Текст
Технологии
Содержание но*Мф°:
J- Дом, который мы выбираем
Три этажа за три месяца.
Возможности арболита растут—этаж за этажом!........4
Из чего построить дом.............................8
Технология малой стройки
Технология фахверка...............................10
Фундамент—и быстро, и качественно!.................18
Вальма—это просто!.................................24
Советы практиков
«Тёплая» керамика на стройплощадке............14
Работа над ошибками...........................20
Лоджия-кабинет................................38
Полезно знать
Деревянный дом—тенденции.....................28
Вентилируемый фасад — это просто.............34
2
'Дом» 3/2012
www.master-sam.ru
март 2012
Строительные хитрости
Подгонка складной лестницы......................., 31
Поддержите гвоздь................................31
Составной декор..................................31
. Ответы Максимыча...........32
Новости
ИК-кабина—на здоровье!...............................33
Системе LUX ELEMENTS—в деревянном домостроении......... 33
Гидроизоляция РИЗОЛИН—сама приклеивается!............33
Вокруг дома
Погреб на болоте................................42
ШИМ
pfr Печи и камины
Опять епанча!...............................44
Стеклянная печная дверка....................48
Необычные проекты
«Карманный» замок...............................
www.master-sam.ru
(Дом» 3/2012
3
Мы уже рассказывали об арболите и тех воз-
можностях, которые этот материал открыва-
ет перед строителями («Дом» № 12, 2011 г.).
Но если тогда разговор шёл об использовании
в строительстве пустотелых блоков, то сейчас
речь о возведении дома из полнотелых бло-
ков в посёлке Снегири. И какого дома! Он за-
нял почти весь земельный участок, а ввысь
вырос на три этажа.
Для компании «ЭкоДревПродукт» это пер-
вый опыт такого масштабного строительства.
И опыт весьма удачный.
Проект
Изначально дом проектировался как двухэтажный с ман-
сардой, но после всех усовершенствований проекта по-
лучился полноценный трёхэтажный особняк с высокими
трёхметровыми потолками первого и второго этажей и
мансардным этажом высотой 2 м по краям и 4,5 метра —
по коньку. Поскольку участок для застройки небольшой и
разработанный проект строения с размерами 10x11 м за-
нимал всю полезную территорию, то расширять простран-
ство можно было только вверх. В результате вместо за-
планированного дома в 169 м2 получились хоромы 330 м2
с одним входом.
На первом этаже предусмотрена прихожая, техпоме-
щение, санузел, холл, кухня и рядом с ней просторная
гостиная 23 м2, а также гостевая спальня. Комнаты для
хозяев заняли второй этаж. Здесь три спальни, две из ко-
торых площадью 20 м2, а одна чуть меньше —14,5 м2. Кро-
ме того, выделено место под две сантехнические комна-
ты, где можно оборудовать целый банный комплекс. Ещё
три спальни и дополнительный санузел — на мансардном
этаже.
Арболит - лёгкий бетон с крупнопористой структурой, ]
получаемый подбором состава смеси из органического ♦
целлюлозного заполнителя (отходов лесозаготовок, де- •
ревообработки, костры льна и конопли), минерального •
вяжущего (цемент марки М 500), воды и химических до- •
бавок (ускорители твердения, порообразователь, пла- •
стификаторы, ингибиторы коррозии стали и другие). Из- J
делия из арболита используются в строительстве в виде ;
панелей и блоков, плит покрытия для совмещённых кро- \
вель и плит перекрытия, усиленных железобетонной ♦
несущей основой, перегородочных половых, тепло- и
звукоизоляционных плит, объёмно-пространственных •
конструкций, монолитов и т.п.
Фундамент
Для возведения этого дома был сделан комбинирован-
ный фундамент. Участок выровняли, выполнили разметку
фундамента, после чего по всей плоскости произвели вы-
емку грунта на глубину 600 мм. Засыпали песчаную подушку
4
Дом» 3/2012
www.master-sam.ru
на 400 мм и утрамбова-
ли с помощью вибро-
плиты. Смонтировали
опалубку для заливки
монолитной армиро-
ванной ленты из обрез-
ной доски. После того,
как бетон окреп, опа-
лубку сняли и установили гидроизоляцию с внутренней и
наружной сторон ленты. Внутренние площадки, ограничен-
ные ленточным фундаментом засыпали песком и утрамбо-
вали, чтобы песчаная подушка была вровень с верхним кра-
Мансарда: 1,4,5—спальни 13,6м2,20,4 м2, 20,4 м2;
2—холл 7,5 м2; 3 — санузел 5,7 м2.
Второй этаж: 1, 6, 7— спальни 14,4 м2, 20,4 м2,
20,4 м2; 2,5 — санузлы 9,6 м2, 5,7 м2; 3 — лоджия
8.8 м2; 4 — холл 7,5 м2.
Александр Соколов, генеральный директор
ООО «ЭкоДревПродукт»:
- С момента открытия нашего предприятия по
выпуску арболитовых блоков мы задумались о
возможностях усовершенствования этого мате-
риала. Поэтому и создали собственную научно-
исследовательскую лабораторию, в которой те-
стируем полученный материал, проверяем его
свойства и технические характеристики. Это по-
могает нам постоянно совершенствовать техно-
логию. В частности, мы добились оптимальной геометрии блоков. Для их
изготовления используем металлические формы, которые смазываем мас-
лом (обычно используем петромин). В них с помощью вибропресса плот-
но с утрамбовкой укладывается арболитовая смесь. Приготовление смеси
также имеет свои нюансы. Во многом её качество зависит от используемой
древесной щепы, которой в арболите около 80%. Её мы получаем путём пе-
реработки бывших в употреблении деревянных поддонов, которые нам по-
ставляют смежники. Поскольку поддоны уже находились в эксплуатации в
разных температурно-влажностных условиях, они стали более пригодны к
использованию в отличие от влажной древесины, которая содержит легко-
гидролизуемые сахара и экстрактивные вещества. При равномерной уклад-
ке арболитовой смеси в форму и правильно выбранной частотой вибрации
мы получаем горизонтальную укладку длинных частиц щепы с переплетени-
ем между собой. Это даёт высокую прочность материала, меньший расход
цемента и, соответственно, низкую теплопроводность. На стойкость арбо-
лита к внешним факторам существенно влияет время выдержки после изго-
товления. Блок выдерживается в форме до момента застывания смеси, что
обеспечивает стабильность геометрических параметров.
Также специалисты компании разработали и внедрили в производство
пустотные блоки с куполообразной пустотностью около 15%о, обладающие
меньшей массой, чем полнотелые, и, соответственно, более экономичные,
что позволяет снизить нагрузку на фундамент, увеличить надёжность и дол-
говечность конструкции. И последняя наша разработка - пазогребневые
блоки размером 500x200x100 мм, которые предназначены для возведения
внутренних перегородок как в частных домах, так и в городских квартирах.
Первый этаж: 1 — крыльцо 8,8 м2; 2 — спальня
11,3 м2; 3 — прихожая 6,2 м2; 4 — техпомещение
5,9 м2; 5—холл 7,5 м2; 6 — санузел 5,7 м2; 7 — го-
стиная 23,3 м2; 8 — кухня 17,4 м2.
Арболит ши-
роко применяет-
ся за рубежом
Только названия
в разных странах
имеет различные. Например, в
Швейцарии его именуют «дю-
ризол», в США — «вундстро-
ун», в Чехии — «пилинобетон»,
в Японии — «чентери-боад»,
в Германии — «дурипанель», в
Австрии — «вел оке».
ем ленточного фундамента. По
внешней части фундаментной
ленты, по краю, на кладочный
раствор уложили арболитовые
блоки 200x150x500 мм таким
образом, чтобы они занима-
www. master-sam. ru
Дом» 3/2012
5
ли половину верхней площадки ленты. На внутреннюю пло-
скость разложили гидроизоляцию, которое полностью за-
крывает всю плоскость фундамента. Уложили армокаркас
и залили монолитную плиту. В результате в одном фунда-
менте соединились преимущества монолитной плиты и вы-
сокий цоколь здания. К тому же, верхняя монолитная пли-
та одновременно является основанием пола первого этажа
здания.
Стены
На этом объекте использовали полнотелые арболито-
вые блоки. За счёт строгой геометрии блоков стандарт-
ных размеров 300x200x500 мм кладка стен не вызывает
проблем. Разница размеров сторон не более 5 мм.
По крайней ме-
ре такие параме-
тры гарантирует
компания «Эко-
ДревПродукт» за
счёт разработки
собственной тех-
нологии изготов-
ления блоков. У
других произво-
дителей разница размеров сторон может достигать 30
мм. Это усложняет кладку стен, увеличивает расход кла-
дочной смеси, а также в будущем и расход штукатурки
при проведении отделочных работ. Кроме того, известно,
что, чем меньше расстояние между блоками, тем меньше
ВИДЫ АРБОЛИТА
В зависимости от прочности на сжатие образцов-кубов 1
арболит подразделяют на классы: _ .
Р. ВО 35 ВО, 75, В1 (средняя плотность до 450 кг/м )
струкционный арболит.
..........**~*****i?!?!TTT?r^
Прочности при сжатии, МПа ........400 850
Прочности при сгибе, МПа ..........8’ 5~5,8
Теплопроводность, Вт/(м-°C)......О,7-1го
Морозостойкость, цикл ..........°’07-°’17
Водопоглощение, % ................
Усадка, %.. ’ .................... 40-85
Огнестойкость ............4-0,5
3вУкопоглощение,126-2000Гц°l75~1‘54aca
..................................0,17-0,6
«мостик холода». Для кладки стен используют специаль-
ную перлитовую сухую кладочную смесь «ПЕМИКС», кото-
рую разводят водой прямо на стройплощадке до нужной
Сравнительная таблица технических параметров
Наименование материала Плотность, кг/м2 Теплопроводность, Вт/м-°С Морозостойкость, циклов Предел прочности при сжатии, МПа
Кирпич керамический 1550-1700 0,6-0,95 15-50 2,5-25
Кирпич силикатный 1700-1950 0,85-1,15 25 5-30
Керамзитобетон 900-1200 0,50,7 25 3,5-7,5
Газобетон 600-800 0,18-0,28 35 2,5-15
Пенобетон 200-1200 0,14-0,38 35-75 2,5-7,5
Дерево 450-600 0,15 - 1,5-4
Арболит 400-850 0,07-0,17 25-50 0,5-5
6
<Дом» 3/2012
www.master-sam.ru
гонтов к обрешётке и их склеивание между собой, что
способствует необходимой гидроизоляции.
Три месяца потребовалось для возведения трёхэтаж-
для кладки блоков консистенции. Это тепло-
изоляционная смесь на основе вспученного
перлита, которая также является разработ-
кой специалистов компании «ЭкоДревПро-
дукт» «ПЕМИКС» практически полностью
исключает образование «мостиков холода»,
которых трудно избежать, применяя обычный
строительный раствор.
Крыша
Крыша имеет довольно сложную конструк-
цию, и стропильную систему монтировали в
строгом соответствии со схемой. В качестве
кровельного покрытия использовали мягкую
битумную чере-
пицу. Она имеет
минеральную по-
сыпку, защищаю-
щую от механиче-
ских воздействий
и УФ-лучей и по-
зволяющую хоро-
шо вписываться в
любой ландшафт
за счёт разноо-
бразия цветов.
Армирующая
основа такой че-
репицы увели-
чивает её проч-
ность, а наличие
самоклеющегося
слоя обеспечива-
ет приклеивание
(( ...... л
Исаак Хискович Наназашвили, док-
тор технических наук, профессор, акаде-
мик МАНЭБ (Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедея-
тельности):
- В СССР широкое применение арбо-
лита началось с 50-х годов XX века. Тог-
да на территории страны насчитывалось
более 100 заводов по производству из-
делий из арболита. Материал прошёл
все технические испытания, стандартизацию и тестирование.
Уникальные свойства арболита позволили использовать его
для строительства зданий в Антарктиде. В частности, в начале
60-х годов прошлого века три служебных помещения и столо-
вая на станции Молодёжная были построены из арболитовых
панелей. Незаслуженно забытый в годы перестройки, сейчас
арболит определённо получает вторую жизнь. Причём, в новой,
улучшенной версии. Об этом можно судить и по продукции ком-
пании «ЭкоДревПродукт».
Взявшись за выпуск строительных блоков из арболита, спе-
циалисты компании усовершенствовали технологию их из-
готовления, что позволило увеличить термическое сопротив-
ление стен, уменьшая тем самым расходы на отопление, и
снизить нагрузку на фундамент, увеличив надёжность и долго-
вечность конструкции. И это далеко не все его преимущества.
ного дома из арболита — надёжного, тёплого и комфорт-
ного. Всем хорош этот материал, вот только внешней
красотой не отличается, поэтому строениям из арболи-
та необходима соответствующая «одёжка». Этот дом,
построенный осенью, ждёт весны, чтобы после отделки
преобразиться и похорошеть. Поскольку материал прак-
тически не даёт усадки, то отделочными работами можно
было заниматься сразу, но строители по просьбе хозяев
отложили этот вопрос до весны. Но масштабность по-
стройки, надёжность конструкции можно оценить и сей-
час.
эко ООО «ЭкоДревПродукт»
zJ продукт Ивановская область,
г. Тейково, ул. Лежневская, д. 19В,
тел.: 8 (49343) 4-08-23,4-00-39,
Московское представительство:
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, кор. 1,
тел.: 8 (903) 506-07-77
www.drev-product.ru
www.master-sam.ru
(Дом» 3/2012
7
С. Бутусова, архитектор
ИЗ ЧЕГО ПОСТ
Для застройщика, конечно, всегда имеет значение,
каковы будут внешний вид дома, его планиров-
ка и размещение на участке, но не менее важен и
выбор материалов для строительства. Именно же-
лание построить жилище из конкретных материа-
лов подтолкнуло одного из заказчиков на коррек-
тировку понравившегося проекта, выполненного
в бюро «Инваполис». Теперь, имея перед глазами
два практически одинаковых по архитектуре, но
конструктивно разных дома, можно сравнить ва-
рианты фундаментов, перекрытий, отделки стен.
Будущего жильца привлёк проект коттеджа «СВЕТЛЫЙ». Дом
Базовый проект «Светлый».
понравился своей компактностью и одновременно вместитель-
ностью: габариты постройки без веранд — 10,8x9,4 м, общая
площадь его — 117 м2, жилая — 91 м2. При этом в доме пять
спален. Также по душе пришлось общее пространство первого
этажа и лаконичный, но не примитивный внешний вид.
В планировке изменили только расположение кухни. Это
легко получилось, так как в доме нет внутренних несущих
стен. Чтобы расположить его на маленьком участке, доста-
точно убрать «крылья» веранды и стоянки.
Основное пожелание заказчика сводилось к тому, чтобы сде-
лать дом как можно более «капитальным» и не требующим рас-
ходов на ремонт, пусть даже стоимость строительства будет не-
сколько выше. В результате возник проект дома «НИКА», похожего
на коттедж «СВЕТЛЫЙ», но конструктивно устроенного иначе.
Фундамент. Здесь желание застройщика меньше всего вли-
яет на принимаемое решение. Всё диктует конструкция стен,
климат и тип грунтов. Пленившись кажущейся дешевизной
столбчато-ростверкового или мелкозаглубленного фундамен-
Первый этаж: 1 — крыльцо главного входа; 2 — там-
бур 3,9 м2; 3 — холл 3,4 м2; 4 — кухня-столовая 11,1 м2;
5 — гостиная 23,5 м2; 6 — спальня 10,8 м2; 7 — санузел
2,6 м2; 8 — котельная 6,2 м2.
8
Дом» 3/2012
www. master-sam. ru
тов (они предназначены для лёгких домов), в дальнейшем мож-
но получить их осадку и разрушение дома. Для каменного дома
оптимальным основанием чаще всего бывает монолитный или
блочный бетонный фундамент до глубины промерзания.
Рассмотрев все существующие варианты, приняли реше-
ние остановиться на уже разработанном в проекте моно-
литном ленточном фундаменте, а в конструкции стен доба-
вили отделку керамическим облицовочным кирпичом, под
который предусмотрели «полочку» шириной 160 и высотой
200 мм по периметру дома, немного усложнив конструк-
цию опалубки и армирование и увеличив количество бето-
на примерно на 1 м3.
Перекрытия. В базовом доме «СВЕТЛЫЙ» перекрытия —
деревянные. В сравнении с бетонными они имеют несколько
преимуществ: примерно вдвое ниже цена работы и стоимость
материалов (около 30 000 руб. — за деревянное тёплое и около
70 000 руб. — за бетонное без утепления); небольшая (220 мм)
толщина; простота и скорость изготовления. При устройстве
деревянного межэтажного перекрытия на потолке видна под-
шивка и балки: для тех, кто любит дерево, но по ряду сообра-
жений не хочет строить бревенчатый дом, такие перекрытия —
некоторый компромисс. Деревянные перекрытия обязательно
должны вентилироваться с обеих сторон. В перекрытии над
подпольем это обеспечивают продухи в стенах фундамента.
В переработанном проекте «НИКА» предусмотрены моно-
литные железобетонные перекрытия. Они утеплены и имеют
большую толщину: междуэтажное — 280 мм и над подпольем —
400. ,.450 мм. Но на них можно устроить «тёплый пол».
Рассматривался вариант использования пустотных плит
перекрытий, но для их опирания нужно использовать балки
большого сечения (высоты и толщины). Толщина перекрытия с
плитами — самая большая из всех возможных, это «съедает»
высоту комнат. Отверстия в плитах выполнять проблематич-
но, для их опирания на стены потребуется изготовление пояса
жёсткости, а монтировать плиты надо при помощи крана Из-за
Мансарда: 1 — холл 8,3 м2; 2 — спальня 9,7м2; 3 — ван-
ная 6,8 м2; 4 — спальня 11,8 м2; 5 — спальня 10,8 м2;
6 — спальня 9,7 м2.
Вид дома «Ника» с участка.
всего этого стоимость плитного перекрытия выше стоимости
монолитного.
Стены. Стены дома — из газосиликатных блоков. В базовом
проекте «СВЕТЛЫЙ» стены — толщиной 400 мм с штукатуркой
изнутри и снаружи. Эта конструкция при соблюдении техноло-
гии отделки может служить очень долго. Современные фирмы,
выполняющие оштукатуривание фасадов, дают гарантию на ра-
боты 10 лет и более. Особенности штукатурного фасада в том,
что он чуть дешевле кирпичного, и к тому же ремонтопригоден.
При желании его можно перекрасить в другой цвет или отделать
клинкерной плиткой, применить деревянные элементы.
Дом «НИКА» облицован кирпичом. Эта отделка несколько до-
роже, но фасад вообще никогда не будет нуждаться в ремонте.
Стены такой конструкции на 150-160 мм толще оштукатуренных,
и поменять что-либо во внешности дома уже нельзя. Облицов-
ку выполняют с воздушным зазором и ведут её одновременно с
кладкой стен, то есть отсрочить затраты на отделку не удастся.
Подводя итоги, можно сказать, что мало материалов однозначно
плохих или хороших. Те их качества, которые одним кажутся явны-
ми минусами, для других—неоспоримые достоинства. Деревянные
тёплые перекрытия и оштукатуренные стены необходимой толщины
экономичны, обеспечивают достаточный комфорт для жизни и до-
стойный внешний вцц дома, а монолит и облицовка кирпичом до-
бавляют надёжности постройке, но требуют больших затрат.
Эти и другие проекты бюро «Инваполис» можно увидеть в
журнале «ДОМ» в ранее вышедших номерах, а также на сайте
проектного бюро «Инваполис».
Архитектурно-проектное бюро
«ИНВАПОЛИС»,
дом + интерьер + участок
• Проекты домов: готовые, индивидуальные.
• Проекты реконструкции: пристройки, надстройки,
стилизация.
• Проекты освоения и реконструкции участков;
ландшафтный дизайн.
• Проекты интерьеров.
Тел./факс: (495) 618-83-28,
8-916-627-84-40, 8-916-142-92-95
www.invapolis.ru
www. master-sam. ru
Дом» 3/2012
9
Д. Гавриков, аспирант МГСУ
Технологий!
фахверк
В соответствии с традиционной
технологией возведение фахверко-
вого строения начинают с укладки
камней под углы, образуемые бал-
ками нижней обвязки и угловыми
стойками, а также под каждую из
промежуточных стоек. Этот камен-
ный «цоколь» позволяет уберечь
древесину от преждевременной
порчи. Согласно старинным пра-
вилам расстояние между стойка-
ми должно быть равно двум футам,
что приблизительно соответствует
0,6 м. В современных условиях при
возведении фахверковых построек
чаще всего сооружают фундамент с использованием бе-
тонных конструкций, как более технологичный и менее тру-
доёмкий вариант.
На следующем этапе возводят деревянный каркас, состо-
ящий из стоек, балок, ригелей, подкосов, распорок, верхней
и нижней обвязок Если постройка — многоэтажная, то стой-
ки, как правило, делают высотой в два этажа. Элементы фах-
веркового каркаса изготавливают из бруса прямоугольного
Рис. 1. Деревянный каркас фахверкового строения состо-
ит из стоек, балок, ригелей, подкосов, распорок, верхней
и нижней обвязок.
сечения. Прочность и жёсткость каркасу придаёт примене-
ние соответствующих соединений деталей — на потайной
шип, на шип «ласточкин хвост» и других типов врубок, закре-
пляемых для повышения прочности деревянными нагелями.
(Нагель - это крепёжное изделие в виде крупного деревян-
ного гвоздя.) Отсутствие каких-либо металлических крепле-
ний — основное отличие традиционного фахверка.
Для сооружения каркаса фахверковых строений, как прави-
ло, выбирают прочные и долговечные породы древесины —
преимущественно дуб, ель, пихту, дуглазию. Общепризнанно,
что древесина является экологически безопасной, поэтому
ей чаще всего отдают предпочтение перед другими матери-
алами. При правильной эксплуатации деревянные элементы
не оказывают никаких неблагоприятных воздействий на здо-
ровье человека.
Не следует также забывать и о типичном для фахверковой
архитектуры расположении элементов каркаса, которые об-
разуют так называемые «фигуры»: «человек», «дикий чело-
век», «андреевский крест» и многие другие с порой экзотиче-
скими названиями. Эти элементы каркаса, всегда оставаясь
на виду, визуально расчленяют фасад на панели различной
формы и создают весьма причудливый рисунок из геоме-
трических фигур. Декоративная функция каркаса — одна из
основных особенностей фахверковой архитектуры.
10
<Дом» 3/2012
www. master-sam. ru
Для фахверкового зодчества ха-
рактерно использование резных де-
талей: придание фигурных форм
выступающим на фасад оголовкам
балок, вырезание солярных симво-
лов и друденфуссов (элементов ор-
наментики в виде звёзд, вписанных
в круг), украшение угловых стоек до-
мов резными деревянными скульпту-
рами, украшение щипца причелина-
ми в виде лошадиных голов.
После возведения каркаса на сле-
дующем этапе стены заполняют па-
нелями из фашины (в Европе фа-
шины плетут или вяжут из ивовых
прутьев, а в Восточной Азии — бам-
бука), обмазанной глиной, саманно-
го кирпича-сырца или обожжённого
кирпича, а также из природного кам-
ня. Кирпичные вставки крепят к кар-
касу на штифтах, вставленных одним
краем в балки или стойки. Ещё один
старинный способ крепления кир-
пичных вставок к каркасу заключа-
Рис. 2. Прочность и жёсткость каркасу при-
даёт применение различных типов шипо-
вых соединений и врубок, закрепляемых
для повышения прочности деревянными
нагелями.
ется в использовании трёхгранных
реек, которые крепят по периметру
проёма к внутренним поверхностям
каркаса При этом в крайних кирпи-
чах вырезают треугольный паз под
эти рейки.
Неизбежно образующиеся меж-
ду вставками и деталями каркаса
щели в старину конопатили шерс-
тью, смешанной с известью, а за-
тем заштукатуривали известковым
раствором. В современных усло-
виях заделку щелей выполняют
примерно таким же способом, но
применяют более технологичные
промышленно выпускаемые уплот-
нительные и отделочные материа-
лы. Кроме того, чтобы превратить
фахверковую постройку в дом, со-
ответствующий современным тре-
бованиям по комфортабельности
проживания, стены необходимо
утеплить и устроить в них допол-
нительную звукоизоляцию. Однако
устраивают дополнительную теп-
ло- и звукоизоляцию, как правило,
с внутренней стороны стен, ста-
раясь не нарушать традиционный,
исторически сложившийся архи-
тектурный стиль фахверковой по-
стройки.
По сложившейся традиции де-
ревянные балки каркаса красят в
тёмно-красный, коричневый или
даже чёрный цвет. По штукатурке
деревянный каркас также по тра-
диции обводят «жирной» чёрной
линией, чтобы детали каркаса ка-
зались более толстыми, массивны-
ми и прочными. Причём этот приём
используют как в Германии, так и в
Китае. Очень часто оштукатурен-
ные панели украшают различными
растительными орнаментами, гер-
бами, надписями или другими изо-
бражениями. Если же заполнение
кирпичное, то из кирпича выкла-
Традиционные виды заполнения
каркаса из плетёных фашин, об-
мазанных глиной, и природного
камня.
www.master-sam.ru
сДом» 3/2012
11
Заполнение каркаса саманным кирпичом-сырцом (фраг-
мент музейной экспозиции).
дывают различные геометрически правильные, повторяю-
щиеся узоры.
Чаще всего исходным материалом для основного эле-
мента фахверка — заполнения — является глина, так как
она недефицитна, распространена практически повсемест-
но и добыть её можно без причинения какого-либо ущерба
окружающей природной среде. Глина представляет собой
мелкозернистую осадочную породу, пылевидную в сухом
состоянии и пластичную при увлажнении. Диаметр её ча-
стиц не превышает 0,005 мм, но при соблюдении традици-
онной технологии возведения фахверковых строений в пе-
риод последующей их эксплуатации пыль не образуется.
Другой распространённый материал заполнения — ке-
рамический кирпич. Основным сырьём для его получения
является описанная выше глина, и поэтому на стадии экс-
плуатации кирпич безопасен для здоровья людей. Однако
при оценке степени влияния керамических материалов на
окружающую среду следует принимать во внимание высо-
кое энергопотребление и промышленные выбросы на этапе
их производства.
Изредка в качестве заполнения используется природ-
ный камень. В большинстве случаев природный камень
дружественен человеку, к тому же уже в своём естествен-
ном состоянии обладает необходимыми строительными
свойствами, главное из которых — долговечность. В фах-
верковом строительстве природный камень применяется
без какой-либо дополнительной обработки, поэтому ни-
каких отходов нет, а при использовании местных камен-
ных материалов снижаются нагрузки и на окружающую
среду, связанные с его добычей и транспортировкой.
Кровлю фахверковых строений, как правило, делают из
традиционных материалов: черепицы, тростника и пла-
стин природного или промышленно выпускаемого шифера.
Во влажных климатических условиях им покрывают и сте-
ны построек. В настоящее время шифер уже перестали из-
готавливать с применением асбеста, заменив его другими
безопасными для здоровья человека волокнистыми мате-
риалами.
Однако при выборе современных строительных матери-
алов и технологий следует проявлять определённую осто-
рожность и осмотрительность, так как далеко не все они
сочетаются с исторически сложившимся и своеобразным
архитектурным стилем фахверковых строений.
Так, для внешних подоконников и наружных нащельных
реек не стоит использовать древесину хвойных пород.
Даже при условии обработки её современными защит-
ными средствами она имеет ограниченный срок службы.
Рис. 3. Проект современного коттеджа с элементами тра-
диционной фахверковой архитектуры.
12
<Дом» 3/2012
www.master-sam.ru
Для этих целей лучше использовать
традиционный дуб, хотя он и слож-
нее в обработке, и стоит намного
дороже.
Не стоит также увлекаться широ-
кими проёмами для входных дверей
и въездных ворот, так как тяжёлые
навесные створки со временем не-
избежно приведут к деформации
деревянных стоек и балок карка-
са. Расстояние между соседними
деревянными стойками не должно
превышать 120 см, или, если это
расстояние всё же необходимо уве-
личить, следует использовать сталь-
ные конструкции.
Также осторожно следует под-
ходить к применению современ-
ных изоляционных и герметизиру- По штукатурке деревянный каркас очень часто обводят «жирной» чёрной лини-
ющих материалов при заполнении ей, чтобы детали каркаса казались более толстыми, массивными и прочными.
фахверкового каркаса. Дело в том,
что исторически стены фахверковых домов всегда име- Среди деталей, плохо сочетающихся с традиционными на-
ли щели. Это позволяло на протяжении многих десятков правлениями в фахверковой архитектуре, можно выделить
лет избегать гниения деревян-
ных деталей каркаса благодаря
эффективной естественной вен-
тиляции. При использовании со-
временных герметизирующих
материалов необходимо преду-
сматривать специальные венти-
ляционные зазоры и каналы, что
далеко не всегда удаётся сде-
лать, не нарушая традиционный
стиль фахверкового дома.
Одна из основных особенность фахверковой архитектуры — ис-
пользование резных деталей, придание фигурных форм высту-
пающим на фасад оголовкам балок, вырезание солярных сим-
волов и деревянных скульптур.
металлические двери с большой
площадью остекления, особенно
если они имеют множество де-
коративных элементов округлой
формы. Совершенно не подхо-
дят для фахверкового дома со-
временные пластиковые окна с
широкими проёмами, лишён-
ными мелких деталей переплё-
та. Такие окна могут полностью
разрушить архитектурный стиль
и характер здания. Аналогич-
ный эффект достигается и тогда,
когда оконные проёмы расстав-
ляются «ступенькой» по отношению к расположенным
рядом горизонтальным балкам или брусьям обвязки.
Не следует забывать и о том, что перекрещивающиеся
балки и стойки должны делить пространство стены на
ровные прямоугольники правильной формы. Переко-
сившиеся прямоугольники и квадраты совершенно не-
уместны на фасаде дома.
В отличие от конструктивных элементов дома при
выборе способа его отделки, декоративных дета-
лей и цветовых оттенков возможности существенно
шире. Каркас и его заполнение могут быть как кон-
трастных цветов, так и выкрашенными в два близких
оттенка одного цвета, и даже в один и тот же цвет.
По старой немецкой традиции по окончании стро-
ительных работ фахверковый дом украшают ветвями
лиственных деревьев и устраивают праздник ново-
селья.
www.master-sam.ru
(Дом» 3/2012
13
• • О. Надеждина
«Теплая» к
настройпл
Пожалуй, одним из первых строитель-
ных материалов у людей была глина.
Прошли века, усовершенствовались
технологии, но н сейчас этот матери-
ал не потерял актуальности. Теперь
глиной уже не обмазывают дома для
прочности, а готовят из неё современ-
ные керамические блоки, которые
позволяют строить здания практиче-
ски любой этажности, тёплые, надёж-
ные, экономичные. В южных странах
они являются основным строительным
материалом, из которого возводят м
практически все без исключения стро- 5J*
ения. Наш северный климат предъяв-
ляет особые требования, которым от-
вечают усовершенствованные блоки.
получившие название «тёплая кера-
мика». Благодаря особой технологии
производства, нм российские морозы
не страшны. Об этом позаботились, в
частности, разработчики «тёплой ке-
рамики» под маркой POROTHERM
ведущего производителя данной про-
дукции как в России, так и во всём ми-
ре — компании Wienerberger. Стро-
ительство нз керамических блоков
идёт быстрее н экономичнее, чем из
многих других материалов, а дом по-
лучается надёжным и тёплым. Осо-
бенно если соблюсти все технологиче-
ские требования.
Тёплая керамика - керамические поризованные блоки большого фор-
мата - до 14 3 НФ, где 1НФ - нормальный формат, то есть стандартный
кирпич размером 250x120x65 мм. Так что один
крупноформатный поризованный керамический I
блок POROTHERM по объёму заменяет до 15 штук
обычных одинарных строительных кирпичей. Бло-
ки обладают повышенными теплоизоляционны-
ми свойствами (1о=0,14-0,18 Вт/м-сС). Объём-
ный вес блока «тёплой» керамики колеблется
в районе 700-950 кг/м3, тогда как у пустотело-
го кирпича - 1000-1400 кг/м3, у полнотелого -
1600-2000 кг/м\ J, poROTHERM
Кладка стен из «тёплой» керамики на подготовленный фундамент имеет ряд ню-
ансов.
Работы начинаются с разметки
стен, в частности, размещения двер-
ных проёмов и т.д. Фундамент дол-
жен быть достаточно прочным, стабильным и
ровным и изолирован так, чтобы влага не попа-
дала в кирпичную стену. Обязательна прокладка
гидроизоляции на месте укладки первого слоя.
Важно’ Изоляционный материал должен быть хо-
мЙ мм шире чем
стены. Сначала выводятся стены из сил ц
кирпича в 6-7 рядов.........................
• ООО «Винербергер Кир-]
пич» — дочернее предприятие1
Wienerberger AG, мирового лиде-1
ра по производству керамическо- [
го кирпича и черепицы. Работает ।
на российском рынке с 2003 года. Деятельность ।
компании охватывает такие области, как добыча1
глины, производство керамической продукции, ।
разработка новой продукции. На данный момент [
в ассортименте компании: облицовочный кирпич ।
TERCA, крупноформатные поризованные блоки ।
POROTHERM и черепица KORAMIC, а также брус-1
чатка PENTER. Вся продукция Wienerberger сер-1
тифицирована согласно ГОСТ 530-2007 «Кирпич [
и камни керамические». ।
14
(Дом» 3/2012
www.master-sam.ru
Затем приступают к кладке основ-
ной стены. Блок POROTHERM укла-
дывают не вдоль, а поперёк, задавая
толщину основной стены, в нашем случае —
38 см. Вместе с облицовочной кладкой толщина
стены составит 50 см, что, учитывая наличие пу-
стот и микропор в блоке, отвечает требованиям
по тепло-, шумо- и звукоизоляции, а также не-
сущим способностям стены.
Начинают с угловых блоков. Сначала де-
лают «прикидочную» кладку, то есть первый
ряд блоков выкладывают «всухую», чтобы
определить расположение вертикальных ШВОВ И из- : Важно! Номинальная
бежать напрасной резки блоков, и только убедив- : ™^авдяетЛ12°Х°\т^В-
шись, что они укладываются с учётом соединения • 8мм, max-15мм).
«паз-гребень» идеально, начинают кладку на раствор. *...........
Во время «прикидочной» кладки следует обратить внимание на правильное рас-
положение пазов и гребней с боков блока. Выложив угловые элементы, надо на-
тянуть между ними строительный шнур, по которому кладут остальные блоки.
Это обеспечит правильность кладки. Керамические блоки не должны выступать
за фундамент или перекрытия более чем на 1/6 ширины блока. Угловые блоки
следует соединять шнуром-причалкой с наружной стороны кладки. Пазогребне-
вые соединения надо плотно подгонять друг к другу, чтобы блоки не нуждались в
вертикальной цементной связке. При правильно нанесённой разметке и в случае
проведения «прикидочной» кладки последний центральный блок легко войдёт в
соединение «гребень-паз», завершив первый ряд. Для удобства кладки в блоке
POROTHERM сделаны специальные технические отверстия, позволяющие легко
захватывать блок. После этого при помощи строительной кельмы надо нанести
кладочный раствор постельного шва по всей ширине основания стены. Его кон-
систенция должна быть достаточно вязкой, чтобы раствор проникал, но не про-
валивался в вертикальные отверстия блоков.
Перед укладкой вто-
рого и каждого следу-
ющего ряда блоков нижний ряд
смачивают водой.
Важно!
половинок
проёмах.
Избегать использования
кирпичей в углах стен и
Для проверки вертикальности и го-
ризонтальности кладки необходимо ис-
пользовать уровень. При закладке углов
можно использовать ровную оструганную рейку с
насечками через каждые 231 мм (219 мм — высота
блока и 12 мм—толщина растворного шва). Длина
рейки должна соответствовать запроектированной
высоте готовой ................................
рейХ^
резинового молотка. ........................•
Кладку второго и по-
следующего рядов ведут
по принципу перевязки,
то есть верхний блок укладывают на
нижний так, чтобы расстояние между
вертикальными швами соседних ря-
дов вдоль стены равнялось 125 мм.
Через каждые два-три ряда связыва-
ют облицовку и основную кладку ме-
таллической сеткой или при помощи
анкеров из нержавеющего материа-
ла из расчета 5 шт/м2.
Особого внимания за-
служивает кладка двер-
ных и оконных проёмов. Для удоб-
ства необходимо использовать
специальные доборные элементы.
В частности, POROTHERM 38 1/2 с
размерами 380x125x219 мм, кото-
рый служит для удобства создания
перевязки именно на дверных и
оконных вертикальных откосах при
ведении кладочных работ.
www. master-sa m. ru
(Дом» 3/2012
15
перегородок используют специ-
альные блоки POROTHERM 12 или
POROTHERM 8. Причём, конструк-
тивные узлы должны соответство-
вать требованиям строительных
норм. Первый ряд укладыва-
ют также на гидроизоляцию и на
слой раствора толщиной не менее
10 мм. Начиная со второго ряда,
блоки перегородок укладывают с
горизонтальным швом примерно
12 мм.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЁПЛОЙ КЕРАМИКИ:
• Экономия средств. Блоки POROTHERM заменяют до 15 обычных кирпичей и в
сочетании с соединением «паз-гребень» - в 4-5 раз сокращают расход кладоч-
ного раствора, поскольку вертикальные швы не требуют заполнения раствором.
• Экономия времени. Для кладки 1 м2 стены необходимо всего 17 блоков (РТН 38,
РТН 44 или РТН 51) и около 30 минут времени. Кладка стены той же толщины из кир-
пича 1НФ займёт более 2 часов, из камня 2,1 НФ- полтора часа.
• Утепление. При правильно подобранной ширине блока (равной толщине
стены) отпадает необходимость в применении утеплителей, а снижение обще-
го веса конструкции ведёт к уменьшению затрат на фундамент.
• Прочность. Марка прочности поризованных блоков - от М75до М100. Они
способны выдерживать нагрузку от 75 до 100 кг/см2 соответственно.
• Звукоизоляция. Класс плотности самого тонкого блока, использующегося
для возведения межкомнатных перегородок, РТН 8 - 1,0 (до 1000 кг/м3). Ин-
декс звукоизоляции в 40-42 дБ. Гасит звук работающего компьютера, конди-
ционера, холодильника, негромкую речь, звук льющейся из крана воды
• Экологичность. «Тёплая» керамика состоит из природной глины. Изготавлива-
ют, как любое керамическое изделие, используемое в быту, путём обжига в печи
• Хорошая паропроницаемость, позволяющая естественным путём удалять из-
лишнюю влагу из стен.
• Комфортность готового жилья. Благодаря поризованной структуре блоков
POROTHERM, их хорошей паропроницаемости, в помещениях стабилизируется
влажность, аккумулируется и удерживается тепло.
• Низкая теплопроводность (О,14-0,18 Вт/м2-°С).
Важно! В некоторых случаях при пе-
оевязке внутренней несущей стены с
наружной, 'необходимо устанавливать
термовкладыш. .............
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ТЁПЛОЙ» КЛАДОЧНОЙ СМЕСИ POROTHERM™
Прочность на сжатие (28 суток)............................> 5 Н/мм2
Прочность на изгиб (28 суток)...........................> 1,5 Н/мм2
Коэффициент теплопроводности...........................0,18 Вт/м-°С
Объёмная плотность затвердевшего раствора...............~ 800 кг/м3
Насыпная плотность сухой смеси...........................~ 600 кг/м3
Потребность в воде...................................~ 12,5 л/мешок
Выход готового раствора............1 мешок -~31 л готового раствора
Вес мешка...................................................~ 20 кг
Кладочные смеси
Для получения од-
нородного шва необ-
ходимо использовать
качественные кладочные сме-
си. Обычный цементно-песчаный
раствор за счёт недостаточно-
го коэффициента сопротивления
теплопередаче создаёт в кладке мо-
стики холода, снижая теплоизоля-
ционные свойства стены. Компания
Wienerberger разработала и реали-
зует свою «тёплую» кладочную смесь
POROTHERM™, которая в отличие от
обычного цементно-песчаного рас-
твора обладает теплопроводностью,
сравнимой с характеристиками «тё-
плой» керамики, то есть с точки зре-
ния теплоэффективности кладка по-
лучается близка к однородной, в ней
почти исключаются мостики холода.
Замешивают её в бетономешалке и
на приготовление необходимо 2-3
минуты. В зависимости от погодных
условий приготовленную раствор-
ную смесь необходимо использо-
вать в течение 1 -2 часов.
Название Размер, мм Применение Эквивалент Вес, кг
POROTHERM 2,1 НФ (2,1 НФ PLUS) й 250x120x140 для возведения внутренних и наружных несущих стен, за- полнения проёмов в монолит- ных конструкциях 2,1 НФ 3,9
POROTHERM 8 В 80x500x219 для кладки внутренних нене- сущих межкомнатных стен в один ряд толщиной 80 мм 4,5НФ 9,0
POROTHERM 12 120x500x219 для кладки внутренних нене- сущих межкомнатных стен в один ряд толщиной 120 мм 6,7НФ 11,5
POROTHERM 25 250x380x219 для кладки внешних несущих стен с дополнительным утепле- нием, внутренних несущих стен, межквартирных стен 10,7НФ 16,0
POROTHERM 38 ft 380x250x219 для кладки внешних несущих стен без дополнительного утепления 10,7НФ 15,0
POROTHERM 44 ♦ i" 440x250x219 для кладки внешних несущих стен без дополнительного утепления и ненесущих стен в один ряд 12.3НФ 17,5
POROTHERM 51 ПГ 510x250x219 для кладки внешних несущих стен без дополнительного утепления 11.3НФ 21
16
(Дом» 3/2012
www.master-sam.ru
Часто укладка блоков
перегородок невозможна
в полный размер. Но это не
проблема. Эти блоки, как, собствен-
но, и блоки основной кладки любо-
го размера распиливаются обычной
болгаркой с алмазной пилой.
/Г ~ ~ - •'
Дмитрий Ким, веду-
щий менеджер по раз-
витию продукта компа-
нии Wienerberger:
- Блоки POROTHERM
сохраняют тепло более
чем на 50% эффективнее, чем дру-
гие материалы. Секрет не только в на-
личии оптимальных по форме много-
численных вертикальных пустот, но и в
огромном количестве микропор, обра-
зующихся в процессе обжига из добав-
ляемых в глиняную смесь древесных
опилок. Эти поры заполнены воздухом,
который в замкнутом пространстве
прекрасно сохраняет тепло. А посколь-
ку основной поток тепла при прохожде-
нии через стену идёт по внутренним пе-
регородкам пустот и по швам, то вывод
простой - чем длиннее путь по перего-
родкам, тем теплее камень, и, соответ-
ственно, чем меньше растворных швов,
тем теплее стена. Играет также роль
структура и плотность самой керамики.
Чем меньше её плотность, тем медлен-
нее уходит тепло.
jL ООО «Винербергер Кирпич»
Winnnrhnrnnr Центральный офис в Москве:
nierieruerger 107140> Москва, ул. Русаковская, д. 13,
тел.: +7 (495) 981-95-20, факс: +7 (495) 981-95 -21,
moscow@wienerberqer.com
10
Анкеры устанавлива-
ют через каждые два ряда
блоков. Количество анке-
ров, соединяющих внутренние пере-
городки с несущими стенами, следу-
Ш Плиты перекрытий кла-
дут только на несущие
стены. Блоки основной
стены достаточно прочные что-
бы выдерживать их вес. Прочность
блоков POROTHERM проверена и
одобрена Центральным научно-
исследовательским институтом
строительных конструкций имени
В. А. Кучеренко.
Пажно! Перед укладкой плит нужно
сде*ат^постель или армопояс под пли-
. В малоэтажном строительстве это
может быть два ряда полнотелого кир
пича или 1,5-3 см песчано-цементного
раствора, который должен набрать
прочность в течение двух суток. ...
Советы по кладке:
1. Наружную стену необходимо
возводить из кирпичей, морозостой-
кость которых составляет не менее
35 циклов.
2. Заказывать кирпичи надо сразу на
весь объем строительства или по край-
ней мере для взаимосвязанных участ-
ков чтобы избежать различий в цвете.
3. При складировании кирпича
следует избегать соприкосновения с
землёй, защищать от грязи и воздей-
ствия осадков. Производители с этой
целью поставляют блоки на поддонах
и в целлофановой упаковке.
4. Перед началом и во время работ
необходимо защищать все строи-
тельные конструкции, которые могут
быть повреждены во время работ, в
том числе готовую стену.
5. При перерывах в работе необхо-
димо закрывать верхнюю часть воз-
водимой стены от дождя и других
осадков, а также защищать от боко-
вого ветра, горизонтальной нагрузки
«лесов», талой воды, промерзаний и
т.п. Промерзание при оттаивании мо-
жет привести к осадке, крену или воз-
никновению трещин.
6. Необходимо использовать только
кладочные растворы, которые соответ-
ствуют используемому типу кирпича.
7. Не следует двигать кирпичи по- ।
еле схватывания их с раствором.
8. Брызги раствора требуется уда-
лять со стен до их затвердевания.
I9. Шов не должен отступать более
чем на 2 мм от лицевой поверхности
кирпича и его следует выполнять таким
образом, чтобы дождевая вода могла
беспрепятственно стекать по стене.
10. При конструкции стены с вен-
тиляционным зазором (в случае ис-
пользования утеплителя) ширина за-
зора должна быть 30-40 мм
11. Горизонтальные швы армиру-
ются после первого и перед послед-
ними рядами кладки, а также под
проёмами и над ними.
12. Кладочные работы рекоменду-
ется вести при температуре наружного
воздуха не менее +5РС. Следует также
избегать проведения работ по задел-
ке швов при воздействии прямых сол-
нечных лучей и низкой влажности.
www.master-sam.ru
«Дом» 3/2012 17
Фундамент - и быстро, и качественно!
Любой человек, решившийся весной на строительство
загородного дома, стремится сразу к двум вещам, которые
обычно взаимоисключают друг друга. Это — минимальные
сроки строительства и в тоже время максимальное каче-
ство готовой конструкции. Чаще всего в таких ситуациях
приходится остановить свой выбор либо на качестве, ли-
бо на скорости. Одним из самых сложных и важных этапов
строительства в этот период года бывает закладка фунда-
мента. Именно из-за ошибок, допущенных на
этой начальной стадии, может возникнуть необ-
ходимость дорогостоящего капитального ремон-
та дома уже через несколько лет после его воз-
ведения.
Видов фундамента существует достаточно много.
Использование некоторых из них гарантирует долго-
летие строению, другие же позволяют возвести кон-
струкцию в кратчайшие сроки. Однако есть и такой тип
фундамента, который сочетает в себе оба качества!
Изготовление фундамента на винтовых сва-
ях — одна из самых современных технологий в
строительстве. Благодаря использованию свай
становится возможным строительство объек-
тов в весенний сезон даже на сложных и неров-
ных участках земли, характеризующихся глубоким
промерзанием грунта. Кроме того, не может не радовать и
низкая цена как на сам материал, так и на проведение работ
по его установке.
Первоначально винтовые сваи разрабатывались далеко не
для загородного строительства. Их применяли исключитель-
но в самых сложных условиях и на ответственных объектах,
но со временем плюсы этой технологии стали столь очевид-
ны, что в последние годы фундамент на винтовых сваях стал
одним из самых востребованных в гражданском строитель-
стве. Плюсов у такой технологии множество, а из минусов
вспоминается только один — невозможность строительства
на каменистых грунтах.
Фундамент на винтовых сваях не требует подготовки котло-
вана и больших объёмов бетонирования. Винтовые сваи могут
быть вкручены в грунт практически на любом участке — без вы-
полнения колоссальных земляных работ, независимо от ланд-
шафта. Они позволяют не только выровнять конструкцию по пе-
риметру, но и обеспечить ей повышенную устойчивость.
Кратко остановимся на процессе подготовки свайного фунда-
мента весной, в период, внешне благоприятный для строитель-
ства, но пугающий нас состоянием грунта, еще «не
приспособившегося» к, казалось бы, тёплым по-
годным условиям.
После разработки и утверждения проекта буду-
щего дома, в зависимости от показателей нагруз-
ки на сваи, рассчитывают свайный фундамент, для
чего выполняют целый комплекс работ. В их чис-
ло входит пробное вкручивание сваи на месте бу-
дущего строительства. Таким образом определя-
ют оптимальную глубину погружения сваи в грунт,
не подверженный сезонному промерзанию. Это
очень важно, ведь при определённой влажности
эти грунты, промерзая зимой, увеличиваются в
объёме, что приводит к подъёму слоев грунта в
пределах глубины его промерзания.
Для разметки достаточно нескольких часов, а для вкручивания
свай —одного дня.
На заключительном этапе винтовые сваи выравнивают по
высоте в зависимости от ландшафта места застройки. Внутрь
свай заливают бетон для вытеснения кислорода из полости
сваи и увеличения жёсткости. После этого к верхушкам при-
варивают оголовки. Все сварные соединения в обязательном
порядке обрабатывают антикоррозионными составами.
Опыт весеннего строительства показывает, что в местно-
стях, заболоченных и характеризующихся глубоким промер-
занием грунта, винтовые фундаменты оказываются лучшей
альтернативой.
18
сДом» 3/2012
www.master-sam.ru
ФУНДАМЕНТЫ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ
ФУНДЭКС
фундаментный эксперт
ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ!
Любой грунт нам не помеха!
Фундамент + монтаж 6x6= 48 600 рублей
Фундамент + монтаж 6x9= 64 800 рублей
Фундамент + монтаж 9x9= 86 400 рублей
Область применения винтовых свай:
фундаменты для деревянных, панельных, каркасных,
блочных, кирпичных домов, ангаров, теплиц, заборов,
ограждений, причалов, мостов, подпорных стен, опор для
ЛЭП, дорожных знаков... Замена старых и аварийных
фундаментов без демонтажа!
Преимущества использования винтовых свай:
• Все работы выполняются согласно СП 50-102-2003!
• Срок службы фундамента — 200 лет?
• Монтаж в любое время года!
• Без земляных работ!
• Экономия — не менее 50%!
• Фундамент ремонтопригоден!
• Не требует гидроизоляции!
патент
золотая медаль
• Не нарушает целостность грунта!
10 ЛЕТ НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ РОССИИ!
ФУНДЭКС — ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!
984-81-85
МОСКВА
984-81-86 702-99-01 298-68-98 I 361-07-17
ОДИНЦОВО ИсАНКТ-ПЕТЕРБУРгН УФА I ЕКАТЕРИНБУРГ
• Москва • Екатеринбург • Новосибирск • Пермь • Краснодар • Ростов-на-Дону • Кемерово • Хабаровск • Ижевск • Тольятти • Югорск
• Одинцово • Нижний Новгород . Уфа • Красноярск • Самара • Омск • Курган • Киров • Пенза • Ульяновск • Астана
• Санкт-Петербург • Казань • Челябинск -Тюмень Череповец - Вологда -Томск • Йошкар-Ола • Иркутск • Озёрск
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЕКТИРОВАНИЕ • ПРОДАЖА МОНТАЖ
Винтовые сваи (0 - 57; 76; 89; 108; 133; 219; 325)
www.fundex.su
Советы
практиков
Работа над
Во что оборачивается домовладельцам некомпетентность строителей?
При возведении дома мелочей не бывает. Не знакомы, допустим, оказались строители
с нюансами технологии или так называемые шабашники сделали всё «на глазок», и у
домовладельца, решившего сэкономить и нанять бригаду подешевле, вместо новосе-
лья — проблемы, порой неразрешимые. В иных случаях проще снести дом, построен-
ный такими незадачливыми мастерами, чем исправлять допущенные в процессе стро-
ительства ошибки. Не зря же говорят: скупой платит дважды. Специалисты компании
«СтройИндустрия», в штате которой только дипломированные специалисты и знатоки
строительного дела с огромным опытом работы, с решением задач по исправлению
ошибок, допущенных горе-строителями, сталкиваются нередко. В результате у них ско-
пилась внушительная фотоподборка «Ошибок недобросовестных строителей», наилуч-
шим образом иллюстрирующая, каких дров могут наломать дилетанты в строительном
деле. Оцените масштабы возможных проблем, чтобы со всей серьезностью отнестись к
выбору подрядчика.
ПРОБЛЕМА 1
Балки перекрытия состыкованы в пролёте
I* Причина: желание сэкономить материал при возведении
большого дома, когда стандартной длины балки короче стены,
в результате чего требуется их стыковка, и её в целях экономии
I проводят не над несущей стеной, а в пролёте между стенами.
Решение:
I
лучше
всего срезать старые
балки и поставить новые,
или, как вариант, преду-
смотреть дополнитель-
ное укрепление данной
конструкции.
Возможные последствия:
если этого не сделать, то пере-
крытия дома будут менее надеж-
ными и при установке, например,
громоздкой мебели перекрытия
могут обрушиться,
лишни...........
Цена ошибки: исправление обойдётся пример-
но в 50-100 тысяч рублей в зависимости от цены
материала и транспортировки.
...
ПРОБЛЕМА?
Щель толщиной в палец в перерубах
Причина: может быть два варианта—либо неправильно вы-
пилена чашка, либо бревно установлено с отклонением от про- ——
ектного положения.
Решение:
поможет коно-
патка и герме-
тизация шва
специальными
герметиками,
предназначен-
ными для дре-
весины.
Возможные последствия: проду-
вание, невозможность зимней эксплу-
атации дома.
iuiiiumiinnnitnimiiiinuiiinjttt| ши j 1
Цена ошибки: если проблема обнаружена на этапе сборки дома, то можно переделать чашку, что
обойдётся приблизительно в 300 рублей. А теперь умножьте на количество чашек и получится неуте-
шительный результат. Если же дом уже собран под крышу, то необходимо прибавить стоимость пере-
борки дома до этого места и покупку новых брёвен. Но поскольку это очень дорого, то чаще всего пред-
почитают смириться с тем, что стена будет не так красива, а в доме не так тепло, как хотелось бы.
20
сДом» 3/2012
www.master-sam.ru
ПРОБЛЕМА 3|
Плохо выпиленная чашка
Причина: чашку забыли выпилить на
производстве, а из-за низкой квалифи-
кации плотников не удалось выполнить
её вручную должным образом.
~
Возможные последствия: продувание
и промерзание стен в зимнее время. Анало- I
гично проблеме 2, но не так критично из-за :
меньшей величины щели.
Цена ошибки:
приблизительно 1000
рублей за чашку.
Решение: конопатка и шпатлёвка с при-
менением специальных герметиков.
ПРОБЛЕМА4
Нет нижней перевязки дверного проёма и неправильное
опирание несущих балок
Причина: грубое нарушение азов
строительства и полное непонима-
ние строительных норм и правил.
Возможные последствия
снижение срока службы дома,
проседание или обрушение пола.
Решение: требуется крепление балок
уголками к нижнему венцу, либо поднятие
сруба и установка нижнего венца.
ПРОБЛЕМА5
Бревенчатый фронтон не доходит до конька
Причина: неграмотный проект или воз-
ведение дома без какого-либо проекта.
ЭКСПЕРТ: Александр Егоров, гене-
ральный директор компании «Строй-
Индустрия»:
- Это далеко не все строительные
казусы, с которыми мы сталкивались в
процессе работы. Складывается впечат-
ление, что за возведение домов берутся
люди, которые о строительстве домов
только в художественной литературе чи-
тали и мало сведущи в вопросах строи-
тельных норм и регламентов. Удивляет
то, что в вопросах починки машин люди
редко доверяют себе и ищут надёжный
сервис и грамотных специалистов, а
вот, строя дом, часто целиком и полно-
стью полагаются на себя, думая, что всё
знают и могут во всём разобраться, хотя
деньги, вкладываемые в дом и в ремонт
авто несопоставимы. А за ответами на
вопросы обращаются не к специали-
стам, а на многочисленные строитель-
ные интернет-форумы, где, как прави-
ло, такие же дилетанты раздают советы,
противоречащие здравому смыслу. Не
удивительно, что наша коллекция строи-
тельных нелепостей пополняется посто-
янно. А первопричиной всех проблем,
которые собраны в ней, являются не-
компетентность при разработке про-
екта или его отсутствие, неквалифици-
рованные рабочие, попытка экономии
на материалах. И те решения, которые
здесь предложены, увы, не всегда мо-
гут полностью исправить проблему, а
лишь как-то оправдать деньги, вложен-
ные в строительство дома. Большинство
же из допущенных ошибок влекут за со-
бой уменьшение срока службы строения
и снижают комфортность проживания
в нём. Но ошибки в строительном деле
лучше изначально не допускать, так как
их исправление - дело неблагодарное
Цена ошибки: кроме того, что выпол-
нение подобной работы стоит немалых
денег (порядка 200 тысяч рублей), так это
ещё и испорченные нервы.
Возможные последствия: такой дом
нельзя назвать законченным, в нём будет
холодно и некомфортно, не говоря о том,
| что и внешне это некрасиво.
Решение: снятие крыши и переборка половины вто
рого этажа с заказом дополнительных брёвен.
Цена ошибки: треть стоимости сборки дома + дополни-
тельные брёвна + доставка = не менее 100 тысяч рублей. I
www. master-sam. ru
(Дом» 3/2012
21
ПРОБЛЕМА 6
Брёвна покрыты плесенью
ИНН III Illi UltlllHIIHII IIX.11111Ш1111111111Ш11И1111111111111111111П1111Ц Ш I
н л «
Причина: не обработанные антисептиками материалы пе-
ред началом строительства долго лежали на земле.
Возможные последствия: значительное снижение срока R*-
службы дома.
Решение: отбеливание древесины специальными сред-
ствами и покрытие стен цветным лаком.
Цена ошибки: одно только отбеливание деревянного
строения средних размеров стоит приблизительно 100 тысяч
рублей.
ПРОБЛЕМА?
Стены поражены грибком
нт — шн<н и iiiiiiiiiiiiuiiiitiiiiiiiiiiiiuniiiiiH^iiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiihiiiuui imwu imhiiui ihuiiuii ни
Причина: схожая с проблемой 6, но в этом случае причи-
на может быть и в том, что для возведения здания был исполь-
зован некачественный лес.
Возможные послед-
ствия: снижение срока экс-
плуатации дома вплоть до
невозможности проживания
в нём и необходимости пол-
ной разборки и возведения
стен из нового материала.
f Решение: здесь отбе-
а потребуется замена де-
фектных брёвен или
I монт поражённых мест.
Цена ошибки: без понимания объёма поражённых участков и степени этого пора-
жения трудно оценить масштабы проблемы.
friiiiiitmiiiiittuiiiitt|i|iui« miiiiiin iiiiiiiiiifiiiitttiiiiiiiiiiutiiiiiiiti «iiittiiMiiin iniuiiiiiiiiiiiiiuiuufiiittiiifiniiiimiii ntti - luiiuiiiiiiiiiiiifi iinimHiniiiiiniuiiimitiii iiiiiiiiiuttiiiiiittuiitittiiiriiiiiimtiiii iiiiiiiui- iiwHiuittnini ttuittifttiuniium ш iiiintiiuii
ПРОБЛЕМА 8
Утеплитель находится в подвешенном, состоянии между облицовкой
и несущей стеной
Причина: утеплитель не прикреплён к несущей стене.
Возможные последствия: снижение сопротивления
теплопередачи наружных стен, из-за чего в зимнее время
в доме будет холодно и потребуется больше средств на его
отопление.
Решение: следует разобрать облицовочную кладку и
закрепить утеплитель.
Цена ошибки: если ломать облицовку, крепить утеплитель и заново делать
облицовочную кладку, то это будет стоить (в зависимости от размеров дома, а
в данном случае строение довольно большое) до 1,5 млн. рублей.
Если оставить так, как есть, то из-за повышенного расхода энергии на ото-
пление за весь срок службы дома может набежать изрядная сумма.
22
(Дом» 3/2012
www. master-sam. ru
ПРОБЛЕМА9
Бревно зависло на нагеле
Решение:
срезать наге-
ли, на которых
зависли брёв-
на.
Цена ошибки: цена самой
работы, конечно, копеечная,
но вот размеры возможных
последствий на данном этапе
трудно себе представить.
Возможные по-
следствия: если та-
ких нагелей много, то
это может привести к
выгибанию стены.
Причина: нагель установлен не вертикально, а под углом,
что препятствует усадке брёвен, в результате чего деньги, по-
траченные на установку нагелей, были буквально выброшены
на ветер.
' bllllllllllltlHtlillUllllilNIIIIIIIII.
ПРОБЛЕМА 10
Не установлен компенсатор на столбик
Причина: некомпетентность строителей.
Возможные последствия: если компенсатор не
установить, то при усадке дома вертикальные стол-
бы, размер которых существенно не меняется, будут
мешать естественной усадке, появятся значительные
щели между брёвнами, что потребует серьёзной ко-
нопатки.
Решение: установить компенсатор, пока не нача-
лась естественная усадка дома.
ПРОБЛЕМА 11
Нарушение технологии строительства фундамента
Причина: бетон для залив-
ки фундамента замешивал-
ся вручную и без соблюдения
пропорций воды, цемента,
песка и щебня. В результате
понизилась морозостойкость
и прочность бетона, отчего
цоколь стал осыпаться.
Ч.......11-ил....,..minium...r-rrr..
Решение: можно попробовать уси-
лить бетон с помощью специальных «инъ-
екций», но это требует таких гигантских
вложений, что проще разрушить дом и по-
строить новый, тем более что подобные
меры не исправят ошибку, а лишь позво-
лят немного приостановить разрушение
цоколя.
Возможные последствия: со
временем фундамент будет раз-
рушаться, что приведёт к разру-
шению всего дома.
\,|П||1|1......„............... Г.....
Цена ошибки: сопоставима с
постройкой нового дома.
...............................
Если не желаете, чтобы постройка на вашем участке по-
полнила эту коллекцию, обращайтесь только в надежные
строительные компании, хорошо зарекомендовавшие себя
на рынке, имеющие с своем штате опытных квалифициро-
ванных специалистов со строительным образованием и со-
лидное портфолио реализованных проектов.
। Компания «Стройиндустрия»
Тел. +7 (495) 766-33-47
www.s-m-r.ruinfo@s-m-r.ru
[Строй И ндустрия
I злгородюестроитиъство/кжо^
«Дом» 3/2012
23
К
Технология
И малой
w, стройки
Дж. Кэрролл (США)
Вальма - это просто!
Мерная рейка и теорема Пифагора помогут разметить вальмовую крышу быстро и просто
Для многих плотников возведение каркаса вальмовой крыши — причина головной бо-
ли. На самом деле всё не так страшно, как может показаться. Работа не будет слишком
сложной, если понять, что основная трудность при возведении вальмовой крыши — пра-
вильная разметка. Другими словами, нужно чётко знать, что и как замерять. А осталь-
ное, как говорится, — дело техники.
Меряй понизу. В соответствии с предлагаемой методикой
все замеры следует делать по нижнему ребру стропил. Я не буду
подробно останавливаться на том, как пришёл к этому выводу.
Просто после того как я стал измерять именно так, а не по некой
теоретической средней линии, всё встало на свои места. Делая
разметку по нижнему ребру стропил, я замеряю именно до той
самой точки, от которой и нужно делать рез. Количество рабочих
этапов при этом сокращается, а значит, и уменьшается вероят-
ность того, что будут допущены грубые ошибки.
Другое достоинство предлагаемой методики в том, что вам
не придётся думать, на сколько следует опускать угловые стро-
пила, поскольку для всей несущей конструкции предполагается
использовать пиломатериал одного и того же сечения.
Например, для рассматриваемой в этой статье крыши и угло-
вые (короткие), и промежуточные стропила я вырезал из доски
сечением 50x150 мм. Благодаря этому верхние рёбра коротких
стропил оказались чуть выше углового стропила, и, как след-
ствие, — между последним и настилом крыши образовался за-
зор, позволяющий воздуху просачиваться вверх к вентиляци-
онному проёму в коньке крыши.
Расчёты осуществлять несложно, так как расположение каж-
дого стропила можно изобразить с помощью прямоугольных
треугольников, а значит, и рассчитать с помощью теоремы Пи-
фагора.
В данной статье вся технология показана на примере неболь-
шой прямоугольной постройки. Поскольку её крыша невелика
по своим размерам и весь каркас возводится из пиломатериа-
ла сечением 50x150 мм, поправок на более мощные коньковый
брус и угловые стропила делать не приходится.
Мерная рейка и таблица коэффициентов. Первым де-
лом я знакомлюсь с конструкцией и прикидываю, как элемен-
ты будут соединены друг с другом. Затем изготавливаю мер-
ную рейку из полоски фанеры шириной 50 мм. Кладу её на
верхнюю обвязку торцевой стены и размечаю заложение (го-
ризонтальную проекцию) промежуточного стропила, толщи-
ну стены (для подреза опорной части) и свес крыши (рис. 1).
КОНСТРУКЦИЯ вальмовой крыши
1. Угловое стропило всегда
имеет более пологий уклон,
чем промежуточные стро-
пила. Для данной крыши с
уклоном 6:12 уклон угло-
вого стропила составляет
6:17. Все стропила, смон-
тированные на данной по-
стройке (включая угловые),
вырезаны из досок сечени-
ем 50x150 мм.
5. Промежуточные стропила. Эти
стропила опираются на верхнюю об-
вязку и коньковый брус.
2. Короткие стро-
пила стыкуются
не с коньковым
брусом, а с угло-
вым стропилом,
и имеют такой же
уклон, что и про-
межуточные стро-
пила.
3. Коньковый брус
для данной по-
стройки вырезан из
того же пиломате-
риала, что и стро-
пила.
4. Центральные промежуточные стропила.
На концах конькового бруса стыкуются три
промежуточных стропила, которые называ-
ют центральными промежуточными стропи-
лами.
24 «Дом» 3/2012
www. master-sam. ru
“1
^лро’
Разметка
Осевая
линия
Верхняя обвязка
Половина
олщины
Заложение
промежуточного
Торцевая
стена
Централь-
ные проме-
Коньков^и брус Жуточные
стропила
Чтобы свести ошибки к минимуму, ис-
пользуйте не рулетку, а мерную рейку.
1. На верхней обвязке торцевой стены
разметьте осевую линию Затем замерь-
те половину толщины конькового бруса
и разметьте линию размещения первого из числа цен-
тральных промежуточных стропил.
2. Совместите конец мерной рейки с линией разме-
щения того центрального промежуточного стропила, ко-
торое вы только что разметили. На другой конец мерной
рейки перенесите линию внутреннего контура боковой
стены. Это и есть заложение промежуточного стропила.
Затем перенесите на рейку линию наружного контура
данной стены и свес крыши. Позднее это понадобится
для расчёта длины свеса стропила.
3. Чтобы определить размещение второго из чис-
ла центральных промежуточных стропил, переместите
мерную рейку на боковую стену и перенесите на неё за-
ложение стропила от внутреннего угла верхней обвязки.
4. Повторите эти действия в остальных углах. Действуя
подобным образом, вы найдёте расположение концов конь-
кового бруса и всех центральных промежуточных стропил.
На схеме видно, что центральные промежуточные стропила и стены
формируют квадраты (закрашены в розовый цвет) в углах постройки]
Угловое же стропило делит каждый квадрат по диагонали, образуя два
прямоугольных треугольника.
! Рис. 1. Разметка центральных промежуточных стропил.
Рис. 2. Определение длины промежуточного стропила.
Длина стропила
Уклон ската крыши
к
Вид сбоку.
Заложение
2. Замерьте длину стропила по ниж-
нему ребру. В соответствии с данной
методикой длина стропила - это рас-
стояние от подреза для конькового
бруса до подреза для опорной части.
Подрез для конькового бруса
а2 + Ь2 = с2
а (подъём) с (длина)
b (заложение)
Существует немало способов для то-
го, чтобы найти длину стропила. Однако
во всех случаях нужно взять заложение
(горизонтальную проекцию) стропила и
преобразовать его в длину. Делают это
с помощью теоремы Пифагора. Можно
также использовать таблицу коэффици-
ентов. В этом случае следует знать зало-
жение и уклон ската крыши.
1. С помощью мерной рейки замерьте за-
ложение промежуточного стропила. Най-
дите в таблице тот коэффициент, кото-
рый соответствует уклону ската крыши.
Для получения длины стропила умножьте
заложение на этот коэффициент.
Таблица коэффициентов
Уклон ската крыши Коэффициент для промежуточного стропила Коэффициент для углового стропила
3:12 1,031 1,016
4:12 1,054 1,027
5:12 1,083 1,043
6:12 1,118 1,061
7:12 1,158 1,082
8:12 1,202 1,106
9:12 1,25 1,131
10:12 1,302 1,161
11:12 1,357 1,192
12:12 1,414 1,225
Если уклон ската крыши находится между теми значения-
ми, что имеются в таблице (например, 6,5:12), то лучше
воспользоваться теоремой Пифагора. Снимите с мерной
рейки значение заложения. Умножьте это число на уклон
ската крыши, выраженный в виде десятичной дроби (на-
пример, 6,5:12=0,54), и получите подъём.
Для определения длины стропила воспользуйтесь теоре-
мой Пифагора: а2 + Ь2 = с2, где
а — подъём (вертикальная проекция);
b — заложение (горизонтальная проекция);
с - длина.
Подрез для
опорной части
www. master-sam. ru
(Дом» 3/2012
25
Использовать мерную рейку очень удобно, так как все требуе-
мые замеры можно делать сразу на ней, не теряя времени на
беготню взад и вперед.
Другим подспорьем в работе мне служит таблица коэф-
фициентов, в которой представлены соотношения между
длиной и заложением стропил для различных уклонов ската
крыши (рис. 2). В одном из её столбцов представлены ко-
эффициенты для промежуточных, а в другом — для угловых
стропильных ног. Чтобы получить длину стропила, достаточ-
но умножить заложение на коэффициент. Эту таблицу я всег-
да держу в своей записной книжке
Если же приходится возводить каркас крыши, данные по ко-
торой в таблице отсутствуют (для нестандартных уклонов ска-
тов), то в этом случае можно обратиться к теореме Пифагора.
Взгляните на вид крыши в плане. При разметке угловых
стропил трёхмерное изображение является не столь ясным,
как двухмерный чертёж. Если же вы взглянете на вид крыши
в плане, то сможете увидеть, что заложение углового стро-
пила представляет собой гипотенузу равнобедренного пря-
моугольного треугольника (рис. 3).
Разметку углового стропила на верхней обвязке можно
сделать так. Определите начальную точку (А) там, где линия
разметки стыкуется с внутренним краем верхней обвязки, а
затем замерьте расстояние от этой точки до линии разметки
ближайшего центрального промежуточного стропила. Этот
замер позволяет рассчитать заложение, а затем и длину
углового стропила.
После того как вы получите длину углового стропила, вер-
нитесь мысленно к трёхмерному изображению. Рассчитан-
ная длина стропила представляет собой отрезок линии, про-
ведённой вдоль нижнего ребра доски от верхнего подреза с
двойным скосом до нижнего подреза для опорной части. Та-
ким образом, остаётся прорисовать от полученных точек ре-
зы, выполнить их, и стропило готово.
Чтобы упростить разметку и выдержать равные межцентро-
вые расстояния, целесообразно в точности перенести раз-
— — — — — — — — — — — — и
Угловое стропило отличается от промежуточного тем, что у него более пологий уклон,
подрез с двойным скосом для конькового бруса, более длинное заложение и, как пра-
вило, более длинный подрез для опорной части. Определить длину углового стропи-
ла можно умножив его заложение на коэффициент (из таблицы коэффициентов), ли-
бо рассчитать с помощью теоремы Пифагора.
1. Определите положение углового стропила на верхней обвязке. В точке А линия
разметки углового стропила пересекает внутренний контур верхней обвязки. За-
мерьте расстояние до ближайшего центрального промежуточного стропила. Зало-
жение углового стропила рассчитайте с помощью теоремы Пифагора.
Рис. 3. Определение длины углового стропила.
Двойной подрез со скосом
А
Верхняя
обвязка
Конько-
выйбрус
Центральное
промежуточное
стропило
Вид сбоку.
Заложение углового стропила
3. Рассчитать свес углового стропила можно в два приёма. Сначала решают прямоугольный треугольник, гипотенуза и катет которого - горизон-
тальные проекции свеса углового и промежуточного стропил соответственно. Затем используя таблицу коэффициентов (или теорему Пифагора),
Поскольку угловое стропило стыкуется с конь-
ковым брусом в месте пересечения двух цен-
тральных промежуточных стропил, подрез для
< конькового бруса делают с двойным скосом
Двойной скос
Центральное
промежуточное
стропило °с
Вид сверху.
Угловое цен-
тральное проме-
жуточное стро-
пило, а также
верхняя обвязка
образуют на виде
в плане прямоу-
гольный треу-
гольник с равны-
ми катетами.
2. Вычислите длину углового стропила,
умножив его заложение на коэффициент
(из таблицы коэффициентов).
Длина углового
стропила
Подрез для опорной части
Точка А
Подрез для опорной части
Выемка в наружном
vrny постройки
рассчитывают длину свеса углового стропила.
26 «Дом» 3/2012
www.master-sam.ru
Рис. 4. Определение длины короткого стропила.
1. Разметьте на верхней обвязке короткие стропила. Их це-
лесообразно монтировать в створе со стойками боковой сте-
ны, а не делать новую разметку. Определите заложение ко-
роткого стропила путём замера от точки А до линии разметки
короткого стропила.
2. Чтобы получить длину короткого стропила (от двойного
скоса до подреза для опорной части), умножьте заложение
короткого стропила на коэффициент для промежуточного
стропила. Свес короткого стропила подрезают так же, как и
свесы промежуточных стропил.
Подрез со скосом 45°
метку с боковых стен на тор-
цевые. Здесь также следует
использовать мерную рейку.
Это позволит состыковать каж-
дую пару коротких стропил в
одной и той же точке на угловом
стропиле.
Если взглянуть на схему несу-
щей конструкции крыши в пла-
не, то нетрудно убедиться, что
расстояние от подреза для опорной части углового стропила
(точка А) до линии разметки короткого стропила является за-
Для коротких стропил вы-
полняют такой же подрез
по отвесу, как и для про-
межуточного стропила, но /
со скосом в 45°
/
Подрез по отве-
ложением короткого стропила.
Подрезка стропила дисковой пи-
лой по шаблону.
После того как вы завершили разметку, можно приступать к подрезанию стропил.
Для удобства работы изготовьте шаблон из куска фанеры, у которого имеется прямой
угол фабричного изготовления. Например, для уклона ската 6:12 разметьте 12 дюймов
(300 мм) с одной стороны (подъём) и 24 дюйма (600 мм) — с другой (заложение). Со-
едините эти отметки и получите треугольник. После подрезания фанеры прикрепите
к длинной стороне треугольника брусок сечением 25x50 мм. Завершив изготовление
шаблона, запишите на нём красным цветом коэффициент
www.master-sam.ru
<Дом» 3/2012
27
Полезно
знать
у Д. Майер (ФРГ)
Деревянный дом-тенденции
Современное деревянное зодчество
не ограничивается рублеными и фахвер-
ковыми домами. Сегодня на основе опы-
та старинного традиционного деревянно-
го домостроения созданы современные
строительные системы, использующие
глубокие инженерные знания и новейшие
материалы. Это позволяет быстро и каче-
ственно возводить деревянные дома, ко-
торые по своей архитектуре напоминают
здания, сооружённые из камня.
Картина действительно впечатляю-
щая: деревянный дом современной
архитектуры (фото справа) — каркас-
ный. Базовым элементом таких кон-
струкций является каркас, заполнен-
ный теплоизоляционным материалом
и покрытый с обеих сторон декоратив-
ной обшивкой. Наружная оболочка до-
ма может быть из дерева, штукатурки
или из облицовочного кирпича.
Подобные конструкции делают кар-
касными или сборными из щитов. В
первом случае несущую каркасную
конструкцию монтируют и обшива-
ют на строительной площадке, а во
втором — дом собирают на месте из
прочных стеновых щитов заводского
изготовления.
Таким образом, если в первом слу-
чае несущую конструкцию рабочие-
строители собирают длительное
время, что не исключает вредного ат-
мосферного воздействия на матери-
ал, то во втором для возводимой в ко-
роткие сроки коробки здания из щитов
Деревянный каркас, возведённый
плотниками за неделю.
Современная архитектура деревянного дома, построенного в предгорьях Альп.
Стены рубленого дома из массивной
древесины исключают вероятность
образования в них конденсата.
можно, ориентируясь на прогноз пого-
ды, выбрать сухое время. Воздействие
же влаги на древесину может вызвать
её набухание с последующей усадкой,
что в итоге чревато короблением кон-
струкции.
Сооружение и тех и других несущих
конструкций, укладка теплоизоляции и
устройство крыши — это дело специали-
стов. Установить же ненесущие внутрен-
ние перегородки, проложить в них трубы
и кабели, устроить обшивку — всё это
можно сделать и собственными силами.
Стены подобных конструкций — мно-
гослойные. Снаружи их обшивают до-
сками или ДСП, а ещё лучше — лёгкими
строительными плитами с ориентиро-
ванным волокнистым древесным на-
полнителем, и штукатурят. Простую де-
ревянную раму или каркас заполняют
теплоизоляцией и закрывают изнутри
паронепроницаемой плёнкой. Затем
следует фанерная обшивка стен в поме-
щениях, под которой оставляют полости
для прокладки труб и кабеля. Их монти-
руют до окончательной обшивки.
Внутренние перегородки представляют
собой деревянные рамы, обшитые с обе-
их сторон гипсокартонными плитами и со
звукоизолирующим материалом внутри.
Несущую основу междуэтажного пере-
крытия каркасного дома образуют клеё-
ные из досок балки, главное достоинство
которых—высокая несущая способность.
Они не прогибаются даже в широких про-
лётах, так что дополнительные подпорки
под них не требуются. Кроме того, откры-
тые клеёные балки служат интересным ар-
хитектурным элементом в интерьере.
По балкам перекрытия устраивают де-
ревянный настил, поверх которого укла-
дывают пластиковую плёнку или картон.
Для звукоизоляции можно использовать
массивный материал, например, троту-
28
Дом» 3/2012
www.master-sam.ru
Дом каркасной конструкции. Пере-
крытие — по деревянным балкам, ко-
торые в дальнейшем можно оставить
открытыми.
арные плиты, укрыв их листами фанеры,
что обеспечивает значительное ослабле-
ние воздушных шумов. Сверху настила-
ют тонкое основание под паркет, ламинат
или ковровое покрытие.
Кто желает иметь традиционный де-
ревянный дом, может остановить свой
выбор на срубе. Стены срубов возво-
дят из брёвен или брусьев. Однослой-
ная конструкция таких домов (толщина
стен в срубе обычно находится в пре-
делах 20-40 см) всё чаще вытесняется
(прежде всего по причине недостаточно
надёжной теплозащиты) многослойной
с низким коэффициентом теплопрово-
дности каждого из слоёв. Варианты их
исполнения могут быть различными:
например, внутренняя и наружная обо-
лочки одинаковой толщины с располо-
женной между ними теплоизоляцией
или несущий каркас, обшитый снаружи
деревом, а изнутри — древесными или
гипсовыми плитами.
Комбинации различных конструкций
открывают широкий простор для ар-
хитектурных решений. Дополнитель-
ная отделка внутренних поверхностей
Древесина — материал, требующий
обработки для защиты его от гниения
и от поражения вредителями.
стен рубленых домов с использованием
лёгких каркасов создаёт возможность
скрытой прокладки инженерных комму-
никаций любой сложности внутри кар-
касной конструкции
В современном деревянном домо-
строении, несмотря на различие тех-
нологий и используемых материалов,
чётко просматривается тенденция к
многослойным конструкциям, обеспе-
чивающим надёжную теплоизоляцию.
Однако убеждённые сторонники тра-
диционного способа строительства ру-
бленых домов доказывают, что надёж-
ную теплозащиту можно обеспечить и в
условиях однослойных наружных стен.
Широкие свесы — один из способов продлить срок службы постройки.
По их мнению, главное - хорошо уте-
плить стропильную конструкцию и ра-
ционально расположить окна. Но вот
только в какую сумму обойдутся тёплые
рубленые стены толщиной более 40 см,
они умалчивают.
Обычно многослойные наружные сте-
ны требуют принятия мер препятствую-
щих образованию внутри конденсата. В
рубленых же домах такая проблема ис-
ключается. При выборе дома той или
иной конструкции застройщику следу-
ет знать, что наряду с теплоизоляцией
стен важное значение имеет и их тепло-
аккумулирующая способность. Следует
также хорошо защити ь стены от ветра,
например, с помощью уплотнительных
Щитовые конструкции стен изготов-
лены на заводе Их можно cmohi про-
вать на объекте очень быстро.
лент или за счёт использования профи-
лированного бруса.
Говоря о деревянных домах, следуе!
затронуть вопрос и о защипе древеси-
ны сруба от влаги грибов и насекомых
вредителей Раньше это делали, обра-
батывая материал химикатами Ныне же
имеются и другие возможности сохра-
нения дерева в надлежащем состоянии
Например, для строительства рубленых
домов используют древесину пород,
более стойких к внешним воздействи-
ям (сосну, ель, лиственницу, пихту, кедр
красный) Применяют и конеiрук(ивные
способы защиты, такие как устройшво
широких свесов крыши, надёжно укры-
вающих деревянный фасад он дождя
www. master-sam. ru
(Дом» 3/2012
29
Тематические разделы выставки:
• Строительные материалы и оборудование.
• Металл в строительстве.
Напольные покрытия.
Интерьерные ткани. Декор окна.
Инженерные системы. Автоматизированные системы управления. • Обои.
Оконные системы. Ворота. Роллеты. Алюминиевые профильные системы • Краски.
Сантехника, интерьеры ванных комнат. • Отделочные материалы.
Керамическая плитка и камень. °. • Двери и фурнитура.
ОРГАНИЗАТОРЫ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР: ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР.
^Kpokyc Экспо Красивые
X — ” дома
---2—.х—д -Г- д-?- -—-—' 4 ". •—;-------------------г:--
Тел/: (495] 961-22-62 • www.buildex-expo.ru • E-mail: buildexOmediaglobe.ru
Строительные
хитрости
Нередко при установке складной
лестницы монтажники допускают гру-
бые ошибки, в результате которых
лестница бывает установлена под не-
удобным углом, а нижняя секция опи-
рается на пол не всей поверхностью
обрезанного торца, а лишь уголком.
Подогнать лестницу по месту мож-
но точно и быстро, используя следу-
ющий несложный приём, для которо-
го не потребуется даже рулетка.
После того как лестница закрепле-
на в проёме, разложите её, не разво-
рачивая последнюю секцию. Затем
придайте лестнице требуемый угол
наклона и приложите к тетиве рейку
так, чтобы она опиралась на пол. К
рейке в месте касания ею пола при-
ложите брусок и сделайте засечки
так, как показано на рисунке.
Теперь разложите лестницу полно-
стью и снова приложите к ней рейку,
совместив верхнюю засечку с шар-
нирным соединением средней и ниж-
ней секций. В заключение приложи-
те к тетиве брусок по размеченной в
ходе предыдущей операции засеч-
ке, отчертите линию подреза нижней
секции лестницы и, вооружившись
ножовкой, удалите лишнее.
а
усокта.
Рачительный хозяин никогда не бу-
дет выбрасывать или предавать огню
то, что осталось от разборки отслужив-
ших свой век деревянных конструкций.
Доски ещё могут пригодиться для вто-
ричного использования. Однако прежде
чем сложить старые доски на хранение,
из них надо извлечь гвозди.
Делают эту работу обычно так. Берут
в руку молоток и постукивают по кончику гвоздя с обратной стороны до тех пор,
пока шляпка не вылезет из древесины. После этого работают гвоздодёром.
Однако нередко в старых конструкциях стержни гвоздей настолько слабые,
что при первом же ударе молотка они гнутся, и работа непомерно затягивается.
Избежать подобных проблем можно, если перед началом работы молотком
обхватить стержень гвоздя кусачками или пассатижами. При такой поддержке
гвоздь сразу пойдёт в нужном направлении, ускорив тем самым довольно хло-
потную работу.
Прижатая к лестнице
мерная рейка является
продолжением тетивы
и опирается на пол
Угол среза
нижней сек-
ции
Сложите ниж-
нюю секцию
лестницы так,
чтобы она не
мешала при-
дать лестни-
це требуемый
угол
Нижняя се
Декор из древесины во все времена
традиционно украшал жилища людей
любого достатка. И это вполне есте-
ственно, поскольку древесина — на-
туральный, доступный и легко подда-
ющийся обработке материал. Однако
не каждый может превратить обычный
кусок древесины в произведение ис-
кусства — для этого нужно в совер-
шенстве владеть ремеслом резчика
по дереву. Всё это справедливо, если
действовать традиционно. Если же по-
дойти к решению задачи по-иному, то
украшение жилища окажется вполне
посильной задачей и для начинающего
мастера.
Например, сложные по конфигура-
ции элементы отделки стыков стен и
потолка можно сделать составными из
широко распространённых фасонных
погонажных изделий: дощечек неболь-
шого сечения, реек, брусочков, галте-
лей и пр.
www.master-sam.ru
<Дом» 3/2012
31
Здравствуйте, Максимыч! Привет
из Якутии!
Вопрос у меня такой - какие могут
быть нюансы при устройстве столб-
чатых фундаментов (010 см с «баш-
маком» 030 см), о которых написано
в «Большой энциклопедии», в усло-
виях вечной мерзлоты?
Этим летом я планировал поставить
такие фундаменты под металлический
забор в нижней части своего дачно-
го участка, который из-за обмеления
близлежащего котлована практически
заболотился и зарос камышом. Для
этого я буром 030 см делал скважины
в «антистроительных» условиях (они
тут же заполнялись водой, и проис-
ходило обрушение стенок) и где-то на
глубине 1,5- 1,7 м бур как будто во что-
то упирался, а дальнейшее бурение
было малоэффективным. Как я пола-
гаю, бур упирался в мерзлоту. Не вы-
давит ли такие столбы наша мерзлота?
Уважаемый читатель (простите, не
знаю вашего имени и отчества)! В усло-
виях вечной мерзлоты активный верхний
слой земли (в вашем регионе он глуби-
ной 1,5-1,7 м) летом оттаивает, а зимой,
вспучиваясь, промерзает. Находящиеся
в таких условиях столбчатые фундамен-
ты с «башмаками» будут зимой вместе с
вспучивающимся грунтом подниматься,
летом с оттаивающим грунтом опускать-
ся. В этом нет ничего страшного. Здесь
важно другое: чтобы столбы забора стоя-
ли устойчиво, не перекашивались в кон-
це лета в оттаявшем грунте. Для этого
нужно сделать так, чтобы проморожен-
ная за зиму мерзлота не оттаивала за ле-
то на всю глубину активного слоя и ниже,
под «башмаком» стойки, за счёт «тепло-
проводности» по столбу—в данном слу-
чае по бетону столбчатого фундамента.
Вам, как жителю тех мест, конечно, из-
вестно, что фундаменты под капиталь-
ными сооружениями, в том числе и на
железобетонных сваях, делаются с та-
ким расчётом, чтобы поступающая ле-
том по ним «теплота» не могла растопить
вечную мерзлоту под сваями. Иначе они
начнут тонуть. Помню, как в районе Ду-
динки оставленный на заброшенных пу-
тях паровоз-«кукушка» растопил своей
«теплопроводностью» мерзлоту и за ле-
то ушел в землю («утонул») под самый
котёл, а через несколько летних сезо-
нов «утонул» в мерзлоте по самую трубу.
Именно поэтому в районах вечной мерз-
лоты под жилыми домами и другими ка-
питальными зданиями делают просветы,
чтобы оттаивающий и промерзающий
активный слой вечной мерзлоты нахо-
дился в одних и тех же условиях — как
возле зданий, так и под ними.
Но вернёмся к вашему случаю. Что-
бы столбы ограды стояли устойчиво и их
«не топила» мерзлота, не нужно пытать-
ся «вбуриваться» в вечную мерзлоту. Да-
вайте попробуем не давать оттаивать ак-
тивному слою больше, чем на половину
высоты находящегося в грунте столба.
Другими словами, чтобы эта нижняя часть
столба всегда (и зимой, и летом) была в
вечной мерзлоте. Теплоизолируем верх-
ний слой грунта вокруг стойки ограды. То
есть «утеплим» эту часть грунта так, что-
бы образовавшаяся за зиму мерзлота не
оттаивала летом на «привычную» для неё
глубину — 1,5...1,7 м. Для этого заменим
осенью, перед морозами, грунт вокруг
столба забора в диаметре около одного
метра и глубиной 0,5-0,6 м на теплоизо-
ляционный слой, скажем, на тот же торф.
Но, насколько мне известно, с торфом у
вас «напряжёнка». Поэтому давайте вос-
пользуемся отходами нынешней цивили-
зации. Опять же осенью раскопайте во-
круг каждого столба ограды небольшой
«котлован» диаметром около 1,0 м, глуби-
ной 0,4-0,5 м (можно и глубже) и уложи-
те в него плотно друг к другу, в 2-3 ряда
(или даже больше) пустые пластмассо-
вые бутылки с накрепко завинченными
пробками. Эта «цивилизованная» тепло-
изоляция грунта уменьшит по высоте от-
таивание активного слоя в тёплое время,
отчего нижняя часть столба забора будет
крепко «зажата» мерзлотой, то есть, по
сути, будет всегда находиться в вечной
мерзлоте.
Кстати, столбы заборов в условиях
вечной мерзлоты намного экономичнее
делать деревянными. Продолжительные
и суровые морозы сдерживают разви-
тие дереворазрушающих грибков, даже
в наиболее ими «любимых» местах, у по-
верхности земли, где постоянная повы-
шенная влажность создаёт идеальные
условия для размножения грибков. От
этого части деревянных столбов в кли-
мате средней широты приходят в не-
1 ♦
годность (сгнивают) за несколько лет.
В условиях же вечной мерзлоты даже эти
уязвимые места сохраняются многие де-
сятилетия. Столбикам, показанным на
фото, уже порядка девяноста лет, а «чув-
ствуют они себя, как молодые». Так что у
вас есть выбор.
Успехов вам.
С уважением, Максимыч
32
<Дом» 3/2012
www.master-sam.ru
ИК-кабина—на здоровье!
«Как потеется?» — спрашивали древние римляне при встре-
че в термах (римских банях). Это равносильно нашему «Как
здоровье?» В этом смысле «баня» и «здоровье» — слова-
спутники. Финская сауна стала чуть ли не обязательным атри-
бутом всех фитнес- и спортклубов, поскольку в ней можно хо-
' рошо пропотеть, сгоняя лишний вес и очищая организм.
Финскую сауну, в которой температура воздуха может под-
ниматься до 130°С и выше, или русскую баню устроить до-
статочно просто на даче, а вот в городской квартире это уже
сложнее. И в этом плане достойной альтернативой таким ба-
ням стала кабина с инфракрасными (ИК) излучателями, кото-
рые позволяют пропотеть человеку, находящемуся в них при
весьма комфортных условиях(~ 5О...6О°С). Установить такую
кабину в городской квартире — не проблема.
Появившиеся на рынке ИК-кабины фирмы HELO с системой
нагрева CarbonFlex обеспечивают максимально равномерное
тепло, а подогрев пола и сиденья добавит комфорта.
Система LUX ELEMENTS—в деревянном домостроении
Речь идёт о конструкционных гидро- и теплоизоляционных панелях из жест- •
кого вспененного полистирола с двусторонним покрытием специальным ги- •
дроизоляционным составом на основе цемента. Это покрытие, армированное •
сеткой из стекловолокна, позволяет приклеить к нему на тонкий слой раство- •
ра керамическую плитку или камень. При этом прочность такова, что при пло- ;
щади приклеивания 10x10 см вес облицовочного покрытия может составлять :
до 1,5 кг. I
Превосходные гидроизоляционные свойства панелей позволяют устраивать •
«влажные» помещения в деревянных постройках. Интерьеры для бассейнов и •
фитнес-центров, обшивка ванн и джакузи, панели для встроенных умывальни- •
ков и сантехники, стены, пол, ступени и скамьи, которые могут подогреваться, •
своды, пирамидальные крыши и купола для турецких бань, фасады зданий — •
вот неполный перечень применения материалов системы LUX ELEMENTS. Из- ;
готавливают панели в Германии. 3
Гидроизоляция РИЗОАИН—сама приклеивается!
Ризолин — самоклеящийся гидроизоляционный кровельный материал, в осно-
ве которого лежит армирующая ткань. На неё нанесён слой битумно-полимерного
вяжущего в качестве покровного и клеящегося состава, который обеспечивает
безупречное приклеивание его к любым поверхностям.
Спектр применения Ризолина очень широк. Это стальные, деревянные, бетон-
ные поверхности, металлическая, мягкая кровля, бассейны и фундаменты, ме-
таллические трубопроводы и емкости. Для работы с материалом не нужно специ-
ального дополнительного оборудования. Простота применения делает Ризолин
поистине народным. Из инструментов необходимы только кровельный нож (для
раскройки материала), щётка и ролик для прикатывания материала к основанию.
www.master-sam.ru
<Дом» 3/2012
33
Полезно
знать
Фасадные доски (сайдинг) из фибро-
цемента «Кедрал» производят из эколо- К
гически чистых материалов: портланд- J. у
цемент, кварцевый песок, минеральные | * ]
наполнители, волокна целлюлозы, до- |
бавленные в качестве армирующей до- г
г бавки. Доски полностью покрывают
Вариантов отделки фасадов дома немало. Начиная с обшивки
вагонкой или нанесения штукатурки и заканчивая комбинацией
различных материалов. В последнее время очень широко при-
меняют вентилируемые фасады, защищащие конструкции дома
и обеспечивающие их долговечность.
Бельгийская компания ETERNIT объединила преимущества дерева
и инновационных научных разработок в своём продукте «Кедрал».
Сходство с благородным деревом не случайно. Поверхность фасад-
ной доски «Кедрал» не только напоминает по текстуре древесину
кедра, но и сам материал обладает многими её свойствами — лег-
ко подвергается обработке, крепится к стене с помощью саморезов
без предварительного сверления отверстий, а также придаёт фаса-
ду изящный и благородный вид. С помощью фиброцементиых до-
сок «Кедрал» (принято такое название) дом быстро и без проблем
превращается в произведение искусства.
грунтовкой с добавлением краски, а ли-
цевая сторона имеет высококачествен-
ное покрытие акриловыми красками на
водной основе. Выпускают «Кедрал» в
28 стандартных цветах.
Фиброцементные доски «Кедрал»
промаркированы знаком СЕ, который
i подтверждает, что свойства данного
материала отвечают требованиям ев-
ропейского стандарта EN12467 «Пло-
ские листы из фиброцемента». Стан-
дартные размеры: толщина - 10 мм,
ширина - 190 мм, длина - 3600 мм.
Вес одной доски -11,2 кг.
^iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiii
КРЕПЛЕНИЯ
При использовании теплоизоляции сначала делают гори-
зонтальную обрешётку из бруса 50x50 мм, предваритель-
но обработанного антисептиком, с шагом, равным ширине
мата утеплителя (фото 1). При выборе способа крепления
горизонтального бруса к стене необходимо учитывать ма-
териал, из которого она возведена. Так, для бетонных и
кирпичных стен лучше использовать саморезы диаметром
не менее 7 мм с нейлоновым дюбелем.
Для теплоизоляции между брусом обрешётки уклады-
вают любой утеплитель и крепят его при помощи тарель-
чатого дюбеля в соответствии с рекомендациями про-
34
(Дом» 3/2012
www, master-sam. ru
изводителя. Сверху его закрывают гидроизоляционной
плёнкой, которую прикрепляют к деревянной обрешётке
строительными скобами (фото 2)
Затем делают вертикальную обрешётку из бруса раз-
мером не менее 40x30 мм. В месте соединения горизон-
тальных досок «Кедрал» необходимо использовать брус
70x30 мм.
Крепление фиброцементных
досок «Кедрал».
При толщине утеплителя, пре-
вышающего размеры бруса, при-
меняют фасадные кронштейны, к
которым крепят вертикально де-
ревянный брус либо металличе-
ский профиль.
Максимальное расстояние между
брусом контробрешётки — 600 мм.
Вертикальный брус обрешётки кре-
пят к горизонтальному брусу с помо-
щью двух саморезов (см. схему 2).
Преимущества фиброцемен । ных до-
сок «Кедрал»:
Г экологически чистые
П огнестойкие (не подвержены iope-
нию и не распространяют огинь)
□ устойчивы к повышенной влажности (рекомендива
ны в прибрежной зоне).
□ долговечные,
□ не требуют ухода;
□ не выделяют вредных веществ;
□ химически стойкие
□ морозостойкие:
П противостоят воздействию микроор1анизмов и бак
терий;
□ обладаю! хорошей звукоизоляцией.
□ просты в монтаже
В местах соединения досок (швах) во внешних и вну-
тренних углах бруски обрешётки покрывают лен । ой
EPDM для предотвращения попадания вла1и на обре
шётку (фото 3).
МОНТАЖ
Доски «Кедрал» доставляют на
паллетах- закрытыми от внешнего
воздействия водонепроницаемой
плёнкой. До использования их нуж
но хранить в горизонтальном по-
ложении на плоской поверхности
в сухом и хорошо проветриваемом
месте. При попадании влаги доски
следует высушить перед использо-
ванием.
Обшивку фасада фиброцемен г-
ными панелями осуществляю! снизу
вверх Сначала прикрепляют щарю-
вую планку толщиной 10 мм и шириной
www.master-sam.ru
<Дом» 3/2012
35
30 мм. Сделать стартовую планку можно из панели, которая
позволяет задать необходимый наклон доски (см. схему 3).
К нижнему торцу вертикальной обрешётки под стартовую
планку крепят перфорированный вентиляционный профиль
для защиты от насекомых и грызунов (фото 4).
На стартовую планку крепят первую фасадную доску
(фото 5). Производители фиброцементной доски реко-
мендуют использовать саморезы из нержавеющей стали
или с защитным покрытием от коррозии для предотвра-
щения подтёков ржавчины на поверхности доски (мини-
мум 4,0x40 мм).
Шляпка самореза не должна выступать над поверхностью
доски, но и слишком утапливать её в поверхность панели не
надо. Фирменные саморезы из нержавеющей стали с по-
тайной головкой, предлагаемые компанией «Этернит», яв-
ляются лучшим решением. Шляпка такого самореза имеет
специальную насечку, а острие — специальную заточку ре-
жущей кромки. Саморез необходимо вкручивать на рассто-
янии 20 мм от края доски.
Фиброцементную доску надо крепить к каждому брусу
обрешётки, причём крепёж надо использовать таким об-
разом, чтобы панель не деформировалась при установке
(фото 6).
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIUIU.
Расчёт расхода материалов |
Доски «Кедрал» - 1,74 шт./м2.
Саморезы - 12шт./м2.
Краска - 1 банка/паллета (144 доски)
Лента EPDM - 0,48 м/м2. |
Перфорированный профиль - Рдома/2,5 шт.
Доски «Кедрал» устанавливают с нахлёстом 30 мм (см.
схему 1). Концы досок крепят вплотную «встык». Ниж-
няя кромка доски обязательно должна лежать на нижней
доске, чтобы исключить возможность затекания кон-
денсата, появляющегося на стене здания, в утеплитель.
В местах стыковки фиброцементных досок используют
широкий брус, защищённый лентой EPDM. Герметизи-
Из эстетических соображений реко-
. мендуется закрасить места среза обли-
/* цовочных досок, а также видимые шляпки
I гвоздей или шурупов. Доски, окрашенные
в цвета серии CL100106, требуют обяза-
тельной подкраски открытых поверхно-
стей (спилов). Закрашиваемое место должно быть су-
хим и чистым. Краску поставляют вместе с досками.
В комплект поставляемых аксессуаров также входят:
фирменные саморезы из нержавеющей стали, имею-
щие самозенкующую головку и сверло, EPDM-лента и
перфорированный профиль.
36
(Дом» 3/2012
www.master-sam.ru
рующая лента должна быть шире деревянного бруса не
менее чем на 5 мм, и закреплена независимо от крепле-
ния доски.
Подшивая карнизный свес с помощью фи-
• броцементной доски «Кедрал», каждую па-
нель крепят гвоздями или саморезами на
деревянную раму. Зазор между досками при
этом должен составлять 2-3 мм. Крепление
осуществляют двумя саморезами или гвоздями к каждо-
му опорному элементу на расстоянии не менее 400 мм. Для
предотвращения попадания воды под элементы облицовки
необходимо проложить водоотталкивающую плёнку.
ОБРАБОТКА
Доска «Кедрал» проста
в обработке. В домаш-
них условиях для её рас-
пила можно использовать
электолобзик. Для ровного
среза можно использовать
уголок, закреплённый струбциной к доске. Для профессио-
нального применения рекомендуется использовать торцовоч-
ную пилу с пылеотсосом, оснащённую пильным диском с твёр-
досплавными зубьями или алмазным диском.
www.master-sam.ru «Дом» 3/2012 37
Советы
практиков
А.Валтонен
лоджия
КАБИНЕТ
С детства я жил в квартире на первом эта-
же. Моя мечта о лоджии или хотя бы бал-
коне казалась несбыточной» Однако не-
сколько лет назад в связи со сносом старого
дома наша семья получила новую квар-
тиру с лоджией почти 4 м2, и сказка стала
былью. Более того, домочадцы велико-
душно отдали мне эти квадратные метры
под кабинет»
Лоджия представляла собой прямоугольное помеще-
ние размерами 320x115 см. Парапет — Г-образный и за-
крыт снаружи гофрированными металлическими листа-
ми, пол и потолок — бетонные плиты. С боков лоджия
ограничена стенами дома, а фасад закрыт раздвижными
оконными рамами с одинарным остеклением. Мне сра-
зу стало ясно, что и окна, и металлическое ограждение
являются укрытием чисто символическим, а для реали-
зации задуманного придётся немало потрудиться по уте-
плению ограждающих конструкций.
Прежде всего я решил утеплить парапет. Поскольку
площадь лоджии невелика, необходимо было исполь-
зовать тонкие, но достаточно эффективные утеплители.
Сначала к металлическим листам ограждения я прикре-
Рис. 1. Утепление парапета: 1 — гофрированный металли-
ческий лист; 2—фольгированный пенополиэтилен; 3 — экс-
трудированный пенополистирол; 4 — пеноблоки; 5—штука-
турка; 6 — обои.
пил на «жидких гвоздях» рулонный утеплитель на основе
вспененного полиэтилена — «Пенофол».
Затем, отступив от этого внешнего слоя на 4 см, выло-
жил стену из пеноблоков. В процессе кладки между бло-
ками и пенополиэтиленовой оболочкой закладывал пане-
ли экструдированного пенополистирола «Пеноплекс», а
пустоты заполнял монтажной пеной.
Следующим этапом работ стала замена окон. Посколь-
ку установленные строителями раздвижные рамы для
зимних условий не годились, они благополучно перееха-
ли на дачу, а вместо них были установлены двойные сте-
клопакеты
После этого я приступил к утеплению пола и потолка.
Уровень бетонного пола на лоджии был значительно ни-
же уровня пола в комнате и это существенно упроща-
ло задачу. На бетонный пол лоджии постелил фольгой
вверх утеплитель «Пенофол». Поверх этого слоя уло-
жил в качестве лаг деревянного пола 3 бруска сечени-
ем 40x40 мм и прикрепил их к полу саморезами через
дюбели. В пространство между брусками уложил панели
«Пеноплекс». В заключение настелил и закрепил само-
резами заранее заготовленные половые доски и покрыл
их яхтным лаком. В итоге получился достаточно тёплый
и красивый пол.
Рис. 2. Утепление пола: 1 — бетонная плита; 2 — фольги-
рованный пенополиэтилен; 3 — экструдированный пено-
полистирол; 4 — шпунтованные половые доски; 5 — лино-
леум; 6 — лаги.
38
(Дом» 3/2012
www.master-sam.ru
Рис. 3. Утепление потолка: 1 — бе-
тонная плита; 2 — фольгированный
пенополиэтилен; 3 — рейки обре-
шётки; 4 — пластиковые панели.
С потолком же оказалось не всё
так просто. Рама пластиковых окон
упиралась непосредственно в бе-
тонную плиту, а потому промежу-
ток между потолком и открываю-
щимися оконными створками не
превышал 6 см. А значит, утепля-
ющая конструкция должна быть
очень тонкой.
Поступил я следующим обра-
зом. Вначале приклеил к бетонно-
му основанию «Пенофол» (фольгой
вниз), поверх которого прикрепил
к плите три рейки толщиной 20 мм.
К этой обрешётке прибил мелкими
гвоздиками заранее заготовлен-
ные по размеру ламинированные
Ниша для цветов
оборудована также,
как и полка над ра-
бочим столом.
стеновые панели толщиной 5 мм.
Таким образом, основные мас-
штабные работы по утеплению бы-
ли завершены.
Рис. 4. Встроенный стеллаж: 1 — стеллаж; 2 — задняя
стенка из пластиковых панелей; 3 — утеплитель наружной
стены дома; 4 — капитальная стена.
Полка установлена в нише, образованной путём удаления
из стены старого утеплителя в месте размещения кон-
струкции.
Теперь можно было заняться отделкой и оборудованием
помещения. Хлопоты, казалось бы, приятные, но оберну-
лись они очередной головоломкой Как и где разместить
книжные полки в таком крохотном объёме? Свободными
от остекления оставались два участка внутренних стен
лоджии: в торце слева от входной двери и справа от ра-
бочего стола. Безусловно, полки уместны рядом со сто-
лом. Но первые же примерки показали, что и простран-
ство «съедается», и оказывается перекрытой часть окна.
В общем, вариант с традиционными навесными полками
меня не устраивал.
Я долго не знал, как поступить,
пока не вспомнил, что стены дома
закрыты достаточно толстым сло-
ем прессованного утеплителя, по-
крытого слоем цветной штукатур-
ки. Сразу стало ясно, как можно
выйти из положения! Сделав необ-
ходимую разметку, на месте буду-
щей полки острым ножом прорезал
утеплитель и удалил его вплоть до
капитальной стены. В стене полу-
чилась ниша глубиной 18 см. По-
том слегка заштукатурил торцы ни-
ши, чтобы утеплитель не осыпался,
и приступил к изготовлению книж-
ных полок.
Из мебельных панелей я собрал
прямоугольный короб размерами
чуть меньше размеров ниши в сте-
не. Заднюю стенку короба зашил
www.master-sam.ru
<Дом» 3/2012
39
При закрытых занавесками окнах помещение становится более
уютным.
Вид на лоджию со стороны комнаты.
ламинированными стеновыми панелями (их я
использовал и для потолка). В боковые стенки
установил полкодержатели. Подготовленную
конструкцию вставил в нишу. Держалось всё
вроде бы надёжно, но я решил подстраховать-
ся и дополнительно укрепил конструкцию в ни-
ше четырьмя гвоздями длиной 120 мм, забив их
в стеновой утеплитель через стенки короба.
В заключение отделал нишу пластиковыми
уголками контрастного цвета и уложил полки.
Работа не заняла много сил и времени, поэ-
тому таким же способом я оборудовал и цве-
точную нишу в левой торцевой стене лоджии.
В завершение я обклеил стены обоями по
выравнивающей штукатурке, закрепил карниз
«струна», повесил шторы, светильник и собрал
рабочий стол. Получилась маленькая, уютная,
тёплая комната с великолепным видом на
центр Москвы. Правда, в самые лютые морозы
при открытой в комнату двери температура на
лоджии всё же опускалась до +15°С, и прихо-
дилось включать электроконвектор. К счастью,
таких дней в году бывает не так уж и много.
40
<Дом» 3/2012
www. master-sam. ru
www.gardentool.ru
gardentool2012
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОЦВЕТАНИЯ!
garden
к toot
6-я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
ИНСТРУМЕНТА, ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА САДОВ И ПАРКОВ
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
Инструмент и оборудование
для садово-парковых работ
ручной инструмент
бензоинструмент
электроинструмент
средства механизации:
культиваторы, газонокосилки
Оборудование для благоустройства
садов и парков
элементы ландшафтного дизайна
садовая мебель, заборы и ограды
элементы декора
Инженерные системы
для садов и парков
системы полива и опрыскивания
системы наружного освещения
оборудование
для фонтанов, прудов,фильтры,
подводное освещение
Спонсор регистрации:
12-15 Марта 2012
МОСКВА, ЦВК ’’ЭКСПОЦЕНТР”
Оргеммтор:
| www.euroexpo.ru
При оодаАстши:
^ЭКСПОЦЕНТР
www.master-forum nj
MEDIATEST I
CTFnei RLl
Иитерист-мрпир:
RoflpLyJnfo
| www.gardentool.ru
| www.euroexpo-vienna.com
При выборе конструкции погреба мы исходили из местных
условий и наших возможностей. А условия на нашем садовом
участке для сооружения заглублённого хранилища сложились
самые неблагоприятные, какие только можно придумать! Уро-
вень залегания грунтовых вод был расположен почти у самой
поверхности Болото оно и есть болото, хоть и давно осушен-
ное и обжитое. Это и определило наше решение - строить не-
заглублённый погреб, целиком расположенный над поверхно-
стью земли (рис. 1).
Внутренние размеры хранилища в плане - 200x300 см при
высоте потолка 180 см Такие большие размеры были выбраны с
учетом потребностей - как наших собственных, так и соседей.
Сначала подо всю площадь погреба (с учётом утеплительной
засыпки) отрыли углубление в грунте на глубину 20-25 см, кото-
рое затем засыпали песком и уплотнили. По периметру стен вы-
Рис. 1. «Засыпной» надземный погреб.
ложили по уровню ленточный фундамент шириной в два кирпи-
ча - 50 см. После этого сложили стены из красного полнотелого
кирпича на цементно-песчаном растворе (1:4) и оштукатурили
их с обеих сторон. В качестве настила для пола использовали
бетонные плитки толщиной 7 см, все швы между которыми тща-
тельно заполнили цементно-песчаным раствором, чтобы мыши
и другая живность не могли проникнуть в погреб. Следует от-
метить, что стены таких размеров вполне можно было сделать
толщиной в полкирпича. С точки зрения прочности конструкции,
этого более чем достаточно.
Для сооружения потолочного перекрытия внутри погреба
собрали подмости, на которые сверху уложили сплошной
дощатый настил-опалубку, покрытый рубероидом. Пере-
крытие устроили из армированного керамзитобетона. Бе-
тон замешивали здесь же, на месте, а для армирования ис-
пользовали прутки 016 AIII, уложенные с шагом 15-17 см.
Верхнюю поверхность перекрытия сделали с небольшим
42 «Дом» 3/2012
www.master-sam.ru
уклоном (см. рис. 1). После завершения бетонных и штука-
турных работ наружные поверхности стен и перекрытия по-
крыли гидроизоляцией — два слоя битумной мастики.
Для защиты от промерзания погреб со всех сторон уте-
плили слоем сухого торфа толщиной 70-80 см. Для удержа-
ния торфа у стенок погреба использовали подпорную стенку
(ограждение) из шифера, подкреплённого каркасом из ме-
таллических уголков.
Внутри погреба установлены стеллажи с полками для за-
готовок в банках, а также для лотков с луковицами цветов и
ящик для картофеля. Там же мы храним солидный запас ём-
костей с питьевой водой, который из-за отсутствия колодца
очень выручает нас при наездах на дачу в зимние морозы.
Конечно, габариты у нашего надземного погреба полу-
чились довольно внушительными. При использовании со-
временных теплоизоляционных материалов с более высо-
кими теплотехническими характеристиками, чем у торфа,
габариты такого хранилища можно сильно уменьшить. При
этом и занимаемые под погреб площади на небольшом са-
довом участке также будут значительно меньше. Однако и
конструкции из местных материалов будут длительное вре-
мя находить применение, благодаря своей доступности и
низкой стоимости.
А вот ещё один вариант погреба, реализованный на прак-
тике. Уже более десяти лет моему соседу по участку исправ-
Рис. 2. Надземный погребок, утеплённый болотными
кочками.
но служит совсем небольшой наземный погребок, конструк-
ция которого показана на рис. 2.
Стенки его выложены из кирпичного боя, отбракованного
при строительстве дома. Размеры в плане — 120x80 см, вы-
сота потолка внутри — 100 см. Потолочное перекрытие сде-
лано из листового железа, усиленного металлическим угол-
ком. Утепление снаружи выполнено из сухих болотных кочек,
которые сосед-пенсионер «добывал» и свозил к себе на уча-
сток на ручной тележке с соседнего болота
№3/2012
Читайте в журналах издательства «Гефест-Пресс»
Типовые планировки многих городских
квартир не всегда оптимальны: узкие и
длинные помещения — не редкость.
Поэтому многим приходится решать задачу
их обустройства В статье «Прихожая
встречает вас приветливо» предлагаются
оригинальные вешалки для одежды,
которые и выглядят привлекательно, и не
загромождают проход.
В этом выпуске журнала мы начали
рассказ об основных технологических
приёмах возведения каркасных
перегородок с гипсокартонной
обшивкой. Деревянные каркасы
постепенно сдают свои позиции,
уступая место конструкциям из
специальных металлических профилей
О некоторых нюансах технологии
сборки каркасов из таких профилей под
последующую обшивку гипсокартоном
речь пойдёт в статье «Гипсокартонные
перегородки на металлическом
каркасе». Стоит иметь в виду, что
практически те же приёмы используются
при утеплении и выравнивании стен
изнутри помещений.
Первыми работами многих домашних
мастеров становятся самодельные
предметы мебели. В современных
условиях иногда даже необязательно в
совершенстве овладевать приёмами
работ с разными инструментами. И не
стоит переживать по поводу отсутствия у
себя какого-то нужного инструмента и не
упрощать из-за этого конструкцию
изделия. Исходя именно из этих
соображений спроектировал уникальный
шкаф Д. Миленький из Зеленограда, о
чём он рассказывает в статье «Как я
делал шкаф».
«Дом» 3/2012 43
Печи
и
камины
Опять епанча!
С. Батов
Несколько лет назад я спроектировал и сложил уличную печь, стилизованную под рус-
скую. По моему замыслу эта печь должна была из «уличной кухни» быстро трансфор-
мироваться в барбекю.
В своё время я возвёл в беседке печь.
В ней функционально были выделены
две камеры: топка, футерованная ша-
мотным кирпичом и перекрытая вароч-
ной плитой, и варочная — простран-
ство над плитой, ограниченное со всех
сторон кирпичной кладкой с арочным
устьем, которое после топки закрыва-
лось деревянной заслонкой.
В процессе эксплуатации моя
уличная печь не переставала радо-
вать нашу семью — при сгорании
всего 5 берёзовых поленьев топка
прогревалась настолько, что в ней,
как в духовке, можно было пожарить
мясо или рыбу, выпечь каравай, на
плите пожарить картофель или сва-
рить борщ. А в закрытой варочной
камере можно было топить молоко
и парить кашу. Скорость приготов-
ления и качество продуктов были от-
менными.
Так, говяжьи стейки на решётке для
гриля в топке пропекались за 3-4 ми-
нуты. Стейки форели готовились ров-
но 1 минуту, каравай из 1 кг муки вы-
пекался за 40 минут, молоко в крынке,
установленной в варочной камере,
приобретало кремовый цвет за 5 ча-
сов, а гречневая каша за 9 часов рас-
паривалась настолько, что зерно до-
стигало размеров 0,8-1 см. Не говорю
уже о возможности запаривания ягод
и варке варенья.
Соседи и знакомые по «сарафанно-
му радио» разрекламировали печку-
кормилицу, и я сложил ещё несколько
подобных уличных печей. И вот меня
попросили сделать на базе этой моде-
ли домовую печь с возможностью ото-
пления помещения.
Посетив дом, где предстояло рабо-
тать, я столкнулся со следующими об-
стоятельствами: деревенский дом ста-
рой постройки сложен из двух клетей
4x4 м пятистенком. Жилых помещений
Прототипом для новой конструкции
послужила моя уличная печь с епан-
чой, стилизованная под традицион-
ную русскую.
два: одно изолированное — спальня, а
другое — проходное, служившее кухней.
Печь в доме перестраивали и переноси-
ли на новое место неоднократно — креп-
кие печные фундаменты обнаружились в
трёх углах. Причём «действующий» фун-
дамент был заметно меньших размеров,
чем было необходимо для новой печи.
Да, еще хозяева попросили располо-
жить печь в проёме межкомнатной пере-
городки так, чтобы отапливались обе жи-
лых комнаты.
Осмотрев имеющийся фундамент и
убедившись в его надёжности, я пришел
к выводу, что сложить новую печь на нём
вполне возможно, если расположить её
корпус со свесом справа на 12 см и сза-
ди (в сторону проёма в перегородке) на
25 см. Для этого достаточно поверх фун-
дамента установить несущую стальную
раму, расширяющую его оголовок до не-
обходимых размеров
Раму (рис. 1) сварили из стально-
го уголка 70x70 мм, загрунтовали, по-
красили в чёрный цвет и установили
с помощью прокладок на фундамент
(поверх заранее уложенной гидроизо-
ляции) так, чтобы она располагалась
на 1 см выше уровня пола. Зазоры и
просветы между рамой и оголовком
старого фундамента залили цемент-
ным раствором. Когда цемент схва-
тился, выложили 1-й подошвенный
ряд (рис. 2). Кирпичи этого ряда очень
удачно легли точно вровень с верти-
кальными полками уголков рамы. Да-
лее кладка печи идёт в соответствии с
приведенными порядовками.
Ряд 2. По всему периметру рамы
кирпичи этого ряда выкладываем со
сдвигом «во внутрь» на 3 см, выделив
«подошву» печи в виде небольшого ак-
куратного цоколя. В этом ряду форми-
руем под зольника и устанавливаем
его дверцу.
Ряд 3. Обкладываем кирпичами
дверцу зольника и поднимаем стенки
зольной камеры, устанавливаем про-
чистные дверцы нижнего Г-образного
дымового канала отопительного щитка.
Ряд 4. Формируем плавный переход
от узкого зольника к более широкой ко-
лосниковой решётке за счёт косо сре-
занных кирпичей продольных боковых
стенок зольной камеры. Выкладываем
стенки нижнего Г-образного дымового
канала.
Ряд 5. Продолжаем кладку стенок
нижнего Г-образного канала, устанав-
ливаем колосники и рамку дверцы топ-
ки (стеклянные створки дверцы до за-
вершения кладки лучше снять).
Ряды 6-7. Перекрываем нижний
Г-образный дымовой канал и начинаем
выкладывать стенки топки. Чтобы об-
легчить кладку кирпичей, перекрываю-
44
(Дом» 3/2012
www.master-sam.ru
щих дымовой канал, используем арма-
турную сетку из проволоки 03 мм.
Ряды 8-9. Выкладываем стенки
подъёмного канала отопительного
щитка и верхнего Г-образного кана-
ла, устанавливаем его прочистную
дверцу. Формируем нишу нижней пе-
чурки.
Ряд 10.' Перекрываем рамку двер-
цы топки кирпичами, уложенными на
стальные уголки. Вокруг рамки и под
концы уголков прокладываем асбесто-
вый шнур или базальтовый картон. На-
чинаем формировать опускные каналы
отопительного щитка. Шамотным кир-
пичом выкладываем внутренние стен-
ки топки.
Ряды 11-12. Из установленных на
ребро, отобранных и тщательно подо-
гнанных друг к другу кирпичей выкла-
дываем полку шестка. Устанавливаем
чугунную варочную плиту.
Ряд 13. Продолжаем выкладывать
каналы отопительного щитка и начи-
наем поднимать стенки варочной ка-
меры. На данном этапе целесообразно
отобрать и подготовить (обрезать по
длине до 15-18 см) кирпичи для арки
варочной камеры (всего 21 шт.). Ниж-
ние кирпичи арки укладываем на пол-
Сварная рама, «расширяющая» ого-
ловок старого фундамента на 12 см
справа и на 25 см в сторону проёма в
перегородке.
Рис. 1. Сварная рама из стального
уголка 70x70 мм.
ку шестка с «завалом» на 1 см внутрь.
Точно также с «завалом» в дальней-
шем надо устанавливать и все осталь-
ные кирпичи арки. Это позволит легко
закрывать слегка сужающееся внутрь
устье заслонкой, не используя никаких
дополнительных креплений.
Ряды 14-15. Продолжаем возво-
дить стенки варочной камеры и кана-
лы отопительного щитка, перекрываем
нишу нижней печурки и выкладываем
ещё 2 ряда в основании арки.
Ряды 16-17. Прежде чем присту-
пать к сооружению полуциркулярной
арки, целесообразно нарастить высо-
ту стенок варочной камеры, подняв их
ещё на два ряда.
Арка. Кружала для сооружения ар-
ки проще всего сделать из фанеры
толщиной 10 мм Диаметр наружно-
го полукруга должен быть равен рас-
стоянию между кирпичами основания
арки, а диаметр внутреннего — на 2
см меньше. Оба полукружья соединя-
ем тремя брусками так, чтобы после
сборки расстояние между наружным
и внутренним полукругом из фанеры
равнялось ~15 см.
Устанавливаем кружала по уровню на
подставки из кирпичей. Заранее под-
резанные по длине кирпичи арки вы-
кладываем по кружалам, расклинивая
их мелкими камешками. В глину для
заполнения швов добавляем -10% це-
мента. Между 5 и 6-м кирпичами, сим-
метрично с обеих сторон арки, встав-
ляем вязальную проволоку, выпустив
её «усами» наружу. На задней (тыль-
ной) стороне полукружья арки кирпичи
должны смыкаться, а на передней (ли-
цевой) между ними оставляем зазор
шириной 3 мм. Последним устанавли-
ваем центральный замковый кирпич,
при необходимости его подпиливаем.
После схватывания раствора кружала
снимаем.
Ряды 18-19. Продолжаем возве-
дение стенок каналов отопительного
щитка и варочной камеры. На 18 ряду
устанавливаем рамку нижнего шибера.
Заслонка шибера выдвигается меж-
ду 18 и 19 рядами, а наружная часть
шибера оказывается практически пол-
ностью «спрятанной» в нише средней
печурки. Боковые стенки печурки не
должны мешать ходу заслонки.
Ряды 20-21. Перекрываем среднюю
печурку так же, как и в 14 ряду. С этого
ряда начинаем возводить верхний гори-
зонтальный канал отопительного щитка,
постепенно (с 20 по 23 ряд) заканчивая
выкладывать перегородки между опуск-
ными каналами. В 20-м ряду объединя-
ем подъёмный и первый ближний к нему
опускной каналы, в 21 ряду объединя-
ем с ними второй опускной канал. «Усы»
вязальной проволоки, заложенной в
швы между кирпичами арки, изгибаем
зигзагообразно и укладываем между 20
и 21 рядами.
Ряд 22. Выпустив кирпичи на 4 см
вдоль фронтальной и правой стенок,
выкладываем полку-карниз. Третий
опускной канал объединяем с двумя
предыдущими. Подъёмный канал, от-
водящий дымовые газы из отопитель-
ного щитка, выпускаем в прямой дымо-
ход над шибером.
Ряды 23-26. В 23-м ряду уста-
навливаем вентиляционную дверцу
варочной камеры и объединяем чет-
вёртый опускной канал с остальными.
Далее поднимаем стенки отопитель-
ного щитка и дымохода. На 25-м ряду
выкладываем перекрытие отопитель-
ного щитка.
Ряд 27. Поднимаем стенки отопи-
тельного щитка и дымохода. Три це-
лых кирпича и одну половинку на вну-
тренней стенке щитка (со стороны
www. master-sam. ru
<Дом» 3/2012
45
Ряд 28
варочной камеры) временно не устанавливаем. Эти кирпичи уклады-
ваем на место одновременно с армирующей сеткой каркаса епанчи.
Выкладываем епанчу.
46 «Дом» 3/2012
Ряд 29
Рис. 2. Поря-
довки печи.
Кружала устанавливаем на подставки из кирпичей и
выравниваем по высоте с помощью гвоздей, встав-
Плашки выкладываем
на цементно-песчаном
растворе с добавлени-
ем 10-15% глины, а по-
сле схватывания рас-
твора оштукатуриваем
с использованием ар-
мирующей штукатурной
сетки. После того как
штукатурный слой про-
сохнет, его шпаклюем и
готовим под покраску.
Традиционно печи бе-
лят, поэтому я покрываю
ленных между кирпичами.
Епанча. Для сооружения епанчи
сначала необходимо сделать опалуб-
ку. Основанием для её сборки служит
прямоугольная рамка чуть меньше-
го размера, чем внутренние размеры
варочной камеры в поперечном сече-
нии — опалубка должна свободно опу-
ститься вниз после того, как епанча бу-
дет выложена.
Прямоугольную рамку собираем из
брусков. К её заднему и левому бо-
ковому брускам крепим вырезанные
из фанеры заднюю и боковую стен-
ки. Фронтальную и правую изогну-
тые стенки опалубки формируем из
листов оргалита, проклеивая стыки
скотчем. Готовую опалубку обёртыва-
ем полиэтиленовой плёнкой.
По углам варочной камеры устанав-
ливаем столбики-подпорки (можно
из кирпичей), на которые укладываем
опалубку. Её выставляем по высоте на
уровне полки-карниза 22-го ряда. Так
как кирпичи полки-карниза выдвинуты
на 4 см, свободное пространство меж-
ду ними и опалубкой заполняем выре-
занными из кирпича плашками шири-
ной 3,5 см.
На опалубку сверху укладываем вы-
резанную и выгнутую по форме криво-
линейных поверхностей армирующую
сетку и связываем по углам проволо-
кой. Верхний край сетки с фронтальной
стороны заводим на стенку отопитель-
ного щитка и прижимаем кирпичами,
завершая кладку 27-го ряда.
Для выкладывания епанчи кирпичи
нарезаем на плашки шириной 6 см.
Установка опалубки для сооруже-
ния епанчи. Важно, чтобы после за-
вершения кладочных работ опалуб-
ка могла свободно опуститься внутрь
варочной камеры.
епанчу белой акриловой полуматовой
краской.
Ряд 28. Заканчиваем выклады-
вать перекрышу отопительного щит-
ка. В верхнюю печурку устанавливаем
шибер-задвижку, перекрывающую ды-
моход.
Ряды 29-30. Перекрываем верх-
нюю печурку и выкладываем стенки
дымохода, который выше переходит
в трубу.
Обычно заказчикам не терпится по-
смотреть печь в деле. Но здесь не сле-
дует торопиться. Во-первых, кладка
печи должна хорошенько просохнуть.
Во-вторых, несмотря на то, что топка
печи имеет довольно большой объём,
её не следует полностью закладывать
дровами. Всё хорошо в меру, особен-
но при первых пробных топках. Правда,
как показала практика, даже при ещё
сырой кладке трубы тяга оказывается
нормальной.
Первые растопки ведут по правилам,
неоднократно приводимым в специаль-
ной литературе, — небольшим огнём
по 40-60 минут. На примере описывае-
мой печи первая растопка проводилась
при выдвинутом нижнем шибере в ре-
Домовая печь с варочной камерой и отопительным щитком.
жиме «лето». За 40
минут основной
дымоход успел
прогреться, и про-
блем с задымле-
нием помещения
не было. При вто-
рой топке нижний
шибер постепен-
но задвигали, пе-
репуская горячие
газы в отопитель-
ный щиток. Ещё
2-3 топки — и щи-
ток окончательно
высох. В последу-
ющие топки в ре-
жиме «зима» че-
рез 1,5 часа тепло
равномерно рас-
пределялось по
всему зеркалу
задней стенки.
(Продолжение
следует)
www.master-sam.ru
«Дом» 3/2012
47
Е. Докторов
Стеклянная печная дверка
В последние годы наметилась устойчивая тенденция использовать в отопительных пе-
чах различного типа стеклянные дверки как финского (SVT, Pisla), так и российско-
го производства. Стеклянная дверка позволяет не только контролировать и регулиро-
вать процесс горения, но и любоваться живым огнём, который всегда завораживает.
Однако несмотря на явные преимущества стеклянных дверок перед обычными чугун-
ными, при их использовании появляются и отрицательные моменты. И связаны они в
первую очередь с тем, что стекло топочной дверки довольно часто покрывается копо-
тью до тшого состояния, когда следить за процессом горения становится вообще невоз-
можно. Почему это происходит и как с этим можно бороться?
Начну с того, что появление отложе-
ний на внутренней поверхности стек-
па процесс вполне закономерный, и
проявляется он в самом начале топки
Сначала стекло покрывается мутнова-
тым белёсым налётом, который посте-
пенно уплотняется, темнеет, становит-
ся сперва красновато-коричневым, а
потом и вовсе чернеет Пламя еле-еле
просвечивает через чёрную пелену
тёмно-красным светом. Спустя неко-
торое время, когда температура в топ-
ке поднимется, начинает сгорать сажа,
отложившаяся на стенках топливника
Этот процесс выгорания сажи посте-
пенно распространяется и на стекло
дверки Как правило, в слое отложе-
ний на стекле сначала появляются точ-
ки прогаров, чёрный налёт постепенно
светлеет, и вскоре всё стекло полностью очищается от ко-
поти Правда, на нём остаётся лёгкий мутноватый налёт
После топки этот налёт легко смыть мокрой тряпкой, ко-
торую следует окунуть в золу, а потом уже насухо протереть
тряпкой. Однако, как мне стало известно от моего товарища,
которому лет 5 назад я сложил отопительно-варочную печь,
этот мутноватый налёт на стекле со временем удалять ста-
новится всё труднее и труднее. Поэтому не так давно он был
вынужден поменять стекло на новое, так как старое стало со-
всем мутным
Какие же условия могут помочь сохранить стекло в перво-
начальном виде как можно дольше? Если условно принять
за основу, что печь и в особенности сам топливник сложены
правильно, то в первую очередь не надо увлекаться заклад-
кой очень длинных поленьев, а обязательно оставлять сво-
бодное пространство от концов поленьев до стекла топоч-
ной дверки шириной 12 18 см.
Кроме того, финские производители предупреждают,
что если горящие дрова находятся чрезмерно близко к
стеклу, то это может привести к его раскалыванию даже
при условии выполнения всех остальных мер безопасно-
сти. В современных печах при устройстве топливника мно-
Для отсекания пламени от топочной дверки и предот-
вращения появления копоти на стекле при выклады-
вании пода топливника следует предусмотреть «сухую
щель» шириной от 2 до 3 см.
48
<Дом» 3/2012
www.master-sam.ru
гие печники (в том числе и я) во время кладки пода остав-
ляют щель между колосниковой решёткой и дверкой (я
делаю её шириной около 3 см по всему поперечному сече-
нию топливника). Воздух, поступающий через поддуваль-
ную дверку, проходя через эту щель, достаточно уверенно
отсекает пламя от стекла дверки.
Если сделать эту щель уже (опять же из своего опыта),
например, шириной около 1 см, пламя, напротив, начина-
ет заворачивать к стеклу и последнее покрывается слоем
копоти значительно быстрее и интенсивнее. В своей по-
следней печи, которую я сложил у себя на даче, кроме по-
дачи воздуха из поддувала через колосниковую решётку,
предусмотрено поступление дополнительного воздуха в
зону «верхнего» горения, непосредственно в топливник.
Для этого на уровне 4-го ряда от колосниковой решёт-
ки сделано отверстие 7x12 см, расположенное на задней
стенке топливника. Так вот, если открыта дверка подачи
воздуха в область «верхнего» горения (а поддувальную
дверку в этот момент полностью прикрыть для достиже-
ния «режима костра»), пламя периодически заворачи-
вается в сторону стекла. Когда же поддувальная дверка
приоткрыта на 1...2 см, пламя стабильно отклоняется от
топочной дверки воздухом, выходящим через 3-см щель
перед колосниковой решёткой. И если заложенные в то-
пливник дрова не перекрывают щель, а находятся за ней,
стекло дверки вообще не покрывается копотью.
Итак, какие можно сделать выводы?
1. Появление копоти на стекле дверки на ранней ста-
дии топки, если дрова расположены достаточно близко
к ней, — явление нормальное при условии, что в даль-
нейшем она (копоть) выгорает.
2. Если копоть на стекле не выгорает до окончания
топки, значит, процесс горения происходит неполно, и
температура в топливнике не поднимается до необхо-
димого уровня (здесь уже нужно искать причину в кон-
струкции топливника, либо печи в целом).
3. Для предотвращения появления копоти на стекле то-
почной дверки в конструкции топливника следует преду-
смотреть «сухую щель» шириной от2 до 3 см, способству-
ющую устойчивому отсеканию пламени от дверки.
4. Чтобы стекло не раскололось, не следует дрова
располагать в непосредственной близости от него
5. Остатки нагара легко удалить смоченной в воде и
присыпанной золой тряпкой.
6. Для удаления более плотных наслоений нагара на
стекле следует воспользоваться очищающими жидко-
стями, которые можно приобрести в специализирован-
ных магазинах.
Но главный вывод—стоит соблюдать немногочислен-
ные правила, рекомендуемые фирмой-изготовителем и
подсказанные опытом работы печников.
Фасадная плитка:
Самый простой и даже невзрачный домик основательно преобразится, приобретёт «новое
лицо» и презентабельный вид, если облицевать его фасадной плиткой «Каньон» Искусствен-
ный камень значительно дешевле натурального и обладает рядом преимуществ: относитель-
но лёгок по весу, износостоек, обладает самыми разнообразными расцветками и текстурами.
Монтаж фасадной плитки можно осуществлять круглый год по любым поверхностям, будь то
брус, бревно, пеногазобетонные блоки, кирпич, каркасные строения. Причём, не надо тратить-
ся на дорогие клеи или мастики, потому что крепится плитка очень надёж-
но, механическим способом на саморезы. При необходимости возможно
утепление дома минеральными утеплителями, что позволит сэкономить
Ваши средства на оплату тепла до 30%. Для Вашего удобства мы осущест-
вляем здмер, доставку и монтаж нашей продукции.
монтаж
Мы стремимся не только украсить внешний вид Вашего дома, но
и сделать его более тёплым и комфортным. Ваш дом приобретёт
новый облик и станет объектом Вашей гордости!
Производство Фасадной Плитки
Продукция
сертифицирована!
(ГОСТ 6927-74)
Патент №99508
ООО «Каньон»
г. Москва, ул. 2-я Машиностроения,
д. 17, офис 323, тел.: (495) 778-35-42,506-74-48, www.tm-canyon.ru
Ппнгкл С ПЪрЛКрЫТИбЛв ШВЛ
Пвтвнт NQ99508
30 цветовых оттенков, 15 моделей плитки, а также угловые эле-
менты, оконные обрамления, замковые элементы, цветники и т.д.
www. master-sam. ru
(Дом» 3/2012
49
«дом»
Семейный деловой журнал: советы практиков.
№3/2012 (188)
Выходит 1 раз в месяц
Издаётся с 1995 года
Учредитель и издатель ООО «ГЕФЕСТ-ПРЕСС»
Редакция:
Главный редактор Юрий СТОЛЯРОВ
Зам. главного редактора Владислав ТИХОМИРОВ
Старший научный редактор Владимир ЕФАНКИН
Научный редактор: Андрей ФАДЕЕВ
Редактор Виктор КУЛИКОВ
Дизайн, цветокоррекция, вёрстка
Галина ЧЕРЕШНЕВА
Отдел рекламы и новых проектов
Руководитель отдела Ольга КРУТИКОВА
Менеджер Лилия АГЕЕВА
(495)689-96-12,689-82-74
reklama@master-sam.ru
Адрес редакции:
127018, Москва,
3-й проезд Марьиной Рощи, дом 40, стр. 11
Тел.: (495) 689-96-16, факс: (495) 689-96-85
www.master-sam.rudom@master-sam.ru
Распространение -
ЗАО «МДП «Маарт».
Генеральный директор Александр ГЛЕЧИКОВ
Менеджер проекта Вадим МАШКИН
Адрес: 117342, Москва, а/я 39,
тел. (495)744-5512;
maart@maart.ru
Типография:
ООО «МДМ-печать»
г. Всеволожск, Ленинградской обл.
Всеволожский пр., д.114
Тел.: +7 (812) 740-57-16 (круглосуточно)
Тираж 95 900 экз.
Цена свободная.
Подписные индексы:
каталог «Роспечать» - 73095
каталог «Пресса России» - 29131.
Журнал зарегистрирован в Федеральном агент-
стве по печати и массовым коммуникациям.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-27584.
Готовится к печати:
Редакция не несёт ответственности за содержа-
ние рекламных материалов.
Перепечатка материалов журнала и использова-
ние их в любой форме, в том числе и электрон-
ных СМИ, возможны только с письменного раз-
решения издателя.
©ООО «Гефест-Пресс»
«Дом», 2012 г., №3
(дизайн, текст, иллюстрации)
А НЕ ПОЙТИ НАМ В... БАНЮ?
Как только мы решили, что пора бы и нам
обзавестись баней, сразу же озадачились
вопросами: на сколько человек она будет
рассчитана, из какого материала её стро-
ить, каким должен быть фундамент, сколько
и каких по размеру помещений нужно в ней
предусмотреть? В поиске ответов на эти во-
просы руководствовались в основном опы-
том знакомых и родственников, местными
условиями, своими возможностями и, раз-
умеется, информацией, которую удалось
найти в книгах и журналах. Однако самым
важным было то обстоятельство, что возво-
дить баню мне предстояло одному, без по-
мощников, не имея серьёзных профессио-
нальных навыков практически ни в одной из
строительных специальностей.
ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОНА
Гидроизоляция является одним из основных
элементов защиты зданий и сооружений от небла-
гоприятных воздействий окружающей среды. В
последние годы разработаны и уверенно внедря-
ются в повседневную практику совершенно новые
материалы и технологии. Среди них, пожалуй, са-
мой интересной и перспективной является прони-
кающая гидроизоляция, суть которой в обеспече-
нии водонепроницаемости бетонных конструкций
за счёт нанесения на влажную поверхность спе-
циально разработанной смеси. Активные химиче-
ские ингредиенты последней вступают в реакцию
с цементными составляющими бетона и образуют
нерастворимые кристаллические комплексы, плотно заполняющие поры и микротре-
щины по всему его объему.
ПОТОЛОК УТЕПЛЯЕМ СНИЗУ
Для утепления перекрытия выбрали наи-
более экономичный вариант, а именно: под-
шить потолок вагонкой по пароизоляционной
плёнке с дальнейшей укладкой на этот на-
стил трёх слоёв минераловатного утеплите-
ля (общая толщина — 150 мм).
С конструктивной точки зрения, это про-
сто. Но как легче реализовать замысел? Ре-
шили работы проводить снизу — со стремян-
ки — и фрагментами, закладывая утеплитель
со стороны свободного участка. Сначала
крепили к балкам пароизоляцию по ширине рулона, затем подшивали вагонку, остав-
ляя 0,2 м полотна открытыми, чтобы обеспечить нахлёст следующей полосы...
САГА О ГАЗОНОКОСИЛКАХ
«...В прошлом году знакомый научный со-
трудник задал мне пару вопросов о выборе
газонокосилки. Потом он, похоже, понял,
что погорячился, поскольку я замучил его
рассказами о разных газонокосилках и их
применении. А потом захотелось поделить-
ся своей информацией ещё с кем-нибудь.
Много лет назад, когда на меня свалился
уход за садовым участком в 8 соток, после
попыток его обработки вручную было ре-
шено купить газонокосилку. Поскольку мы
не имели опыта, а соседи и коллеги ещё не
могли нас проконсультировать, было решено для вхождения в тему найти самую де-
шёвую модель...».
50
www. master-sam. ru
Необычные
проекты
Когда вы быстро движетесь по узкой дороге, вьющейся между Барром и Олд Дейлли в Эйршире (Шотландия), на
одном из поворотов легко пропустить изящные ворота из кованого железа. И вы, вероятно, удивитесь, узнав, что за ни
ми скрывается замок Пенкилл — один из лучших сохранившихся образцов шотландской архитектуры, ставший местом •
создания многих выдающихся произведений литературы и искусства. Несмотря на то что он был построен в четыре эта-
па (первоначальное здание — в 1420 году, крыло — в 1628 году, круглая башня — в 1857 году и банкетный зал — в 1883
году), его части уютно скомпонованы. Но даже с несколькими пристройками Пенкилл — маленький замок «всего» с 25
комнатами.
В башню можно подняться по широкой удобной лестнице, которая освещается солнцем через окна, выходящие на
лужайку и в сад. Однако наиболее интересное помещение — «дальняя» комната с притягивающим взгляд массивным
каменным камином. В ней элементы кессонного потолка, двери и панели обшивки сделаны из выдержанных пиломате-
риалов, которые были получены из деревьев, срубленных в этом же имении.
Позже, в середине1800-х, в Пенкилле нашли приют руководители общества, ставшего известным как Братство прера-
фаэлитов. Оно объединило поэтов, писателей и художников, пропагандирующих правдивость, наивность и безмятежность
древних веков. Для Данте Габриэля Розетти, Уильяма Морриса, Холмана Ханта и других замок часто становился прибежи-
щем, где они написали некоторые из своих наиболее известных работ. В1977 году поддерживаемый в хорошем состоянии
замок приобрёл юрист из Детройта Э. Экстранд—человек глубоко проникнувшийся идеями Братства. Вместе с замком он
получил право и на геральдический знак (щит с гербом), который замку присвоила Её Величество Королева Англии
Если вы пропустили номер!
Поскольку тираж журнала распространяется большей частью в розницу,
не все смогли собрать полную годовую коллекцию наших изданий.
Пропущенные номера можно приобрести в редакции, либо заказать по адресу: 107023, Москва, а/я 23.
Льготная подписка!
Для москвичей и жителей Подмосковья стоимость подписки журнала «Дом»
на 1-е полугодие 2012 г. — 92 руб. (с получением журналов в редакции за 1 экз.).
Справки по тел.: (495) 689-9683
Подписные индексы журнала «Дом»
в каталогах: «Роспечать» — 73095, «Пресса России» —29131