
ление узлов, особенно затяжек. При неправильном выполнении
висячих стропил или ферм горизонтальная сила — распор может
опрокинуть стены. К достоинствам висячих стропил можно отнес-
ти их способность перекрывать пролеты более 6 м без промежу-
точных опор. Это обеспечивает в одноэтажных домах свободную
внутреннюю планировку, а также позволяет уменьшить затраты
на устройство крыш.
В домах с квартирами в двух уровнях стропильные фермы
с промежуточной опорой позволяют более полно использовать
чердачное пространство. В этом случае затяжка входит в состав
междуэтажного перекрытия. Для изготовления стропильных
ферм используются чаще всего доски или брусья. Круглый лес
для этой цели менее пригоден: при врубках значительно услож-
няются соединения, узлы и крепежные детали.
Длину стропил определяют по чертежу, а опорные их части
прирезают по шаблону.
Для устройства свесов крыши заготавливают кобылки из до-
сок сечением 50X100 мм. Длина кобылки должна быть равна
свесу плюс 0,5—0,6 м для стыка со стропильной ногой (рис. 26).
Затяжки делают из досок такого же сечения, как и стропила.
При сборке стропил в них устанавливают связи из досок
для придания всей крыше жесткости. Для временных связей
используют бруски или доски обрешетки.
Монтаж стропил начинают с установки мауэрлатов, которые
укладывают по гидроизоляционному слою. Их крепят к кирпич-
ной кладке в трех-четырех точках по длине стены с помощью
анкеров. При этом важно следить, чтобы верхняя плоскость
«3
мауэрлата была строго горизонтальной. По мауэрлату размеча-
ют положение стропил и готовят гнезда для их опирания.
Висячие стропила подают на перекрытие дома в собранном
виде с затяжками или ригелями, выверяют и прикрепляют к
мауэрлату. Стропила из бревен крепят обратными скобами,
а дощатые стропила — скрутками из отожженной проволоки
Рис. 26. Узлы висячих стропил:
а— коньковый; б — карнизный; / — стропильная нога; 2 — обрешетка; 3— конько-
вый брусок; 4 — накладка; 5 — обшивка из досок; 6 — кобылка; 7 — костыль и
скрутка; 8— мауэрлат; 9— затяжка
диаметром 3—4 мм, притянутыми к костылю, забитому на 0,25—
0,3 м ниже мауэрлата. До установки скруток следует прибить
кобылки.
При сборке наслонных стропил после укладки мауэрлата
устанавливают стойки и прогоны. Под стойки укладывают по
слою гидроизоляции подкладку и доски для распределения дав-
ления от стойки на стену. Стойки делают из того же материала,
что и мауэрлаты. Для прогонов используют спаренные доски и
более крупные бревна, которые не были использованы при
устройстве крыши. Стойки и прогоны закрепляют временными
связями и затем устанавливают стропила.
Следует помнить, что деревянные элементы крыши должны
быть антисептированы до ее сборки, а после сборки покрыты
огнезащитным составом.
@ Для хождения по крыше используют очень простое устройство —
трап. Его делают из двух одинаковых узких досок. К иим прибивают
ступеньки (планки) на расстоянии 25—40 см одна от другой. Чтобы
трап не сползал с крыши, к одному из концов прибивают широкий
прочный брус или два крюка. Ими зацепляют трап за конек крыши.
КРОВЛИ
По сравнению с другими частями дома кровля под-
вергается наибольшим атмосферным воздействиям. Наряду с
фундаментом и цоколем, она обеспечивает необходимую долго-
64
вечность дома. Поэтому важно тщательно провести работы по ее
устройству, а в дальнейшем обеспечить необходимый уход.
Асбестоцементные кровли. Наиболее распространены при стро-
ительстве усадебных жилых домов, так как они дешевы, долго-
вечны и просты в устройстве. Используются волнистые асбесто-
цементные листы и плоские асбестоцементные плиты. Чаще всего
встречаются кровли из волнистых асбестоцементных листов с
уклоном 25—33°. Предпочтение отдается волнистым асбестоце-
ментным листам, потому, что их легче укладывать, они надеж-
нее в эксплуатации, для обрешетки требуется меньший расход
древесины.
При устройстве кровли волнистые асбестоцементные листы
обыкновенного профиля марки ВО укладывают по обрешетке из
деревянных брусков 50X50 мм при шаге стропил до 1,2 м и
50x60 мм при шаге стропил до 1,5 м. Для обрешетки можно ис-
пользовать и доски 40X120 мм, и жерди диаметром 70—80 мм,
обтесанные на два канта. Расстояние между брусками обрешет-
ки не должно превышать 525 мм.
Кроме асбестоцементных листов марки ВО, широко исполь-
зуются асбестоцементные волнистые листы среднего профиля
марки СВ-1750, под которые расстояние между брусками обре-
шетки может быть увеличено до 750 мм.
При устройстве веранды уклон кровли из асбестоцементных
листов может быть уменьшен до 10°, но для этого нужно загер-
метизировать продольные и поперечные соединения листов.
Каждый волнистый асбестоцементный лист должен опираться
на три бруска или доски. Для плотного прилегания листов к
обрешетке и друг к другу карнизный брусок поднимают с по-
мощью подкладок размером 6X80 мм, а последующие четные
бруски — с помощью планки 3x70 мм. На свесе, в коньке, в раз-
желобках и вокруг отверстий в кровле обрешетку заменяют до-
щатым настилом в 2—3 доски.
Листы укладывают снизу вверх (от карниза к коньку) ряда-
ми параллельно карнизу, выверяя их положение по шнуру.
В рядах каждый лист должен перекрывать смежный на одну
волну, а смежные ряды укладывают с нахлесткой 120 мм при
уклоне крыши 33° и 200 мм — при уклоне 25°.
Ряды листов также сплачивают внахлестку. Величина напус-
ка рядов зависит от способа их укладки (рис. 27, 28). При одном
способе четные ряды смещают по отношению к нечетному ряду
на одну волну или даже на половину волны. При этом преследу-
ется цель избежать концентрации в одной точке четырех слоев
листов в углах, что может привести к их излому и появлению
больших щелей в кровле.
При другом способе все ряды листов укладывают одинаково
без смещения швов, предварительно подрезая их углы.
3 6-2624
65
При уклоне крыши более 33° листы укладывают насухо, а за-
зоры в местах нахлестки заделывают со стороны чердака це-
ментно-песчаным раствором с волокнистым наполнителем. При
меньшем уклоне листы в местах нахлестки укладывают на слой
такого же раствора или мастики, которую можно приготовить из
битума, солярового масла, известь-пушопки и шлаковаты.
Листы крепят к обрешетке оцинкованными гвоздями или шу-
рупами с шайбами из оцинкованной стали или рубероида разме-
Рис. 27. Покрытие кровли волнистыми асбоцемент-*
ними листами:
а — со смещением листов без срезанных углов на одну
волну в каждом последующем ряду; б — то же, со сре-
занными примыкающими углами; в — шаблон для обрез-
ки углов у листов; 1~5 — последовательность укладкн
листов
ром 35x35 мм. После высыхания мастики гвозди окрашивают.
Отверстия в листах для гвоздей и шурупов просверливают в
гребнях волн заранее или в процессе работы с помощью ручной
или электрической дрели. Каждый лист карнизного ряда крепят
тремя гвоздями: двумя — вторую волну от края со стороны на-
хлестки и одним — четвертую волну к карнизному брусу. Край-
ние листы последующих рядов чрепят двумя гвоздями.
На коньковом брусе через 2 м закрепляют крючья для наве-
шивания ходовых мостиков. Ребра н конек крыши покрывают
фасонными асбестоцементными деталями полуцилиндрической
формы.
При отсутствии фасонных деталей можно использовать сби-
тые под углом доски. Их рекомендуется окрашивать суриком или
алюминиевой краской, разведенной на битуме.
66
При уклоне кровли меньше 35° под волнистые асбестоцемент-
ные листы многие застройщики подкладывают толь или рубе-
роид для того, чтобы предотвратить попадание дождевой воды
под листы и затекание ее на чердак. Если под кровлей имеется
сплошной настил, то такую подстилку сделать нетрудно.
При устройстве кровель из волнистых асбестоцементных лис-
тов разжелобки, слуховые окна и печные трубы обделывают ли-
стовой сталью. Соединение листов
выполняют на двойных лежащих
фальцах либо с напуском листов на
150 мм. В этом случае между листа-
ми прокладывают полоску мешкови-
ны, промазанную суриком или биту-
мом. Под разжелобок необходимо
устроить сплошной дощатый настил
и уложить рубероид.
Черепичные кровли. Отличаются
особой прочностью, долговечностью
и огнестойкостью, хотя в последние
годы применяются мало; экономич-
ны в эксплуатации, так как ремонт
их сводится к простой замене от-
Рис. 28. Схема обрезки углов:
/ — листы конькового ряда; ZZ — листы рядо-
вого покрытия; HI — листы карнизного ряда;
1, 4, 7 — первые листы; 2. 5, 8 — вторые и
последующие листы; S, 9 — последние листы
дельных разбитых или выпавших черепиц (что бывает очень
редко). Особенно эффективны черепичные кровли в домах с ман-
сардами. Однако такие кровли имеют и существенный недоста-
ток: большую массу, что требует прочных стропил и обрешетки.
Уклон кровли должен быть не менее 30°, чтобы кровля не про-
текала.
Для их устройства применяют черепицу таких типов: пазо-
вую ленточную, пазовую штампованную и плоскую ленточную.
Пазовая черепица бывает глиняной или цементно-песчаной. Для
покрытия коньков кровли используется коньковая черепица.
Наиболее распространено применение пазовой ленточной черепи-
цы, которая легче других типов. Она имеет пазы (фальцы), в ко-
торые входят выступы (гребни) соседней черепицы при укладке
на крыше, а пазовая штампованная — ушко с отверстием для
привязки черепицы к обрешетке. У ленточной черепицы для этой
цели служит отверстие в шипе.
Пазовую штампованную и ленточную черепицу укладывают в
один слой, а плоскую ленточную — в два слоя обычным или че-
3*
67
шуйчатым способом. Для равномерной загрузки стропил и стеи
необходимо устраивать кровлю на противоположных скатах
одновременно. Черепицу укладывают справа налево с нахлесткой
в ряду 20—30 мм и нахлесткой рядов 65—70 мм. При неплотном
прилегании черепицы в местах нахлестки уплотняют цементно-
песчаным раствором. К обрешетке ее крепят проволокой через
ряд или каждую в зависимости от уклона кровли.
Плоскую ленточную черепицу укладывают как справа нале-
во, так и слева направо с разбежкой швов и нахлесткой рядов.
Для обеспечения разбежки швов все нечетные ряды устраива-
ют из целых черепиц, а четные начинают с половинок. К обре-
шетке плоскую ленточную черепицу крепят клямерами.
В различных районах Украины в зависимости от количества
выпадающих осадков, наличия условий для образования значи-
тельной наледи на кровле, а также от типа черепицы черепич-
ным кровлям придают уклон от 30 до 40°.
Черепичную кровлю из пазовой и плоской ленточной черепи-
цы, как правило, настилают по обрешетке из брусков 50X50,
60X60 мм или жердей с двумя отесанными кантами, обеспечи-
вающими плотную укладку рядов черепицы.
При устройстве свеса кровли важно обеспечить плавный
переход от свеса к скату. Первый ряд черепицы на свесе укла-
дывают непосредственно на доски свеса. Поэтому их настилают
на 25 мм выше основной плоскости обрешетки.
Иногда, чтобы избежать задувания снега через щели, чере-
пичную кровлю настилают по однослойному толевому покры-
тию. В этом случае вместо обрешетки устраивают сплошной
дощатый настил. Его покрывают слоем толя, затем набивают
бруски в виде обрешетки и укладывают черепичную кровлю, за-
цепляя черепицу за бруски, т. е. по-существу настилают сплош-
ной настил и обрешетку. Чтобы избежать большого расхода
лесоматериалов, иногда вместо устройства сплошного настила
и настилки толевого слоя ограничиваются промазкой швов меж-
ду черепицами схватывающимся раствором. Однако практика
эксплуатации черепичных кровель с промазкой щелей показала,
что раствор надежно не схватывается с черепицей и вскоре
отстает, падая с кровли кусками.
Обрешетку к стропилам прибивают гвоздями длиной не ме-
нее двух толщин брусков. Устройство ската черепичной кровли
сводится к укладке черепицы рядами, начиная снизу, на обоих
противоположных скатах, к отделке свеса, конька, ребер и раз-
желобков, если они имеются.
На скатах часть черепиц (10—12%), т. е. через 8—10 шт.,
располагаемых в шахматном порядке, привязывают к обрешеше
отожженной проволокой диаметром 1,4—1,8 мм, используя спе-
63
цпальные шипы на черепице и толевые гвозди для крепления
проволоки к обрешетке.
Свес обделывают, пришивая под ним лобовые доски. Эти дос-
ки и карнизы защищают нижние ряды черепицы от сдувания
ветром и повышают жесткость свесов, как наиболее ответствен-
ных частей скатов кровель.
Конек черепичной кровли перекрывают специальной желобча-
той черепицей, которую укладывают на известковом растворе и
привязывают к обрешетке или стропилам (через одну коньковую
черепицу). Желобчатая черепица должна накрывать верхние ря-
ды черепицы не менее чем на 40—60 мм. В том случае, когда
между верхними брусками обрешетки двух сходящихся вверху
скатов имеется значительная щель, ее предварительно заделы-
вают рейкой.
При отсутствии коньковой черепицы конек черепичной кров-
ли, как и кровли из асбестоцементных листов, перекрывают
двумя досками, сбитыми под определенным углом, и прикреп-
ляют к обрешетке гвоздями.
Черепичную кровлю лучше всего устраивать на крышах одно-
или двухскатной формы. При более сложной форме крыши обра-
зуются ребра и разжелобки, обделка которых значительно
усложняет работы и снижает качество кровли.
Устройство черепичной кровли заканчивают обделкой дымо-
вых и вентиляционных труб. При этом важно предупредить за-
текание воды около трубы на чердак и далее в помещение. При
плотном прилегании черепицы к трубе можно ограничиться об-
мазкой вокруг трубы сложным или цементным раствором.
В остальных случаях вокруг трубы делают шарф из кровельной
ci али.
Кровля из листовой стали. Тонколистовую сталь для устрой-
ства кровель индивидуальных жилых домов применяют реже,
чем асбестоцементные волнистые листы и черепицу. Это объяс-
няется сравнительно высокой ее стоимостью и необходимостью
обеспечивать систематический уход за кровлей в процессе экс-
плуатации. Использование такой стали может быть оправдано
только при покрытии сложных крыш, имеющих разные уклоны,
криволинейные очертания, западающие углы, выступающие объе-
мы и другие усложненные формы. Уклон кровель из листовой
стали— 16—22° (рис. 29). Кровельные листы изготовляют из
мягкой отожженной стали. Оцинкованные листы имеют двух-
стороннее покрытие цинком толщиной 0,02 мм. Толщина листа —
от 0,45 до 1, ширина — 710, длина— 1420 мм. Масса листа в
зависимости от его толщины составляет от 3,5 до 8 кг. При
использовании черной (неоцинкованной) кровельной стали пе-
ред укладкой ее покрывают дважды с двух сторон горячим би-
тумом.
в?
Покрытия из листовой стали устраивают по обрешетке из
брусков 50X50 мм при расстоянии между ними в свету 200 мм.
Иногда делают сплошную обрешетку с настилкой поверху толя
или рубероида, что утепляет чердачные помещения и удлиняет
срок службы кровли.
Стальные листы соединяют фальцами. Листы по короткой сто-
роне соединяют лежачими, а по длинной стороне — стоячими
фальцами или гребнями. Стоячие фальцы располагают на кров-
ле вдоль ската, лежачие — параллельно коньку.
Кровля крепится к обрешетке полосками из кровельной ста-
ли, называемыми клямерами, которые прибиваются к боковой
стороне обрешетки гвоздями длиной 50 мм. Клямеры должны
быть во всех местах расположения гребней на расстоянии друг
от друга (по длине гребня) не более 0,6 м и не менее трех на
один лист.
Карнизные свесы кровли устраивают на костылях. Настен-
ные желоба устанавливают на крючках. Водосточные трубы на-
вешивают на стременах. Костыли прибивают к доскам карниз-
ных свесов двумя гвоздями при расстоянии между костылями
0,7 м с выносом 120—170 мм. Кромки спусковых листов для при-
дания им большей жесткости загибают.
Для опирания настенных желобов к доскам свеса крепят
крючья на расстоянии 0,7 м друг от друга с таким расчетом,
чтобы создать желобу требуемый уклон (1/16—1/20). Край же-
лоба загибают за концы крючьев наружу. Листы желоба с лис-
тами покрытия скатов соединяют лежачими фальцами.
Для покрытия скатов на крышу подают попарно соединен-
ные между собой по длине железные листы с кромками и фаль«
7п
цами. При покрытии ската сначала раскладывают такие листы
рядами, перпендикулярно к коньку кровли и соединяют листы
каждого ряда лежачими фальцами. Полосы из листов уклады*
вают на место и крепят к обрешетке клямерами. Затем в та-
ком же порядке собирают следующие полосы из стальных листов
и соединяют их между собой стоячими фальцами. В коньке по-
лосы двух скатов кровли соединяют стоячим двойным фальцем.
После обделки конька рядовое покрытие скрепляют с настенным
желобом при помощи лежачего двойного фальца. Стоячие фаль-
цы противоположных скатов, сходящиеся на коньке, и смежные
лежачие фальцы полос в покрытии ската должны быть смещены
относительно друг друга на 40—50 мм. Это делается для того,
чтобы не было трудно загибать стоячие фальцы в местах сопря-
жения четырех листов.
'Конек оформляют после того, как уложена вся кровля. Сна-
чала устраивают стоячий фалец, обрезая кровельными ножница-
ми излишки стального листа над коньком так, чтобы можно
было загнуть кромки. Гребни ската на расстоянии 100 мм от
конька предварительно пригибают к опалубке, т. е. делают их
лежачими.
Дымовые трубы отделывают воротниками из оцинкованной
или черной окрашенной за два раза стали.
Срок службы кровли из черной стали 18—25, а оцинкован-
ной — 25—30 лет. Оцинкованные стальные листы первый раз
обычно красят масляной краской через 10 лет, затем эту опера-
цию повторяют через каждые 2—3 года. Кровля из черной ста-
ли требует систематической окраски через 2—3 года.
Кровли из рулонных материалов. Применяются в основном
при пологих скатах (до 10°) и в случаях, когда нет других мате-
риалов. Чаще такие кровли устраивают при возведении хозяй-
ственных построек. Долговечность рулонных кровель зависит от
качества оснований под них, применяемых рулонных материалов,
технологии выполнения кровельных работ и правильной эксплуа-
тации покрытия.
Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание.
Его лучше делать двухслойным. Так, по стропилам укладывает-
ся несущий разреженный рабочий настил из досок толщиной
25 мм с зазором 10—50 мм, по которому настилается сплошной
выравнивающий слой из узких досок толщиной 16—19 мм.
Кровельный материал перед тем как настилать выдерживают
для выравнивания в течение суток в раскатанном виде или пере-
матывают в рулоны другой стороной.
Кровельные работы лучше выполнять в сухое, теплое и без-
ветренное время. В зависимости от уклона крыши ее покрываю^
двух-, четырехслойным рулонным ковром (рис. 30). Для внутреИ*
них слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид б
И
мелкой минеральной посыпкой. Наружные слои выполняют из
рубероида с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой.
Для наклеивания рулонных материалов на основание и склеи-
вания полотнищ используют горячие и холодные мастики. Рубе-
роидная битумная мастика (горячая и холодная) предназначена
для пергамина и рубероида, а толевая и дегтевая (только горя-
чая) — для толя.
При выборе материалов для рулонной кровли следует от-
давать предпочтение рубероиду, долговечность которого в по-
Рис. 30. Кровля из рулонных материалов на мастике:
/ — рулонный ковер; 2 — выравнивающий иастнл толщиной 16—19 мм; 3 — ра-
бочий настил толщиной 25 мм
крытии в 2—3 раза выше, чем толя. Кроме того, при устройстве
кровли из рубероида можно использовать как горячие, так и
холодные мастики, которые по сравнению с чистым битумом
обладают повышенной теплостойкостью и эластичностью и ме-
нее хрупкие при низких температурах.
Для приготовления мастики горячий битум перемешивают с
наполнителем (асбест 6-го, 7-го сортов, торфяная крошка, мелко-
нарубленная минеральная вата, древесные опилки и мука, тонко-
молотый мел и др.). Наполнитель предварительно хорошо вы-
сушивают (асбест — до 5%-ной, остальные — до 3%-ной влаж-
ности) и просеивают через сито с ячейками не более 3 мм. На
10 кг мастики берется 8,2—8,5 кг битума и 1,2—1,5 кг напол-
нителя (лучше асбест 6-го, 7-го сортов). Битум загружают в ем-
кость с плотно закрывающейся крышкой на % ее объема и на-
гревают до полного плавления и исчезновения комков. Когда
битум начнет пениться, с его поверхности снимают всплывшие
72
посторонние примеси. Для этого можно сделать металлический
сачок.
Битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет шипеть
и пениться. По окончании варки масса должна получиться одно-
родной, а поверхность зеркальной. После этого котел снимают с
огня и в битум добавляют небольшими порциями сухой однород-
ный наполнитель, тщательно перемешивая массу.
Битумную мастику, применяемую в горячем виде, готовят
непосредственно перед началом работ для одноразового исполь-
зования.
При производстве кровельных работ с использованием горя-
чей мастики необходимо соблюдать особую осторожность. По-
павший на кожу битум следует снять тампоном с керосином, а
затем смыть мылом с теплой водой и смазать кремом, например,
ланолиновым.
Для лучшего приклеивания кровельного ковра к основанию
поверхность основания рекомендуется огрунтовать холодной
грунтовкой. Ее готовят, растворяя битум в керосине, бензине пли
соляровом масле в соотношении 1 : 2.
Кровельные работы начинают с грунтовки деревянного осно-
вания, предварительно высушенного, выравненного и очищен-
ного от пыли и грязи. После высыхания огрунтованной поверх-
ности начинают укладку рулонного ковра. Последовательно на-
стилают на мастике слой пергамина, а затем слой рубероида.
При этом продольный напуск внутренних полос должен состав-
лять 50—70 мм, а наружных—100 мм. В каждом последующем
слое полосы смещают: в двухслойном покрытии на 'А их шиои-
ны, в трехслойном на Чз и т. д. При использовании во внутрен-
них слоях рубероида с посыпкой последнюю счищают скребка-
ми. Наружную поверхность ковра покрывают мастикой сл ем
3—5 мм и втапливают в нее мелкий окатанный горячий гравий
крупностью 3—6 мм.
Хорошо уложенная трех-, четырехслойная рубероидная кров-
ля при покраске ее нефтебитумом каждые 3—5 лет служит
25—30 лет.
@ Многие застройщики красят асбестоцементные кровли в разные цве-
та. Такие кровли выглядят наряднее, чем серые. Для окраски применяют
атмосферостойкие масляные краски и эмали, например железный сурик,
окись хрома, пентафталевые эмали ПФ-115, ПФ-133, ПФ-1133; органо-
силикатную краску ВН-30 и кремнефторорганическую эмаль КО-174.
Окрашивание производится за два раза по предварительно загрунто-
ванным поверхностям. Для грунтовки используют олифу или глифта-
левую грунтовку ГФ-020. Краску перед употреблением рекомендуется
подогреть до 40 °C, поместив банку с краской в сосуд с горячей водой.
Ориентировочный расход на 1 м2 окрашиваемой поверхности: грунтов-
ки— 100, краски или эмали — 150—200 г.
73
9 При окраске кровель, чтобы они не обрастали мхом и лишайником,
в краску иногда добавляют ядохимикаты. Этого не следует делать, так
как с дождевой водой на землю будут падать и эти химикаты, причиняя
вред культурным растениям.
в После окончания строительства дома все деревянные конструкции
чердачного перекрытия и крыши со стороны чердака необходимо за-
щитить от огня. Наиболее простыми и доступными огнезащитными об-
мазками являются сульфитно-глиняная, в состав которой входят 25 %
сульфитного щелока, 50 % глины и 25 % воды, и суперфосфатная
(25 % суперфосфата и 75 % воды). Их расход на 1 м2 обрабатываемой
поверхности составляет соответственно 1 и 2 кг. Защитную обмазку
наносят на все открытые поверхности деревянных конструкций в два
приема.
в В хозяйственные магазины поступает эффективное средство «Се-
неж», защищающее деревянные конструкции как от гниения, так и от
возгорания. Это концентрированная жидкость бурого цвета, которую
перед употреблением разбавляют водой в соотношении 1 : 1. Наносят
ее иа поверхность древесины кистью или краскопультом за два раза
без перерыва для сушки. Обработка этим препаратом гарантирует
устойчивое покрытие против микроорганизмов и огня в течение 4 лет.
Потребность в растворе — 400 г на 1 м2 обрабатываемой поверхности.
ПРОИЗВОДСТВО ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ
Такие столярные изделия, как оконные и дверные
блоки, самому изготовить трудно. Это требует больших навыков
и много времени. Поэтому их чаще всего заказывают специа-
листам или покупают готовые. В сельской местности распро-
странены окна с фрамугами и без них; створки переплетов
могут открываться в разные стороны и внутрь. Размеры окон-
ных переплетов, количество створок в переплете и стекол в
одной створке зависят от архитектурного решения фасада дома
и необходимой освещенности помещений.
При определении размеров окон нужно учитывать, что они
должны обеспечивать нормальную освещенность помещений есте-
ственным светом. В соответствии с действующими нормативами
площадь оконных проемов должна составлять не менее 7s пло-
щади пола.
Наиболее часто встречаются переплеты со створками, откры-
ваемыми в разные стороны. Устройство окон с такими перепле-
тами несколько проще, так как и наружный, и внутренний пере-
плеты одинаковой высоты, а оконные коробки имеют более про-
стой профиль и могут быть изготовлены из одной доски.
Двери бывают наружные и внутренние. По числу полотен
их подразделяют на одно- и двупольные. Двупольные с нерав-
ными полотнами называются полуторными дверями. Форма и
74
размеры дверей, их количество, расположение и направление от-
крывания определяются внутренней планировкой дома, пропуск-
ной способностью, удобством и безопасностью пользования, а
также архитектурными соображениями.
Дверные полотна бывают гладкими щитовой конструкции и
филенчатыми. Те и другие могут быть как глухими, так и остек-
ленными. Гладкие двери щитовой конструкции более экономичны
(расход пиломатериалов меньше на 30—40 %) и удобны в изго-
товлении и эксплуатации, поэтому им отдается предпочтение.
Щитовые дверные полотна бывают сплошными и пустотелы-
ми. Последние изготовляют из щитов, облицованных с двух сто-
рон шпоном, жесткими древесноволокнистыми листами или фане-
рой. По прочности и долговечности они уступают сплошным
дверным полотнам.
Оконные переплеты и дверные полотна укрепляют в короб-
ках, которые наглухо заделывают в стенных проемах. Заделку
выполняют по определенным правилам. Так, до раскрепления
коробок в проемах отвесом и уровнем проверяют правильность
их установки. Если размеры диагоналей коробки, измеряемые
натяжением шнура, равны, перекоса нет. Коробки в проемах
должны отстоять от внешней плоскости стены по всему фасаду
на одинаковом расстоянии.
При установке оконных и дверных коробок нужно следить,
чтобы их оси совпадали с осями проемов; при этом шнур отвеса
должен пройти точно через точку пересечения диагоналей ко-
робки.
К деревянным стенам коробки крепят гвоздями, а к камен-
ным — ершами, которые забивают в деревянные антисептирован-
ные пробки, заделываемые в кладку при возведении стен.
Окна со спаренными переплетами устанавливают в проем со
стороны помещения и закрывают наличником так, чтобы между
наличниками и нижней гранью блока был зазор не менее 28 мм.
Он нужен для того, чтобы можно было снять створку с петель.
В оштукатуриваемых стенах и перегородках наружные гра-
ни коробки должны выступать за плоскость стены на толщину
штукатурки, чтобы наличник плотно прилегал к последней.
В местах примыкания оконных и дверных коробок к кладке
в наружных стенах делают гидроизоляционные прокладки из то-
ля или пергамина и проконопачивают зазоры теплоизоляцион-
ными материалами (антисептированный войлок, пакля).
Створки навешивают так, чтобы были обеспечены плавность
их открывания и неподвижность в любом положении. Зазоры в
створках и притворах оконных переплетов и дверных полотен ие
должны превышать 1,5—2,5 мм. Зазоры между полом и полот-
нами наружных дверей должны составлять 2 мм, а между полом
и полотнами внутренних дверей — 8 мм.
П
Створки наружных оконных переплетов, открывающихся на-
ружу, должны иметь ветровые крючки, а открывающиеся
внутрь — упоры.
После установки дверного блока полотно снимэеОТ с петель,
чтобы не повредить его во время отделочных работ. Затем вновь
навешивают, проверяя его пригонку к четвертям.
Наличники устанавливают на торцовые грани коробки с на-
пуском не менее 10 мм после оштукатуривания стен (до оклей-
ки обоями) и крепят гвоздями с утопленными шляпками (налич-
ники из ценных пород — шурупами). В углах наличники соеди-
няют «на ус», проверяя правильность их установки отвесом н
угольником. В одном помещении наличники должны иметь оди-
наковый профиль.
С наружной стороны дома к оконной коробке крепят метал-
лический отлив для стока воды, а с внутренней — устанавливают
подоконную доску. Нужно помнить, что эта доска должна иметь
уклон внутрь помещения до 1 % для того, чтобы с нее стекала
вода — конденсат. Торцы подоконных досок, заделываемых в
кладку стен, необходимо обрабатывать антисептиком и обора-
чивать толем или пергамином. Нижнюю поверхность досок изо-
лируют от кладки слоем антисептированного войлока. В преде-
лах одного помещения подоконные доски должны быть установ-
лены иа одинаковом уровне.
Остекление окон. После установки оконных и дверных блоков
рекомендуется сразу же остеклить окна. Это способствует созда-
нию условий для высококачественного выполнения внутренних
работ. Толщину оконных стекол выбирают с учетом размеров и
расположения остекляемых переплетов. Так, переплеты размером
600X600 мм желательно остеклять полуторным стеклом, толщи-
на которого составляет 2,4—2,7 мм, а свыше 600X800 мм —
двойным или тройным (их толщина соответственно 2,7—3,3 и
3,3—4,0 мм). Более толстые стекла рекомендуется вставлять в
форточки и переплеты, захлопывающиеся от ветра, а также в
нижние части веранд.
Резать стекло лучше всего на древесноволокнистой плите или
ровной фанере, на которую кладут клеенку обратной стороной.
Перед резкой стекло протирают, чтобы на нем не было пыли и
влаги.
. Режут стекло алмазным или роликовым стеклорезом с по-
мощью линейки толщиной 5—6 мм. Ее желательно подбить по-
лоской резины, например, от автокамеры, чтобы линейка не
скользила по стеклу. Перед резкой оконного стекла лучше не-
много потренироваться на маленьких стеклах.
Алмазный стеклорез необходимо держать перпендикулярно
к стеклу и направлять острием вперед. Он разрезает стекло лег-
ко, без надавливания сверху. При использовании же роликового
76
стеклореза нужен определенный нажим, а линию реза рекомен-
дуется смачивать скипидаром с помощью кисточки или там-
пона.
Перед тем как отломить отрезанное стекло, его надо с обрат-
ной стороны простучать головкой стеклореза вдоль линии реза
до появления трещины, особенно в начале и конце реза. После
этого стекло надламывают на ровном и остром ребре доски.
Большие листы стекла заводской резки иногда имеют непря-
мые углы, поэтому их надо обязательно проверять угольником.
Стекло должно заходить за край фальца (специального
углубления в виде уступа) оконного переплета не менее чем на
4 мм, иначе будет продувать. Утепление же толстым слоем за-
мазки нежелательно, так как ухудшается внешний вид окна.
При сильно перекошенных рамах стекла режут с обязатель-
ным промером диагоналей переплета. В этом случае стекла целе-
сообразно размечать с противоположной стороны чернилами.
Нарезанные по размерам стекла вставляют в фальцы на слой
замазки и закрепляют шпильками-гвоздями из тонкой проволо-
ки. Затем фальцы промазывают замазкой со скосом от стекла.
Вместо шпилек можно использовать треугольные косячки, вы-
резанные из любой жести (даже от консервных банок). Такие
закрепки плотнее держат стекло, и нет опасности расколоть его
при забивке. Забивают закрепки на расстоянии 200 мм друг от
друга. На длинной стороне переплета необходимо делать не ме-
нее двух упоров, на короткой — один.
Нижняя кромка стекла должна всегда прижиматься двумя
закрепками, что предохраняет выпирание стекла льдом, обра-
зующимся между стеклом и переплетом. Круглые шпильки за-
бивают под углом 30°. Неправильно забитые шпильки надо вы-
таскивать вдоль по стеклу, а не от стекла, так как может по-
явиться трещина.
Стекла в оконных переплетах можно закрепить и при помо-
щи деревянных реек-штапиков, на гвоздях или шурупах. Для
большей плотности на фальцы предварительно наносят тонкий
слой замазки. Порцию замазки лучше накладывать на деревян-
ную лопатку и стамеской отбирать необходимое ее количество.
Замазку наносят движениями, перпендикулярными к фальцу,
заглаживая ее поверхность до блеска. Слой должен быть ров-
ным и плотно прилегать к стеклу и переплету. Начинать замазы-
вать нужно с верхнего фальца. Если переплет можно вынуть,
эту работу лучше производить на столе.
При остеклении окон многие используют замазку, которая
продается в магазинах. Но ее не трудно приготовить и самому.
При больших объемах стекольных работ это может дать суще-
ственную экономию. Готовить замазку следует с учетом того, что
на 1 м длины фальца ее требуется около 250 г.
п
Рецепты прнгоювления замазки в домашних условиях сле-
дующие. Рецепт № 1:3 кг просеянного мела и 0,5 кг натураль-
ной олифы Рецепт № 2: 1,7 кг просеянного мела, 1,9 кг мелкого
речного песка и 0,5 кг олифы-оксоль. Рецепт № 3: 630 г просеян-
ной древесной золы, 0,5 кг цемента и 0,5 кг тавота или нигрола.
Рецепт № 4: 1,1 кг сухой измельченной просеянной глины или
извести-пушонки и 0,5 кг дегтя.
Меловую замазку рекомендуется хранить в клеенке или
пластмассовой обертке. Если же она засохла, ее следует слегка
подогреть, опуская в теплую воду, и размять. Для эластичности
в замазку можно добавить немного олифы. При использовании
меловой замазкн фальцы рекомендуется промазать олифой, а за-
мазку для большей прочности покрыть масляной краской под
цвет переплета. Дегтевую замазку окрашивать масляными крас-
ками нельзя, так как проступят темные пятна.
© Если необходимо застеклить много окон, нужно заготовить доста-
точное количество жгутиков из замазки. Для этого ее можно пропустить
через старую мясорубку: получится много жгутиков одного диаметра.
© Замазку можно покрасить в нужный цвет в процессе изготовления.
Для этого нужно добавить белила или другую краску и перемешать
до рабочей консистенции. Если краски добавили слишком много, и за-
мазка стала жидкой, в нее следует добавить немного молотого мела,
а затем перемять в руках.
© Трещину в оконном стекле можно покрыть тонким слоем бесцвет-
ного лака. Эта прозрачная пленка держится 2—3 года, не портит внеш-
ний вид окна и не смывается при его мойке. Наносить лак лучше с на-
ружной стороны окна.
© Для утепления окон на зиму щели можно заделать газетной бума-
гой, которую размачивают, пока она не превратиться в кашицу, и за-
полняют ею все щели. Высохшая масса не будет пропускать холодный
воздух. Весной достаточно открыть рамы, чтобы бумага отпала.
© Для утепления и звукоизоляции входных дверей применяют обычно
вату и дерматин. Дерматин нарезают на 120—150 мм больше размеров
двери, чтобы хватило на обивку бортов, перекрывающих щели притно-
ров. Дверь снимают с навесов и кладут иа две табуретки, затем на нее
накладывают ровным слоем вату. Вату покрывают дерматином, края
которого подгибают в два слоя, образуя борт. Дерматин прибивают
обойными гвоздями с широкими шляпками по тесьме иа расстоянии 80—
100 мм друг от друга. Борт должен выступать равномерно со всех
сторон; внизу он должен отставать на 20 мм от пола, чтобы не мешал
открыванию и закрыванию двери. Для ключей в обивке прорезают
отверстие, края которого закрывают ключевинами. Дверные ручки перед
обивкой снимают.
© Стекло обычно' режут стеклорезом с алмазом или роликом. Если их
нет, можно попробовать другой способ. Сделать напильником маленький
надпил на краю стекла там, где должна начаться линия отреза. Затем
накалить докрасна небольшой заостренный кусок железа (гвоздь, вбитый
в деревянную ручку и т. п.), приложить к надпилу и по деревянной
78
линейке медленно провести намеченную линию. Стекло должно дать
ровную трещину в нужном направлении.
в Хозяйки знают, как трудно мыть фрамуги окон снаружи, особенно
когда они расположены на втором этаже и выше. Эту работу можно
выполнить, не высовываясь наружу, с помощью несложного приспособ»
ления. Ручка приспособления состоит из двух частей, соединенных шар»
нирно. К ней прикрепляют корытообразную пластинку, сделанную из
жести. При мытье окна на пластинку натягивают пористую резину,
а когда стекло протирают начисто, то поверх резины закрепляют кусок
мягкой ткани. При работе таким приспособлением верхнюю часть ручки
отгибают с таким расчетом, чтобы моющая часть (пластинка) плотно
прилегала к стеклу.
• В холодные зимние дни оконные стекла плохо отапливаемых помеще-
ний покрываются изнутри толстым слоем льда. Соскабливать его не
следует. Лучше взять на плотную тряпку поваренной соли и несколько
раз тщательно протереть стекла. Соль «съедает» лед, и стекло становит-
ся чистым, прозрачным. Можно протирать стекла также смесью из
одной части глицерина и 20 частей денатурата.
в Пакля, используемая для конопатки и утепления жилых домов,
должна быть антисептирована, т. е. пропитана противогнилостными со-
ставами. Ее, в частности, можно обработать водным раствором фтори-
стого натрия из расчета 2 кг сухой соли иа 100 кг сухой пакли. После
обработки из пакли отжимают лишний раствор н просушивают ее до
влажности не менее 12—15 %.
ПЕРЕГОРОДКИ
Перегородки в жилых домах служат ограждающими
конструкциями, отделяющими одно помещение от другого. По-
этому, чтобы они не занимали много полезной площади, их
обычно делают тонкими. Перегородки должны быть прочными и
устойчивыми и иметь хорошую звукоизолирующую способность.
Особые требования предъявляются к этим конструкциям в поме-
щениях с повышенной влажностью (ванные, санузлы и т. д.):
они должны быть водонепроницаемыми и водостойкими.
При устройстве перегородок важное значение для звукоизо-
ляции имеет плотность примыкания их к другим ограждени-
ям — полу, потолку, стенам. Поэтому они должны стоять не на
чистом полу, а на основании или на несущей конструкции пере-
крытия. Места примыканий перегородок к стенам и перекрытиям
проконопачивают и заделывают раствором. Наиболее долговеч-
ными, огнестойкими и отвечающими повышенным требованиям
звуко- и гидроизоляции являются перегородки из кирпича, кера-
мических и бетонных камней. Такие перегородки устраивают, как
правило, в домах с капитальными стенами на фундаментах или
на специально подготовленном основании. В домах с проветри-
ваемым подпольем (цокольное перекрытие по балкам) кирпич-
ные перегородки применять нецелесообразно, так как они требу-
79
ют устройства заглубленных фундаментов. Если подполье теплое
(иолы по лагам), для установки кирпичной перегородки доста-
точно устроить бетонную подготовку по песчаной подушке. Для
кирпичных перегородок можно применять любой кирпич.
Толщина внутриквартирных перегородок обычно принимает-
ся в 1/2 кирпича—130 мм. При небольшой длине стен (в сан-
узлах, кладовых и т. д.) их можно устраивать в 1/4 кирпича —
65 мм. В этом случае рекомендуется через 3—5 рядов произ-
водить горизонтальное армирование перегородки проволокой
диаметром 3—6 мм.
Для лучшей связи кирпичных перегородок со стенами в по-
следних необходимо делать штрабы (углубления) глубиной в 1/4
кирпича. При последующем оштукатуривании кладку перегоро-
док ведут впустошовку.
Перегородки (рис. 31) могут быть из гипсовых блоков завод-
ского или индивидуального изготовления. Основанием для них
служат усиленные балки или лаги. Гипсовые блоки имеют такие
размеры: толщина — 50—80, ширина — 600—1200 и высота —
300—500 мм. Масса блока может быть от 15 до 50 кг.
Между собой блоки скрепляют гипсовым раствором, смешан-
ным с песком в соотношении 1 : 0,5—1 : 1. Вертикальные пазы
заливают раствором после установки ряда блоков. При длинных
перегородках для их прочности в горизонтальные пазы заклады-
вают арматуру, покрытую антикоррозионным составом (лак, би-
тум), или тонкие деревянные рейки. При отделке гипсовых пере-
городок швы затирают, поверхности окрашивают или оклеивают
обоями. Такие перегородки не следует применять в помещениях
с большой влажностью, так как в них они быстро разрушаются.
Довольно распространены в индивидуальном жилищном
строительстве деревянные перегородки. Они бывают сплошные,
каркасно-обшивные и щитовые. Их, как правило, устанавливают
по балкам или лагам, без устройства фундаментов.
Сплошные перегородки делают из досок толщиной 40—50 мм,
устанавливаемых вертикально, с последующей штукатуркой или
обшивкой древесноволокнистыми плитами, фанерой или гипсо-
картонными листами. Их крепят к потолку с помощью реек, а
снизу устанавливают на балку и прибивают гвоздями.
Для таких перегородок требуется относительно большой рас-
ход материалов, однако они имеют хорошие звукоизоляционные
качества и «гвоздимость». При их оштукатуривании, чтобы луч-
ше держался раствор, широкие доски (более 100 мм) слегка
надкалывают, а между ними оставляют зазор 3—5 мм.
Более экономичными по расходу материалов являются кар-
касно-обшивные перегородки (рис. 32), но они уступают сплош-
ным дощатым по качеству звукоизоляции. Для каркаса исполь-
зуют рейки сечением 50X90 мм, которые в зависимости от раз-
80
мера и гибкости листовой обшивки устанавливают вертикально
на расстоянии 400—600 мм друг от друга и горизонтально в
местах стыковки листов обшивки. При длине обшивочного мате-
риала, равной высоте перегородки, горизонтальные бруски кар-
каса можно не ставить. Лучшим материалом для обшивки яв-
ляются фанера толщиной 8—10 мм и гипсокартонные листы тол-
Рис. 31. Гипсовая перегородка:
1 — пазы для раствора; 2 — гипсо-
вые блоки; 3 — гидроизоляция из
рубероида; 4 — усиленные балки
Рис. 32. Каркасно обшивная
перегородка:
/ — обшивка из досок; 2 — верх-
няя обвязка; 3— горизонтальные
бруски, 4 — вертикальные брус-
ки: 5 — нижняя обвязка
шиной 10—14 мм. Обшивка каркаса древесностружечными пли-
тами толщиной 12—20 мм не допускается по санитарным требо-
ваниям (они токсичны). Для повышения звукоизоляции каркас-
но-обшивные перегородки иногда делают с двухслойной обшив-
кой или заполняют межкаркасное пространство минеральной
ватой.
В отличие от сплошных дощатых и каркасно-обшивных щито-
вые перегородки изготовляют заранее и монтируют на месте из
готовых щитов. Размеры и форма щитов зависят от материала
и способа монтажа. Можно изготовить глухие перегородки или
с дверными проемами.
81
По расходу материалов щитовые перегородки менее эконо-
мичны, чем каркасно-обшивные. Но они имеют н свои преиму-
щества: при изготовлении двух- и трехслойных щитов можно
использовать короткомерные материалы.
При устройстве перегородок с дверными проемами в них
устанавливают готовые дверные коробки или делают их из от-
дельных элементов в процессе работы. Для этого ставят стойки
из досок и врезают в них сверху перекладину.
ПОЛЫ
Полы должны иметь достаточную механическую проч-
ность, стойкость к истиранию и ударам, малую звукопроводи-
мость, а также быть экономичными и гигиеничными.
Дощатые полы. Их устраивают из строганых (лучше сосно-
вых) досок влажностью не более 12 %. Доски нужно предвари-
тельно отсортировать и нарезать по длине.
При настилке полов доски соединяют разными способами:
с помощью шипов, вприфуговку или вчетверть. Толщину досок
определяют в зависимости от расстояния между лагами и бал-
ками.
При расстоянии между лагами не более 800 мм толщина до-
сок должна быть 37 мм, а при расстоянии не более 500 мм —
25 мм. Если же для устройства чистого пола используются
шпунтованные доски, их толщину можно уменьшить на 5 мм.
Лаги делают из сухой древесины хвойных и лиственных по-
род, за исключением липы и тополя. Они могут быть в виде
брусков или пластин. Перед использованием их нужно обязатель-
но очистить от коры и луба. Лаги опирают на кирпичные стол-
бики через деревянные прокладки, уложенные на два слоя толя
или рубероида. Толщина лаг должна быть 40—50, ширина 100—
120 мм.
Кирпичные столбики делают сечением 250X250, высотой
150 мм из хорошо обожженного полнотелого кирпича на цемент-
ном растворе марки 25. Расстояние между осями столбиков при-
нимают таким же, как и между осями лаг.
Следует помнить, что лаги и деревянные подкладки со всех
сторон, а доски со стороны подполья до устройства пола должны
быть тщательно антисептированы. Перед настилкой чистых по-
лов доски рекомендуется покрыть снизу тонким слоем древесной
смолы. Пригонка и сплачивание досок настила пола должны
быть выполнены как можно тщательнее.
В жилых комнатах лучше устраивать полы из шпунтованных
досок. Настилать их начинают в направлении к стене с окнами
и по пути наибольшего хождения.
82
При настилке полов из шпунтованных досок сначала уклады-
вают одну доску с пазом, выверяют ее по уровню, сравнивая с
ранее вынесенными отметками, и прибивают к лаге гвоздями
длиной, превышающей в 2,5 раза толщину доски. Гвозди за-
бива:от в нижнюю щеку паза под углом 45 °. После этого в паз
уложенной доски заводят гребень следующей доски и с помощью
специальных сжимов или кли-
ньев (скоб) доску прижимают
так, чтобы гребень полностью
вошел в паз (рис. 33). Насти-
лать полы лучше вдвоем.
Рис 33. Сплачивание досок при
настиле пола:
/ — лага; 2 — скоба; 3 — доски; 4 —
клинья
Забитые гвозди добивают (утапливают) добойником с таким
расчетом, чтобы доски можно было без помехи строгать.
Для точной стыковки торцов рекомендуется одновременно
опиливать обе стыкуемые доски. До стен доски не доводят на
20 мм. Остающиеся щели закрывают плинтусом.
В коридорах, передних и других вспомогательных помеще-
ниях допускается устройство пола из нешпунтованных досок.
В этом случае их прибивают гвоздями вертикально. Доски с
большим количеством сучьев следует укладывать вблизи стен,
а с меньшим — посредине комнат.
Ровность пола проверяют двухметровой рейкой. Зазоры меж-
ду чистым полом и рейкой не должны превышать 2 мм. Особое
внимание следует обращать на тщательность сплачивания досок.
Для обеспечения сохранности древесины лаг и настила пола
необходимо обеспечить воздухообмен в подполье. С этой целью
в противоположных углах каждой комнаты и возле приборов
отопления в полы врезают вентиляционные решетки. Чтобы в
них при мытье полов не затекала вода, решетки устанавливают
на рамках на 10—15 мм выше пола.
После настилки полы строгают, шпаклюют, олифят и окра-
шивают масляной краской один или два раза. Второй слой на-
носят после того, как хорошо просохнет первый.
Краску следует растушевывать вдоль досок, оставляя лишь
тонкий слой. Второй слой сушат в течение 5—7 дней. Затем пол
моют горячей водой. В первую неделю его желательно время от
времени протирать тряпкой, смоченной в горячей воде.
Нужно помнить, что полы, окрашенные масляной краской,
можно мыть теплой или холодной водой без добавления мыла и
соды.
83
Паркетные полы. Настелить паркетные полы своими руками
не трудно — надо только знать последовательность операций,
правильно их выполнить. Такие полы требуют тщательного ухо-
да, своевременного ремонта.
Паркет выпускается нескольких видов: штучный паркет, мо-
заичный наборный паркет, паркетные щиты и доски. Штучный
паркет представляет собой строганные планки из высококачест-
венной древесины длиной 150—450, шириной 30—90 и толщиной
16—19 мм. На двух смежных кромках планок паркета—торце-
вой и боковой — имеются пазы, а на двух противоположных —
гребни. При соединении (сплачивании) гребни одной планки
входят в пазы другой. В зависимости от размещения по оси
разбивочного шнура планки выпускаются как для правой сторо-
ны укладки, так и для левой.
Мозаичный наборный паркет (мозаичные коврики) имеет
размеры 400X400 и 600X600 мм. Коврики набраны из паркет-
ных планок. На их лицевой стороне — прочная бумага или плен-
ка, которую после наклеивания паркета снимают.
Паркетные щиты выпускают размером 400X400 и 800X800 мм,
двухслойные. Нижний слой — рама основания с настилкой нз
строганых досок толщиной 22 мм, верхний — паркетные план-
ки, плотно наклеенные на раму. В кромках щита имеются пазы,
ие доходящие до углов рамы на 100 мм.
Паркетные доски имеют такую же конструкцию, как и пар-
кетные полы. Длина их 1200—1800, ширина 145—160 мм. На
торце и боковой кромке с одной стороны доски — гребни, а с
другой — пазы.
В индивидуальных жилых домах применяют преимуществен-
но штучный паркет. Его укладывают на хорошо выровненные до-
щатые основания. Сначала делают пробную его разбивку между
поперечными стенами или фризами. По рейке перпендикулярно
к продольной стене паркетные планки укладывают «змейкой»
(рис. 34). Если целое число по ширине помещения не уклады-
вается, то их концы спиливают, а обрезки используют в этом же
ряду с другой стороны. Такую же разбивку производят и по
длине помещения. Концы планок, идущие на укладку с противо-
положных сторон, размещают и складируют отдельно.
Перед настилкой штучного паркета на деревянное основание
укладывают плотную бумагу в 2—3 слоя или картон — для зву-
коизоляции. Маячную «елку» настилают по натянутому шнуру
с середины помещения, двигаясь «от себя».
Работы удобнее выполнять вдвоем. При этом один расклады-
вает правые и левые планки в направлении движения настилки
паркета, а второй укладывает их, плотно загоняя гребни в пазы.
Уложив таким образом 5—6 рядов паркетных планок, прове-
ряют правильность их размещения по шнуру и прибивают гвоз-
84
дями длиной 40 мм. Гвозди забивают в пазы кромок под не-
большим углом к ним.
В торцы планок забивают по одному гвоздю, а в боковые
кромки — по два. Затем ударами молотка по добойнику вгоняют
шляпку гвоздя в древесину паркетной планки, чтобы она не
мешала при последующей циклевке.
При малом объеме работ можно обойтись без добойника.
Для этого шляпки гвоздей сплющивают и забивают вдоль воло-
кон древесины паркета. Затем
берут более крупный гвоздь,
ребро его шляпки накладыва-
ют на шляпку забитого гвоздя
и ударяют молотком.
Уложив паркет по маячно-
му ряду, настилают последую-
щие ряды, двигаясь в обрат-
ном направлении. При настиле
фриза планки крепят гвоздями,
забивая их в боковые и торцо-
вые кромки.
Рис. 34. Настилка наборного пар-
кета:
1 — шнур; 2 — пачки клепок; 3 — гвоздь.
Стрелкой показано направление уклад-
ки паркета
Паркетный пол строгают рубанком, снимая тонкую стружку.
Отдельные же неровности и загрязнения можно устранить с по-
мощью цикли. После циклевки паркет тщательно шлифуют сна-
чала крупнозернистыми шкурками № 9 и № 10, а затем мелко-
зернистыми— № 4 и № 5. Потом паркет натирают мастикой
или покрывают лаком.
Штучный паркет так же, как и мозаичный наборный, можно
уложить и на бетонном основании, покрыв его горячей битум-
ной мастикой.
Паркетные щиты и доски настилают непосредственно на дере-
вянные лаги.
в Проциклеванную поверхность паркетного пола обычно шлифуют
мелкозернистой шкуркой вручную. Эту трудоемкую работу можно зна-
чительно облегчить и ускорить с помощью электрического полотера.
Для этого шкурку (лучше на тканевой основе) прикрепляют к щетке
с помощью стяжного хомута из металлической ленты. Шкурку при ра-
боте этого несложного приспособления нужно время от времени менять.
• Паркетный пол покрывать лаком лучше не кисточкой, а поролоно-
вым валиком. При его использовании лак наливают на пол порциями
и раскатывают ровным слоем. Это ускоряет работу и улучшает качество
покрытия.
85
© Железные гвозди, с помощью которых скрепляют деревянные изде-
лия, через некоторое время начинают ржаветь, а древесина вокруг них
портится. Это снижает надежность крепления. Чтобы предотвратить это,
гвозди перед использованием мокают в живицу (канифоль, растворен-
ная в скипидаре). Благодаря живице лучше сохраняется древесина и
крепче держатся гвозди.
Полы из линолеума. Гигиеничны, красивы и удобны в эксплу-
атации, при надлежащем уходе могут служить 20—25 лет.
Линолеум выпускается толщиной от 2 до 5 мм, шириной до
2 и длиной 10—20 м. Он бывает одно- и многоцветным, гладким
и рифленым.
Чаще всего применяют поливинилхлоридные и глифталевые
линолеумы на тканевой основе, а также поливинилхлоридные —
на войлочной или другой основе из тепло- и звукоизоляционных
материалов и безосновные.
Основание для покрытия линолеума должно быть прочным и
ровным. Для этого поверхности дощатых полов строгают и
шпаклюют. Иногда их покрывают древесностружечными или
древесноволокнистыми плитами. Древесностружечные плиты при-
бивают к полу гвоздями, утапливая их шляпки и зашпаклевывая
углубления, а древесноволокнистые — наклеивают на битумной
мастике. Поверхности бетонных оснований, предназначенные для
настилки линолеума, выравнивают цементным раствором в соот-
ношении 1 : 3 (цемент : песок).
Перед настилкой рулон линолеума аккуратно раскатывают,
избегая сильного перегибания, и приступают к его раскрою на
полотна нужной длины (с запасом на усадку и возможные
исправления по длине 20—30, по ширине—10—15 мм).
Нарезанные полотна кладут на пол и прижимают мешком с
горячим песком, чтобы устранить волнистость и углубления,
оставшиеся от рулонной упаковки. Песка в мешок насыпают
около 50 кг.
Выровненные полотна прирезают по контурам стен и пере-
городок, затем укладывают друг на друга кромками внахлестку
(большие вниз, малые наверх), прижимают грузом для разрав-
нивания и оставляют на 3—5 сут.
При раскрое одноцветного линолеума полотна рекомендуется
укладывать стыками перпендикулярно к наружным стенам.
Цветной линолеум укладывают в продольном направлении, сов-
мещая рисунок.
На дощатых полах линолеум стыкуют посередине доски.
Нарезают линолеум острым ножом по металлической линей-
ке, подкладывая под линию обреза полоску фанеры.
Линолеум можно настилать «насухо», наклеивать на масти-
ке с обрезкой кромок до или после наклеивания.
«Насухо» настилают линолеум иа войлочной основе, а также
в узких помещениях, например, коридоре, где покрытие не сты-
86
куется. Края линолеума у стен прижимают плинтусами и при-
бивают.
Если же приходится стыковать линолеум, то его полотна на
стыках прибивают мелкими гвоздями с широкими шляпками «
шагом 50 мм.
Перед наклеиванием линолеума основание пола и полотна
грунтуют. В зависимости от вида мастики применяют ту или
иную грунтовку. Если используют мастику на битумной основе,
грунтовка должна быть битумной. Для этого предварительно
расплавляют, а затем немного охлаждают битум и постепенно
вливают в него бензин в соотношении 1 : 2, тщательно переме-
шивая образующуюся массу. Такая грунтовка высыхает за 8—
10 ч. На 1 м2 поверхности пола требуется 300 г битумной грун-
товки. При использовании масляно-меловой мастики в качестве
грунтовки применяют олифу.
Грунтовочный состав на основание и на полотна наносят рав-
номерно кистью или меховым валиком. Через сутки после высы-
хания грунтовки линолеум можно наклеивать. Кромки линоле-
ума обрезают до или после наклеивания. При первом способе
(с обрезанными кромками) поверхность основания и тыльную
сторону первого полотна намазывают мастикой слоем до 1 мм
и выдерживают 15—20 мин, после чего полотно укладывают.
Сначала полотно приглаживают руками, а затем прижимают
мешком с песком, передвигая его по всей площади полотна (по
его длине или от середины к краям). Выступившую мастику
счищают шпателем.
Второе полотно до наклейки укладывают внахлестку (на
20 мм) на первое и кромки на стыке обрезают. Затем второе по-
лотно снимают, стык расчищают, намазывают мастикой основа-
ние н тыльную сторону полотна. Полотно особо тщательно при-
глаживают на стыках кромок, снимая при этом выступающую
мастику.
Загрязненные места на линолеуме очищают тряпками, смо-
ченными водой или растворителем.
При другом способе, когда кромки линолеума обрезают после
наклеивания, приготовленные полотна раскладывают на основа-
нии так, чтобы кромка второго, уложенного внахлестку полотна,
на 10—20 мм перекрывала первое (рис. 35). После этого, не
сдвигая линолеум, отгибают до середины первое полотно тыль-
ной стороной кверху или сворачивают его в рулой лицевой сто-
роной внутрь до середины. Затем на основание наносят слой
мастики толщиной до 1 мм, но оставляют иепромазанной полос-
ку шириной не менее 100 мм от линии стыка. Эту полоску до-
клеивают после обрезкн кромок. Через 10—15 мин отогнутую
половину полотна накладывают иа покрытое мастикой основание
и наклеивают.
ы
Таким же образом наклеивают вторую половину первого, а
затем и второго полотен.
Через 2—3 дня, когда линолеум хорошо приклеится и масти-
ка подсохнет, обрезают и клеят кромки полотен. Затем кромки
осторожно приподнимают, очищают от грязи основание и тыль-
ную часть линолеума, наносят мастику, протаскивают по стыку
мешок с песком, протирают тряпкой стык кромок. На очищен-
ный стык укладывают доски,
прижимают их грузом и остав-
ляют на 2—3 сут
При таком наклеивании
стыки между полотнами почти
незаметны.
Если линолеум с рисунком,
первое полотно наклеивают
Рис 35. Укладка и прирезка лино-
леума:
а — прирезка стыка линолеума; б — за-
клейка стыке линолеума; / — нож; 2 —
линейка, 3 — линолеум; 4 — подкладка;
5 — кромка лниолеума, 6 — клеющий
слой, 7 — стяжка
полностью, а второе — через 2—3 дня только в месте стыков,
подгоняя рисунок. Кромку прижимают грузом, оставляя его на
2—3 сут, затем наклеивают второе полотно до конца и т. д.
Если на линолеуме остаются вздутия или отстают кромки,
такие места сильно прижимают грузом через фанеру. Кромки,
примыкающие к стенам и перегородкам, прижимают плинту-
сами.
Для приклеивания линолеума используют также резино-
битумные, битумно-каучуковые, кумаронокаучуковые и другие
готовые мастики, имеющиеся в продаже. Наибольшее распро-
странение получили кумаронокаучуковые мастики КН-2 и КЕКЗ,
которыми можно наклеивать все виды выпускаемых в настоящее
время синтетических линолеумов.
Полы из поливинилхлоридных (ПВХ) плиток. Под такие плит-
ки основания готовят так же тщательно, как и под линолеум.
Наклеивать их можно на резинобитумной мастике РВ. Перед на-
клеиванием плиток ПВХ их сортируют по размерам, цвету и то-
ну и укладывают в стопки. Плитки с трещинами, обломанными
углами и с дефектами на лицевой стороне отбраковывают.
Покрытие пола плитками может быть симметричным и не-
симметричным. В первом случае плитки наклеивают, стыкуя их
по проведенным на полу взаимно перпендикулярным линиям.
Во втором — ориентиром служат линии, нанесенные вдоль стеи.
Плитки предварительно укладывают «насухо».
88
В первом случае в пересечении осей укладывают квадратом
4 плитки, а последующие — в длину и ширину или диагонально
по осевым линиям, плотно стыкуя их между собой. Во втором
случае плитки укладывают от стен. Если плитки не входят в
примыкания у стен, их подрезают ножом по линейке. После это-
го плитки снимают и складывают стопками против того участка
пола, к которому они были подогнаны.
Если-для наклейки плиток применяется битумная мастика,
например, быстро схватывающаяся резинобитумная, то за сутки
до укладки на основание кистями наносят грунтовку, состоя-
щую из 1 части мастики и 2—3 частей бензина. После высыха-
ния грунтовки разбивку осей восстанавливают и наносят масти-
ку на поверхность основания шириной на 2—3 ряда плиток и на
тыльную часть плиток. Укладку ведут «на себя», чтобы предо-
хранить от повреждения и загрязнения уже уложенные плитки.
Мастику наносят порциями и разравнивают шпателем тонким
слоем.
Через 10—30 мин, когда мастика подсохнет, плитки наклеива-
ют. Степень подсыхания можно определить, надавливая на слой
мастики пальцем. Если мастика липнет при сильном нажатии,
она достаточно подсохла.
Плитки при наклейке следует держать обеими руками за
боковые стороны и впритык укладывать к кромкам уже уложен-
ных, прижимая и пристукивая по краям молотком. Важно, что-
бы швы были минимальными и шли по взаимно перпендикуляр-
ным линиям.
При применении битумных мастик плитки перед наклейкой
можно нагревать, но до температуры не более 50° С, иначе они
расширятся, а затем дадут усадку.
Очень удобная наклейка плиток ПВХ на клее «Бустилат».
Выступившую из швов мастику сразу же стирают тряпкой, смо-
ченной в керосине или скипидаре. После этого устанавливают
плинтуса, которые закрывают все щели возле стен.
Ходить по полу можно не ранее, чем через 2—3 сут после
наклеивания плиток. Полы натирают восковой мастикой, приме-
няемой для паркета.
Полы из керамических плиток. Такие полы обычно устраивают
в ванных комнатах и туалетах, где повышенная влажность.
Существуют два способа укладки — симметричными и несим-
метричными рядами. При симметричной укладке плитки насти-
лают параллельно стенам, а при несимметричной — от угла по
направлению к двум смежным стенам.
Перед настилкой плиток поверхности бетонных полов вырав-
нивают, очищают от грязи и пыли, смачивают водой и наносят
цементный раствор состава 1 : 4 или 1 : 5 (цемент : песок) слоем
1,5—3 мм. Раствор выравнивают рейкой. Плитки укладывают по
89
шнуру, немного погружая их в раствор (рис. 36). Можно укла-
дывать и другим способом. На сырую цементную стяжку пола
насеивают через мелкое сито ровный слой цемента толщиной
2—3 мм. Цемент, впитывая влагу, постепенно превращается в
слой цементного теста. В этом случае плитки также укладывают
по шнуру, утапливая их в цементное тесто.
В местах примыкания к стенам целые плитки иногда не под-
ходят. Поэтому их приходится разрезать или перерубать. Для
этого плитку с намеченной ли-
нией резки кладут на подклад-
ку лицевой стороной вверх и
острым концом стального мо-
Рис. 36. Укладка пола из керами-
ческих плиток:
/ — шнур; 2 — правило, 3 — раствор;
4—маячный ряд, 5 — уровень; 6 — бе-
тонная подготовка
лотка или зубилом наносят на нее непрерывную линию. Затем
переворачивают и ударяют по центру нанесенной линии. Обло-
манную сторону плитки обтачивают наждачным бруском.
Часто плитки на полы настилают по маякам. Согласно раз-
бивке, сначала с помощью уровня и двухметровой рейки уста-
навливают по углам и посредине стен маячиые плитки на гип-
совом растворе. Затем между маяками строго по натянутому
шнуру наносят полосами цементный раствор и укладывают плит-
ки рядами. После укладки нескольких плиток на их поверхность
накладывают один конец рейки, другой на маячные плитки и
выравнивают поверхности. Если поверхности плиток находятся
выше отметки пола, их, ударяя по рейке, опускают до необходи-
мого уровня, а если ниже, подкладывают под них дополнитель-
ный слой цементного раствора.
Через 2—3 дня после настилки полы очищают от излишков
раствора и заполняют швы жидким цементным раствором соста-
ва 1 : 1 (цементным молоком). После схватывания раствора по-
верхность пола протирают влажными опилками, ветошью и
смывают водой.
ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
В зависимости от количества подъемов внутриквар-
тирные лестницы в жилых домах, расположенных в двух уров-
нях, бывают одно-, двух- и трехмаршевые. Ширина марша долж-
на быть ие менее 0,8—0,9 м (до ограждения), а крутизна—не
более 45°. При ширине менее 0,8 м на лестнице трудно разми-
90
нуться двум человекам и пронести мебель, а при крутизне более
45° неудобно спускаться.
Традиционными являются деревянные лестницы. При качест-
венном выполнении они становятся украшением квартиры. От-
крытая фактура древесины, защищенная прозрачным слоем лака
или олифы, хорошо сочетается с мебелью.
При выборе конструктивной схемы лестницы следует учиты-
вать, что независимо от крутизны подъема величина, получаемая
от сложения значений высоты h
и ширины b ступени (рис. 37),
должна быть в пределах 450 мм
(150+300; 200 + 250; 120+330 мм
и т. д.). Эти отношения позволя-
ют выбрать размеры ступенек в
зависимости от уклона марша.
Рекомендуемый уклон марша для
квартир в двух уровнях 1 : 1,25,
Рис. 37. Основные элементы внутри-
квартириой лестницы-
/ — поручень; 2 — стойка ограждения; 3 —
тетива; 4 — ступень, 5 — подступенок
что соответствует ступеням высотой 200 мм при ширине просту-
пи 250 мм.
Ширина площадок должна быть не менее ширины марша
(0,8—0,9 м). Количество ступеней в одном марше должно со-
ставлять от 5 до 18, считая фризовые (верхнюю и нижнюю).
Площадки могут быть этажными, оборудованными на уровне
пола каждого этажа, и промежуточными, устраиваемыми между
этажами.
Высота прохода между двумя площадками или над и под
маршами определяется не менее чем в 2,1 м.
Тетивы деревянных лестниц, поддерживающие ступени и огра-
ждения из перил, изготовляют из брусьев сечением 60—100Х
Х180—220 мм. Их опирают концами на площадочные балки или
иа стены лестничной клетки. Ступени изготовляют из досок тол-
щиной 44 мм, а подступенки — из досок толщиной 20 мм. Тети-
вы лестниц и балки площадок снизу подшивают профилирован-
ными досками, а места соединения их с оштукатуренными по-
верхностями оформляют раскладками. Подшивку производят по
балкам площадки, уложенным для настила пола. Ее можно по-
красить или оштукатурить.
Марши лестниц необходимо располагать таким образом, что-
бы поручни перил при подъеме находились с правой стороны.
Перила лестниц устраивают по стойкам из брусков, досок или
91
точеными. Высоту перил на маршах делают в пределах 0,8, а на
Площадках — 0,9 м.
Внутриквартирные деревянные лестницы делают также с за-
бежными ступенями, т. е. винтовыми.
Пространство под лестницами можно использовать для
устройства кладовых.
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Для водоснабжения населения в селах чаще всего
устраивают шахтные колодцы. Если же колодцы оборудовать
электронасосами, воду в дом можно подавать по трубам.
Первым условием устройства колодцев является пригодность
воды для хозяйственно-питьевых нужд без предварительной
в 9 ID II
очистки. Затем необходим
расчет потребности семьи в
воде.
Система местного водо-
снабжения жилого дома в
отличие от централизован-
ного состоит из водозабор-
ного сооружения, дворовой
и внутренней водопровод-
Рис. 38. Система водоснабже-
ния жилого дома:
1 — электронасос; 2 водопровод-
ная сеть; 3 — поливочный кран; 4—
обратный клапан; 5 — разводящая
сеть; 6~трязевая труба; 7 — дат-
чик уровня воды; 8 — поплавковый
клапан; 9 — водонапорный бак;
10 — переливная труба; // — поддон
ных сетей, регулирующей емкости, санитарно-технического обо-
рудования (умывальник, мойка, ванная и др.), запорной и водо-
разборной арматуры (вентили, краны, смесители и др.) и авто-
матики для включения и выключения насоса (рис. 38).
В качестве водоподъемного оборудования применяют пла-
вающие или погружные электронасосы разных марок: «Кама»-ЗА,
БЦН-3/17, ЭЦВ4-1,6-30, ВКС-1/16 и др. Можно также рекомен-
довать насос марки «Родничок». Его подача 0,5 м3 воды в час,
масса насоса — 2,4 кг.
Дворовую водопроводную сеть устраивают из полиэтилено-
вых, асбестоцементных, чугунных или стальных труб, которые
П
прокладывают иа глубине, превышающей на 0,5 м расчетную
глубину промерзания. Для устройства же внутренней водопро-
водной сети используют стальные водогазопроводные трубы. Их
прокладывают по стенам в санузлах и кухнях.
Для создания необходимого запаса воды на чердаке дома
устанавливают бак вместимостью 0,5—1,0 м3. Вода подается с
помощью насоса. Чтобы она зимой не замерзала, а летом не на-
гревалась, бак ставят в утепленную будку. Дно бака должно
быть выше любой водоразборной точки. Его нужно устанавли-
вать на такой высоте, чтобы обеспечивался необходимый иапор
воды как для водоразборных кранов и санитарных приборов,
так и для водонагревателей и душа, если они имеются.
Бак оборудуют подающей трубой с поплавковым клапаном,
а также переливной, разводной и грязевой трубами. Последняя
используется для выпуска осадка со дна бака при его очист-
ке. В нем, кроме того, устанавливают поплавковое или электрод-
ное реле, которое автоматически включает или выключает насос
при разборе воды.
Для поливки приусадебного участка предусматривают отдель-
ный кран в нише наружной стены дома, к которому присоеди-
няют резиновый шланг.
ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Печное отопление. Прежде чем устраивать в доме печ-
ное отопление, необходимо определить количество, места распо-
ложения и размеры печей.
Отопительные печи бывают самых различных конструкций.
Большинство из них относятся к печам периодического действия.
Они прогреваются умеренно.
Наибольшее распространение в климатических условиях
Украины получили печи средней теплоемкости. Их топят два
раза в сутки и они при одной топке аккумулируют теплоту для
12-часовой теплоотдачи.
Печи по форме в плане могут быть квадратные или прямо-
угольные, круглые и угловые (треугольные). Квадратные и
прямоугольные печи проще выкладывать. Круглые печи, более
привлекательные на вид, обязательно устраивают в металличе-
ских футлярах. Угловые печи удобно ставить в углах помещений.
Для индивидуальных жилых домов рекомендуются печи с
теплоотдачей, ккал/ч: оштукатуриваемые— 1760, 1940, 2400,
3020, 3850; изразцовые — 4150 и в металлическом футляре —
3920.
По схеме движения дымовых газов печи бывают многообо-
ротные, в которых последовательно расположены вертикальные
и горизонтальные каналы с большим числом поворотов. Могут
93
быть одно- и двухоборотные, с одним или несколькими канала-
ми, расположенными параллельно, а также бесканальные (кол-
пачковые), с нижиим прогревом и с комбинированной системой
дымооборотов. Дым отводится по коренной или насадной трубе
или по каналам в толще кирпичных стен.
Печи также различают по теплоемкости, схеме движения
газа и способу его отведения
в атмосферу. Теплоемкими счита-
ются печи, объем нагреваемого
массива которых не менее 0,2 м3,
а толщина стенок топливника не
менее 60 мм. Они должны акку-
мулировать такое количество теп-
ла, чтобы его хватило для обогре-
ва помещений между двумя топ-
ками.
На рис. 39 в качестве примера
приведена схема одноканальной
однооборотной отопительной печи
средней теплоемкости с верхним
прогревом.
Рис. 39. Схема одноканальной одно-
оборотной отопительной печи средней
теплоемкости с верхним обогревом:
1 — фундамент; 2 — гидроизоляция; 3 —
предтопочный металлический лист; 4 — под-
дувало; 5 — поддувальная дверца; 6 — ко-
лосниковая решетка; 7 —топочная дверца;
8 — свод печи; 9 — прочистка; 10— огне-
упорный кирпич; // —душннкн; 12 — дымо-
обороты; 13 — тепловоздушные полости;
14 — перекрышка; 15 — сгораемое перекры-
тие; 16 — под печи; 17 — топочное простран-
ство; 18— хайло; 19— задвижки; 20— ды-
моход; 21 — распушка (разделка); 22 — изо-
ляция из асбеста или войлока в глине;
23 — выдра; 24—труба
Размер и тип печи подбирают в соответствии с площадью
и высотой обогреваемых помещений, этажностью дома. В одно-
этажных домах рекомендуется устанавливать однооборотные
или бесканальные (колпачковые) печи, имеющие хорошую тягу.
В двухэтажных домах устраивают более сложные печи с нижним
прогревом. Следует также учитывать, что печи, рассчитанные на
две топки в сутки, различаются тепловыми характеристиками
каждой стенки печи.
Имеется целый ряд комбинированных печей, которые предна-
значены для отопления, варки пищи и нагрева воды. В част-
ности, в сельских домах довольно часто устраивают отопительно-
варочные печи, за которыми требуется гораздо меньший уход,
94
чем за двумя отдельно стоящими печами. Такие печи отличаются
друг от друга конструкцией. Так, известна отопительно-вароч-
иая печь конструкции В. А. Потапова. Это небольшая прямо-
угольная печь длиной 510, шириной 640 и высотой 1820 мм.
Теплоотдача при одной топке в сутки составляет 690 ккал/ч,
а при двух— 1300 ккал/ч. В печи имеется варочная камера с
чугунной плитой, вентиляционным отверстием в камере и духо-
Рис. 40. Топливники печей
для дров (а) я угля (б)
Рис. 41. Схема устройства дымовых
каналов печей:
а — многооборотная система; б— с одним
восходящим и несколькими опускными
каналами; в — бесканальная система
вым шкафом. Топится она только в зимнем режиме. Печь можно
присоединять к стенному дымоходу, коренной или насадной
трубе.
Известен и второй вариант печи В. А. Потапова. Размеры ее
увеличены: длина 1160, ширина 640, высота 1890 мм. Теплоот-
дача при одной топке в сутки составляет 2400 ккал/ч, при
двух — 3900 ккал/ч. Обе печи рассчитаны иа использование твер-
дого топлива.
По своим характеристикам к этим печам приближается печь
конструкции И. Ф. Волкова, которая также работает на твердом
топливе. Длина печи 890, ширина 1020 и высота 2240 мм. Тепло-
отдача при одной топке в сутки составляет 2260 ккал/ч, при
двух — 3400 ккал/ч. Обеспечивает теплом одну-две комнаты при
одновременном приготовлении пищи для шести человек. Печь
топят в летнем и зимнем режимах, регулируя движение газов
заслонками.
При выборе типа печи можно воспользоваться альбомом се-
рии 903-09-7 «Печи отопительные и отопительно-варочные из кир-
пича на твердом топливе». В нем содержатся чертежи разных
печей и показана кладка каждого ряда кирпичей, что облегчает
устройство генератора тепла.
Печь обычно рассчитывают на определенный вид топлива,
так как от этого зависят устройство топки и вся конструкция
печи в целом (рис. 40—41).
95
При возведении печей нужно обращать особое внимание на
устройство фундаментов под них. Их располагают отдельно от
фундаментов стен, чтобы не образовались перекосы при разных
осадках конструкций. Глубину заложения фундаментов под печи
принимают такую же, как и для фундаментов стен. В домах с
полами на лагах сечение фундаментов под печь должно равнять-
ся ее поперечному сечению. При устройстве цокольного пере-
крытия в местах опирания балок фундамент под печь уширяют.
Для фундаментов под печи используют бут, щебень или би-
тый кирпич. Их укладывают слоями 200 мм, заливают цемент-
ным или известковым раствором и трамбуют. Затем на этом же
растворе кладут два ряда кирпича и на расстоянии 150—200 мм
до уровня чистого пола устраивают гидроизоляцию из двух
слоев толя или рубероида. После этого кладут еще несколько
рядов кирпича на глиняном растворе. Верх последнего ряда дол-
жен быть выше уровня чистого пола на 20—50 мм. На такое
основание можно ставить печь.
Для кладки отопительных печей применяют полнотелый крас-
ный хорошо обожженный кирпич с ровными гранями без тре-
щин. Он должен быть одинакового цвета. Для футеровки топлив-
ников и близких к ним дымоходов используют огнеупорный кир-
пич. Глиняный кирпич перед употреблением рекомендуется 1—
3 мин подержать в воде, а огнеупорный — смочить.
Кладку ведут на глиняном растворе. Его готовят заранее,
замачивая глину за день-два до начала работ, а затем процежи-
вают через сито и смешивают с просеянным песком в соотноше-
нии от 1 : 1 до 1 : 3 в зависимости от жирности глины. Нормаль-
ный глиняный раствор при погружении в него палки оставляет
на ней незначительные следы, жирный — обволакивает палку
сплошь, а тощий — сползает, не оставляя следов.
Приступая к кладке печи, каждый ряд следует сначала вы-
ложить насухо, т. е. подобрать кирпичи по размеру; если нужно,
отколоть какую-то часть, используя затем куски. Кладку ведут
последовательно горизонтальными рядами, как указывается в по-
рядовке для той или другой печи. Отклонения по вертикали на
всю высоту печи при кладке не должны превышать 10 мм. Не-
ровности на поверхности печей и труб могут быть в пределах
до 5 мм, а на поверхности печей, которые облицовываются из-
разцами,— в пределах до 2 мм.
Толщина горизонтальных швов должна составлять 3—5 мм, а
вертикальных — не более 10 мм. Швы необходимо полностью за-
полнять раствором, чтобы через них не могли вылетать искры,
что может привести -к пожару.
По ходу кладки внутренние поверхности печи (горнило или
топливник) и каналы следует швабрить — протирать кистью или
мокрой тряпкой. Лишний, выдавленный из швов, раствор уда-
96
ляют. Внутренние поверхности топливников и каналов нельзя
обмазывать глиняным раствором, так как глина быстро отвали-
вается и засоряет их.
Толщина кирпичных стен, ограждающих топливник и дымо-
обороты, обычно принимается равной 1/2 кирпича (130 мм).
Меньшая толщина — 65 мм (кирпич на ребро) усложняет пере-
вязку швов в рядах кладки, ослабляет конструкцию печи, требу-
ет тщательной заделки швов. По противопожарным требованиям
печи со стенами толщиной менее 70 мм должны иметь наруж-
ный кожух из кровельной стали.
Прочность печи в основном зависит от правильной пер'евязки
швов. Необходимо стремиться к тому, чтобы вертикальные швы
смежных рядов кладки не совпадали друг с другом. Футеровку
топливника печи огнеупорным кирпичом следует выполнять без
перевязки с кладкой из обыкновенного кирпича. Армировать
ряды кладки проволокой не рекомендуется, так как металл, рас-
ширяясь от тепла больше, чем кирпич, разрушает кладку. По
этой же причине рамки топочных дверок устраивают с зазором
3—5 мм, который заполняют асбестовым шнуром.
Каждый ряд кладки выполняется с перевязкой швов в 1/2
кирпича. В рядах, где применяются трехчетвертки и половинки,
допускается перевязка в 1/4 кирпича.
Колосниковые решетки следует располагать ниже топочного
отверстия на 1—2 ряда кладки (40—170 мм) с зазором 5 мм
по периметру. Его заполняют песком. Решетку укладывают с
подъемом в сторону дверки на 20—30 мм. Ее прорези распола-
гают вдоль топливника.
При кладке печи нельзя стесанную или сколотую сторону
кирпича обращать внутрь топки или каналов. Отесанная поверх-
ность менее прочна и от высокой температуры кирпич будет вы-
крашиваться. Это может привести к разрушению печи и даже к
пожару.
Внутренние поверхности таких элементов печи, как топлив-
ники, каналы, трубы, должны быть без выступов, впадин и дру-
гих неровностей, которые препятствуют движению газов и ухуд-
шают работу печи. Все повороты в каналах необходимо закруг-
лять, а сужения или расширения кладки делать плавными, что
улучшает тягу.
Топливник следует перекрывать сводом из кирпича (рие. 42).
Его можно устраивать как напуском противоположных рядов
кладки, так и при помощи деревянных кружал. Изнутри топлив-
ник иногда облицовывают кирпичом на ребро, без перевязки
кладки облицовки и стенок печи.
При установке печных приборов особенно тщательно надо
прикреплять топочные дверцы и дверцы поддувал, имеющие наи-
большую нагрузку и находящиеся в местах наибольшего нагре-
4 6-2624
97
вания. Крепят их полосовой сталью толщиной 3 мм, которую
заделывают в кладку. Применять для этого проволоку не ре-
комендуется, так как она быстро перегорает, дверцы расшаты-
ваются, а затем выпадают. Печные приборы лучше приобретать
чугунные, которые дольше служат.
Сечения дымовых труб выбирают в зависимости от тепло-
отдачи печей. При теплоотдаче до 3000 ккал/ч внутреннее сече-
ние трубы должно со-
ставлять 140X140 мм, а
при большей теплоотда-
че— 140X270 мм. При
кладке труб пользуют-
ся буйком — вкладышем,
сделанным из строганых
досок. Буек обкладывают
кирпичом на 2/з высоты,
затем его вынимают, от-
верстие швабруют мо-
чальной кистью, смочен-
ной в глиняном растворе,
снова устанавливают, об-
кладывают кирпичом
и т. д., повторяя цикл через каждые 6—8 рядов кирпичной
кладки.
Дымовые трубы устраивают с особой тщательностью. При
плохом выполнении они могут послужить причиной пожара. По
противопожарным требованиям расстояние от оси дымового ка-
нала до сгораемых конструкций для печей с продолжитель-
ностью топки до 3 ч принимается 380 мм, более 3 ч — 510 мм.
Это расстояние может быть уменьшено до 250 мм для печей с
периодической топкой и до 380 мм для печей с продолжитель-
ностью топки свыше 3 ч при изолировании дымовых труб асбес-
том или войлоком, пропитанным глиняным раствором. В инди-
видуальных жилых домах дымоходы иногда устраивают из асбе-
стоцементных труб с изоляцией из шлакобетона и других
материалов. Они легче кирпичных и их проще устанавливать.
Однако по долговечности такие дымоходы уступают кирпичным.
В местах прохождения труб через чердачные перекрытия не-
обходимо устраивать горизонтальные разделки (распушки), ко-
торые уширяют постепенно снизу вверх путем напуска кирпича
в каждом ряду на 1/4 его ширины. При этом разделка не долж-
на доходить до сгораемой конструкции на 20 мм. Оставшееся
пространство заполняют двумя слоями войлока, пропитанного
глиняным раствором.
Устраивая разделки, следует учитывать различную осадку
стен зданий, печей и коренных труб. Когда стены (особенно в
98
деревянных домах) дают большую осадку, чем трубы, то раз-
делка должна иметь запас кладки внизу. Если труба или печь
дает большую осадку, чем стены и перекрытие, то запас клад-
ки должен быть вверху. Это имеет особое значение для чердач-
ного перекрытия, где используется засыпка из сгораемых мате-
риалов (торф, опилки и др.). Разделка в таком случае должна
возвышаться над засыпкой не менее чем на 70 мм. Категори-
чески запрещается опирать ее на междуэтажное или чердачное
перекрытие. В процессе осадки в разделке могут появиться тре-
щины, что опасно в пожарном отношении.
Перед дверцами топливника на деревянном полу обязательно
прибивают металлический лист размером не менее 500X700 мм.
Если же дверцы находятся вблизи сгораемой стены, изолируют
и прилегающий участок стены. Расстояние от топливника до
противоположной стены должно быть не менее 1,25 м. Между
внешними поверхностями дымовых труб и частями деревянных
стропил и обрешетки рекомендуется оставлять расстояние не
менее 130 мм. Расстояние от верха отопительной печи до потол-
ка, не защищенного от возгорания, должно составлять не менее
350 мм, а до защищенного потолка — 250 мм.
При высоте печи более 1,8 м перекрытие ее должно быть
выложено не менее чем из трех рядов кирпича.
Кирпичную дымовую трубу, проходящую через чердак, следу-
ет хорошо зашвабрить, а еще лучше оштукатурить и побелить
известью, что дает возможность быстрее обнаружить трещины
и отремонтировать поврежденные места.
Многие застройщики стремятся устраивать обогревательные
печи с максимальной теплоотдачей, делая их многооборотными.
Это не всегда дает положительные результаты. Нередко бывает,
что большое количество оборотов, снижая скорость движения
нагретых газов, ухудшает тягу и, в итоге, снижает теплоотдачу
печи. Следует учитывать, что общая длина прохождения газов
по дымооборотам не должна превышать 6 м. Оптимальная тем-
пература газов при входе в трубу около задвижки — 200—250,
а при выходе из нее—150° С. При более низкой температуре
образуется конденсат и ухудшается тяга. Повышение же темпе-
ратуры приводит к перерасходу топлива.
Немаловажное значение имеет и расположение дымовых труб
по отношению к коньку крыши. Их следует размещать так, как
показано на рис. 43.
При сильных ветрах, задувающих в трубы, целесообразно
устраивать специальные оголовники — усилители тяги. Их мож-
но украсить проволочными спиралями и флюгерами, что придает
трубам красивый вид.
После устройства печи просушивают непродолжительными
топками, от которых кладка сильно не нагревается, Обычно
99
после третьей-пятой топки влажные пятна исчезают и печи
можно оштукатуривать.
Свои особенности имеет устройство в жилых домах кухонных
плит. Их используют для приготовления пищи, нагревания воды,
запарки кормов для скота, сушки
ления помещений. Теплоотдача
900 ккал/ч. Чтобы повысить ее, на
Более 3,0 м
Рис. 43. Схема расположения дымо-
вых труб по отношению к коньку
крыши:
1 — уровень гребня; 2 — гребень крыши;
3 — кровля
различных продуктов и отоп-
кухонной плиты не более
выходе газов из плиты уста-
навливают отопительный
щиток. Плиты и щитки при-
соединяют к коренным или
насадным трубам.
Кухонные плиты бывают
разного размера, но высота
их для удобства пользова-
ния не должна превышать
770 мм.
В кухонных плитах уста-
навливают чугунные насти-
лы с конфорками или без
них.
По своей конструкции
плиты бывают простые,
средней сложности и слож-
ные. Простые устраивают без духовки или без водогрейной ко-
робки; средней сложности — чаще всего только с духовкой,
а сложные — с духовкой н водогрейной коробкой. Топка может
быть расположена с передней или с одной из боковых сторон.
Духовку и водогрейную коробку располагают совместно справа
или слева от топки или раздельно по обе стороны от нее. В пер-
вом случае устанавливают одну задвижку, во втором — две.
При устройстве кухонных плит необходимо учитывать требо-
вания противопожарной безопасности. Под плиты на деревянном
полу следует обязательно положить лист асбеста или два слоя
хорошо пропитанного глиняным раствором войлока и накрыть их
листом кровельной стали. Таким же образом изолируют деревян-
ный пол перед топливником.
® При растопке, особенно в теплые и влажные дни, когда тяга из-за
повышенных температур наружного воздуха заметно слабеет, кухон-
ные плиты часто дымят. Чтобы плита не дымила, следует, приоткрыв
очистную дверцу на выходе дымовых газов в дымовую трубу, сжечь
в дымовом канале немного бумаги, стружек или лучины для того,
чтобы слегка прогреть воздух в дымовой трубе и тем самым создать
в ией тягу.
® Иногда стенки дымовых труб отсыревают. Это наблюдается при
чрезмерно низкой температуре дымовых газов, в частности при охла-
ждении их из-за недостаточного утепления стенок трубы, например, на
чердаке. Нередко влага просачивается сквозь стенки дымовых труб на
100
наружную их поверхность, образуя в ией темные пятна. Чтобы пред-
отвратить отсыревание, стенки дымовых труб нужно утеплить. Для
этого их оштукатуривают или заключают в металлический футляр.
Промежутки между трубой и футляром засыпают шлаком или другим
изоляционным материалом.
в Каменный уголь, особенно антрацит, полностью в топке не сгорает.
При чистке печи из шлака и золы отбирают несгоревшие куски угля для
повторного сжигания. Растопку угля производят сухими дровами, не-
плотно уложенными на колосниковую решетку. Когда дрова хорошо
разгорятся, на иих забрасывают небольшую порцию угля (в среднем
3—4 кг), слоем примерно 10 см. Во время растопки топочная дверца
должна быть плотно закрыта, а дверца поддувала — открыта. Следую-
щую порцию угля забрасывают в печь только после того, как первая
порция угля разгорелась, и все куски его стали красными. Лучше всего
загружать уголь в печь небольшими кусками. Более крупный уголь
нужно расколоть на куски.
в При топке печей дровами необходимо подбирать поленья одинако-
вой толщины, чтобы они сгорали примерно с одинаковой скоростью.
Укладывать поленья надо плотно, но оставляя между ними проходы
для воздуха. Под дровами оставляют небольшое свободное простран-
ство, куда подкладывают сухую щепу или кору для растопки. Когда
дрова прогорят и останется только раскаленный уголь, в печах с обыч-
ными дверцами закрывают дымоход, а в печах с герметичными дверца-
ми — дверцы. Перед закрытием дымохода необходимо тщательно про-
верить, нет ли в нем непрогоревших головешек. Иначе возможно отрав-
ление угарным газом.
в При печиом отоплении следует время от времени чистить дымоход.
Это можно делать как механическим, так и химическим способом. В по-
следнем случае в топливо добавляют вещества, которые сгорая выносят
в воздух значительное количество сажи. Одним из таких веществ явля-
ется каменная соль. Можно применить и более сложный состав в частях
по массе: медный купорос, селитра и измельченный кокс в соотношении
7:5:2. Но эта смесь легко воспламеняется и поэтому с ней нужно
обращаться очень осторожно. Чистить дымоходы и дымовые трубы
с помощью химических веществ лучше всего летом — сразу после дождя
или в сырую погоду.
® При эксплуатации кирпичных печей или печей облицованных ка-
фелем в них иногда появляются трещины, которые можно заполнить
специальной замазкой. Готовят эту замазку, смешивая одинаковое ко-
личество живицы и тонко измельченной сухой жирной глины с неболь-
шим количеством обычной кухонной соли. Эту смесь просеивают сквозь
сито и замешивают водой до получения тестоподобной массы. Такая
замазка под влиянием высокой температуры печи быстро приобретает
прочность камня.
Водяное отопление. Наряду с печным отоплением в настоящее
время в сельской местности довольно широко применяются и
квартирные системы водяного отопления. Они гигиеничны, за-
нимают сравнительно немного места, надежны в эксплуатации
и долговечны.
В качестве генераторов тепла в одно- и двухэтажных жилых
домах используются малометражные стальные и чугунные котлы,
101
многофункциональные агрегаты тепла заводского изготовления
типа АОТВ, змеевики, котелки и специальные полые элементы,
заделываемые в кухонные очаги. Они рассчитаны на использо-
вание твердого и жидкого топлива, а также природного газа.
Генераторы тепла нужно подбирать экономичные, т. е. та-
кие, которые потребляют меньше топлива и выделяют больше
тепла для нагрева теплоносителя (воды). Подающий трубо-
провод прокладывают под потолком помещений или по пери-
метру дома, а обратный — в подпольном канале пли в подвале.
При размещении трубопроводов на чердаках н в подпольных
каналах их необходимо изолировать. Стояки монтируют ближе
к углам помещений. Радиаторы устанавливают под окнами для
защиты помещений от холодных потоков воздуха, проникающих
через них.
Водяное отопление бывает с естественной и принудительной
циркуляцией, с верхней и нижней распределительной магист-
ралью (разводкой), одно- и двухтрубное.
В малоэтажных жилых домах устраивается преимуществен-
но водяное отопление с естественной циркуляцией. Принцип его
действия основан на разнице удельных весов горячей и охлаж-
денной воды, в результате чего создается подпор, и охлажден-
ная (более тяжелая) вода, находящаяся в отводных трубах,
как бы вытесняет подогретую воду из котла.
На рис. 44 приведена наиболее распространенная двухтруб-
ная система водяного отопления с прокладкой разводящей ма-
гистрали под потолком помещения, а обратной — под нагрева-
тельными приборами. При такой системе вода проходит из по-
дающей трубы через нагревательный прибор в отводящую трубу.
Генератор тепла рекомендуется размещать ниже нагревательных
приборов (в подвалах или приямках), что увеличивает циркуля-
ционное давление и позволяет использовать трубы меньшего
диаметра. Если же этого сделать нельзя, циркуляцию теплоноси-
теля обеспечивают за счет охлаждения его в трубах, располо-
женных выше генератора тепла. Для этого трубопроводы в отап-
ливаемых помещениях прокладывают открыто. Изолируют толь-
ко главный стояк, идущий от котла, что уменьшает выделение
тепла в неотапливаемых помещениях.
Генераторы тепла следует устанавливать как можно ближе
к бытовым помещениям -и к наружному выходу, чтобы удобнее
было заносить топливо и удалять золу и шлак.
Подводящие и отводящие магистрали прокладывают с не-
большим уклоном, чтобы вода шла самотеком. При установке
обратной трубы иногда возникают трудности, связанные с обхо-
дом дверей. Поэтому перед устройством отопления надо тщатель-
но продумать схему разводки, чтобы по возможности избежать
этого.
102
Вода при нагревании, увеличиваясь в объеме, может создать
излишнее давление в системе отопления. Для его устранения,
а также для выпуска воздуха из системы применяют расшири-
тельные сосуды (бачки) вместимостью 40—50 л. Бачки распола-
гают в отапливаемом помещении или на чердаке. В последнем
случае их нужно хорошо утеплить, чтобы вода зимой не замер-
зала. К бачкам подводят трубы от водопровода или насоса. Но
Рис. 44. Схема двухтрубной системы отопления:
1 — генератор тепла; 2 — главный стояк; 3— расширительный бачок; 4 — разво-
дящая линия горячей воды; 5 — нагревательные приборы; 6 — кран двойной регу-
лировки; 7 — обратная линия; 8 — вентиль с патрубком для спуска воды из сис-
темы; 9 — подпитка системы из водопровода илн от ручного насоса; 10 — перелив-
ная линия. Стрелками показан уклон труб
воду можно заливать и ведрами вручную. Чтобы она не пере-
ливалась через верх, к бачкам подсоединяют переливные трубы.
Применяется и другая, горизонтальная система квартирного
водяного отопления, которой предусматривается установка рас-
ширительного сосуда непосредственно на генераторе тепла
(рис. 45). Она особенно эффективна в жилых домах с большой
площадью остекления стен. При такой системе вода поступает
из генератора тепла в систему отопления по трубопроводу, рас-
положенному на высоте первого (по направлению движения
воды) нагревательного прибора, последовательно проходит все
другие прибору и возвращается в котел. Для увеличения цирку-
ляционного давления теплоносителя нагревательные приборы
устанавливают как можно выше. Их лучше всего изготовлять
из гладких труб и минимальной высоты. Удобны при горизон-
тальной системе отопления и конвекторы типа КП.
Регулировочно-запорную арматуру при горизонтальной систе-
ме отопления устанавливают только на двухтрубных нагрева-
тельных приборах.
103
Для двухэтажных домов и домов с квартирами в двух уров-
нях устраивать двухтрубную систему водяного отопления нецеле-
сообразно, так как усложняется регулировка подачи тепла (на
втором этаже циркуляционное давление больше, чем на первом
и поэтому там всегда теплее). Лучше использовать однотрубную
Рис. 45. Схема горизонтальной системы водяного отопления:
/ — расширительный бачок; 2 — нагревательные приборы, 3 — запорно-регулиро-
вочная арматура; 4 — обводка дверей; 5 — спуск воды нз системы; 6 — генератор
тепла. Стрелкой показано направление движения воды
систему водяного отопления (рис. 46), при которой в нагрева-
тельных приборах, устанавливаемых на первом и втором этажах,
создается одинаковое циркуляционное давление. Кроме того,
нужно меньше труб и затрат труда.
В качестве генераторов тепла в квартирных системах водя-
ного отопления можно использовать водогрейные котлы типа
КЧМ-1, КЧМ-2, КЧМ-2У, КЧМ-2М, КЧММ и КЧММ-3, которые
устанавливают отдельно, и двух- или трехфункциональные агре-
гаты типа АОВП-18, АОТВ-15, предназначенные для нагрева во-
ды для отопления и горячего водоснабжения, а также для при-
готовления пищи и кормов. Их теплопроизводительность состав-
ляет от 9000 до 45 000 ккал/ч. Они рассчитаны на использование
всех видов топлива.
Существуют различные генераторы тепла, в которых можно
сжигать низкосортное топливо. Они предназначены для выполне-
ния нескольких функций. Таким комбинированным источником
тепла является, например, котел с плитой конструкции инж.
А. В. Хлудова. Котел и плита имеют отдельные топливники и
клапан, соединяющий их газоходы. Благодаря этому газы, по-
ступающие от котла, используются для обогрева и плиты. Плиту
также можно топить отдельно, закрыв соединительный клапан.
104
Рис. 46. Схема однотрубной системы
квартирного отопления двухэтажного
дома:
/ — котел, 2 — приборы отс’лечия, 3 —
разводящая сеть, 4— отводящая сеть
Стрелками показан уклон труб
Поверхность нагрева плиты с котлом составляет 1,1 м2, а
вместимость котла — 25 л. Их топливники иеэкранированы. Это
позволяет сжигать низкосортное и влажное топливо.
Известна плита-котел и другой конструкции, которую разра-
ботал Горьковский Горпроект. В ней функции котла выполняет
чугунный радиатор, вмонти-
рованный в кухонную плиту.
Поверхность нагрева —
1,2 м2, а теплопроизводи-
тельность — до 7200 ккал/ч.
Топливник плиты оборудо-
ван двумя колосниковыми
решетками — верхней пово-
ротной и нижней неподвиж-
ной,- что позволяет исполь-
зовать ее в двух режимах
работы. При одном режиме
поворотную колосниковую
решетку поднимают и пере-
крывают ею дымоход пли-
ты. Топливо же сжигают иа
нижней колосниковой ре-
шетке. При этом дымовые
газы направляются вдоль
поверхности нагрева радиа-
тора и после этого отводят-
ся в дымовую трубу. При
таком режиме плита-котел работает как генератор тепла систе-
мы квартирного отопления или горячего водоснабжения.
При другом режиме поворотную колосниковую решетку опус-
кают, в результате чего образуется топливник меньшего объема.
Дымовые газы направляются под варочную плиту, духовку и
частично под котел. Так плита-котел используется для приготов-
ления пищи и частично для отопления квартиры.
В летний период при отсутствии необходимости в отоплении
на поворотную колосниковую решетку кладут специальную
шамотную вставку, предохраняющую генератор тепла от на-
грева.
Секции радиатора, выполняющего роль генератора, соединя-
ют между собой ниппелями на асбестовой пряди и свинцовом
сурике. Соединение должно быть надежным.
Радиатор очищают от сажи через съемный настил плиты.
Плиту-котел обмуровывают высококачественным красным или
огнеупорным кирпичом и обшивают кровельной сталью по изо-
ляции из асбестового картона. Каркас плиты-котла делают из
угловой стали.
105
В качестве топлива для такой плиты-котла можно использо-
вать торфяные брикеты и каменный уголь.
Для отопления усадебных жилых домов применяют не толь-
ко комбинированные генераторы тепла, выпускаемые промыш-
ленностью, но и стальные котлы собственного изготовления. Они
рассчитаны на все виды топлива.
Генератор тепла небольшой теплопроизводительности можно
делать в виде змеевика, сваренного из труб диаметром 25—
38 мм, который устанавливают в отдельный топливник кухонной
плиты. Теплопроизводительность его — 8000 ккал/ч, а площадь
поверхности нагрева 1,2 м2. Топливник имеет колосниковую ре-
шетку для сжигания твердого кускового топлива и может быть
приспособлен для сжигания газа. Для этого устанавливают
специальное горелочное устройство и обеспечивают автоматиче-
ское включение и выключение котла.
При сжигании дров, являющихся в некоторых районах одним
из основных видов топлива, применяют котлы простейшей кон-
струкции. Это — водогрейный стальной котел с гравитационной
(шахтной) топкой периодической загрузки, рассчитанный на не-
сколько часов горения топлива. Котел одноходовой, с верхним
отводом газов и подачей вторичного воздуха. В верхней части
котла (в водяной емкости) расположен цилиндрический бачок
для горячего водоснабжения. Вода в нем подогревается через
стенки цилиндра горячей водой, циркулирующей в котле.
Площадь нагрева этих котлов может составлять 1,3—4,5 м2,
а теплопроизводительность — 11 000—38 000 ккал/ч. Минималь-
ные размеры таких котлов 720X650X350 мм, а максимальные —
720x950X1900 мм. Их масса соответственно 360 и 680 кг. В кот-
ле устраивают шахтную топку увеличенной вместимости, что по-
зволяет сочетать в одном агрегате котел и подогреватель горя-
чего водоснабжения. Наличие песчаного затвора обеспечивает
герметичность топки при закрывании чистки крышкой и удоб-
ство пользования им.
В водяную емкость котла иногда вмонтируют электронагре-
вательный прибор, дающий возможность в нужное время подо-
гревать воду для отопления помещений не разжигая котла. Это
имеет большое значение при низких наружных температурах в
начале и в конце отопительного периода, а также в тех случаях,
когда жильцы некоторое время не живут дома в зимний период
и нужно предотвратить замерзание воды в системе отопления.
Наряду с генераторами тепла, работающими на твердом топ-
ливе, для квартирного водяного отопления могут быть примене-
ны генераторы на природном газе. По характеру работы они
бывают проточные и емкостные. Проточные генераторы, в част-
ности, приспособлены для многоточечного водозабора и работа-
ют непрерывно, Они оборудуются приспособлениями, которые
106 j
автоматически прекращают подачу газа на основную горелку при
отсутствии воды и снижении ее номинального давления, а также
при угасании пламени зажигательной горелки. Наиболее часто
используются проточные генераторы типа ГВА-1 и ГВА-3.
Для отопления помещений с большой площадью и при боль-
шой потребности в горячей воде применяют емкостные генерато-
ры АГВ-80М, АГВ-120, отопительный агрегат АОГВ-6-3-4 (мо-
дель 2208) и др.
Все эти отопительные установки выпускаются серийно спе-
циализированными предприятиями.
Простейшим по конструкции является водогрейный котел,
работающий на газовом таганке типа «Мосгаз». Основными его
элементами являются таганок, который продается в магазинах,
и сварная коробка для воды. При использовании этого водогрей-
ного котла расширительный сосуд монтируют на главном стоя-
ке, через который подогретая вода подается в отопительную
систему. Чтобы лучше использовать тепло, выделяемое таганком
и коробкой с водой, над ними можно установить шкаф для суш-
ки белья, одежды, посуды и т. д. Свежий воздух в сушильный
шкаф будет поступать через отверстия между его кожухом и та-
ганком, а отработанный воздух и продукты сгорания будут уда-
ляться через тягопрерыватель в дымовую трубу. Благодаря рас-
положению коробки с водой близко к полу создается довольно
большое расстояние по вертикали между центром нагрева воды
в котле и центром ее охлаждения в нагревательных приборах.
Это способствует увеличению циркуляционного давления в систе-
ме отопления.
Теплопроизводительность котла при использовании таганка
с двумя конфорками составляет 3000—4000, а с четырьмя —
6000—8000 ккал/ч.
При установке отопительных котлов всех типов, независимо
от вида топлива, необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию.
Котлы обычно присоединяют к дымовым каналам с хорошей
тягой. Устанавливать генераторы тепла в помещениях следует
с учетом соблюдения противопожарных правил и свободного
доступа к ним.
Если необходимо на продолжительное время (свыше суток)
прекратить топку в зимнее время, следует обязательно спускать
воду из системы, чтобы не допустить ее замерзания. При жела-
нии воду в системе на зимний период можно заменить незамер-
зающей жидкостью (антифризом), но это требует дополнитель-
ных затрат.
По окончании отопительного сезона систему оставляют за-
полненную водой, что предотвращает коррозию металла.
в В системе отопления индивидуального жилого дома приходится
постоянно пополнять водой бачок, чтобы она была на определенном
107
уровне. Если же залить в него 20—30 г машинного масла, образуется
Пленка, которая будет препятствовать испарению воды. Убыль воды
ва метко уменьшится.
Горячее водоснабжение. Если в доме есть водяное отопление,
то можно иметь и горячее водоснабжение. Для этого предусмат-
ривают водозабор непосредственно из системы отопления или
устраивают поверхностный теплообменник.
На рис. 47 приведена схема квартирного водяного отопле-
ния, совмещенного с горячим водоснабжением. При этом воз-
Рис. 47. Схема квартирного водяного отопления, совмещенного с горя-
чим водоснабжением:
а — при мягкой воде; б — при жесткой воде; 1 — расширительный сосуд (бачок)
увеличенной вместимости; 2 — уравнительный бачок с шаровым краном; 3 — водо-
провод; 4 — линия холодной воды; 5 — соединительная труба; 6 — ванный смеси-
тель; 7 — спускной Кран; 8 — обратная линия; 9 — циркуляционные трубы; 10 —
лниия горячей воды; 11— подающая линия; 12— переливная труба; 13 — теплооб-
менник; 14 — расширительный бачок
можны два варианта: с использованием для нагрева с помощью
генераторов тепла мягкой и жесткой воды (с небольшим коли-
чеством минеральных солей).
При использовании мягкой воды ее подают из водопровода
к уравнительному бачку с шаровым краном, который автомати-
чески поддерживает в системе необходимый уровень воды. Его
подключают К обратной магистрали системы отопления. Излиш-
ки воды при нагреве поступают в расширительный сосуд. С по-
мощью сосуда отводится также воздух из системы отопления.
Такая схема дает возможность избежать обратной циркуля-
ции горячей воды через уравнительный бачок и при водозаборе
обеспечить поступление холодной воды по соединительной трубе
в генератор тепла, минуя систему отопления. Для лучшей регу-
лировки температуры воды последняя подается в смеситель ваи-
108
ной из уравнительного бачка. Поскольку уровни воды в уравни-
тельном бачке п расширительном сосуде одинаковые, давление
холодной и горячей воды на входе и выходе смесителя будет
приблизительно равным. Поэтому при смешивании воды разной
температуры бачки не будут «забиваться» струей холодной воды,
что бывает при непосредственном присоединении смесителя ван-
ной к водопроводной сети со значительным давлением.
При использовании жесткой воды устанавливают дополни-
тельный теплообменник. Водозабор прй* такой схеме происходит
независимо от системы отопле-
ния. В теплообменнике монти-
руют съемный змеевик из
стальных труб диаметром 25—
40 мм с площадью поверхности
нагрева 0,7 м2, по которому
циркулирует теплоноситель си-
стемы отопления.
Рис. 48. Схема горячего водо-
снабжения от дровяной колонки:
/ — чистка; 2 — канал I40XI40 мм; 3 —
задвижка; 4 — трубопровод холодной
воды
В летний период систему отопления отключают и работает
только теплообменник горячего водоснабжения. Теплообменник
с уравнительным бачком располагают ниже расширительного
сосуда.
При отсутствии местного водяного отопления для горячего
водоснабжения можно использовать водонагреватели и дровяные
колонки. Наиболее приемлемые водонагреватели теплопроизво-
дительностью 50 000 ккал/ч.
Для горячего водоснабжения и отопления ванной комнаты
в кухонной плите дополнительно устанавливают радиатор (на
высоте не менее 1 м от уровня пола). Если же позволяет пло-
щадь, в ванной комнате можно установить для горячего водо-
снабжения металлическую колонку заводского изготовления или
водогрейную колонку из листовой стали в кирпичной обмуровке
вместимостью ПО л (рис. 48). Обе предназначены для твердого
топлива. Иногда вместо водогрейных колонок применяют змееви-
ки из труб, которые располагают под чугунным настилом кухон-
ной плиты.
Наиболее экономичными являются многофункциональные ге-
нераторы тепла, работающие с перерывами. После приготовле-
ния пищи их можно переключить на разогрев воды для ванной
или делать это одновременно.
109
Таким же образом могут быть использованы для горячего
водоснабжения генераторы тепла разных конструкций, работаю-
щие на природном или сжиженном газе. Это генераторы тепла
заводского изготовления КГИ-56, ГВА-1, ГВА-3, Л-3, ВПГ-18,
АГВ-80 М, АГВ-120 и др.
Кроме того, для подогрева воды можно приспособить газовые
плиты и таганки, на конфорки которых устанавливают змеевики,
изготовление из красномедных или латунных трубок с внутрен-
ним диамётром 6—8 мм. Двигаясь под напором по трубкам
змеевика, холодная вода нагревается и свободно выливается
через кран. Расход и степень ее нагрева регулируют водоразбор-
ным краном возле кухонной раковины или умывальника ванной
комнаты.
КАНАЛИЗАЦИЯ
Канализация сельского жилого дома в отличие от
городского, сточные воды от которого сбрасываются в городскую
канализационную сеть, должна обеспечивать не только сбор,
отвод, но и очистку сточных вод. Поэтому устраивают внутрен-
нюю (домовую) и внешнюю (дворовую) канализационные сети и
местные очистные сооружения (рис. 49).
Рис. 49. Схема канализации индивидуального жилого дома с местными
очистными сооружениями:
1 — внутренние сети канализации; 2 — выпуск; 3 — смотровый колодец дворовой
сети; 4 — септик; 5 — фильтрующий колодец; 6 — слой щебня; 7 — самый высокий
уровень грунтовых вод
110
Внутренняя канализационная сеть состоит из таких элемен-
тов: приемников сточных вод (мойка, умывальник, ванная, уни-
таз) с гидравлическими затворами-сифонами, отводных труб и
канализационного стояка с вытяжной трубой, выведенной на
0,7 м выше крыши. Из внутренней канализационной сети делает-
ся выпуск в виде трубопровода, по которому сточные воды по-
ступают в колодец дворовой сети. Последняя может объединять
выпуски как от отдельных, так и от группы домов. По ней сточ-
ные воды отводятся на местные очистные сооружения.
Внутренние канализационные сети прокладывают по стенам
над и под полом или под потолком нижнего этажа (в двухэтаж-
ных домах). Для втого применяют чугунные и пластмассовые
трубы. Внешнюю канализационную сеть устраивают из керами-
ческих, асбестоцементных или пластмассовых труб. Колодцы
внешней канализационной сети делают кирпичные, бетонные и
железобетонные.
Простейшими очистными сооружениями являются фильтрую-
щие колодцы, поля подземной фильтрации и песчано-гравийные
фильтры. Их устройство зависит от количества сточных вод,
грунтовых и гидрогеологических условий. Так, фильтрующие ко-
лоДцы (см. рис. 49) применйют при количестве сточных вод не
более 1 м3/сут в песчаных и супесчаных грунтах и расположении
их оснований не менее чем на 1 м выше самого высокого уров-
ня грунтовых вод. Эти колодцы должны иметь водопроницаемое
основание и заполняться щебнем на высоту 1 м. Один фильтрую-
щий колодец в песчаных грунтах обеспечивает очистку стоков
0,45 м3/сут. В супесях для очистки такого же количества стоков
требуются два фильтрующих колодца.
Вместо фильтрующих колодцев можно устраивать поля под-
земной фильтрации. Для этого в песках при стоке 0,45 м3/сут от
распределительного колодца укладывают две перфорированные
трубы длиной по 10 м, а в супесях — четыре. Размеры поля
фильтрации в первом случае будут составлять 3X10, а во вто-
ром — 6X10 м.
Оросительные трубы на полях подземной фильтрации (рис. 50)
располагают выше самого высокого уровня грунтовых вод не
менее чем на 1 м и углубляют не более чем на 1,8 м бт поверх-
ности земли.
Распределительный лоток Делают из бетона или кирпича се-
чением 200x200 мм. Расстояние между оросительными линиями
принимают в зависимости от вида грунтов: в песчаных—1,5, в
супесчаных — 2,5 м. Эти линии прокладывают из керамических
дренажных труб диаметром 75—100 мм или из асбестоцементных
безнапорных диаметром 100 мм с пропилами. Пропилы делают
шириной 15 мм снизу труб на половину их диаметра с шагом
111
100—200 мм. Трубы укладывают на слой щебня, гравия или
крупнозернистого песка толщиной 150 мм.
Воздух в оросительную сеть поступает через вентиляционную
трубу диаметром 100 мм, выведенную на 0,5 м над уровнем
земли.
В глинах и суглинках устраивают фильтрующую траншею
длиной 9 м при стоке 0,45 м3/сут и засыпают ее песчаным
грунтом.
Песчано-гравийные фильтры (рис. 51) применяют в водоне-
проницаемых и слабофильтрующих грунтах при самом высоком
Рис. 50. Поля подземной фильтра-
ции:
1 —- распределительный лоток; 2 — оро-
сительная сеть; 3 — засыпка из щебня,
гравия или крупнозернистого песка; 4 —
вентиляционная труба; 5 — самый высо-
кий уровень грунтовых вод
Рис. 51. Песчано-гравийный фильтр:
1 — распределительный трубопровод;
2 — оросительная сеть; 3 — вентиля-
ционная труба; 4 — фильтрующая за-
грузка; 5 — отводной трубопровод; 6 —
дренажная сеть; 7 —гравийная нли ще-
беночная обсыпка; 8 — самый высокий
уровень грунтовых вод
уровне грунтовых вод до низа лотка дренажной сети 1 м. Такие
фильтры устраивают в виде котлованов с пологими стенками.
Котлованы заполняют фильтрующим материалом и проклады-
вают в них оросительные и дренажные сети с выпусками. При
этом расстояние между оросительными и дренажными трубами
по вертикали должно составлять 1 0—1,5 м, а между ороситель-
ными трубами в плане — 0,5—1,0 м. Уклон распределительных
и оросительных труб принимается из расчета не менее 3 мм на
1 м их длины, а дренажных — из расчета не менее 5 мм.
Оросительную и дренажную сети прокладывают в гравийной
обсыпке из керамических дренажных или асбестоцементных пер-
форированных труб или из труб диаметром 100 мм с пропилами.
Для их соединения применяют чугунные фасонные части. В ка-
честве фильтрующего материала используют крупный и средне-
зернистый песок. Рекомендуемая высота засыпки — 0,8—1,5 м.
Воздух в песчано-гравийные фильтры поступает через ороситель-
ную и дренажную систему по вентиляционным трубам диамет-
ром 100 мм, выведенным на 0,5 м над уровнем земли.
112
Отведение очистных вод из фильтров нужно согласовывать
с местными органами санитарного надзора. Но, как правило,
их отводят в овраг или водоем.
Для предварительной очистки сточных вод, поступающих на
местные очистные сооружения, устраивают септики. В них сточ-
ные воды осветляются и одновременно перегнивает (сбражи-
вается) выпавший осадок. Минимальный срок сохранения сбро-
женного осадка в септике — 6 месяцев.
Объем септика принимают из расчета не менее трехсуточного
поступления сточных вод. Септики бывают одно-, двух- и трех-
камерные, прямоугольные и круглые в плане. Их устраивают из
железобетонных колец, бетона, кирпича, бутового камня и реже
из дерева.
Местные очистные сооружения обеспечивают хорошую очист-
ку и обезвреживание сточных вод. Они просты в эксплуатации.
При уходе за ними нужно обязательно очищать тройники от
всплывших частичек, вовремя удалять осадок из септиков и
периодически промывать оросительные трубы.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Электрооборудование современного сельского дома
представляет собой электротехнический комплекс, состоящий из
вводно-распределительного устройства, внутренней сети электро-
освещения, установочных изделий (выключателей и розеток),
осветительных и силовых электроприемников.
Ввод в дом чаще всего делают в виде ответвления от бли-
жайшей воздушной линии электропередачи. Для этого применя-
ют провода различных марок, имеющие атмосферостойкую изо-
ляцию. Длина ответвления должна составлять не более 25 м.
При большей длине необходимо вкапывать дополнительный
столб.
Ввод можно сделать через стену дома так, как показано на
рис. 52, а. Но лучше для этого использовать специальную стой-
ку (рис. 52, б). Ее изготовляют из стальной трубы диаметром не
менее 32 мм. Через нее протягивают провод марки АПРТО, ко-
торый защищают хлорвиниловой трубкой диаметром 7 мм, чтобы
со стороны ввода она выступала из трубостойки на 50 мм, а на
выходе из нее доходила до места подключения к счетчику.
Перед затягиванием проводов трубостойку нужно очистить
от заусенцев и окрасить изнутри и снаружи.
При устройстве ввода в дом следят, чтобы в трубостойке не
скапливалась вода и не попадала в помещение. Расстояние от
изоляторов на стене, к которым крепятся провода ввода, до по-
верхности земли должно составлять не менее 2,75 м, а между
113
проводами, а также между проводами и выступающими частями
здания (например, свес крыши) —не менее 200 мм.
Для уменьшения опасности поражения электрическим током
трубостойку необходимо заземлять. Для этого ее с помощью
стальной проволоки или полосы присоединяют к контуру защит-
ного заземления из стальных стержней, забитых в землю на глу-
бину 1—2 м и более.
Рис. 52. Ввод электросети:
а — непосредственно через стену; 1 — провод ответвления; 2 — зажим; 3 — изо-
лятор; 4 — стена; 5 — спираль нз проволоки; 6 — изоляционная труба; 7 — втул-
ка; <У—воронка; 9 — цементно-гипсовый раствор; 10 — крюк; б — в стальной
трубе; / — оттяжка нз стали диаметром 5 мм; 2— траверса с изоляторами;
3 — трубостойка; 4 — кронштейн; 5 — шуруп 10X100 мм; 6 — провод ответвле-
ния от воздушной линии; 7 — упорное кольцо; 3—изоляционная трубка
Иногда электрический ввод делают через крышу, прикрепляя
к ней мачту или ту же трубостойку. Но это требует больших
затрат труда и, кроме того, очень усложняет ремонт вводного
устройства при его повреждении.
В качестве вводно-распределительных устройств в жилых до-
мах используют квартирные щитки типа ЩК 1204, ЩК 2103 п
ЩК 2203 с электросчетчиками. Первые два предназначены для
установки на стенах, а третий — в нишах.
Квартирные щитки нужно размещать на высоте 1,5 м от
уровня пола. Лучшее место для них — передние. Необходимо
также знать, что их необходимо располагать на расстоянии не
менее 0,5 м от труб водопровода, отопления, канализации и газо-
снабжения.
Вид электропроводки и марку проводов групповой системы
электроосвещения выбирают в зависимости от материала строи-
тельных конструкций и характера (назначения) помещений.
В жилом доме электропроводку, как правило, выполняют скры-
той, а в неотапливаемых помещениях, подпольях и подвалах —
открытой. Для скрытой проводки применяют провода марок
АППВ и АПВ, а для открытой — марок АППР, АПРФ, АПР и
АППВ. Причем, провода марок АППР и АПРФ прокладывают
непосредственно по сгораемым основаниям, а марки АППВ —
с дополнительной подкладкой листового асбеста.
114
Скрытая проводка по кирпичным стенам выполняется не-
посредственно под слоем штукатурки, по гипсобетонным и шла-
кобетонным стенам и перегородкам — в каналах (штрабах) п
швах; по перекрытиям с несгораемыми и сгораемыми основания-
ми — в швах и штрабах с нанесением сплошного слоя штукатур-
ки. При этом толщина слоя штукатурки должна составлять не
менее 5 мм.
В ванных комнатах и уборных, кроме скрытой, допускается
и открытая проводка защищенных проводов и кабелей. Но ни в
коем случае нельзя использовать провода с металлической обо-
лочкой и прокладывать их в стальных трубах. Это может при-
вести к поражению электрическим током.
Групповая сеть жилого дома, как правило, выполняется одно-
фазными линиями, присоединенными к защитным аппаратам на
квартирном щитке. Обычно предусматриваются три однофазные
группы: две для общего освещения и питания штепсельных розе-
ток на ток би 10 А и одну — для подключения бытовых элек-
троприборов мощностью до 4 кВт.
Групповые линии общего освещения и штепсельных розеток
должны разделяться. Допускается частичное смешанное питание
ламп общего освещения и штепсельных розеток на ток 6 и
10 А. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавли-
ваемые в кухне и коридоре, рекомендуется присоединять к одной
общей групповой линии, а устанавливаемые в жилых комна-
тах — к другой. Площадь сечения алюминиевых проводов в груп-
повой системе может быть разной. Так, для общего освещения
и штепсельных розеток, рассчитанных на ток би 10 А, применя-
ют провода с площадью сечения 2,5 мм2, а для штепсельных
розеток питания бытовых электрических машин мощностью до
5,8 кВт — 4 мм2.
К розеткам с заземляющим контактом на ток 10 и 25 А,
устанавливаемым на кухне, прокладывается отдельный провод
с такой же площадью сечения, как и фазного. Его присоединяют
к нулевому проводу перед счетчиком (до отключающего аппа-
рата) .
Трасса электропроводки размечается с учетом размещения
светильников, выключателей и штепсельных розеток (рйс. 53).
В жилых комнатах, кухнях и передних нужно предусматривать
установку светильников общего освещения, подвешиваемых или
закрепляемых на потолке. Возможно освещение передних и ку-
хонь настенными светильниками. В ванных комнатах корпуса
светильников должны быть из изолирующего материала. Ре-
комендуется применять осветительную арматуру с заглубленным
патроном и высоким изолирующим кольцом. В уборной устанав-
ливают над дверью стенной патрон с матовой лампой. В ванной
комнате и у входа в дом предусматривают светильники.
115
В жилых комнатах прокладывают третий, дополнительный
провод для подключения многоламповых светильников (люстр).
Светильники, подвешенные к крюкам, заделанным на потол-
ке, для надежности должны быть испытаны повышенной нагруз-
кой, равной их пятикратной массе. Крюки для крепления элек-
трической арматуры при железобетонных перекрытиях, кроме
того, необходимо заизолировать.
Выключатели и штепсельные розетки для скрытой проводки
устанавливают в металлических коробках типа У196, замоноли-
ченных в стене, а для откры-
той — на деревянных подрозет-
никах, которые крепят шуру-
пами или при помощи дюбе-
лей.
Выключатели общего осве-
Рис. 53. Разметка трассы электро-
проводки в жилом доме:
1 — провод; 2 — распределительная ко-
робка; 3 — светильник; 4 — штепсельная
розетка; 5 — выключатель
щения комнат и кухни устанавливают на стенах внутри помеще-
ний у дверей со стороны ручки, а в ванных комнатах и убор-
ных— вне этих помещений вблизи входов на высоте 1,5 м от
уровня пола.
При определении мест для штепсельных розеток с целью
удобства пользования ими нужно учитывать расстановку быто-
вой и кухонной мебели. Их располагают на высоте 0,8 м от
пола.
В жилых комнатах обычно устанавливают не менее одной
штепсельной розетки на ток 6 А на каждые полные и не полные
6 м2 площади комнаты. Должна быть розетка и в коридоре.
В кухне следует предусмотреть три розетки: для подключения
холодильника, динамика трехпрограммного радиовещания и бы-
товых электроприборов. Кроме того, при необходимости устанав-
ливают дополнительные розетки для электроприборов и машин,
рассчитанных на ток 10 и 25 А.
В ванных комнатах устанавливать штепсельные розетки, при-
соединяемые непосредственно к сети, запрещается. Это объяс-
няется повышенной опасностью поражения электрическим током
из-за близости водопроводных труб, металлической ванны, токо-
проводящего пола, сырости. Для электрических бритв можно
установить специальную розетку. Ее присоединяют к сети через
разделяющий трансформатор, назначение которого не повышать
и не понижать напряжение, а только изолировать электроприем-
пик от сети для обеспечения безопасности. Разделяющий транс-
116
форматор устанавливают в непосредственной близости к розет-
ке в нише и закрывают декоративной крышкой. Использовать
эту розетку для включения других электрических приборов
нельзя.
Проводку к электрическому звонку и кнопке выполняют про-
водами, рассчитанными на напряжение 220 В.
Одновременно с электропроводкой до отделочных работ целе-
сообразно дом радиофицировать и установить телевизионную
антенну. Радиофикация осуществляется от радиостойки высотой
0,8 м через абонентский трансформатор ТАМУ-1ОТ. На чердаке
провод прокладывают по настилу из досок, прикрепленных к
стропилам. Внутри помещения его скрывают в плинтусах. Радио-
розетки устанавливают на высоте 0,8 м от пола и не далее 1 м
от розеток электросети (для подключения динамика трехпро-
граммного радиовещания). Ограничительные и ответвительные
коробки устанавливают под потолком на стене.
Для приема телевизионных передач на крыше устанавливают
телевизионную антенну типа АТВК-
Следует напомнить, что для присоединения электро- и радио-
приборов к наружным сетям, проверки монтажа электропровод-
ки внутри дома, а также установки телеантенны необходимо
приглашать специалистов соответствующих служб.
в Для экономного расходования электроэнергии достаточно вовремя
включать и выключать лампочки в комнатах и подсобных помещениях.
Есть и другие резервы. Например, различные нагревательные приборы
не следует часто выключать и включать, так как при повторном вклю-
чении много электроэнергии затрачивается на их разогрев. Значитель-
ные затраты электроэнергии бывают и тогда, когда холодильник ра-
ботает при более низкой температуре, чем это нужно. Следует обращать
внимание и на правильный выбор мощности осветительных ламп. Нужно
помнить, что выгоднее пользоваться лампой большой мощности, чем
несколькими лампами маленькой. Одна лампа в 100 В дает света в
полтора раза больше, чем четыре лампы по 25 В.
© Ручки инструмента, который используют для электромеханических
работ, изолируют. Для изоляции пассатижей, кусачек, отверток и т. д.
вполне пригодны хлорвиниловые трубки. Их диаметр подбирают с таким
расчетом, чтобы он был равен самому тонкому сечению изолируемого
инструмента. Эти трубки выдерживают до 1 ч в дихлорэтане, ацетоне
или бензине. В результате оии размягчаются, становятся эластичными
и свободно натягиваются на ручки инструмента. Через сутки размяг-
ченная трубка приобретает обычную твердость и плотно облегает ручки
инструмента. При работе с ними устраняется вероятность поражения
электрическим током.
ОТДЕЛКА ДОМА
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
Для защиты поверхностей наружных стен от атмо-
сферных воздействий, улучшения гидроизоляции, уменьшения
тепло- и звукопроводности конструкций их необходимо оштука-
туривать.
Для внутренней отделки помещений применяют оштукатури-
вание поверхностей раствором и облицовку гипсокартонными
листами. Для оштукатуривания требуется небольшой расход ма-
териалов, но оно более трудоемкое. Отделка гипсокартонными
листами намного проще, к тому же при таком способе в доме
не заводится сырость, и его можно быстрее обжить.
Для оштукатуривания внутренних поверхностей необходимо
тщательно подготовить отделываемые поверхности. Работы вы-
полняют до устройства чистых полов.
Оштукатуривание поверхностей раствором. Перед нанесением
штукатурного слоя каменные и кирпичные поверхности реко-
мендуется обмести и промыть. Кроме того, на кирпичных по-
верхностях с полным заполнением швов для лучшего сцепления
раствора делают насечки тупым топором. Расстояние между на-
сечками— 20—30 мм. В тех местах, где из-за кривизны стен
приходится делать толстый намет раствора (свыше 20 мм), на-
бивают гвозди и опутывают их проволокой в виде сетки. Раз-
меры ячеек—10X10 мм. При использовании в штукатурном
растворе гипса металлическую сетку и гвозди окрашивают во-
достойким лаком, чтобы на отделываемых поверхностях не по-
явились пятна ржавчины.
Деревянные поверхности, предназначенные для оштукатури-
вания, обшивают дранью или камышитовыми плетенками. Для
ускорения работ целесообразно заготовить драночные щиты и
камышитовые плетенки на всю отделываемую поверхность. Раз-
мер ячейки драночного щита 45X45 мм в свету, а камышитовой
плетенки— 10X12 мм.
Драночные щиты обычно делают без переплетения и приби-
вают к стенам и перегородкам в каждом третьем пересечении
специальными гвоздями. К потолкам щиты прибивают через
одно пересечение.
Прилегающие к основанию дранки нужно располагать на по-
толке поперек досок, а на стенах—под углом 45° к вертикали.
Для более надежного закрепления штукатурного слоя на потол-
ке под драночные щиты можно подложить чистую рогожу. Ка-
мышовую плетенку крепят в местах пересечения стеблей гвоз-
дями примерно через каждые 100 мм. В местах соединения
113
деревянных и каменных стен, чтобы держалась штукатурка, при-
бивают металлическую сетку.
В зависимости от материала стен применяют различные шту-
катурные растворы: известковые, сложные и цементные. Их
составы приведены в табл. 19. Известковыми растворами ошту-
Таблица 19. Штукатурные растворы
Состав в частях по объему
Раствор Цемент М400 Известь Песок Оштукатуриваемые поверх- ности
Цементный н 1 аружная шпукатур 6 ка Цоколи, карнизы и дру- гие выступающие части
Известковый — 1 5 дома
Сложный Известковый 1 1 Вну 1 0,5 тренняя i 1 1 1 14—15 11 итукатур 4-5 6 5 Стены кирпичные и из легкобетонных блоков •са Стены кирпичные и бе- тонные в сухих помеще- ниях Стены деревянные по драни Потолки деревянные
Цементный — 1 1 7 9 Стены кирпичные и бе- тонные в сырых помеще- ниях
катуривают каменные и кирпичные поверхности, за исключением
стен в сырых помещениях. При оштукатуривании этими раство-
рами деревянных стен и потолков в них можно добавить гипс
в количестве примерно 0,3—0,5 части от объема раствора. Это
повышает прочность раствора и ускоряет его схватывание. Такие
составы обычно готовят небольшими порциями и сразу исполь-
зуют в дело, чтобы они не затвердели.
Сложные растворы используют для оштукатуривания наруж-
ных стен. Цементные растворы применяются для оштукатури-
вания цоколя, карниза и других выступающих частей дома, а
также помещений, которые систематически подвергаются воз-
действию влаги (ванные, туалеты и т. д.). Сложные и цементные
растворы должны быть использованы в течение 1—2 ч после
приготовления, иначе они потеряют свои свойства.
119
С целью экономии вяжущего и придания раствору большей
пластичности в него можно вводить пластификаторы — каменно-
угольные золы, глину, а также известь (для цементных раство-
ров). Растворы с добавлением пластификаторов лучше задер-
живают воду, приобретают повышенную подвижность и не рас-
слаиваются. Известь как пластификатор замедляет твердение
гипса. Вместо извести для этой цели можно использовать клее-
вые водные растворы (1,0—1,5% сухого клея массы гипса).
В зависимости от качества штукатурка бывает простая, улуч-
шенная и высококачественная. Простую выполняют на глаз,
улучшенную — с определением правильности оштукатуренных
поверхностей двухметровой рейкой — правилом, а высококачест-
венную — по маякам. Нормальная толщина штукатурки на бе-
тонных поверхностях — до 5, каменных — до 15, деревянных —
до 25 мм.
Обычно штукатурку делают в три слоя: обрызг, грунт и на-
крывка, но можно обойтись и двумя — обрызгом и грунтом.
Если же каменные и бетонные стены с внутренней стороны ров-
ные и их ие нужно утеплять, то можно делать штукатурку в один
слой, разравнивая обрызг правилом и теркой. Завершают шту-
катурные работы затиркой поверхностей.
Штукатурный раствор наносят на отделываемы? поверхности
в такой последовательности. При нанесении первого слоя (об-
рызга) берут лопаткой с сокола немного раствора и с силой
сбрасывают на оштукатуриваемую поверхность, которую пред-
варительно смачивают водой с помощью кисти.
При обрызге раствор полужидкой консистенции набрасыва-
ется на всю поверхность сплошным слоем так, чтобы он запол-
нил все шероховатости и полностью покрыл дрань. Обрызг не
разравнивают.
Второй слой (грунт), для которого применяют более густой
раствор, наносят на затвердевшую поверхность кельмой и раз-
равнивают полутерками или длинным правилом. Его лучше на-
брасывать в два-три приема после некоторого отвердения каж-
дого предыдущего слоя. Как показала практика, если грунт на-
нести в один прием, раствор будет стекать, отваливаться, а при
отвердении — трескаться.
Для третьего слоя (накрывки) применяют раствор полужид-
кой консистенции. Толщина накрывкн — 2—5 мм. Ее разравни-
вают полутерком, двигая его при оштукатуривании стен снизу
вверх, потолков — к себе. Раствор для накрывки обязательно
готовят на мелком песке. При разравнивании и последующей
затирке мелкие песчинки заполняют пустоты между крупными,
в результате чего создается гладкая поверхность.
Когда накрывочный раствор немного затвердеет, отделывае-
мые поверхности смачивают водой с помощью кисти и затирают.
120
Рис. 54. Отделка углов при оштукату-
ривании:
1 — стена; 2 —намет штукатурки; 3 — рей-
ка, прикрепленная алебастровым раствором
в такой последовательности. Правиль-
определенной длины навешивают на
При этом терку прижимают к поверхности и двигают по шту-
катурке вкруговую. Более чистая и качественная затирка полу-
чается при использовании терок, обитых войлоком или фетром.
Наиболее сложно оштукатуривание углов. Неправильная от-
делка их портит вид всего помещения, поэтому работы следует
выполнять особенно тщательно.
Оштукатуривают углы
но отфугованную рейку
поверхность стены в уг-
лах так, чтобы часть ее
выступала за угол на ве-
личину слоя штукатурки,
и закрепляют алебастро-
вым раствором (рис. 54).
Затем на поверхность
стены наносят слой шту-
катурки толщиной, рав-
ной выступу рейки, и раз-
равнивают его полутер-
ком строго в одной плоскости с выступающей частью рейки.
После выравнивания штукатурки рейку не отнимают, а оставля-
ют до тех пор, пока раствор не затвердеет. Затем ее осторожно
снимают и переносят на другую сторону угла. Правильность ли-
ний при отделке углов проверяют правилом, что позволяет за-
метить даже небольшие впадины.
Стены под оклейку обоями можно оштукатуривать без на-
крывки, затирая теркой грунт. Это экономит время и материалы.
Однако поверхность в этом случае будет более шероховатой.
Поэтому необходимо наклеивать под обои бумагу, которая сгла-
живает все шероховатости.
Для оштукатуривания печей используют глиняные растворы
состава 1:3с добавлением асбеста или костры, что уменьшает
возможность возникновения трещин в штукатурке. Кроме того,
поверхность печей рекомендуется обивать миткалем (хлопчато-
бумажная ткань полотняного переплетения) или мешковиной,
пропитанной глиняным молоком. Это способствует лучшему
сцеплению слоя штукатурки с кладкой печи, предотвращает по-
явление трещин и отслаивание штукатурки. Штукатурят печи
в такой же последовательности, как и другие поверхности.
Облицовка поверхностей гипсокартонными листами. Их при-
меняют для отделки внутренних поверхностей в помещениях
только с нормальным температурно-влажностным режимом. Пе-
ред облицовкой стен и потолков нужно выполнить подготовку
под полы, оштукатурить раствором печи, дымовые трубы и от-
косы и установить деревянные подкладки или пробки для креп-
ления электрической арматуры.
121
Способ облицовки зависит от характера поверхностей стен.
К ровным деревянным поверхностям гипсокартонные листы обыч-
но крепят гвоздями, а к кирпичным — приклеивают на мастике.
Для облицовки неровных стен делают каркас из деревянных
реек.
Во всех случаях важно хорошо подготовить поверхности под
отделку. Так, в кирпичных стенах заделывают раствором неза-
полненные швы кладки, снимают потеки, вырубывают слишком
выступающие части кирпича, удаляют с поверхностей пыль. При
устройстве реечного каркаса тщательно проверяют двухметро-
вым правилом и отвесом вертикальность реек и при необходи-
мости устанавливают под них подкладки требуемой толщины.
После этого приступают к разметке расположения гипсокар-
тонных листов. Ее следует начинать от углов к оконным и двер-
ным проемам. При этом нужно знать, что листы на стенах уста-
навливают только вертикально.
При предварительной разметке поверхностей, подлежащих
отделке, учитывают размеры имеющихся листов и стараются
обеспечить симметричное расположение целых листов, доборов
и сопряжений с окнами, дверными проемами и нишами. Кроме
того, оставляют зазор между низом листа и полом шириной от
10 до 30 мм, который будет перекрываться плинтусом.
Если листы короткие, облицовку стен ведут с отступом от
потолка. Отступ закрывают горизонтальной полоской гипсокар-
тонного листа.
Так же тщательно размечают потолки. На потолках длинная
сторона листов должна быть перпендикулярна к стенам с окна-
ми, чтобы стыки были менее заметны.
Важным этапом работ является заготовка материалов. Преж-
де всего листы сортируют по толщине, отмечая при этом лице-
вую и тыльную сторону каждого листа. Затем, пользуясь линей-
кой, раскраивают их остро отточенным ножом или ножовкой с
мелкими зубцами. Это нужно делать аккуратно, чтобы кромки
были прямыми, без повреждений. Края листов должны примы-
кать к дверным коробкам заподлицо, чтобы в дальнейшем мож-
но было закрыть их наличниками.
Обычно гипсокартонные листы заготовляют заранее на весь
объем работ. На них также высверливают или прорезают отвер-
стия для пропуска различных проводов, установки распредели-
тельных коробок, щитков электросчетчиков, выключателей, штеп-
сельных розеток и пр.
К деревянным стенам и потолкам листы желательно приби-
вать оцинкованными или проолифленными тонкими гвоздями по
всему периметру листов через каждые 200 мм с отступом от
края на 20 мм, а посередине листов — через каждые 600 мм.
Гвозди немного утапливают и обязательно покрывают белилами
122
на натуральной олифе, иначе сквозь окраску или обои могут вы-
ступить пятна ржавчины. Места, где забиты гвозди, перед окрас-
кой необходимо прошпаклевать.
Для наклеивания гипсокартонных листов готовят мастику.
Для этого в 3 л воды замачивают 1 кг сухого костного клея.
Когда он размокнет, в него вводят 1 кг известкового теста.
Смесь варят перемешивая на небольшом огне. Полученную мас-
су разводят в 100 л и в ней затворяют гипс, доводя состав до
необходимой вязкости. Для проверки готовности массы на сокол
набрасывают слой толщиной 150 мм, разрезают его кельмой и
раздвигают половинки. При этом должны сохраниться верти-
кальные кромки по срезу. Срок схватывания мастики — 50 мин.
При наклеивании гипсокартонных листов на мастике на сте-
нах устанавливают опорные маячные марки, тщательно выверя-
ют их положение шнуром по диагонали и, убедившись, что они
расположены в одной плоскости, набрасывают на отделываемую
поверхность мастичные лепки размером не менее 80X80 мм,
а под кромки листа — мастичную ленту шириной 60—80 мм.
Общая же площадь лепков и лент должна составлять около
10 % общей площади наклеиваемого листа.
Затем к подготовленной таким образом поверхности плотно
прижимают лист. При этом можно воспользоваться Т-образной
подпоркой. Очень важно правильно установить первый лист. Убе-
дившись, что он расположен вертикально в нужной плоскости,
приставляют к его кромке второй лист так, чтобы зазор между
двумя листами был не более 5 мм, и также прижимают его к
стене. Подпорки снимают через 2 ч после наклеивания листов.
Чтобы получить ровную поверхность стены, пригодную для
оклейки, у смежных листов снимают верхний слой картона (на
60 мм в обе стороны от стыка), заделывают это место мастикой
и утапливают в нее полоску марли или широкий бинт. После
подсыхания мастики стык шпаклюют заподлицо и зачищают. Для
этой цели можно использовать шпаклевку, которую готовят из
100 г столярного клея и 20 г мыла. Их варят в 1 л воды, затем
помешивая добавляют 0,5 кг мела и полстакана муки.
Стыки листов можно и не заделывать. При желании гипсо-
картонные листы располагают на стенах и потолке таким обра-
зом, чтобы их стыки образовали определенный рисунок. В таких
случаях листы наклеивают с зазором 10 мм. Чтобы шов получил-
ся ровный, между листами устанавливают рейку толщиной 10 мм,
которую после наклеивания вынимают. Затем шов заполняют
мастикой и расшивают полукруглой палочкой или лопаточкой.
Некоторую трудность представляет отделка углов. Для этого
нужно лист наполовину подрезать и осторожно перегнуть, не
нарушая целостности второго слоя картона, затем заготовку
можно наклеивать.
123
Гипсокартонными листами можно также облицевать оконные
и дверные откосы (рис. 55). С этой целью заготавливают полос-
ки нужной ширины и длины, сгибают их под углом, надрезая
тыльную сторону, и плотно прижимают к откосам. Еще более
надежное соединение получится, если выбрать в коробке паз и
завести в него кромку листа. Лицевые стороны откосов, отделан-
4 5 2
Рис. 55. Отделка откоса гипсо
картонными листами:
1 — штукатурка; 2 — гипсокартонный
лист; 3— маяк; 4 — мастнка; 5 —
деревянный брусок
ные гипсокартонными листами,
обязательно красят масляной
краской.
Свои особенности имеет обли-
цовка кирпичных и бетонных стен
по реечным каркасам. Их делают
из основных и промежуточных
реек. Основные, размерами 30X
Х70 мм, устанавливают по оси
стыков кромок листов, а проме-
жуточные, размерами 30X40 мм,—
между основными через 400—
600 мм. После выверки верти-
кальности рейки крепят к стенам
гвоздями, которые забивают в
швы кладки или в деревянные
пробки. После этого к деревянно-
му каркасу прикрепляют гипсо-
картонные листы. Их прибивают к репкам гвоздями через 200 мм
на расстоянии 20 мм от кромки листа.
При облицовке стен следует учитывать, что особенно тща-
тельно нужно заделывать стыки листов для последующей окрас-
ки поверхностей.
• В зависимости от способа изготовлсешя штукатурная дрань бывает
щипаная, шпоновая и пиленая. Длина щипаной и шпоновой драни
может составлять 1000—2500, ширина — от 12 до 30, а толщина —
от 2 до 5 мм; длина и ширина пиленой драни такая же, но толщина
несколько больше — от 5 до 7 мм. Щипаную дрань откалывают (щип-
лют) вдоль волокон из кусков круглого леса нужной длины. Древесина
для изготовления драни может иметь краснинку и синеву, ио должна
быть без гнили. Дрань можно заменить расщепленным хворостом.
Q Известковое молоко перед приготовлением побелочных и штукатур-
ных растворов необходимо процеживать через сито с мелкими ячейками
размером 1,5—2,0 мм.
Нельзя допускать, чтобы в штукатурный раствор попадали недо-
гашенные кусочки извести, так как процесс гашения будет продолжаться
в течение нескольких лет, что может привести к образованию так на-
зываемых дутиков.
124
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
После проверки смонтированных систем водопрово-
да, канализации и отопления, устройства скрытой электропро-
водки и заделки всех мест сопряжений приступают к малярным
работам.
Различают три вида малярной окраски: простую, улучшен-
ную и высококачественную. Разница между ними состоит в ко-
личестве операций, которые выполняют при окраске поверхнос-
тей. Для отделки жилых домов обычно применяют улучшенную
окраску.
Для окраски различных поверхностей применяют водные
(клеевые, известковые, казеиновые, водоэмульсионные) и масля-
ные составы.
При выполнении малярных работ, как правило, производят
грунтовку, подмазку, шпаклевку и окраску поверхностей. Ино-
гда наносят также покровный слой, который защищает окрасоч-
ный-, придавая ему блеск. При грунтовке заполняют жидким
раствором все мелкие поры в штукатурке или в другой окраши-
ваемой поверхности, а при подмазке заделывают большие углуб-
ления. С помощью шпаклевки выравнивают поверхность, подго-
тавливая ее под окраску. Окрасочные слои обеспечивают
цветовую отделку поверхностей.
Грунтовочный состав готовят жидкий, шпаклевочный — гус-
той, а подмазочный — еще более густой.
Чем выше требования, предъявляемые к малярным работам,
тем тщательнее надо подготовить поверхности под окраску. Их
необходимо предварительно просушить (кроме тех случаев, ко-
гда используется известковая окраска), очистить от пыли и
грязи.
В деревянных поверхностях вырубывают сучья и засмолы на
глубину 2—3 мм, заделывают эти места шпаклевкой, а также
устраняют другие дефекты. Поверхности металлических труб,
радиаторов и других конструкций очищают от ржавчины и жи-
ровых пятен. Для этого используют металлические щетки.
Шпаклевку наносят двумя ровными тонкими слоями. После
нанесения первого слоя ему дают высохнуть, а потом шлифуют
пемзой. Второй слой после высыхания шлифуют мелкозернистой
наждачной бумагой. Шпаклевку накладывают полосами или
взаимноперпендикулярными движениями шпателя (рис. 56).
Клеевая окраска. Клеевые составы применяют только при от-
делке оштукатуренных и деревянных поверхностей в сухих по-
мещениях.
Клеевые краски наносят на отделываемые поверхности как
кистями, так н краскораспылителями. Для этой цели можно
125
Рис 56 Шпаклевка поверхности:
а — накладывание шпаклевки полосами;
б, в — накладывание шпаклевки взаимно
перпендикулярными движениями шпателя
Рис. 57 Окраска верхней части стены
с применением отводной линейки
приспособить садовые опрыскиватели и пылесосы. В последнем
случае окрасочный состав (колер) процеживают через густое
сито или через два слоя марли.
Покраску следует начинать с потолков и верхних частей стен.
Эту работу лучше выполнять вдвоем’ один окрашивает, а другой
выполняет вспомогательные операции
Распылять краски нужно равномерно, держа краскораспыли-
тель на одинаковом расстоянии от окрашиваемой поверхности
(250—300 мм) и строго перпендикулярно к ней
При покраске стен как кистью, так и опрыскивателем или
пылесосом, на линии стыков с окрашенной поверхностью потол-
ков применяют фанерный щиток, отводную линейку (рис 57)
или другое приспособление для того, чтобы предохранить по-
толки от попадания на них окрасочных составов со стен
Ниже приводятся составы грунтовок, шпаклевок и окрасоч-
ных составов (колеров), предназначенных для клеевой окраски
(табл. 20—22)
Квасцовую и меднокупоросную грунтовки приготовляют сле-
дующим образом Отдельно растворяют квасцы или медный ку-
порос (в зависимости от вида приготовляемой грунтовки) в 1 л
горячей воды; в подогретый клеевой раствор прн энергичном
126
Таблица 20. Составы грунтовок под клеевую окраску
Материалы Вид грунтовки
Квасцовая Купоросная Мыловар
Квасцы алюминиевокалиевые, кг 0,125
Мыло хозяйственное, кг Клей животный (10%-ный рас- твор), л 0,25 0,25 2 0,4
Олифа, кг 0,03 0,03 0,2
Мел, кг 1—2 2—3 ——
Купорос медный, кг Вода, л — 0,1 До 10 —
Таблица 21 Составы шпаклевки под клеевую окраску (иа 10 л годы)
Материалы Внд I паклевки
На животном клее С использованием грунтовочного состава
Клей животный (10%-ный раствор), л 1,5 1,5
Олифа, кг 0,025 —
Скипидар, кг 0,025
Мыло хозяйственное, кг 0,025 —
Гоунтовиа квасцовая или купоросная, л — 10
Мел, кг До рабочей консистенции
Таблица 22. Составы некоторых колеров для клеевой окраски
(на 10 л воды)
Колер Состав красок Количе- ство, г Колер Состав красок Количе- ство, г
Белый Мел 1000 Сирене- Мел 700—800
Ультрамарин 80 вый Бакан розовый 165
Клей 170 Ультра:- арин 62
Голубой Мел 1000 Клей 360
Лазурь 40 Палевый Мел 1000
Клей 300 Охра золоти-
Апельси- Мел 500 стая 60
новый Крон желтый 330 Клей 300
Киноварь 230 Зеленый Мел 800
Клей 300 Крон желтый 190
Лазурь 40
Клей 300
Примечания: 1 Все колеры, кроме белого и палевого, требуют только купо-
росной грунтовки
2 Тона колера можно изменить за счет введения в краску большего или меньше-
го количества мела.
127
помешивании вводят хозяйственное мыло, а затем олифу и быст-
ро перемешивают. Затем вливают приготовленный ранее раствор
квасцов или медного купороса, добавляют некоторое количе-
ство воды, вводят в состав мел и снова добавляют воду до
объема 10 л.
Грунтовку-мыловар готовят из мела, животного клея и оли-
фы. Мыло сначала мелко нарезают и растворяют в горячей воде
в соотношении 1 :2,5. Отдельно растворяют в 10 частях воды
клей. Затем растворы смешивают, добавляют олифу и воду до
приобретения составом рабочей консистенции. Готовую смесь
процеживают через густое сито.
Лучшими при клеевой окраске являются квасцовая и купо-
росная грунтовки, но их применяют только по достаточно про-
сохшей штукатурке. Грунтовку-мыловар не используют под ко-
деры, в состав которых входят неустойчивые к щелочи пигменты.
Однако эту грунтовку можно наносить на непросохшую штука-
турку.
При приготовлении колеров для клеевой окраски важно пра-
вильно определить их густоту. Это можно сделать с помощью
чисто остроганной палочки. Если колер хорошо, без пропусков
окрашивает палку и стекает с нее тонкой ровной струей — густо-
та достаточная. Если же на палке остаются просветы, в колер
надо добавить мела и пигментов, если колер густой — воды.
Необходимо также проверить достаточно ли в красящем со-
ставе клея. Для этого делают пробную покраску. При избытке
клея на поверхности после высыхания появятся трещины, а при
недостатке — краска будет пачкать руки. В зависимости от этого
в колер добавляют клея или воды.
Следует учитывать, что при добавлении клея колер сначала
густеет, а затем снова разжижается и стекает с палки или кис-
ти непрерывной струей. В большинстве случаев это свидетель-
ствует о том, что колер готов.
Покрывать 'загрунтованную поверхность окрасочным соста-
вом надо не позднее чем через сутки, чтобы грунтовка не пере-
сохла. Колеры для клеевой окраски необходимо использовать в
течение 1—2 дней. При более длительном хранении они пор-
тятся.
Потолок обычно окрашивают составом с уменьшенным коли-
чеством клея.
Клеевая краска требует быстрой сушки; чем быстрее она вы-
сохнет, тем чище получается ее тон. Однако сушить поверхности
на сквозняке нельзя.
Если для приготовления колера применяют несколько пиг-
ментов, то сначала вливают основной, затем другие, пока не по-
лучится нужный по цвету колер.
При использовании для окраски маховых кистей или макло-
128
виц клеевой состав наносят легкими мазками, не прижимая
сильно кисть к окрашиваемой поверхности. При нанесении крас-
ки кистью следует водить не более двух раз по одному месту.
Краску набирают только на самый конец кисти. При излишке
краски возможны ее подтеки, а при недостатке — приходится
сильно втирать окрасочный состав в поверхность, в результате
чего на ней появляются полосы.
Клеевую краску рекомендуется наносить на поверхность теп-
лой, тогда она лучше сходит с кисти. Окрасочный состав для
второго слоя должен быть холоднее, чем для первого.
Потолок красят так, чтобы мазки были направлены по ходу
лучей света (от окон). Окраску помещений одним колером сле-
дует заканчивать за один день.
При окрашивании поверхности без последующей дополни-
тельной отделки порядок нанесения слоев должен быть таким,
чтобы окраска производилась от света. При окраске за одни
раз поверхность красят сверху вниз, а при окраске за два раза
сначала в горизонтальном направлении (слева направо), а по-
том в вертикальном — сверху вниз.
При желании по окрашенной поверхности делают декоратив-
ную отделку. В частности, чтобы получить шероховатую поверх-
ность, щеткой или кистью ударяют по свеженанесенному окра-
сочному слою. При этом волос щетки и кисти должен быть пер-
пендикулярен к поверхности.
Многим нравится отделка иабрызгом. Этот способ заключа-
ется в том, что на окрашенную поверхность (фон) наносят в
виде брызг состав другого цвета или того же цвета, но более
насыщенный. При этом важно сочетать колер фона и набрызга.
Для выполнения набрызга на кисть набирают подготовленный
окрасочный состав и, поднося ее к стене, ударяют о палку, ко-
торую держат в другой руке.
Иногда применяют отделку губкой. Для этого ее наклеивают
иа дощечку с ручкой. Губку смачивают в окрасочном составе
так, чтобы с нее не стекала краска, и слегка прижимают к ок-
рашенной поверхности. При работе надо следить за получаю-
щимся узором и избегать образования неравномерных по окрас-
ке участков, выделяющихся в виде темных или светлых пятен.
Для нанесения на стены бордюров и рисунков можно исполь-
зовать также специальные резиновые валики или трафареты.
Последние не трудно сделать самому из плотной чертежной бу-
маги, вырезав на ней те или иные узоры. Для прочности тра-
фареты с двух сторон окрашивают олифой.
При отделке помещений важно подобрать подходящие цвета.
Наиболее приемлемы неинтенсивные светлые тона: желтый, зе-
леный и голубой. При выборе цвета следует учитывать ориента-
цию Окон комнаты по странам света, ее размеры. Немаловажную
5 6-2624
129
роль играет назначение помещения — столовая, спальня, дет-
ская и т. д., наличие и характер мебели, цвет занавесей.
Комнаты, ориентированные на юг, лучше окрашивать в голу-
бой и зеленый цвета, со всеми их оттенками, которые создают
впечатление прохлады. В комнатах, хорошо освещенных солн-
цем, допустимы разбеленные оттенки фиолетового и синего цве-
тов. Для комнат, окна которых выходят на север, рекомендуют-
ся золотистый, светло-розовый, светло-желтый цвета, создающие
иллюзию солнечного света и тепла.
Если квартира состоит из проходных комнат, то рекоменду-
ется окрашивать их одним цветом. В этом случае квартира ка-
жется просторнее. Раздельные комнаты лучше красить в разные
цвета. Передние, коридоры и другие подсобные помещения, не
имеющие естественного света, надо красить в более темные, по
отношению к комнатам цвета. От этого жилые комнаты выгля-
дят более светлыми и просторными.
Окраска казеиновыми составами. Является самой прочной из
водных окрасок. Ее применяют для отделки механически проч-
ных, хорошо высохших оштукатуренных поверхностей. Поэтому
перед окраской необходимо проверить прочность штукатурки и
устранить все дефекты. Крупные выбоины (диаметром более
50 мм и глубиной более 5 мм) заделывают известковым раство-
ром, а небольшие трещины и мелкие выбоины — шпаклевкой,
приготовленной на казеиновом клее.
Особые требования предъявляются к подготовке прежде окра-
шенных поверхностей. В этом случае старые набелы краски не-
обходимо полностью удалить, промыть поверхности водой и ис-
править дефекты штукатурки.
Недостатками казеиновых красок являются образование при
окраске очень твердой пленки, затрудняющей ремонт покрытий,
а также непригодность их для наружных деревянных поверх-
ностей. Составы грунтовок, шпаклевок и колеров под казеиновую
окраску приведены в табл. 23—25.
Для приготовления шпаклевки из сухой казеиновой краски
разведенную в воде краску подогревают до 60—70 °C и проце-
живают через сито с мелкими отверстиями. Затем при быстром
помешивании вводят олифу и постепенно добавляют предвари-
тельно замоченный мел до получения состава рабочей конси-
стенции.
При приготовлении шпаклевки из казеинового клея в его
раствор при быстром помешивании вводят олифу, перемешивают
до полного растворения клея и добавляют предварительно замо-
ченный в воде мел.
Колеры для казеиновой окраски также готовят на сухой ка-
зеиновой краске н на казеиновом клее.
130
Таблица 23. Составы грунтовок под казеиновую окраску
Материалы Вид грунтовки
Из сухих казенновых красок Из казенно вого клея Из жидкого казеинового клея
Краска сухая казеиновая (цвет по потребности), кг 7,2
Олифа, л 0,21 0,25 0,3
Клей сухой казеиновый, кг Клей жидкий казеиновый — 1 —
(10 %-ный раствор), л — — 10 л
Примечание. Кроме грунтовок, указанных в таблице, под казеиновую окрас*
ну пригодны известковые грунтовки и известковое молоко .
Таблица 24. Составы шпаклевок под казеиновую окраску
Вид шпаклевки
Материалы Из сухой казеи- новой краски Из казеинового клея
Краска казеиновая белая, кг 10
Мел, кг 6 22
Олифа, кг 0,93 0,3
Клей казеиновый (10 %-ный раствор), л — 10
Вода, л 6 —
Таблица 25. Составы колеров для казеиновой окраски
Материалы Вид колера
На сухой казеи- новой краске На казеиновом клее
Краска сухая казеиновая, кг 10
Олифа, кг 0,3 0,3
Паста красочная (мел и пигмент), кг — 10
Клей казеиновый (10 %-ный раствор), л — 10
Вода, л 10 —
Примечание, С казеиновым клеем можно применять только щелочеустойчивые
пигменты.
5*
131
Готовые казеиновые краски разводят холодной водой. При-
готовленный раствор можно сохранять не более суток. Красят
казеиновыми красками вручную или с помощью краскопульта.
Окраска известковыми составами. Применяется, как правило,
в помещениях с влажным режимом эксплуатации (кухни, туале-
ты, кладовые), а также для фасадов домов, подвергающихся
атмосферному воздействию.
Поверхности, окрашенные известковыми красками, имеют
мелкие поры, которые впитывают водяные пары. Последние по-
том свободно испаряются и выходят через эти же поры. Кроме
того, такое покрытие дезинфицирует поверхности, что очень важ-
но, в частности, для кладовых.
Известковые краски бывают обычно бледных тонов. После
высыхания на поверхности образуется прочная пленка, которая
устойчива к истиранию, хорошо держится на штукатурке, кир-
пиче и камне.
Основание под известковую краску грунтуют одним из соста-
вов, указанных в табл. 26, которые можно приготовить самому.
Таблица 26. Составы грунтовок, кг, под известковую окраску
Материалы Вид грунтовки
Известковая с пова- ренной солью * Известковая с квас- цами ♦♦
Известковое тесто 2,5
Соль поваренная 0,1 1 —
Квасцы алюминиевокалиевые — 0,2
Вода, л До 10 Л
♦ Применяется под окраску колером с поваренной солью.
♦♦ Применяется под окраску колером с квасцами.
При приготовлении известковой грунтовки с поваренной со-
лью известковое тесто разводят в 5 л воды и вводят в этот рас-
твор поваренную соль, растворенную в кипящей водей. При по-
стоянном помешивании добавляют воды до 10 л. При подготовке
известкового раствора с квасцами в 1 л кипящей воды раство-
ряют 200 г квасцов и разбавляют 4 л воды. Полученный раствор
вливают при постоянном помешивании в известковое тесто, раз-
веденное в 5 л воды.
Грунтовку первого состава применяют для известковой окрас-
ки колером с поваренной солью, а второго — с квасцами. За-
грунтованную поверхность шлифуют и перед окрашиванием сма-
чивают водой.
Для окраски могут быть использованы различные виды коле-
ров: е поваренной солью, е квасцами, на извести-кипелке
132
(табл. 27). Следует учитывать, что при приготовлении колеров
с поваренной солью и с квасцами известковое тссто разводят в
5 л воды и добавляют поваренную соль или квасцы, предвари-
тельно растворенные в горячей воде. Замоченные в воде пигмен-
ты вводят до получения заданного тона.
Таблица 27. Составы колеров, кг, для известковой окраски
Материалы Вид колера
С поваренной солью С квасцами На известн- кнпелке
Известковое тесто 2,5—3,5 2,5—3,5 __..
Соль поваренная 0,1 — 0,1
Пигмент До получения заданного тона, но ие более 0,3
Квасцы алюминиевые 0,2
Известь-кипелка Вода — До 10 л 1,2-1,5
Свои особенности имеет подготовка колера на извести-кипел-
ке. Так, к загашенной перед приготовлением состава извести
сначала добавляют раствор поваренной соли и пигмента до за-
данного тона, а затем остальное количество воды.
Для известковой краски применяют только устойчивые к ще-
лочам пигменты (охра, сурик железный, окись хрома, перекись
марганца, графит, сажа, ультрамарин, умбра, сиена).
Окрашивают поверхности известковой краской с помощью
кисти или краскопульта. При окраске кистью краску наносят в
два или три тонких слоя на еще влажный предыдущий слой.
Окраску стен известковой краской обычно выполняют гори-
зонтальными движениями, а растушевку — вертикальными. По-
толки окрашивают против света, а растушевывают вдоль.
Фасады домов рекомендуется окрашивать известковой крас-
кой в пасмурную погоду, когда краска не слишком быстро сох-
нет. В солнечную погоду можно окрашивать фасад с теневой
стороны.
Окраска водоэмульсионными составами. В последнее время
для малярных работ широко используют водоэмульсионные крас-
ки. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с масляными:
дешевле, высыхают при комнатной температуре за 1—2 ч, ос-
татки краски легко снимаются с рабочего инструмента водой.
Имеет значение и то, что при высыхании таких красок выделя-
ются лишь пары воды и нет специфических запахов, токсичности.
Эти краски, кроме того, обладают высоким сцеплением с раз-
личными поверхностями, что дает возможность легко красить
133
и перекрашивать поверхности без особой подготовки, в том чис-
ле и влажные. Водоэмульсионные краски не горят, а покрытия
из них пропускают пары воды, т. е. «дышат».
В продажу поступают водоэмульсионные краски марки
ВА-27А для внутренних и ВС-17 для наружных работ. Они го-
товы к употреблению. В случае загустения их можно разводить
водой.
Перед применением эти краски необходимо тщательно пе-
ремешивать. Их легко наносить на поверхность кистью, валиком
и краскопультом. При правильном применении водоэмульсион-
ных красок можно получить долговечные и прочные покрытия.
Краску рекомендуется наносить на поверхность в два слоя.
Можно смешивать краски разного цвета. При необходимости ис-
пользуют для подколеровки органический пигмент, который пре-
дварительно замачивают в воде, а затем добавляют в белую
краску, тщательно ее перемешивая.
Чтобы снизить расход водоэмульсионной краски ВА-27А,
в нее добавляют немного (не более 5 г на 1 кг краски) 60%-ного
водного силиката натрия. Но можно использовать и обычный
канцелярский силикатный клей, который значительно улучшает
качество окрашиваемой поверхности. Введение добавки в краску
позволяет окрасить в 1,5 раза большую поверхность, чем тем же
количеством краски без добавки.
Возможны различные варианты отделки стен описанными
окрасочными составами. Потолок и стены лучше окрашивать в
два цвета: потолок и карниз — в белый, стены — в другой цвет.
Различные цвета на стыке обычно отделяют узкой полоской —
филенкой шириной от 5 до 20 мм другого цвета, которая под-
черкивая цвет стены, резко не выделяется на ней. Вместо фи-
ленки можно делать бордюр — полоску шириной от 50 до 100 мм;
полоска шириной от 250 до 500 мм называется фризом, а шири-
ной от 600 до Ю00 мм — гобеленом. Часть стены ниже фриза
п гобелена составляет панель, которая может быть высо-
той 1,5 м и более. Фризы, гобелены и панели отделяют филен-
ками.
Окраска масляными составами. Применяется обычно для от-
делки помещений с повышенной влажностью (кухни, санузлы,
ванны и т. д.). Некоторые застройщики производят сплошную
масляную окраску таких помещений, считая, что такое покрытие
долговечнее и практичнее, чем клеевое. С этим нельзя- не согла-
ситься. Однако оно не в полной мере удовлетворяет гигиениче-
ским требованиям. Если стены покрыты масляной краской, то
потолки обязательно должны быть окрашены клеевым составом,
чтобы они пропускали влагу воздуха. Лучше же в кухнях, сан-
узлах и ванных комнатах делать масляные панели, не доводя
их до потолка на 0,5—0,6 м, а в коридорах устраивать их на
134
50 мм выше уровня плеч человека среднего роста (чтобы по пач-
калась одежда).
Перед окраской поверхности нужно хорошо просушить, рас-
шить трещины, подмазать и зашпаклевать, а затем огрунтовать,
зашлифовать и покрыть олифой. В отличие от грунтовок, приме-
няемых под клеевые краски, масляная грунтовка готовится из
расчета 50 г густотертой масляной краски на 1 кг олифы. Для
шпаклевок применяют составы, в которые входят в определенной
пропорции олифа, сиккатив, растворитель, 10%-ный раствор жи-
вотного клея, хозяйственное мыло и мел.
Самую простую шпаклевку можно приготовить из 1 л олифы
и 1 л 10%-ного клеевого раствора, на смеси которых затворяют
мел. Высыхает она за сутки.
Масляные окрасочные составы готовят из олифы и тертой
масляной краски. Масляные краски бывают готовые к употреб-
лению и густотертые, которые надо разводить олифой. По густо-
те краски должны быть как жидкая сметана и свободно стекать
с лопатки.
Готовые краски по цвету не всегда подходят и их приходится
смешивать. В табл. 28 приведены составы некоторых колеров
для глянцевой масляной окраски.
Таблица 28. Составы некоторых колеров для глянцевой окраски
(на 10 л воды)
Колер Состав красок Количе- ство, г Колер Состав красок Количе- ство, г
Стальной Белила 1000 Голубой Белила 1000
Ультрамарин 10 Лазурь 15
Сажа 25 Олифа 325
Олифа 325 Фиета ш- Белила 1000
Палевый Белила 1000 ковый Зелень темная 15
Охра зо лог истая 100 Ультрамарин 5
Олифа 350 Олифа 820
Примечания: I. Приведенные составы рассчитаны на окраску (за 2 раза) 15—20 м*
поверхности.
2. Для окраски первый раз (по грунтовке) норма олифы в колере увеличивается
на 30 %. Расход краски остается без нзменеиня.
Для получения какого-либо оттенка каждую краску надо раз-
водить в отдельной посуде и только после этого сливать. При
приготовлении масляных колеров применяют тертые на олифе
пигменты. За основу берут белила (для светлых тонов) или
краску такого тона, который преобладает в колере. Приготов-
ленные краски процеживают через густое сито. Их наносят на
поверхности за два раза тонкими слоями. При этом повторно
красят только после высыхания первого слоя. Для ускорения
135
высыхания окрашиваемой поверхности к составу добавляют сик-
катив (не более 3—4 % от общей массы краски).
При окраске вручную масляную краску наносят широкими
мазками тонким ровным слоем, держа кисть перпендикулярно
к окрашиваемой поверхности, а затем растушевывают ее гори-
зонтальными и вертикальными штрихами. Если краска плохо
покрыла поверхность, ее наносят два или даже три раза, про-
сушивая каждый нанесенный слой и шлифуя пемзой или мелко-
зернистой наждачной бумагой. При окончательной окраске вер-
тикальные плоскости растушевывают сверху вниз. По дереву
штрихи всегда кладут вдоль волокон.
При окраске панелей масляной краской, а верхних частей
стен клеевым составом, филенки вытягивают тоже клеевым со-
ставом, причем наносят его по клеевой поверхности так, чтобы
он немного перекрывал панель.
Окраска столярных изделий оконных переплетов, дверей, на-
личников и сантехнических приборов. Перед окраской столярных
изделий их необходимо очистить от грязи и протереть, а луч-
ше — промыть и просушить. Если на иих имеются щели, цара-
пины, трещины и другие неровности, их шпаклюют и после про-
сушки шлифуют, затем грунтуют олифой.
Красить столярные изделия можно масляными или эмалевы-
ми красками. В частности, для этой цели пригодна эмалевая
краска ПФ-115. Ее наносят кистью, предназначенной для масля-
ных красок, за два раза. Каждый слой просыхает за 25—48 ч.
При отделке оконных переплетов особенно тщательно окра-
шивают углы переплетов. Для этого пользуются небольшими
кистями типа филеночных.
Чтобы не запачкать стекло краской во время работы, к фаль-
цам плотно прижимают картонные или фанерные щитки
(рис. 58). Можно также наклеить по всему периметру стекол
полоски бумаги, а после покраски удалить их.
Окна после окрашивания оставляют открытыми до тех пор,
пока краска полностью высохнет в местах притвора.
Тщательно готовят под окраску и двери. Их можно красить
кистью или валиком. Краску наносят вначале поперек двери,
а затем тщательно растушевывают по высоте.
При закрывании окон и дверей, на которых еще не высохла
краска, между соприкасающимися поверхностями можно поло-
жить полоски оберточной фольги. Это предохранит окрашенные
поверхности от слипания.
На наличниках краску растушевывают по длине. Чтобы слу-
чайно не закрасить не предназначенные для этого поверхности,
также пользуются щитками.
Канализационные трубы и другие части санитарно-техничес-
ких приборов, покрытые битумными лаками, окрашивают только
136
г
после изоляции битума нитрокраской. Вез достаточной изоляции
битум пройдет сквозь краску и испортит ее. Радиаторы следует
окрашивать составами, разведенными на простом канифольном
лаке (раствор канифоля в скипидаре 1 : 1,5) или алюминиевым
порошком, разведенным на тинктуре.
Применять для окраски радиаторов
масляную краску не рекомендуется, так
как она долгое время дает угар и, кро-
ме того, быстро темнеет.
И еще один совет: чтобы во время
работы на руку не стекала краска, для
защиты ее можно воспользоваться по-
ловинкой старого резинового мяча, при-
крепив его к ручке малярной кисти
полой частью вниз.
Рис. 58. Окраска окопно*
го переплета
• Для отделки потолков и стен жилых помещений рекомендуется при-
менять меловой побелочный состав. Чтобы побелка не осыпалась, сле-
дует правильно подготовить поверхность под окраску. Поверхности
потолка и стен необходимо тщательно очистить от красочных наслоений
с помощью скребка, одновременно смачивая поверхности водой. Меловой
состав (3 кг мела и 7 л воды) надо тщательно перемешать и профильт-
ровать через два слоя марли. Белить следует не до конца просохшие
поверхности с помощью краскопульта или маховой кисти.
• Чтобы побелка и'е стекала со стен, к извести следует добавить
казеин или синтетический клей. 250—400 г сухого казеина заливают
3—5 л воды, добавляют примерно 20 г буры и перемешивают массу до
тех пор, пока она не станет клееобразной. Ее вливают в известковое тес-
то, доведенное до сметаиообразного состояния, а затем смесь разбавля-
ют водой. Побелка ие будет стекать со стен и тогда, когда в нее вместо
казеинового клея ввести синтетический столярный клей или клей ПВА
(ПВА-Э). При отсутствии указанных клеев в побелку можно добавлять
средства для подкрахмаливания белья — «Луч», «Альба», «Белая эмуль-
сия» и др.
© Подобрать краску точно в тон стены можно с помощью куска обыч-
ного стекла. Сделав мазок на стекле, его прикладывают к стене. И тогда
сразу видно, совпадают цвета или нет.
© Чтобы отбить филенку на покрашенной поверхности, не обязательно
иметь трафарет. Для этого можно использовать две полоски клейкой
ленты, например, изоляционной. Их наклеивают параллельно друг другу
и на определенном расстоянии. Получится тот же трафарет.
© Чтобы поверхность, окрашенная эмалевой краской, была блестя-*
щей, краску нужно предварительно подогреть. Для этого посуду с крас-
кой помещают в горячую воду, после чего краску тщательно переме-
шивают, чтобы она была однородной по составу и температуре. Нагре-
вать краску нужно до 70—80°.
© Признаками хорошего качества олифы являются ее прозрачность,
светлый цвет, небольшой осадок при отстое. Наиболее надежный способ
определения качества олифы — проба на высыхание. Полное высыхание
олифы должно наступать не позже 24 ч с момента ее нанесения,
137
ф Стойкость известковых наружных покрытий увеличится, если в окра-
сочный состав ввести 50—100 г поваренной соли или алюмокалиевых
квасцов из расчета на 10 л раствора. Такое покрытие будет особенно
прочным и его не смоет дождь.
9 При окраске стен и потолков водоэмульсиоииой краской марки
ВА — 27А трещины и неровности заделывают шпаклевкой, приготовлен-
ной из той же водоэмульсионной краски с добавлением просеянного ме-
ла. Мел насыпают в краску и размешивают до образования однородной
вязкой массы. Шпаклевку наносят на сухие поверхности.
© Водоэмульсионная краска для окраски стен и потолков поступает
в продажу в основном белого цвета. Придать ей различные цветовые
оттенки можно с помощью анилиновых красителей для тканей.
@ Перед употреблением лакокрасочных материалов, купленных за-
долго до ремонта, нужно проверить их качество. При длительном хране-
нии в них могут образоваться осадки, пленки, а некоторые могут свер-
нуться и оказаться непригодными для применения. Пленку следует
удалить, густой осадок размешать. Если краска сильно загустела, ее
разводят соответствующим растворителем до рабочей консистенции,
а затем фильтруют через два слоя марли. При этом растворителя
добавляют не более 10 % массы краски.
© Для малярных и обойных работ можно использовать обычную
одежную щетку. Для этого к ней с одной стороны прикрепляют кусок
толстого резинового шланга, разрезав его на конце, а с другой стороны
вставляют в него длинную палку. Благодаря гибкости шланга такой
щеткой можно белить углы и труднодоступные места, а также разрав-
нивать обои на потолке или наносить клей на стены.
@ При окраске потолка, чтобы краска со щетки ие попадала на одеж-
ду, лицо и руки, надо надеть на кисть обычную капроновую крышку
от банки. При этом экономнее будет расходоваться и краска, поскольку
скапливается она теперь в крышке, и по мере наполнения ее содержимое
легко перелить обратно в банку.
© Перед побелкой или покраской помещения, чтобы легче было отмыть
полы от краски или от извести, их покрывают мыльным раствором
(20—30 г мыла на 1 л воды). Этим же раствором можно покрывать
кафель, чугунные плиты, стекла перед покраской рам. Прежде чем
красить оконные рамы масляной краской стекло можно смазать уксусом.
® Двери, подоконники и рамы, окрашенные масляной краской, надо
мыть теплой водой, добавив в нее немного нашатырного спирта. При-
менять соду и мыло не рекомей5уется: они делают краску тусклой.
Вода с нашатырным спиртом хорошо удаляет грязь и придает
краске блеск. После мытья рамы и двери насухо протирают — иначе на
краске появятся желтые пятна.
Потускневшую краску полируют до блеска опилками, пропитанными
уксусом. На литровую банку просеянных опилок добавляют две столо-
вые ложки уксуса.
® Трубу, которая лежит на земле или проходит в углу, кистью кра-
сить трудно (к ней не доберешься). Ё таких случаях можно сшить
рукавичку из меха наружу. Рукавичку надевают на руку, погружают
в краску, и, двигаясь вдоль трубы, легко красят ее со всех сторон.
пв
ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
Оклейка стен обоями — наиболее доступный способ
отделки помещений. Никакой окраской нельзя получить такие
расцветки, какие дают обои.
В настоящее время выпускаются высококачественные обои:
тисненые под шелк, металлизированные, сатинированные, с пле-
ночным покрытием, хорошо скрывающие мелкие дефекты стеч
и дополняющие общее убранство помещения. Обои с пленочным
покрытием обладают высокой водостойкостью и стойкостыо к
моющим растворам.
Удобны для оклейки гуммированные обои — с клеевым по-
крытием. Клеевое покрытие бывает двух видов: с невысыхающим
клеем и с клеем, который надо увлажнять Перед применением.
Обои с невысыхающим, липким клеем имеют защитную бумагу,
которую снимают непосредственно перед оклейкой стен.
Выпускают также влагостойкие обои с водорастворимым
клеевым покрытием. Перед наклеиванием раскроенное полотно
таких обоев опускают в воду комнатной температуры на 30—
60 с и затем наклеивают на стену.
При выборе обоев, следует учитывать назначение помещения.
Если в комнате много мебели, на стенах Ковры, картины, фото-
графии, лучше брать обои гладкие или с легким рисунком. Цвет
обоев изменяет впечатление о высоте и объёме комнаты. Обои
светлых тонов увеличивают освещенность комнат, создают впе-
чатление простора. Обои темные поглощают свет, затемняют и
зрительно уменьшают размеры комнаты. Плохо освещенные ком-
наты рекомендуется оклеивать желтоватыми, золотистыми, кре-
мовыми или розовыми обоями, а комнаты С хорошей освещен-
ностью — голубоватыми, светло-зелеными и зелено-коричне-
выми.
Выбор рисунка обоев зависит от площади и высоты комнаты.
Горизонтально расположенный рисунок снижает высоту помеще-
ния, а вертикально, наоборот, увеличивает. Ромбовидный рису-
нок создает ощущение большего объема.
Для оклейки стен коридоров и передних следует брать обои
более темных цветов, чем для жилых комнат. При высоте ком-
нат 2,5—2,7 м на верхней границе обоев наклеивают узкие бор-
дюры.
Обои выпускаются в рулонах различной ширины и длины.
Следует помнить, что при использовании обоев е крупным ри-
сунком может быть больше отходов, чем с мелким. При выборе
необходимо также просматривать рулоны, так как они бывают
разных оттенков. Потребность в обоях приведена в табл. 29.
Оклеивать обоями можно только гладкие и чистые стены.
Перед наклейкой необходимо хорошо заделать шпаклевкой
139
Таблица 29. Расчет потребности в обоях для оклейки квартиры
высотой 2,5 м (в рулонах)
Жилая площадь, м2 Размер обоев, м (шнрнна/длина)
0,5/12,0 0,56/12,0 0,5/10,5 0,60/10,5
9 4 4 5 4
11 5 5 5 5
13 6 6 7 6
17 8 § 9 8
19 9 9 10 9
щели между плинтусами, дверными и оконными наличниками и
прошлифовать обработанные поверхности.
Наклеивают обои синтетическим клеем, который продается
в магазинах. Можно использовать также клей КМЦ с добавкой
мела. Готовят его так: в 1 л нагретой до 25 °C воды засыпают
400 г клея КМЦ и, когда он полностью растворится (примерно
через 12 часов), добавляют для вязкости 260 г мела в виде пас-
ты. Перед употреблением массу процеживают.
Для наклейки высококачественных обоев можно использовать
клейстер, который готовится в следующей пропорции: 1 кг крах-
мала, 100 г столярного клея и 5—6 л воды. В заранее приго-
товленный клейстер вливают 10%-ный раствор клея, подогретый
до кипения. Затем перемешивают и процеживают через марлю
или сито.
При раскраивании рулона следует подогнать рисунок одного
куска к рисунку другого и нарезать полотнища по размеру. Их
длина может быть равна высоте стены от низа карниза или
фриза до плинтуса с запасом в 100 мм. Излишек после наклей-
ки отрезают.
Заготовленные полотнища укладывают лицевой стороной вниз
на покрытый чистой бумагой пол, так, чтобы каждое вышележа-
щее полотнище выступало на 15—20 мм. Это позволяет избежать
загрязнения обоев при намазывании их клеем или клейстером.
Клеевую мастику намазывают на обои тонким слоем, без
пропусков, по длине полотнища. Кромки обмазывают два раза.
Особенно тщательно промазывают плотные обои — в два приема
с промежутками в 5 минут.
Поверхности над дверями и под окнами можно оклеивать ос-
тавшимися кусками обоев.
Наклейку обоев начинают от угла стены, находящейся возле
окна. Полотнище прикладывают к верхнему краю стены и при-
жимают, затем приглаживают середину и края. Следующее по-
лотнище приклеивают, тщательно подгоняя рисунок обоев. После
140
оклейки всех стен вверху можно наклеить бордюр. Обои следу-
ет клеить при закрытых дверях и окнах, не допуская сквозняков.
Всю работу лучше выполнять вдвоем.
В последние годы практикуется оклейка обоями и потолков.
Для этого, как правило, используются белые глянцевые или ма-
товые обои. Иногда же в больших комнатах потолок оклеивают
теми же обоями, что и стены. Полотнища наклеивают парал-
лельно лучам света, чтобы стыки были менее заметны. Обои с
потолка можно опустить и на верх стен (на 100—300 мм). При
этом они образуют своеобразные карнизы. Перед наклейкой
обоев потолки желательно оклеить бумагой.
Оклейка светлыми обоями требует большой аккуратности и
тщательности. Руки должны быть все время чистыми. Обои луч-
ше всего приглаживать щеткой или чистой мягкой тряпкой.
О Не рекомендуется наклеивать новые обои поверх старых. Послед-
ние следует удалить, тщательно зачистить стены шкуркой или пемзой,
замазать царапины и трещины шпаклевкой или гипсовым растйором.
Когда поверхности стен высохнут, промажьте их тонким слоем клейсте-
ра, дайте ему высохнуть и проклейте бумагой (лучше газетной). После
этого можно наклеивать обои. Следите, чтобы они плотно и ровно при-
легали к стене.
© Дыру или оборванное место на обоях можно заделать заплатой.
Берут кусок размером несколько больше заделываемого места и очень
тщательно подгоняют рисунок. На краях заплаты делают зубчатые
надрезы. Зубчатые края лучше сливаются с общим фоном обоев, и,
когда клейстер высохнет, она будет почти незаметна.
ОБЛИЦОВКА СТЕН
Участки стен возле мойки, раковины, ванны, где воз-
можно избыточное увлажнение, облицовывают керамической
глазурованной или полистирольной плиткой. Такая облицовка
не только защищает стены от влаги, но и имеет декоративное
и гигиеническое назначение, ее легко мыть.
Перед началом облицовочных работ необходимо рассортиро-
вать плитки по размерам, цвету и подготовить поверхность. При
этом на кирпичных, бетонных и окрашенных стенах делают на-
сечку, а к шлакоблочным прикрепляют гвоздями металлическую
сетку.
Керамическую плитку перед облицовкой 3—4 ч замачивают
в воде. Укладывают ее на цементном растворе или клеящих
мастиках. Для приготовления цементного раствора берут 1 часть
цемента (лучше марки 400), 2—3 части песка и добавляют воду.
Раствор хорошо перемешивают до получения однородной тесто-
образной массы.
Перед облицовкой поверхность размечают с помощью отвеса
или рейки и устанавливают маячные марки (плитки) на
141
расстоянии 1,5—2,0 м одна от другой (рис. 59). Если же обли-
цовуются небольшие поверхности, достаточно четырех маячных
плиток иа каждой стене. Их располагают по верхним и нижним
углам и после этого устанавливают рейки-отвесы сечением
30X30 или 40X40 мм и длиной примерно 2 м. Затем натягива-
ют горизонтальный шнур под который укладывают плитки. Кель-
мой на тыльную сторону плитки наносят раствор в виде усечен-
ной пирамиды и прижимают ее к стене (рис. 60). При этом
Рис. 60. Схема облицовки стены
плиткой
Рис. 59. Схема разметки поверх-
ности иод облицовку с установкой
реек и маячных марок:
/ — горизонтальная рейка на уровне
чистого пола; 2—вертикальная рей-
ка; 3— маячная марка; 4 — шнур
надо следить, чтобы раствор равномерно заполнил весь проме-
жуток под плиткой. Лишний раствор срезают кельмой. Ширина
шва между плитками должна быть 1—3 мм.
После затвердения раствора горизонтальные и вертикальные
швы зачищают и заполняют меловой эластичной мастикой или
цементным раствором состава 1:1 (цемент: песок). Желатель-
но использовать белый цемент. Чтобы получить ровные швы на
обрабатываемой поверхности, в качестве шаблона применяют
специальные клинья или гвозди одинаковой толщины. После за-
твердения раствора их вынимают.
При укладке плиток на клеющих мастиках используют густо-
тертые масляные краски (белила или мастику). Мастика приго-
товляется из таких компонентов (в весовых частях): казеиновый
порошок—1,0; гашеная известь — 2,0; вода — 2,0 и фтористый
натрий (антисептик)—0,1. В качестве мастики можно исполь-
зовать «Бустилат», КН-3 и др.
Мастику наносят на стену и на тыльную сторону плитки сло-
ем 1—2 мм, предварительно протерев их влажной кисточкой или
142
тряпкой. После этого плитку прижимают к поверхности, осто-
рожно постукивают по ней бруском, чтобы она осела.
Свои особенности имеет облицовка полистирольными плитка-
ми. В этом случае для наклеивания применяются канифольная
и перхлорвиниловая мастики. Канифольную мастику готовят
следующего состава (в весовых частях): канифоль—1,7; спирт-
денатурат—1,1; олифа-оксоль — 0,7 и известковая мука — 7,0.
Канифоль измельчают и растворяют в спирте-денатурате, перио-
дически помешивая в течение 1,5—2 ч. Затем вливают олифу,
засыпают известковую муку и все тщательно перемешивают. Со-
став перхлорвиниловой мастики (в весовых частях): лак или
перхлорвиниловая смесь — 1 и белый цемент или известковая
мука (наполнитель) — 1. Плитки на канифольной мастике на-
клеивают сразу же после подготовки поверхности.
Полистирольные плитки укладывают от пола тоже горизон-
тальными рядами. Лучше, чтобы швы между ними были как
можно меньше. Необходимо следить, чтобы из них не выступала
мастика и не загрязняла плитки. При нормальной комнатной
температуре мастики затвердевают через 8—10 сут. Поэтому в
течение этого времени не рекомендуется подвергать их каким-
либо механическим воздействиям.
На облицовываемой поверхности не всегда укладывается целое
число плиток, поэтому их приходится разрезать. Дело это непростое
и требует аккуратности. Сначала нужно карандашом наметить линию
надреза, приложить к ней линейку и затем роликовым стеклорезом
или резцом с победитовой напайкой, сильно нажимая, процарапать
линию. Затем берут плитку двумя руками за края и ударяют нижней
стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро.
Плитка расколется точно по проведенной линии. Если вам потребуется
отрезать полоску шириной 20—30 мм, то сделайте надрез и отколите
полоску плоскогубцами или клещами. Кромки расколотых плиток можно
проточить вручную на наждачном круге или бруске.
® В последнее время для отделки стен кухонь и ванных комнат мно-
гие используют клеенку на бумажной основе. Наклеивают ее клеями
«Бустилат» и ПВА. Ими смазывают стены и дают немного просохнуть,
пока они станут липкими. Затем раскраивают и смазывают таким же
образом клеенку. На подготовленную поверхность наклеивают клеенку
внахлест 20—30 мм и тщательно проглаживают чистой сухой тряпкой
от середины к краям. Во избежание отслаивания нахлестнутые края
покрывают бумажными полосами шириной 20—30 мм, предварительно
смочив разбавленным водой «Бустилатом». После суточной просушки
полосы снимают, предварительно смочив влажной тряпочкой. Оклеенная
поверхность сохнет 7—10 сут.
@ Облицованные белой глазурованной плиткой поверхности можно
очистить от грязи гипсовым раствором. Для этого плитки сначала про-
тирают мокрой тряпкой, а затем накладывают на них тонкий слой жид-
кого гипсового теста, тщательно заполняя швы. Когда гипс схватится,
плитки протирают чистой сухой тряпкой. Швы, заполненные гипсом,
не выделяются на фоне светлых плиток.
из
9 Иногда возникает необходимость сделать отверстие в кафельной
плитке. Чтобы она не разбилась, сначала острым концом метчика или
уголком зубила, слегка постукивая, удаляют в месте будущего отверстия
глазурь, а потом просверливают его сверлом с помощью ручной дрели
или пробивают пробойником. Для этого нужно использовать обычное
сверло или острый торец круглого напильника.
ОБЛИЦОВКА ПЕЧЕЙ
Кирпичные печи в жилых комнатах обычно штукату-
рят. Но их можно облицовывать кафелем. Он дольше держит
тепло и удовлетворяет самые изысканные вкусы.
Перед облицовкой подбирают кафель по рисунку и оттенкам
и раскладывают его рядами. Из краев кафеля удаляют наплывы
глазури, подрубывают и подтесывают ребра. Более темный ис-
пользуют для облицовки низа печей, а более светлый — верха.
Облицовывают кафелем печи одновременно с ведением кир-
пичной кладки. Устанавливать кафель начинают с углов. Для
Рис. 61. Крепление кафеля при об-
лицовке печей:
1 — скоба; 2 — штырь; 3 — вязальная
проволока
этого сначала выкладывают
нижний горизонтальный ряд,
а потом тщательно заполняют
румпы кафеля (полости с
тыльной стороны) глиняным
раствором с кирпичным щеб-
нем.
Кафель скрепляют между
собой и с кирпичной кладкой
вязальной проволокой, скоба-
ми и штырями (рис. 61). Шты-
ри изготовляют из стальной
проволоки диаметром 4—5 мм
и длиной, равной высоте кафе-
ля. Устанавливают их вертикально в румпы, загибая концы в
петли. Эти петли сверху и снизу связывают вязальной проволо-
кой диаметром 1,0—1,5 мм. Концы проволоки укладывают в
раствор кладки. Ребра румп для прочности скрепляют в гори-
зонтальных и вертикальных рядах скобами из полосовой стали.
Поскольку печь будет немного оседать, вертикальные швы де-
лают толщиной 1—2, а горизонтальные—2—3 мм.
Правильность установки кафеля проверяют с помощью отве-
са, угольника и правила. Устранить обнаруженные дефекты нуж-
но немедленно, пока не высох раствор.
Швы с лицевой стороны должны быть едва заметными.
Если же кафель недостаточно подогнан один к другому, то его
расшивают гипсовым раствором. Кафель можно укладывать с
перевязкой швов и без нее. Печи без перевязки имеют более
красивый вид.
144
Для облицовки комнатных печей можно использовать и гла-
зурованные плитки. Поскольку их поверхность с тыльной сторо-
ны гладкая, для лучшего сцепления с кирпичной кладкой на них
делают глубокие насечки и заполняют глиняным раствором.
Строительная облицовочная плитка может быть уложена на
специальном растворе с добавлением алебастра и шамотного
песка. Рекомендованный его состав следующий: 1,0 часть гли-
ны-!-1,0 часть извести-1-1,0 часть шамотного песка + 0,2 части ас-
беста. Такую плитку укладывают с более широким швом—до
4—6 мм. Плитка словно утапливается в раствор и получается
надежное сцепление с кирпичом.
Глазурованную и строительную плитку укладывают после
полного высыхания печей, для чего печи предварительно про-
тапливают. Это ускоряет возможную усадку кирпичной кладки.
Перед облицовкой поверхности печи обязательно смачивают
водой. Раствор наносят в два приема. Первый слой должен
быть жидким, а второй, на который укладывают плитки,— более
густой.
После облицовки печи в течение 3—4 дней протапливают.
ОТДЕЛКА ФАСАДОВ
Каждый застройщик стремится, чтобы его дом был
не только удобным и уютным, но и имел привлекательный вид.
Основные условия для этого заложены в типовом проекте. Но
многое зависит и от хозяина. Можно самому украсить дом так,
чтобы он отличался от других, построенных по тому же проекту,
избежать однообразия. При этом не следует прибегать ни к чему
надуманному, усложняющему формы и конструкции. Обычно дом
украшают элементы, имеющие практическое назначение: окна,
входы, крыльца, веранды, карнизы, крыши, дымовые трубы. Важ-
но умело их разместить и правильно подобрать размеры. Такие
декоративные элементы и детали, как переплеты веранд, зашив-
ка фронтонов, обрамление оконных и дверных проемов решаются
с учетом особенностей и традиций, сложившихся в данной мест-
ности.
Особое значение имеет декоративная отделка фасадов домов.
В северо-центральной зоне республики для этого применяют ли-
цевую кладку из красного и силикатного кирпича или оштука-
туривание стен с использованием элементов художественного
декора. Если дом возводится из красного кирпича, то пояса,
рамки, простенки рекомендуется выполнять из силикатного кир-
пича, а если из силикатного — использовать для отделки крас-
ный. При оштукатуривании фасадов стены окрашивают в цвета
светлых тонов, а обрамления окон, дверей и декоративные встав-
ки — в контрастные,
145
Для отделки фасадов в западной зоне республики целесооб-
разно применять штукатурку с цветными элементами и лицевую
кладку. Здесь широко используют такие архитектурно-художест-
венные приемы, как окраска стен в цвета интенсивных контраст-
ных тонов, деление стен на три части по вертикали, фактурная
штукатурка, мелкий декоративный рисунок переплетов веранд
и т. д. Кирпичные фронтоны чаще всего штукатурят, а деревян-
ные выполняют с фигурной зашивкой. Летние помещения мак-
симально остекляют и делают декоративный рисунок переплетов.
В селах южной зоны стены из ракушечника штукатурят,
а кирпичные возводят с расшивкой швов. Обрамление оконных
и дверных проемов, устройство крылец и пергол, отделку стен
штукатуркой решают в разнообразном цветовом оформлении.
Большой эффект при отделке жилых домов дает создание
искусственной фактуры стен. Такую фактуру можно получить,
протыкая палочкой свежую штукатурку. Шероховатой делают
всю плоскость стен, за исключением пилястр п рельефных изо-
бражений. Можно также получить фактуру стен, напоминающую
фактуру камня. В этом случае по свежей штукатурке проводят
гребешком, сделанным из дерева или резины. В результате вся
стена покрывается мелкими волнообразными бороздками. Бла-
годаря разному нх направлению возникает игра света и тени.
Для украшения поверхности стен можно изготовить специаль-
ные деревянные штампы. В таком штампе вырезают геометриче-
ский или растительный орнамент: звездочку, ромбик, цветок,
л [сточек. При нажиме штампом на сырую штукатурку образу-
c.'ся рельефный рисунок. Стену при этом разбивают на квадраты
и тп ромбы и в их центре располагают орнамент.
В последнее время при отделке домов широко применяют на-
несение цементной штукатурки обрызгом. Таким способом от-
делывают и саманные стены. В зависимости от количества слоев
штукатурки получают мелкую или грубую фактуру. Рельефную
фактуру можно создать набрызгом известкового раствора, до-
бавив в него крупного песка. Затем стену белят мелом или кра-
сят. Такая штукатурка прочная и особенно красива при освеще-
нии солнцем.
Иногда на саманную стену наносят глиносоломенный раствор
и утапливают в него бой черепицы или кирпича. Затем дважды
штукатурят известковым или сложным цементным раствором.
Из битой черепицы тщательно выкладывают пилястры, простен-
ки между окнами и верхнюю часть стены в виде фриза.
Каменные стены оштукатуривают без предварительной под-
готовки, но тщательно очищают швы и поверхность от пыли.
Для внешних отделочных работ применяют сложный раствор из
цемента, извести и песка в пропорции: 1,0 i 1,0 : 7,0; 1,0: 1,5 : 9,0;
1,0 : 2,0 : 9,0.
146
Важными элементами внешнего оформления домов являются
карнизы, разные пояски и наличники, обрамляющие оконные и
дверные проемы. Они не только украшают дома, но и защищают
их от влаги, солнца, повышают прочность стен.
Вид дома значительно улучшает цветная окраска. Выбор ко-
леров для оформления фасадов домов, их сочетание и насыщен-
ность, прием окраски плоскостей стен и их деталей зависят от
народных архитектурно-художественных традиций. Наиболее
распространена окраска известковыми, силикатными, масляными
и другими составами.
Известковое тесто разводят в 3—5 л воды и смешивают с на-
сыщенным раствором поваренной соли. В перемешанный раствор
добавляют предварительно (за сутки) замоченный пигмент:
мел, охру, сажу, железный сурик или ультрамарин.
Белила разводят олифой, а затем добавляют скипидар, сик-
катив и пигмент. Смесь тщательно перетирают в краскотерке
и пропускают через сито.
Для окраски металлических крыш, сливов, козырьков, крон-
штейнов, ограждений применяют эмалевые, масляные, нитро-
краски и др. В более темные тона красят углы домов, проемы,
цоколи; в более яркие и светлые — части домов, которые мене?
загрязняются. Цоколи чаще всего цементируют, иногда покры-
вают цветной штукатуркой или облицовывают плиткой.
Деревянные стены, обшитые досками, красят в разные цвета,
предварительно пропитав их олифой. Контрастным цветом вы-
деляют наличники, ограждения галерей, пилястры, планки, за-
крывающие щели, и т. д. Это дает возможность получить опре-
деленный художественный эффект.
в Одним из способов украшения фасадов кирпичных домов является
устройство в них рельефных карнизов, поясов и пилястров. При этом
кирпичи выдвигают во время кладки на четверть или половину их
длины. Такой же прйем часто используют при кладке углов дома.
Оконные и дверные проемы обрамляют кирпичами, укладывая их тычка-
ми. Для декоративного оформления фасадов домов применяют также
орнаменты из кирпича разного цвета.
Q Если летняя кухня-веранда или другие постройки обшиты изнутри
строгаными некрашенными досками и дерево со временем потемнело,
их можно осветлить. Для этого, в частности, пригоден 30%-ный раствор
перекиси водорода с добавлением небольшого количества нашатырного
спирта. Смесь наносят па обрабатываемую поверхность малярной кистью
и через 40 мин промывают ее теплой водой. Такой же эффект получают
и при использовании 5—6%-ного водного раствора щавелевой кислоты,
подогретого до 45—55 °C. Им лучше обрабатывать доски прохладным
вечером, чтобы он:; сохли подольше. Работать с этим препаратом надо
очень осторожно: он токсичен. Утром обработанную поверхность нейтра-
лизуют 3—4%-иым раствором питьевой соды и промывают теплой
водой. Есть еще и третий проверенный способ: обработка досок 10%-ным
раствором универсального отбеливателя. Во всех случаях для безопас-
ности следует работать в очках и резиновых перчатках.
147
КАК ЛУЧШЕ ОБОРУДОВАТЬ ДОМ
ПЕРЕДНЯЯ
Рис 62 Один из вариантов обору-
дования передней
Дом начинается с передней Поэтому ее необходимо
сделать уютной и не загромождать излишними вещами На
рис 62 приведен один из возможных вариантов оборудования
передней В ней отводится место для шкафа или вешалки Шка-
фы могут быть закрытыми,
с дверцами, или открытыми
В них устраивают секции для
одежды, обуви и туалетных
принадлежностей В передней
должны быть скамья или та-
буреты для одевания и снима-
ния обуви, выдвижные ящики,
в которых хранится рабочая и
комнатная обувь Здесь же ве-
шают зеркало Внизу под ним
монтируют полку для туалет-
ных принадлежностей Рядом
с зеркалом крепят настенное
бра или люминисцентный све-
тильник
Если в передней имеется внутренняя лестница, ведущая на
второй этаж или на мансарду, то пространство под ней исполь-
зуют для хозяйственных нужд Здесь размещают одежные шка-
фы, полки, где хранятся различные хозяйственные предметы и
бытовое оборудование
При желании переднюю можно оборудовать мебельной стен-
кой, которая продается в магазинах Многие хозяева умельцы
делают стенки сами Ее длина в зависимости от размеров перед-
ней может составлять 1,5—2,0—3,0 м, а глубина 0,3—0,4—0,5 м
Каркас делают из строганых планок толщиной 50—60 мм Вер-
тикальные стойки соединяют горизонтальными связками на ши-
пах и закрепляют 60-миллиметровыми гвоздями Расстояние
между стойками—1,5 м Полки для мебельной стенки делают
из досок толщиной 16—18 мм или из 10 миллиметровой фанеры
Стенку обшивают листовым оргалитом или отделывают снаружи
декоративным пластиком или пленкой
Самому можно изготовить простую, но удобную вешалку для
верхней одежды и хранения обуви Она собирается из фанеры,
реек и досок Откидные ячейки для обуви располагают под
вешалкой Важно оборудовать в передней специальный шкаф
для сушки одежды Его делают из досок и фанеры, покрывают
бесцветным лаком или окрашивают масляной краской В нижней
части устанавливают специальные обогревательные приборы.
148
Ширина шкафа — 0,8—0,6 м, а глубина — 0,6 м В верхней части
делают отверстия для вентиляции Шкаф для сушки одежды
может быть размещен отдельно или соединен в один ряд с дру-
гим оборудованием
Стены передней можно обклеить обоями Тон и рисунок под-
бирают под цвет отделки встроенной мебели и оборудования
в Для отделки передних часто используют декоративные синтетиче
ские пленки, обладающие красивым внешним видом и долговечностью
Наибольшее распространение получили самоклеящиеся пленки с клее
вым слоем, защищенным бумагой Перед наклейкой иа стену рулон
разматывают на 400—500 мм снимают с его конца защитный слой
бумаги и прикрепляют пленку клеевым слоем к поверхности стены
Наклейку обоев начинают сверху
• Многие считают, что зеркало нужно обязательно вешать поближе
к свету, предполагая, что чем лучше оно освещено, тем л>чше будет
видно в нем отражение Это неправильно Следует делать наоборот
хорошо освещено должно быть не само зеркало, а человек, смотрящий
в него Зеркало также не следует вещать в тех местах, куда попадают
прямые солнечные л\чи От солнечных лучей и от высокой температуры
оно быстро тускнеет Протирают зеркало сначала ватой, смоченной
в одеколоне, а затем мягкой бумагой или бумажной салфеткой
О Антресоли устраивают в коридоре или проходе на высоте 2 0—
2,5 м от пола К стенам прибивают деревянные бруски и по ним на
стилают доски Их можно делать сквозными, чтобы пользоваться с двух
сторон и односторонними К основанию антресолей и к стенам при
крепляют рамку коробку с навешенными дверцами Настил снизу можно
обшиТь фанерой или оштукатурить и побелить под цвет потолка Двер
цы и коробки лучше окрасить масляной краской под цвет стен Антресо
ли позволяют создать в доме дополнительную полезную площадь
ОБЩАЯ КОМНАТА
Общая комната предназначается чаще всего для
отдыха семьи Поэтому мебель в ней целесообразно разместить
в наиболее спокойном месте, подальше от прохода Основным
композиционным акцентом комнаты могут быть кресла, диван
или диван кровать, стеллаж или шкаф для книг, телевизор, ра-
диоприемник или магнитофон В общей комнате можно выде-
лить уголок для занятий учеников Он должен иметь хорошее
естественное освещение Желательно, чтобы окно было разме-
щено слева от стола
В обеденной зоне ставят стол и стулья Элементом этой зоны
может быть и сервант На рис 63 показана примерная расста-
новка мебели в доме из двух комнат и в трехкомнатной кварти-
ре, расположенной в двух уровнях На переднем плане хорошо
видно оборудование общей комнаты
Многие стремятся разместить в общей комнате как можно
больше мебели, причем такой, которая почти не нужна, и до-
149
вольно просторная комната становится неудобной. При подбора
мебели надо, чтобы все предметы в комнате соответствовали
друг другу по виду древесины и цвету отделки. Рекомендуется
Рис. 63. Варианты расстановки мебели в домах из двух комнат (а)
и из трех комнат, расположенных в разных уровнях (6)
до покупки мебели вычертить план комнаты, условно подвигать
на ней ту мебель, которую вы хотите приобрести и выбрать на*
иболее подходящий вариант.
И еще один совет: не спешите покупать новую мебель. Уясни-
те твердо, что нужно для создания в доме удобства. В индиви-
150
дуальном жилом доме может быть использована как передвиж-
ная, так и встроенная мебель. Последняя имеет свои преиму-
щества: дает возможность использовать всю высоту помещения,
занимает меньше площади, повышает удобство и гигиеничность
жилища.
Важно также правильно подойти к решению вопроса о деко-
ративном убранстве общей комнаты. Многим нравятся вещи
яркие, красочные. Но не все могут отличить красочность от пе-
строты. Если ярких тонов слишком много, то они утомляют зре-
ние. Сравните, например, предметы национального рукоделия —
лаконичные, выразительные по цвету и рисунку с пестротой иных
фабричных салфеток, дорожек — и вы согласитесь, что истинно
красивое там, где достигается большая выразительность огра-
ниченным количеством средств.
А вот коврик с «лебедями» или каким-либо неумело нарисо-
ванным узором ие украшает жилище, а, наоборот, уродует его.
Рядом с такими ковриками на стенах порой навешаны фотогра-
фии в золоченых рамках с бумажными цветами, которые, как
и многочисленные салфеточки, только собирают пыль. Куда луч-
ше заменить весь этот «декор» хорошей репродукцией с карти-
ны, живыми цветами. Цветы лучше растут и больше украшают
комнату, если их немного и стоят они свободно в керамических
горшках, на специальных подставках или полочках.
Не рекомендуется ставить много статуэток или безделушек
на полочках, этажерках. Когда их много, они не воспринимают-
ся. А вот две-три красивые вещи из керамики или фаянса на
фоне ниши или стены будут восприниматься совсем по-другому.
Отделка, меблировка, декоративное убранство — все эти эле-
менты должны быть увязаны между собой по цвету и рисунку
в одном гармоничном решении. Необходимо учитывать, что сама
по себе обивочная ткань дивана может быть красивой и по цве-
ту и по рисунку, но совершенно не сочетаться, например, с до-
рожкой или яркой занавеской. Поэтому за основу при подборе
рекомендуется брать обивочную ткань, так как мебель приходит-
ся покупать реже, чем менять обои, занавески и другие декора-
тивные ткани. Цветовое единство не значит, что все предметы
в комнате должны быть однообразны по цвету. Единство может
быть достигнуто как близкими по цвету тонами (золотисто-жел-
тыми, голубовато-зелеными), так и контрастными, то есть проти-
воположными (желтыми и синими или красными и зелеными).
И в том, и в другом случае могут быть яркие тона, но их надо
подбирать так, чтобы они не создавали пестроты.
При создании интерьеров в индивидуальных жилых домах
следует учитывать местные национальные особенности. Тогда
дома будут более выразительными.
.151
в Мебель не следует ставить близко к приборам отопления и распо-
лагать так, чтобы на иее падали прямые солнечные лучи. Под действием
солнечных лучей и излишнего тепла мебель рассыхается, коробится,
теряет блеск и изменяет окраску. Температура в помещении должна
быть не ниже +10°C и не выше +25°C, а относительная влажность
воздуха в пределах 50—60 %. Воздух в квартире, особенно в жаркое
время года, можно увлажнять.
® Для домов с небольшими комнатами наиболее подходит трансфор-
мирующаяся мебель. Это мебель, у которой можно изменить габариты,
форму, а иногда и назначение. К ней относятся раздвижной обеденный
стол, кресла-кровати и диван-кровати. Кресло-кровать раздвигается
в одинарную кровать шириной 700 мм, диван кровать — в полуторную
или двойную кровать шириной соответственно 1200 и 1400 мм; длина
ложа не менее 1800 мм.
в Крепление оконных карнизов зависит от высоты помещений. При
высоте комнат 2,5 м карниз лучше устанавливать под потолком В этом
случае оконный проем будет казаться большим, а комната выше Для
крепления карниза шлямбуром или дрелью со сверлом с победитовой
напайкой делают отверстие диаметром 30 мм и глубиной 60 мм, плотно
вгоняют деревянную пробку и забивают в нее костыль или вворачивают
шуруп с широкой шляпкой. При установке плоских прямых карнизов
забивают костыли длиной 100—150 мм, а круглых с кронштейнами —
длиной 50—70 мм.
СПАЛЬНЯ
j Спальни можно условно подразделить на три типа:
служащие исключительно для сна (рис. 64), спальни-детские и
спальни, в которых выделено место для работы. Для спален,
предназначенных исключительно для сна, используют небольшие
комнаты. В них необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
Главный предмет меблировки спален — кровати. Спинки со-
временных кроватей делают низкими, иногда они совсем отсут-
ствуют у ног Такие кровати можно разместить в узких комна-
тах или поперек спален. Зато спинку у изголовья делают рас-
ширенной и на нее навешивают секции шкафчиков (заменяющие
тумбочки), открытые и закрытые полки. Если кровати установ-
лены поперек комнаты и примыкают спинками у изголовья к
стене, то между навесными тумбочками размещают туалетный
стол. Его убранство дополняют небольшая банкетка и навешен-
ное под туалетной доской зеркало.
Свои особенности имеет расстановка мебели в спальнях, рас-
положенных в мансардах. Здесь мебель удобнее расставить у
продольных стен, где высота их от пола к наклонной части по-
толка равна 1,8—1,9 м, поскольку подходить вплотную к таким
стенам неудобно.
Свободное пространство, образованное между кровлей и вер-
тикальной частью стены, можно занять под кладовую. На уровне
тахты устраивают нншу для постельных принадлежностей, куда
152
убирают их днем. Дверцы ниши делают решетчатыми, чтобы
обеспечить вентиляцию. Над ней можно устроить нишу для ноч-
ника, радиоприемника и прикрепить полки для книг.
I В спальнях родителей отводят место для детей до 7 лет. Для
^маленького ребенка в спальне сначала ставят только детскую
Рис. 64. Спальная комната
кроватку, а когда он подрастет — устраивают детский уголок.
Выбирают место вблизи окна, хорошо освещенное и интенсивно
проветриваемое. В зависимости от площади в нем расставляют
детскую мебель, оставляют достаточное место для игр ребенка.
Главный предмет оборудования детского уголка — кроватка
с высокими перилами. Очень удобны кровати с опускающейся
решеткой или сеткой. Она облегчает перестилку постели, улуч-
шает подход к спящему ребенку.
Шкаф для игрушек с открытыми полками, нишами и дверца-
ми может быть снабжен небольшим откидывающимся столиком,
обратная сторона которого используется как доска для рисо-
вания.
В спальной комнате иногда выделяют уголок для работы.
С этой целью изготовляют встроенный стол (рис. 65). На его
узкой части можно гладить, заниматься рукоделием, пользовать-
ся швейной машиной. Для выполнения других работ, требую-
щих большей площади, в нем должна быть выдвижная доска.
153
Рис. 66. Встроенный рабочий стол с О1делением для туалетных при-
надлежностей
Кухня
Для оборудования кухни необходимы: стол для чист-
ки и заготовки продуктов, мойка, стол для разделки продуктов,
плита и стол сервировки готовых блюд. В кухне с очагом жела-
тельно иметь небольшой запас топлива. Для этого можно ис-
пользовать емкость одного из столов-шкафов, например, серви-
ровочного.
В зависимости от численного состава семьи и размеров кухни
в ней можно установить только рабочий стол-шкаф, плиту и
мойку. Рабочий стол обязательно располагают между мойкой
и плитой. В кухне следует предусмотреть настенные шкафы для
хранения продуктов и мелкой посуды. Это не только создает
удобства для хозяйки, но и придает кухне красивый современ-
ный вид.
Глубина столов-шкафов должна быть 600, а настенных шка-
фов — 300 мм. При такой глубине в настенных шкафах удобно
размещать тарелки. Чтобы на этих шкафах не собиралась пыль,
их целесообразно делать до потолка.
В зависимости от размеров кухни можно применить две схе-
мы размещения оборудования: однорядную (рис. 66), когда все
154
предметы устанавливают в один ряд вдоль одной стены, и уг-
ловую — при расположении их вдоль двух смежных стен. При
угловой схеме оборудование обычно устанавливают возле внеш-
ней стены с окном. Подоконник должен быть на высоте не менее
1,0 м от пола.
При угловом размещении кухонной мебели можно использо-
вать специальные угловые столы-шкафы. Они оборудуются пря-
Рис. 66. Примеры планировки кухонь с одним входом (а) и двумя
входами (б) при однорядном размещении Оборудования
мыми или круглыми полками, оборачиваемыми вокруг своей
оси.
Длина стола-шкафа для очистки продуктов должна быть не
менее 800, а глубина — 600 мм. В его верхней части целесооб-
разно установить выдвижной ящик для кухонной утвари, а в
нижней хранить небольшое количество овощей. Этот стол луч-
ше установить рядом с мойкой с противоположной стороны от
основного рабочего стола.
Стол-шкаф для сервировки готовых блюд оборудуют несколь-
кими ящиками или отделением (отсеком) и размещают между
плитой и стеной кухни. Его длина — не менее 800 мм. Над каж-
дым рабочим столом и мойкой желательно иметь навесные или
настенные шкафы. Если же по какой-то причине не удается их
устроить, делают открытые полки глубиной 300 мм. Эти полки
закрывают раздвижными шторками из полиэтиленовой пленки.
Над мойкой устанавливают проволочную корзинку-держатель.
В ней удобно сушить вымытую посуду.
Ш
Иногда вместо моек на кухнях устанавливают раковины. Их
обычно крепят к стенам. Раковины с бортами лучше вставлять
в отверстия, вырезанные в крышках столов. Это улучшит эсте-
тический вид кухонь и эксплуатацию этих приборов. Для рако-
вины можно изготовить стол длиной до 1,7 м из двух отделений.
В одно из них вставляют раковину, а другое используют для
очистки продуктов. Если же в доме нет водопровода и канали-
зации, в кухне устанавливают стол с ящиком для таза, предна-
значенного для мойки посуды.
Баллоны газовых плит лучше хранить в ящиках из листовой
стали с дверцами. Их устанавливают снаружи дома, вплотную
к цоколю, в затененных местах, чтобы газ не перегревался на
солнце. В ящике обычно хранят два баллона (основной и резерв-
ный) и редуктор.
в Величина пламени горелки газовой плиты регулируется поворотом
ручки крана. При нормальном сжигании газа пламя горелок спокойное,
имеет раздельные факелы (языки пламени) синего цвета длиной 30—
40 мм. Если же пламя окрашено в желтоватый цвет и отрывается от
горелки, то горение газа ненормальное. В этом случае следует отрегу-
лировать горелку, увеличив или уменьшив щель для входа воздуха.
• Горелку духового шкафа газовой плиты лучше зажигать лучинкой
или бумажным жгутиком. Пользоваться шкафом рекомендуется через
10—15 мин после зажигания. За это время шкаф достаточно прогреется.
При приготовлении пищи в духовом шкафу следует избегать частого
открывания дверцы, чтобы не выпускать горячий воздух. Для быстрого
снижения температуры в перегретой духовке надо поставить в нее ка-
стрюлю с холодной водой.
О Баллоны со сжиженным газом, устанавливаемые снаружи дома, ре-
комендуется хранить в металлическом шкафу на прочном основании.
Его крепят к стене скобами или хомутами. Шкаф может быть самой
простой конструкции, но обязательно с двумя дверцами, закрывающи-
мися на замок. В верхней части каждой дверцы и в нижней части бо-
ковых стенок шкафа делают вентиляционные отверстия. Для защиты
от солнечных лучей шкаф окрашивают белой или серебристой краской.
Газопроводы от баллона до газового прибора выполняют из труб диа-
метром не менее 15 мм. Перед каждым прибором оборудуют отклю-
чающее устройство.
САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ
При наличии водопровода и канализации в доме уст-
раивают туалеты и ванные. Это улучшает санитарно-гигиеничес-
кие и бытовые условия. Стены ванной комнаты и туалета обли-
цовывают керамической глазурованной плиткой, а полы насти-
лают из метлахской или полихлоридной. Это придает им более
красивый вид и облегчает уборку помещений.
Оборудуя санузлы, нужно учитывать размеры помещений и
габариты санитарно-технических приборов, Размеры туалета,
1S6
в котором размещают только унитаз, принимают 1,5X0,8 м, уни-
таз и рукомойник—1,2X1,0 или 1,9X0,8, унитаз и умываль-
ник— 1,5X1,6 м. Размеры ванных комнат в зависимости от ус-
танавливаемого в них оборудования могут быть 3,5X3,2; 2,2X1,5
или 1,6X1,6 м. В первом случае в них размещают ванную, умы-
вальник, сушилку для полотенец и стиральную машину, во вто-
ром — ванную, умывальник, водогрейную колонку на твердом
топливе и стиральную машину, в третьем — душевой поддон,
сушилку для полотенец и стиральную машину.
Для подогрева воды пользуются воДогрейной колонкой на
твердом топливе, которая устанавливается непосредственно в
ванной. Подогретую воду можно также получать из бака, уста-
новленного на кухне и соединенного змеевиком с кухонным оча-
гом. Для этой цели пригоден и электрический водонагреватель,
который обеспечивает подогретой водой ванную, умывальник и
кухонную мойку.
В санитарной комнате можно оборудовать специальную по-
лочку и зеркало. Вместо зеркала на стене можно укрепить
шкафчик с зеркальной дверцей и хранить в нем домашнюю
аптечку.
По новым нормам, кроме ванной комнаты и уборной в инди-
видуальном жилом доме допускается устройство стирально-моеч-
ной комнаты площадью 4,0—6,0 м2. Ее размещают в помещении
возле хозяйственного входа.
9 При непрерывном поступлении из неисправных кранов воды на ра-
ковинах, унитазах и ваннах появляются ржавые оранжевого цвета
пятиа и затеки. Поэтому надо следить, чтобы водопроводная арматура
была всегда в исправности. Появившуюся ржавчину следует немедленно
удалить. Для этого можно использовать перекись водорода, добавив
в иее 10 % нашатырного спирта. Протирать фаянсовые и эмалирован-
ные предметы песком или шкуркой не рекомендуется. Это повредит
верхний, защитный слой и в дальнейшем приведет к более сильному
загрязнению.
• Восстановить эмалевое покрытие можно с помощью эмали КО-174,
которая выпускается в аэрозольных баллончиках. Этот препарат спе-
циально предназначен для восстановления покрытий не только иа ван-
нах, но и на холодильниках, тазах, газовых плитах и колонках. Покры-
тие, которое образует эмаль КО-174, не боится воды и нагрева. Оно
загрязняется медленнее, чем масляное, и отмывается значительно легче.
Способ употребления препарата прост и четко изложен в инструкции
на баллончике.
О Часто на стенках санитарных приборов образуются жировые пятна.
В этом случае эмалированные приборы промывают керосином или скипи-
даром, а затем водой. Фаянсовые санитарные приборы моют 10—
15%-ным раствором соляной кислоты. Чтобы кислота не разъедала
руки, следует пользоваться тряпкой, намотанной на палку.
1ST
ВЕРАНДА
Своеобразие усадебного жилого дома во многих слу-
чаях определяет застекленная веранда. Ее можно устраивать
при возведении дома или потом пристроить. Веранду ориенти-
руют в сторону сада. В летний период она служит для отдыха,
приема пищи и др.
Веранду можно приблизить к саду, если сделать в ней раз-
движные стены. При раздвигании такая стена собирается в одну
или две стороны, как меха гармошки. Можно применять раз-
движные стены и другой конструкции. При этом каждая секция
шириной от 0,9 до 1,2 м подвешивается к своей опоре (рейке
или трубе). Чтобы уменьшить усилия для перемещения отдель-
ных элементов стены, иногда вместо крючка применяют подвеску
в виде скобы. На ее конце крепят ролики. Они легко передвига-
ются по горизонтальной направляющей.
Важно также хорошо оборудовать веранду. К одной из стен
целесообразно пристроить шкаф из досок или фанеры шириной
0,6, 0,9 или 1,2 м и глубиной 0,6 м для хранения посуды и не-
которых хозяйственных вещей. Для защиты помещения от по-
падания прямых солнечных лучей возле входа устраивают тент.
Вместо обычных подоконников на веранде можно предусмот-
реть широкие доски — столы, за которыми будут играть дети.
Здесь же ставят дополнительный стол (лучше сборный, подвес-
ной) для приема пищи. В теплый период года здесь можно уста-
новить кресла-качалки или шезлонги.
На веранде устанавливают горшки с цветами и декоративны-
ми растениями. Самое лучшее для них место — боковые колон-
ны и подоконники. Можно укрепить горшки с цветами и на
стене дома, к которой примыкает веранда. Тогда получится
сплошная зеленая стена.
Иногда в окна веранды вставляют цветные стекла. Они укра-
шают фасад дома с улицы и насыщают помещение ярким све-
том. Как правило, цветное стекло вставляют в верхний ярус
окон. При освещении это дает ощутимый цветовой эффект.
Украсить веранду можно также резным орнаментом, выпол-
ненным из дерева или фанеры.
КРЫЛЬЦО
Перед входом в дом обычно устраивают крыльцо.
В зависимости от высоты пола над уровнем земли или отмостки
его делают с несколькими ступеньками. В кирпичном доме пре-
имущественно устраивают кирпичное крыльцо, а в саманных,
глинобитных и других — деревянное.
Крыльцо у главного входа в дом делают одно- и трехсторон-
158
ним, то есть со ступенями с трех сторон (рис. 67). В зависи-
мости от ширины входных дверей ширина крыльца и длина его
ступеней различны. При ширине входной двери 0,9 м (однополь-
ной) крыльцо устраивают шириной 1,5—1,6 м, а при двуполь-
ной двери 1290—2050 мм — шириной 2000—2050 мм. Плошацка
крыльца, непосредственно примыкающая к стеке, устраивается
шириной 1000—1300 мм. Ступе-
ни делают шириной 280— Т
300 мм и высотой 165 мм.
Для защиты входа в дом
от прямого попадания атмо-
сферных осадков над крыль-
цом устраивают козырек. Кре-
пят его на специальных крон-
штейнах, заделанных в стену
дома или опирают на стойки.
Козырьки покрываются тем же
материалом, что и крыша. По
эстетическим соображениям
кронштейны могут иметь слож-
Рис. 67. Устройство крыльца я
лестницы на неподвижном фунда-
менте:
ный рисунок с резьбой, рас-
краской и художественной
обработкой.
Трехстороннее каменное
(кирпичное) крыльцо устраи-
/ — крыльцо с лестницей; 2 — входная
дверь; 3 — балка ”ола; 4 — непс 1виж*
ный фундамент; 5 — уровень расчетной
глубины промерзания грунта; 6 — не-
подвижный фундамент (труба, столб)|
7 — анкер против п чения; 6 — уровень
грунта
вают следующим образом: по
периметру крыльца закладывают на глубину 500 мм бутовый
фундамент шириной 500 мм или кирпичный — шириной 380—
510 мм, на котором выкладывают кирпичные ступени. Простран-
ство между стеной дома и стенками крыльца заполняют грун-
том, щебнем или строительным мусором. По утрамбованному
слою грунта укладывают слой бетона марки 50 шириной 80 мм,
а на поверхности ступеней—такой же слой бетона марки 100.
Бетонные поверхности в сыром состоянии затирают цементным
раствором состава 1:2 (цемент: песок). Боковые поверхности
ступеней оштукатуривают цементным раствором с железнением.
Если нет цемента, кирпичную кладку ведут на известковом
растворе состава 1:3 или 1:4 (известь: песок). Площадку
крыльца выстилают кирпичом «в елку» по песчаному основанию
толщиной 200 мм. Ступени выкладывают из кирпича в торец.
Швы на поверхности площадки крыльца и его ступенях можно
залить каменноугольной смолой или засыпать песком, а еще
лучше — покрыть асфальтом толщиной 20 мм. Поверхности
площадки, ступеней и тумб могут быть покрыты лещадпыми
плитами толщиной 50—60 мм. Плиты площадки крыльца укла-
дывают по слою песка толщиной 200 мм, а плиты ступеней и
159
тумб — по кирпичной кладке на растворе. Для стока с крыльца
дождевой и талой воды делают небольшой уклон от стены дома.
На крыльце, имеющем более трех ступеней, устанавливают
перила из деревянных брусков и досок или из металлической
решетки. Высота перил — 900 мм от уровня настила крыльца до
верхней грани поручня. Из досок толщиной 60 мм делают тети-
вы (наклонные бруски).
Козырьки над крыльцами устраивают одно,- двух- и трех-
скатными. У крыльца без тумб козырьки крепят к стене дома
на кронштейнах. При крыльце с тумбами зонты могут опираться
на специальные стойки, устанавливаемые на тумбы. Трехскат-
ный козырек, в отличие от двухскатного, имеет одну пару стро-
пил, которые устанавливаются на горизонтальные брусья крон-
штейнов у стены дома и две наружные стойки. Для улучшения
внешнего вида и удлинения срока службы перил и козырька их
окрашивают масляной краской.
При устройстве деревянного крыльца устраивают фундамент
из четырех стульев, врытых в землю, и по нему настилают пол
площадки из досок толщиной 37—47 мм. Все зарываемые в зем-
лю или соприкасающиеся с ней части крыльца дважды покрыва-
ют горячим битумом. Уровень площадки у деревянного крыльца
должен быть ниже уровня пола дома на 30—50 мм. Это не бу-
дет препятствовать открыванию двери.
Чтобы не скапливалась дождевая и поверхностная вода, под
крыльцом следует устраивать земляную подсыпку. Для отвода
снаружи по периметру крыльца делают отмостку из утрамбован-
ной глинощебеночной смеси.
ПОДВАЛ
Существенным дополнением подсобных помещений в
в жилом доме является подвал (рис. 68). В нем устанавливают
наклонную лестницу из двух несущих деревянных досок, к ко-
торым крепят ступени. Лестница может состоять из одного или
двух маршей. К ней приделывают перила. Одну доску лестнич-
ного марша присоединяют к боковой стене, а другая может
опираться на деревянный или бетонный столб. Для вентиляции
используют вертикальные каналы труб или небольшие окна.
Для сохранения продуктов и хозяйственных вещей возле сте-
ны устраивают специальный стеллаж из досок. Расстояние меж-
ду полками можно увеличить или уменьшить в зависимости от
размеров емкостей, в которых хранятся продукты. Верхняя часть
стеллажа может быть использована для хранения детских санок,
велосипедов и других сезонных крупногабаритных вещей. Под
ним размещают закрома з дверцами для хранения картофеля,
моркови, свеклы и других овощей. Для удобства пользования
160
закрома устанавливают на тележки, чтобы их можно было вы-
двигать и задвигать в отсеки. Емкость закромов выбирают в за-
висимости от площади подвала. Оптимальные размеры следую-
щие: длина—1,0—1,2 м, ширина — 0,6—0,9 м и высота — 0,7—
0,8 м.
Для хранения лука и капусты применяют подвесные штанги.
Их крепят к потолку с помощью металлических держателей.
Рис. 68. Примерное оборудование
подвала:
/ — стеллаж; 2 — закрома для хранения
картофеля и овощей; 3 — рабочий стол;
4 — штанга для подвешивания лука и
капусты
Рис. 69. Ледник
для хранения ско-
ропортящихся про-
дуктов;
/ — пленка; 2 — лед;
3 — опилки; 4 — ме-
таллический бак
К штангам подвешивают кольца из проволоки. На них цепляют
в сетках лук и капусту. Так они лучше сохраняются.
В подвале целесообразно иметь ледник. Его делают в виде
деревянного ящика (рис. 69), в середине которого устанавли-
вают металлический бак. В его днище делают отверстие для
стекания воды от таяния льда. Промежуток между баком и
стенками ящика (60—80 мм) заполняют древесными опилками
или минеральной ватой. Внутри стенок бака укладывают куски
льда, а сверху и по бокам ограждают полиэтиленовой пленкой.
Хозяйственный инвентарь можно держать в специальных
настенных кладовках, закрепив их на деревянном щите. Здесь же
должен быть стол для разных хозяйственных нужд. Освещается
помещение, как правило, искусственным светом. Светильник раз-
мещают в таком месте, чтобы свет проникал во все углы подва-
ла и особенно хорошо освещал лестницы. Подвал нужно содер-
жать в чистоте. Все отходы и порченые продукты следует
немедленно удалять. Тогда овощи и фрукты будут долго сохра-
няться.
6 6-2624
161
® Подвалы (погреба) иногда затапливают грунтовые воды. Суще-
ствуют различные способы устранения этого недостатка. Попробуйте
сделать так. Просверлите в полу погреба буром до песчаного слоя
отверстие диаметром 50—60 мм, полностью засыпте его гравием илн
битым кирпичом, прикройте сверху мелкой сеткой, укрепив ее по краям
цементным раствором. Такой подвал всегда будет сухим. Есть и другой
способ. Его применяют при высоком уровне грунтовых вод и в тех
случаях, когда стены, пол и потолок подвала сделаны из армированного
бетона. В полу подвала просверливают такое же отверстие и устраивают
фильтр из нескольких слоев гравия. С наружной стороны подвала на-
сыпают смесь щебия, гравия и битого кирпича слоем 300—400 мм.
Вода, проникнув в подвал, не будет задерживаться в нем.
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ
ПОСТРОЙКИ И СООРУЖЕНИЯ
ПЛАНИРОВКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ДВОРА
Набор хозяйственных построек, которые в установ-
ленном порядке могут возводить застройщики на предоставляе-
мых им в пользование приусадебных земельных участках, опре-
деляется в зависимости от типа приусадебного хозяйства. Пло-
щадь их следующая, м2:
Помещения для содержания скота и птицы:
с максимальным набором помещений............................. 40,0
со средним набором помещений .............................. 20,0
с минимальным набором помещений ........................... 10,0
Помещение для хранения грубых кормов (площадь чердака над
помещением для содержания скота) ............................ 40,0
Хозяйственное помещение для приготовления кормов.............. 20,0
Сарай для сохранения хозяйственного инвентаря и твердого топ-
лива ........................................................ 15,0
Хозяйственный навес.......................................... 15,0
Гараж для личной автомашины................................... 18,0
Летняя кухня ................................................. 10,0
Погреб........................................................ 8,0
Баня ........................................................ 12,0
Летний душ ................................................... 4,0
Уборная с мусоросборником..................................... 3,0
Теплица....................................................... 20,0
Строение для скота и птицы площадью 10,0 м2 целесообраз-
но иметь в хозяйстве минимальных размеров с содержанием
птицы и кролей. Помещение площадью 20,0 м2 рекомендуется
для хозяйства среднего размера, в котором будут еще п свиньи,
а площадью до 40,0 м2 нужно в хозяйстве развитого типа, где
будет содержаться также крупный рогатый скот.
Типовыми проектами, разработанными Укрниипграждансель-
строем (серия № 194-24-141), предусмотрены постройки для
скота трех типов. Тип I включает помещения для птицы, овец,
162
Рис. 70. Помещение для содержа-
ния скота и птицы (тип I):
/ — отсек для овец; 2 — отсек для
свиньи; 3— отсек для коровы; 4— от-
сек для теленка; 5 — отсек для птицы
Рис. 71. Помещение для содержа-
ния скота и птицы (тип II):
/ — отсек для свиньи; 2 — отсек для
кролей, 3 — отсек для птнцы, 4— от-
сек для хранения инвентаря и кормов
Рис. 72. Помещение для содержа-
ния скота и птицы (тип Ш):
1—отсек для кролей; 2 — отсек для
птицы; 3 — отсек для хранения инвен-
таря н кормов
свиней, коровы и теленка (рис. 70); тип II—для птицы, кролей
и свиньи (рис. 71); тип III — помещения для птицы и кролей
(рис. 72). В хозяйственных помещениях типа I и II запроекти-
ровано чердачное помещение для хранения грубых кормов в
подстилки.
6*
163
Хозяйственные постройки целесообразно располагать вокруг
двора. Не рекомендуется возводить много небольших построек,
так как они занимают лишнюю площадь. Лучше применять
принцип блокировки. Выгоднее сразу закладывать два укрупнен-
ных блока прямоугольной или Г-образной формы в плане — хо-
зяйственный и бытовой. В хозяйственный блок, кроме помеще-
ний для содержания скота и птицы, могут входить сарай для
инвентаря и топлива, помещение для приготовления кормов и
переработки овощей, хозяйственный навес, чердачный сенник
и т. д.
При строительстве хозяйственных помещений следует макси-
мально использовать местные строительные материалы. Стены
можно делать из кирпича, камня, самана и дерева, каркас кры-
ши и перегородки — из дерева, полы — деревянные (дощатые),
глинобитные или земляные.
Крышу рекомендуется строить чердачной, одно- или двух-
скатной. Высота в самой верхней части должна быть не менее
1,9 м. Внутренняя высота помещения для содержания скота и
птицы — 2,2—2,4 м. Высота от пола до низа окон в помещении
для содержания скота и птицы — не менее 1,5 м. Внутренние
перегородки делают различной высоты: для крупного рогатого
скота — не менее 1,5 м, для свиней и овец (коз)—не менее
1,2 м, а для птицы—сетчатые на всю высоту помещения. Шири-
на внутренних дверей должна быть для крупного рогатого скота
не менее 1,0 м, для свиней, овец — не менее 0,7 м, в помещениях
для хранения кормов и хозяйственного инвентаря — не менее
0,8 м, ширина наружных дверей и ворот—1,2—1,5; размеры
лаза для птицы — 0,3 X0,4 м.
Уровень пола внутри постройки должен быть на 150 мм выше
поверхности земли, а пандус для выхода животных во двор
иметь уклон не более 10 %. Ворота и двери следует навешивать
так, чтобы они открывались по ходу движения животных, вы-
ходящих из помещения во двор.
В помещениях для содержания животных обязательно надо
установить естественную приточно-вытяжную вентиляцию. Для
этого делают вентиляционный короб, выводят его на 400—500 мм
над гребнем крыши.
При использовании чердачного пространства для хранения
грубых кормов и подстилки кровлю устраивают из несгораемых
материалов, а деревянные чердачные перекрытия тщательно
обмазывают глиной слоем не менее 20 мм. В торце чердака де-
лают отверстия с дверцами для загрузки сена. В перекрытии
над одним из проходов устраивают люк размером 0,8x0,8 м,
в который сбрасывают зимой корма.
Для нормального освещения помещения важно правильно
выдерживать размеры окон. Отношение площади оконных прр-
164
емов к площади пола должно быть 1 : 15. Допустимая темпера-
тура внутри помещений не ниже +5 °C, а относительная влаж-
ность воздуха 75—85 %.
Удаление жидких нечистот из помещения лучше всего произ-
водить по открытым лоткам (шириной до 200 мм, глубиной от
50 до 150 мм, с уклоном 1—2 %), а затем через трап в подзем-
L[
тплптшт
цзз
ы——11 м
J. 4500
Рис, 73. Сарай для хранения
топлива и инвентаря:
/ — отсек для хранения топлива;
2 — отсек для хранения ннвеи*
таря
Рис. 74. Хозяйственный навео
ную канализационную трубу (с уклоном 3—4 %), ведущую в
жижесборник. Жижесборник располагают вне постройки. Его
объем может составлять 1,5 м3 при условии ежемесячного опо-
рожнения.
Все хозяйственные помещения надо электрифицировать, со-
блюдая требования противопожарной безопасности.
Хозяйственные постройки следует ограждать от жилого дома
защитной полосой из деревьев и кустарников. Высаживают их
в один-два ряда. Высокими антимикробными свойствами и устой-
чивостью к действию вредных газов обладают ель обыкновен-
ная, черемуха, бузина, барбарис обыкновенный.
Внутри хозяйственные постройки рекомендуется белить из-
вестью, а помещения для хранения кормов покрывать масляной
краской на высоту 1,8 м от пола.
На усадьбе нужен сарай. Его делают максимальных разме-
ров, разделяя на две-три секции (рис. 73). В нем можно хра-
нить средства малой механизации. В сарае должны быть широ-
кие или двухстворчатые двери.
1*5
Устраивают во дворе и навес (рис. 74). Под ним можно выпол-
нять любую работу в непогоду и жару, хранить сельскохозяйствен-
ный инвентарь и просушивать овощи. Когда навес строят отдельно,
то с той стороны, с которой чаще всего дует ветер, делают
глухую стенку до крыши или на 2/з высоты навеса. Лучше навес
пристраивать к блоку хозяйственных строений, тогда он защи-
щает входы в сарай и в летнюю кухню.
В летней кухне не только готовят корма для животных и
птицы, но используют ее для переработки сельскохозяйственной
продукции. Если же в личном
подсобном хозяйстве содержится
дополнительное количество скота,
а также выращивается много ово-
щей в фруктов, то строят специ-
альное помещение для приготов-
ления кормов и переработки сель-
хозпродуктов (рис. 75). Его пло-
щадь может составлять 5—
20 м2.
Рис. 75. Помещение для приготовле-
ния кормов:
1 — плита; 2 — мойка
@ При устройстве теплоизоляции стен помещений для содержания
животных часто используют опилки. Их слой должен быть толщиной
не менее 180 ям при влажности опилок не более 15 %. Опилки рекомен-
дуется применять с изеестью. Теплоизоляцию покрытия можно выпол-
нить из минераловатных плит толщиной не менее 100 мм или нз сухого
торфа толщиной слоя не менее 180 мм. В стенах и покрытии между
утеплителем и внутренней обшивкой укладывают слой пароизоляции
из рубероида. Для обеспечения надежного вентилирования и удаления
излишней влаги из таких помещений их лучше устраивать с чердаком.
9 Освещение участка может быть осуществлено обычными фонарями
ча столбах или полугерметпческими бра. Их укрепляют так, чтобы были
освещены наиболее часто используемые усадебные коммуникации —
вход на участок с улицы, проход к хозяйственным постройкам, колодец.
Выключатели наружного освещения для удобства пользования жела-
тельно устраивать в доме. В гараже и других хозяйственных постройках
устанавливают отдельные выключатели.
@ Главное требование, которое предъявляется к уличным светильни-
кам,— обеспечение изоляции токонесущих частей от попадания влаги.
Их обязательно надо оборудовать металлическими колпаками-абажура-
ми для защиты стеклянных плафонов и колб-ламп от холодных капель
дождя. Попадание вла! и может привести к взрыву лампы. Металличе-
ские части светильников должны быть надежно заземлены. Для этого
в почву на глубину около 1,0 м забивают металлический штырь и при
помощи гибкого провода соединяют его с металлическими токонесущими
частями сваркой или пайкой.
166
ф Различные отбросы (остатки пищи, кухонные отходы, помои, мусор,
ботву, листья, сорняки) следует превращать в компост, в котором
погибают болезнетворные микробы и получается ценное органическое
удобрение. Для этого на расстоянии не менее 15 м от дома и 20—
30 м от колодца роют яму глубиной не более 0,5 м произвольных раз-
меров, укладывают на дно слой жирной мятой глины толщиной 200—
300 мм, утрамбовывают ее, а стены бетонируют или обкладывают кирпи-
чом, покрывают цементным раствором и железнят. Сверху ямы устраи-
вают бортики высотой 200—300 мм, чтобы нечистоты не просачивались
в грунт и не загрязняли его. В яме отбросы укладывают слоями 200—
300 мм и засыпают торфом или сухой землей. Когда высота компостной
кучи достигнет 1,0 м, ее тщательно закрывают со всех сторон торфом
пли землей и выдерживают 6—8 месяцев. Отбросы можно пересыпать
и тонким слоем золы, периодически поливая ее водой. В этом случае
компост быстрее созревает и улучшается его качество.
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КОРОВ
Это помещение по давней традиции в каждом хозяй-
стве считают главным. В отличие от прежних времен, когда
для коровы и теленка строили примитивные хлева, нынче стре-
мятся делать капитальные коровники. В них легче соблюдать
правила зоогигиены и оберегать животных от болезней. Коров-
ник строят размерами 6,0X4,0 и высотой 2,2—2,4 м.
Коровник строят из дерева, ракушечника, самана, кирпича,
шлакоблоков и других материалов и разделяют легкой перего-
родкой. Для коровы отводится площадь в два раза больше, чем
дпя теленка. Помещение должно быть теплым, сухим и свет-
лым. Для лучшей освещенности в нем делают не менее двух
окон (отдельно для коровы и теленка) и белят стены. Фунда-
мент коровника устраивают из бутового камня, скрепленного це-
ментом, или бетона на глубину 0,5—0,7 м. По верху фундамен-
та делают цоколь. Изолируют его от стен водонепроницаемой
прокладкой из толя, рубероида или асфальта. По периметру
фундамента с внешней стороны делают отмостку.
Полы в коровнике должны быть водонепроницаемыми, теп-
лыми и удобными для уборки, иметь уклон в сторону стока
жидкости не менее 1,5%. Лучший пол—дощатый. Его настила-
ют из хорошо подогнанных досок. Но такой пол через три-четы-
ре года требует замены. Цементный или бетонный пол прочный,
но холодный и скользкий. Поэтому на него укладывают деревян-
ные щиты. Лучше сохраняет тепло пустотелый кирпич, уложен-
ный на ребро на угольный шлак. Пол из кирпича служит 12—
14 лет. В конце пола делают бетонированную канавку (лоток)
глубиной 100—150 мм с ровным дном на ширину совковой ло-
паты. Канавка должна иметь уклон в сторону мочесборника.
Пол можно сбить из просмоленных досок и уложить на слой
утрамбованной глины,
167
Крышу и потолок коровника делают облегченного типа с вы-
тяжной трубой диаметром 150—200 мм. Лучшая крыша — из
шифера или черепицы, а потолок —- из балок, обшитых досками
или камышитовыми плитами, обмазанный глиной и побеленный
известью.
Возле коровника устраивают выгульный дворик площадью
20—25 м2. При стойловом содержании животных для защиты
коровы и теленка от солнца в летнюю жару делают небольшой
навес.
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ
Помещение для свиней должно быть теплым, сухим,
просторным и светлым со свежим и умеренно влажным возду-
хом. В этих условиях свиньи не болеют и отличаются высокой
продуктивностью. Стены возводят из кирпича, камня, шлако-
блоков, самана, глины, дерева. Специалисты утверждают, что
лучшими являются деревянные стены. Делают еще двойные до-
щатые стены. Промежутки между ними засыпают шлаком или
древесными опилками. Для гидроизоляции на фундамент под
стены укладывают слой толя пли рубероида. Это удлиняет срок
службы свинарника и способствует созданию хорошего микро-
климата. Высота свинарника возле входа должна быть не более
2 м. Задние и боковые стенки иногда делают ниже—1,0—1,5 м.
Крыши устраивают одно- и двухскатные. При любом пере-
крытии по дощатой обрешетке укладывают слой рубероида, толя
или другого водонепроницаемого материала и насыпают для
утепления торф, опилки или шлак. Камышовые и соломенные
крыши имеют преимущество. Они теплые, «дышат» и наиболее
дешевые.
Пол лучше делать деревянным, тщательно подгонять доски,
чтобы под ним не скапливалась навозная жижа. Такие полы
служат дольше.
Из кирпича и цемента можно устроить более капитальный
пол. Основание для него готовят из утрамбованной глины, по-
верх которой делают цементную стяжку толщиной 40—50 мм,
хорошо выравнивают ее доской. Когда стяжка затвердеет, на
расплавленный битум плашмя укладывают кирпич. Битум свя-
зывает кирпичи между собой и одновременно является гидро-
изоляцией. Такой пол теплый, прочный и гигиеничный.
Во всех случаях полы устраивают с некоторым уклоном к
передней стене помещения, где обычно устанавливают кормушки.
Это облегчает раздачу кормов и уборку навоза. Вдоль края пе-
редней стенки выкапывают канавку глубиной 50—100 мм, со-
единяют ее с приямком для сбора навозной жижи. Приямок
изнутри облицовывают и накрывают крышкой из горбылей или
168
жердей. Жижу время от времени выбирают и выливают в на-
возную кучу или компостную яму.
Для освещения и проветривания помещения над его входны-
ми дверями или в передней стенке делают небольшое окно а
форточкой. Иногда прорезают окно и в боковой стене.
В теплый период года свиней можно содержать в летних до-
миках. При этом как возле зимних, так и возле летних домиков
устраивают выгульные дворики, ограждают их жердями или
сетками. Летом сюда выносят и кормушки. Вокруг свинарника
отрывают канавки для отвода воды, стекающей с крыши.
КЛЕТКИ ДЛЯ КРОЛИКОВ
Кролики очень плодовитые и скороспелые. От выра-
щенного приплода одной кролематки за год можно получить
50—60 кг мяса, 25—30 меховых шкурок и пух. Лучше всего их
содержать в клетках: взрослых — в индивидуальных, а молод-
няк — в групповых. Кролики не боятся морозов, они легко вы-
носят температуру до —30—35 °C, но страдают от сквозняков,
сырости и духоты.
Клетки устанавливают на ровном сухом участке, подальше
от проезжих дорог. Задней стенкой ставят в сторону господст-
вующих ветров, а фасадной — на юго-восток. Во избежание пе-
регрева их лучше размещать среди деревьев. Содержать кроли-
ков лучше в деревянных клетках на бетонных пустотелых тру-
бах высотой 0,9 м от поверхности земли. Размеры клетки на
одну кролематку: длина 1,1, ширина 1,2, высота передней стенки
0,95, задней — 0,75 м. Дверка по фасаду сетчатая. Пол деревян-
ный, с наклоном к задней стенки на 20°, со щелью 30 мм для
стока влаги. Крыша односкатная с козырьком.
В клетке делают кормушку для комбикорма или зерна и кор-
мушку для сена или травы, поилку, маточник 0,6X0,4 и высотой
0,3 м с лазом диаметром 180 мм. Чтобы не выползали крольчата,
предусматривают бортик высотой 90 мм. Маточник служит
стеллажом для отдыха самок и укрытия их в холодное время
года. Его можно легко вынуть и продезинфицировать. Крольчат
выращивают в такой клетке с момента рождения до отсадки.
Им не приходится переживать стрессового состояния от переса-
док. В открытых клетках получают в год 3—4 окрола. Для зим-
них окролов их следует установить в сарае. Самцы и крольчата
живут в таких же клетках.
С целью экономии места можно построить двухъярусные
клетки длиной 0,8 м, шириной 0,7, высотой 0,5 м. Полы делают
реечные. Рейки укладывают не вдоль, а поперек под углом 45°.
Ширина реек 60 мм, расстояние между ними 20 мм. Кролики
при подходе к кормушке по таким рейкам не травмируют лапы.
169
Нечистоты из верхнего яруса проваливаются в поддоны, уста-
новленные на крыше нижнего яруса. Клетки верхнего яруса по-
крывают шифером или пленкой. Устанавливают их так, чтобы
можно было убирать нечистоты через заднюю стенку с заслон-
кой. Некоторые кролиководы-любители пользуются клеткой-ком-
байном. Она позволяет получать круглогодовой приплод на от-
крытом воздухе. Эта двухъярусная клетка имеет мусоропровод,
обогреваемый маточник, бункерную кормушку на 10 кг комби-
корма, автоматическую обогреваемую поилку-канистру иа 10 л
воды. В такой клетке-комбайне можно задавать кроликам корм
и воду сразу на неделю.
ДОМИКИ ДЛЯ НУТРИЙ
Разведение нутрий имеет свои особенности. Поэтому
начинающему звероводу нужно хорошо знать правила нутрне-
водства и иметь практический опыт по уходу за ценным пушным
зверьком.
Конструкции клеток для нутрий могут быть разными. В юж-
ных районах применяют стационарные наземные клетки с доми-
ком, выгулом и бассейном. Их можно сделать из бетона, кирпи-
ча, металлических прутьев, досок, сетки. Длина домика 1,0 м,
ширина — 0,6—0,8, высота передней стенки 0,7—0,8, задней
0,5—0,6 м. Домик соединен с выгулом лазом размером 200Х
Х200 мм. Площадь выгула может быть разной: длина от 1,0 до
2,5, ширина от 0,7 до 1,4 м, высота гладких стенок — не менее
0,8 м. Бассейн устраивают по ширине выгула, длиной 0,6—0,8,
глубиной 0,3—0,4 м, с пологим спуском. Воду в бассейн подают
по трубам, а грязную сливают через отверстие в дне, которое
закрывают пробкой.
Более дешевая и удобная для обслуживания сетчатая клетка.
Ее ставят на ножках высотой 0,6—0,8 м. Она состоит из дере-
вянного домика и закрытого сетчатого выгула. Эту клетку с до-
миком или без него можно размещать на дворе или в закрытом
помещении. Размер домнка: длина 0,6—0,7 м, ширина — 0,8—0,9,
высота передней стенки — 0,6—0,8, задней — 0,4—0,5 м. Лаз
делают размером 200X200 мм. Внутренние деревянные поверх-
ности домика обивают сеткой или листовым железом, чтобы
нутрии их не погрызли. Пол лучше сделать бетонный толщиной
30—50 мм или покрыть мелкоячеистой сеткой. Крышу домика
навешивают на шарнирах. Зимой стенки снаружи обивают утеп-
лителем.
Каркас выгула сваривают из металлических прутков диамет-
ром 0,8—10 мм и уголка или делают из деревянных брусков сече-
нием 50X50 мм и обтягивают внутри оцинкованной сеткой с
ячейками 25X25 мм,
170
На дне сетчатой площадки напротив дверцы устраивают бе-
тонный кормовой столик толщиной 50 мм, шириной 600 мм и
длиной 800 мм с бортиками. К сетчатым клеткам бассейн обыч-
но не делают. Поят зверей из поилок. Самке с приплодом тре-
буется выгул площадью 0,5—0,6 м2, а на 6—10 голов отсажен-
ного молодняка — 1,3—1,5 м2.
ПАСЕКА
Пасеку без особого труда, но при знании основ пче-
ловодства можно содержать на приусадебном участке. Для этого
подбирают место, защищенное от ветров и хорошо прогревае-
мое солнцем ранней весной. Больше подходит южная сторона
приусадебного участка или сада, где на пути основного лета
пчел к медоносным угодьям (лес, пойма реки, луг и пастбище)
нет большого движения машин или скота, а также жилых домов
и производственных построек.
Пасеку обязательно обсаживают зеленой изгородью из ака-
нии, боярышника, кизильника или огораживают деревянным за-
бором. Его высота должна быть не менее 2,0 м. Это будет на-
дежной защитой от ветров и уменьшит вероятность ужаливаиия
пчелами людей и животных при перелетах на большой высоте
ет земли.
Лучше всего размещать ульи с пчелами в небольшом саду.
Следует учитывать, что в ульях, стоящих летом на солнце, пчелы
значительно чаще роятся и меньше собирают меда, чем в при-
тененных.
При ограниченной территории ульи можно располагать пара-
ми или по одному на расстоянии друг от друга — 0,7—1,0 м.
Чтобы облегчить ориентировку пчел, ульи красят в разные цвета
(белый, желтый, голубой), а между ними высаживают кусты
смородины, крыжовника или малины.
Ульи устанавливают на подставки, колья или кирпичи на
уровне 300—500 мм от земли с уклоном к летку. Это по-
зволяет предотвратить попадание в них воды во время ливневого
дождя.
Ульи можно купить в специальных магазинах или сделать
самому. Для них пригодны доски из мягких пород деревьев,
хорошо просушенные и выдержанные не менее года.
Большое распространение получили 16-рамочный украинский
улей с магазинной надставкой, улей-лежак на 16, 20 и 24 рамки,
а также многокорпусный улей по 10 рамок в корпусе.
Начинающим пчеловодам наиболее удобен простой 16-ра-
мочный украинский улей. В нем можно наращивать к медосбо-
ру большую семью, собирать товарный мед и успешно проводить
зимовку пчел на воле. Многокорпусные ульи хорошо обслужива-
171
ют только опытные пчеловоды. На индивидуальной пасеке сле-
дует иметь 1—2 запасных улья, чтобы весной пересадить в чис-
тые ульи плохо перезимовавшие и опоносившиеся семьи, помес-
тить в них новые рои или сделать отводки. Сильная пчелиная
семья при правильном содержании и в хороших условиях взятка
может дать за один сезон 40—50 кг меда.
ТЕПЛИЦА И ПАРНИК
В настоящее время широкое применение нашли теп-
лицы и парники. В них круглый год выращивают овощи, цветы,
рассаду. Простейшую теплицу
Рис. 76. ПлеЕЮчная теплица с сол-
нечным обогревом
с солнечным обогревом можно
построить на приусадебном
участке (рис. 76). Ее собирают
из отдельных рам размерами
0,8—1,6 м, изготовленных из
деревянных реек. Для прочнос-
ти раму в углах скрепляют
гвоздями. Вдоль рамы по цент-
ру прибивают тонкую планку.
На раму натягивают полиэти-
леновую пленку. Закрепляют
ее на боковых рейках и цент-
ральной планке с помощью дранки и мелких гвоздей, чтобы за-
крыть от дождя соединительные швы. На раме с трех сторон
делают по 50—60 мм напуск полиэтиленовой пленки. Из реек
изготовляют боковые щиты. Их высота — 0,5 м, а длина зависит
от размеров используемого материала.
Теплицу обычно ориентируют на юг. Определяют ее контуры,
насыпают по периметру земляные валики высотой 200—300 и
шириной 100—150 мм. Их хорошо утрамбовывают и выравнива-
ют. Затем на них устанавливают боковые щиты. Для поддержки
верхних рам в центре теплицы на расстоянии 0,8 м одна от дру-
гой вбивают несколько стоек высотой 1,8—2,0 м, углубляют их
в землю на 0,3—0,4 м. Высота боковых стоек — 0,5 м. Вверху
на стойки кладут продольные брусья, к ним прибивают доски,
на которые укладывают верхние и боковые рамы. Прикрепляют
их мягкой проволокой к головкам гвоздей, вбитым в доски. Тор-
цевые рамы и боковые щнты закрепляют внизу колышками. Теп-
лицу собирают сразу же после высаживания растений. Следят,
чтобы свободные концы пленки хорошо закрывали щелн между
рамами.
В период вегетации растений постоянно наблюдают за темпе-
ратурой. В весенние солнечные дни поднимают боковые рамы
и проветривают теплицу. При высокой температуре снимают тор-
цовые рамы, Когда наступает устойчивая теплая погода, теплицу
172
разбирают и оставляют только вертикальные щиты. Рамы акку-
ратно складывают и накрывают толью. При бережливом ис-
пользовании они могут служить несколько лет.
Теплицу для круглогодичного использования можно постро-
ить по типовому проекту № 194—24—11, разработанному Укр-
ниипграждансельстроем. Ее габаритные размеры — 3,8X5,2 м,
а площадь—19,76 м2, что соответствует установленным нормам.
Сначала устраивают ленточный бутовый фундамент глубиной
500 мм. На нем возводят три стены толщиной в один кирпич
(250 мм) и высотой 0,75 м. По периметру стен укладывают де-
ревянный лежак, заанкерованный в стену. На лежак крепят на
шипах стойки сечением 50X100 мм, с шагом 635 мм. Сверху
стойки соединяют обвязкой, на которую опираются стропильные
ноги. Коньковой прогон опирается на две стойки и на четвер-
тую стену, полностью выложенную из кирпича. В этой стене де-
лают дверной проем и дымоход. Отопление лучше всего приме-
нить водяное. Для этого в углу ставят печь с котлом, а по пери-
метру стен монтируют отопительные трубы. Три стены и крышу
остекляют. Стекло крепят к деревянному каркасу с помощью
штапиков. По коньку прокладывают фартук из оцинкованной
стали. В стенах и крыше устраивают открывающиеся фрамуги
(по две с каждой стороны).
Внутри теплицы в стропильной ноге и лежаке предусмотре-
ны сточные канавки для отвода конденсата со стекла. Большин-
ство деревянных деталей теплицы изготовляются из заготовок
одного сечения — 50X100 мм.
При небольшой площади приусадебных участков устраивают
съемные сборные теплицы. По периметру предварительно подго-
товленного участка устанавливают стационарные гнезда глуби-
ной 300—400 мм, в которые вставляют стойки каркаса с шагом
500—700 мм. Для гнезд можно использовать обрезки труб или
забетонировать отверстия по месту. На стойках монтируется
каркас крыши. Самый удобный в изготовлении и эксплуатации
каркас для полупроходной теплицы с высотой боковых стоек
0,9—1,0 м и жестким креплением вверху.
Каркас такой теплицы можно изготовить из алюминиевых
или пластмассовых труб или из отходов древесины. По его верху
укладывают коньковой прогон, потом настилают полиэтиленовую
пленку и сверху укладывают еще один прогон, который прочно
удерживает пленку. Внизу края пленки пригибают к земле, при-
жимают отрезками досок и присыпают небольшим слоем грунта.
При входе в теплицу на расстоянии 500 мм дополнительно веша-
ют полиэтиленовый занавес, который создает тепловой шлюз.
В начале лета, когда необходимость в теплице отпадает, кон-
струкцию разбирают и устанавливают в гнезда специальные ко»
лышки, чтобы в них не забивался грунт.
173
Парники бывают самых различных конструкций: одно- и дву-
скатные (рис. 77, 78), с застекленными рамами и с рамами, по-
крытыми полиэтиленовой пленкой. Размеры парника — 1,5X3,Ом.
Рис. 77. Односкатный парник:
/—рама; 2 — деревянный брусок; 5 —скоба; ‘/ — крючок; 5 — бортовые доски; 6 —
деревянный упор; 7 — петля; в —доски; 9— навоз; /0 — земельно-торфяная смесь
Рис. 78. Двускатный парник
Для лучшей освещенности его ставят по длине с запада на
восток.
Под парник сначала отрывают котлован. На углах и посре-
дине длинных сторон односкатного парника вкапывают столбы.
К иим гвоздями прибивают
борта высотой 0,4 м с одной
стороны и 0,8 м — с другой.
Для лучшей теплоизоляции
их делают двойными: внут-
ренние доски размещают го-
ризонтально, а наружные —
вертикально.
Чтобы было удобней ра-
ботать в парнике, к его юж-
ному и северному бортам
прибивают внизу деревян-
ные бруски сечением 45 X
Х45 мм и укладывают на
них две крепкие, хорошо
остроганные доски толщиной 25—30 мм. По ним можно свободно
ходить. Рамы делают из деревянных реек сечением 30X50 мм.
Присоединяют их к северному высокому борту с помощью четы-
рех петель.
Потом парник набивают конским, коровьим или свиным на-
возом, который является биотопливом. Слой навоза может со-
<74
ставлять 200—500 мм. Его берут из предварительно разогретого
бурта. Сверху насыпают плодородную землю или земельно-тор-
фяную смесь толщиной 150—200 мм. Затем на раму натягивают
полиэтиленовую пленку. Чтобы уменьшить парусность, ее с двух
сторон туго прикрепляют шпагатом или капроновой леской, а по-
том вместе с пленкой прибивают гвоздями деревянную дранку.
Это гарантирует прочность пленки при сильном ветре.
Если парник нужно провентилировать, раму поднимают и
ставят на специальные упоры, установленные в скобы. Чтобы
рама не перевернулась на другую сторону, ее дополнительно
привязывают веревкой к металлическим петлям. Если же днем
жаркая погода, а ночью — прохладная, раму закрывают и ос-
тавляют зазор в 20—40 мм. При сильных заморозках в парник
ставят ведро с металлической крышкой и кладут в него разо-
гретый каменный или древесный уголь. Для лучшей освещеннос-
ти борты парника можно застеклить. Срок его службы —
6—8 лет.
ПОГРЕБ ИЛИ ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ
Погреб (овощехранилище) сооружают как под до-
мом, кухней или верандой (при глубоком залегании грунтовых
вод), так и отдельно стоящим (рис. 79).
Место для него выбирают сухое и возвышенное, лучше с пес-
чаным грунтом. Это упрощает устройство гидроизоляции. Такая
почва легко пропускает воду и быстро высыхает. Если погреб
сооружается в плотных, глинистых грунтах, то предусматривают
дополнительные меры по отводу и защите его от атмосферных
и талых вод. Во всех случаях погреб надо разместить так, чтобы
его основание не доходило до уровня грунтовых вод менее чем
на 0,5 м.
Котлован под погреб копают летом, когда уровень грунто-
вых вод наименьший. Рекомендуется это делать вручную, чтобы
не повредить его боковые стенки и основание. Вокруг котлована
прорывают канаву для отвода дождевых вод.
Стены погреба выкладывают из кирпича или местного камня
на цементном растворе. Наиболее пригоден для этого кирпич-же-
лезняк (пережог). Пол погреба делают из сухих досок, уклады-
вают их на осмоленные лаги. В таком случае следует предусмат-
ривать проветривание подпольного пространства. Полы могут
быть также грунтовые,— из кирпича, каменных плит, уложенных
на цементном растворе, или из бетона. Бетонные полы устраива-
ют только в условиях теплого климата, иначе погреб будет увлаж-
няться. Перекрытия делают из дерева, бетона или сводчатые из
кирпича. На погреб сверху насыпают землю и высевают
траву.
171
Погреб обязательно оборудуют вытяжкой вентиляционной
трубой с задвижкой. Размещают ее под потолком, а приточ-
ную— располагают на расстоянии 0,6 м от пола. Это обеспечи-
вает хороший воздухообмен.
Дверь в погреб делают с северной стороны из плотно при-
гнанных досок толщиной 40—50 мм. Входную лестницу устраива-
ют с невысокими ступенями. В погребе делают специальные ящи-
Рис. 80. Хранилище для овощейз
1—стейка закрома; 2— пол закрома;
3 — закром для хранения картофеля и
корнеплодов; 4 — вытяжная труба; 5 —
утепленный люк-лаз; 6 — лестница; 7 —
толевая кровля; 8 — крыша нз горбы*
лей; 9 — слой утеплителя; 10 — перекры*
тие; 11 — стеллаж для капусты, лука и
банок с консервами
ки-закрома с дном. Их стены перегораживают досками толщи-
ной 40 мм, которые вставляют в пазы стоек. Доски закладывают
и вынимают по мере загрузки и разгрузки закромов.
Петрушку, сельдерей, пастернак, морковь пересыпают пес-
ком и укладывают на деревянных полках. Капусту хранят
на полках, сплетенных из лозы, и размещают в несколько ярусов.
Небольшой запас фруктов хранится на полках, сбитых из досок.
Между ними оставляют зазоры для проветривания в 20—30 мм.
Бортик предотвращает скатывание фруктов. Средняя площадь
погреба — 8 м2 при глубине 3,0—3,2 м.
В сухое время года погреб хорошо проветривают, тщательно
очищают от плесени и окуривают серой при плотно закрытых
вентиляционных отверстиях. Перед загрузкой высушивают.
На рис. 80 показано хранилище, рекомендованное Тимиря-
зевской сельскохозяйственной академией. Для него отрывают
котлован шириной 2,3—2,5 м, глубиной 2,0 м и длиной 3,0—4,0 м,
перекрывают небольшими колодами или другим материалом.
176
Сверху насыпают торф или опилки слоем 0,5—0,6 м. Над пере-
крытием делают крышу из горбылей и накрывают ее толем.
В хранилище устраивают утепленный люк и лестницу.
Для хранения картофеля и корнеплодов в хранилище вдоль
одной стены делают закром шириной 1,0 м, а вдоль других ста-
вят стеллажи в три яруса для капусты, лука и банок с консер-
вами. Лук хорошо хранится в деревянных ящиках. В дощатых
стенах и полу закрома оставляют щели шириной 20 мм. Пол под-
нимают на 100 мм, что обеспечивает необходимую вентиляцию.
Стеллажи устраивают решетчатые, из деревянных брусков. Ши-
рина стеллажей—0,8 м. Расстояние между ярусами стелла-
жей — 0,5—0,6 м.
В перекрытии хранилища устраивают деревянную вытяжную
трубу прямоугольного сечения 0,2X0,2 м. Над ней крепят ко-
зырьки для защиты от осадков. В хранилище вешают обычный
ртутный или спиртовой термометр. Поддерживают температуру
в пределах 0—Н °C.
Когда уровень грунтовых вод высокий, котлованы под хра-
нилище делают более мелкими. Стены сверху выкладывают из
кирпича и зимой утепляют.
ЛЕТНЯЯ КУХНЯ
Летом хозяйственно-бытовые и домашние работы
удобней выполнять в летней кухне. В зависимости от природно-
климатических условий, уклада хозяйства, размеров приусадеб-
ного участка и состава семьи летние кухни бывают самые раз-
личные — в виде легкого навеса, защищающего небольшой очаг,
или капитального сооружения с погребом и верандой-столовой.
В летней кухне готовят и принимают еду, перерабатывают про-
дукцию подсобного хозяйства, готовят корма для скота, стирают.
Летние кухни можно сооружать отдельно стоящим зданием,
а также блокировать с хозяйственными помещениями, пристраи-
вать к дому или встраивать в цокольные этажи. Кухня чаще
всего блокируется с погребом, сараем для инвентаря и топлива,
баней, хозяйственным навесом, гаражом или теплицей. При раз-
мещении погреба под летней кухней вход в него делают снару-
жи с удобной стационарной лестницей (рис. 81). Если же погреб
находится на значительном расстоянии от летней кухни, то в ней
предусматривают небольшой погребок с люком и стремянкой.
Перед входом в летнюю кухню или рядом с ней можно соору-
дить хозяйственный навес. Это расширит ее рабочее простран-
ство и защитит от солнца и непогоды.
Если в одном блоке с летней кухней находится гараж, то
между ними следует расположить хозяйственный навес или кла-
довую. Санитарный разрыв между летней кухней и сараем для
177
скота и птицы должен быть не менее 12 м. Поэтому их лучше
располагать в разных блоках.
Возможен вариант размещения кухни недалеко от дома, в зо-
не отдыха. К ней целесообразно пристроить летнюю веранду-
столовую или террасу и перголу,
увитую виноградом, лимонником
или другими вьющимися растени-
ями. Рядом можно постапить са-
довые скамьи, кресла, разбить
цветник.
В соответствии с противопо-
жарными нормами отдельно стоя-
щие хозяйственно-бытовые поме-
щения нужно располагать от жи-
лого дома на расстоянии не менее
7 м. Поэтому летнюю кухню при-
страивают к жилью или соединя-
ют с ним иавесом. Располагают
кухню преимущественно с тыль-
ной стороны жилого дома возле
выхода на участок. Иногда под
летнюю кухню используют часть
хозяйственной веранды. Летняя
кухня, размещенная в цокольном
этаже, может иметь вход с участ-
ка или связываться с домом внут-
ренней лестницей.
Чтобы обеспечить в летней
кухне нормальные условия для
работы, ее следует защитить от
перегрева. Поэтому в южных рай-
онах окна кухонь лучше ориенти-
Рис. 81. Отдельно стоящая летняя
кухня с погребом:
а — фасад; б —план кухни; в — план
погреба
ровать на восток, а в северных — на юг или северо-восток. При
ориентации их на восток и запад необходимо предусмотреть за-
щиту от солнца в виде навесов, пергол и вьющейся зелени.
В кухне рекомендуется делать вентиляционную вытяжку над
плитой сечением 140X140 мм. Для этого можно использовать
асбестоцементную трубу соответствующего диаметра. В южных
районах желательно устанавливать форточные или другие вен-
тиляторы. Хороший эффект дает кухонный вытяжной зонт, рас-
178
положенный над плитой и соединенный а вентиляционным ка-
налом.
В восточных и степных районах с частыми пылевыми буря-
ми окна следует располагать со стороны, противоположной гос-
подствующим ветрам, и защищать входы в летние кухни пыле-
ветрозащитными стенками. В западных и северных районах с
большим количеством осадков кровлю летней кухни делают с
большими свесами, которые защищают вход и стены от намока-
ния. Пространство под свесами используют для сушки некоторых
видов овощей и фруктов.
Наиболее удобен компактный хозяйственный блок, состоя-
щий из летней кухни, погреба и теплицы, который входит в со-
став типового проекта № 194-24-141 хозяйственных и бытовых
строений и сооружений для индивидуальных застройщиков УССР.
Над входом устроен небольшой хозяйственный навес. Погреб
находится под летней кухней. Пространство над лестницей в по-
греб используется под кладовую для хранения разных кухонных
вещей. Блок имеет одну глухую стену, к которой можно прист-
роить другие дополнительные хозяйственные помещения. При
строительстве таких блоков необходимо обеспечить наилучшую
инсоляцию теплицы. Вход в сооружение делают на восток.
Важно правильно спланировать и оборудовать летнюю кух-
ню. Необходимо придерживаться того же принципа, что и при
оборудовании кухни в доме, но только использовать меньше ку-
хонной утвари и оставлять больше места для выполнения хозяй-
ственных работ. По установленным нормам площадь летней кух-
ни не должна превышать 10 м2.
Очаг и мойка являются важнейшими элементами оборудова-
ния кухни. Можно применять небольшие установки на сжижен-
ном газе или использовать стационарные плиты на твердом топ-
ливе. В южных и западных районах рядом с кухней под навесом
строят специальные печи для вяления и сушки фруктов. К лет-
ней кухне желательно подвести воду. При отсутствии централи-
зованных водопроводных сетей можно сделать открытую про-
водку из гибких шлангов или металлических труб и подавать по
ним воду от скважины или колодца с помощью небольшого по-
плавкового насоса. С наступлением холодов воду необходимо
спускать и систему демонтировать. Для отвода сточных вод не-
далеко от летней кухни следует предусмотреть фильтрующий ко-
лодец.
ВОДОЗАБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ
При устройстве этих простейших сооружений для до-
бывания подземных вод не рекомендуется использовать мелко
залегаемые почвенные воды, ибо они сравнительно легко загряз-
няются и могут быть источником болезней, Лучше пользоваться
W)
водой из водоносного слоя, покрытого сверху водонепроницаемым
слоем глины или суглинка.
Шахтные колодцы роют на глубину до 20 м.
При выборе места для колодца нужно соблюдать следую-
щие правила:
сооружать их вдали от мест возможного загрязнения (поме-
щений для скота, дворовых уборных, выгребов) и на расстоянии
не менее 20 м от жилых и хозяйственных построек;
рыть колодцы на возвышенных местах, чтобы обеспечить сво-
бодный сток дождевой воды;
колодцы нельзя устраивать на склонах оврагов и берегов рек,
так как в засушливые годы вода может уйти.
Поперечное сечение колодцев должно быть одинаковым по
всей высоте. В плане они квадратные, с размерами 1,0X1,0;
1,25X1,25 м и круглые диаметром 1,0 м. Стены могут быть дере-
вянные, каменные, кирпичные, бетонные и железобетонные. Их
углубляют в водоносный слой на 1,0—2,0 м. В нижней части
стенок колодца делают отверстия для притока воды. Дно колод-
ца засыпают фильтрующим материалом из крупного гравия или
щебня толщиной 130—180 мм. Это позволяет избежать взмучи-
вания воды.
В плавунных грунтах дно колодца делают из толстых досок
с небольшими отверстиями для притока воды. Это предотвращает
заплывание колодца и облегчает их чистку. В каменных, бетон-
ных и кирпичных колодцах деревянный пол подводят под нижнее
ребро, а в деревянных — под сруб. Если плывун имеет большой
приток воды, дно забрасывают булыжным камнем, затем круп-
ным каменным щебнем и потом уже настилают пол.
В настоящее время в сельской местности наиболее распростра-
нены шахтные колодцы со стенами из железобетонных колец
(рис. 82). Эти кольца можно купить или изготовить самому. Для
этого делают сборно-разборную форму, состоящую из трех ча-
стей: внешней и внутренней стенок и поддона. Расстояние меж-
ду внешней и внутренней стенками формы должно соответство-
вать толщине набиваемого кольца — 70—100 мм. Высота
колец — 0,7 м, а внутренний диаметр — 0,7—1,0 м. Для изготов-
ления колец готовят бетон состава 1,0 : 1,5 : 3,0 (цемент : пе-
сок : щебень или гравий). Укладывают его в форму слоями и
штыкуют стальным прутом. Арматуру (стальную проволоку диа-
метром 3—5 мм) устанавливают в толщу бетона.
Отформованное изделие выдерживают в опалубке трое-четве-
ро суток, а затем распалубливают и поливают несколько дней
водой. В результате оно приобретает необходимую прочность.
Использовать кольца в дело можно через месяц после их изго-
товления.
Шахтные колодцы из железобетонных колец устраивают
180
опускным способом. Сначала выравнивают площадку, затем
устанавливают на ней кольцо. Лопаткой с укороченной ручкой
аккуратно выбирают грунт из середины кольца и под ним. Коль-
цо постепенно оседает. Когда первое кольцо полностыо окажет-
ся в земле, на него, соблюдая вертикальность, устанавливают
второе и т. д. Кольца лучше соединять на цементном растворе
Рис. 82. Устройство шахтного
колодца из железобетонных ко-
лец:
/ — донный трехслойный фильтр;
2 — железобетонные кольца; 3 —
электронасос; 4 — каменная отмост-
ка; 5—вентиляционная труба; 6—
лоток для отвода атмосферных вод;
7 — глиняный замок
Рис. 83. Конструкция скважины
мелкого заложения с установкой
вертикального насоса на рабочей
трубе:
/ — отстойник; 2— песчано-гравийная
засыпка; 3 — фильтр; 4 — рабочая тру-
ба; 5 —обратный клапан; 6 — вентиль;
7 — вертикальный электронасос; 8 —
всасывающий трубопровод к ручному
поршневому насосу; 9 — ручной порш-
невой насос; 10 — напорный трубопро-
вод от электронасоса
состава 1:3, накладывая его на торец ранее установленного
кольца слоем толщиной 10—15 мм. Выдавленный раствор сни-
мают и заглаживают. Грунт подают наверх ведром или корзиной
при помощи блока. Пространство между кольцами и стенками
шахты засыпают сразу или постепенно, но не уплотняют, чтобы
не замедлить оседание колец.
Надземную часть шахтного колодца делают высотой 0,7—
1,0 м и снабжают водоподъемным устройством в виде блока, во-
рота или «журавля». По санитарным требованиям колодец обо-
рудуют откидной крышкой и устраивают над ним навес или буд-
ку. Чтобы в колодец не попадали загрязненные воды, вокруг не-
го отрывают котлован на глубину промерзания грунта, заполня-
181
ют мятой жирной глиной и послойно трамбуют ее. Площадку во-
круг колодца замащивают булыжником, плитами или бетониру-
ют. Ширина ее должна составлять 1,0—2,0 м, а уклон — 2 %.
Шахтные колодцы следует не реже одного раза в год чис-
тить и дезинфицировать. Для обеззараживания воды приготов-
ляют 1—2 %-ный раствор хлорной извести. В шахтиых колодцах
глубиной до 7,0 м целесообразно применять всасывающие насосы
марки «Родничок», а при большей глубине — всасывающе-нагнс-
тательные типа «Альвейлер» и «Иматра».
Трубчатые колодцы наиболее удобны и экономичны. Они бы-
вают забивными и буровыми. Забивные трубчатые колодцы
(рис. 83) можно делать только при глубине залегания грунтовых
вод 4,0—5,0 м. Их можно устраивать на приусадебных участках
пли внутри дома (в цокольном этаже). В последнем случае буд< г
гарантия, что в зимний период в колодце вода не замерзнет.
Для забивного колодца используют стальные трубы с за-
остренным металлическим наконечником и фильтром из латун-
ной сетки. Высота фильтра — не менее 0,75 м. Углубляют трубы
в водоносный горизонт песчаных или гравелистых грунтов на
глубину 6,0—10,0 м. Высота всасывания насоса должна быть не
более 5,0 м.
Мелкотрубчатый колодец можно быстро смонтировать. Он со-
стоит из всасывающей трубы диаметром 50—80 мм, на конец
которой крепится дырчатый наконечник-фильтр. На уровне с
землей к трубе присоединяют насосную колонку. Для подъема
воды применяют водозаборные поршневые насосы и насосы ти-
па «Иматра».
Трубчатые колодцы глубиной 10,0—20,0 м устраивают буро-
вым способом, располагая их вблизи жилого дома.
Глубина скважины должна быть на 3,0—4,0 м ниже уровня
воды, установившегося до откачки. В пробуренную скважину
вставляют обсадную трубу, а в нее рабочую с фильтром. Диаметр
обсадной трубы принимают на 75—100 мм больше рабочей. Верх
фильтра должен находится ниже уровня воды не менее чем на
0,75 м. Пространство между обсадной и рабочей трубами, начи-
ная от низа последней и на 1,0 м выше верха фильтра, запол-
няют песчано-гравийной смесью. Потом обсадную трубу из-
влекают.
Фильтр делается следующим образом: в нижнем конце тру-
бы на длину 1,0—1,5 м сверлят в шахматном порядке отверстия.
Их диаметр равен не более 0,1 диаметра трубы. Участок фильтра
обматывают проволокой из латуни, нержавеющей стали или ла-
тунной сеткой галунного плетения. Шаг навивки и номер сетки
подбирают в зависимости от гранулометрического состава водо-
носной породы. В нижней части фильтра устраивают отстойник
для оседания мелких частиц песка, просочившегося через фильтр,
182
Для оборудования скважины необходимы рабочая труба,
электронасос, запорная арматура и устройство для заливки
насоса. Диаметр рабочей трубы принимают в зависимости от
расхода воды и мощности насоса. Забор воды из скважины осу*
ществляется поршневыми, центробежными вертикальными и по-
гружными насосами. Чтобы обеспечить необходимую высоту вса-
сывания воды насосом, устраи-
вают приямок размером в пла-
не 1,ОХ 1,5 м. Его стены вы-
кладывают из кирпича, а
дно — из бетона толщиной
50—100 мм. Перекрывают при-
ямок металлическим люком на
шарнирах.
При установке вертикаль-
ных насосов нужно обеспечить
полную герметичность соедине-
ний на всасывающих трубо-
проводах. При незначительном
подсасывании воздуха насос
не будет подавать воду. По-
гружные насосы малой произ-
водительности берут воду из
водоносных горизонтов, распо-
ложенных на большой глубине.
Конструкция скважины с по-
гружным насосом такая же,
как и с вертикальным. Диа-
метр рабочей трубы подбирают
с таким расчетом, чтобы в нее
можно было опустить насос
вместе с гибким напорным тру-
бопроводом. Диаметр шланга
зависит от мощности насоса.
Рис. 84. Разрез колодца «бассейна»
На юге, где недостаточно природных источников с питьевой
водой, устраивают так называемые колодцы-бассейны для хра-
нения привозной воды. Он имеет вид большого кувшина, разме-
щенного в земле (рис. 84). Стенки его выкладывают из местно-
го камня и цементируют. Глубина колодца-бассейна — 4,5—
5,0 м, наиболее широкая его часть имеет диаметр 2,0—2,2 м, а
горловина, выступающая над землей — 0,6—0,7. Такой колодец
накрывают деревянной крышкой. Над ним устанавливают бара-
бан, укрепляя его на металлических стойках. При вращении ба-
рабана наматывается веревка и поднимается ведро с водой.
Колодец-бассейн вмещает двухмесячный запас питьевой воды,
необходимый для семьи на 4—5 человек. Перед наполнением
183
свежей водой его поверхность тщательно промывают чистой
водой с помощью щетки и протирают. Опускаются в него по спе-
циальной переносной лестнице. Его размещают недалеко от до-
ма и ближе к улице, чтобы могли подъехать машины с водой.
Таким же образом устраивают «бассейн» для собирания дожде-
вой воды, используемой для полива огорода и других хозяйствен-
ных нужд. При этом предусматривают желоб для стекания в него
дождевой воды с крыши.
ф Приемный фильтр скважины индивидуального пользования со вре-
менем забивается песком. Прочистить его можно с помощью стальной
сетки длиной 0,5 м с ячейками 2—4 мм, которую наматывают на
конец длинного стального прута, достающего до диа скважины, и дви-
гают им так, чтобы больше собрать песка. После этого сетку поднимают,
очищают и повторяют эту операцию до тех пор, пока фильтр не очи-
стится.
Ф Образовавшийся в трубе водопроводной скважины лед можно уда-
лить простым способом. Нужно взять металлическую трубку диаметром
10 мм и надеть на нее резиновый шлаиг с воронкой. Трубку опускают
до упора в лед и начинают лить через воронку кипяток. По мере таяния
льда трубка будет опускаться и через несколько минут скважина очи-
стится.
ф При спуске в колодец необходимо принять меры предосторожности.
Перед началом спуска нужно бросить в колодец зажженную бумагу.
Если она потухнет, не достигнув воды, значит в колодце имеется угле-
кислый газ и колодец следует проветрить при помощи труб, опускаемых
в него. Спускающийся в колодец человек должен быть обут в чистые
резиновые сапоги и привязан за пояс крепкой веревкой, которую за
другой конец должны поддерживать два человека. Во избежание не-
счастных случаев не рекомендуется спускаться в колодец, если нет
2—3 помощников.
ДВОРОВАЯ УБОРНАЯ
Существует несколько типов дворовых уборных. Чаще
всего устраивают наружную уборную с выгребом. Ее размещают
на расстоянии 10—12 м от жилого дома и не менее 25 м от ко-
лодца. Площадь пола уборной, рассчитанной на одну семью,
должна составлять 1,0 м2, высота — не менее 2,0 м.
При строительстве уборной особое внимание уделяют выгре-
бу. Он должен быть водонепроницаемым, чтобы из Него не про-
сачивались нечистоты в грунт. Размеры выгреба определяются в
зависимости от количества членов семьи и периодичности очист-
ки. Его глубина— 1,5—2,0 м. Дно выгреба располагают выше по-
стоянного уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м. При
пользовании уборной нечистоты не должны подниматься до уров-
ня земли на 0,5 м.
Для устройства выгребов можно применять дерево, бутовый
камень, кирпич, бетон и железобетон. Кирпич должен быть хо-
рошо обожжен. Кирпичные и бутовые стены выгребов выклады-
184
вают на цементном растворе. Внутреннюю поверхность штука-
турят.
При устройстве стен выгребов из бревен и брусков их про-
конопачивают паклей, плотно подгоняют друг к другу, а затем
покрывают изнутри два раза битумом. С наружной стороны стен
и на дно выгреба укладывают слой жирной глины толщиной
250—300 мм, тщательно уплотняя ее. Над выгребной ямой укла-
Рис. 85. Дворовые уборные на одно очко (а) и на два очка (б):
1 — выгреб; 2— приемники нечистот; 3 — вентиляционный стояк
дывают балки и устанавливают на них будку. Оставшуюся часть
закрывают досками, бревнами или бетонными плитами с укло-
ном для стока дождевой воды.
С задней стороны уборной в настиле делают люк размерами
700—800 мм для выбирания нечистот. Чтобы фекальная масса
зимой не промерзала, в люке устанавливают две плотные дере-
вянные крышки с ручками: одну на уровне земли, другую — на
перекрытии. Пространство между ними засыпают землей, тор-
фом или опилками.
Будку уборной чаще всего делают из досок, плотно подго-
няя их друг к другу. Кровлю устраивают из толя, рубероида, ши-
фера или других материалов. Пол — деревянный. В будке уста-
навливают стульчак с отверстием. В одной из стен, лучше иад
дверью, прорезают небольшое окно и закрывают его густой сет-
кой. Для вентиляции можно устроить вытяжную трубу. На
рис. 85 приведены конструкции уборных на одно и два очка. По-
следнюю рекомендуется строить для большой семьи или при
совместном пользовании с соседями.
Необходимо помнить, что при плохом уходе даже правильно
построенная уборная может стать источником заразных болез-
ней. Поэтому уборную любого типа необходимо содержать в чи-
стоте и своевременно очищать выгреб. Пол, стульчак и крышку
следует ежедневно мыть горячей водой и протирать 10%-ным
185
раствором хлорной извести. В теплое время года нечистоты в вы-
гребе один-два раза на неделю посыпают хлорной известью.
Обращаются с ней осторожно. Хлор может вызвать ожоги или
испортить одежду.
Вместо дворовой уборной с выгребом можно оборудовать вда-
ли от жилого дома пудр-клозет. В качестве приемника нечистот
используют деревянный или металлический ящик с задней при-
ставной стенкой. Верхняя его часть используется как стульчак.
В нем делают отверстие, закрываемое крышкой. Для сбора не-
чистот под стульчаком ставят металлический бак или ведро. Ко-
гда они наполнятся, их содержание складывают в компостную
кучу. Чтобы удалить неприятный запах, нечистоты засыпают
тонким слоем торфа, золы или сухой земли.
ЛЕТНЯЯ ДУШЕВАЯ
Летнюю душевую можно устроить на усадьбе. Для
этого нужны бак емкостью не менее 400 л, комплект водопро-
водных труб с Соединительными частями, шесть столбов диамет-
ром 200—250 мм и несколько досок
толщиной 35—40 мм. Место для душе-
вой выбирают подальше от дома.
Сначала делают каркас душевой с
раздевалкой. Их размеры в плане соот-
ветственно 1,0Х 1,0 и 1,0X3,0 м. Шесть
столбов вкапывают на метровую глу-
бину. Верх обвязывают рейками 50Х
Х100 мм. Каркас обшивают досками,
делают настил с необходимым уклоном,
покрывая его рубероидом, затем наве-
шивают двери, устанавливают окна,
оборудуют раздевалку скамьей и ве-
шалкой.
Рис. 86. Оборудование бака для душевой;
/ — сгон; 2 — водосливная труба; 3—стеклян-
ная водомерная трубка; 4 — поплавок из пено«
пласта; 5 — шланг
В душевой выкапывают приямок размером 1,0X0,6 м и глуби-
ной 0,8 м. По контуру кабины н раздевалки укладывают просмо-
ленные бруски и прикрепляют к ним: в душевой — деревянную
решетку, а в раздевалке — пол.
После этого оборудуют бак для душевой (рис. 86). Сначала
в его днище просверливают отверстие, в которое вставляют
сгон — отрезок трубы, имеющей на одном конце короткую резьбу,
(86
а на другом — удлиненную. Сгон закрепляют двумя контргайка-
ми, под которые подкладывают резиновые прокладки и шайбы.
Короткий конец сгона должен входить в бак, а удлиненный вы-
ходить наружу. Бак устанавливают на настил, предварительно
сделав в нем отверстие для пропуска трубы. На конец ее навер-
тывают вентиль и закручивают в него небольшой отрезок трубы
с резьбой для душевой сетки (разбрызгивателя воды).
Чтобы знать, какой уровень воды, в баке просверливают от-
верстие и вставляют в него водомерную трубку. Верхний конец
ее закрепляют бруском, набитым прорезью на ребро бака.
Для пользования теплой водой из верхнего слоя, нагретого
солнцем, можно иа конец сгона в баке надеть шланг, а к дру-
гому его концу привязать поплавок из жесткого пенопласта. То-
гда заборный конец шланга всегда будет в верхнем слое воды.
Бак рекомендуется покрасить в черный цвет и накрыть кол-
паком из стекла или прозрачной пленки.
РУССКАЯ БАНЯ
На приусадебном участке многие строят русскую ба-
ню (рис. 87). Ее размеры и пропускную способность определяют
исходя из нормы 5,0—6,0 м2 полезной площади на одного мою-
щегося человека.
Лучше всего соорудить баню возле речки, пруда или озера.
В других случаях воду подводят по трубам, а стоки отводят на
огород или в фильтрующий колодец. Для этого выкапывают
траншеи, засыпают их крупным песком и соединяют с песчаной
подсыпкой под полом бани. На месте строительства бани среза-
ют верхний (растительный) слой грунта, насыпают гравий и
утрамбовывают его. Потом подсыпают слоем песка толщиной
100—150 мм. После этого устраивают фундаменты из природно-
го камня или речных валунов. По углам и посредине выкапыва-
ют ямы под стойки глубиной 1,0 м.
Стены лучше делать деревянные в сруб. Они быстро и пол-
ностью впитывают влагу и сохраняют постоянную температуру
и влажность. Кроме того, стены из сосны и ели выделяют арома-
тические вещества, имеют бактерицидные свойства.
Окна в бане делают небольшие, с тройным остеклением, а
полы — теплые. В раздевалке поверх двух настилов (черного и
чистого) укладывают линолеум или керамическую плитку. Для
удаления воды делают трапы и фильтрующий колодец. Деревян-
ные конструкции бани необходимо сберечь от загнивания. Их
обрабатывают фтористым натрием (на 100 частей воды берут
3 части 3% ного фтористого натрия). На 1,0 м2 обрабатываем эй
поверхности расходуют 1,0 л такого раствора.
137
Баню можно построить из камня. Кладку ведут с двухсан-
тиметровым зазором и с перевязкой швов. Раствор применяют
смешанный — цементно-известковый или цементно-глиняный.
Глину замачивают на сутки. При подготовке раствора берут вед-
ро цемента, два ведра песка и ведро глиняного или известкового
^.190
5,000
8
Рис. 87. Русская баня;
а — общий вид; б — план,
менки; 1 — отверстие для
зов, 2 — чердачное перекрытие; 3 — дверцы для
выпуска пара; 4 — топка; 5 — колосниковая
решетка; 6 — зольник; 7 — котел для горячей
воды
5500
б
Шп 120
в—конструкция ка-
выхода горячих га-
раствора. Штукатурят раствором, состоящим из двух частей це-
мента и трех частей песка.
Главнейшей деталью в русской бане является печь-каменка.
Ее можно выложить из красного хорошо обожженного кирпича.
Толщина стенок печи должна составлять 130—250 мм. Печь
ставят на прочный фундамент из бутового камня. Для защиты
кирпичной кладки по всему периметру устраивают гидроизоля-
цию из двух слоев толя или рубероида.
Простейшая банная печь-каменка напоминает обычную ку-
хонную плиту. Ее делают с широкой трубой или камерой для за-
полнения камнем-булыжником, укладывают на прочные чугунные
колосники. В печи делают две дверцы. В нижнюю подают топли-
во, а через верхнюю поливают водой горячие камни для создания
188
пара. Котел для подогрева воды опирают на стенки печи или на
столбики в середине топливника. В бане устанавливают полки,
состоящие из нескольких ступеней. Верхняя должна быть зна-
чительно шире остальных, чтобы на ней удобно было сидеть и
лежать.
ГАРАЖ
Гараж может быть встроенный в жилой дом или при-
строенный к нему, входить в блок хозяйственно-бытовых постро-
ек или располагаться отдельно.
В серию типовых проектов жилых домов для индивидуаль-
ных застройщиков включено несколько вариантов 4—5-комнатных
домов с гаражами, в том числе
В последнем случае гараж
располагают в цокольной час-
ти, и он имеет непосредствен-
ную связь с помещениями дома
по внутренним лестницам.
В случае пристройки к до-
му выбирают глухой участок
стены, чтобы выступающая
часть гаража не затеняла окон
жилых помещений. Его не сле-
дует размещать в непосред-
ственной близости от спальных
комнат и он не должен нару-
шать архитектурно-художест-
венную целостность жилого
дома.
Рис. 88. Одноквартирный четырех-
комнатный жилой дом со встроен-
ным гаражом на сложном рельефе
(фасад и план цокольного этажа):
/ — гараж; 2 — кладовая; 3 — хозяй-
ственное помещение, 4 — туалет; 5 —
прачечная
и на сложном рельефе (рис. 88).
Существуют различные варианты блокировки гаража с на-
дворными сооружениями. Практически гараж может сочетаться
со всеми хозяйственными и бытовыми помещениями, которые
разрешается строить на приусадебном участке. Нежелательно
блокировать гараж с летней кухней.
Блоки с гаражами следует располагать на расстоянии не ме-
нее 7,0 м от жилого дома. С этой целью надворные сооруже-
ния лучше располагать вдоль границы участка, а выезд из гара-
жа на улицу.
189
Типовой отдельно стоящий гараж бывает металлический или
кирпичный н имеет габаритные размеры 6,9X3,6 м. В капиталь-
ном гараже фундамент предусмотрен ленточный из бута, сте-
ны — кирпичные, перемычки — сборные железобетонные, кров-
ля — из волнистых асбестоцементных листов, полы — цемент-
ные. В гараже должна быть смотровая яма длиной 2,0 м, глу-
биной 1,5 м и шириной 0,75 м. В ней можно оборудовать полки-
ниши. В глубине его устанавливают стеллажи для инструментов
и инвентаря.
Подъезд к гаражу делают с твердым покрытием — из щебня,
гравия, шлака, бетонных плит, местного камня или асфальтобе-
тона. Для проезда автомобиля можно уложить две полосы ши-
риной 0,4—0,5 м на расстоянии 0,8 м одна от другой, а в проме-
жутке между ними посеять траву.
БЛАГОУСТРОЙСТВО УСАДЬБЫ
ВЪЕЗД НА УСАДЬБУ
Во двор часто приходится завозить корм для скота,
Топливо и другие грузы. Поэтому важно правильно сделать въезд
С улицы и проезд на участок. Иногда достаточно оставить зеле-
ную зону для въезда на участок, а когда территория очень
увлажнена, необходимо позаботиться об водоотводе и укрепле-
нии проезжей части. При въезде во двор кюветы с поперечным
сечением 0,3—0,5 м можно оставлять открытыми, но обязательно
укреплять. Более глубокие кюветы треугольного или трапецеи-
дального сечения перекрывают. Радиус по оси въезда с улицы
должен равняться 6,0 м, а проезда во дворе — 2,5 м. Проезд
размещают в центре жилой зоны на расстоянии 3,0 м от дома.
Продольный уклон выездов и проездов — от 0,5 до 3,0%, а по-
перечный — 2,0—3,0 %.
Дорожную одежду на проездах устраивают шириной 2,5 м и
делают боковые лотки для отвода воды со двора. При этом
следует использовать местные строительные материалы. Проезды
мостят грубоколотой шашкой или булыжным камнем толщинок
140—200 мм на песчаной основе слоем 100—200 мм. Асфальтобе-
тонное покрытие делают толщиной 40—60 мм на щебеночном,
гравийном и шлаковом основании слоем 160—180 мм. При нали-
чии местных малопрочиых каменных материалов, например жер-
ствы, из них устраивают подстилающий слой толщиной 100—
200 мм.
Для проездов с колеями применяют бетонные плиты шириной
0,5—0,7 м и толщиной 140—180 мм на песчаном основании слоем
100—200 мм, Долей также можно вымащивать булыжным кам-
190
нем или грубоколотым кирпичом толщиной 140—200 мм. Колей-
ные полосы должны возвышаться над газонами на 20—40 мм, а
лотки, наоборот, снижаться на 50—100 мм.
ВХОД в дом
При входе в дом разбивают травяной газон с цветами
и вьющимися растениями, а иа перилах крыльца размещают
ящики с цветами. Цветник огораживают красным кирпичом, а
светлый окрашивают в яркий цвет. Ящики с цветами также
красят.
Крыльцо и входные двери окрашивают краской, контрасти-
рующей с горизонтальной обшивкой наружных стен. Эту цвето-
а. S
Рис. 89. Варианты решений входной части дома в виде простого на-
веса (а) и навеса, опирающегося на четыре столба (б)
вую композицию дополняют вьющимися на стене растениями.
Для этого натягивают проволоку или капроновый шнур, при-
крепляют его внизу к цветочнице, а вверху — к горизонтальной
рейке. На рис. 89 показан вариант входной части дома в виде
простого навеса и навеса, опирающегося на четыре столба. Про-
стой навес крепится на резных деревянных консолях и является
продолжением крыши. Ширина навеса—1,5—1,7 м, а выступ от
дома — 1,5 м.
Перед входом устраивают бетонную площадку высотой 450—
500 мм. Ее ограждают с одной стороны деревянными перилами
высотой 800—850 мм, а с другой — рейкой, которая прикрепляет-
ся к стене дома. На полу площадки устанавливают ящики с
декоративными растениями или цветами. Навес покрывают та-
ким же материалом, как и весь дом, а потолок подшивают дос-
ками.
Окраску входного навеса выполняют с учетом общего цвето-
вого решения дома, при этом используют несколько выразитель-
ных цветов. Например, окраску ограждения и потолка навеса
делают одним колером, стойки и стены — другим.
191
Планировка и конструкция входной части в зависимости от
общего архитектурно-планировочного решения дома могут быть
самыми разнообразными.
ДОРОЖКИ
Удачное размещение дорожек не только создает удоб-
ства и улучшает санитарно-гигиеническое состояние усадьбы, но
и украшает ее.
На песчаном грунте можно ограничиться профилированными
дорожками с утрамбованной поверхностью. Если же грунт глини-
стый, устраивают дорожки с твердым покрытием. При выборе
покрытий дорожек нужно учитывать местные климатические ус-
ловия. Необходимо, чтобы они не размокали под дождем и не
создавали пыль в сухую погоду, не требовали больших затрат на
устройство.
Покрытия внутриусадебных дорожек и площадок рекоменду-
ется выполнять в четыре слоя: нижний — из щебня, гравия или
шлака—толщиной 60 мм, расклинивающий — из тех же мате-
риалов— толщиной 20 мм, верхний — из отсева кирпичных мате-
риалов и шлака — толщиной 10 мм н покровный—из чистого
песка—толщиной 5 мм. Каждый слой утрамбовывают и полива-
ют водой для уплотнения.
При устройстве покрытий дорожек применяют бетонные или
железобетонные плиты. Бетонные плиты можно изготовить в до-
машних условиях. Для этого нужны цемент марки 300—400, ще-
бень крупностью 5—20 мм и песок. Когда нет щебня, можно
обойтись одним песком.
Прочее приготовления бетонной смеси прост. В емкость насы-
пают сухую смесь в пропорции 1:3:2 (цемент : щебень : песок)
или 1:5 (цемент : песок), хорошо перемешивают ее. Затем не-
большими порциями добавляют воду и лопатой непрерывно
помешивают, пока бетонная смесь не станет подвижной. Для
определения нормальной подвижности всю смесь сдвигают в од-
ну сторону емкости. Если она начнет медленно растекаться, то
бетон готов и его можно разливать по формам. Чтобы уплотнить
бетонную смесь, по форме слегка постукивают, пока поверхность
раствора не выравняется. Через 2—3 дня плиты вынимают из
форм. Размеры их могут быть 300X300, 400X400 и 500X500 мм,
толщина —50—100 мм.
Бетонные плиты с одной стороны можно облицевать керами-
ческой плиткой, битым стеклом или мраморной крошкой. Для
этого на дно формы сначала укладывают облицовочный матери-
ал, а затем заполняют бетонной смесью. Чтобы получить цвет-
ные плиты, в бетонную смесь достаточно добавить силикатной
краски.
192.
Укладывают плиты на песчаное основание толщиной 30 мм.
Ширина швов между плитами не должна превышать 20 мм. Для
стока воды пешеходные дорожки должны иметь небольшие про-
дольные и поперечные уклоны. Ограждать дорожки бортовым
камнем не обязательно. Швы между плитами можно засыпать
землей и посеять траву.
Делают дорожки и из монолитного бетона. Их сначала раз-
мечают, утрамбовывают основание и обносят опалубкой. Затем
бетонную смесь укладывают в опалубку слоем 60—100 мм. По-
верхность формовочной массы хорошо выравнивают. Дорожки
должны связывать кратчайшим путем основные строения на
усадьбе. Их обязательно подводят к хозяйственным помещениям
и к колодцу. Около входа в жилой дом устанавливают металли-
ческие скребки для очистки обуви от грязи.
ОГРАДЫ
Важным элементом оформления усадьбы является ог-
рада. Она должна не только ограничивать и защищать участок,
но и быть красивой. Небрежно устроенные ограды портят внеш-
ний вид как усадьбы, так и села. Их делают высокими и низ-
кими, сплошными и решетчатыми разных конструкций и с раз-
ными рисунками (рис. 90). В качестве материалов для ограды
используются камень, кирпич, железобетон, доски, горбыли, жер-
ди, металлическая сетка, отходы от штамповки металлических
изделий и т. д.
В палисадниках перед жилыми домами обычно устраивают
решетчатую ограду высотой 1,1—1,4 м. Для этого вкапывают в
землю на расстоянии 2,0—3,0 м один от другого деревянные стол-
бы, связывают их между собой горизонтальными перекладинами
и прибивают вертикально или наискось под углом 45° планки
(штакетины). Расстояние между ними должно составлять 40—
45 мм. Нижние части деревянных столбов покрывают смолой
или обжигают на огне. Это сохраняет их от загнивания. Верх-
ние концы планок и столбов заостряют, чтобы с них стекала
вода. Диаметр столбов должен быть не менее 100 м, а сечение
ригелей — 50—100 мм. По приблизительным подсчетам, для ог-
рады длиной 10,0 м нужно 6 столбов, 10 ригелей и 120 штакетин.
Перед использованием их дважды обрабатывают антисептиком
(карболинеум, ксиламон и др.).
При устройстве деревянных заборов доски можно острогать
или оставить шероховатыми, но во всех случаях их необходимо
покрасить.
Столбы можно сделать кирпичные, каменные или бетонные.
Они дольше служат. Как и деревянные, их углубляют в землю
на 0,6—0,7 м, В некоторых местностях вместо столбов ставят
7 6-2624
193
асбестоцементные трубы и обсаживают ограды кустами и вью-
щимися многолетними растениями. Такие ограды не только живо-
писны, но и защищают дом от пыли.
Хороший вид имеют ограды из металлической сетки. Сетку
натягивают иа каркас из уголковой стали или из деревянных
а
Рис. 90. Ограды металлические (а) и де-
ревянные (б)
брусков. Получается своеобразная панель. Еще крепят сетку
проволокой диаметром 5—6 мм, которую натягивают снизу и
сверху между столбами.
В селах, расположенных на юге республики, для устрой-
ства оград широко используют камень-ракушечник или извест-
няк. Его выкладывают на глиняном растворе, Такие ограды шту-
194
катурят, белят известью или мелом. Они придают усадьбе и
улице нарядный вид.
При устройстве оград сначала устанавливают угловые столбы
и столбы ворот. Следует, чтобы столбы имели одинаковую вы-
соту, стояли строго вертикально и по одной линии. Для этого
между ними сверху и снизу натягивают шнур и устанавливают
на определенном расстоянии одни от другого остальные столбы.
Если в ограде устраиваются каменные цоколи, то кирпичные, ка-
менные и бетонные столбы заделывают в них, а деревянные при-
винчивают к забетонированным стальным полосам.
Перекладины устанавливают строго горизонтально. Если же
ограда проходит на склоне, их прибивают к столбам так, чтобы
они по всей длине ограды располагались на одной высоте парал-
лельно земле. Верхнюю перекладину устанавливают приблизи-
тельно на 200 мм ниже верхнего конца стойки, а нижнюю на
200 мм выше уровня земли. Чтобы ограда была ровной по вы-
соте, сначала прикрепляют первую и последнюю штакетину,
натягивают между ними шнур и после этого прибивают все
другие.
В некоторых случаях на усадьбе устраивают живую изгородь.
Ее высота может достигать 1,5—1,8 м. Для этого высаживают
кусты и деревья с густой кроной: бирючину, кизильник, клен,
альпийскую и золотистую смородину, барбарис, боярышник, мож-
жевельник и др.
в Чтобы предотвратить гниение деревянных столбов и балок, их обыч-
но осмоливают. Между тем, можно обернуть концы столбов в несколько
слоев рубероидом, перевязать тонкой проволокой, прибить небольшими
гвоздями, а потом прогреть паяльной лампой. При этом битум, которым
пропитан рубероид, расплавится и плотно приляжет к древесине.
в Опытный мастер никогда не будет красить решетку кисточкой, по-
скольку большая часть краски попадет ие на решетку, а на землю.
В таком случае следует использовать войлочный валик, что не только
сэкономит краску, ио и обеспечит отличное качество работ.
МЕСТА ОТДЫХА
Приятно собраться с семьей или друзьями после тру-
дового дня во дворе или в садике под теневым навесом. Конст-
рукция его несложная. Нужны горизонтальные рейки и несущие
столбы и подкосы. Высота навеса — 2,0—2,3 м. Его жесткость
обеспечивается поперечными рейками, прикрепленными к стол-
бам. Под навесом располагают сидения, сделанные из бревен,
сухих стволов деревьев или устанавливают скамейки.
Делают еще навес, который защищает не только от солнца,
но и от дождя. В этом случае верх столбов крепят между собой
горизонтальными рейками, делают настил и укрывают шифером,
толыо, рубероидом или полиэтиленовой пленкой.
7*
195
На площадке отдыха размещают стол, скамейки, перголы о
вьющимися растениями, декоративный водоем, устройства для
игр детей, песочницу и др. Площадку отдыха обсаживают деко-
ративными деревьями и кустами.
Вместо теневых навесов можно устроить беседку. Она бы-
вает закрытого типа со съемным тентом из брезента или с по-
стоянной крышей из шифера или цветного рифленого пластика.
Основные стойки беседки можно сделать из некондиционных без-
напорных асбестоцементных труб диаметром 163 мм. Их заглуб-
ляют в землю на 0,5—0,6 м, а пространство между трубами и
землей заливают цементно-песчаным раствором. К стойкам кре-
пят каркас из металлических труб диаметром 19,5—25,0 мм или
из деревянных брусков сечением 50X50 мм. Крышу крепят к де-
ревянному настилу. С боков беседку ограждают деревянной ре-
шеткой, зеленой стенкой или остекляют. Пол делают из досок,
укладывая их по лагам или кирпичным столбикам. Беседку об-
саживают вьющимися растениями.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ УСАДЬБЫ
Зеленые насаждения являются важнейшим средством
художественного оформления усадьбы. Они улучшают микрокли-
мат участка и дома, защищают их от солнечного перегрева, пы-
ли, шума, являются преградой от огня. При озеленении усадь-
бы необходимо посадить деревья, кусты и цветы со стороны глав-
ного фасада жилого дома, красиво оформить палисадник, кото-
рый является своеобразной «визитной карточкой» дома и харак-
теризует общий уровень культуры села.
Обычно вдоль ажурных изгородей высаживают японскую или
обыкновенную айву, боярышник, бирючину и др. насаждения,
которые красиво цветут, имеют густые листья. Иногда устраива-
ют из них живые изгороди. В качестве декоративных насаждений
выращивают яблони-райки, груши-кипариски и другие плодовые
деревья.
В палисадниках будут радовать глаз красиво цветущие кус-
ты. Их подбирают с учетом времени цветения и в определенном
сочетании с деревьями и травянистыми растениями. Органически
сочетаются между собой сирень и древовидные пионы, цветущие
одновременно, розовые и фиолетовые цветки древовидной гортен-
зии и клематиса жакмаиа. На фоне хвойных деревьев эффектив-
но выглядят цветки кизила. Живописным является контраст ме-
жду ракитником «Золотой дождь» и многолетним люпином, а
также между калиной «Снеговой шар» и ранними красными пио-
нами. Иногда создают и группы кустов одного вида (например,
розарии). При устройстве изгороди на небольшом расстоянии
от дома (3,0—4,0 м) для озеленения используют вьющиеся ра-
196
стения. Ими можно украсить стены жилья, веранду и замаскиро-
вать хозяйственные строения. Густые листья лиан защищают
стены от дождя и хорошо регулируют микроклимат в комнатах:
ослабляют нагревание помещений летом и охлаждение зимой.
Кроме того, они задерживают пыль и обогащают воздух кис-
лородом.
Из вьющихся растений, наряду с виноградом в последнее
время особенно распространились лианы дальневосточных ле-
сов — актинидия-коломикта и китайский лимонник. Эти два ви-
да хорошо выносят местные климатические условия.
На усадьбе необходим и газон. На нем можно поставить пару
стульев и столик для отдыха. Размеры и очертания газона под-
бирают такие, чтобы удобно было косить траву. Растения разме-
щают по периметру лужайки.
Особую роль играют на приусадебном участке цветочные бор-
дюры. Они подчеркивают рисунок дорожек, их изгибы живопис-
но сочетаются с мощением. Вдоль плит, проложенных от калитки
к дому, высаживают примулы с добавлением нарциссов. На
усадьбе высаживают также ромашки, маки, дельфиниум, люпи-
ны, хризантемы, астры. Некоторые из них цветут летом, другие —
осенью.
Цветы и декоративные растения приобретают еще большую
красоту и оригинальность, когда их выращивают в специальных
ящиках и оформляют клумбу. Своеобразие такой клумбы состо-
ит в том, что некоторые ящики устанавливают на земле, дру-
гие же — чуть выше на подставках. Клумба становится много-
ярусной.
Особо важную роль играют зеленые насаждения в южных
районах республики. В условиях жаркого лета деревья и вью-
щийся виноград, посаженные против фасадов жилых домов, за-
щищают окна от прямых солнечных лучей. Осенью, когда листья
опадают, открывается свободный доступ солнца в помещение.
Вьющимся виноградом обсаживают также беседки, аллеи, веду-
щие к дому, и навесы над внутренним двориком. Для этого де-
лают каркас в виде арок из металлических прутьев. Прекрас-
ным элементом озеленения усадьбы является плодоносящий сад.
САД И ОГОРОД
Приусадебный участок необходимо рационально спла-
нировать и отвести на нем удобные места для сада и огорода.
В саду сажают 7—10 яблонь; одну-две — летних сортов, две-
три — осенних, три-четыре — зимних, но одной-две летних, осен-
них и зимних сортов груш, одну-две сливы, три-пять вишен, по
одному-два дерева черешни, абрикоса, персика, ореха грецкого
или два-три куста орешника. Кустовых ягодников — смородины,
малины, крыжовника следует посадить в общем объеме 30—
40 кустов, 10—20 кустов винограда и 75—100 м2 земляники.
В южных районах можно посадить два-три дерева айвы и мин-
даля. Хорошо иметь по два-три дерева черноплодной рябины,
облепихи, калины.
При закладке новых садов нужно подбирать такие перспек-
тивные районированные породы и сорта деревьев, которые бу-
дут хорошо расти в данной местности и обеспечат получение вы-
соких урожаев в течение длительного времени.
При этом следует учитывать некоторые особенности плодо-
вых деревьев. Например, яблони требуют больше влаги, чем аб-
рикос. Зимние и осенние сорта яблони более влаголюбивы, чем
летние. На Полесье, где много влаги, а зимы более суровые, чем
на юге, персики, абрикосы и черешни могут вымерзать.
В степной зоне Украины сады хорошо растут при орошении.
В Закарпатье, где больше солнца и тепла, сады лучше прижи-
ваются на ровной площади и южных или юго-западных склонах
крутизной до 15°.
Долговечность сада и его урожайность зависят от почвы и
уровня стояния грунтовых вод. Особое внимание следует обра-
щать на ее кислотность. Наиболее благоприятными для большин-
ства древесных и кустарниковых пород являются слабокислая
или слабощелочная реакция почвы. Если же кислотность выше
нормы, в почву вносят известь. Рекомендуется в почвы легкого
механического состава (супесчаных и песчаных) вносить
до 200 г извести на 1,0 м2 приствольного круга и до 400 г в су-
глинистые и глинистые почвы. Эту операцию проводят раз в 3—
5 лет.
Плодовые деревья плохо растут в местах, где высокий уро-
вень грунтовых вод. Здесь корни быстро гниют и дерево гибнет.
Однако умелым подбором сортов, правильной посадкой деревьев
и уходом за ними можно создать сад на любой почве в каждой
зоне Украины.
Сад закладывают так, чтобы деревья были хорошо освещены
и защищены от ветров. Целесообразно размещать садово-ягодные
полосы у домов — с подветренной стороны, а огород — в задней
части участка. Лучшими для сада являются юго-западные и за-
193
падные склоны крутизной 5—8°. Непригодны для сада замкну-
тые котлованы. В местах, где часто дуют сильные ветры, для
защиты молодых плодовых деревьев садят орех или другие
стойкие древесные культуры. Если же участок выделен на горе
с каменистой почвой, нужно убрать и вывезти крупные камни
и построить терассы. Их делают шириной 2,0—3,0 м. Чтобы тер-
расы не разрушались и не размывались, склоны укрепляют дер-
ном, плетнем, камнями или высевают многолетние злаковые тра-
вы.
На верхних террасах высаживают косточковые, на средней —
яблони и груши, а на нижней—сливы, зимние сорта яблони,
смородину, малину, землянику. На участках с более плодород-
ной почвой сажают ягодники и карликовые деревья, груши, ябло-
ни и сливы. Там, где близко расположены подпочвенные воды,
размещают ягодники и сливы, а где более глубоко — абрикосы,
черешню, вишню.
Плодовые деревья и ягодники лучше высаживать раздельно,
тогда создаются наиболее благоприятные условия для их разви-
тия. Они не оказывают угнетающего воздействия друг на друга.
Кроме того, можно с большим эффектом вести борьбу с вреди-
телями и болезнями растений, а также проводить агротехниче-
ские мероприятия. Все это значительно осложняется при смешан-
ных посадках, так как плоды различных культур созревают в
разное время.
Деревья при посадке целесообразно располагать рядами. Рас-
стояние между ними — 7,0—8,0 м. Яблони, груши, абрикосы, че-
решни и орехи размещают в ряду на таком же расстоянии друг
от друга. Персики, вишни, сливы, а также яблони и груши, при-
витые на карликовых подвоях, садят отдельно на расстоянии
3,5—4,0 м друг от друга.
Если не хватает земли, можно садить сильнорослые и слабо-
рослые деревья рядом. В таких смешанных насаждениях лучше
использовать междурядья под овощные культуры. Смородину,
крыжовник и малину садят возле границы с соседями или на
отдельном участке. В молодых садах их можно выращивать в
рядах плодовых деревьев. Кустарниковые ягодники высаживают
на расстоянии 1,5—2,0X1,0—1,5 м, а малину—1,5X0,5 м.
Землянику садят рядами на отдельном участке или в между-
рядьях молодого сада. На плодородных почвах их лучше раз-
мещать гнездовым способом, по два растения в гнезде,— тогда
они меньше загущаются и дают хорошие урожаи. Расстояние
между растениями при размещении их рядами — 0,6x0,6 м, а
при гнездовом способе — 0,6X0,3 м.
Ниже приводится календарь садовода, которым можно вос-
пользоваться при выполнении работ по уходу за садом в тече-
ние года (табл. 30),
199
Т а б л и п a 30. Календарь садовода
Месяцы Выполняемые работы
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
После сильных снегопадов, в период оттепелей, стряхи-
вают снег с ветвей во избежание их поломок и утапты-
вают вокруг штамбов, чтобы их не повредили мыши.
Заготавливают органические и минеральные удобрения,
мульчирующие материалы. Ремонтируют садовый инвен-
тарь.
Ведут борьбу с грызунами.
Проводят обрезку плодовых деревьев при температуре
воздуха не ниже —10 °C.
Завершают обрезку деревьев. Зачищают их раны, белят
штамбы.
Обрезают и прореживают кусты ягодников. Из насажде-
ния земляники удаляют защитное покрытие.
Сажают новые деревья и удаляют отжившие.
Завозят и раскладывают материал для дымления при воз-
можных заморозках в период цветения деревьев.
Перед цветением опрыскивают деревья против болезней
и вредителей.
Вносят в приствольные круги удобрения.
Проводят рыхление почвы.
На абрикосе, вишне, черешне заканчивают вырезку ветвей,
погибших зимой, и сжигают их.
Проводят прививку и перепрививку древесных пород.
Заканчивают перепрививку деревьев.
Проводят рыхление почвы.
Опрыскивают деревья и кустарники от вредителей и бо-
лезней.
После опадения завязи подкармливают деревья удобрения-
ми и поливают их.
Рыхлят почву, ведут борьбу с вредителями методом опры-
скивания.
Собирают урожай ягодных культур.
Собирают падалицу. Убирают урожай ягодников и кос-
точковых культур. Если лето жаркое — продолжают полив
деревьев.
Проводят последний полив. Рыхлят почву.
Собирают падалицу и урожай летних сортов яблок и груш.
Сажают землянику.
Готовят погреба и подвалы, а также тару к закладке про-
дукции на хранение.
Массовый сбор урожая яблок, груш, поздних сортов сли-
вы.
На участках земляники удаляют сорияки, поливают почву
и вносят в нее удобрения.
Завершают сбор плодов зимних сортов яблок и груш.
После массового листопада перекапывают почву и вносят
удобрения. Вносят удобрения под ягодники, затем рых-
лят почву.
В кустах смородины, крыжовника вырезают сухие, старые,
поврежденные и больные ветви и сжигают их.
200
Продолжение табл. 30
Месяцы Выполняемые работы
Ноябрь
Продолжают перекопку почвы в приствольных кругах и
в рядах деревьев.
После полного опадения листьев начинают обрезку плодо-
носящих деревьев, яблонь и груш. Опрыскивают деревья
косточковых против болезней. Сгребают, сжигают или
компостируют опавшие листья.
Обвязывают штамбы и скелетные ветви молодых деревьев
бумагой от грызунов и зайцев. Собирают и сжигают гнезда
вредителей.
Предохраняют насаждения от подмерзания, повреждения
грызунами. Устанавливают кормушки для птиц
Декабрь
Существуют определенные правила и относительно размеще-
ния на приусадебном участке огорода. Под овощные культуры
отводят участок, который делят примерно на четыре части. Од-
ну делянку занимают под группу культур, требующих внесевия
органических удобрений: под капусту, огурцы, кабачки и патис-
соны. Эти культуры любят увлажненную почву и хорошо реаги-
руют на поливы.
На второй делянке высаживают овощные культуры, которые
хорошо растут при внесении сравнительно небольшого количе-
ства органических удобрений с добавлением минеральных. К ним
относятся помидоры, баклажаны, перец, лук, чеснок и свекла.
На третьей делянке высаживают культуры, под которые не
нужно вносить удобрения непосредственно перед посадкой. Они
дают неплохие урожаи на земельных участках, где удобрения
были внесены в предыдущие годы. Такие свойства имеют многие
корнеплоды и зеленые овощи. Но для них требуются достаточно
увлажненные почвы. Укроп, кроме того, светолюбив. Если это
растение высадить в тени, оно поникнет и листья его светлеют.
Для фасоли выбирают место, защищенное от холодных север-
ных ветров, а для гороха—сухое, открытое и солнечное с низ-
ким уровнем грунтовых вод.
Наибольшую делянку отводят под картофель. Сюда вносят
и органические, и минеральные удобрения. Картофель нормально
развивается на легких рыхлых почвах. Он светолюбив, лучше
растет на хорошо освещенных солнцем местах. В затенении его
стебли чрезмерно вытягиваются, клубни формируются мелкие.
В результате бывают низкие урожаи.
Если же площадь огорода небольшая, на нем можно выра-
щивать несколько овощных культур, без деления на отдельные
грядки. Огурцы высевают совместно с укропом, морковью и пет-
рушкой. Хорошо сочетаются редис с морковью. Редис созревает
201
значительно раньше, а морковь — позже. Это дает возможность
получить с одной площади в разное время два урожая разных
овощей. Лук лучше сажать с морковью, который надежно защи-
щает ее от вредителей. Между кустами огурцов хорошо сажать
укроп. При сборе огурцов укроп не затаптывают и потребляют
в различных фазах его развития.
Многие выращивают овощи в междурядьях молодого сада,
сажая их ие ближе 1,0 м от штамба дерева. Для посадки в меж-
дурядьях больше всего подходят лук на залень, салат, редис, ка-
пуста. Посредине широких междурядий на легких песчаных поч-
вах выращивают помидоры. На юге республики, а также на
южных склонах приусадебных участков выращивают дыни. Это
светолюбивое растение, и оно не выносит затенения. Его корни
лучше всего развиваются в легкой структурной почве. При избы-
точной влажности они загнивают и отмирают.
На участке не забудьте отвести небольшую площадь (5,0—
6,0 м2) под многолетние овощи — щавель, ревень и др. Эти куль-
туры относительно теневыносливы и могут расти у забора или
стены.
в На приусадебных участках лучше выращивать скороспелые сорта
томатов с разными сроками окончания плодоношения. При уходе за
томатами нужно обеспечить своевременное рыхление почвы, окучива-
ние, формирование кустов, подкормку и меры борьбы с вредителями
и болезнями. При посадке перца следует учитывать, что это растение
бойтся заморозков. Поэтому при температуре 0°С перец после высадки
в грунт следует укрывать пленкой, а поверх нее мешковиной или бре-
зентом.
РЕМОНТ, ПЕРЕСТРОЙКА
И ДООБОРУДОВАНИЕ ДОМА
ДОСТРОЙКА И УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ
Такая необходимость возникает при достройке дома
или появлении деформаций здания. Новый фундамент пристрой-
ки закладывают на одном уровне со старым. Траншею под него
отрывают вдоль существующего не полностью, а частями, утрам-
бовывают ее дно, выкладывают слой щебня и сразу бетонируют.
Если же выкапывать траншею по всей длине, грунт под старым
фундаментом обнажится и может произойти его выпирание.
В любом случае необходимо укреплять углы старой постройки
наклонными подпорками. Между новым и старым фундаментами
закладывают толь или рубероид. Если необходимо изменить глу-
бину заложения фундамента, устраивают уступы высотой не бо-
лее 0,5 м (рис. 91). Первый уступ делают на расстоянии не ме-
нее 1,0 м от существующего фундамента.
202
При дополнительном углублении подвала (рис. 92) стены
здания укрепляют внешними и внутренними подпорками. Затем
вдоль фундамента выкапывают траншею, равную глубине суще-
ствующего фундамента, не по всей его длине, а участками в
0,8—1,0 м. Основание под новый фундамент выравнивают и вычи-
Рис. 91. Заложение фундамен-
тов на разных отметках
Рис. 92. Бутовый фундамент
подвала:
/ — гидроизоляция; 2 — уровень
пола первого этажа; 3— облицов-
ка стены в ’/2 кирпича; 4— пол под-
вала; 5 — глиняный замок
щают. Фундамент лучше устраивать из двух слоев бетона. Сна-
чала укладывают более пластичный слой, а затем — жесткий.
Бетон плотно утрамбовывают, чтобы не осталось зазора между
старым и новым фундаментом и меньше была его осадка.
Надстраивать дом можно только тогда, когда убедитесь в
достаточной прочности его фундаментов. Об этом свидетельству-
ет отсутствие на протяжении нескольких лет трещин в стенах
и фундаменте дома.
Иногда появляется необходимость отремонтировать просевшие
фундаменты. О проседании обычно свидетельствуют искривление
горизонтальных линий на фасаде дома (швов кладки, цоколя
и стен, подоконников, поясков и т. п.) и наличие косых трещин,
проходящих от низа фундамента до подоконников каменного
дома. Прежде чем приступить к ремонту таких фундаментов,
нужно выяснить, закончилась ли деформация. Для этого поперек
трещин на предварительно смоченные водой поверхности ставят
гипсовые маяки-полоски длиной около 50 мм, шириной 20 мм
и толщиной 5—10 мм. Если на этих маяках в течение двух-трех
недель не появятся трещины, значит деформация дома прекра-
тилась. Тогда можно ограничиться заделкой трещин цементным
раствором состава 1 : 4 (цемент : песок).
203
Если же деформация не прекратилась, то до начала ремонта
следует установить причины просадки фундамента, а затем уси-
лить его отдельные участки. Для этого с двух сторон отрывают
фундамент, предварительно раскрепив проемы стойками, а сте-
ны подкосами. Под фундаментом отрывают траншею длиной до
1,0 м, подводят дополнительную кладку на высоту 350—500 мм.
Для кладки применяют плотный камень и раствор М50. На смеж-
ных участках работы ведут только через сутки, после схватыва-
ния раствора. Особо тщательно следят за расклиниванием су-
ществующей и новой кладки.
Разрушенные участки фундамента перекладывают или тре-
щины заделывают цементным раствором. Не допускается делать
перерыв между отрывкой траншеи и усилением фундамента.
Крепление проемов и стен можно снимать после засыпки и уп-
лотнения в пазухах фундаментов.
Ремонт фундаментов требует тщательной подготовки и со-
блюдения требований безопасности работ. При малейшей не-
брежности может произойти оседание и обрушение части, а ино-
гда и всего здания. Поэтому к выполнению этих работ следует
привлекать специалистов. Установка подпорок и раскрепление
стен и перемычек должны быть исключительно надежными.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
На жилой дом самое большое воздействие оказыва-
ют вода и влажность. Если своевременно не принять надлежащие
меры, влага способна вызвать значительные повреждения зда-
ния. С сырых стен осыпается штукатурка и не держится крас-
ка. На них может образоваться плесень. Особенно опасна из-
быточная влажность для деревянных конструкций. Они начинают
загнивать и часто поражаются грибом.
В большинстве случаев причиной появления сырости в доме
является низкое качество гидроизоляции, которая должна пре-
пятствовать проникновению влаги от фундаментов в стены. Что-
бы устранить этот дефект, необходимо сделать дополнительную
гидроизоляцию.
Наиболее распространены три типа гидроизоляции: обмазоч-
ная, оклеенная и жесткая. Обмазочную изоляцию устраивают из
битума или мастики, нанося их на изолируемые вертикальные
подземные поверхности в расплавленном или холодном состоя-
нии. Оклеенная горизонтальная гидроизоляция делается из одно-
го или нескольких слоев рубероида, толя или пергамина, при-
клеиваемых мастикой к поверхности верхнего обреза фундамента.
Жесткую гидроизоляцию выполняют из цеметного раствора со-
става 1 :3. Верхний обрез фундамента должен находиться не
ниже уровня подготовки под полы на 0,15—0,25 м. Вертикальную
204
Рис. 93. Удаление грувта от
увлажненной стены:
1 — первоначальная граница
увлажнения; 2 — поннэйГИиыЙ
уровень увлажнения
обмазочную изоляцию делают по наружным стенам подвалов а
устройством глиняного замка.
Дополнительную изоляцию можно устраивать только в тех
стенах, которые являются продолжением стен фундамента. Ра-
боты выполняют следующим образом. В сырой стене вырубывают
отверстия для изоляционного слоя. Его плоскость должна нахо-
диться над уровнем земли, но не ниже уровня пола. На месте
будущего расположения изоляцион-
ного слоя проводят линию и по ней
отбивают штукатурку. Вырубывать
отверстия в сырой стене начинают
ниже проведенной линии. Сначала
выскребают засохший раствор под
кирпичом и над ним, затем с его бо-
ков. После этого расшатывают кир-
пич и постукивают по нему сверху
и снизу. Вытаскивают его из кладки.
Так же вынимают остальные кирпи-
чи. Вырубывать в стене длинный паз
нельзя, так как это может привести
к нарушению несущей способности
стены.
В стенах толщиной 1’/г—2 кирпи-
ча вместо вынутых кирпичей встав-
ляют подпорки, чтобы верхние ряды
кирпичей не обвалились. Вырубленное в стене отверстие тща-
тельно очищают от засохшего раствора, выравнивают и высуши-
вают. С этой целью на его поверхность можно нанести тонкий
слой цементно-известкового раствора. Подготовленное таким
образом основание покрывают слоем горячего битума, уклады-
вают слой толя или рубероида, потом снова промазывают’горя-
чим битумом и кладут второй слой рубероида или толя. На,изо-
ляционный слой наносят цементный раствор и укладывают выну-
тые кирпичи. Когда новая кладка полностью затвердеет,
вынимают подпорки и заделывают все отверстия.
При устройстве вертикальной гидроизоляции поверхность
кладки выравнивают, удаляют подтеки раствора. Затем кладку
дважды покрывают слоем горячего битума и устраивают глиня-
ный замок. Работы по устройству гидроизоляции нужно выпол-
нять при температуре выше + 10 °C.
Перегревать битум не следует, так как это снижает его ка-
чество. Слишком горячий битум на вертикальных поверхностях
не успевает загустеть и вместе с рубероидом сползает вниз.
Если влага уже проникла в строительные конструкции, от нее
необходимо избавиться. Для этого существует несколько эффек-
тивных способов. Когда уровень пола несколько ниже уровня
205
вемли, влажность можно уменьшить, удалив грунт от неизоли-
рованной стены (рис. 93). Работу по удалению грунта от неизо-
лированной стены нужно производить летом, чтобы очищенная
от земли кладка быстрей высохла. После этого ее покрывают
новой штукатуркой.
У домов, стоящих на склоне, часто подземная кладка увлаж-
няется от стекающих поверхностных вод. В этом случае влаж-
ность понижают устройством дренажа, по которому вода отво-
дится от дома. Избыточную влагу можно отвести и другим спо-
собом: насадить недалеко от дома тополя или другие деревья,
потребляющие много влаги
РЕМОНТ ОТМОСТКИ
При эксплуатации жилого дома особое внимание не-
обходимо обращать на отвод воды, отекающей с крыши и образу-
ющейся от таяния снега, а также на исправность отмосток во-
круг дома. Обнаружив поврежденные места в отмостке, их раз-
бирают, уплотняют грунт, досыпают щебня или песка до плани-
ровочных отметок. После этого укладывают бетон или асфальто-
бетон с таким расчетом, чтобы уклон составлял не менее 1 : 5
от дома. Заделывают трещины или выбоины цементно-песчаным
раствором или расплавленной битумной мастикой. Особое вни-
мание обращают на соединение отмостки со' стеной, следят, чтобы
атмосферные воды полностью удалялись от дома.
К началу работ по ремонту отмостки отмечают границы по-
врежденных мест. При этом несколько небольших выбоин объ-
единяют в одну общую плоскость. Поврежденное покрытие вы-
рубывают клиньями на всю глубину и тщательно очищают от
етарого асфальтобетона, пыли и других загрязнений. Дно, стенки
и края вырубки смазывают вязким разжиженным битумом БНД-
90/130, БНД-130/200 или жидким битумом МГ-25-40, СГ-25/40,
укладывают асфальтобетон и уплотняют его ручным катком.
Укатывают асфальтобетон от краев к середине. Так получается
ровная поверхность. Асфальтобетонную смесь укладывают не-
много выше старого покрытия, что обеспечивает лучшее соедине-
ние нового участка с существующим.
При ремонте трещин, выбоин и шелушений, которые появи-
лись в отмостке с цементобетонным покрытием, используют ре-
зинобитумные мастики, герметизирующие пасты, цементно-песча-
ные растворы и мелкозернистые бетоны. Подготовленные работы
выполняют так же, как и при ремонте асфальтобетонных отмо-
сток. Очищенные трещины и швы заполняют мастикой, в состав
которой входят битум БНД-90/130 или БНД-60/90 (60—80 %),
измельченный шлак (10—15%) и асбест (10—20%), Заделаи-
2W
иые трещины посыпают песком. Мелкие трещины можно залить
жидким цементным раствором состава 1 : 1 или 1 : 2.
При больших разрушениях цементобетонное покрытие восста-
навливают бетоном. Предварительно очищают и грунтуют це-
ментным раствором ремонтируемую поверхность. Свежеуложен-
ный бетон покрывают влажным брезентом или полиэтиленовой
пленкой, чтобы сохранить его от высыхания в период тверде-
ния.
Ремонтировать отмостки лучше весной и осенью в прохлад-
ную погоду, а летом — в утренние часы, когда швы и трещины
больше раскрываются.
РЕМОНТ И ПРИСТРОЙКА СТЕН
Эти работы при перестройке дома выполняются в
комплексе. Когда пристраивают новые стены, одновременно уст-
раняют повреждения старых. Стены могут ремонтироваться и
отдельно. Все зависит от конкретных условий и от состояния
дома.
При достройке разных помещений нужно учитывать, что но-
вая кладка может оседать. Поэтому старую стену можно соеди-
нять с новой жесткой перевязкой только на высоту не более
одного этажа и обязательно на цементном растворе, который да-
ет меньшую усадку в швах. В некоторых случаях между старой
и новой стеной вставляют какую-нибудь прокладку (например,
из пергамина), которая облегчает осадку. Если нельзя делать
открытый шов, новую кладку соединяют со старой с помощью
паза, сделанного в середине стены на всю ее высоту, что возмож-
но при толщине стены не менее 450 мм (рис. 94).
При ремонте стен следует прежде всего устранить дефекты
в цоколе. Поврежденные участки разбирают, а новую кладку
перевязывают со старой, заполняя швы раствором. Особенно
тщательно нужно ремонтировать разрушенные углы цоколя
(рис. 95). Если имеется хороший кирпич, поврежденный цоколь
следует облицевать. Для этого выветрившиеся кирпичи выбива-
ют на глубину в Чз кирпича и через каждые два-три ряда клад-
ки делают борозду высотой в ‘Л кирпича и глубиной в Чз кир-
пича. Это обеспечивает надежную связь облицовки со старой
кладкой. При облицовке цоколя новым кирпичом используют
цементный или сложный раствор, предварительно очистив ста-
рую кладку от пыли и мусора.
Каменные стены иногда отсыревают или промерзают, в них
могут образоваться трещины и разрушиться отдельные участки.
После устранения трещин сырые места просушивают, отбивают
оставшуюся штукатурку и заново штукатурят. Просушенные уча-
стки стен и углы утепляют е внутренней стороны слоем теплой
207
штукатурки (1 часть извести и 3 части шлакового песка) толщи-
ной не менее 30 мм.
Участки с выветрившимися или выпавшими кирпичами расчи-
щают и заново заделывают кирпичом. Швы между старой и но-
вой кладкой тщательно заделывают. Трещины шириной до
5 мм заполняют жидким цементным раствором, предварительно
очистив поверхность от грязи и пыли и промыв водой. Раствор
Рис. 94. Стыки кирпичных стен:
а — стык низких стен с перевязкой; б —•
стык стен толщиной 250 мм с проклад*
кой нз пергамина; в — стык стен тол*
щиной 500 мм с чередующимися паза-
ми; г — стык стен толщиной 500 мм с
пазом на всю высоту
лучше нагнетать в трещины ручным насосом. Если в стене ши-
рокие трещины, то часть кладки разбирают и заменяют новой
из нескольких рядов кирпича на цементном или смешанном раст-
воре.
При заделке длинных трещин в стенах толщиной не менее
двух кирпичей разбирают полосу поврежденной кладки вдоль
трещины с каждой ее стороны на глубину */г кирпича (рис. 96).
Трещину очищают от пыли и промывают водой. С двух сторон
стены устанавливают опалубку и нагнетают цементный раствор
участками на высоту не более 1,5 м. При широких трещинах пу-
стоты предварительно заполняют мелким кирпичным щебнем н
затем нагнетают раствор. Наружные разобранные части стены
Заделывают кладкой из целого хорошо обожженного кирпича на
Смешанном растворе в перевязку со старой кладкой, Одновре-
208
менно через 1,0—2,0 м по высоте в кладку рекомендуется встав-
лять отрезки металлических или железобетонных балок, пере-
крывающих трещины.
Если же в стенах появились большие трещины, нужно при-
нять срочные меры для недопущения обрушения конструкций.
Кирпичную стену, отклонившуюся от вертикальной плоскости,
рекомендуется стянуть затяж-
ками из полосовой стали. Она
может быть сплошной разме-
рами 60X400 мм или состоять
из двух кусков, соединяемых
между собой и заклиниваемых.
Лучше устанавливать затяжку
из двух кусков. Тогда на ее
концах делают петлю и проде-
вают в нее шплинт длиной
0,5—0,6 м. Можно устраивать
затяжки из круглой стали. На
обеих ее концах нарезают резь-
бу, навинчивают гайки и со-
единяют втулкой с другим
плотно закрепленным • концом
прутка. Втулкой регулируют
натяжение.
В зависимости от характера
разрушения стен затяжки раз-
мещают по-разному. При от-
клонении стен от вертикально-
го положения их устанавлива-
ют в верхней части стены с
внешней стороны дома. Для
этого в кладке высекают паз,
Рис. 96. Заделка трещины в клад-
ке стен толщиной в 2 кирпича:
/—трещина; 2 —новая кладка в
*/2 кирпича с двух сторон
а в углу поперечной стены пробивают отверстие. Установлен-
ные затяжки заделывают цементным раствором. Если же воз-
никает опасность значительного смещения двух частей стены,
применяют стальные скобы. В тонких стенах скобы делают на
всю толщину конструкции. Для них также сверлят отверстия и
после установки заделывают цементным раствором. Когда тре-
щины возникли в местах соприкасания неоднородных материа-
лов, например древесины и камня или древесины и кирпича, то
сначала на стене удаляют слой штукатурки на ширину 150 мм,
заполняют раскрытое место известково-цементным раствором,
и после схватывания устанавливают металлическую сетку. После
этого наносят новую штукатурку.
Если расшивка швов кладки выполнена неправильно, в сте-
ну может проникать влага. Поэтому такие швы нужно попра-
209
вить. Для этого из швов удаляют непрочные кусочки раствора
на глубину 20—30 мм, вычищают швы, смачивают их водой и
заполняют известково-цементным или цементным раствором. При
расшивке кладки из силикатного кирпича можно применять
раствор с добавкой извести, который будет поглощать часть во-
ды. Кладку из красного кирпича лучше расшивать водонепрони-
цаемым цементным раствором. Форму поверхности расшитых
швов делают такой, чтобы в них не задерживались вода, снег и
пыль.
@ Из-за усадки дома на потолках и стенах иногда образуются не-
большие трещины и щели. В перекрытиях по деревянным балкам их
можно заделать замазкой, которая изготавливается следующим обра-
зом. К жидкому столярному клею добавляют зубной порошок или мелко
растертый мел. Заделанные такой замазкой щели можно через сутки
закрашивать.
При перекрытии железобетонными плитами трещины в потолке
следует заделывать цементным раствором, лучше с добавлением клея
ПВА.
@ При строительстве и ремонте кирпичного дома не обойтись без
шлямбура, с помощью которого в стенах пробивают отверстия. Шлямбур
можно сделать самому. Для этого подбирают стальную трубку диа-
метром 20—25 мм и длиной 30—40 см. Затем с помощью трехгранного
напильника делают на одном ее конце зубцы.
При пробивке отверстий шлямбуром после каждого несильного уда-
ра молотком его необходимо поворачивать. Периодически шлямбур вы-
нимают из стены и высыпают нз него накопившийся мусор. Сделав при
помощи шлямбура отверстие глубиной 60—80 мм, в него забивают
деревянную пробку (лучше из сухой березы). После этого в нее вби-
вают гвоздь или костыль.
@ На стенах в сырых помещениях иногда появляются буро-зеленые
пятна плесени. Их можно устранить следующим образом. Хорошо вы-
сушить стены. Затем смазать пятна растйором салициловой кислоты.
Для его приготовления одну часть кислоты растворяют в 200 частях
технического спирта и разбавляют небольшим количеством воды. Это
средство не только уничтожит плесень, но и будет препятствовать по-
явлению новых пятен.
@ Нередко причиной сырости в доме является неправильная эксплуа-
тация помещений. Нужно следить, чтобы в комнаты не поступало слиш-
ком много водяных паров из кухни. Следует чаще проветривать дом,
особенно по утрам. Не рекомендуется заносить в комнаты влажные
предметы, хранить жидкости в открытом виде. В осенне-зимний период
помещения регулярно отапливают, поддерживая в иих равномерную
температуру.
© Иногда в помещений создается чрезмерная сухость воздуха. Повы-
сить влажность воздуха можно различными способами, например раз-
ведением комнатных растений, испаряющих много влаги (кустовых, де-
коративно-лиственных, вьющихся) пли с помощью аквариума, система-
тически пополняемого свежей водой.
210
'• Разводя алебастр для каких-либо ремонтных работ, например для
замазывания щелей в стенах, можно добавить в воду уксус. Ои замед-
л ст схватывание алебастра, которым легко загладить поверхность. За-
пах же уксуса быстро выветривается.
@ Если стены имеют недостаточную толщину, они могут зимой про-
мерзать. В этом случае целесообразно обшить их изнутри древесно-
стружечными плитами, фанерой или тонкими досками по рейкам толщи-
ной не менее 20 мм. Сверху и снизу под обшивкой оставляют открытые
вертикальные каналы. Это обеспечит свободное движение внутреннего
тепла под обшивкой, которое будет просушивать стены. Лицевую по-
верхность обшивки оклеивают обоями или окрашивают.
ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ
Когда изменяют внутреннюю планировку дома, ино-
гда возникает необходимость заделать или расширить оконные
проемы, а также устроить новые. Если в несущей стене нужно
заделать оконный проем, то толщину швов делают минимальной,
чтобы усадка новой кладки была как можно меньше. Кладку
ведут на цементном растворе. Для прочности соединения в ста-
рой стене выдалбливают паз. При расширении сводчатого про-
ема окна необходимо подпереть основную сводчатую перемычку,
а затем выбрать кирпич для устройства новых пят. Их выкла-
дывают на цементном растворе из высококачественного кирпича.
Когда кладка пят затвердеет, проем расширяют до требуемых
размеров.
Чтобы в комнату проникало больше света, можно вместо двух
небольших окон сделать одно большое. Для этого со смежных
проемов вынимают оконные коробки. Существующие перемычки
подпирают стойками и расклинивают. Междуоконный простенок
в уровне перекрытия разоружают, подперев балку стойками или
подкосами. Потом по обеим сторонам стены укладывают сталь-
ные балки-подкладки для новой перемычки. С наружной сторо-
ны стены вырубывают отверстия под опорные балки и до поло-
вины толщины стены высекают пазы, в которые укладывают но-
вые перемычки. Затем расклинивают зазор между перемычками
и стеной. После этого делают то же самое с внутренней стороны
стены. Разбирают междуоконный простенок, убирают подпорки
и косые стойки, заделывают в стене гнезда для подпорок и уста-
навливаю г новую оконную раму.
При перепланировке дома нередко приходится устраивать
новые проемы. Сложнее делать своды. Если ширина проема не
'превышает 1,0 м, будущую сводчатую перемычку чертят иа сте-
не и выбирают кирпич из всего пространства, необходимого для
свода. Особенно тщательно отсекают кладку под его опорные
основания. Она должна быть гладкой. Под сводом устраивают
шаблон из влажного песка, накрытого толем. Потом возводят
211
свод от опорных оснований к замку. Зазоры между сводом и
верхней кладкой заделывают подогнанными по форме кирпича-
ми на цементном растворе или заполняют бетоном. Затем раз-
бирают кладку для проема под сводом и выравнивают его от-
косы.
Значительно проще устраивать проемы с прямыми перемыч-
ками. Если проем неширокий, кладку под ним не нужно подпи-
рать. В качестве перемычки над оконным проемом можно
использовать железобетонные балки и стальные прокатные про-
фили. Прямые перемычки устанавливают в специально высечен-
ные в стенах пазы сначала с одной, а потом с другой стороны.
Затем перемычки плотно соединяют с кладкой верхней части сте-
ны и выбирают проем. Если старая кирпичная кладка прочная,
то можно только подрубить и выравнять боковые стенки. При
плохой старой кладке разбирают кирпичи для устройства новых
откосов. Их укладывают на цементном растворе, связывают со
старой кладкой. После этого выбирают место под опорные балки,
высекают пазы и устанавливают перемычки.
В толстых стенах перемычка делается не менее чем из трех
железобетонных балок. С каждой стороны стены устанавливают
по одной балке, а внутреннюю вставляют между ними снизу.
УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИИ ОКОН
И ДВЕРЕЙ
В условиях атмосферного воздействия окна, особенно
нижияя часть створок и рам, часто повреждаются: отслаивается
краска и гниет древесина. В зависимости от степени разрушения
эти элементы следует ремонтировать или заменять новыми. Рас-
шатавшийся оконный переплет можно заново переклеить. Для
этого из него вынимают стекло, выбивают нагели, соединяющие
деревянную конструкцию, и счищают старый клей. Затем пере-
плет собирают, склеивают горячим столярным клеем и ставят но-
вые нагели (рис. 97). При незначительном ослаблении вязки пе-
реплета в углах заподлицо с обвязкой прикрепляют угольники.
Туго открываемые створки оконных переплетов нужно снача-
ла просушить, а затем пристрогать. При усушке на переплеты
со стороны петель набивают рейки из сухого материала толщиной
не менее 10 мм, укрепляют их шурупами или гвоздями. Если
требуется более тонкая планка, лучше прострогать часть обвязки
переплета, но поставить планку указанной толщины.
Новые части переплета делают из сухой древесины точно по
размерам и профилю сменяемых. Следует тщательно пригонять
шипы и плотно соединять детали. Переплеты перед покраской
нужно обязательно проолифить.
212
При повреждении отливов снаружи окон необходимо поста-
вить новые, укрепить их шурупами или шпильками и тщательно
зашпаклевать места их соединения. Снизу отливов устраивают
капельник. Когда подоконные доски имеют уклон в сторону пе-
реплетов, их необходимо переставить, сделав уклон в сторону
помещения, и тщательно проконопатить щели. Щели в деревяп-
' Рис. 97. Ремонт оконных перепле-
; тов:
‘ / — замененная нижняя обвязка с ча-
" стямн вертикальных брусков, 2— заме-
ненный отлив с капельником и частью
вертикального бруска; 3 — угол закреп-
ленный угольником, 4 — рейка, на-
клеенная при усушке переплета
Рис 98. Ремонт дверей*
/ — замененная часть вертикальной
обвязкн, 2 — новая филенка; 3 — заме-
ненная часть бруска; 4 — рейка в рас-
сохшейся филенке, 5 — наклеенная
рейка
ных подоконных досках заделывают, загоняя в них рейки на
клею.
Ремонт дверей (рис. 98) во многом сходен с ремонтом окон.
Особые требования предъявляются к входным дверям. Они долж-
ны быть массивными. Лучшим материалом для них являются
дуб или лиственница. Их покрывают прозрачным лаком. Менее
долговечны двери из мягкой древесины. Чтобы продлить срок их
службы, такие двери следует окрашивать снаружи масляной
краской не реже чем через 5—8 лет, а изнутри — через 8—10 лет.
Лучше всего устраивать щитовые входные двери, так как фи-
ленчатые в результате атмосферного воздействия разбухают, ко-
робятся и краска на них плохо держится. Над входными дверя-
ми необходимо устраивать защитные козырьки.
213
Ремонт дверей бывает простым и более сложным. Иногда
дверные полотна проседают и плохо закрываются. Причиной это-
го может быть ослабление шурупов в петлях или износ в них
шайбовых прокладок. Если ослабли шурупы, их заменяют на
более длинные. Для этого в старые отверстия предварительно за-
бивают деревянные пробки, смазанные столярным клеем. При
износе шайб-прокладок двери снимают и надевают на штыри
петель по одной или несколько шайб.
Если же в притворах дверей появились щели, двери снимают,
освобождают от оставшихся на брусках верхних частей петель,
заделывают выемки и прибивают на брусках со стороны петель
деревянные планки толщиной не менее 10 мм. Планки прикреп-
ляют столярным клеем и шурупами или гвоздями. После этого
двери навешивают и плотно подгоняют. Щели в филенчатых две-
рях заделывают рейками на клею.
Большую сложность представляет ремонт дверных полотен,
которые рассохлись. Причиной этого может быть некачественное
склеивание шипов, недостаточно прочное укрепление нагелей или
изготовление дверей из непросушенной древесины. В таких слу-
чаях двери снимают с петель, разбирают и ремонтируют так же,
как окопные переплеты. Большие зазоры в шиповых соединениях
можно заделать кусочками ткани или тонкими планками на
клею.
Если же двери плохо закрываются и пружинят, то прежде
всего выясняют причину этого. Часто нормальному закрыванию
дверей препятствуют плохая подгонка дверных полотен в
четвертях коробки и недоворачивание шурупов в петлях до
конца.
Для устранения этих недостатков, дверное полотно нужно по-
догнать в четвертях и плотно ввернуть шурупы в петлях.
Чтобы предохранить двери от ударов по стене на полу уста-
навливают упоры с резиновыми наконечниками или опоясанные
резиной.
Остекление внутренних дверей необходимо делать на П-об-
разных резиновых прокладках или на замазке. При расположе-
нии стекол ниже 1,2 м от пола рекомендуется с обеих сторон
полотен прибивать металлические предохранительные решетки
или деревянные планки.
Для ремонта окон и дверей следует использовать только вы-
сококачественный столярный клей. Необходимо иметь в виду,
что с каждым последующим разогреванием клей теряет клей-
кость, поэтому не следует сразу заготовлять его в большом ко-
личестве. I
Не рекомендуется смешивать старый и вновь приготовленный
клей. Столярный клей не выдерживает сырости, поэтому склеи-
ваемые детали нужно хорошо просушить.
214
О Расшатавшуюся оконную раму можно укрепить при помощи метал-
лических уголков, которые имеются в продаже. Если уголков под
рукой нет, их можно вырезать из жести или кровельного железа. Тол-
щина и размер уголка зависят от величины рамы.
Для небольшой форточной рамы достаточно уголка, вырезан-
ного из жестяной консервной банки или даже из фанеры. При укрепле-
нии больших и тяжелых рам уголки рекомендуется для прочности углу-
бить в дерево.
@ Двери, окрашенные светлой масляной или эмалевой краской, ре-
комендуется мыть водой без мыла (от мыла краска тускнеет). В воду
можно добавить немного нашатырного спирта (1 чайную ложку на 1 л
воды): он хорошо удаляет грязь и придает блеск. Вымытую дверь
необходимо насухо вытереть чистой тряпкой, 1шаче могут появиться
желтые пятна и затеки.
® Если замок плохо закрывается и открывается ключом, ие следует
торопиться заменять его новым или заказывать новые ключи. Для обна-
р> жеиия и устранения неисправности необходимо вывернуть шурупы
отверткой и снять замок с двери. Если внутри замка все исправно, его
нужно промыть в керосине, высушить, надеть крышку и в отверстие
для ключа всыпать графит (можно использовать стержень карандаша).
Затем проверить вращение ключа. Если ключ легко вращается, замок
прикрепляют к двери
О Чтобы при забивании коротких гвоздей не поранить руку, можно
воспользоваться простейшим приспособлением, изготовленным из обык-
новенной деревянной прищепки. Для этого нужно срезать часть губок
прищепки ножом или спилить напильником. А чтобы держать гвозди
было удобнее, в губках пропиливают неглубокие пазы.
ф Вентилятор при необходимости можно приспособить для заточки
различных инструментов. Для этого используют точильный камень
с внутренним диаметром 20—25, внешним —70—90 и толщиной 15—
20 мм. Его крепят к держателю крыльчатки вентилятора с помощью
винта и шайбы.
РЕМОНТ ПЕРЕКРЫТИЯ,
КРЫШИ, КРОВЛИ
В жилых домах необходимо обеспечить надлежащий
уход за чердачными помещениями. Температура чердачного по-
мещения зимой должна быть выше температуры наружного воз-
духа на 5—6 °C. Показателем повышенной влажности воздуха
в чердачном помещении является иней или отпотевание обре-
шетки или стропил кровли со стороны чердака. В этом случае
необходимо чаще проветривать помещение или дополнительно
утеплить его.
Чтобы на деревянных конструкциях не появились деревораз-
рушающие жуки, моль и домовые грибы, не следует хранить
на'чердаке какое-либо имущество, иначе деревянные конструк-
ции начинают загнивать. Особенно часто повреждаются балки
перекрытий. Поэтому следует систематически осматривать их.
21S
Осмотр надо начинать с мест опирания балок на стены, где они
чаще всего загнивают. Если повреждены только концы балок, их
очищают от загнившей древесины и антисептируют, а балку
укрепляют.
Самый простой способ временного укрепления балки—по-
становка стоек. Когда сгнили концы балок, то возможна поста-
Рис. 99. Укрепление балок пере-
крытия стойками:
j — лежак; 2 — стойки сечением I50X
Х150 мм; 3 — прогси; 4— балки; 5 —
пол
новка двух и более стоек. Под
стойки необходимо подложить
лежак из хорошо антисептиро-
ванной древесины (рис. 99).
Постоянное укрепление балок
делают при помощи подбалок.
Подбалку ставят сверху или
снизу основной балки. Сечение
подбалок должно быть не
меньше сечения осчовной бал-
ки, диаметр болтов крепле-
ния— не менее 16 мм; расстоя-
ние между болтами, а также
от болта до конца подбалки и
до границы загнивания — не
менее семи диаметров болта
(рис. 100). При замене сгнив-
ших концов балки особое вни-
мание следует обращать на
правильную заделку отремон-
тированных балок в гнезда.
Глухую заделку концов де-
ревянных балок в гнездах на-
ружных каменных стен выпол-
няют следующим способом: конец балки на 0,5—0,6 м покры-
вают антисептической пастой, затем смолой или битумом и
Рис. 100. Усиление загнирших концов балок:
а — подбалка сверху; б —подбалка снизу; в —накладка со сторон
обертывают толем или рубероидом и укладывают в гнездо на
подкладку из двух слоев толя или на деревянную антисепти-
рованную подкладку.
Из всех конструкций жилого дома чаще всего требуют ре-
монта крыши и кровли. Иногда в этом появляется необходимость
216
уже через 1,5—2,0 года после возведения нового дома, так как
некоторые конструктивные элементы и узлы крыши деформиру-
ются вследствие усушки и усадки древесины. Возможно и загни-
вание их из-за повышенной влажности. Что же следует делать,
если протекает кровля, загнивают концы стропил и мауэрлаты,
а также настил свесов?
Для ремонта мауэрлата конец стропильной ноги вывешивают
и загнивший мауэрлат полностью или частично заменяют. При
Рис. 101. Ремонт узлов опирания
а—укрепление стропил накладками;
укрепление стропил подкосами
стропил на мауэрлат:
б — укрепление стропил распорками; в
укладке нового мауэрлата в нем заранее делают врубку для
опирания стропил. Концы же поврежденных стропил укрепляют
накладками из досок толщиной 50—60 мм. Для этого можно
также применить подкосы или накладки из брусков, передавая
им и нагрузку от стропил на неповрежденные части мауэрлата
или на специальную подкладку из бруска, уложенного возле
стены иа балки перекрытия (рис. 101). Перекрытие должно быть
в хорошем состоянии. При замене деревянных элементов крыш
их обязательно нужно антисептировать.
Когда же протекает металлическая кровля, поврежденные
места законопачивают паклей, пропитанной горячим битумом,
и заливают слоем битумной мастики. Состав мастики следую-
щий: битум марки IV — шесть частей, керосин — две, мел или
торфяная крошка — две части. Небольшие повреждения можно
замазать суриковой замазкой, состоящей из двух частей олифы,
одной части тертого сурика, двух частей тертых белил и четырех
частей мела.
Ремонтируемые поверхности предварительно очищают от
ржавчины и старой краски и покрывают мастикой или олифой.
При значительных повреждениях металлической кровли пол-
217,
ностью заменяют стальные листы, отгибают и снова загибают
фальцы в местах их стыковки.
Когда кровельная сталь под краской начала ржаветь, лучше
покрывать металлическую поверхность битумным лаком. При
этом кровельную сталь предварительно очищают. Состав битум-
ного лака следующий (в процентах): битум марки IV — 60, ски-
пидар — 36, олифа — 4. Хорошие результаты можно получить,
добавив в лак алюминиевую пудру (одну часть пудры иа четы-
ре части лака). Это лучше делать перед нанесением покрытия.
Алюминиевая пудра создает прочную защитную пленку.
Если же в доме черепичная кровля и нужно заменить по-
врежденную черепицу, то это делают со стороны чердака. Для
этого немного поднимают черепицу, лежащую сверху и по бокам
от поврежденной, вынимают треснутую и на ее место уклады-
вают целую. Щели между черепицами замазывают раствором,
состоящим из одной части гипса и трех частей мелкого песка.
Для вязкости в него добавляют измельченную костру.
Долго служит без ремонта асбестоцементная кровля. При не-
обходимости заменяют только поломанные листы. Их нужно сни-
мать осторожно, чтобы не повредить соседние. Для этого лучше
откусить кусачками головки гвоздей. Когда запасных асбестоце-
ментных листов нет, вместо иих можно временно уложить кро-
вельную сталь или рубероид.
При ремонте рубероидной кровли тщательно проверяют
исправность настила. Поломанные доски заменяют. Смотрят,
нет ли на кровле «мешков». При выявлении такого места на ру-
бероиде делают крестоподобный разрез, заворачивают все его
углы и тщательно очищают от старой мастики. После просушки
деревянной поверхности наносят на иее горячую битумную ма-
стику и наклеивают иадрезаииый рубероид, а поверх его накла-
дывают латку из этого материала так, чтобы она на 120—150 мм
перекрывала концы надреза. Сверху ее замазывают этой же
мастикой.
Если на рулонной кровле розошлись стыки, достаточно на-
клеить полоски из рулонного материала. Повреждения разме-
ром до 50 мм законопачивают паклей и тряпкой с мастикой,
заглаживают горячей гладилкой и замазывают. При ремонте
рулонной кровли не рекомендуется использовать толь или пер-
гамин, так как они недолговечны.
Мастику для ремонта готовят из смеси нефтебитумов марок
III и IV. Ее варят в котле, перемешивают в течение 3—4 часов,
пока оиа перестанет пенится и ее поверхность станет стекло-
видной.
• В домашних мастерских пользуются, как правило, разными пила-
ми: поперечными (для распиливания древесины поперек волокон), про-
218
дольными (для распиливания древесины вдоль волокон) и столярными
(для распиливания древесины как вдоль, так и поперек под любым
углом). Время от времени их необходимо точить и разводить. Зубья
в поперечных пилах затачиваются через один, сперва с одной стороны,
а затем с другой, а в продольных заточку каждого зуба производят под
углом 90° по отношению к боковой поверхности полотна. После заточки
между зубьями поперечных и продольных пил должен образоваться
треугольник. В столярных пилах грани зубьев затачивают с двух сто-
рон под углом 60—70° по отношению к боковой поверхности полотна
пилы. Перед заточкой зубья любой пилы обязательно разводят (отги-
бают в разные стороны) или выправляют развод. Для сухих твердых
пород древесины развод может быть на или '/а больше толщины
полотна пилы, для мягких и сырых пород развод делают более широким.
О Чем острее топор, тем легче им обрабатывать древесину и обеспе-
чивать более высокое качество работы. Топор можно точить на один илн
два спуска. Первый спуск затачивают на 38 мм от лезвия, а второй —
на 18 мм. При точении фаска топора должна плотно прилегать к ра-
бочей плоскости точила, а лезвие находиться против вращения круга.
Угол заточки топоров для выполнения плотничных работ должен быть
15—20°, а ширина фаски должна в 2,5—3 раза превосходить толщину
полотна. Топор нужно точить до тех пор, пока его фаска не станет
ровной, без зазубрин и овалов. Если в процессе заточки на фаске обра-
зовался заусенец, его необходимо снять на оселке.
ф При острожке древесины следует помнить, что шерхебель приме-
няется для предварительной, грубой обработки, а рубанок — для вырав-
нивания поверхностей после шерхебеля. Доску, волокна которой идут
в разных направлениях, следует строгать от концов к середине или
от середины к концам. Если древесина мягкая, железко выпускают
больше, если твердая — меньше. Прн строгании смолистой древесины
подошву колодки рубанка рекомендуется смазать керосином, что зна-
чительно облегчит работу.
ф Чтобы правильно сварить столярный клей, его нужно сначала раз-
бить иа кусочки и залить водой на сутки. После этого банку с желе-
образным клеем ставят в другую посуду, заполненную водой, и подо-
гревают до кипения. Клей можно считать готовым, если он будет
стекать с кисточки ровной струей.
ф Кисточку для клея можно сделать из липовой коры. Для этого
из нее вырезают палочку нужного размера, распаривают в кипятке,
хорошо просушивают н после этого одни из концов тщательно разби-
вают молотком. Такую кисточку не нужно очищать от засохшего клея:
ее подрезают, а кончик снова разбивают молотком.
ф При склеивании двух деревянных деталей соединение будет более
прочным, если использовать как наполнитель для клея вату. В таком
случае промазывают клеем соединяемые поверхности, кладут на одну
из них тонкий слой ваты так, чтобы ои пропитался клеем и зажимают
склеиваемые поверхности. После высыхания клея вату, которая высту-
пает по краям, обрезают.
ф Перед перекраской металлических кровель их поверхности следует
очистить от ржавчины и старой отслоившейся краски Для удаления
старой краски применяют смывки АФТ-1, БЭМ, Р-4, СД спец., СП-7.
Ржавчину обычно счищают стальными щетками. Но больший эффект
достигается при использовании химических средств, например «Авто-
преобразователя ржавчины». Его наносят на очищенные от грязи и обез-
жиренные поверхности с помощью кисти. Расход средства — около 150 г
на 1 м2 поверхности. Работать следует в резиновых перчатках и за-
щитных очках. Красить кровлю можно только после полного высыхания
состава, т. е. через 4—5 сут.
РЕМОНТ ПОЛОВ
В дощатых полах могут появиться повреждения вслед-
ствие истирания, рассыхания и коробления, а также возникают
местные просадки, скрип, зыбкость и загнивание. Эти неисправ-
ности необходимо своевременно выявлять и устранять. Новые
полы следует лучше сплачивать, так как они зачастую подвер-
гаются усушке и короблению. При этом приподнимают каждую
прибитую к лаге доску, осаживают ее на место ударом обуха и
вытаскивают гвозди. Вынув гвозди из трех-четырех досок, доски
сплачивают при помощи клиньев.
В свободное пространство вставляют недостающие доски из
сухого материала.'Следят, чтобы пол получился ровным.
Если в полу появились большие щели, их заделывают сухими
рейками, смазывают столярным клеем с трех сторон и плотно
загоняют в щели. Когда клей высохнет, выступающие части рей-
ки сострагивают. Весь пол строгают при короблении досок от
неравномерного высыхания, изнашивания или при подготовке
старых полов под окраску. Перед прострожкой гвозди углубляют
и срубывают стамеской выступающие сучки. Строгать доски надо
не только вдоль, но и поперек. Это позволяет соблюсти ровность
пола.
При повреждении или загнивании досок пол перестилают.
Разбирать его надо осторожно, чтобы не повредить кромки до-
сок, не сломать щипы, гребни, шпунты. Хорошие доски использу-
ют заново, поврежденные заменяют. Мусор, стружку и т. п.,
обнаруженные под полом, удаляют, так как они часто являются
причиной гниения пола. Если же повреждены несколько досок,
их вынимают и заменяют новыми. Для лучшего уплотнения они
должны быть примерно на 10 мм шире прежних. ,
При ремонте пола на шипах, над шипами поврежденной
доски стесывают кромку и перерубывают шип. Новую доску в
этом случае вставляют без шипов. В шпунтованных полах необ-
ходимо стесать гребень в соседней доске и уложить новую на
место поврежденной.
Если же загнил лишь один конец доски, ее вынимают и от-
пиливают или отрубывают поврежденный конец стамеской. Но-
вый кусок доски должен опираться не менее чем на две балки.
Когда в дощатом полу обнаружились поврежденные лаги, то
с них срезают сгнившие части до здоровой древесины и на это
220
'место прибивают доску соответствующих размеров. Если сгни-
вает значительная часть лаги, то ее обрезают и на ее место при-
крепляют с помощью досок брус.
Во всех случаях детали из древесины, кроме верхних поверх-
ностей пола, надо предварительно обработать антисептиками,
Чтобы не допустить их загнивания.
" Большим недостатком полов является скрипение. Причиной
этого бывает усыхание досок или поломка боковых шипов. В та-
ких полах плохо держатся гвозди. Их нужно вынуть, и вместо
них забить более длинные с некоторым наклоном. Такое соеди-
нение доски с лагой будет прочным. Более надежным является
крепление досок шурупами. Когда скрипит пол, под него заби-
вают клинья из сухого твердого дерева с малым скосом. Высту-
пающие части клиньев отпиливают. Когда пол перестал скри-
петь, его дополнительно укрепляют в местах, где забиты клинья,
планкой.
Полы от коробления и зыби предохраняют и плинтуса. В де-
ревянных полах зазоры между покрытием и стенами должны со-
ставлять 10—15 мм, чтобы покрытие свободно перемещалось при
колебаниях влажности воздуха. В каждом углу комнаты уста-
навливают вентиляционные решетки. Это предохраняет подполье
от застоя воздуха и сырости, вредно влияющих на древесину.
Чтобы в подполье ие протекала вода, решетки ставят на 10—
15 мм выше пола. Для лучшего сохранения дощатых полов от
воздействия влаги их необходимо после ремонта сразу же про-
олифить и покрасить масляной краской.
Определенные требования предъявляются к ремонту паркет-
ных полов. Отставшие клепки и основание очищают от пыли,
старого клея или мастики. Одновременно проверяют, не проги-
баются ли доски черного пола и в удовлетворительном ли со-
стоянии подготовка по бетонному перекрытию. Очищенные клеп-
ки приклеивают к деревянному основанию столярным клеем, а к
бетонному—горячей битумной мастикой. Приклеенные клепки
прострагивают в один уровень с полом, а всю его поверхность
. циклюют.
При циклевке отдельные места пола смачивают водой и тща-
тельно обрабатывают циклей каждый квадрат паркета вдоль
слоев дерева. Мелкие выбоины на паркетном полу или борозды
от ножек мебели затирают. Эти места предварительно распари-
вают при помощи сложенной в несколько раз и смоченной в
воде оберточной бумаги и умеренно нагретого утюга. Чтобы пар-
кет был красивым и дольше служил, его покрывают специаль-
ным лаком или регулярно два раза в месяц натирают мастикой.
Дефектом линолеумных покрытий является то, что они от
.длительной эксплуатации местами вытираются и трескаются.
Такой линолеум следует полностью или частично заменить. Надо,
221
чтобы вновь наклеенная полоса выглядела как бы дорожкой на
старом линолеуме. Для наклейки такой дорожки используют ли-
нолеум другого рисунка.
Для исправления вздувшихся мест линолеум прокалывают
шилом, чтобы вышел воздух. В пузыри с помощью шприца вво-
дят жидкую мастику и прижимают грузом. Линолеум, вздувший-
ся на всей поверхности, исправить невозможно, он требует пол-
ной перестилки.
Линолеумные полы следует ежедневно протирать влажной
тряпкой и раз в один-два месяца мыть тепловой водой с неболь-
шим количеством мыла. Соду, щелочи и горячую воду применять
нельзя, так как они портят линолеум. Линолеумные полы можно
покрывать тонким слоем мастики и натирать как паркет. Они
дольше сохраняются и выглядят наряднее.
Не представляет большой сложности ремонт плиточных по-
лов. В этом случае отставшие и поврежденные плитки, а также
старый раствор удаляют. Тщательно очищают и промывают во-
дой основание. Новые плитки предварительно замачивают и
укладывают на цементном растворе состава 1 :2. После затвер-
дения швы выскабливают и расшивают тем же цементным рас-
твором. Чтобы он быстрее затвердел, швы можно посыпать су-
хим цементом.
Наибольшую трудность представляет удаление поврежденных
плиток, которые крепко держатся. Для этого можно воспользо-
ваться острым стальным зубилом с узким лезвием. Выбивают
поврежденные плитки всегда из их центра к краям. При этом
надо стараться, чтобы удары оказывали как можно меньшее воз-
действие на соседние плитки. По отремонтированному плиточ-
ному полу нельзя ходить в течение недели.
© Заделку щелей в дощатом полу можно делать битумом. Его рас-
тапливают и заливают в промежуток между досками. Удалив лишний
битум, щели красят. При этом краска немного растворит битум. При
повторной окраске следов ремонта не будет видно.
© Для плотного соединения рассохшегося пола вынимают одну доску,
а из остальных вытаскивают гвозди и в месте вынутой доски вставляют
две пары клиньев. Клинья плотно прижимают доски друг к другу.
Доски прибивают гвоздями к лагам или балкам. Получившуюся после
сплачивания щель заполняют сухой рейкой или доской.
@ Иногда дощатые полы начинают скрипеть. Скрип возникает при
прогибах шпунтовых досок или лаг во время хождения. Устранить
такие прогибы, не разбирая или не вскрывая пол, невозможно. В этом
случае следует прежде всего выяснить, где скрип при хождении наи-
больший. В таких местах половые доски вскрывают и укладывают
звукоизоляционные прокладки из древесноволокнистых плит полосами
шириной 120—150 мм. Прокладки необходимо антисептировать.
222
@ Если нужно удалить из деревянного пола старую масляную краску,
доски смачивают водой и сверху насыпают толстым слоем кальцини-
рованную соду. После этого пол закрывают мокрой мешковиной, время
от времени увлажняют ее. Через сутки краска разбухнет, и ее можно
будет легко снять ножом.
@ Сберечь дощатый пол от загнивания можно таким способом. В вед-
ро или бак насыпают 2—3 кг негашеной извести, из расчета на 10 м2
пола, и наливают туда воды. Ведро (бак) ставят под доски пола и
тщательно закрывают все поверхности. Пары, образующиеся при кипе-
нии извести, уничтожают гриб, и он не будет распространяться. Такую
профилактику следует проводить 2—3 раза в год.
0 Небольшой участок загнивания на древесине можно ликвидировать.
Для этого пораженную древесину удаляют до здорового слоя, а затем
пропитывают 10%-ным раствором формалина. После высыхания обра-
ботанный участок шпаклюют и красят.
® Швы между полосами линолеума заделывают так: длинные обрезки
линолеума вкладывают в щели, расплавляют их паяльником (мощ-
ностью не менее 100 Вт), затем разравнивают и заглаживают размяг-
ченную массу.
О Линолеум рекомендуется смазывать два раза в год льняным мас-
лом. Его наносят тонким слоем шерстяной тряпочкой и оставляют на
сутки (в это время ходить по линолеуму не рекомендуется). На следую-
щий день линолеум натирают до блеска. Можно также раз в 3 месяца
линолеум смазать натуральной олифой и тщательно натереть мягкой
тряпкой.
© Линолеумные полы требуют необходимого ухода. Время от времени
их следует протирать влажной тряпкой. В магазинах продаются масти-
ки, которые линолеуму могут придать блеск. Хороший результат даег
применение жидкого средства «Стайгмена». Препарат образует на по-
верхности линолеума пленку, которая после натирки приобретает зер-
кальный блеск. Пол будет выглядеть неплохо, если раз в месяц его
протирать тряпкой, смоченной натуральной олифой. Белесоватые пятна
с линолеума удаляют с помощью скипидара или бензина.
ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
ОТ ДОМОВЫХ ГРИБОВ И ДРЕВОТОЧЦЕВ
Заражение домовыми грибами происходит через спо-
ры, которые заносятся на древесину ветром, насекомыми, мы-
шами, а также при соприкосновении здоровой древесины с гни-
лой. Домовые грибы вызывают гниение древесины. В начальной
стадии этого процесса цвет древесины меняется и она приобре-
тает желтоватый, красноватый или коричневый оттенки. Затем
древесина становится более темной и менее твердой. В конечной
стадии гниения древесина приобретает бурый или темно-коричне-
вый цвет, распадается вдоль и поперек волокон на кусочки. Та-
кая древесина легко растирается пальцами в порошок. Домовые
грнбы очень быстро доводят древесину до полного разрушения.
223
Наиболее опасными дереворазрушающими грибами являются
настоящий домовой, белый, пленчатый и пластинчатый грибы.
Они различаются между собой по форме, строению и окраске
грибницы. Большинство домовых грибов быстро развивается при
влажности воздуха 80—95 %. Это связано с тем, что поверхност-
ная, неплодоносящая грибница имеет тонкие клеточные стенки
и устойчива к высыханию. При снижении влажности воздуха
грибница постепенно отмирает.
Деревянные конструкции жилых зданий разрушают не только
домовые грибы, но и некоторые насекомые. Они встречаются в
конструкциях как вместе с грибами, так н самостоятельно. Дре-
весину разрушают насекомые в основном в ее толще. На поверх-
ности древесины остаются только отдельные отверстия круглой
или овальной формы размерами в поперечнике от 1 до 9 мм. Из
отверстий древесины, пронизанных ходами личинок, высыпается
порошок желтоватого цвета. Свежие повреждения древесины
отличаются более светлой окраской отверстий и ходов.
Наиболее распространенными разрушителями древесины в
постройках и деревянных предметах домашнего обихода явля-
ются мебельный и домовой точильщики. Менее распространен-
ные, но очень опасные — долгоносик-трухляк и свайный жук.
Эти жуки поражают сильно увлажненную древесину в конструк-
циях кухонь, санузлов и т. д.
Основными причинами появления дереворазрушающих жу-
ков являются: использование при строительстве и ремонте не-
ошкуренных лесных материалов, зараженных личинками неко-
торых видов жуков; хранение в помещении дров, пораженных
жуками; приобретение старой, зараженной жуками мебели;
увлажнение древесины.
Меры по борьбе с домовыми грибами и жуками-разрушите-
лями древесины сводятся к устранению источников увлажнения
древесины, просушке и проветриванию помещений, удалению по-
раженной грибами и насекомыми древесины, переустройству
конструкций для улучшения тепло-влажностного режима и
антисептированию. Ремонтируют дом, пораженный грибами,
в теплое время года, когда обеспечиваются наилучшие условия
для просушивания всех деревянных конструкций. При активном
процессе гниения срочный ремонт производят независимо от
времени года.
Наиболее часто поражаются домовым грибом полы. При их
ремонте снимают и отсортировывают древесину. Здоровую —
дезинфицируют 3%-ным раствором фтористого натрия или 5—
10%-ным раствором медного купороса. Эту древесину в даль-
нейшем можно использовать повторно. Гнилую же сразу сжига-
ют, чтобы поры гриба не распространялись. Кроме того, на
штык лопаты снимают верхний слой земли в подпольном про-
224
странстве, выносят ее подальше от дома и зарывают на глубину
0,5—0,7 м. Потом цоколь и землю подпольного пространства,
а также кирпичную стену на высоту 0,5 м прокаливают паяль-
ной лампой или обрабатывают креозотом. После этого можно
устраивать новый пол. Для борьбы с жуками применяются
те же химические средства, что и для борьбы с грибами.
Доски пола, лаги и деревянные прокладки антисептируют
фтористой пастой. Ее можно приготовить самому. На 300 г воды
берут 100 г фтористого натрия и 65 г жирной глины. Наносят
этот раствор на все поверхности, кроме тех, которые красятся.
Не рекомендуется обрабатывать древесину битумом, так как
он не является антисептиком, а используется как гидроизоляци-
онный материал. При покрытии битумом древесина сгнивает,
потому что поры ее закупориваются.
В доме обязательно делают внутреннюю вентиляцию подполь-
ного пространства. По углам комнат устраивают вентиляционные
решетки. Вместо решеток можно делать в плинтусах через каж-
дые 250—300 мм сквозные щели длиной 100 мм и шириной 15—
20 мм. Если в цоколе есть продухи, их обязательно надо закры-
вать на осень и зиму, чтобы в подполье не образовывался кон-
денсат. Весной продухи открывают.
Дезинфекцию территории, а также антисептирование древе-
сины необходимо проводить, соблюдая технику безопасности,
чтобы токсичные вещества не попали в глаза, рот и нос. Емкость
из-под этих растворов нельзя использовать для кормления жи-
вотных и птицы.
КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ШТУКАТУРКУ
Вследствие осадки домов в штукатурке появляются
трещины, раковины, она местами отпадает. Эти дефекты необ-
ходимо устранять перед повторной окраской поверхности или
наклеиванием обоев.
Прочность штукатурки проверяют путем легкого простукива-
ния молотком, деревянным бруском или ручкой штукатурной
лопатки. Если штукатурка непрочная, она издает глухой звук.
Ее отбивают легкими ударами молотка, зубилом или тупым то-
пором. С оставшейся штукатурки удаляют пятна. Ржавые пятна
и копоть смывают 3%-ным раствором соляной кислоты, а жир-
ные пятна — 2°/о-ным содовым раствором. Для удаления ржавых
пятен еще используют раствор, приготовленный из медного ку-
пороса и воды. На 1,0 л кипящей воды берут 50—100 г медного
купороса. Раствор применяют в горячем состоянии, так как хо-
лодный дает меньший эффект. Если же с помощью этих средств
пятна не удается вывести, их закрашивают масляным лаком или
белилами.
8 6—2624
225
После этого расширяют имеющиеся в штукатурке трещины,
счищают набел и удаляют старые обои. Если набел держится
прочно, его смачивают теплой водой. Иногда приходится смачи-
вать несколько раз, чтобы набел размок и легко счищался. На-
бел необходимо удалять полностью, чтобы обеспечить хорошее
сцепление штукатурного слоя с клеевой краской. Очищенную
поверхность промывают водой.
Перед оштукатуриванием старую штукатурку хорошо смачи-
вают водой, чтобы свежий раствор прочнее схватился со ста-
рым. При недостаточном смачивании между старой и новой
штукатуркой могут возникнуть трещины. Раствор тщательно раз-
равнивают длинным правилом, чтобы он был в одной плоскости
со старой штукатуркой. Большое внимание обращают на при-
тирку новой штукатурки к старой. При плохой притирке даже
хорошо выравненный и затертый раствор будет выделяться из
общей плоскости.
Растрескавшуюся и сильно закопченную штукатурку перети-
рают. Предварительно делают ножом тонкие трещины на глу-
бину не более 10 мм, а широкие—на всю толщину штукатурки
и заделывают их раствором. Щели между стеной и плинтусом
расчищают, хорошо смачивают водой и плотно заполняют рас-
твором. Выступивший раствор срезают, разравнивают и прити-
рают теркой.
Особое внимание при ремонте оштукатуренных поверхностей
следует уделять местам соединения перегородок и стен. В ре-
зультате осадки дома здесь часто образуются трещины и щели.
На таких участках надо расчистить трещины, отбить слабую
штукатурку и прикрепить металлическую сетку с мелкими ячей-
ками. Сетку устанавливают в угол стыка стены и перегородки
таким образом, чтобы половина ее примыкала к стене, а дру-
гая — к перегородке. Сетку укрепляют гвоздями. Если же сетки
нет, прибивают гвозди и наматывают на них проволоку.
При ремонте старой штукатурки применяют те же растворы,
что и для новой штукатурки. Штукатурку внутренних стен в
сухих помещениях можно вести известковым раствором, а во
влажных — сложным. Если нужно, чтобы отремонтированная
поверхность была тверже, на шесть частей известкового раство-
ра добавляют одну часть гипсового теста. Гипсовую смесь гото-
вят из расчета 1,0 кг гипса на 1,5 л воды. В известковый раствор
гипсовое тесто добавляют непосредственно перед применением.
Поврежденные углы лучше ремонтировать с помощью гипсо-
вого раствора, который быстро затвердевает. Для этого с ого-
ленной кладки удаляют остатки раствора, выскабливают швы
на глубину 20 мм, смачивают водой, наносят гипсовую массу и
хорошо разравнивают ее. Стыки между старой и новой штука-
туркой затирают пластмассовым полутерком и мокрой кистью.
226
Определенную сложность представляет ремонт поверхностей,
облицованных сухой штукатуркой. Листы такой штукатурки при-
легают к стенам неплотно и в отдельных местах иногда проры-
ваются. В этих случаях поврежденные места расширяют в виде
прямоугольника или квадрата. Затем вырезают такой же формы
и размеров заплату из куска штукатурки. После этого наносят
марки из мастики и наклеивают на нее приготовленную заплату
заподлицо со старой облицовкой. Когда мастика схватывается,
швы заполняют той же мастикой или шпаклевкой и затирают.
Поверхности, облицованные листами сухой штукатурки, мож-
но также ремонтировать известково-гипсовым раствором. Для
этого вырезают поврежденный участок и плотно укладывают по
всему периметру в промежуток между стеной и облицованной
поверхностью с отступом от краев кромок на 10—20 мм бумаж-
ные валики-ограничители. Затем готовят раствор и наносят его
на ремонтируемое место. Благодаря валикам раствор не расте-
кается по сторонам. Его разравнивают и затирают так, чтобы
новая штукатурка была на одном уровне с ранее отделанной
поверхностью.
При качественном выполнении работ поверхности мокрой и
сухой штукатурки получатся ровными. Можно приступить к по-
краске или наклеиванию обоев.
РЕМОНТ СТЕН, ОБЛИЦОВАННЫХ ПЛИТКОЙ
Приступая к ремонту поврежденной облицовки стен,
необходимо проверить прочность крепления плиток, расположен-
ных вблизи от отставших. С этой целью простукивают всю обли-
цовку. Отслоившиеся плитки следует осторожно снять, чтобы
использовать их повторно. Для этого обычно пользуются лопат-
кой, которую просовывают между плиткой и прослойкой из рас-
твора. Плитки, имеющие трещины и другие повреждения, уда-
ляют по частям при помощи зубила и молотка. Чтобы не повре-
дить грани смежных плиток, их выбивают мелкими кусочками
от середины к краям.
Если облицовка производилась на растворе, на месте отстав-
ших или поврежденных плиток остается прочная затвердевшая
прослойка. Эту прослойку удалять не следует, так как могут
отстать новые плитки.
Чтобы вновь устанавливаемые плитки лежали в одной плос-
кости со всей облицовкой, толщина приклеиваемого слоя должна
быть минимальной. Этому требованию удовлетворяют прослойки
из мастики или «Бустилата». Состав казеиново-цементной ма-
стики следующий (в весовых частях): клей казеиновый сухой —
одна; цемент марки 400 — три, песок речной мелкозернистый —
одна, вода — 2,5 части. Ее готовят следующим образом. В не-
8* 227
большом количестве воды разводят казеиновый клей. Затем
добавляют смесь цемента с песком и перемешивают все до по-
лучения однородной сметанообразной массы. Мастика пригодна
для употребления в течение двух часов после ее приготовления.
«Бустилат» — универсальный клей, безвреден, неогнеопасен,
удобен в работе, водостоек после высыхания. Его используют
для наклейки синтетических ворсовых ковров, линолеума на
войлочной и тканевой основе, поливинилхлоридных пленок на
тканевой основе по цементно-песчаным и бетонным основаниям,
моющихся обоев, облицовочных керамических плиток. Глазуро-
ванные плитки хорошо клеятся также эпоксидными смолами,
клеями типа ПВА и др.
Перед наклейкой плиток поверхность необходимо очистить от
побелки и масляной краски. Она должна быть сухой, а темпе-
ратура в помещении — не ниже +15 °C. Клей с помощью кисти
или деревянной лопатки наносят на тыльную сторону плитки.
Выступающий излишек клея удаляют. Клей высыхает через 1—
3 сут. На 1,0 м2 поверхности его расходуют 100—300 г.
в Чтобы очистить облицовочные плитки от затвердевшего цемента,
их промывают 3°/о-ным раствором соляной кислоты. Плитки можно
также протереть древесными опилками, смоченными в этом растворе,
а затем насухо вытереть облицованную стену тряпкой, чтобы кислота
не разрушила швы. Работы следует производить в резиновых пер-
чатках.
ПЕРЕКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности, ранее окрашенные масляными красками,
перед повторной окраской следует хорошо промыть 2—5%-ным
раствором соды или теплой воды с мылом. Без предварительной
промывки новая краска не будет прочно держаться на старой.
Не рекомендуется пользоваться раствором каустической соды или
едким натром, так как эти химикаты разъедают краску.
Ослабевшую и отставшую краску соскабливают со всей по-
верхности. Если же это трудно сделать, краску удаляют хими-
ческим путем. Для этого используют пасту, приготовленную из
500 г просеянного мела и 500 г строительного гипса на 20 %-ном
растворе каустической соды. Раствора соды берут столько, чтобы
паста приобрела густоту шпаклевки. Вместо строительного гипса
для приготовления пасты можно использовать такое же количе-
ство известкового теста. Пасту наносят на окрашенную поверх-
ность. Через 30—90 мин краска размягчится и ее счищают
скребком или стальным шпателем. Для удаления масляной крас-
ки на полах можно использовать 20%-ный раствор каустической
соды. По технике безопасности эти работы производят в резино-
вых перчатках.
228
Очищенные от краски поверхности хорошо промывают водой
и нейтрализуют какой-либо кислотой, например 1—2%-ным рас-
твором уксусной кислоты. Затем еще раз промывают водой,на-
сухо протирают, шлифуют пемзой, заделывают трещины и по-
крывают олифой.
Трещины в полу размером до 5—6 мм замазывают мастикой
из пяти весовых частей цемента, 14 частей воды и двух частей
столярного плиточного клея. Клей варят в воде, пока он пол-
ностью не растворится. Затем в него добавляют цемент, опилки,
сухую строительную краску под цвет пола и тщательно все пере-
мешивают. Мастику вмазывают в трещины пола шпателем, тща-
тельно разравнивают ее и после высыхания зачищают наждачной
бумагой. Применяют мастику теплой в день приготовления.
Чтобы мастика не остыла, ее ставят в посуду с горячей водой и
поддерживают небольшую температуру.
Покраску стен и пола производят специальным валиком или
кистью.
• Распространено мнение, что полы всегда надо красить в коричне-
вый цвет. Этого делать не следует. Во-первых, коричневый цвет сам
по себе мрачный, а, во-вторых, он плохо сочетается с целым рядом
колеров, применяемых для отделки стен. Нарядно выглядит пол охрис-
то-желтого оттенка. Он подходит к стенам светлых, золотистых тонов.
Со стенами голубоватых тонов хорошо сочетаются полы серого или
зеленоватого цвета.
• Чтобы заново покрасить дощатый пол, его следует предварительно
хорошо промыть горячей водой с синтетическим стиральным порошком
и удалить старую отслоившуюся краску и шпаклевку. Затем пол цик-
люют и снова моют. Когда он высохнет, устраняют все повреждения
и вычищают сор из щелей между половицами. Далее производят грун-
товку пола разбавленной эмалевой краской. На 1 кг краски берут 300 г
соответствующего растворителя. Грунтовка просыхает за сутки. Затем
заделывают все щели и шлифуют поверхность наждаком. Эмалевую
краску кладут тонким слоем, широкими движениями кисти. Лучше всего
красить трижды, с промежутком в 24 ч. После завершающей окраски
пол должен просыхать ие менее двух суток.
ОБЛИЦОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ
КИРПИЧОМ
Облицовку деревянных домов производят глиняным
обоженным или силикатным кирпичом. Начинают ее с цоколя,
ширина которого при кладке кирпича плашмя должна состав-
лять 130 мм, а при кладке на ребро—не менее 90 мм. Кирпич
укладывают на сложном растворе состава 1:2:9 (1 часть це-
мента, 2 части известкового теста и 9 частей песка).
Кирпичную облицовку крепят к деревянным стенам с по-
мошью длинных гвоздей, заделывая их головки в швах раство-
ром. Возле оконных коробок гвозди забивают после каждого
229
ряда кирпичей. Между стеной и облицовкой для теплоизоляции
оставляют воздушную прослойку шириной 30—40 мм. Для обли-
цовки 1,0 м2 стены кирпичом плашмя нужно 50 штук кирпичей
и пять гвоздей, а на ребро — 30 штук кирпичей и восемь гвоздей.
Деревянные стены нежелательно покрывать перед облицов-
кой толем или рубероидом. При такой изоляции на внешней сто-
роне деревянных стен появляется большая сырость и древесина
начинает загнивать. Это объясняется тем, что толь и рубероид
не пропускает теплый комнатный воздух, который стремится
выйти наружу. В результате вся влага, содержащаяся в ком-
натном воздухе, конденсируется в стенах и на окнах внутри
дома.
Иногда в нижней части облицовки стен оставляют отверстия
для проветривания. Этого не следует делать. Наоборот, воздуш-
ную прослойку необходимо хорошо изолировать. Только тогда
внешние стены будут теплостойкими и водонепроницаемыми.
КАК ОБНОВИТЬ СТАРЫЙ ДОМ
Многие дома, построенные из прочных материалов,
можно реконструировать и, не разрушая стен, благоустроить и
обновить жилище. На рис. 102 показаны интерьеры кухни ста-
рого дома до и после его реконструкции.
Реконструкция предполагает прежде всего разборку громозд-
кой старой печи и установку на ее месте современного кухонного
оборудования. При этом остаются коренная труба с дымоходом
и вентиляционный канал. Помещение сразу преобразится. В нем
будет особенно хорошо смотреться полка для посуды возле
входных дверей с красивыми керамическими тарелками и с эле-
ментами декоративного убранства.
Кухню можно отделить от остального помещения перегород-
кой или раздвижной шторой. При этом образуется отдельное
помещение, где можно поставить диван и письменный стол. Если
в другой половине дома есть просторное хозяйственное помеще-
ние, в нем можно устроить две небольшие спальни. Сени пере-
оборудуют под переднюю, устраивают в них хозяйственные шка-
фы с антресолями. На месте бывшей кладовой оборудуют сани-
тарный узел. Тамбур и двери при входе утепляют.
На рис. 103 показан другой пример перепланировки дома.
В этом случае печь оставляют, пространство большой комнаты
старого дома разделяют на три части: переднюю, кухню и общую
комнату. Для этого используют стеллажи-перегородки, сделан-
ные из сосновых досок и брусьев.
В стеллажах, которые разделяют дом на отдельные комнаты,
устанавливают с двух сторон разные бытовые предметы: теле-
визор, радиолу, сервант, размещают книги и т. п. Это позволяет
230
3
£ Рис. 102. Интерьер кухни до реконструкции (а) и после рекоиструк-
i ЦИИ (б)
освободить площадь общей комнаты и оформить ее стены в од-
ном стиле.
При реконструкции старых жилых домов можно применить
разные решения. Если же к этому приложить умелые руки, то
дом станет по-настоящему удобным и современным.
РЕМОНТ ПЕРЕГОРОДОК
При ремонте жилых домов часто приходится устранять
повреждения перегородок. Наиболее характерными их недостат-
ками являются зыбкость, выпучивание, трещины в швах и местах
сопряжения со смежными конструкциями, растрескивание и раз-
рушение штукатурки, высокая звукопроводность. В деревянных
перегородках иногда загнивает древесина, оседают засыпки в
каркасных конструкциях, повреждаются обшивки нз сухой шту-
катурки.
Зыбкость перегородок является следствием плохого крепле-
ния их к стенам и перекрытию, а также загнивание нижних час-
тей и осадка основания под перегородками. Трещины в штука-
турке перегородок могут появиться из-за осадки стен, усушки
древесины, вибрации перекрытий. Выпучивание перегородок про-
232
исходит в результате опирания на них перекрытий или ненадеж-
ного крепления их к перекрытию и стенам.
Загниванию более подвержены нижние части деревянных пе-
регородок, разделяющие помещения с разными температурно-
влажностными режимами, когда не были приняты меры по
антисептированию и пароизоляции.
Недостаточная звукоизоляция перегородок бывает при малой
их толщине или появлении щелей в местах сопряжений со смеж-
ными конструкциями.
Зыбкость перегородок устраняют путем заделывания ослаб-
ленных деталей крепления и установки дополнительных. Пере-
городки наклонившиеся и с выпуклостями выравнивают и хоро-
шо закрепляют. Если же они устроены из мелкоштучных мате-
риалов, то при значительном наклоне илн выпучивании их луч-
ше переложить или заменить.
Сквозные трещины в перегородках необходимо расширить и
тщательно уплотнить герметизирующими материалами или про-
конопатить паклей, смоченной в гипсовом растворе. Затем заде-
лать с обеих сторон известково-гипсовым раствором.
Трещины между перегородкой и дверными коробками расчи-
щают, проконопачивают паклей с гипсовым раствором или заде-
лывают упругими прокладками и оштукатуривают, а небольшие
трещины расшивают, оклеивают марлей и шпаклюют.
Поврежденные участки из сухой штукатурки заделывают
вставкой из нового листового материала (смотри раздел «Как
отремонтировать штукатурку»). Если же обшивка из сухой шту-
катурки повреждена иа значительной площади, то ее нужно за-
менить на дощатую или из древесноволокнистых плит с после-
дующей отделкой. При появлении трещин, отслоений картона и
других недостатков в стыках листов сухой штукатурки эти места
расчищают от краски, оклеивают полосками марли и восстанав-
ливают отделочный слой.
При сносе перегородок нужно учитывать, что они часто вы-
полняют роль несущих стен. В таком случае перегородки сле-
дует сначала разгрузить, установив стойки, и лишь после этого
приступать к их разборке. С оштукатуренных перегородок необ-
ходимо сначала отбить штукатурку.
Кирпичные перегородки ни в коем случае нельзя обруши-
вать, а следует разбирать порядно, а кирпич осторожно опускать
вниз по желобам. После тщательной очистки его можно исполь-
зовать для нового строительства или для ремонта.
Раздвижные перегородки и двери. Внутренние несущие стены
и перегородки закрепляют планировку и ограничивают возмож-
ность ее изменения. Но есть способ, который позволяет «пере-
краивать» помещение дома без особых трудностей и затрат. Для
этого можно воспользоваться раздвижными перегородками. Они
9 6-2624
233
удобны, занимают мало места и просты в изготовлении. Пере-
городки позволяют более рационально использовать жилую пло-
щадь дома в соответствии с меняющимися потребностями семьи.
Раздвижные перегородки и двери изготовляют из древесно-
волокнистых и древесностружечных плит, облицовывают их пла-
стиком, строганым шпоном ценных пород древесины, отделывают
Рис. 104. Прямораздвижная дверь между кухней и общей комнатой,
в закрытом виде
полимерными пленками или окрашивают. Их делают также из
древесины, металла или пластмассы. Наибольшей простотой
отличаются прямораздвижные перегородки и двери. Они двига-
ются по направляющим полозкам на роликах и могут закрывать
любой проем (рис. 104).
Прямораздвижные двери применяют там, где требуется эко-
номия площади: в небольших кухнях, передних, ванных комна-
тах, кладовых и других помещениях, а также для разделения
комнат в доме.
Чаще всего такие двери и перегородки устраивают с верхней
направляющей.
Верхняя подвеска обеспечивает бесшумность движения две-
рей и перегородок, чистоту и цельность пола смежных помеще-
ний. Для повышения звукоизоляции по периметру дверного по-
лотна устанавливают звукоизоляционный уплотнитель, а роли-
ковую подвеску делают на шарикоподшипниках с нейлоновыми
или капроновыми шинами.
Прямораздвижные двери можно делать открытыми или за-
крытыми в карман между двумя стенами, на одной, двух или
234
больше направляющих. Для гашения ударного шума двери
должны иметь амортизаторы — упоры в торцах и в стыке. Пря-
мая скользящая одинарная дверь применяется там, где можно
открыть всю створку в одном направлении. Две створки на
одной направляющей делаются в тех случаях, когда недостает
пространства для открывания раздвижной двери в одну сторону
или в случае широкого проема. Если дверной проем очень ши-
рокий и недостает пространства для открывания раздвижной
двери с большим полотном, делают четыре складывающиеся
створки. Когда имеется свободное пространство только с одной
стороны проема, то створки раздвигаются на двух или трех на-
правляющих у проема или в карман в одну сторону.
Центральным научно-исследовательским и проектным инсти-
тутом типового и экспериментального проектирования жилища
(ЦНИИЭП жилища) разработаны разные варианты прямораз-
движных дверей. Размер одинарного полотна — 900X2000 мм.
Перегородка состоит из двух рам, обшитых сухой гипсовой шту-
катуркой или другим листовым материалом. Монтируется она
при помощи нижних крепежных пластин и деревянных реек.
Короб, закрывающий направляющую с роликами, крепится на-
личниками. Раздвижная дверь с двумя полотнами имеет раз-
мер 800X2000 мм и закрывается съемным коробом.
Шарнирно-складывающиеся двери и перегородки представ-
ляют собой набор створок, которые соединены на петлях и скла-
дываются по вертикальной оси при движении ролика по направ-
ляющей. Несущий механизм перегородок размещают наверху
под потолком или на полу. Такие двери и перегородки могут
иметь различную ширину полотен створок. В помещениях с ши-
рокими пролетами и большой высотой делают широкие двери на
нижней направляющей. Если же требуется часто объединять
смежные помещения, одна из створок должна быть шарнирно-
открывающейся.
Легкие складывающиеся перегородки устраивают из деревян-
ных полос шириной до 160 мм, соединяют их с помощью штырь-
ковых, рояльных или мягких петель. К механизму движения под-
вешивают такие створки через одну, чтобы исключить заклини-
вание. Легкие перегородки не рекомендуется делать шире 2,5—
2,7 м. Все шарнирно-складывающиеся перегородки являются
звукопроницаемыми. Полностью загерметизировать швы соеди-
нения створок невозможно.
Оригинальными являются гармончатые перегородки и двери
(рис. 105). Такие перегородки растягиваются по принципу мехов
гармошки. Их устраивают из деревянных створок, соединяемых
между собой раздвижными металлическими полосками в виде
ножниц, расположенных в вертикальной плоскости. Ножницы
обеспечивают стабильность положения перегородки при движе-
9*
235
нии. К каркасу перегородки с двух сторон крепят рубашку-об-
шивку, состоящую из узких вертикальных створок, обклеенных
фанерой или плитами, а затем облицованных древесиной или
пленкой. Створки соединяют
Рис. 105. Гармончатая перегород-
ка, отделяющая спальню от обшей
комнаты, в открытом виде
между собой рояльной петлей
или брезентовой тканью на
клею.
Перегородки могут иметь
верхнюю подвеску или ролики
на шарикоподшипниках с ней-
лоновыми шинами по нижней
направляющей. Звукоизоляцию
таких перегородок можно по-
высить, если изнутри обшить
их тканью на поролоновой под-
кладке, а щели уплотнить
тесьмой. Следует учитывать,
что цвет раздвижных перего-
родок и дверей должен соот-
ветствовать общему цветовому
решению интерьеров отдельных
комнат.
• Чтобы согнуть фанеру без появления трещин, ее сначала смачивают
с двух сторон водой, а потом каждую сторону поочередно проглажи-
вают горячим утюгом. Согнув лист, внешнюю сторону смачивают еще
раз и проглаживают. Таким способом удается согнуть фанеру толщи-
ной 6 мм.
• Если на поверхности фанеры образовался пузырь, его нужно акку-
ратно подрезать ножом, намазать изнутри клеем, прикрыть бумагой
и прогладить Теплым утюгом. Когда клей впитается в фанеру, пузырь
осядет. Если же он останется, нужно обрезать по краям все вздувшееся
место, разравнять полоску фанеры, отрезать выступающие кромки и
снова приклеить. Таким же образом приклеивают ленты шпона.
• Чтобы ввинтить в древесностружечные плиты или пустотные панели
шурупы, нужно просверлить в плитах отверстия, смазать их клеем и
вставить кусочки пластмассовой трубки. Теперь благодаря клею, ко-
торый действует как смазка, вворачивать шурупы будет легче. Когда
клей засохнет, трубки и шурупы будут крепко держаться в гнезде.
ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ
При строительстве новых и переустройстве существую-
щих жилых домов целесообразно делать встроенные шкафы.
Они имеют значительно большую вместимость, так как их ставят
на всю высоту помещения и позволяют освободиться от громозд-
ких вещей, улучшить бытовые условия и сделать более совре-
менными интерьеры квартиры. Шкафы следует размещать в за-
висимости от их назначения: шкаф для платья, белья и книг —
236
в жилых комнатах; для верхней и сезонной одежды — в перед-
ней; для продуктов и посуды — в кухне. Они не должны мешать
расстановке основной мебели, движению в комнатах и органи-
чески вписываться в их интерьеры. Шкафы можно встроить в
толщину стен, пристроить к ним, а также сделать в виде пере-
городок. Наиболее целесообразно устраивать шкафы-перегород-
ки между кухней-столовой и общей комнатой, между спальными
комнатами или между спальней и общей комнатой.
Встроенные шкафы бывают двух типов: шкафы, которые
устанавливаются в нишах, образуемых перегородками, и шкафы
Рис. 106. Образцы встроенных шкафов и примеры размещения в них
одежды и домашней утвари:
а — шкаф для одежды; б— шкаф для одежды н белья; в —шкаф для хозяйствен-
ных вещей.
из щитовых элементов (рис. 106). Глубина шкафа для одежды
рекомендуется в пределах 550—600 мм. Если габариты помеще-
ния не позволяют сделать шкаф такой глубины, штангу можно
расположить не параллельно, а перпендикулярно дверям.
В этом случае его глубина составит 350—500 мм. Глубина шка-
фов для хранения хозяйственных вещей может быть в пределах
450—600 мм, а для посуды и книг — 300 мм. Проще устраивать
шкафы в нишах. Их можно оборудовать штангами и полками.
Самый сложный элемент встроенного оборудования — двери.
Наиболее удобны шкафы с раздвижными дверями (рис. 107),
сделанные на всю ширину и высоту помещения. Они могут быть
щитовой или каркасной конструкции.
Основными элементами шкафа каркасной конструкции явля-
ются нижний и верхний антресольные блоки. Нижний блок
237
делают с раздвижными дверками, а верхний антресольный — а
шарнирно-распашными. Такое конструктивное решение создает
определенные удобства при пользовании шкафами. Блоки соби-
рают одновременно с закреплением промежуточных стенок бол-
тами. Разрезка на нижнюю и верхнюю части шкафа может быть
в уровне дверного проема или
немного ниже. В помещениях
высотой 2,5 м желательна раз-
резка ниже дверного проема.
Рекомендуются следующие
размеры раздвижный дверей
встроенных шкафов по шири-
не: 800, 900, 1000, 1200 и
1400 мм. Высота их в зависи-
мости от высоты антресольных
блоков должна составлять
1700 и 2000 мм. Общая высота
шкафов с антресолями — 2500,
2600, 2700 мм, что соответству-
ет высоте помещения.
Раздвижные двери бывают
с нижней направляющей или
верхней подвеской. Для их из-
Рис. 107. Встроенный шкаф с раз- готовлеиия можно использо-
движпыми дверями вать древесностружечные или
столярные плиты различной
конструкции. Их следует обшить строганым шпоном твердоли-
ственных пород, оклеить имитирующей поливинилхлоридной
пленкой или окрасить нитроэмалью.
ЧТОБЫ ПЕЧИ РАБОТАЛИ ИСПРАВНО
Печи следует периодически чистить, чтобы в них не
собиралась сажа. Это улучшит тягу и нагревание стенок. Необ-
ходимо замазывать все трещины, через которые подсасывается
воздух и охлаждает нагретые стенки. Чтобы не образовался
конденсат, трубы, проходящие на чердаке, утепляют. Для этого
их можно оштукатурить известково-гипсовым раствором слоем
не менее 20—25 мм. Более теплый слой получится, если исполь-
зовать мелкий шлаковый песок. Каждую новую топку в зимнее
время производят, пока печь не полностью остыла от предыду-
щей топки. Перед топкой нужно открыть топочную дверцу и
вьюшку и закрыть поддувальную дверцу. Когда растопка разго-
рится, прикрывают топочную дверцу и открывают поддувальную.
Торф лучше всего сгорает на колосниках, и только малозоль-
ные сорта можно сжигать на глухом поду. Топливо укладывают
238
небольшим слоем. Каменный уголь и антрацит на глухом поду
не горят. На колосниковую решетку укладывают сначала зна-
чительное количество мелких дров, а когда они разгорятся, кла-
дут тонкий (до 50 мм) слой мелкого угля. Когда же уголь хо-
рошо разгорится, топливник заполняют новой порцией угля на
толщину до 180 мм, ровно по всей решетке. Для улучшения тяги
рекомендуется прогревать печь и дымовую трубу легкой растоп-
кой и открывать форточку. Печи работают экономно при полной
загрузке. Лучше топить печь реже, но сжигать то количество
топлива, которое соответствует характеристике печи. При топке
рекомендуется реже открывать топочную дверцу. Если же необ-
ходимо открыть ее, то следует на это время совсем закрыть
поддувальную дверцу, а для уменьшения тяги вьюшку при-
крыть.
Необходимо также регулировать приток воздуха и тяги. Воз-
дух должен поступать в такой мере, в какой он необходим для
нормального горения. Пламя в печке при полном горении долж-
но быть светлым. Когда топливо сгорит, а оставшийся уголь
покроется налетом золы и над ним не будет появляться синих
огоньков, можно задвижку закрыть.
Основными дефектами в работе печей являются: дымление,
плохая прогреваемость, быстрое остывание, угарность. Дымление
печей происходит, если газоходы или дымовая труба забиты
золой или сажей, а также если два дымохода расположены ря-
дом на одном и том же уровне. Чтобы устранить дымление, сле-
, дует сделать в дымоходе вертикальную рассечку на высоте не
‘ менее 0,75 м или же печи присоединить к дымоходу на рас-
стоянии не менее 0,75 м друг от друга.
Причиной дымления печей иногда являются недостаточное се-
; чечие дымохода или высота трубы. Нужно знать, что сечение
' дымохода для печей площадью 0,5 м2 и больше должно быть
250X120 мм. Для печей меньших размеров допускается сечение
дымохода 190X120 мм и 120X120 мм. Дымовая труба должна
выступать выше конька крыши на 0,5 м. При расстоянии трубы
от конька крыши на 1,5—3,0 м трубу надо выводить на одном
‘уровне с коньком.
Значительно ухудшает выход дымовых газов наличие по со-
; седству с домом более высокого сооружения и размещение дома,
в котором топится печь, на склоне оврага. Здесь дает о себе знать
ветер, который преграждает выход дыма из трубы (рис. 108).
Чтобы устранить этот недостаток, необходимо нарастить дымо-
ход так, чтобы его устье поднялось и вышло за границы линии,
проведенной под углом 45° к верхней точке, размещенной возле
сооружения. Для наращивания дымохода можно использовать
стальные, керамические и асбестоцементовые трубы и надежно
их укрепить.
239
самым теплоемкость, д'гарность
Рис. 108. Наращивание дымохода
при наличии возле дома преграды:
1 — зона ветрового подпора; 2 — прегра-
да
Быстрое остывание печи может происходить, если ее задвиж-
ка закрывается неплотно или в месте заделки имеются трещины.
Эти недостатки не трудно устранить. Надо заделать трещины.
В сильные морозы печь приходится топить несколько раз в сут-
ки. Такую печь лучше переделать, увеличив ее размеры и тем
'Ывает при неплотно закрываю-
щихся топочных и поддуваль-
ных дверцах, а также при
сквозных трещинах в кладке.
Чтобы устранить этот дефект,
необходимо лучше подогнать
дверцы и заделать трещины.
Нельзя преждевременно закры-
вать задвижки или вьюшки.
Иногда в стенках и топливни-
ках, а также в дымовых тру-
бах печей разрушаются кирпи-
чи. Их необходимо заменить
новыми. Для этого поврежден-
ные места тщательно очища-
ют, смачивают водой и прома-
зывают раствором. Новые кир-
пичи вставляют на глиняном
растворе.
Если же разрушилась клад-
ка около топочных дверец и они вывалились, рекомендуется
рамки дверец заделать в кладу при помощи металлических
лапок, прикрепленных или приваренных к рамке. Лапки и рам-
ки, кроме того, необходимо защитить от непосредственного воз-
действия высоких температур слоем асбеста толщиной 5 мм, а
зазор между рамкой и кладкой с лицевой стороны заполнить рас-
твором. При смене топочной дверцы частично разбирают перед-
нюю часть печи или очага, чтобы заделать лапки в кладку печи.
Трещины в кладке печи расчищают на глубину до 20 мм,
расширяют на 3—4 мм, а затем заполняют раствором. Если же
причиной появления трещин в печи является осадка фундамента,
его необходимо отремонтировать.
При ремонте штукатурки печи ее следует хорошо просушить
и очистить. Штукатурный раствор наносят на смоченную водой
горячую поверхность в 2—3 слоя. Первый слой кладут жидким
раствором, второй — более густым, потом поверхность затирают.
Толщина штукатурки не должна превышать 1,5 мм.
Для ремонта штукатурки печей можно использовать составы
в таком соотношении компонентов: 1,0 : 2,0 : 1,0 : 0,2 (глина, стро-
ительный гипс : песок : асбест № 6 или № 7) или 1,0: 2,0: 0,1
(глина : песок : асбест № 6 или № 7),
240
\
При ремонте печей необходимо обеспечить выполнение проти-
вопожарных требований.
ВЕНТИЛЯЦИЯ КУХНИ
Во многих сельских домах устанавливают на кухнях
газовые плиты. Их часто используют не только для приготовления
пищи, но и кормов для скота и птицы. В кухнях устанавливают
и водонагреватели. Поэтому
необходимо обеспечить в кух-
нях надежный воздухообмен,
который влияет на температур-
но-влажностный режим дома.
В соответствии с существую-
щими нормативами при нали-
чии газовой плиты с четырьмя
конфорками внутренний объем
помещения должен составлять
не менее 15 м3, а при эксплуа-
тации газовой плиты и водо-
нагревателя— не менее 21 м3.
Высота кухни должна быть не
менее 2,2 м. В помещении обя-
зательно устраивают окно с
форточкой или открывающейся
створкой и вытяжной вентиля-
ционный канал.
Но и при соблюдении этих
условий в кухне могут кон-
центрироваться ядовитый угар-
ный газ и водяной пар. При
сжигании только 1,0 м3 газа
выделяется два литра водяного
пара. Если в кухне будет ра-
ботать духовой шкаф и кон-
форки плиты в течение дня, то
может создаться микроклимат
хуже, чем в кузнице. Поэтому
необходимо позаботиться о соз,
Рис. 109. Вытяжной зонт и патру-
бок над газовой плитой при децен-
трализованном механическом при-
токе воздуха:
/ — электровентилятор; 2 — дверки с
отверстиями; 3 —накидной козырек;
4 — шнбер; 5 —конвектор; 6 — съемные
щнткн
нии в кухне благоприятных ги-
гиенических условий. Кроме канальной вентиляции, рекомендует-
ся оборудовать газовую плиту вытяжным устройством, а когда
установлен водонагреватель, то это нужно делать обязательно.
Если вентиляционный канал расположен поблизости от газовой
плиты, продукты сгорания можно отводить с помощью зонта
и патрубка (рис. 109).
Более надежно устройство над газовой плитой вытяжного
колпака с открывающимися створками (рис. 110), рекомендуе-
241
мого органами государственной газовой технической инспекции.
Его можно изготовить самому из кровельной стали и прикрепить
над плитой на крючках. Патрубок колпака с задвижкой для ре-
гулирования тяги присоединяют к вентиляционному каналу.
Наименьшее сечение вытяжного канала для одноэтажного дома
должно составлять 140X140 мм, а для верхних этажей двух-
этажного—не менее 140X270 мм. Металлические части вытяж-
ного колпака покрывают в белый цвет масляной или эмалевой
краской.
Рис. ПО. Вытяжной колпак над газовой плитой:
а — вид спереди; б — вид сбоку; в —план; г —общий вид; / — шнбер; 2 — анкер-
ный болт диаметром 8 мм; 3 — дымовой патрубок размерами 140X200 мм; 4 —
очко дверок диаметром 50 мм; 5 — вентиляционный канал; 6 — открытая крышка
плнты; /—открытые съемные щнткн; 8 — желобок-слизыватель
При работе водонагревателя или духового шкафа плиты
створки вытяжного колпака закрывают и вынимают поддон
из-под горелок плиты. Одновременную работу духового шкафа,
всех горелок плиты и водонагревателя не следует допускать.
Если нет вентиляционного канала в капитальной стене, то
устраивают приставной канал. Иногда вытяжную трубу от кол-
пака выводят через проем в глухой стене и утепляют внешнюю
часть воздуховода.
Для повышения эффективности вентиляции в вытяжной трубе
устанавливают осевой вентилятор комнатного типа с металли-
ческими лопастями. Его монтируют на специальном патрубке
вытяжной трубы с электродвигателем на удлиненной оси. Вклю-
чают вентилятор при необходимости.
242
Если же дом находится в двух уровнях и в кухне установле-
ны два газовых прибора, то в жилых помещениях над кухней
предусматривается вытяжной канал. Кратность воздухообмена
в таких помещениях в соответствии с существующими нормати-
вами должна составлять 30 м3 в час на 1,0 м2 площади кухни,
В этих случаях объем кухонь увеличивают.
КВАРТИРНАЯ УБОРНАЯ С ВЫГРЕБОМ
В местностях, где отсутствует канализация и нет воз-
можности устроить смывную уборную с отводом фекальных вед
к очистным сооружениям, наиболее совершенными в санитарном
отношении являются уборные с выгребами. Эти уборные при-
страиваются к дому и изолируются от остальных помещений
более тщательно, чем канализованные уборные. В них обычно
делается одно очко. Размеры уборной 0,8X1,2 м при двери,
Открывающейся наружу, и не менее 0,8X1,5 м при двери, откры-
вающейся внутрь.
Выгреба должны быть водо- и воздухонепроницаемыми. Во-
донепроницаемость необходима, чтобы избежать загрязнения
почвы и грунтовых вод, а также для предохранения от попада-
ния в выгреб грунтовых и атмосферных вод. Воздухонепроницае-
мость нужна для исправной работы вентиляции. Высота выгреба
от дна до перекрытия должна быть не более 2,5 м, а внутренняя
его ширина не менее 0,8 м. Дно выгреба должно быть выше по-
стоянного уровня грунтовых вод примерно на 0,5 м.
При кладке кирпичных и бутовых выгребов надо тщательно
заделывать все щели. Их внутреннюю поверхность штукатурят
цементным раствором, железнят, а иногда покрывают битумной
мастикой. С наружной стороны стен выгреба и под дном уклады-
вают жирную глину, плотно утрамбовывают ее. По всему пери-
метру стен выгреба и его горловины обязательно делают про-
кладку из толя, чтобы предотвратить проникновение сточных
вод к цоколю дома. Выгреб должен иметь уклон в сторону люка
для выборки нечистот. Размеры люка — 0,7X0,8 м. Для пред-
охранения от промерзания зимой фекальной массы внутри люка
устраивают вторую крышку.
Горловину выгреба можно сделать из чугунной, стальной, ке-
рамической, бетонной или асфальтобетонной трубы диаметром
150 мм. Ее прочно закрепляют в перекрытии, тщательно заделы-
вают и изолируют швы. Над ней устанавливают фаянсовую или
чугунную воронку с откидным сиденьем и закрывающейся
крышкой.
Для обогрева уборной рядом с дымоходом кухонной плиты
устраивают люфт-канал сечением 130X130 мм и длиной не более
4,0 м с уклоном в сторону выгреба. Он должен иметь не более
243
двух плавно закругляющихся поворотов. При этом будет обеспе-
чен нормальный обмен воздуха с открытой крышкой приемной
воронки. Чтобы работа вентиляции не нарушалась, не рекомен-
дуется делать дополнительный вентиляционный канал из вы-
греба.
Воздух из уборной направляется через сточную трубу в вы-
греб, а оттуда через обогреваемый канал — в атмосферу. Канал
выводят выше трубы на 900 мм и устанавливают на нем дефлек-
тор. Устраивать в окнах уборной форточки не рекомендуется,
так как при открытой форточке вентиляция перестает работать
в необходимом направлении и возникают обратные токи
КОМНАТА НА ЧЕРДАКЕ
Во многих индивидуальных жилых домах имеются
просторные чердаки, которые используют для хранения различ-
ных хозяйственных вещей. Эти помещения можно превратить в
одну или две удобные жилые комнаты. Для создания мансарды
пригодны чердаки высотой не менее 2,0—2,3 м и с высотой вер-
тикальной стены под наклонной частью потолка не менее 1,6 м
(рис. 111).
Рис. 111. Оборудование чердачного помещения:
/ — обшивка стен и потолка; 2 — каркас обшивки; 3 — теплоизоляция; /—стро-
пила; 5 — прогоны перекрытия
244
Чердачные помещения следует тщательно осмотреть и заме-
рить прогнившие конструкции. При необходимости устанавлива-
ют дополнительные балки. После этого можно приступить к пе-
реоборудованию чердака.
Прежде всего нужно обеспечить надежную защиту стен и
потолка будущей комнаты от холода в зимний период и от пере-
грева солнцем летом. В качестве теплоизоляционного материала
можно использовать минераловатные плиты или другой легкий
плиточный утеплитель. Между плитами оставляют циркуляцион-
ные промежутки.
Перегородки и стены делают легкими. Их ставят иа балки.
Чаще всего устраивают деревянные каркасные перегородки, при-
крепляя их к полу и потолку. Расстояние между стойками кар-
каса определяют в зависимости от размеров обшивочного мате-
риала (древесностружечных и древесноволокнистых плит, плит
сухой штукатурки, листов фанеры, досок и т. д.). Эти материалы
можно использовать и для подшивки потолка. Слой теплоизоля-
ции укладывают на потолочные балки или затяжки. В целях
противопожарной безопасности на верхней стороне потолочного
перекрытия делают бетонную или глиняную обмазку толщиной
30 мм. Пол в чердачных помещениях лучше всего делать дере-
вянный, настилая его на легкой теплоизоляционной основе.
Большие трудности возникают при устройстве в чердачном
помещении окон. Лучше всего прорубить их во фронтонной части.
Если же их недостаточно, для освещения используют слуховые
окна. Их располагают над окнами нижнего этажа. Окна можно
устанавливать непосредственно на стропила. Маленькие окна
размещают между двумя стропилами, а для широких вырезают
часть стропильной ноги и отдельно подпирают ее верхнюю часть.
Потом в нижней части стропильных ног делают два горизонталь-
ных уступа, на которые устанавливают и прибивают оконную
коробку. Верхнюю часть коробки соединяют с помощью двух
наклонных балок с главными стропилами перекрытия.
Вход в мансарду желательно делать из передней, из кухни
или веранды. Самая лучшая лестница на чердак — деревянная.
Ее делают из двух-трех маршей.
РАЗНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ВНУТРЕННИЕ ДВОРИКИ
На усадьбе наряду с теневыми навесами и беседка-
ми устраивают внутренние дворики. Их преимущественно распо-
лагают в непосредственной близости к жилым домам. При со-
ответствующем оборудовании внутренний дворик может быть
24J
местом отдыха, летней кухней или столовой, детской площадкой
н т. д.
Его не следует делать большим. Вполне достаточно 30—40 м2.
В средней части дворика оборудуют декоративный бассейн с
цветниками, а вдоль длинной его стороны — легкий навес с по-
крытием из волнистого пластика.
Когда внутренний дворик расположен непосредственно возле
дома, то насыпают террасу, укрепляют ее подпорной бетонной
стеной. Такой дворик ограждают с двух-трех сторон. На укло-
нах с фасадной стороны дворика сооружают лестницу из моно-
литного бетона с перилами. На них укрепляют цветочницы.
Если же границы дворика совпадают с границей приусадебного
участка, забор устанавливают непосредственно на подпорной
стенке дворика. Дворик выкладывают бетонными плитами раз-
мером 400X400 мм (в шахматном порядке). Промежуток между
ними заполняют галькой, щебенкой или кусочками керамическом
плитки. Такая отделка очень эффектна. В средней части дво-
рика делают лужайку, засевают ее разными травами. Планиров-
ка таких двориков может быть различной, но во всех случаях
они должны быть не только удобными для отдыха, но и иметь
красивый вид. На дворике можно установить скамьи, столы,
шезлонги и другое оборудование для отдыха.
На ограждение внутренних двориков можно использовать
самый различный материал: тонкие длинные доски, хворост и
•полоски фанеры. В качестве столбов используют старые метал-
лические трубы диаметром 40—60 мм. Плетение и трубы красят
разными красками. Такие ограждения живописны.
При декоративном оформлении двориков необходимо обеспе-
чить определенный стиль. В частности, эффектным является
устройство альпинария в сочетании с естественным или искусст-
венным родником и декоративным водоемом. Постоянно цирку-
лирующая вода создает прохладу. Возле такого альпинария при-
ятно посидеть и отдохнуть, ои оздоровляет.
Оборудуя внутренние дворики, следует также позаботиться
об устройстве солнце- и ветрозащитных конструкций. Их можно
сделать в виде навесов, зонтов, тентов и ширм. Легкую мебель —
столы, кресла, скамьи — не трудно изготовить в домашней ма-
стерской,
РЕМОНТ ПОГРЕБА
Весной, как только пригреет солнце, готовят погреб
для нового урожая. Чтобы избавиться от плесеии, погреб надо
просушить. Но лучше сделать и дезинфекцию. Для этого из
погреба выносят все металлические предметы и посуду, дере-
246
винные бочки плотно закрывают, а корнеплоды засыпают слоем
песка. Посредине погреба как можно выше ставят фаянсовый
сосуд, насыпают в него 1 кг кухонной соли и поливают ее
таким же количеством серной кислоты. Из погреба немедленно
выходят и плотно закрывают вход и вентиляционные отверстия.
Через несколько часов погреб открывают, и, когда пары вывет-
рятся,— вытирают стены и потолок, вычищают пол. Воздух в
погребе после дезинфекции становится чистым и плесень долго
не появляется.
Если же в погреб начала просачиваться вода, нужно выявить
и отремонтировать поврежденные места. При поступлении воды
с внешней стороны впритык к стенке выкапывают траншею глу-
биной 0,5—1,0 м и шириной 0,2—0,3 м. После просушки стенки
в траншею закладывают слоями жирную глину, хорошо утрам-
бовывая ее. В результате получается надежная гидроизоляция.
Можно еще очистить стенку от прилипшего грунта, просушить и
промазать расплавленным битумом или битумной мастикой.
Для защиты от воды стену можно оштукатурить цементным
раствором состава 1:3. Готовить раствор лучше на жидком
стекле или церезите. После высыхания штукатурку покрывают
битумной мастикой и засыпают грунтом.
При просачивании грунтовой воды через деревянный пол,
доски срывают и делают глиняный замок. Потом на него насти-
лают на мастике два-три слоя толя или рубероида, а поверху
укладывают слой бетона и затирают цементным раствором.
Если же вода проникает через бетонный пол, то его очищают,
просушивают, покрывают мастикой, укладывают на нем два-три
слоя толя или рубероида, а сверху—слой цементного раствора
на жидком стекле толщиной не менее 50 мм. Отремонтирован-
ный таким способом погреб будет дольше служить.
РЕМОНТ СТАРЫХ КОЛОДЦЕВ
Иногда бывает, что вода в колодце начинает мутнеть
или неприятно пахнуть. В этом случае колодец нужно вычис-
тить. Воду вычерпывают, удаляют со дна грязь, ил и все посто-
ронние предметы.
Кольца в колодце очищают от мхов и лишайников, швы вы-
скабливают, вычищают и расшивают цементным раствором.
Гравий или щебень на дне колодца заменяют, а внутренние сте-
ны обмазывают хлорной известью или известковым молоком,
приготовленным из 10 кг свежезагашенной извести.
Если для забора воды из колодца используется насос, его
также очищают и дезинфицируют хлорной известью или раство-
ром гипохлорида кальция. В случае, когда анализ воды пока-
жет, что она опасна для здоровья, колодец дезинфицируют:
U1
насыпают в него 0,25—0,50 кг хлорной извести, а через полчаса
вычерпывают всю воду. Необходимо сделать вокруг колодца
насыпь и широкую бетонную отмостку. Это предотвратит попа-
дание в него поверхностных вод. Если колодец с кирпичной
кладкой значительно поврежден, то его можно сделать внутри
из бетонных колец (рис. 112). При повреждении только верхней
части кладки, ее следует разобрать и заменить бетонными коль-
цами (рис. ИЗ).
Рис. 112. Устройство нового ко-
лодца из бетонных колец вну-
три старого колодца
Рис. 113. Замена кладки бетон-
ными кольцами в верхней части
колодца
Когда уровень грунтовых вод понизился и в колодце стало
мало воды, его можно углубить, пробурив скважину. В нее уста-
навливают трубу, заполняют пространство вокруг трубы плот-
ным грунтом и хорошо утрамбовывают его. Поверх грунта бе-
тонируют плиту, закрывающую нижнюю часть колодца. Затем
оставшуюся всю верхнюю часть стенок колодца укрепляют бе-
тонными кольцами и плотно закрывают колодец.
Чтобы очистить трубчатый колодец применяют раствор соля-
ной кислоты. Для этого требуется специальное устройство —
обтюратор, который спускают в скважину до дна, а потом по-
степенно вынимают, заливая в него через каждые 200 мм 20 л
соляной кислоты. Таким образом проходят всю перфорирован-
ную часть трубы. Через 48 ч воду начинают откачивать до по-
лучения нормального содержания в ней кислоты, откачка продол-
жается не менее 8 ч. Отремонтированные старые колодцы еще
долго будут служить и давать хорошую воду.
248
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИВА
В жаркое лето в поливе нуждаются и сад, и огород,
и газоны, и цветники. Для разового полива одной только плодо-
носящей яблони требуется 10—15 ведер воды. А огород и газо-
ны в сухую погоду нужно поливать практически ежедневно.
Большинство культур нельзя поливать холодной водой непо-
средственно из водопровода или колодца, а необходимо пред-
варительно подогреть на солнце. Поэтому на приусадебном
участке желательно иметь водоемы-бассейны или специальные
емкости-баки, бочки, старые ванны и т. д.
Наибольший объем могут иметь водоемы-бассейиы. Простей-
ший декоративный водоем устраивают диаметром 1,0—2,0 м и
глубиной 200—500 мм. Для этого выкапывают котлован необхо-
димых размеров с покатыми стенками, укладывают на его дно
мятую глину слоем 100—150 мм, заглаживают ее и дают под-
сохнуть. Затем укладывают такой же второй слой глины, насы-
пают на нее мелкую щебенку или гальку и хорошо утрамбовыва-
ют. Вместо глины в качестве гидроизоляции можно использовать
рубероид или полиэтиленовую пленку. Их расстилают в несколь-
ко слоев на песке и сверху насыпают мелкую щебенку. В таких
водоемах-бассейнах вода хорошо прогревается и ее используют
для полива огорода. Водоразбор — принудительный.
Для полива растений можно еще соорудить водонапорные
баки. Их обычно устанавливают на высоте 3,0—4,0 м от земли
на настиле, опирающемся на деревянные столбы. Водоразбор нз
напорных баков осуществляется самотеком, а наполнение—по
шлангу из водопровода или колодца при помощи насоса. Для
лучшего прогрева воды солнцем баки красят в черный цвет.
Существуют различные способы полива плодовых деревьев и
ягодников: из лейки или шланга с разбрызгивателем, по канав-
кам приствольных кругов и др. Очень эффективны дождеваль-
ные установки различных конструкций, разбрызгиватели и на-
садки, выпускаемые промышленностью. Но для них нужно обес-
печить давление воды не менее 0,20—0,25 мПа (2,0—2,5 атм).
Приусадебные участки иногда оборудуют стационарной си-
стемой полива, состоящей из проложенных по участку труб,
снабженных разными насадками для разбрызгивания воды и
подземного орошения. Такие системы следует делать с гибкими
соединениями, чтобы их можно было без особого труда разо-
брать и перенести на другое место, а также убрать на зиму.
При наличии водопровода или водонапорной емкости для по-
лива в хозяйственной зоне целесообразно устроить летний водо-
заборный кран с мойкой. Раковина может быть любой конструк-
ции: с сифоном и водоотливной трубой. Трубу заводят в середи-
ну приямка и обкладывают крупным шлаком или гравием.
249
Приложение 1
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД
ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТДЕЛКУ
УСАДЕБНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Конструктивные элементы и виды работ Измеритель Наименование материалов Потреб- ность в ма*
терналах
Фундаменты ленточные 1 м3 кладки Камень бутовый 1,03 м3
бутовые Раствор 0,39 №
То же Толь или пергамин 1,83 м2
Фундаменты ленточные Камень бутовый 0,44 м3
бутобетонные Бетон 0,71 м3
Толь или пергамин 1,83 м2
Стены сплошные кирпич- Кирпич 384 шт.
ные Раствор 0,23 м3
Стены кирпичные толщи- Кирпич 352 шт.
ной 380 мм с заполнеии- Раствор 0,18 м3
ем шлаком Шлак 0,14 м3
То же, толщиной 510 мм Кирпич 263 шт.
Раствор 0.14 м3
Шлак 0,37 м3
То же, толщиной 640 мм » Кирпич 210 шт.
Раствор 0,12 м3
Шлак 0,5 м3
Стены из керамических Камни карамические 195 шт.
камней Раствор 0,17 м3
Стены монолитные шла- Шлак крупный 0,91 м3
кобетонные Шлак мелкий (песок пористый) 0,51 м3
Цемент 60 кг
- Щиты для опалубки толщиной 25 мм 4,0 м2
Доски и бруски 0,08 м3
Болты 5,0 кг
Стены из шлакоблоков » Шлакоблоки 0,95 м3
Раствор 0,12 м3
Перекрытие чердачное 1 м2 пере- Брусья для балок 0,02 м3
или подвальное со смаз- крытия Доски для наката 0,03 м3
кой и утеплением мине- Гвозди строительные 0,3 кг
раловатными плитами Хомуты и анкера 1,4 кг
Смола 0,25 кг
Толь 0,5 м2
Глина 0,03 м3
Пол деревянный на лагах Плиты минераловатные 0,12 м3
1 м2 пола Кирпич 7 шт.
по кирпичным столбикам Раствор 0,004 м3
Пластины для лаг 0,015 м3
Толь 0,2 м2
Доски для пола тол- щиной 29 мм 0,038 м3
Гвозди строительные 0,23 кг
Плинтусы деревянные 1,1 м
250
Продолжение приложения I
Конструктивные элементы и виды работ Измеритель Наименование материалов Потреб- ность в ма- териалах
Пол деревянный по бал- кам Пол цементный Перегородки однослойные дощатые Стропила из бревен Кровля черепичная с об- решеткой Кровля асбестоцементная из волнистых листов ВО или полуволнистых лис- тов ПВО с обрешеткой Кровля из листовой ста- ли с обрешеткой Кровля трехслойная из рулонных материалов с опалубкой Устройство печей кирпич- ных обогревательных с разделками Кладка дымовых труб Устройство кухонных плит без обогревательных щитков 1 ма пола То же 1 ма перего- родки 1 ма кровли То же > » 1 м8 печи 1 м8 трубы 1 м8 плиты Доски толщиной 29 мм Гвозди строительные Плинтусы деревянные Раствор цементный Подготовка бетонная Доски Гвозди строительные Лес круглый Скобы строительные Черепица рядовая: пазовая ленточная пазовая штампо- ванная плоская ленточная Бруски для обрешетки Доски для обрешетки Гвозди строительные Листы асбестоцемент- ные Шаблоны коньковые Бруски для обрешетки Доски для обрешетки Гвозди строительные Гвозди оцинкованные Шурупы Сталь "кровельная Доски для обрешетки Гвозди строительные Гвозди кровельные Рубероид Пергамин Мастика битумная Доски Бруски Гвозди строительные Кирпич Глина Песок Проволока Войлок Приборы печные Кирпич Глииа Песок Сталь кровельная Кирпич Глина Песок 0,038 м8 0,23 кг 1,1 м 0,025 м8 0,11 м3 0,07 м3 0,4 кг 0,04 м8 1,5— 2,0 кг 15,5 шт. 17,5 шт. 41,5 шт. 0,01 м3 0,005 м3 0,08 кг 1,35 ма 4 шт. 0,008 м3 0,005 м8 0,075 кг 0,1 кг 0,1 кг 4,6 кг 0,015 м3 0,08 кг 10 г 1,26 ма 2,52 ма 8,1 кг 0,03 м3 0,01 м3 0,12 кг 530 шт. 0,28 м3 0,19 м3 0,74 кг 4,2 м2 1 ком- плект 490 шт. 0,12 м3 0,08 м3 6,0 кг 350 шт. 0,1 м3 0,11 м3
251
Продолжение приложения I
Конструктивные элементы и виды работ Измеритель Наименование материалов Потреб- ность в ма- териалах
Проволока 0,5 кг
Сталь кровельная 2,0 кг
Сталь полосовая 21,0 кг
Плита чугунная и при- 1 ком-
боры плект
Штукатурка по кирпичу 1 м2 поверх- Раствор 0,019 м3
и камню ности
Штукатурка по дереву То же Раствор 0,015 м3
Гипс строительный 7,7 кг
Дрань штукатурная 27 шт.
Гвозди штукатурные 41,0 г
Отделка стен и потолков Листы гипсокартонные 1,05 ма
гипсокартонными листами Гипс строительный 10,0 кг
с беспесчаной гипсовой Клей животный 0,04 кг
накрывкой Окраска водными соста- Мел молотый или из- 0,2 кг
вами весть Клей животный 7 г
Краски (пигменты) су- 0,02 кг
хие
Масляная окраска окон- 1 ма проема Олифа 0,57 кг
вых проемов с двойными Белила тертые 0,39 кг
переплетами Колер масляный раз- 0,05 кг
беленный Мел молотый 0,66 кг
Масляная окраска двер- То же Олифа 0,81 кг
ных проемов Белила тертые 0,43 кг
Колер масля!1ый раз- беленный 0,65 кг
Мел молотый 1,08 кг
Масляная окраска полов 1 ма поверх- Олифа 0,13 кг
или стен по дереву иости Белила тертые 10 г
Колер масляный раз- 0,25 кг
беленный Мел молотый 15 г
Масляная окраска по шту- То же Олифа 0,12 кг
катурке Белила тертые 10—25 г
Колер масляный раз- 0,18 кг
беленный Мел молотый 20 г
Оклейка стен обоями Обои 1,1 м
Бумага 0,07 кг
Мука (крахмал) 80 г
Масляная окраска сталь- 1 ма кровли Олифа 40 г
ной кровли за два раза Сурик железный 2,5 г
Краска масляная 0,32 кг
Примечание. Пользуясь этой таблицей, не трудно подсчитать общую по-
требность в материалах для строительства и отделки жилого дома и отдельных еРб час-
тей Для этого умножают приведенные в ней цифры на площадь илн кубатуру конст-
руктивных элементов дома.
252
Приложение II
ТИПОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЙКАХ
Наименование
н назначение
Краткая характеристика
Клетки металличе-
ские для содержа-
ния свиней
Корыта-корму шки
для кормления и
поеиия животных
Облучатель ПКИ
для инфракрасного
обогрева поросят,
телят, ягнят, цып-
лят, индюшат
Облучатель ИК-1
используется для
тех же целей, что и
облучатель ИКИ
Электростригаль-
ный агрегат
ЭСА-1Д-1 для
стрижки овец
Представляют собой сборное оборудование состоя-
щее из четырех сварных стенок и одной кормушки.
Нижняя часть стенок сплошная, верхняя — решет-
чатая. Дверь подвешена на шарнирах и имеет за-
щелку. К опорным ножкам клетки под задней и пе-
редней стенками приварены стальные планки для
опоры настилаемого дощатого пола. Габаритные
размеры клеток: длина — до 2400 мм, ширина — до
1700 мм, высота — до 1200 мм. В холодный период
года клетки устанавливают в помещениях для со-
держания скота, а в теплый — могут быть вынесе-
ны во двор
Изготовляются из листовой стали. На торцах кор-
мушек имеются две ручки. Все детали соединены
сваркой. Поверхность кормушек окрашена эмалью
АС-182. Кормушки выпускаются нескольких марок.
Их длина от 500 до 1000 мм, ширина — от 250 до 320,
высота — от 141 до 180 мм, а масса — от 6,1 до 13 кг
Представляет собой подвесную установку с двумя
инфракрасными лампами ИКЗК 220-250. Конструк-
ция облучателя позволяет устанавливать лам-
пы под углом 45, 68 и 90° по отношению к обо-
греваемой поверхности пола. По своей форме облу-
чатель напоминает призму с ромбом у основания.
Он состоит из корпуса, на котором крепятся два
кронштейна с патронами, защитной решетки, подвес-
ки и коробки, в которой смонтирован тумблер. Об-
лучатель работает от сети переменного тока напря-
жением 220 В. Длина облучателя — 400 мм, ши-
рина — 400, высота (без подвесок) — 250 мм. Мас-
са — не более 5 кг
Состоит из металлического корпуса, изготовленного
из листовой стали, с фарфоровым патроном, одной
лампы, защитной решетки, штатива, состоящего из
двух стальных трубок, зажима и струбцины. Изме-
нение угла наклона производится при помощи шта-
тива и фиксируется специальной зажимной гайкой.
Работает от сети переменного тока с напряжением
220 В
Основными частями агрегата являются: стригальная
машинка, электродвигатель и гибкий вал с броней
и арматурой. Стригальная машиика состоит из кор-
пуса, эксцентрикового, нажимного и других механиз-
мов и режущей пары. Мощность электродвигателя,
который является приводом стригальной машинки,
253
Продолжение приложения II
Наименование н назначение Краткая характеристика
составляет 0,18—0,27 кВт, число оборотов в мину- ту — 2890, масса — 9,7 кг. Двигатель работает от сети переменного тока с напряжением 220 В. Производительность стригального агрегата состав ляет восемь голов в час, ширина захвата — 76,8 мм число двойных ходов ножей в минуту — 2300. Длина машинки — 316 мм, ширина — 82, высота — 100 мм. Масса— 1,13 кг
Соломорезка с элек- Основными узлами соломорезки являются: станина.
троприводом рама, верхний и нижний подаватели, режущий anna-
СМ-100 для резки рат, приемный лоток, электропривод, кожух. Прош-
соломы и других водительность ее составляет 90—100 кг солок ы
грубостебельчатых в час. Длина резки при работе на четырех ножах —
кормов на скармли- 20 мм, при работе на двух ножах — 40 мм. Число
ванне скоту оборотов ножевого барабана в минуту — 85. Длина соломорезки с лотком — 1400 мм, ширина — 600, вы- сота— 1100 мм, масса— 170 кг. Приводом соломо- резки является электродвигатель переменного тока мощностью 0,4 кВт, число оборотов—1400 об/мин
Соломорезка с руч- Состоит из рамы, режущего аппарата, питателя
ным приводом с вальцами, маховика и приемного лотка Режущ: й
РСБ-01 аппарат состоит из барабана с четырьмя ножами и гребенкой с противорежущей пл стиной. На концах вала крепятся два маховика с ручками для ручюго привода соломорезки. Габаритные размеры соломорез- ки: длина с лотком—1515 мм, ширина — 945, высо- та—1200 мм Масса—120 кг. Производительность соломорезки при скорости вращения барабана 40— 50 об/мин — 60—80 кг соломы в час. Длина резки соломы от 10 до 20 мм
Корнерезка диско- Представляет собой бункер прямоугольной формы,
вая КД-ЮО для сваренный из листовой стали, в нижней части кото-
резки корнеплодов рого установлен диск с четырьмя ножами. Диск защи-
(свеклы, картофеля щен отражателем и приводится в движение рукояткой,
и др.) иа корм жи- закрепленной на оси. Бункер корнерезки загружает-
вотным ся клубнями, которые под действием собственно: о веса опускаются к диску. При вращении ножи среза- ют стружку с корнеплодов и подают ее в подстав- ленную емкость. Производительность корнерезки — 100 кг/ч. Длина ее — 440 мм, ширина — 367, высо- та — 592 мм. Масса — ие более 20 кг
Кормозапарник К-61 Составными частями кормозапарника являются: ко-
для приготовления тел с крышкой, скоба с винтом, топка с дверкой и
корма животным колосниковой решеткой, опора поворотная, отдуши- на, пропарник, труба с коленом Все узлы и детали изготовлены из листовой стали, колосниковая ре- шетка — из чугуна. Котел работает на угле, дровах, брикете, торфе. Основные параметры кормозапарника: длина — 730 мм, ширина — 500, высота— 1500 мм. Масса —59 кг. Объем котла —75 л
254
Продолжение приложения II
Наименование
н назначение
Краткая характеристика
Клетки КБИ для
выращивания цып-
лят мясных пород
(бройлеров) с су-
точного возраста до
50—60 дней и цып-
лят яйценосных по-
род — с суточного
возраста до 100—
200 дней
Клетки КНИ для
содержания кур-не-
сушек
Кормушка К-1А для
кормления цыплят
и индюшат с пяти-
дневного возраста
сухими сыпучими
кормами и влажны-
ми мешанками
Клетки — сборные. В комплект клетки входят: по-
лик, дверки, поилка желобковая, кормушка малая,
поилка вакуумная и др. Детали клеток изготовля-
ются из сварной рулонной сетки. Полики клеток
имеют полиэтиленовое покрытие толщиной 0,3—
0,5 мм Клетка разделена на две секции, в кото-
рых можно разместить на весь период выращивания
по 25 цыплят-бройлеров или по 20 цыплят яйцено-
ских пород. В торговую сеть клетки поступают
в разобранном виде. Клетки соединяются вязальной
оцинкованной проволокой или специальными хомута-
ми. Основные параметры клетки: длина — 1020 мм.
ширина — 900, высота 592 мм Масса — 22,5 кг.
При приобретении двух или более клеток их можно
устанавливать одна на другую в несколько ярусов.
Для этого иа поверхности стоек каждой клетки
приварены шайбы, которые служат упорами-ограни-
чителями
Конструкция клеток сборная. В комплект деталей
клетки входят: крыша, перегородка, полик, козырек,
стенка задняя, планка, крюк, кормушка, поилка,
дверка, опоры передние и задние и др. Клетки КНИ
изготовляются из таких же деталей, как и клетки
КБИ, и имеют такое же покрытие. В отличие от
указанных клеток на передней их стенке вместо
сетки имеются поперечные стойки из проволоки со-
ответствующего диаметра для доступа кур к кор-
мушке, которая устанавливается иа наружной перед-
ней стенке по всему фронту. Желобковая поплка
подвешена внутри клетки вдоль всей стенки у верх-
ней части дверок. Сетчатый пол клетки имеет скат
в сторону передней стеики. Для группового содер-
жания клетка разделена тремя сетчатыми перегород-
ками на четыре секции. В каждой секции содержит-
ся по пять кур. Клетки КНИ поступают в прода-
жу в разобранном виде. Их можно блокировать в не-
сколько ярусов или ставить спинкой друг к другу.
Габаритные размеры клеток следующие: длина —
1826 мм, ширина — 630, высота — 600 мм. Масса —
14,5 кг
Изготовляется из листовой стали. Длина кормуш-
ки 706 мм, ширина — 92, высота — 110 мм Масса —
0,98 кг. Для устойчивости дно желобковой кормуш-
ки сделано плоское с небольшими закруглениями
в местах сгиба передней и задней стенок. По длине
кормушка разделена на две части. Общий фронт
кормления — 1350 мм. Высота над полом верхней
кромки желоба — 46 мм. Кормушка рассчитана
на обслуживание 50 цыплят и до 30 индюшат
2SS
Продолжение приложения II
Наименование
и назначение
Краткая характеристика
Поилка вакуумная
(ПВ) для поения
цыплят и индюшат
с однодневного воз-
раста
Малогабаритный ин-
кубатор ИПХ-5
(ИПХ-5-01) для ин-
кубации яиц всех
видов сельскохозяй-
ственной птицы
Клетки КСК-1 для
выращивания и со-
держания кроликов
Агрегат доильный
АИД-1 предназна-
чен для машинного
доения коров в лич-
ных подсобных хо-
зяйствах
Сепаратор бытовой
«Сатурн-2» разделя-
ет молоко на слив-
ки н обрат
Выпускается в комплекте с чащей, пластмассовым
корпусом и стеклянным баллоном. Емкость баллона
для воды — 3,0 л. Вода в поилке автоматически
поддерживается на уровне 15—20 мм. Фронт пое-
ния — 562 мм. Диаметр поилки — 180 мм, высота —
253 мм. Количество обслуживаемого поголовья:
цыплят — до 50 штук, индюшат — до 30 штук.
Масса — 1,23 кг
Представляет собой аппарат прямоугольной формы,
облицованный пластиком светлых тонов. Передняя
панель инкубатора является дверью. В центре две-
ри вмонтировано стекло в круглой металлической
оправе, внутри установлен термометр. Инкубатор
состоит из металлического каркаса, панелей, крыш-
ки, деталей механизма поворота лотка, вентилятора,
нагревательного элемента и других деталей. Инку-
баторы изготовляются в двух вариантах: с ручным
механизмом поворота лотка (ИПХ-5) и с автомати-
ческим поворотом лотка (ИПХ-5-01). Средняя про-
должительность инкубации яиц составляет 21 сут-
ки. Габаритные размеры инкубатора с ручным по-
воротом лотка: 635x660x585 мм, а с автоматиче-
ским управлением — 712x660X565 мм. Масса—со-
ответственно — 40 и 43 кг. Вместимость — 50 штук
куриных яиц
Выпускаются четыре типа клеток. Наиболее уком-
плектованы клетки типа КСК-1-1. Они поставляются
с поилками, коллектором, кормушками и поддоном.
Каждая клетка имеет две ячейки. В них содержатся
на откорме 12 кроликов. Площадь одной ячейки —
0,5 м2. Габаритные размеры клетки: длина —
1285 мм, ширина— 1025, высота — 920 мм
Работа агрегата основана на принципе отсоса моло-
ка из сосков коровы под действием разрежения (ва-
куума), создаваемого в системе трубопроводов ва-
куумным насосом. Агрегат состоит нз вакуумной
установки, вакуум-регулятора, крана вакуумного,
доильного ведра с доильным аппаратом, глушителя.
О правилах пользования им можно узнать из при-
лагаемой к нему инструкции
Состоит из трех узлов: электропривода, барабана и
приемо-выводного устройства. Процесс переработки
цельного молока на сливки и обрат происходят сле-
дующим образом: молоко через кран молокоприем-
ника стекает в поплавковую камеру, затем поступает
в фиксатор. Из фиксатора молоко распределяется
в межтарелочные зазоры и под действием центро-
бежной силы разделяется на сливки и обрат. Про-
изводительность сепаратора — 50 л/ч, емкость моло-
коприемника — 5 л. Длина сепаратора — 330 мм,
256
Продолжение приложения П
Наименование
и назначение
Краткая характеристика
Сепа ратор -слив ко-
отделитель модели
«Плава» с ручным
приводом применя-
ется для тех же це-
лей, что и сепаратор
«Сатурн-2»
Медогонка двухра-
мочная МР-2 с руч-
ным приводом из-
влекает пчелиный
мед из сотов на не-
больших пасеках
Парниковые рамы
предназначены для
покрытия парников
и защиты выращи-
ваемой рассады или
посевов ранних
овощных культур в
весенний период
Парники, в них вы-
ращивают рассаду и
предохраняют посе-
вы овощей от замо-
розков
Теплица-парник
(ТП-6,2) предназна-
чена для выращи-
вания рассады и ово-
щей в условиях уме-
ренного климата
Парник приусадеб-
ный с автоматиче-
ским поливом и
электрообогревом
ПП-1, в ием выра-
щивают рассаду
ранних овощей
ширина — 300, высота — 500 мм. Масса электросе-
паратора — 4,5 кг. Он работает от сети перемеяного
тока напряжением 220 В
Основные узлы сепаратора «Плава» такие же, как
в электросепараторе «Сатурн-2», исключение состав-
ляет привод. Производительность сепаратора —
50 л/ч при скорости вращения барабана 10 000 +
800 об/мин. Емкость приемника молока — 5,5 л.
Длина сепаратора составляет 390 мм, ширина 292,
высота — 475 мм, масса — 5,8 кг. Продолжитель-
ность непрерывной работы рекомедуется не более
30 мии
Состоит из бака размером 790x855x595 мм, выпол-
ненного из алюминиевого листа, и ротора с двумя
кассетами. Стенки изготовлены из металлической сет-
ки и вмещают одну гнездовую или две магазинные
рамки. Производительность медогонки — 50 гнездо-
вых рамок в час. Масса медогонки — 24,3 кг
Рамы изготовляются длиной 1600 мм, шириной
1060 мм из двух поперечных брусков, двух про-
дольных и трех горбылей, разделяющих площадь
рамы на четыре равные части. Верхний поперечный
и два продольных боковых бруска имеют сечение
55x55 мм, а нижний поперечный — 55x43 мм. Се-
чение горбылей 55x36 мм. Поперечные бруски и гор-
были соединяются шипами и деревянными ригелями.
Углы рам связываются металлическими угольника-
ми с шурупами. Рамы поступают в продажу про-
олифленные, неостекленные
Состоят из жесткого каркаса и полиэтиленовой
пленки. Каркас парника собирают из стальных тру-
бок или прутков диаметром 10 мм, соединенных
капроновым переходником и опорой. Парники изго-
товляют пяти типоразмеров: одно-, двух-, четырех-,
пяти-, и шестисекционные. Площадь пятнсекцион-
ного парника составляет 4,5 м2; длина 5,0 м, шири-
на 0,9 м, высота 0,62 м
Состоит из металлического каркаса, обтянутого по-
лиэтиленовой пленкой. В комплект теплицы — пар-
ника входят: стойки, связь, стяжки, стропила, бол-
ты, гайки и др. Отдельные детали теплицы свари-
ваются. Длина теплицы-парника — 4600 мм, шири-
на — 1800, высота — 2200 мм. Полезная площадь —
6,2 м2, масса — 102 кг
Конструкция парника сборно-разборная с пленочным
покрытием. Каркас состоит из основания — четырех
алюминиевых прямых планок и четырех профиль-
ных дуг, выполненных из алюминия. Все части ос-
нования соединяются специальными замками, под-
держивающими пленочное покрытие. Пленочное по-
крытие натягивают на дуги каркаса н зажимают
257
Продолжение приложения II
Наименование
и назначение
Домашний парник
«Тульпе-2» предна-
значен для выращи-
вания в домашних
условиях рассады
овощей, зелени и
декоративных цве-
точных растений
Электроопрыскива-
тель СОМ исполь-
зуется для химиче-
ского опрыскивания
деревьев и кустар-
ников от вредите-
лей и болезней. Мо-
жет использовать-
ся для побелки и
окраски стеи и по-
толков, дезинфек-
ции и дезинсекции
помещений, полива
садово-огородных
культур, мойки ав-
томобиля
Краткая характеристика
резиновым шнуром по всему периметру каркаса.
При хорошей погоде пленочное покрытие не сни-
мают, а поднимают вместе с каркасом, что снижает
повреждаемость пленки. Парник имеет системы авто-
матического полива и электрообогрева. Его размеры:
длина — 5,0 м, ширина— 1,2 м, высота — 0,8 м, су-
точный расход воды — от 6,0 до 10,0 л
По внешнему виду парник напоминает тумбу ори-
гинальной конструкции, в которой крышку парника
можно использовать для установки мелких вещей.
Он красиво вписывается в интерьер любой кварти-
ры как элемент мебели. Внутри парника установ-
лена прямоугольная рама с семью люминесцент-
ными лампами. Специальное устройство позволяет
регулировать расстояние между лампами и растени-
ями от 150 до 500 мм, а выключателями включать
при необходимости три или четыре лампы. Под
крышкой парника установлен бачок для автоматг-
ческой подачи воды растениям через питающую си-
стему парника. Емкость бака 10,0 л достаточна для
орошения в течение нескольких суток. Площадь
парника — 0,75 м2, вегетационная площадь — 0,5 м2.
Длина парника составляет 1350 мм, ширина —
500, высота — 850 мм. Масса парника — не более
100 кг. Его присоедиииют к сети переменного тока
с напряжением 220 В
Электродвигатель механизма работает при напря-
жении 220 В и частоте 50 Гц. Специальное реле
обеспечивает защиту электродвигателя от перегру-
зок. Большинство деталей клапанного механизма из-
готовлено из антикоррозионных материалов. Бранд-
спойт опрыскивателя оснащен двумя распылителя-
ми, в которых установлены сопла, изготовленные из
твердого сплава. Производительность: без распыли-
телей— 7,5 л/мин, с распылителями — 2,5 л/мин.
Дальнобойность струи — не менее 2,5 м, рабочее
давление — 5,0 кгс/см2, потребляемая мощность —
0,3 кВт. Длина напорного рукава — 15,0 м. Габа-
ритные размеры — 380X190X370 мм. Масса —
20 кг
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Азбука домашнього господарювання.— К. : Техшка, 1980.— 367 с.
Агеев Н. А., Панин А. И. Постройки в саду.— Горький : Волго-вят. ки.
изд-во, 1983.— 111 с.
Альбом — пособие для индивидуальных застройщиков 10—018—1.83.—
М. : Госстрой СССР, 1983.— 283 с.
Артюшенко И. М. Водяное отопление индивидуальных домов.— К.:
Буд1вельник, 1980.— 65 с.
Архитектурные детали сельских жилых домов усадебного типа: Аль-*
бом.— М.: Россельхозиздат, 1983.— 160 с.
Барановский М. И. Современная квартира.— К.: Реклама, 1982 —
160 с.
Барановський М. И. Ремонтуйте сами—К.: Буд1вельник, 1983.— 144 с.
Брандман С. Э. Товары дли личных подсобных хозяйств: Справочник —
М : Экономика, 1982.— 192 с.
Веденеев Б. В. Декоративный ремонт квартиры,—Горький : Волго-вят.
кн. изд-во, 1980.— 128 с.
Воропай П. И. Справочник сельского печиика.— М. : Стройиздат, 1983.—
128 с.
Горенко А. Л. Саморобки для житла.— К.: Техшка, 1978.— 220 с.
Гречко В. В. Законодательство о личном подсобном хозяйстве в сель-*
ской местности.— М.: Юрид. лит., 1980.— 88 с.
Дамский А. И. Обои для современной квартиры.— М.: Лесн. пром-сть,
1982 — 136 с.
Житловий кодекс УкраТнськоТ РСР — К. : Пол1твидав Украши, 1983 —
105 с.
Зингер Б. И. Раздвижные перегородки, двери и солнцезащитные устрой-
ства.—М. : Стройиздат, 1981.— 136 с.
Изделия для личного подсобного хозяйства и сельского жилища.— М. s
ВНИИТЭ, 1984,—84 с.
Литвинов О. О., Ляшенко В. А. Строительные работы.— К. : Вища шк.,
Головное изд-во, 1981.— 256 с.
Me шт ян Р. Ремонт и реконструкция индивидуальных домов и квартир:
Пер. с чешек.— М.: Стройиздат, 1978.— 247 с.
Милосавлевич Р. Азбука современной квартиры: Пер. с серб.-хорв —
М. : Стройиздат, 1980.— 128 с.
Мойсеенко 3. В., Хохол Ю. В. 1идивщуальний житловий будипок: По-
Лбник забудовнику.— К. : Буд1вельник, 1981.— 192 с.
Мужчина у себя дома: Пер. с франц.— М.: Лег. индустрия, 1980 —
256 с.
Петрова 3. О. БлагоустрШ Лльського житла.— К.: Буд1вельник, 1979.—
128 с.
Порывай Г. А., Ильичев М. И. Твое жилище.— М. : Стройиздат, 1980.—
77 с.
Приусадебное хозяйство.— М.: Россельхозиздат, 1983.— 271 с.
Рекомендации по проектированию хозяйственных и бытовых помещений
В надворных постройках, цокольных и подвальных этажах жилых до-
259
мов сельских населенных пунктов и поселков городского типа.— М. з
ЦНИИЭП граждансельстрой, 1980.— 38 с.
Сделайте сами в квартире и иа даче: Пер. с чеш.— М.: Стройиздат,
1981,—229 с.
Селезньов Б. Ю., Чегринець Г. Я., Mixeo В. Б. Саштариий благоустрш
садиби.— К.: Здоров’я, 1982.— 40 с.
Советы домашним умельцам: Маленькие хитрости, полезные советы/
Сост.: Л. М. Кузниченко, Н. С. Скляревский, И. Н. Абрамов.— Донецк:
Донбас, 1978.— 227 с.
Советы садоводу-застройщику / Ю. Г. Кушнирюк, Ю. В. Курмелис,
А. Л. Морин и др.~ К.: Буд1вельиик, 1984.— 256 с.
Суставов А. И. Как отремонтировать квартиру.— Свердловск : Свердл.
кн. изд-во, 1984.— 112 с.
Сюч И. Азбука домашнего мастера: Пер. с венг.— М. : Стройиздат,
1977,— 182 с.
Твое село, твой дом / Под ред. Г. Н. Фомина и И. П. Быстрюкова;
Сост.: П. Б. Ванштейн.— М. : Колос, 1977.—376 с.
1000 советов любителю мастерить / Сост. X. Б. Кучушев.— Казань :
Татар, кн. изд-во, 1980.— 272 с.
Ус А. П. Для дома, для семьи.— Минск : Ураджай, 1981.— 191 с.
Усадебный жилой дом: Каталог проектов для индивидуальных застрой-
щиков Украинской ССР / Укрниипграждансельстрой.— К-: Буд1вельнпк,
1983,—П2с.
Усадебный жилой дом: Пособие застройщику / Ю. А. Косенко, В. И. Ро-
манчук, И. Д. Шульгин, В. А. Бугаев.— К. : Буд1вельник, 1985.— 350 с.
Хирте В. Сделай сам 1000 вещей. Книга домашних волшебников: Пер.
с нем.— М. : Просвещение, 1970.— 463 с.
Шепелев А. М. Как построить сельский дом.— М.: Россельхозиздат,
1984 — 400 с.
Шепелев А. М. Изготовление мебели своими руками.— М.: Россельхоз-
издат, 1977.— 143 с.
Шепелев А. М. Ремонт квартиры своими силами.— М. : Моск, рабочий,
1979,—360 с.
Шепелев А. М. Кладка печей своими руками.— М. : Россельхозиздат,
1983,— 205 с.
Шматов В. П. Благоустройство приусадебных участков.— М.: Россель-
хозиздат, 1984.— 158 с.
Эмке Ф. Сад у дома. Оформление, устройство, уход: Пер. с нем.—
Алма-Ата : Кайнар, 1983.— 156 с.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВЫ РЕШИЛИ ПОСТРОИТЬ дом................................
Право быть застройщиком......................... 5
Расположение строений на приусадебном участке . 7
Выбор проекта жилого дома....................... Ю
КАК УСТРОИТЬ ФУНДАМЕНТ................................... 15
Подготовительные работы........................ 15
Глубина заложения фундамента................... 17
Типы фундаментов............................... 19
Устройство фундаментов......................... 23
ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН.......................................... 31
Кирпичные стены................................ 33
Стены из легкобетонных камней................. 42
Стены из монолитного шлакобетона.............. 44
Стены из известняка-ракушечника .............. 47
Стены из глиносырцовых материалов............. 48
Деревянные стены............................... 51
Стены из камыша................................ 54
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ, КРЫШ, КРОВЕЛЬ..................... 55
Перекрытия..................................... 55
Крыши.......................................... 61
Кровли......................................... 64
ПРОИЗВОДСТВО ВНУТРЕННИХ РАБОТ............................ 74
Окопные и дверные блоки........................ 74
Перегородки.................................... 79
Полы ........................................ 82
Внутриквартириые лестницы...................... 90
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.................................. 92
Водоснабжение.................................. 92
Отопление и горячее водоснабжение.............. 93
Канализация.................................... ПО
Электрооборудование .......................... 113
ОТДЕЛКА ДОМА............................................ 118
Штукатурные работы............................ 118
Малярные работы............................... 125
Обойные работы................................ 139
Облицовка стен................................ 141
Облицовка печей .............................. 144
Отделка фасадов............................... 145
261
КАК ЛУЧШЕ ОБОРУДОВАН? ДОМ.............................. 148
Передня5, ................................... 148
Общая комната................................ 149
Спальня ..................................... 152
Кухня . . ................................... 154
Санитарные узлы.............................. 156
Веранда ................................... 158
Крыльцо...................................... 158
Подвал....................................... 160
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ПОСТРОЙКИ И СООРУЖЕНИЯ ... 162
Планировка хозяйственного двора ....... 162
Помещение для содержания коров.................. 167
Помещение для содержания свиней................. 168
Клетки для кроликов............................. 169
Домики для нутрий............................... 170
Пасека.......................................... 171
Теплица и парник............................... 172
Погреб или овощехранилище...................... 175
Летняя кухия................................... 177
Водозаборные колодцы . ....................... 179
Дворовая уборная .............................. 184
Летняя душевая................................. 186
Русская баня .................................. 187
Гараж.......................................... 189
БЛАГОУСТРОЙСТВО УСАДЬБЫ................................. 190
Въезд на усадьбу.............................. 190
Вход в дом ................................... 191
Дорожки....................................... 192
Ограды........................................ 193
Места отдыха.................................. 195
Озеленение усадьбы ........................... 196
Сад и огород.................................. 198
РЕМОНТ, ПЕРЕСТРОЙКА И ДООБОРУДОВАНИЕ ДОМА .... 202
Достройка и усиление фундаментов................ 202
Дополнительная гидроизоляция ................... 204
Ремонт отмостки ................................ 206
Ремонт и пристройка стен . ..................... 207
Оконные проемы.................................. 211
Устранение повреждений окон и дверей............ 212
Ремонт перекрытия, крыши, кровли................ 215
Ремонт полов ................................... 220
Защита древесины от домовых грибов и древоточцев 223
Как отремонтировать штукатурку.................. 225
Ремонт стен, облицованных плиткой............... 227
Перекрашивание поверхностей . 228
Облицовка деревянных домов кирпичом..............229
Как обновить старый дом..........................230
Ремонт перегородок...............................232
Встроенные шкафы............................... 236
Чтобы печи работали исправно.................... 238
Вентиляция кухни ........................ 241
Квартирная уборная с выгребом ............. 243
Комната на чер щке............................. 244
262
>АЗНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.................................... 245
Внутренние дворики . .......................... 245
Ремонт погреба ..................................246
Ремонт старых колодцев ................... ... 247
Организация полива............................. 249
Приложение I. Примерный расход основных мате-
риалов на строительство и отделку усадебного жи-
лого дома....................................... 251
Приложение II. Типовое оборудование, используемое
в хозяйственных постройках...................... 254
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК . ............................... 260
Практическое руководство
Виктор Ефимович Лгпа,
Степан Николаевич Гриценко,
Иван Григорьевич Любченко
СОВЕТЫ ТЕМ,
КТО СТРОИТ
ИЛИ ПЕРЕСТРАИВАЕТ
ДОМ
Зав редакцией А А Иваницкий
Редакторы О И Злотина, Д. Я Фролов» И В. Сикотюк
Обложка художника С М. Старощука
Художественный редактор И. А Сердюкова
Технический редактор О Г. Шульженко
Корректоры Т, М. Шморгун, О А. Омельченко
Информ бланк № 3493
Сдано в набор 13 08 86 Подп в печ. II 12 86 БФ 03990 Формат 84XI08f« Бумага
тип № 2 Гарн лит Печ выс Усл. печ. л. 13,86 Усл к^.-оФт. 14,13. Уч -нзд. л.
17,47 Тираж 200 ООО экз Заказ № 6—2624. Цена 1 р 50 к.
Ордена «Знак Почета> издательство «Урожай», 252035, Киев 35, Урицкого, 45
Головное предприятие республиканского производственного объединения «Поли”
графкнига», 252057, Киев, ул Довженко, 3.
В.Е./ЁГИ
СН. ГРИЦЕНКО
И.Г/1ЮБЧЕНКО
СОВЕТЫ ТЕМ,
КТО СТРОИТ
ИЛИ ПЕРЕСТРАИВАЕТ
дом
УРОЖАЙ